«Лагеря и тропы в Китае: Путевые заметки об исследовании, приключениях и охоте в малоизвестном Китае»

Здесь к нам присоединился Хотенфа, который покинул нас на переправе Таку, чтобы посмотреть, сможет ли он собрать свору собак. Он привел с собой трех гончих, которых он восторженно хвалил, но впоследствии мы обнаружили, что они не оправдали наших надежд. Тем не менее, мы были рады возвращению Хотенфы, ибо он был одним из самых умных, верных и в целом очаровательных туземцев, которых мы встречали во всей Юньнани. Он был неотесанным дикарем, когда впервые пришел к нам, но за очень короткое время он изучил наши лагерные порядки и был таким же хорошим слугой, как и любой другой из наших.

ГЛАВА XXI

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТОРОНУ ТИБЕТА

Поскольку охотники в «Ветреном лагере» оказались такими никчемными, а ловушки не принесли мелких млекопитающих, новых для нашей коллекции, мы решили пересечь горы в сторону дороги Чжунтянь, которая ведет в Тибет.

Старший погонщик мулов разведал тропу и сообщил, что она непроходима, но после осмотра некоторых из худших препятствий мы решили, что их можно расчистить, и приказали каравану выступить в половине восьмого утра.

Вскоре мы обнаружили, что погонщики мулов были правы. Тропа представляла собой массу запутанного подлеска и упавших бревен и вела прямо вверх по крутой горе через настоящие джунгли карликового бамбука. Приходилось останавливаться каждые несколько ярдов, чтобы перетаскивать грузы через препятствие или прорубать проход через бамбуковые заросли, и если бы не регулируемые вьючные седла, мы никогда не смогли бы провести караван по этой тропе.

Поздно вечером измученные люди и животные добрались до вершины горы, ибо это был не перевал. За несколько часов мы перенеслись из осени в середину зимы, где земля была скована морозом и покрыта снегом. Мы находились на высоте более 15 000 футов и далеко над всей древесной растительностью, за исключением рододендронового леса, который простирался низкой серой массой вдоль хребтов. Было трудно сделать малейшее усилие в разреженном воздухе, и горько-холодный ветер проносился по вершинам, так что невозможно было согреться, даже завернувшись в наши самые тяжелые пальто.

Слуги и погонщики мулов сильно страдали, но идти дальше было уже поздно, и не оставалось ничего другого, как провести ночь на горе. Как только палатки были установлены, люди уныло сгрудились вокруг костра, но мы отправились в путь с мешком ловушек, пока Хеллер пошел в противоположном направлении. Мы надеялись поймать несколько новых млекопитающих за ночь, ибо на голых склонах холмов было огромное количество троп. Земля была заморожена так сильно, что приходилось вырубать топором маленькие туннели Microtus, чтобы установить ловушки, и мы почти замерзли, прежде чем работа была завершена. На следующее утро мы поймали двадцать экземпляров новой белобрюхой полевки и замечательную землеройку с длинным изогнутым хоботком.

Все провели беспокойную ночь, ибо было горько холодно даже в наших спальных мешках, и люди сидели вокруг костра, чтобы не замерзнуть. Не было особых трудностей с тем, чтобы поднять караван в сером свете раннего рассвета, и после резкого спуска на четыре тысячи футов по крутой тропе к деревне лоло, растянувшейся вдоль красивой маленькой долины, мы снова оказались в приятном тепле поздней осени.

Туземцы здесь никогда раньше не видели белого человека, и через несколько мгновений наши палатки были окружены толпой странно выглядящих мужчин и мальчиков. Вождь деревни преподнес нам огромного петуха, и мы осчастливили его, вернув две банки сигарет. Женщины лоло, первые, которых мы видели, были особенно удивительны из-за своих изящных фигур и красивых лиц. Их плоские тюрбаны, короткие куртки и длинные юбки с огромными оборками придавали им довольно старомодный вид, совершенно не гармонирующий с металлическими шейными обручами, серьгами и браслетами, которые они все носили.

Мужчины были чрезвычайно приятны и составляли живописную группу в своих серых и коричневых войлочных накидках, которые они собирают у шеи на шнурок и которые, как для лоло, так и для мосо, являются одновременно и кроватью, и одеждой. Мы собрали всех мужчин для фотографий, и хотя они не имели ни малейшего представления, что мы делаем, они стояли спокойно после того, как Хотенфа заверил их, что странно выглядящий инструмент не выстрелит. Но самым интересным было их изумление, когда полчаса спустя они увидели негатив и смогли узнать себя на нем.

Лоло, по-видимому, — сильно оклеветанная раса. Они чрезвычайно независимы, и хотя вдоль границы своей собственной территории в Сычуани они ведут войну грабежей и разрушений, она не совсем спровоцирована. Никто не может безопасно войти в их страну, если он не находится под защитой вождя, который выступает в качестве спонсора и передает его другим. Г-н Брук, англичанин, был убит лоло, но он не был должным образом «сопровождаем», а майор Д'Оллон из французской экспедиции жил среди них в безопасности некоторое время и отзывается о них с нескрываемой похвалой.

Всякий раз, когда мы встречали соплеменников в Юньнани, которые не видели белых людей, они вели себя почти так же, как и все другие туземцы. Они, конечно, всегда были очень удивлены, видя, как наш караван обрушивается на них, и неизменно были очарованы нашими ружьями, палатками и, по сути, всем, что было у нас, но в целом были застенчивы и решительно менее навязчивы в своем любопытстве, чем китайцы из более крупных внутренних городов, которым иностранцы отнюдь не чужды. На самом деле мы обнаружили, что наша белая кожа, светлые глаза и волосы — неизменный источник интереса и зависти почти для всех восточных народов.

A Lolo Village

Lolos Seeing Their Photographs for the First Time

Иветт обычно вызывала наибольшее любопытство, особенно среди женщин, и поскольку она носила бриджи и фланелевую рубашку, были времена, когда определение ее пола, казалось, вызывало самые оживленные дискуссии. Ее длинные волосы, однако, обычно решали вопрос, и когда женщины удовлетворительно решали вопрос о поле, они часто делали робкие и самые забавные авансы. Одна женщина сказала, что очень восхищается ее светлым цветом лица, и спросила, сколько ванн она принимает, чтобы сохранить кожу такой белой. Другая интересовалась, нужно ли когда-нибудь расчесывать волосы, и почти все хотели потрогать ее одежду и обувь. Она всегда привлекала больше внимания, чем кто-либо другой, своими операциями с камерой, и группа стояла в безмолвном изумлении, видя, как она ныряет в портативную темную комнату и обратно, когда проявляла фотографии или загружала пластинки.

Мы договорились с несколькими лоло отправиться в место, расположенное в пятнадцати милях от нас на дороге в Чжундянь, чтобы поохотиться на вапити (вероятно, Cervus macneilli), которых местные жители называют «малу». Наш американский вапити, или олень, является мигрантом из Азии, попавшим в Америку через Берингов пролив, и, вероятно, является родственником вапити, обитающего в Центральной Азии, Китае, Маньчжурии и Корее.

