«Спон: Руководство по ведению домашнего хозяйства»

Факт первостепенной важности — помнить, что упражнение требует обилия свежего воздуха, без которого оно вредно. Тот же человек, который в обнаженном виде способен вдохнуть (принять) 196 куб. дюймов воздуха за один вдох, может вдохнуть только 130 куб. дюймов, будучи одетым. Доктор Паркс указывает, что во время упражнений, независимо от того, включают ли они непосредственно использование плеч или нет, легкие должны иметь максимально свободную работу; поэтому не должно быть плотно сжимающих предметов одежды вокруг груди, которые мешали бы ее расширению и, таким образом, стремились бы нейтрализовать саму пользу, которую оно призвано принести; и из этого далее следует, что там, где упражнения должны выполняться в такой плохо спроектированной одежде, количество проделанной работы должно быть пропорционально уменьшено. Следовательно, неправильно называемая «конституциональная» прогулка — это едва ли не худшая форма упражнения (после танцев), заслуживающая фактического осуждения, за исключением случаев людей, чей возраст исключает их наслаждение любой игрой на открытом воздухе; она очень склонна становиться монотонной, никогда не может быть по-настоящему оживляющей, часто сводится к ползанию, подвержена прерыванию встречами с друзьями (когда легко простудиться) и всегда влечет за собой ношение наименее подходящей одежды. Бег, с другой стороны, будучи одетым в атлетический костюм, является одной из лучших форм упражнения и важным дополнением наших самых популярных игр на открытом воздухе. Среди средств, которые природа даровала животным в целом для сохранения и наслаждения жизнью, бег является самым важным. Раз уж он указан нам природой, он должен быть в высокой степени невинным.

Негры и индейцы в естественном состоянии ежедневно бегают в погоне за дичью ради пищи с легкостью, которая нас удивляет, но они не более подвержены чахотке по этой причине, чем те звери, которые так славятся своей быстротой. Тело ни одного животного, кажется, не приспособлено к бегу лучше, чем человеческое. Благородные части, которые могли бы быть повреждены чрезмерным приливом крови, находятся наверху, и законы гравитации помогают продвигать бегуна вперед. Ему мало что нужно делать, кроме как укреплять свои конечности практикой и концентрировать свой ум на усилии, и нет ничего сурового в этом, как показал опыт. Действительно, бег может быть очень полезен для легких, и, возможно, нет ничего лучше рассчитанного на укрепление этих органов у тех, кто одышлив, чем постепенная, осторожная тренировка в беге. Его следует практиковать только в прохладную погоду. Одежда должна быть легкой, голова обнаженной, а шея открытой. Как только упражнение закончено, следует надеть теплую одежду и продолжать легкие упражнения в течение некоторого времени. Не обязательно иметь ипподром. Учитель школы может вывести своих учеников в поля и найти подходящую землю для них. Нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать и, таким образом, возможно, на всю жизнь не ослабить или не повредить сердце. Забег, поначалу, должен быть коротким и часто повторяемым, а не длинным, и полную скорость не следует пытаться развивать некоторое время. Бег хорошо подходит молодым и людям среднего возраста, но не тем, кто толст. Сидячие люди могут найти большую пользу в нем после дневной работы. Если они живут в городах, можно выбрать тихое место и приступить к коротким забегам, адаптированным к силе. Инвалиды могут делать то же самое, только они должны быть более осторожны, чем крепкие, никогда не перенапрягаться. Девочки могут бегать так же хорошо, как мальчики, с 10 до 12 лет. После полового созревания изменение в формировании костей таза у девочек делает бег менее легким и грациозным. Современный стиль одежды для девочек после полового созревания также совершенно не подходит для бега.

Игры

Игры. — Было бы невозможно здесь вдаваться в описание всех наших игр на открытом воздухе, да и нет необходимости делать это. Следующие замечания содержат информацию, которую нелегко найти в другом месте и которая поэтому более полезна, чем было бы повторение уже хорошо известных правил главных игр.

157. Площадка для бадминтона. 158. Сетка для бадминтона.

Бадминтон. — Ровный участок дерна — самое приятное покрытие, хотя подойдет любая ровная поверхность. Размеры могут варьироваться в зависимости от количества игроков на каждой стороне, а также от того, используется ли волан или мяч, поскольку для последнего не требуется такая маленькая площадка, как для первого. Рекомендуемые размеры варьируются от 40 футов в длину на 20 футов в ширину до 30 футов в длину на 15 футов в ширину. Площадка разделена на корты, как показано на рис. 157, где представлен полный размер.

Границы должны быть четко обозначены белой линией; мел или побелка с водой, нанесенные с помощью линейки и кисти, дают наилучшую линию. В точках, отмеченных как «столб», которые находятся ровно на полпути от границ по длине и в 2,5 футах от границы по ширине, следует установить столбы высотой около 7 футов для подвешивания сетки. Это, конечно, для игры на открытом воздухе; в помещении сетку можно подвесить на гвозди или закрепить за любой удобный выступ. Сетку следует туго натянуть между столбами на высоте 5 футов от земли. Глубина сетки варьируется от 9 дюймов до 3 футов, но лучше всего средняя глубина — 12–15 дюймов. Столбы должны быть закреплены растяжками. Когда сетка и столбы установлены, они выглядят так, как показано на рис. 158. Если используются воланы, то обычные игрушечные вполне подойдут для игры в помещении; но для игры на открытом воздухе утяжеленный волан меньше подвержен воздействию ветра и может лететь дальше. Обычные ракетки подойдут для игры в помещении; для игр на открытом воздухе предпочтительнее небольшие ракетки для тенниса длиной около 2 футов, с довольно широкой головкой и более эллиптической ручкой, чем у полноразмерной ракетки. Мячи для игры на открытом воздухе должны быть изготовлены из полого индийского каучука, размером примерно с теннисный мяч.

Игра на открытом воздухе для 4 человек, проводимая с мячом, при небольших изменениях аналогична лаун-теннису. После разметки кортов игроки занимают свои места по одному на каждом корте и бросают жребий для первой «подачи». Игрок, выигравший жребий, выбирает корт, встает в правый корт своей стороны и подает первым. Подача выполняется путем удержания мяча в левой руке, а ракетки в правой, и затем, в момент опускания мяча из руки, но не позволяя ему коснуться земли, он направляется ракеткой по диагонали прямо через сетку в противоположный правый корт. При подаче игрок может стоять в любой части своего корта, но обе его ноги должны находиться внутри ограничительной линии. «Принимающий» (т.е. игрок, которому подают), стоящий в противоположном правом корте, должен «принять подачу», т.е. он должен отбить мяч прямо через сетку либо до того, как он коснется земли, либо после первого отскока. Если ему удается сделать что-либо из этого, его противники должны вернуть мяч обратно, прямо через сетку, и так далее попеременно вперед и назад, пока одна из сторон не перестанет выполнять необходимые условия, после чего раунд заканчивается и начисляются определенные очки, как будет объяснено далее. После первой подачи в каждом раунде различие между правым и левым кортами не делается, как и не делается различий относительно того, какой игрок может принять мяч. При первом возврате мяч может быть отправлен в любой корт противоположной стороны и принят любым игроком этой стороны, и так далее во всех последующих возвратах этого раунда.

