В 1130 году Гемирес закончил свою карьеру, но не раньше, чем дожил до того, чтобы увидеть работу, далеко продвинувшуюся к завершению. Мы больше ничего не слышим о ее прогрессе в течение сорока лет после этого. Кресты освящения, которые можно увидеть до сих пор, имеют на концах цветочные украшения, а между лучами — солнце и луну вверху и буквы [Альфа Омега] внизу, некоторые из них также имеют дату, которая, по-видимому, является 1154 годом.
Паломники, которые приходили непрерывными толпами, сталкивались с бесчисленными опасностями на своем пути. Дороги были плохими; страны, через которые они проходили, часто были настолько бесплодными и малонаселенными, что им грозила смерть от голода; дороги были настолько наводнены разбойниками, что в те дни их избегали, как избегали дорог на Востоке во времена Деворы, каждый искал скорее проселочные пути, которые также были полны препятствий всякого рода. Святой Доминик де ла Кальсада хорошо сделал, что проложил дороги и построил мосты, но его работе все еще чего-то не хватало, а именно безопасности тех, кто путешествовал по ним и кто постоянно подвергался нападениям и грабежам со стороны неверных, попадал в плен и был обречен на рабство или смерть.
Такое положение дел не могло продолжаться. У мавров были свои рабитос, или вооруженные факиры — своего рода воины-монахи, — чтобы защищать своих паломников и оборонять свои границы; религиозные и военные ордена тамплиеров и рыцарей Святого Иоанна покрывали себя славой на Востоке, и Испания не могла не воспользоваться этими примерами. Каноники Святого Элигия недавно основали цепь приютов, простирающуюся от границ Франции до Компостеллы, специально предназначенных для приема паломников, самым значительным из которых был приют Святого Марка на границах Леона. Эти убежища, которые приносили величайшее благо, были щедро наделены различными принцами; но даже этого было недостаточно: некоторые храбрые дворяне Кастилии решили посвятить всю свою жизнь защите и покровительству паломников. Они объединили свои владения в один общий фонд и, присоединившись к каноникам Святого Элигия, поселились с ними в монастыре недалеко от Компостеллы. Получив совет от кардинала Иакинтуса отправиться в Рим и получить от Папы подтверждение их института по уставу Святого Августина, они поручили дону Педро Фернандесу де ла Пуэнте это посольство и получили буллу от 5 июля 1175 года, которая регулировала их образ жизни, их обязанности и их привилегии и создала под названием рыцарей Святого Иакова военный орден, первым великим магистром которого стал дон Педро. Они носили белую тунику с красным крестом в форме меча на груди. Их главным домом сначала был приют Святого Марка; но замки и владения, которые время от времени передавались им, были настолько многочисленны, что их богатства стали почти неисчислимыми, а их влияние и значение возросли пропорционально. Они обосновались в Уклесе, чтобы лучше вести войну против неверных, ужасом для которых они стали. Вскоре мы находим их силой в государстве, великий магистр занимает положение наравне с королями, а временами кажется, что он правит ими. Даже простые рыцари имели большие привилегии. Только в правление Фердинанда, благодаря умелому управлению Изабеллы, мощь и влияние ордена начали уменьшаться.
Наше описание было бы неполным без нескольких слов о чудесах, которые происходили у гробницы или по заступничеству апостола. Бесчисленные милости, которые сделали многие избранные святилища справедливо прославленными, никогда не будут известны; действительно, их отсутствие сделало бы постоянную веру людей — всегда просящих и никогда не получающих; всегда верящих, и все же всегда разочаровывающихся и обманутых — не только необъяснимой, но и невозможной, тогда как она была абсолютной и полной; но преувеличение, которое даже в мире обычных фактов так часто идет рука об руку с истиной, играет еще свободнее с фактами, которые находятся за пределами и выше событий повседневной жизни, и, не удовлетворяясь простой красотой чудесных избавлений, оно должно сделать чудеса еще более чудесными — покинуть область веры ради области мифов и химер. Рукопись монастыря Ла-Марча полна рассказов о чудесах, в которые самая крепкая вера в наши дни с трудом бы поверила; и Цезарий Гейстербахский рассказывает нам, что молодой человек из Маастрихта, будучи осужденным и повешенным по ложному обвинению, вверяя себя Святому Иакову, оставался живым целый месяц, вися на виселице, где его отец нашел его целым и невредимым по прошествии этого времени. После чего жители Тулузы, завидуя славе, которую известность этого сообщения принесла Святому Иакову Компостельскому, приписали своему Святому Иакову чудо, в точности похожее.
