«Культура томатов: Практическое руководство»

Выращивание в теплице. В этой стране томаты редко выращивают в теплицах, за исключением темных зимних месяцев, и экспозиция теплицы, форма крыши и метод остекления, которые обеспечат максимально возможный свет, имеют значение, так как томаты нельзя прибыльно выращивать в темной теплице. То, как именно можно сделать доступным наибольшее количество света в любом конкретном случае, будет зависеть от местных условий, но следует приложить все усилия, чтобы обеспечить максимально беспрепятственный солнечный свет и на наибольшее количество часов каждый день.

Предшествующая культура и состояние почвы. При полевом выращивании томаты не должны следовать за томатами или картофелем. Обе эти культуры используют большое количество калия, и хотя небольшая часть того, что используется растениями, выносится с поля с урожаем, они неизбежно снижают долю этого элемента в почве — то есть в таком состоянии, чтобы он был легкодоступен для последующей культуры. Правда, дефицит калия можно восполнить, но не так легко восполнить его в состоянии, в котором корни томата могут его усвоить. В отличие от картофеля, томаты плохо растут на новой земле, будь то недавно расчищенные лесные земли или свежая распашка прерии. Клевер оставляет землю в лучшем состоянии для томатов, чем любая другая из обычно выращиваемых сельскохозяйственных культур, в то время как в качестве второго выбора я предпочитаю горох, фасоль, кукурузу или пшеницу в указанном порядке.

Один из самых успешных производителей томатов, которых я знаю, чья почва представляет собой богатый темный глинистый суглинок, готовится к урожаю следующим образом: очень поздно осенью или рано весной он дает клеверному дерну обильную подкормку навозом и запахивает его. Весной он готовит почву частой культивацией и сажает раннюю сладкую кукурузу или летнюю тыкву. Во время последней культивации этих культур он сеет семена клевера, покрывая их культиватором с множеством мелких зубьев, и редко не получает хороших всходов и хорошего роста молодого клевера до того, как земля замерзнет. Весной он запахивает это, пуская плуг как можно глубже и следуя по борозде с почвоуглубителем, который рыхлит, но не выносит подпочву на поверхность. Затем он дает полю обильную подкормку древесной золой и приводит его в наилучшее состояние обработки перед посадкой томатов. Этот производитель обычно собирает не менее 500 бушелей с акра и получал урожай более 1000 бушелей.

Ранний рынок. В некоторых районах Юга, где почва легкая и производители зависят почти полностью от использования больших количеств коммерческих удобрений, они, по-видимому, добиваются наибольшего успеха, используя одно и то же поле для нескольких последовательных урожаев, но в некоторых местах они добиваются наибольшего успеха при посадках, следующих за урожаем коровьего гороха или других сидеральных культур, запахиваемых в почву, с хорошей подкормкой известью.

ГЛАВА VII

Удобрения

Опыт и мнения различных садоводов и авторов сильно различаются относительно количества и вида удобрений, необходимых для получения максимального урожая томатов. Если бы вопрос касался роста лозы, все согласились бы, что чем больше удобрений используется и чем богаче почва, тем лучше. Некоторые производители ведут себя так, как будто это в равной степени верно и в отношении плодов, в то время как другие заявляют, что можно легко использовать слишком много удобрений и сделать землю слишком богатой не только для максимального, но и для прибыльного урожая плодов. Я обнаружил, что количество удобрений на акр, рекомендуемое успешными производителями, варьируется от 40 тонн хорошо перепревшего конского навоза, дополненного 1000 фунтов комплексного удобрения и 1000 фунтов невыщелоченной золы, до всего лишь 300 фунтов картофельного удобрения.

По моему собственному опыту, самый высокий урожай, который я могу вспомнить, был получен на том, что назвали бы богатой землей, и внесение удобрений для урожая томатов не превышало (если не считать, возможно, калия) обычную ежегодную подкормку. Я думаю, что при подготовке почвы для томатов, как и при выборе социальных знакомств, следует избегать «новых богатых». Почва, которая богата благодаря разумному внесению навоза и тщательному возделыванию в течение многих лет, вряд ли может быть слишком богатой, в то время как почва, которая становится богатой благодаря однократному внесению удобрений, независимо от того, насколько хорошо они сбалансированы, может дать даже меньший урожай плодов из-за их чрезмерного использования. Опять же, пропорции различных пищевых элементов сильно различаются в разных местах.

Профессор Холстед обнаружил, что в его части Нью-Джерси щедрое использование нитрата натрия увеличивает урожайность и улучшает качество, в то время как в некоторых районах Нью-Йорка, Огайо и Запада производители обнаружили, что урожай первоклассных плодов фактически снижался от его использования. В некоторых районах Юга щедрость в использовании фосфатов определяет количество и качество урожая, в то время как в других местах они, по-видимому, имеют небольшую ценность. По моему собственному опыту, щедрое внесение калия, особенно в виде древесной золы, чаще давало хорошие результаты, чем внесение любого другого специального удобрения.

Если бы меня попросили назвать точное количество и вид навоза для томатов, не имея никаких знаний о почве или ее предыдущем состоянии, я бы сказал: от 8 до 10 тонн хорошего конского навоза, внесенного в почву как можно позже осенью или зимой и ранней весной, и от 300 до 600 фунтов коммерческого удобрения такого состава, чтобы обеспечить 2 процента азота, 6 процентов фосфорной кислоты и 8 процентов калия, разбросанного и заделанного в ряд примерно в то время, когда высаживаются растения. Использование большой доли азота способствует бурному росту лозы и мягким, водянистым плодам. Использование большой доли фосфорной кислоты способствует получению мягких плодов с менее выраженным кислым вкусом; калия — меньшему росту лозы и твердым, но более кислым плодам.

Я думаю, что даже больше, чем с большинством культур, фермеру будет полезно поэкспериментировать, чтобы определить лучшее и наиболее экономичное удобрение для своей почвы, отложив пять-десять участков по 1–4 квадратных рода каждый и применяя нитрат натрия, хлорид калия, древесную золу и фосфат отдельно и в различных комбинациях. Результаты подскажут комбинацию, которую он может использовать с наибольшей выгодой. Однако в большинстве случаев, когда почва достаточно богата, расходы на приведение земли в наилучшее состояние обработки дадут большую отдачу, чем расходы на навоз сверх того, что земля обычно получала в обычном севообороте для обычных сельскохозяйственных культур.

Для домашнего сада. Обычно подкормка древесной золой из расчета до 1 бушеля на квадратный род, хорошо заделанная в почву перед посадкой растений, и периодический полив жидким навозом, как правило, дают лучшую отдачу среди всех специальных удобрений, при условии, что сад был хорошо обогащен конским навозом.

