«Кедже-анкер; или, Помощник юного моряка»

111. — ПОДЪЕМ СТЕНЬГИ.

Сделайте два полуштыка через отверстие для шпора передним концом перлиня и хорошо застопорьте перлинь вокруг салингов стеньги хорошим найтовом. Укомплектуйте шпиль и поднимите мачту вверх и вниз. Отвяжите перлинь, пропустите его через шкив в стеньге; отправьте хаульный конец вниз через продольные марсовые площадки для конца перлиня, который подтяните и закрепите вокруг топа нижней мачты над блоком. Вытравите гиртовы перед всем и поднимите эзельгофт на марс.

Примечание. — Тали эзельгофтов могут быть использованы с большей выгодой, чем перлинь, при наведении стеньги, когда мало людей.

112. — ПОДЪЕМ ЭЗЕЛЬГОФТА НА МАРС.

Привяжите передний конец гиртовов, которые были отправлены вниз перед всем, через круглое отверстие в эзельгофте и застопорьте их вдоль к задней части квадратного отверстия, удерживая болты в эзельгофте вверх. [6] Укомплектуйте гиртовы и «вира», хорошо отводя переднюю часть марса. Когда достаточно высоко, опустите и установите круглое отверстие над квадратным отверстием в продольных марсовых площадках. Поднимите стеньгу через него и надежно принайтовьте ее к эзельгофту; вставьте рычаг шпиля в отверстие для шпора с хаульным концом на конце и поднимите стеньгу; когда эзельгофт свободен от топа нижней мачты, потяните за конец от рычага в пятке стеньги, и он провернет мачту и выведет квадратное отверстие эзельгофта над топом нижней мачты; установите подпорку эзельгофта, затем опустите перлинь или тали и установите эзельгофт, осаживая его на место. Поставьте мачту, выньте перлинь, отвяжите топ-блоки и зацепите их за соответствующие болты с каждой стороны эзельгофта; пропустите перлинь через один блок, через продольные марсовые площадки, через шкив в стеньге, снова вверх через продольные марсовые площадки и пропустите конец через передний болт в эзельгофте на противоположной стороне от блока; перед тем как пропускать его, хорошо зашкимуйте его; сделайте два полуштыка на его собственном или коренном конце и закрепите конец круговой бензелью из шкимушгара. Приведите перлинь к шпилю, поднимите стеньгу и проверьте посадку; (затем опустите, спустите стеньгу на палубу и проверьте другой комплект); а затем опустите мачту для оснастки. Закрепите блоки гиртовов за рым-болты в эзельгофте или за салинги стеньги.

Примечание. — Стопор следует снять с салингов стеньги, как только она наведена через продольные марсовые площадки; а при спуске на палубу, после того как она поставлена, распустите перлинь так же, как при подъеме и спуске, и застопорьте его к салингам; затем имейте слип-тросы на пятке, чтобы тянуть ее вперед или назад, в зависимости от того, фок- или грот-мачта, и установите ее на вкладыши для укладки на рангоут. Фор-стеньга обычно укладывается головой вперед; грот-стеньга — головой назад; обе головы иногда укладываются вперед, практика, которая часто применяется в наши дни.

[6] Цель удержания болтов вверх при подъеме эзельгофта на марс состоит в том, чтобы они не зацепились за кромку марса и не вызвали задержку, а возможно, и повреждение. (Не предполагается, что он будет установлен так.)

113. — ВВЯЗЫВАНИЕ ЮФЕРСОВ.

Если в мастерской, получите длину от топа мачты до палубы из чертежа, если мачты не установлены, и установите юферс на эту длину, делая должный допуск на растяжение при обтяжке. Ввяжите юферс как можно ближе к концу, чтобы все части ванты могли быть одинаково натянуты, что предотвратит появление «подагрического конца».

Главное предостережение — сохранить свивку в канате, так как это предотвращает попадание влаги. Если ванта должна быть протрелевана и затирована в районе юферса, трелевка не должна быть наложена слишком туго, так как изгиб ванты вокруг юферса, вероятно, порвет ее.

Кип хорошо затирован, конец ванты берется снизу, вокруг юферса, внутри коренного или топового конца; болт вставляется в отверстие юферса. Возьмите хороший шкимушгар, свяжите оба конца вместе; затем его складывают пополам и перекрещивают вокруг конца ванты; обе петли берутся вокруг болта, по одной с каждой стороны юферса, и меньший болт вставляется в каждую петлю, которые обтягиваются вокруг большого болта в юферсе. По мере накопления шлагов ванта туго обтягивается вокруг. Юферс должен быть закреплен через одно из отверстий шкимушгаром к ванте перед обтяжкой, где ванта помечена для нижней части. Когда юферс ввязан в мастерской, ванта обтягивается с помощью джиггера (или машины для юферсов).

Когда ванта хорошо обтянута, наложите хорошую горловую бензель. Когда закреплено, выньте болты, возьмите небольшой джиггер, зацепите один конец за строп вокруг конца ванты, а другой за топовый конец; возьмите хороший шкимушгар, свяжите оба конца вместе, обнесите его вокруг конца и коренного или топового конца; вставьте болт в обе петли и обтягивайте его, одновременно подтягивая джиггер; это туго подтянет конец, так как обтяжка стропа сближает обе части; затем наложите круговую или четвертную бензель и меньшую на конец.

Если такелаж ввязывается на берегу, сохраняйте свивку в канате, и когда он отправляется из мастерской для установки на топ мачты, держите концы внутри, ванты помечены узлом или куском шкимушгара в соответствии с номером. Концы будут лежать назад с одной стороны и вперед с другой; это важно, и об этом следует помнить.

Ввязывание юферсов, называемое «каттер-стей-фашн». — Юферс установлен по метке, конец пропущен вокруг него, как раньше, но вместо того, чтобы быть закрепленным горловой бензелью, конец пропускается вокруг коренного конца и крепится к части вокруг юферса круговой бензелью, и еще одной на конце дальше вокруг юферса. То же предостережение, что и в другом способе: сохраняйте свивку в канате и концы внутри.

Примечание. — Трелевка и тировка вант в районе юферсов — не общая практика на всех судах, но я бы рекомендовал ее как отличное средство сохранения вант, если бы они были затированы по крайней мере на шесть футов выше юферсов. Я знал много комплектов такелажа, списанных из-за того, что ванты были изношены и перетерты в районе юферсов и горловой бензели из-за отсутствия тира, когда все остальные части вант были в хорошем состоянии.

114. — ПОДЪЕМ СТЕНЬ-САЛИНГОВ.

Вытравите гиртов через круглое отверстие в эзельгофте; и если они должны подниматься с правого борта, вытравите и отправьте его вниз, а задний гиртов снаружи марса; привяжите его через круглое отверстие в эзельгофте, хорошо выведя на передние рога правого борта снизу, и закрепите конец хорошим найтовом из шкимушгара; задний привяжите таким же образом к заднему рогу правого борта; затем хорошо застопорьте оба гиртова шкимушгаром, вплотную к продольным марсовым площадкам, а также двумя стопорами на рогах левого борта; «вира»; имея оттяжку с палубы, чтобы очистить его от марса, пока он идет наверх. Когда верхние или рога левого борта хорошо свободны от эзельгофта, возьмите два конца каната с левой стороны марса и привяжите их к рогам левого борта, и укомплектуйте их на марсе — они называются «оттяжками» и используются для предотвращения падения салингов назад, если стопор перерезан слишком рано, и для помощи в установке салингов на эзельгофт и над топом мачты. «Вира выше», перерезая стопоры и подтягивая оттяжки. Когда продольные марсовые площадки максимально высоко на эзельгофте, потяните за оттяжки и перережьте стопоры вплотную к продольным марсовым площадкам с правого борта, и салинги упадут поперек эзельгофта; затем установите заднее отверстие между продольными марсовыми площадками над круглым отверстием в эзельгофте — отдайте гиртовы и оттяжки — смажьте белилами топ мачты в районе салингов и поднимите стеньгу через них; хорошо осадите салинги на топ мачты; и когда установлены, поднимите стеньгу на несколько футов выше для оснастки. Пропустите найтов через отверстие для шпора и вокруг нижней мачты, чтобы закрепить ее.

