Эноса А. Миллса

YOUR NATIONAL PARKS. Illustrated.
THE STORY OF SCOTCH. Illustrated.
THE ROCKY MOUNTAIN WONDERLAND. Illustrated.
THE STORY OF A THOUSAND-YEAR PINE. Illustrated.
IN BEAVER WORLD. Illustrated.
THE SPELL OF THE ROCKIES. Illustrated.
WILD LIFE ON THE ROCKIES. Illustrated.

ИЗДАТЕЛЬСТВО HOUGHTON MIFFLIN Бостон и Нью-Йорк

ВАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

JOHN COLTER, THE DISCOVERER OF YELLOWSTONE PARK
JOHN COLTER, THE DISCOVERER OF YELLOWSTONE PARK

Путеводитель по национальным паркам

ВАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ АВТОР: ЭНОС А. МИЛЛС

С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ АВТОР: ЛОУРЕНС Ф. ШМЕКЕБИР А также с иллюстрациями и картами

БОСТОН И НЬЮ-ЙОРК ИЗДАТЕЛЬСТВО HOUGHTON MIFFLIN The Riverside Press Cambridge 1917

АВТОРСКОЕ ПРАВО, 1917, ЭНОС А. МИЛЛС ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ Опубликовано в июне 1917 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЖОРДЖУ У. ПЕРКИНСУ И УИЛЬЯМУ А. УЭЛЧУ, ЧЬИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УМ, ЭНЕРГИЯ, ИДЕАЛЫ И МУЖЕСТВО ПРЕВРАЩАЮТ МЕЖШТАТНЫЙ ПАРК ПЭЛИСАДЕС В «САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ПАРК В МИРЕ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Чуть больше века назад в Сент-Луисе состоялся памятный «день флага». В течение двадцати четырех часов желто-красный флаг Испании был спущен, а триколор — поднят; затем и он был спущен, а на мачте взвился звездно-полосатый флаг. Территория Луизиана таким образом стала частью Соединенных Штатов. В мгновение ока западная граница этой страны переместилась с реки Миссисипи на Скалистые горы.

Звездно-полосатый флаг едва успел взметнуться ввысь, как Льюис и Кларк уже отправились в путь, чтобы исследовать обширную и загадочную территорию Луизианы — Дикий Запад. Их экспедиция стала одной из самых масштабных и успешных исследовательских экспедиций за всю историю наблюдений — одним из величайших путешествий под открытым небом. Не обходилось без приключений и трудностей, но спустя два года отряд вернулся к цивилизации, потеряв всего одного человека. Богатства великого Запада были воочию представлены всему миру.

Эта экспедиция продемонстрировала незаурядную находчивость Льюиса и Кларка, а также открыла двух других персонажей, которые заслуживают места в американской литературе и чьи достижения вполне могут послужить источником вдохновения в американской жизни. Это Джон Колтер, впоследствии открывший Йеллоустон, и Сакагавея, «женщина-птица». Сакагавея была единственной женщиной в экспедиции Льюиса и Кларка. Она оказала неоценимую услугу, и ее имя навсегда останется связанным с исследованиями, лесными премудростями и дикой природой национальных парков.

Прямо перед тем, как возвращавшаяся экспедиция Льюиса и Кларка достигла Сент-Луиса, она встретила трапперов, поднимавшихся вверх по реке — вглубь великого Запада. Это было подлинное начало пушного промысла, который на протяжении почти двух поколений определял жизнь Запада.

Запад был вдоль и поперек исследован трапперами. Во многих штатах именно они основали первые постоянные поселения. Трапперы добывали пушнину в озерах и реках по всей горной местности и создали «торговлю прерий». Мы обязаны им Орегонской тропой и тропой Санта-Фе. Вся история не знает более живописного и находчивого персонажа, чем траппер. Среди них были такие великие люди, как Джон Колтер, Джеймс Бриджер и Кит Карсон.

Вслед за траппером пришел старатель. Траппер не искал золота. Старатель не искал пушнины или плодородных земель. По-своему старатель осваивал ту же территорию, что и траппер, и тем самым открыл публике богатства и романтику Запада.

Вслед за траппером и старателем шел этот суровый и напористый персонаж — ковбой. Он сыграл определенную роль в продвижении фронтира. Ковбоя не интересовали ни меха, ни золото, ни плодородные земли. Его привлекали сочные травы для скота. Ему тоже была отведена короткая пора. Эти персонажи — ковбой, старатель и траппер — лишь на мгновение задержались на фронтире, когда появился фермер, первый постоянный поселенец. Все эти вооруженные и полные сил люди в одеждах из оленьей кожи обладали яркой индивидуальностью и силой. Они произвели грандиозные перемены по всему Западу и ускорили его окончательное развитие.

Мужчины и женщины-пионеры — это великие и влиятельные фигуры в истории. Они были людьми из плоти и крови, они были честны, и мы отдаем им должное. Они не ждали и не нуждались в сочувствии. Они брали от жизни многое, пожалуй, самое главное; они были счастливы. Мы склонны считать их жизнь полной лишений, но на самом деле это была жизнь осознанного выбора. Они были вдали от толпы — от врагов искренности и индивидуальности. Более свободными людьми трудно себе представить. Но пионеры ушли в прошлое.

Фронтир больше не существует, а времена дикой природы ушли навсегда. И все же в наших великолепных национальных парках у нас по-прежнему сохраняется частица первозданного мира и дух сурового фронтира. В этих диких парках мы можем воссоздать прошлое, и в них траппер, старатель, ковбой и пионер могут вновь сыграть свою роль в тех местах, которые знали их.

Эти дикие империй наших национальных парков были вырваны из рук нивелирующих сил развития. Весьма вероятно, что они окажутся самым богатым и благородным наследием нации. Здесь мир предается отдыху, здесь пейзажи вечно новы, и они очень помогут сохранить нацию молодой.

По словам Джона Дикинсона Шермана: «Природа в этих местах словно бы в целях самообороны направила всю свою энергию на создание пейзажей, провозгласив нации: "Здесь я создам площадки для отдыха людей. Здесь нет ничего для торговли или промышленности. Здесь природная красота предстает в своем самом диком и великолепном виде. В других местах человек должен жить в поте лица своего. Здесь же пусть он отдыхает и играет. Здесь я буду править безраздельно во веки веков"».

Существует семнадцать национальных парков. В скором времени будут созданы новые, и есть по меньшей мере еще двадцать живописных регионов, которые следует немедленно присоединить. Ни одна нация еще не погибла от избытка прекрасных пейзажей. Пейзажи — поистине один из наших ценнейших ресурсов, и эти парки позволят нам создать масштабную индустрию туризма и отдыха. Их уже обустраивают дорогами и тропами, и вскоре во всех них появятся гостиницы и лагеря для посетителей с любыми вкусами, а также специальные лагеря и условия для школьников.

Я постарался описать лишь немногие из чудес парков и предложить более масштабное и полное их использование. По большей части тех парков, что здесь описаны, я совершил счастливые пешие походы — один и без оружия. Парки не только содержат одни из самых величественных и прекрасных пейзажей в мире, но каждый парк представляет собой заповедник дикой природы, место, где запрещено ношение огнестрельного оружия. Благодаря такой защите эти дикие уголки навсегда останутся дикими, вечно таинственными и первозданными, сохраняя для посетителя очарование природы и пробуждая дух исследований. В их пределах сохранится эта поэтическая, миллионолетняя дорога — тропа. Среди нетронутых пейзажей будет поддерживаться жизнь диких животных. Цепи горных вершин будут стоять вечно — «безмолвный караван, что не проходит мимо, караван, чьи верблюжьи спины несут на себе небо», — с багровыми лесами, водопадами высотой с горы, обширными и изрезанными каньонами, продуваемыми ветрами плато, великолепными озерами, а также вершинами и ледниками, которых часто касаются облака и солнце.

Наши национальные парки еще на поколения вперед останутся Ничейной Землей, Неоткрытой Страной, Таинственным Старым Западом, Землей Романтики и Приключений. Я очень надеюсь и верю, что они станут заметным фактором в народном просвещении. Безусловно, эти чудесные земли имеют огромное значение для всеобщего благополучия и помогут воспитать более сильных мужчин и женщин, пробудить энтузиазм по отношению к нашей родной земле и к природе повсюду.

Э. А. М.

CONTENTS

I. | The Yellowstone National Park | 3
|     1. A Camp-Fire that made History | 3
|     2. The Discovery of the Yellowstone | 10
|     3. The Geysers, Lakes, and Streams | 28
|     4. Ages of Fire and Ice | 38
|     5. The Petrified Forests | 45
|     6. Area; Trees, Flowers, and Animals | 51
|     7. Entrances | 53
|     8. Administrative History | 54
|     9. Lost in the Wilderness | 58
II. | The Yosemite National Park | 65
|     1. Ice-King Topography | 70
|     2. Trees and Forests | 76
|     3. Plant Life | 79
|     4. The Realm of Falling Water | 83
|     5. Seeing Yosemite | 88
|     6. History of Yosemite | 93
III. | The Sequoia and the General Grant National Parks | 99
|     The Big Trees | 104
IV. | Mount Rainier National Park | 116
|     1. The Splendid Wild-Flower Garden | 122
|     2. Glaciers of Mount Rainier | 130
V. | Crater Lake National Park | 137
VI. | Glacier National Park | 148
|     History of Glacier National Park | 157
VII. | Mesa Verde National Park | 161
VIII. | Rocky Mountain National Park | 175
IX. | The Grand Cañon | 190
X. | Lassen Volcanic National Park | 211
XI. | Hawaii National Park | 221
XII. | Three National Monuments
|     1. The Olympic National Monuments | 230
|     2. The Natural Bridges and Rainbow Bridge National Monuments | 236
|     3. Mukuntuweap National Monument | 239
XIII. | Other National Parks | 242
|     1. Wind Cave National Park | 242
|     2. Sully's Hill Park | 244
|     3. Casa Grande Ruin Reservation | 245
|     4. Hot Springs Reservation | 246
|     5. Platt National Park | 248
|     6. Mount McKinley National Park | 248
XIV. | Canadian National Parks | 251
|     1. Jasper Park | 252
|     2. Rocky Mountains Park | 254
|     3. Yoho Park | 256
|     4. Waterton Lakes Park | 258
|     5. Revelstoke Park | 260
|     6. The Animal Parks | 260
|     7. St. Lawrence Islands Park | 261
|     8. Fort Howe Park | 262
XV. | Park-Development and New Parks | 264
XVI. | The Spirit of the Forest | 282
XVII. | Wild Life in National Parks | 296
XVIII. | In All Weathers | 317
XIX. | The Scenery in the Sky | 340
|     1. Timber-Line | 340
|     2. Above the Timber-Line | 345
|     3. The Work of the Ice King | 351
|     4. High Peaks | 356
XX. | John Muir | 360
XXI. | National Parks the School of Nature | 366
XXII. | Why We need National Parks | 378
XXIII. | The Trail | 388
APPENDIX
|     A. Act of Dedication of the Yellowstone National Park | 397
|     B. The National Parks at a Glance | 400
|     C. Proposed National Parks | 403
|     D. National Monuments | 405
|     E. Dominion National Parks of Canada | 412
BIBLIOGRAPHY | 415
GUIDE TO THE NATIONAL PARKS
    Introduction | 425
    Yellowstone National Park | 433
    Yosemite National Park | 444
    Sequoia National Park | 455
    General Grant National Park | 459
    Mount Rainier National Park | 460
    Crater Lake National Park | 470
    Glacier National Park | 475
    Mesa Verde National Park | 488
    Rocky Mountain National Park | 491
    The Grand Cañon | 495
    Lassen Volcanic National Park | 500
    Hawaii National Park | 502
    Mount McKinley National Park | 505
    Hot Springs of Arkansas | 506
    Minor National Parks
| Casa Grande Ruin | 508
| Wind Cave National Park | 508
| Platt National Park | 509
| Sully's Hill Park | 509
    National Monuments | 510
    Canadian Parks
| Rocky Mountains Park | 515
| Yoho Park | 516
| Glacier Park | 517
| Jasper Park | 518
| Revelstoke Park | 518
| Waterton Lakes Park | 519
| Buffalo Park | 519
| Elk Island Park | 520
| St. Lawrence Islands Park | 520
| Fort Howe Park | 520
INDEX | 521

ИЛЛЮСТРАЦИИ

John Colter, the Discoverer of Yellowstone Park | Frontispiece
From a drawing by E. S. Paxson
Map showing Location of the National Parks and National Monuments | 1
Mammoth Hot Springs, Yellowstone National Park | 30
From a photograph by George R. King
Old Faithful Geyser, Yellowstone National Park | 34
From a photograph by Haynes, St. Paul, Minn.
Grand Cañon from Artist Point, Yellowstone National Park | 42
From a copyright photograph by Haynes, St. Paul
Petrified Forests in Amethyst Mountain, Yellowstone National Park | 46
Adapted from an illustration of the United States Geological Survey
Bird's-Eye View of Yosemite Valley | 66
Half Dome, Yosemite | 70
From a photograph by George R. King
Upper and Lower Yosemite Falls | 84
From a photograph by the Pillsbury Picture Company
Lake Tenaya, Yosemite National Park | 88
From a photograph by the Desmond Company
The Four Brothers, Sequoia National Park | 104
From a photograph by Lindley Eddy, Ranger, Cal.
Stage Road, Mount Rainier National Park | 118
From a photograph by Curtis & Miller, Seattle, Wash.
Mount Rainier from Paradise Valley | 124
From a photograph by Curtis & Miller
Crater Lake and Wizard Island | 138
From a photograph by the Kiser Studio
Phantom Ship, Crater Lake | 144
By permission of the National Park Service
McDermott Falls and Grinnell Mountain, Glacier National Park | 150
From a photograph by Haynes, St. Paul
Spruce Tree House, Mesa Verde National Park | 166
From a photograph by Arthur Chapman
Estes Park and Rocky Mountain National Park | 176
From a photograph by Enos A. Mills.
Loch Vale, Rocky Mountain National Park | 180
From a photograph by W. T. Parke, Estes Park, Colo.
Fern Lake, Rocky Mountain National Park | 188
From a photograph by H. T. Cowling
Looking West from North Side of Grand Cañon, showing Point Sublime and Isis Temple | 192
By permission of the Department of the Interior
Lassen Peak in Eruption | 214
From a copyright photograph by B. F. Loomis
Mount St. Helens from the Timber-Line Trail on Mount Rainier | 234
From a photograph by A. H. Barnes
Rainbow Natural Bridge, Rainbow National Monument | 238
From a photograph by the Geological Survey
Illecillewaet Valley, with Mount Sir Donald in the Distance, Glacier Park, Canada | 252
From a photograph taken for the Commissioner of Dominion Parks
Teton Mountain Region: Proposed Addition to Yellowstone Park | 266
From a photograph by J. E. Stimson
Mount Baker from the West | 270
From a copyright photograph by W. H. Wilcox, Port Townsend, Wash.
Mount St. Elias from East Side of Agassiz Glacier, Alaska | 274
From a photograph by J. C. Russell
On the Road to Sherman Tree, Giant Forest, Sequoia National Park | 282
From a photograph by George F. Belden
Elk in Jackson Hole | 296
From a photograph by S. N. Leek
Black Bear Cubs, Sequoia National Park | 304
From a photograph by Lindley Eddy
Long's Peak, from Chasm Lake, Rocky Mountain National Park | 320
From a photograph by Enos A. Mills
Above the Timber-Line in the Rocky Mountain National Park, showing Long's Peak | 346
From a photograph by H. T. Cowling
John Muir in Muir Woods | 360
From a photograph by Herbert W. Gleason
Trail near Timber-Line, Indian Henry's Park, Mount Rainier | 388
From a photograph by Curtis & Miller
Map of Yellowstone National Park | 436
Map of Yosemite National Park | 446
Map of Glacier National Park | 476
Map of Rocky Mountain National Park | 492

Карты и вид с высоты птичьего полета используются с разрешения Службы национальных парков Министерства внутренних дел.

Нажмите на карту, чтобы увеличить ее

С разрешения Службы национальных парков Министерства внутренних дел

MAP SHOWING LOCATION OF NATIONAL PARKS AND NATIONAL MONUMENTS, 1917

ВАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

ВАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

I ЙЕЛЛОУСТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

1. КОСТЕР, СОТВОРИВШИЙ ИСТОРИЮ

19 сентября 1870 года несколько человек беседовали у костра в диких местах северо-западного Вайоминга. Они исследовали йеллоустонские чудеса. Они видели гейзоры — маленькие вулканы с горячей водой, бассейны с кипящей цветной грязью, огромный окаменелый лес и золотой каньон Йеллоустона, в цветные глубины которого низвергается белоснежная река. Исследования подошли к концу, и мужчины собирались отправляться по домам.

Группа обсуждала то, как они могли бы завладеть этой живописной империей. Монополия на это чудо природы означала бы целое состояние. Разговор был прерван. Корнелиус Хеджес поднялся перед костром. Он заявил, что о частной собственности не может быть и речи. По его мнению, этот регион должен быть зарезервирован правительством и навечно сохранен для беспрепятственного пользования народом. Так у костра в дикой глуши родилась великолепная идея создания национального парка. Взгляды этого государственного деятеля возобладали, и было решено немедленно запустить проект парка и настойчиво продвигать его. Что и было сделано. Несколько предприимчивых, энергичных людей настолько искренне отстаивали эту меру, что парк стал реальностью менее чем через два года после зарождения этой идеи.

Этот знаменитый лагерь находился недалеко от слияния рек Гиббон и Файрхол, у подножия того места, которое сейчас называется горой Национального Парка. В 1891 году я совершил благоговейное паломничество к этому историческому месту. Я признателен каждому, кто помог создать Йеллоустонский парк. Я рад, что идея национального парка родилась у костра.

В газете Helena (Montana) «Herald» от 9 ноября 1870 года была опубликована статья Корнелиуса Хеджеса, содержащая, пожалуй, первое печатное упоминание о проекте парка. Следует отдать должное Дэвиду Э. Фолсому и ряду других лиц, которые независимо друг от друга публично высказывали схожую идею. Однако эти предложения не принесли никаких результатов.

Осенью того же года Натаниэл П. Лэнгфорд, Корнелиус Хеджес и Уильям Х. Клаггетт, только что избранный делегатом в Конгресс от Монтаны, начали смелую кампанию в поддержку парка. Лэнгфорд выступал с лекциями в защиту проекта перед заинтересованной аудиторией в Миннеаполисе, Вашингтоне, Нью-Йорке и других городах; он и Уолтер Трамбулл опубликовали на эту тему статьи в журналах. Экземпляры статьи Лэнгфорда в журнале «Scribner’s Magazine» были вручены каждому члену Конгресса.

Доктор Фердинанд В. Хайден из Геологической службы США по исследованию территорий заинтересовался этим делом и оказал неоценимую помощь. Летом 1871 года он исследовал регион Йеллоустона и сделал множество фотографий. В сотрудничестве с другими он составил законопроект для утверждения Конгрессом и обозначил границы парка. Этот законопроект был внесен в Палату представителей Уильямом Х. Клаггеттом 18 декабря 1871 года. Сенатор Померой из Канзаса немедленно внес идентичный законопроект в Сенат. Клаггетт, Хайден, Лэнгфорд и другие провели тщательную работу с избирателями. Каждый член Конгресса был опрошен лично. Энтузиазм, эрудиция и искренность этих сторонников принесли победные результаты. Вопрос был успешно проголосован в Сенате 30 января 1872 года. Сенатор Коул из Калифорнии выступил против.

В Палате представителей Комитет по общественным землям вынес по законопроекту благоприятное заключение. Генри Л. Доус из Массачусетса отстоял эту инициативу. Голосование состоялось 27 февраля 1872 года со следующим результатом: «за» — 115, «против» — 65, воздержались — 60. Законопроект был подписан президентом Грантом 1 марта 1872 года.

Примечателен тот факт, что Конгресс вот так создал Йеллоустонский национальный парк. Во все времена привилегированные классы обладали практически исключительным правом на наслаждение живописными империями. Кампания, приведшая к созданию этого парка, была короткой, напряженной и уникальной. Это было подлинное и эпохальное достижение.

Идея национальных парков облетела весь мир. Теперь у всех ведущих наций есть национальные парки, и они планируют новые. Со временем наше изначальное законодательство, судя по всему, будет признано одним из важнейших актов государственного управления. Несколько общественно активных людей с дальновидным видением начали революцию и победили. Годовщина этого события когда-нибудь может отмечаться во всем мире. Люди преуспевают в обустройстве мест для отдыха не меньше, чем в организации своих рабочих мест.

По поводу этого законодательства о национальных парках генерал Хирам М. Читтенден, автор книги «Йеллоустонский национальный парк», делает следующий комментарий:—

Возможно, никакой другой акт нашего национального Конгресса не получал столь всеобщего одобрения на родине и столь бурных похвал от иностранцев, как закон о создании Йеллоустонского национального парка. Время лишь подтверждает и приумножает его значимость, придавая дополнительную силу мысли, столь прекрасно выраженной графом Данрейвеном, когда он посетил парк в 1874 году: «Хвала же Соединенным Штатам за то, что они завещали человечеству в качестве бесплатного дара красоты и диковинки "Страны чудес". Это был поступок, достойный великого нации, и она получит свою награду как в похвалах нынешней армии туристов, так и в благодарности грядущих поколений».

Это был выдающийся поступок не только из-за непреходящей важности территории, которую он был призван защитить, но и потому, что он стал заметным нововведением в традиционной политике правительства. С незапамятных времен привилегированные классы были защищены законом в вопросах изъятия огромных участков лесов, парков и охотничьих угодий для своего исключительного пользования. Но никогда прежде регион столь огромных размеров, как Йеллоустонский парк, не отводился под нужды всего народа без различия рангов и благосостояния.

Было справедливо сказано, что «история — это приведенная в движение география». А «География, — говорит Кант, — лежит в основе истории». Специфическое географическое окружение Йеллоустонского участка оказало определенное и яркое влияние на раннюю историю этого региона. Оно привлекало мало посетителей и ни одного поселенца. Пионеру и индейцу оно предлагало немногое из предметов первой необходимости, причем добыть их было почти невозможно из-за климатических неудобств и трудностей сообщения. Даже сегодня для хозяйственного использования йеллоустонские земли могли бы прокормить лишь редкое население.

Но то, что раньше отталкивало, теперь привлекает. Время принесло перемены. Скученность населения, потребность в жизни на природе, уничтожение большинства диких мест для отдыха — все эти условия наделили это и другие живописные горные места высокой экономической ценностью, а также тем, что можно назвать более благородной или высшей ценностью. Зарезервированный и используемый публикой в качестве рекреационного парка, он стал экономическим активом огромной важности. И благодаря парковому использованию он приносит пользу тысячам людей.

Вчера окружающая среда Йеллоустона сдерживала, отклоняла и замедляла движение и развитие общества. Сегодня она привлекает, пробуждает, наполняет энергией и облагораживает множество людей.

2. ОТКРЫТИЕ ЙЕЛЛОУСТОНА

В Йеллоустонском национальном парке — первом национальном парке в мире — собрано столько природных чудес столь необычного характера, что американский народ поверил в его существование лишь тогда, когда эта земля была открыта в шестой раз. Прошло шестьдесят три года с момента его первого открытия до признания его реальностью.

Над первыми двумя открытиями, совершенными трапперами с разницей в поколение, посмеялись и быстро их забыли. Третье открытие, сделанное старателями, привело к успешной частной исследовательской экспедиции из Монтаны. За ней последовала более масштабная полуофициальная экспедиция, которая также достигла своей цели. Шестое и последнее открытие стало официальным открытием со стороны правительства Соединенных Штатов.

Индейцы йеллоустонского региона знали о территории нынешнего парка. Через нее проходила их тропа с севера на юг, а также тропа с востока на запад. Для них это была «Вершина Мира», «Страна Пылающих Гор» и «Желтая Скала». Но эти чудеса, судя по всему, не произвели на индейцев никакого впечатления; здесь наблюдается абсолютный дефицит мифов, легенд и даже суеверий, связанных с этим местом. Для меня это удивительно. С любой точки зрения коренные жители относились к Йеллоустону с равнодушием. Льюис и Кларк ежедневно расспрашивали индейцев о характере местности, но исследователи ничего не услышали о йеллоустонском чуде, хотя проходили всего в нескольких милях от него.

Индейцы скудно использовали эту территорию. В обычный год горные перевалы сюда заблокированы снегом в течение девяти месяцев из двенадцати. К тому же она по большей части покрыта труднопроходимыми лесами. В прежние времена жить здесь или путешествовать сквозь эти места было тяжело. Хотя летом здесь было полно крупной дичи, ни в одно время года этот край не мог соперничать с окрестными землями в качестве охотничьих угодий.

Джон Колтер, впервые открывший йеллоустонский регион в 1807 году, был участником экспедиции Льюиса и Кларка. Он был охотником и траппером, мастером выживания в дикой природе и первоклассным таежником; на момент открытия ему было тридцать пять лет, рост почти шесть футов, и он был атлетом, способным постоять за себя в состязаниях на сборах трапперов. Его выносливость, мужество и находчивость были поразительны. Ни дикая природа, ни враждебные индейцы не внушали ему страха. Пять лет, проведенных им в йеллоустонском регионе, были настолько наполнены приключениями в диких местах, что его имя стало бессмертным в истории американского фронтира. Он добился освобождения от исследовательской группы Льюиса и Кларка в точке на реке Миссури, несколько ниже устья Йеллоустона, в августе 1806 года. Он прослужил в экспедиции более двух лет.

Вместе с двумя трапперами Колтер в том же году поднялся вверх по Миссури и провел зиму где-то на ее истоках. Весной следующего года он покинул спутников и отправился в Сент-Луис. После одиночного путешествия протяженностью около двух тысяч миль он встретил Мануэля Лису, знаменитого траппера и торговца, который с большим отрядом направлялся к истокам Миссури для основания торгового поста. Лиса убедил Колтера повернуть назад вместе с ним.

Велика манящая сила дикой природы. Хотя Колтер провел вне цивилизации три года и его возвращения ждал триумфальный прием, он снова отложил наслаждение всем тем, что могли предложить старые друзья и городские развлечения, чтобы возобновить полную приключений жизнь траппера среди враждебных индейцев в диких местах.

Лиса построил торговый пост Форт-Мануэль на слиянии рек Биг-Хорн и Йеллоустон, примерно в двухстах милях к юго-востоку от Йеллоустонского парка. Отсюда, захватив тридцатифунтовый рюкзак и ружьё, Колтер отправился в одиночное путешествие длиной в тысячу миль вглубь дикой природы, чтобы рассказать окрестным индейским племенам о новом торговом посте.

Он прошел несколько сотен миль на юго-запад без каких-либо примечательных приключений. Сейчас мы восхищаемся результатами этого путешествия, ибо его открытия поставили Колтера в первый ряд географических исследователей на американском континенте. Он открыл хребет Уинд-Ривер, перевал Юнион, долину Джексон-Хоул, перевал Титон, долину Пьерс-Хоул и гору Гранд-Титон. Он первым увидел истоки двух великих рек: Грин-Форк (приток Колорадо) и Снейк-Форк (приток Колумбии). Этих открытий вполне хватило бы на любого другого человека, но его величайшее открытие было еще впереди.

Колтер находился с отрядом кроу в районе Пьерс-Хоул, когда на них напали совершавшие набеги черноногие. Колтеру поневоле пришлось сражаться на стороне кроу, которые одержали победу. Черноногие обвинили Колтера в своем поражении, и с этого инцидента, возможно, началась долгая вражда племен черноногих против белых.

Снова оставшись один, Колтер выступил из Пьерс-Хоула (Сент-Энтони, Айдахо) и направился напрямик через горы к Форт-Мануэлю. Рана на ноге, полученная в бою с черноногими, еще не зажила. Прямой маршрут, выбранный им для возвращения, возможно, был задуман как самый короткий, но скорее всего его выбрали для того, чтобы избежать встречи с черноногими.

Венцом этого замечательного путешествия стали открытие и пересечение йеллоустонских чудес. Путь пролегал для Колтера по диагонали, с юго-запада на северо-восток, через территорию нынешнего Йеллоустонского национального парка. Вероятно, он прошел по западному берегу Йеллоустонского озера и, возможно, следовал вдоль реки Йеллоустон от озера до водопадов. Он видел многочисленные гейзеры, горячие источники, котлы с красками и, возможно, Сульфур-Маунтин. Он отметил, что множество рек берут начало в парке и вытекают из него во всех направлениях, тем самым оправдывая индейское название этого региона — «Вершина Мира». Перейдя гору Уошберн, он, скорее всего, переправился вброд через реку возле водопада Тауэр-Фолс, а затем последовал по восточному притоку Йеллоустона.

Колтер благополучно прибыл в Форт-Мануэль после путешествия протяженностью около трех сотен миль от Пьерс-Хоула и общей протяженностью около восьмисот миль туда и обратно. Если не считать географической ценности, это было выдающееся достижение в дикой природе.

Чуть позже наступила самая необычайная глава полной приключений жизни Колтера. В 1809 году вместе с компаньоном по имени Джон Поттс он промышлял бобров у Трех Истоков Миссури. Они плыли на лодке вверх по небольшой речушке, впадавшей в реку Джефферсон — самый западный из истоков. В точке на этой речке примерно в пяти милях от Джефферсона они услышали сильный топот. Высокие берега и кустарник загораживали им обзор.

Вскоре на берегах появилось около пятисот черноногих, которые приказали им пристать к берегу. Спастись было невозможно. У двоих мужчин хватило смелости выбросить бобровые капканы за борт в надежде подобрать их позже. Когда каноэ коснулось берега, один индеец выхватил у Поттса ружье. Тогда Колтер выпрыгнул на берег, вырвал ружье у индейца и передал его Поттсу, который немедленно оттолкнулся от берега на стремнину. Колтер велел ему вернуться и не пытаться спасаться в одиночку. Мимо Колтера со свистом пролетела стрела, и Поттс окинулся назад в каноэ с криком: «Мне конец!», успев застрелить индейца насмерть. В тот же миг его тело было утыкано стрелами.

Черноногие схватили Колтера, сорвали с него всю одежду и принялись обсуждать способы его мучительной смерти. Они решили использовать его в качестве мишени, но вождь вмешался — это показалось ему недостаточно увлекательным. Схватив Колтера за плечо, он спросил, умеет ли тот быстро бегать. Этот вопрос был встречен дикими криками восторга со стороны черноногих.

Вождь вывел Колтера на прерию примерно в трехстах ярдах от отряда, указал в направлении реки Джефферсон, велел спасаться, если сможет, и отпустил на волю. Колтер бросился бежать, черноногие с улюлюканьем бросились в погоню, и началась гонка на выживание.

Земля была сплошь усеяна кактусами-опунциями, вонзавшимися в босые ноги Колтера. Тем не менее он держался впереди преследователей. Преодолев примерно половину пятимильного расстояния до Джефферсона, он рискнул оглянуться. Индейцы сильно растянулись, и он оторвался от основной массы преследователей; однако один индеец с копьем наперевес неотступно следовал за ним по пятам.

Колтер напряг все силы, и к тому моменту, когда он приблизился к Джефферсону на расстояние мили, он был совершенно изможден, а кровь из носа залила всю его грудь. Он резко остановился, повернулся и раскинул руки. Черноногий, находившийся почти вплотную к нему, но также обессиленный, попытался остановиться и метнуть копье, но поскользнулся и упал, а копье сломалось. Колтер бросился на него, схватил наконечник копья, пригвоздил его к земле и побежал дальше.

Первые из оставшихся индейцев остановились у упавшего бегуна. Когда подоспели остальные, они подняли истошный крик и возобновили погоню.

Колтер добрался до речного берега раньше всех преследователей, как раз в том месте, где случайно оказалась большая бобровая хатка, примыкавшая частью к берегу, а частью стоящая в воде. Зная, что вход в хатку находится внизу, под водой, он нырнул и сумел пробраться на внутреннюю платформу чуть выше уровня воды.

Спасаясь от людей, человек прятался в самых странных местах, но вряд ли кто-то когда-либо прежде искал спасения в бобровой хатке из ветвей и грязи!

Вскоре черноногие обыскивали все вокруг, «визжа, как черти». Они продолжали поиски голого белого человека весь оставшийся день. Похоже, даже их дикая хитрость так и не заподозрила бобровую хатку. Хотя они то и дело карабкались по ней, они ее не потревожили.

Когда наступила ночь и Колтер перестал слышать индейцев, он поплыл вниз по течению, выбрался на прерию и взял курс на Форт-Мануэль, находившийся примерно в двухстах милях отсюда. Нагишом, с кровоточащими стопами, он шел по прерии сквозь колючие опунции и через снег в горах, которые пересек выше границы леса. Солнце нещадно палило его. Какое-то время он передвигался по ночам, а днем прятался. Судя по всему, он питался главным образом корнеплодом индейской репы (Psoralea esculenta).

Колтер прибыл в Форт-Мануэль в ужасном состоянии. Сначала товарищи даже не узнали его. На преодоление расстояния между Трис-Форкс и фортом у него ушло одиннадцать дней.

Этой же зимой у Колтера хватило мужества в одиночку вернуться к месту своего пленения, чтобы забрать свои бобровые капканы. Не успел он добраться до них, как попал в засаду черноногих, но сумел спастись. Он вернулся в форт, а следующей весной оказался вместе с Пьером Менаром у Трех Истоков, когда это место было успешно атаковано черноногими. Колтер оказался среди немногих спасшихся.

Пьер Менар написал четырехстраничное письмо своему зятю Пьеру Шуто, и Колтер отправился с ним в Сент-Луис. Вместе с компаньоном «мистером Уильямом Брайантом» он совершил трехтысячное путешествие на каноэ за тридцать дней. По прибытии в Сент-Луис он доложил своему старому командиру Уильяму Кларку; рассказал ему историю своих странствий, открытий и приключений, а также передал множество материалов для его готовящейся карты экспедиции Льюиса и Кларка. Кларк нанес на карту маршрут йеллоустонского путешествия Колтера и подписал его: «Маршрут Колтера 1807 года».

В любых рассказах Колтера нет ничего невероятного. Его описания йеллоустонского региона оказывались на редкость достоверными. Его побег от индейцев и его различные путешествия — это события, вполне укладывающиеся в рамки человеческих возможностей. Его укрытие в бобровой хатке вполне реально. Его побег наперегонки с преследователями и путешествие нагишом через горы демонстрируют мужество и выносливость тогдашнего фронтсмена. Я сам побывал в тех местах, где он бежал спасая жизнь от черноногих, и прошел по его следам через горы.

Генри М. Бракенридж, автор книги «Виды Луизианы вместе с журналом», записал рассказ Колтера из первых рук и воздал ему должное. Джон Брэдбери, автор книги «Путешествия во внутренние районы Северной Америки», проделал большую важную работу в долинах Миссисипи и Миссури в 1809–1811 годах. Он также услышал историю Колтера от него самого и оставил тщательное описание гонки за жизнь с черноногими. Рассказ генерала Томаса Джеймса в книге «Три года среди индейцев и мексиканцев» — это третья история о деятельности Колтера, полученная из первых рук. Вашингтон Ирвинг был слишком искусным литератором, чтобы обойти вниманием историю Колтера. В «Астории» он пересказывает историю спасения от черноногих. Генерал Хирам М. Читтенден отдает должное Колтеру в своих фундаментальных трудах «История ранней торговли пушниной на Западе» и «Йеллоустонский национальный парк».

Тем не менее Сент-Луис не поверил Колтеру. Он рассказывал о своих странствиях, открытиях и приключениях, а люди смеялись над ним в насмешку. На протяжении двух поколений в Сент-Луисе йеллоустонские чудеса презрительно именовали «адом Колтера».

Колтер женился и поселился неподалеку от Дэниела Буна в Ла-Шарретт. Он отказался присоединиться к экспедиции «Астории», и это последнее, что о нем слышали. Возможно, вскоре после этого он умер; или же, возможно, из-за несправедливого мнения общественности он удалился в уединение. Во всяком случае, последние годы жизни и место захоронения первооткрывателя Йеллоустонского национального парка неизвестны.

История Колтера — это выдающаяся история дикой природы. Она наполнена энергией и независимостью природы. Колтер — героическая и яркая фигура в национальной истории. Мне бы хотелось, чтобы каждый мальчишка и каждая девчонка в нашей стране прочли о его приключениях.

Второе открытие йеллоустонских мест также совершил траппер. Джеймс Бриджер, прославившийся благодаря Форт-Бриджеру, побывал там в 1830 году, но над его описанием чудес этого края смеялись, считая «очередной байкой старого Джима Бриджера». Между 1830 и 1843 годами этот край посещали многие трапперы и торговцы, и его диковинки были хорошо известны жителям равнин в долине Миссури. Некоторые рассказы попали в печать. И тем не менее для американцев того поколения Йеллоустон был не более реален, чем «ад Колтера» для предыдущего поколения.

Пушной промысел начал сокращаться. Мексиканская война и калифорнийская золотая лихорадка отвлекли внимание публики от йеллоустонских земель, и к началу Гражданской войны об этом крае забыли так прочно, будто о нем никогда и не слышали.

Именно старатели открыли йеллоустонские земли для мира в третий раз. К 1865 году слухи об их чудесах широко разошлись благодаря старателям, которых привлекла в регион золотая лихорадка в Монтане. Наконец в Монтане возникла робкая любознательность к этим рассказам. В 1869 году Дэвид Э. Фолсом, К. У. Кук и Уильям Питерсон посетили эти места. Они рассказали достаточно, чтобы инициировать организацию крупной полуофициальной экспедиции.

Эта йеллоустонская экспедиция (1870 года) известна как «экспедиция Уошберна — Доуна», и с нее начинается новейшая история парка. Лейтенант Густавус К. Доун (2-й кавалерийский полк армейских регулярных сил США) со сержантом и четырьмя рядовыми был командирован из Форт-Эллиса для сопровождения экспедиции. Среди ее девяти гражданских участников были генерал Генри Д. Уошберн, генеральный землеустроитель Монтаны; Натаниэл П. Лэнгфорд, автор книги «Дни и нравы бдительных комитетов» и первый суперинтендант парка; Корнелиус Хеджес, впервые предложивший выделить этот регион в качестве национального парка; а также Сэмюэл Т. Хаузер, президент Первого национального банка Хелены и впоследствии губернатор Монтаны.

Участники этой группы были настроены столь скептически, что, когда сквозь деревья впервые увидели пар над Старым Служакой, они приняли его за лесной пожар.

Господин Хеджес впоследствии говорил: «Думаю, в дикие места еще никогда не отправлялась столь закоренелая компания скептиков, как наша, и никогда еще никакой отряд не был столь полностью удивлен и покорен чудесами природы».

Через прессу и лекционные трибуны экспедиция Уошберна — Доуна широко распространила по всей стране сведения о своих открытиях. Прямым результатом ее работы стало то, что на следующий год правительство США направило в парк официальную экспедицию. Это была совместная экспедиция, сформированная из Инженерного корпуса армии и Геологической службы США по исследованию территорий. Официальная экспедиция правительства США 1871 года официально занесла его на карту с официальными научными описаниями и фотографиями. Таким образом, шестое открытие этого чудесного региона после двух поколений неверия убедило народ в том, что он существует!

За эти два поколения в неисследованной глуши Луизианской покупки образовалось семь новых штатов Союза, в которых проживало более пяти миллионов человек. И «ад Колтера», когда его существование было окончательно и официально подтверждено, находился всего в двухстах пятидесяти милях от трансконтинентальной железной дороги.

3. ГЕЙЗЕРЫ, ОЗЕРА И РЕКИ

Вода в бесчисленных прелестных формах — одна из привлекательных особенностей Йеллоустонского парка. Здесь есть белоснежные водопады, которые стремительно и величественно падают вниз. Здесь бьют гейзеры — преходящие, устремленные ввысь, рифленые — с белыми колоннами, окутанными клубами пара. И гейзеры, и водопады привлекают к себе радугу, или же призматические источники сами идут к радуге за своими цветами. Каскады обладают всей динамикой океанских волн. Озера отражают облака, а их гладкая водная гладь отражает звезды, которые сияют «в тиши небес». Здесь есть реки, которые петляют и текут неспешно, и ручьи, что бегут вечно. Здесь есть горячие источники и холодные, крупные источники и мелкие, каждый со своим привлекательным обрамлением. Многие бьют прямо сквозь своды пещер; другие вырываются из гротов; третьи изливаются из холмов и колонн.

Спокойные источники и призматические бассейны обладают тонкой, изысканной, похожей на драгоценные камни красотой, не похожей ни на что другое в мире природы или искусства. Воды имеют мягкий голубой оттенок. Меняющийся свет придает воде переливчатость, касается ее поверхности мягким сиянием и наделяет формованные и скульптурные чаши утонченностью окраски, превосходящей любые ожидания.

Доктор Фердинанд В. Хайден дает следующее восторженное описание:—

Поразительная прозрачность воды превосходит все, что мне доводилось видеть в любой другой части света. Небо со скользящим по нему малейшим облачком отражается в ее прозрачных глубинах, а цвета ультрамарина, более яркие, чем само море, многократно усиливаются постоянными легкими колебаниями. Можно заглянуть в чистые глубины и с абсолютной четкостью разглядеть мельчайшие украшения на внутренних стенках бассейна; а изысканная красота расцветки и разнообразие форм ускользают от любых попыток запечатлеть их с помощью пера или кисти.

Эти воды покоятся в бассейнах, которые в миниатюре обладают всей красотой Мамонтовой пещеры. Бассейны и их края сформированы минералами — преимущественно кремнеземом, — которые откладывает вода. Края имеют соответствующую красоту, а линии внутреннего строения гармоничны. Многие источники нарастили свои чаши за счет осаждения минералов так, что теперь они покоятся на холмах. Все они живописны, а некоторые — прекрасны.

MAMMOTH HOT SPRINGS MAMMOTH HOT SPRINGS
YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Источник Утренняя Слава похож на гигантский цветок ипомеи, посаженный в землю. В источнике Файрхол с его черным изрезанным дном временами появляются похожие на языки пламени цвета, которые создают столь убедительную иллюзию, будто миру демонстрируют огненные недра Земли.

Призматическое Озеро, источник достаточно крупный, чтобы называться по меньшей мере озерцем или прудом, представляет собой сочетание художественного и зрелищного. Он создал для себя округлый холм, и вниз по его пологим склонам текут воды в тысячах переплетающихся ручейков. Над водоемом висит облако пара, часто окрашенное в красный цвет отражением от водной глади внизу.

У Мамонтовых горячих источников, рядом с Форт-Йеллоустоном, вода вырывается из склона горы мощным минерализованным потоком. Здесь растворенная известь быстро выпадает в осадок, образуя бассейны, террасы и склоны изысканного дизайна, причем всё это украшено сложным и причудливым кружевным узором розовых, коричневых, желтых и белых тонов.

В то время как отложения здесь состоят преимущественно из извести или травертина, отложения гейзеров и других горячих источников представлены кремнеземом. Эти два вида отложений сильно различаются. Отложения Мамонтовых горячих источников мягкие и часто меняют свою форму. Кремнистые отложения гейзеров тверды как кремень. Без этой твердости действие гейзеров было бы невозможным, так как известковые и травертиновые образования не выдержали бы взрывного напора. Любопытно в этой связи то, что окраска внутри гейзеров и горячих источников и вокруг них частично объясняется присутствием водорослей — мельчайших растительных организмов.

Гейзер — один из страннейших капризов природы. Йеллоустонские гейзеры — самые крупные, зрелищные и художественные в мире. Гейзер можно описать либо как большой периодический фонтан горячей воды, либо как маленький вулкан, состоящий из воды и пара. В Йеллоустоне насчитывается несколько десятков таких извергающихся источников, и их нерегулярность составляет часть их очарования. Место и способ подвода тепла, диаметр и форма канала, а также точка притока и количество воды — все это влияет на их активность. Судя по всему, они, как и источники в целом, не имеют подземных связей между собой, поскольку работа одного гейзера никак не отражается на соседних.

Извержения происходят через неравные промежутки времени. Черный Воин и Ураган работают непрерывно. Между выбросами постоянно возникают паузы продолжительностью от двадцати до пятидесяти пяти секунд. Гранд проявляет активность с интервалами от одного до четырех дней, а Тербан извергается с перерывами в течение суток после Гранда. Гигант отдыхает периодами от пяти до сорока дней за раз. Львица извергалась по одному разу в каждый из годов: в 1910, 1912 и 1914. Блистательный, который раньше выбрасывал десятиминутную струю на высоту в двести футов, не функционировал с 1892 года.

Точно так же варьируется и продолжительность самого выброса. Активность Минутмена длится всего от пятнадцати до тридцати секунд. Гигант прекращает работу ровно по истечении часа. Гигант после долгого отдыха извергается от двенадцати до тридцати шести часов.

Количество извергаемой воды колеблется от нескольких галлонов у маленьких гейзеров до тысяч баррелей у крупных. Вода обычно выбрасывается вертикально, хотя некоторые каналы расположены под углом. Веер, как следует из его названия, разбрасывает воду в форме веера.

Гейзеры различаются по высоте выброса так же, как и во всем остальном, причем высота выброса у каждого из них редко бывает одинаковой. Драгоценный меняет высоту от пяти футов до двадцати, а Большой Фонтан — от семидесяти пяти до ста пятидесяти футов.

Самую высокую струю выбрасывает Гигант: его минимум составляет двести, а максимум — двести пятьдесят футов. Эксельсиор, который порой выбрасывал воду на триста футов в воздух, не извергался с 1888 года.

OLD FAITHFUL GEYSER OLD FAITHFUL GEYSER
YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Действие гейзеров необычно, живописно и причудливо. Оно будит воображение. Оно продолжается днем и ночью, летом и зимой, из года в год. Если многие гейзеры сравнительно молоды, то другие насчитывают века. Некоторые, возможно, извергаются еще с доисторических времен.

Старый Служака в Верхнем гейзерном бассейне во многих отношениях является самым удивительным гейзером в парке. Его режим почти неизменен; его обычный интервал составляет семь минут. Он фонтанирует в течение четырех минут и выбрасывает воду на высоту от шестидесяти до ста двадцати футов. Он дает исчерпывающее предупреждение перед каждым извержением и начинает действовать, выбрасывая воду все выше и выше с изящной легкостью.

Но в некоторых отношениях Большой Фонтан в Нижнем гейзерном бассейне можно поставить во главе списка гейзеров. Его воды бьют из огромного полого холма, а сам бассейн отличается красивым убранством. Он извергает огромный объем воды, порой достигая высоты в сто пятьдесят футов, и фонтанирует от сорока пяти до шестидесяти минут с интервалами от восьми до одиннадцати часов.

Замковый Гейзер в Верхнем гейзерном бассейне выбрасывает лишь умеренную струю высотой около семидесяти пяти футов, зато он образовал впечатляющий кратер. Он находится в покое от четырех до семи дней, после чего извергается три-четыре раза с получасовыми интервалами.

Другие гейзеры, которые стоит посмотреть посетителю, — это Гранд и Улей, оба расположенные в Верхнем гейзерном бассейне. Гранд извергается около часа с интервалами от одного до четырех дней и плавно отправляет вверх столб парящей воды на высоту в двести футов. Из всех гейзеров Улей, пожалуй, ближе всего подходит к художественному совершенству. Из небольшого холмика, похожего на пчелиный улей, он вертикально и симметрично выпускает тонкую водную струю на высоту в двести футов.

Йеллоустонское озеро лежит на высоте 7741 фута над уровнем моря. Его площадь составляет около ста тридцати девяти квадратных миль, а извилистая береговая линия имеет длину в сто миль. В некоторых местах глубина озера достигает трехсот футов. Здесь насчитывается тридцать шесть других озер, среди которых Шошон, Харт и Льюис — самые крупные. Каждое из них обладает своей особой, восхитительной дикой красотой и окружением.

Здесь имеется густая сеть водотоков, сто шестьдесят пять из которых имеют названия. Среди наиболее важных — реки Йеллоустон, Ламар, Снейк, Гардинер и Файрхол. Имеются многочисленные водопады и каскады. Обширный водный поток щедро подпитывает истоки рек Миссури, Йеллоустон и Снейк. В Оперенном Перевале (Ту Оушен Пасс), среди прочих мест, находится озерцо на самой вершине Континентального водораздела, воды которого текут как в Атлантический, так и в Тихий океан. Высота здесь составляет 8150 футов, и это озерцо замыкает непрерывный водный путь протяженностью почти в шесть тысяч миль от побережья до побережья.

Карта, которую я носил с собой, показывала пруд Ту-Оушен на Континентальном водоразделе к западу от Тамба. Пруд Ту-Оушен на Водоразделе находится в этом месте, а также еще один — к югу от озера. Но моя карта не показывала, что Водораздел имеет подковообразную форму, и указывала пруд не на том плече этой подковы. В результате мне пришлось долго искать пруд, а после его обнаружения возникла большая путаница с топографией и водоразделами.

Однажды в 1891 году мне посчастливилось встретить генерала Хайрама М. Читтендена. Он руководил вырубкой деревьев в месте, которое впоследствии стало известным как Лейк-Вью, откуда открывается, пожалуй, лучший вид на Йеллоустонское озеро. Генерал Читтенден провел в Парке много лет и создал существующую здесь систему живописных дорог. Он первым предложил распределять излишки лосей и других диких животных в этом и других парках по всей стране по себестоимости.

Какая главная достопримечательность в этой стране чудес, история которой началась у костра? Нижний водопад потряс меня сильнее, чем любой другой водопад, который я когда-либо видел. Йеллоустонский каньон можно назвать величайшей достопримечательностью этого Парка. Но для меня высшей достопримечательностью являются окаменелые леса.

4. ЭПОХИ ОГНЯ И ЛЬДА

Йеллоустонское плато представляет собой обширное лавовое отложение. Его материал по большей части вулканический, но его ландшафт — его архитектура — в значительной степени ледниковый. В отдаленные эпохи эта область стала ареной вулканической активности. Периодические излияния продолжались в течение долгих периодов времени. Вулканы в Парке и вблизи него извергали количество пепла, лавы и шлака, образовав область плато толщиной в три-четыре тысячи футов. Риолит и другие виды лавы распространились по региону в последнюю очередь. Эта вулканическая активность, судя по всему, прекратилась до последнего ледникового периода. На протяжении веков не происходило ни одного извержения. Ледниковый период произвел огромные изменения в вулканическом ландшафте. Лед сгладил обширные пространства, сформировал каньоны и скруглил склоны гор, образовал и распространил почву, а также придал всему региону плавные, привлекательные линии ледникового ландшафта.

На краю Йеллоустонского каньона, примерно в трех милях ниже водопада, на лаве — риолите покоится огромный ледниковый гранитный валун. Его размеры составляют примерно двадцать четыре на двадцать и восемьнадцать футов. Он был доставлен к этому месту покоя из гор, удаленных более чем на тридцать миль. Здесь мы видим каменное основание, заложенное вулканическим огнем, а на нем — камень, сформированный, перемещенный и установленный ледниковым льдом.

В Парке насчитывается около трех тысяч гейзеров, горячих источников, грязевых и водных источников, а также столько же других выходов пара, кислоты и газа. То, что гейзеры были активны в этом регионе на протяжении тысяч лет, подтверждается глубокими отложениями кремнезема и травертина, покрывающими обширные площади. Во многих местах эти отложения были размыты в ледниковый период, а другие завалены валунами. Очевидно, что пар и горячая вода действовали задолго до наступления последнего ледникового периода. В ледниковый период, вероятно, происходило яростное столкновение между глубоким распространившимся льдом и настойчивыми извержениями пара и горячей воды.

Поверхность Йеллоустонского озера когда-то находилась примерно на сто восемьдесят футов выше, чем в настоящее время. Его сток тогда шел через реку Снейк в Тихий океан. Континентальный водораздел тогда проходил над вершиной горы Маушберн. Еще не описана великолепная геологическая история этого изменения, которое могло быть вызвано землетрясением или опусканием суши. Оно, по-видимому, произошло около конца последней ледниковой эпохи. Возможно, лед перегородил узкое ущелье ручья Аутлет-Крик, через который воды озера раньше текли к реке Снейк. Какова бы ни была причина, воды его стока изменились и размыли ныне знаменитый и великолепно окрашенный каньон Йеллоустона.

Это самый известный каньон в Парке, а его цвета делают его одним из самых ослепительно ярких в мире. В яркий полдень он украшен всеми оттенками закатного неба. Его отвесные стены относительно свободны от растительности и испещрены пиками и зазубренными гребнями. Примерно в полутора тысячах футов ниже края бурлящие воды Йеллоустонской реки приобретают различные оттенки синего и зеленого среди скоплений серой пены.

В верхнюю часть этого каньона река шириной около семидесяти футов совершает отвесный прыжок на триста десять футов. С близлежащего края этот чудесный водопад выглядит как огромный, пушистый, бесконечный поток белейших снежинок. Величественность и дикость его обрамления в совокупности делают его одним из самых внушительных водопадов в мире.

Авторское право Хейнеса, Сент-Пол

GRAND CAÑON FROM ARTIST POINT
YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Грязевые вулканы — это диковинки Парка. Они представляют собой кратеры или плутообразные водоемы неправильной формы в земле, заполненные ярко окрашенной грязью, густой и горячей, тонкой по текстуре и по внешнему виду напоминающей побелку или свежесмешанную и окрашенную краску. Грязь во многих котлах красная или розовая; в других — лавандовая, синяя, оранжевая или желтая. Время от времени обнаруживается бурлящий массив такой грязи, очень напоминающий гасящуюся известь. В других случаях пластичная грязь пульсирует и колеблется, поскольку сквозь нее то тут, то там вырываются струи пара. Тут и там эта яркая паровая грязь раскрывается, как распустившаяся лилия. Грязевые вулканы возле гейзера Фаунтин, те, что к востоку от дороги на лугах Гиббон, и те, что находятся близко к озеру у Тамба, более привлекательны.

Джон Мьюр в книге «Наши национальные парки» говорит о Йеллоустоне:

Помимо сокровищ, общих для большинства горных регионов, диких и наделенных мягким климатом, Парк полон захватывающих чудес. Самые дикие гейзеры в мире в ярких, триумфальных ансамблях танцуют и поют в нем среди тысяч кипящих источников, прекрасных и жутких, их бассейны украшены великолепными цветами, подобно гигантским цветам; а горячие грязевые вулканы, грязевые источники, грязевые вулканы, котлы с кашей и бульоном, содержимое которых имеет всевозможные цвета и консистенцию, плещутся, вздымаются и ревут в ошеломляющем изобилии. В соседних горах под живыми деревьями обнажаются края окаменелых лесов, словно образцы на полках музея, стоящие на уступах ярус за ярусом там, где они росли, торжественно и безмолвно в застывшей кристаллической красоте после того, как покачивались на ветру тысячи веков назад, открывая удивительные виды на годы, климат и жизнь прошлого. Здесь же находятся холмы искрящихся кристаллов, холмы серы, холмы стекла, холмы шлака и пепла, горы всех архитектурных стилей, ледяные или поросшие лесом, горы, покрытые медовым цветом, сладким, как на Иметте, горы, разваренные до мягкости, как картофель, и окрашенные, как закатное небо.

Мне довелось совершить оживленные походы и увидеть много окаменелого дерева в суровой горной местности на северо-западной границе Парка. Но самым суровым и живописным из посещенных участков стал район перевала Силван. Этот суровый, узкий перевал прорезает высокие, теснящиеся горы. К северу круто поднимаются гора Хойт и пик Аваланш; к югу — пики Гризли и Топ-Нотч. Неподалеку от этого перевала расположено озеро Силван, чья своеобразная дикая красота не имеет себе равных. Поросшая деревьями травянистая полоса возле реки Ламар в северо-восточной части Парка оказалась самым очаровательным и похожим на парк посещенным участком.

Гранд-Титон, вершина возвышающейся, смелой индивидуальности, внушительно возвышается, если смотреть с различных точек в Парке. Его вид через Йеллоустонское озеро из точки близ истока великолепен. Другой прекрасный вид на него открывается с грунтовой дороги посредине между Верхним гейзерным бассейном и Тамбом.

Территорию Гранд-Титон вполне можно было бы присоединить к Парку; точно так же и полосу суровой горной территории, простирающейся вдоль юго-восточного угла, и горный массив непосредственно к западу и северу от северо-западного угла Парка. Все они принадлежат зарезервированным правительственным землям и могли бы без труда управляться как часть этой страны чудес.

5. ОКАТЕНЕЛЫЕ ЛЕСА

Вулканические излияния положили конец жизни многих обширных йеллоустонских лесов. В горе Аметист насчитывается двенадцать лесов, расположенных один над другим и погребенных в разные периоды вулканическими извержениями. На вершине этой горы весело растут сосны и ели, не подозревая о погребенном прошлом — о трагической истории деревьев внизу. Природа забывает. Эпохи назад нижний из этих погребенных лесов рос на горном плато при солнечном свете. Но поток вулканической грязи и сильные ливни пепла подавили и погребли его, причем деревья стояли вертикально.

Этот вулканический материал добавил слой к плато. На новой поверхности над погребенным и забытым лесом процветал и возвышался другой древесный рост. Но вулканы лишь спали. Снова их огонь и пепел заполнили небо, и снова лес был подавлен. Так на протяжении веков — сквозь «миллион лет и один день» — каждый раз, когда вулканы спали, сосны выглядывали наружу, и снова их тени падали на безжизненный лавовый ландшафт.

PETRIFIED FORESTS IN AMETHYST MOUNTAIN PETRIFIED FORESTS IN AMETHYST MOUNTAIN
YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Наконец, двенадцать или более лесов были погребены, каждый так, как он стоял на горе, и в отдельном слое. Материал в этих многочисленных роковых вулканических излияниях поднял вершину на две тысячи футов.

Возможно, самый верхний из этих окаменелых лесов был уничтожен Королем Льдов, но остальные погребены вулканом. Все они окаменели, превратились в ископаемые или опалы. За прошедшие века река Ламар и другие факторы размыли широкую долину и обнажили края этих лесных руин.

Это открывает одну из самых привлекательных геологических историй, когда-либо обнаруженных, — двенадцать иллюстрированных, но ненаписанных глав сотворения мира.

Пласты этих двенадцати лесов, история за историей, показывают свои края на отвесном северном склоне горы Аметист. Тысячи бревен и пней, все еще частично погребенных, торчат и ощетиниваются.

Судя по всему, в северо-восточной части Парка существует огромная площадь этих погребенных ископаемых лесов, и, возможно, многочисленные участки в других местах региона. Они также известны возле северо-западной границы Парка.

Минерализованная вода циркулировала через погребенные деревья и постепенно превращала их в ископаемые, превращая многие из них в опал. Со временем грязь и пепел, которые похоронили эти деревья, также превратились в камень. Ветви и верхушки деревьев были обломаны пеплом, шлаком и грязью, погребшими каждый лес. Многие стволы деревьев были повергнуты, но огромное количество было погребено в стоячем положении. Их диаметр составляет от одного до десяти футов, а некоторые достигали большой высоты. Многие из оставшихся пней выступают на сорок футов.

Большая часть опализированного дерева очень красива. Это изменение сделало прежнюю текстуру древесины более яркой и насыщенной. На большинстве этих каменных деревьев и бревен годичные кольца видны отчетливо. Они ясно показывают возраст дерева и скорость его роста. Во многих случаях вид легко определяется. Странные истории рассказывают упавшие бревна, на многих из которых видны старые червоточины. Полуразложившиеся бревна сохранились в своей первоначальной форме, и в процессе окаменения их полые внутренности заполнились красивыми розетками и кристаллами.

Каждый из погребенных лесов содержал деревья некоторых видов, отличных от тех, что росли в лесу непосредственно под ним. В общей сложности было распознано более восьмидесяти видов. Многие из них росли бы только в мягком или субтропическом климате, поэтому прежний климат этого региона должен был быть более теплым, чем в настоящее время. Среди деревьев были секвойя, тополь, грецкий орех, сосна, дуб, платан, инжир, магнолия и кизил.

Древняя Троя насчитывала девять разрушенных городов в глубину. Но здесь, в национальном парке развлечений нашей собственной страны, находится двенадцать древесных городов в руинах, один над другим, и увенчанных городом живых деревьев. Подобно раскопанным руинам Помпеи, эти разрушенные леса заставляют ум исследовать область воображения. Здесь, в субтропическом климате, возможно, миллион лет назад, был пышный лес. Внизу находилось густое подлесок растений, кустарника и раскачивающихся папоротников. Веселые бабочки могли порхать здесь в золотом солнце. Деревья наслаждались бурями и безмятежно поднимали свои головы к свету. Затем настал трагический конец. Двенадцать или более раз эта впечатляющая драма разыгрывалась вновь.

Деревья, как и люди, часто возводят свои строения на руинах тех, что ушли раньше. Это старый, старый мир. По словам Омара:

«Когда ты и я останемся за Завесой, о, как долго, долго пребудет этот Мир».

Суждено ли вулканическому занавесу еще раз опуститься на леса этого волшебного пейзажа?

В книге «Наши национальные парки» Джон Мьюр красноречиво отзывается об окаменелых лесах и выразительном фоне большинства йеллоустонских ландшафтов. Он говорит:

Вон там гора Аметист и другие горы, едва ли менее богатые старыми лесами, которые теперь словно восстают во всем своем великолепии; и вы видите бури, погребшие их, — пепел и потоки, насыщенные валунами и грязью, столетия солнечного света и темные, зловещие ночи. Вы снова видите огромные потоки лавы, раскаленной докрасна и добела, изливающейся из гигантских гейзеров, захватывающей бассейны озер и ручьев, поглощающей или прогоняющей их шипящие, кричащие воды, обтекающей холмы и хребты, затопляющей каждый второстепенный элемент. Затем вы видите снег и ледники, овладевающие землей, создающие новые ландшафты. Как восхитительно, что, пройдя через столькие превратности мороза, огня и потопа, облик и даже цвет ландшафта остаются столь божественно прекрасными!

6. ПЛОЩАДЬ; ДЕРЕВЬЯ, ЦВЕТЫ И ЖИВОТНЫЕ

Йеллоустонский парк по площади примерно равен штатам Делавэр и Род-Айленд вместе взятым. Его площадь составляет 3300 квадратных миль. Средняя высота над уровнем моря составляет 7500 футов, в то время как многочисленные пики поднимаются на 1000–3000 футов выше. Леса покрывают 85 процентов территории.

Самое большое похожее на парк травянистое пространство в этом лесном царстве лежит к северо-востоку от горы Маушберн, вдоль долин Йеллоустонской и Ламарской рек. Это открытое пространство имеет длину около двадцати пяти миль и ширину от пяти до десяти миль. Вторая по величине площадь травянистой местности, долина Хейден, лежит в нескольких милях к северу от Йеллоустонского озера. Среди других открытых пространств — Сван-Лейк-Флэт, луга Гиббон, долина Пеликан и небольшие изрезанные участки вокруг гейзерного бассейна Файрхол, а также озер Шошон и Льюис.

Среди деревьев — осина трепещущая, ель Дугласа, ель Энгельманна и пихта субальпийская. Однако подавляющую часть этих лесов составляют интересные деревья — сосна скрученная широкохвойная. Она дает семена каждый год, начиная с раннего возраста и небольших размеров. Она запасает свои семена, удерживая их в плотно закрытых шишках. Когда пожар проносится по лесу из сосны скрученной широкохвойной, он убивает деревья и плавит сургуч шишек, высвобождая семена. Эти семена падают на лишенную тени, покрытую пепелом почву в условиях, наиболее благоприятных для их прорастания и роста. Сосна скрученная широкохвойная является выбранным Природой агентом для лесовосстановления.

Йеллоустон — это сад полевых цветов. Куда бы вы ни пошли, вас преследует вечно новое очарование, завершающий штрих, вечно освежающее сияние диких цветов. Многие из них ярко окрашены. Здесь есть виды горечавок, люпинов и грушанок. Аквилегия присутствует во всей своей изящной красе. Дикая роза в изобилии. Индийская кисточка, пожалуй, наиболее распространена. Пенстемон обычен. Есть два вида орхидей.

Йеллоустон — величайший ареал обитания лосей в мире. В нем обитает многочисленная популяция медведя-гризли. Фактически в парке обитает настолько крупная и разнообразная популяция птиц и диких животных, что по большинству показателей это величайший заповедник дикой природы в мире.

7. ВХОДЫ

В йеллоустонскую страну чудес ведут четыре входа. Железная дорога Северная Тихоокеанская касается северного входа в Гардинере, штат Монтана. Этот маршрут проходит через каньон Гардинер к Мамощным горячим источникам у форта Йеллоустон.

Западный вход ведет от компании Юнион Пасифик в Йеллоустоне. Этот маршрут ведет посетителя прямо к центральному гейзерному бассейну Парка.

Восточный вход ведет от компании Берлингтон в Коди, дорога проходит мимо плотины Шошон, пересекает хребет Абсарока на перевале Силван и соединяется с маршрутами Парка у отельного комплекса Лейк-Хотела.

Южный вход ведет из района озера Джексон и горного региона Тетон и соединяется с маршрутами Парка у Тамба.

Нынешняя система дорог Парка, хотя и не завершена, охватывает большинство величайших и прекраснейших достопримечательностей Йеллоустона. Эта система будет время от времени расширяться в соответствии с комплексным планом. Дополнением к этим дорогам служит система троп, которую необходимо значительно расширить, особенно в более горных частях Парка.

Йеллоустон в настоящее время является крупнейшим из наших шестнадцати Национальных парков, и как старейший из наших живописных парков он имеет право возглавлять этот внушительный список. Как природная страна чудес с разнообразными достопримечательностями, во всем мире нет ничего подобного.

8. ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Ранняя история управления Йеллоустонского национального парка и знаменитого государственного парка Йосемити в Калифорнии — это хроника, которую ни один настоящий американец никогда не прочтет без чувства стыда. Оба этих великолепных региона долгое время игнорировались общественностью и законодателями. В те дни пейзаж не имел никакого авторитета и имел мало сторонников. К нему относились как к изгою.

Акт о посвящении Йеллоустонского национального парка сделал его заповедником «на благо и для удовольствия народа». Целью было сохранение его природных достопримечательностей, лесов и диких животных, а также такое развитие Парка, чтобы люди могли удобно и свободно осматривать его и наслаждаться им. В течение нескольких лет Конгресс не выделял адекватных ассигнований ни на развитие Парка, ни на его защиту. Он был передан в ведение Министра внутренних дел. К сожалению, закон, создавший Парк, не содержал свода законов, не определял правонарушения, не предусматривал никаких положений для рассмотрения судебных дел или наказания правонарушителей. В нем не было даже правового механизма, необходимого для исполнения правил, написанных Министром внутренних дел. История Йеллоустона за двадцать два года после его создания — это, как говорила Хелен Хант о нашем обращении с индейцами, история позора.

Первым Суперинтендантом Парка был Натаниэль П. Лэнгфорд, который внес значительный вклад в его создание. Со связанными руками он продержался на этой должности пять лет и проделал героическую работу, пытаясь подавить вседозволенность, начать развитие и заложить прочный фундамент для будущего благополучия предприятия. Интересы боролись против него, а общественность обвиняла его в некомпетентности, в которой была виновата сама общественность, а не он.

Охотники вторглись в Парк и истребляли диких животных. Одна компания чуть не получила в аренду обширные земельные участки, которые дали бы ей опасную монополию на все ведущие достопримечательности. Компания по выработке гидроэнергии чуть не получила право собственности на Йеллоустонские водопады. Предпринималось множество попыток проложить железную дорогу через Парк. Несколько человек ценой огромных жертв, благодаря героическим и эффективным усилиям спасли его в его первозданной естественности. Среди тех, кто оказал великолепную помощь, был Джордж Берд Гринелл. Наконец Конгресс заинтересовался, и в 1883–1884 годах было принято полезное законодательство.

20 августа 1886 года наступили перемены к лучшему. Министр внутренних дел воспользовался принятым недавно Конгрессом законом и обратился за помощью к Военному министерству. Капитан Мозес Харрис в звании Исполняющего обязанности суперинтенданта стал первым военным комендантом Парка. Были начаты реформы и положено начало развитию. Этот военный контроль продолжался в течение двадцати лет, и по большей части результаты были удовлетворительными. Генерал Читтенден из Инженерного корпуса армии разработал существующую дорожную систему. Характер различных военных суперинтендантов Парка был хорошим, а достижения этих людей заслужили похвалу даже тех, кто выступает против использования солдат или военных правил в управлении Парком. Я особенно впечатлен работой последнего командира, полковника Л. М. Бретт. Честь, способности и особые характеристики этих военных командиров позволили им проделать отличную работу. 1 октября 1916 года все войска были выведены из Парка и был организован отряд гражданских рейнджеров.

9. ПОТЕРЯННЫЕ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ

Экспедиция Уошберна-Доуна 1870 года, которая сыграла большую роль в создании Йеллоустонского национального парка, была отмечена одним из самых необычных инцидентов в анналах американской границы.

Труман К. Эвертс, бывший налоговый инспектор США в Монтане, был членом партии. 9 сентября он отстал от нее и в течение тридцати семи лет блуждал по дикой природе Йеллоустона.

Эвертс был совершенно не приспособлен к выживанию в дикой природе. Он был горожанином, не имевшим опыта в диких местах, робким, неизобретательным и очень близоруким. В первый день он потерял очки. На второй день, когда он спешился, его лошадь испугалась и убежала вместе с его дорожным снаряжением. Он часами пытался поймать лошадь, но безуспешно. Эвертс остался один пешком в пересеченной местности к югу от Йеллоустонского озера, без еды, ружья, топора, одеял и спичек.

Он вернулся туда, где прикрепил записки к деревьям; но товарищи их не увидели. К тому времени стоял полдень. Ближе к вечеру он понял, что абсолютно заблудился.

Без еды, огня и укрытия он провел ночь в глуши леса. Стоял сильный мороз. Выли койоты, кричали львы. Его перенапряженное воображение рисовало бесконечные ужасы и опасности от странных и постоянно меняющихся звуков дикой природы.

На третий день пути Эвертс отправился следовать, как он предполагал, в направлении, выбранном его товарищами, но пошел в противоположную сторону. Он прошел мимо множества животных. Наконец он вышел к небольшому озеру, вокруг которого было много горячих источников. В воде было много дичи. Он умирал с голоду, но ему нечем было убить дичь. Как ни боится он индейцев, голод заставил его надеяться, что он сможет их встретить.

Потеря очков оказалась бедствием. В озере он увидел то, что принял за лодку, причаливающую к берегу, и с радостью поспешил к берегу, чтобы встретить ее. Но когда его «лодка» отрастила крылья и превратилась в огромного пеликана, он пал духом и почти потерял надежду.

У этого озера он к счастью обнаружил вид чертополоха с крупными съедобными корнями, и они составляли его основное пропитание в течение недель. Он начал неверную борьбу за примитивные потребности. У озера он испугался, вообразив, что рядом бродит пума. Он залез на дерево и пробыл там большую часть ночи. Когда он наконец спустился, наполовину замерзший, надвигалась сильная сентябрьская снежная буря.

Чтобы избежать замерзания насмерть, он построил грубое убежище из ветвей над одним из горячих источников. В кипящей воде он сварил корни чертополоха. Несколько дней он оставался в этом убежище; затем, понимая, что если он останется дольше, то может погибнуть в другой буре, он продолжил путь.

День за днем Эвертс надеялся, что товарищи найдут его. В течение двух недель они усердно вели поиски, оставляя небольшие запасы еды в местах, где, как они думали, он мог пройти. Они стреляли из ружей, вешали таблички и зажигали костры на высотах; но пересеченный, лесистый характер местности и близорукость Эвертса делали эти усилия тщетными. Друзья неохотно прекратили поиски и продолжили путь; но когда они добрались до поселка, они послали обратно спасательный отряд.

Нужда стимулирует мысль. Единственным предметом, оставшимся в карманах Эвертса, была небольшая полевая лупа. Помнив, что линза концентрирует солнечные лучи, он решил, что с помощью стекла сможет разжечь огонь, и это ему удалось.

Он продолжал путь. Если наступал пасмурный день, ему приходилось ночевать в лагере без костра. Чтобы облегчить неудобство этого, в течение нескольких дней он носил головню, но она так сильно обожгла ему руки и закоптила глаза и так часто гасла, что в конце концов он бросил ее и стал полностью полагаться на линзу. Однажды во второй половине дня он остановился с намерением развести костер. Но линза пропала. Едва живой от истощения, он поплелся обратно к своему последнему лагерю, и там, к счастью, линза нашлась.

Во время бури онемевшая птица упала ему в руки, и он сожрал ее сырой. Он тщетно пытался поймать рыбу. Когда он стоял на берегу Йеллоустонского озера, на берег выбросило чайкино крыло. Это обеспечило его единственную сытную трапезу. С нее мгновенно содрали перья, растолкли между камнями и сварили в консервной банке, которую нашел Эвертс. Наспех проглотив насоленный суп, он лег и проспал несколько часов.

У него были решимость и сила воли, и они ему очень пригодились. Его желудок бунтовал против корней чертополоха. Его разум блуждал. Он потерял счет времени. Но его решимость вела его вперед, хотя с каждым днем он слабел. За тридцать семь дней он прошел в северном направлении от юга Йеллоустонского парка до вершины одного из утесов, в нескольких милях к востоку от Мамонтовых горячих источников. Здесь, еле живой, он был спасен двумя мужчинами из последнего поискового отряда, отправленного его товарищами.

Эвертс не только выздоровел, но прожил еще тридцать один год после своего страшного испытания, умерев в возрасте восьмидесяти пяти лет. Один из пиков Парка, гора Эвертс, назван в его честь.

Приключения Колтера и Эвертса — вдохновляющие достижения. Они дают захватывающие виды первобытной жизни и являются яркими примерами того, как люди с пустыми руками успешно борются с Природой. Стойкость, сила воли, настойчивый, упорный оптимизм этих людей были необычайными. Они мужественно встречали и преодолевали быстро надвигающиеся препятствия и невзгоды, которые судьба щедро и быстро обрушивала на них. Их подвиги являются частью нашего ценного наследия в йеллоустонской стране чудес.

II НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЙОСЕФИТИ

На западном склоне Сьерры, примерно в ста сорока милях к востоку от Сан-Франциско, расположен Национальный парк Йосемити площадью 1124 квадратных мили. Он немного больше Род-Айленда. Его нижние участки на западе имеют высоту около 3000 футов. С этой высоты он поднимается через крутые террасы в Высокую Сьерру. Высота горы Лайлл составляет 13 090 футов; горы Дана — 13 050 футов. Гора Гиббс и ряд других пиков имеют чуть меньшую высоту. Таким образом, диапазон высот этого единственного Парка составляет 10 000 футов, или почти две вертикальные мили.

Это одно из чудес природы в мире. В нем сосредоточено множество достопримечательностей, каждая из которых прекрасна сама по себе, а все вместе они производят еще более сильное впечатление благодаря своему великолепному сочетанию.

С разрешения Службы национальных парков Министерства внутренних дел

BIRD'S-EYE VIEW OF YOSEMITE VALLEY LOOKING EASTWARD TO THE CREST OF THE SIERRA NEVADA

  1. Clouds' Rest.
  2. Half Dome.
  3. Mount Watkins.
  4. Basket Dome.
  5. North Dome.
  6. Washington Column.
  7. Royal Arches.
  8. Mirror Lake and mouth of Tenaya Cañon.
  9. Yosemite Village.
10. Head of Yosemite Falls.
11. Eagle Peak (the Three Brothers).
12. El Capitan.
13. Ribbon Falls.

14. Merced River.
15. El Capitan Bridge and Moraine.
16. Big Oak Flat Road.
17. Wawona Road.
18. Bridal Veil Falls.
19. Cathedral Rocks.
20. Cathedral Spires.
21. Sentinel Rock.
22. Glacier Point.
23. Sentinel Dome.
24. Liberty Cap.
25. Mount Broderick.
26. Little Yosemite Valley.

