«Кедже-анкер; или, Помощник юного моряка»

Common Sennet. Sea-gasket. A Wrought or Punch-mat. Harbor gasket.

Pointing a Rope. Grommet. Strand. Rose Lashing.

To weave a Sword-mat.

Cable-laid Rope. Common Rope, or Plain-lay.

Shell. Sheeve. Single Bl. Double Block. Treble Block. Bull’s Eye.

Shoulder Block. Fiddle Block. Shoe Block. Sister Block. Monkey Block. Dead Eye.

A Heart. Heart for a Collar. Ninepin Block. A Rack. A Euphroe.

54. — ФИДЛЬ-БЛОК

Сделан как два одношкивных блока один над другим, причем верхний — самый большой, чтобы трос, который пропущен в верхний шкив, мог свободно двигаться, не задевая трос в нижнем. Эти блоки используются в местах, где недостаточно места для двухшкивного, или где он (двухшкивный блок) был бы подвержен расколу из-за того, что не встает ровно или не имеет места для движения. Эти блоки используются для топа-буртонов и т. д.

55. — БЛОК-ШУ.

Также сделан как два одношкивных блока, но шкив верхнего лежит в направлении, противоположном нижнему. Они обычно используются как блоки булиней на парусах; булинь проходит в верхний шкив, а лопарь — в нижний.

56. —ПОЛУБЛОК

Имеет два шкивных отверстия, расположенных одно над другим, и три кипа для бензелей: по одному на каждом конце и один между шкивами; с обеих сторон корпуса сделаны выемки для укладки ванты. Эти блоки используются как блоки топенантов марселей и риф-талей; они крепятся бензелями между двумя передними вантами стень-вант, выше эзельгофта.

57. —ЮФЕРС

Представляет собой большой круглый деревянный блок с тремя отверстиями (как показано на рисунке) и желобом по окружности для укладки ванты. Используется для крепления концов вант и бакштагов; три отверстия служат для проводки талрепа при обтягивании ванты или бакштага.

Коуш — это разновидность толстого деревянного кольца с отверстием в центре и желобом по внешней стороне для укладки троса или бензеля.

58. —ХАРТ

Представляет собой деревянный блок с большим отверстием в центре, в нижней части которого сделаны четыре или пять кипов, а по внешней стороне — желоб для укладки троса, называемого штагом. Существуют и другие харты, называемые воротниковыми хартами, которые открыты с нижних концов, напротив которых проводится талреп. Этот харт имеет двойной кип по внешней стороне и два желоба с каждой стороны для укладки бензелей, которые удерживают воротник в кипах харта. Харты, предназначенные для бокштагов, должны быть изготовлены из бакаута; харты из ясеня склонны к раскалыванию.

59. —ПЛАНШИР С УТКАМИ

Представляет собой деревянную планку с рядом отверстий, в которые вставляются утки; на задней стороне сделано несколько кипов для укладки вант, к которым он крепится бензелями.

60. —ЭФРО

Представляет собой длинный деревянный брусок с рядом отверстий, через которые пропущены концы кронштейнов (crowfoot); по окружности сделан кип для стропа. Используется для конька тента.

61. —РОГОВАЯ УТКА

Роговые утки используются для различных целей; некоторые из них крепятся бензелями к вантам — их называют шкентельными утками; другие прибиваются к различным частям фальшборта. Они бывают разной формы и размера и используются для крепления различных снастей по всему кораблю.

62. —B-ОБРАЗНАЯ УТКА

Представляет собой кусок дерева с выемкой внутри, напоминающей букву B, и закругленной внешней стороной; они используются для проводки снасти или для удержания ее на месте на мачтах, бушприте и т. д.

63. —СТРОП ДЛЯ БЛОКА

Стропы изготавливаются различными способами в зависимости от назначения и размера блока.

Обычный строп изготавливается следующим образом:

Сначала отрежьте трос длиной в полтора обхвата блока, затем натяните его, проложите шкимушгаром, наложите клетень и трень как можно ближе к концу, чтобы не мешать сплесниванию; затем соедините концы коротким сплеснем и закончите трень вплотную к сплесню. Натяните его и обрежьте концы, или же вы можете затреневать поверх концов, и он будет выглядеть так, как показано на рисунке. Если требуется большое количество таких стропов, лучше всего натянуть трос и затреневать необходимое количество перед нарезкой.

64. —ТАЛЬРЕПНЫЙ БЛОК (TAIL BLOCK)

Стропится огоном, плотно охватывающим блок; концы пробиваются только один раз, затем зачищаются и покрываются шкимушгаром. Наложите прочный бензель примерно в шести дюймах от сплесня; распустите концы, скрутите их в косички и сплетите вместе, как упоминалось для прокладок; или же пряди можно распустить и пробить способом сальважи, постепенно сужая их к концу хвоста.

Примечание. — Блоки, используемые для джиггеров, имеют двойной хвост, изготовленный таким же образом.

65. —ПОЛИСПАСТНЫЙ БЛОК

Имеет двойной строп, для чего в корпусе сделаны два кипа; строп прокладывается шкимушгаром, клетнюется и тренюется (иногда только прокладывается и клетнюется) и сплеснивается. Затем он складывается вдвое так, чтобы сплесень оказался в нижней части блока. Бензель накладывается так же, как и на любой другой; единственное отличие состоит в том, что он перекрещивается в обоих направлениях через обе части стропа.

Эти стропы блоков настолько велики и жестки, что для их надежной установки в кипы блока и приведения в надлежащее положение требуется полиспаст.

66. —ТОП-БЛОК

Представляет собой одношкивный блок в железной оковке с крюком (обычно с латунным шкивом); он цепляется за рым-болт в эзельгофте. Топ-пенданты проводятся через топ-блоки при подъеме стеньг.

67. —КАТ-БЛОК

Кат-блок — трехшкивный, в железной оковке, с прикрепленным к нему большим железным крюком, предназначенным для захвата рыма якоря при его подъеме (кат-талями).

На передней стороне корпуса этого блока имеются два небольших рым-болта для крепления короткого троса, называемого оттяжкой кат-блока, используемого при закладывании крюка.

68. —СНАТЧ-БЛОК

Обычно в железной оковке, с вертлюжным крюком; на железной полосе или стропе установлена железная защелка с шарниром, которая закрывает вырез блока, и стопорится с противоположной стороны, как показано на рисунке. В этот блок закладывается петля (огон) перлиня или толстого троса при швартовке корабля и т. д.

Примечание. — В последние годы в конструкцию этих блоков было внесено несколько различных улучшений.

Блоки такого типа большого размера обычно называют «виольными блоками» или «блоками для тяжелых работ».

69. —БУЙ-НЕП

Буи используются, когда корабль стоит на якоре, чтобы обозначить положение якоря. Они представляют собой своего рода бочонок, широкий посередине и узкий с обоих концов; плотно обтянутый железными обручами и стропленный хорошо затреневанным тросом. Буйреп отрезается длиной в девять длин буя; этого достаточно для изготовления стропов и обручей; стропы имеют огоны, сплесненные на каждом конце, обручи продеваются через эти огоны, сплесниваются и устанавливаются на буй, как показано на рисунке.

70. —КРЕПЛЕНИЕ БУЙРЕПА

Буйреп крепится выбленочным узлом вокруг рогов якоря, вплотную к тренду, а ходовой конец крепится вдоль веретена якоря с помощью одного или двух стопоров.

