«Европа глазами знаменитых авторов. Том 3: Франция и Нидерланды, часть 1»

[Иллюстрация: Париж: Сена и мосты]

Знакомство с Европой глазами знаменитых авторов

Отобрано и отредактировано с предисловиями и т. д.

Фрэнсис У. Хэлси

Редактор «Великих эпох в американской истории», заместитель редактора «Знаменитых ораторов мира» и «Лучших произведений мировой классики» и др.

В десяти томах

С иллюстрациями Том III

Франция и Нидерланды. Часть первая

Нью-Йорк и Лондон

Введение к томам III и IV

Франция и Нидерланды

Турист, направляющийся во Францию, прибывает либо в Шербур, либо в Гавр, либо в Булонь. В Шербуре он видит воды, в которых «Кирсардж» потопил «Алабаму»; в Гавре — гавань, где задолго до прихода Цезаря в Галлию корабли, приписанные к портам на Сене, искали спасения от моря; а в Булони может вспомнить об экспедиции для вторжения в Англию, задуманной Наполеоном, но так и не состоявшейся.

Со времен римской оккупации в Англии сохранилось немало римских древностей, однако они значительно уступают по количеству и степени сохранности тем, что найдены во Франции. Марсель был не только важным римским морским портом, но его самые ранние основания, возможно, восходят еще к финикийским временам и уж точно — к эпохе, когда греки строили храмы в Пестуме и Агридженто. Рим получил свой первый плацдарм в Марселе в результате Пунических войн, а в 125 году до н. э. приобрел провинцию (Provincia Romana), простиравшуюся от Альп до Роны и на юг до моря, с Экс-ан-Провансом в качестве первой столицы и Арлем — второй. В 58 году до н. э. Цезарь обнаружил на Сене племя паризиев, чье главное поселение, Лютеция, стояло там, где сейчас возвышается Нотр-Дам.

Впоследствии Лютеция стала резиденцией римских императоров. Констанций Хлор проводил там некоторое время, охраняя империю от германцев и бриттов, а Юлиан Отступник построил там для себя дворец и обширные термы, остатки которых до сих пор существуют в Париже. В этом дворце позже жил Пипин Короткий («мэр дворца»), сын Карла Мартелла и отец великого Карла. Римляне построили там амфитеатр на десять тысяч человек, остатки которого видны и по сей день.

Лион был великим римским городом. Август первым вдохнул в него бурную жизнь, желая сделать его «вторым Римом». Из Лиона система дорог расходилась во все части Галлии. Клавдий родился там; Калигула сделал его политической и интеллектуальной столицей провинции; его жители по эдикту Каракаллы стали гражданами Рима. В Ниме родился император Антонин. В Галлии были провозглашены императорами Гальба, Отон, Вителлий, Веспасиан и Домициан. В Арле и Ниме до сих пор регулярно используются римские амфитеатры для боев между людьми и дикими зверями — только вместо львов и тигров там выступают быки. В Оранже находится римский театр колоссальных размеров, в котором труппа «Комеди Франсез» ежегодно представляет классические драмы. Фундаменты стен великолепного города-крепости Каркассон были заложены римлянами. Нотр-Дам в Париже стоит на месте храма Юпитера.

Как и современная Англия, современная Франция — это смесь многих народов. На юго-запад в глубокой древности пришли иберы из Испании, в Прованс — лигуры из Италии; на северо-восток — германские племена; на северо-запад — скандинавы; в центральные части, от Сены до Гаронны, в VI веке до н. э. — галлы, которые вскоре стали доминирующим народом и остаются таковыми по сей день, властными и основополагающими. Когда пришел Цезарь, в Галлии уже выросла воинственная знать, предводители воинственного народа, с вождями, чьи имена знакомы всем школьникам — Ариовист и Верцингеториг. Когда Верцингеториг потерпел поражение при Алезии, Галлия окончательно стала римской. Пятьсот лет она оставалась верной Риму. В ее пределах установился Pax Romana, а в 250 году н. э. при святом Дионисии — христианство. Когда пять веков спустя начался распад империи, Галлия одной из первых приняла удар. С приходом вестготов и гуннов с Черного моря, франков и бургундов из-за Рейна падение Рима было близко, но сначала в Галлии разыгрались великие битвы, соперничавшие с битвами Цезаря пятью веками ранее. Величайшей из них была битва с Аттилой при Шалоне в 451 году, где погибли тысячи людей.

Когда римское владычество закончилось, единственная великая провинция Рима в Галлии превратилась в семнадцать мелких княжеств, и власть быстро перешла в руки воинственной аристократии. Затем появился сильный человек — Хлодвиг, который в 508 году сделал Лютецию своей столицей, а его преемники обогащали и украшали ее. Из этих начал за двенадцать сотен лет развилось великое современное государство — через Карла Великого и его строительство империи, Людовика XI и его работу по объединению феодальных княжеств в одно сильное государство, через Столетнюю войну, ожесточенные религиозные войны, длинную череду королей из династии Бурбонов с их строительством замков в Турени и Версале, Революцию 1789 года, наполеоновскую эпоху, Республику. Это, безусловно, историческая земля, прекрасная земля с ее заснеженными горами на юго-востоке, обширными виноградниками, непревзойденными соборами, римскими древностями, древними оливковыми рощами, искусством, литературой и народом.

Бельгия и Голландия входили в территорию, известную Риму как Галлия. Здесь жил народ, называемый белгами, и другой — нервии; это то самое племенное объединение, которое Цезарь «одолел» в летний день, а в тот же вечер «в своей палатке» «облачился» в мантию, которую позже пронзили кинжалы в здании Сената. Из этих земель вышла искусная батавская конница, которая следовала за Цезарем в погоне за Помпеем и вынудила того бежать при Фарсале. Отсюда впоследствии вышли и другие батавы, служившие в императорской гвардии Рима со времен Цезаря до Веспасиана. По своему происхождению, как и по географическому положению, Нидерланды частично принадлежали Франции, частично Германии: внутренние районы долго оставались галльскими, а границы — тевтонскими. Со времен Цезаря до V века земля была римской. Впоследствии в разные периоды она частично или полностью включалась в состав владений Франции — во времена Карла Великого и после; при Людовике XI, который стремился, хотя и не совсем успешно, к ее полному подчинению; при Людовике XIV, который фактически завоевал ее; во время Французской революции и в период возвышения Наполеона. На бельгийской земле Мальборо сражался и победил при Рамильи, а Веллингтон — при Ватерлоо.

Бельгия и Голландия долгое время были великими центрами европейской торговли — Брюгге, Гент, Антверпен, Роттердам, Амстердам — соперники английских портов, Голландия — древний противник Англии и ее доблестный враг в великих войнах. Еще более ожесточенная борьба развернулась с Испанией. Пожалуй, еще более значительным конфликтом, чем эти два, была ее бесконечная война с морем. Голландию называли землей, заключенной в крепость, воздвигнутую против моря. Поколениями ее народ воевал с яростными волнами; но, как сказал Мотли, они получили образование для борьбы «с еще более диким деспотизмом человека». Не забуду здесь и великую голландскую школу живописи, сравнимую только со школой Испании или даже Италии. Ф. У. Х.