Его ледниковые ландшафты великолепны и поразительны. Здесь Король Льдов, великий ландшафтный инженер, проделал колоссальную по своей смелости и очарованию работу. Множество потрясающих скальных скульптур остается почти нетронутым. Десятки прекрасных альпийских озер в монолитной скале открыты солнцу. Популяция диких цветов насчитывает более тысячи разновидностей. В нем есть десятки разновидностей диких птиц и много видов дикой природы. Всемирно известны его водопады.

Две величайшие горные реки берут начало в Парке и пересекают его с востока на запад. Каждая из них падает в пределах Парка на несколько тысяч футов. Пересекая по центру северную часть, течет Туолумне. Минуя миры альпийских скал и лугов, она с грохотом прорывается через суровый каньон Туолумне, а перейдя через Парк, проносится по величественному ущелью, известному как долина Хетч-Хетчи.

Параллельно этой реке на расстоянии около десяти миль протекает бурная Мерсед. Она и ее притоки необычайно богаты озерами и водопадами, и они текут среди ошеломляющих и поразительных ледниковых ландшафтов. Наконец Мерсед безмятежно течет через всемирно известную долину, несравненное ущелье Йосемити.

Ни одно название не может передать поразительное сочетание масштабности и красоты, наблюдаемое в этом скалистом проходе; название «долина» совершенно лишено значимости. Его можно охарактеризовать как имеющее стены ущелья с дном долины. Стены обладают неразрушимой монолитностью, огромной высотой и почти идеальной вертикальностью. Они несут черты индивидуальности, а дно, похожее на долину, демонстрирует первозданный характер.

Йосемитская долина, очевидно, является величайшим и самым известным пейзажем в Парке. Ее длина составляет около семи миль, ширина — приблизительно одну милю, а глубина — около трех четвертей мили. Дно почти ровное и находится на высоте четырех тысяч футов. Оно хорошо заросшее травой, украшенное деревьями и рощами, и от края до края прославлено рекой Мерсед. Почти вертикальные стены поднимаются в основном гладкими, массивными массами высотой от двадцати пяти сотен до почти пяти тысяч футов. Водопады с высоты птичьего полета совершают дикое падение через край вниз на дно долины.

Это ущелье встроено в плато. Оно простирается с востока на запад. Западный и открытый конец имеет впечатляющий вход. Слева Эль-Капитан поднимает свою колоссальную фигуру на тридцать три сотни футов в гладкой и простой массивности. Справа над передней фасадной стеной горы напротив трепещут струи водопада Вуаль Невесты высотой в несколько сотен футов. Затем по порядку на правой южной стене высоко над долиной возвышаются шпили Собора; затем скала Сентинел; затем потрясающая смотровая площадка Глейшер-Пойнт. Дальше на востоке на южной стене стоит Хаф-Доум высотой в сорок пять сотен футов, самая впечатляющая фигура на краю долины. Далее по ходу, на правой или южной стороне долины, находится знаменитая Клаудс-Рест. На левой или северной стене стоят Три Брата. Мимо них спускается снежный поток водопада Йосемити. Примерно на половине подъема по долине слева находятся колонна Вашингтон и Королевские арки. Затем вдоль левой или северной стены последовательно поднимаются Норт-Доум, Баскет-Доум и гора Уоткинс. Верхняя часть долины делится на три углубления или ущелья. Северное — это каньон Теная, центральное — Малая Йосемитская долина, а от нее ответвляется южное — каньон Иллилуэт. Каждый из этих кайонов представляет собой чудо само по себе.

Ниже приводится одна из самых описательных и красноречивых даней уважения, когда-либо отданных этому непревзойденному ряду потрясающих природных статуй:

Каждая скала в ее стенах кажется полной жизни. Одни откинулись назад в величественном спокойствии; другие, совершенно отвесные или почти такие на протяжении тысяч футов, выступают вперед по отношению к своим спутникам в задумчивых позах, приветствуя как штили, так и бури, казалось бы, осознавая, но не обращая внимания на все происходящее вокруг. Ужасающие в своей строгой, неподвижной величественности, сколь мягко украшены эти скалы и сколь прекрасна и обнадеживающа компания, которую они держат: их ноги среди прекрасных рощ и лугов, их чела в небе, тысяча цветов доверчиво прижимается к их ногам, купаясь в потоках воды, потоках света, в то время как снег и водопады, ветры, лавины и облака сияют, поют и вьются вокруг них по мере того, как идут годы, и мириады мелких крылатых существ — птиц, пчел, бабочек — придают радостную живость и помогают превратить весь воздух в музыку. Сквозь середину долины течет хрустальная Мерсед, Река Милосердия, мирно тихая, отражающая лилии, деревья и наблюдающие за ними скалы; вещи хрупкие и быстротечные и образцы выносливости встречаются здесь и сливаются в бесчисленных формах, как будто в этот единственный горный особняк Природа собрала свои самые сокровенные сокровища, чтобы привлечь своих возлюбленных к тесному и доверительному общению с ней. (Джон Мьюр, «Йосемити».)

HALF DOME, YOSEMITE HALF DOME, YOSEMITE

1. ТОПОГРАФИЯ КОРОЛЯ ЛЬДОВ

Великолепное живописное убранство Йосемитской долины, ее потрясающая архитектура и масштабная скульптурность, ее природное ландшафтное проектирование в значительной степени являются триумфами ледникового периода. Было выдвинуто множество теорий, объясняющих происхождение и необычайные особенности этой долины, причем особое внимание уделялось опусканию, поднятию, взрыву с последствиями землетрясений и воздействиям бурного катаклизмического характера. Настойчиво подчеркивалась роль эрозии рек. Все эти теории приписывают незначительное влияние одному или нескольким другим факторам.

Теория, принятая в настоящее время повсеместно, отводит льду ведущую роль в выемке долины и создании ее чудесных форм. Существует много свидетельств в поддержку этого заключения. Ледниковая теория отстаивается Джоном Мьюром, Кларенсом Кингом и Ф. Э. Маттесом. Мьюр и Маттес, вероятно, провели самые тщательные и исчерпывающие исследования геологической истории долины.

Это знаменитое понижение имеет переменную ширину. Исследование его стен показывает, что в более широких местах оно состоит из трещиноватой породы, которая легче уносилась льдом, чем соседние неповрежденные участки породы. Эти устойчивые неповрежденные места выдаются в долину.

Эрозии льдом, вероятно, предшествовала и в некоторой степени направляла ее речная эрозия. Но это ледниковое изваяние, созданные формы и особенности скал должны были в значительной степени определяться структурой породы. Иными словами, плотные качества породы, количество и положение плоскостей расщепления или их отсутствие в породе были факторами, которые помогли определить формы скал Йосемити. Другие факторы после ледникового периода изменили или модифицировали эту ледниковую топографию.

Несомненно, огромный ледяной поток излился через стены и прорвался через эту долину. Об этом свидетельствуют штриховки на скалах и валуны на высоких стенах, а также массивная морена, перегораживающая выход из долины. Представляется несомненным, что она должна была остаться после таяния льда; и, по-видимому, она образовала озеро, заполнявшее всю долину почти до высоты плотины. Озеро в конце концов заполнилось осадками и песком, причем его поверхность примерно соответствовала нынешней поверхности долины. Дно долины заметно ровное, а его края вдоль оснований стен относительно свободны от каменных обломков.

Ландшафт всего национального парка Йосемити преимущественно ледниковый. Отполированные льдом горы и сотни скульптурных фигур огромных размеров являются частью несравненной выставки ледникового периода в этой стране чудес. Преобладают отполированные купола. Большая часть поверхности скалы представляла собой плотный гранит, относительно свободный от линий расщепления, мягких материалов или слоистости. Сформированные льдом в них формы сохранились. После ледникового периода более мягкие и трещиноватые породы подверглись гораздо большим изменениям под действием различных эрозионных сил, чем более стойкая порода куполов и других скульптурных форм.

Малая Йосемитская долина по своим характеристикам и способу образования в основном схожа с Большой Йосемити. Ее стены имеют высоту от пятнадцати сотен до двух тысяч футов, ее длина составляет около трех миль, а ширина — половину мили. Ее дно, как и дно Большой Йосемити, некоторое время было озером. По своему происхождению и истории долина Хетч-Хетчи также практически идентична Йосемити.

Природа часто меняет пейзаж, часто создает новый ландшафт. Силы эрозии неуклонно действуют; большинство из них работают медленно, но иногда изменения происходят внезапно.

Когда Сьерра только поднялась, она была более или менее наклоненной, террасированной и потрескавшейся. Поверхность была неровной. Нынешний рельеф является продуктом долгой и сложной череды событий. Он был выработан многими эрозионными силами. На него, вероятно, повлияли два или более ледниковых периода, но последний период сформировал великолепный рельеф Йосемити, который привлекает сюда весь мир.

Эрозионная сила льда определяется его толщиной, то есть его весом. Маленькие мелкие ледники изнашивают породу гораздо медленнее, чем глубокие ледяные потоки, которые сильно давят на пройденную поверхность. Древние ледники региона приобретали огромные масштабы. Огромное и глубокое ледяное поле накопилось из снегов гор Дана, Лайлл, Гиббс, МакКлюр, Коннесс и других пиков. Стекая на запад, оно столкнулось с горой Хоффман, о которую разделилось. Правая часть стекла в Туолумне; левая, ветвь шириной около двух миль, устремилась вверх, преодолев перевал высокой примерно в пятьсот футов и спускаясь на регион озера Теная.

По-видимому, в Йосемитской долине слились пять ледниковых потоков. Они не только заполнили ее, но и глубоко залили самые высокие точки на ее стенах. Выходя из нижнего конца долины, объединенный ледник был вынужден подниматься вверх на несколько сотен футов.

В Национальном парке Йосемити до сих пор сохранилось около двадцати пяти небольших ледников. Здесь насчитывается около двухсот пятидесяти ледниковых озер, в основном небольших. Другие заполнились осадками, и о них забыли, скрыв их от глаз. Озеро Теная, Озеро Сверкающих Скал, окружено плотными массами горных пород, на которых до сих пор видны закругленные формы и сильный гляциальный полиров.

2. ДЕРЕВЬЯ И ЛЕСА

Рост деревьев и расположение лесов в национальном парке Йосемити относятся к числу величайших подобных особенностей на земном шаре и составляют одну из главных достопримечательностей этого величественного царства. Деревья вырастают до огромных размеров и распределены и сгруппированы с утесами, лугами, террасами, каньонами — все в непревзойденном диком, художественном очаровании и величии. Хотя некоторые районы покрыты высокими и густыми зарослями, они не мрачны, и повсюду можно свободно ходить среди них. Они прерываются и освещаются многочисленными солнечными полянами. Это великолепное ландшафтное садоводство распространяется на большую часть Парка.

Секвойя, самое крупное и внушительное дерево, встречается в нижних районах Парка. Другие характерные деревья — сахарная сосна, царица сосен; ель Дугласа, царица елей; и тсуга, одно из прекраснейших деревьев на Земле.

В Парке есть три рощи гигантских деревьев (секвой) — роща Марипоса, роща Туолумне и роща Мерсед, все принадлежат к виду Sequoia gigantea. Рощи Мерсед и Туолумне расположены у западной границы Парка, в нескольких милях к северу от станции Эль-Портал, в то время как роща Марипоса находится в юго-западном углу, примерно в пятнадцати милях к юго-востоку от Эль-Портала. В роще Туолумне всего около тридцати пяти деревьев, а в роще Мерсед — менее ста.

Роща Марипоса содержит около пятисот пятидесяти деревьев. Среди них — Гризли-Гигант, возраст которого, по расчетам Галена Кларка, составляет шесть тысяч лет. Оно имеет диаметр почти тридцать футов и высоту двести четыре фута. Очевидно, когда-то оно было намного выше; его верхушка, вероятно, была повреждена молнией. Через дерево Вавона проложена дорога. Большое количество этих деревьев имеют высоту от двухсот двадцати пяти до двухсот семидесяти пяти футов. Некоторые из них поднимаются выше трехсот футов.

В этом Парке произрастает около тридцати видов деревьев помимо упомянутых выше. Среди них кедр и можжевельник; две пихты белые; желтая, сосна скрученная широкохвойная и шесть других видов сосен. Среди широколиственных деревьев — дуб, клен, осина, лавр и кизил. Имеются леса из пихт и сосен скрученных широкохвойных.

Сахарная сосна достигает огромных размеров и имеет благородный вид. Ее шишки — самые крупные среди всех хвойных, временами достигая длины почти в два фута. Желтая сосна соперничает с сахарной сосной по размерам и вырастает от четырех до десяти футов в диаметре и от ста пятидесяти до двухсот двадцати пяти футов в высоту. Среди цветущих кустарников — кизил, манзанита, калифорнийская сирень, дикий чубушник, черемуха, малиноклен и калифорнийский лавр.

Я видел, как деревья редели, уступая место широким прериям и ограничивая свой рост берегами рек; ...видел, как травянистые равнины превращались в бурую и иссушенную пустыню; ...и достиг наконец западных склонов высокого горного барьера, который, омываемый Тихим океаном, несет благородные леса Сьерры-Невады и Берегового хребта, а среди них деревья, являющиеся чудом для всего мира. (Аса Грей.)

3. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Папоротники, леса и цветы Йосемити растут почти исключительно на ледниковой почве. Почти вся почва в парке представляет собой каменную муку, измельченную ледниками и частично перенесенную ими. Оползни и проточная вода перенесли большую часть остальной ее части.

Перепад высот в Парке составляет почти две мили, здесь наблюдается множество климатических условий и, как следствие, многочисленные разновидности флоры. Этому способствуют разнообразные пояса жизни, которые возникают в результате сочетания солнечных и тенистых горных склонов, неравномерно распределенной влаги и различных температур, преобладающих на высотах от трех до тринадцати тысяч футов.

То тут, то там в Парке можно встретить цветущие полевые цветы в любой месяц года. Среди распространенных цветов среднего и нижнего поясов можно увидеть джонни-скарлет, ослинник, лилию тигровую, кубышку желтую, лилию марипоса, рудбекию волосистую, люпин, кисть индейца, тысячелистник и саркодес. Здесь есть фиалки (синие и красные), несколько видов пенстемона, живокость, золотарник, несколько видов орхидей и дикая роза.

Многие из пышных, густых садов с буйной растительностью полевых цветов находятся во влажных пихтовых лесах. Среди высоких цветов в этих садах встречаются водосборы, живокости, кисти индейца, люпины и одно из семейств лилейных. Знаменитая ароматная вашингтонская лилия оживляет редкие леса; местами она вырастает до восьми футов в высоту.

Саркодес — диковинное растение, привлекающее яркостью своей окраски. Само растение и его цветок кроваво-красные, но это травянистое растение холодно и жестко, как сосулька. Оно не является паразитом, а держится обособленно и словно держится в стороне от всего мира. Застигнутое врасплох поздними снегопадами, оно представляет собой поразительное зрелище, однако оно не пробивается сквозь снег.

На альпийских высотах произрастает множество крепких растений: прелестная арктическая арника, флокс, горечавка, люпин, лапчатка, колокольчик, горный водосбор, астрагал и множество других ярких цветов. Они растут скоплениями и крупными раскидистыми полянами, а местами низкорослы и крайне миниатюрны.

Помимо мелких диких растений и цветущих кустарников, в Парке наблюдается великолепное изобилие древесного цветения. Цикуты, сосны, пихты и ели обладают россыпью синих, пурпурных, красных и желтых цветов, подобных драгоценным камням.

Май и июнь — месяцы, наиболее изобилующие цветами, но многие из них появляются и осенью, безмятежно смешиваясь со спокойными солнечными днями, вечнозелеными рощами, побуревшей травой и массами красных и желтых листьев. В мае и июне водопады находятся в своем лучшем состоянии, а птицы наиболее голосисты.

Йосемитский национальный парк — пожалуй, самый восхитительный регион во всем мире для изучения растительного мира. Широкое разнообразие условий, встречающихся здесь — от жарких и иссушенных склонов покрытых кустарником предгорий до холодных, суровых вершин выше границы леса, обилия ледников и вечных снегов, — придает флоре исключительно разнообразный и интересный характер. Бесчисленные родники, ручьи, реки, пруды и озера создают подходящие места обитания для влаголюбивых растений. Скальные обнажения, огромные утесы и галечные гряды служат приютом для видов, приспособленных к таким условиям. Неровный рельеф порождает обращенные на юг склоны, которые получают в полном объеме лучи солнца, а также северные склоны, где лучи солнца ощущаются слабо, поэтому там прохладно, сыро и тенисто. Высота над уровнем моря колеблется от двух тысяч пятисот футов в поясе предгорий до тринадцати тысяч девяноста футов вдоль гребня Сьерра-Невады. Все эти факторы вместе приводят к формированию удивительно разнообразной и интересной растительности.

Богатство этой флоры подтверждается девятьюстами пятьюдесятью пятью видами и разновидностями, описанными здесь. Общее число представленных в Йосемитском национальном парке видов значительно больше, поскольку травы, осоки и ситники здесь опущены. С учетом оценки этих растений можно с уверенностью предполагать, что число видов и разновидностей цветковых растений и папоротников, которые можно встретить на площади в одну тысячу сто двадцать четыре квадратные мили парка, составляет не менее примерно одной тысячи двухсот. («Флора Йосемити», авторы Харви Монро Холл и Карлотта Кейс Холл).

4. ЦАРСТВО ПАДАЮЩЕЙ ВОДЫ

Йосемитский национальный парк оживлен и великолепно обогащен водопадами высотой с гору и бурно мчащимися вниз потоками и каскадами. Эти всемирно известные водопады приобретают дополнительную привлекательность благодаря величественности стен, с которых они низвергаются. Местами стены, ровно срезанные и гладкие, отвесно поднимаются более чем на тысячу футов. Кое-где линия стены прерывается огромной нишей или колонным контрфорсом.

UPPER AND LOWER YOSEMITE FALLS UPPER AND LOWER YOSEMITE FALLS
Total fall 2600 feet

Многочисленные горные ручьи и реки в Йосемити целенаправленно прокладывают свой путь к краю огромного ущелья, чей гребень упирается в небо, и там, полностью владея собой, низвергаются вниз.

Выступающие скалы и гладкие крутые склоны приводят потоки в дикое, неуправляемое волнение. Но там, где вертикальная река обрушивает свой трепещущий поток на величественную горную стену, все гармонично и подконтрольно, и кажется, что река обладает возвышенным спокойствием гигантского дерева.

В русле потока вода движется вперед с набегающими прерывистыми рывками. Переливаясь через край, они распадаются на множество летящих близко друг к другу струй или кометных масс, каждая из которых оставляет за собой шлейф брызг. Они, в свою очередь, разделяются и дробятся на другие подобные массы с брызгами и водяной пылью.

При падении с высоты в несколько сотен футов масса воды способна расшириться в несколько раз по сравнению со своей шириной на краю обрыва. Это расширение варьируется в зависимости от объема воды, высоты падения, а также направления и скорости противодействующих ветровых потоков.

Колебания и изгибы — дополнительные привлекательные черты водопадов. Водопад Фата Невесты часто покачивается и плавно изгибается из стороны в сторогу. Это движение иногда сопровождается кружевным трепетанием в одном или нескольких местах на окутанном брызгами белом водопаде. Многочисленные водопады в Йосемити высоки и широко распыляются при сходе вниз, и нередко водопад великолепно танцует, когда его белая воздушная масса отбивает такт меняющимся движениям ветра.

Многие из этих высоких водопадов временами сопровождаются трепетанием многочисленных радуг. Они сверкают, смещаются и порхают, подобно крупным колибри. У Нижнего Йосемитского водопадов, Фаты Невесты и Вернал эти радуги порой на мгновение образуют полный цветочный круг. Луна также создает с их помощью похожие, хотя и более мягкие, странные эффекты. Пожалуй, самые приятные, нежные и новые эффекты лунных радуг можно наблюдать у подножия Йосемитского водопада.

Тонкий водопад Риббон имеет вертикальный сброс в двадцать триста футов; Верхний Йосемитский — около шестнадцати сотен футов. Водопад Невада имеет высоту около шести сотен футов. Водопад Вернал имеет ширину сто футов в верхней части и падает с высоты трехсот футов. Водопады Вернал и Невада находятся посреди великолепных и необычных скальных пейзажей. Водопад Илилуэт имеет высоту около шести сотен футов и является одним из самых красивых в Парке.

Водопады Туеулала и Вапама в Хетч-Хетчи обладают собственным неповторимым окружением и поведением. Вапама, хотя и уступает по вертикальности Верхнему Йосемитскому водопаду, несет больший объем воды. Йосемитский ручей — настоящий горный поток. На протяжении первых десяти миль он проходит через несколько поясов, минует разнообразный растительный мир и совершает спуск на шесть тысяч футов. Одна треть этого спуска приходится на водопады Йосемити.

Джон Мьюр рассказывает нам, что в один ветреный день Верхний водопад подвергся удару восходящего ветрового давления, которое согнуло и отбросило воду обратно через гребень утеса. Ветер удерживал воду так, что водопад на несколько минут оказался полностью рассечен надвое. Но еще удивительнее был тот день, когда ветер ударил в Верхний водопад в точке примерно на полпути вниз и остановил и поддержал его падающие воды. Более минуты вода нагромождалась в виде огромного конусообразного скопления высотой около семи сотен футов. Все это время сверху неустанно изливалась вода, и вся эта масса покоилась на упругом, но невидимом воздухе. Затем последовал бурный обвал.

У подножия некоторых из этих водопадов временами образуются огромные ледяные конусы. Время от времени они растекаются на большой площади и поднимаются на высоту в несколько сотен футов.

LAKE TENAYA LAKE TENAYA
YOSEMITE NATIONAL PARK

Среди многочисленных каскадов парка одним из самых крутых является Сентинел, который бесконечно низвергается по крутому неровному склону протяженностью тридцать две сотни футов. В верхней части каньона Туолумне река Туолумне несется по наклонным скалам и образует одни из самых живописных порогов в мире.

5. ЗАКУЛИСЬЕ ЙОСЕМИТИ

Я бы хотел, чтобы все, кто посещает Йосемитский национальный парк, смогли полюбоваться видом с вершины горы Хоффман. Я также хотел бы, чтобы они увидели луга Туолумне, побродили по близлежащим альпийским вересковым пустошам и постояли в центре долины Хетч-Хетчи.

Даже самый мимолетный визит в долину Йосемити должен включать в себя посещение озера Теная, Малого Йосемити, водопадов Невада и Вернал и, наконец, и в некоторых отношениях самого важного, вида на долину поперек и вниз с Глейшер-Пойнт на южной стороне, а также с вершины Игл-Пик на противоположной стороне.

С самого начала Джон Мьюр называл Хетч-Хетчи «Туолумне-Йосемити» и считал его соперником долины Йосемити и «удивительно точным аналогом мерседского Йосемити». Он составляет менее половины размера Йосемити, а его стены примерно на тысячу футов ниже. У входа стоят две огромные скалы. На южной стене возвышается Колома — массивная скала высотой двадцать триста футов. На северной стене находится почти отвесный фасад скалы, поднимающийся на восемьсот футов. С него низвергается водопад Туеулала с падением в десять сотен футов. Этот водопад чем-то напоминает Фату Невесты, но превосходит его как по красоте, так и по высоте. С той же стены, на небольшом расстоянии к востоку, грохочет водопад Вапама, несущий больший объем воды, чем Йосемитский водопад.

Подобно долине Йосемити, Хетч-Хетчи представляет собой сочетание потрясающих скальных стен, поднимающихся из тихой травянистой долины, которая украшена деревьями, рощами и чистым горным потоком.

Мемориальный домик Парсонса у минеральных источников Сода-Спрингс — прекрасное место для остановки, откуда можно исследовать альпийские пейзажи Йосемитского национального парка. Он принадлежит клубу Сьерра и был построен в честь Эдварда Т. Парсонса, который в течение многих лет был одним из ведущих членов клуба. Домик расположен на краю знаменитых лугов Туолумне, у дороги Тиога-Роуд, и находится в нескольких милях от множества знаменитых мест и смотровых площадок. Он расположен примерно в двадцати пяти милях к северо-востоку от долины Йосемити.

У минеральных источников Сода-Спрингс у Джона Мьюра часто располагался центральный лагерь. Он давным-давно рекомендовал это место в качестве экскурсионного центра. Оно лежит на высоте около девяти тысяч футов. Нельзя не любоваться вновь и вновь близлежащей гладкой, широкой долиной Туолумне с ее окружающим миром горных вершин. Она находится в самом сердце высоких районов Сьерры в Йосемити. Рядом с ней находится обширная и великолепная альпийская зона. Здесь расположены озера, заболоченные участки, отполированные скалы и купола, а в ее нижних областях — каньоны, водопады, каскады, рощи и дикие альпийские сады, расцвеченные и очаровывающие изящными яркими цветами. На севере лежит гора Коннесс; к востоку — горы Дана, Лайелл, Гиббс, Маммот и Мак-Клюр; к югу — Кафедральный хребет; к западу — отполированная ледником гора Хоффман.

Несомненно, мемориальный домик Парсонса станет всемирно известным местом встреч для альпинистов и для тех, кто желает увидеть горные пейзажи там, где они особенно прекрасны и величественны. В этой точке сходятся несколько троп. Будет интересно проследить за будущим домика и наблюдать за тысячами восторженных людей, которые будут наслаждаться окружающими пейзажами.

Примерно в двенадцати милях к западу от него находится гора Хоффман, которая поднимается недалеко от центра Парка и является, пожалуй, самой доминирующей смотровой площадкой в нем. Это одно из мест, которые посетители Парка не должны пропустить.

Всего в нескольких милях к юго-западу от домика находится Кафедрал-Пик. Это внушительное отполированное льдом сооружение — одно из самых знаменитых природных изваяний в Парке. Неподалеку находится Кафедральное озеро. Примерно в пятнадцати милях к югу от домика простирается область полированных скал, многочисленных озер, каньонов и морен — удивительное собрание ледниковых свидетельств. Эта область находится в нескольких милях к юго-западу от горы Лайелл.

Альпинисты найдут гору Дана к востоку от домика прекрасной смотровой площадкой. Увидеть с нее восход солнца — редкое удовольствие. С ее вершины открывается вид на пустыню Моно, озеро и кратеры. От домика через перевал Тиога-Пасс до озера Моно можно совершить легкое однодневное путешествие.

У порога домика раскинулись великолепные луга Туолумне. Они представляют собой цепь лугов, причем нижний из них имеет длину около четырех миль и ширину около полумили. Его луговые пространства местами привлекательно перемежаются деревьями, и по нему, изгибаясь красивыми складками и нерешительными поворотами, течет река Туолумне.

Удивительные пороги в верхней части каньона Туолумне, пожалуй, являются величайшими в мире. Бурная белая река производит чрезвычайно сильное впечатление. На некотором расстоянии ниже домика начинается Большой каньон Туолумне. Он имеет длину восемьнадцать миль и заканчивается в долине Хетч-Хетчи. Путешествие через него — радость для альпиниста. Каньон относительно узок для своей глубины, которая местами достигает одной мили. По пути встречаются несколько романтических открытых участков паркового типа, а в некоторых точках изваяния поразительны и великолепны.

6. ИСТОРИЯ ЙОСЕМИТИ

Индейцы некогда называли долину Йосемити «Ахвани», что означает «травянистая долина». Однажды рано утром молодой храбрец отправился к озеру Миррор, чтобы ловить рыбу острогой. По дороге он столкнулся с огромным медвезем-гризли. Он сражался с зверем с помощью копья и дубинки. После долгой и яростной битвы, в которой он был тяжело ранен, медведь был убит. За этот подвиг индейца назвали Йосемити, что означает полновозрослый медведь-гризли. Это имя перешло к его детям и в конце концов было дано всему племени индейцев, населявших долину.

Долина Йосемити была впервые открыта для широкой публики майором Джеймсом Д. Сэвиджем и капитаном Джоном Болингом, которые обнаружили ее в 1851 году. Джозеф Р. Уокер, первопроходец и исследователь, заявляет, что открыл долину в 1833 году.

Туристические поездки в долину начались в 1857 году. В 1864 году она стала государственным парком, а в 1890 году вокруг нее был создан национальный парк. В 1905 году границы были изменены, а в 1906 году под руководством Джона Мьюра, клуба Сьерра и Роберта Андервуда Джонсона развернулась активная государственная и национальная кампания, в результате которой весь этот регион стал национальным парком.

Джон Мьюр с удовольствием рассказывал о случае с английским джентльменом, который много лет назад совершил поездку в долину. Путешествуя от железной дороги верхом, он сбился с пути и провел долгий день, спускаясь в овраги и каньоны, а затем карабкаясь на высокие хребты. Наконец, поздно вечером он прибыл на край Йосемити. Бросив быстрый взгляд вниз на долину, он воскликнул: «Великий Боже! неужели мне придется пересекать и это тоже?»

Джон Ламон, странствующий житель Запада, был первым поселенцем в долине Йосемити, где в 1859 году он построил хижину, развел сад и посадил фруктовые деревья. Он был настолько очарован пейзажами и климатом, что бросил свою бродячую жизнь и обосновался здесь навсегда вплоть до своей смерти в 1876 году.

Хетч-Хетчи, судя по всему, был открыт в 1850 году охотником по имени Джозеф Скрич. В 1903 году власти Сан-Франциско подали заявку на разрешение использовать долину в коммерческих целях, построив плотину и устроив в ней водохранилище. Джон Мьюр и клуб Сьерра возглавили оппозицию этому проекту. Борьба продолжалась десять лет с переменным успехом. Порой она носила ожесточенный и яростный характер. Конгресс в конце концов принял решение в пользу Сан-Франциско, но до настоящего времени Сан-Франциско так и не выполнил выдвинутые условия.

В 1915 году были составлены планы по благоустройству Йосемитской деревни. В том же году произошло событие еще большей важности для Парка. Во многом благодаря усилиям Стефена Т. Матера заброшенная дорога Тиога-Роуд стала частью дорожной системы Йосемити. Эта дорога была вновь открыта и станет большим преимуществом и удобством для посетителей Йосемити. Она простирается через весь Парк с востока на запад, проходя вблизи гигантских деревьев, мемориального домика Парсонса и лугов Туолумне, проникая в высокие районы Сьерры и пересекая хребет через перевал Тиога-Пасс. Отныне автомобилисты с Востока могут съехать с главной континентальной магистрали в Неваде и добраться до парка Йосемити через озеро Моно и эту дорогу.

Имя Галена Кларка тесно и приятно переплетено с историей Йосемитского национального парка. Джон Мьюр описывал этого человека так: «Лучший альпинист, которого я когда-либо встречал, и один из самых добрых и дружелюбных среди всех моих горных друзей... Его доброта ко всем посетителям Йосемити и альпинистам была поразительно постоянной и неизменной».

Гален Кларк с удовольствием показывал людям всех возрастов различные чудеса долины Йосемити, никогда не уставал отвечать на вопросы и старался подробно объяснять факты, касающиеся каждого интересного места. Тысячи посетителей долины близко узнали его. Он приехал жить в Парк в 1857 году, и более пятидесяти лет это место было его постоянным домом. В течение двадцати четырех лет он был членом Комиссии по делам государственного парка Йосемити. Индейцы долины любили его, и от них он почерпнул много интересных сведений. Его безмятежный нрав и почти постоянная жизнь на свежем воздухе поддерживали его тело и разум в нормальном состоянии до самого дня его смерти. Достигнув девяностолетнего возраста и решив заняться писательством, он написал и опубликовал три небольшие книги об индейцах и природных чудесах Йосемитского национального парка.

III НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ СЕКВОЙЯ И ДЖЕНЕРАЛ-ГРАНТ

Национальный парк Секвойя отличается буйным изобилием полевых цветов. В нем в изобилии представлена разнообразная птичья фауна, а также обитает некоторое количество диких баранов, медведей, оленей и других животных. В нем есть озера, каньоны и покрытые следами оледенения горы. Но главной достопримечательностью этого и соседнего парка Дженерал-Грант является секвойя, или гигантское дерево. Нигде больше на земле не встречаются деревья столь крупные и внушительные. Местами гигантские деревья привлекательно соседствуют с другими лесными породами. Помимо крупных вековых деревьев, здесь есть средневозрастные деревья, молодые деревья и сеянцы.

В парке Дженерал-Грант растет секвойя тридцати пяти футов в диаметре. Этот парк, как и Секвойя, был создан главным образом для сохранения гигантских деревьев. Оба они стали национальными парками в 1890 году во многом благодаря усилиям Джорджа В. Стюарта. Площадь парка Дженерал-Грант составляет четыре квадратные мили, а парка Секвойя — двести тридцать семь квадратных миль.

Предложение об увеличении территории Национального парка Секвойя должно вскоре увенчаться успехом. В таком случае этот регион будет занимать около двенадцати сотен квадратных миль, включая нынешние парки Дженерал-Грант и Секвойя, а также гору Уитни — высочайшую вершину США без учета Аляски. Рядом с горой Уитни находится ряд других вершин. По сути, этот регион представляет собой самый высокий и пересеченный участок Калифорнии.

Как говорит Гилберт Х. Гросвенор, редактор «The National Geographic Magazine»:

Швейцария, игровая площадка Европы, ежегодно посещаемая (до 1915 года) более чем ста тысячами американцев, не идет ни в какое сравнение по привлекательности с высокими районами Сьерры в центральной части Калифорнии. Ничто в Альпах не может соперничать со знаменитой долиной Йосемити, которая столь же уникальна, как Гранд-Каньон. Вид с вершины горы Уитни превосходит вид с любой из вершин Швейцарии. В Швейцарии нет каньонов, равных каньонам рек Керн и Кингс, которые насчитывают десятки водопадов и ревущих потоков, любой из которых в Европе привлекал бы тысячи посетителей ежегодно. Многие из крупных желтых и красных сосен, можжевельник и кедр затмевают деревья Швейцарии так же полно, как эти сосны затмеваются гигантскими секвойями.

И к тому же, что касается птиц и цветов, высокие районы Сьерры настолько превосходят Альпы, что сравнение здесь неуместно. Писатель никогда не забудет переливчатое пение птиц и пышность лугов, пройденных в походах от Редвуд-Медоу до Минерал-Кинг, а затем вверх через перевал Франклин-Пасс; поля синих, красных, желтых, оранжевых, белых и фиолетовых цветов, изящных и ароматных, или божественное величие великого Сибирского плато, возвышающегося почти на одиннадцать тысяч футов над уровнем моря и при этом покрытого от края до края ковром из синего люпина и крошечных цветов.

С образовательной точки зрения высокие районы Сьерры настолько превосходят Альпы, что сравнение вновь оказывается невозможным.

Великолепен каньон Кингс-Ривер. Каньон Керн-Ривер имеет глубину семь тысяч футов; это равно или превосходит глубину Гранд-Каньона Колорадо. Здесь находится знаменитый купол Техипити. Имеются многочисленные озера, ручьи, водопады и луга. Здесь находилась исконная родина золотой форели. Помимо рек Кингс и Керн, здесь течет Кавеа.

Оледенение этого региона носит колоссальный масштаб и представляет исключительный интерес. Своеобразный рельеф, обильные снегопады и характер пород объединились, чтобы заставить Ледяного Короля совершить удивительные деяния в этом Парке и оставить после себя великолепную летопись. С вершины этой высокогорной области открывается вид на находящуюся менее чем в ста милях Долину Смерти, которая является самой низкой точкой в Соединенных Штатах, причем ее часть лежит на триста-четыреста футов ниже уровня моря. Этот регион включает в себя южное продолжение высоких районов Сьерры в Калифорнии, расположен недалеко от границы с Невадой и примерно в ста милях к северу от Лос-Анджелеса.

Кларенс Кинг, выдающийся геолог и первый директор Геологической службы США, имел за плечами немалый опыт восхождений на вершины в этом Большом регионе Секвойя. Об этом увлекательно рассказывается в классическом труде «Альпинизм в Сьерра-Неваде». Джон Мьюр также писал об этом регионе, и кажется вполне уместным, чтобы этот расширенный заповедник назывался «Национальным парком Мьюра».

Здесь небеса и погода представляют собой главные переменчивые достопримечательности, а крупные дикие обитатели являются бдительными соседями. Здесь раскинулись леса, состоящие из деревьев, каждое из которых — героический гигант! Здесь Ледяной Король оставил грандиозные и великолепные предания. Здесь находится, пожалуй, самое глубокое ущелье на этой круглой земле, и здесь же расположена самая высокая вершина в пределах штатов Союза — вершина, с которой открываются огромные и разнообразные виды. Местные ручьи и озера — одни из величайших. Разнообразие полевых цветов, пожалуй, не имеет себе равных ни в одном другом парке или на любой другой территории. Птицы здесь также представлены многочисленно и изобильно.

Если бы меня приговорили закончить свои дни в выбранном мной национальном парке, я без малейших колебаний выбрал бы регион, ныне предлагаемый под названием Большой парк Секвойя или парк Мьюра.

THE FOUR BROTHERS THE FOUR BROTHERS
SEQUOIA NATIONAL PARK

ГИГАНТСКИЕ ДЕРЕВЬЯ

Дерево «Генерал Шерман» — самое крупное дерево на земле, и оно вполне может быть старейшим из живущих объектов, имеющих свое место под солнцем. Его диаметр составляет тридцать шесть с половиной футов, а высота — двести восемьдесят футов. Почти столь же велики «Генерал Грант» и «Гризли Гиант». Целый ряд старых секвой имеют в диаметре более тридцати футов и высоту почти триста футов. Многие имеют диаметр более двадцати футов, а тысячи — диаметр десять футов и более.

Гигантское дерево (Sequoia gigantea) разбросано тридцатью двумя рощами вдоль западных склонов Сьерры на протяжении двухсот шестидесяти миль. Большинство деревьев произрастает на высотах от пяти до восьми тысяч футов. Между рощами существуют разрывы в несколько миль. Южное продолжение образует непрерывный лес на протяжении семидесяти миль, за исключением мест, где он разрезан надвое каньонами, и содержит большинство всех гигантских деревьев. В Йосемитском национальном парке есть три рощи гигантских деревьев, одна — в парке Дженерал-Грант и двенадцать — в парке Секвойя. Одна из этих двенадцати — знаменитый Гигантский лес.

В Национальных парках Секвойя и Дженерал-Грант растет более миллиона гигантских деревьев. Из них более двенадцати тысяч имеют диаметр десять футов и более. Несколько таких деревьев достигают высоты более трехсот футов, но большинство имеет высоту около двухсот пятидесяти футов.

Гален Кларк, который долго и тщательно изучал гигантские деревья, высказал мнение, что «Гризли Гиант» насчитывает по меньшей мере шесть тысяч лет. Несколько деревьев могут иметь возраст в четыре тысячи лет и более, но большинство, вероятно, моложе трех тысяч лет. Тщательный подсчет годовых колец спиленных деревьев показывает, что некоторые из них прожили более трех лет тысяч лет. Одно дерево имело более четырех тысяч годовых колец. У. Л. Джепсон, автор книги «Деревья Калифорнии», считает, что общая тенденция заключается в преувеличении возраста живых гигантских деревьев.

Эти деревья плодоносят каждый год. В урожайный год гигантское дерево может принести один миллион семян. Они чрезвычайно малы и легки. Дерево цветет в конце зимы, пока земля еще покрыта снегом. Цветки бледно-зеленые и бледно-желтые. Шишки ярко-зеленые, их длина составляет около двух с половиной дюймов. Они сбрасывают семена сразу после созревания, но сами шишки иногда держатся на деревьях в течение нескольких месяцев. Если семена попадают на свежевспаханную почву или на почву, недавно пострадавшую от пожара, они обычно прорастают и бурно идут в рост. Лучше всего они развиваются при солнечном свете. Но если семена падают на лесную подстилку, покрытую травой или растительным мусором, они не прорастают.

Обладая ветвями, спускающимися почти до самой земли, очертания молодого дерева напоминают стройную пирамиду. По мере старения дерева нижние ветви опадают. У деревьев среднего возраста ствол обычно свободен от ветвей на высоте от пятидесяти до ста пятидесяти футов от земли. Самая верхушка старых деревьев обычно представляет собой мертвый обломок сука, окруженный живыми загнутыми вверх боковые ветвями, отходящими от ствола. Первоначальные верхушки почти всех старых деревьев были снесены молнией.

Обычно у молодых деревьев кора почти розовато-лиловая, а у старых — цвета корицы. Эта кора обладает огнестойкими свойствами, имеет толщину от одного до двух футов и служит хорошей защитой для жизненно важных органов дерева. Корни короткие, но основание ствола мощно и художественно подперто контрфорсами.

Живое или мертвое, гигантское дерево обладает необычайной долговечностью. Оно отличается исключительной жизнеспособностью и способностью к регенерации. Его долгая жизнь, вероятно, объясняется тем, что оно практически не подвержено нападению вредителей-насекомых — самых смертоносных врагов всех остальных пород деревьев. Люди, огонь и молнии — злейшие враги гигантского дерева. Верхушки большинства старых деревьев снова и снова раскалывались молниями, но они упорно продолжают жить и отращивают новую верхушку, даже если старая полностью снесена. Эти деревья кажутся почти бессмертными. Если они не погибнут от голода или насильственной смерти, они будут жить и жить.

Джон Мьюр говорит, что древесина гигантских деревьев обладает прочностью, почти равной гранитной, и приводит следующую иллюстрацию. Он вырезал кусок здоровой древесины из ствола упавшего гиганта, пролежавшего на земле несколько сотен лет. При падении ствол этого гигантского дерева треснул в нескольких местах поперек. В эти трещины проникал огонь всякий раз, когда лесной пожар охватывал эту местность. Каждый из этих пожаров, вероятно, был отделен от последующего промежутком в несколько лет, и, должно быть, потребовалось множество возгораний, чтобы распилить эту медленно горящую древесину на части. Но наконец это произошло. Между концами двух таких частей пустило корни и выросло пихтовое дерево. Спустя все эти годы, и после того, как пихта прожила триста восемьдесят лет, части гигантского дерева все еще лежали на земле, на вид такие же прочные, как и в день падения дерева.

Все рощи гигантских деревьев, судя по всему, пережили лесные пожары. Весьма вероятно, что большинство этих рощ неоднократно подвергались огненным бурям. Многие деревья носят на себе следы от пожаров, которые полностью не затягиваются веками.

Гигантское дерево называют благороднейшим из благородных видов. Его огромные размеры, великолепные пропорции, безмятежность, стойкость и возраст делают его самым впечатляющим живым существом. Джон Мьюр, комментируя неразрушимую природу секвойи, говорит, что он уверен: даже если бы каждое из этих деревьев погибло сегодня, многочисленные памятники их существования оставались бы доступными для исследователя еще более десяти тысяч лет.

Но гигантское дерево не стоит на пороге вымирания. Главную опасность для него представляет массовое истребление человеком. Площадь произрастания гигантского дерева не уменьшилась, а за последние несколько тысяч лет, вероятно, даже немного увеличилась. Семена легко прорастают, а молодые деревья энергично идут в рост. Джон Мьюр так отзывается об этом дереве и его распространении:

Гигантское дерево (Sequoia gigantea) — лесной шедевр природы и, насколько мне известно, величайшее из живых существ. Оно принадлежит к древнему роду, о чем свидетельствуют его останки в древних породах, и от него исходит странный дух былых времен, порода чистокровности, унаследованная из далёкого прошлого — старых добрых времен деревьев. Когда-йто этот род был распространен повсеместно и вместе со многими видами процветал в ныне безжизненных арктических регионах, во внутренних районах Северной Америки и в Европе, но за долгие полные событий странствия из одного климата в другой лишь два вида вынесли выпавшие на их долю суровые испытания.

Гигантские деревья, вероятно, были открыты генералом Джоном Бидвеллом в 1841 году. Джон Мьюр изучал их в течение многих лет, а затем представил миру их точное описание.

Рощи гигантских деревьев, по его словам, растут на участках почвы, с которых в конце ледникового периода впервые растаял лед. Широкие разрывы между отдельными рощами секвой были зонами, занятыми крупными и долговечными ледниками. Рельеф гор ясно показывает, что районы, где находятся рощи, были местами, защищенными от ледниковых потоков с высот. Промежутки между ними естественным образом принимали основные ледниковые потоки с высот.

На юге леса из гигантских деревьев находятся в районах, которые были эффективно защищены и ограждены от ледниковых потоков. Вследствие этого данные участки рано освободились ото льда по окончании ледникового периода. Сорокамильный промежуток между Станиславской и Туолумнеской рощами представлял собой русло, заполненное ледником, вероятно, еще долго после того, как рощи к северу и к югу начали свой рост.

Пережила ли секвойя долгий ледниковый период в этих немногих местах, где сейчас растут рощи? Сосна, пихта, ель и другие лесные породы в Сьерре могли быть посажены из семян деревьев, выживших на юге. Но поскольку секвойя больше нигде не встречается, возникает вопрос: выжила ли она где-то вблизи тех мест, где произрастает сейчас?

Знакомство с гигантскими деревьями, понимание их дают нам одну из самых впечатляющих и прочных связей с природой, какие только возможны. Эти деревья неизменно поражают благородством характера. Видимые в полдень или ранним утром, когда их удлиненные тени придают пейзажу странные оттенки, или в безмятежном, странном лунном свете, или когда, окутанные беспокойной дымкой, они возвышаются огромными и таинственными, или во время бури — они всегда поразительно стойки и спокойны. Да здравствуют они долго!

Первым делом у гигантских деревьев знаменитый редактор Хорас Грили достал карандаш и принялся подсчитывать объемы древесины одного из них. Эти старые деревья имеют гораздо большую ценность.

Линкольн в своей лекции о Ниагарском водопаде сказал: «Простой физический факт Ниагарского водопада — лишь очень малая часть мирового чуда. Его способность пробуждать размышления и эмоции — вот его величайшее очарование». Линкольн мог бы подсчитать мускульную силу водопада в случае его разрушения — превращения из более высокого достоинства живописного зрелища в обычное коммерчество. Зачем рассказывать о том, сколько лачуг или сколько футов канализации можно было бы построить из Библиотеки Конгресса или какое количество булыжников можно изготовить из Вашингтонского монумента? С тем же успехом можно подсчитать число фортов, которые можно было бы построить из мрамора и энергии, вложенных в статуи и вдохновляющие виды искусства, чем рассматривать или измерять гигантские деревья в категориях пиломатериалов.

Секвойя — одно из монументальных чудес этой круглой земли. Она — старейший поселенец, пионер из пионеров. Каждый почтенный гигант исчисляет свои годы веками. Каждое дерево было уже старым, когда рождались нынешние нации. Ушли в небытие и забыты канувшие в лету народы — исчезли знамена, реявшие на ветру, когда эти деревья начали отбрасывать свои тени.

И вполне может быть — ведь нации со всем их великолепием и гордыней недолговечны, — что каждое знамя, развевающееся ныне в небесах, что каждая нация, существующая сегодня на земле, канет в небытие задолго до того, как эти деревья-патриархи наконец прилягут на склонах гор. Некоторые из этих деревьев уже пережили более пятидесяти поколений человечества. Некоторым из них еще предстанет увидеть два десятка или более сменяющих друг друга поколений человеческого рода. Эти деревья могли бы поведать тысячу захватывающих историй в противовес единственной истории, которой обладает Сфинкс. Сфинкс — это безжизненный камень. Эти деревья живы. Они прошли через бесчисленные сменяющиеся события. Но что следует считать более поразительным и удивительным: сменяющиеся картины в веках, на которые они уже посмотрели, или движущиеся, меняющиеся события в столетиях, которые им еще предстоит увидеть?

Эти гигантские деревья стойко перенесли огонь, наводнение, молнию, оползень, шторм, засуху и землетрясение, но никогда не спускали свои вечнозеленые знамена. Они восторжествовали над изменениями десяти тысяч сезонов; наблюдали и махали ветвями сквозь столетия солнечного света и бурь. Бесчисленное количество раз солнце проецировало силуэтные тени их колоссальных ветвей на горный склон. Они носили монументальные одеяния из снежных цветов; они стояли молча в свете тысяч осенних лун; и они по-прежнему возвышаются на вершинах, вдохновляя нас своей стойкостью и великолепием.

Ориентиром и наследием веков служат эти великолепные деревья, эти бессмертные вечнозеленые растения. Их исторические предания и небывалое величие наделяют их простором и поэзией, достаточными для того, чтобы разжечь и обогатить воображение. Пусть они живут дальше; они благословят тех, кто совершает священное паломничество, чтобы увидеть их, и станут «невидимым хором» для всех, кто просто знает, что на величественной Сьерре они все так же грандиозно машут ветвями.

IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАУНТ-РЕЙНИР

Маунт-Рейнир — одна из самых благородных и внушительных гор в мире. Она стоит особняком. Вокруг нее бесчисленные вершины, но они настолько малы, что лишь подчеркивают колоссальную массу и возвышающуюся высоту величественной Рейнир. Ее высота составляет 14 408 футов. Перепад высот в Парке достигает десяти тысяч футов. В парке находится исключительно территория Маунт-Рейнир. Площадь составляет триста двадцать четыре квадратных мили — примерно восемьнадцать на восемьнадцать миль. И все же эта гора настолько обширна, что значительная ее часть находится за пределами границ Парка. Ее очертания усиливаются благодаря необычному сочетанию черного и белого цветов, которое ее характеризует. Верхняя ее половина удивительно бела от масс снега и льда. Нижние склоны имеют розовато-черный оттенок из-за густых хвойных лесов. Между снегом и лесом лежит великолепный пояс полевых цветов.

Маунт-Рейнир — спящий вулкан. Под его каменной оболочкой бьется огненное сердце. На этой оболочке лежат снежные поля и ледники, бурные реки, грандиозный лес, сады полевых цветов, в которых миллионы «украшенных знаменами цветов раскрывают свои сердца солнцу».

Требуется дополнительная территория для защиты ландшафтов, не вошедших в Парк в настоящее время, и особенно для развития дорожной сети Парка. В ряде точек вдоль южной границы дорога петляет за пределами Парка. Аналогичная ситуация возникнет и на восточной стороне, когда будет построена восточная дорожная система. Большая польза последовала бы от того, чтобы начать с юго-восточного угла Парка и добавить шестимильную полосу длиной в две мило на юге и другую полосу равного размера на востоке.

Маунт-Рейнир лежит примерно в шестидесяти милях к востоку от Сиэтла и Такомы. Прекрасная автомобильная дорога пересекает южную границу и уходит вглубь Парка, проходя мимо языка ледника Нискуали. Дорожный план Парка охватывает кольцевую живописную автодорогу вокруг горы на нижних склонах. Эта дорога должна соединиться с подъездными дорогами с севера, юга, востока и запада. Тропа длиной около пятидесяти миль окаймляет эту вершину вблизи границы леса. Она простирается на пятьдесят миль непревзойденной красоты и великолепия. Она касается тысячи различных пейзажей и неизменно открывает вид на мир света и тени, лежащий далеко внизу и далеко вокруг.

STAGE ROAD, MOUNT RAINIER NATIONAL PARK STAGE ROAD, MOUNT RAINIER NATIONAL PARK

Вдоль этой дикой тропы планируется построить небольшие постоялые дворы. Какой поэтичный, изобилующий пейзажами путь для путешествий! Каждый мальчик и каждая девочка вполне могут запланировать обойти вокруг могучей Рейнир по этой доминирующей круговой тропе.

Самый верхний край темного первобытного леса Рейнир заканчивается у границы леса в виде полуостровов, заливов и островов. Между изрезанными краями леса и ломаными краями льда и снега простирается великолепная живописная полоса, или пояс, полевых цветов шириной в милю или две. Здесь смешиваются лед, снег, разорванные рощи, яркие полевые цветы, ручьи, утесы, луга и тысяча каскадов. Через эту живописную зону пролегает тропа у границы леса.

Из кратеров на вершине постоянно вырывается пар. В течение прошлого столетия произошло несколько слабых извержений, последнее из которых зафиксировано в 1870 году. Индейские легенды повествуют о великом катаклизме, во время которого вершина горы была разорвана на части и разнесена далеко вокруг. Судя по всему, до этого взрыва вершина была примерно на две тысячи футов выше, чем в настоящее время. Расколотая вершина подтверждает реальность этого предания о взрыве и прежней высоте. В поперечнике вершина составляет три мили. Часть огромного кратерного вала сохранилась до сих пор, а Либерти-Кейп и Пик-Саксесс убедительно свидетельствуют о прежней высоте и величии.

Часто эта великолепная вершина носит огромный венок или пояс из облаков и туманов. Посетители средних склонов часто испытывают восхитительное чувство нахождения выше облаков. Франсуа Э. Маттес, известный геолог, считает эту гору удивительным источником вдохновения и выражает пожелание, чтобы все люди могли разделить его. Он говорит: «Нет сомнений, придет время, когда паломничество к Маунт-Рейнир будет почитаться среди самых драгоценных радостей, самых заветных привилегий, на которые гражданин этой страны может надеяться для себя или своих сограждан».

Исследователь Джордж Ванкувер открыл Маунт-Рейнир в 1792 году. Она была названа в честь Питера Рейнира, английского адмирала. Теодор Уинтроп, автор классической книги о путешествиях «Каноэ и седло», посетил этот регион в 1853 году. Он был страстным сторонником исконных индейских названий заметных достопримечательностей. Индейское название этой вершины было Тахома. Отрадно, что жители Сиэтла и Такомы могут вскоре объединиться с просьбой принять это имя. Мистер Уинтроп писал в книге «Каноэ и седло»:

Давайте же развивать наш собственный мир. Нам потребовалось два столетия, чтобы открыть наш настоящий Запад за Миссисипи и узнать из неопределенных слухов, что среди групп Скалистых гор есть высоты, достойные внимания.

Дальше всех на западе, так близко к западному морю, как только могут стоять горы, поднимаются Каскадные горы. Моряки могут различить их увенчанные ориентирами вершины, более прочные, чем облако, за сто миль отсюда... Кулшан, ложно названный горой Бейкер простонародьем, представляет собой нерегулярную, массивную, холмообразную вершину... К югу от Кулшана хребет продолжает оставаться темным, суровым и несколько бессмысленным для глаза, пока его не оживляет Тахома.

Гора Тахома была впервые покорена в 1870 году генералом Хазардом Стивенсом и П. Б. Ван Трампом. Первой женщиной, поднявшейся на нее, стала мисс Фэй Фуллер, которая побывала на вершине в 1890 году. Индейцы, судя по всему, не поднимались выше границы снега. У них было мало поводов подниматься выше, к тому же они верили, что горный бог запрещает им восходить дальше.

В 1883 году Генри Виллард, президент Северо-Тихоокеанской железной дороги, отправил большую группу людей полюбоваться пейзажами на склонах Маунт-Рейнира. Среди участников этой поездки были Джеймс Брайс, впоследствии британский посол в Соединенных Штатах, и Бейли Уиллис. Эти два джентльмена, судя по всему, обсудили важность придания этой вершине статуса национального парка. По завершении этой поездки Джеймс Брайс и другие порекомендовали Генри Вилларду приложить усилия для создания этого парка. Позже аналогичные просьбы поступали от отдельных лиц и организаций, а Национальная академия наук направила письменную рекомендацию на этот счет. В 1899 году парк был учрежден.

1. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ САД ДИКИХ ЦВЕТОВ

Главная гордость национального парка Маунт-Рейнир — это его дикие цветы. Вряд ли где-либо еще на земле можно встретить столь обширное и пышное произрастание столь ярко окрашенных цветов среди столь величественных и диких пейзажей.

Обширный разорванный цветочный пояс опоясывает вершину между изрезанным нижним краем обширных ледяных полей и изрезанными верхними пределами древесной растительности. Цветочный пояс длиной в пятьдесят миль, сплошь усыпанный цветами на протяжении миля за милей! Наиболее живописен и великолепен он на границе леса и чуть выше нее. Цветовые массы; мириады бутонов чистых и ярких оттенков! Этот огромный и великолепный сад пересечен ручьями и каньонами, украшен утесами, зелеными лугами, покрытыми лесом полуостровами и рощами-островами. Это опоясывающее цветочное карнавальное шествие переходит в многочисленные связанные и несвязанные альпийские парки. Каждый парк представляет собой великолепный цветник с роскошным отвесным альпийским задним планом и небом над ним. Среди наиболее примечательных из них — Парадайз-Парк, Охотничьи Угодья Индейца Генри, Спрей-Парк и Саммерленд.

На открытых верхних участках леса ароматная линнея северная сплошь покрывает обширные пространства. Здесь растут тысячи кремово-белых горных лилий — медвежьей травы — с высокими стройными соцветиями. Дрика, близкая родственница цикламена, покрывает землю так же густо, как звезды — небо. Тысячи фиолетовых астр встречаются на стеблях двух футов в высоту. Широко распространена кандык западный, обычно называемый лавинной лилией. Западная анемона с ее изысканными листьями, фиолетовыми цветками и декоративными семенными метелками украшает множество диких садов. Многие растения высокогорий растут быстро, цветут недолго и скоро дают семена. Лето здесь короткое.

MOUNT RAINIER FROM PARADISE VALLEY MOUNT RAINIER FROM PARADISE VALLEY

Акры валерианы с четырехфутовыми стеблями подступают вплотную со своими резкими ароматами. Голубая мертензия заполняет влажные места густыми зарослями стеблей трех футов в высоту. Лавандовый арктический люпин растет живописными коврами. Белый щавель, иногда называемый дикой гречихой, покачивается на тонких стеблях в двух футах от земли. Дикий чемериц несет свои розовато-белые цветы на стеблях высотой с человеческий рост.

Многие желтые или золотистые цветы цветут прямо у земли. Здесь можно встретить золотистые астры и золотарник, горный одуванчик, низкорослый желтый лютик, называемый гулявником, золотистую арнику и желтую лапчатку. Они заливают многие обширные изрезанные участки ярким желтым сиянием.

Низкорослый лавандовый флокс появляется целыми массивами, а вероника Кусика образует крупные участки низко стелющейся синевы. Кипреи покрывают розовыми лепестками целые акры земли.

Один из видов синей горечавки растет эффектными скоплениями, а луга пестрят ярчайшими кастиллеями красных и малиновых оттенков. Вереск, вереск! Здесь раскинулись богатые, глубокие массивы красного, белого и желтого вереска. Белый вереск — это прекрасная кассиопея, украшающая снежные окраины тысяч гор от Мексики до арктических регионов.

Бесконечны ряды представителей семейств камнеломковых в белых тонах; бесчисленны семейства розоцветных. Здесь весенняя красавица цветет летом, а розовато-малиновый пентстемон скальный выглядит весьма эффектно.

Также выше границы леса обитают другие маленькие растительные создания: неизменно жизнерадостный киникиник; изящный крошечный папоротник; многочисленные представители семейства норичниковых; люпин Лайлла с его ярким пурпурным цветением; ослинник и чрезвычайно душистая синюха.

Высоко на склонах растет привлекательный представитель семейства щавелевых, увенчанный пучковыми розовато-желтыми соцветиями. Желтая горчица (Draba aureola) и другой представитель семейства крестоцветных с кремово-белыми цветами поддерживают этот чудесный сад диких цветов дальше всего над облаками, высоко в снежных полях и под самым небом.

Однажды я нашел крошечный пучок цветов на клочке почвы прямо на вершине Райнира. Он находился в нише лавы, окруженной льдом и снегом, но согреваемой постоянно выходящим паром. Отважное, жизнерадостное маленькое создание! В парогазовом жерле вулкана, окаймленном льдом, на заброшенной вершине мира!

Из всех огненных гор, которые, подобно маякам, когда-то пылали вдоль Тихоокеанского побережья, Маунт-Рейнир — самая благородная по форме... Его массивный белый купол возвышается над лесами, словно отдельный мир... Выше лесов простирается пояс прекраснейших цветов окружностью в пятьдесят миль и шириной почти в две мили, настолько густо посаженных и пышных, что кажется, будто Природа, радуясь возможности создать открытое пространство между столь густыми лесами и столь глубоким льдом, бережет драгоценную землю и старается собрать как можно больше своих любимцев в один горный венок... Мы идем по колено и по пояс в воде, а мириады ярких венчиков касаются друг друга лепестками... В целом это самый богатый субальпийский сад из всех, что я когда-либо встречал, настоящий цветочный элизиум. (Джон Мьюр, книга «Наши национальные парки».)

Леса этого парка представляют собой великолепное зрелище. Деревья высоки и обладают благородными пропорциями. Лесную подстилку покрывают спутанный подлесок из лиан и кустарника, а также пышный ковер из папоротников, мхов и цветов. Многие участки забиты деревьями диаметром от двух до восьми футов и высотой от ста до двухсот пятидесяти футов. Кедры, ели и тсуги насчитывают века своей истории. Некоторым из них, пожалуй, около тысячи лет. Теодор Уинтроп писал об этих лесах:

Годы долгого труда художников, меньше всего думавших о своем мастерстве, были отданы моделированию этих колонноподобных пихт. В отличие от колонн человеческой архитектуры, обтесанных и высеченных в суетливых пыльных карьерах и водруженных на место в поте лица и со скрипом блоков, эти деревья поднялись до прекраснейших пропорций благодаря заключенной в них жизни и распустились лиственными капителями в трехстах футах над головой.

Лес мрачен из-за своей буйной зелени. Многие деревья окутаны свисающими лишайниками уснея. Они свисают длинными нитевидными пучками, а под ними, смешиваясь с цветами среди возвышающихся деревьев, раскинулись заросли широко раскидистых папоротников.

У подножия горы встречаются подъельник одноцветный и грушанка из семейства грушанковых; есть здесь и еще один восхитительный представитель этого семейства, чье родовое название означает «восторг». Также здесь растут кизил канадский (Cornus canadensis), лесная анемона и изящный калипсо. Все эти и множество других ярко окрашенных видов оживляют и местами подсвечивают мрачную лесную подстилку, словно мазки и вспышки солнечного света.

На нижних склонах преобладают пихта Дугласа и западная тсуга, а вдоль ручья растет красный кедр. Выше трех тысяч футов благородные и серебристые пихты встречаются как поодиночке, так и сплошными рощами. Поднимаясь выше, мы обнаруживаем редкую поросль сосны скрученной широкохвойной, заросли ели Энглеманна и немногочисленные сосны белокорые.

Границу леса можно определить на высоте около шести с половиной тысяч футов, что соответствует высоте в Альпах. Предельная высота древесной растительности примерно на тысячу футов больше. Большая часть растительности на границе леса примята, распластана и угнетена. Расположение растительности у границы леса крайне поэтично и живописно. Местами деревья и карликовые, и исколешенные ветром и снегом. Среди этих деревьев — горная тсуга, альпийская пихта, ель Энглеманна и белая сосна. Они стоят поодиночке, группами и изрезанными рощами. Обычно они растут на зеленых лугах или среди ярких садов диких цветов. Тут и там их разделяют зеленые полосы постоянных снежных лавин.

В национальном парке Маунт-Рейнир в полной мере представлены птицы и животные. Здесь обитает множество пеночек и дятлов; гаички, черношапочные сойки, изящные колибри, куропатки, дрозды и доверчивые американские оляпки.

Среди животных — этот дерзкий скалолаз, снежная коза. Также здесь обитают олени, вапити, медведи и другие бдительные дикие обитатели.

2. ЛЕДНИКИ МАУНТ-РЕЙНИРА

На Маунт-Рейнире находится самый крупный и самый длинный ледник в Соединенных Штатах. Это ледник Эммонс. Его длина составляет около шести миль, а площадь — около восьми квадратных миль. Он расположен на восточном склоне вершины. Ледяной покров на Рейнире занимает одну седьмую часть парка, то есть около пятидесяти квадратных миль.

На Рейнире великолепная ледниковая система. Здесь насчитывается дюжина крупных ледников и вдвое больше мелких. Вершина представляет собой огромный конус с тупой, обломанной макушкой. Большинство крупных ледников берут начало на две тысячи и более футов ниже вершины и тянутся в сравнительно прямом направлении к подножию. Хотя некоторые из них объединяются в сплошные ледяные поля высоко на склоне, внизу каждый ледник, как правило, отделен от соседей. Ледники разделены узкими гребнями, называемыми клиньями, либо тем, что каждый из них занимает собственный глубокий каньон. Близ конца многие из них разделены моренами или цветущими лугами.

Ледник Нискуали, который заканчивается чуть ниже отметки в четыре тысячи футов в Парадайз-Парке, имеет длину пять миль. Летом он продвигается вперед со скоростью около шестнадцати дюймов в день. У этого и всех остальных ледников есть периоды наступления и отступления. За последние двадцать пять лет этот ледник отступил примерно на тысячу футов. Иными словами, нынешняя точка, где он полностью тает, находится на тысячу футов выше по склону, чем двадцать пять лет назад. В сравнительно недавние времена, о чем свидетельствуют цирки, озера и морены далеко внизу по склонам, ледники на этой горе были мощнее и крупнее и спускались по склону гораздо дальше, чем в настоящее время.

Ледник Нискуали непрерывно связан со снежными отложениями на вершине горы. В одном месте этот снег спускается по отвесному каскаду и падает, пожалуй, на две тысячи футов. Этот и все другие ледники чистые и снежные в верхней части, но их нижний конец сильно затемнен обломками горных пород и землей, смешавшимися со льдом. Последняя половина мили ледника Нискуали больше похожа на каменный ледник, чем на ледяной. Его фронтальная часть имеет темно-шоколадный цвет.

Ледник Парадайз — один из нескольких ледников на южном склоне. Он образуется в результате слияния нескольких ледяных потоков, берущих начало на высоте около девяти тысяч футов. Они не подпитываются снегом с вышележащих склонов, но значительное количество снега приносит к ним ветром. Близ нижнего конца этот ледник разделяется на несколько лопастей или потоков.

Ледник Карбон спускается по северному склону. Он берет начало в крупном цирке или ледниковом каньоне на вершине. Его ширина составляет полторы мили, а концевая стена отвесно поднимается на тридцать шесть сотен футов. Снежные запасы падают на него из облаков, наносятся ветрами и обрушиваются лавинами.

Ледник Уинтроп находится на северном склоне. Среди его интересных особенностей — ледяные каскады, ледниковые столы и лед, стекающий по высоким холмам в его главном русле.

Ледники Тахома на юго-западном склоне демонстрируют ледниковый остров.

Ледник Каутц на южном склоне — длинный, узкий и извилистый. У него есть огромная срединная морена. С Пирамид-Рок открывается отличный вид на этот и другие пейзажи.

Для достопримечательностей Рейнира подобрано много замечательных названий. В этой связи кого-то стоит поблагодарить за замену термина «аррет» на «кли», или «гребень», и «клин».

Снегопады на вершине наиболее интенсивны на нижних склонах. Они уменьшаются с высотой и наименее обильны на верхних склонах и вершине. Это типично для горных снегопадов. Опираясь на многолетний опыт в Скалистых горах, я могу утверждать, что снегопады там гораздо менее интенсивны на высоких пиках, чем на их средних склонах. Тот же факт применим к Сьерра-Неваде в Калифорнии, Андам в Южной Америке, Гималаям и Альпам. Часто грозовое облако располагается сравнительно близко к земле. Его высота определяется скорее высотой близлежащих плато и перевалов, чем высотой пиков. Несомненно то, что во время многих штормов в низинах горные вершины пробиваются вверх в солнечный свет сквозь серебристую подкладку облаков.

Ветер является интересным фактором в распределении снегопадов. Он сметает снег с обнаженных хребтов и скапливает его в огромных количествах там, где берет начало ледник или куда снежные лавины сходят к леднику. Гребень Колумбии — вершина — судя по всему, в значительной степени образован снегом, который ветер переносит на него со склонов, лежащих далеко внизу. Таким образом, высотой пика и его белой макушкой мы в определенной мере обязаны снегам, выпадавшим на этих склонах.

Два десятка бурных потоков расходятся во все стороны от этой горы. Судя по всему, ее вулканический материал легко размывается. Потоки сильно нагружены галькой и наносами. Хотя пик сравнительно молодой, каньоны, проложенные льдом и водой, велики. Обширные части горы уже были унесены эрозионными силами льда и текущей воды.

V. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРЕЙТЕР-ЛЕЙК

Главная достопримечательность национального парка Крейтер-Лейк — это ярко-синее озеро, спящее в суровом и величественном кратере погасшего вулкана Мазама.

Однажды золотым сентябрьским днем я в одиночестве поднялся на край кратера близ Игл-Пойнт. Ветра не было, и все вокруг погрузилось в зачарованную тишину под лучами солнца. В мгновение ока пейзаж стал нереальным. Внизу лежало озеро таинственного синего — цвета индиго — оттенка. Его окружали безжизненные, суровые горные стены странной пустыни. Не исследую ли я лунный рельеф?

При втором взгляде на большинство новых мест у меня обычно возникает чувство знакомства — ощущение, что я уже бывал здесь. Но этот пейзаж не шел на контакт; если он и знал меня, то хотел забыть. Я не видел его; он был так же равнодушен к моему присутствию, словно меня не существовало. Но он завораживал и говорил сам за себя. Как и все остальные посетители Крейтер-Лейка, я вынес оттуда глубокие и неизгладимые впечатления.

CRATER LAKE AND WIZARD ISLAND CRATER LAKE AND WIZARD ISLAND

Великолепное руинированное состояние пепельно-серых стен и глубокий, утонченный синий цвет озера пробуждают воображение. Какая яркая, драматичная история создания мира сокрыта в этих суровых пейзажах?

Вполне вероятно, что эта огромная синедонная чаша когда-то была покрыта вулканической вершиной. Этот исчезнувший вулкан носит имя Мазама. Согласно геологической истории, верхняя половина пика обрушилась. Имело место вулканическое насилие. Но вулкан не стал, подобно Маунт-Рейниру и Маунт-Бейкеру, взрывом разносить свою вершину на куски. Миля или более его верхней половины просто обрушились и провалились в кратер. Если бы взрыв разметал огромные обломки вершины далеко вокруг, их непременно обнаружили бы разбросанными окрест. Однако были найдены лишь мелкие кусочки пемзы.

этому обрушению, судя по всему, предшествовал разрыв основания, позволивший лаве вырваться наружу. Эта лава заполняла кратер и поддерживала его стены, а за ее уходом последовал обвал. Верхняя часть этой вершины, которая, по-видимому, провалилась в кратер, должна была иметь высоту в шесть тысяч футов или более при диаметре основания около шести миль. Ее объем был равен объему всей горы Вашингтон — высочайшего пика в Новой Англии — или превосходил его.

Первоначальное впечатление, которое произвело на меня это озерное жерло, заключалось в том, что оно образовалось путем отламывания огромной конической и полой вулканической вершины, которая была перевернута и вогнана в землю узким концом вниз. Эта чаша осталась на месте. Теперь это иззубренное, гигантское центральное отверстие в глубоких окружающих лавовых пластах. Они свидетельствуют о былой огненной потоковой активности Мазамы.

Вулкан был активен с перерывами в ледниковый период. Об этом свидетельствуют покрытые слоями пемзы и риолита отполированные и исцарапанные ледником поверхности скал на кромке кратера. Озеро окружено обрывистыми стенами протяженностью около двадцати миль, которые поднимаются на высоту от пятисот до двух тысяч футов над уровнем воды. Урез воды в озере находится на отметке 6177 футов. Уровень поверхности колеблется на несколько футов ежегодно.

Вода в озере глубокая, на большей части площади ее глубина составляет от двенадцати сотен до девятнадцати сотен футов. В некоторых местах глубина составляет менее трехсот футов, при этом близлежащие участки на несколько сотен футов глубже. Не возвышаются ли эти мелководные участки над вершинами других вулканических конусов или лавовых масс?

Лавовые пласты на окружающих внешних склонах кратера залегают друг на друга под углом, который указывает на то, что лава изливалась на них из вышележащей центральной точки. Если продолжить склоны вверх от кромки под углом нижних склонов, то восстановится очертание прежней вершины. Это дало бы пик размером примерно с гору Шаста.

На высоте кромки кратера, составляющей около восьми тысяч футов, диаметр равен примерно шести милям — точно такой же, как у горы Шаста на той же высоте. Поскольку оба пика состоят из схожих типов лавы, мы можем с уверенностью предположить, что гора Мазама до своего обрушения имела примерно те же размеры и высоту, что и гора Шаста (14 380 футов).

Ледниковые следы служат дополнительным доказательством прежней высоты и масштаба Мазамы. На кромке и на внешних склонах сразу под ней находится ряд исцарапанных и отполированных ледником скальных поверхностей. Линии этих царапин направлены вниз, следовательно, лед должен был спускаться сверху. Кроме того, имеется ряд морен, которые свидетельствуют о том, что они были отложены ледниками с верхних склонов. Судя по всему, ледники стекали по всем сторонам этой горы из центральной высокой точки. Два изрезанных льдом каньона берут начало на южной кромке и спускаются по склону. Очевидно, они были сформированы ледяными потоками, спускавшимися сверху. Таким образом, угол сложенных лавой склонов и линии оледенения свидетельствуют о существовании в прошлом высокой центральной вершины.

На ее склонах, судя по всему, трудились и сталкивались друг с другом Повелитель Огня и Повелитель Льда. Оба исчезли из этих мест; но здесь остался вулканический ландшафт, лишь слегка обточенный льдом. История Мазамы выглядит впечатляюще.

Это место пользуется большой любовью у геологов. Они приезжают сюда со всего мира. Кратерные озера — явление распространенное. В Южной Америке, Азии и других регионах имеется множество заполненных водой погасших кратеров. Но это кратерное озеро — экстраординарное. Поразительная синева — лишь одна из его особенностей. Редкий геологический объект производит необычайное впечатление.

Джозеф С. Диллер из Геологической службы США завершает свою превосходную монографию «Геологическая история Крейтер-Лейка, Орегон» следующими словами:

Помимо своих привлекательных пейзажных особенностей, Крейтер-Лейк предоставляет одно из самых интересных и поучительных полей для изучения вулканической геологии во всем мире. Рассматривая его во всех аспектах, его можно поставить в один ряд с Гранд-Каньон Колорадо, долиной Йосемити и Ниагарским водопадом, но при этом он обладает непревзойденной индивидуальностью.

В это озеро не впадают реки, и у него нет видимого стока. Вполне вероятно, что подземные воды вливаются в него и вытекают из него. Годовое количество осадков наряду с колоссальными объемами снега, надуваемого ветром, значительно превышает объем испаряющейся воды. Вода в озере прозрачная и холодная. Она настолько прозрачна, что через толщу воды в пятьдесят футов и более на дне можно разглядеть тарелку. Можно отчетливо видеть плавающих на большой глубине рыд.

Многие альпийские озера при определенном освещении кажутся синими. Глубокая синева этого озера, возможно, объясняется минералами, содержащимися в воде в растворенном виде, а отчасти также его высокими окружающими стенами и колоссальной глубиной. Если смотреть с кромки, узкая кайма воды вдоль стен имеет морской зелено-голубой цвет. И тем не менее стакан воды из озера так же прозрачен, как чистейшая вода.

С разрешения Службы национальных парков Министерства внутренних дел

PHANTOM SHIP, CRATER LAKE

Несколько дней, проведенных на кромке кратера и в моторной лодке на озере, позволят получить представление о процессах формирования мира и естественной истории. Утро — прекрасное время для поездки вокруг озера. Нигде нет пляжа. Крутые стены спускаются и обрываются прямо в воду.

В озере возле западного берега находится остров Уизард. Это идеальный маленький вулкан — кратер внутри кратера. Хотя на нем растут редкие сосны, лава и пепел острова выглядят так, будто их только что выбросило из подземной топки. Вероятно, он образовался после обрушения горы Мазама. Лава, шлак и крошечный кратер, заполненный водой, кажутся странной имитацией. Остров возвышается над поверхностью озера на несколько сотен футов, а глубина его кратера составляет восемьдесят футов. Остров представляет собой прекрасную смотровую площадку в полдень, вечером или тогда, когда синий холодный кратер пылает и искрится отраженным светом миллионов огненных миров.