Томаты в теплице. Некоторые производители рекомендуют частые поливы жидким навозом; другие — поверхностную подкормку овечьим навозом; третьи — мульчу из умеренно перепревшего конского навоза. Растения, растущие в теплице, особенно в горшках или ящиках, по-видимому, получают пользу от такой обильной подкормки, что если бы она применялась к растениям, растущим на улице, это, вероятно, привело бы к чрезмерному росту лозы при небольшом количестве плодов.

ГЛАВА VIII

Подготовка почвы

Правильная подготовка почвы перед высадкой растений — один из самых важных моментов в успешном выращивании томатов. Почва должна быть приведена в наилучшее физическое состояние и на максимально возможную глубину. Как этого лучше всего достичь, будет сильно зависеть от различных почв и средств, имеющихся в распоряжении земледельца. Моя практика на тяжелой сухой почве заключается в неглубокой вспашке ранней весной, как только земля готова к работе, а затем в обработке и повторной обработке поверхности, чтобы сделать ее как можно более мелкой.

Если я собираюсь использовать какой-либо навоз, который является хотя бы немного грубым, он хорошо заделывается в это время. За неделю или 10 дней до того, как я планирую высадить растения, я снова пашу, и на максимально возможную глубину, не выворачивая много подпочвы, и если это не делалось в течение двух лет, следую по бороздам с почвоуглубителем, который рыхлит, но не выносит подпочву на поверхность. Затем я обрабатываю и повторно обрабатываю поверхность, одновременно заделывая любую подкормку из хорошо перепревшего навоза, золы или коммерческого удобрения, которую хочу использовать. Я никогда не жалею о том, что снова прошел по полю, если благодаря этому могу хоть немного улучшить его состояние. На более легкой почве, возможно, лучше было бы уплотнить, а не рыхлить так сильно, как это дало бы лучшие результаты с глиной, но всегда и везде почва должна быть мелкой, рыхлой и однородной по состоянию, на максимально возможную глубину.

Один из самых успешных производителей сказал, что если бы он мог позволить себе потратить только два дня на участок томатов, он бы использовал полтора дня из двух на подготовку земли перед тем, как высадить растения. По моему мнению, любая обработка земли, которая служит для приведения ее в лучшее механическое состояние, если она выполняется экономично, не только увеличит урожай, но и до такой степени, что снизит стоимость бушеля. Учение Т. Б. Терри о необходимости обработки и повторной обработки почвы, если хочешь получить самые большие урожаи картофеля наилучшего качества, еще более применимо к культуре томатов.

Домашний сад. Здесь нет оправдания для высадки растений в твердую, комковатую почву. Ее следует обрабатывать и повторно обрабатывать, не просто один или два раза, а один или два раза после того, как она была тщательно обработана. Короче говоря, грядка для томатов должна быть сделана настолько рыхлой, насколько это возможно, и на такую глубину, какую позволяет характер подпочвы.

В теплице. Я бы настоятельно советовал, чтобы почва для томатов, будь то для использования в сплошных грядках или в горшках или ящиках, была тщательно стерилизована путем укладки ее слоем не более 15 дюймов глубиной или шириной поверх железных труб, перфорированных двумя линиями отверстий диаметром около одной шестнадцатой дюйма и на расстоянии 2 дюймов друг от друга, и наполненных паром в течение не менее получаса. Ее можно стерилизовать, но гораздо менее эффективно, путем тщательного смачивания кипятком. Ее всегда следует хорошо перемешивать и проветривать перед тем, как высаживать в нее растения.

Запуск растений. Начиная примерно с широты города Нью-Йорка и южнее, можно получить высокие урожаи от растений, выращенных из семян, посеянных на месте в поле, и часто можно увидеть растения-самосевки, которые выросли как сорняки, приносящие столько же или больше плодов, чем самые тщательно выращенные пересаженные растения рядом с ними. Во многих районах томаты выращиваются на больших площадях для консервных заводов, и скорее как фермерская, а не огородная культура, отдельные фермеры сажают от 10 до 100 акров; и начать и пересадить в поле 25 000–30 000 растений, необходимых для десятиакрового поля, кажется большим делом. Однако растения томата в молодом возрасте имеют довольно слабый и нежный рост и нуждаются в более тщательном уходе, чем тот, который можно легко обеспечить в открытом поле; и, опять же, спрос рынка, даже на консервных заводах, заключается в поставке урожая раньше, чем его можно произвести путем посева семян в поле.

По этим причинам почти повсеместным обычаем успешных производителей является использование растений, запущенных в теплице или в посевных грядках, где условия тепла и влажности могут быть в некоторой степени под контролем. Я считаю, однако, что неспособность получить максимальный урожай чаще связана с дефектными методами запуска, обработки и высадки растений, чем с любой другой отдельной причиной. В районах, где томаты широко выращиваются, обычно есть люди, которые занимаются запуском растений и предложением их на продажу по ценам от 1 доллара или даже от 40 центов до 8 и 10 долларов за 1000, в зависимости от их возраста и способа выращивания; но, как правило, для земледельца будет выгоднее запускать свои растения на поле или рядом с полем, где они будут выращиваться.

Растения томата из черенков можно легко вырастить, но такие растения при посадке в открытый грунт не дают столько плодов, сколько сеянцы, и качество их обычно не такое хорошее; поэтому на практике для внешних культур используются только сеянцы. В теплице растения из черенков чувствуют себя относительно лучше, и некоторые производители предпочитают их, так как они начинают плодоносить раньше и не дают такого бурного роста.

Сеянцы можно легче всего запустить и вырастить, по крайней мере до момента пикировки, в светлых, хорошо проветриваемых теплицах, и многие крупные производители имеют их для этой конкретной цели. Теплицы для запуска растений томата должны быть расположены так, чтобы быть полностью открытыми для солнца и ничем не затененными; быть обеспеченными отопительным оборудованием, с помощью которого можно поддерживать ночную температуру 60° F (16° C) и дневную до 80° F (27° C) даже в самую холодную погоду и самые темные дни, которые могут возникнуть за 60–90 дней до того, как растения можно будет безопасно высадить в открытый грунт; и теплицы должны быть хорошо остеклены и проветриваемы.

Теплицы, хорошо подходящие для этой цели, часто строятся из рам для парников без каркаса, но с простым коньковым брусом и боковыми стенками высотой 1 или 2 фута, при этом высота в помещении достигается за счет центральной утопленной дорожки, а рамы закрепляются на месте так, чтобы их можно было легко поднять для проветривания или полностью удалить для обеспечения полного доступа к солнечному свету или для хранения, когда теплица не нужна. Рамы для парников размером 3x6 футов с боковыми планками, выступающими на концах для облегчения их закрепления на месте, обычно имеются у дилеров, которые предлагают их по цене от 1,50 до 3 долларов за штуку, в зависимости от качества используемого материала.

