«Таксидермия и зоологическое коллекционирование»

С другой стороны, таксидермист, который позволяет себе быть совершенно неспособным делать простые наброски с достаточной степенью точности с животных в натуре, находится в крайне невыгодном положении. Только рожденный гений — который, полагаю, еще не родился, — может изучать животных и помнить все, что видит. Письменные описания очень помогают, особенно когда требуется сделать особый акцент, а при отсутствии набросков фотографии — лучшее средство. Умение фотографировать животных, как живых, так и мертвых, — это превосходно, но проблема в том, что не всегда удается совместить дичь и камеру. Блокнот и карандаш можно носить с собой всегда, и даже когда у вас есть камера, первый часто оказывается лучшим союзником из двух.

Контуры. — В течение многих лет моей постоянной практикой было создание контуров мертвых животных на больших листах бумаги перед снятием шкуры. Мой план состоит в том, чтобы положить экземпляр на бок на лист плотной манильской бумаги, придать ногам и лапам естественную позу при ходьбе, закрепить их булавками или гвоздями на месте, а затем обвести животное по контуру длинным карандашом. Чтобы получить точную диаграмму довольно крупного млекопитающего, я изобрел деревянный угольник с грифелем на внешнем углу, с помощью которого было легко получить точный контур крупного животного или большого черепа. При монтировании экземпляра такой контур представляет большую ценность как средство контроля ошибок в пропорциях, которые легко могут возникнуть при сборке.

Полевые записи. — Существуют сотни экземпляров, по которым вам не нужно будет делать записи, если только у вас нет времени изучать их повадки, узнавать, чем они питаются, как живут и т. д. Но по редким и интересным объектам вы захотите записать всю информацию, которую сможете собрать об их образе жизни. Чтобы определить, чем они питаются, исследуйте содержимое их желудков. Если в полевых условиях нет времени это сделать, сохраните желудки в спирте, тщательно снабдив их этикетками, и исследуйте содержимое на досуге. Учитесь наблюдать, а затем излагайте на бумаге, между прочными кожаными обложками, все, что вы наблюдаете, и все, что вам рассказывают местные жители о видах, с которыми они знакомы. Не забудьте узнать и записать местные названия ваших экземпляров, так как после возвращения домой вы наверняка захотите их знать. Одно можно сказать наверняка: когда вы начнете писать о своей коллекции, вы пожалеете, что не сделали больше записей в полевых условиях.

Пока экземпляр свежий, сделайте тщательные записи о цвете всех мягких частей, которые потеряют свой цвет, когда шкура высохнет. Учитесь описывать цвета точно и, если возможно (хотя это кажется чрезмерным требованием!), старайтесь описывать цвета так, чтобы впоследствии, когда ваши записи остынут, вы сами понимали, что они означают!

PLATE II.—Two Pages from an old Field Note-book.—A Taxidermist's Notes.

При описании цветов мягких частей я посоветовал бы вам приобрести следующие тюбиковые краски (масляные) фирмы Windsor & Newton и использовать их в качестве эталонов для справки: слоновая кость черная, ван-дик коричневый, умбра жженая, сиена жженая, сиена натуральная, неаполитанская желтая, индийская желтая, хромовая желтая, индийская красная, киноварь, пурпурный лак, кобальт синий и индиго.

Этикетирование. — В научных целях экземпляр без этикетки не лучше, чем полное отсутствие экземпляра. Он занимает место и бесполезен. Самая важная запись, которую нужно сделать на этикетке, — это название местности, где он был добыт. Следующей по важности является дата его добычи. Вы можете опустить все остальное, если действительно должны, ибо в отношении своего названия экземпляр может говорить сам за себя. Но во всех отношениях желательно, чтобы этикетка содержала название, местоположение, дату, пол и некоторые измерения. Мне не нужно упоминать «имя коллектора», так как коллектору всегда можно доверить позаботиться об этом без чьих-либо советов, даже в самых обескураживающих обстоятельствах.

ГЛАВА IV.

ОБРАБОТКА ШКУР МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Многие сотни красивых и любопытных четвероногих ежегодно отстреливаются и погибают безвозвратно из-за отсутствия небольших знаний и навыков, которые позволили бы охотнику снять и сохранить их шкуры. Операция проста и легка, потребность в инструментах и материалах совершенно незначительна, и оператору нужно лишь проявить немного терпения и усердия, чтобы достичь хороших результатов. Существует немного обстоятельств, при которых решительный человек оказывается не в силах осуществить свое желание снять и сохранить шкуру мертвого животного. В девятнадцати случаях из двадцати результат зависит от его собственного настроя. Если он ленив, тысяча вещей может помешать его цели; если он решителен, ничто не помешает. Острый перочинный нож, немного порошкообразных квасцов и мышьяка в равных частях, или, за неимением этого, одна лишь обычная соль, сделают свое дело вместо лучшего снаряжения для любого мелкого млекопитающего, которое когда-либо жило.

Я начинаю с мелких млекопитающих, потому что именно с белками, кроликами, кошками, сурками, ласками, опоссумами, енотами и лисицами новичок столкнется задолго до того, как ему придется иметь дело с такими объектами, как олени, медведи, лоси или буйволы. Эти общие указания применимы к снятию шкур всех наземных четвероногих размером до сеттера и сохранению их шкур в пригодном для монтирования состоянии.

Измерения. — Ниже приведены наиболее ценные измерения, которые следует проводить у мелкого млекопитающего.

1. Длина от кончика носа до корня хвоста. Это измерение следует проводить при максимально вытянутой голове. Измеряйте от самого кончика носа до точки, где хвост соединяется с телом. На мой взгляд, при определении этой последней точки всегда лучше всего брать угол, образованный хвостом (снизу) и крупом, когда хвост свисает или согнут под углом сорок пять градусов к позвоночнику. Эта точка всегда фиксирована и постоянна, и ее можно быстро и точно определить, согнув хвост вниз и воткнув булавку или шило в этот угол. Измерять животное, подобное обезьяне, по верхней части хвоста — значит пытаться определить точку, которую редко удается определить дважды одинаково. По этой причине я всегда проводил это измерение как у крупных, так и у мелких млекопитающих под хвостом.

2. Длина хвоста от корня до конца позвонков.

3. Длина задней лапы. Согните пятку под прямым углом и измеряйте от внешней оконечности угла до кончика самого длинного пальца, включая коготь.

4. Высота в плечах, если животное не слишком мало. Чтобы провести это измерение, положите животное на правый бок, затем, насколько возможно, поместите правую ногу и лапу в положение, которое они заняли бы, если бы животное стояло прямо (подошва лапы должна быть параллельна оси тела), и измеряйте по прямой линии от нижней части пятки до верхней части плеч. Запишите также,

5. Цвет глаз и других мягких частей.

6. Вес, в определенных случаях.

