«Кедже-анкер; или, Помощник юного моряка»

Примечание. — На больших судах топенанты и брац-блоки обычно размещаются на ноках рея до того, как рей поднимают наверх. Брасы проводятся при подъеме рея. Я также рекомендую двойные рей-лееры на тяжелых судах при подъеме марсовых реев, а также использование шкентелей.

164. — ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕТАЮЩИХ БЛОКОВ ДЛЯ МАРС-ФАЛОВ.

Так называются блоки, вплетенные в галсе-выпеллы. Это большие плоские блоки; некоторые двойные, иногда одинарные, и часто по одному двойному и одному одинарному на каждый. Галсе-выпеллы иногда вплетаются внатяжку вокруг них; но этот способ плох: по мере вытягивания каната блоки перекашиваются и раскалываются. Также на конце галсе-выпелла иногда делается длинный очко, а летающий блок удерживается на месте круговым бензелем, наложенным вплотную над блоком. Обычно используемый блок ввязывается в оковку, оставляя достаточно пространства сверху для вплесения галсе-выпелла; либо в конец галсе-выпелла вплетается коуш, а летающий блок снабжается оковкой с парой двойных гаков для закладывания за галсе-выпеллы. Любой из последних способов предпочтительнее первого.

Когда рей лежит на эзельгофте, эти блоки должны быть параллельны планкам марса. Перед тем как заплести и обтянуть намертво, на брам-стень-фордудун надевается железный бегунок, который крепится бензелем к летающему блоку; он предотвращает удары блока о марс или его повреждение при спуске; он также предотвращает скручивание фалов. Иногда для этой цели устанавливается бегущий леер.

Проводка марс-фалов. — При двойной проводке одинарный блок ввязывается в поворотный болт или закладывается за него в задней части вант-путенсов; один конец фалов вплетен в верхнюю часть оковки этого блока или заведен в бекете, предусмотренном для этой цели, и конец закреплен бензелем. Другой конец затем проводится через один из шкивов в двойном блоке галсе-выпелла, затем через шкив в одинарном блоке в вант-путенсах, через другой шкив в двойном блоке и через направляющий блок на палубе.

Крюйс-марс-фалы имеют только один галсе-выпелл. Стоячая часть крепится бензелем или полуштыком к оковке с коушем на топе крюйс-стеньги, а в конец вплетен или закреплен одинарный блок. Другой одинарный блок закладывается в поворотный болт в вант-путенсах крюйс-вант, и фалы проводятся так же, как с двумя одинарными блоками; ходовой конец проведен через направляющий блок или киповую планку. (На некоторых судах устанавливается тройной летающий блок).

165. — УОРУЖЕНИЕ БРАМ-РЕЕВ.

Их поднимают на борт так же, как марсовые реи. Обшейте бельтинги кожей, завяжите D-образный коуш, паррел и марсовые блоки, оковки блинди-талей; засмолите ноки рея; леера — так же, как на марсовых реях; шкентели — по одному на каждый леер; железные леера крепятся к рею скобками, установленными так же, как и канатные. (Железные бельтинг-бугели разрешены новым регламентом).

Топенанты одинарные; очко вплетается так, чтобы подходить к ноку рея; другой конец проводится через коуш, или бычий глаз, или полуторный блок в брам-такелаже; коуш заплетается в конец, и линь вплетается в него и крепится к другому коушу, окованому вокруг путенс-ванты внутри юферса на марсе, или крепится на конце.

Брасы. — Одинарный блок крепится бензелем в одинарную оковку, имеющую очко по размеру нока рея. Если брас одинарный, очко вплетается по размеру нока рея, а топенант и брас отмаркованы вместе.

Марсовые блоки двухшкивные; ввязываются в одинарную оковку, причем на каждом конце вплетен очко; они связываются бензелем поверху рея — передний шкив для брам-гитова, задний для муссель-шкота.

Паррел. — Длинное и короткое колено. Возьмите кусок каната, отрежьте его требуемой длины и вплетите концы вместе вокруг рея. В одну колышку ввяжите коуш круглым бензелем; другое колено — вокруг рея; наложите круглый бензель вплотную к рею вокруг паррела с задней стороны; вплетите линь в коуш и подгоните короткую оковку таким же образом на другой четверти. Эти оковки иногда шплетены, а часто покрыты кожей; они проходят внутри килей. Можно изготовить бугели, если предпочтительнее, и обойтись без коушей, так как они могут повредить мачту. Также рекомендуются бугельные бельтинги. Патентные железные паррелы в настоящее время используются на флоте, но признаны негодными для военных кораблей.

Бекеты для отдачи устанавливаются по одному на каждом ноке рея; сделайте бугельные оковки на четверти рея, завяжите коуш круглым бензелем, проведенным между реем и коушем. Бугель надевается на рей-линь по размеру нока рея при подготовке к подъему. Также лизард — небольшой кусок каната с коушем, вплетенным в один конец, другой конец замаркован. Он надевается на рей-линь до закладывания за рей.

По готовности к подъему наверх рей-линь закладывается, и рей подвязывается стопорами к нижнему такелажу: грота-рей с правого борта, фока-рей и крюйс-рей с левого борта.

Примечание. — Бом-брам-реи располагаются на противоположных бортах по сравнению с брам-реями.

166. — БРАМ-БРАСЫ.

Фока-брасы. — Если они двойные, стоячая часть закладывается выбленочным узлом вокруг первых и вторых вант грот-стень-вант; или развилины штага, через блок для браса, через другой одинарный блочный шкентель, закрепленный на первых и вторых вантах (так же, как стоячая часть, и под ней), через матросскую дыру и через киповую планку правильной проводки на палубе.

Они часто проводятся вперед из блоков стень-такелажа через направляющий блок, окованый вокруг очков фока-вант или задней части марса, и через киповые планки правильной проводки на баке. На военных кораблях я предпочитаю проводить их сзади. Блок в стень-такелаже оснащается следующим образом:

Одинарный кусок каната вплетается вокруг одинарного блока, имеющего шкентель длиной около трех или четырех футов; завяжите этот шкентель выбленочным узлом вокруг первой ванты, затем вокруг второй и завяжите конец бензелем. Я видел, как делали полный шлаг вокруг первой и выбленочный узел вокруг второй; любой способ подходит, но если ценится аккуратность, сделайте выбленочный узел вокруг второй и третьей — это поместит блок под такелаж, вне поля зрения. При одинарной проводке блок крепится таким же способом: очко делается на конце браса по размеру нока рея, а другой конец проводится через блок на палубе, как указано выше.

Иногда на брас ставят брашпильный гордень, а блок вплетают вплотную к кат-гарпинам, что работает очень хорошо. Один конец горденя вплетается в болт на палубе, другой проводится через направляющую планку или блок.

Грота-брасы. — Грот-брам-брасы оснащаются так же, как фока-брасы, за исключением проводки. Стоячая часть крепится тем же способом к передней или второй и третьей вантам крюйс-стень-вант; ходовой часть впереди всего, через матросскую дыру и через шкив в планшире или направляющий блок к борту на траверзе бизань-мачты.

Крюйс-брасы. — Крюйс-брам-брасы одинарные. Очко вплетается в один конец по размеру нока рея. Другой конец проводится через одинарный блок, ввязанный в одинарную оковку, и крепится к рыму с каждого борта грота-эзельгофта, а через матросскую дыру — на палубу. Я видел, как эти брасы проводились через блоки в грот-стень-такелаже на стоянке в гавани, где внешнему виду уделялось большое внимание.