Система водяного отопления — лучшая, но часто можно использовать кирпичную печь или железную отопительную печь, соединенную с дымоходом из канализационной или дренажной трубы, которая вполне подойдет и будет стоить гораздо меньше. Для запуска растений, достаточных для одного акра, требуется всего 6–10 квадратных футов стеллажа, и теплица стоимостью всего от 25 до 50 долларов позволит вырастить достаточно растений для 20 акров до стадии, когда их можно будет пикировать в парники, покрытые рамами или тканью, в которых их можно дорастить до размера, наиболее подходящего для высадки в поле. Когда производитель сажает менее 5 акров, ему часто лучше посеять семена в плоские ящики и договориться о том, чтобы за ними присмотрели в какой-нибудь соседней теплице в течение 10–20 дней до того, как их можно будет пикировать.

ГЛАВА IX

Парники и холодные парники

Растения можно с выгодой запускать и даже выращивать до размера для высадки в открытый грунт в парниках. При строительстве их из навоза важно выбрать место, где нет опасности стоячей воды даже после самых сильных дождей, и хорошо удалить почву на глубину от 6 дюймов до 1 фута с площади примерно на 2 фута больше с каждой стороны, чем грядка, и построить навозную грядку ровно до высоты 2–3 футов. Также очень важно, чтобы навозная грядка была однородной по составу в отношении смеси соломы, а также по возрасту, плотности и влажности, чтобы обеспечить равномерность нагрева. Этого можно достичь путем встряхивания и равномерного распределения каждого вилка и многократного и равномерного утаптывания по мере наращивания грядки. Если эта работа не будет выполнена хорошо и тщательно, грядка будет нагреваться и оседать неравномерно, что сделает невозможным обеспечение равномерности роста в разных частях.

Рамы для парников должны быть такого размера, чтобы вмещать от четырех до шести рам размером 3x6 футов, и сделаны из пиломатериалов, скрепленных так, чтобы их можно было легко разобрать и хранить, когда они не используются. Они должны быть около 10 дюймов высотой спереди и 16 или 18 дюймов сзади, при этом следует позаботиться о том, чтобы, если задняя часть сделана из двух досок, одна из них была узкой и находилась внизу, чтобы щель между ними можно было закрыть, обсыпав навозом или землей. При установке их на навоз следует подложить под углы короткие куски досок, чтобы предотвратить их неравномерное оседание в навоз. Я предпочитаю сеять семена в плоские ящики, наполненные богатой, но песчаной и очень рыхлой почвой, и ставить их на слой просеянной угольной золы, покрывающий навоз и сделанный идеально ровным, но многие производители сеют в почву, лежащую прямо на навозе; если это делается, почва должна быть легкой и рыхлой и сделанной идеально ровной. Перспективный вид трехрамного парника приведен на рис. 13, а поперечное сечение — на рис. 14.

FIG. 13—THREE-SASH HOTBED

В некоторых районах, особенно на Юге, не всегда легко достать подходящий навоз для изготовления парников, поэтому их строят с подогревом дымоходами под землей, но я считаю, что гораздо лучше, если используется огонь, чтобы рамы были построены в форме теплицы. Навозный парник предпочтительнее теплицы для некоторых из-за обеспечения равномерного и влажного нижнего тепла — и можно легко обеспечить обильный воздух; но рамы можно построить в форме теплицы с небольшими дополнительными затратами, и это имеет огромное преимущество, позволяя работать среди растений в любую погоду, в то время как при правильном строительстве можно легко обеспечить любую желаемую степень тепла и вентиляции. За исключением случаев, когда желаемым результатом являются очень ранние плоды, растения, запущенные с теплом, но пикированные и выращенные в холодных парниках без него, но где их можно защитить во время холодных ночей и штормов, дадут лучшие результаты, чем те, что выращены до полного размера для поля в искусственном тепле.

FIG. 14—CROSS-SECTION OF HOTBED

Холодные парники. В местах, где томаты широко выращиваются, большие площади отводятся под холодные парники, покрытые либо рамами, либо тканевыми занавесками. Рамы обеспечивают гораздо лучшую защиту от холода и по этой причине более желательны, особенно там, где требуется очень раннее плодоношение, но их первоначальная стоимость гораздо выше, а труд по уходу за грядками, покрытыми ими, гораздо больше, чем там, где используется ткань. Грядки, покрытые рамами, должны быть одинарной ширины и располагаться с востока на запад, но если грядки покрыты тканью, лучше, чтобы они были двойной ширины (12 футов) и располагались с севера на юг. Передняя часть одинарных и боковые стороны двойных грядок должны быть высотой 8–10 дюймов, прочно удерживаться в вертикальном положении кольями и быть идеально параллельными, как горизонтально, так и вертикально, с задней частью или с центральной опорой. Она должна быть на 6 дюймов выше передней. Поперечные планки, когда используются рамы, должны быть сделаны из 3-дюймовой горизонтальной и 1,5-дюймовой вертикальной планки из 1-дюймового пиломатериала, очень прочно сбитых вместе в форме перевернутой буквы Т, при этом вертикальные части выступают на 1 дюйм с каждого конца и опираются на переднюю и заднюю части грядки, образуя опоры и направляющие для рам. Некоторые производители используют вертикальные планки толщиной до 2x3 или 4 дюймов для перешагивания через грядки. Когда растения нужно переносить в поле, рамы и направляющие можно легко удалить. (Рис. 15.)

FIG. 15—COLD-FRAMES ON HILL-SIDE

Земля, покрываемая холодными парниками, должна быть сделана очень рыхлой и богатой путем повторной вспашки и заделки обильной подкормки из хорошо перепревшего конского навоза и древесной золы. В юго-западном Нью-Джерси, где выращиваются огромные площади ранних томатов, почву грядок на глубину около 6 дюймов удаляют и помещают слой хорошо перепревшего конского навоза глубиной 3–5 дюймов. Предпочтительнее тот, что сделан из смеси навоза от лошадей, крупного рогатого скота и свиней. Важно, чтобы навоз был настолько хорошо перепревшим, чтобы он не нагревался, и настолько сухим, чтобы он не становился пастообразным при утаптывании в твердый, ровный слой. На него они помещают слой богатой, рыхлой, умеренно плотной почвы глубиной почти 3 дюйма и пикируют в него растения. Корни вскоре связывают навоз и почву вместе, и, разрезая навоз так, чтобы сформировать блоки, можно переносить растения в поля с минимальным нарушением корней.

Тканевые покрытия для грядок должны быть сделаны из тяжелой небеленой простыни или легкого тика, и лучше, чтобы кромка проходила вверх и вниз по грядке, а не вдоль. Ткань разрывается на куски длиной около 13 футов, а затем сшивается вместе узким плоским швом с двойной строчкой, чтобы сформировать полотно шириной 13 футов и примерно на 8 дюймов длиннее грядки. Края прибиваются через каждый фут к планкам шириной около 2 дюймов и толщиной 7/8 дюйма со скошенными внешними краями и уложенными идеально в линию. Вторая линия планок затем прибивается к первой так, чтобы перекрывать стыки с ней, и так, чтобы обе образовали непрерывный ролик примерно на фут длиннее грядки с краем занавески, прочно закрепленным в его центре. Центр занавески крепится к центральному коньку грядки с помощью планок. Когда они свернуты, ролики удерживаются на месте петлями из веревки вокруг их концов, а когда они опущены, они удерживаются аналогичными петлями к зазубренным колышкам, вбитым в землю, или к деревянным пуговицам, прикрепленным к бокам и концам рамы, как показано на рис. 16.

