Проезжая через этот край, мы достигаем низины Рипабликан в районе 39° 30' с. ш. и 97° 20' з. д. Мы находимся в самом сердце пастбищ бизонов. Пока мы петляем вдоль подножия крутых утесов Рипабликан и краев тех зеленых амфитеатров, что образовались из-за их попеременного приближения и отступления, наш свисток пугает дозорную линию гигантских быков, охраняющих водораздел через поток; задрав хвосты и опустив головы для атаки, они уносятся прочь тяжелым галопом, чтобы предупредить основное стадо о приближении, более неотвратимом, чем они сами. Или, возможно, наше знакомство с бизонами оказывается более обременительным. Мы можем застать основное стадо, пересекающее наш путь во время миграции от реки Рипабликан к Платту. В таком случае нас ждет задержка на несколько часов, поскольку поток основного стада не под силу преодолеть никакому известному человеческому механизму. Этой остановкой воспользуются робкие зрители, безопасно выглядывающие из окон вагонов, — настоящие охотники, которым нужно свежее мясо и которые прихватывают лучшие куски своей добычи, чтобы их приготовили на следующей обеденной станции, — и взволнованные псевдоохотники, которые будут палить из своих винтовок по беззащитному стаду, пока земля не окрасится бесполезной кровью, и кто-нибудь не предложит им, что стрельбу по фермерской корове через верхнюю перекладину ограды тоже можно назвать спортом.
Время от времени мы будем проноситься мимо поселения стрекочущих луговых собачек, спугнем индейку, сорвавшуюся с гнезда в зарослях на берегу реки, или, возможно, застанем врасплох даже антилопу — достаточно близко, чтобы указать дамам из нашего окна на изящный бег этого самого быстрого и прекрасного существа в нашей американской фауне. Но наша дорога недолго будет находиться в рабочем состоянии, прежде чем это зрелище станет величайшей редкостью. Невозмутимый бизон будет продолжать протаптывать свои старые тропы еще долго после того, как присутствие человека загонит каждую антилопу в невидимые убежища.
Периодически вдоль низины Рипабликан мы будем встречать ранчо, возникающие под эгидой нашей дороги; огромные хлебные поля, желтеющие к жатве; большие стада домашнего скота, пасущиеся по колено в бескрайних низинах волнующейся дикой травы; со всеми прочими признаками процветающего фермерского поселения, которое, идя в ногу с прогрессом дороги, со временем станет одним из богатейших сельскохозяйственных сообществ в мире, протянувшимся более чем на двести миль. Кое-где мы проезжаем боковую выемку в склоне утеса, где какой-нибудь предприимчивый поселенец вскрыл третичный угольный пласт, месторождение железной руды или слой мягкого известняка, пригодного как для флюса, так и для строительного раствора. Встречающиеся нам сейчас грузовые поезда в основном нагружены богатствами скотоводов, фермеров и садоводов, конкурирующих со своими собратьями из Верхнего Миссисипи за рынки Сент-Луиса и Нового Орлеана. Железная руда, уголь и известняк могут составлять часть грузов, но со временем соседство этих минералов станет достаточно очевидным, чтобы побудить к строительству плавильных печей на месте, и тогда их совместный продукт будет перевозиться по дороге в виде чушек.