Не забывайте о том, что было сказано в Главе III о контурах и набросках. На одном углу листа с контуром мы записываем название экземпляра, местоположение, дату, пол, измерения, цвет глаз, губ, лап и т. д. Это занимает всего несколько минут, а результатом является полная и точная запись того, каким животное было в натуре. Эти листы нумеруются и подшиваются, шкура нумеруется и помещается в ванну, и даже если мы будем готовы монтировать ее только через пять лет, мы сможем сказать, как выглядело животное, так же точно, как если бы оно было получено только накануне. Если экземпляр — бабуин, например, с несколькими цветами на морде, я в течение многих лет практиковал создание грубого наброска морды и наносил на него соответствующие цвета, обычно масляными красками, хотя иногда и акварельными. Также в мою привычку входило тратить полчаса или около того на снятие слепка и изготовление быстрого гипсового слепка морды каждой обезьяны или бабуина, которые попадали ко мне, если только у меня уже не было такого, который подошел бы в качестве модели для копирования при отделке морды.

Снятие шкуры с мелких четвероногих. — Положите животное плашмя на спину, головой к себе направо. Держите нож лезвием вверх и проткните кончиком кожу горла, точно посередине шеи. Теперь просуньте кончик ножа вперед под кожу, между ней и плотью, и разрежьте кожу прямым, чистым разрезом вдоль середины шеи, груди и тела, вплоть до основания хвоста. Если у животного большой мясистый хвост, как у собаки или енота, его нужно разрезать вдоль нижней стороны (не перерезая шерсть) на всю длину, за исключением дюйма или двух у основания. Если хвост маленький, тонкий или костлявый, как у белки или крысы, его обычно можно вытянуть из шкуры, потянув за костяную часть между двумя палочками, плотно прижатыми к коже хвоста.

Подошва каждой лапы должна быть разрезана вдоль, от основания среднего пальца прямо к пятке, а в случае, если лапа большая и мясистая, как у собаки, разрез должен быть продолжен вверх по ноге, возможно, на одну треть пути до колена, чтобы позволить шкуре ноги вывернуться наизнанку через лапу.

Сделав все вскрывающие разрезы, начните с брюшка, захватите один край шкуры большим и указательным пальцами и ножом аккуратно и чисто срежьте ее с тела, оставляя как можно меньше плоти, прилипшей к шкуре. При использовании ножа не действуйте излишне деликатно, как будто вы вынимаете дробь из ноги дорогого друга; ибо, если вы будете так делать, вам потребуется вечность, чтобы снять шкуру с первого экземпляра, и не останется времени на другой. Учитесь работать быстро, но осторожно, и со временем вы сможете снимать шкуру с такой степенью аккуратности и быстроты, что удивите местных жителей. При снятии шкуры требуется не препарирующее прикосновение, а твердый, размашистый, сбривающий удар, приложенный к внутренней стороне шкуры, а не к туше. Это относится ко всем операциям по снятию шкур у всех позвоночных, кроме птиц.

Начав с брюшка, мы очень скоро доходим до места, где передняя нога соединяется с телом в плече, а задняя — в бедре. Расчлените каждый сустав там и прорежьте мышцы, пока каждая нога не будет отделена от тела. Снимите шкуру с каждой ноги, вывернув ее наизнанку через лапу вплоть до пальцев. После этого аккуратно и тщательно срежьте плоть с костей ноги и лапы.

Никогда не оставляйте лапу животного неснятой, если только это не очень маленькое животное, вроде бурундука или меньше, и правильный способ — вычистить плоть даже в этом случае.

Fig. 2.—A Squirrel partly Skinned, showing Process.

Будьте осторожны, чтобы оставить все кости каждой ноги прикрепленными друг к другу связками в суставах (см. левую заднюю ногу на рис. 2) и к самой шкуре у пальцев. Никогда не выбрасывайте кости ног, если только шкура, которую вы сохраняете, не будет храниться как мех или коврик.

Отделите шкуру от спины, плеч и шеи, а когда дойдете до ушей, отрежьте их близко к голове. Выверните шкуру наизнанку через голову, пока не дойдете до глаз. Теперь будьте осторожны, иначе вы наделаете бед. Работайте медленно ножом, держась близко к краю костной орбиты, пока не увидите через тонкую мембрану под лезвием ножа темную часть глазного яблока — радужку и зрачок. Теперь вы можете бесстрашно прорезать эту мембрану и обнажить глаз. Если ваша работа была выполнена правильно, вы нигде не порезали веки. Если вы когда-нибудь сомневаетесь при операции на глазу, просуньте кончик одного пальца прямо в глаз и против яблока, снаружи, и режьте против него. Это всегда отличный план при снятии шкур с крупных млекопитающих.

Снимите шкуру до кончика носа, прорежьте хрящ близко к кости и режьте дальше до места, где верхняя губа соединяется с десной. Срежьте обе губы с черепа, близко к кости, по всему периметру рта. Губы толстые и мясистые, их нужно разрезать изнутри и распластать, чтобы плоть в них можно было соскоблить. Не уродуйте губы, срезая их у края шерсти, а оставьте внутреннюю кожу, чтобы при монтировании вы могли завернуть ее внутрь (заменив плоть небольшим количеством глины) и таким образом сделать рот анатомически правильным. Не сбривайте корни вибрисс, иначе они выпадут. Прорежьте плоть между ними (они расположены рядами), но оставьте сами фолликулы нетронутыми. Соскоблите мембрану, которая прилипла к внутренней стороне век, и выверните ухо наизнанку у основания, чтобы срезать плоть вокруг него. Если на ушах есть шерсть, их нужно снять изнутри и вывернуть наизнанку вплоть до кончика, чтобы отделить внешнюю кожу, которая удерживает шерсть, от хряща, поддерживающего ухо.

Fig. 3.—Skinning a squirrel's head.

Полное описание снятия шкуры с ушей см. в другой главе.

Великий принцип, который является основой всей ценной полевой работы со шкурами млекопитающих, таков: шкура должна быть снята, очищена от плоти и сохранена таким образом, чтобы консервирующий порошок или жидкость могли воздействовать непосредственно на корни волос с внутренней стороны шкуры и на всю ее поверхность. Ни квасцы, ни соль, ни спирт (если он не очень высокой концентрации) не могут пробиться через толстый слой плоти и проникнуть через шкуру к эпидермису достаточно быстро, чтобы спасти ее от разложения. Эпидермис большинства животных имеет такую плотную и маслянистую природу, что консерванты не могут пробиться через него снаружи, и поэтому, когда шкура снята, она должна быть очищена от плоти и жира, чтобы консервирующая жидкость или сухой порошок могли непосредственно контактировать с дермой.

Шкура снята. Если губы были раскрыты, уши сняты до кончика (если они покрыты шерстью), а лапы хорошо очищены, мы готовы продолжать. Но сначала мы должны очистить череп. Срежьте всю плоть или, по крайней мере, большую ее часть, так как невозможно убрать ее всю у основания; вырежьте глаза и язык, и с помощью вашего крючка для мозга или куска проволоки, расплющенного на конце и согнутого под прямым углом, терпеливо извлеките мозг через затылочное отверстие в основании черепа. К этому времени, возможно, шкура будет местами в крови или, возможно, была грязной изначально. Сейчас самое время тщательно промыть ее в чистой воде. Помните, что шкура, которая была высушена с кровью на ней, повреждена навсегда. Она окрашивает шерсть и очень часто образует твердую, липкую массу, которую ничто не растворит.