РИС. 16 — ПЕРЕСАДКА ТОМАТОВ ПОД ТКАНЕВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ (Фото проф. У. Г. Джонсона)

Тканевые покрытия иногда обрабатывают маслом, но это не рекомендуется, хотя полезно время от времени смачивать их слабым раствором медного купороса или морской водой в качестве консерванта и для предотвращения плесени. Такие покрытия при хорошем уходе могут прослужить пять лет или быть малополезными после первого года, в зависимости от ухода за ними. Их можно делать длиной от 50 до 200 футов, и два человека могут очень быстро свернуть или развернуть их.

Когда используются тканевые покрытия, поддерживающие поперечные планки должны быть не шире 3 дюймов и не более чем в 3 футах друг от друга; иногда планки делают так, чтобы связывать боковую доску и конек вместе с помощью коротких кусков обручного железа или бочкового обруча. Они размещаются и прибиваются так, чтобы удерживать верхний край боковых досок и центрального конька заподлицо с поперечными планками, тем самым формируя гладкую поверхность для ткани и позволяя легко «разобрать» и удалить рамы, чтобы облегчить перенос растений с грядки в поле и хранение рам для другого сезона.

Ящики для запуска семян. Можно использовать любой неглубокий ящик или сеять растения прямо в грядки без них, но предпочтительнее ящики одинакового размера — они хорошо упаковываются на полках теплицы; или в парнике мы делаем их с концами толщиной 7/8 дюйма и боками и дном толщиной ½ дюйма, последние, если из одной доски, имеют четыре полудюймовых отверстия для дренажа и в любом случае имеют две узкие планки толщиной около ¼ дюйма, прибитые поперек их дна, чтобы позволить дренажной воде свободно выходить, когда ящики ставятся на твердые холодные полы. Двух или трех таких ящиков длиной 35,5 дюймов, шириной 12 дюймов и глубиной 3 дюйма будет достаточно, чтобы запустить достаточно растений для акра. Мне нравится использовать похожие ящики глубиной всего 4 дюйма для выращивания растений после того, как они были пикированы, особенно если это должно быть сделано в теплице, так как, поворачивая их, мы можем выровнять воздействие света и таким образом распределить растения в поле, где они будут высажены, с минимальным нарушением. Потребовалось бы почти 60 таких ящиков для растений, достаточных для акра. Из-за уменьшенной необходимости в поливе, когда растения высаживаются в грядки, а не в ящики, многие производители предпочитают выращивать свои растения таким образом.

ГЛАВА X

Запуск растений

Это было предметом огромного количества садоводческих трудов, и практика разных производителей, а также в разных районах, сильно различается. Я привожу методы, которые я успешно использовал, вместе с причинами следования им, но читателю, возможно, стоит изменить их в соответствии со своими собственными условиями и требованиями.

Максимальный урожай. Примерно за 45–50 дней до того, как растения можно будет безопасно высадить в открытый грунт, ящики, в которые будут сеяться семена, должны быть наполнены легкой, богатой, рыхлой почвой, при этом важно, чтобы ее поверхность была сделана идеально ровной, и чтобы она была плотной и довольно влажной, но не настолько влажной, чтобы уплотняться под давлением. Сеять семена в бороздки глубиной 3/8 дюйма и на расстоянии 2–3 дюймов друг от друга из расчета 10–20 на дюйм; равномерно прижать почву над ними, полить и поместить в тень при ровной температуре 80–90° F (27–32° C). Как только семена начнут пробиваться, что должно произойти через три-четыре дня, поместить на полный свет и температуру 75–80° F (24–27° C), сохраняя воздух довольно закрытым, чтобы избежать необходимости полива. Через несколько дней снизить температуру примерно до 65° F (18° C) и дать как можно больше воздуха. Некоторые производители вдавливают короткий кусок 2-дюймового бруса в почву стеллажей, чтобы сформировать траншеи шириной 2 дюйма и глубиной около 3/8 дюйма, расположенные так, чтобы находиться под центром каждого ряда стекла, так как их рамы в основном сделаны из пятидюймового стекла. В этом, используя маленькую жестяную коробочку с отверстиями в крышке, как у перечницы, они разбрасывают семена так, чтобы они были почти на 1/8–1/4 дюйма друг от друга, по дну 2-дюймовой траншеи, а затем покрывают. Это имеет преимущество равномерного размещения растений и такого расположения рядов, что растения будут мало подвержены повреждению от капель.

Молодые растения томата очень чувствительны к избытку воды, и некоторые из самых успешных производителей вообще не поливают, пока растения не станут довольно большими, а затем только при необходимости, чтобы предотвратить увядание. Через 10–15 дней, или как только центральная почка хорошо начнет расти, растения следует пикировать, расставляя их на расстоянии 3–6 дюймов друг от друга, в зависимости от размера, которого мы ожидаем, что они достигнут перед тем, как попадут в поле; 5 дюймов — наиболее распространенное используемое расстояние. Я думаю, лучше сразу устанавливать полное расстояние, а не пересаживать второй раз. Очень важно, чтобы эта пикировка выполнялась, когда растения молодые и маленькие, хотя многие успешные производители ждут, пока они станут больше. Почва, в которую они высаживаются, будь то в ящиках или грядках, должна состоять примерно из трех частей садового суглинка, двух частей хорошо перепревшего конского навоза и одной части равной смеси песка и листового перегноя, хотя доля используемого песка должна быть увеличена, если садовый суглинок глинистый. Почва в посевных ящиках или грядках, когда сеянцы вынимаются, должна быть в таком состоянии, а растения должны обрабатываться так, чтобы почти все корни, несущие с собой много частиц почвы, были сохранены. Растения следует высаживать немного, но лишь немного глубже, чем они стояли в посевном ящике, и почву прижать вокруг корней, особенно у их нижнего конца, так, чтобы растения нельзя было легко вытащить.

