В частности, Бернар протестовал против скульптуры, богатой и фантастической, но мрачной, возможно, непристойной, развившейся обильнее, чем где-либо еще, в церквях Бургундии, и особенно в церквях клюнийского ордена. «К чему, — спрашивает он, — эти гротескные чудовища в живописи и скульптуре?» И почти наверняка он имел в виду изумительную резьбу в Везле, куда, несомненно, часто приходил — например, в Страстную пятницу 1146 года, чтобы проповедовать, как мы знаем, второй крестовый поход в присутствии Людовика VII. Он тоже мог бы заплакать при виде обреченного множества (говорят, каждый десятый вернулся из Святой земли), когда его энтузиазм под обаянием его пламенного красноречия достиг высоты его замысла. Даже нефов Везле не хватало для множества слушателей, и он проповедовал им под открытым небом, со скалы, на которую до сих пор указывают на склоне холма. Армии действительно много раз разбивали лагерь на склонах и лугах долины Кюр, ныне кажущейся столь неприступно спокойной. Клюнийский орден уже тогда начал приходить в упадок от своего первоначального замысла; и этот упадок стал особенно заметен в аббатстве Везле вскоре после дней Бернара. Его величественная неподвижная церковь была завершена к середине XII века. И она до сих пор стоит там, несмотря на многие угрозы, в то время как монастырские постройки вокруг нее исчезли; а институт, который она представляла — секуляризированный по собственной просьбе во время Реформации — сократился почти до ничего, пока в прошлом веке последний аббат не построил себе, вместо старого готического жилья под теми торжественными стенами, своего рода Шато-Гайяр, изящное обиталище в манере Людовика XV — снесенное, впрочем, во время Революции — где теперь процветают великие дубы с грачами и белками.
И все же орден Клюни в свое время, в тот темный период XI и XII веков, заслужил доброе имя у тех, для кого религия, искусство и общественный порядок драгоценны. Клюнийцы, по сути, представляли монашество в самой законной форме его деятельности; и если церковь Везле была не самой грандиозной из их церквей, то она, безусловно, самая грандиозная из тех, что сохранились. Она также типична по характеру. Как Нотр-Дам в Амьене — это церковь города, коммуны, так Мадлен в Везле — типичная церковь монастыря.
Монашеский стиль в собственном смысле слова, в своей особой силе и влиянии, был романским, связанным с клюнийским орденом; и здесь, пожалуй, лучше, чем где-либо еще, мы можем понять, к чему он действительно пришел, каково было его воздействие на дух, на воображение.
Как и в Понтиньи, цистерцианцы по большей части строили свои церкви в низменных долинах, согласно замыслу своего основателя. Представительная же церковь клюнийцев, напротив, лежит среди плотно сгрудившихся домов маленького городка, который она защищала и могла наказывать, на крутом холме, словно длинный массивный сундук, тяжелый над вами, когда вы медленно поднимаетесь по извилистой дороге, старому неизменному пути святого Бернара. В былые дни она угрожала окрестностям четырьмя смело построенными башнями; имела тогда также шпиль на средокрестии; и должна была быть в то время как более великолепная версия зданий, которые до сих пор венчают холм Лана. Внешне пропорции, квадратность нефа (запад и восток, обширный нартекс или притвор и готический хор возвышаются над линией крыши) напоминают другую великую романскую церковь на родине — неф Винчестера, из которого Уикем вырезал свой богато украшенный панелями перпендикулярный интерьер.