Фантом-Шип у юго-восточного берега — это вулканический остров, мачтами которому служат каменные шпили. На нем растут редкие деревья. С ряда точек зрения он похож на корабль, но при определенном освещении он настолько сливается с фоновыми стенами, что исчезает.

Здесь великолепные леса. Среди деревьев на кромке кратера и на острове Уизард встречаются пихта благородная, пихта альпийская, сосна белокорая горная, псевдотсуга Дугласа, тсуга альпийская и сосна скрученная широкохвойная. Выпас овец в прежние годы нанес большой урон диким цветам, разнообразие которых здесь велико. Здесь обитает множество видов диких птиц и диких животных. Хотя здесь есть и другие живописные достопримечательности, главным украшением всегда будет озеро удивительной синевы и его суровые, окрашенные огнем стены. В разрушенной чаше, где бурно смешивались красный огонь и черный дым, покоится синяя вода.

12 июня 1853 года группа старателей во главе с Джоном В. Хиллменом открыла Крейтер-Лейк. Хоть они и не интересовались пейзажами, их поразила эта гигантская синяя драгоценность в грубом вулканическом обрамлении.

В 1885 году Уильям Г. Стил начал кампанию, которая в конце концов привела к созданию этого национального парка. Кампания прошла через бесчисленные перипетии и длилась семнадцать лет, а парк был основан в 1902 году.

В 1888 году Стил принес в бидоне за спиной несколько форелей на расстояние более сорока миль. Эту форель выпустили в озеро, и она стала быстро расти. С тех пор правительство неоднократно пополняло запасы рыбы в нем. Нигде больше, насколько мне известно, рыбак не может поймать форель и сквозь толщу воды в несколько десятков футов отчетливо наблюдать за каждым ее движением, пока она пытается уплыть или спастись от жестокого крючка.

Этот парк расположен в самом сердце Каскадных гор на юге Орегона, к северу от границы с Калифорнией. Его площадь составляет около двухсот сорок девяти квадратных миль. Гора Тилсон, Даймонд-Лейк и другие близлежащие привлекательные объекты вполне могли бы быть включены в территорию парка.

VI. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГЛЕЙШЕР

Озера — великолепные межгорные озера — представляют собой непревзойденную достопримечательность национального парка Глейшер. Здесь есть и другие поразительные объекты: ледники, крутые и грандиозные пики, леса и ручьи. Суровые альпийские горы грандиозны по своим масштабам. Густые леса низких высот парка первозданны и величественны. Стремительные ручьи вписаны в великолепные пейзажи. Но я считаю, что озера заслуживают первого места среди живописных достопримечательностей этого парка.

Здесь насчитывается двести пятьдесят таких озер разного размера, каждое из которых имеет неповторимые очертания и первозданное альпийское обрамление. Одни покоятся в глубине лесов. Другие имеют береговую линию, наполовину поросшую лесом, а наполовину состоящую из крутой стены возвышающегося пика. У третьих — дикие берега, сложенные снежными полями, ледниками, лесами, лугами и горами. Водопады, ниспадающие с горных вершин, обрушиваются в многие из них; бурные потоки вытекают из истоков других.

Многие озера поразительно длинны при своей небольшой ширине. Озеро Макдоналд имеет в длину около десяти миль и ширину около одной мили. Озеро Уотертон растянулось примерно на двенадцать миль при средней ширине, возможно, в половину мили. Боуман-Лейк имеет в длину около шести миль и в ширину полмили. Озеро Аваланч, лежащее в бассейне Аваланч, со всех сторон, кроме истока, зажато отвесными горами. Это красивый эллипс длиной около мили. Айсберг-Лейк расположено на северной стороне горы Уилбур, которая возвышается на три тысячи футов над водной гладью. На языке черноногих оно называется «Летай вокруг». Озера Макдермотт и Алтын — живописнейшие уголки. Исток Макдермотта представляет собой череду впечатляющих каскадов. Его берега открыты, и вокруг него легко передвигаться. Озеро Алтын находится всего в четверти мили от Макдермотта. Эти озера лежат между горой Гриннелл и горой Аллен и являются частью одного из грандиознейших пейзажей парка.

McDERMOTT FALLS AND GRINNELL MOUNTAIN McDERMOTT FALLS AND GRINNELL MOUNTAIN
GLACIER NATIONAL PARK

Озеро Гриннелл лежит на милю выше озера Алтын, у подножия мощных утесов горы Гулд. Нижний конец озера открыт и напоминает парк, в то время как на верхнем конце скалы поднимаются примерно на четыре тысячи футы. В это озеро поступают воды из ледника Гриннелл. Они низвергаются через высокие скалы в верхней части озера, создавая прекрасное зрелище. Пейзажи вокруг озера Гриннелл не имеют себе равных в парке.

Эти озера — ледниковые. Иными словами, бассейн каждого из них был выточен или выеден в результате движения ледникового льда. Есть лишь несколько исключений, где образование озера связано главным образом с моренной плотиной или запрудой, образовавшейся в результате оползня.

Самый высокий пик в парке — гора Кливленд, ее высота составляет 10 438 футов над уровнем моря. Несколько других пиков поднимаются выше десяти тысяч футов, а огромное множество — выше девяти тысяч футов. Многие из этих вершин соединены острыми гребнями с пиками, и большинство круто уходит в небо. Почти вертикальные обрывы высотой от двух до четырех тысяч футов здесь обычное дело. Таким образом, эти двести пятьдесят озер имеют горное обрамление. Если распределить эти озера по террасам среди вершин, разместить около сотни ледников, заполнить леса повсюду на нижних высотах, прорезать их чистыми ручьями — мы получим ландшафтный состав национального парка Глейшер. В целом это непревзойденная горная архитектура.

Ледник Блэкфут на Континентальном водоразделе — самый крупный в парке. Над ним возвышается багровая гора Джексон. Его площадь составляет около трех квадратных миль, и он лежит на высотах от шести до семи тысяч футов. Посещаемый туристами ледник Сперри, до которого легко добраться от озера Макдоналд, имеет площадь ледникового покрова чуть больше одной квадратной мили. Ледник Гриннелл примерно равен по площади леднику Сперри.

Всего в парке насчитывается около сотни ледников. Большинство из них имеют площадь менее одной квадратной мили. Большинство из них, разумеется, представляют собой лишь остатки некогда огромных ледников. Во многих случаях их небольшой размер идет на пользу исследователю. Поскольку большинство из них обладают характеристиками более крупных ледников и при этом сосредоточены на небольшой территории в окружении различных следов ледниковой деятельности — морен, озер и гладких скальных поверхностей, — они предстают перед нами в виде единой панорамы истории ледникового периода.

Повсюду заметны следы ледниковой деятельности. Сами ледники во многих случаях расположены так, что это объясняет их подвижность. Вы можете видеть, что они двигались и двигаются. Вы можете наблюдать последствия их передвижений и результаты движений колоссальных доисторических ледников, которые уже исчезли.

В национальном парке Глейшер представлено бесконечное разнообразие мелкой дичи, а многочисленные виды крупных животных довольно многочисленны. Важнейшим из них является медведь гризли. Обычны черные медведи. Также здесь водятся вапити; в небольшом количестве встречаются лоси, пумы, олени и вилороги. В некоторых местах в изобилии обитают толстороги и снежные козы. Во многих озерах и ручьях водится форель.

Здесь представлено множество выразительных названий на открытом воздухе, многие из которых имеют индейские корни. Гора Ред-Игл, перевал и долина, гора Ризинг-Вулф, озеро Ту-Медисин, озеро Аваланч, река Свифт-Каррент — вот лишь немногие из энергичных, колоритных названий. Тем не менее многие старые живописные и описательные индейские названия были заменены совершенно неподходящими или бессмысленными.

Здесь произрастают десятки видов цветов. Они оживляют леса, тянутся вдоль ручьев, обрамляют озера и подходят вплотную к ледникам. Они поднимаются выше границы леса. На берегах озера Гриннелл раскинулся великолепный сад диких цветов. Среди множества видов — колокольчик, эритроний крупноцветковый, фиалка, кувшинка и дикая штокроза.

Вершинные склоны этих гор лежат выше границы леса. Все нижние склоны и пространства в парке, не занятые и не украшенные озерами, ручьями и утесами, густо поросли зелеными и величественными лесами. Значительная часть старых следов оледенения покрыта лесной растительностью. Многие морены увенчаны елями, а многочисленные ледниковые цирки в настоящее время заполнены великолепными лесами.

Посетитель, поднявшийся на вершину перевала Свифт-Каррент, почувствует себя монархом, созерцающим великие пейзажи. Внизу, вокруг и наверху раскинулись озера, ручьи, вершины, водопады, снежники, ледники, каньоны и горы. Они великолепно сгруппированы и объединены; постепенно они растворяются в таинственных горизонтах.

Озеро Сент-Мэри («Озеро Женщины-Доброго Духа») имеет серповидную форму с милями берегов, заросших елями. Его длина в границах парка Глейшер составляет десять миль, и оно является королевой среди королев горных озер. Царственные пики застыли в ожидании вокруг берегов. Гора Ред-Игл, гора Фьюсилейд и гора Гоинг-ту-Сын составляют часть того великолепия, в окружении которого покоится это прекрасное озеро. Гора Джексон, одна из высочайших вершин парка, часто отражается в его водах.

Горы этого парка изрезаны и имеют возвышающиеся стены. На востоке они круто поднимаются с мирных равнин. Нигде в стране не найти такого скопления высоких и почти вертикальных стен. Многие из этих гор и вершин оживлены цветом. Желтый, красный и зеленый цвета представлены в великолепном масштабе.

Само название «Два Океана» (Two-Ocean Pass) в Йеллоустонском парке заставило меня в течение нескольких дней блуждать по бездорожному лесу в его поисках. В притягательности этого названия было что-то сказочное, новое. Как только я услышал о леднике в национальном парке Глейшер, воды которого разделяются между Северным Ледовитым и Тихим океанами, мне захотелось его увидеть. Часть воды ледника на горе Валчар попадает в Тихий океан через ручей Логгинг-Крик и реку Колумбия. Остальная вода устремляется в Гудзонов залив через ручей Малый Кутеней. Кто-то мудро предложил дать этому ледяному полю название «Ледник Двух Океанов».

Пик Трайпл-Дивайд — еще одно место, обладающее удивительно диким, романтичным очарованием. Этот остроконечный пик возвышается над уровнем моря на 8001 фут. Близко друг к другу на его вершинных склонах, в окружении лабиринта альпийских гор, берут начало почти из общего истока три потока, каждый из которых отправляется по своему собственному живописному пути к океану.

Ред-Игл течет к Северному полюсу через северные земли и впадает в этот обширный ледяной бассейн — Гудзонов залив. Воды Кат-Бэнка выбирают русло Миссури для своего долгого путешествия к внутреннему морю — Мексиканскому заливу, а оттуда, возможно, направляются на север в Гольфстрим. Ньяк устремляется в Тихий океан по извилистому международному руслу живописной реки Колумбия.

ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ГЛЕЙШЕР

Джордж Бёрд Гриннелл был преданным и готовым прийти на помощь другом национального парка Йеллоустон в его трудные годы. Он также оказал обществу выдающуюся услугу, выдвинув идею создания национального парка Глейшер и способствуя ее претворению в жизнь. В 1885 году в сопровождении Джеймса Уилларда Шульца он посетил ряд его ныне знаменитых озер и ледников. По возвращении он опубликовал серию статей под названием «К замурованным озерам». В его честь были названы пик, ледник и озеро. Год за годом он возвращался в этот регион, чтобы насладиться пейзажами и изучить язык и обычаи индейцев черноногих. В 1891 году в сопровождении Гарри Л. Стимпсона он открыл ледник Блэкфут, самый крупный в парке, а чуть позже написал о нем статью. В статье под названием «Венец континента» он дал хорошее описание этого региона.

Джеймс Уиллард Шульц годами жил среди индейцев черноногих и провел с ними несколько лет в этом районе. Он утверждает, что Хью Монро был первым белым человеком, увидевшим регион национального парка Глейшер. Это произошло в 1815 году. Гриннелл заявляет, что Джеймс Доти посетил его в 1853 году. В том же году, по-видимому, правительственный инженер А. В. Тинкхам пересек перевал Кат-Бэнк. Комиссары по делимитации американо-британской границы посетили этот регион в 1861 году.

Я провел в этом регионе несколько недель осенью 1896 года. Для большинства других национальных парков я рекомендовал расширение территории, полагая, что некоторые прилегающие и важные живописные участки остались за пределами границ парка. Но для огромного национального парка Глейшер никаких дополнений, судя по всему, не требуется.

Гриннелл пишет:

В старом блокноте под датой 17 сентября 1891 года я обнаружил не так давно следующую запись: «Как насчет того, чтобы начать движение за покупку земель вокруг Сент-Мэри, скажем, тридцать на тридцать миль, у индейцев пиеган по справедливой оценке и превратить их в национальный заповедник или парк?»

Эта идея в течение следующих десяти лет крепла в моем сознании. Это было, полагаю, первое словесное предложение о создании национального парка Глейшер. Примерно в 1893 году в предгорьях были обнаружены признаки меди. Считалось, что в стране есть залежи руды, и вскоре на Конгресс было оказано сильное давление с целью выкупить эту землю у индейцев и открыть ее для заселения. Горный регион не использовался индейцами. Они жили на равнинах. В 1895 году министр внутренних дел Хоук Смит направил комиссаров У. К. Поллока, Джорджа Бёрда Гриннелла и В. М. Клементса для переговоров с черноногими по поводу этой территории, и большинство членов комиссии отправилось в горы для беглого осмотра региона. С индейцами было заключено соглашение, которое было ратифицировано Конгрессом, и примерно два года спустя эта территория была открыта для заселения...

Вскоре после 1902 года я обратился к сенатору Т. Х. Картеру по поводу выделения этого недавно приобретенного участка в качестве национального парка и обнаружил, что он склонен поддержать это предложение. Затем я обсудил этот вопрос с друзьями в Монтане и убедил их написать сенатору Картеру об этом проекте. В результате чуть позже он внес законопроект, который один или два раза прошел через Сенат, и наконец, в 1910 году, был принят обеими палатами и подписан президентом Тафтом 12 мая 1910 года, а национальный парк Глейшер стал реальностью.

Безусловно, самым поразительным фактом в истории этого парка является быстрота, с которой он был благоустроен и открыт для путешественников. Л. В. Хилл отдал этому региону значительную часть своего времени и потратил здесь колоссальные суммы денег. За его работой стоит нечто большее, чем коммерция. Это было сделано с радостью в сердце. Он сделал это частью своего жизненного труда. Он стремился творить по законам искусства. То, что он сделал для этого парка, стимулировало интерес к другим паркам и в значительной степени поможет их развитию.

VII. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МЕСА-ВЕРДЕ

В национальном парке Меса-Верде царят странность, романтика и тайна. Возвышаясь высоко и сухо над окружающей местностью, местами неся на себе низкорослую разрозненную растительность из пиний и кедров, он молча возвышается под солнечными лучами. В сочетании с этим покинутые доисторические скальные жилища придают плато Меса необычность и особую притягательность. Эти памятники ушедшей расы мало что рассказывают об истории их строителей. Это руины древней цивилизации, которая прожила свой век и исчезла; цивилизации, которая —

«Как снег на лике пыльном оной нивы, Час посветив — ушла во тьму веков».

Кем были обитатели скал? Вполне вероятно, что они были индейцами. Никто не знает, откуда они пришли, как долго оставались на плато Меса и почему ушли; сколько времени прошло с тех пор, как они удалились, куда они направились и что с ними стало. Сохранилось несколько сотен руин построенных ими сооружений. Они загадочны и заставляют задуматься, но они говорят не больше, чем Сфинкс.

Национальный парк Меса-Верде занимает семьдесят семь квадратных миль на юго-западе Колорадо, недалеко от стыка четырех штатов. Он находится в «Стране малых дождей». Столообразная вершина этого крутосклонного плато Меса возвышается на восемь тысяч футов над уровнем моря и почти на две тысячи футов над окружающей местностью. Смотря с вершины, вдали в Нью-Мексико видишь странную «Корабельную Скалу» (Ship Rock). Она похожа на огромный корабль под всеми парусами в открытом море. Это усиливает нереальную и таинственную атмосферу региона.

Многочисленные каньоны глубоко врезаны в эту залитую солнцем небесную равнину. Многие каньоны увенчаны массивным нависающим пластом породы. Под ним, в пещероподобных углублениях в стенах каньонов, располагаются скальные жилища. Здесь эпохи назад обитатели скал жили крупными общинами и, вероятно, при организованном управлении — древнейшая и наиболее полно реализованная схема общественного центра в Америке. Задолго до того, как их страна столовых гор была захвачена людьми из письменной истории, эти люди Юго-Запада исчезли, оставив здания, орудия труда, одежду и глиняную посуду, рассказывающие об их странной и интересной индейской цивилизации.

Когда упоминается слово «индеец», рядовой обыватель обычно представляет себе дикаря. Но во времена открытия Колумбом Америки в Западном полушарии существовали миллионы цивилизованных индейцев, живших при организованном управлении. Верно, что их цивилизация отличалась от нашей сегодняшней и к счастью отличалась от европейской цивилизации того времени.

Эти ранние цивилизованные индейцы жили главным образом в хорошо построенных домах. Многие из них передвигались по хорошим дорогам. Они обладали тонким чувством правильного и неправильного, и в вопросах этики они, возможно, превосходили европейцев. Среди цивилизованных племен были майя, ацтеки и инки.

Обитатели скал были земледельческим народом и выращивали кукурузу, бобы, хлопок и тыкву. Судя по всему, они получали урожаи с помощью орошения. Они ткали ткани из хлопка и волокон агавы. Вероятно, они одомашнили индейку.

Отпечатки пальцев в их глинобитном растворе свидетельствуют о том, что каменные стены строили женщины. Среди индейских племен Юго-Запада было принято, чтобы мужчины добывали, тесали и переносили камни, в то время как женщины возводили из них стены. Женщины же, судя по всему, изготавливали глиняную посуду. Мужчины, вероятно, были ткачами. Женщины мололи кукурузу и, скорее всего, носили воду в кувшинах из родников. Было ли в дни этих людей родников больше, чем сейчас? Возможно. Судя по всему, у них имелось множество водохранилищ.

Эти люди не владели письменностью, и их способы фиксировать свои мысли или сохранять воспоминания были несовершенны. Они создавали пиктограммы на каменных стенах и наносили символы на гончарные изделия и на ткани. Большая часть их керамики отличается привлекательной формой и орнаментальным узором. Встречаются чаши для еды, кувшины для воды, кухонная утварь, а также многочисленные кружки и кувшины.

Они ценили прекрасное. Их искусство, хотя и преимущественно примитивное, было искусством. Оно носило в целом символический характер. Хотя многие орнаменты на их керамике имели геометрический дизайн, другие изображали прекрасные объекты, требующие плавных линий. Их корзиноплетение свидетельствовало о хорошем вкусе. Их архитектура была хороша. Хотя их постройки относились к разным типам, многие из них демонстрировали линии красоты и конструктивное мастерство.

Хорошо сохранившиеся росписи на многих стенах их строений свидетельствуют о том, что они обладали хорошими знаниями о красителях, а также примитивным искусством живописи. Остатки фигур людей, животных, кактусов и дождевых облаков образуют подобие фриза, видимого с трех сторон так называемой расписной комнаты в одном из этих домов. Считается, что эти росписи указывают на то, что данная комната использовалась для церемонии, схожей с церемонией Нового Огня у хопи.

SPRUCE TREE HOUSE, MESA VERDE NATIONAL PARK SPRUCE TREE HOUSE, MESA VERDE NATIONAL PARK

Хотя почти все, что они создавали, несло на себе печать высокого мастерства и красоты, инструментов у них было немного. Каменные топоры и молотки, скребки, ножи и костяные шилья были обычными орудиями труда.

Возможно, в какое-то время на Месе проживало много тысяч человек. Вполне вероятно, что Храм Солнца был построен совместными усилиями жителей Спрус-Три-Хауса, Клифф-Паласа и других поселений этого региона.

Однако лишь немногие оставленные ими предметы позволяют судить об их характере. Похоже, им были присущи типичные человеческие качества. У них были свои суеверия, свои слабости и свои сильные стороны. Но они ушли.

«Я пришел как Вода и ухожу как Ветер».

Правда, мы мало что знаем о людях, которые населяли эти здания в прошлом. Конечно, мы можем узнать больше благодаря исследованиям. До сих пор не проводилось практически никаких систематических исследований и почти не велось тщательных раскопок или попыток сохранить различные предметы, найденные в руинах. В этом парке вполне можно было бы основать школу археологии с целью сбора информации о скальных жителях и передачи ее миру.

В своем отчете о недавних раскопках и восстановлении Храма Солнца доктор Джесси Уолтер Фьюкс из Смитсоновского института говорит:

Меса-Верде уникальна по своему образовательному значению. Ей суждено в конечном итоге стать Меккой для всех исследователей доисторического периода Юго-Запада и наглядным пособием для всех посетителей, желающих увидеть лучше всего сохранившиеся здания доколумбовой эпохи в нашей стране. Само собой разумеется, что раскопки и восстановление всех руин в этом парке не могут быть осуществлены за несколько лет, даже если бы это было желательно; эта работа требует многих лет упорной преданности делу, умно организованной, и крупных денежных средств. Желательно бережно открывать эти драгоценные остатки древности, следуя определенному плану и используя методы, приобретенные опытом. Работу следует выполнять аккуратно, и дополнительным привлечением внимания станет то, что посетители смогут наблюдать за ходом работ. Работы на этом участке откроют важные архитектурные особенности и значительно пополнят наши научные знания.

Доисторические руины в изобилии встречаются по всему Юго-Западу. Многие из них демонстрируют значительное строительное мастерство, а также позволяют предположить, что эти здания были творением народа с организованным управлением.

Миссис Гилберт Маккларг, побывавшая на руинах Меса-Верде много лет назад, по всей видимости, первой вынашивала идею спасения этих доисторических мест для общественности — сохранения их в составе национального парка. После нескольких лет кампании, возглавлявшейся главным образом миссис Маккларг и дополненной деятельностью организаций и частных лиц, парк был создан в 1906 году.

В 1541 году испанская исследовательская партия открыла скальные жилища на территории нынешнего парка. К тому времени здания пустовали уже на протяжении многих поколений. Никто не знает, сколько веков или тысячелетий прошло с тех пор, как Меса опустела. Возраст этих скальных жилищ оценивается от пятисот до пяти тысяч лет. Современное открытие этого региона, судя по всему, было совершено правительственной геологической партией в 1874 году.

Несколько лет спустя барон Норденшльд, шведский исследователь, провел много недель среди этих руин и впоследствии написал о них книгу. Он вывез оттуда несколько вагонов керамики и других изделий.

Первыми белыми первооткрывателями были либо религиозные фанатики, либо расхитители могил, искавшие наживы. Они не были заинтересованы в сохранении ни самих открытых руин, ни какого-либо снаряжения, не имевшего коммерческой ценности. В течение многих лет некоторые из ранних поселенцев и авантюристов сделали своей профессией поиски доисторических зданий ради керамики и других сокровищ, которые те порой содержали. Зачастую эти искатели сокровищ и расхитители могил полностью разрушали постройки, на которые натыкались. По всей вероятности, множество интересных предметов и сведений о жителях скал Меса-Верде было утеряно.

Осенью 1904 года я посетил руины с целью фотографирования и обнаружил группу из трех охотников за керамикой, расположившихся лагерем неподалеку от Балкони-Хауса. Частью их дров в тот вечер были драгоценные балки из этого древнего дома.

На протяжении многих лет посетители Меса-Верде замечали гигантский поросший деревьями холм на краю стены каньона, прямо напротив Клифф-Паласа. Несколько тесаных камней, по-видимому, угол стены, выступали над поверхностью этого холма. Вероятно, под ним скрывалось здание. Позади него и вокруг него простирался лес из низкорослых, ветвистых сосен пиньон и кедров. Над всем этим висела неизбывная, гнетущая тайна покинутой Меса-Верде.

В июле 1915 года доктор Фьюкс нанял бригаду рабочих для раскопок этого холма. В результате их трудов доисторическое каменное здание теперь предстает залитым солнечным светом. Оно имеет форму заглавной буквы D. Его прямая фасадная часть, обращенная на юг, составляет в длину сто тридцать два фута; полукруглая задняя часть — двести сорок пять футов.

Очевидно, оно было построено по заранее составленному плану. Здесь не было случайных пристроек или несогласованных элементов. Ровно посредине южной стены находилась ниша. В другой нише близ юго-западного угла лежал ископаемый лист пальмы. Он поразительно напоминает лучи солнца и вместе с изображением солнца на полу позволяет предположить, что это здание было Храмом Солнца. Ничто не указывает на то, что оно использовалось или предназначалось для использования в качестве жилища.

Кладка здесь — лучшая из всех обнаруженных на Месе до сих пор. Она выполнена на растворе из прочной, долговечной глины. Камни стен и перегородок были небольшими, тесаными, многие — отполированными, а некоторые — украшенными узорами. Рисунки на ряде таких украшенных камней состоят из треугольников, а один из них представляет собой контур типичного дверного проема скального жилища. Внешние стены — двойные. Никаких наружных проемов в них нет. Возможно, входы в здание располагались либо через крышу, либо через подземные ходы со стороны склона скалы прямо перед ним и под ним.

В холме поверх руин этого здания было найдено живое дерево возрастом более трехсот шестидесяти лет. Долгий период, возможно несколько сотен лет, должен был потребоваться для того, чтобы земляной холм накопился на руинах, и затем триста шестьдесят лет — для роста дерева. Судя по всему, Храм Солнца был заброшен несколько сотен лет назад, возможно, около 1300 года. Похоже, он никогда не был заселен и, вероятно, находился на стадии завершения строительства, когда его покинули.

Так называемый Клифф-Палас в Клифф-Каньоне расположен в центральной части национального парка Меса-Верде. Это было каменное сооружение длиной более трехсот футов и с более чем двумястами комнат. Похоже, оно строилось секциями или очередями, а не по единому последовательному плану. В результате в этом единственном здании представлен целый ряд архитектурных стилей. В одной секции находится массивная квадратная башня высотой в четыре этажа; в примыкающей секции — большая, хорошо сложенная круглая башня. Это здание, вероятно, служило домом для множества людей. Здесь были мельничные комнаты, где мололи зерно, кладовые, церемониальные комнаты, вероятно, помещения для религиозных обрядов, а также другие комнаты, называемые «кивами», которые, судя по всему, большую часть времени использовались мужчинами в качестве мест для отдыха. По всему зданию были разбросаны очаги. Многие стены были сложены из тесаного камня, а некоторые оштукатурены и украшены росписями. На ряде стен до сих пор видны следы краски.

Этот парк содержит и другие крупные каменные сооружения, а также сотни небольших скальных руин. Среди построек, помимо Клифф-Паласа, выделяются Спрус-Три-Хаус, Балкони-Хаус, Таннел-Хаус и многочисленные здания на поверхности земли. Возле Мумми-Лейк находится несколько крупных поросших деревьями холмов, похожих на тот недавно раскопанный холм, который покрывал Храм Солнца. Под каждым из них скрывается погребенное каменное сооружение. Здесь, по-видимому, находится погребенный город.

VIII НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РОКИ-МАУНТИН

Величественные горы, уходящие в небо, вершина за вершиной вдоль горизонтра — вдохновляющая линия горизонта: такова обстановка Национального парка Роки-Маунтин. На территории этой зоны отдыха находится двадцатипятимильный участок самого сурового отрезка Континентального водораздела. Здесь насчитывается пятьдесят вершин с отметками высоты более двух миль. Со стомильного расстояния, с равнин Колорадо или Вайоминга, эти снежные, изрезанные горные вершины вызывают трепет, поскольку кажется, будто они сливаются с облаками и образуют горизонт, который воспринимается как часть небесного пейзажа.

Великолепно сгруппированные с этими пиками и горами каньоны, вересковые пустоши, водопады, ледники, озера, леса, луга и полевые цветы — Скалистые горы предстают здесь в своем лучшем обличии.

ESTES PARK AND ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK ESTES PARK AND ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK

При приближении к Парку с восточного входа, через издавна прославленный регион Эстес-Парк, даже самый невосприимчивый путешественник испытывает трепет при первом взгляде на него, а те, кто любуется им часто, находят этот пейзаж столь же желанным, как любимую старую песню. От входа открывается вид на неровный, волнистый зеленый горный луг протяженностью в несколько миль. Это и есть Эстес-Парк. По нему разбросаны крупные сосны — поодиночке и рощами; живописно возвышаются скалистые мысы и утесы, а река Биг-Томпсон, совершая огромные изгибы из стороны в сторону, величественно течет насквозь. Его окружают высокие, заросшие лесом горы, а над ними во всем великолепии возвышается грандиозный зазубренный снежный хребет.

Парк Роки-Маунтин озарен превосходящими воображение формами прекрасного и возвышенного. Здесь гудят пчелы и бобры строят плотины; птицы наполняют мелодиями лесную глушь, а бабочки с расписными крыльями кружатся в солнечном воздухе. Горные бараны в классических позах наблюдают с утесов, орлы парят в синеве, петовая форель искрится в прозрачных ручьях, а многогоросые голоса койотов раздаются эхом с наступлением вечерней зари. Сверху донизу парк украшен изящными, восхитительными полевыми цветами ярчайших оттенков; они теснятся у ручьев, волнуются на холмах, сияют в лесных просветах и повсюду расцвечивают снежные окраины.

Площадь этого Парка составляет около трехсот шестидесяти квадратных мыль. Его террасированные альпийские высоты примерно поровну делятся между атлантическим и тихоокеанским склонами. Его длина составляет двадцать пять миль, ширина — от двенадцати до двадцати миль, а перепад высот от низшей точки до высшей равен примерно одной миле.

Большая часть Парка лежит на высоте более девяти тысяч футов. Его юго-восточный угол находится в пределах сорока миль от Денвера; северо-восточный угол — примерно на таком же расстоянии от Шайенна. Несколько железных дорог проходят в непосредственной близости от него, а шоссе Линкольна находится примерно в двадцати милях. Дорога до Парка занимает всего тридцать часов из Чикаго, и его доступность усиливает его привлекательность как места отдыха.

Бок о бок в нем возвышаются две доминирующие вершины. Это Лонгс-Пик высотой 14 255 футов и Маунт-Микер высотой 14 000 футов над уровнем моря. Эти великие вершины служили ориентиром для первобытных краснокожих людей, которые видели их с равнин. На протяжении поколений равнинные индейцы называли их «Двумя Вождями».

Если взглянуть на Парк в целом с вершины соседней горы, как с восточной, так и с западной стороны, он производит внушительное впечатление. Моя любимая близлежащая смотровая площадка — вершина горного массива Твин-Систер-Пикс.

Комментируя внешний вид восточного склона, доктор Фердинанд В. Хайден, знаменитый геолог, писал следующее:

Природа не только щедро наделила эту местность чертами редкой красоты и удивительным по своему величию окружением, но и распределила их так, что взгляд художника может с абсолютным удовлетворением останавливаться на целостной картине. Пожалуй, можно сказать, что более мелкие детали пейзажа носят чересчур декоративный характер, демонстрируя неправильные живописные группы холмов, останцев, продуктов эрозии и изящно сформированных хребтов, однако производимый ими эффект предельно приятен.

Альпинисты обнаружат здесь множество возвышающихся смотровых площадок. Лонгс-Пик — главная из них и самый доминирующий одиночный объект в Парке. Это гора с яркой индивидуальностью и своеобразной изрезанностью, хотя подняться на нее не слишком сложно. Стоя немного обособленно от множества других вершин, она расположена так, что с нее открываются как суровые виды на окрестности, так и удивительные далеко идущие панорамы, растворяющиеся в свете и тени дали. Среди других вершин, на которые альпинистам стоило бы подняться, — Маунт-Микер, Хейгс-Пик и Спесимен-Маунтин. Из числа более низких пиков, откуда открываются великолепные виды, я бы назвал Медоу-Маунтин в южной части Парка как один из лучших. Среди других превосходных панорам — виды с Флэт-Топ-Маунтин, озера Джем-Лейк, Эхо-Маунтин близ Гранд-Лейка, а также из ряда мест вдоль вершины Трейл-Ридж.

LOCH VALE LOCH VALE
ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK

Топография Парка представляет собой одну большую ледниковую историю, которая местами представляет исключительный интерес. Эта увлекательная история, оставленная Ледяным Королем, по большей части отлично сохранилась и составляет одну из главных достопримечательностей Парка. Нигде в Америке ледниковые следы такой выразительности не встречаются в таком количестве, не являются столь доступными и легко читаемыми.

Здесь сохранилось несколько небольших ледников — один на восточном склоне Лонгс-Пика, а также ледники Эндрюс, Спраг и Халлет в северной половине восточного склона. Эти ледники представляют собой лишь жалкие остатки, но от этого они не менее интересны.

Всего в Парке насчитывается более ста озер и горных водоемов. Большинство из них невелики, но каждое имеет свое неповторимо привлекательное обрамление. За редким исключением эти озера покоятся в чашах из сплошной скальной породы, выдолбленных для них ледниковой деятельностью. В Парке также имеется множество колоссальных морен.

Ежегодно более тысячи разновидностей диких цветов придают кратки и очарование этому излюбленному уголку. Их следует причислять к четырем главным достопримечательностям, тремя остальными из которых являются Лонгс-Пик, следы оледенения и граница леса. Из числа ярко окрашенных полевых цветов многие приобретают крупные и мощные формы, в то время как на альпийских пустошах многочисленные виды карликовые и низкорослые. Несколько ярких цветков служат украшением вершин самых высоких пиков. Цветки растут везде, где для них находится хоть клочок почвы.

На вершине Лонгс-Пика, почти на трехмильной высоте, в самых разных местах я видел яркие примулы и синюхи, голубую мертензию и лавандовый флокс. На высоте почти тринадцати тысяч футов над уровнем моря раскинулись дикие альпийские сады. Более ста разновидностей цветов оживляют уступы скал, окаймляют снежные наносы и расцвечивают пустоши высот выше пределов древесной растительности. Альпийские цветы, обитающие в сухих или продуваемых ветрами местах, карликовые и приплюснутые. Они берегут свою красоту близко к земле. Многие из этих маленьких цветочных обитателей настолько сильно уменьшены в размерах, что само растение с листом и цветком не поднимается над землей и на четверть дюйма. Среди них флокс, колокольчик и водосбор.

Лилия марипоса — пожалуй, самый классический лепесток в Парке. Среди ее заметных соседей — бахромчатая горечавка, серебристо-голубой водосбор, изысканная орхидея калипсо и изящный колокольчик. Среди других обильных и прекрасных цветов — фиалки, маргаритки, астры, рудбекии, кисти индейца, солнцесветы, прострелы, которые Хелен Хант называла мальтийскими котятами, тигровые лилии, золотые кувшинки и анемоны. Многие из этих цветов безупречно сформированы и обладают лепестками чистейшего, глубочайшего цвета.

В Парке обитает множество видов диких животных. Поголовье горных баранов, вероятно, насчитывает несколько сотен. Численность лосей вапити увеличивается; то же самое относится и к оленям, которые уже стали обычным явлением. Здесь обитает несколько черных медведиц и медведей барибалов, возможно, несколько оставшихся гризли, а также немногочисленные лисы, волки, пумы и койоты. Популяция бобров многочисленна, и во многих местах имеются обширные бобровые колонии с плотинами, прудами и хатками.

Среди примерно ста пятидесяти видов птиц встречаются несколько беркутов. Они гнездятся на высотах. Горный вьюрок и куропатка круглый год живут у снежной линии выше пределов роста деревьев. Среди обычных птиц, которых видят чаще всего, — малиновка, сиалия, черный дрозд, колибри, сосновый чиж, щегол, сорока, белокоронная зонихия, домашний крапивник и скалистая сойка.

В наполненные цветами, залитые солнцем июньские дни, когда вечерние тени пересекают лесные поляны, часто слышна песня бурого дрозда-отшельника, чьи прекрасные серебристые нотки странным образом перекликаются с диким окружением. Также в июне вечно жизнерадостный американский оляпник заливается песнями с наибольшей силой у своего излюбленного жилья вдоль альпийских ручьев. В этом же месяце изумительный птиц-отшельник поет среди утесов высоко на склонах, близ того места, где заканчивается лес и начинаются альпийские пустоши.

Здесь раскинулись девственные леса, изрезанные каньонами и пронзенные утесами и скалистыми хребтами. Среди наиболее распространенных деревьев — сосна скрученная широкохвойная и ель Энгельмана. Другие виды включают пихту альпийскую, дугласову ель, сосну гибкую и желтую западную сосну. Осина встречается рощами, группами и разрозненными зарослями во влажных местах по всему лесу.

Граница леса в Парке — одна из самых живописных и интересных в мире. Она обладает странной притягательностью и заставляет задуматься. Это лесной рубеж. Ее средняя высота составляет около одиннадцати тысяч пятисот футов над уровнем моря. Граница леса в Альпах находится на высоте всего около шести с половиной тысяч футов. Таким образом, видно, что климат этого региона Скалистых гор гораздо более благоприятен для роста древесной растительности, чем климат Альп.

Деревья упорно пытаются карабкаться вверх, и их борьба за существование становится смертельной. Ветер срывает их ветви и сечет их летящим песком. Холод делает их карликовыми, а девять месяцев в году снег пытается скрутить и выжать из них жизнь. Многие имеют ветви и кору только с одной стороны; другие полностью лишены коры. Они редко вырастают выше восьми футов, а некоторые стелются по земле наподобие лиан. В более сухих местах у границы леса безраздельно господствует сосна гибкая, в то время как во влажных местах преобладает ель Энгельмана, которой иногда сопутствуют карликовые осина, береза, субальпийская пихта и ива. Выше границы леса находятся утесы, снежные наносы и луга с альпийскими цветами.

Путешествуя по восточному склону Парка, сталкиваешься с целым рядом выдающихся достопримечательностей.

На юге расположен Уайлд-Бейсин — великолепно обработанная ледником область площадью в несколько квадратных миль, почти со всех сторон окруженная высокими вершинами; здесь есть озера, леса, морены и ущелья. Она сохранила множество диких ледниковых следов особой ценности. К северу от него находится группа Лонгс-Пика, состоящая из Лонгс-Пика, Маунт-Микера, Маунт-Леди-Вашингтон, озера и ущелья Чазм-Лейк и ущелья, а также морены Миллс. Эта морена — одна из самых интересных в парке. Озеро Чазм-Лейк у подножия обрывистого восточного склона Лонгс-Пика обладает самым диким окружением среди всех многочисленных озер Парка.

К востоку от Лонгс-Пика лежит долина Тахоза, а сразу за ней поднимаются пики Твин-Систер-Пикс. Между Лонгс-Пиком и Хребтом лежит ледниковое ущелье Глейшер-Гордж — глубокий каньон, обработанный ледником. В конце его, в пределах Континентального водораздела, находится регион Лок-Вейл. Здесь террасированное дно разнообразится горными озерцами, водопадами, цветочными лугами, травянистыми пространствами и потрепанными бурями деревьями. Вокруг него и над ним возвышаются колоссальные утесы и обрывы отполированной ледником породы. Выше него на запад расположен ледник Эндрюс. К востоку от него лежит морена Бирштадт, названная в честь Альберта Бирштадта, чьи картины прославили этот край. Через Континентальный водораздел от горы Флэт-Топ-Маунтин, которая находится примерно в центре Парка, проложена тропа.

К северу от Флэт-Топ-Маунтин лежат озера Ферн и Одесса. Они являются самыми известными и популярными озерами в Парке, но есть и ряд других, несколько схожего характера и с не менее живописными окрестностями. За ними находится ледник Спраг, а также каньон Форест-Каньон, над которым тянется открывающая виды Трейл-Ридж. Еще дальше автомобильная дорога через реку Фолл-Ривер пересекает Континентальный водораздел.

В северо-восточном углу Парка расположен хребет Мамми, высочайшим пиком которого является Хейгс. На его северном склоне находится ледник Халлет. Законопроект, находящийся сейчас (в 1917 году) на рассмотрении Конгресса, предусматривает включение в состав Парка горы Дир-Маунтин, озера Джем-Лейк и пиков Твин-Систер-Пикс. [1]

[1] Этот законопроект был принят после того, как текст был набран. См. карту Парка.

FERN LAKE FERN LAKE
ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK

На западном склоне, в южной его оконечности, сочетаются прелестные и величественные виды. Главной достопримечательностью западной стороны является Гранд-Лейк, самое большое озеро в Колорадо. Оно служит истоком реки Гранд-Ривер и поставляет часть воды, которая с грохотом несется через Гранд-Каньон Колорадо в Аризоне. Норт-Инлет и Ист-Инлет — живописные ущелья, по которым потоки воды с высот устремляются вниз в Гранд-Лейк. Регион Ист-Инлет между пиком Шошон и Гранд-Лейком обладает замечательной самостоятельной ледниковой историей.

В северо-западном углу Парка возвышается Спесимен-Маунтин — прекрасная смотровая площадка. Вероятно, это спящий вулкан. Это самый известный в Парке ареал обитания снежных баранов. Его травянистые склоны и вершина содержат участки солоноватой грязи, которая привлекает их. Я много раз видел стадо из ста и более голов прямо в кратере.

IX ГРАНД-КАНЬОН

Джон Мьюр настойчиво призывал превратить Гранд-Каньон Колорадо в национальный парк. Комментируя этого титана каньонов, он говорил:

Куда бы вы ни странствовали до сих пор и сколько бы знаменитых долин и ущелий ни повидали, этот каньон — Гранд-Каньон Колорадо — покажется вам столь же новым, столь же неземным по цвету, величию и обилию своей архитектуры, как если бы вы обнаружили его после смерти на какой-нибудь другой планете; настолько он несравненно прекрасен, велик и возвышается над всеми остальными каньонами.

Есть надежда, что Конгресс в скором времени создаст национальный парк Гранд-Каньон. Территория, рассматриваемая в первую очередь, охватывает стомильный отрезок каньона с узкой полоской каждого из его обрывов. Это простиралось бы примерно на пятьдесят миль вверх и на такое же расстояние вниз по течению реки от станции Гранд-Каньон. Таким образом, сюда вошла бы лишь примерно половина протяженности Гранд-Каньона и ни одна часть какого-либо другого каньона. Я хотел бы, чтобы его продлили еще на сто миль вверх по реке. Тогда он охватил бы не менее двухсот миль реки и включил бы в себя Марбл-Каньон и часть Глен-Каньона. Но какова бы ни была его протяженность, он должен включать широкую лесную полосу на всем протяжении по обеим сторонам каньона.

Чтобы дать возможность публике увидеть это титаническое ущелье наиболее комфортным образом и с лучших точек зрения, необходимо проложить больше общественных дорог и троп. Существует острая необходимость в том, чтобы это не имеющее аналогов чудо получило защиту и развитие Национального парка. В настоящее время главная тропа на дно каньона является частной платной тропой!

Посетители практически любого грандиозного пейзажа обычно склонны сравнивать его с каким-то другим местом; он напоминает им то или иное зрелище. Но когда кто-то впервые видит озеро Крейтер-Лейк или находится среди Гигантских деревьев впервые, память отключается; а когда кто-то впервые созерцает Гранд-Каньон, он не напоминает ему ни то, ни другое — он полностью завладевает наблюдателем, вытесняя из памяти другие пейзажи и места. Вскоре возникает жажда тысячекратно усиленной способности чувствовать и постигать. Это творение слишком огромно и великолепно для обычных способностей.

С разрешения Службы национальных парков Министерства внутренних дел

LOOKING WEST FROM NORTH SIDE OF GRAND CAÑON
Point Sublime to right in distance. Isis Temple on left.

Мне доводилось плавать на лодке по многим каньонам Колорадо, а также разбивать лагеря и совершать пешие походы вдоль их бортов. Я часто заглядывал в них сверху, когда они были заполнены туманами; когда над ними висели разорванные облака; когда солнечный свет или лунный лучи освещали их глубины, откуда мне доводилось смотреть наружу в аналогичных условиях. Но для меня, будь то летом или когда снег покрывает кромку, Гранд-Каньон никогда не теряет своей потрясающей выразительности.

Плато Валхалла — выдающаяся смотровая площадка каньона, которая наверняка станет одним из самых известных мест на Земле. Это узкое плато выступает на десять миль в огромный, глубокий, просторный Гранд-Каньон. Оно простирается от северного края между Брайт-Ангел-Каньоном и внутренним изгибом главного каньона напротив каньона Литл-Колорадо. Это в высшей степени величественный полуостров, вокруг которого почти со всех сторон простираются широкие и колоссальные глубины. Другими командными смотровыми площадками на северном краю являются Поинт-Сублим и Брайт-Ангел-Поинт. Три превосходные смотровые площадки на южном крае — Гранд-Вью, Хопи-Поинт и отель «Эль-Товар». Смотровая площадка Гранд-Вью находится в нескольких милях вверх по реке от отеля «Эль-Товар» и напротив мыса Кейп-Роял на плато Валхалла.

Река Колорадо в Аризоне протекает через серию из двадцати огромных каньонов протяженностью около тысячи миль. Большинство из них примыкают друг к другу с лишь незначительными разрывами между ними. Из них Гранд-Каньон — это каньон из каньонов. Если считать вниз по течению, он является восемнадцатым в этой серии; если вверх по течению — третьим. Ширина каньона составляет от семи до пятнадцати миль, а глубина — от четырех до шести тысяч футов. Это колоссальная бездна длиной в две двести (двести) миль в сплошной скальной породе. Сужение внизу до менее чем тысячи футов и шириной от восьми до десяти миль наверху, его можно назвать грубым V-образным ущельем; кроме того, вместе с его боковыми каньонами его можно назвать перевернутым полым горным хребтом. Этот хребет, если бы его вывернули на плато, имел бы в длину более двухсот миль и почти сорок миль в ширину, а его вершины поднимались бы почти на семь тысяч футов; при этом он отличался бы хребтами, ущельями, плато, отрогами и пиками.

Гранд-Каньон Колорадо — это шедевр эрозии, удивительная история, высеченная в скале. Он был выдолблен и вымыт рекой. Это не обычный горный каньон, поскольку он лежит на относительно ровной равнине или плато. На протяжении эпох насыщенная обломками вода, скользя по своему наклонному ложу из твердой породы, долбила, пилила и резала каньон до самого дна. Река не только унесла весь материал, сбитый со дна, но и в тысячу раз больше того, что обрушилось в нее с постоянно обваливающихся стен.

Здесь представлена краска во всем ее великолепном разнообразии. Большинство пластов залегают строго горизонтально и имеют огромную мощность, и каждый отличается индивидуальным цветом. Многие стены окрашены в коричневый или красный цвет, также присутствуют пласты серого, желтого, серовато-коричневого и серовато-зеленого тонов. Все они собраны и скомпонованы в грандиозные и разорванные цветовые картины и пейзажи, некоторые из которых достигают мили в высоту и нескольких миль в длину.

Верхняя часть, или кромка, каньона находится в обширной засушливой зоне. Вода невероятно дефицитна; во многих местах на протяжении миль нельзя найти ни капли. Если лодочник потерпит крушение в каньоне, у него мало шансов на спасение. Если бы ему и удалось выбраться на безлюдное, почти необитаемое плато, он, скорее всего, погиб бы от жажды.

У каньона собственный микроклимат. На дне температура часто колеблется в пределах ста градусов в течение двадцати четырех часов. Его огромная глубина и своеобразная экспозиция стен создают климатическое разнообразие. Стены, обращенные на север, гораздо холоднее тех, что смотрят на юг. Температура наверху отличается от температуры на дне, а на середине стен существует свой температурный режим, отличный от обоих остальных. На кромке у «Эль-Товара» может стоять зимний день; вы спускаетесь к реке и находим там мягкий климат с поющими птицами и цветущими растениями. Шесть тысяч футов спуска к реке обеспечивают климатическое изменение, эквивалентное южному путешествию на две тысячи миль. Это плато покрыто лесом, а на северном крае каньона растительность особенно густая.

Цветы цветут в каньоне каждый месяц в году. В нишах и на террасах встречаются водосбор, люпин, очиток, киникник, одуванчик, чертополох и кисть индейца. Во многих местах растут полынь и креозотовый куст. Дугласова ель встречается на южной стене, тополь и ива — на дне. Бобры, несколько оленей, множество кроликов, рыси и волки обитают в некоторых местах на дне каньона, а бараны и пумы — на террасах. Но большая часть сплошных и террасированных стен безжизненна и лишена растительности.

Среди птиц, радующих это ущелье, — пересмешник, пиньоновая сойка, малиновка, перепел, колибри, зимородок, ласточка и сова. Здесь же вы услышите этого мелодичного и полного надежды певца — каньонного крапивника. Над этой гигантской бездной с прелестной ленью парят бабочки с изящно окрашенными крыльями.

В ряде каньонов в изобилии встречаются разрушенные скальные жилища, а некоторые из них обнаруживаются далеко на севере в Глен-Каньоне. Стены местами испещрены наскальными рисунками. Вероятно, это дело рук обитателей скал или индейцев.

Большую часть региона каньона вполне можно назвать «Ничьей Землей» континента. В нем обитает многочисленная и разношерстная публика с туманным прошлым. С ними смешиваются индейцы, шахтеры, искатели исцеления от болезней, а также странные и колоритные персонажи, среди которых пожилые трапперы, золотоискатели и настоящие ковбои, пережившие дни приключений.

Вода — великий скульптор облика природы. Нежная капля дождя борется с горами из сплошного камня и с неумолимой стойкостью постепенно увлекает их по частям в море. Здесь этот материал отлагается вновь в виде осадочных слоев, и в грядущие эпохи они могут выйти на свет.

Узкая канава в земле будет расширяться из-за осыпания ее краев. Если канаву углубить и убирать осыпающийся материал, она продолжит расширяться. Так обстоит дело и с этим каньоном; выветривание и осыпание его стен не прекращаются никогда. Крутизна стен и многие их поразительные особенности обусловлены специфическими климатическими условиями этого региона — короткими дождливыми сезонами и долгими периодами засухи. Если бы осадки были более равномерными и обильными, вероятно, образовалось бы больше растительности, что оказало бы заметное влияние на стены, придав им более округлую и менее интересную форму.

Каньон с годами становится шире. Будучи прорезан узко рекой, он постепенно расширялся за счет обрушения стен. Если бы он остался таким, каким его прорезала река, он был бы сейчас наверху таким же узким, как и внизу — каньон глубиной около мили, шириной всего в несколько сотен футов и с отвесными стенами. В нынешнем же виде стены поднимаются чередой разрушенных склонов, крутых обрывов и террас, перемежающихся то тут, то там вертикальными участками.

Каньон Колорадо по праву можно назвать величайшим неодушевленным чудом света. В обнаженных и сохранившихся пластах горных пород, сквозь которые река прорезала себе путь, записана удивительная история прошлого, чудесный и великолепный роман. В невообразимо отдаленные времена плато Гранд-Каньона поднялось из первозданного моря. После долгого обнажения и мощного выветривания оно погрузилось обратно, оставалось под водой на протяжении веков, и на нем отложились тысячи футов пластов. Снова оно поднялось, оставаясь обнаженным «миллион лет и один день», в течение которого эона тысячи футов пластов подверглись эрозии. В третий раз оно опустилось в море, и на нем накопились еще тысячи футов дополнительных пластов. В четвертый раз оно медленно поднялось над водой. По мере поднятия этого плато на его поверхность воздействовали стихии. Часть плато, окружающая собственно Гранд-Каньон, стала ареной неоднократной вулканической деятельности и землетрясений. Здесь пласты подвергались многократным разломам, поднятиям, наклонам и излияниям лавы. Это поднятие заперло огромное эоценовое озеро, занимавшее значительную часть того, что ныне является бассейном реки Колорадо. Это озеро река осушила. Осушение, весьма вероятно, было вызвано тем, что восточная часть территории поднялась выше западной. Речная система реки Колорадо в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, начала формироваться в то время, и ее воды принялись прорезать каньон. Этот грубый набросок охватывает циклические эпохи и, вероятно, представляет миллионы лет.

На протяжении нескольких тысяч лет плато медленно поднималось, и все это время река постепенно прорезала себе путь вглубь него. Наконец плато перестало подниматься и долгое время оставалось в неподвижном состоянии. Опустившись до своего первого базиса эрозии, река обладала столь малым падением, что ее воды, перегруженные обломками, прекратили углубление русла. Расширение каньона шло неуклонно вперед. Вновь плато медленно поднялось, возможно, на две тысячи футов. Это поднятие увеличило падение реки и снова заставило ее углублять свое русло — работу, которую она продолжает делать и по сей день.

Воды реки Колорадо тяжело нагружены наносами. За века она перенесла к океану невообразимую массу размытого материала. Большая его часть поступила из ее горного водосборного бассейна площадью триста тысяч квадратных мыль, а также извлечена из всего материала, который прежде заполнял огромные пространства ее многочисленных каньонов. Непрекращающееся обрушение стен заставляет реку тратить большую часть своего времени и энергии на измельчение этих обломков и перенос их дальше к морю. Такое положение дел сохраняется на протяжении тысяч лет.

Следует иметь в виду, что транспортирующая способность текущей воды изменяется пропорционально шестой степени ее скорости. Следовательно, когда скорость потока удваивается, он способен перемещать частицы в шестьдесят четыре раза крупнее прежних. Если скорость его течения утраивается, его транспортирующая сила возрастает в семьсот двадцать девять раз. Это объясняет страшную разрушительную силу рек во время паводков.

Притоки Колорадо берут начало в засушливых регионах и пустынях и подвержены внезапным свирепым ливням и колоссальным паводкам. Хотя они кратковременны, они обладают огромной силой. Земляные массы, каменные обломки и зачастую сотни деревьев уносятся водами, которые ринутся из боковых кайонов подобно жуткой лавине. Застрявший топляк более чем на сто футов выше нормального уровня реки говорит о масштабах этих диких паводков.

Там, где поток обладает всей нагрузкой определенной степени тонкости, которую он способен переносить, вся энергия падающей воды расходуется на транспортировку самой воды и ее груза, так что ничто не тратится на эрозию. Если нагрузка избыточна, скорость потока уменьшается, а его транспортирующая способность падает; следовательно, часть груза сбрасывается. Если нагрузка меньше полной, поток готов принять новую порцию, что он с жадностью и делает. В результате его ложе очищается добела, и только тогда становится возможной эрозия. Таким образом, можно видеть, что работа по транспортировке может временами монополизировать всю энергию потока в ущерб эрозии; либо оба эти процесса могут осуществляться одновременно.

Скорость эрозии зависит от твердости, размера и количества обломков в движущейся воде, от прочности русла реки и от скорости течения, причем фактор скорости имеет двойственное значение, так как определяет не только размер, но и скорость частиц, с которыми поток работает. Транспортировке способствует увеличение притока воды в такой же степени, как и увеличение уклона, потому что при увеличении объема потока прирост его скорости опережает прирост объема, и его транспортирующая способность соответственно возрастает. Именно благодаря этому река, подверженная паводкам — периодическим или иным, — обладает гораздо большей транспортирующей способностью, чем могла бы иметь, если бы ее общий сток был равномерно распределен по всему году.

В один из периодов вулканической активности очаг излияния лавы в каньон находился у Водопадов Лавы. Несколько потоков лавы прорвались прямо в каньон сквозь его стены, а несколько потоков излили свои огненные реки через кромку. Какая дикая и впечатляющая картина наблюдалась, когда река, зажатая глубоко в каньоне, принимала эти притоки жидкого огня! Когда излияния прекратились, каньон на протяжении шестидесяти миль был заполнен лавой на глубину около пятисот футов. Лава остыла и со временем была размыта эрозией. Свидетельства этой впечатляющей истории до сих пор легко читаются.

На протяжении этой тысячи миль каньона, более пятой части которой составляет Гранд-Каньон, река имеет падение около пяти тысяч футов, распределенное неравномерно. Здесь есть протяженные участки спокойной воды, но в каньонах Лодор, Катаракта, Марбл и Гранд-Каньон многочисленные и бурные течения мчатся среди масс диких каменных обломков. Здесь насчитывается около пяти сотен серьезных порогов и множество других меньшей мощности. Большинство этих порогов образованы каменно-обломочными завалами — плотинами, сформированными массами скальных обломков, которые обрушились со стен сверху или были снесены в главный каньон реками-притоками. Лишь немногие пороги образованы выходами твердых, устойчивых пород, которые не стерлись до уровня более мягкого камня.

Каньон был открыт испанцами в 1540 году. Правительственная экспедиция посетила его в 1859 году. Отчет об этой экспедиции, напечатанный в 1861 году, сопровождается изображением идеализированного каньона. Он показан узким, с пугающе высокими отвесными стенами. Лейтенант Айвз, возглавлявший экспедицию, так завершает свой отчет:

Наша группа была первой и, без сомнения, последней партией белых людей, посетивших это бесполезное место. Природа, по-видимому, предназначила для того, чтобы река Колорадо на протяжении большей части своего уединенного и величественного пути оставалась навсегда непосещаемой и нетронутой.

Десять лет спустя майор Джон В. Пауэлл исследовал всю серию каньонов от начала до конца. Сотни экспедиций, пытавшихся пройти через них, потерпели неудачу. Из полудюжины увенчавшихся успехом одна была организована и проведена Джулиусом Ф. Стоуном, промышленником из Колумбуса, штат Огайо.

«Почему, — спросил я мистера Стоуна, — вы пошли на риск и перенесли суровые лишения этой экспедиции?» Его ответ был таков:

Сфотографировать подряд всю систему каньонов рек Грин и Колорадо, чего, по крайней мере в отношении верхних каньонов, еще не было сделано. Мы также хотели проверить точность некоторых сделанных ранее утверждений, которые казались вполне открытыми для сомнений.

Мистер Стоун прошел весь путь через каньон, сделал сотни фотографий и произвел многочисленные измерения. Он тщательно изучил этот каньон, значительно расширил наши знания о нем и исправил ряд заблуждений относительно него.

Но [продолжал мистер Стоун] это было еще и ради того, чтобы отвлечься от работы! Ради самого удовольствия! Год за годом голос множества вод говорил: «Присоединяйтесь к нам в нашем радостном, бурном путешествии к морю, и вы познаете экстаз борьбы с Природой голыми руками и под открытым небом, как подобает истинному мужу». Эта штука под названием «игра» принимает множество форм и бесчисленное множество вариаций. Ее манящие голоса доносятся издалека и вблизи, наяву и во сне; из тихих, мирных мест они манят обещанием долгожданного отдыха; из глубин малопосещаемых районов они шепчут об упоительных часах дня и ночи, переполненных исполнением сердечных желаний, в то время как трубными голосами их призыв звучит вечно с каждой нераспечатанной высоты.

Я полагаю, вполне верно, что вероятность катастрофы (если считать таковой смерть) следовала за нами, как глаза леса, которые замечают каждое движение незваного гостя, но никогда не выдают себя. Но так или иначе, свирепая угроза бурных порогов не проникала в ту маленькую красную хижину, где обитает страх, и не отягощала нашу задачу нерешительностью или бременем сомнений; поэтому, какие бы опасности ни сопровождали невидимо нашу ежедневную работу, они редко проявлялись в виде несчастных случаев и никогда — в виде трудностей, которые невозможно преодолеть, хотя порой запас прочности был весьма невелик.

Вспоминая теперь о том, как близки мы были к провалу, тень сомнения промелькнет на фоне неизменного желания увидеть все это снова, но свободная, бодрая жизнь на открытом воздухе, не омраченная чопорными и излишними мелочами условностей, дух прекрасного товарищества, дарованный дикой природой, и река, которая словно брала нас за руку и вела по своим великолепным аллеям, где величие, слава и безмолвие сливаются воедино, — все это до сих пор звучит голосом и предстает видением, с удивительным очарованием владеющим воображением.

Любой, кто интересуется геологией Гранд-Каньона, найдет много полезного в книгах Пауэлла и Делленбага, но лучше всего с этим ознакомиться в недавних отчетах Геологической службы. Что касается описаний интересных характеров, которые часто встречаются в этих местах, и трезвого изложения целого ряда приключений в Гранд-Каньоне, то ничто не сравнится с повествованием Эллсворта Л. Колба «Через Гранд-Каньон от Вайоминга до Мексики».

Профессор Джон К. Ван Дайк, автор книги «Пустыня», весьма мастерски охарактеризовал Гранд-Каньон в трех монументальных предложениях: «Более загадочный в своей глубине, чем Гималаи в своей вышине... Гранд-Каньон остается не восьмым, а первым чудом света. Подобного ему нет».

Страна форм, царство музыки и песен — бегущие, льющиеся, несущиеся, ритмичные воды; но прежде всего — страна цвета: текущие потоки красного, желтого, оранжевого, багрового и розовато-лилового, зеленого и синего. Мили черного и белого. Этот бунт, упорядоченность и колоссальное распределение цвета в непрерывном движении — он то вспыхивает, то приглушается с изменением теней и положения солнца.

X ВУЛКАНИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛАССЕН

Действующий вулкан является главным впечатляющим объектом Вулканического национального парка Лассен. Огненный пик Лассен возвышается посреди красноречивых вулканических свидетельств, которые возникали и видоизменялись на протяжении многих тысяч лет.

Этот парк расположен на севере Калифорнии. Он находится примерно в полутораста милях к югу от Национального парка Крейтер-Лейк. Территория охватывает южную оконечность Каскадных гор, северную оконечность Сьерры, и через нее проходит соединительное звено между Сьеррой и Береговыми хребтами. Площадь составляет около ста двадцати пяти квадратных миль. Большая часть парка лежит на высоте от шести до восьми тысяч футов, самая низкая часть находится на высоте около четырех тысяч футов, в то время как высшая точка — вершина пика Лассен — возвышается на 10 437 футов над уровнем моря. До парка можно добраться по автомобильным дорогам. К нему легко проехать от линии Южно-Тихоокеанской железной дороги в верхней части долины Сакраменто и от Западно-Тихоокеанской железной дороги на реке Фезер.

Научные и живописные достоинства этой территории были столь необычайны, что в 1907 году они были выделены в национальные памятники природы Маунт-Лассен и Синдер-Кон. Обе эти заповедные зоны ныне объединены во Вулканический национальный парк Лассен.

Пик Лассен — один из великих вулканов Тихоокеанского побережья. Большая часть материала, из которого он состоит, а также материалы окружающей территории, по-видимому, имеют вулканическое происхождение. Он находится на краю одного из крупнейших лавовых полей в мире. Лава этого обширного поля простирается на север через западный Орегон и Вашингтон и далеко на восток, включая южную часть Айдахо и Йеллоустонский национальный парк. Его площадь составляет около двухсот пятидесяти тысяч квадратных миль, и в некоторых местах лава залегает на большой глубине.

Лассен — самая южная огненная гора из той многочисленной группы вулканов, которые столь сильно изменили поверхность Северо-Запада. Среди его заметных вулканических собратьев — Крейтер-Лейк (бывшая гора Мазама), гора Худ, гора Сент-Хеленс, гора Бейкер и гора Маунт-Рейнир. До своего извержения в 1914 году пик Лассен дремал веками и общепризнанно считался потухшим. Вероятно, он проявлял активность временами на протяжении эпох. Многие геологи считают, что эта активность продолжалась не менее двух миллионов лет. Точно неизвестно, как долго он еще будет показывать свой красный язык и черные клубы дыхания; а насколько сильными и обильными станут его извержения — предмет предположений.

Вокруг пика Лассен повсюду видны поразительные проявления вулканизма: лавовые поля, залежи обсидиана, или природного стекла, серные источники, горячие источники, вулканический песок и вулканические бомбы, а также современный вулканический рельеф, включая озеро Снег-Лейк.

Авторское право, 1914 г., Б. Ф. Лумис

LASSEN PEAK IN ERUPTION

Два внушительных каньона здесь — Лос-Молинос и Уорнер-Каньон. Эти и другие изменения на склонах пика Лассен иллюстрируют старую, вечно интересную и вечную историю эрозии. Оба каньона представляют собой дикие места, которые глубоко прорезали и размыли древние лавы горы Лассен. Мороз и вода перекроили то, что создало огонь. Склоны горы показывают, что она выдержала последние визиты Ледового короля. То, что выглядит как четкие следы ледниковой эрозии, отмечено на многих участках ее склонов.

Извержение 19 мая 1915 года привело к многочисленным изменениям. Масса перегретых газов вырвалась из-под глубоко укрытого снегами северо-восточного склона. Снег мгновенно превратился в воду и пар. Мощный нисходящий и наступающий потоки воды разрушили русло ручья Лост-Крик на несколько миль. Луга были завалены валунами, обломками скал и мелким мусором. Деревья были вырваны с корнем или сломаны, увлечены вниз и свалены в кучи свирепого хаоса.

Горячие газы учинили расправу над лесами. Полоса шириной от четверти мили до почти мили и длиной около десяти миль была уничтожена жаром пронесшегося урагана. Тысячи деревьев были мгновенно уничтожены, и их зелень сменилась бурым цветом. Другие обуглились. В ряде мест начались лесные пожары.

Зрелищные руины, оставленные этим бедствием — деревья, обломки, оползни, изменения, вызванные пеплом — теперь можно осматривать легко и безопасно. Вероятно, еще долгие годы это вулканическое разрушение будут ежегодно наблюдать тысячи посетителей.

Огненный пик Лассен увенчан снегами. На его вершину можно подняться верхом на лошади. С вершины открываются великолепные виды на горы к северу, далекий Береговой хребет и горы к востоку со стороны Большого Бассейна. В целом окружающие горные просторы едва ли уступают по своему величию во всей стране.

Шлаковый конус (Синдер-Кон) находится примерно в десяти милях к северо-востоку от пика Лассен. Его высота составляет всего 6907 футов. Он, судя по всему, сформировался главным образом за последние двести лет и в основном в результате двух извержений. Одно из них произошло почти двести лет назад. Оно породило озеро Стамп-Лейк и выбросило и распространило материалы на значительной территории. Более reciente извержение, судя по всему, произошло менее века назад. Летом 1890 года я обнаружил в кратере сосну скрученную широкохвойную, которой было около восьми лет.

Шлаковый конус представляет собой поразительно симметричный небольшой кратер, образованный шлаком и другими вулканическими продуктами. Он стоит на лавовом поле площадью около трех квадратных миль. Его основание в диаметре составляет около двух тысяч футов, усеченный конус — семьсот пятьдесят футов, а высота его — около шестисот пятидесяти футов. Его прекрасно сохранившийся кратер имеет глубину двести сорок футов и отличается изящной воронкообразной формой.

Среди местных индейцев существовало народное предание об интенсивной активности этого конуса около трех веков назад. Предание гласило, что долгое время небо было черным от пепла и дыма. Тысячи акров леса были погребены или задушены. Казалось, что наступает конец света. Но наконец появилось солнце, красное, как кровь. Небо прояснилось, и вулканическая деятельность прекратилась.

Многие из горячих источников бурлят настолько сильно, что их можно назвать гейзерами. В изобилии встречаются холодные и минеральные источники. Имеется немало живописных ручьев и низвергающихся водопадов.

Площадь озер составляет две тысячи триста акров. Самое крупное из озер — озеро Бидвелл. Шлаковый конус стоит между двумя озерами, которые, судя по всему, раньше были единым целым. Извержение этого конуса, вероятно, перекрыло лавовым потоком озеро, разделив его на две части. Излияние вулканического материала, по-видимому, создало дамбу, которая образовала водохранилище, ныне занятое озером Стамп-Лейк. Оно заполнилось водой и затопило лесную растительность. Сквозь водную гладь этого озера до сих пор торчат многочисленные стволы деревьев затопленного леса. Всплеск активности Шлакового конуса, который образовал это озеро и поглотил лес, вероятно, произошел почти двести лет назад. Другие озера — Джунипер, Тилман и Манзанита.

Большая часть парка покрыта лесом. Среди наиболее распространенных видов деревьев — сосна Жеффри, пихта великолепная, горная тсуга, сосна скрученная широколистная, пихта одноцветная и туя ребристая (можжевельник благовонный). Кое-где среди лесов лежат прекрасные горные луга.

Здесь произрастают десятки разновидностей полевых цветов. Большинство из них развиваются в благоприятных условиях: при достатке тепла, влаги и богатой почвы — и радуют глаз яркими, чистыми соцветиями. В районе в полном изобилии представлены птицы и животные. В ряде ручьев водится много рыбы.

Вулканический национальный парк Лассен был создан главным образом благодаря усилиям конгрессменов Джона Э. Ракера и Уильяма Кента.

Разнообразные достопримечательности этого парка, особенно те, что связаны с рельефом и геологией, делают его не просто местом с любопытными особенностями, но и краем, предоставляющим исключительные возможности для сбора фундаментальных сведений о наших природных богатствах. Здесь также есть пейзажи, способные вдохновить души тех, кто способен тронуться красотой и величием природы и грозными проявлениями ее мощи.

Дж. С. Диллер из Геологической службы США отмечает: «Благодаря своему умеренно действующему вулкану, манящим шлаковым конусам и лавовым полям, бурно кипящим горячим источникам, грязевым озерам и "кашеварным котлам" для изучения вулканологами, а также покрытым следами оледенения водоразделам и каньонам для геоморфологов, на фоне прекрасных пейзажей и привлекательных мест для стоянок, легко доступных для туристов, район пика Лассен представляет собой одно из самых манящих и поучительных мест для национального парка».

XI ГАВАЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Вулканический объект, не имеющий себе равных в мире, заключен в Гавайском национальном парке, созданном в 1916 году. Этот парк состоит из двух вулканических участков на Гавайских островах общей площадью сто семнадцать квадратных миль. На этой территории находятся два действующих вулкана: Килауэа и Мауна-Лоа на острове Гавайи, и один спящий вулкан — Халеакала на острове Мауи.

Знаменитые и несравненные гавайские вулканы представляют собой национальное достояние ландшафтов, уникальное в своем роде и известное в научном мире. По-видимому, океан был заполнен, и вся группа Гавайских островов была создана излияниями лавы из вулканов. В этом национальном парке мы можем видеть вулканический рельеф в процессе созидания; некоторые ландшафты только что застыли при остывании; другие начинают проявлять признаки эрозии под воздействием стихий; а также те, которые только заселяются растительностью.

Гавайский национальный парк находится примерно на той же широте, что и город Мехико. Архипелаг насчитывает около дюжины островов общей площадью семь с половиной тысяч квадратных миль. Столица, Гонолулу, расположена на острове Оаху, близ центра островной цепи, которая тянется с северо-запада на юго-восток. От Сан-Франциско до Гонолулу около двух тысяч ста миль.

Килауэа находится более чем в двухстах милях к юго-востоку от Гонолулу и в тридцати милях вглубь суши от порта Хило. В двадцати милях к западу от Килауэа возвышается Мауна-Лоа. Кратер Халеакала расположен на другом острове, отдельно от Килауэа и Мауна-Лоа, примерно посередине между ними и Гонолулу.

Действующая кромка Килауэа находится на высоте четыре тысячи футов над уровнем моря. Склоны этого вулкана имеют исключительно пологий уклон. Это наиболее непрерывно действующий вулкан из трех в данном парке. В нем есть впадина, в которой расплавленная лава поднимается, опускается и бурлит безостановочно. На протяжении столетия Килауэа почти непрерывно проявляет активность с одним или несколькими озерами расплавленной лавы. Кратер Килауэа — это не крутая горная вершина, а широкое плато, поросшее лесом, под которым залегает лавовый провал диаметром три мили, окруженный скалами трехсот футов высоты. Несколько раз за последнее столетие действующий кратер поднимался холмом. Через некоторое время он обрушивался в глубокую воронку, порождая поразительные по зрелищности лавины, огненные гроты и клубы пара и бурой пыли. На протяжении многих лет кратер переполнялся. Часто крупные куски берега падают в расплавленное озеро, образуя острова.

Великолепное зрелище озера лавы на Килауэа не поддается описанию. Чарльз У. Элиот, почетный президент Гарвардского университета, посетил кратер и назвал его самым удивительным зрелищем из всех, что ему довелось наблюдать. Это озеро жидкого огня шириной в тысячу футов, с шумом разбивающееся о берега, подобно морским волнам. Огромные высокие фонтаны бурлят в нем, разбрасывая по берегу тучи светящихся брызг. Здесь можно видеть огненные, расплавленные каскады, водовороты и пороги, сопровождаемые шипением газов, грохотом и синеватым пламенем, играющим в трещинах. Пейзаж непрерывно меняется, и летопись этих изменений день за днем ведется с помощью фотографии и другими методами Гавайской вулканологической обсерваторией.

Мауна-Лоа — действующий кратер высотой 13 675 футов над уровнем моря. Это колоссальный горный массив, занимающий обширную площадь своими очень пологими склонами. Этот вулкан извергается примерно раз в десятилетие. Из трех вулканов парка Мауна-Лоа производит наибольшее количество новой породы, которую изливает на земную поверхность. Его активность начинается со взрывов на вершине и через несколько лет завершается потоком, который заливает всю округу на многие месяцы.

Вечные снега венчают Мауна-Лоа, а лед можно обнаружить в трещинах даже летом. Зимой здесь наблюдается разнообразие климата от уровня моря до вершины — от тропического тепла до арктических буранов на горной макушке.

Интересная и в чем-то забавная история рассказывается об извержении Мауна-Лоа в 1881 году. Поток лавы тогда был настолько мощным, что серьезно угрожал уничтожить город Хило. Когда лава приблизилась к нему на расстояние мили, местные жители стали уговаривать свою принцессу Рут отправиться задобрить богиню вулкана Пеле, чтобы та остановила поток. Она отправилась — как гласит предание — со всей своей свитой и бросила в кратер в качестве жертв ягоды, черную курицу, белого поросенка и бутылку джина. Поток лавы остановился, и туземцы уверовали, что их спасение произошло благодаря столь необычному подношению, хотя некоторые высказывали мнение, что подобный набор всякой всячины, брошенный в кратер действующего вулкана, сделал бы извержение лишь более яростным, если бы вообще возымел хоть какой-то эффект.

Мауна-Лоа выбрасывает столбы жидкой лавы на сотни футов в воздух и каждые несколько лет извергает миллиарды тонн лавы всего за несколько дней. Здесь имеется удивительная линия разломов, из которой в прошлом столетии излилось восемь или десять потоков. Они прорвались на склонах горы, а не из вершинного кратера. После первого взрыва на вершине наступает период затишья, а затем разломы открываются, и лава устремляется вниз.

Лава быстро остывает и по мере остывания меняет цвета на красный, фиолетовый, коричневый и серый. Участки каждого из этих цветов можно наблюдать одновременно, а в трещинах лавы проглядывают раскаленные докрасна жидкости. В одном месте образуются лавовые деревья из-за того, что лавовый поток стремительно проносится сквозь лес и застывает вокруг стволов. Поля «волос Пеле» — лавы — разносятся ветром подобно стеклянной вате, когда огненные брызги взметаются в воздух на поверхности расплавленного озера. В крупных кратерах находятся многочисленные более мелкие с бесконечными формами лавы, расцветками и вулканическими структурами.

Кратер Халеакала высотой в десять тысяч футов расположен ближе к центру острова Мауи. Его диаметр составляет восемь миль, а глубина — три тысячи футов. Хотя Халеакала не извергался уже двести лет, весь кратер порой заполняется действующими огненными фонтанами, и пламенное зарево вздымается к облакам, подобно гигантскому пожару.

Профессор Томас А. Джаггар говорит: «Кратер Халеакала на рассвете — самое грандиозное вулканическое зрелище на Земле».

Ни одна фотография не может дать адекватного представления о виде с его вершины, которая часто возвышается над облаками. Это отличное место для того, чтобы наблюдать, как солнце поднимается сквозь облака в кратере. Это событие описывают как рождение нового мира. Отсюда можно смотреть вниз на остров и на море, а также разглядеть соседний остров Оаху.

