Верона богата гробницами. Из наших окон в «Due Torri» мы смотрели на памятник Гульельмо дель Кастельбарко, друга Делла Скала, чей массивный саркофаг стоит под высоким готическим балдахином над воротами здания, которое когда-то было частью монастыря Сант-Анастазия. Глядя вниз на площадь с ее фонтаном и группами старух, набирающих воду, а иногда ставящих кувшины, чтобы зайти и прочитать короткую молитву в прекрасной старой церкви Сант-Анастазия, мы часто думали, что если этот вид включен в стоимость наших номеров, то мы платим не слишком много. Еще один прекрасный памятник работы архитектора Санмикели двум братьям, носившим фамилию Верита, украшает фасад церкви Сант-Эуфемия; а на кладбище Сан-Дзено находятся гробница и погребальная урна, которые, как утверждается, содержат бренные останки Пипина, короля Италии, сына Карла Великого. Кроме того, алтарные гробницы, памятники с колоннами и балдахинами, а также поминальные часовни встречаются повсюду внутри и снаружи церквей. То, что привлекает больше всего внимания в наши дни, — это, безусловно, наименее декоративная, сомнительная во всех отношениях гробница Джульетты. Она настолько признанная достопримечательность, что уличные мальчишки этого квартала осаждают вас предложениями показать дорогу. Это не новая слава: Мюррей уверяет нас, что в прошлом веке, до того как читатели Шекспира, местные или иностранные, стали обычным явлением в Италии, саркофаг регулярно выставлялся как эта сентиментальная реликвия. Его больше не существует: нынешний, который раньше использовался как корыто для стирки, выглядит настолько похоже на него или на обычное корыто для лошадей, что даже не зная о его сомнительном происхождении, самый доверчивый сентиментальный турист заподозрил бы, что он скорее поднялся, чем опустился в мире. Неважно: мы не были обмануты, но, возможно, вся сладость и печаль этой истории никогда не проникали в нас с таким обволакивающим очарованием, как в серый осенний день, когда мы стояли рядом с псевдореликвией в заброшенном маленьком саду приюта для сирот на берегу мутной Адидже. Дом, на который указывают как на дом Джульетты, менее дворцовый, чем мы ожидали, хотя это высокое старое кирпичное здание с закругленными окнами, каменным балконом и большим внутренним двором: на замковом камне арочного входа, с внутренней стороны двора, изображена шапка (cappello), которая дает название улице и, как предполагается, является геральдическим знаком семьи, поскольку «говорящие гербы» (armoiries parlantes) или каламбурные эмблемы были излюбленной модой в старые времена по всей Европе. Если балкон, который сохранился, был балконом Джульетты, то у Ромео должна была быть длинная лестница и более холодная голова, чем та, которую он проявил при других обстоятельствах. У окна нижнего этажа есть каменный выступ, который когда-то мог поддерживать небольшой балкон. Дом Каппеллетти сейчас является конюшней и гостиницей, «Osteria del Cappello».
PIAZZA DELLE ERBE.
Улица ведет прямо к Пьяцца-делле-Эрбе, овощному рынку (буквально «травяному рынку»), форуму в древние времена, самому живописному месту во всей Вероне, которое, кажется, собирает и концентрирует в себе все воспоминания и особенности города. С одной стороны она сообщается с Пьяцца-деи-Синьори; и внушительная кампанила, или колокольня, последней, кирпичный ствол высотой почти триста футов, вздымающийся над крышами дворцов, составляет пару высокой, тонкой часовой башне в дальнем конце Пьяцца-делле-Эрбе, одному из многих щедрых даров князей Делла Скала. В центре площади находится фонтан, изначально очень древний; рядом с ним рыночный крест; близ него — мраморная колонна, на которой когда-то стоял лев Святого Марка, установленный венецианцами, когда они захватили город, и сброшенный, когда Венецианская республика пала в 1799 году. Недалеко от этих двух столбов находится своего рода каменный помост под каменным балдахином, который был самым центром исторической и муниципальной жизни города в средневековье. Здесь, когда Верона была свободным городом, инаугурировался капитан народа (capitano del popolo); с него зачитывались прокламации; преступники слышали с него приговоры. Здесь людей, которые не платили по долгам, заставляли подвергаться гротескному наказанию, обычному в итальянских республиках за это преступление: сидеть определенное время на мостовой — in puris naturalibus (в чем мать родила) в отношении той части тела, на которой сидят: плиты мостовой можно увидеть стертыми до удобной вогнутости деликатной выпуклостью правонарушителя.
