«Аргентина с британской точки зрения и заметки об аргентинской жизни»

Но заметьте: чтобы вы не судили о них легкомысленно, помните, что их неписаный договор для них столь же обязателен, как для нас — официальные брачные узы, и что по-своему они, вероятно, лучшие мужья и отцы, чем ваш клерк из Бэлхэма. В молодости они могут метаться из стороны в сторону, и эти перемены обычно отмечены маленькими железными крестами в лесу, но как только они остепенятся, случаи дезертирства встречаются гораздо реже, чем в цивилизованных странах. Я видел местного рабочего с лопаткой, торчащей из подмышки, с лицом, изрезанным в клочья, и с кусками литья, вонзившимися в спину из-за сорвавшегося крана, который противился мысли о том, чтобы его отвезли в поселок, где был врач, опасаясь, что его старуха, не привыкшая к городской жизни, найдет обстановку неподходящей. Это было сказано прерывистым, бормочущим шепотом через двенадцать часов после того, как произошел несчастный случай, в течение которых каждого вновь прибывшего просили засвидетельствовать необычный характер его травм.

Многое было сказано об ужасной порочности туземцев низшего класса, об их азартных играх, безнравственности, почти фанатичном желании убить каждого встречного; и за полными и подробными списками преступлений и чудовищностей обращайтесь к любому новичку, который с удовольствием распространится на эту тему; но когда поживешь с ними и поработаешь в разных условиях, и в какой-то мере испытаешь то, что испытывают они, начинаешь колебаться, прежде чем осуждать их с ходу.

Они негодяи — но мужественные, остроумные негодяи. Нужно признать их безнравственными, согласно нашим представлениям, но даже в Англии «обычай с незапамятных времен» считается законом.

Подавляющее большинство украдет снаряжение из сыромятной кожи, как кошка крадет рыбу, но не притронется к вашим деньгам, подобно тому как в сообществе молодых людей имущество является общим для всех, за тем же исключением. Они будут лгать, если напуганы, или, вернее, подменят правду тем, что, по их мнению, вам хотелось бы услышать, и будут работать как можно меньше, насколько вы им позволите.

Но если в доме случится тяжелая болезнь и вы попросите человека поехать в полночь с экипажем за врачом или верхом на своей лошади за двадцать миль за лекарством, он отправится так же спокойно и охотно, как если бы собирался выполнить самую обыденную работу. Он не ждет чаевых, никакой дополнительной платы, и его не восхваляют как героя. Возможно, он падал вместе с лошадью в темноте, но счастлив, если не разбил бутылочку с лекарством, и по возвращении берется за работу, как будто не провел всю ночь, скача галопом по пересеченной местности, полной ям и коряг.

Нет, он отнюдь не идеальный работник, но и не так плох, как его малюют, и я бы предпочел встретить его на том свете, чем многих людей, которые командуют им на этом.

МОЙ ДРУГ ДРОВОСЕК.

Восемьдесят квадратных лье густого леса. Человек склонен чувствовать себя немного маленьким и подавленным, когда эта частица Матери-Земли оказывается (метафорически) в его руках с приказом знать о ней все и уметь отвечать на любые вопросы о том, что в ней происходит.

Работа похожа на большинство других занятий: не такая уж романтичная, как кажется на первый взгляд, но настолько интересная, насколько сам захочешь ее сделать.

Основное занятие лучше всего проиллюстрировать выдержкой из мысленного дневника.

Фулано де Таль, дровосек, хочет получить кредит на провизию в «альмасене», или общем магазине. Достаточно ли у него заготовлено дров, чтобы это оправдать? Это дело майордомо — выяснить.

С этой целью он едет вдоль водотока «Ла-Манги», пока не добирается до низины «Слепой коровы». Лай полудюжины дворняг приводит его к опушке леса, и он выходит к жилищу Фулано де Таля. Человек, возможно, недавно переехал на это место и не успел или не нашел сил построить себе «ранчо», поэтому усадьба состоит из примерно четырех ярдов парусины, натянутой на ветку дерева, как крыша палатки.

Под ней стоит швейная машина «New Home», кровать из Бирмингема и маленький сундук, защищенный от взлома бесчисленными полосками и застежками из блестящей жести или даже позолоченных обоев. Вокруг разбросаны маленькие Фулано в костюмах, варьирующихся от полного отсутствия одежды до самого минимума.

Их мать прекращает стряпню, вытирает руки о голову ближайшего ребенка и приглашает гостя спешиться.

Он отвечает, что ищет ее мужа, и она указывает ему направление взмахом руки, который охватывает квадрант компаса и включает несколько квадратных лье густого леса. Выбрав подходящую тропу, он вскоре слышит звон ударов топора и находит своего человека, терпеливо обтесывающего поваленное дерево, которое быстро принимает форму бруса с боками, гладкими, как будто их пилили.

Его лошадь привязана неподалеку, и он ведет майордомо через свой «корте», показывая дерево, приготовленное для возчиков. Дайте ему шанс, и он пересчитает каждое бревно дважды (скорее всего, он уже замазал грязью отметины, указывающие на гнилой участок дерева, и раздумывает, достаточно ли он очистил черноту с куска «кампаны», чтобы убедить разумного человека, что это действительно свежая древесина).

В арсенал инспектора входит знание этих и мириадов других уловок, слишком многочисленных, чтобы рассматривать их по отдельности.

Типичный дровосек в Чако Санта-Фе более искренне «наивен» и столь же «мягок», как знаменитый китаец. Он никогда не взрослеет до конца; он потратит свой последний доллар на губную гармошку, когда ему будет сорок лет, и издаст дикий боевой клич восторга, когда штабель только что сложенных шпал с грохотом рухнет на землю.

Он любит сладости и яркую одежду, которую с детским достоинством носит в праздничные и выходные дни.

Его чувство собственного достоинства огромно и в значительной степени влияет на его кодекс чести. Первые десять заповедей он нарушит с величайшей радостью, но одиннадцатую — «не будь пойман» — он соблюдает изо всех сил.

Воровство, например, он считает времяпрепровождением, но назовите его вором, и будьте готовы к неприятностям. Прекрасный пример этого можно привести в случае с эстансьеро, который обнаружил пеона в своей рубашке.

Квадратные бревна квебрахо, обработанные дровосеком, с выступающей смолой.

«На тебе моя рубашка», — сказал хозяин. «Нет, сеньор; я купил ее в магазине». «Но ты украл ее у меня», — настаивал эстансьеро, указывая на бирку спереди, где его имя было написано маркировочными чернилами; «там мое имя».

Человек, будучи совершенно неграмотным, не рассчитывал на такие неопровержимые доказательства, но оправился и с достоинством ответил: «Хорошо, сеньор; если она ваша, забирайте; но не называйте меня вором».

