«Таксидермия и зоологическое коллекционирование»

Шейные железные стержни при монтировании млекопитающих. — Никогда не позволяйте шейному железному стержню выходить через верх черепа, через лоб или через морду где-либо. Шейный железный стержень, который должен поддерживать весь вес головы и шеи, должен проходить через затылок черепа и в носовую полость. Пусть стержень выступает на несколько дюймов за конец носа, пока шея не будет сделана, а голова не будет установлена в нужное положение, ибо не раньше этого вы сможете сказать, какой длины должен быть шейный железный стержень. Когда голова почти закончена, возьмите маленькую ножовку и отпилите шейный железный стержень близко к носовой полости, так далеко от конца носа, чтобы ни при каких обстоятельствах животное не могло сжаться при высыхании настолько, чтобы конец стержня высунулся через одну из ноздрей и стал виден.

ГЛАВА XIV.

ПРИНЦИПЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ МОНТИРОВАНИИ

ВЫСШИХ ПОЗВОНОЧНЫХ.

Общие замечания. — Мы можем предположить, что любой, кто стремится преуспеть в таксидермической работе, желает сделать это благодаря высокому характеру своих произведений и рекомендации, которую они молчаливо дают ему. Я твердо убежден, что любой, кто возьмет на себя труд прочитать эту книгу, приветствует следующие принципы, которые очень широко применяются при монтировании высших позвоночных и, во всяком случае, призваны повысить средний уровень общего совершенства и долговечности смонтированных экземпляров.

Место в первых рядах таксидермистов нелегко завоевать. Этого можно достичь только с помощью прилежных методов скульптора, опыта и наблюдений полевого натуралиста и сочетания их с техническим и механическим мастерством в лаборатории. Художник рисует только одну сторону своего животного, и он не ограничен объемом или измерениями. Скульптор беззаботно строит свою глиняную модель, не имея ни шкуры, ни костей, ни шерсти, чтобы терзать свою душу. Таксидермист должен не только сравняться с формой глиняной модели скульптора, но он также должен сделать ее так, чтобы она точно соответствовала определенной шкуре.

Идеальный таксидермист должен быть сочетанием моделировщика и анатома, натуралиста, плотника, кузнеца и художника. Он должен иметь глаз художника, спину носильщика, прикосновение дровосека в один день и гравера в другой.

С повышением мастерства работников пришло повышенное признание со стороны музейных чиновников и более высокие зарплаты. Позвольте мне сказать начинающим, что на вершине много места, и денег, и славы хватит для тех, кто туда доберется. Но в этом деле нет королевской дороги к состоянию. Успех означает годы серьезной работы и учебы.

Понимая, что мы стремимся к совершенству и что «неполные знания опасны», мы постараемся обратить внимание на несколько принципов, лежащих в основе любой качественной работы в таксидермии. В то же время я попытаюсь указать на несколько наиболее распространенных ошибок, которые обычно наблюдаются в смонтированных экземплярах.

Долговечность. Это фундамент, на котором должен строиться каждый экземпляр, чтобы считаться первоклассным. Сохраненное и смонтированное животное, не обладающее достаточной прочностью и устойчивостью, чтобы выдержать испытание временем, недостойно места в любом музее или частной коллекции, поскольку его существование неизбежно закончится разочарованием, отвращением и потерей. За последние восемь лет Национальный музей США и Американский музей естественной истории выбросили или иным образом избавились от такого количества чучел, которого хватило бы на небольшой музей, и все это из-за некачественной и нестабильной таксидермической работы, выполненной всего двадцать лет назад.

Таксидермист, знающий свое дело, может смонтировать экземпляр так, чтобы он прослужил десять лет или тысячу, по своему выбору. Если вы, подобно одному таксидермисту, которого я когда-то знал, верите в «количество, а не качество», то вы, как и он, можете использовать тонкие и слабые опорные стержни («с ними работать гораздо легче, чем с тяжелыми!»), наполовину очищать шкуры и черепа, набивать шкуру древесной шерстью, соломой, бумагой и мусором из ящика с отходами, сшивать ее длинными стежками и дешевой бечевкой, набивать глаза и ноздри отвратительной замазкой и вставлять самые дешевые глаза, какие только можно найти. Тогда, хотя экземпляр может выглядеть сносно в течение первых шести месяцев, к концу двух лет его бока покроются холмами и впадинами, швы разойдутся и зияют, нос сморщится и потеряет форму, уши станут похожи на сухие осенние листья; он беспомощно накренится на один бок, а также осядет на ноги, превратив их в бесформенные уродства.

Это не выдуманная картина, ибо она точно отражает состояние многих бизонов, оленей и лосей, которых мне приходилось либо демонтировать, либо переделывать, либо уничтожать. Недобросовестный таксидермист может схалтурить при выполнении внутренней работы над экземпляром, и это может оставаться незамеченным в течение шести месяцев или даже года, но время вскоре раскроет правду. Нечестная или небрежная работа, как и убийство, всегда обнаружится. У птицы это выражается в неопрятном виде и общей потере привлекательности во всех отношениях.

Чтобы обеспечить идеальную устойчивость и долговечность смонтированного экземпляра, добросовестно соблюдайте следующие принципы при его изготовлении:

1. Срезайте каждую шкуру до тонкого слоя, чтобы ее способность к усадке была сведена к минимуму. Это предотвратит расхождение швов.

2. Проводите дезинфекцию с максимальной тщательностью, чтобы даже в том случае, если экземпляр будет стоять без защиты в течение многих лет там, где насекомые-вредители наиболее активны, они не нашли бы ничего, чем можно было бы питаться в его шерсти или перьях.

3. Используйте тяжелые опорные стержни или проволоку, настолько тяжелые, насколько позволяет экземпляр, не жертвуя формой и положением ног и ступней. Ошибка использования максимально легких опор встречается слишком часто и настолько предосудительна для таксидермиста, что становится пороком.

4. Сделайте механическую структуру каждого экземпляра (например, скрепление тела, конечностей, головы, шеи и хвоста) настолько прочной, чтобы жесткость всей конструкции была полной. Только тогда вы сможете придать любой части тела желаемую позу, и она останется зафиксированной.

5. Каждая часть шкуры должна опираться на твердую, гладкую поверхность из глины, древесной шерсти, соломы или пакли, в зависимости от обстоятельств. Если под шкурой есть комки, они появятся вскоре после высыхания и нарушат гладкость. Если есть впадины, результат будет таким же.

6. Чем крупнее экземпляр, тем толще шкура, и, следовательно, тем тверже и жестче должен быть материал, на который она опирается. Не делайте манекен из обручного железа и мешковины с небольшим количеством рыхлого наполнителя между ними и шкурой, так как экземпляры, смонтированные таким образом, почти всегда приходят в негодность. Если вы набиваете шкуру соломой, древесной шерстью или паклей, уплотняйте наполнитель в твердую массу, поскольку со временем все такие материалы неизбежно дают усадку, как бы сильно вы их ни набивали вначале. Усадка соломы часто бывает значительной и крайне пагубной.

