Уильям Элерой Кертис

«Столицы испанской Америки»

Страница 16 из 18 · 55 610 зн. · 63 мин. чтения

Вестибюли доходных домов и «патио», или внутренние дворы в центре каждого из них, которые неизменно служат прохладным местом для отдыха, обычно вымощены костяшками овец, расположенными в причудливых узорах, похожих на мозаику. Они всегда привлекают внимание незнакомцев, и постоянная шутка — рассказывать доверчивым людям, что это костяшки людей, убитых во время многочисленных революций, происходивших в этой стране.

Дамы Уругвая считаются стоящими на втором месте после своих сестер из Перу по красоте, и есть что-то в атмосфере, что придает их цвету лица чистоту и прозрачность, которых не встретишь у дам любой другой страны. Но, как и все испанские дамы, достигая зрелости, они теряют грацию и симметрию форм и обычно становятся очень полными. Это, несомненно, в значительной степени объясняется отсутствием у них физических упражнений; ибо они никогда не ходят пешком, а проводят всю свою жизнь в карете или кресле-качалке. Местные дамы, которые вышли замуж за иностранцев и уехали за границу во Францию или Англию, где переняли обычаи тех стран, сохраняют свою красоту гораздо дольше, чем их сестры, ведущие праздный образ жизни на родине.

СЦЕНА В МОНТЕВИДЕО.

Правительственные учреждения занимают довольно простое и невзрачное здание, которое не идет ни в какое сравнение по архитектурной красоте с частными резиденциями и деловыми кварталами. Большинство купцов проживают на верхних этажах своих торговых домов, поэтому улиц, предназначенных исключительно для жилья, немного. Лучшие дома имеют три-четыре этажа и довольно декоративны в своем внешнем убранстве, напоминая итальянские, что естественно, так как большинство архитекторов и строителей — итальянцы.

В центре города находятся две большие общественные площади. Одна, Пласа-Конститусьон, является военным плацем, на нее выходят правительственное здание и военные казармы. Другая — Пласа-Вашингтон, названная в честь отца американской свободы. Пересекая Калле-де-Вашингтон и пройдя квартал на север, попадаешь на «Калле-Вейнте-и-Синко-де-Майо» (улица Двадцать пятого мая). Сначала это кажется странным, но в умах уругвайцев это освящено историей их доблести и патриотизма. Она увековечивает национальную независимость. Повернув на запад на этой улице к оконечности мыса, на котором построен город, путешественник оказывается перед одним из лучших зданий в городе — Госпиталем де Каридад (Больницей Милосердия). Он имеет три этажа и триста футов в длину. Он занимает акр земли и имеет помещения, или койки, для трехсот пациентов. Конечно, сестры милосердия здесь главные, и ежегодно здесь лечится большое количество пациентов.

Госпиталь де Каридад стал популярен благодаря тому, как собираются деньги на его содержание. Он поддерживается за счет общественной лотереи. Это находит одобрение повсюду. На улицах южноамериканских городов можно встретить много мужчин, женщин и мальчиков, продающих лотерейные билеты, как в североамериканских городах можно увидеть мальчишек-газетчиков, продающих газеты. Недалеко от Больницы Милосердия находится Британская больница. Это прекрасное, солидное здание, достойное людей, которые его построили. Оно стоило почти сорок тысяч долларов и может вместить шестьдесят пациентов.

Кладбище находится далеко, на южной стороне города, и является местом красоты. Вход оформлен со вкусом и гораздо более сложен и дорог, чем любой вход на кладбище в Соединенных Штатах. Часовня в конце аллеи перед входом, с ее декоративным куполом, мраморными полами и украшениями, заслуживает внимания. Земля занята частными или семейными склепами, гораздо более сложными и дорогими, чем те, что можно увидеть в Северной Америке. На североамериканских кладбищах есть отдельные гробницы, гораздо более элегантные, чем любые в Уругвае; но в целом этот город мертвых выше уровнем. Улицы слишком узкие, и поверхность почти вся использована. Обычное дело — иметь стеклянные двери за железными воротами, чтобы можно было заглянуть в маленькие комнаты над склепами. Стены их покрыты картинами и любопытными украшениями из проволоки и бисера. Повсюду распятия и свечи. В одной гробнице можно увидеть картину Марии, сидящей на острове или плавучем плоту и вытаскивающей души из пламени чистилища. Бедные существа протягивают руки, умоляя о помощи, а Мария наблюдает за молитвами на земле и выбирает соответственно. Позади этих гробниц, образуя высокую стену высотой двадцать или двадцать пять футов, находится длинный ряд склепов один над другим, каждый с отверстием, достаточно большим, чтобы вдвинуть гроб торцом. Эти склепы либо находятся в собственности, либо арендуются на срок, или до тех пор, пока друзья платят арендную плату. В случае неуплаты останки вынимают и сбрасывают в глубокие ямы, а склепы сдают следующему арендатору.

Постоянная армия Уругвая состоит из пяти тысяч человек, в основном сосредоточенных в столице. Их форма, за исключением формы президентской гвардии — батальона из трех или четырехсот человек, одетых в новый и поразительный костюм из шкур леопарда, — зуавского образца. С армией связаны несколько прекрасных оркестров, которые по вечерам через день дают концерты на площадях. Эти концерты посещают все слои населения, и они предоставляют хорошие возможности для флирта.

Все ездят верхом; никто не думает ходить пешком. У каждой семьи есть своя карета, седло и другие лошади, и даже нищие передвигаются по улицам верхом. Обычное дело, когда человека останавливает на улице всадник и просит сентаво, что стоит два с половиной цента наших денег. Эти случаи поначалу несколько пугают и наводят на мысли о разбое на большой дороге; но просьба звучит таким смиренным, жалобным тоном, что чувство тревоги быстро исчезает. «Ради любви Иисуса, сеньор, дайте бедному больному человеку сентаво. У меня сегодня не было ни хлеба, ни кофе»; и, получив подачку, нищий ускачет, как ковбой, к ближайшему питейному заведению.

Национальный напиток называется «канья» и изготавливается из ферментированного сока сахарного тростника. Он содержит около девяноста процентов алкоголя и продается по два цента за кубок; так что кутеж в Уругвае доступен даже самому бедному человеку. Но здесь очень мало пьянства по сравнению с нашей страной. В обычные дни пьяных людей на улицах почти не видно, но вечером в день религиозного праздника простой народ обычно предается славному кутежу.

Полицейские в Монтевидео откомандированы из армии и носят сабли вместо дубинок, которые они с успехом применяют против правонарушителей, оказывающих сопротивление при аресте. Несколько лет назад не было никакой безопасности для людей, которые находились на улице поздно ночью как в городе, так и в сельской местности; грабежи и убийства были частым явлением, и все же тюрьмы были пусты. Но президент Сантос правит железной рукой, и после того, как несколько разбойников и убийц были повешены, в положении дел произошли заметные перемены, и теперь женщина или ребенок в такой же безопасности на улицах или дорогах страны, как и в своих собственных домах.

