ДВА ВЕКА КОСТЮМА В АМЕРИКЕ 1620–1820 ЭЛИС МОРС ЭРЛ АВТОР КНИГ «СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ И РОЗЫ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ», «СТАРИННЫЕ САДЫ» И ДР. ТОМ I Тысяча девятьсот третий год Мадам Пэдишел с ребенком. Джорджу П. Бретту «Честный книготорговец (или издатель) — это тот, кто исполняет свое Таинство (будь то печатание, переплет или продажа книг) с большим почтением к славе Божьей и общественной пользе, нежели к собственной выгоде, и является одновременно украшением и полезным членом гражданского Содружества... Если он печатник, то по совести стремится воспроизвести свою Копию честно и верно. Если он книжный переплетчик, то он не просто книготорговец (то есть тот, кто продает лишь чернила и бумагу, связанные вместе, исключительно ради собственной выгоды): он торговец Искусствами, мудростью и богатым опытом за малые деньги... Репутация ученых ему так же дорога, как и его собственная: ибо он признает, что именно от них его Таинство получило как начало, так и средства к продолжению. Он искренне любит и ищет процветания своей собственной Корпорации: однако он не стал бы вредить Университетам ради ее выгоды. Словом, он такой человек, которого Государство должно лелеять; ученые — любить; добрые Покупатели — посещать его лавку; а вся Компания книготорговцев — молиться за него». — ДЖОРДЖ УИТЕР, 1625. CONTENTS ТОМ I I. ОДЕЯНИЕ ПУРИТАНСКИХ И ПИЛИГРИМСКИХ ОТЦОВ II. НАРЯД МАТЕРЕЙ НОВОЙ АНГЛИИ III. ОБЛАЧЕНИЕ ВИРДЖИНСКИХ ДАМ И ИХ СОСЕДОК IV. ТЩЕСЛАВНАЯ ПУРИТАНСКАЯ БАБУШКА V. ЭВОЛЮЦИЯ КАФТАНОВ И ЖИЛЕТОВ VI. БРЫЖИ И ВОРОТНИКИ VII. ШАПКИ И БОБРОВЫЕ ШЛЯПЫ В КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА VIII. ПОЧТЕННЫЙ КАПЮШОН IX. ПЛАЩИ И ИХ РОДСТВЕННИКИ X. ОДЕЖДА ДЕТЕЙ СТАРИНЫ XI. ПАРИКИ И ПЕРИКИ XII. БОРОДА XIII. ПАТТЕНЫ, КЛОГИ И ГАЛОШИ XIV. БАТТЫ, БРОГИ, САПОГИ И ТУФЛИ СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ТОМЕ I МАДАМ ПЭДИШЕЛ С РЕБЕНКОМ Фронтиспис Это прекрасное изображение наряда дворянки с младенцем, относящееся к середине XVII века, висело в старых плимутских домах семей Томасов и Стивенсонов, пока не перешло по наследству нынешней владелице, миссис Грили Стивенсон Кертис из Бостона, штат Массачусетс. Художник неизвестен. ДЖОН ЭНДИКОТТ Родился в Дорчестере, Англия, в 1589 году. Умер в Бостоне, штат Массачусетс, в 1665 году. Эмигрировал в Америку в 1628 году; стал губернатором колонии в 1644 году и был генерал-майором колониальных войск. Ненавидел индейцев, Римскую церковь и квакеров. На нем бархатная ермолка и перстень, что довольно необычно; квадратный воротник; богато расшитая и украшенная бахромой перчатка; и борода «стилетто». Портрет находится в Эссекском институте, Сейлем, штат Массачусетс. ЭДВАРД УИНСЛОУ Родился в Англии в 1595 году; умер в море в 1655 году. Один из основателей Плимутской колонии в 1620 году; губернатор этой колонии в 1633, 1636 и 1644 годах. Портрет датирован 1651 годом. Находится в Пилигрим-холле, Плимут, штат Массачусетс. ДЖОН УИНТРОП Родился в Англии в 1588 году; умер в Бостоне в 1649 году. Получил образование в Тринити-колледже в Кембридже; принят во Внутренний Темпл в 1628 году. Назначен губернатором Колонии Массачусетского залива в 1629 году. Прибыл в Сейлем в 1630 году. Существуют его портрет работы Ван Дейка и прекрасная миниатюра. Последняя принадлежит Американскому антикварному обществу, Вустер, штат Массачусетс. Данное изображение скопировано с очень редкой гравюры, сделанной с миниатюры, которая отличается еще более тонким и вдумчивым выражением лица, чем портрет. На обоих изображен воротник-брыжи с кружевной каймой, но форма одежды неясна. САЙМОН БРЭДСТРИТ Родился в Англии в 1603 году; умер в Сейлеме, штат Массачусетс, в 1697 году. Был губернатором колонии в возрасте девяноста лет. Лабадисты, посещавшие его, писали: «Он старик, тихий и серьезный; одет в черный шелк, но не роскошно». СЭР РИЧАРД СОЛТОНСТОЛЛ Мэр Лондона, прибывший в Сейлем в числе первых поселенцев. Все новоанглийские семьи с этой фамилией происходят от него. На нем буйволовая куртка и кавалерийский шарф. Портрет написан Рембрандтом. СЭР УОЛТЕР РЭЛИ Родился в Девоншире, Англия, в 1552 году; казнен в Лондоне в 1618 году. Придворный, поэт, историк, дворянин, солдат, исследователь и колонизатор. Был фаворитом Елизаветы; колонизатором Вирджинии; героем разгрома Непобедимой армады; жертвой короля Якова. На этом портрете он в джеркине с прорезями; кружевных брыжах; широком кавалерийском шарфе с большим кружевным узлом на плече; украшенной драгоценностями перевязи для меча; пышных расшитых бриджах; подвязках с кружевной каймой и огромных розетках на туфлях, что в сочетании создает сумбурный наряд. СЭР УОЛТЕР РЭЛИ С СЫНОМ Эта гравюра много лет принадлежала автору с написанной чьей-то неизвестной рукой пометкой: «Мартин Фробишер с сыном». Я рада узнать, что это копия с картины Цуккеро, изображающей Рэли с сыном, которая хранится в Уикхем-Корте в Кенте, Англия, у потомка одного из спутников Рэли по его экспедициям. Одежда ребенка менее фантастична, чем на других портретах английских детей того же времени. РОБЕРТ ДЕВЕРЁ, ГРАФ ЭССЕКС Со старой гравюры. Генерал армии Кромвеля. ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ РАСПУСКАЕТ ПАРЛАМЕНТ Со старой голландской гравюры. СЭР УИЛЬЯМ УОЛЛЕР Генерал армии Кромвеля. Родился в 1597 году; умер в 1668 году. Служил в Тридцатилетней войне. Портрет находится в Национальной портретной галерее. ЛОРД ФЭРФАКС Генерал армии Кромвеля. Со старой гравюры. ОЛДЕРМЕН АБЕЛЛ И РИЧАРД КИЛВЕРТ Со старой гравюры. ПРЕПОДОБНЫЙ ДЖОН КОТТОН, ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ Родился в Дерби, Англия, в 1585 году; умер в Бостоне, штат Массачусетс, в 1652 году. Пуританский священнослужитель, поселившийся в Бостоне в 1633 году. По просьбе Генерального суда он составил для колонистов свод законов Моисея под названием «Судебные установления Моисея», который оказал огромное влияние на формирование законов колонии. Портрет принадлежит Роберту К. Уинтропу, эсквайру. ПРЕПОДОБНЫЙ КОТТОН МЭЗЕР, ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ Родился в Бостоне, штат Массачусетс, в 1683 году; умер в Бостоне, штат Массачусетс, в 1728 году. Священнослужитель, писатель и ученый. Его книга «Magnalia Christi Americana», церковная история Новой Англии, представляет большую ценность, хотя читать ее весьма утомительно. Он принимал активное и ныне повсеместно осуждаемое участие в процессе над сейлемскими ведьмами. Портрет принадлежит Американскому антикварному обществу, Вустер, штат Массачусетс. РУКАВА С ПРОРЕЗЯМИ С портретов времен Карла I. Первый — с портрета графа Стэнхоупа работы Ван Дейка, с богатой кружевной манжетой. Второй, с изящным нижним рукавом из батиста, — с портрета Люциуса Кэри, виконта Фолкленда, работы Ван Дейка. Третий — с картины Митенса, изображающей герцога Гамильтона. Четвертый, работы Ван Дейка, — с портрета лорда Вильерса, виконта Грандисона. МИССИС КЭТРИН КЛАРК Родилась в 1602 году; умерла в 1671 году. Английская дворянка, известная в свое время благочестием и милосердием. ЛЕДИ МЭРИ АРМАЙН Английская леди великого благочестия, чьи пожертвования на обращение индейцев в христианство сделали ее имя известным в ранней истории Массачусетса. Ее черное домино и налобная повязка представляют интерес. Портрет написан около 1650 года. ПРОПОВЕДНИК НА БОЧКЕ Старая гравюра с изображением собрания квакеров. Вероятно, работа Марселя Лоусона. ВЕНЕЦИАНСКОЕ КРУЖЕВО Принадлежит миссис Роберт Фултон Крэри из Покипси, штат Нью-Йорк. РЕБЕККА РОУСОН Дочь Эдварда Роусона, государственного секретаря. Родилась в Бостоне в 1656 году; в 1679 году вышла замуж за авантюриста Томаса Рамси, называвшего себя сэром Томасом Хейлом. Умерла в море в 1692 году. Портрет принадлежит Новоанглийскому историко-генеалогическому обществу. ЭЛИЗАБЕТ ПЭДДИ Родилась в Плимуте, штат Массачусетс, в 1641 году. Дочь Уильяма Пэдди; вышла замуж за Джона Уэнсли из Плимута. Их дочь Сара вышла замуж за доктора Айзека Уинслоу. Портрет находится в Пилигрим-холле, Плимут, штат Массачусетс. МИССИС СИМЕОН СТОДДАРД Богатая бостонская дворянка. Портрет написан во второй половине XVII века. Принадлежит Массачусетскому историческому обществу. ДРЕВНЕЕ ЧЕРНОЕ КРУЖЕВО Принадлежит миссис Роберт Фултон Крэри, Покипси, штат Нью-Йорк. РУКАВ «ВИРАГО» С французского портрета. НИНОН ДЕ ЛАНКЛО Родилась в Париже в 1615 году; умерла в 1705 году. На ее платье рукав «вираго» с прорезями и кружевной виск. ЛЕДИ КЭТРИН ГОВАРД Внучка графа Арундела. Тринадцати лет от роду. Нарисована в 1646 году В. Холларом. КОСТЮМЫ АНГЛИЧАНОК XVII ВЕКА Гравюры из книги «Ornatus Muliebris Anglicanus, или Различные привычки англичанок», 1640 год. Автор — Вацлав Холлар, гравер, пользовавшийся большой известностью и много работавший; родился в Праге в 1607 году, умер в Англии в 1677 году. Эта книга содержит двадцать шесть гравюр, с абсолютной точностью иллюстрирующих женскую одежду всех слоев общества. ГЕРТРУДА СКАЙЛЕР ЛИВИНГСТОН Вторая жена и вдова Роберта Ливингстона. Под ее капюшоном виден причудливо плиссированный вдовий чепец. МИССИС МАГДАЛЕНА БИКМАН Умерла в Нью-Йорке в 1730 году. Вдова Жерардуса Бикмана, скончавшегося в 1723 году. ЛЕДИ ЭНН КЛИФФОРД Родилась в 1590 году. Дочь Джорджа Клиффорда, графа Камберленда. Написана в 1603 году. ЛЕДИ ГЕРРМАН Из Богемия-Мэнор, Мэриленд. Жена одного из первых поселенцев. Из книги «Некоторые колониальные особняки». Издательство Henry T. Coates & Co. ЭЛИЗАБЕТ КРОМВЕЛЬ Мать Оливера Кромвеля. Умерла в Уайтхолле в 1654 году в возрасте 90 лет. Портрет находится в Хинчинбруке и принадлежит графу Сэндвичу. Написан Робертом Уокером. Ее платье описывается как «зеленый бархатный кардинал, отороченный золотым кружевом». Ее капюшон из белого атласа. ПОКАХОНТАС Дочь Поухатана и жена мистера Томаса Рольфа. Родилась в 1593 году; умерла в 1619 году; на момент написания портрета ей был двадцать один год. Портрет принадлежит члену семьи Рольф. ГЕРЦОГИНЯ БЕКИНГЕМ С ДЕТЬМИ Написана в 1626 году Жераром Хонтхорстом. На оригинале также изображен герцог Бекингем. Это был Джордж Вильерс, «Стини» короля Якова I, убитый Джоном Фелтоном. Герцогиня была дочерью графа Ратленда. Маленькая дочь впоследствии стала герцогиней Ричмонд и Ленокс. Младенец — Джордж, второй герцог Бекингем, поэт, политик, придворный, друг Карла II. Картина сейчас находится в Национальной портретной галерее. ЖЕНСКИЙ ДУБЛЕТ Носился печально известной миссис Энн Тернер. ПУРИТАНСКАЯ ДАМА Гравюра из книги «Ornatus Muliebris Anglicanus». ПЕНЕЛОПА УИНСЛОУ Написана в 1651 году. Платье тускло-оливкового цвета; мантия ярко-красная; жемчужное ожерелье, серьги и жемчужная лента в волосах. Волосы завиты так же, как на портретах королевы Генриетты Марии. В Пилигрим-холле, Плимут, штат Массачусетс. ПЕРЧАТКИ ГУБЕРНАТОРА ЛЕВЕРЕТТА С ЗОЛОТОЙ БАХРОМОЙ В Эссекском институте, Сейлем, штат Массачусетс. EMBROIDERED PETTICOAT-BAND, 1750 Ярко окрашенная шерсть на льне. Принадлежит мисс Мэннинг из Сейлема, штат Массачусетс. ПЛАТЬЕ ИЗ ГОЛУБОГО ДАМАСКА И СТЕГАНАЯ АТЛАСНАЯ ЮБКА Принадлежали миссис Джеймс Ловелл, родившейся в 1735 году и умершей в 1817 году. Через ее единственную дочь, миссис Пикард, умершую в 1812 году, они перешли к ее единственному ребенку, Мэри Пикард (миссис Генри Уэр-младшей), чьи наследники владеют ими сейчас. Хранятся в Бостонском музее изящных искусств. ПРОСТОЙ ДЖЕРКИН На этом портрете Мартин Фробишер, герой разгрома Непобедимой армады; исследователь Северо-Западного прохода в 1576, 1577 и 1578 годах, первооткрыватель залива Фробишера. Умер в 1594 году. СУКНЯНЫЙ ДУБЛЕТ На этом портрете Эдвард Куртене, граф Девоншир. Принадлежит герцогу Бедфорду. На нем простой суконный дублет с двойным рядом зубчатых кантов на плечах. Гораций Уолпол говорит об этом портрете: «Он совсем в стиле любовников королевы Елизаветы; рыжебородый и некрасивый». ЯКОВ, ГЕРЦОГ ЙОРКСКИЙ Родился в 1633 году. Впоследствии король Англии Яков II. Эта сцена на теннисном корте написана около 1643 года. ВЫШИТЫЙ ДЖЕРКИН На этом портрете Джордж Кэрью, граф Тотнес. Написан Цуккеро, принадлежит графу Веруламу. На нем богатый джеркин с четырьмя полами с каждой стороны ниже пояса; он вышит веточками и оторочен по швам. Рукава отстегиваются. Он также носит богатую перевязь для меча и брыжи. ДЖОН ЛИЛБЕРН Родился в Гринвиче, Англия, в 1614 году; умер в 1659 году. Пуританский солдат, политик и памфлетист. Его штрафовали, секли, выставляли к позорному столбу, судили за государственную измену, подстрекательство к мятежу, клевету. Он был заключен в Тауэр, Ньюгейт, Тайберн и Замок. Был пуританином, пока не стал квакером. Его широкие сапоги, болтающиеся наколенники и нелепый короткий дублет создают глупый наряд. ПОЛКОВНИК УИЛЬЯМ ЛЕГГ Родился в 1609 году. Умер в 1672 году. Был убежденным роялистом. Портрет работы Якоба Хейманса находится в Национальной портретной галерее. SIR THOMAS ORCHARD KNIGHT, 1646 Со старой гравюры с пометкой «S Glover ad vivum delineavit 1646». Он в характерном придворном костюме, с рукавами с прорезями, кружевным плащом, кружевными подвязками и розетками на туфлях. Его волосы и борода как у Карла II. АНГЛИЙСКИЙ ЧУДАК С листовки 1646 года. ГЕОРГ I АНГЛИЙСКИЙ Родился в Ганновере в 1660 году. Умер в Ганновере в 1727 году. Коронован королем Англии в 1714 году. Портрет работы сэра Годфри Неллера находится в Национальной портретной галерее. Примечателен своими лентами и странными туфлями. ТРИ РУКАВА КАССАКА И РУКАВ БУЙВОЛОВОЙ КУРТКИ Времен Карла I. Первый рукав — с портрета лорда Бедфорда. Второй, с бантом из ленты на плече, носил Алджернон Сидни; третий — с портрета виконта Грандисона работы Ван Дейка; четвертый — рукав причудливо прорезанной буйволовой куртки, которую носил сэр Филип Сидни. ГЕНРИ БЕННЕТ, ГРАФ АРЛИНГТОН Родился в 1618 году; умер в 1685 году. С оригинала работы сэра Питера Лели. Утверждается, что это костюм, выбранный Карлом II в 1661 году, чтобы «носить вечно». ФИГУРЫ ИЗ ПОХОРОННОЙ ПРОЦЕССИИ ГЕРЦОГА АЛЬБЕМАРЛЯ В 1670 ГОДУ Эти рисунки «джентльменов», «графов», «священнослужителей», «врачей» и «бедняков» выполнены Ф. Сэнфордом, Ланкастерским герольдом, и взяты из его гравюры похоронной процессии Джорджа Монка, герцога Альбемарля. ГРАФ САУТГЕМПТОН, ГЕНРИ РИОТЕСЛИ. Родился в 1573 году. Умер в Нидерландах в 1624 году. Был другом Шекспира и губернатором Вирджинской компании. Портрет работы Миревельта. ПОРТРЕТ БОУДОИНА Этот прекрасный портрет написан рукой мастера. Имя изображенного неизвестно. Инициалы указывают на то, что он был Боудоином или Бодуэном, что было именем первого эмигранта. Он принадлежал семье Боудоин, пока не был подарен колледжу Боудоин в Брансуике, штат Мэн, где сейчас висит в Уокер-билдинг. УИЛЬЯМ ПИНЧОН Родился в 1590 году; умер в 1670 году. Портрет написан в 1657 году. Он в необычном наряде, с единственным двойным рядом пуговиц, который я видела на портретах того времени. Также не видно волос под плотно прилегающей шапочкой. ДЖОНАТАН ЭДВАРДС, ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ Родился в Виндзоре, штат Коннектикут, в 1703 году. Умер в Принстоне, штат Нью-Джерси, в 1758 году. Богослов, метафизик, миссионер, писатель и президент Принстонского университета. ДЖОРДЖ КЕРВЕН Родился в Англии в 1610 году; умер в Сейлеме в 1685 году. Прибыл в Сейлем в 1638 году, где был самым видным купцом и командовал отрядом кавалерии, благодаря чему получил звание капитана. Он в военной форме. Портрет принадлежит Эссекскому институту, Сейлем, штат Массачусетс. WALKING-STICK AND LACE FRILL, 1660 Эти предметы находятся в Эссекском институте, Сейлем, штат Массачусетс. УИЛЬЯМ КОДДИНГТОН Родился в Лестершире, Англия, в 1601 году; умер в Род-Айленде в 1678 году. Один из основателей колонии Род-Айленд и губернатор в течение многих лет. ТОМАС ФЭЙЕРУЭЗЕР Родился в 1692 году; умер в 1733 году в Бостоне. В 1718 году женился на Ханне Уолдо, сестре бригадного генерала Сэмюэла Уолдо. Портрет работы Смайберта. Принадлежит его потомкам, мисс Элизабет Л. Бонд и мисс Кэтрин Харрис Бонд из Кембриджа, штат Массачусетс. «КОРОЛЬ» КАРТЕР В ЮНОСТИ ГОРОДСКАЯ ПЛОСКАЯ ШАПКА Носилась «Желчным» Бейлом, умершим в 1563 году. Его квадратная борода, чепец и гражданская плоская шапка носились англичанами до 1620 года. КОРОЛЬ АНГЛИИ ЯКОВ I Этот портрет был написан до того, как он стал королем Англии. Сейчас находится в Национальной портретной галерее. ФУЛК ГРЕВИЛЛ, ЛОРД БРУК В дублете, со странными прорезными язычками или полосками на талии, образующими