Честность для них, надо признать, вопрос степени. Человек всегда скажет, если его спросят о какой-то небольшой недостаче: «Неужели вы думаете, что я стал бы обманывать вас из-за двух долларов?» или «Неужели вы думаете, что я стал бы рисковать своим кредитом у Компании ради одного теленка?». Быть честным в случае, когда замешана большая прибыль, — это вершина порядочности, на которую он даже не претендует. «Я собираюсь быть с вами откровенным» — это выражение, которое заставляет мудрого человека насторожиться, ибо за ним обычно следует каскад лжи.

Дела должны вестись на совершенно иной основе, чем та, что принята в Англии. Вернемся к нашему другу Фулано, например: он, возможно, хочет попросить прибавку в пятьдесят центов за тонну за свои дрова и начинает тему с короткого разговора о достоинствах своей лошади, переходя к плохому состоянию быков и распространяясь о вероятности дождливой зимы. Вы уже решили, что ему больше нечего сказать, и готовитесь уйти, когда он высказывает свою просьбу с максимально возможными обиняками. Перейти сразу к делу было бы против всех его представлений о правильном порядке действий.

Я слышал, как двое туземцев знакомятся друг с другом с помощью словесной дуэли, которую англичанин обошел бы одной фразой, например: «Доброе утро; мистер Браун, я полагаю?». «Да», — ответил бы другой, и дело было бы начато немедленно.

Испанская кровь, однако, требует некоего подобия следующего диалога, взятого из реальной жизни.

А. — «Добрый день».

Б. — «Добрый день».

А. — «Как поживаете, сеньор?»

Б. — «Очень хорошо, спасибо, сеньор; как вы?»

А. — «Очень хорошо, спасибо».

Б. — «Я рад».

А. — «Взаимно».

Б. — «Не стоит благодарности».

А. — «Я говорю с мистером Хуаном Сосой?»

Б. — «К вашим услугам».

А. — «К вашим».

Б. — «Взаимно».

А. — «Мне доставляет огромное удовольствие познакомиться с вами».

Б. — «Взаимно».

Они всегда цветисты, будь то в приветствии, похвале, одобрении или в осуждении.

В качестве иллюстрации последнего пункта я однажды слышал, как возчик разразился поистине олимпийским вызовом.

Его телега застряла в глубокой колее по самые оси, и он начал с того, что обратился к своим быкам с нежными словами и ласковыми именами, за которыми быстро последовали яростные проклятия. Поскольку это не помогло, он призвал высшие силы и назвал своих любимых святых по именам: «Помогите мне, Сан-Педро, Сан-Херонимо, Санта-Лусия, Сан-Хуан». Все еще никакого результата:

Тогда его терпение окончательно лопнуло: «Если вы не хотите мне помочь, Сан-Педро, — крикнул он, — спускайтесь, и я буду драться с вами»; «Спускайтесь, Сан-Хуан, и я приму бой с вами обоими сразу».

Все еще никакого ответа.

Сняв шляпу, он положил ее на землю, сделал движение, как будто сгребает своих покровителей с небес и кладет их в шляпу.

«Сидите там, Сан-Херонимо; сидите там, Сан-Хуан; сидите там, Сан-Марко».

Когда его шляпа наполнилась достаточно для его удовлетворения, он подпрыгнул в воздух, приземлился на нее обеими ногами и продолжал танцевать на ней около трех минут.

Таким образом, из-за реального или воображаемого пренебрежения проявляется черта темной крови и превращает друга в безжалостного врага.

Это неудивительно, если учесть отсутствие цивилизующего влияния, которое должно было бы исходить сверху вниз, но которое не имеет корней в высшей власти, которую они знают, — в руке закона. Было бы интересно отметить несколько доказательств коррупции, существующей среди тех, кто владеет местным оружием правосудия — среди комиссаров, полиции и мировых судей.

Начальник полиции города ——, например, города с населением всего около 7000 человек, отказался от 2000 фунтов стерлингов в год за местные права на азартные игры.

Опять же, садовник, которого я знал, был посажен в тюрьму за пьянство и нарушение общественного порядка. Придя туда некоторое время спустя, я обнаружил, что человек все еще в заключении. «Почему, — спросил я, — за такой мелкий проступок?». «Мы обнаружили, — был ответ, — что в трезвом виде он был таким хорошим работником, что мы не могли обойтись без него на работе по уборке конюшен».

С другой стороны, мой друг был недоволен своим полицейским и послал сержанта в поселок, чтобы обменять его на другого. Человек вернулся с особенно злодейского вида экземпляром, и когда его спросили, где он его взял, объяснил, что начальник полиции велел ему поискать подходящего человека среди заключенных, дать ему форму и забрать.

«Я подумал, что этот из них лучший; но они все хотели пойти», — заключил он простодушно.

Другой комиссар на севере этой страны льстил себе своей стрельбой из револьвера и имел обыкновение выполнять трюк: сбивать шляпу с головы человека, не причиняя ему вреда. Однажды он был в местном баре, когда вошел пеон в новенькой белой шляпе; это была возможность, которую нельзя было упустить. Выстрел — и человек упал с пулей в виске вместо шляпы.

Стоял ли комиссар, пораженный раскаянием, или разразился самобичеванием? Нет. Он отодвинул тело носком сапога и заметил: «Carramba, я стал очень плохо стрелять в последнее время».

История, которую мне рассказали в провинции Рио-Негро и которая была хорошо подтверждена, содержала серио-комические элементы, на которые, я полагаю, виновник, которого я знал лично, был вполне способен.

Старик, владевший значительным количеством земли, умер, не оставив завещания. Человек, живший с ним, по фамилии Гарсия, не имел ни малейшего желания отдавать имущество дальним неизвестным родственникам и состряпал следующий заговор (очевидно, при пособничестве соседнего мирового судьи, который был его другом).

Закон допускает, что здравомыслящий человек «in articulo mortis» (при смерти), лишившийся дара речи, может делать заявления знаками: поэтому, когда судью вызвали в дом, Гарсия сказал ему, что человек еще не умер и хочет составить завещание.

Гарсия сел в ногах кровати, в то время как судья сбоку задавал вопросы покойному в следующем ключе:

«Хотите ли вы, чтобы я записал ваше последнее завещание?»

Труп кивнул.

«Хотите ли вы, чтобы ваше имущество перешло в руки ваших кузенов?»

Голова покачалась из стороны в сторону.

«Намереваетесь ли вы сделать Гарсию своим единственным наследником?»

Покойный несколько раз кивнул.

Были приведены два свидетеля, и дело было улажено с похвальной быстротой.

Думаю, это сам Гарсия объяснил некоторое время спустя, что, поскольку у покойника была густая борода и бакенбарды, было достаточно легко спрятать под покрывалами веревки, идущие от его ушей и подбородка к ногам кровати.

В этой связи я с тех пор слышал, что одна из юридических церемоний при дознании коронера в Центральной Америке заключается в том, чтобы торжественно спросить покойного, кто его убил.

Вернемся, однако, к сути; если такие вещи существуют среди тех, кто занимает высшие доверенные должности, неудивительно встретить повальное мошенничество среди низших слоев; что они осознают свои недостатки, свидетельствует тот факт, что если они хотят убедить вас в правдивости заявления, они добавляют «palabra de Ingles», т.е. «честное слово англичанина».

