«Путешествия мальчиков по Австралазии»

«Удивляюсь, почему люди не жили в палатках, пока не могли устроиться на переезд вглубь страны», — заметил один из юношей.

«Они так и делали, — последовал ответ, — и на пустыре за городом было разбито так много палаток, что это место стало известно как Палаточный городок. Правительство взимало пять шиллингов в неделю за право ставить палатки на этом пустыре, или по ставке шестьдесят долларов в год. Конечно, все стремились уехать как можно скорее, но их часто задерживали на три-четыре недели, а то и дольше, в ожидании получения своих товаров с кораблей».

«Была ли в те времена хоть какая-то безопасность для жизни и имущества?» — спросил Фрэнк.

«Судя по всем рассказам, беспорядка было очень много, — ответил мистер Мэнсон. — Здесь было много беглых каторжников из Тасмании и Нового Южного Уэльса, а также другие сомнительные личности. Ограбления на дорогах были очень частыми. Однажды в субботу днем средь бела дня четверо парней, вооруженных ружьями и пистолетами, остановили человек двадцать или более, одного за другим, привязали их к деревьям и ограбили на дороге из Мельбурна в Сент-Килду. Бушрейнджеры совершали свои налеты прямо у самых границ Мельбурна, а иногда они проезжали через улицы и скрывались, прежде чем их успевали остановить».

«Самое дерзкое ограбление было совершено в гавани однажды ночью. Корабль должен был отплыть в Англию на рассвете, и на борту у него было несколько тысяч унций золота. Около полуночи группа из восьми или десяти человек отправилась туда на лодке, притворившись, что у них есть дела на борту, и их впустили без подозрений. Их настоящей целью было разграбить корабль, и им это удалось; они «взяли на мушку» офицеров и экипаж, связали их по рукам и ногам, погрузили золото в свою лодку и скрылись. Тревогу не поднимали до тех пор, пока кто-то не поднялся на борт на следующее утро, так как все офицеры и члены экипажа были связаны и заперты внизу. Грабители благополучно скрылись; о них так ничего и не узнали, но подозревали, что это были бывшие каторжники из Тасмании».

К этому времени экипаж доставил наших друзей в Сандридж, и они вышли у начала одного из пирсов. В Сандридже есть два пирса (если использовать его прежнее название вместо более современного — Порт-Мельбурн). Эти пирсы уходят далеко в залив, и корабли почти любого тоннажа могут швартоваться вдоль них для разгрузки или погрузки. Один известен как городской пирс, а другой — как железнодорожный; на железнодорожном пирсе железнодорожные составы могут загружаться или разгружаться прямо у борта кораблей, что позволяет значительно экономить на обработке грузов.

A GOOD LOCATION FOR BUSINESS.

От одного конца пирса до другого царило оживление, и, прогуливаясь, путешественники должны были быть осторожны, чтобы их не сбили движущиеся вагоны или они не споткнулись о груды товаров, лежавших повсюду. У пирсов стояли суда со всех частей света; на якоре в заливе находились другие суда, пароходы и парусники, также прибывшие со всех четырех сторон света. Были представлены все крупные компании, известные на Востоке: «P. and O.», «Норддойчер Ллойд», «Мессажери Маритим», «Ориент» и другие, а также в немалом количестве присутствовали вездесущие пароходы-«трампы». Кроме того, было множество «межколониальных» пароходов, занятых в торговле между Мельбурном и портами австралийского побережья, а также с Тасманией, Новой Зеландией, Фиджи и другими островами.

LOADING A SHIP FROM A LIGHTER.

Некоторые пароходы имеют свои доки в Уильямстауне, который находится на другой стороне залива Хобсон, прямо напротив Сандриджа, и соединен с Мельбурном железной дорогой. Деятельность Уильямстауна, как и Сандриджа, в основном связана с судоходством; паровой паром перевез наших друзей через залив, и они провели час или два в Уильямстауне, посвятив это время в основном осмотру судостроительных верфей и сухого дока, который имеет возможности для приема крупнейших судов, занятых в австралийской торговле.

Залив Хобсон можно назвать расширением реки Ярра в ее устье или сужением залива Порт-Филлип в его начале. Но как бы его ни называли, это отличная гавань для Мельбурна, так как она имеет хорошую якорную стоянку и достаточно места для кораблей, которые там собираются. Залив Порт-Филлип имеет около тридцати пяти миль в длину и столько же в ширину; его вход имеет почти две мили в поперечнике, и, как и гавань Сиднея, он располагает местом для всех флотов цивилизованного мира. Несомненно, жители Мельбурна не возражали бы против такого визита, если бы он был мирным, по той же причине, которую житель Сиднея назвал Фрэнку и Фреду: «что это было бы хорошо для бизнеса».

По возвращении из Уильямстауна в Сандридж группа отправилась в Сент-Килду, мельбурнский Кони-Айленд, популярное место для тех, кто любит купаться в соленой воде. Дальше по заливу находится Брайтон-Бич — знакомое название, будь то посетитель из Нью-Йорка или Лондона, и если он присмотрится, то найдет и другие названия, которые не покажутся ему совсем чужими. Вокруг залива есть места для отдыха, частные резиденции, деловые учреждения, фабрики и другие свидетельства того, что этот регион давно отобран у дикарей и стал постоянным домом для белого человека.

Фред заметил, что далеко в воде стоят ограждения, огораживающие участки, где купальщики плескались и, по всем признакам, хорошо проводили время. Он тут же спросил, для чего нужны эти заборы.

«Они служат защитой от акул, — ответил мистер Мэнсон, — которые в изобилии водятся в этих водах и вдоль всего австралийского побережья. Вы, несомненно, слышали о них в других местах».

Юноша вспомнил об акулах в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, а также истории, которые он о них слышал. Он заметил, что если эти существа такие же опасные, как дальше на севере, он не рискнет заходить в воду в Сент-Килде, пока не убедится, что забор полностью защищает от акул.

Экипаж отправили обратно из Сент-Килды, и, получив заверения в прочности забора, вся группа предалась удовольствию морского купания. Затем они прогулялись по пляжу, пообедали в одном из ресторанов, которыми славится Сент-Килда, и вечером вернулись на поезде в Мельбурн. Фрэнк и Фред подумали, что это очень похоже на поездку на Кони-Айленд, и доктор Бронсон полностью с ними согласился, за исключением того, что ему не хватало открытого океана, который простирается перед популярным курортом Нью-Йорка.

«Есть прекрасный курорт в Куинсклиффе, у входа в залив Порт-Филлип, — сказал мистер Мэнсон, — где можно смотреть на Тихий океан и видеть и слышать прибой, разбивающийся о берег. Там есть форт для охраны входа на случай войны, и все корабли подают сигналы из этой точки по прибытии. Поскольку Сент-Килда — это Кони-Айленд Мельбурна, Куинсклифф можно назвать его Лонг-Бранчем, так как расстояние до него около тридцати двух миль, и туда можно добраться как по железной дороге, так и на пароходе».

«Дальше по побережью, — сказал он, — есть и другие курорты, и благодаря горам и морю жители Мельбурна хорошо обеспечены местами для отдыха. Вот кое-что интересное».