Некоторые из них оснащены бегучим огоном, и при использовании таким способом бегучий огон проводится вокруг одного рога, делается полуштык вокруг другого и крепится бензелем на крестовине.

Single Whip. Whip and Runner. Gun-tackle Purchase. Luff-tackle Purchase. A Top Burton. A Long Tackle. Runner and Tackle. A Lashing-cleat.

A Three-fold Purchase. A Jacob’s Ladder. A Nun-buoy. Pudding a Ring.

Buoy-rope Bend.

Catting an Anchor. Can Hooks. Barrel Slings. Hogshead Slings.

Horn-cleat. A B-Cleat. A Block Strap. Tail-block.

A Single Block. A Purchase-block. A Top-block. A Cat-block. A Snatch-block.

На больших кораблях они оснащаются пендантами и откидными буйрепами; пенданты имеют большой коуш, сплесненный на одном конце, достаточно большой, чтобы пропустить толстый перлинь, на случай, если потребуется поднять якорь за буйреп. Размер откидного буйрепа составляет одну треть от размера основного буйрепа.

71. —ОБШИВКА (PUDDING) РЫМА ЯКОРЯ

Рым якоря хорошо просмаливается и обертывается просмаленным парусиной; затем нарезается несколько кусков старого троса длиной в три диаметра рыма; они укладываются на рым и временно закрепляются бензелем посередине; затем их аккуратно укладывают вручную вокруг рыма, как показано на рисунке.

Когда вокруг всех частей накладывается один или два шлага шкимушгара и вставляется рычаг, все это туго обтягивается, что плотно прижимает все части к рыму. После того как все аккуратно обтянуто, накладываются бензели, в количестве четырех штук. (См. рисунок.)

72. —ШТОРМТРАП

Эти трапы используются во многих частях военного корабля; они применяются как кормовые трапы, трапы на такелаже, на выстрелах в гавани и т. д. Существует несколько различных способов их изготовления; некоторые делаются способом сальважи и покрываются; другие изготавливаются из четырехпрядного троса, а балясины вставляются между прядями троса. Но самый распространенный способ изготовления этих трапов — взять небольшой трос (около двух дюймов) и сделать два стропа той длины, которую вы намереваетесь придать трапу, и соединить их коротким сплеснем. Изготовив стропы, натяните их вместе и проверьте, несут ли они одинаковую нагрузку; если нет, укоротите один строп, чтобы сделать оба одинаковыми. Возьмите кусок мела и отметьте места, где должны быть балясины, примерно через пятнадцать дюймов друг от друга.

Балясины — это куски круглого дерева диаметром около двух дюймов и требуемой длины, с кипом на каждом конце для укладки троса. Вставьте балясины между обеими частями троса точно по меловым отметкам; после того как все они будут установлены, начните крепить их, накладывая плотный бензель из линя с каждой стороны балясины; вы можете проложить, обшить кожей или затреневать в местах перегиба, как будет предпочтительнее.

73. —КРЮКИ ДЛЯ БОЧЕК (CAN HOOKS)

Представляют собой широкие плоские железные крюки, в огоны которых вставлены коуши. То, что называется парой крюков для бочек, представляет собой кусок троса длиной четыре или пять футов, или достаточно длинный, чтобы охватить бочку от края до края. При оснастке один из этих крюков сплеснивается в конец этого троса; затем его натягивают, прокладывают шкимушгаром, клетнюют и тренюют, а в петле иногда крепят бензелем коуш для закладывания крюка при подъеме бочки.

Примечание. — Некоторые из них оснащаются цепью с большим железным кольцом посередине.

74. —СТРОПЫ ДЛЯ БОЧЕК (HOGSHEAD SLINGS)

Представляют собой куски троса длиной около пяти саженей и от пяти до шести дюймов в окружности, с большим коушем, сплесненным на одном конце, и хорошо замаркованным другим концом. Они используются для стропки больших бочек, будучи более надежными, чем крюки для бочек. Они надеваются следующим образом: пропустите петлю через один конец бочки, проденьте конец через коуш и туго обтяните; затем проведите конец вокруг другого конца бочки, сделайте два полуштыка вокруг коренного конца, и готово. (См. рисунок.)

75. —СТРОПЫ ДЛЯ БАРРЕЛЕЙ

Обычно изготавливаются из трехдюймового троса достаточной длины, чтобы охватить бочку. Они похожи на длинный строп, соединенный коротким сплеснем; он пропускается вокруг бочки, и одна петля продевается через другую.

Иногда их делают достаточно длинными, чтобы стропить две или три бочки одновременно.

76. —ПРОСТОЙ ТАЛЬ (SINGLE WHIP)

Простой таль — самый маленький и простой полиспаст в использовании. Он изготавливается путем проводки троса через один блок, как показано на рисунке.

77. —ПУШЕЧНЫЙ ТАЛЬ (GUN-TACKLE PURCHASE)

Изготавливается путем проводки троса через один блок, затем через другой, и крепления конца к тому блоку, через который он был пропущен первым, или, для аккуратности, сплеснивания его в нижнюю часть блока. (См. рисунок.)

78. —ЛЮФ-ТАЛЬ (LUFF-TACKLE PURCHASE)

Состоит из двухшкивного и одношкивного блоков; трос проводится через одно из шкивных отверстий двухшкивного блока, затем через одношкивный, снова через двухшкивный, а конец крепится к одношкивному блоку с помощью бекетного узла к бекету в нижней части блока. (См. рисунок.)

79. —ТОП-БЕРТОН (TOP BURTON)

Проводится так же, как люф-таль; единственное отличие состоит в том, что верхний блок бертона — фиддл-блок (двухшкивный блок с расположенными друг над другом шкивами), тогда как у люф-таля — обычный двухшкивный. (См. рисунок.)

80. —ТАЛЬ И РАННЕР (WHIP AND RUNNER)

Если трос проведен через один блок, это называется таль, как упоминалось ранее; а если ходовой конец этого таля сплеснен вокруг блока другого таля, это становится таль на тале, или таль и раннер. (См. рисунок.)

81. —РАННЕР И ТАЛЬ

Это тот же полиспаст, что и люф-таль, примененный к раннеру. Раннер — это толстый трос, проведенный через один блок, с крюком, сплесненным на одном конце. (См. рисунок.)

82. —ДВУХШКИВНЫЙ ПОЛИСПАСТ (TWO-FOLD PURCHASE)

Состоит из двух двухшкивных блоков; ходовой конец сначала проводится через один шкив верхнего блока, затем через один из нижних; снова через верхний, затем через нижний, и конец крепится к верхнему блоку.

83. —ТРЕХШКИВНЫЙ ПОЛИСПАСТ

Трехшкивный полиспаст проводится таким же образом, только блоки имеют на один шкив больше, с той лишь разницей, что вы начинаете проводить ходовой конец сначала через средний шкив, а не через один из боковых, что создает перекрест в ходовом конце. Причина, по которой его проводят таким образом, заключается в том, что самая большая нагрузка приходится сначала на ходовой конец, и если бы он был проведен через боковой шкив, это имело бы тенденцию перекосить блок в стропе, расколоть корпус блока и перерезать ходовой конец; но когда он находится в среднем шкиве, все тянется вниз равномерно.