Их индейское происхождение отвечает за многое, белая и черная кровь настолько перемешаны, что почти невозможно заметить разделительную линию. Их смуглые предки были наделены крайне ограниченным интеллектом, будучи способны считать только до четырех. Следующие случаи были рассказаны мне старым эстансьеро. Однажды он видел поезд с пленными индейцами, которым дали апельсины, и они бросали кожуру в окна, проявляя большое удивление, когда она падала внутрь.

В другом случае женщина пришла с дочерью, чтобы устроить ее на домашнюю службу на эстансию, и так как мать говорила за двоих, жена эстансьеро спросила, говорит ли дочь по-испански.

«О, да, — ответила мать, — но она босая и не осмелилась бы говорить по-испански, если бы на ней не было обуви».

Эта же девушка поначалу настаивала на том, чтобы сворачивать ковер всякий раз, когда входила в комнату, и ходить по доскам с краю.

Боюсь, я нарисовал мрачный портрет людей, среди которых работаю, но есть и светлые стороны, и многие утомительные часы в седле были скрашены философией и анекдотами какого-нибудь пеона или мелкого подрядчика, не говоря уже об удовольствии от того гостеприимства, которое является характерной чертой нации.

У костра, под звездами, когда котелок с мате переходит из рук в руки, или когда, сжавшись под конской попоной, под дождем, гасящим последние угли, я находил коррентинца или сантафесинца веселым и не жалующимся спутником, который выгодно отличается от недавно прибывшего англичанина, который в тех же обстоятельствах обычно сонный или раздражительный.

Обращайтесь с ним хорошо, и он будет обращаться с вами хорошо, но если необходимо наказать его для блага его души, держите руку немного ближе к своему револьверу, чем он — к своему ножу.

ПЫЛЬ И ДРУГИЕ БУРИ.

Жизнь в Южной Америке полна разнообразных впечатлений, хотя, возможно, сегодня они не так неприятно захватывающи, как были тогда, когда редко проходило более трех лет без революции того или иного рода, национальной или провинциальной. 1893 год был отмечен двумя революциями в Росарио, первой провинциальной и второй национальной, с промежутком, возможно, чуть более двух месяцев между ними. Звучит ужасно тревожно, когда слышишь, что вспыхнула революция, и перед глазами сразу встают картины Французской революции, но, к счастью, революции в южноамериканских городах не того калибра; летают сообщения и слухи о страшных вещах, которые собираются совершить, но они обычно заканчиваются слухами, и после того, как несколько человек, не имеющих никакого отношения к движению, были убиты, вероятно, солдатами, стрелявшими из своих винтовок на какой-нибудь улице просто в надежде во что-нибудь попасть (часто в то, во что они не целятся), революция очень быстро сходит на нет.

Во время второй революции 1893 года в Росарио было вызвано большое волнение тем, что революционная канонерская лодка преследовалась правительственным судном, и на реке за пределами Росарио велся морской бой (!). Эти два судна палили друг по другу, пока революционная канонерская лодка не превратилась в обломки; затем правительственное судно пригрозило направить свои орудия на Росарио, если революционеры не капитулируют. Городу дали двадцать четыре часа на раздумья, и после того, как, как обычно, угрожали различными бедствиями, включая ужасную битву, революция, как обычно, внезапно закончилась, в данном конкретном случае из-за того, что лидер революционеров Д. Алем покончил с собой. Тот же 1893 год отличился тем, что завершился тремя самыми ужасными пыльными бурями, когда-либо виденными в стране, которая после любого длительного периода сухой погоды страдает от пыльных бурь в той или иной степени. Первая из них произошла в начале декабря, после многих месяцев засухи, в ярко солнечный день. Стоя у парадной двери дома в Фишертоне, пригороде примерно в шести милях от Росарио, мы заметили прямо на юго-западе, на горизонте, огромные банки серых облаков, которые, к нашему удивлению, казались быстро катящимися по небу к нам. Они имели самый тревожный вид, ибо эти массы серых облаков, приближающиеся так быстро, казалось, предвещали бурю ужасной силы. Менее чем через двадцать минут с того момента, как мы впервые увидели облака, день сменился с яркого солнечного света на кромешную тьму. Тьма наступила так быстро, что никто не был готов, и не было ни спичек, ни света; так мы и стояли в комнате в абсолютной темноте, и даже проблеск света не показывал, где в комнате расположены окна. Хотя все двери и окна были плотно закрыты, мы чувствовали, как пыль проникает облаками через щели, делая дыхание весьма неприятным. Когда буря настигла нас, нам пришлось стоять и ждать, должен признаться, с некоторым страхом относительно того, чем все это закончится. До этого момента буря приближалась и обрушилась на нас в полной тишине: теперь, примерно через десять минут кромешной тьмы, мы услышали вдалеке приближающийся ветер. Он налетел с циклонической силой, и тогда все, что было из жестянок и ведер, начало разлетаться во все стороны, а лошади — носиться вокруг, ржа, очевидно, очень напуганные. Ветер был предвестником дождя, который постепенно начал очищать воздух, хотя, конечно, некоторое время шел грязевой дождь, к большому ущербу для домов и для любого, кому не посчастливилось оказаться на улице во время бури; действительно, один из наших друзей, который настоял на том, чтобы отправиться на станцию как раз тогда, когда буря обрушилась на нас, был найден притаившимся под своим зонтиком у одного из столбов железнодорожного забора, с лицом черным, как у трубочиста, и к тому времени глубоко раскаивающимся, что отправился на станцию вопреки советам. Действительно, многие, застигнутые бурей в кампе, погибли, упав в колодцы, а в некоторых случаях и в реку. Но, к счастью, в наши дни — главным образом, я полагаю, благодаря большей площади страны, находящейся под обработкой, — эти пыльные бури не повторяются.

САРАНЧА.

В течение прошлого века значительное внимание было уделено изучению жизни и привычек саранчи, главным образом из желания добиться ее подчинения и уничтожения, и, хотя по этому предмету было написано много общей биологической информации, существуют вещи, которые мы до сих пор не знаем об этом насекомом или его привычках. Мы не знаем, какие именно влияния вызывают их миграцию, равно как не знаем точной продолжительности жизни саранчи или ее способности к размножению, или точного местоположения в любой стране, которое можно было бы определить как ее постоянное местопребывание. Саранча классифицируется как отряд прямокрылых насекомых семейства Acrydiidae и очень близкородственна кузнечикам.

Существует большое количество видов, отличительными признаками которых являются более или менее форма и скульптура переднеспинки, размер головы, длина и размер простернального шипа, сравнительная длина и размер задних бедер и голеней, количество и расположение пятен на надкрыльях, сравнительная длина крыльев и общее строение всего насекомого, которое может быть крепким или довольно стройным.