Во многих случаях рассказы о воскрешении мертвых не имеют в себе ничего невозможного или преувеличенного и часто по своему пафосу и простоте напоминают те, что упоминаются в евангельском повествовании; например, бедная женщина по заступничеству Святого Иакова получила сына, который стал не только ее величайшим утешением, но со временем и единственной опорой. Он заболел и умер. С разбитым сердцем мать спешит к гробнице апостола и в своей агонии отчаяния смешивает упреки со своими молитвами и слезами, спрашивая святого, почему он даровал ей благословение, которого она желала, только для того, чтобы позволить ей потерять его, когда она нуждалась в нем больше всего, и сама стала в тысячу раз печальнее, чем прежде; а затем, полная веры, умоляла его получить от Бога жизнь ее сына. Ее молитва была услышана, и, вернувшись домой, она нашла юношу исцеленным. Но совсем другой характер носит необычная легенда, рассказанная Гибером, аббатом Ножанским, которую мы приводим как курьез. Некий паломник направлялся в Компостеллу, чтобы совершить покаяние и получить прощение преступления, которое он совершил. В дороге враг рода человеческого явился ему в образе Святого Иакова и, сказав ему, что его грех слишком велик, чтобы быть отпущенным простым паломничеством, настаивал на том, что есть только одно средство получить милосердие, и это — жертва своей жизнью; он должен убить себя, и тогда все будет ему прощено. Паломник, который верил, что слушает самого Святого Иакова и обязан повиноваться ему, заколол себя и умер, став жертвой обмана демона. Он предстает перед судом Божьим, и там сатана требует его как свою добычу по двойному праву: во-первых, из-за старого преступления, которое не было отпущено; и, во-вторых, из-за нового, в котором он был виновен, совершив самоубийство. Тщетно бедняга оправдывается тем, что действовал добросовестно и с простотой сердца; он был в большой опасности быть осужденным. Но Святой Иаков слышит, что происходит, и спешит на место событий. Он не намерен позволить лукавому принимать его образ и имя, чтобы обманывать его паломников, а затем забирать всю прибыль, и утверждает, что единственный способ совершить совершенное правосудие в этом деле — это вернуть все в точности так, как было до того, как сатана так гнусно вмешался в это дело, и отправить душу несчастного человека обратно в его тело. Это представление, будучи справедливым, было принято, и воскресший паломник продолжил свой путь в Компостеллу, где исповедался с великим сокрушением и был отпущен от всех грехов своей прошлой жизни.
Мы должны, однако, оставить область легенд и вернуться к историческим фактам. Анахоретская жизнь была в ранний период привнесена в Европу с Востока, и Испания, по-видимому, была землей, где особенно изобиловали отшельники. Мы часто находим упоминания о том, как они приходили в паломничество в Компостеллу, как Святой Симеон и Святой Теобальд в двенадцатом веке, Святой Вильгельм несколько позже и Святой Иоанн Отшельник, который построил недалеко от собора место приюта для паломников, где он сам принимал их, оказывая им все услуги христианского гостеприимства.
Другой Вильгельм также пришел сюда в паломничество, который был прославленной особой, хотя и не отшельником; это был граф Пуату и герцог Аквитанский, чья прошлая жизнь была совсем не образцовой. В Нормандии и других местах он был виновен в тяжких проступках, за которые желал покаяться перед смертью; и, более того, он делал все возможное, посредством хорошего и честного управления, чтобы исправить зло, которое он совершил ранее. По этой причине Гильдеберт, епископ Манский, был не очень доволен его отправлением в Испанию и написал ему следующее: «Нам говорят, благороднейший граф, что вы предприняли паломничество в честь Блаженного Иакова. Мы не желаем отрицать превосходство этого, но всякий, кто стоит во главе управления, обязан повиновением, и он не может освободиться от него, не оставив свой пост, если только, по крайней мере, он не призван к более полезному. Посему, возлюбленнейший сын, непростительная вина с вашей стороны предпочесть то, что не является необходимым, тому, что является — покой вместо труда, и вместо долга — свою собственную волю». Но великий прелат, вероятно, был бы менее суров, если бы мог предвидеть святую кончину графа Вильгельма, который в Страстную пятницу, после принятия Святых Тайн, мирно предал свою душу Богу перед алтарем Святого Иакова.
Примерно в то же время молодая дева из Пизы, впоследствии Святая Бона, пришла в Компостеллу и там получила особые милости и благодати. София, графиня Голландская, путешествуя туда же, попала в руки разбойников и целую ночь обнаруживала, что ей нечего ожидать, кроме ограбления и смерти. Утром их решение изменилось; они бросились к ее ногам и умоляли о прощении, позволив ей продолжить свой путь невредимой. Посетив гробницу Святого Иакова, принцесса отправилась в Иерусалим, чтобы провести там остаток своей жизни.
