«Таксидермия и зоологическое коллекционирование»

Шкуры птиц ни в коем случае нельзя разрезать таким образом, ибо для орнитолога, который тщательно изучает каждый экземпляр, наличие каждого пера и каждого голого участка, естественно присущего птице, имеет значение. Не забывайте об этом предостережении, если не хотите навлечь на свою голову справедливый гнев орнитолога. Также невозможно производить какое-либо вырезание шкуры у рептилий, так как нет естественного покрова, чтобы скрыть швы, а вырезание любой чешуйки означает изуродовать экземпляр.

Раздел II. Монтирование длинношерстных млекопитающих крупного размера, для которых манекен не является обязательным. — Примеры: овцебык, медведи (за исключением крупных белых и гризли), як, бактриан в зимней шерсти, ламы и их сородичи; а также старые сухие шкуры в целом, требующие принудительного растяжения.

Хотя процесс с использованием манекена является превосходным для подавляющего большинства крупных четвероногих, он также, пока вы не освоите его в совершенстве, является самым долгим. Существуют различные крупные животные, чья длинная, густая и спутанная шерсть настолько полностью скрывает поверхность носителя, что можно использовать более короткий метод монтирования с весьма удовлетворительными результатами. Это просто набивка соломой таким же образом, как подробно описано в предыдущем разделе, за одним исключением — способом крепления железных стержней ног к центральной балке туловища.

Железные стержни ног обрезаются и подгоняются к костям ног в точности так, как показано в таблице VII. Но ноги делаются с прикрепленной к стопе шкурой, шкура натягивается, подгоняется и зашивается, и каждая нога полностью завершается, пока шкура лежит грудой на столе. Для крупного животного это занимает некоторое время, и по мере готовности каждую ногу нужно тщательно обернуть ледяными одеялами, смоченными в растворе соли и квасцов, и держать мягкой, пока все не будут закончены. Смажьте резьбу на стержнях маслом, чтобы они не ржавели.

Следующий шаг — приобрести центральную доску, которая должна быть по ширине сверху донизу примерно в одну треть глубины туловища животного. На иллюстрации, показывающей манекен тигра (таблица VII), доска туловища шире, чем желательно для того же животного, если бы туловище набивалось соломой. Если доска слишком широкая, невозможно обойти ее набивочными инструментами и работать через экземпляр с одной стороны на другую.

Чтобы собрать части туловища, положите шкуру на пол на спину, в той же общей форме, как показано в таблице VI. Установите доску туловища на место и отметьте точки, где ее касаются концы стержней ног. Теперь перейдем к железным угольникам.

Старый и устаревший способ крепления стержней ног к центральной доске состоял в том, чтобы оставить длинный выступающий конец, согнуть его в форме буквы U и прикрепить скобами к доске. Это всегда был плохой способ, а в свете совершенного устройства он теперь кажется еще хуже.

Когда г-н Джон Мартенс приехал из Гамбурга, чтобы работать таксидермистом млекопитающих в большом заведении естественных наук профессора Г. А. Уорда в Рочестере, штат Нью-Йорк, самым ценным багажом, который он привез с собой, была идея железного угольника для крепления стержней ног к центральной доске. Для этой конкретной цели трудно придумать более совершенное устройство, и я приложу некоторые усилия, чтобы описать его.

Для крепления ног к центральной доске требуется четыре железных угольника, по одному на каждую ногу, и чтобы сделать комплект для животного размером с крупного барана снежного барана, действуйте следующим образом:

Возьмите четыре куска полосового железа толщиной 1/4 дюйма, шириной 1-1/4 или 1-1/2 дюйма и длиной 9 дюймов. В точке на расстоянии 3-1/2 дюйма от одного конца согните каждое железо под прямым углом, что, конечно, можно сделать только нагрев его. Теперь нагрейте короткое плечо докрасна, зажмите его конец в тиски и сделайте поворот ровно на четверть оборота в коротком плече, как можно ближе к углу. Это заставит конец короткого плеча стоять в горизонтальной плоскости относительно стороны доски туловища.

На конце короткого плеча, с центром ровно в 3 дюймах от внутренней грани длинного плеча, просверлите или пробейте отверстие нужного размера, чтобы принять резьбовой конец стержня ноги, но не больше. (Для нашего барана Ovis montana оно должно быть полдюйма в диаметре.) Спилите острые углы этого конца.

Fig. 31.—An Iron Square.

В точке на расстоянии около 1-1/4 дюйма от внутреннего угла угольника и в длинном плече просверлите отверстие диаметром около 7/16 или 1/2 дюйма для прохождения прочного болта. Между ним и концом длинного плеча просверлите (или пробейте) два отверстия под винты и сделайте для них зенковку. Это все, что нужно для изготовления угольника, и прилагаемый рисунок (рис. 31) точно его представляет. Каждая пара угольников крепится одним болтом с квадратной головкой, длина которого варьируется в зависимости от толщины доски туловища. Для нашего горного барана болты должны быть 3/8 дюйма в диаметре и около 2-1/2 дюймов длиной.

Мне бесполезно и нет необходимости пытаться описывать различные размеры угольников, необходимые для животных разных размеров, ибо обстоятельства должны быть учителем в этом. Замечу, однако, что для крупного бизона или лося, где готовый экземпляр будет весить, возможно, 600 или 700 фунтов, а нагрузка на стержни весьма значительна, я счел необходимым делать угольники из полосового железа толщиной 3/8 или 7/16 дюйма и шириной 1-3/4 дюйма.

Предостережение. — Не делайте короткое, или внешнее, плечо слишком длинным. Если оно слишком длинное, а отверстие уже просверлено, вам будет трудно сделать его короче; но если оно слишком короткое, его легко удлинить, подложив кусок доски между длинным плечом угольника и доской туловища. Длина внешнего плеча угольников для задних ног определяется шириной таза. Измерение, которое нужно произвести, — это расстояние между центрами двух бедренных костей, когда обе они находятся в своем естественном положении в скелете, и, как только это расстояние установлено, легко вычесть толщину центральной доски и рассчитать, какой длины должно быть каждое внешнее плечо. Расстояние между головками двух плечевых костей практически такое же, как расстояние между бедренными костями.

При изготовлении задней ноги стержень не должен быть длиннее на верхнем конце, чем конец бедренной кости, и как только это определено, верхний конец бедренной кости должен быть отпилен пилой, чтобы освободить место для угольников и двух гаек. Конец стержня для передней ноги может выступать на три дюйма или около того над головкой плечевой кости и быть слегка согнут назад, чтобы указывать вверх в том же направлении, что и лопатка.