Сохранение шкуры. — Следующий шаг зависит от того, что вы собираетесь делать со шкурой, или он может зависеть от условий, в которых вы ведете сбор. 1. Если вы находитесь в своей лаборатории и готовите шкуры для монтирования, сохраняйте их все (кроме совсем молодых экземпляров и некоторых других) в мягком или влажном состоянии, в соле-квасцовой ванне. 2. Если вы находитесь в поле (особенно в тропиках) и делаете большую коллекцию шкур млекопитающих для монтирования, во всех отношениях делайте то же самое, если возможно. 3. Если шкуры предназначены для целей изучения как шкуры, при которых частое обращение и осмотр абсолютно необходимы, делайте их как сухие шкуры. 4. Если вам не хватает средств для их влажного сохранения, тогда делайте из них сухие шкуры. 5. Если потребности путешествий и транспортировки делают необходимым уменьшить вес до минимально возможного предела и разделить его для перевозки по суше, делайте все шкуры сухими, как маленькие, так и большие. 6. Если у вас есть только одна или две шкуры для сохранения, вам будет меньше хлопот сделать их сухими сразу.

Вот два метода:

А. Соле-квасцовая ванна. — Это лучший раствор, когда-либо открытый для сохранения шкур четвероногих, предназначенных для монтирования. Он недорог, прост и легок в приготовлении; его действие безупречно; его концентрацию можно регулировать в соответствии с любым видом шкуры; он никогда не портится; и при правильном обращении сохранит шкуру на сто лет в том же гибком и эластичном состоянии, в каком она покидает спину животного. Только в двух или трех случаях я знал, чтобы он хоть немного изменил цвет шерсти. Каждый таксидермист знает, что гораздо легче монтировать свежий экземпляр в хорошем стиле, чем старую, сухую шкуру, потерявшую всю свою эластичность. Работа с мягкой шкурой (т. е. той, которая никогда не высыхала) может быть выполнена легче, быстрее и значительно лучше. С сухой шкурой вы можете сделать только то, что она позволит; но с влажной шкурой вы можете сделать такой же прекрасный монтаж, на какой способно ваше мастерство. И с последней не имеет значения, была ли шкура снята с животного на прошлой неделе или десять лет назад, за исключением случая с очень молодыми животными. У них ванна размягчает кости ног. В течение многих лет моей привычкой было сохранять все шкуры, которые я собираюсь монтировать (кроме молодых особей мелких видов), в этой соле-квасцовой ванне, и почти излишне добавлять, что я настоятельно советую всем остальным делать то же самое. Во многих отношениях это большая экономия.

Указания по приготовлению. — На каждый галлон воды положите три четверти фунта квасцов (одна пинта) и фунт с тремя четвертями соли (около одной кварты) и нагрейте жидкость до точки кипения, периодически помешивая, чтобы соль и квасцы растворились. Затем перелейте ее в деревянный, глиняный или стеклянный сосуд, или в бак, выложенный свинцом (так как цинк или оцинкованное железо не подойдут), и когда она остынет, или даже будет теплой, она готова к использованию. Проверьте ее своим салометром (который вы можете приобрести за пятьдесят центов у Bahmann & Hoehn, 21 Park Place, Нью-Йорк) и убедитесь, что он показывает 15°. Это нормальная концентрация. Если она выше, например, 16° или 17°, шкура будет слишком сильно затвердевать. Она может безопасно опускаться до 13°, но это предел. При 12° шкуры могут потерять шерсть.

Указания по применению. — Если шерсть везде плотно держится на шкуре, просто погрузите ее в ванну, вместе с костями ног, предоставив ей сначала много места. Двигайте ее вверх и вниз и оставляйте как можно более расправленной и свободной от складок. Помните, что жидкость должна воздействовать на внутреннюю сторону шкуры, так как эпидермис часто почти непроницаем для нее. Если вы позволите шкуре лежать в толстых складках, слипшихся внутри, эти места могут потерять шерсть самым необъяснимым и досадным образом. Если шкура маленькая и тонкая, ванна быстро делает свое дело; но если это большая шкура, двигайте ее вверх и вниз и во все стороны каждый день в течение первых двух или трех дней. К концу этого времени ее сохранение будет завершено.

Полуиспорченные экземпляры. — Очень часто вам приносят объект в натуре, которому несколько дней, с позеленевшим брюшком и шерстью, начинающей выпадать между задними ногами. Если шерсть легко выдергивается на различных частях тела и конечностей, это безнадежный случай; но если она начинает выпадать только немного в нижней части брюшка, а везде в другом месте прочна, поставьте немного ванны с небольшим количеством дополнительных квасцов на огонь, чтобы она нагрелась, быстро снимите эту шкуру и, не останавливаясь на каких-либо изысках, быстро погрузите ее в теплую ванну. Ванна не должна быть такой горячей, чтобы вы не могли держать в ней руку. Она подействует как волшебство. Затем вы можете постепенно закончить работу над шкурой, чтобы уберечь ее от вреда. Очень часто быстрая работа и теплая ванна с большим количеством квасцов спасут шкуру в прекрасном, пригодном для монтирования виде, когда ничто другое не поможет. Квасцы действуют как мощное вяжущее средство, стягивая волокна эпидермиса вокруг корня каждого отдельного волоса, а также связывая дерму и эпидермис.

Чистота. — Вы заметите, что по мере того, как свежие шкуры помещаются в ванну, она постепенно теряет свою силу, а также со временем может стать настолько грязной от крови и жира, что ее придется выбросить. Держите жирные шкуры (медведя, тюленя и т. д.) тщательно отдельно и никогда не кладите шкуру оленя, кошки или любого животного с тонкой шерстью в жирную или грязную ванну. Если ванна чистая, но слишком низкой концентрации, приготовьте немного очень крепкого раствора, скажем, 20°, добавьте его и доведите до 15°. Держите все ваши емкости для ванн плотно закрытыми, иначе жидкость будет очень быстро испаряться.

Проверка ванны. — Если у вас нет салометра и вы не слишком придирчивы, вы можете проверить ванну на вкус; но если ванна не новая и нетронутая, я предпочитаю маленький салометр. Попробовав ванну на вкус при первом приготовлении в пропорциях, указанных выше, и запомнив степень ее вяжущего действия на языке, вы можете сделать это стандартом для сравнения — если это соответствует вашему вкусу!

Черепа и кости ног. — Кости ног всех мелких и средних млекопитающих, даже вплоть до оленя, могут так же хорошо отправиться в ванну после того, как они были тщательно очищены от всей плоти и сухожилий. Черепа, однако, лучше не класть в раствор. Очистите их тщательно, смажьте их все тонким слоем мышьяковистого мыла, прикрепите бирку на каждый, чтобы показать, к какой шкуре он принадлежит, и дайте высохнуть. Не откладывайте его без отравления, иначе он будет кишить кожеедами, прежде чем вы это заметите.

Как было сказано ранее, шкура должна иметь пространство, пока она обрабатывается, но когда это было тщательно выполнено, что для самых больших шкур никогда не занимает более четырех или пяти дней, их можно упаковывать вместе, как сардины, до тех пор, пока ванна достаточно крепкая.

