«Альпийские заметки и нога альпиниста»

Эти дни теперь — восхитительные воспоминания для меня, и если мои только что написанные заметки не поднимаются выше того, что Скотт называл «обычным гавканьем», то, по крайней мере, в некотором смысле это «высокие ноты», и они могут найти отклик в сердцах тех, кто любит горы.

Альпийское письмо

1892

Саас-Фе — перевал Гримзель — горная болезнь — уставшая леди на Маттерхорне — восхождение на Маттерхорн — восхождение на Обер-Габельхорн — Трифт-йох из Церматта в Зиналь — хижина Конкордия — Юнгфрау — Лётшен-Люке — смерть мистера Неттлшипа на Монблане — поражение от плохой погоды на Дрю — катастрофа в Сен-Жерве — Невшатель — Базель.

«Во всех моих скитаниях по этому миру забот» я нашел мало мест, столь свободных от черной гнили, как горные вершины. Пусть альпинист несет бремя такое же большое, как у Христианина в «Пути паломника», он оставляет его позади на высоких пиках. Если бы мистер Гладстон смог достичь вершины Сноудона, он мог бы увидеть больше, чем побережье Ирландии.

Поистине можно сказать, что внешняя сторона горы полезна для внутренней стороны человека. Поэтому я снова провожу свой отпуск в Альпах и надеюсь, что следующий отчет может заинтересовать путешествующих читателей, ибо им нравится вспоминать красивые места, которые они посетили, а те, кто остается дома, могут быть вдохновлены попробовать горы за границей.

Чтобы избежать жаркой части долины Роны и добраться до Саас-Фе, нашего первого места остановки, интересным маршрутом, моя жена и я сели на поезд до Люцерна — через Кале, Реймс, Лан и Базель. Это путешествие занимает меньше дня. Выехав из Лондона в 11 часов утра, на следующее утро мы оказались в лодке на синем Люцернском озере в окружении гор. Путешествуя по железной дороге через перевал Брюниг, который мы пересекли пешком десять лет назад, мы вспоминали долгую прогулку из Майрингена в Лаутербруннен за один день, через Большой и Малый Шайдегг, когда наш носильщик переел в Гриндельвальде, примерно на полпути, и почти рухнул в конце пути, став очень бледным и больным на крутом спуске к Лаутербруннену. Мы пришли в Майринген, все еще в основном в руинах от недавнего пожара. Жаркий, сильный ветер фён, дующий с юга, является причиной этих ужасных пожаров, он может как разжечь, так и распространить пламя. На многие мили вокруг Майрингена висят объявления, запрещающие курение на открытой дороге, когда дует этот ветер. Из этого печального места по легким дорогам мы пришли в Гуттаннен и здесь провели ночь, встав рано на следующее утро для прогулки через перевал Гримзель, с человеком, который нес наш легкий багаж.

Первая утренняя прогулка в Швейцарии всегда восхитительна и стирает дискомфорт от поездки. Мы остановились в Хандеке, чтобы посмотреть на самый красивый водопад в стране. Два сходящихся потока «с могучим ревом» изливают свои воды в бездонную, таинственную бездну, скрытую облаками брызг, где в солнце изгибается радуга.

Когда мы поднимаемся на перевал, который был описан как «склеп, не погребенный солнцем», по обе стороны видны огромные, темные, гладко округленные скалы — свидетельство действия ледника в минувшие века. Гримзельский хоспис расположен среди самых диких скальных пейзажей, и его не улучшает наличие пианино, электрических звонков и щеголеватого официанта во фраке. Однако я воспользовался их телеграфом, чтобы заказать мула из Саас-Фе, который встретил бы нас в Штальдене, чтобы моя жена могла доехать оттуда верхом. Все кривые места теперь выпрямляются с помощью телеграфов и железных дорог!

Через этот перевал строится большая новая дорога, и когда мы достигли вершины, были слышны взрывные работы; каждый взрыв сначала был похож на хлопок пробки от шампанского, но после паузы следовало потрясающее громовое эхо от всех окрестных гор. Мы оставили ледник Рона по левую руку и спустились в Обергестелен в верхней части долины Роны, откуда взяли экипаж до Брига. Ощущения восхитительны в солнечный день, когда после нескольких часов ходьбы по мрачной, голой, скалистой пустыне вы спускаетесь в зеленую и плодородную долину; эффект свежего воздуха все еще с вами, пока вы едете среди деревьев и цветов на солнце, и вы ободрены чувством благополучия в настоящем и будущем. Здесь вы «не можете видеть улыбающуюся землю и думать, что после этого будет ад». Ночь была проведена в Бриге, а затем короткая поездка на поезде до Виспа и вверх до Штальдена, откуда я последовал за мулом моей жены до Фе. Проведя несколько дней в комфортабельных условиях, я уехал, чтобы совершить несколько экспедиций.

Мой друг-альпинист А. Б. был в отеле Эггисхорн и только что совершил восхождение на Финстераархорн, самый высокий пик Оберланда, после чего его охватила горная болезнь, и он совершил восхождение с некоторым трудом, его проводник помогал ему и время от времени держал голову, пока его рвало. Его недомогание, вероятно, было вызвано тем, что он слишком быстро поднимался на свой первый пик, ибо, хотя он и привык к горам, он был в Англии всего несколько дней в этом сезоне. Эта интересная болезнь хорошо описана в путешествиях Уимпера по Великим Андам Экватора; и он сам, и его люди страдали от головной боли и лихорадки, но условия были совсем не такими, как на наших горах; самая высокая точка здесь всего 15 700 футов (Монблан), по сравнению с более чем 20 000 на Чимборасо. Любое усилие кажется более тяжелым на больших высотах, и хотя в Европе горная болезнь встречается редко, мало найдется альпинистов, которые не чувствовали бы на высоте 14 000 футов одышки, если поднимаются в быстром темпе. Часто трудно отличить ее от простой усталости, и я не думаю, что проводники признались бы в ней сами; но что касается меня, то я испытывал это чувство и «думал, что не могу дышать в этом тонком воздухе». Наблюдения Уимпера доказывают, что человек может постепенно привыкнуть к этим большим изменениям барометрического давления, хотя опасности отсутствия тренировки и внезапных восхождений хорошо известны.

Поль Бер с помощью металлического цилиндра, в котором он запирался, снизил давление воздуха до эквивалентного тому, что на Монблане, но вскоре почувствовал тошноту и головокружение; впоследствии, в экспериментах, он смог настолько оживить себя мешками с кислородным газом, что трое воздухоплавателей осмелились подняться на высоту 28 000 футов, взяв с собой запас кислорода: с результатом, что когда воздушный шар снова достиг земли, двое аэронавтов были мертвы, а третий едва спасся. Человек еще не достиг вершины Эвереста.

