«Путешествие на бумажном каноэ»

Voyage of the Paper Canoe, N. H. Bishop, 1878

Эта электронная книга подготовлена Чарльзом Холлом chall@totalsports.net

Voyage of the Paper Canoe, by N. H. Bishop, 1878

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2500 МИЛЬ ИЗ КВЕБЕКА В МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ В 1874–1875 ГОДАХ.

АВТОР: НАТАНИЕЛЬ Х. БИШОП, АВТОР КНИГИ «ТЫСЯЧА МИЛЬ ПЕШКОМ ПО ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ», А ТАКЖЕ ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ БОСТОНСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И НЬЮ-ЙОРКСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. БОСТОН: ИЗДАТЕЛИ LEE AND SHEPARD. НЬЮ-ЙОРК: ЧАРЛЬЗ Т. ДИЛЛИНГХЭМ. 1878. СУПЕРИНТЕНДЕНТУ, ПОМОЩНИКАМ, АССИСТЕНТАМ И ВСЕМ СОТРУДНИКАМ БЮРО БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ США «ПУТЕШЕСТВИЕ НА БУМАЖНОМ КАНОЭ» ПОСВЯЩАЕТСЯ С УВАЖЕНИЕМ КАК СКРОМНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, КАК АВТОР ЦЕНИТ ИХ УПОРНЫЙ ТРУД И САМООТВЕРЖЕННУЮ РАБОТУ НА БЛАГО СВОЕЙ СТРАНЫ, СТОЛЬ ТЕРПЕЛИВО И ИКУСНО ВЫПОЛНЯЕМУЮ СРЕДИ МНОЖЕСТВА ТРУДНОСТЕЙ И ОПАСНОСТЕЙ. ВВЕДЕНИЕ.

Автор покинул Квебек (Доминион Канада) 4 июля 1874 года вместе с единственным помощником на деревянном каноэ длиной восемьнадцать футов, направляясь в Мексиканский залив. Он намеревался следовать по естественным и искусственным соединенным водным путям континента по кратчайшей линии на юг к побережью Мексиканского залива во Флориде, делая волоки как можно реже, чтобы показать, как мало препятствий встречается на непрерывном водном пути для судов с малой осадкой — от холодных, туманных и скалистыx регионов залива Святого Лаврентия на севере до полутропических вод великого Южного моря, волны которого омывают песчаные берега южных штатов Америки. Проплыв около четырех тысяч миль в своем путешествии, автор достиг Трои на реке Гудзон в штате Нью-Йорк, где в течение нескольких лет компания Э. Уотерс и сыновья совершенствовала производство бумажных лодок.

Преимущества использования лодки весом всего пятьдесят восемь фунтов, прочность и долговечность которой были хорошо и удовлетворительно проверены, не вызывали сомнений, и автор отпустил своего помощника, после чего «сам правил своим каноэ» около двух тысяч миль до конца путешествия. Хотя автор часто блуждал в лабиринте ручьев и болот, окаймляющих южное побережье его страны, его трудности значительно уменьшились благодаря использованию ценных и подробных карт Бюро береговой охраны США, преданным исполнителям которых он желает выразить безоговорочную и искреннюю благодарность.

Для неизвестного странника среди ручьев, рек и саундов побережья вежливое отношение южан было чрезвычайно приятным. К этому выражению автор может добавить лишь выдержку из своего ответа на приветствие мэра Сент-мерис в штате Джорджия, города, который оказал ему восторженный прием и преподнес флаги по завершении его путешествия:

«С тех пор как мое маленькое бумажное каноэ вошло в южные воды с важным географическим поручением — от мысов Делавэра до ваших прекрасных Сент-Мерис, — я глубоко прочувствовал ценность южного гостеприимства. Лодочники, добывающие устриц, и рыбаки, живущие вдоль уединенных пляжей восточного берега Мэриленда и Виргинии; серферы и смотрители маяков в саундах Албемарл, Памлико и Кор в Северной Каролине; земледельцы, выращивающие земляной орех и населяющие возвышенности, которые окаймляют сеть ручьев, болот, прудов и саундов от пролива Боги до мыса Фьюр; жители сосновых лесов, лесорубы и производители скипидара на небольших утесах, выступающих в труднодоступные чащи великих болот извилистой реки Уакамау; представители некогда могущественной аристократии рисоводческих хозяйств на реках Санти и Пиди; цветное население прекрасных морских островов вдоль побережья Джорджии; жители Флориды, живущие между рекой Сент-Мерис и Суванни — дикой воспетой в песнях рекой; обитатели островов на Мексиканском заливе, где я завершил свое долгое путешествие; — все они внесли свой вклад в то, чтобы "Путешествие на бумажном каноэ" увенчалось успехом».

Вернувшись из этого путешествия на бумажном каноэ, автор отправился в путь в одиночку 2 декабря 1875 года на кедровой охотничьей лодке длиной двенадцать футов от истока реки Огайо в Питтсбурге (штат Пенсильвания) и прошел по рекам Огайо и Миссисипи более двух тысяч миль до Нового Орлеана, где совершил волок через этот город на восток к озере Пончартрейн и проплыл на веслах вдоль берегов Мексиканского залива шесть или семь сотен миль до Сидар-Кис (Флорида) — конечного пункта своего путешествия на бумажном каноэ.

Во время этих двух путешествий автор прошел на веслах более пяти тысяч миль, столкнувшись лишь с одним происшествием — опрокидыванием своего каноэ в Делавэрском заливе. Он вернулся домой с лодками в хорошем состоянии, а его записные книжки, карты и прочие материалы прекрасно сохранились.

По просьбе «Комитета при Исполнительном департаменте США» Столетней выставки в Филадельфии бумажное каноэ «Мария Тереза» и кедровая охотничья лодка «Столетняя республика» экспонировались в Смитсоновском отделе здания правительства США летом и осенью 1876 года.

Карты, на которых показан маршрут бумажного каноэ, были составлены и выгравированы по контракту Бюро береговой охраны США в масштабе 1:1 500 000. Поскольку работа основана на результатах реальных съемок, эти карты можно считать самыми полными из всех когда-либо представленных публике карт американского побережья в своем масштабе.

Большая заслуга в художественном исполнении рисунков принадлежит господам Воду и Мерриллу, а в искусной гравировке иллюстраций — господам Джону Эндрю с сыном.

Читателям первой книги путешествий автора «Пампасы и Анды: тысячемильное пешеходное путешествие по Южной Америке», которое было предпринято им всего в семнадцатилетнем возрасте, писатель хотел бы сказать, что их многочисленные добрые и теплые письма побудили его выпустить в свет эту вторую книгу путешествий — «Путешествие на бумажном каноэ».

ОЗЕРО ДЖОРДЖ, ОКРУГ УОРРЕН, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК, 1 ЯНВАРЯ 1878 ГОДА. СОДЕРЖАНИЕ.

ГЛАВА I. ПОДХОДЫ К ВОДНОМУ ПУТИ КОНТИНЕНТА.

ОСТРОВ СЕНТ-ПОЛ. — ВХОДНЫЕ ВРАТА ЗАЛИВА СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. — ВЫМЕРШАЯ БЕЗОКРЫЛАЯ ГАГАРКА. — ОСТРОВ АНТИКОСТИ. — АЙСБЕРГИ. — СУЕВЕРИЯ МОРЯКОВ. — ЭСТУАРИЙ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. — ТАДУСАК. — РЕКА САГЕНЕ. — БЕЛУХИ. — КВЕБЕК. ГЛАВА II. ОТ КВЕБЕКА ДО СОРЕЛА. ВОДНЫЙ ПУТЬ В ГЛУБЬ КОНТИНЕНТА. — ЗАПАДНЫЙ И ЮЖНЫЙ МАРШРУТЫ К МЕКСИКАНСКОМУ ЗАЛИВУ. — «МАЙЕТА». — НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ. — ПОДЪЕМ ПО РЕКЕ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. — ОЗЕРО СЕНТ-ПЬЕР. — АКАДИЙСКИЙ ГОРОДОК СОРЕЛ.