Если мяч касается ограничительной линии, он считается вне корта. Если условия соблюдены, это «хорошая» подача, и если принимающий не может вернуть мяч прямо через сетку, сторона подающего получает одно очко, называемое «эйс». Если условия не соблюдены, а принимающий принимает или пытается принять подачу, она засчитывается как хорошая подача. Но если подающий не соблюдает условия, а принимающий не пытается принять подачу, «очередь» подающего заканчивается. Однако из этого есть одно исключение, а именно: если мяч падает на нейтральную территорию, не долетая до корта, в этом случае это «лет» — то есть подающему разрешается сделать еще одну подачу. Два «лета» подряд означают окончание очереди подающего. Некоторые игроки считают «летом», если мяч подан не в тот корт. Возможно, это лучшее правило для новичков, но для более опытных игроков подача не в тот корт должна означать окончание очереди подающего. Очередь подающего также заканчивается, если после первого возврата он или его партнер не могут вернуть мяч прямо через сетку, ударив по нему только один раз, или возвращают его так, что он не попадает ни в один из противоположных кортов. Если, однако, противники пытаются вернуть мяч, несмотря на то, что он падает вне корта, возврат считается «хорошим», и он засчитывается так же, как если бы мяч упал внутри корта.

Когда очередь подающего заканчивается, противники начинают подавать со своего правого корта. Это правило применяется только к первой подаче в каждой игре, и по этой причине: подавать первым — значительное преимущество, так как умелые игроки подают таким образом, что противнику трудно принять подачу. Кроме того, сторона, подающая мяч, не может потерять эйс, пока их очередь не закончится и подача не перейдет к противникам. Если, как было отмечено ранее, сторона принимающего не может принять хорошую подачу или вернуть мяч прямо через сетку при любом последующем ударе, ударив по нему только один раз, они теряют эйс. Первоначальный подающий затем подает снова, но на этот раз из левого корта, и так далее попеременно, и его сторона получает эйс каждый раз, когда противники не могут вернуть хорошую подачу прямо через сетку так, чтобы она упала в один из противоположных кортов. После первой подачи в каждой игре сторона, которая подает, имеет «две очереди», т.е. как только очередь подающего заканчивается, его партнер подает, как и раньше. Он начинает подавать из правого или левого корта, в зависимости от ситуации, следуя правилу смены кортов после каждой подачи. Таким образом, А подавал последним из правого корта; очередь А теперь закончилась; Б (партнер А) теперь подает из левого корта в противоположный левый корт, и так далее попеременно, пока очередь Б не закончится, после чего, когда обе очереди закончатся, право подачи переходит к противникам, которые начинают подавать из правого корта своей стороны; игрок, который первоначально стоял в этом корте, подает первым игроку, который первоначально стоял в противоположном по диагонали корте. Один раз за игру игроки могут меняться кортами для приема подач; таким образом, А (правый корт) подает С (противоположный правый корт). Очередь А заканчивается, и вскоре сторона А снова получает право подачи. Когда это происходит, А должен начать раунд своей стороны, подавая из своего правого корта С в противоположный правый корт, но один раз за игру С и Д (партнеры) могут поменяться кортами для приема подачи, тогда А будет подавать Д вместо С. Игра продолжается таким образом, пока одна сторона не наберет 15 эйсов, после чего эта сторона выигрывает игру. Если счет в игре достигает 13:13, она может быть «установлена» до 5:5, или при 14:14 она может быть установлена до 3:3. После установки игра продолжается до тех пор, пока одна сторона не наберет 5 или 3 очка, в зависимости от ситуации. После игры стороны меняются кортами. Матч или серия игр состоит из лучшего результата из 3 игр.

Крикет. Подготовка площадки. — Поле должно быть как можно более ровным; уклон в 1 дюйм на ярд не является непреодолимым препятствием; размер 240 ярдов в каждую сторону — хороший размер. В центре этого поля должно быть не менее 42 квадратных ярдов осушенной или естественно сухой земли, уложенной почти ровно и, по возможности, покрытой жесткой, прочной и проволочной травой и дерном. Этот участок должен быть самым высоким в центре, с уклоном в 0,5 дюйма на ярд по всему периметру, чтобы земля быстрее высыхала после дождя. При сухом подпочвенном слое можно сразу сделать площадку для крикета без затрат на какой-либо дренаж. Если подпочвенный слой открытый и рыхлый, состоит из песка, гравия, торфа и влаги, его необходимо осушить; в подпочвенных слоях такого типа один глубокий и большой дренаж часто эффективно излечивает большое поле. Пока подпочвенный слой не высохнет, нельзя укладывать на него почву и дерн, которые будут хорошими и безопасными для игры в крикет. Что касается глинистого подпочвенного слоя, то нет другого способа высушить такой тип земли, кроме дренажа. Дренажи должны быть расположены близко друг к другу и достаточно глубоко, чтобы отводить воду достаточно низко, предотвращая впитывание ее землей на поверхность: глубина от 3 футов 6 дюймов до 4 футов, расстояние 4–5 ярдов, 3-дюймовые плитки и уклон не менее 0,5 дюйма на ярд сделают этот подпочвенный слой достаточно сухим для укладки поверхности для крикета. Эти дренажи следует заполнить битым камнем, крупным гравием или грубым шлаком на глубину до 12–18 дюймов от поверхности земли. Плитки главного дренажа должны быть больше, чем 3-дюймовые трубы, из которых сделаны ответвления, и пропорционально больше количеству ответвлений, которые он должен принимать. Противоположные концы дренажных ответвлений к главному дренажу должны быть соединены воздушным дренажем, один конец которого должен быть открыт для воздуха; ибо в сухую погоду, когда дренажи не отводят воду, поток воздуха через и под землей может вызвать образование швов в земле и растрескивание, тем самым подготавливая ее к более эффективному и быстрому дренажу, когда наступит влажная погода. Первое, что нужно сделать, — это снять дерн: толщина составляет около 1,5 дюйма. Отвезите их на одну сторону участка, который вы собираетесь снять, и сложите их по 5 или 6 тележек вместе; это спрессует их и заставит старую грубую жесткую траву сгнить. Когда дерн снят, самое время для дренажа. Если под рукой есть мел, это лучший фундамент. Между дерном и мелом требуется не более 1,5–2 дюймов грунта; или выкопайте около 6–7 дюймов почвы и замените ее шлаковой золой, полученной из печи, если мел достать невозможно. Просейте золу через крупное сито и положите грубую на дно, а мелкую сверху, хорошо утрамбовывая; верните дерн и уплотните его, катая самым тяжелым катком, который есть в распоряжении — ежедневное катание в течение часа или двух; косите, когда это необходимо, и при этом машиной.

