«Спон: Руководство по ведению домашнего хозяйства»

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Ссылки на сноски обозначены цифрами в квадратных скобках [номер], а сами сноски помещены в конце книги. В этой книге всего 3 сноски.

Количественные показатели отделены от единиц измерения пробелом, например «3 фута» или «12½ фунтов». Некоторые значения имели дефис, например «12½-фунтовый». Для единообразия этот дефис был удален в электронной версии текста.

Изображение на обложке было создано составителем электронной версии и является общественным достоянием.

Многочисленные незначительные исправления в тексте отмечены в конце книги.

ДОМАШНИЙ СПРАВОЧНИК СПОНА:

СОКРОВИЩНИЦА

ДОМАШНИХ РЕЦЕПТОВ

И руководство по

ВЕДЕНИЮ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА.

London:

E. & F. N. SPON, 125 STRAND.

New York:

SPON & CHAMBERLAIN, 12 CORTLANDT STREET.

1894

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Было время, когда главной целью и стремлением английской хозяйки было доскональное знание своих обязанностей и обязанностей своих слуг. В те дни хлеб пекли дома, масло сбивали дома, пиво варили дома, платья шили дома — в гораздо большей степени, чем сейчас.

С развитием образования есть серьезные опасения, что сугубо домашняя часть воспитания наших дочерей все больше и больше игнорируется. Однако что может быть важнее для комфорта и благополучия семьи, чем понимание ее нужд и способность их удовлетворить? Достижения, безусловно, хороши в своем роде, но для настоящей хозяйки они должны отходить на второй план перед всем, что касается здоровья, питания, одежды и жилищных условий тех, кто находится под ее опекой.

А какой объем знаний это подразумевает — от санитарной техники до починки одежды, от перевязки раны до защиты водопроводных труб от замерзания. Можно с уверенностью сказать, что от хозяйки семьи требуется проявление такого мастерства и знаний в повседневной рутине, какие требуются немногим мужчинам, и это без какого-либо специального образования или подготовки; ибо где та школа или колледж, которые включают в число своих «предметов» изучение таких повседневных вопросов, как плохая канализация, болезни цыплят, выведение пятен с одежды, перевязка ран или обращение с кухонной плитой? Действительно, стоит задуматься, не следовало бы наши кулинарные школы дополнить школами общего домашнего обучения.

Пока это предложение не реализовано, хозяйка может обращаться за информацией и советами только к книгам и статьям. Редакторы настоящего тома руководствовались стремлением сделать его справочным пособием, без которого не может обойтись ни одна хозяйка. Большая часть материала, конечно, не является абсолютно новой, но он был тщательно систематизирован, и, хотя использование малопонятных научных терминов было исключено, учения современной науки легли в основу тех разделов, где наука играет свою роль.

Многое из содержащейся здесь информации уже появлялось ранее в лекциях, брошюрах и газетах, среди которых в первую очередь следует отметить журналы «Queen», «Field», «Lancet», «Scientific American», «Pharmaceutical Journal», «Gardener’s Chronicle» и «Bazaar»; но она ничего не потеряла от повторения и имеет то преимущество, что, будучи воплощенной в солидном томе, ее всегда можно легко найти, когда она понадобится, в то время как всем известна судьба листовок и журналов. Источники, из которых была почерпнута информация, как мы полагаем, во всех случаях были указаны, и редакторы пользуются этой возможностью, чтобы вновь заявить о своей признательности очень большому числу лекторов и авторов, чьи сообщения нашли место на этих страницах.

Редакторы.

СОДЕРЖАНИЕ.

Советы по выбору хорошего дома, с указанием основных требований к хорошему дому в отношении участка, почвы, деревьев, расположения, конструкции и общей планировки; с инструкциями по уменьшению эха, гидроизоляции сырых стен, лечению сырых подвалов

Страница 1

Водоснабжение. — Уход за резервуарами для воды; источники снабжения; трубы; насосы; очистка и фильтрация воды

12

Санитария. — Что должно составлять хорошее санитарное устройство; примеры (с иллюстрациями) домов с хорошей и плохой канализацией; как проверить стоки; вентиляционные трубы и т. д.

35

Вентиляция и отопление. — Методы вентиляции без создания холодных сквозняков с помощью различных средств; принципы отопления; вопросы здоровья; горение; открытые камины; открытые печи; экономайзеры топлива; разновидности каминов; печи закрытого горения; печи с горячим воздухом; газовое отопление; масляные печи; паровое отопление; химические обогреватели; обслуживание дымоходов; устранение дымления каминов

55

Освещение. — Лучшие методы освещения; свечи, масляные лампы, газ, калильное газовое освещение, электрический свет; как проверить газовые трубы; обращение с газом

82

Мебель и декор. — Советы по выбору мебели; о наиболее одобренных методах современного декора; о лучших способах устройства звонков и вызовов; как сконструировать электрический звонок

95

Воры и пожар. — Меры предосторожности против воров и пожара; методы обнаружения; домашние пожарные лестницы; огнезащитная обработка одежды и т. д.

108

Кладовая для продуктов. — Сохранение свежести продуктов в течение ограниченного времени; хранение продуктов без изменений, таких как фрукты, овощи, яйца, мед и т. д.

112

Консервирование продуктов для длительного хранения, например копчение, соление, консервирование в банках, маринование, бутилирование фруктов и т. д.; варенье, желе, мармелад и т. д.

123

Молочная. — Строительство и оснащение молочных в наиболее одобренном современном стиле; изготовление масла; изготовление и выдержка сыра

154

Погреб. — Строительство и оснащение; чистка бочек и бутылок; пробки и укупорка; газированные напитки; сиропы для напитков; пиво; биттеры; наливки и ликеры; вина; прочие напитки

168

Кладовая для хлеба. — Выпечка хлеба; печи и пирометры; дрожжи; немецкие дрожжи; печенье; торты; сдобный хлеб; булочки

207

Кухня. — Об оснащении кухонь; описание лучших кухонных плит, закрытых и открытых; управление и уход за конфорками, духовками, заслонками, дымоходами и трубами; приготовление пищи на газе; приготовление пищи на масле; искусство жарки, гриля, варки, тушения, томления, фритюра

221

Рецепты блюд. — Супы, рыба, мясо, дичь, птица, овощи, салаты, пудинги, выпечка, кондитерские изделия, мороженое и т. д.; иностранные блюда

244

Комната хозяйки. — Проверка воздуха, воды и продуктов; чистка и ремонт; уничтожение вредителей

518

Домоводство, закупка продуктов

563

Столовая. — Диетология; сервировка и обслуживание стола; нарезка; обеды, завтраки, ланчи, чаепития, ужины и т. д.