валик, подобный женскому фартингейлу. Шляпа с украшенной драгоценностями лентой имеет необычную и уродливую форму. ДЖЕЙМС ДУГЛАС, ГРАФ МОРТОН Его шляпа, воротник и джеркин необычны. ИЛАЙХУ ЙЕЙЛ Родился в Бостоне, штат Массачусетс, в 1648 году. Умер в Англии в 1721 году. Основал Йельский колледж, ныне Йельский университет. Портрет принадлежит Йельскому университету, Нью-Хейвен, штат Коннектикут. ТОМАС СЕСИЛ, ПЕРВЫЙ ГРАФ ЭКСЕТЕР Умер в 1621 году. КОРНЕЛИУС СТЕЙНВИК Самый богатый купец Нового Амстердама в XVII веке. Портрет принадлежит Нью-Йоркскому историческому обществу. ШЛЯПА С ПЕРЧАТКОЙ В КАЧЕСТВЕ ЗНАКА ВНИМАНИЯ С портрета Джорджа Клиффорда, графа Камберленда. Умер в 1605 году. ГУЛИЕЛЬМА СПРИНГЕТТ ПЕНН Первая жена Уильяма Пенна. Родилась в 1644 году; умерла в 1694 году. Оригинал картины выполнен на стекле. Принадлежит наследникам Генри Суона, Доркинг, Англия. ХАННА КЭЛЛОУХИЛЛ ПЕНН Вторая жена Уильяма Пенна; с портрета, находящегося сейчас в Блэквелл-холле, графство Дарем, Англия. МАДАМ ДЕ МИРАМИОН Родилась в 1629 году; умерла в Париже в 1696 году. ДЕВУШКА С КЛУБНИКОЙ Из книги Темпеста «Крики Лондона». ОПЕРНЫЙ КАПЮШОН, ИЛИ КАРДИНАЛ, ИЗ ЧЕРНОГО ШЕЛКА Сейчас находится в Бостонском музее изящных искусств. СТЕГАНЫЙ КАПЮШОН Принадлежит мисс Мэри Аткинсон из Дойлстауна, штат Пенсильвания. РОЗОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ КАПЮШОН Принадлежит мисс Элис Браун из Сейлема, штат Массачусетс. КАПЮШОН «ПАГ» Принадлежит мисс Элис Браун из Сейлема, штат Массачусетс. АЛЫЙ ПЛАЩ Этот прекрасный плащ из сукна с капюшоном носил судья Кервен. Они находятся в идеальной сохранности благодаря отличному уходу, который в последние годы обеспечивала их нынешняя владелица, мисс Бесси Кервен из Сейлема, штат Массачусетс, потомок первоначального владельца. СУДЬЯ СТОУТОН ЖЕНСКИЙ ПЛАЩ По Хогарту. КАПУЦИН По Хогарту. ЛЕДИ КЭРОЛАЙН МОНТЭГЮ Дочь герцога Баклю. Написана сэром Джошуа Рейнольдсом в 1776 году. ДЖОН КУИНСИ Родился в 1686 году. Портрет принадлежит Бруксу Адамсу, эсквайру, Бостон, штат Массачусетс. МИСС КЭМПИОН Из книги Эндрю У. Тьюера «История букваря». Этот портрет два века висел в эссекском поместье. Его дата, 1661 год, всего на девять лет раньше портретов детей Гиббсов, и одежда та же. Кавалерийская шляпа и манжеты — единственная отличающаяся деталь. ДЕТСКИЙ ЧЕПЕЦ Тамбурная вышивка, 1790 год. ЭЛЕАНОРА ФОСТЕР Родилась в 1746 году. Вышла замуж за доктора Натаниэля Коффина из Портленда, штат Мэн, и стала матерью прекрасной Марты, вышедшей замуж за Ричарда К. Дерби. Портрет написан в 1755 году. Принадлежит миссис Грили Стивенсон Кертис из Бостона, штат Массачусетс. ВИЛЬГЕЛЬМ, ПРИНЦ ОРАНСКИЙ Со старой гравюры. МИССИС ТЕОДОР С. СЕДЖВИК С ДОЧЕРЬЮ. Миссис Седжвик была Памелой Дуайт. Портрет написан Ральфом Эрлом и демонстрирует одну из его особенностей. Дом, где живет изображенная, виден через открытое окно, хотя непосредственное окружение — комната внутри дома. Ребенок — Кэтрин М. Седжвик, поэтесса. Картина принадлежит членам семьи в Стокбридже. МЛАДЕНЕЦ ФРЭНСИСА ХОПКИНСОНА, ПОДПИСАНТА Рисунок мелками, выполненный отцом ребенка. Ребенок держит коралловую погремушку с колокольчиками. МЭРИ СИТОН 1763 год. Умерла в 1800 году в возрасте сорока лет. Вышла замуж за Джона Уилкса из Нью-Йорка. Белое платье и голубой шарф. ДЕТИ БОУДОИН Леди Темпл и губернатор Джеймс Боудоин в детстве. Художник этого приятного портрета неизвестен. Я думаю, он написан Блэкберном. Сейчас находится в Художественной галерее Уокера в колледже Боудоин, Брансуик, штат Мэн. МИСС ЛИДИЯ РОБИНСОН Двенадцати лет, дочь полковника Джеймса Робинсона, Сейлем, штат Массачусетс. Написана М. Корне в 1808 году. Принадлежит Эссекскому институту, Сейлем, штат Массачусетс. ВЯЗАНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ ВАРЕЖКИ Они связаны на тончайших проволочных спицах из льняной нити, которая была спрядена, а лен выращен и подготовлен самой вязальщицей. МИССИС ЭЛИЗАБЕТ (ЛЮКС) РАССЕЛ С ДОЧЕРЬЮ. КРЕСТИЛЬНАЯ РУБАШКА И ВАРЕЖКИ ГУБЕРНАТОРА БРЭДФОРДА. Белый лен с защипами на рукавах, кружевами «чейни» и на кончиках пальцев. Принадлежит Эссекскому институту, Сейлем, штат Массачусетс. ВАРЕЖКИ ИЗ ФЛАНДРСКОГО КРУЖЕВА Эти детские варежки носились в XVI веке и прибыли в Сейлем с первыми эмигрантами. Принадлежат Эссекскому институту, Сейлем, штат Массачусетс. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕТСКИЙ ЧЕПЕЦ У него есть любопытные завязки-сборки, позволяющие подогнать его под головы разных размеров. Он домотканый, а кружевная кайма связана вручную. ПРЕПОДОБНЫЙ ДЖОН П. ДЭБНИ В ДЕТСТВЕ В 1806 ГОДУ Этот портрет сейлемского священника в детстве изображает его в куртке и брюках, с ажурным воротником и оборками. Сейчас принадлежит Эссекскому институту, Сейлем, штат Массачусетс. РОБЕРТ ГИББС Родился в 1665 году. Портрет датирован 1670 годом. Принадлежит мисс Саре Б. Хейгер из Кендал-Грин, штат Массачусетс. БРИДЖИ ИЗ НАНКИ С СЕРЕБРЯНЫМИ ПУГОВИЦАМИ. 1790 ГОД РАЛЬФ АЙЗАРД В МАЛОЛЕТСТВЕ Родился в Чарльстоне, Южная Каролина, в 1742 году; умер в 1804 году. Написан в 1750 году. Был сенатором США в 1789–1795 годах. Эта щегольская маленькая фигурка в синем бархате, расшитом шелком жилете, шелковых чулках, туфлях с пряжками и черной шляпе с золотым галуном — миниатюрный придворный. Портрет сейчас принадлежит Уильяму Э. Хьюгеру, эсквайру, из Чарльстона, Южная Каролина. ГУБЕРНАТОР И ПРЕПОДОБНЫЙ ГУРДОН СОЛТОНСТОЛЛ Родился в 1666 году; умер в 1724 году. Губернатор Коннектикута в 1708–1724 годах. Он также был рукоположен в священники церкви в Нью-Лондоне. МЭР РИП ВАН ДАМ Мэр Нью-Йорка в 1710 году. СУДЬЯ АБРАХАМ ДЕ ПЕЙСТЕР ИЗ НЬЮ-ЙОРКА ГУБЕРНАТОР ДЕ БЬЕНВИЛЬ, ЖАН БАТИСТ ЛЕМУАН Родился в Монреале, Канада, в 1680 году. Умер в 1768 году. Французский губернатор Луизианы в течение многих лет. Основал Новый Орлеан. Оригинал находится в Лонгёе, Канада. ДЭНИЕЛ УОЛДО Родился в Бостоне в 1724 году; умер в 1808 году. Женился на Ребекке Солсбери. ПРЕПОДОБНЫЙ ДЖОН МАРШ, ХАРТФОРД, КОННЕКТИКУТ ДЖОН АДАМС В ЮНОСТИ Родился в Брейнтри, штат Массачусетс, в 1735 году; умер в Куинси, штат Массачусетс, в 1826 году. Второй президент Соединенных Штатов, 1797–1801 годы. Был членом Конгресса, подписантом Декларации независимости, комиссаром во Франции, послом в Нидерландах, мирным комиссаром в Великобритании, министром при Сент-Джеймском дворе. На этом портрете в юности он в парике. Всю жизнь он носил волосы, пышно уложенные у ушей. ДЖОНАТАН ЭДВАРДС, ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ Родился в 1745 году; умер в 1801 году. Был сыном великого Джонатана Эдвардса и президентом Юнион-колледжа в Скенектади в 1799–1801 годах. Этот портрет показывает моду на прическу, когда парики и пудра были изгнаны, а волосы свисали прямыми и длинными на шею. ПАТРИК ГЕНРИ Родился в Вирджинии в 1736 году; умер в округе Шарлотт, Вирджиния, в 1799 году. Оратор, патриот и лидер Американской революции. Организовал Комитеты корреспонденции, был членом Континентального конгресса в 1774 году, Вирджинского конвента в 1775 году и несколько сроков был губернатором Вирджинии. На этом портрете он в адвокатском закрытом парике и мантии. «КОРОЛЬ» КАРТЕР Умер в 1732 году. СУДЬЯ БЕНДЖАМИН ЛИНД ИЗ СЕЙЛЕМА И БОСТОНА, ШТАТ МАССАЧУСЕТС Умер в 1745 году. Написан Смайбертом. ДЖОН РАТЛЕДЖ Родился в Чарльстоне, Южная Каролина, в 1739 году; умер в 1800 году. Был членом Конгресса, губернатором Южной Каролины, главным судьей Верховного суда. Его волосы завязаны в косу. ПАРИКИ «КАМПЕЙН», «РАМИЙИ», «БОБ» И «КОСА» ПРЕПОДОБНЫЙ УИЛЬЯМ УЭЛСТИД С гравюры Копли, его единственной гравюры. ТОМАС ХОПКИНСОН Родился в Лондоне в 1709 году. Прибыл в Америку в 1731 году. Женился на Мэри Джонсон в 1736 году. Назначен судьей Адмиралтейства в 1741 году. Умер в 1751 году. Был отцом Фрэнсиса, подписанта. Считается, что этот портрет работы сэра Годфри Неллера. ПРЕПОДОБНЫЙ ДОКТОР БАРНАРД Священник из Коннектикута. ЭНДРЮ ЭЛЛИКОТТ Родился в 1754 году; умер в 1820 году. Мэрилендский джентльмен, богатый и влиятельный. ГЕРБЕРТ ВЕСТФАЛИНГ Епископ Херефорда, Англия. ГЕРОЛЬД КОРНЕЛИУС ВАНДУМ. Родился в 1483 году; умер в 1577 году в возрасте девяноста четырех лет. Йомен гвардии и привратник при Генрихе VIII, Эдуарде VI, Марии и Елизавете. Его борода уникальна. ШОТЛАНДСКАЯ БОРОДА Носилась Александром Россом, 1655 год. ДОКТОР УИЛЬЯМ СЛЕЙТЕР Соборная борода. ДОКТОР ДЖОН ДИ Родился в Лондоне в 1527 году; умер в 1608 году. Английский математик, астролог, врач, писатель и маг. Написал семьдесят девять книг, в основном по магии. Его борода «пик-а-деван» вполне могла «выколоть человеку глаз». IRON AND LEATHER PATTENS, 1760 Принадлежит автору. ДУБОВЫЕ, ЖЕЛЕЗНЫЕ И КОЖАНЫЕ КЛОГИ В музее Исторического общества округа Бакс, Пенсильвания. АНГЛИЙСКИЕ КЛОГИ ЧОПИНЫ Рисунок с чопин из Эшмоловского музея, Оксфорд. Самая высокая чопина имела подошву толщиной около девяти дюймов. СВАДЕБНЫЕ КЛОГИ Эти клоги из шелковой парчи были сделаны в тон парчовым туфлям. Тот, что с острым носком, подошел бы к парчовым туфлям 1760 года. Другой представлен с черной атласной туфлей на высоком каблуке 1780 года, чтобы показать, как их носили. Они заставляли делать странный шаркающий шаг. КЛОГИ ПЕНСИЛЬВАНСКИХ НЕМЦЕВ ДЕТСКИЕ КЛОГИ Около 1780 года. Принадлежат Историческому обществу округа Бакс. СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ КОПЛИ Эта группа, состоящая из художника Джона Синглтона Копли, его жены, бывшей ранее молодой вдовой Сюзанной Фарнем; отца его жены Ричарда Кларка, весьма уважаемого бостонского купца, который был богат, пока не разорился во время Войны за независимость; и четырех маленьких детей Копли. Элизабет от четырех до пяти лет; Джону Синглтону-младшему, мальчику трех лет, который впоследствии стал лордом Линдхерстом, два года; Мэри два года, а младенец на руках у дедушки. Копли родился в 1737 году и ему должно было быть около тридцати семи, когда это было написано в 1775 году. Многими считается его шедевром. Портрет принадлежит мистеру Эмори, но сейчас находится на хранении в Бостонском музее изящных искусств. Он очень выразителен, почти поразителен по цвету, каждый оттенок абсолютно откровенен. WEDDING SLIPPERS AND BROCADE STRIP, 1712 Принадлежит миссис Томас Робинсон Харрис из Скарборо-на-Гудзоне, штат Нью-Йорк. БОТФОРТЫ Принадлежат лорду Фэрфаксу из Вирджинии. ДЖОШУА УОРНЕР Джентльмен из Портсмута. Этот портрет сейчас находится в Бостонском музее изящных искусств. ПРЯЖКИ ДЛЯ ТУФЕЛЬ И КОЛЕН Это пряжки для туфель, бриджей, подвязок, чулок. Некоторые из граненого серебра и золота; другие из граненой стали; некоторые из пасты. Некоторые из них принадлежали доктору Эдварду Холиоку из Сейлема и сейчас принадлежат мисс Сьюзан У. Осгуд из Сейлема, штат Массачусетс. СВАДЕБНЫЕ ТУФЛИ Носились в 1760 году внучкой губернатора Саймона Брэдстрита. Принадлежат мисс Мэри С. Кливленд из Сейлема, штат Массачусетс. Их изготовление и отделка любопытны; у них пряжки из пасты. ЭБИГЕЙЛ БРОМФИЛД РОДЖЕРС Написана Копли в Европе. Принадлежит мисс Аннет Роджерс из Бостона, штат Массачусетс. ТУФЛИ Носились миссис Кэрролл с парчовым шелковым саком. Они вышиты в цветах парчи. WHITE KID SLIPPERS, 1810 Принадлежат автору. ГЛАВА I ОДЕЯНИЕ ПУРИТАНСКИХ И ПИЛИГРИМСКИХ ОТЦОВ «Дублеты с глубокими полами, пуританские накидки, Что ныне сделали бы людей похожими на прямоходящих обезьян, Были более пристойным одеянием, думали наши мудрые отцы, Чем бросовая мода, привезенная со всей Европы» — «Кризис Новой Англии», БЕНДЖАМИН ТОМПСОН, 1675. «Я не скупердяй и не циник по отношению к должному щегольству истинного дворянства». — «Простой сапожник из Агавама», Дж. УОРД, 1713. «Никогда в Англии не было счастливее, чем когда англичанина узнавали за границей по его собственному сукну; и он довольствовался дома своими чулками из тонкого русого керси и теплыми штанами; своим кафтаном, платьем и плащом коричневого, синего или серого цвета, с некоторыми милыми украшениями из бархата или меха, и дублетом из темно-рыжего или черного бархата или пристойного шелка, без таких разрезов и кричащих цветов, какие носят в наши дни те, кто считает себя самыми нарядными людьми, когда на них больше всего разнообразия зубцов и смен цветов». — «Хроники», ХОЛИНШЕД, 1578. ГЛАВА I ОДЕЖДА ПУРИТАН И ОТЦОВ-ПИЛИГРИМОВ Трудно обнаружить причины и проследить влияния, которые привели к созданию в современном сознании того собирательного образа, что служит для обычного читателя, для невнимательного наблюдателя, фальшивым портретом новоанглийского колониста — бостонского пуританина или плимутского пилигрима. У нас есть весьма достойное представление, довольно верная картина голландского патрона, пенсильванского квакера и виргинского плантатора, но мы видим очень нереалистичного новоанглийского колониста. Этот «серый старый проповедник, кислый, как середина зимы», появляется вместе с доброй женой или дамой на наспех сделанных иллюстрациях нашей ежедневной прессы; мы находим его очерченным с большей тщательностью, но с той же неточностью в нашей более изысканной периодической литературе; он изображен художниками в наших красивых книгах и на стенах наших художественных музеев; он высечен в камне и отлит в бронзе для наших залов и парков; он одет актерами для роли в какой-нибудь исторической пьесе; он приукрашен конгломератом и импровизированными нарядами полными энтузиазма и уверенными молодыми людьми на живых картинах и костюмированных вечеринках; он богато и пышно облачен дородными, самодовольными членами наших патриотических наследственных обществ; мы постоянно видим эти фигуры, одетые в подобие в некоторых деталях, но никогда не являющие собой правдоподобие как цельная фигура. Мы привыкли думать о наших пуританских предках, более того, мы твердо намерены думать о них как об облаченных в мрачные одежды «печальных» цветов, в жизни, лишенной цвета, тепла или аромата. Но «печальный» цвет не был мрачным и тусклым, кроме как по названию; он был коричневым по тону, а коричневый — теплый, и, будучи первобытным цветом, он, как и многие первобытные вещи, жизнерадостен. Старая Англия была облачена в сердечный, честный руссет даже во времена нашей колонизации. Прочитайте список одежды любого владельца поместья, честного английского йомена, наших собственных крепких английских эмигрантов из поместий и ферм в Саффолке и Эссексе. Что они носили за морем? Что они носили в Новом Свете? То, что они носили в Англии, а именно: дублеты из кожи, все коричневого оттенка; бриджи из различных дубленых шкур и кож; обувь из недубленой кожи; джеркины цвета «филомот» или «филлиморт» (feuille morte) — цвета мертвых листьев; бафф-коты из тонкой буйволовой кожи; плащи из желтовато-коричневого камлота и куртки цвета «du Boys» (который был древесного цвета); чулки цвета руссет; кавалерийские пальто из коричневого или имбирного домотканого сукна или коричневой перпетуаны; оленьи мандильоны и кассаки оленьего цвета — все коричневое; а иногда и шляпу из натурального бобра. Вот «фалдинговый» дублет «древесного цвета» — а что такое «treen», как не деревянный, и древесный цвет — это снова коричневый. Это была подходящая одежда для их условий жизни. Колонисты жили близко к природе — они касались начал вещей; и мы близки к природе, когда все одеты в руссет. Простые «баттернатные» одежды горцев Кентукки выражают это; так же как и хаки, хороший, простой натуральный краситель и материал; так охотно приветствуемый, так бережно хранимый, как и должны храниться все хорошие и первобытные вещи. Губернатор Джон Эндикотт Поэтому, когда я думаю о своих крепких пуританских предках во время летних посадок в Салеме и Бостоне, я вижу их в «честном руссетовом керси»; также нарядных, с ярко-красными, цвета стамеля, жилетами и подкладками мандильонов цвета зерна; они в алых шапках и оживлены множеством больших плащей с алыми капюшонами. Я вижу их в этом облачении на борту корабля, где их приветствовали у Салема «запахом с берега, подобным запаху сада»; я вижу, как они высаживаются в счастливом июне среди «сладкой дикой земляники и прекрасных одиночных роз». Я вижу, как они идут по маленьким улочкам и полуулицам, в которых много лет восковник и душистый папоротник задерживались пыльными ароматными зарослями у обочины. «Благоухающие кедром и душистым папоротником, От отражения жары сухие», писал об этом приветливом берегу один колонист, прибывший на первом корабле, и отмечал в рифме то, что он нашел, увидел, почувствовал и унюхал. И я вижу отцов-основателей, стоящих под жаркими маленькими