Содержание тома III

Франция и Нидерланды — Часть первая

Введение к томам III и IV — Редактор.

I — Париж

Прекрасный город — Энн Уорик; Нотр-Дам — Виктор Гюго; Лувр — Грант Аллен; Мадлен и Елисейские поля — Натаниэль Готорн; Дом инвалидов и гробница Наполеона — Огастес Дж. К. Хэр; Дворец правосудия и Сент-Шапель — Грант Аллен; Отель-де-Виль и Консьержери — Огастес Дж. К. Хэр; Пер-Лашез — Генри Уодсворт Лонгфелло; Музей Клюни — Грант Аллен; Площадь Бастилии — Огастес Дж. К. Хэр; Пантеон и Сент-Этьен-дю-Мон — Грант Аллен; Сен-Рош — Огастес Дж. К. Хэр

II — Окрестности Парижа

Версаль — Уильям Мейкпис Теккерей; Версаль в 1739 году — Томас Грей; Фонтенбло — Огастес Дж. К. Хэр; Сен-Дени — Грант Аллен; Марли-ле-Руа — Огастес Дж. К. Хэр; Деревня Отёй — Генри Уодсворт Лонгфелло; Два Трианона — Огастес Дж. К. Хэр; Мальмезон — Огастес Дж. К. Хэр; Сен-Жермен — Лейтч Ричи; Сен-Клу — Огастес Дж. К. Хэр

III — Старый Прованс

Папский дворец в Авиньоне — Чарльз Диккенс; Строительство Великого дворца — Томас Оки; Стены Авиньона — Томас Оки; Вильнёв и разрушенный мост — Томас Оки; Оранж — Генри Джеймс; Воклюз — Байард Тейлор; Пон-дю-Гар, Эг-Морт, Ним — Генри Джеймс; Арль и Ле-Бо — Генри Джеймс

IV — Соборы и замки

Амьен — Натаниэль Готорн; Руан — Томас Фрогналл Дибдин; Шартр — Эпифаниус Уилсон; Реймс — Эпифаниус Уилсон

(Соборы и замки продолжены в томе IV)

Список иллюстраций

Том III

Фронтиспис: Париж: Сена и мосты

Нотр-Дам, Париж; Часть Лувра, Париж; Церковь Мадлен, Париж; Саркофаг Наполеона, Париж; Место погребения Наполеона, Париж; Вандомская колонна и площадь, Париж; Июльская колонна, Париж; Пантеон, Париж; Здание Палаты депутатов, Париж; Биржа, Париж; Интерьер здания Гранд-Опера, Париж; Фасад здания Гранд-Опера, Париж; Триумфальная арка, Париж; Арка, воздвигнутая Наполеоном у Лувра, Париж; Церковь Сен-Венсан-де-Поль, Париж; Церковь Сен-Сюльпис, Париж; Картинная галерея Версаля; Спальня Людовика XIV, Версаль; Большой Трианон в Версале; Малый Трианон в Версале; Спальня Екатерины Медичи в Шомоне; Молочная ферма Марии-Антуанетты в Версале; Тур; Сен-Дени; Гавр; Мост в Сен-Клу

[Иллюстрация: Нотр-Дам, Париж]

[Иллюстрация: Церковь Мадлен]

[Иллюстрация: Часть Лувра]

[Иллюстрация: Париж: Вандомская колонна и площадь]

[Иллюстрация: Место погребения Наполеона]

[Иллюстрация: Саркофаг Наполеона]

[Иллюстрация: Париж: Июльская колонна на площади Бастилии]

[Иллюстрация: Пантеон, Париж]

[Иллюстрация: Здание Палаты депутатов]

[Иллюстрация: Биржа, Париж]

I

Париж

Прекрасный город

Энн Уорик

[Сноска: Из книги «Мекки мира». С разрешения издателя Джона Лейна. Авторское право, 1913 г.]

Даже самый предвзятый человек не станет отрицать, что Париж прекрасен; или что в его улицах и широких, обсаженных деревьями проспектах есть грация, одновременно величественная и жизнерадостная. Встаньте, как это делает обычный турист в свой первый день, на цветущей площади перед Лувром; на переднем плане — фонтаны и яркие, окаймленные тюльпанами дорожки Тюильри: здесь проблеск золота, там мягкий отблеск мраморных статуй, сияющих сквозь деревья; в центре — круглое озеро, где дети пускают свои кораблики. Вдали простирается широкий простор площади Согласия с ее обелиском, имеющим зловещее значение, с ее большими фонтанами, выбрасывающими яркие струи брызг; а затем — уходящая вверх перспектива Елисейских полей к великой триумфальной арке; да, даже для самого равнодушного Париж прекрасен.

Для тех, кто обладает более тонким восприятием, он не просто прекрасен, он впечатляет. Ибо за продуманной элегантностью архитектуры, искусной простотой сада, тщательно выверенным щедрым использованием скульптуры и нежных брызг воды видна фантазия народа страстных творцов — фантазия великого художника. Она встречается на каждом шагу и повороте, в тусклых проходах, на крутых холмах, через мосты, вдоль извилистых набережных; мастерская рука и ее «бесконечная способность к усердию». И проявления многих периодов на протяжении многих веков так чудесно сочетаются, усиливая друг друга, что убеждаешься: гений Парижа был вечен; что святая Женевьева, его крестная мать, даровала его как бессмертный дар, когда город только родился.

С самых ранних дней каждый человек, казалось, улавливал дух своего предшественника и увековечивал его, добавляя свой собственный, но всегда гармоничный вклад в постепенное развитие целого. Один построил величественный проспект; другой воздвиг церковь в конце его; третий добавил сад с другой стороны церкви и ведущие к нему террасы; четвертый и пятый проложили улицы, которые должны были выходить с оставшихся двух сторон к другим цветущим площадям с их прекрасными зданиями. И поэтому сегодня с любой точки зрения и из любой части города мы имеем непрерывную серию видов — каждый из которых отличается от предыдущего и еще более очарователен.

История тоже приложила к этому руку, как и романтика — это не просто безвкусная цепь клумб, за которой нам приходится следовать, а святые воины Людовика Святого, буйные храбрецы Генриха Великого, галантные Бурбоны, злополучные Бонапарты. Проходя мимо, они оставили свои памятники; пусть это будет лишь разрушающаяся старая часовня или руины башни, но они здесь, красноречиво свидетельствующие о днях минувших, о духе, который вечно живет в сердцах пылкого французского народа.

Иногда, посреди беззаботной веселости современного города, на тебя нахлынет осознание старого, вечно горящего духа бунта и жестокой борьбы, который лежит в основе всего этого и который в определенные памятные дни может вырваться на поверхность с пугающей яростью. Посмотрите через мост Александра на безмятежный золотой купол Дома инвалидов, окруженный сонными казармами. Внезапно вы оказываетесь в огне и ужасной резне наполеоновских войн. Цвет Франции безжалостно скашивается ради похоти амбиций одного человека; а когда это проходит и стон овдовевшей страны пронзает небеса своим опустошением, для горстки оставшихся солдат строится дорогостоящее убежище — и великий император выполнил свой долг!