Б. Изготовление сухих шкур. — Отравление и сохранение. — Когда шкура была снята и очищена, следующий шаг — зашить изнутри любые отверстия, которые могли быть сделаны в шкуре пулями или ножами. Затем приготовьте смесь из двух третей порошкообразных квасцов и одной трети мышьяка и натрите ею внутреннюю сторону шкуры столько, сколько там удержится. Квасцы нужны для сохранения шкуры, мышьяк — для отравления ее против атак насекомых. Наносите эту смесь тщательно, особенно в лапах, ушах, голове и хвосте, так как это точки, которые кожееды атакуют первыми.

Другой метод, которому я почти неизменно следую, когда вынужден делать сухие шкуры, — это смазать шкуру крепким мышьяковистым мылом [3] — лучшим ядом для шкур из всех открытых, — а затем натереть шкуру, как только мыло полностью впитается, смесью мелкой соли и порошкообразных квасцов в равных пропорциях. Хотя мышьяковистое мыло поначалу может показаться «грязным», его не следует использовать жидким и водянистым, а в виде тонкой пасты, как густые сливки. Преимущества этого метода: (1) шкура более тщательно отравлена, особенно снаружи, на безволосых участках; (2) шкура высыхает, не

становясь такой твердой, ломкой и неэластичной; и (3) ее можно размягчить и монтировать гораздо легче и успешнее, чем шкуры, приготовленные первым методом. Для шкур, которые подлежат монтированию, преимущества этого метода совершенно очевидны.

Самый простой метод. — Если у вас нет ни мышьяка, ни мышьяковистого мыла, но вы все же хотите спасти шкуру, чтобы ее можно было отправить таксидермисту в хорошем состоянии, приготовьте ее с помощью одной лишь мелкой соли. Используйте соль щедро, и если погода теплая, оставьте шкуру вывернутой наизнанку и сверните ее в большом количестве соли. Если вы используете ее экономно, шкура впитает все это за день или два, буквально «попросит еще», и, не получив этого, вспотеет и испортится. Это просто вопрос достаточного количества соли.

Даже при сборе в поле я почти всегда обрабатываю мелкие шкуры только солью, чтобы они оставались довольно мягкими и свежими до тех пор, пока не попадут в лабораторию, а затем отправляю их в ванну, так и не высушив.

Крысы. — Шкуры, сохраненные только солью, должны тщательно охраняться от атак мышей, крыс, кошек, собак и других вредителей, которые рыщут в поисках того, что можно сожрать.

Изготовление сухой шкуры. — Ноги. — Применив консерванты, если вы собираетесь сделать свой экземпляр как сухую шкуру, оберните немного пакли, очесов, ваты или хлопчатобумажной ткани вокруг костей каждой ноги, чтобы частично заменить плоть и держать шкуру подальше от кости, чтобы обе могли быстро высохнуть. Если у вас нет другого материала, подойдет бумага. В Ост-Индии, где транспортировка была затруднена, я имел обыкновение носить с собой пачки грубой коричневой бумаги, которую используют бакалейщики, и использовал ее для обертывания костей ног обезьян, лисиц и тому подобного. Но для мелких грызунов нужно иметь либо паклю, либо очесы, либо вату, либо ткань, причем предпочтение отдается в указанном порядке. Ни в коем случае нельзя оставлять шкуру сохнуть на кости. Правильное заполнение ног желательно для того, чтобы они имели аккуратный, стройный и естественный вид, чтобы шерсть лежала естественно и ее можно было изучать с выгодой. Если эта часть процесса игнорируется, шкура ноги съеживается, высыхает на кости и выглядит как мумия. В тропиках влаги в кости ноги достаточно, чтобы вызвать гниение шкуры, которая ее окружает, если они не разделены каким-либо видом обертки. Чтобы избежать этого, некоторые тропические коллекторы позволяют своим шкурам сохнуть наизнанку — самая ленивая и порочная привычка, результаты которой в большинстве случаев совершенно бесполезны.

Fig. 4.—A Model Mammal Skin.

Обернув кости ног достаточно, чтобы по-честному заменить плоть, выверните шкуру ноги обратно, пока она не примет правильное положение, аккуратно поправьте шкуру и сделайте конечность настолько стройной и естественной, насколько пожелаете.

Череп. — Есть два способа распорядиться черепом. Универсальным обычаем было возвращать его в голову, с небольшим наполнением в щеках и орбитах, губы аккуратно подогнаны на зубах, а веки также на своем месте, полуоткрыты. Это делает шкуру наиболее красивой, и если вы не хотите изучать череп, это лучший метод для следования. Для шкур, которые специально предназначены для изучения, план, недавно принятый куратором млекопитающих Национального музея, является отличным. Он заключается в том, чтобы полностью удалить череп из головы, а в случае всех млекопитающих меньше койота, поместить его в центр тела, с набивкой, по линии шва вдоль живота, так что, разрезав несколько стежков на сухом экземпляре, его можно будет легко вынуть в любое время. Преимущества этого расположения очевидны.

Хвост. — Хвост должен быть обработан в соответствии с его характером. Если он длинный и тонкий, возьмите небольшую проволоку, оберните ее паклей или хлопчатобумажной тканью, чтобы шкура ни в одной точке не могла коснуться железа, вставьте ее в хвост и зашейте несколькими длинными стежками. Если у вас нет средств, чтобы сделать это, обстругайте тонкую палочку до остроты и вставьте ее в хвост изнутри, от двух дюймов от тела до самого кончика. Если хвост большой и был разрезан по всей длине, его можно оставить плоским.

Набивка. — Начните с головы и наполните голову, шею и тело примерно до естественного размера животного при жизни, но не больше. Лучше оставить ее слишком маленькой, чем набить слишком плотно и растянуть шкуру не по пропорциям. Иглой и ниткой зашейте шкуру, чтобы придать ей аккуратный вид, начиная с горла. Расчешите и почистите шерсть так, чтобы она лежала естественно и показывала свою текстуру и цвета с наилучшей стороны. Сделайте также стежок в центре губ, чтобы удержать их вместе.

Fig. 5.—Another Form of Mammal Skin.

Придание формы. — Цели, к которым нужно стремиться при раскладке шкуры для сушки, — это чтобы она занимала ограниченное количество места в ящике, чтобы все хрупкие точки были защищены и в то же время все части экземпляра были доступны для осмотра. Форма сухой шкуры, следовательно, должна зависеть от ее характера. Самая красивая коллекция шкур мелких млекопитающих, которую я когда-либо видел, — это коллекция доктора К. Харта Мерриама, начальника Бюро экономической орнитологии и маммологии Министерства сельского хозяйства. Хотя это чисто частная коллекция, на сегодняшний день она содержит 5750 шкур. Метод доктора Мерриама по приданию формы шкуре, безусловно, с точки зрения внешнего вида, лучший из всех когда-либо придуманных. Рис. 4 на противоположной странице показывает его идеально. Хвост снабжен проволокой и вытянут прямо назад, лежа между задними ногами, которые также вытянуты прямо назад. Передние ноги отведены вперед ровно настолько, чтобы голова могла лежать между ними. Шкура хорошо сформирована и лежит плашмя на животе, при этом все конечности покоятся на дне ящика.