84. —НАЗВАНИЯ ТРОСОВ

Различные виды тросов обозначаются следующим образом:

Тросы кабельной и перлиневой работы — это одно и то же; они состоят из девяти прядей, каждая из которых имеет равное количество каболок. Эти девять прядей скручиваются в три, путем скручивания трех маленьких в одну большую; затем три большие пряди скручиваются вместе влево, что составляет девять прядей; это трос кабельной или перлиневой работы.

Обычный или простой трос состоит из трех прядей с равным количеством каболок, скрученных вместе.

Трос вантовой работы изготавливается таким же образом, только он состоит из четырех прядей вместо трех и небольшой пряди, которая проходит посередине, называемой сердечником троса. Когда трос простой работы скручен влево, он называется тросом обратной работы. Существует также четырехпрядный трос кабельной работы, который используется для штагов и т. д.

Корабль, готовый к спуску на воду.

ЧАСТЬ II.

85. —СПУСК КОРАБЛЯ НА ВОДУ

После того как плотники завершили постройку корпуса судна, начинаются необходимые приготовления к спуску на воду следующим образом:

Подготовьте по якорю на каждом борту; примите на борт якорные канаты и прикрепите их к якорям; разложите и закрепите канаты на битенгах; прикрепите буйрепы и убедитесь, что все готово к отдаче якорей.

Затем необходимо поднять на шканцы четыре прочных перлиня, по два на каждый борт; соедините их друг с другом и уложите так, чтобы они могли свободно разматываться. После этого пропустите концы двух перлиней вперед, через швартовные клюзы на каждом борту; проведите концы назад, по одному на каждый борт, и закрепите их в надежном месте на соответствующих сторонах спускового устройства, как можно дальше от спусковых дорожек. Прикрепите петли перлиней к бортам корабля с помощью одного шкимушгара, чтобы они не мешали дорожкам и не прерывали работу плотников при выбивании подпорок перед спуском.

Назначьте людей для травления перлиней и канатов, когда корабль сойдет с дорожек, а также для отдачи якорей, если это потребуется. Имейте наготове несколько ведер с водой, чтобы поливать битенги для предотвращения опасности возгорания при травлении перлиней и канатов.

После того как дорожки хорошо смазаны и необходимые приготовления к спуску завершены, все блоки и клинья, на которых ранее держался корабль, выбиваются из-под киля, пока весь вес постепенно не перейдет на спусковые салазки или колыбель; остается несколько подпорок или стоек, удерживающих его на стапеле до момента спуска, который обычно происходит в полную воду; затем их срубают и убирают все препятствия, за исключением спускового упора (изображение которого приведено на рисунке). Подается команда «спускать» — спусковой упор выбивается, что заставляет корабль двигаться вниз по наклонной плоскости в воду.

Если корабль «зависнет» после удаления спускового упора, необходимо применить домкраты под форштевнем, что заставит его немедленно начать движение по дорожкам. Дорожки обычно уходят на достаточную глубину под поверхность воды, чтобы судно всплыло, когда достигнет их крайних концов.

Когда корабль сойдет со стапеля, «травите канаты быстро» и не пытайтесь остановить его, пока он не начнет терять ход, затем притормаживайте его «осторожно» с помощью перлиней, чтобы не порвать их; если, однако, они порвутся, немедленно отдайте якорь; если это не остановит его, отдайте другой якорь и постепенно травите оба каната, пока он не остановится.

Примечание. — При спуске корабля на воду всегда принято поднимать флаг, гюйс и вымпел; гюйс — на носу, флаг — на корме, а вымпел — посередине. Для этой цели перед спуском устанавливаются флагштоки, как показано на рисунке, где вы видите военный корабль, готовый к спуску со стапеля.

86. —РАСКРОЙ СТОЯЧЕГО ТАКЕЛАЖА

Нижний такелаж. — Измерьте расстояние от левого борта топа мачты до самого переднего юферса на правом борту, отложите это расстояние на полу такелажной мастерской и воткните свайку на каждом конце. Натянув трос для вант, закрепите один конец на одной из сваек; проведите петлю вокруг другой и обратно: это будет первая пара вант; проведите ее снова, снаружи на каждом конце, для второй пары, и продолжайте таким образом, пока не будет завершен один комплект такелажа. Отметьте длину огонов прямой линией на противоположном конце от того, который закреплен на свайке; обрежьте у последней под углом (так, чтобы задние ноги были немного длиннее передних), и внутренняя пара будет первой парой вант. Наложите кусок шкимушгара вокруг каждой ванты в центре огона, завязывая на нем узлы в соответствии с номером ванты, начиная с внутренней пары с одного узла. Метка длины огона указывает место для бензеля огона; окружность троса определяет их место на топе мачты. (Старый способ.)

Пропорция для огона — это окружность топа мачты над подушками; я также видел, что добавляют ширину бензеля (некоторые допускают пять квадратов топа мачты, что является лучшим правилом), полагая, что он будет лежать ровнее на стороне подушек, чем слишком близко к топу мачты. Эта предосторожность едва ли необходима, так как такелаж достаточно растянется при обтягивании, чтобы опустить бензель, независимо от того, насколько он был растянут перед нарезкой.

Эскиз чертежа для раскроя такелажа.

Такелаж, раскроенный по вышеуказанному старому плану, вызывает большие отходы при подравнивании концов после изготовления огонов перед заделкой юферсов. Поэтому я бы рекомендовал (если нет большой спешки) более экономичный план. Натяните трос для вант, или, вернее, один его конец, достаточно длинный для одной пары вант; отметьте расстояние для требуемой трени, и когда она будет завершена — будучи проложенной, клетневанной и затреневанной при натяжении — измерьте длину рулеткой по чертежу первой пары вант, № 1 правого борта; когда измерено и отмечено мелом требуемая длина, «ослабьте натяжение» и обрежьте по меловой отметке; найдите середину ванты в центре трени и уложите ее на пол мастерской. Продолжайте подгонять и резать таким образом, пока не получите количество вант, необходимое для комплекта, позволяя каждой паре вант перекрывать диаметр троса в огоне, как они уложены на полу мастерской; попеременно делая должные допуски на концах перед резкой для ухода назад или прыжка порта, если требуется. (См. рисунок.)

Примечание. — При измерении длины вант некоторые предпочитают расстояние от противоположной стороны топа мачты до палубы, добавленное к половине ширины палубы от мачты до борта.

При наложении клетня начинайте с каждого конца, где должна заканчиваться тренировка, и клетнюйте вверх к середине огона, откуда начинайте треневать вниз по каждой ноге. Бензели огонов — круговые, и когда они наложены, весь огон аккуратно покрывается клетнем. Полублок иногда ставится между двумя передними вантами для проводки топенанта нижнего выстрела.

87. —СТЕНЬ-ВАНТЫ И БРАМ-ВАНТЫ

Раскраиваются таким же образом. При оснастке стень-вант всегда крепите бензелем полублок между двумя передними вантами для топенанта марселя и риф-талей. Свифты обычно тренюются по всей длине.

Огоны брам-вант изготавливаются так, чтобы точно соответствовать цилиндру; если с каждой стороны есть лишняя стень-ванта или брам-ванта, они либо оснащаются подковообразным огоном, либо соединяются вместе с помощью сплесня.