583

Гостиная. — Этикет; танцы; любительские театральные постановки; фокусы и иллюзии; игры (в помещении)

648

Спальня и гардеробная. — Сон; туалет; одежда; покупка одежды; комплекты одежды; маскарадные костюмы

699

Детская. — Комната; одежда; умывание; упражнения; сон; кормление; прорезывание зубов; болезни; домашнее воспитание

746

Комната больного. — Комната; сиделка; кровать; принадлежности для комнаты больного; кормление пациентов; блюда и напитки для больных; прием лекарств; домашние средства; несчастные случаи и чрезвычайные ситуации; перевязки; ожоги; переноска пострадавших; раны; утопление; припадки; обморожения; яды и противоядия; солнечный удар; распространенные недомогания; дезинфекция и т. д.

755

Ванная комната. — Купание в целом; управление системой горячего водоснабжения.

828

Прачечная. — Небольшие бытовые стиральные машины и методы стирки белья; оснащение и работа паровой прачечной

848

Классная комната. — Комната и ее оснащение; обучение и т. д.

862

Игровая площадка. — Воздух и физические упражнения; тренировки; игры на свежем воздухе и спорт

870

Мастерская. — Штопка, заплатки и ремонт одежды

890

Библиотека. — Уход за книгами

903

Скотный двор. — Содержание лошади, коровы, свиньи, птицы, пчел и т. д.

907

Сад. — Календарь работ для газона, цветника и огорода

930

Бытовые двигатели — Описание различных небольших двигателей, полезных для бытовых целей, мощностью от 1 человека до 1 лошадиной силы, работающих на различных принципах, таких как электрические двигатели, газовые двигатели, нефтяные двигатели, паровые двигатели, конденсационные двигатели, энергия воды, энергия ветра, а также различные методы их эксплуатации и обслуживания

936

Домашнее право. — Законодательство, касающееся арендодателей и арендаторов, жильцов, слуг, приходских властей, присяжных, страхования, правонарушений и т. д.

955

ДОМАШНИЙ СПРАВОЧНИК

СПОНА.

ЖИЛИЩЕ.

Удобно и разумно начать этот том с главы об условиях, которыми человек должен руководствоваться при выборе своего жилища. К сожалению, едва ли найдется предмет, в отношении которого обычные люди проявляют большее невежество или которому уделяют так мало внимания. В большинстве случаев жилище выбирается главным образом исходя из его стоимости, удобств, местоположения и внешнего вида. Что касается того, является ли оно здоровым или нет, владелец не предоставляет никаких доказательств, а будущий жилец их не требует. Последствиями этого безразличия являются огромное количество предотвратимых заболеваний и соответствующие финансовые потери. Следующие замечания призваны просветить ищущего жилье по необходимым вопросам, будучи разделенными на отдельные заголовки для удобства поиска.

Участок

Участок. — Из современных ученых, изучавших великий вопрос здоровья, никто не рассматривал основы жилища более компетентно, чем доктор Симпсон в своей лекции для Санитарной ассоциации Манчестера и Солфорда. Эта Ассоциация совершила чудеса в улучшении санитарии в Мидлендсе, и мы не можем сделать ничего лучше, чем следовать учению доктора Симпсона.

Почва. — Он настаивает, прежде всего, на огромной важности того, чтобы почва была сухой — либо сухой до того, как будут применены искусственные средства для ее осушения, либо сухой благодаря дренажу. Этому способствует некоторое возвышение над окружающей местностью. Впадину ниже общего уровня следует, как само собой разумеющееся, избегать; ибо в эту впадину будет стекаться вода со всей прилегающей более высокой земли, и если почва непроницаема, вода будет там застаиваться. Таким образом, там будет сыро, и, как хорошо известно, это будет более холодное место, чем соседние, которые немного приподняты над общим уровнем. Те, кто живет там, где могут иметь сады, обнаружат преимущество более высокого расположения в том, что оно гораздо меньше подвержено весенним и ранним осенним заморозкам, чем впадина чуть ниже. Это объясняется не только тем, что в последней сырее, но и тем фактом, что тепло земли в тихие ночи уходит в пространство (излучается) быстрее, чем с возвышенного места, где больше движения воздуха. Почва не должна удерживать влагу, как это делает глина без дренажа; также она не должна быть сырой и влажной от грунтовых вод (о чем будет сказано далее), как это бывает со многими аллювиальными почвами, т. е. почвами, которые в прошлом были принесены и отложены реками или паводками. В целом, песок или гравий, если участок достаточно возвышен, вероятно, являются лучшими, так как они позволяют всей воде быстро уходить. Затем идут различные породы, такие как гранит, известняк, песчаник и мел.

В городах часто встречается одна особо опасная и, следовательно, особо нежелательная почва — та, где впадины были засыпаны мусором всех видов. Этот мусор состоит из всевозможных растительных и, в той или иной степени, животных остатков, часто самого вредного характера, вместе с золой, старым строительным раствором и бог знает чем еще. Это превращается в зловонную ферментирующую массу, на которой часто строят дома и заселяют их до того, как процесс разложения завершится и вредные газы перестанут выделяться. Многие вспышки заболеваний были совершенно однозначно связаны с этим преступным актом возведения халтурных построек на зараженных участках. Любому легко понять, как это может происходить, если он подумает о том, как дом воздействует на почву, на которой он построен, или, скорее, на влагу и газы, содержащиеся в почве. Дом нагревается от печей и живущих в нем людей, и нагретый воздух имеет тенденцию подниматься вверх. Давление на газы в почве уменьшается, и они втягиваются в дом, который действует как всасывающий насос. Этого не могло бы произойти, если бы фундамент был воздухонепроницаемым; но это случается редко, и слишком часто «коттеджная собственность» строится вообще без фундамента. Доктора Паркс и Сандерсон рекомендовали не строить на такой почве «по крайней мере два года», но было бы хорошо дать ей еще один год. Внимание также должно быть уделено «грунтовым водам» — великому подземному морю, свидетельства которого мы находим почти везде, где ищем. Иногда они встречаются даже всего в футе или двух от поверхности, в других местах на глубине 15, 20 или 40 футов. Эта вода поднимается и опускается в некоторых местах быстро, поднимаясь после сильных дождей и опускаясь в сухую погоду. Если она всегда близко к поверхности, место должно быть сырым и нездоровым; и нам следует попытаться узнать что-то о грунтовых водах, прежде чем выбирать место для нашего дома. По возможности не живите там, где они находятся менее чем в 5 или 6 футах от поверхности.

Деревья. — Растительность помогает сделать почву здоровой. Деревья поглощают большое количество влаги из почвы, а иногда, как в случае с австралийским эвкалиптом, они, кажется, делают даже нечто большее. Говорят, что обычный подсолнух в наших садах оказывает значительное влияние в этом отношении. Деревья не должны быть посажены слишком близко к дому, так как они заслоняют много солнца и тем самым нейтрализуют некоторые свои полезные эффекты, но на разумном расстоянии они полезны.