Или вы идете по Сите, мимо двора Дворца правосудия. Вы небрежно заглядываете внутрь — память нахлынет на вас — и двор залит кровью, «так что люди бродили по ней по колено!» В крошечной комнате с каменными стенами вон там Мария-Антуанетта сидит с презрительным спокойствием перед своими стражниками, хотя ее лицо бледно от звуков, которые она слышит, когда ее друзей и последователей выводят, чтобы они пополнили ту отвратительную реку крови.

Милый, искусственный город, Париж; хорош для покупок и время от времени для порочных развлечений. История? О да, конечно; но все это так сухо и скучно, к тому же это было так давно.

Действительно ли давно? Во время прогулки по улице Руаяль, среди ювелирных и шляпных магазинов и «Максима», взгляните вверх на Мадлен, вниз на обелиск на площади Согласия. Чуть более ста лет назад это было короткое расстояние между жизнью и смертью для тех, кто минуту назад танцевал в «Храме Победы», а в следующую клал голову на плаху гильотины.

Нотр-Дам

Виктор Гюго

[Сноска: Из романа Гюго «Собор Парижской Богоматери». Перевод А. Л. Элджер. С разрешения Dana, Estes & Co. Авторское право, 1888 г.]

Собор Нотр-Дам в Париже, несомненно, до сих пор остается величественным и грандиозным зданием. Но, сколько бы красоты он ни сохранил в своей старости, трудно сдержать вздох, трудно унять гнев, когда видишь бесчисленные искажения и увечья, которым люди и время подвергли этот почтенный памятник, не проявив уважения ни к Карлу Великому, заложившему его первый камень, ни к Филиппу Августу, заложившему последний...

На лице этой престарелой королевы французских соборов рядом с каждой морщиной мы находим шрам. «Tempus edax, homo edacior» (Время пожирает, человек пожирает еще больше), что я охотно перевел бы так: «Время слепо, но человек глуп». Если бы у нас было время изучить вместе с читателем один за другим различные следы разрушения, высеченные на древней церкви, работа Времени была бы меньшим злом, худшим — работа Людей, особенно «людей искусства», поскольку за последние два столетия находились лица, называвшие себя архитекторами.

И прежде всего, чтобы привести лишь несколько вопиющих примеров, в истории архитектуры найдется мало страниц прекраснее, чем тот фасад, где три уходящих вглубь портала со стрельчатыми арками, резной и зубчатый цоколь с двадцатью восемью королевскими нишами, огромное центральное окно-роза, фланкированное двумя боковыми окнами, подобно священнику, стоящему между диаконом и иподиаконом, высокая воздушная галерея трифолиевых арок, поддерживающая тяжелую платформу на своих тонких колоннах, и, наконец, две темные и массивные башни с их двускатными шиферными крышами, гармоничные части великолепного целого, одна над другой, пять гигантских ярусов, разворачиваются перед взором, ясно и в совокупности, с их бесчисленными деталями скульптуры, статуй и резьбы, мощно способствуя спокойному величию целого; словно огромная симфония в камне; колоссальная работа одного человека и одного народа, единая и в то же время сложная, подобно «Илиаде» и старым романским эпосам, с которыми она сродни; колоссальная сумма совместных вкладов всех сил целой эпохи, в которой каждый камень раскрывает в сотнях форм фантазию рабочего, дисциплинированную гением художника — своего рода человеческое творение, короче говоря, мощное и плодовитое, как Божественное творение, двойные характеристики которого — разнообразие и вечность — оно, кажется, приобрело.

И то, что мы говорим о фасадах, мы должны сказать и обо всей церкви; и то, что мы говорим о соборной церкви Парижа, должно быть сказано обо всех христианских церквях Средневековья. Все гармонично, что проистекает из спонтанного, логичного и хорошо пропорционального искусства. Измерить палец — значит измерить гиганта.

Вернемся к фасаду Нотр-Дам в том виде, в каком мы видим его сегодня, когда совершаем благочестивое паломничество, чтобы полюбоваться торжественным и могучим собором, который, как заявляют его летописцы, внушает ужас. Этому фасаду сейчас не хватает трех важных вещей: во-первых, одиннадцати ступеней, которые раньше возвышали его над уровнем земли; во-вторых, нижнего ряда статуй, которые заполняли ниши над дверями; и, наконец, верхнего ряда двадцати восьми древнейших королей Франции, которые украшали галерею первого яруса, от Хильдеберта до Филиппа Августа, каждый из которых держал в руке «имперскую державу».

Лестницы были разрушены Временем, которое медленным и неотвратимым прогрессом подняло уровень городской почвы; но в то время как этот прилив парижских мостовых поглотил одну за другой одиннадцать ступеней, добавлявших величественной высоты зданию, Время, возможно, дало церкви больше, чем забрало, ибо именно Время окрасило фасад в тот строгий оттенок столетий, который делает древность церквей их величайшей красотой.

Но кто снес два ряда статуй? Кто оставил эти пустые ниши? Кто вырезал эту новую и уродливую стрельчатую арку прямо в центре средней двери? Кто осмелился вставить эту неуклюжую, безвкусную деревянную дверь, вырезанную в стиле Людовика XV, бок о бок с арабесками Бискорнета? Кто, как не люди, архитекторы, художники наших дней?

А если мы войдем внутрь здания, кто низверг ту колоссальную фигуру святого Христофора, ставшую пословицей среди статуй по тому же праву, что и большой зал дворца среди залов, как шпиль Страсбурга среди колоколен? А те мириады статуй, которые населяли каждое пространство между колоннами хора и нефа, коленопреклоненные, стоящие, на лошадях, мужчины, женщины, дети, короли, епископы, воины — из камня, мрамора, золота, серебра, меди, даже из воска — кто жестоко смел их прочь? Это была не рука Времени.

И кто заменил старый готический алтарь с его великолепным грузом дарохранительниц и реликвариев на тот тяжелый мраморный саркофаг, украшенный облаками и херувимами, выглядящий как плохая копия Валь-де-Грас или Дома инвалидов? Кто был настолько глуп, чтобы втиснуть этот неуклюжий каменный анахронизм в каролингскую мостовую Геркандуса? Не Людовик ли XIV, исполнявший обет Людовика XIII?

А кто заменил старые витражи великолепных оттенков, которые заставляли удивленный взгляд наших отцов блуждать в неуверенности между окном-розой главного входа и стрельчатыми арками алтаря, на холодные белые стекла? И что сказал бы регент хора XVI века, если бы мог увидеть тот прекрасный слой желтой краски, которым наши вандалы-архиепископы вымазали свой собор? Он бы вспомнил, что именно в этот цвет палач раньше красил здания, признанные «позорными»; он бы вспомнил отель Пти-Бурбон, выкрашенный в желтый цвет в память об измене коннетабля; «желтый цвет такой тонкой закалки», — говорит Соваль, — «и так хорошо наложенный, что более ста лет не смогли смыть его цвет». Он бы решил, что священное место стало проклятым, и повернулся бы и бежал.