Один из любопытных обычаев Уругвая — способ приготовления масла. Молочник наливает молоко, теплое от коровы, в надутую свиную или козью шкуру, привязывает ее к седлу длинным лассо и скачет пять или шесть миль в город, пока мешок с молоком колотится по дороге позади него. Когда он добирается до города, сбивание закончено, масло готово, и он развозит его от двери к двери, зачерпывая длинной деревянной ложкой количество, желаемое каждой семьей. Хотя на фермах Уругвая используются все виды современной сельскохозяйственной техники, туземцев невозможно заставить принять деревянную маслобойку. Некоторые иностранцы используют ее, но говорят, что масло получается не таким хорошим, как то, что сделано любопытным примитивным способом. Свежее молоко продается путем перегона коров от двери к двери по главным улицам и доения их прямо в кувшины покупателей.

В течение последнего года религиозные и политические круги находились в состоянии величайшего возбуждения из-за сопротивления священников произвольной политике правительства. В течение нескольких лет Церковь видела, как ее лишают древних прерогатив, а ее занятия и доходы постепенно ограничиваются принятием законов, возлагающих на гражданских магистратов обязанности, которые ранее находились исключительно в ведении священников. Согласно конституции, установленной религией страны является римско-католическая, и архиепископ раньше был более важным человеком, чем президент, являясь высшим авторитетом в вопросах политических, а также духовных.

Римская церковь, подобно испанским королям, правила очень неразумно в южноамериканских владениях и вместо того, чтобы идти в ногу с прогрессом народа, пыталась навязать догмы и практики пятнадцатого века в девятнадцатом. Результат везде один и тот же. Либеральный элемент, представляющий прогрессивных и образованных, отрицал авторитет Церкви и бросал вызов ее мандатам. Либералы становились сильнее, а Церковь слабела с каждым годом, пока первые не пришли к власти везде, кроме Эквадора, и не дали священникам повторные и горькие дозы их собственного лекарства. Сантос, президент Уругвая, заботится о проклятии Рима не больше, чем о блеянии овец на своей эстансии, и был произволен и беспощаден, ведя войну, в которой клерикальная партия была загнана в угол, приходские школы закрыты, монахи и монахини изгнаны, а кафедры замолчали. Первым шагом было изъятие образования детей из рук Церкви путем создания бесплатных школ и закона об обязательном образовании, согласно которому приходские школы не признавались в национальной системе образования. Деньги, которые ранее отдавались Церкви, направляются в школьный фонд. Затем регистрация рождений и смертей была изъята у приходского духовенства и передана в руки гражданских чиновников. Ранее законность ребенка нельзя было установить без свидетельства священника, в приходе которого он родился; а кладбища были закрыты для еретиков. Следующим делом было принятие закона о гражданском браке, подобного французскому, который требовал, чтобы каждая пара была обвенчана магистратом, чтобы можно было установить законность их потомства. Это был серьезный удар по доходам Церкви, так как ее доход от брачных пошлин был очень велик. Раньше венчание стоило двадцать пять долларов, и очень немногие из пеонов, или рабочего класса, могли позволить себе такую роскошь. Теперь это стоит всего один доллар. Церковь подчинялась всем нападкам на нее до тех пор, пока не был принят закон о браке, а затем она открыто бросила вызов гражданским властям и пригрозила отлучить от церкви всех членов, которые подчинялись статуту.

Президент Сантос — не тот человек, чтобы спокойно терпеть неповиновение своей власти. Он приказал полиции арестовать и заключить в тюрьму каждого священника, который проповедовал такое учение. Было произведено три или четыре ареста, когда архиепископ направил письмо президенту, заявив, что Церковь не может и не будет признавать браки, заключенные без ее благословения, и что полицейские власти не имеют права определять, какие темы должны обсуждаться с кафедры. Президент не обратил внимания на протест, кроме как приказал полиции выполнить свои предыдущие приказы. Папский нунций, легат от Святого Престола, вмешался и выразил свой протест, после чего ему дали сорок восемь часов на то, чтобы покинуть страну. Затем архиепископ проинструктировал священников не произносить никаких проповедей, а ограничить свои духовные обязанности совершением мессы. Затем был принят закон, упраздняющий все дома религиозного уединения и запрещающий тайные религиозные ордена на территории Уругвая. Оправданием для этого послужило то, что монастыри были рассадниками политического заговора, что, вероятно, было правдой. Был издан указ об изгнании всех монахов и монахинь из Уругвая, и многие из них сразу покинули монастыри, некоторые нашли убежище в частных семьях, другие ушли в больницы и богадельни, но большинство покинуло страну.

Первого августа 1885 года все монастыри, кроме одного, были закрыты. У этого монастыря настоятельницей была сестра президента Санта-Марии из Чили. Она была женщиной с характером и решила бросить вызов закону. Когда наступило первое августа, инспекторы полиции пришли в ее заведение, называемое «Дом Доброго Пастыря», и, получив отказ в доступе, выломали двери. Настоятельница была найдена одна, и когда ее спросили, что стало с сестрами, она отказалась отвечать на вопрос. Был произведен обыск, и сорок пять охваченных ужасом женщин были обнаружены спрятанными на чердаке часовни и под алтарем. Они жалобно плакали и, падая перед крестом Христа, молили о Его защите; но полиция вытащила их и отдала приказ немедленно покинуть страну. Некоторые из них нашли убежище в частных домах, а настоятельница, которая, как предполагалось, будет заключена в тюрьму, нашла убежище в доме ирландского католика по имени Джексон, который поднял английский флаг над своей крышей. Вскоре после этого они, однако, исчезли и тихо покинули страну.

На этом закончилось верховенство Римско-католической церкви в Уругвае. Следующим шагом Сантоса к ее искоренению, несомненно, будет конфискация ее имущества; но пока никаких шагов в этом направлении не предпринималось. За исключением женщин, среди мужчин очень мало сочувствия к священникам. Мужчин редко можно увидеть в церкви, кроме как в знаменательные праздничные дни, но женщины ходят на мессу каждое утро и выполняют обязанности своей религии с пылким рвением. Протестантизм делает значительные успехи в Уругвае под руководством преподобного Томаса Вуда, ранее из Индианы, который много лет был суперинтендантом методистских миссий в долине Ла-Платы. В Монтевидео есть две протестантские церкви и несколько школ для обычного, а также религиозного обучения. Одна из церквей находится под опекой Государственной церкви Англии и является модным местом поклонения для иностранцев. Миссионерская работа ею не ведется, но у нее есть воскресная школа, и по воскресеньям проводятся регулярные проповеди. Успех трудов мистера Вуда очень заметен, особенно среди туземцев. Он получает поощрение, но не финансовую помощь от правительства. Его работа поддерживается Миссионерским советом Методистской церкви Нью-Йорка, и все, что он просит у правительства, — это невмешательство. Оно соглашается на это и, кроме того, предоставляет ему полную защиту. Мистер Вуд — активный, энергичный и полный энтузиазма человек, и методисты не могли бы поставить свою работу под руководство лучшего суперинтенданта.

