«Англо-Египетский Судан: Справочник. Том I»

«Малоты» (железные мотыги) покупаются у джуров за мед, шкуры, труд и т. д. Жена стоит 40 малотов.

Мужчины любят одежду и обычно одеты так же, как суданцы в остальной части Судана. Они довольно искусные ткачи, использующие местный хлопок, который, однако, не выращивается в больших масштабах. Женщины, напротив, довольствуются пучком листьев спереди и сзади, но любят бусы.

Голо — хорошие охотники и следопыты. У них есть некоторое количество ружей, в основном старые торговые и винтовки Ремингтона, но очень мало боеприпасов. Луки, стрелы и локтевые ножи — другое используемое оружие.

Бонго. Бонго. — Бонго имеют те же занятия и внешний вид, что и голо, но они несколько ниже и коренастее.

Женщины носят большой круглый камень на верхней губе или деревянную пробку, продетую через нижнюю.

Децимированные ньям-ньям и работорговцами, очень немногие из них практикуют ремесла, в которых они были искусны ранее. Как и джуры, они привыкли плавить руду и работать с железом. Их мастерство в резьбе по дереву проявляется в различной утвари, табуретах, ложках и т. д., которые они до сих пор изготавливают. Большое внимание и труд уделяются плетению корзин и ткачеству травяных циновок.

Бонго любят музыку и играют на струнных и духовых инструментах.

Ндогго и крейч. Ндогго и крейч. — Ндогго и крейч похожи на голо и бонго внешне, но не такие красивые, как первые, и не такие низкие, как бонго. У них немного более светлая кожа. Ранее процветавшие в районах, где были установлены старые правительственные посты (Дейм-Зубейр, Дейм-Бекир, Дейм-Идрис, Вау и Джур-Гаттас), эти племена, за исключением динка, ясно осознают защиту и другие преимущества, предоставляемые цивилизованным правительством.

Ньям-ньям. Ньям-ньям или азанде — самое умное, проницательное и хорошо организованное племя в провинции Бахр-эль-Газаль.

Племя, занимающее, грубо говоря, юго-западную треть провинции и часть Свободного государства Конго и Верхнего Убанги к югу и западу от водораздела Нил-Конго, разделено на пять районов, каждый из которых управляется вождем, обладающим абсолютной властью, и эти вожди образуют две фракции, которые постоянно враждуют.

Тембура, Земио и Саса составляют западную фракцию; Ндорума и Ямбио — восточную.

Полковник Спаркс говорит в отчете о своем патрулировании страны Тембуры:

«Тембура — проницательный, умный человек, стремящийся к прогрессу и развитию, и ньям-ньям в целом намного превосходят любой другой народ, который я здесь встречал.

«Постоянная армия Тембуры, которая расквартирована вокруг него, состоит из около 4000 человек, из которых 1000 имеют винтовки или ружья, а остальные — копья, луки и стрелы. Они очень хорошо следят за своим оружием и обращаются с ним, и их обучили определенному количеству строевых приемов французы.

«Помимо большого количества дурры, ньям-ньям выращивают бананы, лаймы, помидоры, сладкий картофель, сахарный тростник, маниок, лук и многие другие виды овощей. За исключением нескольких старост, у них нет крупного рогатого скота, овец или коз, хотя повсюду содержится большое количество кур.

«Ямбио имеет наибольшее количество людей под своим началом, но является наименее цивилизованным, никогда не вступая в прямой контакт с европейцами, как другие».

Ньям-ньям — великие охотники, и все вожди обладают значительным количеством слоновой кости. Мужчины носят хорошо сплетенные соломенные шляпы с петушиными перьями и свободные штаны из коры «Роко».

Женщины одеты так же, как голо и бонго, но более сдержанны и застенчивы, чем последние. И мужчины, и женщины укладывают свои длинные волосы в различных стилях. Бороды культивируются и очень ценятся, если они длинные.

О каннибализме среди ньям-ньям слышно не много, но фактом является то, что они едят своих врагов, павших в бою, и тех, кто умирает. Они едят собак, когда могут их достать. Швейнфурт считает этот обычай родственным каннибализму.

Будучи светлее других племен, они считают себя «белыми людьми».

Страна и т. д. И у Тембуры, и у Ямбио прекрасная страна, возможно, лучшая часть Бахр-эль-Газаля, хорошо орошаемая проточными ручьями, холмистая, где растет много лулу, банановых и других прекрасных деревьев. Страна изобилует многими видами дичи: слоны, канны, носороги и буйволы — все они многочисленны, особенно первые. Ньям-ньям производят белую хлопчатобумажную ткань, похожую на тонкую мешковину. Они практически все одеты и, вероятно, охотно покупали бы ткань.

Их оружие — луки, стрелы и копья, но оба этих султана теперь обладают значительным количеством винтовок.

В старые правительственные времена они были обращены в ислам, но сейчас они (по крайней мере Тембура) оба лишь верят в существование Бога, не участвуя ни в каких формах религии.

Митту, мади и вира. Племена митту, мади и вира. — Эти племена, живущие на восточной границе ньям-ньям, напоминают бонго, но физически уступают последним. Они также пострадали, как и бонго, от набегов ньям-ньям.

Племена мади и вира на самом деле являются подплеменами митту, и все они говорят на одном диалекте митту.

Зубы. Что касается зубов различных племен:

Джуры и динка удаляют нижние резцы; ньям-ньям затачивают верхние резцы в острие; голо, ндогго, бонго и беланда затачивают верхние резцы только с внутренней стороны. Но многие из последних, кто вырос в стране ньям-ньям, имеют зубные метки этого племени. На самом деле, зубное различие становится менее характерным из-за смешения племен.

10. Дичь.

Ниже приводится список дичи, которую можно найти в провинции Бахр-эль-Газаль:

Слон (многочислен повсюду).

Буйвол.

Канна существует на более высоких плато, возле Вау и Дейм-Зубейра, а ситунга, как говорят, встречается на болотистых землях реки Джур.

Жираф (в восточной и северо-западной частях).

Носорог (повсюду).

Бегемот (во всех реках).

Лошадиная антилопа.

Водяной козел (повсюду).

Водяной козел миссис Грей (Cobus Maria) (болотистая травянистая местность на берегах рек Джур и Бахр-эль-Газаль).

Тианг.

Конгони Джексона.

Белоухий коб.

Бушбок (повсюду).

Редунка (в окрестностях рек).

Ориби.

Дукер.

Дикий кабан.

Бородавочник.

Лев (повсюду, но редко).

Леопард (повсюду).

Страус.

Гребенчатая утка.

Флорикан.

Большая дрофа.

Земляная птица-носорог.

Цесарка.

Нильский гусь.

Куропатка.

Каменная птица.

Рябок.

Бекас.

Шпорцевая птица.

Шпорцевый гусь.

Свистящий чирок.

Белый ибис.

11. Религиозные верования среди туземцев Бахр-эль-Газаля.