А если мы поднимемся выше в соборе, не останавливаясь, чтобы отметить тысячу варварских актов всякого рода, что стало с той восхитительной маленькой колокольней, которая покоилась на точке пересечения трансепта и которая, не менее хрупкая и не менее дерзкая, чем ее соседка, шпиль Сент-Шапель (также разрушенный), поднималась еще ближе к небесам, чем башни, тонкая, острая, звонкая и изящно сработанная?

Архитектор с хорошим вкусом (1787) ампутировал ее и посчитал вполне достаточным прикрыть рану тем большим свинцовым пластырем, который похож на крышку от кастрюли. Так с чудесным искусством Средневековья обращались почти в каждой стране, но особенно во Франции. Мы находим три вида повреждений на его руинах, эти три вида уродуют его на разную глубину; во-первых, Время, которое сделало здесь и там незаметные бреши, покрыло плесенью и заржавило поверхность повсюду; затем политические и религиозные революции, которые, будучи слепыми и свирепыми по своей природе, яростно обрушились на него, разорвали его богатое убранство из скульптур и резьбы, разбили его окна-розы, раздробили его ожерелья из арабесок и причудливых фигур, сорвали его статуи — иногда из-за их короны; наконец, меняющаяся мода, еще более гротескная и абсурдная, от анархических и великолепных отклонений Ренессанса до неизбежного упадка архитектуры.

Мода сделала больше, чем революции. Мода врезалась в живую плоть, атаковала сам скелет и каркас искусства; она рубила и тесала, расчленяла, убивала здание как в его форме, так и в его символизме, в его логике не меньше, чем в его красоте. Но мода реставрировала — вещь, на которую ни время, ни революция никогда не претендовали. Мода, под предлогом «хорошего вкуса», бесстыдно адаптировала к ранам готической архитектуры жалкие безделушки дня — мраморные ленты, металлические перья, настоящую проказу яйцевидных молдингов, волют, венков, драпировок, спиралей, бахромы, каменных языков пламени, бронзовых облаков, пухлых купидонов и раздутых херувимов, которые начали опустошать лицо искусства в оратории Екатерины Медичи и уничтожили его, два столетия спустя, замученное и искаженное, в будуаре Дюбарри.

Таким образом, суммируя моменты, на которые мы намекнули, существуют три вида шрамов, обезображивающих сегодня готическую архитектуру: морщины и бородавки на эпидермисе — это работа времени; раны, жестокие увечья, ушибы и переломы — это работа революции, от Лютера до Мирабо; мутиляции, ампутации, вывихи каркаса, «реставрации» — это греческая, римская варварская работа профессоров по Витрувию и Виньоле. Академии убили великолепное искусство, которое породили вандалы. К столетиям, к революциям, которые, по крайней мере, опустошали с беспристрастностью и величием, присоединилось множество схоластических архитекторов, лицензированных и присягнувших, деградирующих все, к чему они прикасаются, с проницательностью и выбором дурного вкуса, заменяя мишуру Людовика XV готическим кружевом, к вящей славе Парфенона. Это ослиный удар по умирающему льву. Это старый дуб, гниющий у вершины, пронзенный, покусанный и пожираемый гусеницами.

Как это отличается от того времени, когда Робер Сеналис, сравнивая Нотр-Дам в Париже со знаменитым храмом Дианы в Эфесе, «так громко восхваляемым древними язычниками», который обессмертил Герострата, считал собор галлов «более превосходным по длине, ширине, высоте и структуре!»

Нотр-Дам в Париже, однако, не является тем, что можно назвать полным, определенным памятником, принадлежащим к одному классу. Это ни римская, ни готическая церковь. Здание не является типичным. Оно не обладает, как аббатство в Турню, трезвой массивной широтой, круглой экспансивной аркой, ледяной наготой, величественной простотой тех зданий, основанных на полукруглой арке. Оно не является, как собор в Бурже, великолепным, воздушным, многообразным, кустистым, крепким, цветущим продуктом стрельчатой арки.

Невозможно отнести его к тому античному порядку темных, таинственных, низкосводчатых церквей, по-видимому, раздавленных полукруглой аркой — почти египетских, если не считать потолка; все иероглифическое, все священническое, все символическое, более нагруженное в своем орнаменте ромбами и зигзагами, чем цветами, цветами, чем животными, животными, чем людьми; менее работа архитектора, чем епископа; первая трансформация искусства, несущая глубокий отпечаток теократической и военной дисциплины, укоренившаяся в Нижней империи и закончившаяся при Вильгельме Завоевателе. Невозможно поместить наш собор в ту другую семью высоких, воздушных церквей, богатых витражами и скульптурой; стрельчатых форм и дерзких поз; принадлежащих простолюдинам и простым гражданам, как политические символы; свободных, капризных, беззаконных, как произведения искусства; вторая трансформация архитектуры, уже не иероглифическая, неизменная, священническая, а художественная, прогрессивная и популярная, начинающаяся с конца Крестовых походов и заканчивающаяся при Людовике XI. Нотр-Дам в Париже не чисто римской расы, как первая, и не чисто арабской породы, как вторая.

Это здание переходного периода. Саксонский архитектор только что воздвиг столпы нефа, когда стрельчатая арка, привезенная из Крестовых походов, утвердилась как завоеватель на тех широких римских капителях, которые никогда не предназначались для поддержки чего-либо, кроме полукруглых арок. Стрельчатая арка, отныне верховная, построила остальную часть церкви. И все же, неопытная и застенчивая поначалу, она раздувалась, расширялась, сдерживала себя и не осмеливалась еще взлетать в шпили и ланцеты, как она делала позже во многих чудесных соборах. Она, казалось, чувствовала близость тяжелых римских колонн.

Более того, эти здания перехода от римского к готическому стилю являются не менее ценными исследованиями, чем чистые типы. Они выражают градацию искусства, которая в противном случае была бы утрачена. Они представляют собой прививку стрельчатой арки на полукруглую.

Нотр-Дам в Париже, в частности, является любопытным примером этого разнообразия. Каждая грань, каждый камень почтенного памятника — это страница не только истории страны, но и истории науки и искусства. Так, упоминая лишь ведущие детали, в то время как маленькая Красная дверь достигает почти предельного предела готического изящества XV века, столпы нефа, по своему размеру и строгости стиля, восходят к каролингскому аббатству Сен-Жермен-де-Пре. Можно было бы сказать, что между той дверью и теми столпами интервал в шесть веков. Даже герметики находят среди символов большой двери удовлетворительную эпитому своей науки, иероглифом которой служила церковь Сен-Жак-де-ла-Бушери.

Таким образом, римское аббатство, церковь философа, готическое искусство, саксонское искусство, неуклюжий круглый столп, который напоминает Григория VII, герметический символизм, с помощью которого Николя Фламель проложил путь Лютеру, папское единство, раскол, Сен-Жермен-де-Пре, Сен-Жак-де-ла-Бушери — все это смешано, объединено и слито в Нотр-Дам. Эта центральная и порождающая церковь — своего рода химера среди старых церквей Парижа; у нее голова одной, конечности другой, туловище третьей, что-то от всех.

