Ничего достоверно не известно об истории этого округа до периода правления Чанделов, около XI века нашей эры. К этой эпохе следует отнести искусственные водохранилища и архитектурные памятники холмистого региона. На смену Чанделам пришли их слуги Хангары, которые построили форт Карар, расположенный прямо за британской границей. Около XIV века Бундела хлынули на равнины и постепенно распространились по всему региону, который теперь носит их имя. Мусульманские правители постоянно совершали набеги на страну Бундела; и в 1732 году Чхатар Сал, вождь Бундела, призвал на помощь маратхов. Они пришли ему на помощь с привычной быстротой и были вознаграждены после смерти раджи в 1734 году завещанием одной трети его владений. Их генерал основал город Джханси и заселил его жителями из княжества Орчха. В 1806 году маратхскому вождю была обещана британская защита, а в 1817 году пешва уступил Ост-Индской компании все свои права на Бунделкханд. В 1853 году раджа умер бездетным, и его территории перешли к британцам. Штат Джханси, а также округа Джалаун и Чандери были затем объединены в суперинтендантство. Вдова раджи сочла себя оскорбленной, так как ей не разрешили усыновить наследника и потому что на территории Джханси было разрешено убой скота. Распространялись слухи, которые возбуждали религиозные предрассудки индусов. События 1857 года, соответственно, застали Джханси готовым к мятежу. В июне несколько солдат 12-го туземного пехотного полка захватили форт, где находились казна и склад боеприпасов, и перебили европейских офицеров гарнизона. Повсюду среди мятежников начались обычные анархические распри, и страна подверглась безжалостному разграблению. Рани возглавила повстанцев и храбро погибла в бою. Только в ноябре 1858 года, после серии ожесточенных столкновений с различными партизанскими лидерами, работа по реорганизации была по-настоящему начата.
ДЖЕЛАМ, или Джехлам (Гидасп у греков), река в северной Индии. Это самая западная из «пяти рек» Пенджаба. Она берет начало на северо-востоке штата Кашмир, протекает через город Сринагар и озеро Вулар, выходит через хребет Пир-Панджал через узкий перевал Барамула и входит на британскую территорию в округе Джелам. Оттуда она течет по равнинам Пенджаба, образуя границу между Джеч-Доабом и Синд-Сагар-Доабом, и наконец впадает в Чинаб у Тимму после течения длиной 450 миль. Колония Джелам в округе Шахпур провинции Пенджаб, сформированная по примеру колонии Чинаб в 1901 году, рассчитана на общую орошаемую площадь в 1 130 000 акров. Канал Джелам — меньшее сооружение, чем канал Чинаб, но его ил славится своими удобрительными свойствами. Оба проекта принесли большое процветание земледельцам.
ДЖЕЛАМ, или Джехлам, город и округ в Британской Индии, в округе Равалпинди провинции Пенджаб. Город расположен на правом берегу реки Джелам, пересекаемой здесь мостом Северо-Западной железной дороги, в 103 милях к северу от Лахора. Население (1901) — 14 951 чел. Это современный город с речной и железнодорожной торговлей (в основном лесом из Кашмира), судостроением и военными городками для одного кавалерийского и четырех пехотных полков.
Округ Джелам простирается от реки Джелам почти до Инда. Площадь — 2813 кв. миль. Население (1901) — 501 424 чел., что показывает уменьшение на 2% за десятилетие. Соль добывается на шахте Майо в Соляном хребте. Есть две угольные шахты, единственные, работающие в провинции, из которых Северо-Западная железная дорога получает часть своего запаса угля. Главный центр торговли солью — Пинд-Дадан-Хан (население 13 770 чел.). Округ пересекает главная линия Северо-Западной железной дороги, а также проходит вдоль юга ветка. Река Джелам судоходна на всем протяжении округа, который образует юго-восточную часть сурового гималайского отрога, простирающегося между Индом и Джеламом до границ Синд-Сагар-Доаба. Его пейзаж очень живописен, хотя и не такой дикий, как горный регион Равалпинди на севере, и местами оживляется приятными участками возделанных долин. Хребет округа образован Соляным хребтом, тройной линией параллельных холмов, идущих тремя длинными ответвлениями с востока на запад по всей его ширине. Хребет поднимается смелыми обрывами, изрезанными ущельями, покрытыми кустарником и пересеченными ручьями, которые сначала чисты, но вскоре становятся пропитанными соленой материей, через которую они проходят. Между линией холмов лежит живописное плоскогорье, в котором красивое маленькое озеро Каллар-Кахар приютилось среди второстепенных гряд. К северу от Соляного хребта местность поднимается на возвышенное плато, разнообразное бесчисленными оврагами и трещинами, пока не теряется в запутанных массах гор Равалпинди. В этом суровом районе земледелие редко и затруднительно, так как почва засолена. Однако у подножия Соляного хребта вдоль берегов Джелама лежит узкая полоса ровной почвы, густо усеянная процветающими деревнями. Дренаж округа определяется низким центральным водоразделом, идущим с севера на юг под прямым углом к Соляному хребту. Воды западной части находят путь в Сохан и, наконец, в Инд; воды противоположного склона собираются в небольшие потоки и впадают в Джелам.