В настоящее время эти олени в изобилии встречаются лишь в немногих местах. По всему Востоку, и особенно в Китае, растущие рога, пока они мягкие, или находятся в стадии «пантов», считаются обладающими большой лекарственной ценностью, и летом местные жители неустанно ловят и охотятся на этих животных. В Юньнани, когда мы там были, пара рогов стоила 100 долларов (мексиканских).

Утро Дня благодарения выдалось серым и промозглым, с редкими порывами похожего на град снега, но мы не обращали внимания на холод, так как тропа вела через два высоких хребта и вдоль края огромного ущелья. К югу белые вершины хребта Снежных гор величественно возвышались над окружающими пиками, и в сером свете цвета были неописуемо прекрасны. К северу мы видели густо заросшие лесом горные склоны, перемежающиеся открытыми, похожими на парковые лужайками — великолепные места для обитания вапити.

Наши палатки были разбиты в двухстах ярдах от дороги на Чжундянь, прямо на краю величественного, покрытого мхом леса. В ту ночь мы устроили праздник с безвредными «бомбами» из огромных стеблей бамбука, которые взрывались, наполняясь паром, и отдавались эхом среди деревьев, словно пистолетные выстрелы. Марко Поло упоминает об этом же явлении, которое он впервые наблюдал в этом регионе более шестисот тридцати лет назад.

Около девяти часов вечера мы проверили наши ловушки с фонарем и, помимо нескольких мышей (Apodemus), нашли двух редких землероек и нового крота (Blarina). На рассвете я отправился с охотниками, но не увидел ничего, кроме старого следа вапити и небольших признаков присутствия животных. Весь следующий день густой туман висел низко над землей, так что охотиться было невозможно, а в ночь на 2 декабря выпал сильный снег. Утро началось ярко и ясно, но около десяти часов небо затянуло, и стало так невыносимо холодно, что лоло отказались охотиться. Они действительно сильно страдали, и той же ночью все они покинули нас, чтобы вернуться домой. Мы были очень разочарованы, так как у нас были блестящие перспективы удачной охоты на вапити, но без людей и собак, в незнакомой местности, шансы на успешную охоту скрадом были невелики.

Погонщики мулов были очень обеспокоены и отказались идти дальше на север. Они были уверены, что мы не сможем преодолеть высокие перевалы, лежащие между нами и долиной Меконга далеко на западе, и непрестанно жаловались на пронизывающий холод и нехватку корма для своих животных. Нам было необходимо посетить реку Меконг, потому что, даже если это был не лучший регион для крупной дичи, он дал бы нам, так сказать, срез фауны и важные данные о распространении мелких млекопитающих. Поэтому мы решили отправиться в долгий путь, как только позволит погода.

ГЛАВА XXII

ВЫСЛЕЖИВАНИЕ ТИБЕТЦЕВ С ФОТОАППАРАТОМ

И. Б. Э.

Дорога, рядом с которой мы разбили лагерь, была одним из главных торговых путей в Тибет, и по ней постоянно проходили караваны, груженные чаем или свининой. Многие из них проделали весь путь через Юньнань до Сымао на границе с Тонкингом, где выращивают особый сорт чая, и спешили на север, чтобы пересечь покрытые снегом перевалы, которые служат воротами в «Запретную страну».

Караваны иногда останавливались на обед или на ночлег рядом с нашим лагерем. Когда подходили лошади, грузы один за другим снимали, животных отпускали, и после обеда из чая с маслом и цампы каждый человек растягивался на земле без какого-либо укрытия, не обращая внимания на пронизывающий холод. Это поистине жизнь первобытного человека, которая породила выносливую, беспокойную, независимую расу, довольствующуюся скитаниями по бескрайним степям и требующую от внешнего мира лишь одного — чтобы их оставили в покое.

[5] Цампа — это поджаренный овес или ячмень, мелко смолотый.

Это живописные, дикого вида парни, и в их размашистой походке чувствуется беззаботная независимость и атмосфера суровых тибетских степей, которые странным образом завораживают. Каждый тибетец — готовый объект для художника. Он носит меховую шапку и длинный свободный халат, похожий на русскую блузу, небрежно наброшенный на одно плечо и подпоясанный в талии, синие или красные штаны и высокие сапоги из войлока или кожи, доходящие почти до колен. Длинный меч, рукоять которого инкрустирована ярко окрашенными кусочками стекла или камнями, наполовину скрыт под халатом, и он редко бывает без ружья или копья, выглядящего смертоносно.

На груди своего свободного халата, который служит карманом, он носит удивительный набор вещей: трубку, табак, чай, цампу, котелки для готовки, табакерку и висящий спереди металлический амулет, защищающий его от пуль или болезней.

Восточные тибетцы — люди великолепного телосложения и огромной силы, часто ростом более шести футов. У них кирпично-красный цвет лица, и некоторые из них по-настоящему красивы в своей полнокровной мужской манере. Их прямые черты лица предполагают сильную примесь немонгольской крови, и во всем они являются прямой противоположностью китайцам. Их сила, мужественность и стремительная размашистая походка очень освежают после общения с любящими комфорт, изнеженными китайцами, которых видишь на дороге развалившимися в горных носилках.

Из всех местных жителей, которых мы пытались сфотографировать, тибетцы были самыми трудными. Их было почти невозможно подкупить деньгами или консервными банками, чтобы они постояли хоть минуту, а когда они видели кинокамеру, установленную у тропы, они делали большие крюки, чтобы не проходить перед ней.

Чего мы не могли добиться подкупом, мы пытались сделать хитростью и прятались за кустами с камерой, сфокусированной на определенном месте на дороге. Как только тибетец обнаруживал ее, он убегал, как испуганный олень, и каким-то таинственным образом они, казалось, передали друг другу, что наш лагерь — это место, которого следует избегать. Иногда бутылка была слишком большим искушением, чтобы устоять, и один из них робко стоял, как птица с полурасправленными крыльями, только чтобы броситься наутек, словно за ним гнался дьявол, когда он видел, как моя голова исчезает под фокусировочным капюшоном.

У и погонщик мулов, который немного говорил по-тибетски, наконец поймали одного живописного парня. Он осторожно спрятал консервные банки, данные в качестве аванса, за пазуху и с большим показным мужеством позволил мне поставить его туда, куда я хотел. Но как только кинокамера повернулась в его сторону, он увернулся и прыгнул за нее. У пытался удержать его, но тибетец выхватил меч, яростно замахал им над головой и пустился наутек, вопя во все горло. Он был напуган почти до смерти, и когда он скрылся из виду на повороте дороги, он все еще «бежал во весь опор», а полы его халата развевались, как парус на ветру.

Один караван внезапно наткнулся на кинокамеру. В группе было несколько женщин, и, как только мужчины поняли, что спасения нет, каждый из них спрятался за женщину, держа ее между собой и камерой. Они ничем не рисковали, ведь женщин при необходимости можно было легко заменить.