Стеньги иногда наводят до оснастки, чтобы избежать большей нагрузки на стень-тали. Если стеньга имеет только один шкив (как бизань-стеньга), хорошим предостережением будет пропустить перлинь через отверстие для шпора и обтянуть его туго, пока мачта идет наверх; распуская его только тогда, когда мачта достаточно высоко для наводки или до того, как квадраты войдут в продольные марсовые площадки.

115. — РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕНЬ-ТАКЕЛАЖА.

Затируйте топ мачты в районе такелажа; поднимите подушки и застопорьте их. После того как подушки на месте, наденьте сначала топовые эзельгофты — затем разнос для гинь-блоков; затем следуют стропы с коушем для коренного конца тисов — затем первая пара вант на правом борту, затем на левом; и так далее, пока все не будут наложены; затем привяжите брест-бакштаг (если одинарный); если пара, наденьте их так же, как ванту; затем задние бакштаги; привяжите штаги, если они оснащены для этого, если нет, наденьте их так же, как нижние штаги, с «мусингами». Воротники штагов проходят между салингами и крепятся поверх заднего. Некоторые предпочитают цепные разносы. Наиболее одобренный метод — железная пластина с крюком на каждом конце, которая лежит поперек продольных марсовых площадок.

116. — ВВЯЗЫВАНИЕ СЕСТРИНСКИХ БЛОКОВ.

С каждой стороны есть кип для ванты и три кипа для бензелей — по одному на каждом конце и один между обоими шкивами. Они ввязываются на длину подвесного блока от огонной бензели, чтобы предотвратить риск заклинивания риф-талей и топенантов между подвесными блоками и такелажем — одна бензель накладывается вокруг вант, выше блока, другая ниже блока; и небольшая бензель накладывается на каждый кип, вокруг блока и вант. Топсель-топенант проходит через нижний шкив, а риф-тали через верхний.

Блок левого борта должен быть ввязан на один диаметр ванты ниже другого, так как если оба ввязаны одинаково (ванта правого борта идет первой), они не будут на одном уровне, когда такелаж установлен.

117. — БАКШТАГИ (БРЕСТ-)

Когда они парами, они оснащены огонами, так же как ванты, и затированы достаточно далеко вниз, чтобы быть на одном уровне с тиром стень-вант. Они также зашкимованы и затированы в районе нижних рей при брасопке. Когда есть только один бакштаг, он закрепляется вокруг топа мачты найтовом, пропущенным вокруг него через вплесненный огон; [7] они обтягиваются к трехшкивному блоку в юферс-планках. Через эти блоки пропущен лопарь, коренной конец которого вплеснен в строп двухшкивного блока, а затем выведен от трехшкивного блока через направляющий блок в борту на палубу.

Примечание. — Я видел корабли без брест-бакштагов на любой мачте, и они несли паруса так же хорошо, как те, у кого они были; одним из них был «Индепенденс» (разе): его брест-бакштаги были превращены в стоячие и обтянуты немного дальше назад или непосредственно перед надлежащими стоячими бакштагами.

Брест-бакштаги обычно подтягиваются при повороте оверштаг, когда корабль носом к ветру, имея четверть вахты марсовых, стоящих у них. Если они обтянуты слишком туго, что может быть, особенно когда такелаж ослаблен, они могут лопнуть и подвергнуть мачту опасности из-за внезапного рывка; если обтянуты недостаточно, они бесполезны и являются лишь дополнительным весом на топах мачт и бесполезной тратой каната. Их обтяжка до равной нагрузки с такелажем не произойдет даже при величайшей осторожности раз в год, и я считаю их особенно вредными на брам-стеньгах. Хороший крепкий стоячий бакштаг — главная опора.

[7] Некоторые оснащены сплесней.

118. — СТОЯЧИЕ ЗАДНИЕ БАКШТАГИ,

Когда парами, оснащены огоном, так же как стень-такелаж. Когда нечетный с каждой стороны, они оснащены подковой. Сейчас они оснащаются того же размера, что и нижний такелаж.

Бакштаги обтягиваются талрепом, пропущенным через юферсы, так же как ванты, имея тир в районе нижних рей и марсов.

119. — ГРОТ-СТЕНЬ-ШТАГ

Оснащен того же размера, что и стоячий бакштаг. Большой блок-клот принайтовлен вокруг топа фок-мачты, поверх огонов такелажа и непосредственно над квадратным отверстием в задней части продольных марсовых площадок. Через этот блок грот-стень-штаг пропущен вниз, через продольные марсовые площадки — имеет коуш, ввязанный в конец, талреп сплеснен и пропущен через него, и обтянут к разносной скобе на палубе, за фок-мачтой, для этой цели; или большой коуш, зацепленный за рым-болт, и обтянут на конце.

Спринг-штаг проходит через блок, принайтовленный вокруг фок-мачты выше кат-гарпеней, и обтягивается на фор-марсе.

120. — БИЗАНЬ-СТЕНЬ-ШТАГ

Пропущен через коуш, принайтовленный вокруг топа грот-мачты, поверх огонов такелажа; и когда обтянут, закреплен к своей собственной части круговыми бензелями. Если предпочтительнее, его можно обтянуть с коушем, ввязанным в конец, и талрепом, пропущенным через него; но это не обязательно. Когда штаги хорошо вытянуты, коуши можно вплеснить, но это не лучший план; ибо, если потребуется распустить, сплесень нужно вытянуть, что повредит канат. Я видел, как их оснащали таким образом и заделывали для аккуратности, — но предпочитаю, чтобы они были ввязаны, а конец заделан или закрыт колпаком.

Примечание. — Бизань-стень-спринг-штага нет.

121. — ПОДЪЕМ СТЕНЬ-ЭЗЕЛЬГОФТОВ.

Блоки гиртовов должны быть хорошо принайтовлены к топу стеньги. Вытравите перед всем передние концы и закрепите их за передние болты в эзельгофте; застопорьте их к центральным, а также к квадратному отверстию в задней части; поднимите эзельгофт; — когда хорошо поднят, перережьте задние стопоры, поднимите выше, и эзельгофт может быть легко установлен человеком наверху, а гиртовы отданы.

Если эзельгофт очень тяжелый, используйте деррик; рычаг шпиля послужит этой цели.

Примечание. — Установите подпорку эзельгофта одновременно с установкой эзельгофта.

122. — ЛЕЕРА ТОПА МАЧТЫ И Т. Д.

Кусок каната имеет огон, сплесненный в одном конце, и несколько узлов, сделанных на петле, на равном расстоянии друг от друга. Они должны быть достаточно длинными, чтобы достигать трети стень-вант, и принайтовлены вокруг топа мачты вплотную к эзельгофту; по одному с каждой стороны достаточно. Они абсолютно необходимы на больших кораблях и должны быть на всех.

Я видел их на некоторых очень аккуратных кораблях; и когда вспоминаешь, какое малое пространство имеют люди для ног, когда приближаются к салингам, и длинный топ мачты, чтобы попасть на эзельгофт, безусловно, стоит пожертвовать чем-то ради внешнего вида, чтобы обеспечить безопасность жизни человека.