Стоя на Пласа-Конститусьон, видишь возвышающийся на сто тридцать три фута над головой великий собор — большое, простое и несколько внушительное сооружение. Он был освящен восемьдесят два года назад, но время и превратности войны обошлись с ним милостиво. При входе в это здание посетитель сначала удивляется его безвкусице; затем он чувствует его холодность, а потом его поражает доминирующее значение, придаваемое Деве-Матери, и подчиненное положение, отведенное Сыну. Так обстоит дело во всех католических церквях Южной Америки. Над великими алтарями всегда можно увидеть какое-нибудь огромное и грубое изображение Марии. Она одета по современной моде, в какой-нибудь богатый материал и обилие кружев. Жесткая восковая форма и неловкие восковые руки выглядели бы печально в коллекции восковых фигур, подобной моральному шоу Артемуса Уорда. Фигура Спасителя отодвинута далеко в сторону в какую-нибудь темную нишу. Верховенство Марии в этих папских землях вплетено во всю жизнь людей. У нее есть всякие имена. Каждое мыслимое отношение в жизни Девы названо, и это имя дается мужчинам и женщинам одинаково. Есть «Мария Ремедиа» — то есть Мария Средств; «Мария Долорес», Мария Скорбей; «Мария Ангустос», Мария Страданий; «Мария Консепсьон», Мария Зачатия; «Мария Мерседес», Мария Милосердия; «Мария Анунсьясьон», Мария Благовещения; «Мария Презенсьясьон», Мария Представления; «Мария Кармен», Мария Крови; «Мария Пурификасьон», Мария Очищения; «Мария Тринидад», Мария Троицы; «Мария Асунсьон», Мария, взятая с земли; «Мария Транзиту», Мария, уходящая на небо — и так далее до бесконечности. В соборе Монтевидео и во многих других стоит статуя черного святого — Святого Бальтазара — среди многих слоев населения, одного из важных святых каталога.

Монтевидео с населением сто двадцать пять тысяч человек имеет двадцать три ежедневные газеты — больше, пропорционально населению, чем любой другой город в мире; в три раза больше, чем Лондон, и почти в два раза больше, чем Нью-Йорк. Буэнос-Айрес имеет двадцать одну ежедневную газету на население в четыреста тысяч человек. Другие города Южной Америки столь же благословлены; но в республиках Эквадор, Боливия и Парагвай ежедневные газеты не издаются. Южноамериканские газеты издаются не столько для распространения новостей, сколько для пропаганды идей. Они отдают около шести колонок редакционных статей на одну колонку новостей и публикуют всякого рода сообщения на политические темы, предоставляют рассказ в каждом выпуске и часто ведут истории и биографии в качестве сериалов. Часто берешь ежедневную газету и находишь в ней все, кроме новостей, так что выпуск прошлой недели — такое же хорошее чтение, как и вчерашний.

Основная причина и необходимость иметь так много газет заключается в том, что каждому общественному деятелю нужен орган, чтобы донести свои взгляды до людей. Редакторы обычно являются политиками или публицистами, которые посвящают все свое время обсуждению политических вопросов и ожидают, что партия или фракция, к которой они принадлежат, обеспечит их средствами к существованию, пока они так заняты. У каждой из газет есть директор, который занимает положение главного редактора, и помощник редактора, который является мастером на все руки: редактирует копии, следит за новостями, читает корректуру и околачивается на месте, чтобы следить за тем, чтобы печатники были заняты. Никогда не бывает штата редакторов или репортеров, как в Соединенных Штатах, и редко бывает больше двух человек в офисе. Директор обычно имеет какое-то другое занятие. Он может быть юристом, или судьей, или членом Конгресса, и он ожидает, что его политические единомышленники помогут ему в предоставлении редакционных статей.

В столице каждой из республик Центральной и Южной Америки обычно есть одно или несколько изданий, поддерживаемых правительством для обнародования указов, решений судов, законов Конгресса и официальных отчетов; и обычно газета, которая поддерживает администрацию, находящуюся у власти, ожидает и получает финансовую помощь, или «субвенцию», как это называется, от правительства. Это приходит в форме синекур для редакторов, которые получают щедрое жалованье из государственной казны за свои политические и профессиональные услуги. Каждый президент или министр кабинета, каждый политический лидер, каждый губернатор провинции, каждый «хефе политико» (мэр города), а часто и сборщик таможенных пошлин, имеет свой орган, и, если он не является редактором сам, следит за тем, чтобы тот, кто действует в этом качестве, получал оплату от налогоплательщиков.

За исключением Монтевидео, Буэнос-Айреса, Сантьяго, Вальпараисо, Рио-де-Жанейро и других более крупных и предприимчивых городов, нет регулярных часов публикации; но газеты выходят в любое время, с восьми часов утра до десяти вечера, когда бы они ни были готовы к печати. Кажется странным, что вчерашнюю газету доставляют вам во второй половине дня сегодня, но это часто случается. Как только достаточно материала для заполнения форм набрано, издание идет в печать. В упомянутых городах и некоторых других есть немало журналистской предприимчивости и способностей; новости собираются редакторами — во всей Испанской Америке нет ни одного репортера. Телеграфные депеши принимаются и публикуются, включая каблограммы из Европы, предоставленные агентством новостей Гавас; новости о текущих событиях приходят из внутренних городов и поселков; собрания освещаются, драки и гулянья описываются в графическом стиле, и даже интервью были введены в ограниченной степени. Газеты Вальпараисо и Буэнос-Айреса являются наиболее предприимчивыми и умело управляемыми: «Эль Комерсио» в первом городе и «Ла Насьон» во втором занимают достойное место рядом с провинциальными газетами Европы.

Редакторам газет в тропиках редко приходится сообщать о пожарах, так как они случаются редко. Дома практически огнеупорны, будучи построены из самана и покрыты черепицей. Печи не используются, и так как нет дымоходов, такая вещь, как неисправный дымоход, неизвестна. Вся готовка делается на приспособлении, похожем на кузнечный горн, и древесный уголь — единственное используемое топливо. Восторг южноамериканского редактора — это уличная драка, и хотя отчет о ней может не появиться в течение нескольких дней после происшествия, писатель вкладывает всю свою душу в ее описание. Она всегда записывается самым сложным и цветистым образом. Ниже приводится буквальный перевод начала одной из таких статей:

«Позавчера на улице Двадцать пятого мая, недалеко от роскошной резиденции превосходительного и достопочтенного сеньора дона Команы, члена Палаты депутатов, произошло личное столкновение, представляющее величайший и болезненный интерес, свидетелем которого стало огромное стечение народа, чье волнение и проявления чувств невозможно описать должным образом».

