«Величайшее шоссе в мире: Историческая, индустриальная и описательная информация о городах и местностях на пути между Нью-Йорком и Чикаго по линиям New York Central»

Электронный текст подготовлен Джульетт Сазерленд, Дэвидом Кортези и волонтерами проекта Distributed Proofreaders Team сайта Project Gutenberg (http://www.pgdp.net)

Примечание корректора

Были исправлены незначительные опечатки: employes заменено на employees на стр. 1, 129 и 130; nagivation на navigation на стр. 48; conferation на confederation на стр. 46. Непоследовательное использование дефисов в оригинале сохранено.

В связи с методом сканирования данного труда в редких случаях первые или последние буквы строки были утрачены, и их пришлось восстанавливать по другим источникам или выводить из контекста. В тех случаях, когда восстановление недостоверно, предполагаемые пропущенные буквы указаны в круглых скобках со знаком вопроса, например «p(art?)» на странице 100. В таблице на странице 130 («Passengers carried annually» и т. д.) последнюю цифру каждого числа в правом столбце прочитать не удалось, поэтому она была заменена на 0.

Это HTML-издание должно быть удобно для чтения при любой ширине экрана, однако оно наиболее близко воспроизводит оригинальную верстку страницы при ширине окна 800 пикселей или менее.

САМАЯ ВЕЛИКАЯ МАГИСТРАЛЬ В МИРЕ

Исторические, производственные и описательные сведения о городах, селениях и местности, расположенных на пути между Нью-Йорком и Чикаго по линиям Нью-Йоркской Центральной железной дороги

С иллюстрациями

На основе «Британской энциклопедии»

Содержание (предоставлено корректором)

Предисловие

От Нью-Йорка до Олбани

От Олбани до Сиракуз

От Сиракуз до Буффало

От Буффало до Кливленда

От Кливленда до Чикаго

Факты о компании New York Central Railroad Company

Предисловие

Стремясь оказывать публике услуги наивысшего качества, линии Нью-Йоркской Центральной железной дороги обратились к редакторам «Британской энциклопедии» с просьбой подготовить этот буклет, описывающий и оживляющий историческое развитие того, что называют «самой великой магистралью в мире».

Он предлагается вам в надежде, что окажется приятным спутником в поездке по нашим линиям. Эти сведения позволят по-новому оценить историческое значение и промышленную важность городов, селений и земель, обслуживаемых линиями Нью-Йоркской Центральной железной дороги.

Линии Нью-Йоркской Центральной железной дороги проходят через двенадцать штатов и обслуживают территорию с населением 51 530 784 человека, что составляет 50,3 процента населения страны. На этой богатой и оживленной территории производится 64 процента промышленной продукции страны и добывается аналогичная доля ее угля.

Эта система выполняет приблизительно 10 процентов железнодорожных перевозок Соединенных Штатов, хотя протяженность ее основных путей составляет лишь 6 процентов. Иными словами, объем перевозок, с которым она справляется, в расчете на милю путей почти на 100 процентов превышает показатели среднего железнодорожного транспорта. Нью-Йоркская Центральная дорога перевозит 52 процента всех пассажиров прямого сообщения между Нью-Йорком и Чикаго, а оставшиеся 48 процентов распределяются между пятью другими линиями. Объем грузовых перевозок линий Нью-Йоркской Центральной железной дороги в 1920 году был больше, чем объем перевозок всех железных дорог Франции и Англии, вместе взятых.

Пейзажи, открывающиеся перед глазами пассажиров этих линий, богаты историческими достопримечательностями. Мало кто знает, что второе поселение в Соединенных Штатах находилось в Олбани и опередило Плимут на несколько лет. Вероятно, еще меньше людей знают, что первый флаг Соединенных Штатов был впервые вынесен на поле боя у форта Стэнвикс, где сейчас расположен город Ром, шт. Нью-Йорк. Мы надеемся, что читатель откроет для себя на следующих страницах не одну историческую святыню, которую ему захочется посетить.

Говорят, что история цивилизации какой-либо страны — это история ее дорог. Безусловно, развитие такой крупной системы, как Нью-Йоркская Центральная дорога, является важнейшим элементом прогресса и процветания обслуживаемой ею страны. Эта железная дорога по сути своей представляет собой общественный институт, и ее процветание будет зависеть от того, насколько качественно она обслуживает публику.

Линии Нью-Йоркской Центральной железной дороги имеют изначальное преимущество: они проложены по великим естественным маршрутам, вдоль которых первые тропы прокладывали коренные жители, и практически не имеют крутых подъемов, резких поворотов и других препятствий для комфортных и эффективных перевозок. Таким образом, своим превосходством дорога обязана прежде всего тому, что она позволяет достичь максимального уровня эффективности.

Но обслуживание в понимании Нью-Йоркской Центральной дороги охватывает множество аспектов. Один из них — тщательная забота о комфорте и удобстве пассажиров; другой — достаточные и эффективные возможности для удовлетворения интересов грузоотправителей. Иными словами, обслуживание на Нью-Йоркской Центральной дороге означает не только быстрые и роскошные пассажирские поезда, но и оператвную обработку грузов. Обеспечение такого уровня обслуживания требует оборудования высочайшего класса — лучших рельсов, прекраснейших вагонов, мощнейших локомотивов и т. д., — но оно также требует поездной бригады из преданных своему делу, высококвалифицированных сотрудников. В обоих отношениях линии Нью-Йоркской Центральной железной дороги превосходят конкурентов.

Вдохновляющая история роста системы благодаря одобрению и поддержке публики является в своей основе данью уважения оказанному обслуживанию, которое постоянно совершенствовалось и развивалось в ногу с требованиями общества. Данный буклет в определенном смысле отражает прошлые достижения, но он также служит залогом еще больших успехов в будущем.

От Нью-Йорка до Олбани

НЬЮ-ЙОРК, нас. 5 261 151 чел. Терминал Гранд-Сентрал.

(Поезд № 51 отправляется в 8:31; № 3 — в 8:46; № 41 — в 1:01; № 25 — в 2:46; № 19 — в 5:31. В восточном направлении: поезд № 6 прибывает в 9:22; № 26 — в 9:40; № 16 — в 4:00; № 22 — в 5:25.)[1]

[1. На протяжении всего этого справочника указано время отправления поездов по расписанию или время их прохождения через упомянутые города и селения. Следуя из Нью-Йорка в Чикаго, поезд № 51 является экспрессом «Эмпайр Стейт» (Empire State Express); № 3 — «Чикаго Экспресс» (Chicago Express); № 41 — «Сорок первый» (The Number Forty-one); № 25 — «Ту уандрад Сенчури» (Twentieth Century); № 19 — «Лейк Шор Лимитед» (Lake Shore Limited). На обратном пути из Чикаго в Нью-Йорк поезд № 6 — это «Фифт Авеню Спешл» (Fifth Avenue Special); № 26 — «Ту уандрад Сенчури» (Twentieth Century); № 16 — «Нью-Йорк энд Нью Энгленд Спешл» (New York and New England Special); № 22 — «Лейк Шор Лимитед» (Lake Shore Limited). Указанное время является восточным стандартным временем для всех пунктов к востоку от Толидо и центральным стандартным временем, которое на один час отстает от восточного, для Толидо и всех пунктов к западу от него. (Когда летом вводится летнее время, оно на один час опережает стандартное, однако все время, указанное в этом буклете, является стандартным.) Время с 12:01 ночи до 12:00 дня обозначено светлым шрифтом; с 12:01 дня до 12:00 ночи — темным шрифтом. Использование звездочки (*) указывает на места, рекомендуемые к обязательному посещению. Данные о численности населения приведены по переписи населения США 1920 года.]