Общее описание отличительных физических особенностей мигрирующей саранчи можно дать как сильная, дикого вида голова, крепкий воротник, внутри которого движется шея, мощные и своеобразно сформированные ноги, прикрепленные к короткому, сильному, квадратному туловищу или грудной клетке, четыре крыла, два усика или щупальца, шесть ног и длинное сегментированное брюшко. Основной цвет саранчи обычно коричневатый, соломенный или красный, но его цвет несколько варьируется в зависимости от конкретного времени года или какого-либо другого особого обстоятельства, но ничего определенного не известно о том, что влияет на оттенок цвета. Простой основной цвет несущественен и не означает новый вид.

Помимо наличия пары сложных глаз, которые образуют столь заметную особенность ее головы, есть три других простых маленьких глаза, расположенных как блестящие точки в трех углах треугольника под двумя щупальцами.

Рот, который является грозным аппаратом, состоит из девяти отчетливых и хорошо выраженных органов; внутренняя или верхняя губа, состоящая из глубоко расщепленной пластины, способной широко открываться; две настоящие челюсти или мощные мандибулы; и две пары членистых органов, называемых (верхнечелюстными) щупиками, и две нижние челюсти. Мандибулы и челюсти движутся латерально справа налево.

Грудная клетка или туловище на самом деле состоит из трех колец. К первому прикреплены две передние ноги; ко второму — две средние ноги и первая пара крыльев, а к третьему — две задние ноги и вторая пара задних крыльев. Вдоль заднего края имеется хорошо выраженное зазубренное (шиповатое) устройство, с помощью которого саранча прилипает и сильно цепляется. Туловище кажется полным жироподобного вещества.

Брюшко состоит из ряда роговых сегментов, соединенных эластичной мембраной, конструкция, которая позволяет насекомому удлинять свое тело на несколько сантиметров сверх нормального размера. Оно также может увеличиваться в толщине.

Передние и средние ноги этого насекомого короткие и слабые, но длина, сила и формирование задних ног позволяют ему совершать необычайные прыжки. Взрослая саранча может прыгнуть на семь или восемь футов в высоту, в то время как говорят, что она способна прыгнуть более чем на 200 длин своего тела.

Самка обычно крупнее самца на ¼ или ½ дюйма в длину и имеет несколько более толстое тело.

Средняя длина мигрирующей саранчи составляет от 2½ до 3 дюймов, а толщина брюшка — около ⅜ дюйма. Саранча обычно откладывает яйца весной, и то, как самки, выбрав благоприятное место, делают углубление в земле для откладки яиц, чрезвычайно интересно и удивительно.

На самом конце брюшка самка имеет две пары роговых створок или крючков, каждая пара расположена спиной к спине, их концы направлены наружу, и расположены так, что все четыре крючка могут быть сведены концами близко друг к другу. Таким образом образуется остроконечный рычаг, который можно поворачивать, вращать и раздваивать. С помощью этого аппарата она просверливает небольшое отверстие и посредством серии мышечных усилий и постоянного открывания и закрывания створок, обеспеченных строением брюшка, она фактически пробуривает отверстие глубиной от 6 до 7 сантиметров, или около 3 дюймов. Здесь она откладывает свои яйца — обычно около восьмидесяти — регулярно расположенные в длинной цилиндрической массе, и обволакивает их пенистым или своего рода клейким секретом, так что все они полностью заделаны и находятся на одном уровне с поверхностью земли. Это вещество при высыхании более или менее непроницаемо и обеспечивает защиту яиц от стихий, а также обеспечивает легкий выход на поверхность для молодой саранчи после вылупления. Яйца по форме напоминают зерна мелкого риса и имеют длину около ¼ дюйма.

Яйца вылупляются через двадцать пять — шестьдесят дней, обычно около сорока дней, но период может немного варьироваться в зависимости от температуры, влажности и т.д. Молодая саранча известна как «прыгуны» (hoppers), в этой стадии они проводят около сорока пяти или пятидесяти дней, прежде чем достичь полностью развитой стадии, известной как «летуны» (fliers). Чтобы достичь «летающей» или «мигрирующей» стадии, они проходят через шесть различных состояний, несколько раз меняя цвет кожи, постепенно приближаясь к полному росту и, наконец, отращивая крылья.

У них нет стадии покоя, и хотя они, естественно, еще не способны к полету, их локомоторные способности весьма значительны, и они очень разрушительны, ибо их прожорливость велика. Сравнительно говоря, летающая саранча наносит меньше ущерба растущим посевам, чем прыгуны, которые пожирают все подчистую перед собой.

Интересно отметить, что «прыгуны» на первой стадии имеют длину от 7 до 9 мм, или не совсем одну треть дюйма, и что щупальца имеют тринадцать делений, увеличиваясь до двадцати семи делений при полном росте.

В холодную погоду они обычно собираются тысячами, тесно прижимаясь ко всем видам растительности и друг к другу. В этот сезон общее правило, по-видимому, заключается в том, что пищи любого рода потребляется сравнительно мало. С целью наблюдения за развитием их яиц энтомологи вскрыли несколько сотен особей саранчи в зимние месяцы, и неизменно их капсулы оказывались пустыми.

Пожалуй, наиболее вероятное предположение о причине их миграционного импульса заключается в том, что саранча естественным образом размножается в сухих песчаных районах, где пищи мало, и поэтому вынуждена странствовать, чтобы добыть средства к существованию.

Скорость передвижения варьируется в зависимости от обстоятельств. При неблагоприятном ветре или слабом ветре они редко перемещаются более чем на пять миль в час. В другое время, когда ветер благоприятный, они преодолевают пятнадцать-двадцать миль в час. Когда они на крыле, несомненно, что расстояние в 1000 миль может, в отдельных случаях, считаться умеренной оценкой полета, и хотя, вероятно, часто оно гораздо меньше, иногда оно гораздо больше. Их высота полета оценивалась по-разному: от сорока до двухсот футов. «Падение с облаков» — распространенное выражение, используемое наблюдателями при описании появления роя.

Нельзя отрицать, что присутствие саранчи в большом количестве представляет собой ужасное бедствие. Они появляются роями и съедают все. Почти невозможно оценить количество в облаке саранчи, но некоторое представление можно составить из того факта, что когда их загоняют, как это иногда бывает во время бури, в море и они тонут, так много их выбрасывает на берег, что, как говорит один наблюдатель, их мертвые тела образовали берег длиной почти 40 миль и шириной 300 ярдов, и глубиной во много футов, а зловоние от разложения их тел распространялось на 150 миль вглубь страны.

Когда рой саранчи временно поселяется в районе, вся растительность быстро исчезает, а затем голод гонит их на следующий этап. Такова их прожорливость, что каннибализм среди них был заявлен как результат отсутствия других видов пищи.

У саранчи есть свои естественные враги. Многие птицы жадно пожирают их, на самом деле мигрирующий рой обычно сопровождается мириадами птиц, особенно морскими чайками; их часто находят в 150-200 милях вглубь страны. Часто стая чаек очищает «мангу» (рой) саранчи; они пожирают их тысячами, а затем летят к соседней лагуне, пьют немного воды, извергают все, что съели, и по данному сигналу снова улетают, чтобы наполниться саранчой, только чтобы повторять эту операцию раз за разом. Хищные насекомые других отрядов также атакуют их, особенно в бескрылом состоянии. У них есть еще более смертоносные враги — паразиты, некоторые из которых атакуют полностью развитую саранчу, но большинство выбирает более коварный метод атаки на яйца.