Восстановление площадки. — Прежде чем применять какой-либо стимулятор для поощрения роста, прежде всего заполните голые участки растениями самых лучших видов травы. Для участка 70 на 40 ярдов следует сразу же посеять 1 бушель смеси для газонов, полученной в каком-либо надежном семенном хозяйстве, и покрыть мелко просеянной почвой песчаного характера, такой как дорожная пыль; когда она достаточно высохнет, прокатайте ее легким катком и часто повторяйте катание. Как только появятся молодые всходы травы, следует внести подкормку из сажи и извести, чтобы сдержать слизней, а также действовать как стимулятор. Когда молодая трава станет достаточно длинной, ее следует скосить косой; газонокосилку не следует использовать, пока она хорошо не укоренится, а овец следует держать подальше в периоды засухи. После многих лет износа было бы целесообразно перестелить площадку свежим дерном, ибо как только она начинает становиться пятнистой и изношенной, любые другие меры по исправлению редко бывают полностью удовлетворительными. Гуано, внесенное в дождливую погоду, около 2 фунтов, смешанное с древесной золой и равномерно рассыпанное по поверхности, придаст траве зелень и поможет ей в остальном, ибо там, где ее часто косят, почва быстро истощается.

Игра на кокосовом мате. — Мат должен быть хорошо натянут и слегка прибит колышками; шипы могут повредить мат и заставить игрока споткнуться. Важно следить за тем, чтобы земля (какой бы она ни была) под матом была совершенно гладкой, так как, если в ней есть какие-либо неровности, мяч будет подпрыгивать от мата так же, как от обычного поля. В Индии удаляют всю траву, чтобы получить идеально гладкую поверхность; ее поливают, укатывают и держат твердой, и на нее прибивают мат. Результатом является очень хорошее и быстрое поле.

Футбол. Ассоциация. — Следующие памятки были составлены комитетом Футбольной ассоциации для руководства.

(1) Обращая внимание на два пункта в Правиле 2 игры — во-первых, что начальный удар должен быть направлен в сторону противоположной линии ворот, и, следовательно, любые удары назад являются незаконными; и, во-вторых, что другая сторона не должна приближаться ближе чем на 10 ярдов к мячу, пока он не будет введен в игру ударом.

(2) Правило 4 гласит, что «гол засчитывается, когда мяч прошел между стойками ворот». Таким образом, гол не может быть засчитан, пока весь мяч не пересечет линию ворот. Мяч также находится в игре, пока весь мяч не пересечет боковую линию.

(3) Правило 6 начинается так: «Когда игрок бьет по мячу или он вбрасывается из-за боковой линии, любой игрок той же стороны, который в такой момент удара или вбрасывания находится ближе к линии ворот противника, находится вне игры». Это достаточно ясно. Все игроки той же стороны, что и игрок, бьющий по мячу, находятся в положении «вне игры», если они находятся перед мячом, но не если они находятся позади него. Если бы игроки всегда помнили, что когда они находятся позади мяча в момент удара или вбрасывания, они не могут быть в положении «вне игры», но когда они находятся перед мячом, они всегда рискуют оказаться в положении «вне игры», это очень упростило бы понимание этого правила.

Коротко говоря: (1) Игрок всегда находится в положении «вне игры», если он находится перед мячом в момент удара, если только 3 или более его противников не находятся ближе к линии ворот, чем он сам. (2) Игрок никогда не находится в положении «вне игры», если 3 или более его противников находятся ближе к своей линии ворот, чем он сам в момент, когда мяч был разыгран в последний раз. (3) Игрок не может быть в положении «вне игры», если мяч был в последний раз разыгран (т.е. коснулся, был ударен или вброшен) одним из его противников или одним из его собственных товарищей по команде, который в момент удара находится ближе к воротам противника, чем он сам.

Правило 6 далее гласит, что игрок, находящийся в положении «вне игры», не должен каким-либо образом мешать любому другому игроку.

(4) Согласно Правилу 8, вратарю «разрешается использовать руки для защиты своих ворот». Комитет не считает, что вратарь защищает свои собственные ворота, когда он находится на половине поля противника.

(5) Правило 11, которое гласит следующее, должно строго соблюдаться судьями и рефери во всех матчах. «Ни один игрок не должен носить гвозди, за исключением тех, у которых головки забиты заподлицо с кожей, или железные пластины, или гуттаперчу на подошвах или каблуках своих бутс или на своих щитках для голеней. Любой игрок, обнаруженный в нарушении этого правила, должен быть отстранен от дальнейшего участия в игре».

Внимание рефери особо обращается на следующее новое правило Кубка вызова, которое должно строго соблюдаться во всех матчах соревнования. «Если используются планки или шипы на подошвах бутс, они не должны выступать более чем на 0,5 дюйма, и все их крепления должны быть забиты заподлицо с кожей, и ни в коем случае они не должны быть коническими или заостренными. Любое нарушение этого правила ведет к дисквалификации игрока, и рефери должен запретить ему принимать какое-либо участие в игре». Рефери не обязательно ждать апелляции, чтобы применить это правило.

(6) Правило 13: «В случае апелляции по поводу любого предполагаемого нарушения правил мяч остается в игре до тех пор, пока не будет принято решение». Судьи должны помнить, насколько важно для правильной работы этого правила, чтобы их решения принимались как можно быстрее, и если подается претензия и один судья ее удовлетворяет, рефери, если он согласен с ним, должен немедленно дать свисток, не дожидаясь выяснения мнения другого судьи, при этом подразумевается, что судьи должны разрешать апелляцию, поднимая палку, а рефери — подавая звуковой сигнал свистком.

(7) Мяч, коснувшийся судьи или рефери, не считается вышедшим из игры.

(8) В обязанности рефери входит следить за тем, чтобы все свободные удары, удары от ворот и угловые удары выполнялись правильно, и ему не обязательно ждать апелляции в случае любого нарушения правил, касающихся этих моментов. Однако в случае вбрасывания из-за боковой линии, где предусмотрен штраф, апелляция необходима, прежде чем он сможет вынести решение.

(9) Судьи должны помнить, что давать какие-либо советы или предъявлять претензии от имени любой из сторон полностью противоречит духу правил, и должны быть осторожны, чтобы убедиться, что претензия исходит от одного из игроков, а не от зрителя. Также они обязаны вынести решение в ту или иную сторону, когда к ним обращаются. В случаях, когда судья находится в таком положении, что сомневается в претензии, он должен принять решение в пользу стороны, против которой была подана апелляция.