История округа восходит к полумифическому периоду Махабхараты. Индуистская традиция представляет Соляной хребет как убежище пяти братьев Пандавов во время их изгнания, и каждая примечательная точка в его пейзаже связана с какой-нибудь легендой о национальных героях. Современные исследования определили место конфликта между Александром и Пором как находящееся в округе Джелам, хотя точная точка, в которой Александр осуществил переправу через Джелам (или Гидасп), оспаривается. После этого события у нас мало информации о состоянии округа, пока мусульманское завоевание не вернуло литературу и историю в Верхнюю Индию. Джанджуа и джаты, которые сейчас удерживают Соляной хребет и его северное плато соответственно, по-видимому, были самыми ранними жителями. Гаккары, по-видимому, представляют собой раннюю волну завоевания с востока, и они до сих пор населяют весь восточный склон округа; в то время как аваны, которые сейчас сосредоточены на западной равнине, по-видимому, являются более поздними захватчиками с противоположной стороны. Гаккары были доминирующей расой в период первых мусульманских нашествий и долгое время продолжали сохранять свою независимость. В период расцвета династии Великих Моголов вожди гаккаров были процветающими и лояльными вассалами дома Бабура; но после краха Делийской империи Джелам, как и его соседи, попал под власть сикхов. В 1765 году Гуджар Сингх победил последнего независимого князя гаккаров и подчинил диких горцев. Его сын унаследовал его владения до 1810 года, когда он пал перед непреодолимой мощью Ранджит Сингха. В 1849 году округ перешел вместе с остальными сикхскими территориями в руки британцев.
ИЕРИНГ, РУДОЛЬФ ФОН (1818–1892), немецкий юрист, родился 22 августа 1818 года в Аурихе в Восточной Фрисландии, где его отец практиковал как адвокат. Молодой Иеринг поступил в Гейдельбергский университет в 1836 году и, по обычаю немецких студентов, последовательно посетил Геттинген и Берлин. Г. Ф. Пухта, автор «Geschichte des Rechts bei dem römischen Volke», единственный из всех его учителей, по-видимому, завоевал его восхищение и повлиял на склад его ума. Получив степень доктора права, Иеринг в 1844 году обосновался в Берлине в качестве приват-доцента римского права и читал публичные лекции по «Geist des römischen Rechts» — теме, которую можно назвать делом всей его жизни. В 1845 году он стал ординарным профессором в Базеле, в 1846 году — в Ростоке, в 1849 году — в Киле, а в 1851 году — в Гисене. На всех этих кафедрах он оставил свой след; больше, чем кто-либо из его современников, он оживил сухие кости римского права. Немецкий юридический мир все еще находился под доминирующим влиянием культа Савиньи, и старая школа косо смотрела на дерзость молодого профессора, который пытался адаптировать старое к новым требованиям и выстроить систему естественной юриспруденции. Это ключевая мысль его знаменитого труда «Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwickelung» (1852–1865), который по оригинальности концепции и ясности научного обоснования поставил автора в авангард современных романистов. Не будет преувеличением сказать, что во второй половине XIX века репутация Иеринга была столь же высока, как репутация Савиньи в первой. Их методы были почти диаметрально противоположны. Савиньи и его школа представляли консервативную, историческую тенденцию. У Иеринга преобладала философская концепция юриспруденции как науки, используемой для дальнейшего продвижения моральных и социальных интересов человечества. В 1868 году Иеринг принял кафедру римского права в Вене, где его аудитория была переполнена не только студентами, но и людьми всех профессий и даже высших чинов официального мира. Он стал одним из светских львов, и австрийский император в 1872 году пожаловал ему титул наследственного дворянина. Но для ума, подобного его, светские функции австрийской столицы стали утомительными, и он с радостью променял ее блестящие круги на покой Геттингена, где стал профессором в 1872 году. В этом году он прочитал в Вене перед восхищенной аудиторией лекцию, опубликованную под названием «Der Kampf um’s Recht» (1872; англ. пер. «Battle for Right», 1884). Ее успех был необычайным. За два года она выдержала двенадцать изданий и была переведена на двадцать шесть языков. За ней через несколько лет последовала работа «Der Zweck im Recht» (2 тома, 1877–1883). В этих двух работах ясно видна индивидуальность Иеринга. «Kampf um’s Recht» показывает твердость его характера, силу его чувства справедливости, а также его юридический метод и логику: «отстаивать свои права — это долг, который каждый ответственный человек обязан исполнить перед самим собой». В «Zweck im Recht» виден склад интеллекта автора. Но, пожалуй, самое удачное