Помните, что сначала угольники двух пар устанавливаются точно друг напротив друга с помощью одного болта для каждой пары. Вставьте верхний конец каждого стержня ноги, плотно закрутите верхнюю гайку, затем поднимите полуготовое животное и поставьте его на ноги. Будучи свободными, ноги очень шаткие, и вы сразу приступаете к установке их в нужное положение. Теперь вы регулируете ноги в соответствии с вашим первоначальным замыслом, сверлите отверстия в грубой подставке для прохождения нижних концов стержней и сдвигаете и меняете различные части, то здесь, то там, пока не убедитесь, что ноги находятся в точно правильных позах. Если нога, которая делает шаг вперед, слишком коротка, подкрутите две гайки у угольника и таким образом сделайте ногу на дюйм или два длиннее. Те, что слишком длинны, легко укорачиваются смещением их гаек ниже. У вас такой абсолютный контроль над ногами, что вы можете сдвигать и менять их сколько угодно, и это очень легко. Если все животное сцеплено слишком коротко или слишком длинно, потребуется всего пять минут работы, чтобы вынуть болт, просверлить другое отверстие и сдвинуть передние ноги дальше вперед или назад. Когда все будет в точности по вашему вкусу, затяните каждую гайку до предела и вставьте винты через отверстия для винтов, которые были предусмотрены в длинном плече каждого угольника. Теперь каждая нога зафиксирована.

Великая прелесть этого метода, который проявляется во всем своем совершенстве при создании манекена, заключается в том, что у вас от начала до конца есть самый совершенный контроль над различными частями всего животного. Когда вы обнаруживаете в процессе работы, что что-то не так, легко изменить это, при условии, что шкура еще не надета на манекен.

При сборке животного с ногами внутри шкуры вам неизбежно мешает шкура туловища, которая затрудняет вращение гаечного ключа и т. д.; но все такие трудности существуют лишь для того, чтобы их преодолеть.

Пропустите стержни шеи через череп и закрепите внутренний конец каждого из них на доске туловища, как показано на манекене тигра или любым другим надежным способом, который вы предпочитаете. Что касается хвоста — то же самое, и когда поза идеальна, а все части скреплены вместе, тогда, и только тогда, смажьте внутреннюю часть шкуры мышьяковистым мылом, столько, сколько она сможет впитать, и дайте время на впитывание. Установите голову в нужное положение, согнув стержни шеи, установите ноги в нужное положение и затяните гайки под подставкой. Теперь переверните животное вверх ногами, пропустите веревку под каждым концом подставки и подвесьте всю конструкцию к потолку или к балке с помощью веревок так, чтобы она не касалась пола.

Затем зашейте шкуру живота и груди и приступайте к набивке шеи, плеч и задней части мягкой соломой. Овсяная солома — лучшая, если сможете ее достать. Если вы не можете достать мягкую солому, пусть мальчик возьмет вашу пшеничную солому, пучок за пучком, и колотушкой побьет ее на колоде, чтобы раздавить и сделать мягкой. При набивке животного первое, что нужно сделать, — это заполнить его во всех точках, сначала неплотно, чтобы получить общие пропорции. Шкура ни в одной точке не должна касаться ваших железных угольников или доски туловища, ибо если это происходит, значит, что-то не так. Сначала вы будете работать своими большими деревянными набивочными инструментами, но по мере того, как солома уплотняется и деревянный инструмент не проходит сквозь нее, берите свои железные набивочные инструменты. Как бы плотно ни была набита солома, с помощью буравящего, вращательного движения вы можете протолкнуть этот клиновидный инструмент сквозь солому, чтобы достичь любой точки, требующей дополнительной набивки.

Будьте осторожны с линией спины и держите ее точно на месте, вдоль центра туловища, и всегда в самой высокой точке. Не позволяйте линии спины кошачьего животного, особенно тигра или леопарда, опуститься на одну сторону, что обязательно произойдет, если вы не будете бдительны. Когда контур спины зафиксирован, набейте грудь и живот и добейтесь того, чтобы нижняя линия туловища была именно такой, какой должна быть. По мере того как вы продолжаете все это, время от времени зашивайте шкуру, пока не останутся только два отверстия: одно на груди, а другое между задними ногами, подальше сзади. Теперь снимите животное, поставьте его на пол, сделайте разрезы по бокам, как указано в предыдущем разделе, и через них завершите набивку и формирование туловища.

Все это требует работы, тяжелой работы, умной работы, и ее нужно много. Сделайте туловище твердым и прочным, а снаружи таким же гладким, как у природы. Чтобы добиться гладкости и уменьшить неестественные бугры, которые обязательно появятся, время от времени бейте животное плоской дубинкой. Когда все сделано, набейте последний кусочек соломы в различные отверстия, зашейте их прочно, но аккуратно прочной льняной нитью или «гиллинговой нитью», хорошо навощенной, и приведите в порядок мех. Об этом будет рассказано в другом месте в отдельном разделе, как и об обработке головы.

ГЛАВА XVII.

МОНТИРОВАНИЕ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ: КОНСТРУКЦИЯ

МАНЕКЕНОВ.

Раздел III. Короткошерстные или бесшерстные млекопитающие и другие животные огромного размера. — Примеры: лев, тигр, зебра, лошадь, жираф, бизон и буйвол, верблюд, все олени и антилопы; слон, носорог, бегемот, тапир и т. д.

Из многочисленных процессов, описанных в этой работе, есть два, которые я должен упомянуть как исключительно и особенно мои собственные. Один — это общее использование глины в качестве набивочного материала, а другой — эволюция и развитие покрытого глиной манекена на принципах, которые сейчас будут описаны и проиллюстрированы. Этот метод монтирования четвероногих уже довольно широко принят новой школой американских таксидермистов, и я думаю, что ему суждено наполнить наши музеи более совершенными смонтированными млекопитающими, чем может показать остальной мир. Я всегда охотно обучал преимуществам покрытого глиной манекена и различным процессам, связанным с его созданием, каждого предприимчивого таксидермиста, который хотел этому научиться, и я намеревался опубликовать его полное описание еще много лет назад. Теперь это выходит как своего рода «прощальное выступление» и «определенно последнее появление».

Среди таксидермистов термин «манекен» применяется к изготовленной фигуре животного, на которую должна быть подогнана шкура, чтобы имитировать фактическую форму и размер живого животного. Хотя он хорошо приспособлен для успешной обработки млекопитающих, рептилий и рыб в целом, его невозможно использовать при монтировании шкур птиц, если только они не очень сильно порваны и требуют сборки по частям, или же они очень большого размера. Самую порванную и изуродованную шкуру птицы можно с успехом собрать на манекене, при условии, что шкура присутствует полностью.

