— Ваши? — поспешил ответить правительственный чиновник. — Вы еще на двадцать лет годитесь.
Есть честные люди, которые всегда так говорят старикам.
— Хорошо! очень хорошо! — проворчал генерал, наклоняясь над столом, чтобы налить еще один стакан коньяка. — Через двадцать лет обо мне будут думать не больше, чем если бы я никогда не жил. К дьяволу войны и тех, кто их ведет.
Пока его дочь и зять возвышали голоса в знак протеста против такой идеи, я благоразумно взял лампу и подошел к раме, чтобы рассмотреть ее поближе.
— Это, весьма вероятно, — сказал я, наполовину про себя, — часы гренадера Гаспарини, крест сержанта-майора Гамбетты и темляк лейтенанта Полидоро.
— Да, да, — ответил генерал, не глядя в их сторону; — я купил часы и крест у барабанщика Занетто. Бедное дитя! Первая пуля отправила его на тот свет при штурме форта Оливо, 29 мая, под Таррагоной. Ради всего святого, оставьте это в покое.
Я увидел, что мое любопытство заставляет его нервничать, поэтому я вернул лампу и взял свою шляпу, чтобы удалиться.
— Вы покидаете нас очень скоро, мой друг, — сказал генерал.
— Вы знаете, генерал, что я должен быть дома к половине десятого.
— Верно. Долг прежде всего. Надеюсь, вы не собираетесь переносить все, что я сказал, на бумагу.
— Вы уполномочили меня сделать это, генерал.
— Будь по-вашему, тогда; но при одном условии.
— Назовите его.
— Что вы не добавите ничего от себя, как делает большинство из вас, литераторов; и что вы не исказите мои слова.
— Я постараюсь этого не делать.
Из The Month. Сцены из миссионерского путешествия в Южную Америку.
I. Лиссабон, Сент-Винсент, Пернамбуку, Баия.
К вечеру 12 марта мы обогнули мыс Финистерре, северо-западную оконечность Испании, и увидели в туманной дали очень большой четырехмачтовый железный винтовой пароход, идущий домой, как говорили, из Австралии. Мы лишь однажды видели испанское побережье, вырисовывающееся сквозь туман в нескольких лигах от нас; но на рассвете 14-го мы забыли все невзгоды предыдущих четырех дней, так как море было совершенно спокойным, погода изумительной, и сцена несравненной красоты развернулась перед нашим жадным взором. Мы входили в Тежу: слева от нас, в устье реки, стоял замок Святого Иулиана, по-видимому, не очень древнее или примечательное сооружение. Мы прошли ночью, также слева, знаменитые увенчанные лесом холмы и живописные долины Синтры, так прекрасно воспетой лордом Байроном в «Паломничестве Чайльд-Гарольда». Дальше в поток выдавалась желтостенная старая мавританская крепость Белен, так часто изображаемая и того заслуживающая. Ее многочисленные огни и тени, когда солнечный свет играет на ее богато украшенном фасаде, придают ей странно причудливый и старосветский вид. Ее гарнизон, всего лишь рота или около того, казалось, наслаждался синекурой; ибо я видел единственного часового, лениво расхаживающего взад и вперед по узкой пристани. Другие ловили рыбу на удочку, а еще несколько человек стирали в потоке свои, по-видимому, единственные рубашки, ибо никакой другой одежды, кроме пары белых парусиновых брюк, я на них не видел. Эту сцену я увидел повторно несколько недель спустя на бразильском острове Санта-Катарина, где отряд черных солдат стирал свои рубашки и брюки в водах небольшого горного ручья. От замка Белен вид на восток вверх по реке — один из самых красивых, какие только можно вообразить, и поначалу кажется, что он полностью оправдывает гордость португальских строк:
«Quem nâo tem visto Lisboa, Nâo tem visto cousa boa».
То есть, не видел прекрасного зрелища тот, кто не видел Лиссабона. Река, значительно сузившаяся в самом устье, здесь сильно расширяется и демонстрирует на своей широкой поверхности лес мачт. С левой стороны город поднимается от кромки воды вверх по амфитеатру из семи холмов, дом за домом, церковь за церковью, заполняя неправильный полукруг значительного размера и имея в качестве рамки окружающие зеленые высоты, чья нежная весенняя зелень, кое-где оживленная цветущим иудиным деревом, приятно контрастирует с ослепительной белизной большинства зданий. К западу от города возвышается внушительная масса современного и еще не законченного королевского дворца Ажуда; а под ним, у самой воды, старый монастырь и церковь, чьи серые, выветренные стены, кажется, бросают вызов грибовидному строению наверху. Этот дворец Ажуда, вероятно, никогда не будет закончен. Финансы этого крошечного королевства, я полагаю, не в самом процветающем состоянии; и кажется, что современная королевская власть так же мало чувствует себя непринужденно в резиденциях, созданных по образцу величия и великолепия древних дней, как нищий, если бы он внезапно стал владельцем и жильцом дворянской усадьбы.
