«Вперед, Австралазия: Дневник недавнего путешествия»

Электронная книга проекта «Гутенберг», «Австралазия вперед», автор Фрэнк Томас Буллен

Note:

Images of the original pages are available through Internet Archive. See https://archive.org/details/advanceaustralas00bulliala

АВСТРАЛАЗИЯ ВПЕРЕД

АВСТРАЛАЗИЯ ВПЕРЕД

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ О НЕДАВНЕЙ ПОЕЗДКЕ В АВСТРАЛАЗИЮ

АВТОР:

ФРЭНК Т. БУЛЛЕН, член Королевского географического общества

АВТОР КНИГ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА "КАШАЛОТЕ"», «СО ХРИСТОМ В МОРЕ» И ДР.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

ХОДДЕР И СТОУТОН, ЛОНДОН, 1907 Г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

При подготовке последнего листа этой небольшой книги к печати я не мог отделаться от мысли, что появление ее на свет требует хоть какого-то объяснения. Ибо, безусловно, когда я принял предложение редактора лондонской газеты «Стандарт» написать для него серию статей с моими впечатлениями об Австралазии во время предстоящего лекционного турне, у меня не было ни идеи, ни намерения впоследствии публиковать эти статьи в таком виде. Огромная нагрузка, связанная с моими лекциями, и быстрота моих перемещений с места на место исключали возможность уделить то внимание форме, последовательности и деталям, которого, на мой взгляд, требует книга.

Но к моему удивлению и удовлетворению, пока статьи публиковались — всегда в более или менее сокращенном виде, в зависимости от нехватки места, — редактор написал мне, сообщив, что существует большой спрос на издание этих статей в виде книги. Я возражал по нескольким причинам, но главным образом потому, что это были лишь беглые журналистские впечатления, которые неизбежно содержали много повторов, поскольку одни и те же особенности бросались мне в глаза в разных местах, и т. д. Эти возражения, как и другие, которые я предпочел бы не приводить, были, однако, отклонены, и вот книга перед вами. И я выпускаю ее без всяких опасений, потому что даже если критики сочтут своим долгом наброситься на меня, они во всех моих семнадцати предыдущих книгах были настолько неизменно добры, справедливы и великодушны, что обратный эффект может даже оказать бодрящее действие, хотя, как сказал один негр: «Я страшусь этого процесса».

Ф. Т. БУЛЛЕН.

Мелборн, Кембриджшир. 1907 г.

CONTENTS

PAGE

I. THEN AND NOW! 1

II. THE YOUNG GIANT 12

III. A LAND OF DELIGHT 24

IV. A GOODLY HERITAGE 36

V. SANE SOCIALISM 48

VI. MIGHTY MELBOURNE 58

VII. SOME FLEETING COMPARISONS 71

VIII. ON THE OLD TRACK 85

IX. THE QUEEN CITY OF THE SOUTH 98

X. SOME FRIENDLY CRITICISM 108

XI. THE KING OF NEW ZEALAND 118

XII. TOWARDS MAORILAND 129

XIII. THE PARADISE OF LABOUR 140

XIV. A UNIVERSAL SHOCK 151

XV. MUTTON, THE MASTER 162

XVI. A HOMELIKE TOWN 173

XVII. THE CAPITAL OF WONDERLAND 184

XVIII. A NATURAL MARVEL 195

XIX. NEW ZEALAND SHIPPING 206

XX. SOME POLITICAL REFLECTIONS 217

XXI. NORTH AGAIN 227

XXII. THE HEART OF THE NORTH ISLAND 237

XXIII. THE MAORI 247

XXIV. AUSTRALASIAN JOURNALISM 258

I. ТОГДА И СЕЙЧАС!

Тридцать четыре года назад на прекрасном американском корабле, зафрахтованном фирмой «Андерсон, Андерсон и Ко», я впервые посетил Австралию, и это был единственный раз, когда я прибыл туда прямо из Соединенного Королевства. То были золотые дни парусных судов, следовавших в австралазийские колонии, и великолепный флот регулярных лайнеров, чьи названия были у всех на слуху, совершал удивительные рейсы с не менее удивительными грузами, полностью загруженные в обоих направлениях для великих фирм Грина, Уиграма, Девитта и Мура, Джорджа Томпсона, Андерсона и Андерсона и многих других, менее известных, но столь же надежных и уважаемых. Пассажиров, конечно, перевозили в большом количестве, и в целом они чувствовали себя довольно комфортно, особенно в первом классе, или кают-компании, хотя, разумеется, многие из сегодняшних необходимых условий морского путешествия тогда считались роскошью. Часто случалось, однако, что из-за нехватки места для груза или пассажиров фрахтовались сторонние суда — то есть не принадлежащие регулярным линиям, — и пассажиры, забронировавшие места у крупной фирмы, полагаясь на репутацию ее судов в плане комфорта и внимания к нуждам путешественников, иногда бывали сильно разочарованы. Именно так произошло на корабле, на котором я совершил свой первый визит. Это было великолепное судно бостонской постройки, но с очень скудными условиями для пассажиров. Капитан был очень старым янки, который уже не справлялся со своей работой; но в одном он был полон энергии — в своей ненависти и презрении ко всему британскому и ко всем британцам; он горько сожалел, что вообще взял британских пассажиров в свой салон, и, как я хорошо помню, однажды, когда они обратились к нему с жалобой, сказал им: «Я не желаю с вами разговаривать. Если бы со мной посоветовались, я бы заплатил большие деньги, лишь бы не брать вас; но раз уж вы здесь, смиритесь с этим и не приходите ко мне с жалобами, я вас слушать не буду».

Поэтому, конечно, им было не слишком комфортно, тем более что им приходилось полностью обслуживать себя самим и подкупать кока, чтобы тот приготовил им еду, а поскольку он был совершенно никудышным коком — что большая редкость на американских судах, — это им не сильно помогало. И, к несчастью, каким бы ловким ни был старый шкипер в расцвете сил — а я не могу представить себе шкипера-янки, который не был бы ловким, — теперь он, как я уже сказал, был совершенно не в состоянии выполнять свою работу, и в результате мы совершили очень долгий переход для такого прекрасного корабля. Начали мы плохо. Хотя погода была прекрасной, мы взяли лоцмана для прохода через Ла-Манш — почти неслыханное дело для судна, выходящего в море, — и когда мы отошли от Плимута, капитан запретил ему приближаться к английскому берегу, чтобы тот мог сойти на берег. Так мы и везли его, ужасно раздраженного и исчерпавшего весь свой запас ругательств, до середины Бискайского залива, где, встретив пароход, идущий домой, капитан соизволил подать сигнал, лечь в дрейф и освободить незаконного пленника. Его прощание было пространным, запутанным и щедро украшенным цветами морской брани, чему я не удивился.