88. —БРЕСТ-БАКШТАГИ И СТОЯЧИЕ БАКШТАГИ.

Они могут быть раскроены по тому же правилу; огоны брест-бакштагов изготавливаются разными способами. Иногда они соединяются вместе, образуя квадрат по размеру топа мачты; иногда они имеют огон, как у вант, сделанный плотно прилегающим; а другие имеют небольшой огон, закрепленный бензелем в петле, и пришвартованный вокруг топа мачты. Огоны стоячих бакштагов изготавливаются так же, как у вант.

89. —КОТ-ГАРПЕНЫ И ФУТТОК-ВАНТЫ.

Возьмите одну треть ширины марса и отложите это расстояние от бензеля огона вниз по вантам с каждой стороны; проведите линию поперек, которая будет представлять кот-гарпены, и измеренная по шкале, она даст их длину; сплесните огоны на каждом конце; проложите, клетнюйте, тренюйте и обшейте их кожей. Расстояние от края марса до этой линии на ванте даст длину футок-вант, которые должны иметь крюк и коуш на верхних концах и коуш на нижних концах.

90. —ШТАГИ.

Измерьте от задних частей топа мачты до места, где крепятся штаги, и к этому расстоянию добавьте длину топа мачты для воротников.

Воротники для штагов имеют длину соответствующих топов мачт. Мусинги поднимаются на полтора размера штагов и на расстоянии, равном удвоенной длине топа мачты от мусинга. Фламандский огон делается на конце, и штаг проводится через него; или они могут быть оснащены швартовными огонами, и в этом случае каждая нога имеет длину топа мачты; тренировка продолжается на длину огона ниже мусинга, воротники обшиваются кожей, а харты заделываются по спуску троса. Штаги прокладываются, клетнюются, тренюются и обшиваются кожей в местах перегибов, таких как бисы, блоки и шкивные отверстия.

91. —РАСКРОЙ ПЕНДАНТОВ НИЖНИХ МАЧТ.

Передняя пара должна быть вдвое длиннее топа мачты, задняя — в два с половиной раза; коуши сплесниваются в концы, и они прокладываются или соединяются вместе, чтобы образовать строп для топа мачты.

92. —БОКШТАГИ.

Бокштаги кроятся вдвое длиннее расстояния от воротников на бушприте до соответствующих отверстий на форштевне. Они прокладываются, клетнюются и тренюются по всей длине и обшиваются кожей в месте перегиба, после чего проводятся через отверстия, сплесниваются вместе, и юферсы заделываются в месте сплесня.

93. —БУШПРИТНЫЕ ВАНТЫ.

Длина от бушприта до рым-болтов на носу; юферс или харт сплеснивается в один конец, а крюк и коуш — в другой.

94. —КЛИВЕР-ЛЕЕРЫ И ЛЕТУЧИЙ КЛИВЕР-ЛЕЕР.

Возьмите расстояние от конца гика до носа, сделав небольшой допуск на проводку через стропы на блинда-рее. Они обычно оснащаются «кукушкиной шейкой» (cuckold’s neck) поверх конца гика и крепятся юферсами к носу. «Кукушкина шейка» тренюется или покрывается парусиной. Лееры в месте блинда-рея обшиваются кожей. Мартин-гики должны быть раскроены и подогнаны к способу их проводки.

95. —РАСКРОЙ БЕГУЧЕГО ТАКЕЛАЖА.

Большая часть бегучего такелажа может быть раскроена по мере проводки, делая должный допуск для работы людей. Длину и размер также можно получить из такелажной таблицы для всех классов судов ВМС (см. такелажные таблицы). Самый правильный способ определить длину троса — по чертежу или такелажному плану судна, на котором вы работаете, делая надлежащий допуск на проводку и т. д.

96. —УСТАНОВКА ШЕВЕРОВ И ПОДЪЕМ МАЧТ И БУШПРИТА.

В случаях, когда нет ни шеверов, ни причала, чтобы прибегнуть к ним для установки нижних мачт на борт, необходимо достать такие рангоутные деревья, какие можно найти, и соорудить пару шеверов на борту для этой цели.

При этом действуйте следующим образом: примите достаточное количество балласта, чтобы стабилизировать корабль, и подоприте палубы от обшивки вверх, особенно напротив степсов. Подвесьте скиды вдоль бортов; проведите парбакли и подведите ноги шеверов вдоль борта, их тонкими концами назад; с помощью парбаклей поднимите их на борт, поднимите одну ногу через кабестан, а их головы или задние концы пусть покоятся либо на гакаборте, либо на переборке юта, либо на рангоутном дереве, установленном в наиболее удобном месте, чем выше, тем лучше. Выровняйте пятки точно одну с другой, чтобы при подъеме ноги оказались одинаковой высоты.

Как можно ближе к задним концам рангоутных деревьев, когда они скрещены, наложите головной бензель из нового, хорошо натянутого троса (восьмеркой), подобно крестовому бензелю, и перекрестите концами. Разведите пятки, перенеся по одной к каждому трапу и установив на прочный кусок дуба или «башмак», заранее подготовленный для этой цели. Наложите прочные тали на пятки, по две на каждую, одну ведущую вперед, другую назад; обтяните задние и закрепите их. Пришвартуйте трех- или четырехшкивный блок в качестве верхнего блока главного полиспаста поверх главного бензеля (так, чтобы он висел отвесно под крестовиной), с парусиной под ним, чтобы предотвратить перетирание; и таким образом, чтобы половина шлагов бензеля проходила поверх каждого рога шеверов и распределяла нагрузку поровну; также достаточно длинным, чтобы обеспечить свободное действие блока. Пришвартуйте блок малого полиспаста на заднем роге шеверов достаточно высоко, чтобы ходовые концы не мешали друг другу, а блок гирта — выше всех.

Найдите середину пары перлиней и закрепите их выбленочным узлом поверх голов шеверов — имея два конца, ведущие вперед, и два назад, проведенные через виольные блоки, и прочные люф-тали, наложенные на них. Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать шеверы при подъеме мачт.

Нижний блок полиспаста пришвартовывается вперед (возможно, вокруг форштевня), и после проводки ходового конца шеверы поднимаются путем выбирания на нем, предотвращая соскальзывание пяток вперед с помощью пятковых талей, упомянутых ранее.

Иногда сооружается небольшая пара шеверов для подъема голов больших; в этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы установить их так, чтобы позволить головам или рогам другой пары пройти сквозь них.

Когда шеверы подняты или почти перпендикулярны, закрепите «башмаки», чтобы зафиксировать пятки на них. Затем их можно перемещать по палубе с помощью пятковых талей и оттяжек в нужное положение, следя за тем, чтобы они опирались на бимс, и чтобы палуба была должным образом подперта снизу.

Наконец, придайте шеверам необходимый наклон с помощью оттяжек и обтяните все оттяжки и пятковые тали. Также, в пяти или шести футах над палубой на каждой ноге, наложите два бензеля для крепления двух прочных швартовов от них выше к юферсам в вант-путенсах ниже, чтобы обеспечить большую безопасность; после этого шеверы можно считать готовыми. (См. рисунок).

FIG. 1. FIG. 3.

FIG. 2.

Method of forming Sheers, and removing a Mainmast, by means of 2 Topm’st

Установка и снятие мачт.