При наведении справок о религиозных верованиях среди здешних людей сталкиваешься с двумя трудностями. Первая и большая — это сдержанность, проявляемая туземцами по таким вопросам, а вторая — то, что переводчик, будучи неизменно говорящим по-арабски туземцем, который вместе с арабским языком принял мусульманскую веру, склонен окрашивать свои переводы собственными идеями; отчасти из стыда за верования, от которых он отказался, а отчасти из-за своего стремления рассказать вам то, что, по его мнению, вы ожидаете услышать. Настойчивость в этом направлении исследований, однако, хорошо вознаграждается, так как примитивные религии племен в Бахр-эль-Газале весьма интересны и наводят на размышления.

Динка, хотя к ним труднее всего подойти по таким вопросам, по-видимому, имеют самый сложный список богов и полубогов. Во главе Божественного сообщества стоят Денг-дит (Дающий дождь) и Абок, его жена. У них есть два сына, Кур Конга, старший, и Гурунг-дит, младший, и дочь по имени Ай-Як.

Их дьявола зовут Л’вал Бурражок, и он отец Абок, жены Денг-дита. Есть и другие родственники.

Их история о происхождении человечества (или, возможно, племени динка) любопытна и поэтична. Денг-дит дал своей жене, Абок, чашу жира, и она со своими детьми, размягчив жир на огне, приступила к лепке из него мужчин и женщин по образу богов. Денг-дит предостерег ее против Л’вала (Шайтана), которого подозревали в злых намерениях по отношению к Денг-диту. Но Абок забыла и вместе с детьми пошла собирать дрова в лесу. Там Л’вал нашел чашу, выпил большую часть жира, а из остатка начал лепить карикатуры на мужчин и женщин с искаженными конечностями, ртами и глазами. Затем, опасаясь мести Денг-дита, он спустился на землю по пути, который тогда соединял ее с небесами. Обнаружив результат своей небрежности, Абок поспешила к мужу, который, сильно разгневавшись, бросился в погоню за Л’валом. Последний, однако, убедил птицу Атоитоиш перекусить своим клювом путь с небес на землю и таким образом избежал Божественного гнева.

Несмотря на эту сложную мифологию, динка, по-видимому, очень равнодушны к религии как к активному принципу в жизни. У них нет никакого плана молитвы, и хотя они утверждают, что их предки приносили великие жертвы Богу, нынешнее поколение дважды подумает, прежде чем расстаться с козой — не говоря уже о корове — ради жертвенных целей. Жертвоприношения, однако, составляют их единственные попытки общения с Богом. На самом деле, они, кажется, рассматривают его не как существо, способное приносить пользу, а как разрушительную силу, которую нужно задобрить, если это возможно.

Голо также верят в мужские и женские божества, называемые соответственно Умвили и Барачи. Говорят, что эта пара породила человеческий род и является родителями человечества. Это верование, я думаю, общее для племен голо, ндогго, шере и беланда, а возможно, и для а-занде или ньям-ньям.

У них смутные представления о будущем блаженстве для достойных и наказании для злых деятелей; исполнение последнего поручено духу по имени Ма-ах, который соответствует Шайтану, но является скорее слугой, чем врагом Бога; некоторые из часто используемых песен голо носят характер моральных увещеваний, направляющих людей слушать голос Бога.

Как и динка, они не молятся Богу, а пытаются задобрить его жертвоприношениями цыплят. Эти жертвоприношения довольно односторонние, так как процедура заключается в том, чтобы убить 20 цыплят, приготовить и съесть 19, а двадцатого выбросить для Умвили.

И голо, и динка связывают идеи благоговения и божественности с небом, а злобы и наказания — с недрами земли; указывая вверх на своих богов и вниз на своих дьяволов. Эта ассоциация, я полагаю, универсальна и, вероятно, берет свое начало в поклонении Солнцу. Естественный человеческий инстинкт к религии, вероятно, так же глубоко укоренился в Бахр-эль-Газале, как и везде, и проявляется, возможно, в готовности, с которой эти племена принимают ислам, когда узнают о нем в суданских полках или будучи слугами у мусульманских хозяев.

Они, по-видимому, представляют собой многообещающее и законное поле для разумной миссионерской работы, так как они далеки от того, чтобы быть дикарями, лишенными идей и верований, какими они кажутся при поверхностном взгляде.

12. Краткий словарь динка и бонго.

English.

Dinka. Bongo.

Bad

Aragj.

Beads

Gwet Kira.

Boat

Aryan Kobbu.

Bracelets

Melang Tilu.

Bread

Râb Mun.

Bring

Bei Gimma.

Brother

Wakmat Guma.

Buffalo

Anyar Kobi.

Bull

Tono Wong.

Butter

Miuk-chak Dibusha.

Cloth

Alad Mabiu.

Clothes ⎧

⎨

⎩ Bwam.

Bium.

Bum.

Come

Baa Aiba.

Cow

Wong.

Crocodile

Anyang Hyango.

Day

Akol.

Donkey

Akajaa.

Dura (bread)

Râb Mun.

Elephant

Akôn Kiddi.

Evening

Aten.

Egg

Tong.

Far

Amet.

Father

Wadet Bukàbbada.

Fire

Mach Fudda.

Giraffe

Mir.

Girl

Nia.

Give me

Bidègin Wadi gimma.

Goat

Kaiou.

Go, go on

Lok Indeba.

Grass

Ual Totj.

Gun

Akol Kuddah.

Hippo

Rau.

Horse

Dunkur.

Iron

Lung.

Is there?

Ata-ta.

Little

Akur.

Man

Mutj.

Many

Adjokje.

Meat (flesh)

Rînk Mihi.

Milk

Kyap or Tia.

Morning

Miak.

Moon

Paï.

Much

Ajwid.

Near

Atiok.

Night

Akān.

Nile

Warr.

Oil

Miuk yum. Yabumulla.

Path

Kwĕrr.

Pool

Auŏl.

Porter

Munkinashiel (a). Budu tukba.

Raid

Kito tora.

River

Kjir.

Salt

Awai. Taddu.

Sheep

Tup or Amāl. Minya.

Sheikh (headman)

Baindit.

Star

Kwel.

Spear

Tong.

Start

Gerùd. Tubba terch.

Stone

Kur. Landa.

Stop

Kâja.

Station (post)

Lobai. Indebba kor.

Take

Muk. Tobba.

Tobacco

Tâb. Tâb.

To-day

Akoli.

To-morrow

Miăk.

Track

Dulik. Kunga.

Tree

Amat.

Village

Pâuda.

I want

Bei. Gimma.

Water

Piu. Muni.

Wind

Jur.

Wilderness

Ror.

Well

Jīt.

Woman

Tīk.

Wood

Tim. Kagga.

Where?

Aiyu. Nabba.

Yesterday

Koluai.

Дар-Фертит.

Для краткого описания Дар-Фертита, ныне частично находящегося в Бахр-эль-Газале и частично на французской территории, см. стр. 256. О нем определенно известно очень мало.

ЖЕНЩИНА ИЗ ДАР-ФЕРТИТА.

13. Маршрут по реке Бахр-эль-Газаль.

Озеро Но — Мешра-эр-Рек.

Place. Miles. Description.

Inter-mediate. From W. end Lake No.

