«Прогулки по сельской местности: Манчестер и его окрестности»

Раз в год, в воскресенье, назначенное как можно ближе к разгару цветочного сезона, проводится дополнительное грандиозное собрание, когда делегации от всех обществ в окрестностях считают своим долгом присутствовать. Собрание 1858 года состоялось 11 августа в «Золотом льве», Харпурхей, было представлено двадцать или тридцать различных обществ. О ходе собрания сообщил автор этих страниц в «Манчестер Уикли Таймс» в следующую субботу, отчет, после некоторых предварительных наблюдений, продолжался следующим образом: — «Ботаники начали собираться вскоре после двух часов, и в три, когда началось заседание, присутствовало не менее двухсот двенадцати человек, все, за исключением четырех или пяти, рабочие люди, и не более дюжины или около того не связанных с тем или иным обществом. Это поразительный и наиболее приятный факт для рассмотрения интеллектуальными людьми, что в Манчестере и его окрестностях существует корпус натуралистов, способных отправить двести ревностных и хорошо информированных представителей на ежегодное собрание, где целью собрания было чисто социальное. Чем бы еще ни были хлопчатобумажные производственные районы в глазах людей на расстоянии, здесь, по крайней мере, есть характеристика, которая не может быть оспорена, и такая, которую никакая другая система или торговля в стране не стремилась ни развивать, ни поощрять. Собрание состоялось на большой площадке для игры в боулинг за гостиницей. В нижнем конце был помещен стол, длиной около двадцати ярдов, и покрытый по всей своей длине образцами цветов, в основном любопытных и необычных, и около половины из которых были британскими, с добавлением нескольких комнатных и тепличных растений, предоставленных садовниками джентльменов. После некоторого времени, проведенного в разговорах, президент, Джеймс Персиваль, был вызван в кресло, из которого он дал названия около ста пятидесяти наиболее примечательных экспонатов, сначала латинские, а затем английские, часто с некоторым небольшим замечанием об их природе или месте роста. Точность его именования была не более замечательной, чем правильность произношения, показывая, как ошибочно популярное мнение, что латинские или научные названия растений труднее выучить, чем английские. Персиваль закончил, его место занял Джон Ноуэлл из Тодмордена, который аналогично назвал количество мхов, и когда они были закончены, коробка красивых папоротников была открыта мистером Томом Стэнсфилдом из того же города, и содержимое было распределено таким же образом. Если возникало какое-либо расхождение во мнениях относительно правильности названия, образец передавался для критики, но редко случалось, чтобы кто-либо из трех докладчиков сделал даже оговорку. Растения были все названы и распределены, некоторые рутинные дела были улажены, и собрание, в своей формальной части, разошлось, пробыв очень почти три часа. Остаток вечера был проведен, как и начало, в дружеской беседе. Это было во многих отношениях так же интересно, как и регулярное дело, возможность была предоставлена для интимной беседы с одним за другим из двухсот столь же добросердечных и интеллектуальных людей, как когда-либо встречались вместе, полных анекдотов о себе и своих товарищах, никогда тщетно не выставляющих свои знания без призыва к этому, но никогда не позволяющих малейшей ошибке пройти без вызова. Никакие дискуссии ученых докторов никогда не были более энергичными и занимательными, чем дискуссии наших ботаников на лужайке «Золотого льва». Среди главных присутствующих ботаников, в дополнение к уже упомянутым, были Джордж Халм, Прествич; Эдвин Кло и Генри Ньютон, Эштон-андер-Лайн; Том Бликли, Уайтфилд; Джон Шоу, Экклс; Исаак Оллереншоу, Глоссоп; Джон Дарбишир, Ньютон; Уильям Бентли, Ройтон; Джеймс Девонпорт, Дройлсден; Джон Тернер, Миддлтон; Ричард Бакстон, Джон Кроу и Джон Уорбертон, Манчестер; Уильям и Джеймс Хорсфилд, сыновья Джона; мистер Исаак Уильямсон из Стокпорта; и мистер Лунд, президент Рочдейлского общества. Мистер Эдвин Во, мистер Генри Робсон и несколько других посетителей из Манчестера также присутствовали».

Не последней приятной чертой рассматриваемого собрания состояло в количестве людей в преклонных годах, которые наслаждались его инцидентами, — прекрасные образцы молодости, перенесенные в зрелую жизнь, — это самое восхитительное и благородное состояние человеческой природы, и выглядящие так, как будто они никогда не собирались быть старыми. Они показали, как верно то, что дух — это молодость, и что отсутствие духа — это старость, — что жизнь измеряется не днями рождения, а способностью к благородным наслаждениям, и что тот, кто хочет быть Человеком, никогда не должен забывать быть Мальчиком. Ничего не стоит человеку жить шестьдесят или семьдесят лет, если он не несет с собой свежесть и жизнерадостность своей юности, и ничто так сильно не способствует сохранению сердца зеленым, как простая и истинная любовь к сельским удовольствиям и сельским продуктам. Это истинная старость, и та, которую мы должны поставить себе целью достичь. Наш первый долг — жить так долго, как мы можем; и наша главная мудрость, после страха Божьего, — культивировать те вкусы, которые делают молодость духа долгой, пока дни рождения не придут больше. Фактическое долголетие как натуралистов в целом, так и многих ланкаширских людей в частности, является фактом не малого значения. Кроутеру было семьдесят девять, когда он умер; Джону Меллору — восемьдесят два; Элиасу Холлу, геологу, — восемьдесят девять. Тимоти Харроп из Миддлтона, чьей работой, как набивателя птиц и животных, Британская ассоциация была так довольна, когда они посетили Манчестер в 1842 году; и Джозайя Наттолл из Хейвуда также были очень старыми людьми. Приписывается ли это долголетие спокойным и умеренным привычкам, которые изучение естественной истории почти неизменно вызывает, или постоянным упражнениям на открытом воздухе, неотделимым от подлинного стремления к ней; или оживлению интеллекта и привязанностей, и укреплению телесного здоровья, которое, по прекрасному закону природы, всегда так благодарно наступает; — очевидно, есть нечто в естественной истории — при прочих равных обстоятельствах — удивительно способствующее продолжительности дней. Люди никогда не ступают в присутствие природы с любовью и почтением, но они возвращаются благословленными и укрепленными наградой.