В начале тринадцатого века паломники из всех стран стали настолько многочисленны, что часто было невозможно, особенно в праздник святого покровителя, всем найти даже стоячее место в соборе. Шум был неописуемым и не всегда заканчивался за дверями. В некоторых случаях были не только удары, но и кровопролитие, так что Папа Иннокентий III написал архиепископу, говоря, что его церковь нуждается в примирении, и церемония была совершена с водой, вином и освященным пеплом.
Аль-Мансур, как мы упоминали ранее, заставил нести колокола Компостеллы в Кордову на спинах христианских пленников. В 1229 году Фердинанд, который объединил под своей властью королевства Кастилии и Леона, совершил завоевание Кордовы и, найдя колокола в великой мечети, отомстил неверным, заставив их нести их на своих плечах обратно в то место, откуда они были взяты двести шестьдесят лет назад.
После того как Людовик VII Французский совершил паломничество в Компостеллу, мы слышим о нескольких других суверенах, которые время от времени делали то же самое, среди которых была Святая Елизавета, королева Португалии. Фризы, которые имели большое почитание к Святому Иакову и приписывали его помощи победу, которую они одержали над сарацинами, посещали его гробницу в огромном количестве; англичане делали то же самое, и со времени брака Эдуарда I с Элеонорой Кастильской, оговорив безопасный проезд для своих паломников, они прибывали в таком множестве, что короли Франции стали беспокоиться из-за такого большого стечения народа и заключили соглашение с королем Англии, чтобы его подданные получали от них разрешение перед тем, как отправиться в Компостеллу. В 1434 году это разрешение было предоставлено примерно двум тысячам пятистам лицам.
Это были золотые дни паломников, которых не только хорошо принимали в Сантьяго, куда они приносили активность, богатство и жизнь, но и везде укрывали и защищали. Ни один крестьянин не был слишком беден, чтобы предложить им место для отдыха или поделиться с ними своим хлебом гостеприимства. Паломник был не только братом, пришедшим, возможно, из какой-то далекой страны, чтобы оказать честь монсеньору Святому Иакову, но он был также, в те дни, когда почта была неизвестна, ходячей газетой, которая приносила новости из других стран и оживляла своими рассказами и разговорами очаг бедняка, как и богача.
Со времени Реформации паломничества начали сокращаться. Англия и Германия первыми прекратили их. Франция показала себя менее ревностной, как только дух рационалистической философии заразил высшие классы ее народа, после чего Революция увлекла низшие слои в бездну безрелигиозности. Войны империи, грабежи, в которых были виновны генералы Наполеона, и, как следствие, смертельная ненависть, которую они вызвали против своей нации в сердце каждого испанца, нанесли последний удар по этим благочестивым путешествиям. Только жители страны продолжали посещать святилище своего апостола, и даже они постепенно утратили эту привычку. Паломников в наши дни немного, за исключением праздника покровителя, и они перестали быть популярными в Сантьяго. Если они оказываются бедными, горожане поворачиваются глухим ухом, когда они просят милостыню «ради любви к Святому Иакову»; или, если они богаты, стремятся только извлечь из них выгоду и облегчить их кошельки.
Хотя Сантьяго, некогда столица Галисии, а ныне простой главный город судебного округа, сильно упал со своего прежнего великолепия, он все еще имеет значение в церковном порядке. Его архиепископ по праву является первым капелланом короны, а его собор все еще существует в своей целостности. В нем есть две коллегиальные и пятнадцать приходских церквей, хотя его многочисленные монастыри, разграбленные в 1807 году, а впоследствии лишенные имущества и упраздненные, в настоящее время являются жилыми домами, обреченными на неизбежное разрушение и добавляющими тень в общую атмосферу меланхолии, которая теперь висит над этим старым городом.
Здесь мало общественных зданий древности или интереса. Улицы с их темными и узкими арками все начинаются, как нити паутины, от одного центра, занятого собором. Все носит оттенок мрачности, сырости и холода, усиленный оттенком, который гранит, из которого построено большинство зданий, принимает в климате такой влажности, что это породило неуважительную поговорку, что этот город — сточная канава Испании. И все же место живописно. Если смотреть с соседних высот, Сантьяго, сам также построенный на возвышенности, со своими древними зданиями, стенами и башнями, представляет собой очень поразительное зрелище, а для любого, кто поднимается на башни собора, великий пояс гор, окружающий горизонт, дает зрелище, которое вполне окупает труд восхождения.