Было изобретено много средств с целью истребления саранчи, некоторые из которых, по крайней мере, несомненно, были частично успешными, но решительные и объединенные усилия нации и землевладельцев обязательны, если предлагаемые лечебные и профилактические меры должны принести ожидаемый успех.

Департамент сельскохозяйственной обороны сообщает, что потратил 10 561 540 песо нац. валюты с 1 января 1909 года по 31 мая 1910 года на борьбу с саранчой. Общая площадь вторжения составила 135 000 000 гектаров (около 337 500 000 акров).

С 1892 года по настоящее время, с учетом того, что требуется на текущий год, 54 000 000 песо было потрачено на борьбу с саранчой и подобными бедствиями для сельского хозяйства.

ЖИЗНЬ ПРИЗЫВНИКА В АРГЕНТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Жизнь призывника более приятна, чем большинство людей в Аргентинской Республике себе представляет, хотя у нее есть как недостатки, так и преимущества.

Каждый год по всей Республике проводится жеребьевка, призывающая на службу на год в Армию или на два года во Флот аргентинцев, достигших двадцатиоднолетнего возраста. В среднем 12 000–15 000 человек призываются каждый год и распределяются по разным полкам в зависимости от роста; от 1,75 метра и выше — в кавалерию, среднего роста — в пехоту, а невысокие — в артиллерию.

В течение восьми месяцев войска ежедневно тренируются, и в конце этого периода проводятся большие маневры, в которых должен участвовать каждый полк. Эти маневры делятся на две части: в сентябре мобилизуются все войска, относящиеся к I, II и IV регионам, а в ноябре — войска III и V.

Ежедневный распорядок следующий: в 4 часа утра по сигналу горна все войска должны встать, проводится перекличка; в 4:30 утра подается кофе; в 5:00 каждое утро отдается приказ седлать лошадей и вооружаться, и они должны быть готовы покинуть казармы в 5:30 для утренней тренировки верхом или для похода на стрельбище, в зависимости от расписания; тренировки продолжаются до 10 часов, в который час войска должны вернуться в казармы, пройдя курс строевой подготовки пешком до 11 часов.

В 11 часов войска должны выйти, почистить и вычистить своих лошадей до 11:30, в который час подается обед; после чего им разрешается делать что угодно (кроме как покидать казармы) до 13:30; с 13:30 до 15:00 войска тренируются пешком, а в 15:00 подается «мате-косидо»; в 15:30 они должны посещать занятия до 16:30, либо по «Полевой службе», «Военным обязанностям или законам», либо по «Карабину или сабле»; через день проводятся занятия по различным частям лошади и по тому, как ухаживать за ней и чистить ее. С 16:30 до 17:30 проводится ревизия и чистка оружия. В 17:30 подается ужин, после чего тем, у кого есть увольнительная, разрешается выходить до 22:00, а в некоторых случаях до 4 часов утра следующего дня.

Те, кто призван на Флот, должны пройти предварительный курс обучения на берегу, прежде чем их отправят на борт учебного корабля «Сармьенто», который каждые два года покидает Буэнос-Айрес для кругосветного путешествия, занимающего в среднем восемнадцать месяцев.

Существуют определенные льготы для студентов, которым в возрасте девятнадцати лет разрешается поступить в 8-й кавалерийский полк, где они должны прослужить три месяца. В конце этого периода они проходят очень строгий экзамен, и в случае успешной сдачи получают звание младшего лейтенанта запаса, обязанного служить по одному месяцу каждый год в полку, закрепленном за ними.

Преимущества призыва многочисленны. Он приобщает метисов со всех концов Республики к цивилизации, учит их послушанию, уважению к начальству и, прежде всего, умению стрелять. После года службы они покидают казармы, зная о вещах в целом гораздо больше, чем когда входили в них.

Есть также лучший класс парней, которых следует учитывать. Призыв учит их также нескольким вещам, а именно: подчиняться (что является большим недостатком англо-аргентинцев) и заставляет делать вещи, к которым они не привыкли, чистить конюшню и т.д., и должным образом следить за своим снаряжением, так как все, что они могут случайно потерять, вычитается из их жалованья, которое очень мало — 5 долларов в месяц.

Еда в Армии хорошая и обильная: утром при подъеме подается кофе, обед и ужин, которые обычно похожи, состоящие из супа и «пучеро» (национальное блюдо из говядины и овощей, сваренных вместе), и иногда блюдо из «пуленты» (вареная кукуруза).

Общее обращение в казармах хорошее. Бывают случаи судебных ошибок и жестокого обращения, но они редки. Призывник может понести наказание, даже будучи правым, и ему не разрешается доказывать свою невиновность офицеру до тех пор, пока он не отбудет наказание.

ЧЕРЕЗ БОЛИВИЙСКИЕ АНДЫ В 1901 ГОДУ.

Здесь воспроизведены воспоминания о путешествии из перуанского порта Мольендо во внутренние районы Боливии, которое автор совершил в указанном году. Никаких риторических достоинств не заявлено, изложены только факты, и составитель рукописи лишь надеется, что его усилия могут, по крайней мере частично, оправдать беглое прочтение, не испытывая терпения читателей и не злоупотребляя их снисходительностью. Эти заметки записаны почти десять лет спустя после поездки, и читателей, которые, возможно, посетили Боливию в более позднее время, просят сделать поправку на такие модификации или изменения условий, о которых они могут судить только сами.

Я пересекал цепь Анд в других местах, дальше на юг, в Чили; но в данном случае я ограничу свои наблюдения поездкой, как указано в заголовке.

Мольендо — один из худших портов на тихоокеанском побережье, но имеет некоторое значение из-за того, что железная дорога через Перу к озеру Титикака начинается здесь. Все суда должны стоять не ближе полумили от берега из-за постоянного сильного волнения, и высадка всегда сопряжена с определенной долей опасности, настолько, что нередко пассажиров приходится «подвешивать» на посадочную платформу в корзинах, сделанных для этой цели. Как и на большей части южноамериканского побережья от Вальпараисо на север, здесь мало или совсем нет растительности, и пейзаж не того типа, который обычно ассоциируется с тропическими климатами, о которых так много читаешь. Песчаные дюны и пустоши встречаются глазу со всех сторон, и путешественник, направляющийся во внутренние районы, обычно рад, когда начинается железнодорожное путешествие.