Давайте теперь посмотрим немного ближе на отдельных лиц. Жизни некоторых из них перед миром — рассказаны в тех интересных, хотя «коротких и простых анналах», которые время от времени появлялись в местной прессе, таких как автобиография Джона Хорсфилда, который умер 6 марта 1854 года, и некролог Кроутера, который заполнил колонку с половиной «Манчестер Гардиан» от 13 января 1847 года, через неделю после его кончины. Кроутер был банксианцем и одним из самых простосердечных людей, которые когда-либо жили; желающим путешествовать на любое расстояние и переносить любое количество усталости, лишь бы он обеспечил свой цветок. Как заметил мне один из его старых товарищей несколько лет назад, «он не был ученым, но он был очень любящим». Также достойно записи, что Кроутер никогда не трогал свою зарплату для целей ботанического удовольствия, но приносил домой каждый пенни и полагался на счастливые случайности для средств удовлетворения своих научных потребностей. Об неутомимом и остром Джордже Кейли, который родился в Крейвене в 1770 году и умер 23 мая 1829 года, есть приятный мемуар в «Журнале естественной истории», том ii., стр. 310; и том iii., стр. 226. Подобный мемуар Эдварда Хобсона, который умер 7 сентября 1830 года, можно увидеть в «Трудах Манчестерского литературного и философского общества», том vi., 1842. Мемуар Бакстона предваряет «Руководство», и несколько других мемуаров были с тех пор даны мистером Кэшем в его восхитительной маленькой книге «Когда есть воля, есть путь». Это кажется всем мемуарами любой длины, которые были напечатаны, хотя часто были короткие уведомления, когда смерть уносила другого из группы. Было бы хорошо, если бы они были перепечатаны в коллективной форме. Неотмеченные, хотя они и есть, волнующими инцидентами, жизни этих людей таковы, что никакой человек чувства и интеллекта, и сочувствия к чистому, сердечному, честному стремлению к знаниям и самосовершенствованию, не может прочитать без эмоций. Наука обязана им больше, чем когда-либо было признано, и это все, что угодно, кроме почетного для общественного вкуса и общественной морали, что в то время как жизни убийц и негодяев всех описаний читаются с жадностью, и мельчайшие инциденты их отвратительных карьер требуются и питаются ими, жизни скромных, непритязательных приверженцев науки, как мертвых, так и тех, кто еще с нами, никогда даже не запрашиваются. У них есть своя награда. Если это не в известности великого преступника, то это в постоянном наслаждении высшими способностями нашей природы, такими, которые проявляются только через любящее общение с делами Божьими.

Об истории первых ланкаширских ботаников сохранилось крайне мало сведений. О Джоне Дьюхерсте, упоминаемом как первый президент возрожденного ботанического общества в начале текущего столетия, известно лишь то, что по профессии он был резчиком по фустиану и жил в Ред-Бэнке. Джон Шоу, ныне житель Эклса (уже покойный), помнит, как видел его в «лучшие годы» в трактире «Лорд Нельсон» в Рингли, где в то время было принято проводить ежегодные собрания в первое воскресенье мая; г-н Шоу тогда был еще ребенком, и это было первое ботаническое собрание, на котором он присутствовал. Дьюхерст скончался в Солфорде около 1820 года в возрасте примерно семидесяти лет. Он происходил из хорошей и обеспеченной семьи, но занимал положение «бедного родственника». Добрый друг ланкаширских ботаников тех времен, г-н Митчелл из Брэдфорд-Холла, выделил Дьюхерсту и Хобсону участок земли рядом со своим домом под ботанический сад. Там они обычно высаживали корни растений, добытые во время своих прогулок, приходя туда каждое утро понедельника. В то время как раз проходили крупные политические собрания рабочих. Однажды, в 1812 году, до г-на Митчелла дошли слухи, что оба ботаника собираются посетить одно из них, и в тот же момент он получил конфиденциальную информацию о том, что магистраты намерены разогнать собрание, а зачинщиков отправить в тюрьму — Хобсон был в числе отмеченных и его непременно должны были арестовать. К счастью для всех сторон, собрание было назначено как раз на тот день, когда ботаники обычно посещали свой сад. Они пришли, как обычно, рано утром, и с того времени до позднего вечера хозяин ухитрялся, вероятно, без особого труда, занимать их угощением, тем самым спасая Хобсона, по крайней мере, от тюремного заключения. Возвращаясь домой, они встретили солдат с пленниками, которых вели в тюрьму. Одним из близких соратников Дьюхерста был старый Уильям Эванс из Тилдсли, ныне давно покойный, друг детства доктора Халла, доктора Томлинсона и доктора Уизеринга, а также компаньон Джорджа Кейли. «Он всегда был увлечен ботаникой, — говорится в письме о нем, — и прошел многие тысячи миль в поисках растений». Тот выдающийся ботаник и достойный старец, Джозеф Эванс из Бутстауна, которому мы имели случай выразить свою признательность в «Флоре Манчестера», является сыном прославленного Уильяма. Родившись в 1803 году, мальчик уже в десятилетнем возрасте посещал собрания, разумеется, проходя каждый дюйм пути пешком, как туда, так и обратно. Он также был постоянным спутником своего отца в полях. Ах, как много впитывается при таком добром наставничестве, и как много из того, что мы узнаем, пробуждается и оживает! Не столько то, что человек, даже собственный отец, говорит нам в манере учителя, приносит пользу на всю жизнь, сколько то, чем он нас вдохновляет. Человек, мужчина или женщина, о котором мы вспоминаем как о том, кто озарил зарю нашего ментального дня, — это, если вдуматься, тот, кто научил нас не столько писать и считать, сколько видеть и чувствовать: видеть полевые цветы, снежные кристаллы и стрекоз в их прекрасных синих панцирях, слушать гул трудолюбивых пчел и песни птиц, и чувствовать, что «лучше всех молится тот, кто любит все сущее, и великое, и малое». Эванса учили созерцать бессмертную красоту природы, когда ему было не больше десяти лет. Как и его отец до него, он имел мало книжных знаний, но черпал их в изобилии из лучшего и вернейшего источника всех великих и достойных идей. Крепкое телосложение и завидное здоровье позволяли ему совершать пешие переходы, которые многих привели бы в ужас. Он знал содержимое каждого леса и пруда в радиусе двадцати миль от дома, и результаты его долгих прогулок были ясно видны в аккуратном маленьком садике у его коттеджа. Количество растений, которые мы однажды насчитали в нем, и все они были любопытными, превышало триста. Эванс скончался 23 июня 1874 года, и его провожали до могилы на кладбище церкви Уорсли более тысячи человек, включая сто семьдесят маленьких детей. Ибо маленьких людей, особенно девочек, он всегда очень любил; они шли на кладбище скорее по своей воле, чем по принуждению. Его сочувствие к ним было самым милым из всех сочувствий — сочувствие нежности и простоты; неудивительно, что многие из них несли маленькие венки из полевых цветов. Мы часто слышим о пышных похоронах — колесницах и плюмажах; возможно, они вовсе не такие, какими мы хотели бы видеть свои собственные. Сам коттедж, в котором он жил, был чист и светел, как морская ракушка, только что омытая волнами. Если любовь к чистой первозданности полевых цветов и поддерживала в старом Эвансе любовь к чему-то одному больше всего остального, то, по-видимому, это была любовь к абсолютно безупречному дому, который, как мы полагаем, до сих пор содержит тот, кто всегда напоминает нам розу на снегу. Фигурой Джозеф Эванс был высоким и худым, а высокий лоб придавал его облику достоинство, которое неизменно привлекало незнакомцев. Никогда это не было так заметно, как на одном собрании по естественной истории в Манчестерском Атенеуме.