Рассматривая здесь только христианскую европейскую архитектуру, эту младшую сестру грандиозных сооружений Востока, мы можем сказать, что она поражает глаз как обширное образование, разделенное на три очень четкие зоны или слоя, один покоящийся на другом; римская зона (та же, которая также известна в зависимости от места, климата и вида как ломбардская, саксонская и византийская. Существуют четыре сестринские формы архитектуры, каждая из которых имеет свой особый характер, но все они проистекают из одного принципа — полукруглой арки), готическая зона, зона Ренессанса, которую можно назвать греко-римской. Римский пласт, который является самым старым и самым нижним, занят полукруглой аркой, которая вновь появляется вместе с греческой колонной в современном и самом верхнем пласте Ренессанса. Стрельчатая арка находится между ними. Здания, принадлежащие любому из этих трех пластов, совершенно различны, единообразны и полны. Таковы аббатство Жюмьеж, собор Реймса, церковь Святого Креста в Орлеане. Но три зоны смешаны и переплетены по краям, подобно цветам в солнечном спектре.

Следовательно, у нас есть определенные сложные структуры, здания градации и перехода, которые могут быть римскими в основании, готическими в середине и греко-римскими наверху. Это вызвано тем фактом, что на строительство такого сооружения ушло шестьсот лет. Это разнообразие встречается редко. Донжон в Этампе — образец. Но памятники двух формаций встречаются чаще. Таков Нотр-Дам в Париже, структура стрельчатой арки, чьи самые ранние колонны ведут непосредственно к той римской зоне, совершенными образцами которой являются порталы Сен-Дени и неф Сен-Жермен-де-Пре. Таков очаровательный полуготический капитул Бушервиля, где римский слой достигает середины. Таков собор Руана, который был бы полностью готическим, если бы кончик его центрального шпиля не погружался в зону Ренессанса. [Сноска: Эта часть шпиля, которая была деревянной, как раз и является той самой частью, которая была сожжена молнией в 1823 году.]

Однако все эти градации и различия затрагивают только поверхность здания. Искусство лишь сменило кожу. Сама конструкция христианской церкви ими не затрагивается. Внутреннее устройство, логический порядок частей остаются прежними. Каким бы резным и изящно сработанным ни был экстерьер собора, мы всегда находим под ним, пусть даже в зачаточном и дремлющем состоянии, римскую базилику. Она вечно поднимается из земли в гармонии с тем же законом.

Неизменно существуют два нефа, пересекающиеся друг с другом в форме креста, верхний конец которого закруглен в алтарь или хор; всегда есть боковые проходы для процессий и часовен, своего рода боковые галереи или проходы, в которые главный неф открывается посредством пространств между колоннами. Как только это установлено, количество часовен, дверей, колоколен и шпилей может быть изменено бесконечно, в зависимости от прихоти века, народа и искусства. Как только богослужение обеспечено, архитектура действует по своему усмотрению. Статуи, витражи, окна-розы, арабески, зубцы, капители и барельефы — она сочетает все эти цветы фантазии согласно логарифму, который ей больше всего подходит. Отсюда огромное разнообразие экстерьеров тех структур, внутри которых обитают такое единство и порядок. Ствол дерева зафиксирован; листва изменчива.

Лувр

Грант Аллен

[Сноска: Из книги «Париж»]

Лувр — самый благородный памятник французского Ренессанса. Со времен Людовика Святого французские короли начали все больше жить в северном пригороде, городе купцов, который теперь принял название La Ville, в отличие от Сите и Университета. Двумя их главными резиденциями здесь были Бастилия и отель Сен-Поль, оба ныне снесены — один на одноименной площади, другой — между улицей Сент-Антуан и набережной Селестин. Но с очень раннего периода они также владели замком на месте Лувра, известным под тем же именем, который охранял место, где стена Филиппа Августа примыкала к реке. Франциск I решил снести этот живописный средневековый замок с башенками, воздвигнутый Филиппом Августом и измененный Карлом V. Он начал строительство на его месте великолепного дворца эпохи Возрождения, который с тех пор постоянно находился в процессе строительства.

Его последующий рост, однако, лучше всего объясняется напротив самого здания, где можно должным образом обратить внимание на последовательность его характерных черт. Но посещение внешнего облика Лувра должно предваряться посещением церкви Сен-Жермен-л'Осерруа, приходской церкви и, практически, часовни старого Лувра, к которой она относилась примерно так же, как Сент-Шапель к дому Людовика Святого. Заметьте, однако, что церковь была расположена как раз внутри древней стены, в то время как замок лежал снаружи. Посетитель, несомненно, будет к этому времени достаточно знаком с некоторыми частями экстерьера Лувра; но ему будет полезно посетить его сейчас систематически, в предложенном здесь порядке, чтобы получить ясное общее представление о его истории и значении...

Начните с четкого понимания того, что этот двор — настоящий и оригинальный Лувр; остальное — просто нарост, предназначенный для соединения главного здания с Тюильри, которые лежали в нескольких сотнях ярдов к западу от него. Заметьте, во-первых, что дворец в целом, если смотреть с того места, где вы сейчас стоите, построен по старому принципу относительно глухих внешних стен, как замок, с внутренним двором, на который выходят все апартаменты и на который израсходована почти вся отделка. Воспоминания об обороне скрываются вокруг Лувра. Его лучше всего понять при сравнении с такими богато украшенными, но похожими на крепость итальянскими дворцами, как Строцци во Флоренции. Заметьте четыре противоположных портала, обращенных к сторонам света, которые можно легко закрыть с помощью больших дверей; в то время как фактические дверные проемы различных люксов апартаментов выходят только в защищенный внутренний двор. Это происхождение знакомого французского porte-cochère (въезд для карет).

Опять же, часть здания, которая прямо перед вами, когда вы входите во двор из Сен-Жермен, является самой старой частью и представляет ранний дух Ренессанса. Это самый примитивный Лувр. Заметьте, в частности, центральную возвышенную часть, известную как Павильон, украшенную элегантными кариатидами. Эти павильоны — затянувшиеся воспоминания о средневековых башнях. Вы найдете их в углах и центрах других блоков Лувра. Они образуют характерную особенность французского Ренессанса. Дворец здесь вырастает из замка. Остальные три стороны площади, в целом, более классические и более поздние.

Теперь через площадь прямо к Павильону часов, как его называют из-за часов, которые его украшают. Слева от вас, на полу двора, есть две круговые белые линии, заключенные в квадрат. Они отмечают место оригинального замка Лувра с его донжоном. Франциск I, который начал существующее здание, изначально намеревался, чтобы его дворец покрывал ту же площадь. Именно он воздвиг левое крыло, которое сейчас перед вами, отмеченное короной и буквой H на его центральном круглом фронтоне, помещенными там его преемником Генрихом II, при котором оно было завершено. Тому же королю принадлежат монограммы H и D (для Дианы де Пуатье, его любовницы) между колоннами первого этажа. Весь Павильон часов и это западное крыло следует тщательно изучить в деталях как лучший сохранившийся образец богато украшенной архитектуры французского Ренессанса. (Но верхний этаж Павильона с кариатидами — на век позже.) Наблюдайте даже за отделкой, израсходованной на красивые дымоходы. Пьер Леско был архитектором этого самого раннего крыла; изысканная скульптура принадлежит французу Жану Гужону и итальянцу Паоло Понцио. Изучите многое из этого. Перекрещенные буквы K на некоторых панелях означают Екатерину Медичи.