О стране, через которую везет железная дорога, сказать особо нечего, но внимание путешественника сразу привлекает удивительная изобретательность знаменитого инженера Мейггса, который построил эту дорогу. Постепенно поднимаясь по мере удаления от побережья, поезд достигает Арекипы на высоте 7500 футов, на расстоянии около 200 миль от Мольендо. В Арекипе около 45 000 жителей, и, хотя она довольно красиво расположена в небольшой долине, окруженной высокими вулканами, в ней нет ничего особенно интересного, что могло бы привлечь внимание. Более того, она часто страдает от землетрясений, что не удивляет, когда смотришь на гигантский вулкан «Эль-Мисти», возвышающийся до 18 000 футов на небольшом расстоянии. Все дома построены с «сводчатыми» фундаментами, чтобы лучше противостоять «земным дрожаниям», но в этот раз я не испытал никаких толчков.

Оставив Арекипу позади, подъем продолжается до тех пор, пока не достигается самая высокая точка в Крусеро-Альто, где информационная табличка указывает, что мы находимся на высоте 14 666 футов над уровнем моря. Именно перед достижением этой высоты проявляется удивительное мастерство инженера. Линия продолжает петлять и подниматься, извиваясь назад, но всегда вверх, в течение нескольких часов, пока не достигается точка, где пассажиры, глядя вниз из окон вагона, могут увидеть прямо под собой, всего в нескольких футах ниже, тот самый железнодорожный путь, по которому они прошли час назад. В одном месте видны целых три пути, один прямо под другим, как ступени лестницы, и я полагаю, что в Аргентине нет ничего подобного. Покинув Крусеро-Альто, спуск становится очень постепенным, пока не достигается Пуно на берегу озера Титикака, но все еще на высоте 12 000 футов или более. Я не видел самого города, который находится на небольшом расстоянии от станции, а сразу поднялся на борт «Койи», парохода, который должен был переправить нас через озеро в Чилилаю или Пуэрто-Перес на боливийской стороне огромного озера. Расстояние в этом направлении составляет около 110 миль, и переход был совершен за десять часов, в течение ночи, так что в этот раз у меня не было возможности увидеть окружающий пейзаж.

В другой раз я видел его слишком много, так как пароход пропустил канализированную полосу, которая простирается на несколько миль от Пуно, и мы просидели на мели тридцать часов. У нас было более ста японских пассажиров — иммигрантов, направлявшихся в каучуковую страну, — и все они были вооружены огромными револьверами; но поскольку еды хватило до тех пор, пока нас не выручил другой маленький пароход, принадлежащий железнодорожной компании, они были в хорошем настроении и не доставили никаких хлопот. Перед тем как снова сняться с мели, около 100 тонн груза пришлось перегрузить на другой пароход, а когда мы снова попали в глубокий канал, его снова перегрузили на пароход «Койя». Это последнее судно было около 150 футов длиной; это был вполне комфортабельный пароход, и еда и постельные принадлежности были приличными, если учесть, в какой части света вы находитесь. Меню и винная карта содержали много причудливых деликатесов, и я никогда не забуду, как печатник написал слово, обозначающее шотландское вино (обычно известное как виски). Он был вполне фонетичен с испанской точки зрения, и слово читалось «Güiscki», но на вкус оно было вполне нормальным.

При высадке на боливийской стороне в Пуэрто-Перес огромное плато, которое покрывает весь центр Боливии, простирается во все стороны вглубь суши, пока не встречается с внутренней и более высокой грядой Кордильер.

Ла-Пас, тогдашняя столица Боливии, из-за того, что там жил президент, генерал Пандо, был нашей следующей целью, и мы обнаружили старую «почтовую карету», запряженную восемью лошадьми, ожидающую, чтобы перевезти нас на сорок две мили через равнину. Эта часть пути самая неинтересная, а дорога была лишь сносной. На всем протяжении это один и тот же ровный, каменистый грунт, совершенно лишенный деревьев и полностью покрытый большими круглыми камнями. Последние индейцы вынуждены собирать в кучи, создавая таким образом открытые участки для выращивания картофеля и зерна, которые вместе с их «чалоной», или сушеной на солнце бараниной, являются их основными продуктами питания в течение года. Кроме того, излишки продукции перевозятся в более крупные города на ламах и там реализуются с наибольшей выгодой. Очень интересно видеть каждое воскресное утро «рынок», и охотник за диковинками был бы в своей стихии, так как индейцы привозят не только овощи и фрукты, но и всевозможные изделия из местного серебра причудливых форм, а также украшения, сделанные самими индейцами, которые можно приобрести очень дешево. Платья индейских женщин также очень живописны, и, насколько я помню, доминирующими цветами были красный, зеленый и ярко-желтый. Но я отвлекаюсь от основной темы.

Прямо перед нами возвышается гигантский Ильимани, безмолвный и величественный, с вечно белой вершиной, поднимающейся на 22 000 футов над уровнем моря. Начинаешь задаваться вопросом, где же может быть Ла-Пас, поскольку равнина, кажется, тянется прямо к подножию горы. Однако, продолжая путь, экипаж в конце концов достигает края доселе незаметной впадины, и зрелище, которое здесь открывается путешественнику, в высшей степени великолепно. Описать этот вид моему скудному словарному запасу не под силу. Вы смотрите вниз на крыши домов Ла-Паса, который уютно расположился на 1200 футов ниже вас. Кажется, что можно бросить камень прямо в них, настолько отвесны скалы; но глаз обманывает огромная высота, ведь из того маршрута, по которому следует экипаж, предстоит преодолеть еще шесть миль, прежде чем попасть в город. Я видел Ла-Пас с вершины «Куэсты» и днем, и ночью, и последний эффект, хотя и теряет многое в своем величии и великолепии из-за темноты, почти превосходит по красоте дневное зрелище. Весь город освещен электричеством, и кажется, будто смотришь вниз на другой небосвод, если такое вообще можно представить. Повторяю, у меня не хватает слов, чтобы в полной мере оценить этот необыкновенный пейзаж.