Собачья драка или любое другое примечательное событие описывались бы в том же духе. Все здесь «грандиозно», все «превосходит всякое описание». Этот напыщенный стиль изложения, встречающийся повсюду, не ограничивается газетами или речами; вы найдете его в самых неожиданных местах. Например, в ванной комнате одного отеля я однажды обнаружил aviso, которое в буквальном переводе гласило следующее:

«Ввиду большого стечения именитых гостей, желающих принять ванну поутру, и из глубокого уважения к удобству каждого, администрация покорнейше и почтительнейше просит господ быть столь любезными и обходительными, чтобы затрачивать как можно меньше времени на свои омовения, а также быть столь снисходительными, чтобы вынимать пробку, пока они одеваются».

Газеты часто цитируют друг друга. Они выбирают новости так же, как кораблестроители выбирают древесину — когда она старая и крепкая. Наборщикам не платят за тысячу знаков, как в Соединенных Штатах, они получают недельную зарплату, которая редко превышает восемь или десять долларов. Шести или семи наборщиков достаточно для самой крупной редакции, поскольку используемый шрифт редко бывает меньше «бревье», а чаще — «литературный». Печатники в основном местные, хотя встречаются и немногие немцы. В Южной Америке нет профсоюзов типографских рабочих или профессиональных организаций. Рабочих и механиков называют пеонами, и они находятся в состоянии зависимости, хотя юридически это не признается. В крупных городах газеты доставляются разносчиками и продаются мальчишками-газетчиками на улицах; но в небольших городках их отправляют в correo, или почтовое отделение, где подписчики забирают их, как и другую корреспонденцию. Стоимость подписки непомерно высока, редко составляя менее двенадцати долларов в год, а зачастую и вдвое больше; отдельные экземпляры стоят десять центов в местной валюте, что в среднем составляет около семи с половиной центов в американском золоте. Газетой с самым большим тиражом в Южной Америке является La Nacion из Буэнос-Айреса, тираж которой, как говорят, достигает тридцати тысяч экземпляров; но для обычной ежедневной газеты тираж в тысячу двести или тысячу пятьсот экземпляров считается вполне приличным.

Большинство редакций оснащены очень дешево. Набор шрифта служит много лет, а стереотипия почти неизвестна. Используемые печатные станки — старомодного типа с коленчатым рычагом, такие, какие были в ходу в Соединенных Штатах сорок лет назад. В Чили и Аргентинской Республике есть несколько цилиндровых машин, работающих на паровой тяге; но в целом люди на всем континенте сильно отстали от времени в типографском искусстве. Современное оборудование можно было бы внедрить очень легко, но тамошние печатники ничего о нем не знают, и когда им описывают ротационную машину, которая сама режет и фальцует, они склонны воспринимать этот рассказ как североамериканское преувеличение.

Рекламная поддержка почти везде очень хороша, особенно у правительственных органов; но платят по низким ставкам, и в значительной степени практикуется сельская система «бартера». Те же самые рекламные объявления патентованных лекарств, которые знакомы читателям газет в Соединенных Штатах, появляются и в южноамериканских журналах, и их жадно просматривают тоскующие по дому путешественники, хотя на испанском языке они выглядят очень странно и обычно узнаются только по торговым маркам и другим известным знакам. Большая часть рекламы в Южной Америке осуществляется через газеты. Плакаты, листовки или альманахи используются очень редко, и любитель рекламы патентованных лекарств не так активно орудует кистью на заборах и глухих стенах, как в Соединенных Штатах. Не так давно производители одного популярного средства прислали своему агенту в Перу коробку красиво оформленных рекламных карточек. Таможенники конфисковали их, и аптекарь, которому они были адресованы, был вынужден заплатить крупный штраф за попытку ввоза контрабандой произведений искусства.

Южноамериканскому редактору не позволена та же свобода критики государственных деятелей, которой пользуется его коллега в Соединенных Штатах. Он высказывается сдержанно во время политического возбуждения и проявляет большую осторожность в своих комментариях по поводу общественных дел. Прошлой зимой министр финансов одной из испано-американских республик скрылся со всеми деньгами из хранилища по истечении срока своих полномочий. Правительственные органы не содержали ни единого упоминания об этом событии, в то время как оппозиционная газета сообщила об этом в таких невинных выражениях: «Казначейство в минувшую субботу стало местом насильственного налета со стороны министра финансов Пеньи. Он вошел в кассу поздно вечером и потребовал все деньги, находившиеся в хранилищах. Несмотря на протесты кассира, он унес то, что, как говорят, составило девять тысяч долларов. Это был последний акт уходящего министра финансов. Мотивы, побудившие к такой процедуре, неизвестны, а распоряжение деньгами не было объяснено».

В некоторых республиках существует цензура прессы, которой предоставляется экземпляр каждого выпуска перед публикацией. Это порой вызывает неудобства и задержки, ибо если цензор оказывается вне города, на званом обеде или занят чем-то другим, выпуск задерживается до тех пор, пока его августейшая подпись и рубрика не будут поставлены на каждой странице представленного ему экземпляра. Этот экземпляр подшивается для защиты редактора на случай, если какая-либо статья создаст проблемы. В 1885 году редактор газеты El Campeon из Лимы, Перу, опубликовал нападки на Конгресс этой республики, которые были весьма мягкими по сравнению со статьями, часто направленными против наших законодателей; однако это было сочтено достаточным основанием для его тюремного заключения сроком на шесть месяцев и конфискации его оборудования, шрифтов и т. д., которые были проданы в пользу правительства.

Самые популярные названия газет в Южной Америке: La Revista («Обозрение»), La Nacion («Нация»), La Republica («Республика»), La Tribuna («Трибуна»), La Libertad («Свобода»), La Voce («Голос»), La Union («Союз»), El Tempo («Время»), El Diario («Дневник»), El Eco («Эхо»), El Correo («Почта»), El Puebla («Народ»), La Verdad («Правда»). Существует обычай называть улицы, парки и города в честь великих событий, и иногда это распространяется и на газеты. Например, в Монтевидео есть ежедневная газета под названием «Двадцать пятое мая», что соответствует нашему Четвертому июля — Дню независимости этой республики. Во всей Центральной и Южной Америке печатаются всего три ежедневные газеты на английском языке. Две из них издаются в Буэнос-Айресе — The Herald и The Standard, третья — в Панаме — The Star and Herald. В Вальпараисо печатается еженедельник на английском языке, а ранее один выходил в Кальяо, Перу, но он был закрыт во время войны, и его издание не возобновлялось.