Проблема в том, что тибетец, что вполне естественно, испытывает величайшее подозрение и неприязнь к чужакам. Китайцев он ненавидит и презирает, а иностранцев, как он слишком хорошо знает, считает предвестниками миссионеров, карательных экспедиций или других нарушений его извечного покоя. В своем отношении он укрепляется Церковью, которая по всему Тибету обладает монополией на все золото в стране. И Церковь наотрез отказывается верить, что какой-либо иностранец может приехать так далеко ради чего-то менее глупого, чем поиск золота и нарушение церковной монополии.

Travelers in the Mekong Valley

Two Tibetans

Майор Дэвис, который много видел юньнаньских тибетцев, заметил, что любопытно, как мало влияния оказали цивилизация и обычаи китайцев на тибетцев. В других местах одной из главных характеристик китайской экспансии является ее способность поглощать другие расы, но с тибетцами происходит прямо противоположное. Китайцы тибетизируются, а дети китайца, женатого на тибетке, обычно воспитываются в тибетских обычаях.

Вероятно, главная причина, которая мешает тибетцам быть поглощенными, — это холодная, негостеприимная природа их страны. Мало что может побудить китайцев эмигрировать в Тибет, и, следовательно, их никогда не бывает там в достаточном количестве, чтобы влиять на окружающих тибетцев. Подобная причина уберегла некоторые низменные государства шанов от поглощения, причем в данном случае жара является причиной того, что китайцы там не селятся.

ГЛАВА XXIII

НА ЗАПАД К РЕКЕ МЕКОНГ

В ночь на 4 декабря выпал сильный снег, и утром мы проснулись, обнаружив, что находимся в сказочной стране. Мы жили в огромном белом дворце с потолком и стенами из тончайших сверкающих сетей. Длинные, нежные пряди серого мха, свисавшие с дерева на дерево и с ветки на ветку, превратились в хрустальные нити, образуя филигранное кружево, бесконечно прекрасное.

Было тяжело сниматься с лагеря и покидать этот серебряный дворец, ибо каждый вид сквозь лес казался прекраснее предыдущего, но мы знали, что еще один снегопад заблокирует перевалы и отрежет нас от долины Меконга. Погонщики мулов даже отказались пробовать прямой путь через горы в Вэйси и настояли на том, чтобы идти на юг к переправе Шигу и вверх по реке Янцзы по главному караванному пути.

Это был долгий путь, и мы без радости ожидали восьми дней тяжелой езды. Трудности с поиском охотников после ухода из Снежных гор сделали наш сбор крупной дичи ничтожным, хотя мы путешествовали по отличным местам. Долина Меконга, возможно, была не лучше, но это была неизвестная величина, и, независимо от того, принесет ли она образцы, результаты исследования распространения млекопитающих были бы не менее важны, и мы чувствовали, что это должно быть сделано; в противном случае нам следовало бы повернуться спиной к северу и вернуться в Дали.

Спускаясь по горной тропе, мы проходили мимо каравана за караваном тибетцев с тяжело груженными лошадьми, все направлялись в ту страну тайн за покрытыми снегом барьерами. Мы часто пытались остановить кого-то из краснокожих туземцев и убедить их попозировать для цветной фотографии, но обычно они лишь упрямо качали головами и спешили мимо с отведенными в сторону глазами. Наконец мы перехватили китайца и тибетца, которые шли вместе. Китаец был приветливым парнем, и, дав каждому из них по стеклянному стакану для варенья, мы заставили их остановиться на мгновение. Как только фотография была сделана, китаец дал понять, что ожидает, что мы сделаем одну и для него, и был крайне разочарован, когда мы показали ему, что это невозможно.

Проезжая мимо деревни лоло, мы последовали по ущелью реки, в верхней части которого расположен Чжундянь, и покинули леса, когда вышли на главную дорогу. С вершины десятитысячного перевала открывался великолепный вид вниз на каньон к покрытым снегом горам, которые были неописуемо прекрасны в своих меняющихся пурпурных и золотых тонах.

Сразу после перевала мы встретили караван из нескольких сотен лошадей, каждая из которых несла по две целые свиньи, согнутые пополам и привязанные к седлам. Животные были очищены от шерсти, засолены и зашиты, и вскоре должны были быть распределены по деревням где-то во внутренних районах Тибета.

На второй день мы увидели перед собой семь покрытых снегом пиков, острых и ровных, как зубья пилы, поднимающихся над устьем ручья, где он веером растекается по песчаной дельте и впадает в Янцзы. Здесь могучая река, гордо текущая на юг из своего дома в продуваемых ветрами степях «Запретной страны», бесчисленные века назад обнаружила, что путь ей преграждает огромный хребет Снежных гор. Оттесненная в сторону, она повернула назад вдоль основания барьера, все еще беспокойно ища проход сквозь стену скал. Далеко на севере она снова жадно вгрызлась в склон горы, прорвалась и устремилась на юг, набирая силу и объем от сотен притоков, пока неслась дальше к морю.

Два дня мы ехали вдоль берега реки и переправились на пароме Шигу. Здесь не было тех трудностей, с которыми мы столкнулись в Таку, так как река широкая, а течение медленное. На переправу всего нашего каравана потребовалось всего два часа, в то время как на другой переправе мы ждали полтора дня. Как ни странно, хотя вдоль Янцзы десятки деревень и долина сильно возделана, мы не видели никаких признаков рыболовства. Более того, мы прошли мимо всего трех лодок и пяти или шести плотов, и было очевидно, что этот великий водный путь, который на протяжении пятнадцати сотен миль от устья так глубоко влияет на торговлю Китая, здесь почти не используется местными жителями.

Во время поездки вниз по реке мы хорошо поохотились на огромных журавлей (вероятно, Grus nigricollis), которые небольшими стаями кормились вдоль прибрежных полей. Птицы были около пяти футов высотой, и мы могли видеть их большие черно-белые тела и черные шеи дальше, чем было видно человека. Было довольно легко подобраться к ним на сто ярдов, но даже на таком расстоянии они представляли собой довольно маленькую цель, так как состояли в основном из крыльев, шеи, ног и хвоста. Мы никогда не были на расстоянии выстрела из дробовика, и, действительно, было бы трудно убить птиц чем-то меньшим, чем дробь BB или картечь, если только они не были очень близко.

The Gorge of the Yangtze River

Хеллер застрелил наших первых журавлей из своей винтовки Savage .250-.300. Он подкрался к пяти птицам, которые кормились на лугу, и выстрелил, когда две из них «выстроились в линию». Одна из огромных птиц несколько мгновений хлопала крыльями на земле и затихла, но вторая, более крупная, была лишь ранена в крыло и бросилась наутек на полной скорости через поля. Два погонщика мулов покинули караван, крича от возбуждения, и бежали почти полмили, прежде чем настигли птицу. Затем она удерживала их на расстоянии пятнадцать минут своим длинным клювом, который является поистине грозным оружием. В качестве еды журавли были просто восхитительны, если их нафаршировать каштановой начинкой и зажарить. Каждая птица обеспечивала два приема пищи для троих из нас, с остатками на жаркое, а аппетиты у нас были отнюдь не птичьи.