Погода на всем пути была исключительно благоприятной, но время в пути до Мельбурна составило 137 дней, тогда как средний переход для таких судов составлял около 95 дней. Единственными людьми, которые действительно наслаждались переходом и, полагаю, хотели бы, чтобы он длился дольше, были парни из команды, которые начали вскрывать ценный генеральный груз еще до того, как корабль вышел из Ла-Манша, и жили всегда, как говорится, «как у Христа за пазухой», запивая свои огромные порции различных консервированных продуктов, галет и т. д. обильными возлияниями всех видов спиртного, от пива до шампанского. Тот факт, что для доступа к добыче им часто приходилось ползать среди, поверх и под грузом пороха и взрывчатки весом более ста тонн, причем с зажженными свечами, их, казалось, никогда не беспокоил. Пожалуй, нет нужды добавлять, что все они дезертировали сразу по прибытии корабля на пирс Сэндридж, и, чтобы не выглядеть белой вороной, я последовал их примеру день или два спустя.

Условия моего нынешнего рейса, полагаю, представляют собой столь же полный контраст с тем давним путешествием, какой только возможен на море. Великий пароход «Омра» компании «Ориент Ройял Мейл Лайн», с экипажем и списком пассажиров более семисот человек, величественно и бесшумно отходящий от причала в доках Тилбери, полное отсутствие суеты и беспокойства, расписание прибытия и отправления из каждого порта на двенадцатитысячемильном пути, рассчитанное до часа, пристальное внимание к комфорту каждого отдельного пассажира любого класса, а также крайний порядок и регулярность работы этой огромной сложной машины — все это сегодня стало обычным делом для постоянного морского путешественника, который настолько привык считать это частью общего порядка вещей, что он или она, особенно она, склонны рассматривать любую нерегулярность, чем бы она ни была вызвана, как посягательство на свои законные права и, не принимая во внимание обстоятельства, возмущаться соответствующим образом. Так легко мы привыкаем к тому, что еще два-три десятилетия назад считалось чередой чудес.

Для меня, однако, этот переход представлял высочайший интерес, потому что за все мои скитания по многим морям в течение столь долгого времени я еще ни разу не пробовал чудес Суэцкого канала, очень неэгантно прозванного «канавой» ветеранами восточных путешествий. Я слышал страшные истории о беззакониях Порт-Саида, о дискомфорте при прохождении этой восьмидесятисемимильной борозды в пустыне и особенно об ужасной жаре в Красном море. Вследствие этого я не обращал особого внимания на Гибралтар, Марсель или Неаполь, отметив лишь, что мы покинули последний порт около полуночи, конус Везувия яростно светился на фоне хмурого неба, и задавался вопросом, не грозит ли подобная судьба, постигшая Сен-Пьер (который я посетил в 1904 году), переполненным деревням Торре-дель-Греко, Торре-Аннунциата и Оттавиано. Ибо гора выглядела яростно разгневанной, а ведь всегда было замечено, что это предупреждение дается перед грандиозной демонстрацией плутонической силы. Стромболи, мимо которого мы прошли совсем близко, нежился в лучах великолепного солнца, невинно выглядящий ореол легкого пара венчал его величественную голову, и он не проявлял ни малейшего сочувствия к своему огненному брату на севере. Этна, мимо которой мы прошли позже, выглядела, если это возможно, еще более мирно, так как ее обширные склоны были облачены в чистейший белый цвет почти до самой вершины, которая, как и у Стромболи, была увенчана лишь легким венком пара, парящим над ее высокой вершиной.

А затем — прочь, в тех же приятных, спокойных условиях к земле Египта, ни облачка на небе, едва заметная рябь на море, а климатические условия в отношении температуры почти идеальны. Мы прибыли в Порт-Саид на рассвете, погода была достаточно прохладной для пальто, взяли лоцмана и степенно вошли к буям недалеко от города среди необычайной тишины, нарушаемой лишь время от времени шумом арабов-угольщиков, которые работали с почти дьявольской энергией, чтобы загрузить шесть огромных лихтеров с хорошим валлийским топливом в корпус корабля через бортовые порты, сводя таким образом к минимуму количество пыли. Для любого, кто привык к дисциплинированной работе, методы этих арабов непостижимы. Кажется, что каждый отдает приказы, выкрикивая их пронзительным воплем, на который, по-видимому, никто не обращает ни малейшего внимания. Самый ничтожный, оборванный бродяга, который, по-видимому, дремал на угле, внезапно вскакивает и разрывает атмосферу своими хриплыми криками, беря на себя командование всей флотилией. Но ничего не происходит, кроме того, что вскоре все баржи оказываются на месте и начинается погрузка угля, причем каждый человек, опорожняя свою корзину в желоб и спускаясь по сходням, совершает какие-то мистические пассы перед лицом левой рукой и напевает несколько странных слов на арабском языке, вероятно, призывая или благодаря Аллаха.

Полицейские меры в Порт-Саиде кажутся почти идеальными. Лодочники не докучают предложениями своих услуг, потому что плата установлена в три пенса с пассажира днем и шесть пенсов ночью, и она вносится в контору на берегу — пенни на чай делает лодочника вполне счастливым. На берегу, несомненно, тепло, но других неудобств нет. Никаких почти диких настойчивых просьб купить что-то или пойти туда-сюда; а что касается пороков, той беспримерной порочности, которой Порт-Саид долгое время был притчей во языцех — что ж, если она и существует, в чем я очень сомневаюсь, по крайней мере в значительной степени, то ее нужно намеренно искать, причем за немалые деньги. Конечно, насколько я смог убедиться, порочность в Порт-Саиде сейчас далеко не так вопиюща, как в любом крупном городе у нас дома или на континенте. Несомненно, это было, как выразился один мой космополитичный знакомый, «когда-то веселым местом, но эти проклятые лицемеры-англичане сделали его таким же скучным, как лондонский пригород в воскресенье после обеда». В полдень мы отдали швартовы от буев и вошли в канал, предварительно установив удлинитель руля и огромный прожектор над носом, первый — потому что низкая скорость, допустимая в канале (около четырех узлов), не позволяет судну достаточно быстро реагировать на обычный руль, а второй — чтобы обеспечить навигацию по каналу ночью. Сначала сцена была весьма впечатляющей, особенно поразительный контраст между гигантскими земснарядами, которые лежат у берегов и вычерпывают дно канала, выливая его через огромную трубу в пустыню, и нуггарами, или нильскими лодками, тип которых восходит к двум тысячам лет или более, с их загнутыми вверх носами и огромными латинскими парусами. Ветер был попутным, так что мы находились в почти полном штиле; все же в тени было прохладно, и только над пустыней, где иногда появлялся мираж, казалось, было жарко. С наступлением вечера сцены пустыни пробудили странные воспоминания: неухоженные лагеря с группами лежащих верблюдов, одинокие фигуры, молящиеся лицом к Мекке, а затем внезапный всплеск красок, золотое сияние на западе, и яркий день закончился.