Примечание. — Скиды, подвешенные вдоль бортов, предназначены для того, чтобы удерживать ноги шеверов подальше от вант-путенсов, а оттуда до планширя. Маты также следует разместить над кормовыми галереями, чтобы предотвратить повреждение.

Парбакли — это перлини, сложенные пополам; концы которых проводятся через два порта, расположенных примерно в пяти или шести портах друг от друга, снаружи внутрь; вниз поверх леерного ограждения, под ноги шеверов; снова вверх через снатч-блоки в противоположных ватервейсах, и на них накладываются люф-тали. Контр-парбакли используются для плавного опускания ног шеверов на палубу и проводятся через порты нижнего дека. Маты должны быть размещены в местах трения, где парбакль проходит через леерное ограждение или вверх через порты нижнего дека.

Подъем на борт тяжелых рангоутных деревьев для шеверов может быть значительно облегчен в некоторых случаях, а повреждение корабля предотвращено, если учитывать обстоятельства и принимать их в малую воду или через нос или корму.

Когда корабль ограничен собственными ресурсами, нижние реи являются лучшими рангоутными деревьями для шеверов; пятки (или ноки рей, покоящиеся на палубе) укрепляются там, где они сужаются, временной накладкой (fish), обмотанной линем, и обмотка обтягивается клиньями.

На бриге грот-рей и грота-гик являются лучшими рангоутными деревьями для шеверов (если другие деревья недоступны).

Башмаки изготавливаются либо из толстой дубовой доски, либо из бимсов из сосны, достаточно длинных, чтобы перекрыть по крайней мере три бимса, с углублением в них для пяток; также имеются пазы или болты на каждом конце для швартовки. Запасные эзельгофты окажутся очень удобными для установки пяток рангоутных деревьев, а рым-болты в них удобны для закладывания пятковых талей и транспортировки по палубам.

97. —ПОДЪЕМ БИЗАНЬ-МАЧТЫ.

Отбуксируйте бизань-мачту вдоль борта, головой назад, с гирляндой [1], пришвартованной к передней части мачты на расстоянии от шпора до места чуть выше палубных бимсов; пришвартуйте пару блоков гиртов к топу мачты и проведите гирты; прикрепите гирт головы шеверов к мачте ниже бибсов, чтобы наклонить ее. Вытравите главный полиспаст назад, пропустите строп через огоны гирлянды, заложите стопор и закрепите стопор обратным бензелем. Перенесите ходовой конец на кабестан и «выбирайте»; когда шпор поднимется близко к леерному ограждению, заложите пятковый таль, чтобы облегчить его подачу внутрь. Установите мачту ровно для опускания с помощью гиртов, пусть плотники работают внизу, протрите шпор насухо и покройте белилами как его, так и степс, «опускайте» и установите мачту.

Пропустите пару стропов вокруг мачты; к каждому из них заложите двухшкивные блоки пендант-талей — одношкивные к бортам, и обтяните их; временно заклиньте мачту, «ослабьте» полиспасты, укомплектуйте оттяжки и пятковые тали, намочите палубы и переместите шеверы вперед для подъема грот-мачты.

Цель подъема бизань-мачты первой заключается в том, что ширина корпуса меньше на корме, чем на носу; и пятки шеверов, будучи разведены больше по мере продвижения вперед, головной бензель, следовательно, становится туже; более того, если бы бизань-мачта поднималась последней, бушприт должен был бы быть установлен первым, и таким образом преимущество крепления шеверов к топу фок-мачты при установке бушприта было бы потеряно.

[1] Гирлянды изготавливаются из нового троса, хорошо натянутого (способом сальважи), смаркованного вместе и проложенного. Они укладываются на переднюю часть мачты, поверх всего накладывается прочный бензель и перекрещивается между гирляндой и мачтой; также, при необходимости, накладывается хорошая обмотка вниз.

98. —ПОДЪЕМ ГРОТ- И ФОК-МАЧТЫ.

Действуйте так же, как при подъеме бизань-мачты. Гирлянда для малого полиспаста должна быть пришвартована примерно на диаметр мачты выше главного полиспаста.

При подъеме любой из мачт, если шеверы окажутся на несколько дюймов короче, трудность можно устранить, укомплектовав ходовые концы передних оттяжек и приведя шеверы в перпендикулярное положение к палубе. Некоторое расстояние также можно сэкономить, не используя гирлянды и имея блоки полиспаста, пришвартованные к мачте. Если при опускании все еще будет трудность, можно поместить клинья на кильсон, пока шпор не упрется в них; затем удерживайте мачту с помощью малого полиспаста и гиртов головы шеверов, пока главный полиспаст не будет отшвартован и пришвартован снова к мачте достаточно высоко, чтобы установить ее.

Если корабль имеет брам-бак, было бы хорошо установить мачту впереди ног шеверов, так как переборка бака находится напротив степсов; и в таком случае было бы хорошо поднять фок-мачту первой.

99. —ПОДЪЕМ БУШПРИТА.

Переместите шеверы как можно дальше вперед, насколько позволяет нос; отправьте человека к голове шеверов, прикрепите гирты к блоку малого полиспаста, чтобы поднять его, отшвартуйте его и пришвартуйте снова к передней развилке или рогам шеверов, пропустите строп вокруг топа фок-мачты, к которому заложите большой таль, проведите его далеко назад и обтяните для того, чтобы закрепить мачту. Пришвартуйте пару больших одношкивных блоков к топу фок-мачты, найдите середину перлиня и закрепите его выбленочным узлом поверх головы шеверов; проведите концы через блоки на топе мачты, вниз на палубу, проведите их далеко назад и сделайте шлаг. Заложите задние пятковые тали вперед и проведите задние оттяжки назад; пропустите бензель фальшборта вокруг каждой пятки, наклоните шеверы над носом достаточно для того, чтобы главный полиспаст висел прямо над люком гамонга, и закрепите все.

Когда бушприт подведен под нос, головой вперед, и гирлянды пришвартованы, главная — чуть более чем на одну треть от пятки, меньшая — между эзельгофтом и бисами, имея оттяжки, ведущие от бушприта к кнехтам, и пару стропов вокруг пятки для закладывания талей. Вытравите полиспасты и заложите их; «выбирайте», удерживая его оттяжками, пока он не станет почти перпендикулярно; заложите тали, которые берутся от битенгов на главной палубе и проводятся вверх через степсы; протрите шпор насухо и покройте белилами как его, так и гнездо; «опускайте», тяните за тали и установите его на место; ослабьте полиспасты, оттяжки, отшвартуйте гирлянды и приступайте к разборке шеверов.

Если корабль имеет брам-бак, вы не сможете поднять бушприт с помощью шеверов без помощи деррика [2] из-за переборки бака, так как неблагоразумно устанавливать шеверы на его вершине.

Когда корабль оснащен мачтами и находится у причала, приступайте к приему на борт и укладке балласта и танков; установите руль, закрепите бушприт, оснастите и обтяните бокштаги и бушпритные ванты; установите воротники фок-штага; примите на борт марсы, эзельгофты, салинги, стеньги и брам-стеньги, разместив нижние реи поперек судна, марсели и брам-реи — посередине; также имейте наготове тали и люф-тали для обтягивания такелажа и крепления мачт, топ-блоки с бензелями для топ-тросов и весь такелаж под рукой и в порядке.

[2] См. Деррик в разделе Разное.