ГЛАВА III. ОТ РЕКИ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ ДО ТАКОНДЕРОГИ НА ОЗЕРЕ ШАМПЛАЙН. РЕКА РИШЕЛЬЁ. — АКАДИЙСКИЕ ПЕЙЗАЖИ. — СЕНТ-УРС. — СЕНТ-АНТУАН. — СЕНТ-МАРКС. — БЕЛЬЕЙЛЬ. — КАНАЛ ШАМБЛИ. — СЕНТ-ДЖОНС. — ОЗЕРО ШАМПЛАЙН. — БОЛЬШОЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ. — ЛАГЕРЬ ДАВИДА БОДФИША. — ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА АДИРОНДАКА. — ПАРУСИНОВАЯ ЛОДКА. — РАЗМЕРЫ ОЗЕРА ШАМПЛАЙН. — ПОРТ-КЕНТ. — УЩЕЛЬЕ ОСЕЙБЛ. — ПРИБЫТИЕ В ТАКОНДЕРОГУ. ГЛАВА IV. ОТ ОЗЕР ДЖОРДЖ И ШАМПЛАЙН К РЕКЕ ГУДЗОН. ОТКРЫТИЕ ОЗЕРА ДЖОРДЖ ОТЦОМ ЖОГОМ. — ПЕШЕХОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. — ОТШЕЛЬНИК ИЗ УЗКОСТЕЙ. — МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ МАРИИ У ОЗЕРА. — ОТЦЫ-ПАУЛИСТЫ. — КАНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ОТ ОЗЕРА ШАМПЛАЙН ДО ОЛБАНИ. — ВОЗВРАЩЕНИЕ БОДФИША В НЬЮ-ДЖЕРСИ. — МАЛЕНЬКИЙ ФЛОТ В СВОЕЙ ТИХОЙ ГАВАНИ.

ГЛАВА V. АМЕРИКАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ЛОДКА И АНГЛИЙСКИЕ КАНОЭ. ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР БУМАЖНОЙ ЛОДКИ. — ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАГИ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ СУДОВ. — ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ МАЛЬЧИКА. — ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ ЛОДОК. — СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ ПРИНИМАЮТ ИХ НА ВООРУЖЕНИЕ. — ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ БУМАЖНЫХ СКОРЛУПОК НАД ДЕРЕВЯННЫМИ В 1876 ГОДУ. ГЛАВА VI. ОТ ТРОИ ДО ФИЛАДЕЛЬФИИ. БУМАЖНОЕ КАНОЭ «МАРИЯ ТЕРЕЗА». — СТАРТ. — СПУСК ПО РЕКЕ ГУДЗОН. — ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ БУХТЫ. — ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЛИВОВ КИЛЛС. — РЕКА РАРИТАН. — МАРШРУТ ПО КАНАЛУ ОТ НЬЮ-БРАНСУИКА ДО РЕКИ ДЕЛАВЭР. — ОТ БОРДЕНТАУНА ДО ФИЛАДЕЛЬФИИ. ГЛАВА VII. ОТ ФИЛАДЕЛЬФИИ ДО МЫСА ХЕНЛОПЕН. СПУСК ПО РЕКЕ ДЕЛАВЭР. — МОЙ ПЕРВЫЙ ЛАГЕРЬ. — БОМБЕЙ-ХУК. — РЕКА МЕРДЕРКИЛЛ-КРИК. — ШТОРМ В ДЕЛАВЭРСКОМ ЗАЛИВЕ. — ОПРОКИДЫВАНИЕ КАНОЭ. — ПЛАВЬ РАДИ ЖИЗНИ. — ХУРМОВАЯ РОЩА. — ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР В УИЛЛОУ-ГРОВ. — ОГНИ МЫСОВ МЕЙ И ХЕНЛОПЕН. ГЛАВА VIII. ОТ МЫСА ХЕНЛОПЕН ДО НОРФОЛКА (ВИРГИНИЯ). ВОЛОК К РЕКЕ ЛАВ-КРИК. — ДЕЛАВЭРСКИЙ ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ. — ЗАЛИВЫ РЕХОБОТ И ИНДИАН-РИВЕР. — ВОЛОК К МАЛОМУ ЗАЛИВУ АССАВАМАН. — ЗАЛИВ АЙЛ-ОФ-УАЙТ. — ПЛАНТАЦИЯ УИНЧЕСТЕР. — ЧИНКОТИГ. — ПРОЛИВ УОТОПРИГ. — ОСТРОВ КОББ. — ЧЕРРИСТОУН. — ПРИБЫТИЕ В НОРФОЛК. — ИНИЦИАТИВА ГАЗЕТЫ «ЛЕНДМАРК». ГЛАВА IX. ОТ НОРФОЛКА ДО МЫСА ХАТТЕРАС. РЕКА ЭЛИЗАБЕТ. — КАНАЛ. — РЕКА НОРТ-ЛАНДИНГ. — САУНД КАРРИТАК. — ОСТРОВ РОАНОК. — ПОСЕЩЕНИЕ МАЯКА НА ОСТРОВЕ БОДИ. — РОМАНТИКА ИСТОРИИ. — САУНД ПАМПЛИКО. — БУМАЖНОЕ КАНОЭ ПРИБЫВАЕТ К МЫСУ ХАТТЕРАС. ГЛАВА X. ОТ МЫСА ХАТТЕРАС ДО МЫСА ФЬЮР (СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА). МАЯК МЫСА ХАТТЕРАС. — ПРИВЫЧКИ ПТИЦ. — ШТОРМ У ПРОЛИВА ХАТТЕРАС. — МИЛИ КОРАБЛЕКРУШЕНИЙ. — ЯХТА «ДЖУЛИЯ» В ПОИСКАХ БУМАЖНОГО КАНОЭ. — ПОГОНЯ СО СТОРОНЫ МОРСКИХ СВИНЕЙ. — МЕСТНЫЕ ЛОШАДКИ МАРШ-ТЭКИ. — ПРОЛИВ ОКРАКОК. — КЛАДБИЩЕ, ПОГЛОЩАЕМОЕ МОРЕМ. — САУНД КОР. — ТРИ СВАДЬБЫ В ХАНТИНГ-КУОТЕРС. — МОРХИД-СИТИ. — НЬЮБЕРН. — СУОНСБОРО. — ПЛАНТАЦИЯ АРАХИСА. — МАРШРУТ К МЫСУ ФЬЮР. ГЛАВА XI. ОТ МЫСА ФЬЮР ДО ЧАРЛЬСТОНА (ЮЖНАЯ КАРОЛИНА). ВОЛОК К ОЗЕРУ УАКАМАУ. — ЗАТОПЛЕННЫЕ БОЛОТА. — НОЧЬ НА СКИПИДАРНОМ ЗАВОДЕ. — МРАЧНАЯ ГЛУХОМАНЬ. — СОВЫ И ОМЕЛА. — КРЕКЕРЫ И НЕГРЫ. — ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЮЖНОЙ КАРОЛИНЫ. — ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КРЕКЕРА О ГОСТЕПРИИМСТВЕ. — ПОТ-БЛАФФ. — РЕКА ПИДИ. — ДЖОРДЖТАУН. — ЗАЛИВ УИНЬЯ. — РИСОВЫЕ ПЛАНТАЦИИ НА РЕКАХ САНТИ. — НОЧЬ С САНТИЙСКИМИ НЕГРАМИ. — ПРИБЫТИЕ В ЧАРЛЬСТОН. ГЛАВА XII. ОТ ЧАРЛЬСТОНА ДО САВАННЫ (ДЖОРДЖИЯ). ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ МАРШРУТ К ОСТРОВУ ДЖЕХОССИ. — ОБРАЗЦОВАЯ РИСОВАЯ ПЛАНТАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЭЙКЕНА. — ПОТЕРЯЛИСЬ В РАЗВЕТВЛЕНИЯХ. — САУНД СЕНТ-ХЕЛЕНА. — НОЧЬ В ПУТИ. — КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. — ГОСТЕПРИИМСТВО ФИНЛЯНДЦА. — НОЧЬ НА СТАРОЙ ЯХТЕ ИМПЕРАТОРА. — ФОСФАТНЫЕ РУДНИКИ. — РЕКИ КУСАУ И БРОД. — САУНДЫ ПОРТ-РОЯЛ И КАЛИБОГ. — ДОМ КАФФИ. — ПРИБЫТИЕ В ДЖОРДЖИЮ. — ВСТРЕЧИ В СТРЕЛЬКОВОМ ПАРКЕ ГРИНВИЧ. ГЛАВА XIII. ОТ РЕКИ САВАННА ДО ФЛОРИДЫ. МАРШРУТ К МОРСКИМ ОСТРОВАМ ДЖОРДЖИИ. — ЗАТЕРЯННЫЕ СРЕДИ БУРИ НА ОСТРОВЕ ГРИН. — ОСТРОВ ОССАБАУ. — САУНД СЕНТ-КАТРИН. — ОСТРОВ САПЕЛО. — ГРЯЗЬ РЕКИ МУД-РИВЕР. — НОЧЬ В ХИЖИНЕ НЕГРА. — «МОЛИТВЕННЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ» НА ОСТРОВЕ ДОБОЙ. — ОСТРОВ БРОУТОН. — ОСТРОВА СЕНТ-САЙМОН И ДЖЕКИЛЛ. — ВСТРЕЧА С АЛЛИГАТОРОМ. — НОЧЬ НА ХАММОКЕ ДЖОИНТЕ. — ОСТРОВ КУМБЕРЛЕНД И РЕКА СЕНТ-МЕРИС. — ПРОЩАНИЕ С МОРЕМ. ГЛАВА XIV. РЕКА СЕНТ-МЕРИС И ДИКИЕ ЗОНЫ СУВАННИ. ВОЛОК К ДАТТОНУ. — СПУСК ПО РЕКЕ СЕНТ-МЕРИС. — ПРАЗДНИК, УСТРОЕННЫЙ ЖИТЕЛЯМИ В ЧЕСТЬ БУМАЖНОГО КАНОЭ. — ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАРШРУТ КАНАЛА ЧЕРЕЗ ФЛОРИДУ. — ВОЛОК К РЕКЕ СУВАННИ. — РАССУЖДЕНИЯ НЕГРА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И ТЕЛЕГРАФЕ. — ПРОПОВЕДЬ ОСВОБОЖДЕННОГО РАБА. ГЛАВА XV. ВНИЗ ПО РЕКЕ СУВАННИ. БОГАТАЯ ЛИСТВА РЕКИ. — КОЛУМБУС. — УТЕС РОЛИНЗА. — ХАММОК ОЛД-ТАУН. — ОХОТНИК, УБИТЫЙ ПУМАЙ. — ОПАСНЫЕ ЗМЕИ. — КЛЕЙ-ЛАНДИНГ. — БОЛОТА ПОБЕРЕЖЬЯ. — ОСТРОВ БРАДФОРДА. — МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ЛАГЕРЬ. — ПУТЕШЕСТВИЕ ЗАВЕРШЕНО. СПИСОК КАРТ, СОСТАВЛЕННЫХ И ВЫГРАВИРОВАННЫХ В БЮРО БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ США ДЛЯ «ПУТЕШЕСТВИЯ НА БУМАЖНОМ КАНОЭ».