Очень необычно описание эффектов измененного атмосферного давления, данное ранними альпинистами. Мистер Феллоуз (впоследствии сэр Чарльз Феллоуз) в 1827 году, с мистером Хоусом и десятью проводниками, пишет, что на расстоянии 1000 футов ниже вершины Монблана «эффект разреженности воздуха был еще более поразительным, ибо из носов нескольких наших проводников хлынула кровь... Никто из нас не был свободен от многих эффектов особенностей атмосферы: мы все плевали кровью; глаза у всех были налиты кровью, наши лица были покрыты волдырями, и в нашем дыхании мы все страдали мучительно; ибо невозможно было пройти много шагов, не останавливаясь, чтобы перевести дыхание». Близ вершины «двое наших проводников упали от слабости и обильно рвали кровью, в то время как все мы дали доказательство ее внутренней потери (мы все испытали симптомы гематурии)». Мистер Феллоуз и его спутники пострадали меньше, чем проводники.

Те, кто интересуется этой темой, должны прочитать отчет о восхождении воздушного шара германского императора «Феникс» в 1895 году, в котором был побит рекорд Коксвелла. Использовались кислородные баллоны.

Мой друг А. Б. присоединился ко мне на Шварцзее, чтобы подняться на Маттерхорн. Наши два проводника тоже были готовы; ведущего человека, Алоиса Кальберматтена, мы обычно называли Геркулесом; его брат, еще более сильный человек, был назван Квинбус Флестрин, или человек-гора. Вместе мы поднялись к хижине, чтобы провести ночь, готовые начать наше восхождение утром. Когда мы думали об ужине, спустилась несчастная, изможденная, седая леди, которая сказала, что была на Маттерхорне, слишком истощена, чтобы продолжать, и должна остаться на ночь с нами. Место было очень непригодным, грязным и душным, поэтому мы дали ей немного отдохнуть, восстановив ее бренди и лимонадом. Затем я заставил ее проводников тщательно привязать ее веревкой на всем пути вниз, и она благополучно добралась до отеля.

В хороший день, когда Маттерхорн «пойдет», хижина всегда переполнена, в основном иностранцами, и мы растянулись на нарах рядом с многоязычным поляком, который болтал пол-ночи. Итальянские проводники украли один из наших фонарей и шелковый шарф моего друга.

У нас был прекрасный день для нашего восхождения, которое заняло шесть часов, включая привалы и кормление. На вершине мы провели около часа самой славной жизни с видом на Италию с одной стороны и Швейцарию с другой, пока мы осторожно шли по тонкому снежному гребню, который образует вершину пика. Восхождение на Маттерхорн со стороны Церматта более интересно исторически, чем как лазание. Хижина, занятая Уимпером в ранних попытках, все еще остается, и когда проводники проходят мимо рокового места, они весело указывают, где такой-то сломал шею, где умер бедный доктор Б. Разбитый фотографический аппарат остается на обрыве, на котором два года назад погибла целая группа.

Трудные участки близ вершины теперь так сильно опутаны веревками, что некоторые соблазняются совершить это восхождение, не будучи подготовленными предыдущими тренировками, и поскольку уставший человек — это опасный человек на крутой горе высотой 14 700 футов, я боюсь, что мы еще не закончили с несчастными случаями на Маттерхорне. Спуск должен быть выполнен осторожно, и на него должно быть отведено почти столько же времени, сколько на подъем. В настоящее время железной дороги наверх нет, но такой проект серьезно витает в воздухе или, как гора, in nubibus.

После приятного дня на Шварцзее, блуждая над красивой долиной Змут, мы отправились в Церматт, а оттуда в гостиницу Трифт, чтобы попробовать Обер-Габельхорн, но плохая погода заставила нас отступить. Позже мы были успешны и провели славный день, начав в два часа ночи при свете звезд.

“So climbers by some Alpine mere,

Walk very softly thro’ the clear

Unlitten dawn of day:

The morning star before them shows

Beyond the rocks, beyond the snows,

Their never-travelled way.”

Мы пять с половиной часов поднимались вверх и вернулись примерно через полчаса после полудня. Снег был в хорошем состоянии, но на спуске нам пришлось бежать, чтобы увернуться от падающих камней, хотя ни один на нас не попал. На следующий день мы пересекли Трифт-йох, знаменитый перевал из Церматта в Зиналь. От нашей гостиницы мы добрались до хижины Мунте менее чем за пять часов, намереваясь вернуться через Ротхорн на следующий день; но у хижины сильный шторм из града и ветра удерживал нас в укрытии некоторое время и загнал нас вниз во второй половине дня в Зиналь, где дождь лил день и ночь непрерывно.

АЙСБЕРГИ, СЕВШИЕ НА МЕЛЬ НА ДНЕ МЕРЕЛЕНЗЕЕ ПОСЛЕ УХОДА ВОДЫ.

При таком ливне, который на высоких пиках был бы в основном снегом, было бесполезно думать о каких-либо горах Церматта в настоящее время, поэтому мы решили отправиться в отель Эггисхорн, а затем попробовать Юнгфрау, одного из гигантов Оберланда. Шторм немного разбросал меня, так как у меня были некоторые вещи в гостинице Трифт, сумка в Церматте, неоплаченные счета в обоих местах, кроме того, жена в Саас-Фе. Однако это было улажено, насколько это касалось багажа и оплаты, отправкой нашего человека, чтобы устроить это, и мы отправились в Эггисхорн. В воскресенье днем, после службы в маленькой церкви, мы дошли до хижины Конкордия и обнаружили, что Мерелензее почти высохло; вместо большого синего листа воды с плавающими в нем айсбергами, там нет ничего, кроме грязного пруда. Это частично результат дренажных работ, и делает долину внизу гораздо более безопасной как место жительства, но отнимает красоту у этой части великого ледника Алеч.

Интересно отметить большие камни, которые время от времени переносятся на этих айсбергах или остаются на мели, когда вода низкая; таким образом иллюстрируя, в малом масштабе, теорию, которая лучше всего объясняет положение эрратических валунов — а именно, что они переносились айсбергами в ледниковый период.

Хижина Конкордия великолепно расположена недалеко от начала великого ледника, близ гор Оберланда, и является отправной точкой для многих экспедиций. Член Швейцарского альпийского клуба, который делил с нами хижину, был очень возбудимым маленьким человеком и сигнализировал о своем прибытии, взорвав с ужасным грохотом большую петарду, и, к моему ужасу, он нес другую, размером с мой кулак, готовую для своего отъезда утром. Он действительно начал поджигать эту штуку внутри хижины прямо перед нашим стартом, но мы выбрались наружу и отошли в сторону, в то время как в темноте перед рассветом, под тихими звездами, он кричал, размахивал руками и взорвал свою адскую машину. Трудно простить эти странные иностранные манеры. Позже он остановил своего проводника, чтобы обменяться с нами визитными карточками.

После этого приключения у нас было спокойное время и идеальный день на Юнгфрау. Мы потратили пять с половиной часов на восхождение, включая завтраки и привалы. На самой высокой точке снега есть место, чтобы только осторожно стоять или сидеть. У нас был славный вид. Красивые зеленые долины Гриндельвальда и Лаутербруннена расстилались у наших ног, и все пики вокруг нас, далеко и близко, были идеально четкими. Солнце весь день было очень мощным, и отражение от недавнего снега было ослепительным по яркости; мое лицо и уши слегка обгорели, несмотря на смазывание ланолином, и облезли, хотя и не болезненно, в течение следующих нескольких дней. Чтобы предотвратить солнечный ожог, крем с гамамелисом является превосходным средством, сочетающим растительное вяжущее средство с ланолином.