сочетание всех его отличительных характеристик можно найти в его «Jurisprudenz des täglichen Lebens» (1870; англ. пер. 1904). Важной особенностью его лекций были так называемые «Praktika», задачи по римскому праву, и сборник их с подсказками для решения был опубликован еще в 1847 году под названием «Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen». В Геттингене он продолжал работать до своей смерти 17 сентября 1892 года. Незадолго до этого он был в центре преданной толпы друзей и бывших учеников, собравшихся в Вильгельмсхёэ близ Касселя, чтобы отпраздновать юбилей его докторской степени. Почти все страны были достойно представлены, и это паломничество дает отличное представление о необычайном обаянии и непреходящем влиянии, которыми обладал Иеринг. Внешне он был среднего роста, лицо чисто выбритое, классической лепки, освещенное живостью и сияющее добродушием. Пожалуй, лучше всего он выглядел, когда проявлял гостеприимство в собственном доме. С ним умер самый любимый и самый талантливый из профессоров римского права современности. Профессор Адольф Меркель в своей памятной речи «R. v. Jhering» (1893) сказал о нем, что он принадлежал к тому счастливому классу людей, к которым применимы строки Гёте: «Was ich in der Jugend gewünscht, das habe ich im Alter die Fülle» («Чего я желал в юности, того в старости имею вдоволь»), и это справедливо можно сказать о нем, хотя он и не дожил до завершения своего «Geist des römischen Rechts» и «Rechtsgeschichte». Для этой работы жизни одного человека было бы недостаточно, но то, что он оставил миру, является памятником мощной интеллектуальной силы и клеймит Иеринга как оригинального мыслителя и непревзойденного толкователя (в его своеобразной интерпретации) духа римского права.
Среди других его работ, каждая из которых характерна для автора и искрится остроумием, можно упомянуть следующие: «Beiträge zur Lehre von Besitz», впервые опубликованную в «Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privat-rechts», а затем отдельно; «Der Besitzwille» и статью под названием «Besitz» в «Handwörterbuch der Staatswissenschaften» (1891), которая в свое время вызвала много споров, особенно из-за оппозиции, проявленной к концепции Савиньи по этому предмету. См. также «Scherz und Ernst in der Jurisprudenz» (1885); «Das Schuldmoment im römischen Privat-recht» (1867); «Das Trinkgeld» (1882); а среди бумаг, оставленных им, его «Vorgeschichte der Indoeuropäer», фрагмент, был опубликован фон Эренбергом (1894). См. также описание его жизни в работах М. де Йонге «Rudolf v. Jhering» (1888) и А. Меркеля «Rudolf von Jhering» (1893).
(P. A. A.)
ДЖИБИТОС, племя южноамериканских индейцев, впервые встреченное францисканцами в 1676 году в лесу недалеко от реки Уальяга, в перуанской провинции Лорето. После обращения они поселились в деревнях на западном берегу реки.
ДЖИБУТИ (Djibouti), главный порт и столица Французского Сомали, 11° 35′ с. ш., 43° 10′ в. д. Джибути расположен у входа в залив Таджура и на его южном берегу, примерно в 150 милях к юго-западу от Адена. Город построен на подковообразном полуострове, частично состоящем из илистых отмелей, соединенных дамбами. Главные здания — дворец губернатора, таможня, почта и конечная станция железной дороги в Абиссинию. Дома в европейском квартале построены из камня, имеют плоские крыши и веранды. Есть хороший водопровод, вода поступает из резервуара, расположенного примерно в 2½ милях. Гавань закрытая и вместительная. Океанские пароходы могут входить в нее при любом ветре и приливе. К материку примыкает туземный город, состоящий в основном из грубо сделанных деревянных домов с хорошо крытыми соломой крышами. В нем проводится большой рынок, в основном для продажи домашнего скота, верблюдов, коров и т. д. Порт является регулярным пунктом захода, а также угольной станцией для пароходов Messageries Maritimes, существует местное сообщение с Аденом. Торговля ограничивается снабжением углем проходящих судов и импортом товаров для южной Абиссинии и экспортом товаров из нее через Харэр, местных производств нет. (Статистические данные см. в статье Сомали, Французское). Жители принадлежат ко многим расам — сомалийцы, данакильцы, галла, армяне, евреи, арабы, индийцы, помимо греков, итальянцев, французов и других европейцев. Население, которое в 1900 году, когда строилась железная дорога, составляло около 15 000 человек, к 1907 году сократилось до 5000–6000 человек, включая 300 европейцев.
Джибути был основан французами в 1888 году вследствие его превосходства над Обоком как в отношении удобства гавани, так и близости к Харэру. С мая 1896 года он является резиденцией губернатора колонии. Порядок поддерживается исключительно туземными полицейскими силами. Порт не укреплен.