Lake No — — Proceeding up-stream westwards from the junction of the Bahr El Jebel and the White Nile, Lake No is immediately entered. Lake No is known to the Arabs as the “Moghren-el-Buhur,” or the “Meeting of the Rivers.” It is situated in north latitude 9° 29′. It is a shallow expanse of water covering a good many square miles of area, and surrounded on all sides by reedy marsh. It is probably a portion of the great lake which once covered this country. Through its eastern end the Bahr El Jebel passes, and the Bahr El Ghazal enters it at its western extremity. Lake No acts as a reservoir for the waters of the sluggish streams which drain the extensive plateaux forming the watershed between the Congo and the Nile. These streams find their rise in an area lying between latitude 5° and 8° north, and longitude 24° and 30° east. The channel by which their united waters are delivered to the Nile is the Bahr El Ghazal, and from it the province through which it passes receives its name. Its chief affluents are the Rohl, the Jau, and the Tonj on the right, and the Bahr El Arab, the Bahr El Homr, and the Jur on the left. The water thus brought down fills up the depression known as Lake No, over which area the water of the Bahr El Jebel spreads. The consequence is that this lake is an expanse of water through which little or no current passes, but whose levels rise and fall with that of the Nile. The flooded area changes according to the season of the year. It forms an important reservoir for the White Nile. The actual extent of Lake No is difficult to ascertain. It has been variously estimated at from 20 to 40 square miles. These differences are probably due to the fact that the area was estimated at different periods of the year. During maximum flood the extent cannot be much less than the larger estimate, but at the period of low supply the area is much reduced, and in 1900 and 1901 could hardly have exceeded 8 square miles. In the early months of these years the surface had shrunk to very small dimensions, and more resembled a large river than a lake. The width, during the period of low Nile, is extremely variable. Thus in April, 1901, in the first mile from the White Nile, the open water surface was at times under 200 yards, and then suddenly widened out to, perhaps, 2 miles; a little further on it again contracted, and for 4 or 5 miles more varied from 300 to 600 yards. The depth, at that time, was nowhere more than 7 feet, and, in places, only 4 feet. No current at all was visible through any portion of the lake. Beyond the open water stretched a broad belt of flooded reeds. This belt was chiefly composed of “Um Suf,” with clumps of ambach. The open water itself was full of reedy islands. Lake No abounds with hippopotami and waterfowl. The former cause a good deal of trouble to the Nuer population, as they are unusually savage in this locality, and are said to make a practice of attacking any canoe or raft crossing the lake. The bank to the north of the eastern end swarms with lion and antelope of every description (January, 1903).

After passing the entrance to the Bahr El Jebel, keep to the northern channel. Open water right and a few low bushes; ant-heaps (termites), and dry ground left. Some wood. Landing possible. At 6 miles from the White Nile a continuous line of Nuer villages runs parallel to the left bank of the channel for several miles, and marks the ridge beyond which the swamping does not extend. Their average distance is some 2 miles from the river. The villages appear to be thickly populated, and the inhabitants possess large herds of cattle, sheep, and goats; they now barter their fowls, &c., with readiness.

From 7 miles above the White Nile—Bahr El Jebel junction (whilst still within Lake No) and westwards the channel is, in dry weather, reduced to 80 or 90 yards wide. In flood-time the line of the channel is not visible. This channel is by some termed the Khor El Deleb, in continuation of a khor of that name which flows into it at the western end of Lake No; but as the Bahr El Ghazal is obviously the main stream, the latter name has been applied to it here from the Bahr El Jebel junction westwards. About 10 miles west of the Bahr El Jebel mouth take southern channel, which comes in west-south-west, leave northern channel, as it closes up and comes to a dead end 5 miles on. Large village, Nuer tribe, 2 miles away left. Scrub on horizon left. Reeds, sudd, &c., both sides, and all part of Lake No.

Bahr El Ghazal 0 0 The true Bahr El Ghazal comes in close here left. Narrow mouth, 40 yards; 8 feet deep in March. Sudd seen floating down stream, 1½ miles an hour. Leave broad open channel, which bifurcates 2 miles farther on, and becomes the Deleb and Signorina backwaters, ending 18 miles up. Take northern channel, which is now the Bahr El Ghazal. The Khor Deleb, which enters the river from the south at the western point of the lake, is a wide expanse of channel 150 to 200 yards in breadth. It forms the outlet for the waters of the River Rohl, coming from the south. In summer no current at all is apparent. The Ghazal River at this point, with a width of some 40 yards, is in appearance a more insignificant stream than the other. Its depth, however, is greater, averaging 13 feet, as against 6 or 7 feet in the Deleb. The Khor Deleb was explored by Major Peake for some 18 miles above this junction. At this point it was blocked by sudd and reeds, with trees on both banks, so that further progress was impossible. It had, however, a decided stream coming through the reeds, which left the Ghazal 33 miles higher up. The transparency of the waters differs in the two channels; that of the Khor Deleb being opaque and of a whitey-grey colour, while that of the Bahr El Ghazal is clear and limpid, like that of the White Nile itself. Between the two rivers, which run parallel for some distance, is an expanse of low marsh, a foot above low- water level. This whole area must resemble a large lake when the rivers are in flood, and the aspect of the country is desolate and monotonous to an extreme degree. It is absolutely treeless; the atmosphere is damp and warm even in the winter months, and the mosquitoes are of a peculiarly venomous variety.

River Rohl or Khor Deleb 2 2

Mayyet Eléri 16 18 Proceeding up the Bahr El Ghazal, for a long way there is little change in the landscape. The low banks continue, and the stream winds about through the marshes with a very feeble velocity. At 18 miles a large khor joins the Bahr El Ghazal on the left bank. This is known as the Mayyet Eléri, and appears to come from a north-westerly direction. It is this khor which has been supposed to be the junction between the Bahr El Ghazal and the Lollé. From the slope of the country, however, it would seem that water flows from the higher land into the Bahr El Ghazal. It is possible that in flood there may be a spill in the opposite direction. This khor, although 200 yards in width, is very shallow. At 21 miles the Khor Deleb approaches to within 1,200 yards of the Bahr El Ghazal. A solitary deleb palm (mentioned by Junker) forms a fine landmark on the right bank. The Khor Deleb derives its name from this palm. The left bank of the river beyond the fringe of swamp is an extensive grass plain covered with ant-hills. These are so close together that they somewhat resemble a gigantic grave-yard. The Nuer villages are now a long way from the bank. As the river is ascended the country becomes more and more hopeless-looking. Flat grass plains extend to the horizon, and a wide band of swamp borders either side of the waterway. The channel narrows, and in places is not more than 25 yards. The depth is from 12 to 16 feet, and the turns and bends, though not as sharp as on the Bahr El Zeraf, are endless. The difference between the Bahr El Zeraf and the Bahr El Ghazal is very striking. The water of the former during the period of low supply is considerably below its banks; in the latter it is almost level with them. The rise of the former, even in ordinary flood, is not less than 6 to 6½ feet. That of the Bahr El Ghazal, on the contrary, must be very small. It is difficult to imagine that even in flood the water can rise more than 3, or at most, 4 feet over its lowest level. Even with such a rise, the area of the country under water would be enormous, and the flooding would extend for a very long distance. A few miles further up the depth of water increases to 19 feet, and in places to 25 feet. For the first time forest appears in the distance on the left, but several thousand yards away from the river. The right bank is now covered with low bush and scrub beyond the flooded line. The country bordering the Bahr El Ghazal does not have the appearance of being under water for any length of time, even in flood. In this respect, again, it differs from that traversed by the Bahr El Zeraf. It must, however, be saturated and resemble a sponge in the rainy season. There cannot be more than a very shallow film of water over these plains, or the bush and scrub would not flourish as it does; neither would ant-hills be found in such quantities. The general slope of the country is so low that the water must drain off extremely slowly.