ОБЩАЯ КАРТА МАРШРУТОВ, ПРОЙДЕННЫХ АВТОРОМ ВО ВРЕМЯ ДВУХ ПУТЕШЕСТВИЙ К МЕКСИКАНСКОМУ ЗАЛИВУ.

ПУТЕВОДИТЕЛИ-КАРТЫ МАРШРУТА КАНОЭ.

ИЗ КВЕБЕКА (КАНАДА) В ПЛАТТСБУРГ (ШТАТ НЬЮ-ЙОРК).

ИЗ ПЛАТТСБУРГА В ОЛБАНИ. ИЗ ОЛБАНИ В НЬЮ-ЙОРК. ИЗ НЬЮ-ЙОРКА К МЫСУ ХЕНЛОПЕН (ДЕЛАВЭР). ИЗ МЫСА ХЕНЛОПЕН (ДЕЛАВЭР) В НОРФОЛК (ВИРГИНИЯ). ИЗ НОРФОЛКА (ВИРГИНИЯ) К ПРОЛИВУ БОГИ (СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА). ИЗ ПРОЛИВА БОГИ (СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА) К ЗАЛИВУ БУЛЛС (ЮЖНАЯ КАРОЛИНА). ИЗ ЗАЛИВА БУЛЛС (ЮЖНАЯ КАРОЛИНА) К САУНДУ СЕНТ-САЙМОН (ДЖОРДЖИЯ). ИЗ САУНДА СЕНТ-САЙМОН (ДЖОРДЖИЯ) В СИДАР-КИС (ФЛОРИДА). ИЛЛЮСТРАЦИИ. ГРАВЮРЫ РАБОТЫ ДЖОНА ЭНДРЮ С СЫНОМ.

БЕЗОКРЫЛАЯ ГАГАРКА (Alca impennis). Вымерший вид. НАКОНЕЦ НА ЯКОРЕ. ПОЛНООРУЖНОЕ КАНОЭ «НАУТИЛУС». КАНОЭ «РОБ РОЙ». АБОРИГЕННЫЙ ТИП.

Сфотографировано в Диско, Гренландия.

УЛУЧШЕННЫЙ ТИП. — БУМАЖНОЕ КАНОЭ «МАРИЯ ТЕРЕЗА». ОПРОКИДЫВАНИЕ В ДЕЛАВЭРСКОМ ЗАЛИВЕ. ДЕЛАВЭРСКИЙ ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ И КОЛОДКИ. МАЯК НА ОСТРОВЕ БОДИ. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЛИВА ХАТТЕРАС. ПРИЕМ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ЧАРЛЬСТОНА. РОДНОЙ ДОМ АЛЛИГАТОРА. ПУМИНЫЙ ПРЫЖОК. ПУТЕШЕСТВИЕ ЗАВЕРШЕНО. ГЛАВА I. ПОДХОДЫ К ВОДНОМУ ПУТИ КОНТИНЕНТА.

ОСТРОВ СЕНТ-ПОЛ. — ВХОДНЫЕ ВРАТА ЗАЛИВА СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. — ВЫМЕРШАЯ БЕЗОКРЫЛАЯ ГАГАРКА. — ОСТРОВ АНТИКОСТИ. — АЙСБЕРГИ. — СУЕВЕРИЯ МОРЯКОВ. — ЭСТУАРИЙ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. — ТАДУСАК. — РЕКА САГЕНЕ. — БЕЛУХИ. — КВЕБЕК.

Совершая переход к портам реки Святого Лаврентия, моряк впервые замечает маленький остров Сент-Пол, расположенный среди водной пустыни между мысом Рэй — юго-западной оконечностью Ньюфаундленда на севере — и мысом Норт — северо-восточным выступом острова Кейп-Бретон на юге. Расстояние через этот вход в залив Святого Лаврентия от мыса до мыса составляет пятьдесят четыре морских мили; примерно в двенадцати милях к востоко-северо-востоку от мыса Норт остров Сент-Пол с его тремя холмами и двумя башнями маяков поднимается из моря, окруженный со всех сторон глубокими водами.

Этот широкий проход в залив можно назвать средним порталом, поскольку в северной оконечности Ньюфаундленда, между этим большим островом и побережьем Лабрадора, существует еще один вход, известный как пролив Белл-Айл и иногда называемый «более короткой дорогой из Англии». К югу от среднего входа находится еще один, весьма узкий проход, известный как пролив Кансо, который отделяет остров Кейп-Бретон от Новой Шотландии. Через этот суженный проход приливы проносятся с огромной силой.

Сто лет назад, когда моряк приближался к опасному проходу Сент-Пол, который теперь ночью освещается башнями его маяков, его сердце радовалось при виде огромных стай особой морской птицы, которая ныне вымерла. Когда он видел на воде бескрылую гагарку (Alca impennis), которую по невежеству называл «пингвином», он знал, что земля близко, ибо, хотя другие виды он встречал далеко в открытой Атлантике, бескрылая гагарка — его «пингвин» — держалась вблизи побережья. Эта ныне вымершая птица служила не только указателем близости земли: ее повадки были столь необычными, а природа — столь доверчивой, что она позволяла ловить себя целыми лодками, и таким образом корабли пополняли запасы провизии с минимальными затратами и хлопотами. Не имея никакой рыночной стоимости век назад, бескрылая гагарка в виде чучела сегодня стоит пятнадцать сотен долларов золотом. В музеях Европы и Америки насчутывается всего семьдесят два экземпляра этой птицы, помимо нескольких скелетов и шестидесяти пяти ее яиц. В древние времена ее называли гагаркой (Gare-fowl), и она была гойфулом (Goiful) у исландцев.

