«Спон: Руководство по ведению домашнего хозяйства»

Хотя бесполезные потери следует предотвращать, крайне важно всячески поощрять законное использование воды. Как справедливо отметил доктор Ричардсон, абсолютная чистота, если ее правильно понимать, — это начало и конец санитарного проектирования, а безупречная чистота, конечно, никогда не может быть достигнута без достаточного водоснабжения. Должно быть достаточно воды не только для ванн, умывальников и стирки всех видов, но и щедрая норма для промывки ватерклозетов и всех других санитарных приборов. Принимая во внимание эти санитарные соображения, а также уделяя должное внимание наблюдениям инженеров и других специалистов относительно количества воды, фактически используемой в домах при различных обстоятельствах, можно предположить, что при эффективном предотвращении потерь подача 20–25 галлонов на человека в сутки достаточна в обычных случаях для домов с ваннами и ватерклозетами. Если содержатся лошади, для них и для нужд конюшни следует предусмотреть отдельную норму (полезное приблизительное правило — считать лошадь за человека); если вода используется для полива садов или декоративных целей, это также должно учитываться отдельно. Если вместо ватерклозетов используются сухие туалеты, потребуется меньше воды, и будет достаточно 15–20 галлонов на человека в сутки. В коттеджах с сухими туалетами количество требуемой воды будет еще меньше: 10 галлонов на человека будет вполне достаточно, а в случаях, когда необходимо ограничить количество используемой воды, может хватить и 5–6 галлонов.

Источники снабжения. Вода для сельских домов в подавляющем большинстве случаев берется из родников или колодцев. Дождевая вода, собираемая с крыш, очень часто используется в качестве вспомогательного, а иногда и основного источника. Бывают случаи, когда вода берется из ручьев или рек, и даже такие, когда вода, стекающая с поверхности земли, собирается в «водосборные резервуары» (способ, часто применяемый для водоснабжения городов); но эти случаи являются исключительными, и здесь внимание будет сосредоточено на родниках, колодцах и дождевой воде с крыш.

Настоящим источником всего пресноводного снабжения является дождь. Родники и колодцы не являются исключением из этого правила, хотя в их случае связь с осадками на первый взгляд не так очевидна, как в случае с ручьями и открытыми водотоками, поскольку пути, по которым дождь достигает родников или колодцев, невидимы, а сильные дожди часто не оказывают заметного влияния на их дебит. В различных частях страны встречаются любопытные периодические источники (местно называемые «бурнами»), которые прорываются в одни годы и не появляются в другие, и связь между которыми и осадками еще более неясна. Дождевая вода, прежде чем выйти из земли в виде родников, накапливается в пористых пластах под землей и образует, так сказать, большие подземные резервуары; именно из этих резервуаров черпают воду колодцы, прорытые в пористых пластах.

Количество осадков сильно варьируется в разных частях света: некоторые районы либо абсолютно лишены дождей, либо получают всего несколько дюймов осадков в год, тогда как в других выпадает несколько сотен дюймов в год. Даже в самой Англии наблюдаются значительные колебания. Среднее количество осадков по всей стране составляет около 30 дюймов в год, но количество в разных частях страны варьируется от примерно 20 до почти 200 дюймов в год. Восточная часть Англии, как отмечает Филд, получает гораздо меньше осадков, чем западная, и, грубо говоря, если провести линию от Портсмута до Ньюкасл-апон-Тайн, она разделит страну на сухую и влажную части. Часть страны к востоку от этой воображаемой линии (за исключением южного побережья, которое более влажное) будет иметь только 25 дюймов осадков или меньше, а часть к западу от линии — от 30 до 50 дюймов, с гораздо большим количеством в Камберлендских и Уэльских горах, а также на Дартмуре.

Количество осадков в самый влажный год примерно вдвое превышает количество в самый сухой год. Это дает очень полезное правило для грубого определения экстремальных значений осадков, которые на самом деле более полезны для целей водоснабжения, чем количество осадков за средний год. Можно предположить, что количество осадков в самый сухой год на одну треть меньше среднего, а в самый влажный — на одну треть больше. Таким образом, при среднем количестве осадков 30 дюймов, количество осадков в самый сухой год составит 20 дюймов, а в самый влажный — 40 дюймов.

Для водоснабжения доступна лишь часть общего количества выпавших осадков, так как всегда есть те или иные потери. В случае дождя, падающего на крыши, потери сравнительно невелики, но в случае дождя, падающего на поверхность земли, потери значительны. Последняя распределяется тремя различными способами: часть ее стекает непосредственно в открытые водотоки и ручьи, часть поглощается растительностью или теряется при испарении, а часть просачивается через поверхностный слой почвы и накапливается в водоносных пластах, питающих родники и колодцы.

На основании наблюдений за количеством просачивания в различных случаях было установлено, что величина просачивания зависит не столько от количества дождя, сколько от условий, при которых он выпадает. Подавляющая часть просачивания происходит зимой и сравнительно мало — летом, причина чего заключается в том, что зимой земля влажная, испарение незначительно, а растительность неактивна, поэтому большая часть дождя уходит в землю; тогда как летом ситуация обратная, поэтому большая часть дождя поглощается, прежде чем успевает просочиться. Разница между летом и зимой в отношении просачивания настолько велика, что можно, как правило, вообще не принимать во внимание летние осадки и исходить из того, что в этой стране от количества дождя, выпадающего в течение шести месяцев с октября по март, зависит, будет ли подземный запас воды полностью пополнен или нет.

Высота уровня накопленной подземной воды определяется уровнем, на котором вода стоит в колодцах; и установлено, что эта высота значительно варьируется, причем изменения обычно следуют регулярному курсу: вода обычно находится на самом низком уровне в октябре и ноябре, затем она поднимается, достигая высшей точки в феврале или марте, после чего медленно опускается до следующей осени.

Условие, которое необходимо изучить при выборе родника в качестве источника водоснабжения, — это его «сезонная» изменчивость. Как отмечает Филд, родник, который дает достаточное количество воды зимой, может давать недостаточное количество осенью, поэтому никогда не следует полагаться на замеры родника зимой для определения того, подойдет ли он в качестве источника водоснабжения. Единственный надежный способ — подождать, пока не будет определен осенний дебит; даже тогда необходимо сделать поправку на предыдущую зиму, если она была очень влажной, так как дебит родника становится аномально высоким.

Колодцы могут быть как мелкими, так и глубокими. Последние всегда предпочтительнее, но иногда приходится полагаться на первые. Большая и серьезная опасность, связанная с мелкими колодцами, заключается в их подверженности загрязнению из выгребных ям и стоков, жидкое содержимое которых (столь же ядовитое, как и твердое) фильтруется через окружающую почву и увеличивает объем воды в колодце, особенно если, как это почти всегда бывает, выгребная яма намного мельче колодца.