Ни один ботаник, современник старшего Эванса, не достиг большей известности, чем Джон Мартин из Тилдсли. Он был особенно хорошо осведомлен в отношении осок (Carices) и первым привлек внимание ботаников Манчестера к богатству окрестностей, предоставляя им названия и места произрастания, о которых они не знали, а также множество фактов, касающихся ботаники Тилдсли в частности, за что он так и не получил должного признания. Этот выдающийся ветеран был среди нас вплоть до 13 августа 1855 года.

Эстафета этих старых мастеров была принята достойно. Очень немногие из упомянутых выше ботаников еще живы — я рад возможности добавить к этому короткому списку имя Ричарда Хэмпсона из Тилдсли; но у них много преемников, и никогда еще естественная история не преследовалась как хобби в Юго-Восточном Ланкашире с такой энергией, как в настоящий момент.

Особенности исконного типа людей быстро исчезают, что явно объясняется удобствами передвижения, предоставляемыми железнодорожной системой, увеличением количества книг и более широким распространением знаний. В тот период, когда была установлена слава старых ланкаширских ботаников, скажем, в первой четверти нынешнего столетия, они жили в относительной изоляции. Теперь изоляция как места жительства, так и возможностей была устранена, и, как следствие, класс людей, которые как личности, в некотором роде примечательные, придавали этому колорит, постепенно исчез. Тем не менее, древний дух по-прежнему силен, и любовь к ботанике, в частности, представлена столь же достойно и разумно, как и в любое предшествующее время. Если мы больше не можем выделить людей, особо примечательных, то это потому, что владения патриархов были, так сказать, разделены между целыми отрядами достойных потомков.

ГЛАВА XVI. ЧЕРЕЗ КЛИФТОН-ДЖАНКШЕН.

Суровая мощь готической башни не так глубоко поражает нас в утренний час, как тогда, когда тени времени безмятежно ложатся на каждую разрушенную арку и увитую плющом стену; нежные образы, которые мы любим прослеживать, крадут у каждого года меланхолическую грацию.

РОДЖЕРС.

Клифтон-Джанкшен можно считать железнодорожными воротами в восточный и центральный Ланкашир, поскольку в этой точке, в то время как основная линия идет на Болтон, происходит разветвление на Бери, откуда, в свою очередь, мы попадаем в Аккрингтон. После Молинье-Бро первой станцией будет Рингли-Роуд; затем следует Рэдклифф, деревня «красных скал», известная по легендам и истории местных семей, и через несколько минут мы оказываемся недалеко от места рождения сэра Роберта Пиля. Упомянутые скалы, хотя и смелые и приметные, не обладают той живописной красотой, которая присуща Прествичу. И, действительно, последняя не возобновляется до тех пор, пока, миновав Бери, мы не доберемся до Саммерсита, расположенного в тринадцати милях от Манчестера. Река, вскоре скрывшаяся из виду после прохождения Молинье, здесь снова появляется, извиваясь среди деревьев, с крутыми склонами справа и слева. Восточная сторона долины обильно покрыта лесом и, хотя и изрезана небольшими оврагами, предлагает восхитительную прогулку длиной около двух миль до деревни Рамсботтом. Чтобы начать ее, перейдите через небольшой акведук над ущельем, затем идите прямо под сенью леса. Рядом с этой приятной тропой в изобилии растут дикая малина и папоротники, а на обращенных к солнцу краях крутых склонов над ручьем, еще не сильно загрязненных «заводами», в сентябре приятно посидеть, отдохнуть и поговорить, отмечая во время беседы лиловые цветы вереска. Он не захватывает землю, как в дикой местности, а нежно пробивается сквозь дерн, здесь понемногу и там понемногу, в количестве, достаточном лишь для того, чтобы напомнить нам, что это одно из дружелюбных растений, тех, что одного духа с анемоной и чистяком, которые никогда не стремятся жить в одиночестве, но «любят свой род и обитать среди своих сородичей». Для любопытствующих в других вопросах, выше, в самой высокой точке, находится знаменитая башня, увековечивающая память «братьев Чирибл», Уильяма и Дэниела Грантов. Если посмотреть через реку, противоположный берег заметно отличается: склоны почти лишены деревьев. Постепенно вздымаясь, они наконец расширяются в обширный участок пустоши, называемый Холкомб-Хилл, хорошо выбранный для возведения издалека видного ориентира, называемого памятником Пилю.

За Рамсботтомом следует Стаббинс, а после него мы добираемся до Ньючерча, лучшего места для подъема, если вы направляетесь к другой большой пустоши под названием Фо-Эдж, где растет папоротник-петрушка, альпийский плаун и многие другие растения, презирающие низины, и откуда, если пожелаем, мы можем совершить великолепную прогулку до Рочдейла, знакомясь по пути с ярким и своенравным Споденом. Протекая по Хили-Дин, узкой и романтической долине, окаймляющие ее скалы, кажется, были в разное время разорваны напополам стремительностью несущегося потока. Настолько живописен овраг, называемый особо «Тратч» — река здесь, по ланкаширскому выражению, «протискивает» (thrutching) свой путь мимо всех препятствий, — что кажется, будто находишься далеко за Твидом. С возвышенности открывается еще раз чудесный вид, охватывающий Лайм, Клауд-Энд, холмы Дербишира, Фродшем и горы Северного Уэльса — вид, к тому же, доступный, как и тот, что с Джексон-Эдж, при невероятно малых затратах сил на восхождение. До этих прекрасных окрестностей, конечно, можно добраться напрямую из Рочдейла, следуя по линии Тодмордена; но географически они принадлежат Россендейлу, в котором и Споден, и Роч имеют свои простые истоки, где также, недалеко от подножия Дерпли-Хилл, мы находим колыбель Ирвелла. «Лес Россендейл», так называемый, название которого имеет смысл, подобный смыслу Деламерского леса (стр. 41), доступен через Бэкап. Располагаясь на северном краю линии, лес представляет, вместе с почти всей землей, которая простирается до Кливиджера, бесконечное разнообразие прекрасных перемен в горном пейзаже. Здесь находятся величественные вершины, называемые Хейдес-Хилл и Тивли-Пайк, вид с вершины последней охватывает не только южную страну, но и на севере почти весь Крейвен, с Инглборо и дикими местами леса Трауден. Более близкие части гор Озерного края, те, что возвышаются над Картмелом и омывают свои древние подножия в Конистоне, также различимы; а солнечными вечерами, когда атмосфера ясна и если прилив, можно увидеть эстуарий Риббла. Кливиджер примечателен не только скалами и обрывами, которые обозначает название, но и количеством красивых изгибов, зеленых от обилия травы, которые переплетаются с ними, последние постоянно добавляют очень милую необычную черту в пейзаж — обширные полусферические зеленые чаши, при этом вся местность, если мы зайдем достаточно далеко в уединение, столь спокойна.

Над более тихим местом никогда не зависал поющий жаворонок.