167. — ПОДЪЕМ БРАМ-РЕЕВ.

Один матрос стоит на стень-эзельгофте; двое — на салингах (по одному с каждого борта), один из последних сдвигает бугель и вооружает верхний нок рея; матрос на противоположном борту отводит рей наружу; один матрос стоит в стень-такелаже, чтобы надеть нижний топенант и брас; другой стоит на марсовом рее, готовый отвести рей; нижний топенант должен быть хорошо укомплектовану людьми на марсе.

По команде «вынести из вант-путенсов» матрос, стоящий в передней части марса, отводит рей-линь, чтобы очистить нок рея от марса; когда он очищен — «расточитесь». Когда нок рея минует салинги, бугель сдвигается, надевается верхний топенант и брас и отдается команда «расточитесь выше»; затем надеваются нижний топенант и брас, и топенант туго выбирается. У матроса на эзельгофте в руках бензель паррела, готовый к наложению; он делает один шлаг и по команде «поднять поперек» тянет за лизард. Нижний топенант выбирается на тугую, и рей ложится поперек; брасы туго выбираются, и рей выравнивается.

При выходе судна в море топенанты и брасы подвязываются стопорами к лееру, а брам-рей-лини закладываются на чеки для использования в качестве фалов, или завязываются полуштыками поверх верхнего блока. Для закладывания фалов на чеки: оковайте два одинарных блока одинарными оковками, оставив очко ниже бензеля у одного для закрепления небольшой лини, а у другого — для заведения колышки брам-рей-линя. Подвяжите блок с малым очком к очку нижней ванты и проведите через него рей-линь. К оковке другого блока закрепите чеку с помощью шкентеля-линя.

Примечание. — Для пристегивания к рей-линю можно установить отдельные фалы с двухшкентельным лизардом и заложить нижний блок за рым на марсе, что работает лучше.

168. — БОМ-БРАМ-РЕИ

Оснащаются так же, как брам-реи, и вооружаются одинаково, за исключением марсовых блоков, которые являются одношкивными. На малых судах у них нет леера, парус привязывается непосредственно к рею. Брам-сесели часто привязываются таким же способом, но леера гораздо лучше удерживают парус на рее. Некоторые предпочитают деревянную планку, прибитую гвоздями к рею. Железные леера в настоящее время используются на всех судах флота. (Новый регламент).

Фор-бом-брам-брасы. — Два блока, установленных в одной оковке в виде разнесенных блоков, подвязаны вокруг топа грот-стеньги; блоки стоят на передней четверти с каждого борта. Между задней частью продольных марсовых площадок (лонжеронов) фор-стеньги закреплен деревянный брусок с двумя шкивами такого же размера и одним большим в центре. [13] Брасы одинарные, очко вплетается в один конец по размеру нока бом-брам-рея; другой конец проводится через разнесенные блоки, обратно через шкивы в продольных марсовых площадках (лонжеронах) фор-стеньги и в фор-марс.

Блоки часто окованы раздельно и завязаны в оковку круглым бензелем, оставляя место для пропускания бензеля через оковку и вокруг очка брам-штага перед надеванием на воронку, по одному с каждого борта. Это выглядит не так аккуратно, как разнесенные блоки, и их не так легко снимать и надевать. Блоки бом-брам-брасов часто привязывают к брам-штагу из соображений очистки шкаторины грот-бом-брам-сеселя.

Грот-бом-брам-брасы оснащаются так же, как фор-бом-брам-брасы, и проводятся через одинарные блоки на топе крюйс-стеньги и обратно в грот-марс; либо через матросскую дыру в бизань-марсе на палубу. Последний вариант безусловно лучше, так как за ними можно гораздо лучше присматривать под надзором вахтенного офицера, чем оставлять их на попечение марсовых матросов.

Крюйс-бом-брам-брасы оснащаются так же, как остальные, и проводятся через шкивы в задних концах салингов грот-стеньги и в марс.

Подъем бом-брам-реев. — Их поднимают так же, как брам-реи. Когда они вооружены наверху, на стеньгах должны быть установлены утки, чтобы матросы могли на них стоять, что не только ускоряет подъем, но и обеспечивает безопасность людей. Они изготавливаются из железа и надеваются на стеньгу непосредственно над ракс-бугелями; утка делается круглой по размеру стеньги и надевается перед воронкой, если таковая используется. Рога с каждого борта имеют длину, соразмерную со стеньгой; на конце каждого рога вывязывается очко, через которое пропускается бом-брам-такелаж и обтягивается, как указано выше. Если бом-брам-такелаж отсутствует, то контр-фордудун должен быть проведен через очко и обтянут на марсе с помощью гарнель-талей, установленных между двумя задними юферсами.

Бом-брам-такелаж, по моему мнению, совершенно излишен, за исключением крупных судов — контр-фордудуна и стоячего фордудуна вполне достаточно.

Бом-брам-шкоты либо закладываются чекой, либо привязываются к шкотовым углам, проводятся через шкивы в ноках рея и через задний шкив марсового блока на брам-рее; через направляющие коуши на стень-такелаже и в марс или на палубу.

[13] Этот деревянный брусок называется направляющим кипом.

169. — БРАМ- И БОМ-БРАМ-БЕГУЧИЙ ТАКЕЛАЖ.

Когда брам- и бом-брам-реев спускают на палубу, брам-шкоты подвязываются стопорами к топу стеньги и туго выбираются на палубе. Я видел их на стоянке в гавани подвязанными к блокам галсе-выпеллов вплотную к рею. Первый вариант безусловно лучше, так как они всегда готовы к вязке; гитовы и буйрепы также подвязываются стопорами у топа мачты.

Топенанты и брасы выводятся наружу от брам-такелажа, а очки подвязываются стопорами к такелажу у топа стеньги впереди всего — туго выбираются на палубе и в марсе.

Бом-брам-такелаж подвязывается стопорами у топа брам-стеньги и туго выбирается на палубе или в марсе.

170. — КРЫЛОК-ГИК, ТРИСЕЛЬ-МАЧТА И ГИК.

Крылок-гик, трисель-мачта и гафель могут быть подняты на борт с помощью шкентель-талей рея и штага. Наденьте селф-кулеры на трисель-мачту и подвяжите их; поднимите на шкентель-талях и заведите мачту через задний кип продольных марсовых площадок (лонжеронов); подвяжите ее топ к топу бизань-мачты; обшейте гик кожей в районе крамбола; завяжите шкотовые блоки и проведите шкоты; засмолите гик, наденьте шкентели-невольники, которые обтягиваются сразу за транцем; гика-гиты, которые идут с гарнель-талями к шкафутам. Закладывайте топенант за железный бегунг вокруг гика; установите и законтрите гик; завяжите кильсон для закрепления оттяжек наружного конца; затем обшейте кожей усы гафеля, подгоните блоки галсель- и нок-фалов, блоков брайтов, [14] ванг и блоков — проведите галсель- и нок-фалы, поднимите гафель и туго выберите ванты.

Спенсер-гафель может быть вооружен почти таким же образом.

Кипы должны быть подогнаны так, чтобы вставляться между топами нижней и трисель-мачты. Обидьте мачту медью в районе усов.