кедрами побережья Массачусетса, не трезвых в печальных цветах, а веселых в руссете и алом; и шиповник, и земляника, восковник и кедр сладко пахнут и приветливо светятся в том летнем солнечном свете, который светит нам сквозь все эти два столетия. У нас есть обширные источники, из которых можно точно узнать, что носили эти первые колонисты — мужчины и женщины, знатные и простые. У нас есть подробные «Списки одежды», предоставленные колонизационными компаниями колонистам-мужчинам; у нас также есть обширные списки одежды, поставляемой отдельным эмигрантам разного положения; у нас есть подробные описи личного имущества всех тех, кто умер в колониях даже в самые ранние годы — описи, в которых даже поношенная пара перчаток серьезно записана, оценена, заверена присягой и внесена в городские записи; у нас есть завещания, дающие такую же точность; у нас есть даже сами предметы одежды, сохраненные от моли, ржавчины и плесени; у нас есть частные письма с просьбами прислать одежду из-за моря — одежду добротную и модную; у нас есть корабельные коносаменты, показывающие, что эти заказы были выполнены; у нас есть любопытно подробные частные письма, дающие причудливые описания и намеки на новую и модную одежду; у нас есть законы о роскоши, говорящие, какие предметы одежды не должны носить люди низкого сословия; у нас есть судебные записи, показывающие процессы по этим законам; у нас есть проповеди священников, осуждающие чрезмерные детали моды, перечисляющие и почти описывающие правонарушения; и у нас также есть немалое количество портретов мужчин и несколько портретов женщин. В этой главе я привожу превосходные портреты первых губернаторов: Эндикотта, Уинтропа, Брэдстрита, Уинслоу; и можно было бы добавить другие. Имея все это, нужны ли нам модные картинки или журналы мод? У нас также есть для ранних лет большое наставление через сравнение и выводы в знании английской моды тех дат, как это раскрывается через описи, отчеты, счета, дневники, письма, портреты, гравюры, резьбу и надгробия; а американская мода мало отличалась от английской. Губернатор Эдвард Уинслоу. Невозможно отделить историю костюма от общей истории страны, где такая одежда носится. Никто не смог бы писать об одежде с проницательностью и взвешенностью, если бы он не знал досконально одежду всех стран и, точно так же, историю всех стран. О конкретной стране он должен знать больше, чем общую историю, ибо связи малых вещей с великими слишком тесны. Влияния, кажущиеся отдаленными, оказываются жизненно важными. Ни в какое время история не рассказывалась в одежде, и ни в какой период одежда не подвергалась влиянию исторических событий больше, чем в семнадцатом веке и в одежде англоговорящих народов. Писатель об одежде должен знать темперамент и характер того, кто ее носит; это имело особое значение в семнадцатом веке. Любому, кто невежественен в характере первых пуританских поселенцев и равнодушен или невежественен в исторических фактах, показалось бы, что в новом мире со всеми трудностями, ограничениями, нехватками и неудобствами никто, даже самая тщеславная женщина, не стал бы много думать об одежде, кроме того, чтобы она была теплой, удобной, просторной и прочной. Но, по правде говоря, это было не так. Даже в первые годы поселенцы уделяли пристальное внимание своему наряду, его богатству, элегантности, модности, а также внимательно следили за нарядом своих соседей, не только из явной любви к одежде, но и из тщательного соблюдения социальных различий и из уважения к приличиям и отношениям в жизни. Одежда была знаком ранга, социального положения и достоинства; и классовые различия в Америке, стране свободы, охранялись так же ревностно, как и в Англии. Пуританская церковь проповедовала простоту одежды; но прихожане никогда не следовали этой проповеди. Все также верили, что одежда имеет моральный эффект, как это, безусловно, и есть; что одеваться опрятно, хорошо и в соответствии с существующей модой помогает сохранить мораль индивидуума и общее благополучие сообщества. Поселенцы с нетерпением стремились каждый год, каждый сезон, с каждым прибывающим кораблем, с каждым путешественником узнавать об изменениях моды в Европе. Первый уроженец-поэт, Бенджамин Томпсон, цитируется в заголовке этой главы в стенании по поводу такого следования новой моде, стенании по «добрым старым временам», как это было криком поэтов и философов «старой закалки» со времен античных классиков. У нас есть достаточно доказательств любви к достоинству, к форме, к государственности, которая преобладала даже в первые трудные дни; мы можем видеть губернатора Виргинии, когда он высадился, выстроившим все свои силы в самом формальном облачении и с полной ротой из сорока алебардщиков в алых плащах, чтобы присутствовать в внушительной процессии на церковных службах в бедном маленьком церковном здании — это когда поселение в Джеймстауне было едва ли чем-то большим, чем лагерь. Мы можем прочитать слова Уинтропа, губернатора Массачусетса, в которых он пересказывает свое унижение из-за недостойного состояния дел, когда губернатор французской провинции, учтивый Ла Тур, неожиданно высадился в Бостоне и застал губернатора мирно пикникующим со своей семьей на острове в гавани, без сопровождающих, без солдат, без сановников. В форте также не было никаких сил, и поэтому нельзя было отдать салют почетным гостям; и еще более унизительным было то, что единственным объявлением об этом важном прибытии стал поспешный парус через залив и прибежавшая к губернатору сильно напуганная соседка. Мы видим, как Уинтроп пытается восстановить свое достоинство в глазах Ла Тура (и в своих собственных), блистая на протяжении остальной части пребывания французского губернатора с внушительной охраной солдат, формально сопровождающих каждый его шаг вне дома; приказывая им, я уверена, носить их самые полные набивные дублеты и самые блестящие доспехи, в то время как он демонстрировал свой лучший костюм из черного бархата. К счастью для внешнего вида Новой Англии, Уинтроп был человеком с такой аристократической осанкой и чертами лица, что никакая одежда или отсутствие одежды не могли умалить его достоинство. Губернатор Джон Уинтроп. Наши предки не меняли свою одежду из-за эмиграции; возможно, они носили более тяжелую одежду в Новой Англии, больше мехов, более прочную обувь, но я не могу найти, чтобы они приняли более простую или менее дорогую одежду; любые изменения, которые могли быть сделаны из-за пуританских убеждений и учений, были сделаны в Англии. Все колонисты «... стремились к изысканному наряду, И тратили большие средства на одежду». Многие люди предпочитали хранить свое имущество в форме того, что они причудливо называли «тряпками». Мода не изнашивала одежду больше, чем человек; ибо одежда, независимо от ее кроя, носилась до тех пор, пока она не приходила в негодность, часто служа трем поколениям. Например, мы находим миссис Эпес из Ипсуича, штат Массачусетс, когда ей было за пятьдесят, получающей по завещанию такое наследство: «Если она желает иметь костюм из дамаста, который принадлежал леди Чейни, ее бабушке, пусть она получит его по оценке». Я проследила путь одного платья из узорчатого атласа и «манто» в четырех завещаниях: от дамы к дочери; та — сестре; затем ребенку последней, которая была внучкой первой владелицы. И это было предметом гордости до самого конца. Мода и формы тогда не менялись ежегодно. Бостонская дворянка 1660 года не была бы плохо одета или не по моде в платье, которое носила ее бабушка, когда она высадилась в 1625 году. Мелкие детали менялись в женской одежде — хотя и незначительно; смена чепца, ленты, шарфа, оборки значила много для той, кто их носил, хотя нам сегодня это кажется неважным. Мужская одежда, как мы знаем по портретам, оставалась неизменной в течение некоторого времени, за исключением шейных платков и причесок, причем и то, и другое имело такое значение в костюме, что о них нужно писать подробно. Давайте зафиксируем в нашем сознании пределы правления каждого правителя в ранние годы колонизации и даты основания каждой колонии. Когда Елизавета умерла в 1603 году, браунисты-пуритане или сепаратисты были хорошо обоснованы в Голландии; они были там двадцать лет. Однако они были недовольны своим голландским домом и имели внутренние ссоры — одну, по пустяковой причине, а именно: «топиш-шляпа», «шоуиш-капюшон», «кричащий остроконечный стомак», тщеславные одежды одной женщины; но раздор из-за этих «мерзостей» длился одиннадцать лет. Яков I был королем, когда пилигримы прибыли в Америку в 1620 году; но Карл I был на троне в 1630 году, когда Джон Уинтроп прибыл со своей группой друзей и последователей и поселился в Салеме и Бостоне. Основание Портсмута и Дувра в Нью-Гэмпшире произошло в 1623 году, а в Мэне — в том же году. Поселения голландцев в Новых Нидерландах были в 1614 году; в то время как Виргиния, названная в честь Елизаветы, Королевы-девственницы, и открытая в ее дни, была заселена первой из всех в Джеймстауне в 1607 году. Плимутская колония была бедной. Она пришла бедной из Голландии и становилась все беднее из-за различных несчастий и неудач — одной из которых было состояние земли около Плимута. Компания Массачусетского залива была другой. Она пришла с имуществом, оцениваемым в миллион долларов, и процветала удивительно после первого года нужды и бедствий. Относительное социальное положение и средства поселенцев Джеймстауна, Плимута, Бостона были тщательно исследованы по английским источникам вдумчивым и справедливым авторитетом, историком Грином. Он говорит о бостонских поселенцах в своей «Краткой истории английского народа»: «Те массачусетские поселенцы не были похожи на ранних колонистов Юга: сломленные люди, авантюристы, банкроты, преступники; или просто бедные люди и ремесленники, как отцы-пилигримы с "Мейфлауэра". Они были в значительной степени людьми профессиональных и средних классов, некоторые из них — люди с большими земельными владениями, некоторые — ревностные священнослужители, некоторые — проницательные лондонские юристы или молодые ученые из Оксфорда. Основную массу составляли богобоязненные фермеры из Линкольншира и восточных графств». Полное понимание этих различий в колониях заставит нас понять определенные условия, определенные сюрпризы в отношении одежды; например, почему так мало от крайнего пуританизма встречается в одежде первых бостонских колонистов. В Англии, ближе к концу правления Елизаветы, жил пуританин по имени Филип Стаббс, которому мы бесконечно обязаны нашими знаниями об английской одежде его времени. Это была также одежда колонистов; ибо детали наряда, особенно мужской одежды, не изменились в какой-либо степени со времен, в которые и о которых писал Филип Стаббс. В 1586 году он опубликовал книгу под названием «Анатомия злоупотреблений», в которой подробно описал излишества Англии своего времени. Он писал энергичным, ярким пером и простым языком, не оставляя ничего невысказанным, чтобы это не оскорбило, и он использовал сильные, сочные английские слова и предложения. В своих поздних изданиях он даже взял на себя труд изменить некоторые «странные, книжные термины» или сложные слова своего первого письма на более простые. Так, он изменил «preter time» на «former ages»; «auditory» на «hearers»; «prostrated» на «humbled»; «consummate» на «ended»; и, конечно, это было преимуществом книги. Однако необычные слова все еще остаются, но мы должны верить, что они не намеренно «чужеземные», как называли такие слова в те дни. Отношение Стаббса к одежде и тем, кто ее носит, представляет большой интерес, ибо он, безусловно, был одним из самых суровых, самых решительных, самых добросовестных пуритан; однако его ненависть к «испорченности, требующей реформации» не привела его к ненависти к одежде как таковой. Он тщательно заявляет в деталях в основной части своей книги и в своем предисловии, что его атака направлена не на одежду людей богатства и положения; что он одобряет богатую одежду для богатых. Его ненависть направлена на претенциозную одежду многих людей низкого происхождения или низкого сословия, которые тратят все свое состояние на одежду, плохо подходящую их положению; а также его упрек направлен против мошенничества в материалах для одежды и пошиве; против ложных весов и мер, фальсификаций и прибылей; короче говоря, против злоупотреблений, а не использования. Губернатор Саймон Брэдстрит. Его слова звучат так прямо: «Поскольку я говорил об излишествах в одежде и о злоупотреблении ею как у мужчин, так и у женщин, в целом я не хотел бы, чтобы меня понимали так, будто мои речи распространяются на кого-либо благородного, почтенного или достойного; ибо я далек от мысли, что какой-либо вид роскошного или великолепного наряда не должен носиться ими; так как я полагаю их скорее украшениями на них, чем чем-то иным. И поэтому, когда я говорю об излишестве в одежде, я имею в виду только низшие слои, которые по большей части намного превосходят благородных, почтенных или достойных, щеголяя в шелках, бархате, атласе, дамасте, тафте, золоте, серебре и чем только нет; это те злоупотребления, о которых я говорю, это те пороки, о которых я скорблю, и это те люди, которых касаются мои слова». С точки зрения Стаббса, было много места для реформации. «Существует такая путаная смесь одежды и такое чрезмерное излишество в ней, что каждому позволено щеголять в том, какая одежда у него есть или которую он может получить любыми средствами. Так что очень трудно узнать, кто благороден, кто почтенен, кто джентльмен, а кто нет; ибо вы встретите тех, кто не принадлежит ни к знати, ни к дворянству, ни к йоменству, ходящих ежедневно в шелках, бархате, атласе, дамасте, тафте, несмотря на то, что они низкого рождения, среднего достатка и служебного звания. Это великая путаница, всеобщий беспорядок. Да смилуется над нами Бог». Такое отношение к одежде было, я полагаю, отношением пуританского реформатора в целом; ненавидели только излишества в одежде. Это, безусловно, была оценка лучших из пуритан, и это, безусловно, было убеждением новоанглийского пуританина. Можно было бы подумать, и некоторые люди так и думали, что в Новом Свете свобода религиозных убеждений и свобода одежды будут даны всем. Вовсе нет! — пуританские магистраты сразу же принялись за работу, чтобы показать с помощью законов о роскоши, правил поселения в городах и законов о соблюдении воскресных дней и религиозных служб, что ничего подобного не ожидалось, не предполагалось и не будет допущено добровольно. Никакие религиозные секты и деноминации не приветствовались, кроме пуритан и союзных форм — браунистов, пресвитериан, конгрегационалистов. Некоторое время никому другому не разрешалось проводить службы; никто не мог носить богатую одежду, кроме дворянства и людей богатства или некоторого отличия — как сказал Стаббс, «находясь в некотором роде на должности». Мы найдем на ранних страницах этой книги частые ссылки на описания Стаббсом предметов одежды, но его собственная жизнь имеет некоторое отношение к его высказываниям; поэтому позвольте мне засвидетельствовать его характер и абсолютную правдивость его описаний. В свое время его подверг презрению тот жалкий Томас Нэш, который плагиатировал его заголовок и помог своей собственной скучной книге стать популярной, назвав ее «Анатомия абсурдов»; и который далее нападал на него в еще более скучной книге «Almand for a Parrat». Он называл Стаббса «ревнителем и лицемером Мар-Прелата», и Стаббса другие считали угрюмым человеком, не имеющим семейных связей и социальных инстинктов. В действительности он был нежнейшим мужем для скромной, кроткой, благочестивой девушки, на которой женился, когда ей было всего четырнадцать лет, и с которой жил в идеальном счастье до ее смерти при родах, когда ей было восемнадцать лет. Он засвидетельствовал свое счастье и ее доброту в любящей, но печальной и тяжелой книге, «озаглавленной» «Хрустальное стекло для христианских женщин». Это запись жизни, которая была действительно чиста, как хрусталь; жизни такой уединенной, такой тихой, такой спокойной, такой неизменной, жизни такой далекой от жизни любой дворянки сегодня, что она кажется из другого эфира, другой планеты, а также другого века. Но нам полезно знать ее, несмотря на ее фон мрачного религионизма и ее атмосферу нереальности; ибо это помогает нам понять характер пуританских женщин и Филиппа Стаббса. Эта прекрасная молодая жена умерла в экстазе, ее голос был торжествующим, ее лицо сияло видениями