В сельских деревнях выгребные ямы и колодцы часто настолько перемешаны, что весь водоносный горизонт загрязнен, и поэтому все колодцы небезопасны. Но в отдельно стоящих домах, если колодец и выгребная яма находятся на некотором расстоянии друг от друга, загрязнение колодца будет зависеть главным образом от направления движения подземных вод. Если это движение направлено от выгребной ямы к колодцу, загрязненная вода будет течь к колодцу; если движение направлено в противоположную сторону, загрязненная вода будет течь от колодца. Отсюда предостережение Филда: прежде чем рыть мелкий колодец вблизи источников загрязнения, необходимо тщательно выяснить направление движения подземных вод, помня, что небезопасно предполагать, что этот поток направлен по уклону местности, хотя очень часто это именно так: если есть малейшее сомнение, необходимо замерить уровни подземных вод в разных местах и точно локализовать источник загрязнения. Загрязнение от поверхностного просачивания часто можно предотвратить, подняв верхнюю часть колодца над прилегающей землей и замостив поверхность вокруг колодца с уклоном так, чтобы дождевая вода стекала от него. Трубчатые колодцы Нортона, которые представляют собой железную трубу, забитую в землю и увенчанную насосом, полезны для исключения поверхностного загрязнения. Если загрязнение достаточно велико, чтобы заразить подпочвенный слой и достичь подземных вод, никакие меры предосторожности, которые можно предпринять при строительстве колодца, не предотвратят попадание загрязнения.

Как правило, глубокие колодцы более защищены от загрязнения, чем мелкие, но при определенных обстоятельствах все же могут быть загрязнены.

На вопрос о том, станет ли колодец, загрязненный выгребной ямой, пригодным для использования после удаления выгребной ямы, нельзя дать однозначного правила. Если источники загрязнения были устранены полностью, колодец часто восстанавливает свою чистоту; но при других обстоятельствах колодец может оставаться загрязненным. Что касается минимального расстояния между колодцами и выгребными ямами, совместимого с безопасностью, то, хотя Совет по местному самоуправлению Лондона считает достаточными 20–30 ярдов, доктор Франкленд настаивает как минимум на 200 ярдах. Было бы разумнее запретить выгребные ямы всех видов; в то же время при оценке риска загрязнения нельзя исключать возможные утечки из стоков из-за повреждений или по другим причинам. Опять же, эффект повышенного спроса на содержимое колодца сразу расширяет опасность, потому что по мере понижения уровня воды в колодце увеличивается площадь, из которой колодец черпает воду, причем коэффициент варьируется от 20 до 100 раз по отношению к глубине понижения уровня. Там, где суточный запас воды выкачивается сразу в поднятый резервуар, будет достигнут максимальный показатель.

Тем, кто собирается рыть колодцы, советуют сначала прочитать небольшую книгу Эрнеста Спона «Современная практика рытья и бурения колодцев», 2-е издание, 1885 год.

Дождевая вода, собираемая с крыш, является ценным вспомогательным источником, которым слишком часто пренебрегают. В городах она редко бывает достаточно чистой для бытового использования, но в сельской местности она, как правило, пригодна для питья.

Один сельский житель так описывает способ, которым он использует дождевую воду, падающую на обычную жестяную крышу, покрытую какой-то металлической краской, которая, как говорят, не содержит свинца, и стекающую в большой цементированный кирпичный резервуар, откуда она перекачивается на кухню. Резервуар отличается от обычной конструкции следующим образом: поперек дна, примерно на 3 фута ближе к одной стороне, чем к другой, вырыта канава шириной около 2 футов и глубиной 2 фута; вдоль центра этого углубления выстроена кирпичная стена от дна до верха резервуара, в которой у самого дна оставлено несколько отверстий. Весь резервуар, включая дно, стенки и канал, оштукатурен цементом, как обычно, за исключением разделительной стены. С каждой стороны стены у ее основания уложено 6–12 дюймов древесного угля, покрытого хорошо промытыми камнями на высоту еще 6 дюймов, просто чтобы уголь не всплывал. Дождевая вода, стекающая с крыши в большую часть резервуара, проходит через каменное покрытие, древесный уголь, стену, древесный уголь с другой стороны, наконец, через камни, и теперь готова для насоса, установленного в этой меньшей части. Гораздо лучше, чтобы вода сначала попадала в большую часть, так как фильтрация будет медленнее, и резервуар вряд ли переполнится во время очень сильного ливня. Он пользуется этим резервуаром много лет и столкнулся с проблемой только однажды, когда несколько жаб проникли через верх, который находился как раз на уровне земли, вскоре дав о себе знать явным изменением вкуса воды.

Если дом находится в пыльном месте, можно придумать несколько планов, как предотвратить попадание первых нескольких галлонов воды во время каждого дождя в резервуар. Если дом небольшой и, следовательно, запас воды с его крыши ограничен, не уменьшайте размер резервуара, а, наоборот, увеличьте его, ибо при меньшей емкости часть запаса иногда придется сбрасывать впустую во время влажного периода, и вы пострадаете в засуху, тогда как резервуар, который никогда не переполняется, более надежен в долгий сезон без дождя.

Количество осадков сильно варьируется в разных местах, и даже в одной и той же ситуации невозможно предсказать количество, которое можно ожидать в течение короткого периода времени, но самые тщательные наблюдения показывают, что в Нью-Йорке и его окрестностях каждый год выпадает около 4 футов осадков, или почти 1 дюйм в неделю. Если бы это количество поступало равномерно каждую неделю, размер резервуара должен был бы быть достаточным только для хранения недельного запаса, но у нас часто бывают периоды по 4 недели без получения среднего количества за одну неделю, и мы должны строить соответственно.

Среднее недельное количество в 1 дюйм равно 1 кубическому футу на каждые 12 футов поверхности, или 3630 кубических футов на акр, весом около 113 тонн. На крыше размером 40 на 40 футов (1600 кв. футов) это составило бы 133 кубических фута, 1037 галлонов, или около 26 бочек по 40 галлонов каждая. Резервуар диаметром 8 футов и глубиной 10 футов вмещал бы 502 кубических фута; а резервуар диаметром 10 футов и глубиной 10 футов — 785 кубических футов, или 6120 галлонов — это примерно среднее количество осадков на крышу такого размера за 6 недель; в то время как меньший резервуар вмещал бы 3900 галлонов, или чуть меньше 4 недель осадков. Недельный запас в 1037 галлонов равен 148 галлонам в день, или почти 15 галлонам на каждого члена семьи из 10 человек. Это, безусловно, достаточно и более чем достаточно, если использовать воду так, как следует; но там, где воды много, ее тратят впустую, и в нашем капризном климате, независимо от того, полагаемся ли мы на колодцы или резервуары, мудро не тратить воду вовсе, по крайней мере в теплые летние месяцы, и откладывать не на черный, а на сухой день. Для этой страны Филд оценивает емкость резервуара в 2–3 галлона на каждый квадратный фут площади крыши.