100. —КРЕПЛЕНИЕ БУШПРИТА (GAMMONING).

При оснастке подмостей под бушпритом для этой цели используйте два небольших рангоутных дерева, таких как брам-лисель-спирты, с их пятками, пришвартованными к леерному ограждению, их головы скреплены вместе и подвешены с конца бушприта, а доски уложены поперек от одного к другому.

Крепление (gammoning) выполняется из нового, хорошо натянутого троса, обычно кабельной работы. Один конец крепления, будучи замаркованным, пропускается через отверстие в форштевне и поверх бушприта с круговым шлагом, затем заклинивается вокруг бушприта вплотную к стопору или уткам; другой конец проходит через переднюю часть отверстия в форштевне, снова вокруг бушприта (но перед клинчем) и снова через отверстие в форштевне, позади первого шлага. Все последующие шлаги идут таким же образом, укладываясь вперед на бушприте и назад в форштевне, и все они проходят внутри первых шлагов; благодаря чему внешние шлаги на бушприте, которые несут наибольшую нагрузку, лучше сохраняются от перетирания, чем внутренние.

Изображение мачтовых шеверов на верфи Нью-Йорка для установки и снятия мачт больших кораблей.

Затем шлаги обтягиваются следующим образом: направляющий блок крепится к отверстиям для бокштагов с помощью стропа, достаточно длинного, чтобы вместить пендант, который затем проводится через него, ведя прямо через клюз к кабестану. В одном конце этого пенданта сплеснен огон, через который пропускается петля крепления и удерживается с помощью стопора, в то время как к другому концу закладывается длинный таль, а ходовой конец ведется к кабестану. По мере того как каждый шлаг обтягивается, некоторые прибивают его к бушприту, а другие крепят его в нескольких местах, что предпочтительнее прибивания. [3]

Когда все шлага наложены и туго обтянуты, их скрепляют вместе таким же количеством шлагов, как и на бушприте. Затем конец бензелюют и крепят к одному из шлагов.

На судах с двумя галсами бушприта сначала обтягивают внешний, так как в противном случае он ослабит внутренний.

Примечание. — В настоящее время на судах всех классов, состоящих на службе, разрешено использование железных галсов. (См. Таблицу такелажа.)

[3] См. «Крепление бушприта» в разделе «Разные статьи».

101. — ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАКЕЛАЖА.

Ванту обтягивают как следует, закрепив тали на одном конце, а другой закрепив за сампсон-пост. Ее трелюют, шкимуют и тируют на одну треть от бензеля; свифтер или фор-ванта — по всей длине, за исключением места, где ввязывается юферс. Иногда на фор-ванту накладывают плетеный мат, что, на мой взгляд, гораздо лучше, так как его можно снять и просушить канат; и, видя, как разные канаты гниют под тиром, я убежден, что чем меньше тира на такелаже, если только это не является абсолютно необходимым, тем лучше.

При шкимовке огонов начинайте с каждого конца тира и заканчивайте в центре, накладывая несколько перекрывающих частей, так как при изгибе ванты для формирования огона тир расходится, что позволяет влаге проникать внутрь; если же начать тировать с центра, вдвойне, а затем двигаться к каждому концу, это предотвратит попадание влаги в канат.

При формировании огона возьмите хороший шкимушгар, свяжите оба конца вместе и положите его поперек обеих частей ванты; сведя их как можно ближе, пропустите обе петли шкимушгара под вантой, не перекрещивая их; затем положите длинный болт поперек, вплотную к шкимушгару с верхней стороны; сделайте круговой шлаг вокруг болта каждой петлей шкимушгара с каждой стороны ванты, вставьте по меньшей выколотке в каждую петлю шкимушгара и обтягивайте его вокруг длинного болта; по мере накопления шлагов на болте обе части ванты сближаются; когда они сойдутся вплотную, наложите огонную бензель, предварительно зашкимовав ванту в этом месте.

Когда с каждой стороны остается нечетная ванта, ее крепят подковообразным способом, чтобы она соответствовала топу мачты; шкимуют и тируют на одну треть вниз, так же как и другие ванты. Я видел, как нечетную ванту надевали на топ мачты первой (после эзельгофтов), а не последней; а затем остальные надевали по очереди: № 1 правого борта, № 2 левого борта, № 3 правого борта и т. д.

102. — ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПОВЫХ ЭЗЕЛЬГОФТОВ.

Длинная нога, когда их две, должна составлять треть ванты. Огон формируется так же, как у ванты: трелюется, шкимуется и т. д. В каждый конец вплеснен коуш, концы заделаны на полтора раза, промарлены и затированы. Передняя нога на полтора оборота каната короче задней. Коуши перед вплесниванием тщательно шкимуются.

На небольших судах по одному эзельгофту с каждой стороны; в этом случае канат режут на нужную длину, эзельгофт правого борта вплеснивают в левый, а левый в правый, с помощью сплесни, образующей огон или разнос, чтобы он соответствовал квадрату топа мачты; в каждый конец вплеснен коуш, и они трелюются, шкимуются и тируются; они такой же длины, как длинная нога, когда их пара с каждой стороны.

103. — НИЖНИЕ И СТЕНЬ-СТЕНЬВЫЕ ШТАРЫ.

Штаги четырехпрядные, сейчас они одинакового размера и крепятся за топами мачт. Ноги изготавливаются для воротника при свивке. Когда для штага свита достаточная длина, от места начала воротника до конца для обтяжки, две пряди, по одной на каждую, оставляют достаточно длинными, чтобы загнуть их обратно, а затем свивают как четыре пряди, образуя огоны для крепления и ноги. Концы прядей затем распускают, внутренние трелюют в свивку каната; другие пряди разделяют, свивают и врабатывают рядом с первыми прядями; затем еще несколько шкимушгаров скручивают тоньше и используют как подкладку; некоторые внутренние шкимушгары из каждой пряди следует протрелевать в штаг по всей их длине, ниже развилки; затем ноги трелюют так, чтобы полностью заполнить канат, начиная от центра огонов для крепления, которые следует хорошо раздвинуть большой выколоткой, и трелевку продолжают в штаг так же далеко вниз, как и трелевку ног. Внешние шкимушгары ног затем промарливают поверх всего вокруг штага, сужая концы. Ноги тщательно шкимуют и тируют, так же как и штаг, достаточно далеко вниз, чтобы охватить нижние реи, и покрывают дубленой кожей.

Штаги следует хорошо вытянуть талями и оставить висеть, время от времени подтягивая. Я знал штаги линейного корабля (кабельтового троса), которые вытянулись на двенадцать футов, а после двухмесячного плавания стали настолько длинными, что с фор-штагов пришлось снять почти по два фута.

Штаги, оснащенные огонами для крепления, определенно предпочтительнее, так как их легче менять; воротники не такие длинные, поэтому реи можно подвешивать выше и, следовательно, брасопить дальше вперед.

В торговом флоте штаги также оснащают на петле, или два в одном, следующим образом: петлю надевают на топ мачты, а оба конца выводят вперед и крепят на своих местах. Другие, напротив, заводят петлю под бушприт и крепят их за топом мачты с помощью огонов для крепления, накладывая бензель в нужном месте для формирования воротника. Этот последний способ не подошел бы для военного корабля.

104. — ОСНАСТКА ФОК-МАЧТЫ.

