«Спон: Руководство по ведению домашнего хозяйства»

Это упражнение очень приятное и не слишком опасное; падений, которые случаются у начинающих, не стоит бояться, потому что они почти всегда происходят назад. Скорость, которую может развить опытный конькобежец, значительна. Когда конькобежец заканчивает упражнение, он отсоединяет аппарат от плеч, наматывает паруса на бамбуковые палки, которые можно отделить от них, и таким образом получает предмет, который носить не сложнее, чем зонтик. В суровые зимы нередко можно встретить на льду многочисленные группы конькобежцев под парусом, которые соревнуются друг с другом в скорости. Часто можно увидеть и молодых людей, отправляющихся в экспедицию по замерзшему морю между Данией и Швецией и пересекающих весь пролив Эресунн. Последние используют парус, когда ветер благоприятный, но сворачивают аппарат, когда ветер встречный, и используют свои коньки обычным способом. Датские охотники также часто прибегают к катанию на коньках под парусом, чтобы быстро добраться до мест, где были замечены дикие утки и гуси.

Катание на коньках. — Искусство катания на коньках слишком сложно, чтобы его можно было описать в одной главе, но следующие заметки о коньках будут интересны всем конькобежцам.

Для человека, который просто использует катание на коньках как повод для прогулки и веселья, коньки «Acme» — лучшие, потому что их легко носить, легко надевать и снимать, и с ними он может кататься так же хорошо, как если бы у него была самая дорогая и сложная пара.

Для энтузиаста, который рассматривает фигурное катание как науку, которую нужно изучать, важно иметь то, что он считает лучшими коньками, которые только можно изготовить.

Исходя из того, что конькобежец не будет возражать против ношения сумки, достаточно большой, чтобы вместить пару ботинок и коньки, мы считаем, что «Mount Charles» — лучшие, так как они самые простые, легкие и аккуратные. Они состоят из лезвия конька, прикрепленного с помощью пластин, привинченных к подошве ботинка. Передняя пластина находится под подушечкой стопы, а пяточная пластина — на пятке, и если используется ботинок с очень толстой подошвой, отсутствие опоры между двумя точками крепления практически не ощущается. Но тяжелый ботинок не только некрасив, но и утомителен. Если используется ботинок с более тонкой подошвой, тепло стопы размягчает кожу подошвы, которая, изгибаясь, перестает поддерживать свод стопы, что приводит к усталости и судорогам. Компания Gillett and Co. из Шеффилда нашла способ, который избавляет от необходимости в толстом и тяжелом ботинке, делая подошву из дерева, а не из кожи. Коньки «Mount Charles» с лезвиями «Dowler», прикрепленные к ботинкам на деревянной подошве или к сабо, пожалуй, самые удобные, эффективные и аккуратные коньки из всех существующих.

Следующими по достоинству после «Mount Charles» идут «Barney and Berry». Это также скелетные коньки, крепящиеся к ботинку либо с помощью T-образной пластины для пятки и подвижных зажимов для носка (зажимы работают от ключа), либо имеющие подвижные зажимы как на пятке, так и на носке. Механическое устройство «Barney and Berry» — большой шаг вперед по сравнению с «Acme»; но, поскольку носочные зажимы захватывают края ранта и не накладываются на него, как в старых клубных коньках с носочными зажимами, необходимо затягивать носочные зажимы довольно туго, а это имеет тенденцию загибать подошвы ботинок, особенно если подошва довольно тонкая или когда она становится мягкой от тепла стопы или от катания по мокрому льду.

Конькобежцы, как правило, используют ботинки, в которых катаются, исключительно как конькобежные и никогда не пытаются ходить в них на какие-либо расстояния; поэтому жесткая деревянная подошва не будет недостатком. Если кусок дубовой доски длиной с ботинок придать форму так, чтобы он касался опорной площадки «Barney and Berry» по всей длине железной пластины, которая простирается от свода стопы до носка, и прикрепить доску к тонкой паре хорошо сидящих ботинок на шнуровке, все неудобства от врезания зажимов в подошву будут устранены, и от тяжелого толстого ботинка, конечно, можно будет отказаться. Нет сомнений, что ботинок с жесткой подошвой является явным преимуществом, независимо от того, используются ли коньки «Mount Charles» или «Barney and Berry».

Иногда случается, что конькобежцу приходится менять ботинки на некотором расстоянии от льда и идти вниз в коньках — процедура, которая никоим образом не улучшает их; и в этих обстоятельствах «Barney and Berry» имеют явное преимущество перед «Mount Charles», так как конькобежец может надеть ботинки и дойти в них до льда, а затем отрегулировать свои коньки.

Нет необходимости вдаваться в достоинства лезвия «Dowler», так как его преимущества перед лезвием с прямыми сторонами были должным образом описаны в журнале «The Field» от 11 октября 1879 года. С того времени новая форма лезвия конька постепенно завоевывает популярность. Поначалу были некоторые трудности с тем, чтобы эти лезвия были правильно изготовлены; но Hill and Son с Хеймаркета и Walter Thornhill and Co. с Нью-Бонд-стрит выпускают лезвия «Dowler» таким образом, что это не оставляет желать лучшего.

Существуют, конечно, многочисленные коньки, помимо «Mount Charles» и «Barney and Berry», большинство из которых демонстрируют значительную механическую изобретательность; но если бы нас попросили указать коньки, которые мы считаем «лучшими», мы бы без колебаний выбрали либо «Mount Charles», либо «Barney and Berry». (Field.)

Плавание. — Этому невозможно научиться по книгам; оно должно быть частью школьного обучения каждого мальчика, так же как чтение или письмо. Несколько советов для тех, кто не умеет плавать, будут уместны и могут оказаться весьма ценными, если их помнить.

Человеческое тело весит 1 фунт в воде, а стул выдержит 2 человек — то есть он удержит голову над водой, что является всем, что необходимо, когда речь идет о жизни или смерти. Один палец, положенный на табурет, стул, небольшую коробку или доску, легко удержит голову над водой, в то время как две ноги и другая рука могут использоваться как весла для движения к берегу.

Не обязательно уметь плавать, чтобы не утонуть. Немного опыта в отношении плавучести воды и веры в нее — это все, что требуется. Маленький мальчик, который не умеет проплыть ни метра, может перемещаться туда и обратно через глубокий широкий пруд с помощью доски, которая не выдержала бы веса в 5 фунтов. Дети и все остальные должны практиковаться в использовании поддерживающей силы воды. Во многих случаях знание того, что того, что удержит вес в 1 фунт, достаточно, чтобы держать голову над водой, послужит в чрезвычайных ситуациях лучше, чем величайшее мастерство пловца.

Человек, не знакомый с поддерживающей силой, естественно, попытается забраться на плавающий предмет, на котором он пытается спастись. Если он достаточно велик, это хорошо. Но обычно он недостаточно велик, чтобы держать всех полностью над водой. Это часто случается, когда прогулочные лодки переворачиваются. Все сразу хотят выбраться из воды на перевернутую или полузатопленную лодку, и все тонут, кроме тех, кого судно может полностью удержать.