Некоторые большие корабли имеют лестницы с двумя ступенями, обтянутые к огонам стень-такелажа, от эзельгофта; также разносы и захватные канаты, установленные от свифтеров на уровне эзельгофта, что будет очень удобно для марсовых при работе с парусами. Это может показаться кому-то пустяковыми делами, но корабли, оснащенные ими, обычно впереди при учениях в эскадре.

123. — ПЕНДАНТЫ СТЕНЬ-ТАЛЕЙ И Т. Д.

Когда отрезаны на нужную длину, коуш, хорошо зашкимованный, вплеснивается в один конец, а другой заделан, с бекетом в нем. Есть два на фок- и два на грот-стеньгах. В пятке каждой стеньги есть глухой шкив; — возьмите один пендант и пропустите его через топ-блок, зацепленный за эзельгофт, через продольные марсовые площадки, через глухой шкив или пятку-блок, через рым-болт в передней части эзельгофта, на противоположной стороне от блока; сделайте два полуштыка и закрепите конец к своей собственной части бензелью из шкимушгара; зацепите блок стень-талей за коуш в пенданте, а нижний — за болт на палубе для этой цели; пропустите лопарь через направляющий блок и приведите его к шпилю; хорошо обтяните и распустите перлинь, которым мачта ранее была поднята для оснастки.

Другой пендант проходит через другой топ-блок, через шкив в стеньге и заклинен за другой рым-болт в переднем углу эзельгофта; зацепите блоки, пропустите и приведите лопарь к шпилю, сняв другой и хорошо укомплектовав его. Когда нет шпиля, оба лопаря должны быть хорошо укомплектованы вручную.

Лопари и блоки стень-талей. — Верхний блок двухшкивный, строп которого сделан в виде крюка; нижний также двухшкивный и должен быть в железном стропе, имея вертлюг; одношкивный зацеплен рядом с двухшкивным как направляющий блок; лопарь пропущен; коренной конец привязан или заклинен поверх блока; иногда они вплеснены, а некоторые имеют бекеты.

Чтобы зацепить двухшкивный блок, наложите одношкивный блок с хвостом высоко на пендант, пропустите через него выбленочный узел, привяжите один конец выбленочного узла через один из шкивов двухшкивного блока, поднимите его и зацепите за пендант.

124. — ПОДГОТОВКА К НАВОДКЕ СТЕНЬГИ.

Подпорки эзельгофта должны быть установлены и закреплены, тали наложены на все штаги и бакштаги. Нижние блоки не должны быть зацеплены за талрепы, а за болты на палубе и рым-болты или стропы в юферс-планках; шпили и лопари укомплектованы, стень-такелаж полностью свободен и выведен за борта марсов, а стеньги подняты и наведены, мачта закреплена, такелаж обтянут и т. д.

125. —ВЫБЛИНКИ НА ВАНТАХ НИЖНИХ МАЧТ И СТЕНГ.

Ноги кат-гарпеней и путенс-ванты закрепить и обтянуть; стеньгу закрепить, такелаж и бакштаги обтянуть, талрепы закрепить, как на нижнем такелаже, — затем начать вывязывать выбленки.

Обтянуть такелаж тремя продольными швиц-сарнями — одну у шкафутного бруса, а остальные на равном расстоянии, следующим образом: закрепить один конец небольшого троса за переднюю ванту, сделать шлаг вокруг следующей, затем третьей и так далее, пока не будут захвачены все; затем вернуться тем же путем и сделать полуштык вокруг первой. Швиц-сарни должны быть лишь слегка натянуты, не допуская сближения вант, — цель состоит в том, чтобы сделать выбленки немного натянутее, когда их отпустят. Иногда швиц-сарни не используются, но тогда выбленки никогда не бывают такими ровными или хорошо выглядящими. Следует следить, чтобы они не были слишком натянуты, так как при их снятии вся нагрузка придется на бензели в огонах выбленок, и они будут постоянно рваться. Двух швиц-сарней с каждой стороны достаточно для такелажа стеньги.

Привязать к такелажу запасные рангоутные деревья, такие как лисель-спирты, шлюпочные весла, мачты шлюпок, гандшпуги или что-либо легкое, что подойдет, и принайтовать их к вантам с внешней стороны на равном расстоянии, оставляя достаточно места для трех или четырех выбленок между каждым деревом.

Бухта небольшого хорошо растянутого троса помещается с каждой стороны палубы, по две или три с каждой стороны, когда требуется сделать работу быстро. Сплеснить огон на одном конце выбленочного линя, принайтовать его к первой ванте, а затем начать делать выбленочные узлы на второй и так далее до предпоследней; затем измерить расстояние от нее до последней, отрезать и сплеснить огон на конце. Хорошо оббить узлы вокруг каждой ванты, принайтовать конец к передней ванте, а также другой огон к задней, и вывязывать выбленки вверх, учитывая наклон рельсов. Узлы формируются с внешней стороны и на равном расстоянии; в трех или четырех местах привязать выбленку к задней швиц-сарни — они называются косыми выбленками.

Когда необходимо вывязывать выбленки быстро, брать по три конца сразу. Пятнадцать дюймов — хорошее расстояние между выбленками, и их места должны быть отмечены мелом по всей длине вверх и вниз перед началом работы. Каждый задействованный человек должен иметь под рукой мерку, и следует следить за тем, чтобы выбленки на одной стороне соответствовали параллельному направлению выбленок на другой. Это можно увидеть только с внешней стороны судна. Делать узлы аккуратными, а огоны маленькими; немногие вещи способствуют более опрятному виду.

Если такелаж подлежит смолению, после вывязывания выбленок лучше оставить рангоутные деревья до тех пор, пока это не будет сделано, снимая их по мере смоления сверху вниз.

126. —ПУТЕНС-СТРОПЫ НА ТАКЕЛАЖЕ СТЕНГИ

Представляют собой железные болты, которые трелюются и шкимуются; крепятся к вантам на длину эзельгофта, вниз с внутренней стороны; бензели накладываются так же, как на нижнем такелаже.

Ноги кат-гарпеней на такелаже стеньги. — Измерить длину от передней ванты правого борта вокруг мачты до задней ванты того же борта; взять кусок троса этой длины, сплеснить огон на каждом конце, проложить ворвань, трелевать и шкимувать его. На каждой мачте их две. Принайтовать передний конец к передней ванте и путенс-стропу, провести вокруг мачты и принайтовать к задней; закрепить одну на левом борту таким же образом.

Я видел, как они идут от передней ванты правого борта прямо к задней ванте левого борта, пересекаясь позади мачты. Они также приспособлены для обтяжки с помощью коушей и талрепа позади мачты. Когда это делается, оба огона принайтовываются к путенс-стропам на правом борту, коуш ввязывается в петлю и обтягивается позади мачты к левому борту с помощью талрепа, установленного таким же образом. (Суда с цепными топенантами марса-реев оснащены железными бугелями, охватывающими мачту, с отверстиями для проводки такелажа брам-стеньги.)

127. —ОСНАСТКА УТЕЛЯ-ГИКА.

Поднять утлерь-гик на борт с помощью перлиня или талей, которые были оставлены на топе фок-мачты при установке фор-стеньги, выпустить конец на бушприт, пропустив его через штаги и нок бушприта. Завести пят-тали и вынести утлерь-гик на фут или два за нок бушприта. Провести кливер-леер через кренгельсы, при необходимости через бегунок, а затем через внутренний шкив-гат на ноке гика, мартин-гик и оковку, и ввязать двойной блок во внутренний конец; провести талреп или лопарь через этот блок и одинарный блок, приболченный к носу. К бегунку принайтовать блоки кливер-гарделей и передвижные бакштаги; осмолить нок гика, надеть кренгельс, к которому принайтовать блоки фор-брам-булиней, по одному с каждой стороны.