Пятьдесят лет назад, когда командор Вандербильт заложил первую станцию Гранд-Сентрал (депо, как ее тогда называли на языке того времени), он совершил одну ошибку в расчетах. Его выбор места оказался великолепно верным, хотя он выбрал участок, представлявший собой практически открытую местность, которая тогда официально именовалась 42-й стрит. Рассказывают — и это типично американская история, — что друзья смеялись над ним, заявляя, что с тем же успехом можно пешком дойти до Бостона или Олбани, чем отправляться аж на 42-ю стрит ради того, чтобы сесть на поезд до этих городов. Но люди все же приходили и восхищались новой станцией командора, что, пожалуй, неудивительно, поскольку командор задался целью построить величайший терминал в мире. Многие американцы считали новый «вокзал» уступающим разве что вашингтонскому Капитолию, и он служил прекрасной достопримечательностью, когда в город приезжали гости. В Европе могли быть свои соборы, но у нее не было станции Гранд-Сентрал!

Единственная ошибка командора заключалась в том, что он полагал, будто его прекрасная новая станция простоит целый век. Спустя десять лет потребовалось пристроить новое крыло; в 1898 году ее пришлось полностью перестроить и расширить, а еще через пятнадцать лет — и вовсе снести, чтобы освободить место для нынешнего здания, которое было бы способно справляться с непрерывно растущими миллионами жителей города.

Практически нет сомнений в том, что город Нью-Йорк и его окрестности за последнее десятилетие стали даже больше Лондона. Население Большого Лондона (включая все отдельные административные образования в составе Столичного полицейского округа) оценивается в 7 435 379 человек. Джерси-Сити, Хобокен и другие города Нью-Джерси на западе, а также Йонкерс, Маунт-Вернон, Нью-Рошелл и др. на севере, хотя и обособлены политически, в широком смысле входят в состав «города» Нью-Йорка, причем их политическое обособление в определенном смысле носит случайный характер. С учетом них население нью-йоркского региона, соответствующего столичному региону Лондона, составляет 7 583 607 человек. Население собственно города Нью-Йорка составляет 5 261 151 человек. Сопоставимый с этим лондонский регион, а именно та часть Лондона, которой управляет Лондонский окружной совет, имеет население 5 028 974 человека. Сравнивая площади обоих городов — Нью-Йорк с 327 квадратными милями и Лондон с 692 квадратными милями, — трудно понять, почему их численность населения так близка друг к другу, пока не вспомнишь, что Нью-Йорк растет ввысь, а не вширь, отвоевывая пространство скорее у воздуха, чем у земли. На некоторых деловых улицах Нижнего Манхэттена, таких как Уолл-стрит или Ректор-стрит, здания возвышаются настолько высоко над узкой дорогой, что образуют нечто вроде глубокого каньона, вдоль которого ветер проносится словно сквозь туннель.

Командор Вандербильт

Корнелиус Вандербильт (1794–1877) в возрасте 16 лет купил парусную лодку, на которой перевозил сельскохозяйственную продукцию и пассажиров между Стейтен-Айлендом, где он жил, и Нью-Йорком. Вскоре он вел столь прибыльное дело, что в 1817 году, осознав превосходство паровых судов над парусными, смог продать свои шлюпы и шхуны и стал капитаном парового паромного судна, ходившего между Нью-Йорком и Нью-Брансуиком. Его проекты росли в колоссальных масштабах. Он учредил пароходные линии между Нью-Йорком и Сан-Франциско, Нью-Йорком и Гавром и другими пунктами. В 1857–1862 годах он продал свои пароходы и все больше внимания уделял развитию железных дорог, в результате чего к моменту своей смерти создал и являлся мажоритарным акционером железных дорог Нью-Йорк-Централ и Гудзон-Ривер, Лейк-Шор энд Мичиган-Саутерн, Гарлемской, а также Мичиган-Централ энд Канада-Саутерн, а также владел пакетами акций во многих других. Он умер в Нью-Йорке в 1877 году.

В колониальный период Филадельфия была важнейшим городом в коммерческом, политическом и социальном отношении, в то время как непосредственно перед Войной за независимость Бостон с населением 20 000 человек был самым процветающим городом во всех колониях. Во время Войны за независимость население Нью-Йорка сократилось до 10 000 человек, а в 1790 году он едва смог занять лидирующее положение с 33 131 жителем, однако к 1840 году Нью-Йорк вырос в город с 313 000 жителей, тогда как в Филадельфии было 95 000, а в Бостоне — 93 000.

Сегодня одной из самых примечательных особенностей Нью-Йорка является терминал Гранд-Сентрал. Внешняя отделка выполнена из гранита и известняка из Индианы; архитектурный стиль — отчасти дорический, с чертами французского ренессанса. Над входом в главное здание возвышается грандиозная арка, увенчанная скульптурной группой, в которой Меркурий, символизирующий славу торговли, опирается на Минерву и Геркулеса, представляющих интеллектуальную и нравственную силу.

Внутри главный вестибюль самого вокзала представляет собой огромное помещение площадью 37 625 квадратных футов, где вполне могло бы разместиться здание мэрии Нью-Йорка, и при этом осталось бы свободное пространство. Его венчает сводчатый потолок высотой 125 футов, окрашенный в мягкий облачно-голубой цвет и усыпанный звездами небесных созвездий. Свет проникает через большие арочные окна, по три с восточного и западного концов.

Главный вестибюль вокзала Гранд-Сентрал

Вся территория терминала Гранд-Сентрал занимает 30 кварталов и 80 акров, которые над поверхностью земли застроены самыми разнообразными зданиями, образующими практически отдельный город. Более того, из него имеется прямой вход на станцию метро, ведущий к трем крупным отелям, способным вместить до 10 000 человек, а ко всем этим удобствам добавляется комфортная температура по всему терминалу независимо от того, насколько холодна погода на улице.

Map of New York City, 1775

На этом плане, составленном зимой 1775 года, показан город в его границах периода Войны за независимость. Места, обозначенные буквенными индексами, согласно оригиналу описываются следующим образом: A — форт Джордж; B — батареи [на двух мысах острова]; C — военный госпиталь [к югу от Перл-стрит]; D — канцелярия секретаря [рядом с фортом Джордж]; E — [не показано]; F — казармы [на самом правом краю]; G — верфи [в правом нижнем углу]; H — ратуша [на Брод-стрит и Уолл-стрит, место нынешнего здания Суб-казначейства]; I — биржа; J, K — тюрьма и исправительный дом [оба расположены на «предназначенной под площадь или общественное пространство территории», ныне Сити-Холл-Сквер]; L — колледж [на Черч-стрит и Мюррей-стрит; это был Королевский колледж, ныне Колумбийский университет]; M — церковь Троицы [нынешнее здание Троицкой церкви построено в 1839–1846 гг., хотя оно стоит на месте старой церкви, построенной в 1696 г.]; N — часовня св. Георгия; O — часовня св. Павла [построена в 1756 г., старейшее из сохранившихся зданий в Нью-Йорке]; от P до Z — различные церкви.