Поза. По этому вопросу нельзя предложить никаких жестких правил. Однако я должен обратить особое внимание на один факт, который всегда должен помнить препаратор: животные всех видов, даже в естественных условиях и по своей собственной воле, часто принимают позы, которые крайне неграциозны, неприятны для глаз и совсем не отражают форму и повадки существа. В связи с этим не совершайте ошибки, полагая, что если вы видели, как конкретное животное приняло определенную позу, то она «естественна», и поэтому вы не можете сделать ничего лучше, чем воспроизвести эту позу в монтируемом экземпляре. Нет, тысячу раз нет. Эта ошибка приведет к воспроизведению множества уродливых поз, даже если они будут похожи на саму жизнь.

Каждое животное способно принимать множество различных поз, и из всех них вы должны выбрать ту, которая наиболее ярко характеризует объект, наиболее точно его представляет и воздает животному ту же справедливость, которую вы ожидаете от художника, когда идете фотографироваться. В таких случаях вы не принимаете неграциозную позу, не «стоите ссутулившись» и не выглядите вялым; вы стоите прямо, во весь рост и выглядите как можно лучше. Заставьте свое животное делать то же самое.

Для своей фотографии вы не принимаете насильственную или трагическую позу, и ничего напряженного. Вы стоите или сидите непринужденно, тихо, но внимательно рассматривая что-то конкретное; или ваша поза может с равным успехом представлять момент отдыха в ходе какого-то спокойного действия. Позируйте свои смонтированные экземпляры по тем же принципам, и результаты будут наиболее удовлетворительными для всех. Выбор позы полностью зависит от ваших художественных инстинктов, «от вашего глаза», так сказать. Выбирайте ту, которая наиболее грациозна или величественна и в то же время истинно характерна для объекта. На мой взгляд, поза, которую принимает животное, когда оно встревожено видимой или предполагаемой опасностью, является той самой, в которой оно выглядит лучше всего при монтировании. В таких условиях животное всегда стоит прямо, подняв голову, и все его чувства остро насторожены. Следующая по качеству поза — это та, которая представляет животное, спокойно идущее или лазающее, в соответствии с его повадками и способами передвижения.

Вопрос о группах и группировании будет подробно рассмотрен далее в этой работе.

Пропорции. По этому пункту достаточно одного замечания. Таксидермист часто получает из зоологических садов и зверинцев экземпляры, которые очень истощены. При монтировании животного не позволяйте своему знанию анатомии взять верх над вашим суждением, искусством и даже самой природой, создавая тигра, пантеру, зебру или бизона, у которых видны все ребра, а лопатки, таз и позвоночник выступают в резком рельефе. Если только особи данного вида не всегда костлявы, я прошу вас, ради правды и справедливости, не делайте своего единственного представителя этого вида похожим на кандидата на особые почести на кладбище костей.

Позвольте заверить вас, честью охотника, что животные в естественных условиях почти всегда хорошо накормлены и выглядят упитанными, и у них видно очень мало костей. Легко сделать ребра на покрытом глиной манекене, но не делайте этого на диком животном, если только вы намеренно не собираетесь создать заморыша. В соответствии с его природой, сделайте каждое животное выглядящим сытым и в хорошей форме, но не толстым. Редко бывает, чтобы дикое животное в естественных условиях становилось действительно толстым, но еще реже бывает, чтобы оно выглядело недокормленным и худым. Если упитанность является особой характеристикой вида, пусть будет так, но никогда не делайте его костлявым.

Прежде всего, избегайте у своих птиц и четвероногих полупустого тела, из-за которого объект выглядит так, будто его выпотрошили. Брюшная полость всегда выпуклая, а не вогнутая.

Использование глины в качестве наполнителя. Ценность глины при монтировании млекопитающих, рептилий и рыб трудно переоценить. До 1880 года ее использование среди знакомых мне таксидермистов было неизвестно, и когда ее ценность была обнаружена и внедрена в широкое использование автором в упомянутом году, многие мои конкуренты предрекали от нее всяческие беды. Они заявляли, что она будет разрушать шкуры, превращаться в пыль внутри них, становиться мягкой грязью в сырую погоду, трескаться и т. д. Я упорствовал в ее использовании, опровергая все зловещие прогнозы, и теперь ее широкое применение действительно знаменует новую эру в американской таксидермии. С помощью этого обычного и дешевого материала можно не только, но и легко смонтировать лошадь, тюленя, бесшерстную собаку, черепаху, змею, рыбу или любое другое животное с абсолютной точностью в каждой детали формы и размера. Мало того, насколько я могу судить, нет другого материала, кроме глины, с помощью которого можно достичь таких результатов. Для покрытия манекенов, покрытия черепов крупных животных и для заполнения носа, рта, глаз и ушей она является всем, что можно пожелать. С ее помощью растянутая шкура,

"A world too wide for his shrunk shank,"

может быть собрана вместе на покрытом глиной манекене и уменьшена в размере до тех пор, пока она не будет сидеть без малейшей видимой морщины или каких-либо вырезов, которые были необходимы при старых методах.

Чтобы подготовить глину к использованию, возьмите чистые, обработанные куски мягкой гончарной глины (которая стоит около двух центов за фунт и должна быть совершенно свободна от песка и гравия), положите нужное количество в ведро и налейте немного воды. Руками разминайте ее до тех пор, пока вода не впитается и она не станет мягкой, как тесто. Она, конечно, будет довольно липкой, и в этом состоянии слишком мягкой для использования, за исключением покрытия большого манекена, в этом случае она должна быть достаточно мягкой, чтобы ее можно было легко размазать рукой. Однако для обычного использования мелко нарубите топориком немного чистой пеньковой пакли с длинным волокном и тщательно смешайте ее с глиной, что можно сделать только рукой. Это делает глину более жесткой, примерно как мягкая замазка, и нужной консистенции для заполнения ступней, щек, глаз, рта, носа и т. д. Если глина слишком мягкая, вам будет трудно заставить ее сохранять нужную форму под шкурой. Если она слишком жесткая, она скатывается в комки, и вы не сможете распределить ее под шкурой из одной части в другую. Когда вы научитесь делать ее нужной консистенции, она будет работать идеально, где бы вы ее ни использовали, и навсегда сохранит форму, которую ей придают ваши пальцы при давлении снаружи. В других местах будут даны более подробные советы относительно различных способов использования глины.