FIG. 17—SPOTTING-BOARD FOR USE IN COLD-FRAMES

Там, где растения высаживаются в грядки, работу можно облегчить с помощью «маркера для посадки» (рис. 17). Он должен быть шириной около 1 фута и иметь колышки длиной около 3 дюймов, диаметром ¾ дюйма у основания и сужающиеся к острию, прикрепленные к доске на расстоянии, на котором должны быть высажены растения. Он также должен иметь узкие выступы, несущие один колышек, прибитые к верхней части доски на каждом конце, так что когда эти колышки помещаются в концевые отверстия последнего ряда, первый ряд колышков в «маркере для посадки» будет на правильном расстоянии от последнего ряда отверстий или растений. Стоя на этом, при высадке растений в один набор отверстий, формируются отверстия для другого набора. Если условия почвы, воздуха и растений правильные и работа выполнена хорошо, растения будут проявлять мало склонности к увяданию, и лучше предотвратить их увядание путем затенения, а не поливом, хотя к последнему следует прибегнуть при необходимости. Когда растения высаживаются в грядки, некоторые производители удаляют почву на глубину около 6 дюймов и закладывают слой около 2 дюймов просеянной угольной золы, сделанный идеально ровным, а затем заменяют почву. Это ограничивает корни поверхностью и позволяет получить почти все из них при пересадке. Растения должны хорошо укорениться в течение 24 часов, и после этого чем больше света и воздуха можно дать, без падения температуры ниже 40° F (4° C) или подвергания растений холодному сухому ветру, тем лучше.

FIG. 18—SPOTTING-BOARD FOR USE ON FLAT

(From W. G. Johnson)

Трудно переоценить важность для здорового роста молодого растения томата обильного солнечного света, равномерной дневной температуры от 60 до 80° F (16–27° C), или вредных последствий переменной температуры, особенно если она является результатом холодных сухих ветров, или влажной, заболоченной почвы, эффекта чрезмерного полива. Эти моменты следует иметь в виду при уходе за растениями и приложить все усилия, чтобы обеспечить, насколько это возможно, первые названные условия и избежать последних. Рамы, будь то покрытые рамами или тканью, но особенно если рамами на солнце и занавесками в пасмурные дни, следует открывать, чтобы предотвратить их перегрев и чтобы впустить воздух. А в теплице полную вентиляцию следует давать всякий раз, когда это возможно сделать без воздействия слишком низкой температуры. Если растения находятся в ящиках и на полках теплицы, важно, чтобы их поворачивали концами каждые несколько дней, чтобы выровнять воздействие света и обеспечить полное воздействие солнца. Растения следует поливать только при необходимости, чтобы предотвратить увядание, а грядки следует накрывать во время сильных дождей. «Маркер для посадки» для использования на плоских ящиках показан на рис. 18.

Наиболее неблагоприятными погодными условиями являются яркое солнце в сочетании с холодным ветром, а также холодные штормы с моросящим дождем и морозные ночи. Ущерба от последних часто можно избежать, укрыв грядки грубой соломой, запас которой всегда должен быть на случай экстренной ситуации. Многие овощеводы используют второе укрытие — вполне подойдет старое — для накрытия грядок поверх соломы. Грядки, укрытые таким образом, защитят растения от заморозков даже в довольно суровую погоду. Полив следует особенно ограничить примерно за три дня до высадки в грунт; однако за шесть-двенадцать часов до нее полезно обильно полить растения, но не до такой степени, чтобы почва стала грязной. Примерно через пять дней после пикировки, затем еще раз за пять дней до высадки растений в грунт и через пять дней после высадки их следует опрыскать бордоской жидкостью.

Раннеспелые плоды. — Здесь цель состоит в том, чтобы к моменту, когда растения можно будет высадить в грунт, получить экземпляры, которые достигли максимального размера и зрелости при непрерывном, но сравнительно медленном росте, что позволит им перенести пересадку без слишком серьезного стресса. Методы, с помощью которых это достигается, сильно различаются и, как правило, существенно отличаются от приведенных выше. Семена высевают гораздо раньше, за 60–90 дней до того, как станет безопасно высаживать растения в открытый грунт; хотя желателен устойчивый темп роста, он должен быть медленным, а растения следует удерживать в небольшом размере путем второй, а иногда третьей и четвертой пересадки. Особое внимание следует уделять тому, чтобы избежать мягкого и неравномерного роста, возникающего из-за чрезмерного полива или перегрева. Любые боковые побеги, которые могут появиться, следует прищипывать, а также обеспечить полное опыление первой кисти цветков либо путем прямого нанесения пыльцы, либо путем подвязывания или встряхивания растений в солнечные дни; наконец, необходимо приложить особые усилия, чтобы высадить растения в грунт как можно раньше и с минимальным стрессом. Овощеводы часто готовы идти на значительный риск заморозков ради ранней высадки.

При наличии песчаной почвы иногда можно получить очень выгодный урожай, высевая семена очень рано и выращивая растения в грядках до тех пор, пока не завяжется первая кисть плодов, а затем прикопав их, подобно саженцам в питомнике, но так близко друг к другу, чтобы их можно было быстро укрыть в случае заморозков. Как только это становится безопасным, их высаживают в открытый грунт, очень плотно, на южной стороне гряд, так, чтобы была открыта только верхняя треть растения, а остальная часть была уложена почти горизонтально и присыпана землей.

При такой обработке растения созреют на верхних одной-двух кистях очень рано, но дадут мало плодов до конца сезона, и, как правило, выгоднее перепахать их и посадить другую культуру, как только созреют первые кисти плодов. Другие прищипывают центральную почку, как только она хорошо сформируется, обычно в течение 10 дней после посева семян. Когда это делается, большая часть растений начинает выпускать ветви из пазух семядолей; они обычно развивают цветки в третьем–пятом узле и дают плоды гораздо ниже, чем у обычного растения. Сомнительно, дает ли этот метод выигрыш во времени от посева до получения плодов, но он позволяет получить более взрослые растения такого размера, который пригоден для пересадки в поле.

В большинстве случаев более выгодным и удовлетворительным будет выращивание растений таким образом, чтобы к моменту, когда их можно будет безопасно высадить на открытый воздух, они были в энергичном состоянии, высотой около 6–10 дюймов, крепкими, здоровыми и хорошо закаленными. Такие растения созреют почти или зачастую так же рано, как и более старые, и будут давать постоянный урожай, вместо того чтобы созреть на одной-двух кистях, а затем прекратить плодоношение до появления нового прироста.

Для позднего лета и ранней осени. — Как правило, на Юге, а зачастую и на Севере, существует более высокий местный спрос на помидоры в конце лета и осенние месяцы, после того как большинство весенних растений перестают плодоносить, чем в начале лета. В Мичигане мне часто удавалось выручить за отборные плоды в конце октября и ноябре больше, чем стоили лучшие флоридские помидоры в мае или начале июня, и, безусловно, на Юге домашнее использование свежих помидоров не должно ограничиваться только весенними посадками. Для осеннего урожая на Юге семена можно высевать поздней весной или до середины июля в грядки, затененные рамами, покрытыми рейками, прибитыми на расстоянии 3–4 дюймов друг от друга, а растения высаживать в грунт примерно через 40 дней после посева, уделяя такое же внимание подготовке почвы, как рекомендуется для весенних посадок.