Если они просто доверятся воде, чтобы она поддерживала 99 процентов веса их тел, а поврежденная лодка — остальные 1 процент, они все могли бы спастись в большинстве случаев. Перевернутая или полузатопленная деревянная лодка выдержит больше, чем сможет перевезти. Она удержит головы над водой стольких людей, сколько смогут взяться за планширь. Это простые факты, легко усваиваемые, и они могут каждый день спасать жизни.

Езда на трехколесном велосипеде. — Ниже приведено несколько советов по предотвращению и устранению поломок трехколесных велосипедов.

Очень распространенная поломка трехколесных велосипедов, оснащенных подшипниками скольжения, — это «заедание». Причина обычно в недостатке масла. Трение, которое масло значительно уменьшает, заставляет подшипник нагреваться. Тепло увеличивается, и после некоторого времени тяжелого хода металл расширяется, в результате чего происходит заклинивание, и деталь отказывается двигаться. Лучшее средство — взять немного кипятка и тряпки, которые, будучи пропитанными и обернутыми снаружи, через короткое время освободят самый упрямый подшипник. Следует произвести хорошую смазку. В новом велосипеде с передним рулевым управлением, если дифференциал и ведущая ось хорошо не смазаны, есть тенденция к «заеданию», так как посадка очень плотная. Лучше переборщить со смазкой, чем наоборот, в новой машине из-за этой же плотной посадки.

Другая поломка, которой подвержены трехколесные велосипеды, особенно легкие, — это погнутая ось. Причина либо в толчке, вызванном ездой по большому камню или кирпичу, либо в том, что плотная одежда была сильно «намотана» на цепь, либо в том, что ездок слишком тяжел для машины. Факт погнутости оси болезненно очевиден в плохом случае по «вилянию» колеса, ближайшего к месту повреждения. Небольшой изгиб можно обнаружить, наклонив машину и раскрутив одно колесо рукой, наблюдая за неподвижным. Если оно слегка колеблется, значит, есть изгиб. Если ось погнута, ее может исправить только квалифицированный механик. Если ось гнется снова, разумнее всего установить новую, так как поломка оси на полной скорости — самая опасная из аварий.

Погнутая рулевая тяга — очень частое явление. Часто случается, что регулировочный винт на конце рычага вилки затягивается, и, поскольку винт предназначен только для работы в качестве шарнира, плотное соединение часто «заедает», и, если его не ослабить, тяга либо гнется, либо, что еще хуже, ломается. Другая причина той же поломки — тугая работа рулевой колонки — снова недостаточная смазка. Удар по тяге или дефект в стали могут привести к аналогичному результату. Погнутую рулевую тягу можно выпрямить без особого труда, сломанная — более серьезное дело. Хороший план — привязать головку зонтика или трости, если она подходящей формы, к гаечному ключу, установленному на головке или рычаге рулевой колонки, и управлять в манере кресла-каталки.

Винт, соединенный с рулевой тягой, имеет свойство отвинчиваться, и, если контргайка выпадает, винт может стать настолько свободным, что вылетит. Шпилька для волос, скрученная в отверстии и вокруг, образует очень хорошее временное соединение.

Сломанный кривошип — очень утомительная и неудобная поломка. Причина либо в дефекте металла, либо в недостаточной прочности кривошипа. Резкий щелчок — обычно единственное предупреждение, и кривошип «поддается» по всему периметру, как будто сделан из замазки. Кривошип, как правило, не ломается чисто, если только железо не очень некачественное. Он начинает открываться и «зияет», а затем ломается. Ездок ничего не может сделать, кроме как закрепить перелом (если он не произошел на одной из осей кривошипа) шинами с помощью веревки, а затем узнать, где находится ближайшая станция, или докатить машину до ближайшего кузнеца и позволить ему сварить ее, если кривошип цельный. Часто бывает, что сельские кузнецы привыкли только к грубой работе. Поэтому им необходимо самым решительным образом внушить, что «на глазок» здесь не подойдет. Следующий метод починки цельного кривошипа был предложен искусным ремонтником:—

Сломанную ось кривошипа, когда ее вынут, следует положить на доску или кусок плотной бумаги; затем, соединив концы в месте излома, кузнец должен тщательно отметить карандашом точный размер и, обращаясь к своему чертежу, увидеть и отметить величину, которую он может допустить для сварки, чтобы толщина осталась прежней, а также вылет, и чтобы два выступа, входящие в подшипники, были прямыми и на одном уровне друг с другом.

Полые кривошипы чинятся путем вставки куска железа внутрь, клепки и пайки.

При сломанной оси лучшее средство — довести машину как можно лучше на одном ведущем колесе и рулевом, доставив ее либо на телеге, либо на руках до ближайшей станции, откуда, если поблизости нет квалифицированного ремонтника, ее можно отправить производителю для установки новой. Может быть утешительно знать, что, если не считать очень легких машин, сломанные оси случаются в пропорции одна на тысячу.

Очень неприятная и очень распространенная среди дам-ездоков авария называется «наматыванием» на приводную цепь. Недостаточная защита одежды — одна из причин; полная юбка и ветреный день — другие. Такие несчастья предотвращаются установкой куска сетки из дубленого шнура сбоку от рамы до стойки тента, если она находится с той же стороны, что и цепь, где большинство из них и находятся. Эта сетка пришнуровывается тонким водонепроницаемым шпагатом, и то, и другое можно приобрести у Юнайта на Эджвер-роуд. Стоимость ярда сетки составляет 2 пенса, а плетеного шнура — еще 2 пенса. Сетка непроницаема для влаги, ее почти не видно при езде, и она легко крепится, не создавая шума или дребезжания. Проволочная сетка ужасно дребезжит и совсем не так хороша, при этом в 20 раз дороже.

Большинство серьезных аварий происходит из-за безрассудства. Среди людей распространено мнение, что ездить на трехколесном велосипеде проще простого и что, поскольку машина стоит сама по себе и довольно безопасна при медленной езде, при спуске с холмов не требуется никакой осторожности. Легко отличить старого ездока от новичка при спуске с крутого холма. Опытный ездок, зная об опасности, едет с ногами на педалях и машиной, хорошо контролируемой, тормозя и подтормаживая педалями, пока низ холма не будет хорошо виден, после чего она позволяет себе «полет», все еще сохраняя контроль, хотя и двигаясь быстро.