Леера. — По одному с каждой стороны утлерь-гика. Они должны быть достаточно длинными, чтобы человек мог стоять в полный рост вдоль гика, и оснащаются следующим образом: взять кусок троса, достаточный для изготовления обоих; разрезать его пополам и сплеснить один конец в другой с помощью сплесни «встык», образуя огон, подходящий к ноку утлерь-гика. Четыре или пять простых узлов завязываются на равном расстоянии на тросе от огона, в зависимости от длины леера; узлы служат для предотвращения скольжения ног. На каждом конце сплеснить небольшой огон, достаточно большой для шкентеля, с помощью которого они обтягиваются к болтам на ноке бушприта. Огон иногда делается путем наложения шлага вокруг нока гика и наложения двух бензелей. Также с помощью шпрюйта, в форме подковы, аккуратно покрытого парусиной.

Примечание. — Турецкие узлы, пропущенные через пряди, могут быть заменены узлами на леерах, если позволяет время.

128. —МАРТИН-ШТАГ УТЕЛЯ-ГИКА

Это короткий трос с огоном на каждом конце, подходящим к утлерь-гику и концу мартин-гика. Огоны хорошо шкимуются и покрываются парусиной или кожей. Мартин-гик трелюется, и накладывается небольшой бензель из линя (змеевидный) вокруг трелевки на равном расстоянии между огонами; три или четыре, в зависимости от длины, которая должна зависеть от того, как должен стоять или иметь наклон мартин-гик. Лучше всего он выглядит, когда перпендикулярен ноку или флагштоку.

Цепь иногда используется для этой цели, а также для бакштагов; и оказывается, что она хорошо подходит, так как не склонна к растяжению.

129. —БАКШТАГИ УТЕЛЯ-ГИКА.

По одной паре с каждой стороны; огон делается так, чтобы подходить к ноку гика путем наложения кругового бензеля, когда они на месте; оба конца проводятся через коуши на каждом ноке блинда-рея (если он установлен). Затем приносятся внутрь, и оба конца обтягиваются к булям в носовой части или оснащаются талями.

Размещение такелажа на утлерь-гике. — Сначала леера; затем мартин-штаг и бакштаги. На некоторых судах железный кренгельс оснащается огоном сверху и снизу, аккуратно обшит кожей и надевается на нок гика первым. Мартин-штаг цепляется за нижний огон, кливер-галс и гардели — за верхний.

130. —БАКШТАГИ МАРТИН-ГИКА

Это шкентели, сложенные пополам и шкимуемые в центре, вокруг мартин-гика, обе части перекрещиваются и закрепляются горделевым бензелем. Шкимуемый участок должен быть достаточно длинным, чтобы захватить бензель. На концах сплеснить одинарный или двойной блок; другой одинарный блок стропится к болту в носовой части для этой цели или устанавливается в строп с гаком и коушем (гак с замком). Затем проводятся тали, коренной конец лопаря сплеснивается вокруг шкентеля, в задней части блока, проводится через блок в носовой части, над гальюном, обратно через блок на шкентеле и через направляющий шкив в фальшборте бака. Эти лопари после обтяжки крепятся вместе снаружи фальшборта. Если они крепятся на баке, их следует принайтовать к соседней части, чтобы их не отдали по ошибке.

131. —РАЗМЕЩЕНИЕ ТАКЕЛАЖА НА МАРТИН-ГИКЕ.

Сначала бакштаги, затем мартин-штаг; ниже этого такелажа, в конце мартин-гика, есть два или три шкива, и один прямо над ним, достаточно большой, чтобы пропустить кливер-леер, который проводится через него; леер бом-кливера в следующем шкиве, и мартин-штаг бом-кливера под всеми, что покажет два троса, идущих от каждого нока гика к мартин-гику.

132. —ВЫНОС УТЕЛЯ-ГИКА.

Бугель бом-кливер-гика забивается; пят-тали берутся на руки (если оснащены), и гик вытягивается. Пят-строп помещается в паз на пятке, предназначенный для этой цели, и обе петли найтуются вместе; затем накладывается еще одна найтовка вокруг стропа, между гиком и бушпритом, и строп хорошо обтягивается. Пятка хорошо закреплена, обтянуть бакштаги и леера.

Примечание. — Такелаж размещается так же, как на утлерь-гике.

133. —ПОДЪЕМ БРАМ-СТЕНГ.

Поскольку блоки брам-стеньги зацеплены, предположим, что длинный стень-выбленочный трос должен быть проведен с правого борта эзельгофта стеньги; провести конец через квадратное отверстие в передней части продольных марсовых площадок, сделать полуштык через отверстие для шпора и остановить его вокруг эзельгофта и топа бом-брам-стеньги; отправить ходовой конец через отверстие для матросов и через направляющий блок или шкив на палубе. Брам-такелаж установлен на цилиндре из листового железа или воронке, прикрепленной к салингам (по приказу бывших уполномоченных ВМС), обшитой кожей и окрашенной снаружи, и осмоленной внутри; надеть кренгельс или строп для проводки штага грот-бом-брам-стеньги, затем надеть брам-штаги и штаги бом-кливера, ванты правого и левого бортов, бакштаги и закрепить их поверх воронки; вытравить гиртовы на палубу и привязать их к такелажу, вокруг всех частей, примерно на длину топа мачты ниже салингов, и сделать хороший стопор через воронку; поднять воронку и установить ее с такелажем поверх отверстия в эзельгофте, и провести штаги вперед.

Взяться за стень-выбленочные тросы и «поднимать», имея людей, назначенных отводить и размещать такелаж или воронку. Когда он пройдет через воронку, разместить такелаж бом-брам-стеньги и клотик, провести сигнальные фалы и прикрепить проводник; «поднимать выше», посадить мачту на топ или переднюю часть эзельгофта нижней мачты, и, если требуется, провести короткий стень-выбленочный трос; провести заостренный конец через блок, зацепленный за эзельгофт на левом борту, или шкив, затем через продольные марсовые площадки, через шкив-гат в брам-стеньге, вверх через продольные марсовые площадки и закрепить конец за передний болт в эзельгофте двумя полуштыками и забензелевать конец; за коуш на другом конце зацепить двойной блок талей; зацепить одинарный блок за строп вокруг продольных марсовых площадок; отправить лопарь талей на палубу через отверстие для матросов и провести его через одинарный направляющий блок, и обтянуть его; отдать длинный стень-выбленочный трос и вставить шпор; когда шпор на месте, стень-выбленочный трос можно отдать, если желательно.

Провести концы вант через рога салингов, между такелажем стеньги, поверх путенс-строп, и ввязать коуш в каждый конец; застропить другой вокруг путенс-планки, внутри юферсов такелажа стеньги; если в марсе нет планки, сплеснить талреп в тот, что на каждой ванте, и сделать два или три шлага через каждый, закрепить мачту и обтянуть такелаж и бакштаги.

При обтяжке бакштагов одинарный блок джиггера, который зацеплен за коуш, зацепляется за схватывающий узел на талрепе, и после обтяжки вытравить талреп через коуши и забензелевать концы. На обе ванты с каждой стороны наложить небольшие джиггеры, зацепить двойные блоки за стропы на вантах, одинарные — за схватывающие узлы на талрепах, и обтянуть и закрепить так же, как бакштаги.

Фор-брам-штаг проводится через внешний шкив-гат в утлерь-гике и через коуш, зацепленный за нос, и после обтяжки бензелюется к своей собственной части.

Грот-брам-штаг проводится через средний шкив в задней части салингов фор-стеньги или через блок, застропленный вокруг топа фок-мачты, и обтягивается на фор-марсе.