Говоря это, он достал из кармана фотографию, которую доктор Бронсон внимательно изучил, а затем передал юношам. На ней были изображены скалы, напоминающие артиллерийские орудия, над которыми возвышалась голова, напомнившая Фрэнку «Старика горы» во Франконии, штат Нью-Гэмпшир.

«Высота до макушки головы, — сказал мистер Мэнсон, — составляет двадцать четыре фута, а пучок прибрежного кустарника, нашедший достаточно почвы, чтобы уцепиться за нее в расщелине скалы, усиливает сходство с головой, изображая волосы. Орудия выглядят более реалистично, если смотреть с другого ракурса; рядом с ними есть несколько сферических блоков песчаника, которые почти могли бы сойти за пушечные ядра. Голову назвали «Часовой», а также «Сфинкс»; она находится на южном побережье Виктории, примерно в восьми милях от Лорна, который приобретает популярность как курорт. Скалы, напоминающие пушки, известны как «Артиллерийские скалы»».

Фрэнк и Фред надеялись, что у них будет возможность посетить эту природную достопримечательность, но обстоятельства не благоприятствовали им, так как Лорн находился слишком далеко от маршрута путешествия, чтобы оправдать такой крюк.

На следующий день после посещения Сент-Килды их повезли на пароходную экскурсию в Джилонг, красивый и хорошо построенный город на берегах рукава залива Порт-Филлип, примерно в сорока пяти милях от Мельбурна. Он славится своими шерстяными фабриками, кожевенными заводами и другими производствами, и одно время его жители твердо верили, что он станет успешным соперником Мельбурна благодаря превосходным преимуществам своей гавани и большей близости к океану.

Говорят, что жители Джилонга добились строительства железной дороги между своим городом и Мельбурном в расчете на то, что вся шерсть, отправляемая в Мельбурн, будет доставляться в их город, который также станет местом выгрузки всех товаров, предназначенных для Мельбурна. Результат оказался прямо противоположным: железная дорога послужила тому, чтобы забрать у Джилонга большую часть внешней торговли, которую он уже имел, и перенести ее в Мельбурн. Грузы шерсти оттуда отправляют до сих пор, но их немного по сравнению с теми, что идут из Мельбурна.

THE ARTILLERY ROCKS, NEAR LORNE, ON THE COAST OF VICTORIA.

Перед закрытием почты в Америку Фрэнк и Фред занялись большим количеством газет, которые они отправили друзьям на родину. Среди них были «Age» и «Argus» — ежедневные издания, напоминавшие им «The London Times» или «Daily News», «The Illustrated Australian News» и «The Illustrated Sketcher» — ежемесячные иллюстрированные журналы, дюжина или более еженедельных и ежемесячных газет, некоторые из которых были «робдингнежских» размеров и представляли все оттенки религиозных, социальных и политических взглядов, а также ежеквартальный журнал под названием «The Imperial Review». В письме к матери Фрэнк сообщил, что они посетили редакцию «The Melbourne Age» по приглашению одного из ее владельцев и ушли с убеждением, что немногие люди в северном полушарии имеют верное представление о журналистском мастерстве и предприимчивости на антиподах.

WAITING TO SEE THE EDITOR.

«Еженедельное издание «Age» называется «Leader», — писал Фрэнк в своем письме, — и в Соединенных Штатах нет ни одной ежедневной газеты, у которой было бы еженедельное издание, способное соперничать с ним по объему, количеству и разнообразию материалов; то же самое можно сказать об «Australasian», который является еженедельным изданием «Argus». «Leader» за эту неделю, экземпляр которого я вам посылаю, содержит сорок восемь страниц, и мне сказали, что это стандартное количество. Страницы размером с «Harper's Weekly» и заполнены всем, что считается наиболее интересным для их читателей в сельских районах».

«Очевидно, — продолжал Фрэнк, — что в населении Австралии много потерянных и заблудших душ, если судить по рекламным колонкам газет. Во всех ведущих ежедневных газетах есть объявления под заголовком «Пропавшие друзья», и иногда там бывает целая колонка таких запросов о людях, информацию о которых хотят получить их друзья. Вот одно из них:

«Роберт Уиффен, прибыл в Мельбурн на корабле «Covenanter» в Рождество 1852 года, в последний раз о нем слышали в 1867 году. Любая информация о нем будет принята с большой благодарностью»...

«Сколько томов мог бы написать романист, если бы знал всю внутреннюю историю, скрытую за колонкой «Пропавшие друзья» в «The Melbourne Age» или «The Sydney Herald» за один только год!»

DISTRIBUTING PAPERS TO NEWSBOYS.

ГЛАВА XXI.

ГОНКА ЗА КУБОК МЕЛЬБУРНА. — ПОПУЛЯРНОСТЬ СКАЧЕК В АВСТРАЛИИ. — КРИКЕТ И ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА. — ЛЕТНИЕ КУРОРТЫ В ГОРАХ НАД МЕЛЬБУРНОМ. — «ЮЖНЫЙ БЕРСТЕР». — ЕГО ОСОБЕННОСТИ. — БЫСТРОЕ ПАДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. — ЗАТОПЛЕНИЕ УЛИЦ МЕЛЬБУРНА. — ДЕТИ, УТОНУВШИЕ В КАНАВАХ. — БАЛЛАРАТ И ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ. — ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЗОЛОТА В АВСТРАЛИИ. — ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА В БАЛЛАРАТЕ И БЕНДИГО. — САНДХЕРСТ. — ЕГО СОВРЕМЕННЫЙ ВИД. — ВЫДАЮЩАЯСЯ ДОБЫЧА НА ПРИИСКАХ БАЛЛАРАТА. — «WELCOME NUGGET». — ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ ВИКТОРИИ. — ОЗЕРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ. — КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ АВСТРАЛИИ. — ГИППСЛЕНД. — ИЗ МЕЛЬБУРНА В ТАСМАНИЮ. — ЛОНСЕСТОН. — ГЛАВА ИЗ ИСТОРИИ ТАСМАНИИ. — ВОСПОМИНАНИЯ О КАТОРЖНЫХ ДНЯХ. — КОРРА-ЛИНН И ДРУГИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.

THE RACE FOR THE MELBOURNE CUP.

«Нам жаль, что вы не будете здесь на скачках за Кубок», — говорили нашим друзьям половина знакомых, которых они завели в Мельбурне. «Это величайший день в южном полушарии, — сказал один из них, — и для Австралии он значит то же, что день Дерби для Англии. Банки, магазины, суды, законодательные советы и все другие деловые учреждения в этот день закрыты, и все население отдыхает».

Гонка за Кубок Мельбурна — это спортивная сенсация Австралии, и говорят, что посмотреть на нее собирается почти двести тысяч человек. Город и пригороды обеспечивают большую часть присутствующих, а остальное — люди из сельских районов, из других колоний континента, а также немало гостей из Новой Зеландии и Тасмании. За недели — и, можно сказать, за месяцы — до этого события оно является главной темой разговоров, и приезжего часто удивляет распространенность «лошадиных разговоров» в лучших светских кругах. За неделю до памятного дня город переполнен приезжими, и часто повторяющийся вопрос: «Какая лошадь выиграет кубок?» — слышится повсюду и от каждого.