Сидни Баллоу говорит: «Многие побывавшие на вершине Халеакалы называют ощущения там, хоть их и трудно определить и описать словами, главным зрелищным чудом света. Такие люди, как Джон Мьюр, объездившие весь мир, поднимаются туда и утверждают, что это величайшее зрелище на свете».

В дополнение к разнообразию вулканических проявлений и лавовых пейзажей Гавайский парк включает в себя великолепные тропические рощи, сандаловые леса и величественные деревья гавайского махагони со стволами окружностью более двадцати футов. Здесь встречаются леса древовидных папоротников высотой до сорока футов с одиночными листьями длиной в двадцать футов; тропические джунгли с десятками разновидностей самых изысканных и нежных папоротников и мхов, многие из которых не встречаются больше нигде в мире. Здесь обитает множество певчих птиц яркой расцветки, многие из которых водятся только на Гавайях и почти полностью исчезли везде, кроме этого парка. Здесь расстилаются холмистые луга, усеянные тропическими деревьями, кустарниками и папоротниками, что создает парковый эффект. Многие из деревьев представляют собой ботанические сокровища огромной редкости, произрастающие исключительно в районе этого парка.

Виды со склонов и вершин вулканических пиков представляют собой смешение дикого величия и тропического великолепия. Сами кратеры представляют собой жутковатые зрелища, которые заставляют посетителей умолкать в благоговении, пока они наблюдают за удивительным действием фонтанов жидкого огня, кипящих озер, пылающей лавы и другими проявлениями Огненного короля.

Л. А. Терстон из Гонолулу, судя по всему, первым предложил создать этот парк и приложил много усилий к его приобретению.

XII ТРИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОЛИМПИК

Территория, входящая в состав национального памятника природы Олимпик, ныне предлагается к использованию в качестве национального парка. Она занимает крайний северо-западный угол Соединенных Штатов — полуостров между Тихим океаном и Пьюджет-Саунд. Над ней доминируют крутые и тяжело покрытые снегами горы Олимпик. Эти снежные вершины привлекли внимание исследователя Ванкувера, который и назвал горы Олимпик. Их нижние склоны густо поросли гигантскими деревьями, под пологом которых раскинулся подлесок почти поразительной пышности. Этот подлесок сам по себе представляет собой джунгли. Многие деревья густо и живописно опутаны и увенчаны бородами из мха. Простор, характерный для лесов Сьерры или Скалистых гор, здесь отсутствует. Гигантские стволы деревьев валяются разбросанными по лесной подстилке. Многие из них упали столетия назад, пропитались водой, наполовину сгнили и покрыты мхом толщиной в фут. Кое-где живое дерево векового или более возраста стоит прямо на упавшем. Другие теряются в путанице лиан, огромных папоротников и буйных полевых цветов, заполняющих лесную почву. Даже в полдень в лесу царит сумеречный покой.

Этот край чрезвычайно труднодоступен для проникновения и исследований. Потоки воды даже в межень идут слишком бурно для лодок, а спутанные заросли джунглей, порожденные обилием влаги и мягким климатом, вынуждают исследователя прорубать топором каждый шаг своего пути. До недавних лет трапперы, которые, как предполагалось, бывали везде, довольствовались работой на его окраинах. Даже авантюристы-старатели обходили его стороной, обыскивая в поисках золота весь земной шар, прежде чем заглянуть в самое сердце Олимпика. Благодаря совместным усилиям правительственных агентов, отдельных лиц и организаций этот регион наконец-то удалось довольно хорошо исследовать. Как в изучении этого района Олимпик, так и в стремлении добиться сохранения части его первозданных ландшафтов в составе парка активное участие принял альпинистский клуб «Маунтинирс» из Сиэтла.

До высоты примерно в четыре тысячи футы горы окутаны густой зеленью и тяжелым лесным мраком. Затем следуют разрозненные прогалины, заросшие травой и цветами и покрытые снегом. Граница леса, удерживаемая на низкой отметке обильными снегопадами, находится на высоте около пяти с половиной тысяч футов — на тысячу футов ниже, чем в Альпах, и на шесть тысяч футов ниже лесного рубежа в Скалистых горах Колорадо. Вершинные склоны представляют собой изрезанную череду снежных полей, ледяных нагромождений и ледников. Выше границы леса обширные глубокие снежные поля покрывают большую часть территории. Эти белые вершины видны далеко из открытого моря.

Гора Олимпик высотой 8250 футов является высочайшим пиком. Среди других величественных вершин — Мини, Кугар и Сиэтл.

Климат здесь мягкий, смягченный теплым морем. Пожалуй, ни один другой регион в Соединенных Штатах не имеет столь обильных осадков в виде дождя и снега. Каждую зиму здесь выпадает от шестидесяти до ста футов снега. Единственные сравнительно бедные осадками месяцы — июль и август. Дожди, а также воды из ледниковых и снежных полей питают многочисленные крутопадающие потоки, которые несутся ревущими водопадами и длинными, прыгающими дикими каскадами.

Этот регион отличается исключительным количеством и скученностью крупных древесных пород, а также непроходимой пышностью подлеска. Преобладают тсуга, кедр, ель и пихта. Хотя тсуга здесь самое обычное дерево, кедр — самое поразительное. Последнее дерево удивительно жесткое и таинственное, довольно приземистой формы. В этом влажном и мягком климате оно находит практически идеальные условия для развития. Кедр представлен двумя видами: аляскинский и красный. Здесь можно встретить тысячи акров, заросших густым частоколом высоких деревьев, диаметр которых в среднем составляет пять футов и более, а высота — сто пятьдесят футов. Деревья диаметром в двенадцать футов здесь не редкость, а Геологическая служба США сообщает об одном экземпляре диаметром в двадцать восемь футов! Также можно обнаружить тысячи акров лесов из красной пихты, где средняя высота деревьев составляет двести сорок футов!

MOUNT ST. HELENS MOUNT ST. HELENS
From the Timber-Line Trail on Mount Rainier

Полевые цветы растут повсюду. Они окаймляют снежные поля, покрывают разломы в скалах, тянутся вдоль ручьев и обрамляют цветистыми коврами павших лесных патриархов. Среди распространенных цветов — прелестная кассиопея (белый вереск), ветреница горная, флокс и «индейская корзинная трава».

Здесь обитает гигантский олимпикский вапити (рузвельтов лобстер), а среди других обычных животных — медведь, олень, волк, лисица, рысь, выдра и бобр. Реки просто кишат форелью. Встречаются белоголовые орланы, а также целый ряд дятлов, мелких дятлов, пеночек, соек, воробьев и колибри. Уединение этого лесного парка оживляется мелодичным пением американской оляпки, аляскинского малого дрозда и зимнего крапивника.

Но горные вершины примечательны в первую очередь как смотровые площадки. С них открывается вид на море, острова и изрезанное побережье Тихого океана. На переднем плане раскинулся сияющий Пьюджет-Саунд с разбросанными темными островами и изломанными берегами. Глядя на юго-восток через покрытые темным лесом горы, сквозь которые катит свои воды Колумбия, наслаждаешься грандиозным и величественным пейзажем. Темный лесной покров пронзен тремя покрытыми снегом и дымящимися спящими вулканами. Самый впечатляющий из них — Маунт-Рейнир, чью макушку и плечи покрывает два десятка огромных ледников. Другой — гора Адамс. Но самой изысканно прекрасной из всех вершин, видимых с вершин Олимпика, является гора Сент-Хеленс. Голова и плечи этой горы возвышаются в виде идеального снежного конуса над пурпурным лесным одеянием и стоят столь же безупречно сбалансированными, как греческая статуя из мрамора.

Национальный парк Олимпик должен включать около трехсот квадратных миль. Каким великолепным украшением стало бы сохранение этой зоны первозданных ландшафтов и лесов в естественном состоянии!

2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОСТЫ И РЕЙНБОУ-БРИДЖ

В Юте находятся четыре величайших естественных моста в мире. Три из них расположены в национальном памятнике природы Естественные мосты, а четвертый — в национальном памятнике природы Рейнбоу-Бридж. Естественные мосты есть и в других местах Юты, а также в Йеллоустонском и Меса-Верде национальных парках, в Вирджинии и различных других точках. Но насколько известно, четыре моста в этих двух национальных памятниках превосходят все остальные по размерам, внушительности и дикости окружающей обстановки.

Эти национальные памятники охватывают пустынные регионы на юго-востоке Юты, которые состоят главным образом из скальных образований. Возвышаясь среди странной пустыни, фантастические формы и причудливые фигуры из песчаника придают всему региону особую выразительность. Здесь бесчисленно множество изваянных природой форм и групп, поразительно точно напоминающих фигуры птиц, животных, людей и храмов, и все они имеют исполинские размеры.

Мосты в памятнике природы Естественные мосты известны как мост Сипапу (или Огаста), Качина (или Кэролайн) и Овачомо (или Малый мост). Первое из названий каждого моста имеет индейское происхождение и является официальным.

Все эти три моста расположены на небольшой территории. Сипапу имеет длину по низу 260 футов; пролет находится на высоте 157 футов и в 22 футах над руслом ручья. Ширина его проезжей части составляет 28 футов. Мост Качина имеет пролет 156 футов, общую высоту 205 футов и ширину по верху 49 футов. Мост Овачомо отличается легкой, изящной конструкцией. Его пролет составляет 194 фута, а поверхность возвышается над основанием на 108 футов. Арочная часть имеет толщину всего 10 футов.

RAINBOW NATURAL BRIDGE RAINBOW NATURAL BRIDGE
RAINBOW NATIONAL MONUMENT

Мост Рейнбоу-Бридж, официальное название которого Ноннезоши, больше похож на великолепную радужную арку, чем на мост. Он обладает великолепными и поразительными пропорциями. Его грандиозная изящная арка имеет высоту 308 футов и длину 274 фута.

Эти мосты сложены из песчаника розоватого оттенка, местами покрытого черноватыми или зеленоватыми лишайниками и ржавчиной. Как и любые другие скальные образования, они являются продуктом различных эрозионных сил, иллюстрируя естественный отбор. Их материал, оказавшись немного более прочным, чем материал ныне исчезнувших скал, или, возможно, подвергшись менее суровым испытаниям, устоял, в то время как остальная порода была растворена и стерта. Воссоздавая поверхность Земли, природа порой создает прекрасную и величественную скульптуру. Она сделала это и здесь. В окрестностях возвышаются башенки, цистерны, колодцы, конусо- и куполообразные пещеры и каверны, а также почти завершенные арки. На самом деле можно увидеть арки и мосты, находящиеся на любой стадии завершенности и прошедшие свой расцвет. Поблизости находятся многочисленные заброшенные скальные жилища. Эти необычные строения оставляют неизгладимое впечатление у каждого посетителя. Уже разрабатываются планы по обеспечению легкого доступа публики к этим чудесам.

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МУКУНТУВЕП

Национальный памятник природы Мукунтувеп в Юте может похвастаться столь же впечатляющим каньоном и таким же ошеломляющим скоплением огромных скальных форм, каких не сыскать больше нигде в мире. Эту территорию часто называют «районом реки Маленький Сион». Каньон Мукунтувеп обладает некоторыми формами, встречающимися в Гранд-Каньон, и палитрой цветов, которой нет равных ни в одном другом известном каньоне. В ширину он колеблется от половины мили до всего нескольких ярдов. Он не тянется сплошной прямой линией. Он извивается. Стены каньона местами отвесно поднимаются на две-три тысячи футов. Одной из самых поразительных его особенностей являются нависающие стены, которые вода подточила так, что в некоторых местах они мешают человеку на дне увидеть небо.

В недавнем отчете об этом каньоне Т. Э. Хант из Министерства внутренних дел писал:

В южной части каньон имеет ширину около двенадцати сотен футов, но постепенно сужается на протяжении семи миль до точки, где вытянутые руки касаются кончиками пальцев стен с обеих сторон. В ряде мест стены этого каньона поднимаются вертикально на высоту более двух тысяч футов, демонстрируя гладкую поверхность чрезвычайно твердого розового песчаника.

Обширные безжизненные пространства стен испещрены рельефными фигурами и скульптурами на вершинах — все это творения природы. На террасах и в нишах растут ясень, дуб, клен, ель и другие деревья. Во многих местах эти стены дополнительно оживляются и прославляются водопадами, которые с грандиозным грохотом низвергаются с них в каньон. Таким образом, в этом регионе мы имеем не имеющее себе равных разнообразие самых известных каньонных эффектов: грандиозный размах вертикальных стен, стены со следами подмывания, из-за чего они кажутся наклоненными, и предельную узость пространства между стенами.

Но все это оживляет и возвеличивает цвет! Здесь вы обнаружите огромные пространства шоколадных, красных, багровых, маджентовых и темно-бордовых тонов с вкраплениями серебра и золота. Вряд ли природа где-либо еще покрывала столь огромные площади столь глубокими и контрастными цветами, как в этом каньоне.

Этот регион малоизвестен, но, вероятно, в скором времени он станет легкодоступным. Он получил статус национального памятника природы в 1912 году. Жители Юты теперь хотят сделать его своим национальным парком.

XIII ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК УИНД-КЕЙВ

Национальный парк Уинд-Кейв состоит примерно из шестнадцати квадратных миль поросших соснами холмов в юго-западном углу Южной Дакоты. Он находится примерно в двенадцати милях к северу от города Хот-Спрингс и примерно на таком же расстоянии к юго-востоку от Кастера. Высота над уровнем моря составляет от четырех до пяти тысяч футов. Он был создан в 1903 году. Пейзаж типичен для живописного района Блэк-Хиллс, который особенно любили индейцы.

Главная достопримечательность парка — большая природная пещера. В ней есть ответвления, которые, по слухам, прослежены на девяносто шесть миль, но так и не были исследованы до конца. Своим названием она обязана сильным воздушным потокам у входа, которые то дуют в одну сторону, то в другую. Мостцы, лестницы, площадки и тропы по таинственным ходам пещеры позволяют посетителям добраться до ее природных красот, которые освещаются светом горящих свечей или магниевой ленты.

Пещера была открыта в 1881 году. Ее температура круглый год колеблется лишь в пределах от сорока до сорока семи градусов. Некоторые из известных ее ходов лежат почти в пятистах футах под землей и петляют друг над другом, под и вокруг них. Образования по большей части известняковые. Среди достопримечательностей этого интересного подземного мира — родник и миниатюрное озеро, прекрасные кристаллы кальцита, обнаженные жеоды, коробчатые структуры и другие привлекательные природные образования.

Парк является постоянным домом для стада бизонов, подаренного правительству Американским обществом охраны бизонов. В огороженной части также обитают стада вапити и вилорогов. Множество белохвостых оленей, обитающих в этих местах на воле, ежегодно ищут в парке убежища от нападений охотников. Количество тетеревов и перепелов увеличивается под защитой национального парка.

2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК САЛЛИС-ХИЛЛ

Национальный парк Саллис-Хилл был создан в 1904 году. Его площадь составляет всего семьсот восемьдесят акров. Он расположен на южном берегу озера Девилс-Лейк в северо-восточной части Северной Дакоты, недалеко от Форт-Тоттена.

Из-за отсутствия ассигнований на уход за парком и его охрану (по состоянию на 1917 год) суперинтенданту Государственной промышленной школы для индейцев, которая находится примерно в миле к востоку от Форт-Тоттена, приходится исполнять обязанности суперинтенданта парка. Он остро нуждается в удобствах — таких как дороги, тропы, расчищенные участки и т. д. Хотя деньги на создание и содержание заказника дичи на этой территории выделялись, ни цента никогда не отпускалось на благоустройство и развитие.

Он хорошо покрыт лесом и насчитывает много пересеченных холмов, включая холм Саллис-Хилл. Еще одной природной красотой является озеро Свит-Уотер-Лейк. Парк популярен как место для пикников, а озеро Девилс-Лейк предоставляет отличный пляж для купания и прекрасные возможности для яхтинга. Это одно из самых красивых мест Северной Дакоты, пейзажи которого отличаются умиротворяющим и восхитительным характером.

3. ЗАПОВЕДНИК РУИН КАСА-ГРАНДЕ

Самые важные доисторические индейские руины этого типа на Юго-Западе ныне защищены и сохранены для изучения и просвещения людей в заповеднике руин Каса-Гранде. Он занимает четыреста восемьдесят акров, выделенных в 1892 году. Он находится недалеко от Флоренс, штат Аризона, примерно в восемнадцати милях к северо-востоку от железнодорожной станции Каса-Гранде. Руины имеют неопределенный возраст. Иезуитский миссионер открыл их в 1694 году. По результатам раскопок, главным сооружением группы является большой дом, построенный из глины-сырца, уложенной в стены и высушенной на солнце. Поскольку постройки имеют недолговечный характер, стены постепенно разрушались, и над руинами установили гофрированную железную крышу, чтобы по возможности защитить их от непогоды. Требуется значительно больше ремонтных и защитных работ.

Главное здание изначально имело высоту в пять или шесть этажей и занимало площадь сорок три на пятьдесят девять футов. Вокруг самой Каса-Гранде расположено прямоугольное обнесенное стеной пространство. Внутри него раскопано несколько зданий или групп помещений, и известно о наличии других, еще не раскопанных. На первом этаже заповедника ныне открыто сто комнат с площадями и окружающими стенами. Эти руины представляют огромный исторический и научный интерес и имеют веские основания для археологического изучения, ремонта и сохранения.

4. ЗАПОВЕДНИК ХОТ-СПРИНГС

Хотя Йеллоустон был нашим первым живописным национальным парком, честь называться старейшим национальным местом отдыха достается заповеднику Хот-Спрингс в горах центрального Арканзаса. Он был создан в 1832 году. Сорок шесть источников горячей воды, обладающей радиоактивными свойствами, а также несколько холодных минеральных источников с целебными свойствами находятся на территории площадью девятьсот двенадцать акров в пятидесяти милях к западу-юго-западу от города Литл-Рок. Воды выбиваются из склонов горы Хот-Спрингс. Ревматизм и другие недуги облегчаются или излечиваются этими водами. Одиннадцать купален на территории заповедника и еще дюжина в самом городке Хот-Спрингс находятся под государственным регулированием.

Еще в 1804 году целебная сила вод была известна белым людям, и к тому времени там уже возникло поселение. Предание гласит, что индейцы знали об источниках задолго до испанского вторжения и воевали между собой за обладание ими. В конце концов было заключено перемирие, и с тех пор все племена пользовались целебными водами.

5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПЛАТТ

Национальный парк Платт содержит множество серных и других источников, обладающих медицинскими свойствами. Он занимает одну третью квадратной мили на юге Оклахомы и был создан в 1906 году.

6. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАУНТ-МКИНЛИ

Национальный парк Маунт-Маккинли на Аляске был создан в начале 1917 года. Он находится примерно в центре Аляски и занимает двадцать две сотни квадратных миль. Маунт-Маккинли известен многим индейцам как «Великая». Ее вершина возвышается на 20 300 футов над уровнем моря. На севере эта исполинская гора чрезвычайно обрывиста и поднимается на 18 000 футов на расстоянии тринадцати миль. Сомнительно, что на свете найдется пик, поднимающийся так высоко над пределами древесной растительности. И ни одна знакомая мне гора не имеет столь полностью покрытых снегом склонов. Ее снеговая линия находится на высоте 7000 футов, и выше этой отметки виднеются лишь редкие утесы и скалистые гряды. Верхние 14 000 футов крутых склонов выглядят огромной возвышающейся белой массой ледников и снегов. Самый крупный ледник — Малдроу. Его длина составляет тридцать девять миль. Вершина этого пика и часть его склонов входят в Национальный парк Маунт-Маккинли.

Этот парк является заповедником дикой природы. Его склоны представляют собой величайший из известных на континенте ареалов обитания крупных животных. Здесь тысячами пасутся горные бараны и карибу. Обыкновенны лоси. В изобилии водятся бобры. И здесь же обитают гризли, бурые и черные медведи. Множество видов птиц используют этот район как летнее место для гнездования. В изобилии цветут яркие полевые цветы. Ель, береза, тополь и ива — наиболее распространенные деревья, однако ни одно из них не достигает крупных размеров.

В 1902 году Д. Л. Реберн из Геологической службы исследовал эту территорию и собрал много ценных сведений о ней. Мистер Реберн определил большую часть границ нынешнего парка. В 1903 году Джеймс Викершем попытался покорить эту вершину. Впервые она была покорена в марте 1913 года. Создание этого парка стало возможным главным образом благодаря усилиям Чарльза Шелдона. По завершении строительства аляскинская железная дорога пройдет всего в пятнадцати милях от границы парка.

XIV КАНАДСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Доминионные, или национальные, парки Канады обладают сокровищницей увенчанных снегами пиков и величественных гор, великолепных ледников, пышных лесов и тихих, солнечных долин. Эти парки усеяны кристальными озерами и украшены сотнями садов редких и ярких полевых цветов; они соперничают со знаменитыми достопримечательностями Европы и превосходят их. Путешественники, посещающие мир живописных мест, найдут в канадских парках множество уголков самого вдохновляющего характера и оригинального сложения. Мысленные картины великих пейзажей Земли будут неполными без шедевров Канады.

Канадский народ заслуживает поздравлений по поводу своего великолепного ландшафтного наследия. Я благодарю его за государственное понимание этого благородного ресурса. Канадцы осознают, что пейзаж — это богатейший актив, и — что еще важнее — что каждый нуждается в жизни на свежем воздухе и величественных видах. У них уже есть комплексные планы по более полному использованию красот природы. Они включают в себя не только сохранение других живописных мест и подготовку их для посетителей, но и планы, которые помогут большому числу их собственных граждан побывать в парках.

ILLECILLEWAET VALLEY
ILLECILLEWAET VALLEY
Mount Sir Donald in distance. Glacier Park, Canada

1. ПАРК ДЖАСПЕР

Парк Джаспер, крупнейшая национальная зона отдыха на континенте, был создан в 1907 году. Он занимает сорок четыреста квадратных миль и включает в себя все хребты к востоку от водораздела в северной Альберте. Сюда можно добраться по двум трансконтинентальным железным дорогам.

Эта часть Великого Севера навевает мысли о приключениях, романтике и истории и возвращает в память мощь, своеобразие и колорит ранних дней Компании Гудзонова залива. Через него протекает овеянный легендами Атабаска — серебряная лента в усыпанной цветами долине лугов и парковых земель, окруженная сверкающими горами. Бывший сто лет назад важным пушным районом, теперь его торговые посты превратились в туристические центры с железными дорогами и отелями.

Йеллоухед-Пасс, связанный со множеством исторических ассоциаций, является западным входом. Два суровых пика охраняют восточные ворота. Рош-Мьетт, возвышающийся над окрестностями, некогда был излюбленным местом охоты индейцев на горных баранов. Пердри, или Фодинг-Маунтин (Складчатая гора), отличается странными складками и углами в своих пластах.

Множество дорог и троп ведут к живописным уголкам этого парка. Каньон Фиддл-Крик местами имеет ширину всего двадцать футов, однако бурлящие и несущиеся потоки воды находятся в двухстах футах внизу. На этой же дороге расположены знаменитые источники Миетт и водопад Панч-Боул — геологическая достопримечательность. Озеро Малинье представляет собой живописную жемчужину, а его речной каньон демонстрирует удивительные результаты эрозии. Парк изобилует полезными ископаемыми. Административный штаб находится в Джаспере.

2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РОКИ-МАУНТИН

Рассказы индейцев о примечательных и целебных горячих источниках, вероятно, привели к созданию национального парка Роки-Маунтин, старейшего и наиболее благоустроенного из национальных мест отдыха доминиона. Проявив дальновидность государственных деятелей, правительство решило сохранить область источников в качестве национального парка как постоянную зону здоровья и отдыха для всех людей. В 1889 году для этих целей было выделено двести шестьдесят квадратных миль, и с тех пор парк был расширен до полутора тысяч квадратных миль. Он расположен на восточном склоне Скалистых гор в Альберте, примыкая к парку Йохо.

Источники бьют на Серной горе, недалеко от Банффа, который является географическим и главным туристическим центром. На склоне этой горы правительство содержит общественные бани. Этот регион является как зимним, так и летним курортом.

Банффский район также обладает примечательными пейзажами. Он отличается бодрящей атмосферой и мирным спокойствием прекрасной горной долины с голыми, скалистыми вершинами и темными лесными склонами. Это было знаменитое индейское охотничье угодье, и легенды и традиции аборигенов навсегда окутают его ореолом приключений и романтики. Здесь находится прекрасное озеро Минневаканка. За ним лежит странная долина реки Гост. Это известковый каньон, в который впадает множество ручьев, но из которого, как известно, не вытекает ни один. Предполагается, что причиной этого феномена является не обнаруженный подземный сток.

В Банффе есть отличный правительственный музей, содержащий полные коллекции горной флоры и фауны, а также зоопарк, загон для бизонов и вольер для лосей. Земельный участок находится в собственности и под управлением правительства, которое устанавливает правила, сдает землю в аренду и выдает разрешения на ведение конкурентного бизнеса.

Лагган, еще одна железнодорожная станция в парке, является центром знаменитого района озера Луиз. Рядом возвышаются тесно стоящие друг к другу заснеженные пики с бесчисленными бурлящими ручьями и падающими водопадами.

Высоко в горах лежат изысканные голубые или изумрудные озера, похожие на сверкающие драгоценные камни в суровом обрамлении вершин и ледников. Главным среди них является знаменитое озеро Луиз.

Яркие полевые цветы в пышном изобилии и самых разных видов составляют одно из главных очарований парка. Нежные линнеи, кандык, ложная вересковая пустошь и изящные цветы всех оттенков встречаются на этих диких альпийских лугах.

Трансгорная автомобильная дорога из Калгари проходит через национальный парк Роки-Маунтин и далее в парк Йохо. Ее маршрут включает в себя места, представляющие огромный живописный интерес. Эта дорога будет продлена до Тихого океана.

3. ПАРК ЙОХО

Живописные прелести многочисленны в парке Йохо, который занимает пятьсот шестьдесят квадратных миль западного склона живописных Скалистых гор в восточной части Британской Колумбии. Для него характерны фантастические очертания и острые пики. Растительность здесь богата и зелена. Множество прекрасных видов и интересных мест в нем легко доступны.

Долина Йохо в этом парке была открыта лишь в 1897 году, однако ее необычайная красота сразу же привлекла многочисленных посетителей. Водопад Такаккау представляет собой грохочущий, окутанный брызгами прыжок ледникового потока с высоты одиннадцати ста футов. Индейское название означает «Это прекрасно». В этой долине также есть другие красивые водопады, примечательный ледниковый район и другие интересные альпийские особенности.

Говорят, что Изумрудное озеро, которым восхищаются художники и любители природы, в глубинах своего кристального зеркала имеет двадцать оттенков зеленого, но ни единого синего. К нему ведет прямая дорога сквозь темные душистые пихты, смыкающиеся над головой. Ослепительно белая гора в конце этой перспективы дала повод назвать дорогу Сноупик-Авеню.

Природный мост находится недалеко от Филда, узлового железнодорожного городка, который служит центром для этого национального места отдыха. Река Кикнгхорс пробивает себе путь через узкий проход в сплошной скальной стене. Скалы, оставшиеся над этой бурлящей, кипящей массой воды и облаками брызг, образуют естественный переход на другую сторону и дали название этому образованию.

Миллионы трилобитов были найдены в обширных отложениях окаменелостей горы Стивен. Вероятно, когда-то здесь было дно океана. Эта массивная крутобокая гора высотой 10 523 фута с причудливо исчерченными склонами, по-видимому, является самой посещаемой альпинистами вершиной в Канаде. Она словно возвышается прямо над городом, не представляет сложности для восхождения и открывает прекрасные виды на «замерзшее море» снежных вершин на севере и западе.

4. ПАРК УОТЕРТОН-ЛЕЙКС

Парк Уотертон-Лейкс на юге Альберты примечателен главным образом своими ледниковыми озерами. Будучи одним из самых маленьких, он является одним из красивейших канадских заповедников живописных мест. С тех пор как в 1895 году было выделено шестнадцать квадратных миль, парк был расширен до четырехсот двадцати трех квадратных миль.

На протяжении примерно двадцати миль это место отдыха доминиона граничит с национальным парком Глейшер в Соединенных Штатах. Их свяжет автомобильная дорога, чтобы посетители одного парка могли насладиться и другим. Расширение реки Уотертон образует главную цепь озер. Верхнее озеро длиной девять с половиной миль простирается на три мили вглубь Соединенных Штатов.

Доисторические ледники выпахали главные долины, оставив их высеченными в массивных пропорциях. Прекрасные ручники стремятся вниз по каньонам, низвергаются сияющими каскадами или задерживаются в виде великолепных озер. Нижние долины покрыты лесами. Столбообразные пики, причудливые скальные образования и неприступные обрывы дополняют величественное впечатление.

Рыбалка является главным развлечением. В парке обитает множество скальных козлов и толсторогих баранов. Также часто встречаются гризли, черные медведи и пумы.

5. ПАРК РЕВЕЛЬСТОК

Парк Ревельсток — это природный парк на вершине горы Ревельсток, недалеко от города Ревельсток в Британской Колумбии. Пологие возвышенности этой горы усеяны красивыми рощами, нежными цветами и великолепными озерами. Среди чудесных видов можно назвать безымянные и покоренные вершины, дикие леса, ручьи и водопады, а также обширное ледниковое поле. Завершается строительство автомобильной дороги, ведущей к этой панораме на вершине. Площадь парка составляет девяносто пять квадратных миль. Он отлично подходит для прыжков на лыжах с трамплина и связанных с ними видов спорта.

6. ПАРКИ ЖИВОТНЫХ

Чтобы защитить крупных диких животных и предотвратить их угрожающее исчезновение, канадское правительство пошло на огромные расходы и хлопоты. Было создано два парка для животных: парк Элк-Айленд площадью шестнадцать квадратных миль возле Ламонта в Альберте и парк Баффало площадью сто шестьдесят квадратных миль возле Уэйнрайта в Альберте. Первый содержит множество вапити и оленей, а также лосей, бизонов, птиц, пернатую дичь и водоплавающих. Парк Баффало представляет собой естественный дом для более чем двух тысяч диких бизонов — самого крупного чистопородного стада в мире. Первые семьсот из них были куплены у индейца из Монтаны. Оба парка производят собственный кормовой запас, хорошо огорожены и защищены от пожаров. В них много живописных озер, лесов, холмов и долин. Посетители допускаются сюда для изучения дикой природы в ее естественных условиях.

7. ПАРК СЕНТ-ЛОУРЕНС-АЙЛЕНДС

В качестве национального парка для летнего отдыха рыболовов, туристов с палатками, любителей пикников и экскурсантов правительство доминиона владеет дюжиной островов среди Тысячи островов на реке Святого Лаврентия. Одиннадцать из них были куплены у индейцев, а двенадцатый был передан в дар для создания парка. (Другие острова поблизости являются частью парковой системы штата Нью-Йорк.)

8. ПАРК ФОРТ-ХАУУ

Национальный парк Форт-Хауу — первый из новой разновидности канадских парков, призванных сохранять исторические места. Место старого британского форта в Сент-John, Нью-Брансуик, составляет основу первого из таких исторических парков. Его площадь составляет девятнадцать акров. Здесь будет создан центр отдыха и воздвигнуты мемориалы в память о важных событиях, связанных с этим местом.

Ответственность за создание и управление канадскими национальными парками лежит на министре внутренних дел. Под его руководством находится комиссар парков доминиона с аппаратом сотрудников. Это ведомство полностью отделено от Канадской лесной службы. На данное бюро возложена ответственность за руководство всеми вопросами парков под единым руководством. Головной офис планирует работу, а несколько суперинтендантов выполняют ее под инспекцией главного суперинтенданта. Ассигнования на парки ежегодно вотируются парламентом единой суммой на основе смет, подготовленных бюро парков. Каждому суперинтенданту ежемесячно выделяется сумма, достаточная для покрытия расходов на работу, запланированную на предстоящий месяц. Такая система означает единообразие управления; расходы, основанные на правильном понимании потребностей отдельных парков; комплексную схему развития; а также гибкость в реагировании на меняющиеся условия.

Дополнительную информацию об этих парках можно получить у комиссара парков доминиона в Оттаве, Канада.

XV РАЗВИТИЕ ПАРКОВ И НОВЫЕ ПАРКИ

Платформа для сторонников парков:—

1. Незамедлительное выделение ассигнований для каждого национального парка.

2. Скорейшее расширение некоторых парков.

3. Срочное создание ряда новых парков.

4. Служба национальных парков нуждается в помощи вашей неустанной бдительности и симпатии. Держите Службу национальных парков абсолютно отдельно от лесной службы или любой другой организации.

5. Концессии — дурная особенность любого парка. Межштатный парк Палисейдс управляется без концессий. Почему частные предприятия должны пожинать прибыль, эксплуатируя посетителей национальных парков?

6. Необходим Совет комиссаров национальных парков. Эти комиссары должны действовать в качестве совета директоров, подобно комиссарам межштатного парка, и обладать абсолютным контролем над национальными парками.

Ни одна нация еще не пала из-за того, что у нее слишком много парков. У нас может быть слишком много солдат, слишком много мероприятий в помещении, слишком много элитарных социальных кругов, но правительство США или любое другое никогда не падет из-за того, что у него слишком много национальных парков.

Почти все крупные нации Земли теперь имеют национальные парки или планируют их создание. Канада, Австралия и Новая Зеландия особенно заботливо подходят к вопросам парков. В Швейцарии их несколько, и она планирует новые. Ряд южноамериканских стран проводят исследования с целью создания национальных парков.

Национальные парки — это институт, тесно связанный с всеобщим благосостоянием. Этот институт нужен вам, и он нуждается в вашей помощи. Каждый должен быть рад помочь улучшить и украсить нашу землю. Уиттьера однажды молодой человек спросил совета о том, как лучше преуспеть. Поэт посоветовал ему посвятить себя благородному и заброшенному делу и не отступаться от него, пока не одержит победу. Парковая сфера остро нуждается в помощи молодых мужчин и женщин, готовых служить благородному делу. В связи с национальными парками вы можете оказать огромную помощь в продвижении следующей работы:—

TETON MOUNTAIN REGION, PROPOSED ADDITION TO YELLOWSTONE PARK
TETON MOUNTAIN REGION, PROPOSED ADDITION TO YELLOWSTONE PARK

Ряд новых парков должен быть создан незамедлительно. Ряд старых парков нуждается в расширении. Для развития всех парков крайне необходимы ассигнования. Вы можете помочь Службе национальных парков. Ей грозит опасность быть парализованной из-за нехватки ассигнований. Ряд национальных монументов следует немедленно сделать национальными парками. Среди них — Гранд-Каньон, Олимпик, каньон Мукунтувеп и другие. Парк Секвойя и другие национальные парки нуждаются в расширении; а регион Маунт-Сент-Элиас и другие живописные районы, особенно регион Маунт-Маккинли, заслуживают самого пристального внимания для скорейшего превращения их в парки.

К Йеллоустонскому парку необходимо присоединить регион Гранд-Тетон; к парку Маунт-Рейнир — около двадцати квадратных миль в юго-западном углу; к Крейтер-Лейк — несколько квадратных миль на западе и севере; к Йосемитскому — горную страну на востоке и юго-востоке; к Роки-Маунтин — небольшие участки на востоке, западе, севере и юге; а к Секвойе — Маунт-Уитни и регион Кингс-Керн.

Один из самых заслуживающих внимания проектов национального парка, а также один из самых уникальных — это проект, сосредоточенный вокруг плато Джемез в Нью-Мексико. На этом плато в доисторические времена стоял мегаполис индейской цивилизации, и великолепные руины, которые от него остались, делают это место бесценным и окутывают его одной из самых увлекательных тайн в области археологии. Некоторые здания представляли собой каменные сооружения отличной и художественной архитектуры и насчитывали сотни комнат. Керамика и другие свидетельства, оставленные этим исчезнувшим народом, указывают на то, что они были народом культуры и утонченности.

Пока оппозиция затягивает создание этого парка, продолжается разграбление региона. В связи с этим д-р Джесси В. Фьюкс делает следующее знаменательное заявление:—

Невозможно подобрать слишком сильные слова для осуждения варварского уничтожения архитектурных особенностей наших руин на Юго-Западе любителями поживиться — будь то частные лица ради наживы или представители учреждений под видом научных исследований.

Лес Кука в западной Пенсильвании, крупнейший из сохранившихся первобытных массивов веймутовой сосны; великолепный лес секвой возле Юрики в Калифорнии; дюны на берегу озера Мичиган в северной Индиана; Мамонтова пещера в Кентукки; пещеры Люрей в Вирджинии и участок морского побережья в восточной Северной Каролине — все они должны быть общественной собственностью, хотя сейчас находятся в частном владении. Эти места можно было бы спасти для народа навсегда в виде парков штатов, но их уникальные и великолепные характеристики оправдывают превращение их в национальные парки.

Почти все предлагаемые территории национальных парков находятся в общественном достоянии — они по-прежнему принадлежат государству. Находящиеся в частном владении участки, предлагаемые под национальные парки, отлично подходят для парковых целей и расположены близко к миллионам людей.

Важно, чтобы оставшиеся живописные уголки страны были немедленно превращены в парки штатов или национальные парки. К счастью, таких диких мест еще немало, но чтобы спасти их, потребуется приложить усилия. Каждый предлагаемый парк столкнется с мощной и коварной оппозицией. Коварные противники национальных парков будут говорить: «В Конгрессе бытует мнение, что нам не следует заводить больше национальных парков в настоящее время» или «Следует подождать, пока не будут обустроены уже имеющиеся».

Природа хрупка и ее легко испортить. Лучшая часть природы — это птицы, цветы и деревья. Их легко погубить. Никакая работа, никакая общественная служба не является более благородной, чем расширение и благоустройство парков, которые сегодня так необходимы. Каждый национальный парк нуждается в ассигнованиях. Долг каждого — попросить и убедить Конгресс незамедлительно выделить адекватные ассигнования.

Авторские права, 1900 г., У. Х. Уилкокс, Порт-Таунсенд, шт. Вашингтон.

MOUNT BAKER FROM THE WEST
Mount Baker is likely to be a National Park

Действуя оперативно, можно многое приобрести и нечего терять. Важно создать новые парки сейчас, составить рабочий план для всех и форсировать их развитие. Когда все наши национальные парки будут готовы принимать путешественников, нам больше не придется кричать: «Сначала посмотрите Америку».

Фраза «Сначала посмотрите Америку», возможно, принесла немного пользы, но сегодня она уже устарела. Перед нами стоит очевидная реальность. Живописную Америку необходимо подготовить к тому, чтобы на нее смотрели. Лишь малая доля площади наших национальных парков действительно готова к встрече с путешественником.

Не следует винить Конгресс в таком положении дел; не стоит и слишком строго корить себя. Однако мы должны незамедлительно позаботиться о том, чтобы эти парки получили надлежащие ассигнования. Если мы сделаем это, вскоре Служба национальных парков в лице своего директора скажет: «Ваши национальные парки — наши несравненные чудесные земли — теперь полностью готовы к приему миллионов путешественников».

План развития национальных парков предусматривает три типа отелей: роскошные, по доступным ценам, а также чистые и комфортабельные гостиницы или хижины-укрытия, предоставляющие простой сервис по минимально возможной стоимости. При этом все здания должны иметь архитектуру, гармонично сочетающуюся с ландшафтом.

Гиды в парках должны обладать высочайшей культурой и утонченностью, быть натуралистами, способными делиться знаниями. Разумеется, они обязаны в совершенстве владеть навыками выживания в дикой природе. Дикой природе суждено занять значительное и полезное место в жизни людей. Отчасти это должно быть достигнуто благодаря гидам и парковым рейнджерам. Среди гидов должны быть представители обоих полов.

Конечным результатом развития должна стать система живописных дорог — дорог, проложенных так, чтобы открывать виды на пейзажи и проходить по большей части по склонам и вершинам гор. Они должны касаться самых величественных и прекрасных мест и следовать не линиям наименьшего сопротивления, а линиям наибольшей привлекательности. В некоторых местах вдоль лесных дорог можно расчистить просветы, чтобы открыть близлежащие виды и позволить путешественникам увидеть диких животных, которые могут выходить к этим полянам.

Многие дороги должны идти параллельно с тропами для пешеходов и всадников. Разумеется, тропы следует проложить к многочисленным высокогорным или диким местам, куда не доходят дороги.

Многие люди не осознают разницы между лесным резерватом и национальным парком. Лесной резерват используется главным образом для выпаса скота и лесопилок, в то время как национальный парк — это территория, предназначенная исключительно для просвещения и отдыха ваших детей и вас самих. Лесной резерват — это коммерческое предприятие, тогда как национальный парк следует оценивать по более высоким критериям. В статье об охране пейзажей в книге «Страна чудес Скалистых гор» я писал:—

Нам нужен лесной резерват, и нам нужен национальный парк. Каждый из них служит своей особой цели, и крайне важно, чтобы каждым руководил свой специалист. Лесник всегда лесопромышленник, парковик же — практический поэт... Лесник должен рубить деревья до того, как они перезреют, иначе его урожай пропадет, в то время как парковик хочет, чтобы рощи старели и становились живописными. Лесник пасет скот на своих луга, тогда как у парковика среди полевых цветов резвятся только люди и играющие дети. Парку требуется обаяние первозданной природы, и он должен быть свободен от уродства, искусственности и коммерциализации. Для сохранения пейзажа совершенно необходим ландшафтный художник. Было бы безумием ставить парковика во главе лесного резервата — лесозаготовительного предприятия. С другой стороны, какое упущение — ставить вырубающего деревья лесника во главе парка! Нам нужны оба этих человека; каждый важна на своем месте; но было бы двойным несчастьем поставить одного заведовать работой другого.

В связи с этим Стюарт Эдвард Уайт недавно писал:—

Если бы широкая публика понимала разницу между национальным парком и национальным лесом, не могло бы быть никаких сомнений во мнениях любого разумного гражданина. Различие настолько простое, что, кажется, его легко донести до понимания каждого. Национальный парк — это музей под открытым небом, выделенный Конгрессом либо для сохранения от коммерческого развития прекрасных пейзажей, деревьев, природных памятников, либо некоторых лесов, которые подвергаются коммерческой рубке как в частных, так и в национальных лесах. Идея заключается не в коммерческом развитии даже на консервативных и конструктивных началах, а в абсолютном сохранении в первозданном состоянии. Как только это различие осознано, никто не может сомневаться в том, что эти два института требуют совершенно разного управления. Было бы столь же разумно ставить людей с одинаковой подготовкой во главе как национального парка, так и национального леса, сколь разумно было бы поручить руководство оживленной обувной фабрикой и археологическим музеем одним и тем же людям с одинаковой подготовкой.

MOUNT ST. ELIAS FROM EAST SIDE OF AGASSIZ GLACIER, ALASKA
MOUNT ST. ELIAS FROM EAST SIDE OF AGASSIZ GLACIER, ALASKA

Фредерик Ло Олмстед говорит:—

Зачем должно существовать различие между национальными лесами и национальными парками? Если общественность вольна использовать и те и другие в качестве зон отдыха, почему бы им всем не находиться под единым управлением в интересах более экономичного администрирования?

Национальные леса выделяются в экономических целях, и их использование для отдыха является побочным продуктом, который уместно обеспечивать лишь постольку, поскольку это не мешает экономической эффективности управления лесами. Национальные парки выделяются в первую очередь для того, чтобы сохранить для людей на все времена возможность особого рода наслаждения и отдыха, не поддающегося измерению в экономических терминах и получаемого только от тех замечательных пейзажей, которые они содержат, — пейзажей первозданных типов, которые в большинстве частей света стремительно и навсегда исчезают перед лицом все возрастающей основательности экономического использования земли. В национальных парках прямая экономическая выдача, если таковая имеется, по праву является побочным продуктом; и даже оперативность и эффективность в обеспечении их доступности для людей, хотя и имеют огромное значение, полностью второстепенны по отношению к одной доминирующей цели: сохранению существенных эстетических качеств их ландшафтов в неизменном виде в качестве наследия для бесчисленных грядущих поколений.

Именно в силу того факта, что как в парках, так и в лесах при принятии решений необходимо тщательно взвешивать соображения как экономики, так и непосредственного человеческого наслаждения, а также потому, как физические проблемы в обоих случаях во многом схожи, фундаментальная разница в точках зрения, которые должны определять руководство национальными парками и национальными лесами, может быть надежно сохранена только путем удержания их под раздельным управлением.

Джон Нолен говорит:—

Второстепенные цели лесов могут в некоторой степени соответствовать главным целям парков, и наоборот; но главные и существенные цели каждого из них совершенно отличны от главных и существенных целей другого, и любая их путаница неизменно ведет к расточительству и разочарованию.

Пейзаж — наш самый ценный и самый благородный ресурс.

Крайне важно, чтобы каждый из этих заповедников управлялся отдельно. Те, кто отличился пониманием важности национальных парков и всемерной помощью им, четко и решительно настаивали на том, чтобы управление национальными парками было полностью отделено от управления национальными лесами. Среди тех, кто придерживается этой позиции, — Джон Мьюр, Дж. Хорас Макфарланд, Джон Нолен, миссис Джон Д. Шерман и фактически все, кого я знаю в качестве авторитетов в области парков. Национальная академия наук также выступила с подобной рекомендацией в 1897 году.

Парк должен стоять особняком и занимать высокое положение. Если мы будем рассматривать парки отдельно, оградим их от засилья коммерциализации, интересов и организаций, то вскоре сможем рассчитывать на наилучшее использование их возможностей.

Суды недавно вынесли ряд отличных решений, касающихся охраны ландшафтов, и официально зафиксировали признание их более высокой ценности. В решении, касающемся водопада, судья Роберт Э. Льюис сказал, в частности:—

Это благотворное использование для уставших людей, когда они, больные и немощные, могут иметь дикую красоту природы, предоставленную в их удобное распоряжение. Ценен ли кусок холста только для палаточного тента, но бесполезен ли как картина? Используется ли кусок камня с пользой, когда его помещают в стены плотины, и не с пользой, когда из него высекают статую? Является ли мерилом доллар, или красота пейзажа, отдых, рекреация, здоровье и наслаждение имеют к этому какое-то отношение? Существует ли какое-то полезное использование, кроме чисто коммерческого?

Это решение знаменует собой целую эпоху. Оно подчеркивает важность для парков иметь руководство, которое никоим образом не связано с какой-либо другой работой.

С момента создания Йеллоустонского парка и до 1914 года у национальных парков не было официального главы, однако в том году министр внутренних дел Франклин К. Лейн воспользовался своим правом и назначил первого суперинтенданта — Марка Дэниелса.

1915 год стал памятным в истории национальных парков. В том году министр Лейн назначил Стивена Т. Матера помощником министра внутренних дел с полномочиями делать все возможное для парков. Г-н Матер, деловой человек, сочувствующий делу и хорошо знакомый с парками, увидел их необычайные возможности. Приняв на себя административное руководство этими национальными парками, он немедленно приступил к чрезвычайно сложной задаче — выведению их из хаоса в порядок. За короткое время своего руководства он добился заметных успехов в обеспечении парков рабочим планом развития, а также упорядоченным и деловым управлением.

В 1915 году суперинтенданта Дэниелса сменил Роберт Б. Маршалл, бывший главный географ Геологической службы США. Г-н Маршалл работал с энтузиазмом, но в декабре 1916 года подал в отставку. Г-н Матер стал директором Службы национальных парков в марте 1917 года.

Автомобили были впервые допущены во все национальные парки в 1915 году, и тогда же был выпущен ряд познавательных изданий о них.

В сентябре 1911 года в Йеллоустонском парке состоялась первая конференция национальных парков, если ее можно так назвать. Она была созвана министром внутренних дел Уолтером Л. Фишером. В своем вступительном слове на этой конференции г-н Фишер сказал, что целью мероприятия является «обсуждение вопроса о текущем состоянии национальных парков и о том, что лучше всего сделать для содействия благополучию парков и улучшения их для той цели, ради которой они были созданы». Это собрало вместе широкие круги деловых людей и решительно способствовало созданию Службы национальных парков.

Служба национальных парков является одним из подразделений Министерства внутренних дел. Служба была создана актом Конгресса в 1916 году после кампании, длившейся семь лет. Ее возглавляет директор. Она придает паркам официальный статус, а также обеспечивает необходимый уход, развитие и администрирование.

Все национальные парки и двадцать один национальный монумент находятся в ведении Службы национальных парков. Поскольку монументы представляют собой живописные и просветительские заповедники, очевидно, что все эти монументы вполне могли бы находиться в ведении Службы национальных парков. Кроме того, название «монумент» вполне можно было бы изменить на «парк».

Учитывая далеко идущее влияние парков на всеобщее благосостояние, через несколько лет они могли бы оказаться в подчинении у министра кабинета, которого уместно было бы назвать министром национальных парков.

XVI ДУХ ЛЕСА

Величайший лес в мире находится в национальном парке Секвойя. Гигантские деревья достигли здесь своих наибольших размеров и грандиознейшего развития. Здесь находится самое впечатляющее скопление леса. В этих рощах на южном конце великолепной Сьерры заключено все красноречие лесных дебрей — тишина веков и вечный дух леса. Этот лес должен быть защищен и сохранен навечно.

ON THE ROAD TO SHERMAN TREE
ON THE ROAD TO SHERMAN TREE
GIANT FOREST, SEQUOIA NATIONAL PARK

Как радостно деревья переплелись с нашей жизнью! С тех пор как наши низкорослые предки выползли из мрачных пещер, встали во весь рост под солнечным светом, удивляясь этому тихому, таинственному миру, и наконец построили жилища под тенью тсуги и сосны — с тех самых пор, сквозь века, через тусклые, печальные столетия, от пещеры до коттеджа лес был матерью для нашей славной расы. Какой иной была бы наша история, если бы этот лесистый и прекрасный мир был бездеревным и одиноким! Рощи стоят мирно и заметно на каждом холме, в каждой долине истории, которая вдохновляет или окрыляет. Если мы утратим гостеприимство деревьев и дружбу леса, наша раса тоже будет потеряна, и бледное, печальное небо пустыни нависнет над округлым, безжизненным миром. Деревья — друзья человечества.

Лес, который вы видите на высотах по ту сторону долины, стоящий так непоколебимо на волнистых и изломанных склонах, драпирующий долины и дали мирными лиловыми складками и завершающий с изяществом и величием висячий сад холмов — это тот самый лес, который укрывал наших предков в течение медленно меняющихся лет прошлого.

Деревья странствовали по земле и подготовили ее для нашей расы. Их невысокие зеленые ряды опоясывают холодное белое царство Крайнего Севера; они бурно растут под экваториальным солнцем; они взбирались на высоты и удерживали их, несмотря на удары и сокрушение бурь и снегов; они осмеливались бросить вызов горячему и смертоносному песку пустыни; они стоят по щиколотку в заводях, опутанных сплетенными лианами; они противостояли прибою и выходили в океанские валы; они покорили и отвоевали скалы на континентах и островах; они увенчали пальмами белые рифы синего волнующегося моря; их триумфальные массивы стоят там, где правит Ледяной Король; а в жерлах вулканов они отдали красоту взамен пепла. Их знамена реют под любым солнцем и небом. Куда бы ни отправлялась жить наша раса, деревья всегда дарили ей приветствие и приют.

Живописный лесоруб со своим топором помог построить нации, а также улучшить и поддержать их после того, как они были построены. Он сыграет свою роль и в будущем. Лесоруб за работой в лесу производит еще более волнующую и романтичную картину, чем жнец на своем празднике урожая на золотых осенних полях. Отрадно слышать звуки топора, когда они эхом отдаются и перекликаются среди лесных дебрей, а затем замирают, словно мелодия среди покрытых лесом холмов. Эхо топора напоминает старую-старую историю — повествует о тронутой любовью сбывшейся мечте, об еще одном будущем доме. Когда под топором падает старое дерево, это конец прожитой с честью жизни, конец хорошо выполненной работы. Но это дерево может возродиться, обласканное и оформленное счастливыми руками, и стать самым священным местом во всем нашем мире — домом, где живут влюбленные, коттеджем с мальвами и розами у порога.

Но мы покидаем низкосводное прошлое. Эти деревья не упадут. Они будут стоять. В парках мы обеспечили деревьям приют вместе с нами. Они будут жить дальше, и вместе с ними мы построим более величественные обители для души.

У деревьев бывают испытания. Они знают, что такое бороться и становиться сильными. Через трудности они выстраивают историю, приключения, патетику и поэзию. Жизнь каждого дерева полна событий. Вековые деревья хранят мудрость поколений, несут в себе характер веков, имеют биографии, волнующие истории жизни. Секвойя — это внушительное чудо. Будучи старейшим поселенцем на Земле — пионером из пионеров — она знает истории веков. У безмолвных уст Сфинкса вы прислушиваетесь напрасно, но под гигантским деревом эпохи говорят и века меняют свои декорации. Гигантские деревья несут в своих непереведенных свитках то, что способно обогатить мировую литературу. В отважной груди гигантского дерева заключено больше материалов фактов и фантазий, чем в коралловой бухте океана или в шепчущей морской раковине на берегу.

В лесу, у подножия дерева, бушует бесконечная и вечно меняющаяся борьба за существование. Здесь из сезона в сезон тысячи форм жизни кормятся и резвятся, живут и любят, борются и умирают. Здесь разыгрывается захватывающая драма природы — разыгрывается снова и снова. Здесь есть испытания и триумфы, активность и покой, и все лесные картины на сцене дикого мира среди великолепия и теней сосен. В этом месте природа улыбается и поет, и здесь порой одинокое эхо словно ищет и безуспешно пытается найти.

Я никогда не вижу деревце, прорывающееся из земли, доверчиво выглядывающее среди сухих листьев, без того, чтобы не задаваться вопросом, как долго оно проживет, какие испытания или триумфы выпадут на его долю. Я всегда надеюсь, что оно станет домом для птиц. Я всегда надеюсь, что оно сочтет жизнь стоящей того, чтобы жить, и проживет долго, чтобы улучшить и украсить Землю.

Весной, летом, осенью и зимой широколиственный лес представляет собой картинную галерею, зал изобразительных искусств. Зимой, цветущий снежными цветами или в виде графичных узоров на фоне неба, как доверчиво он спит! Уверенно и с полным упованием ожидает он великого дня весны, когда среди жужжания пчел, песен брачных птиц и развертывания зеленых и смятых листьев наступает триумфальный взрыв цветения. Летом, полным листвы, лесные угодья — это царство глубокого удовлетворения. Но в задумчивую осень, когда в жалобном мотиве синей птицы звучат нотки Юга, когда холмы становятся золотыми, тогда работа листьев завершается, и они выходят в одеждах славы, чтобы умереть — умереть подобно закату великолепного дня. Цвет торжествует, когда художник-осень касается деревьев, ибо тогда весь умеренный пояс, опоясывающий этот круглый мир, превращается в венок славы. Этот венок увядает или опадает; и маленький золотой листок, который вверяет себя дуновению ветерка и уплывает посреди таинств, совершает столь же драгоценное путешествие, как и тогда, когда он появился среди туманов солнца и весны.

Лесной мир гор в национальных парках представляет собой грандиозное переплетение рощ и лужаек, утесов и каньонов, а также округлых озер с лесными рамками и затененными берегами, которые мирно покоятся в глубине лилового леса. Здесь, в зеркалах природы, кувшинки, все зеленые и золотые, поднимаются и опускаются на легких волнах или покоятся вместе с отраженными облаками и звездами. Здесь же лежат россыпи бахромчатых горечавок, синие хлопья с самого синего летнего неба. Здесь молодые и жаждущие бурные потоки скачут в белых каскадах между теснящимися утесами и соснами. В этих живописных пейзажах поют птицы, полезный бобр строит свой живописный дом; здесь резвится жизнерадостный бурундук, который никогда не взрослеет; и здесь мир остается молодым. Леса придают поэзию прозе жизни и позволяют нам иметь высокие идеалы и хранить их.

Почти в каждом лесу растет осина дрожащая — самое широко распространенное дерево в мире. Осенью ее золотые знамена опоясывают земной шар и украшают почти половину Земли. Хотя это дерево имеет столь нежное телосложение, что легко гибнет от огня или повреждений, оно является одним из величайших деревьев-пионеров в лесном мире. С течением веков беспокойные листья осины привлекали внимание человечества. К сожалению, старые мифы и легенды об этом веселом, похожем на ребенка дереве повествовали о страхе или печали, но теперь каждый улавливает исполненный надежды дух осины. Осины — это молодость, вечная молодость. Без конца их танцующие листья провозглашают молодость. Они — резвящиеся дети. Их голые ноги, привычка шлепать по грязи и воде, их перепрыгивание из одного занятия в другое восхитительно и искренне по-детски.

У каждого дерева свои привычки, свойственные его породе. Ива на своем излюбленном месте вечно склонилась над водой, наблюдая за бесконечным шествием речных струй. Задается ли она вопросом — откуда и куда? Березы — это стройные, белые и прекрасные девы. У клена есть свое собственное оправдание для существования. Вяз образует над лесным миром арки в стиле соборной готики. Прекрасна одинокая серебристая ель, затерявшаяся среди грандиозных покрытых золотым лишаем утесов. Крепкие сосны стоят в вечнозеленом довольстве. Стройные ели и величественные пихты устремлены вечно ввысь и не перестают взывать: «Эксельсиор!» — и карабкаться к своему идеалу. Дуб, исполненный характера, приветствует все сезоны и любую погоду. В глубине леса, ближе к вершинам, растет дерево, которое завоевывает и удерживает сердце, словно мальва. Это дерево — тсуга — представляет собой целую поэму. Она — героиня, материнский дух лесного мира, красивая, богато облаченная, симметричная, изящная, чуткая и стойкая. Она, как никакое другое дерево, привлекает взор и сердце. В ее загнутых вверх ветвях и во всем ее облике сквозит истома. Когда мир был молодым, она, возможно, была первой кроной, укрывшей нашу бездомную, бродячую расу. Сегодня, когда дикие обитатели природы больше всего страдают от холода или бури, они доверчиво и с упованием идут прильнуть к объятиям тсуги. И вполне заслуженно секвойя является аристократом всего лесного мира.

Этот сладкозвучный певец, короткопалый дрозд — хорист леса. Он наполняет песнями чащу. Услышьте его дикие лесные трели, и Дух Леса затронет струны вашей души! Раздумья и воспоминания овладеют вами. Его несравненная мелодия несет эхо Орфея и благие вести из дальних стран, где сбываются мечты. Где-то вдали, мягко и тихо, сам лес, кажется, заводит песню надежды, ритм веков, который вы уже слышали раньше. Предстает во всей красе живописная сказочная страна, стоит вам прислушаться. В ней таятся мир, поэзия, величие и таинственность леса.

Подойдите к деревьям и получите их благие вести. Проведите осенний день в лесу и под воздушными арками ветвей и листьев побродите по тропам мира. Поговорите с толпящимися молодыми деревцами, такими красивыми и полными рвения. Постойте под сенью гигантов, суровых и богатых характером. Прилягте на коричневые листы и вглядитесь вдаль сквозь медленно исчезающие перспективы леса, сквозь колонны, напоенные добрейшим светом. Листья красных, бронзовых и золотых оттенков будут почивать в лучах солнца или без страха падать обратно на землю.

Ручей будет продолжать журчать; вокруг палочки лесных орехов могут постукивать по опавшей листве; дятел может выстукивать свою дробь; птицы будут пролетать на юг; белки будут делать запасы на века. Несмотря на кипучую деятельность и бесконечные фантазии, ваш покой будет полным. Здесь, где покрытые лишаем серые и коричневые колонны прекрасны и богаты в мягком свете, вы проявите свои лучшие качества — к вам придет то, что принадлежит вам по праву — вы обретете гармонию с Бесконечностью. Оставайтесь до ночи и с опушки леса наблюдайте, как солнце торжественно уходит за горизонт. Пока все затихает, смотрите, как замок-утес и узловатая сосна на вершине холма чернеют на фоне золотистого вечернего сияния. В час задумчивых сумерек вы сможете уловить ропот и музыку тронутых ветром деревьев.

Я хотел бы, чтобы каждый мог провести ночь у костра у семейного очага Матушки-Природы. Культура зародилась у костра в лесу. Много-много веков назад молния дождливым вечером подожгла сухое дерево у входа в пещеру. Пламя заманило некоторых из наших испуганных предков из их унылого логова, и, глядя на горящее дерево, они откинули свои длинные спутанные волосы, чтобы лучше наблюдать за движениями таинственного огня. Вокруг этого костра собрались первобытные люди для первого общественного вечера на Земле. Когда сидишь в лесу внутри волшебной палатки костра, среди молчаливых, изваянных деревьев, через твою кровь проходят все испытания и триумфы нашей расы. Костер в лесу знаменует собой самое очаровательное место на жизненном пути для ночлега.

Жуткие и странные чувства возникают, когда ветер проносится и шумит в кронах деревьев. Вот Повелитель Бурь подносит горн к губам, и раздается глубокий стихийный гимн, в то время как порыв бури дико несется сквозь сосны. Вскоре Матушка-Природа тихо затягивает песню — поет мягко и тихо, пока дуновения ветра затихают и играют в соснах. Из прошлого приходил каждый, в будущее суждено уйти каждому, кто в течение веков благоговейного молчания ожидает ветра в соснах. Добрый старый мир неизменно становится лучше — как с песнями, так и с тишиной в соснах.

Одно прикосновение лесной природы роднит весь мир. Дерево — это флаг природы, и леса даруют универсальное чувство доброй воли. В бескрайнем лесу границы наций забываются. Когда-нибудь бессмертная сосна может стать флагом объединенного и мирного мира. В волшебной стране лесов по-прежнему слышно, как «слабо трубят рога эльфов». Там —

«Эхо катится от души к душе И растет во веки веков».

Родство — это дух леса.

XVII ДИКАЯ ПРИРОДА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ

Охотники не допускаются в национальные парки, и в этих чудесных краях любая стрельба запрещена. Все национальные парки являются заповедниками дикой природы, убежищами для птиц и животных. Там лесных обитателей не преследуют, не ловят в ловушки и не отстреливают. Почти все главные птицы и звери Северной Америки встречаются в этих парках. Здесь можно наблюдать живые, веселые шалости маленьких медвежат, птенцов и молодых бобрят. Таким образом, каждый парк представляет собой рай дикой природы, где животные находятся в безопасности, избавленные от страха быть убитыми человеком. Эти парки являются идеальными местами для того, чтобы наслаждаться животными и изучать их характер; они служат счастливым охотничьим угодьем для охотника, вооруженного фотоаппаратом. Отдых в этих чудесных краях полностью отделен от бойни. Какое славное изменение! Все это должно помочь доброму старому миру стать лучше. Создание заповедника для диких животных равносильно созданию заповедного парка для нас самих.

ELK IN JACKSON HOLE
ELK IN JACKSON HOLE

Однажды в том месте, которое сейчас является национальным парקים Роки-Маунтин, я наткнулся на роскошно укомплектованный лагерь, в котором было по меньшей мере два десятка человек. У них было великолепное снаряжение, и они производили впечатление людей культурных и утонченных. Я зашел в их лагерь как раз в конце дня, который они посвятили состязанию по охоте. Я не помню приз, который достался победившей стороне, но в состязании участвовали все члены группы, молодые и пожилые, мужчины и женщины. Они разделились на команды, и каждая команда в течение дня старалась убить больше животных, чем другая. Допускалось любое живое существо. Прислоненные к бревну возле лагеря две кучи мертвых диких существ — белки и бурундуки, рябчики и колибри, американские оляпки, куропатки, сиалии, малиновка, крапивник, заяц-беляк и, пожалуй, множество других.

Люди, которые занимаются такого рода спортом, обладают характером, который я не могу понять. Эти люди, при всех преимуществах культуры и утонченности, находились среди диких, прекрасных, великолепных пейзажей. Они забыли все остальные формы отдыха или наслаждения и скатились обратно к варварскому «спорту» кровопролития.

Для пушных и пернатых обитателей дикой природы человек предстал в образе безжалостного убийцы. Животные постоянно находились в опасности, и нигде и никогда они не были в безопасности. Слишком часто животных называли трусами. Они стали пугливыми и дикими по необходимости. Их жизнь зависела от того, чтобы держаться подальше от человека. Наряду с добыванием пищи их главной заботой была «безопасность прежде всего». Это требовало от них вечной бдительности, чтобы бежать при малейшем приближении человека. Изобретение дальнобойной магазинной винтовки добавило огромную долю страха и проистекающей из него пугливости в жизнь диких обитателей.

Но теперь наши национальные парки исправляют человека. Самые дикие из животных быстро становятся полуручными в любом безопасном месте. За последние несколько лет были сделаны тысячи прекрасных фотографий крупных животных в национальных парках. Лоси, антилопы и снежные бараны были сфотографированы поодиночке и группами с расстояния всего в несколько ярдов.

«Пусть дикий зверь бежит на волю, Пусть птица в небесах парит; В родном гнезде у них раздолье, Как для тебя, так и для мня».

Ни одно из крупных животных в Соединенных Штатах не является свирепым. В парках именно люди, а не животные ведут себя прилично — сдерживая руку, человек временно становится столь же безобидным, как и животные. Возможно, если мы прекратим отстрел животных по одну сторону границы парка, то со временем станем достаточно цивилизованными, чтобы прекратить убивать людей по другую сторону государственной границы.

То, что привычная дикость птиц и животных является результатом опыта, а не инстинкта, мне наглядно показал один случай, когда я неожиданно встретился с дикими снежными баранами в боковом каньоне реки Колорадо в Аризоне. Толстороги прославились своей бдительностью и диким нравом. Представьте мое удивление, когда два или три барана из стада подошли и коснулись меня своими носами! Очевидно, они никогда раньше не видели человека. Доверчиво они приблизились, чтобы утолить свое врожденное любопытство.

В течение нескольких дней я находился рядом с этим стадом и несколько раз ходил среди них. Они не выказывали никакого беспокойства; им нечего было бояться. Вне всякого сомнения, раньше по ним не стреляли, их не преследовали и даже не приближались к ним люди. Когда я отправился дальше, одна из самок этого дикого стада шла за мной больше часа. Вот это были дикие животные в поистине естественном состоянии! Изобилие легко наблюдаемой жизни птиц и животных в этих многочисленных парках дает прекрасную возможность узнать, как живут эти так называемые дикие обитатели и кто они.

Наше самое крупное животное — медведь гризли. В парках мы можем познакомиться с ним. История «Бена Франклина», которого вырастил Джеймс Кейпен Адамс, «Гризли Адамс», ранний горец и охотник из Калифорнии, рассказывает о благородном медведе гризли.

Охотясь в Йосемити в 1854 году, Адамс убил медведицу-гризли и поймал двух крошечных медвежат. Их вскормила молоком борзая, а одного из медвежат — Бена Франклина — Адамс оставил себе. Бен никогда не был на привязи, но повсюду следовал за своим хозяином по горам с преданностью, равной преданности верной собаки. Адамс всегда обращался с ним с добротой и пониманием и приучил его носить огромные вьюки. Бен также оказывал и другие удивительные услуги.

Однажды, возвращаясь с охоты с Беном по пятам, Адамс неожиданно столкнулся с медведицей-гризли и тремя медвежатами в тесноте зарослей. Неожиданная встреча заставила крупного зверя защищать своих детенышей, и она бросилась на Адамса прежде, чем он успел выстрелить из ружья. Его сбили с ног и серьезно ранили. Несмотря на то что Бен был еще малышом, он проявил исключительную преданность и храбрость; он мгновенно бросился на горло огромному зверю и завязал отважную борьбу. Это отвлекло внимание медведицы и дало Адамсу шанс выскочить из опасной зоны и застрелить ее. Маленький Бен был ужасно искусан. Адамс был настолько благодарен, что сначала обработал раны Бену и только потом занялся своими собственными. И Адамс, и Бен выжили и с тех пор были неразлучными компаньонами.

По силе ума, доблести и чистой силе характера гризли — король дикой природы. Он знает это и поэтому является аристократом глуши. Обладая подлинным интеллектом и, при мягком приручении, удивительной верностью и преданностью, он является прекрасным обитателем на открытом воздухе и не заслуживает того истребления, которое ему грозит.

Гризли всегда настороже, бдителен и осторожен, если только его хорошо развитая тяга к любопытству временно не гипнотизирует его и не ввергает в минутную вялость и забывчивость. Он не трус, а просто верит в готовность ко всему и безопасность превыше всего, поэтому редко попадает в неприятности по глупости. Вроде бы принято считать его свирепым. Два или три поколения назад он, возможно, и был свирепым, но теперь это не так. Он использует свой острый ум, чтобы избегать человека, и никогда не нападает без причины и не вступает в драку, если может ее избежать. Но он — искусный боец, обладающий силой, выносливостью, мужеством, умом и способностью быстро действовать в чрезвычайных ситуациях.

Мало найдется того, чего гризли или черный медведь не стали бы есть. Свежее мясо или падаль, мед, кузнечики, муравьи, личинки, рыба, мыши и другие вредители, трава, фрукты, ягоды, кора, корни, листья — все это может входить в меню этого всеядного зверя. Гризли кажется более склонным относиться к вегетарианцам, чем к хищникам. Он впадает в спячку на срок от трех до пяти месяцев каждую зиму. Широта, высота над уровнем моря, количество снега, погода, а также особенности и состояние самого медведя определяют продолжительность его спячки. Перед тем как отправиться в пещеру или убежище, чтобы провести там зимний сон, он несколько дней постится. Весной, в течение нескольких дней после выхода из берлоги, он ест мало.

BLACK BEAR CUBS, SEQUOIA NATIONAL PARK
BLACK BEAR CUBS, SEQUOIA NATIONAL PARK

За исключением аляскинского медведя, единственный другой вид, который у нас есть, — это черный медведь. Его привычки схожи с привычками гризли, но сам он меньше гризли. Окрас медведей сильно варьируется как в пределах одного семейства, так и у двух видов и многочисленных подвидов. Цвет не имеет никакого отношения к виду медведя: и черный медведь, и гризли могут быть черными или бурыми. Черный медведь гораздо более игрив и лазает по деревьям с легкостью кошки. Гризли на деревья не лазает.

Черный медведь — это игривый хвастун. Однажды, когда я сидел на берегу Йеллоустонского озера в нескольких футах над водой, мимо неспешно шел молодой черный медведь. Проходя мимо, он подпрыгнул ко мне с диким «уф». Его блеф удался. Я отшатнулся назад и свалился в озеро.

Создание Йеллоустонского национального парка ради «пользы и удовольствия народа» стало одним из величайших достижений человечества. Это также было великим событием в мире диких обитателей. Йеллоустоун — один из величайших заповедников дикой природы в мире. На его тридцати трех квадратных милях обитает множество разновидностей диких животных. Каждое лето в нем пасутся до шестидесяти тысяч лосей, а также водятся буйволы и антилопы, стада баранов и стада оленей-вапити и лосей. Повсюду встречаются черные медведи, а неподалеку часто видят медведей гризли.

Северные карибу совершают долгие сезонные миграции с севера на юг. Олени и лоси горных парков, подобно многим птицам, просто мигрируют вверх и вниз по склонам, проводя лето на большой высоте, а зиму — в предгорьях.

На тысячах холмов, лугов, скал и вересковых пустошей национальных парков пасутся стада и группы лосей, оленей и подвижных снежных баранов. Здесь обитает более пятисот видов птиц. Перепись обитателей дикой природы во всех национальных парках показала бы многочисленное население: возможно, сто тысяч лосей, вдвое меньше оленей, несколько тысяч баранов, несколько тысяч козлов, несколько сотен антилоп, несколько сотен лосей, около тысячи медведей, много тысяч бобров; норки, пищухи, сурки и ондатры в бесчисленных тысячах; и птицы в неисчислимых миллионах.

Антилопа — странный, обособленный вид. Раньше она широко обитала на равнинах, но теперь почти истреблена. У нее нет боковых копытцев. Она может по желанию поднимать и опускать пучок своего белого хвоста; это средство сигнализации. Из всех крупных животных антилопа, пожалуй, самый быстрый бегун. Это животное ежегодно сбрасывает внешнюю часть рогов, сохраняя шиловидный стержень.

Серая волчанка, кодиот, лисица, рысь, выдра, скунс и дикобраз многочисленны в парках. Дикобраз, даже будучи совсем диким, меньше всего проявляет признаки страха и является самым тугодумным животным в лесу.

Парк Глейшер, вероятно, превосходит другие по количеству снежных коз. Здесь их можно увидеть в одном из самых живописных и обрывистых горных хребтов, с ландшафтом, который так любят козы. Национальный парк Роки-Маунтин, вероятно, превосходит остальные по количеству толсторогих баранов.

Вдоль ручьев живописный бобр, постоянный строитель жилищ, недавно почти полностью истребленный, вновь восстанавливает свою численность и возрождает пейзажи, знакомые первопроходцам.

Пищей бобра служит кора осин и ив. Он не ест рыбу или мясо. Вместо того чтобы впадать в спячку зимой, бобры осенью заготавливают количество запасов еды и откладывают их для зимнего использования. Они сложены в воде рядом с их жилищем. Повалив деревья, разрезав их на части и в конце концов съев кору, они используют древесину для строительства плотин и хаток.

Помимо заботы о завтрашнем дне, они строят прочные дома, содержат их в чистоте и ремонтируют. Они искусно возводят плотины и каналы, чтобы обеспечить постоянный запас воды, в которой они живут, работают, играют и путешествуют. Это придает очарование пейзажам и идет на пользу человечеству. Бобры были первыми инженерами и первыми защитниками природы в мире. Они обладают трудолюбием, терпением и настойчивостью в сочетании с сильным умом.

Они живут колониями или сообществами. Очевидно, они знают мудрость старой поговорки «Кончил дело — гуляй смело» и т. д., поскольку они часто играют так же усердно, как и работают, а также берут долгий летний отпуск. Будучи отличными работниками, они избегают ненужного труда и выполняют его меньше, чем любое другое известное мне животное. В животном мире существовали гражданские центры задолго до того, как человек сам додумался до такой идеи.

Пума — одно из самых хитроумных и неуловимых животных в лесу. Ее редко удается увидеть, хотя ее живое любопытство побуждает ее приближаться к палаточным лагерям и следовать за людьми по лесу.

На нижних склонах большинства парков встречается несколько змей, но на средних и верхних склонах они полностью отсутствуют.

В большинстве ручьев парка водится форель: ручьевая форель Западного побережья, ручьевая форель Восточного побережья и калифорнийская радужная форель.

Среди наиболее заметных птиц, распространенных в ряде парков, — орлы, тетерева, куропатки, ореховки Кларка, кукши (скалистые сойки), малиновки, сиалии, черные дрозды, певчие овсянки, венценосные овсянки, каньонные крапивники, длинноклювые пересмешники и американские оляпки. В нескольких национальных парках обитает несколько видов колибри.

Каждую весну множество видов птиц мигрируют вверх по горным склонам, где они гнездятся в альпийских высотах. Горная миграция, требующая полета всего в час или два, обеспечивает им климатические условия, схожие с условиями Полярного круга, путь к которому потребовал бы от них путешествия в несколько тысяч миль.

Некоторые виды приносят по два выводка каждое лето. Первый выращивается в низинах, где птенцов кормят в то время, когда цветочная жизнь в низинах находится в самом расцвете. Как только молодые птицы начинают заботиться о себе сами, родители поднимаются вверх по горному склону в самое сердце лета. Здесь они снова вьют гнезда. Как романтична каждая привычка и обычай в птичьем мире! Второе поколение птенцов таким образом вырастает на альпийских склонах. Это позволяет старым птицам выкармливать каждый выводок посреди изобилия корма. Так поступают венценосная овсянка и два-три вида колибри.

Более пристальное изучение птиц и животных, вероятно, выявит тот факт, что многие из них образуют пары на всю жизнь. Мой опыт заставил меня поверить в то, что волки и лисицы, сиалии, крапивники, орлы и другие виды диких животных поступают именно так.