Регби. — Рефери не должен вмешиваться, кроме как по апелляции к судьям, иначе как в следующих случаях, и только по требованию противоположной стороны: —

(а) При «начальном ударе», когда в его обязанности входит следить за тем, чтобы игроки стороны, выполняющей «начальный удар», не находились перед мячом в момент его выполнения.

(б) При «ударе от ворот», когда в его обязанности входит следить за тем, чтобы сторона бьющего находилась позади мяча при выполнении удара.

(в) В случае «честной ловли», когда в его обязанности входит следить за тем, чтобы сторона бьющего находилась позади мяча, когда он выбивается. В случае, если игроки (по его мнению) нарушают закон по любому из этих пунктов, он должен, по требованию противоположной стороны, приказать сформировать схватку в случае «начального удара» в центре поля, а в случае «удара от ворот» — в точке в 23 ярдах от линии ворот бьющего и на равном расстоянии от обеих боковых линий, а в случае «честной ловли» — в точке, где была сделана «честная ловля».

(г) В случае попытки забить гол, если кто-либо из защищающейся стороны атакует до того, как мяч коснется земли, он может, при условии, что бьющий еще не выполнил свой удар, по требованию противоположной стороны, отменить атаку.

Когда игрок падает в схватке, и рефери считает, что продолжение игры опасно, в его обязанности входит приказать остановить игру, пока он не решит, что опасность миновала.

Мяч считается вышедшим из игры всякий раз, когда он касается судьи или рефери, и схватка должна быть немедленно сформирована в точке, где произошло касание.

В случае апелляции к судье игра не должна прекращаться до принятия решения.

Игрок, находящийся в положении «вне игры», может, тем не менее, бежать, пока противник фактически не завладеет мячом, но должен остановиться, как только тот его получит.

159. Поле для хоккея.

Хоккей. — Рис. 159 показывает правильно размеченную площадку. Линии должны быть отмечены белым цветом, как в лаун-теннисе, а не прорезаны, так как было доказано, что мяч отскакивает неправильно, когда его ведут мимо ударного круга, если линия была прорезана в дерне.

Мяч для крикета должен быть окрашен в белый цвет обычной масляной краской.

Игрок находится в положении «вне игры», если только 3 его противника не находятся ближе к своей линии ворот, и, находясь в положении «вне игры», он не должен каким-либо образом мешать своему противнику играть мячом. Если, когда игрок находится в положении «вне игры», мяч ударяется одним из его товарищей по команде, он все еще находится в положении «вне игры», если только игроки не переместились достаточно, чтобы поместить 3 своих противников между ним и их линией ворот.

Мяч должен разыгрываться справа налево, но игрок, поворачивая свою клюшку так, чтобы представить ее игровую сторону к мячу, может подтолкнуть или ударить мяч в любом направлении, за исключением того, что при ударе позади себя он должен пройти на его левую сторону. Если мяч проходит между его ног, а правая нога находится на земле, это правильный удар.

Лакросс. — Следующие заметки взяты из пары писем, которые появились в журнале «Field» некоторое время назад.

Там, где опека терпелива и надежна, человек, который держит мяч, вместо того чтобы передать его дальше, просто задерживает игру ровно настолько, насколько он удерживает мяч; его шанс забить равен нулю. Когда мяч удерживается таким образом, это обычно делает игрок, которого опекает защитник на расстоянии 30 ярдов или более от ворот. Неся свою клюшку на дальней стороне от себя, он пытается, бегая широкими кругами и внезапно возвращаясь назад и т. д., оказаться внутри опекуна или побудить другого противника напасть на него, и тем самым оставить другого игрока своей стороны неприкрытым. Этот маневр в хороших матчах — пустая трата времени. Опекун просто движется со своим игроком, не сводя глаз с его тела и не обращая на мяч больше внимания, чем если бы его там не было. Поскольку опекун находится внутри атакующего, он движется по меньшим кругам, и поэтому ему очень легко оставаться между последним и воротами, в то время как нет ничего более далекого, чем возможность того, что второй опекун, который присматривает за другим нападающим, оставит этого человека, пока держатель мяча находится под присмотром. В конце концов мяч просто забрасывается в ворота, как это могло быть сделано в первом случае, когда существовал бы гораздо больший шанс того, что защитники окажутся не на своих местах. В лакроссе все движения должны быть как можно более быстрыми и неожиданными. Учитывая, что все защитники на своих местах, забить становится чрезвычайно трудно, и защита демонстрирует свое знание этого факта своей крайней нежеланием покидать свои посты, чтобы следовать за блуждающими противниками. Зло, причиняемое человеком, который держит мяч, заключается в том, что он дает противостоящей защите широкую возможность спокойно расположиться на своих местах, и когда мяч все-таки приходит, он застает их подготовленными и спокойными, а не сбитыми с толку быстротой его прибытия.

Одной из причин этой фазы слабой игры является отсутствие уверенности у нападающих в своей силе броска. В Канаде нападающий усердно посвящает себя искусству бросания мяча с огромной скоростью в ворота в тот момент, когда он касается его клюшки. Если он находится всего в 30 ярдах от ворот, он способен нанести удар, который будет трудно остановить. Мы не говорим, что, как они бросают сейчас, английские нападающие должны бросать на 25–30 ярдов, но что они должны усердно практиковаться, пока не сделают свои броски опасными на этом расстоянии. Любой желающий усовершенствовать свой бросок по воротам может сделать это с помощью простой стены. На стене отметьте ворота, а затем, стоя на расстоянии 25 ярдов, начните обстрел, при этом мяч всегда должен быть брошен как можно скорее после того, как он получен на клюшку. Ничто не может быть проще или удовлетворительнее, так как мяч всегда возвращается к метателю отскоком. Лучше, чтобы 2 человека бросали одновременно, так как один может подбросить мяч другому, и таким образом более точно приблизиться к условиям, встречающимся на поле; в то же время, конечно, как только практику можно получить против вратаря, от стены следует отказаться. При такой практике метатель должен быть осторожен, чтобы мяч отскочил примерно на 6 футов перед воротами. Удар по земле, который касается только один раз, и то всего в нескольких футах перед вратарем, является самым смертоносным.

Задача атакующего игрока гораздо сложнее, поскольку его цель не достигнута, если он не направляет мяч в пространство размером всего 6 квадратных футов, и при этом таким образом, чтобы избежать бдительности человека, стоящего там с особой целью охранять его. От защитников в чистом виде, т.е. 3 человек, стоящих вне ворот, «пойнта», «кавер-пойнта» и третьего человека, требуется только то, чтобы они бросали мяч как можно сильнее в другой конец поля, как только они завладевают им. Чем прямее они могут бросать в сторону ворот своих противников, тем лучше, несомненно; но, по правде говоря, вся ширина поля открыта для них; и если они бросают широко, они не упускают шанс, как человек, стреляющий по воротам и промахивающийся, хотя они, несомненно, дают нападающим много лишней работы.