В Везле, однако, романский стиль, романский стиль Бургундии, как в первоначальном замысле всей структуры, так и в фактическом сцеплении ее больших камней, ее масс почти неразрывной кладки, ее инерции, предстает как имеющий более имперский характер и более близкий к римлянам древности, чем его более слабые собратья в Англии или Нормандии. Кажется, перед нами здесь романская архитектура, изученная не по римским базиликам или римским храмам, а по аренам, колоссальным воротам, триумфальным аркам людей империи, таким, какие остаются даже сейчас, не только на юге Франции. Простые «летящие», или, скорее, опирающиеся и почти лежащие контрфорсы, квадранты круга, могли бы быть частями римского акведука. В отличие от легкой готической манеры последней четверти XII века (как мы вскоре обнаружим ее здесь тоже, словно побег для глаза, для темперамента из какого-то мрачного подземного мира в приветливый дневной свет), клюнийская церковь могла бы показаться все еще действующим инструментом железной тирании Рима, его тирании над животными инстинктами. Как призрак древнего Рима все еще витает «над его могилой» в папстве, в иерархии, так обстоит дело и с материальными структурами, клюнийскими и другими романскими церквями, которые наиболее выразительно воплощают иерархическую, папскую систему. Есть что-то в этой церкви Везле, в долготерпении, о котором она повествует, что напоминает труд рабов, чья случайная фесценнинская вольность и свежие воспоминания о варварской жизни также находят выражение, время от времени, в странной скульптуре этого места. И все же здесь, в кои-то веки, вокруг великой французской церкви есть добрый покой английских «оград», и край, который этот монастырский акрополь обозревает на юг, очень приятен, когда мы выходим из теней — да! этого необычайно печального места — край, тем более приятный благодаря труду на нем, выполненному или потребованному от других монахами на протяжении долгих веков; Морван с его далекими синими холмами и разбитым передним планом, виноградниками, участками лесов, дорогами, вьющимися в их прохладные тени; хотя, по правде говоря, крепостной силуэт монастырской церкви и мрачный оттенок ее материала легче всего поддаются эффектам грозового неба.
Через дверь, которая в великие дни открывалась из великолепного клуатра, вы входите в то, что само по себе могло бы показаться лишь амбулаторием клуатра, превосходно сводчатым, длинным и правильным, построенным из огромных камней металлического цвета. Это южный неф, неф из десяти пролетов, самый грандиозный романский интерьер во Франции, возможно, в мире. В его умерщвленном свете сама душа монашества, римская и полувоенная, как завершенный результат религии угроз, кажется, нисходит на вас. Монашество — это действительно продукт многих различных стремлений религиозной души, одно или другое из которых может вполне правильно соединиться со стрельчатым стилем, как мы видели в тех легких нефах Понтиньи, столь выразительных для чистоты, смиренной сладости души Бернара. Но именно здесь, в Везле, в этом железном месте, монашество в своей центральной, исторически наиболее значимой цели предстает как наиболее полно пребывающее у себя дома. Здесь нет трифория. Монотонная монастырская длина стены над длинным рядом величественных круглых арок не прерывается ничем, кроме простого маленького окна в каждом пролете, расположенного как можно выше, прямо под карнизом, как будто в качестве запоздалой мысли. Эти окна, вероятно, были без стекол и закрывались только деревянными ставнями по мере необходимости. Оснащенные витражами того времени, они оставили бы место почти в темноте, несомненно, придавая полный эффект монашескому свету свечей, в любом случае здесь необходимому. Почти идеальный коробовый свод, туннелеобразный от конца до конца длинного центрального нефа, добавляет своей простотой формы к великолепному единству эффекта. Несущие арки, которые перекрывают его от пролета к пролету, будучи разноцветными, с воссюрами из чередующихся белого и своего рода серого или зеленого, будучи также несколько плоскими в замковом камне и буквально эксцентричными, имеют, по крайней мере для английских глаз, нечто от сарацинского или другого восточного характера. Опять же, как будто архитекторы — инженеры — которые работали здесь, видели вещи, о которых не мечтали другие романские строители, строители в Англии и Нормандии.
Здесь, едва смягчая почти дикий характер работы, в изобилии представленной на тимпане и дверном проеме снаружи, прежде всего на огромных капителях нефа внутри, находится скульптура, которая оскорбила Бернара. Роскошная полоса ее, резной гипюр необычайной смелости, проходит непрерывно вокруг арок и вдоль карнизов от пролета к пролету, и с большой выпуклой тенденцией орнамента повсюду может рассматриваться как типичная для бургундского богатства. Скульптурных капителей, которые можно любить или не любить вместе со святым Бернаром, насчитывается почти сотня, неутомимых в разнообразии, уникальных в энергии своего замысла, полных дикого обещания в своем грубом исполнении, жестоких, можно сказать, в реализации человеческой формы и черт. Они неотразимо приковывают внимание.