Расположение. — Расположение жилища неизбежно должно варьироваться в зависимости от климатических условий местности, в которой оно находится. В северных широтах, таких как Великобритания, нас редко угнетает солнечный свет, и нам не нужно искать особой защиты от него. Мы должны скорее беспокоиться о том, чтобы не быть слишком лишенными его благодатных и живительных лучей. С другой стороны, нас часто посещают суровые и холодные ветры, и хотя свободная циркуляция воздуха желательна вокруг жилища, должно быть некоторое укрытие, чтобы сломить силу преобладающего холодного ветра. В сельской местности, где, по всей вероятности, нет системы канализации для района, мы должны быть осторожны, чтобы не расположить дом так, чтобы он принимал стоки нашего соседа или стоки от наших собственных хозяйственных построек. В городе местоположение должно быть как можно более открытым. Чем шире улица и чем больше открытого пространства сзади, тем лучше, а домов, примыкающих друг к другу задними стенами, следует избегать вовсе. (Симпсон.)

Как отмечает Исси в одном из справочников Выставки здоровья, расположение и вид из окна имеют очень большое значение для комфорта при строительстве дома, поскольку жилище может быть спроектировано так, чтобы полностью открывать вид на пейзаж, в то время как его план может быть очень плохо приспособлен к преобладающей погоде и ежедневному движению солнца. Дом с приятным видом может быть совершенно неприятным жилищем, если комнаты были расположены без учета сторон света. Это станет совершенно очевидным при внимательном изучении прилагаемого изображения «компаса расположения» профессора Керра (рис. 1), который наиболее ясно иллюстрирует направление и характер преобладающих ветров этой страны, а также солнечные и тенистые стороны, при этом воображаемое окно жилища занимает центр круга.

Очевидно, как указывает Исси, влияние расположения будет неодинаковым внутри и снаружи комнаты. Если смотреть из окна на север, вид или пейзаж будет освещен сзади; для зрителя, смотрящего с юга, он никогда не будет так освещен; при взгляде с востока пейзаж будет так освещен на закате; а при взгляде с запада он будет хорошо освещен в течение всего дня. Самое главное — согласовать расположение и вид при выборе дома; но это редко удается сделать, и там, где это невозможно, вопрос расположения должен быть решен в первую очередь, как имеющий значение для комнат, а вопрос вида сделан второстепенным. Север не подходит для гостиной, потому что сторона холодная; он больше подходит для столовой, так как зимой вид не так важен. Когда комната, используемая для утренних трапез, выходит на север, эркер, построенный на востоке, будет ловить утренние солнечные лучи и сделает ее приятной. Северная сторона, как правило, слишком холодная для спален; но она вполне подходит для дневных комнат слуг и прекрасно приспособлена для кладовой для продуктов и молочной. Она особенно подходит для лестниц, так как шторы не требуются, а проходы можно поддерживать в прохладном состоянии.

1. Компас расположения для Великобритании.

Северо-восточная сторона — после северной — лучше всего подходит для столовой; она лучше для служебных помещений, чем даже северная; и когда для гостиной требуется торцевое окно, это не создает неприятного расположения. Спальни, выходящие на северо-восток, получают утреннее солнце, а в летнее время приятно прохладны ночью. Что касается востока, то это также хорошее расположение для столовой, особенно когда не делается различия между столовой и комнатой для завтрака; а что касается гостиной, то чем больше она ориентирована на восток, тем лучше. Она не приспособлена для гостиной, потому что во второй половине дня там полное отсутствие солнечного света, а также из-за нездоровых восточных ветров. Эта сторона света, однако, подходит для библиотеки или рабочего кабинета, потому что к тому времени, как завтрак закончен, солнце уже достаточно прогреет интерьер комнаты. Это также хорошее расположение для крыльца, и одна сторона зимнего сада всегда должна выходить на восток.

Юго-восточная сторона наиболее подходит для лучших комнат дома, потому что она избегает части восточного ветра и части палящего зноя и проливных дождей юга. Поэтому она прекрасно приспособлена для гостиной или дневной комнаты, является наиболее приятным расположением для спален и лучше всего подходит для детской или комнат больного. Юго-западная сторона — самая неблагоприятная из всех, потому что она так открыта для знойного солнца и порывистых ветров. Эту сторону никогда не следует выбирать для столовой; летом в спальнях здесь неприятно жарко; и она не подходит для крыльца или входа из-за проливных дождей, которые преобладают в течение части года. Южная сторона не очень желательна для окон столовой и неприятна для утренней комнаты, если не предусмотрена веранда. Кладовая для продуктов и молочная никогда не должны выходить на юг. Западная сторона не совсем приятна для столовой из-за чрезмерной жары, преобладающей в летние дни; она также нежелательна для гостиной; и ее предпочтительно никогда не выбирать для спален, хотя она очень приятна для курительной комнаты. Одна сторона зимнего сада всегда должна выходить на запад. Северо-западная сторона очень хороша для бильярдной, а также для столовой, если окна оборудованы шторами, чтобы затенять солнце.

Конструкция

Конструкция. Фундамент. — Помня о том, что сказал доктор Симпсон о том, что дом действует как всасывающий насос, вытягивающий влагу и газы, часто самые вредные, из почвы, на которой он построен, ясно, что фундамент должен быть воздухонепроницаемым и водонепроницаемым; ибо помимо испарений, обусловленных почвой, мы должны помнить, что утечка из газовых труб, проложенных на улице, — очень частое явление, что канализация склонна протекать, и поэтому почва в окрестностях домов может стать пропитанной нечистотами. Известны смертельные случаи, когда светильный газ и другие вредные пары втягивались, так сказать, на большие расстояния и отравляли воздух дома или домов. Единственный способ защититься от этого — сделать фундаменты и некоторое расстояние снаружи фундаментов из бетона. Также должно быть пространство между стеной подвала и окружающей землей. Никто, по мнению Исси, не подумал бы строить жилище на участке земли, не удалив предварительно растительный слой на некоторую глубину ниже уровня пола; и какой бы хорошей ни была почва, очень желательно покрыть участок слоем бетона, чтобы не пропускать сырость и вредные испарения. Роулинсон даже советует слой древесного угля под бетоном. Симпсон настаивает, что если пол коттеджа должен быть уложен на голую землю, под плиткой должен быть по крайней мере слой хорошего бетона. Подвалы добавляют сухости и здоровья дому, если стены и полы сделаны непроницаемыми для воздуха и воды и должным образом вентилируются. Стены дома должны иметь гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подъем влаги в них. Чтобы показать важность этого, Симпсон приводит хорошо известный факт, о котором, однако, редко задумываются, когда мы смотрим на кирпичные стены наших домов. Обычный хорошо обожженный кирпич, который имеет длину 9 дюймов, ширину 4½ дюйма и глубину 2½ дюйма, хотя и кажется твердым, на самом деле таковым не является. Он содержит бесчисленное множество мельчайших пространств, через которые может проходить воздух и в которые может проникать вода; и когда он пропитан последней, и весь воздух вытеснен, он будет содержать почти 16 унций (старая пинта) воды. Если один кирпич может удерживать в своих порах такое большое количество, легко увидеть, что большая стена может удерживать то, что большинство людей поначалу сочло бы невероятным количеством. Как говорит доктор де Шомон: «Стена коттеджа длиной всего 16 футов и высотой 8 футов, толщиной всего в один кирпич, может удерживать 46 галлонов воды!»