Хотя туземцы пытаются убивать журавлей, им это удается нечасто, так как птицы очень бдительны и не подпускают человека ближе чем на сто ярдов. Такое расстояние для примитивных ружей или арбалетов — все равно что сто миль, но с нашими мощными винтовками мы могли стрелять столько, сколько нужно для еды.

Птицы почти всегда следовали за рекой во время полета и кормились на полях риса, ячменя и кукурузы недалеко от воды. Было вдохновляющим зрелищем видеть, как стая огромных птиц пробегает несколько шагов по земле, а затем взмывает в воздух, их черно-белые крылья сверкают на солнце. Они выстраивались в стройные ряды, как рота солдат, или вытягивались длинной тонкой линией по небу.

Когда мы тревожили стаю с особенно привлекательных мест кормления, они иногда кружились над полями, поднимаясь все выше и выше огромными спиралями, пока не исчезали из виду, а их музыкальные голоса доносились до нас, как далекие крики счастливых детей.

Когда мы вернулись в Дали в начале января, журавли были очень многочисленны на полях вокруг озера. По словам мистера Эванса, они прилетели в конце октября и должны были улететь ранней весной. Мы часто видели птиц на песчаных отмелях вдоль Янцзы, но они обычно отдыхали или спокойно расхаживали, а не кормились; по-видимому, они едят только рис, ячмень, кукурузу или другое зерно.

Этот вид был открыт великим путешественником и натуралистом, подполковником Пржевальским, который нашел его в регионе Кукунор в Тибете, а позже был зарегистрирован принцем Анри Орлеанским в Цанге в тибетском высокогорье. По-видимому, образцы из Юньнани не сохранились в музеях, и не было известно, что эта птица встречается в этой части Китая.

Вдоль Янцзы на нашем пути на запад мы подстрелили довольно много крякв (Anas boscas) и огарей (Casarca casarca); последние повсеместно известны иностранцам в Бирме и Юньнани как «браминские утки», но настоящими утками они не являются. Название происходит от красивого палево-рыжего цвета птицы, который чем-то напоминает цвет одежд, которые носят браминские священники. В Америке название «sheldrake» ошибочно применяется к рыбоядным крохалям, и из-за этого возникла большая путаница, так как эти две птицы совершенно не связаны и принадлежат к совершенно разным группам. У крохалей узкие, крючковатые, зазубренные клювы, совсем не похожие на клювы огарей, и их повадки совершенно иные.

Браминские утки, хотя и довольно жесткие, вполне съедобны. Обычно мы находили их кормящимися на полях недалеко от реки или в затопленных рисовых чеках, и очень часто сидящими парами на песчаных отмелях у воды. У них двусложный, довольно жалобный крик, который мне особенно нравится, и, подобно гоготу канадского гуся, пробуждает воспоминания о пропитанных водой, продуваемых ветрами болотах, покачивающихся чучелах и свинцовом небе, прорезанном V-образными линиями летящих птиц.

Кряквы часто встречались вместе с огарями, и у нас была хорошая охота вдоль реки, в прудах и на рисовых полях. Мы также видели несколько чирков, но их было совсем немного. Фазанов было мало. Мы подстрелили несколько вдоль дороги и рядом с некоторыми из наших лагерей, но мы не нашли в Юньнани места, где можно было бы провести даже сносный день охоты без помощи хорошей собаки. Это разительно отличается от Кореи, где во время прогулки по склонам холмов можно поднять десяток или более фазанов в течение часа.

После двух с половиной дней пути вверх по Янцзы мы повернули на запад в сторону Вэйси и разбили лагерь на красивой плоской равнине рядом с окаймленным деревьями ручьем. Ночь была холодной и ясной, и после ужина и курения у костра мы все легли спать.

Мы оба спали, когда внезапно весь лагерь разбудил настоящий бедлам из гневных восклицаний и китайских проклятий. Через несколько минут У пришел в нашу палатку, почти лишившись дара речи от ярости, и пробормотал: «Чертовы солдаты пришли, пытаются забрать наших лошадей; говорят, если погонщики не дадут им лошадей, они развяжут грузы. Сказать погонщикам проломить им головы?» Мы не совсем поняли ситуацию, но показалось вполне уместным дать погонщикам разрешение на проламывание голов, и они взялись за дело с охотой. После залпа ударов послышался топот ног по мерзлой земле, и солдаты отступили, изрядно потрепанные.

Когда битва закончилась, У объяснил все более подробно. Оказалось, что большой отряд солдат недавно прошел по этой дороге в Адуньцзы, и четверо или пятеро остались позади, чтобы заниматься транспортировкой некоторых припасов. Увидев возможность для «наживы», солдаты останавливали каждый проходящий караван и угрожали реквизировать его, если погонщики не дадут достаточную взятку, чтобы купить себе неприкосновенность. Наши погонщики, под защитой, которую давали им иностранцы, свели несколько старых счетов с процентами. Что они не упустили ни одной части расплаты, стало совершенно очевидно, когда на следующее утро двое солдат пришли извиниться за свою «ошибку». У одного из них был черный и опухший глаз, а другой лечил глубокий порез на лбу; они были чрезвычайно смиренны и не решались войти в лагерь, пока их не заверили, что мы больше не спустим на них наших ужасных погонщиков.

Такие вымогательства — повседневное явление во многих частях Китая, и неудивительно, что крестьяне сердечно ненавидят и боятся военных. Солдаты, пользуясь своей формой, притесняют жителей деревень бесчисленными способами, от которых нет защиты. Если подается жалоба, дюжина солдат готова поклясться, что правонарушение было оправдано или никогда не совершалось, и бедному фермеру повезет, если он отделается без избиения или более сурового наказания. Это позор для Китая, что такие условия допускаются, и остается надеяться, что до того, как пройдет много лет, страна проснется к должному признанию прав личности. Пока этого не произойдет, в Китае никогда не будет национального духа патриотизма, а без патриотизма Республика может быть таковой только по названию.

ГЛАВА XXIV

ВНИЗ ПО ДОЛИНЕ МЕКОНГА

11 декабря мы обедали на вершине двенадцатитысячного перевала на красивом покрытом снегом лугу, откуда мы могли видеть сверкающие пики огромного горного хребта, образующего водораздел Меконг-Салуин. Во второй половине дня мы добрались до Вэйси и разбили лагерь в роще великолепных сосен на холме с видом на город. Место было довольно разочаровывающим после Лицзяна. Магазины были бедными, и было трудно купить рис, даже несмотря на то, что вся долина была отведена под рисовые поля, но мы получили много вкусной хурмы.