Окрашивание. Было время, когда американские кураторы считали святотатством раскрашивать мягкие части птиц и бесшерстные участки некоторых млекопитающих. Что касается меня, я всегда боролся с этой идеей безоговорочно, вовремя и не вовремя, и я рад сказать, что за последние восемь лет от нее полностью отказались. Очевидно, что лучше воспроизвести цвета мягких частей как можно точнее, чем позволить им оставаться в бесцветном, сухом и мумифицированном состоянии, отвратительном для глаз и бессмысленном для понимания. Во что бы то ни стало, давайте раскрашивать все, что имеет цвет в жизни, даже если небо упадет. Узнайте каким-то образом, каким должен быть цвет (это часто можно сделать, обратившись к книгам с цветными иллюстрациями), а затем красьте соответственно. Красьте скипидаром и маслом, а не одним маслом, которое оставляет неестественный блеск. Вы можете приглушить любой масляный цвет, однако, нанося его точечно кистью для пуантилизма, окунутой в емкость с сухим красителем или гипсом. Таксидермист, который может раскрашивать открытые части своих экземпляров точно и художественно, имеет очень мощное преимущество перед всеми теми, кто не может. Эта тема также получит особое внимание в другом месте.

Общая отделка. Во всей работе над экземплярами развивайте тонкий и художественный подход, а затем оставляйте его отпечаток на всем, что вы делаете. Не оставляйте экземпляр выглядящим так, будто его закончил грузчик угля. Работайте над ним и продолжайте работать, пока он не станет идеальным; а затем вернитесь к нему на следующий день и поработайте еще! Нет ада, слишком глубокого или слишком горячего для неряшливого, небрежного таксидермиста. Ошибка таких работников обычно заключается не столько в отсутствии навыков, сколько в отсутствии терпения и упорного постоянства, которое преодолевает все трудности, независимо от того, приходят ли они поодиночке, взводами или дивизиями. Деликатность так же важна в создании хорошей работы, как оригинальность и сила.

ГЛАВА XV.

МОНТИРОВАНИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Пытаясь дать новичку хороший старт в общей работе по монтированию мелких млекопитающих всех видов, от мышей до небольших лисиц, я подробно опишу весь процесс монтирования типичного экземпляра, которым в данном случае будет белка. Это воплотит в себе все общие принципы, и, заложив этот фундамент, мы перейдем к рассмотрению исключительных случаев и опишем способы, которыми их нужно решать. Исключительные случаи — это летучие мыши, кролики, молодые животные мелких видов и некоторые другие.

Мы будем исходить из того, что перед нами либо «сухая шкурка», которая была полностью размягчена, очищена и стала совершенно податливой и эластичной, либо «свежая шкурка», т. е. та, которая была сохранена в нашем антисептическом растворе (солево-квасцовой ванне) или, возможно, в спирте, и поэтому никогда не высыхала. Ради мужества новичка, которое никогда не должно быть подорвано в самом начале тем, что его заставят работать с сухой шкуркой сомнительного качества, мы возьмем шкурку прекрасной старой серой белки (Sciurus carolinensis), которая лежит в ванне в ожидании того, чтобы быть увековеченной — или чего-то еще.

Может легко случиться, что по веским причинам у новичка нет солево-квасцовой ванны, и он не может ее приготовить. В этом случае шкурку можно монтировать сразу после того, как ее сняли с животного, только необходимо нанести на нее после мышьяковистого мыла, как указано далее, большое количество порошкообразных квасцов. Если у вас нет мышьяковистого мыла, то по мере продвижения монтирования увлажните внутреннюю часть шкурки водой и вотрите порошкообразные квасцы и мышьяк, смешанные в равных частях, и убедитесь, что шкурка в конечном итоге покрыта ими повсюду. Это оставляет мех сухим и чистым и избавит вас от хлопот по его сушке и выделке.

Снимая нашу беличью шкурку с ванны для монтирования, мы обнаруживаем, что ее текстура твердая, и она несколько уменьшилась в размере, так что при набивке она не растянется непропорционально. Если из-за спешки или небрежности вы оставили слой плоти на шкуре, срежьте его, пока внутренняя часть шкуры не станет совершенно чистой. Если пулями или ножами были прорезаны дыры, зашейте их изнутри прочной льняной нитью и трехгранной иглой для перчаток № 3.

Теперь о проволоке. Измерьте кости ноги от подошвы ступни до конца бедренной кости, добавьте три дюйма на то, чтобы проволока выступала за подошву ступни, еще пять дюймов на другом конце, и отрежьте отожженную железную проволоку № 15 [8] полученной длины для каждой задней ноги. Длина проволоки для передних ног получается таким же образом. Таким образом, для нашей белки проволока для задних ног должна быть четырнадцать дюймов длиной, а для передних — двенадцать.

Отрежьте еще одну проволоку № 15 длиной в два раза больше расстояния от затылка до корня хвоста, и это будет проволока для тела длиной восемнадцать дюймов. Проволока для хвоста должна быть тоньше, № 17, достаточно длинной, чтобы дотянуться от кончика хвоста до центра тела — семнадцать дюймов. Тщательно выпрямите всю эту проволоку, положите ее на стол и помните о назначении каждой. Если они ржавые, протрите их наждачной бумагой. Заточите один конец проволоки для хвоста в заостренный кончик, так как кончик хвоста нашей белки очень тонкий.

Теперь мы готовы сделать одну из ног, и начнем с одной из задних ног. Возьмите одну из двух самых длинных проволок, пропустите один ее конец через разрез в шкуре в нижней части ступни, дайте ему выступать на три дюйма за подошву ступни и вверх в шкуру ноги. Теперь согните проволоку так, чтобы она плотно прилегала к нижней стороне костей ноги, как показано на прилагаемой иллюстрации. Привяжите ее прочно льняной нитью к костям ступни, к большеберцовой и бедренной костям, как показано на прилагаемой иллюстрации.

Fig. 25.—Leg-making and Wiring.

Теперь возьмите тонкую, чистую паклю с хорошим длинным волокном и, начиная со ступни, продолжайте обматывать ее вокруг костей ноги, плавно и равномерно, чтобы заменить мышцы, которые были срезаны. Нижняя часть ноги плоская внутри и круглая снаружи, почти лишена плоти у лодыжки. Всегда помните, что плоть на «икре» ноги и предплечье лежит позади костей, выпячиваясь к задней и внутренней части конечности, а спереди шкура лежит на самой кости. Соблюдайте это и наращивайте мышцы соответственно. Бедро широкое и сильно сплющенное, закругленное только снаружи, как вы, должно быть, заметили, когда снимали шкуру и срезали плоть, а коленная чашечка заметна. Чтобы придать ноге такую форму, сначала обмотайте немного пакли вокруг бедренной кости, затем сделайте небольшой рулон пакли чуть больше вашего указательного пальца, поместите его вдоль нижней стороны бедра и примотайте его там паклей. Разумным продолжением этого процесса вы можете сделать бедро нужной ширины и плоскости как выше, так и ниже кости. Ни в одном месте бедро белки не толще трех четвертей дюйма, а икра, плечо и предплечье — еще меньше. Обращаясь к контуру, сделанному с животного в плоти, вы сможете определить ширину ног во всех точках и корректировать свою работу на всем протяжении.