Сюжеты по большей части библейские, выбранные, по-видимому, как подходящие для сильной сатирической обработки: самоубийство Иуды, падение Голиафа. Легенда о святом Бенедикте, естественно, уместная в бенедиктинской церкви, предоставила скульптору серию готовых выразительных гротесков. Какая-нибудь монашеская история, наполовину моральная, наполовину шутливая, возможно, немного грубая, как история святой Евгении, время от времени вносит разнообразие; или пример наказания нечестивцев людьми или дьяволами, которые играют здесь большую, и для них самих в высшей степени приятную и веселую роль. Скульптор, по-видимому, был свидетелем наказания богохульника; как ловко палач ставил колено на грудь преступника, когда тот лежал на земле, и высовывался грешный язык, чтобы встретить железные щипцы. Умы тех, кто работал так, казалось, были почти безумно заняты в тот момент человеческим лицом, но отнюдь не исключительно в его приятности или достоинстве. Смелая, грубая, оригинальная, их работа указывает на восторг от способности воспроизводить факт, любопытство к нему, но мало или совсем нет чувства красоты. Поэтому человечность, представленная здесь, как и в клюнийской скульптуре в целом, совершенно нетрадиционна. М. Виолле-ле-Дюк считает, что может проследить в ней индивидуальные типы, до сих пор реально существующие среди крестьянства Морвана. Человек и мораль, однако, исчезая временами, акантовые капители имеют своего рода позднюю венецианскую красоту, как и венецианские птицы, условные павлины или птицы, целиком плод фантазии, среди длинной фантастической листвы. Однако настоящих полевых цветов здесь все еще нет. Есть жалость, надо признаться, с другой стороны, и нежность, красота, которую это всегда приносит с собой, где Иеффай заглядывает в лицо мертвой дочери, робко приподнимая большие листья, покрывающие его; в висящем теле Авессалома; в ребенке, уносимом орлом, его длинное платье извивается на ветру, когда он улетает. Родители выбегают в смятении, и дьявол ухмыляется, не потому, что это наказание ребенка или их самих, а потому, что он автор всякого зла повсюду, как полагал монах-резчик — в этом смысле вполне здраво.
Мы должны помнить, что любая менее выразительная скульптура была бы неэффективной, потому что практически невидимой в этом мрачном месте. Но в западном конце есть выход для глаза, для души, к беспрепятственному, естественному послеполуденному солнцу; не в наружный и открытый воздух, однако, а через аркаду из трех смелых круглых арок, высоко над великими закрытыми западными дверями, в несколько более широкое и высокое место, чем это, резервуар света, подлинная camera lucida. Свет — это тот, что лежит под сводом и внутри трибун знаменитого нартекса (как говорят), обширной предцеркви или вестибюля, в который продлен неф. Замечательная черта многих клюнийских церквей, великий западный притвор, в масштабе, к которому в Англии приближаются только в Питерборо, встречается также в некоторых церквях цистерцианцев. Это характерно, по сути, скорее для Бургундии, чем для любого из этих религиозных орденов в особенности.
В самом Понтиньи, например, есть хороший притвор; и очень ранний в Паре-ле-Моньяль. Сен-Пер-су-Везле, дочь великой церкви, в долине внизу, имеет пример поздней готики; Семюр также, с фантастическими ложами над ним. Собор Отена, светская церковь в соперничестве с «религиозной», представляет в качестве такого западного притвора или вестибюля два целых пролета нефа, без остекления, с огромной западной аркой, открытой воздуху; западный фасад с его богатыми порталами отброшен в глубину великой предцеркви, таким образом созданной.
Нартекс Везле, крупнейший из этих своеобразных сооружений, застеклен и закрыт с запада тем, что сейчас является фасадом. Он сам по себе, по сути, великая церковь, неф из трех великолепных пролетов и трех нефов, с просторным трифорием. С их фантастической скульптурой, укрытой таким образом от случайностей и непогоды, во всей своей первоначальной свежести, великие порталы примитивного фасада служат теперь дверными проемами, как вторая, торжественная дверь входа в собственно церковь внутри. Сама структура места и его отношение к главному зданию указывают на то, что он предназначался для использования по случаю, когда в определенные великие праздники, особенно Магдалины, которой посвящена церковь Везле, монастырь был переполнен паломниками, слишком бедными, слишком многочисленными, чтобы быть размещенными в городе, пришедшими сюда поклониться перед мощами подруги Иисуса, покоящимися в низкосводчатой крипте, пол которой — естественная скалистая поверхность вершины холма. Может быть, паломникам разрешалось лежать на ночь не только на мостовой, но (если они были удостоены такой милости) в высокой и сухой камере, образованной просторным трифорием над северным нефом, в ожидании ранней мессы. Примитивный западный фасад, таким образом, стал лишь перегородкой; и над его центральным порталом, где были западные окна с круглыми арками, теперь проходила своего рода широкая аркадная трибуна, в полном обзоре всей длины церкви. Посреди нее стоял алтарь; и здесь, возможно, священник, который совершал службу, будучи видимым для всего собравшегося множества на востоке и западе, служил раннюю мессу.