Как и во всех подобных ситуациях, ночь сменяет день с почти поразительной внезапностью, но, конечно, никогда еще более сладкая тьма не сменяла ослепительное солнце, чем сейчас. Луны не было, и в чистой, глубокой фиолетовой выси небес, от зенита до горизонта, звезды светились накаленно. Воздух был очень бодрящим и прохладным — на самом деле, для неосторожных, поднимавшихся из нагретого салона после обеда в легких вечерних нарядах, он был чреват немалой опасностью. Торжественная тишина пронизывала пространство — тишина, которая казалась лишь более глубокой от нежного «ш-ш-ш» воды, возвращающейся к берегам, когда мы проплывали мимо, — и ощущение, едва ли связанное со слухом, медленного биения гигантских винтов внизу. Впереди крутые берега светились белым, как снег, от прикосновения электрического света мощностью 30 000 свечей на носу; позади, огромный ослепительный глаз показывал, где другое судно безмолвно кралось за нами. Даже обычная веселая болтовня пассажиров, обменивающихся воспоминаниями, стихла, словно под ментальным бременем бесчисленных веков истории вокруг них. Ибо мы медленно пробирались через древнюю пустыню, почти каждое зерно песка которой могло бы, если бы умело говорить, поведать удивительные истории о незапамятных цивилизациях; и не требовалось большого воображения, чтобы населить эти торжественные просторы легионами призрачных наблюдателей, чьи сфинксоподобные лица не выражали ни гнева, ни удивления, ни зависти, ни презрения, а лишь глубокое созерцание великолепной дерзости современного инженера, который таким образом вторгся в их тайные уединения. И я не мог не спроецировать свой разум на несколько тысяч лет вперед, проходя так же быстро, как расстояние между нами и Древним Египтом, и задаваясь вопросом, не классифицировали бы нас эфемеры того дня как современников Сесостриса или Ашшурбанипала, точно так же, как мы склонны терять нашу историческую перспективу и смотреть на все ранние цивилизации как практически одновременные.

Мы вышли из канала в Суэцкий залив одним из самых славных утр, какие только можно вообразить, свежий бриз взбивал темно-синюю воду залива в мириады сверкающих волн, воздух был сладким, прохладным и пьянящим, как молодое вино, в то время как далекие горы лежали, окутанные мрачным пурпуром. Но вся эта красота была потеряна для нашего командира, который громко возмущался отвратительным пренебрежением, как он выразился, властей, позволяющих этому рейду на одном конце величайшей магистрали мира оставаться почти несудоходным из-за отсутствия дноуглубительных работ, указывая при этом туда, где наши винты взбалтывали ил, и на корабль, который из-за того, что его киль «нюхал» дно, почти отказывался слушаться руля. Однако его раздражение вскоре закончилось, и в великолепной свежести нового дня мы радостно помчались вниз по заливу к столь пугающему и глубоко историческому Красному морю.

II. ЮНЫЙ ВЕЛИКАН

Конечно, время года — середина марта — должно быть принято во внимание, иначе я бы спросил, в крайнем недоумении, почему вся эта повальная брань в адрес Красного моря? Я вполне готов поверить также, что нам особенно повезло в этом рейсе, так как с момента выхода из Лондона у нас не было ни одного неприятного дня в море. Но когда все сказано, я совершенно уверен, что многие другие места, с которыми я знаком, особенно Испанское побережье и восточноафриканское побережье, вполне равны, если не превосходят Красное море в его предполагаемой дурной славе из-за жары. Нет; только когда мы начали приближаться к Коломбо, жара стала хоть сколько-нибудь гнетущей, и даже тогда только для людей, которые упорно продолжали беспокоиться об этом. В Коломбо было жарко и пыльно от угля, и в целом неприятно для путешественника, жаждущего осмотра достопримечательностей, но только что прибывшего из прохлады дома и даже Суэцкого канала. Но это быстро закончилось, и вторая половина дня была также смягчена несколькими мощными тропическими ливнями, предвещенными ударом грома из синего неба, который прозвучал как глас судьбы и принес серьезность на многие лица. Я подумал, что это выстрел из большого орудия, произведенный поблизости, и тщетно оглядывался в поисках дымового шлейфа.

Снова в путь в полночь, проходя через узкий проход между концами двух великолепных волноломов почти на полной скорости, настолько уверенно управляются эти современные двухвинтовые суда, и длинный путь через Индийский океан до Фримантла лежал перед нами, последний этап морского перехода. Итак, мы снова погрузились в спокойное наслаждение, омраченное лишь перевариванием новостей, услышанных о извержении Везувия, полностью оправдывающем мои опасения, когда я увидел его гневное свечение в ночь отъезда из Неаполя. Мы быстро перешли в царство верных юго-восточных пассатов, встречая древнюю зыбь с юга и слушая полусочувственно, полупрезрительно ворчливые жалобы пассажиров на качку корабля после их безграничных похвал его устойчивости ранее. Я приберег большую часть своего сочувствия, однако, для шкипера, которому приходилось встречать эти необоснованные нападки на характер его прекрасного корабля объяснениями, которые его собеседники не понимали, или, если понимали, не верили, не обращали на них внимания и продолжали ворчать.

Наконец, точно в назначенное время, в идеальный причал жемчужного утра, мы вошли в уютную гавань Фримантла, и после короткой задержки для разворота корабля, чтобы он был готов выйти прямо без промедления, мы мягко скользнули вдоль причала, прибыв в Австралию. Это был мой первый визит в Западную Австралию, и, судя по тому, что я слышал о реке Суон, я представлял себе нечто совсем иное, чем водный путь, который, хотя и узкий, был глубоким и безопасным, как док, и выложенным причалами, вдоль которых такой корабль, как «Омра», с осадкой 26 футов и водоизмещением почти 9000 тонн, мог быть пришвартован с величайшей легкостью. Когда свет усилился и стало возможно разглядеть детали, я был очарован законченным видом всего вокруг, отсутствием той нищеты, которая, особенно в американских портах, кажется неотделимой от портовых кварталов. Не было ничего неухоженного или неопрятного, и когда солнце взошло и чистая атмосфера пролила свой проникающий свет на каждый уголок, это было наиболее заметно. Еще один момент, также, об этом самом современном порте — использование двигателя для портовых работ, лихтеры даже подводились к причалу моторным буксиром, в то время как два или три других скользили по реке с тем жутким воздухом разумности и отсутствия суеты, который чрезвычайно характерен для моторной лодки, если не для автомобиля.