Из всех птиц Запада или даже всего мира птицей, вселяющей наибольшую надежду и красноречивой, является длинноклювый пересмешник. Песня дрозда-отшельника несет в себе оттенок грусти — она усмиряет и навевает легкое чувство созерцательного одиночества; но песня пересмешника побуждает действовать, она дарит дух молодости. Его песня рождается из веков свободы под мирным небом, из переплетения мелодий ветров и вод и всех ритмичных звуков, которые журчат и отзываются эхом в чудесных уголках природы.

Высоко в горах национальных парков обитает куропатка — самая крупная птица, живущая на заснеженных высотах. Она проводит весь год в альпийской зоне, редко опускаясь ниже границы леса. Даже вершины пиков посещаются этим высокогорным обитателем. Ее оперение меняется в зависимости от сезона: зимой оно чисто-белое, включая перья на лапах; в разгар лета — серовато-коричневое. Эта меняющаяся окраска напоминает цвета ландшафта и помогает защитить куропатку от ее врагов: ласки, лисицы, медведя, орла и пумы. Хотя она меньше тетерева, она напоминает эту птицу. Она питается травами, насекомыми, семенами и почками альпийских растений. Значительную часть зимы эти птицы проводят в укрытии глубоких нор или ходов под уплотненным снегом высокогорья. Хотя они далеко от Полярного круга, они приходятся близкими родственниками куропатке, обитающей в царстве белого медведя.

Одно из самых красиво одетых и воспитанных семейств птиц, посещающих национальные парки, — это свиристели (кедровые и богемские). Эти птицы обычно летают стаями. У небольшого водопоя они пьют по очереди, двигаясь в упорядоченном порядке. Когда несколько из них сидят на ветке, если одна поймает насекомое, она вполне может передать его соседу, а тот, в свою очередь, следующему соседу. Их оперение скромное, изысканное и весьма привлекательное. Интересен тот факт, что эти птицы, столь изящные в одежде и утонченные в манерах, не поют.

Каньонный крапивник — прекрасный певец. То же самое можно сказать и об американской оляпке — птице альпийских ручьев в горах Запада, которую обессмертил Джон Мьюр. Но лишь немногие виды птиц поют каждый день в году. Оляпка — одна из тех, что делают именно это.

Большинство птиц и животных, судя по всему, стремятся к обществу людей. Птицы покидают уединение леса, чтобы вить гнезда у обочины дороги, где ходят люди. Некоторые виды пернатых бросили старые места для гнездования и теперь вьют гнезда рядом с человеческим жильем. Малиновки, крапивники и сиалии с доверием выводят свое потомство там, где резвятся и играют дети.

Они могут делать это ради лучших возможностей добыть пищу и большей защиты от врагов, но также очевидно, что многие птицы прилетают главным образом для того, чтобы удовлетворить свое стремление к обществу людей. Не раз было доказано, что пугливые, хорошо накормленные птицы и животные надеются и ждут дружеских шагов с нашей стороны. Дикие соседи рады возможности заглянуть к нам, делимся мы с ними хлебом или нет. Они также рады, когда мы отвечаем на их дружеские визиты. Птицы и животные обладают индивидуальностью. Пища, доброта и обращение к животным на универсальном языке — дружелюбных интонациях — все это способы укрепления знакомства.

В прошлом мы сильно недооценивали умственные способности животных. Тесное общение с дикой природой в парках, вероятно, убедит большинство людей в том, что дикие животные способны думать и рассуждать. Это также может познакомить людей с тем фактом, что животным, как и людям, присущи чувства любви, ненависти, ревности, гнева и мести. Любой, кто много общается с дикой природой, обнаружит исключительную остроту чувств животных. У большинства животных удивительно развито обоняние, и оно, вероятно, является первым чувством, предупреждающим их об опасности.

Большинство животных можно испортить избыточным или неправильным кормлением. В Йеллоустонском парке медведи, являющиеся всеядными животными, имеют свободный доступ к мусорным свалкам и едят всякие вредные мерзости. Такое неправильное питание неизбежно пагубно сказывается на их привычках и уже портит их нрав. Хищные звери в парках сдерживаются правительством. Пумы, рыси и другие животные, которые становятся многочисленными и разрушительными, или медведи, у которых вырабатываются привычки убийцы, уничтожаются правительством.

Избыток крупных животных и птиц в парках переполняет их и заселяет территории за пределами охраняемых зон. К тому же каждый год сотни лосей и других крупных животных отправляются из Йеллоустона во многие части страны. Эти парки вполне могли бы снабжать городские зоопарки или, что еще лучше, крупные заповедники дикой природы всеми необходимыми видами животных. Лосей можно перевозить с тем же успехом, что и оленей, лосей-вапити, медведей, бобров и антилоп. Здесь открывается широкое поле для расселения дикой природы по всей территории Соединенных Штатов. Общее пополнение государственных и правительственных заповедников дикой природы может позволить городам прекратить содержание своих тюрем для животных — зоопарков.

XVIII В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Сезоны для посещения национальных парков — весна, лето, осень и зима! Утро, полдень, час заката, под звездами и при луне — любое время по-своему хорошо для прогулок по этим местам просвещения и восторга. Я поднимался на многочисленные вершины при лунном и звездном свете и стоял на вершине Континентального водораздела под зимней луной. Природа хороша в любое время. Дождливые дни, серые дни, ветреные дни — все они таят в себе то, чего обычно не предлагают другие. То же самое можно сказать и о солнечных зимних днях, когда на ослепительный снег ложатся темно-синие тени сосен. Забудьте о времени года и погоде; посещайте парки тогда, когда можете остаться там дольше всего.

Однажды густые тучи окутали заснеженную землю вокруг моей хижины на высоте девяти тысяч футов над уровнем моря. Сквозь них и падающий снег я начал подниматься по тропе Лонгс-Пик в том месте, которое сейчас является национальным парком Роки-Маунтин. Я хотел измерить вертикальную толщину грозового облака и понаблюдать за его перемещениями. Только овраг и интуиция позволили мне передвигаться на снегоступах сквозь слепящий, летящий снег и почти непроницаемое облако, похожее на овечью шерсть. Облако имело толщину в три тысячи футов.

Внезапно на высоте двенадцати тысяч футов слой снега заметно уменьшился. Спустя всего несколько ярдов я прорвался через верхнюю поверхность облака в лучи яркого солнца! Выше этого верхнего уровня не было ни единого клочка снега или облака.

С высокого хребта я наблюдал за верхней поверхностью грозового облака, раскидочно лежавшего передо мной на солнце, — серебристым простором спокойного моря, пронзенного множеством вершин. На полмили выше возвышался огромный, суровый Лонгс-Пик. Словно огромный плот, застрявший в тихой гавани, облачное море медленно и размеренно, почти незаметно, проплыло немного вдоль гор; затем, словно привязанное в центре, оно плавно повернулось на несколько градусов, помедлило и медленно поплыло обратно. Время от времени оно очень медленно опускалось на несколько футов, лишь для того, чтобы снова легко подняться до своего первоначального уровня.

С удивлением я долго наблюдал это прекрасное солнечное зрелище, и мне было трудно поверить, что под ним падает слепящий снег. Позже я узнал, что этот снегопад толщиной в тридцать дюймов накрыл несколько сотен тысяч квадратных миль; но он шел только ниже отметки в двенадцать тысяч футов и не затрагивал высокие вершины.

На вершинах гор больше солнечного света и меньше штормов, чем в низинах. Средние склоны пика обычно получают больше осадков в виде дождя и снега, чем сама вершина.

Суровые горы во всех парках великолепны в снегу. Экскурсии на снегоступах, восхождения, катание на лыжах — всеми зимними видами спорта можно наслаждаться в этих величественных диких местах. Горы зимой хранят великолепные украшения — черно-белые зарисовки, ледяную архитектуру, редкие ансамбли, образующие дивную зимнюю выставку. Леса, каньоны, луга, плато и вершины, где холмы из снега и гигантские снежные каньоны формируют ослепительные структуры и новый рельеф, — это поразительные зрелища. Тысяча и одно украшение из инея и снежных цветов — это сокровища, которые можно найти только под зимним небом.

LONG'S PEAK FROM CHASM LAKE
LONG'S PEAK FROM CHASM LAKE
ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK

Однажды зимой во время сильного ветра, пробиваясь на вершину Лонгс-Пик выше границы леса, я был засыпан гравием и песком так сильно, что выступила кровь. Бушующие потоки воздуха просто играли со мной, когда они неслись с высоты. Меня неоднократно сбивали с ног, подбрасывали в воздух и с силой роняли на землю или катали, как игрушку какого-то великана, пока я отдыхал в затишье за скалой. Стоять во весь рост было обычно невозможно и во всех случаях опасно. Продвижение вперед напоминало плавание в водовороте. Наконец я добрался до жужжащих чашек анемометра, который ранее установил в Гранитном проходе на высоте двенадцати тысяч футов над уровнем моря. Этот прибор фиксировал ужасную скорость ветра в сто шестьдесят пять миль в час! Позже он разлетелся на куски во время еще более мощного порыва.

Хотя я не собирался идти дальше, дикая и выразительная стихия манила меня продолжить путь к вершине пика, которая была почти на три тысячи футов выше. Мне потребовались все мои силы и навыки скалолазания, чтобы меня не сдуло в открытое пространство. Завоевание каждой новой высоты было битвой. Вперед и вверх я буквально вырывал свой путь у невидимого, неутомимого противника, который, казалось, задался целью переломать мне кости или швырнуть меня в бездонную пустоту.

В одном скалистом овраге восходящие ветры стали настолько непреодолимыми, что мне пришлось развернуться и двигаться вперед ногами, используя их как упоры, а руками — как якоря. С этого момента карабкаться уже не получалось: порыв тащил, тянул и буквально нес меня все выше к солнечному, защищенному от ветра Узкому проходу (Нэрроус). Последний отрезок пути представлял собой крутой ледяной склон с обрывом внизу. Доверившись несущемуся вверх ветру, я шагнул в него и отпустил себя. Раскинувшись и подпрыгивая на ходу, мне оставалось лишь немного подруливать. Наконец я оказался на вершине и обнаружил там тихий водоворот — почти штиль по сравнению с бушующей внизу стихией. Далеко внизу вдоль хребта огромное количество снега со взрывной силой швыряло в воздух, а затем закручивало в спирали и вихри, которые украшали вершины пиков полупрозрачными знаменами и шелковистыми вымпелами, сквозь которые великолепно играл солнечный свет.

Волнующие и дикие, чудесные пейзажи предстают перед нами во время штормов на вершинах гор, у берегов озер и в каньонах. Опасностей в такие времена и в таких местах меньше, чем в городах. Неудобства? Едва ли. Для некоторых людей жизнь, должно быть, вообще не имеет ценности. Если какой-либо нормальный человек моложе пятидесяти лет не способен наслаждаться пребыванием в буре среди дикой природы, ему следует немедленно исправиться.

В силе и столкновении стихий кроется мощная созидательная среда. Штормы дают энергию, вдохновение и решимость. Здесь нет эквивалентов «ничуть не хуже», никаких столь же великих впечатлений.

Однажды дождливым июньским днем я поднялся по еле заметной крутой тропе к истокам реки Сент-Врейн, недалеко от границы леса в том месте, которое сейчас является национальным парком Роки-Маунтин. Наслаждаясь общим ливнем и его приглушенным шумом в лесу, я попал в самый эпицентр спорящих ветров и вод и едва не был сбит с ног. Словно молодое дерево, я согнулся, стекая водой под напором бури. Позже, сидя на промокшем бревне и наслаждаясь настроениями и звуками стихии, запела американская оляпка, но из-за грохота ветра и ручья я почти не расслышал ее безмятежного оптимистичного соло.

По мере того как я приближался к границе леса, буря свирепела все громче. Облака цеплялись за деревья. Я ничего не видел отчетливо. Каждый вдох был похож на глоток мокрой губки. Затем порыв ветра разорвал облака и позволил мне мельком увидеть синее, залитое солнцем небо. Я взобрался на исключительно высокую ель. Забавный зверек — белка Фримонта — поднял отрывистый, отрывистый треск, когда я поднялся над морем облаков и деревьев. Верхом на тонкой верхушке дерева я чувствовал, что ветер изо всех сил пытается сбросить меня, но я держался. Дерево дрожало и вибрировало, качалось и плясало; мы неслись вперед, описывали круги, петли и углы. Нигде больше я не испытывал такой дикой, пьянящей радости. Посреди этого редкого восторга тучи поднялись, ветер утих, и дождь прекратился. Затем внезапно ослепительный, оглушительный удар чуть не сбросил меня с моего наблюдательного пункта. В пятидесяти футах от меня высокая пихта была расщеплена до самой земли. Быстро спустившись обратно на землю, я с жаром принялся изучать последствия удара молнии. Одним диким ударом за секунду или меньше она уничтожила вековое дерево.

Хотя я редко замечал, чтобы молнии били в высокогорье, я часто испытывал странные электрические разряды от воздуха. Я никогда не слышал, чтобы такие грозы заканчивались смертельным исходом или оставляли после себя дурные последствия; более того, они могут быть полезными. За день до знаменитого наводнения Пудре в мае 1904 года я шел вдоль Континентального водораздела выше границы леса недалеко от озер Пудре. Во время отдыха я был поражен пульсирующим гулом, прерывистым жужжанием з-з-з-з и зит-зит и сильным подергиванием волос от наэлектризованной атмосферы.

Вскоре мою правую руку на мгновение свело судорогой, а сердце, казалось, несколько раз замерло. Эти электрические разряды длились всего около двух секунд, но повторялись каждые несколько минут. Подергивание волос, сердцебиение и судороги казались чуть менее ощутимыми, когда я полностью распластывался на земле. Когда я пытался карабкаться вверх, я обнаруживал, что мои мышцы окованы электричеством. Кончики сухих веток на мгновение покрывались кончиками дымчато-синего пламени, а иногда такое же пламя окружало зеленые ветви ниже нижних сучьев.

Позже в тот же день я вышел к северной горе Спесимен. Там электрические волны ослабли или полностью прекратились, пока я находился в тени, но оставались весьма ощутимыми на солнце. Я дышал лишь урывками, а мое сердце билось то бурно, то еле слышно. Я чувствовал себя так, будто меня затянули в стальной корсет. После захода солнца я снова почувствовал себя непринужденно и избавился от этой странной электрической колики, которая часто тревожит или пугает новичков при первом с ней знакомстве. Я быстро забыл о собственных электрических приключениях, наслаждаясь в ту ночь великолепными, ослепительными электрическими эффектами под огромным горным массивом облачных форм над предгорьями. Его поверхность на мгновение засияла, как раскаленное стекло, а по склонам время от времени бежали извилистые золотые реки.

Мне посчастливилось увидеть гейзеры при солнечном свете, при лунном свете, в серые штормовые дни, а также тогда, когда земля вокруг них была покрыта снегом.

При лунном свете горные национальные парки превращаются в зачарованные земли. В них царят мягкость, безмятежность и нежность, которых никогда не увидишь при дневном свете. Множество раз я исследовал их всю ночь напролет. Тропа выглядит удивительно романтично, когда на нее падают нарисованные луной тени сосен. Водопады, скалы, вершины гор, лесные поляны и альпийские озера обладают поразительными сочетаниями света и тени и волнуют чувства, подобно музыке. Я хочу, чтобы каждый мог увидеть при лунном свете Гигантский лес в национальном парке Секвойя или границу леса в национальном парке Роки-Маунтин. При лунном свете гигантские деревья потрясут вас величайшим стихийным красноречием. Те, кто поднимается к самому небу в горах при лунном свете, испытают величайший восторг и примут самые возвышенные решения.

Мисс Эдна Смит — одна из самых любящих природу женщин, которых я когда-либо знал. Много лет назад я убеждал ее узнать горы ночью. Вот один из ее рассказов о ночном путешествии: —

К ужину шансы отправиться в путь казались невелики. Шел дождь. Позже дождь прекратился, но полная луна почти затерялась в густом тумане, и свет был тусклым. Проводник мистер С. Н. Хастед посчитал попытку подняться на Лонгс-Пик едва ли благоразумной. В одиннадцать часов я пошла за советом к Эносу Миллсу. Он сказал: «Идите». И тогда мы сели на пони и отправились в путь, продрогнув от липкого тумана вокруг нас.

После короткого подъема мы оказались в другом мире. Туман внизу был морем серебристых облаков, из которых горы поднимались, как острова. Луна и звезды ярко сияли на небе. В воздухе чувствовалась искра, которая наводит на мысли о зачарованных землях и феях. На полпути к границе леса мы наткнулись на побелевшую от снега землю, что делало еще более вероятным то, что рождественские эльфы прямо в тени могут выскочить на лунный луч.

Выше границы леса снега не было, но лунный свет был столь ярким, что облака далеко внизу сияли подобно туманным озерам, и даже голый склон горы вокруг нас казался почти таким же белым, будто покрытый снегом.

Когда мы оставили наших пони у края Валунного поля и ступили на этот пересеченный участок осыпи, плоско расстилающийся в сиянии лунного света, мы увидели силуэт Лонгс-Пика, отброшенный глубокой черной тенью поперек него. Никогда прежде этот дерзкий контур не казался столь впечатляющим.

У западного края Валунного поля нас жгло новое чудо. Когда мы приблизились к Кизхолу (Ключевой скважине), прямо в центре этого любопытного выреза в кромке Валунного поля сияла большая золотая луна. Огромная тень пика, ставшая вдвое темнее из-за контраста, заставила нас умолкнуть. Когда мы вышли из Кизхола и заглянули вниз, в лежащее за ним Ледниковое ущелье (Глейшер-Гордж), от открывшегося чуда захватило дух. Луна светила вниз, в великое ущелье тысячей футов ниже, и оно было наполнено серебристым свечением. Озера мерцали в лунном свете.

Идти по узкому карнизу высоко над этим огромным ущельем было все равно что видеть сон. Ни дуновения ветра не шевелилось, и единственным звуком был хруст триконей по скале. В воздухе стояла абсолютная тишина, словно должно было случиться что-то грандиозное.

Внезапно небо, бывшее до этого далекой синевой лунной ночи, озарилось мягчайшим аметистовым и розовым светом, а звезды выросли в размерах и приблизились так интимно близко, сияя подобно светильникам лавандовыми, изумрудными, сапфировыми и топазовыми огнями. Луна закатилась, и звезды воцарились безраздельно.

Ложбина (Траф) была заполнена льдом, и лед был твердым и скользким, но высеченные во льду ступени были четкими и надежными. У нас не возникло больших трудностей при подъеме по крутому склону. Из Ложбины мы вышли на карниз, откуда открывался по видимости бескрайний вид на равнины и горные хребты.

Пока мы пробирались по Узкому проходу (Нэрроус), драма утренней зари разворачивалась с калейдоскопической быстротой. Над равнинами, казалось, без конца тянулось море волнистых облаков, переливающихся золотистым и перламутровым светом. Один горный хребет за другим открывался и приближался благодаря розовому сиянию, которое теперь заполняло все небо. Каждая вершина, далекая и близкая, носила свежую корону из нововыпавшего снега, и каждая выделялась отчетливо и индивидуально. Пик Арапахо долго приковывал к себе взгляд. Пики Торри и Грей были особенно прекрасны. А вдалеке, в сотне миль к югу, возвышалась вершина Пайкс-Пик. Альпийское сияние было настолько всепроникающим, что даже близлежащие скалы приобрели удивительный цвет и блеск.

Такое зрелище могло длиться лишь недолго. И это было хорошо для нас, потому что моменты были слишком переполнены ощущениями, чтобы выносить их долго. Вскоре солнце вырвалось из океана облаков внизу. Свет изменился. Хребты постепенно растворились в далекой синеве. Пики сгладились и затерялись вдали. Близлежащие скалы вновь обрели свои привычные мрачные оттенки. И в ярком солнечном свете нового дня мы гадали, видели ли мы реальность или видение.

На вершине все было ярко и тепло. Мы долго задерживались в лучах солнца, не желая расставаться с такой красотой, но наконец неторопливо начали спуск. Это было идеальное путешествие. Казалось, будто сцена была подготовлена специально для нас. Это был опыт, который останется со мной навсегда. Сначала мне казалось, что я больше никогда не поднимусь на вершину, опасаясь, что впечатления той идеальной ночи поблекнут или смешаются с другими. Но я верю, что смогу выделить эту ночь отдельно. И я снова поднимусь на Лонгс-Пик.

Чтобы насладиться парками, нам нужно лишь отправиться туда, осознавая, что эти дикие просторы — самые безопасные места на земле. Тысячи городских опасностей здесь отсутствуют; высота высоких гор не вредит, а помогает — воздух свободен от пыли и микробов; и даже самая дикая и бурная погода в них вполне дружелюбна.

Животные в дикой природе не свирепы, и они мудро бегут от приближения цивилизованных людей. Требуется необычайное мастерство, чтобы подобраться близко к любому дикому животному. Даже фотоаппарат заставляет крупнейших диких обитателей пуститься в бегство! Они нападают только в целях самообороны, только когда их загнали в угол и на них напал охотник. Животные, которые выжили и оставили потомство, — это те, кто использовал свой ум для побега, а не для проявления свирепости. Гризли постоянно использует свой ум, чтобы держаться подальше от мест, где находятся люди. Волки, возможно, когда-то и были свирепыми, но в настоящее время агрессивными являются лишь те, что обитают в дебрях вымыслов о природе; настоящие волки держатся подальше от цивилизации, и путешественникам вряд ли придется отклоняться от маршрута, чтобы отыскать их. В книжках сказок пума притаилась на утесе или поджидает жертву на ветке дерева, чтобы броситься на человека; но реальные пумы так не поступают.

Каждый год тысячи людей покоряют вершины в Скалистых горах, Сьерре и Селкирке или проводят менее утомительный отпуск на высотах в несколько тысяч футов над уровнем моря. От страдающих анемией домоседов они слышат расхожее суеверие о том, что высота вредна для здоровья! Но путешественники возвращаются домой с большими надеждами и в отличной форме. Высокогорье идет на пользу, а природа на открытом воздухе всегда дружелюбна. Это великолепные источники надежды. Они «врачуют душевные раны». Они пробуждают новые интересы, даруют более широкий кругозор. Это великие блага, которые необходимы каждому.

Растет признание безопасного и здорового отдыха на природе. Люди быстро осознают, что отпуск в парках и диких местах — это необходимое первое средство при ухудшении здоровья, а также то, что жизнь на природе абсолютно необходима для поддержания или повышения работоспособности. Из диких мест путешественник возвращается человеком, почти сверхчеловеком. Его первозданные песни, картины и истории — это язык красноречивого возвышения. Отправляйтесь в дикую природу и примите ее благие вести! Дикая природа демократична и полна идей. Она дарует работоспособность и сострадание. Смешение всех классов в парках — настоящее благословение; это одно из величайших средств предотвращения внутренних распрей, а также предотвращения международной войны.

Природа — это мощный стимул для образования редкой силы. Рушащаяся скала, ледниковый пейзаж, дикие, свободные облака, птицы и деревья заставляют детей — больших и маленьких — наблюдать и думать. Они приносят развитие и сочувствие. Они формируют мозг. Они увеличивают мужество и доброту. Пейзажи и закаты, облака и бури, звезды и небо, музыка ветра и воды, багровые леса, белые каскады, разноцветные цветы, пение птиц, нетронутые и стойкие деревья, тени на земле, спутанная трава, круглые, залитые солнцем холмы, бесконечные ручьи, волшебная радуга и таинственное эхо — все это пробуждает мысль, удивление и восторг в душе каждого ребенка; и все это было бессмертной пищей для великих душ, которые вышли из любящих объятий Матери-Природы, чтобы благословить и украсить мир.

«Одежда меняет нрав». Во время летнего отпуска крайне важный костюм для дождливой погоды избавит вас от бесконечных разочарований и тревог. Дождливые дни вполне сносны — если у вас есть одежда для этого случая. Жизнерадостность и дождливые дни объединяет непромокаемая одежда. Просто невозможно с бодрым лицом встречать ливень в одежде, которую испортит вода. Шляпы или обувь, которые разваливаются в непогоду, юбки с линяющей краской — все это означает чей-то Ватерлоо, когда с неба льет дождь. Но недорогая шляпа, прочные ботинки и дождевик — и пусть себе льет дождь!

Находясь в лесу, прежде всего нужно помнить направление обратно к лагерю. В общих чертах на это отвечает знакомое предостережение: «Остановись, посмотри и послушай!» Путешественник по лесу должен время от времени останавливаться и убеждаться в том, в каком направлении он движется. На каждом важном повороте своего пути он должен смотреть вперед и замечать самый заметный ориентир прямо перед собой; затем повернуться лицом назад, чтобы рассмотреть самую важную точку или ориентир, который он прошел. Таким образом, если бы он пошел по собственному следу в обратную сторону, он смог бы руководствоваться знакомыми предметами, точно так же, как если бы он уже проходил здесь раньше в том же направлении с открытыми глазами. Кроме того, ему следует смотреть направо и налево в поисках приметных или необычных деревьев, утесов или других объектов.

Такое держание глаз открытыми и ума бодрыми не в тягость; это добавляет удовольствия в пути. Каждый, кто так путешествовал по незнакомому лесу, должен сохранить в памяти мысленный снимок увиденного по мере продвижения вперед и суметь присесть и сделать примерный набросок местности и своего маршрута с указанием расположения лагеря, пройденного от него пути и заметных объектов по обеим сторонам. Достаточные познания в лесном деле позволят любому определить стороны света. Хотя это и важно, это имеет меньшее значение, чем запоминание направления на лагерь.

Если человек заблудился, ему лучше сразу залезть на верхушку дерева или на вершину самого высокого близлежащего места и с этой командной высоты оглядеть окрестности. Это может позволить ему разглядеть знакомый ориентир. Если он не сможет распознать ни одной точки, пусть он сделает сравнительно небольшой круг с целью отыскать свой след. Ему следует стараться избегать бесцельных блужданий, к которым часто склонны заблудившиеся люди. Он может сделать это, двигаясь по гребню хребта или спускаясь вдоль первого попавшегося ручья или реки. Разумеется, в поисках текущей воды он будет держаться направления вниз по склону. Несколько часов, или по меньшей мере несколько дней, движения вдоль берега ручья приведут его туда, где кто-то живет.

В дикой природе вряд ли удастся умереть с голоду. Голодание — процесс медленный, и опыт показывает, что воздержание от пищи в течение нескольких дней может быть полезным. К тому же в лесу можно найти корни, ягоды, фрукты, грибы и древесную кору. Питаясь исключительно этим, я неоднократно жил по две недели и дольше, причем даже в те периоды, когда был наиболее активен в исследованиях или скалолазании.

Если человек безнадежно заблудился и знает, что товарищи обязательно будут его искать, ему следует остановиться ровно там, где он обнаружил свою потерю, разбить лагерь, развести два сигнальных костра и время от времени подавать голос.

Отправляйтесь в парки и черпайте там ободрение. Среди безмятежных и стойких пейзажей вы найдете тропы мира и такой покой, который слаще сна. Если вы оглушены и ошеломлены суетой и тревогами, устали и изнурены — шатаетесь под непосильной ношей, — возвращайтесь в старый дом на природе. Здесь Мать-Природа позаботится о вас, как мать о ребенке. В освещенных мягким светом лесных аллеях, под прекрасными воздушными сводами ветвей и листьев, среди покрытых лишайником серых и бурых колонн, под бессловесное красноречие бородатых, ветеранских деревьев, в тишине веков вы обретете самих себя.

Порой суровый старатель спустит своего упрямого ослика с гор и прекратит поиски золота; порой шахтер отложит кирку, потушит лампу или свечу и покинет выработанный рудник; порой вечная ночь настанет для газовой и керосиновой ламп; но наши солнечные висячие дикие сады — наши парки — бессмертны; они будут дарить нам свою красоту и свое вдохновение вечно.

XIX ПЕЙЗАЖИ В НЕБЕСАХ

Этот большой круглый мир несет на своих высотах четыре странных, ярко выраженных признака: обширные следы Ледяного короля; границу леса — альпийскую окраину лесного массива; высокогорные районы выше границы леса и, возвышаясь над ними, высокие пики. Каждый из этих признаков насчитывает множество историй и живописных картин. Все четыре предстают в своем лучшем виде в некоторых национальных парках.

1. ГРАНИЦА ЛЕСА

Самая выразительная граница леса, которую я видел, находится на склоне Лонгс-Пика в национальном парке Роки-Маунтин. Это дикое место во время зимнего шторма. Оно представляет собой захватывающее зрелище в любое время и в любой сезон. Однажды я поднялся к границе леса на Лонгс-Пике с несколькими детьми. Карликовые и причудливо изогнутые деревья вызвали у них живой интерес и даже восторг. Мы нашли мертвую сону, прожившую двести пятьдесят восемь лет, но при этом столь крошечную, что мальчик легко носил ее на плече. Несколько девочек стояли возле живой ели. Каждый ребенок был выше этого маленького дерева, однако ель росла уже тогда, когда родилась каждая из их прабабушек. Все деревья у границы леса недоросли. Большинство из них имеют в высоту менее восьми футов.

Одной осенью гризли, за которым я наблюдал, выкопал несколько карликовых деревьев у границы леса. Я принес их домой для тщательного изучения. Одно из них оказалось черной березой со стволом девять десятых дюйма в диаметре, высотой пятнадцать дюймов и размахом ветвей двадцать два дюйма. На нем было тридцать четыре годичных кольца. Другое дерево было поистине сосной-ветераном, хотя ствол его имел в диаметре всего шесть десятых дюйма, высоту двадцать три дюйма, а размах ветвей — тридцать один дюйм. Его возраст составлял шестьдесят семь лет. Малыш, которого я принес домой в кармане жилета, был высотой в два дюйма, имел размах ветвей около четырех дюймов и возраст двадцать восемь лет.

Граница леса — один из самых интересных регионов природы. Ее расположение, а также ее яркие особенности определяются климатическими условиями — холодом, снегом, ветром, влажностью и засухой. Ветер является важнейшим фактором. Им определяется положение тысяч миль границы леса. У границы леса Штормовой король говорит: «До сих пор и не дальше». Деревья не внимают этому и упорно пытаются идти дальше, и борьба за существование становится смертельной. Они похожи на наших несчастных братьев, которых судьба приковала к трущобам. Деревья пытаются стоять прямо и карабкаться вперед и вверх, но все тщетно. Стихия неумолима. Ветер срывает их ветви и сечет их летящим песком. Холод делает их карликами, а девять месяцев в году снег пытается скрутить и выжать из них жизнь. Одни превращаются в горбунов, другие сломаны, согнуты и наполовину ободраны, в то время как немногие прячутся за скалами. Многие участки границы леса так потрепаны ветром, что деревья выглядят так, будто по ним недавно пронесся циклон или их опрокинул гигантский вал.

Какая жуткая картина! Здесь веками проходила линия битвы между лесом и непогодой. На большинстве границ леса сильные ветры дуют преимущественно в одном направлении. Многие деревья имеют длинную вертикальную бахрому из ветвей с подветренной стороны, оставаясь безветренными и лишенными коры со стороны наветренной. Каждое из них могло бы служить выразительной символической статуей штормового ветра. Их ветви навсегда вытянуты вместе по направлению ветра, с застывшими изгибами и искажениями, словно отлитые в металле в разгар бури. Многие выглядят непобедимыми и осознающими это, как потрепанные вымпелы или порванные, триумфальные боевые знамена победоносного леса! Некоторые деревья достигают нескольких дюймов в диаметре и всего нескольких дюймов в высоту; другие уползают от направления штормов, отступая от страшной битвы жизни. Вся красота и благородство внешнего вида утрачены. Но деревья сделали все от них зависящее.

Граница леса не стационарна. В большинстве мест она продвигается вперед, поднимаясь на высоты. Это продвижение ограничено главным образом влажными территориями. В нескольких сухих местах ряды теряют позиции — их оттесняют назад вниз по склонам; но эти наступления и отступления крайне медленны.

Высота границы леса варьируется в зависимости от местности. На горе Орисаба в Мексике она составляет чуть более тринадцати тысяч футов; в горах Сан-Хуан в Колорадо — чуть выше двенадцати тысяч; в Сьерре и Скалистых горах — между одиннадцатью и тринадцатью тысячами; в Каскадных горах и Альпах — около шести с половиной тысяч футов; на горе Вашингтон — на высоте сорок пятьсот футов. Она понижается по мере удаления от экватора и в конце концов оказывается всего в двух шагах от уровня моря, демонстрируя свою линию на низинах Крайнего Севера. Среди деревьев, удерживающих передовые позиции на границе леса, — сосны, ели, пихты, осины, березы и ивы.

Множество прекрасных цветов встречается у границы леса, наряду с пчелами, бабочками, птицами, бурундуками и лисами. Граница леса — удивительно интересное, будоражащее место. Как я уже говорил в книге «Страна чудес Скалистых гор»:

Мощные впечатления, получаемые у границы леса, побуждают многих посетителей возвращаться для более близкого знакомства, и с каждым визитом посетитель уходит под все более глубоким впечатлением; ведь граница леса не просто необычна и странна, она тронута пафосом и поэзией и обладает героической жизненной историей. Ее пейзажи — одни из самых первозданных, интересных и заставляющих задуматься на земном шаре.

2. ВЫШЕ ГРАНИЦЫ ЛЕСА

Безлесные вересковые пустоши и утесы, заполняющие небо выше пределов роста деревьев, образуют обширный высокогорный мир сам по себе, царство плато и небесных прерий, которые исследовали лишь немногие. Эти регионы выделяются как острова в небе; они представляют собой диковинные безлесные пространства над окружающим лесным морем.

ABOVE THE TIMBER-LINE IN THE ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK
ABOVE THE TIMBER-LINE IN THE ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK
Long's Peak on extreme left

Это царство не бесплодно и не лишено жизни. Для ряда видов оно является домом. Белая куропатка и розовый вьюрок, пищуха и толсторог живут на высотах круглый год. Многие мигрирующие птицы и животные используют этот регион как питомник и летний курорт. Здесь, в начале осени, природа производит свои последние ягоды. Здесь собираются птицы из низин, а стайки с Севера останавливаются, чтобы подкормиться и порезвиться во время миграции в южные края.

Здесь же, наряду с пиками и вересковыми пустошами, лугами и садами полевых цветов, находятся утесы, плато, каньоны, озера, ледники и снежники. Бесчисленные маленькие прозрачные ручьи берут начало на этих островных высотах и оттуда весело устремляются к далеким морям. Поодиночке и скоплениями, с большой и малой площадью, эти небесные острова являются характерной чертой большинства национальных парков.

В национальном парке Роки-Маунтин несколько цветов цветут на самых высоких пиках на высоте более четырнадцати тысяч футов над уровнем моря. Их посещают многочисленные крылатые насекомые, даже бабочки. Стоит туче заслонить солнце или подняться ветерку, как бабочки и, возможно, другие крылатые насекомые выше границы леса складывают крылья, падают и остаются неподвижными, пока небо не прояснится. Очевидно, это «безопасность прежде всего» от недолгих, но яростных штормов.

Считается, что арктическо-альпийские растения на этих высотах были занесены туда из арктического региона с великим ледниковым потоком. Они цветут в обеих этих зонах примерно в одно и то же время. Среди ярких цветов в полярных высокогорных садах — водосбор, горечавка, астра, маргаритка, дюжиния, колокольчик, несколько видов флокса и этот самый дорогой сердцу цветок вересковых — кассиопея. Многие из них измельчали до невероятной миниатюрности. Подумайте о колокольчиках, идеально сформированных и окрашенных, но при этом столь чарующе малюсеньких и изящных, что полдюжины их поместилось бы в верхней половине наперстка!

Альпийский сад полевых цветов на горе Маунт-Рейнир — один из самых поразительных на земном шаре. Сразу за границей леса, под ледниками и среди них, цветные цветы растут высоким и густым ковром. Они расцвечивают пересеченную местность на мили вокруг. Вряд ли в мире найдется другой висячий сад, в котором полевые цветы столь великолепно смешивают свои прелестные оттенки с пересеченными живописными лесами, дикими утесами и величием ледников.

В национальном парке Роки-Маунтин есть доступная империя в гористых небесах, возвышающаяся более чем на две мили над широкими равнинами моря. Альпинисты проходят через эти пейзажи по пути на пики в небо, не останавливаясь, чтобы увидеть чудеса. В лучшем случае они получают лишь поверхностное знакомство или беглое впечатление путешественника от странной и разнообразной экспозиции.

Несколько веков назад было широко распространено мнение, что высокие горы населены монстрами и демонами. Эти демоны исчезли из массового воображения; но до сих пор существует самое прискорбное суеверие, в которое многие верят, будто высота вредна! И тем не менее она приносит посетителю тысячу благ.

На высотах обитают величие, диковинность, дружелюбие, не ощущаемые в нижних уголках Земли. Большая высота всегда освежает. Наполненный пылью, переполненный шумом воздух остался далеко внизу. С этих живописных горных высот открывается новый мир горных облачных пейзажей в небе. Величественные, глубокие, синие ущелья зияют в облачных плато и горах. Взбудораженному взору изменчивые облака порой кажутся континентами и островами, настоящими землями, где живут люди, ландшафтами, на солнечные холмы и покрытые лесом горы которых падают тени других облаков и по раскидистым равнинам которых текут извилистые реки. Часто грандиозность вида позволяет увидеть, как огромные облачные массы перемещаются на новое место, сдвигаются в другое, а другие выстраиваются. Нередко наблюдается сразу несколько таких движений. Здесь же восход солнца величественно предстает перед вами, а с этих горных кромлений вечернее расписное небо особенно насыщено и живописно. Облака и краски часто сливаются в картины небывалой масштабности и великолепия.

Здесь наверху по-настоящему ценишь торжественность и великолепие лунного света. Одинокая серебряная луна кажется блуждающей планетой, находящейся почти на расстоянии оклика. Вы окликаете ее — и сотня утесов откликается вместе с вами. Вы прислушиваетесь, но слышен лишь рокот далекого водопада или затихающий, отраженный эхом грохот падающего утеса. Все находится в полутонах. Бездна скрыта; пики на фоне неба лишь угадываются; долины лежат в приглушенном и мягком свете; странным образом из шелковистых складок теней вершины вглядываются в луну. Через чистый, прозрачный воздух бесконечное небо превращается в близкое перевернутое поле, густо усыпанное звездами.

Этот регион достоин множества посетителей, однако их у него лишь единицы. Большинство людей и не подозревают о его существовании. Настанет время, когда толпы людей хлынут на эти диковинные берега небесных островов так же свободно, как сейчас они стекаются к морскому побережью и прибоям.

3. РАБОТА ЛЕДЯНОГО КОРОЛЯ

Своими ледниками Ледяной король измельчил большую часть почвы, на которой ныне стоят леса, травы и цветы. Создавая эту почву, он высек из твердой земной породы значительную часть пейзажей, сформировал многие текучие ландшафты и образовал углубления, в которых ныне покоятся в своей красе десять тысяч озер. Долгие ледниковые периоды правили бал, а затем исчезали. Большая часть Земли, судя по всему, неоднократно покрывалась льдом. Затем, спустя века, лед возвращался. Эти периоды, по-видимому чередовались с другими, климатические условия которых были схожи с теми, что царят ныне. Оставшиеся ледники по всему миру становятся все меньше и меньше.

Ледник — это медленно движущаяся масса льда. Он может быть размером со средний пароход; он может быть менее мили в ширину и несколько миль в длину; а может покрывать сотни квадратных миль. Его толщина может составлять менее ста футов, тысячу футов или более. Он может двигаться всего на дюйм или два в день, а может — на несколько футов. Обычно он движется вниз, но изредка какой-нибудь ледник движется вверх. Движение обусловлено силой тяжести и пластичностью или резиновую природой льда при достаточном давлении или весе. В крупном леднике вес наложенного ледяного пласта громаден; он больше, чем нижние слои могут выдержать. Под огромным давлением нижние слои выползают или вытекают из-под него, подобно прижимаемому тесту. Эта сжатая масса движется наружу в направлении наименьшего сопротивления — обычно вниз по склону.

Ледниковый лед образуется из скапливающегося в определенном месте снега быстрее, чем он тает. Это происходит главным образом из-за ветра, снежных лавин и обильных снегопадов. Тяжелый и мощный ледник выравнивает, полирует и изменяет поверхность, по которой он движется, или стены, с которыми он соприкасается. Большинство озерных котловин были высечены ледниками. Горные хребты были стерты до холмов или равнин; каньоны и впадины были засыпаны, а обширные площади покрыты измельченным скальным материалом. Нежная снежинка была главным творцом пейзажей и почвы на Земле. Снежинки, действуя массами и в течение долгого времени, сформировали ледники и в этом качестве сотворили чудеса.

Морена — это насыпь или дельта из валунов и раздробленной породы, отложенная ледником или ледяной рекой. Хотя она обычно находится в конце ледника, она может располагаться как вдоль боков, так и в конце ледника или русел, которые ледник некогда заполнял. Все горные национальные парки имеют важные ледниковые следы или остатки, которые почти полностью покрывают их. Это морены, почвенные отложения, отполированные ледником каньоны и озерные котловины.

Огромно количество материала, собираемого и переносимого ледниками. Горы перемещаются по частям и в процессе движения измельчаются в валуны, гальку и каменную муку. Помимо материала, который ледник собирает и выкапывает, он несет обломки, сброшенные на него оползнями, а также эродированное вещество, приносимое на него ручьями с высот. Большая часть материала, падающего на верхнюю часть верхнего конца ледника, постепенно перемещается к его дну. Наконец, вместе с остальным собранным материалом он прижимается к дну и бокам и используется в качестве режущего, скребущего или шлифующего инструмента до тех пор, пока не сотрется в гальку или породу.

Часть собранного скального материала переносится к концу ледника, где таяние льда выгружает и освобождает его. Это скопление в конце называется концевой мореной и соответствует дельте реки. В течение многих лет основная масса льда может таять примерно в одном и том же месте; таким образом, в этой точке скапливается огромное количество обломков. Наступление льда может прорезать их и переложить заново, или отступление льда, либо изменение направления его течения может нагромодить обломки в другом месте. Многие из этих концевых морен представляют собой череду разрушенных насыпей с небольшими чашеобразными углублениями и ровными ровными пространствами.

Многие из озер заполнились наносами, и в них и на них теперь процветают леса. Ледниковые озера создавались медленно. Большинство из них медленно заполняются. Те из них, что расположены наиболее благоприятно, могут просуществовать еще тысячи лет, но лавина может уничтожить одно из них за один день. В конце концов все они должны быть заполнены и утрачены. Они появляются на свет как часть работы ледника. Какое-то время они прекрасно лежат под солнцем; затем они исчезают навсегда.

Обширные ледниковые следы, свидетельствующие о прошлых триумфах Ледяного короля, порой тревожат ум, и он хочет знать: «Вернется ли Ледяной король? Снова ли горы белого и безмолвного снега нагромоздятся на безжизненный мир?»

4. ВЫСОКИЕ ПИКИ

Те, кто поднимается в облака и небо на высокие горы, найдут в национальных парках множество величественных и великолепных пиков. Эти пики поднимаются среди и над дебрями превосходных пейзажей, великолепных сочетаний вершин, рек, озер, перевалов, лесов и вересковых пустошей.

Мои три любимых пика в Соединенных Штатах — это Маунт-Рейнир, Лонгс-Пик и Гранд-Титон, который находится возле Джексонс-Хоула в Вайоминге.

Во многих отношении Маунт-Рейнир — самая благородная гора в мире. Она высока, и достижение ее вершины — это путешествие, требующее подготовки и осторожности. Чтобы подняться наверх, необходима большая ледовая работа. Оказавшись там, альпинист смотрит вниз на обширные ландшафты лесов и моря, островов и рек, а также заснеженных пиков.

Лонгс-Пик представляет собой суровый, огромный гранитный монолит высотой 14 255 футов. Обычно он почти полностью свободен как от льда, так и от снега. Это скалолазный маршрут. Он стоит не на самом Континентальном водоразделе, а непосредственно перед ним, причем его близлежащая суровость производит колоссальное впечатление. Издалека открывается вид на моря гор и океанские равнины. Бок о бок с Лонгс-Пиком возвышается гора Микер почти такой же высоты — это тоже скалолазный маршрут, открывающий виды необычайной красоты.

В Йеллоустоне есть три отличные обзорные точки на вершинах гор: Маунт-Уошберн, Маунт-Шеридан и Электрик-Пик. На вершину Маунт-Уошберна можно подняться на автомобиле, а восхождения на вершины двух других не представляют особой сложности.

В Йосемити гора Хоффман, не самый высокий пик, но расположенный в самом центре, открывает необычайные виды парка. Среди более высоких пиков отличным примером является гора Лайелл.

Вполне вероятно, что гора Уитни станет частью национального парка Секвойя. На нее относительно легко подняться, и с нее открываются великолепные виды на более высокие пики Сьерры. Это самый высокий пик в пределах Союза, его высота составляет 14 501 фут.

Среди дикой природы суровых гор и озер национального парка Глейшер насчитывается несколько десятков вершин, вполне достойных внимания альпиниста. По моему мнению, гора Гоуинг-ту-же-Сан и гора Кливленд — одни из лучших.

Занятия спортом на высотах быстро оздоравливают и наполняют организм новой энергией. Душевный подъём, расширение кругозора и всеобщее длительное воодушевление приходят от усилий при восхождении на гору, наряду с тесным общением людей и волнующими душу пейзажами, которые оно приносит. Восхождение на достойный пик должно быть внесено в список наших самых гордых ежегодных достижений.

В книге «Каноэ и седло» Теодор Уинтроп так переводит благую весть гор:

Такое возвышение, какое пробуждает присутствие возвышенных и торжественных высот, мы, жители востока, не можем иметь в качестве постоянного влияния. Другие вещи у нас могут быть, ибо природа никому не позволит себя презирать; но только горы, и прежде всего гиганты снега, способны преподать те уроки, которые кроются в огромных расстояниях и более глубоких глубинах осязаемого эфира, в одиночном величии без запустения и в беспредельном, заключенном в рамки очертаний. Поэтому, нуждаясь во всех этих эмоциях в их максимальной степени, мы были вынуждены совершать паломничества обратно в горы....

Горы ждали — даже в древние миры — веками, пока человечество смотрело на них как на высокие, холодные, угнетающие, как на обители демонов и дома опустошительных бурь. Лишь недавно, в ходе развития понимания природы человеком, горы были признаны нашими благороднейшими друзьями, нашими самыми возвышающими и вдохновляющими товарищами, нашими величайшими эмблемами божественной силы и божественного мира.

XX ДЖОН МЬЮР

Джон Мьюр прибыл в Сан-Франциско на пароходе из Панамы в 1868 году. Ему было тридцать лет. Это было время приключений. Залив Сан-Франциско кишел странными кораблями со всех уголков земного шара. Город был полон искателей приключений. Повсюду были слышны захватывающие рассказы о колонизации и богатствах в Южной Америке, Сибири и Австралии, истории о баснословных состояниях, сделанных на островах Южных морей, и слухи о богатых находках «королей Бонанзы» на рудниках Невады. Эти вещи не интересовали Мьюра. Он стал Нестором национальных парков.

JOHN MUIR AT THE FOOT OF A DOUGLAS SPRUCE IN MUIR WOODS JOHN MUIR AT THE FOOT OF A DOUGLAS SPRUCE IN MUIR WOODS

На второй день после прибытия в Сан-Франциско он в одиночестве убрел в дикую природу. Он услышал зов трубы природы и следовал за ним дальше и дальше. Он забрел далеко в наполненные цветами дали, прошел сквозь леса и поднялся на высоты, где бушевали дикие водопады и где ледники оставили свою историю.

В течение сорока лет он большую часть времени проводил в походах, исследованиях и изучении дикой природы вдоль Тихоокеанского побережья, главным образом в Сьерре Калифорнии. Он не ловил рыбу и не носил с собой ружье. Он часто голодал; много раз обходился без постели; зачастую оставался совсем один на недели. Это были славные годы!

Он путешествовал по частям Невады, Орегона, Вашингтона и Британской Колумбии, а также совершил пять поездок на Аляску. Он также посещал Австралию, Индию, Швейцарию, Швецию, Южную Америку и Африку. Долго и тесно он общался с природой в Йосемитском национальном парке.

Он женился в 1879 году и в течение десяти лет часть своего времени посвящал бизнесу, сколотив неплошое состояние. Но в каждый из этих годов ему удавалось провести несколько недель в дикой природе.

Он внес большой вклад в пробуждение общественного интереса, приведшего к созданию лесных резерватов. Годы напролет он блестяще возглавлял движение за национальные парки. Его труд и его писательства прославили живописный мир на открытом воздухе.

В своей «Автобиографии» он говорит: «Когда я был мальчиком в Шотландии, я любил все дикое, и всю жизнь я все сильнее и сильнее люблю дикие места и диких существ». В своем доме в Висконсине в детские годы он был настолько очарован природой, что, по его словам, едва ли верил своим чувствам, кроме тех моментов, когда он был голоден или отец порол его.

В другом случае он говорит: «Каждый дикий урок — урок любви; не вбитый в нас кнутом, а зачарованный в нас». Комментируя уход из колледжа, он заявляет: «Я покидал лишь один университет ради другого, Висконсинский университет ради Университета Дикой Природы». Стивенсон писал: «Ничто не должно быть для человека столь важным делом, как его развлечения». Развлечения Джона Мьюра занимали большую часть его жизни, и результатом этого стало вдохновляющее и облагораживающее влияние на мир. Больше всего его труд, по-видимому, неизмеримо поможет человечеству, выводя нас на природу.

Постоянно наслаждаясь красотой природы, он непрерывно искал факты. Он обладал поэтическим восприятием природы. Он был величайшим гением, который когда-либо словами интерпретировал природу вне стен. Никто никогда не писал о царстве природы с большим энтузиазмом или очарованием. Однажды он сказал: «Высушивая растения, ботаники часто высушивают самих себя». Он также чувствовал, что «сухие слова и сухие факты не зажгут сердца». Многое из того, что он написал, является прозаической поэзией или оживлено поэтическим огнем его гения.

Его сочинения содержат богатство материалов о национальных парках, и я хотел бы, чтобы каждый ребенок знал о них. Его книги: «Горы Калифорнии», «Наши национальные парки», «Стикен», «Мое первое лето в Сьерре», «Йосемити», «История моего детства и юности», «Путешествия по Аляске» и «Тысячемильная пешая прогулка к Заливу».

В декабре 1914 года самый величественный персонаж в истории национальных парков и в литературе о природе исчез в то таинственное царство, в которое неизбежно ведут все тропы. Он оказал человечеству огромную и героическую услугу. Его триумфы были величайшими. Они были совершены в времена мира ради вечного дела мира. Мы все еще слишком близки к деяниям этого великолепного человека, чтобы осознать их пользу для человечества. Его практические труды и его книги, судя по всему, окажутся самым влиятельным фактором в этом столетии для полезного использования часов досуга.

Он написал великую драму природы на открытом воздухе. На сценической арене природы он наделил дикую природу местом обитания и характером — поступил с дикими обитателями так же, как Шекспир с человеком. Он облагает леса в сюжет, и в его сюжете вы находитесь в дикой природе. Его прозаические поэмы освещают лес, бурю и все поля жизни. Он переложил мелодию Пана на слова. Он поет о вершинах, увенчанных солнцем, и мрачных каньонах, цветочных полях и лесных дебрях. Он увековечил гигантские деревья. Его память суждено вечно ассоциировать с тихими местами, с птичьим пением, с полевыми цветами, с великими ледниками, со снежными пиками, с темными лесами, с белыми каскадами, которые в славе прыгают, со светом солнца и тени, с великолепными национальными парками и с каждой песней, которую природа поет в диких садах мира.

XXI НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ — ШКОЛА ПРИРОДЫ

Почему бы ежегодно не отправлять тысячи школьников по национальным паркам? Мать-природа — учитель учителей, эти парки — величайшая из школ и площадок для игр. Никакая другая школа вряд ли так вдохновит детей, так даст им видение и разожжет их воображение. Безусловно, дети должны получить эту исключительную возможность.

Процент детей, пробужденных и направленных к величию школами с тюремной системой, поистине мал. Подходящим местом по крайней мере для части школьного обучения каждого ребенка является прекрасная природа. В наших великих национальных парках у нас есть непревзойденная школа под открытым небом, которая всегда открыта; в ней есть библиотека, музей, зоологический сад и образец дикой природы фронтира. В этой школе дети вступают в контакт с реальными вещами и лично знакомятся с полезными фактами, вместо того чтобы просто читать о них. Нельзя придумать лучшего окружения для развития здравого смысла.

Учеба в таких условиях восхитительна, но это дисциплина — дисциплина, которая развивает, а не просто удручающая рутина, которая деморализует. Образование неотделимо от наслаждения. «Давайте жить ради наших детей», — говорил Фребель, ранний приверженец школы природы. Сомнительно, смогли ли бы мы сделать больше для нашей молодежи, для нации и для человечества, чем иметь вдоволь национальных парков и возможностей для детей наслаждаться ими.

Если бы каждый мальчик или девочка — или любой путешественник — следовали определенному направлению изучения природы во время каникул и посвящали большую часть своего времени одному виду дерева, цветка, птицы или характерной живописной особенности посещаемого региона, каждый вернулся бы с новым и приятным ресурсом и имел бы нечто определенное и стоящее, о чем рассказать своим друзьям.

Одно из величайших наследий каждого человека — это воображение. Ребенок инстинктивно верит в фей. К сожалению, воображение слишком часто подавляется и угасает в детстве. Именно воображение «воплощает формы вещей неизвестных» и делает все объекты интересными. Оно освещает путь образования и бросает меняющиеся цвета и романтику на каждое действие и сцену в жизни. Оно придает зачарованность существованию. Этот несравненный факел может быть зажжен посещением страны чудес национального парка, где правит дикая природа — где живут феи.

Часто главным стимулом, побуждающим ребенка к получению образования, является интерес к этой волшебной стране природы. Интерес — это большая дорога к образованию. Заинтересуйте ум, и он будет расти, как сад. Благодаря этому факту национальные парки обладают образовательной ценностью, которая дает им право причисляться к числу сильнейших потенциальных сил нашей педагогической системы.

Я никогда не встречал никого, кто, наслаждаясь удовольствием от хотя бы малых познаний в естественной истории, скатился бы до пустоголового времяпрепровождения в попытках разглядеть грубые формы в книге сказок природы. Как правило, человек, склонный к этому во время прогулки, является занудой для своих спутников. Я просто не понимаю, как люди находят удовольствие в попытках обнаружить животные формы или различные зоологические фигуры в геологических образованиях гор, находясь при этом посреди тысячи объектов, представляющих реальный интерес. Такое занятие можно назвать обманчивым воображением.

Игры на свежем воздухе — особенно когда существует тесное общение с птицами и цветами, деревьями и водопадами, горами и штормами — являются одним из лучших способов тренировки чувств. Изучение геологии и гляциологии, повадок и обычаев бобра и медведя дает физическое, умственное и духовное развитие наилучшего возможного рода. Природа наделяет оригинальностью и индивидуальностью и развивает то мастерское качество, которое называется творческой способностью, с которой обычно ассоциируются мужество и здоровая уверенность в себе.

Чарльз В. Элиот, почетный президент Гарвардского университета, говорит:

Лучшая часть всего человеческого знания получена посредством точного и тщательного наблюдения, осуществленного через органы чувств зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Важнейшей частью образования всегда было обучение органов чувств, через которые приходит эта лучшая часть знания. Это обучение дает индивидууму два драгоценных результата помимо способности к точному наблюдению: один — приобретение определенного рода навыков, другой — привычку к внимательному размышлению и взвешенному рассуждению, которая приводит к точному изложению и фиксации.

У пионеров-мужчин и женщин, а также у детей пионеров было мало книг, но они были бодрыми людьми и отличными соседями. Множество великих мужчин и женщин с характером и интеллектом мало знали о книгах, но обладали способностью мыслить — у них была индивидуальность. У них были мужество и доброта.

Мать-природа всегда готова обучать растущего ребенка. Используя наши прекрасные национальные парки в качестве школ, мы можем дать сегодняшним мальчикам и девочкам еще лучшее природоведческое образование, чем то, которое пионеры получили от своего окружения. Хаксли говорит: «Знание, полученное из вторых рук из книг или по слухам, бесконечно уступает по качеству знанию, полученному из первых рук путем непосредственного наблюдения и опыта общения с природой».

Многие из благороднейших страниц истории были созданы великими мужьями и женами, вдохновленными природой. Поэт говорит, что все великие и героические деяния были задуманы под открытым небом. Нация, состоящая из людей, использующих парки, готова к чрезвычайным ситуациям войны, а также к более тонким достижениям мира. Жизнь в парках сохранит нацию молодой.

Некоторые из наших думающих людей говорят: «Лучше игровые площадки без школ, чем школы без игровых площадок». Парки, используемые как часть школьной системы, должны развивать, обогащать и снаряжать растущий ум человека радостным, полезным материалом.

В книге «Воспитание человеческого растения» Лютер Бербанк говорит:

Любая форма образования, которая делает человека менее способным справляться с повседневными трудностями и происшествиями, является несбалансированной и порочной и приведет любой народ к гибели.

У каждого ребенка должны быть грязевые пирожки, кузнечики, водяные жуки, головастики, лягушки, болотные черепахи, бузина, земляника, желуди, каштаны, деревья, по которым можно лазать, ручьи, в которых можно бродить, водяные лилии, сурки, летучие мыши, пчелы, бабочки, различные животные, которых можно гладить, сенокосные луга, сосновые шишки, камни, которые можно катать, песок, змеи, черника и шершни; и любой ребенок, лишенный этого, лишен лучшей части своего образования.

Хорошо зная все это, они приходят в наиболее тесную гармонию с природой, уроки которой, разумеется, естественны и полезны.

Ароматный улей или пухлое, здоровое осиное гнездо в хорошем рабочем состоянии часто становятся наглядными пособиями большой важности. Обитатели могут преподать ребенку наглядные уроки пунктуальности, а также осторожности и некоторых ограничений, равно как и великих возможностей жизни; и даже после краткого знакомства с хорошей поляной здоровой крапивы этот урок закрепится еще сильнее. И так с каждым новым опытом общения с простыми природными объектами ребенок учится уважению к себе, а также уважению к объектам и силам, с которыми приходится сталкиваться.

Дикие сады природы — лучшие детские сады. Ребенок, вдыхающий чистый воздух среди сосен и играющий среди птиц и цветов, обладает величайшими преимуществами. Ребенок, взбудораженный идеальными надеждами сегодня, совершит благородные поступки завтра. Дети из Книги и Школы Природы занимают самые высокие места на экзаменах жизни и несут ее богатейшие сокровища: здоровье, индивидуальность, искренность, здоровую уверенность в себе и эффективность. Затронутые природой, они естественны и, подобно Крошке Тимоти, любят всех. Природа завоевывает сердце детства. Дети, играющие и мечтающие в сказочных странах на открытом воздухе, составляют одну из самых милых, дорогих историй, прожитых или выученных на любящей груди природы.

Один из лучших уроков, извлекаемых из благотворной атмосферы парков, — это долг сохранения природных красот. Нам нужны парки, чтобы предотвратить истребление наших друзей — полевых цветов. Несколько лет назад Мод Гарднер Одел написала для меня следующее простое обращение в защиту полевых цветов:

Что вам нужно от тел наших, Грубые похитители цветов, Разрушители нашей прелести Ради ваших праздных часов? Жизнь, которую вы так весело срываете, Погибнет за один день; Форму, которую вы так легко хвалите, Охватит скорый распад; Но оставьте нас на нашем склоне холма С ветром, птицей и пчелой, Гарантируйте нам наше наследство Бессмертия, Ваши сыновья узнают наш аромат, Ваши дочери почувствуют наше очарование. О, друг будущих веков, Не вредите полевым цветам! Водосбор, Горечавка, Ирис и другие.

Фотографии, сделанные в национальных парках, могли бы использоваться в домах, школах, отелях и т. д.; они вполне могли бы вытеснить многие из картинок, используемых в настоящее время. Эти фотографии должны охватывать более грандиозные виды и прекрасные пейзажи. Среди рассматриваемых тем были бы гигантские деревья, водопады Йеллоустона, Йосемитские водопады, Гранд-Каньон, полевые цветы и ледники на горе Маунт-Рейнир, озера в национальном парке Глейшер, граница леса в национальном парке Роки-Маунтин, озеро Крейтер и руины в Меса-Верде. Среди изображаемых животных были бы медведь гризли, снежный баран, снежная коза, антилопа и бобр; среди птиц — оляпка, дрозд-отшельник, каньонный крапивник, орлан, колибри и белая куропатка.

Нам необходимо знать свою страну. Целенаправленные путешествия носят познавательный характер. Наши национальные парки должны стимулировать путешествия, и поездка в них является образовательным преимуществом для каждого, кто ее совершает. Едва ли можно интересоваться каким-то отдельным элементом этих парков, не познакомившись попутно и с другими.

Каждый год любой город должен делать себе честь, отправляя ряд людей для изучения одного или нескольких из этих парков. Каждая школа должна отправить своего самого способного ученика; торговые палаты могли бы отправить представителей; женские клубы, организации «Дочерей американской революции» и даже Юношеская (Y.M.C.A.) и Девичья (Y.W.C.A.) христианские ассоциации вполне могли бы быть представлены в такой делегации. Такой обычай принес бы нам знания и сочувствие в масштабах всей страны.

Кажется невозможным переоценить важность знания наших земель дикой природы — фронтира вчерашнего дня.

Все эти годы — долгие столетия между пещерой и коттеджем — наши славные предки неизменно путешествовали среди вдохновляющих живописных картин природы. С интересом и трепетом они наблюдали за безмолвным движением облаков по небу; они с бессловесным удивлением слышали таинственное эхо, жившее и подражавшее в незримом воздухе; они ломали голову над странным, невидимым ветром, который тряс взволнованные деревья и шептал в шелестящей траве. Они видели дивный восход солнца; дневной свет; темноту; светлячков в лесу; одинокую, меняющуюся луну. Они слышали отзвуки грохота грома. Молния — разветвленная золотая река в облачных горах неба, сами облака и шелковистая радуга — все это было вплетено в прекрасные мифы. Так, сквозь смену времен года и проходящие годы эти великолепные факты и фантазии в школе Матери-Природы зажигали воображение поэтическими сказками-чудесами и формировали мозг для нашей неугомонной, триумфальной расы. Путь к Героическому веку лежит наружу, к природе.

XXII ПОЧЕМУ НАМ НУЖНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

У индейцев пайютов есть легенда, которая гласит, что прямо перед завершением творения была спрошена женщина. Она тут же призвала к жизни птиц, цветов и деревьев. С такой женщиной стоит начинать мир. Нам по-прежнему нужны парковые места, полные надежды и красоты, с птицами, цветами и деревьями, чтобы с их помощью мы могли жить долго, счастливо и гармонично в прекрасном мире.

Живописные уголки этого поэтического и первозданного мира — уголки, богатые прелестью и величием, — сохранены для нас в наших национальных парках. Национальные парки и памятники наполнены шедеврами природы и содержат великолепные живописные и научные объекты, которые больше нигде не увидишь. Путешественник может провести в них всю жизнь, так и не исчерпав даже их лучших достопримечательностей.

Национальный парк — это остров безопасности в этом буйном мире. Великолепные леса, водопады, которые в славе прыгают, полевые цветы, которые очаровывают и освещают землю, дикие бараны скальных круч и красота птиц — все они имеют убежища, которые предоставляют парки.

Национальный парк — это родник жизни. Это несравненный потенциальный фактор добра в национальной жизни. Он хранит в своем волшебном царстве блага, которые целебны, образовательны, экономичны; которые способствуют эффективности и этическим отношениям, а также вдохновляют. Каждому нужно играть и играть на открытом воздухе. Без парков и жизни на природе все лучшее в цивилизации будет задушено. Чтобы спасти себя, предотвратить нашу гибель, позволить нам жить в лучшем и самом счастливом виде, необходимы парки. В национальных парках есть пространство — славное пространство — пространство, в котором можно найти себя, в котором можно думать и надеяться, мечтать и планировать, отдыхать и принимать решения.

Природа, подобно нашим лучшим друзьям, требует от нас делать все возможное. Король Лир вел типичную бесцельную комнатную жизнь. Он был окружен помпезностью и бессмысленной церемонностью. Он находился посреди врагов искренности и индивидуальности. Он увядал. Его выгнали на улицу. По штормовой пустоши он брёл, сопровождаемый своим верным Шутом. У дверей хижины он заколебался. Побуждаемый Шутом, он согласился укрыться внутри. За короткое время наедине с природой в пустоши он познакомился с самим собой и развил всеобъемлющее сострадание. Стоя в буре у входа в хижину, он произнес этот благородный крик сострадания:

«Бедные обнаженные бедняки, где бы вы ни были, Переносящие удары этой безжалостной бури, Как ваши бездомные головы и недокормленные боки, Ваши дырявые и лохмотные лохмотья защитят вас От непогод подобных этой?»

Национальные парки обеспечивают климат для каждого и пейзажи для всех. Если мы играем в местах, где живут феи, для всех нас все будет в порядке с миром. Парки придают смысл, благородный смысл жизни. Они являются «Страной Небывалием», в которой мы будем вечно расти, но никогда не повзрослеем.

Великие пики с вековым льдом и снегом, горные водопады, которые мчатся с ревом, безволновые озера, отражающие облака и синеву, волны ветра, сотрясающие непоколебимые деревья, песни птиц, раздающиеся по дикой природе, разноцветные цветы и великолепные закаты — все это пробуждает и вдохновляет нас. Мы рады, что живем, и обязанности жизни выполняются с самыми счастливыми руками. Нам нужны эти заколдованные места. Я благодарен пионерам, которые увидели пейзажи дикой природы и проявили достаточно дальновидности, чтобы сберечь для нас национальные парки.

Роберт Луис Стивенсон говорит: «Самое серьезное дело человека — его развлечения»; а кто-то другой сказал:

Нам нужно больше простых удовольствий, ибо отдых при правильном использовании является ресурсом для повседневных целей жизни, который имеет право стоять в одном ряду с образованием, искусством, дружбой. Это одно из средств, предназначенных для укрепления здоровья, бодрости и нравственности. С пороком нужно бороться благополучием, а не ограничением; и общество не находится в безопасности, пока сегодняшние дни рождения не сильнее его искушений. Развлечение сильнее порока и способно подавить похоть к нему. Не только мораль опирается на отдых, но и эффективность. Половина эффективности и счастья зависит от жизненной силы, а жизненная сила в значительной степени зависит от отдыха, особенно от простого отдыха на свежем воздухе.

То, как и где люди играют, определяет характер людей и судьбу их страны. Успех в жизненном труде зависит от игры и расслабления. Хмурый понедельник возник не на открытом воздухе. Сомнительно, чтобы какое-либо другое влияние производило столько хороших привычек, сколько парк. Парки поддерживают нацию надеющейся и молодой.

Лучшая и более сильная нация будущего будет нацией, использующей парки. Многие разрушенные нации пытались обойтись без парков на открытом воздухе и мест для отдыха. Тратить миллионы на форты и военные корабли, на тюрьмы и больницы, вместо того чтобы дать людям возможность развиваться и отдыхать на здоровой природе, — это не что иное, как безумие.

Население Соединенных Штатов в настоящее время составляет сто миллионов человек и растет с поразительной быстротой. Напряженная, требующая огромной отдачи жизнь современности делает пребывание на свежем воздухе более важным, чем когда-либо прежде. Даже в сельской местности требуется больше мест для отдыха. Большинство парковых зон в стране перешло в частные руки, оказавшись недоступными для общественности, однако в каждом штате союза имеется немало живописных мест. Их вполне могла бы приобрести общественность, превратив в городские, окружные, штатные и национальные парки.

Интенсивность любви к родной земле зависит главным образом от прелести ее ландшафтов — от ее пейзажей. Великие живописные уголки страны должны принадлежать общественности и быть доступными для ее обозрения. Мы не можем любить уродливую страну. Красота утоляет великую тоску мира. Ненависти и предрассудкам можно научить, но любовь к родной земле должна быть вдохновлена — и вдохновлена живописной красотой этой земли. «Прекрасное столь же полезно, как и полезное». Когда-нибудь министр парков и отдыха может стать самым почитаемым членом кабинета президента.

Развивайте национальные парки, и нет никакой опасности, что люди перестанут ими пользоваться. Они помогут нам создать мощную индустрию туризма. В каждый из годов, непосредственно предшествовавших европейской войне, более полумиллиона американцев ездили в Европу. Каждый человек тратил не менее тысячи долларов, что в сумме составило пятьсот миллионов долларов — и это без учета крупных сумм, потраченных на произведения искусства, ювелирные изделия и одежду. Почему бы такие огромные траты не осуществлять в нашей собственной стране, а не в чужих краях? Пейзаж — это достояние, а парки, приумноженные и должным образом управляемые, в значительной степени помогли бы удержать наши деньги дома, а также просветить и облагородить наш народ.

Существующие национальные парки — а будут и другие — представляют собой огромный неразвитый ресурс колоссальной потенциальной ценности. Это золотая жила, которая будет расти тем больше, чем активнее ее разрабатывать! Парки способны изменить и улучшить привычки нации. Они могут пробудить в нас стремление проводить большую часть свободного времени на свежем воздухе и привести к моде устраивать большинство наших общественных собраний на природе.

Отсутствие национального единства опасно. Нация, разделенная сама с собой, не сильна. Внутренняя борьба порой хуже внешней войны. Жители Соединенных Штатов объединены на словах, но хорошо ли у них налажена командная работа? Общение людей со всех концов страны в их собственных великих национальных парках означает дружественное единение. Западник должен знать восточника; восточник должен быть знаком с западником, и он также должен увидеть величественные просторы Запада. Путешествия в национальные парки будут способствовать такому знакомству в самых счастливых обстоятельствах. Общему благосостоянию нации очень помогло бы, если бы граждане Соединенных Штатов лучше знали свою собственную страну, ее ресурсы, ее людей и ее проблемы. Дебаты по различным общественным мерам в Конгрессе показывают нехватку национального единства, проистекающую из недостатка национальной осведомленности. Единый народ — это хорошо подготовленная нация.

Иногда я думаю, что по-настоящему близкое знакомство с каким-либо человеком или с каким-то фактом — это великое событие. Нет ничего лучше знакомства для укрепления дружбы, симпатии и сотрудничества. Сведение капиталиста и рабочего — всех классов — вместе в величественных пейзажах парка неизбежно поощряет знакомство и предотвращает недопонимание. Все это означает единство, дружбу и отодвинет военные барабаны на задний план.

Тот, кто чувствует очарование дикой природы, ритмичную мелодию падающей воды, эхо среди скал, птичьи трели, ветер в соснах и бесконечный плеск волны о берег, находится в гармонии со вселенной. И он познает, что означает человеческое братство; поймет сердце поэта-демократа, который провозглашает: «Человек остается человеком при любых обстоятельствах».

В облагораживающих и безграничных пейзажах природы забываются ненавистные границы, форты, флаги и предрассудки наций. Природа универсальна. Она не поднимает флагов ненависти. Дикие лесные напевы не содержат варварских мотивов войны. Высший триумф парков — это человечность. И как я уже говорил в другом месте, когда-нибудь, возможно, бессмертная сосна станет флагом объединенного и мирного мира.

Джон Мьюр считал, что национальные парки — это слава страны и они должны сделать эту страну славой земли. Я убежден, что если бы природа заговорила, она сказала бы: «Превратите свои лучшие дикие сады в национальные и государственные парки, и с их помощью я взращу еще более великих мужчин и женщин».

XXIII ТРОПА

Национальные парки обеспечат сохранение первобытной и поэтичной тропы — пути.

Тропа стара как мир. Во всех диких уголках земли она служит туманной романтической дорогой через «Ничейную землю». Всегда тесно связанный с лесом и ручьем, этот авантюрный и первобытный путь обладает бесконечным разнообразием. Его пейзажи сменяются, а виды преображаются. От него веет ароматом дикой природы. Он неизменно ведет в определенное место по извилистой и манящей дороге. С жадной поспешностью она может устремиться прямо к какой-то поэтической точке, но обычно петляет, предлагая множество восхитительных задержек в пути. Я представляю себе, как она наблюдает за белыми каскадами, слушает эхо, задерживается у уединенного берега, проводит часы в первобытном лесу, неторопливо пересекает травянистые, залитые солнцем поляны, окаймляет тронутые временем скалы и исчезает в высотах, заглядывая в долину и останавливаясь там, где задержались бы художники. Где-нибудь она обязательно приведет к озеру.

TRAIL NEAR TIMBER-LINE, INDIAN HENRY'S PARK, MOUNT RAINIER TRAIL NEAR TIMBER-LINE, INDIAN HENRY'S PARK, MOUNT RAINIER

У первобытной бобровой хатки она замирает, пересекая разросшийся ручей по бобровой плотине. Упавшее дерево дает ей переправу через реку. В ущелье она слышит, как оляпка изливает со скал свою мелодию — радостные ноты счастливой, журчащей песни.

Она пересекает морену, чтобы изучить полезные обломки, которые Король Льда сформировал, когда ваял горы и придавал очертания ландшафту. Облака, направляющиеся в определенные порты бездорожного неба, украшают ее царство плавающими тенями. Она проходит мимо живописной старой достопримечательности — тысячелетней сосны. В этом единственном месте древняя сосна стояла как наблюдательный зритель, пока времена года и столетия проносились мимо. Ее автобиография богата знаниями о погоде, полна приключений и наполнена захватывающими спасениями от пожаров, молний и оползней. За свою тысячу лет мимо нее проходили странные путешественники и процессии. Она часто видела победителя и жертву и бесконечную драму дикой природы.

По тропе следует дикая природа, и вдоль нее дикие цветы заполняют дикие сады. В ней живет дух первозданной природы. Она уводит вдаль, к золотому веку. Во многие ночи этот путь по земле так усыпан светлячками, как великий Млечный Путь на небе — звездами. Луна, белые осины и темные ели нагромождают на нем романтические тени, а в солнечный день его часто касается ускользающая тень парящего в небе орла.

Это старое знакомство требует, чтобы вы несли собственный рюкзак, и, подобно вашему лучшему другу, ожидает от вас лучшего в любой ситуации. Тропа заставляет вас познать себя и быть собой, а также приводит вас в гармонию со вселенной. Она заставляет вас радоваться тому, что вы живете. Она дарует здоровье, надежду и мужество, а также пробуждает ту частицу природы, которая склонна делать вас добрее. Этот героический путь провел наших предков через века. Его следует сохранить. Он несет для нас вдохновение веков.

Тусклая тропа вывела наших блуждающих первобытных предков из сумерек. Это была тропа вечно извилистая, тенистая и прерывистая, но всегда под открытым небом и всегда из «семи тысяч лет вчерашнего дня». Свое начало она брала на тропах зверей, рыскавших по торжественным первобытным лесам. По ней мучительно продвигались наши полузатерянные предки. Упавшее дерево было их первым мостом, а плывущее бревно — первой лодкой. Они удивлялись странной смене дня и ночи, которой мы удивляемся до сих пор. С радостью они наблюдали сияющий рассвет и со страхом и трепетом видели сумерки угасающего дня. Они познали бесконечную череду времен года. Таинственные движения ветра и воды вызывали их любопытство, и с детским интересом они следовали за мягкими и безмолвными движениями облаков. Широкое и звездное небо странно и сильно взывало к их воображению, и в этом светящемся пространстве их фантазия нашла земное пристанище и имя для тысяч земных страхов и факторов их жизни. Они осмеливались выходить в прерию, взбирались на холмы, но долго держались близко к лесу.

После тяжелых и полных страха веков — после «миллиона лет и одного дня» — наконец появился костер. Этот осколок Бессмертного Солнца победил холод и ночь, а страдание и ужас уступили место уюту и надежде. Осина больше не трепетала. Она превратилась в танцующего юношу, в то время как странное невидимое эхо стало веселым прячущимся ребенком. Светлячки превратились в феи, и Пан начал выводить на свирели первобытную мелодию дикой природы.