Немного западнее линии, проведенной строго на юг от форта Кирни к реке Рипабликан, мы обнаружим сравнительно резкую и необъяснимую перемену в пейзаже. Наши зеленые речные низины уступят место участкам цвета и, по-видимому, бесплодия, свойственных куче золы. Наши утесы отступят, станут выше и сменят свои плоские, похожие на столовые горы поверхности на изогнутые контуры, имитирующие горные образования в уменьшенном масштабе. На больших расстояниях обширная серая равнина вокруг нас будет усеяна коническими песчаными дюнами, которые вечно то насыпаются, то разрушаются при смене ветра, имея склонность осыпать своими песчаными комплиментами глаза пассажиров, занимающих места с наветренной стороны поезда. Прекрасные цветы дикого мака больше не устилают землю пятнами багряного огня; больше не доносится сладкое дыхание шиповника и мимозы в окно, когда мы проносимся мимо укрытой лощины водоразделов; бесчисленные дикие разновидности фасоли и гороха больше не очаровывают нас радужным изобилием розовых, синих, алых, пурпурных, белых и пурпурно-красных цветов. Сами деревья у кромки реки становятся тщедушными и низкорослыми; вечнозеленые растения начинают вытеснять лиственные; в тени карликовых и иссохших кедров мы тщетно ищем снежные или лазурные колокольчики трехлепесткового колокольчика. Тощие, пристально глядящие подсолнухи и более скромные сложноцветные желтого оттенка остаются с нами немного дольше, чем те любимцы нашего прежнего пейзажа; но не успеем мы проехать много миль, как последняя заметная волна свежей растительности безнадежно разбивается о жаждущий песчаный холм, и мы оказываемся во власти пустыни кактусов. Кое-где встречается живописная группа восковых желтых цветов, где эти растительные ежи в своем праздничном наряде, — но надо признать, что этот вид — печальная перемена после нашего недавнего изобилия красоты. Вместе с другими суккулентами богатое разнотравье прерии полностью исчезло. Между этой границей и Скалистыми горами нет ни травинки, которую восточный скотовод признал бы за траву. Проносясь над этими пустошами со скоростью поезда, мы будем склонны объявить их абсолютно бесплодными. Когда мы остановимся на следующей угольной станции, давайте рассмотрим дело внимательнее. Земля оказывается покрытой крошечными серыми спиралями травы, похожими на урожай растительных штопоров, высотой в дюйм или два, и на вид сухими, как шерсть. Это «грама» или «бизонья трава», и, несмотря на свой вид полной иссушенности, она весьма питательна. Она почти полностью обеспечивает зимнее пропитание стад бизонов, и домашний скот вскоре учится предпочитать ее любому другому корму. Ее существование, наряду с широкой группой изменений, которые мы заметили, означает, что мы миновали порог четвертого великого континентального раздела и теперь находимся в регионе собственно Равнин.
Бывший губернатор Колорадо Гилпин в своем труде «Центральный золотой регион» совершенно справедливо называет Равнины «пасторальной областью континента». Равнины отведены под пастбища методом исключения. Больше с ними ничего нельзя сделать. Дождь на них выпадает редко. Неглубокие реки, подобные Платту, которые петляют по ним, слишком удалены друг от друга, чтобы их можно было экономично использовать для общего орошения. Здесь можно ожидать процветания только той травы, которая способна жить за счет собственной конденсации воды из ощутимо сухого воздуха. Очевидно, искусство ничего не может сделать для улучшения такого участка. Он должен оставаться, выполняя свою естественную функцию — великого континентального пастбища. Вдоль берегов рек тянутся узкие полосы аллювиальной почвы, подверженные ежегодным затоплениям; и их можно приспособить к обычным процессам земледелия. На них скотовод может выращивать зерно и овощи, необходимые для собственного потребления. Но обширная площадь этого региона, по-видимому, неизбежно отведена под единственное занятие — разведение скота, и все грузовые поезда, проходящие здесь, нагружены быками для рынка Сент-Луиса или молочными продуктами для всех рынков мира. Мы никогда не пробовали сыр из грамы, но у нас есть теория, что его своеобразная пикантность должна быть равна вкусу восхитительного шабцигера.