Смажьте топ мачты белилами в районе продольных марсовых площадок, вытравите гиртовы, привяжите продольные марсовые площадки и поднимите их на борт; выньте задний вкладыш, протрите их насухо, привяжите гиртовы к передней части и застопорьте гиртовы к задней части; привяжите также грот-гиртов к задней части; «вира», имея оттяжку вперед, чтобы продольные марсовые площадки не зацепились под бибсами, ибо если они тяжелые, один человек наверху не сможет их отвести; когда они окажутся выше бибсов, пошлите человека наверх, чтобы он по очереди снимал стопоры, позволяя им постепенно опускаться. «Майна», подтяните задние гиртовы и установите продольные марсовые площадки на места; пошлите наверх задний вкладыш, установите и закрепите его болтами. Затируйте топ мачты в местах наложения такелажа; вытравите гиртовы для подушек, которые затированы и зашкимованы; поднимите их наверх и застопорите; привяжите блоки гиртовов к задней части продольных марсовых площадок.

Затем такелаж поднимают наверх с помощью гиртовов следующим образом:—

Топовые эзельгофты. — Передняя пара вант, правый борт; передняя пара вант, левый борт; вторая пара вант, правый борт; вторая пара вант, левый борт и так далее, пока все ванты не будут наложены, после чего поднимите штаг, и в последнюю очередь превентер-штаг или спринг-штаг.

Размещение такелажа. — Когда гиртовы вытравлены, поднимите нижние эзельгофты, которые имеют длинную и короткую ноги, соединенные разносом или квадратом размером с топ мачты; длинная нога располагается сзади, чтобы в случае перебития фор-штага можно было зацепить за них тали эзельгофтов, не мешая фока-рею при брасопке; в то время как нога, находясь сзади, обеспечивает мачте хорошую надежность. Как только топовые эзельгофты установлены, их следует закрепить сзади, зацепить тали и закрепить мачту с их помощью. Вытравите гиртовы, привяжите топовый гиртов к ванте с помощью штыка или клеванты, в четырех-пяти футах ниже бензеля, и застопорьте его к центру огона; возьмите гиртов с задней продольной марсовой площадки и привяжите его на полпути вниз по ванте; «вира» на нижнем гиртове и поднимите вес ванты. Когда она достаточно высоко, стопор на огоне перерезают, и она упадет на топ мачты; люди на продольных марсовых площадках укладывают ее ровно на подушки, хорошо осаживая колотушками и следя за тем, чтобы огонная бензель пришлась как можно ближе к центру топа мачты. Пара левого борта поднимается таким же образом, и так далее, пока все не будут установлены. Заведите талрепы, если они подготовлены с узлом на конце; предпочтительнее двойной узел с полуштыками, так как матью-уокер склонен к опрокидыванию; талреп следует проводить через отверстие под концом ванты, потому что при обтяжке нагрузка сначала ложится на ванту и удерживает юферс на месте; если пропустить под коренным концом, нагрузка сначала ляжет на конец, и юферс провернется.

Обтяжка нижнего такелажа. — Такелаж часто устанавливают, а затем обтягивают, но я бы предпочел (если позволяет время) подтягивать его по мере установки. Когда первая пара с каждой стороны наложена и установлена, а талрепы продеты через оба юферса, наложите селваджи-строп на каждую ванту повыше; за него зацепите одношкивный блок талей; двухшкивный — за блэкволл-штык на талрепе; затем возьмите нижние блоки талей эзельгофтов и зацепите их за оба лопаря талей с каждой стороны; пропустите лопари талей через направляющие блоки и подтяните, обтягивая обе пары вант одновременно, при этом люди на продольных марсовых площадках осаживают ванту по мере подтягивания; когда она хорошо обтянута, установите еще две пары и продолжайте в таком порядке, пока мачта не будет оснащена. [4]

Преимущество подтягивания пары с каждой стороны, а не по отдельности, очевидно из того факта, что подтягивание по отдельности повреждает бензель; так как ее сначала тянет вперед, а затем назад задней ногой, она может ослабить бензель и, возможно, порвать внутренние шлага.

При оснастке нижних мачт я видел, как сначала накладывали задний свифтер; план, который сейчас принят на небольших судах. При закреплении мачты эти свифтеры должны быть обтянуты туго, мачта предварительно расклинена, а штаги обтянуты ровно. Я слышал, как некоторые старые моряки оспаривали этот план, поскольку он новый, но со своей стороны я хорошо о нем отзываюсь.

Примечание. — Продольные марсовые площадки можно было бы установить, не выбивая задние вкладыши, установив деррик сзади мачты, хорошо принайтовленный сзади ниже бибсов, с вкладышами, помещенными между ним и мачтой, достаточными для свободного прохода заднего вкладыша продольных марсовых площадок. Иногда их устанавливают до установки мачты, но тогда они создают дополнительный и ненужный вес на топе мачты, и, кроме того, при опускании цепляются за шевер-топ.

N. B. Блоки для стень-штагов следует надевать после второй пары вант (на фок-мачте).

[4] См. примечание к нижнему такелажу.

105. — ФУТ-ВАНТЫ

Сейчас устанавливаются и цепляются за фут-планки на марсе и крепятся к железному обручу вокруг мачты. На небольших судах они железные и крепятся талрепами или винтами. Кат-гарпени используются редко, так как считаются ненужным грузом наверху.

Примечание. — Фут-ванты цепляются за соответствующие планки остриями крюков внутрь.

106. — ОСНАСТКА ГРОТ- И БИЗАНЬ-МАЧТЫ.

Действуйте так же, как указано для фок-мачты. Грот-мачта фрегата имеет на одну пару вант больше, чем фок-мачта, а бизань-мачта — на три меньше. Бизань-мачта имеет только один эзельгофт с каждой стороны, оснащенный сплесней, и коуш, вплесненный в каждый конец. Такелаж размещается так же, как на фок- или грот-мачте; мачта удерживается на месте парой длинных буртон-талей, по одной на каждый эзельгофт, и цепляется за стропы вокруг битенгов или за рым-болты в передней части фальшборта квартердека. Если штаги не готовы к подъему, тали можно зацепить за найтов вокруг мачты, так как эзельгофты нужны для подтягивания такелажа (для размещения); такелаж такой же, как на фок-мачте.

При обтяжке грот-штагов пропустите один под, другой над поперечиной в четырех битенгах, предназначенных для этой цели; наложите селваджи-стропы высоко на штаг и еще два ближе к концам; за них зацепите двое талей; за лопари талей зацепите нижние блоки грот-талей; пропустите их лопари через направляющие блоки по возможности по прямой линии со штагом и смажьте битенги в месте прохождения штага.

При размещении грот-штагов описанным выше способом между штагами остается достаточно места для пролета ядра, что часто предотвращает их перебитие одновременно.

Когда такелаж должен быть обтянут окончательно, штаги в районе битенгов хорошо трелюют, шкимуют, тируют и покрывают кожей; а концы штагов и весь нижний такелаж бензелюют и покрывают парусиновыми чехлами (аккуратно подогнанными).

107. — ОСНАСТКА БУШПРИТА.