Новичок, не зная, насколько опасно терять контроль, спускается беспорядочно — во многих случаях совершенно не в силах остановиться — и если ей удается это сделать с помощью сильного тормоза, она перенапрягает машину и наносит ей повреждения таким образом. На большинстве печально известных опасных холмов в Англии установлены предупреждающие знаки Национального союза велосипедистов — в виде небольших окрашенных железных пластин на столбе с надписью: «Уведомление для велосипедистов. — Этот холм опасен». Аварий можно избежать, «тормозя» и подтормаживая педалями на самой крутой части, пока низ холма не будет хорошо виден. Если ручной тормоз переднего рулевого управления замаслится, он не сможет должным образом остановить машину. Средство от этого — посыпать порошкообразной канифолью барабан, что высушивает масло, но делает тормоз почти слишком мощным; поэтому после применения канифоли его следует использовать с осторожностью. Если машина по какой-либо причине — например, тормоз отказывается работать или неисправен — несется под гору, единственное, что остается, — это стараться держаться подальше от колей и избегать виляния, сохраняя твердую руку на руле и холодную голову. Если самообладание однажды потеряно, серьезная авария — предрешенный вывод. С другой стороны, хладнокровный ездок может суметь безопасно направить свою машину к подножию.

Обычным следствием неуправляемого спуска является «восьмерка» колеса. Это выглядит как самая тревожная авария, но может быть исправлено за несколько минут, если колесо хорошо собрано. Колесо принимает форму беспорядочной восьмерки, спицы выпирают, ослаблены и перекручены.

Чтобы исправить положение, ездок должен поставить колено на дугу ступицы и, поставив одну ногу на обод внизу, двумя руками взяться за обод, наиболее удаленный от нее, с внутренней стороны. Потянув за них одновременно и надавив коленом, обод с щелчком вернет свою круглую форму, а небольшая регулировка спиц, которые ослабли, с помощью спицевого ключа завершит операцию.

Ослабленные шины вряд ли можно назвать аварией сами по себе, но как причины таковых они требуют внимания. Если они ослабли, под ободом следует подержать газовую горелку, пока цемент не начнет пузыриться и сочиться между ободом и резиной. Шину следует вдавить на место, плотно перевязать веревкой и оставить в таком виде на 12 часов для застывания. Если в ободе не осталось цемента, немного цемента Рокхилла или, если ничего лучшего достать нельзя, эластичного клея Праута следует расплавить в железной ложке и залить в ободья. Нагреватель шин Зингера — хороший инструмент для использования там, где есть газ; но если в сельской местности, где он недоступен, приходится прибегать к кузнецу, которого следует убедить нагревать сменные раскаленные железные прутья, которые удерживаются под ободом, как в случае с газом. Если шина внезапно ослабла, ее можно прочно закрепить, привязав к железному ободу тонкой веревкой через каждые 2 дюйма. Каждая завязка должна быть совершенно отдельной от других, а веревка натянута так туго, чтобы она врезалась в каучуковую шину. Машина проедет много десятков миль, прежде чем какая-либо из этих веревок перетрется, а затем их можно легко заменить. (Ф. Дж. Эрскин, Field.)

Дополнительная литература.

«Пересмотренные правила лаун-тенниса». Лондон. 6 пенсов.

М. С. Ф. и С. Ф. Монье-Вильямс: «Комбинированное фигурное катание». Лондон, 1882. 5 шиллингов.

Г. Э. Вандервелл и Т. Максвелл-Уитем: «Система фигурного катания, являющаяся теорией и практикой этого искусства, развитого в Англии, с обзором его происхождения и истории». Лондон, 1869. 6 шиллингов.

«Правила игры в хоккей». Лондон. 6 пенсов.

Э. Д. Бриквуд: «Гребля, или искусство гребли и тренировки». Лондон. 5 шиллингов.

Э. Д. Бриквуд: «Альманах гребли и спутник гребца». Лондон. Ежегодно. 1 шиллинг.

У. Уилсон: «Инструктор по плаванию: трактат об искусстве плавания и ныряния». Лондон. 2 шиллинга 6 пенсов.

Ч. Бокс: «Английская игра в крикет: включающая дайджест ее происхождения, характера, истории и прогресса, вместе с изложением ее законов и языка». Лондон. 21 шиллинг.

Г. Ф. Уилкинсон: «Современная атлетика». Лондон. 1 шиллинг 6 пенсов.

РАБОЧАЯ КОМНАТА.

Невозможно в разумных пределах дать исчерпывающий трактат обо всех различных формах полезного и декоративного рукоделия. Более того, в моде происходит так много изменений, что ни одна книга не может угнаться за ними, и лучшую информацию можно найти в газетах, специально посвященных женским потребностям, в частности в журнале «Queen». К этому журналу отсылаются читатели за многими разработками в области изысканного рукоделия, и ему принадлежит заслуга в публикации следующих кратких заметок о некоторых из наиболее широко используемых методов выполнения штопки, заплаток и ремонта.

Постановка заплаток

Постановка заплаток. — Когда появляется большая дыра или протертое место, его нужно заделать заплаткой, точно соответствующей по текстуре и рисунку. Новый кусок должен, если возможно, быть слегка поношенным, чтобы предотвратить слишком сильное натяжение старого, вызывающее повторный разрыв. Отсюда важность накопления всякой всячины. У заботливой хозяйки всегда есть хороший запас в ее мешочках с лоскутами, один из которых она приберегает для белых, другой — для цветных обрезков. При ремонте и с однотонным материалом постановка заплаток — сравнительно легкое дело; но полоски, клетки и парча требуют некоторой изобретательности в расположении рисунка так, чтобы не было заметно никакого разрыва. Когда ткань выкроена по косой, обновляющий кусок должен соответствовать, хотя, как правило, заплатки имеют квадратную или прямоугольную форму. Выравнивание углов составляет главную трудность постановки заплаток. Чтобы справиться с ними идеально, их нужно подрезать или надсекать, как того требует случай, и как кусок, так и дыру нужно сшивать ровно по нитке. Одежда, особенно детская, иногда требует починки на локтях и под мышками. Чтобы предотвратить некрасивый ремонт, необходимо распороть швы и, аккуратно пришив заплатку с обеих сторон от них, снова соединить рукава или проймы. В вещах, слишком поношенных, чтобы стоило возиться с очень тщательным ремонтом, добавленный кусок можно пришить потайным швом, при условии, что он следует за швом и никогда не прерывает его. Рассудительность также необходима при выборе ниток и игл, как по цвету, так и по размеру. Если они слишком грубые, они стягивают нити, а если нитки слишком тонкие, они вовсе вырываются из ткани. Самый простой способ постановки заплатки — закрепить новый кусок с лицевой стороны перед удалением старого. Существует три различных метода выполнения этого, а именно: встречный шов, потайной шов, а также стачной и запошивочный швы. Некоторые считают их лучшими для новых материалов.

Заплатка встречным швом. — Это можно использовать почти для любого ремонта, за исключением того, что он требует таких широких припусков. Для его выполнения вырежьте кусок материала значительно больше дыры или изношенной части и подогните его со всех сторон примерно на ¼ дюйма. Положите его ровно поверх ветхой ткани, стараясь не слишком сильно натягивать, иначе ткань под ним пойдет складками. Наметайте и аккуратно подшейте с каждой стороны, делая стежки чрезвычайно близко к углам. Выверните работу на изнаночную сторону, вырежьте изношенную часть и сделайте подгиб на самой заплатке.