Рано утром следующего дня мы пересекли Лётшен-Люке, красивый перевал из снега и льда, с самыми прекрасными трещинами, полными странной ледяной архитектуры, и пришли в Рид в Лётшентале, где есть комфортабельная гостиница у подножия Бичхорна, горы, на которую мы хотели подняться. Здесь погода испортилась, большие облака пришли с юго-западным ветром и собрались над всей Италией. Пиков не было видно в штормовом небе, в то время как большой орел или ягнятник парил над отелем.

Мы были вынуждены отказаться от нашей экспедиции, и после спокойного дня в этой мирной гостинице мы спустились в долину Роны, пообедали в Сьере, переночевали в Сьоне — убаюканные проливным дождем — и следующей ночью прибыли в Шамони через Тет-Нуар. Тень легла на Шамони из-за печальной смерти на Монблане того известного оксфордского ученого, мистера Р. Л. Неттлшипа. Я видел свежевырытую землю на его могиле на маленьком церковном кладбище и снова услышал историю его гибели, насколько она когда-либо будет известна. После штормовой ночи, проведенной в снежном укрытии, его проводники спустились и оставили его тело на горе, где оно было найдено поисковой группой позже. Прекрасные строки мистера Майерса, кажется, были созданы для такого события:

“Here let us leave him; for his shroud the snow,

For funeral lamps he has the planets seven,

For a great sign the icy stair shall go

Between the heights to heaven.”

Выжившие, должно быть, были очень сильными парнями и могли носить очень толстую одежду. Конечно, шторм на великой горе очень страшно встретить, и самый сильный человек может умереть, если попытается противостоять ему и бороться со стихией.

На Монтенвере, над Шамони, есть известная гостиница, достаточно комфортабельная, если погода хорошая, из которой мы взяли одеяла и еду, и, пересекая мер-де-глас, заночевали на несколько часов на скалах с другой стороны, чтобы подняться на Эгюий-дю-Дрю.

“The Dru is a Dragon of mountains,

They scaled him long ago.”

Простите за пародию. Но нам не суждено было быть удачливыми — сердитый закат, настолько великолепный, чтобы окупить любой день утомительного горного восхождения, сменился до полуночи штормом из ветра, града, грома и молнии. Сжавшись под скалой, с дождем, бегущим нам в уши, мы пережили часы темноты, и утром, хотя мы едва могли стоять из-за ветра, наши проводники умудрились разжечь огонь в глубокой яме, приготовили нам немного шоколада, и, как только погода и дневной свет позволили нам, мы спустились к гостинице.

Моя жена в мое отсутствие прибыла туда, пока я был на скале всю ночь в шторме, и у каждого из нас были свои приключения, чтобы рассказать. Несколько дней плохой погоды закончились снегом вокруг отеля. Больше гор мне в этом году покорить не удалось, и пришлось сказать полные сожаления прощания моим проводникам.

Наше путешествие домой было совершено через Женеву. По пути мы проезжали место великой катастрофы в Сен-Жерве в июле прошлого года. Здесь мили грязи покрывали зеленые луга, вырванные с корнем деревья, лишенные коры и веток, разрушенные дома, обломки дерева и скал были разбросаны повсюду, куда их швырнула ярость потока. Житель близлежащей деревни рассказал мне, что в час ночи лавина и потоп обрушились на злополучный отель, сокрушив все на своем пути; что он видел на следующий день, как люди, спасенные от наводнения, умирали в огромном количестве, как он сказал, задохнувшись и отравленные (empoisonné) грязной массой, которая заполнила их рты, легкие и желудки. Было найдено сто двадцать пять тел, но число погибших никогда не будет известно. Только неделю назад рука и часть бюста были найдены в пяти милях от Сен-Жерве; многие такие ужасные реликвии еще предстоит обнаружить. Младенец, все еще в своей колыбели, был унесен за мили в деревню внизу, но не пережил опасного путешествия.

Лучший отчет о причине этой катастрофы появился в ноябре 1892 года в Knowledge, написанный достопочтенным сэром Эдвардом Фраем. Огромное количество подледниковой воды было внезапно высвобождено высоко на леднике Тет-Русс, где на следующий день были сфотографированы две большие расщелины. Движущаяся масса льда и воды уничтожила деревню Бионне и смела все на своем непреодолимом пути, включая скалу огромных размеров. «Жители Бионне собирались праздновать праздник 14 июля, и, с целью пуска фейерверков по этому случаю, в камне, который тогда был в деревне, были просверлены отверстия. Этот камень, с его отверстиями, сейчас находится в Сен-Жерве и, вероятно, был весьма эффективен в разрушении бань. Это скорее скала, чем камень. Далее говорится, что железный сейф в офисе бань был унесен на пять миль вниз по течению в Салланш, где и был найден».

Геологи, возможно, еще не осознают, что может совершить такая катастрофа с потопом. Медленное действие, как эволюция среди живых существ, и постепенное изменение, совершаемое льдом и водой в неорганическом мире, в основном впечатляют нас сегодня. Но такие условия льда, как описаны сэром Мартином Конвеем в его ценной книге о леднике Каракорум-Гималаи, где большие количества воды лежали бы без трещин или щелей, чтобы унести ее, кажется, предоставляют возможности для катастрофы в гигантском масштабе и помогают воображению осознать такие возможности в ледниковый период.

Эти великие бедствия, вместе с ужасным взрывом котла на Женевском озере, сделали пожар в Гриндельвальде совсем маленьким делом, и в этом сезоне было очень мало альпинистских смертей. Моя жена сказала мне, что жертва пожара в Гриндельвальде прибыла в Фе в своем единственном уцелевшем костюме. К жертве рифма подходила метко:

“I’ve lost my portmanteau! I pity your grief!

My sermons were in it! I pity the thief!”

Ибо вся одежда бедного пастора была разграблена, но он обнаружил в почтовом отделении Фе свои две сумки, набитые одна в другую, содержащие только его двенадцать оригинальных проповедей и две старые туфли!

Романтическое ограбление произошло в Аролле, где джентльмен, идущий в одиночку по леднику, был атакован разбойником, который наставил на него ружье и заставил его положить свое имущество на снег — затем был сделан выбор этим итальянским негодяем, который бежал через границу в свою страну, где такие воры в изобилии.

Железнодорожное путешествие через Невшатель в Базель проходит через прекрасную местность, и сам Базель между Шварцвальдом и Юрой, с его старосветским видом и мостами через Рейн, вполне стоит посещения. Вы найдете здесь мемориалы Эразма, Гольбейна, Парацельса, с музеями, полными интересных средневековых работ — в то время как в больнице у вас есть доказательство того, что современные методы поняты, и приспособления, особенно на хирургической стороне, являются лучшими, доступными в Европе. Триста коек содержатся в здании, и, как наше собственное благородное учреждение Адденбрук, это наделено и поддерживается щедрыми гражданами, которые мудро используют свое богатство и знания не просто для прибыли и убытка, но «во славу Божью и облегчение состояния человека».