Столь же характерными для «Нью-Йорка», как и небоскребы, являются отели и многоквартирные дома. Последних здесь больше, чем в любом другом городе мира, и число людей, оставляющих свои дома и переходящих на такой образ жизни, неуклонно растет. По правде говоря, первое, что поражает приезжего по прибытии, — это кажущееся бесконечным количество зданий, предназначенных для временного проживания. Некоторые из крупнейших отелей располагают номерами для нескольких тысяч человек одновременно.

Новый Амстердам (ныне город Нью-Йорк) в 1671 году

Мыс на переднем плане ныне известен как Бэттери. Большое здание внутри частокола — это церковь. На переднем плане посередине установлена виселица. Холмы на заднем плане образуют подножие нынешнего района Морнингсайд-Хайтс.

Старый вокзал в 1903–1912 годах разбирали кирпичик за кирпичиком, одновременно возводя новое здание, — и все это без нарушения движения поездов и помех для 75 000 – 125 000 человек, ежедневно проходивших через станцию. Это был выдающийся инженерный подвиг, поскольку не только 3 000 000 кубических ярдов земли и породы были вывезены для создания подземной инфраструктуры, но и сотни тонн динамита были использованы для взрывных работ. Среди усовершенствований, внедренных на новой станции, — замена лестниц пандусами, разделение исходящего и входящего потоков пассажиров, а также ликвидация холодного перронного зала. Замена паровой тяги на электрическую в пределах столичного округа позволила вернуть Парк-авеню и поперечные улицы от 45-й стрит до 46-й стрит — всего около 20 кварталов — за счет заглубления и перекрытия путей.

На 56-й стрит пути начинают подниматься из длинного туннеля и проходят через бедный жилой район Верхнего Ист-Сайда. Боковые улицы кажутся заполненными исключительно детьми и тележками с овощами, а вдоль тротуаров пронзительно кричащие женщины в платках на голове торгуются за еду с уличными торговцами. По мере того как железнодорожные пути поднимаются еще выше, мы движемся на уровне окон верхних этажей, из которых жильцы высовываются и сплетничают друг с другом.

Особняк Джумел, Нью-Йорк

4-Я МИЛЯ. ГАРЛЕМСКАЯ СТАНЦИЯ (125-я стрит).

(Поезд № 51 проходит в 8:41; № 3 — в 8:57; № 41 — в 1:12; № 25 — в 2:56; № 19 — в 5:41. В восточном направлении: № 6 проходит в 9:11; № 26 — в 9:29; № 16 — в 3:49; № 22 — в 5:25.)

Старый Гарлем представлял собой «Нью-Харлем» (Nieuw Haerlem), поселение, основанное в 1658 году губернатором Питером Стейвесантом в северо-восточной части острова Манхэттен. Оно просуществовало 200 лет, но теперь затерялось среди современного Гарлема, центр которого находится около 125-й стрит. К западу от этого места произошла битва при Гарлем-Хайтс — оживленная стычка, состоявшаяся 16 сентября 1776 года напротив западного фасада нынешнего Колумбийского университета и завершившаяся победой сил генерала Вашингтона, который до того времени потерпел ряд неудач на Лонг-Айленде и в других местах. Сражением руководил Вашингтон из особняка Джумел* на пересечении 160-й стрит и Амстердам-авеню — самого исторически знаменитого дома на острове Манхэттен. Он стоит до сих пор.

Питер Стейвесант и сапожник

Питер Стейвесант, голландский губернатор Нью-Йорка с 1647 по 1664 год и ревностный член Реформатской церкви, испытывал глубокую неприязнь ко всем остальным конфессиям. Во Флашинге баптистский сапожник Уильям Уикендам отважился проповедовать «и даже ходил с людьми к реке и погружал их в воду». Его оштрафовали на 12 500 гульденов (5 000 долларов) и приговорили к изгнанию. Поскольку он был бедным человеком, долг ему простили, но он был вынужден покинуть провинцию.

Дом был построен в 1763 году Роджером Моррисом для его молодой жены Мэри Филипсе из Йонкерса, руку которой, как говорят, безуспешно добивался Вашингтон. Впоследствии дом принадлежал Джону Джейкобу Астору, а затем перешел к Стивену Джумелу, французскому купцу, который вместе со своей женой Элизой придал старинному дому новую славу. Здесь они принимали Лафайета, Луи Наполеона, Жозефа Бонапарта и Жерома Бонапарта. Аарон Бёрр (1756–1836) в преклонном возрасте появился в особняке со священником и женился на мадам Джумел, бывшей к тому времени вдовой. Вскоре она с ним развелась, и он умер в нищете на Стейтен-Айленде в 1836 году. Александр Гамильтон, которого Бёрр убил на знаменитой дуэли в Уихокене, шт. Нью-Джерси (11 июля 1804 года), владел загородным имением в этом районе — «Гамильтон-Грейндж», которое теперь стоит на пересечении 140-й стрит и Конвент-авеню.

Покинув Манхэттен — этот необыкновенный остров, который Питер Минуит, генеральный директор Новых Нидерландов, купил в 1626 году у индейцев за товары стоимостью шестьдесят гульденов (около 24 долларов), — мы пересекаем реку Гарлем и попадаем в боро Бронкс, названный в честь Йонаса Бронка, первого белого поселенца, который обосновался в 1639 году недалеко от Бронкс-Киллс (в месте впадения реки Гарлем в пролив Лонг-Айленд).

Первоначальная цена, уплаченная за Бронкс — или большую его часть, — составляла «2 ружья, 2 котла, 2 пальто, 2 рубашки, 2 тесла, 1 бочку сидра и 6 монет». Оценочная стоимость недвижимости Манхэттена сегодня составляет 5 116 000 000 долларов, а Бронкса — 732 000 000 долларов.

Гудзонская речная дивизия Нью-Йоркской Центральной железной дороги поворачивает налево и следует вдоль русла реки Гарлем длиной 7 миль, которая отделяет остров Манхэттен от материка и соединяет Гудзон с Ист-Ривер. На южном берегу Гарлема находятся Вашингтон-Хайтс со Спидвеем непосредственно у берега и форт Джордж (возле 193-й улицы), названный по редуту времен Войны за независимость. Спидвей был построен стоимостью 3 000 000 долларов специально для владельцев быстроходных лошадей. Справа, миновав Хай-Бридж, по которому проложен старый акведук Кротон, один из источников водоснабжения города, и Вашингтон-Бридж, располагаются университетский городок Юниверсити-Хайтс и (еще западнее) тауншип Фордхэм, где до сих пор сохраняется коттедж, в котором Эдгар Аллан По жил с 1844 по 1849 год и написал «Улалюку» и «Аннабель Ли».

Нью-Йоркский университет в Юниверсити-Хайтс был основан в 1832 году; среди его главных зданий — общежитие Гулд-Холл, библиотека по проекту Стэнфорда Уайта и Зал славы, опоясывающий библиотеку в виде открытой колоннады длиной 500 футов, в которой увековечены имена великих американцев.

11-Я МИЛЯ. СПУЙТЕН-ДАЙВИЛ.

(Поезд № 51 проходит в 8:51; № 3 — в 9:09; № 41 — в 1:23; № 25 — в 3:06; № 19 — в 5:53. В восточном направлении: № 6 проходит в 8:57; № 26 — в 9:17; № 16 — в 3:37; № 22 — в 5:02.)

