СМИТСОНОВСКИЙ ИНСТИТУТ — БЮРО ЭТНОГРАФИИ.
ТКАЧИ НАВАХО.
АВТОР
Д-р Вашингтон Мэтьюз, армия США.
Третий ежегодный отчет Бюро этнографии Секретарю Смитсоновского института, 1881–1882 гг., Правительственная типография, Вашингтон, 1884, стр. 371–392.
ИЛЛЮСТРАЦИИ.
Page.
Plate XXXIV.— Navajo woman spinning 376
XXXV.— Weaving of diamond-shaped diagonals 380
XXXVI.— Navajo woman weaving a belt 384
XXXVII.— Zuñi women weaving a belt 388
XXXVIII.— Bringing down the batten 390
Fig. 42.— Ordinary Navajo blanket loom 378
43.— Diagram showing formation of warp 379
44.— Weaving of saddle-girth 382
45.— Diagram showing arrangement of threads of the warp in the healds and on the rod 383
46.— Weaving of saddle-girth 383
47.— Diagram showing arrangement of healds in diagonal weaving 384
48.— Diagonal cloth 384
49.— Navajo blanket of the finest quality 385
50.— Navajo blankets 386
51.— Navajo blanket 386
52.— Navajo blanket 387
53.— Navajo blanket 387
54.— Part of Navajo blanket 388
55.— Part of Navajo blanket 388
56.— Diagram showing formation of warp of sash 388
57.— Section of Navajo belt 389
58.— Wooden heald of the Zuñis 389
59.— Girl weaving (from an Aztec picture) 391
ТКАЧИ НАВАХО.
Д-р Вашингтон Мэтьюз.
§ I. Искусство ткачества, существующее у индейцев навахо в Нью-Мексико и Аризоне, представляет большой интерес для исследователя-этнографа. Оно имеет туземное происхождение; и хотя европейское искусство, несомненно, оказало на него влияние, масштабы и характер этого иноземного воздействия легко проследить. Совершенно не доказано, но тем не менее есть много оснований полагать, что навахо научились своему ремеслу у индейцев пуэбло, причем уже после прихода испанцев; однако ученики, если это действительно так, сегодня намного превосходят своих учителей в красоте и качестве работы. Можно с уверенностью утверждать, что ни у одного туземного племени в Америке к северу от мексиканской границы искусство ткачества не достигало такого совершенства, как у навахо, в то время как ни на одном континент оно не является в такой малой степени европеизированным. Как в языке, привычках и взглядах, так и в ремеслах навахо в меньшей степени подверглись влиянию цивилизации Старого Света, чем их оседлые соседи пуэбло.
Превосходство изделий навахо над изделиями пуэбло объясняется не только постоянным развитием ткацкого искусства у первых, но и его постоянным упадком у вторых. Главная причина этого упадка заключается в том, что пуэбло считают более выгодным покупать сарапе (по крайней мере, более тонкие) у навахо и уделять время другим занятиям, чем изготавливать их самостоятельно; они ближе к белым поселениям и могут выручить за свою продукцию лучшие цены; они больше внимания уделяют сельскому хозяйству; на их землях есть залежи бирюзы, которую ценят навахо, и они не испытывают труда в приобретении виски, которое некоторые навахо ценят даже больше, чем драгоценные камни. Следовательно, в то время как у более дикого индейца есть стимулы совершенствовать свое искусство, у более развитого имеется множество искушений вовсе отказаться от него. В некоторых пуэбло мастерство ткацкого станка почти забыто. Возрастающая любовь к европейской одежде, без сомнения, также сыграла свою роль.
§ II. Хлопок, который хорошо растет в Нью-Мексико и Аризоне, прочные волокна листьев юкки и волокна других растений, шерсть различных четвероногих и пух птиц служили в доисторические времена материалами для текстильных изделий в этой стране. В то время как некоторые из пуэбло до сих пор ткут из своего туземного хлопка в небольших объемах, навахо не выращивают хлопок и прядут исключительно шерсть домашней овцы — животного, которое, конечно же, было завезено испанцами и огромные стада которого имеются у навахо.