Стены могут стать сырыми не только из-за поднимающейся в них воды, но и из-за дождя, бьющего по ним, и из-за воды, стекающей с крыши вследствие засорения водосточной трубы. Последняя причина проста и легко устранима, но первая встречается слишком часто в дешево построенных домах. Это можно предотвратить, имея так называемые пустотелые стены — то есть двойную стену с пространством между ними. От этого есть несколько преимуществ. Воздушное пространство, помимо того, что помогает сохранять внутреннюю стену сухой, является хорошим непроводником тепла, и поэтому в доме гораздо теплее. Существуют и другие методы, которые могут быть использованы в дополнение к этому, такие как цементирование, оштукатуривание или покрытие сланцем или досками. Существует некоторое различие во мнениях относительно преимущества или недостатка пористости стен дома, как это бывает с кирпичами в сухом состоянии; и профессор де Шомон, по-видимому, считает, что в нашем климате пористость стен — это не тот момент, о поддержании которого нам нужно беспокоиться. Тем не менее, по мнению Симпсона, при обычном устройстве домов в отношении подачи воздуха и вентиляции некоторая пористость стен желательна. Без самой свободной и совершенной вентиляции стены, абсолютно непроницаемые для воздуха, а следовательно, и для воды в газообразной форме, почти всегда будут более или менее сырыми изнутри.

2. Гидроизоляционный слой и стена приямка.

Еще один источник сырости в жилищах, как указывает Исси, можно найти в практике строительства стен дома вплотную к земле, без принятия мер предосторожности по возведению глухой стены приямка между стеной дома и земляным котлованом. Рис. 2 демонстрирует оба этих важных улучшения — гидроизоляционный слой и стену приямка, — примененные к одному и тому же жилищу: a представляет собой основную стену дома, а b — стену приямка, которая построена против вырытого грунта, оставляя пространство c между двумя стенами; толстая черная линия под балкой пола представляет собой гидроизоляционный слой, который прокладывается между грунтом d, с построенными на нем фундаментами, и основной стеной дома. Этот гидроизоляционный слой обычно состоит из слоя дегтя или асфальта, или сланцев, уложенных на цемент, или специально глазурованной плитки, известной как изделия Тейлора или Доултона. Благодаря использованию этого непроницаемого слоя восходящее движение грунтовых вод эффективно останавливается. Промежуточный приямок c также хорошо дренировать, но эта вода никогда не должна стекать в почвенный сток, если это возможно избежать, и, конечно, не до тех пор, пока она не будет полностью отсоединена. Также всегда должен быть поток воздуха, вводимый из наружного воздуха через вентиляторы, установленные в верхней части глухого приямка c, и воздушный кирпич, помещенный над или под гидроизоляционным слоем — предпочтительно выше, — чтобы пространство между землей и балками или каменным полом подвала могло быть тщательно проветрено. Эта вентиляция показана стрелками между e и e. Такие воздушные потоки всегда должны быть предусмотрены под полами, независимо от того, есть ли подвал или нет, а также всегда между балками верхних этажей и в крыше, чтобы предотвратить сухую гниль и обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. (Исси.)

Крыша. — Первая деталь, которую необходимо решить, — это «уклон» или скат, который должен быть придан крыше, и это будет зависеть как от характера кровельного материала, так и от характера климата. В тропиках, где дожди идут потоками, пологий скат помогает противодействовать напору воды; в более холодных регионах скат должен быть таким, чтобы легко позволять снегу соскальзывать по мере его накопления, чтобы предотвратить повреждение каркаса из-за увеличенного веса. Уклоны, обычно наблюдаемые, выраженные в «высоте крыши в частях пролета», следующие: свинец, 1/40; оцинкованное железо или цинк, 1/5; сланец, 1/4; камень, сланец и плоская черепица, 2/7; пазовая черепица, 2/9; солома, войлок и деревянная дранка, от 1/3 до 1/2.

В сельской местности крыши коттеджей и хозяйственных построек часто покрывают соломой. Она состоит из слоев соломы — пшеничная служит в два раза дольше овсяной — толщиной около 15 дюймов, привязанных к обрешетке соломенными жгутами или веревкой. Солома — отличный непроводник тепла, и, следовательно, здания, покрытые таким образом, летом прохладнее, а зимой теплее, чем другие, и лучшего кровельного покрытия для молочной найти нельзя. Солома, однако, легко воспламеняется, и, поскольку она служит прибежищем для вредителей и быстро портится, это не самый экономичный материал, хотя первоначальные затраты невелики. Воз соломы покроет 1½ «квадрата» кровли, или 150 квадратных футов. Первоклассное покрытие соломой — это искусство, которому нелегко научиться. В то время как действительно хорошая соломенная крыша простоит 20 лет, средняя работа не продержится и 10.

Удобный кровельный материал, когда дерево дешево и в изобилии, состоит из своего рода «деревянного сланца», колотых кусков дерева размером около 9 дюймов в длину, 5 дюймов в ширину и 1 дюйм толщиной с одного конца, но сужающихся к острому краю с другого. Дранка, или деревянный сланец, изготавливается из твердого дерева, либо дуба, лиственницы, кедра или любого материала, который легко колется. Их размеры обычно 6 дюймов в ширину на 12 или 18 дюймов в длину и около ¼ дюйма толщиной.

Кровельный войлок — это вещество, состоящее в основном из шерсти, пропитанной асфальтовой композицией, и его следует выбирать скорее за плотность текстуры, чем за чрезмерную толщину. Он продается в рулонах шириной 2 фута 8 дюймов и длиной 25 ярдов, таким образом, содержащих 200 квадратных футов в рулоне. Перед тем как войлок укладывается на доски (¾ дюйма сплошной обрешетки), на сами доски, пока они еще слегка теплые, наносится покрытие, состоящее из 5 фунтов молотого мела и 1 галлона каменноугольного дегтя, прокипяченного для удаления воды; затем укладывается войлок, стараясь натянуть его гладко и туго, а внешний край плотно прибивается ⅞-дюймовыми оцинкованными или лужеными гвоздями. Наиболее распространенное применение для войлочной крыши — простой каменноугольный деготь, наносимый щеткой в горячем виде и посыпанный острым песком. Он не очень подходит для жилых домов.