У экземпляров с длинными хвостами это расположение имеет один недостаток. В тех перипетиях, через которые почти неизбежно проходят коллекции, сделанные в поле, прежде чем они достигнут безопасной гавани в музее, длинный хвост, торчащий прямо на всю свою длину, очень подвержен повреждениям различными способами, особенно на кончике. По этой причине я всегда сгибаю хвост вниз и укладываю его вдоль живота, с одним или двумя стежками, чтобы удержать его там, в безопасности от вреда (рис. 5). А у таких животных, как обезьяны, ленивцы, кошки и т. д., имеющих длинные и тонкие передние ноги, я всегда помещаю эти конечности близко вдоль тела, вместо того чтобы вытягивать их на всю длину вперед.

Стальные расчески. — Для расчесывания шерсти животного стоит иметь тонкую стальную расческу скорняка и более грубую расческу из немецкого серебра, которые можно получить за семьдесят пять и пятьдесят центов соответственно у Дж. Рушица, № 73 Мерсер-стрит, Нью-Йорк. Тот же скорняк также поставляет очень большую стальную расческу для мехов (похожую на детские садовые грабли), которая очень полезна для крупных млекопитающих с длинной, свалявшейся шерстью, таких как буйволы, верблюды, ламы и тому подобное.

ГЛАВА V.

СБОР И СОХРАНЕНИЕ ШКУР КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Фундаментальные принципы, которые следует соблюдать при снятии шкуры с крупного млекопитающего, в целом точно такие же, как те, которые управляют тем же процессом у мелких млекопитающих и которые были подробно записаны в предыдущей главе. Сделав все возможное, чтобы дать студенту ясное и полное понимание этих принципов, почти нет необходимости говорить что-либо о крупных млекопитающих. Остроумный работник мог бы снять шкуру с любого млекопитающего и сохранить ее в свете уже данных указаний, с такими вариациями, которые продиктовал бы здравый смысл.

Но, чтобы помочь студенту в полной мере, мы постараемся изложить исключения и вариации метода, которые необходимы при работе с крупными объектами.

Измерения. — До сего часа среди натуралистов и охотников наблюдалось полное отсутствие системы и единообразия при проведении измерений крупных четвероногих. В нескольких важных случаях я находил совершенно невозможным интерпретировать значение измерений, сделанных другими коллекторами, — и весьма вероятно, что они испытывали ту же трудность в понимании моих. В надежде обеспечить единообразие в будущем при наблюдениях такого рода, я осмеливаюсь предложить следующую систему, которая будет применима ко всем наземным млекопитающим крупнее лисицы, за исключением крупных приматов. Если предложенный здесь метод будет строго соблюдаться, он создаст единообразие в результатах, что, безусловно, повысит ценность экземпляров, собранных в дальнейшем. Измерения перечислены в порядке их важности и полностью указаны на прилагаемой иллюстрации (Таблица III). Прямые линии указывают прямые измерения между двумя точками, не следуя кривым; а кривые линии указывают измерения окружности.

Записывайте все измерения в футах, дюймах и долях дюйма. Если вы хотите, чтобы ваши записи были понятны немногим, а не многим, тогда склонитесь перед диктатом французских и немецких натуралистов, которые, как правило, ни в грош не ставят американскую науку или зоологическую номенклатуру, и используйте метрическую систему. Шансы двадцать к одному, что никто за пределами английского языка никогда не будет интересоваться вашими измерениями, и по этой причине измерения Соединенных Штатов должны быть достаточно хороши для нас. Нет больше причин, по которым 120 000 000 англоговорящих людей должны принимать метрическую систему для нескольких европейцев, которые могли бы интересоваться их измерениями, чем то, что мы должны писать все наши зоологические книги и статьи на французском или немецком языках. Если вы хотите сделать свои записи доступными для людей, которые будут ими интересоваться, делайте их на языке Соединенных Штатов.

1. Длина головы и тела до корня хвоста (Таблица III, A-A). — При проведении этого измерения положите животное на бок, вытяните голову прямо вперед настолько, насколько она пойдет, и держите палку перпендикулярно кончику носа. Установите другой перпендикулярный стержень под хвостом, близко к месту, где он соединяется с телом, под углом, образованным линиями A и H, затем измерьте расстояние между этими двумя перпендикулярами.

2. Высота в плечах (B-B). — Это трудное измерение, потому что оно зависит от действий оператора. Установите перпендикулярный стержень вплотную к плечам в самой высокой точке. Затем держите переднюю ногу совершенно прямо, под прямым углом к оси тела, и согните лапу в положение, которое она заняла бы, если бы животное стояло на ней. Короче говоря, поместите переднюю ногу и лапу точно так, как они были бы, если бы животное было живым и стояло, опираясь на них своим весом, и измеряйте от нижней части пятки по прямой линии до перпендикуляра у плеч.

3. Обхват за передней ногой. — При проведении этого измерения всегда измеряйте в точке, где подпруга седла касается лошади, и натягивайте измерительную ленту на шкуре. Если шерсть густая и длинная, разделите ее.

4. Окружность шеи.

PLATE III. Measurements of a Large Mammal. (Polar Bear on Ice-floe. Mounted by the Author.)

5. Глубина бока (E-E). — Для таксидермиста это часто очень важный ориентир при создании манекена. Всегда есть тонкая складка кожи в точке, где шкура задней ноги переходит к боку крупного животного, как показано пунктирной линией на рисунке, в нижнем конце линии E-E. Установите перпендикуляр в верхнем конце линии E и измерьте расстояние между двумя точками.

6. Окружность предплечья (F-F). — Измеряется в точке, где предплечье имеет наибольшую окружность.

7. От головки плечевой кости до головки бедренной кости. — Это всегда чрезвычайно ценно при создании манекена. Когда животное лежит на боку, держите переднюю ногу так же, как при измерении высоты в плечах. Затем нащупайте две высокие точки G-G, где шкура покоится на внешней оконечности костей плеча и бедра (не таза), у плеча и бедра, и измерьте расстояние между двумя точками.

8. Длина хвоста (H-H). — Держите хвост под углом сорок пять градусов к оси тела, или линии A-A, и измеряйте от угла A-H до конца позвонков хвоста. Если вы измеряете до конца шерсти, пусть это будет дополнительным измерением.

Это измерения, которые всегда следует проводить у крупного животного. Конечно, для определенных объектов есть много других измерений, которые вам понадобятся, но ваши собственные потребности подскажут вам, что это за измерения.

Вес. — Очень желательно определить вес животного, когда это возможно. Тысячу раз, по крайней мере, меня спрашивали вес моего большого тигра (495 фунтов), и столько же раз я был рад, что, несмотря на лихорадку джунглей, я упорно продолжал работу со своими 50-фунтовыми весами и взвешивал животное по частям, после того как с него была снята шкура и оно было разделано. С особенно прекрасным животным это стоит затраченных усилий.

Fig. 6.—Opening Cuts on a Large Mammal.