У сказал нам, что в городе говорят на семи разных языках, и мы могли вполне в это поверить, так как узнали мосо, лоло, китайский и тибетский. Этот регион является почти крайней западной границей племени мосо, которое, по-видимому, не распространяется за реку Меконг.

Мандарин в Вэйси принял нас гостеприимно и оказался одним из самых вежливых чиновников, которых мы встречали в Юньнани. Мы с сожалением узнали, что он был убит ужасным образом всего через несколько недель после нашего визита. Возникли проблемы с крестьянами из-за налога на соль, и полторы тысячи человек взбунтовались, напали на город и захватили его после ожесточенного боя. Сообщалось, что они немедленно обезглавили жен и детей мандарина и сварили его живьем в масле.

A Quiet Curve of the Mekong River

Хотя магистрат предложил помочь нам во всем, мы не смогли получить никакой информации ни об охотничьих угодьях, ни о маршрутах путешествий. Летяги, которых мы надеялись найти недалеко от города, как сообщалось, привозились из горного хребта за Меконгом в Бирме, а Вэйси был просто центром распределения шкурок. Более того, туземцы говорили, что в это время года невозможно добыть белок, так как горные перевалы были так сильно покрыты снегом, что ни люди, ни караваны не могли их пересечь.

Однако было желательно спуститься к реке Меконг, чтобы определить, произойдет ли изменение в фауне, и на карте майора Дэвиса была отмечена небольшая дорога вниз по долине. Трудный подъем в течение полутора дней по густо заросшему лесом горному хребту, замерзшему и покрытому снегом, привел нас к виду на зеленые воды Меконга, который прорезал себе ущелье почти по прямой линии от суровых тибетских плато через Юньнань и Индокитай к морю.

Наш второй лагерь был на реке в устье глубокой долины, рядом с небольшой деревней. У сказал, что туземцы — луцзу, и я был склонен верить, что он прав, хотя майор Дэвис указывает, что этот регион населен лису. Во всяком случае, эти люди как по внешнему виду, так и по одежде были совершенно отличны от лису, которых мы встретили позже.

Они были чрезвычайно приятными и дружелюбными, и вождь в сопровождении четырех почтенных людей принес в подарок рис. Я дал ему две банки сигарет, и туземцы вернулись в деревню, сияя улыбками.

Одежда луцзу была характерной и совсем не похожей на одежду мосо, лису или тибетцев. Женщины носили длинное пальто или куртку из синей ткани, брюки и очень полную плиссированную юбку. Мужчины были одеты в сливового цвета пальто и брюки.

Туземцы говорили, что обезьян (вероятно, Pygathrix) часто видели, когда кукуруза была спелой, и что даже сейчас их можно найти в лесу на другой стороне реки. Хеллер провел день, охотясь на них, но никого не нашел, и мы получили только одно новое млекопитающее в наши ловушки. Это была крошечная мышь (Micromys), но остальная фауна была по существу такой же, как в долине Янцзы и промежуточной местности.

Три дня мы путешествовали вниз по реке Меконг. Хотя туземцы говорили, что тропа хорошая, мы обнаружили, когда было уже слишком поздно, что она слишком узкая и сложная, чтобы быть пригодной для такого каравана, как наш. Было необходимо постоянно снимать грузы, чтобы переносить их вокруг крутых поворотов или через скалы, а погонщикам иногда приходилось срезать большие участки берега. Обычно после восьми или девяти часов изнурительной работы удавалось пройти всего шесть или семь миль, и мы были рады, когда смогли покинуть реку.

Меконг в этом регионе в среднем не более ста ярдов в ширину, и, как и у Янцзы, вода очень зеленая от тибетских снегов. Преобладающая порода — красный сланец или песчаник, а не известняк, как в стране к востоку, и склоны долины настолько крутые, что кажется невозможным для человека ходить по ним, и все же они покрыты коричневыми полями кукурузы от вершины до воды. Учитывая небольшую площадь, пригодную для возделывания, здесь значительное количество жителей, которые собрались в деревни и редко живут в изолированных домах, как в долине Янцзы. Везде, где ручей спускается с горного склона или может быть отведен оросительными канавами, земля красиво террасирована под рисовые поля, но в других местах кукуруза и горох, по-видимому, являются основными культурами. Очень мало овощей, таких как репа, тыква, морковь или картофель, выращивается, что довольно примечательно, так как они в изобилии встречаются во всей стране между реками Меконг и Янцзы. В нескольких местах вода была перекрыта веревочными мостами. Кабели сделаны из скрученного бамбука, и так как один конец обязательно должен быть выше другого, всегда есть две веревки, по одной для перехода в каждую сторону. Путешественник привязывается кожаными ремнями в сидячем положении к деревянному «бегунку», который скользит вдоль бамбукового кабеля и проносится через реку с огромной скоростью.

Долина безнадежна с зоологической точки зрения. Она слишком сухая для мелких млекопитающих, а горные склоны настолько крутые, редко заросшие лесом и в целом нежелательные, что, за исключением горалов, никакая другая крупная дичь там не жила бы. Птичья жизнь определенно неинтересна. Нет ни журавлей, ни огарей, и, за исключением нескольких стай крякв, которые кормятся на рисовых полях, мы не видели других уток или гусей.

20 декабря мы повернули прочь от долины Меконга и начали марш на юго-восток через некартографированный регион в сторону Дали. Мы разбили лагерь ночью на красивом хребте, густо покрытом елями, прямо над глубоким влажным оврагом. Утром в наших ловушках были несколько редких землероек, пять серебристых кротов, несколько интересных мышей и красивая рыжая колючая крыса. Это было слишком хорошее место, чтобы уходить, и я послал Хотенфу узнать у семьи туземцев, есть ли в окрестностях какая-либо крупная дичь. Он сообщил, что недалеко есть горалы, и в половине девятого мы проехали три мили по тропе, когда я оставил свою лошадь у дома крестьянина. Они сказали нам, что горалы находятся на скалистой, редко заросшей лесом горе, которая поднималась на две тысячи футов над долиной, и в течение полутора часов мы неуклонно поднимались вверх.

Мы отдыхали недалеко от вершины на краю глубокого каньона, когда Хотенфа взволнованно прошептал: «гнай-янг» и поднял три пальца. Он попытался показать мне животных, и наконец я увидел то, что принял за горала, стоящего на узком выступе. Я выстрелил, и кусочек скалы взлетел в воздух, в то время как три горала исчезли среди деревьев в двухстах футах над тем местом, где я предполагал их увидеть.

Я был крайне разочарован своей ошибкой, но мы побежали на другую сторону ущелья. Когда мы прибыли, Хотенфа жестом показал мне повернуть направо, пока он карабкался вдоль поверхности скальной стены. Как только он достиг края пропасти, я увидел, как он сильно наклонился, выстрелил из моего трехствольного ружья и неистово замахал мне, чтобы я подошел. Я подбежал к нему и, обхватив руками выступающий кустарник, посмотрел вниз. Там прямо под нами стоял огромный горал, но как только я собирался выстрелить, земля ушла у меня из-под ног, и я бы упал прямо на животное, если бы Хотенфа не схватил меня за воротник и не оттащил в безопасное место.