И все же, как ни прост этот подвиг избавления от мяча с какой-то выгодой, удивительно, как чрезвычайно трудно некоторые умудряются сделать это для себя. Мощный защитник, способный с легкостью бросить мяч на 120 ярдов, будет иметь снаряд на своей клюшке, и ему ничего не остается, как бросить его от себя в воздух, и все же он не может этого сделать, потому что маленький, но ловкий противник следит за каждым движением и встречает его встречным. Причина всех этих неприятностей в том, что защитники учатся бросать только одним способом, и этот способ, как правило, очень плохой. Длинный бросок, который легче всего проверить, — это бросок, сделанный низко мимо стороны, с лицом, повернутым почти полностью в сторону, в которую бросается мяч; и все же это бросок, который принимает большинство игроков, не бросающих через плечо. Когда используется этот бросок, невозможно удержать изгиб, откуда мяч неизменно покидает клюшку, вне досягаемости клюшки опекающего противника, который может либо фактически остановить сам мяч, прежде чем он пролетит ярд по воздуху, либо, что и проще, и безопаснее, он всегда может помешать бросающей клюшке настолько, чтобы испортить бросок. Низкий бросок снизу плох по двум причинам. Во-первых, его легче проверить, чем любой другой; и, во-вторых, не достигается наибольшее расстояние при затраченной силе, в то время как мяч летит с большим вращением, что делает его чрезвычайно трудным для захвата теми, для кого он предназначен на другом конце игрового поля. При этом броске мяч, находясь на клюшке, заставляется опускаться с высоты на более низкую, откуда он снова поднимается, чтобы покинуть клюшку. Отсюда вращение, приданное мячу, и потеря мощности.

Игроки, кажется, не понимают того факта, что для того, чтобы мяч летел плавно, т.е. без вращения и с наименьшими затратами силы, клюшка должна двигаться, так сказать, на ровном киле. Между точками, в которых бросок начинается и заканчивается, клюшка не должна описывать ни малейшей кривой, а двигаться по совершенно прямой линии. Когда это сделано, мяч может быть передан на значительное расстояние с затратой удивительно малого количества силы. Но это невозможно выполнить, если метатель встанет так, чтобы почти лицом к направлению, в котором бросается мяч, так как тогда клюшка, чтобы достичь прямолинейности, должна быть проведена близко мимо тела метателя, с изгибом, описывающим сегмент круга, и почти, если не фактически, как это часто бывает, ударяясь о землю в своей самой низкой точке. Всего этого можно было бы избежать, если бы метатель отвернулся от цели, на которую направлен удар, так чтобы почти повернуться к ней спиной, и бросил, скорее вокруг, чем мимо себя, через левое плечо. Хороший план — начать с броска мяча прямо назад над головой, а затем постепенно опускать клюшку ниже к левому плечу с последующими бросками. Первый выигрыш заключается в том, что мяч летит ровно, а второй — в том, что из-за высокой точки, в которой мяч покидает клюшку, его очень трудно проверить. Можно принять за стандартное правило, что чем ближе вас опекают, тем перпендикулярнее должен быть сделан бросок, чтобы держать изгиб как можно выше вне досягаемости. Но есть еще одно очень важное преимущество, полученное при принятии этой рекомендуемой позы. Оно заключается в том, что метатель получает возможность мгновенно изменить свой бросок с нижнего через левое плечо, назад, на верхний бросок через левое плечо, стоя лицом в направлении броска. Если игрок стоит лицом к воротам противника и собирается сделать нижний бросок вперед, и его опекают с бросающей стороны, его единственная тактика — приостановить операцию броска, развернуться так, чтобы вывести свою клюшку из досягаемости опекуна, и бежать и уворачиваться, пока ему не удастся заставить последнего оказаться на неправильной стороне от него. Если опекун хорош, как в хороших матчах, он всегда будет стараться держаться на бросающей стороне, и неприятности, которые он тем самым причиняет, можно себе представить. Теперь, если бы метатель только научился броску через левое плечо так же хорошо, как и нижнему броску через левое плечо, и соизволил бы принять совет и встать, как указано выше, он обнаружил бы, что дела значительно упростились. Стоя почти спиной к врагу, с левой ногой далеко назад, все, что ему нужно сделать, когда его опекают с бросающей стороны, — это опустить клюшку (держа ее почти горизонтально), повернуть левую руку под низ костяшками вверх, готовясь к броску через плечо, и переставить левую ногу на ярд или около того дальше вправо. Все это можно сделать одним движением и в одно мгновение, и мяч будет направлен в сторону игрока, противоположную той, что предполагалась. Причина всех неприятностей, упомянутых во введении, заключается в этой неспособности бросать с соответствующих сторон. Есть много людей, которые бросают с правого плеча сверху и передают левой стороной снизу, и наоборот, но от этих достижений нет никакой помощи, так как опека, которая расстраивает бросок с правого плеча, столь же успешна в случае нижнего броска мимо левой стороны.

Главный недостаток всех английских игроков заключается в том, что они гораздо больше полагаются на свои ноги, чем на ловкость рук с «клюшкой». Красота игры заключается в способности, с которой управляются клюшкой.

Лаун-боулз. — Игроки делятся на стороны, обычно по 4 человека, и каждый игрок снабжается 2 шарами. Эти шары, вместо того чтобы быть большими шарами из бакаута диаметром 6–8 дюймов, лишь немногим больше теннисного мяча, легко удерживаются в руке и эмалированы декоративными цветами и различными узорами, выглядя ярко и красиво на зеленом дерне. Белый шар сначала бросают в один конец лужайки, и цель игроков, которые стоят на другом конце, состоит в том, чтобы так послать свои шары, чтобы они лежали как можно ближе к белому шару. Сторона, чьи шары находятся ближе всего к белому шару, засчитывает одно очко за каждый так расположенный шар — 7, 14, 21 или 31 составляют игру, в зависимости от взаимной договоренности заранее. Требуется немного практики, чтобы посылать шары прямо. Игра также имеет преимущество в том, что не занимает много места, и в нее можно играть в каком-нибудь тихом уголке сада, при условии, что земля ровная, а трава короткая и хорошо подстрижена.

Лаун-кегли. — В эту игру можно играть в тени, даже под ветвями дерева; она не занимает много места, и любое количество игроков, если они разделены на две равные стороны, может быть вовлечено в игру. Аппарат состоит из столба, прочно закрепленного в земле, к которому прикреплена веревка, с конца которой свисает тяжелый шар. Две квадратные каменные плиты врыты в землю с противоположных сторон и на определенных расстояниях от столба. На одной из них стоит игрок, а на другой расставлены 9 пирамид, напоминающих большие кегли. Игрок берет шар в руку и, раскачивая его вокруг столба, целится в сбивание кеглей. Ему дается 6 попыток, а затем другой игрок делает свой ход. Это звучит достаточно просто, но гораздо сложнее, чем можно было бы представить, так как требуется хороший игрок, чтобы раскачать шар вокруг столба, прежде чем позволить ему лететь в кегли. Перед началом игры согласовывается число, которое будет считаться игрой.