другой и славной жизни. И все же она не была полностью счастлива в смерти; ибо у нее была пуританская совесть, и она думала, что должна была оскорбить Бога каким-то образом. Ей пришлось долго искать это оскорбление; и вот оно — это было бы абсурдно, если бы не было так правдиво и так глубоко в своем чувстве сожаления. Она и ее муж слишком сильно привязались к маленькой собачке, которую они очень любили, и теперь она обнаружила, что «это была суета»; и она раскаялась в этом, и велела им унести собаку от ее постели. Зная любовь Стаббса к этой маленькой собачке (и зная, что это должен был быть спаниель, ибо они тогда были хорошо известны и любимы и назывались «спаниели-джентльмены или утешители» — удивительно подходящее название), я не слишком обращаю внимание на яростные слова, которыми он клеймит тщеславие и экстравагантность женщин. У меня также есть твердая вера в то, что если бы мы знали одежду его жены-ребенка, мы бы обнаружили, что он любил ее смело, даже богато одетой, и что он приобрел свое удивительное мастерство в каждом термине и детали женской одежды, каждом термине описания, благодаря очень любящему отношению к наряду своей жены. Сэр Ричард Салтонстолл. Об абсолютной правдивости каждого слова в отчетах Стаббса у нас есть обширные подтверждающие доказательства. Он писал с искренней серьезностью, с истинным рвением, ради реформы глупости и экстравагантности, которые он видел вокруг себя, а не против воображаемого зла. Существует достаточно доказательств в трудах его современников — в сравнениях Шекспира, в разумном «Описании Англии» Харрисона, в «Грубостях» — и странностях — Тома Кориэта — существования этой глупости и экстравагантности. Существует также достаточно доказательств в законах о роскоши времен Елизаветы. Это было бы последним, что мог бы полюбить или вообразить торжественный Стаббс, что он оказал важную помощь будущим писателям о костюме, но это именно так. Ибо он описал одежду английских мужчин и женщин с такой точностью, как современный репортер мод. Никакой случайный обзор одежды не мог дать ему деталей его описания. Это потребовало много исследований и расспросов, особенно в отношении мелочей женской одежды. Поэтому, когда я читаю его горькие страницы (если я могу забыть маленького любимого спаниеля), у меня всегда в голове возникает комическая картина кислого, угрюмого, шокированного старого пуританина, «простого, горького, узколобого пуританина», одетого в плащ и дублет, с большими роговыми очками на носу и обширным блокнотом, пеналом и чернильницей в руке, мучительно, хотя и с энтузиазмом, осматривающего фигуру одной из своих модно одетых соседок, медленно ходящего вокруг нее, спрашивающего по ходу название этой юбки, цену этого воротника, материал этого рукава, крой этого чепца, стонущего, записывая все это, но никогда не поворачивающегося к сквайру или рыцарю, пока каждая деталь ее экстравагантности и «больших затрат» не будет записана. Несмотря на все его морализаторство, его перо имело слишком острый кончик, его хмурый лоб и яростные глаза — слишком острую силу зрения, чтобы когда-либо представить нам скучную страницу; даже автор «Вимплов и булавок» мог бы позавидовать его силе восприятия и описания. Храбрость якобинского галантного кавалера в основном не отличалась от его одежды при Елизавете; но в деталях он обнаружил некоторые экстравагантности. Любовные локоны стали более заметными, а розочки на туфлях и подвязки увеличились в размерах. Помандеры носили мужчины и женщины, а также «флаконы для духов». Перчатки и карманы были надушены. Поскольку мускус был любимым ароматом, это ношение духов не является чрезмерно привлекательным. В качестве профилактики чумы все духи ценились. Поскольку ненависть и восстание против этого излишества были одним из условий, которые положительно привели к формированию пуританской политической партии, если не сепаратистской религиозной веры, и, как следствие, к заселению английских колоний в Америке, давайте перечислим условия одежды в Англии, когда Америка была заселена. Давайте сначала рассмотрим одежду придворного, чье имя тесно и тепло связано в истории и романтике с колонизацией Америки; человека, которого ненавидели отцы-пилигримы и пуритане, но чью одежду в некоторой степени и подобии, хотя и модифицированную и упрощенную, должны были носить первые эмигранты в Виргинию за морем — давайте посмотрим на портрет сэра Уолтера Рэли. Он был героем и ученым, но он был также придворным; и притом двора, где каждый придворный должен был много и постоянно думать об одежде, ибо одежда занимала огромное место в мыслях и почти полностью в публичных разговорах его королевы и ее преемника. Сэр Уолтер Рэли. Чтобы понять одежду Рэли, вы должны знать человека и его жизнь; чтобы постичь ее абсурдность и простить ее глупости и увидеть, откуда она возникла, вы должны знать Елизавету и ее одежду; вы должны увидеть ее с «продолговатым лицом, глазами маленькими, но черными; нос немного крючковатый, губы узкие, зубы черные; фальшивые волосы, и те рыжие» — это поразительные и простые слова немецкого посла при ее дворе. Вы должны посмотреть на эту королеву с ее бесцветной, скудной фигурой, потерянной в одежде, чудовищной по размеру, но увешанной, даже в ее огромном пространстве многих квадратных ярдов, переполненными украшениями, бирками, драгоценностями, кружевами, вышивкой, тесьмой, перьями, узлами, бантами и аглетами, ими разряженной, богато украшенной. Вы должны видеть ее, говорящую на публике о полусапожках и платьях, любовных локонах и вирджиналах, о чем угодно, кроме серьезных дел или государственных; вы должны заметить ее на формальной церемонии, щекочущую красивого Дадли в шею; наблюдать, как она танцует, «очень высоко и с достоинством», будучи в преклонном возрасте; вы должны видеть, как она дает Эссексу сердечную пощечину; слышать, как она ругается на своих министров. Вы должны помнить также ее родителей, ее наследие. От короля Генриха VIII пришла ее любовь к популярности, ее большая активность, ее необычайная самоуверенность, ее непреклонная воля, ее вспышки гнева, ее жестокость, так же как пришел ее резкий, мужской голос. От ее матери, Анны Болейн, пришла ее чувственная любовь к удовольствиям, к одежде, к лести, к веселью и смеху. Ее натура пришла от матери, ее характер — от отца. Близость с Робертом Дадли была лишь частью ее шумных игр в девичестве, и ее шлепок по лицу молодого Талбота, когда он увидел ее «не готовой в моей ночной одежде». Но в ней было больше, чем пришло от Генриха и Анны; у нее была своя индивидуальность, которая сделала ее твердой как сталь, сделала ее решительной, заставила ее жить экономно и много работать, и, прежде всего, заставила ее знать свои ограничения. Женщина, будь она королевой или самым простым смертным, которая может точно оценить свои собственные ограничения, которая защищена от энтузиазма, защищена от амбиций и, в кульминационный момент, защищена от лести, которая знает, чего она не может сделать, в этом самом находит успех. Елизавета была и всегда будет удивительным исследованием характера; я никогда не устаю читать или думать о ней. Заселение Массачусетса происходило при Якове I; но костюм мало изменился, за исключением того, что он стал более громоздким. Это можно напрямую приписать трусости короля, который носил стеганую и набивную — защищенную от кинжалов — одежду; и тем самым дал своим придворным пример набивки и подкладки, который превзошел даже пример мужчин времен Елизаветы. «Великий, круглый, отвратительный бридж», — называли его сатирики. Корсеты приходилось носить под длинноталым, с животом как у горошины, набивным дублетом, чтобы держать его в форме; таким образом, мужской наряд едва ли имел хоть один естественный контур. У нас есть это описание Рэли, придворного и «слуги» Елизаветы и жертвы Якова, данное современником, Обри: «Он выглядел как плут со своими выпученными глазами. Он мог превратить себя в любую форму. Он был высоким, красивым, смелым человеком; но его изъяном было то, что он был чертовски горд. Хорошая его часть — в дублете из белого атласа, полностью вышитом богатым жемчугом, и один человек сказал мне, что настоящие жемчужины были почти такими же большими, как нарисованные. У него был самый примечательный вид, необычайно высокий лоб, длинное лицо и кислые веки, своего рода свиные глазки». Мы оставляем выбор веры между одним предложением этого личного описания, что он был красив, и более поздними прямолинейными деталями на усмотрение читателя. Конечно, оба утверждения не могут быть правдой. Когда я смотрю на его портрет, «хорошую его часть» здесь, я полностью не верю первому. Сэр Уолтер Рэли и сын. Его затянутая, жесткая талия, его абсурдные бриджи, его воротники и кушаки и узлы, его большие розочки на туфлях, его украшенная драгоценностями шляпная лента делают это фантастической картиной, картиной малого достоинства, хотя и огромной стоимости. Драгоценности на его туфлях, как говорили, стоили тридцать тысяч фунтов; а идеальные жемчужины в его ухе, как видно на другом портрете, должны были быть полтора дюйма длиной. У него были дублеты, полностью покрытые узором из драгоценностей. На другом портрете (здесь) его маленький сын, бедный ребенок, стоит рядом с ним в таком же жестком наряде. Знаменитый портрет сэра Филиппа Сидни и его брата столь же комичен в своей абсурдности костюма для молодых парней. Прочитайте эти слова, описывающие другого придворного, времен правления Якова; его фаворита, герцога Бекингема: «С большими пуговицами из бриллиантов и с бриллиантовыми лентами на шляпах, кокардами и серьгами, соединенными с большими и многочисленными узлами из жемчуга. При его поездке в Париж в 1625 году у него было двадцать семь костюмов, сделанных самыми богатыми, какие только могли дать вышивка, драгоценные камни, кружева, шелк, бархат, золото и камни; один из которых был из белого неразрезанного бархата, весь костюм и плащ усыпан бриллиантами, оцененными в 14 000 фунтов стерлингов, помимо большого пера, утыканного бриллиантами, как и его меч, пояс, лента на шляпе и шпоры». Все они были придворными, но мы должны в целом думать об английском купце как об одетом богато, но просто; однако вот одежда Мармадьюка Роудона, купца того времени: «Одежда, в которой он ехал, с его золотой цепью и лентой на шляпе, была оценена в тысячу испанских дукатов; что составляет двести семьдесят пять фунтов стерлингов. Его лента на шляпе была из изумрудов, оправленных в золото; его костюм был из тонкой ткани, отделанной небольшой шелковой и золотой бахромой; пуговицы его костюма — чистое золото, работа ювелира; его рапира и кинжал богато украшены золотом». Белое бархатное платье Бекингема демонстрировало одну из экстремальных мод того времени — ношение чисто белого цвета. У Горация Уолпола была картина в полный рост лорда Фолкленда, полностью в белом, кроме черных перчаток. Другая, сэра Годфри Харта, 1600 года, полностью в белом, кроме алых каблуков на туфлях. Эти алые каблуки долго носили при каждом дворе. Кто когда-либо забудет их стук на страницах Сен-Симона, когда они бежали в неистовой спешке по залу и коридору — в ужасе, в алчности, в удовлетворении, в рвении выслужиться, в желании возвестить новости, в надежде получить должность, в каждом низком и отвратительном духе — бежали от постели умирающего короля? Мы все еще можем слышать, спустя два столетия, шумный, бессердечный стук тех спешащих красных каблуков. Роберт Деверё Посмотрите на портрет другого придворного, сэра Роберта Дадли, который умер в 1639 году; не того Роберта Дадли, которого королева Елизавета щекотала в шею, пока его посвящали в графы; не того Дадли, который убил Эми Робсарт, а его отвергнутого сына от знатной дамы, на которой он тайно женился и которую обесчестил. Этот сын был храбрым моряком и ученым человеком. Он написал «Arcana del Mare», и он был спортсменом; «первым из всех, кто научил собаку сидеть, чтобы ловить куропаток». Его портрет показывает неуклюжие доспехи и броские кольца, большую драгоценность и огромный бант из марлевой ленты на одной руке; на другой — шнур со множеством аглетов; он носит удивительно вышитые, разрезанные и набитые бриджи, узкие чулки, тяжело украшенный драгоценностями широкий пояс; и богато украшенный бахромой шарф через одно плечо, и нелепые подвязки на икрах. Это настолько абсурдная, настолько тщеславная одежда, что нельзя удивляться тому, что разумные джентльмены отвернулись в отвращении к так называемой пуританской простоте, даже если она доходила до крайности пуританского уродства. Но, по правде говоря, эксцентрики и крайности пуританской одежды были приняты ревнителями; только лучшее из этой одежды носили лучшие люди партии. Не все пуритане были похожи на Филиппа Стаббса, моралиста; и не все роялисты одевались как Бекингем, придворный. Я говорила о влиянии слова «печальный цвет». Я верю, что наше представление о мрачности пуританской одежды, одежды, безусловно, новоанглийского колониста, приходит к нам через него, ибо этот термин, безусловно, часто использовался. Пуританский любовник в Дорчестере, штат Массачусетс, в 1645 году написал своей возлюбленной, что он выбрал для нее платье «печального цвета». Уинтроп писал: «Привези самую грубую шерстяную ткань, лишь бы это не был пух, и печальных цветов, и немного красного»; и он заказал «строгое платье» для своей жены, «не черное, но печального цвета». Но хотя «печальный цвет» означал спокойный оттенок, он не означал ни тусклый каменный цвет, ни грязный серовато-коричневый — и даже не темно-коричневый. Мы отчетливо читаем в английском списке красителей 1638 года об этих оттенках в таких словах: «Печальные цвета следующие: печеночный цвет, De Boys, желтовато-коричневый, руссет, пурпурный, французский зеленый, имбирный, олений цвет, оранжевый цвет». Из этих девяти оттенков пять, а именно «De Boys», желтовато-коричневый, руссет, имбирный и олений цвет, были все коричневыми. Другие цвета в этом списке красителей назывались «светлыми цветами» и «зерновыми цветами». Светлые цвета назывались просто как те, которые сейчас называются лавочниками «вечерними оттенками»; то есть бледно-голубой, розовый, лимонный, серный, лавандовый, бледно-зеленый, экрю и кремовый цвет. Зерновые цвета были оттенками алого и носились так же часто, как руссет. Когда одежда в печальных цветах варьировалась от пурпурного и французского зеленого через различные оттенки коричневого до оранжевого, это, безусловно, не была одежда тусклого цвета. Давайте посмотрим точно, какими были цвета одежды первых колонистов. Давайте прочитаем детали руссета и алого. Мы находим их в «Записях губернатора и компании Массачусетского залива в Новой Англии», одном из неопровержимых источников, которые являются наслаждением для каждого истинного историка. Эти записи написаны почерком первого секретаря, Уошберна, и содержат списки предметов, отправленных на кораблях «Тэлбот», «Джордж», «Лайонс Уэлп», «Четыре сестры» и «Мейфлауэр» для использования плантацией в Наумике (Салем), а позже в Бостоне. Они дают количество железа, угля и кирпичей, отправленных в качестве балласта; красного свинца, парусной ткани и меди; и в 1629 году, в какой-то месяц и день до 16 марта, дают заказ на «Одежду для 100 человек». Мы узнаем, что каждый колонист имел этот наряд: «4 пары обуви. 2 пары ирландских чулок около 13 пенсов за пару. 1 пара вязаных чулок около 2 шиллингов 4 пенсов за пару. 1 пара нориджских подвязок около 5 шиллингов за дюжину. 4 рубашки. 2 костюма из дублета и штанов; из кожи, подбитой промасленной кожей, штаны и дублет на крючках и петлях. 1 костюм из северного дассена или хэмпширского керси, подбитый, штаны из шкур, дублет из льна Гилфорда или сержа Гедлимана, 2 шиллинга 10 пенсов за ярд, 4,5–5 ярдов на костюм. 4 воротника. 2 простых отложных воротника. 1 стоячий воротник. 1 жилет из хлопчатобумажной ткани, обшитый красной тесьмой. 1 кожаный пояс. 2 монмутские шапки, около 2 шиллингов каждая. 1 черная шляпа, подбитая по полям кожей. 5 красных вязаных шапок, валяных; около 5 пенсов каждая. 2 дюжины крючков и петель и маленьких крючков и петель для мандильонов. 1 пара перчаток из телячьей кожи (и несколько непарных вязаных и овечьих кожаных перчаток). Некоторое количество льна для носовых платков». 