Второй способ, который иногда дает превосходные результаты, заключается в том, чтобы обрезать весенние растения, которые уже дали часть урожая, но не полностью истощены, до состояния пеньков, перекопать вокруг них почву, чтобы подрезать большую часть корней, обильно полить и замульчировать почву соломой. Большинство растений, подвергшихся такой обработке, начнут новый энергичный рост и дадут весьма удовлетворительный урожай.

Получение плодов с наименьшими затратами труда. — Когда это является главной целью, многие овощеводы отказываются от парников и даже от пикировки, высевая семена так рано, как, по их мнению, растения будут в безопасности от заморозков, и разбрасывая их либо в холодных парниках, либо на открытых грядках из расчета 50–150 штук на квадратный фут, а затем пересаживая их непосредственно в поле. Или их можно с успехом высевать широкими рядами, используя приспособление с отверстиями, предложенное на стр. 60, или садовую сеялку, настроенную на посев широкой полосой. В Мэриленде и прилегающих штатах, а также в некоторых местах на Западе, большинство растений для консервных заводов выращивают именно таким способом по цене 40 центов или даже меньше за 1000 штук. Семена следует высевать так, чтобы они находились на расстоянии от ¼ до ½ дюйма друг от друга, а растения прореживать, как только они взойдут, чтобы расстояние между ними было не менее ½ дюйма. Если семена высеваются рано без защиты от заморозков, всегда полезно сделать дополнительные посевы, как только первые начинают прорастать, чтобы обеспечить резервные растения на случай, если ранние посевы будут уничтожены морозом. Некоторые даже высевают семена непосредственно на месте в поле, прореживая до одного растения в лунке, когда они достигают высоты около 2 дюймов. Некоторые из самых больших урожаев, о которых я когда-либо знал, были выращены таким способом, но плоды созревают поздно, и в целом этот метод не так хорош, как выращивание рассады там, где ей можно обеспечить некоторую защиту, с последующей пересадкой в поле.

Растения для домашнего сада. — Их можно выращивать в горшках или ящиках, установленных в самом солнечном месте, и ухаживать за ними, как было описано ранее. Таким образом можно вырастить растения, ничем не уступающие другим, без помощи парника или теплицы. Однако, как правило, будет удобнее приобрести десяток-другой нужных растений у того, кто выращивает их в больших количествах, чем выращивать такую маленькую партию самостоятельно. При выборе растений берите те, которые невысокие, жесткие, твердые и темно-зеленого цвета, с некоторым пурпурным оттенком в нижней части стебля, а не те, что мягче и ярко-зеленого цвета, или те, у которых листва желтовато-зеленая; но при выборе следует помнить, что сорта различаются по цвету листвы, поэтому разница в оттенке может быть обусловлена не условиями выращивания.

Растения под стеклом. — Если выращивать их в горшках или ящиках, «пикируйте» их, когда они маленькие, в трехдюймовые горшки, а по мере роста переваливайте несколько раз, чтобы к моменту высадки в горшки или грядки, где они будут плодоносить, они представляли собой крепкие растения высотой 12–16 дюймов. Растения, размноженные черенками, дают относительно гораздо лучший урожай под стеклом, чем в открытом грунте.

ГЛАВА XI

Правильное расстояние при посадке

Оптимальное расстояние между растениями при высадке в поле сильно варьируется в зависимости от почвы, сорта, методов культивации и других условий. Растения, высаженные в богатую глинистую почву так же густо, как это дало бы лучшие результаты в теплой песчаной, или растения сильнорослых сортов, таких как Buckeye State, высаженные так же близко, как это желательно для сортов типа Atlantic Prize или Dwarf Champion, дадут мало что, кроме листьев и некачественных плодов. При полевом выращивании я предпочитаю расставлять растения так, чтобы облегчить сбор плодов, и рекомендую следующую схему: высаживайте растения в зависимости от почвы и сорта на расстоянии 2½–4 футов друг от друга в ряду, пропуская два или три растения на каждые 75 или 100, чтобы сформировать проезды поперек рядов. Первый и второй, а также третий и четвертый ряды и т. д. располагайте на расстоянии 2½–3½ футов, а второй и третий, четвертый и пятый ряды — на расстоянии 5½–6 футов друг от друга. По мере роста растений ряды первого и второго, а также третьего и четвертого и т. д. сближаются, и во многих случаях выгодно иметь пару узких горизонтальных планок или проволок на высоте около 18 дюймов от земли, на которые их можно будет уложить.

Такое расположение растений позволяет нам гораздо дольше продолжать культивацию в более широких междурядьях между вторым и третьим, четвертым и пятым и т. д. рядами и способствует тому, чтобы неизбежное вытаптывание и уплотнение почвы при сборе плодов приходилось главным образом на эти ряды — важный момент, если почва влажная. Ряды можно разметить накануне, но лучше высаживать растения в поперечные ряды, которые размечаются непосредственно перед посадкой. При такой схеме расстояния варьируются от 2½×4 футов, что требует 4300 растений на акр, до 4×5 футов, что требует около 2100 растений. Последнее расстояние наиболее часто используется овощеводами Нью-Джерси.

РИС. 19 — ПОМИДОРЫ, ПОСЕЯННЫЕ И ВЫРАЩЕННЫЕ В ПАРНИКАХ

В домашнем саду. — Обычно более удовлетворительным будет предоставить каждому растению много места, высаживая их на расстоянии 5 или 6 футов друг от друга в каждом направлении, за исключением карликовых сортов, которые должны быть на расстоянии от 3 до 3½ футов. Несколько растений при таких расстояниях обычно будут гораздо более удовлетворительными, чем большее количество, высаженное ближе друг к другу, но сильнорослые сорта должны иметь не менее 3 футов, а карликовые — 2 фута. Если у вас есть парник или холодный парник, часто бывает выгодно высадить ряд помидоров на расстоянии около 18 дюймов друг от друга в задней части гораздо раньше, чем их можно было бы безопасно высадить в открытый грунт, и если позволить им расти на месте, как показано на рис. 19, обрезая и подвязывая к кольям, они дадут очень ранние плоды.

В теплице. — Опыт и практика различаются в отношении наиболее желательного расстояния между растениями под стеклом. Но 2 фута — там, где главным соображением является качество, и 18 дюймов — когда количество, при приемлемом качестве, важнее, чем исключительное качество.

Высадка растений в поле. — Экономичная и успешная высадка растений в поле является важным элементом успешного выращивания помидоров и сильно зависит от состояния почвы и погодных условий. Предполагается, что почва поля была приведена в наилучшее состояние обработки, но ее влажность также очень важна. Худшее состояние — когда она влажная и грязная, особенно если она хоть немного глинистая: не только значительно возрастают затраты на посадку, но и растения, высаженные в такую почву, редко, при любом уходе, могут хорошо развиваться, особенно если сразу после этого следует сильный проливной дождь или сухая ветреная погода; состояние менее неблагоприятно, если после этого следует теплый мягкий дождь или стоит влажная погода. Сухой холодный ветер, даже если день пасмурный, а почва в хорошем состоянии, также неблагоприятен, особенно если корни растений открыты.