[14] Новым регламентом разрешается использовать щечные блоки, устанавливаемые на всех гафелях. (См. Таблицу блоков).

171. — ШКОТ И ГИКА-ГИТЫ КРЫЛОК-ГИКА В ОДНОМ.

В рым с коушем на каждой четверти заведите двойной блок с одинарной оковкой; затем завяжите в два бугельных стропа, проведенных вокруг гика (задраенных и обшитых), два одинарных блока, по одному с каждого борта, сразу за транцем или крамболом. Закрепите эти блоки в их оковках круглым бензелем, проведенным между блоком и гиком. Канат для гика-гитов складывается пополам и разрезается; затем из него делается очко или выколоченный сплес по размеру конца гика. Возьмите левый гика-гит и проведите его через один из шкивов в двойном блоке на четверти, через одинарный блок на гике, через другой шкив в двойном блоке, через киповую планку на борту и выберите его на палубу. Правый проводится аналогичным образом через блок на правом шкафуте.

172. — ТОПЕНАНТЫ КРЫЛОК-ГИКА.

Кипованая планка со шкивом в ней болтами крепится с каждого борта бизань-продольных марсовых площадок (лонжеронов) под такелажем; вместо этой планки одинарный блок часто оковается в рым с коушем в нем. На гике за транцем находится железный обруч с рымом с каждого борта и коушами в них. Обшейте коуши на внешних болтах и вплетите в них топенанты; другой конец проведите вниз через киповые планки на продольных марсовых площадках (лонжеронах) или блок и вплетите на конце обшитый коуш для закладывания гигер-талей.

173. — ГРОТ-ГИК БРИГА ИЛИ ШХУНЫ.

Поскольку гик выступает за корму совсем незначительно, оттяжки не нужны. На каждом шкафуте заведите двойной блок и по одному с каждого борта гика в раздельных оковках: через них проведите шкот — стоячая часть от оковки шкафут-блока, а ходовой конец через один из шкивов шкафут-блока. При авральных работах они оказываются очень полезными: один матрос может травить, пока еще двое подбирают слабину. Гика-таль оснащается шкентелем для закладывания вперед за рым снаружи и используется при необходимости. (Также поддерживающие утки).

174. — ПРОВОДКА НОК-ФАЛОВ.

Стоячая часть вплетается в рым снизу или в основание блока; затем другой конец проводится через внутренний блок на гафеле с носа на корму; затем через шкив в двойном блоке, через внешний блок на гафеле с носа на корму и вниз через шкив в двойном блоке и через направляющий шкив в битенге или блок на палубе.

Вы можете обойтись без одного блока и вплести стоячую часть вокруг гафеля.

175. — ПРОВОДКА ГАЛСЕЛЬ-ФАЛОВ.

Стоячая часть вплетается в одинарный блок, который заложен за гафель, вверх через двойной блок под марсом, вниз через одинарный блок, снова вверх через другой шкив в двойном блоке и через киповую планку напротив нок-фалов.

176. — ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДИНАРНЫХ ВАНГ.

Сложите пополам канат требуемой длины и завяжите овечью шейку в колышке по размеру конца гафеля, а один конецведите на каждый борт. Овечья шейка должна быть аккуратно обшита парусиной, а на каждой четверти шейки наложены по два аккуратных бензеля, показывая две пряди каната поверху гафеля и одну снизу. Покрасьте очко в тот же цвет, что и гафель.

177. — ДВОЙНЫЕ ВАНГИ.

Ввяжите в каждую колышку длинного бугельного стропа одинарный блок и закрепите строп вокруг конца гафеля снаружи такелажных килей с помощью бензеля, проведенного вокруг стропа под гафелем и поверх каждого блока. Вплетите стоячую часть фала в рым; проведите другой конец через блок на гафеле и через одинарный блок, ввязанный в рым также в фальшборте. Блоки, оснащенные таким образом, называются разнесенными блоками. Это безусловно лучший вариант, так как таль может использоваться до тех пор, пока не будет выбрана вплотную к палубе. Шкентели в настоящее время используются редко.

178. — ОСНАЩЕНИЕ ГАФЕЛЕЙ ЩЕЧНЫМИ БЛОКАМИ ИЛИ БРАЙТ-БЛОКАМИ.

Вплотную к усам, снаружи одинарных блоков для гордень-брайтов, закрепите два двойных блока, окованых так же, как внешние блоки, используемые для нок-брайтов. Нок-брайты после проводки через внешние блоки проводятся через двойные в усах и на палубу через направляющие блоки.

Гафели также оснащаются щеками вместо блоков, а шкивы вырезаются в усах для гордень-брайтов и киповых планок, что является одобренным в настоящее время планом и выглядит очень аккуратно. На некоторых судах флота гафели оснащены для закладывания за железный бугель с гаком на конце гафеля вместо усов. Другие ходят вверх и вниз по железному пазу или рельсу, прикрепленному к нижней мачте (без использования трисель-мачты). Третьи же используют деревянную планку, прибитую к мачте гвоздями; некоторые — железный леер, а некоторые — канатный. Трисель-мачты предпочтительнее во время шторма.

179. — ПОДЪЕМ ГАФЕЛЯ.

Проведите галс-нипель; налягте на галсель- и нок-фалы (первые лучше) и поднимите гафель; когда он поднят достаточно высоко, заложите фалы каболкой за их собственные части наверху, после чего фалы можно выбрать и аккуратно уложить в марсе. Удерживайте гафель на середине вантами.

Примечание. — Все гафели должны быть подняты или установлены под углом, параллельным штагу бизань-стеньги.

180. — НИЖНИЕ ЛИНЕЙНЫЕ СЕСЕЛИ ИЛИ ПОВОРОТНЫЕ ГИКИ.

Нижние поворотные гики имеют гусь-нексти, установленные на одном конце, которые на линейных кораблях и фрегатах закладываются за переднюю часть фор-вант-путенсов за железные оковки, предусмотренные для этой цели. Они ставятся на свое место при доставке вдоль борта с помощью шкентель-талей с передней ванты и других с заднего фордудуна. На расстоянии одной трети от внешнего конца устанавливается железный бугель, за который закладывается такелаж. По приходе в море они притягиваются вплотную к борту и крепятся к рыму для этой цели. На стоянке в гавани на крупных судах они иногда закладываются за рымы в бушприте, что благодаря более низкому положению облегчает качку стоящих на муссоне шлюпок. Небольшой шторм-трап крепится к фор-вант-путенсам и обтягивается у гика вплотную к борту; также один или два подвязываются к гику на некотором удалении для посадки людей в шлюпки.

Фор-оттяжка закладывается за гик, другой конец проводится вперед и пропускается через одинарный блок, окованый в рыме на фордудуне бушприта, и заводится на бак. Иногда она проводится через блок на бом-брам-рее и очень помогает при отводе гика от борта; если бом-брам-рея нет, блоки можно закрепить вокруг выстрелов или усов.

Ахтер-оттяжка закладывается за гик, а другой конец заводится через кип в борту; на крупных судах — на батарейной палубе вплотную перед лацпортом; на судах с ровной палубой — через фальшборт. На крупных судах они проводятся сдвоенными.

Топенант закладывается за гик так же, как оттяжки.