Шерсть не моют до стрижки. В настоящее время ее чешут ручными чесалками, купленными у американцев. При прядении используется простейшая форма веретена — тонкая палочка, пропущенная через центр круглого деревянного диска. Мексиканцы на Рио-Гранде используют прялки, и хотя навахо часто видели эти прялки, имели прекрасную возможность покупать и красть их и обладают, по моему мнению, достаточной изобретательностью, чтобы сделать их, они никогда не отказывались от грубого орудия своих предков. На табл. XXXIV проиллюстрирован метод обращения с веретеном, принятый у навахо, — метод, отличный от того, который используют жители зуньи.
Они по-прежнему в значительной степени используют свои туземные красители: желтый, красноватый и черный. Имеются веские доказательства того, что раньше у них была синяя краска; однако индиго, первоначально завезенный, как я полагаю, мексиканцами, вытеснил ее. Если в былые времена у них были туземный синий и туземный желтый цвета, то у них, конечно, должен был быть и зеленый, и теперь они изготавливают зеленый цвет из своего туземного желтого и индиго, причем последнее является единственным импортным красящим веществом, которое я когда-либо видел у них в употреблении. Помимо указанных выше оттенков, этот народ со времен появления овец располагал шерстью трех различных природных цветов — белого, буровато-черного и серого, — так что у них всегда был неплохой выбор оттенков для воплощения своих художественных замыслов. Яркие красные узоры на их более тонких одеялах несколько лет назад полностью изготавливались из байеты, и этот материал до сих пор широко используется. Байета — это ярко-алая ткань с длинным ворсом, выглядящая гораздо изящнее, чем алое сукно для обшивки, которое составляет важный предмет в северной индейской торговле. Первоначально она завозилась в земли навахо из Мексики, но теперь поставляется в торговлю из наших восточных городов. Индейцы распускают ее на нити и используют уток. Хотя многие красивые одеяла до сих пор изготавливаются исключительно из цветов и материалов, описанных выше, американская пряжа в последнее время стала очень популярна среди навахо, и многие прекрасные одеяла теперь создаются полностью или частично из джермантаунской шерсти.
Упомянутая выше черная краска изготавливается из веточек и листьев ароматического сумаха (Rhus aromatica), природной желтой охры и смолы пиньона (Pinus edulis). Процесс ее приготовления следующий: в котел с водой кладут листья сумаха и столько веточек, сколько можно поместить без сильного излома или измельчения, и воду кипятят в течение пяти-шести часов до получения крепкого отвара. Пока вода кипит, занимаются другими этапами процесса. Охра измельчается в тонкий порошок между двумя камнями, а затем медленно обжаривается на огне в глиняной или металлической посуде до приобретения светло-коричневого цвета; после этого ее снимают с огня и смешивают с сопоставимым по размеру количеством смолы пиньона; смесь снова ставят на огонь и постоянно помешивают. Сначала смола плавится, и вся масса приобретает кашицеобразную консистенцию; но по мере обжаривания она постепенно становится более сухой и темной, пока наконец не превращается в тонкий черный порошок. Его снимают с огня и, когда он немного остынет, бросают в отвар сумаха, с которым он мгновенно образует насыщенную сине-черную жидкость. Этот краситель по сути представляет собой чернила: дубильная кислота сумаха соединяется с сесквиоксидом железа в обжаренной охре, и все это обогащается углеродом сожженной смолы.
ТАБЛ. XXXIV. — ЖЕНЩИНА НАВАХО ПРЯДЕТ.