В некоторых местах скалы щедро покрыты плющом, узловатые и грубые стебли которого явно являются результатом роста столетий, в то время как массивные верхние ветви элегантно бросаются в воздушное море, имитируя славную свободу сильного пловца, когда он ныряет. Весь ланкаширский рубеж в этой части, включая окрестности Бернли, лес Трауден и район Колна, с прилегающими частями Йоркшира, невероятно богат пейзажами. Здесь же, наверху, можно застать исконный Ланкашир в его лучшем виде, диалект в его самых красивых модификациях, а среди сельского населения — примитивные нравы и обычаи. Тауни-парк, недалеко от Бернли, одна из самых красивых старинных усадеб графства, отличается не столько своими ассоциациями, сколько обилием своих почтенных деревьев.

Делая большой изгиб на запад, после прохождения Стаббинса, линия проходит через Хаслингден, Аккрингтон и Блэкберн к месту незапамятной славы. В пяти или шести милях от последнего Дарвен протекает через уединенную долину, называемую Хоутон-Боттомс. Временами она окаймлена зелеными и ровными лугами; в некоторых местах огромные боковые стены скал делают ее шумной. Название относится к очень древней и знатной семье, обосновавшейся здесь еще со времен Генриха II, причем резиденция до середины XVI века находилась недалеко от края воды. Несомненно, она была построена преимущественно или полностью из дерева, ибо парк, «в прежние времена», говорит старый летописец, был «настолько полон древесины, что человек, проходящий через него, едва ли мог видеть солнце в полдень». Вскоре после воцарения Елизаветы был возведен существующий ныне холл на вершине холма, строителем которого был знаменитый Томас Хоутон, который из-за своего вероисповедания был вынужден покинуть родовой дом почти сразу после завершения строительства и с тех пор жить в изгнании на континенте. История отъезда этого несчастного человека рассказана в красивой и патетической балладе «Благословенная совесть», сохранившейся в известном томе покойного г-на Т. Т. Уилкинсона. По-видимому, это было одно из самых ранних зданий такого рода, построенных полностью из камня. Совершенный по дизайну и отлично сохранившийся, Хоутон-Тауэр представляет собой по сей день восхитительный пример архитектуры того периода, как в отношении приспособленности к бытовым нуждам, так и к оборонительным целям. Большой четырехугольный нижний двор достаточно просторен для передвижения пяти или шести сотен человек. Верхний дает доступ к благородным лестницам и длинным галереям, включая одну для менестрелей. Все, чего не хватает, — это очень высокой башни, которая вначале возвышалась над центральными воротами и от которой особняк получил свое название. Эта башня была случайно разрушена во время Гражданских войн взрывом пороха, и, по-видимому, никогда не было желания восстанавливать ее.

Трудно было бы найти место более очаровательное, чем то, которое выбрал Томас Хоутон для великолепного старого холла, хранящего так много интересных и старых знакомых традиций, относящихся к Ланкаширу. Он стоит на гребне пологого склона, с которого, как и из окон, мы смотрим прямо через равнину и ярколикую реку, орошающую Престон, на горы Озерного края, величественно вырисовывающиеся из своих завес тумана; море, славное в отблеске заката, слева, а справа — гигантский Пендл. Ближайшие окрестности не менее восхитительны, чем виды; лощина внизу — одна из тех, в которых любят укрываться тонкотканые цветы ранней весны и которую лето наполняет множеством оживленных форм. Восточная сторона холма неровная и крутая, Дарвен у его подножия борется с валунами, принесенными, вероятно, его собственной стремительностью в отдаленные века.

Первоначальная линия «Манчестер и Болтон», открытая еще 24 мая 1838 года, теперь является лишь первым звеном в великолепной цепи железнодорожных линий, которая, проходя почти триста миль строго на север, соединяет наш город с самым сердцем Шотландии, а посредством западных веток — со всеми частями побережья от Мерси до Клайда. Как мало мечтали о таком приключении, когда старое спокойствие долины Эйджкрофт было впервые нарушено! Восемь лет спустя (29 апреля 1846 года) она стала шоссе до Блэкпула, а 7 апреля 1855 года люди начали отправляться по ней в Саутпорт. Разветвляясь также на Блэкберн и оттуда до Клитеро, к нашему и без того широкому выбору добавилась страна удивительной красоты. Оказалось, что Чешир — отнюдь не всё, и сегодня в центральном Ланкашире мы заново учимся тому, что в пейзаже, как и во всех других вещах, полезных для души, секрет красоты заключается в тонком балансе дополняющих друг друга элементов. Существует также бесконечное наслаждение для археолога в старых холлах в той стороне, многие из которых едва ли имеют себе равных — например, Тертон-Тауэр, Холл-и-з-Вуд и Смитиллс-Холл. Тертон-Тауэр, справа от линии на Клитеро, квадратная форма которого придает ему вид большой солидности, почти священен, так как когда-то был резиденцией Хамфри Четэма. Часть его каменная, часть черно-белая, последняя с фронтонами и последовательно нависающими этажами, первая — с зубчатым парапетом. Внутри есть старые резные потолки, двери из массивного дуба и многое другое, что приятно рассказывает о моде трехсотлетней давности. В последние годы было проведено немало «реставраций», к счастью, с таким суждением, что первоначальные черты нисколько не скрыты.

Холл-и-з-Вуд по своим ассоциациям является одним из самых интересных мест в Англии, поскольку именно в большой верхней комнате, той, что с окном из не менее чем двадцати четырех отделений, Сэмюэл Кромптон сконструировал изысканно искусную машину, на которой хлопчатобумажная промышленность Ланкашира поднялась до своего нынешнего масштаба и значения. Путь к нему лежит от маленькой придорожной станции под названием «Оукс», через поля, приятная прогулка около мили. Холл стоит на краю обрыва, у подножия которого течет небольшая река под названием Игли, один из ранних сборщиков для Ирвелла, пейзаж со всех сторон как раз такой, который рекомендовал бы это место той прекрасной старой расе сельских джентльменов, ни баронов, ни вассалов, под чьим авторитетом на земле были оставлены столь прочные следы, как эти старые ланкаширские холлы. Когда Кромптон жил в Холл-и-з-Вуд, он был окружен деревьями, многие из которых были настолько могучими, что при их вырубке это было похоже на атаку на гранитные колонны. Как и в Тертоне, материал двойной: часть — фахверк (magpie), который, как полагают, был собран в 1483 году, в то время как остальная часть — серый камень, возведенный в 1648 году; первый, на вид, совершенно нетронут, а второй изменен только введением, в более позднее время, чем время постройки стен, некоторых молдингов и других внешних украшений. В целом, холл, несомненно, следует рассматривать как первоклассный образец стиля, который он иллюстрирует. Это доказывается тем, что его часто брали за модель для современных елизаветинских домов — мы имеем в виду не копиистов, а людей более высокой платформы — тех, для кого знания и обучение никогда не являются пределом мысли, а только основой.