Вдали на серой равнине мы все еще будем видеть антилопу. Ее племя распространено на три четверти континента. Никакое бесплодие не обескураживает ее. Она кажется такой же процветающей на жесткой граме, как и среди самых сочных трав Рипабликана. Крадущийся койот и несколько более крупных волков появляются время от времени. Птицы семейств ястребиных и вороновых обычны. Воды кишат многочисленными разновидностями уток. Нас удивляет на этом крайнем расстоянии от морского побережья видеть стаи арктических чаек, кружащих вокруг низких песчаных холмов, и серпоклювых кроншнепов, высоко парящих в воздухе над своим потомством. Прежде чем мы углубимся в этот регион, мы заметим, что одной из его самых типичных черт является щелочной водоем. Каждые несколько миль мы натыкаемся на неглубокий бассейн стоячей воды, насыщенной солями натрия и калия. Еще одной характеристикой Равнин являются их потрясающие бездождные грозы. Если нам посчастливится столкнуться с одной из них, мы станем свидетелями за один час большего атмосферного возмущения, чем произошло за весь наш предыдущий опыт на Атлантическом склоне. Молнии в течение половины ночи будут освещать небо почти непрерывным сиянием, ярче полуденного; все артиллерийские парки на земле не смогли бы произвести такой постоянный оглушительный рев, как те железные облака в небесах; и хотя ветер не сможет отбросить поезд назад, как мы видели, он поступал с дилижансом, запряженным четырьмя мулами, он, скорее всего, сделает следующее лучшее дело — навалит песка на путь, пока паровоз не будет вынужден замедлить ход и отправить людей вперед с лопатами.
Въезжая на станцию Денвер, мы увидим оживленную сцену. Весь тот огромный грузовой бизнес между Миссури и горнодобывающими городами Колорадо, который раньше связывал сухопутную дорогу фургонами, запряженными шестью парами волов каждый, теперь перешел к железной дороге. Стрелки забиты вагонами, которые разгружаются или ждут своей очереди. Каков их груз? Скорее спросите, чего в нем нет. В настоящее время Колорадо импортирует все, кроме самых скоропортящихся товаров, — и то, чем за все это платится. Если вы хотите увидеть это, попросите экспресс-курьера в поезде, отправляющемся на Восток через пять минут, поднять крышку одного из тех тяжелых железных сундуков в его вагоне. Ваши глаза будут ослеплены желтым блеском королевского выкупа. Это дневной урожай слитков с прессов Сентрал-Сити, направляющийся в Нью-Йорк, чтобы свести счеты за содержимое одного из тех грузовых поездов.
В Денвере мы достигаем края предгорий Скалистых гор; величественный снежный пик горы Розали, соперничающий с Монбланом по высоте и величию, хотя и находящийся в сорока милях, кажется, возвышается прямо за городом; оттуда на юг к пику Пайкс и на север к пику Лонгс волнистые хребты тянутся коричневыми и голыми, за исключением тех мест, где поднимающиеся линии мрачной зелени отмечают их поросшие соснами ущелья, или вечный лед очерчивает их гребни опаловым краем. Все же мы не покидаем регион Равнин. Мы скользим по оживленным улицам растущего города, пересекаем Южный Платт по короткому мосту и направляемся почти строго на север вдоль края горного хребта, по широкому плато, которое все еще несет на себе характерную граму. Только когда мы войдем в каньон Каш-ла-Пудр, в ста милях от Денвера по дороге, мы сможем считать себя окончательно вышедшими из Равнин и находящимися в пятом великом регионе континента — системе хребтов и межгорных плато Скалистых гор.
Прежде чем мы начнем эту часть нашего путешествия, давайте рассмотрим в свете уже пройденного утверждение, сделанное в начале этой статьи, о том, что Тихоокеанская железная дорога должна предшествовать и создавать бизнес, который будет ее поддерживать. Рассмотрение будет кратким, как математический процесс.