Месяц в горах

1891

Контраст между болотами и горами — Южная сторона Женевского озера — перевал Большой Сен-Бернар — собаки Сен-Бернар — прогулка в Италии — перевал Сен-Теодуль — прошлогодний несчастный случай на Маттерхорне — хижина Тэш-Альп и леди-альпинистка — Мишабельйох и гора Альпхубель — Саас-Фе и прогулка мимо часовен — старый каменный мост в Фе — Портьенграт — восхождение на Зюдленцшпице и Надельхорн — Лакинхорн с мистером Эйром — восхождение на Ротхорн из Церматта — Мерелензее.

Какое изменение можно представить большее, чем от этих «серых равнин» к славным снежным горам? Море, за исключением мест, где может быть смелая и изрезанная береговая линия, слишком похоже на нашу собственную окружающую поверхность, которую Бог никогда не предназначал для того, чтобы ее видели, и которую, по словам наших предков, мы обязаны полностью Дренажам, голландцам и Дьяволу. Моя жена и я — оба активные люди, и, поскольку мы обычно совершаем наши экскурсии в Альпах, другим путешественникам может быть интересно получить в этом году краткий отчет о приключениях человека с болот в иностранных краях. Чтобы начать в 11 часов утра из Лондона, раньше было необходимо спать в городе всю ночь: теперь поезд служит, и мы едем прямо из Кембриджа и путешествуем за двадцать четыре часа в Швейцарию. Скорее избегая более обычных маршрутов, после неприятной игры в «орел или решка» в проливе мы прибываем в Париж, пересекаем этот город на кэбе, отказываясь быть высаженными изобретательным кучером на неправильной станции (Венсен вместо П.Л.М.), обедаем комфортно, а затем спим некомфортно в вагоне, пока не достигнем Женевского озера, южная сторона которого, кстати, не так хорошо известна, как другая. Этот синий лист воды имеет форму полумесяца, рога направлены вниз, так что вогнутый край — южный, и вдоль него мы проплыли пятьдесят миль на маленьком пароходе, любуясь красотой прекрасного озера и покрытыми виноградниками склонами берега с горами за ними. Это было слишком далеко на севере для любого вида на другое побережье — или на знаменитый замок Шильон. На борту мы можем умыться, поесть и написать письма, насладиться разнообразными сценами вокруг, путешествие сделано более освежающим от контраста после пыльной трясущейся железнодорожной коробки, в которой мы были упакованы так много часов.

Высадившись в Бувре — наш тяжелый багаж был отправлен по почте в Церматт из Женевы — мы свободны от всего, кроме сумки и палки, рюкзака и ледоруба. Короткая поездка на поезде до Мартиньи в долине Роны приносит нас около 4 часов дня на второй день наших путешествий, и здесь мы взяли одноконный экипаж до Лидда, на нашем пути через знаменитый перевал Большой Сен-Бернар. В 9 часов вечера новая гостиница в Лидде была вся темная и закрытая, но мы вскоре вывели хозяина, который приготовил нам ужин и хорошие кровати. На следующее утро мы встали в 4 часа, и я пошел за мулом моей жены до самого Хосписа, просто остановившись, чтобы посмотреть место, монахов и собак. Все очень похоже на Хоспис на перевале Симплон, с похожими правилами и предписаниями для общества каноников святого Августина, которые живут здесь жизнью истинного милосердия. Увы! отказаться от заветного заблуждения, что собаки ищут потерянных путешественников в снегу! Разве мы не видели картину собаки с ребенком на спине и бочонком бренди вокруг шеи? «Путешественники проходят каждый день в течение зимы, несмотря на опасности такого путешествия в такие времена. Эти люди, когда они прибывают в определенный дом недалеко от вершины, должны ждать до следующего утра, когда слуга и собака спускаются с вершины к этому виду убежища и забирают всех собравшихся людей, слуга ведом собакой, которая, по-видимому, никогда не сбивается с пути, но, полностью скрытая, кроме хвоста, в снегу, направляет марш всей кавалькады». Если какой-либо путешественник лежит мертвым или умирающим на пути, собака, вероятно, обнаружит его, и таким образом спасение приходило для странников через перевал, когда они терялись между станциями.

В Хосписе есть пять или шесть собак; они не такие прекрасные и большие, как выставочные собаки Сен-Бернар в Англии. Они разводятся в кантоне Берн и считаются помесью ньюфаундленда и пиренейской собаки.

Большой Сен-Бернар, хотя и не такой грандиозный, как другие высокие перевалы, полон исторического интереса — мы на пути великого Наполеона, мы обедаем в той же комнате в Бур-Сен-Пьер — мы осознаем, чего должно было стоить ему тащить свои пушки через такое место. От Хосписа мы оба идем час вниз до Сен-Реми, итальянской границы — с нашим погонщиком мулов, который оставил свое животное в Хосписе, чтобы нести наши вещи; он хотел знать, есть ли у меня табак или сигары, и тщательно спрятал свой собственный скромный пакет, прежде чем повел нас к таможне. Солдаты отпустили нас вежливо после полного осмотра наших рюкзаков.

В Сен-Реми, после обеда, мы поехали вниз в Аосту. В этой долине живут многие кретины; все остальное совершенно красиво под синим итальянским небом, странно отличающимся от пустынного и мрачного перевала выше.

Из Аосты короткая поездка на поезде привела нас в Шатийон около 4 часов дня на наш третий день пути. Наняв подходящего на вид человека по имени Луиджи Бич, чтобы нести наши вещи до Вальтурнанша, мы закончили день хорошей четырехчасовой прогулкой, все в гору, с очень прекрасным видом на Маттерхорн в конце нашего подъема. Здесь мы ужинаем и спим, вставая до рассвета, чтобы следовать за фонарем и идти через перевал Сен-Теодуль к нашему отелю на Шварцзее, над Церматтом. Мы завтракали в Брёе, наиболее известном британским путешественникам тем, что он формирует базу операций при восхождении на Маттерхорн с итальянской стороны.

Наш проводник, который казался не совсем в форме, умолял позволить ему взять с собой мальчика, своего племянника, который не будет стоить месье никаких дополнительных расходов. Когда мы достигли вершины перевала после жаркой и утомительной прогулки по свежему снегу, маленькая горная гостиница предложила нам отдых и подкрепление. Вид очень прекрасный, особенно на Маттерхорн и хребет на другой стороне, начинающийся с Брайтхорна; здесь солнечный свет на огромных снежных склонах был слишком ярким, чтобы смотреть без темных очков. После короткого полуденного сна это действительно похоже на пробуждение в другом мире. Хитрый итальянец в подходящий момент теперь взял у меня интервью и представил, что невозможно, чтобы он мог должным образом заботиться о мадам, если он не возьмет также своего мальчика; конечно, мальчик пошел с нами и получил огромное удовольствие за небольшую плату своему работодателю.

Мы связались веревкой, как того требовал долг, над фирном и пришли на Шварцзее; отель построен на одном из отрогов Маттерхорна, примерно в трех часах выше Церматта. Как обычно, мы нашли друзей в резиденции, и после такого долгого путешествия были рады укрытию комфортабельной гостиницы. Дочь великого Александра Зайлера находится в ведении и предана заботе о своих посетителях, которые находят все, что они могут пожелать, и больше, чем можно было бы ожидать на высоте 8 000 футов над уровнем моря.

