«Любопытные факты из литературы, том 1»

Рассеянный человек.

Характер «Рассеянного человека» Лабрюйера был переведен в «Спектаторе» и выставлен на театре. Предполагается, что это вымышленный персонаж или сильно приукрашенный. Было хорошо известно, однако, его современникам, что это граф де Бранкас. Нынешние анекдоты об этом же человеке были неизвестны или забыты Лабрюйером; и они во всех отношениях столь же необычны, как и те, которые характеризуют Меналкаса, или Рассеянного человека.

Граф читал у камина, но Бог весть с какой степенью внимания, когда няня принесла ему его маленького ребенка. Он бросает книгу; он берет ребенка на руки. Он играл с ней, когда объявили о приходе важного посетителя. Забыв, что он отложил книгу и что держит на руках своего ребенка, он поспешно швырнул кричащее невинное дитя на стол.

Граф шел по улице, и герцог де ла Рошфуко перешел дорогу, чтобы заговорить с ним. «Боже благослови тебя, бедняга!» — воскликнул граф. Рошфуко улыбнулся и уже начал было обращаться к нему: «Разве недостаточно, — закричал граф, перебивая его и несколько вспылив, — разве недостаточно того, что я сразу сказал, что у меня ничего нет для тебя? Такие ленивые бродяги, как ты, мешают джентльмену ходить по улицам». Рошфуко разразился громким смехом, и, пробудив рассеянного человека от его летаргии, он сам немало удивился тому, что принял своего друга за назойливого нищего! Лафонтен, как известно, был одним из самых рассеянных людей; и Фюретьер приводит весьма примечательный пример этой рассеянности. Лафонтен присутствовал на похоронах одного из своих друзей, а некоторое время спустя зашел навестить его. Сначала он был потрясен известием о его смерти; но, оправившись от удивления, заметил: «Верно! верно! Я припоминаю, что ходил на его похороны».

ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ.

Мы слышали о многих любопытных обманах, вызванных имитационными способностями восковых фигур. Серия анатомических скульптур из цветного воска была задумана Великим герцогом Тосканским под руководством Фонтаны. Двадцать залов были заполнены этими любопытными имитациями. Они представляют во всех возможных деталях и на каждой последовательной стадии обнажения органы чувств и размножения; мышечную, сосудистую, нервную и костную системы. Они имитируют форму так же хорошо, а окраску даже точнее, чем инъецированные препараты; и они использовались для увековечения многих преходящих явлений болезни, о которых никакое другое искусство не могло бы оставить столь живого свидетельства.

Существует разновидность восковых фигур, которая, хотя едва ли может претендовать на почести изящных искусств, приспособлена доставлять большое удовольствие — я имею в виду восковые фигуры, которые могут быть смоделированы с большой правдивостью характера.

Менаж упоминал работу такого рода. В 1675 году герцог де Мэн получил позолоченный кабинет размером с умеренный стол. На дверце было написано: «Апартаменты остроумия». Внутри были представлены альков и длинная галерея. В кресле сидела фигура самого герцога, выполненная из воска, с самым совершенным сходством, какое только можно вообразить. С одной стороны стоял герцог де ла Рошфуко, которому он представил на рассмотрение листок со стихами. М. де Марсийяк и Боссюэ, епископ Мо, стояли возле кресла. В алькове мадам де Тьянж и мадам де Лафайет сидели уединенно, читая книгу. Буало, сатирик, стоял у двери галереи, мешая семи или восьми плохим поэтам войти. Рядом с Буало стоял Расин, который, казалось, манил Лафонтена подойти вперед. Все эти фигуры были сделаны из воска; и этот философский кукольный домик, интересный персонажами, которых он имитировал, мог бы вызвать у некоторых философов желание поиграть с ним еще раз.

Недавно в Кельне жил старый каноник, который составил коллекцию маленьких восковых моделей характерных фигур, таких как олицетворения Нищеты в виде изможденного старика с сухой коркой и коричневым кувшином перед ним; или Скупости в виде проницательного еврея-скряги, считающего свое золото: они были выполнены с таким духом и реальностью, что фламандский художник, Хогарт или Уилки, едва ли мог бы проработать чувства фигуры более впечатляюще. «Все это было сделано с правдой и выразительностью, которых я не мог себе представить в воске», — говорит живой автор книги «Осень у Рейна». В этом вкусе есть что-то очень детское; но я сожалею, что он очень редко удовлетворяется такими точными подражателями природы, каким был этот старый кельнский каноник.

ПАСКВИНИ И МАРФОРИО.

Весь мир слышал об этих статуях: они служили средством для самой острой сатиры в стране самого безудержного деспотизма. Статуя Пасквини (откуда произошло слово «пасквиль») и статуя Марфорио расположены в Риме в двух разных кварталах. Марфорио — это древняя статуя Марса, найденная на Форуме, которую народ исказил в «Марфорио». Пасквини — это мраморная статуя, сильно изуродованная, предположительно фигура гладиатора. К той или иной из этих статуй под покровом ночи прикрепляются те сатиры или памфлеты, которые авторы желают распространить по Риму без всякой опасности для себя. Когда нападают на Марфорио, Пасквини приходит ему на помощь; а когда страдает Пасквини, он находит в Марфорио постоянного защитника. Таким образом, с помощью удара и парирования раскрываются самые серьезные дела: и самые прославленные личности подвергаются нападкам со стороны своих врагов и защищаются своими друзьями.

Миссон в своих «Путешествиях по Италии» дает следующее объяснение происхождения названия статуи Пасквини: —

Сатирический портной, живший в Риме, которого звали Пасквини, развлекался едкими насмешками, щедро расточаемыми тем, кто проходил мимо его лавки; которая со временем стала местом сбора любителей новостей. Портной обладал именно теми талантами, чтобы возглавить полк сатирических острословов; и если бы у него было время публиковаться, он стал бы Питером Пиндаром своего времени; но его гений, по-видимому, был удовлетворен тем, что отдыхал, скрестив ноги, на своем рабочем столе. Когда в Риме ходили какие-либо памфлеты или забавные остроты, их обычно называли по имени его лавки — «пасквилями». После его смерти эта статуя древнего гладиатора была найдена под мостовой его лавки. Ее вскоре установили, и с общего согласия на ней было начертано его имя; и они до сих пор пытаются воскресить его из мертвых и сохранить едкого портного живым в мраморном гладиаторе остроумия.

Существует очень редкая работа под названием «Pasquillorum Tomi Duo»; первая часть содержит стихи, а вторая — прозаические пасквили, опубликованные в Базеле в 1544 году. Редкость этого сборника сатирических произведений полностью объясняется искусством подавления, практикуемым папским правительством. Салленгр в своих литературных мемуарах дал описание этой работы; его собственный экземпляр ранее принадлежал Даниэлю Гейнзиусу, который в стихах, написанных его собственной рукой, описывает его редкость и цену, в которую он ему обошелся: —

Roma meos fratres igni dedit, unica Phœnix

Vivo, aureisque venio centum Heinsio.

«Рим предал моих братьев пламени, но я выжил как одинокий Феникс. Гейнзиус купил меня за сто золотых дукатов».