[Сноска 299: Дерево с поникающими гроздьями розовых цветов. Вероятно, оно так названо из-за цветения во время Страстной недели. Некоторые говорят, что именно на дереве этого вида повесился Иуда.]
На южной стороне Тежу можно увидеть разбросанные здесь и там довольно приятно среди зеленых холмов различные белостенные quintas, или сельские фермерские дома и виллы. Есть также, напротив Лиссабона, небольшой город с тремя или четырьмя тысячами жителей. Чуть ниже к морю, на той же стороне, находится новый Лазарет, или здание для карантина — безусловно, не очень привлекательное жилище, все белое и желтое, без единой частицы зелени или квадратного дюйма тени вокруг него. Гавань или залив шириной четыре или пять миль содержит корабли почти каждой нации; но главным образом британские, ибо Португалия сейчас немногим лучше, чем колония или зависимая территория Англии. «Магдалена» не успела бросить якорь, как двое уважаемых священнослужителей английского колледжа — колледж dos Inglesinhos, (дорогих англичан), как называют их люди, — поднялись на борт, чтобы поприветствовать меня. Я сопровождал их на берег и посетил колледж, расположенный на одном из самых высоких мест города. По пути через таможню я увидел дерзость, совершенную одним из подчиненных в отсутствие своего начальника, что слишком хорошо указывало на то малое уважение, которое сейчас оказывается святому престолу в том некогда столь католическом королевстве. Секретарь бразильской нунциатуры, направлявшийся в Рио, высадился с небольшой сумкой, содержащей депеши, отправленные кардиналом Антонелли нунцию в Лиссабон. Бумаги послов привилегированы везде; тем не менее, вопреки протестам секретаря и моим, упомянутый подчиненный вскрыл один из запечатанных пакетов и, несомненно, пошел бы дальше, если бы падре Педро из английского колледжа в тот момент не прибыл и не пригрозил наглому douanier потерей его места. Я не знаю, обратил ли нунций внимание на это дело; но где могло произойти такое разбирательство, кроме как в Лиссабоне, или, возможно, во Флоренции?
На площади Коммерции, лицом к гавани, возвышается величественная бронзовая статуя одного из бывших королей Португалии, чья гордая и властная поза отчасти напоминает о временах, когда Португалия была владычицей морей, а ее отважные мореплаватели прокладывали путь через неизведанные океаны к открытиям колоссального масштаба.
Английские отцы, преподобные ——, оказали мне более чем обычную любезность: один из них сопровождал меня, чтобы представить рекомендательные письма, которые я привез с собой, некоторым знатным особам столицы. Везде меня принимали очень радушно, и мне хотелось бы, чтобы все португальцы походили на этих достойных представителей былого национального величия. Маркиза де Ф——, среди прочих, показалась мне образцом жены идальго, исполненной грации и достоинства, но при этом приветливой и обладающей практическим здравым смыслом. Меня особенно поразило ее пылкое благочестие, достойное лучших времен. В доме маркиза де Л——, брата португальского посланника в Лондоне, я встретил недавно рукоположенного епископа Порту, который к пламенному усердию и благочестию присоединил драгоценный опыт тридцатилетнего апостольства в Китае в качестве миссионера-лазариста. С тех пор он не раз возвышал свой голос в верхней палате лиссабонского парламента, решительно сопротивляясь и борясь с антихристианскими мерами министерства Луи.
Разумеется, я посетил некоторые церкви, насколько позволяла краткость времени. По большей части они сохранили следы былого великолепия и пышного благочестия, но в целом содержались плохо и были слишком пусты. Когда я вошел в примациальную церковь, пели капитульную мессу; присутствовало очень мало людей; у дверей стояли бедные женщины с умершими младенцами, положенными на скамьи; казалось, никто не обращал на них внимания.