Спуйтен-Дайвил расположен на ручье Спуйтен-Дайвил, воспетым Вашингтоном Ирвингом, который соединяет реки Гарлем и Гудзон. В последние годы ручей был расширен до судоходного канала.

Своим необычным названием город и поток обязаны следующей истории, согласно Ирвингу. В 1664 году, когда британцы угрожали голландцам, Энтони ван Корлар, голландский трубач губернатора Стейвесанта, был отправлен подать сигнал тревоги. Стояла штормовая ночь, и ручей был непроходим. Энтони «поклялся самым отчаянным образом, что переплывет его „назло дьяволу“ (en spuyt den duyvil), но, к несчастью, навсегда пошел ко дну». «Дьявол» добрался до него. «Его призрак до сих пор бродит по окрестностям, а по штормовым ночам часто слышны звуки его трубы».

Через реку Гудзон, вдоль которой теперь на протяжении почти 150 миль пролегает наш маршрут, видны скалы Пэлисейдс — удивительная гряда базальтовых скал, живописно поднимающаяся на высоту от 300 до 500 футов и тянущаяся вдоль западного берега Гудзона примерно на 12 миль от точки к северу от форта Ли, шт. Нью-Джерси, до Пэлисейдс, шт. Нью-Йорк.

Характерная шестиугольная отдельность скал, давшая название скалам Пэлисейдс, представляет собой необычное геологическое образование; другими значительными местами, где оно встречается, являются лишь Фингалова пещера в Шотландии и Дорога гигантов в Ирландии. Красоте скал Пэлисейдс угрожали разработки карьеров и взрывные работы, пока Нью-Йорк и Нью-Джерси не договорились о создании межштатного парка Пэлисейдс площадью 36 000 акров (1 000 акров в Нью-Джерси и 35 000 в штате Нью-Йорк).

«Просторные и величественные черты Гудзона от скал Пэлисейдс до гор Катскилл эпичны так же, как лирична прелесть Рейна. Гудзон подразумевает целый континент позади себя. Ни одна европейская река не держится столь величественно, ни одна не течет к морю с таким великолепием. Из всех известных мне рек Гудзон при этом величии обладает самыми изысканными эпизодами». — Джордж Уильям Кертис.

«Хальфмун» в Йонкерсе

В сентябре 1609 года Генри Хадсон поднялся вверх по Гудзону на судне «Хальфмун», что привлекало частые визиты местных жителей вдоль всего маршрута.

Справа, чуть севернее Спуйтен-Дайвила, возвышается высокий мыс, на котором стоит высокий памятник Генри Хадсону, принявшему здесь свой первый бой с индейцами после входа в нью-йоркскую бухту в сентябре 1609 года. Обладая отличной гаванью в устье и судоходными водами, ведущими на 150 миль вглубь плодородных земель, река Гудзон начала привлекать исследователей и поселенцев вскоре после открытия Америки. Джованни да Верраццано, флорентийский мореплаватель, отправленный французским королем Франциском I, прошел на небольшое расстояние вверх по Гудзону в 1524 году, почти за 100 лет до отцов-пилигримов, а в 1609 году Генри Хадсон, плывший на «Хальфмуне» почти до места нынешнего Олбани, продемонстрировал масштабы и значение реки, носящей его имя.

Рынок расов в Нью-Йорке — около 1730 года

Рабы появились в Нью-Йорке еще в 1626 году, когда Вест-Индская компания (голландская компания), владевшая крупными факториями на побережье Гвинеи, доставила негров на Манхэттен и занималась здесь работорговлей «без всяких угрызений совести». Говорят, что по отношению к численности населения Нью-Йорк импортировал столько же выходцев из Африки, сколько и Виргиния. То, что Нью-Йорк не стал рабовладельческим штатом, подобно Каролине, было, по словам Бэнкрофта, «обусловлено климатом, а не большей гуманностью его основателей. [Губернатору] Стейвесанту было предписано прилагать все усилия для содействия продаже негров. Их ввозили иногда через Вест-Индию, часто напрямую из Гвинеи, и продавали с аукциона тому, кто предложит наивысшую цену. Средняя цена составляла менее 140 долларов». С распространением британского правления на Нью-Йорк в 1664 году работорговля в этой колонии перешла в руки британцев. По оценкам, общий объем ввоза рабов во все британские колонии Америки и Вест-Индии с 1680 по 1786 год составил 2 130 000 человек. Торговля тогда велась преимущественно из Ливерпуля, Лондона и других английских портов; общее число участвовавших в работорговле кораблей, выходивших из этих портов в то время, составляло 192, и на них было предусмотрено пространство для перевозки 47 146 негров. Местные вожди на африканских побережьях начали охоту на людей и совершали набеги, иногда даже на собственных подданных, с целью добычи рабов для обмена на западные товары. Они часто поджигали деревню по ночам и захватывали жителей при попытке бегства. Из каждой партии в 100 человек, отправленной из Африки, около 17 умирали либо во время перехода, либо до продажи на Ямайке, и не более 50 переживали процесс «акклиматизации» и становились полноценными работниками на плантациях. Рабство в Нью-Йорке продолжалось до 1827 года. Оно было отменено на основании закона, принятого ассамблеей Нью-Йорка десятью годами ранее.

Генри Хадсон, английский мореплаватель, совершил четыре важных плавания с целью найти проход в Китай северо-восточным или северо-западным путем; именно во время третьей попытки, предпринятой по поручению Голландской Ост-Индской компании, он обнаружил реку Гудзон — вероятно, большее открытие, чем то, которое он планировал совершить. С пестрой командой из 18 или 20 человек он отправился в плавание на судне «Хальфмун» 6 апреля 1609 года и вскоре оказался среди львов в северной части Баренцева моря. Его люди взбунтовались, и он был вынужден искать проход южнее. В конце концов 3 сентября 1609 года он вошел в прекрасную бухту нынешней гавани Нью-Йорка. Джон Фиск говорит: «Во всем, что он пытался сделать, он потерпел неудачу, и все же он добился великих результатов, которые не предусматривались его планами. Он положил начало двум огромным отраслям промышленности — шпицбергенскому китобойному промыслу и пушной торговле в районе Гудзонова залива, — и он привел голландцев на остров Манхэттен. Никакое воплощение его мечты не могло бы сравниться с той поразительной реальностью, которая предстала бы перед ним, если бы он мог заглянуть в грядущие века и бросить взгляд на то, что видит сейчас мореплаватель, поднимаясь вверх по бухте Нью-Йорка». Голландцы называли Гудзон Северной рекой (название, которое используется до сих пор) в противовес Делавэру, который они называли Южной рекой.

Нижнее течение Гудзона представляет собой поистине фьорд — речную долину, в которую в результате погружения суши проникла океанская вода, превратив значительную часть долины в залив и открыв тем самым путь для судоходства вплоть до Троя (около 150 миль), до которого река подвержена приливам и отливам и потому частично солоновата. Выше Троя Гудзон тянется еще на 150 миль, но судоходство прерывается мелями и стремительными течениями. Ниже Трое падение составляет всего пять футов на расстоянии 145 миль. Эта нижняя судоходная часть Гудзона была единственным удобным маршрутом через атлантические возвышенности, вследствие чего стала одним из важнейших факторов в развитии Соединенных Штатов. Город Нью-Йорк также обязан своим феноменальным развитием главным образом этой великой торговой магистрали.