Этот сборник содержит большое количество произведений, написанных в разное время против пап, кардиналов и т. д. Они, конечно, не являются материалами для историка, и их следует воспринимать с долей скепсиса. Мы находим саркастические эпиграммы на Льва X и печально известную Лукрецию, дочь Александра VI: даже развращенные римляне того времени были способны выражать себя с предельной свободой. Об Александре VI у нас есть апология его поведения:

Vendit Alexander claves, altaria, Christum;

Emerat ille prius, vendere jure potest.

"Alexander sells the keys, the altars, and Christ;

As he bought them first, he had a right to sell them!"

О Лукреции: —

Hoc tumulo dormit Lucretia nomine, sed re

Thais; Alexandri filia, sponsa, nurus!

«Под этим камнем спит Лукреция по имени, но по натуре Таис; дочь, жена и невестка Александра!»

Лев X часто был мишенью для стрел Пасквини: —

Sacra sub extremâ, si forte requiritis, horâ

Cur Leo non potuit sumere; vendiderat.

«Спрашиваешь, почему Лев не причастился на смертном одре? — Как он мог? Он его продал!»

Многие из этих сатирических выпадов основаны на каламбурах. Урбан VIII, один из семьи Барберини, разграбил Пантеон, чтобы сделать пушки, по каковому случаю Пасквини заставили сказать:

Quod non fecerunt Barbari Romæ, fecit Barberini.

О Клименте VII, чья смерть, как говорили, была вызвана предписаниями его врача:

Curtius occidit Clementem; Curtius auro

Donandus, per quem publica parta salus.

«Доктор Курциус убил папу своими лекарствами; его следует вознаградить как человека, который вылечил государство».

Следующие строки о Павле III являются своеобразными концепциями: —

Papa Medusæum caput est, coma turba Nepotum;

Perseu cæde caput, Cæsaries periit.

«Папа — это голова Медузы; ужасные пряди — его племянники; Персей, отруби голову, и тогда мы избавимся от этих змеиных локонов».

Другая — саркастическая —

Ut canerent data multa olim sunt Vatibus æra:

Ut taceam, quantum tu mihi, Paule, dabis?

«Раньше деньги давали поэтам, чтобы они пели: сколько ты дашь мне, Павел, чтобы я молчал?»

Этот сборник содержит, среди прочих разделов, отрывки из Священного Писания, которые были применены к римскому двору, к различным народам и лицам; и один из «Sortes Virgilianæ per Pasquillum collectæ» — отрывки из Вергилия, часто удачно примененные; и те, кто интересуется историей тех времен, найдут эту часть интересной. Сама работа не так редка, как полагал Даниэль Гейнзиус; цена сейчас может достигать от пяти до десяти гиней.

Эти сатирические статуи расположены на противоположных концах города, так что всегда есть достаточно времени, чтобы заставить Марфорио ответить на насмешки и колкости Пасквини, пока идешь от одной к другой. Они являются остроумной заменой публикации для всего мира того, что ни одна римская газета не осмелилась бы напечатать.

ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И УКРАШЕНИЯ.

Дамы в Японии золотят зубы; а индианки красят их в красный цвет. Жемчужные зубы должны быть окрашены в черный цвет, чтобы считаться красивыми в Гуджарате. В Гренландии женщины красят лица в синий и желтый цвета. Какой бы свежей ни была кожа московитки, она сочла бы себя очень уродливой, если бы не была густо напудрена. У китаянок ноги должны быть миниатюрными, как у козы; и чтобы сделать их такими, их юность проходит в мучениях. В Древней Персии орлиный нос часто считался достойным короны; и если между двумя принцами возникало соперничество, народ обычно руководствовался этим критерием величия. В некоторых странах матери ломают носы своим детям; а в других сдавливают голову между двумя досками, чтобы она стала квадратной. Современные персы питают сильное отвращение к рыжим волосам: турки, напротив, являются их горячими поклонниками. Женщина-готтентотка получает из рук своего возлюбленного не шелка и не венки из цветов, а теплые кишки и дымящиеся потроха, чтобы украсить себя завидными украшениями.

В Китае нравятся маленькие круглые глаза; и девушки постоянно выщипывают брови, чтобы они были тонкими и длинными. Турецкие женщины окунают золотую кисточку в настой черного вещества, которым проводят по бровям. Днем это слишком заметно, но ночью выглядит блестящим. Они подкрашивают ногти в розовый цвет. Африканская красавица должна иметь маленькие глаза, толстые губы, большой плоский нос и прекрасно черную кожу. Император Мономотапы не променял бы свою милую негритянку на самую блестящую европейскую красавицу.

Украшение для носа кажется нам совершенно излишним. Перуанцы, однако, думают иначе; и они вешают на него тяжелое кольцо, толщина которого соразмерна рангу их мужей. Обычай прокалывать его, как наши дамы прокалывают уши, очень распространен у многих народов. Через отверстие подвешиваются различные материалы; такие как зеленый хрусталь, золото, камни, одно и иногда большое количество золотых колец. Это довольно беспокоит их при сморкании; и факт в том, как некоторые нам сообщали, что индийские дамы никогда не выполняют эту очень полезную операцию.

Женский головной убор в некоторых странах доведен до необычайной экстравагантности. Китайская красавица носит на голове фигурку определенной птицы. Эта птица сделана из меди или золота, в зависимости от положения человека; крылья расправлены, спадают на переднюю часть головного убора и скрывают виски. Хвост, длинный и открытый, образует красивый хохолок из перьев. Клюв закрывает верхнюю часть носа; шея прикреплена к телу искусственного животного на пружине, чтобы она могла свободнее играть и дрожать при малейшем движении.

Экстравагантность мианцев гораздо более нелепа, чем вышеупомянутая. Они носят на головах легкую дощечку, длиной чуть больше фута и шириной около шести дюймов; ею они покрывают волосы и запечатывают их воском. Они не могут лечь или наклониться, не держа шею прямо; а поскольку местность очень лесистая, нередко можно встретить их с головным убором, запутавшимся в деревьях. Всякий раз, когда они расчесывают волосы, они проводят час у огня, расплавляя воск; но это расчесывание выполняется только раз или два в год.

Жители земли Наталь носят шапки или чепцы высотой от шести до десяти дюймов, состоящие из бычьего жира. Затем они постепенно смазывают голову более чистым жиром, который, смешиваясь с волосами, закрепляет эти чепцы на всю жизнь.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЛАТОНИЗМ.