3. Резервуар для дождевой воды.

На рис. 3 a, b, c, d показан котлован, который необходимо вырыть для резервуара, и если предположить, что на схеме показан разрез резервуара, то емкость для воды в готовом виде, с учетом относительных пропорций различных частей, будет около 9 футов в ширину и 4½ фута в глубину. Конечно, котлован должен быть больше по ширине и глубине, чем указанные размеры, чтобы оставить место для окружающих стен и дна. Стены могут быть из кирпича, оштукатуренного изнутри и укрепленного снаружи бетоном или мятой глиной, либо из монолитного бетона; но дно в любом случае должно быть сделано из бетона. Траншея e, f, g, h, проходящая по дну резервуара, имеет ширину 2 фута и глубину 2 фута. Посреди этого отверстия возведена 9-дюймовая кирпичная стена или перегородка из бетона, i, k. Вдоль нижней части стены через равные промежутки оставлены отверстия l. Перегородка делит все пространство на больший внешний резервуар m и меньший внутренний резервуар n. Предполагая, что ширина от e до f составляет 2 фута, а стена — 9 дюймов, с каждой стороны стены останется по 7½ дюймов. Они заполняются на ¾ высоты, или на 18 дюймов, кусками древесного угля, а поверх угля до заполнения траншеи укладываются гладкие гальки диаметром 1–3 дюйма. Резервуар сконструирован так, что вода с крыши попадает в m; она проходит вниз через камни и древесный уголь, как показано стрелкой у f, проходит через отверстие и с силой поднимается вверх в направлении стрелки у e в резервуар n, в котором она поднимается до уровня воды в m, откуда ее можно брать для использования с помощью небольшого насоса.

Читателям, обладающим хоть какими-то механическими способностями, придут на ум различные модификации этой формы резервуара-фильтра. Главное — предотвратить загрязнение из почвы, используя хорошие материалы и выполняя работу качественно. Кроме того, переливная труба резервуара не должна сообщаться с каким-либо стоком или канализацией.

4. Сепаратор дождевой воды.

Недавно несколько изобретателей представили аппараты для отделения дождевой воды от примесей. Один из них, носящий имя Робертса, проиллюстрирован на рис. 4. Принцип его действия заключается в том, чтобы отбрасывать первую порцию выпавшего дождя (так как именно она в основном смывает грязь с крыши) и собирать только последнюю порцию. Вода с крыши сначала попадает на сетку, которая задерживает мусор; затем она проходит через один из двух каналов в верхней части опрокидывающегося сосуда, сбалансированного на оси. В начале ливня сосуд находится в положении, показанном на рис. 4, «сброс в отходы», и основная масса воды проходит через канал, который направляет ее в нижний выход для сточных вод. Тем временем очень небольшая часть воды накапливается в нижней части сосуда, очень медленно при слабом дожде, но быстрее при сильном, так что он наполняется к тому времени, когда крыша становится чистой. Затем вес воды заставляет его опуститься, как показано на рис. 4A, «направление в хранилище», так что чистая вода может течь через верхнюю выходную трубу в хранилище. Этот очень полезный маленький аппарат производится и продается К. Г. Робертсом, Collards, Хаслемир, Суррей.

4A. Сепаратор дождевой воды.

Возможно, это дает столь же хорошую возможность, как и любая другая, обратить внимание на высокохудожественные водосточные воронки, которые недавно были представлены Томасом Элсли, 32 Грейт-Портленд-стрит, W. Они изготовлены так, чтобы соответствовать любому архитектурному стилю и любому разнообразию крыш и желобов, и практически не ограничены в размерах. Их качество выше всяких похвал.

Важно помнить, что дождевая вода способна оказывать значительное растворяющее действие на свинец, поэтому следует избегать труб и резервуаров из этого металла. Трубы могут быть железными или из оловянных труб со свинцовой оболочкой, а резервуары — из «оцинкованного» железа или сланца.

Как отметил Исси, многое нужно учитывать при устройстве водосточных труб с санитарной точки зрения, когда не используются сепаратор и резервуар для хранения, потому что грязный воздух, выходящий из них, засасывается в комнаты рядом с крышей, на которую падает солнечный жар. Огонь, зажженный в комнате, создает ту же опасность, когда водосточная труба заканчивается рядом с окнами комнаты. Другая опасность, исходящая от водосточных труб, которые напрямую соединяются с канализацией, обусловлена тем фактом, что стыки железных водосточных труб редко бывают герметичными, и поэтому грязный воздух часто загоняется или засасывается в комнаты, когда окна открыты. Легко представить, насколько это опасно в домах, которые были оборудованы железными (или даже свинцовыми) водосточными трубами, проходящими по внутренним стенам и заканчивающимися рядом со слуховым окном, световым люком или лестничным вентилятором на крыше, при этом нижняя часть водосточной трубы выведена прямо в сток, ведущий в городскую канализацию. Но риск значительно возрастает, когда водосточные трубы соединены с закрытой выгребной ямой, для которой водосточная труба служит вентилятором.

Когда водосточные трубы доставляют воду непосредственно в сток, их часто заставляют выполнять роль канализационных стояков от туалетов, и в этом случае зло усугубляется. Нечистоты из туалетов склонны прилипать к внутренней поверхности трубы, обычно на стороне, противоположной той, по которой течет дождевая вода, и ядовитый запах выходит через любые плохие стыки и всегда через отверстие на крыше.

Когда водосточная труба сделана из чугуна, присутствуют другие источники опасности, если труба используется также для отвода нечистот из туалета. Если край канализационной трубы от туалета не соединен с водосточной трубой надлежащим чугунным раструбным соединением, соединение должно быть выполнено с помощью куска свинцовой трубы, которая принимает канализационную трубу, и соединение между свинцовой канализационной трубой и верхней и нижней частями чугунной трубы не может быть должным образом запаяно. Здесь иногда случаются тяжкие бедствия, когда комбинированная труба вентилирует сток и канализацию; стыки труб часто открыты, и когда окна открыты для проветривания, грязный воздух врывается в дом. Исси настаивает, что для владельца и жильца дешевле сразу установить отдельный канализационный стояк.

5. Выход водосточных труб.