Здания, окружающие площадь, отличаются величайшим разнообразием стилей и периодов — богатые дворцы позднего Возрождения, обремененные орнаментом; современные дома из светло-окрашенной штукатурки, с полосатыми тентами и венецианскими ставнями; торжественные старые архитектурные фрагменты более суровых времен; расписанные фресками фасады, аркады, балконы. И какие балконы! Не те жалкие перила, которым мы даем это название, а выступающие каменные парапеты, прорезанные трилистниками, квадрифолиями, розетками, зубцами, кронштейнами, балюстрадами — иногда тянущиеся через весь фасад дома, чаще охраняющие одно окно, само по себе высокое, арочное, с импостами и богатое узорами. Именно здесь для путешественника, прибывающего с Севера, начинается венецианская архитектура — конечно, не византийская, а чистейшая, благороднейшая цизальпийская готика. Она придает высокопатрицианский вид улицам с их длинными рядами пустынных дворцов, которые сохраняют свою касту при любых переменах судьбы. Верона не имеет вида падшего города, как некоторые старые итальянские столицы, или вида покинутого, как другие, но внушает мысль, что когда-то ее аристократия закрыла свои дома и удалилась в какое-то уединение, где они поддерживают свои традиции, ожидая лучших времен, чтобы вернуться в свои прежние дома. Многие сводчатые проезды обрамляют проблеск стремительной реки, омывающей массивные фундаменты дворов, синие холмы и линии раздвоенных зубцов.
В Вероне впервые видишь и венецианскую живопись, на полотнах, которые относятся к Тициану и Тинторетто так же, как цвета рассвета к цветам восхода солнца, но слава в них есть. Лучезарная кисть Паоло Веронезе была рано потеряна его родиной и отдана Венеции, в иллюстрацию притчи, но даже без своего самого прославленного сына местное искусство достойно представлено в картинной галерее и церквях. Картина, которая поразила меня больше всего, — это фреска Брусасорчи в Сан-Стефано, куда меня привлекли слухи о ее древности, которая, как говорят, больше, чем у любой другой церкви в городе, восходя к VII веку. Как и во многих других случаях, я обнаружил, что здание может быть слишком старым, так как первоначальная почтенность была перестроена последующими эпохами; но я был утешен в своем разочаровании этой прекрасной фреской — Святой Стефан в окружении Святых Невинных. В церковном календаре Святой Стефан — первый мученик, а Невинные поминаются двумя днями позже: на картине юный дьякон смотрит с выражением отцовской гордости и привязанности на прекрасных младенцев, шествующих перед ним с пальмовыми ветвями в маленьких руках, когда он представляет их нашему Спасителю, пребывающему в славе наверху. В выражении лица и позе мученика, а также в самой концепции группы есть нежность, которая обращается к самым простым человеческим чувствам. Сопоставление первомученика и детей — идеальный пример истинного церковного чувства: лишь много позже я узнал, что это прекрасное произведение искусства.
Сан-Стефано находится на левом берегу реки, в меньшей и менее посещаемой части города, и именно исследуя этот квартал, я забрел в любопытную церковь, которая почему-то имела вид поношенной одежды, возможно, из-за частых заплаток, которые она явно перенесла, и своего вида, словно она никому не принадлежит. Она стояла открытой, пустой, без прихожан, даже без нищего на ступенях, получающего благотворительные подаяния — одинокая на маленьком острове. Это церковь Сан-Томазо-Кантуариенсе, иначе Томаса Бекета, встретить которого так далеко от дома было странно: его почитали по всей Европе долгое время после канонизации, как доказывает эта церковь, поскольку он был принят в качестве ее покровителя в 1316 году, почти через сто пятьдесят лет после его так называемого мученичества; но, судя по ее запустению, он, должно быть, сейчас довольно хорошо забыт. Именно здесь, при выходе из лабиринта маленьких узких перекрестных улочек, открывается очень прекрасный вид на Сант-Анастазию с тыльной стороны: пятиугольная апсида, часовни, трансепты, неф и башни, возвышающиеся одна над другой, прекрасный образец ранней итальянской готики, все еще сильно запечатлевший ломбардский дух.
SANTA ANASTASIA.