Влажная почва, холодный сухой воздух и ветер — это условия, которых следует избегать. Желательны влажная, но не мокрая почва и спокойный теплый воздух; солнечный день или нет — менее важно. Существует определенное время, которое обычно не превышает нескольких дней, когда любая партия растений находится в наилучшем состоянии для высадки в поле. Едва ли возможно описать это состояние иначе, чем сказать, что это момент, когда растения настолько велики, насколько это возможно без скученности, и находятся в состоянии, когда они лучше всего могут выдержать шок от пересадки.

Всегда будет вопросом суждения, как долго лучше всего удерживать растения, готовые к высадке, в ожидании благоприятных погодных условий. Их иногда можно подержать несколько дней при скудном поливе и полном воздействии воздуха, или в некоторых случаях, выкопав из грядки и прикопав, как садоводы делают с деревьями; но лучше высаживать в неблагоприятную погоду или рискнуть заморозками, чем слишком долго удерживать их таким образом. Мудрый выбор времени для посадки является важным фактором в получении хорошего и прибыльного урожая.

Овощеводы Южного Джерси, для которых раннеспелые плоды являются главной целью и которые имеют очень теплую почву, выращивают растения так, что они становятся довольно закаленными и могут быть пересажены с минимальным стрессом, высаживают их в поле очень рано, в некоторые сезоны к концу апреля; и если растения удается высадить так, чтобы у них было два или три дня благоприятной погоды для укоренения до наступления холодов, они, по-видимому, почти не страдают даже от довольно сильных заморозков. Первое условие успешной пересадки — иметь хорошо выращенные, здоровые, закаленные растения; второе — чтобы они были в хорошем состоянии для посадки, чего можно добиться, обеспечив им за несколько дней до посадки скудный полив и максимально возможное воздействие воздуха и солнца, а затем обильно полив за несколько часов до того, как они будут высажены.

Метод выращивания и высадки растений, принятый в Южном Джерси, позволяет высаживать их в поле в наилучшем состоянии из всех известных мне методов. За два-пять дней до предполагаемой посадки овощеводы проходят по грядкам и с помощью мотыги, выпрямленной и заточенной так, чтобы она напоминала лопату, прорезают почву и навоз, разделяя растения на блоки по шесть штук. За несколько часов до посадки они насыщают грядку водой. С помощью плоской лопаты они могут поднять блоки растений и поместить их в тележку или низкую повозку так, чтобы почва почти не потревожилась, а корни в навозе служат для скрепления всего блока. Тем временем вдоль рядов нарезаются борозды, и тележка подвозится к полю; растения в блоках разрезаются кухонным ножом, помещаются в борозду, и вокруг них подгребается земля.

Растения, высаженные таким способом, часто совсем не вянут даже на жарком солнце. Когда растения выращиваются в ящиках, их можно доставить в поле и вынимать из них почти таким же способом, чтобы они были минимально потревожены. При высадке растений всегда следует помнить, что, хотя солнечный свет на листьях растения редко причиняет вред, он очень вреден для корней, и воздействия солнца или холодного сухого ветра на корни следует избегать всеми возможными способами, например, перевозя растения в ящике, положенном на бок, который затем несут дном к солнцу, чтобы растения находились в тени, всегда работая с растением в тени своего тела и т. д. Стоит пройти до конца ряда, чтобы начать работу, чтобы обеспечить это. Именно внимание к таким деталям отличает того, чьи растения почти всегда хорошо приживаются, от того, кто теряет большую часть тех, с которыми работает.

Получение плодов с наименьшими затратами труда. — Растения подготавливают к высадке скудным поливом и вынимают так, чтобы сохранить как можно больше корней с минимальным количеством прилипшей к ним почвы. При вынимании растений из грядки и при обращении с ними следует проявлять большую осторожность, чтобы избежать скручивания стеблей, так как это очень серьезно повреждает растения, часто до такой степени, что они перестают расти, как бы тщательно их ни высаживали. Некоторые овощеводы окунают корни в очень жидкую глиняную болтушку, не гуще жидких сливок, но я не нашел в этом преимущества, за исключением случаев, когда корни должны быть открыты дольше обычного, и я не рекомендую это для общего использования. При посадке отверстия делаются либо длинным колышком в руках того, кто раздает растения, либо коротким — в руках того, кто сажает; растения опускают в них немного глубже, чем они стояли в грядке, землю уплотняют вокруг корней нажатием сбоку. Особое внимание следует уделить тому, чтобы это было сделано хорошо, особенно в нижней части; земля должна быть так плотно прижата к корню, чтобы растение нельзя было легко вытянуть из почвы. В некоторых районах используются и нравятся рассадопосадочные машины (рис. 20), но большинство овощеводов предпочитают сажать вручную, и дополнительные затраты невелики. Специалист с одним или двумя помощниками для подачи растений может высадить до 5000 растений в день. Машина, требующая большего количества персонала для работы, может высадить от 15 000 до 20 000.

В домашнем саду, когда нужно высадить всего несколько растений, лучше делать это после 16:00 и использовать воду при посадке, но влажную почву следует присыпать сухой землей, чтобы предотвратить ее коркообразование.

В теплице. — Растения лучше высаживать на места, где они будут плодоносить, непосредственно перед раскрытием первых цветков, и их следует высаживать в соответствии с рекомендациями, данными для пересадки в поле.

FIG. 20—PLANTING TOMATOES ON A DELAWARE FARM

(Photo by courtesy of American Agriculturist)

ГЛАВА XII

Культивация

Для максимального урожая. — Как только растения высажены, почву следует хорошо обработать на максимально возможную глубину. Мы должны помнить, что помидору для наилучшего развития нужна очень рыхлая почва, в то время как вытаптывание, необходимое при высадке растений и сборе плодов, способствует уплотнению и затвердеванию почвы. Часто пересадку приходится проводить, когда почва влажная, и нам нужно противодействовать вреду от вытаптывания немедленной культивацией; но в то же время мы должны избегать беспокойства растений больше, чем это необходимо, и вся наша культивация должна проводиться с учетом этих моментов. То, как это можно сделать лучше всего, будет варьироваться не только в зависимости от местоположения и имеющихся средств, но и от погодных условий, поэтому не стоит пытаться давать четкие указания, кроме того, что едва ли можно культивировать слишком глубоко в течение первых семи дней или слишком часто в течение первых 30 дней после высадки растений, при условии, что вы избегаете переворачивания почвы, когда она слишком влажная. Даже ходьба по полю, когда почва влажная, вредна, и ее следует избегать в той мере, в какой почва является глинистой.