Капитан Уитборн, писавший во времена царствования Якова Первого, своеобразно отмечал: «Эти пингвины величиной с гусь, и они не летают, ибо у них лишь маленькое короткое крыло, и они до того бесконечно размножаются на некотором плоском острове, что люди сгоняют их оттуда доской в свои лодки сотнями за раз, словно Бог создал невинность столь бедного создания столь восхитительным орудием для пропитания человека».

В экземпляре «Английского лоцмана», «четвертая книга», изданном в 1761 году, который я преподнес в дар библиотеке Береговой охраны США, содержится следующее раннее описание этой ныне вымершей американской птицы: «Они никогда не заходят за пределы банки [Ньюфаундлендской], как это делают другие, ибо всегда находятся на ней или вблизи нее, по нескольку штук вместе, иногда больше, но никогда не меньше двух вместе. Это крупные птицы размером с гузу, с угольно-черной головой и спиной, с белым брюшком и молочно-белым пятном под одним из глаз, которое природа распорядилась поместить под их правым глазом».

Таким образом, жадность моряка и охотника стерла с лица земли старого лоцмана — надежного помощника в навигации. Теперь маяк, туманный горн и усовершенствованная карта заняли место вымершей гагарки в качестве навигационных пособий, и современный моряк видит яркие вспышки огней Сент-Пола почти в двадцати милях в море. Миновав маленький остров, судно входит в большой залив Святого Лаврентия, минует острова Мадлен и прокладывает курс по ветру и погоде в сторону грозного скалистого побережья Антикости. От входа в залив до острова Антикости предстоит пройти в северо-западном направлении около ста тридцати пяти морских миль. Остров, разделяющий верхний рукав залива на два широких пролива, имеет длину сто двадцать три милю и ширину от десяти до тридцати миль. Расстояние поперек входа в этот великий рукав, или эстуарий, от высокого мыса Гаспе на южном берегу материка до Антикости в самом узком месте составляет около сорока миль; этот проход называется Южным каналом. От северной стороны острова и вблизи его западного конца до побережья Лабрадора простирается Северный канал шириной пятнадцать миль. Переход от Сент-Пола до Антикости порой опасен. Здесь простирается район сильных течений, штормовых ветров и густых туманов. Когда дует попутный ветер для подъема вверх, он обычно приносит туманную погоду. Тогда из ледяных регионов Арктического круга, из Земли Запустения, через пролив Белл-Айл приплывают опасные айсберги и ледяные поля. Ранней весной эти ледяные плоты покрыты колониями тюленей, которые стекаются туда для родов. На этих ледяных колыбелях, укачиваемых беспокойными волнами, десятки тысяч детенышей тюленей выкармливаются в течение нескольких дней; затем, отзываясь на громкие призывы матерей, они следуют за ними в соленую пучину, чтобы следовать велениям своих инстинктов. Громкий рев старых тюленей на этих ледяных плотах в тихую ночь слышен на несколько миль и наводит ужас на суеверного матроса, который не знает о происхождении этого шума.

Часто густые туманы окутывают воду, и при медленном движении вперед, руководствуясь лишь магнитной стрелкой, предупреждающий звук тревожит бдительного капитана. Сквозь тяжелую дымку доносится рев разбивающейся воды. Он прислушивается. Глухой всплеск волн, встречающих сопротивление, теперь отчетливо слышен. Атмосфера внезапно холодеет: это дыхание айсберга!

Тогда пронзительный крик «Все на палубу!» срывает вахтенную смену с коек. Теперь все члены экипажа с тревожной сосредоточенностью, рожденной страхом, приникают к наветренному лееру и вглядываются в густой воздух. «Конечно, — говорит капитан своему помощнику, — я миновал Мадлен и все еще далеко от Антикости, но у нас буруны; куда же повернуть?» Загадка разрешается сама собой; ибо из мрака выступают побелевшие стены, прекрасные, но ужасные на вид.

Эти охваченные ужасом моряки наблюдают за медленно плывущим мимо их судна айсбергом, опасаясь, что их собственный корабль будет притянут к нему из-за особой притягательной силы, которой, по их мнению, обладает айсберг. И пока они смотрят, волны бьются о ледяное основание горы в море и разбиваются о него так, будто обрушивают всю свою мощь на скалистый берег. По изборожденным склонам тающего айсберга струятся ручейки и скачут миниатюрные каскады, смешивая свои воды с соленым морем. Незваный гость медленно уплывает из виду, растворяясь в сумраке, а моряк благодарит счастливую звезду за то, что избавился от очередной опасности. Недобросовестный Антикости, кладбище многих моряков, еще предстоит пройти. Судно идет вдоль его южного берега — побережья, лишенного каких-либо бухт или гаваней, скалистого и негостеприимного.

Корабельные обломки усеивают скалистые берега, а четыре маяка предупреждают мореплавателя об опасности. Пройдя остров, судно оказывается глубоко в эстуарии залива, в который впадает река Святого Лаврентия, несущая в море воды великих континентальных озер. При приближении к северному берегу суеверный матрос снова пугается, если стрелка компаса вдруг проявляет склонность к какому-то возмущающему элементу, причину которого он видит в горах, поднимающихся вдоль берега. Он повторяет рассказы старых шкиперов о судах, сбитых с курса отклонением стрелки компаса, которая поддалась мощному влиянию, исходящему от этих холмов железной руды, не принимая во внимание тот факт, что возмущающим агентом является железо на борту его собственного корабля, а вовсе не магнитный оксид далеких рудников.

Находясь теперь в эстуарии реки Святого Лаврентия, корабль должен преодолеть множество рисков, прежде чем достигнет истинного устья реки у островов Бик.

Берега вдоль этого рукава залива дики и мрачны. Скалистые обрывы сурово смотрят на быстрое приливное течение, проносящееся у их подножий. На большом расстоянии друг от друга вдоль побережья обнаруживаются лишь редкие небольшие поселения рыбаков и лоцманов, такие как Метис, Фатер-Пойнт и Римуски.

В этих деревушках у Святого Лаврентия и по всему Нижнему Канадскому региону говорят на патуа, непонятном для жителя Лондона или Парижа; и этих сельских жителей, потомков французских колонистов, можно назвать народом, лишенным письменности и незнакомым с литературой.

Имея патент от короля Франции Франциска Первого, Жак Картье открыл залив Святого Лаврентия во время своего первого исследовательского плавания в Новый Свет. Он вошел в залив в день Святого Лаврентия весной 1534 года и назвал его в честь этого события. Картье не исследовал дальше к западу, чем примерно устье эстуария, разделенного островом Антикости. Именно во время своего второго плавания, в следующем году, он открыл и исследовал великую реку. О пустынных берегах Лабрадора на северном побережье он сказал: «Его вполне можно принять за землю, отведенную Богом Каину».

Расстояние от Квебека до мыса Гаспе, измеренное по курсу, которым вынужден следовать пароход, составляет четыреста семь уставных миль. Корабль впервые попадает в течение реки Святого Лаврентия у двух островов Бик, где ее ширина составляет около двадцати миль. Обратившись к большинству карт, читатель обнаружит, что географы продолжают реку почти на две двести миль за пределами ее обычного течения. Фактически они присваивают весь эстуарий, который местами достигает почти ста миль в ширину, и называют его рекой — рекой, которая лишена характеристик реки, чьи течения меняются под воздействием ветров и приливов, а воды столь же солены, как и в соленой пучине.

Здесь, в устье реки, у Биков, можно найти надежную якорную стоянку для судов; но ниже, в эстуарии, на протяжении более двух сотен сорока пяти миль до Гаспе, имеется лишь один порт-убежище — Семи Островов на северном побережье.

Поднимаясь вверх по реке от островов Бик — путь длиной около ста шестидесяти уставных миль до Квебека, — корабль борется с сильным течением. Живописные острова и маленькие деревеньки, такие как Сент-Андре, Сент-Анн, Сент-Рог, Сент-Жан и Сент-Тома, скрашивают монотонность пути. Совсем иным выглядит зимний облик этой реки, когда с ноября по весну она закрыта для судоходства льдами. Из множества притоков, питающих течение Святого Лаврентия и умножающих его славу, река Сагене с ее замечательными пейзажами считается одним из чудес нашего континента. Она впадает в великую реку с северного берега примерно в ста тридцати четырех уставных милях ниже Квебека. На левом берегу в ее устье приютилась маленькая деревушка Тадусак — летняя резиденция генерал-губернатора Доминиона Канада.