У всех тонкошерстных животных сухожилие пятки должно быть сделано путем просверливания отверстия через конец пяточной кости, пропускания небольшой проволоки через него на половину ее длины, а затем скручивания проволоки вместе до половины пути к колену. Обмотайте немного тонкой пакли вокруг этой проволоки, постепенно увеличивая количество от пятки вверх, пока ложное сухожилие не будет готово, а верхний конец не будет вплетен в паклю, которая образует нижнюю часть бедра. У мелких млекопитающих, имеющих длинную, густую шерсть, как, например, у нашей белки, нет необходимости делать сухожилие, так как его не видно. Помните, что на верхней части костей ступни нет плоти, но под ними ее довольно много.

Не лучше делать ноги чрезвычайно твердыми, иначе их будет трудно согнуть, но в то же время паклю нельзя накладывать небрежно и неряшливо. Избегайте делать ноги слишком большими; противоположная крайность — меньшее из двух зол.

Когда нога закончена, смажьте шкуру этой ноги мышьяковистым мылом, натрите немного влажной глины или густого мыла поверх паклевой ноги, чтобы она легко вошла в шкуру, затем выверните шкуру на нее и отрегулируйте ее от ступни вверх. Если нога не подходит, выверните шкуру обратно и измените ее форму, пока она не подойдет идеально. Сделав это удовлетворительно, вставьте немного глины или мелко нарубленной пакли в нижнюю часть ступни, согните проволоку так, чтобы она выходила из ступни под прямым углом, зашейте разрез, и вы готовы приступить таким же образом к трем оставшимся ногам. Обязательно сделайте обе ноги каждой пары точно одинаковыми, если хотите иметь здоровое на вид животное, когда закончите.

Сделав все ноги, следующее — хвост. Возьмите немного вашей самой тонкой пакли в правую руку, проволоку для хвоста в левую, начните с заостренного конца и, постоянно поворачивая проволоку слева направо, дайте ей намотать паклю, которая проходит между вашим правым большим и указательным пальцами. Сделайте хвост с правильным сужением, совершенно гладким и не слишком большим. Периодически примеряйте его в шкуре, чтобы обеспечить точность. Если первый — неудача, отбросьте его и сделайте другой. Когда, наконец, у вас есть то, что требуется, смажьте внутреннюю часть шкуры хвоста мышьяковистым мылом, вставьте ложный хвост на его место, и если хвост был разрезан, аккуратно зашейте его на всем протяжении, начиная с кончика.

Теперь пробейте небольшое отверстие в задней части черепа чуть выше затылочного отверстия, пропустите через него конец проволоки для тела, протолкните конец в носовую полость и наружу через конец носа. Пусть конец проволоки также пройдет через одну из ноздрей шкуры примерно на два дюйма. Теперь положите немного мягкой глины на стороны черепа и челюсти, чтобы заменить мышцы, которые были срезаны, и заполните глазницы тем же материалом. Смажьте шкуру головы и шеи мышьяковистым мылом, выверните ее обратно на череп, и когда череп снова окажется в своем правильном положении в шкуре, что лучше всего определить, заметив, находится ли глазное отверстие над центром глазницы, забейте по кнопке над каждым глазом через шкуру в кость.

Еще одна кнопка на макушке головы также сослужит добрую службу, удерживая череп на месте, пока идет великая борьба с телом, ибо голова — это последнее, что заканчивается. Жизнь слишком коротка, а место слишком ценно, чтобы позволить мне полностью объяснить, почему все эти вещи должны быть сделаны, но если вы пренебрежете любым из этих простых указаний, вы очень скоро узнаете, почему они были даны.

Ноги и хвост соединены проволокой и сделаны, череп на своем месте, один конец проволоки для тела проходит через него, и мы теперь готовы соединить все части животного вместе. Шкура лежит на чистом столе перед нами, лицевой стороной наружу, с ногами в том же положении, что и когда мы рисовали контур. Согните внутренние концы проволок передних ног назад от головки плечевой кости под тупым углом и дайте им пересечься, как конечности буквы X, как показано на прилагаемом рисунке. В точке, где они пересекаются, сделайте небольшое кольцо на проволоке для тела, в шести дюймах от конца, достаточно большое, чтобы две проволоки могли легко пройти через него. Для этой цели вы найдете удобными круглогубцы. Пропустите конец каждой проволоки передней ноги через кольцо и дайте им пересечься снова, с проволокой левой ноги под другой.

Fig. 26.—Wiring Together.

Теперь обратитесь к своему контуру, измерьте расстояние между конечностями пальцев, и это скажет вам точно, как отрегулировать проволоки ног, чтобы получить правильное расстояние между двумя концами плечевых костей, или, другими словами, плечами. Проволока между головкой плечевой кости и кольцом представляет лопатку и, если правильно измерена, позволит нам позже с легкостью и успехом позировать передние ноги.

Теперь, держа круглогубцы в левой руке, крепко возьмитесь за три проволоки у кольца, возьмитесь за две проволоки ног плоскогубцами и сделайте два полных поворота вправо, скручивая проволоки вместе как можно туже. Согните проволоку для тела к одной из проволок ног и, оставив другую, сделайте этими двумя пару поворотов. Возьмите другую проволоку ноги и проволоку тела и сделайте поворот. Если ноги теперь прочно соединены, этого достаточно, но если нет, этот процесс скручивания должен быть продолжен, пока они не станут совершенно твердыми. Никакой расхлябанности, пожалуйста.

Сделав это, снова выпрямите проволоку для тела, расположите шкуру, как раньше, согласно вашим контурам, и вы скоро увидите, что кольцо для задних ног должно быть повернуто примерно на пять дюймов ниже первого. Концы проволок задних ног согнуты слегка вперед (к голове) от концов бедренных костей, а также пересекаются в кольце. После того как вы установили задние ноги на нужном расстоянии друг от друга, сделайте проволокам два поворота, как раньше, затем согните свободный конец проволоки для тела прямо вверх и через него, пока он не укажет на голову. Продолжайте с ним точно так же, как с другими проволоками ног, пока задние ноги не будут неподвижно зафиксированы на нем. Теперь сделайте свободные концы проволок по повороту вокруг середины проволоки для тела и таким образом скрепите все вместе, образуя позвоночник из скрученной железной проволоки.

Конец проволоки для хвоста должен пройти под проволоками задних ног (как шкура лежит на спине), и после того, как сделаете поворот или два вокруг проволочного позвоночника, привяжите его прочно крепкой бечевкой. Хвост должен быть так же прочно закреплен на проволоке для тела, как если бы он был припаян там. Сделав это, обмотайте изрядное количество пакли туго и гладко вокруг проволочного позвоночника, чтобы многочисленные концы проволоки и неровности в массе скрученной проволоки не создавали проблем, когда мы придем к заполнению тела. Теперь, когда вам больше не нужно засовывать руки внутрь шкуры, смажьте ее самым тщательным образом мылом, от затылка до основания хвоста. Пока шкура впитывает мыло, возьмите топорик и мелко нарубите количество грубой пакли. Своими самыми длинными щипцами покройте внутреннюю часть шкуры слоем нарезанной пакли, помещая ее между проволоками и шкурой. Очень важно иметь хорошую толстую подушку из нее рядом со шкурой на плечах, бедрах и вдоль спины.

