Пожалуйста, обратите внимание на примечания переводимчика в конце этого документа. Бюллетень Национального музея США, 250 Материалы Музея истории и техники Публикация 64 КУПАЛЬНЫЙ И ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ КОСТЮМ ЖЕНЩИН В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ Клаудия Б. Кидвелл INTRODUCTION 3 CULTURAL ENVIRONMENT 6 BATHING COSTUME 14 SWIMMING COSTUME 24 CONCLUSIONS 32 Издательство Смитсоновского института Город Вашингтон 1968 Продается Управлением по делам документации Правительственного издательства США Вашингтон, округ Колумбия, 20402 — Цена 50 центов (в бумажной обложке) Рисунок 1.— Купальный костюм из журнала «Делинейтор» (The Delineator), июль 1884 г. (Фото Смитсоновского института 58466.) Клаудия Б. Кидвелл Купальный и плавательный костюм женщин в Соединенных Штатах Эволюция современного плавательного костюма от непривлекательного, стесняющего движения купального платья до привлекательного, функционального облачения прослеживается от колониальных времен до наших дней. Эта эволюция стиля отражает не только растущую вовлеченность женщин в водные виды спорта, но и меняющиеся мотивы женского участия. Характер изменения стилей в одежде для водных процедур зависел от моды соответствующего периода, в то время как функциональные усовершенствования ограничивались господствовавшими стандартами скромности. Эта трансформация купального платья в плавательный костюм демонстрирует изменение отношения к женщинам и их положения в Соединенных Штатах: от традиционного образа подчиненного «слабого пола» до равноправного и активного члена общества. Об авторе : Клаудия Б. Кидвелл является помощником куратора отдела американского костюма департамента гражданской истории в Музее истории и техники Смитсоновского института. Введение Женское купальное платье занимает уникальное место в истории американского костюма. Эта специализированная одежда появилась раньше эпохи спортивного костюма, которая наступила во второй половине XIX века. Хотя купальное платье разделяет это отличие с костюмом для верховой езды, водное облачение в конце XVIII века ночи исключительно утилитарный характер, в то время как костюм для верховой езды играл роль модного элемента. Со своего скромного положения купальные сорочки, а позднее и купальные платья обретали все большую значимость, пока их преемник — плавательный костюм — не занял постоянное место среди одежды женщин XX века. Социальная значимость этого достижения была лучше всего выражена Фостером Реей Даллесом, автором книги «Америка учится играть» (America Learns to Play), в 1940 году, когда он писал: Современный купальный костюм... символизировал новое положение женщин даже в большей степени, чем короткие юбки и стрижки «боб» эпохи джаза или атлетизм поклонниц тенниса и гольфа. Это было окончательным доказательством их успешного отстаивания права предаваться любому избранному ими развлечению в костюме, отвечающем требованиям спорта, а не табу устаревшего ханжества, и наслаждаться им в свободном и естественном общении с мужчинами. [1] Поскольку предписанные ограничения роли женщины в любой данный период определяются и затрагиваются множеством социальных факторов, эволюция купальной сорочки в плавательный костюм может не только зависеть от изменений в укладе жизни американской женщины, но и отражать определенные технологические и социологические факторы, которые не всегда легко выявить. Цель этой работы — описать изменения в женском купальном платье и, где это уместно, представить факторы, повлиявшие на эти стили. [2] Любой, кто пытается исследовать тему плавания и смежные вопросы, столкнется с историей различных реакций. Ральф Томас в 1904 году описал свой опыт за годы, которые он потратил на составление книги о плавании: Когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, я испытывал величайшее нежелание говорить, что пишу труд по литературе плавания. Люди, которые писали романы или что-то еще, имеющее небольшую практическую пользу, всегда смотрели на меня с улыбкой жалости при упоминании плавания. Хотя я должен сказать, что, когда я давал им некоторое представление о работе, жалость отчасти сменялась другим чувством, и тогда они говорили: «Почему бы вам не выпустить новое издание вашего справочника вымышленных имен?» Как будто знание настоящего имени автора имело хоть какое-то значение по сравнению с обсуждением темы, которая более или менее касается каждого человека. [3] Такая реакция на исследования о плавании, вероятно, отбила охоту к многим серьезным попыткам писать на эту тему. Ее скудное освещение и даже упущение в историях отдыха или спорта можно объяснить тем фактом, что плавание нельзя просто отнести к физическим упражнениям, навыкам, развлечениям или соревновательному спорту. При попытке определить степень, в которой женщины плавали в прошлые времена, разочаровывает мужская предвзятость историков при исследовании и освещении социальной истории. Изучение женского купального платья сталкивается с подобными проблемами, и хотя обсуждение купального платья может вызвать значительный интерес, его природа обычно считается скорее поверхностной, чем серьезной. Описания и даже краткие упоминания купальной одежды для женщин крайне редки до последней трети XIX века. До этого времени лишь декоративные элементы костюма считались достойными описания, и купальный костюм в эту категорию не входил. Лишь в сравнительно недавние времена историки костюма признали достаточную важность купального платья, чтобы включить содержательные описания в свои исследования. Участие в водных мероприятиях было широко распространено в древнем мире, хотя самые ранние истоки этой деятельности неизвестны. Например, в Греции, а позже в Риме плавание ценилось как приятное упражнение и великолепная физическая тренировка для воинов. Более оседлые граждане обращались к баням, которые стали местом сбора профессионалов, философов и студентов. Таким образом, купание и плавание, изначально объединившиеся для выполнения функций очищения и упражнений исключительно ради физического здоровья, развили вторичные функции отдыха и социального общения. С подъемом христианской церкви и ее распространяющимися антиязыческими настроениями многие роскошные бани были разрушены. Христианский аскетизм также мог способствовать упадку купания в гигиенических целях. Кроме того, существовало светское мнение, что купание на открытом воздухе способствовало распространению страшных эпидемий, периодически охватывавших континент. Хотя имеются единичные свидетельства того, что плавание ценилось как физический навык, [4] плавание и купание почти полностью исчезли в Средние века. В 1531 году, задолго после Средневековья, сэр Томас Элиот писал о плавании следующее: Существует упражнение, которое весьма полезно в крайней военной опасности, но... оно долгое время не было широко распространено, особенно среди знатных людей; возможно, некоторые читатели сочтут его маловажным. [5] Этот ранний английский писатель не давал никаких инструкций, но рассуждал о ценности плавания как навыка, который может пригодиться во время войны. В связи с этим возникает необходимость разграничивать купание и плавание с их сопутствующими целями, поскольку именно цели каждого вида деятельности влияли на сопутствующие обычаи и дизайн костюма. Для данного обсуждения мы определим купание как акт погружения всего тела или его части в воду в очистительных, терапевтических, рекреационных или религиозных целях, а плавание — как самостоятельное перемещение тела в воде. Когда мы ссылаемся на плавание, необходимо различать, рассматривалось ли оно как полезный навык, лечебное упражнение, развлечение или соревновательный спорт. Таким образом, важно отметить, что в то время как купание во всех целях и плавание как физическое упражнение, отдых и спорт исчезли в Средние века, последнее продолжало цениться как навык, особенно для воинов. Эта функция плавания сохранилась, образовав связующее звено между античностью и XVII веком. По словам Ральфа Томаса, первая книга о плавании была написана Николасом Винманном, профессором языков в Ингольштадте в Баварии, и напечатана в 1528 году. Первая книга о плавании, изданная в Англии, была написана на латыни Эверардом Дигби и напечатана в 1587 году. Как заявил Томас, книга Дигби ...заслуживает гораздо более важного места, чем первая в мире, потому что, в то время как труды Винманна никогда (вплоть до 1866 года) не переводились, не копировались и даже не цитировались кем-либо, книга Дигби была переведена трижды: дважды на английский и один раз на французский, и благодаря последнему переводу стала и, вероятно, до сих пор является самым известным трактатом на эту тему. [6] Эта французская версия была впервые опубликована в 1696 году, а ее предполагаемым автором указан месье Мельхиседек Тевене. В своем вступлении Тевене указывает, что он использовал книгу Дигби в собственном трактате и что ему известно о публикации Винманна. Английский перевод версии Тевене стал стандартным учебным пособием для англоязычных народов. Как правило, его доводы в пользу плавания мужчинами основывались на том, что это полезный навык (т. е. чтобы не утонуть при кораблекрушении, избежать пленения при преследовании врагами и атаковать врага, расположившегося на противоположном берегу реки). [7] В XVIII и XIX веках появилось множество других публикаций о плавании — слишком многочисленных, чтобы рассматривать их в этой работе. Тем не менее усовершенствование искусства плавания не было связано с количеством учебных пособий. Немногие из этих книг действительно предлагали новые идеи по сравнению с теми, которые были откровенным плагиатом или были наполнены дезинформацией. Между тем купание было вновь внедрено, и по мере того, как эта деятельность становилась все более распространенной, плавание стали расценивать не только как полезный навык, но только для мужчин. Существует мало свидетельств купания или плавания женщин до XVII века; эти занятия, по-видимому, были исключительно мужскими. Тем не менее Томас ссылается на слова Винманна, написанные в 1538 году, о том, что в Цюрихе в его дни (тем самым давая понять, что он был пожилым человеком и что этот обычай прекратился) юноши и девушки купались вместе вокруг статуи «Святого Николая». Даже в те дни его ученик спрашивал: «Разве девушки не стыдились быть обнаженными?» «Нет, так как они носили купальные панталоны — иногда заключался брак». Если какой-нибудь юноша не мог достать со дна камни при нырянии, он должен был понести наказание в виде ношения панталон, как у девушек. [8] Томас продолжает говорить, что единственным свидетельством купания женщин в Англии в ранние дни, которое он обнаружил, была баллада под названием «Плавающая леди», датируемая примерно 1670 годом. Несмотря на эти единичные упоминания, женщин начали поощрять к плаванию только в XIX веке. После своего упадка в Средние века купание приобрело новую популярность в качестве лечебной процедуры как для мужчин, так и для женщин. В Англии это возрождение произошло в XVII веке, когда некоторые медики утверждали, что купание в пресной воде обладает целебными свойствами. Возникшие в результате курорты, которые развивались у пресноводных источников для осуществления таких «исцелений», быстро расширялись по мере роста числа их приверженцев. К середине XVIII века конкурирующие врачи заявляли о еще больших оздоровительных свойствах морской воды как для питья, так и для купания. Экономическая выгода проявилась в том, что крошечные, нищие рыбацкие деревушки стали знаменитыми благодаря покровительству богатых людей, искавших здоровья, а также удовольствия. Когда первые колонисты покидали Англию в первой половине XVII века, убеждения и практики, приобретенные ими на родине, были перенесены в новый свет. Таким образом, важно отметить, что в этот период в Европе плавание было навыком, которым владели немногие, в основном солдаты и матросы. Лишь во второй половине столетия купание в терапевтических целях стало популярным в старом свете. Самое раннее упоминание о женском купальном костюме уже приводилось выше в удивительном описании Винманна о совместном купании в Цюрихе. Он упоминал женщин, носивших только панталоны, купающихся с мужчинами, как обычай, который уже не практиковался, когда он писал свою книгу в 1538 году. Одно из самых ранних изображений купального костюма, которое мне удалось обнаружить, является частью расписного веера примерно 1675 года, воспроизведенного в 9-м томе книги Мориса Лелуара «История костюма с древности» (Histoire du Costume de l’Antiquité) в 1914 году. В одном углу этой картины, на которой изображены различные занятия на Сене и ее берегах в Париже, женщины показаны погружающимися в воду внутри крытого деревянного каркаса. На них надеты свободные светлые платья и длинные головные уборы. Английский источник конца XVII века описывал очень похожий костюм. Дама заходит в баню в одежде из желтого холста, жесткой и просторной, с большими рукавами, как у пасторской сутаны. Вода наполняет ее так, что она раздувается и ваших очертаний не видно, она не прилегает вплотную, как другая подкладка. [9] В ходе моих контактов с другими историками костюма я сталкивался с мнением, что женщины не носили никакого купального костюма до середины XIX века. В подтверждение этой теории я видел репродукцию гравюры примерно 1812 года, изображающей женщин, купающихся обнаженными в океане в Маргейте, Англия, но уже представленные свидетельства ясно указывают на то, что костюм носили раньше. Кроме того, некоторые английские вторичные источники ссылаются на неопределенное купальное платье типа сорочки, которое носили в течение первой четверти XIX века. Поскольку европейскому купальному костюму уделялось мало внимания в исследованиях, невозможно предполагать, при каких обстоятельствах костюм использовался или не использовался. Однако мы знаем, что когда купание стало популярным в новом свете, в старом некоторые женщины носили купальные сорочки. Культурная среда Подобно тому как многие европейские культурные черты передавались в новый свет через Англию, так передавалось и знакомство с водными процедурами. Тем не менее потребовалось немало лет, чтобы такие культурные изыски, как купание, прижились в новой среде. Первые колонисты привезли с собой ограниченные знания о плавании, но у них не было досуга для развития этого навыка. В Новой Англии пуританские религиозные и социальные убеждения были столь же ограничивающими, сколь и нехватка свободного времени. В этом суровом климате потакание