Заплатка потайным швом. — Действуйте как прежде, но вместо подшивания аккуратно пришейте потайным швом с лицевой стороны. Результат будет очень аккуратной заплаткой, особенно подходящей для кашемира, шелка, мериноса и других тонких материалов, которые не стирают. Потайной шов также замечательно подходит для домашних приспособлений, таких как восстановление бальных туфель, когда они выцвели, и, таким образом, использование обрезков шелка и т. д. для гармонии с туалетом.

Стачная и запошивочная заплатка (рис. 161). — Заутюжьте материал с лицевой стороны примерно на 2 дюйма за пределы протертого места. Вырежьте подходящую заплатку ровно по нитке, оставляя ¼ дюйма на подгиб со всех сторон для изнаночной стороны. Наметайте или приколите ее на ткань и пришейте ровно; расправьте шов и выверните работу. Наконец, удалите изношенное место и закончите заплатку узким подгибом на нижней поверхности. При необходимости сделайте крошечный надрез на каждом углу, чтобы сохранить квадратную форму нового куска. Более опытные мастера предпочитают сначала вырезать протертую часть, а затем вставлять заплатку. Это, безусловно, лучший способ, хотя он делает обработку углов более утомительной; однако небольшая практика быстро преодолевает трудность.

161. Стачная и запошивочная заплатка. 162. Стачная заплатка.

Стачная заплатка (рис. 162). — Полностью удалите изношенную часть и надсеките углы дыры для подгибов. Вырежьте заплатку на ¼ дюйма шире со всех сторон. Заутюжьте края как дыры, так и заплатки и наметайте их вместе с изнаночной стороны. Срежьте углы куска, чтобы ремонт хорошо лег. Аккуратно и близко сшейте четыре стороны, делая стежки только на одну или две нити в ткань, и надежно закрепите. Запошите подгибы или просто обметайте их, если чините шерстяную, шелковую или чрезвычайно плотную ткань, такую как кутиль и т. д. По завершении расправьте швы ногтем большого пальца или наперстком или, при необходимости, прогладьте горячим утюгом.

163. Заплатка строчным швом.

Заплатка строчным швом (рис. 163). — Подготовьте дыру точно так же, как для стачной заплатки, и заутюжьте подгиб в качестве направляющей для стежков. Вырежьте новый кусок по размеру, оставляя ¼ дюйма с каждой стороны. Закрепите его на месте и аккуратно прострочите с изнаночной стороны, стараясь ни в коем случае не стянуть, и делая стежки ближе друг к другу на углах. Сделайте шов аккуратным с помощью запошивки, которая ляжет без срезания углов.

Штопаная заплатка часто используется, когда не хватает обрезков, для починки или укрепления игровых бриджей, ковров или любых грубых тканей. Маленький кусочек или даже кусок другого материала, максимально подходящего по цвету, можно поместить под дыру, затем закрепить и почти скрыть рядами аккуратной штопки.

Бесшовная заплатка очень похожа на предыдущую, но штопка, вместо того чтобы покрывать слабое место, просто окружает край. Ремонт часто появляется на простынях, полотенцах и т. д. везде, где из-за нехватки или хрупкости ткани шов нежелателен. Вырежьте кусок того же материала немного шире самой дыры; наметайте его на изнаночную сторону ткани, позволяя краям куска и дыры перекрываться. Когда оба будут подрезаны, закрепите заплатку на ткани с лицевой стороны штопкой вперед и назад примерно на 6 стежков в высоту. Оставляйте ровные петли и следите за тем, чтобы игла захватывала как верхнюю, так и нижнюю поверхности. Штопка пересекается на углах, тем самым придавая им дополнительную прочность. За исключением углов, ни ряды, ни стежки не должны быть такими близкими друг к другу, как при обычной починке.

Заплатка петельным швом превосходит бесшовную заплатку по аккуратности и плоскости и приберегается для лучшего белья в случаях случайных ожогов, пятен и т. д., где повреждение нельзя хорошо исправить штопкой. Заплатка очень ценна на чулках и недавно подсказала отличный план для сшивания лифов нижних юбок без малейшего рубца, тем самым облегчая идеальную посадку модных корсажей. Чтобы сделать ее, вырежьте изношенную часть и подготовьте кусок, идентичный по материалу и точных размеров дыры; обработайте края заплатки и дыры отдельно плотным петельным швом вышивальными или декоративными нитками. Закрепите кусок на ткани 2 или 4 булавками по углам и пришейте его, пропуская иглу из петли каждого стежка над противоположным.

Фланелевая заплатка. — Существует три способа починки фланели. В первом закрепите кусок точно так же, как бесшовную заплатку, затем проложите шов «елочкой» по всему периметру с лицевой и изнаночной стороны, позволяя верхнему ряду стежков точно покрыть нижний. Для второго процесса начните как для заплатки строчным швом, но вместо запошивки проложите шов «елочкой» по подгибам. В третьем и самом легком методе заутюжьте 4 стороны; обработайте углы, как описано ранее; вставьте заплатку так, чтобы первые точно соответствовали таковым на материале; затем проложите шов «елочкой» по краям обновленной части и дыры вместе. Фланелевые заплатки одинаково хорошо подходят для ремонта старых стеганых одеял.

164. Укрепляющая фланелевая заплатка.

Укрепляющая фланелевая заплатка (рис. 164). — Этот ремонт, как показано на иллюстрации, часто требуется для протертых мест вокруг пройм и т. д. Вырежьте кусок свежей фланели нужной формы, наметайте его на материал и проложите шов «елочкой» по всему периметру. Ткань, будучи очень склонной к растяжению, требует, чтобы рука при работе держалась довольно свободно.

Соединение

Соединение. — При переделке, так же как и при починке одежды, соединение постоянно требуется; поэтому аккуратный и незаметный способ бесценен для всех видов рукоделия. К этому отделу относятся шов «елочкой», матовые швы, починка сеток, шнуровка и тонкая вышивка, помимо различных способов соединения меха, канвы, ковров и бархата.

Хорошо известный шов «елочкой» — самый полезный метод соединения двух подшитых или простроченных краев фланели, кромки или тканого нижнего белья. Он также заменяет ажурную вставку в антимакассарах, состоящих из льняных или вышитых полосок, а также в цветных каймах носовых платков, где он соединяет квадраты и т. д. из батиста или камбрика. Кружевной стежок добавляет украшение платку, помимо того, что предлагает красивый способ использования обрезков. Когда он не используется для самого соединения, стежки «елочкой» часто делаются на лицевой стороне материала, чтобы скрыть шов. Иногда они прихватываются стежками контрастного оттенка, а иногда прорабатываются поверх тесьмы.