Эразм в свой век религиозной революции выразил тревогу, которая в некотором роде с тех пор реализовалась. Он странно, но проницательно замечает, что «литература начала делать большой и счастливый прогресс; но, — добавляет он, — я боюсь двух вещей: что изучение иврита будет способствовать иудаизму, а изучение филологии возродит ЯЗЫЧЕСТВО». Он говорит о том же в «Адажиях», гл. 189, как отмечает Джортин. Блэкуэлл в своей любопытной «Жизни Гомера», показав, что древние оракулы были источниками знаний и что верующие в бога Дельф укрепляли свою веру совершенным знанием оракулом страны, происхождения и судеб просителя, а также многими подтвержденными предсказаниями; что, помимо всего этого, дошедшие до нас оракулы обнаруживают широкое знание всего, что относится к Греции; — этот ученый писатель затрудняется объяснить знание, которое, по его мнению, имеет в себе нечто божественное: это было знание, которое нигде в Греции нельзя было найти, кроме как среди Оракулов. Он объяснил бы этот феномен, предположив, что существовала преемственность ученых людей, преданных этой цели. Он говорит: «Либо мы должны признать знание жрецов, либо обратиться в веру древних и поверить во всеведение Аполлона, в чем в наш век, я знаю, никто не рискует». Однако, к изумлению этого писателя, если бы он жил сейчас, он стал бы свидетелем этого невероятного факта! Даже сам Эразм мог бы удивиться.

Мы обнаруживаем происхождение СОВРЕМЕННОГО ПЛАТОНИЗМА, как его можно выделить, среди итальянцев. Около середины пятнадцатого века, за некоторое время до того, как турки стали хозяевами Константинополя, процветало большое количество философов. Гемист Плетон был одним из тех, кто выделялся своим гением, эрудицией и страстной любовью к платонизму. Г-н Роско упоминает Плетона: «Его речи оказали столь сильное влияние на Козимо Медичи, который был его постоянным слушателем, что он основал академию во Флоренции с единственной целью культивирования этого нового и более возвышенного вида философии». Ученый Марсилио Фичино перевел Плотина, этого великого архимага платонического мистицизма. Таковы были выдающиеся способности Плетона, что в старости те, кого его новая система сильно раздражала, либо боялись, либо уважали его. Он едва успел испустить дух, как они начали поносить Платона и нашего Плетона. Следующий отчет написан Георгием Трапезундским.

«Недавно среди нас появился второй Магомет: и этот второй, если мы не будем осторожны, превзойдет в величии первого ужасными последствиями своего порочного учения, как первый превзошел Платона. Ученик и соперник этого философа в философии, красноречии и науке, он обосновался на Пелопоннесе. Его обычным именем было Гемист, но он принял имя Плетон. Возможно, Гемист, чтобы легче заставить нас поверить, что он сошел с небес, и побудить нас легче принять его учение и его новый закон, пожелал изменить свое имя по манере древних патриархов, о которых говорится, что в то время, когда имя менялось, их призывали к величайшим делам. Он писал не вульгарным искусством и не с обычным изяществом. Он дал новые правила для поведения в жизни и для регулирования человеческих дел; и в то же время изверг большое количество богохульств против католической религии. Он был настолько ревностным платоником, что не питал иных чувств, кроме чувств Платона, относительно природы богов, душ, жертвоприношений и т. д. Я сам слышал его, когда мы были вместе во Флоренции, говорящим, что через несколько лет все люди на лице земли примут с общего согласия и с единым разумом единую и простую религию, по первым наставлениям, которые будут даны одной проповедью. И когда я спросил его, будет ли это религия Иисуса Христа или Магомета? он ответил: «Ни та, ни другая; но третья, которая не будет сильно отличаться от язычества». Эти слова я услышал с таким негодованием, что с тех пор всегда ненавидел его: я смотрю на него как на опасную гадюку; и не могу думать о нем без отвращения».

Благочестивый писатель мог бы удовлетвориться тем, что одарил его улыбкой жалости или презрения.

Когда Плетон умер, полный лет и почестей, злоба его врагов собрала весь свой яд. Это обстоятельство, по-видимому, доказывает, что его способности должны были быть действительно велики, раз они заставляли такие толпы молчать. Некоторые католические писатели скорбят о том, что его книга была сожжена, и сожалеют о потере труда Плетона; который, по их словам, не был предназначен для ниспровержения христианской религии, а только для раскрытия системы Платона и сбора того, что он и другие философы написали о религии и политике.

О его религиозной схеме читатель может судить по этому краткому отчету. Общее название тома гласило: — «Эта книга рассматривает законы наилучшей формы правления и то, что все люди должны соблюдать на своих общественных и частных постах, чтобы жить вместе самым совершенным, самым невинным и самым счастливым образом». Все было разделено на три книги. Названия глав, где открыто внушалось язычество, сообщаются Геннадием, который приговорил ее к сожжению, но который не счел нужным вдаваться в манеру его аргументов. Экстравагантность этого нового законодателя проявилась прежде всего в статьях, касающихся религии. Он признает множественность богов: одних высших, которых он поместил над небесами; и других низших, по эту сторону небес. Первые существуют с глубокой древности; другие моложе и разного возраста. Он дал царя всем этим богам и назвал его ΖΕΥΣ, или Юпитер; как язычники называли эту силу прежде. По его словам, звезды имели душу; демоны не были злобными духами; и мир был вечен. Он установил многоженство и даже склонялся к общности женщин. Вся его работа была наполнена такими грезами и немалым количеством нечестия, которое мой благочестивый автор не осмелился привести.

Каковы были намерения Плетона? Если работа была лишь упорядоченной системой язычества или платоновской философии, это мог быть невинный, если не любопытный том. Он был образован и гуманен и не провел свою жизнь полностью в уединенных закоулках своего кабинета.

Чтобы натянуть человеческое любопытство до предельных границ человеческого доверия, современный Плетон появился в лице г-на Томаса Тейлора, который, в согласии с платоновской философией в наши дни, религиозно исповедует политеизм! В конце восемнадцатого века, да будет записано, было опубликовано много томов, в которых автор претендует на то, чтобы объявить себя ревностным платоником, и утверждает, что может доказать, что христианская религия — это «обастардованный и варварский платонизм». Божества Платона — это божества, которым нужно поклоняться, и нас должны учить называть Бога — Юпитером; Деву — Венерой; а Христа — Купидоном! «Илиада» Гомера, аллегоризированная, превращена в греческую библию тайн природы! Как бы ни казалось необычным это литературное безумие, мы должны заметить, что оно не стоит одиноко в анналах истории человеческого разума. Флорентийская академия, которую основал Козимо, несомненно, имела некоторых классических энтузиастов; но которые, возможно, в соответствии с политическим характером своей страны, были благоразумны и сдержанны. Платонический фурор, однако, по-видимому, достиг других стран. В правление Людовика XII ученый по имени Эмон де ла Фосс, уроженец Абвиля, постоянно читая греческих и латинских писателей, стал достаточно безумен, чтобы убедить себя, что невозможно, чтобы религия таких великих гениев, как Гомер, Цицерон и Вергилий, была ложной. 25 августа 1503 года, будучи в церкви, он внезапно выхватил гостию из рук священника в тот момент, когда ее подняли, воскликнув: — «Что! всегда эта глупость!» Его немедленно схватили. В надежде, что он отречется от своих экстравагантных заблуждений, они отложили его наказание; но никакие увещевания или мольбы не помогли. Он упорствовал в утверждении, что Юпитер был верховным Богом вселенной и что не было иного рая, кроме Елисейских полей. Его сожгли заживо, предварительно проткнув язык и отрезав руку. Так погиб пылкий и ученый юноша, которого следовало осудить лишь как сумасшедшего.