Горал не обнаружил, откуда взялся душ из грязи и камней, прежде чем я поспешно выстрелил, сломав ему переднюю ногу в колене. Без малейшего признака травмы баран исчез за углом скалы. Я бросился к вершине хребта как раз вовремя, чтобы увидеть, как он бежит на полной скорости через узкий открытый выступ к густой массе укрытия на противоположной стороне каньона. Я выстрелил как раз в тот момент, когда животное достигло деревьев, и от грохота моей винтовки горал рухнул вниз с горы, замертво.

Он упал на узкий осыпной склон, который вел почти к самому дну долины, и, скользя и катясь в облаке красной пыли, упал через пропасть. Баран наткнулся на неустойчивый валун в пятистах футах под нами, и потребовалось полчаса тяжелой работы, чтобы добраться до этого места.

Когда я наконец поднял его голову, один из рогов, который был сломан при падении, выскользнул из моих пальцев, и горал снова отправился в еще один грубый и кувыркающийся спуск, наконец остановившись на скальном выступе почти в одиннадцатистах футах от места, где он был застрелен. Мы вернулись в лагерь в полдень, принеся с собой радость, ибо, как заметила моя жена накануне: «Скоро нам придется есть кур или консервы».

Хеллер безуспешно охотился на горалов на следующий день, и мы уехали 23 декабря, разбив лагерь ночью на плоской террасе рядом с ручьем в конце влажного оврага. Мы собирались провести здесь Рождество, так как это было красивое место, окруженное девственным лесом, но наше празднование должно было состояться в канун Рождества. Следующий день начался ярко и ясно. Почти месяц не было ни капли дождя, и погода была как раз достаточно теплой для комфорта на солнце без пальто, но ночью температура падала примерно до 16°+ или 20°+ по Фаренгейту. Лагерь оказался хорошим, дав нам два новых млекопитающих, и сразу после второго завтрака прибежал Хотенфа, чтобы сообщить, что он обнаружил семь серых обезьян (вероятно, Pygathrix) на кукурузном поле в миле отсюда.

Обезьяны исчезли до того, как мы прибыли, но пока нас не было, Иветт была занята, и прямо перед ужином она с большой церемонией проводила нас в нашу палатку. Она была самым чудесным образом преображена. В дальнем конце стояла елка, сияющая крошечными свечами и окруженная массами белого хлопка, сквозь который просвечивали красные ягоды остролиста. Ветви остролиста из леса и еловые лапы выстилали палатку и свисали зелеными волнами с конькового бруса. У основания дерева были разложены подарки, которые она купила в Гонконге в августе прошлого года.

Хеллер смешал страшный и чудесный коктейль из китайского вина и апельсинового сока, и мы пили друг за друга и за тех, кто дома, сидя на земле и открывая наши свертки. Мы купили два тибетских ковра в Лицзяне и Вэйси в качестве рождественских подарков для Иветт. Эти ковры обычно синие или красные, со сложными узорами в центре, хорошо сотканы и привлекательны.

Слугам и погонщикам мулов мы дали деньги и сигареты. Когда погонщиков привели в палатку, чтобы они получили свои подарки, они, очевидно, подумали, что наше пылающее дерево представляет собой алтарь, так как они встали на колени и начали делать «чин-чин джосс», что всегда делается перед их языческими богами.

Наш рождественский обед был шедевром. Четыре дня назад я подстрелил пару крякв, и они стали pièce de résistance. Обед состоял из супа, уток, фаршированных каштанами, смородинового желе, запеченной тыквы, моркови в сливках, шоколадного торта, сыра и крекеров, кофе и сигарет.

В день Рождества мы путешествовали, и поздно вечером проезжали через очень грязный китайский город в глубокой долине рядом с несколькими обширными соляными колодцами. Красная глиняная пыль толстым слоем лежала на всем, а грязь улиц и домов была неописуемой. Мы разбили лагерь на кукурузном поле в миле за деревней, но были сильно раздражены китайцами, которые настаивали на том, чтобы толпами вваливаться в лагерь. Наконец, не в силах больше терпеть их наглые взгляды, я прогнал их камнями на вершину холма, где они сидели ряд за рядом, точно как на «трибунах» на американском бейсбольном матче.

Когда мы уезжали на следующий день, мы прошли мимо десятков караванов и групп мужчин и женщин, несущих большие диски соли. Каждый кусок был проштампован красным официальным знаком, так как соль является государственной монополией, и только лицензированным торговцам разрешено торговать ею; более того, импорт соли из иностранных государств запрещен. Для целей управления Китай разделен на семь или восемь основных округов, каждый из которых имеет свои источники производства, и соль, полученная в одном районе, не может быть продана в другом.

В Юньнани соль провинции поставляется из трех регионов. Вода из колодцев кипятится в огромных котлах в течение нескольких дней, и полученный осадок — это земля, пропитанная солью. Ее измельчают, смешивают с водой и снова кипятят, пока не останется только чистая соль. Пройдя деревню значительных размеров под названием Пэйпин, мы начали подъем на чрезвычайно крутой горный хребет высотой двенадцать тысяч футов. Весь день мы трудились вверх под дождем и поздно вечером разбили лагерь в сосновой роще на небольшом плато в двух третях пути к вершине. Ночью выпал сильный снег, и мы проснулись, обнаружив, что находимся в преображенном мире.

Каждое дерево и куст были одеты в одежды чистейшего белого цвета, и между ветвями мы могли смотреть на запад через долину в сторону Меконга и пурпурной горной стены бирманской границы. До вершины перевала оставалось еще тысяча футов подъема. Тропа была почти заблокирована, но медленной работой мы пробились сквозь сугробы. Некоторые мулы уже были слабы от воздействия стихии и недоедания, и двух из них пришлось освободить от груза; они умерли на следующий день. Наши погонщики, казалось, не сильно страдали, хотя их ноги были обнажены от колен вниз, а на ступнях не было ничего, кроме соломенных сандалий. Действительно, когда мы обнаружили на вершине перевала крошечную хижину, в которой горел огонь, они ждали всего несколько минут, чтобы согреться.

Мы встретили два других каравана, пробивавшихся вверх по горе с другой стороны, и, следуя по тропе, которую они проложили сквозь сугробы, мы довольно быстро спустились. На широкой плоской равнине, которой мы достигли поздно вечером, снега не было, и мы обнаружили, что ее пруды и поля полны уток, гусей и журавлей. Птицы были дикими, но у нас была хорошая охота, когда мы снялись с лагеря утром, и мы убили достаточно, чтобы хватило на несколько дней.

31 декабря наши утомительные дни пересечения хребет за хребтом огромных гор закончились, и мы стояли на последнем перевале, глядя вниз на большую равнину Цзяньчуань. За мрачными стенами старого города, который лежит на главной дороге Адуньцзы-Дали, находятся два больших болотистых пруда, а далеко на юге — обширное озеро. Мы разбили лагерь прямо за двором прекрасного храма, и в четыре часа Иветт и я отправились к воде, которая кишела утками и гусями.