Все водосточные трубы должны выходить на открытый воздух и не иметь соединения с канализацией, за исключением случаев, когда они отсоединены. Они должны сбрасывать свое содержимое над решеткой водосточного желоба, как показано на рис. 5 (a), или под решетку, как показано на рис. 5 (b), причем концы труб в обоих случаях должны находиться на открытом воздухе. Каждый домовладелец должен настаивать на выполнении этого требования. Но иногда водосточные трубы проходят внутри дома, и нет открытого двора, где можно было бы установить отсоединяющий водосточный желоб. В таком случае следует проложить отдельный сток к ближайшей площадке или двору и обеспечить разделение. При прокладке новых стоков в доме, где водосточные трубы должны проходить внутри, лучше предусмотреть отдельный или двойной сток к ближайшему открытому пространству.

На крыше необходимо предусмотреть меры по предотвращению попадания посторонних предметов в водосточные трубы. Листья, сажа и грязь будут скапливаться вокруг отверстий труб и очень часто будут вызывать затопление желоба во время шторма. Обычный способ предотвратить это — закрепить над отверстием трубы в дне желоба оцинкованную открытую проволочную полусферу или приподнятую крышку из толстого свинца, пробитую довольно большими отверстиями. Стоимость этого невелика, но польза огромна. Всякий раз, когда водосточные трубы должны проходить по внутренней стене дома, следует использовать свинец. Иногда водосточные трубы проводят внутри, хотя небольшое предварительное изучение могло бы вывести их на внешнюю сторону стены — где они и должны находиться, когда это возможно.

На чердачных крышах, и там, где для крепления водосточных труб можно использовать только одну сторону дома, вода с одной стороны переносится через крышу с помощью деревянного «коробчатого» желоба, выложенного снизу и по бокам свинцом или цинком и покрытого доской. Это часто издает очень неприятный запах из-за скопления гниющих веществ. Когда такого желоба нельзя избежать, его следует время от времени — скажем, раз в неделю — тщательно прочищать. Те же вещества иногда могут заилить и остановить водосточные желоба, показанные у основания водосточных труб (рис. 5), поэтому столь же необходимо следить за тем, чтобы эти сифоны прочищались, скажем, ежемесячно.

Водосточные трубы часто делают сливными трубами для умывальников, ванн, раковин и ведер для помоев. Когда они должным образом отсоединены у основания, на открытом воздухе, и когда верх водосточной трубы не заканчивается под окном жилой комнаты, это не имеет большого значения; но когда двор ограничен в размерах, а прямо над ним находится окно жилой или спальной комнаты, куда стекает дождь с крыши в вертикальную трубу, возникнет неприятный запах от разлагающихся жиров мыла, которые образуют слизистую массу, прилипающую к внутренней части трубы, которую никакое количество дождевой воды не сможет вымыть.

Резервуары. Резервуары должны находиться в специальном помещении для резервуаров, если это возможно, но, во всяком случае, в месте, где к ним можно получить доступ, они должны быть покрыты подходящими приспособлениями и вентилироваться на открытый воздух. Резервуар для питьевой воды никогда не должен размещаться в ватерклозете, так как никакое отсоединение в таком случае не будет достаточным, чтобы противодействовать его вредному окружению. Также его не следует размещать в ванной комнате, которая подвержена воздействию насыщенной паром атмосферы. Ничего нельзя сказать против размещения на открытом воздухе, на плоских крышах или внизу (если вдали от мусорных баков и куч золы); но в таких случаях резервуар с его сервисными трубами должен быть хорошо защищен от мороза. Положение резервуара должно быть выбрано одинаково тщательно, независимо от того, является ли подача воды постоянной или прерывистой, или имеется ли резервуар высокого или низкого давления. И не только следует убедиться, что «постоянная сливная» труба резервуара выходит на открытый воздух, но и что любая «переливная» труба резервуара выходит таким же чистым способом. Слишком часто эти сливные трубы выводят в ближайшую раковину. Возможно, было бы целесообразно таким образом отсоединить слив резервуара, когда время поджимает и когда альтернатива дорогостоящая, но эта практика не заслуживает одобрения.

Замечания Исси в отношении резервуаров в равной степени относятся к тем питающим резервуарам, которые снабжают циркуляционные резервуары горячей воды или котлы, где вода нагревается для нужд кухни, посудомоечной, кладовой или ванной комнаты. Слишком часто можно обнаружить питающий резервуар — небольшой железный резервуар, который автоматически поддерживает наполнение кухонного или другого подвального котла, — расположенный в самом темном углу самого обычного шкафа для хранения, с переливной трубой, соединенной с канализацией.

Материалы, из которых изготавливаются резервуары, сильно различаются в городе и сельской местности. В старых домах часто можно встретить резервуары, сформированные из каменных плит, прямо как они были добыты из карьера, а иногда из плит грубого сланца, и, вероятно, лучшего подвального резервуара, чем этот, при условии, что они регулярно прочищаются, а сливные трубы отсоединены, найти невозможно. То же самое, возможно, можно сказать о кирпичной кладке, оштукатуренной изнутри. Резервуары из сланца имеют недостаток в своем весе, что иногда препятствует их установке наверху. Сейчас стало частой практикой эмалировать их внутри в белый цвет, чтобы малейшее изменение цвета воды или осадок на дне можно было мгновенно обнаружить.

Резервуары, полностью состоящие из металла, включают старые резервуары из литого свинца, датируемые началом XVIII века; они совершенно безвредны из-за своего естественного серебряного сплава, и им можно доверять, если все остальные условия удовлетворительны. Чугунные резервуары, изготовленные из свинченных вместе пластин, если их держать полными и не подвергать ржавчине, не вызывают возражений. Кованое железо, которое впоследствии было «оцинковано», является очень распространенным видом резервуара и, по-видимому, самым дешевым. Мало что можно сказать в его пользу, хотя эксперименты, проведенные в Америке, доказали, что некоторые виды воды воздействуют на внутреннее покрытие. Самая распространенная форма резервуара состоит из деревянного каркаса, выложенного изнутри листовым свинцом. Это не лучший вариант для хранения питьевой воды, и сланец был бы предпочтительнее; но никто не скажет, что вся вода, взятая из свинцовых резервуаров, вредно повлияет на здоровье. Внутренняя часть резервуара, выложенного свинцом, приобретает беловатый налет, и именно благодаря этому химическому изменению поверхности содержащуюся в нем воду можно пить с большей или меньшей безнаказанностью. Тем не менее, есть некоторые виды воды, которые очень легко воздействуют на свинец, и в этом отношении следует проявлять осторожность. При очистке свинцового резервуара поверхность никогда не следует скрести, а просто промывать щеткой средней жесткости. Иногда дома оборудуются деревянными резервуарами, выложенными цинком; этот металл по нескольким причинам является одним из худших материалов для хранения воды и никогда не должен использоваться для питьевой воды. Также не следует использовать деревянные бочки или баки для хранения воды где-либо в доме, так как они быстро покрываются низшим растительным налетом, вредным для здоровья.