Индейцы говорят мне, что существует три различных процесса окрашивания в желтый цвет; два из них я наблюдал лично. Первый процесс проводится следующим образом: цветущие верхушки Bigelovia graveolens кипятят в течение примерно шести часов до получения отвара глубокого желтого цвета. Когда красильщица решает, что отвар достаточно крепкий, она подогревает на огне в кастрюле или глиняной посуде немного туземного алмогена (нечистая природная квасцовая соль), пока он не приобретет пастообразную консистенцию; она постепенно добавляет его в отвар, а затем опускает шерсть в краску для кипячения. Время от времени часть шерсти вынимают и проверяют до тех пор, пока (примерно через полчаса после первого погружения) она не приобретет надлежащий цвет. На этом работа завершается. Получаемый оттенок близок к лимонно-желтому. Во втором процессе используется большой мясистый корень растения, которое я, поскольку никогда еще не видел его в цвету или с плодами, не могу определить. Свежий корень растирают в мягкую пасту на метате, и в процессе измельчения в качестве протравы добавляют алмоген. Затем холодную пасту втирают руками в шерсть. Если шерсть плохо впитывает цвет, на смесь шерсти и пасты брызгают немного воды и слегка подогревают всю массу. Весь процесс занимает не более часа, а результатом является цвет, весьма похожий на тот, который ныне известен как «старое золото».
Красноватый краситель изготавливается из коры Alnus incana var. virescens (Watson) и коры корня Cercocarpus parvifolius, причем протравой служит мелкая можжевеловая зола. На оленьей коже это дает яркий желтовато-коричневый цвет, но при нанесении на шерсть получается гораздо более блеклый оттенок.
§ III. На табл. XXXVIII и рис. 42 изображены обычные ткацкие станки для одеял. Два столба, a a, прочно вкопаны в землю; к ним привязаны веревками две поперечины или распорки, b c, и все вместе образует раму ткацкого станка. Иногда вместо столбов используют два стройных дерева, растущих на подходящем расстоянии друг от друга; d — это горизонтальная жердь, которую я называю дополнительным навоем и которая крепится к верхней распорке b с помощью спирально накрученной веревки e e. f — верхний навой ткацкого станка. Поскольку он аналогичен навою наших ткацких станков, я буду называть его этим термином, хотя лишь однажды видел основу намотанной вокруг него. Он располагается параллельно жерди d, примерно в 2–3 дюймах ниже нее, и прикреплен к ней с помощью множества петлиц g g. Спиральный шнур, намотанный вокруг навоя, удерживает верхний кромковый шнур h h, который, в свою очередь, фиксирует верхний конец основы i i. Нижний навой станка показан под буквой k. Я буду называть его товарным валом, хотя готовое полотно никогда не наматывается на него; он прочно привязан к нижней распорке c рамы, и к нему крепится нижний кромковый шнур одеяла. Первоначальное расстояние между двумя навоями равно длине одеяла. Между нитями основы изображена широкая тонкая дубовая палочка l, которую я буду называть батаном. Выше батана показан набор ремизок, прикрепленных к ремизному пруту m. Эти ремизки сделаны из шнура или пряжи; они охватывают чередующиеся нити основы и при движении вперед служат для открытия нижнего зева. Верхний зев поддерживается прочным прутом n (к которому не прикреплены ремизки), называемым мною прутом зева. Их заменой бердо наших станков служит деревянная вилка, которая будет именоваться вилкой-бердом (рис. 44, a).
Рис. 42. — Обычный ткацкий станок для наваховских одеял.
Для удобства описания я вынужден использовать слово «челнок», хотя, строго говоря, у навахо нет челнока. Если изготавливаемый узор представляет собой длинную полосу или такой рисунок, где уток необходимо пропустить через зев длиной 6 дюймов и более за один раз, пряжа наматывается на тонкую веточку или щепку либо проталкивается на конце такого куска дерева; но если узор сложный и уток при каждом повороте проходит через зев длиной всего в несколько дюймов, пряжа сматывается в небольшие мотки или клубки и проталкивается пальцем.