Deleb palm 3 21

Mayyeh Nur 10 31 At mile 31 the width is 60 yards, and the reed-belt gets narrower; a very large “mayyeh,” or khor, comes in on the left bank here. This is known as the Mayyeh Nur, or the Mayyeh Mahmud Effendi. Its width near the junction is from 150 to 200 yards, and its general direction appears to be west. It is very shallow. This mayyeh is said to receive the waters of the Keilak River (Mayyeh b’ta Komandari (?)), a stream about which little is known, but which is supposed to rise in the hills of Dar Nuba. There is a wooding-station on right bank opposite the Nur. Up-stream of this junction the Bahr El Ghazal takes a more southerly direction. The two streams run for some miles parallel to one another, from 600 to 700 yards apart. The country between the two is, perhaps, 2 feet over the water. At mile 35, the first papyrus seen since leaving the White Nile is met with. From this point on, for many miles, a band of this reed fringes both edges of the water. It is never so high as on the Bahr El Jebel, nor does it grow here in such dense luxuriance as on that stream. The water surface is very narrow, often not more than 20 yards, but the depth is considerable, averaging from 15 to 19 feet. The reed-birds here are an extraordinary sight. They are to be seen in myriads and resemble a flight of locusts. The Serût fly is very bad on the Bahr El Ghazal. The ant-hills certainly form a distinctive feature of the Ghazal scenery. Nowhere else are they so large or so numerous. They are generally from 20 to 50 yards apart. At mile 49 good halting or camping ground, fairly dry; bushes and trees right. Large clump of big trees ½ mile away south. This clump is close to the stream running into Mayyeh Deleb. From here on, channel very narrow; papyrus both sides; liable to be blocked with sudd at any time; large islands of sudd are met, often taking up whole width of stream up to the junction with the Bahr El Arab, where river is much wider again. Mayyeh right: river bends sharply, channel only width of steamer, 17 feet; current very fast; numbers of owls and Balæniceps Rex seen about, also hippopotami; some wood left, 500 yards away. Large trees left, close to water, good for fuel; village on horizon right, and two Dom palms; channel opens up. At mile 53 wooding-station left. The papyrus belt gets wider as the river is ascended, and at 57 miles the forest on the left bank comes down close to the water’s edge and the river skirts it for some 2 miles. The trees are large, but the belt is only a few hundred yards wide.

Papyrus 4 35

Camping ground 14 49

Wood-station 4 53

Large tree 8 61 The scenery here is beautiful, as the ground is high and glades of fine trees are scattered about the grassy plain. Many elephants are to be seen. On the right bank is a wide marsh through which the river channel has evidently wandered at times. This is the beginning of the reach in which the Bahr El Ghazal is occasionally closed by sudd. At 61 miles, in 1880, Marno found his first block here, and in November, 1898, and April, 1899, it was blocked. Large solitary tree right bank. The channel is very narrow, deep, and winding. At present it runs under the high bank, but it is clear that it could easily be blocked at one of the many bends, and in such a case it would doubtless form a series of lagoons and mayyehs in the adjacent papyrus marsh. After leaving the left bank forest for a time the river at mile 62 again returns to it. The depth of the channel suddenly decreases to 5 feet, but soon deepens again to 10 and 13 feet. This shoal is doubtless caused by decomposed sudd which has sunk to the bottom. Such a bar is one of the frequent causes of a block. The sudd raises the bed level, and other masses floating down ground upon the obstruction and the channel is speedily closed. The Bahr El Ghazal has evidently changed its course here very recently. It is now much closer to the left bank than it was in 1899. The change has probably been caused by a block of sudd. It was near here, i.e., at mile 63, that Gessi Pasha had such a disastrous experience in January, 1880. His steamers, on descending this river, were imprisoned in the sudd for some 6 weeks, and he lost over 100 men. Had it not been for the opportune arrival of Marno in the “Bordein” none of the party could have escaped. They were on the verge of starvation and it was impossible to obtain fuel for the steamers, being cut off from the shore by an impassable swamp. These 6 or 7 miles of the Bahr El Ghazal must always be more or less dangerous, as regards possible closure by sudd, at certain seasons of the year. In 1900 and 1901 the channel was open, but in the spring of 1899 it was closed not far up-stream of this point. The channel is extremely contracted, having a width of only 12 yards and a depth of 13 feet. The course is so tortuous that it is difficult to follow all the turns. The whole of this area must, in the rainy seasons, be a reedy lake. At mile 64 the river emerges from this dreadful marsh and the width increases to 30 yards. The banks average 2½ feet above water level. The country on either side is generally higher. On the right, bush is dotted about, and the ant-hills reappear to the left in a large grassy plain. At mile 65 the river widens into a lagoon, some 400 yards broad, and a mile in length. At the up-stream end of this lagoon a large mayyeh is said by the Arabs to form the outlet of the Jau River, which is another of the tributary streams that feed the Bahr El Ghazal from the south. This channel, which is known as the Mayyeh Ahmed Arabi, runs more or less parallel to the Bahr El Ghazal for some 40 miles, taking off it at Lake Ambadi, or 88 miles from the point where the Ghazal and the Deleb join. It is often at a considerable distance from the main stream, but glimpses are to be seen of it at times. A fine tamarind-tree close to the edge of the mayyeh assists recognition of this spot. In 1899 the Bahr El Ghazal was blocked by sudd near this junction. The right bank continues to be fairly high, but the left is low and must be flooded for a long distance. The stream is now more rapid. The air in the mornings here is cool and damp, but a strong marshy smell prevails. At mile 74 wood-station left bank. Elephants, and the Euphorbia first, appear. This shrub is fairly plentiful from this point up-stream. For several miles there is little change in the conditions, but at mile 79 trees are visible on the right bank, about 1,500 yards from the river. The intermediate country is flooded. A few Dinka are occasionally met with, but no villages. The absence of human habitations on this river is very striking. Since the Nuer villages were left behind at mile 43, not a sign of life has been visible. A small but deep khor joins the river on the left bank here.