Американская история относит римско-католическую церковь этого поселения к числу старейших, уступающих по возрасту лишь старому испанскому собору в Сент-Огастине (Флорида). В течение трехсот лет зимние штормы бушуют у ее стен, но она стоит как безмолвный, однако красноречивый памятник благочестивому усердию древних отцов, пришедших победить сатану в диких просторах нового света. Сагене стала «меккой» северных туристов, неизменно привлекая их своими дикими и чарующими пейзажами. Мысы Этернити и Тринити охраняют вход в Этернити-Бей. Первый величественно возвышается на высоту восемьнадцать сотен футов, второй лишь немного ниже. Посещение этой таинственной реки с ее глубокими, темными водами и живописными видами вознаградит путешественника за неудобства долгого и дорогого пути.

Там, где бурный поток Сагене гневно смешивается с водами Святого Лаврентия, можно увидеть резвящуюся на волнах белуху из аквариумов, которая вовсе не является китом, а представляет собой настоящую морскую свинью (Delphinopterus Catodon, как называют ее ныне натуралисты), имеющую зубы в челюстях и лишенную бахромчатых костей китоусых китов. Это интересное создание весьма многочисленно в Северном Ледовитом океане как со стороны Атлантики, так и Тихого океана, а его южная граница простирается до залива Святого Лаврентия, хотя изредка его видят в заливе Фанди, а также сообщают о наблюдениях у мыса Код на машсачусетском побережье.

По мере того как корабль приближается к первому великому порту на реке Святого Лаврентия, он минует большой и хорошо возделанный остров Орлеан, и перед взором моряка открываются крутые укрепления Квебека, высоко взметнувшиеся на склоне мыса Диамант и окруженные домами французского города. Справа и ниже города, который основал Шамплен и в котором покоится его прах, сверкают прекрасные водопады Монморанси — вся белизна их падающих вод и тумана напоминает фату невесты гигантки. Судно благополучно совершило переход и теперь бросает якорь в Квебекском бассейне. Паруса убраны, и сердце моряка радуется, ибо многочисленные опасности, подстерегавшие корабль при приближении и входе в великий водный путь континента, теперь позади.

ГЛАВА II. ОТ КВЕБЕКА ДО СОРЕЛА

ВОДНЫЙ ПУТЬ В ГЛУБЬ КОНТИНЕНТА. — ЗАПАДНЫЙ И ЮЖНЫЙ МАРШРУТЫ К МЕКСИКАНСКОМУ ЗАЛИВУ. — «МАЙЕТА». — НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ. — ПОДЪЕМ ПО РЕКЕ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. — ОЗЕРО СЕНТ-ПЬЕР. — АКАДИЙСКИЙ ГОРОДОК СОРЕЛ

Путешественник на каноэ может подняться по реке Святого Лаврентия до озера Онтарио, минуя пороги и мели благодаря семи каналам общей протяженностью сорок семь миль. Затем он может обойти берега озера Онтарио и выйти в озеро Эри по каналу, огибающему знаменитый Ниагарский водопад. От этого последнего великого внутреннего моря он может посетить озера Гурон, Мичиган и с помощью короткого канала — самое грандиозное из всех, Верхнее озеро. Добравшись до города Дулут на юго-западной оконечности Верхнего озера, являющегося конечным пунктом Северо-Тихоокеанской железной дороги, наш путешественник проплывет (следуя очертаниям суши) более двух тысяч миль из соленых вод вглубь американского континента, не будучи вынужденным совершать волок со своим маленьким суденышком. Пусть теперь он совершит свой первый волок на запад по дороге на протяжении ста пятнадцати миль от Дулута до пересечения с рекой Миссисипи в Брейнерде и спустит свою лодку на Отец Вод, по которому сможет спуститься почти без помех до водопадов Сент-Антони в Миннеаполисе; либо, если он перевезет свою лодку по железной дороге из Дулута на сто пятьдесят пять миль в Сент-Пол, он сможет спуститься на каноэ и следовать за пароходом до Мексиканского залива. Это самый длинный и, пожалуй, западный путь каноиста к великому Южному морю. В округе Сент-Луис (Миннесота) вода из «Семи бобровых озер» течет на юго-юго-запад и впадает в реку Флад-Вуд; оттуда, принимая восточное направление на Дулут, она впадает в Верхнее озеро. Это река Сент-Луис, первый приток могучей системы Святого Лаврентия. От истоков реки Сент-Луис до устья реки Святого Лаврентия у островов Бик, где она впадает в великий эстуарий, длина этой грандиозной водной системы, включая Великие озера, составляет около двух тысяч миль. Площадь бассейна, дренируемого рекой Святого Лаврентия, составляет почти шесть миллионов квадратных миль. Крупнейшие суда могут подниматься по ней до Квебека, а суда поменьше — до Монреаля; выше этого города судоходство затруднено порогами, и для того чтобы суда могли избегать этой опасности при плавании к озеру Онтарио, были построены упомянутые семь каналов.

Южный и более короткий прибрежный маршрут к заливу покидает великую реку у акадийского городка Сорел, где тихая река Ришель изливается в реку Святого Лаврентия. Из двух предложенных мне долгих маршрутов я выбрал южный, оставив другой для прохождения в будущем. Чтобы следовать очертаниям рек, бухт и проливов, мне предстояло преодолеть путешествие протяженностью не менее двадцати пяти сотен миль. Я намеревался исследовать соединяющие водные пути на юг без единого волока вплоть до мыса Хенлопен — песчаного мыса у входа в Делавэрский залив; оттуда, совершая короткие волоки из одного водного пути в другой, плыть вдоль внутренних вод атлантического побережья до реки Сент-Мерис, которая служит разделительной линией между Джорджией и Флоридой. С атлантического побережья южной Джорджии я планировал пересечь Флоридский полуостров по реке Сент-Мерис к болоту Окефеноки; оттуда волоком — к реке Суванни и, спустившись по этой реке (являющейся границей географического деления на восточную и среднюю Флориду), достичь побережья Мексиканского залива, которое должно было стать конечным пунктом моего путешествия на каноэ. Карты, лоции и моряки сообщали мне, что около двадцати трех сотен миль поездки можно преодолеть по закрытым от моря внутренним водам, однако около двух сотен миль пути придется пройти по открытому Атлантическому океану.

Теперь, когда я пишу эти строки, я с улыбкой вспоминаю, насколько ошибались мои советчики; ведь, совершая свое путешествие, я лишь однажды оказался в открытом море, да и то по ошибке и всего на несколько минут. Если бы я тогда знал, что могу пройти весь маршрут на маленькой лодке исключительно по внутренним водам, я бы поплыл из Квебекского бассейна на легком бумажном каноэ, которое впоследствии приобрел в Трое и которое безопасно пронесло меня в одиночку две тысячи миль до теплых регионов Мексиканского залива. Советы старых моряков побудили меня выбрать крупное деревянное клинкерное палубное каноэ длиной восемьнадцать футов, шириной сорок пять дюймов и высотой борта двадцать четыре дюйма, которое вместе с веслами, рулем, мачтой и парусом весило более трехсот фунтов. «Майета» была построена прекрасным мастером Дж. С. Ламсоном в Бордентауне (штат Нью-Джерси). Лодка имела острые нос и корму, а обводы от миделя до форштевня и от миделя до ахтерштевня были одинаковыми. Она обладала столь важным для мореходности качеством, как высокий развал бортов. В палубе было вырезано отверстие для кокпита посередине, длиной шесть футов и окруженное высоким комингсом для защиты от воды. Строитель сделал все возможное, чтобы «Майета» служила как для гребли, так и под парусом — весьма сложное сочетание, которое обычно редко бывает успешным.