Встретившись с неизбежным интервьюером, который не спрашивал меня, нравится ли мне Австралия, но который доставил мне значительные неудобства, попросив (минут за пять) высказать мои взгляды на результат недавних выборов в Великобритании и последствия для Империи внезапного подъема Лейбористской партии, я сел в поезд в половине девятого и отправился в Перт, примерно час езды. Мы проезжали через множество процветающих на вид городков, ослепительно новых на вид в этом всеобнажающем солнечном свете, но все же, к моему восторгу, свободных от нищеты. Я не видел никаких разваливающихся лачуг, запущенных заборов, заросших сорняками дворов, некрашеных домов с «мне все равно», написанным безошибочными символами на них, таких, какие можно увидеть в пригородных районах Чикаго, например, не говоря уже о многих менее важных американских городах. И я полагаю, что для наблюдательного путешественника существует немного лучших критериев, предоставляемых характером большого города в целом, чем подходы к нему на поезде, ибо по какому-то странному ряду совпадений железная дорога почти всегда проходит через худшую часть окрестностей города.

Поэтому я был очень приятно впечатлен своей поездкой в Перт — впечатление, которое углубилось и подтвердилось, когда я вышел из поезда и вошел в сам хорошенький маленький город, который я мысленно сравнил с его древним тезкой в Бонни Шотландии. Своими прекрасными окрестностями старый Перт вряд ли может быть превзойден, но сам по себе это «суровый старый город», жесткий и мрачный, в то время как новый Перт, столица молодого и энергичного гиганта, Западной Австралии, яркий, оживленный и веселый, гудящий от активности и все же солидный и постоянный на вид в своих зданиях, как будто его граждане верили в его способность не просто выжить, но и продолжать развиваться. Чтобы использовать выразительный, если не ужасный американизм, «в Перте нет мух». Его граждане, очевидно, полны энергии, и они призвали на помощь все самые современные приспособления для ускорения коммуникаций как по дороге, так и по железной дороге. Электрический троллейбус гудит вдоль прекрасно спланированных улиц, вдоль которых тянется целый лес телеграфных столбов, поддерживающих мерцающую сеть телеграфных и телефонных проводов. Я снимаю шляпу метафорически перед теми, кто отвечает за дороги Перта. На мой взгляд, ничто так не характеризует тех, кто отвечает за город, как состояние его улиц, и я свидетельствую, что улицы Перта ставят в полное посрамление дороги многих гораздо более претенциозных и несравненно более старых городов, которые я мог бы назвать как на Родине, так и в Соединенных Штатах.

Мое пребывание в Перте в этот раз ограничивалось примерно двумя с половиной часами, поэтому я не мог терять время, так что поспешил представить свои верительные грамоты премьер-министру, мистеру Рэйсону, и ведущему гражданину, доктору Хакетту, владельцу «Вест Острелиан», джентльмену, о котором я слышал только похвалы. Обоими я был принят с величайшей сердечностью, но, конечно, не было времени ни на какое гостеприимство или расследование, и, поскольку я надеялся задержаться на неделю или около того по возвращении, было совершенно излишне делать что-то большее, чем обменяться несколькими комплиментами и удалиться. Но признаюсь, одна мысль меня беспокоила. Судя по газетам, которые я пожирал с тех пор, как они попали на борт сегодня утром, правители этой колонии — в основном люди, чье время посвящено главным образом взаимным оскорблениям и провозглашению социалистических схем, разница между которыми, насколько я вижу, заключается в том, что между Твидлдумом и Твидлди. Если, однако, в этом есть хоть доля правды, как же тогда свидетельства хорошего управления и процветания так обильны, так безошибочны на каждом шагу? Это загадка, ответ на которую я надеюсь узнать позже.

Снова на корабль в большой спешке, и точно в назначенное время мы выходим вокруг острова Роттнест и держим курс на мыс Лиувин, «Горн» Австралии, где впервые степенная «Омра» начинает проявлять признаки легкомыслия, вызывая жалобные протесты тех пассажиров, которые, избалованные настойчиво спокойным и неторопливым переходом, который мы совершили из Британии, стали возмущаться любым дополнительным движением корабля как нарушением веры со стороны Компании или отсутствием морского мастерства со стороны капитана. У нас на борту в качестве пассажиров до Аделаиды члены Межштатной комиссии по грузоперевозкам — джентльмены, которые все носят отличительный знак членства в Парламенте штата, золотую эмблему на цепочке часов, дающую им право на бесплатный проезд по всему Содружеству. Они образуют избранную группу, держащуюся строго в стороне от всех простых людей, сидящую вместе за своим собственным столом и не удостаивающую признанием добродушного капитана, чьи чувства совершенно не задеты этим пренебрежением. Невозможно избежать прослушивания их разговора в курительной комнате, ибо он естественно агрессивного порядка, один джентльмен особенно имеет голос, как туманный горн, которым он пытается заглушить любые высказывания своих коллег. И все же — ибо размышление так и напрашивается — это люди, которым, вместе с их подобными, доверены судьбы этого могучего континента, и, судя по тому, что я уже наблюдал, с немалой долей успеха. Является ли это, интересно, еще одним доказательством изречения, что человек лучше своих верований, и что что бы ни могла изречь безответственность, ответственность обуздает?

Теперь одна мысль доминирует над другими — что я должен покинуть этот мой счастливый дом и броситься в водоворот береговой жизни. Мысленно я противопоставляю это чувство тому времени, когда я почти всегда ненавидел корабль, на котором находился, и в любом случае стремился сойти на берег. Но неизбежно, как судьба, большой корабль грудью встречает могучую юго-восточную зыбь, сопровождаемый грациозной когортой альбатросов и моллимауков, пока в светлое время суток в пасхальный понедельник он не скользит через пролив Инвестигейтор в спокойные воды залива Сент-Винсент и точно в назначенную минуту отдает якорь в заливе Ларгс у Порт-Аделаиды.

Насколько мне помнится, в облике порта с этого расстояния нет ничего нового с тех пор, как я попрощался с ним двадцать шесть лет назад в качестве второго помощника того прекрасного парусного корабля «Харбинджер», ныне под российским флагом, который по самому странному совпадению является первым судном, бросившимся мне в глаза по возвращении. Это, однако, мало что доказывает, ибо подход по морю к Аделаиде до последней степени не впечатляет, далекая гряда синих холмов не дает обещания красот, которые лежат между их склонами и песчаными уровнями морского берега. И я не могу не поразиться тому факту, что здесь единственном из всех великих портов Содружества почтовому пароходу необходимо стоять на рейде, открытом для любой погоды, что, конечно, может не означать никакой опасности для него самого, но часто означает много страданий и задержек для прибывающих и уходящих пассажиров. Не потому, спешу добавить, что нет гавани даже для таких больших кораблей, как «Омра», а потому, что уютные причалы вверх по реке Порт, как ее называют, занимают слишком много драгоценного времени, чтобы добраться до них и уйти. Несомненно, должна быть внешняя гавань или волнолом; и один был начат, но подрядчики обанкротились, и он остается в таком состоянии, ожидая времени, когда власти смогут решиться продолжить его снова. К счастью, судьба благосклонна к нам сегодня, погода прекрасно хорошая, и мы вскоре на тендере плывем к пирсу Семафор, где нас ждет сцена (так как это банковский выходной), которая живо напоминает нам дом. Просторные пески усеяны отдыхающими, ведущими себя на манер туристов в Маргейте или Саутенде, но, как мне показалось, немного более степенно и, конечно, гораздо меньше числом, в то время как длинный пирс переполнен рыболовами, но к моему изумлению нет больше признаков того, что какая-либо рыба ловится, чем это заметно на пирсах вышеупомянутых английских курортных мест.