Gessi’s place 2 63

Jau River or Mayyeh Ahmed Arabi 3 66

Wood-station 8 74

8 82

False Bahr El Arab 8 90 From here for the next 20 miles good wood left. At mile 90 a large and important khor comes in, also on the left bank. This channel, which was asserted by the boatmen to be the Bahr El Arab, and which was ascended under this supposition, flows from a north-westerly direction and evidently brings water from a long distance. Later experience has proved that the Bahr El Arab is several miles further up-stream, but this khor must, nevertheless, bring down a large volume of water during the flood. It is quite possible that it forms a second mouth of the Bahr El Arab. It joins the Bahr El Ghazal through two small lakes or lagoons, the largest being about 1,000 yards long by 800 yards wide, with an island in the centre. These lakes are swarming with hippopotami. The width of this khor is much greater that than that of the Ghazal, being from 100 to 120 yards. It has a perceptible though feeble current even in April, but its depth is shallow, averaging from 4 to 5 feet. It was ascended for some 8 miles above the junction, when shoal-water prevented further progress. Its general direction is north-west, but at the furthest point reached it turns sharply to the north, and its course can be traced for a long distance, winding through the country. Even here its width is 100 yards, with wide-stretching mud-flats on either side. It runs between flat plains covered with low grass and averaging 2½ feet over the water at the river’s edge. It differs remarkably from the Ghazal in its characteristics, particularly in the absence of the reed fringe which distinguishes the main river. Its rise must be small, as the banks show no trace of flooding.

Lau 6 96 From 5 miles above the junction a succession of Dinka villages line both banks. Some of these are large and appear to be thickly peopled. The principal village is called Lau. This consists of a large collection of scattered huts, grouped together, and covering a large area. It would be interesting to explore this khor during high water and ascertain whether it really is one of the outlets of the Arab River.

To return to the Bahr El Ghazal. From the point where this khor joins it, the general course is due west and fairly straight with occasional long curves. It is bordered by a narrow strip of papyrus on either bank, and traverses a country of flat grassy plains. This river is placid and sluggish throughout its entire length, and can never approach anything like a torrent, even when in flood. It meanders along, slowly and gradually sucking away the moisture of the vast, water-logged flats through which it passes. Its width averages from 60 to 70 yards, and its mean depth is 10 feet.

Forest 4 100 At mile 100 trees and bush are found on both sides and the banks are clear of reeds and continue until mile 103, where the Bahr El Arab joins the Ghazal. This forest is known as the “Ghaba b’ta el Arab,” and is one of the few wooding-stations to be found on the river. The trees upon both banks are different from those found elsewhere. There are a few mimosas, but the bulk are very thorny trees with bright green leaves. The belt of wood is about half a mile in width, back from the river. Behind it are open spaces of grass, through which broad and shallow lagoons wind. In this plain are many large clumps of trees. Except in the depressions, the country here is certainly not flooded, even in the rainy season. The marks on the banks show that the maximum rise of the river is not more than 3 feet. The Bahr El Arab is a broad well-defined channel, from 40 to 100 yards in width, and confined between well-marked, but swampy, banks. Its direction, at the junction, is due north, but about 3 miles further up it turns more to the west and runs apparently through forest. Next to nothing is known of this river. Felkin crossed it in December, 1879, and found it, 300 miles from its mouth, 120 yards wide, with banks 15 feet above low water. He noted that in the rainy season it flooded the surrounding country. It is impossible to investigate this river, as, at some 1,300 yards above the junction, it is closed by sudd and reeds. It has no current at the mouth, and its depth is from 10 to 11 feet at low water. The water of the Bahr El Arab is singularly clear and free from sediment. Reports received in the spring of 1901 show that this river is still blocked by sudd. Immediately up-stream of the Bahr El Arab junction the Lake Kit, or Ambadi, begins. The Bahr El Ghazal traverses this lake, but from this point its nomenclature changes, and the river is known as the “Kit,” or “Keit,” by the natives, and as such is entered on many maps. At mile 105, Lake Ambadi is divided into two parts by a large grassy island, about a mile in length, the right channel being 400 yards, and the left 150 yards wide. Half-way up the right channel, the large Mayyeh Ahmed Arabi, previously alluded to, rejoins the Bahr El Ghazal. It has a width of 500 to 600 yards here. The swamps surrounding this lake are of considerable breadth, especially on the left side. They are very low and reedy, and a very small rise in the water levels must increase the flooded area enormously. It is impossible to calculate the width of the swamps on the left bank. They appear to extend for many miles from the water’s edge. Lake Ambadi has an average depth of 10 feet, in the deepest parts of the channel, but shoals rapidly on either side. It is evidently the great reservoir of the Bahr El Ghazal, receiving the waters of the swamps and the southern rivers, and slowly discharging them by means of the narrow but deep channel of the Ghazal itself. At low water it has a length of about 10 miles by an average breadth of 1 mile; in flood-time the area must be very much greater. It is a great nursery for certain of the sudd grasses, but chiefly those of the “swimming” variety. The Azolla, Utricularia, Aldrovandia, Otellia, and many other kinds are found upon its waters. The Pistia is conspicuous by its absence. Among the reeds in the swamps a certain amount of Vossia procera and Saccharum spontaneum is met with, but not in such proportion as on the Bahr El Jebel. The papyrus does not exist on this lake, nor does the ambach. Except between miles 35 and 82, the former is not found at all on the Bahr El Ghazal, and it only grows in real luxuriance between miles 65 and 77. After Lake No is passed, ambach is not found in the Bahr El Ghazal. The absence of papyrus and “um sûf” is probably the reason why the sudd in this river is so much less tenacious and is so much lighter in consistency than than that of the Bahr El Jebel. [Col. Peake, however, speaks of the sudd here as being of a “very tough and felt-like consistency.”] Lake Ambadi is the home of large numbers of the rare Balæniceps Rex. The evaporation upon the lake must be very great during the hottest months. With two large and shallow sheets of water like Lakes Ambadi and No, the amount of water discharged by the Bahr El Ghazal must be largely reduced before it reaches the White Nile.