Мало кто знает, что «Экстракт говядины Либиха», который, подобно хинину, является стандартным тонизирующим средством во всем мире и используется каждым врачом, в каждой больнице, на каждом корабле и в каждой армии, является продуктом Уругвая. Банки, в которых он продается, имеют этикетки, как будто их содержимое произведено в Антверпене, где оригинальный экстракт был изобретен профессором Либихом, знаменитым немецким химиком, и где этот препарат ранее изготавливался; но в 1866 году, когда патент перешел под контроль английской компании, производство было перенесено в Уругвай, где скот дешевле, чем где-либо еще, и теперь весь запас производится в местечке под названием Фрай-Бентос, примерно в ста семидесяти милях выше Монтевидео по реке Уругвай, откуда он отправляется оптом в Лондон и Антверпен, где его расфасовывают в небольшие жестяные банки для продажи. Была предпринята попытка наладить упаковку в Уругвае, но правительство этой республики ввело столь высокую пошлину на жестяные банки, что от этой затеи отказались. Химический процесс, с помощью которого сок говядины извлекается и смешивается с кровью животного, считается секретом, но, поскольку срок действия патента давно истек, его можно было бы легко раскрыть, и тогда производство почти необходимого продукта стало бы повсеместным.

АСУНСЬОН. СТОЛИЦА ПАРАГВАЯ.

Население Парагвая и его продукция сегодня меньше, чем сто лет назад, когда этот полуразрушенный город был столицей южной половины континента, и из него более двух веков исходили церковные и вице-королевские указы. Тогда Асунсьон был веселой и оживленной столицей, а Буэнос-Айрес вместе с остальной частью континента платил дань тамошнему вице-королю. После войны за независимость иезуит по имени Франсия захватил контроль над правительством, и только смерть смогла ослабить его хватку. Хотя конституция была республиканской, Франсия провозгласил себя «пожизненным президентом», установил деспотизм, столь же абсолютный и жестокий, как любой из когда-либо существовавших, и воздвиг вокруг страны стену, которая препятствовала иммиграции и держала народ в невежестве. Внешняя торговля была монополизирована президентом, и он взимал с народа в виде дани продукты, которые затем отправлял на экспорт. Доходы правительства шли ему в карман, а государственные расходы производились по его воле. Его политика, по-видимому, заключалась в том, чтобы изолировать Парагвай от остального мира ради блага его народа; будучи религиозным фанатиком, он не учил их ничему, кроме послушания воле Церкви. Тридцать два года он правил мирно, и когда он умер в 1840 году, его искренне оплакивали.

Его преемником стал Лопес I, человек, обладавший всеми дурными качествами Франсии, но не имевший ни одного из его достоинств. Эгоистичный, похотливый, жестокий, он руководствовался лишь стремлением увековечить свою власть и воспользоваться возможностями, которые она давала для удовлетворения его страстей. Он продолжил политику изоляции, которую начал Франсия, но по совершенно иным причинам, считая необходимым для собственной безопасности держать народ в невежестве и изоляции, чтобы они не узнали, что где-то в мире существуют справедливость и свобода. Он правил двадцать два года, пока смерть не вырвала у него скипетр и не передала его сыну.

ГАСПАР ФРАНСИЯ,

Первый президент Парагвая.

Если отец был плох, то сын был еще хуже, и Лопес II, казалось, был одержим амбицией превзойти своего родителя в каждом преступлении, в котором тот был виновен. Охваченный страстью и похотью, он не гнушался никакими видами жестокости и не совершал ни одного акта зверства, который бы не практиковал. Он убил свою мать и брата, подобно королю Тибо, опасаясь, что они могут составить заговор против его власти. Он приказывал разрывать людей лошадьми и изобрел вид смертной казни, ранее неизвестный в каталоге ужасов. Людей, которые его оскорбляли, зашивали в сырые шкуры, которые подвешивали перед огнем для просушки. По мере того как шкуры высыхали, они сжимались, и жертва медленно раздавливалась до смерти под давлением, которому не могли противостоять человеческие кости и плоть. Жены и дочери его подданных были его игрушками, и его агенты были заняты во всех частях страны, собирая прекрасных дев, чтобы принести их в жертву его похоти. Он сопротивлялся иммиграции и, подобно двум своим предшественникам, держал внешнюю торговлю страны в своих руках. Когда пароходы начали подниматься вверх по реке Парана, он связывал бревна цепями и препятствовал судоходству, а когда иностранцы въезжали в страну, он изгонял их.

УЛИЦА В АСУНСЬОНЕ.

Единственный выход для внутренних провинций Южной Бразилии лежит через Парагвай, и жители Бразилии возмущались препятствиями для своей торговли. Аргентинская Республика и Уругвай также имели претензии, и в 1868 году три великие нации, представлявшие около половины населения Южной Америки, призвали тирана Лопеса к ответу. Тогда началась война, не имеющая аналогов в истории. Шесть долгих лет маленькое государство Парагвай сдерживало натиск трех объединенных наций, чья территория окружала его. Война не закончилась до тех пор, пока население Парагвая не было почти полностью истреблено, страна опустошена, а тиран Лопес не был загнан в горы, где он был наконец убит в пещере, в которой искал убежища. Война стоила Бразилии, Аргентинской Республике и Уругваю двести пятьдесят миллионов долларов и двадцати тысяч жизней, в то время как Парагваю она стоила всего. Выживших едва хватило, чтобы похоронить мертвых. Вся страна была практически разрушена и обезлюдела.

ЛОПЕС, ТИРАН.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ.

Во время правления двух Лопесов, отца и сына, самые умные и лучшие люди страны были изгнаны. Изгнание было наказанием для всех, чьи взгляды отличались от взглядов тирана и кто не хотел подчиняться его требованиям. Больше людей было убито, чем изгнано, и их семьи бежали из страны. После падения деспота изгнанники вернулись с расширенным кругозором, более широкими взглядами и образованием, полученным в чужих краях, что позволило им восстановить свою почти разрушенную страну и установить нечто вроде либерального и мудрого правительства. После смерти Лопеса и оккупации страны союзными армиями была сформирована хунта, состоящая из трех граждан Парагвая, двое из которых вернулись из изгнания и принимали участие в войне против тирана. Их полномочия были временными и схожими с полномочиями консулов Древнего Рима. Эти люди созвали конституционный конвент, который организовал постоянное правительство, основанное на плане правительства Соединенных Штатов. Конституция гарантирует религиозную и гражданскую свободу, безопасность личности и собственности, запрещает переизбрание президентов, наделяет Конгресс полномочиями, гораздо более широкими, чем у нашего, и всячески предотвращает повторение старых диктатур.

АСУНСЬОН С ЗАПАДА.

Одним из первых шагов, предпринятых Конгрессом, было поощрение иммиграции, и агенты были отправлены в Европу для организации колоний и предложения стимулов для поселенцев. Были предприняты большие усилия для привлечения немецких колоний, но было трудно отвлечь их от Соединенных Штатов. В Италии и баскских провинциях Испании агенты по эмиграции были более успешны, и около двадцати тысяч человек из этих стран поселились в Парагвае за последние четыре года. Их процветание и обращение, которое они получили, были настолько обнадеживающими, что постоянный поток иммиграции сейчас течет из всех европейских государств в сторону

АСУНСЬОН — ДВОРЕЦ И СОБОР.