Но теперь наступает всегда неприятное дело таможенного досмотра — неприятное, то есть, для большинства людей, но, к счастью, по моему собственному опыту, неизменно смягчаемое любезностью чиновников в каждом порту, который я еще посетил, за одним единственным исключением, Сиракузы, Сицилия. Даже многократно ругаемые таможенные досмотрщики в Нью-Йорке неизменно обращались со мной так, как будто я нес на себе неизгладимые признаки неспособности попытаться совершить мошенничество в отношении доверчивого таможенного офицера, и отказывались осматривать мой багаж вообще. Так что я совсем не удивился, когда, несмотря на то, что мне говорили о драконовской проверке, которой подвергались все личные вещи, въезжающие в Содружество, самого беглого взгляда в мой багаж было достаточно, чтобы освободить меня. Но ведь я никогда не занимаюсь контрабандой, не считая это стоящим делом, так же как не стоит того риск обнаружения, связанный с поездкой в вагоне первого класса с билетом третьего класса, чтобы поставить вопрос не на более высокий уровень. Затем в поезд, и прочь по совершенно ровной местности к Аделаиде прекрасной. Те же характеристики опрятности и видимого процветания преобладают здесь, как и на дороге от Фримантла до Перта; но, возвращаясь памятью через небольшой промежуток в двадцать шесть лет, я вынужден признать, что не смог увидеть очень большого развития. В течение четверти века дюжина больших городов размером с Аделаиду была добавлена к Лондону, деревни выросли в огромные города в этой дряхлой старой стране нашей, как ее презрительно называют в Америке, но здесь, в одной из самых красивых и богатых стран под солнцем, возвращающийся странник может заметить лишь небольшую разницу, за исключением возведения нескольких прекрасных зданий в отдельных местах. И я хорошо помню, что два из самых прекрасных из них, Ратуша и Почтамт, существовали, когда я был здесь раньше.

Почему это так? Выбрала ли Австралия намеренно девиз «Festina lente» (поспешай медленно), и если да, то мудра она в этом или неразумна? Далеко от меня высказывать мнение по столь важному вопросу или говорить, что лозунг «Австралия для австралийцев» неверен. К счастью, я не призван выносить суждение, а только записывать впечатления, хотя признаюсь в своих серьезных сомнениях относительно того, способствует ли быстрый гигантский рост городов или наций лучшему из всех вещей в лучшем из всех возможных миров. Однако вот мы на прекрасном, просторном и великолепно построенном железнодорожном вокзале, напротив которого находится отель, в который меня проводят, и с чувством того, что я очень комфортно и благоприятно начал свой тур, я погружаюсь в уютное кресло в окружении друзей, роскошно довольный.

III. ЗЕМЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ

Жизнь в отеле, которая для некоторых людей имеет любопытное очарование, для меня является ненавистной необходимостью путешествия, и действительно мало отелей, которые я пробовал в своих странствиях по миру, где я мог чувствовать себя хотя бы умеренно комфортно, не говоря уже о том, как дома. Комфорт старой английской гостиницы, так нежно воспетой Диккенсом, — это дело прошлого, а огромные караван-сараи Англии, Америки или континента — это места, которые для меня являются настоящим кошмаром. Вымогательство на каждом шагу, абсолютное отсутствие простой, по-домашнему приготовленной еды, которой можно наесться, почти невыносимое и совершенно неудобное великолепие со всех сторон объединяются, чтобы сделать жизнь в отеле для меня и многих других единомышленников вещью, которой стоит опасаться. Поэтому я чувствую сегодня, что я среди избранных человечества, поскольку я «напал» на отель, который является моим идеалом того, каким должен быть отель. Обслуживающий персонал восхитительно вежлив без следа раболепия, еда не просто так хороша, как любая, которую я когда-либо ел, но она просто, тщательно приготовлена и не залита гнусными смесями соуса, чтобы замаскировать ее естественные вкусы (в большинстве мест это делается как своего рода компенсация за отсутствие вкуса у рыбы, мяса или птицы, с которыми имеют дело), есть шесть или семь различных видов овощей, прекрасно свежих и по-домашнему, и приготовленных так, как будто они стоят внимания, с обедом и ужином, есть изобилие самых вкусных фруктов, ванны бесплатны и доступны весь день, а включенная ставка составляет десять шиллингов в день или три гинеи в неделю. Также нет никаких мелочных пустяковых доплат за обслуживание, даже утренняя чашка чая и газета в 7 утра, и чашка послеобеденного чая предоставляются бесплатно. Я начинаю задаваться вопросом сначала, был ли когда-либо раньше отель, подобный этому, когда я сижу в своей просторной, воздушной комнате, и во-вторых, как, во имя здравого смысла, он может окупаться? Я чувствую почти очевидный долг перед своим видом упомянуть название этого образца среди отелей, но не могу из-за неизбежного неверного толкования, которое было бы придано моему поступку.

Теперь я обещаю, что в том, что я должен сказать, будет мало или совсем не будет упоминаний об отелях. На следующее утро я проснулся и вышел на широкую веранду в воздух, который был пьянящим, как вино, и почти слишком холодным для пижамы. Идеальный день, золотое солнце заливает мир светом, пурпурный фон холмов лежит в сонной тени, и этот сладкий бриз вливается в просыпающийся город из мерцающего залива, едва видимого пятнами с этой высоты. Может ли это быть Австралия? Мои воспоминания обо всех ее побережьях от Таунсвилла до Аделаиды очень яркие, но все они включают пекущую жару, палящие ветры, нагруженные песком, никогда в любое время такого утра, как это. Но я не должен оставаться в помещении; это кажется грехом, если только не вынужден. Поэтому, как только возможно, я выхожу, чтобы быть пораженным каждым человеком, которого встречаю, говорящим: «Очень холодно сегодня утром, не так ли?» Холодно! Я задыхаюсь от изумления, ибо для меня климат кажется почти совершенством, каким климат может быть на этой стороне Рая. Как фактическое дело, температура в тени составляет 52 градуса в 8 утра.