Первый вторник ноября — это день Кубка, и эту гонку можно считать одним из предвестников весны. Задействован весь доступный транспорт, экипажи всех видов сдаются в аренду по высоким ценам, железные дороги пускают частые поезда, и многие тысячи зрителей добираются туда и обратно пешком. Ипподром находится во Флемингтоне, в трех милях от Мельбурна; он занимает триста шестнадцать акров земли и считается одной из лучших гоночных трасс в мире. С трибуны отчетливо видны башни и шпили Мельбурна; вся трасса лежит прямо перед глазами, и в целом зрелище, когда лошади приходят к финишу, запоминается надолго.

HEAD OF A WINNER.

В гонке за кубок могут участвовать лошади из всех колоний. Любопытно, что из всех участников гонки за Кубок Мельбурна в 1887 году ни один не был выращен в колонии Виктория.

Хотя доктор Бронсон и юноши были в Мельбурне не в то время, когда проходили скачки за кубок, у них была масса возможностей увидеть игры в крикет — спорт, которым славятся викторианцы. Эта игра повсеместно популярна в колонии; в Мельбурне и его окрестностях есть две или три площадки для крикета, великолепно оборудованные всем, что только могут пожелать игроки или зрители, и когда проводятся важные матчи, они обязательно собирают большие толпы. В городах и поселках внутри страны есть свои площадки для крикета, а каждый пустырь в Мельбурне, достаточно большой для игры, является местом сбора «ларрикин» и других юношей, от семи лет и старше, увлеченных крикетом. По сути, эта игра для Австралии — то же самое, что бейсбол для Америки.

«Австралийская одиннадцатка» и ее успешные выступления против «Одиннадцатки всей Англии» и других британских клубов слишком хорошо известны игрокам в крикет, чтобы упоминать о них более чем вскользь. Будет справедливо сказать, что австралийцы — чемпионы мира по крикету.

A CRICKET MATCH.

Австралийский «ларрикин», упомянутый в предыдущем абзаце, — это эквивалент «уличного арабчонка» Нью-Йорка и «молодого хулигана» Сан-Франциско — юноша, не знающий родительского контроля и слишком часто не имеющий места, которое он мог бы назвать домом. В таких обстоятельствах он очень склонен к порочному образу жизни и доставляет полиции немало хлопот. Когда Фрэнк впервые услышал слово «ларрикин» и узнал его значение, он, естественно, поинтересовался его происхождением.

«Никто не знает наверняка, — последовал ответ. — Рассказывают, что много лет назад полицейский арестовал мальчика, которого поймал на каком-то нарушении закона. Когда его вызвали дать показания против юного преступника, полицейский, который был родом из Дублина, серьезно сказал:

«Я поймал его, ваша честь, когда он ларрикин (безобразничал) вокруг и поднимал кучу шума».

«С тех пор, как гласит история, буйную молодежь австралийских городов и поселков называют «ларрикин». Сидней, Мельбурн, Аделаида и все другие крупные населенные пункты в колониях ими переполнены».

«Мельбурн был полон решимости, как я уже говорил, не уступить Сиднею в гостеприимстве, и это ему, безусловно, удалось. Мы получили приглашения, на принятие которых потребовались бы недели и месяцы. Все оказали нам радушный прием не только в своих домах здесь, но и на побережье, и в глубине страны. Доктор Бронсон получил карточки во все клубы, и во многих отношениях мы получили «свободу города». Здесь есть несколько прекрасных клубов — среди них «Атенеум», «Австралийский», «Мельбурн» и «Йорик», последний из которых по своему характеру является полупрофессиональным, как «Лотос» в Нью-Йорке. На самом деле, у него есть обмен с «Лотосом», члены любого из клубов пользуются привилегиями другого без оплаты в течение трех месяцев».

«Многие частные дома имеют пристроенные бальные залы, и танцевальные вечеринки очень распространены в светской жизни. Любимое социальное развлечение — лаун-теннис, и я не думаю, что есть место в мире, где он пользовался бы большей популярностью. В него играют старые и молодые обоих полов, и многие молодые леди в обществе посвящают спорту по три-четыре часа ежедневно. Однажды нас пригласили сопровождать джентльмена в серии послеобеденных визитов. Визиты свелись к посещению шести или восьми теннисных кортов подряд, и на каждом корте мы находили довольно большую компанию: некоторые дамы и джентльмены играли так, будто от победы зависела их жизнь, а остальные пили чай, болтали и наблюдали».

«Когда наступает летняя жара, те, у кого есть загородные дома, либо у моря, либо в горах, уезжают туда, точно так же, как жители Нью-Йорка бегут в Лонг-Бранч, Ньюпорт или Белые горы. Некоторые владельцы загородных домов держат их открытыми круглый год и никогда не бывают довольны, если у них нет компании гостей, чтобы принять их гостеприимство. Нас приглашали в несколько таких домов, но время не позволило нам принять все приглашения. Мы на несколько дней вырвались в сельское уединение на южном склоне одной из гор, которая смотрит на Мельбурн с расстояния сорока или пятидесяти миль. Место и все его удобства были восхитительны».

«Дом стоит на широкой поляне в эвкалиптовом лесу, в месте, откуда открывается обширный вид. Сзади и по бокам над ним возвышаются покрытые лесом склоны, но спереди открывается вид вдоль полого спускающихся равнин на Мельбурн и океан за ним. Хотя город находится почти в пятидесяти милях, в ясный день мы можем отчетливо разглядеть его расположение, настолько велика чистота атмосферы. Когда воздух немного мутный, мы видим вместо Мельбурна облако дыма, которое ветры уносят то на север, то на юг или восток. Залив Порт-Филлип сияет между городом и океаном, и с помощью стекла мы можем проследить курс пароходов, когда они входят в великую гавань или покидают ее, или ползут вдоль побережья».

SUMMER RETREAT IN THE MOUNTAINS.

«Прямо перед домом лужайка спускается к красивому пруду или крошечному озеру, а вокруг него — сад, в котором, кажется, нашли свой дом все цветы двух полушарий. Нам снова и снова, почти каждый день нашего пребывания в Австралии, напоминали о том, какой радушный прием климат оказывает цветам других земель, и нигде это напоминание не бывает более сильным, чем в садах этих загородных домов под Мельбурном. Там можно найти любое описание декоративных деревьев и цветущих кустарников, а экзотические растения соперничают с местными цветами Австралии, покрывая землю всеми цветами, известными художнику. Не только земля устлана ими, но и стволы деревьев, столбы, поддерживающие дома, и даже фасады и крыши самих зданий настолько покрыты вьющимися и цветущими растениями, что почти не видно оригинального дерева или другого материала».

«Очевидно, Мельбурн знал, что в Сиднее нас угостили брикфилдером, и поэтому был полон решимости дать нам почувствовать свои климатические особенности перед нашим отъездом. Чтобы компенсировать горячий ветер Сиднея, мы получили «южный берстер» в Мельбурне, а также два или три ливня, которые обрушились с такой силой, что наполнили канавы на нижних улицах на глубину двух или трех футов. Большинство переходов имеют мостики, так что можно безопасно переходить через временные реки, но в прежние времена несчастные случаи были нередки. «Еще один ребенок утонул вчера в канавах» — это был отнюдь не необычный заголовок в мельбурнских газетах, и иногда взрослые люди становились жертвами потоков, которые, пока длились, текли как мельничные жернова».