Говоря по собственному опыту, я должен сказать, что мой процесс с покрытым глиной манекеном, по-видимому, обладает важными и неоспоримыми преимуществами перед всеми другими методами, которые я когда-либо видел или о которых читал, для монтирования не только самых сложных объектов млекопитающих, но и рептилий многих видов, а также рыб. С его помощью самые совершенные результаты, достижимые таксидермическим искусством, не только возможны, но и могут быть достигнуты без малейшего риска неудачи, за исключением случаев отсутствия анатомических знаний. Почти все механические трудности, которые сопровождают другие методы, устранены, и результат становится главным образом вопросом знаний и художественного чутья. Этим методом я успешно смонтировал таких млекопитающих, как: слон, американский бизон, белый медведь, зебра, тигр, пума, морской слон, бесшерстная мексиканская собака и т. д. Последний экземпляр участвовал в соревновании против слона на конкурсной выставке, и позже я узнал от судей, что он был близок к тому, чтобы отобрать главный приз у своего величественного конкурента. Этот факт упомянут, чтобы показать, что процесс был одинаково успешным при обработке толстокожего слона и маленькой собаки со шкурой, тонкой, как почтовая бумага, и совершенно лишенной шерсти. Гипсовый слепок неошкуренного тела собаки был выставлен вместе со смонтированным экземпляром, чтобы позволить наблюдателю судить об успехе процесса.

Неоспоримое превосходство процесса с покрытым глиной манекеном объясняется следующими причинами:

1. Абсолютный контроль, который оператор способен осуществлять над формой своего объекта от начала до конца, без ущерба для сохранности шкуры, которую нужно смонтировать.

2. Возможность проработки анатомических деталей, которые бесполезно пытаться воспроизвести другими методами.

3. Абсолютная долговечность полученной формы.

4. Способность оператора придавать своим объектам позы настолько сложные, что обычными методами они были бы недостижимы.

5. Самая совершенная сохранность шкуры и ее покрова от повреждений при чрезмерном обращении, отбивании и намокании.

6. Абсолютное совершенство формы и позы, достижимое только этим методом.

Пока вы полностью не изучите принципы изготовления манекенов, не пытайтесь монтировать этим процессом шкуру, которая попала к вам без измерений и костей ног. Выберите для своей первой попытки крупную собаку или овцу, или какое-нибудь четвероногое похожего размера, которое у вас есть в свежем виде, и с которого вы можете снять полный ряд контуров, измерений, слепков и т. д. Я, вероятно, могу научить вас так же хорошо, как любой живущий человек, как действовать, когда у вас вообще нет измерений, и дам вам несколько советов в ближайшее время; но сейчас я говорю: у вас должен быть ваш первый объект в свежем виде. Тогда в вашей власти обеспечить себе все возможные преимущества в том, что вы собираетесь сделать.

Желательно снять обычные измерения до того, как шкура будет удалена, но обязательно сделайте еще одну серию измерений ошкуренного тела и конечностей. При ошкуривании разъедините кости ног в запястном суставе, что оставляет прикрепленными к шкуре только кости стопы. Когда шкура будет надета в последний раз, этот сустав должен быть соединен заново двумя проволоками. Когда шкура не мешает, вы можете измерить длину туловища от задней части бедра до точки плеча; расстояние между локтем и коленом, от локтя до верха плеча; окружность и диаметр туловища, шеи и конечностей в различных точках; глубину туловища и т. д. Вы также можете измерить расстояние от самой высокой точки головки бедренной кости до аналогичной точки на плечевой кости, и когда задние ноги будут отрезаны, вы легко определите правильную длину для ваших железных угольников, измерив расстояние между двумя тазобедренными суставами (os inominata). Заметьте теперь, если никогда не делали этого раньше, что передние края большеберцовой кости и локтевой кости вообще не имеют на себе плоти, как и угол локтя, коленная чашечка или передняя часть костей пясти.

Сохраните кости каждой ноги целиком и без дальнейшего разъединения; но, конечно, плоть должна быть тщательно обрезана и соскоблена. Сохраните череп, конечно, и будет большой помощью, если вы наспех «набросаете» кости всего тела и сохраните их для справки, пока манекен не будет готов. Таз и грудная клетка очень помогут вам со временем. Теперь мы предположим, что мы готовы приступить к манекену, который мы будем делать последовательными шагами.

PLATE VII. Manikin for Tiger.—First Stage.

1. Первое, что нужно сделать, — это прорезать глубокий паз в костях пятки, вплотную к основанию пяточной кости, а также в костях стопы в суставах и в головке плечевой кости сзади, чтобы железо могло плотно прилегать и не создавать большого, неловкого, округлого горба на каждом из этих суставов. У копытного животного центр копыта должен быть вырезан так, чтобы железо могло пройти через него совершенно незаметно там, где оно входит в подставку. Нижние суставы передней ноги должны быть прорезаны таким же образом. Изучите форму каждого сустава, и вы тогда увидите, что именно нужно. При вырезании этих пазов я использую пилу для определенных костей, а для других — стамески и зубила каменщика, в зависимости от обстоятельств. Помните, что между ахилловым сухожилием и нижним концом большеберцовой кости всегда есть глубокая впадина, где шкура с двух сторон фактически сходится. Держите стержень своей ноги подальше от этой впадины любой ценой — и это можно сделать, только утопив железо в большеберцовую кость.

2. Если у вас есть контур туловища животного, положите его на пол и проведите прямую линию, представляющую верх вашей подставки. Если у вас нет эскизов, то вы должны нарисовать контур мелом на полу, выбрав определенную трещину в качестве линии подставки. Теперь разложите скелет каждой ноги на своем месте, в том положении, которое нога должна иметь у готового животного. Измерьте высоту недостающих костей стопы и оставьте соответствующее пространство над верхом вашей предполагаемой подставки. Очень важно, чтобы каждая из этих костей ног имела правильную позу.

3. Возьмите четыре прямые проволоки № 6 и, тщательно разложив первую ногу в нужном положении, согните проволоку так, чтобы она очень точно соответствовала задней части костей ноги, отрежьте ее нужной длины и таким образом сделайте точный шаблон для стержня ноги. Не забудьте предусмотреть его прохождение через хорошую толстую подставку и оставить около двух дюймов запаса снизу для гайки и шайбы. Стержень для передней ноги может выступать над верхним концом плечевой кости на одну треть или половину длины этой кости, но стержень для задней ноги не должен быть ни на йоту длиннее верхнего конца бедренной кости. Помните также, что нужно хорошо утопить железо в центре самого нижнего сустава ноги и стопы, чтобы его не было видно, когда животное будет готово. Чтобы показать изгибы, необходимые в стержнях ног жвачного животного, я взял на себя труд сфотографировать и воспроизвести здесь (рис. 32) те самые стержни ног, которые сейчас поддерживают огромного буйвола в группе Национального музея, манекен которого также показан в этой главе. Перед сгибанием стержни для передних ног были каждый по 4 фута 1/2 дюйма в длину, а для задних ног — 4 фута 6-1/2 дюймов; диаметр — 5/8 дюйма.

Fig. 32.—Leg Irons of an American Bison.