Fig. 26a.—The Legs Wired Together.

Это время, чтобы придать животному позу, которую оно будет иметь, когда будет закончено. Все члены теперь полностью под контролем, и мы можем придать животному любую позу, какую пожелаем. Согните каждую ногу под прямым углом к ее нынешнему положению, делая изгиб резко у головки каждой бедренной кости, и таким образом оставьте между ними то же расстояние, которое отделяло их, когда они соединялись с тазом в жизни. Аналогично согните переднюю ногу, сделав почти прямой угол в проволоке ноги у головки каждой плечевой кости, и оставьте надлежащее пространство между плечами. Благодаря свободе, которая дается передним ногам за счет расстояния, оставленного между точкой плеча и кольцом, мы можем регулировать передние ноги с величайшей свободой, перемещать каждое плечо вверх или вниз и увеличивать или уменьшать расстояние между ними по желанию.

Самая бойкая и характерная поза белки — это сидение на задних лапах, либо настороженно, поедая что-то, удерживаемое в лапах, либо, возможно, умывая мордочку лапами. Эту позу довольно трудно получить, но она стоит того, чтобы попытаться. Согните каждую заднюю ногу в колене, пока бедро не коснется икры и не ляжет на нее. Согните голеностопный сустав, пока ступня не образует острый угол с икрой. Сделайте очень решительный изгиб в позвоночнике, чтобы подать тело хорошо вперед между коленями, которые должны оказаться почти напротив центра тела. Протолкните задние ноги вверх в тело, чтобы белка могла сидеть на своем хвосте.

Локти опускаются вниз, пока почти не коснутся коленей, что частично достигается изгибом спины. Чуть ниже плеч позвоночник должен быть изогнут, чтобы поднять голову и плечи вверх и держать их хорошо прямо. Придайте голове позу, которую вы хотите, чтобы она имела, слегка повернутую в одну сторону, скажем.

Следующий шаг, очень важный, — это заполнение тела. Если вы не сделаете это разумно, вашей белке придется найти могилу в ведре для золы. Механическая часть этого процесса заполнения чрезвычайно проста, и все, или почти все, зависит от того, сколько вы знаете об анатомии животного перед вами. Это личное дело между вами и природой. Ваша рука почти всегда сможет поспевать за вашим глазом, если вы дадите ей шанс.

Своими длинными щипцами, которые работают как ловкий большой и указательный пальцы длиной восемь дюймов, подхватывайте нарубленную паклю и мало-помалу вставляйте ее в шкуру там, где это необходимо. Сначала заполните выше позвоночника, пока не получите желаемый контур, в профиль, спины и плеч от хвоста до головы. Затем заполните плечи и сформируйте их должным образом. Заполните шею, сначала вокруг основания черепа, и зашейте шкуру шеи от конца разреза вниз примерно на два дюйма, и, не отрезая нить, вставьте больше нарубленной пакли в шею и плечи, уплотняя ее прочно, если у вас правильные пропорции. Не позволяйте пакле скатываться в комки и делать шкуру полной холмов и впадин снаружи. Давление пакли на все точки шкуры должно быть одинаковым, и наполнитель должен быть уплотнен прочно и равномерно, чтобы законченное животное упорно сохраняло свою форму в борьбе за существование и не рушилось при твердом прикосновении.

Один секрет успеха в заполнении тела заключается в постепенном и равном заполнении всего тела до правильных пропорций перед завершением любой одной части. Придайте животному его точную позу, затем приступайте. Если в какой-то конкретной точке есть явная нехватка шкуры, атакуйте сначала ее и заполните. Вы скоро обнаружите, как легко перемещать шкуру из одной части тела в другую с помощью разумного заполнения.

Закончив шею и плечи, оставьте эту часть и переходите к бедрам. Заполните вокруг основания хвоста, бедер, верхней части ляжек и живота. Будьте осторожны, чтобы сделать обе стороны одинаковыми. Начните у корня хвоста и зашейте отверстие примерно на два дюйма, не захватывая шерсть в стежки, после чего вы можете просверлить два небольших отверстия в сосновой доске на надлежащем расстоянии друг от друга, пропустить две проволоки задних ног и поставить маленькое животное. Это только пробная поездка, и если вы обнаружите, что ступни не на надлежащем расстоянии друг от друга (или белка не ходит должным образом, если вы поставили его в ходячую позу), или не сидит должным образом, снимите его с доски и исправьте дефекты. Когда вы исправите его позу, продолжайте заполнение, зашивая как снизу, так и сверху, пока тело не будет должным образом сформировано, набито паклей и отверстие полностью зашито.

Теперь вычешите паклю из влажного меха, и, если он грязный, вымойте его стиральной содой, мылом и водой, пока он не станет совершенно чистым. Поместите животное на его дощатый постамент и исправьте позу с величайшей осторожностью, прежде чем загнуть проволоки под доской и прочно их закрепить. Если экземпляр пока является даже умеренным успехом, мы продолжим с ним.

Если животное, которое вы монтируете, — древолаз, и вы хотите смонтировать его на ветке дерева, выберите одну для этой цели и, в соответствии с вашим желанием иметь ее почти перпендикулярной, наклонной или горизонтальной, отпилите ее у нижнего конца, посадите ее прочно на грубый дощатый постамент и закрепите, вставив два длинных, крепких винта через доску вверх в основание ветки. Поместите свой экземпляр на ветку как можно ближе к положению, отметьте места, где должны быть просверлены отверстия, и просверлите их сверлом надлежащего размера. Вы можете затем пропустить концы проволок ног, потянуть ступни вниз близко и закрепить проволоки на противоположной стороне.

Как только маленькое животное прочно зафиксировано на своем временном постаменте или своей ветке, которая должна быть постоянной, мы готовы дать последние штрихи телу. Мы будем большим и указательным пальцами вдавливать плечи, если они слишком высоки или широки, сплющивать тело давлением, если оно слишком круглое по бокам, и подчеркивать волнистый контур боков также давлением. Если есть пустое место, где поверхность должна быть гладкой, проткните острой шилом через шкуру, подцепите немного пакли на кончик шила и резким поднимающим движением вытяните волокно, пока оно не заполнит пустоту. Если под шкурой есть комок пакли, создающий неприглядный горб, проткните кончик шила в него и распределите его внутри, пока шкура не ляжет ровно. Часто необходимо работать по всему телу животного шилом таким образом.