Изобретение и успешная эксплуатация парохода, первая линия которого была открыта Фултоном на Гудзоне в 1807 году, дали ранний толчок росту значения Нью-Йорка, а строительство Гудзоньской железной дороги, одной из первых успешных железных дорог, ныне входящей в состав линий Нью-Йоркской Центральной дороги, и открытие канала Эри (1825 год), соединившего Гудзон с Великими озерами и далеким внутренним регионом, стали одними из других факторов, способствовавших росту города.

15-Я МИЛЯ. ЙОНКЕРС, нас. 100 226 чел.

(Поезд № 51 проходит в 8:56; № 3 — в 9:15; № 41 — в 1:29; № 25 — в 3:11; № 19 — в 5:59. В восточном направлении: № 6 проходит в 8:52; № 26 — в 9:12; № 16 — в 3:31; № 22 — в 4:56.)

Когда голландцы основали Новые Нидерланды, на месте нынешнего Йонкерса находилась индейская деревня, известная как Наппекамак, или «город быстрой воды», а большая скала у устья ручья Непперхан (к северу от станции) долгое время была местом индейских культа.

В ранние времена долина реки Гудзон от Манхэттена до Олбани была заселена алгонкинскими племенами, в то время как центральная часть штата вдоль Мохокской долины была покорена знаменитой конфедерацией ирокезов, среди которых мохоки были самыми воинственными. Мохоки вскоре вытеснили могикан, которые заявляли права на восточный берег Гудзона как на свою территорию. В целом голландцы жили с соседями-индейцами мирно, но попытка губернатора Кифта собрать с них дань привела к индейской войне (1841 год), в результате которой большинство отдаленных поселений было уничтожено. Позже с Конфедерацией ирокезов был заключен союзный договор, защитивший ранние поселения в Нью-Йорке от тех нападений, которые столь часто происходили в других местах в этот период. Договор был возобновлен при переходе Новых Нидерландов под власть британцев и просуществовал до Войны за независимость.

Земля, где ныне стоит Йонкерс, была частью поместья, пожалованного в 1646 году голландским правительством Адриану ван дер Донку, первому юристу и историку Новых Нидерландов. Поселение называлось «землей де Йонхера» (De Jonkheer's land) или «де Йонкерс» (De Yonkeer's) — то есть поместьем молодого господина, — а впоследствии — Йонкерсом. Впоследствии этот участок перешел к Фредерику Филипсе, «голландскому миллионеру», как его называли англичане, некоторые из которых утверждали, что значительной частью своего состояния он обязан пиратским и контрабандным операциям. Это подозрение было достаточно сильным, чтобы вынудить Филипсе выйти из состава правящего совета колонии, и он вернулся в свое поместье, где умер (1702 год) в возрасте 76 лет.

Его даже обвиняли в том, что он был одним из покровителей капитана Уильяма Кидда (1645–1701), чьи зарытые сокровища искали вдоль Гудзона, а также в бесчисленных местах вдоль атлантического побережья. Капитан Кидд начал карьеру, принесшую ему печальную известность, по поручению британского правительства по поимке пиратов. Он вышел из Плимута (Англия) в мае 1696 года, набрал команду в Нью-Йорке в следующем году, а затем отправился на Мадагаскар — главное место сбора буканьеров. Покинув свой корабль, он примкнул к ним и захватил несколько богатых добыч. Вернувшись в Нью-Йорк, он был арестован, отправлен в Лондон, признан виновным и повешен. Из его «сокровищ» около 14 000 фунтов стерлингов было обнаружено на его субле и на острове Гарднерс у восточной оконечности Лонг-Айленда. Рассказы о крупных до сих пор не обнаруженных кладах, вероятнее всего, являются мифом.

Усадьба Филипсе* — один из лучших примеров голландской колониальной архитектуры в Америке, построенная в 1682 году и расширенная в 1745 году, — была второй резиденцией, возведенной семейством Филипсе (первая находится в Тэрритауне), и в настоящее время поддерживается как музей колониальных реликвий и реликвий Войны за независимость. Она была конфискована легислатурой в 1779 году в качестве возмездия за предполагаемые «патриотические» взгляды (торизм) третьего Фредерика Филипсе, правнука первого лорда поместья и его второго преемника. Прежде чем превратиться в музей, она долгие годы служила ратушей Йонкерса.

Philipse Manor House, Yonkers, 1682

Этот знаменитый старинный дом, который называют одним из лучших образцов голландской колониальной архитектуры в Америке, был построен Фредериком Филипсе, первым лордом поместья Филипсбург. Он был конфискован штатом Нью-Йорк после Войны за независимость и долгие годы служил ратушей Йонкерса. Теперь в нем располагается музей.

В Йонкерсе развито производство с годовым объемом выпуска 75 000 000 долларов и 15 000 наемными работниками; его продукция включает пассажирские и грузовые лифты, изделия литейных и механических мастерских, очищенный сахар, ковры, ковровые дорожки и шляпы. Здесь находится одна из крупнейших ковровых фабрик в мире.

Окрестности Йонкерса усеяны прекрасными поместьями. Справа, в 2 мили к северу от станции, хорошо заметна зубчатая башня «Грейстоун», некогда бывшего домом Сэмюэла Тилдена, а ныне принадлежащего нью-йоркскому адвокату Сэмюэлю Унтермайеру.

Сэмюэл Дж. Тилден (1814–1886), юрист и реформатор, отбыл один срок на посту губернатора штата Нью-Йорк, а позже баллотировался на пост президента против Резерфорда Б. Хейса. Он прославился своими нападками на печально известную шайку Твида в Нью-Йорке, а позднее — разоблачением «шайки канала», группы мародеров, занимавшихся эксплуатацией канальной системы Нью-Йорка. Он был выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партии в знак признания его заслуг как реформатора. Республиканцы выдвинули Хейса, и результатом стали спорные выборы 1876 года, когда из штатов Флорида, Луизиана, Южная Каролина и Орегон в Вашингтон были отправлены два комплекта протоколов. Поскольку федеральная конституция не содержит положений о разрешении споров такого рода, обе палаты Конгресса согласились на создание органа, не предусмотренного Конституцией, — Избирательной комиссии, которая решила все споры в пользу кандидатов от Республиканской партии. Друзья Тилдена заявляли, что он стал жертвой политического «асфальтового катка», однако он посоветовал им не выражать протестов. Тилден оставил более 2 000 000 долларов на библиотеку в Нью-Йорке (ныне объединенную с Нью-Йоркской публичной библиотекой).

Через реку Гудзон от Гастингса (19 миль) виден Индиан-Хед — наивысшая точка скал Пэлисейдс, близ которой (примерно в ½ мили далее к северу) проходит граница между Нью-Джерси и Нью-Йорком; начиная от этой точки к северу оба берега принадлежат Нью-Йорку.

20-Я МИЛЯ. ДОББС-ФЕРРИ, нас. 4 401 чел.

(Поезд № 51 проходит в 8:58; № 3 — в 9:23; № 41 — в 1:37; № 25 — в 3:18; № 19 — в 6:07. В восточном направлении: № 6 проходит в 8:45; № 26 — в 9:05; № 16 — в 3:23; № 22 — в 4:48.)