Большая ошибка заключается в хранении большого количества воды в аномально больших резервуарах, в результате чего кран в течение очень долгого времени вытягивает воду, поступившую в него первой, которая не является самой чистой водой. Это не имеет большого значения в резервуарах, которые снабжают туалеты или ванны, но это предосудительно, когда вода предназначена для графина в спальне и детской.

Трубы. Трубы для подачи воды обычно изготавливаются из свинца, потому что он легче гнется, чем любой другой металл; но часто железные трубы заменяются, когда водопроводную магистраль приходится проводить с большого расстояния. Исси отмечает, что транспортировка некоторых видов воды по длинным участкам свинцовой трубы, в которой вода обязательно должна стоять, и использование свинцовых всасывающих труб в колодцах — это не то, на что следует смотреть с большим одобрением. Вот почему некоторые используют оцинкованные железные трубы, а в случае подачи воды с большого расстояния сейчас очень широко применяются чугунные трубы, покрытые изнутри раствором доктора Ангуса Смита или подвергнутые системе защиты от ржавчины Бауэр-Барффа. Трубы с внутренним стеклянным покрытием американского образца также были представлены в этой стране, но еще не получили большого распространения, что жаль, учитывая, что стекло является лучшим из всех трубопроводов для воды. Многое зависит от того, является ли вода такого характера, что быстро разлагает свинец.

Свинцовые трубы достаточного веса на погонный фут могут вполне подходить для подачи воды для смыва в туалетах и холодной воды в ванны и умывальники, но для подачи воды из отдельного резервуара для питьевой воды следует использовать так называемые «оловянные трубы со свинцовой оболочкой». Стоимость примерно на 50 процентов выше, чем у свинцовых труб, и сложнее делать стыки, но эти моменты перевешиваются уверенностью в отсутствии загрязнения воды. Водопроводные трубы должны быть закреплены в отдельных штробах в стене, легких для доступа. Сервисные трубы также должны быть отделены друг от друга и снабжены надлежащими запорными кранами на случай аварии.

Насосы. Здесь будет уместно предложить несколько замечаний по конструкции, производительности и работе 3 видов обычных насосов, находящихся в повседневном использовании, а именно: (1) всасывающий насос — для колодцев глубиной не более 30 футов, (2) всасывающе-нагнетательный насос — для колодцев глубиной менее 30 футов, но нагнетающий воду на верх дома, и (3) всасывающе-нагнетательный насос — для колодцев глубиной 30–300 футов.

Рабочая производительность насоса определяется атмосферным давлением, которое в среднем составляет около 15 фунтов на квадратный дюйм. Также необходимо помнить, что 1 галлон воды весит 10 фунтов. Количество воды, которое насос подаст за час, зависит от размера рабочего цилиндра, количества ходов и длины хода. Таким образом, если цилиндр имеет диаметр 4 дюйма, ход 10 дюймов, поршень работает 30 раз в минуту, то правило таково: возвести в квадрат диаметр цилиндра и умножить его на длину хода, количество ходов в минуту и количество минут в час, и разделить на 353, таким образом:

4² дюйма × 10 дюймов ход × 30 ходов × 60 минут

353

= 815 галлонов в час. Около 10 процентов вычитается на потери. Требуемая мощность в лошадиных силах — это количество фунтов воды, подаваемой в минуту, умноженное на высоту подъема в футах и разделенное на 33 000. Таким образом:

815 галлонов × 10 фунтов × 30 футов подъема = 7,4 л.с.

33,000

6. Всасывающий насос.

На рис. 6 показан вертикальный разрез простого всасывающего насоса. a — рабочий цилиндр, расточенный точно, чтобы поршень или ведро b могли двигаться вверх и вниз герметично. Обычная длина цилиндра в обычном насосе составляет 10 дюймов, а диаметры — 2, 2½, 3, 3½, 4, 5 и 6 дюймов; 3-дюймовый цилиндр называется 3-дюймовым насосом. Ход — это длина цилиндра; но кривошип с вылетом 5 дюймов от центра вала даст ход 10 дюймов за один оборот; но в показанном обычном насосе используется рычажная ручка насоса, короткое плечо которой c, d имеет длину около 6 дюймов, а длинное плечо или ручка d, e обычно составляет 36 дюймов, что делает мощность как 6 к 1; f — точка опоры или опора. Улучшенные насосы имеют шарнир в точке f, который заставляет поршень двигаться по перпендикулярной линии, вместо того чтобы тереться о стенку цилиндра. Головка g насоса сделана немного больше цилиндра, чтобы поршень мог свободно проходить к цилиндру; в насосах из кованого железа сопло приклепано к головкам, и если бы головка не была больше цилиндра, эти заклепки помешали бы прохождению поршня и повредили бы кожаную набивку на ведре. Сопло h, закрепленное в нижней части головки, предназначено для отвода воды при каждом подъеме поршня. Есть 1 клапан i в нижней части цилиндра и другой в ведре b.

Всасывающая труба должна составлять ⅔ диаметра цилиндра насоса. На конце всасывающей трубы закрепляется сетка, чтобы предотвратить попадание твердых частиц, которые могут быть затянуты в насос и остановить работу клапанов. Всасывающая труба должна быть установлена с большой осторожностью. Соединения должны быть герметичными: если используется чугунная фланцевая труба, которая является наиболее долговечной, лучше всего подойдет уплотнение из пеньки с белилами и суриком, затянутое 4 гайками и винтами, либо шайба из вулканизированной резины толщиной ⅜ дюйма с болтами. Если всасывающая труба выполнена из газовой трубы, необходимо снять все муфты, нанести на резьбовой конец краску из вареного масла и сурика, затем обмотать его прядью сырой пеньки и плотно затянуть газовым ключом, что обеспечит надежное соединение для холодной воды, пара или газа.