Смитиллс-Холл, ныне резиденция г-на Р. Х. Эйнсворта, претендует на то, чтобы занимать место древнего нормандского жилища, которое само, если верить легендам, сменило саксонское дворцовое. Нет сомнений, что это место представляет подлинный исторический интерес. Часовня, посвященная Пресвятой Деве, была освящена в Смитиллсе в 793 году, почти за сто лет до времени короля Альфреда; и местность, подобно местности Холл-и-з-Вуд, именно того рода, который был бы выбран для своей твердыни лордами, имевшими тогда власть над районом, находясь в верховьях двух или трех красивых маленьких лощин, одновременно очаровательных по внешнему виду и облегчающих оборону в случае нападения. Большая часть первоначального холла время от времени обновлялась, но он все еще остается славным типом лучшей работы XVI века, а внутри, что касается антикварной резьбы и других сокровищ, богат неописуемо. Сады также восхитительны и пробуждают размышления самым интересным образом о том, как хорошая посадка в наши дни связывает прошлое и настоящее. Древние бритты, дуб, береза и боярышник там точно так же, как тысячу лет назад; рядом с ними — статные вечнозеленые растения, которые современное предпринимательство привезло из Гималаев и Японии. Приятный, хотя и несколько окольный путь в Смитиллс, когда можно получить разрешение на вход — привилегия, к которой не стоит относиться легкомысленно, — это сначала отправиться в Холл-и-з-Вуд, затем, перейдя Игли, мимо Свитлавс, к Хоррокс-Фолд и вдоль края пустоши, местно называемой Скаут, к вершине Дин-Роуд, когда холл будет прямо внизу. Расстояние от Болтона составляет около трех миль.

Энтвистл, станция следующая за Тертоном, дает доступ к кусочку водного пейзажа, которого вряд ли можно было ожидать. Лимм и Холлингворт подготовили нас к великолепным водохранилищам; «Энтвистл Лодж», дамба для которого была построена около пятидесяти лет назад, мало уступает в красоте. Как и в Лимме, она также дала существование лощине внизу, в которую после сильного дождя, вызывающего перелив воды, спускается водопад высотой не менее ста пятидесяти футов. Лощина — единственное место недалеко от Манчестера, где ландыш, кажется, растет по-настоящему диким. Осенью здесь в изобилии золотарник, папоротники, ястребинки и синяя ясионе, а на склонах, как в Херст-Клаф, много кустов самых глубокоокрашенных диких английских роз, Rosa villosa. Романтическая природная лощина под названием «Джамблс», недалеко от Эджворта, также богата полевыми цветами, но, поскольку ее заняла фабрика, она больше не привлекает.

Долина, по которой железная дорога продолжает свой путь, направляясь к Дарвену, а оттуда к Блэкберну, является одной из тех, что идеально иллюстрирует богатый характер ланкаширских возвышенностей. Отличное представление о ее разнообразном богатстве можно получить недалеко от Скаута, когда направляешься в Смитиллс, и даже во время путешествия невозможно не заметить, насколько плодородна каждая часть в живописном отношении, особенно в амфитеатрах, отступающих среди холмов, которые, если и несколько обнажены, все же всегда имеют веселый вид. На всем пути, более того, открывается благородное зрелище человеческой деятельности. Станция Ланго, в четверти часа езды за Блэкберном, снова открывает путь к приятной новизне сцены, не говоря уже о ее древней и красивой маленькой часовне, старейшем месте христианского богослужения в Ланкашире, которое до сих пор используется как таковое, и от которого не более чем приятная прогулка в две или три мили до самого Уолли, места самой ранней христианской проповеди в нашем графстве. Именно здесь Паулин в 627 году предпринял свои первые попытки обратить нортумбрийцев — кресты на древнем кладбище увековечивают это событие, памятники благочестивого труда, которые принадлежат, по правде говоря, не столько этой некогда уединенной долине, сколько нации. Церковь, невероятно почтенная, части которой являются нормандскими, переполнена интересными древностями и сама по себе хорошо окупила бы путешествие, даже если бы рядом не было аббатства Уолли; скажем скорее, те немногие части величественной старой груды, которые были пощажены Временем и тем еще более тяжелым разрушителем, человеком, склонным к разрушению. Аббатство, основанное в 1296 году, принадлежало цистерцианцам и, как обычно у этого братства, было посвящено Деве, откуда священная монограмма M до сих пор обнаруживается на некоторых реликвиях. Как и все другие аббатства, оно было более двухсот сорока лет местом убежища для всех, кто нуждался в помощи или совете. В его освященных пределах всегда была мудрость, чтобы направлять неопытных, и милосердие, чтобы облегчить страдания голодающих и обездоленных. Роспуск монастырей в бедственном 1539 году монархом, который жаждал не столько реформации, сколько добычи, положил всему конец; и хотя само здание не было снесено до некоторого времени спустя, задержка была менее преднамеренной, чем случайной. В конце концов, сами камни были разбросаны повсюду; отсюда нет возможности идентифицировать различные части, как мы делаем это в Фернессе, Фаунтинсе, Тинтерне, Гластонбери и Риво. Археолог, знакомый с монастырскими руинами, способен проследить их, но для обычного посетителя, после дома аббата, давно модернизированного, и двух величественных старых ворот, есть только несколько серых и разбитых стен, некоторые фрагменты арок и разрушенные коридоры. Площадь территории аббатства, окруженной частично рекой, частично искусственным рвом или канавой, превышает тридцать шесть акров. Само здание, по-видимому, состояло из трех четырехугольников, самый западный из которых содержал монастыри и был окаймлен на севере стеной церкви. Были, кроме того, как обычно, конюшни и внешние службы. В присутствии столь огромного исчезновения приятно отметить обилие деревьев, растущих ныне в древних границах; и более того, отметить вкус, с которым в древних уголках нефа и коридора были посажены владельцем или жителем, г-ном Эпплби, группы зеленого папоротника. Одно время эти интереснейшие руины были открыты для публики так же свободно, как и церковь. Теперь они фактически закрыты из-за неправомерного поведения группы экскурсантов — не из Манчестера — невинные, как и во многих других местах, которые были злоупотреблены, страдают за виновных. Когда люди, имеющие привилегию входить на частную территорию джентльмена, научатся вести себя с тем же приличием, которого они ожидали бы от других в отношении своей собственной; или, если не владеют землей или садами, в отношении любой другой частной собственности? Что невежественные и эгоистичные будут продолжать злоупотреблять своими привилегиями до конца времен, возможно, лишь слишком прискорбно верно. Напротив, каким счастливым днем будет тот, когда любопытство в отношении таких мест будет синонимом хороших манер. Когда в Уолли, мы, конечно, поднимаемся на Наб, тот красивый покрытый деревьями холм, который выходит на аббатство и дает первый вкус пейзажных величий, которыми можно насладиться позже с гребня Пендла.