Парагвая; и правительство Германии недавно направило комиссию для исследования территории и составления отчета о ее преимуществах для основания колоний. Всем иммигрантам предлагаются щедрые стимулы. Земли республики были пересняты и разделены на три класса — лесные, пастбищные, сельскохозяйственные. По истечении пяти лет проживания каждый взрослый иммигрант имеет право на получение акта на восемьдесят акров земли последнего класса в качестве подарка от правительства, а также ему возмещаются из государственных доходов расходы, равные стоимости его проезда до Асунсьона, необходимых сельскохозяйственных орудий и пары волов. В дополнение к этому он также имеет право приобрести не более четырех дополнительных участков сельскохозяйственной земли по сорок акров каждый. Пастбищные земли не раздаются бесплатно, а продаются правительством по цене восемь, двенадцать и пятнадцать сотен долларов за квадратную лигу, в зависимости от местоположения, или сдаются в аренду на срок несколько лет за номинальную плату. Лесные земли продаются по более высоким ставкам, но пока на них мало спроса. Эмигранты из континентальной Европы обычно селятся на сельскохозяйственных землях, но большие площади пампасов занимают англичане, ирландцы и шотландцы, некоторые из которых покупают землю за свой счет, в то время как другие представляют компании с значительным капиталом. Британцы скоро монополизируют пастбищное хозяйство стран Ла-Платы, и Парагвай будет полон их скота.

Перепись населения, проведенная Лопесом в 1857 году, показала, что население Парагвая составляет 1 337 439 человек; к концу войны в 1873 году перепись показала, что это число сократилось до 221 079 душ, из которых только 28 746 были мужчинами, 106 254 — женщинами старше пятнадцати лет и 86 079 — детьми, причем огромная диспропорция между полами, а также значительное сокращение населения свидетельствуют о результатах войны. В 1876 году насчитывалось 293 844 жителя, что показывает увеличение на 72 765 человек за три года; а в 1879 году общее число увеличилось до 318 018, причем две трети взрослых составляли женщины. Говорят, что в Парагвае всего три гражданина Соединенных Штатов — один белый человек, который держит аптеку, и два негра, оба из которых, как сообщается, являются беглецами от правосудия.

Рио-де-ла-Плата, или Ла-Плата, как ее лучше знают, — самая широкая река в мире, и, за исключением Амазонки, она несет в океан больше воды, чем любая другая, осушая регион площадью 1 560 000 квадратных миль. Вместе со своими притоками она обеспечивает больше миль судоходства, чем все реки Европы вместе взятые, и больше, чем Миссисипи со своими рукавами. Прилив из Атлантики достигает расстояния в двести пятьдесят восемь миль, и глубина воды достаточна для прохода судов с осадкой двадцать четыре фута на тысячу миль вглубь страны.

Выше устья реки Уругвай, которая образует

РУИНЫ СТАРОГО СОБОРА.

границу между республикой с тем же названием и Аргентинской Республикой, река Ла-Плата известна как Парана, и так называется до самого своего истока, который находится недалеко от истока Амазонки во внутренних районах Бразилии и питается через тысячу каналов тропическими дождями и таянием снегов Кордильер. Парана течет на протяжении тысячи двухсот миль через страну — внутренние районы Бразилии, — которая никогда не была исследована и населена расой дикарей, до сих пор сопротивлявшихся всем попыткам вторжения в их владения. Насколько река была исследована, она достаточно глубока для судоходства, хотя в настоящее время пароходы ходят только до Куябы, на расстояние 2500 миль. В Корриентесе река Парагвай впадает в Парану, и эти две великие реки образуют западную и восточную границы республики. В Асунсьоне река Парагвай снова разделяется: главный поток течет через центр штата, а Пилькомайо продолжает служить его западной границей. Река Парагвай судоходна на 1200 миль, а Пилькомайо — почти на такое же расстояние, почти до гор Боливии. Главные притоки Пилькомайо — Пилая и Паспая; и единственный город на ее берегах — Чукисака. С устранением препятствий, которые не представляют сложности для инженерного искусства, говорят, что Пилькомайо можно привести в такое состояние, чтобы обеспечить легкий и удобный выход для продуктов Боливии к портам Атлантики, и исследования в этом направлении уже ведутся.

Тот, кто получит контроль над этими естественными путями сообщения и дополнит их железными дорогами, будет держать ключ к сокровищам сердца Южной Америки, чья ценность три столетия питала легенды. Участок страны, такой же большой, как тот, что лежит между рекой Миссисипи и Скалистыми горами, лежит там практически неисследованным. На его границах находятся богатые сельскохозяйственные земли, прекрасные пастбища, неизмеримые ресурсы древесины, алмазные поля Бразилии и золотые и серебряные рудники Боливии и Перу. Что существует в неизвестном регионе — вопрос догадок, но чем дальше заходил человек, тем больше было его удивление. Рассказы исследователей, пытавшихся проникнуть туда, звучат как пересказ старых романов о Голконде и Эльдорадо; но болота и горы, реки, которые нельзя перейти вброд, и джунгли, которые запрещают поиски, отсутствие пищи и трудности с доставкой припасов, наряду с другими препятствиями, которые сейчас мешают исследованию, будут в конечном итоге преодолены, и тайна, которая дразнила мир три столетия, будет раскрыта учеными. Почти каждый год правительство Аргентинской Республики отправляет экспедиции в глушь, и каждая из них заходит дальше предыдущей, так что перспектива тщательного исследования обнадеживает.

СТАНЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ АСУНСЬОНА.

Торговля Парагвая невелика, хотя и быстро растет, и в настоящее время поглощается торговлей Уругвая и Аргентинской Республики. В стране есть одна железная дорога, построенная Лопесом II для перевозки войск, которая проходит на расстояние сорока пяти миль от Асунсьона до Парагвая, внутреннего города некоторого значения. В 1877 году железная дорога была продана английской корпорации за миллион долларов, но не поддерживалась должным образом. Трамвайная линия соединяет железнодорожную станцию с пристанью пароходов в Асунсьоне. Существуют две пароходные линии до Асунсьона: одна из Буэнос-Айреса, другая из Монтевидео. Это путешествие на 1700 миль, и обычно оно занимает около пятнадцати дней, так как остановки по маршруту многочисленны, и много времени уходит на погрузку и разгрузку. Пароходы на этом маршруте так же хороши, как любые, когда-либо плававшие по реке Миссисипи, и обставлены в самом элегантном стиле. Они активно конкурируют за пассажиров и предоставляют отличные блюда и условия проживания. Одна линия ходит под французским флагом, а другая принадлежит аргентинской компании.

ПОСЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА.

Правительство предпринимает честные и терпеливые усилия для обучения и просвещения народа и, по сравнению со своей бедностью и скудными доходами, тратит большую сумму денег на поддержание системы бесплатных школ; но пока учителя не будут привезены из-за границы, прогресса будет мало, так как местные преподаватели некомпетентны.