Bahr El Arab 3 103

Lake Ambadi 1 104

Kit River 10 114 At mile 114 the lake stops and the river recommences. This is the Kit, properly so called. Its width here is from 100 to 120 yards and its depth 10 to 11 feet. The current is so feeble as to be almost imperceptible. The Bahr El Homr comes in near this point. On the 1st October, 1900, Captain Sanders found the Bahr El Homr navigable for 5 miles; after which it was blocked by sudd. Its width is 80 yards and depth, 9 feet; direction N.N.W. Col. Peake places its junction 9 miles further down-stream. It appears to have no discharge in March and April, and the water shoals so that it is impossible to explore it. For the next 3 miles the Kit has a mean width of 180 yards. The water surface suddenly narrows to a width of 20 yards, the remainder of the channel being filled by sudd. In this block are several reedy islands. The country is now a dead flat in every direction. Even on these African rivers it is rare to see an expanse giving a greater impression of flatness than does this. On all sides marshes extend, apparently to the horizon. It is quite impossible to arrive at an idea of their area. In these marshes are many large lagoons. A little further up-stream, the channel widens again from 35 to 40 yards, with a depth varying from 12 to 15 feet. Occasionally it shoals to 6 feet, or less, probably owing to sunken sudd upon the bed. Navigation at all seasons must be very difficult, as the river winds and twists through the marshes. There are no tall reeds here; nothing but floating plants, and the water is choked with masses of decayed weed. It is a hopeless morass. During stormy weather, this place is one of those where blocks are often formed. There are no signs of life anywhere, with the exception of the Balæniceps Rex, which are numerous. These horrible marshes continue for another 6 or 8 miles. Sudd islands separate the channel, in places, and the width varies greatly. At one point of this reach, viz., at mile 120, the main channel of the Kit was quite closed in March, 1900. The entire river was forced through a small opening, 10 or 12 yards wide, through which a strong stream was rushing, and in one place it was actually barred for 50 yards. The total length of the block was about 500 yards. A more loathsome-looking swamp it is difficult to imagine. The sudd in this river is very different from that of the Bahr El Jebel. It is impossible to walk on its surface, which resembles slime rather than sudd, but which is bound into a mass by vegetable matter. The chief ingredients appear to be the long trailing, swimming plants, described as found on Lake Ambadi. It is not difficult to force a way through it, but the stuff, when removed, does not float as does that on the Jebel, but sinks and decays. Three miles on, the two groups of trees called Matruk-el-Wabur (“the landing-place of steamers,” vide Junker) are passed on the left, about 2 miles from the main stream. A channel, at present blocked by sudd, leads to the landing-place. Matruk-el-Wabur is an island of dry land in a sea of swamp. When Col. Peake visited it in 1898 the remains of the former French occupation were visible. The Egyptian flag was hoisted here on the 28th September, 1898. Up-stream of this point, for another 5 miles, the Kit winds about; the width of the channel increases, averaging from 180 to 200 yards; its surface is covered by myriads of water fowl, the whistling duck being especially numerous; a few Dinka are to be seen, who have come down to the river for the purpose of fishing and hunting the hippopotamus. At mile 128 the channel bifurcates. The Kit itself runs due south, in the direction of Meshra-el-Rek. The other branch has a westerly direction, and receives the water of the Jur River, which, again, forms the outlet for the Sueh and Wau Rivers. The latitude of this junction, as observed in April, 1900, was 8° 44′ 50″ north. The water at the time was so shallow that it was impossible for the steamer to ascend the channel, the width of which was from 600 to 700 yards, with a depth of 3 feet. The water coming down this stream was of a dark amber colour, and was evidently the drainage of the marshes. A slight current was visible. The general direction of the Kit is south or south-west. Captain Sanders, who visited this place in September, 1900, found the Kit completely blocked by sudd: but Lieutenant Fell, R.N., ascended it in November of the same year, and reports that the water near the Meshra was “foul, stagnant, and very shallow.” In March, 1900, the sudd was very light, mostly floating, and easily removed. Above this junction, the expanse of water into which the Jur discharges itself has a width of 400 yards, a depth of 10 feet, and a fair velocity, even in the month of March. The marshes here are bewildering in their extent.

Matruk-el-Wabur 9 123

Mouth of Jur River 5 128

Navigability — — After 3 years’ experience, it is found to be impossible for a steamer to reach the mouth of the Jur River, and, therefore, of course, Meshra-el-Rek, from the middle of April till the middle of July. In May a steamer cannot get within 15, and in June within 35, miles of the Jur mouth. Even when free of sudd, the Jur is unnavigable, owing to its shallowness, from the first week of December to the end of July. After strenuous exertions during 2 years on the part of Lieutenant Fell and others, the Jur has has now been cleared of sudd and a channel made for steamers up to Wau, a distance of 160 miles. This enables stores, &c., to reach headquarters by water during 4 months of the year (August to November, inclusive). The sudd is, however, quick-growing and grows from the bottom. Sudd-cutting parties have, therefore, to be annually employed during the low river time to clear a channel for the flood-time. The average difference between high and low Jur is as much as 15 feet; in flood-time the current is swift and the river deep, whilst the reed beds on either side make towing impossible. Luckily a north wind helps boats along up-stream.

Meshra El Rek 25 153 (Junker made the total distance by river from Lake No to here, after 1,781 angular measurements, to be about 135 miles; but it is difficult to make out his exact point of starting.)

Meshra-el-Rek lies on a small island in a backwater—the river itself apparently starting in marsh land, and not yet having been defined. Island about a mile long and varies from 200 to 400 yards in breadth. On either side of the river marshes extend for 2 or 3 miles. Mosquitoes swarm, and, owing to the stagnant condition of the river, the water supply is very indifferent during the dry season. No natives live within about 7 or 8 miles. The station consists of straw tukls—the hospital standing on the one bit of high ground. Great difficulty in building huts, as there is no wood suitable within several miles; on the whole a most unhealthy place. High ground lies quite 5 miles beyond the marsh. The French had a fort near our present post in an even worse position.

БАХР-ЭЛЬ-ГАЗАЛЬ.

БАХР-ЭЛЬ-ГАЗАЛЬ — УСТЬЕ РЕКИ РОЛЬ.

[107] Туземцы района отрицают, что он когда-либо посещался бельгийцами из Свободного государства Конго в эти годы или в 1894 году, как утверждалось.

[108] Количество осадков в Вау (1904 г.) от 25 до 30 дюймов.

[109] Взято из отчета г-на А. Ф. Брауна, директора лесов Правительства Судана.

[110] Анализ руды — 47 процентов чистого железа.

[111] Сравните стр. 128 и 145, цена жен среди динка в Боре и среди шиллуков, стр. 193.

[112] Очень много на востоке и вдоль берегов рек Джур и Бахр-эль-Газаль.

[113] См. также стр. 197 и т. д.

[114] Римско-католические миссионеры, посетившие голо и бонго весной 1904 года и имеющие теперь станции в их стране к западу от Вау, выражают себя вполне удовлетворенными перспективами с их точки зрения.

[115] Составлено на основе информации, предоставленной капитаном С. Л. Камминсом (Королевский армейский медицинский корпус) и г-ном Р. Тюрстигом.

ГЛАВА VIII.

ЗАПАДНЫЙ СУДАН.

КОРДОФАН И ДАРФУР.

Раздел I. — Кордофан.

1. Общее описание.

Страна между Нилом и восточной границей Дарфура состоит из обширных равнин, местами прерываемых группами холмов, которые редко превышают 600 футов в высоту над равниной. На севере эти равнины пересекаются вади, которые спускаются с холмов и постепенно теряются в песке. Страна слабо покрыта низким кустарником, который становится гуще в вади. К югу хоры постепенно уменьшаются, пока примерно на 14° 30′ северной широты они не исчезают. Здесь начинается настоящая кустарниковая страна, и поверхность земли становится более холмистой. Видимого водораздела нет, дождь впитывается там, где выпадает.

Северные равнины, занятые племенами, владеющими верблюдами, состоят главным образом из красноватого песка, который при хороших дождях поддерживает обилие грубой травы и посевы духна. Если они не выпадают, даже трава в вади не дает выпаса, а колодцы пересыхают (1902–1903 гг.).

В холмистой местности между Эль-Обейдом и рекой преобладающим деревом является серая камеденосная акация (хашаб). Почва здесь содержит больше глины, чем севернее. Между Ид-эль-Удом и Зерейгой на востоке, и Хашабой и Джебель-Коном на западе находится безводный район под названием Эль-Агаба, в котором растет мало что, кроме кустарника марак и грубой травы.