Речные низины и водоразделы вдоль Нижнего Рипабликана особенно подходят для выращивания сельскохозяйственной продукции. Но пока у них не было выхода на рынок, они могли бы быть плодородными, как Рай, не привлекая поселенцев для их возделывания. Естественные преимущества страны развиваются не из вкуса, а из выгоды. Культуры, которые можно выращивать с наибольшей выгодой в этом регионе, — это те культуры, которые без железной дороги должны гнить на земле. Нельзя ожидать, что человек поселится в новой стране из чистого донкихотства, — и ничто, кроме железной дороги, не сделало бы его затраты энергии чем-то большим, чем потребности самообеспечения. Равнины — естественное пастбище континента; но они не обладают естественным очарованием для белого человека, которое могло бы побудить его поселиться там для разведения скота в качестве любителя. Величайший энтузиаст масла и сыра вряд ли захотел бы накапливать горы прогорклых бочонков и ящиков ради простого удовлетворения прихоти. Доступ к рынку — его единственное оправдание для того, чтобы провести кочевую жизнь среди стад или потратить состояние на маслобойки и прессы. Заселение страны должно предшествовать рождению ее промышленности, и Тихоокеанская дорога является абсолютно необходимым стимулом для такого заселения.
Пока мы беседуем, мы начинаем наш подъем к снегам. Серия крутых подъемов, в основном следующих по руслу того дико живописного и ревущего потока, Каш-ла-Пудр, поднимает нас через перевал Шайенн к равнинам Ларами. Достигнув верховьев Каш-ла-Пудр, мы ознакомились с хребтами системы; теперь нам предстоит узнать, что подразумевается под межгорными плато. Равнины Ларами образуют самое примечательное плато Скалистого хребта — одно из самых примечательных в известном мире. Через серию диких каньонов мы входим в то, что кажется нам воспроизведением прерий к востоку от Миссисипи, — ровная и роскошно травянистая равнина, яркая неизвестными цветами, оживленная испуганными антилопами, пронизанная чистыми течениями обеих рек Ларами и радующаяся атмосфере, которая бодрит, как свежесваренный нектар Олимпа. Ограниченное на востоке великим хребтом, который мы только что прошли, на севере — продолжением хребта Уинд-Ривер и пиком Ларами, на юге — великолепной поперечной полосой голых гор, идущих параллельно хребту Уинд-Ривер, а на западе — лестницей бесплодных водоразделов, на которые мы должны подняться, чтобы достичь подножия горы Элк и увидеть ее гигантскую массу, возвышающуюся в вечные снега на три тысячи футов выше наших голов, — это плато представляет собой прерию площадью пятьдесят квадратных миль, поднятую целиком на восемь тысяч футов в воздух. Нам трудно катиться по этому Элизийскому лугу, окруженному этими огромными хребтами, и думать о коммерческом использовании, которому мог бы быть подвергнут этот уровень; но, исходя из его высоты и естественного урожая, мы можем назвать его пастбищным участком с великолепными возможностями, непригодным для искусственной культуры.
Другая серия подъемов ведет нас мимо подножия горы Элк к широкой и песчаной кактусовой равнине, откуда мы спускаемся среди любопытных трапповых и песчаниковых образований, имитирующих человеческую архитектуру, к переправе через Северный Платт. Чуть дальше, так близко к снеговой линии, что мы дрожим под белыми хребтами от отраженного холода, мы пересекаем осевой хребет континента и начинаем наш спуск к Соленому озеру по благородной галерее перевала Бриджера. Источники на нашем пути становятся окрашенными серой, щелочью и солью. Мы знаем, когда останавливаемся на станции, чтобы попить, что приближаемся к первобытному бассейну стоячего моря, ныне сжавшемуся до своего последнего водоема в Соленом озере, но когда-то по размеру соперничавшему со Средиземным. Мы проходим через чередование горных подъемов и песчаных уровней, пересекаем Грин-Ривер или Верхний Колорадо, останавливаемся на пять минут на станции Форт-Бриджер, проходим извилистые галереи Уосатча и спускаемся из дикой пустыни полыни, гранита и красного песчаника в роскошные зеленые пастбища Мормондома, тяжелые от урожая и орошаемые из снежных пиков. Оттуда один из многочисленных каньонов — скорее всего, Эмигрантский или Парли — ведет нас к окруженному горами уровню Солт-Лейк-Сити.