Крюйс-брам-штаг проводится через коуш в задней части эзельгофта грот-мачты и обтягивается на грот-марсе.

[8] Предположим, что это фор-брам-стеньга.

134. —ТАКЕЛАЖ БОМ-БРАМ-СТЕНГ.

Имеется один передний и задний бакштаг с каждой стороны, забензелеванные так же, как задние бакштаги на брам-стеньгах. Передний бакштаг или ванта обтягивается с помощью талей; [9] задняя нога имеет ввязанный коуш и обтягивается в задней части юферсов с помощью талрепа.

Бом-брам-штаги. — Поскольку воронки нет (хотя было бы большим преимуществом иметь ее), сплеснить огон на штаге, подходящий к топу мачты, покрыть его и шкимувать поверх сплесни. Он надевается следующим за кренгельсом, затем ванта и бакштаги, соединенные вместе.

Фор-бом-брам-штаг проводится через внешний шкив-гат в ноке бом-кливер-гика и обтягивается через направляющий блок на баке.

Грот-бом-брам-штаг проводится через коуш, остановленный вокруг топа фор-брам-стеньги, через другой, застропленный вокруг огона ванты, и после обтяжки бензелюется к своей собственной части.

Крюйс-бом-брам-штаг проводится через шкив в задней части продольных марсовых площадок грот-стеньги, через коуш, застропленный вокруг огона грота-ванты, и бензелюется к своей собственной части.

[9] Бакштаги бом-брам-стеньг обтягиваются джиггером в соответствующих местах в юферсных планках. Ванты обтягиваются на марсе по типу передних бакштагов.

135. —КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ СТЕНЬ-ВЫБЛЕНОЧНЫЕ ТРОСЫ.

Короткие стень-выбленочные тросы имеют коуш, сплесненный на одном конце, а другой конец заострен. Они проводятся, когда мачта оснащена, и используются для установки шпора. Они должны быть достаточно длинными (когда мачта посажена на марс или эзельгофт), после того как проведены через блок и шкив в пятке мачты и закреплены к эзельгофту, чтобы коуш висел свободно от ног кат-гарпеней.

Если марса-рей установлен, мачта сажается на него для оснастки; если брам-стеньга слишком длинная, чтобы ее можно было посадить на рей, стень-выбленочный трос должен быть соответственно удлинен.

Длинные стень-выбленочные тросы. — Тросы часто оснащаются для этой цели; но обычно используется брам-фал. Я видел, как они оснащались следующим образом, и они работали очень хорошо:—

Трос проводится и останавливается к топу брам-стеньги и шкив-гату бом-брам-стеньги, оставляя длинный конец поверх верхнего стопора, чтобы сделать штык за болт перед обрезанием стопоров. Чтобы предотвратить скольжение троса, скрепить обе части вместе над шкив-гатом в пятке мачты.

136. —ОСНАСТКА БОМ-КЛИВЕР-ГИКА.

Поднять его на борт и пропустить через бугель на ноке утлерь-гика. Блок с хвостом надевается на шейку бугеля или на кливер-леер, вплотную к гику. Через этот блок провести стень-выбленочный трос, один конец забрать на бак, а другой привязать к пятке гика. Трос привязывается к пятке гика, чтобы служить оттяжкой; вынести гик на фут или два для оснастки. Надеть леера, оснащенные так же, как на утлерь-гике, внутренние концы принайтовать к ноку утлерь-гика, внутри бугеля. Мартин-гик, когда он одинарный, закрепляется вокруг нока гика, заклинивается, сплеснивается или с помощью скользящего огона, проводится через шкив в мартин-гике и внутрь на бак, на стороне, противоположной бом-брам-штагу. Когда он двойной, одинарный блок застропливается вокруг нока гика, а коренной конец сплеснивается вокруг мартин-гика; ходовой конец — как при одинарном.

Леера. — По одному с каждой стороны, сплесненные друг в друга, образуя сплесень «встык», подходящий к ноку гика. Другой конец проводится через коуши, застропленные вокруг блинда-рея, через направляющие в фальшборте и обтягивается на баке или крепится на носу.

Взяться за стень-выбленочный трос и вынести гик; пятка помещается в гнездо, сформированное на передней стороне эзельгофта бушприта для этой цели, и закрепляется найтовкой, проведенной через конец и пропущенной вокруг утлерь-гика. Обтянуть мартин-гик, закрепить фор-брам-стеньгу и бом-брам-стеньгу (в продольном направлении) с помощью штагов и бакштагов; и если блинда-рей установлен, провести леера, ввязать коуши и обтянуть их.

137. —ТОПЕНАНТЫ БЛИНДА-РЕЯ

Одинарные; имеют огон, сплесненный на одном конце, чтобы подходить к ноку рея; сплесни, покрытые шкимуемым участком, проводятся поверх лееров кливера, через коуш в эзельгофте и обтягиваются на баке. Блоки иногда застропливаются в болты, но это совершенно излишне. Болты часто забиваются в переднюю сторону эзельгофта, и топенанты проводятся через них; когда это делается, они обычно обтягиваются там с помощью талрепов и коушей, сплесненных в конец, что отвечает всем требованиям.

138. —БРАСЫ БЛИНДА-РЕЯ.

Одинарный блок застропливается в болт в щеке фок-мачты с каждой стороны. Брас имеет огон на одном конце, чтобы подходить к ноку рея; другой проводится через одинарный блок на воротнике фор-штага, и другой одинарный блок сплеснивается в конец; тали проводятся с ним, и двойной блок на палубе, один шкив служит для проводки.

Иногда они проводятся двойными, но эта практика выходит из моды.

139. —ЗАСТРОПКА КОУШЕЙ ДЛЯ ЛЕЕРОВ НА БЛИНДА-РЕЯХ.

Коуши имеют двойной строп и закрепляются после размещения вокруг рея и в пазу коушей круговым бензелем, пропущенным между коушем и реем; сплесни лежат на верхней стороне паза в коушах. Некоторые устанавливают кренгельс-стропы или короткую сплесень для аккуратности.

Использование двойных стропов нужно для того, чтобы коуши лежали ровно вдоль рея для проводки лееров кливера; если бы они были одинарными, они стояли бы в продольном направлении.

140. —УСТАНОВКА БЛИНДА-РЕЯ.

Рей оснащен, подготовиться к установке следующим образом:

Наложить хороший селваджи-строп высоко на фор-стень-штаг; зацепить за него отводной блок, достаточно большой, чтобы принять перлинь; провести его и сделать тимбер-штык вокруг правой четверти блинда-рея (если выносится на правый борт), остановить его вдоль до левой четверти и наполовину до левого нока рея. Вытравить топенанты и брасы и вынести рей, удерживая левый нок рея под бушпритом; когда он свободен на левом борту, надеть брас или блок и топенант и вынести; когда почти вынесен или перед тем, как он минует гальюн, надеть правый брас или блок и топенант; тянуть за перлинь, правый топенант и брас и отдать стопоры. Когда достаточно вынесен, наложить бугель, сделать шлаг или хорошо держать за конец; зацепить гардель и выровнять рей. Отдать перлинь и вытравить его; провести леера кливера через их коуши на блинда-рее, ввязать юферсы или блоки и обтянуть их к другим на носу; все обтянуть туго и выровнять рей.

141. —ДВА ПОЛУБЛИНДА-РЕЯ.