Переход от тирании Лопеса к нынешней либеральной, просвещенной и прогрессивной администрации был таким же внезапным и радикальным, как переход от тьмы к свету. Люди приняли благословения с искренним пониманием их ценности, посвятили себя восстановлению своей страны и счастливы в наслаждении миром.

Президент республики — доктор Кабальеро, человек образованный и широкого интеллекта. Он путешествовал по Европе, а во время правления Лопеса II был в изгнании, проводя большую часть своего времени в Аргентинской Республике. У него кабинет из трех министров, а его государственный секретарь получил образование в методистской миссии в Буэнос-Айресе. Последний джентльмен — протестант, хорошо понимает английский язык и является человеком самых прогрессивных идей. Во многом благодаря его усилиям Парагвай делает такие быстрые успехи; и поскольку он является правящим духом правительства, он, вероятно, будет следующим президентом.

ПАРАГВАЙЦЫ ДОМА.

Люди спокойные, покорные и трудолюбивые, имеющие смесь испанской крови и крови индейцев гуарани, которые были коренными поселенцами страны. Их сородичи по ту сторону реки Парагвай, в Аргентинской Республике, были кочевым, диким племенем; но тирания Лопеса, отца и сына, выбила дух из парагвайских индейцев, и теперь они одомашнены, живут в бамбуковых хижинах, возделывают землю и разводят скот. Говорят, что в Парагвае меньше преступности, чем в любой другой южноамериканской стране, и в 1883 году во всей республике было всего сто двадцать пять уголовных процессов, причем двадцать один из обвиняемых были иностранцами. Если бы не тирания его правителей в прошлые годы, Парагвай мог бы стать Аркадией, ибо простые привычки, немногие потребности и мирный нрав людей делали их довольными и хорошо расположенными друг к другу. Поскольку природа обеспечила все их потребности, у них нет большого стимула к труду, и предприимчивость и бережливость в стране обычно встречаются среди иностранцев, у которых, однако, люди быстро учатся путям мира и ценности денег. Мужчины и женщины небольшого роста, а последние обычно очень хорошенькие в молодости, но теряют красоту черт и фигуры после материнства. Они невинны и по-детски наивны в своих развлечениях, любят танцевать и петь, и у них есть народные танцы, которые так же грациозны, и народные песни, которые так же мелодичны, как танцы и музыка негров Соединенных Штатов.

ПАРАГВАЙСКАЯ ЦВЕТОЧНИЦА. ПАРАГВАЙСКАЯ ЦВЕТОЧНИЦА.

Асунсьон, столица республики, является старейшим поселением в том, что известно как долина Ла-Платы. Там было значительное количество людей, и это было место гражданской и религиозной власти еще до того, как были основаны город Буэнос-Айрес или город Рио-де-Жанейро. Было время, когда Асунсьон был величайшим городом в той части мира, будучи резиденцией вице-королей Испании и центром большой коммерческой деятельности. Но после независимости республики и во время правления деспотов Франсии и Лопеса, отца и сына, которые в течение шестидесяти лет осуществляли деспотическую власть над страной, всякая иммиграция была закрыта, а жителям страны не разрешалось покидать ее, чтобы они не узнали идеи цивилизации и свободы, которые могли бы побудить их к революции. В то время Асунсьон был городом с семьюдесятью пятью тысячами жителей, но во время войны он почти обезлюдел, и три четверти зданий сейчас находятся в руинах.

ОСТАТКИ ДВОРЦА ЛОПЕСА. ОСТАТКИ ДВОРЦА ЛОПЕСА.

Во всех тропических странах природа быстро восстанавливает или скрывает следы бессмысленного опустошения, учиненного человеком. Поля, усеянные трупами и залитые кровью, почерневшие от огня и истоптанные копытами кавалерийских лошадей, через шесть месяцев колышутся золотой роскошью урожая; и деревни крестьян, построенные из бамбука и пальмовых листьев, восстанавливаются так же быстро. Сельская территория Парагвая не показывает никаких признаков девятилетней войны и опустошения; но в Асунсьоне и других городах дело обстоит иначе. Его просторные здания, дорогие церкви и общественные здания находятся в руинах. Некоторые, которые все еще стоят, не используются и заброшены, другие лишь частично заняты и находятся в состоянии полузапустения, слишком большие для сократившегося населения; третьи, печальные памятники тщеславия диктаторов, разрушены и позорно изуродованы. Целые улицы выстроены пустыми остовами того, что когда-то было дорогими жилищами, с открытыми проемами здесь и там, которые говорят о грабежах и опустошении, следующих за войной.

Самым заметным объектом в Асунсьоне является огромный дворец Лопеса, который занимал четыре акра и был завершен с огромными затратами денег и труда, вырванными у нежелающего народа незадолго до падения тирана. Сейчас это пустой, без крыши остов, возвышающийся, как один из разрушенных замков в Европе, над рекой. С его длинными рядами разобранных окон и черными, рваными дырами он так же ужасен, как глазницы в разлагающемся черепе. Его разрушенные башни, дрожащие карнизы и сломанные парапеты раскрывают результаты трехнедельной бомбардировки и разрушения, последовавшего за его захватом. Бразильские мародеры унесли все, что можно было унести; то, что они не смогли забрать, было сожжено, а то, что огонь не поглотил, было изуродовано. Говорят, что дворец стоил два миллиона долларов и был построен исключительно местными рабочими. Мужчины очень искусны в использовании инструментов и в изготовлении золотых и серебряных украшений, а женщины делают очень тонкое кружево, которое называется нандути. Искусству кружевоплетения женщин обучили испанские монахини. Они используют не хлопчатобумажную нить, а очень тонкие волокна местного дерева, которые так же мягки и блестящи, как шелк. Некоторые из их узоров очень красивы, и ткань неразрушима. Лопес велел обить стены своих покоев этим кружевом на фоне малинового атласа, и узор был имитацией самой тонкой паутины. Говорят, что потребовалась работа двухсот женщин в течение нескольких лет, чтобы покрыть стены, и что каждая из этих женщин была отвергнутой любовницей деспота. Кружево прикреплено к стене зажимами из чистого золота самой уникальной работы. Существует четыреста таких зажимов, каждый стоимостью от двенадцати до пятнадцати долларов.

ИНТЕРЬЕР ДВОРЦА ЛОПЕСА.

Рядом с дворцом находятся безкрышные стены просторного недостроенного театра, пример расточительности Лопеса. Собор и церковь Инкарнасьон, где Франсия искал, но не нашел последнего пристанища, — это тяжелые, некрасивые сооружения испанских времен. Также и правительственные здания — многие из которых укрывали ужасного диктатора, ибо он постоянно перемещался из одного в другое из страха, как говорят, перед убийством, — не имеют никаких претензий на красоту. Также и остатки старого иезуитского колледжа, ныне превращенного в казарму, ничем не примечательны. Улицы, широкие и правильные, плохо вымощены и глубоки в песке, в то время как общественные площади не украшены и пусты. С другой стороны, жилые дома — по крайней мере те из них, которые построены по старому испанскому плану, так замечательно приспособленному к требованиям климата, — солидно построены и не лишены красоты. У них есть прохладные дворы, толстые стены, глубоко утопленные двери и окна, выступающие карнизы и тяжелые, защищенные крыши.