Dachpappe — это вид асфальтового картона, широко используемый в Дании; он укладывается на сплошную обрешетку при очень малом уклоне и образует легкое, прочное покрытие, обладающее теплоизоляционными свойствами соломы. Он продается в рулонах шириной 2 фута 9 дюймов и длиной 25 футов, имеющих площадь 7½ квадратных ярдов, по цене 1 пенни за квадратный фут. После укладки он требует обработки асфальтовой композицией под названием «мастика Эриксена», продаваемой по 9 шиллингов 9 пенсов за центнер, при этом 1 центнер лака достаточен для покрытия поверхности в 65 квадратных ярдов.

Бумага Виллесден — еще один чрезвычайно легкий, прочный и водонепроницаемый кровельный материал, который существенно отличается от двух предыдущих веществ тем, что его нужно крепить к стропилам или брусьям и он не требует обрешетки на крыше. Это своего рода картон, обработанный раствором медно-аммиачного комплекса, и он стал признанным коммерческим товаром. Он производится в рулонах непрерывной длины шириной 54 дюйма, следовательно, при креплении на всю ширину картона (чтобы избежать обрезков) стропила должны быть расположены на расстоянии 2 футов 1 дюйма друг от друга от центра до центра, так что край одного листа картона, уложенного вертикально от карниза до конька, будет перекрывать край соседнего листа на 4 дюйма на каждом втором стропиле.

Безусловно, самым важным и широко используемым кровельным материалом в этой стране является сланец. Его свойство расщепляться или слоистость делает его исключительно полезным в качестве кровельного материала, так как, несмотря на то, что это одна из самых твердых и плотных пород, его можно получить в таких тонких листах, что вес квадратного фута очень мал, и, следовательно, при использовании для покрытия крыш тяжелый несущий каркас не требуется. Сланец поглощает едва заметное количество воды, он очень твердый, мелкозернистый и гладкий на поверхности; его можно безопасно укладывать при уклоне до 22½°. Вследствие этого широкое внедрение сланца в качестве кровельного материала оказало пагубное влияние на архитектурный облик зданий. Смелые, крутые, покрытые лишайником крыши средних веков, которые со своими теплыми оттенками образуют такую живописную черту многих старомодных английских сельских городков, уступили место плоским, тусклым сланцевым крышам. Лучший кровельный сланец добывается в Северном Уэльсе, главным образом в окрестностях Лланбериса. Непоглощение воды, конечно, является самым ценным свойством; простой тест на это можно провести, тщательно взвесив один или два образца в сухом состоянии, а затем погрузив их в воду на несколько часов и взвесив снова, когда разница в весе, конечно, будет представлять количество поглощенной воды. Светло-голубые сланцы, как правило, лучше сине-черных разновидностей. (Дж. Слейтер.)

Некоторые архитекторы укладывают кровельный сланец на гидравлический цемент, вместо того чтобы прибивать его сухим обычным способом, что оставляет его подверженным дребезжанию от ветра и поломке при любом случайном давлении. Цемент быстро схватывается и твердеет, так что крыша становится подобной сплошной стене. Дополнительные расходы составляют 10 или 15 процентов, и это хорошая экономия, учитывая только долговечность и экономию на ремонте; но, кроме того, это обеспечивает большую безопасность от пожара, ибо сланец, уложенный обычным способом, не защитит дерево под ним от жара пожара на небольшом расстоянии.

Черепица широко используется в некоторых районах и часто изготавливается приятного оттенка; но большим недостатком всей черепицы является ее пористость, которая заставляет ее поглощать много воды, гноя деревянные конструкции и добавляя к ее собственному и без того значительному весу.

Металлическая кровля включает листовую медь, листовой цинк, листовой свинец, «оцинкованное» железо и тонкие листы «нержавеющего» (Боуэр-Барфф) железа. Эти материалы используются только на плоских или почти плоских поверхностях.

Полы. — Плитка или каменные плиты чаще всего используются для полов кухонь, посудомоечных и вестибюлей. Они очень хорошо служат этой цели, так как их легко мыть и они вряд ли будут повреждены, но швы должны быть сделаны непроницаемыми для влаги. В некоторых частях страны используется бетон; он очень хорошо подходит для той же цели, но он не хорош для спален, так как он очень холодный для ног. Дерево делает пол наиболее комфортным для гостиных или спален, и лучше всего подходит твердое дерево, способное выдержать полировку. Из-за удобства и дешевизны обычная сосна используется очень широко, и слишком часто в сыром и некачественном состоянии, так что доски сжимаются и остаются широкие щели. Это позволяет всему зловонному воздуху из любого пространства — например, подвала или полости между полом и почвой — подниматься в комнату. Доски должны быть как можно ближе друг к другу, а любые оставшиеся между ними пространства должны быть плотно набиты паклей. Если это сделано, полы можно покрасить и покрыть лаком, после чего их можно подметать и протирать дочиста, и они не требуют такого частого мытья, как обычные нелакированные полы. Это важное преимущество, ибо нет сомнений, что испарения, поднимающиеся вместе с сыростью от только что вымытых полов, часто очень вредны. Если лакированный пол вымыт, он высыхает почти сразу. Пространства должны быть оставлены под полами, на уровне земли, если они деревянные, иначе они скоро сгниют; и они должны хорошо вентилироваться. Потолки, оставляющие пространство между ними и досками комнаты выше, вошли в употребление, скорее всего, чтобы заглушить звук. Они часто не справляются с этим, в то же время предоставляя прекрасные игровые площадки для мышей и даже крыс. Хорошо уложенные доски достаточной толщины, заделанные паклей, были бы предпочтительнее с точки зрения здоровья. (Доктор Симпсон.)

Общая планировка. — Основные моменты, на которых следует настаивать в жилище, перечислены Симпсоном следующим образом: каждая комната должна получать свет и воздух снаружи, и должно быть свободное сообщение от передней до задней части, чтобы поток воздуха мог проходить через дом. Так называемые дома, примыкающие друг к другу задними стенами, очень нежелательны, и их следует тщательно избегать. Если к дому пристроен туалет, он, как само собой разумеющееся, должен вентилироваться окном, открывающимся как сверху, так и снизу, и, если возможно, должен быть построен в выступающем крыле или башне и иметь двойные двери с пространством между ними для окна с каждой стороны, чтобы иметь сквозную вентиляцию. Когда в доме нет туалета, он должен быть полностью отделен от него, а все свинарники, навозные кучи и т. д. должны быть удалены как можно дальше. Говоря даже о больших домах, Исси отмечает, что они часто очень ошибочно спланированы в отношении положения той части интерьера, которая обычно отводится под раковины и туалеты. В подвале, например, туалеты часто располагаются почти в середине дома, и та же ошибка совершается на этажах выше, что гораздо хуже; потому что тогда туалет будет расположен на лестничной площадке напротив лучших комнат первого этажа и спального этажа — при этом единственная вентиляция из туалетных комнат осуществляется в лестничную клетку и, следовательно, в дом.