Примерно во время Войны за независимость швед по имени Джеремайя Доббс учредил здесь паромную переправу, соединявшуюся с северной оконечностью скал Пэлисейдс (видимых слева на другом берегу реки). Первоначально это была всего лишь долбленая лодка или скиф; это была первая паромная переправа к северу от Манхэттена, и семья Доббс содержала ее на протяжении века. В прошлые времена местные жители неоднократно пытались сменить название города на какое-нибудь более «знатное», но старое название вытеснить не удалось.

Рассказывают, что 50 лет назад в селении прошло общее собрание, на котором предлагалось назвать город в честь одного из похитителей майора Андре — либо Полдинга, либо Ван Варта. Собрание зашло в тупик, когда один пожилой житель предложил назвать его Уорт-он-Хадсон.

Стратегическое положение Доббс-Ферри обусловило его важность во время Войны за независимость. Здесь находился сборный пункт британцев после битвы при Уайт-Плейнс в ноябре 1775 года, а в январе 1777 года здесь располагалась континентальная дивизия под командованием генерала Линкольна. Американская армия под командованием Вашингтона разбила лагерь возле Доббс-Ферри 4 июля 1781 года и в следующем месяце выступила на Йорктаун, шт. Виргиния, где разыгрались заключительные события войны. Два года спустя (6 мая 1783 года) Вашингтон и сэр Гай Карлтон встретились в Доббс-Ферри для переговоров об эвакуации всех британских войск и выработки условий окончательного урегулирования, признающего независимость Америки. Местом их встречи стал старый дом Ван Бруг Живингстона.

Питер Ван Бруг Ливингстон (1710–1792), видный купец и политический лидер вигов в Нью-Йорке, был одним из основателей Нью-Джерсийского колледжа (ныне Принстон) и президентом первого Провинциального конгресса Нью-Йорка (1775 год). Его брат Уильям был первым губернатором Нью-Джерси.

Reception of President Washington at New York, April 23rd, 1789

После ратификации федеральной конституции Вашингтон в 1788 году был единогласно избран президентом. 23 апреля 1789 года он прибыл из Виргинии в Нью-Йорк, где его встретили с неистовой благодарностью и хвалой и где он был приведен к присяге в здании Сената, которое стояло на месте нынешнего здания Суб-казначейства США. Камень, на котором стоял Вашингтон, когда вышел из дома, сохранился в южной стене этого здания. Описывают, что он был одет в костюм из домотканого сукна столь тонкой выделки, что «его повсеместно принимали за тонкое сукно иностранного производства». Это, безусловно, было высокой данью уважения отечественной промышленности.

22-Я МИЛЯ. ИРВИНГТОН, нас. 2 701 чел.

(Поезд № 51 проходит в 9:06; № 3 — в 9:25; № 41 — в 1:39; № 25 — в 3:21; № 19 — в 6:11. В восточном направлении: № 6 проходит в 8:43; № 26 — в 9:03; № 16 — в 3:21; № 22 — в 4:46.)

«Саннисайд» — каменное здание, «такое же угловатое и изобилующее углами, как треуголка»*, расположенное за ширмой из деревьев чуть севернее станции, было домом Вашингтона Ирвинга, в честь которого был назван город. Построенное первоначально Вольфертом Аккером в 1656 году, оно было значительно расширено Ирвингом в 1835 году.

Военные и торговые корабли времен Войны за независимость

Это подлинные изображения, показывающие реальные детали судов, использовавшихся американцами и британцами во время Войны за независимость. Изначально они были выгравированы для первого издания «Британской энциклопедии» (1768 год). В центре изображен военный корабль первого ранга — «благороднейшая машина, из всех когда-либо изобретенных», если цитировать Первое издание, а иллюстрация ниже показывает внутреннее устройство корпуса. Можно заметить три орудийные палубы, ниже которых располагается ют или трюм для хранения запасов. «Обычный военный корабль первого ранга, — говорится в Первом издании, — имеет длину орудийной палубы от 159 до 180 футов и ширину от 44 до 51 фута. Его водоизмещение составляет от 1313 до 2000 тонн; экипаж насчитывает от 706 до 1000 человек, и он несет от 96 до 100 орудий. Расходы на строительство обычного корабля первого ранга с пушками, снастями и такелажем оцениваются в 60 000 фунтов стерлингов».

Восточный торец обвитый плющом, который, как говорят, вырос из черенка, подаренного Ирвингу, когда тот навещал Скотта в Абботсфорде. В Ирвингтоне мы выходим к Таппан-Зи (видимому слева), где Гудзон расширяется до озерного плеса длиной 10 миль и шириной от 3 до 4 миль. Согласно народным легендам, это излюбленное место для блуждания призраков и гоблинов.

Тут есть, например, Рамбут ван Дам, буйный юноша из Спуйтен-Дайвила, который был обречен странствовать по реке до Судного дня — и все потому, что после полуночи пустился грести домой с субботней вечерней посиделки по случаю стегания одеял в Какиате. «Часто в тихих сумерках слышен тихий плеск его вёсел, хотя ни его самого, ни его лодку никогда не видят». Другой фантом, преследующий Таппан-Зи, — это «Штормовой корабль», дивное судно, промчавшееся мимо изумленных бюргеров Нового Амстердама без остановки, что стало вопиющим нарушением таможенных правил, заставившим этих достойных чиновников сделать несколько безрезультатных выстрелов по нему.

«Саннисайд», дом Ирвинга после 1835 года

После долгого пребывания за границей Вашингтон Ирвинг вернулся в 1835 году в «Саннисайд», который, как считается, был первоначально построен в 1656 году. Он был значительно расширен Ирвингом, проведшим здесь остаток своей жизни. «Саннисайд» в настоящее время принадлежит потомкам Ирвинга.

Через реку от Ирвинга находится Пирмонт, а в 2 милях к юго-западу от Пирмонта расположена деревня Таппан, где 2 октября 1780 года был казнен майор Андре. Линдельхерст с его высокой башней, дом филантропки Хелен Гулд Шеппард, дочери Джея Гулда, проплывает справа прямо перед прибытием в Тэрритаун.

24,5 МИЛИ. ТЭРРИТАУН, нас. 5 807 чел.

(Поезд № 51 проходит в 9:08; № 3 — в 9:27; № 41 — в 1:41; № 25 — в 3:23; № 19 — в 6:13. В восточном направлении: № 6 проходит в 8:40; № 26 — в 9:00; № 16 — в 3:18; № 22 — в 4:43.)

Исторический Территаун, расположенный на пологом холме, который поднимается на значительную высоту над Таппан-Зи, стоит на месте индейской деревни Алипунк («место вязов»), сожженной голландцами в 1644 году. Ирвинг поясняет, что местным хозяйкам название города казалось забавным, поскольку их мужья имели обыкновение засиживаться в деревенском трактире, однако более прямолинейные историки считают, что название, скорее, произошло от Tarwen dorp или Tarwetown — «пшеничный город». Около 1680 года здесь насчитывалось, пожалуй, с десяток голландских семей, когда Фредерик Филипсе приобрел права на поместье Филипсе — несколько тысяч акров земли в том, что ныне составляет округ Уэстчестер. Непосредственно к северу от Территауна лежит долина ручья Покантико, устье которого отмечено мысом Кингсланд-Пойнт.