4. Сделав четыре шаблона точными по длине и изгибу, вырежьте четыре стержня для ног по размеру из круглых прутьев норвежского железа или лучшего американского, если норвежское достать невозможно. Я не могу дать вам твердого правила, по которому можно определить размер стержней для ног, но я могу, по крайней мере, упомянуть размеры, которые я использую для определенных животных:

Взрослый лось, самец или самка, и жираф — 3/4 дюйма.

Бизон-бык, бизон-корова, лошадь — 5/8 дюйма.

Самец карибу, чернохвостый олень и крупный горный баран — 1/2 дюйма.

Самец виргинского оленя, антилопа, тигр — 7/16 дюйма.

Все эти размеры, за исключением двух самых больших, можно согнуть в холодном состоянии в прочных тисках.

5. Согнув стержни по шаблонам и подогнав их к костям, нарежьте длинную резьбу на каждом конце каждого стержня и подберите по две большие шестигранные гайки на каждый конец так, чтобы они вращались легко, но не болтались.

6. Мягким, но прочным шпагатом или отожженной проволокой привяжите каждый стержень ноги прочно к костям ноги сверху донизу. Теперь вы можете взять пилу и отпилить верхнюю треть бедренной кости.

7. В ходе вышеуказанной работы у вас кузнец занимался изготовлением четырех железных угольников (см. предыдущую главу) по шаблону из обручного железа, предоставленному вами, и теперь они готовы к использованию для крепления стержней ног.

8. Теперь возникает вопрос о центральной доске для туловища. Если животное — собака, небольшой олень или антилопа, тигр или что-то настолько маленькое, что вы можете обхватить его туловище руками, сделайте доску туловища такой узкой, как хотите, или такой широкой, как вся глубина туловища животного, если пожелаете. Я считаю, что лучше сделать ее по пропорциям похожей на ту, что показана на прилагаемой иллюстрации (таблица VII) первой стадии манекена тигра, чтобы длинной иглой можно было прошивать туловище из стороны в сторону. По той же причине хорошо вырезать в доске отверстие, как показано, в точке напротив подвздошной области. Я монтировал этого тигра с заметным изгибом в середине туловища, что заставило меня разрезать центральную доску пополам и соединить две части снова под углом с помощью двух согнутых кусков железа, привинченных с обеих сторон. Однако у большинства животных это излишне. Центральная доска не должна быть толще 7/8 дюйма ни у кого, кроме очень крупных животных, когда лучше иметь ее толщиной 1-1/2 дюйма или около того. Лучше всего использовать сухую белую сосну, потому что она легкая и с ней легко работать.

9. Положите доску туловища на свой меловой контур, уложите железные ноги в нужное положение, положите угольники и отметьте место, где должен проходить болт для каждой пары. Просверлите отверстия, прикрутите угольники довольно прочно (но пока не вставляйте винты), затем вставьте стержни ног и затяните гайки. Установите ноги как можно правильнее, пока скелетная форма лежит на полу, затем поставьте ее вертикально, поместите на грубую подставку и посмотрите, как она выглядит. Теперь наступает решающий тест ваших знаний и художественного чутья. Ряд вещей не так, и шаткий скелет манекена «выглядит неправильно».

В чем дело? Одна из передних ног согнута вперед в запястном суставе? Тогда выпрямите ее. Животное сцеплено слишком коротко? Тогда сдвиньте одну пару ног немного на центральной доске, чтобы увеличить длину туловища. Ноги ходят неестественно? Тогда сделайте их естественными. Передние и задние ноги слишком близко друг к другу? Тогда ваши угольники слишком короткие, и их нужно удлинить, подложив кусочек доски под каждый из них, как видно под угольником задней ноги манекена тигра.

Вам, вероятно, придется сдвинуть стопы на подставке, просверлив новые отверстия. Вы можете сделать любую ногу длиннее или короче, сделать шаг короче или длиннее и, по сути, внести любые изменения, которые подсказывают вам ваш глаз, ваша картина или слепок. Жизненная необходимость заключается в том, чтобы ваш глаз был настолько натренирован и образован, чтобы мгновенно обнаруживать ошибку, какой бы незначительной она ни была, и видеть, что требуется для ее исправления. Глаз успешного таксидермиста должен быть обучен так же тщательно, как рука пианиста.

Для крупного животного для меня это несколько часов работы — прикрепить ноги к доске туловища и внести изменения, необходимые для приведения всего в идеальное положение. Последнее дело — вынуть очищенную шкуру из ванны, набросить ее на скелетный манекен и посмотреть, как она подходит. Если при примерке стопы не касаются подставки, вы знаете, что манекен слишком высок, и вы должны либо срезать верх центральной доски скребком, либо опустить ее, прикрепив угольники ближе к верху. При этой примерке стопы должны свободно стоять на полу.

Окончательно все отрегулировав, вставьте винты в угольники, затяните все гайки и подложите шайбу под каждую гайку, которая касается подставки, как сверху, так и снизу, и все закрепите. Не должно быть никакой расшатанности, иначе манекен немедленно наклонится. Центральная доска должна стоять строго перпендикулярно. Проверьте это отвесом и посмотрите, так ли это. Теперь манекен настолько надежен, что вы можете сесть на него, не расшатав его? Если нет, то должен быть. Чтобы проверить манекен для моего большого буйвола, показанного в этой главе, я взобрался на него и встал всем своим весом сначала на внешний конец одного железного угольника, затем на другой, а чтобы проверить прочность стержней шеи, я положил большую наковальню на верх черепа, не произведя ни малейшего постоянного впечатления на стержни.

10. Нет необходимости говорить далее о стержнях для головы и хвоста и их креплении. См. рисунки.

11. Далее идет изготовление ног. Нижние суставы, где почти нет плоти, лучше всего сделать из чистой длинноволокнистой пакли. Там, где лежат толстые мышцы, соберите пучок пакли, положите его туда, где была мышца, и привяжите ниткой или шпагатом. Продолжайте этот процесс, пока эта мышца не будет доведена до нужного размера и обернута во всех точках, пока она не станет гладкой, твердой и правильно сформированной. Выше, где мышцы толще и лежат большими массами, используйте древесную шерсть точно таким же образом. Мало-помалу, но с большим количеством древесной шерсти и шпагата, мышцы постепенно наращиваются. Оставьте кости голыми в тех местах, где это делает природа. Задняя нога должна иметь свое ахиллово сухожилие, прежде чем ее можно будет закончить. Чтобы сделать его, просверлите отверстие через конец пяточной кости; пропустите длинную проволоку наполовину ее длины, скрутите две половины туго вместе, пока они не достигнут середины бедра, затем оберните паклю вокруг скрученной проволоки от пяточной кости вверх, делая сухожилие толще по мере продвижения. Вскоре вы будете готовы слить его с плотью ноги так, чтобы его верхний конец исчез.