Великий вестибюль был закончен примерно через сорок лет после завершения нефа, к середине XII века. И здесь, в великих арках опор и в восточном пролете свода, все еще с крупной кладкой, большими, плоскими, неформованными поверхностями, и среди фантастических резных украшений романского здания вокруг него, стрельчатый стиль, решительный, но сдержанный, дает о себе знать — дает о себе знать, появляясь, если не впервые, то впервые в органическом или систематическом развитии французской архитектуры. Не в неамбициозном фасаде Сен-Дени, не в суровых нефах Санса, но в Везле, в этом грандиозном сооружении, столь достойном события, Виолле-ле-Дюк хотел бы видеть колыбель стрельчатого стиля. Здесь, наконец, без чувства контраста, но путем подлинного «перехода», и как будто собственной зрелой силой, круглая арка ломается в двойную кривую, les arcs brisés, с чудесным приливом грации. И воображаемый эффект немедленно расширяется. За пределами, далеко за пределами того, что фактически представлено глазу в этой своеобразной кривизне, ее таинственной грации, и величественностью, возвышенностью огивального метода сводообразования, воображение возбуждается, чтобы представить нам то, что принадлежит по праву только ему одному. Кладка, хотя и крупная, плотно подогнана; большой свет проникает через теперь полностью выраженные готические окна на запад. В Амьене мы обнаружили, что готический дух, царящий там исключительно, — беспокойный. В Везле, где он дышит впервые среди тяжелых масс старого имперского стиля, он дышит самим гением монашеского покоя. И затем, тогда как в Амьене, и еще больше в Бове, в Сен-Кантене, вы удивляетесь, как эти памятники прошлого могли простоять так долго, в строго монашеском Везле у вас есть чувство свежести, такое, какое, несмотря на их разрушение, мы воспринимаем в зданиях Греции. Мы наслаждаемся здесь не столько, как в Амьене, чувством древности, сколько чувством вечной длительности.
Но позвольте мне снова поставить вас туда, где мы стояли некоторое время, входя через дверной проем посреди длинного южного нефа. Пересеките неф и соберите теперь в одном взгляде перспективу целого. Вдали, с левой стороны, глаз влечется вверх к спокойному свету сводов предцеркви, кажущихся, несомненно, более просторными, потому что частично скрытых от нас перегородкой внизу. Но с правой стороны, к востоку, как будто с твердой целью поразительного архитектурного контраста, наставления о месте той или иной манеры в архитектурном ряду, длинная, туннелеобразная, военная работа романского нефа широко открывается в бодрящий дневной свет хора и трансептов, в том сорте готики, который Бернар приветствовал бы, со сводом, поднимающимся теперь высоко над линией крыши тела церкви, sicut lilium excelsum. Простые цветы, флора раннего стрельчатого стиля, которые никогда не могли бы выглядеть как дома в качестве элемента полудикого декора нефа, кажутся растущими здесь на снопах тонких, тростниковых колонн, как будто естественно в резном камне. Даже здесь, действительно, римский или романский вкус все еще гордо задерживается в монолитных колоннах шеве. Внешне мы можем отметить, с какой ловкостью готический хор был вставлен на свое место, под и внутри великих контрфорсов более раннего романского.
Посетители великой церкви Ассизи иногда находили своего рода притчу в тройном восхождении из темной крипты, где лежит тело святого Франциска, через мрачную «нижнюю» церковь в высоту и ширину, физическое и символическое «просветление» церкви наверху. В Везле этот род контраста напрашивается в одном взгляде; обнадеживающая, но преходящая слава, в которую входишь; длинная, темная центральная аллея; «открытое видение», в которое она нас ведет. Как символ воскресения, ее хор — подходящая диадема церкви Магдалины, мощи которой монахи намеревались покрыть.
И все же, в конце концов, несмотря на это утверждение превосходства (так ли мы должны его называть?) нового готического пути, возможно, самой силой контраста, Мадлен в Везле все еще остается по преимуществу романской и, тем самым, типично монашеской церковью. Несмотря на реставрацию даже, когда мы задерживаемся здесь, впечатление монашеского Средневековья, очень исключительного монашества, которое поистине повернулось спиной к обычной жизни, ревниво замкнулось в себе, является необычайно весомым; тем более потому, что, как сказал крестьянин, когда его спросили дорогу к старому святилищу, которое перешло в занятие сельскохозяйственных рабочих и теперь было покинуто даже ими: Maintenant il n'y a personne là.