своим желаниям в плавании и купании не соответствовало требованиям праведности и полезности. Таким образом, растущая популярность купания среди богатых людей в Европе в XVII и начале XVIII века имела мало первоначального влияния в новом свете. Хотя плавание как навык предшествовало внедрению купания в новом свете, сначала я обсужу купание, поскольку обычаи и условия, созданные для него, раскрывают развитие плавания в Америке сначала для мужчин, а затем для женщин. КУПАНИЕ Одним из самых ранних источников, свидетельствующих об оценке минеральных вод для купания в новом свете, является упоминание в дневнике Джорджа Вашингтона 1748 года о «знаменитых теплых источниках» (fam’d Warm Springs). [10] В то время источники были окружены лишь открытой местностью, находясь внутри густого леса. Другая запись от 31 июля 1769 года фиксирует его отъезд вместе с миссис Вашингтон к этим источникам (ныне известным как Беркли-Спрингс, Западная Виргиния), где они пробыли больше месяца. Их сопровождала ее дочь Пэтси Кастис, которую, вероятно, привезли в надежде вылечить от формы эпилепсии, которой она страдала. В конце XVIII века сотни посетителей ежегодно стекались к этим источникам. Хотя условия были примитивными, мы рано замечаем, что заявленные терапевтические цели посещения этих вод очень быстро объединились с растущей общественной жизнью на суше. Грубые бревенчатые хижины, дощатые и брезентовые палатки и даже крытые фургоны служили жилыми комнатами, в то время как каждая компания привозила собственные существенные запасы муки, мяса и бекона, полагаясь в отношении более легких продуктов на «горных жителей» или на успех собственных фуражиров. Большая выемка в песке, окруженная завесой из сосновых ветвей, была единственным купальным домиком; и он поочередно использовался дамами и джентльменами. Время, отведенное для дам, объявлялось звуком длинного оловянного рона, по каковому сигналу все лица противоположного пола удалялись на предписанное расстояние... Здесь день и ночь проходили в череде еды и питья, купания, игры на скрипке, танцев и веселья. Процветали азартные игры, а скачки были ежедневным развлечением. [11] Более постоянные купальни, обнаруженные у растущего числа источников в начале XIX века, на самом деле были лишь лачугами, построенными у мест, где бурлила вода. Тем не менее по мере того, как цивилизация проникала на эти курорты, текущие табу и нравы вскоре насаждались. Они породили обычаи, сооружения и изобретения, специфичные для этого времяпрепровождения. Более постоянные объекты тщательно разделяли мужчин и женщин. Часто женская купальня располагалась на значительной площади от мужской и была окружена высоким забором. Женщины-служительницы всегда были готовы прислуживать дамам, а для их использования до и после купания были подготовлены отдельные комнаты. В начале XIX века слава Беркли-Спрингс была временно затлена растущей популярностью других источников, таких как Саратога на севере и Уайт-Салфер-Спрингс на юге. Однако новейшие сооружения и завершение строительства Балтиморско-Огайской железной дороги вернули Беркли былое процветание в начале 1850-х годов. Купальни в Беркли-Спрингс в 1850-х годах являются примером сооружений, которые считались удобными, просторными и элегантными в этот период. Мужская купальня содержала четырнадцать раздевалок и десять больших купальных комнат. Помимо купелей длиной двенадцать футов, шириной пять футов и глубиной четыре с половиной фута, мужчины имели плавательный бассейн длиной шестьдесят футов, шириной двадцать футов и глубиной пять футов. Женская и мужская купальни располагались на противоположных сторонах рощи. Как будто этого было недостаточно для успокоения, нам сообщают, что здание для слабого пола было окружено несколькими акрами деревьев. Защищенные таким образом купальщицы могли выбрать любую из девяти личных ванн или купель длиной тридцать футов, шириной шестнадцать футов и глубиной четыре с половиной фута, а также воспользоваться душем или искусственными теплыми ваннами. [12] Различия между двумя купальнями показывают, что женщины были не так активны в воде, как мужчины. Судя по типу удобств, предоставленных в Беркли-Спрингс, дамы реже «погружались» в воду, чем мужчины, и совсем не плавали. Хотя в Англии это было принято, купание в соленой воде не приобрело популярности в новом свете до некоторого времени после того, как утвердилось купание на источниках. В 1794 году некий мистер Бейли объявил, что планирует учредить «купальные машины и несколько видов развлечений» на своем курорте на Лонг-Айленде. [13] «Машина особой конструкции для купания в открытом море» рекламировалась несколько лет спустя владельцем отеля в Наханте, штат Массачусетс. [14] Существует некоторый вопрос относительно того, что описывает термин «купальная машина». Существующие записи показывают, что У. Мерритт из Нью-Йорка получил патент от 1 февраля 1814 года на «купальную машину». К сожалению, сегодня невозможно найти ни описания, ни чертежа. Европейские патенты первой половины XIX века показывают, что купальная машина могла представлять собой приспособление, в котором человек купался в уединении. Именно это, по-видимому, описывают приведенные выше цитаты. Однако в общем употреблении «купальная машина» также могла быть устройством, в котором человек снимал одежду для подготовки к купанию; этот тип будет описан позже. К началу XIX века плавучие купальни были созданы в каждом более или менее значимом городе, включая Бостон, Сейлем, Хартфорд, Нью-Йорк, Филадельфию, Вашингтон, Ричмонд, Чарлстон и Саванну. Одна купальня, расположенная у подножия Джей-стрит в Нью-Йорке, описывалась следующим образом: Здание представляет собой восьмиугольник диаметром семьдесят футов с дощатым полом, поддерживаемым бревнами так, чтобы центральная купальня погружалась на четыре фута ниже поверхности воды, но в частных купальнях уровень воды может быть уменьшен до трех или даже двух футов, чтобы быть абсолютно безопасным для детей. Она расположена в течении так, чтобы всегда снабжаться океанской и чистой водой, и поднимается и опускается вместе с приливом. [15] Как и на источниках, мужчины и женщины были разделены; но в плавучих купальнях они разделялись лишь тем, что находились в разных отсеках, а не в разных купальных домах. Хотя существовало множество таких купален, их было недостаточно, чтобы охватить все манящие берега рек и морские побережья. Есть много примеров того, как мужчины наслаждались водой на неосвоенных берегах, и имеются некоторые свидетельства того, как женщины отваживались заходить в заливы и реки (рис. 2). Рисунок 2.— «Купальная вечеринка, 1810» (Bathing Party, 1810), картина Уильяма П. Чаппела. (С любезного разрешения Музея города Нью-Йорка.) Тем не менее немногие женщины отваживались выходить в открытый океан в начале XIX века. Они обычно боялись противостоять силе океанских волн лишь с одной компаньонкой-женщиной, поскольку господствующие взгляды на подобающее поведение леди не позволяли им находиться в сопровождении мужчины. Когда немногие игнорировали это предписание, их смелые действия порождали «беспочвенные рассказы об отсутствии деликатности со стороны женщин». [16] Беспристрастный путешественник, рассказавший об этом совместном купании в 1833 году, утверждал, что компании всегда заходили в воду полностью одетыми, и по этой причине он не видел в этом какого-либо серьезного нарушения скромности. Совместное купание у морского побережья (рис. 3), однако, завоевывало признание, когда всего тринадцать лет спустя сообщалось, что «... дамы и джентльмены купаются в компании, как это заведено повсюду вдоль Атлантического побережья...» [17] Рисунок 3.— «Сцена в Кейп-Мей» (Scene at Cape May), журнал «Годи ледиз бук» (Godey’s Lady’s Book), август 1849 г. (С любезного разрешения Нью-Йоркской публичной библиотеки.) Вместо раздевалок, имевшихся в плавучих купальнях, часто предоставлялись специальные удобства. Купальная машина — в данном случае приспособление, в котором переодевались — использовалась там, где был пологий спуск к воде. Этот вид купальной машины представлял собой небольшую деревянную кабинку на очень высоких колесах со ступеньками, ведущими вниз от двери спереди. Купальщик входил внутрь, и, пока он переодевался, лошадь втаскивала машину в море. Когда вода оказывалась значительно выше осей, лошадь отпрягали и отводили на берег. Затем купальщик мог свободно войти в море, спустившись по ступенькам, направленным в сторону от берега (рис. 4). Машины XVIII и начала XIX века часто оснащались тентом, который защищал купальщика от посторонних глаз, когда он или она спускались по ступенькам для входа в воду. Эти тенты не использовались на купальных машинах во второй половине XIX века. Такие машины широко применялись в Европе в XVIII и XIX веках. Однако в Соединенных Штатах они использовались лишь в ограниченной степени в первой половине XIX века. К 1870 году они практически исчезли, уступив место стационарным индивидуальным строениям типа будок часовых и большим общественным купальням. Рисунок 4.— «Купание в Ньюпорте» (The Bathe at Newport) Уинслоу Хомера, газета «Харперс уикли ньюспейпер» (Harper’s Weekly Newspaper), сентябрь 1858 г. (Фото Смитсоновского института 59665.) «Будки часовых» использовались до 1870-х годов на пляжах, где рельеф местности не располагал к использованию купальных машин. В Лонг-Бранче, штат Нью-Джерси, и на одном из пляжей в Ньюпорте, штат Род-Айленд, ряды таких стационарных сооружений были доступны купальщикам для переодевания: половина из них предназначалась для женщин, а другая половина — для мужчин. Часы работы различались, но существовала практика поднимать цветные флаги, чтобы сигнализировать время купания для дам, а затем для джентльменов. Корреспондент-мужчина писал из Ньюпорта в 1857 году: Если вы общительны и хотите купаться без разбора, вы надеваете костюм и идете в воду с дамами; если вы хотите культивировать «прекрасное и лягушачье искусство плавания», не стесненные одеждой, вы ждете, пока поднимут красный флаг в двенадцать часов — после чего дамы удаляются. [18] С самого своего зарождения в конце XVIII и начале XIX века летние поездки на курорты и минеральные воды приобретали все большую популярность. В 1848 году автор филадельфийского отчета о моде пояснял, что Очень немногие светские дамы сейчас находятся в городе, большинство из них являются перелетными птицами в конце июля и весь август. Большинство американцев, похоже, переняли моду посещать курорты в течение лета. [19] По мере того как летняя поездка становилась светским событием, рекреационные возможности купания заслонили его прежнюю лечебную функцию. Купание стало частью все более сложного расписания мероприятий, где каждое событие — купание, обеды, концерты, балы, променады, поездки в экипажах — имело свое назначенное время, место и подобающий костюм. В дополнение к резким океанским бризам у морских курортов была дополнительная привлекательность, которая манила посетителей прочь от минеральных источников — а именно совместное купание. Ибо во время часа купания на побережье вся чопорность и этикет избранного общества приносились в жертву удовольствию. Снова и снова я пробую это. Делириум! Я забываю даже мисс —— и ныряю головой вперед в валы. Я бросаюсь навстречу им. Я прыгаю на их спины. Я оседлываю их гребни или позволяю им катиться по мне... Я нахожусь в гуще купальщиков и среди рева волн схожу с ума от возбуждения под крики смеха, всплески шумного веселья и веселые женские повизгивания. Все безумствуют от возбуждения, ныряя, катаясь, брызгаясь, держась на воде, резвясь. [20] Таким образом, купание превратилось из медицинской процедуры в приятное занятие. Отдыхающие должны были быть выносливыми людьми, твердыми в своем решении завершить поездку. Хотя к 1850-м годам было построено много железнодорожных линий, проблемы с транспортом отнюдь не были решены. Например, нью-йоркский турист, планировавший провести лето на озере Джордж, должен был плыть на лодке из Нью-Йорка в Олбани и Трой, затем ехать поездом до Мореан-Корнер и, наконец, на дилижансе до озера. Перечислив трудности, которые претерпевали отдыхающие, особенно озлобленный корреспондент заметил в 1856 году: «...мы ничему не завидуем у этих счастливых людей, кроме возможности бездельничать». [21] К 1870-м годам транспортные возможности стремительно улучшались, и было создано много новых летних курортов, привлекавших более широкие слои населения. Сравнительно немногие могут долго оставаться на источниках или морских курортах, и отсюда особая ценность таких мероприятий, как те, которые позволяют множеству людей совершать частые короткие приятные поездки вниз по Нью-Йоркскому заливу и вдоль Атлантического побережья, а также вверх по Гудзону и через пролив Лонг-Айленд. [22] Пляжи, обслуживавшие широкие слои населения, предоставляли большое разнообразие неофициальных развлечений, которые заменяли устоявшиеся функции на более элитарных купальных курортах. Например, иллюстрация Кони-Айленда 1878 года (рис. 5) показывает кукольное представление, катание детей на пони, шарманку, торговцев тростями, солнцезащитными очками и едой, а также направляющие канаты в воде для робких купальщиков. Рисунок 5.