Правое крыло, за Павильоном, было добавлено в том же стиле при Людовике XIII, который решил удвоить план своих предшественников и сформировать существующий двор Лувра.

Остальные три стороны, в более классическом стиле, с фронтонами, заменяющими павильоны, и квадратными портиками вместо круглых фронтонов, по большей части более поздние. Южная сторона, однако, до центральной двери, также принадлежит Пьеру Леско. Она образует один из двух фасадов оригинальной площади, первоначально задуманной. Чердачный этаж этих трех сторон был добавлен при Людовике XIV, которому, в основном, обязан этот двор Лувра. Значительная часть украшений Людовика XIV относится к его представлению как «короля-солнца».

Теперь пройдите через Павильон часов (называемый на его западной стороне Павильоном Сюлли) во второй из трех дворов Лувра. Чтобы понять эту часть здания, опять же, вы должны помнить, что вскоре после возведения Старого Лувра Екатерина Медичи начала строить свой дворец Тюильри, ныне разрушенный, к западу от него. Она (и последующие правители) планировала соединить Старый Лувр с Тюильри галереей, которая должна была проходить вдоль берега реки. Из этой галереи сама Екатерина Медичи воздвигла значительную часть, которая будет описана позже, а Генрих IV почти завершил ее. Позже Наполеон I задумал идею расширения аналогичной галереи вдоль своей новой улицы Риволи, на северной стороне, чтобы заключить все пространство между Лувром и Тюильри в один гигантский двойной внутренний двор. Наполеон III осуществил его идею. Второй двор, в котором вы сейчас стоите, полностью окружен зданиями этой эпохи — Второй империи. Изучите его бегло до современной статуи Гамбетты.

Встаньте или сядьте у перил сада напротив Павильона Сюлли. Часть, которая сейчас перед вами, образует часть здания Франциска I и Людовика XIII, частично переделанную Наполеоном I. Части справа и слева от вас полностью относятся к эпохе Наполеона III, построенные так, чтобы скрыть отсутствие параллельности внешних частей. Наблюдайте за их характерными павильонами, каждый из которых несет свое собственное имя, начертанное на нем. Эта недавняя площадь, хотя и вполне современная по характеру своей скульптуры и отделки, является ренессансной по своей общей архитектуре и, если смотреть на нее из садов Тюильри, дает самое отличное представление об этом величественном стиле, развитом во Франции при Франциске I. Весь этот великолепный план, однако, был сделан тщетным разрушением Тюильри, без которого ограждение становится совершенно бессмысленным.

Теперь продолжайте путь на запад, пройдите мимо памятника Гамбетте и сядьте на ступени у основания, рядом с прекрасной фигурой Истины. Перед вами открывается третья площадь Лувра, известная как площадь Карусель, ранее окруженная с западной стороны дворцом Тюильри, который был, к сожалению, сожжен в 1871 году, во время конфликта между муниципальными и национальными властями. Его место сейчас занимает садовая терраса, вид с которой во всех направлениях великолепен. Напротив вас, когда вы сидите, находится Триумфальная арка Карусель, воздвигнутая при Наполеоне I Персье и Фонтеном по образцу арки Септимия Севера в Риме и когда-то увенчанная знаменитыми бронзовыми римскими конями из собора Святого Марка в Венеции. Арка, задуманная как подход к Тюильри в период классической мании, слишком мала для своего нынешнего окружения после сноса дворца. Северное крыло, видимое справа от вас, чисто современное, эпохи Первой и Второй империи и Третьей республики. Безвкусный характер рельефов в его крайней западной части, воздвигнутых при императоре Наполеоне III и восстановленных после Коммуны, отдает духом того крикливого периода. Южное крыло, слева от вас, образует часть соединительной галереи, воздвигнутой Генрихом IV, но ее архитектура в значительной степени скрыта значительными изменениями при Наполеоне III. Ее западный павильон, известный как Павильон Флоры, заслуживает внимания.

Получив таким образом первое представление о фасадах здания, выходящих во внутренний двор, продолжайте прогулку, все так же в западном направлении, вдоль южного крыла до павильона де Флор — сохранившейся части углового здания, которое составляло единую линию с дворцом Тюильри. Обойдите угол павильона, чтобы осмотреть южный, или речной, фасад соединительной галереи — одну из самых прекрасных частей всего здания, однако гораздо менее известную обычным посетителям, чем холодная и невыразительная северная линия вдоль улицы Риволи. Первая часть, до ворот, изначально относится к эпохе Генриха IV, но была полностью перестроена при Наполеоне III, чья навязчивая буква «N» появляется во многих местах на воротах и в других частях.

Тем не менее, в целом она сохраняет некоторые черты своей изящной архитектуры эпохи Возрождения. За главными воротами (с современной бронзовой статуей «Возница Солнца»), по бокам которых расположены павильоны де ла Тремуй и де Лесдигьер, мы выходим к длинной Южной галерее, возведенной Екатериной Медичи, которая до сих пор почти полностью сохраняет свое великолепное убранство раннего французского Возрождения. Это одна из самых благородных частей всего здания. Буква «N» здесь уступает место «H», а ренессансная резьба и рельефы почти не уступают тем, что украшают часть старого Лувра, построенную при Франциске I. Присядьте на скамью на набережной и рассмотрите скульптуры.

Обратите особое внимание на великолепный портал Жана Гужона, заметный издалека благодаря своему позолоченному балкону. Его увенчанные коронами буквы «H» и гербы являются особенно интересными образцами декоративного искусства того периода. Отметьте также мастерство, с которым этот почти плоский ряд оживлен скульптурой и декором, что заставляет нас забыть об отсутствии того разнообразия, которое обычно придают выступающие части. Конец этой длинной галереи оформлен двумя красивыми окнами с балконами. Там мы подходим к соединительной галерее Аполлона, которой эти окна служат завершением, и, наконец, снова достигаем части фасада Перро с его двойными буквами «LL», возведенной при Людовике XIV и очень напоминающей внутренний фасад Луврского двора...

Коллекции Лувра не имеют такой органической связи с самим Парижем, как Нотр-Дам и Сент-Шапель, или даже коллекции в залах Клюни. Поэтому посетитель может осматривать их в любой момент своего визита, когда пожелает. Однако я бы посоветовал ему, когда бы он ни приступил к их осмотру, начать с живописи, а затем перейти к классической и ренессансной скульптуре. Последнюю, по крайней мере, следует осматривать только в связи с остальным Парижем эпохи Возрождения. Кроме того, хотя не имеет значения, что осматривать первым — живопись или скульптуру, очень сомнительно, что стоит осматривать их по отдельности в хронологическом порядке.