Два полублинда-рея, сделанные как мартин-гики, закрепляются к бушприту с помощью бугелей (или железного бугеля, установленного вокруг бушприта с двойным шарниром типа «гусиная шея»), чтобы наклонять или поворачивать в любом требуемом направлении. Когда полублинда-рей несет нагрузку, он оснащается следующим образом:—

Передние леера сделаны из хорошо растянутого троса и равны по прочности леерам кливера вместе, каждый оснащен искусственным огоном, чтобы подходить к ноку утлерь-гика и ноку полурея. Они должны быть проложены ворванью с небольшим тросом, трелеваны и шкимуемы или покрыты в огонах; четырехпрядный трос предпочтительнее, так как он не так склонен к растяжению, как трехпрядный.

Задние леера оснащены искусственным огоном на одном конце, чтобы подходить к ноку рея, и коушем, сплесненным в другой. Они того же размера, что и передние леера, и проложены ворванью таким же образом. Если сделаны специально и четырехпрядные, коуш удерживается в петле круговым бензелем.

Джампер или нижний леер оснащен так же, как задний, только короче; длина этого зависит от наклона, который предполагается придать ноку рея, который никогда не должен быть меньше, чем у блинда-рея, когда он хорошо обтянут, или, другими словами, наклонен.

Джампер надевается на нок рея первым, затем задний, затем передний, и поверх утлерь-гика. Задний обтягивается к болту у кнехта, хорошо вниз; нижний — к рым-болту с каждой стороны форштевня, хорошо наружу.

Для фрегата леера имеют толщину восемь с половиной дюймов и проложены ворванью из 21-ниточного линя. Четырехпрядный трос, если сделан специально, может иметь огоны, сформированные при свивке на канатной фабрике. Некоторые делают передние и задние леера как одно целое.

142. —ВИСКЕРЫ.

Вискеры — это железные выстрелы от кнехта, со шкивами в них для проводки лееров, и обтягиваются к фока-вантам, так же, как при проводке через блинда-рей. Этот план широко используется на малых судах, но гик поддерживается почти полностью мартин-гиком, так как леера находятся значительно выше гика, и он всегда приподнят, когда парус поставлен на бейдевинде, чем сильнее ветер, тем больше нагрузка на мартин-гик; и если леера не будут тщательно обтянуты, гик должен зависеть от мартин-гика полностью для поддержки.

143. —ПОДЪЕМ НА БОРТ И ОСНАСТКА НИЖНИХ РЕЕВ.

Вытравить перлинь с топа нижней мачты, привязать к середине рея и поднять их почти вертикально; наложить селваджи на четверти, за которые зацепить тали. По мере того как он поднимается на борт, отдать стопоры, потравливая на талях и подтягивая на других, пока рей не встанет перпендикулярно; разместить подкладки в сетках для гамаков, чтобы рей опирался на них; развернуть их ровно и принайтовать; отдать тали, отдать перлини и поместить подпорку под середину рея, чтобы предотвратить его прогиб. Измерить рей, осмолить и обшить кожей середину, оснастить седло для D-образного коуша, который принайтовать куском хорошо растянутого троса, обтягивая каждый шлаг испанским воротком и подгоняя паз D-образного коуша. Покрыть все кожей и оснастить стропы для страховочных гарделей и т.д.

Примечание. — Железные бугели для гарделей теперь используются вместо старомодного D-образного коуша.

Цепь теперь обычно используется и разрешена всем судам на службе для гарделей (основных), тросовые используются как страховочные. (См. Таблицу такелажа.)

144. —СТРОПЫ ТРУСОВ.

Большой коуш с хорошо трелеванным пазом забензелевывается в двойной строп, который делается путем сплеснивания обоих концов вместе, и шкимуется поверх; коуш закрепляется в стропе круговым бензелем, сплесень лежит в пазу. Строп должен быть достаточно длинным, чтобы охватить рей в четверти, оба огона найтуются вместе на передней стороне. На каждом рее их два. Один коуш забензелевывается внутри шкентеля труса, другой снаружи; и один в петле шкентеля выше другого.

145. —ШКЕНТЕЛИ ТРУСОВ [10]

Трелюются, шкимуются; огон сплеснивается на одном конце, достаточно большой, чтобы принять шкентель, когда он проведен через него; на другом делается искусственный огон, достаточно большой, чтобы принять одинарный блок для фала труса. Шкентель должен быть проведен через маленький огон до того, как будет сделан искусственный, хорошо обтянут вокруг рея, огон удерживается снизу, и один шкентель выше другого. Провести верхний шкентель через верхний коуш, а нижний шкентель — через нижний коуш. Будучи проведенными таким образом, они будут проходить совершенно чисто друг от друга.

Сыромятный трос предпочтительнее для шкентелей, но железный патентованный трус теперь разрешен всем судам, вплоть до фрегата второго класса включительно. (Новое положение).

[10] Длину и размер см. в Таблице такелажа.

146. —БЛОКИ ЧЕТВЕРТЕЙ — НИЖНИЕ РЕИ.

Блоки четвертей или марса-шкотов — это большие одинарные блоки с двойными стропами; блок забензелевывается круговым бензелем и закрепляется вокруг рея (внутри кнехта, по одному с каждой стороны) с помощью розовой найтовки, пропущенной через обе петли на верхней части рея. Перед тем как найтовка будет пропущена, блок должен быть поднят с помощью рычагов, а огоны стропа сведены как можно ближе друг к другу. Это делается с помощью хорошей пряди, пропущенной через оба, и поднятой с помощью испанского воротка. Суда, несущие цепные марса-шкоты, имеют железные блоки, установленные на железных бугелях в середине рея для этой цели. (См. Таблицу такелажа).

147. —БЛОКИ КРЮЙСЕЛЬ-ГАРДЕЛЕЙ

Одинарные; забензелевываются в одинарный строп с огоном, сплесненным на каждом конце, и закрепляются вокруг рея розовой найтовкой, так же, как блоки марса-шкотов, чуть снаружи кнехтов. На некоторых судах весь такелаж находится внутри кнехтов, что гораздо аккуратнее.

Примечание. — Блоки в железной оковке разрешены всем классам судов на флоте, согласно новому положению, для этой цели.

148. —БЛОКИ ТОПЕНАНТОВ — НИЖНИЕ РЕИ

Одинарные, забензелевываются в одинарный строп круговым бензелем; строп достаточно длинный, чтобы пройти поверх нока рея после того, как блок забензелеван. Если оба конца сплеснены вместе, сплесень должна лежать в пазу блока или на верхней стороне; но кренгельс подойдет так же хорошо и будет выглядеть опрятнее.

149. —ЛЕЕРА И СТРЕМЕНА.

Леера отрезаются в полтора раза длиннее рея (за исключением нижних реев). Огон, чтобы подходить к ноку рея, сплеснивается на одном конце; и маленький, чтобы принять бензель, на другом. Сплесень шкимуется в месте трения (одна треть) в средней части.

Стремена — это короткие куски троса, сплесненные вокруг леера; огоны сплесниваются на противоположных концах, чтобы пройти поверх болтов лееров; сплесни шкимуются поверх. Иногда их распускают на одном конце и делают из них плетенку, и закрепляют к рею плоскими гвоздями, имея маленький кусок шкуры или кожи, помещенный под их головки перед забиванием в рей. Прохождение поверх болтов лееров предпочтительнее; некоторые бензелюют их к шейке болта или скобе. Они висят на задней стороне всех реев.

На некоторых судах леера оснащены так, чтобы проходить позади мачты, и бензелюются к бугелю, что служит очень хорошей цели, особенно на судах с наклоненными мачтами, так как это дает людям лучшую возможность стоять.

150. —ЛЕЕРА. — КРЕПЛЕНИЕ И ВЗЯТИЕ РИФОВ.