Прогулка вокруг ярких, веселых, чистых, великолепно вымощенных улиц приводит меня к неизбежному выводу, что такие изменения, которые произошли за последние двадцать шесть лет, едва заметны для меня. Самые выдающиеся здания в городе, Ратуша и Почтамт, были тогда возведены, но за пределами этого я чувствую уверенность, что рост города был настолько медленным, что его красота остается абсолютно нетронутой. Я надеюсь, что граждане не будут чувствовать себя обиженными моими словами, особенно потому, что я совершенно не вижу, как чрезвычайно быстрый рост лондонского пригорода, например, который за двадцать лет добавит к своей площади зданий и населения два города размером с Аделаиду, способствует тому, чего мы все так искренне желаем — наибольшему благу для наибольшего числа людей. На этой моей первой прогулке в одиночестве, и в наблюдении, есть полное отсутствие тех больших различий между вопиющим богатством и нищей бедностью, которые так болезненно очевидны дома и в Америке. И есть общее распространенное ощущение комфорта, преобладающее среди людей и в их жилищах, которое для меня особенно восхитительно видеть. Даже разваливающиеся двухлошадные трамваи, которые горбятся вдоль дороги, кажется, говорят почти вызывающе: «Мы гордимся тем, что являемся доказательствами отсутствия суеты. Наши люди могут иметь электрические троллейбусы, когда они захотят их, но в мире действительно нет ни малейшей необходимости в спешке». И в любом случае, все дороги в городе просто идеальны для езды как в багги, так и на моторе, на велосипеде или для ходьбы, так великолепно спланирован и прекрасно содержится асфальт, из которого они состоят. Это наглядный урок, очевидный для самого случайного глаза характера людей, эта замечательная забота о дорогах.

Из всех городов, которые я когда-либо видел, Аделаида легко занимает первое место по идеальной красоте своего расположения и устройства. Уровень ее, конечно, не такой ровный, как кажется с холмов, с щедрой шириной проезжей части даже в том, что в других местах было бы подлыми улицами, и сверх всего великолепный пояс парковых земель, которые окружают его, отведенный для здоровья и наслаждения его граждан до тех пор, пока он будет городом мудрым, дальновидным старым полковником Лайтом, как бы его ни ругали в то время за такой выбор места для столицы новой колонии. Но только когда посетитель взят в руки каким-то гостеприимным гражданином, и, сидя в автомобиле, был унесен по извилистым дорогам через прекрасные пейзажи вверх по красивым склонам горы Лофти, он осознает, какой удивительно красивый и идеально расположенный город это. И есть тихое ликование об этих же гражданах, когда, поднимаясь все выше и выше, они снова и снова приглашают вас осмотреть панораму под вами, что очень приятно наблюдать. Они не хвастаются, не просят вас — как они сделали бы, если бы были янки — разразиться безграничным панегириком, но они ждут уверенно и тихо выражения вашего честного мнения. И я не думаю, что они когда-либо разочарованы.

Каждый пригород, который проходится на пути вверх, ухожен, и, более того — характерная черта этой благословенной земли — выглядит так, как будто жители пришли, чтобы остаться. Нет никакого «Я здесь только чужой» вида об уютных домах и ухоженных участках, в то время как фруктовые деревья предполагают настоящий сад Господень. Все домашние фрукты растут здесь в богатом изобилии бок о бок с апельсинами, лимонами и виноградом, виноградом, виноградом, пока вы не перестанете удивляться, как это так, что уличные торговцы Аделаиды могут позволить себе стоять весь день, продавая виноград, который просто совершенство по размеру, вкусу и разнообразию по единой ставке пенни за фунт. Но с радостью, как я всегда приветствую вид фруктового сада или виноградника, я признаюсь, что мое внимание всегда быстрее привлекалось жирной, черной ровной землей в долинах, где росло в самом щедром изобилии все овощи, которые мы любим дома — горох и фасоль, лук и картофель, пастернак и свекла, бок о бок с пышными помидорами, огромными дынями и многими другими вкусными сельскохозяйственными продуктами субтропических стран. Нежная земля, где мороз неизвестен, где умеренные и субтропические фрукты и овощи растут бок о бок, и единственная проблема — найти достаточные рынки для изобилующих урожаев, собранных с минимумом труда.

Но что, я думаю, впечатляет всех посетителей этого благословенного места больше, чем что-либо другое, это виноградники, особенно если он знаком с континентальными районами выращивания винограда. Эта сильная, красная почва, несущая свидетельства изобилия железа на каждом шагу, кажется естественным домом винограда, и быть свободным, до удивительной степени, от тех насекомых-вредителей, которые сделали участь французских и итальянских виноградарей такой утомительной. Каждый сорт винограда, кажется, процветает здесь в такой удивительной пышности и плодовитости, и притом в такой здоровой листве и плодах, что глаз устает любоваться их плодовитыми массами. Совершенно непреднамеренно так случилось, что я был приглашен пойти и посетить один из самых молодых виноградников и его «винодельню», как ее называют, в компании двух джентльменов, владельца и редактора великой газеты здесь. И я должен признаться, что был поражен всем, что видел. Вагонные нагрузки крошечного, но богатого на вкус, сочного винограда, прибывающего с прилегающих виноградников, где их собирал веселый отряд мальчиков и девочек, непрерывный элеватор, на вращающиеся полки которого грузный, молчаливый человек бросал огромные вилы винограда, барабан наверху, в котором тот же виноград отделялся от своих стеблей и раздавливался в то же время, сок тек в одну сторону, стебли в другую, а раздавленные кожицы в третью. Весь быстрый процесс был очень интересным, особенно в сравнении со старыми грубыми методами континента, с их максимумом грязи. Я подумал о Маколее

"This year the must shall foam

'Neath the white(?) feet of laughing girls,"

и почувствовал, что этот метод был бесконечно предпочтительнее. Затем вниз, туда, где большие квадратные баки, полные сока, пузырились и кипели в муках брожения, и я получил информацию об ускорении этого удивительного процесса путем добавления специальных культур à la Пастер, ибо ваш австралийский винодел — это не что иное, как научный подход. Здесь поток кларета, здесь один из винограда Совиньон, здесь Мускат, здесь портвейн, но все заняты, и никому не позволено тратить ни одной лишней минуты в предварительных процессах, как бы долго они ни должны были лежать и созревать впоследствии. И я был особенно заинтересован в том, чтобы увидеть, как оттенок винограда воспроизводился в вине, так что очень слабое знакомство и острый глаз на цвет были бы достаточны, чтобы назвать конкретный виноград, из которого был раздавлен любой данный бак.

Там был воздух абсолютной чистоты, точной опрятности везде, что было чрезвычайно приятно заметить, но была также любопытная торжественность, вынашивание над всем, что было наиболее впечатляющим. Даже на верхнем этаже, где техника была в наличии, она издавала только приглушенный гул, все приводилось в движение английским бензиновым двигателем, который, как мне гордо сообщили, проработал четыре или пять лет, с тех пор как был установлен, без какого-либо внимания, кроме случайного протирания и необходимого кормления бензином, и никогда ни разу не доставил ни малейшего беспокойства. Но когда мы спустились в огромные погреба, среди чанов и бочек созревающего вина, варьирующихся по своему содержимому от 500 до 2500 галлонов, тишина стала положительно гнетущей, и я обнаружил, что непроизвольно говорю шепотом, как будто в каком-то величественном храме. Опять же, ничего более непохожего на винные погреба Старого Света, которые я видел, невозможно было представить. Там паутина, плесень, грибки и сырой, землистый запах, как из гробницы; здесь ни пятнышка грязи или пылинки, которые можно было бы увидеть где-либо, как будто десятки занятых горничных были повсюду каждое утро, что, конечно, не могло быть случаем.