Чтобы придать форму ноге и выделить заметные мышцы, возьмите очень длинную иглу и очень длинный кусок шпагата и прошивайте ногу насквозь по определенным линиям, создавая давление для получения определенных углублений, которые существуют между более крупными мышцами. Давать подробные указания по этому вопросу означало бы заставить меня вдаваться в тему мускулатуры с большой и утомительной длиной, и поскольку это не работа по анатомии, я не буду пытаться писать диссертацию о форме каждого рода млекопитающих. Иллюстрации манекенов тигра и бизона показывают форму внешних мышц Felis tigris и Bison americanus, и то, что возможно в манекене.

Изготовление туловища манекена. — Центральная доска крупного млекопитающего, такого как бизон, лось и все подобные животные, должна точно представлять сечение через центр туловища сверху донизу. При отсутствии измерений и живых моделей наиболее близкое приближение к желаемой форме получается путем укладывания шкуры на пол, шерстью внутрь, и складывания ее неплотно саму на себя, чтобы получить то, что выглядит как общая форма животного, а затем снятия полученного таким образом контура.

Очень большой манекен можно сделать полым способом, представленным на прилагаемой таблице (таблица IX), которая понятна сама по себе. Это часто желательно, чтобы избежать чрезмерного утяжеления фигуры, как это было бы в случае, если бы весь объем был сделан сплошной массой древесной шерсти. Для небольших буйволов я делал туловища только из древесной шерсти. Каждая сторона наращивалась отдельно путем забивания ряда гвоздей вдоль верха центральной доски и другого вдоль низа, чтобы перекидывать шпагат при привязывании слоев древесной шерсти. В конце эти гвозди забивались до конца.

Во время всего этого процесса шкуру время от времени примеряли на манекен, чтобы убедиться, что конструкция правильного размера во всех отношениях. Новички почти всегда делают манекен слишком большим, особенно в окружности.

Это самый обычный трюк в мире — делать ноги и шеи такими большими, что их приходится уменьшать. Если шкура не подходит при примерке, манекен обычно виноват, хотя иногда шкура сильно ссохлась и требует дальнейшего утоньшения, чтобы сделать ее более эластичной. Достаточно легко сделать манекен больше или выше, особенно на задней части, даже когда шкура надевается в последний раз; но горе тому, чей манекен слишком велик в последний момент. Это означает серьезную задержку.

Когда манекен закончен во всех точках, остригите его повсюду большими ножницами, чтобы обрезать концы пучков древесной шерсти, а затем тщательно обработайте шкуру изнутри мышьяковистым мылом, а снаружи мышьяковистой водой, если шерсть длинная. Пока яд впитывается, смешайте достаточно глины, чтобы покрыть все животное слоем толщиной в одну восьмую или четверть дюйма, и размажьте ее рукой. Она должна быть мягкой и пастообразной, чтобы втираться в древесную шерсть и схватываться с ней. Если глина слишком жесткая, она не будет ни размазываться, ни прилипать.

PLATE VIII.

Manikin for Tiger.—Completed.

Когда манекен будет полностью покрыт глиной от кончика носа до кончика хвоста, без пропуска ни одного дюйма поверхности, у вас получится полная глиняная статуя животного, за исключением стоп. Теперь наденьте шкуру и тщательно подгоните ее. Не оставляйте под ней пузырьков воздуха. Соедините ее между передними ногами, задними ногами, под животом, горлом и шеей, и вокруг ног, и сделайте так, чтобы она подходила везде. Затем начните со стоп и зашейте ее короткими, сильными стежками способом, который уже описан, формируя и заполняя везде, где необходимо, по ходу дела. На крупном млекопитающем очень желательно, чтобы два человека работали одновременно, чтобы шкура не высохла преждевременно. Конечно, шкуру нужно держать завернутой во влажные ткани до окончания работы. Сначала закончите все ноги, а затем туловище. Вы можете буквально моделировать шкуру на туловище, и она не только примет точную форму манекена — каждое углубление и каждое возвышение — но и сохранит ее. Если на одной стороне животного слишком много шкуры, работайте с ней рукой и уговаривайте ее сжаться, пока излишек шкуры не распределится по животному и, наконец, не исчезнет. Однажды, при монтировании шкуры зебры Бурчелла в своеобразной позе (в обороне), я обнаружил, что из-за ее эластичности был излишек около десяти дюймов шкуры перед левой задней ногой, которая была расположена очень далеко вперед, под туловищем. Если бы не спасительная благодать покрытого глиной манекена, я был бы в затруднительном положении. Как бы то ни было, я начал с середины шеи, чтобы собрать и убрать лишнюю шкуру от этой точки назад, и к тому времени, как я добрался до места затруднения (на боку), лишняя шкура была вся убрана, и бок животного был таким же гладким и безупречным, как будто ничего не случилось.

Есть высшее удовольствие в том, чтобы увенчать хорошо сделанный манекен красивой шкурой и видеть, как экземпляр обретает совершенную форму и постоянную красоту, как по волшебству. Именно тогда вы начинаете гордиться своей работой; и, наконец, вы наслаждаетесь ею. Вы говорите себе: «Это искусство!» — и так оно и есть, — но пусть ваша работа говорит сама за себя.

Голова — это последнее, что нужно закончить, и эта особенность работы будет подробно рассмотрена в другой главе.

ГЛАВА XVIII.

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ЧУЧЕЛ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Сушка и усадка. — После завершения процесса монтирования млекопитающего экземпляр следует поместить в отдельное помещение, защищенное от пыли, и оставить его там на срок от трех-четырех недель до трех-четырех месяцев, в зависимости от его размера. Ему необходимо дать время полностью высохнуть и дать максимально возможную усадку. Любой экземпляр неизбежно дает усадку при высыхании, и лучше, если это произойдет до того, как он покинет мастерскую и до нанесения финальных штрихов, чем после того, как он будет выставлен на всеобщее обозрение и окажется практически вне досягаемости.

При усадке все швы в той или иной степени расходятся; веки немного отходят от стеклянного глаза; обычно губы слегка приоткрываются, а у жвачных животных внутренняя кожа уха часто натягивается прямо поперек его внутренней части.

Очистка экземпляра. — При финишной обработке экземпляра первым делом необходимо тщательно вычистить глину и паклю из всех открытых швов, трещин и небольших отверстий, подготавливая их к заполнению папье-маше. Острым концом костяного скребка очень тщательно вычистите глину или любой другой наполнитель, который виден, чтобы папье-маше могло проникнуть глубоко и прочно зацепиться под краями кожи. Жесткой щеткой вычистите швы и отверстия, чтобы не осталось глиняной пыли, так как нет ничего лучше глиняной пыли, чтобы помешать папье-маше прилипнуть к коже. Часто бывает полезно использовать мехи для удаления грязи из отверстий и швов.

Выбейте пыль из шерсти, или выдуйте ее ручными мехами, или вычистите щеткой, или, если необходимо, смойте — любым способом, чтобы избавиться от нее. Если шерсть была обработана мышьяковой водой, старайтесь как можно меньше воздействовать на нее при удалении скопившейся пыли, так как слишком энергичные действия поднимут мышьяк вместе с пылью и направят его в ваши легкие.