Взять кусок троса надлежащего размера, [11] отрезать длину рея, сплеснить огон на каждом конце, чтобы подходить к ноку рея, достаточно туго, чтобы требовалось забивание. Разрезать пополам и сплеснить коуш на каждом конце; пропустить пряди для сплеснивания полтора раза, промарлевать и шкимувать поверх. Если на каждом ноке два леера (что всегда должно быть в случае, когда парус берется на рифы к одному), большой, перед сплесниванием коушей, проводится через рым-болты на рее для этой цели; это риф-леер. Крепежный леер оснащается таким же образом, и после надевания на нок рея бензелюется к шейке болтов на задней стороне.

Этот план был принят повсеместно, так как оказалось гораздо легче брать рифы, чем когда он оснащен только одним леером; всегда были трудности и задержки с продеванием риф-штертов между леером и реем, когда парус был пришнурован к нему. Когда только один леер, он проводится через рым-болты.

Примечание. — Железные крепежные леера теперь разрешены для всех судов на флоте.

[11] Длину и размер троса см. в Таблице такелажа.

151. —БЛОКИ БРАСОВ. — НИЖНИЕ РЕИ.

Стропы должны быть оснащены достаточно туго, чтобы требовалось забивание на нок рея. Два коуша оснащены, один внутри другого, называемые стопорными коушами. Взять кусок троса надлежащего размера и отрезать его достаточно длинным, чтобы охватить один коуш и рей, когда они сплеснены вместе; проложить ворванью, трелевать и шкимувать его, и наложить круговой бензель вокруг этого стропа, близко к коушу. Кренгельс-стропы предпочтительнее, если позволяет время.

Блок — большой одинарный, с двумя пазами. Для стропа взять кусок троса требуемой длины и сплеснить оба конца вместе; проложить ворванью, трелевать и шкимувать его; провести его через уже застропленный коуш и пропустить обе части вокруг паза другого коуша; затем поместить обе петли в пазы в блоке браса, удерживая сплесень в задней части блока; наложить круговой бензель между блоком и коушем, перекрещивая его в обе стороны, как в двойном стропе.

Блоки крюйс-брасов — одинарные и застроплены так же, как нижние. Двойной блок закрепляется за задние ванты в грот-такелаже, так же, как блоки грот-страховочных брасов. При проводке крюйс-брасов один конец браса заклинивается, сплеснивается или делается полуштык, и конец бензелюется, чуть ниже блока; затем проводится через блок на рее, через внутренний шкив в двойном блоке и через направляющий шкив в планке, в борту или направляющем блоке. Я видел блоки, застропленные в болты на грот-мачте для браса и булиня, что работало хорошо. Блок браса должен быть установлен на рее достаточно далеко внутрь, чтобы быть внутри бакштагов стеньги при обтяжке.

Примечание. — Эти брасы должны быть хорошо ниже рея, так как он всегда приподнят на ветру, что ослабляет наветренную шкаторину; это отчасти причина, по которой крюйс-марсель никогда не стоит хорошо.

152. —РАЗМЕЩЕНИЕ ТАКЕЛАЖА НА НИЖНИХ РЕЯХ.

Бугели гарделей в центре, а также с обеих сторон, близко к блоку марса-шкотов, шкентели трусов, затем стропы трусов; если весь такелаж внутри кнехтов, блок крюйсель-гарделей принайтовывается с каждой стороны; если нет, они принайтовываются по одному с каждой стороны, близко снаружи. Я видел их обоими способами, но внутри предпочтительнее.

Хорошо осмолить нок рея, близко к кнехтам и середине, в месте такелажа, первый леер; если два, крепежный, и обтянуть его посередине талрепом. Затем леера; после прохождения поверх нока рея и проводки через стремена, они найтуются вместе талрепом, проведенным через оба коуша, и закрепляются хорошим бензелем к стропу блока четверти. Затем брас и блоки топенантов. Стропы перекатных талей на внутренней четверти рея, с огоном позади стропов талей на внешней четверти нока рея, огон на верхней части рея.

Если стремена проходят поверх болтов лееров, они должны быть надеты до того, как леер будет проведен.

Крюйс-рей не имеет леера, ноков или стропов талей; и блоки брасов, вместо того чтобы проходить поверх нока рея, устанавливаются на некотором расстоянии внутри шкив-гата для крюйс-марса-шкотов, на передней стороне рея.

153. —ПОДЪЕМ БЛОКОВ ГАРДЕЛЕЙ И ПРОВОДКА ГАРДЕЛЕЙ.

Закрепить два одинарных блока вымпелов за задние болты в эзельгофте нижней мачты. Отправить два передних конца через отверстие для матросов вниз на палубу; привязать их через корпус блока двумя полуштыками и забензелевать конец. Остановить их вдоль каждой ноги стропа, левый вымпел к левой ноге, а правый вымпел к правой ноге; затем остановить обе ноги вместе бензелем из шкимушгара в петлях — ходовая часть вымпелов проходит через отверстие для матросов и через направляющий блок на палубе; взяться за них и поднять блоки на их места. Когда они свободны от марса, отрезать стопор в петлях, тянуть за вымпелы, и они приведут строп на его место, с каждой стороны топа мачты. Затем отрезать верхние стопоры на вымпелах; сделать шлаг и пропустить найтовку в петле, закрепляя каждый конец к их следующей части. Когда закреплено, отдать и снять вымпелы.

Проводка гарделей. — Коренной конец заклинивается вокруг стропа верхнего блока, проводится через блок на рее, вверх через другой шкив в верхнем блоке и так далее, пока не будет проведен полностью. Ходовой конец проводится через направляющий шкив в битенгах фок- или грот-мачты или через направляющие блоки. При подъеме их либо приносят к шпилю, либо берут на руки.

Блоки гарделей теперь обычно оснащаются гаками, так как их можно поднимать и опускать гораздо быстрее. В настоящее время немногие суда несут свои гардели на их надлежащих местах.

154. —БЛОКИ НИЖНИХ ТОПЕНАНТОВ

Двойные; железная пластина приболчена поперек верхней стороны грот- или фока-эзельгофта; она имеет форму полумесяца, с вогнутой стороной к стеньге. В каждом конце полумесяца или рога ввязан огон и вставлен коуш. Вместо ввязанных огонов я видел два рым-болта, пропущенных через полумесяц и эзельгофт и закрепленных снизу гайкой; коуш также вставлен в рым-болт, и блоки застроплены.

Блоки топенантов крюйс-рея — одинарные, по одному с каждой стороны, и могут быть оснащены так же, как фока- или грот-блоки, или (в пазу) позади топа мачты, если предпочтительнее для аккуратности.

155. —ПРОВОДКА НИЖНИХ ТОПЕНАНТОВ.

Заклинить один конец вокруг рея снаружи всех, затем взять другой конец вверх и провести его через передний шкив в двойном блоке в фока- или грот-эзельгофте, затем через блок на рее, через другой шкив в двойном блоке и через отверстие для матросов на палубу; хорошо обтянуть эту часть, сплеснить лизард для джиггер-талей или использовать хвосты, селваджированные на конце. Верхний блок джиггера может быть сплеснен или ввязан в топенант, если предпочтительнее.

Топенанты крюйс-рея проходят поверх ноков рея с огоном, сплесненным на конце, чтобы подходить к ним. Другой конец проводится через блок на эзельгофте и обтягивается двумя коушами и талрепом на марсе; один коуш ввязан в конец, другой застроплен к огону одной из нижних вант.

156. —ГРОТ-БРАСЫ — НА БУМКИНЕ и т.д.

Одинарный блок забензелевывается в двойной строп круговым бензелем, перекрещенным в обе стороны; строп затем надевается на железный выстрел или бумкин на четвертях, оснащенный для этой цели. Коренной конец браса, будучи трелеванным, проводится через другой болт в бумкине и сплеснивается в него или заклинивается; другой конец проводится через блок на ноке рея, снаружи внутрь через блок в бумкине и через шкив в фальшборте (позади) для этой цели.