Вокруг было очень мало людей. Труд здесь дорогой, и, следовательно, используется каждое трудосберегающее приспособление, которое можно придумать. Но я был рад узнать, что все бутылки, которые я видел наполняемыми, были австралийского, а не бельгийского или немецкого производства; что у этих людей было слишком много патриотизма, чтобы позволить домашней промышленности быть украденной у них свободными импортерами, которые ничего не купили бы взамен. И, конечно, эти хоки, клареты и портвейны выглядели очень красиво в своих аккуратных бутылках с привлекательными этикетками, особенно когда я помнил, что наблюдал весь процесс, насколько человеческий глаз мог следовать за ним, что они все были абсолютно чистым соком винограда без какой-либо посторонней примеси вообще, хотя за это я не буду претендовать на какую-либо особую добродетель со стороны винодела, только указывая на то, что чистый продукт дешевле сделать, чем любой фальсифицированный.

Затем мы пошли в винокуренный цех, где из сусла, раздавленных виноградных кожиц, дистиллировался абсолютно чистый бренди, и я живо помню протест дома, потому что говорили, что невозможно получить чистый бренди. Я заверен, и у меня нет трудностей в том, чтобы поверить, что австралийскому виноделу невыгодно фальсифицировать свой бренди. Что он бесконечно превосходит любой иностранный бренди на рынке по двойной его цене, я также могу хорошо поверить, и насколько вкус новичка может решить, он, безусловно, более приятен, чем любой французский бренди, который я когда-либо пробовал по любой цене. Почему же тогда он не на своем законном месте дома? Бренди — это не напиток пьяницы; он в значительной степени лекарственный, и важно, чтобы он был чистым. И я верю, что если бы люди, которые сейчас платят большие суммы за неполноценный иностранный бренди, только попробовали чистый продукт австралийского винограда, они никогда не купили бы никакой другой. Вино, как говорят, слишком сильное, слишком алкогольное, и я могу легко поверить, что это так, но что касается бренди, его можно описать только как лучший из доступных, потому что абсолютно чистый. Я ушел с виноградника с чувством большого удовольствия, с одной стороны, что я имел привилегию стать свидетелем столь прекрасного процесса, и с сильной печалью, с другой стороны, что эти великолепные природные продукты наших собственных лояльных родственников все еще должны быть на стадии борьбы, все еще должны бороться за голое существование против гораздо более низких континентальных вин, у которых нет ничего, чтобы рекомендовать их, кроме престижа имени. К счастью, австралийцы лояльны к своим винам и пьют их сами; если бы они этого не делали, я боюсь, эти прекрасные виноградники должны были бы вернуться в пустыню, что было бы преступлением против цивилизации.

IV. ДОБРОЕ НАСЛЕДИЕ

Почва, которая выращивает виноград, апельсин, лимон, яблоко и грушу и персик в таком удивительном изобилии, также выращивает оливу, и, я уверен, сравнивая ее с высокогорьями Коста-Рики, вырастила бы великолепный сорт кофе. Но кто из нас дома когда-либо слышал об австралийском оливковом масле? Мы все знаем, в какую дурную славу попало континентальное оливковое масло из-за его грубой фальсификации и его чрезвычайно неприятного вкуса — из-за, я верю, методов его приготовления. Что ж, откровенно говоря, я никогда не мог есть оливки, пока не приехал сюда, но эти настолько отличаются от любых, которые я пробовал раньше, что я теперь почти жажду их. И масло такое сливочное, такое мягкое и нежное, что я оглядываюсь с удивлением на свою неприязнь к вкусу масла, которое мне наливали на салат в ресторанах Лондона. И я совсем не понимаю, почему такой предмет большой полезности и постоянного спроса не должен быть на своем законном месте в Британии, особенно потому, что из-за удивительной дешевизны океанских грузоперевозок разница в его стоимости для потребителя от стоимости очень гораздо более низкого итальянского масла была бы практически нулевой.

Смородина также растет в большом изобилии, но трудность сушки ее на солнце велика, и я не вижу, как она должна конкурировать с продукцией Греции. Тем не менее, я полагаю, они подготовлены в достаточном количестве и качестве, чтобы удовлетворить местные требования, что, в конце концов, является одной из главных целей каждого австралийского гражданина; и очень похвальная цель тоже, которой мы в Англии должны полностью сочувствовать, видя, сколько вещей мы могли бы производить сами, и тем самым нанимать наших собственных людей, которые сейчас мы импортируем при таких благоприятных условиях для иностранца. Я действительно хочу, чтобы наши так называемые Свободные Торговцы могли видеть, как здравый смысл Протекционизма работает здесь для себя, вместо того чтобы принимать изношенные теории, которые, вопреки всякому разуму и опыту всех других стран, навязываются им людьми, которые должны знать лучше.

Красота Аделаиды вошла в поговорку, но, как ни странно, оценить ее можно только со стороны суши. Посетитель, который во время своего плавания из-за океана был должным образом «обработан» восторженными панегириками в адрес «Королевы Юга» со стороны преданных южных австралийцев, неизбежно испытывает глубокое разочарование, когда приближается к порту и видит плоские песчаные берега, уровень которых нарушается лишь изредка дымовой трубой или мачтами судов, стоящих вверх по невидимой реке, словно их занесло вглубь страны каким-то волшебством. Но когда после часовой поездки на автомобиле по превосходным дорогам и через совершенно восхитительные пейзажи вы достигаете верхних склонов горы Лофти и вас внезапно просят обернуться и посмотреть вниз на Аделаиду, которая нежится в золотых лучах солнца, окаймленная сверкающим морем, вы понимаете, что находитесь перед одним из самых прекрасных зрелищ, которые может предложить земля. Вокруг вас, приютившись среди пышной растительности, можно разглядеть множество живописных маленьких городков, одинаково примечательных отсутствием трущоб или любого другого проявления нищеты, которые так болезненно обезображивают самые красивые и романтичные из наших деревень на родине. А между городками разбросаны дома состоятельных жителей Аделаиды. Я чуть было не сказал «богатых», но боюсь создать неверное впечатление. Они, может, и богаты, но в них нет той огромной показной роскоши и агрессивного чванства, которые так оскорбительны в старых странах. Комфорт — да, и даже определенная доля роскоши, но нотка хвастовства полностью отсутствует. И все же почти все они — люди, сделавшие себя сами, о которых на родине, по крайней мере, принято думать, что они по манерам своим несколько напоминают героя одной из поздних книг Уиды «Массарены», который вытирает свои грязные сапоги о шелковое платье герцогини, чтобы показать свою власть над ней.