Не менее шести дней — а если возможно, то и гораздо больше — следует посвятить коллекциям Лувра, которые являются, безусловно, самыми важными объектами для осмотра в Париже. Из них четыре дня следует отвести на живопись и по одному — на классическую и ренессансную скульптуру. Если это невозможно, не пытайтесь увидеть все; посмотрите немного, но тщательно. Ограничьтесь в живописи Квадратным салоном и галереей VII, а в скульптуре — галереей классического искусства и тремя западными залами коллекции эпохи Возрождения.

Мадлен и Елисейские поля

Натаниэль Готорн

[Сноска: Из «Французских и итальянских записных книжек». По специальному соглашению с издательством Houghton, Mifflin Co. и с его разрешения. Авторское право, 1871, 1883, 1899.]

Приблизившись к церкви Мадлен, мы обнаружили, что это прекраснейший храм, который мог быть адаптирован из язычества в католицизм; ибо с каждой стороны находится ряд великолепных колонн, не имеющих себе равных, за исключением колонн Парфенона. У ступеней стояла траурная карета, отделанная черным и серебром, а фасад церкви был завешен черной тканью, закрывавшей весь вход. Однако, увидев, что люди входят внутрь, мы последовали за ними. Мадлен величественна и великолепна. Вход в неф находится под величественнейшей аркой; три арки равной высоты открываются из нефа в боковые приделы; а в конце нефа возвышается еще одна большая арка со сводчатой полукупольной апсидой над главным алтарем. Колонны, поддерживающие эти арки, — коринфские, с богато украшенными капителями; и везде, где позолота может украсить церковь, она расточается, словно солнечный свет; а внутри изгибов арок находятся фрески на священные темы, и прекрасная картина покрывает свод над алтарем; все это, помимо множества скульптур; и особенно группа над главным алтарем и вокруг него, изображающая Магдалину, с улыбкой взирающую на ангелов и архангелов, некоторые из которых стоят на коленях, укрываясь своими тяжелыми мраморными крыльями.

Невозможно передать на страницах даже отдаленное представление о великолепии этой церкви, как в деталях, так и в целом. Она была основана сто или двести лет назад; затем Бонапарт намеревался превратить ее в Храм Победы или построить заново как таковой. Реставрированные Бурбоны превратили ее обратно в церковь; но она все еще сохраняет языческий вид и никогда его не утратит.

Когда мы вошли, мы увидели толпу людей, устремленных к главному алтарю, перед которым горела сотня восковых свечей, некоторые из которых были шесть или семь футов высотой; и все вместе они сияли, словно скопление звезд. Более того, посреди нефа находилось еще одно скопление восковых свечей, горящих вокруг огромного покрова из черного бархата, вышитого серебром, который, казалось, покрывал не только гроб, но и саркофаг или нечто еще более массивное.

Орган рокотал глубоким, скорбным басом, сопровождаемым тяжелым пением священников, из которого иногда вырывались чистые, юные голоса хористов, словно свет, вспыхивающий во тьме. Церковь между арками, вдоль нефа и вокруг алтаря была завешена широкими полотнищами черной ткани; и все священники были в облачениях, покрытых черным. Они выглядели чрезвычайно эффектно; я никогда не видел ничего, что было бы поставлено на сцене хотя бы наполовину так хорошо. Некоторые из этих церковных фигур были очень величественны и благородны, они преклоняли колени, кланялись, несли высоко крест и кадили кадилами так, что мне было приятно на это смотреть.

Церемонии католической церкви были превосходным произведением искусства или, возможно, истинным проявлением религиозной природы человека; и до тех пор, пока люди чувствовали их первоначальный смысл, они, должно быть, были полны благоговения и величия. Будучи из другого прихода, я смотрел на это холодно, но не без почтения, и был рад видеть, что заупокойная служба проведена так хорошо, и очень рад, когда она закончилась. Что поразило меня как странность: человек, исполнявший роль, обычно выполняемую церковным сторожем, следящим за порядком среди присутствующих, был в расшитом золотом шарфе, треуголке и, кажется, со шпагой, и имел вид военного...

Покинув Мадлен, мы направились к площади Согласия, а оттуда через Елисейские поля (которые, полагаю, являются французским представлением о рае) к триумфальной арке Бонапарта. Елисейские поля могут выглядеть красиво летом, хотя я подозреваю, что они должны быть несколько сухими и искусственными в любое время года — деревья там тонкие и корявые, и их приходится обновлять каждые несколько лет. Почва для них неблагоприятна. Самая странная особенность этого места, однако, для глаз, привыкших к влажной и зеленой Англии, заключается в том, что на всех Елисейских полях нет ни травинки, только твердая глина, ныне покрытая белой пылью. Это придает всей сцене вид человеческого изобретения, в котором природа либо не была приглашена принять участие, либо отказалась это сделать.

Среди деревьев были карусели, деревянные лошадки и другие развлечения для детей; а также киоски, столы с пирожными и торговки сладостями; и рестораны на окраине леса; но людей там было очень мало; и, несомненно, мы не можем составить представление о том, как это место выглядит, когда оно оживлено французской веселостью и живостью.

По мере того как мы шли вперед, Триумфальная арка начала вырисовываться вдалеке, выглядя огромной и массивной, хотя до нее было еще далеко. Однако только когда мы оказались почти под ней, мы по-настоящему ощутили величие этой великой арки, охватывающей своим воздушным изгибом столь значительную часть синего неба. На расстоянии она поражает зрителя своей солидностью; вблизи — высокой пустотой под ней. Внутри одного из ее огромных столбов есть винтовая лестница; и, поднимаясь по ней, освещая путь фонарем, который дала нам жена сторожа, мы увидели Париж с высоты птичьего полета, сильно затуманенный дымом или дымкой. Несколько бесконечных проспектов устремляются с пугающей прямотой прямо к ней.

По пути домой мы посетили Вандомскую площадь, в центре которой стоит высокая колонна, украшенная скульптурами сверху донизу, по всему пьедесталу и по всему стволу, а на вершине — сам Наполеон. Ствол обвивают изображения того, что, насколько я мог различить, казалось победами Императора. Это производит очень богатое впечатление. У подножия колонны мы увидели венки из искусственных цветов, повешенные там, несомненно, каким-то поклонником Наполеона, все еще достаточно пылким, чтобы потратить франк или два на это.

Дом Инвалидов и гробница Наполеона

Огастес Дж. К. Хэр

[Сноска: Из «Прогулок по Парижу». По соглашению с издателем Дэвидом Маккеем. Авторское право, 1880.]

Мы выходим с улицы Гренель напротив садов к северу от великолепного Дома Инвалидов, спроектированного при Генрихе IV и начатого Людовиком XIV в 1671 году как приют для старых солдат, которые до его постройки были вынуждены просить милостыню на улицах.