Двойные блоки иногда ставятся на бумкин вместо одинарных, а также два шкива вставляются в фальшборт вместо одного, оба конца браса проводятся и ведутся внутрь — большое удобство при работе с парусами.

157. —ФОКА-БРАСЫ

Делаются выбленочным узлом, и конец бензелюется назад на воротнике грот-штага, ниже сплесни; другой конец берется вперед и проводится изнутри наружу через блок на рее, через одинарный блок, застропленный в болт в щеке грот-мачты, с коушем в нем, близко к салингам; затем проводится спереди назад через шкив в грот-планке.

Брас часто складывается пополам и делается выбленочный узел в петле на грот-штаге, и оба конца берутся вперед и проводятся, как прежде. Некоторые имеют отверстие, просверленное в бибсах или щеках мачты, вместо того чтобы делать выбленочный узел вокруг грот-штага.

158. —УСТАНОВКА НИЖНИХ РЕЕВ.

Гардели проведены, провести шкентели и лопари, сделать штык шкентелями вокруг четвертей рея, сплеснить талреп D-образного коуша и взять тали вперед, чтобы держать рей свободным от мачты. Топенанты и брасы проведены, взяться за топенанты и лопари гарделей, «поднимать», и когда рей поравняется с путенс-стропами, пропустить найтовку D-образного коуша, хорошо трелевать ее, поверх всех, скрепить все части вместе и покрыть все парусиной; провести шкентели трусов, ввязать блоки, провести лопари, обтянуть трусы и выровнять рей топенантами и брасами.

159. —ПОДЪЕМ НА БОРТ МАРСА-РЕЕВ.

Большой одинарный блок принайтовывается к топу стеньги, через который проведен перлинь; вытравить его вниз вперед и привязать к середине рея, остановить его вдоль нока рея и поднять на борт. Отдать перлинь, сложить рей пополам и подготовить его к оснастке.

160. —ОСНАСТКА МАРСА-РЕЕВ. (ФОКА- И ГРОТ-)

Леера, после прохождения поверх нока рея, проводятся через рым-болты или скобы и обтягиваются посередине талрепом и ввязанным коушем.

Строп-невольники вокруг рея сзади, на их противоположных шкафутах, следующим образом: вплесните линь в очко на конце; проведите его поверх рея и вокруг на переднюю сторону, снизу через очко; снова обратно вокруг рея на переднюю сторону, через очко, и обратно тем же путем, пока не будет сделано достаточно шлагов для его закрепления. Затем сделайте полуштык от нижней кромки очка вокруг всех частей бензеля; проведите его вокруг спереди; пропустите через очко на верхней стороне, сделайте два полуштыка вокруг всех частей и закрепите конец.

Блоки галсе-выпеллов в настоящее время обычно имеют железные оковки и болтами крепятся в оковках вокруг рея для этой цели. Если они оснащены канатом, они должны иметь двойные оковки и крепиться вокруг рея на верхней передней четверти с помощью розового бензеля. Если это одношкивные блоки, то по два на каждый рей.

Марсовые блоки представляют собой двухшкивные блоки с железными оковками и крепятся так же, как и блоки галсе-выпеллов. Много времени сберегается при таком их оснащении, так как при перемене реев брам-шкоты и марсовые гитовы не нужно выколачивать из кипов, что обязательно пришлось бы делать при канатном стропе. Если они имеют канатный строп, они ввязываются в одинарный строп и крепятся на верхней стороне рея розовым бензелем.

Паррел. — Возьмите два куска каната, один длиннее другого; длинный — достаточной длины, чтобы обойти мачту и рей с каждой стороны; короткое колено — чтобы обоходить мачту и крепиться к длинному колену с каждой стороны. На каждом конце вплетен очко, они задраены, отмарселованы и зашплетены; оба отмаркованы вместе и обтянуты кожей. Круговой бензель накладывается вокруг обоих близ очка короткого колена с каждой стороны. Длинное колено проводится вокруг рея, выводится на переднюю сторону и крепится к короткому колену бензелем из линя, пропущенным через оба очка. Другие очки связываются бензелем вместе, когда рей поставлен.

Брац-блоки окованы так же, как фока-рей или грота-рей.

Фламандский утлегарь — это короткий отрезок каната, вплетенный вокруг коуша, который находится на шейке бушпритного утлегаря, [12] на другом его конце вплетен очко, и когда рей вооружен, он крепится так же, как стоп-невольник, как раз внутри брац-блока, на два или три фута, в зависимости от длины рея. Они должны быть достаточно длинными, чтобы матрос мог стоять на них при вязании бонета и т. д. Иногда их ставят на нижние и брам-реи для удобства взятия рифов и т. д.

Краспиц-блоки представляют собой одношкивные блоки, ввязанные в оковку, надетую на коуш на шейке бушпритного утлегаря, снаружи от коуша фламандского утлегаря. Некоторые подгоняют их так, чтобы они надевались на нок рея. Другие оснащают их двойными гаками для закладывания за бушпритный утлегарь.

Оковки. — На половине длины каждого нока рея устанавливается оковка достаточной длины, чтобы в ней закрепить коуш с бензелем, проведенным между реем и коушем — это называется оковкой блинди-талей. Также на реях устанавливаются оковки с коушами, завязанными таким же образом внутри топенанта, для закладывания шкентеля; но для этой цели обычно используется матовый строп.

[12] То, к чему крепится утлегарь-гик.

161. — КРЮЙС-МАРСОВЫЙ РЕЙ

Вооружается почти так же, как и остальные, но брац-блоки находятся на передней стороне, а фламандские утлегари обычно вплетены в болты на кончиках реев с круглыми коушами в них. На этом рее редко бывает больше одного блока галсе-выпелла и нет краспис-блоков.

162. — РАЗМЕЩЕНИЕ ТАКЕЛАЖА НА МАРСОВЫХ РЕЯХ.

Засмолите ноки рея; сначала леер, шкентель-невольники, брас- и топенант-блок; если нет топенант-блока — топенант; фламандские утлегари и краспис-блоки. Марсовые блоки должны быть подвязаны так, чтобы они висели ниже эзельгофта, когда рей опущен. Проверьте, чтобы бушпритные утлегари были на месте, а также небольшой кильсон или седло внутри киповой планки, примерно в двух футах на каждом ноке рея, чтобы брам-шкоты не задевали рей. Также рифовые кильсоны на ноках реев снаружи топенанта.

163. — ПОДЪЕМ МАРСОВЫХ РЕЕВ.

Проведите перлинь через один из висячих блоков; спустите один конец вниз впереди всего, другой через матросскую дыру и через направляющий блок на палубе. Сделайте полный шлаг и удавный узел перлинем вокруг бельтингов рея; заложите его стопором вдоль левого нока рея, если подъем идет с правого борта; если с левого борта — наоборот. Хорошо потравите вниз к грота- или фока-штагу правые топенанты и брасы; левые — на марс, и заложите их стопорами, готовыми к проводке такелажа. Налягте на перлинь и «расточитесь». Когда верхний нок рея минует марс, накиньте брас и топенант (или блок) и «расточитесь выше»; заведите такелаж нижнего нока рея, выберите слабину топенантов и брасов, затем отдайте стопоры на верхнем ноке рея, и когда рей будет хорошо поднят, сделайте два или три шлага бензелем паррела; хорошо натяните правые или нижние топенанты, потравите левые, и после отдачи стопоров рей ляжет поперек. Закрепите паррел; выровняйте рей брасами и топенантами, отдайте и выколотите перлинь.