Меры предосторожности против проникновения змей в жилища. — На Цейлоне не принято никакой регулярной системы для предотвращения проникновения змей в жилые дома, так как редко встречаются какие-либо змеи, кроме крысиных, в европейских жилищах, а они не ядовиты; но принято расчищать часть пространства вокруг каждого бунгало и посыпать острым гравием, а также укладывать кокосовые маты на верандах, так как змеи не любят пересекать шероховатые поверхности, такие как гравий и кокосовое волокно. Деревья должны быть на таком расстоянии от дома (или бунгало), чтобы предотвратить возможность падения змей с веток на крышу.

Уменьшение эха и реверберации. — Отчет комитета Вюртембергской ассоциации архитекторов о звукоизоляции потолков, стен и т. д. вызвал значительные дебаты, после чего были сделаны следующие выводы. Распространение звука через потолок можно наиболее эффективно предотвратить путем изоляции пола от балок с помощью какого-либо пористого легкого вещества, такого как слой войлока, засыпка из песка или каменного угольного шлака, причем последнее особенно эффективно. Трудно предотвратить распространение звука через тонкие перегородки, но двойные несвязанные стены, заполненные каким-либо пористым материалом, оказались наиболее подходящими для этой цели. Покрытие стен и дверей драпировками, например из джута, также вполне пригодно.

Для тех, кто выполняет любые операции, требующие много стука или ударов, простое средство приглушения шума их работы — большое облегчение. Было предложено несколько методов, но лучшие из них, вероятно, следующие:

1. Резиновые подушки под ножками верстака. «Chambers’s Journal» описывает фабрику, где стук пятидесяти медников был едва слышен в комнате внизу, так как их верстаки имели под каждой ножкой резиновую подушку.

2. Бочонки с песком или опилками, примененные таким же образом. Несколько дюймов песка или опилок сначала насыпаются в каждый бочонок; на них кладется доска или блок, на который опирается ножка, и вокруг ножки и блока насыпается мелкий сухой песок или опилки. Предотвращается не только весь шум, но и вся вибрация и толчки; и обычная наковальня, установленная таким образом, может использоваться в жилом доме, не беспокоя жильцов. Для любителей, чьи мастерские почти всегда расположены в жилых домах, это устройство дает дешевое и простое избавление от очень большого раздражения.

Эхо разбивается натягиванием проводов поперек комнаты на высоте около 4-5 футов над головами аудитории. Часто сильное эхо исходит от окон, что уменьшается использованием штор, но с некоторой потерей света. Очень тонкие полупрозрачные шторы значительно уменьшили бы эхо, но архитекторы не должны делать большие окна в одной плоскости; большие неразрывные поверхности любого рода очень склонны отражать эхо, однако мы постоянно видим комнаты, предназначенные для публичных собраний, построенные так, что они испорчены запутанным эхом.

Гидроизоляция стен. — Во многих плохо построенных домах с тонкими стенами есть тенденция к проникновению сырости внутрь. Несколько средств от этого неудобства были опубликованы в разное время. Следующая процедура описана немецкой газетой как надежное средство сушки сырых стен. Стена или та ее часть, которая сырая, освобождается от штукатурки, пока кирпичи или камни не будут обнажены, затем дополнительно очищается жесткой щеткой, а затем покрывается массой, приготовленной как ниже, и сухой речной песок бросается в качестве покрытия. Нагрейте 1 центнер дегтя до точки кипения в горшке, лучше на открытом воздухе; продолжайте осторожно кипятить и постепенно смешивайте с ним 3½ фунта свиного сала. После некоторого перемешивания 8 фунтов мелкой кирпичной пыли последовательно помещаются в жидкость и перемещаются до тех пор, пока она полностью не распадется, что достигается, когда при погружении и извлечении палки к ней не прилипают комки. Огонь под горшком затем уменьшается, просто поддерживая массу горячей, которая в таком состоянии наносится на стену. Эта часть работы, а также набрасывание речного песка на дегтярную поверхность должны выполняться мастерком быстро и с достаточной силой. Это должно продолжаться до тех пор, пока вся стена не будет покрыта как дегтярной смесью, так и песком. Дегтю нельзя давать остыть, и нельзя оставлять ни малейшего непокрытого пятна, иначе сырость проявится снова в таких местах, а там, где не был набросан песок, следующий слой штукатурки не прилипнет. Когда дегтярное покрытие станет холодным и твердым, можно наносить обычное или гипсовое покрытие. Утверждается, что если это покрытие было должным образом высушено, даже в подземных комнатах не будет заметно ни следа сырости. Около 300 квадратных футов можно покрыть указанными выше количествами.

Отличным асфальтом или раствором для гидроизоляции сырых стен или других поверхностей является следующая запатентованная композиция: — Каменноугольный деготь является основой, к которой добавляются глина, асфальт, канифоль, глет и песок. Он наносится в холодном виде и чрезвычайно цепкий и устойчивый к атмосферным воздействиям. Площадь, которую нужно покрыть, сначала высушивается и очищается, затем грунтуется горячим кровельным лаком — в основном дегтем. Раствор затем наносится в холодном виде мастерками, оставляя слой толщиной ⅜ дюйма. Большая площадь затем покрывается лаком и посыпается грубым песком. К морозу или дождю этот раствор непроницаем. Стоимость составляет 5 пенсов за квадратный фут, а для больших количеств 4 пенса. В случае каменных стен следующие ингредиенты, расплавленные и смешанные вместе и нанесенные горячими на поверхность камня, предотвратят проникновение всей сырости и рост растительных веществ на нем. 1½ фунта канифоли, 1 фунт русского сала, 1 кварта льняного масла. Это простое средство было проверено на куске очень пористого камня, сделанном в форме чаши; два слоя этой жидкости при нанесении заставили ее удерживать воду так же хорошо, как любой глиняный сосуд.

Для кирпичной кладки журнал «Builder» дает следующее средство: — ¾ фунта пестрого мыла на 1 галлон воды. Эту композицию наносить на кирпичную кладку ровно и осторожно большой плоской щеткой, чтобы не образовывалась пена на поверхности. Раствор оставить на 24 часа, чтобы он высох. Смешайте ½ фунта квасцов с 4 галлонами воды; оставьте стоять на 24 часа, а затем нанесите таким же образом поверх слоя мыла. Пусть это будет сделано в сухую погоду.

Другой авторитет говорит, покрыть венецианской красной краской и каменноугольным дегтем, используемыми в горячем виде. Это создает насыщенный коричневый цвет. Его можно разбавить вареным маслом.