Теперь нам нужно закончить голову. Кусачками отрежьте конец проволоки для тела близко к черепу, чтобы конец был скрыт. Отрегулируйте шкуру так, чтобы она сидела естественно и легко на черепе и вокруг рта, и убедитесь, что глаза находятся над центром глазниц. Если глина, которая была положена на череп, не заполняет челюсти и стороны головы совсем естественно, протолкните немного нарубленной пакли, пока не будет получена надлежащая форма.

Fig. 27.—The Finished Specimen.

Избегайте делать одну челюсть полнее другой; только мальчики и мужчины, которые жуют табак, имеют щеки, которые не являются двусторонне симметричными. Избегайте делать один глаз слишком далеко назад, вперед, вверх или вниз, но подгоняйте его к тому, который расположен правильно.

Заполните кончик носа, губы и подбородок глиной, сложите губы естественно и прижмите их на место. Если шкура вокруг рта не натянута неестественно назад, губы останутся на месте и высохнут там без какого-либо закрепления. Если шкура натянута слишком далеко назад, губы должны быть приколоты на месте, пока они не высохнут. Преимущество использования глины для заполнения головы в том, что она позволяет вам прижать шкуру к ней и придать всем частям их естественную форму и размер, не придавая голове того неестественного, раздутого, набитого вида, который почти неизбежен, когда используется только пакля.

Вводите глину в глазное отверстие, пока добавление стеклянного глаза внутри не сделает орган достаточно выпуклым. Вставьте стеклянный глаз ребром через отверстие, поверните его в положение и вдавите в глину. Большой иглой или своим шилом отрегулируйте веки на стекле, и если глаз не в порядке, работайте им в его правильное положение. Отрегулируйте оба глаза одинаково и, прежде всего, следите за тем, чтобы они оба смотрели в одну точку, будь эта точка реальной или воображаемой.

Одинаковое количество радужки должно быть видно в каждом глазу, и положение зрачков должно соответствовать точно. Не делайте их необычно пристальными, как будто они вот-вот выскочат из своих орбит. Именно глаз, больше чем любая другая черта, придает любому животному, живому или чучелу, его выражение, и это полностью связано с расположением века и брови. Глазное яблоко само по себе не имеет больше силы разнообразного выражения, чем стеклянный шарик; поэтому выражение лица смонтированного животного полностью находится под контролем таксидермиста, при условии, что он берет на себя труд приобрести хорошие стеклянные глаза нужного размера и качества.

Если уши вашего экземпляра не очень маленькие и незначительные, будет необходимо вырезать два куска тонкого картона по форме каждого уха, но больше, и, установив ухо в положение, приколоть его между ними, чтобы оно удерживалось в естественном положении и хорошей форме, пока не высохнет. Не протыкайте булавки через ухо, а через картон вокруг края. Последнее — это расположить пальцы и ступни естественно и приколоть каждый палец на место, пока он не высохнет. Поскольку наша белка должна держать орех, мы отрежем проволоки передних ног, все, кроме половины дюйма, и сведем лапы близко вместе на надлежащей высоте. Мы должны теперь просверлить два небольших отверстия в противоположных сторонах ореха гикори, протолкнуть проволоки в них, пока орех не ляжет приятно в лапы, и пусть он там остается. При необходимости мы привяжем пальцы в положении вокруг ореха, пока они не высохнут. Обычная ошибка новичков в таксидермии — пренебрегать пальцами своих экземпляров, как птиц, так и млекопитающих, и, как результат, все такие экземпляры имеют неряшливый, бродячий вид.

Только природа может сказать вам, как поставить хвост, чтобы представить состояние чувств животного. Постарайтесь посмотреть на свою работу глазом художника, проанализируйте ее и каталогизируйте ее ошибки, чтобы вы были уверены, что избежите их в следующем экземпляре.

Если шерсть не нуждается в большем мытье, расчешите ее тщательно в последний момент и поставьте свой экземпляр на полку для сушки, по возможности подальше от пыли и солнечного света, и наблюдайте за ним, пока он сохнет, чтобы увидеть, что голова и ступни сохнут в хорошей форме. Через две недели, или, возможно, три, маленькое млекопитающее будет сухим и твердым и готовым к последним штрихам. Вытащите все булавки, которые удерживали пальцы, уши, губы или углы глаз на месте, и если они оставляют какие-либо отверстия, заполните их замазкой. Я не рассказал вам, как набить голову с открытым ртом и моделировать мягкие части в папье-маше и воске, потому что вы вряд ли захотите пробовать что-то столь сложное в настоящее время, и это включает процессы, которые невозможно описать в пределах этой главы.

Когда ваше млекопитающее совсем сухое, приведите мех в порядок с помощью мелкой расчески и щетки и побейте его небольшим кусочком китового уса или маленьким прутиком, чтобы заставить его стоять от шкуры, полным и пушистым, как в жизни. Эта цель должна быть достигнута, сколько бы времени это ни заняло.

Приобретите несколько тюбиковых красок, масло и скипидар, равные части, и маленькую соболью кисть, чтобы подкрасить веки и кончик носа в их естественный цвет. Нанесите немного лака и скипидара, равные части каждого, на ногти, и, короче говоря, делайте все, что можете, что придаст экземпляру вид живого животного. Если он выглядит набитым, поставьте его в самый темный угол вашего шкафа и попробуйте другой. Стеклянные глаза должны быть очищены с большой осторожностью и отполированы мягкой хлопчатобумажной тряпкой, пока они не заблестят.

В последний момент замените грубый дощатый постамент на постоянный, либо из черного ореха, полированного, либо из ясеня, строганного и отшлифованного наждачной бумагой очень гладко и покрытого двумя слоями шеллака. Если вы посадили свою белку на вершину небольшого пня, спиленного квадратно внизу, или на большую ветку, с секцией ствола, служащей основанием, конечно, никакое искусственное основание не нужно. Искусственные ветки для смонтированных птиц достаточно плохи, но для млекопитающих они совсем слишком плохи и никогда не должны использоваться.

В заключение, не ожидайте, что ваше первое млекопитающее будет ошеломляющим успехом. Не берите кошку в качестве своего первого объекта, ибо кошка — самое сложное из всех мелких четвероногих для успешного монтирования. Крепкая старая белка — лучшее, с чем вам стоит побороться, пока вы не изучите метод досконально.

Исключительные случаи. Существуют определенные классы мелких млекопитающих, чьи шкуры не следует пропускать через солево-квасцовую ванну, если возможно этого избежать, по нескольким причинам. Это детеныши мелких млекопитающих, особенно такие, как кролики, белки и другие знакомые формы. Это лучший план — монтировать все такие шкуры, как только они сняты, не намочив шерсть, и используя сухой мышьяк и квасцы, равные части, чтобы сохранить и отравить их. Кости молодых животных становятся довольно мягкими в ванне, и шерсть трудно привести в порядок, чтобы она выглядела как живая. Мех кролика — самый подлый мех в мире для расчесывания и приведения в порядок, чтобы он выглядел пушистым и безупречным после того, как он был намочен солево-квасцовой водой. Монтируйте их без намокания, когда можете, только отравляйте их хорошо против моли. Спирт гораздо предпочтительнее ванны для шкур таких видов, как вышеуказанные, и, как сказали бы наши английские кузены, «не так уж плох».