Для тех, кто любит чувствовать, как их ноги давят на дерн, Уолли является лучшей отправной точкой также для Стонихерста и для красивых деревень Грейт и Литтл-Миттон, первая из которых находится на противоположном берегу Риббла, который здесь отделяет Ланкашир от Йоркшира. Объявление, когда вы находитесь на полпути через мост, приходит с самым любопытным неожиданным образом. Внезапно, наслаждаясь сладким зрелищем потока, серебристо-завихренного, как бессмертные в величайших из эпосов, надпись на стене говорит, что мы в графстве белой розы! Как это может быть? Наши лица повернуты на запад! Йоркшир не перед нами, а позади! Посмотрите на карту, и вы обнаружите, что Миттон стоит на странном кусочке, который устремляется прочь от всего остального, после прохождения которого мы снова в Ланкашире. Литтл-Миттон-Холл считается одним из лучших образцов в Англии стиля домашней архитектуры, который преобладал в начале XVI века, или стиля строительства часовни Генриха VII в Вестминстере. Цоколь каменный, верхняя часть деревянная, включая крышу большого зала, который обшит дубом в кованых отделениях необычайной красоты. Грейт-Миттонская церковь (в Йоркшире) не менее интересна в отношении своих древностей и для поклонника скульптуры в частной часовне, недалеко от алтаря, когда-то принадлежавшей Ширбернам, очень древней и благородной семье, давно вымершей, которой был основан и первоначально занят Стонихерст. Мраморные памятники несут эпитафии редкой нежности, хотя и устаревшие по фразеологии, первой среди них является та, которая увековечивает последнего из рода, Ричарда Фрэнсиса Ширберна, который умер, бедный мальчик, в 1702 году, в возрасте всего девяти лет — отравленный, как гласит традиция, поеданием ягод тиса, хотя, поскольку время его смерти указано на памятнике как июнь, а ягоды тиса не могут существовать, кроме как в октябре и ноябре, есть что-то, что требует объяснения. Это, кстати, не ягода тиса, которая ядовита, ибо она совершенно безвредна, а семя.

Стонихерсту нужно по крайней мере полдня, чисто и полностью для себя. В настоящее время, как хорошо известно, это главный колледж, поддерживаемый в этой стране иезуитами, группа которых получила владение им в 1794 году, когда была изгнана из Льежа ужасами Французской революции. Место было занято холлом в чрезвычайно отдаленные времена, Ширберн уехал отсюда в 1347 году, чтобы сопровождать королеву Филиппу в Кале. Существующее здание было возведено во времена Елизаветы, которой глава семьи был настолько высоко ценим, что, хотя он был католиком, она позволила ему сохранить свою частную ораторию и домашнего священника. Высокий и зубчатый центр и благородные купола придают ему характер среди наших ланкаширских особняков совершенно уникальный. Интерьер находится в полной гармонии с внешним дизайном. Он богато наполнен, более того, произведениями искусства, а также археологическими и историческими курьезами, последние включают различные сокровища, привезенные с континента во время основания колледжа. Нынешняя трапезная была старым государственным приемным залом, оставленным незавершенным из-за смерти строителя этого великолепного места, великолепного, тем не менее, в своей незавершенности, особенно в отношении потолка и фризов. В последние годы были сделаны очень значительные дополнения к зданию, чтобы адаптировать его более тщательно к образовательному использованию самого высокого характера, и они, к счастью, все согласуются с первоначальной схемой декора, а также архитектурным планом. Посетителям разрешается пройти при предварительном и надлежащем обращении.

Более восхитительные окрестности для большой резиденции трудно было бы найти. Везде в окрестностях, как Стонихерста, так и двух Миттонов, страна постоянно напоминает об юге. Пешком невозможно сбиться с пути, ибо если в прогулках мы не достигаем той конкретной точки, которая была задумана вначале, луга, проточная вода, лесные массивы и сладкое зрелище холмов, как близких, так и далеких, и всех чистых оттенков, везде наши, и последний час не менее оживляющий, чем первый. Очень прекрасная прогулка, в частности, та, что от Миттона до Клитеро, придерживаясь ланкаширской стороны потока. Лепет широкой и сияющей воды, терпеливое ожидание многих рыболовов, величественный Пендл справа, тысяча зеленых деревьев, и повернув голову немного, на манер

…путешественников часто, в конце вечера, когда они медленно движутся на восток,

проблеск, все еще достижимый, высокого Стонихерста, который то и дело напоминает неподражаемую оду: «О далекие шпили, о античные башни». Каждый и всякий элемент по очереди приглашает к паузе, и как бы ни задерживался, Клитеро все еще слишком близко и достигнут слишком скоро.

Прибыв, есть новое удовольствие в осмотре остатков древнего замка, одного из самых интересных феодальных реликвий в графстве, построенного к концу XII века одним из семьи Де Ласи, чьи земельные владения простирались от этой окрестности непрерывно до Понтефракта. Это никогда не был замок в полном смысле этого слова, просто твердыня, в которую лорды дома приходили с интервалами, чтобы получить дань и вершить правосудие. Там никогда не было места для чего-то большего, чем донжон, скала, на которой была возведена маленькая крепость, поднимающаяся из равнины, как островок, своего рода скала Бистон в миниатюре. Там, несомненно, были здания на склоне, предшественники нынешних, первые включали часовню, но они были совершенно внешними по отношению к замку ipsissima. Вид с вершины восхитительно живописен, и когда этим насладились, есть, как в Смитиллсе, то любопытное смешение прошлого и настоящего, старого и нового, которое всегда пробуждает благодарность садовнику, ибо здесь, в этой древней крепости, опираясь на камни, уложенные на свои места почти восемь веков назад, находится один из глянцевых маленьких кизильников северной Индии, неизвестный в Англии до 1825 года.

Из Клитеро мы делаем хорошо, если направляемся в Чатберн, по железной дороге, если предпочтительнее, но гораздо предпочтительнее пешком. Пройдя около полумили по шоссе, вскоре, слева, есть ворота в поле, спускающееся вниз, путь через которое продолжается под плоским железнодорожным мостом, затем мимо первого из знаменитых карьеров Чатберна и снова в поля. Или мы можем пойти вдоль подножия могучего Пендла самого, и вдоль серии узких и извилистых зеленых переулков в Даунхэм. Карьеры Чатберна — отличные охотничьи угодья для студента ископаемых раковин, энринитов и других остатков, найденных в известняке. Нам предписано «рассмотреть лилии поля» — не чуждо Божественному повелению рассмотреть Crinoidea, чудесные каменные лилии известняковой скалы, окаменелые цветоподобные головки которых здесь встречаются в невыразимом изобилии. Большие камни, установленные на ребро вместо ступенек между полями возле карьеров, переполнены фрагментами и показывают грубое состояние любимого материала для каминных полок. Ради дам, которые могут подумать о том, чтобы пойти этим путем, может быть хорошо добавить, что вертикальные каменные барьеры, о которых идет речь, были явно возведены в нарушение искусства одежды.