Утром 4 июля 1874 года я вошел в Квебекский бассейн со своим деревянным каноэ и моим лодочником, неким Давидом Бодфишем, «береговым» жителем из Нью-Джерси. После недель подготовки и утомительного путешествия по железной дороге и воде мы поднялись на пароходе вверх по заливу и реке Святого Лаврентия до нашей самой северной отправной точки. Мы с чистым восторгом созерцали суровые высоты, на которых примостился город Квебек, и с энтузиазмом карабкались по крутым берегам, чтобы осмотреть интересный старинный город. Прилив, поднимающийся у городской пристани весной на восемьнадцать футов, в период квадратурных приливов достигает лишь тринадцати футов. Поздним днем приливные воды пообещали помочь нам подняться вверх по реке, чей нисходящий поток мчится с невероятной скоростью, а глубина напротив города составляет от шестнадцати до двадцати саженей. Против этого течения мощные пароходы проходят вверх по реке сто восемьдесят миль до Монреаля за восемьнадцать часов и спускаются за четырнадцать часов, включая двухчасовые остановки в Сореле и Труа-Ривьер. В шесть часов вечера мы оттолкнулись от берега в реку, ширина которой в этом месте составляет около двух третей мили, и начали наше путешествие; но свирепые порывы ветра пригнали нас к укрытию лесопильного склада мистера Гамильтона на противоположном берегу, где мы провели ночь, с комфортом расположившись на подушках, которые мы разложили на узком полу лодки. Воскресенье предстояло провести в лагере; однако с наступлением рассвета нам не разрешили развести огонь на деревянном причале, и мы были вынуждены подняться вверх по реке Святого Лаврентия в поисках уединенного места выше пристани Сент-Круа на правом берегу реки. Прилив был высоким, когда мы вытащили лодку на берег у подножия обрыва. Два часа спустя отступивший прилив оставил нас в четверти мили от течения. Река в этом месте достигала полной двух миль в ширину, и течение ее было настолько мощным, что стоявшие на якоре пароходы были вынуждены держать колеса медленно вращающимися, чтобы уменьшить нагрузку на якоря. Рано утром в понедельник мы с ужасом обнаружили, что вода не доходит до нашей лодки, и с большим трудом построили дорогу из досок ближайшего забора, после чего переместили «Майету» по каткам через ил и выступающую гряду камней примерно на пятьсот футов к воде, а затем, сев в лодку, поплыли вплотную к берегу, чтобы избежать течения. Опустился густой туман, и мы были вынуждены снова разбить лагерь на левом берегу, где с пятидесяти и более футов высоты скал низвергался водопад. Вторник выдался солнечным днем, но нас встретил привычный встречный ветер. Вода у берегов во время прилива поднималась за три часа до того, как нисходящее течение в русле реки прекращалось. Мы не могли полагаться на регулярность приливов, поскольку их движение зависело от сильных ветров и паводков в притоках. Ранее в сезоне, как отмечает один писатель, «пока все воды с возвышенностей не стекут и великие реки не сбросят паводки, вызванные весенним таянием снега, это течение вопреки приливам всегда будет устремлено вниз». Для непосвященного зрелище того, как прилив поднимается и вздымает воды великой реки футов на восемь-десять, в то время как поверхностное течение стремительно несется вниз по руслу, выглядит весьма любопытно.

Обнаружив, что ветер обычно поднимается и затихает вместе с солнцем, мы завели правило ставить лодку на якорь большую часть дня и грести против течения ночью. Луна и яркое северное сияние делали эту задачу приятной. К тому же по северному небу мчалась комета Когги, пробуждая множество забавных догадок в уме моего старого морского волка.

В этих северных широтах рассвет наступал до трех часов, а сумерки длились так долго, что без труда можно было читать мелкий шрифт газеты в без четверти девять вечера. Высокие берега, окружавшие нас у Квебека, постепенно становились ниже, и приливы все меньше влияли на реку по мере нашего приближения к Труа-Ривьер, где они, казалось, прекращались вовсе. Мы прибыли к большому лесозаготовительному пункту Труа-Ривьер, расположенному на левом берегу реки Святого Лаврентия, в пятницу вечером и завели наше каноэ в тихие воды у входа в озеро Сент-Пьер. Шквалы дождя держали нас под пологом люка до одиннадцати часов утра в субботу, когда, при благоприятном ветре, мы решили попытаться достичь Сорела, который предоставил бы нам приятное место для лагеря на воскресенье.

Озеро Санкт-Питер представляет собой мелководный водоем длиной двадцать два мили и шириной почти восемь миль, скверное место для пересечения в небольшой лодке в ветреную погоду. Мы подняли парус и весело помчались вперед, но буря сильно давила на нас, заставив убрать парус и нестись под голыми мачтами до часу дня, когда мы взяли двойной риф и поставили парус. Теперь мы летели над короткой и бурной волной, пока один шквал за другим обрушивался на наше суденышко. В три часа ветер утих, позволив нам вытряхнуть рифы и выставить все паруса. Лабиринт островов замыкал озеро с западного конца, и мы с тревогой выискивали среди них проход, через который могли бы снова выйти в реку Святого Лаврентия. В пять часов ветер повернул на север, а шквалы усилились. Мы взяли курс на низкий травянистый остров, который, казалось, отделял нас от реки. Ветер дул недостаточно попутно, чтобы мы могли обогнуть его, поэтому мы решили вытащить лодку на берег и спастись от яростной бури. Но когда мы ударились о болотистый остров, мы продолжил движение сквозь камыш, покрывавший его, и буквально переплыли по затопленной почве на широкий плес с другой стороны. Бодфиш настоятельно посоветовал встать здесь на якорь на ночь, сказано: «Здесь слишком штормит, чтобы плыть дальше»; но соблазн, сулимый близостью Сореля, заставил меня рискнуть и двигаться вперед. Снова мы выскочили на бурную воду, преследуемые визгливым штормом. Давид взял румпель, а я уселся на наветренный планшир, чтобы удерживать лодку ровно. «Майета» теперь подвергалась суровому испытанию; ей предстояло преодолеть волны, которые легко могли опрокинуть лодку ее размера, но деревянная каноэ стоила своего строителя и помчалась, как испуганная птица, по пенистым волнам через широкий плес к укрытию покрытого лесом, наполовину затопленного острова, из которого на сваях поднимался маленький маяк. Под этим прикрытием мы благополучно пробрались дальше. Парус был убран и больше никогда не использовался в шторм. Ветер утих вместе с заходящим закатом, и восхитительный штиль благоприятствовал нашей гребле вверх по сужающейся реке, на протяжении восьми миль до места назначения.

Вскоре после девяти часов мы подошли к акадийскому городку Сорель, чьи яркие огни радостно мерцали перед нами, когда мы проплывали мимо его речного фасада. Нос нашего каноэ теперь был направлен на юг, к цели нашей мечты — великому Мексиканскому заливу; и нам предстояло подняться вверх по этому историческому потоку, прекрасной Ришельё, по чьему тихому течению двести шестьдесят шесть лет назад Шамплен поднимался к благородному озеру, носящему его имя, и по которому миссионер Жог был доставлен невольным пленником на каторгу и мучения.

Мы поднялись по Ришельё, лавируя между паровыми буксирами, баржами и плотами, к полосе камыша, росшей на мелководье у левого берега реки, чуть выше города. Там, прочно закрепив «Майету» кольями на ее мягком илистом ложе, в безопасности от опасности, мы наслаждались мирным отдыхом в последовавшую за этим спокойную ночь; так завершился трудный переход продолжительностью в одну неделю — от Квебека до Сореля.

ГЛАВА III. ОТ РЕКИ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ ДО ТАЙКОНДЕРОГИ, ОЗЕРО ШАМПЛАЙН.

РЕКА РИШЕЛЬЁ. — АКАДИЙСКИЕ ПЕЙЗАЖИ. — СЕН-УРС. — СЕН-АНТУАН. — СЕН-МАРКС. — БЕЛЬЕЙЛЬ. — КАНАЛ ШАМБЛИ. — СЕН-ЖОНС. — ОЗЕРО ШАМПЛАЙН. — ВЕЛИКИЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ. — ЛАГЕРЬ ДАВИДА БОДФИША. — АДИРОНДАКСКАЯ СЪЕМКА. — ХОЛСТОВАЯ ЛОДКА. — РАЗМЕРЫ ОЗЕРА ШАМПЛАЙН. — ПОРТ-КЕНТ. — КАНЬОН ОСАБЛ. — ПРИБЫТИЕ В ТАЙКОНДЕРОГУ.