Блок топенанта. — Возьмите одинарный блок достаточного размера для проводки каната; ввяжите его в одинарный оковак, задраенный и обшплетенный, оставляя за бензелем небольшой очко для заведения нескольких частей линя. Привяжите этот блок бензелем ко второй ванте (если имеется только один швиц вперед) посередине между путенс-вантами и бензелем очка, наложив достаточное количество шлагов для надежного крепления. При таком закреплении между вантами останется больше пространства, чем при более высоком креплении, что позволит топенанту работать свободнее и предотвратит потертость. Я видел этот блок завязанным бензелем у самого очка ванты, но предпочитаю первый вариант.

Лизард. — На топенант наденьте коуш крупного размера; вокруг этого коуша вплетите кусок каната длиной около пяти саженей; для крупного судна кусок трехдюймового каната будет достаточным. Проведите топенант между первой и второй путенс-вантами через блок и спустите конец между вантами на палубу.

Лов-таль часто устанавливается на топенант на середине высоты фор-такелажа.

Поднимите судно и законтрите гик; наденьте одинарные блоки для передней и задней оттяжек, проведите, заложите и туго выберите топенант.

Примечание. — На нескольких судах флота разнесенные блоки установлены поперек фор-эзельгофта, а клямс-блок или бычий глаз — на каждом фор-ноке рея позади топенант-блока. Топенант проводится через блок на эзельгофте, затем через блок на ноке рея к гику; это избавляет от необходимости использовать лизард, а когда гик находится у борта в море, топенант можно отцепить от гика и поднять вместе с остальным такелажем лиселей под фока-рей. Этот метод весьма одобряется на крупных судах.

181. — ФАЛ-ТАБУРЕТ НИЖНЕГО ЛИСЕЛЯ, БЛОК И Т. Д., И Т. Д., И Т. Д.

Привяжите бензелем одинарный блок в двойную оковку, оставив очко по размеру конца гика, задраенный и обшплетенный. Затем возьмите отрезок шестипрядного материала и наложите несколько шлагов вокруг оковки и болта, завязав их выбленочным узлом вокруг всех частей.

Блок фала стень-лиселя. — Возьмите одинарный блок требуемого размера, оковайте его хорошим куском каната, оставив шкентель достаточной длины для закрепления выбленочным узлом вокруг гика и подвяжите бензелем к рыму на конце. Этот блок часто оковается вокруг гика и удерживается на месте болтом в конце гика или отверстием, просверленным для этой цели. Иногда вырезаются кипы, но они плохи, так как малейший перекос гика сводит на нет любое усилие, которое давал бы кип.

Блок фала нижнего лиселя и т. д. — Привяжите бензелем одинарный блок в одинарный оковак, оставив очко по размеру конца гика внатяжку. На гике следует прибить небольшой кильсон, чтобы предотвратить соскальзывание блока внутрь, или закрепить оковку болтом. После проводки фалов одинарный блок закладывается за шкентель-таль или привязывается. Шкентель иногда оснащается блоком, вплетенным в один конец и закрепленным на топе мачты поверх такелажа с помощью линя, пропущенного через очко, вплетенное в другой конец, и вокруг топа мачты. Это совершенно излишне, так как блок, привязанный или заложенный за шкентель, служит той же цели.

Проводка фалов. — Проведите через блок к шкентелю впереди такелажа, затем через блок на гике. Ходовой конец спустите через матросскую дыру на палубу и через направляющий блок.

Гик-брас вплетается вокруг гика между блоками. Одинарный блок вплетается в конец посередине между гиком; когда рей перпендикулярен, проведите фал. Стоячая часть при установке паруса завязывается выбленочным узлом вокруг первой ванты грот-такелажа; другой конец через направляющий блочный шкентель туда же. Малым судам гик-брасы не положены.

Для внутренних фалов используйте нок-гордень фока-стакселя, заложенный за переднюю часть марса. Когда парус не установлен и гик втянут внутрь, внутренние фалы также используются для подъема такелажа; затем он аккуратно подвязывается каболками к лееру, а концы такелажа сматываются внутри путенс-вант после предварительной связки вместе.

182. — РАЗНЕСЕННЫЕ БЛОКИ СТЕНЬ-ЛИСЕЛЕЙ, ФАЛЫ И Т. Д.

Завяжите бензелем два одинарных блока в каждую колышку оковки, достаточно длинной, чтобы протянуть ее поперек стень-эзельгофта, позволяя блокам свободно свисать с каждого борта. Возьмите кусок тонкого каната и наложите бензель вокруг оковки поверх обоих блоков под эзельгофтом, а затем привяжите блоки бензелем к рымам в эзельгофте.

Для изготовления оковки возьмите кусок каната достаточного размера и длины; задрайте и обшплетите его, соедините концы вместе сплесом и закрепите блоки на их местах круглыми бензелями. Через эти блоки проведите фалы: сначала через разнесенные блоки вниз, возьмите верхний конец и проведите его вниз по передней стороне марсового рея через блок на шейке бушпритного утлегаря; другой конец спускается позади передних салингов, впереди стень-такелажа, через матросскую дыру на палубу и через направляющий блок. Когда они не используются в море, ввязываемый конец завязывается за шкатовый угол марселя, а ходовой конец выбирается на марсе. В гавани их обычно выколачивают, а разнесенные блоки снимают.

Нижний сесель-галс привязывается к парусу и убирается вместе с ним.

Шкоты также привязываются к парусу и убираются.

183. — БРАМ-ЛИСЕЛЕЙ ГИКИ И Т. Д.

Топенанты — одинарные. Одинарный блок привязывается бензелем к ванте вверху, и через него проводится фал; один конец привязывается к гику, другой спускается в марс. В гавани на передней ванте на несколько футов выше марсового рея следует установить коуш и провести через него топенант. Поскольку все обычно делается в спешке в соревновании кто первый, гики почти никогда не закрепляются должным образом, если их опускают после сушки на солнце, и бегающие по реям матросы при болтающихся гиках часто попадают в аварии.

Гик стень-лиселя. — Если гик-брас не положен и нижний лисель не поставлен при переносе стень-лиселя на свежем ветру, брас можно заложить без втягивания гика внутрь следующим образом: возьмите нагель или что-нибудь подходящее в качестве чеки и закрепите его за фалы нижнего лиселя выбленочным узлом вокруг чеки, туго выбрав части; подтяните чеку вплотную к блоку на гике и заложите на нагель — это послужит ничуть не хуже браса. Внутренний конец фалов нельзя отдавать, так как в случае необходимости поставить нижний лисель этот конец можно выбрать, вынуть чеку и потравить фалы для вязки.

Примечание. — Если гик сильно задевается вверх и требует вант-клина больше, чем браса, заложите фалы чекой таким же образом и туго выберите их через направляющий блок перпендикулярно гику.

184. — ПОДЪЕМ ЛИСЕЛЕЙ-ГИКОВ.

Все лисели-гики имеют два отверстия на внутреннем конце для закрепления пятного линя и оковки для внутреннего вьюр-таля, а иногда и кип на другом конце для лисели-галса. Возьмите отрезок каната, достаточный для пятного линя; сделайте узел (репный с кнопкой) на одном конце; проведите его через отверстие в конце гика, вытяните до узла и замаркуйте другой конец; последним сделайте два полуштыка чуть внутри кипов или внешнего конца и закрепите конец бензелем на гике. Возьмите блок со шкентелем и сделайте полуштык на половине длины фор- или грот-марсового рея, в зависимости от того, какой гик требуется поднять. Через этот блок проведите канат в качестве шпора (если гик тяжелый, он должен быть двойным), привяжите один конец к образованному пятным линем шпону так, чтобы сбалансировать гик; другой проведите через направляющий блок на палубе. Подвяжите подъемную часть к концу гика у кипа и поднимите. Когда высота достаточна, обрежьте стопоры на конце гика, и гик повиснет на шпоре на одной линии с реем; заведите его через бугель-лисель — отдайте шпор и шпон и закрепите пятной линь, выведя гик по маркеру.