Монтирование летучих мышей. Попробовав все известные методы монтирования и демонстрации этих вредных маленьких объектов, я наконец разработал расположение, которое теперь самонадеянно считаю единственным удовлетворительным решением трудностей, которые они представляют. Мой план — монтировать летучую мышь без какой-либо проволоки, кроме ног у более крупных видов, и когда закончено, положить ее на спину на гладкую доску, расправить крылья, положить куски картона поверх мембраны, пока все не будет покрыто, и приколоть их. Конечно, крылья должны быть в идеальном положении. Когда экземпляр сухой, нанесите немного королевского клея самого лучшего качества на заднюю часть каждого крыла и приклейте его летучую мышь навсегда на полоску толстого листового стекла, которая была подготовлена ранее путем нарезки до надлежащего размера и шлифовки краев.

Fig. 28.—Author's Method of Mounting Bats on Glass.

Прилагаемый рисунок (Рис. 28) был нарисован с экземпляра, как он выставлен, опуская этикетку. Преимущества этого расположения следующие: оно показывает экземпляр идеально с обеих сторон; крылья не коробятся и не сморщиваются; возможно исправить разрывы в мембране крыла, и самый деликатный экземпляр хорошо защищен. Полоска стекла стоит на ребре в глубоком пазу, который был вырезан, чтобы плотно подогнать его в верхней части плоского, узкого постамента, имеющего обычный формованный край.

ГЛАВА XVI.

МОНТИРОВАНИЕ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. — ОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ.

Раздел 1. Длинношерстные млекопитающие среднего размера. Примеры: волки, некоторые собаки, крупные обезьяны, павианы и мартышки; более мелкие медведи, тюлени, все длинношерстные четвероногие от размера лисицы до ньюфаундленда; также все старые сухие шкуры млекопитающих между двумя упомянутыми размерами.

Хотя в Разделе III этой темы будет рекомендовано монтировать короткошерстные шкуры указанных размеров на покрытые глиной манекены, очень часто невозможно следовать этому курсу с сухой шкурой, независимо от того, на что похож ее волосяной покров. Сухие шкуры старше одного года обычно настолько сжаты, тверды и неэластичны, что по окружности они на один или два размера меньше жизни, и очень часто невозможно растянуть их достаточно, чтобы они подошли на манекен нужного размера. Единственный способ, которым можно приложить достаточно силы, чтобы заставить их растянуться до нужного размера в шее и теле, — это заполнить их соломой и набить ее так сильно, что шкура вынуждена растягиваться. Даже если вы заполните сжатое тело так полно, что оно больше не будет растягиваться, если вы будете держать его тщательно влажным, или даже мокрым, во влажных тканях, и вернетесь к задаче на следующий день с большим количеством соломы и мышц, вы обнаружите, что шкура поддается гораздо больше и, возможно, достигает нужного размера без дальнейшего протеста. Очень часто это единственное лечение, которое спасет старую, сухую шкуру от превращения в полную потерю. Во всех таких случаях заполняйте сначала наиболее сжатые части, чтобы убедиться в их покорении, и оставьте менее сложные части на потом.

Основные различия между методом, описанным в предыдущей главе для монтирования мелких млекопитающих, и методом для объектов, включенных в этот раздел, просто таковы: (1.) Более крупные животные требуют проволоки для ног или стержней, которые слишком велики, чтобы их можно было согнуть по желанию и скрутить вместе. (2.) Там, где используются стержни, на нижнем конце каждого должна быть нарезана резьба, чтобы получить гайку под постаментом, потому что стержни ног нельзя закрепить никаким другим способом. (3.) В теле должен использоваться прочный деревянный брусок, через который проходят проволоки или стержни ног, головы и хвоста и на котором все они могут быть прочно закреплены скобами. (4.) По разным причинам лучше всего, чтобы все эти животные были заполнены соломой по старому процессу набивки.

Для монтирования экземпляра, относящегося к этой категории, действуйте в точности согласно указаниям предыдущей главы, выполняя каркас из проволоки и формируя каждую ногу, за исключением тех случаев, когда экземпляр настолько велик, что для ног требуются стержни, а не проволока. Только для более крупных и тяжелых животных этой категории, а именно: волков, крупных собак, крупных кенгуру, человекообразных обезьян и им подобных, требуются стержни вместо проволоки. Для лисиц, павианов и небольших кенгуру можно использовать проволоку большого сечения, пропорционально той же длины, что и для белки. При подготовке стержней для ног крупных экземпляров используйте норвежское железо, так как оно наиболее прочное, и действуйте следующим образом:

Определите позу вашего экземпляра, затем разложите кости каждой ноги в предполагаемом положении на столе, возьмите прямую проволоку большого сечения (№ 9) и согните ее так, чтобы она соответствовала задней части костей ноги, именно там, где вы хотите, чтобы проходил стержень. Оставьте конец длиной около двух с половиной дюймов, выступающий прямо вниз из центра стопы, чтобы он прошел через подставку и закрепился гайкой снизу. Нарежьте резьбу на этом нижнем конце и подберите шестигранную гайку. Для задних ног пусть верхний конец каждого стержня выступает за верхний конец бедренной кости на расстояние, равное примерно двум третям длины этой кости. Железных опор для головы должно быть две, и они должны быть достаточно длинными, чтобы доставать от кончика носа до центра туловища. Стержень для хвоста будет регулироваться в зависимости от обстоятельств.

Кисть человекообразной обезьяны. — Почти всегда случается так, что шкура крупной гориллы, шимпанзе или орангутана оказывается полностью лишенной костей. А ведь кисть такого животного — очень важная деталь. Не пытайтесь сделать ее только из проволоки и пакли, иначе пальцы будут полукруглыми, напоминая половину пережаренного пончика. Каждый сустав должен иметь выраженный угол, а каждый палец должен быть плоским с внутренней стороны. Прилагаемый рисунок (рис. 29) показывает, как сделать кисть человекообразной обезьяны так, чтобы она выглядела как живая. Деревянные кости придают суставам правильные углы, а обмотанная паклей проволока снизу придает пальцу нужную ширину. Когда все будет готово, покройте каждый манекен пальца глиной, сделайте ладонь вогнутой и плоской и дайте концу железного стержня выйти в центре ладони. Этот метод позволяет получить кисть, которая выше всякой критики. Изучение кистей и стоп обезьян см. в «The Standard Natural History», том V, стр. 512.

Fig. 29.—Artificial Skeleton for Hand of an Orang Utan.