§ IV. Основа изготавливается следующим образом: создается рама из четырех палок, весьма похожая на раму ткацкого станка, но лежащая на земле или вблизи нее, а не стоящая вертикально. Две палки, образующие боковины рамы, представляют собой грубые слеги или жерди; две палки, образующие верх и низ, — это гладкие округлые шесты (часто именно те шесты, которые впоследствии служат навоями ткацкого станка); они располагаются параллельно друг другу, а расстояние между ними зависит от длины предполагаемого одеяла.
На эти шесты непрерывной нитью настилается основа. Сначала она прочно привязывается к одному из шестов, который я назову № 1 (рис. 43); затем ее перекидывают через другой шест, № 2, возвращают под шестом № 2 и поверх шеста № 1, снова ведут вперед под шестом № 1 и поверх шеста № 2 и так далее до самого конца. Таким образом, первый, третий, пятый и т. д. витки шнура перекрещиваются посередине со вторым, четвертым, шестым и т. д., образуя серию вытянутых фигур в виде цифры 8, как показано на следующей схеме —
Рис. 43. — Схема, показывающая образование основы.
и создавая в самом начале процесса два зева, которые сохраняются разделенными на протяжении всей работы. Когда настелено достаточное количество нити, конец привязывается к шесту № 2, а в каждый зев вставляется прут для поддержания его в открытом состоянии, причем концы прутов впоследствии связываются вместе, чтобы предотвратить их выпадение.
После этого ткачиха берет три шнура (которые впоследствии свиваются в один, как будет показано) и связывает их вместе с одного конца. Затем она садится снаружи одного из шестов, лицом к центру рамы, и приступает к следующему: (1) она закрепляет тройной шнур на шесте непосредственно слева от основы; (2) затем она берет одну из нитей (или прядей, какими они теперь становятся) и пропускает ее под первым витком основы; (3) следом она берет вторую прядь и, перекрутив ее один или несколько раз с остальными прядями, захватывает вместе с ней второй изгиб основы; (4) проделав это, она берет третью прядь и, перекручивая ее так же, как прежде, пропускает под третьим изгибом основы; и так она продолжает до тех пор, пока вся основа в одном месте не окажется надежно закрепленной между прядями шнура; (5) затем она туго натягивает шнур на всю длину, и при этом разделяет нити основы друг от друга; (6) аналогичный трехпрядный шнур крепится к другому концу основы, вдоль внешней стороны второго шеста.
На данном этапе работы эти прочные шнуры лежат вдоль внешних поверхностей шестов, параллельно осям последних, но когда основа снимается с шестов и крепится к навоям ткацкого станка с помощью спиральной нити, как описано выше и показано на табл. XXXVIII и рис. 42, и все готово к ткачеству, шнуры оказываются на внутренних сторонах навоев, то есть один (табл. XXXVIII и рис. 42, h h) — у нижней стороны навоя, а другой — у верхней стороны товарного вала; а когда одеяло закончено, они образуют прочные торцевые кромки полотна. В одеялах более грубого качества шнуры удаляются, а концы основы связываются парами и образуют бахрому. (См. рис. 54 и 55.)
Когда основа переносится на ткацкий станок, прут, помещенный в верхний зев, остается там же, или вместо него устанавливается другой — более прямой и гладкий; что же касается нижнего зева, то к передним нитям привязываются ремизки, а прут извлекается.