Этот романский характер — то, что придает особый отпечаток большинству сакральных зданий в Вероне, делая их предметом изучения, столь же своеобразным в своем роде, как нормандские церкви в Кане. Они принадлежат к одному периоду и одному стилю, хотя и переходному: тонкие колонны портиков, опирающиеся на припавших к земле львов, круглые арки, простые, квадратные, устремленные ввысь кампанилы, величественная смелость и простота в общем эффекте, бессознательная причудливость в деталях, линия преобладающего красного мрамора, благодарно контрастирующая со слоями многотонного серого цвета, нанесенного временем на стены, создают сочетание формы и цвета, восхитительное для глаз. Более старое, первоначальное здание редко видно снаружи: то, что от него осталось, полностью встроено внутрь и снаружи, и обычно его можно найти в крипте. Несмотря на величественность и интерес собора, Сан-Дзено была церковью, к которой наши шаги возвращались наиболее настойчиво. Она состоит из трех церквей очень разного времени, первая из которых была возведена вскоре после 800 года, вторая — в 1138 году, третья — триста лет спустя. Главное здание, относящееся к XII веку, опущено далеко ниже уровня земли: в него спускаются с главного портала по десяти ступеням; и этот необычный способ входа, глубина, большая высота, строгое отсутствие орнамента, строгие цвета, длинные непрерывные линии нефа придают интерьеру замечательную торжественность и создают впечатление и эмоцию, максимально отличные от тех, что вызывают церкви более поздней постройки с их пышной архитектурой, изобилием скульптуры и резьбы, статуями и богато украшенными памятниками, великолепными картинами, витражами — храмы
Where the awe of worship mingles with the throbbing of delight.
Суровое величие Сан-Дзено обращает душу внутрь, к кругу размышлений, от которых пуританину не нужно отрекаться. Неф заканчивается одним двойным лестничным маршем, ведущим вверх ко второй, самой современной церкви, которая возвышается над первой и заканчивается остроконечной трибуной; и другим двойным маршем, ведущим вниз в обширную сводчатую крипту с ее колоннами и нишами, которая является старейшей частью сооружения. Это место дышит ранней христианской древностью и почему-то напоминает катакомбы. Алтари старше фундаментов: на одном из них — группы колонн, скрепленных своего рода рунической вязью, подобные тем, что можно найти в самой грубой резьбе Гебридских островов; древние саркофаги и барельефы выстилают стены; однако вокруг одной из ниш этого примитивного на вид святилища я нашел ветвь Ampelopsis quinquefolia, нашего девичьего винограда, который я наивно считал уроженцем Америки, нарисованную с величайшей точностью за пятьсот лет до того, как об Америке услышали, его пять зубчатых листьев и сочлененные веточки в цветах, столь же богатых, как те, что мы видели, вьющиеся по мраморным перилам вилл на озере Комо, окрашивая прозрачную воду своими алыми тенями. По всей церкви все говорит о ранних временах: немногие фрески относятся к XII или XIII веку: единственная примечательная картина принадлежит серьезному Мантенье. В верхней церкви Святой Зенон сидит в своем епископском кресле с длинной удочкой в руке, откуда веронцы, невежественные в священной символике, делают вывод, что он был любителем этого спорта, и придумали соответствующую легенду. Он был африканцем по рождению, стал епископом Вероны в 362 году н.э. и, как говорят, принял мученическую смерть двадцать лет спустя при императоре Юлиане: его смутное деревянное изваяние, архаически жесткое, напоминает идола какого-то варварского племени. Один из самых любопытных кусочков прошлого — группа среди грубых скульптур портика под названием «Охота Теодориха»: собаки поймали оленя, и демон вот-вот схватит всадника. Православная традиция дала такое название, потому что Теодорих, как и все готы, был еретиком, арианином, но, вероятно, это указывает на какую-то очень раннюю версию истории о Диком охотнике, старой немецкой легенде. Всюду в средневековых памятниках Вероны видишь след немецких идей — во всяком случае, северной мысли: это встреча гения Севера и Юга, которую Раскин находит в архитектуре и скульптуре и которая придает особое и оригинальное лицо всему месту. Одной из самых ярких его черт является Кастель-Веккьо («старый замок») и прилегающий Понте-дель-Кастелло («замковый мост»), ибо они кажутся лишь частями одного большого укрепления, башенного и зубчатого, построенного Каном Гранде II в 1355 году. Мост — необычное сооружение, арки крайне неравны по размеру: пролет самой большой составляет около ста шестидесяти футов. Массивность, нерегулярность, прочность этих сооружений, темная река, спешащая внизу, придают месту мрачность, нечасто встречающуюся на солнечной стороне Альп. Замок, конечно, подвергался изменениям многими последующими руками, ибо история Вероны, как и большинства итальянских княжеств, — это старая история дома, из которого один дьявол был изгнан семью худшими: за Эццелино последовали Делла Скала, вскоре ставшие такими же плохими, как он, и изгнанные Висконти из Милана, которые в свою очередь были изгнаны завистливыми, деспотичными венецианцами; и каждый, приходя и уходя, добавлял или отнимал что-то от красоты и мощи города.
VERONA, FROM THE GIARDINO GIUSTI.