Снятие шкуры с крупного млекопитающего. — Разрежьте шкуру чистым, прямым разрезом от горла вдоль шеи, груди, середины живота и далее к корню хвоста. Теперь мы вынуждены разрезать ноги по всей их длине, чтобы разрезы были как можно менее заметны, когда животное будет смонтировано. При выполнении этих вскрывающих разрезов всегда вставляйте кончик ножа под шкуру, лезвием вверх, чтобы избежать перерезания шерсти. Чтобы разрезать ногу, захватите лапу левой рукой, прижмите ногу к своему колену, чтобы держать ее напряженной и твердой, затем вставьте кончик ножа в середину лапы сзади и режьте прямо вверх по задней части ноги, пока не дойдете до «колена» на передней ноге и скакательного сустава на другой. В этих точках постепенно измените направление разреза и ведите его вверх по внутренней стороне так, чтобы он в конечном итоге вышел к разрезу на теле в точке точно между ногами и как можно более скрыто. Линии на прилагаемом рисунке (6) показывают, как должны быть сделаны разрезы на ногах. При снятии шкуры с головы животного, имеющего рога, необходимо сделать отверстие на задней части шеи в форме буквы Y. Сделайте разрезы, как показано на рис. 7 на противоположной странице; прорежьте полностью вокруг каждого рога у его основания и снимите шкуру с головы, работая вниз по лбу и щекам. Череп затем извлекается через этот Y [4].

Тщательность. — Принципы, которые следует соблюдать при снятии шкуры с тела, точно такие же, как те, что даны для мелких млекопитающих. Помните, что легче снять шкуру чисто и без плоти, когда вы срезаете ее с животного, и можете натянуть ее левой рукой, чтобы чисто сбрить плоть, чем очищать шкуру после того, как она снята. Избыток плоти, оставленный на шкуре, означает ненужный вес, трату консервантов и большее время на обработку шкуры. Чистая, тонкая шкура легче и быстрее обрабатывается и перевозится, чем та, что была снята плохо. Моя привычка — очищать шкуру настолько тщательно при снятии, что никакое соскабливание не требуется перед ее обработкой — если, конечно, это не шкура слона или другого толстокожего животного. Когда я однажды сохранял шкуру большого старого слона в индийских джунглях, я держал десять местных рабочих, которые работали над ней три дня, утончая ее до транспортабельной степени.

Fig. 7.—Opening Cuts at Back of Prong-horn Antelope's Head.

Ноги. — Если экземпляр среднего размера, например, не больше оленя, расчлените ноги в плече и бедре и оставьте все кости ног прикрепленными к шкуре, точно так же, как у мелких млекопитающих; но, конечно, тщательно срезав плоть и сухожилия. Если животное больше оленя, шкура была бы слишком тяжелой и громоздкой для обращения, если бы все кости ног были оставлены прикрепленными к ней. Поэтому у лося, буйвола и т. д. отрежьте переднюю ногу в «колене» (так называемом), а заднюю — в скакательном суставе, оставив пяточную кость прикрепленной к кости голени, и таким образом оставив ее со шкурой. Кости от двух верхних суставов ног должны быть очищены от плоти, связаны в пучок и отправлены вместе со шкурой — если только коллектор не путешествует караваном в горной местности, далеко от дома. В таком случае мы можем простить ему выбрасывание крупных костей ног, если он только привезет шкуру, череп и кости нижней части ног в порядке. Суть в том, что при монтировании шкуры мы должны иметь кости ног — если не настоящие, то они должны быть имитациями, вырезанными из дерева, чтобы придать форму ногам, особенно в суставах. И тот, кто попробует это один раз, обнаружит, что это работа на два или три дня — вырезать большой набор костей ног, даже имея шаблоны для работы, не говоря уже о том, чтобы создавать модели из собственного воображения. Поэтому я говорю: сохраняйте кости ног.

Остерегайтесь крови. — Во всех отношениях берегите шерсть от попадания крови, но если вы никак не можете сохранить ее чистой, сохраняйте ее настолько чистой, насколько можете. Помните, что кровь должна быть смыта на месте, независимо от того, насколько мало воды, или стоит ли ртуть на 110° выше нуля или 10° ниже. Если рана сильно кровоточит, бросьте много сухой грязи или песка на шерсть, которая стала кровавой, чтобы впитать кровь. Грязь можно выбить палкой, и она заберет кровь с собой. Если белая шерсть вилорогой антилопы однажды пропитается кровью, невозможно удалить все ее следы. Мягкие трубчатые волосы заполняются кровью везде, где есть разрыв, и ее останется достаточно, чтобы отметить катастрофу. В Бэдлендс Монтаны я однажды три долгих и горько холодных часа отмывал прекрасную шкуру антилопы, которая пролежала двадцать четыре часа с кровью на ней, но в конце концов вынужден был сдаться, побежденный, и выбросить шкуру.

Придание формы. — Поскольку данные указания будут использоваться главным образом при подготовке шкур оленей, антилоп и родственных им жвачных животных, приводится прилагаемая иллюстрация (рис. 8), показывающая, как следует обрабатывать такие шкуры, если они должны храниться в сухом виде, будь то для изучения или для монтирования. Лучше отложить складывание шкуры до тех пор, пока она частично не высохнет и не начнет немного затвердевать.

Fig. 8.—A Well-made Dry Deer Skin.

Особые и исключительные указания. — Человекообразные обезьяны и обезьяны. — Если вы находитесь в джунглях, скорее всего, у вас не будет гипса для изготовления слепков, и в этом случае вам придется заставить карандаш для набросков и рулетку работать за двоих. С таким удивительным и характерным животным, как горилла, шимпанзе или орангутан, невозможно работать слишком много, если только вы не будете изучать его до тех пор, пока шкура не испортится. Прежде всего, изучите каждую черту лица, а также его выражение, чтобы спустя два года вы могли сделать копию, которая была бы математически и художественно точной. Если у вас есть гипс, не забудьте снять слепок с лица, а также с одной кисти и стопы, чтобы позже можно было сделать отливки. Тот же совет применим к крупным павианам с их пугающими и удивительными мордами и седалищными мозолями, некоторые из которых окрашены во все цвета радуги, и даже ярче. Помните, что при высыхании шкуры все эти цвета полностью исчезают, и шкура приобретает цвет пергамента. Поэтому немедленно доставайте коробку с красками и сделайте цветной набросок морды. Если у вас есть навыки, но нет красок, или есть краски, но нет навыков, тогда доставайте «Номенклатуру цветов Риджуэя», сделайте крупную схему или набросок головы и отметьте на нем названия соответствующих цветов. Всякий раз, когда шкура любого животного имеет какой-либо заметный цвет, фиксируйте этот факт в максимально точных терминах.