Если же шерсть еще не была обработана ядом, то, как только очистка будет завершена, положите животное на спину или на бок и влейте в шерсть раствор спирта, воды и сулемы, приготовленный следующим образом, так чтобы он сразу стекал к корням: если вы хотите приготовить четыре галлона раствора, возьмите два галлона девяностопятипроцентного спирта и растворите в нем столько сулемы, сколько он сможет вобрать, получив то, что химики называют «насыщенным раствором». В нем всегда останется немного сулемы на дне сосуда. Это, конечно, слишком сильный раствор, чтобы использовать его в таком виде при любых обстоятельствах. Осторожно слейте прозрачную жидкость, оставив осадок в сосуде, а затем разбавьте ее равным количеством воды, что в итоге даст желаемые четыре галлона. Наиболее эффективно наносить его, поливая из небольшой лейки без распылителя на носике прямо в шерсть, чтобы она наполнилась и покрылась раствором, не расходуя его зря. Сулема оседает у корней волос, а также на самих волосах в количестве, достаточном для предотвращения порчи насекомыми, но не вредном для здоровья таксидермиста. При желании для этой цели можно использовать крепкую мышьяковую воду вместо другого раствора. В случае, если использованный раствор оставляет серый налет на шерсти, его следует смыть губкой с небольшим количеством теплой воды.

Папье-маше. — Как его изготавливать и использовать. — Каждый таксидермист должен знать, как сделать хорошее папье-маше, прежде чем его образование можно будет считать завершенным. Этот материал абсолютно незаменим в таксидермической работе, и его состав должен быть хорошо изучен. Он используется для заполнения отверстий, швов и трещин, при моделировании частей рта у экземпляров, смонтированных с открытой пастью, при восстановлении недостающих частей различных экземпляров, при моделировании костей для «восстановленных» скелетов и т. д. Он также очень ценен при моделировании основы, имитирующей скалу или дерево. На самом деле, хорошей замены этому материалу нет. При правильном изготовлении он плотно прилипает к месту, легко поддается моделированию, может быть плотно набит в самую маленькую трещину, быстро сохнет на воздухе, становится твердым и гладким после высыхания, легко окрашивается, и при этом, если держать его завернутым во влажную ткань под перевернутой чашей, может оставаться мягким в течение нескольких дней.

Существует несколько способов изготовления папье-маше, в зависимости от того, для чего оно будет использоваться. Я приложил усилия, чтобы подготовить точную формулу для изготовления самого лучшего и качественного состава, и на ее основе мастер, несомненно, сможет вносить изменения в качество в соответствии со своими потребностями.

Самым важным ингредиентом является бумажная масса. Лучшая масса для папье-маше — та, что производится тоннами в Бюро гравировки и печати в Вашингтоне из измельченных бумажных денег, но не из табачных марок, которые слишком грубы и не подходят для тонкой работы. Сто фунтов этой массы в Вашингтоне стоили бы около 1,50 доллара, и ее можно было бы превратить в листы небольшого объема и высушить для использования по мере необходимости. Большое преимущество — иметь ее в таком виде. Когда она понадобится, возьмите сухой лист или комок нужного размера, растворите и взбейте его в миске с водой в жидкую кашицу, пока частицы не отделятся друг от друга, затем вылейте на сито, чтобы слить воду, не теряя массу. Затем воду отжимают из нее легким нажатием руки, но ни в коем случае не следует отжимать ее досуха, так как вода является важным фактором. Подготовленную таким образом массу можно смешать с клеем в совершенно однородную пасту, без комков, настолько мелкую, что ее можно вдавить в самую маленькую трещину.

Если у вас нет готовой массы, то вам придется сделать ее самостоятельно. Возьмите кучу старых газет, желательно из как можно более мягкой бумаги, разорвите их на кусочки, положите в котелок с кипящей водой и взбивайте массу любым удобным способом, одновременно кипятя ее, пока она не превратится в бумажную массу. В ней не должно быть комков и мелких кусочков бумаги, иначе она будет плохо работать.

Ниже приведены ингредиенты, необходимые для приготовления комка папье-маше чуть больше обычного бейсбольного мяча и весом 17 унций.

Качественное папье-маше.

Wet paper pulp,{ dry paper, 1 ounce }4 ounces (avoirdupois). { water, 3 ounces } Dry plaster Paris,8 ounces" Hot glue,½ gill, or 4-1/2 tablespoonfuls.

Пока готовится бумажная масса, расплавьте немного лучшего ирландского клея в клееварке, доведя его до той же густоты и общей консистенции, что используют столяры. Отмеряйте используемые ингредиенты, пока результат не научит вас, каким должно быть хорошее папье-маше, после чего вы сможете руководствоваться собственным суждением по мере работы. Взяв бумажную массу из воды, слегка отожмите ее, но ни в коем случае не отжимайте досуха. Теперь положите ее в миску, добавьте около трех столовых ложек горячего клея и перемешайте массу до состояния мягкой и очень липкой пасты. Затем добавьте гипс и тщательно перемешайте. К тому времени, как вы используете около трех унций гипса, масса станет настолько сухой и густой, что с ней будет трудно работать. Теперь добавьте остаток клея, снова перемешайте, пока она снова не станет липкой, затем добавьте остаток гипса. Энергично пропустите ее через пальцы, чтобы тщательно перемешать массу, и работайте с ней, пока она не станет однородной, без комков, хорошо вымешанной и достаточно липкой, чтобы прочно прилипать к поверхности строганой доски, если вы разотрете кусочек твердым нажатием пальца. Если она слишком сухая, чтобы прилипать, добавьте несколько капель клея или воды — это не имеет большого значения — и снова перемешайте. Если бумажная масса низкого качества и папье-маше получается комковатым, положите массу на гладкую доску, возьмите молоток и сильно побейте ее, чтобы измельчить.

PLATE IX. Manikin for Male American Bison.—Half Completed.

Если папье-маше недостаточно липкое, чтобы прочно прилипать к тому, на что его наносят, значит, оно не удалось и требует больше клея. При использовании массу следует держать в одном комке и использовать как можно скорее после приготовления. Поддерживайте поверхность комка влажной с помощью влажной ткани, наложенной сверху, иначе поверхность быстро высохнет. Если вы хотите сохранить его на ночь или дольше, заверните его в несколько слоев влажной хлопчатобумажной ткани и положите под перевернутую чашу. Если оно случайно или из-за задержки станет слишком жестким для работы, добавьте несколько капель воды в массу, побейте молотком и снова перемешайте. Если вы хотите сохранить комок на неделю для ежедневного использования, добавьте несколько капель глицерина при изготовлении, чтобы оно сохло медленнее.