Между Эль-Агабой и рекой земля понижается, сначала резко, а затем очень полого, к реке. Песчаная почва постепенно исчезает, и вдоль берега ее заменяет полоса черной почвы, местами шириной 12 миль. Эта почва богата и обычно заросла густым кустарником. На берегу реки и вглубь страны, насколько достигают паводки при высоком Ниле, встречаются крупные красные деревья сунт. При высоком Ниле они часто стоят в 3 или 4 футах воды. Во время дождей эта почва становится болотом, непроходимым для верблюдов в большинстве мест, хоры наполняются водой, и дороги возле реки выходят из употребления. Как только дожди прекращаются и река спадает, эта почва высыхает и трескается, и до тех пор, пока тропы не будут использоваться некоторое время, передвижение очень затруднено.

Дар-Хамид. В Дар-Хамиде, обширном районе к северо-западу от Бары, имеется ряд впадин, простирающихся с севера на юг и разделенных крутыми грядами красного песка. На дне каждой впадины, называемой на местном наречии «хор», почва представляет собой белую песчаную землю с высоким содержанием извести. Вода здесь залегает на глубине от 4 до 10 футов. Раньше все эти хоры возделывались данагла, которые использовали шадуфы или сагии. Весь район, простирающийся от Ашафа на юге до Шершара на севере, известен как Эль-Хейран. Здесь растут финиковые пальмы, пальмы дум и делеб, а также лаймы; в некоторых местах разбиты сады, где выращивают лук, шатту (красный перец), ригл и другие культуры.

Южная часть. Хотя изменения происходят очень постепенно, к югу от 13° 15′ с. ш. равнины становятся более ровными. Они изрезаны глубокими хорами с крутыми берегами и покрыты густым кустарником или высокими деревьями вплоть до подножия Нубийских гор. Дальше на юг кустарник становится крупнее, пока не появляются огромные лесные деревья. По краям хоров растут гигантские лианы и густой подлесок. Почва кажется плодородной, но возделывается только вблизи гор. Остальная часть страны покрыта джунглями и во время дождей превращается в болото, но впоследствии быстро высыхает. Древесина, встречающаяся здесь, малоценна, так как представлена в основном акацией. Дичи в изобилии. В большом количестве водятся слоны, жирафы и антилопы; в лесах обитает множество обезьян и птиц. Говорят, что также часто встречаются змеи.

Дар-Нуба. Дар-Нуба — единственная часть Кордофана, пейзаж которой можно назвать живописным; некоторые виды на горы, открывающиеся над лесными массивами, действительно прекрасны, тогда как большая часть остальной страны утомляет своим однообразием. Горы на севере почти лишены растительности. На всех Нубийских горах между скалами растут колючие кустарники, за исключением нескольких более изолированных гор, вершины которых состоят из нагромождений скал, лишенных растительности. Местные жители террасируют их для земледелия на высоту до 300 или 400 футов от основания.

Горы. Наиболее важными горными группами на севере являются Джебель-Хараза и Джебель-Каджа-Катуль, населенные нубийскими арабами, а также Джебель-Каджа-Серруг на западе. На юге Джебель-Дайер, Джебель-Тагале, Джебель-Кадеро, Джебель-Гедир, Джебель-Моро, Джебель-Талоди, Джебель-Кари, Джебель-Элири-Лири и Джебель-Эль-Джогхуб населены нубийцами.

Дар-Хамар. Дар-Хамар, страна к западу от Дар-Хамида, простирающаяся до границы с Дарфуром, состоит из слегка волнистых степей, покрытых кустарником. Местами встречаются невысокие скалистые холмы, а горизонт нарушают огромные деревья тебельди. Поскольку колодцев мало, почти все население зависит от воды, которая скапливается в этих деревьях во время дождей. По всей провинции с ноября по июнь равнины имеют выжженный вид, нарушаемый лишь немногими деревьями, такими как хашаб и марах, которые остаются зелеными круглый год, а в южных районах — деревьями в хорах, которые можно проследить как полосы темно-зеленого цвета, извивающиеся среди черных холмов и тускло-коричневых равнин.

Система дренажа. Система дренажа Кордофана сложна. Сомнительно, чтобы хоть какая-то часть выпадающих там осадков достигала Нила, если только это не происходит под землей. На севере твердый песок образует широкие неглубокие вади, которые, пропетляв на большее или меньшее расстояние, либо теряются, растекаясь по голой поверхности, либо, наткнувшись на выход скальных пород, образуют «понор», что позволяет вырыть неглубокие колодцы и обеспечивает отличный запас воды. На юге более мягкая почва и более обильные осадки, а также местами более крутые уклоны приводят к тому, что неглубокие вади севера заменяются узкими хорами с крутыми склонами. Но вода в конечном итоге исчезает с поверхности так же, как и в северных районах. Например, вади от Абу-Табра и те, что к северу от Джебель-Дериша, заканчиваются у Шагейга, где круглый год можно найти обильный запас воды. Джебель-Каджмар также является естественной плотиной для Вади-эль-Сигай, текущего с юга. Хабиса — еще одно подобное место. На юге Хор-Абу-Хабль теряется к западу от Гедида, а дальше на запад Эль-Синут, большое озеро во время дождей и болото впоследствии, как полагают, не имеет стока.

КОРДОФАНСКИЕ АРАБЫ С ВОЖДЕМ.

Озера. Основными озерами являются Абу-Серай, Шеркейла, Эль-Рахад и Эль-Бирка. В январе 1900 года все они пересохли, но в 1901 году Эль-Рахад продержался весь год, хотя Эль-Бирка пересохла к концу декабря. Абу-Серай всегда высыхает через несколько недель после прекращения дождей. Шеркейла, как говорят, обычно высыхает, но в декабре 1900 года была полна, и ожидалось, что она продержится до следующих дождей. Рахад также был полон.

Говорят, что все эти озера связаны с Хор-Абу-Хаблем, но сведения местных жителей указывают на то, что Эль-Рахад является окончанием Хор-Хашгиля, а с Хор-Абу-Хаблем соединяются только Шеркейла и Абу-Серай. В качестве доказательства этого можно привести тот факт, что в 1902 году, после дождей, Шеркейла была полна, а Эль-Рахад почти пуст. Когда озера высыхают, на их дне выкапывают колодцы.

В Западном Кордофане есть ряд болот — Абу-Заббат, Эль-Синут, Эль-Сенейта, Тото, Кутна и Бурдия, но, хотя во время дождей они обычно полны воды, они почти сразу высыхают, и их едва ли можно назвать озерами. Арабы-баггара, которые часто посещают эти болота, выкапывают в них колодцы по мере высыхания и укрепляют устья деревом и землей на высоту 4 или 5 футов, чтобы предотвратить попадание грязи и травы во время дождей. В Южном Кордофане много таких участков земли, затопленных во время дождей; и Батлер-бей (в марте 1902 года) обнаружил примерно в 50 милях к северо-западу от Джебель-Элири озеро под названием Эль-Абиад, которое, хотя и считалось никогда не пересыхающим, было сухим в январе 1903 года. В марте 1902 года оно составляло около 6 на 4 миль и содержало отличную рыбу. Насколько удалось установить, стока оно не имело. Единственным по-настоящему постоянным озером, насколько известно, является озеро Кейлак в районе Дар-Хомр, размеры которого составляют около 4½ на 2 мили.