Никто из нас никогда не забудет ту охоту в лучах славного вечернего солнца. Облако за облаком уток поднималось, когда мы приближались к пруду, и кружилось высоко над нашими головами, но время от времени отставшая кряква или «шилохвость» проносилась по небу в пределах досягаемости; когда гремело мое ружье, птицы кружились к земле, как пернатые бомбы, или поднимались выше с испуганным кряканьем, если выстрел был мимо. За час до темноты начали прилетать огари. Мы слышали их мелодичные жалобные крики задолго до того, как могли увидеть птиц, и мы распластались в траве и грязи. Вскоре тонкая черная линия прочертила небо, и по мере того, как они приближались, Иветт извлекала такие соблазнительные ноты из крошечного рожка из дерева и кости, что стая поворачивала и ныряла к нам в порыве сверкающих крыльев. Когда мы могли видеть коричневые тела прямо над нашими головами, я садился и палил.

Время от времени большой белый гусь падал в пруд или ибис лениво хлопал крыльями над головой, казалось, понимая, что ему нечего бояться простертых тел, которые плевали огнем в других птиц. Тишина болота была абсолютной, за исключением голосов водоплавающих птиц, смешанных в диком, сладком шуме, столь дорогом сердцу каждого спортсмена. Когда день начал угасать, обвешанные утками и гусями, мы медленно пошли обратно через рисовые поля к желтым огням перед нашими палатками. Это был наш последний лагерь в году, и, словно прощаясь с нами, когда мы путешествовали к тропикам, пики великих Снежных гор далеко на севере окутали себя великолепным серебряным плащом и сверкали на фоне неба цвета лаванды и золота, как белые шпили собора.

3 января мы рано днем разбили лагерь на красивой маленькой равнине рядом с источником, нависающим над гигантскими деревьями в верховьях Эрхай, или озера Дали, которое имеет тридцать миль в длину. Поля и болота были полны уток, гусей, журавлей и чибисов, и у нас был славный день спорта над чучелами и на воде, прежде чем мы отправились дальше в Дали.

Мистер Эванс собирался уехать в долгую деловую поездку на юг провинции, и мы заняли красивый храм прямо у северных ворот города. Здесь мы прочитали огромное количество почты и узнали, что тысяча фунтов припасов, которые мы заказали из Гонконга, только что прибыли.

Благодаря любезности мистера Говарда Пейджа, управляющего Standard Oil Company в Юньнаньфу, их проезд через Тонкинг был облегчен, и он отправил ящики караваном в Дали. Мистер Пейдж оказал огромную помощь Экспедиции бесчисленными способами, и ему мы обязаны нашей личной благодарностью, а также благодарностью Американского музея естественной истории.

Все слуги, кроме нашего верного У, ушли в Дали, но с помощью мистера Ханны мы получили гораздо лучший персонал для поездки к бирманской границе. Повар, который был одним из обращенных мистера Ханны, был особенно хорошим парнем и оказался таким же энергичным и компетентным, каким другой был ленивым и беспомощным.

Наша работа на севере принесла нам коллекцию из тринадцати сотен млекопитающих, а также несколько сотен птиц, много материала для групп среды обитания и великолепную серию фотографических записей на цветных пластинах Paget, черно-белых негативах и кинопленке. Но что было первостепенной важности, мы покрыли огромную протяженность разнообразной местности и узнали много нового о распространении фауны северной Юньнани. Тринадцать сотен млекопитающих нашей коллекции были взяты на более или менее непрерывной линии через шесть огромных горных хребтов и представляют собой поучительный срез всего региона от Дали на север до Чжундяня и на запад до реки Меконг.

The Temple in which We Camped at Ta-li Fu

A Crested Muntjac

Очевидно, что в этой части провинции, которая вся находится в пределах одной «жизненной зоны», даже самые маленькие млекопитающие широко распространены и что основным фактором, определяющим распространение, является флора. Ни самые высокие горные хребты, ни такие глубокие быстрые реки, как Янцзы и Меконг, по-видимому, не действуют как эффективные барьеры для миграции, и до тех пор, пока растительность остается постоянной, фауна меняется лишь незначительно.

ГЛАВА XXV

МИССИОНЕРЫ, КОТОРЫХ МЫ ЗНАЛИ

Во время нашей работы в провинции Фуцзянь и в различных частях Юньнани мы вступали в тесный личный контакт с очень многими миссионерами; действительно, каждый путешественник во внутренних районах Китая встретит их, если только он намеренно не избегает этого. Но средний турист редко видит миссионера в его естественной среде обитания, потому что, по большей части, он живет и работает там, куда турист не ходит.

Тем не менее, это не мешает прибрежному путешественнику увозить с собой с Востока очень определенное впечатление о миссионере, которое он получил на борту кораблей или в восточных клубах, где он слышит, как его «проклинают слабой похвалой». Почти бессознательно он принимает популярное отношение, точно так же, как он расширяет свой словарный запас, включая «пиджин-инглиш» и такие незнакомые фразы, как «тиффин», «банд» и «камшо».

Эта глава — не защита миссионера, а просто вопрос честной игры. Мы считаем, что по справедливости мы должны представить наши наблюдения по этому предмету, который представляет очень общий интерес, так же беспристрастно, как и по любой фазе нашей научной работы. Но следует четко понимать, что мы пишем только о тех людях, которых мы встречали и с которыми жили, и чью работу мы имели возможность знать и видеть; мы не пытаемся делать обобщения о достижениях миссионеров в любой другой части Китая.

Есть три обвинения, которые мы слышали чаще всего в адрес миссионера: что он приезжает на Восток, потому что может жить лучше и роскошнее, чем дома; что он часто занимается прибыльной торговлей с туземцами; и что он не приносит никакой пользы, ни религиозной, ни иной. Говорят, что его обращенные — только «рисовые христиане», и иностранцы в договорных портах часто предупреждали нас таким образом: «Не берите христианских слуг; они более нечестны и ненадежны, чем любые другие».

Часто бывает правдой, что лучший дом в китайском городе будет домом местного миссионера. В Яньпине миссионерские здания — это внушительные сооружения, расположенные на холме над остальной частью города и вдали от нее. Любой белый человек, который путешествовал во внутренних районах Китая, вспомнит безвоздушные, лишенные света туземные дома, выходящие, как все они, на грязные улицы и зловонные сточные канавы, и он поймет, что для того, чтобы вообще существовать, иностранец должен быть несколько изолирован и жить в чистом, хорошо проветриваемом доме.