Чатберн — это точка, с которой нужно начинать, когда вершина Пендла является целью, довольно тяжелый подъем в две с половиной мили, но если атмосфера ясна, хорошо вознагражденный. Вид с Уолли-Наб был великолепен. Пендл для последнего — это как раз то, что Кобден-Эдж для Марпла — бровь, на которой прежние величия кажутся уменьшенными до пятой части. Блестящие воды Ирландского моря за широкой зеленой равниной впереди; на севере, тусклые виды и темные пики, или мягкие синие массы, которые объявляют горы Озерного края, — старый Конистон, сбрасывающий облака со своих седых бровей; вблизи улыбающаяся долина Риббла, вся верхняя часть которой просматривается; Ходдера также, по темпераменту столь дикого и стремительного, и блуждающего Кальдера; и, поворачивая на восток, земля в сторону Немецкого океана, насколько хватает глаз. Самая высокая точка этой огромной горы — самой заметной черты в физической географии центрального Ланкашира — заявлена Ordnance Survey как одна тысяча восемьсот пятьдесят футов, таким образом, не дотягивая очень мало до самой высокой части Киндер-Скаут, которая нигде не претендует на полные две тысячи. Оставаясь на уровне, есть бесконечное развлечение, проникаем ли мы в Рибблсдейл, или переходим реку на пароме, в миле ниже, ради фрагментов Соули, или довольствуемся мирными границами. Не то, что Риббл в «гордом Престоне», на семь лиг ниже, широкая и величественная река, находим мы его здесь, но сельский, чистый и спокойный, вода мелкая и прозрачная, beau-ideal Пенея, лавры только отсутствуют.

ГЛАВА XVII. ПУТЬ НА ПРЕСТОН И САУТПОРТ.

Море-жених заигрывает со своей супругой, берегом. Он украшает ее смуглый лоб ракушками, отступает на расстояние, чтобы увидеть, как прекрасно она выглядит, затем, гордый, подбегает, чтобы поцеловать ее.

АЛЕКСАНДР СМИТ.

КЭМДЕН, в своем знаменитом туре XVII века, говорит, что он приближался к Ланкаширу из Йоркшира, «той части страны, лежащей за горами в сторону западного океана», с «своего рода страхом», но доверял Божественному Провидению, которое, по его словам, «шло с ним до сих пор», чтобы помочь ему в попытке. Его опасения возникли, несомненно, отчасти из-за огромных трудностей, которые в те дни сопровождали путешествия; но Ланкашир к западу от хребта Ривингтон был в своих сельских частях в тот же период почти таким же грубым и безрадостным, как Коннемара. В сторону моря были обширные пространства пустошей и болот, и даже внутренние части были холодными и негостеприимными. Как изменилось все волшебной палочкой величайшего из магов, Коммерции! Хотя все еще есть обильная нужда в полировке, сам Кэмден, если бы он мог вернуться, отказался бы от своих страхов, пусть он только будет одним из группы на Пайк. Заметный из сотни мест на западной окраине нашего города, Ривингтон-Пайк не менее достоин посещения, чем Пендл, и имеет преимущество перед последним в том, что находится сравнительно близко. Направляясь сначала в Хорвич, в шести милях за Болтоном, на главной северной линии, подъем довольно легкий и может быть предпринят по двум или трем различным маршрутам — один вдоль маленькой реки Дуглас; другой мимо карьера и Тайгер-Вуд, глубокого оврага, содержащего все привычные красивые черты ланкаширских горных дефиле, стремительную воду, множество каскадов и обилие деревьев. Папоротники, мхи и лесные полевые цветы растут в изобилии, и в одной части, где вода собирается в большой естественный бассейн, есть совершенно замечательное проявление водных растений. Вершина достигнута, более пятнадцати сотен футов над морем, вид великолепен, особенно если мы задержимся до тех пор, пока зеленая страна не засияет закатом летнего вечера. Великая равнина, которая простирается до Риббла и возобновляет себя как «Филд», лежит у наших ног. Чорли и Престон кажутся совсем близко; вдали церковные башни и другие стремящиеся вверх части Саутпорта ясно видны, и за всем этим есть сияющая полоса, которая безошибочно является игровой площадкой морских чаек. Северный Чешир, Северный Уэльс и более близкие холмы Дербишира также видны. Очень особенно прекрасный вид открывается с конца холма Англзарк, грубой и сломанной возвышенности, достигнутой зигзагообразной тропой от основания, которая ведет в конечном итоге к мягкому и дернистому брови. На противоположной стороне поля, чуть выше, есть стена с узкими железными воротами в ней, и здесь мы занимаем нашу позицию. Время от времени, в прекрасные и совершенно спокойные вечера ближе к закату, Ланкастерский замок может быть различим; если прилив, залив Моркам и даже Конистон.

Столь же интересны, во всех отношениях, как Пайк, и более того в некоторых аспектах, великие водохранилища, принадлежащие Ливерпульскому водопроводу, совершенно вне поля зрения с железной дороги, но как зрелище с холма, несомненно, одно из самых очаровательных в графстве. Площадь всей водной поверхности составляет пятьсот акров; снабжение поступает с десяти тысяч акров пустоши выше, принесенное главным образом маленькими реками, называемыми Дуглас, Ярроу и Роддлсворт. Акт Парламента, разрешающий строительство этих великих водохранилищ, был получен в 1847 году. Вода была впервые доставлена из них в Ливерпуль 2 января 1857 года. Ривингтон-Пайк, в конце концов, не самая высокая точка хребта. Уинтер-Хилл, хорошо названный, столь дикий, холодный и унылый по цвету, и столь часто избиваемый штормами, претендует на значительно большую высоту.

По этой же линии мы отправляемся также в Чорли в Уиттл-ле-Вудс, расположенный всего в четырех милях от Хоутон-Тауэр, романтическое и уединенное место, известное своими историческими ассоциациями, своими «Источниками» и, если мы хотим совершить тихую и красивую прогулку по краю канала, полевыми цветами, найденными нигде больше недалеко от Манчестера. За исключением канала в Дисли, нет другого на расстоянии, где было бы в частности так много прудовых сорняков, красивое растение lucens, ведущее путь. Из этих погруженных вещей вопрос задавался, возможно, чаще, чем из любых других, Какая от них польза? Отдохните на них, затем, на мгновение. Польза — это тройная идея. Принимая всю массу растительности нашей планеты, во-первых, есть экономическая польза, как для пищи, которая последняя, будучи предоставлена грубым существам, а также человечеству, является в лучшем случае лишь низкой и низменной. Во-вторых, приходит восхитительная польза, служащая красоте, которую грубые существа не способны оценить, и слепота к которой, подобно использованию грязного и нецензурного языка, может быть принята, возможно, как безошибочный признак слабоумного. Растения никогда не могут быть по-настоящему изучены, и их высшая польза не осознается до тех пор, пока мы остаемся в созерцании, хотя и столь спасительном, даже их прелести. Их последняя и венчающая польза приходит от их интерпретирующей силы. Нет ни одного вида, который не отбрасывал бы какой-то приветственный боковой свет, который не открывал бы наше понимание чему-то ранее невоспринятому. Прудовые сорняки делают это, если ничего ниже, так что встреча с ними может радовать.