Житель Девоншира рекомендует «шлепанье», как это часто делается в Девоне. Стены снаружи сначала покрываются каменщиком известковой штукатуркой с волосом, а затем он берет чистый гравий, такой как тот, что встречается в устьях многих девонширских рек, и бросает — или, как это называется на местном диалекте, «шлепает» его — деревянным мастерком с значительной силой, чтобы он вбился в мягкую штукатурку. Вы можете побелить или покрасить по своему вкусу, и ваши стены не будут сыреть.

Возможно, никакое применение не является более дешевым или эффективным, чем следующее. Мягкий парафиновый воск растворяется в бензолиновом спирте в пропорции около одной части первого к четырем или пяти частям последнего по весу. В жестяной или металлический бочонок поместите 1 галлон бензолинового спирта, затем смешайте 1½ фунта или 2 фунта воска, и когда он хорошо нагреется, влейте в спирт. Наносите раствор на стены, пока он теплый, щеткой для побелки. Чтобы предотвратить остывание раствора, лучше всего поместить жестяную банку в ведро с теплой водой, но ни в коем случае спирт не должен вноситься в дом или приближаться к огню, иначе может произойти серьезный несчастный случай. Гидроизолированная часть будет едва отличима от остальной части стены; но если на нее бросить воду, она будет стекать, как с гуся вода. Пока он наносится, запах очень неприятный, но он весь улетучивается через несколько часов. На северной стене он сохранит свой эффект в течение многих лет, но при сильном воздействии солнца его, возможно, придется время от времени обновлять. Твердый парафиновый воск не так хорош для этой цели, так как раствор требует поддержания гораздо более высокой температуры.

Устранение сырости в подвале. Корреспондент обратился к редактору журнала «American Architect» с вопросом, какой способ он может порекомендовать для устранения сырости в подвале. Проблема, с которой сталкивается домовладелец в новом доме, — это влажный подвал. Имеющиеся условия: бетон недостаточно прочен, чтобы противостоять гидравлическому давлению через глинистую почву. Под стенами (которые выполнены из кирпича) нет фундамента. Снаружи стены нет цементного покрытия. Однако очевидно, что вода просачивается через бетонное основание.

(a) Поможет ли повторное бетонирование (с использованием портландцемента) противостоять давлению воды и предотвратить ее проникновение?

(b) Если нет, поможет ли слой чистого битумного гидроизоляционного слоя между старым и новым бетоном?

(c) Будет ли полезно тщательно оштукатурить стены изнутри качественным портландцементом, скажем, на высоту 3 футов, чтобы исключить сырость, вызванную капиллярным подсосом через кирпичную кладку?

В ответ на вышеуказанные вопросы редактор дал следующие рекомендации, которые в равной степени применимы как к строителям новых домов, так и к тем, кто проживает в старых домах с сырыми подвалами:

Сомнительно, что даже бетон на портландцементе сможет удержать воду под достаточным давлением, чтобы просочиться через бетон, изготовленный из обычного цемента. Лучшим материалом будет природный асфальт — Сейссель, Невшатель, Валь-де-Траверс, Йорволь или Лиммер; любой из них в расплавленном виде, с добавлением гравия или без него (в зависимости от характеристик асфальта), нанесенный в горячем состоянии слоем толщиной ¾ дюйма на пол, сделает его абсолютно водонепроницаемым. Асфальтовое покрытие следует без разрывов завести на 18–20 дюймов вверх на стены и опоры, чтобы вода не могла проникнуть через край; если же гидростатическое давление воды окажется достаточным, чтобы приподнять асфальт, его необходимо пригрузить кирпичным или бетонным мощением. Однако это вряд ли потребуется, если только подвал не находится ниже уровня стоячих грунтовых вод.

Хотя это отличный метод устранения проблемы, поскольку асфальт отсекает от дома не только воду, но и почвенный воздух, он будет дорогостоящим: стоимость асфальтового покрытия составляет от 20 до 22 центов (10–11 пенсов) за квадратный фут; и, возможно, нет необходимости идти на такие большие затраты. Очень необычно, когда вода просачивается через обычный качественный бетон, если только подвал не окружен водой из-за высоких приливов или затоплений. Если источником воды является просто просачивание дождевой воды в рыхлый грунт, засыпанный вокруг внешней стороны новой стены, мы советуем сначала заняться этим участком и уложить дерн или забетонировать пространство шириной 3–4 фута вокруг здания с использованием каменноугольного дегтя. Если предварительно сделать уклон, направленный круто от дома, это отведет дождевую воду, стекающую с карнизов или по стенам, на твердый грунт, и в течение двух-трех сезонов засыпка обычно уплотняется до консистенции, равной или более твердой, чем окружающая почва, так что тенденция к скоплению воды непосредственно у стен исчезнет; в то же время бетон, твердея с годами, будет оказывать все большее сопротивление просачиванию снизу.

Для предотвращения влияния сырости, впитываемой стенами, на воздух в доме, покрытие из портландцемента может быть, пожалуй, лучшим из доступных средств. Было бы гораздо лучше при первоначальном строительстве стен промазать их снаружи расплавленным каменноугольным дегтем, но сейчас это, вероятно, неосуществимо. Однако, если грунт прилегает к стенам, цементное покрытие должно покрывать всю внутреннюю поверхность стены. Расположение здания, возможно, позволит отвести воду, скапливающуюся вокруг него, с помощью каменных дренажей или линий дренажных труб, уложенных вплотную к стенам подвала на уровне ниже пола подвала и выведенных к удобному месту стока. Это был бы самый предпочтительный из всех методов осушения подвала, и его следует попробовать в первую очередь.

Строительство в сейсмических зонах. Условия будут несколько варьироваться в зависимости от характера климата.

Р. Х. Брунтон, который много лет был инженером-смотрителем маяков в Японии, следует принципам, сформулированным Малле и профессором Пальмиери, придавая зданиям вес и большую инерцию в сочетании с хорошей связью между их различными частями. Профессор Пальмиери утверждает, что, хотя прочность и массивность здания не обеспечивают идеальной защиты, все же, пока не происходит разрушения, опрокидывание невозможно. Дайер заявляет, что, по его мнению, для жилых домов в Японии изменения во внешнем дизайне по сравнению с британскими продиктованы не столько землетрясениями, сколько летней жарой, зимними холодами и осенними тайфунами. Железные крыши хороши с чисто конструктивной точки зрения, но летом жить в домах с такими крышами было бы невозможно. Если бы удалось найти непроводящий тепло материал такой же прочности и долговечности, как железо, его можно было бы использовать. «Если дома спроектированы так, чтобы быть комфортными с точки зрения температуры, а конструкция выполнена из хорошего кирпича или столь же прочного камня и раствора, так что стены имеют почти равномерную прочность; если не используются ненужные тяжелые элементы наверху и если различные части не вибрируют с разными периодами, они выдержат все обычные землетрясения, а другие меры предосторожности будут излишними, так как они обычно приводят к результатам более серьезным, чем те, что вызваны землетрясениями».