Каждый миссионер в Китае нанимает слуг — гораздо больше, чем он мог бы себе позволить на родине. Так поступает и любой другой иностранец, независимо от рода его занятий. В Китае не существует западной демократии, и положение миссионера в обществе требует, чтобы определенную работу по дому выполняли слуги; в противном случае его самого и его семью приравняли бы к классу кули, а ценность его слов и дел была бы поставлена под сомнение. Но главная причина заключается в том, что у жены миссионера почти всегда есть определенные обязанности, которыми она не могла бы заниматься, если бы не была освобождена от части домашних забот. Она руководит работой среди женщин общины, организуя клубы и «Общества взаимного совершенствования», а также преподает в школах или больницах, где молодые люди и девушки изучают английский язык как подспорье для медицинской работы среди своего народа. Слуги стоят невероятно дешево. Когда мы были в Фучжоу, повар получал 8,50 доллара (золотом) в месяц, прачка — 1,75 доллара (золотом) в месяц, а остальное жалованье было пропорционально этим суммам.

В провинции Фуцзянь миссионерам предоставляется двухмесячный отпуск. Любой, кто пережил фуцзяньское лето во внутренних районах провинции, поймет, почему миссионерам дают этот отдых. Если бы они не могли ежегодно на несколько недель покидать удушающую жару, грязь и болезни туземных городов, то не осталось бы миссионеров, способных продолжать свою работу. Деловой человек может окружить себя бесчисленными удобствами как дома, так и в офисе, которые миссионеру не по карману, и благодаря этому жизнь летом становится не только возможной, но даже приятной.

Яньпин находится в восьми днях пути от Фучжоу вверх по реке Минь, и это отнюдь не самая отдаленная станция в провинции. Очень немногие путешественники добираются до этих мест в течение года, и белые жители почти изолированы. Мисс Мейбл Хартфорд живет одна в Ючи, и однажды она видела лишь одного иностранца за восемь месяцев. Мисс Корделия Морган — единственный иностранный житель Чусюна, большого китайского города в шести днях пути от Юньнаньфу. В Дали преподобный Уильям Дж. Ханна, его жена и две другие женщины находятся в четырнадцати днях езды от ближайшего иностранного поселения. В Лицзяне преподобный А. Кок с женой и тремя маленькими детьми живут вместе с двумя женщинами-миссионерами. Их отделяет двадцать один день пути от врача, и за четыре года до нашего визита они не видели ни одной белой женщины.

Это лишь некоторые примеры миссионеров, встреченных нами в Китае, которые добровольно отправились в изгнание в отдаленные места, где они рассчитывают провести всю свою жизнь в окружении равнодушного, если не враждебного населения. Может ли кто-нибудь поверить, что они выбрали эту жизнь, потому что она легче или роскошнее, чем на родине?

Некоторые из встреченных нами людей оставили прибыльные деловые должности, чтобы заняться медицинской или проповеднической деятельностью в Китае, где их вознаграждение ничтожно мало — менее трети той зарплаты, которую они получали дома. Мы не встретили ни одного миссионера, который занимался бы торговлей с местными жителями, даже несмотря на то, что в некоторых местах были отличные возможности для бизнеса.

Рассмотрим врачей как пример цивилизующего влияния, которое приносят с собой миссионеры. Мы видели, как они в разных частях Китая совершают великолепную работу. Доктор Брэдли основал большую лепрозорий в Бэйхае, где эти отверженные получают самое современное и научное лечение и начинают смотреть на жизнь с новой надеждой. В Яньпине, во время восстания, мы видели, как доктор Тримбл час за часом работал над ранеными и искалеченными людьми, не думая об отдыхе. В Юньнаньфу больница доктора Томпсона была заполнена пациентами, страдающими почти всеми известными болезнями. В Дали мы видели, как мистер Ханна и его жена раздавали лекарства и лечили мелкие недуги пациентов, ожидающих десятками, причем полученная плата не покрывала даже стоимости лекарств. Почему каждый путешествующий иностранец во внутренних районах Китая считается способным лечить болезни? Безусловно, важная причина кроется в работе, проделанной медицинскими миссионерами, которые проникли в самые дальние уголки наиболее отдаленных провинций.

Помимо медицинской работы, миссионеры во многих случаях являются настоящими пионерами западной цивилизации. Они приносят людям новые стандарты жизни, как моральные, так и физические. Они открывают школы и освобождают китайских детей духовно и физически. Они борются с варварскими обычаями бинтования ног, а также убийства и продажи девочек. До недавних пор было нетрудно встретить деревенского «торговца младенцами», который с двумя-шестью крошечными детьми разносил свой «товар» из деревни в деревню. Не так много лет назад такой человек появился перед миссионерским комплексом в Нгучэне (Фуцзянь) с четырьмя младенцами в корзине. Трое из них скончались от воздействия внешней среды и керосина, который был влит им в горло, чтобы одурманить и заглушить их крики. Четвертого купила жена местного проповедника за десять центов, чтобы спасти ему жизнь. Этот ребенок был выращен и с тех пор с отличием окончил миссионерские школы. В Фучжоу рядом с застойным прудом стоит каменная плита со следующей надписью: «Отныне выбрасывание младенцев в этот пруд будет караться по закону». Это стало результатом работы миссионеров.

Их задача отнюдь не легка, и, как однажды заметил мистер Ханна: «Провинция Юньнань разбила сердце не одного миссионера». Китайцы не понимают их точку зрения, и трудно заставить их ее принять. Китаец — законченный материалист, и чистое бескорыстие не входит в его жизненную схему. Как правило, у него всего две мысли: о желудке и о кошельке. Почти невозможно заставить его осознать, что миссионер приехал без скрытых мотивов — если не для торговли, то, возможно, в качестве шпиона для своего правительства. Другие верят, что миссионеры хотят жить в Китае потому, что он намного превосходит остальной мир. В конце концов, подозрения местных жителей утихают, и они начинают принимать миссионера, оценивая его по достоинству.

Во время восстания в Яньпине мы видели, как Гарри Колдуэлл, мистер Банкхардт и доктор Тримбл спасли жизни сотен людей и город от частичного разрушения, потому что китайские офицеры противоборствующих сил доверяли миссионерам, когда не доверяли друг другу.

Отличный пример практической миссионерской работы был продемонстрирован в провинции Фуцзянь вскоре после нашего визита. Как мы рассказывали в главе III, в холмах вокруг Ючи обосновалось несколько крупных банд разбойников. Разбой начался там следующим образом. Во время голода, когда люди были на грани смерти, богатый фермер по имени Су Эк решил внести свой вклад в облегчение ситуации, предложив на продажу количество риса, которое он накопил. Он обратился к другому человеку такого же достатка, который согласился с ним продавать свое зерно по разумной цене. Су Эк, соответственно, распродал свой рис страждущим людям, и когда у него осталось лишь столько, чтобы прокормить свою семью до следующего урожая, он направил крестьян ко второму человеку, который также согласился продать свое зерно.

Этот фермер отказался продавать по оговоренной цене, и люди, разгневанные его предательством, разграбили его амбары. Он немедленно отправился в Фучжоу и сообщил губернатору, что в уезде Ючи действует банда разбойников под предводительством Су Эка и что они ограбили и разграбили его имущество.