Следующим животным при достижении взрослого размера требуются опоры для ног следующих размеров: крупные лисицы — проволока № 8; анубис (павиан) — № 5 или 6; мелкий кенгуру — № 4–6; росомаха — № 6; койот — стержень 1/4 дюйма; сеттер — 1/4 дюйма; пекари — 1/4 дюйма; большой муравьед — 1/4 дюйма; серый волк — 5/16 дюйма; гигантский кенгуру — 3/8 дюйма для задних ног; гренландский тюлень — 3/8 дюйма.

Завершив изготовление ног, положите шкуру на спину, расставив ноги в стороны, перекрестите железные стержни или проволоку, как показано на прилагаемом рисунке (таблица VI), а затем вытешите кусок прочного дерева общей формы и пропорций, показанных на рисунке. Пусть он будет настолько мал, насколько это практически возможно, чтобы избежать раскалывания при прикреплении к нему стержней скобами. Закруглите углы и концы, чтобы вы могли легко работать вокруг этого деревянного позвоночника при набивке животного. Теперь положите этот кусок дерева в шкуру поверх скрещенных стержней ног, отметьте точки, в которых стержни должны проходить через него, и просверлите соответствующие отверстия, причем каждое отверстие в бруске делайте под наклоном по веским причинам. Следующий шаг — пропустить стержни через эти отверстия (немного согнув их, а затем выпрямив) и, когда все они пройдут, отрегулировать ноги так, чтобы в туловище оставалось достаточно свободной шкуры как по длине, так и по ширине. Помните, что брусок должен находиться в центре туловища, а не сверху. Когда регулировка завершена, резко согните конец каждого стержня вниз к бруску и максимально прочно закрепите его скобами.

Затем пропустите один из стержней для шеи через череп сзади наперед, просверлив для этого отверстие в затылочной части так, чтобы конец стержня вышел через носовую полость. Замените недостающие мягкие ткани черепа паклей или древесной шерстью, перевязанной ниткой, покройте все глиной, обработайте внутреннюю часть шкуры головы и шеи мышьяковистым мылом, вставьте череп в голову и прочно закрепите нижний конец каждого стержня шеи на центральном бруске.

Теперь нужно сделать хвост, но разумно закрепить стержень хвоста так, чтобы его можно было выдвигать или задвигать, пока не станет точно известна его длина, и тогда конец можно будет надежно закрепить скобами. Теперь согните ноги в нужное положение и придайте животному позу. Подготовьте подставку или ветку дерева и установите животное в позу на ней; отметьте, где должны проходить железные опоры, просверлите необходимые отверстия и посмотрите, стоит ли животное именно так, как вы хотите. Если нет, поработайте с ногами и просверлите новые отверстия, пока не добьетесь нужного результата; затем снимите его, обильно смажьте внутреннюю часть шкуры крепким мышьяковистым мылом и приступайте к набивке соломой, рублеными паклей или древесной шерстью, если предпочитаете, но я никогда этого не делаю. Для собственного использования я предпочитаю мягкую солому, мелко нарубленную.

Сначала набейте шею, используя деревянный набивочный инструмент, затем туловище. Если туловище кажется слишком маленьким, набейте его первым. Прежде чем зайти далеко, правильно заполните заднюю часть. Работайте над всем туловищем одновременно и не заканчивайте одну половину животного, прежде чем не прикоснулись к другой, так как такой подход приведет вас к бесконечным проблемам.

PLATE VI.

Interior Mechanism of a Half-mounted Wolf.

Полностью набив туловище и придав ему наилучшую форму, зашейте его во всех местах, кроме двух — отверстия между передними ногами и отверстия под хвостом, — теперь установите его в окончательное положение на подставке и закрепите там. Сделав это и осмотрев результат, вы заметите, что форма животного очень далека от идеала, а шкура набита недостаточно плотно. Нужно сделать что-то еще.

Если только это не тюлень или другое животное с короткой, плотной шерстью, аккуратно раздвиньте шерсть и сделайте длинный перпендикулярный разрез на шкуре за каждой передней ногой и на каждом боку, как показано в таблице III, I-I и K-K. Через эти отверстия вы можете вводить свои металлические инструменты для набивки, а также набивочные материалы ad libitum и полностью переделать внутреннюю часть. Вы можете легко протолкнуть свой железный набивочный инструмент сквозь солому и приподнять линию спины, плеч или задней части, а также опустить линию груди и живота, пока обе не станут правильными. Затем, если хотите, добавьте еще соломы или пакли. Через эти отверстия вы контролируете все туловище животного в любой точке, и теперь вы должны сами найти выход из положения. Когда все закончено и туловище достаточно плотное и твердое, аккуратно зашейте отверстия и соедините шерсть над ними так, чтобы они были скрыты. Если вы небрежны при набивке и выдергиваете много шерсти вокруг каждого из отверстий, тем хуже для вас.

Полные инструкции по работе с головами см. в специальной главе.

Fig. 30.—Fillers of Various Kinds, One-sixth Actual Size. a, Filler of hard wood, 3 ft. long (another should be 2 ft. long); b, filler of steel, 5/16 inch x 3 ft. for long reaches in large mammals; c, filler of iron, 3/8 inch x 2-1/2 ft., for heavy work (another should be 18 in. long); d, filler of brass, or galvanized iron wire, No. 5, for light work (another should be still smaller, for very fine work).

Вырезание кусков шкуры. — Нередко при монтировании старой шкуры обнаруживается, что она чрезмерно растянулась при сушке, и, несмотря на все усилия, шкуры на боку или за плечом оказывается слишком много, или само туловище становится слишком большим. В таких случаях, когда животное покрыто шерстью, которая может скрыть швы, необходимо и допустимо сделать длинный разрез на шкуре там, где есть излишек, и вырезать полоску так, чтобы при соединении краев складка исчезла. Обычно такие разрезы делаются в форме треугольника, сходящего на очень острый конец, так что при зашивании разреза вся прилегающая поверхность становится совершенно гладкой.

Когда у таксидермиста есть свежая шкура или та, что была недавно подготовлена сухим способом, необходимость в вырезании шкуры возникает крайне редко. При наличии хорошей эластичной шкуры существуют способы отвести излишек шкуры от любой части или заставить шкуру на участках, прилегающих к складкам, сократиться настолько, чтобы они исчезли.

На животных с короткой шерстью складки нужно разглаживать, чего в большинстве случаев можно добиться упорной и настойчивой работой набивочным инструментом. У длинношерстных животных, не имеющих полос или пятен, на которых шерсть может скрыть все швы, лучше всего вырезать треугольные полоски шкуры. В последнем случае это экономит много времени и тяжелого труда. Это, безусловно, дает лучший экземпляр, и если такие приемы не оставляют видимых следов на животном, то в чем вред? Мне все равно, если шкура будет разрезана в двадцати местах, лишь бы разрезы были плотно зашиты и невидимы для глаза наблюдателя.