16 марта к этому списку был добавлен мандильон, подбитый хлопком по 12 пенсов за ярд. Также бриджи и жилеты; кожаный костюм из дублета и бриджей из промасленной кожи; пара бриджей из кожи, «кальсоны, чтобы носить с обоими другими их костюмами». Было также полное, да, щедрое для того дня, обеспечение коврами, наперниками, валиками, матами, одеялами и простынями для коек, а также столовым бельем. Было пятьдесят кроватей; очевидно, двое мужчин занимали каждую кровать. Люди, даже богатства и утонченности, были совсем не чувствительны к своему способу сна или своим соседям по кровати. Страницы «Дневника» Пипса дают обширные примеры этой небрежности. Оружие и доспехи также были предоставлены, как будет объяснено в более поздней главе. Частное письмо, написанное инженером, неким мастером Грейвсом, в следующем году (1630), дающее список «таких нужных вещей, которые каждый плантатор должен обеспечить», дает более краткий и гораздо менее дорогой список, хотя здесь есть три полных костюма, два из которых из шерстяных тканей: «1 монмутская шапка. 3 отложных воротника. 3 рубашки. 1 жилет. 1 костюм из парусины. 1 костюм из фриза. 1 костюм из ткани. 3 пары чулок. 4 пары обуви. Доспехи в комплекте. Меч и пояс». Нижнее белье в этом наряде кажется очень скудным. Я уверена, что для некоторых эмигрантов на этих кораблях любой наряд предоставлял более обширный гардероб, чем они знали до этого в Англии, хотя английские люди того времени были хорошо одеты. При небольшом рассмотрении мы можем увидеть, что одежда Массачусетского залива была адекватна для всех случаев, но она сильно отличалась от мужской одежды сегодня. У колониста «не было пальто за спиной»; не было у него и пары брюк. У некоторых не было даже пары бриджей. Это было время, когда происходили большие изменения в одежде. Древнее платье только что было заменено дублетом и длинными чулками, которые все еще были в высоком почете, особенно среди «старшего сорта», с подвязками или шнурками для колен. Эти дублеты были как из кожи, так и из шерсти. И были также дублеты, которые носили молодые люди с бриджами и чулками. Когда носили дублет и чулки, последние были, конечно, длинными флорентийскими чулками, чем-то похожими на наши современные колготки. Джеркин из других списков мало отличался от дублета; оба часто были без рукавов, а кассак, в свою очередь, отличался только тем, что был длиннее; бафф-кот и кавалерийское пальто были слегка изменены. Эволюция дублета, джеркина и кассака в мужское пальто — это достаточно длинная история для специальной главы, и та, которая произошла как раз тогда, когда Америка была заселена. Позвольте мне объяснить здесь, что, хотя общее расположение этой книги естественно хронологическое, мы останавливаемся на нашем прогрессе временами, чтобы рассмотреть определенный аспект одежды, как, например, одежда для верховой езды женщин, или одежда квакеров, или чтобы рассмотреть описание определенных деталей одежды в последовательном изложении. Мы, таким образом, иногда забегаем вперед нашей истории; а в другое время темы должны быть возобновлены и рассмотрены ближе к концу книги. Бриджи, которые носили ранние плантаторы, были собраны на талии и колене, по голландскому образцу, чем-то похожие на наши современные бриджи или английские мешковатые бриджи. Четыре пары обуви, предоставленные колонистам, были лучшими. В другой записи спецификации их изготовления даны так: «Рантовые туфли из воловьей кожи, перекрещенные снаружи швом. Быть из существенной хорошей кожи верха лучшего качества, и две подошвы; нижняя подошва из воловьей кожи, внешняя подошва из сальных спилок». Они должны были быть достаточного размера, некоторые тринадцать дюймов в длину; каждая ссылка на них настаивала на хорошем качестве. В этих описях названо множество головных уборов — шесть шапок и шляпа для каждого человека, в то время, когда англичане много и глубоко думали о том, что они носили, чтобы покрыть свои головы, и в то время, когда шляпы были очень дорогими. Я отдаю должное этим шляпам в целой главе, как я делаю это с воротниками и лентами, поставляемыми в таких адекватных и достойных количествах. Был необычно щедрый запас рубашек, и были кальсоны, которые, как полагают, были шнурками для бриджей. В «Первых плодах Новой Англии» мы читаем инструкции привезти «хорошие ирландские чулки, которые, если они хороши, гораздо более практичны, чем вязаные». По-видимому, было много разнообразия в форме, а также в материале. Джон Ашер, написавший в 1675 году в Англию, говорит: «ваши чулки со стременами и ваши отворачивающиеся чулки здесь не продаются». Тем не менее, чулки со стременами и носки рекламировались в «Бостон Ньюс Леттер» еще 30 января 1731 года. Чулки со стременами описаны в 1658 году как очень широкие сверху — два ярда в ширину — и окаймленные шнурками или отверстиями, которыми они крепились к поясу или мешковатым бриджам. Иногда им позволяли свисать над подвязкой. Говорят, что их носили верхом, чтобы защитить другую одежду. Чулки в то время делались из хлопчатобумажной и шерстяной ткани больше, чем вязались. Калико чулки встречаются в описях, и часто чулки, а также колготки с подкладкой из калико. В одежде Уильяма Райта из Плимута, при его смерти в 1633 году, были «2 пары старых вязаных чулок. 2 пары старых ирландских чулок. 2 пары тканевых чулок. 2 пары чулок из вадмолла. 4 пары льняных чулок», что указывало бы на то, что Гудман Райт имел чулки для любой погоды, или, как говорилось в списке того дня, «всех наименований». У него также было две пары чулок для сапог и две пары бриджей для сапог; очевидно, он был моряком. Я должна отметить, что у него было более обширное нижнее белье, чем у многих «простых граждан», имея хлопковые кальсоны и льняные кальсоны и жилеты из димити. То, что мелкие детали приличия и достоинства одежды не были забыты; что предметы, служащие такому достоинству, были предоставлены колонистам, и использование этих предметов ожидалось от них, показано поставкой таких дополнений к одежде, как нориджские подвязки. Подвязки были декоративным и элегантным украшением одежды, что можно увидеть, взглянув на портреты сэра Уолтера Рэли, сэра Роберта Орчарда и «Английского антика» в этой книге. И их вполне могли осуждать как оскорбительную роскошь, неподобающую любому пуританину и ненужную любому колонисту; и все же вот они. Поселенцы на одном из следующих кораблей имели шнурки для колен, а также подвязки. Глядя на все это жизнерадостное и богатое убранство, можно было бы решить, что это эмиграция кавалеров; по правде говоря, одежда, предоставленная в качестве снаряжения вирджинским плантаторам (которых принято считать гораздо более склонными к роскошным нарядам), не столь пышна и дорога, как этот наряд жителей Массачусетского залива. В этом, как и в любом другом сравнении, которое я провожу, я нахожу мало признаков различий между пуританами и кавалерами в количестве, качестве, стоимости или, собственно, в фасоне одежды. Различия в Англии были сильно преувеличены в печати; в Америке они зачастую существовали лишь в представлениях людей о том, каким должен быть пуританин. Поначалу английские пуританские реформаторы вносили заметные изменения в одежду; были также явные перемены в облике солдат армии Кромвеля, но ни в том, ни в другом случае жесткие реформы не оказались долговечными, и они никогда не были столь значительными или радикальными, как изменения, произошедшие в одежде кавалеров. Многие крайности, проповедовавшиеся во времена Елизаветы, исчезли еще до заселения Новой Англии; от них отказались как от неразумных или ненужных; другие были переняты кавалерами, что уравняло все различия. Мне трудно с точностью отличить пуританина от кавалера на любой картине, изображающей большое собрание. Давайте взглянем на пуританина-круглоголового, на самого Кромвеля. Его изображение приведено здесь, оно вырезано из знаменитой гравюры того времени, на которой Кромвель распускает Долгий парламент. Он и трое его друзей, все пуританские лидеры, одеты в костюмы, столь же отчетливо кавалерские, как и наряд самого короля. Изящные шляпы с развевающимися страусовыми перьями в точности похожи на кавалерские шляпы, до сих пор сохранившиеся в Англии, например, на ту, что находится в Музее Виктории и Альберта. Широкие сапоги Кромвеля и его короткая накидка — все это имеет кавалерский вид. Кромвель распускает парламент. В то время как Кромвель неуклонно боролся за власть, о моде на простую одежду говорили больше, чем в любое другое время; поэтому он появлялся в подчеркнуто скромном одеянии — поистине в самом простом наряде из всех, что носил какой-либо видный деятель в английской истории. Вот описание его внешности в то время, когда его имя еще не было у всех англичан на устах. Оно было написано сэром Филипом Уорвиком: «Впервые я обратил на него (Кромвеля) внимание в начале работы парламента, в ноябре 1640 года. Однажды утром я вошел в палату, хорошо одетый, и заметил выступающего джентльмена, которого не знал, одет он был весьма заурядно: на нем был простой суконный костюм, который, казалось, был сшит плохим деревенским портным. Его белье было простым и не очень чистым, и я помню пятнышко или два крови на его воротнике-полоске, который был не намного больше его шейного платка; на его шляпе не было ленты; он был хорошего роста; его шпага плотно прилегала к боку». Лоуэлл писал о том, что он называет словесной магией: силе определенных слов и предложений, по-видимому, простых и лишенных каких-либо примечательных качеств, которые, тем не менее, запечатлеваются в нашей памяти или рисуют нам сцену, которую мы никогда не сможем забыть. Это описание Кромвеля обладает такой магией. Нет видимой причины, по которой эти простые, обыденные слова должны запечатлеть в моем сознании этот простой, грубоватый образ; и все же я никогда не могу представить Кромвеля иначе, как в этом одеянии, и какой бы портрет его я ни видел, я инстинктивно ищу пятно крови на его воротнике. Я знаю о его богатых нарядах после того, как он пришел к власти; о том великолепном пурпурном бархатном костюме, в котором он величественно лежал после смерти; но они никогда не кажутся мне Кромвелем — он навсегда остается в плохо сшитом, неуклюжем суконном костюме, с плотно прилегающей шпагой и помятым бельем. Благородные портреты Кромвеля работы миниатюриста Сэмюэла Купера, особенно тот, что находится в колледже Сидни-Сассекс в Кембридже, считаются самыми правдивыми изображениями. На них виден узкий воротник, но волосы мягко вьются на плечах. На замечательном портрете пуританского генерала Айртона в Национальной портретной галерее у него красивые длинные волосы и бархатный костюм с множеством разрезов, украшенный петлями и пуговицами. Он носит усы и эспаньолку. Мы ожидаем, что увидим друга пуританизма, Люциуса Кэри, лорда Фолкленда, в богатом наряде; и мы находим его в самом роскошном одеянии, а именно: в дублете, сделанном, как и его широкие пышные рукава, целиком из полос вышивки и золотого кружева шириной в дюйм или два, открывающихся длинными разрезами от горла до талии и от проймы до запястья поверх тонкого белого полотна, с дополнительными разрезами в разных местах, сквозь которые пробивается пышное белое полотно его «рубашки», образуя красивые буфы. Его волосы длинные и вьющиеся. Генерал Уоллер из армии Кромвеля, изображенный здесь, — это вылитый кавалер, с таким же красивым лицом, с такими же струящимися волосами и ухоженными усами, как у герцога Бекингема или мистера Эндимиона Портера — этого придворного из придворных, камергера Карла I. Корнет Джойс, суровый личный страж короля в плену, был ближе всего к тому, чтобы быть круглоголовым; но даже его волосы закрывают уши и свисают на воротник — сегодня это сочли бы слишком длинным. Сэр Уильям Уоллер. А вот лорд Фэрфакс в простом колетном камзоле, слегка украшенном шнуровкой и разрезами с белым атласом. Фэншоу одевался — как говорит нам его жена — в «парчу цвета увядших листьев с 9 кружевами, каждое шириной с мою ладонь, с небольшим количеством золотого и серебряного кружева между ними, и все это искусной работы». И его костюм был украшен алыми бантами из лент; его ноги были облачены в белые шелковые чулки поверх алых; он носил черные туфли с алыми шнурками, алыми розетками и подвязками; а его перчатки были оторочены алой лентой — прекрасный «gaybeseen» (наряд), говоря словами Чосера. Удивительным для всех должен быть портрет этого пуританского лидера, графа Лестера; ибо он носит манерную раздвоенную бороду, огромный воротник-раф, шляпу с перьями, богато украшенную драгоценностями ленту для шляпы и воротник, а также серьгу. Здесь показан наряд, который он носил, когда маскировался в Голландии под генерала во время восстания в Нидерландах против Филиппа II. Странно видеть, что даже умные писатели называют Уинтропа и Эндикотта круглоголовыми. В недавней журнальной статье Майлз Стэндиш назван капитаном круглоголовых. Этот термин был придуман лишь через двадцать лет после того, как Майлз Стэндиш высадился в Плимуте. Политическая песня, напечатанная в 1641 году, называется «Характер круглоголового». Она начинается так: «Что это за создание с короткими волосами, с маленьким воротником и огромными длинными ушами, которое основало эту новую веру? Пуритане никогда не были такими, сами святые никогда не были такими. О, такой негодяй — это круглоголовый». Достопочтенный Фердинанд — лорд Фэрфакс. Миссис Люси Хатчинсон была женой пуританского джентльмена, который был полковником в армии Кромвеля и одним из судей, приговоривших короля к смерти. Она написала историю жизни своего мужа, которая является одним из самых ценных источников информации о периоде, в который он жил, о днях, когда действовали Кромвель и Хэмпден, когда страдали Лод и Страффорд. В этой истории она прямо рассказывает о раннем использовании слова «круглоголовый»: «Поскольку название «круглоголовый» появилось так кстати, я сделаю небольшое отступление, чтобы показать, как оно возникло: когда пуританизм стал фракцией, фанатики выделялись различными манерами в одежде, взглядах и словах, что, если бы это было настоящим отказом от тщеславия, было бы весьма похвально. Среди прочих манер, немногие из пуритан, какого бы положения они ни были, носили волосы достаточно длинными, чтобы закрывать уши; а священники и многие другие стригли их коротко вокруг головы с таким количеством маленьких прядей, что это выглядело несколько нелепо. Из этого обычая название «круглоголовый» стало презрительным термином, данным всей парламентской партии, чья армия, по сути, выступила так, словно их отправили в поход лишь до тех пор, пока у них не отрастут волосы. Два или три года спустя любой незнакомец, увидевший их, спросил бы о значении этого имени». Приятно отметить полковника Хатчинсона как пуританина, хотя в его одежде было мало такого, что указывало бы на значимость этого имени для него, и, конечно, он не был круглоголовым, с его светло-каштановыми волосами, «более мягкими, чем самый тонкий шелк, и завивающимися на концах в большие свободные кольца — очень прекрасная, густая шевелюра». Он любил танцы, фехтование, стрельбу и соколиную охоту; он был очаровательным музыкантом; он разбирался в живописи, скульптуре, архитектуре и «свободных искусствах». Он находил радость в книгах, садоводстве и во всех редкостях; на самом деле, казалось, его интересовало все, что было «прекрасно и достойно похвалы». «Он был удивительно опрятен, чистоплотен и изящен в своем одеянии и имел в этом очень хороший вкус, но он очень рано перестал носить что-либо очень дорогое, однако даже в своем самом простом наряде выглядел настоящим джентльменом». Такой наряд был лучшим из пуританских нарядов; точно так же, как он сам был лучшим типом пуританина. Он был жизнерадостным, остроумным, счастливым, увлеченным, искренним, живым — немного вспыльчивым, но добрым, щедрым и хорошим. Он был, по правде говоря, тем, что лучше всего — благородным, последовательным христианским джентльменом. Те, кто не почерпнул все свое представление об одежде первых колонистов из точных современных описаний и изображений, имеют, как я обнаружила, в своем воображении фигуру, похожую на Мэтью Хопкинса, охотника на ведьм. Иллюстрации Хогарта к «Гудибрасу» дают похожих пуритан. У других в воображении возникают фигуры, скучные и просто одетые, из картинок в какой-нибудь книге о святых и мучениках пуританской церкви, которые можно было найти во многих старых домах Новой Англии. Мой пуританин воспроизведен здесь. В последние годы я обнаружила, что этот олдермен Абель с моей старой гравюры был довольно известным персонажем в английской истории; получив вместе с кузеном Килвертом монополию на розничную продажу вин, одну из