Самым красивым из всех этих загородных домов, куда мне посчастливилось получить доступ, был дом, занимаемый очень видным королевским адвокатом, сэром Джозайей Саймонсом. Он занимает идеальное положение на холмах и, я бы сказал, почти совершенен в своем окружении и климате. С самой простительной гордостью мой хозяин указывал, как он вырос под его заботливым присмотром из самых маленьких и непритязательных начал, пока не стал тем, что я увидел — домом, столь же прекрасным внутри и снаружи, как того могло пожелать сердце человека, истинной обителью покоя и тихой, неброской роскоши. Это чрезвычайно приятная черта здешней жизни: множество людей, которые сейчас пожинают плоды трудовой жизни и оглядываются на свои скромные начинания с величайшим спокойствием и полным отсутствием той напыщенности, которая на родине, увы, так часто отличает «новых богачей». Эти люди, отнюдь не стыдясь той ямы, из которой они были выкопаны, выказывают величайший восторг, снова и снова сражаясь в своих ранних битвах. И они по большей части отличаются своей глубокой преданностью метрополии, в то же время отчаянно ревнуя к своим соседям, и, пока вы их не поймете, вы подумаете, что они буквально ненавидят другие штаты, из которых состоит великое Австралийское Содружество. Мне пришлось выучить совершенно новую номенклатуру с тех пор, как я здесь. Я обнаружил, что использование слов «колонии» и «колониальный» постоянно не поощряется. Теперь они говорят о штатах, о межштатных сообщениях, а не колониальных. Для нас, возможно, это лишь мелочь, но для этих энергичных австралийцев ничего подобного не бывает пустяком.

Впрочем, в австралийских политических делах сейчас царит любопытная путаница, которая для посетителя из Британии, довольно хорошо знакомого с положением и целями партий на родине, почти, если не полностью, непостижима. Лидеры Содружества и лидеры штатов нередко находятся в ссоре, если судить по их публичным заявлениям, а различия между лейбористами, социалистами и консерваторами очень трудно определить. Для постороннего это настоящее осиное гнездо, в которое лучше не вмешиваться, но есть одно утешение, по крайней мере, для британца, любящего Империю, — это дух преданности Короне, который проявляют все партии. Это своего рода общая почва, на которой все могут встретиться, хотя циничный наблюдатель, вероятно, предположил бы, что она не имеет реальной объединяющей ценности. Есть еще кое-что, что, я думаю, дает надежду на будущее этой удивительной страны, и это тот факт, что все партии сейчас, по-видимому, довольно единодушны в вопросе народонаселения. Все они, кажется, понимают, что просто нелепо ожидать, что эта огромная страна сможет удержать свои позиции с таким ничтожным населением, какое она имеет. При площади, значительно превышающей площадь Соединенных Штатов, и населении, составляющем лишь примерно одну семнадцатую часть населения великой Республики, в то время как два крупнейших города, Сидней и Мельбурн, поглощают почти четверть всего населения Австралазии, действительно должно быть трудной задачей не видеть, какое огромное расточительство возможностей для людей подняться и проложить себе путь к состоянию и положению происходит. Австралийцам остается только договориться о методе заселения своей страны, чтобы перенаправить к себе потоки способных и энергичных англосаксов, которые ежегодно вливаются в Соединенные Штаты. Я очень сердечно поддерживаю решимость австралазийских правителей не пускать бездельников, неспособных и ленивых людей. В больших городах уже слишком много таких слоняющихся без дела, которых приходится содержать трудолюбивому населению, и, очевидно, ввоз новых таких анемичных паразитов означал бы растрату ресурсов австралийских штатов во все возрастающей пропорции.

Но я слишком далеко уклонился от прекрасной Аделаиды, где сейчас нахожусь, в сторону общих рассуждений. Разъезжая по этим прекрасным холмам и долинам, где все плоды земные, произрастающие в умеренных и субтропических зонах, цветут с невероятной пышностью, я часто задавал вопрос, ограничивается ли это великолепное плодородие и обширные площади пригодных для обработки земель окрестностями города и уменьшаются ли они по качеству и количеству в глубине страны. И меня неоднократно заверяли, что это не так, что природа удивительно щедра по всей южной части великого Центрального штата, что фермы можно получить за крошечную арендную плату или за суммы покупной цены, которые нам на родине кажутся шуткой, но трудность заключалась в том, чтобы найти рынок сбыта. Столь малое население потребителей очень легко обеспечить. Это было для меня эффективно продемонстрировано ценами, по которым продавались виноград всех видов, самые великолепные яблоки, груши, персики и т. д., среди фруктов и овощей всех видов, в то время как все предметы первой необходимости, такие как хлеб, мясо, чай, сахар, молоко и т. д., одинаково дешевы — настолько дешевы, что механик или рабочий может хорошо жить и комфортно разместиться за сумму в 15 шиллингов в неделю; и в противовес этому заработная плата наемного механика составляет в среднем 10 шиллингов за восьмичасовой рабочий день, а заработная плата рабочих — 6 шиллингов в день. Положение продавцов, официантов, клерков и т. д. столь же благоприятно, в то время как одежда и аренда жилья, безусловно, весьма выгодно отличаются от цен на эти предметы первой необходимости в Англии. Предметы роскоши, несомненно, дороже, чем у нас на родине, особенно спиртные напитки; вино же, если рабочий захочет пить великолепный продукт своей собственной страны, удивительно дешево и хорошо. Но, как и у нас, то, что выедает самое сердце рабочего, — это так называемый спорт и неразрывно связанный с ним азарт. Здесь много досуга для развлечений, которым, я уверен, предаются в высшей степени, и если бы не ужасающая трата денег на азартные игры, это принесло бы огромную пользу обществу в целом.

Что так трудно понять в такой стране, как эта, где рабочий человек так активно проявляет себя в политике и проявляет такой живой интерес к тому, что касается его политически, в сильнейшем контрасте с нашими рабочими на родине, которые могут быть и бывают введены в заблуждение самой пустой болтовней, столь далекой от истины, насколько это возможно, — это то, как он не видит, что эта его мания азартных игр породила огромную орду паразитов, которые ничего не делают для своего вида, кроме как обдирают их, которые являются бичом и язвой общества и в чьих интересах, чтобы человек, зарабатывающий деньги, расставался с ними, не получая ничего взамен. Старый аргумент «tu quoque» о фондовой бирже и о том, что бедняку запрещены удовольствия богатых, может привлечь только сознательно слепых, ибо если мой сосед, осуществляя свою свободу делать со своим имуществом все, что хочет, решает отрубить себе пальцы и превратить себя в беспомощного калеку, это, конечно, не причина, по которой я, будучи столь же свободным, должен идти и делать то же самое.