185. — ТАКЕЛАЖ БРАМ-ЛИСЕЛЯ.

При наличии блоков в брам-такелаже фалы проводятся через них; один конец заводится в марс позади всего, другой — через краспис-блок на ноке рея. Краспис-блоки представляют собой одинарные блоки, ввязанные в одинарные оковки с очком под болт на ноке брам-рея. Небольшая чека крепится к оковке с помощью линя. Очко в оковке надевается на болт и вставляется чека — верхний конец фалов проводится через этот блок на передней стороне брам-рея. Когда парус не привязан, фалы лиселя потравливаются и закладываются за переднюю ванту в готовности к вязке. Краспис-блоки всегда снимаются при подготовке к спуску реев на палубу, а на конце фалов завязывается стопорный узел, чтобы предотвратить их выскальзывание из блоков. При поступлении команды «раздать брам-лисель-такелаж» краспис-блоки должны быть сняты.

Лисель-галсы. — Иногда на концах гиков вырезаются кипы, но поскольку они почти никогда не работают хорошо, обычно вызывают задержку и требуют больше людей для вытягивания галса, блоки безусловно предпочтительнее. Блочные шкентели лучше, так как их очень легко снимать и надевать. Закладывание выбленочным узлом вокруг гика с закреплением конца за рым предпочтительнее сверления отверстия в гике для проводки шкентеля, так как это только ослабляет его и не является необходимым. Лисель-галс проводится через этот блок, и при постановке паруса внутренний конец привязывается к шкотовому углу паруса; внешний конец ведется в заднюю часть марса, где он выбирается и обычно закладывается за ванту или кильсон.

Примечание. — Закладывать фалы или лисель-галсы за такелаж плохо, так как они постоянно сползают. На задней части марса должны быть набиты кильсоны для лисель-галсов. Два малых блочных шкентеля, по одному с каждого борта, закрепленных за задний путенс-сосок в качестве направляющих блоков, очень полезны при вытягивании лисель-галсов.

1. Малярная кладовая. 2. Общая кладовая. 3. Провизионная камера. 4. Угольная яма. 5. Цистерны. 6. Бочки. 7. Цепной ящик. 8. Решетки трюма. 9. Снарядный ящик. Парусная кладовая 10. Бомбовый погреб. 11. Спиртовой погреб. 12. Провизионная камера. 13. Рундучная кладовая. 14. Шкиперская кладовая. 15. Крюйт-камера. * Зарядная камера. 16. Фонарная камера.

Изображение внутреннего расположения и укладки трюма корвета 1-го ранга ВМС США.

186. — УКЛАДКА ТРЮМА И СПИРТОВОГО ПОГРЕБА (БАЛЛАСТ И ЦИСТЕРНЫ).

Убедитесь, что льяла очищены от щепок и грязи, и установите льяльные щиты. Очистите, подметите и побелите трюм; уложите подстилочные жерди поперек судна как можно ближе друг к другу, чтобы каждая чушка балласта опиралась по меньшей мере на две из них. Ржавчину с балласта следует тщательно сбить, а каждую чушку побелить. Поскольку укладка трюма и балласта судна во многом зависит от его обводов, установить какие-либо точные правила невозможно; тем не менее, рекомендуется строго соблюдать ватерлинию в положении цистерн. Для достижения этого и для получения желаемой однородности поверхности укладчик должен начинать укладку от пиллерсов в середине трюма и работать наружу равномерно в направлении бортов. Незначительная неровность поверхности в верхней части цистерн может стать причиной нарушения общей укладки и в конечном итоге привести к значительной недостаче количества воды, которое должен вмещать трюм.

Короткий, хотя и довольно приблизительный способ расчета требуемого веса балласта заключается в том, чтобы выделять одну тонну балласта на десять тонн водоизмещения для каждого класса судов. [15]

Смещение балласта к конечностям судна имеет тенденцию вызывать бортовую качку, а его укладка на миделе способствует сохранению ровного киля. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что способ размещения балласта в средней части судна, вдали от его оконечностей, по-видимому, пользуется наибольшим общим одобрением; в то же время следует позаботиться о том, чтобы судно находилось на ватерлинии, указанной строителем, или параллельно ей. Балластина в трюмном отделении должна быть продолжением балласта в трюме. Составьте схему балласта с указанием точного числа чушек, их положения и точного веса.

Перед принятием на борт водяных танки-цистерн можно легко составить план их укладки с помощью грубых деревянных моделей, которые плотник легко изготовит. При приемке танков со склада следует обратить внимание на гнезда крышек, которые, если их должным образом не проложить грубой шерстяной тканью (фирноутом), позволят большей части их содержимого выплеснуться при качке, а также на получение надлежащего количества ключей и на то, чтобы они были достаточно короткими для работы между палубой и танками, если судно небольшое. Опыт показывает, что побелка танков изнутри весьма полезна для поддержания воды в чистоте. Винты для спуска воды требуют очень бережного обращения; ибо они склонны, будучи однажды сдвинуты с места, никогда больше не затягиваться так же плотно; а после трех или четырех лет использования гайки приходят в негодность, делая ключи бесполезными. Если воду нельзя слить из танков надлежащим способом, в случае необходимости не остается иного выхода, кроме как пробить отверстие в днище с помощью лома.

Танки следует укладывать во время вооружения корабля.

Примечание. — Согласно недавнему распоряжению, клапан в днище всех водяных танков заглушен, а винт извлечен. Танки, изготавливаемые заново в настоящее время, винта не имеют. Также внесены изменения в конструкцию крышек в лучшую сторону.

[15] В этом расчете учитывается вес якорных цепей и водяных танков, а также половина боезапаса ядер. Также учитывается консультация со строителем.

187. — УКЛАДКА БОЧОК.

Уложите их подстилки, установите бочки и побелите их; затем приступайте к укладке бочек у задней переборки в трюме, следя за тем, чтобы самые большие бочки находились в кильсоновом ярусе, а калибры бочек по обе стороны от кильсона совпадали. Следите за тем, чтобы все шпунтовые отверстия (отверстия для шпунтов/пробок) были обращены вверх, трюмные пространства (бильсы) были свободны, а верхние части бочек оставались незагроможденными.

Завершив первый ярус, переходите ко второму, прокладывая подвесные подстилки между бочками и закладывая окоренную древесину во все пустоты и зазоры. По мере того как ярусы приближаются к бортам (крыльям), уменьшайте размер бочек.

188. — УКЛАДКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, КОРАБЕЛЬНЫХ ПРИПАСОВ И Т. Д.