«Один джентльмен говорит, что совсем недавно он видел, как человек попытался перепрыгнуть через канаву, но просчитался и упал в нее. Поток мгновенно сбил его с ног и понес частично под низкий мост, где он утонул бы, если бы зрители не вытащили его за пятки. Улицы Мельбурна очень грязные в сырую погоду и очень пыльные в сухие времена. Говорят, что грязь зимой почти не поддается описанию, если только человек не видел и не пробовал ее на себе. Большинство улиц вымощены базальтовой породой, которая разбивается в очень раздражающую и неприятную пыль, которая, как говорят, вредна для глаз многих людей».

«Но о берстере, о котором я на мгновение забыл. Погода была прекрасная и теплая, с северо-восточным бризом и ни облачка на небе. Утром доктор Бронсон заметил, что барометр падает, и в течение первой половины дня он продолжал опускаться с довольно большой скоростью».

«Мы собирались на экскурсию, но джентльмен, который нас пригласил, зашел предложить отложить ее, так как у нас собирался берстер. «Мы всегда ожидаем его, — сказал он, — когда барометр быстро падает до полудня, как это происходит сейчас».

«Поэтому мы остались дома и стали ждать бурю. Появилось такое зрелище, будто тонкий слой облаков сворачивался перед наступающим ветром; на самом деле это было похоже на начало брикфилдера в Сиднее. Затем поднялся сильный ветер, который принес облака пыли, а потом бриз внезапно сменился на южный и подул с большой силой. В начале он был тридцать миль в час, но прежде чем закончил свое представление, он достигал шестидесяти или семидесяти миль. Известно, что он доходил до девяноста или ста миль, а однажды достиг ста пятидесяти миль в час и нанес большой ущерб».

CAUGHT IN A "BURSTER" ON THE AUSTRALIAN COAST.

«Термометр падал быстрее, чем барометр. Утром около девяти часов ртуть была на отметке 89° по Фаренгейту, и она оставалась на этой отметке, пока ветер не сменился на южный немного после полудня. Менее чем за час она упала на двадцать градусов, а еще через час — еще на двадцать. Эти внезапные изменения — трудные особенности австралийского климата, но люди говорят, что никто не страдает от них, кроме как от дискомфорта».

«Нам говорят, что ртуть, как известно, падала на тридцать градусов за полчаса, а показания термометра в полдень и в полночь иногда показывают разницу в девяносто девять градусов. Уильям Хауитт упоминает, что испытал температуру 139° в тени, и нередко ртуть поднимается до 130°. Существует официальная запись 179° на солнце и 111° в тени в Южном Мельбурне, а во внутреннем городе Дениликуин — 121° в тени».

«Берстер закончился к вечеру сильным дождем, который наполнил все канавы до краев, и если бы не мосты на переходах, сделал бы их судоходными для небольших лодок. Гром и молния сопровождали дождь, и пока он длился, ливень был таким тропическим, как только можно было пожелать. Нигде в мире мы не видели более сильного или более проливного дождя, чем в Австралии».

SEEKING SHELTER.

«Если хотите знать, как быстро здесь может идти дождь, посмотрите на эти цифры:

«25 февраля 1873 года почти девять дюймов дождя выпало за столько же часов. В Ньюкасле, 18 марта 1871 года, у них был самый сильный ливень, когда-либо зарегистрированный в Австралии; десять с половиной дюймов выпало за два с половиной часа, сопровождаясь ужасным шквалом грома и молнии. За время всей бури, которая длилась двадцать два часа, выпало более двадцати дюймов дождя».

Наши друзья отправились в Балларат, в ста милях от Мельбурна, когда-то важный центр золотодобычи. Он по-прежнему сильно заинтересован в добыче золота, но аллювиальные прииски в его окрестностях были исчерпаны давным-давно, и операции в настоящее время ограничены рифами или пластами породы. Шахты находятся в пригородах, и когда наши друзья въехали в город и проехали по широкому проспекту под названием Стер-стрит с тенистыми деревьями вдоль центра, они едва могли поверить, что находятся в шахтерском городе. Там почти нет следов обычных черт шахтерского региона; общественные здания солидные, много церквей, улицы широкие, хорошо затененные деревьями, и город гордится ботаническим садом на берегу озера, где есть множество прогулочных лодок! Кто бы мог подумать, что найдет все это в городе, посвященном добыче золота из земли?

Это было место великой золотой лихорадки 1851 года, после того как стало известно об открытии золота. Некоторые из первых старателей получали от двадцати до пятидесяти фунтов золота ежедневно; драгоценный металл лежал почти на поверхности, и в нескольких случаях крупные самородки выворачивались колесами бычьих телег или обнаруживались сияющими на солнце после сильного ливня.

PIONEER GOLD-HUNTERS.

«Они рассказали нам, — сказал Фрэнк, описывая свой визит на золотые прииски, — что один человек однажды сел отдохнуть у подножия дерева в зарослях. Желая наточить нож, он принялся тереть его о большой камень, который лежал наполовину вросшим между корнями. Каково же было его удивление, когда, потирая этот предполагаемый камень, он увидел, что тот превращается в золото! Ножом он выкопал его, сделал несколько зарубок и обнаружил, что выкопал самородок больше, чем мог унести. Вот это удача, и все получено случайно!»

«Что делать, он не знал. Он не мог нести самородок, и он не смел уйти, чтобы позвать на помощь, опасаясь, что его могут обнаружить в его отсутствие, а также боясь, что не найдет дорогу обратно. Если бы он вырыл яму и спрятал его, кто-то мог бы заметить его и сразу понял бы, что он делает; и он не мог ждать там, где был, так как мог просидеть там несколько дней, не будучи замеченным, а провизии у него с собой не было. Кроме того, его первыми посетителями могли стать бушрейнджеры, которые присвоили бы его сокровище себе и, скорее всего, проломили бы ему голову, чтобы избавиться от неприятного свидетеля против них».

MAP OF THE GOLD-FIELDS OF VICTORIA TWENTY YEARS AGO.

«Он сделал лучшее, что мог в этих обстоятельствах. Он засыпал свое сокровище землей и листьями, затем привязал свою рубашку к соседнему дереву, чтобы отметить место, и, полуголый, как можно быстрее отправился к Золотому комиссару округа и получил эскорт, чтобы сопровождать его к месту и забрать приз. К счастью, в его отсутствие там никого не было, и большой самородок был благополучно доставлен в палатку комиссара».

EDWARD HARGREAVES, THE GOLD DISCOVERER.

«Согласно австралийской истории, золото было обнаружено в Льюис-Понд-Крик, в Новом Южном Уэльсе, в феврале 1851 года Эдвардом Харгривсом; и в Клунсе, в шестнадцати милях от Балларата, Виктория, в июле того же года старателем по имени Эсмонд. И Харгривс, и Эсмонд были вознаграждены правительством за свои открытия; они были золотоискателями в Калифорнии и были приведены к поиску там, где они это сделали, из-за сходства почвы. Есть сообщение, что золото на самом деле было найдено пастухом возле Клунса по крайней мере за два года до открытия Эсмондом; и есть другое сообщение, что золото было найдено в 1814 году каторжниками, которые строили дорогу через Голубые горы, но правительство держало открытие в секрете».