Многие сантехники предпочитают свинцовые трубы, так как они позволяют выполнить обычное сантехническое соединение. Хвостовик насоса предназначен для крепления всасывающей трубы на доске, расположенной на уровне земли. В колодце через каждые 12 футов устанавливаются опоры; всасывающая труба крепится к ним с помощью хомутов, иначе работа насоса может повредить соединения. Существует два способа крепления всасывающей трубы: (1) в колодце непосредственно под насосом; (2) всасывающая труба может быть проложена в горизонтальном направлении на глубине около 18 дюймов под землей (чтобы вода не замерзала зимой) на почти любое расстояние до пруда, при этом единственным неудобством является дополнительный труд по откачке большого объема воздуха. На конце такой всасывающей трубы обычно устанавливают дополнительный клапан, называемый «донным», чтобы предотвратить вытекание воды из трубы, когда она не используется. Принцип действия объясняется просто. Сначала поднимите рукоятку, которая опускает поршень к точке i; во время этого движения воздух, находившийся в цилиндре, вытесняется через клапан в поршне; когда рукоятка опускается и поршень начинает подниматься, этот клапан закрывается и выкачивает воздух; тем временем воздух во всасывающей трубе расширяется и поднимается в цилиндр через клапан i; при втором ходе поршня этот клапан закрывается и предотвращает возврат воздуха во всасывающую трубу, из которой он выкачивается, как и прежде. После нескольких движений рукоятки насоса воздух во всасывающей трубе почти полностью удаляется, создавая так называемый вакуум, и тогда, поскольку вода под давлением наружного воздуха, равным 15 фунтам на кв. дюйм, поднимается в цилиндр по мере подъема поршня: кроме того, вода будет оставаться во всасывающей трубе до тех пор, пока поршень и клапаны находятся в исправном рабочем состоянии.

Следующая таблица размеров для простых ручных подъемных насосов будет полезна:

Height for Water to be raised.Diam. of Pump Barrel.Water delivered per Hour at 30 Strokes per Min.Diam. of Suction Pipe.Thickness of Well Rods for Deep Wells.

ft.in.gal.in.in. 146164041 205111031 3047322½⅞ 403½5552½¾ 5034122¾ 752½2602⅝ 10021831½⅝

7. Подъемно-нагнетательный насос. 8. Насос для глубоких колодцев.

На рис. 7 показан подъемно-нагнетательный насос, пригодный для подъема воды из колодца глубиной 30 футов и нагнетания ее на верхний этаж дома. Цилиндр насоса закреплен на прочной доске и оснащен «серьгами» для обеспечения параллельного хода поршня в цилиндре, при этом направляющий стержень, проходящий через втулку, удерживает поршень в вертикальном положении; d — рукоятка. Всасывающая труба и сетка закреплены в колодце, как было объяснено ранее. В верхней части рабочего цилиндра находится сальник, заполненный пенькой и салом, который обеспечивает герметичность штока насоса. Когда поршень поднимается к верхней части цилиндра, клапан в нагнетательной трубе закрывается и предотвращает опускание воды при ходе поршня вниз. Клапан в поршне, а также клапан в цилиндре, такие же, как в обычном насосе. Труба называется «нагнетательной» для данного типа насоса.

На рис. 8 показана конструкция насоса для глубоких колодцев, состоящая из обычных фитингов, а именно: латунного цилиндра, всасывающей трубы с сеткой, напорной трубы, штока колодезного насоса, деревянных или железных опор и зажимов с направляющими роликами. Шток и напорная труба должны быть надежно закреплены на опорах, которые устанавливаются через каждые 12 футов по глубине колодца. Особо прочная опора устанавливается для крепления насоса — если она деревянная, то из бука или ясеня, размером 5 футов × 9 дюймов × 4 дюйма; остальные опоры могут быть сечением 4 дюйма.

Рукоятка установлена на доске, оснащенной направляющими серьгами, расположенными либо под прямым углом, либо сбоку от доски. Рукоятка утяжелена массивным шарообразным наконечником, который уравновешивает шток, прикрепленный к поршню. Установка цилиндра насоса в колодце на расстоянии около 12 футов от уровня воды обеспечивает лучшую работу насоса, чем если бы он был установлен на 30 футов выше уровня воды, поскольку небольшой износ поршня не так быстро сказывается на работе насоса, что экономит время и средства, так как насос дольше остается в рабочем состоянии. Обычно в точке n устанавливают воздушный колпак. Клапаны аналогичны тем, что были описаны ранее. В насосах наилучшей конструкции возле клапанов предусмотрены смотровые люки, позволяющие рабочим очищать или ремонтировать их без демонтажа насоса. Следует уделить особое внимание созданию прочных и надежных соединений для всасывающей и нагнетательной труб, так как насос не сможет выполнять свою работу должным образом, если трубы негерметичны или подсасывают воздух.

Чтобы найти общий вес или давление воды, поднимаемой из колодца, расчет следует вести от уровня воды в колодце до точки подачи в бак дома или иное место. Например, если глубина колодца составляет 27 футов, а бак дома находится на 50 футов выше цилиндра насоса, то вы имеете давление столба высотой 77 футов, или около 39 фунтов на кв. дюйм. Той частью трубы, которая занимает горизонтальное положение, можно пренебречь. Давление воды при работе насоса зависит от диаметра цилиндра насоса. Предположим, диаметр цилиндра составляет 3 дюйма, его площадь будет 7 кв. дюймов, и пусть общая высота подъема воды составляет 77 футов, что равно давлению 39 фунтов; умножив на 7 кв. дюймов, получаем 539 фунтов, которые должны быть подняты или уравновешены рукояткой насоса; тогда, если рычажность рукоятки насоса такова, что короткое плечо составляет 6 дюймов, а длинное — 36 дюймов, или как 6 к 1, то вы имеете (539 × 1) ÷ 56 = 90 фунтов усилия на рукоятке для работы насоса, что потребует участия 2 человек, если только вы не получите дополнительный рычаг с помощью колесной передачи. Когда всасывающая или нагнетательная труба слишком мала, это значительно увеличивает мощность, необходимую для работы насоса, и в таком случае говорят, что вода «идет с трудом». Если насосы требуются для перекачки дегтя или жидкого навоза, всасывающая и нагнетательная трубы должны быть того же размера, что и цилиндр насоса, чтобы предотвратить засорение.

Операции по сантехническим работам и изготовлению соединений труб подробно описаны и проиллюстрированы в книге «Spons' Mechanics' Own Book»; многие другие методы подъема воды для бытовых и сельскохозяйственных нужд объяснены в 4-й серии «Workshop Receipts».

Очистка. — На недавнем заседании Института инженеров-строителей профессор Франкленд зачитал доклад, посвященный вопросу очистки воды, в котором отметил, что самые ранние попытки очистки воды сводились просто к удалению видимых взвешенных частиц; но позже химики обратили внимание на вещества, присутствующие в воде в растворенном виде. С момента развития теории болезнетворных микробов и установления факта, что живые организмы являются причиной некоторых, а вероятно, и всех инфекционных заболеваний, потребность в тесте, который мог бы определить отсутствие или наличие микроорганизмов в воде, стала насущной. Однако только в последние несколько лет такой тест был предложен, и это заслуга доктора Коха из Берлина. Благодаря этому был сделан единственный значительный шаг со времени работы последней Комиссии по загрязнению рек. Ранее предполагалось, что большинство фильтрующих материалов практически не создают барьера для микроорганизмов; но теперь известно, что многие вещества обладают этой способностью в той или иной степени. Также было установлено, что для поддержания эффективности необходима частая замена фильтрующего материала.