Укладывайте говядину на левом борту, а свинину — на правом; муку, рис и бобы размещайте в бортах, расклинивая все пространство по всей длине судна деревом. Бочки в трюмном помещении укладываются таким же образом, за исключением того, что укладка начинается в носу, а не в корме. Виски, патока и уксус всегда перевозятся в бочках. Ликеры медицинского отделения и провизия шкипера обычно хранятся в трюмном помещении. Сухую провизию не следует укладывать под мокрую, и ее нужно размещать таким образом, чтобы при необходимости можно было достать ее, не нарушая укладку всего трюма.

Составьте схему нижнего и верхнего ярусов, а также трюмного помещения с указанием калибров всех бочек на схеме, количества бочонков, ящиков и т. д., а также видов провизии, которую они содержат.

Ядра и пыжи также могут быть доставлены на борт и уложены в предназначенные для них рундуки.

189. — УКЛАДКА ЯКОРНЫХ ЦЕПЕЙ.

Якорные цепи подаются на борт через клюзы [16] и травятся вниз через главный люк в отведенные для них цепные ящики. Их длина составляет от девяноста до ста восьмидесяти фатов, и они закреплены разъемными скобами или принайтовлены к кильсону.

Примечание. — См. таблицу норм снабжения якорными цепями по классам и т. д.

[16] Если судно стоит у причала, якорные цепи можно принять с помощью желоба через порты или поверх фальшборта.

190. — КАК ПРИНЯТЬ НА БОРТ И УКЛАСТЬ ПЕНЬКОВЫЕ КАНАТЫ.

Пеньковые канаты имеют длину сто двадцать фатов; в настоящее время два таких каната положены всем судам, начиная от линейного корабля и кончая шлюпом 3-го класса включительно. Канаты берутся с канатного завода и укладываются бухтой на тележку, имеющую большое отверстие в днище; после доставки к судну или лихтеру у причала верхний конец бухты пропускают вниз через все шлага и через отверстие в днище тележки, а затем снова укладывают в бухту в лихтере. Вытягивая конец таким образом, удается предотвратить образование скруток или колышек, и канат попадает в лихтер всего с одним оборотом на нем.

После того как лихтер отбуксирован к кораблю, подведите его под носовую часть; заложите маты в борта и комингсы одного из носовых портов; примите канаты на палубу и уложите их «французской бухтой» (зигзагом) от носа к корме. Теперь на них ровно столько же оборотов, сколько было при выходе с канатного завода. Убедитесь, что трюмы свободны и решетки правильно уложены для укладки каната. Проведите конец запасного каната вниз и уложите его по ходу солнца на правом борту трюма; сделайте бухту как можно больше, следя за тем, чтобы в шкиве не было слишком много шлагов, так как внутренние пряди внутренних шлагов могут повредиться и лопнуть.

Переведите концы правого каната на левый борт, а левого — на правый. Закрепите их на грот-мачте или бимсах штыками (клинчами), уложите бухтами по ходу солнца, оставив концы снаружи, чтобы при необходимости заделать их или сделать кнопы (утащить концы). Соедините заостренные концы коротким сплеснем, заплетя оставшиеся хвосты вдоль каната. Верхние концы разделываются в огоны (коуши/огоны) следующим образом: наложите бенсель вокруг каната примерно в двух фатах от конца и распустите его до бенселя. Из трех внутренних прядей сформируйте искусственный огон; отрежьте три следующие пряди и обвяжите их концы; из трех внешних прядей сформируйте огон (кноп), заплетите концы вдоль каната и наложите бенсели в надлежащем количестве.

Стоп-анкерный канат и мансир укладываются в трюме запасного каната. Швартовы, если это возможно, следует укладывать таким образом, чтобы при необходимости можно было подать наверх конец каждого из них одновременно.

191. — СТОПОРЫ КАТ-БАЛКИ.

Если судно не оснащено распускающимися или патентными стопорами, хороший кусок каната соответствующей толщины с узелком-стопором на одном конце пропускается сквозным образом через кат-балку и туго натягивается. Его следует хорошо заморсевать, орасить и замарлевать в районе кат-балок, а также на достаточном расстоянии к концу, чтобы захватить рым якоря. На конце следует сделать бекет и заделать его кнопом. Возьмите кусок тонкого линя и вплесите его внутрь прядей стопора наподобие хвоста или свяжите пряди вместе; затем замарлюйте вниз и сделайте огон/кноп. Бекет должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было пропустить хороший фал для подтягивания конца стопора на борт после того, как он проведен через рым якоря.

192. — ШИМОРСКОЙ СТОПОР (СТОПОР ЛАПЫ/ТРЕНА ЯКОРЯ).

Кусок цепи крепится к борту; крупный коуш, тщательно обернутый орасом, вплетается в последний звено; вокруг этого коуша сплеснивается кусок каната, предназначенный для образования хвоста шиморского стопора; это канат того же размера, что и стопор кат-балки. Другой конец заделан кнопом с бекетом.

Примечание. — В настоящее время на службе повсеместно используются патентные железные распускающиеся стопоры (трик-стопоры) теми, кто может их достать. Они не предусмотрены правилами, но установлены на довольно многих кораблях.

193. — ТАЛЬЯ ФИШ-ДАВИТА (ШЛЮПБАЛКИ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ ЯКОРЯ).

Дэвит устанавливается в степс в фор-вантах для этой цели. Двойной блок ввязывается в двойной строп, оставляя огон для подгонки по головке дэвита; обе части стропа смарлеваны вместе. Другой двойной блок ввязывается в двойной строп, имеющий большой крюк [17] и коуш для захвата лапы якоря. Возьмите большой одиночный блок, ввяжите его в одинарный строп, оставляя огон под головку дэвита; он будет располагаться в противоположном направлении по отношению к двойному и позволит ходовому концу лопаря проходить от носа к корме вдоль шкафута или наверх через направляющий блок к фор-пюсонам.

Оттяжка (бек-роп). — К спинке крюка выбленочным узлом крепится конец куска каната, достаточно длинного для того, чтобы доходить до фор-вант или гальюна при потравливании фиш-талей. При закладывании фиша эта снасть подается вперед. Стоп-бек используется для той же цели — т. е. закладывания ката.

Бакштаги (гайсы), обухи, такелаж и т. д. — В передней и задней сторонах дэвита вбиты обухи. Носовой гайс представляет собой кусок прочного каната, достаточной длины, чтобы дотянуться от установленного дэвита до задней стороны кат-балки с оставлением места для бенселя. Кормовой гайс — это другой кусок каната, достаточный для того, чтобы достать до кормовой части фор-вант, и оба они оснащены следующим образом: в один конец вплетается крюк с коушем, в другой вплетается огон, а в этот огон вплетается лопарь (бенсель).

Возьмите джигер на переднем свифтере и поднимите дэвит в степс или башмак. Зацепите гайсы за обухи на головке дэвита и заведите их на кат-балку и кормовую часть фор-вант. Наденьте двойной блок, затем одинарный и заведите лопарь фиш-талей. Возьмите две тали, наложите надежный строп вокруг фок-мачты, зацепите двойной блок за этот строп, а другие — за мягкие стропы (селваджес) вокруг головки дэвита. Строп вокруг фок-мачты должен находиться на прямой линии с головкой дэвита в перпендикулярном положении. Эти тали послужат топенартами и окажутся намного лучше старомодных топенартов для походного крепления якорей.

Примечание. — Я бы рекомендовал железный дэвит вместо деревянного в силу его большей долговечности, аккуратности, удобства при походном креплении, а также потому, что он требует меньшего количества снастей.

[17] Правильно называется фиш-крюк.