Лаун-теннис. — Травяные корты. — Напрашиваются следующие способы создания площадок для лаун-тенниса: (а) Адаптация существующего поля или лужайки; (б) укладка дерна для формирования лужайки; (в) создание лужайки путем посева семян травы.

(а) Определившись с конкретной частью поля, первой работой будет укатывание ее как можно скорее после дождя тяжелым гладким сельскохозяйственным катком. Это, как правило, выровняет лужайку достаточно хорошо, по крайней мере, в качестве первого процесса. Если проделать это 2 или 3 раза, станет видно, есть ли серьезные возвышения или кочки, или, наоборот, впадины или углубления. Если последние, пусть дерн будет поднят с таких просевших частей, которые следует заполнить хорошей садовой почвой. Это следует прикатать в меньшей степени довольно тяжелым садовым катком, и когда станет довольно твердо, можно применить сельскохозяйственный инструмент, так как он, возможно, сгладит кочки до уровня с исправленными углублениями; если нет, может быть, дерн следует поднять под этими небольшими кочками, часть земли удалить, а дерн вдавить на место. При операциях такого рода, везде, где дерн был разрезан, полезно просеять немного мелкого грунта над частями, прежде чем будет выполнено укатывание — по крайней мере, в первый раз, когда используется каток. Укатывание вскоре покажет, есть ли какая-либо жесткокорневая кочковатая трава или другие растения, мешающие; если да, их следует удалить, восстановить ту же мелко просеянную землю и посеять очень небольшое количество семян тонкой травы на голых участках, прежде чем использовать каток.

(б) При укладке дерна необходимо позаботиться о том, чтобы сделать основание как можно более ровным и твердым; это делается путем заполнения и подрезания, в то время как дерн готовится из какой-нибудь хорошей ровной и тонкой травы, нарезанной одинакового размера и толщины, уложенной и утрамбованной с величайшей осторожностью, и когда уложен, мелкий богатый грунт следует просеять по всему участку, особенно по швам. Это, если наступит сухая погода, следует поливать. Сначала следует использовать легкие катки, за которыми последуют более тяжелые. Если сделано хорошо, это самый быстрый и эффективный способ посадки лужайки.

(в) Лужайки могут быть хорошо сделаны путем подготовки почвы, затем выравнивания и посева семян травы, которые следует хорошо прикатать. Если требуется только временная лужайка, лучшая трава для посева будет Poa annua (мятлик однолетний). Его следует сеять довольно густо; он быстро всходит, хорошо переносит стрижку, и если не позволять ему цвести, он станет почти постоянной травой. Если лужайка, как это чаще всего бывает, должна быть постоянной, следует использовать меньше мятлика; но его количество должно быть дополнено следующими пропорциями: Poa annua (мятлик однолетний), 1 фунт; Poa pratensis (мятлик луговой), 1 фунт; Festuca duriuscula (овсяница жесткая), 2 фунта; Lolium perenne Devoniensis (райграс пастбищный), 4 фунта. С этой смесью мятлик однолетний скоро исчезнет, если травы не будут осеменены, что было бы нехорошо для лужайки; но остальные три вида, которые хорошо растут вместе, скоро образуют хорошую лужайку. Лужайки, чтобы оставаться ровными и гладкими, требуют частого кошения и укатывания; но если почва бедная, постоянное кошение и удаление травы повредят дерн. Повреждение такого рода можно предотвратить подкормкой суперфосфатом осенью и сажей вскоре после таяния морозов.

Разметка травяных кортов. — Следующий план может быть очень полезен тем, кто не хочет портить лужайку побелкой и не возражает против некоторых расходов. Тесьма должна быть шириной 1,5 дюйма, и если ее туго натянуть, она должна быть немного меньше точных размеров. Купите 75 ярдов тесьмы по 1,75 пенса за ярд, этого достаточно, чтобы обойти корт 78 на 30 футов и оставить запас для сращивания и углов следующим образом (тесьма — это та, что используется при производстве стульев): Возьмите 5 колец диаметром почти 3 дюйма; кольца для штор подойдут для этой цели. Пришейте первое кольцо к концу тесьмы сапожной иглой и шпагатом, обернув тесьму один раз через кольцо. Через 78 футов разрежьте тесьму и пришейте ее к одной стороне второго кольца; на другой стороне того же кольца снова пришейте тесьму, и вы повернули первый угол корта. Следующие углы, на расстояниях 30 футов, 78 футов и 30 футов, обрабатываются таким же образом, за исключением того, что 2 конца не должны быть соединены. Затем, для удобства покраски, намотайте тесьму перпендикулярно на дверь или ворота; или своего рода тамбурная рама, сделанная из 4 столбов, связанных вместе по форме оксфордской рамы для картин, подходит для этой цели. Покрасьте тесьму 2 слоями белой краски с одной стороны и 1 слоем с другой. У мальчика это займет 2 долгих дня и уйдет около 3 ведер краски. Сделайте 4 обруча высотой около 3 дюймов и шириной 1,5 дюйма из железной проволоки, почти такой же толщины, как проволока для обручей для крокета. Прибейте тесьму колышками за угловые кольца этими обручами, прикладывая как можно большее натяжение к каждому куску перед прибиванием. 2 концевых кольца будут прибиты четвертым обручем. Тесьма, обработанная таким образом, не заставляет игроков спотыкаться, требует только вышеуказанных 4 обручей или колышков, слишком тяжела, чтобы ее мог сдвинуть ветер, не скручивается и не перегибается, как лента, и практически неразрушима. Легкий барабан или лебедка, диаметром 16 дюймов, с фланцем 6 дюймов и шириной 5 дюймов, значительно облегчает переноску тесьмы к кортам и обратно и позволяет хранить ее в небольшом объеме. (Д. У.)

Водонепроницаемая сетка. — Сетки, обработанные гуттаперчей компанией Manchester Cotton Twine Spinning Company, Corporation Street, Manchester, непроницаемы для влаги, не подвержены воздействию солнца и могут быть оставлены на улице в любую погоду без повреждений.