Растительный уголь, используемый в форме древесного угля или кокса, оказался высокоэффективным биологическим фильтром, хотя ранее, из-за его химической инертности, его не принимали во внимание. Будучи недорогим материалом, который легко заменять, он был предназначен для оказания большой помощи в очистке воды. Также проводились эксперименты по взбалтыванию воды с твердыми частицами. Было обнаружено, что очень пористые вещества, такие как кокс, животный и растительный уголь, весьма эффективно удаляют органические вещества из воды, когда последняя вступает с ними в контакт таким образом. Также было установлено, что хорошо известный процесс осаждения, введенный доктором Кларком для умягчения воды известью, оказывает весьма заметный эффект в удалении микроорганизмов из воды. В случае воды, умягченной этим процессом, было обнаружено сокращение числа микроорганизмов на 98 процентов, при этом химическое улучшение было сравнительно незначительным.

Вода, прошедшая через исчерпывающий процесс естественной фильтрации, оказалась почти свободной от микроорганизмов. Так, вода из глубоких колодцев, добытая из мела вблизи Лондона, содержала всего восемь организмов на кубический сантиметр, тогда как пробы речной воды из Темзы, Ли и Уэя, как известно, содержали их многие тысячи.

Тот же авторитетный специалист по воде опубликовал следующие утверждения в журнале «Nineteenth Century». Он описал тему бытовой фильтрации как предмет, который в городе с таким водоснабжением, как в Лондоне, представляет особый интерес и имеет немалое значение. Большинство людей полагают, что, однажды потратившись на фильтр, они обеспечили себе защиту, которая прослужит вечно без дальнейших хлопот. Никакое заблуждение не может быть больше, ибо без постоянной бдительности и большой заботы о бытовой фильтрации вполне вероятно, что процесс не только не очистит воду, но и сделает ее более загрязненной, чем прежде. Ибо накопление гниющих органических веществ на фильтрующем материале и внутри него создает благоприятное гнездо для развития мелких червей и других отвратительных организмов, которые нередко проникают в отфильтрованную воду; в то время как доля органических веществ в очищенной воде часто значительно выше, чем та, что присутствовала до фильтрации.

Из веществ, обычно используемых для бытовой фильтрации воды, губчатое железо и животный уголь занимают первое место. Оба эти вещества обладают свойством удалять очень большую долю органических веществ, присутствующих в воде. Вначале они оба обладают этой очищающей способностью примерно в равной степени; но в то время как животный уголь очень скоро теряет свою силу, губчатое железо сохраняет свою эффективность неизменной гораздо дольше. Действительно, в губчатом железе мы имеем самый ценный из всех известных материалов для фильтрации, поскольку, помимо удаления такой большой доли органических веществ из воды, оно оказалось абсолютно губительным для бактериальной жизни и, таким образом, действует как неоценимая защита против распространения болезней через питьевую воду.

Приятно узнать, что в странах, где результаты научных исследований быстрее находят практическое применение, чем это, к сожалению, происходит у нас, губчатое железо уже используется в больших масштабах для фильтрации там, где доступен только очень загрязненный источник водоснабжения. Это относится к недавнему внедрению фильтрующих слоев из губчатого железа на Антверпенском водопроводе. Было бы весьма желательно, чтобы такие фильтрующие слои были приняты лондонскими водопроводными компаниями до тех пор, пока они не откажутся от нынешнего загрязненного источника снабжения.

Животный уголь, с другой стороны, отнюдь не губителен для низших форм жизни, а весьма благоприятен для их развития и роста; фактически, в воде, взятой из угольного фильтра, который недостаточно часто обновлялся, часто можно обнаружить мириады мелких червей.

Таким образом, губчатое железо позволяет тем, кто может позволить себе расходы, получать чистую питьевую воду даже из загрязненного источника; но это не должно удерживать тех, кто заинтересован в общественном здравоохранении, от использования своего влияния для получения водоснабжения, которое не требует бытовой фильтрации и будет одинаково прозрачным и здоровым как для богатых, так и для бедных.

В публикации профессора Коха (Med. Wochenschrift, 1885, № 37) о сфере бактериологического исследования воды утверждается, что большая доля микроорганизмов доказывает, что вода получила гнилостные примеси, заряженные микроорганизмами, загрязненные притоки и т. д., которые могут переносить, наряду со многими безвредными микроорганизмами, также патогенные виды, т. е. инфекционные агенты. Далее, что, насколько позволяют судить современные наблюдения, число микроорганизмов в хороших водах колеблется от 10 до 150 способных к развитию микробов на кубический сантиметр. Как только число микробов решительно превышает это количество, воду можно заподозрить в получении притоков. Если число достигает или превышает 1000 на кубический сантиметр, такую воду не следует допускать к питью, по крайней мере во время эпидемии холеры.

Доктор Линк недавно исследовал большое количество колодезных вод Данцига химическим и бактериоскопическим методами. Полученные результаты, однако, очень плохо согласуются с вышеприведенными мнениями Коха. Напротив, совершенно очевидно, что регулярные связи между химическими результатами и результатами бактериоскопического исследования отсутствуют. Многие колодезные воды, химически хорошие и не подверженные прямо или косвенно загрязнению животными, часто содержали значительное количество микробов, в то время как другие воды, химически плохие и явно загрязненные притоком сточных вод, показывали очень малое количество бактерий, находящихся в стадии развития. Если мы далее учтем, что подавляющее большинство, фактически, как правило, совокупность бактерий, содержащихся в колодезной воде, несомненно, носит безвредный характер, и что когда загрязнение воды патогенными микробами действительно произошло, такие микробы в целом не найдут условий, необходимых для их размножения, особенно температуры, приближающейся к температуре тела, и достаточной концентрации питательных веществ, но что они скорее погибнут от разрастания других бактерий, населяющих воду, мы увидим, что суждение о качестве воды — согласно результатам бактериоскопического исследования, ограничивающегося лишь определением числа микробов, способных к развитию, — должно привести к неточным выводам, которые противоречат результатам химического анализа.

Попытка выдвинуть бактериоскопическое исследование в качестве решающего критерия для характеристики воды поэтому лишена удовлетворительного основания. На данный момент доктор Линк считает, что решение должно быть оставлено за химическим анализом.