тех чрезвычайно прибыльных привилегий, которые вызвали самые горькие осуждения со стороны сэра Джона Элиота, считавшего их позорным бременем для английского народа. Место, где стоял дом Абеля, когда-то принадлежало кардиналу Уолси; и в народе верили, что Абель нашел и использовал сокровища кардинала, спрятанные в его погребе. Его называли «главным проектировщиком и патентообладателем по сбору винных пошлин». К несчастью для моей теории о том, что Абель был типичным пуританином, он находился под покровительством короля Карла I; а парламент Кромвеля положил конец его монополии в 1641 году, и его одежда была просто одеждой любого скучного, неинтересного, заурядного и обычного англичанина того времени. Мистер олдермен Абель и Ричард Килверт, два главных проектировщика по винным делам, 1641 год. Еще один человек из Новой Англии, которого постоянно называют круглоголовым, — это Коттон Мэзер; с такой же непоследовательностью и неточностью его часто называют и часто клеймят как «типичного пуританского колониста», узколобого, фанатичного проповедника. У меня перед глазами открыта редакционная статья из авторитетной газеты, в которой говорится о Коттоне Мэзере, одетом в поношенные, тесные, мрачного цвета одежды, «дрожащем на ледяном ветру Плимута, когда он обнажил свою коротко остриженную круглую голову, высадившись на скалу с «Мейфлауэра»». На самом деле он родился в Америке; он не был плимутским жителем и умер лишь более чем через столетие после высадки «Мейфлауэра», и, конечно, он не был круглоголовым. Другой рисунок Коттона Мэзера в респектабельном журнале изображает его с остриженными волосами, изможденным, одетым в неуклюжие одежды, с подлым и изможденным лицом, поднимающим пучок розог над съежившимся индейским ребенком. Но Коттон Мэзер был явно красив, что видно по его портрету здесь, который ясно демонстрирует полные, чувственные черты семьи Коттонов, показанные на портрете Джона Коттона. А круглоголовый — в элегантном, богато завитом парике, который был в моде через сто лет после «Мейфлауэра». И хотя у него была мучительная пуританская совесть, он не был полностью пуританином, ибо мир, плоть и дьявол были сильны в нем. Он был гораздо более мягким и нежным, чем люди того времени в целом; особенно со всеми детьми, белыми и индейцами, и был очень добросовестен в своих отношениях как с индейцами, так и с неграми. И в те дни всеобщего порки английскими и американскими школьными учителями и родителями он недвусмысленно выражал свой ужас и неодобрение использования розог для детей и никогда не поощрял и не позволял никаких порок. Преподобный Джон Коттон. Преподобный Коттон Мэзер. Среди тех, кто называл себя пуританами, безусловно, существовало большое разнообразие в одежде. Рассказывают несколько забавных историй об этом странном, беспокойном, блестящем существе, генерал-майоре армии Кромвеля — Харрисоне. Когда первый аккредитованный посол, присланный какой-либо великой державой в новую республику, прибыл в Лондон, естественно, возникло некоторое волнение по поводу мудрости определенных деталей поведения и одежды. Это было щекотливое время. Новое Содружество должно было внушать должное уважение, и за день до аудиенции группа парламентских джентльменов, среди которых был полковник Хатчинсон и тот, кто впоследствии стал графом Уориком, сидели вместе, когда вошел Харрисон и заговорил о предстоящей аудиенции, и увещевал их всех — и Хатчинсона в частности, «который был в довольно богатом, но строгом наряде, не отличном от того, что он обычно носил» — что теперь, когда нации посылают к ним послов, они должны «сиять мудростью и благочестием, а не золотом, серебром и мирским блеском, который не подобает святым». И он просил их не появляться перед послом в «роскошных нарядах». Поэтому полковник — хотя он и не был «убежден в какой-либо неуместности блеска в костюме из сукна мрачного цвета, отделанном золотыми и серебряными наконечниками и пуговицами» — все же согласился с мнением своего товарища и появился, как и все другие джентльмены, в торжественном, красивом черном. И кто же вошел, «весь в красном и золоте» — в алом камзоле и плаще, усыпанном золотом и серебром, «камзол был так покрыт блестками, что едва можно было разглядеть основу», и в этом роскошном и сверкающем наряде сел в одиночестве прямо под креслом спикера и принял особо низкие поклоны и приветствия всех членов свиты посла — кто же это так блистал и красовался, как не Харрисон! Полагаю, хотя Хатчинсон был пуританином и святым, он был немного раздосадован своим черным костюмом и немного зол на то, что его так обманули; и это глубоко задело мадам Хатчинсон. Но у Хатчинсона была возможность надеть яркую одежду. Должны были состояться пышные похороны Айртона, который был его дальним родственником; однако Кромвель из ревности не прислал ему приглашения или траурного костюма. Общее приглашение и уведомление было дано всему собранию, и в час похорон, внутри большого, мрачного парадного зала, обитого траурным черным цветом и заполненного людьми в траурном убранстве, покрытыми большими черными плащами с длинными, свисающими до земли траурными лентами на шляпах, вошел Хатчинсон; на этот раз он был в алом и с блестками, «в таких, какие он обычно носил» — так писала его жена — поражая взоры всех, особенно присутствовавших дипломатов и послов, которые, вероятно, считали его столь высокого положения, что он освобожден от ношения черного. Церемониймейстер робко и запинаясь выразил ему сожаление, что траур не был прислан — это было как-то упущено; генерал не мог, будучи так неподобающе одетым, следовать за гробом в похоронной процессии — это выглядело бы нехорошо; церемониймейстеру сделали бы выговор — все это доказывало, что он не знал Хатчинсона, ибо следовать он мог, хотел и сделал это в своем богатом наряде. И он шел по улицам и стоял в Аббатстве, с развевающимся алым плащом, как яркая тропическая птица посреди медленно летящей, опускающейся стаи подавленных черных ворон — вы видели их тяжелый, волочащийся полет — и был встречен с восхищением и любовью людьми как великолепная и воинственная фигура. Мы не должны забывать, что годы, когда происходило заселение Салема и Бостона, не были временем разгула моды, поощряемого Яковом. Карл I был тогда на троне; и богатый и красивый наряд, который носил этот король, уже обрел свою форму. Были предприняты попытки приписать этот наряд стимулу, влиянию пуританских чувств. Возможно, некоторая реакция против абсурдности времен Елизаветы и Якова могла помочь в установлении этого костюма; но я думаю, что за него в значительной степени можно поблагодарить превосходный вкус Карла и особенно его королевы Генриетты Марии, которой удалось сделать женскую одежду полностью прекрасной. И мы можем быть благодарны художнику Ван Дейку; ибо он не только обладал большим вкусом к одежде и гением в представлении своего вкуса публике, но и обладал исключительным пониманием живописных качеств одежды и способностью делать одежду соответствующей владельцу. И он полностью понимал ее значение в выражении характера. Поскольку Ван Дейк сформировал и запечатлел эти изысканные и элегантные моды, они известны под его именем — это костюм Ван Дейка. У нас есть достаточное его описание, ибо его портретов много. Говорят, что он написал сорок портретов короля и тридцать королевы, а также многих королевских детей. Существует девять портретов работы его руки графа Страффорда, друга короля. Он писал графа Арундела семь раз. У Вениции, леди Дигби, было четыре портрета за один год. Он писал всех модных людей, многих выдающихся и достойных, а также некоторых, не имевших особых причин для внимания или изображения. Костюм Ван Дейка — это галантный наряд, подходящий для двора, а не для повседневной жизни, и не для напряженной жизни, хотя люди с такими целями его носили. Абсурдность времен Елизаветы отсутствует; богатство остается. Это наряд, отчетливо выражающий достоинство. Дублет сделан из какой-то богатой шелковой ткани, обычно атласа или бархата. Рукава свободные и изящные; одно время их щедро разрезали, чтобы показать тонкий, полный льняной рукав рубашки. Вот несколько разрезанных рукавов с портретов того времени, написанных Ван Дейком. Манжеты дублета часто глубоко отворачивались, чтобы показать вышитые манжеты рубашки или кружевные оборки, или даже льняные подкладки рукавов. Воротник дублета был полностью покрыт полоской или воротником из богатого кружева и полотна, или целиком из кружева; это обычно с заостренными краями, которые теперь называют «вандейковскими». Носились завязки для воротника из лент или «змеиной кости». Они часто имели украшенные драгоценностями кисточки. Короткий плащ изящно набрасывался на одно плечо или висел на спине. Бриджи до колен, отороченные фестонами, бахромой или лентами, доходили до верха широких высоких сапог из испанской кожи, которые часто также отворачивались с оборками из кожи или кружева. В помещении носили шелковые чулки и туфли с богатыми розетками из кружева или лент. Большая шляпа с широкими полями, часто из фламандского бобра, имела великолепное перо и украшенную драгоценностями ленту. Добавлялись богатый пояс для шпаги и перчатки с крагами и бахромой. Раздвоенная борода с небольшими закрученными вверх усами образовывала треугольник с ртом в центре, как на портрете генерала Уоллера. Волосы свободно завивались на шее, и, думаю, их редко пудрили. Разрезанные рукава, эпоха Карла I. К счастью, помимо Ван Дейка, в Англии в то время, когда носили этот наряд, были и другие великие художники, а король был покровителем и ценителем искусства. Поэтому они поощрялись в своей работе; и каждая форма и деталь этого прекрасного костюма полностью изображены для нас. ГЛАВА II ОДЕЖДА МАТЕРЕЙ НОВОЙ АНГЛИИ «Теперь, мое дорогое сердце, позволь мне немного поговорить с тобой о пустяках, ибо когда я с тобой, моя речь страдает от твоего присутствия, которое отвлекает мой ум от самого себя; я полагаю, теперь, когда приедет твой дядя, будет много советов и наставлений со всех сторон; и среди многих, я знаю, будут такие, кто будет провоцировать тебя в этих безразличных вещах, как дело одежды, моды и другие обстоятельства; я считаю правилом христианской мудрости во всем следовать самым трезвым примерам; я признаю, что есть некоторые украшения, которые для девственниц и дочерей рыцарей и т.д. могут быть пристойными и терпимыми, которые, однако, в такой большой перемене, как твоя, могут вполне допустить перемену также; я не буду вмешиваться ни в какие частности, и не думаю, что это будет нужно; твоя собственная мудрость и благочестие научат тебя достаточно тому, что делать в таких вещах. Я знаю, ты не огорчишь меня из-за пустяков. Позволь мне умолять тебя (моя милая любовь) принять все это благосклонно». — ДЖОН УИНТРОП МАРГАРЕТ ТИНДЕЙЛ, 1616. ГЛАВА II ОДЕЖДА МАТЕРЕЙ НОВОЙ АНГЛИИ выражали сомнение в том, что одежда кавалеров и пуритан различалась так сильно, как принято считать; я уверена, что одежда пуританских женщин не отличалась от наряда женщин тихой жизни, которые оставались в Церкви Англии; и она существенно не варьировалась ни по форме, ни по качеству от наряда разумных последователей придворной жизни. Она просто не доходила до крайностей моды в ярких цветах, экстравагантности или гротескности. В первой суровости восстания против распущенности английской жизни, которая так ясно проявилась в экстравагантности и абсурдности английской придворной одежды, многие глубоко мыслящие люди (особенно мужчины), как Церкви Англии, так и пуританской веры, выражали свои чувства изменением своей одежды. Несомненно, также у некоторых крайность чувств доходила до фанатизма. Так всегда бывает в реформах; медленное начало внезапно становится бурным потоком, который нужно замедлить и модерировать, и он всегда модерируется. Я упоминала об одном проявлении фанатизма в отношении одежды, которое встречается в анналах пуританизма; оно подробно описано в порицании и попытке ограничить одежду мадам Джонсон, жены преподобного Фрэнсиса Джонсона, пастора изгнанников в Голландию. Существует предание, что пастор Джонсон был одним из братства Марпрелейт, которые, безусловно, заслуживали тюремного заключения, которое они получили, хотя бы за их плохое правописание и плохое использование родного языка. Автор памфлета Марпрелейта, который лежит передо мной, когда я пишу, не мог даже правильно написать титулы прелатов, на которых он нападал; но называл их «parsones, fyckers and currats», причем последние два названия предназначались для викариев и кюре. История восстания мадам Джонсон и ее триумфа сохранена для нас на таком реальном и искреннем языке и была такой жизненно важной вещью для актеров в этой маленькой пьесе, что кажется почти непочтительным рассматривать ее как фарс, однако никто сегодня не смог бы прочитать о ней без чувства абсурдности, и мы можем так же откровенно и свободно посмеяться над этим эпизодом. Когда протагонист этой пуританской комедии вышла на сцену, она была вдовой — Томисон или Томасин Бойс, «горячей» вдовой, как говорили в те дни, то есть горячей с удобным наследством в виде наличных денег. Она была молодой вдовой, и она была красива. Во всяком случае, это было поставлено ей в вину, когда события достигли кульминации; на церковном допросе или суде свидетельствовали, что «мужчины называли ее прыгающей девушкой», как будто она могла этому помочь! Муж Бойс был галантерейщиком, и я полагаю, что она получила как свои наряды, так и любовь к нарядам в его лавке. И об этом рассказывали со всеми мелкими подробностями скандальных сплетен, которые можно услышать в маленькой лавке в маленьком английском городке сегодня; очень серьезно рассказывали, что «клерки в лавке» сравнивали ее за ее гордость в одежде с женой епископа Лондонского, и утверждали, что она стояла, «глазея, бравируя и хвастаясь в дверях лавки». Теперь эта особая жалоба на вдову Бойс, что она стояла, бравируя и хвастаясь в дверях лавки, не была надуманным нападением, выдвинутым как новинка раздражающего досаждения; она затрагивает в ней то, что было одной из легких манер того времени, которые были так отвратительны трезвым и вдумчивым людям, гнусным обычаем, указанным Стаббсом в его «Анатомии злоупотреблений». Он так пишет о лондонских женщинах, женах купцов: «Другие проводят большую часть дня, сидя у дверей, чтобы показать свои наряды, чтобы сделать известными свою красоту, чтобы смотреть на прохожих; чтобы осмотреть побережье, увидеть моды и познакомиться с самыми храбрыми парнями — ибо, если не по этим причинам, я не знаю других причин, почему они должны сидеть у своих дверей — как многие делают с утра до полудня, с полудня до ночи». Другие писатели приводят другие причины для этого «хвастовства». Мы узнаем, что «у жен купцов были построены сиденья специально», чтобы сидеть в них, чтобы заманивать клиентов. Марстон в «Голландской куртизанке» говорит: «Его жена — достойная женщина — это так! Она была такой же достойной женщиной, как любая в Чипсайде. Она красится сейчас, и все же она сохраняет старых клиентов своего мужа для него. По правде говоря, жена с прекрасным лицом на сиденье, вырезанном из дуба, — достойное украшение для лавки любого торговца. И привлекательное, я гарантирую». Эта красивая, пышная, прыгающая вдова влюбилась в пастора Джонсона, а он в нее, когда он был «узником в Клинке», будучи брошенным туда архиепископом Кентерберийским за его настойчивую проповедь пуританизма. Многие из его друзей «считали это нехорошей партией» для него в любое время; и все считали неразумным для человека в тюрьме связывать себя узами брака с кем-либо. И вскоре ревностный и назойливый брат Джордж Джонсон взял на себя роль советчика, с таким же высоким самомнением, как если бы Фрэнсис был ребенком, а не мужчиной тридцати двух лет, и человеком с опытом, а также старше Джорджа. Джордж сначала начал осторожно, говоря в своих письмах, что «он очень не хотел противоречить своему брату»; все же брат Фрэнсис должен быть разумным, что эта вдова была известна своей гордостью и тщеславием, своей легкой и кричащей одеждой, и что это вызовет большое оскорбление у всех пуритан, если он женится на ней, и «это (тщеславие и экстравагантность и т.