Но у Вероны есть и более веселая сторона, чем та, которую мы до сих пор вспоминали. Именно здесь мы впервые познакомились со многими живыми проявлениями итальянской уличной жизни, с которыми не встречались в более северных городах. Здесь мы впервые заметили вечную готовку на открытом воздухе, жарку, шипение, которые происходят постоянно, люди останавливаются каждые несколько ярдов, чтобы поесть макароны, каштаны и Бог знает какие еще безымянные блюда, пока мы не начали задаваться вопросом, готовится ли и естся ли что-нибудь дома. Здесь же я увидел самую забавную и очаровательную сценку арлекинады между мальчишкой-сорванцом и старухой, несущей тяжелый сосуд с водой. Он выскочил из-под арки и слегка ударил ее по плечу кусочком полой трости: она обернулась, но он уже улетел через открытое окно. Она поплелась дальше, а он выскочил так же легко, как ушел, и, следуя за ней на цыпочках, пощекотал ее за шею своей палочкой: она снова обернулась, но на этот раз он исчез слишком быстро для моих глаз. Она поставила кувшин и уставилась во все стороны, бормоча проклятия: он быстро прибежал по переулку, схватил кувшин и со всей почтительностью, якобы облегчая ей ношу, умчался с ним в другом направлении. Она заковыляла за ним, осыпая проклятиями: он вернулся с пантомимой вежливого удивления — Что! она не хочет, чтобы ей помогли? — и поставил сосуд на высокий выступ, откуда ей стоило большого труда снять его. Когда она это сделала, всплеск! половина воды пролилась: тогда ее мучитель изобразил сочувствие и печаль, пока старуха не показалась готовой взорваться от ярости. Наконец он разразился пронзительным смехом, первым звуком, который он издал, сделал макаронический жест и ускакал прочь с самыми воздушными прыжками и ужимками, как настоящий чертенок. Уличный мальчишка, дразнящий старуху, — зрелище не новое, но ловкость, дух, грация и нежность этого юного проказника, невозможность угадать, что он сделает или где окажется в следующий момент, и прекрасная драматическая ярость старухи, которая выглядела как одна из парок Микеланджело, заставили нас стоять и глазеть на них двоих, пока веселье не закончилось, как будто мы были в театре.
В одном отношении мы, должно быть, видели Верону в невыгодном свете: за время нашего короткого пребывания не было солнца. Красивые, величественные сады Палаццо Джусти на склоне холма на левом берегу Адидже были сырыми и капали; не было искушения задержаться возле их холодных статуй и мрачных кипарисов; даже вид с их благородных террас, образованных частично стеной города, был холодным и бесцветным под ноябрьским небом. Жизнь на открытом воздухе — такая большая часть удовольствия от пребывания в Италии, хорошая погода там так неописуемо добавляет красоты даже самым великолепным творениям человека, что видеть их только под пасмурным небом — все равно что видеть человеческое лицо без улыбки. Возможно, в другое время года мы не сочли бы улицы такими печальными: возможно, даже в своем восхищении мы не воздали полной справедливости
L'eccelsa, graziosa, alma Verona. [A]
Сара Б. Уистер.
[A] Величественная, грациозная, добрая Верона.
ЗАКОН ДЛЯ САМОЙ СЕБЯ.
ГЛАВА III.
Капитан Свендон, как и большинство мужчин, никогда не был менее героем, чем дома. Грубая сила, од, хребет, как бы вы ни называли ту сопротивляющуюся мощь, которая держит мужчину прямо среди других мужчин, слабеет под лаской женских пальцев и дымом супружеского фимиама. Больной зуб, грызущая страсть или религиозная проблема, которая встает на его пути, как глухая стена, — все то, от чего он отмахивается на улице, овладевает им в четырех стенах. Женщина надевает свои самые благородные добродетели вместе с домашними туфлями, но для мужчины это повод для раскаяния, для сетований, для превращения Божьих великих судов над самим собой в мелкий моросящий дождь страданий для жены и детей. Дайте тому же человеку сапоги и свежий воздух, и он галантно пойдет на костер.
Капитан, расхаживавший той ночью по садовым аллеям и думавший об ударе, который обрушится на его дочь из-за угрозы Лэйдли распорядиться его имуществом, был не совсем лишен героизма. Не было ничего низкого в крупной, худощавой фигуре с ее неуверенной походкой или в лице с тонкими чертами и мягкими глазами: не было ничего низкого и в его гневе. Он был направлен исключительно на самого себя. Его шведская кровь привнесла мягкую леность в его характер, и он давно простил Лэйдли за его пожизненное мошенничество, как не сделал бы ни один американец с английскими дедами.