Во всяком случае, сомнительно, должен ли тест на количество микроорганизмов определять вопрос о том, безопасна ли вода для питья. Желатино-пептонный тест доктора Коха позволил аналитику распознать отсутствие или наличие микрофитов; но, как было заявлено на недавнем заседании Общества медицинских инспекторов здравоохранения, проба речной воды, которая могла бы быть помечена как «очень хорошая» по этому тесту, развила бы огромное количество колоний, если бы ее подержали несколько дней даже в «стерилизованной колбе», защищенной от воздушной инфекции. Профессор Г. Бишоф говорит, фактически, что проба воды из Нью-Ривер, выдержанная шесть дней вышеуказанным способом, выглядит неблагоприятно по количеству «колоний» по сравнению с пробой, взятой из магистрали компании и загрязненной одним процентом сточных вод, или с пробой воды из Темзы, взятой у Лондонского моста. Кажется также несомненным, что вода, хранящаяся на борту судна, должна развивать огромное количество «колоний»; но никакое особое количество заболеваний им не приписывается, и, по-видимому, следует, что, если только не удастся показать, что количество микрофитов указывает на загрязнение или является его мерой, тест Коха малополезен, за исключением случаев, когда он служит руководством для инженеров водопроводных станций, указывая на то, что фильтры нуждаются в очистке. В лаборатории тест, несомненно, имеет значительную ценность; но при анализе воды его следует применять с разбором, и воды совершенно разного характера не следует сравнивать по количеству организмов. Например, вода из озера Катрин может содержать большое количество микроорганизмов и все же быть совершенно безопасной по сравнению с водой, в которой можно найти мало микрофитов, но которая была случайно загрязнена некоторыми из тех патогенных микробов, которые, несомненно, существуют и которые вызывают болезнь, когда находят подходящую среду. Только когда мы сможем различать безвредные и болезнетворные микрофиты, мы сможем тестировать водоснабжение и объявлять его практически чистым.

Вышеприведенных параграфов будет достаточно, чтобы показать, в каком очень неудовлетворительном состоянии находятся наши современные знания о воде. Единственный полезный факт, который можно вывести из всех рассуждений, заключается в том, что каждое домохозяйство должно фильтровать свою питьевую воду и заботиться о том, чтобы фильтры всегда содержались в чистоте и в хорошем рабочем состоянии. Существует один простой тест на чистоту воды, введенный доктором Хагером в 1871 году, состоящий из раствора танина, указания для которого можно найти в разделе для домохозяек. Остается рассмотреть основные виды фильтров.

Фильтрация призвана выполнять три различные функции, по крайней мере там, где вода требуется для бытового использования; это (1) удаление взвешенных примесей; (2) удаление части примесей, находящихся в растворе, и (3) уничтожение и удаление низших органических тел.

Первый этап эффективно выполняется природой в случае колодезной и родниковой воды путем осаждения и длительного периода фильтрации через землю; в случае речной воды, поставляемой различными компаниями, он осуществляется в огромных отстойниках и фильтрующих слоях из песка и гравия. Этого достаточно для воды, предназначенной для многих целей. Второй и третий этапы необходимы для всей питьевой воды и являются целью каждого бытового фильтра. Конструкцию водяных фильтров теперь можно обсудить в зависимости от природы фильтрующей среды.

Гравий и песок. — Обычный план, принятый водопроводными компаниями, заключается в строительстве ряда туннелей из кирпича без раствора; они покрываются слоем мелкого гравия толщиной 2 фута, затем слоем мелкого гравия и крупного песка и, наконец, слоем мелкого песка толщиной 2 фута. Вода сначала закачивается в резервуар, и после некоторого времени, необходимого для осаждения более крупных примесей, вода течет через фильтрующие слои, которые расположены немного ниже. Для тех, кто желает фильтровать воду в больших масштабах с помощью песчаных фильтрующих слоев, можно сказать, что на каждые 1000 галлонов в день должно приходиться 1½ ярда фильтрующей площади. Для эффективной работы спуск воды не должен превышать 6 дюймов в час.

Это простое средство задержания твердых примесей и значительной части веществ, находящихся в растворе, может быть применено в бытовых масштабах следующим образом.

Возьмите обычное деревянное ведро и просверлите несколько отверстий диаметром ¼ дюйма по всему дну. Затем подготовьте мешочек из тонкого муслина, немного больше дна ведра и около 1 дюйма высотой. Мешочек наполняется чистым, хорошо промытым песком и помещается в ведро. Затем наливается вода, а края мешочка прижимаются к стенкам ведра. Такой фильтр был протестирован путем смешивания сухой сиены в галлоне воды, и при прохождении через него цвет оказался настолько мелким, что представлял собой неразличимый порошок, придающий воде глубокий шоколадный цвет. При выливании этой смеси на фильтрующую подушку и сборе воды она оказалась свободной от всех красящих веществ. Это был очень удовлетворительный тест для такого простого приспособления, и последнее можно настоятельно рекомендовать в тех случаях, когда нельзя заменить его более сложной конструкцией. Желателен самый мелкий и чистый песок, такой как тот, который можно приобрести на стекольных заводах.

Этот фильтр, однако, в лучшем случае является лишь хорошим ситом и будет задерживать только взвешенные частицы. В современном фильтре требуется более совершенная работа и другой эффект, чтобы вода, содержащая нежелательные вещества в растворе, стала пригодной для питья. Многие люди, видя воду совершенно прозрачной, воображают, что она должна быть в хорошем состоянии для питья. Им следует помнить, однако, что многие вещества, которые полностью растворяются в воде, не уменьшают ее прозрачности. Следовательно, прозрачная, светлая вода может, несмотря на свою прозрачность, быть заряжена ядом или веществами, более или менее вредными для здоровья; такими, например, как растворимые животные вещества.

Создание идеального фильтра, который обладал бы двойным действием — задерживать мельчайшие взвешенные вещества и удалять вещества, находящиеся в растворе, при этом стоил бы недорого и мог быть изготовлен любой хозяйкой, долгое время было предметом большого внимания, и после многих экспериментов и тестирования различных веществ во многих комбинациях предлагается следующий план, дающий весьма совершенные результаты и стоящий всего около 8 шиллингов.

Купите обычное оцинкованное железное ведро, которое стоит 2 шиллинга. Отнесите его в жестяную мастерскую и попросите прорезать в центре дна отверстие диаметром около ¼ дюйма, а также припаять вокруг него кусок жести глубиной около ¾ дюйма, чтобы сформировать носик для направления потока воды вниз в равномерном направлении. Получите около 2 кварт мелких камней и, после хорошей промывки, поместите около 2 дюймов их на дно ведра, чтобы сформировать дренаж.