Д-р Мор, самый рациональный из наших современных платоников, изобилует, однако, самыми экстравагантными грезами и был надут эгоизмом и энтузиазмом не меньше, чем любой из его мистических предшественников. Он воображал, что общается с самим Божеством! что он был выпущен как огненная стрела в мир, и надеялся, что попал в цель. Он довел свое самодовольство до такой экстравагантности, что думал, будто его моча пахнет фиалками, а его тело в весенний сезон источает сладкий аромат; совершенство, присущее только ему. Эти визионеры предаются самому причудливому тщеславию.

«Сладкие ароматы» и запах «фиалок» могли, однако, быть реальными — ибо они отмечают определенную стадию болезни диабета, как явствует из медицинского трактата старшего д-ра Лэтема.

АНЕКДОТЫ О МОДЕ.

Том на эту тему мог бы быть очень любопытным и занимательным, ибо наши предки были не менее изменчивы и, возможно, более капризно гротескны, хотя и с бесконечно меньшим вкусом, чем нынешнее поколение. Если бы философ и художник, а также антиквар составили такую работу, результатом, несомненно, стало бы большое разнообразие развлечений и некоторые любопытные исследования прогресса искусств и вкуса; в противном случае предмет кажется пустяковым; самые грошовые монеты истории.

Происхождение многих мод заключалось в стремлении скрыть какую-либо деформацию изобретателя: отсюда подушечки, воротники-рафы, кринолины и другие чудовищные приспособления. Если у правящей красавицы случалось неравное бедро, те, у кого были очень красивые бедра, нагружали их тем фальшивым задом, который другая была вынуждена по недоброте природы заменить. Мушки были изобретены в Англии в правление Эдуарда VI иностранной дамой, которая таким образом изобретательно скрыла опухоль на шее. Парики с полными полами были изобретены французским парикмахером, неким Дювиллером, чье имя они увековечили, с целью скрыть возвышение на плече дофина. Карл VII Французский ввел длинные пальто, чтобы скрыть свои плохо сложенные ноги. Туфли с очень длинными носами, длиной в целых два фута, были изобретены Генрихом Плантагенетом, герцогом Анжуйским, чтобы скрыть большое нарост на одной из его ног. Когда Франциск I был вынужден носить короткие волосы из-за раны, полученной в голову, это стало преобладающей модой при дворе. Другие, напротив, адаптировали моду, чтобы подчеркнуть свои особые достоинства: как Изабелла Баварская, известная своей галантностью и белизной кожи, ввела моду оставлять плечи и часть шеи открытыми.

Моды часто возникали из обстоятельств, столь же глупых, как следующее. Изабелла, дочь Филиппа II и жена эрцгерцога Альберта, дала обет не менять белье, пока не будет взят Остенде; эта осада, к несчастью для ее комфорта, длилась три года; и предполагаемый цвет белья эрцгерцогини дал начало модному цвету, который с тех пор называют «Изабелла»; своего рода беловато-желто-грязный. Иногда они возникают из какого-то временного события; как после битвы при Стенкерке, где союзники носили большие галстуки, за которые французы часто хватали их, обстоятельство, увековеченное на медалях Людовика XIV, галстуки называли «стенкерками»; а после битвы при Рамильи парики получили это название.

Двор во все времена и в каждой стране является модельером моды; так что вся насмешка, к которой они так восприимчивы, должна пасть на них, а не на их раболепных подражателей — горожан. Эта жалоба звучит еще в 1586 году у Жана де Кора, старого французского моралиста, который, выступая против моды своего времени, отмечает одну — дам, носящих зеркала, прикрепленные к талии, что, казалось, занимало их глаза в постоянной активности. От этой моды, по словам честного Де Кора, последует их вечное проклятие. «Увы! (восклицает он) в какой век мы живем: видеть такую порочность, которую мы видим, что побуждает их даже приносить в церковь эти скандальные зеркала, висящие на талии! Пусть будут проконсультированы все истории, божественные, человеческие и светские; никогда не будет найдено, что эти предметы тщеславия были когда-либо так вынесены на публику самыми распутными из пола. Это правда, в настоящее время никто, кроме дам двора, не решается их носить; но пройдет немного времени, и каждая дочь горожанина и каждая служанка будут иметь их!» Таков во все времена был подъем и упадок моды; и абсурдное подражание горожан, даже самых низших классов, до самого их разорения, в стремлении соперничать с новейшей модой, уязвляло и раздражало придворного.

На эту тему старый Кэмден в своих «Остатках» рассказывает историю о трюке, сыгранном над горожанином, которую я привожу в простоте его собственного почтенного стиля. Сэр Филипп Калтроп очистил Джона Дрейкса, сапожника из Нориджа, во времена короля Генриха VIII от горделивого настроения, которое наши люди имеют, чтобы быть «покроя джентльменов». Этот рыцарь купил однажды столько тонкого французского рыжевато-коричневого сукна, сколько должно было составить ему платье, и отправил его портному, чтобы его сшили. Джон Дрейкс, сапожник из того города, придя к этому самому портному и увидев лежащую там ткань для платья рыцаря, полюбив ее, заставил портного купить ему столько же такой же ткани и цены с той же целью, и далее велел ему сделать его того же фасона, что рыцарь хотел бы иметь для своего. Недолго спустя рыцарь, придя к портному снимать мерку со своего платья, заметив лежащую там такую же ткань, спросил портного, чья она? Сказал портной: это Джона Дрейкса, сапожника, который хочет, чтобы оно было сделано того же фасона, что и ваше! «Хорошо!» — сказал рыцарь, — «в добрый час! Я хочу, чтобы мое было сделано таким полным разрезов, каким твои ножницы могут его сделать!» «Будет сделано!» — сказал портной; после чего, поскольку время приближалось, он поспешил закончить оба их одеяния. У Джона Дрейкса не было времени пойти к портному до Рождества, из-за обслуживания своих клиентов, когда он надеялся надеть свое платье; заметив, что оно полно разрезов, начал ругать портного за то, что тот сделал его платье таким образом. «Я ничего не сделал, — сказал портной, — кроме того, что вы мне велели; ибо как одеяние сэра Филиппа Калтропа, точно так же я сделал ваше!» «Клянусь моим шнурком!» — сказал Джон Дрейкс, — «я никогда больше не буду носить джентльменские фасоны!»

Иногда моды совершенно меняются в своем использовании от одной эпохи к другой. Мешки, когда впервые вошли в моду во Франции, носились только «en déshabillé»; в визитах церемонии волосы связывались лентой и плавали по плечам, что в точности противоположно нынешней моде. В 1735 году у мужчин не было других шляп, кроме маленького «chapeau de bras»; в 1745 году они носили очень маленькую шляпу; в 1755 году они носили огромную, как можно увидеть в любопытной «Коллекции привычек всех наций» Джеффри. Старый Паттенхэм в «Искусстве поэзии», стр. 239, по настоящей теме дает некоторую любопытную информацию. «Генрих VIII заставил свою собственную голову и всех своих придворных остричь, а бороду коротко подрезать; до того времени считалось более приличным, как для стариков, так и для молодых, быть полностью выбритыми и носить длинные волосы, либо округленные, либо квадратные. Теперь снова в это время (царствование Елизаветы) молодые джентльмены двора переняли длинные волосы, волочащиеся по плечам, и считают это более приличным; из какого уважения, я был бы рад узнать».