— «Сцены и происшествия на Кони-Айленде» (Scenes and Incidents on Coney Island), газета «Харперс уикли ньюспейпер» (Harper’s Weekly Newspaper), август 1878 г. (Фото Смитсоновского института 59666.) В 1890-х годах иностранные посетители были поражены озабоченностью американцев поиском возможностей для игры; в начале века они отмечали явное отсутствие интереса к развлечениям. Термин «летние курорты» больше не относился к относительно небольшому числу фешенебельных минеральных вод. Газета «Нью-Йорк трибюн» (New York Tribune) публиковала восемь колонок рекламы летних отелей, направленной непосредственно на средний класс. Популярный «Путеводитель по летним туристам и экскурсиям» (Summer Tourist and Excursion Guide) перечислял отели умеренной стоимости и железнодорожные экскурсии; это было далеко от модных туров 1840-х годов. Таким образом, по мере изменения экономических и технологических факторов купание превратилось из лечебной процедуры для досужего класса в отдых, которым наслаждается большая часть населения. ПЛАВАНИЕ Как отмечалось ранее, плавание практиковалось мужчинами в Европе, когда первые колонисты покидали свои старые дома. Тем не менее задача обустройства новых домов оставляла им мало времени для практики «искусства плавания» или обучения ему товарищей по колонии. Бенджамин Франклин, без сомнения, является самым известным ранним сторонником плавания в колониях. В своей автобиографии, написанной в форме письма к сыну в 1771 году, Франклин рассказал о своем раннем интересе к плаванию. Я с детства восхищался этим упражнением, изучал и практиковал движения и позу Тевене и добавлял некоторые свои, стремясь к грациозности и легкости, а также к полезности. [23] Бенджамин Франклин пользовался любой возможностью, чтобы поощрять своих друзей учиться плавать, поскольку я желаю, чтобы все люди были научены этому в юности; во многих случаях они были бы в большей безопасности, обладая этим навыком, и во многих других счастливее, будучи свободными от болезненных предчувствий опасности, не говоря уже об удовольствии от столь восхитительного и полезного для здоровья упражнения. [24] Франклин не только выступал за умение плавать, но по просьбе консультировал друзей о методах самостоятельного обучения. Его инструкции в письме от 28 сентября 1776 года мистеру Оливеру Нилу публиковались множество раз даже вплоть до 1830-х годов. Первая в Америке школа плавания была основана в Бостоне в 1827 году Фрэнсисом Лифером. Два опытных пловца, Джон Куинси Адамс и орнитолог Джон Джеймс Одюбон, посетили школу и каждый выразил восторг по поводу обнаружения такого заведения. Многочисленные книги, обучающие мужчин плаванию, были привезены в Соединенные Штаты в начале XIX века, и некоторые из них были переизданы здесь, но первая оригинальная работа (т. е. не плагиат) американца была опубликована только в 1846 году. В этой книге автор, доктор медицины, доктор права Джеймс Арлингтон Беннет, основывал свои инструкции на собственных наблюдениях как опытного пловца. Публикация доктора Беннета заслуживает особого внимания не только из-за базовой ценности информации, но и из-за необычного названия (а именно: «Искусство плавания, проиллюстрированное диаграммами, по которым оба пола могут научиться плавать и держаться на воде; а также правила для всех видов купания в деле сохранения здоровья и излечения болезней, с ведением диеты от младенчества до старости и ценное средство против морской болезни»). Благодаря этому пространному названию мы узнаем, что доктор Беннет выступал за то, чтобы женщины учились плавать. Эта энергичная водная деятельность долгое время считалась мужским навыком, и, несмотря на столь значительную публикацию, такое отношение сохранялось до гораздо более позднего периода столетия. Мы уже отмечали в предыдущем обсуждении, что купальни Беркли-Спрингс 1850-х годов предоставляли бассейн для плавания мужчинам, но не имели подобных удобств для женщин. Также на некоторых морских курортах того же периода для мужчин устанавливалось специальное время для практики искусства плавания без одежды, но женщины не имели подобной возможности. Когда дамы входили в воду, они были одеты с головы до ног, поскольку присутствовали и мужчины. Описание женского купального костюма, которое появится в следующем разделе, ясно показывает, что женщины могли делать чуть больше, чем просто пытаться удержаться на ногах. Несомненно, некоторые «бесстыдные» женщины находили возможность плавать, но общее отношение сводилось к тому, что женщины должны лишь погружаться в воду. К 1860-м годам распространилось движение за здоровье, которое придало дополнительный импульс убеждению, что физические упражнения полезны для благополучия. В результате женщин стали поощрять выходить из состояния физической пассивности, навязанной социальным обычаем. Плавание уже получило признание как полезное для здоровья упражнение для мужчин, но с новым подходом стало высказываться даже мнение, что женщины должны плавать. Появившаяся в 1866 году колонка под названием «Физические упражнения для женщин» утверждала, что Купание, практикуемое на наших прибрежных курортах, несомненно, является восхитительным развлечением; но если бы к нему можно было добавить плавание, удовольствие увеличилось бы, а возможная польза и преимущества значительно расширились. [25] В ответ на возможное возражение о том, что условия для обучения доступны не всегда, автор утверждал, что помимо морского побережья существуют реки, озера и пруды, а также плавательные бассейны, имеющиеся в большинстве крупных городов. Он далее утверждал, что если спрос будет достаточно высок, определенные дни можно выделить исключительно для женщин, как это делалось в некоторых лондонских банях. Тип бань, о котором идет речь в данном случае, строился не просто для обеспечения оздоровительных процедур или отдыха, как описывалось ранее. Как часть упомянутого выше движения за здоровье, росло беспокойство по поводу личной гигиены; стало понятно, что простое плескание водой по утрам недостаточно для хорошей личной гигиены. В то время как удобства для мытья всего тела устанавливались в богатых домах, росло внимание и к массам людей, которые не могли позволить себе такую роскошь. Таким образом, филантропы поощряли строительство общедоступных плавательных бассейнов в густонаселенных районах с низким уровнем дохода. Была надежда, что, хотя посетители будут одеты в купальные костюмы и будут искать освежения и отдыха, этот непривычный контакт с водой улучшит их личную гигиену. В 1870 году репортер газеты «Лесли» (Leslie’s), описывавший два элегантных больших купальных дома (описанного выше типа) в Нью-Йорке, заявлял, что понедельники, среды и пятницы отведены для дам, а вторники, четверги и субботы — для джентльменов. Эти бани стали весьма популярными в крупных городах, особенно среди людей, которые не могли позволить себе время или деньги на поездки даже на близкие морские курорты. К 1880-м годам они стали настолько популярными, что время купания планировалось так, чтобы множество групп купальщиков могли наслаждаться водой. Таким образом, ряд женщин, которые, вероятно, никогда раньше не были полностью покрыты водой, получили возможность научиться плавать. В то время как женщин поощряли заниматься плаванием как полезным для здоровья упражнением, эта деятельность признавалась отдыхом и спортом для мужчин. Растущее благосостояние в последние три десятилетия XIX века, сделавшее возможным массовую популярность летних поездок, поощряло плавание как индивидуальное времяпрепровождение, а также развивающийся зрительский спорт. Это было верно не только для плавания, но и почти для каждого вида спорта, которым мы наслаждаемся сегодня. В 1871 году репортер писал: Не умаляя интереса к яхтенным или гребным состязаниям, можно сказать, что клубы плавания и матчи по плаванию способны вызвать более широкое и полезное соревнование среди «миллиона», который никогда не сможет участвовать в тех заметных испытаниях мастерства и мускулов или извлечь из них пользу. [26] К 1890-м годам этот растущий интерес к зрительским и индивидуальным видам спорта принес несколько интересных результатов. В формат многих газет были введены отдельные спортивные страницы. Помимо того, что «искусство плавания» стало летним времяпрепровождением, оно превратилось в межвузовский и олимпийский вид спорта и было включено в список событий для возрожденных в 1896 году Олимпийских игр в Афинах. Нововведения в удобствах и технике помогли изменить характер плавания. Самыми заметными из них стали развитие крытого бассейна и внедрение кроля в Соединенных Штатах. Именно в этот период плавание для женщин стало социально приемлемым. В 1888 году Гаучер-колледж, известная женская школа, построил собственный крытый бассейн, и в следующем году плавание впервые было перечислено в его каталоге. Писатели, в свою очередь, больше не считали необходимым убеждать читателей в том, что женщины должны быть более активны в воде, а вместо этого сосредоточились на том, что женщина должна знать, когда она плавает. Это меняющееся отношение получило всемирное признание в 1912 году в Стокгольме, когда в расписание соревнований были включены стометровые заплывы для женщин. Период процветания после Первой мировой войны принес заметный рост признания отдыха, что привело к увеличению числа плавательных бассейнов и доступных пляжей. Крытые бассейны, сделавшие плавание круглогодичным занятием, становились даже многочисленнее пляжей. Плавание теперь утвердилось как спорт и отдых как для мужчин, так и для женщин. Согласно журнальной статье 1924 года в «Делинейторе» (Delineator), редкие соревнования по плаванию обходились где-либо в стране без женских заплывов. Однако в Палм-Бич, одной из немногих оставшихся цитаделей «высшего света», постулат моды диктовал, что леди или джентльмен не должны заходить в воду до 11:45 утра; в противном случае человек рисковал быть принятым за горничную или камердинера. Массы тем не менее плавали для удовольствия без оглядки на запреты высокой моды. Этот период также ознаменовался появлением звезд плавания обоих полов. Джонни Вайсмюллер стал народным героем благодаря своим достижениям в соревновательном плавании с 1921 по 1929 год. Еще до войны Аннет Келлерман, звезда водевиля и кино, прославилась своими красивыми прыжками в воду, а также знаменитой фигурой, которую она дерзко демонстрировала в облегающем цельном костюме. Помимо написания автобиографии, она создала статьи и учебник по плаванию для женщин. В качестве примера того, что физические упражнения, включая плавание, могут сделать для женщин, Аннет Келлерман также предоставила свое имя курсу физической культуры для менее «хорошо сложенных» дам. Другим продуктом этой новой эпохи отдыха стала Гертруда Эдерле, научившаяся плавать в Женской ассоциации плавания Нью-Йорка. Она неожиданно прославилась в 1926 году как первая женщина, переплывшая Ла-Манш. Как указывалось ранее, плавание практиковалось на протяжении Средних веков как полезный навык для мужчин. Постепенно это занятие стало рассматриваться также как полезное для здоровья упражнение, а затем как отдых. Наконец, к концу XIX века плавание также достигло статуса соревновательного спорта — но только для мужчин. Лишь в 1920-х годах социальные нормы позволили женщинам такое же полноценное использование воды, как и мужчинам. Ограничивающие установки, определявшие подобающее поведение женщин в воде до 1920-х годов, были одним из элементов нравов, определявших участие женщин в жизни общества. Таким образом, по мере того как более либеральные взгляды завоевывали признание и видоизменяли первоначальную концепцию «слабого пола», женщины постепенно добились общественного признания своего полноценного участия в водных мероприятиях. Купальный костюм Купание стало популярным как лечебная процедура как для мужчин, так и для женщин нового света в последней половине XVIII века. Однако это было единственное водное занятие, которое считалось приличествующим женщинам вплоть до периода более ста лет спустя. Подобно стольким другим обычаям, изменения в стилях купальных костюмов изначально вводились через Англию. Они адаптировались или отвергались в соответствии со специальными условиями этого континента. Чтобы дать более четкое представление об одежде, которую носили в колониях и в Соединенных Штатах, описания английской одежды будут включены там, где это уместно. Тем не менее я не обнаружила никаких свидетельств того, что купание обнаженными было практикой для женщин в этой стране. РАННЯЯ КУПАЛЬНАЯ СОРОЧКА Разочаровывает, но неудивительно обнаружить отсутствие описаний, относящихся к раннему купальному костюму. Это простое платье было утилитарным, а не декоративным. Поэтому оно заслуживало мало внимания в глазах современников-купальщиков. Без сомнения, благодаря важности первоначальной владелицы сохранился следующий пример. В коллекции семейных реликвий в Маунт-Верноне имеется купальная сорочка типа шемизы, которая, как говорят, принадлежала Марте Вашингтон (рис. 6). Согласно прикрепленной к сорочке записке, подписанной Элизой Парк Кастис и адресованной «Росбад» (Rosebud — «Бутон розы»), являвшейся домашним прозвищем ее дочери, Марта Вашингтон, вероятно, носила эту купальную сорочку в Беркли-Спрингс, когда сопровождала свою дочь Пэтси в ее купании. Рисунок 6.— Льняная купальная сорочка , которую, как говорят, носила Марта Вашингтон. ( С любезного разрешения Женской ассоциации Маунт-Вернона. ) Эта сине-белая клетчатая льняная сорочка имеет несколько конструктивных деталей, схожих с шемизой — женским нижним бельем того периода. Рукава были собраны возле плеча и вшиты с помощью ластовицы в пройму. Юбка сорочки была расширена книзу обычным методом добавления четырех длинных треугольных деталей — по одной с каждой стороны как спереди, так и сзади. Рукава, однако, не такие широкие, какие можно было бы ожидать на шемизе того периода. Кроме того, у шемизы, вероятно, был бы гораздо более широкий вырез горловины, собранный на шнурок, пропущенный через кулиску по краю шеи. Вместо этого эта купальная сорочка имеет умеренно низкий вырез, расширенный разрезом спереди, который застегивается на две льняные тесемки, пришитые к обоим краям передней части. Хотя на купальную сорочку было потрачено меньше ткани, чем обычно требовалось для изготовления шемизы, это произошло, вероятно, не из функциональных соображений, как кому-то хотелось бы думать, а из-за дефицита ткани. Тщательный осмотр показывает, что треугольные секции ткани, использованные для придания полноты юбке, состоят из нескольких частей. Фактически две секции, использованные сзади, сделаны из другой ткани, хотя она по-прежнему представляет собой сине-белый клетчатый лен. Экономное использование лоскутов в подкладках и скрытых частях декоративного костюма было обычной практикой в XVIII веке. Сшивание купального костюма из кусков является дополнительным доказательством того, что это была одежда, не имевшая декоративного назначения. Особый интерес представляют свинцовые диски, завернутые в лен и прикрепленные около подома рядом с боковыми швами с помощью заплат. Несомненно, эти грузики использовались для того, чтобы удерживать сорочку на месте, когда купальщица заходила в воду. Следующий рассказ о купании в Дувре, Англия, в 1782 году предполагает, как купальная сорочка могла использоваться в Беркли-Спрингс: Дамы утром, когда они намереваются искупаться, надевают длинную фланелевую сорочку под другую одежду, идут к пляжу, раздеваются до фланели, затем заходят так глубоко, как им хочется, и берутся за руки провожатых, иногда по три или четыре человека вместе. Затем они окунаются с головой, пожалуй, раз двадцать; после чего выходят на берег, где их ждут женщины с полотенцами, плащами, стульями и т. д. Фланель снимают, насухо вытирают тело и т. д. Женщины держат вокруг них плащи. Они