Соединение меха. — Когда кусок меха нужно разделить на более узкие полоски, скажем, около 4 дюймов в ширину, ножницы использовать нельзя. Чтобы разделить его, положите мех легко на стол, волосом вниз, и с помощью линейки и карандаша с красным мелом смело разметьте деления на коже. Возьмите остроконечный перочинный нож или, еще лучше, стамеску и, держа ее совершенно перпендикулярно, режьте по линиям красного мела, опирая перочинный нож о линейку на случай соскальзывания. При резке слегка надавливайте, ровно настолько, чтобы нож проколол кожу насквозь, не задевая волоски. Если эта операция выполнена успешно, кожа разделится на полоски с гладкими, ровными краями, а мех останется нетронутым. Перед соединением нужно учесть две вещи — правильное направление меха и его различные оттенки. Некоторые образцы, такие как скунс, шиншилла и белка, сильно градируют по оттенку; поэтому требуется небольшая хитрость, чтобы концы максимально совпадали и чтобы не помещать темный оттенок рядом со светлым. Если этого, однако, нельзя избежать, пусть это будет сделано регулярно, чтобы цвет убывал на равных расстояниях и мех не выглядел залатанным. Что касается правильного направления меха, соединение не представляет трудности в прямых полосках, но требует некоторого мастерства в углах и т. д., особенно когда имеющиеся куски, будучи уже поношенными, имеют прорези или потертые места, требующие замены. Теперь мех полностью готов к соединению. Возьмите тонкую иглу и гладкие хлопчатобумажные или шелковые нитки, соедините два края кожи и объедините их плоским швом, при этом отталкивая любые случайные волоски. Не тяните нитку слишком туго, чтобы не испортить кожу.

Перенос. — При наложении старой или новой шерстяной вышивки на атлас, ткань или бархат, обрежьте примерно на ¼ дюйма за пределы рисунка, подогните край и плотно наметайте на основу. Скройте соединение шелковым шнуром, синелью или рядами золотой нити. Аппликация предлагает много хороших способов использования старинного рукоделия, которое сохранилось в целости долго после того, как основа протерлась. Вышивку вырезают острыми ножницами и слегка наметывают на свежую основу; затем закрепляют своего рода строчным швом, выполненным невидимо — петельным швом, шнуром на сетке, «елочкой» или любым стежком, используемым в аппликации. Стирающиеся ткани, очевидно, требуют самого прочного шитья. Таким образом переносится известная швейцарская муслиновая вышивка, а антикварные воротники, носовые платки и т. д. адаптируются к господствующим стилям.

Соединение канвы. — Полоски берлинской шерстяной вышивки часто оказываются слишком короткими для намеченной цели и требуют соединения с дополнительными полосками. Чтобы выполнить это аккуратно, наложите края друг на друга примерно на 1 дюйм, позволяя каждому ряду лежать точно на одной линии с тем, что под ним. Наметайте их на место и покройте крестиком в цвете основы, натягивая шерсть довольно туго в месте соединения, чтобы сохранить двойную толщину такой же плоской, как и остальная часть работы. Таким же образом соединяются квадраты для берлинских шерстяных ковров. Бордюры со строчным или прерывистым узором соединить легче, так как завиток, веточка и т. д. требуют лишь совпадения; но с равноудаленными медальонами или геометрическими фигурами необходимое пространство часто приходится восполнять вставкой полосок канвы. Тот же процесс можно применить к ремонту гобеленов, который теперь больше входит в сферу женского труда, благодаря появлению выцветших оттенков, которыми так восхищаются. Изношенные временем или изъеденные червями места вырезаются, и кусок новой канвы приметывается снаружи дыры. Затем, шерстью, точно соответствующей каждому оттенку, ветхая часть копируется снова, возможно, с изменением стежка здесь или там, чтобы он бесшовно встретился с оригинальной работой; если сделано хорошо, пополнение невозможно обнаружить. В тканых гобеленах нити утка спустя годы уступают, и бесчисленные прорези появляются между ребрами. Их можно эффективно починить, стянув разрывы крючками того же цвета, закрепляя на изнаночной стороне, пропуская иглу в и из 2 или 3 нитей гобелена. Если ткань чрезвычайно изношена, хорошим укреплением будет подкладка из плотной парусины.

Соединение ковров. — Войлок и все легкие ткани просто сшиваются плоским швом; но в брюссельских, уилтонских и толстых ворсовых коврах соединения, чтобы лежать гладко, соединяются путем пропускания иглы в и из сначала одного края, а затем другого. Если шов получается полным, сбрызгивание небольшим количеством воды исправит это. Если в случае случайных ожогов и т. д. ковер приходится чинить на полу, единственный доступный план состоит в наложении заплатки и закреплении обеих поверхностей штопкой. Ремонт ковров в снятом состоянии дает возможность укрепить заплатки, подгибы и т. д. путем пришивания плотной тесьмы с изнаночной стороны. Когда лестничные ковры требуют окантовки, тесьма соответствует преобладающему цвету в узоре.

Матовые швы. — Они выполняются следующим образом: соедините два края, сделайте прямой стежок поверх обоих, пропустите иглу наискосок под одним краем и через соседний. Таким образом, с лицевой стороны получается ряд легкого шитья, с изнаночной — серия наклонных стежков, захватывающих только одну кромку.

Соединение бархата. — Дефекты или порезы и т. д. в бархате и плюше скрываются очень тщательным сшиванием с изнаночной стороны. Игла входит на половину толщины материала (рис. 165), не оставляя стежков видимыми на верхней поверхности, и шитье затягивается до тех пор, пока края просто не встретятся и не более того. Следует позаботиться о том, чтобы проработать все случайные нити, чтобы никакая пушистость не нарушала гладкость ворса. По завершении сделайте шов еще прочнее рядами штопки, 4 или 5 стежков в высоту, и идущими параллельно шитью; не оставляйте петель, но пропустите горизонтальный стежок от одной линии штопки к другой (рис. 166). Предыдущий метод также адаптирован для ремонта атласа, хотя из-за плотной блестящей поверхности это не может быть сделано так же удовлетворительно. Завершите починку, пропустив изнаночную сторону ткани над холодным утюгом, пар от которого поднимает ворс.

165. 166. Бархатный шов. 167. Шнуровой шов.

Шнуровой шов (рис. 167) заключается в соединении разорванных краев разреза, случайно сделанного шипом, ножом или ножницами. В каждом доме он постоянно требуется для временного ремонта тех хорошо известных трехсторонних разрывов, вызванных озорными гвоздями, ручками, шипами и т. д. Шнуровой шов также является единственным способом остановки трещин в старых шелковых платьях, зонтах и зонтиках от солнца; последние аккуратно укрепляются и маскируются узкой тесьмой, проложенной как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Чтобы выполнить шов, подровняйте разорванные края и стяните их вместе, удерживая работу между большим и безымянным пальцами левой руки. Имитируйте своего рода шнуровку следующим образом: направьте иглу от груди и пропустите ее под правым краем; поверните иглу в противоположном направлении и проденьте ее под левым краем, и так далее. Обязательно захватывайте достаточно ткани, чтобы выдержать стежки, которые должны быть настолько частыми, насколько это необходимо для материала. Суждение также необходимо при размещении стежков; разрез ножом на деликатном материале имеет четко очерченный край и может быть стянут прямо по нити, но в рваной или изношенной части стежки входят более или менее глубоко в изношенную часть, в зависимости от состояния куска.