Асфальтовые корты. — (а) Вероятная стоимость не должна превышать 10 фунтов стерлингов, если уложено собственными рабочими, и меньше, если не нужно покупать деготь. На нем приятнее играть, чем на настоящем асфальте, так как он обладает большей эластичностью, а цвет превосходен для наблюдения за мячами, которые не чернеют и не изнашиваются быстро, как это бывает на шлаковых кортах. Тщательно смешайте песок и газовый деготь в пропорции 1 кубический ярд песка на 24 галлона дегтя (чем больше перемешивается, тем лучше). Около 8,33 кубических ярдов песка и 200 галлонов дегтя сделают корт. Это количество нужно превратить в кучу за 3 дня до укладки. Продолжайте переворачивать кучу каждый день и непосредственно перед укладкой добавьте 5 или 6 лопат сухой извести на каждый кубический ярд и 24 галлона дегтя. Для фундамента — 6 дюймов мелкого битого камня или кирпичного мусора, на который положите немного мелкого гравия, или, что еще лучше, угольного шлака, чтобы получить гладкую поверхность; доведите это до уровня с помощью линейки и спиртового уровня и прижмите тяжелым катком. Смесь песка и дегтя следует укладывать толщиной 1 дюйм и хорошо укатывать катком с закругленными краями, все время посыпая его мелким песком, чтобы каток не прилипал к нему. Корт должен иметь небольшой уклон в 4 дюйма от центра к краям, а земля должна быть хорошо дренирована под и вокруг корта, который должен быть уложен с большим запасом, чтобы дать много места по краям и сторонам. Лучшее время для создания корта — поздняя весна, после того как исчезнет всякая вероятность заморозков, при условии, что земля была предварительно подготовлена дренажем и т. д.

(б) Смесь каменноугольного дегтя и шлака делает корт грубым и грязным и очень подвержена неровностям из-за природы материала. Необходимо укладывать эти корты на сухой фундамент, иначе они будут подняты морозом, а стоимость составляет от 20 до 30 фунтов стерлингов. Покрытые мячи на них использовать нельзя, а обувь быстро разрезается в клочья. Можно было бы найти способ сделать более тонкую поверхность на этих кортах, но они никогда не смогут стать очень долговечными.

(в) Настоящий асфальт обходится в очень большую сумму.

Шлаковые корты. — (а) Простые шлаковые корты можно уложить с очень незначительными затратами везде, где используется паровой двигатель, а золу от двигателя можно получить бесплатно, оплатив только перевозку. Однако шлак, если его не уложить на сухой фундамент, после того как его утрамбуют до гладкой поверхности, будет размокать от мороза.

(б) Снимите дерн и выровняйте землю; посыпьте сельскохозяйственной солью, чтобы убить корни травы; проложите дренаж из одной или двух 2-дюймовых труб, если подпочвенный слой глинистый или удерживающий влагу. Достаньте 25 тележек фабричного или другого шлака; привезите (как есть) столько, сколько хватит на полосу шириной около 9 футов и толщиной 2,5 дюйма; сгребите самые крупные в качестве фундамента для следующей полосы. Все тщательно утрамбуйте; затем нанесите на 9-футовую полосу слой или покрытие из мелко просеянного шлака и снова хорошо утрамбуйте, и так далее по всему участку. Продолжайте катать каждый день в течение недели, и тогда вы сможете играть каждый день в году, кроме времени снега или дождя. Используйте мячи без покрытия в дождливую погоду; они отскакивают резче и отмываются дочиста. (Джордж Г. Уэйд.)

(в) Фундаменты сначала готовятся из битых камней, как для цемента, в которые укладывается несколько полевых дренажных труб, поверх этого покрытие из 3 дюймов крупного шлака; и поверх этого финишный слой просеянной золы, смешанной с вязкой глиной, уложенный с большим количеством воды и обработанный мастерком так же, как цемент. Используемая зола может быть печной золой из угольной шахты, красного цвета, причем выбирается самая красная. Результатом является тонкая гладкая поверхность приятного цвета (важное соображение), легко поддерживаемая в порядке небольшим катком. Никакой обычный ливень не влияет на нее, и на ней можно играть очень скоро после сильного и продолжительного дождя. Поверхность достаточно податливая, чтобы быть приятной для ног и предотвращать слишком живую игру мячей.

(г) Возьмите 50 четвертей мелкого шлака, 2 бочки дегтя, 1 четверть белого строительного песка и 2 центнера сельскохозяйственной соли. Подготовив участок земли путем удаления корней травы и сделав его совершенно ровным, посыпьте солью, чтобы убить все оставшиеся корни травы, затем рассыпьте шлак слоем 6 дюймов совершенно ровно; вскипятите деготь и вылейте его по всей поверхности из лейки; затем просейте песок поверх него, чтобы каток не прилипал. Затем укатывайте тяжелым садовым катком с 2 людьми постоянно в течение 2 дней. Периодически укатывайте в течение месяца после того, как он закончен, и до того, как он прочно схватится. Во время операции не должно быть дождя. Вокруг золы положите мелкий красный гравий той же глубины, что и шлак, для дорожки. Корт наклонен с одной стороны достаточно для того, чтобы дождевая вода стекала; вдоль всего внешнего края нижней дорожки поместите дренажную трубу на 6 дюймов ниже поверхности для отвода воды. После самого сильного дождя через час корт будет вполне пригоден для игры. (А. Х.)

Бетонные корты. — (а) Сначала разметьте уровень колышками высотой чуть более 6 дюймов и заполните пол битым кирпичом и каменным мусором до уровня примерно 1,5 дюйма от верхушек колышков. Имейте количество речного гравия, сначала пропущенного через обычное гравийное сито, откладывая крупный для дорог. Гравий, который проходит через первое сито, снова пропускается через мелкое проволочное известковое сито для отделения песка. Средний гравий, таким образом отделенный, смешивается с 1 частью портландцемента на 4 части гравия и укладывается поверх битых кирпичей, хорошо укладывается среди них и доходит почти до верха колышков. Это покрытие обрабатывается как можно ровнее и оставляется примерно на час для затвердевания, после чего укладывается тонкая поверхность из 1 части цемента, смешанной с 2 частями острого песка и гравия, которые были просеяны из гравия. Эта поверхность отделывается и завершается примерно через час после укладки.

(b) Возьмите 50 возов битого строительного мусора (кирпича или камня), 5½ тонн портландцемента, 11 тонн просеянного гравия, 5½ тонн остроугольного песка. Расходы будут зависеть от цен, по которым можно приобрести мусор и гравий, но цемент обойдется в 11 фунтов стерлингов; если оценить мусор в 3 шиллинга за воз, гравий в 5 шиллингов за тонну, а песок в 4 шиллинга, то стоимость материалов составит 22 фунта 7 шиллингов; прибавив 5 фунтов на оплату труда по укладке и выравниванию площадки, общие расходы составят около 27 фунтов стерлингов. Такая площадка будет столь же хороша и долговечна для легких нагрузок, как и та, что стоит 100 фунтов. Площадку с хорошим покрытием можно сделать значительно дешевле, используя меньше цемента и менее прочное основание; однако для бетонной площадки необходимо обеспечить такую сухость и плотность грунта, чтобы предотвратить риск поднятия и растрескивания пола от мороза. (П. С. У.)

(c) Один авторитетный источник указывает цену за ярд в 2 шиллинга 9 пенсов для бетонного пола толщиной 4 дюйма, облицованного 2 дюймами лучшего цемента.