Природа всегда демонстрировала свои картины и вовлекала своих детей в сказочные страны. Зима, холодная и лишенная листьев; весна, полная песен и надежд; щедрое изобилие лета и осень с ее урожаем и красками приходили, исчезали и возвращались вновь сквозь все таинственные годы. Молния, эхо с грохотом и шепотом незримого воздуха, белая и одинокая луна, странное затмение, яркая и быстротечная радуга — расписанное радужными красками шелковое знамя природы, тайна смерти — эти семена мысли распустились в те фантастические, прекрасные мифы и легенды, которые мы знаем.

Когда-то, подобно паутине радости, тропы покрывали все дикие сады земли. Длинная тропа исчезла, а большинство остальных разорваны на куски и разрушены. Немногие уцелевшие остатки используются очень мало.

Путешественник, который забудет или потеряет тропу, собьется с пути или упустит лучшее в жизни. Тропа — это самый прямой путь к источнику жизни, и этот бессмертный путь отдаляет старость и заставляет молодость задержаться. Пока вы медлите на тропе, Отец Время останавливается, чтобы опереться на свою косу. Тропа уводит прочь от лихорадки и суеты и ведет туда, где зовут Красные Боги. Этот чудесный путь нельзя засыпать и забывать.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

А АКТ О ПОСВЯЩЕНИИ ЙЕЛЛОУСТОНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Акт об отведении определенного участка земли, расположенного близ истоков реки Йеллоустон, под общественный парк.

Да будет постановлено Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов Америки, собравшимися в Конгрессе,— Что участок земли на территориях Монтана и Вайоминг, расположенный близ истоков реки Йеллоустон и описываемый следующим образом, а именно: начиная от слияния реки Гардинер с рекой Йеллоустон и направляясь на восток до меридиана, проходящего в десяти милях к востоку от наиболее восточной точки Йеллоустонского озера; оттуда на юг вдоль упомянутого меридиана до параллели широты, проходящей в десяти милях к югу от наиболее южной точки Йеллоустонского озера; оттуда на запад вдоль упомянутой параллели до меридиана, проходящего в пятнадцати милях к западу от наиболее западной точки озера Мэдисон; оттуда на север вдоль упомянутого меридиана до широты слияния рек Йеллоустон и Гардинер; оттуда на восток до места отправления, настоящим резервируется и изымается из поселения, оккупации или продажи по законам Соединенных Штатов и посвящается и выделяется в качестве общественного парка или места отдыха на благо и для удовольствия народа; и все лица, которые займут, поселятся на нем или займут любую его часть, за исключением случаев, предусмотренных далее, будут считаться нарушителями границ и удалены с него.

Раздел 2. Что данный общественный парк должен находиться под исключительным управлением министра внутренних дел, в обязанность которого входит, как только это будет возможно, составление и опубликование таких правил и положений, которые он сочтет необходимыми или надлежащими для ухода за ним и управления им. Такие положения должны предусматривать сохранение от повреждения или разграбления всего леса, минеральных отложений, природных достопримечательностей или чудес в пределах указанного парка и их сохранение в их естественном состоянии.

Министр может по своему усмотрению предоставлять в аренду для строительных целей на срок не более десяти лет небольшие участки земли в таких местах указанного парка, где требуется возведение зданий для размещения посетителей; причем все доходы от указанной аренды и все другие доходы, которые могут быть получены из любого источника, связанного с указанным парком, должны расходоваться под его руководством на управление им и строительство дорог и конных троп, а также принимать меры против бессмысленного уничтожения рыбы и дичи, обнаруженных в пределах указанного парка, и против их добычи или уничтожения в целях торговли или извлечения прибыли. Он также должен обеспечить удаление с него всех лиц, нарушающих его границы после принятия этого акта, и в целом уполномочен принимать все такие меры, которые будут необходимы или целесообразны для полного выполнения целей и задач настоящего акта.

Утверждено 1 марта 1872 г.

Подписано:

James G. Blaine, Speaker of the House.

Schuyler Colfax, Vice-President of the United States and President of the Senate.

Ulysses S. Grant, President of the United States.

Б НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ В КРАТКОМ ОБЗОРЕ

РАСПОЛОЖЕНЫ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ ИХ СОЗДАНИЯ

(Number, 17; total area, 9776 square miles)

National Parks | Location | Area in square miles | Distinctive characteristics
Hot Springs (1832) | Middle Arkansas | 1½ | 46 hot springs possessing curative properties—Many hotels and boarding-houses—20 bathhouses under public control.

Yellowstone (1872)
Northwestern Wyoming
3348
More geysers than in all rest of world together—Boiling springs—Mud volcanoes—Petrified forests—Grand Cañon of the Yellowstone, remarkable for gorgeous coloring—Large lakes—Many large streams and waterfalls—Vast wilderness inhabited by deer, elk, bison, moose, antelope, bear, mountain sheep, beaver, etc., constituting greatest wild bird and animal preserve in world—Altitude 6000 to 11,000 feet—Exceptional trout-fishing.

Yosemite (1890) | Middle eastern California | 1125 | Valley of world-famed beauty—Lofty cliffs—Romantic vistas—Many waterfalls of extraordinary height—3 groves of Big Trees—High Sierra—Large areas of snowy peaks—Water-wheel falls—Good trout-fishing.
Sequoia (1890) | Middle eastern California | 252 | The Big Tree National Park—12,000 sequoia trees over 10 feet in diameter, some 25 or 36 feet in diameter—Towering mountain-ranges—Startling precipices—Fine trout-fishing.
General Grant (1890) | Middle eastern California | 4 | Created to preserve the celebrated General Grant Tree, 35 feet in diameter—6 miles from Sequoia National Park and under same management.
Mount Rainier (1899) | West central Washington | 324 | Largest accessible single peak glacier-system—28 glaciers, some of large size—48 square miles of glacier, 50 to 500 feet thick—Wonderful sub-alpine wild-flower fields.
Crater Lake (1902) | Southwestern Oregon | 249 | Lake of extraordinary blue in crater of extinct volcano, no inlet, no outlet—Sides 1000 feet high—Interesting lava-formations—Fine trout-fishing.
Mesa Verde (1906) | Southwestern Colorado | 77 | Most notable and best preserved prehistoric cliff dwellings in United States, if not in the world.
Platt (1906) | Southern Oklahoma | 1¹⁄₈ | Many sulphur and other springs possessing medicinal value, under Government regulation.
Glacier (1910) | Northwestern Montana | 1534 | Rugged mountain region—250 glacier-fed lakes—60 small glaciers—Peaks of unusual shape—Precipices thousands of feet deep—Fine trout-fishing.
Rocky Mountain (1915) | North middle Colorado | 400 | Heart of the Rockies—Snowy range, peaks 11,000 to 14,250 feet altitude—Remarkable records of glacial period.
Hawaii (1916) | Hawaiian Islands | 117 | Vast volcanoes—Craters—Tropical plants and birds.
Lassen Volcanic (1916) | Northern California | 123 | Active volcano, volcanic records, lakes, hot springs, and forests.
Mount McKinley (1917) | Central Alaska | 2200 | "The Great One"; highest peak in North America, 20,300 feet; vast big-animal range; enormous glaciers; wild flowers.

Другие национальные парки:

Sully's Hill (1904) North Dakota | Wooded hilly tract on Devil's Lake.
Wind Cave (1903) South Dakota | Large natural cavern.
Casa Grande Ruin (1892) Arizona       | Prehistoric Indian ruin.

За буклетами о национальных парках и другой информацией о парках обращайтесь к Директору Службы национальных парков, Министерство внутренних дел, Вашингтон, округ Колумбия.

В ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Region | Location | Characteristics
Grand Cañon | Arizona | The Grand Cañon.
Mount Evans | Near Denver, Colorado | Magnificent peak, primeval forests, lakes, and alpine flora.
Mount Baker (the Indian Kulshan) | Northwestern Washington | Extinct or sleeping volcano; thirty square miles of glaciers, forests, and wild flowers.
Sawtooth Mountains | Central Idaho | Precipitous mountains, alpine lakes, heavy forests, flowery meadows, clear streams.
Ozark Mountains | Northern Arkansas | Rare river and mountain landscapes.
Mount McGregor | Northeastern Iowa | Rare combination of river, hill, forest, bluff, and plains.
Pajarito Cliff Cities | Pajarito Plateau, near Santa Fé, New Mexico. | Many vast prehistoric ruins of wonderful Indian civilization.
Mount Mitchell | Western North Carolina | Highest peak east of the Rockies, 6711 feet high; quiet scenery of the South Appalachians.
Pike's Peak | Central Colorado | The most frequently climbed 14,000-foot peak in the world; excellent view-point, rising abruptly from the plains.
Dunes | Northern Indiana | Lake Shore; extraordinary aggregation of plants from warm, cold, wet and dry zones.
San Juan | Southwestern Colorado | Magnificent mountains, individual in form and color, with large scene-commanding plateaus.
Grand Mesa | Western Colorado | Lake-dotted plateau that towers near splendid horizons.
Bighorn Mountains | Northern Wyoming | A towering, rocky, scenic alpine-island area in the sea of plains.
Niagara Falls | International Park between Canada, and New York near Buffalo | Stupendous waterfall; might well become an international park.
Mount Shasta | Northern California | Highest peak in northern California; alpine flowers; lava deposits; scenery.
Mount Hood | Northern Oregon, near Columbia River | Volcanic peak; icefields and forests.
Roosevelt Project | Arizona | Enormous dam; vast reservoirs; desert areas; cactus park; historic ground.
Cañon de Chelly | Arizona | Towering monolithic rocks; high vertical colored cañons; cliff dwellings.
Sierra Madre | Near Los Angeles, California | Sierra Madre mountains; rare plant life; commands unusual scenes.

Г НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОНУМЕНТЫ

НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Name | Location | When created | Area (acres) | Description
Devil's Tower | Wyoming | Sept. 24, 1906 | 1152 | Remarkable natural rock tower, of volcanic origin, 1200 feet in height.
Montezuma Castle | Arizona | Dec. 8, 1906 | 160 | Prehistoric cliff dwelling ruin of unusual size, situated in a niche in face of a vertical cliff; of scenic and ethnological interest.
El Morro | New Mexico | Dec. 8, 1906 | 160 | Enormous sandstone rock eroded in form of a castle, upon which inscriptions have been placed by early Spanish explorers; contains cliff dweller ruins; of great historic, scenic, and ethnological interest.
Chaco Cañon | New Mexico | Mar. 11, 1907 | 20,629 | Contains numerous cliff dweller ruins, including communal houses in good condition and but little excavated.
Muir Woods | California | Jan. 9, 1908 | 295 | Contains one of the most noted redwood groves in California; was donated by Hon. William Kent, Member of Congress; located seven miles from San Francisco.
Pinnacles | California | Jan. 16, 1908 | 2080 | Contains many spirelike rock formations, 600 to 1000 feet high, which are visible for many miles; also numerous caves and other formations.
Tumacacori | Arizona | Sept. 15, 1908 | 10 | Contains ruins of Franciscan mission dating from sixteenth century, until recent years in fair preservation, but now rapidly disintegrating.
Mukuntuweap | Utah | July 31, 1909 | 15,840 | Contains magnificent gorge, depth from 800 to 2000 feet, with precipitous walls and many waterfalls. Of great beauty and scenic interest.
Shoshone Cavern | Wyoming | Sept. 21, 1909 | 210 | Cavern of considerable extent, located near Cody.
Natural Bridges | Utah | Sept. 25, 1909 | 2740 | Contains three natural bridges, among largest examples of their kind. Largest bridge is 222 feet high, 65 feet thick at top of arch; arch is 28 feet wide; span 261 feet; height of span 157 feet. Other two are only slightly smaller.
Gran Quivira | New Mexico | Nov. 1, 1909 | 160 | One of the most important of earliest Spanish mission ruins in the Southwest. Monument also contains Pueblo ruins.
Sitka | Alaska | Mar. 23, 1910 | 57 | Park of great natural beauty and historic interest as scene of massacre of Russians by Indians. Contains 16 totem poles of best native workmanship.
Rainbow Bridge | Utah | May 30, 1910 | 160 | Unique natural bridge of great scientific interest and symmetry. Height 309 feet above water; span is 278 feet, in shape of rainbow.
Lewis and Clark Cavern | Montana | May 16, 1911 | 160 | Immense limestone cavern of great scientific interest, magnificently decorated with stalactite formations. Cavern now closed to public because of depredations by vandals.
Colorado | Colorado | May 24, 1911 | 13,883 | Contains many lofty monoliths and is wonderful example of erosion; of great scenic beauty and interest.
Petrified Forest | Arizona | July 31, 1911 | 25,625 | Contains abundance of petrified coniferous trees, one of which forms a small natural bridge. Is of great scientific interest.
Navajo | Arizona | Mar. 14, 1912 | 360 | Contains numerous pueblo or cliff dweller ruins, in good preservation.
Papago Saguaro | Arizona | Jan. 31, 1914 | 2050 | Contains splendid collection of characteristic desert flora and numerous pictographs. Interesting rock formations.
Dinosaur | Utah | Oct. 4, 1915 | 80 | Contains deposits of fossil remains of prehistoric animal life of great scientific interest.
Sieur de Monts | Mount Desert Island, Maine | July 8, 1916 | About 5000 | Beautiful island scenery, mountains, lakes, meadows, numerous varieties of birds and plants. Historical Associations.
Capulin | Northeast Corner New Mexico | 1916 | 681 | Magnificent specimen of a volcanic cinder cone, 8000 feet high; crater 1500 feet in diameter, cone-shaped; numerous "blister cones."

НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Name | Location | When created | Area (acres) | Description
Gila Cliff Dwellings | New Mexico | Nov. 16, 1907 | 160 | Contains numerous cliff dweller ruins of much interest and in good preservation.
Tonto | Arizona | Dec. 19, 1907 | 640 | Contains numerous cliff dweller ruins of much interest and in good preservation.
Grand Cañon | Arizona | Jan. 11, 1908 | 806,400 | Contains the most wonderful portion of the Grand Cañon of the Colorado.
Jewel Cave | South Dakota | Feb. 7, 1908 | 1280 | Contains a limestone cavern of much beauty and considerable extent, limits of which are as yet unknown.
Wheeler | Colorado | Dec. 7, 1908 | 300 | Of much interest from geological standpoint as example of eccentric erosion and extinct volcanic action. Of much scenic beauty.
Oregon Caves | Oregon | July 12, 1909 | 480 | Extensive caves in limestone formation of much beauty. Magnitude not entirely ascertained.
Devil Postpile | California | July 6, 1911 | 800 | Spectacular mass of hexagonal basaltic columns, like an immense pile of posts. Said to rank with famous Giant's Causeway, in Ireland.
Mount Olympus | Washington | Apr. 17, 1912 | 299,370 | Contains many objects of great and unusual scientific interest, including many glaciers. Is summer range and breeding-ground of Olympic elk.
Walnut Cañon | Arizona | Nov. 30, 1915 | 960 | Contains cliff dwellings of much scientific and popular interest.
Bandelier | New Mexico | Feb. 11, 1916 | 18,000 | Contains vast numbers of cliff dweller ruins, with artificial caves, stone sculpture and other relics of prehistoric life.

НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА [1]

Big Hole Battle-Field | Montana |  |  |
Cabrillo | California |  |  |

[1] «Национальный парк или резерват Линкольна» в Кентукки, на месте рождения Авраама Линкольна, был создан в 1916 году и находится под управлением Военного министерства. Он вполне может стать полноценным национальным парком.

Д ДОМИНИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАНАДЫ

(Number, 11; total area, 7945 square miles)

Name of park | Location | Date of creation | Area in square miles | Distinctive characteristics
Rocky Mountains Park | Alberta | 1886 | 1800 | Scenic park; Banff Hot Springs; Hoodoos; Lake Louise; Victoria and Lefroy Glaciers; Lakes in the Clouds; Mount Temple, 11,626 feet; Valley of the Ten Peaks; Mt. Assiniboine, 11,860 feet; Bow River Valley.
Yoho Park | British Columbia | 1886 | 560 | Yoho Valley; Lakes O'Hara and MacArthur; Takakkaw Falls; Twin Lakes; Emerald Lake; Natural Bridge; President Range and Glacier; Kickinghorse River, Ottertail Range and Valley; Fossil Beds.
Glacier Park | British Columbia | 1886 | 468 | Mount Sir Donald and highest peaks of the Selkirks; great Illecillewaet and Asulkan Glaciers; Nakimu marble caves; Marion Lake, Rogers Pass.
Revelstoke Park | British Columbia | 1914 | 95 | Mount Revelstoke; Clach-na-coodin Range and Ice-Field; Automobile Road building to summit of Mount Revelstoke; Lake Eva.
Jasper Park | Alberta | 1907 | 4400 | Athabasca River and Valley; Yellowhead Pass; the oldest route across the Rockies; historic associations; Maligne Lake and Cañon; Fiddle Creek Cañon; Punchbowl Falls; Mount Robson, 13,036 feet, and highest peaks of the Canadian Rockies; Miette Hot Springs.
Waterton Lakes Park | Alberta | 1895 | 423 | Waterton Lakes; Cameron Falls, Bertha and Beaver Lakes; beautiful Wilson Range; exceptional fishing; great game preserve.
St. Lawrence Islands Park | Ontario | 1905 | 140 acres | Among the Thousand Islands of the St. Lawrence; especially for summer campers.
Fort Howe Park | New Brunswick | 1913 | 19 acres | Historic park; old fort; memorials of United Empire Loyalists, French régime, Lady Latour.
Buffalo Park | Alberta | 1907 | 162 | Animal park; home of the Canadian government buffalo herd, numbering over 2000 head.
Elk Island Park | Alberta | 1899 | 16 | Animal park; established for the protection of the elk, moose, deer; also herd of buffalo.
Maple Creek Antelope Reserve | Saskatchewan | 1914 | 19 | Animal park; established for the preservation of the antelope.

БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации о национальных парках, изданные Министерством внутренних дел (Можно приобрести у Суперинтенданта документов, Правительственная типография, Вашингтон, округ Колумбия)

Geological History of the Yellowstone National Park | Arnold Hague
Geysers | Walter Harvey Weed
Geological History of Crater Lake, Oregon | Joseph S. Diller
Some Lakes of Glacier National Park | M. J. Elrod
Sketch of Yosemite National Park and an account of the origin of the Yosemite and Hetch Hetchy Valleys | F. E. Matthes
Origin of the Scenic Features of the Glacier National Park | Marius R. Campbell
The Secret of the Big Trees | Ellsworth Huntington
Glaciers of Glacier National Park William | C. Alden
The Glacier National Park; A Popular Guide to its Geology and Scenery | Marius R. Campbell
Excavation and Repair of Sun Temple, Mesa Verde National Park | J. Walter Fewkes
Fossil Forests of the Yellowstone National Park | F. H. Knowlton
Mount Rainier and its Glaciers | F. E. Matthes
Forests of Mount Rainier National Park | G. F. Allen
Features of the Flora of Mount Rainier National Park | J. B. Flett
Forests of Yosemite, Sequoia and General Grant National Parks | C. L. Hill
Forests of Crater Lake National Park | J. F. Pernot

Служба национальных парков Министерства внутренних дел постоянно выпускает специальные публикации, посвященные отдельным аспектам одного или нескольких национальных парков. В Министерстве внутренних дел можно получить библиографию, содержащую довольно полный перечень всех книг, брошюр и журнальных статей, в которых содержится информация о любом или всех национальных парках. Существует также ряд правительственных публикаций, затрагивающих специальные аспекты растительного и животного мира и геологии. Все номера изданий Sierra Club Bulletin, Mazama и The Mountaineer содержат более или менее интересные материалы, относящиеся к одному или нескольким национальным паркам.

Книги, касающиеся многих национальных парков Природа и наука на Тихоокеанском побережье

Wild Animals at Home | E. T. Seton
Our National Parks | John Muir
Western Wild Flowers | Margaret Armstrong
Flora of Colorado | Rydberg
Mountain Wild Flowers of America | Julia Henshaw
Rocky Mountain Wild Flowers | Clements
Handbook of Birds of Western United States     | Florence Merriam Bailey
Wild Animals at Home | E. T. Seton
The Mammals of Colorado | Warren
The Adventures of James C. Adams | Hittel
In Beaver World | Mills
Manual of the Trees of North America | Sargent
Field-Days in California | Torrey
Trees of California | Jepson
Three Wonderlands of the American West | Thomas D. Murphy

Книги, касающиеся Йеллоустонского национального парка

The Yellowstone National Park | Gen. H. M. Chittenden
Catalogue of the Flora of Montana and the Yellowstone National Park. Memoirs of the New York Botanical Garden, vol. 1 | Rydberg
Our National Recreation Parks | Nicholas Senn
Southern California, Grand Canyon of the Colorado River, Yellowstone National Park. Lectures, vol. 10 | John L. Stoddard
U. S. Geological Survey, Monograph 32, part 2. Descriptive Geology Petrography, and Paleontology of the Yellowstone National Park.

Книги, касающиеся национального парка Роки-Маунтин

A Lady's Life in the Rocky Mountains     | Bird
Wild Life on the Rockies | Mills
The Spell of the Rockies | Mills
In Beaver World | Mills
The Story of Estes Park | Mills
Rocky Mountain Wonderland | Mills

Книги, касающиеся национального парка Меса-Верде

Cliff Dwellers of Mesa Verde | G. Nordenskiöld
The Land of the Cliff Dwellers | Chapin

Government publications:
    Antiquities of Mesa Verde National Park, Bulletin Nos. 41 and 51, together with Excavations and Repair of Sun Temple.

Книги, касающиеся национального парка Глейшер

The Ascent of Chief Mountain, in Hunting in Many Lands, edited by Theodore Roosevelt and George B. Grinnell.     | Henry L. Stimson
Blackfeet Tales of Glacier National Park | Schultz

Книги, касающиеся Йосемитского национального парка

Indians of the Yosemite Valley | Galen Clark
In the Heart of the Sierras | Hutchins
Mountaineering in the Sierra Nevada | Clarence King
The Yosemite | John Muir
My First Summer in the Sierras | John Muir
Three Wonderlands of the American West | Thomas D. Murphy
A Yosemite Flora | Hall

Книги, касающиеся национального парка Маунт-Рейнир

The Mountain that was God       | Williams
Mount Rainier | Meany

Библиография доминионных национальных парков Канады

Through the Heart of the Canadian Rockies | Frank Yeigh
Canada's West and Farther West | Frank Carrel
The Fair Dominion | R. E. Vernede
The New Garden of Canada | F. A. Talbot
Among the Canadian Alps | Lawrence J. Burpee, F.R.G.S.
Climbs and Explorations in the Canadian Rockies | Norman Collie, F.R.S.
The Canadian Rockies | Prof. A. P. Coleman
In the Heart of the Canadian Rockies | Sir James Outram
Among the Selkirk Glaciers | W. S. Green
The Selkirk Range | A. O. Wheeler, F.R.G.S.
The Selkirk Mountains; A Guide for Mountain Climbers | A. O. Wheeler, F.R.G.S.

Издано Управлением парков доминиона Министерства внутренних дел, Оттава

Glaciers of the Rockies and the Selkirks | Prof. A. P. Coleman, F.R.G.S.
Handbook to the Rocky Mountains Park Museum | Harlan I. Smith, Geological Survey, Ottawa
Geology of the Canadian National Parks | Charles Camsell, Geological Survey, Ottawa
Nakimu Caves
Fish and Their Habitat in the Rocky Mountains Park.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКАМ АВТОР: ЛОУРЕНС Ф. ШМЕКЕБИР

Введение

Национальные парки Соединенных Штатов находятся в процессе активного развития в отношении строительства дорог и троп, а также работы отелей и лагерей. Весьма вероятно, что из года в год будут назначаться дополнительные поездки и создаваться новые лагеря. Приведенные тарифы основаны на новейших доступных данных и могут считаться стабильными, хотя они могут незначительно меняться из года в год в зависимости от общих колебаний цен.

Железнодорожные тарифы приведены для поездок с заездом ко всем паркам от основных трансконтинентальных линий, а сквозные тарифы указаны до важных парков от основных отправных точек. Тарифы являются последними действующими и приводятся для того, чтобы дать читателю общее представление о стоимости. Последние тарифы и комбинации туров можно получить в любой кассе по продаже купонных билетов или у представителей пассажирской службы дорог, примыкающих к паркам. На страницах 427-31 приведено расписание, показывающее стоимость поездок с заездом в рамках регулярных трансконтинентальных туров.

Железные дороги к национальным паркам и Гранд-Каньону

Йеллоустонский парк : Северная Тихоокеанская железная дорога до Гардинера, Монтана; Орегонская короткая линия до Йеллоустона, Монтана; Чикагская, Берлингтонская и Куинсиская железная дорога до Коди, Вайоминг.

Йосемитский парк : Йосемитская долина до Эль-Портала, Калифорния.

Национальный парк Секвойя : Южная Тихоокеанская железная дорога или Атчисонская, Топикская и Санта-Фейская железная дорога до Визалии, Калифорния.

Парк Генерал-Грант : Южная Тихоокеанская железная дорога до Сангера, Калифорния.

Национальный парк Маунт-Рейнир : Чикагская, Милуокская и Сент-Полская железная дорога до Эшфорда, Вашингтон.

Национальный парк Крейтер-Лейк : Южная Тихоокеанская железная дорога до Медфорда или Кирка, Орегон.

Национальный парк Глейшер : Великая северная железная дорога до станции Глейшер-Парк или Белтона, Монтана.

Национальный парк Меса-Верде : Денверская и Рио-Гранндская железная дорога до Манкоса, Колорадо.

Национальный парк Роки-Маунтин : Южная Тихоокеанская (Южная тихоокеанская / Юнион Пасифик) до Форт-Коллинза или Грили, Колорадо; Колорадская и Южная железная дорога до Боулдера, Лавленда, Лонгмонта или Форт-Коллинза, Колорадо; Чикагская, Берлингтонская и Куинсиская железная дорога до Лонгмонта или Лайонса, Колорадо; Денверская и Солт-Лейкская железная дорога до Гранби, Колорадо.

Гранд-Каньон : Атчисонская, Топикская и Санта-Фейская железная дорога до Гранд-Каньона, Аризона.

Вулканический национальный парк Лассен : Южная Тихоокеанская железная дорога до Ред-Блаффа или Вествуда, Калифорния; Западно-Тихоокеанская железная дорога до Кедди, Калифорния.

Гавайский национальный парк : Пароходное сообщение из Гонолулу, Гавайи.

Национальный парк Денали : Железнодорожное сообщение отсутствует до завершения строительства правительственной железной дороги через Аляску.

Резерват Хот-Спрингс : Чикагская, Рок-Айлендская и Тихоокеанская; Сент-Луисская, Железнорудная и Южная; а также Мемфисская, Далласская и Персидского залива (Мемфис, Даллас и Мексиканский залив) железные дороги до Хот-Спрингса, Арканзас.

Руины Каса-Гранде : Южная Тихоокеанская железная дорога до Флоренса или Каса-Гранде, Аризона.

Национальный парк Уинд-Кейв : Чикагская и Северо-Западная или Чикагская, Берлингтонская и Куинсиская железные дороги до Хот-Спрингса, Южная Дакота.

Парк Платт : Атчисонская, Топикская и Санта-Фейская или Сент-Луисская и Сан-Францисская железные дороги до Салфера, Оклахома.

Парк Саллис-Хилл : Великая северная железная дорога до Девилс-Лейка, Северная Дакота.

Железные дороги к канадским паркам

Парк Роки-Маунтинс : Канадская Тихоокеанская железная дорога до Банфа или Лаггана, Альберта.

Парк Йохо : Канадская Тихоокеанская железная дорога до Филда, Британская Колумбия.

Парк Глейшер : Канадская Тихоокеанская железная дорога до Глейшера, Британская Колумбия.

Парк Джаспер : Канадская Национальная (Великая трансконтинентальная / Гранд Транк Пацифик) или Канадская Северная железная дорога до Джаспера, Альберта.

Парк Ревельсток : Канадская Тихоокеанская железная дорога до Ревельстока, Британская Колумбия.

Парк Уотертон-Лейкс : Канадская Тихоокеанская железная дорога до Маклауда или Пинчер-Крика, Альберта.

Парк Буффало : Канадская Национальная (Гранд Транк Пацифик) железная дорога до Уэйнрайта, Альберта.

Парк Элк-Айленд : Канадская Тихоокеанская железная дорога до Ламонта, Альберта.

Парк Сент-Лоуренс-Айлендс : Нью-Йоркская центральная железная дорога до Клейтона, Нью-Йорк; Канадская Национальная (Гранд Транк) железная дорога до Кингстона, Онтарио.

Парк Форт-Хау : Канадская Тихоокеанская железная дорога до Сент-Джона, Нью-Брансуик.

Стоимость поездок с заездом в рамках трансконтинентальных туров

Маршрут А. Основные национальные парки :

До Сиэтла или Такомы по Великая северной (Great Northern), Северной Тихоокеанской или Чикагской, Милуокской и Сент-Полской железной дороге; до Портленда по Северной Тихоокеанской, Великая северной или Орегонско-Вашингтонской железнодорожно-навигационной компании; до Сан-Франциско по Южной Тихоокеанской железной дороге; до Огдена по Южной Тихоокеанской или Западно-Тихоокеанской железной дороге; до Денвера по Юнион Пасифик или Денверской и Рио-Грандской железной дороге; любой дорогой до исходной точки. Поездка туда и обратно из Чикаго — $90. Поездка туда и обратно из Сент-Луиса — $87,50. Поездка туда и обратно из Канзас-Сити — $89,57.

Маршрут B. Основные национальные парки и Гранд-Каньон Колорадо :

До Сиэтла или Такомы по Великой северной, Северной Тихоокеанской или Чикагской, Милуокской и Сент-Полской железной дороге; до Портленда по Северной Тихоокеанской, Великой северной или Орегонско-Вашингтонской железнодорожно-навигационной компании; до Сан-Франциско по Южной Тихоокеанской железной дороге; до Денвера по Атчисонской, Топикской и Санта-Фейской железной дороге; любой дорогой до исходной точки. Поездка туда и обратно из Чикаго — $90. Поездка туда и обратно из Сент-Луиса — $87,50. Поездка туда и обратно из Канзас-Сити — $89,57.

Йеллоустонский парк — поездки с заездом по маршрутам А и B:

По билетам через Северную Тихоокеанскую железную дорогу: из Ливингстона, Монтана, по Северной Тихоокеанской железной дороге до Гардинера, северный вход, и обратно — $3,00.

По билетам через Великую северную железную дорогу: из Хавра, Монтана, по билетам в западном направлении и из Шелби, Монтана, по билетам в восточном направлении по Великой северной и Северной Тихоокеанской железным дорогам до Гардинера, северный вход, и обратно — $15,70.

По билетам через Чикагскую, Милуокскую и Сент-Полскую или Северную Тихоокеанскую железную дорогу: из Бьютта, Монтана, по Орегонской короткой линии до Йеллоустона, Монтана, западный вход, и обратно — $12,25.

По билетам через Берлингтонскую дорогу до Биллингса, оттуда по Северной Тихоокеанской или Великой северной железной дороге до Сиэтла или Такомы плата за поездку с заездом через Коди, Вайоминг, к восточному входу не взимается.

По билетам через Северную Тихоокеанскую железную дорогу: из Биллингса, Монтана, по Берлингтонской дороге до Коди, Вайоминг, и обратно — $6,90; стоимость проезда на дилижансе до входа в парк оплачивается отдельно.

Йеллоустонский парк — поездка с заездом только по маршруту А:

Все билеты по этому маршруту оформляются через Огден, Юта; поездка с заездом по Орегонской короткой линии до Йеллоустона, Монтана, западный вход, и обратно — $12,25.

Парк Глейшер — поездки с заездом по маршрутам А и B:

По билетам, оформленным через Великую северную железную дорогу, остановку в пути на станциях Белтон или Глейшер-Парк можно получить без дополнительной платы; поездка с заездом не требуется.

По билетам, оформленным через Чикагскую, Милуокскую и Сент-Полскую железную дорогу: из Бьютта, Монтана, по Великой северной железной дороге до станций Белтон или Глейшер-Парк и обратно — $13,35.

По билетам, оформленным через Северную Тихоокеанскую железную дорогу: из Бьютта или Хелены, Монтана, по Великой северной железной дороге до станций Белтон или Глейшер-Парк и обратно. Из Бьютта — $13,35. Из Хелены — $13,15.

Национальный парк Маунт-Рейнир — поездки с заездом по маршрутам А и B:

Такома через Чикагскую, Милуокскую и Сент-Полскую железную дорогу до Эшфорда и обратно — $4,00; плата за проезд на дилижансе от Эшфорда до Парадайз-Валли и обратно — $5,00.

Национальный парк Крейтер-Лейк по маршрутам А и B:

Остановка в пути разрешена в Медфорде или Кирке на Южной Тихоокеанской железной дороге без дополнительной платы. Стоимость проезда на дилижансе: Медфорд — Крейтер-Лейк и обратно — $16,50; Кирк — Крейтер-Лейк и обратно — $6,00; Медфорд — Крейтер-Лейк с последующим следованием до Кирка или наоборот — $11,25.

Вулканический национальный парк Лассен по маршрутам А и B:

Остановка в пути разрешена в Ред-Блаффе на Южной Тихоокеанской железной дороге без дополнительной платы; стоимость проезда на дилижансе до парка — $10,00 в каждом направлении.

Вулканический национальный парк Лассен только по маршруту А:

По билетам, оформленным через Южную Тихоокеанскую железную дорогу: из Фернли, Невада, по Южной Тихоокеанской железной дороге до Вествуда, Калифорния, и обратно — $6,85; стоимость проезда на дилижансе [1] до парка — $6,00 в оба конца.

По билетам, оформленным через Западно-Тихоокеанскую железную дорогу, остановка в пути разрешена в Кедди, Калифорния, без дополнительной платы; стоимость проезда на дилижансе [1] до парка — $14,00 в оба конца.

[1] Регулярное сообщение на линии дилижансов отсутствует.

Йосемитский парк — поездка с заездом по маршруту А:

Сан-Франциско через Южную Тихоокеанскую или Атчисонскую, Топикскую и Санта-Фейскую железную дорогу до Йосемите-Виллидж, поездка туда и обратно (поезд и дилижанс) — $23,00.

Йосемитский парк — поездка с заездом только по маршруту B:

Мерсед по Йосемитской долиной железной дороге до Йосемите-Виллидж, поездка туда и обратно (поезд и дилижанс) — $18,50.

Национальный парк Секвойя — поездка с заездом по маршруту А:

Сан-Франциско через Южную Тихоокеанскую или Атчисонскую, Топикскую и Санта-Фейскую железную дорогу до Визалии и Джайант-Форест, поездка туда и обратно (поезд и дилижанс) — $24,00.

Национальный парк Секвойя — поездка с заездом только по маршруту B:

Визалия — Джайант-Форест, поездка туда и обратно (поезд и дилижанс) — $13,30.

Йосемитский национальный парк и национальный парк Секвойя — поездка с заездом по маршруту А:

Туристам следует купить билет до Джайант-Форест, сделать остановку в Мерседе в одном направлении и купить поездку с заездом в Йосемите. Сан-Франциско через Атчисонскую, Топикскую и Санта-Фейскую или Южную Тихоокеанскую железную дорогу до Джайант-Форест и обратно, поездка туда и обратно (поезд и дилижанс) — $24,00. Мерсед — Йосемите-Виллидж, поездка туда и обратно (поезд и дилижанс) — $18,50.

Парк Генерал-Грант — поездка с заездом по маршруту А:

Сан-Франциско — парк Генерал-Грант и обратно (поезд и дилижанс) — $20,00.

Парк Генерал-Грант — поездка с заездом только по маршруту B:

Остановку в Сангере можно получить без дополнительной платы; стоимость проезда на дилижансе до парка туда и обратно — $8,00.

Гранд-Каньон — поездка с заездом только по маршруту B:

От Атчисонской, Топикской и Санта-Фейской железной дороги в Уильямсе до Гранд-Каньона, туда и обратно — $7,50.

Национальный парк Меса-Верде — поездки с заездом по маршрутам А и B:

Денвер через Денверскую и Рио-Грандскую железную дорогу до лагеря в парке, туда и обратно — $35,00.

Национальный парк Меса-Верде — поездки с заездом по маршруту А и только по билетам, оформленным через Денверскую и Рио-Грандскую железную дорогу:

От Гранд-Джанкшен до лагеря в парке, туда и обратно — $33,30. От Монтроуза до лагеря в парке, туда и обратно — $28,90. От Гранд-Джанкшен до лагеря в парке, оттуда до Денвера через Антонито и Аламосу — $30,00.

Национальный парк Роки-Маунтин — поездки с заездом по маршрутам А и B:

Денвер — Эстес-Парк и обратно (поезд и дилижанс) — $9,60.

Снаряжение

Поскольку все живописные парки расположены в высокогорной местности, туристу обязательно следует надеть теплую одежду, пригодную для суровых условий на открытом воздухе. Шерстяные брюки или бриджи для верховой езды желательны не только из-за их тепла, но и потому, что они обеспечивают лучшую защиту в дождливую погоду. Рекомендуется шерстяное белье, так как оно предотвращает переохлаждение тела при отдыхе после того, как альпинист вспотел; нет ничего более неудобного или опасного, чем хлопчатобумажное белье, пропитанное потом. Женщинам, собирающимся совершать восхождения, следует носить бриджи для верховой езды, так как шаровары цепляются за кусты и оказывают слишком большое сопротивление ветру. Фланелевая матротрочка (блуза с воротником-гюйс) позволяет свободно двигать руками и телом и намного превосходит блузку-рубашку. Фетровая шляпа лучше всего подходит как для мужчин, так и для женщин; ее можно надвинуть на глаза для защиты от солнца, и она намного превосходит кепку во время грозы. Тяжелая, удобная обувь и шерстяные носки или чулки необходимы тем, кто собирается совершать пешие прогулки. Мокрую обувь можно носить, если носки сухие; сначала обувь будет казаться холодной и сырой, но быстрая ходьба вскоре сделает ноги теплыми и удобными.

Автомобилистам следует иметь в виду, что большая высота над уровнем моря вызывает заметное снижение мощности двигателя, поэтому потребуется гораздо больше бензина, чем на уровне моря. Следует следить за тем, чтобы двигатель не перегревался на затяжных подъемах.

Йеллоустонский национальный парк

Расположение: Северо-западный Вайоминг, южная Монтана и восточный Айдахо. Площадь: 3348 квадратных миль. Сезон: с 20 июня по 15 сентября. Адрес руководителя парка: Йеллоустон-Парк, Вайоминг.

Железнодорожные сообщения

К Йеллоустонскому парку можно добраться по железным дорогам с трех сторон — на севере по Северной Тихоокеанской, на западе по Орегонской короткой линии и на востоке по Чикагской, Берлингтонской и Куинсиской.

Следующие тарифы действуют для всех входов или при въезде через один вход и выезде через другой: Чикаго — $47,50; Сент-Пол — $39,50; Сент-Луис — $44,50; Канзас-Сити — $37,00; Сиэтл — $33,15; Сан-Франциско — $66,25.

Северная Тихоокеанская железная дорога достигает парка в Гардинере, северном входе, посредством ветки, отходящей от основной линии в Ливингстоне, Монтана. Поездка с заездом из Гардинера — $3,00.

Орегонская короткая линия достигает парка в Йеллоустоне, Монтана, у западного входа. Эта линия осуществляет соединение с трансконтинентальными дорогами, проходящими через Солт-Лейк-Сити или Огден, а также с Чикагской, Милуокской и Сент-Полской дорогой в Бьютте, Монтана. Поездка туда и обратно в соединении со сквозными билетами из Солт-Лейк-Сити, Огдена или Бьютта до Йеллоустона — $12,25. Также можно сделать пересадку в Бьютте на Северную Тихоокеанскую железную дорогу.

Чикагская, Берлингтонская и Куинсиская железная дорога доставляет до Коди, Вайоминг, в 63 милях от восточного входа по хорошей автомобильной дороге. Все билеты из восточных пунктов системы Берлингтон действительны через Коди до границы парка без дополнительной платы.

Туристы, имеющие трансконтинентальные билеты через Великую северную железную дорогу, могут совершить поездку с заездом в Йеллоустонский парк за дополнительную плату в размере $15,70 (см. стр. 428).

Билеты, включающие транспорт до Денвера, Йеллоустонского парка и парка Глейшер, продаются по следующим тарифам: Чикаго — $58,00; Сент-Луис — $55,00; Канзас-Сити — $47,50.

Купонные билеты можно приобрести на железнодорожный проезд, проживание в отелях или лагерях и автомобильный транспорт в парке.

Автомобильные маршруты

С Линкольновского шоссе до парка можно добраться по двум маршрутам: на востоке из Шайенна, Вайоминг, и на западе из Огдена, Юта. Маршрут из Шайенна проходит через Чугвотер, Уитленд, Дуглас, Каспер, Лост-Кабин, Термополис, Ворленд, Бейсин и Коди до восточного входа, общая длина составляет 541 милю. Из Огдена маршрут ведет через Покателло и Айдахо-Фолс в Йеллоустон, Монтана, у западного входа. Расстояние по этому маршруту составляет 324 мили.

С Йеллоустонской тропы до парка можно добраться из Биллингса через Коди до восточного входа (175 миль); из Ливингстона до Гардинера, северный вход (55 миль); из Боузмена до Йеллоустона, западный вход (93 мили); из Бьютта до Йеллоустона, западный вход (170 миль).

Автомобили, въезжающие в парк, обязаны платить $7,50 за разовую поездку или $10,00 за сезонный пропуск. Ограничения скорости составляют от 8 до 20 миль в час.

Отели и лагеря

Компания Yellowstone Park Hotel Company управляет отелями в Мамонт-Хот-Спрингс (отель Mammoth), Верхнем гейзерном бассейне (Old Faithful Inn), на Йеллоустонском озере (Lake Hotel) и у Гранд-Каньона (Grand Cañon Hotel). Она также содержит обеденную станцию в Пахаске на дороге в Коди. Тарифы в отелях составляют $6,00 в сутки за номера без ванной. Отель Fountain Hotel в Нижнем гейзерном бассейне закрыт.

Компания Yellowstone Park Camping Company управляет постоянными лагерями в Мамонт-Хот-Спрингс, Верхнем гейзерном бассейне, на Йеллоустонском озере, у Гранд-Каньона и у Тауэр-Фолс. Стоимость пребывания в лагерях для стандартной 5-дневной поездки по парку составляет $18,00. Суточные тарифы колеблются от $3,25 до $4,00 в зависимости от класса палаток.

Транспорт

Знакомые дилижансы Конкорда, которые столько лет были отличительной чертой путешествий по Йеллоустону, упразднены, и теперь транспорт осуществляется с помощью автомобильных дилижансов. Весь транспорт предоставляется одной корпорацией, так как кемпинговые компании больше не эксплуатируют экипажи, как это практиковалось до объединения. Автомобили совершат кольцевой тур за 2 дня, но это не оставляет времени для осмотра чего-либо в отелях или лагерях. Купонные билеты, включающие проживание в отеле и транспорт внутри парка, не продаются на срок менее чем 5-дневная поездка.

Регулярный тур по парку на автомобильных дилижансах стоит $25,00. В ключевых точках для поездок можно арендовать открытые экипажи (соэрри), но гораздо приятнее прогуляться пешком, так как расстояния здесь небольшие.

Отели предоставляют гидов за $5,00 в день и верховых лошадей за $3,50 в день. Лагеря предоставляют верховых лошадей за $3,00 в день и гидов за $4,50.

Основные пункты

Обычно посещаемые места — это Мамонт-Хот-Спрингс, Верхний гейзерный бассейн, Йеллоустонское озеро, Гранд-Каньон реки Йеллоустон и гора Маунт-Уошберн. Все эти точки лежат на основной дорожной сети, по которой курсируют автомобильные дилижансы. Расстояния по этому маршруту следующие:

Достопримечательности и расстояния в кольцевом туре по главной дороге от Гардинера, Монтана, северный вход

| Miles
Mammoth Hot Springs (Mammoth Hotel, permanent camp) | 5
Hoodoos and Silver Gate | 8
Golden Gate and Rustic Falls | 9
Swan Lake | 10
Willow Park | 14
Apollinaris Spring | 15
Obsidian Cliff | 17
Beaver Lake | 17½
Roaring Mountain | 20½
Twin Lakes | 21
Bijah Spring | 22
Fryingpan | 23
Norris Geyser Basin | 25
Elk Park | 27
Gibbon Meadows | 28
Artists (Gibbon) Paint Pot | 29
Gibbon Cañon | 29½
Beryl Spring | 30
Soda and Iron Springs | 33
Gibbon Falls (80 feet) | 33½
Cañon Creek | 34
Road to western entrance | 35
Cascades of Firehole River | } 39½
Road to western entrance
Nez Percé Creek | 43
Lower Geyser Basin | 45
Excelsior Geyser | 48
Biscuit Basin | 51
Upper Geyser Basin (Old Faithful Inn, permanent camp) | 54
Kepler Cascade | 56
Lone Star Road | 57½
Continental Divide | 62½
De Lacy Creek | 63½
Shoshone Point | 64½
Continental Divide | 69½
Lake View | } 72
Duck Lake
Thumb of Yellowstone Lake | 73
Arnica Creek | 78½
Natural Bridge | } 84½
Bridge Creek
Yellowstone Lake (Lake Hotel permanent camp) | 89
Lake outlet | 90
Mud Volcano | 96½
Grotto Springs | 97
Hayden Valley | 100
Alum Creek | 102
Grand Cañon of the Yellowstone River (Cañon Hotel, permanent camp)       | 105
Dunraven cut-off | 112
Top of Mount Washburn | 116
Tower Falls Road | 119
Tower Falls (132 feet) | 125½
Permanent camp | 127½
Petrified trees | 128½
Blacktail Deer Creek | 140
Lava Creek, Undine Falls (60 feet) | 143
Mammoth Hot Springs | 148
Gardiner | 153

Нажмите на карту, чтобы увеличить ее

С разрешения Службы национальных парков Министерства внутренних дел

TRAVEL-GUIDE MAP OF THE YELLOWSTONE NATIONAL PARK
WYOMING-MONTANA-IDAHO

Расстояния от Йеллоустона, Монтана, западный вход, до главной дороги

|  |     Miles    
Via Cañon Creek:—
| Ranger Station | 3
| Junction of Gibbon and Firehole Rivers | 13
| Cañon Creek, main road. (This point is 35 miles from Gardiner; for     distances beyond this point see table of distances from Gardiner) | 17
Via Firehole River:—
| Cascades of the Firehole River direct via road up Firehole River. (This point is 39½ miles     from Gardiner; for distances beyond this point see table of distances from Gardiner) | 15½

Достопримечательности и расстояния от Коди, Вайоминг, через восточный вход до главной дороги

|     Miles    
Eastern entrance | 63
Sylvan Pass | 71
Sylvan Lake | 72
Cub Creek | 76
Turbid Lake | 83
Lake outlet, main road. (This point is 90 mile from Gardiner; for     distances from this point see table of distances from Gardiner) | 91

Достопримечательности и расстояния от Джексона, Вайоминг, через южный вход до главной дороги

|     Miles    
Southern entrance | 25
Lewis Falls (upper, 80 feet; lower, 50 feet) | 34
Lewis Lake, south end | 36
Trail to Shoshone Lake | 41
Continental Divide | 43½
Thumb of Lake, main road. (This point is 73 miles from Gardiner; for     distances beyond this point see table of distances from Gardiner) | 48

Мамонт-Хот-Спрингс

Здесь расположены знаменитые террасы, отель Mammoth, заброшенный армейский пост Форт-Йеллоустон и штаб-квартира смотрителя парка. Террасы находятся недалеко от отеля, и турист без труда найдет дорогу по ним. Главными из них являются Минерва, Маунд, Пулпит, Юпитер, Энджел, Клеопатра и Хаймен. Недалеко от юго-западного конца террас находится Дьявольская Кухня — пещера, которую можно посетить. Другим своеобразным скальным образованием за Дьявольской Кухней является масса травертина, известная как Белый Слон.

Верхний гейзерный бассейн

Верхний гейзерный бассейн содержит больше действующих гейзеров, чем все остальные гейзерные регионы мира. Несколько дней можно с пользой провести, бродя среди гейзеров и наблюдая за разнообразными явлениями.

Более важные из них перечислены в таблице на странице 439.

Geyser | Height (feet) | Duration of eruption | Interval
Artemisia | 50 | 10 to 15 minutes | 24 to 30 hours
Bee Hive | 200 | 6 to 8 minutes | 3 to 5 times at 12-hour intervals following Giantess
Castle | 50-75 | 30 minutes | 24 to 26 hours: quiet 4 to 7 days, then plays 3 or 4 times at intervals stated
Cub, large | 60 | 8 minutes | With Lioness
Cub, small | 10-30 | 17 minutes | 2½ hours
Daisy | 70 | 3 minutes | 85 to 90 minutes
Fan | 15-25 | 10 minutes | Irregular
Giant | 200-250 | 60 minutes | 6 to 14 days
Giantess | 150-200 | 12 to 36 hours | Irregular; 5 to 40 days
Grand | 200 | 15 to 30 minutes | Irregular; 1 to 2 days
Grotto | 20-30 | Varies | 2 to 5 hours
Jewel | 5-20 | About 1 minute | 5 minutes
Lion | 50-60 | About 2 to 4 minutes | Irregular; usually 2 to 17 times a day
Lioness | 80-100 | About 10 minutes | Irregular
Mortar | 30 | 4 to 6 minutes | Irregular
Oblong | 20-40 | 7 minutes | 8 to 15 hours
Old Faithful | 120-170 | 4 minutes | 60 to 95 minutes
Riverside | 80-100 | 15 minutes | 6 hours
Sawmill | 20-35 | 1 to 3 hours | Irregular; usually 5 to 8 times a day
Spasmodic | 4 | 20 to 60 minutes | Irregular; usually 1 to 4 times a day
Turban | 20-40 | 10 minutes to 3 hours | Irregular

Следующие источники определенно стоят посещения:

Black Sand Spring (about 55 by 60 feet).
Chinaman. | Punch Bowl.
Emerald Pool. | Sponge.
Morning Glory. | Sunset Lake.

Гранд-Каньон

Туристу было бы неплохо провести некоторое время у Гранд-Каньона, так как его чудесную красоту невозможно осознать за короткое время.

Если каньон осматривается с северной бровки, то через Каскад-Крик перекинут высокий стальной мост. У восточного конца моста тропа ведет направо вниз по краю ущелья к Кристал-Фолс — прелестному небольшому водопаду, который часто упускают из виду из-за присутствия более крупных достопримечательностей. Эту тропу можно проследить до вершины Нижнего водопада Йеллоустона высотой 308 футов, однако она опасна. Другая тропа от конца моста ведет налево; это кратчайший путь к отелю Cañon Hotel. Главная дорога петляет в гору, открывая то тут, то там виды на Гранд-Каньон. На вершине холма находятся ступени к Нижнему водопаду. В нескольких сотнях футов дальше ответвление дороги к отелю и к горе Маунт-Уошберн уходит налево.

На дороге примерно в 1 миле от Каньон-Джанкшен находится Лукаут-Пойнт, куда можно попасть, пройдя сотню футов вправо от дороги. Внизу в ущелье справа от Лукаут-Пойнт ведет довольно крутая тропа к Ред-Рок — прекрасной точке для осмотра Нижнего водопада. Гранд-Вью и Касл-Руинс — другие хорошие смотровые площадки для обзора каньона.

Но еще лучше Инспирейшн-Пойнт в конце этой дороги. Эта точка, Артистс-Пойнт, Лукаут-Пойнт и край Нижнего водопада — лучшие места для осмотра чудес каньона. Вид с каждого из них отличается от других, и каждое заслуживает внимательного осмотра туристом. Этот каньон имеет протяженность около 20 миль, но удивительными красками обладает лишь первая миля (первые 3 мили) ниже Нижнего водопада.

Поездки с заездом

Некоторые из лучших пейзажей парка лежат в стороне от регулярных маршрутов путешествий, и при наличии времени можно совершить много интересных поездок с заездом.

Из Мамонт-Хот-Спрингс

Вокруг пика Бансен через Буффало-Коррал, Средний каньон Гардинер, Клиффс-Шипитер (скалы Шипитер), Оспрей-Фолс и Золотые Ворота; расстояние — 12 миль; гид не требуется.

Summit of Bunsen Peak. Distance, 7 miles in each direction; saddle horses may be ridden to the top; guide not necessary.

Пик Электрик (11 100 футов). Это самая высокая гора в парке, с которой открывается прекрасный вид во все стороны. Расстояние составляет 10 миль в каждом направлении, 8 миль из которых можно преодолеть верхом; поскольку тропа на оставшихся 2 милях сложна и отчасти опасна, следует нанять гида.

Гора Маунт-Эвертс. На верховых лошадях можно подняться с любого конца и через вершину; общая протяженность составляет около 15 миль, гид не нужен.

Стада бизонов. Небольшое стадо бизонов содержится примерно в 1 миле к югу от Мамонт-Хот-Спрингс, на дороге к пику Бансен. Основное стадо содержится на реке Ламар, примерно в 30 милях к востоку и примерно в 12 милях от лагеря Уайли в Тауэр-Фолс.

Спесимен-Ридж и Окаменелый лес находятся в 24 милях к юго-востоку по хорошей грунтовой дороге; оттуда 4 мили по тропе. Гид потребуется всем туристам, кроме опытных туристов-походников.

Северо-восточная часть парка. Можно совершить поездку с охватом окаменелых деревьев, Тауэр-Фолс, основного стада бизонов, Спесимен-Ридж и Окаменелого леса, а также лучшей рыбалки в парке на реке Йеллоустон в окрестностях Тауэр-Фолс, реке Ламар и ручье Слоу-Крик. Постоянный лагерь возле Тауэр-Фолс предоставляет жилье после открытия дороги через гору Маунт-Уошберн весной. До Тауэр-Фолс, Слоу-Крик и Сода-Бьютт проложена колесная дорога, но до остальных точек придется добираться по тропе, и понадобятся гид и вьючный караван. На этом маршруте в изобилии имеются отличные места для палаточных лагерей.

Рыболовные поездки. Однодневные рыболовные поездки из Мамонт-Хот-Спрингс можно совершить в конной повозке, верхом или даже пешком для хороших пешеходов следующим образом: на юг по главной дороге к ручьям Обсидиан-Крик, Индиан-Крик, Верхнему Гардинеру и притокам, а также Глен-Крик за мелкой восточной ручьевой форелью; расстояние — от 4 до 10 миль. На восток к ручью Лава-Крик (5 миль) за мелкой аборигенной или восточной ручьевой форелью или к ручью Блэктейл-Дир-Крик (8 миль) за мелкой аборигенной или радужной форелью. На восток или северо-восток к главной реке Гардинер за сиг, аборигенной форелью, лох-левенской и восточной ручьевой форелью. На север, 6 миль до реки Йеллоустон за сиг и аборигенной форелью.

От Верхнего бассейна гейзеров

От Верхнего бассейна гейзеров интересная поездка вброд или верхом совершается к озеру Шошони и бассейну гейзеров. Маршрут включает 4½ мили на автомобиле через гейзер «Одинокая Звезда», а затем 8 миль по тропе. Эта поездка предлагает хорошую рыбалку на форель левен, озерную и ручьевую восточную форель. Необходим проводник.

От отеля Lake Hotel

От отеля Lake Hotel можно совершить интересные поездки на моторной лодке по акватории озера, куда не доходят дороги.

Поездки с ночевкой в палатках

Поскольку расстояния между регулярными местами остановок слишком велики для всех, кроме самых активных и выносливых пешеходов, турист, желающий осмотреть парк не спеша, должен путешествовать верхом, на фургоне или на собственном автомобиле. Походное снаряжение и припасы можно приобрести в Гардинере, Йеллоустоне и Коди. Имена поставщиков снаряжения можно узнать у смотрителя парка. В парке имеются универсальные магазины в Мамонт-Хот-Спрингс, у Верхнего бассейна гейзеров и у истока Йеллоустонского озера.

Общественные автомобильные лагеря обустроены в Мамонт-Хот-Спрингс, у Верхнего бассейна гейзеров, у истока Йеллоустонского озера и у Гранд-Каньона. В этих местах имеются очаги, которыми туристы могут пользоваться совместно, а также выделенные зоны для палаток и парковки.

Одежда

Туристу, совершающему обычную поездку на автомобильном дилижансе, не потребуется никакой специальной одежды, кроме свитера, пальто или другой теплой одежды на случай прохладных дней. Для поездок по бассейнам гейзеров следует надевать прочную обувь или галоши. Очень полезным окажется льняной пыльник; пыльники можно взять напрокат в отелях и лагерях. Лицам, ночующим в палатках в парке, следует запастись шерстяными бриджами для верховой езды, фланелевыми рубашками, легким шерстяным бельем, фетровыми шляпами, пончо и прочной обувью. Женщинам следует носить блузки с матросским воротником и суконную юбку либо бриджи для верховой езды; вместо пончо можно использовать непромокаемую накидку.

Рыбалка

Почти во всех многочисленных ручьях отлично ловится лососевая форель, ручьевая восточная форель, форель левен, форель фон Бира, радужная и озерная форель, а также сиг. Лучшая рыбалка, разумеется, на ручьях, наиболее удаленных от дорог. Лучшая рыбалка вблизи дорог наблюдается в Йеллоустонском озере и реке, реке Файрхоул, реке Мэдисон, ручьях Ламар и Слоу. Рыба в Йеллоустонском озере не отличается особой бойцовскою прытью, и ее качество бывает невысоким. Ловля на мушку лучше всего удается после 1 августа, однако на верхних участках некоторых ручьев она хороша и в июле. Мушки и снасти всех видов можно купить или взять напрокат в парке. Обычно используются следующие мушки: марч браун (для ранней рыбалки); блэк гнат; гризли кинг; профессоре; браун хакл; коу данг, темная; коу данг, светлая; грей хакл, с желтым телом; эбби; коучмен; роял коучмен; пармачин бель; куин оу водэрс; джок скотт; силвер доктор; уайт миллер (для позднего вечера).

Лицензия на рыбалку не требуется.

Йосемитский национальный парк

Расположение: Средняя часть восточной Калифорнии. Площадь: 1125 квадратных миль. Сезон: с 1 мая по 1 ноября. Адрес смотрителя: Йосемити, штат Калифорния.

Долгое время название Йосемитского национального парка считалось синонимом Йосемитской долины, поскольку лишь в течение последнего года любой желающий, помимо опытного альпиниста, получил возможность насладиться красотами удивительной местности из гор и лесов, лежащей за пределами великой долины. Лишь ее часть в настоящее время обеспечена постоянными лагерями, однако ожидается, что таковые будут создаваться и впредь и что с каждым годом все большая часть этого прекрасного парка станет доступной. Йосемити — единственный крупный парк, доступный круглый год. Сезон длится с 1 мая по 1 ноября, но отель в Йосемитской долине открыт и в зимний период для тех, кто желает увидеть парк в его зимнем снежном убранстве. Зимой, однако, верхние участки парка доступны только закаленным и опытным альпинистам.

Железнодорожное сообщение

Йосемитская долинная железная дорога доходит до западной границы Йосемитского парка у Эль-Портала. Эта дорога соединяется с дорогами «Саузерн Пасифик» и «Атчисон, Топека и Санта-Фе» в Мерседе, где по туристическим билетам можно получить право на остановку в пути, а экскурсионный билет до Йосемитской деревни можно приобрести за 18,50 долларов в оба конца. Беспересадочные спальные и салонные вагоны также курсируют из Сан-Франциско до Эль-Портала по железной дороге «Саузерн Пасифик». Стоимость проезда туда и обратно из Сан-Франциско до Йосемитской деревни составляет 23,00 доллара. В течение сезона в парк также можно добраться на автомобильном дилижансе из Фресно или Мерседа с железных дорог «Саузерн Пасифик» и «Атчисон, Топека и Санта-Фе». Актуальные тарифы на проезд на автомобиле из этих пунктов через компанию «Йосемити Стейдж энд Тернпайк Компани» таковы:

Тарифы на автомобильный дилижанс из Фресно или Мерседа до —

Yosemite via Mariposa Big Trees, Wawona, and Inspiration Point, in each direction | $14.25
Yosemite via Mariposa Big Trees, Wawona, and Inspiration Point, including side trip Chinquapin to Glacier Point and return, in each direction | 19.25
Yosemite and return to either point via Mariposa Big Trees, Wawona, and Inspiration | 24.00
Yosemite and return to either point via Mariposa Big Trees, Wawona, and Inspiration Point, including side trip Chinquapin to Glacier Point and return | 29.00
Wawona, in each direction | 8.50
Wawona and return to either point, including side trip to Mariposa Big Trees | 15.00
Wawona and return to either point, without side trip to Mariposa Big Trees | 14.00

Автомобильные маршруты

Автомобилисту, приближающемуся к Калифорнии по шоссе Линкольна, следует повернуть на юг у Эли и выйти на дорогу Тиога на восточной границе парка близ озера Моно; расстояние составляет около 200 миль. Из Сан-Франциско имеется два маршрута: через Стоктон, Модесто и Коултервилл — 210 миль; либо через Сан-Хосе, Гилрой, Лос-Баньос, Фресно и рощу гигантских деревьев Марипоса-Гроув — 280 миль. Лучший маршрут из Лос-Анджелеса пролегает через Соугас, Нинах, Бейкерсфилд, Туларе, Фресно и рощу гигантских деревьев Марипоса-Гроув; расстояние — 365 миль.

Плата за въезд автомобиля составляет 5,00 долларов за поездку в один конец или 8,00 долларов за сезонный пропуск. Ограничения скорости составляют от 8 до 20 миль в час. Из-за снега дорога Тиога обычно открывается не ранее 15 июля и закрывается не позже 1 октября, дорога Биг-Оук-Флэт — не ранее 15 мая и не позже 1 ноября, дорога Вовона — не ранее мая и не позже ноября. Мотоциклы в парк не допускаются.

Нажмите на карту, чтобы увеличить ее

С разрешения Службы национальных парков Министерства внутренних дел

TRAVEL-GUIDE MAP OF THE
YOSEMITE NATIONAL PARK CALIFORNIA

Отели и лагеря

В Йосемитской деревне в долине в настоящее время строится новый современный отель, однако размещение в данный момент обеспечивается старым отелем «Сентинел», который был заново обставлен мебелью, а также целым рядом лагерей.

Отель и лагеря в Йосемитской долине

Operated by Desmond Park Service Company:—
    Sentinel Hotel, per day | $4 to $5
    Yosemite Falls Camp, wooden bungalows, per day | 3.50
    El Capitan Camp, wood frames covered with canvas and wood floors, per day | 2.50
Camp Lost Arrow, operated by W. M. Sell, Jr., per day | 2.50
Camp Curry, operated by Curry Camping Company, per day | 2.50
Camp Ahwahnee, operated by W. M. Sell, Sr., per day | 3.75

На Глейшер-Пойнт, над долиной, компания «Десмонд Парк Сервис Компани» управляет новым отелем «Глейшер-Пойнт» по единому тарифу 4,00 доллара в сутки.

У озера Теная, на минеральных источниках Туолумне и у озера Мерсед компания «Десмонд Парк Сервис Компани» управляет постоянными лагерями, известными как лоджи. Эти лоджи имеют деревянные каркасы, обтянутые холстом, и деревянные полы. Тариф во всех лоджах составляет 3,00 доллара в сутки с дополнительной платой в 1,00 доллар при единоличном проживании в лодже одного человека.

В восьми милях от рощи гигантских деревьев Марипоса-Гроув, но за пределами парка, находится отель «Вовона» в Вовоне; тарифы составляют от 4,00 до 5,00 долларов в сутки.

Туры

Главными дорогами в Йосемитском национальном парке являются дорога Тиога, пересекающая парк в направлении с востока на запад почти по центру; дорога Биг-Оук-Флэт, по которой в Йосемитскую долину можно попасть из Модесто и Стоктона; дорога Коултервилл, по которой в Йосемитскую долину можно попасть из Мерседа; дорога Эль-Портал между конечной станцией Йосемитской долинной железной дороги и Йосемитской долиной; дорога Вовона, соединяющая Йосемитскую долину и рощу гигантских деревьев Марипоса-Гроув; а также дорога Глейшер-Пойнт, тянущаяся от дороги Вовона к Глейшер-Пойнт. Передвижение между точками парка, не примыкающими к этим дорогам, должно осуществляться пешком или верхом по многочисленным тропам, соединяющим основные достопримечательности.

Йосемитская деревня является центром всей деятельности в парке, и практически все поездки берут начало из этого пункта. Можно совершить поездку любого рода: от однодневной экскурсии к вершинам, окружающим долину, до 9-дневного тура по Высокой Сьерре. Можно договориться о продолжительных или специальных поездках, однако туры и поездки, перечисленные ниже, включают наиболее важные достопримечательности. Все эти поездки осуществляются под руководством компании «Десмонд Парк Сервис Компани» и выполняются верхом на лошадях, если не указано иное. Тарифы включают только транспортные услуги. Питание и проживание можно получить в отеле «Глейшер-Пойнт» и в лоджах по стандартным тарифам.

One-day trips:—
| Vernal and Nevada Falls, round trip |     $3.00
| Vernal and Nevada Falls, Glacier Point and return, continuous, round trip | 3.00
| Vernal and Nevada Falls and Clouds Rest, round trip | 3.00
| Glacier Point and Sentinel Dome via Union Point (short trail), round trip | 3.00
| Yosemite Point, round trip | 3.00
| Eagle Peak, round trip | 3.00
| Pohono Trail to Fort Monroe, thence by automobile from Fort Monroe via Wawona Road to Valley | 5.00
| North Dome via Mirror Lake, and return via Yosemite Falls, or vice versa | 3.00
| Lake Tenaya via Tenaya Cañon, round trip | 3.00
| Glacier Point, Sentinel Dome, and Fissures via Union Point (short trail) and return | 3.00
Two-day trips:—
| Happy Isles, Vernal and Nevada Falls, Glacier Point Hotel, Sentinel Dome, Taft Point, Dewey Point, and Inspiration Point | 8.00
| Mirror Lake, Tenaya Lake Lodge, Nevada and Vernal Falls | 6.00
Three-day trips:—
| Happy Isles, Vernal and Nevada Falls, Merced Lake Lodge, Merced Soda Springs, and Washburn Lake | 9.00
| Mirror Lake, Tenaya Lake Lodge, Nevada and Illilouette Falls, and Glacier Point Hotel | 9.00
Four-day trips:—
| Mirror Lake, Merced Lake Lodge, Merced Soda Springs, Washburn Lake, Nevada and Vernal Falls | 12.00
| Mirror Lake, Tenaya Lake Lodge, White Cascades, Le Conte, California, Nevada, and Illilouette Falls, and Glacier Point Hotel | 12.00
Five-day trips:—
| Mirror Lake, Tenaya Lake Lodge, Tuolumne Meadows, Soda Springs, Tuolumne Soda Springs Camp, Donohue Pass, Mount Lyell, Glen Aulin Falls, Magee Lake, Eagle Peak, and Yosemite Point | 15.00
Six-day trips:—
| Mirror Lake, Tenaya Lake Lodge, White Cascades, Le Conte, and California Falls, Soda Springs, Tuolumne Soda Springs Camp, Tuolumne Meadows, Donohue Pass, Mount Lyell, Eagle Peak, and Yosemite Point | 18.00
Seven-day trips:—
| Mirror Lake, Tenaya Lake Lodge, White Cascades, Le Conte and California Falls, Tuolumne Meadows, Soda Springs, Tuolumne Soda Springs Camp, Donohue Pass, Mount Lyell, Nevada and Illilouette Falls, and Glacier Point Hotel | 21.00
Eight-day trips:—
| Mirror Lake, Tenaya Lake Lodge, White Cascades, Le Conte and California Falls, Tuolumne Meadows, Soda Springs, Tuolumne Soda Springs Camp, Donohue Pass, Mount Lyell, Merced Lake Lodge, Merced Soda Springs, and Washburn Lake | 24.00
Nine-day trips:—
| Mirror Lake, Tenaya Lake Lodge, Cascades, Le Conte and California Falls, Tuolumne Meadows, Soda Springs, Tuolumne Soda Springs Camp, Tuolumne Pass, Mount Lyell, Merced Lake Lodge, Merced Soda Springs, Washburn Lake, and Glacier Point Hotel | 27.00

Автомобильные поездки в пункты, к которым ведет дорога, могут быть совершены по следующим тарифам:

From Sentinel Hotel or any of the permanent camps:—
| To or from Happy Isles or Mirror Lake, one way | $ .75
| Round trip to Happy Isles or Mirror Lake | 1.25
| To Bridal Veil Falls, one way | 1.00
| To Bridal Veil Falls, round trip | 1.75
| To Happy Isles, Mirror Lake, the Village, Cathedral Rocks, Bridal Veil Falls, El Capitan, round trip | 3.25
| To Happy Isles, Mirror Lake, the Village, Cathedral Rocks, Bridal Veil Falls, El Capitan, Artist and Inspiration Points, round trip | 4.50
| To Artist and Inspiration Points, round trip | 3.00
From Yosemite Valley:—
| To Wawona, one way | 5.50
| To Wawona, round trip | 9.50
| To Mariposa Big Tree Grove and return to Wawona | 7.75
| To Mariposa Big Tree Grove, round trip | 11.25
| To Mariposa Big Trees and return via Inspiration Point and Wawona, including side trip Chinquapin to Glacier Point and return | $16.25
| To Glacier Point, one way | 5.50
| To Glacier Point, round trip | 9.50
| To Tuolumne Big Trees, one way | 2.50
| To Tuolumne Big Trees, round trip | 4.25
| To Tenaya Lake via Tuolumne Big Trees, one way | 8.75
| To Tenaya Lake via Tuolumne Big Trees, round trip | 15.25
| To Soda Springs via Tuolumne Big Trees, one way | 10.00
| To Soda Springs via Tuolumne Big Trees, round trip | 17.50
From Glacier Point:—
| To Mariposa Big Tree Grove and return to Valley or Glacier Point | 11.25
| To Wawona, one way | 5.50
| To Wawona, round trip | 9.50

Автомобильные тарифы из Йосемитской деревни до Эль-Портала, Фресно и Мерседа приводятся в описании железнодорожного сообщения.

Основные достопримечательности

Расстояния от почтового отделения Йосемити до основных пунктов в Йосемитской долине

| Miles
Basket Dome (top of) | 9.0 | Northeast
Camp Ahwahnee | 1.0 | West
Camp Curry | 1.0 | East
Camp Lost Arrow | .5 | North
Clouds' Rest | 11.0 | East
El Capitan | 3.5 | West
Glacier Point | 4.5 | South
Glacier Point Hotel and Camp | 4.5 | South
Half Dome (foot of) | 3.0 | East
Happy Isles | 2.5 | East
Liberty Cap | 5.5 | East
Mirror Lake | 3.0 | East
Mount Watkins (top of) | 9.0 | East
Nevada Falls | 6.0 | East
North Dome (top of) | 11.0 | Northeast
Sentinel Rock | 1.0 | West
Tenaya Cañon | 4.0 | East
Union Point | 3.0 | South
Vernal Falls | 5.0 | East
Yosemite Falls | .5 | North

Роща гигантских деревьев Марипоса-Биг-Три-Гроув

Размеры гигантских деревьев в роще Марипоса-Гроув [ Все размеры указаны в футах ]

Trees | Girth at base | Approximate diameter at base | Girth about 10 feet above ground | Approximate diameter about 10 feet above ground | Height
Grizzly Giant | 93 | 29.6 | 64.5 | 20.5 | 204
Faithful Couple | 94 | 29.9 | 63 | 20 | 244
Michigan | 55.5 | 17.7 | 40 | 12.7 | 257
Fresno | 63 | 20 | 38.5 | 12.2 | 273
Columbia | 80.5 | 25.6 | 52 | 16.5 | 294
Old Guard (South Tree) | 45 | 14.3 | 31 | 9.9 | 244
Lafayette | 92.5 | 29.4 | 53 | 16.9 | 273
Nevada | 48.5 | 15.4 | 35 | 11.1 | 278
General Sherman | 63 | 20 | 41.5 | 13.2 | 267
General Grant | 67 | 21.3 | 42 | 13.4 | 271
General Sheridan | 76 | 24.2 | 51 | 16.2 | 263
Philadelphia | 61.5 | 19.6 | 50.5 | 16.1 | 275
St. Louis | 73 | 23.2 | 51 | 16.2 | 269
Lincoln | 72 | 22.9 | 54.5 | 17.3 | 258
Washington | 92 | 29.3 | 65 | 20.7 | 235
William McKinley | 70 | 22.3 | 46.5 | 14.8 | 243
General Logan | 76 | 24.2 | 49.5 | 15.7 | 259
Galen Clark | 59.5 | 18.9 | 47 | 14.9 | 238
Pittsburgh | 53.5 | 17 | 41 | 13 | 242
Vermont | 47 | 14.9 | 38 | 12.1 | 257
Wawona (26 feet through opening | .. | .. | 60.5 | 19.2 | 227
New York | 52 | 16.5 | 45.5 | 14.5 | 237
Forest Queen | 53.5 | 17 | 38 | 12.1 | 219
Boston | 58 | 18.4 | 47 | 14.9 | 248
Chicago | 57 | 18.1 | 40.5 | 12.9 | 223
Whittier | 62 | 19.7 | 47 | 14.9 | 268
Longfellow | 51.5 | 16.4 | 43 | 13.7 | 273
Captain A. E. Wood | 52 | 16.5 | 40 | 12.7 | 310
Mark Twain | 53 | 16.9 | 41 | 13 | 331
Mississippi | 54.5 | 17.3 | 37.5 | 11.9 | 269
Stonewall Jackson | 53 | 16.9 | 38.5 | 12.2 | 265
Georgia | 48 | 15.3 | 35 | 11.1 | 270
South Carolina | 74 | 23.5 | 54.5 | 17.3 | 264

Основные пункты, достигаемые из лагерей

Все места, перечисленные ниже, могут быть достигнуты верхом на лошадях с возвращением в лагерь за один день:

From Merced Lake Lodge:—
| Merced Soda Springs. Washburn Lake.
From Tenaya Lake Lodge:—
| White Cascades. Le Conte Falls. California Falls.
From Tuolumne Soda Spring Lodge:—

Donohue Pass.
Mount Lyell.
Tuolumne Meadows.
Tuolumne Pass.

Высота вершин в Йосемитской долине

Name | Height above pier near Sentinel Hotel[1] (feet)
Artist Point | 739
Basket Dome | 3,642
Cathedral Rocks | 2,591
Cathedral Spires | 2,154
Clouds' Rest | 5,964
Columbia Rock | 1,071
Eagle Peak | 3,813
El Capitan | 3,604
Glacier Point | 3,254
Half Dome | 4,892
Leaning Tower | 1,903
Liberty Cap | 3,112
North Dome | 3,571
Old Inspiration Point | 2,643
Panorama Point | 2,264
Profile Cliff | 3,543
Pulpit Rock | 765
Sentinel Dome | 4,157
Stanford Point | 2,699
Washington Column | 1,952
Yosemite Point | 2,975

[1] Этот причал находится на высоте 3962 фута над уровнем моря.

Высота водопадов в Йосемитской долине

| Feet
Yosemite Falls | 1,430
Lower Yosemite Falls     | 320
Nevada Falls | 594
Vernal Falls | 317
Illilouette Falls | 370
Bridal Veil Falls | 620
Ribbon Falls | 1,612
Widow's Tears Falls | 1,170

Одежда и снаряжение

Поскольку лучшие поездки совершаются пешком или верхом, туристу следует брать с собой лишь ту дополнительную одежду, которую можно переносить в заплечном мешке или рюкзаке. Если перевозится дополнительный багаж, необходимо за дополнительную плату нанять вьючную лошадь. Лучший комплект одежды для мужчин состоит из шерстяных бриджей для верховой езды, фланелевой рубашки, прочной обуви, кед, шерстяных армейских носков, легкого шерстяного белья, фетровой шляпы, свитера и пары дымчатых очков. Поскольку летом дожди идут редко, брать с собой пончо нет необходимости. Если предстоит много поездок на автомобилях, рекомендуется иметь при себе льняной пыльник. Женщинам следует носить бриджи для верховой езды, шерстяную блузку с матросским воротником и шерстяные чулки с крагами или гетрами, мужскую фетровую шляпу и другую одежду, описанную для мужчин.