§ V. Способ закрепления ремизок прост: (1) ткачиха сидит лицом к станку в положении для ткачества; (2) она кладет с правой (своей правой) стороны станка клубок ниток, в котором, как она знает, материала больше, чем требуется для изготовления ремизок; (3) она берет конец этой нити и протаскивает его налево через зев, оставляя клубок на прежнем месте; (4) она завязывает на конце нити петлю, достаточную по размеру для прохода ремизного прута; (5) она держит горизонтально в левой руке прямиковатый тонкий прут, который станет ремизным прутом (его правый край касается левого края основы), и продевает прут через петлю до тех пор, пока кончик палочки не окажется на уровне третьей (второй спереди слева) нити основы; (6) она просугивает палец в промежуток между первой и третьей нитями и вытягивает петлю ремизного шнура; (7) она перекручивает ее один раз для образования петли и проталкивает острие ремизного прута дальше вправо через эту петлю; (8) она просувывает палец в следующий промежуток и формирует следующую петлю; (9) и так продолжает продвигать свой прут и формировать петли слева направо до тех пор, пока каждая передняя (чередующаяся) нить основы нижнего зева не окажется захваченной в петлю ремизки; (10) после создания последней петли она прочно привязывает нить к пруту ближе к его правому концу.
Когда ткачество подходит к концу и возникает необходимость удалить ремизки, прут вытягивают из петель, слегка тянут за нить, петли мгновенно распускаются, и выпрямленный шнур вытягивается из зева. Иллюстрации ремизок можно увидеть на табл. XXXV и XXXVIII, а также на рис. 42, 44 и 46, причем на рис. 46 она изображена наиболее отчетливо.
§ VI. Изготавливая одеяло, мастерица сидит на земле со скрещенными под собой ногами. Основа свисает перед ней вертикально, и (за исключением одного случая, о котором будет упомянуто) она ткет снизу вверх. Поскольку во время работы она никогда не встает из этой позы на корточках, очевидно, что когда она доткет полотно до определенной высоты, дальнейшая работа станет неудобной или невозможной, если с помощью какого-либо приспособления готовое полотно не смещать вниз. Ее товарный вал не вращается, как на наших станках, поэтому она подводит работу в зону легкой досягаемости следующим способом: спиральная веревка (табл. XXXVIII и рис. 42) ослабляется, навой опускается на нужное расстояние, на ослабленном полотне делается складка, и верхний край складки накрепко пришивается к товарному валу. На всех новых одеялах длиной более двух футов видны следы этого сшивания, и они часто сохраняются до тех пор, пока одеяло не износится окончательно. Табл. XXXV, на которой изображено почти законченное одеяло, иллюстрирует эту процедуру.
За исключением поясов, подпруг и, возможно, изредка очень узких одеял, челнок никогда не протаскивается сразу через всю ширину основы, а лишь через пространство, не превышающее длину батана; ведь именно с помощью батана, длина которого редко превосходит 3 фута, и открывается зев.
ТАБЛ. XXXV. — ТКАНЬЕ РОМБОВИДНЫХ ДИАГОНАЛЕЙ.
Предположим, женщина начинает ткать в нижнем зеве. Она притягивает к себе часть ремизок, а вместе с ними и передние нити зева; этим движением она открывает зев примерно на 1 дюйм, чего недостаточно для свободного прохождения утка. Она вставляет свой батан ребром в это отверстие и затем поворачивает его наполовину вокруг продольной оси так, чтобы его широкие поверхности легли горизонтально; таким образом зев открывается на ширину батана — примерно на 3 дюйма; после этого пропускается уток. На рис. 42 батан показан лежащим ребром (его широкие поверхности вертикальны), так, как он выглядит сразу после введения в зев, а уток, пропущенный лишь через часть зева, свисает с концом на земле. На табл. XXXV батан показан во втором описанном положении, когда зев открыт на максимально необходимую ширину, а ткачиха представлена в момент протаскивания челнока. Когда уток оказывается на месте, его с помощью вилки-берда осаживают на надлежащую позицию, а затем возвращенный в первое положение (ребром) батан опускают на уток с сильными ударами. Именно благодаря энергичному использованию батана сарапе навахо становятся водонепроницаемыми. На табл. XXXVIII видно, как ткачиха опускает этот инструмент «способом и с целью, описанными в патенте», как говорится в патентных грамотах.