д.) не должно быть сдержано». Затем со стороны вдовы была некоторая видимая уступка и податливость, ибо Джордж на время «успокоился»; когда внезапно, к своему «великому горю» и замешательству, он обнаружил, что его брат был «одурачен и увлечен», и эта хитрая пара тайно поженилась в тюрьме. Следует помнить, что это было в последние годы правления Елизаветы, в 1596 году, когда законы были жесткими в попытках ограничения одежды, как я отмечу позже в этой главе. Но были определенные привилегии большого состояния, даже если владелец был низкого происхождения; и у мадам Джонсон, безусловно, было достаточно денег, чтобы оправдать ее дорогой наряд, а также наличными, от мужа Бойса. Но в первом хорошем настроении и всеобщей доброй воле медового месяца она «повиновалась»; она обещала одеваться так, как подобает положению ее мужа, что естественно означало бы гораздо более простой наряд. Вскоре он оказался в очень плохом положении за то, что женился без разрешения архиепископа, и был еще более строго заключен в стены; но даже пока он томился в тюрьме, брат Джордж с тоской видел, что короткое послушание невесты закончилось. Она появилась в «более кричащей и гордой одежде», чем он когда-либо прежде видел на вдове — естественно для невесты — даже невесты жениха в тюрьме; но он «имел дело с ней, чтобы она воздержалась» — бедный, простой человек! Она продолжала дразнить его и бросать ему вызов, и она была очень «смелой в приглашении доказательств», но никогда не оставляла свои свадебные наряды ни на минуту; поэтому Джордж прочитал ей с акцентом, как последнее и непобедимое оружие, тот любимый плач всех мужчин, которые хотели бы проверить или упрекнуть экстравагантную женщину, а именно Исаию III, 16 и далее, главу, названную Мерси Уоррен «... Устаревшая страница, которая учила нас угрозам еврейского мудреца против висков, мантий, локонов и булавок для завивки». Интересно, сколько пуританских пасторов проповедовали бессмысленно на эти стихи! сколько непокорных женщин слышали их — и сколько кротких! Я знала жену дьякона в Вустере, несколько лет назад, которая попросила новую пару галош из индийской резины, и в благочестивом ответе ее экономный партнер хлопнул открытой большой Библией на этой любимой третьей главе плачущего и угрожающего пророка и проревел своей бедной маленькой жене, сидящей кротко перед ним в ситцевом платье и клетчатом фартуке, урок о высокомерных дочерях Сиона, идущих с вытянутыми шеями и звенящими ногами; об их цепях, браслетах и глушителях; их чепчиках, кольцах и богатых драгоценностях; их мантиях, висках и булавках для завивки; их красивых капюшонах и вуалях — о, как она, должно быть, жаждала восточного мужа! Раздраженный успешными уклонениями своей новой невестки от его чтений, его писем и его советов, его инструкций, его мольб, его команд и «полный соуса и рвения», как Элнатан, Джордж Джонсон, в подражание пророку Исаии, составил список преступлений этой лондонской «дочери Сиона», записал их и представил их собранию. Она носила «3, 4 или даже 5 золотых колец одновременно». Затем также «ее бюски и китовый ус на груди были так очевидны, что многие из святых были огорчены этим». Ее просили «снять чрезмерное количество кружев». И ее буквально умоляли «обменять кричащую шляпу на трезвую тафту или фетр». Ей строго приказали «прекратить использование китового уса» и «отказаться от больших накрахмаленных воротников, мускуса и колец». И не носить лиф, привязанный к юбке, «как мужчины делают свои дублеты к штанам, вопреки 1 Фессалоникийцам, V, 22». А определенный стомак или шейный платок он прямо назвал «отвратительным и омерзительным». «Кричащий бархатный капюшон», такой, какой должны использовать только «самые богатые, самые изысканные и самые гордые», был также выше выносливости, почти выше прощения, и другие «кричащие вещи вызывали у него серьезное огорчение». Миссис Уильям Кларк. Но здесь вмешался молодой муж, так как было самое время ему это сделать; и он назвал своего брата «фантастическим, глупым, невежественным, анабаптистским и тому подобным», хотя какое отношение бедные анабаптисты имели к таким ссорам из-за одежды, я не знаю. Осторожное упоминание Джорджа в его письме к третьему стиху третьей главы Иеремии заставило пастора назвать это «самым отвратительным письмом, которое когда-либо было написано». Джордж, немного напуганный, ответил примирительно, что он заметил в последнее время, что «на чрезмерном кружеве на рукаве ее платья был наброшен чехол»; что стомак был не «таким кричащим, таким низким и таким остроконечным, как он был обычно»; и ее шляпа была «не так вызывающе надета» — и он выразил благочестивую радость по поводу счастливой перемены, «надеясь, что последует больше» — и на время все казалось подавленным. Но вскоре другой назойливый молодой человек стал «огорчен» (слышал ли кто-нибудь о таком наборе глупых, огорчающихся парней?); и видя, «как тяжело молодой джентльмен принял это», глупый Джордж должен был снова вмешаться, чтобы на этот раз встретить очень смелый отпор от самой прыгающей девушки, которая, как он пишет с грустью, ответила ему тоном «очень дерзким и наглым». «Наглый» — это восхитительное старое слово, которое пропустили все наши словари; оно означает дерзкий, нахальный или, точнее, «sassy», что, как мы все знаем, имеет немного больше смысла. «Дерзкая и наглая» — это восхитительная характеристика. Джордж отказался назвать имя грустного молодого жалобщика, которому к этому времени должно было быть очень стыдно за себя, и был затем упрекнут в том, что он «препятствователь», «придирщик» и «склочный мешатель» — и по правде. Во время действия этого фарса все уехали из Лондона в изгнание в Голландию. Затем последовала внезапная поездка в Ньюфаундленд и катастрофическое и быстрое возвращение обратно в Голландию. И через несчастья и изгнания компания сблизилась, и мягкие слова возобладали; Джордж был «огорчен, если он вел себя слишком самоуверенно»; мадам «была уверена, что если бы это нужно было сделать сейчас, она бы так не носила». Тем не менее, она не предложила своему брату-муштровщику комнату, чтобы остановиться в ее доме, хотя у нее было много неиспользуемых комнат, и он нуждался в крове, на что он много хныкал; и вскоре он снова обвинял ее «в мускусе как в грехе» (мускус был в то время на самом пике моды во Франции) и придирался к ее невыносимой «вызывающей шляпе». Затем последовал долгий спор и перепалка в течение месяцев по поводу «вызывающего вида», который, по-видимому, считался самым оскорбительным термином. Они рассказывали о его природе и сущности; они приводили греческие производные, и пастор составил силлогизм по этому слову. И они заявили, что шляпа сама по себе не была вызывающей, а становилась таковой только тогда, когда она ее носила, будучи женой проповедника; и они спорили из-за бархата и тщеславия; они препирались из-за вызывающего вида и легкомыслия; они ссорились из-за полотняных чепчиков и бюсков так, что было грустно читать. Пастор аргументировал здраво, логически, что и чепчики, и бюски могут быть законно использованы; на что один из его паствы, Кристофер Диккенс, поднялся немедленно в ужасном страхе и боязни будущей экстравагантности среди женщин-святых в линии вызывающих шляп, чепчиков и бюсков, и он «умолял их не говорить так, и так громко, чтобы это не принесло много неудобств среди их жен». Наконец, вызывающий головной убор был потребован в суде, что пастор объявил «оскорбительным»; и так они препирались до самого неподобающего часа, до десяти часов вечера, «как было доказано сторожем и ночным дозорным, проходящим мимо». Естественно, они хотели лечь спать в ранний час, ибо религиозные службы начинались в девять; одна из жалоб на вызывающую невесту была в том, что она была «соней», легкомысленно отказывалась вставать и иметь свой дом в порядке и готовым к девятичасовой публичной службе. Встречи тогда проводились в доме пастора, и проводились каждый день; что, возможно, было одной из причин, почему поселение становилось беднее. Неважно, что было сказано или как это закончилось, поскольку это не разрушило и не распустило голландских пилигримов. В течение одиннадцати лет длилась эта глупая ссора; и казалось неизбежным, что поселение закончится разделением и возвращением многих в Англию. Незначительные события имеют большую силу — эта вызывающая шляпа тщеславной и хорошенькой, дерзкой и наглой молодой пуританской невесты была близка к тому, чтобы помешать и изменить колонизацию Америки. Леди Мэри Армин. Я рассказала этот эпизод довольно подробно, потому что его пересказ заставляет нас войти в дух первых поселенцев-сепаратистов. Он показывает нам также, что одежда победила рвение; ее нельзя было «воздержаться» от мольбы, от упрека, от дисциплины, от угроз, от примера. Влияние, или, возможно, я должна назвать его эхом, этой долгой ссоры ясно видно вдумчивому уму в сумптуарных законах Нового Света. Некоторые из предметов одежды, столь пугающие, столь обсуждаемые в Голландии, все еще угрожали миру пуританских мужей в Новой Англии; они все еще боялись многих неудобств. В 1634 году генеральный суд Массачусетса издал этот эдикт: «Что никакое лицо, мужчина или женщина, не должно впредь изготавливать или покупать какую-либо одежду, будь то шерстяная, шелковая или льняная, с каким-либо кружевом на ней, серебряным, золотым или нитяным, под страхом конфискации указанной одежды. Также, что никакое лицо, будь то мужчина или женщина, не должно изготавливать или покупать какую-либо разрезанную одежду, кроме одного разреза на каждом рукаве и другого на спине. Также все вырезные работы, вышивки или рукодельные чепчики, воротники или рейлы запрещены впредь к изготовлению и ношению под вышеуказанным наказанием; также все золотые или серебряные пояса, ленты для шляп, ремни, воротники-рафы, бобровые шляпы запрещены к покупке и ношению впредь». Были указаны штрафы, а также размер состояния, который освобождал владельца одежды от ограничений. Свобода была дана всем донашивать одежду, которая была у них в наличии, кроме «чрезмерно больших рукавов, разрезанной одежды, чрезмерно больших рейлов и длинных крыльев» — эти были выше выносливости. В 1639 году «чрезмерно большие бриджи, банты из лент, широкие плечевые воротники и рейлы, шелковые розетки, двойные оборки и накидки» были запрещены людям низкого состояния. Вскоре суд выразил свое «полное отвращение и неприязнь» к тому, что мужчины и женщины «среднего положения, образования и призвания» должны брать на себя «одеяние джентльменов», нося золотое и серебряное кружево, пуговицы и наконечники на коленях, или «ходить в больших сапогах», или женщины того же низкого ранга носить шелковые или тиффани капюшоны или шарфы. Были также приказы, чтобы никакие короткие рукава не носились, «благодаря чему нагота рук может быть обнаружена»; женские рукава не должны были быть более чем пол-эля в ширину; длинные волосы и нескромное выкладывание волос и ношение границ волос были отвратительны. Бедные люди не должны были появляться с «обнаженной грудью и руками; или как будто прикованными суеверными лентами на волосах и одежде». Портные, которые шили одежду для слуг или детей, более богатую, чем одежда родителей или хозяев этих юниоров, должны были быть оштрафованы. Подобные законы были приняты в Коннектикуте и Вирджинии. Я не знаю никого, кто был бы «представлен» по этим законам в Вирджинии, но в Коннектикуте и Массачусетсе и мужчины, и женщины были оштрафованы. В 1676 году в Нортгемптоне тридцать шесть молодых женщин одновременно были привлечены за чрезмерную одежду, главным образом в капюшонах; и забавная запись в судебном протоколе гласит, что одна из них, Ханна Лайман, появилась в том самом капюшоне, за который она была оштрафована; и была после этого осуждена за «ношение шелка в вызывающей манере, оскорбительным способом, не только до, но и когда она стояла представленной. Не только в обычное, но и в необычное время». Эти девушки были все оштрафованы; но шесть лет спустя, когда суровый магистрат попытался провести подобное преследование, обвинительные акты были отменены. Проповедник из бочки. Не является необычным найти небрежного наблюдателя или поверхностного читателя — и писателя — комментирующего сумптуарные законы Нового Света, как если бы они были необычными и своеобразными. В недавнем американском журнале появилась длинная репетиция неслыханной самонадеянности пуританских магистратов в их запрете определенных предметов одежды. Этот писатель был, очевидно, полностью невежественен в существовании подобных законов в Англии, и даже подобных законов в Вирджинии, но ругал Уинтропа и Эндикотта как монстров пуританского высокомерия и наглости. По правде говоря, однако, такие законы существовали не только во Франции и Англии, но со времен старого локрийского законодательства, когда было приказано, чтобы ни одна женщина не ходила в сопровождении более чем одной служанки на улице, «если только она не была пьяна». Древний Рим и Спарта были окружены ограничениями одежды, которые нарушались так же, как и подобные в более современные времена. Римлянин мог носить мантию только одного цвета; он мог носить в вышивках не более половины унции золота; и, с тем, что кажется грубостью, ему было запрещено ездить в карете. В то время, так же как и в более поздние дни, одежда была сделана, чтобы подчеркнуть классовое различие, и духовенство присоединилось к магистратам в осуждении экстравагантной одежды как у мужчин, так и у женщин. Хроники монахов всегда упрекают мужчин за их остроносые туфли, глубокие рукава и завитые локоны, как у женщин, и Савонарола превзошел их всех в строгости. Английские короли и королевы, ревнивые к богатой одежде своих богатых подданных, умножали ограничения, и существуют некоторые очень любопытные анекдоты о спокойном присвоении как Елизаветой, так и Марией к своему собственному гардеробу богатых нарядов какой-нибудь леди при дворе, которая демонстрировала какую-то новую и слишком подходящую причуду. Старое венецианское кружево. Адам Смит объявил это «актом высочайшей дерзости и самонадеянности для королей и правителей претендовать на наблюдение за заработком и расходами частных лиц», тем не менее, это общественное вмешательство затянулось надолго, особенно при монархиях. Эти сумптуарные законы Новой Англии следовали в духе и букве подобным законам в Англии. Уинтроп видел многих учеников, которые бегали по лондонским улицам, одетые по законам, столь же полным деталей одежды, как современный журнал мод. Например, головной убор ученика должен был быть маленькой, плоской, круглой шапочкой, часто называемой боннетом — шляпой, похожей на блюдо для пирога. Окантовка шляпы не могла превышать трех дюймов в ширину в голове; и шляпа с лентой и окантовкой не могла стоить более пяти шиллингов. Его воротник или полоска не могли иметь кружевного края; он должен был быть из льна не дороже пяти шиллингов за эль; и не мог иметь никакой другой работы или украшения, кроме «простого подрубочного шва и одного стежка» — что было подрубочным швом. Если он носил воротник-раф, он не должен был быть более трех дюймов в ширину, прежде чем он был собран и установлен в «сток». Воротник его дублета не мог иметь ни «наконечника, ни кости, ни складки», но должен был быть сделан «плотно и пристойно». Материал его дублета и бриджей не мог стоить более двух шиллингов и шести пенсов за ярд. Это могло быть либо сукно, керси, фустиан, мешковина, холст или «английский материал»; или могла быть использована кожа. Бриджи были обычно формы, известной как «круглые шлепанцы». Его чулки могли быть вязаными или из сукна; но его туфли не могли иметь полонийских каблуков. Его волосы должны были быть острижены коротко, без «хохолка или локона». Королева Елизавета не терпела чепухи в этих вещах; обнаружив, что лондонские ученики приняли определенную белую строчку для своих воротников, она положила конец этому мягкому блеску, приказав первому нарушителю быть выпоротым публично в зале своей компании. Эти же законы, исправленные и измененные, чтобы соответствовать случаям, появляются в течение многих лет в английских записях, в течение многих лет после того, как сумптуарные законы Новой Англии были замолчаны. Несмотря на Ханну Лайман и тридцать шесть тщеславных девушек из Нортгемптона, мы в целом не слышим больших жалоб на экстравагантность в одежде или поведении. Во всяком случае, никто не был назван прыгающей девушкой. Портреты мужчин или женщин, безусловно, не показывают никакой сдержанности в отношении богатства в одежде. Их сумптуарные законы были менее полезны для их дня, чем для нашего, ибо они действительно раскрывают нам, какие предметы одежды носили наши предки. В то время как массачусетские магистраты немного суетились из-за женской одежды, пасторы