Походное снаряжение можно получить в магазине компании «Десмонд Парк Сервис Компани» в Йосемитской деревне, а провизию — в лоджах у озера Теная, на минеральных источниках Туолумне и у озера Мерсед. Туристы, желающие взять напрокат лагерное снаряжение, должны сделать необходимые распоряжения до своего прибытия в парк. Цены на стандартные комплекты снаряжения таковы:

Прейскурант на походное снаряжение

Persons in party | One week | Two weeks | Three weeks | One month
One | $5.00 | $6.50 | $7.50 | $8.00
Two | 7.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00
Three | 9.00 | 10.50 | 11.50 | 12.00
Four | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00
Five | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00
Six | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00

Рыбалка

Практически во всех ручьях отлично ловится ручьевая восточная форель, радужная, кумжа и форель левен. Чаще всего используются следующие мушки: блэк гнат, роял коучмен, ольховая мушка, кинг оу водэрс и грей хакл; однако применяются и другие стандартные мушки. Мушки и снасти можно приобрести в универсальном магазине в Йосемитской деревне. Вся ловля рыбы должна осуществляться в соответствии с законами штата Калифорния как в отношении открытого сезона и нормы вылова, так и в отношении размера рыбы. Каждый рыбак-мужчина старше 18 лет должен иметь лицензию на рыбную ловлю, которую можно получить у любого окружного клерка или в офисах Государственного совета комиссаров по рыболовству и дичи в Сан-Франциско, Сакраменто, Лос-Анджелесе и Фресно. Стоимость лицензии составляет 1 доллар для граждан США, являющихся добросовестными резидентами Калифорнии, и 3,00 доллара для граждан США, не являющихся добросовестными резидентами Калифорнии, а также для лиц, не являющихся гражданами США.

Национальный парк Секвойя

Расположение: Восточная Калифорния. Площадь: 252 квадратные мили. Сезон: с 15 июня по 15 сентября. Адрес смотрителя: Три-Риверс, штат Калифорния.

Железнодорожное сообщение

До парка Секвойя лучше всего добираться от Висейлии на железных дорогах «Саузерн Пасифик» и «Атчисон, Топека и Санта-Фе»; оттуда — по электрической железной дороге Висейлии до Лемон-Коув, а затем на автомобильном дилижансе транспортной компании Национального парка Секвойя до лагеря «Кэмп-Сиерра» в Гигантском лесу. Расстояние от Лемон-Коув до Гигантского леса составляет 40 миль. До сих пор дилижансы отправлялись из Лемон-Коув по понедельникам, средам и пятницам и совершали обратный путь из Гигантского леса по вторникам, четвергам и субботам. Вероятно, вскоре будет установлено ежедневное сообщение. Стоимость проезда туда и обратно из Висейлии до лагеря «Кэмп-Сиерра» составляет 13,30 долларов; из Сан-Франциско до лагеря «Кэмп-Сиерра» — 24,00 доллара.

Автомобильные маршруты

До парка Секвойя можно добраться из Сан-Франциско через Сан-Хосе, Гилрой, Лос-Баньос, Фресно, Гошен-Джанкшн и Висейлию; расстояние составляет 291 милю. Из Лос-Анджелеса маршрут пролегает через Бейкерсфилд, Туларе и Висейлию; расстояние — 307 миль. Из Йосемитского парка кратчайший маршрут проходит через Вовону, Фресно и Висейлию; расстояние — 191 милю.

Автомобилисты обязаны платить 2,00 доллара за разовую поездку туда и обратно через парк или 3,00 доллара за сезонный пропуск на каждую машину. Автомобили, движущиеся на восток, могут пользоваться дорогой к Гигантскому лесу в период с 7 часов утра до 5:30 вечера; ни одному автомобилю не разрешается выезжать из Гигантского леса к западной границе позже 6 часов вечера. Ограничение скорости составляет от 8 до 15 миль в час.

Лагерь

Лагерь у почтового отделения Giant Forest Post-Office управляется Уолтером Э. Кенни по следующим тарифам:

Board and lodging:—
| 1 person, per day | $3.25
| 1 person, per week | 18.00
| 1 person, 4 weeks | 68.00
| 2 persons, per day, each | 3.00
| 2 persons, per week, each | 16.50
| 2 persons, 4 weeks, each | 60.00
Meals without lodging:—
| Breakfast and lunch, each | .75
| Dinner | 1.00
One night's lodging | 1.00
Baths | .35

Поездки

Никаких регулярных туров для этого парка не запланировано, однако на короткие поездки действуют следующие тарифы:

Только поездки на экипажах из Гигантского леса:

Parker Group, Moro Rock, and return:—
| 1 person | $1.00
| 4 or more, each | .75
Admiration Point and return:—
| 1 person | 3.00
| 4 or more, each | 1.50
General Sherman Tree, and return:—
| 1 person | 1.00
| 4 or more, each | .50
General Sherman Tree and Wolverton Creek:—
| 1 person | 2.00
| 4 or more, each | .75
Five-seated carriage, with 2 horses,
| 1 full day | 5.00

Все поездки на экипажах включают услуги кучера.

Тарифы на короткие конные поездки таковы:

To Sherman Tree and return | $2.00
To Sherman Tree, Wolverton, and return by Circle Meadow | 3.00
To Moro Rock and return | 2.00
To Moro Rock and return by Crescent Log and Huckleberry Meadows | 2.50
To Alta and return | 3.00
To Twin Lakes and return | 3.50
To Admiration Point and return | 3.00
To Moro Rock, Crescent Log, Huckleberry Meadows, Wolverton, and Sherman Tree     | 3.50

Честер Райт (Гигантский лес, Калифорния) предоставит вьючных и верховых животных по цене 1,50 доллара в сутки за каждое, однако во всех случаях с животным должен следовать проводник из расчета 3,00 доллара в сутки, причем проводник берет на себя руководство вьючными работами и освобождает туристов от ответственности за животных. Все животные будут оснащены верховыми или вьючными седлами.

Группам, желающим совершить длительные поездки, будут предоставлены специальные расценки.

Размеры некоторых из основных деревьев таковы:

Роща Гигантский лес

«Генерал Шерман»: высота — 279,9 фута, диаметр — 36,5 фута.

Abraham Lincoln, height 270 feet; diameter, 31 feet.

William McKinley, height 291 feet; diameter, 28 feet.

Роща Мьюр-Гроув

Dalton, height, 292 feet; diameter, 27 feet.

Роща Гарфилд-Гроув

California, height, 260 feet; diameter, 30 feet.

Одежда и снаряжение

Если турист совершает лишь короткую поездку в Гигантский лес, никакой дополнительной одежды не потребуется, за исключением легкого пальто и свитера. Если предполагается длительное пребывание и экскурсии в другие рощи или в Высокую Сьерру, рекомендуется следующее снаряжение: для мужчин — шерстяные бриджи для верховой езды, шерстяное белье, шерстяные армейские носки, фланелевая рубашка, прочная обувь, фетровая шляпа, гетры или краги, свитер и пальто. Поскольку летом дождей мало, брать с собой пончо необязательно. Женщинам следует носить бриджи для верховой езды, фланелевую блузку с матросским воротником, шерстяные чулки, маленькую фетровую шляпу и другую одежду, рекомендуемую для мужчин.

Рыбалка

В парке Секвойя хорошо ловится радужная, золотая, куттрат, ручьевая восточная форель и форель левен. Общей мушкой, используемой повсеместно, является роял коучмен, однако часто успех сопутствует и бурой или серой мушке хакл с павлиньим телом. Мушки и другие снасти можно приобрести в Гигантском лесу.

В этом парке вся рыбная ловля должна соответствовать законам штата Калифорния в отношении сезона, размера рыбы и нормы вылова. Каждый рыбак должен иметь спортивную лицензию на рыбную ловлю, которую можно получить у любого окружного клерка или в офисах Государственного совета комиссаров по рыболовству и дичи в Сан-Франциско, Сакраменто, Лос-Анджелесе и Фресно. Стоимость лицензии составляет 1,00 доллар для граждан США, являющихся добросовестными резидентами Калифорнии, и 3,00 доллара для граждан США, не являющихся добросовестными резидентами Калифорнии, а также для лиц, не являющихся гражданами США. Лица моложе 18 лет в лицензии не нуждаются.

Национальный парк Генерал-Грант

Расположение: Восточная Калифорния. Площадь: 4 квадратные мили. Сезон: с 15 июня по 15 сентября. Адрес смотрителя: Три-Риверс, штат Калифорния.

До парка Генерал-Грант лучше всего добираться от Зангера по железной дороге «Саузерн Пасифик»; оттуда на дилижансе 46 миль до парка. До парка организуется ежедневное дилижансное сообщение; стоимость проезда туда и обратно составляет 8,00 долларов.

Туристы, путешествующие на собственных автомобилях, будут следовать по маршрутам к парку Секвойя, указанным на странице 455, до Висейлии. Парк находится в 45 милях от Висейлии. Разрешение на въезд автомобиля в парк стоит 50 центов за поездку туда и обратно или 2,50 доллара на сезон. Ограничение скорости составляет от 8 до 15 миль в час.

Тарифы на верховых и вьючных лошадей составляют 1,50 доллара в сутки; на проводников — 3,50 доллара в сутки.

В парке имеется лагерь, которым управляет миссис Мэтти Деккер (адрес: General Grant National Park, California), со следующими тарифами:

Board and lodging:
| Per day | $2.50
| Per week | 16.00
| Per month | 60.00
| Lodging, 1 night             | 1.00
| Single meal | .75

В этом лагере также имеются телефонная станция, универсальный магазин, кормовой двор, фотоателье и почта.

Главной достопримечательностью этого парка является роща гигантских деревьев.

Рыбалка здесь не представляет большого интереса.

Одежда и снаряжение должны быть аналогичны тем, что используются в национальном парке Секвойя.

Национальный парк Маунт-Рейнир

Расположение: Западно-центральная часть штата Вашингтон. Площадь: 324 квадратные мили. Сезон: с 15 июня по 15 сентября. Адрес смотрителя: Эшфорд, штат Вашингтон.

Национальный парк Маунт-Рейнир включает в себя одну великую гору и подходы к ней, однако этот заповедник предлагает безграничное разнообразие и удовольствие для каждого класса туристов. Автомобильная дорога простирается до самого края ледников; тропы ведут через благоухающие леса и луга с полевыми цветами; скалистые отроги великой горы предоставляют бесконечные возможности для скалолазания; а величественная покрытая снегом вершина бросает вызов тем, у кого крепки легкие и ноги. Поскольку ледники находятся всего в четырех часах езды на автомобиле от Такомы, беглый взгляд на эти ледяные реки можно бросить в ходе двухдневной поездки, однако немало дней можно с пользой потратить на осмотр природный красот, сосредоточенных на относительно небольшой площади.

Железнодорожное сообщение

Южная часть парка — единственная освоенная в настоящее время часть — достигается из Эшфорда, находящегося в 6½ милях от парка на Такомской восточной железной дороге, ветке дороги «Чикаго, Милуоки и Сент-Пол». Стоимость проезда туда и обратно из Такомы до Эшфорда составляет 4,00 доллара. От Эшфорда автомобильные дилижансы компании «Рейнир Нэшнл Парк Компани» идут до основных пунктов на южной стороне: Лонгмайр-Спрингс, в 6½ милях от въезда в парк; лагеря у ледника Нискуалли; а также нового отеля и лагеря в Парадайз-Вэлли, в самой тени горы. Эта же компания осуществляет общественные автомобильные перевозки из Сиэтла и Такомы.

Тарифы на автомобильный транспорт

Seattle to Longmire Springs and return | $9.50
Seattle to Paradise Valley and return | 12.50
Tacoma to Longmire Springs and return     | 7.00
Tacoma to Paradise Valley and return | 10.00
Ashford to Longmire Springs and return | 2.00
Ashford to Paradise Valley and return | 5.00

Северная часть парка достигается из Фэрфакса и Энумклоу на железной дороге «Северная Тихоокеанская». Стоимость проезда туда и обратно из Такомы составляет 2,50 доллара до Фэрфакса и 2,00 доллара до Энумклоу. Никакие транспортные линии на этой стороне парка не курсируют, и необходимо договариваться о вьючных лошадях и походном снаряжении.

Автомобильные маршруты

Имеется хорошая автомобильная дорога из Такомы и Сиэтла до Эшфорда, а оттуда через национальный лес до Лонгмайр-Спрингс, ледника Нискуалли и Парадайз-Вэлли. На протяжении 28 миль от Такомы дорога пролегает у подножия огромных поросших лесом обрывов, пересекает долину Охоп и достигает парка через каньон Нискуалли. Расстояние от Такомы до Лонгмайр-Спрингс составляет 57 миль; от Сиэтла — 96 миль.

Автомобилисты обязаны получить разрешение у смотрителя парка в Эшфорде. Плата за автомобиль составляет 4,00 доллара за разовую поездку туда и обратно через парк или 6,00 долларов за сезонный пропуск. Плата за мотоцикл составляет 1,00 доллар на сезон. Правила предусматривают, что автомобили и мотоциклы могут пользоваться дорогой от границы парка до Лонгмайр-Спрингс только с 6 часов утра до 9 часов вечера; однако ни одному автомобилю или мотоциклу не разрешается въезжать в парк или покидать Лонгмайр-Спрингс в направлении западной границы позже 8:30 вечера. Автомобили и мотоциклы могут пользоваться дорогой от Лонгмайр-Спрингс до Парадайз-Вэлли только с 6 часов утра до 9:30 вечера; однако ни одной машине не разрешается покидать Лонгмайр-Спрингс в направлении Парадайз-Вэлли позже 7:30 вечера или отправляться из Парадайз-Вэлли в направлении Лонгмайр-Спрингс ранее 6 часов утра или позже 7:30 вечера. Ограничение скорости составляет от 8 до 15 миль в час.

Регулярное автомобильное сообщение между парком, Сиэтлом и Такомой осуществляется по тарифам, указанным на странице 461.

Отели и лагеря

В Лонгмайр-Спрингс, в 6½ милях от въезда в парк, находятся отель и лагерь «Нешнл Парк Инн» и отель «Лонгмайр-Спрингс». Тарифы в отеле «Нешнл Парк Инн» составляют 4,00 и 4,50 доллара в сутки за номер в отеле и 3,75 и 4,00 доллара в лагере. Тарифы в отеле «Лонгмайр-Спрингс» составляют 2,50 доллара в сутки.

Компания «Рейнир Нэшнл Парк Компани» располагает новым современным отелем («Парадайз-Инн») в Парадайз-Парке в легкой доступности от ледников. Эта же компания управляет павильоном для ланчей в Парадайз-Парке и лагерями в Парадайз-Парке, Индиан-Хенрис-Хантинг-Граунд и у ледника Нискуалли.

Отель «Парадайз-Инн» работает как по американскому, так и по европейскому плану по следующим тарифам:

American plan:—
| Meals at Inn and bed in tents | $3.50
| Meals and room at Inn | $3.75 to 6.25
European plan:—
| Tents | $.75 to $1.00
| Rooms | 1.00 to 3.50
| Meals à la carte.

Лицам, проживающим одну неделю или дольше, предоставляется скидка в размере 20 процентов.

В Парадайз-Парке также имеется лагерь, в котором можно получить палатки по 50 центов в сутки. Все эти палатки имеют полы и содержат двуспальную кровать, пружинную сетку, матрас, умывальник, таз, кувшин и стул. Одеяла и простыни, подушки, наволочки и полотенца можно взять напрокат, либо турист может привезти собственное снаряжение. Питание можно получить в обеденном павильоне а-ля карт или приготовить его на печи для готовки на открытом воздухе в лагере. Можно приобрести основные припасы.

Тарифы в лагере в Индиан-Хенрис-Хантинг-Граунд таковы: кровать — 0,75 долл.; питание — 0,75 долл.; пансион в неделю — 15 долл.

Тарифы в лагере у ледника Нискуалли составляют 0,75 и 1,00 доллар в сутки; питание — а-ля карт.

Бесплатные общественные палаточные лагеря обустроены в Хаузенс-Кэмп, Каутц-Крик, Лонгмайр-Спрингс, Ван-Трамп-Парк и Парадайз-Вэлли. Во всех этих местах имеются дрова и проточная вода, однако турист должен привезти собственное снаряжение.

Поездки

Единственная дорога в этом парке — та, что простирается от въезда мимо Лонгмайр-Спрингс и ледника Нискуалли до Парадайз-Парка. Все остальные поездки совершаются верхом или пешком по сети превосходных троп, проложенных через лес. Никаких регулярных туров, как в некоторых других парках, здесь не запланировано, однако необходимо делать специальные распоряжения о проводниках и лошадях по установленным тарифам.

Транспортное обслуживание внутри парка осуществляется компанией «Рейнир Нэшнл Парк Компани», которая управляет автомобилями на дороге вдоль южной стороны горы и держит лошадей напрокат у отелей в Лонгмайр-Спрингс и Парадайз-Вэлли, а также в лагере в Индиан-Хенрис-Хантинг-Граунд.

Транспортные тарифы

Automobile, Longmire Springs to Nisqually Glacier and return         | $1.00
Automobile, Longmire Springs to Paradise Valley and return | 3.00
Horses, per day | 3.50

Эта же компания предоставляет проводников бесплатно для групп из пяти и более человек; если в группе менее пяти человек, плата за проводника составляет 3,50 доллара в сутки.

Перечисленные ниже места отнюдь не исчерпывают привлекательные уголки этого заповедника, но приводятся в интересах тех, чье время ограничено. Вокруг горы проложена хорошая тропа, и этот круг можно пройти примерно за неделю. Вьючных животных и проводников можно получить у компании «Рейнир Нэшнл Парк Компани». Походное снаряжение следует приобретать в Сиэтле или Такоме.

На южной стороне парка Парадайз-Парк, Индиан-Хенрис-Хантинг-Граунд и Ван-Трамп-Парк являются наиболее легкодоступными и, следовательно, наиболее посещаемыми местами. Поскольку тропы к этим местам хорошо обозначены, проводники не понадобятся.

Индиан-Хенрис-Хантинг-Граунд, в 6½ милях от Лонгмайр-Спрингс, достигается исключительно по тропе. Эту поездку можно совершить пешком либо взять пони в Лонгмайр-Спрингс, где начинается наиболее часто используемая из трех троп, ведущих к этому курорту. В Индиан-Хенрис-Хантинг-Граунд расположен палаточный лагерь.

Чтобы добраться до Ван-Трамп-Парка, нужно выйти на ту же тропу Индиан-Хенрис-Хантинг-Граунд, свернув направо примерно после 1 мили пути. В этот парк также ведет тропа, начинающаяся от правительственной дороги у водопада Кристин-Фолс, примерно в 4 милях выше Лонгмайр-Спрингс, и поднимающаяся вдоль ручья Ван-Трамп-Крик. Это одна из самых живописных троп в парке. С нее открываются прекрасные виды на глубокий каньон и череду каскадов или водопадов.

Рэмпартс-Ридж в 1¼ мили к северу от Лонгмайр-Спрингс, откуда открывается прекрасный вид, — очень популярная поездка. Подъем примерно на 1000 футов можно совершить примерно за один час.

Игл-Пик (высота 5955 футов), в 3¼ мили к востоку от Лонгмайр-Спрингс, также является популярной поездкой. Хорошая пешеходная тропа ведет прямо к вершине, с которой открывается великолепный вид на южную сторону горы Маунт-Рейнир и окрестности. Группы, совершающие эту поездку, обычно берут с собой ланч и проводят на вершине несколько часов.

Долина Оханапекош с ее прекрасными водопадами Силвер-Спринг-Фолс достигается исключительно по тропе из Лонгмайр-Спрингс. Это поездка, полная интереса, однако ее следует предпринимать лишь хорошим наездникам или пешеходам, привычным к долгим и трудным пешим переходам.

К ледникам можно добраться из отеля в Парадайз-Парке и лагеря у ледника Нискуалли. Пересекать ледники без проводника или без обуви с правильно вбитыми трехчетвертными шипами не следует. Плата за проводника к снежникам и ледникам составляет 1,50 доллара с человека. Эта плата включает одежду и снаряжение. Минимальная плата за услуги проводника составляет 8,00 долларов.

В северной части парка нет отелей или лагерей, и лица, посещающие этот район, должны иметь полное походное снаряжение и запас провизии. Вьючных животных можно получить, заказав их заранее у Г. А. Лосса (Карбонадо, штат Вашингтон) или у Кертиса Уайта (Энумклоу, штат Вашингтон). Вся северная сторона представляет собой удивительный край гор и долин, который посетили лишь немногие туристы.

Поездку к пику Пиннакл-Пик и обратно можно совершить из Парадайз-Парка за 6–8 часов. Плата за проводника составляет 4,00 доллара с человека при минимальной плате в 12,00 долларов. Одежда и снаряжение предоставляются без дополнительной оплаты.

Восхождение на гору [1]

Попытку восхождения на гору следует предпринимать лишь тем, кто обладает необходимой выносливостью и способен подниматься в разреженном воздухе такой высоты. Если турист не закален недавней жизнью на открытом воздухе, ему следует потренироваться на пиках хребта Татуш-Рейндж, расположенного чуть к югу, или на других вершинах, свободных ото льда. Прежде всего, никто никогда не должен предпринимать попытку восхождения без сопровождения опытного проводника. Нет никаких сведений о том, чтобы кто-либо погиб в сопровождении проводника, но гора собрала свою смертельную дань с тех, кто осмелился совершить эту поездку в одиночку.

«Проводник находится там не просто для того, чтобы показывать дорогу, но и для того, чтобы подсказывать туристу, как подниматься, с какой скоростью идти, когда отдыхать и принимать пищу, а также заботиться о нем в случае крайнего истощения или горной болезни.

Наконец, необходимо принимать во внимание чрезвычайную изменчивость погодных условий на горе. Только проводники, знакомые со множеством настроений Рейнира, могут брать на себя смелость предсказать, окажется ли день благоприятным для восхождения или нет. То, что непосвященным может показаться безобидными пушистыми испарениями на вершине, может предвещать внезапную снежную бурю, пережить которую никто не сможет надеяться. Большинство погибших на горе были повержены штормами буранного типа. Такие бури могут происходить даже посреди лета, а на вершине они всегда сопровождаются свирепыми штормовыми ветрами, против которых невозможно устоять на ногах».

Восхождение обычно совершается из Парадайз-Парка по скалистому гребню, известному как Гибралтар. Парадайз-Парк лежит вблизи границы леса на высоте 5500 футов; поскольку высота вершины составляет 14 408 футов, общий подъем составляет чуть более 8900 футов при расстоянии около 7 миль. Старт обычно берется около часа ночи, чтобы успеть вернуться до темноты; также рекомендуется подняться выше снежников до того, как их поверхность размягчится под воздействием солнца. К восходу солнца можно рассчитывать достичь основания гребня Коулитц-Кливер на высоте 10 000 футов.

«Подъем по гребню Коулитц-Кливер довольно утомителен и проходит по большей части по грубым угловатым глыбам лавы. К 8 часам, как правило, достигается основание скалы Гибралтар. Вдоль отвесной стены скалы пролегает узкий уступ, нависающий местами массивами скал и огромными сосульками, и этот уступ ведет к основанию узкого желоба между льдом верхнего ледника Нискуалли и массивом Гибралтара. Этот желоб представляет наибольшие трудности при подъеме. Со скал обычно свисают канаты, с помощью которых можно помогать себе при подъеме. Разумно двигаться по одному, так как всегда существует опасность того, что идущие выше люди сбросят каменные обломки и осколки льда, которые могут травмировать идущих внизу. Подъем и спуск по желобу поэтому неизбежно отнимают много времени. Обычно седловина выше Гибралтара (12 679 футов) достигается не ранее 10 часов.

От Гибралтара и далее остается подняться лишь по длинному снежному склону, но этот снежный склон часто бывает чрезвычайно утомителен. В нем образуются огромные зияющие трещины, которые необходимо умело обходить зигзагами. Свежевыпавший снег может быть настолько глубоким, что в него проваливаешься по пояс, либо снег может вытаять в виде заостренных гребней и так называемых сотов высотой во много футов, передвигаться среди которых без значительных усилий невозможно.

Край южного кратера обычно достигается около 11 часов. Он всегда свободен от снега, а укрытие от сильных ветров можно найти за большими каменными глыбами на гребне. Здесь оставляются металлические футляры, в которых турист может записать отчет о своем восхождении.

Кратер всегда заполнен снегом и может быть пересечен без риска; следует лишь соблюдать осторожность вблизи краев, так как снег там вытаявлен в пещеры струями пара, поднимающегося из-под него во многих местах. Обладающие силами могут продолжить путь до Колумбия-Крест — снежного купола, составляющего высшую вершину горы. Возвращение в лагерь легко совершается за пять-шесть часов».

Альпинисту следует надеть шерстяное белье, фланелевую рубашку, бриджи для верховой езды, гетры или краги, шерстяные армейские носки, прочную обувь с хорошо вбитыми трехчетвертными шипами, фетровую шляпу, свитер и короткое теплое пальто. Женщинам непременно следует носить бриджи для верховой езды, так как юбки или шаровары оказывают слишком сильное сопротивление ветру. Женщинам обычно лучше всего подходят для такого рода поездки шерстяные чулки бойскаутов; поверх них при желании можно надеть гетры или краги. И женщинам, и мужчинам следует крепко завязывать шляпы под подбородком, чтобы пешехода не утомляла необходимость придерживать шляпу при сильном ветре. Другие необходимые вещи, которые можно приобрести в лагере в Парадайз-Парке: альпенштоки, янтарные очки, трехчетвертные шипы, сапожные гвозди и театральный грим для защиты лица от солнечных ожогов.

«Прежде чем отправляться на восхождение, не ешьте такие продукты, как жареные яйца, жареный картофель, оладьи или тяжелая выпечка. По возможности воздерживайтесь от кофе и табака. Спиртные напитки любого рода под запретом, за исключением случаев применения в качестве стимулятора при коллапсе. Бульон, нежирное мясо, все сухие каши для завтрака, какао, сладкий шоколад, крекеры, сухое галетное печенье, сухой хлеб, рис, изюм, чернослив, финики и помидоры вполне уместны. В целом чем проще рацион, тем больше пользы он приносит. Никогда не ешьте много за один присест во время восхождения, но ешьте часто и понемногу за раз. Эти правила хорошо известны альпинистам. Чем неукоснительнее им следовать, тем выше будет ваша работоспособность и тем острее наслаждение от поездки».

Проводники на вершину горы Маунт-Рейнир предоставляются из расчета 10,00 долларов с человека в группах численностью не менее 5 человек, при минимальной плате 50 долларов за каждое восхождение. Помощник проводника будет сопровождать группу, если в ней насчитывается более 8 туристов. Взимается дополнительная плата в размере 2,50 доллара с человека за предоставление полных комплектов одежды, обуви, очков, альпенштоков и прочего необходимого снаряжения.

[1] Цитируемые абзацы взяты из статьи г-на Франсуа Э. Маттеса из Геологической службы США.

Одежда и снаряжение

Прочную и теплую одежду должны иметь при себе все, кто рассчитывает много ходить пешком. Рекомендации относительно одежды, которую следует надевать при восхождении на вершину, приводятся в другом месте. Описываемое здесь снаряжение предназначено для альпиниста, который путешествует по тропам и поднимается по скалистым хребтам. Лучшее снаряжение для мужчин состоит из шерстяного белья средней плотности, фланелевой рубашки, шерстяных бриджей для верховой езды, гетр или крагов, шерстяных армейских носков, свитера, пончо и прочной обуви; если предстоит скалолазание, обувь должна быть хорошо снабжена сапожными гвоздями. Женщинам следует носить легкое шерстяное белье, фланелевую блузку с матросским воротником, свитер, маленькую фетровую шляпу, шерстяные бриджи для верховой езды, пончо, шерстяные чулки, краги или гетры, кеды и прочную обувь с сапожными гвоздями, если предстоит скалолазание. Многие женщины возражают против пончо из-за трудностей с надеванием его через голову; хорошей заменой служит накидка бойскаута. Мужчинам и женщинам следует носить фетровые шляпы вместо кепок, так как шляпа обеспечивает лучшую защиту от дождя. Мужская фетровая шляпа представляет собой лучший головной убор для женщины.

Походное снаряжение необходимо приобретать в Сиэтле или Такоме. Провизию можно покупать в Эшфорде, Лонгмайр-Спрингс, Фэрфаксе, Карбонадо и Энумклоу.

Рыбалка

Единственная рыба, вылавливаемая в этом парке, — куттрат. Рыба некрупная, но ее довольно много. В качестве наживки используются исключительно лососевая икра или дождевые черви. Летом рыбалка в ручьях, стекающих с ледников, неудачна, так как в этот период они обычно мутные. Лицензия на рыбалку не требуется.

Национальный парк Крейтер-Лейк

Расположение: Юго-западная часть штата Орегон. Площадь: 249 квадратных миль. Сезон: с 1 июля по 30 сентября. Адрес смотрителя: Крейтер-Лейк, штат Орегон (в сезон), и Медфорд, штат Орегон (в остальное время года).

Железнодорожное сообщение

В национальный парк Крейтер-Лейк можно добраться из Медфорда (штат Орегон) на основной линии железной дороги «Саузерн Пасифик» между Портлендом и Сан-Франциско либо из Кирка (штат Орегон) на ветке железной дороги «Саузерн Пасифик», отходящей от главной линии в Уиде (штат Калифорния). Крейтер-Лейк находится в 80 милях от Медфорда и в 30 милях от Кирка. В течение сезона пассажиры, имеющие сквозные билеты на железную дорогу «Саузерн Пасифик» между Портлендом и Сан-Франциско, могут сделать остановку в Медфорде и возобновить поездку из этого пункта; пассажиры южного направления могут сделать остановку в Медфорде, пересечь парк и возобновить поездку в Кирке; пассажиры северного направления могут сесть на ветку из Уида до Кирка, пересечь парк и возобновить поездку в Медфорде. Пассажирам, желающим совершить кольцевую поездку, следует уведомить проводника и проследить за тем, чтобы на их билетах были сделаны надлежащие отметки.

Из Кирка и Медфорда компания «Крейтер-Лейк Компани» осуществляет трехнедельное автомобильное сообщение до парка. Пассажиры, делающие остановку по сквозным билетам, должны оплатить свой проезд до Крейтер-Лейк в соответствии со следующим тарифом:

Medford to Crater Lake and return | $16.50
| One way (either direction) | 9.00
Kirk to Crater Lake and return | 6.00
| One way (either direction) | 3.50
Medford to Crater Lake, thence to Kirk, or vice versa     | 11.25

Автомобили отправляются от отелей «Медфорд» и «Нэш» в Медфорде в 9 часов утра по понедельникам, средам и пятницам; останавливаются на ланч в Проспекте и прибывают в Крейтер-Лейк к обеду в 6 часов. На обратном пути автомобили отправляются из Крейтер-Лейк в 9 часов утра по вторникам, четвергам и субботам, прибывая в Медфорд вовремя для пересадки на вечерние поезда исходящего направления.

Автомобили отправляются из Крейтер-Лейк в Кирк в 10 часов утра по понедельникам, средам и пятницам, стыкуясь с местным поездом «Саузерн Пасифик» из Кламат-Фолс. На обратном пути они отправляются из Кирка в 1 час дня в тот же день и прибывают в Крейтер-Лейк примерно через 2 часа.

Стоимость проезда туда и обратно между Сан-Франциско и Крейтер-Лейк через Кирк составляет 33,50 доллара, включая проезд как по железной дороге, так и на автомобильном дилижансе.

Автомобильные маршруты

Автомобилисты, направляющиеся на юг из Портленда, будут следовать по Тихоокеанскому шоссе через Орегон-Сити, Сейлем, Олбани, Юджин, Розебург и Грантс-Пасс до Медфорда, на расстояние 312 миль. От Медфорда расстояние до Крейтер-Лейк составляет 80 миль. Вместо возвращения в Медфорд турист может выйти на Тихоокеанское шоссе через Кламат-Фолс, на расстояние 116 миль. От этого пункта вновь следует ехать по Тихоокеанскому шоссе до Сан-Франциско через Хорнбрук, Эрейку, Монтегю, Дансмьюр, Делту, Реддинг, Чико, Гридли, Мэрисвилл, Сакраменто и Стоктон; расстояние составляет 485 миль.

Все автомобилисты, въезжающие в парк, должны заплатить 2,00 доллара за пропуск туда и обратно на каждый автомобиль или 3,00 доллара за сезонный пропуск; мотоциклисты должны заплатить 1,00 доллар за машину за сезонный пропуск. Ограничения скорости составляют от 10 до 20 миль в час.

Поездки

Регулярных туров в этом парке нет; самыми любимыми поездками являются пешие прогулки вдоль кромки кратера и к урезу воды, а также экскурсии на катерах и гребных лодках по озеру. Имеется целый ряд других мест, которые стоит посетить, наиболее важные из которых перечислены ниже:

Distance from Anna Spring Camp (elevation 6,016 feet) to principal points in Park

Name | Distance and direction from Anna Spring Camp (miles) | Elevation above sea-level (feet) | Best means of reaching | Remarks
Crater Lake | 5 N.E | 6177 | Auto or wagon | Beautiful scenery; good fishing
Wizard Island | 7 N.E | 6940 | Auto and boat | Extinct volcano; crater in summit
Phantom Ship | 8 N.E | 6339 | Auto and boat | Columns of rock 162 feet high, resembling ship
Pinnacles | 15 E | . . . | Auto or wagon | Many pinnacles; fine scenery; good camping
Anna Creek Cañon | 0 to 8 S.E | 5000 to 6116 | Auto or wagon | 500 feet wide, 500 feet deep; creek in bottom; good scenery
Anna Creek Falls | 6 S.E | 5480 | Auto or wagon | Waterfall, 60 feet; good scenery
Garden of the Gods | 1½ S.E | 6000 | Auto or wagon | Waterfall, meadows; creek in bottom; good scenery
Union Peak | 5 S.W | 7698 | Horseback | Fine peak; good scenery
Victor Rock | 5 N | 7200 | Auto or wagon | One of the best view-points of lake
Watchman Peak | 9 N | 8025 | Wagon or horseback | Fine scenery
Glacier Peak | 10 N | 8156 | Wagon or horseback | Fine scenery
Garfield Peak | 6 N.E | 8060 | Auto and on foot | Fine scenery
Scott Peak | 12 N.E | 8938 | Horseback | Highest peak in Park
Dewey Falls | 1½ E | 6000 | Auto road | Beautiful falls and magnificent cañon of solid rock

Тарифы на доступный транспорт приведены ниже:

Automobile fare between Anna Spring Camp and Crater Lake Lodge:—
    One way | $.50
    Round trip | 1.00
Automobile transportation, 10 cents per mile within the Park.
Saddle-horses, pack-animals, and burros, per hour | .50
Saddle-horses, pack-animals, and burros, per day | 5.00
Launch trip, Wizard Island and return, per person | 1.00
Launch trip around Wizard Island and Phantom Ship and return (about 15 miles), per person     | 2.50
Launch trip around the lake | 3.50
Rowboats, per hour | .50
Rowboats, per day | 2.50
Rowboat, with boat-puller, per hour | 1.00
Rowboat, with detachable motor, per hour | 1.00
Rowboat, with detachable motor, per day | 5.00

Отель и лагерь

Отель («Крейтер-Лейк-Лодж») на кромке озера и лагерь («Анна-Спринг») в пяти милях ниже кромки управляются компанией «Крейтер-Лейк Компани».

Тарифы отеля и лагеря

Crater Lake Lodge:—
| Board and lodging, each person, per day (lodging in tents) | $3.00
| Board and lodging, each person, per week (lodging in tents) | 17.50
| Board and lodging, each person, per day (hotel) | $3.50 and 4.00
| Board and lodging, each person, per week (hotel) | 20.00 and 22.50
| Baths (extra) | .50
| Fires in rooms (extra) | .25
| Single meals | 1.00
Anna Spring Tent Camp:—
| Board and lodging, each person, per day | 2.50
| Board and lodging, each person, per week       Meals: Breakfast or lunch, 50 cents; dinner, 75 cents. | $15.00
| Fires in tents (extra)       Children under 12 years, half rates at lodge or camp. | .25

Одежда и снаряжение

Если турист собирается проводить все время на кромке озера, ему будет достаточно обычной одежды для прогулок и легкого шерстяного нижнего белья. Если предстоят долгие подъемы и пешие переходы, следует надевать прочные ботинки с гвоздями на подошве. Женщинам рекомендуется носить короткие юбки, шаровары или бриджи для верховой езды.

Если турист рассчитывает разбить лагерь в национальном парке, он должен приобрести в Медфорде вьючных лошадей, нанять проводников и запастись снаряжением. Продукты и товары общего назначения всех видов можно приобрести в универсальном магазине в лагере Анна-Спринг и в филиале магазина в лодже Крейтер-Лейк.

Рыбная ловля

Изначально в озере не было рыбы, но в него запустили радужную форель, и теперь оно является одним из лучших мест для рыбалки на Западном побережье. Лучше всего ловить рыбу нахлыстом с берега. Используются следующие мушки: «Джок Скотт», «черная мошка», «желтобрюхий коровяк», «профессор», «королева вод», «роял коучман», «коричневая хакл» и «серая хакл». Лицензия на рыбную ловлю в этом национальном парке не требуется. Вся рыба длиной менее 8 дюймов должна быть выпущена обратно в воду.

Национальный парк Глейшер

Расположение: Северо-западная Монтана. Площадь: 1534 квадратных миль. Сезон: с 15 июня по 1 октября. Адрес управляющего: Белтон, Монтана.

Железнодорожное сообщение

Национальный парк Глейшер — единственный национальный парк, расположенный на главной линии трансконтинентальной железной дороги — Great Northern. Районы к востоку от Континентального водораздела доступны со станции Глейшер-Парк, а часть национального парка к западу от водораздела — из Белтона.

В течение сезона на всех билетах с правом проезда через эти пункты разрешены остановки на станциях Глейшер-Парк и Белтон. Остановки также разрешены по билетам в сквозной спальный вагон. Стоимость поездки туда и обратно в период действия сезонных тарифов составляет: Чикаго — 48,00 долл.; Сент-Луис — 45,00 долл.; Канзас-Сити — 37,50 долл.; Денвер — 35,00 долл.; Сиэтл — 26,95 долл.; Сан-Франциско — 60,90 долл. Билеты для туристов из Денвера и городов, расположенных к востоку от него, могут быть приобретены с включением посещения Йеллоустонского национального парка за 10,00 долл. сверх тарифов, указанных выше. Все билеты из восточных пунктов могут быть оформлены с проездом через Денвер в одном направлении без дополнительной платы.

Туристы, имеющие трансконтинентальные билеты с проездом по железной дороге Northern Pacific Railway, должны получить разрешение на остановку в Хелене или Бьютте и приобрести экскурсионные билеты в Национальный парк Глейшер с проездом по железной дороге Great Northern Railway. Проезд от Хелены до Национального парка Глейшер и обратно — 13,15 долл.; от Бьютта до Национального парка Глейшер и обратно — 13,35 долл.

Туристы, имеющие трансконтинентальные билеты с проездом по железной дороге Chicago, Milwaukee & St. Paul Railway, должны получить разрешение на остановку в Бьютте и приобрести экскурсионный билет в Национальный парк Глейшер с проездом по железной дороге Great Northern Railway.

Нажмите на карту, чтобы увеличить ее

С разрешения Службы национальных парков Министерства внутренних дел

TRAVEL-GUIDE MAP OF THE
GLACIER NATIONAL PARK MONTANA

По топографической карте Национального парка Глейшер Геологической службы США

Автомобильные маршруты

Туристы, путешествующие по Йеллоустонскому шоссе, могут добраться до Белтона, западного входа в парк Глейшер, из Мизулы, штат Монтана. Общее расстояние составляет 167 миль. Из Йеллоустонского национального парка до национального парка Глейшер можно доехать по следующим маршрутам: от Гардинера (северный вход) через Ливингстон, Бьютт и Мизулу; общее расстояние 509 миль. От Йеллоустона, штат Монтана (западный вход), через Бьютт и Мизулу (482 мили) или через Бозмен, Бьютт и Мизулу (519 миль).

Отели и лагеря

В парке Глейшер имеются условия для проживания в лагерях и отелях, начиная от типи и заканчивая современными гостиницами с паровым отоплением. Две гостиницы — Глейшер-Парк и Мэни-Глейшер — управляются компанией Glacier Park Hotel Company, адрес которой: Глейшер-Парк, Монтана. Отель «Глейшер-Парк» расположен на станции Глейшер-Парк, а отель «Мэни-Глейшер» находится на берегу озера Макдермотт, в 55 милях к северу по автомобильной дороге. Оба эти отеля были построены в последние годы и современны во всех отношении. Цены составляют от 4,00 и 4,50 долл. в сутки без ванной до 5,00 и 7,00 долл. в сутки с ванной. На берегу озера Макдональд расположен новый отель «Глейшер», принадлежащий Дж. Э. Льюису (Лейк-Макдональд, Монтана); с ним связаны 20 бревенчатых хижин, обеспечивающих комфортное проживание. Цены составляют от 3,00 до 5,00 долл. в сутки. Другими местами на озере Макдональд являются отель «Парк» (адрес: Белтон, Монтана; цены от 2,00 до 3,00 долл. в сутки) и курорт хижин национального парка (адрес: Белтон, Монтана; цены от 2,00 до 3,00 долл. в сутки). До отелей на озере Макдональд можно добраться на дилижансе от Белтона до озера, а затем на моторной лодке. Курорт хижин национального парка находится у подножия озера, и поездка на лодке не требуется. Компания Glacier Park Hotel Company содержит шале на озере Ту-Медисин, у реки Кат-Бэнк, в нижней части озера Сент-Мэри (шале Сент-Мэри), в узкой части озера Сент-Мэри (шале Гоуинг-ту-де-Сан), на озере Макдермотт (шале Мэни-Глейшер), у ледников Гранит-Парк и Сперри, а также на станции Белтон. Цены на группы шале составляют единую сумму — 3,00 долл. в сутки. Каждая из этих групп шале состоит из деревянных или каменных зданий, привлекательно расположенных вблизи центрального строения, используемого в качестве столовой и гостиной. Большинство спальных шале имеют одну или несколько привлекательных гостиных, оборудованных большими каменными каминами. Обслуживание здесь менее формальное, чем в отелях, цель которого — предоставить чистые, удобные кровати, простую, хорошо приготовленную пищу в достаточном количестве, подаваемую по-семейному.

Лагеря из типи содержатся компанией Glacier Park Hotel Company на озере Ту-Медисин или вблизи него, у реки Кат-Бэнк, в нижней части озера Сент-Мэри, в сужении озера Сент-Мэри и на озере Макдермотт. Все эти лагеря типи находятся рядом с шале в той же местности; цены единые — 50 центов за человека за ночь.

Все лагеря из типи оборудованы кухонными плитами, кухонной утварью и посудой для подачи еды. Продукты можно приобрести по умеренным ценам в близлежащих шале, при этом туристу разрешается бесплатно пользоваться плитой, кухонной утварью и посудой.

Все типи имеют деревянные полы, и каждое из них оборудовано двумя односпальными раскладными кроватями и постельными принадлежностями. Они покажутся очень удобными тем, кто хочет провести недорогой отдых на природе.

Единственное место в крайней западной части парка, где можно получить жилье, — это поселок Адерс на реке Флэтхед, примерно в 2 милях к югу от Логгинг-Крик.

Номера с ванной и ванные комнаты для туристов, занимающих номера без ванн, предусмотрены в отелях «Глейшер-Парк» и «Мэни-Глейшер». В отеле «Глейшер-Парк» есть большой плавательный бассейн. Отдельные душевые и ванные комнаты предусмотрены в шале Ту-Медисин, Сент-Мэри, Гоуинг-ту-де-Сан, Мэни-Глейшер и Белтон, за которые взимается плата в размере 50 центов за одно посещение.

Расстояния между отелями и шале следующие:

|       Miles
Glacier Park Hotel to
| Two Medicine Chalets, road | 12
| Two Medicine Chalets, trail | 11
| Cut Bank Chalets, road | 22
| St. Mary Chalets, road | 32
| Many Glacier Hotel, road | 55
Two Medicine Chalet to
| Glacier Park Hotel, road | 12
| Glacier Park Hotel, trail | 11
| Cut Bank Chalets, trail | 18
Cut Bank Chalet to
| Glacier Park Hotel, road | 22
| Two Medicine Chalets, trail | 18
| St. Mary Chalets, trail and road | 16
St. Mary Chalets to
| Going-to-the-Sun Chalets, launch | 8
| Cut Bank Chalets, road and trail | 16
| Many Glacier Hotel and Chalets, road | 23
| Many Glacier Hotel and Chalets, trail | 16
| Glacier Park Hotel, road | 32
Many Glacier Hotel and Chalets to
| St. Mary Chalets, road | 23
| St. Mary Chalets, trail | 16
| Going-to-the-Sun Chalets, trail | 22
| Granite Park Chalets, trail | 9
Going-to-the-Sun Chalets to
| St. Mary Chalets, launch | 8
| Many Glacier Hotel and Chalets, trail | 22
| Sperry Chalets, trail | 17
Sperry Chalets to
| Going-to-the-Sun Chalets | 17
| Glacier Hotel on Lake McDonald, trail | 7
Glacier Hotel, on Lake McDonald, to
| Sperry Chalet, trail | 7
| Granite Park Chalets, trail | 18
Granite Park Chalets to
| Many Glacier Hotel and Chalets, trail | 9
| Glacier Hotel, on Lake McDonald, trail | 18

Экскурсии

От станции Глейшер-Парк автомобильная дорога ведет к шале Сент-Мэри, а также к отелю и шале Мэни-Глейшер, с боковыми дорогами к шале Кат-Бэнк и Ту-Медисин. От Белтона проложена автомобильная дорога к подножию озера Макдональд. Существует также гужевая дорога вдоль реки Флэтхед от подножия озера Макдональд до северной границы парка. Дорога через Континентальный водораздел отсутствует, и все поездки в горном районе должны осуществляться по тропам.

Транспортное сообщение между отелем «Глейшер-Парк», шале Ту-Медисин, шале Кат-Бэнк, шале Сент-Мэри, а также отелем и шале Мэни-Глейшер осуществляется на автомобилях. На озере Сент-Мэри между шале Сент-Мэри и Гоуинг-ту-де-Сан, а также на озере Макдональд между подножием озера и отелями у его вершины действует служба моторных лодок. Имеется также тропа между шале Гоуинг-ту-де-Сан и Сент-Мэри на озере Сент-Мэри, а также между подножием озера Макдональд и отелями в верхней части озера. Тропы служат единственным средством связи между другими группами шале, а также между шале и отелями на озере Макдональд. На тропах единственным средством передвижения является верховая езда или пеший ход. В парке утверждены следующие тарифы:

One way
Automobile fare between—
| Glacier Park Hotel and St. Mary Chalets |     $3.50
| Glacier Park Hotel and Many Glacier Hotel | 6.50
| St. Mary Chalets and Many Glacier Hotel | 3.00
| Glacier Park Hotel to Two Medicine Chalets | 1.50
| Belton and Lake McDonald | .50

Регулярного автомобильного сообщения с шале Кат-Бэнк нет; тариф в размере 5,00 долл. за поездку туда и обратно устанавливается при минимальном количестве в 4 пассажира.

Launch rates are as follows:—
| Between chalets on St. Mary Lake |     $.75
| Between points on Lake McDonald | .75

Проводников, верховых и вьючных лошадей можно получить у компании Park Saddle-Horse Company на станции Глейшер-Парк, в отеле «Мэни-Глейшер», шале Гоуинг-ту-де-Сан, отеле «Глейшер» и на озере Макдональд по следующим тарифам:

Per day
Parties of 1 to 5 people:—
| Saddle- and pack-horses, each |     $3.00
| Guides, including horse and board | 5.00
Parties of 6 or more people:—
| Saddle- and pack-horses, each | 3.00
| Guides, including horse and board | 3.00

Правила парка требуют наличия 1 проводника на каждые 10 человек или часть от 10. Вьючные лошади не нужны для коротких однодневных поездок, но необходимы для долгих поездок на несколько дней. Одна вьючная лошадь способна нести багаж 10 человек.

Все верховые лошади должны быть оснащены непромокаемыми накидками, которые поставщики предоставляют бесплатно.

Национальный парк Глейшер содержит много прекрасных мест для лагерей, и туристические походы с ночевкой в палатках независимо от отелей или шале популярны среди туристов, которые любят спартанский отдых. Компания Park Saddle-Horse Company предоставляет полное снаряжение по следующим ценам для поездок продолжительностью 10 и более дней:

Тарифы на полноценные туристические походы с ночевкой в палатках

| Cost per day per person
  1 person | $25.00
  2 persons | 15.75
  3 persons | 12.65
  4 persons | 12.40
  5 persons | 11.30
  6 persons | 10.60
  7 persons | 10.00
  8 persons | 9.70
  9 persons | 9.60
10 persons or more | 9.50

Указанные выше тарифы включают необходимых проводников, поваров, верховых лошадей, вьючных лошадей, провиант, палатки, кухонную утварь, печи и все остальное, кроме одеял. Туристам рекомендуется привозить собственные одеяла или постельные принадлежности либо они могут арендовать одеяла у поставщиков снаряжения по цене 1,00 долл. за пару.

Указанные ниже тарифы относятся к наиболее популярным совершаемым поездкам. Во всех случаях питание и проживание оплачиваются дополнительно в отелях, шале или типи по стандартному тарифу:

One-day trips:—
| Glacier Park Hotel to Two Medicine Chalets by automobile, and return |     $3.00
| Glacier Park Hotel to Going-to-the-Sun Chalets by automobile and launch, and return | 8.50
| Glacier Park Hotel to Mount Henry and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Many Glacier Hotel to Iceberg Lake and return, horseback | 3.50
| Many Glacier Hotel to Grinnell Lake and return, afternoon trip, horseback (minimum, 3 persons) | 3.50
| Many Glacier Hotel to Grinnell Glacier and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Many Glacier Hotel to Cracker Lake and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Many Glacier Hotel to Granite Park Chalets and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.50
| Many Glacier Hotel to Ptarmigan Lake and return, horseback (minimum, 3 persons) | 3.50
| Many Glacier Hotel to Morning Eagle Falls and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Many Glacier Hotel to Going-to-the-Sun Chalets via Piegan Pass, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| St. Mary Chalets to Red Eagle Lake and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Going-to-the-Sun Chalets to Roe's Basin and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Going-to-the-Sun Chalets to Sexton Glacier and return, horseback (minimum, 3 persons) | 3.50
| Going-to-the-Sun Chalets to Gunsight Lake and return, horseback (minimum 3 persons) | 4.00
| Going-to-the-Sun Chalets to Many Glacier Hotel via Piegan Pass, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Head of Lake McDonald to Sperry Glacier and Sperry Chalets and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Head of Lake McDonald to Lincoln Peak and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Head of Lake McDonald to Avalanche Basin and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
| Head of Lake McDonald to Snyder Lake and return, horseback (minimum, 3 persons) | 4.00
Two-day trips:—
| Glacier Park Hotel to Many Glacier Hotel and St. Mary and Going-to-the-Sun Chalets, and return, automobile, and launch | 14.50
| Glacier Park Hotel to Two Medicine Chalets via road or Mount Henry trail, and return (minimum, 3 persons) | 8.00
| Many Glacier Hotel to Granite Park Chalets and return, horseback | 8.00
| Going-to-the-Sun Chalets to Glacier Hotel on Lake McDonald, horseback (minimum, 5 persons) | 8.00
| Head of Lake McDonald to Going-to-the-Sun Chalets, horseback (minimum, 5 persons) | 8.00
Three-day trips:—
| Glacier Park Hotel to St. Mary Chalets, Many Glacier Hotel, Iceberg Lake, and Going-to-the-Sun Chalets and return, automobile, horseback, and launch | 18.00
| Glacier Park Hotel to Two Medicine Chalets, Mount Morgan Pass, Cut Bank Chalets, Triple Divide Peak, Red Eagle Lake, and St. Mary Chalets, horseback (minimum, 5 persons) | 13.25
| St. Mary Chalets to Glacier Park Hotel, reverse of preceding trip (minimum, 5 persons) | 13.25
Four-day trip:—
| Glacier Park Hotel to St. Mary Chalets, Many Glacier Hotel, Iceberg Lake, Granite Park Chalets, Going-to-the-Sun Chalets, St. Mary Chalets and return to Glacier Park Hotel, automobile, horseback, and launch | 22.50
Five-day trips:—
| Glacier Park Hotel to Many Glacier Hotel, Iceberg Lake, Granite Park Chalets, Going-to-the-Sun Chalets, St. Mary Chalets, and return to Glacier Park Hotel, automobile, horseback, and launch | 26.00
| Glacier Park Hotel to Two Medicine Chalets, Mount Morgan Pass, Cut Bank Chalets, Triple Divide Peak, Red Eagle Lake, St. Mary Chalets, Going-to-the-Sun Chalets, Piegan Pass, and Many Glacier Hotel, horseback (minimum, 5 persons) | $18.00
| Many Glacier Hotel to Glacier Park Hotel, reverse of preceding trip (minimum, 5 persons) | 18.00

Going-to-the-Sun Chalets to Piegan Pass, Many Glacier Hotel, Swift Current Pass, Granite Park Chalets, Garden Wall Trail, Glacier Hotel on Lake McDonald, Sperry Glacier, Sperry Chalets, Gunsight Pass, and return to Going-to-the-Sun Chalets (this trip cannot be taken until the completion of the new trail over the Garden Wall, about August 1, 1917; minimum, 5 persons)
20.00

| Many Glacier Hotel over route described above and return to Many Glacier (minimum, 5 persons) | 20.00
| Hotels at head of Lake McDonald over route described above and return to head of Lake McDonald (minimum, 5 persons) | 20.00
Six-day trip:—
| Glacier Park Hotel to St. Mary Chalets, Many Glacier Hotel, Iceberg Lake, Granite Park Chalets, Going-to-the-Sun Chalets, Sexton Glacier, and return to Glacier Park Hotel; automobile, launch, and saddle-horse | 30.70
Seven-day trip:—
| Glacier Park Hotel to Many Glacier Hotel, Iceberg Lake, Granite Park Chalets, Cracker Lake, Going-to-the-Sun Chalets, Sexton Glacier, and return to Glacier Park Hotel, automobile, saddle-horse, and launch | 34.70

Достопримечательности

Miles
Reached from Glacier Park Hotel:—
| Mount Henry, trail | 7
Reached from Two Medicine Chalets:—
| Trick Falls, road | 2
| Upper Two Medicine Lake, trail or boat and trail | 4
| Bighorn Basin, trail | 4
| Dawson Pass, trail | 6
| Mount Henry, trail | 4
Reached from Cut Bank Chalets:—
| Red Eagle Lake, trail | 16
| Cut Bank Pass, trail | 7
| Triple Divide Peak, trail | 8
Reached from St. Mary Chalets:—
| Red Eagle Lake, trail | 8
| Red Eagle Pass and Glacier, trail | 16
Reached from Going-to-the-Sun Chalets:—
| Roe's Basin, poor trail | 6
| Sexton Glacier, trail | 4
| Piegan Pass, trail | 12
Reached from Many Glacier Hotel:—
| Appekung Basin, trail | 4
| Iceberg Lake, trail | 7
| Cracker Lake, trail | 7
| Grinnell Lake, trail           Footpath to Grinnell Glacier 2 miles from Grinnell Lake. | 5
| Piegan Pass and Garden Wall, trail | 10
| Swift Current Pass, trail | 7
| Ptarmigan Lake, trail | 7
| Morning Eagle Falls | 5
Reached from Glacier and Park Hotels at Head of Lake McDonald:—
| Paradise Cañon, trail; 4 miles from Glacier Hotel, 2 miles from Park Hotel.
| Avalanche Basin, trail; 9 miles from Glacier Hotel, 7 miles from Park Hotel.
| Trout Lake, trail; 8 miles from Glacier Hotel, 9 miles from Park Hotel.
| Stanton Mountain, trail to the summit; 7 miles from Glacier Hotel, 5 miles from Park Hotel.
| Snyder Lake, trail; 4 miles from Glacier Hotel, 6 miles from Park Hotel.

Ледники

Наиболее доступными ледниками являются Блэкфит и Сперри, оба из которых находятся на тропе, ведущей от озера Сент-Мэри к озеру Макдональд.

Ледник Блэкфит находится в 2 милях по тропе от озера Гансайт. Это самый большой ледник в парке, его площадь составляет 3 квадратные мили. Ледник представляет особую опасность в районе верхних каскадов. Посетителям не разрешается выходить на него без сопровождения квалифицированных проводников, которые должны быть снабжены веревками, поясами, кошками, альпенштоками и аварийным снаряжением. Каждый посетитель ледника должен иметь альпеншток или прочную палку длиной 6 или 7 футов. Альпеншток следует использовать для зондирования скрытых трещин, а в случае провала человека под лед альпеншток следует бросить поперек трещины, чтобы предотвратить падение на дно.

Ледник Сперри находится в 2 милях по тропе от шале Сперри. Хотя тропа крутая, до подножия уступа под южной кромкой ледника можно добираться на лошадях; рекомендуется ходьба пешком. Подняться на уступ можно с помощью прикрученной болтами к скале железной лестницы или по зигзагообразным козьим тропам. Каким бы способом ни предпринимался подъем, посетителей должны сопровождать квалифицированные проводники, обеспеченные веревками. Хотя этот ледник менее изрезан, чем ледник Блэкфит, исследования не должны предприниматься без проводника.

Одежда и прочее снаряжение

Поскольку самые красивые уголки парка Глейшер доступны только при путешествии верхом или пешком, туристу крайне необходимо ограничить свое снаряжение предметами, абсолютно необходимыми для комфорта. Чемоданы и другое тяжелое снаряжение следует оставлять на станции Глейшер-Парк или в Белтоне, так как на автомобильных дилижансах бесплатно перевозится только одно место багажа весом не более 20 фунтов. Поскольку высота над уровнем моря велика, туристу следует подготовиться к прохладной погоде. Рекомендуется следующее снаряжение: шерстяные бриджи для верховой езды, фланелевые рубашки, шерстяное нижнее белье средней плотности или легкое, шерстяные армейские носки, хорошие прогулочные ботинки, краги или обмотки, кеды, перчатки, накидка для седла и фетровая шляпа (шляпа предпочтительнее кепки для дождливой погоды); если турист собирается ходить пешком, следует взять пончо или другое непромокаемое пальто; накидки выдаются вместе с лошадьми. Лучшее снаряжение для женщины состоит из фланелевой блузки-матроски, шерстяных бриджей для верховой езды, шерстяных чулок бойскаутов, мужской фетровой шляпы и других перечисленных выше предметов. Женщинам, которые возражают против пончо из-за трудности надевания его через голову, в качестве хорошей замены подойдет накидка бойскаута.

Предметы одежды первой необходимости, включая сапоги, ботинки, вещевые мешки, накидки, одеяла, туристическое снаряжение, провиант и т. д., можно приобрести в магазинах на станции Глейшер-Парк, а также в шале Сент-Мэри и Мэни-Глейшер. Компания Glacier Park Hotel Company, которая управляет этими магазинами, также практикует сдачу в аренду по номинальной цене накидок, бриджей для верховой езды, курток-макино и другой верхней одежды.

Магазины, имеющие аналогичный общий ассортимент товаров, наиболее полезных при совершении поездок по парку, расположены в Белтоне (штат Монтана), у западного входа в парк, и в отеле «Глейшер» (Льюиса) в верхней части озера Макдональд. Запас одежды, товаров общего ассортимента и походного снаряжения имеется в Адерсе на реке Флэтхед, примерно в 2 милях к югу от Логгинг-Крик.

Компания Glacier Park Hotel Company управляет прачечной в отеле «Глейшер-Парк», где гостям предоставляются все условия для стирки. Туристы в отеле «Мэни-Глейшер», а также в шале Мэни-Глейшер, Сент-Мэри и Гоуинг-ту-де-Сан могут при желании отправить белье в прачечную на станцию Глейшер-Парк.

Рыбная ловля

Прекрасная рыбалка есть почти во всех ручьях и озерах парка Глейшер, причем самой спортивной рыбой является лосось Кларка, известный также как чернопятнистая форелевая рыба и аборигенная форель. Радужная форель, лосось-голец, горная форель и ручьевая форель восточного побережья также встречаются в водах парка. Лучшая рыбалка — на озере и реке Ту-Медисин, реке Кат-Бэнк, озере и ручье Ред-Игл, озере и реке Сент-Мэри и притоках, озере Кракер, ручье Каньон, озере Макдермотт и притоках, реке Свифт-Каррент ниже водопадов Макдермотт, озере и ручье Макдональд, озерах Аваланч, Боуман, Логгинг, Траут и Эрроу, а также на реке Флэтхед и ее притоках. Обычно используются следующие мушки: черная мошка, профессор, коричневая и серая хакл, роял коучман, королева вод, «Джок Скотт» и «серебряный доктор». Форель берет на мушку в течение июня, июля и августа, причем июль и август — лучшие месяцы. В начале июня и в сентябре используются блесны с мясной наживкой или лососевой икрой. Мушки и снасти можно приобрести в отелях «Глейшер-Парк», «Мэни-Глейшер» и «Глейшер» на озере Макдональд.

Озерная форель (макино) водится только в озере Сент-Мэри. Ее ловят на блесну или на комбинацию блесны и приманки, так как она редко клюет на мушку.

Лицензия на рыбную ловлю не требуется.

Национальный парк Меса-Верде

Расположение: Юго-западный Колорадо. Площадь: 77 квадратных миль. Сезон: с 15 июня по 15 сентября. Адрес управляющего: Манкос, Колорадо.

Железнодорожное сообщение

Национальный парк Меса-Верде расположен на узкоколейной ветке железной дороги Denver & Rio Grande Railroad, и до него лучше всего добираться из Манкоса (Колорадо), находящегося в 31 миле от лагеря в парке. Хотя этот парк находится дальше от основных трансконтинентальных железнодорожных линий, чем любой другой парк, железнодорожный маршрут через горы Сан-Хуан отличается необычайной живописностью. Маршруты и тарифы из Денвера следующие:

Из Денвера в Манкос через Аламосу и Антонито с возвращением тем же маршрутом или с возвращением через Теллерид и Ганнисон — 25,00 долл.

Из Денвера в Манкос через Аламосу и Антонито с возвращением через Дуранго, Силвертон, платную дорогу Орей, Орей, Монтроз и Ганнисон — 30,40 долл.

Стоимость проезда на автомобиле от Манкоса до лагеря составляет 10,00 долл. в оба конца.

Поездка из Денвера в Манкос занимает около 40 часов, при этом одна ночь проводится в дороге и одна ночь — в Дуранго, Теллериде или Монтрозе.

Пассажиры, имеющие трансконтинентальные билеты на железную дорогу Denver & Rio Grande Railroad, могут получить остановку в Гранд-Джанкшене на линии стандартной колеи или в Монтрозе на узкоколейной линии и совершить поездку в Манкос по следующим тарифам:

Из Гранд-Джанкшена в Манкос и обратно через Теллерид — 23,30 долл.

Из Монтроза в Манкос и обратно через Теллерид — 18,90 долл.

Пассажиры, имеющие трансконтинентальные билеты на железную дорогу Denver & Rio Grande Railroad, могут совершить поездку между Денвером и Гранд-Джанкшеном через Манкос с доплатой 20,00 долл.

Автомобильные маршруты

Из Денвера лучший маршрут проходит через Колорадо-Спрингс, Пуэбло, Уолсенбург, Аламосу, Саут-Форк, Дуранго и Манкос; расстояние — около 400 миль. Разрешение на автомобиль стоит 50 центов в один конец или 2,00 долл. на сезон. Ограничения скорости составляют от 10 до 15 миль в час.

Лагерь

В Национальном парке Меса-Верде имеется только один лагерь, в Спрус-Три-Хаус. Этот лагерь содержится О. Л. Джипом, и расценки составляют 3,00 долл. в сутки. Проводников и походное снаряжение можно найти в Манкосе.

Поездки

Регулярных экскурсий в этом парке нет, так как поездки к руинам совершаются пешком из лагеря возле Спрус-Три-Хаус. Расстояния до важных руин следующие:

| Distance and direction
Spruce Tree House | ¼ mile   | W.
Cliff Palace | 2 miles | S.E.
Balcony House | 2½ miles | S.E.
Community House | 2 miles | S.E.
Poole Cañon | 4 miles | S.
Peabody House | 3 miles | S.W.
Long House | 2¾ miles | S.W.
Tunnel House | 6 miles | S.
Sun Temple | 2 miles | S.

Тремя основными руинами являются Спрус-Три-Хаус, Клифф-Палас и Сан-Темпл.

Одежда

Можно носить обычную одежду, так как дальних походов или тяжелых подъемов здесь нет. Поскольку ночи прохладные, пригодится свитер или легкое пальто. Поскольку автодиллижансы перевозят бесплатно только 50 фунтов багажа, следует договориться о сдаче всех тяжелых вещей на хранение в Манкосе. Такие вещи можно доставить в парк по предварительной договоренности с компанией автомобильных дилижансов.

Национальный парк Роки-Маунтин

Расположение: Северо-центральный Колорадо. Площадь: 358 квадратных миль. Сезон: с 1 июня по 1 октября. Адрес управляющего: Эстес-Парк, Колорадо.

Железнодорожное сообщение

Национальный парк Роки-Маунтин — самый восточный из великих живописных парков и наиболее доступный для жителей Востока, поскольку его восточная граница находится всего в нескольких часах езды от Денвера.

До города Эстес-Парк, который расположен сразу к востоку от национального парка и является отправным пунктом для всех мест в восточной части парка, можно добраться из Денвера на автомобиле либо поезде и автомобиле. Поездку можно совершить на автомобиле в одну сторону, а на поезде и автомобиле — в другую. Стоимость проезда составляет 9,60 долл. в оба конца по любому из маршрутов. Железнодорожные маршруты проходят по линии Union Pacific до Форт-Коллинза или Грили, далее на автомобиле; по линии Colorado & Southern до Боулдера, Лавленда, Лонгмонта или Форт-Коллинза; по линии Burlington через Лонгмонт или Лайонс. Западная часть парка доступна из Гранби, расположенного на железной дороге Denver & Salt Lake Railroad. Поездка туда и обратно из Денвера стоит 8,10 долл. Из Гранби ходят дилижансы до города Гранд-Лейк, который находится непосредственно за пределами парка. Стоимость проезда туда и обратно из Гранби — 3,50 долл.

Туристические тарифы до Денвера следующие: из Чикаго — 32,50 долл.; из Сент-Луиса — 27,50 долл.

Автомобильные маршруты

От Линкольнского шоссе лучший маршрут проходит через Грили и Лавленд. Расстояния: Шайенн — Грили, 55,2 мили; Грили — Эстес-Парк, 54,5 мили. Из Денвера проложено два маршрута: через Лонгмонт и Лайонс — 69,3 мили, а также через Боулдер, каньон Боулдер и Лайонс — 73,3 мили. Самые живописные пейзажи открываются вдоль маршрута через Боулдер.

Нажмите на карту, чтобы увеличить ее

ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK
MAP OF ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK

Подготовлено Р. Б. Маршаллом, главным географом Геологической службы США. Восточная граница исправлена с учетом расширения в 1917 году

Отели

Все отели в парке расположены вдоль восточной границы недалеко от города Эстес-Парк; есть также другие отели за пределами парка и вблизи города. Лагеря на территории парка и тарифы следующие:

Lawn Lake, Bradley & Patrick | $3.25 a day
Bear Lake, A. E. Brown | 2.50 a day
Glacier Basin, A. E. Sprague | 2.50 a day
Fern Lodge, F. W. Byerly | 2.50 a day
On Thompson River, Byerly and Rogers | 2.50 a day
At timber line on trail to Long's Peak, Enos A. Mills     | 3.25 a day

Адрес всех этих лагерей: Эстес-Парк, Колорадо.

Тарифы в отелях возле Эстес-Парка следующие:

Brinwood Hotel | $2.50 to $3.50 a day; $12 to $20 a week
Brown Tea Pot Inn | $2 to $4 a day; $12 to $25 a week
Columbines Hotel | $3 a day; $14 to $20 a week
Elkhorn Lodge | $3 a day and up; $16 a week and up
Fall River Lodge | $2.50 to $4 a day; $12 to $25 a week
Forks Hotel | $2 a day; $10 a week
Hewes-Kirkwood Ranch | $2 to $3 a day; $14 to $18 a week
Horizon Hotel | $2 to $3 a day; $12 to $18 a week
Horseshoe Inn | $2.50 to $4 a day; $12 to $25 a week
Hupp Hotel | $3 a day; $12 to $15 a week
Lester Hotel | $2.50 to $3.50 a day; $12 to $20 a week
Lewiston Hotel | $3 to $5 a day; $20 to $35 a week
Long's Peak Inn | $3.50 to $6.50 a day; $15 to $40 a week
Moraine Lodge | $2.50 a day; $12 to $20 a week
Park Hotel | $2 to $3.50 a day; $10 to $20 a week
Rockdale Hotel | $2 to $3 a day; $11 to $20 a week
Stanley Hotel | $4 a day and up
Stead's Ranch and Hotel | $11 to $16 a week
The Crags | $2.50 to $5 a day; $14 to $35 a week

Следующие отели находятся в Гранд-Лейке у западной границы парка:

Lehman's Hotel | $2.00 a day
Langles Hotel | 2.00 a day
Kauffman House | 2.50 a day
Narwata Hotel | 2.50 a day
The Rapid Hotel | 2.50 a day

Поездки

В этом парке нет запланированных поездок, и все договоренности должны достигаться в частном порядке. Лошади стоят 2,50 долл. в день. Наиболее важные поездки следующие:

Miles
From Estes Park to
| Hallett Glacier | 11.25
| Lawn Lake | 8.8
| Specimen Mountain | 20.2
| Fern Lake | 10.25
| Sprague Glacier | 13.5
| Bear Lake | 8.5
| Black Lake | 12.0
| Flat-Top Mountain | 11.2
| Loch Vale | 10.5
| Glacier Gorge | 10.2
| Long's Peak | 15.5
| Chasm Lake | 13.4
From Grand Lake to
| East Inlet (Lake Verna)     | 7.5
| Flat-Top Mountain | 12.5
| Specimen Mountain | 16.5
| Nanita Lake | 8.25

Рыбная ловля

В нижних течениях всех ручьев и в некоторых озерах хорошо ловится аборигенная форель, ручьевая форель восточного побережья и радужная форель, хотя рыба там небольшая. Лучшие озера — Лоун, Ферн и Одесса. В начале сезона во время высокой воды рыба берет только на червей. Мушки, используемые обычно позже, — это коучман, роял коучман, коричневая хакл и серая хакл. Кузнечики используются, когда их удается достать. Рыболовы должны получить лицензию на рыбную ловлю штата Колорадо стоимостью 1 долл. для жителей штата и 2 долл. для нерезидентов. Лицензии можно получить в Эстес-Парке.

Гранд-Каньон

Расположение: Северная Аризона. Площадь заповедника: 1260 квадратных миль. Сезон: круглый год. Адрес управляющего национальным лесом Тусаян: Уильямс, Аризона.

Железнодорожное сообщение

До Гранд-Каньона можно добраться по ответвлению железной дороги Atchison, Topeka and Santa Fé Railroad, простирающемуся от Уильямса (Аризона) до станции Гранд-Каньон, расположенной почти у самого края плато. Экскурсионный тариф туда и обратно из Уильямса составляет 7,50 долл., причем остановки разрешены как по железнодорожным билетам, так и по билетам в спальный вагон Пульмана. Некоторые поезда имеют беспересадочный спальный вагон до Каньона.

Тарифы туда и обратно следующие: из Чикаго — 80,00 долл.; из Сент-Луиса — 72,00 долл.; из Канзас-Сити — 60,00 долл.; из Денвера — 55,00 долл.

Автомобильные маршруты

До Гранд-Каньона можно доехать на автомобиле из Флагстаффа и Уильямса. Туристы, направляющиеся на запад, поворачивают на север во Флагстаффе, достигают Каньона у отеля «Гранд-Вью», следуют вдоль кромки до Эль-Товара и выходят на главную дорогу в Уильямсе. Расстояния: Флагстафф — Гранд-Вью, 71,5 мили; Гранд-Вью — Эль-Товар, 13,2 мили; Эль-Товар — Уильямс, 63,4 мили.

Отели и лагеря

Эль-Товар расположен на железнодорожном тупике, недалеко от начала тропы Брайт-Энджел. Тарифы составляют 4,00 и 4,50 долл. в день без ванной и 6,00 долл. и выше в день с ванной. Коттеджи «Брайт-Энджел», примыкающие к отелю, работают по европейской системе, и цены на номера составляют от 1,25 до 1,50 долл. в день; еду можно заказать по меню в кафе. Летом в дополнение к коттеджам используется несколько больших палаток.

Поездки

Поскольку Гранд-Каньон не является национальным парком, здесь нет возможности лицензировать частных лиц, предлагающих лошадей напрокат. Туристам рекомендуется договариваться с транспортным отделом отеля «Эль-Товар» обо всех поездках в Каньон и по его окрестностям. Поступая таким образом, турист получает гарантию хорошего обслуживания и ответственных проводников.

Вдоль кромки Каньона от отеля «Эль-Товар» на запад примерно на 7½ мили до начала тропы Эрмит проложена прекрасная дорога. Есть также дорога длиной 2 мили, идущая на восток вдоль кромки от Эль-Товара до Явапай-Пойнт. Третья дорога идет на восток на 13 миль до Гранд-Вью; западная половина этой дороги проходит через лес, а восточный конец — вдоль кромки Каньона. В Каньон ведут три тропы: Брайт-Энджел, начинающаяся недалеко от отеля «Эль-Товар»; Эрмит, начинающаяся в 9 милях к западу, и Гранд-Вью, в 13 милях к востоку.

Ежедневно из Эль-Товара совершаются следующие поездки на экипажах:

To Hopi Point on Hermit Rim Road, 2 miles to the west and return: 10 A.M. and 2 P.M., $1.00; sunset trip, $1.50.

До Мохаве-Пойнт по дороге Эрмит-Рим-Роуд, 3 мили на запад и обратно: в 9:00 и 14:00, 2,00 долл. Во время этой поездки проезжают мимо Хопи-Пойнт.

До начала тропы Эрмит по дороге Эрмит-Рим-Роуд, 7½ мили на запад и обратно: в 9:00 и 14:00, 3,00 долл. По пути делаются остановки в Хопи, Мохаве и Пима-Пойнт. С 1 октября по 1 мая дневная поездка начинается в 14:30, а тариф составляет 4,00 долл. в связи с дополнительным временем, проводимым на Хопи-Пойнт для любования закатом.

To Yavapai and Grandeur Points, 2 miles to the east: 10.15 A.M., $1.00

Тропа Брайт-Энджел берет начало недалеко от отеля «Эль-Товар» и тянется до реки на расстояние 7 миль. Имеется также ответвление, ведущее к плато на вершине гранитной стены, в 1272 футах над рекой. На тропе Брайт-Энджел совершаются три различные поездки: к реке — в 8:30, поездка туда и обратно — 5,00 долл.; к плато — в 10:30, поездка туда и обратно — 4,00 долл.; к реке и плато — в 8:00, поездка туда и обратно — 6,00 долл. Если поездку совершают менее трех человек, взимается дополнительная плата в размере 5,00 долл. за гида для группы. Все три поездки совершаются на мулах в сопровождении проводника, и каждая поездка занимает целый день.