При наименьших затратах труда. — Мне вряд ли нужно добавлять или изменять рекомендации, данные выше для помидоров при наименьших затратах, так как любая разумно проведенная культивация, вероятно, сделает для снижения стоимости бушеля столько же, сколько любые другие расходы, за счет увеличения урожайности с акра. В саду рекомендуется с момента высадки растений до созревания плодов каждый вечер рыхлить поверхностный слой почвы вокруг них, когда он не является откровенно влажным.

В теплице. — Поверхность почвы следует поддерживать в рыхлом состоянии путем частого перемешивания или, как практикуют некоторые успешные овощеводы, ее можно покрыть мульчей из частично перепревшего навоза. Растения следует поливать только по мере необходимости, чтобы предотвратить увядание, и принимать особые меры предосторожности против избыточной влажности как в почве, так и в воздухе, особенно в пасмурные дни. Ночная температура должна быть равномерно около 60° F, а дневная — 75°, и если день яркий и солнечный, она может подниматься до 90° или даже выше. Воздух следует подавать свободно, когда это возможно сделать без слишком сильного снижения температуры. В воздухе следует поддерживать умеренную степень влажности, следя за тем, чтобы он не становился слишком влажным, особенно в пасмурные дни. Существует большая опасность от того, что воздух станет слишком влажным, чем от того, что он станет слишком сухим, хотя любая крайность вредна.

Опыление. — Структура и взаимосвязь частей цветка помидора таковы, что, хотя идеальное опыление возможно и у растений, выращенных на открытом воздухе, обычно происходит без искусственной помощи, оно не столь вероятно при выращивании растений под стеклом, особенно в зимние месяцы, и обычно необходимо обеспечивать его искусственными средствами. При наличии энергичных, здоровых растений и в светлые солнечные дни этого можно добиться путем встряхивания растений около полудня. Это обычно выбрасывает в воздух достаточно пыльцы, чтобы ее в изобилии достигало каждого восприимчивого рыльца. При менее энергичных растениях и в пасмурные дни необходимо опылять цветки вручную. Это делается путем сбора пыльцы с помощью встряхивания растений так, чтобы она падала в часовое стекло или другую емкость, закрепленную на конце палочки, а затем прижимания выступающих пестиков других цветков к ней, чтобы они покрылись пыльцой.

Некоторые овощеводы переносят пыльцу кисточкой из верблюжьей шерсти; другие — срывая венчик и прилипшие пыльники и натирая ими рыльце других цветков. Плоды редко завязываются после цветков, которые не были опылены, а если опыление неполное, плод будет несимметричным и плохо развитым. Поскольку цветки помидора выделяют очень мало, если вообще выделяют, нектар и не привлекательны для насекомых, нет никакой пользы в содержании улья с пчелами в теплице с помидорами так, как это полезно там, где растут огурцы или дыни.

ГЛАВА XIII

Подвязывание, формирование и обрезка

При благоприятных условиях почвы и климата растения большинства сортов помидоров при полевом выращивании дадут столько же плодов, если им позволить расти естественно и без обрезки, как если бы их формировали и обрезали. Это особенно верно для сортов типа Earliana и на теплых песчаных почвах, в то время как это может быть неверно для более сильнорослых сортов, или на богатых глинистых почвах, или там, где используемое удобрение содержит избыток азота. В любом случае на обрезанных и подвязанных растениях можно вырастить больше плодов с акра, потому что их можно разместить на акре больше; и выращивать их таким способом выгодно, потому что это позволяет нам, за счет более поздней культивации, дольше поддерживать почву в хорошем состоянии; также это облегчает сбор плодов; и последнее, но не менее важное, это обычно позволяет нам получать лучше созревшие и вкусные плоды.

Подвязывание и обрезка раньше были почти повсеместной практикой на Юге, но во многих районах овощеводы отказались от нее, утверждая, что получают такие же или лучшие результаты без нее. На Севере она редко используется при полевом выращивании, хотя часто применяется в частных садах и некоторыми рыночными овощеводами, и как подвязывание, так и обрезка необходимы для прибыльного выращивания помидоров под стеклом. На Юге крепкие колья диаметром от 1 до 2 дюймов и длиной 4–5 футов вбиваются в землю так, чтобы на них можно было положиться, чтобы удержать растения в вертикальном положении во время самых сильных штормов, как видно на рис. 21. Это обычно и разумно делается сразу после высадки растения, хотя некоторые овощеводы откладывают это до тех пор, пока плоды хорошо не завяжутся, утверждая, что беспокойство от подвязывания и обрезки способствует ускорению созревания плодов. Затем растение подвязывают, причем подвязочный материал оборачивают один раз вокруг кола, а затем петлей вокруг растения, чтобы предотвратить соскальзывание с кола или удушение стебля растения по мере его утолщения. Рафия широко используется и является одним из лучших подвязочных материалов, но можно использовать короткие куски любой мягкой дешевой веревки. Подвязывание нужно будет повторять по мере удлинения стебля, что будет происходить очень быстро.

При обрезке помидора мы должны позволить расти центральному побегу молодого растения и удалить все боковые побеги, которые появляются из пазух листьев, а иногда даже из плодовых кистей, как видно на рис. 22. Очень желательно делать это, когда ветви маленькие, так как тогда меньше опасности серьезно нарушить баланс растущих сил растения, а также потому, что меньше опасности, что неосторожные рабочие срежут главный побег вместо бокового, что серьезно задержит созревание плодов. Особенно важно, чтобы любые побеги, появляющиеся из плодовой кисти, удалялись как можно раньше. По этим причинам важно, чтобы, если растения вообще подлежат обрезке, поле проходили каждые несколько дней. Если обрезка выполнена некачественно, это скорее вред, чем помощь.

РИС. 21 — ФОРМИРОВАНИЕ ПОМИДОРОВ ВО ФЛОРИДЕ НА ОДИНОЧНОМ КОЛЕ (Фото любезно предоставлено проф. П. Х. Ролфсом, директором Флоридской экспериментальной станции)

РИС. 22 — ПОМИДОРНОЕ РАСТЕНИЕ, СФОРМИРОВАННОЕ НА ОДИНОЧНОМ КОЛЕ

РИС. 23 — МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ В ТРИ СТЕБЛЯ В ТЕПЛИЦЕ ДЛЯ ВЫГОНКИ И В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Некоторые овощеводы позволяют расти двум или трем (рис. 23) побегам вместо одного, выбирая для второго самый энергичный из побегов, начинающихся ниже первой кисти плодов. В некоторых местах они останавливают или прищипывают главный побег сразу над первым листом выше третьей или четвертой кисти; в некоторых почвах это преимущество, а в других — скорее недостаток. Я редко практиковал это. Когда целью является получение плодов с наименьшими затратами на бушель, ни обрезка, ни подвязывание не желательны.

РИС. 24 — МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НА ЛИНИИ В ТЕПЛИЦЕ

РИС. 25 — ГОТОВ К ПЕРЕСАДКЕ В ТЕПЛИЦЕ (Перерисовано с фото Нью-Йоркской экспериментальной станции)