«Ни один золотодобывающий регион в мире никогда не отдавал так много драгоценного металла за то же время, как Балларат в ранние дни. Участки восемь футов в квадрате и такой же глубины приносили от пятидесяти до шестидесяти тысяч долларов каждый; на шахте «Принц-регент» люди зарабатывали по восемьдесят тысяч долларов каждый за несколько месяцев; на одном участке бадья земли давала почти десять тысяч долларов; один самородок, «Welcome», был продан за пятьдесят две тысячи пятьсот долларов; а участок, который был заброшен в предположении, что он выработан, принес удачливым двум людям, которые затем вступили во владение, не менее сорока тысяч долларов менее чем за две недели. Я мог бы заполнить том такими историями и все равно не был бы в конце. Общая добыча австралийских золотых приисков к настоящему времени, как говорят, составляет почти один миллиард семьсот миллионов долларов».

THE RUSH TO BALLARAT.

«Как раз перед тем, как золото было обнаружено в Виктории, в колонии было семьдесят семь тысяч жителей; за один год население увеличилось на восемьдесят тысяч, а через три года после открытия золота там было двести тридцать шесть тысяч жителей. С тех пор число увеличивалось с большей или меньшей стабильностью и сейчас превышает миллион. В 1854 году на каждые сто мужчин приходилась пятьдесят одна женщина; сейчас пропорции составляют восемьдесят восемь к ста».

«Мы отправились из Балларата в Сандхерст, еще один шахтерский город, — сказал Фред в своем дневнике. — Раньше он был известен как Бендиго, и в старые времена был местом золотой лихорадки, очень похожей на ту, что была в Балларате. У него была примерно такая же история, как у Балларата: он был удивительно богат аллювиальными приисками, затем почти заброшен, и, наконец, стал вести отличный бизнес по добыче кварца. В одном отношении сегодня он отличается от Балларата; в последнем шахты находятся в пригородах, в то время как здесь они прямо в городе. Шахта есть почти на каждом заднем дворе; золото иногда — так говорят — подбирают на улице, и оно есть даже в кирпичах домов. Первый кирпичный дом, построенный в Сандхерсте, был снесен и раздроблен, и дробление дало три унции золота на тонну; во всяком случае, так нам говорят, и они очень серьезны в этом».

LAKE SCENERY.

«Затем мы вернулись по железной дороге через Балларат до Джилонга, где свернули к Колаку и Кампердауну, чтобы увидеть знаменитый озерный край Виктории. В Колаке мы поднялись на холм и с его вершины насчитали пятнадцать озер, варьирующихся по размеру от крошечных прудов до размеров Мертвого моря Корангамит, с площадью сорок девять тысяч акров и окружностью более девяноста миль. Оно настолько соленое, что в его водах не может жить никакая рыба — гораздо соленее моря».

«Странная особенность озер этого региона заключается в том, что они попеременно то соленые, то пресные. Почти у наших ног, когда мы сидели на вершине холма, было пять озер, два пресных и три соленых, и они были разделены очень узкими полосками земли. Говорят, что соль поступает из дренажа скал, так как вода испаряется быстрее, чем втекает. Летом озера опускаются ниже своего зимнего уровня и оставляют большое количество соли на берегах, где ее собирают люди».

«Мы все согласны с тем, что никогда не видели более красивых озерных пейзажей нигде в мире, чем в этом знаменитом западном округе Виктории. Озера находятся на разных уровнях, большие из них усеяны островами, а берега соленых озер сверкают снежными кристаллами. В ландшафте есть равнины, волнистые участки и горы. Равнины усеяны деревьями, по ним разбросаны стада овец и коров, и здесь и там мы можем разглядеть дома процветающих фермеров и проследить заборы, огораживающие поля зерновых. Большинство меньших озер находятся в кратерах потухших вулканов, и есть много доказательств того, что этот регион когда-то был местом великих природных потрясений».

«Варнамбул и Белфаст — порты этого округа, и они снабжают картофелем рынки Сиднея, Брисбена и Аделаиды, а также более близкий Мельбурн. Люди утверждают, что их картофель не имеет конкурентов, качество и количество — высшего класса. Максимальная урожайность составляет от двадцати до тридцати тонн с акра; земля продается по четыреста долларов за акр для выращивания картофеля, а один счастливый землевладелец сдает в аренду две квадратные мили земли за двадцать пять долларов за акр ежегодно! Это та часть страны, которая изначально называлась Счастливая Австралия, и она, безусловно, заслуживала этого названия».

«Куда мы отправимся дальше?» — спросил один из юношей, когда группа возвращалась из Колака в Мельбурн.

«Куда вы хотите отправиться?» — сказал Доктор, отвечая на один вопрос другим.

«Судя по тому, что нам говорят, — ответил первоначальный вопрошающий, — здесь еще есть много чего посмотреть — по крайней мере, с точки зрения жителя».

«Нас призывают посетить скотоводческие и овцеводческие станции во внутренних районах, но вряд ли там может быть что-то особенно новое после того, что мы видели в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде; поэтому я голосую против новых пасторальных визитов».

Остальные члены группы согласились с его мнением, и было решено, что время не позволяет им дольше оставаться среди овец и скота.

A GIPPSLAND SETTLER.

По той же причине было решено отклонить приглашение провести несколько дней в Гиппсленде, который был назван в честь одного из бывших губернаторов и славится своими горными пейзажами, озерами, реками и другими природными особенностями. Некоторые его части слишком суровы для сельского хозяйства, но значительная часть является исключительно богатой и плодородной и дает обильный урожай при возделывании. Большая часть скота, продаваемого на мельбурнском рынке, поступает из Гиппсленда; и регион обладает большими ресурсами полезных ископаемых, которые пока еще слабо развиты.

Туристы, любящие рыбалку и охоту, обычно находят время посетить Гиппсленд, так как этими видами спорта там можно заниматься в полной мере. Леса этого региона очень густые, и, следовательно, расчистка земли сопряжена со значительными расходами. Фрэнк со вздохом подумал о форели в ручьях этого плодородного района; он надеялся стать добытчиком некоторых из них, но его надежды рухнули, когда было решено пропустить Гиппсленд.

«А теперь, — сказал Доктор, — я расскажу вам свой план». Юноши внимательно слушали, пока он продолжал:

«Сегодня вторник. Есть пароход дважды в неделю (понедельникам и четвергам) до Лонсестона, в Тасмании. Мы должны быть в Мельбурне в 3:41 сегодня днем; мы посвятим этот вечер и завтрашний день прощанию с нашими друзьями и отправимся на пароходе в четверг в Лонсестон. Как вам это?»

Юноши быстро согласились, как они всегда делали, когда Доктор рассказывал им свои планы, и было сразу решено, что план будет выполнен. Соответственно были сделаны приготовления, прощальные визиты были нанесены в сроки, предписанные социальными правилами, и пароход отправился в полдень в назначенный день. Он перевез группу через Бассов пролив за ночь, и на следующее утро они были у входа в реку Тамар, на пути к Лонсестону, в сорока милях вверх по течению и в двухстах шестидесяти семи от Мельбурна.