Боб-штаги. — Канат должен быть хорошо вытянут, протрелеван, зашкимован и затирован, а в районе форштевня покрыт кожей; если ее нет, наложите две части шкимовки, первую против, вторую по свивке каната; и тируйте хорошим толстым шкимушгаром или четырехпрядным плетением; затем пропустите их через форштевень, сплесните оба конца вместе, заделайте пряди по одному разу в каждую сторону, промарлите и затируйте поверх. Сердца затем закрепляются на своих местах (сохраняя сплесень с верхней стороны) круговой бензелью, со шкимовкой под ней. Иногда их оснащают для крепления к форштевню железными пластинами, врезанными заподлицо с деревом, с болтом, проходящим через обе пластины, что очень плотно и прочно.

Ватер-штаги — это отдельные куски каната. Когда они отрезаны на нужную длину (крюк и коуш), последний, зашкимованный, вплеснивается в один конец, заделывается на полтора раза, промарливается и затируется поверх; сердце вплеснивается в другой. После того как они зацеплены за рым-болты в носовой части, предназначенные для этой цели, они обтягиваются к своим воротникам на бушприте.

Один знаменитый мастер (ныне командир) в ВМС, первоклассный моряк, никогда не тировал такелаж бушприта полностью; по моему мнению, безусловно, лучше этого не делать, так как вода никогда не сможет застаиваться, что может произойти, если она попадет через поврежденный тир, который нельзя отремонтировать в море. Сейчас их оснащают на одну треть цепью из-за того, что якорная цепь трется о них.

На небольших судах нередко вставляют коуши вместо сердец в боб-штаги, ватер-штаги и воротники; впоследствии аккуратно покрывая талрепы парусиной.

Размещение такелажа. — Хорошо затируйте бушприт; затем наденьте первый воротник фор-штага, первую пару воротников ватер-штагов, первый воротник боб-штага; второй воротник боб-штага; вторую пару воротников ватер-штагов; воротник спринг-штага; и воротник кэп-боб-штага; затем подтяните их вплотную, наложите и хорошо обтяните с помощью найтова.

Леера сплеснены или зацеплены за болты в эзельгофте бушприта, а в другом конце сплеснен огон; концы заделаны на полтора раза и обтянуты талрепом к рым-болту в найтов-бимсах или стойках, предназначенных для этой цели; сплесни затированы, а в местах трения покрыты кожей.

Гоблины [5] либо привязываются выбленочным узлом, либо могут быть оснащены петлей вокруг конца утлегарь-штага и обтянуты к носовой части, по одному с каждой стороны.

[5] Некоторые называют их бак-штагами.

108. — ПОДЪЕМ МАРСОВ.

Цельные марсы. — Вытравите гиртовы для салингов, смажьте белилами квадраты в продольных марсовых площадках и установите их. Гиртовы, находящиеся с каждой стороны топа мачты, затем вытравливаются для марсов; один конец пропускается снизу и вверх через отверстие для фут-планки и привязывается к коренному концу; гиртов можно пропустить вниз через одно из отверстий по краю лац-порта; гиртов застопорен к переднему краю, к отверстиям, просверленным для этой цели. Гиртов берется с топа бизань-мачты и привязывается к передней части грот-марса; привяжите трип-линь к отверстию, ведущему с топа фок-мачты. Укомплектуйте гиртовы и «вира»; когда марс достаточно высоко, чтобы передний край лац-порта прошел топ мачты, перережьте стопоры и кантуйте его трип-линем, и марс повиснет на гиртовах, после чего его можно опустить, установить и закрепить болтами.

Я видел гиртовы, привязанные от передней части фор-марса к концу бушприта; и от фок-мачты к передней части грот-марса; и от грот-мачты к передней части бизань-марса, чтобы помочь в подъеме марсов; но если они правильно подвешены, это не обязательно.

Юферсы для стень-вант теперь можно поднять и установить на свои места в кромках марса: а также установить леера и стойки на свои места.

109. — ПОДЪЕМ ПОЛОВИН МАРСОВ.

Отвяжите блоки гиртовов с каждой стороны топа мачты и привяжите их с передней и задней сторон; пропустите конец переднего гиртова вниз позади всего, другой — между салингами.

Если нужно поднять половину правого борта, положите ее на палубу верхней стороной вверх или на ребро верхней стороной назад. Возьмите передний гиртов, пропустите его вниз через переднее отверстие у лац-порта, предназначенное для этой цели (или сзади наперед, если он на ребре), пропустите его под марсом, и если отверстие для фут-планки позволяет, пропустите его вверх (или спереди назад, если он на ребре) и сделайте полуштык к топу мачты или коренному концу; затем возьмите часть у топа мачты под марс (если он на ребре, к передней стороне) и хорошо принайтовьте его к переднему углу куском небольшого каната через отверстие, просверленное для этой цели. Возьмите задний гиртов, пропустите его таким же образом через заднее отверстие, просверленное для этой цели в задней части лац-порта; пропустите и сделайте полуштык так же, как на переднем, и закрепите его хорошим найтовом из небольшого каната через другое отверстие, просверленное в переднем углу. Если отверстия для фут-планок не пропускают гиртовы, застопорите их шкимушгаром. Марс должен быть так сбалансирован на гиртовах, чтобы висеть ровно, когда стопоры перерезаны. Пропустите другие концы гиртовов через направляющие блоки; укомплектуйте их и поднимите марс задним гиртовом; одновременно выбирая слабину переднего. Поставьте людей на продольные марсовые площадки, чтобы отводить марс, перерезать стопоры и установить его. Когда край свободен от салингов, перережьте задний стопор и вира на обоих гиртовах; и когда передний угол поднят, перережьте стопоры; марс повиснет на гиртовах, и его можно будет легко установить. Переставьте гиртовы для половины левого борта, поднимите ее таким же образом, закрепите болтами и закрепите марс. Переставьте гиртовы с каждой стороны топа мачты, как они были раньше. Гиртов с топа бизань-мачты иногда привязывается к переднему краю грот-марса, чтобы помочь в отведении; (без него можно обойтись;) конец каната, привязанный к марсу и хорошо вытянутый назад, послужит той же цели. Половины марсов можно поднять до того, как салинги будут отправлены наверх, и подвесить к топу мачты, по половине с каждой стороны, поднять вплотную; затем поднимите салинги и прикрепите их болтами к продольным марсовым площадкам; опустите половины марсов на салинги; установите и закрепите их, как раньше.

Примечание. — В холодную погоду лучше всего поднимать марсы до оснастки мачт, чтобы дать людям более безопасное место для стояния во время установки такелажа; и в этом случае деррик, установленный на марсе, был бы лучшим способом для подъема такелажа на большом корабле. (Если стеньга наведена и поднята примерно на шесть футов выше топа нижней мачты, она станет хорошим дерриком для подъема нижнего такелажа.)

110. — ПОДЪЕМ ТОП-БЛОКОВ И Т. Д.

Топ-блоки — это большие одношкивные блоки, имеющие железные стропы, которые после наложения вокруг блока формируются в большой крюк. Вытравите гиртовы через лац-порт; пропустите одну часть через шкив блока и застопорьте ее к задней части крюка; поднимите его и привяжите к топу мачты вокруг крюка найтовом, достаточно длинным, чтобы блок висел на пол-топа мачты. Через этот блок пропустите перлинь; отправьте передний конец вниз через квадратное отверстие в передней части продольных марсовых площадок; задний конец через лац-порт через направляющий блок на палубе и вокруг шпиля.