Одной из целей моего визита сюда было подняться на Маттерхорн, ту грандиозную скалу, которая более впечатляющая, чем большинство более высоких пиков, из-за своего изолированного положения, стоя «одиноко в своей славе». Невозможно не думать о многих альпинистах, которые были убиты там; начинаешь рассматривать ее как великий надгробный камень в память об этих, и можешь полностью осознать выражение Тиндаля относительно «морального эффекта» этой горы на альпиниста. К сожалению, Маттерхорн не «пошел» в этом году — было совершено только три восхождения, насколько я знаю — тогда как в хороший год 75 поднялись.

Из этих трех восхождений я был свидетелем второго и мог видеть в телескоп, что это было долгое и утомительное дело: приходилось пробиваться через глубокий снег и вырубать множество ступеней. Человек со своими двумя гидами спустился как раз перед наступлением темноты, поэтому трудно сказать, почему газета «Таймс» в своем сообщении об этом подвиге оставила беднягу на вершине в 9 часов вечера. В сентябре группа из пяти человек поднялась наверх и с трудом спустилась, причем значительную часть пути вниз они проделали при свете фонаря и прибыли к Шварц-Зе только в 3 часа утра. Недалеко от того места, где через сложный участок горы натянуты веревки, они обнаружили часть фотоаппарата, принадлежавшего группе из трех человек, погибших в прошлом году. Это подтвердило одну из версий катастрофы: при спуске ящик на спине задел крутой склон, что сбило носильщика со ступени и увлекло всю группу к гибели.

Человек, видевший их тела, сказал мне, что они были изувечены до неузнаваемости, и описал, как брат одного из погибших громко выл при виде этого — в таком полном забвении от горя, которое редко увидишь у сильного мужчины, и которое так страшно наблюдать.

Но это приключения других — продолжу свои. Совершив небольшую прогулку вокруг Штаффель-Альп, я почти завершил тур вокруг Маттерхорна; с этой стороны он выглядит как огромный снежный собор, где лишь башня напоминает о темной скале пика, а все остальное — лед и снег.

Погода была слишком неустойчивой для серьезной экспедиции, и через неделю выпал снег — выше верхушек ботинок — по всей округе отеля. Но все готово, гиды ждут, в отель приходит энергичный друг, и как только выглядывает солнце, мы спускаемся в Церматт, где я расстаюсь с женой: она на следующее утро отправляется в Ридер-Фурку, а я с другом и гидами ночуем в хижине Теш-Альп для раннего утреннего восхождения.

Здесь я впервые увидел в деле настоящую альпинистку; она отправила своего гида вперед и заняла отдельную комнату, что было довольно обременительно для несчастных мужчин, так как в каморках деревянного домика было всего по две-три кровати. Нам с другом пришлось бросать жребий, кому спать на полу — я выиграл единственную оставшуюся кровать. Эта дама была одета в норфолкскую куртку, бриджи и шерстяные чулки; выглядела она очень по-деловому; один из моих гидов проявил большой интерес и сказал: «Она — джентльмен-леди». Она была венкой и сохранила за собой более комфортные условия, хотя мой друг не был достаточно вежлив, чтобы сказать, что предпочел бы спать на полу. В этом вопросе я придерживаюсь твердого мнения: дама в таких случаях должна вести себя точно так же, как если бы хижина была вагоном поезда.

Примерно в половине третьего мы встали, намереваясь пересечь Мишабельйох и подняться на гору Альпхубель, а оттуда спуститься в Саас-Фе. Мы шли за фонарем по снегу и скалам, по очень крутой, обледенелой морене, по которой было неудобно идти в темноте; затем связались веревкой и провели хороший день, если не считать того, что снег был свежим и утомительным. Кроме того, спуск занял у нас больше времени, чем хотелось бы: колено моего друга, которое было слегка ушиблено на горе несколько дней назад, теперь подверглось довольно серьезной нагрузке, и это была единственная экспедиция, которую мы совершили вместе. Мы остановились в Саас-Фе, одном из лучших мест в Швейцарии, подходящем как для пеших прогулок, так и для восхождений; оно находится примерно в сорока пяти минутах ходьбы над Саас-Грундом — говорят, это обитель миссис Гранди, которая еще не добралась до Саас-Фе.

Самая очаровательная дорога вниз в долину проходит мимо часовен, которых там с десяток или больше; каждая из них полна причудливых раскрашенных деревянных фигурок высотой около двух футов, изображающих сцены из жизни Господа нашего. Художественная ценность этих фигур весьма неравноценна — говорят, некоторые из них являются работой итальянского художника по имени Табакетти, жившего в XVI веке, который перешел границу и работал на швейцарской стороне. Странный эффект производят злодейского вида мерзавцы, истязающие Спасителя: они изображены с зобом и кретиническим выражением лица, поистине отталкивающим.

В нескольких минутах ходьбы от отеля в сторону Маттмарка находится удивительный старый мост через горный поток. Это одно из самых древних сооружений в Швейцарии; плоские камни уложены так, что они все больше перекрывают друг друга, встречаясь с такими же плоскими камнями на другой стороне ручья, при этом используются большие валуны, которые образуют естественные опоры. Все это настолько заросло деревьями и мхом, что многие проходят мимо, не замечая его.

В Саас-Фе, на морене посреди ледников и ледопадов, есть крошечная деревянная гостиница, которой управляет Клара, известная тем, что всегда угощает уставшего путника хорошим чаем, и ее имя, безусловно, должно быть в путеводителях. Если бы только можно было построить хижину выше по Ланге-Флу, альпинисты могли бы ночевать там, а Клара могла бы поставлять провизию снизу; это было бы настоящим подспорьем для альпинистов.

СТАРЫЙ КАМЕННЫЙ МОСТ В СААС-ФЕ.

Чтобы проверить слабое колено моего друга, он должен был попробовать совершить восхождение на Портьенграт — очень интересный маршрут, к которому я был очень склонен присоединиться; но, сделав это в предыдущем сезоне, я устроил себе ленивый день. Затем, обнаружив, что после восхождения мой друг сильно хромает, я предпринял серьезную экспедицию — восхождение на Зюдленцшпитце без него. С двумя хорошими гидами и носильщиком, который нес одеяла, дрова и провизию, я отправился в путь однажды днем и добрался до скалы в нескольких часах пути над Фе, где мы должны были ночевать; своими ледорубами мы расчистили несколько центнеров льда и снега, развели огонь, приготовили две банки черепахового супа Мойра, смешав его в большом котелке с кружками снега. Словами не передать, как это было вкусно, как это пришлось кстати! Мы ели в темноте, освещаемые лишь тусклым фонарем; затем, расстелив коврик на маленьком уступе, который мы расчистили, мы все легли, плотно прижавшись друг к другу, как сардины в банке, так что я не мог даже повернуться на своем длинном боку. Мне было не очень холодно, так как на мне было три пары чулок, три жилета, шаль, коврик и одеяло, в которое мы все были завернуты. Мне не нужно было бояться, что я во сне шагну в пропасть. Я не спал. Ветер чуть не сдул меня с коврика и выл, как дикий зверь, но наконец забрезжил рассвет и «позолотил вершины холмов». Такие рассветы остаются в памяти навсегда. После чашки горячего шоколада носильщик спустился вниз, а мы начали восхождение на Зюдленцшпитце, пик высотой более 14 000 футов, одна из самых высоких точек Швейцарии после Дома; несколько групп потерпели неудачу в этом году, и мы стремились покорить его вместе с Надельхорном, чтобы увенчать наш успех. Зюдленцшпитце — это не «гора из путеводителя», но это хорошее восхождение, и там есть неудобный жандарм, или скальный выступ, стоящий как препятствующий часовой на гребне, по которому необходимо пройти. Этот жандарм может быть размером с церковь или не больше фонарного столба и доставить альпинисту серьезные неприятности. Однако мы пробились к вершине и обнаружили на пике страшный ветер, так что нам пришлось натянуть наши спальные шапочки на уши и время от времени ощупывать свои замерзшие лица. Байрон, должно быть, представлял себе такое восхождение, когда писал эти прекрасные строки:

He who ascends to mountain-tops, shall find

The loftiest peaks most wrapt in clouds and snow.