Квебек был основан Шампленом 3 июля 1680 года. Во время своего первого военного похода в землю ирокезов в следующем году, в сопровождении индейских союзников алгонкинов и монтанье, он поднялся по реке, которой впоследствии было присвоено имя кардинала Ришельё, премьер-министра короля Франции Людовика XIII. Этот водный поток длиной около восьмидесяти миль соединяет озеро (которое Шамплен открыл и назвал в честь самого себя) с рекой Святого Лаврентия в точке в ста сорока милях выше Квебека и в сорока милях ниже Монреаля. Воды озер Джордж и Шамплен текут на север через реку Ришельё в реку Святого Лаврентия. Первая река протекает по возделанной местности, и на ее берегах, после выезда из Сореля, расположены небольшие городки Сен-Урс, Сен-Рок, Сен-Дени, Сен-Антуан, Сен-Маркс, Бельейль, Шамбли и Сен-Джонс. Небольшие пароходы, буксиры и плоты проходят из реки Святого Лаврентия в озеро Шамплен (которое почти целиком лежит в пределах Соединенных Штатов), следуя по Ришельё до Шамбли, где необходимо во избежание порогов и мелей воспользоваться каналом, который идет вдоль берега реки двенадцать миль до Сен-Джонса, где расположена канадская таможня. Сорель англоязычные канадцы называют Уильям-Генри. Газета, издаваемая в этом городке с семитысячным населением, называется La Gazette de Sorel. Река, протекающая мимо города, некоторыми географами без всяких на то оснований называется рекой Сорель, а другими — Сен-Джонс, поскольку ближайший к ее истоку город — Сен-Джонс, а другой город в ее устье — Сорель. В Сореле насчитывается около ста англоязычных семей. Американское предприятие «Вотерхаус Машинери» снабжает город водой, накачиваемой из реки, при затрате одной тонны угля в день. В десять часов утра в понедельник мы возобновили наше путешествие вверх по Ришельё, течение которой ничто не шло в сравнение с течением великой реки, которую мы покинули. Средняя ширина потока составляла около четверти мили, а травянистые берега выглядели живописно благодаря рощам деревьев и причудливым фермерским домам.

Это была богатая скотоводческая земля, изобилующая прекрасными стадами крупного рогатого скота. Страна напоминала мне акадийский край Гран-Пре, который я посетил ранее в этом сезоне. Здесь, как и там, были восхитительные пасторальные пейзажи и сочная зелень; но здесь все еще жили акадийские крестьяне, в то время как в земле прекрасной Эванджелины их уже невозможно было отыскать. Новые англичане теперь владеют правами на те заброшенные старые фермы расселенных колонистов. Наша гребля то и дело прерывалась сильными ливнями, которые загоняли нас под наш защитный фартук люка. Те же большие каменные церкви с двумя шпилями, с их неокрашенными жестяными крышами, блестевшими на солнце подобно серебру, обозначали здесь, как и на высоких берегах реки Святого Лаврентия, место расположения деревни.

Двенадцать миль гребли привели нас в Сен-Урс, где мы остановились на ночлег, побродив по его тенистым и живописным улицам. Деревенские мальчишки и девчонки пришли проводить нас на следующее утро, махая платочками и крича: «Счастливого пути!» В двух милях выше города мы встретили плотину трех футов высотой, которая углубила воду на мелководье над ней. Мы прошли через единственный шлюз в компании плотов из сосновых бревен, которые направлялись в Нью-Йорк для использования в качестве мачт. Начальник шлюза сказал нам, что плата за шлюзование нашей лодки в размере двадцати пяти центов будет взыскана в бассейне Шамбли. Это был переход длиной почти шесть миль до Сен-Дени, где царила та же атмосфера уюта и изобилия. Женщины стирали белье в больших железных котлах у кромки воды, а из дверных проемов фермерских домов доносилось гудение прялок. Ульи в садах с изобилием цветов были наполнены медом, а двери амбаров с соломенными крышами были широко распахнуты, словно в ожидании сбора урожая. Через определенные промежутки вдоль дороги, тянувшейся по травянистым холмам, были воздвигнуты высокие белые деревянные кресты; ибо этот народ, подобно старинным акадийцам, весьма набожен. По течению плыли «пин-флэтс» — диковинные плоскодонки, похожие на баржи, которые несут прямой парус и развивают хорошую скорость только тогда, когда идут полным ветром. Мы миновали Сен-Антуан и Сен-Маркс, а изолированная вершина Сент-Илер величественно возвышалась на двенадцать футов на правом берегу Ришельё, напротив городка Бельейль. В одной миле выше Бельейля реку пересекает Гранд-Транкская железная дорога, и здесь мы провели ночь. Сильные ветры и дождливые шквалы мешали нашему продвижению. В бассейне Шамбли мы задержались до вечера 16 июля, прежде чем войти в канал. Шамбли — это курортное место для жителей Монреаля, которые приезжают сюда ради рыбалки, которая, как говорят, здесь неплоха.

Мы поднялись на одну водную ступень в Сен-Урсе. Здесь нам предстояло преодолеть восемь ступеней на расстоянии одной мили. С помощью восьми шлюзов, каждый из которых имел длину сто десять футов и ширину двадцать два, «Майета» была поднята на семьдесят пять футов и один дюйм по высоте до верхнего уровня канала. Служители шлюзов были вежливы и желали нам традиционного «Счастливого пути!» Этот канал был построен за тридцать четыре года до моего визита. К десяти часам вечера мы миновали последний шлюз и разбили лагерь в углублении на берегу канала. Путешествие возобновилось в половине четвертого следующего утра, и двенадцатимильная гребля до Сен-Джонса была восхитительной. Последний шлюз (единственный в Сен-Джонсе) был пройден, и до полудня мы получили полное оформление на таможне Доминиона.

Мы снова плыли по Ришельё, имея около двадцати трех миль пути до границы Соединенных Штатов и Канады и почти не встречая преград в виде течения. С наступлением сумерек мы миновали полуразрушенный старый форт, расположенный на острове под названием Иль-о-Нуа, и вогнали лодку в местность, населенную крупными зелеными лягушками, где и разбили лагерь на ночь среди жалобных голосов этих хористов. В субботу, 18-го числа, ранним утром мы гребли в сторону Соединенных Штатов, которые находились примерно в шести милях от нашего места стоянки. Река Ришельё расширилась, и мы вошли в озеро Шамплен, проплыв мимо форта Монтгомери, который находится примерно в тысяче футов к югу от линии границы. Ширина Шамплена у форта Монтгомери составляет три четверти мили, а у Раус-Пойнта она расширяется до двух миль и трех четвертей. Строительство форта началось вскоре после 1812 года, но в 1818 году работы были приостановлены, так как кто-то обнаружил, что площадка находится на территории Канады, и за фортом закрепилось прозвище «Форт Бландер». По договору Уэбстера 1842 года Англия уступила этот участок Соединенным Штатам, и форт Монтгомери был достроен стоимостью более чем в полмиллиона долларов.

В Раус-Пойнте, который расположен на западном берегу озера Шамплен примерно в полутора милях к югу от его слияния с Ришельё, «Майета» была осмотрена чиновником таможни Соединенных Штатов, и поскольку ничего контрабандного обнаружено не было, суденышку разрешили продолжить плавание.

В северной оконечности гавани Раус-Пойнта находится конечная станция Огденсбергской, а также Шамплейнской и Сент-Лоренсской железных дорог. Вермонтская Центральная железная дорога соединяется с вышеупомянутыми путями с помощью моста длиной в двадцать две сотни футов, который пересекает озеро. Прежде чем двигаться дальше, читателям с практичным складом ума может быть интересно узнать, что сейчас предпринимается весьма важное движение с целью облегчить судоходство судов между Великими озерами, рекой Святого Лаврентия и Шампленом путем строительства судоходного канала. Компания «Кофнавага Шип Канал», «учрежденная специальным актом Доминионного парламента Канады 12 мая 1870 года» (капитал — три миллиона долларов, акции по сто долларов каждая), с советом директоров, состоящим из граждан Соединенных Штатов и Канады, выпустила свой проспект, из которого я выдергиваю следующее: «Комиссары общественных работ в своем отчете за 1859 год, одобренном правительством, окончательно разрешили вопрос о маршруте, объявив, что “после терпеливого и зрелого рассмотрения всех изысканий и отчетов мы придерживаемся мнения, что линия, идущая вдоль канала Шамбли, а затем переходящая к озере Сент-Луис близ Кофнаваги, является той, которая в наибольшей степени сочетает и предоставляет все преимущества, задуманные в ходе этого усовершенствования, и которая была одобрена господами Миллсом, Свифтом и Гэмблом”».