Папье-маше, приготовленное по вышеуказанной формуле, обладало следующими качествами: при проверке растиранием между большим и указательным пальцами оно было липким и покрывало палец тонким слоем. (Если бы оно оставило палец чистым, это означало бы, что в нем слишком много воды.) При нанесении на оконное стекло оно плотно прилипло и затвердело за три часа, не потрескавшись, и его можно было удалить только ножом. При нанесении слоем толщиной с писчую бумагу оно высохло за полчаса. Использованная масса затвердела настолько, что ее можно было покрыть воском через восемнадцать часов, и, не потрескавшись, стала твердой как дерево; при этом такое же количество, завернутое во влажную ткань и помещенное под перевернутую чашу, оставалось мягким и пригодным для использования целую неделю.

Таковы качества первоклассного папье-маше и способ их достижения. Я так подробно остановился на этом материале, потому что он является важным и незаменимым фактором в общей таксидермической работе. Любому таксидермисту будет полезно стать экспертом в его изготовлении и использовании, и чуть позже, когда мы перейдем к моделированию сложных частей рта и выполнению всевозможных реставраций и ремонтов, мы увидим, какой ценный помощник — папье-маше.

«Маширование» чучел млекопитающих. — Конечно, мне нет необходимости тратить много места на инструкции о том, как заполнять папье-маше отверстия, швы и трещины в чучеле млекопитающего. Разумеется, все полости, образовавшиеся из-за усадки или случайности, должны быть заполнены. Используйте нож с острым кончиком, глубоко вдавливайте мелкое и мягкое папье-маше в каждое отверстие, заставляя его зацепиться под кожей, чтобы после высыхания оно не могло отслоиться или отвалиться; и разгладьте его снаружи до уровня кожи. Используйте папье-маше щедро, и тогда оно с большей вероятностью останется в том виде, в каком вы его оставили. Заполняйте грубые швы до тех пор, пока они не станут гладкими, чтобы при необходимости можно было приклеить шерсть. Везде, где видна сухая глина, вычищайте ее и заменяйте другим, более долговечным материалом, который можно окрасить, в то время как сухую глину — нет.

Замазка. — В дни моей юности мои европейские учителя учили меня использовать замазку для всех подобных работ, описанных выше; но я очень скоро разочаровался в ней и много лет назад перестал использовать ее для каких-либо целей. Это жирный, инертный и при этом чисто временный материал. Он никогда не становится по-настоящему твердым, если не используется в большом объеме, а при использовании в малых количествах для тонкой работы он совершенно бесполезен. Не используйте его, если только вы не находитесь в ситуации, когда вы категорически не можете изготовить папье-маше — а я не могу представить, чтобы такая ситуация была возможна в пределах цивилизации.

Окрашивание папье-маше. — Конечно, этот материал высыхает белым, и его необходимо окрашивать. Если наносить краску прямо на него, масло и пигмент сразу впитываются, и требуется много слоев, чтобы должным образом заполнить его. Чтобы сэкономить время и получить наилучшие результаты, сначала покройте работу из папье-маше двумя слоями шеллака, который высыхает за несколько минут и заполняет все поры, так что краска будет держаться так, как вы ее нанесли. Используйте масляные краски, но разводите их скипидаром, чтобы избежать неестественного блеска, который дает масло. В другой главе (XXVI) вы найдете подробные советы по окрашиванию смонтированных экземпляров.

Приклеивание шерсти на млекопитающих. — Очень редко сухая шкура монтируется без того, чтобы на ней не было пятна или пятен, лишенных шерсти, которые необходимо отремонтировать. Иногда это лишь небольшое пятно, иногда — почти вся голова или целая нога, с которой сошел эпидермис, унеся с собой шерсть и оставив неприглядное голое место. Требуется много изобретательности, большое мастерство и неутомимое терпение, чтобы приклеить шерсть на животное так, чтобы она настолько точно напоминала естественный рост, что никто не заметит разницы. Но в каждом случае, за исключением некоторых тюленей и морских львов, это можно сделать, если необходимо, хотя очень часто для этого требуются здравый смысл и рука художника.

У каждого млекопитающего есть свои особенности в отношении качества, густоты, длины и общего направления роста шерсти, все из которых должны быть тщательно изучены. Когда шерсть растет длинной и густой, задача намного проще, чем если она редкая или короткая.

1. Приобретите пару очень маленьких пинцетов с изогнутыми кончиками, настолько тонких, что они при необходимости удержат один волосок. (Цена 75 центов.)

2. Приобретите пару маленьких острых ножниц с острыми кончиками.

3. Приобретите бутылку обычного рыбьего клея или королевского клея.

4. Если возможно, приобретите кусок ненужной шкуры, чтобы нарезать шерсть, необходимую для ремонта.

Очень часто невозможно достать куски шкуры с шерстью, подходящей для этой цели, и тогда единственный способ — срезать шерсть с самого экземпляра, который подлежит ремонту, выбирая пинцетом крошечный пучок здесь и там таким образом, чтобы места, откуда срезали, не были заметны. Это почти всегда можно сделать при небольшом ремонте животных с густой шерстью, таких как медведи, волки, обезьяны и т. д. Но у животных с короткой шерстью, таких как тигр, зебра и жираф, шерсть нужно добывать в другом месте. Используйте шерсть любого животного для ремонта шкуры другого, если она идеально подходит, независимо от того, к какому роду или виду она принадлежит. Используйте паклю или джут, окрашенные в нужный цвет, если они достаточно похожи на шерсть, которая будет окружать их.

Чтобы изложить эту тему понятно, мы разделим всех наземных млекопитающих на три класса следующим образом:

1-й. Животные с очень плотной, короткой шерстью; например, тигр, зебра, лошадь и жираф.

У таких животных, как указанные выше, шерсть лежит почти плоско на коже, полностью покрывая ее очень гладким, блестящим покровом. Чтобы отремонтировать шерсть у таких животных, приобретите куски шкуры с шерстью требуемого качества и замочите их в чистой воде до начала разложения, чтобы шерсть легко выходила с корнем. Шерсть нельзя срезать, иначе она не подойдет. Убедитесь, что ваш рыбий клей хороший, крепкий и по густоте примерно как касторовое масло. Очистите голую поверхность кожи, соскребая ее ножом, чтобы удалить всю грязь и дать клею возможность схватиться. С помощью маленького пинцета вытяните из кусков полумацерированной шкуры небольшой пучок шерсти нужного оттенка и маленькой кисточкой из верблюжьей шерсти нанесите каплю клея на корни волос. Начните с той стороны голого пятна, где шерсть растет прямо от него, и уложите свой маленький пучок волос так, чтобы их кончики прикрывали корни тех, что находятся ближе всего к краю. Затем прижмите пучок волос, уложенный на место, слегка раздвиньте волоски и сделайте так, чтобы они лежали совершенно плоско на коже. Продолжайте этот процесс с неутомимым терпением, и результат будет вполне удовлетворительным. Я видел большие участки шерсти, приклеенные на тигра настолько успешно, что после завершения самый острый глаз не мог обнаружить отремонтированные места. Но это была очень медленная работа, требующая часа непрерывного труда, чтобы покрыть пятно размером не более двух квадратных дюймов.