He who surpasses or subdues mankind

Must look down on the hate of those below.

Though far above the sun of glory glow,

And far beneath the earth and ocean spread,

Round him are icy rocks, and loudly blow

Contending tempests on his naked head,

And thus reward the toils which to these summits led.

Мы оставили записку в бутылке на вершине, где до нас в этом году никого не было. Спускаясь по крутому снежному краю, чтобы выйти к Надельхорну — пику из крутых, но легких скал с несколькими жандармами, — мой ведущий гид сдвинул большой камень на вершине, который едва не задел меня и упал на человека ниже, ударившись о сталь его ледоруба, но он удержался, и это было единственное спасение, о котором я знал. Мы спустились в снежную бурю и густой туман, но благополучно добрались домой после пятнадцатичасового восхождения, затем легкий ужин с бокалом шампанского и — спать.

Из Фе я ходил с сильным человеком, который хотел размять ноги, чтобы подняться на Лакинхорн. Путь туда и обратно долгий, но восхождение не из великих; мы вернулись мимо часовен после изнурительного дня на солнце. Мой спутник договорился со мной накануне вечером, что ему будет позволено останавливаться и есть каждые четыре часа. Он так и делал и съел все, даже сыр; гиды тогда поторопили нас домой, чтобы их самих не съели! Увы! Больше не будет таких приятных прогулок. Эйр погиб на Шпарренхорне в 1895 году. Позже я снова отправился в Церматт, ночевал в гостинице «Трифт» и поднялся на Ротхорн. Я очень хотел спуститься с вершины в Зиналь и вернуться через перевал Трифт на следующий день, но мои гиды не разрешили спуск к хижине Констанция, и, несомненно, они были правы. Как эти люди, Ксавер Имсенг и Алоис Кальберматтен, завоевали мое уважение? У Ксавера лицо ангела, а у Алоиса фигура Геркулеса. Дело не только в их мужестве, мастерстве и преданности долгу, но и в их сопереживании моим радостям или трудностям — в этом их великое очарование.

Всего одна ночь в Церматте, а затем подъем в 4:30, чтобы успеть на шестичасовой поезд из Церматта в Висп в долине Роны. Это новая линия, которая, как считают многие альпинисты, потревожит счастливые охотничьи угодья. Поездка была очень приятной; мне разрешили стоять снаружи, и, поскольку поезд двигался медленно, я наслаждался пейзажем и болтал с одним из немногих людей, которые в этом году поднялись на Маттерхорн.

Четырехчасовая прогулка над Бригом под палящим солнцем в один из самых жарких дней закончилась дождевой бурей, которая промочила меня насквозь; она задержала меня в лесу, где мне посчастливилось увидеть прекрасную лису с близкого расстояния; мы спокойно наблюдали друг за другом несколько минут. Я нашел свою жену и друзей в Ридер-Фурке и прогулялся с ними вверх и вниз по маленькой горе под названием Ридерхорн; затем позже, с энергичным парнем, совершил восхождение и вернулся в отель за двадцать две минуты, просто чтобы просушить одежду.

Отель удачно расположен над ледником Большой Алеч, по которому совершаются восхитительные экспедиции, особенно к Мерьелен-Зе — чудесному скованному льдом озеру с айсбергами, которое уже не раз угрожало Бригу наводнением из-за внезапного прорыва своих вод в долину далеко внизу.

Вернувшись домой через Женеву, я посетил там Кантональную больницу, которая хорошо построена и спланирована; но летом здание пустое и чистое, так как пациенты находятся в бараках на открытом воздухе, построенных из дерева с брезентовыми стенами. Если бы наш английский климат позволял подобное. На другой стороне города, в Глазной больнице Ротшильдов, казалось, были все удобства, но лечилось мало пациентов.

Вид Англии всегда радует нас своими уютными мирными пейзажами; по праву мы можем сказать, путешествуя по кентским хмелевым полям:

“Let Frenchmen boast their straggling vine,

Which gives them draughts of meagre wine,

It cannot match this plant of mine

When autumn skies are blue.”

ПРИМЕЧАНИЕ

Бирренхорн по южному склону. Это хорошее восхождение, которое, вероятно, ранее не совершалось путешественниками, считается охотничьей тропой. — Alpine Journal, ноябрь 1895 г., стр. 600.

Чтобы подняться на Бирренхорн (2511 метров) по южному склону, идите из Кандерштега вверх по ближайшим и самым крутым травянистым склонам, которые лежат к востоку-северо-востоку от отеля «Виктория», к кулуару, который находится, если следовать по самой высокой осыпи. Здесь хорошо связаться веревкой, чтобы подняться по кулуару к камину. Поднимитесь через него на уступ выше и, слегка повернув на запад, продолжайте идти прямо вверх, пока не достигнете узкого горизонтального уступа, идущего на запад-юго-запад до нескольких маленьких сосен; оттуда поднимайтесь, двигаясь по склону больше на восток, пока после крутого карабканья по двенадцати футам сложной скалы (которую можно обойти) не обнаружите расщелину, в которой лежит огромный покрытый травой упавший блок. Под ним вы проползете через «окно» (Fenster) и вскоре достигнете узкого травянистого седла с видами на две долины (Кандер и Эшинен). Затем перед вами предстанет финальный подъем. Пересеките травянистое седло, поднимитесь по скалам или травянистым склонам, под которыми видна пастушья тропа. На скальном гребне над самой высокой травой есть тур и шест на вершине, до которой можно добраться за четыре с половиной часа из Кандерштега. При спуске по тропе в сторону Эшинен-Зе путь вниз в долину найти трудно, особенно если есть хоть какой-то туман. Трехпалая скала (Drei Eidgenossen) будет видна напротив кулуара, который является предпоследним перед достижением большого травянистого мыса. После значительного спуска делается траверс вправо, где два железных столба охраняют неудобное место.

Альпинистская стопа

В альпинизме часто замечали, что гид может идти по склону лицом вперед, опираясь на всю стопу, в то время как любитель, следуя за ним и доходя до крутого участка, не может поставить всю стопу на склон, а вынужден идти на носках или поворачиваться боком.

Трудность для молодого альпиниста, по-видимому, заключается в том, чтобы опустить пятку, и он учится высматривать маленькие бугорки или вкрапленные камни, на которые можно поставить пятку.