одеваются и идут домой. [27] Самая ранняя иллюстрация, показывающая костюм, который носили в Соединенных Штатах для купания в пресной воде, датируется 1810 годом (см. рис. 2). К сожалению, картина позволяет лишь заметить, что купальные сорочки были длинными и темными по сравнению с белыми платьями того периода. Статья 1848 года, в которой подробно описывалось модное платье, требуемое для каждого занятия на летних курортах, завершается следующим интригующим абзацем: У нас нет места для пространного описания подходящих купальных платьев. Их можно приобрести в любом из наших городских заведений, предназначенных для этой цели. Очень многое в их оформлении зависит от индивидуального вкуса, поскольку какими бы неуклюжими они часто по необходимости ни были, их можно улучшить с помощью небольшого такта. [28] Это единственное упоминание об американском купальном костюме второй четверти XIX века, которое автору удалось обнаружить на данный момент. Тем не менее в английском источнике описывается то, что должно было быть переходным стилем между купальной сорочкой типа шемизы и более прилегающим костюмом 1850-х годов. Изданное в Лондоне в 1840 году руководство «Руководство для труженицы» (The Workwoman’s Guide) содержало инструкции по изготовлению как купальной сорочки, так и купальной шапочки. Здоровье и скромность были главными соображениями, влиявшими на выбор цвета и типа материала. Купальные сорочки шьют из синей или белой фланели, стаффа, калиманко или синего полотна. Поскольку особенно желательно, чтобы вода имела свободный доступ к телу, и в то же время платье не должно липнуть к купальщильнице или оттягивать ее книзу, стафф или калиманко предпочитают большинству других материалов; платья темных цветов лучше по нескольким причинам, но главным образом потому, что они не обрисовывают фигуру и делают купальщильницу менее заметной, чем в белом платьи. [29] Следующие детали показывают, что в целом эта купальная сорочка 1840 года представляет собой бесформенную одежду, похожую на сорочку, приписываемую Марте Вашингтон [скобки мои]. Поскольку ширина материалов, из которых шьется купальная сорочка, варьируется, невозможно сказать, из скольких полотнищ она должна состоять. Ширина по низу в сложенном вдвое виде сорочки должна составлять около 15 нейлов [1 нейл = 2 1/4 дюйма]: сложите ее как передник, скосите 3 1/2 нейла для плеч, вырежьте или сделайте разрезы длиной 3 1/2 нейла для пройм, вшейте простые рукава длиной 4 1/2 нейла, шириной 3 1/2 нейла и сделайте разрез спереди длиной 5 нейлов. [30] Однако инструкции по отделке этой сорочки показывают, что рукава носились плотно прилегающими вокруг запястий, а полнота юбки закреплялась на талии с помощью пояса. При изготовлении целомудрие является главной целью, на которую следует обратить внимание. Подшейте сорочку снизу, соберите ее вверху на ленту и вдерните шнурки; подшейте разрез и низы рукавов и вставьте шнурки. Широкий пояс следует пришить на расстоянии примерно полуярда от верха, чтобы он застегивался вокруг талии. [31] Благодаря добавлению вышеуказанных деталей этот тип купальной сорочки больше приближается к стилю блузы с длинной юбкой 1850-х годов, которая будет описана позже. Что касается купальной шапочки, нам сообщают, что, Они изготавливаются из промасленного шелка и носятся во время купания дамами, у которых длинные волосы... Тем не менее тем, у кого волосы не длинные, рекомендуется купаться в простых полотняных шапочках, чтобы пропускать воду, но задерживать песок или мелкие камешки, и таким образом купальщильница, если ей не запрещено по состоянию здоровья, получает всю пользу от водной процедуры, не повреждая волосы. [32] «Сцена в Кейп-Мей» (рис. 3) изображает женщин в сорочках с длинными юбками, длинными рукавами и поясами, а также в головных уборах, похожих на те, что описаны в «Руководстве для труженицы». Таким образом, в период, когда купание стало популярным лечебным средством, женщины носили свободные, распахнутые сорочки, возможно, скроенные по образцу повседневного нижнего белья — шемизы. Хотя этот купальный костюм типа шемизы, должно быть, был очень удобен в сухом виде, его объемность стесняла движения в мокром виде. Купальщильница могла лишь погружаться в воду, что было вполне достаточно для лечебной процедуры. По мере того как возможности для развлечений, предоставляемые купанием, стали затмевать его оздоровительные свойства, купальные платья женщин также стали более прилегающими, следуя общему силуэту женской моды. БРЮЧНЫЙ КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ В первой половине XIX века в Англии и Соединенных Штатах более терпимое отношение к женской физической активности побудило женщин отказаться от фикции, будто во время купания они не двуногие. Однако это признание было вызвано не только потребностью в более функциональном купальном костюме. Впервые оно проявилось в том, что несколько дерзких европейских женщин надели под свои дневные платья отделанные кружевом панталоны, украшенные несколькими рядами складок-застрочек. Более короткие панталоны без отделки длиной до колен, которые быстро вытеснили панталоны длинные, стали невидимым, но необходимым элементом туалета модной английской дамы 1840-х годов. Эти нижние панталоны или более простой вариант длинных панталонов были приспособлены не только для женского костюма для верховой езды, но и для купального платья. Один английский источник 1828 года сообщал, что «многие дамы во время езды верхом носят шелковые панталоны, подобные тем, что носятся при купании». [33] С возрастающим интересом к физическим упражнениям для женщин в 1840-х годах открытые панталоны до щиколотки также носились с длинным верхним платьем в качестве ранней формы гимнастического костюма. Это свидетельство раннего использования панталон позволяет предположить, что, подобно английским дамам, женщины в Соединенных Штатах во второй четверти XIX века, вероятно, носили панталоны того или иного типа под своими неопределенными купальными сорочками. Некоторое слабое подтверждение этой теории содержится в следующей строфе стихотворения, появившегося в 1845 году: But go to the beach ere the morning be ended And look at the bathers—oh what an array The ladies in trowsers, the gemmen in blowses E’en red flannel shirts are the “go” at Cape May.[34] Довольно грубый, но восхитительный эскиз морского купания на Кони-Айленде в 1856 году (рис. 7) изображает дам в очень широких брюках до щиколоток с верхом в виде мешка, свободно спускающимся всего на несколько дюймов ниже талии. Этот тип купального костюма, который представлял собой скорее брючный костюм, чем костюм с юбкой, стал преобладающей модой, о чем сообщали английские женские журналы 1860-х годов. сцена на кони-айленде — иллюстрации морского купания. Рисунок 7. — Морское купание на Кони-Айленде из «Иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли» за сентябрь 1856 года. (Фото Смитсоновского института 58437.) В отличие от первоначально европейского костюма без юбки, филадельфийское издание «Петрсонс Мэгазин» (Peterson’s Magazine) утверждало, что купальное платье должно состоять из панталон и платья с длинной юбкой. Рекомендованные панталоны были широкими и удерживались у щиколотки манжетой, отделанной оборкой. Эти панталоны крепились к «корсажу» и застегивались так, что даже если юбку задивало водой, человек никак не мог обнажиться. Платье изготавливалось путем закладывания в складки или сборки желаемой длины материала на кокетке с отдельным поясом, фиксирующим объем на талии. Низ подола находился примерно на три дюйма выше щиколотки и считался довольно коротким. Свободные рубашечные рукава стягивались вокруг запястья манжетой, отделанной глубокой оборкой в качестве защиты от солнца. Согласно этой статье, многие женщины носили небольшую тальму или пелерину, которая до некоторой степени скрывала фигуру. Рекомендовалось изготавливать панталоны, платье и тальму из одного и того же шерстяного материала. Купальные платья, хотя в целом и весьма некрасивые, при некотором вкусе можно заставить выглядеть весьма привлекательно. Если платье однотонного цвета, такого как серый, синий или коричневый, отделка вокруг тальмы, воротника, кокетки, оборок и т. д. из багряной, зеленой или ярко-красной тесьмы является большим дополнением. [35] Для завершения купального туалета необходимыми считались следующие предметы: пара больших перчаток из нитяного шёлка (лисла), масляная шапочка для защиты волос от воды, соломенная шляпа для защиты лица от солнца и резиновые галоши для нежных ног. Рисунок 8. — Купальное платье, ок. 1855 г. (Предоставлено Филадельфийским художественным музеем. Фотография А. Дж. Уятта, штатного фотографа.) Купальное платье в красно-коричнево-сине-зеленую клетку, показанное на рисунке 8, щеголевато отделано багряной тесьмой по краю воротника, пояса, а также манжет на запястьях и щиколотках. Этот костюм является разновидностью стиля, описанного ранее. Панталоны, в отличие от описанных в «Петрсонс Мэгазин», пришиты к полотняному поясу с прикрепленными полотняными лямками. Неприталенная, бесформенная юбка (окружностью 8 футов 8 дюймов) стянута на талии поясом, прикрепленным к середине спинки. Похожий прием формирования линии талии описан в «Руководстве для труженицы» 1840 года. Женские журналы в Соединенных Штатах третьей четверти XIX века содержат иллюстрации купальных костюмов, однако во многих случаях эти издания использовали европейские модные гравюры. «Харперс Базар» (Harper’s Bazar, написание сохранялось до 1929 года), особенно в свои ранние годы, использовал модные картинки и приложения с выкройками из своего немецкого предшественника «Дер Базар» (Der Bazar). Таким образом, в одном номере можно было найти модную гравюру, изображающую преимущественно брючный европейский купальный костюм, и в колонке о нью-йоркской моде — отдельное описание купальных платьев с длинными юбками и брюками. В тот же период «Петрсонс Мэгазин» публиковал иллюстрации, ранее использовавшиеся в лондонском издании «Куинс Мэгазин» (Queen’s Magazine). Американские женщины, судя по всему, приняли большинство фасонов, показанных на европейских модных гравюрах, за исключением купальных костюмов без юбки. Автор колонки о нью-йоркской моде за 1868 год стремился убедить своих читателей примерить более смелый европейский стиль, хотя и скрепя сердце признавал, что «купильные костюмы, сшитые с брюками и блузой без юбки, многими дамами отвергаются как мужеподобные и легкомысленные...» [36] Этот стиль был, по сути, очень похож на костюм, который носили мужчины, когда купались вместе с дамами. Год спустя автор той же колонки о моде оставил попытки одеть всех женщин в костюмы без юбки и признал, что этот импортный товар «...носят опытные пловцы, которые не желают быть обременены громоздкой одеждой». [37] Такой практичный купальный костюм тем самым ограничивался очень небольшим числом прогрессивных женщин. Большинство, состоявшее из тех, кто занимался исключительно купанием, носили панталоны до щиколоток под длинным платьем, как это было описано или проиллюстрировано в большинстве источников американского происхождения. Почему европейский купальный костюм не был полностью принят американскими женщинами? Различия между купальными обычаями двух континентов несомненно способствовали развитию разной одежды. В то время как мужчины и женщины в Соединенных Штатах свободно купались вместе на морском побережье во второй половине XIX века, эта практика не получила широкого распространения в Англии вплоть до начала 1900-х годов. В присутствии мужчин американские женщины, вероятно, чувствовали себя обязанными сохранять свою более скрывающую фигуру одежду и панталоны. В Англии плавание, судя по всему, было более популярно среди женщин, чем в Соединенных Штатах. Поощряя своих читательниц плавать в конце 1860-х годов, «Куинс Мэгазин» использовал энергичный язык такого рода, который не встречался в американских изданиях вплоть до конца XIX века. Если плавание было более приемлемо в качестве женской физической нагрузки в Англии, понятно, почему английские женщины были более восприимчивы к функциональному купальному костюму без юбки — тем более что его носили только в присутствии других женщин. В 1858 году Уинслоу Хомер, которому впоследствии предстояло стать известным американским художником, был принят в общество в Ньюпорте до тех пор, пока не стало очевидно, что он хочет зарисовать купальщиков для еженедельной газеты (см. рис. 4). Возникшие возражения были столь сильны, что ему разрешили завершить зарисовки «...при условии, что он изображает купальщиков только в воде, только выше линии талию и не раскрывая личностей купальщиков». [38] Как видно на рисунке 4, эти зарисовки служат скорее свидетельством фантазии Хомера, чем точным историческим свидетельством о стиле. Две женские ноги, обнаженные в воде от места чуть ниже колена до носка, и женские головные уборы кажутся анахронизмами. Согласно нескольким другим иллюстрациям того периода, эти женщины несомненно носили длинные панталоны. Однако молодой художник в свои 22 года был описан как человек с глазом на женскую красоту и чувством моды. Он, по-видимому, сполна воспользовался декоративными возможностями кринолинов, раздуваемых ветерком или приведенных в движение каким-нибудь милым случаем, чтобы сдержанно обнажить изящную щиколотку. Драма борьбы ветерка с длинной юбкой предстает перед нами на примере маленькой женской фигурки на заднем плане слева на этом эстампе. Сила волн и движение резвящихся купальщиков дали художнику возможность показать еще два милых происшествия. Единственным головным убором, изображенным им для купальщиц, была оборчатая шапочка, обрамлявшая лицо. Другие источники показывают ньюпортских купальщиц в менее привлекательных широкополых соломенных шляпах (рис. 9). Соломенный головной убор, надетый поверх этих шапочек, кажется более вероятным, поскольку модные красавицы Ньюпорта наверняка пожертвовали бы внешним видом и надели соломенную шляпу, чтобы избежать немодных солнечных ожогов и загара. Рисунок 9. — Купальная шляпа из натуральной и пурпурной соломы, ок. 1880 г. (Фото Смитсоновского института P-65409.) Тем не менее зарисовка Хомера отражает черты, наблюдаемые в некоторых сохранившихся образцах 1860-х годов, а именно: верхняя часть становилась более прилегающей, полностью пришиваясь к поясу, а более объемная юбка закладывалась в складки или собиралась у нижнего края пояса. В Коллекции дизайн-лаборатории Бруклинского музея имеется экземпляр из черного поплина 1860 года, который может являться купальным платьем. Этот образец отделан по плечевому шву погонами — пример того, до какой степени мода наконец-то начала играть роль в купальном костюме. [39] Описанные выше платья кажутся странными не только глазам людей XX века, но, судя по всему, забавляли и корреспондентов середины XIX века. Один автор в 1857 году заявлял, что, Мы не думаем, что мужчина сможет узнать собственную жену, когда она выходит из купальни. Входит пышная фигура, окруженная множеством шуршащих оборок и едва способная протиснуть в дверь громадный кринолин. Она отсутствует несколько минут, и — престо-чандж! — появляется высокое тощее видение, завернутое в скудные складки чего-то, что больше всего похоже на вышедшую из употребления ночную сорочку, а потрёпанный соломенный шапо-шапо нахлобучен прямо на глаза, и она вышагивает по направлению к пляжу с видом и походкой татарского вождя! [40] [рис. 10] Рисунок 10. — «Как она заходила в воду», из «Харперс Базар», август 1870 г. (Фото Смитсоновского института 61585A.) Другой автор чувствовал, что он ...