СОБОР, АСУНСЬОН.

Мебель в жилых домах из местного дерева, солидная и со вкусом вырезанная. Пол обычно из мрамора, местного или импортного. Твердые породы дерева местных лесов поддаются полировке и тонкой работе, а мрамор различных видов и цветов не уступает по красоте любому, которым может похвастаться сама Италия; и они, когда Парагвай снова станет самим собой, займут высокое место в списке его продукции и товаров.

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ В АСУНСЬОНЕ.

Большинство домов одноэтажные; но в некоторых местах, где преобладала мания европейского подражания, поощряемая Лопесом, были возведены некоторые неудобные и некрасивые жилища в два или три этажа, хлипкие, претенциозные и противоречащие как климату, так и привычкам жителей Парагвая.

Самая веселая и почти единственная активная часть

ПАРАГВАЙСКИЙ ВСАДНИК.

Асунсьона — это рыночная площадь, которая расположена недалеко от центра города. Это большой квадратный квартал открытых аркад и крыш на столбах, куда туземцы из пригородов ежедневно привозят свои продукты, смешанные с другими товарами по дешевой цене и повседневного потребления, причем продавцами являются почти исключительно женщины. Кукуруза, арбузы, тыквы, апельсины, мука из маниоки, сладкий картофель, полуиспеченный хлеб, пирожные, печенье и сладости — основные продукты питания — предлагаются здесь для продажи вместе с табаком темного цвета и сильного аромата, а также йербой, высушенным и измельченным листом парагвайского чая. Рядом с ними выставлена смесь дешевых товаров для использования или украшения, в основном европейского производства; и здесь можно найти спички, расчески, бумагу для сигарет, горшки и сковородки, кувшины для воды, веревки, ножи, топоры, маленькие зеркала, носовые платки, пончо и местные седла, очень напоминающие турецкие, которые очень удобны для верховой езды и нагружены грубыми серебряными украшениями. Но главный интерес сцены — это изучение самих покупателей и продавцов. Мужчины, которые в основном принадлежат к первой категории, приезжают из окрестных деревень верхом на маленьких, грубошерстных лошадях, у которых не подстрижены гривы или хвосты. Одежда всадника состоит из пары свободных хлопчатобумажных штанов, грубо вышитых или с кружевной каймой, а поверх них и вокруг талии — многослойные набедренные повязки, обычно белого цвета; или это может быть пара свободных, мешковатых брюк, очень похожих на те, что носят турецкие крестьяне, и подпоясанных кожаным ремнем щедрой ширины. Это, вместе с белой рубашкой, часто нагруженной кружевом, и поверх всего полосатым или цветочным пончо, завершает наряд. Сапоги носят редко, а босые ноги иногда оснащены огромными посеребренными шпорами. Черты лица и телосложение всадников представляют собой все разнообразие типов, от светлокожего, коричневолосого, рыжебородого, честного мужества потомственного баска до меднокожего, с прямыми черными волосами, узкими темными глазами, безбородым подбородком, приплюснутым носом и маленьким жилистым телосложением аборигена гуарани.

ПАРАГВАЙСКИЕ КРАСАВИЦЫ.

Женщины одеты скудно, и в более цивилизованных странах это считалось бы нескромным, они носят только белую тунику из местного хлопка, завязанную вокруг талии поясом какого-нибудь яркого цвета, часто красиво вышитым. Эти туники обычно окаймлены сверху и снизу местным кружевом и всегда безупречно чисты. Чистота — правило в Парагвае, и она распространяется на все — жилища, мебель, одежду и человека. У каждого дома в стране есть сад, маленький или большой, в зависимости от обстоятельств, в котором усердно выращиваются цветы. Цветы — это украшение, без которого парагвайская девушка или женщина редко обходится. Женщины хорошенькие и часто красивые. Темные глаза, длинные, волнистые, темные волосы и брюнетистый цвет лица преобладают; но блондинистый

КОСТЮМЫ ВНУТРЕННИХ РАЙОНОВ.

тип, с голубыми глазами и золотистыми локонами, указывающий на баскское происхождение, отнюдь не редок. Их руки и ноги почти повсеместно изящны и малы, а их формы, по крайней мере до тех пор, пока частое материнство не принесло красоту в жертву полезности, просто совершенны. Люди кажутся всегда добродушными, особенно женщины, которые смеются, болтают и шутят между собой и с покупателями, и они любезны и щедры. В отличие от многих своих южноамериканских соседей, они так же честны, как и нежны. Более яркого, доброго, верного, более привязчивого и более преданно верного человека, чем парагвайская девушка, не существует нигде. Женщины больше заботятся о своей красоте, чем в других странах, и парагвайская девушка никогда не обходится без какого-либо украшения, сережек, ожерелья, букета цветов или чего-то подобного; но они все курят, молодые и старые.

ВНУТРЕННИЙ ГОРОД.

Некоторые из местных церемоний своеобразны и красивы. Когда пара вступает в брак, брачное ложе всегда покрыто цветами, и каждый сосед вносит что-то в их приданое, даже если это всего лишь деревянная ложка или тыквенная чашка. Их похороны проводятся по обычной формуле Римско-католической церкви, но принято устраивать своего рода поминки по умершему, как в Ирландии. Их рыночные дни бывают дважды в неделю, а в воскресенье происходит самое большое собрание и самое большое зрелище, люди собираются после утренней мессы и остаются на площади весь день, наслаждаясь своего рода фестивалем, который неизменно заканчивается вечером танцами. Танцы обычно европейского типа — кадрили, вальсы, польки, мазурки и лансье, перемежающиеся парагвайскими фигурами — cielo, media caña (большой фаворит и очень живой), Montenero и некоторые вариации, унаследованные от аборигенных рас. Сигары, сигареты, сладости, прохладительные напитки, напитки — среди которых caña, ром страны, стоит на первом месте — свободно раздаются в перерывах между танцами, и бал продолжается до утреннего света. Женщины, сидящие вокруг комнаты, каждая ожидая своей очереди танцевать, в то время как мужчины сплетничают группами за дверью, одеты по-парагвайски, в длинный белый тупой, или тунику, которая густо вышита по краям и часто окаймлена красивым кружевом местного производства; иногда в шелковых юбках или ярко окрашенных нижних юбках и с широким цветным поясом; некоторые из них в туфлях, другие босиком.

Обложка выбранной аудиокниги Выберите главу Плеер готов к воспроизведению
0:00 0:00

Громкость