Затем, если икроножные мышцы позволяют правильно поставить стопу, это мешает его шагу вверх, вызывая дискомфорт в задней части ноги, и лишь опыт очень медленно позволяет ему ходить с характерным для гида тазовым перекатом при подъеме.

Стоит отметить, что гребцы, использующие подвижные сиденья, не всегда могут удерживать пятку на подножке в начале гребка.

Представляется возможным, и многие альпинисты, должно быть, задумывались об этом, что угол, образуемый стопой с ногой, может быть более острым у гида, который лазал с детства, и что в случае стоп гида могут существовать некоторые структурные различия, как наследственные, так и приобретенные, фактически допускающие большую свободу движений в голеностопном суставе, которую ни мышечное действие, ни способность к равновесию никогда не могли бы дать любителю.

Во время подъема гиды носят свои толстые кожаные ботинки свободно зашнурованными сверху, поэтому трудно судить о работе лодыжки: но в прошлом году мне посчастливилось встретиться с капитаном Эбни, который любезно сфотографировал для меня обнаженные стопы моих гидов в процессе лазания по скале и в других положениях для целей сравнения.

Поэтому, оставляя в стороне все боковые движения в голеностопном суставе как трудные и сложные для оценки, мы кратко рассмотрим вопрос об обычном угле, который стопа образует с ногой, насколько он меньше прямого угла, и имеет ли обученный гид какое-либо преимущество перед любителем в этом отношении.

СТОПА ПЯТИНЕДЕЛЬНОГО МЛАДЕНЦА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, КАК ПОДЪЕМ КАСАЕТСЯ ГОЛЕНИ ПРИ ЛЕГКОМ НАЖАТИИ ПАЛЬЦА.

Адаптация стопы для передвижения на четвереньках. Младенец завернут в пеленку и черный бархат, его держит няня.

Начнем со стопы младенца: мы замечаем, что стопа, как и кисть, полностью приспособлена для лазания. Доктор Луи Робинсон показал, что хват кисти младенца настолько силен, что весь вес его тела может удерживаться цепкой силой руки. Старатель в рассказе Брета Гарта «Удача Ревущего Лагеря» осознал эту силу хвата, когда после случая с младенцем в колыбели сказал: «Он боролся с моим пальцем, чертов маленький негодник!»

Следующие фотографии показывают, как стопу ребенка можно прикосновением указательного пальца приблизить подъемом к ноге до фактического контакта. Пальцы ног поджимаются, чтобы крепко ухватиться за предмет, давящий на подошву, и, говоря в целом, существует самая удивительная адаптация как для лазания, так и для передвижения на четвереньках.

Младенец, выбранный для первой фотографии, был довольно худым, но обладал достаточной жизненной силой и иллюстрирует лучше, чем пухлый ребенок, моменты, которые необходимо выделить. Если с помощью кальки, наложенной на снимок, провести карандашную линию вдоль опорной поверхности подошвы стопы, а другую — вдоль ноги, чтобы они встретились под пяткой, угол, образованный этими двумя линиями, составит около двадцати градусов.

СТОПА ПЯТИНЕДЕЛЬНОГО МЛАДЕНЦА, К КОТОРОЙ ПРИКОСНУЛИСЬ ПАЛЬЦЕМ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ УГОЛ СТОПЫ С НОГОЙ И ЦЕПКИЕ ПАЛЬЦЫ.

Младенец завернут в пеленку и черный бархат, его держит няня.

Некоторые могут утверждать, что эта удивительная функция стопы младенца — остаток его прежнего древесного существования. «Баю-бай, малыш на верхушке дерева» — это также доказательство данного факта, согласно мнению других весьма ученых людей. Эта замечательная функция голеностопного сустава младенца, вероятно, является свидетельством нашего происхождения, и если мы действительно произошли от обезьян, нам следует скорее гордиться своим нынешним положением, чем стыдиться своих предков. Мы вполне можем предположить, что в пренатальном состоянии ребенок постоянно был занят лазанием по стенам своей узкой тюрьмы, как младенец Сизиф, и гибкость голеностопного сустава была преимуществом для материнских структур.

СТОПА ПЯТИНЕДЕЛЬНОГО МЛАДЕНЦА. ПОДЪЕМ ПРИЖАТ К ГОЛЕНИ ЛЕГКИМ НАЖАТИЕМ ПАЛЬЦА.

Стопа приспособлена для лазания и передвижения на четвереньках. Младенец завернут в пеленку и черный бархат, его держит няня.

Таким образом, у совсем крошечного младенца нескольких недель от роду ничто не мешает стопе образовывать самый острый угол с ногой, кроме контакта. Ребенок в возрасте года или около того теряет часть этой свободы и начинает приспосабливаться к вертикальному положению; позже он начнет «чувствовать свои ноги», как говорят няни, и вскоре — подниматься на задние конечности. Стопа младенца стопоходящая, и постепенно в процессе роста она приспосабливается к прямохождению, теряя свободу движений по мере приобретения силы.

СТОПА МЛАДЕНЦА ПОЧТИ ГОДА ОТ РОДУ.

При нажатии пальцем угол стопы с ногой становится менее острым и более приспособленным для вертикального положения.

У взрослого человека, чтобы измерить требуемый угол, необходимо определить длинную ось ноги и длинную ось стопы, а затем измерить угол как при нагрузке на стопу, так и без нее. Для получения этого угла можно попробовать использовать тени; хороши фотографии, по которым можно сделать диаграммы с помощью кальки и карандаша; также механические планы, такие как размещение задней части ноги на плоской поверхности (например, столе), учитывая икру с помощью блока за лодыжкой, а затем прижатие тонкой доски к подошве стопы, измеряя подходящим инструментом угол, который доска образует со столом в моменты крайнего положения, как с нагрузкой, так и без нее. Когда подошва стопы стоит на полу, а пятка плотно прижата при выносе ноги вперед в крайнее положение, угол, который нога образует с полом, будет достаточно показательным, во многом так же, как показано на рисунке сидения с использованием только одной конечности. Какой бы метод ни использовался, результат будет лишь приблизительным, но все они будут согласующимися и достаточными для наших целей. Измерения, сделанные при нагрузке на стопы, дают как у швейцарских гидов, так и у взрослых любителей угол около 60 градусов; без нагрузки угол ближе к 70 градусам, и я измерил двух гребцов, которые не могли получить угол острее 70 градусов ни при каких условиях. Всегда помня, что существует довольно значительное «личное уравнение», мы можем сделать вывод, что если между гидами и любителями и есть какая-то разница, то ее во всяком случае недостаточно, чтобы объяснить что-либо, кроме ничтожной части превосходства гидов при ходьбе по склону. Высоту каблука ботинка можно считать одинаковой во всех горных ботинках, но гиды склонны носить каблуки повыше.

СТОПА МЛАДЕНЦА ПОЧТИ ГОДА ОТ РОДУ.

Угол стопы с ногой уже менее острый и более приспособлен для вертикального положения. Ребенок завернут няней в черное бархатное покрывало.

В Церматте, солнечным днем, Алоис Кальберматтен и Петер Перрен были достаточно любезны, чтобы позволить мне позировать с их босыми ногами на известной скале, метко названной «Обувной рожок», в то время как капитан Эбни сделал замечательные фотографии, из которых были выбраны репродукции, сопровождающие эту главу.