Штуковка. — Этот метод используется почти исключительно портными при их прекрасном ремонте и подходит для всех видов сукна и толстых шерстяных тканей. Способ работы следующий: по возможности вывернув изделие наизнанку, поместите разрыв горизонтально поперек среднего и безымянного пальцев левой руки. Вденьте в иглу очень тонкий швейный шелк и пропустите ее между слоями ткани почти на 1/4 дюйма от одного края. Выведите иглу наружу и сделайте крошечный стежок по верху ткани, пропустите ее через ткань обратно к краю, затем вставьте в противоположную сторону, повторите маленький стежок и вернитесь таким же образом. Продолжайте так до конца. Если работа выполнена умело, шов почти невозможно распороть, и он полностью не поддается обнаружению, при условии, что вся ткань идет по направлению долевой нити. Штуковка отлично подходит для соединения звезд и т. д. в лоскутном шитье из сукна. Для более обычных целей невидимый, хотя и не столь прочный шов, выполняется плоским шитьем, проходящим посередине толщины материала. В любом случае ремонт требует тщательного отпаривания.

Штопка

Штопка. — Простая, или обычная, штопка долгое время была единственной, используемой при ремонте любого материала, будь то лен или шерсть; материалы: мягкая хлопчатобумажная нить для штопки, мериносовая, ангорская камвольная или берлинская шерсть, а также филозель, несколько тоньше, чем ткань, которую нужно починить.

При использовании филозели для штопки или вышивки необходимо нащупать правильное направление нити, иначе филозель станет грубой и будет работать против ворса. Перед тем как вдеть нить в иглу, протяните филозель между пальцем и большим пальцем, и вы вскоре научитесь отличать гладкую сторону от грубой. Большим подспорьем в ощупывании чего-либо является закрытие глаз. Когда вы покупаете новые чулки и носки, не носите их, пока не прошьете их по пятке и мыску. В пятках и мысках есть открытая полоса, которая быстро рвется, если ее не закрепить прошивкой. Чтобы сделать это, очень туго натяните пятку или мысок на левую руку; это откроет эти маленькие полоски и позволит вам увидеть дыры сверху и снизу, после чего вы сможете их прошить. Вы должны делать это не как «елочкой», а прямо, слева направо. Этот план предотвращает многие штопки.

Простая штопка не ограничивается ремонтом домашнего белья или одежды; она также применяется к коврам, шторам, гобеленовым портьерам и даже подушкам и чехлам для стульев, которые все нуждаются в тщательном осмотре после периодической чистки. Для всего этого мы чаще всего прибегаем к штопке, называемой point de reprise — главное отличие ее от point de toile заключается в том, что вместо точного захвата одной и оставления одной нити, она состоит в захвате и оставлении нерегулярного количества стежков, в зависимости от ценности и прочности материала. Point de reprise также используется в кружевоплетении, вышивке, работе с шерстью и гипюром; кроме того, из-за быстроты выполнения она обычно выбирается для починки чулок. Материалы: игла для штопки или игла с яйцевидным ушком, а также хлопчатобумажная, шелковая, мериносовая, ангорская или льняная нить. Способ работы: когда дыру нужно починить, ее можно подготовить двумя способами: либо стянув все порванные нити как можно ближе к их первоначальному положению и закрепив их иглой и тонкой хлопчатобумажной нитью, либо срезав все неровности и аккуратно подрезав края; последний метод, несомненно, более аккуратен. Удерживайте часть, подлежащую починке, хорошо натянутой на указательном и среднем пальцах левой руки, и для основы действуйте следующим образом: направьте иглу от груди и сделайте восходящий ряд регулярных перпендикулярных стежков, оставляя довольно длинную петлю, чтобы учесть растяжение или усадку при стирке. Для нисходящего ряда поверните иглу к груди и вернитесь таким же образом, захватывая нить, оставленную в предыдущем ряду, тем самым инвертируя порядок стежков; продолжайте делать это, пока дыра не будет хорошо покрыта рядом длинных нитей, параллельных друг другу. Перекрещивание: расположите работу так, чтобы нити шли горизонтально, и штопайте, как раньше, начиная на том же расстоянии от сторон, что и от верхнего и нижнего края, иначе вскоре рядом с новой штопкой появится нежелательная дыра. Некоторое суждение необходимо при определении частоты стежков, так как очевидно, что изношенный материал не выдержит такой плотной и тяжелой починки, как сравнительно новый. Лучший способ покрытия простой штопки — тот, который придает ей форму креста; из этого есть несколько исключений, таких как диагональная штопка и двойная квадратная штопка, показанные на рис. 169.

168. Простая штопка. 169. Двойная квадратная штопка.

Двойная квадратная штопка. — Когда ткань изнашивается постепенно от старости, дыра чаще ограничивается одним местом, но при таких случайных разрезах повреждение распространяется на значительную часть материала, в то время как последняя все еще остается прочной, отсюда необходимость в штопках специальной формы, в которых перекрещивание, чтобы избежать неуклюжести, покрывает только внезапно порванную часть. Двойная квадратная штопка в основном используется для простыней, скатертей и т. д., которые развевались на ветру во время сушки и были зацеплены неудачным шипом или гвоздем. Материалы: тонкая игла для штопки и льняная нить. Способ работы: иглой сведите порванные края вместе и закрепите их на куске вощеной ткани (toile cirée), затем скройте разрез рядами штопки, которые по ширине и длине ровно вдвое превышают его размер; переверните работу и повторите процесс, чтобы разрыв образовал две стороны квадрата из перекрестной штопки.

170. Диагональная штопка.

Диагональная штопка. — Это штопка неправильной формы, к которой часто прибегают опытные хозяйки при ремонте тех досадных разрезов, которые постоянно обнаруживаются на кухонных или детских скатертях, или на льняных наволочках, простынях и т. д., когда они уже отслужили свой срок. Поскольку разрыв сделан по косой, штопальные нити, конечно, должны идти в соответствующем направлении; это придает работе своеобразную форму двойной пирамиды или яйцеварки с квадратом в центре, охватывающим разрез, напоминая нам узор «звезда», знакомый по вязаным одеялам. Материалы: нить для вышивания (flourishing thread) и тонкая игла для штопки. Способ работы: начните с края разреза на расстоянии его собственной длины над ним и закончите первый ряд штопки на равном расстоянии под ним; продолжайте, уменьшая каждый ряд на один стежок с верхней стороны и увеличивая на один стежок с нижней стороны в гармонии с разрывом. Переверните работу и перекрестите точно таким же образом.

Пестрая штопка. — Чтобы починить материал, сотканный в двух оттенках, сформируйте свежую основу рядом базовых стежков, точно соответствующих текстуре и оттенку фона; затем перекрестите бывшие нити другими того же цвета, что и уток. Этот метод даст пеструю штопку.