Мы теперь преодолели самую трудную часть нашей дороги. Ее секция в Скалистых горах стоила больше капитала, труда и инженерного мастерства, чем все остальное вместе взятое. Отдача от этих огромных затрат должна быть не менее огромной, — но она будет приходить медленно. Она не лежит на поверхности или чуть ниже поверхности, как в пастбищных и сельскохозяйственных регионах. Она почти полностью минеральная и должна добываться тяжелейшим трудом. Но она охватывает все металлическое богатство Природы, от золота до железа, и никакой мыслимый стимул, кроме Тихоокеанской железной дороги, никогда не смог бы быть достаточным, чтобы извлечь его.
Мы обнаружим, что импортная торговля Солт-Лейк-Сити по железной дороге состоит главным образом из эмигрантов и их имущества. Если Бригам Янг все еще жив, его излюбленная политика несношений с язычниками может также несколько уменьшить экспортный бизнес дороги. Но человеческая природа не может вечно сопротивляться течениям коммерческого интереса; и мормонские поселения обладают столь многими преимуществами для экономичного производства определенных товаров, что нам не стоит удивляться, обнаружив поезда, покидающие Солт-Лейк-Сити с сорго и хлопком для Сан-Франциско и сырым шелком для всех рынков Востока.
От Солт-Лейк-Сити до гор Гумбольдта мы проходим между изолированными поднятиями траппа и гранита, по сравнительно ровной пустыне из песка и снежной щелочи. Ужасы этого путешествия, совершенного на конном экипаже, были полностью описаны в нашем последнем апрельском номере. Мы можем смеяться над ними сейчас. Вопрос, который нас главным образом интересует, после того как мы притупили остроту нашего удивления перед возвышенным бесплодием Пустыни, заключается в том, для какой мыслимой цели можно использовать эту пустошь. До железной дороги этот вопрос имел только один ответ — внушение довольства путем контраста с самыми неприятными условиями, в которых можно было оказаться где-либо еще. Возможно, слишком оптимистично предполагать дальнейший ответ даже сейчас. Если он есть, то таков: в своем самом грубом состоянии щелочная земля Пустыни достаточно чиста, чтобы вызывать бурное вскипание при контакте с кислотами. Не требуется никакого сложного процесса, чтобы превратить ее в коммерческую соду и поташ. Уголь уже был найден в Юте. Кремнезем в изобилии существует во всех поднятиях Пустыни. Почему бы не построить величайшие стекольные заводы в мире вдоль секции Пустыни Тихоокеанской дороги? И почему бы не снабжать весь рынок Тихоокеанского побережья очищенными щелочами из того же тракта? При условии завершенной железной дороги ни один из этих проектов не выходит за рамки коммерческой возможности.
Мы пересекаем горы Гумбольдта по серии подъемов, более коротких, чем те, что ведут нас через систему Скалистых гор, но столь же трудных в пропорции. Мы спускаемся во вторую часть Пустыни на другой стороне; но общее бесплодие теперь время от времени нарушается оазисами, влажными зелеными каньонами и живыми источниками. В ста милях к западу от перевала Гумбольдта мы подходим к горнодобывающим поселениям реки Риз, получая новый прирост к бизнесу дороги в виде транспортировки серебра в Сан-Франциско и всех мыслимых предметов первой необходимости на рудники. За последние восемнадцать месяцев одиннадцатьсот долларов золотом было заплачено за перевозку фургоном одного комплекта амальгамирующего аппарата из Вирджиния-Сити в Риз, расстояние в двести миль. Цена на самые обычные товары первой необходимости на рудниках реки Риз достигла высшей точки старых калифорнийских рынков 49-го года, — и никакие доступные средства транспорта не были достаточны, чтобы удовлетворить спрос.