Когда прекрасный пол привык видеть своих возлюбленных с бородами, вид выбритого подбородка вызывал чувства ужаса и отвращения; столько же, на самом деле, сколько в этот менее героический век вызвал бы галант, чья роскошная борода должна была бы

"Stream like a meteor to the troubled air."

Когда Людовик VII, чтобы подчиниться предписаниям своих епископов, остриг волосы и сбрил бороду, Элеонора, его супруга, нашла его с этим необычным видом очень нелепым, а вскоре и очень презренным. Она отомстила ему, как сочла нужным, и бедный выбритый король получил развод. Затем она вышла замуж за графа Анжуйского, впоследствии нашего Генриха II. В качестве приданого она получила богатые провинции Пуату и Гиень; и это было началом тех войн, которые в течение трехсот лет опустошали Францию и стоили французам трех миллионов человек. Все это, вероятно, никогда бы не произошло, если бы Людовик VII не был столь опрометчив, чтобы остричь голову и сбрить бороду, из-за чего он стал столь отвратительным в глазах нашей королевы Элеоноры.

Мы, возможно, не можем сочувствовать чувствам ее величества, хотя в Константинополе ее, возможно, не сочли бы неразумной. Должно быть что-то более мощное в бородах и усах, чем мы вполне осознаем; ибо когда они были в моде — и долго после того, как это было написано — мода вернулась к нам — с каким энтузиазмом их не созерцали! Когда усы были в общем употреблении, автор в своих «Элементах образования», опубликованных в 1640 году, думает, что «волосяные экскременты», как называет их Армадо в «Бесплодных усилиях любви», способствовали тому, чтобы сделать мужчин доблестными. Он говорит: «У меня благоприятное мнение о том молодом джентльмене, который любопытен в изящных усах. Время, которое он тратит на их подгонку, уход и завивку, — это не потерянное время; ибо чем больше он созерцает свои усы, тем больше его ум будет лелеять и воодушевляться мужественными и мужественными понятиями». Лучшей причиной, которую можно было привести для ношения самой длинной и большой бороды среди всех англичан, была причина достойного священника в правление Елизаветы: «чтобы ни один поступок его жизни не был недостоин серьезности его внешности».

Дед миссис Томас, Коринны Кромвеля, литературного друга Поупа, по ее рассказу, «был очень щепетилен в моде того века, его камердинер проводил несколько часов каждое утро, крахмаля его бороду и завивая его бакенбарды; в течение этого времени ему всегда читали». Тейлор, поэт-водник, юмористически описывает большое разнообразие бород в свое время, каковой отрывок можно найти в «Гудибрасе» Грея, том I, стр. 300. Борода постепенно уменьшалась при двух Карлах, пока не сократилась до бакенбард и вымерла в правление Якова II, как если бы ее фатальность была связана с фатальностью дома Стюартов.

Волосы во все времена были бесконечной темой для декламации моралиста и любимым объектом моды. Если «beau monde» носил свои волосы роскошными, а парик огромным, проповедники в правление Карла II мгновенно появлялись на кафедре с волосами, остриженными короче, и проповедью длиннее, как следствие; уважение, однако, оказывалось миром размеру парика, вопреки парикмахеру на кафедре. Наши судьи, и до недавнего времени наши врачи, хорошо знали его магический эффект. В правление Карла II прическа дам была очень сложной; она была не только завита и напудрена с самым изящным искусством, но и украшена определенными искусственными локонами, тогда слишком выразительно известными под патетическими терминами «разбиватели сердец» и «любовные локоны». Еще в правление Вильгельма и Марии мальчики и даже дети носили парики; а если у них не было париков, они завивали свои волосы, чтобы походить на это модное украшение. Женщины тогда были парикмахерами.

Существуют вопиющие глупости в моде, которые должны терпеться, пока они царят, и которые никогда не кажутся нелепыми, пока они не выходят из моды. В правление Генриха III Французского они не могли существовать без обильного использования сладостей. Весь мир, серьезные и веселые, носили в своих карманах коробочку для сладостей, как мы носим табакерки. Они использовали их даже в самых торжественных случаях; когда герцога Гиза застрелили в Блуа, его нашли с коробочкой для сладостей в руке. — Моды, действительно, были доведены до такой экстравагантности, что стали общественным оскорблением и потребовали вмешательства правительства. Короткие и узкие бриджи были настолько в моде во Франции, что Карл V был вынужден запретить этот отвратительный способ эдиктами, которые можно найти у Мезере. Итальянский автор пятнадцатого века предполагает, что итальянский путешественник тонкой скромности не проехал бы через Францию, чтобы не быть оскорбленным видом мужчин, чья одежда скорее обнажала их наготу, чем скрывала ее. Та же самая мода была предметом жалоб в более отдаленный период нашего Чосера, в его «Рассказе священника».

В правление нашей Елизаветы произошло обратное; тогда мода на огромные бриджи была доведена до самого смешного излишества. Франты того дня набивали свои бриджи тряпками, перьями и другими легкими вещами, пока не доводили их до огромных размеров. Они напоминали шерстяные мешки, и на публичном зрелище они были вынуждены возводить леса для сидений этих тяжеловесных франтов. Чтобы соответствовать этому фантастическому вкусу, дамы изобрели большие кринолины; два любовника в стороне, конечно, никогда не могли бы взять друг друга за руку. В предыдущее правление мода шла на квадратные носки; до такой степени, что была издана прокламация, чтобы никто не носил обувь более шести дюймов в квадрате на носках! Затем последовали остроконечные туфли! Нация снова, в правление Елизаветы, была поставлена под королевскую власть. «В то время, — говорит честный Джон Стоу, — он считался величайшим франтом, у которого был самый глубокий воротник-раф и самая длинная шпага: оскорбление для глаза одного и вред для жизни подданного, который проходил мимо другого — это заставило ее Величество издать прокламацию против них обоих и поместить избранных серьезных граждан у каждых ворот, чтобы обрезать рафы и сломать концы шпаг всех прохожих, которые превышали ярд в длине своих шпаг и ноготь ярда в глубине своих рафов». Эти «серьезные граждане» у каждых ворот, обрезающие рафы и ломающие шпаги, должны были, несомненно, столкнуться в своем нелепом занятии с некоторым упорным сопротивлением; но это регулирование было, в духе того века, деспотичным и эффективным. Павел, император России, однажды приказал солдатам останавливать каждого прохожего, который носил панталоны, и своими тесаками отрезать на ноге оскорбительную часть этих лишних бриджей; так что ноги человека сильно зависели от ловкости и гуманности русского или казака; однако эта война против панталон была очень успешной и одержала полный триумф в пользу бриджей в течение недели.