должен сказать — даже на страницах «Иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли», — что они выглядят не слишком живописно или красиво a la Naiade... Довольно вялые, мешки, перевязанные посередине, угодники для ловли угрей, гидропатические углекопы и портовые грузчики, а также неестественно обветшалые «панталоны» — вот к каким идеалам, судя по всему, стремятся. [41] [рис. 11] Рисунок 11. — «Как она выходила из воды», из «Харперс Базар», август 1870 г. (Фото Смитсоновского института 61585B.) Это использование термина «панталоны» (Bloomers) по отношению к длинным свободным штанам или брюкам служит напоминанием о том, насколько купальное платье 1855 года с панталонами (см. рис. 8) было похоже на реформированный костюм, представленный в 1848 году и надетый феминисткой Амелией Блумер в 1852 году. Несмотря на очевидное использование новой обработки линии талии, самый популярный купальный костюм 1870-х годов, согласно «Харперс Базар», продолжал отличаться блузой на кокетке, доходившей по меньшей мере до колен. Эта комбинация блузы и юбки удерживалась в положении на талии с помощью пояса. Высокая горловина завершалась матросским воротником или стоячим плиссированным воланом, в то время как длинные рукава и пышные турецкие панталоны, застегивающиеся на пуговицы сбоку у щиколотки, скрывали конечности. В 1873 году в колонке о нью-йоркской моде сообщалось о попытке популяризировать костюмы с короткими рукавами и низким вырезом, бывшие тогда в фаворе на европейских купальных курортах и проиллюстрированные в «Базаре». Тем не менее автор сопроводил это сообщение оговоркой, добавив, что Тем не менее считается лучшим предусмотреть дополнительную пару длинных рукавов, которые можно пристегнуть на пуговицы или приметать к коротким буфам, вшитым в проймы. Иногда также добавляется небольшая пелерина, плотно застегивающаяся вокруг горла. [42] Тем не менее зарисовки купальных сцен семидесятых годов свидетельствуют о том, что некоторые американские женщины носили еще более короткие рукава и брюки, чем предписывали модные журналы. В 1840-х годах предлагались как льняные, так и шерстяные ткани, но к 1870-м годам для купальных платьев чаще всего использовалась фланель, а также рекомендовалось сукно. Темно-синий и, в меньшей степени, белый, серый, ярко-красный и коричневый были популярными цветами как в клетку, так и однотонными, отделанными белой, красной, серой или синей шерстяной тесьмой. Купальные мантии или плащи носили, чтобы скрыть влажную фигуру при переходе через пляж. Эта одежда изготавливалась из турецкой махровой ткани с широкими рукавами и капюшонами и была настолько длинной, что «лишь чуть-чуть не доставала» до земли. В 1873 году одна хорошая купальная шапочка описывалась как шапочка с мешкообразной тульей из промасленного шелка, достаточно большая, чтобы свободно вместить волосы. Волан по краю был обшит цветной тесьмой. Однако многие дамы предпочитали оставлять волосы распущенными под широкополой шляпой из грубой соломы, завязывавшейся по бокам для защиты кожи от солнца (рис. 9). Купальная обувь или туфли обычно надевались, когда берег был каменистым и неровным. В 1871 году носили манильские сандалии, но самой функциональной купальной обувью считались высокие полусапожки из плотного небеленого хлопчатобумажного тика с пробковой подошвой. Они закреплялись клетчатой шерстяной тесьмой. Два года спустя появилась купальная обувь из белого тика или парусного холста с манильской подошвой. Туфли для хождения по песку представляли собой «мюли» или просто носки и подошвы из фланели, обшитые тесьмой в тон плаща и пришитые к пробковым подошвам. На протяжении всего этого периода социальный аспект купания преобладал над терапевтическими целями, и женщины прилагали все больше усилий для того, чтобы превратить свою купальную одежду в привлекательные и функциональные наряды. Побуждаемые присутствием мужчин на морском побережье и конкуренцией с другими женщинами за мужское внимание, дамы больше заботились о фасоне своих купальных платьев и подходящей отделке. Таким образом, купальный костюм пополнил ряды других видов модной одежды, описываемых в женских журналах. Теперь, когда женщины резвились в воде, а не просто подвергались погружению несколько раз, их костюм стал несколько более функциональным. Длинные брюки давали им большую свободу в воде, хотя юбки, которые продолжали носиться, имели тенденцию сводить на нет это улучшение. Уже в 1870-х годах предпринимались попытки укоротить рукава и избавиться от высоких вырезов. Эта тенденция делать купальное платье более практичным набирала обороты к концу столетия. КУПАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ ФАСОНА «ПРИНЦЕССА» Хотя отношение к спорту к 1880-м годам стало более просвещенным, многие женщины продолжали носить старое купальное платье с блузой на поясе, переходящей в длинную юбку, и панталонами. В качестве альтернативы этому облачению был разработан фасон «принцесса», в котором блуза и брюки выкраивались как единое целое или же наглухо пришивались к одному и тому же поясу. Отдельная юбка, спускавшаяся ниже колен, пристегивалась на пуговицы на талии, чтобы скрывать фигуру. Этот новый стиль купального костюма, вероятно, произошел от нововведения в женском нижнем белье. В конце 1870-х годов вошел в употребление новый стиль нижнего белья — «комбинация», представлявшая собой соединенные шемизу и панталоны. Нижние юбки можно было пристегивать на пуговицы, пришитые вокруг талии комбинации. Такое упрощение кроя нижнего белья помогало модной даме сохранять желаемую стройную фигуру. Очевидно, преимущества этого обтекаемого кроя были очевидны, поскольку прошло совсем немного времени, прежде чем женщины незаметно приспособили этот стиль для купальных платьев. К 1890-м годам юбка для плавания часто опускалась (рис. 12), предоставляя более активным женщинам большую свободу в воде. Следуя популярным стилям одежды, верхняя часть купального костюма напускалась на пояс «напусками». Матросский воротник, большой или маленький, пользовался большой любовью, но также носили прямой стоячий воротник с рядами белой тесьмы. Рисунок 12. — Купальные костюмы из приложения к журналу «Зе Тейлорс Ревью» (The Tailor’s Review), июль 1895 г. (Предоставлено Библиотекой Конгресса.) Фасон «принцесса» был не единственным новшеством, доступным в купальных платьях. «Харперс Базар» сообщал в 1881 году, что импортные французские купальные костюмы [43] для дам изготавливались без рукавов, поскольку любое покрытие на руке мешало свободе, желательной для плавания. Тем не менее, согласно другим современным описаниям моды, американские купальные костюмы сохраняли свои длинные рукава вплоть до начала 1880-х годов, пока в Соединенные Штаты не пришла иностранная мода на короткие рукава. В 1885 году сообщалось, что Рукава могут представлять собой самую малую «шапочку» длиной четыре или пять дюймов под мышкой, сужающуюся кверху и заходящую друг за друга в верхней части, либо они могут быть полудлинными и прямыми, доходящими до локтей, либо же это могут быть обычные костюмные рукава, закрывающие руки до запястья. С короткими рукавами принято добавлять рукава, выкроенные из марселевой фуфайки, чтобы дать руке некоторую защиту от солнца. [44] В 1890 году рукава приподняли и сделали пышными высоко на плечах с помощью эластичной тесьмы в подгибе. К 1893 году модные отчеты признавали, что длина рукава является вопросом индивидуального выбора. Несмотря на это аккуратное разрешение вопроса с уменьшающимся рукавом, современные зарисовки купальных сцен свидетельствуют о том, что некоторые женщины в Соединенных Штатах носили более короткие рукава еще раньше. Короткие пышные панталоны, доходящие чуть ниже колена, в сочетании с юбками длиной до колен — которые иногда носили даже короче — сменили длинные турецкие панталоны и юбку до щиколотки. По мере уменьшения длины панталон длинные чулки или купальная обувь с верхом в виде чулок стали необходимым элементом купального костюма для прикрытия нижних конечностей, особенно при совместном купании (см. рис. 1). Чулки, хлопчатобумажные или шерстяные, гладкие или узорчатые, любого цвета или комбинации цветов в тон костюму, носились с разнообразной купальной обувью, сандалиями или туфлями при купании с каменистого берега. Обувь для ног обычно изготавливалась из белого холста; туфли удерживались спиральным переплетением тесьмы или ленты вокруг щиколоток, в то время как ботинки на шнуровке часто изготавливались с тяжелой пробковой подошвой. Штиблеты или комбинированная обувь с чулками изготавливались из водонепроницаемой ткани, шнуровались по бокам и доходили примерно до колен. Также носились низкие резиновые туфли. Для защиты волос использовались купальные шапочки из вощеного полотна или промасленного шелка. В их поля был вставлен китовый ус, и они регулировались с помощью завязок сзади. Также использовались синие, белые или цвета экрю резиновые шляпы. Эти шапочки имели большие объемные тульи, в которые убирались все волосы, и поля на проволочном каркасе. Широкополая шляпа из грубой соломы, привязываемая полоской отделочной тесьмы или лентой, иногда надевалась в качестве защиты от солнца (рис. 9). Купальные мантии, подобные тем, что были в 1870-х годах, все еще носили к концу XIX века, и они часто отделывались цветной тесьмой. Хлопчатобумажная тесьма, нашитая параллельными рядами, мохеровая тесьма или полоски фланели по-прежнему использовались для того, чтобы сделать купальное платье более привлекательным. Темно-синий и белый, а также экрю, бордовый, серый и оливковый были популярными цветами для купального платья. В 1890 году автор колонки о моде счел уместным добавить, что «...черные купальные костюмы носят из соображений выбора, а не только те, кто носит траур». [45] Судя по всему, ношение черного цвета больше не имело этого исключительного значения при купании, хотя до 1890 года оно его имело. По мере того как женщины становились более активными в воде и учились плавать, они начинали принимать более практичные изменения в купальном костюме. Не только фасон, как описывалось ранее, но и ткань оценивалась с точки зрения ее функциональных характеристик. Фланель все еще широко использовалась, но ее вытесняло сукно, которое было не таким тяжелым в мокром виде. Другим свидетельством этой тенденции было то, что трикотажное полотно завоевывало популярность к концу столетия. Фасон «принцесса» начала 1890-х годов объединял панталоны и лиф в один предмет одежды: отдельная юбка едва не доставала до краев панталон, закрывавших колени. Однако к середине 1890-х годов панталоны, которые теперь назывались бриджами (кникербокерами), были укорочены настолько, чтобы полностью скрываться под юбкой длиной до колен. Эти бриджи либо пришивались к талии в популярном фасоне «принцесса», либо крепились к талии с помощью ряда плоских пуговиц на костяной ножке. В этот же период, в середине 1890-х годов, вместо бриджей иногда надевали трикотажные хлопчатобумажные рейтузы. Купальные рейтузы отличались от бриджей тем, что по нижнему краю они были подшиты, а не собраны на эластичную тесьму, и тем, что они не крепились к талии. Когда использовались рейтузы, они полностью скрывались под цельным купальным платьем до колен. Использование более облегающих купальных рейтуз было еще одним шагом к более функциональному купальному костюму. Несмотря на эти улучшения, большинство женщин продолжали носить чулки, обычно черного цвета, когда они купались или плавали на публике. Предписания моды и стандарты скромности продолжали вступать в противоречие с практичными соображениями. Как и в случае с уличной одеждой, корсеты, судя по всему, были важным, хотя и невидимым элементом купального костюма, необходимым для поддержания элегантной осанки. В 1896 году сообщалось, что Если женщина не очень стройна, следует надевать купальные корсеты. Если они не затянуты туго, они скорее помогают, чем мешают плаванию, а фигуре, привыкшей носить корсеты, необходима некоторая поддержка. [46] Описывая купальные платья, доступные в 1910 году, одна статья отмечала: «Некоторые из них выполнены в... фасонах Лиф купального костюма по-прежнему оставался с напуском, но к 1905 году его изменили так, чтобы он был просто свободным. В статье, появившейся в 1896 году, отмечалось, что купальные костюмы должны быть выкроены высоко у шеи, не туго вокруг горла, но достаточно близко, чтобы предотвратить ожоги от солнца. Матросский воротник продолжал использоваться в конце 1890-х годов, но вышел из моды вскоре после рубежа веков. Тем не менее вокруг шеи должно было быть что-то белое, чтобы купальное платье считалось элегантным. Пышные рукава, ставшие популярными в конце 1890-х годов, были изменены по ширине и длине, чтобы позволить свободно задействовать мышцы при плавании (рис. 13). Рисунок 13. — Купальное платье из черного мохера, ок. 1900 г. (Фото Смитсоновского института 60383.) В 1897 году модные журналы предполагали, что юбки купальных платьев выглядят лучше всего, когда переднее полотнище сужается к поясу, в то время как к 1902 году юбки стали облегать бедра, чтобы очертить фигуру. В 1905 году плиссированные юбки снова вошли в моду, хотя расклешенные юбки все еще оставались приемлемыми. Темно-синий и черный были популярными цветами, хотя также использовались белый, красный, серый и зеленый. Фланель больше не рекомендовалась для купальных платьев; сукно и «мохер» — ткань с хлопчатобумажной основой и мохеровым или альпаковым утком — широко применялись. Непрактичное купальное платье из шелковой ткани носили те, кто мог позволить себе эту экстравагантность; таким образом, демонстративное потребление «досужего класса» обнаруживало себя даже на пляжах. Купальные шляпы все еще носили, но при сильном прибое более модным считалось надевать резиновую или промасленную шелковую шапочку, покрытую ярким шелковым тюрбаном. Для купальщицы, которая редко заплывала очень далеко в воду, самой модной практикой было обходиться вовсе без головного убора. На протяжении всего XIX века купальный костюм неуклонно двигался к тому, чтобы стать более функциональным. По мере роста популярности рекреационного купания, а затем и плавания для женщин, количество ярдов ткани, требуемой для изготовления купального платья, уменьшалось. Тем не менее к 1900-м годам многие женщины умели плавать, но большинство все еще оставались просто купальщицами. Таким образом, купальные костюмы продолжали использоваться на протяжении первой четверти XX века. Плавательный костюм Купальный костюм не эволюционировал изящно в плавательный костюм, и не происходило резкой замены одного предмета одежды на другой. Вместо этого одежда, разработанная для плавания, появилась в XIX веке столь же робко и была встречена так же плохо, как и предложение о том, что женщины должны быть активны в воде. Растущая популярность плавания и меняющийся статус женщин в конце концов сделали возможным то, что плавательный костюм вытеснил купальный костюм в 1920-х годах. Однако к 1930-м годам эта тенденция ускорилась благодаря растущей индустрии рекламы и готовой одежды. Таким образом, история плавательного костюма делится на две части: ранние плавательные костюмы и влияние индустрии купальных костюмов. РАННИЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ Самое раннее упоминание о плавательном костюме, которое я обнаружила, относится к 1869 году. В то время плавание в Соединенных Штатах считалось мужским навыком, упражнением и развлечением; только мужчинам предоставлялась реальная возможность плавать на популярных курортах. Как уже упоминалось ранее, «Харперс Базар» сообщал, что американские женщины в целом отвергли европейский купальный костюм, сшитый с длинными брюками и лифом без юбки. Тем не менее этот костюм «...носят опытные пловцы, которые не желают быть обременены громоздкой одеждой». [48] В 1870-х годах редкие описания этой более функциональной одежды, называвшейся «плавательным костюмом» уже в столь ранний период, ограничивались предложением или двумя, затерянными среди длинных колонок мелкого шрифта с описанием популярной купальной одежды. В одном из них упоминается «...единое трикотажное шерстяное изделие, облегающее фигуру, с талией и брюками в одном» [49]. Другое было изготовлено без рукавов в виде «одного изделия, причем блуза и брюки выкроены как единое целое, подобно ночной одежде, которую носят маленькие дети» [50]. Эти более практичные брючные костюмы, вероятно, происходили от европейского костюма 1860-х годов, который был отвергнут большинством американских женщин. Например, один английский источник сообщал, что в 1866 году носили следующую одежду: «...плавательный костюм, корсаж и брюки, выкроенные как одно целое, обеспечивает полную свободу движений и не обнажает фигуру» [51]. Описания американских плавательных костюмов, какими бы краткими они ни были, свидетельствовали о том, что это увлечение набирает популярность среди женщин. Вообще говоря, женские журналы XIX века были лишь распространителями изящных и благопристойных идей и практик для благовоспитанных дам; их редакторы не были новаторами. При такой редакционной политике понятно, что эти журналы, как правило, не предали бы огласке тенденции народного происхождения до тех пор, пока они не укоренились бы довольно прочно. Костюм для плавания без юбки 1870-х годов, несомненно, был более распространен в Соединенных Штатах, чем это могло показаться по его скудному описанию в «Харперс Базар». Однако до тех пор, пока женское плавание не получило общего признания, попытки разработать практичные плавательные костюмы оставались изолированными из-за отсутствия связи между производителем и потребителем и из-за традиционных взглядов. Женский интерес к плаванию и физической активности ставил под угрозу веру в «слабый пол», которая способствовала поддержанию традиционных мужских и женских ролей; усилия по разработке функциональной одежды для плавания также посягали на устоявшиеся стандарты женской скромности. Эти вызовы статус-кво встретили оружие самодовольного большинства — молчание. Следовательно, начиная с третьей четверти XIX века, когда мы находим первое упоминание о специализированной одежде для плавания в Соединенных Штатах, публикации о плавательном костюме появлялись нечасто вплоть до 1920-х годов. В 1886 году двое «дамских купальных фуфаек» (jerseys) и два купальных костюма традиционного типа появились в «Первом иллюстрированном каталоге трикотажных купальных костюмов» компании J. J. Pfister Company в Сан-Франциско. Подписи под иллюстрациями не оставляют сомнений в том, что более короткие купальные фуфайки предназначались для плавания, в то время как остальные — для купания. Эти фуфайки — облегающие туники длиной до середины бедра — изготавливались с высокими горловинами и рукавами «крылышками». Под эту одежду женщины надевали панталончики до колен и чулки; также существовал альтернативный выбор в виде рейтуз — комбинации панталончиков и чулок. Для завершения наряда женской читательнице предлагалось приобрести трикотажную шапочку-тюбетейку. Очевидно, эти купальные фуфайки имели успех; три, а не две фуфайки появились в том же каталоге в 1890 году. Однако из этого более позднего каталога очевидно, что существовал больший спрос на купальные платья, поскольку в нем было представлено двенадцать моделей костюмов с юбкой по сравнению с двумя платьями в первом выпуске. Даже в начале XX века трудно найти специфические упоминания о плавательном костюме в женских журналах; лишь изредка забота о плавании вторгается в традиционные описания купального костюма. Тем не менее в «Женской книге спорта» (The Woman’s Book of Sports) Дж. Пармли Парет в 1901 году четко определил требования к подходящему плавательному костюму. Особенно важно, чтобы во время плавания не надевалось ничего тесного, каким бы модным ни было платье для купания. Это упражнение требует величайшей свободы, и плавательный костюм никогда не должен включать в себя корсеты, тесные рукава или юбку ниже колен. Свобода плеч — это самое важное из всего, в то время как все тесное вокруг корпуса мешает дыханию и мышцам спины, а длинная юбка — даже на несколько дюймов ниже колен — постоянно сковывает ноги при совершении гребков. [52] Хотя этот костюм (рис. 14) больше напоминает традиционное купальное платье, чем описанную ранее фуфайку, данное обсуждение иллюстрирует растущую дихотомию между купальным платьем и плавательным костюмом, а также между модными стилями и функциональными стилями. Рисунок 14. — Рекомендованный костюм для плавания из книги Дж. Пармли Парета «Женская книга спорта» (The Woman’s Book of Sports), 1901 г. (Фото Смитсоновского института 58436.) Фотографии пляжных сцен на Восточном побережье 1903 года показывают нескольких женщин, одетых в костюмы, отличные от черного или темно-синего купального платья, которые носит большинство. Эти независимые духом особы, судя по всему, носят облегающие трикотажные панталончики, закрывающие колени, или, если они надеты с чулками, доходящие на дюйм-два выше колена. Поверх этих панталончиков они, по-видимому, носят трикотажные цельные туники или приталенные блузы, прикрывающие бедра. Этот костюм, без рукавов или с короткими рукавами и с упрощенным вырезом горловины, должно быть, являлся функциональным костюмом своего времени. Мощный импульс развитию плавательного костюма дал приход женщин в плавание как в соревновательный вид спорта. 5 сентября 1909 года Аделин Трэпп надела цельный трикотажный плавательный костюм, став первой женщиной, переплывшей Ист-Ривер в Нью-Йорке через коварные воды пролива Хелл-Гейт. Как плавательный костюм, так и сам заплыв были частью кампании, разработанной Уилбертом Лонгфеллоу из Добровольческого спасательного корпуса США, чтобы поощрить женщин учиться плавать. Аделин Трэпп в 1909 году была летней сотрудницей Спасательного корпуса. Мистер Лонгфеллоу увидел в 20-летней бруклинской школьной учительнице респектабельную молодую женщину, которая могла послужить источником рекламы. Он приказал ей раздобыть цельный плавательный костюм для заплыва. Еще в 1899 году в Англии женщина, участвующая в соревнованиях, организованных Ассоциацией любительского плавания, могла носить цельный трикотажный костюм без юбки, с фигурным рукавом длиной не менее трех дюймов, слегка вырезанным вырезом и низом, доходящим до точки в трех дюймах от колена. Мистер Лонгфеллоу мог иметь в виду этот английский костюм. Он мог знать о подобных костюмах в Соединенных Штатах или просто захотел избавить Аделин от ярдов ткани, чтобы сделать ее более конкурентоспособной по сравнению с пловцами-мужчинами. Тем не менее Аделин Трэпп не знала о существовании английских костюмов и не знала, где их найти. Она потратила много часов, переходя от одного американского производителя к другому в поисках мужских трикотажных костюмов для примерки. Она обнаружила, что все они имеют слишком глубокий вырез на горловине и проймах и недостаточно прикрывают ноги, чтобы исключить критику. В этот момент подруга, работавшая на чулочной фабрике, предложила достать ей подходящий костюм из Англии. Этот костюм — трикотажный костюм из серого хлопка (было ли он изначально предназначен для мужчины или женщины в Англии, неизвестно) — был тем самым, который Аделин надела, когда переплывала Хелл-Гейт. Хотя более тридцати мужчин предприняли попытку заплыва, тот факт, что женщина совершила этот подвиг, попал на первые полосы газет. После этого события мисс Трэпп получила резкое письмо от Бруклинского школьного совета, в котором говорилось, что они считают неподобающим для педагога бруклинских детей появляться на публике в столь откровенном цельном плавательном костюме. Для своих будущих заплывов Аделин Трэпп старалась брать с собой кого-нибудь, кто носил бы за ней одеяло, чтобы набросить его на нее, когда она выходила из воды. [53] В 1910 году Аннет Келлерман прибыла в Соединенные Штаты из Австралии через Англию. Для своих показательных выступлений по прыжкам в воду она носила трикотажные цельные плавательные трико без рукавов, закрывавшие ее от шеи до носков, — костюм, который она, вероятно, переняла в Англии. Десятилетие с 1910 по 1920 год стало переломным периодом в истории купального и плавательного костюмов. Общественные настроения менялись в пользу женщины, которая плавала, но, как часто бывает при социальных реформах, существовал культурный разрыв между общественным мнением и политикой институтов. Красный Крест, начавший свою превосходную программу безопасности на воде в 1914 году, учил женщин плавать, но не принимал женщин в члены Спасательного корпуса до 1920 года. Символом конфликта между старыми и новыми взглядами были относительные роли купального и плавательного костюмов в этот период. Как описывала их Аннет Келлерман: Есть два вида... те, которые приспособлены для использования в воде, и те, которые непригодны для использования нигде, кроме суши. Если вы собираетесь плавать, надевайте водный купальный костюм. Но если вы собираетесь просто играть на пляже и позировать для любителей фотографировать, вы смело можете надевать разновидность для суши... Я уверена, что на свете нет ни единой причины, почему бы всем не носить легкие костюмы. Любой, кто убеждает вас носить тяжелые костюмы с юбками, подвергает вашу жизнь опасности. [54] Однако шикарные женские журналы все еще неохотно признавали на своих страницах мод, что существует более практичная одежда. В номере «Вог» (Vogue) от 1 июня 1917 года сообщалось, что существует два вида купальных костюмов: свободный прямой костюм и костюмы с запахом на диагональных линиях, «...которые удерживают свои позиции благодаря тому, что они очень идут» [55]. Самый популярный из них, с запахом, не был новинкой сезона, а являлся продолжением стилей купальных костюмов XIX века. Модные иллюстрации показывают, что линия низа юбки приближалась к середине колена, а панталончики оставались скрытыми. Произошло также возрождение стиля, позволявшего панталончикам выглядывать на несколько дюймов из-под юбки. В этом случае панталончики доходили до колен, а юбка была на несколько дюймов короче. Оба варианта демонстрировались с короткими рукавами, рукавами «крылышками» или без рукавов; широко использовались V-образные вырезы с воротниками и квадратные вырезы. Более модные творения шились из шелковой тафты или «серф-сатина», в то время как большинство изготавливалось из мохера, шерстяного трикотажа, сукна или плотно сотканого хлопка. Черный и темно-синий цвета несомненно были любимыми цветами. Свободный прямой костюм, который, очевидно, черпал вдохновение из платья-шемизы того периода, не имел линии талии и прямо свисал с плеч (рис. 15); пояс или кушак часто завязывались петлей ниже естественной линии талии на бедрах. Купальный костюм типа шемизы отличался от костюма с запахом только отсутствием приталенного кроя и меньшим расходом ткани. Рисунок 15. — Купальное платье из черного шелка, 1923 г. (Фото Смитсоновского института P-65412.) В номере от 15 июня 1917 года «Вог» изменил свою позицию двухнедельной давности, признав наличие третьего стиля костюма, который носили в воде. Опять же, описания купальных костюмов с запахом и типа шемизы сопровождались многочисленными иллюстрациями. Однако не было опубликовано ни одного рисунка, изображающего трикотажный костюм-фуфайку, который описывался как «...обычно без рукавов, довольно короткий и достаточно прямой...» и «...