(d) Пропорция 1 части (по весу) цемента к 2 частям чистого остроугольного песка и 4 частям чистого гравия, битого камня и т. д. дает превосходный бетон. Эти пропорции составляют 6 к 1.

Игра в кольца. — Правила игры. — (1) Кольца должны весить не более 5¼ фунтов, иметь внешний диаметр не более 8½ дюймов и внутренний — 5½ дюймов, высоту не более 1½ дюймов и быть изготовлены из ковкого железа. Кольца, облицованные или частично облицованные сталью, ни в коем случае не допускаются.

(2) Штыри должны быть установлены в концах площадки, заполненных утрамбованной глиной, ограниченной деревянной рамой, и не должны выступать более чем на 3 дюйма. Штыри должны быть длиной не менее 3 футов, а открытый конец — диаметром ½ дюйма.

(3) Штыри должны быть установлены на таком расстоянии друг от друга, как будет оговорено, и в центре глиняной площадки. Переустановка штырей и пополнение глины производятся только по усмотрению судьи.

(4) Кольцо, находящееся на расстоянии более 18 дюймов от штыря, в зачет не идет.

(5) При проведении матча каждая сторона выбирает по одному судье, и их решение является окончательным. Если, однако, у судьи возникнет необходимость назначить другого вместо себя, то последний во всех случаях становится судьей на текущий момент. Никто, кроме судей, не должен вмешиваться, но каждый капитан может давать указания своим игрокам, если его об этом попросят.

(6) Игрок при броске кольца должен стоять, поставив ногу напротив штыря, но не далее чем в 2 футах от него, и должен выпустить кольцо до завершения второго шага. Если он этого не сделает, брошенное кольцо объявляется «не засчитанным» и рассматривается так же, как «не засчитанное» согласно Правилу 11.

(7) Два кольца, ближайшие к штырю, приносят по одному очку каждое, если они принадлежат одной стороне. Если нет, то только ближайшее кольцо приносит одно очко. Кольцо, касающееся верхушки штыря, считается выше кольца, касающегося его сбоку.

(8) Когда внутренняя часть кольца, если смотреть перпендикулярно от штыря вверх, окружает верхушку штыря, это называется «рингер» и приносит 2 очка. Если у игрока в таком положении находятся 2 кольца, каждое из них приносит по 2 очка, если только противник не имеет кольца, разделяющего их; в этом случае засчитывается только последний «рингер».

(9) Кольцо не засчитывается как «рингер», если кольцо под ним закрывает в перпендикулярном направлении любую часть верхушки штыря.

(10) Если брошенное кольцо при приземлении ударится о раму, окружающую глину, или приземлится за пределами рамы, оно объявляется «не засчитанным», не приносит очков, не мешает засчитывать другие кольца и должно быть немедленно убрано.

(11) При измерении расстояния кольца от штыря глина не должна удаляться, равно как и кольца не должны сдвигаться для облегчения измерений.

(12) Когда два кольца, принадлежащие противоположным сторонам, лежат на равном расстоянии от штыря, ведущий игрок сохраняет свое право первого хода.

(13) Любой игрок, заявивший о начислении очка или очков после броска одного кольца, не имеет права возвращаться и играть свое второе кольцо.

(14) Игрок в любом матче должен быть членом клуба, за который он играет, не менее одного календарного месяца до этого момента.

Подготовка площадки. — (a) Возьмите большую бочку из-под патоки или масла, срежьте торцы (оставив их глубиной около 5 дюймов внутри); позаботьтесь о том, чтобы на каждом конце было по 2 железных обруча; плотно закрепите железный штырь (¾ дюйма) в центре каждого, чтобы он возвышался примерно на 7 дюймов над краями бочки, затем заполните ее жесткой глиной, поднимая ее от краев к верхушке железного штыря, оставив его настолько открытым, чтобы он служил меткой; имейте под рукой каменщицкую кельму, чтобы при необходимости разглаживать поверхность. Их можно разместить в любом удобном месте для игры в кольца и убирать, когда они не нужны. Имейте раму из легкого дерева или железа, конусообразную и покрытую водонепроницаемым брезентом, чтобы накрывать бочки, когда они не используются.

(b) Если участок расположен высоко и сухо, а почва глинистая, которая в жаркую погоду становится очень твердой, выкопайте 2 ямы нужного размера глубиной около 2 футов. Заасфальтируйте дно и заполните глиной.

Ракетбол. — Устройство корта для ракетбола. — Корт должен быть размером около 65 на 30 футов; передняя стена высотой 30 футов; задняя стена высотой 12 футов; пол из асфальта, стены очень гладко оштукатурены. Расходы варьируются в зависимости от размера, стоимости рабочей силы и материалов. Корт должен освещаться через световые люки. Площадь двойного корта должна составлять 80 на 40 футов; передняя стена высотой 30 футов, задняя — 12 футов; боковые стены с наклоном к задней стене, с очень небольшим уклоном пола в сторону задней стены.

160. Катание на коньках под парусом.

Катание на коньках под парусом. — Когда зимой порты Балтийского моря закрываются льдом, лоцманы и моряки острова Арнагер в Копенгагене проводят свой досуг, катаясь на коньках под парусом. Этот вид спорта требует большого мастерства и довольно долгого обучения; но после того, как человек становится в нем ловким, он предлагает совершенно особое очарование, и, когда быстрый ветер заставляет его скользить по поверхности льда, он чувствует себя словно парящим и испытывает ощущение, аналогичное полету. На рис. 160a показана схема аппарата, используемого датскими конькобежцами. Парус, изготовленный из легкой, но прочной ткани (например, китайского шелка понже), натянут на бамбуковую раму, размеры которой приведены на рисунке. Центральная перекладина, которая должна располагаться на уровне плеч, крепится к телу конькобежца ремнями, которые перекрещиваются на груди, а затем проходят вокруг талии, чтобы их можно было связать спереди. Большие деревянные перекладины, прикрепленные к нижним углам системы, удерживаются в руках конькобежца, чтобы он мог настраивать парус в том или ином направлении. Когда конькобежец хочет, чтобы его несло ветром, он должен стоять очень прямо, не слишком напрягая тело, и отклоняться назад по мере усиления ветра. Уверенность приходит с практикой. На рис. b показано положение конькобежца, идущего по ветру под полными парусами. Когда ветер слишком силен, верхний парус можно легко опустить (рис. c), чтобы таким образом уменьшить импульс, получаемый от движущегося воздуха. Наклоняя парус в ту или иную сторону, конькобежец может идти галсами на левый или правый борт (рис. d и f). Наконец, когда возникает желание двигаться против ветра, при катании обычным способом тело наклоняется вперед таким образом, что парус располагается горизонтально и больше не оказывает сопротивления воздушному потоку (рис. e). Таким образом, конькобежец может вернуться в исходную точку, а оттуда снова быть подхваченным ветром.