Постыдная экстравагантность в одежде была самой почтенной глупостью. В правление Ричарда II их одежда была роскошной сверх всякой веры. Сэр Джон Арундел имел смену из не менее чем пятидесяти двух новых костюмов из золотой парчи. Прелаты предавались всей показной роскоши одежды. Чосер говорит, что у них была «смена одежды каждый день». Брантом записывает о Елизавете, королеве Филиппа II Испанского, что она никогда не надевала платье дважды; это сказал ему собственный портной ее величества, который из бедного человека вскоре стал таким же богатым, как любой, кого он знал. Наша собственная Елизавета оставила не менее трех тысяч различных нарядов в своем гардеробе, когда умерла. Она владела платьями всех стран.

Католическая религия всегда считала помпу церковного облачения не самой незначительной частью своих религиозных церемоний; их преданность обращена к глазу народа. В правление нашей католической королевы Марии одежда священника была действительно дорогой; и саркастичный и добродушный Фуллер дает в своих «Достойных людях» завещание священника, чтобы показать гардероб людей его сана, и желает, чтобы священника не дразнили за галантность его великолепного облачения. Он завещает различным приходским церквям и лицам: «Мое облачение из малинового атласа — мое облачение из малинового бархата — мою столу и фанон, украшенные жемчугом — мое черное платье, подбитое тафтой» и т. д.

Чосер подробно описал в «Рассказе священника» гротескные и дорогостоящие моды своего дня; и простота почтенного сатирика заинтересует антиквара и философа. Много и любопытно его едкая строгость или снисходительный юмор рассуждали о «большой избыточности» и «расточительстве ткани в суете», а также о «беспорядочной скудости». В духе добрых старых времен он подсчитывает «стоимость вышивки; зубцов или полос; волнистости; имитации палисада; и изгибов; дорогостоящую отделку мехом в платьях; столько пробивания долотом, чтобы сделать отверстия (то есть пробитые шилом); столько нарезания ножницами (разрезание на полоски); с избыточностью в длине платьев, волочащихся в навозе и в грязи, на лошади и также пешком, как у мужчины, так и у женщины — что все это волочение», он истинно верит, которое тратит, потребляет, изнашивает до нитки и гниет от навоза, все это в ущерб «бедным людям», которые могли бы быть одеты только из оборок и шлейфов этих детей тщеславия. Но тогда его священник не менее горько настроен против «ужасной беспорядочной скудости одежды», и очень обильно он описывает, хотя, возможно, в терминах и с юмором, слишком грубыми для меня, чтобы переписать, последствия этих очень узких платьев. Об этих людях, среди других оскорбительных вещей, он видит «ягодицы сзади, как будто они были задней частью овцы, в полнолуние». Он отмечает одну из самых гротескных мод, ношение разноцветного платья; один чулок частично белый, а частично красный, так что они выглядели так, как будто с них содрали кожу. Или белый и синий, или белый и черный, или черный и красный; это разнообразие цветов придавало вид их конечностям рожистого воспаления, или рака, или другого несчастья!

Способы одежды в течение тринадцатого и четырнадцатого веков были столь разнообразны и нелепы, что они давали постоянную пищу для жадного сатирика.

Завоевания Эдуарда III ввели французские моды в Англию; и шотландцы приняли их благодаря своему союзу с французским двором и тесному общению с этой нацией.

Уолсингем датирует введение французских мод среди нас со взятия Кале в 1347 году; но мы, по-видимому, обладали такой страстью к подражанию в одежде, что английский франт был фактически фантастической смесью всех мод Европы и даже Азии в правление Елизаветы. Во времена Чосера преобладание французских мод было общей темой у нашего сатирика; и он отмечает аффектацию наших женщин-горожанок в разговоре на французском языке, штрих сатиры, который спустя четыре столетия не устарел, если применить его к их неправильному произношению. В прологе к Приорессе Чосер имеет эти юмористические строки: —

Entewned in her voice full seemly,

And French she spake full feteously,

After the Scole of Stratford at Bowe:

The French of Paris was to her unknowe.

Франт правления Генриха IV был выведен трудолюбивым Генри. Они носили тогда остроконечные туфли такой чрезмерной длины, что не могли ходить, пока их не пристегивали к коленям цепями. Роскошь, улучшая эту нелепую моду, эти цепи английский франт четырнадцатого века делал из золота и серебра; но гротескная мода не заканчивалась здесь, ибо верхушки их туфель были вырезаны на манер церковного окна. Дамы того периода были не менее фантастичны.

Дикое разнообразие платьев, носимых в правление Генриха VIII, упоминается в гравюре обнаженного англичанина, держащего кусок ткани, висящий на его правой руке, и пару ножниц в его левой руке. Она была изобретена Эндрю Бордом, ученым острословом тех дней. Гравюра несет следующую надпись: —

I am an Englishman, and naked I stand here,

Musing in my mind, what rayment I shall were;

For now I will were this, and now I will were that,

And now I will were what I cannot tell what.

В более поздний период, около правления Елизаветы, нам представлен любопытный портрет человека моды Паттенхэмом в его «Искусстве поэзии», стр. 250. Этот автор был путешествующим придворным и перемежал свою любопытную работу многими живыми анекдотами того времени. Это его фантастический франт в правление Елизаветы. «Разве не может показаться достаточным для придворного знать, как носить перо и ставить свою шапку набекрень; свою цепь en echarpe; прямой сапог, al Inglese; свободный à la Turquesque; накидку alla Spaniola; бриджи à la Françoise и, двадцатью способами новомодных одежд, маскировать свое тело и свое лицо столькими же выражениями, из которых, кажется, есть многие, кто делает очень искусство и изучение, кто может показать себя наиболее изящным, я не скажу наиболее глупым или нелепым». Так что франт тех времен носил в одном костюме гротескную смесь всех мод в мире. Около того же периода тон шел другим курсом во Франции. Там мода состояла в аффектированной небрежности в одежде; ибо Монтень честно сетует в книге I, гл. 25: — «Я еще никогда не был склонен подражать небрежному наряду, который все еще заметен среди молодых людей нашего времени; носить мой плащ на одном плече, мой чепец на одной стороне и один чулок в чем-то большем беспорядке, чем другой, призванном выразить мужественное презрение к таким экзотическим украшениям и презрение к искусству».