194. — КАК ПРИНЯТЬ НА БОРТ И ЗАКРЕПИТЬ ЯКОРЯ.

После вооружения фиш-дэвитов заведите и потравите катал и фиш-тали, погрузите якоря на лихтер и отбуксируйте их под носовую часть; поднимите стоп-анкерный канат и заведите его клинчом за рым станового якоря; заложите кат и поднимите якорь к кат-балке. Проведите стопор, заложите фиш и заведите шиморский стопор. Отдайте стоп-анкерный канат и заведите его за запасной якорь, затем отведите лихтер к корме и закрепите его под местом установки якоря. Вынесите фока-рей вперед и подберите грота-рей как можно выше; немного подберите их на топенарты, зацепите прочные тали в качестве шкентель-тали и туго обтяните топенарты и бейфуты. Наложите бенсель вокруг бейфутов рея, чтобы разгрузить их. Зацепите оба топ-буртона за нок-реев и туго обтяните противоположные брас-бакштаги. Наложите строп вокруг стеньги прямо над нижней краспицей. Зацепите двойной блок мощных шкентель-талей за этот строп, а одинарный зацепите сразу за местом, где должен быть завязан кисгень (кулак) для шкентеля; туго и одинаково обтяните топенарты, буртоны и шкентель-тали — заведите шпорты и поднимите тритические штаги. Кистгени для шкентелей завязываются на реях достаточно далеко от мачты, чтобы якорь не задевал борт корабля. Проведите шкентель наверх через него и закрепите конец у топа нижней мачты; на нижнем конце предусмотрите коуш, за который цепляются приобретенные тали. Подготовьте перпендикулярные тали (траверзные тали), чтобы подтянуть якорь к фальшборту; завяжите нижний блок главных талей за обух (верхушку/корону) якоря, закрепив оттяжки от каждого рога для удержания его в стабильном положении. Блок переднего покупного троса крепится к рыму.

Закрепите марса-галс наверху и зацепите нижний блок фор-марса-шкотов за прочный строп, пропущенный вокруг веретена якоря на миделе, а затем закрепленный выше середины верхнего плеча штока. «Вира! (Тяни!)»; когда якорь поднят достаточно высоко, подтяните штаг-тали и траверзные тали и заведите лапу якоря на фальшборт. На нижней части штока прибивается клит, под ним и вокруг бимса в кормовой части бака проводится бенсель для этой цели; другой бенсель проводится от того же места к верхнему плечу штока, и все вместе крепятся на шлагах. От борта, на котором покоится якорь, устанавливается подпорка (стека), а вокруг веретена через обух со сквозной проушиной в борте проводится бенсель для этой цели; внутренний рог покоится на доске лапы (билл-борде) на носовом конце кесс-дерева или кормовой части фор-вант. Некоторые корабли укладывают якоря ближе к носу, чем другие. После закрепления якоря отдайте стоп-анкерный канат и снимите тали.

Переведите лихтер на другой борт корабля — перенесите тали, закрепите реи и поднимите второй становой и запасной якоря тем же порядком. По окончании проведите стоп-анкерный канат вниз и уложите его в бухту в трюме.

Примечание. — Крепление стопора кат-балки на утку. После тугого обтягивания с помощью джигера сделайте столько шлага, сколько позволяет канат, вокруг бимса на фальшборте бака и хорошо завяжите его к своей же части с помощью каболки. Шиморский стопор обтягивается и крепится на утку аналогичным образом.

195. — КРЕПЛЕНИЕ КАНАТОВ К ЯКОРЯМ (БЕНДЫ).

Канат пропускается через рым якоря, конец заводится внутрь через клюз и крепится к канату штыком на расстоянии трех-четырех фатов от конца, подвязываясь по всей длине до конца каната. Вытяните кольцевой канат, и когда через рым пройдет достаточное количество конца, перережьте вязки, отдайте кольцевой канат и сформируйте внутренний клинч, сделав его меньше рыма якоря. Бенды накладываются напротив друг друга, а небольшой бенд накладывается ближе к концу для его закрепления. Протравите канаты через клинч как можно дальше и свяжите их вместе во избежание перетирания и т. д.

Примечание. — Якорные цепи крепятся скобами к рымам якорей; затем завязываются буи и буйрепы.

196. — РАЗМЕТАТЬ И ЗАКРЕПИТЬ СТОПОРАМИ КАНАТЫ.

Перед разметкой канаты следует завести на битенг, что делается следующим образом: после закрепления канатов выберите достаточно слабины, чтобы образовался колышек позади битенга; набросьте образовавшийся колышек на головку битенга (а если требуется завести штормовой стопор, сделайте еще один шлаг вокруг кавиля). При разметке заведите отводной блок над люком, через который пропустите канат; потравите слабину и зацепите за канат. Выведите ходовую часть вплотную к борту, выберите канат и уложите его змейкой вдоль палубы от носа к корме. Наложите палубные и битенг-стопоры до и после битенга; наложите дополнительную оплетку в месте разметки, если канат пеньковый и предназначен для потравливания, а также держите наготове маты для канатов, чтобы использовать их по мере необходимости. Для пенькового каната требуется небольшая разметка впереди заведенной на битенг части; для цепного каната требуется лишь заведение на битенг; разметка не нужна.

Примечание. — При отдаче якоря травите канат из цепного ящика через компрессор (т. е. если речь идет о цепи).

197. — СТОПОРЫ И Т. Д.

Отпорные стопоры (трип-стопоры). — Оба конца закрепляются за обухи под кормовой частью фор-карнак (фор-ченнелс). Выемка на конце штока запасного (waist) якоря покоится в колышке и служит для освобождения якоря от борта судна при его отдаче.

Палубные стопоры цепляются за обухи в палубе. На их конце завязан узел с привязанным к нему линем. Линь проводится вокруг стопора и каната позади узла, а затем заплетется косичкой (змейкой) вдоль каната впереди него. (См. лапчатый стопор).

Рымовые стопоры представляют собой сложенные пополам канаты; их колышки пропускаются через палубные обухи, концы проводятся через колышек и обвиваются зигзагом вдоль каната.

Битенг-стопоры имеют хвосты и проводятся через самсонову коленчатую стойку (самсон-книгу) впереди битенга, после чего заводятся поверх каната позади битенга, снова под него и обвиваются змейкой вдоль каната вперед. К нему можно прицепить тали и использовать их для потравливания.

Собачьи стопоры (дог-стопоры) очень длинные и используются в трюмах. Один конец завязывается клинчом вокруг грот-мачты, а другой обвивается змейкой вдоль каната.

Бортовые стопоры (винг-стопоры) аналогичны, но завязываются клинчом вокруг бимсов орлоп-дека по бортам (в крыльях).

198. — КОМПРЕССОРЫ, ИЛИ СТОПОРЫ КОМИНГСОВ.

Для пеньковых канатов они очень длинные и имеют хвосты. В палубе позади заднего бимса люка просверлены два отверстия; один конец стопора проводится книзу через одно из отверстий, пропускается под канатом и проводится вверх через другое отверстие. Затем оба конца туго обвиваются вокруг каната зигзагом, чтобы зажать его против бимса.

Компрессор для якорных цепей представляет собой железный коленчатый рычаг, один конец которого приболчен к переднему бимсу люка снизу и рассчитан на вращение на болте. Коленчатый рычаг охватывает канат, имея на другом конце огон, к которому цепляется гинь-таль (лаг-таль); при ее натяжении канат надежно стопорится.