2-й. Животные с густой, длинной шерстью; например, большинство обезьян, медведи, волки, все жвачные животные холодных климатических зон и т. д.

PLATE X.

Manikin for American Bison.—Completed.

При ремонте шкур таких животных, как указанные выше, необходимую шерсть можно срезать пучками, либо с самого животного, либо со старых кусков шкуры, лишь бы шерсть была нужной длины. Внимательно следите за направлением роста шерсти и имитируйте его очень точно. Клей можно наносить довольно обильно на корни каждого пучка волос, пока вы держите его в пинцете, и обычно можно накладывать довольно большой пучок за один раз, а затем немного расправлять его. При ремонте горного барана (Ovis montana) и вилорогой антилопы (Antilocapra americana) жизненно важно, чтобы каждый волосок был направлен в точно нужном направлении, чтобы поверхность была гладкой. Если шерсть наложена небрежно и без должного соблюдения вышеуказанного предостережения, на отремонтированном месте она будет торчать жестко, как щетина обувной щетки, и несовершенство шкуры будет болезненно заметно.

3-й. Животные с длинной шерстью, растущей очень редко; например, на определенных частях тела орангутанов, шимпанзе и всех представителей семейства свиней.

У животных, указанных выше, можно заметить, что шерсть растет небольшими пучками по три-четыре волоска, но распределена так редко, что кожа просвечивает довольно отчетливо.

Более того, в таких случаях волоски торчат из кожи, и их корни отчетливо видны. Успешно отремонтировать такую шкуру — очень медленная, утомительная работа, и ее не может выполнить человек, чье время очень ценно. Лучше всего нанять мальчика, работающего за небольшую плату, но за ним нужно внимательно следить.

Приобретите шерсть, необходимую для ремонта. Затем острым шилом или толстой иглой наколите на коже множество отверстий, соответствующих по количеству и распределению расположению крошечных пучков шерсти на коже вокруг пятна. Накалывайте маленькие отверстия довольно глубоко и под наклоном в нужном направлении. Затем возьмите пучок из трех или четырех волосков самым маленьким пинцетом, окуните кончик в рыбий клей и, удерживая волоски вместе, вставьте пучок в одно из маленьких отверстий. Следите за тем, чтобы волоски торчали в нужном направлении, и продолжайте таким образом, пока голое пятно не будет покрыто.

ГЛАВА XIX.

МОНТИРОВАНИЕ ГОЛОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЕВ И УКРАШЕНИЙ.

Спортсмены, если вы действительно должны убить всех крупных млекопитающих на лице земли, то хотя бы сохраните головы, добытые вашим мастерством и доблестью. Теперь, когда наши лоси, олени, карибу, антилопы, горные бараны и горные козлы так быстро исчезают, и почти все эти виды обречены на скорое истребление, коллекционирование голов стало весьма модным. В этой стране, вероятно, есть два десятка таксидермистов, которые живут только за счет голов; и многие охотники, которые когда-то жили за счет шкур буйволов и бобров, теперь занимаются охотой ради голов на продажу. Я знаю многих таких, и их шкала цен на головы, в зависимости от размера и «отростков», показывает, что они «отлично» освоили это дело.

И почему бы не коллекционировать головы и не придавать им большое значение, так же как шкурам и мясу? Естественно красивая голова млекопитающего, которая была искусно смонтирована, — это вещь прекрасная и радость навсегда. Устав от созерцания бессмысленных и пустых картин, жестких портретов, дешевых статуэток и безвкусных украшений, глаз с радостью и благодарностью отдыхает на прекрасной голове на красивом щите, висящей при хорошем освещении, и благословляет руку, которая ее туда поместила. Такое украшение вызывает бесконечное восхищение и вопросы даже у тех, кто не знает иной погони, кроме погони за могучим долларом, и кто, увы! никогда не узнавал по опыту, что

"There is a pleasure in the pathless woods."

И поэтому я говорю: если вы должны идти и убивать существ, сохраните их головы и смонтируйте их как искупление за свои кровавые дела. Они будут доставлять удовольствие вам и вашим друзьям еще долго после того, как вы навсегда повесите свое ружье на стену. Я собрал множество диковинок и произведений искусства в чужих странах, но они не вызывают и половины того восхищения, которое вызывает серия действительно прекрасных голов буйвола, оленя, горного барана, лося, антилопы и горного козла, счастливым обладателем которых я являюсь.

Поскольку эта глава предназначена главным образом для пользы спортсменов и таксидермистов-любителей, мы должны начать с самого начала и рассмотреть предмет довольно подробно. Мы будем считать, что наш объект — олень.

Многие прекрасные головы оленей испорчены навсегда из-за того, что их отрезали слишком близко к ушам. У таких животных, как лев, тигр, леопард, пума и медведь, длинная шея нежелательна, если только голова не будет смонтирована в стеклянном ящике, выглядывая из зарослей; и также не лучше всего, если голова буйвола имеет длинную шею. Однако можно установить как безопасное правило, что головы всех оленей, антилоп, баранов, коз и тому подобных должны иметь умеренно длинные шеи. Экспериментируя в полной мере с шеями разной длины, я обнаружил, что наиболее удовлетворительными для компетентных критиков, а следовательно, и самыми красивыми, являются те, которые находят золотую середину, такие как голова антилопы, показанная на таблице XI. Чтобы обеспечить эту длину, голову следует отрезать подальше к плечам, чтобы оставить небольшой запас, который можно будет подрезать при монтировании головы.

Чтобы снять шкуру и сохранить голову оленя, действуйте следующим образом:

1. Начните с задней части шеи (сверху), чуть впереди плеч или «холки», держите кончик ножа под кожей, лезвием вверх, и разделите кожу по кругу вокруг всей шеи, опускаясь до точки, где шея соединяется с плечами. Вам не нужно прорезать плоть и кость шеи в этой точке.

2. Никогда не разрезайте кожу вдоль нижней стороны горла. Разрежьте ее по прямой линии вдоль задней части шеи, по всей длине, до точки посередине между ушами. От этой точки сделайте два разреза, как плечи буквы Y, по одному к основанию каждого рога, как показано на рис. 7. Проведите кончиком ножа близко вокруг основания каждого рога и прорежьте кожу насквозь.

3. Начните с задней части шеи и снимайте шкуру вниз с каждой стороны, пока вся шея не будет свободна. По мере продвижения вы вскоре дойдете до уха, которое стоит как ствол дерева, покрытый корой. Отрежьте ухо близко к черепу, оставьте его пока как есть и продолжайте двигаться вниз к щекам и горлу, насколько сможете.