Гиды смеялись, как школьники, над этим делом или над моей серьезностью при проведении научного эксперимента. Фотографии очень хорошо показывают положение стопы при лазании, и если сравнить стопу любителя, то не кажется, что угол, образуемый стопой с ногой, более острый в случае гида. Даже с помощью лучей Рентгена я не думаю, что были бы обнаружены какие-либо структурные различия в костях стопы.

В случае младенца кости стопы в значительной степени находятся в хрящевой стадии, поэтому конфигурацию нельзя было бы изучить с помощью этих проникающих лучей, поскольку хрящ дает так мало тени.

Таким образом, стопа младенца может сгибаться до тех пор, пока не станет почти параллельной ноге; в процессе роста она теряет гибкость по мере приобретения силы и приспособления к вертикальному положению и ходьбе, которая является естественной походкой человека. Угол, образуемый стопой с ногой у взрослых, довольно фиксирован, и разницу между гидами и любителями в этом отношении обнаружить нелегко.

Тем не менее, у опытных людей может быть больше способности удерживать колено прямым в условиях согнутой стопы, а поскольку прямое положение является сильным положением колена, гиды вполне могут иметь здесь преимущество.

Мистер Клинтон Дент настолько мастерски описал механизм ходьбы в гору в книге «Бадминтон» по альпинизму, что остается лишь напомнить спортсменам о рисунке «ein junger» на странице 92, который идет на носках, так сильно используя икроножные мышцы и так мало — свои большие силы выше.

СТОПА ГИДА В ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ У СКАЛЫ «ОБУВНОЙ РОЖОК» В ЦЕРМАТТЕ.

Алоис Кальберматтен, сфотографированный капитаном Эбни. Угол, образуемый стопой с ногой, составляет около 60 градусов.

Именно в равновесии гид обладает такой силой. Он сохраняет свое равновесие при любых условиях с минимумом мышечных усилий, так что даже в неблагоприятных условиях внезапных порывов ветра, рывков веревки или других помех он может твердо стоять на ногах и сохранять уверенное равновесие. В конце долгого дня восхождения он мало утомлен, а в конце долгой жизни у него остается еще много сил для лазания. Не стоит полагать, что великой мышечной силы нет, просто гид не расходует ее неразумно. Тот великий наблюдатель, Чарльз Дарвин [1], рассуждая о равновесии при верховой езде, делает следующие интересные замечания по этому очень важному предмету:

СТОПА ГИДА В ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ У СКАЛЫ «ОБУВНОЙ РОЖОК» В ЦЕРМАТТЕ.

Петер Перрен, сфотографированный капитаном Эбни. Угол, образуемый стопой с ногой, составляет около 60 градусов.

СТОПА ГИДА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ УГОЛ, ОБРАЗУЕМЫЙ СТОПОЙ С НОГОЙ БЕЗ НАГРУЗКИ.

«Гаучо, как известно, идеальные наездники. Мысль о том, что их могут сбросить, что бы ни делала лошадь, никогда не приходит им в голову. Их критерий хорошего наездника — человек, который может справиться с необъезженным жеребенком или который, если его лошадь падает, приземляется на собственные ноги, или может совершать подобные подвиги. Я слышал о человеке, который поспорил, что сбросит свою лошадь двадцать раз, и что девятнадцать раз он сам не упадет. Я помню, как видел гаучо, ехавшего на очень упрямой лошади, которая трижды подряд вставала на дыбы так высоко, что падала назад с огромной силой. Человек с необычайным хладнокровием оценивал подходящий момент для того, чтобы соскользнуть, ни на мгновение раньше или позже нужного времени; и как только лошадь вставала, человек запрыгивал ей на спину, и в конце концов они пускались в галоп. Гаучо никогда, кажется, не прилагает никаких мышечных усилий. Однажды я наблюдал за хорошим наездником, когда мы скакали на быстрой скорости, и подумал про себя: «Конечно, если лошадь рванет, ты выглядишь таким небрежным в седле, ты должен упасть». В этот момент молодой страус выскочил из своего гнезда прямо под нос лошади. Молодой жеребенок подпрыгнул в сторону, как олень; но что касается человека, все, что можно было сказать, это то, что он вздрогнул и испугался вместе со своей лошадью». И далее Дарвин пишет в отношении равновесия без видимых мышечных усилий: «Каждое утро, из-за того, что я некоторое время до этого не ездил верхом, я был очень скован, и я был удивлен, услышав от гаучо, которые с младенчества почти жили в седле, что в подобных обстоятельствах они всегда страдают. Сантьяго сказал мне, что, будучи прикованным к постели на три месяца из-за болезни, он отправился охотиться на дикий скот, и в результате следующие два дня его бедра были настолько скованы, что он был вынужден лежать в постели. Это показывает, что гаучо, хотя и не кажется, что делают это, на самом деле должны прилагать много мышечных усилий при верховой езде». Гиды точно так же не кажутся прилагающими много мышечных усилий, но великая сила присутствует — как скрытая, так и явная, и ни капли ее не тратится впустую. В лазании даже встречается то ars celare, которое так красиво в фигурном катании.

СТОПА ШВЕЙЦАРСКОГО ГИДА.

Угол, образуемый стопой с ногой без нагрузки. С фотографии капитана Эбни.

В качестве примера силы в равновесии, сочетающейся со сгибанием в голеностопном суставе, мой друг-альпинист, который грациозен, как греческий атлет, и обладает хорошим равновесием, сохраняя его с наименьшими возможными мышечными усилиями в альпинизме, предоставил мне для изучения сфотографированные ниже «ковровые атлетические упражнения». Они представляют собой две позиции в упражнении: стоя на одной ноге, медленно сесть, а затем снова встать на той же ноге, не касаясь пола, кроме как ягодицей. Лучше не пытаться выполнять это упражнение часто после пятидесяти лет, но для альпинистов это не имеет значения, ибо в Альпах все они одного возраста, т.е. около двадцати пяти лет.

ПРОЦЕСС ПРИСЕДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОЛЬКО ОДНОЙ КОНЕЧНОСТИ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РАВНОВЕСИЕ С СОГНУТЫМИ КОЛЕНОМ И ЛОДЫЖКОЙ.

Первая позиция.

СТОПА ОПЫТНОГО ЛЮБИТЕЛЯ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ УГОЛ, ОБРАЗУЕМЫЙ СТОПОЙ С НОГОЙ.

ПРОЦЕСС ПРИСЕДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОЛЬКО ОДНОЙ КОНЕЧНОСТИ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РАВНОВЕСИЕ С СОГНУТЫМИ КОЛЕНОМ И ЛОДЫЖКОЙ.

Вторая и более крайняя позиция.

О несчастных случаях

Дальновидность должна идти рука об руку с мужеством — Жизнь, спасенная с помощью большого ножа — Поездка доктора Дженнера в снежную бурю — Смерть от молнии на Дриме — Предупреждение судьи Уиллса — Три великие опасности Альп — Альпинистские несчастные случаи среди британских рабочих — Наши планы по предотвращению далеко позади наших методов лечения — Ценность коллективного исследования — Устойчивость важнее скорости — Темп не должен быть поспешным.