Учреждение находится под управлением военного министра, и жизнь его обитателей устроена максимально комфортно. Сейчас их число невелико; во времена Наполеона I, когда учреждение называлось «Храмом Марса», оно было огромным.

На террасе перед зданием находится множество пушек — трофеев, захваченных в различных кампаниях. Перед отелем стоит статуя принца Евгения. По обе стороны от входа расположены статуи Марса и Минервы работы Кусту-младшего. В тимпане полукружия над центром фасада изображен Людовик XIV верхом на коне. За фасадом находится обширный внутренний двор, окруженный открытыми коридорами, украшенными фресками с историей Франции; те, что посвящены ранней истории, слева, работы Бенедикта Массона (1865 г.), представляют большой интерес. В центре фасада напротив входа находится статуя Наполеона I. Под ней находится проход к церкви Сен-Луи, построенной в 1671–1679 годах по проектам Либераль-Брюана, где множество победных знамен придают цветовой эффект в остальном бесцветному зданию...

В гробницу Наполеона, расположенную под великолепным куполом Дома Инвалидов, который был пристроен к первоначальной церкви Жюлем Ардуэном-Мансаром и рассматривается как отдельное здание, можно войти с площади Вобан с тыльной стороны или через левый клуатр и двор за ним.

При входе в обширное внутреннее пространство открывается огромное круглое помещение под куполом, расписанным Шарлем де Лафоссом и Жувене, в котором, в окружении кариатид и групп истлевающих знамен, находится массивная гробница из финляндского гранита, подаренная императором Николаем. Сюда останки великого Императора были привезены с острова Святой Елены принцем де Жуанвилем в 1841 году, хотя Луи-Филипп, приняв эту популярную меру в отношении умершего, возобновил указ об изгнании в отношении живых членов семьи Бонапарт.

Четыре купола поменьше окружают главный купол. В первом, справа, находится гробница Жозефа Бонапарта. Слева — гробницы Жерома Бонапарта со статуей, а также его старшего сына и принцессы Екатерины Вюртембергской. Два других купола пока пустуют.

Спустившись по ступеням за великолепным балдахином, мы находим гробницы из черного мрамора маршалов Дюрока и Бертрана, охраняющие подходы к гробнице Наполеона I. Его собственные слова, взятые из завещания, начертаны крупными буквами над входом: «Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди народа Франции, который я так глубоко любил».

Настроение, гробница и купол обладают уникальным великолепием. Статуя Наполеона I из белого мрамора работы Стюарта находится в часовне из черного мрамора. Его аустерлицкий меч, корона, поднесенная Шербуром, и знамена, захваченные в различных битвах, ранее выставлялись в «траурной часовне».

Дворец правосудия и Сент-Шапель

Грант Аллен

[Сноска: Из книги «Париж».]

Идите по улице Риволи до площади башни Сен-Жак. Если вы едете на экипаже, выходите здесь. Сверните направо на площадь Шатле. Впереди находится красивый современный фонтан Шатле; справа — театр Шатле; слева — Опера-Комик. Мост, который находится перед вами, — это мост Менял, названный так из-за лавок менял и ювелиров, которые когда-то располагались по бокам его деревянного предшественника (старейшего в Париже), как они до сих пор стоят на мосту Риальто в Венеции и Понте-Веккьо во Флоренции.

Встаньте у правого угла моста, прежде чем переходить его. Впереди — остров Сите. Квадратное здание с куполом напротив вас слева — это современный Коммерческий трибунал; за ним влево лежат Цветочный рынок и длинная линия Отель-Дьё, над которыми возвышаются башни и шпиль Нотр-Дама. Впереди, справа, обширный блок зданий, разделенный башнями, составляет часть Дворца правосудия, древнего дворца французских королей, строительство которого начал Гуго Капет. Квадратная башня слева в этом блоке — Часовая башня. Далее, справа, идут две круглые башни Консьержери, известные соответственно как башня Цезаря и башня Монтгомери. Та, что за ними, с зубцами — Серебряная башня. Именно в Консьержери были заключены Мария-Антуанетта, Робеспьер и многие другие жертвы Революции.

Эти средневековые башни, сильно измененные и модернизированные, теперь являются почти всем, что осталось от старого дворца, который до окончания правления Людовика IX (Святого Людовика) служил резиденцией королей Франции. Карл VII в 1431 году передал его Парламенту, или Верховному суду. Разрушенный пожарами и перестройками, он теперь по большей части состоит из масс нерегулярных недавних построек. Главный современный фасад выходит на бульвар дю Пале.

Перейдите мост. Часовая башня справа, на углу бульвара дю Пале, содержит старейшие общественные часы во Франции (1370 г.). Фигуры Правосудия и Милосердия рядом с ними были первоначально созданы Жерменом Пилоном, но теперь заменены копиями. Обойдите Дворец по набережной вдоль северного рукава Сены, пока не дойдете до улицы Арле. Сверните там налево, к красивому и внушительному современному фасаду этой стороны Дворца правосудия. Интерьер не заслуживает посещения. Улица Арле образует самый западный конец первоначального острова Сите. Оконечность современного острова в форме носа корабля была искусственно создана путем укрепления берегов на месте двух или трех небольших островков. Дворец Дофина, который занимает большую часть этого современного расширения, был построен в 1608 году; он до сих пор представляет собой характерный пример жилого Парижа периода до барона Османа.

Продолжайте идти вдоль набережной до моста Пон-Нёф, чтобы получить представление о размерах острова Сите в этом направлении. Центр Пон-Нёф занимает конная статуя Генриха IV, первого из королей династии Бурбонов. Его предшественник был установлен в 1635 году и был разрушен для отливки пушек во время Великой революции. Людовик XVIII восстановил его. С этой точки вы можете получить ясное представление о двух рукавах Сены, которые соединяются в нижней части острова Сите. Справа, глядя на запад, вы также получите прекрасный вид на колоннаду старого Лувра с юго-западной галереей и более современными зданиями музея позади нее.

Теперь пройдите вдоль южной набережной острова, вокруг остальной части Дворца правосудия, до бульвара дю Пале. Там сверните налево и войдите в первую дверь Дворца слева (не смущаясь часовыми) во двор Сент-Шапель, единственной важной реликвии, оставшейся от дома Святого Людовика. Вы можете смело игнорировать остальную часть здания.

Тринадцатый век был периодом глубокого религиозного энтузиазма по всей Европе. Среди его благочестивых воинов выделялся Людовик IX, впоследствии канонизированный как Святой Людовик. Святой король приобрел у Балдуина, императора Константинополя, подлинный Терновый венец и фрагмент Истинного Креста, заплатив за эти реликвии огромную сумму денег. Став обладателем таких бесценных и священных предметов, Людовик пожелал, чтобы они были размещены с подобающим великолепием. Поэтому он поручил Пьеру де Монтрею задачу построить великолепную часовню (в пределах своего дворца), начатую в 1245 году и законченную три года спустя, сразу после чего король отправился в крестовый поход. Памятник дышит экстатическим благочестием короля-мистика; он был освящен в 1248 году во имя Святой Короны и Святого Креста Эдом де Шатору, епископом Тускулумским и папским легатом.