Фрэнк задавался вопросом, почему название острова было изменено с Земли Ван-Димена на Тасманию. Он получил следующее объяснение:

«Он был открыт голландским мореплавателем Абелем Янсом Тасманом в 1642 году и им же назван Землей Ван-Димена в честь тогдашнего губернатора Голландской Ост-Индии. Тасман был влюблен в дочь губернатора, Марию, и дал ее имя одному из меньших островов. Земля Ван-Димена была впервые постоянно заселена в 1803 году, когда британское правительство основало там каторжную станцию, а вскоре за ней последовали и другие каторжные станции. Это была штрафная колония с момента ее основания до 1853 года, когда транспортировка была прекращена; в течение этого полувека туда были отправлены многие тысячи каторжников, и название Земля Ван-Димена было неразрывно связано с ужасами системы английской депортации и преступлениями, которые к ней привели».

«Следовательно, многие колонисты стремились к смене названия своей страны; и первого января 1856 года это было сделано в ответ на обращение Законодательного совета, в котором было заявлено, что «патентные грамоты епископа были для епархии Тасмании, что колонисты использовали этот титул в целом, и он был предпочтительнее Земли Ван-Димена колонистами и этим советом». Следует надеяться, что история транспортировки в конечном итоге станет таким же прошлым, как и прежнее название этого прекрасного острова».

Наши друзья нашли пейзажи Тамара интересными; и пока пароход медленно преодолевал течение, их угощали постоянно меняющейся и никогда не надоедающей панорамой. Остров — самая маленькая из австралийских колоний; он примерно размером с Шотландию и напоминает ее тем, что полон прекрасных пейзажей. Это земля гор, озер и рек; ее климат немного теплее, чем в Англии, и немного суше, и все, что растет на Британских островах, будет расти в Тасмании. Берега Тамара напоминали нашим друзьям берега Темзы, за исключением того, что они были не так хорошо заселены, а горные хребты, которые образовывали фон с обеих сторон, были высокими и живописными.

Когда судно приблизилось к месту назначения, Фрэнка и Фреда проинформировали, что они находятся в верховьях Тамара, или будут там, когда достигнут Лонсестона. «Норт-Эск и Саут-Эск, — сказал их информатор, — соединяются в Лонсестоне, и их слияние образует Тамар. Норт-Эск спускается с каменистого региона, в то время как Саут-Эск течет через богатый сельскохозяйственный район, очень напоминающий некоторые из лучших фермерских земель Англии».

И так они обнаружили, когда на следующий день совершили экскурсию в рассматриваемый регион. Сходство с Англией усиливалось живыми изгородями, которые отделяли поля друг от друга, и были самым приятным изменением после рельсовых и проволочных заборов, к которым они привыкли во время своих путешествий по Австралии. Почва казалась необычайно плодородной, и они легко приняли утверждение одного из жителей, что Тасмания — сад мира. «Все, что растет в Англии, растет здесь, — сказал он, — и растет лучше. Фрукты крупнее и имеют более тонкий вкус; урожай зерна выше с акра; а что касается качества, нет ничего, что могло бы превзойти наши продукты. Наши большие недостатки — расстояние от рынков, высокая цена на рабочую силу и отсутствие подходящих средств для доставки продуктов ферм в морские порты. Мы могли бы снабжать всю Викторию джемом, сделанным из наших фруктов; но так как она сама выращивает фрукты, у нее есть защитный тариф, который практически исключает нас».

THE PEACH HARVEST.

Они нашли Лонсестон красивым маленьким городом с населением около семнадцати тысяч человек, живописно расположенным. В нем есть обычные общественные здания и парки, а в окрестностях — несколько достопримечательностей, которые они посетили во второй половине дня. В экипаже они отправились к Корра-Линн, в шести милях от Лонсестона, где река Норт-Эск проходит через ворота из базальтовых скал и с шумом низвергается на ложе из валунов, разбивающих воду в пену; затем она внезапно превращается в тихий поток, в котором отражаются нависающие над ним скалы и листва; после чего снова превращается в бурные пороги, а затем становится спокойной рекой, которая, соединяясь с Саут-Эск, образует Тамар.

COTTAGE IN THE SUBURBS Of LAUNCESTON.

«После Корра-Линн, — сказал Фрэнк, — мы осмотрели ущелье Катарак-Гордж и «Чашу для пунша» (Панч-Боул), которые являются излюбленными местами отдыха горожан и, безусловно, очень красивы и интересны. Затем мы прогулялись по городскому парку и увидели Гарден-Кресент — популярное место для отдыха, которое часто посещают. Вечером у нас состоялась интересная беседа с джентльменом, с которым мы познакомились в отеле, или, вернее, на пароходе, доставившем нас из Мельбурна. Мы попросили разрешения записать его слова; он охотно согласился, и вот что мы с Фредом записали:»

«У нас на острове около ста тридцати тысяч жителей, и в административных целях он разделен на восемнадцать графств, которые, в свою очередь, подразделяются на приходы. У нас самоуправление, основанное на тех же общих принципах, что и в других австралийских колониях, и мы пользуемся им с 1856 года. Наш климат примечателен своей мягкостью, будучи избавленным от крайностей жары и холода; лето никогда не бывает неприятно жарким, и шерстяную одежду можно носить круглый год; в то время как зимы не настолько суровы, даже на внутренних плоскогорьях, чтобы останавливать полевые работы. Зимой вершины гор покрыты снегом, но на низменностях он выпадает редко; а если и выпадает, то долго не лежит».

«Мы любим Англию и назвали большинство наших графств в честь графств старой страны; и в вопросах религии мы — англичане. Более половины всего нашего населения являются прихожанами Англиканской церкви; затем идут католики — 30 000, методисты — 10 000, Шотландская церковь — 9000 и индепенденты — 5000. Другие религии не столь многочисленны, но у нас есть изрядное разнообразие, поскольку, помимо израэлитов и нескольких небольших христианских сект, у нас есть магометане и язычники. В целом мы законопослушный народ; и если вспомнить, что страна так долго была местом ссылки каторжников, вы признаете, что наш уровень преступности очень невелик».

AN OLD SETTLER.

«Жители Австралии иногда насмешливо называют нас «вандемонианцами»; но мы не обращаем на это внимания, хотя нам хотелось бы, чтобы название Земля Ван-Димена было забыто, поскольку оно вызывает так много неприятных ассоциаций. Но как бы мы ни радовались тому, что перестали быть каторжной колонией, нельзя отрицать тот факт, что самые процветающие дни острова пришлись на то время, когда существовала система транспортировки».

AT BAY IN THE BUSH.

Доктор Бронсон попросил его объяснить это, что он и сделал.

«Процветание, — продолжил он, — было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, правительство присылало сюда каторжников и содержало крупные военные и полицейские силы для присмотра за ними. Это означало приток денег; ежегодные расходы правительства в Тасмании составляли 350 000 фунтов стерлингов, и, конечно, мы лишились этого, когда транспортировка прекратилась. Кроме того, свободные колонисты, прибывавшие сюда, получали земельные наделы, а также прикрепленных к ним каторжников для обработки земли, причем размер наделов был пропорционален количеству каторжников, которых принимал колонист».