Город Арекипа в Перу особенно подвержен землетрясениям из-за близости к большому вулкану Мисти высотой 19 000 футов над уровнем моря; сам город находится на высоте 7000 футов над уровнем моря. Общая конструкция домов своеобразна. Широко используется светлый вулканический камень; при добыче он легко поддается обработке, а затем постепенно твердеет. Крыши по большей части представляют собой прочные своды, при возведении которых используется очень хороший раствор. Во время землетрясения 1868 года разрушились не столько своды, сколько стены и пазухи между сводами спереди и сзади. В некоторых частях города своды, расположенные в одном направлении, устояли, в то время как расположенные под прямым углом к ним были разрушены. После 1868 года появилось много крыш из гофрированного железа, но они не подходят для данного климата и недолговечны.

Эрншоу, основываясь на 25-летнем опыте работы в Маниле, где землетрясения иногда бывают очень сильными, приходит к выводу, что строить нужно как можно прочнее, преимущественно из дерева, скрепленного и стянутого болтами, как на корабле; камень и кирпич следует использовать только в нижнем этаже и в фундаменте, при этом особое внимание следует уделять качеству извести и раствора, используемых при строительстве. В качестве кровельного материала использовалось много различных материалов, таких как тяжелая черепица местного производства и импортная. Когда в 1880 году было разрушено около 60 процентов зданий в Маниле, муниципальные власти издали приказ использовать для этой цели гофрированное железо или цинковые листы. Существовало разногласие относительно того, что является лучшим и наиболее подходящим, поскольку нужно было защищаться не только от землетрясений, но и от сильной жары и разрушительных тайфунов. Что касается последних, то в 1881 году листы железа летали в воздухе, как бумага. Поэтому он считает, что легкая и прочная черепичная кровля предпочтительнее любой другой.

Профессор К. Клеричетти из Милана и У. Х. Теллуолл сообщают, что после разрушительного землетрясения на острове Искья в 1883 году, причинившего огромный ущерб, унесшего жизни 2000 человек и приведшего к ранениям многих других, правительство Италии назначило комиссию для сбора информации и разработки правил восстановления сооружений. Было установлено, что, как правило, здания, построенные на твердой, прочной лаве, успешно выдержали толчки, в то время как здания, построенные на более рыхлых или легких материалах, таких как туф или глина, сильно пострадали. Поэтому в отношении восстановления зданий было указано, что первое, что нужно сделать, — это выбрать подходящие участки и строить, где это возможно, на лаве; а там, где это невозможно, докапываться до относительно твердого грунта и затем закладывать мощную платформу из каменной кладки или бетона толщиной 3–4 фута, охватывающую всю площадь здания и выступающую на 3–4 фута за его пределы. Строительство любого вида сводов над землей было запрещено. Легкие арки допускались только над окнами и подобными проемами. Тяжелые плоские крыши, ранее широко использовавшиеся, были осуждены. Комиссия рекомендовала строить здания преимущественно с железным или деревянным каркасом, тщательно собранным, соединенным диагональными связями по горизонтали и вертикали, с заполнением пространства между каркасом легкой каменной кладкой. Балки и стропила крыши должны были быть прочно соединены между собой. В плане здания должны быть квадратными, и там, где можно было проследить направление последнего толчка, одна диагональ должна быть расположена в этом направлении. Разрешалось не более двух этажей над землей; допускался один подземный этаж, но он должен был быть очень небольшой высоты. Ни в коем случае высота от самой низкой точки земли до верха стен не должна была превышать 31 фут. Проемы для дверей и окон должны были располагаться вертикально друг над другом, при этом откосы должны были находиться на расстоянии не менее 5 футов от угла здания. В толщине стен не допускались дымоходы, а также какие-либо выступы на фасаде здания, за исключением легких деревянных или железных балконов. Если здания были построены прочно, и особенно если над землей был только один этаж, крыши могли быть покрыты черепицей; но она должна быть легкой и закреплена гвоздями или крючками, чтобы не смещаться даже при сильных толчках.

Водоснабжение и очистка воды

Водоснабжение и очистка воды. Вопрос водоснабжения как городских, так и сельских домов был подробно рассмотрен Исси и Роджерсом Филдом в эссе, написанных для справочников Выставки здоровья, и следующая информация в основном сокращена и адаптирована из их работ.

Условия снабжения в этих двух случаях различаются тем, что в первом случае вода поступает из общего общественного источника, а во втором — из специального частного. В каждом случае потребитель должен контролировать чистоту и использование воды после ее поступления в жилище, а во втором случае он дополнительно несет ответственность за качество и количество воды до ее подачи. Таким образом, второй случай в значительной степени охватывает первый и требует более подробного рассмотрения.

Необходимое количество. Первым соображением является количество требуемой воды. Снабжение городов водой из водопроводов обычно выражается в «галлонах на душу населения в сутки» и сильно варьируется, причем большая часть этого разброса обусловлена потерями. Это особенно актуально для городов, где подача воды осуществляется с перебоями. В ряде городов с постоянным водоснабжением были предприняты систематические шаги по измерению воды, подаваемой на разные улицы и в разные районы, и было обнаружено, что без какого-либо ограничения потребления воды, просто путем направления инспекторов для обхода домов и поиска и устранения протекающих труб, неисправных кранов и поплавковых клапанов, потребление воды было значительно сокращено. Сокращение потребления вдвое в результате подобных проверок — отнюдь не редкое явление, что показывает, что по крайней мере половина воды, ранее подававшейся в дома, просто расходовалась впустую из-за протекающей арматуры.

Многие люди склонны думать, что подобные потери — это не так уж плохо, поскольку они должны помогать промывать канализационные трубы. Филд отмечает, что это большое заблуждение. Небольшая струйка воды из протекающей трубы или крана, хотя и приводит к потере большого количества воды в течение 24 часов, совершенно бесполезна для промывки канализации. Для этого требуется внезапный сброс большого количества воды. Струйка воды из протекающих труб и кранов не приносит никакой пользы, а лишь расходует то, что могло бы быть использовано с пользой, и во многих случаях приводит к нехватке воды, которая в противном случае была бы достаточной для всех законных нужд. Еще один момент, который трудно осознать, — это большое количество воды, которое расходуется впустую через, казалось бы, очень маленькую утечку. Количество протекающей воды кажется таким незначительным по сравнению с количеством, вытекающим при открытом кране, что человек склонен считать его совершенно несущественным, забывая, что утечка происходит непрерывно днем и ночью, тогда как кран открыт лишь на несколько минут. В сельских домах, где часто трудно получить достаточное количество воды, особенно важно помнить о серьезном влиянии протекающих труб и кранов на потребление и никогда не допускать, чтобы такая утечка продолжалась сколько-нибудь долго.