Если внешний вид Лиссабона поистине великолепен, то при ближайшем рассмотрении столица лишается всякого очарования. Впоследствии я обнаружил, что это справедливо и для многих бразильских городов. Природа сотворила чудеса для большинства этих мест, но человек, кажется, поставил своей особой целью осквернить и обезобразить все вокруг. Если не считать нескольких действительно прекрасных зданий и благородных исторических памятников, все в Лиссабоне выглядит убого, запущенно и разрушенно. Большинство улиц, перестроенных всего восемьдесят лет назад после великого землетрясения, узки, извилисты, плохо вымощены и грязнее и зловоннее, чем обычно. То же самое можно сказать о домах, даже о дворцах знатных вельмож, где, несмотря на внушительный архитектурный блеск и следы былой роскоши, обоняние часто оскорбляется невыразимыми запахами конюшен или чем-то похуже. Санитарные комиссии, несомненно, сошли бы с ума, если бы хоть какое-то время работали в этом городе. Шумная суета великой столицы всегда придает жителям более или менее энергичный вид, но после Лондона, Парижа или даже Мадрида Лиссабон кажется мертвым. Это сонная метрополия вырождающегося народа.
21-го числа на рассвете мы бросили якорь в прекрасной бухте Сан-Висенти, одном из островов Зеленого Мыса, служащем угольной станцией для пароходов. Это вулканическая скала пугающего бесплодия, но она обладает широкой, глубокой и безопасной гаванью, пользующейся значительным спросом у судов, плавающих вдоль африканского побережья. Все привозится туда с соседнего острова Санту-Антан — вода, апельсины, бананы, ямс, сахарный тростник и другие продукты, — ибо само место не дает абсолютно ничего, кроме небольшого количества солоноватой воды в паре колодцев. Его единственные обитатели — несколько десятков изможденных на вид негров, несколько тощих свиней, кур и коз. Я видел, как высоко в горах парит некий вид грифа с большим желтым клювом, но удивлялся, где эта птица и ее возможные сородичи находят себе пропитание, если только не прилетают с соседних островов. Ибо на этом клочке земли, где, как говорят, никогда не бывает дождей, нет никаких признаков растительности или дикой животной жизни. Почва красноватая, вечно прокаленная невыносимым зноем почти экваториального солнца. Тот, кто хоть раз побывал на Сан-Висенти, не должен жаловаться на жару в Европе. Один из моих попутчиков, секретарь нунциатуры в Рио, преподобный монсеньор ——, прибывший прямо из Рима, вздыхал и стонал под гнетом этого огненного климата. Добрый человек по какой-то случайности оставил свой багаж и не имел другой одежды, кроме длинного черного сюртука из грубой и толстой ткани, который сослужил бы ему хорошую службу среди снегов Канады, но здесь, на Сан-Висенти! У него, должно быть, было яркое предчувствие чистилища, я уверен; его страдания были весьма комичны, и он не мог облегчить их более легкой одеждой, пока мы не достигли Баии. Куда вольготнее чувствовали себя дюжина или две маленьких черных детей, совершенно нагих, которые играли на гладком песчаном берегу, прыгая и кувыркаясь в волнах, точно наши собственные дети в свежескошенном сене дома летом.
На Сан-Висенти может быть четыре или пять десятков так называемых домов самого жалкого вида, набор каменных бараков, в которых размещается рота или около того португальских солдат, и небольшой форт на холме, возвышающийся над бухтой и контролирующий ее. Три или четыре болезненного вида пальмы, привезенные из Португалии, пытаются расти перед домом правительства. Недавно была построена небольшая церковь, которую обслуживает чернокожий священник, сумевший собрать средства на ее возведение, прося милостыню на борту каждого корабля, заходившего в гавань. Справа при входе в гавань находится гора несколько причудливой формы. Американское воображение нашло в ее очертаниях некоторое сходство с профилем Вашингтона, и вследствие этого ее назвали «Головой Вашингтона». Прямо посреди входа в бухту, темным силуэтом выделяясь на фоне суровых скал Санту-Антан, возвышается высокая коническая скала примечательного вида. Это отличный ориентир, видимый с моря на очень большом расстоянии. Когда мы вошли в гавань, мы обнаружили на якоре, среди прочих судов, большой федеральный паровой фрегат, который стоял там четыре месяца, ожидая прибытия знаменитой «Алабамы». В просторной бухте резвились два кита, мать и детеныш, которых в течение нескольких часов безуспешно преследовали местные рыбаки.