«Это было выгодно для скваттера, и он не замедлил этим воспользоваться. Это было похоже на рабство негров, с той лишь разницей, что рабы ничего не стоили владельцу. Если человек умирал, скваттер мог получить другого бесплатно; если человек убегал, его обычно ловили сразу, если только он не умирал с голоду в буше; а если он вел себя как-то не так, скваттер отправлял его к ближайшему мировому судье для порки».

«Разве скваттерам не разрешалось самим вершить наказание?» — поинтересовался доктор Бронсон.

«Нет, не разрешалось, — последовал ответ, — но судья обычно применял плеть, не утруждая себя расследованием дела. Нередко бывало, что каторжника, работавшего на станции скваттера, отправляли с запиской к судье, в которой того просили дать человеку два или три десятка ударов плетью, в зависимости от обстоятельств. Он получал их и возвращался домой; если он убегал, до или после порки, об этом немедленно сообщалось, и полиция быстро пускалась в погоню. В буше он мог легко ускользнуть от полиции, но необходимость в пище обычно заставляла его сдаться или приводила к поимке. Никому не разрешалось давать еду беглецу; а поскольку общая безопасность зависела от подавления бандитизма в буше, никто и не был склонен это делать».

«Но разве люди иногда не совершали побег и не жили в буше?»

A CAMP IN THE BUSH.

«Только в редких случаях. Одному беглецу удалось скрываться семь лет, построив хижину и выращивая немного овощей в месте, где его не обнаружили. Он держал козу и несколько овец и время от времени по ночам приходил на ближайшую станцию, чтобы украсть кое-какие необходимые вещи. Но в конце концов одиночество стало для него невыносимым, и он пришел на ту самую станцию, которую грабил, и сдался. Жена скваттера была одна с детьми, когда появился этот человек с длинными спутанными волосами, в одежде из сшитых вместе овечьих шкур, и весь его вид выражал нищету и отчаяние».

«Что с ним сделали?»

«Скваттер был влиятельным джентльменом; он понимал, что каторжник мог легко убить его жену и детей, и в благодарность за его сдержанность он заинтересовался делом этого человека и добился его помилования. Впоследствии этот человек стал зажиточным фермером и вел сугубо честную жизнь».

«Каторжники были ценны не только как слуги или рабочие для скваттеров и работодателей в целом, — продолжал джентльмен, — но они также были полезны для общественных работ, необходимых в новой стране. Существует прекрасная дорога для повозок от Лонсестона до Хобарта, протяженностью сто двадцать миль, которая была построена бандами каторжников, работавших под надзором смотрителей и охраны. В Европе нет дороги лучше этой; то же самое можно сказать и о других дорогах, построенных трудом каторжников в первые дни существования колонии. До постройки железной дороги дилижансы доезжали из одного места в другое за тринадцать часов, то есть со скоростью девять миль в час».

«Когда вы доберетесь до Хобарта, столицы Тасмании, вы увидите красивый город с двадцатью тысячами жителей, с хорошими улицами и добротными зданиями, причем Дом правительства — один из лучших среди всех британских колоний. Хобарт был в значительной степени построен трудом каторжников; так что, видите ли, у нас есть много вещей, напоминающих нам о том, что транспортировка отнюдь не была вредом для страны».

ГЛАВА XXII.

ЭКСКУРСИЯ В ДЕЛОРАЙН. — ПЕЩЕРЫ ЧАДЛИ. — ИЗ ЛОНСЕСТОНА В ХОБАРТ. — ЧЕРЕЗ ГОРЫ. — СТАРАЯ ДОРОГА ДЛЯ ПОВОЗОК, ПОСТРОЕННАЯ КАТОРЖНИКАМИ. — СМЕРТЬ ПОСЛЕДНЕГО ТАСМАНИЙЦА. — КАК БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ АБОРИГЕНЫ. — УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОЛОВЯННЫЙ РУДНИК. — ХОБАРТ: ЕГО КЛИМАТ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. — ПРЕЛЕСТЬ ТАСМАНИЙСКИХ ДАМ. — ПОРТ-АРТУР. — СОБАКИ НА ПЕРЕШЕЙКЕ. — ИЗ ХОБАРТА В АДЕЛАИДУ. — ПРИБЫТИЕ В ЮЖНУЮ АВСТРАЛИЮ. — АДЕЛАИДА: ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ. — РЕКА, КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОЙ. — ЦЕРКВИ И РЕЛИГИИ. — НАСЕЛЕНИЕ СТОЛИЦЫ И КОЛОНИИ. — КРУПНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ ФЕРМЫ. — ПРОДУКЦИЯ ЮЖНОЙ АВСТРАЛИИ. — ВЫРАЩИВАНИЕ ФРУКТОВ. — ГЛЕНЕЛГ. — ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭВКАЛИПТОВОЕ ДЕРЕВО. — ПАРКИ И САДЫ. — СУХОПУТНЫЙ ПУТЬ ДО ПОРТ-ДАРВИНА. — КАК БЫЛ ПОСТРОЕН ТЕЛЕГРАФ. — ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕРТА И СТЮАРТА. — ВЕРБЛЮДЫ В АВСТРАЛИИ. — ВЕРБЛЮД ДЛЯ ЖЕНСКОГО СЕДЛА. — ТРОГАТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ. — ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

ENTRANCE TO CAVE.

«Первая половина нашего второго дня в Тасмании, — сказал Фрэнк, — была посвящена экскурсии по железной дороге Лонсестон — Формби до Делорайна. Мы выехали из Лонсестона в восемь часов утра, прибыли в Делорайн, расположенный в сорока пяти милях, в четверть одиннадцатого, провели час с четвертью в самом городе и его окрестностях и в полдень отправились в обратный путь. Нас убеждали остаться подольше и увидеть больше; некоторые из наших знакомых были очень разочарованы тем, что мы отказались. Тасманийцы так же гостеприимны, как и их австралийские соседи, и делают все возможное, чтобы незнакомец чувствовал себя как дома».

NEAR DELORAINE.

«Они особенно хотели, чтобы мы посетили пещеры Чадли, которые находятся примерно в двадцати милях от Делорайна и считаются, по крайней мере тасманийцами, одним из чудес света. Нам сказали, что мы можем пройти пять миль под землей и осмотреть все пещеры примерно за четыре часа; что грязь и вода нигде не будут глубже трех футов, а во многих местах пещер грязи нет вовсе. Без сомнения, пещеры замечательны; но поскольку мы уже видели Мамонтову пещеру и пещеры Лурей, нас не особенно интересовали пещеры Чадли, к большому разочарованию джентльмена, который настаивал на их посещении».

«Железная дорога между Лонсестоном и Делорайном проходит через плодородную местность, где много хороших ферм и немало пастбищных станций, занимающихся разведением высококлассных овец, которых экспортируют в Австралию для улучшения тамошних стад. Поезд катился через поляны и равнины, вдоль склонов гор и через журчащие ручьи, и по мере приближения к Делорайну кондуктор обратил наше внимание на крутой горный отрог под названием Куамби-Блафф, который является окончанием длинного хребта, заполнившего горизонт».