предназначенный для женщины, которая отлично плавает» [56]. Еще в начале 1920-х годов страницы журналов мод Харперс Базар и Вог были посвящены плавательным костюмам и были рассчитаны на читательниц, ведущих светскую жизнь на морских курортах — отдыхающих на пляже с редкими купаниями. Однако растущему числу женщин, которым требовались плавательные костюмы, достаточно было обратиться к рекламным разделам тех же журналов, чтобы обнаружить: еще в 1915 году такие магазины, как Bonwit Teller & Co. и B. Altman & Co., рекламировали трикотажные плавательные костюмы. В июне 1916 года в журнале Делинейтор была разрешена дилемма выбора между купальным платьем и плавательным костюмом в интригующей статье, написанной с целью продажи выкройки купального костюма. В описании и представлении иллюстраций в статье делался акцент на костюм со «всеми особенностями, необходимыми для практичного плавательного костюма». [57] Блуза и панталоны в этом изделии были соединены на талии, вырез горловины был квадратным, а юбка и рукава отсутствовали. Сшитый из шерстяного джерси, он представлял собой практичный плавательный костюм для того периода. Но это был не единственный фасон, доступный по данной выкройке. В нее входили следующие варианты: матросский воротник на вырезе «V»-образной формы; высокий стоячий воротник, длинные рукава; и отстегивающаяся юбка с полнотой, заложенной в складки или собранной на поясе, которую предполагалось носить длинной до колен или чуть короче, чтобы было видно несколько сантиметров панталон. Таким образом, журнал Делинейтор преуспел в том, чтобы удовлетворить практически любую степень консерватизма, что являлось поразительным достижением. В весеннем выпуске каталога Sears, Roebuck and Co. за 1916 год предлагался цельный, или «калифорнийского стиля», трикотажный купальный костюм из камвольной шерсти с нижней деталью, пришитой к юбке. Этот костюм был менее сложным, чем другие представленные платья, хотя по-прежнему доходил до колен. В весеннем каталоге 1918 года были представлены два цельных трикотажных наряда, подходящих для плавания, которые резко контрастировали с купальными платьями с запахом, также имевшимися в продаже. К 1920 году все купальные костюмы, проиллюстрированные в каталоге Sears, Roebuck and Co., относились к более укороченному и функциональному типу. В 1918 году Аннет Келлерман рекомендовала серьезным пловчихам носить облегающие плавательные трико или те костюмы-двойки, которые обычно носили мужчины. С готовностью признавая, что такой костюм не потерпят ни на одном пляже, она советовала преданным поклонницам плавания ...в любом случае приобрести цельное трико и надевать поверх него самую легкую одежду, какую только удастся достать. Это должно быть свободное изделие без рукавов, подвешенное на плечах. Ни в коем случае не носите тугой пояс на талии. Он является помехой. Кроме того, на пляжах, где обязательно ношение чулок, ваше цельное нижнее белье должно быть с носками, чтобы отпала необходимость в раздельных чулках и сопутствующих им подвязках. [58] Трикотажные плавательные костюмы, встречавшиеся в рекламе того периода, были либо цельными, либо состоящими из двух частей; трусы были пришитыми или раздельными, но они всегда выступали на несколько сантиметров из-под короткой юбки. Хотя этот костюм можно было считать лишенным рукавов, в некоторых образцах костюм был приподнят подмышками — в уступку требованиям скромности (рис. 16). Округлый или «V»-образный вырез горловины без воротника был относительно высоким; чтобы надеть или снять костюм, его расстегивали на одном плече. Рисунок 16. — Цельный плавательный костюм из трикотажной шерсти, ок. 1918 г. (Фото Смитсоновского института P-65413.) Именно этот тип плавательного костюма превратился в одежду, которая доминировала на страницах модных журналов в середине 1920-х годов. Изменения в костюме, вызванные признанием плавания, также затронули покрытие ног. К 1920 году на страницах модных журналов появились чулки, доходившие только до икр, а во многих рекламных объявлениях об укороченных трикотажных купальных костюмах нижняя часть ног была прикрыта лишь высокими шнурованными купальными туфлями (рис. 17) или, в некоторых случаях, оставалась обнаженной. Купальные туфли изготавливались из черного сатина или черного или белого холста и удерживались на ногах с помощью ленты, крест-накрест обвитой вокруг ноги и завязанной на середине икры. Обувь делалась из сатина или холста, со шнуровкой спереди до середины икры. Рисунок 17. — Купальные туфли, 1910 г. (Фото Смитсоновского института P-65417.) Существовало большое разнообразие красочных резиновых шапочек; некоторые из них собирались на ленту или дополнялись оборкой, в то время как другие плотно прилегали к голове и имели поля. Также была популярна плотно прилегающая резиновая шапочка с повязанным вокруг нее ярким шарфом; пловчихи обходились без шарфа. Несмотря на различие между двумя типами купальной одежды, пляжные плащи продолжали использоваться как серьезными пловчихами, так и теми, кто оставался на безопасном мелководье. Некоторые купальные накидки имели большие воротники и достигали в длину лишь середины икры. Красочные пляжные шляпы, пляжные зонты, сумки и пледы использовались преимущественно теми купальщицами, которые редко заходили в воду. Признание плавания женским занятием послужило стимулом для использования трикотажного плавательного костюма; однако стандарты скромности должны были измениться, прежде чем этот костюм смог получить широкое признание. Купальные платья XIX века были разработаны так, чтобы закрывать, скрывать и маскировать не только торс, но и конечности. Плавательный костюм, завоевывавший признание в начале 1920-х годов, не только обнажал руки и значительную часть ног, но и фактически осмеливался следовать линиям туловища. Современные описания, которые сегодня кажутся забавно осторожными, включали такие утверждения, как: «…вся купальная одежда Аннет Келлерман отличается несравненной, дерзкой красотой посадки, которая всегда остается утонченной» [59]. Еще менее осторожным было заявление о том, что эти купальные костюмы «знамениты… своей идеальной посадкой и изысканной, пластичной красотой линий» [60]. Растущее число женщин, носивших новые фасоны купальных платьев, вызывало беспокойство у самопровозглашенных стражей благопристойности. В 1917 году съезд Американской ассоциации управляющих парками в Новом Орлеане принял ряд правил купания для городских пляжей, которые касались проблем меняющегося купального костюма. В целом эти правила предписывали, что «…не разрешаются полностью белые костюмы или костюмы телесного цвета, а также костюмы, обнажающие грудь ниже линии, проведенной на уровне подмышек» [61]. Что касается дамских купальных костюмов, эти специалисты сошлись на том, что Костюмы, состоящие из блузы и панталон, разрешается носить с чулками или без них, при условии, что блуза имеет рукава в четверть руки или плотно прилегающие проймы, а панталоны являются свободными и не короче четырех дюймов выше колена. [62] Правила для трикотажных костюмов были аналогичными, с дополнительным предостережением о том, что край юбки может находиться не более чем на два дюйма выше нижнего края трусов. Еще в 1923 году эти правила действовали на общественных пляжах Кливленда и Чикаго. К 1923 году в дизайне пляжной одежды происходили необратимые изменения. Купальное платье фасона «сорочка» из черной тафты или сатина все еще появлялось на страницах модных журналов (рис. 15), но к 1929 году оно исчезло. Результат борьбы между нарядным купальным костюмом и простым трикотажным костюмом стал очевиден даже в популярных журналах того периода. Во вступительных абзацах рассказа злодейка Ширли облачалась в элегантный купальный костюм из пышной черной тафты с ремнем из лакированной кожи и алой косынкой и загорала в тени большого зонта. Героиня Маргарет в простом трикотажном костюме и черной шапочке была устремлена только на ныряние, погружение и плескание для собственного удовольствия. В другом рассказе молодая женщина, вышедшая из моря в «…настолько скудном купальном костюме, что он казался лишь легким жестом, небрежно брошенным в адрес приличий…», охарактеризовала себя как современную молодую женщину. [63] В начале двадцатых годов рекламные объявления эксплуатировали функциональные характеристики плавательных костюмов. В рекламе 1923 года заявлялось: Нет! Нет! Это не купальный костюм! Нет! Wil Wite — это плавательный костюм. Разница огромная — поистине огромная. Купальный костюм — это то, в чем «жарятся» на солнышке и красуются на пляже. Плавательный костюм — это одежда, созданная специально для тех, кто плавает. В нем нет оборок и мишуры. Он повторяет формы тела с той же искренностью, с какой аккуратный шелковый чулок облегает стройную щиколотку. Он сидит как в сухом, так и в мокром виде… это настоящий плавательный костюм. [64] Трикотажный плавательный костюм, завоевавший доминирование над купальным костюмом в 1920-х годах, был похож на свой более ранний вариант, за исключением того, что и проймы, и вырез горловины стали ниже. Это позволяло надевать костюм, не расстегивая одну из бретелей на плече — черта, от которой в этом новом фасоне отказались. Иногда вокруг талии свободно завязывался кушак; геометрически оформленная монограмма служила элегантным украшением. Состоятельная пловчиха могла выделить себя из массы, надев костюм из шелкового джерси. В течение второй половины этого десятилетия женщины кокетливо переняли мужской плавательный костюм, состоявший из полосатой рубашки-джерси без рукавов с темными трусами и белым ремнем. Пожалуй, последним оплотом купального платья стало появление «костюма от кутюрье» (dressmaker suit) ближе к концу 1920-х и в начале 1930-х годов. Линия выреза и плеч копировала линии актуальных модных вечерних платьев, с аналогичным оформлением юбки, которая была укорочена так, чтобы заканчиваться сразу под бедрами. Этот костюм носили женщины, не решавшиеся облачиться в откровенно не украшенный, но популярный плавательный костюм. Реклама средства для депиляции воспользовалась растущим «увлечением отсутствием чулок» и поясняла, что «женщины, которые любят плавание ради самого спорта, находят чулки большой помехой своему удовольствию» [65]. К концу двадцатых годов чулки для купания и плавания стали пережитком прошлого. Хотя женщины получили признание в спорте и добились в целом более значимой роли в общественной жизни, белая, нетронутая загаром кожа в 1920-х годах по-прежнему оставалась идеалом. Таким образом, солнцезащитные кремы, пляжные пальто и пляжные зонты по-прежнему имели важное значение. Согласно хорошо известной теории моды «сосания сверху вниз» (trickle-down), стили одежды сначала входят в моду у социальной элиты и богатых людей, а затем со временем перенимаются представителями более низких социально-экономических слоев. Однако трикотажный плавательный костюм попал на страницы модных журналов иным путем. Он вел свое незначительное начало от брючных костюмов без юбки конца 1860-х годов. Вопреки общественному мнению, некоторые женщины все же плавали. Они нарушали господствующие стандарты скромности, продолжая носить функциональный костюм. Постепенно спрос рос. Требовалась простая, утилитарная одежда; давление нарастало. Таким образом, к 1920-м годам плавательный костюм одержал верх, дополняя образ вновь эмансипированной «современной женщины». ИНДУСТРИЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ КОСТЮМОВ Параллельно с ростом популярности плавания и появлением трикотажного плавательного костюма мы наблюдаем стремительное развитие индустрии готовой одежды для плавания. В течение второй половины XIX века женщины часто шили купальные платья самостоятельно с помощью приложений с бумажными выкройками, которые появлялись в женских журналах того периода. Портнихие также могли использовать эти выкройки, чтобы одеть своих клиенток для летних поездок. С другой стороны, дамы в крупных городах могли купить купальные платья в галантерейных магазинах или взять их напрокат на крупных общественных пляжах. Небольшое рекламное объявление в Харперс Базар от 9 августа 1873 года сообщало, что помимо марлевых фуфаек, льняных нижних панталон, воротников и манжет компания Union Adams & Co. из Нью-Йорка предлагает на продажу купальные платья. Это извещение заслуживает внимания, если принять во внимание, что индустрия готовой одежды и сфера рекламы находились в зачаточном состоянии. С ростом популярности трикотажного костюма трикотажные фабрики включили мужскую и женскую одежду для плавания в свои более прозаические линейки нижнего белья и свитеров. Многие компании рекламировали новое изделие, неуклонно расширяя свой ассортимент, пока не произошло неизбежное. В 1921 году национальная рекламная кампания плавательных костюмов была инициирована компанией Jantzen — доселе малоизвестной трикотажной фабрикой, производство которой ограничивалось свитерами, шерстяными чулочно-носочными изделиями и куртками для китайских рабочих. Воспользовавшись растущим интересом к плаванию, компания Jantzen активно рекламировала именно плавательные костюмы вместо купальных платьев. Розничные магазины, продававшие эти костюмы, давали местную рекламу, однако национальная реклама стала уделом производителей, приучавших общественность связывать определенные положительные качества с их именами. К радости индустрии купальных костюмов, плавание оказалось не просто преходящим увлечением. В 1934 году исследование Национальной ассоциации отдыха, посвященное использованию свободного времени, показало, что среди девяноста четырех видов досуга плавание уступало по популярности только кино [66]. Хотя число пловцов росло, конкуренция заставила индустрию купальных костюмов пойти по новому пути. Производители попытались увеличить объемы продаж с помощью рекламы, сделав акцент на стиль. В 1927 году одна компания выступила с обращением к женскому тщеславию, заявив, что пляжная униформа ушла в прошлое и на смену ей пришли пляжные стили. Общей характеристикой 1930-х годов было то, что купальные костюмы покрывали меньшую часть тела купальщика. Пришитые трусы плавательного костюма больше не спускались по ноге, но по-прежнему скрывались под рудиментарными остатками юбки. Уменьшение площади покрытия плавательного костюма также было связано с изменением отношения к воздействию солнечных лучей. Годами женщины защищали свою нежную кожу, чтобы не допустить какого-либо неженственного, здорового вида. Барьер против приобретения женщиной загара рушился по мере того, как женщины получали признание в спортивных занятиях. К 1930 году женщины страстно желали приобрести загар. Появились не только лосьоны, помогающие начинающим поклонницам солнца приобрести красивый ровный загар, но и кремы для нетерпеливых, желавших получить мгновенный загар. В русле этой тенденции производители и продавцы купальных костюмов рекламировали и продавали модели с открытой спиной или в калифорнийском стиле, с бретелями через шею (halter necks) и вырезами, обнажавшими различные участки живота. Однако самым любимым костюмом оставалось облегающее трико из шерстяного джерси без юбки. В начале 1930-х годов текстильные торговые