ДЖИКАРИЛЬЯ, племя североамериканских индейцев атабаскского происхождения. Их прежний ареал находился в Нью-Мексико, в верховьях Рио-Гранде и Пекоса, а сейчас они поселены в резервации на северной границе Нью-Мексико. Изначально бывшие бичом этого района, теперь они покорены, но остаются нецивилизованными. Их насчитывается около 800 человек, и их число неуклонно сокращается. Говорят, что название происходит от испанского jicara — корзинный поднос, в связи с их превосходным корзиноплетением.
ДЖИДДА (также пишется Джедда, Джидда, Джедде), город в Аравии на побережье Красного моря, 21° 28′ с. ш. и 39° 10′ в. д. Он имеет значение главным образом как основной пункт высадки паломников в Мекку, от которой находится примерно в 46 милях. Он расположен на низкой песчаной равнине, подпираемой грядой холмов в 10 милях к востоку, с более высокими горами позади. Город тянется вдоль берега около мили и окружен стеной с башнями через определенные промежутки, морские углы защищены двумя фортами, в северном из которых находятся тюрьма и другие общественные здания. Есть трое ворот: ворота Медины на севере, ворота Мекки на востоке и ворота Йемена (редко открываются) на юге; есть также три небольшие калитки на западной стороне, центральная из которых ведет к пристани. Перед воротами Мекки находится беспорядочно застроенный пригород с магазинами, кофейнями и открытой рыночной площадью; перед воротами Медины — турецкие казармы, а за ними — святое место Джидды, гробница «нашей матери Евы», окруженная главным кладбищем.
Гробница представляет собой обнесенное стеной пространство, которое, как говорят, соответствует размерам тела, около 200 шагов в длину и 15 футов в ширину. В изголовье находится небольшое сооружение, куда кладут дары, а чуть дальше середины — побеленный купол, заключающий в себе небольшую темную часовню, внутри которой находится черный камень, известный как Эль-Сурра, пупок. Могила Евы упоминается Идриси, но, кроме черного камня, ничто не имеет признаков древности (см. «Паломничество» Бертона, том ii).
Морской фасад — лучшая часть города; дома там высокие и хорошо построены из грубого коралла, который выходит на поверхность вдоль всего берега. Улицы узкие и извилистые. Есть две мечети значительных размеров и ряд небольших. Внешние пригороды — это просто скопления хижин из хвороста. Базары хорошо снабжены продуктами питания, импортируемыми морем, а также фруктами и овощами из Таифа и Вади-Фатима. Водоснабжение ограничено и солоновато; однако есть два колодца со сладкой водой и источник в 7½ милях от города, и большинство домов имеют цистерны для хранения дождевой воды. Климат жаркий и влажный, но лихорадка не так распространена, как в Мекке. Гавань, хотя и неудобна для доступа, хорошо защищена коралловыми рифами; однако нет причалов или других доковых сооружений, и груз выгружается на небольших арабских лодках — самбуках.
Губернатор — турецкий каймакам при вали Хиджаза, имеется большой турецкий гарнизон; однако шериф Мекки через своего агента в Джидде осуществляет власть, практически превосходящую власть чиновников султана. Консульства поддерживаются Великобританией, Францией, Австрией, Россией, Голландией, Бельгией и Персией. Постоянное население оценивается в 20 000 человек, из которых менее половины — арабы, и из них большое число — иностранцы из Йемена и Хадрамаута, остальные — негры и сомалийцы с небольшим количеством индийских и греческих торговцев.
Говорят, что Джидда была основана персидскими купцами в халифате Османа, но ее большое коммерческое процветание началось с начала XV века, когда она стала центром торговли между Египтом и Индией. Вплоть до времени Буркхардта (1815) суэцкие корабли не заходили дальше Джидды, где их встречали индийские суда. Появление пароходов лишило Джидду места в качестве эмпория не только для индийских товаров, но и для продуктов Красного моря, которые раньше собирались здесь, а теперь в значительной степени экспортируются напрямую пароходами из Ходейды, Суакина, Джибути и Адена. В то же время это дало большой импульс паломническому движению, которое сейчас рассматривается как ежегодный урожай Джидды. Среднее число паломников, прибывающих морем, превышает 50 000, а в 1903–1904 годах общее число достигло 74 600. Изменившийся статус порта виден в его торговых отчетах, ибо в то время как его экспорт сократился с 250 000 фунтов стерлингов в 1880 году до 25 000 фунтов стерлингов в 1904 году, его импорт в последнем году составил более 1 400 000 фунтов стерлингов. Отрицательное сальдо торгового баланса оплачивается очень большим вывозом звонкой монеты, собранной с паломников во время их пребывания в стране.