Прекрасные старые холлы, разбросанные так свободно вокруг Болтона, имеют аналоги в окрестностях Уигана, вся эта часть графства была в руках богатых людей во времена Стюартов и Содружества. Инс-Холл, черно-белый, с его пятью фронтонами, хотя в последнее время сильно обезображенный; Лосток-Олд-Холл, Стэндиш, Пембертон, Берчли и Уинстенли — все очень интересны; и если Хей-Холл, ланкаширская резиденция графа Кроуфорда и Балькарреса, менее любопытен, археологически, нет ни одного, который сравнился бы с ним в отношении садов или романтического подхода. Прогулка через лес, начинающаяся в миле от рыночной площади Уигана, по-своему, для столь близкого к угольному и фабричному центру, не имеет равных.

Для очаровательного кусочка дикой природы там, порекомендуйте нам, однако, Дин-Вуд. Ничто, в отношении ландшафта и видов лесного уединения, не может быть более неперспективным, чем подход к нему через Хиндли и Уиган. Две или три мили за последним, где земля начинает подниматься, и появляются деревья и потоки воды, кажется возможным, в конце концов, что что-то живописное может лежать скрытым; и покидая линию в Гатерсте, конечно, мы нисколько не разочарованы. Поворачивая вверх налево, после нескольких минут вдоль полевых троп, путь превращается в красивый овраг, во многих отношениях не похожий на Бамфорд-Вуд, и который продолжает улучшаться до конца. Конечно, его не следует путать с Дин-Вуд на склонах Ривингтона; и реку внизу не следует путать с Ривингтонским «Дугласом». Этот, по правде говоря, является ланкаширским Дугласом по преимуществу: поток пятнадцатимильного течения перед входом в Риббл, и тот же, с которым традиция связывает кровавые конфликты во времена датчан. Приток спускается по лесу, после дождя часто настолько раздутый, что топит путь рядом, когда мы можем взять верхний, ничуть не менее приятный, особенно осенью, поскольку он дает очаровательный вид на деревья внизу, среди которых есть необычное изобилие видов, которые приносят красные ягоды. Папоротники и мхи растут в равном изобилии; полевые цветы также, и цветущие кустарники. Гельдерс-роза особенно обильна, и однажды — 10 октября 1868 года — земля была усеяна в определенных местах упавшими плодами дикого яблока. В верхней части леса есть некоторые любопытные разновидности обыкновенного дуба, листья настолько маленькие, что их можно было бы принять за принадлежащие к другому виду. Выходя возле зеленого переулка, путь домой лежит сначала через Ап-Холланд, затем либо по переулкам до Уигана — четыре мили расстояния — либо быстрее до станции Оррел на линии Болтон и Ливерпуль.

Эппли-Бридж, станция, следующая за Гатерстом, является ближайшей для той славной возвышенности, Ашерст-Хилл, вид с которой снова все, что сердце может пожелать, пусть только день будет ясным. Теперь, тоже, у нас есть что-то совершенно другое, великая равнина, глядящая на юг, будучи той, которая достигает эстуария Мерси, глаз отдыхает на далеких деревьях Ноусли-парка и обнаруживает даже Ливерпуль; в то время как на запад, почти под нами, находится Латом, Ормскирк за ним, и изысканно на горизонте, светлое море и горы, которые тихо говорят о долине Лланголлен. Подобный вид достижим с вершины Биллинджа, на полпути между Уиганом и Сент-Хеленсом, но доступ к нему не столь легок, и нет того же сладкого чувства отдаленного и воздушного уединения, зеленого, как ранняя весна, которое, если визит не случается быть наиболее неудачно запланированным, всегда ждет паломника в Ашерст. Маяк на вершине, каменная башня с пирамидальным шпилем, был возведен во времена Французских революционных войн, заняв место того, который был установлен на идентичном месте в памятном августе 1588 года — года, как говорит Чарльз Кингсли, Саламина Британии.

От Эппли-Бридж также ведет великолепная прогулочная тропа к вершинам по правую сторону от железной дороги; главная из них, Хоррокс-Хилл, находится примерно в двух милях к северу и в месте под названием Хайер-Барн достигает высоты, превосходящей даже Ашерст. Однако она не так хорошо приспособлена для сигнальной станции, и поэтому вместо маяка там установлен лишь один лишь ствол дерева. Вид с вершины необычайно хорош: он охватывает всю местность вплоть до реки Льюн, включая башни города Ланкастер, Блэкпул, Раффорд (где есть очень интересный старинный особняк в стиле фахверк), реку Риббл и все течение реки Дуглас, включая устье. Для разнообразия обратный путь можно проделать через Стендиш.

Латом-парк подразумевает, со стороны Ньюборо, восхитительную прогулку по дебрям того, что в этой части лучше было бы назвать Латомским лесом. Деревья здесь высокие, тень густая, а тропа с пологими холмами пересекает примерно посередине быстротекущий ручей под названием Сод. Он, как и вода в Дин-Вуд, является притоком Дугласа. Прямо за пределами парка есть еще один ручей, ныне называемый Слейт-Брук, представляющий особый исторический интерес, поскольку именно он в записях о памятной осаде Латом-хауса упоминается как Голфорден.

Вскоре после выхода из леса и пересечения гладкой лужайки парка, открытой солнцу, открывается вид на сам дом — благородный особняк, достойный как поместья, так и его владельца. Едва ли стоит говорить, что это не оригинальный Латом-хаус — тот Латом, который принадлежит не столько истории Ланкашира, сколько летописям английского мужества и биографиям великих женщин. Оригинальное великолепное здание, удостоенное визита Генриха VII и его королевы, когда перед ними шли «поющие женщины», — которое имело не менее восемнадцати башен в дополнение к высокому «орлу» и ров шириной в восемь ярдов, — получило во время осады такие повреждения, что после переезда семьи вскоре после этого в Ноусли оно пришло в состояние полного запустения. Перейдя в руки семьи Бутл, здание было признано не подлежащим восстановлению, и в течение десяти лет после 1724 года нынешнее строение заменило историческое. Ничто в его стиле не может быть прекраснее северного фасада длиной сто пятьдесят шесть футов, поднимающегося из массивного рустованного цоколя, с двойным лестничным маршем к первому этажу, боковые части которого поддерживаются ионическими колоннами. Интерьер соответствует экстерьеру: большой зал имеет площадь сорок на сорок футов при высоте тридцать футов; салон почти таких же размеров, а библиотека — пятьдесят на двадцать футов. Когда оригинальный зал был предан забвению, его буквально разобрали камень за камнем: местным жителям разрешалось брать все, что они пожелают для личного пользования, так что теперь, как это случилось со многими древними аббатствами и замками, можно сказать, что здание рассеяно по всему району. В стенах фермерских построек и коттеджей нетрудно время от времени, на вполне разумных основаниях, обнаружить фрагмент или два родового гнезда Стэнли, каждая частица которого, когда мы созерцаем ее, напоминает о древнем достоинстве и почти уникальном героизме.