журналы приветствовали усиление внимания к стилю как средству побудить потребительницу купить новый костюм, а не пользоваться «шлонько-прошлогодним». Стильность в трикотажные костюмы привносилась за счет использования более широкой гаммы однотонных расцветок. Также широко использовались разноцветные костюмы с полосами и разрезами второго или даже третьего цвета (рис. 18). Трикотажные фабрики вынуждены были внедрять такие новаторские эффекты в трикотажных полотнах, как сетка, вафельные мотивы и кружевные узоры. Рисунок 18. Цельные плавательные костюмы из трикотажной шерсти, 1930 г. (С любезного разрешения Cole of California.) Настойчивый акцент на новивизну стимулировал разработку таких изделий, как целиком резиновые плавательные костюмы с тисненой поверхностью, имитирующей трикотажный текстиль. Хотя эта инновация не увенчалась успехом, поскольку костюмы были липкими на ощупь и легко рвались, резина нашла вполне определенное применение в купальных костюмах с появлением ластекса — нити с сердцевиной из каучука, оплетенной тонкой нитью из другого волокна. Следующая реклама купальных костюмов из ластекса лучше всего объясняет, почему эта важная инновация до сих пор ценится в индустрии: Никаких морщин, никаких складок, никаких обвисаний — даже под самым безжалостным солнцем! Никакое другое творение человека не способно даже приблизиться к этой абсолютной свободе, к этой безупречности посадки — в покое или в движении, к этому легкому, но строго законному ощущению полного отсутствия одежды на теле. Нет замены этой эластичной нити, которая придает прочную эластичность любой ткани. [67] Исчерпав возможности новинок из трикотажных плавательных костюмов, женщины в конце 1930-х годов начали с энтузиазмом откликаться на широкий спектр декоративных возможностей, открывавшихся в тканых материалах. Хлопок и относительно новые искусственные волокна, такие как ацетат селанеза (Celanese acetate) и вискоза дупон (Dupont rayon), использовались в таких тканях, как клетчатая шотландка (gingham), шамбре, пике и невесомый эластичный сатин. К радости модных редакторов, заявлявших о своем стремлении хоть немного отдохнуть от обнаженности трико, костюмы из тканых материалов шились с расклешенными юбками. Они имели трикотажные подкладки из хлопка, ацетата или шерсти, которые удовлетворяли любые запросы в отношении тепла или прохлады на пляже. Было широко распространено мнение, что для тепла необходим шерстяной плавательный костюм. В 1940-х годах раздельный костюм с открытым животом, состоящий из облегающих шорт или расклешенной юбки, стал популярным и закономерным продолжением ранних моделей с вырезами вокруг живота. Однако более радикальный французский бикини не был принят американскими женщинами при его первом появлении в 1940-х годах. К концу сороковых годов цельный плавательный костюм пережил второе рождение с небольшим изменением: новые костюмы были структурно сконструированы так, чтобы моделировать фигуру, утягивать ее и оставаться на месте во время плавания или принятия солнечных ванн. Они являлись продуктом изощренной инженерной мысли как изнутри, так и снаружи. Использование сборок и искусно выполненный раскрой с обработкой ткани привлекали внимание к линии груди, в то время как частое использование ластекса позволяло сделать силуэт бедер более стройным, как у грации. Изнутри тщательное применение проволоки и пластиковых косточек позволяло многим из этих костюмов сохранять собственную форму и даже носиться без бретелей. Кратковременное возвращение закрытого стиля появилось на страницах модных журналов в 1954 году, но, в отличие от костюмов с закрытыми руками и шеей предыдущего столетия, эти модели привлекали внимание именно к тем частям тела, которые были прикрыты. Судьба этой неуспешной новинки служит прекрасной иллюстрацией того факта, что в изменчивой сфере женской моды последнее слово в конечном счете остается за покупательницей. Производители купальных костюмов, судя по всему, неверно истолковали готовность американской женщины отказаться от более откровенного раздельного костюма в пользу видоизмененной формы трико. Всегда готовые предложить новинки, чтобы сделать прошлогодний костюм устаревшим, производители попытались подтолкнуть женщин к более радикальному закрытому стилю. Несмотря на всю силу национальной рекламы, женщины не желали возвращаться в прошлое. Женщины на пляже и любительницы солнечных ванн выступили против костюма, который мог помешать процессу загара. К 1960 году производство купальных костюмов превратилось в крупный бизнес с массовым распределением и массовыми рынками. Расширение средств мирового транспорта, а также рост свободного времени и благосостояния в Соединенных Штатах создали спрос на одежду для зимнего отдыха в более теплых регионах, и производство купальных костюмов стало круглогодичным предприятием: в 1960 году было выпущено 14,728 миллиона трикотажных и тканых костюмов женских, молодежных и подростковых размеров. [68] Выводы Самым ранним купальным платьем для женщин в Соединенных Штатах, возможно, была старая блуза или сорочка, за которыми последовала купальная сорочка, созданная на основе сорочки или нижней рубахи. Хотя женская купальная и плавательная одежда обрела собственную индивидуальность в течение XIX века, эволюция этого облачения следовала за определенными инновациями в женском нижнем белье, а именно: панталонами в первой половине XIX века, «комбинацией» конца 1870-х годов и бюстгальтером и трусами 1930-х годов. Однако наибольшее число незначительных изменений стиля являлось прямым отражением моды на уличную одежду. Поднимающаяся линия подола и, временами, отказ от юбки в те периоды, когда женщины носили длинные платья для другой деятельности, могут быть объяснены изменениями, вызванными функциональными требованиями купания и плавания; укорачивание рукавов и брючин в последней четверти XIX века также представляло собой функциональные усовершенствования. Преимущества укороченных брючин, однако, были сведены к минимуму, когда требования скромности обязывали женщин прикрывать обнаженные ноги чулками. Плавательные костюмы считаются новшеством XX века; более того, одна корпорация уверена, что именно член их штата впервые использовал термин «плавательный костюм» в начале века. Результаты, представленные в данной работе, показывают, что некоторые женщины носили «плавательные костюмы», которые существенно отличались от купальных платьев, уже в 1870-х годах, и что оба вида одежды сосуществовали около 50 лет. Купальные платья исчезли в 1920-х годах вместе с широким признанием их функционального аналога; термин «купальный костюм» перестал обозначать особый тип одежды и стал взаимозаменяемым с термином «плавательный костюм». Настойчивая тенденция к более функциональной одежде достигла своего окончательного завершения с усовершенствованиями трикотажного плавательного костюма в 1930-х годах. Последующие изменения не смогли улучшить функциональный дизайн этого классического костюма. Во многих случаях эти вариации служили лишь удовлетворению женского стремления к самобытной одежде и потребности индустрии в быстро устаревающей моде. Женщины-спортсменки, занимающиеся плаванием, продолжали носить простой трикотажный костюм — теперь уже из нейлона, а не из шерсти. Изменения, происходившие после 1930-х годов, продемонстрировали тенденцию к уменьшению закрытой площади плавательного костюма. Нельзя наверняка сказать, что это значит для будущего, но маловероятно, что индустрия купальных костюмов или стандарты скромности в ближайшем будущем допустят полное исчезновение плавательного костюма. Мы можем быть уверены, однако, что до тех пор, пока женщины плавают, они не станут повторять историю и обматывать себя ярдами ткани. [1] Foster Rhea Dulles, America Learns to Play, 1607-1940 (New York: D. Appleton-Century Company, 1940), p. 363. [2] Автор выражает признательность миссис Энн В. Мюррей, бывшему куратору отдела американского костюма Смитсоновского института, за интерес, проявленный ею на протяжении всего исследования и написания этой работы. Трудности этой работы были бы значительно бóльшими без ее опыта и поддержки. [3] Ralph Thomas, Swimming (London: Sampson Low, Marsten & Company Limited, 1904), p. 15. [4] Joseph Strutt, The Sports and Pastimes of the People of England (London: Chatto and Windus, 1876), pp. 151-152. [5] Sir Thomas Elyot, The Boke Named the Governour (London, 1557), vol. 1, pp. 54-55. [6] Thomas, op. cit. (footnote 3), p. 172. [7] Melchisédesh Thévenot, The Art of Swimming (London: John Lever, 1789), pp. 4-5. [8] Thomas, op. cit. (footnote 3), p. 161. [9] Celia Fiennes, Through England on Horseback, as quoted in Iris Brooke and James Laver, English Costume from the Fourteenth through the Nineteenth Century (New York: The Macmillan Company, 1937), p. 252. [10] George Washington, The Writings of George Washington, John C. Fitzpatrick, ed. (Washington: United States Congress, 1931), vol. 1, p. 8. [11] John J. Moorman, The Virginia Springs (Richmond: J. W. Randolph, 1854), pp. 259-260. [12] Ibid., p. 264. [13] Henry Wansay, An Excursion to the United States (Salisbury: J. Easton, 1798), p. 211, as quoted in Dulles, America Learns to Play, p. 152. [14] Fred Allan Wilson, Some Annals of Nahant (Boston: Old Corner Book Store, 1928), p. 77, as quoted in Dulles, America Learns to Play, p. 152. [15] New York Evening Post (June 4, 1813). [16] James Stuart, Three Years in North America (Edinburgh: Robert Cadwell, 1833), vol. 1, p. 441. [17] J. W. and N. Orr, Orr’s Book of Swimming (New York: Burns and Baner, 1846) as quoted in Thomas, op. cit. (footnote 3), p. 270. [18] “Life at Watering-Places—Our Newport Correspondent,” Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (August 29, 1857), vol. 4, no. 91, p. 197. [19] “Chit-Chat upon Philadelphia Fashions for August,” Godey’s Lady’s Book (August 1848), vol. 37, p. 119. [20] “My First Day at Cape May,” Peterson’s Magazine (August 1856), vol. 30, no. 2, p. 91. [21] Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (July 26, 1856), vol. 2, no. 33, p. 102. [22] “Summer Recreation,” Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (June 18, 1870), vol. 30, no. 768, p. 210. [23] Jared Sparks, The Works of Benjamin Franklin (Boston: Tappan and Whittemore, 1844), vol. I, pp. 63-64. [24] J. Frost, The Art of Swimming (New York: P. W. Gallaudet, 1818), p. 57. [25] Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (August 25, 1866), vol. 22, no. 569, p. 355. [26] Ibid. (July 29, 1871), vol. 32, no. 826, p. 322. [27] Diary of John Crosier, 1782, as quoted in C. Willett and Phillis Cunnington, Handbook of English Costume in the Eighteenth Century (London: Faber and Faber, 1957), p. 404. [28] Loc. cit. (footnote 19). [29] A Lady, The Workwoman’s Guide (London: Simpkin, Marshall, and Co., 1840), p. 61. [30] Loc. cit. (footnote 29). [31] Loc. cit. (footnote 29). [32] Ibid., p. 68. [33] As quoted in C. Willett and Phillis Cunnington, The History of Underclothes (London: Faber and Faber, 1951), p. 130. [34] “Cape May,” Godey’s Lady’s Book (December 1845), vol. 31, p. 268. [35] “Fashions for August, Bathing Dresses,” Peterson’s Magazine (August 1856), vol. 30, p. 145. [36] “New York Fashions,” Harper’s Bazar (August 8, 1868), vol. 1, no. 41, p. 643. [37] Ibid. (July 10, 1869), vol. 2, no. 28, p. 435. [38] B. Brooke, “Bathing-dress with Hat and Gloves,” Hobbies (August 1958), vol. 63, p. 90. [39] Photograph and pattern appears in Blanch Payne, History of Costume (New York: Harper & Row, 1965), pp. 518, 583-584. [40] “An Excursion to Long Branch,” Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (August 22, 1857), vol. 4, no. 90, p. 182. [41] Loc. cit. (footnote 18). [42] “New York Fashions,” Harper’s Bazar (July 19, 1873), vol. 6, no. 29, p. 451. [43] Термин «плавательный костюм» (bathing suit) в отличие от «купального платья» (bathing dress) вошел в употребление в последней четверти XIX века, когда брючный купальный костюм с более короткой юбкой получил широкое признание. Однако оба термина продолжали использоваться как взаимозаменяемые, причем «купальное платье» встречалось реже. [44] “New York Fashions,” Harper’s Bazar (July 4, 1885), vol. 18, no. 27, p. 427. [45] Ibid. (July 5, 1890), vol. 23, no. 27, p. 523. [46] Ibid. (June 13, 1896), vol. 29, no. 24, p. 503. [47] Ibid. (July 1910), vol. 43, no. 7, p. 552. [48] “New York Fashions,” Harper’s Bazar (July 10, 1869), vol. 2, no. 28, p. 435. [49] Ibid. (July 13, 1872), vol. 5, no. 28, p. 459. [50] Ibid. (July 25, 1874), vol. 7, no. 30, p. 475. [51] As quoted in C. Willett Cunnington, English Women’s Clothing in the 19th Century (New York: Thomas Yoseloff, 1958), p. 225. [52] J. Parmly Paret, The Woman’s Book of Sports (New York: D. Appleton & Co., 1901), p. 74. [53] Telephone interview with Adeline Trapp Mulhenberg, May 1966. [54] Annette Kellerman, How to Swim (New York: George H. Doran Company, 1918), p. 47. [55] Vogue (June 1, 1917), vol. 49, no. 11, p. 85. [56] Ibid. (June 15, 1917), vol. 49, no. 12, p. 67. [57] “For the Modern Mermaid,” Delineator (June 1916), vol. 38, no. 6, p. 52. [58] Loc. cit. (footnote 54). [59] Harper’s Bazar (June 1920), vol. 55, no. 6, p. 138. [60] Ibid. (June 1921), 54th year, no. 2504, p. 101. [61] “Bathing Regulations for City Beaches,” American City (May 1917), vol. 16, no. 5, p. 537. [62] Loc. cit. (footnote 61). [63] Jane Pride, “Pick-up,” Delineator (May 1927), vol. 110, no. 5, p. 15. [64] Harper’s Bazar (June 1923), 56th year, no. 2528, p. 5. [65] Delineator (June 1923), vol. 102, no. 6, p. 95. [66] The Leisure Hours of 5,000 People; a Report of a Study of Leisure Time Activities and Desires (New York, National Recreation Assoc., 1934). [67] Harper’s Bazaar (June 1934), 68th year, no. 2660, p. 9. [68] Compiled from “Production of Selected Items of Knit Outerwear and Swimwear; 1960-1961,” Apparel Survey 1961 (1962), series M23A(61)-2, p. 14. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ США: 1969 Примечания транскриптора: Исходный язык был сохранен, включая несоответствия в орфографии и расстановке дефисов, за исключением случаев, указанных ниже. Изменения, внесенные в оригинальный текст: chemise type изменено на chemise-type, как и в других местах; страница 17: закрывающая квадратная скобка удалена после what an array; страница 65: кавычка вставлена перед привязкой сноски [65]. Сноски перенесены в конец документа; иллюстрации перемещены туда, где они лучше всего подходят по тексту.