У всех крупных человекообразных обезьян разрез для извлечения туловища следует делать вдоль середины спины, вплоть до затылка, а не вдоль живота и груди, которые обычно покрыты редкой шерстью, а на горле совсем голые. Благодаря этому зашитый шов окажется на спине смонтированного экземпляра, в шерсти, и будет скрыт из виду. У взрослых экземпляров гориллы, шимпанзе и орангутана скелет не менее ценен, чем шкура, поэтому каждая кость должна быть извлечена и тщательно сохранена. Снятие шкуры с пальцев — утомительная задача, требующая определенного мастерства, особенно когда дело доходит до обработки кончиков пальцев так, чтобы ноготь остался на своем месте в шкуре и без повреждений. Но когда стоимость шкуры и скелета исчисляется сотнями долларов, вы вполне можете позволить себе потратить целый час на снятие шкуры с кисти, если не можете сделать это быстрее. Разрезы для снятия шкуры с кисти и стопы любой обезьяны следует делать так, как показано пунктирными линиями на прилагаемом эскизе стопы орангутана (рис. 9). Это необходимо даже при снятии шкуры с мелких приматов, у которых должны быть сохранены кости конечностей, поскольку шкуру каждого пальца необходимо отделить от кости, чтобы консервирующий порошок или жидкость могли проникнуть внутрь.

Fig. 9.—Foot of Orang-Utan, showing Opening Cuts.

Глаза и нос. — Будьте предельно осторожны при снятии шкуры с морды. Глаза глубоко посажены в глазницах, и если вы не будете очень осторожны, ваш нож может нанести безобразный порез в углу глаза, прежде чем вы это заметите. Палец, удерживаемый между веками против глазного яблока, послужит надежным ориентиром. Разумеется, вы срежете губы у десен, а затем разрежете их изнутри, чтобы удалить мякоть. И, конечно же, хоботок павиана и длинноносой обезьяны с Борнео необходимо очистить от шкуры вплоть до самого кончика, пока экземпляр свежий, иначе он ужасно высохнет.

Ухо. — Ухо примата, особенно шимпанзе, из-за его большого размера — очень сложная для сохранения часть, если у вас под рукой нет ванны с солью и квасцами. Если хрящ полностью вычистить — что само по себе трудно сделать, — впоследствии будет практически невозможно придать уху правильную форму. Поэтому хрящ должен остаться. Однако шкуру можно отделить от хряща на задней стороне уха, что является большим преимуществом. Сделайте это и засыпьте внутрь большое количество порошкообразных квасцов. Затем смажьте все ухо с обеих сторон мышьяковистым мылом и нанесите столько порошкообразных квасцов, сколько прилипнет, если только шкура не будет помещена в ванну. В этом случае обработайте каждое ухо крепким раствором квасцов в течение часа или около того.

ГЛАВА VI.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ШКУРОК МЕЛКИХ ПТИЦ.

Жизни сотен тысяч диких птиц были принесены в жертву впустую людьми, называющими себя орнитологическими коллекционерами, но не обладающими знаниями, навыками или прилежанием для изготовления качественных птичьих шкурок. Сейчас в этой стране существует множество крупных коллекций птичьих шкурок, на которые больно смотреть. Умение изготавливать качественные, чистые, хорошо сформированные, хорошо сохранившиеся шкурки, причем делать это быстро, является главным требованием к любому, кто стремится отправиться в интересные «заморские края», чтобы стрелять, собирать коллекции и видеть мир — за чужой счет. Один амбициозный молодой друг автора, чья душа жаждала путешествий и «коллекционирования», упустил прекрасную возможность совершить очень интересное плавание на судне «Альбатрос» только по той причине, что при всей своей жажде он не умел делать хорошие птичьи шкурки, — и поделом ему за отсутствие предприимчивости.

Позвольте мне сказать вам, что если двадцать лет назад музей принимал любую птичью шкурку, то теперь такие экземпляры должны быть первоклассными, чтобы их хорошо приняли. Качественные шкурки сейчас являются правилом для кураторов и профессиональных орнитологов, а плохие — исключением. Хотя сама работа достаточно проста, успешно выполнить ее — не детская игра.

Начинающему лучше сначала научиться снимать шкурки с мелких птиц и изготавливать из них чучела, а когда он освоит эти детали, он будет готов приступить к подготовке крупных экземпляров и научится преодолевать исключительные трудности, которые они представляют. С этой целью настоящая глава будет посвящена изложению основных принципов, которые легче всего усвоить на мелких экземплярах.

Мы сначала возьмемся за работу по снятию шкурки с небольшой птицы — малиновки, дрозда или черного дрозда, смотря что у вас окажется под рукой. Если при снятии шкуры, ее изготовлении и монтировании вы освоите, например, малиновку, которая является высшим типом птицы, вы будете хорошо подготовлены к работе с подавляющим большинством других представителей пернатых.

Стреляйте в экземпляр как можно более мелкой дробью, и не слишком большим количеством даже ее, чтобы не раздробить челюсти, лапки, ноги и перья. Как только птица будет мертва, заткните горло, ноздри и все кровоточащие раны кусочками ваты, чтобы кровь и другие жидкости не вытекали на перья и не доставляли вам более серьезных хлопот. Доставьте экземпляр домой любым осторожным способом, чтобы избежать сминания или загрязнения оперения. Во что бы то ни стало, пусть ваша первая практика будет на чистых птицах.

Fig. 10.—Names of the External Parts of a Bird.[5] 1, Crown; 2, forehead; 3, nostrils (or cere); 4, upper mandible; 5, lower mandible; 6, throat; 7, neck; 8, spurious quills; 9, occiput; 10, ear; 11, nape; 12, breast; 13, middle coverts; 14, large coverts; 15, belly; 16, tibia; 17, tarsus; 18, inner toe; 19, middle toe; 20, outer toe; 21, thumb; 22, under-tail coverts; 23, tail; 24, primaries; 25, secondaries; 26, tertiaries.

Птица должна полежать час или два после того, как ее подстрелили, чтобы кровь могла свернуться. Теплые экземпляры очень сильно кровоточат при снятии шкуры.

Теперь мы в нашей мастерской, ружье тихо стоит в углу, а на столе перед нами лежит малиновка. Посмотрите на нее. Изучите ее форму и строение и запомните то, что видите. Заметьте, как гладко лежат перья — как красиво они ложатся на угол крыла у плеча — как полностью бедро скрыто в перьях груди и боков, а также где ноги выходят из перьев туловища. Заметьте, как

коротка шея, как глаз не выпячивается из головы, и отметьте тот факт, что грудь и брюшко выглядят полными, округлыми и естественными, вместо того чтобы иметь тот ужасный, втянутый, выпотрошенный вид, который так часто встречается в смонтированных любителями экземплярах. Отметьте цвет глаза, клюва, восковицы, цевки, когтей и всех других частей, которые потребуют окраски при монтировании экземпляра, если это когда-нибудь произойдет. Теперь произведите следующие измерения. — Было бы государственной изменой с моей стороны рекомендовать какую-либо иную систему измерения птиц, кроме той, что предписана доктором Куэсом в его несравненном «Ключе к птицам Северной Америки», и она приводится здесь:

1. Длина. — Расстояние между кончиком клюва и концом самого длинного пера хвоста.

2. Размах крыльев. — Это означает расстояние между кончиками вытянутых крыльев, когда птица лежит плашмя на спине.

3. Длина крыла. — Расстояние от угла, образованного сгибом крыла (запястьем), до конца самого большого махового пера. У птиц с выпуклым крылом не кладите ленту поверх изгиба, а прокладывайте ее под крылом по прямой линии.