Мы с величайшей радостью простились с пустынным островом Сан-Висенти и отправились в путь к Новому Свету, до которого оставалось еще шесть или семьсот лье. Жара теперь стала невыносимой, особенно по ночам в тесных каютах; но в большинстве случаев ее смягчал легкий бриз, делавший вечернее безделье на палубе поистине роскошным. Примерно через день пути от Сан-Висенти я впервые заметил косяки летучих рыб, хотя, полагаю, они встречаются и в гораздо более северных широтах, а в другом плавании я видел их у острова Пальма. Они поднимаются из моря, главным образом рано утром и когда поверхность воды свежо рябит, стаями от десяти до шестидесяти и более особей, летят близко к поверхности, часто касаясь гребней волн, и скользят с большой скоростью на расстояние пяти-шестисот ярдов, после чего снова погружаются в пучину, оставляя брызги пены. Эти небольшие рыбки, которые, как говорят, обладают превосходным вкусом, размером с сельдь и имеют серебристо-серый цвет. Я один или два раза видел гораздо более крупных и почти белых рыб у побережья Бразилии, между Баией и Рио-де-Жанейро. Говорят, что их постоянно преследует бонито, крупная рыба из семейства дельфиновых, от чьей голодной пасти они пытаются спастись, выпрыгивая из воды. Но хотя их полет чрезвычайно быстр, их безжалостный враг с такой же стремительностью прорезает волны под ними и готов схватить крошечных жертв, как только те, обессилев, падают в море. Похоже, что их огромное количество по всему океану; а ближе к побережью Африки море иногда на многие мили покрыто их икрой, лежащей на гладкой поверхности, как ряска в наших прудах. В этой широте, и в течение многих дней, я также замечал плывущую в гладких прозрачных водах яркую дораду, крупную рыбу, живо отражающую солнечные лучи своей чешуйчатой спиной, переливающейся зеленым и золотым. Я очень хотел увидеть акул, но за все время плавания ни одна не появилась; вероятно, их отпугнул шум и грохот гребных колес.
Мы попали в область пассатов, которые дули ровно с северо-востока, быстро неся нас через среднюю часть Атлантики; до Пернамбуку мы добирались восемь дней. Я был удивлен, встретив так мало кораблей по пути, хотя мы, должно быть, пересекали оживленный путь множества судов, идущих туда или обратно. Эта кажущаяся нехватка кораблей дала мне яркое представление о необъятности океана, по бездорожной поверхности которого блуждает так много парусов, затерянных, словно незаметные пылинки на равнине. В этом великом одиночестве жизнь на борту корабля довольно монотонна и своей утомительностью почти оправдывает ворчливое замечание доктора Джонсона: «Сэр, я предпочел бы быть в тюрьме, чем на борту корабля, где вы имеете заточение тюрьмы вместе с шансом утонуть». Нехватка места даже на самых больших судах, невозможность заняться серьезным делом, учебой или молитвой из-за отсутствия тихого уединения, а также из-за качки, которая сильно утомляет голову, — все это заставляет тосковать по окончании путешествия и проявлять живой интерес к самым пустяковым событиям: прохождению далекого паруса, полету птицы и так далее. Особенно по вечерам — а в тропиках они длинные — время кажется тягучим, если только человек не склонен участвовать во всех легкомысленных и шумных развлечениях, затеваемых, чтобы развеять скуку. Пассажиры танцуют, играют в игры, импровизируют концерты и, особенно, едят и пьют в огромных количествах, почти весь день напролет. Как же утомительны, должно быть, были прежние морские путешествия, длившиеся много месяцев, а иногда и несколько лет! Рассказывают, например, в описаниях путешествий капитана Кука, что некоторые из его команды однажды лишились рассудка от радости, увидев землю, которую не видели восемнадцать месяцев.
За несколько градусов до пересечения экватора небо затянулось тяжелыми темными тучами, которые французские моряки называют «le pot du noir», а наши английские матросы — «штилевой полосой»; барометр перестал указывать на какие-либо атмосферные изменения. 26-го числа, вечером, мы пересекли экватор, и более сорока часов нас сопровождали сильные шквалы и временами потрясающие ливни, которые доставляли всем неудобства: оставаться на палубе было невозможно, а жара внизу была очень гнетущей. Стаи крупных диких гусей, летавших вокруг корабля, возвестили о близости земли; и 28-го числа ближе к сумеркам мы прошли мимо скалистого и живописного острова Фернанду-ди-Норонья. Он был слишком далеко, чтобы что-то разглядеть, но говорят, что он обладает большой природной красотой. Этот остров сейчас используется как место ссылки для каторжников Бразилии. Раньше их содержали на южном острове Санта-Катарина; но это место предоставляло заключенным слишком много возможностей для побега, будучи так близко к материку и в пределах легкой досягаемости иностранного государства Банда-Ориенталь. Я смог собрать лишь скудные сведения о количестве и судьбе несчастных каторжников, почти все из которых были чернокожими, сменившими лишь один вид рабства и труда на другой. В большинстве случаев, когда совершенное преступление не было самым тяжким, каторжника после года или двух заключения призывают в армию или на флот. Я слышал, как офицеры обоих родов войск горько жаловались на эту систему. Остров Норонья горист и труднодоступен.