Тропа Эрмит — это новая тропа, которая тянется от дороги Эрмит-Рим-Роуд до реки Колорадо. В настоящее время лошадей можно использовать только до лагеря Эрмит на плато у вершины гранитной стены, но от лагеря до реки проложена пешеходная тропа. По знаковым точкам тропы Эрмит можно совершить следующие поездки:

Однодневная поездка:

От Эль-Товара до источника Санта-Мария по тропе Эрмит, поездка туда и обратно — 7,00 долл.; услуги проводника оплачиваются отдельно.

Двухдневная поездка:

От Эль-Товара до лагеря Эрмит, поездка туда и обратно — 15,00 долл., что включает проводника, лошадь, размещение, а также ужин, завтрак и обед в лагере. Обратную поездку можно совершить по тропе Брайт-Энджел с доплатой 7,00 долл. за каждого человека.

Тропа Баучер лежит к западу от тропы Эрмит и напротив нее. Эта поездка осуществляется верхом или на фургоне по дороге Эрмит-Рим-Роуд до начала тропы Эрмит, затем верхом до тропы Баучер и вниз по этой тропе до лагеря Баучер у Дриппинг-Спрингс, на 900 футов ниже кромки. Тропа Баучер ведет далее к реке, но совершить поездку туда и обратно до точки дальше Дриппинг-Спрингс во время приема пищи нельзя: от Эль-Товара до Дриппинг-Спрингс и обратно — по 4,00 долл. с человека для трех и более человек; если человек меньше 3, взимается дополнительная плата в размере 5,00 долл. за гида.

На автомобиле можно совершить следующие регулярные поездки:

Grand View, 13 miles, 9.30 A.M. and 2 P.M., round trip $4.00.

Desert View, 32 miles, 8 A.M., $30.00 for one to three persons; each person over three, $10.00 additional.

Если позволяет время, можно предпринять множество туристических походов с ночевкой в палатках в Каньон и вдоль его кромки. С октября по апрель разбивать лагерь следует непосредственно в Каньоне, но с апреля по октябрь можно планировать поездки с ночевкой, охватывающие как область кромки, так и сам Каньон. Тарифы на поездки с ночевкой в палатках колеблются от 10,00 до 15,00 долл. в день за одного человека с доплатой от 6,00 до 8,00 долл. в день за каждого дополнительного человека. Указанные тарифы включают проводников, животных и походное снаряжение: Трехдневная поездка вниз по тропе Эрмит и вверх по тропе Брайт-Энджел, расстояние 34 мили, тариф — 14,00 долл. в день за одного человека, 8,00 долл. в день дополнительно за каждого последующего человека. Провиант оплачивается отдельно.

Еще одна трехдневная поездка — в индейскую деревню Хавасупай в каньоне Катаракта. Расстояние составляет около 50 миль в каждом направлении: 35 миль на фургоне и 15 миль верхом на лошади. Поездка туда и обратно из Эль-Товара стоит 15,00 долл. в день за одного человека и 5,00 долл. в день дополнительно за каждого нового члена группы. Эти тарифы включают все услуги, а также корм для лошадей, но не включают провиант или проживание в деревне для членов группы и проводника, за что взимается дополнительная плата в размере 2,00 долл. в день. Для групп от 3 до 6 человек требуется дополнительный проводник по дополнительной цене 5,00 долл. в день, помимо его питания и проживания в индейской деревне.

Трехдневную поездку можно совершить по тропам Брайт-Энджел и Баучер, общая протяженность маршрута — 52 мили. Маршрут следует по тропе Брайт-Энджел до Плато, по которому продолжается движение на запад на протяжении 30 миль по тропе Тонто. Первая ночевка устраивается в лагере на ручье Монумент, а вторая — на ручье Эрмит. Возвращение осуществляется по тропе Баучер к кромке Каньона. Тариф за эту поездку составляет 12,00 долл. в день за одного человека и 6,00 долл. дополнительно за каждого последующего человека; проводник и походное снаряжение включены, но провиант оплачивается отдельно.

Трехдневную поездку протяженностью 55 миль можно совершить по тропам Брайт-Энджел и Гранд-Вью. Этот маршрут идет по тропе Брайт-Энджел до Плато, по которому далее следует 30 миль на восток по тропе Тонто. Возвращение осуществляется по тропе Гранд-Вью к кромке и затем к Эль-Товару. Тарифы за эту поездку составляют 12,00 долл. в день за одного человека и 6,00 долл. дополнительно за каждого последующего человека; проводник и походное снаряжение предоставляются, но провиант оплачивается отдельно.

Простой двухдневной поездкой является поездка на фургоне к Дезерт-Вью, расположенному в 32 милях к востоку от Эль-Товара. Во время этой поездки проезжают мимо смотровой площадки Гранд-Вью-Пойнт и разбивают лагерь на кромке у Дезерт-Вью в 16 милях дальше Гранд-Вью-Пойнт. Тариф составляет 10,00 долл. в день за одного человека и 5,00 долл. в день дополнительно за каждого последующего человека; проводник и походное снаряжение предоставляются, но провиант оплачивается отдельно.

Одежда

Никакого специального снаряжения не требуется, если только турист не собирается заниматься пешим туризмом или разбивать лагерь. Для однодневных поездок будет достаточно обычной одежды, так как женские юбки с разрезом, мужские комбинезоны, полотняные пыльники и соломенные шляпы можно взять напрокат в отеле «Эль-Товар». Если предстоят долгие пешие прогулки, следует надеть соответствующую обувь.

Вулканический национальный парк Лассен

Расположение: Северная Калифорния. Площадь: 124 квадратные мили. Сезон: с 1 июня по 30 сентября. Адрес лесничего, временно заведующего парком: Ред-Блафф, Калифорния, с 16 октября по 14 мая; Минерал, Калифорния, с 15 мая по 15 октября.

Железнодорожное сообщение

Лучшие маршруты к району парка Лассен ведут из Ред-Блаффа на линии Сан-Франциско — Портленд дороги Southern Pacific, из Фернли (Невада) на линии Сан-Франциско — Огден дороги Southern, а также из Кедди на главной линии дороги Western Pacific. Остановки в пути можно получить по сквозным билетам, оформленным через эти пункты. Лучшим местом для остановки является Дрейксбад, который находится недалеко от подножия пика Лассен. Стоимость поездки туда и обратно из Сан-Франциско до Ред-Блаффа составляет 6,00 долл.; из этого пункта маршрут продолжается на автомобильном дилижансе, 72 мили, до Дрейксбада; тариф на дилижанс — 15,00 долл. в оба конца. Из Фернли (Невада) можно приобрести ответволенную поездку в Вествуд через Сьюзенвилл за 6,85 долл. в оба конца. Из Вествуда маршрут идет на автомобильном дилижансе 35 миль до Дрейксбада; тариф на дилижанс — 6,00 долл. в оба конца. До Вествуда можно также добраться из Сан-Франциско; поездка туда и обратно — 20,00 долл. Из Сан-Франциско ходит беспересадочный спальный вагон до Сьюзенвилла, где осуществляется прямая пересадка на поезд до Вествуда. Кедди на линии Western Pacific находится в 71 миле от Дрейксбада; регулярная линия дилижансов отсутствует. Стоимость поездки туда и обратно из Сан-Франциско до Кедди составляет 12,25 долл. До парка также можно добраться из Реддинга на линии Сан-Франциско — Портленд дороги Southern Pacific, однако на этом маршруте нет отелей или лагерей ближе чем в 15 милях от парка; этот маршрут пригоден только для любителей кемпинга.

Автомобильные маршруты

До парка можно добраться из Ред-Блаффа по главному шоссе между Сан-Франциско и Портлендом. Ред-Блафф находится в 260 милях от Сан-Франциско и в 72 милях от парка.

Отели и лагеря

Единственным местом для остановки на территории парка является Дрейксбад, где есть лагерь. Цены составляют от 3,00 до 3,50 долл. в сутки. К югу от парка жилье можно найти в лагере Ли в Честере, в 12 милях от пика Лассен, в 70 милях от Ред-Блаффа, в 27 милях от Вествуда; расценки — 2,00 долл. в сутки.

Поездки

В этом парке нет запланированных поездок; еще не было времени для развития этого вида услуг. Проводников и лошадей можно получить в Дрейксбаде за 2,50 долл. в день. Самая важная поездка — к вулкану пик Лассен, в 7 милях от Дрейксбада. Другая интересная поездка — к шлаковому конусу Синдер-Коун, озерам Снег-Лейк и Твин-Лейк; расстояние составляет 22 мили в оба конца.

Other trips are as follows: Boiling Lake, 1 mile; Devil's Kitchen, 1½ miles; Bumpas Hell, 6 miles.

Рыбная ловля

Хорошая рыбалка на форель есть в озерах Грасси и Снег-Лейк. Рыбалка гораздо лучше к югу от парка, особенно на реке Фетер возле Честера; ручьях Уорнер-Крик, Милл-Крик возле Морган-Спрингс, Батл-Крик возле Минерала, а также в озере Аламенор. Обычно используются следующие мушки: роял коучман, коричневая и серая хакл, «пыльный мельник», лососевая мушка, королева вод, черная мошка и профессор.

Лицензия на рыбную ловлю требуется для всех лиц старше 18 лет. Плата для жителей Калифорнии составляет 1,00 долл., для нерезидентов — 3,00 долл. Лицензии можно получить у управляющего в Ред-Блаффе.

Гавайский национальный парк

Расположение: На островах Гавайи и Мауи, территория Гавайи. Площадь: 118 квадратных миль. Сезон: круглый год.

Гавайский национальный парк состоит из двух участков на острове Гавайи и одного участка на острове Мауи. Участки на острове Гавайи включают вулкан Мауна-Лоа и действующий кратер Килауэа на склоне Мауна-Лоа. Участок на острове Мауи включает потухший вулканический кратер Халеакала.

До Мауна-Лоа и кратера Килауэа можно добраться из Хило, города с населением 10 000 человек, который находится в 192 милях по морю от Гонолулу.

Кратер Килауэа находится на высоте 4000 футов, и до него легко добраться на автомобиле. Поскольку Килауэа более активен и более доступен, чем Мауна-Лоа, его посещают чаще, чем эту вершину, имеющую высоту 13 675 футов. Расстояние от Хило до Килауэа составляет 31 милю.

Между Хило и Гонолулу дважды в неделю ходит пароход. Туристы могут выехать из Гонолулу в среду утром, прибыть в Хило в четверг утром и добраться до Килауэа к полудню. Возвращение в Хило может быть совершено рано утром в пятницу, чтобы успеть на пароход, который отходит в 10 часов и прибывает в Гонолулу рано утром в субботу. Пароход также отходит из Гонолулу в субботу во второй половине дня и прибывает в Хило в воскресенье утром. Он отправляется из Хило в обратный путь в понедельник во второй половине дня и прибывает в Гонолулу во вторник утром.

Компания Interisland Steamship Company продает купонные билеты из Гонолулу до Килауэа и обратно, включающие автомобильную поездку и проживание в отеле по следующим тарифам:

3 days | $28.50 and $30.00
6 days     | $37.80 and $45.00
9 days | $49.00 and $58.00

У кратера имеется 2 отеля: «Волкано-Хаус» — 6,00 долл. в сутки; и «Кратер» — 3,50 долл. в сутки.

Другой маршрут пролегает на пароходе из Гонолулу в Кайлуа или Хонуапо, оттуда на автомобиле до кратера — 101 миля от Кайлуа; 36 миль от Хонуапо. Возвращение в Гонолулу можно совершить тем же маршрутом или через Хило. Трехдневные поездки стоят от 34,50 до 36,00 долл.

Поездка на вершину Мауна-Лоа совершается из кратера Килауэа и занимает 4 дня. Для этой поездки необходимо сделать специальные распоряжения. Полную информацию можно получить в офисе Гавайского комитета по продвижению туризма в Гонолулу. Поскольку вершина находится почти на 14 000 футов выше уровня моря, а поездка совершается верхом и пешком, ее должны предпринимать только лица с подходящей физической подготовкой.

До потухшего вулкана Халеакала (высота 10 032 фута) лучше всего добираться из Лахайны на острове Мауи; время в пути от Гонолулу до Лахайны — 6 часов; расстояние — 75 миль; тариф — 5,00 долл. в каждом направлении. Из Лахайны маршрут пролегает на автомобиле до Вайлуку и Олинды, оттуда верхом на вершину. Стоимость поездки складывается следующим образом:

Automobile, Lahaina to Wailuku in each direction:—
| 1 passenger | $4.00
| 2 or 3 passengers, for party | 5.00
| 4 to 6 passengers, each person | 1.50
Automobile, Wailuku to Olinda, round trip:—
| 1 to 3 passengers, for party | 20.00
| 4 to 6 passengers, for party | 25.00
Horses, guide and blankets:—
| Each horse | 7.50
| Guide | 5.00
| Blankets at Rest House | 1.00

Время, необходимое для совершения подъема и спуска, следующее:

| Hours
Auto from Lahaina to Wailuku | 1¼
Ascent by automobile from Wailuku to Olinda | 3½
Ascent on horseback from Olinda to Rest House at Summit     | 3½
Descent on horseback from Rest House to Olinda | 3
Descent by automobile from Olinda to Wailuku | 2
Auto from Wailuku to Lahaina | 1¼

Поскольку кратер Халеакала выглядит наиболее прекрасно на рассвете и закате, лучший способ осмотреть его — выехать из Вайлуку во второй половине дня, провести ночь на вершине и вернуться на следующее утро. Автомобиль ожидает всю ночь в Олинде тех, кто желает провести ночь на вершине.

Отели в Вайлуку: «Мауи» — 3,00–4,00 долл.; «Вайлуку» — 2,50 долл.; и «Гранд» — 3,50 и 4,00 долл. В Лахайне единственный отель — «Пионер», 2,75 долл.

Посетителю кратера Килауэа потребуется только пальто в дополнение к легкой летней одежде, которую круглый год носят на уровне моря. Для поездок на вершины Мауна-Лоа и Халеакала посетитель должен надеть шерстяное нижнее белье и другую теплую одежду.

В Гавайском национальном парке нет рыбалки, но вдоль побережья островов есть отличная рыбалка в прибое и глубоководная рыбалка.

До Гонолулу можно добраться за 6 дней из Сан-Франциско; тариф — 65,00 долл. и выше в каждом направлении.

Национальный парк Денали

Этот парк находится в южной части центральной Аляски и включает в себя гору Мак-Кинли, самую высокую гору в Северной Америке, и прилегающую местность. Парк был создан законом от 26 февраля 1917 года, и поскольку этот регион необитаем и неразвит, в нем нет дорог или условий для туристов. До парка можно добраться за 150 миль пути на вьючном караване из Ненаны или Фэрбенкса во внутренних районах Аляски. Проводников и снаряжение, вероятно, можно получить в компании Northern Commercial Company во Фэрбенксе, Аляска. Правительственная железная дорога пройдет вблизи восточной границы парка, однако движение поездов по этой дороге вряд ли начнется раньше лета 1919 года.

Горячие источники Арканзаса

Расположение: Центральный Арканзас. Площадь: 911 акров. Сезон: Керглый год. Адрес управляющего: Хот-Спрингс, Арканзас.

До Хот-Спрингс можно добраться по железным дорогам Chicago, Rock Island & Pacific, St. Louis, Iron Mountain & Southern и Memphis, Dallas & Gulf. Из Сент-Луиса и Мемфиса ходит беспересадочный спальный вагон.

Резервация примыкает непосредственно к городу Хот-Спрингс, который имеет население около 14 000 человек, является муниципалитетом и не находится под правительственным управлением.

Единственный отель на территории резервации — «Арлингтон», где цены составляют от 5,00 долларов в день и выше. В городе есть отели всех классов, основными из которых являются «Истман», «Маджестик», «Муди» и «Комо».

Некоторые из купален находятся на территории резервации, а некоторые — в городе, но вода во всех одинакова, а разница в ценах объясняется предоставляемым оборудованием и условиями. Расценки следующие:—

Шкала расценок на ванны в различных купальнях, получающих воду из резервации Хот-Спрингс

Bathhouse | Single baths |     Course of 21 baths
Arlington | $0.65 | $12.00
Fordyce | 0.65 | 12.00
Buckstaff | 0.60 | 11.00
Maurice | 0.60 | 11.00
Imperial | 0.55 | 10.00
Eastman | 0.55 | 10.00
Majestic | 0.55 | 10.00
Hale | 0.50 | 9.00
Moody | 0.50 | 9.00
St. Joseph's Infirmary | 0.50 | 9.00
Superior | 0.50 | 9.00
Lamar | 0.45 | 8.00
Rector | 0.45 | 8.00
Rockafellow | 0.45 | 8.00
Ozark Sanatorium | 0.45 | 8.00
Magnesia | 0.40 | 7.00
Ozark | 0.40 | 7.00
Alhambra | 0.40 | 7.00
Pythian Sanatorium (colored) | 0.25 | 4.00

Посетителям рекомендуется не принимать ванны без консультации с врачом, так как воды полезны не при всех заболеваниях, а в некоторых случаях вредны. Посетителям не следует обращаться к врачам, которых рекомендуют неизвестные или ненадежные лица, так как в прошлом имело место значительное количество навязывания услуг в интересах определенных докторов. Список зарегистрированных врачей можно посмотреть в офисе управляющего резервацией.

Гольф и верховая езда являются излюбленными видами физической активности. Посетителям с Севера следует иметь в виду, что весна в этом регионе наступает чуть раньше, а осень заканчивается чуть позже.

Малые национальные парки

РУИНЫ КАСА-ГРАНДЕ

Расположение: Южная Аризона. Площадь: 480 акров. Сезон: Круглый год. Адрес хранителя: Флоренс, Аляска.

Эта резервация расположена у левого берега реки Хила примерно в 12 милях от Флоренса, штат Аризона. До нее можно удобно добраться на экипаже либо из города Флоренс, либо со станции Каса-Гранде на железной дороге Southern Pacific. Маршрут к руинам через Флоренс немного короче маршрута от станции Каса-Гранде, что позволяет совершить поездку и вернуться за один день. В каждом городе есть отель и прокат экипажей, но посетитель должен позаботиться о собственных закусках у руин.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК УИНД-КЕЙВ

Расположение: Юго-западная Южная Дакота. Площадь: 16 квадратных миль. Сезон: Круглый год. Адрес управляющего: Уинд-Кейв, через Хот-Спрингс, Южная Дакота.

Этот парк находится примерно в 12 милях от Хот-Спрингс, штат Южная Дакота, на ветке железных дорог Chicago & Northwestern и Chicago, Burlington & Quincy. Проезд от Хот-Спрингс до пещеры и обратно стоит 2,50 доллара.

На территории парка нет отелей или лагерей, но ample (достаточные) условия можно найти в городе Хот-Спрингс. Единственными достопримечательностями резервации являются пещера и бизоны в заповеднике диких животных. Посетителям разрешено входить в пещеру в 9:00 и 14:00. За вход в пещеру взимается плата в размере 50 центов, поездка совершается под наблюдением проводников, предоставляемых правительством.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПЛАТТ

Расположение: Южная Оклахома. Площадь: 848 акров. Сезон: Круглый год. Адрес управляющего: Салфур, Оклахома.

Этот парк примыкает непосредственно к Салфуру, городу с 3600 жителями, расположенному на ветках железных дорог Atchison, Topeka & Santa Fé и St. Louis & San Francisco. В парке нет отелей, но жилье можно найти в Салфуре. Здесь нет живописных мест, способных привлечь посетителей издалека.

ПАРК САЛЛИС-ХИЛЛ

Расположение: Северо-восточная Северная Дакота. Площадь: 780 акров. Адрес управляющего: Индейская школа Форт-Тоттен, Девилс-Лейк, Северная Дакота.

До этого парка можно добраться из Девилс-Лейк, расположенного примерно в 10 милях, по железной дороге Great Northern Railway. Внутри резервации нет отелей или лагерей, и этот участок полностью неразвит. Здесь нет живописных достопримечательностей.

Национальные монументы

Национальные монументы, как правило, не обустроены, и в них нет регулярных лагерей или установленных тарифов на транспорт. Указывается имя хранителя, если таковой был назначен. Если хранителя нет, агенты железной дороги обычно могут предоставить информацию о лицах, которые обеспечат транспорт.

Бандельер, Нью-Мексико. Площадь: 22 075 акров. Резервация находится в 18 милях к северо-западу от Санта-Фе и недалеко от станции Бакман на железной дороге Atchison, Topeka & Santa Fé. Хранителем является управляющий национальным лесом Санта-Фе, Санта-Фе, Нью-Мексико.

Биг-Хоул, Монтана. Площадь: 5 акров. Ближайшая железнодорожная станция — Дивайд, Монтана, оттуда на дилижансе 45 миль до Гиббона, Монтана, который находится недалеко от резервации.

Кабрильо, Калифорния. Площадь: 21 910 квадратных футов. На Пойнт-Лома, в пределах военной резервации Форт-Роузкранс, которая находится в 6 милях от Сан-Диего и до которой можно добраться на электрическом трамвае.

Капулин-Маунтин, Нью-Мексико. Площадь: 680 акров. В шести милях к юго-западу от Фолсома на железной дороге Colorado & Southern и в 3 милях к северу от Дедхема на железной дороге Atchison, Topeka & Santa Fé. Хранителем является миссис Х. В. Джек, Фолсом, Нью-Мексико.

Чако-Каньон, Нью-Мексико. Площадь: 20 629 акров. В шестидесяти пяти милях к югу от Фармингтона на железной дороге Denver & Rio Grande, в 75 милях к северу от Гэллапа и в 65 милях к северу от Торо на железной дороге Atchison, Topeka & Santa Fé.

Колорадо, Колорадо. Площадь: 13 883 акра. Рядом с Гранд-Джанкшн, Колорадо, на железной дороге Denver & Rio Grande. Хранителем является Джон Отто, Фруита, Колорадо.

Девилз-Постпайл, Калифорния. Площадь: 800 акров. Можно добраться от Лоуз на железной дороге Southern Pacific, затем на дилижансе до Мамота и верхом на лошади до Монумента. Хранителем является управляющий национальным лесом Сьерра, Нортфорк, Калифорния.

Девилз-Тауэр, Вайоминг. Площадь: 1152 акра. Рядом с Тауэром, Вайоминг, который находится в 32 милях от Муркрофта на железной дороге Chicago, Burlington & Quincy.

Динозавр, Юта. Площадь: 80 акров. Можно добраться от Макка, Колорадо, на железной дороге Denver & Rio Grande, затем 65 миль на поезде до Уотсона, затем 72 мили через Вернал на автомобиле.

Эль-Морро, Нью-Мексико. Площадь: 160 акров. В сорока милях от Торо и в 55 милях от Гэллапа на железной дороге Atchison, Topeka & Santa Fé.

Хила, Нью-Мексико. Площадь: 160 акров. В пятидесяти милях к северо-западу от Силвер-Сити, Нью-Мексико, на железной дороге Atchison, Topeka & Santa Fé. Хранителем является управляющий национальным лесом Хила, Силвер-Сити, Нью-Мексико.

Гран-Кивира, Нью-Мексико. Площадь: 160 акров. В двадцати четырех милях от Маунтин-Эйр, Нью-Мексико, на железной дороге Atchison, Topeka & Santa Fé. Хранителем является управляющий национальным лесом Манзано, Альбукерке, Нью-Мексико.

Гранд-Каньон. См. страницы 495–499.

Джуэл-Кейв, Южная Дакота. Площадь: 1280 акров. В двенадцати милях от Кастера, Южная Дакота, на железной дороге Chicago, Burlington & Quincy. Хранителем является управляющий национальным лесом Харни, Кастер, Южная Дакота.

Пещера Льюиса и Кларка, Монтана. Площадь: 160 акров. Рядом с Каверном, Монтана, на железной дороге Northern Pacific. Пещера закрыта, так как в ней нет постоянного хранителя. Она находится под надзором начальника полевого отдела Земельного управления США, Хелена, Монтана.

Монтесума-Касл, Аризона. Площадь: 160 акров. В пятидесяти четырех милях от Прескотта на железной дороге Santa Fé, Prescott & Phœnix.

Маунт-Олимпус, Вашингтон. Площадь: 299 370 акров. Южная граница монумента находится примерно в 60 милях от Олимпии, штат Вашингтон, куда можно добраться на поезде, пароходе или автомобиле из Сиэтла или Такомы. Управляющий национальным лесом Олимпик, Олимпия, штат Вашингтон, предоставит информацию о лучших способах добраться до многочисленных достопримечательностей.

Мьюр-Вудс, Калифорния. Площадь: 295 акров. В восемнадцати милях от Сан-Франциско. До него можно добраться по железной дороге Northwestern Pacific до Милл-Вэлли, оттуда по железной дороге Mill Valley & Muir Woods Railway. Хранителем является Эндрю Линд; адрес: с/о начальника полевого отдела Земельного управления США, Сан-Франциско, Калифорния.

Мукунтувеап, Юта. Площадь: 15 840 акров. Ближайшая железнодорожная станция — Лунд на железной дороге San Pedro, Los Angeles & Salt Lake. От Лунда ходит автомобильный дилижанс до Харрикейна, 85 миль. В этом месте можно взять лошадей для поездки к резервации, которая находится в 26 милях отсюда.

Натурал-Бриджес, Юта. Площадь: 2740 акров. Лучший маршрут — от станции Томпсонс, штат Юта, на железной дороге Denver & Rio Grande, затем 95 миль на дилижансе до Монтичелло. В этом пункте можно нанять проводников и снаряжение для поездки (60 миль) к мостам. Другой маршрут — от Долорес, Колорадо, на железной дороге Denver & Rio Grande, затем 125 миль через Мак-Элмо, Колорадо, а также Анет и Блафф, Юта.

Навахо, Аризона. Площадь: 360 акров. Ближайшие железнодорожные станции — Флагстафф и Гэллап на железной дороге Atchison, Topeka & Santa Fé. Оба этих места находятся примерно в 125 милях от Каенты, которая расположена в 24 милях от руин. Хранителем является Джон Уезерелл, Каента, Аризона.

Старый Касаан, Аляска. Площадь: 38 акров. Можно добраться на моторной лодке из Кетчикана, Аляска. Хранителем является управляющий национальным лесом Тонгасс, Кетчикан, Аляска.

Орегон-Кейвс, Орегон. Площадь: 480 акров. В тридцати шести милях от Грантс-Пасс, Орегон, на железной дороге Southern Pacific. Хранителем является управляющий национальным лесом Сискию, Грантс-Пасс, Орегон.

Папаго-Сагуаро, Аризона. Площадь: 2050 акров. В девяти милях от Финикса, Аризона, на железной дороге Santa Fé, Prescott & Phœnix.

Петрифайд-Форест, Аризона. Площадь: 25 625 акров. Три акра окаменелых стволов деревьев находятся в 2½, 6 и 13 милях к югу от Адаманы на железной дороге Atchison, Topeka & Santa Fé. Хранителем является Честер Б. Кэмпбелл, Адамана, Аризона.

Пиннаклс, Калифорния. Площадь: 2080 акров. В двенадцати милях от Соледада и в 14 милях от Гонсалеса на железной дороге Southern Pacific.

Рейнбоу-Бридж, Юта. Площадь: 160 акров. В шестидесяти пяти милях от национального монумента Натурал-Бриджес.

Шошони-Каверн, Вайоминг. Площадь: 210 акров. В четырех милях от Коди, Вайоминг, на железной дороге Chicago, Burlington & Quincy.

Сьер-де-Монт, Мэн. Площадь: 5000 акров. В двух милях от Бар-Харбора, Мэн. Хранитель — Джордж Б. Дорр, Бар-Харбор, Мэн.

Ситка, Аляска. Площадь: 57 акров. В одной миле от пристани пароходов в Ситке.

Тонто, Аризона. Площадь: 640 акров. В сорока милях от Глоуба, Аризона, на железной дороге Arizona Eastern. Хранителем является управляющий национальным лесом Тонто, Рузвельт, Аризона.

Тумакакори, Аризона. Площадь: 10 акров. В семнадцати милях к северу от Ногалеса, Аризона.

Уолнат-Каньон, Аризона. Площадь: 960 акров. В восьми милях к юго-востоку от Флагстаффа, Аризона. Хранителем является управляющий национальным лесом Коконино, Флагстафф, Аризона.

Уилер, Колорадо. Площадь: 300 акров. В семнадцати милях от Вагон-Уилл-Гэп на железной дороге Denver & Rio Grande. Хранителем является управляющий национальным лесом Рио-Гранде, Монте-Виста, Колорадо.

Канадские парки

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РОКИ-МАУНТИН

Расположение: Западная Альберта. Площадь: 1800 квадратных миль. Сезон: С июня по октябрь. Адрес суперинтенданта: Банфф, Альберта.

Национальный парк Роки-Маунтин расположен вдоль главной линии Канадской тихоокеанской железной дороги и имеет два въезда — Банфф и Лагган (Лейк-Луиз). Стоимость экскурсионного билета в оба конца из Чикаго в Банфф составляет 60,30 долларов; до Лейк-Луиз — 63,10 доллара.

В Банффе главным отелем является Banff Springs Hotel, расположенный в 1½ милях от станции и управляемый Канадской тихоокеанской железной дорогой; цены — от 4,00 долларов и выше. Другие отели в городе Банфф: Alberta — от 2,50 долларов и выше; Alpine — 1,50 доллара (европейский план); Grand View Villa — от 2,50 долларов и выше; Hot Springs Hotel — от 2,00 долларов и выше; Mount Royal Hotel — от 2,50 долларов и выше; King Edward Hotel — от 2,50 долларов и выше.

Популярные поездки на экипажах из Банффа приведены ниже. Более низкая цена указана для 2 или 3 человек, более высокая — для 4 или 5 человек:—

До озера Минневанка и обратно: 4-часовая поездка — 6,75 и 8,75 долларов; 9-часовая поездка — 9,00 и 15,00 долларов.

К Петле, Пещере и Бассейну (Cave and Basin) и каньону Сан-Денс и обратно: 4-часовая поездка — 6,75 и 8,75 долларов.

К горе Туннель, Парку бизонов, Пещере и Бассейну и обратно: 4-часовая поездка — 6,75 и 8,75 долларов.

Проводников можно нанять за 4,00 доллара в день.

У озера Луиз единственным отелем является Château Lake Louise, находящийся в 2½ милях от станции Лагган и управляемый компанией Canadian Pacific Railway Company; цены — от 5,00 долларов и выше. У озера Морейн, в 9 милях от озера Луиз, расположен небольшой лагерь.

Основные короткие поездки от озера Луиз включают в себя поездку на экипаже к озеру Морейн за 2,50 доллара; верховую поездку к озерам Зеркальное (Mirror) и Агнес — за 1,50 доллара; к горе Сент-Пиран — за 3,00 доллара; к леднику Виктория — за 2,00 доллара; к седловине Седдлбек — за 2,50 доллара; к Седдлбеку, долине Шеол и Нижней Райской долине — за 3,00 доллара; к озеру Птармиган — за 3,00 доллара. Проводников можно нанять за 4,00 доллара в день, а вьючных лошадей — за 2,50 доллара в день.

Поскольку в удаленных частях этого парка нет постоянных лагерей, необходимо заранее договориться о вьючных животных и снаряжении. Транспортная компания Brewster Transport Company из Банффа, Альберта, предоставит полное снаряжение по следующим расценкам: 15,00 долларов в день для одного человека; 25,00 долларов в день для группы из двух человек; 10,00 долларов в день на каждого человека для группы из трех и более человек. Эта плата включает услуги проводника, повара, лошадей, палатки, продовольствие, но не одеяла.

Говорят, что здесь отличная рыбалка на сига, а также на кумжу (cutthroat), озерного, ручьевого, американского гольца (Dolly Varden) и бычью форель.

ПАРК ЙОХО

Расположение: Западная Альберта и восточная Британская Колумбия. Площадь: 560 квадратных миль. Сезон: С июня по октябрь. Адрес суперинтенданта: Филд, Британская Колумбия.

В парк Йохо можно добраться из Филда, расположенного на главной линии Канадской тихоокеанской железной дороги. Стоимость экскурсионного билета в оба конца из Чикаго составляет 64,70 доллара. Железнодорожная компания управляет следующими отелями: Mount Stephen House в Филде — от 4,00 долларов и выше; Emerald Lake Chalet в 7 милях от Филда — от 4,00 долларов и выше; а также лагерь Takakkaw Falls в 11 милях от Филда — 4,00 доллара в день.

Популярные короткие поездки из Филда перечислены ниже. Более низкая цена указана для 2 или 3 человек; более высокая — для 4 или 5 человек:—

К Изумрудному озеру и обратно: 4-часовая поездка — 6,00 и 7,50 долларов; 9-часовая поездка — 9,00 и 15,00 долларов.

До Изумрудного озера в один конец: 3,00 и 5,00 долларов.

К мосту Отертейл и обратно: 5,25 и 7,50 долларов.

К водопаду Такакау и обратно: 9,00 и 15,00 долларов.

К Природному мосту и обратно: 2,25 и 3,75 доллара за первый час, 1,50 и 2,50 доллара за второй час и 0,75 и 1,25 доллара за последующие часы.

К пластам окаменелостей и обратно: верхом на лошади — 2,00 доллара с человека.

Лица, желающие разбить лагерь в этом парке, могут получить снаряжение у компании Brewster Transport Company в Филде, Британская Колумбия, по тем же расценкам, что указаны для национального парка Роки-Маунтин.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГЛЕЙШЕР

Расположение: Восточная Британская Колумбия. Площадь: 468 квадратных миль. Сезон: С июня по октябрь. Адрес суперинтенданта: Филд, Британская Колумбия.

Национальный парк Глейшер находится на главной линии Канадской тихоокеанской железной дороги, и до него можно добраться со станции Глейшер. Стоимость экскурсионного проезда в оба конца из Чикаго составляет 64,70 доллара. Отель Glacier House, расположенный у станции и управляемый железнодорожной компанией, стоит от 4,00 долларов в день и выше. Основные короткие поездки, совершаемые верхом на лошадях, следующие:—

Great Glacier and return | $1.00
Asulkan Glacier and return | 2.00
Marion Lake and return | 1.50
Mount Abbot and return | 3.00
Caves of Nakimu and return     | 3.00

Лошадей можно получить за 3,00 доллара в день, а проводников для конных поездок можно нанять за 4,00 доллара в день. Швейцарских проводников для скалолазания и поездок по ледникам можно нанять за 5,00 долларов в день. Проводники предоставляют веревки и ледорубы, но турист должен быть снаряжен прочной обувью и подходящей одеждой. Желающие разбить лагерь в этом парке могут получить снаряжение у С. Х. Бейкера в Глейшере, Б.К.; расценки примерно такие же, как указаны для поездок с ночевкой в палаточном лагере в национальном парке Роки-Маунтин.

ПАРК ДЖАСПЕР

Расположение: Западная Альберта. Площадь: 4400 квадратных миль. Сезон: С июня по октябрь. Адрес суперинтенданта: Джаспер-Парк, Альберта.

До парка Джаспер можно добраться со станции Джаспер на железных дорогах Grand Trunk Pacific и Canadian Northern. Стоимость экскурсионного проезда из Чикаго в оба конца составляет 65,30 доллара.

Единственным обустроенным местом для остановок является лагерь Jasper Park Camp на озере Бо-Верт в 2 милях от станции Джаспер-Парк. Цены — 3,00 доллара в день или 18,00 долларов в неделю. Регулярные поездки совершаются к оз. Пирамид — 7,00 долларов на 4 человек; в каньон Малинь — 7,00 долларов на 4 человек; к горе Фитцхью — 5,00 долларов; и к горе Гоут — 5,00 долларов. Верховых лошадей можно получить за 3,00 доллара в день. Услуги проводников обходятся в 5,00 долларов в день. О специальных договоренностях насчет длительных поездок с палатками можно договориться с компаниями Brewster and Moore, Otto Brothers и Дональдом Филлипсом в Джаспере, Альберта.

ПАРК РЕВЕЛЬСТОК

Расположение: Восточная Британская Колумбия. Площадь: 95 квадратных миль. Сезон: С июня по октябрь. Адрес суперинтенданта: Филд, Британская Колумбия.

Парк Ревельсток находится на главной линии Канадской тихоокеанской железной дороги, и до него можно добраться со станции Ревельсток. На станции есть отель, управляемый Канадской тихоокеанской железной дорогой (цены — от 3,00 долларов в день и выше), а в самом городе Ревельсток имеются и другие отели.

Основная короткая поездка представляет собой автомобильную поездку на вершину горы Ревельсток, по 15 миль в каждом направлении. Автомобили вместимостью четыре человека можно нанять за 3,50 доллара в час. В парке нет отелей или постоянных лагерей; для продолжительных поездок необходимо договариваться с поставщиками снаряжения в Ревельстоке.

ПАРК УОТЕРТОН-ЛЕЙКС

Расположение: Южная Альберта, непосредственно к северу от американского национального парка Глейшер. Площадь: 423 квадратных миль. Сезон: С июня по октябрь. Адрес суперинтенданта: Уотертон-Миллс, Альберта.

Поселок Уотертон-Лейкс находится в 60 милях от Мак-Леода и в 40 милях от Пинчер-Крика на участке Кроуснест Канадской тихоокеанской железной дороги. Из обоих мест ведет автомобильная дорога, но более длинный маршрут из Мак-Леода считается лучшим. От северной границы американского национального парка Глейшер до поселка Уотертон-Лейкс также проложена гужевая дорога. Единственным местом для ночлега в поселке Уотертон-Лейкс является отель и лагерь Хэззарда; цены — 2,00 доллара в день.

ПАРК БАФФАЛО

Расположение: Восточная Альберта. Площадь: 160 квадратных миль. Сезон: С июня по сентябрь. Адрес суперинтенданта: Уэйнрайт, Альберта.

Парк Баффало расположен сразу к югу от Уэйнрайта на железной дороге Grand Trunk Pacific Railway. В Уэйнрайте есть два отеля — The Wainwright и The Park — с ценами 2,50 доллара в день. Этот парк не имеет особых живописных достопримечательностей, а его главным объектом интереса является стадо из 2400 бизонов. Около 75 бизонов содержатся в загоне примерно в двух милях от города, однако говорят, что во время дневной поездки можно увидеть большое их количество.

ПАРК ЭЛК-АЙЛЕНД

Расположение: Восточная Альберта. Площадь: 16 квадратных миль. Адрес суперинтенданта: Ламонт, Альберта.

Парк Элк-Айленд находится в 3 милях к югу от Ламонта на Канадской тихоокеанской железной дороге. Ближайший отель расположен в городе Ламонт. Парк является исключительно животным заповедником и не имеет никаких пейзажных достопримечательностей.

ПАРК СЕНТ-ЛОУРЕНС-АЙЛЕНДС

Расположение: Южное Онтарио. Площадь: 140 акров. Сезон: С мая по октябрь.

Парк Сент-Лоуренс-Айлендс расположен среди Тысячи островов на реке Святого Лаврентия и состоит из множества небольших островов. До него можно добраться из Клейтона, штат Нью-Йорк, по железной дороге New York Central Railroad и из Кингстона, штат Онтарио, по железной дороге Grand Trunk Railway. Некоторые острова на нью-йоркской стороне государственной границы принадлежат штату Нью-Йорк и поддерживаются в качестве общественных резерваций. Основные отели в районе Тысячи островов находятся в Клейтоне, Таузанд-Айленд-Парке и Александрия-Бей — все в штате Нью-Йорк.

ПАРК ФОРТ-ХАУ

Расположение: Примыкает к городу Сент-Джон, Нью-Брансуик. Площадь: 19 акров. Сезон: Круглый год.

Парк Форт-Хау был создан исключительно в исторических целях и содержит старый форт, мемориалы канадских лоялистов, а также реликвии и экспонаты времен старого французского режима.

УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ

Адамс, Джеймс Кейпен, 301. Высота над уровнем моря, не вредит, 331, 333, 349. Озеро Алтын, 149, 150. Гора Аметист, окаменелые леса на ней, 45–50. Ледник Эндрюс, 180, 187. Ветреница западная, 124. Антилопа, 306. Пик Арапахо, 330. Смотровая площадка Артист-Пойнт, Йосемити, 452. Осина, 290. Ледник Асулкан, 412. Река Атабаска, 252. Мост Огаста, 237. Бассейн Лавин, 149. Озеро Лавинное, 149. Баллу, Сидни, цитата из работ, 228. Национальный памятник Бандилер, 411, 510. Банф, 254, 255. Купол Баскет, 69, 452. Медведь барибал, окрас и повадки, 304; мастер блефа, 304, 305. Медведь гризли, 341; ручной гризли, 301, 302; особенности, 302, 303; рацион, 303; спячка, 304; окрас, 305. Медведи, нров испорчен неправильным кормлением, 315. Бобр, 307, 308. Озеро Бивер, Альберта, 413. Озеро Берта, 413. Бидвилл, ген. Джон, 110. Бирштадт, Альберт, 187. Морена Бирштадта, 187. Поле боя Биг-Хоул, 411, 510. Река Биг-Томпсон, 176. Гигантское дерево (Sequoia gigantea), 77, 78, 99, 100; размер, 104, 105; рощи, 104, 105; возраст, 105, 106; цветение и плодоношение, 106; особенности роста, 106, 107; кора, 107; корни, 107; долговечность, 107–09; самый впечатляющий живой объект, 109; площадь не уменьшается, 109; древнего происхождения, 110; открытие, 110; ареал, 110, 111; воздействие на людей, 112–15; мысли, на навеваемые ими, 286; таблица размеров в роще Марипоса, 451; размеры в Национальном парке Секвойя, 457. Большой каньон Туолумне, 93. Толсторог. См. Баран горный. Горы Бигхорн, 404. Птицы, в Национальном парке Роки-Маунтин, 183, 184; в Гранд-Каньоне, 197; в Олимпикских горах, 234, 235; в национальных парках, 309–14; высотная миграция, 309, 310; создание пары на всю жизнь, 310, 311; судя по всему, стремятся к обществу людей, 313, 314. Бизон, 243, 261, 441, 519. Ледник Блекфит, 151, 157, 484, 485. Индейцы блекфиты (черноногие), 15, 17–21, 157–59. Болинг, кап. Джон, 94. Долина реки Боу, 412. Озеро Боуман, 149. Брэкенридж, Генри М., 22. Брэдбери, Джон, 22, 23. Бретт, кол. Л. М., 58. Водопад Фата Невесты, 68, 85, 453. Бриджер, Джеймс, 24. Каньон Брайт-Энджел, 193. Мыс Брайт-Энджел-Пойнт, 193. Брайант, Уильям, 21. Брайс, Джеймс (лорд Брайс), 122. Гречиха дикая, 124. Буйвол, 243, 261, 441, 519. Парк Баффало, 261, 413, 519. Пик Бансен, 440. Бёрбанк, Лютер, цитата из работ, 372, 373. Национальный памятник Кабрильо, 411, 510. Водопад Кэмерон, 413. Костер, 293, 294. Канада, доминионовые парки Канады, описание, 251–62; создание и управление, 262, 263; путеводитель по ним, 515–20. Каноэ и седло (The Canoe and the Saddle), цитаты из книги, 120, 121, 128, 358, 359. Каньон Де-Шелли, 404. Каньон Малого Колорадо, 193. Мыс Кейп-Роял, 193. Национальный памятник Капулин, 409, 510. Ледник Карбон, 133. Мост Кэролайн, 237. Картер, Т. Х., 159, 160. Резервация руин Каса-Гранде, описание, 245, 246; путеводитель, 508. Каньон Катараккт, 205. Озеро Катедрал, 92. Пик Катедрал, 92. Скалы Катедрал-Рокс, 452. Шпили Катедрал-Спайрс, 68, 452. Каньон Чако, 405, 510. Озеро Часм-Лейк, 186. Читтенден, ген. Хайрам М., 23, 37, 57; цитата, 8. Шуто, Пьер, 21. Шлаковый конус (Cinder Cone), 216–18. Горный хребет Клеч-на-Кудин, 412. Клаггетт, Уильям Х., 5, 6. Кларк, Гален, 78, 96–98, 105. Кларк, Уильям, 21, 22. Клементс, У. М., 159. Гора Кливленд, 150. Каньон Клифф-Каньон, 173. Жители скальных жилищ Меса-Верде, 163–74. Одежда, для дождливых дней, 335; для использования в парках, 431. Клаудс-Рест, 68, 452. Коул, Корнелиус, 6. Национальный памятник Колорадо, 408, 511. Река Колорадо и Гранд-Каньон, 199–209. Колтер, Джон, 12–24. Ад Колтера, 23. Скала Колумбия-Рок, 452. Вершина Колумбия (Columbia's Crest), 135, 467. Континентальный водораздел, 186, 187, 436. Кук, С. У., 25. Лес Кук-Форест, 268. Озеро Крейтер-Лейк, первые впечатления, 137, 138; происхождение, 138, 139; описание, 140–45; открытие, 145, 146; ловля форели, 146. Национальный парк Крейтер-Лейк, 137–47; основание, 146; расположение и площадь, 146; предлагаемые расширения, 147; в таблице, 401; путеводитель, 470–74. Перевал Кат-Бэнк, 158. Река Кат-Бэнк, 156. Гора Дана, 65, 92. Дэниелс, Марк, 278, 279. Доус, Генри Л., 6. Долина Смерти, 102. Гора Дир-Маунтин, 188. Пустыня (The Desert), Джон К. Ван Дайк, цитата, 209, 210. Девил-Постпайл, 410, 511. Озеро Девилс-Лейк, 244, 245. Башня Дьявола, 405, 511. Озеро Даймонд-Лейк, 147. Диллер, Джозеф С., цитата, 142, 143, 219. Национальный памятник Динозавр, 408, 511. Оляпка, или водяной воробей, 313. Доан, лейт. Густавус К., 25, 26. Щавель курчавый (белый док), 124. Доти, Джеймс, 158. Дюны в Индиане, 268, 404. Пик Игл-Пик, Маунт-Рейнир, 464. Пик Игл-Пик, Йосемити, 88, 452. Мыс Игл-Пойнт, 137. Гора Эхо-Маунтин, 180. Эль-Капитан, 68, 452. Национальный памятник Эль-Морро, 405, 511. Эль-Товар, 193. Пик Электрик-Пик, 357, 440, 441. Гроза с молниями, 324–26. Элиот, Чарльз У., 223; цитата, 370. Вапити (лось), 53, 305, 306. Лось Рузвельта, 234. Парк Элк-Айленд, 261, 413, 520. Озеро Эмеральд, 257. Ледник Эммонс, 130, 131. Снаряжение, 431, 432. Эрозия в Гранд-Каньоне, 194, 198–206. Парк Эстес-Парк, 176. Юрика, Калифорния, 268. Эвертс, Труман К., 58–64. Автомобильная дорога Фол-Ривер, 187. Водопады Йеллоустона, 38, 41, 42. Озеро Ферн-Лейк, 187. Фьюкс, д-р Джесси Уолтер, 171; цитата, 167, 168, 268. Каньон Фидл-Крик, 253. Филд, Б. С., 258. Файнхоул, 30. Река Файнхоул, 436. Фишер, Уолтер Л., 279, 280. Рыбалка, 441–43, 454, 458, 469, 474, 486, 487, 493, 494, 501, 504, 516. Гора Флэт-Топ-Маунтин, 180, 187. Цветы, Йеллоустонского парка, 52; Йосемитского парка, 79–83; Маунт-Рейнир, 122–30, 348; Национального парка Роки-Маунтин, 181, 182, 347; Олимпикских гор, 234; Канадского национального парка Роки-Маунтин, 256; горных вершин, 347, 348. Гора Фолдинг-Маунтин, 253. Фолсом, Дэвид Э., 25. Лес, дух леса, 282–95. См. также Деревья. Каньон Форест-Каньон, 187. Лесные резерваты, 272–76. Окаменелые леса, 45–50. Парк Форт-Хауэ, 262, 413, 520. Форт-Мануэль, 14, 15, 16, 20. Форт-Тоттен, 244. Окаменелости, 258, 412. Перевал Франклин-Пасс, 101. Фуллер, мисс Фэй, 121. Гора Фусилад, 155. Роща Гарфилд-Гров, 457. Озеро Джем-Лейк, 180, 188. Национальный парк Генерал-Грант, 99, 100, 105; в таблице, 401; путеводитель, 459. Гейзеры Йеллоустонского парка, 26, 28–35, 438, 439. Река Гост-Ривер, 255. Гигантский лес (Giant Forest), 105. Роща Джайянт-Форест-Гров, 457. Гора Гиббс, 65. Скальные жилища в скалах Гила, 409, 511. Оледенение, 351–55; в Йосемитском парке, 70–76; в Национальном парке Секвойя, 102, 103; в Крейтер-Лейк, 141, 142; в Национальном парке Глейшер, 152. Ущелье Глейшер-Гордж, 186. Национальный парк Глейшер, озера, 148–50, 154, 155; горы, 150, 151, 155, 156; ледники, 151, 152, 155, 156; дичь, 152, 153; топонимы, 153; полевые цветы, 153; ручьи, 156, 157; история, 157–60; автомобильная дорога к парку Уотертон-Лейкс, 259; в таблице, 402; путеводитель, 475–87. Парк Глейшер-Парк, Канада, 412, 517. Смотровая площадка Глейшер-Пойнт, Йосемити, 68, 88, 452. Ледники Маунт-Рейнир, 117, 118, 130–34; Национального парка Глейшер, 151, 152, 155, 156, 484, 485; Национального парка Роки-Маунтин, 180; Денали, 249; скорость движения, 352; образование, 352, 353. Каньон Глен-Каньон, 191, 197. Горный козел, 306, 307. Гора Гоинг-ту-те-Сан, 155, 358. Гора Гулд, 150. Гран-Кивира, 407, 511. Национальный памятник Гранд-Каньон, 410. Гранд-Каньон Колорадо, предлагаемый национальный парк, 190, 191; первые впечатления, 191, 192; виды, 192, 193; описание, 193–95; образование, 194, 198–206; климат, 195, 196; растительный мир, 196, 197; животный мир, 197; история, 206–08; книги о нем, 209; земля форм и цвета, 210; путеводитель, 495–99. Большой каньон Йеллоустона, 38, 39, 41, 439, 440. Озеро Гранд-Лейк, 188. Плато Гранд-Меса, 404. Река Гранд-Ривер, 188. Гора Гранд-Титон, 44, 266. Смотровая площадка Гранд-Вью, 193. Грей, Аса, цитата из работ, 79. Пик Грейс-Пик, 330. Грили, Хорас, 112. Гриннелл, Джордж Бёрд, и Йеллоустонский парк, 57; и Национальный парк Глейшер, 157–60; цитата, 159, 160. Ледник Гриннелл, 150, 151. Озеро Гриннелл, 150, 153. Гора Гриннелл, 150. Гризли Джайант (Grizzly Giant), 77, 78, 104, 105, 451. Гросвенор, Гилберт Х., цитата, 100, 101. Пик Хейгс-Пик, 179. Халеакала, 222, 227, 228, 503, 504. Полукупол (Half Dome), 68, 452. Холл, Харви Монро и Карлотта Кейс Холл, «Флора Йосемити» (A Yosemite Flora), цитата, 82, 83. Ледник Халлет, 180, 188. Капитан Харрис, Мозес, 57. Хаузер, Сэмюэл Т., 26. Гавайский национальный парк, расположение и площадь, 221, 222; вулканы, 221–29;

леса и птицы, 228, 229; виды, 229; происхождение, 229; в таблице, 402; путеводитель, 502–04. Хайден, д-р Фердинанд В., и основание Йеллоустонского парка, 5, 6; цитата, 29, 178, 179. Долина Хайден-Вэлли, 51. Озеро Харт-Лейк, 36. Вереск, 125. Хеджес, Корнелиус, 4, 5, 26; цитата, 26. Чемерица, 124. Долина Хетч-Хетчи, 66, 74, 86, 88; описание, 89; история, 95, 96. Хилл, Л. У., 160. Хиллман, Джон В., 146. Хило, 225. Гонолулу, 222. Мыс Хопи-Пойнт, 193. Резервация Хот-Спрингс, описание, 246, 247; в таблице, 400; путеводитель, 506, 507. Хант, Т. Е., цитата, 240. Состязание по охоте, 297, 298. Хастед, С. Н., 328. Озеро Айсберг, 149. Ледник Иллециллеуэт, 412. Каньон Иллилуэт, 69. Водопад Иллилуэт, 86, 453. Охотничьи угодья Индиан-Генрис, 123, 464. Индейцы и регион Йеллоустона, 11, 12; приключения Колтера с ними, 15, 17–21; легенда Йосемити, 93, 94; в Национальном парке Глейшер, 157–59; предание о шлаковом конусе Cinder Cone, 217; легенда о женщине, 378. Индейская репа, 20. Ирвинг, Вашингтон, 23. Ивз, лейт., цитата, 206. Джаггер, Томас А., цитата, 227. Джеймс, ген. Томас, 23. Плато Хемес, 267. Джаспер, Альберта, 253. Парк Джаспер, описание, 252, 253; в таблице, 413; путеводитель, 518. Река Джефферсон, 18–20. Джепсон, В. Л., 106. Пещера Джуэл-Кейв, 410, 512. Джонсон, Роберт Андервуд, 94. Мост Качима, 237. Ледник Каутц, 134. Река Кавеа, 102. Кент, Уильям, 219, 406. Каньон Керн-Ривер, 101. Река Кикингхорс, 258. Килауэа, 222–24, 502, 504. Кинг, Кларенс, 71, 102; книга «Альпинизм в Сьерра-Неваде» (Mountaineering in the Sierra Nevada), 103. Каньон Кингс-Ривер, 101. Колб, Элсуорт Л., 209. Колома, 89. Куйшан, 403. Ла-Шарретт, 23. Лагган, 255. Озеро Бидвилл, 217. Озеро Ева, 412. Озеро Луиз, 256, 515, 516. Озеро МакАртур, 412. Озеро Макдоналд, 149. Озеро Миневанка, 255. Озеро Охара, 412. Озеро Теная, 76. Озера кратерные, 142. «Озера в облаках», 412. Река Ламар, 46. Ламон, Джон, 95. Ламонт, Альберта, 261. Лейн, Франклин К., 278. Лэнгфорд, Натаниэл П., 5, 6, 26, 56. Пик Лассен-Пик, 211–16. Вулканический национальный парк Лассен, расположение, площадь и высота над уровнем моря, 211, 212; происхождение, 212, 219; описание, 212–17; индейское предание, 217; источники и ручьи, 217; озера, 217, 218; деревья, цветы и животный мир, 218, 219; достопримечательности, 219, 220; в таблице, 402; путеводитель, 500, 501. Лава, 38, 39, 139–41, 204, 205, 213, 214, 216, 218; обширное лавовое поле, 212, 213; в Гавайском национальном парке, 223–29. Водопад Лава-Фолс, 204, 205. Пик Лининг-Тауэр, 452. Ледник Лефрой, 412. Льюис, судья Роберт Э., цитата из решения, 277, 278. Пещера Льюис-энд-Кларк, 408, 512. Озеро Льюис-Лейк, 36. Скала Либерти-Кап, Маунт-Рейнир, 199. Скала Либерти-Кап, Йосемити, 452. Вашингтонская лилия, 81. Линкольн, Авраам, цитата, 112. Национальный парк или резервация Линкольн, 411. Пума (горный лев), 309. Лиса, Мануэль, 13, 14. Маленький мост, 237, 238. Ручей Литл-Кутенай-Крик, 156. Малая Йосемитская долина, 69, 73, 74. Регион реки Литл-Зион, 239. Долина Лох-Вейл, 186. Каньон Лодор, 205. Ручей Логгинг-Крик, 156. Пик Лонгс-Пик, 178–81, 356, 357; выше снежной бури на нем, 318, 319; в сильный ветер, 320–22; при лунном свете и на рассвете, 328–31; граница леса на нем, 340, 341. Лос-Молинос, 214. Ручей Лост-Крик, 214, 215. Заблудиться в дикой природе, 58–64, 337, 338. Пещеры Лурей-Кавернс, 268. Маккларг, миссис Гилберт, 168. Озеро Макдермотт, 149. Макфарланд, Дж. Хорас, 276. Озеро Малайн, 253. Пещера Мамонт-Кейв, 268. Мамонт-Хот-Спрингс, 30, 31, 436. Антилоповый резервация Мейпл-Крик, 413. Каньон Марбл-Каньон, 191, 205. Озеро Марион, 412. Роща Марипоса, 77, 78; размеры гигантских деревьев, 451. Маршалл, Роберт Б., 279. Матер, Стивен Т., 96, 278, 279. Маттес, Франсуа Э., 71; цитата, 120, 465–68. Мауна-Лоа, 222, 224–27, 502–04. Гора Медоу-Маунтин, 179. Менар, Пьер, 21. Роща Мерсед-Гров, 77. Река Мерсед, 66, 67, 70. Мертензия, 124. Национальный парк Меса-Верде, историческая значимость, 161, 162; расположение, площадь и высота над уровнем моря, 162; виды оттуда, 162; древние обитатели, 163–67; руины, 167–74; создание, 168; история, 169–71; в таблице, 401; путеводитель, 488–90. Источники Миетт-Спрингс, 253. Морена Миллса, 186. Минерал-Кинг, 101. Озеро Миррор-Лейк, 93. Пустыня Моно, 92. Озеро Моно, 92. Монро, Хью, 158. Национальный памятник Монтесума-Касл, 405, 512. Лунный свет, 326, 327; восхождение на Лонгс-Пик при лунном свете, 328, 329. Источник Морнинг-Глори-Спринг, 30. Советы автомобилистам, 432. Гора Адамс, 235. Гора Ассинибойн, 412. Гора Бейкер, 121, 403. Гора Кливленд, 358. Гора Кугар, 233. Гора Дана, 65, 92. Гора Эванс, 403. Гора Эвертс, 63, 441, 442. Гора Гиббс, 65. Гора Халеакала, 222, 227, 228, 503, 504. Гора Хоффман, 88, 91, 357. Гора Худ, 404. Гора Джексон, 151, 155. Гора Лэди-Вашингтон, 186. Гора Лиелл, 65, 357. Гора Макгрегор, 403. Гора Денали (Мак-Кинли), 248–50. Национальный парк Денали (Мак-Кинли), описание, 248–50; в таблице, 402; путеводитель, 505. Гора Мауна-Лоа, 222, 224–27, 502–04. Гора Мазама, 137–42. Гора Мини, 233. Гора Микер, 178, 179. Гора Митчелл, 403. Гора Олимп, 232. Национальный памятник Маунт-Олимпис, описание, 230–35; в таблице, 411; путеводитель, 512. Гора Маунт-Рейнир, размер и высота, 116; вулкан, 117, 119; источник вдохновения, 120; открытие и исследование, 120–22; граница леса, 129; ледники, 130–34; снегопады, 134, 135; ручьи и эрозия, 135, 136; восхождение, 356, 465–68. Национальный парк Маунт-Рейнир, площадь, 116; предлагаемые расширения, 117, 266; дороги и тропы, 117, 118; создание, 122; сад полевых цветов, 122–30, 348; деревья, 129, 130; животный мир, 130; в таблице, 401; путеводитель, 460–69. См. также Маунт-Рейнир. Гора Ревельсток, 260. Гора Робсон, 413. Гора Сент-Элиас, 266. Гора Сент-Хеленс, 235. Гора Сиэтл, 233. Гора Шаста, 404. Гора Шеридан, 357. Гора Сер-Дональд, 412. Гора Стивен, 258. Гора Тахома. См. Маунт-Рейнир. Гора Темпл, 412. Гора Тилсон, 147. Гора Уошбёрн, 357. Гора Уоткинс, 69. Гора Уитни, 100, 101, 357, 358. Клуб «Маунтинирс», 232. Горы, высокогорные районы, 340–51; высокие пики, 356–59. Мьюр, Джон, 71, 87, 90, 103, 276, 313, 387; цитата, 42, 43, 50, 69, 70, 89, 97, 110, 127, 190, 362; его рассказ об англичанине в Йосемити, 94, 95; и борьба за долину Хетч-Хетчи, 95; о гигантском дереве, 108–10; очерк о нем, 360–65. Роща Мьюр-Гров, 457. Национальный парк Мьюр, предлагаемый, 103. Мьюр-Вудс, 406, 512. Каньон Мукунтувеап, 239–41. Национальный памятник Мукунтувеап, описание, 239–41; в таблице, 406; путеводитель, 512. Ледник Малдро, 249. Озеро Мамми-Лейк, 174. Хребет Мамми, 187. Мраморные пещеры Накиму, 412. Национальная академия наук, 277. Национальный памятник: Маунт-Олимпис, 230–35; Мукунтувеап, 239–41; «Натурал-Бриджес» (Естественные мосты), 236–39; «Рейнбоу-Бридж» (Радужный мост), 236–39. См. также таблицу и данные, 405–11, 510–14. Национальные памятники, управление, 280, 281; таблица национальных памятников, 405–11; данные о различных памятниках, 510–14. Национальный парк: руин Каса-Гранде, 245, 246, 402, 508; Крейтер-Лейк, 137–47, 401, 470–74; Генерал-Грант, 99, 100, 105, 401, 459; Глейшер, 148–60, 402, 475–87; Гавайский, 221–29, 402, 502–04; Хот-Спрингс, 246, 247, 400, 506, 507; Вулканический Лассен, 211–20, 402, 500, 501; Меса-Верде, 161–74, 401, 488–90; Денали (Мак-Кинли), 248–50, 402, 505; Маунт-Рейнир, 116–36, 401, 460–69; Платт, 248, 402, 509; Роки-Маунтин, 175–89, 402, 491–94; Секвойя, 99–115, 401, 455–58; Саллис-Хилл, 244, 245, 402, 509; Винд-Кейв, 242–44, 402, 508; Йеллоустонский, 3–62, 400, 433–43; Йосемитский, 65–98, 401, 444–54. Гора Национальный-Парк-Маунтин, 4. Национальные парки, происхождение, 3, 4; потребности, 264; преимущества, 264, 265; предлагаемые новые парки, 266–69; необходимость развития, 269–72; отличие от национальных лесов, 272–77; важность раздельного управления, 277, 278; история управления, 278–80; и национальные памятники, 280, 281; как заповедники дикой природы, 296–316; польза для физического, психического и нравственного здоровья, 333, 334, 338; бессмертные, 339; образовательная ценность, 366–77; наша потребность в них, 378–87; таблица национальных парков, 400–02; таблица предлагаемых парков, 403, 404. Естественный мост, парк Йохо, 257. Национальный памятник «Натурал-Бриджес» (Естественные мосты), описание, 236–39; в таблице, 407; путеводитель, 513. Национальный памятник Навахо, 408, 513. Водопад Невада-Фолс, 86, 453. Водопад Ниагарский водопад, 404. Ледник Нискуэлли, 118, 131–33. Нолен, Джон, 276; цитата, 276. Мост Ноннезоши, 238. Норденсклёльд, барон, 169. Северная Каролина, 268. Северный купол (North Dome), 69, 452. Гора Норт-Спесимен-Маунтин, 326. Река Найяк,

157. Обсидиановый утес, 436. Оделл, Мод Гарднер, стихотворение, 374. Озеро Одесса-Лейк, 187. Долина Оханапекош, 465. Старая смотровая площадка Олд-Инспирейшн-Пойнт, 452. Национальный памятник Олд-Касан, 513. Олмстед, Фредерик Лоу, цитата, 274, 275. Олимпикские горы, 230–36. Национальный памятник Маунт-Олимпис. См. Национальный памятник Маунт-Олимпис. Национальный парк Олимпик, предлагаемый, 230, 236. Пещеры Орегон-Кейвс, 410, 513. Хребет Оттертейл, 412. Долина Оттертейл, 412. Мост Овачомо, 237, 238. Горы Уочита (Озарк), 403. «Красочные грязевые котлы» в Йеллоустонском парке, 42. Скальные города Пахарито, 403. Смотровая площадка Панорама-Пойнт, 452. Национальный памятник Папаго-Сагуаро, 408, 513. Ледник Парадайс, 133. Парк Парадайс-Парк, 123, 131, 464–66. Парсонс, Эдвард Т., 90. Хижина памяти Парсонса, 90–93. Пик Сксесс (Success), 119. Гора Пердри, 253. Петерсон, Уильям, 25. Национальный памятник Петрифайд-Форест, 408, 513. Фантом-Шип, 145. Дикий Запад Пьерса (Pierre's Hole), 15. Пайкс-Пик, 330, 403. Сосна скрученная широкохвойная, 52. Сосна сахарная, 78. Сосна желтая, 78, 79. Национальный памятник Пиннаклс, 406, 513. Индейцы пайюты, легенда, 378. Национальный парк Платт, 248, 402, 509. Мыс Пойнт-Сублим, 193. Поллок, У. К., 159. Померой, Сэмюэл Кларк, 6. Дикобраз, 307. Поттс, Джон, 17. Озера Пудре-Лейкс, 325. Пауэлл, майор Джон У., 206. Хребет Президент, 412. Озеро Призматик-Лейк, 30. Утес Профайл-Клифф, 452. Белая куропатка (птармиган), 311, 312. Пьюджет-Саунд, 235. Скала Пулпит-Рок, Йосемити, 452. Водопад Панч-Боул-Фолс, 253. Пирамидальная скала, 134. Рэберн, Д. Л., 249. Железнодорожные маршруты и тарифы, 425–31. Мост Райнбоу-Бридж, 238. Национальный памятник «Райнбоу-Бридж» (Радужный мост), описание, 236–39; в таблице, 407; путеводитель, 514. Ренье, Питер, 120. Радость в дождливую погоду, 323, 324. Рэйкер, Джон Е., 219. Хребет Рампартс-Ридж, 464. Гора Ред-Игл-Маунтин, 155. Река Ред-Игл-Ривер, 156. Луг Редвуд-Медоу, 101. Резервация руин Каса-Гранде, 245, 246, 402, 508; Хот-Спрингс, 246, 247, 400, 506, 507. Парк Ревельсток, описание, 260; в таблице, 412; путеводитель, 518, 519. Риолит, 38, 39, 140. Водопад Риббон, 86, 453. Гора Рош-Мьетт, 253. Национальный парк Роки-Маунтин, характерные особенности, 175–77; площадь и высота над уровнем моря, 177; горы, 178–80; оледенение, 180, 181; озера, 180, 187, 188; полевые цветы, 181, 182; животный мир, 183, 184; деревья, 184; граница леса, 184, 185; достопримечательности, 186–89; расширение в 1917 году, 188 и примечание; состязание по охоте, 297, 298; толсторог в нем, 307; цветы на самых высоких пиках, 347; районы выше границы леса в нем, 348; в таблице, 402; путеводитель, 491–94. Страна чудес Скалистых гор (The Rocky Mountain Wonderland), цитата, 273, 345. Парк Скалистые горы, Альберта, описание, 254–56; в таблицах, 412; путеводитель, 515, 516. Перевал Роджерс-Пасс, 412. Проект Рузвельта, 404. Королевские арки, 69. Сент-Энтони, Айдахо, 15. Сент-Джон, Нью-Брансуик, 262. Парк Сент-Лоренс-Айлендс, 261, 413, 520. Озеро Сент-Мрис-Лейк, 154, 155. Река Сент-Врейн, 323. Горы Сан-Хуан, 404, 488. Сэвидж, майор Джеймс Д., 94. Пик Соутут, 403. Ценность пейзажей, 277, 278. Скрич, Джозеф, 95. Шульц, Джеймс Уиллард, 157, 158. Горы Селкирк, 412. Купол Сентинел-Доум, 453. Водопад Сентинел-Фолс, 88. Скала Сентинел-Рок, 68. Секвойя. См. Гигантское дерево. Национальный парк Секвойя, площадь и топография, 99–103; гигантские деревья в нем, 104–15, 282, 286; в таблице, 401; путеводитель, 455–58. Баран горный, 188, 189, 306, 307; случай проявления ручного нрава, 300. Шелдон, Чарльз, 250. Шерман, миссис Джон Д., 276, 277. Скала Шип-Рок, 162. Пещера Шошон-Каверн, 406, 514. Озеро Шошон, 36. Сибирское плато, 101. Клуб «Сьерра», 94. Горы Сьерра-Мадре, 404. Сьерра-Невада. См. Йосемитский национальный парк и Национальный парк Секвойя. Национальный памятник Сиёр-де-Монт, 409, 514. Мост Сипапу, 237. Национальный памятник Ситка, 407, 514. Смит, мисс Эдна, цитата, 327–31. Озеро Снэг-Лейк, 214. Снежные знамена (полосы снега), 322. Проспект Сноупик-Авению, 257. Снежное растение (саркодес), 81. Снежная буря, подъем выше снежной бури, 317–19. Источники Сода-Спрингс, 90–93. Кулик-сорока (песочник-сорочий) / Тетеревятник (Solitaire), 291, 292, 311. Гора Спесимен-Маунтин, 179, 188, 189. Хребет Спесимен-Ридж, Йеллоустонский парк, 441. Ледник Сперри, 151, 485. Ледник Спраг, 180, 187. Парк Спрей-Парк, 123. Горячие источники, Йеллоустонского парка, 28–32, 39, 439; Вулканического парка Лассен, 217, 219. Мыс Стэнфорд-Пойнт, 453. Стил, Уильям Г., 146. Стивенс, ген. Хазард, 121. Стивенсон, Роберт Луис, цитата, 362, 381, 382. Стюарт, Джордж В., 100. Стимпсон, Гарри Л., 157. Стоун, Джулиус Ф., 207; цитата, 207–09. Озеро Стамп-Лейк, 216, 218. Саллис-Хилл, 245. Национальный парк Саллис-Хилл, описание, 244, 245; путеводитель, 509. Гора Салфур-Маунтин, 254. Парк Саммерленд, 123. Перевал Свифт-Керрент-Пасс, 154. Озеро Силван-Лейк, 44. Перевал Силван-Пасс, 44. Тахома, индейское название Маунт-Рейнир, 120. Ледники Тахома, 134. Долина Тахоса-Вэлли, 186. Водопад Такаккау, 257. Купол Тепити, 102. Каньон Теная, 69. Террасы в Йеллоустонском парке, 438. Горы Титон, 44. Тысяча Островов, 261, 262, 520. Три Брата (Three Brothers), 68. Трехлучье (Three Forks), 17, 21. Тёрстон, Л. А., 229. Граница леса, 340–45; в Национальном парке Роки-Маунтин, 184, 185; районы выше границы леса, 345–51. Тинкхэм, А. В., 158. Перевал Тиога-Пасс, 92. Дорога Тиога-Роуд, 90, 96. Национальный памятник Тонто, 409, 514. Пик Торрис-Пик, 330. Тропа, 388–93. Горный хребет Трейл-Ридж, 180, 187. Воспитание человеческого растения (The Training of the Human Plant), цитата, 372, 373. Деревья, Йеллоустонского парка, 51, 52; Йосемитского парка, 76–79; Национального парка Секвойя, 104–15; Маунт-Рейнир, 129, 130; Национального парка Крейтер-Лейк, 145; Олимпикских гор, 233, 234. См. также Лес и Граница леса. Пик Трипл-Дивайд-Пик, 156. Трамбулл, Уолтер, 5. Водопад Туееулала, 86, 89. Национальный памятник Тумакакори, 406, 514. Каньон Туолумне, 93. Роща Туолумне-Гров, 77. Луга Туолумне-Медоус, 88, 90, 92. Река Туолумне, 66, 88, 93. Долина Туолумне, 90. Озера Твин-Лейкс, Б.К., 412. Озера Твин-Лейкс, Йеллоустонский парк, 436. Пики Твин-Систер-Пикс, 178, 188. Ледник Ту-Оушен, 156. Перевал Ту-Оушен-Пасс, 36, 155. Пруд Ту-Оушен-Понд, 36, 37. Верхний гейзерный бассейн, 438. Уснея, 128. Валериана, 124. Долина Десяти Пиков, 412. Ванкувер, Джордж, 120, 230. Ван Дайк, Джон К., цитата, 209, 210. Ван Трамп, П. Б., 121. Парк Ван-Трамп-Парк, 464. Водопад Вернал-Фолс, 85, 86, 453. Ледник Виктория, 412. Виллар, Генри, 121, 122. Вулканы, в Йеллоустонском парке, 38, 39, 45, 46, 50; Маунт-Рейнир — спящий вулкан, 117, 126, 127; Маунт-Мазама, 138–44; пик Лассен-Пик, 211–15; шлаковый конус Cinder Cone, 216–18; Килауэа, 222–24; Мауна-Лоа, 222, 224–27; Халеакала, 222, 227, 228. Пик Валчер-Пик, 156. Уэйнрайт, Альберта, 261. Плато Валхалла, 192, 193. Уокер, Джозеф Р., 94. Каньон Уолнат-Каньон, 411, 514. Водопад Вапама, 86, 89. Каньон Уорнер-Каньон, 214. Уошбёрн, ген. Генри Д., 26. Экспедиция Уошбёрна — Доана, 25, 26, 58. Вашингтонская колонна, 69, 453. Оляпка, или водяной воробей, 313. Озеро Уотертон-Лейк, 149. Национальный парк Уотертон-Лейкс, описание, 258–60; в таблице, 413; путеводитель, 519. Река Уотертон-Ривер, 259. Дерево Уавона, 78. Свиристели, 312, 313. Национальный памятник Уилер, 410, 514. Уайт, Стюарт Эдвард, цитата, 273, 274. Уикершем, Джеймс, 250. Водопад Уидоуз-Тирс, 453. Гора Уилбер-Маунтин, 149. Дикий Бассейн, 186. Ветер, давление на водопады, 87; сильный ветер на Лонгс-Пике, 320–22. Винд-Кейв, 242, 243. Национальный парк Винд-Кейв, описание, 242–44; путеводитель, 508. Уинтроп, Теодор, 120; цитата, 120, 121, 128, 358, 359. Ледник Уинтроп, 133. Остров Уизард-Айленд, 144, 145. Древесина, окаменелая, 45–50. Лесные ремесла, рекомендации, 335–38. Перевал Йеллоухед-Пасс, 253. Каньон Йеллоустонский каньон, 38, 39, 41. Озеро Йеллоустон, 36, 40. Йеллоустонский национальный парк, происхождение, 3–8; открытия и исследования региона, 10–27; индейские названия региона, 11; гейзеры и источники, 28–35, 39; озера, 36; ручьи, 36, 37; главные достопримечательности, 38; геология, 38–50; Джон Мьюр о нем, 42, 43; окаменелые леса, 45–50; площадь, 51; деревья, 51, 52; полевые цветы, 52; животный мир, 53; въезды, 53; система дорог, 54; история управления, 54–58; случай с Труманом К. Эвертсом, 58–64; как заповедник дикой природы, 305; неправильное кормление медведей в нем, 315; отправка животных из него, 315; акт о создании, 397–99; в таблице, 400; путеводитель, 433–43. Река Йеллоустон, 38, 41. Национальный парк Йохо, описание, 256–58; в таблице, 412; путеводитель, 516, 517. Долина Йохо-Вэлли, 257. Ручей Йосемити-Крик, 86, 87. Водопады Йосемити, 69, 85–87, 453. Флора Йосемити (A Yosemite Flora), Х. М. и К. К. Холл, цитата, 82, 83. Йосемитский национальный парк, площадь и топография, 65; общие особенности, 65–70; геология, 70–76; деревья, 76–79; кустарники, 79; полевые цветы, 79–83; водопады, 83–88; что посмотреть в нем, 88–93; история, 93–98; в таблице, 401; путеводитель, 444–54. Смотровая площадка Йосемити-Пойнт, 453. Йосемитская долина, 67–73, 75, 88, 94, 95, 97, 100. Поселок Йосемити-Виллидж, 96.

Типография «Риверсайд Пресс» КЕМБРИДЖ . МАССАЧУСЕТС США

back

back

back

back

back

back

back

back

back