Позвольте мне еще раз отступить от темы. В первый раз, когда я добрался до вершины въезда в Ла-Пас, это произошло при довольно «спортивных» обстоятельствах, которые, я думаю, мне можно простить за то, что я вставлю их здесь. Я приехал верхом и в одиночку из шахтерского городка Коро-Коро, расположенного в шестидесяти шести милях отсюда, и это очень тяжелый и утомительный путь. Высота над уровнем моря варьируется от 14 000 до 12 000 футов у Ла-Паса, поэтому большая скорость невозможна из-за разреженности воздуха. По-видимому, я ехал слишком быстро для своей лошади, так как бедное животное пало, когда я был еще в восемнадцати милях от Ла-Паса. Вот так «каша заварилась». Пока было светло, все было еще терпимо, но когда меня настигла темнота, я оказался в довольно затруднительном положении. Не зная дороги, не имея ни ориентиров, ни с кем посоветоваться, я просто медленно шел вперед, надеясь наткнуться на какое-нибудь индейское поселение и как-нибудь переночевать. Я тащился бог знает сколько времени, пока наконец не услышал звуки, указывающие на то, что я, по крайней мере, приближаюсь к какому-то лагерю или жилищу. Я слышал то, что должно было быть музыкой, и в темноте пробирался, насколько мог судить, в направлении звука, и примерно через полчаса мои усилия были вознаграждены: я нагнал группу кочующих индейцев, все в маскарадных костюмах, играющих на забавных тростниковых инструментах и непрерывно танцующих во время движения. Они не говорили по-испански, но в то время я достаточно знал их язык — «аймара», как его называют, — и вскоре объяснил им свое положение. Мне разрешили сопровождать их, так как я узнал, что они тоже направляются в Ла-Пас, и вскоре стал их другом на всю жизнь, когда достал небольшую бутылку виски, которая была у меня с собой. Этот опыт был уникальным для белого человека, но должен признаться, что я скорее оценил его новизну, чем что-либо другое, и когда я добрался до Ла-Паса около часа ночи, я почувствовал, что пережил настоящее приключение, которое могло легко закончиться более зловеще, если бы мой индейский эскорт показал другую сторону своей натуры. Что ж, возвращаясь к нашему старому экипажу, который, я думаю, я оставил на вершине въезда в Ла-Пас, я занял свое место и въехал в город в полдень. Я остановился в отличном отеле, которых было несколько, и сразу же задумался о поиске работы, так как остаток в моем банке (иначе говоря, в моем кармане) не позволял мне рассматривать мой визит в Ла-Пас только как увеселительный. В то время, о котором я пишу, в Ла-Пасе жил один-единственный британец, и он был шотландцем, как и я. Это было до того, как была построена железная дорога из Оруро, и он был владельцем экипажей, которые ходили раз в неделю из Ла-Паса на юг; и, как я понял, имел довольно прибыльный бизнес. Ла-Пас — город с необычным расположением, как читатель может представить по моему описанию его положения. Улицы в основном холмистые и крутые, за исключением одной или двух, которые идут параллельно друг другу по обе стороны долины, у подножия и в центре которой протекает река Ла-Пас. Она перегорожена мостами примерно в полудюжине мест для конного движения, и хотя большую часть года в реке почти нет воды, когда тает снег, она превращается в настоящий ревущий поток; и мне довелось присутствовать во время одного из самых серьезных несчастных случаев, когда-либо случавшихся по этой причине.

Несколько дней подряд шли проливные дожди, и река сильно поднялась — фактически выше, чем когда-либо было зафиксировано, — и было много предсказаний о том, выдержат ли мосты тяжесть воды. Вокруг было полно обычных зевак, и, к сожалению, многие из них поплатились за это своими жизнями. Их должным образом предупредили, что определенный мост опасен и грозит обрушиться, но это, очевидно, еще больше разожгло их любопытство; во всяком случае, толпа попыталась перейти его, в результате чего мост рухнул в бушующий поток, увлекая за собой более 200 человек, и многие из них утонули — точное число так и не было установлено.

Ла-Пас — довольно важный город, и там проживает большое количество богатых владельцев шахт, получающих доходы от богатых оловянных рудников в окрестностях. Есть также многочисленные магазины, из которых снабжаются нужды отдаленного населения, проживающего в каучуковом крае. Большая часть жителей — индейцы, и я не могу не заметить, что боливийские индейцы, мужчины и женщины, — это едва ли не самый уродливый тип человеческих существ, которых я когда-либо видел. К тому же они очень неграмотны, и, по оценкам, из всего населения Боливии только около 30 процентов умеют читать или писать. На юге в основном говорят на аймара, но дальше на север более распространен язык кечуа. Я видел несколько боев быков на арене, которой может похвастаться город, но они были настолько отвратительны, что я воздержусь от того, чтобы вызывать тошноту у своих читателей подробностями.

Собор был завершен лишь наполовину, когда я был там, и, насколько я понимаю, до сих пор находится в том же состоянии. Я забыл упомянуть, что в Ла-Пасе не было британского посланника или консула, и ходят слухи, что в какой-то предыдущий период боливийский президент заставил британского официального представителя проехать вокруг площади верхом на осле, но лицом к хвосту; следствием чего стало то, что премьер-министр Великобритании в переносном смысле стер Боливию с карты. Все, что нам требовалось от дипломатической службы, приходилось получать через посредство британского посланника, проживающего в Лиме, в Перу. Возможно, сейчас это изменилось, но мне об этом неизвестно. Я оставался несколько месяцев в Ла-Пасе на службе у боливийского магната, но вознаграждение не соответствовало моим амбициям, и в конце концов я договорился сопровождать владельца очень большого каучукового леса в поездке к его владениям в верховьях реки Амазонки, и отсюда моя привилегия иметь возможность предложить вам ознакомиться с моими впечатлениями от путешествия через внутренние хребты Кордильер. Его дочь также сопровождала его, и, хотя путешествие является крайне некомфортным во многих отношениях, она перенесла усталость многих дней верховой езды на мулах по тропам, которые не заслуживали названия дорог, примерно так же хорошо, как и все остальные из нас.

Для поездки такого рода необходимо предусмотреть многое, так как в пути очень мало что можно достать в плане хорошей еды или ночлега. Соответственно, нам пришлось везти с собой кровати и постельные принадлежности, и, по сути, все, что мы могли придумать в виде одежды, еды, огнестрельного оружия и, конечно, необходимого сопровождения в жидком виде. Большую часть нашего багажа и того, что нам могло не понадобиться в любой момент, мы отправили вперед за день, и, наконец, 20 мая 1901 года наш караван отправился из тогдашней столицы Боливии в 8 часов утра. Наше транспортное средство для начала состояло из экипажа, запряженного четырьмя мулами, и на подъем на крутую «Куэсту» ушло гораздо больше времени, чем на спуск в предыдущие разы, о которых уже упоминалось. Однако наши животные были хороши, и примерно через полтора часа мы достигли вершины холма, и я бросил последний, как оказалось, взгляд на город Ла-Пас.

Путь на первые сорок миль проходит по той же местности, о которой я уже упоминал, в направлении озера Титикака, и сказать о нем больше нечего, кроме того, что мы сменили животных в месте под названием Окомисто, представляющем собой просто несколько индейских хижин, где всегда есть запас зерна и воды для животных, а также обычная деревенская еда для проезжающего путешественника. Впереди нас ждал долгий путь, поэтому мы оставались там только на время, необходимое для того, чтобы распрячь уставших мулов и запрячь свежих. В час дня мы достигли Мачакамарки, еще одного «тамбо», или места отдыха, и были очень разочарованы, обнаружив, что наши вьючные животные, которых мы отправили накануне, не ушли дальше этого пункта. Нашим желаемым местом назначения на ночь был индейский город Ачикачи, в двенадцати лье отсюда, но поскольку теперь было совершенно исключено думать о том, чтобы гнать наших багажных животных так далеко до наступления темноты, нам пришлось изменить наши планы и поэтому мы направили наш экипаж в сторону Гуарины, другого индейского города на берегах озера Титикака, но гораздо ближе, чем Ачикачи, и в конце концов прибыли туда в 5 часов вечера, преодолев, более или менее, пятьдесят миль с утра. Путешествие казалось длиннее, так как местность на всем маршруте очень похожа; но поскольку дороги были сносными, путешествовать было вполне комфортно.