Укрепляющая штопка. — Когда при осмотре обнаруживается, что изделие становится тонким, укрепите слабые места несколькими рядами штопки, проложенными довольно далеко друг от друга, чтобы не создавать слишком большого напряжения на материал. И хлопчатобумажная нить, и игла должны быть очень тонкими, чтобы не порвать нити. Для укрепления чулок есть новый и красивый способ сделать это с лицевой стороны, который имитирует пятнистый узор и не оставляет петель. Он заключается в перекрещивании полотна горизонтальными рядами стежков, пропуская иглу попеременно над и под одной нитью полотна. Этот стиль очень подходит для пяток и мысков, но в случае слабых мест здесь и там невидимое укрепление может быть достигнуто путем пропускания иглы вверх и вниз между нитями полотна.

Reprise Perdue или невидимая штопка — это не что иное, как искусное выполнение льняного стежка, за исключением того, что он выполняется нитями, вытянутыми из самого материала, и что не остается никаких петель, а нить обрезается по завершении каждого ряда. В те времена, когда лен занимал главенствующее положение среди тканей, reprise perdue было названием, которое принадлежало исключительно этой конкретной штопке; но по мере появления каждого нового материала естественным образом ощущалась и удовлетворялась потребность в ремонте, имитирующем его в точности; отсюда термин теперь распространился на любую штопку, которая воспроизводит изношенную ткань настолько точно, что самый натренированный глаз едва ли может заметить какую-либо разницу. Невидимая штопка специально используется для того, чтобы скрыть случайный разрыв или ожог на дорогих тканях, таких как индийский муслин, кашемир и тонкий батист, а также в местах, где дефекты могли бы привлечь много внимания, например, на передней или боковых сторонах ботинок и туфель из атласа или прюнели и т. д. Прежде всего, однако, этот стиль штопки ценен для производителей, чтобы скрывать либо недостатки, либо случайные повреждения, нанесенные их товарам. Материалы: длинная тонкая игла для штопки или игла для соломы и нити, вытянутые из ткани. Есть один или два материала, такие как сукно и байка, которые не распускаются. Для ремонта первых лучше всего использовать очень тонкий шелк, а для вторых — нити мохеровой тесьмы того же цвета. Когда точный оттенок материала не может быть подобран штопальной нитью, штопку следует хорошо натянуть на доске перед светом и завершить несколькими штрихами краски, аккуратно нанесенными кистью из верблюжьей шерсти. Способ работы: стяните порванные нити как можно ближе к их первоначальному положению и обрежьте обтрепанные части так, чтобы края были идеально ровными. Когда это возможно, выверните ткань на изнаночную сторону и закрепите дыру на куске плотной бумаги — не газетной, так как печатный текст будет слепить глаза. Кусок вощеной ткани (toile cirée) здесь был бы особенно ценен, так как ее зеленый цвет дает большое облегчение уставшему зрению. Теперь, когда работа готова, выполните штопку по узору материала, позволяя рядам, вместо того чтобы образовывать четкую линию, быть скорее нерегулярными и теряться в ткани.

171. Штопка репса.

Штопка репса, как следует из названия, используется при ремонте репса, а также поплина, брюссельских ковров и, по сути, любого ребристого материала. Эта штопка обычно заключается просто в замене поверхности путем покрытия каждого ребра перпендикулярным рядом швейных стежков, наклоненных на одну нить вниз. Если случайно нити основы также сильно изношены, их потребуется укрепить одной или двумя нитями, пропущенными вертикально и закрепленными с изнанки несколькими наметочными стежками. Материалы: камвольная, шерстяная нить или крученая нить, точно соответствующая цветам ткани, и игла для штопки.

Кружевная заплатка или штопка. — Эта круглая заплатка — легкий и красивый способ починки дыры, вызванной случайным падением искры или пепла от сигары на скатерти, салфетки и т. д. Она может быть выполнена любым из открытых стежков, так часто используемых в гипюрной работе, хотя стежок «фестон», будучи наиболее часто применяемым, проиллюстрирован на рис. 172. Тот же стежок можно также применить для уменьшения ширины растянутых петель для пуговиц, создания ажурной ластовицы между указательным и большим пальцами лайковой перчатки, расширения сторон пальцев или заполнения дыры, которая разошлась рядом с каймой, к которой затем добавляется эластичная петля.

172. Кружевная заплатка. 173. Кружевная заплатка.

Деталь кружевной заплатки. — Материалы: хлопчатобумажная нить для вышивания или нить для украшения (flourishing thread), которая, будучи мягкой и плоской, заполняет маленькие промежутки после стирки и делает заплатку почти невидимой даже в дамасте; в этом случае, следовательно, крученую хлопчатобумажную или шелковую нить использовать не следует. Игла с яйцевидным ушком. — Аккуратно сформируйте круг, затем обметайте край дыры петельными стежками, расположенными довольно далеко друг от друга и захваченными более или менее глубоко, в зависимости от текстуры ткани. Заполните пространство, прорабатывая ряды фестонных или петельных стежков по кругу, все время удерживая нить под иглой и постепенно уменьшая окружность, пока не будет достигнут центр, после чего туго затяните нить и надежно закрепите ее с изнаночной стороны. Прежде чем пытаться сделать эту заплатку на самом изделии, хорошо потренироваться на куске грубого материала, чтобы приобрести ловкость в работе и тем самым избежать сморщивания или стягивания. Для треугольной заплатки, такой как та, что используется в перчатках, заложите основу на самой широкой стороне, позволяя стежкам быть более или менее удаленными друг от друга, в зависимости от размера шелка или открытости работы. Сформируйте заплатку рядами петельных стежков, двигаясь слева направо и справа налево, не обрывая шелк, вставляя иглу в центр каждой петли и пропуская стежок в каждом ряду, пока у угла не останется только один.

174. Швейцарская штопка.

Швейцарская или немецкая штопка. — Более уместно называемая стежком «полотно», так как она точно имитирует само полотно и, следовательно, является настоящим стежком для починки всех чулочно-носочных изделий и вязаных вещей. Под полотном понимается текстура нитей, сотканных на ткацком станке, образующая ткань из переплетенных друг с другом нитей, те, что идут по длине, называются основой, а те, что натянуты поперек, — утком. Происхождение этого стежка сравнительно недавнее, так как он мог быть известен только с момента введения вязания чулок в правление Елизаветы. Метод включает в себя простое полотно, резинку, «лестницу Иакова» и кетлевку. Материалы: швейная игла, несколько тоньше, чем петля, через которую она должна пройти, гладкая хлопчатобумажная нить для штопки, или, что еще лучше, для вышивания, шерсть или шелк, подходящие по оттенку, деревянный или резиновый шарик и кусок плотной коричневой бумаги или вощеной ткани. Способ работы: обрежьте дыру ровно, распустите края горизонтальных сторон, оставляя на каждой ряд открытых петель, четких и ясных, как если бы они были подготовлены для поднятия спущенных петель при вязании. (Рис. 174). — Основа. Закрепите нить с изнаночной стороны 3 или 4 перпендикулярными стежками обычной штопки. Переверните работу, натянув ее на указательный и средний пальцы левой руки; удерживайте ее на месте безымянным пальцем и большим пальцем. Покройте промежуток последовательностью вертикальных нитей, начиная на одну или две петли от края. Выведите иглу сверху между двумя петлями, пропустите нить вдоль дыры и вставьте иглу в нижней части, в центр правой петли, и протяните ее через центр левой петли. Проведите нить вверх к той же точке, с которой она начала, то есть вставив иглу в то же отверстие, и захватите полную петлю. Результатом будет удлиненная V, с углом наверху. Сформируйте вторую V таким же образом, и тогда останется только половина петли от дыры. Поднимите на иглу эту половину петли и первую петлю и пропустите нить вверх, чтобы сформировать точку V, встретив нить на последней планке; то есть вставьте иглу в отверстие, из которого вышла предыдущая нить, и снова захватите две петли. Продолжайте так, пока промежуток не будет покрыт, позволяя игле всегда указывать влево и пропуская ее назад на одну петлю вправо при каждом стежке. Эта свежая основа будет представлять собой серию длинных узких зубцов. Завершите, закрепив нить с изнаночной стороны, таким же образом, как в начале.