Это та самая «Сонная Лощина» из легенды Ирвинга, где Икабод Крэйн, долговязый и худой школьный учитель, чьи торчащие кости гремели при любом упоминании призраков, встретился со Всадником без головы, который скакал по ночам через маленькую голландскую деревушку. Это произошло после вечеринки с лоскутным шитьем у фермера Ван Тассела, где его дочь Катрина и то, что досталось бы вместе с ней в виде тучных фермерских земель и хорошо заполненных амбаров, растревожили чувства Икабода до предела. Однако у него был соперник — «Бром Костей», молодой темноволосый парень, который с беспокойством наблюдал за ухаживаниями Икабода. После вечеринки Икабод сел на своего старого конька Ганпаудера, столь же костлявого, как и он сам, но едва он тронулся в путь, как услышал позади себя стук копыт и увидел мерцающую в темноте белую безголовую фигуру на лошади, державшую в руках круглый предмет, похожий на голову... Ни до, ни после не было такой погони в Сонной Лощине. Возможно, злосчастному школьному учителю удалось бы спастись, если бы Всадник, как только они достигли моста Сонной Лощины, не швырнул свою голову прямо в жертву. На следующее утро никакого Икабода не было — лишь тыква лежала на дороге у моста, где обрывались следы копыт. Он исчез бесследно. Несколько недель спустя Бром Костей повел Катрину к алтарю.

Вашингтон Ирвинг

Вашингтон Ирвинг (1783–1859) предназначался для юридической карьеры, но, хотя его и приняли в адвокатуру, он предпочел тешить себя литературными опытами. Первым из них, если не считать сатирического сборника «Саламандиги», стала восхитительная «История Нью-Йорка авторства Дидриха Никербокера», в которой высмеивается педантизм местных антикваров, а солидный голландский обыватель представлен как четкий комедийный тип. Когда торговый дом, основанный его отцом и управляемый его братом, в 1815 году начал терпеть крах, Ирвинг отправился в Англию, чтобы разобраться в делах ливерпульской конторы, и поскольку вскоре возникла необходимость объявить о банкротстве, его несчастье заставило его зарабатывать на жизнь писательским трудом. Вернувшись в Америку в 1832 году после 17 лет отсутствия, он обнаружил, что его имя стало нарицательным. Единственным перерывом в его литературной карьере были четыре года (1842–1846), проведенные в качестве посла в Испании. В остальном же он некоторое время путешествовал, но главным образом уединялся в «Саннисайде», где и скончался 28 ноября 1859 года.

Через эту долину мы можем мельком увидеть место, где Филипсе возвел — частично из кирпича, привезенного из Голландии, — усадебный дом*, мельницу* и церковь*, которые стоят до сих пор.

Старая голландская церковь (построена около 1686 года) в Территауне, штат Нью-Йорк

Ирвинг говорит: «Уединенное положение церкви, по-видимому, всегда делало ее излюбленным пристанищем мятежных душ. Она стоит на холме, окруженная акациями и высокими вязами, из-за которых ее побеленные стены скромно сияют, подобно христианской чистоте, сияющей сквозь тени уединения». Церковь стоит до сих пор.

«В Америке едва ли найдется другое место, которое, если принять во внимание историю, предания, старую церковь, усадебный дом и мельницу, столь полно сохраняет форму и дух голландской цивилизации в Новом Свете... Этот архитектурный ансамбль по своему историческому интересу, если не по историческому значению, стоит в одном ряду с Фанеул-Холл, Индепенденс-холл, руинами церковной башни в Джеймстауне, старыми воротами в Сент-Огастине и испанским кабильдо на Джексон-сквер в Новом Орлеане. И настанет время, когда люди будут совершать паломничества к этому старинному прекрасному очагу некоторых из тех идеалов и жизненных устоев, которые сформировали и создали американскую цивилизацию». — Гамильтон Райт Маби.

Старая мельница в Территауне, построенная в 1686 году

Усадебный дом, старая церковь и мельница были возведены Фредериком Филипсе, лордом нескольких тысяч акров земли в том, что ныне является округом Уэстчестер. Мельница, сильно обветшавшая, существует до сих пор.

Во время Войны за независимость Территаун стал местом многочисленных столкновений между «ковбоями» и «шкуродерами» — бандами неорганизованных партизан, которые вели что-то вроде партизанской войны: первые действовали в интересах колонистов, а вторые — в интересах короля. 24 сентября 1780 года на старой почтовой дороге майор Андре был захвачен тремя континентальцами — Джоном Полдингом, Дэвидом Уильямсом и Исааком ван Вартом. Место, где был схвачен Андре, теперь отмечено памятником — мраморным столбом, увенчанным статуей континентального солдата.

Территаун простирается главным образом вдоль обеих сторон широкого извилистого шоссе, проложенного в 1723 году из Нью-Йорка в Олбани. До Войны за независимость оно называлось Королевской дорогой, затем — Олбанской почтовой дорогой, а его участок в Территауне теперь известен как Бродвей. Прелести путешествий в те времена, когда дорога только прокладывалась, описываются следующим образом: «Экипаж был без рессор, сиденья — жесткими и зачастую без спинок. Лошади были изнуренными и истощенными, дороги — неровными, усеянными валунами и пнями деревьев либо изрытыми колеями и трясинами. Путешествие обычно начиналось в 3 часа ночи, и после 18 часов тряски по ухабистым дорогам утомленного путешественника высаживали у деревенского постоялого двора, чьи постель и стол заслуживали немного похвал. Задолго до рассвета следующего дня звук рожка кучера призывал его возобновить путь. Если экипаж намертво застревал в грязи, что случалось часто, пассажирам приходилось вылезать и помогать вытаскивать его».

Многие из захватывающих событий романа Фенимора Купера «Шпион» происходили в этих местах, и город подробно описан в «Книге эскизов» Вашингтона Ирвинга, который долгие годы был старостой старой церкви и похоронен на старом кладбище Сонной Лощины.

С появлением Купера и Вашингтона Ирвинга (1783–1859) американская литература впервые заявила о своем существовании для внешнего мира, за пределами наших границ. «История Нью-Йорка», в которой высмеивались голландские основатели, стала практически первой американской книгой, получившей признание за рубежом. Эта и последующие книги «создали легенду о Гудзоне, и один лишь Ирвинг связал свою память с родной страной на местном уровне так, что она парит над пейзажем и сливается с ним навсегда».

Харви Берч, герой «Шпиона», списан с реального патриота-революционера, который появляется в книге в образе разносчика с острым глазом на торговлю, а также на передвижения противника. Один из самых известных эпизодов в книге — тот, в котором Харви благодаря хитроумной уловке помогает спастись капитану Уортону. Джеймс Фенимор Купер (1789–1851) родился в Берлингтоне, штат Нью-Джерси, но рос в диких краях вокруг озера Отсего в центральной части штата Нью-Йорк, в еще не заселенных владениях своего отца. Именно здесь он постиг премудрости жизни в глуши, что в сочетании с его романтическим гением сделало его одним из самых популярных авторов.

Среди литераторов, живших в Территауне, были миссис Э. Д. Е. Н. Саутсуорт, хорошо известная предыдущему поколению своими романтическими романами, юморист Джон Кендрик Бэнгс и редактор и эссеист Хамильтон Райт Маби. Карл Шурц (1829–1906) похоронен здесь, на кладбище церкви в Сонной Лощине. Территаун является торговым центром процветающего сельскохозяйственного региона; в нем также насчитывается около 100 производственных предприятий с большим объемом выпуска продукции. Чуть севернее Кингсланд-Пойнт (виден слева, на восточном берегу реки) справа открывается резиденция Уильяма Рокфеллера, а за ней, среди холмов, находится поместье его брата, Джона Д. Рокфеллера.