4. Длина хвоста. — Расстояние от основания хвостовых перьев до конца самого длинного из них. Нащупайте «гузку»; как у свежего, так и у высушенного экземпляра есть более или менее ощутимый бугорок, в который вставлены хвостовые перья. Постарайтесь как можно точнее определить середину этого бугорка; приложите конец линейки напротив этой точки и посмотрите, где находится кончик самого длинного хвостового пера.

5. Длина клюва. — Доктор Куэс берет «хорду конька», которая определяется так: «Поместите одну ножку циркуля на конек клюва как раз там, где заканчиваются перья; неважно, заходит ли конек на лоб или лобные перья выходят на конек, и неважно, прямой конек или изогнутый. Для меня длина клюва — это кратчайшее расстояние от указанной точки до кончика надклювья».

6. Длина цевки. — Расстояние между суставом цевки с ногой выше и суставом с первой фалангой среднего пальца ниже. Измеряйте ее всегда циркулем и с передней стороны ноги.

7. Длина пальцев. — Расстояние по прямой линии вдоль верхней поверхности пальца от точки, указанной последней, до основания когтя сверху. Длина пальца измеряется без когтя, если не указано иное.

8. Длина когтей. — Расстояние по прямой линии от точки, указанной последней, до кончика когтя.

9. Длина головы. — Поместите одну ножку циркуля над основанием конька клюва, а другую позвольте плотно соскользнуть вниз по своду затылка.

Для снятия шкурки с мелкой птицы единственным абсолютно необходимым инструментом является скальпель хорошего размера или острый перочинный нож. Вы можете время от времени с большой пользой использовать маленькие ножницы для перерезания ног и крыльев и обрезания сухожилий. Приготовьте блюдце с кукурузной мукой, чтобы впитывать кровь, которая может испачкать перья. Теперь протолкните комок ваты в анальное отверстие, и мы готовы к снятию шкурки.

Нет, есть еще одна вещь. Крылья лежат близко к телу и будут постоянно мешать нам, если мы не сломаем их так, чтобы они откинулись назад и освободили нам поле деятельности. Нужно сломать плечевую кость как можно ближе к телу. У мелких птиц их легко сломать большим и указательным пальцами, но у крупной птицы их нужно ударить острым ударом тяжелой палки или молотка.

Положите птицу на спину, головой к левой руке; раздвиньте перья по прямой линии и разрежьте кожу от центра груди прямо вниз до конца грудной кости и далее до анального отверстия. Разрезайте только кожу, ибо если вы зайдете слишком глубоко и прорежете стенку брюшной полости, у вас возникнут проблемы с кишечником и другие неприятности.

Снимайте шкурку по бокам птицы, пока не дойдете до коленного сустава, который лежит близко к телу и глубоко внутри шкуры. Перережьте каждую ногу полностью в колене, оставив бедро прикрепленным к телу, выверните шкуру ноги наизнанку поверх мясистой части, вплоть до сустава, а затем срежьте каждую частицу мяса с кости ноги.

Отделите хвост от тела близко к концам хвостовых перьев, не прорезая кожу. Теперь возьмите тушку большим и указательным пальцами левой руки, удерживая ее за бедра, а другой рукой отделите шкуру от спины. С этого момента мы продолжаем выворачивать шкуру наизнанку через плечи и голову. Когда дойдете до крыльев, отрежьте их там, где они сломаны, и выворачивайте шкуру вниз по шее. Избегайте прорезания зоба. Если в какой-то момент потечет кровь, впитайте ее всю кукурузной мукой или гипсом.

Fig. 11.—First Steps in Skinning a Bird.

Почти прежде, чем вы это заметите, вы снимите шкурку с птицы до головы, так как во время последней части операции она висит головой вниз, подвешенная на небольшом проволочном крючке, продетым через таз, так что вы можете работать обеими руками.

Немного сложнее вывернуть шкуру через голову. Толкайте ее вверх с затылка ногтем большого пальца, терпеливо работая со всех сторон и постепенно растягивая шкуру, пока она не пройдет через самую широкую часть черепа. Вскоре кризис миновал, шкура соскальзывает без проблем, и мы видим по тому, как она удерживается в определенной точке с каждой стороны головы, что мы дошли до ушей. Прорежьте шкуру близко к голове, и чуть дальше мы дойдем до глаз.

Теперь будьте осторожны. Режьте очень медленно у глаза и близко к голове, пока не сможете увидеть сквозь тонкую мембрану и определить точное положение глазного яблока. Теперь прорежьте мембрану, но ни в коем случае не повредите веко. Еще немного, и мы дойдем до основания клюва, где кожа и наше снятие шкуры заканчиваются.

Прорежьте заднюю часть черепа, чтобы полностью отделить голову от шеи, и обнажите основание мозга. Удалите мозг из черепа; вырежьте глаза из глазниц; вырежьте язык и удалите все мясо из черепа.

Снимите шкуру с каждого крыла до первого сустава, или локтя, и остановите процесс «выворачивания наизнанку» там. Концы второстепенных маховых перьев не должны отделяться от кости предплечья, или локтевой кости. Можно вычистить мясо из предплечья, а также из плечевой кости, не отсоединяя концы второстепенных маховых перьев, как вы легко увидите. Срежьте любое мясо, оставшееся у основания хвоста, но не подрезайте концы хвостовых перьев.

Fig. 12.—The Skin Wrong Side Out, and Ready to be Poisoned.

Следующее дело — отравить шкуру. Сделайте это смесью порошкообразного мышьяка и квасцов в равных частях. Некоторые из наших самых крупных коллекционеров не используют квасцы, а просто чистый мышьяк в большом количестве; но я считаю, что использование квасцов всегда желательно, а при определенных условиях — крайне необходимо. Некоторые коллекционеры используют исключительно мышьяковистое мыло даже на мелких птицах, а на крупных птицах я тоже использовал его довольно широко, дополняя немедленным посыпанием порошкообразными квасцами для дубления шкуры. Для подлинной тщательности в отравлении и консервации я предпочту мышьяковистое мыло и квасцы всем другим веществам, которые может произвести мир; но при обработке мелких птиц, которые должны быть сделаны в виде сухих шкурок, я предпочитаю и рекомендую порошкообразный мышьяк и квасцы, как указано выше.

Какой бы яд вы ни решили использовать, наносите его тщательно на каждую часть шкуры, череп, крылья, ноги и хвост. Теперь положите по шарику ваты в каждую глазницу, чтобы заполнить полость, и вы готовы вывернуть шкуру обратно и снова вывернуть ее лицевой стороной наружу. Обычно бывает трудно натянуть шкуру обратно на череп, и я выполняю это следующим образом:

Пусть шкура лежит на краю стола, положите оба больших пальца на затылок, а всеми остальными пальцами и ногтями потянитесь вперед и начните проталкивать шкуру головы обратно туда, где она должна быть. В то же время вы должны давить на череп большими пальцами, как будто пытаясь протолкнуть его в шею, и через очень короткое время, сочетанием уговоров и проталкивания, шкура проходит критическую точку на черепе, и, престо! вся шкура снова вывернута лицевой стороной наружу. Теперь возьмите ее за клюв и слегка потрясите, чтобы расправить перья, чтобы они легли естественно. Вытяните вату в глазнице наружу в отверстие глаза, чтобы имитировать круглую полноту глазного яблока.