Мы находимся на большой площади и лицом к западному фасаду, содержащему главный вход в здание, который занимает середину длинной архитектурной линии, имея слева епископский дворец, достаточно меланхоличный и ничем не примечательный, а справа — монастырь с его башенками и пирамидальными крышами и длинным рядом арочных окон. Это не монастырь Гемиреса, от которого ничего не осталось, а был построен в шестнадцатом веке архиепископом Фонсекой, который снабдил его прекрасной библиотекой, а также добавил капитул и другие пристройки собора. Монастырь — один из самых больших в Испании, наполовину готический по стилю, наполовину ренессансный.
Этот западный вход, между монастырем и дворцом, называется El Mayor или El Real — великий или королевский вход; не то чтобы он заслуживал этого титула какой-то особой художественной красотой, а скорее из-за некоторого эффектного расположения. Четыре лестничных марша, два больших и два маленьких, очень живописно поднимаются от площади к дверям собора, позволяя процессии растянуться в четыре линии, в то время как выше возвышаются высокие башни, причудливо украшенные колоннами, вазами, балюстрадами и маленькими куполами. Вы сразу видите, что не созерцаете работу, которая датируется временем постройки здания, хотя башни древние до высоты церковных стен, но верхняя часть гораздо более поздняя, и то же самое очевидно в отношении фасада, который занимает пространство между башнями.
Двигаясь дальше влево, мы следуем по сводчатому проходу двенадцатого века, несущему печать древней простоты, пока не достигаем площади Сан-Мартино, северная сторона которой образована обширным монастырем Святого Мартина, где в центре фасада установлены, верхом на своих конях, два святых воина Франции и Испании. Здесь находится рынок, куда следует прийти тем, кто хочет благоприятно изучить живописные костюмы крестьян Галисии, и, можно добавить, услышать крики более пронзительные и громкие восклицания, чем можно было бы предположить возможным для обычных человеческих легких. Перед появлением на рынке продавцы фруктов и овощей делают сложный туалет, который должен быть не только опрятным, но и эффектным, те, кто не может выполнить его требования, остаются дома. Бок о бок с великолепными фруктами Галисии и рыбой из рек и моря предлагаются на продажу четки, медали и гребешковые раковины Святого Иакова.
Здание образует красивый крест, плечи которого почти равны вертикальной части, трансепты имеют большое развитие. Расположение следует за большинством церквей в Испании, хор находится в нефе и заканчивается там, где начинается трансепт. Вид последнего особенно грандиозен, будучи менее прерванным, чем вид вдоль нефа, так как глаз легко проникает сквозь легкую решетку, которая делает проход через него от хора к Capilla Mayor. Закругленные арки трех крыш явно относятся к концу одиннадцатого или началу двенадцатого века. Колонны нефов с их капителями, украшенными листвой, легки и изящны, приятно контрастируя с тяжелой массой здания. Трифорий, который идет вокруг нефа, состоит из полукруглых арок, каждая из которых содержит две меньшие, которые исходят из тонкой колонны в центре. Восточный конец остается таким, каким был, с радиально расходящимися от него часовнями, но колонны и арки хора претерпели большие изменения. Silleria, или ограждение хора, украшено серией религиозных сюжетов, вырезанных Грегорио Эспаньолом в 1606 году. Многие окна собора очень хороши.
Под Capilla Mayor расположена главная цель паломничества — подземная часовня, содержащая гробницу Святого Иакова и гробницы двух его первых учеников. Знаменитая статуя апостола находится в самой Capilla, над главным алтарем, который остается таким, каким был во времена Аль-Мансура. Это монументальный алтарь из богато обработанного мрамора, украшенный инкрустациями из серебра, работа над которыми заняла не менее двадцати лет. Он окружен ограждением из открытого металла, позолоченным, украшенным виноградными лозами и увенчанным огромным hojarasco, или балдахином, который мало что может рекомендовать с художественной точки зрения, будучи вырезанным и позолоченным в разгар стиля чурригереско. Это служит балдахином для статуи и поддерживается четырьмя ангелами, в чьих тяжеловесных формах не осталось и следа небесной легкости. Даже сама статуя, перед которой преклоняли колени короли и принцы, не свободна от недостатков стиля, неизбежных для того периода. Апостол сидит и держит в правой руке посох паломника с позолоченной тыквой и кошельком (cum baculo perâque), а в левой — свиток с надписью: Hic est corpus Divi Jacobi Apostoli et Hispaniarum Patroni. Он носит на плечах пелерину, или мантию паломника, вышитую золотом и драгоценными камнями. Эта накидка имеет форму тех, что носят кардиналы, и заменила древнюю золотую, которая была унесена маршалом Неем.