199. — НАКЛАДЫВАНИЕ НИППЕРОВ.

Нипперы должны иметь длину от трех до пяти фатов и изготавливаться из лучших каболок. Они используются при подъеме якоря и накладываются следующим образом: положите мансир на канат и начните на расстоянии двух или трех фатов позади клюза; два полных оборота сначала делаются концом ниппера вокруг мансира и удерживаются мальчиком, затем вокруг обоих. Другой конец заплетется змейкой вокруг каната так же, как первый вокруг мансира. Когда натяжение становится сильным, можно использовать крепление вразрядку (racking) и даже полные обороты, используя также небольшие рычаги (хайверы) и мягкие стропы для закрепления концов; следя за тем, чтобы под рукой были сухие нипперы для использования, когда якорь поднят вертикально.

Примечание. — На некоторых кораблях полностью отказались от нипперов и используют только мягкие стропы и хайверы. Каждый нипперщик предоставляет два мягких стропа и один хайвер, а также железный штырь подходящего размера для вставки в звенья цепного каната, чтобы предотвратить выскальзывание грязной цепи из стропа.

200. — ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛАПЧАТЫЕ СТОПОРЫ И СКОБЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАТОВ ОТ КОЛЫШЕК.

Они используются для якорных цепей вместо пеньковых стопоров и оказываются очень удобными и более долговечными, чем пеньковые. Согласно новым правилам, они положены каждому кораблю на службе и оснащаются следующим образом: кусок цепи длиной четыре фута оснащается «чертовым когтем» на одном конце и распускающимся крюком (слип-крюком) на другом; в длинном звене цепи также имеется скоба для конца распускающегося крюка.

201. — КАК ОТРЕЗАТЬ И ЗАВЕСТИ МАНСИР.

Длина должна быть равна удвоенному расстоянию от кормовой части шпиля до ролика в киповой планке (манжере) плюс четыре окружности барабана шпиля; этого достаточно для вплетки огонов и наложения шлаг. Мансир заводится с тремя полными оборотами, а затем огоны связываются линем в виде восьмерки. Часть, которая подводится к канату, находится снизу.

Примечание. — Некоторые мансиры оснащаются стропом и тюкзиком вместо линя; этот способ намного быстрее старомодного. Размер стропа должен составлять половину размера мансира; по длине он должен быть равен одной окружности шпиля по колышку. Вместо того чтобы сплеснивать два конца стропа вместе, сделайте шприцтовский узел шестью прядями, проведите один колышек стропа через один огон мансира, другой колышек через другой огон и соедините их тюкзиком.

Травление мансира (отдание). — Отдайте линь, потравите шлага и проведите огон вверх или вниз, по необходимости, между шлагами и шпилем. Проведите шлага сквозь друг друга и снова заложите линь.

202. — СПЛЕСНИВАНИЕ ПЕНЬКОВЫХ КАНАТОВ.

Отрежьте фабричный конец каната и распустите канат на достаточное для сплесня расстояние. Возьмите внутренние каболки и скрутите их в три пряди, равные куску каната, предназначенному для хвостов, и сплесните эти маленькие пряди и хвосты вместе. Возьмите внешние каболки и сделайте из них трехкаболчные косички или книттели, затем заморсейте оставшуюся каболку поверх сплесня и хвоста и заделайте всё поверх косичками или книттелями. Затем канат раскрывается с помощью установочных выколоток (фидов) и комендоров, выполняется сплеснівание, каждая прядь туго выбирается с помощью джигеров; концы заделываются дважды на части каната в трюме и один раз на якорной части. Возьмите хороший кусок тонкого линя и наложите его в качестве кругового бенселя вплотную к сплешню, перекрещивая его со всех сторон. По завершении он будет выглядеть квадратным; и наложите другой бенсель из более тонкого материала вплотную к концам. Заплетите концы в винтки каната и наложите три или четыре бенселя из каболки на равном расстоянии вокруг них и каната, чтобы удерживать их в винках — завяжите бенсели и сделайть марку на концах хвостов. Размер бенселя и количество шлагов зависят от размера каната.

Packingham’s Rudder. To bring-to a Messenger.

A Cap.

To bit a Cable.

Mariner’s Compass.

Руль Пэкингема и т. д.

Бенды. — Тонкий линь, используемый в качестве бенселей при заделке клинчей, называется именно так. Конец каната для крепления клинчем к якорю следует заморсевать хорошими прядями, подкрепить хорошей каболкой, а конец закапать. Ооплетка (ворминг) должна быть достаточно длинной для формирования клинча, а канат должен быть хорошо засмолен до и после этого. Направление свивки каната при клинчевании открывается, а благодаря оплетке влага не проникает в сердцевину каната и не задерживается там. Для наложения бендов возьмите хороший кусок каната требуемой длины и размера; соедините обе части вместе, оставив один конец на треть длиннее другого; затем обведите его вокруг обеих частей каната и пропустите оба конца через колышек. Нижние шлаги сделайте коротким концом, верхние или ходовые шлаги — длинным. Надежно закрепите оба конца каболкой к их ближайшим частям и перекрестите весь бенсель плетенкой (линивцем); заведите плетенку на колышек и закрепите оба элемента вместе рифовым узлом.

203. — КАК НАВЕСИТЬ И СНЯТЬ РУЛЬ.

Доставьте руль под корму, подвесив его к шаланде. Просверлите отверстие через бимс или карллер над шахтой руля — вбейте снизу вверх рым-болт и закрепите шайбу и чеку. Застропуйте большой одинарный блок [18] с крюком и коушем и зацепите его за рым-болт; заведите топ-шкентель через одинарный блок вниз через шахту руля и завяжите его за рым-болт, временно установленный в головке руля. Наложите палубные тали на другой конец шкентеля; держите наготове фалы шпоры (хил-ропы), проходящие вперед с каждого борту после того, как они проведены через соответствующие отверстия в руле. Укомплектуйте фалы палубных талей людьми и поднимайте. Когда руль поднят достаточно высоко, выровняйте его с помощью фалов шпоры; убедитесь, что штыри руля (пинтлсы) правильно входят в петли (ахтерштевня / гуксы) — травите и установите деревянный замок (вуд-лок). Отдайте шкентель, выведите фалы шпоры — снимите болт с головки руля, а также болт с бимса или карллера сверху — установите румпель и заведите штуртрос.

Как снять его. — Подготовьте болты, одинарный блок, шкентель и палубные тали, как прежде, выведите штуртрос, снимите румпель, выбейте деревянный замок и «вира» (поднимайте). Когда пинтлсы выйдут из гуксов, травите и закрепите руль на шаланде или лихтере — отбуксируйте его на берег и вытащите на берег с помощью наклонных стропов (парбаклом) или поднимите из воды либо с шаланды.

[18] Если удастся раздобыть топ-блок, он подойдет лучше всего, так как у него короче шейка крюка, что обеспечит больший подъем.

204. — ПОДНЯТИЕ ОРУДИЙ НА БОРТ.

Лафеты орудий и все принадлежности, относящиеся к пушкам, доставляются к борту на лихтерах и поднимаются на борту с помощью гардель-штаг-талей. Доставьте их на соответствующие палубы и заведите тали для подъема орудий на борт.