175. Перекрещивание.

Перекрещивание. — Скройте основу, прорабатывая ряды вперед и назад, параллельные каждой петле, в идентичной имитации полотна. Для первой линии прикрепите нить к работе и выведите иглу между двумя петлями, точно так же, как для первого процесса. Захватите две планки по обе стороны от нити, входя там, где тканый стежок вдавлен, и выходя там, где он выходит; затем вставьте иглу выше и на одну планку вправо, снова захватывая две планки или стежка (рис. 175). Затем войдите на одну планку ниже, а справа поднимите две планки, и так далее до конца ряда; каждая петля таким образом образует форму V. Особая осторожность требуется для 1-го ряда, так как от него зависит расположение петель. Когда эта линия завершена, выведите иглу на одну планку перпендикулярно вниз, в готовности ко второму, и работайте слева направо, а не справа налево, вставляя иглу над каждым сопутствующим изнаночным стежком, иначе стежки будут разъединены. Красота работы заключается исключительно в ее ровности и плоскости, отсюда полезность вощеной ткани или деревянного шарика, так как они держат работу хорошо натянутой. Когда используется шарик, чулок натягивается на него и удерживается на месте левой рукой, при этом большой палец покоится на вершине шарика.

176. Стежок «полотно». 177. Основа одинарного полотна.

Одинарное полотно. — Объяснив теперь тщательно обычный или двойной стежок «полотно», мы просто упомянем одинарный, более легкий и, следовательно, менее долговечный способ ремонта, часто используемый в шелковых и нитяных чулках. Его выполнение очень похоже на выполнение предыдущего стежка. Для основы выведите иглу в центр петли, пропустите нить поперек, вдоль стороны дыры, вставьте иглу снова в центр петли и первую петлю. Затем продолжайте захватывать попеременно две петли на верхнем и нижнем крае, позволяя последней петле одного стежка быть первой петлей следующего. Основа тогда будет иметь вид последовательности удлиненных U в отличие от серии V, образованных двойным стежком «полотно» (рис. 176). Перекрещивание следует тому же правилу, что и основа (рис. 177). Другое одинарное полотно, более быстрое, но не такое аккуратное, выполняется следующим образом: сделайте дыру идеально ровной и, удерживая чулок в длину по направлению к себе, заполните промежуток обычной штопкой, захватывая краевую петлю с обеих сторон, не располагая ряды слишком близко. Теперь для имитации полотна поверните работу так, чтобы линии штопки были горизонтальными, начиная с нижней части дыры, и поднимайтесь к верху, скручивая нить под каждой планкой, чтобы напоминать своего рода шнуровой стежок. Спускайтесь стежками в обратном направлении и таким образом завершите точное полотно.

Резинка — это разновидность швейцарской штопки, едва известная, и, несомненно, будет высоко оценена матерями в частности. Этот стежок, хотя и кажется, что он показывает изнаночную и лицевую стороны попеременно, на самом деле полностью выполняется только на лицевой стороне. Способ работы: заложите основу, как для простого полотна; затем покройте равным количеством изнаночных и лицевых стежков. Переход от лицевого к изнаночному выполняется так: вместо того чтобы вставлять иглу прямо под две нити, пропустите ее под вторую планку поднятой петли и над первой планкой соседней; направьте иглу вниз и выведите ее на одну планку вправо, перекрестите через две планки и наклоните ее вверх на одну нить влево, так чтобы она вышла из того же отверстия, в которое вошел первый стежок. Продолжайте пропускать иглу над двумя планками, наклоняя ее попеременно вверх и вниз, пока не будут завершены полые петли или изнаночные стежки. Затем переверните работу, перекрестив последнюю планку и пропустив под первую планку поднятой петли или платочных стежков, в готовности к следующему лицевому. Чем шире резинка, тем легче ее имитация.

«Лестница Иакова», или «Спущенная петля». — Это часто случается в чулках, а также в шелковых или хлопчатобумажных перчатках, вязаных нижних юбках и т. д., и так быстро образует длинную лестницу из открытых планок, что мы здесь можем почти буквально применить максиму: «Своевременный стежок экономит девять». Никакого лучшего средства, кажется, не придумано небрежными работницами, чем пропускание иглы под и над планками, которые, будучи шире, чем оставленное для них пространство, не могут быть должным образом натянуты, и результатом является неприглядная и сморщенная штопка, особенно когда повреждение распространяется на два или три соседних ряда. Следующий способ, несомненно, является правильным: поднимите спущенную или соскользнувшую петлю, как при вязании, вставив тонкий крючок для вязания в первую петлю внизу и протяните через нее первую перекладину или планку лестницы. Затем продолжайте пропускать каждый последующий ряд в петлю, оставшуюся на крючке, пока все не будут подняты, после чего последняя оставшаяся петля прочно и аккуратно закрепляется иглой, заправленной хлопчатобумажной, шелковой или шерстяной нитью. Таким образом формируется цепочный стежок, очень похожий на полотно.

178. Кетлевка.

Кетлевка. — Кетлевать означает соединять одну вещь так, чтобы она получала поддержку от другой. При починке чулок и т. д. термин означает соединение двух кусков вместе или укрепление тонкой части. Соединение состоит из сшивания, наложения заплаток и замены ступни. В чулках, жилетах, рукавах и т. д., где изношенную часть можно снять по кругу, свежий кусок вставляется с помощью шва, совершенно невидимого, при условии, что хлопчатобумажная или шелковая нить точно соответствует по цвету и качеству. Отрежьте изношенную часть и подготовьте края куска, который нужно соединить. Положите работу на указательный и средний пальцы левой руки, удерживая ее плоской давлением большого пальца; или держите ее как для шитья, и в этом случае кетлюйте довольно свободно, чтобы избежать любого рубца. Захватите на иглу две петли, параллельные друг другу (рис. 178), пропустите нить через них, стягивая две петли вместе. Повторите на противоположной стороне и продолжайте так до конца ряда; игла каждый раз входит в петлю, уже поднятую, и в свежую. Закрепите, как для стежка «полотно».