Мода елизаветинской эпохи была запечатлена честным Джоном Стоу. Стоу был портным, и когда он отложил ножницы и взялся за перо, вкус и любопытство к одежде остались при нем. Он — серьезный летописец несерьезных вещей. Хронология брыжей и ворсистой тафты; революция стальных спиц для расправления складок, заменивших костяные или деревянные, которыми пользовались прачки; нашествие пряжек на обуви и полный разгром розочек на туфлях; то великое приключение некой фламандской дамы, которая ввела в Британии искусство крахмаления брыжей с желтоватым оттенком: в то время как миссис Монтегю соперничала с ней в королевской милости, преподнеся ее высочеству королеве пару черных шелковых чулок вместо суконных, которые ее величество отныне навсегда отвергла; героические свершения достопочтенного Эдварда де Вера, графа Оксфорда, который первым привез из Италии всю тайну и мастерство парфюмерии и дорогостоящих лосьонов; и, среди прочих приятных вещей, парфюмированный колет, пару парфюмированных перчаток, отороченных розами, которые доставили королеве такое удовольствие, что она была даже запечатлена на портрете в этих перчатках на своих королевских руках, и много лет спустя этот аромат называли «духами графа Оксфорда». Эти и столь же памятные события обретают приятный исторический лоск в важном и не лишенном любопытства повествовании антиквария и портного. Туалет Елизаветы был поистине алтарем поклонения, идолом которого она была, а все ее министры — ее приверженцами: это было царство кокетства и золотой век галантереи! Но к грации и элегантности у них не было ни малейшего чувства! Существует гравюра Вертью, изображающая королеву Елизавету, направляющуюся в процессии к лорду Хансдону. Эту процессию возглавляет леди Хансдон, которая, несомненно, была и законодательницей моды; но невозможно, с нашими представлениями о грации и комфорте, не посочувствовать этой несчастной даме, чей стоячий проволочный воротник-брыжи, возвышающийся над головой; чей корсет, или лиф, с такой длинной талией, что доходит до колен; и окружность ее огромного кринолина, который, кажется, заключает ее в просторную бочку, выделяют ее как одну из самых жалких мучениц старинных мод. Влюбчивый сэр Уолтер Рэли, должно быть, находил некоторых фрейлин самыми неприступными укреплениями, которые когда-либо штурмовал его галантный дух: coup de main был невозможен.

Я приведу из старого Стоу несколько отрывков, которые могут позабавить читателя:

«На второй год правления королевы Елизаветы, в 1560 году, ее шелковая мастерица, миссис Монтегю, преподнесла ее величеству в качестве новогоднего подарка пару черных вязаных шелковых чулок, которые после нескольких дней ношения так понравились ее высочеству, что она послала за миссис Монтегю и спросила ее, где она их взяла и может ли она помочь ей достать еще; на что та ответила: "Я сделала их очень тщательно, специально только для вашего величества, и, видя, что они вам так нравятся, я немедленно примусь за работу". "Сделай так (сказала королева), ибо, право, мне так нравятся шелковые чулки, потому что они приятные, тонкие и изящные, что отныне я не буду носить больше суконных чулок" — и с того времени до самой смерти королева никогда больше не носила суконных чулок, а только шелковые; ибо вы должны знать, что король Генрих VIII носил только суконные чулки или чулки, выкроенные из тафты шириной в локоть, или же по великой случайности из Испании прибывала пара испанских шелковых чулок. Королю Эдуарду VI прислали в качестве великого подарка пару длинных испанских шелковых чулок. Дочери герцогов тогда носили платья из атласа из Брюгге в торжественные дни. Подушки и оконные валики из бархата и дамаста, ранее бывшие лишь княжеской обстановкой, теперь стали весьма обильны в домах большинства горожан».

«У галантерейщиков или торговцев мелочным товаром тогда не было перчаток, вышитых или отороченных золотом или шелком; не было ни золотых, ни вышитых поясов и подвесок, не могли они также изготовить дорогостоящий лосьон или духи, пока около пятнадцатого года правления королевы достопочтенный Эдвард де Вер, граф Оксфорд, не вернулся из Италии и не привез с собой перчатки, душистые мешочки, парфюмированный кожаный колет и другие приятные вещи; и в том году у королевы была пара парфюмированных перчаток, отороченных только четырьмя кисточками или розами из цветного шелка. Королева получила такое удовольствие от этих перчаток, что была запечатлена с ними на руках, и много лет спустя их называли "духами графа Оксфорда"».

В такой хронологии мод событие, не менее важное, безусловно, — это происхождение крахмаления; и здесь мы находим, что к нему относятся с величайшим историческим достоинством.

«В 1564 году миссис Динген Ван ден Плассе, уроженка Тенена во Фландрии, дочь почтенного рыцаря той провинции, вместе с мужем приехала в Лондон ради своей безопасности и там объявила себя крахмальщицей, в чем она преуспела, к ней немедленно обратились ее соотечественники и платили ей очень щедро за ее работу. Некоторые немногие из лучших и самых любопытных жен того времени, наблюдая опрятность и изящество голландцев в белизне и тонкости ношения белья, сделали себе батистовые брыжи и отправили их миссис Динген накрахмалить, а через некоторое время они сделали себе брыжи из тонкого полотна, что было в то время материалом весьма странным и удивительным, и после этого возникла всеобщая насмешка или поговорка, что вскоре они будут делать брыжи из паутины; и тогда они начали посылать своих дочерей и ближайших родственниц к миссис Динген, чтобы научиться крахмалить; ее обычная цена была в то время четыре или пять фунтов за обучение крахмалению и двадцать шиллингов за то, как варить крахмал».

Таким образом, Италия, Голландия и Франция снабжали нас модами и изысками. Но в те дни, как я показал на примере Паттенхема, были такие же экстравагантные модники, как и любые из их нынешних предполагаемых выродившихся потомков. Стоу предлагает нам еще один любопытный отрывок. «Различные знатные особы делали себе брыжи глубиной в целую четверть ярда и длиной в два ярда в одних брыжах. Эта мода в Лондоне называлась французской модой; но когда англичане приезжали в Париж, французы ее не знали и в насмешку называли "английским монстром"». Точная параллель многим нашим собственным парижским модам в наши дни.

Это был золотой период косметики. Очевидно, что франты того времени использовали отвратительное искусство раскрашивания своих лиц, как и женщины. Наши старые комедии изобилуют постоянными аллюзиями на масла, настойки, квинтэссенции, помады, духи, белила и румяна и т. д. Одним из их главных косметических средств было частое использование ванн и применение вина. Стратт цитирует из старой рукописи рецепт приготовления лица красивого красного цвета. Человек должен был находиться в ванне, чтобы пропотеть, а затем умыть лицо вином, и «тогда он станет белым и румяным». В «Иллюстрациях британской истории» мистера Лоджа граф Шрусбери, который держал несчастную королеву Шотландии, жалуется на расходы королевы на купание в вине и требует дополнительного пособия. Ученый шотландский профессор сообщил мне, что для этих целей использовалось белое вино. Они также принимали ванны из молока. Пожилые красавицы купались в вине, чтобы избавиться от морщин; и, возможно, не без оснований, поскольку вино является сильным вяжущим средством. Красавицы без морщин купались в молоке, чтобы сохранить мягкость и гладкость кожи. Наши почтенные красавицы елизаветинской эпохи были искушенными кокетками; и тайны их туалета стоило бы раскрыть.