Гуарина — чисто индейская рыбацкая деревня, и единственные белые люди здесь — боливийские метисы-чиновники. Как я уже говорил, в этих индейских городах нет отелей или даже ночлежек, и обычным путешественникам приходится просто искать место, подходящее для того, чтобы поставить кровати на ночь. Однако, поскольку мой друг был «персоной» в Боливии, другими словами, человеком положения и власти в политических кругах, мы, конечно, устроились значительно лучше, чем если бы его не было с нами; и нас пригласили остановиться в доме одного из этих людей, облеченных властью. Он сделал для нас все возможное в их скудном образе жизни и дал нам еду, состоящую из «чайро», который представляет собой суп, черный как уголь, приготовленный из замороженного картофеля, который называется «чуньо». Они размером с грецкий орех, твердые и черные, и их нужно хорошо вымочить перед приготовлением, и даже тогда они не являются лакомым кусочком. Следующее блюдо состояло из «чалоны», уже описанной как постная баранина, высушенная на солнце, которая, вообще говоря, очень неприятна на вид, запах и вкус. Неважно, мы были голодны и ели все, что приносили, пока «внутренний человек» не просил довольства! Еду, могу добавить, запивали дешевым «вином», дистиллированным из более дешевого изюма, но это было что-то жидкое, и на время этого хватило.

Наши вьючные животные прибыли в Гуарину около 7 часов вечера, и мы очень скоро распаковали вещи и заняли свои кровати, зная, что утром предстоит довольно ранний выезд. Ночь прошла без происшествий, и на рассвете мы отправились в путь, направляясь в Ачикачи, примерно в пяти лье отсюда. К этому городу все еще ведет дорога для транспортных средств, и, двигаясь вдоль берегов озера Титикака, мы достигли этого более крупного индейского города около 9 часов утра. Население составляло около 5000 индейцев, но это очень неинтересное, унылое место, и мы оставались там лишь столько, сколько нужно было, чтобы плотно поесть, что нам снова посчастливилось получить благодаря правящему магистрату. После этого мы отправили наш экипаж в обратный путь в Ла-Пас и подумали о других средствах передвижения для дальнейшего пути. Хороших мулов мы отправили вперед, и они уже ждали нас, оседланные и готовые, и мы наконец начали эту, более трудную часть нашего путешествия вглубь страны. Нашим местом назначения на ночь была Гуалата, небольшое хозяйство, принадлежащее моему попутчику, и мы достигли его около часа дня, поднявшись, вероятно, на 2000 футов выше в горы. Выращивание зерновых и картофеля ведется в ограниченных масштабах из-за высоты, и, в общем и целом, дом, хотя и достаточно комфортный, был расположен в настолько унылом и голом месте, насколько это вообще можно себе представить.

Тем не менее, его населяли около шестидесяти индейцев, которые вышли в истинно индейском стиле в своих красиво окрашенных одеждах и издавали ужасные диссонирующие звуки, которые предназначались для музыки — все, конечно, чтобы показать свою признательность своему «патрону». Здесь, конечно, мы получили все, что нам было нужно, и так как можно было достать любое количество птицы, наше меню улучшилось соответствующим образом. Делать было особо нечего, и мы не чувствовали особого желания много двигаться на этой высоте над уровнем моря, поэтому мы были очень рады, когда пришло время ложиться спать, и без всяких церемоний каждый удалился на свои соответствующие лежанки на полу. Однако из-за сильного холода о сне не могло быть и речи, и было облегчением, когда наступил рассвет 22 мая. Освежившись чашкой чая, мы отправились в Сорату, до которой было около шести лье. Путешествие теперь было намного медленнее, так как дороги были очень плохими, а местами очень крутыми и покрытыми рыхлыми камнями. Это делало опору для мулов плохой, но мы полностью доверились полезным животным, позволяя им идти на свободном поводу, чтобы самим выбирать себе опору, что они и делали очень успешно. Мы проехали индейскую деревню Ильябайя, приютившуюся на склоне холма и всю расчерченную на маленькие квадраты для выращивания овощей и т. д., запас которых мы купили для собственного пользования. Самая высокая точка, которую мы прошли, была более 14 000 футов, а затем начался постепенный спуск в красивый маленький городок Сората, на 6000 футов ниже. Путь был не из лучших, и темп был очень медленным; но пейзаж был довольно освежающим по сравнению с тем, что мы уже прошли.

Сората действительно очень красива и причудлива, и, хотя она сравнительно оторвана от мира, путешественник может провести там немного времени приятно, и, лично говоря, те несколько дней, что мы оставались, были очень приятными, еще раз благодаря влиянию моего друга. Для разнообразия мы не спали на полу, и в качестве развлечения я выследил бильярдный стол, не очень хороший, это правда, и шары были довольно эллиптическими; но так как я однажды играл роль «Микадо» в стиле Гилберта и Салливана, условия были не такими сбивающими с толку, как они, несомненно, были бы для менее известной личности! Сората, будучи ближайшим городом к боливийским каучуковым районам, которые экспортируют свою продукцию на тихоокеанское побережье, естественно, имеет большее значение по этой причине, так как все материалы и товары для внутренних районов должны проходить через руки торговцев Сораты, в то время как каучук, экспортируемый на побережье, также находит свой путь через посредство агентов Сораты.

В центре города есть обычная площадь, где молодежь и красавицы развлекаются способом, характерным для этих горных регионов, который заключается в ходьбе кругами в хорошем темпе, чтобы поддерживать кровообращение, так как погода в Сорате почти всегда холодная. Ильямпу, конкурент Ильимани и Аконкагуа, который претендует на звание самой высокой вершины в Южной Америке, величественно возвышается прямо над городом и вокруг него, и посетители, впервые приехавшие сюда, должны действительно задаваться вопросом, как они собираются найти дорогу, чтобы пересечь эти гигантские горы, так как город кажется настолько полностью закрытым.

Однако 27 мая мы начали подниматься по тропе, образующей путь во внутренние районы, и получили хорошее напутствие от жителей, наиболее важные из которых вышли, чтобы попрощаться с нами и пожелать нам удачи за парой ящиков пива. Подъем перед нами был постоянным на протяжении 18 миль, и сегодня нам предстояло пройти самую высокую точку нашего всего путешествия. Мы достигли ее около полудня, на высоте чуть менее 16 000 футов. Мы были выше линии вечных снегов в течение короткого времени, и было пронзительно холодно, к тому же нам приходилось идти медленно из-за разреженного воздуха, но мы продолжали уверенно двигаться и достигли старого горнодобывающего предприятия под названием «Эль-Инхенио» в 5 часов вечера, проделав в общей сложности 24 мили с утра. К старому горняцкому лагерю ведет длинный крутой спуск по узкой извилистой тропе, вырубленной в склоне горы, и так как обрыв с одной стороны к маленькому ручью внизу был около 40–50 футов, а защитного ограждения любого рода не было, мы решили слезть с наших мулов и, соответственно, завершили худшую часть пути пешком, и, конечно, это сделало путешествие намного медленнее.