«По возвращении в Лонсестон мы как раз успели на поезд в 3 часа дня до Хобарта, куда прибыли в восемь часов вечера. Железная дорога Лонсестон — Уэстерн имеет широкую колею, но линия до Хобарта — узкоколейная (три фута шесть дюймов) из-за тяжелых работ в горах, через которые проложен ее маршрут. Пока было светло, мы любовались прекрасной панорамой, сцена менялась на каждом повороте извилистого пути. Иногда мы видели старую дорогу для повозок, построенную каторжниками, и были впечатлены ее прочностью и тщательностью работы, свидетельством которой она является. Говорят, что эта дорога стоила дороже, чем железная дорога в настоящее время; и я не сомневаюсь, увидев ее, что так оно и было».

«Мы спросили, можно ли увидеть аборигенов вдоль маршрута, и нам сказали, что последняя тасманийская аборигенка, Труганини, или Лалла Рук, умерла в 1876 году, а последний тасманийский мужчина — в 1869 году. Когда остров был впервые занят англичанами, на нем было четыре или пять тысяч туземцев; между ними и белыми шла непрекращающаяся война до 1832 года, когда большая часть чернокожих была убита и осталось лишь несколько сотен. В 1854 году их оставалось всего шестнадцать, и они постепенно вымерли».

«Говорят, что когда англичане высадились в Тасмании, они приняли дружелюбные знаки туземцев за враждебные, и эта ошибка побудила командира приказать своим людям открыть огонь по группе, собравшейся на берегу. В этом случае было убито пятьдесят туземцев, и таким образом началась ненужная война».

«Конечно, нас приглашали посетить золотые прииски и другие места, где находят ценные минералы; нам говорят, что в Тасмании находится самый ценный оловянный рудник в мире, годовая добыча которого стоит почти миллион долларов. Он был открыт в 1872 году человеком, которого соседи считали более чем наполовину сумасшедшим. Годами он искал олово в горах, перенося всевозможные лишения и невзгоды; и когда наконец нашел желаемое месторождение, его утверждению, что он это сделал, не поверили. Его прозвали «Философ Смит», и ему стоило больших усилий привлечь внимание к своему открытию и собрать необходимый капитал для разработки рудника. Как и большинство первооткрывателей, он не получил награды за свою находку, так как был вынужден продать свои акции рудника, когда они были по очень низкой цене. Акция, первоначально стоившая тридцать шиллингов, несколько лет спустя стоила 80 фунтов стерлингов».

«За несколько миль до Хобарта мы вышли к берегам Деруэнта, реки, на которой стоит столица. Это красивый поток, стекающий с внутренних гор, и его долина, как говорят, чрезвычайно живописна. Хобарт оправдал описание, которое дал нам наш друг в Лонсестоне; он стоит на семи холмах, за ним находится холм побольше, называемый Ноклофти; а за этим холмом снова возвышается гора Веллингтон высотой 4166 футов. Гавань глубокая и вместительная, а навигация настолько проста, что корабли часто заходят без лоцманов».

«До 1881 года это место называлось Хобарт-Таун или Хобартон; в том же году название было официально изменено на Хобарт».

«На следующий день после нашего прибытия мы поднялись на вершину горы Веллингтон и были вознаграждены за усталость от подъема великолепным видом, который с нее открывался. Это был пейзаж и морской вид вместе, обширный и живописный. Вода и земля расстилались под нами, как на карте, и мы смотрели в сторону Южного полюса, гадая, с чем можно столкнуться, если отправиться в том направлении».

AUSTRALIA AT THE FEET OF TASMANIA.

«Хобарт — известный курорт австралийцев, которые приезжают сюда, чтобы спастись от летней жары. Его климат восхитителен, и если все, что утверждают жители, правда, то австралийцам, приезжающим сюда, не на что жаловаться. Доктор Бронсон говорит, что ему рассказывали, будто дамы Тасмании настолько очаровательны, что друзья австралийского холостяка трепещут за него всякий раз, когда он решает провести лето в Хобарте. Но доктор говорит, что друзья тасманийского холостяка могут испытывать такой же страх, когда последний отправляется в Мельбурн или Сидней с длительным визитом».

OLD CONVICT CHURCH, PORT ARTHUR, TASMANIA.

«Нью-Йорк гордится своей площадью Франклина, где находится великий издательский дом Харперов. В Хобарте есть своя площадь Франклина, которая представляет собой красивый сад в память о сэре Джоне Франклине, который был здесь губернатором в свое время; в центре сада стоит бронзовая статуя знаменитого мореплавателя. Есть и другие сады и парки; есть территория Королевского общества и Королевский домен, которые часто посещают; и есть великолепная площадка для крикета, где очень часто проводятся игры. Мы были свидетелями гребной гонки между гребными клубами Хобарта и Меркантильного клуба, и нам сказали, что здесь каждый год проводится грандиозная регата, которая привлекает много посетителей из Мельбурна, Сиднея, Аделаиды и других городов. В целом Хобарт производит на нас самое приятное впечатление, и жители по праву гордятся им».

Пребывание группы в Тасмании было несколько сокращено из-за их спешки добраться до Южной Австралии. Они совершили краткий визит в Порт-Артур, который находится примерно в трех часах езды от Хобарта на пароходе и лежит в закрытой бухте, окруженной скалистыми холмами, которые полностью защищают ее от ветра. Здесь находятся тюрьмы, где тысячи каторжников когда-то содержались в условиях строжайшей дисциплины, причем малейшее нарушение правил каралось плетью, а серьезные — смертью через повешение.

Рассказывают, что последнее наказание было настолько частым, что тюремный капеллан в Хобарте однажды выразил протест не против повешения в целом или количества повешенных, а против нагрузки на их возможности. Он сказал, что одновременно можно с комфортом казнить не более тринадцати человек, а переполненность была слишком велика; он надеялся, что в будущем условия тюрьмы не будут перегружены.

ONE OF THE WATCH DOGS.

Наши друзья видели тюрьмы в Порт-Артуре, но заключенных там нет с 1876 года. Массивные здания остаются без жильцов и разрушаются так быстро, как только могут разрушаться прочные каменные сооружения. Фрэнка и Фреда особенно заинтересовал «Перешеек» — узкая полоска земли, соединяющая материк с полуостровом, где стоят тюрьмы. Раньше через Перешеек были прикованы свирепые собаки с такими короткими интервалами, что человек не мог пройти между ними; перешеек имеет ширину не более ста футов, и поскольку там держали пятнадцать собак, у человека не было шансов пройти мимо них. Если он пытался проплыть мимо них ночью, собаки должны были подать сигнал лаем; а воды настолько кишат акулами, что у плывущего человека мало шансов остаться в живых.

"LAND, HO!"

Собак также использовали для охоты на тех немногих заключенных, которым удавалось миновать линию. Количество побегов было очень небольшим; но, несмотря на все меры предосторожности, побеги все же случались. Самый известный случай — это побег трех человек, Мартина Кэша, Джонса и Кавана, которые однажды ночью переплыли залив, рано утром добрались до фермерского дома и там вооружились оружием и боеприпасами, прежде чем их побег был обнаружен. Таким образом, вооружившись для разбоя и защиты, они оставались на свободе годами, но в конце концов были пойманы и повешены. Каторжников в Порт-Артуре и других тасманийских тюрьмах называли «желтыми птицами» из-за желтой униформы, которую они носили.