Джон Д. Рокфеллер родился в 1839 году в Ричфорде, округ Тайога, штат Нью-Йорк, но в детстве его семья переехала в Кливленд, и там началась его карьера. В 1858 году он занялся комиссионной торговлей сельскохозяйственной продукцией, а 4 года спустя его компания инвестировала средства в нефтеперерабатывающий завод. Мистер Рокфеллер неуклонно наращивал свое влияние и владения в этой сфере, пока к 1872 году не была создана компания Standard Oil Co. во главе с ним, что обеспечило практический контроль над добычей нефти в Америке. Это был первый крупный американский «трест». Сам мистер Рокфеллер отошел от активного ведения дел в 1895 году. Хотя его состояние огромно, его благотворительная деятельность соразмерна ему: она включает пожертвования Баптистской церкви, основание учебных заведений и поддержку уже существующих. Особым предметом его щедрости являлись научные исследования в области медицины.

Загородное поместье мистера Рокфеллера называется «Кайкуйт», что означает «смотровая площадка» — так ранние голландские поселенцы назвали красивый холм, на котором оно стоит и который, поднимаясь на высоту 500 футов, открывает прекрасный вид вверх и вниз по Гудзону, на далекие горные хребты Нью-Джерси и вглубь округа Уэстчестер. Дом и сады знамениты не только своим великолепием, но и бесценными произведениями искусства, которые в них хранятся. Среди сокровищ, органично вплетенных в ландшафтный дизайн, — фонтан, который эксперты долгие годы считали не имеющим себе равных. Огромный бассейн диаметром 20 футов 8 дюймов был высечен из единого гранитного монолита весом 50 тонн и доставлен на палубе шхуны с острова у побережья штата Мэн к причалу в Территауне. Героическая фигура наверху изображает Нептуна, а фигуры внизу символизируют Атлантический, Тихий и Индийский океаны.

В «утреннем саду» в задней части дома находится бронзовая статуя Победы (факсимиле помпейской Победы из Неаполя), которая стоит на мраморной колонне с византийской капителью, привезенной из Греции. Рельеф XIII века, вмурованный в стену перголы слева, происходит из церкви в Венеции.

Спустившись по лестнице на запад, попадаешь к храму Афродиты. Он выполнен в греко-римском стиле, с мраморными колоннами, поддерживающими купол, украшенный на манер ниш портика в палаццо Массими в Риме, спроектированном в XVI веке Бальдассаре Перуцци. Под медно-бронзовой крышей на высоком постаменте стоит «Афродита», напоминающая Венеру Медицейскую, но настолько превосходящая ее по линиям и пропорциям, что многие критики считают ее оригиналом работы Праксителя, с которого была неуклюже скопирована Венера Медицейская. Это величайшее произведение искусства в саду.

30 миль до ОСИНИНГА, нас. 10 739 чел.

(Поезд № 51 проходит в 9:15; № 3 — в 9:34; № 41 — в 1:48; № 25 — в 3:30; № 19 — в 6:21. В восточном направлении: № 6 проходит в 8:34; № 26 — в 8:54; № 16 — в 3:11; № 22 — в 4:36.)

Осининг был впервые заселен в 1700 году, когда он являлся частью поместья Филипсе. Изначально он назывался Синг-Синг по имени индейцев синсинк, но в 1901 году название было изменено на Осининг из-за ассоциаций с тюрьмой Синг-Синг, которую можно увидеть слева у уреза воды. Тюрьма представляет собой низкое здание из белого мрамора, построенное в 1826 году. В Осининге есть публичная библиотека, несколько частных школ, Римско-католическая зарубежная миссионерская семинария Америки и памятник солдатам.

Минуя акведук Кротон (справа), который переброшен через каменную арку с пролетом в 80 футов, поезд пересекает устье реки Кротон и пересекает мыс Кротон-Пойнт. Именно у оконечности этого полуострова бросил якорь британский шлюп «Валчер», когда доставил Андре на встречу с Бенедиктом Арнольдом в Вест-Пойнт. В шести милях вверх по реке Кротон находится водохранилище Кротон, которое снабжает значительную часть воды Нью-Йорка. Через реку раскинулся залив Хаверстро.

В северной части залива Хаверстро, на западном берегу, находится маяк Стони-Пойнт — место расположения форта, бывшего ареной одного из самых дерзких подвигов Войны за независимость. Генерал Энтони Уэйн (1745–1796) был вынужден в силу политической необходимости оставить свое регулярное командование и по рекомендации Вашингтона сформировал новый корпус легкой пехоты, с которым в ночь на 15 июля 1779 года штурмом взял форт и отбил его у британцев в штыковой атаке. Это хорошо спланированное предприятие вызвало величайший энтузиазм по всей стране и заслужило ему народное прозвище «Безумный Энтони». Позже, во время войны с индейцами на границе, генерал Уэйн еще более отличился.

В этом месте русло реки имеет наибольшую ширину (4 мили). Незадолго до прибытия в Пикскилл мы проезжаем мыс Верпланкс-Пойнт (слева), возле которого 14 сентября 1609 года бросила якорь «Хальф Ман» («Полумесяц»).

40½ мили до ПЕКСКИЛЛА, нас. 15 868 чел.

(Поезд № 51 проходит в 9:36; № 3 — в 9:55; № 41 — в 2:09; № 25 — в 3:50; № 19 — в 6:43. В восточном направлении: № 6 проходит в 8:13; № 26 — в 8:33; № 16 — в 2:47; № 22 — в 4:14.)

Пикскилл означает «ручей Пика» и был назван в честь голландского мореплавателя Янса Пика, основавшего здесь торговый пост в 1760 году. Можно заметить, что в этом месте Гудзон резко поворачивает налево, в то время как ручей ответвляется направо. Согласно преданию, авантюрный Янс, путешествовавший вверх по Гудзону, растерялся и повернул направо, следуя за руслом ручья в уверенности, что это главная река, пока его лодка не села на мель. В результате этой случайности он выбрал это место для организации торгового поста. Во время второй половины Войны за независимость Пикскилл был важным опорным пунктом Континентальной армии; а в сентябре 1777 года деревня была разграблена и сожжена британцами. К северу от Пикскилла находятся горы Манито, где у Национальной гвардии штата Нью-Йорк располагается летний лагерь на высокой скале с видом на реку. Летний дом Генри Уорда Бичера находился в Пикскилле, и здесь же родился экс-сенатор Чонси М. Депью.

Пикскилл на восточном берегу Гудзона и гора Дандерберг (865 футов) на западном стоят у нижних ворот Хайлендса, названного так по круто поднимающимся холмам, которые окаймляют оба берега реки на протяжении следующих 16 миль. У подножия горы Дандерберг находится мыс Киддс-Пойнт — одно из многочисленных мест, где, как предполагается, печально известный пират прятал сокровища.

Наш поезд проходит слишком близко к холмам на восточном берегу, чтобы получить перспективу, но на западе, где Хайлендс виден по ту сторону Гудзона, открывается прекраснейший вид. Эта часть Гудзона, которую часто сравнивают с Рейном, всегда служила источником художественного и поэтического вдохновения.