«Акт об инкорпорации компании во всех отношениях полон и всеобъемлющ в деталях. Он наделяет компанию правом проводить изыскания, брать, присваивать, иметь и удерживать для использования ею самой и ее преемниками линию и границы канала между рекой Святого Лаврентия и озером Шамплен, строить и возводить его, выбирать такие площадки, которые могут потребоваться для бассейнов и доков, какие директора сочтут целесообразными, а также покупать и распоряжаться ими вместе с любой гидроэнергетической установкой так, как директора сочтут наилучшим для использования и извлечения выгоды компанией».

«Он также дает компании полномочия направлять свой канал в канал Шамбли и расширять, углублять и увеличивать его до размеров не меньших, чем у нынешних каналов реки Святого Лаврентия; кроме того, компания может брать, удерживать и использовать любую часть канала Шамбли и связанных с ним сооружений, а также все пошлины, сборы и доходы от него на условиях, которые должны быть урегулированы и согласованы между компанией и губернатором в совете».

«Стоимость канала со шлюзами размером триста на сорок пять футов и с порогом в десять футов шесть дюймов в настоящее время оценивается в два миллиона пятьсот тысяч долларов, а время на его строительство может не превысить двух лет после начала земляных работ».

«Вероятно, никакой другой вопрос не имеет столь жизненно важного значения для Канады и западных и восточных штатов Америки, как проблема транспортировки. Растущая торговля Великого Запада, быстрота, с которой в последнее время население хлынуло в эту обширную территорию к западу и северо-западу от озер Эри, Мичиган, Гурон и Верхнее, послужили убеждению всех осведомленных коммерсантов в том, что средства транзита между этой страной и морским побережьем являются совершенно недостаточными даже для нынешних потребностей торговли; поэтому всеобщий интерес вызывает вопрос о том, как продукты полей, рудников и лесов могут быть доставлены потребителю с наименьшими затратами. Близ географического центра Северной Америки находится обширное плато высотой в две тысячи футов над уровнем моря, орошаемое на юге Миссисипи, на востоке — рекой Святого Лаврентия, а на севере — Саскачеваном и Маккензи. Эта обширная территория не представляла бы никакой ценности, если бы не водные пути, обеспечивающие дешевую транспортировку между ней и великими рынками мира».

«Канада улучшила реку Святого Лаврентия с помощью каналов в обход порогов реки Святого Лаврентия, а также Уэллендским каналом, соединяющим озера Эри и Онтарио, длиной двадцать восемь миль с падением воды в двести шестьдесят футов, способным пропускать суда водоизмещением четыреста тонн. Река Святого Лаврентия от восточной оконечности озера Онтарио имеет падение воды в двести двадцать футов, которое преодолевается семью короткими каналами общей длиной сорок семь миль, способными пропускать суда в шестьсот пятьдесят тонн. Река Ришельё соединена с озером Шамплен двенадцатимильным каналом от Шамбли. Одномильный канал у истока озера Верхнее соединяет это озеро с озером Гурон и имеет два шлюза, через которые могут проходить суда в две тысячи тонн. Нью-Йорк построил канал от Буффало на озере Эри и от Освего на озере Онтарио до Олбани на реке Гудзон протяженностью триста шестьдесят и двести девять миль соответственно, способный пропускать баржи в двести десять тонн; кроме того, он построил канал от реки Гудзон до озера Шамплен протяженностью шестьдесят пять миль, способный пропускать баржи в восемьдесят тонн».

«Таков характер судоходства между приливно-отливными водами на Гудзоне и Святого Лаврентия и верхними озерами. Масштабы торговли Северо-Запада заставили расширить каналы Эри и Освего для барж с семидесяти восьми до двухсот десяти тонн, в то время как каналы реки Святого Лаврентия и Уэллендский канал также были расширены со времени их первоначального строительства. Дальнейшее расширение каналов Эри и Шамплен в настоящее время настоятельно рекомендуется в связи с нехваткой необходимых транспортных возможностей для неуклонно растущей западной торговли. Цель Кофнавагского судоходного канала состоит в том, чтобы соединить озеро Шамплен с рекой Святого Лаврентия на наименьшем возможном расстоянии и при наименьшем количестве шлюзов. В построенном виде он позволит судам или судам с гребным винтом совершать плавание от верховий озер Верхнее или Мичиган без перевалки грузов, а также позволит таким судам выгружать и принимать грузы в Берлингтоне и Уайтхолле, откуда западные грузы можно доставлять в Бостон и по всей Новой Англии по железной дороге дешевле, чем по любому другому маршруту».

«Он будет обладать тем преимуществом, когда Уэллендский канал будет расширен и шлюзы канала Святого Лаврентия удлинены, что сможет пропускать суда грузоподъемностью восемьдесят пять тонн, причем суда такого размера (невозможного на любом другом маршруте) улучшенной модели, с возможностями погрузки и разгрузки грузов на обоих концах маршрута, за время рейса без перевалки, имея наименьшее расстояние между любыми озерными портами и морским портом, а также имея наименьшую протяженность платного канала. Строительство Кофнавагского канала, когда оно будет осуществлено, устранит трудности, которые существуют в настоящее время и препятствуют бесперебойному водному сообщению между западными штатами и Атлантическим побережьем».

От Раус-Пойнта мы направились к живописному мысу, который вдался в озеро ниже Шази-Лендинга и был защищен рощей деревьев, в которую мы затащили «Майету». Знание лесной жизни позволили Бодфишу соорудить вигвам из кольев и прорезиненных одеял, где мы спокойно обитали до утра понедельника. Владелец мыса, некий мистер Тромбли, пригласил нас в воскресенье на обед и продемонстрировал образцы тонны кленового сахара, которую он сварил из сока тысячи деревьев.

В понедельник, 20 июля, мы поплыли на веслах на юг. Наш маршрут теперь пролегал вдоль западного берега озера Шамплен, который служит восточной границей великой адирондакской глуши. Несколько притоков озера берут свое начало в этом регионе, который все чаще посещают охотники, рыбаки, художники и туристы по мере того, как его природные красоты становятся известны широкой публике. Геодезическая съемка северной глуши штата Нью-Йорк, известной как адирондакская страна, проводимая благодаря эффективному и энергичному труду мистера Верпланка Колвина, охватит площадь почти в пять тысяч квадратных миль. В своем отчете об этой грандиозной работе он красноречиво говорит:

«Адирондакскую глушь можно считать чудом и гордостью Нью-Йорка. Это огромный природный парк, один необъятный и безмолвный лес, причудливо и красиво пересеченный сверкающими водами мириадов озер, между которыми суровые горные хребты поднимаются словно море гранитных валов. На северо-востоке горы достигают высшей точки на площади в несколько сотен квадратных миль; и здесь дикие, безлесные пики, возвышающиеся над линией деревьев, теснятся друг к другу и, мрачно стоя плечом к плечу, вздымают свои скалистые гребни среди морозных облаков. Хищные звери могут смотреть со склонов гор на нетронутые лесные массивы, простирающиеся за пределы видимости — за синеватые, туманные хребты на горизонте. Странник на каноэ видит озера, в которых эти горы и дикие леса отражаются, как перевернутая реальность; то поразительные в своем темном величии и торжественности, то великолепные в ослепительном осеннем убранстве жемчужной красоты. Здесь — волнующий звук для охотника — раздается дикая мелодия гончей, пробуждающей глушь лаем с раскатистым эхом, пока она преследует быстрого оленя. Дрожащий крик гагары на озере, унылое уханье совы по ночам, наряду с более редкими голосами леса, также имеют свое особое очарование для любителя природы и составляют дикий язык этого леса».

«Именно этот регион озер и гор — чье горное ядро отлично показано на иллюстрации “Сердце Адирондака” — наши граждане хотят навечно зарезервировать в качестве общественного лесного парка не только как место отдыха для самих себя и для потомства, но и по веским причинам политической экономии. Для водных резервуаров каналов и рек; для смягчения весенних паводков путем сохранения лесов, защищающих глубокие зимние снега; для спасения древесины — нашего единственного дешевого источника поставок лесоматериалов на случай, если канадские и западные рынки будут разрушены пожарами или иным образом потеряны для нас, — его сохранение в качестве государственного леса настоятельно требуется. К числу тех холодных вершин, среди которых берут начало наши главные реки, я добавил путем измерений дюжину или более вершин высотой свыше четырех тысяч футов, которые раньше были либо безымянными, либо лишь туманно известными по именам, данным им охотниками и звероловами».