Вади и т. д. Во многих районах разница в уровнях настолько мала, что очень трудно, за исключением периода дождей или сразу после них, определить, в какую сторону течет вода. Как только местность высыхает, ветер и песок быстро стирают все следы проточной воды, и многие вади можно узнать только по более обильной растительности.

В центре провинции, то есть к югу от дороги Хельба-Бара и в частях Дар-Хамара, а также к северу от дороги Гедид-Ум-Руаба-Эль-Обейд, нет водораздела, а следовательно, нет хоров или вади в собственном смысле этого слова. Эта местность холмистая, но холмы редко имеют какое-либо общее направление; там, где оно есть, это север-юг, но долины редко бывают значительной длины и никогда не содержат ручьев. Дождь впитывается там, где выпадает. Однако, точно так же, как в Дар-Хамиде каждая впадина, хотя и без стока, называется хором, так и в этой части страны каждая депрессия называется вади и берет свое название от соседней деревни.

Водоснабжение. Водоснабжение, которое полностью зависит от местных дождей, осуществляется из: (1) колодцев; (2) поверхностных вод в бассейнах или фулах и озерах; (3) деревьев тебельди (Adansonia digitata) и дынь.

Наиболее обеспеченными водой частями Кордофана, исключая Нубийские горы, являются Дар-Хамид, Бара и Эль-Эддайя, где колодцы можно использовать с помощью шадуфа и воды достаточно для орошения, а также бассейны Эль-Обейда, Абу-Хараза и Шеркейлы.

В других местах вода всегда может закончиться, и к концу жаркого сезона целые деревни часто вынуждены мигрировать в более благоприятные места, пока дожди снова не наполнят фулы.

Колодцы. К северу от 14° 13′, за исключением периода дождей, когда в хорах образуются заводи, единственную воду можно получить из колодцев или ям в горах. Первые многочисленны, но подвержены засорению наносным песком или обрушению при внезапном притоке воды по хору. Они сильно различаются из года в год, так как полностью зависят от местных осадков на ограниченной территории. Есть несколько мест, таких как Габра, Хабиса и Эль-Сафия, где вода, как говорят, никогда не иссякает. Колодцы в пустынной местности редко бывают глубже 50 футов, а часто всего 5 или 6 футов глубиной, будучи вырытыми в русле хора, часто в его конце, как в Кагмаре.

Однако на дороге Бара-Эль-Дуейм некоторые колодцы имеют глубину более 200 футов, и вода в них обычно обильна. Дальше на юг колодцы становятся менее глубокими и дают меньше воды. В долине Хор-Абу-Хабль и в Дар-эль-Ахамда глубина колодцев составляет в среднем 30 футов, но количество воды в них полностью зависит от местных дождей.

Глубокие колодцы в Восточном Кордофане бывают двух видов: в твердой почве или скале и в песчаной почве. Первые обычно имеют диаметр от 5 до 8 футов и не имеют облицовки, и при должном уходе могут прослужить годы. Вторые редко превышают 3 или 4 фута в диаметре и требуют постоянного внимания. По мере их выкапывания необходимо устанавливать облицовку, называемую «лаваи». Она изготавливается из травяной веревки отрезками около 40 футов. Ближе к дну облицовка делается из корней деревьев, причем корни «хашаба» считаются лучшими для этой цели. Этот тип колодцев требует постоянного ремонта и очистки и редко служит более двух лет, после чего песок на дне «оседает», и приходится рыть новый колодец. Следовательно, наличие множества старых колодцев не означает, что в одно и то же время было открыто более одного или двух. В этих, как и во всех пустынных колодцах, для подъема воды необходимо использовать дилву, так как ведро повреждает стенки. Людям не разрешается подходить к устью колодца в обуви. В некоторых местах существуют колодцы с каменной облицовкой.

В Нубийских горах колодцы обычно представляют собой большие ямы, по стенкам которых женщины спускаются, чтобы набрать воды; искусство рытья колодцев здесь в целом неизвестно. Однако в некоторых местах колодцы облицованы стволами деревьев. При водопое скота мужчины и женщины спускаются в колодец, встают поперек него и передают кантуши вверх и вниз. Это очень быстрый способ подъема воды, но, поскольку много воды проливается, а мужчины и женщины обнажены и покрыты маслом и красной глиной, воздействие на воду неприятно. При наборе воды таким способом женщины защищают свой головной убор, состоящий, как правило, из комка глины на каждом пучке волос, надевая на голову половинку тыквы.

В Нубийских горах иногда встречаются проточные ручьи, особенно у Джебель-Элири, Джебель-Тира-эль-Ахдар и Джебель-Киндирма, но их вода почти сразу исчезает в почве, достигая равнин.

В других горах вода находится в больших каменных резервуарах, часто на высоте до 500 футов над равниной.

На большей части Дар-Хамара колодцев нет, и как только поверхностная вода высыхает, обычно примерно к концу октября, местные жители зависят от арбузов и воды, хранящейся в деревьях тебельди.

Фулы. «Фулы», или искусственные пруды, существуют возле многих деревень. Обычно их делают путем перекрытия хора плотиной, но почва настолько пористая, что вода редко сохраняется после октября. Озера уже были описаны.

Деревья тебельди (Adansonia digitata). Деревья тебельди (местное название «Хомр»), которые от природы полые, а также часто искусственно выдолбленные, при использовании для хранения воды имеют отверстие, прорезанное в стволе, обычно чуть выше большой ветки, на которой человек может стоять при наборе воды. Отверстие имеет размер около 18 дюймов в квадрате. Вокруг основания ствола образуется небольшой бассейн. Он собирает воду во время ливня, а затем ее переливают в дерево с помощью кожаных ведер (дилв) или гирб. Некоторые деревья, однако, из-за того, что они открыты сверху и имеют ветви, сформированные так, что они действуют как желоба, наполняются сами; такие деревья называются Эль-Лагат и, естественно, очень ценны. Диаметр деревьев снаружи варьируется от 10 до 25 футов, а водоудерживающая часть часто достигает 20 футов в высоту. Кора часто сильно изрезана, так как ее используют для изготовления веревок и сетей. Самые большие деревья не используются для воды, так как стволы у них обычно треснувшие. Вода, хранящаяся таким образом, остается свежей до конца жаркого сезона, поэтому хорошие деревья являются ценной формой собственности и сдаются в аренду или продаются вместе с прилегающей землей или без нее. Рядом с городом они становятся источником многих ссор. На основных маршрутах через Дар-Хамар, т. е. от Обейда до Нахуда или от Шидеры до Нахуда, хамары зарабатывают на жизнь продажей воды путешественникам. Во время правления дервишей многие из этих деревьев были уничтожены налетчиками, прорубавшими отверстия в нижней части ствола.

Дыни. Дыни, от которых зависят целые деревни, включая лошадей, скот и т. д., мелкие, почти безвкусные и полны черных семян. Местные жители выращивают их на той же земле, что и духн, или отдельно. Когда они созревают, их собирают и складывают в кучи для будущего использования. Они также встречаются в диком виде по всему Дар-Хамару. Кожуру сохраняют и отдают козам, когда трава высыхает. Эти арбузы не такие, как обычные хорошо известные арбузы.