Правление Карла II было господством французской моды. В некоторых отношениях вкус был немного легче, но моральный эффект одежды, который, несомненно, существует, был гораздо хуже. Одежда была очень вызывающей; и нагота красавиц на портретах сэра Питера Лели была замечена. Королева Карла II обнажала грудь и плечи даже без блеска самой легкой марли; и косынка, вместо того чтобы прикрывать ее грудь, с распутной смелостью была опущена вниз и лежала на корсете. Этот обычай обнажать грудь вызывал много протестов у авторов той эпохи. Тот честный богослов Ричард Бакстер написал предисловие к книге под названием «Справедливый и своевременный упрек обнаженным грудям и плечам». В 1672 году была опубликована книга под названием «Новые наставления молодежи относительно их поведения, а также рассуждение о некоторых нововведениях в привычках и одежде; против пудрения волос, обнаженных грудей, черных мушек (или пластырей) и других непристойных обычаев». Причудливая мода теперь преобладала среди дам: странно украшать свои лица множеством черных мушек, вырезанных в гротескных формах, таких как карета с лошадьми, совы, кольца, солнца, луны, короны, кресты и крестики. Автор поместил в начале две дамские головы; одна представляет Добродетель, а другая — Порок. Добродетель — это дама, скромно одетая, в черном бархатном капюшоне и простом белом платке на шее с каймой. Порок не носит платка; ее корсет с низким вырезом, так что он обнажает большую часть груди; и множество фантастических мушек на лице.

За нововведениями в моде в правление Карла II ревниво следили остатки тех строгих пуритан, которые теперь могли лишь изливать свою желчь в таких торжественных увещеваниях. Они придерживались всяческой простоты и святости. Когда придворные носили чудовищные парики, они стриглись коротко; когда те принимали шляпы с широкими перьями, они нахлобучивали круглые черные шапочки и натягивали свои бледные религиозные лица; а когда пряжки на обуви возродились, они носили завязки. Возвышенный Милтон, возможно, ликовал от своей смелости продолжать носить шнурки! «Татлер» высмеивает сэра Уильяма Уайтлока за его своеобразие продолжать их носить. «Ты, дорогой Уилл Шнурок, как мне тебя описать? Ты, дорогой франт, будешь ли ты расчесывать свой парик, играть со своей табакеркой или ковырять в зубах?» и т. д. Парики и табакерки были тогда в моде. Записано, что собственный парик Стила составлял в одно время значительную часть его годовых расходов. Его большой черный парик стоил ему даже в те дни не менее сорока гиней! — Мы сейчас не носим ничего в такой степени экстравагантности. Но такой парик был идолом моды, и они постоянно совершали свое поклонение с бесконечным самодовольством; расчесывание париков на публике было тогда самим духом галантности и ранга. Герой Ричардсона, юный и элегантный, каким он хотел его видеть, изображен ожидающим на свидании и описывающим свои страдания в плохую погоду, сетуя, что «его парик и белье были мокрыми от инея, тающего на них». Даже Бетти, горничная Клариссы, описана как «постукивающая по своей табакерке» и часто нюхающая табак. В это время ничто не было таким чудовищным, как головные уборы дам в правление королевы Анны: они образовывали своего рода сооружение в три этажа; и модная дама того времени очень напоминает мифологическую фигуру Кибелы, матери богов, с тремя башнями на голове.

Не стоит обращать внимание на изменения в моде, если только не высмеивать их. Однако есть те, кто находит развлечение в этих записях о роскошной праздности; этих тысяча одной глупости! Современные моды, пока совсем недавно среди наших женщин не возобладал более чистый вкус, были в основном лишь копиями устаревших и редко были оригинально фантастическими. Одежда некоторых наших франтов будет известна через несколько лет только по их карикатурам. В 1751 году одежда денди описана в «Инспекторе». Черный бархатный сюртук, зеленый с серебром жилет, желтые бархатные бриджи и синие чулки. Это была также эра черных шелковых бридж; необычайная новинка, против которой «некоторые неряшливые люди пытались поднять шерстяные в подражание». Сатирический писатель описал щеголя около сорока лет назад; едва ли можно было заподозрить, что такой джентльмен был одним из наших современников. «Сюртук светло-зеленого цвета, с рукавами, слишком узкими для рук, и пуговицами, слишком большими для рукавов; пара бридж из тонкой манчестерской ткани, без денег в карманах; чулки из облачного шелка, но без ног; пучок волос сзади больше, чем голова, которая его носит; шляпа размером с шестипенсовик на болванке, не стоящей и фартинга».

Поскольку эта статья, вероятно, привлечет внимание моих прекрасных читательниц, позвольте мне поздравить их с улучшением элегантности в формах их одежды; а также со вкусом и знанием искусства, которые они часто демонстрируют. Но позвольте мне напомнить им, что существуют универсальные принципы красоты в одежде, независимые от всех мод. Тацит отмечает о Поппее, супруге Нерона, что она скрывала часть своего лица; с той целью, чтобы воображение, имея больше простора, раздражая любопытство, могло думать о ее красоте выше, чем если бы все ее лицо было открыто. Это чувство прекрасно выражено Тассо, и его будет нетрудно запомнить:

"Non copre sue bellezze, e non l'espose."

Я завершаю стихотворением, написанным в моей юности, не только потому, что покойный сэр Уолтер Скотт однажды повторил некоторые строки по памяти, чтобы напомнить мне о нем, и сохранил его в «Английской менестрелии», но также как память о некоторых модах, которые исчезли в мои собственные дни.

СТАНСЫ

АДРЕСОВАННЫЕ ЛОРЕ, С ПРОСЬБОЙ НЕ КРАСИТЬСЯ, НЕ ПУДРИТЬСЯ И НЕ ИГРАТЬ В АЗАРТНЫЕ ИГРЫ, А УЕДИНИТЬСЯ В ДЕРЕВНЕ.

Ah, Laura! quit the noisy town,

And Fashion's persecuting reign:

Health wanders on the breezy down,

And Science on the silent plain.

How long from Art's reflected hues

Shalt thou a mimic charm receive?

Believe, my fair! the faithful muse,

They spoil the blush they cannot give.

Must ruthless art, with tortuous steel,

Thy artless locks of gold deface,

In serpent folds their charms conceal,

And spoil, at every touch, a grace.

Too sweet thy youth's enchanting bloom

To waste on midnight's sordid crews:

Let wrinkled age the night consume,

For age has but its hoards to lose.

Sacred to love and sweet repose,

Behold that trellis'd bower is nigh!

That bower the verdant walls enclose,

Safe from pursuing Scandal's eye.

There, as in every lock of gold

Some flower of pleasing hue I weave,

A goddess shall the muse behold,

And many a votive sigh shall heave.

So the rude Tartar's holy rite

A feeble MORTAL once array'd;

Then trembled in that mortal's sight,

And own'd DIVINE the power he MADE.[68]

СЕНАТ ИЕЗУИТОВ.

В книге под названием «Интересы и максимы принцев и суверенных государств, г-на герцога де Рогана; Кельн, 1666» записан анекдот об иезуитах, который ни Пуфендорф, ни Верто не упомянули в своей истории.

Когда Сигизмунд, король Швеции, был избран королем Польши, он заключил договор с сословиями Швеции, по которому обязался проводить каждый пятый год в этом королевстве. Из-за своих войн с османским двором, с Московией и Татарией, будучи вынужденным оставаться в Польше, чтобы противостоять этим могущественным врагам, в течение пятнадцати лет он не выполнил своего обещания. Чтобы исправить это в некотором роде, по совету иезуитов, которые получили над ним влияние, он создал сенат для пребывания в Стокгольме, состоящий из сорока избранных иезуитов. Он представил им патентные грамоты и наделил их королевской властью.