в целом были удивительно молчаливы. Конечно, двое или трое из них не могли удержаться от объявления текста из Исаии III, 16 и далее, и распространения о хорошо изношенных висках и носовых кольцах, и колокольчиках на их ногах, которые были так же не в моде в Массачусетсе тогда, как и сейчас. Это такое хорошо округленное, звенящее, красочное обвинение женских глупостей, что вы не могли ожидать, что пастор откажется от него. Каждое зло, предсказанное пророком, было возложено на порог этих скромных пуританских дам — огонь и война, и гусеницы, и даже облысение, последнее из которых было действительно несправедливым. Соломон Стоддард проповедовал о «Невыносимой гордости в плантациях в одежде и волосах», что его прихожане «тянули беззаконие веревкой тщеславия и грех с тележной веревкой». Апостол Павел также предоставил достаточные тексты для пуританского проповедника. Ребекка Роусон. В одиннадцатой главе Первого послания к Коринфянам мудрый Павел изложил несколько наставлений, упреков и предостережений коринфским женщинам, которые, как я полагаю, он сам понимал, и, возможно, понимали коринфские дамы, но которые с тех пор стали сущим мучением для священников и прихожан-мужчин. (Не думаю, что женщины когда-либо особенно заботились о его словах.) Например, архиепископ Латимер в одной из своих бодрых, просторечных речей, которые он называл проповедями, цитирует слова Павла о том, что женщина должна иметь на голове знак власти, и уверенно истолковывает этот «знак власти» как французский чепец. Это, безусловно, несколько неожиданное толкование, но, полагаю, ему было виднее. Однако Роджер Уильямс счел, что «знак власти» — это вуаль; будучи человеком несколько властным в своих суждениях, хотя и нежнейшим из созданий в душе, он велел женщинам Салема приходить на собрания в вуалях, говоря им, что они должны приходить подобно ветхозаветной Сарре, нося эту вуаль как знак покорности своим мужьям. В тексте сказано именно так: «Женщина должна иметь знак власти на голове своей для Ангелов», что кажется мне одним из тех удобных изречений Павла и других авторов, которые можно повернуть как угодно, придать им любой смысл, даже смысл французского чепца Латимера. Старый Джон Коттон, конечно, нашел в Писании достаточно доводов, чтобы доказать, что женщинам Салема не следует носить вуали, и так здесь, в Новом Свете, как и во время пребывания в Голландии, головные уборы матерей вносили раскол в собрания отцов, в то время как женщины носили или не носили вуали, французские чепцы или бобровые шляпы, вопреки мнениям Павла и толкованиям этих мнений их мужьями. Превосходное описание пуританских женщин из общины диссентеров содержится в поэме «Hudibras Redivivus»; оно гласит: «Добрые старые дамы среди прочих были одеты по-старинке в платья с жестким лифом из домотканого сукна, а на головах их красовались высокие островерхие шляпы, поверх первозданных чепцов, отороченных древним кружевом с фестонами, — такими, как говорит мой антикварий, носили во времена старой королевы Бесс, с брыжами; и еще пятьюдесятью способами их морщинистые шеи были прикрыты висками из батиста, которые носили бабушки». «Высокие островерхие шляпы» поверх «первозданных чепцов» были свойственны не только пуританам. Было время, в первые годы XVII века, когда многие англичанки носили островерхие шляпы с дорогими лентами. Мы находим их на изображениях придворных дам, а также на головах пуританок. У меня есть дюжина гравюр и портретов англичанок в богатых нарядах с такими шляпами. Квакерский проповедник, изображенный здесь, носит одну из них. Пожалуй, самый известный американцам пример можно увидеть на портрете Покахонтас здесь. Подлинных портретов американских женщин, прибывших на «Мейфлауэре» или на первых кораблях в поселение Колонии Массачусетского залива, насколько мне известно, не сохранилось. Некоторые существуют, и они, несомненно, относятся к той эпохе, но их подлинность не может быть подтверждена. Один портрет, хранящийся в Коннектикуте в семье губернатора Итона, представляет собой потемневшее от времени полотно, напоминающее работы Рембрандта. Считается, что на нем изображена представительница семьи Йель, а главной и наиболее характерной деталью одежды является брыжи. Это было время перемен как в мужской, так и в женской шейной моде. Немногие пожилые женщины цеплялись за брыжи своей молодости; более молодые носили ленты, отложные воротники, «фоллы», ребато, отложные виски и виски — те самые «пятьдесят других способов», которые можно было встретить повсюду. Карлейль говорит: «Существует множество прослеживаемых нитей связи, интересных взаимностей и изменчивостей, соединяющих бедное юное дитя, Новую Англию, с ее старой пуританской матерью и ее делами, которые следовало бы распутать, сделать заметными для самого Дитяти теперь, когда оно выросло». Эти прослеживаемые нити связи всегда вызывают у меня романтический интерес, и даже когда я обращаюсь к одежде англичан, я с удовольствием задерживаюсь на тех, чьи жизни были связаны хотя бы тончайшей нитью с этим Дитятей — Новой Англией. Одной из таких нитей связи была жизнь леди Мэри Армин; поэтому я решила поместить ее портрет здесь, чтобы проиллюстрировать наряд, если не новоанглийской женщины, то одной из самых близких подруг Новой Англии. Она была благородной, высокодуховной английской дворянкой, которая «даже до смертного часа» жертвовала на обращение бедных смуглых язычников Новой Англии. Будучи по открытому исповеданию прихожанкой англиканской церкви, она была пуританкой по своим симпатиям, как и многие лучшие сердца и души Англии, никогда не покидавшие лоно англиканской церкви. Одним пожертвованием она передала 500 фунтов стерлингов семьям священников, изгнанных со своих кафедр в Англии. Школы для индейцев нипмук в Натике и Хассаманесите (близ Графтона) были основаны под ее покровительством. Жизнь этой «поистине достопочтенной, весьма преклонных лет и необычайно благочестивой леди, скончавшейся в 1675 году», была написана как «образец для дам». Ее длинная, скучная эпитафия, перечислив добродетели многих женщин по имени Мэри, завершается так: «Армия таких божественных дам, / Эта леди сказала: "Я последую за ними, они — мои". / Избранная леди! в которой соединилось / Столько Мэри, могла бы сказать: "Все они — мои"». Каламбур был единственным проявлением юмора пуританина; и он мог каламбурить даже в эпитафии. Можно заметить, что леди Мэри Армин носит прямой воротник или ленту и черный французский чепец, который был предшественником, затем соперником, а в конечном итоге и преемником «сахарной головы» — бобровой или фетровой шляпы; это чепец с историей, которой будет посвящена отдельная глава. Леди Мэри носит под чепцом остроконечный вдовий чепец; это также деталь, представляющая большой интерес. Еще один портрет того времени — портрет миссис Кларк (см. здесь). В нем есть две необычные детали: кольцо на большом пальце, которое часто имели, но редко изображали на портретах, и своеобразный браслет, который точно описан в стихах Геррика, написанных в ту пору: «Я видел на ее безупречном запястье / Диковинное переплетение черного шелка, / Которое, мягко обвиваясь там, / Пленило ее руку, словно узника». К слову, замечу, что я видела на портретах узлы из узких лент на запястьях как у мужчин, так и у женщин, и я уверена, что они имели некое траурное значение, как и черный узел на левой руке королевы английского короля Якова. На портрете, представленном в качестве фронтисписа, мы видим превосходное изображение наряда пуританской женщины из высшего общества; наряд, который носили жены Уинтропа, Эндикотта, Леверетта, Дадли, Салтонстолла и других джентльменов Салема, Бостона и Плимута. Мы также видим наряд ее маленького ребенка в возрасте около года. Этот портрет мадам Пэдишал. Она была плимутской женщиной; и мы знаем из описей имущества, что в Плимуте было не так много богато одетых женщин, как в Бостоне и Салеме. Этот наряд мадам Пэдишал, безусловно, гораздо богаче, чем обычное облачение плимутских дам того поколения. Этот портрет сохранился в Плимуте в семье судьи Томаса, от которого он перешел к нынешнему владельцу. Мадам Пэдишал была молодой и красивой, когда был написан этот портрет. Ее черное бархатное платье по фасону точно такое же, как платье мадам Роусон (показано здесь), мадам Стоддард (показано здесь), обеих бостонских дам, и английских леди ее времени. Оно гораздо богаче, чем у леди Мэри Армин или миссис Кларк. Платье мадам Пэдишал приятно отличается от платья леди Мэри Армин тем, что лиф имеет глубокий вырез, а поверх обнаженной шеи надет кружевной виск. Жемчужное ожерелье и серьги также свидетельствуют о более легкомысленном духе, чем у английской дамы. Другой плимутский портрет с очень богатым нарядом, портрет Элизабет Пэдди, миссис Джона Уэнсли, находится на странице напротив. Наряд здесь состоит из золотисто-коричневой парчовой нижней юбки и атласным платьем сверху. Жесткий корсет с планшеткой не уступает корсету королевы Елизаветы. Отвороты по краю верхнего платья и на рукавах «вираго» сейчас огненного цвета, «испанского розового», но я уверена, что изначально они были алыми. Узкий стомак представляет собой расшитый бисером галун с яркими блестками и стеклярусом. На волосах над ушами видно любопытное украшение, напоминающее полоску этого галуна. Следы подобного украшения есть на портрете мадам Роусон (здесь); а у мадам Стоддард (здесь) есть какое-то украшение над ушами. Возможно, это была модификация современного голландского головного украшения. Узор кружев на виске Элизабет Пэдди очень отчетлив; это было хорошее дорогое фламандское пергаментное кружево, как у миссис Пэдишал. Она держит веер и носит кольца, жемчужное ожерелье и серьги. Могу сказать здесь, что я никогда не видела других драгоценностей, кроме этих — несколько колец, ожерелье и серьги из жемчуга. Другие ожерелья, по-видимому, никогда не носили. Элизабет Пэдди Уэнсли. Мы не всегда можем быть уверены, что все драгоценности, видимые на этих портретах, были настоящими, или что модель владела таким их количеством, как изображено. Существует счет, в котором художник взял десять шиллингов сверх платы за то, что «наградил» свою покладистую модель золотым жемчужным ожерельем. В данном случае, однако, дополнительная плата предназначалась для оплаты золотой краски или сусального золота, использованного для позолоты нарисованного ожерелья. В забавных письмах леди Сассекс лорду Верни много говорится о ее портрете работы Ван Дейка. Она согласилась на написание портрета очень неохотно, говоря: «это деньги, потраченные зря». Она пишет: «Напомни сэру Ван Дейку, чтобы он сделал мой портрет хорошо. Я видела соболей, у которых застежки были украшены бриллиантами — если бы те, в которых я изображена, были сделаны так, думаю, на портрете это смотрелось бы очень хорошо. Если сэр Ван Дейк считает, что это будет хорошо, прошу тебя попросить его сделать так со всеми когтями. Я имею в виду не концы хвостов, а только концы других частей, кажется, их называют когтями». Это дает представление о богатстве деталей в одежде, превосходящем даже наши дни, и я рекомендую какой-нибудь нью-йоркской даме огромного богатства украсить когти своих соболей бриллиантами. Позже, в двух письмах с разницей в несколько недель, она пишет: «Я рада, что ты уговорил сэра Ван Дейка сделать мой портрет стройнее, ибо, право, он был слишком толстым. Если он сделает его красивее, это будет мне в заслугу. Я рада, что ты заставил сэра Ван Дейка обратить внимание на мой наряд»... «Я рада, что ты привез домой мой портрет, но сомневаюсь, что он сделал его стройнее или красивее, но слишком богатым на драгоценности, это точно; но не беда, если другой век сочтет меня богаче, чем я была. Хотела бы я, чтобы можно было исправить лицо, ибо, право, оно очень уродливо. Портрет очень непривлекателен, он заставляет меня совсем не любить себя, лицо такое большое и такое толстое, что мне совсем не нравится. Оно похоже на одного из Виндзоров, надувающих щеки — (но, по правде говоря, думаю, оно похоже на оригинал)». Меня поражает сходство в технике исполнения портретов этих двух плимутских дам, портрета мадам Стоддард (здесь) и последующих иллюстраций детей Гиббсов. Мне бы очень хотелось знать, были ли они написаны Томом Чайлдом — художником-декоратором и портретистом, о котором упоминает судья Сэмюэл Сьюэлл в своем дневнике и который жил в то время в Бостоне. Возможно, когда-нибудь мы найдем что-то, что скажет нам об этом. Я уверена, что все они были написаны в Америке, особенно портреты детей Гиббсов. В то время в Бостоне было создано множество гербов, и я полагаю, что их делал именно этот художник-декоратор. Вся живопись тогда называлась раскрашиванием. Человек в 1700 году мог бы сказать: «Арчер подал нам прекрасный пример расточительности; он раскрасил свой дом и даже отделал одну комнату маслом; он нанял для этого художника-декоратора из Бостона — того самого, что пишет лица, делает картины и рисует гербы». Это был абсолютно правильный английский язык, но мы вряд ли поняли бы, что человек имел в виду: «Арчер был достаточно экстравагантен; он покрасил свой дом и даже покрасил деревянную отделку одной комнаты. Он нанял для этой работы художника из Бостона — живописца лиц и портретов в полный рост, который делает гербы». Трудно связать очень меланхоличное выражение лица, показанное здесь, с преданием о молодости и красоте. Если бы портрет был написан после того, как в жизнь этой молодой девушки, Ребекки Роусон, пришло горе, мы могли бы понять ее выражение; но он был написан, когда она была молода и красива, настолько красива, что привлекла внимание и блуждающие чувства странствующего джентльмена, который объявил себя сыном одного дворянина и родственником многих других, и убедил эту дочь секретаря Эдварда Роусона выйти за него замуж, что она и сделала в присутствии сорока свидетелей. Затем эта молодая супружеская пара отправилась в Лондон, где муж бросил Ребекку, которая к своему ужасу обнаружила, что не является его женой, так как у него была как минимум одна живая английская жена. Одинокая и гордая, Ребекка Роусон содержала себя и своего ребенка, занимаясь росписью по стеклу; и когда она наконец отправилась обратно в дом своего детства, ее жизнь оборвалась в море в результате кораблекрушения. Портрет другой выдающейся бостонской женщины, миссис Симеон Стоддард, представлен здесь. Я попытаюсь объяснить, кем была миссис Симеон Стоддард. Она была третьей вдовой мистера Стоддарда, а также третьей вдовой Питера Сержанта, строителя Провинс-хауса. Вторая жена мистера Сержанта была замужем дважды до того, как вышла за него, а у отца Симеона Стоддарда было четыре жены, и все они были вдовами, когда он на них женился. Наконец, наша миссис Симеон Стоддард, торжествуя над смертью и этой мешаниной бостонских вдов, взяла четвертого мужа, самого богатого купца в городе, Сэмюэла Шримптона. Имея в общей сложности четырех состоятельных мужей, и вместе с ними и их накоплением вдов, должно было остаться, как вдова вдова, огромное приращение и наследство одежды (ибо одежда, как мы знаем, была ценным наследством), естественно, что мы видим ее очень богато одетой и с отчетливо высокомерным выражением на красивом лице, как подобает победительнице мужчин и вдов. Прямой кружевной воротник, такой, как у мадам Пэдишал и показанный на всех портретах того времени, — это, я полагаю, виск. Виск был очень интересным и, для нас, загадочным предметом одежды из-за отсутствия точного описания. Сначала его называли «отложной виск», и считается, что это был просто красивый, отороченный кружевом жесткий стоячий воротник, отвернутый на плечи. Этот воротник носили как с брыжами, так и после них, и называли «фолл». Кишера сообщает, что «виск» вошел в повсеместное употребление в 1644 году, когда носили платья с очень глубоким вырезом, и что это был просто платок или фишю, чтобы прикрыть шею. У нас есть несколько косвенных свидетельств, помогающих нам понять форму виска, в виде объявлений о потерянных висках. В одном случае (1662 г.) это «батистовый виск с фламандским кружевом, около четверти ярда шириной, и кружевом, отворачивающимся вверх, около дюйма шириной, с воротником-стойкой и ремешком, свисающим спереди». А в 1664 году — «виск из тиффани с большим кружевом внизу и маленьким вверху, с крупными цветами и ажурной работой; с валиком для головы и пиком». Валик и пик были частью чепца. Миссис Симеон Стоддард. Эти портреты показывают виски в слегка различающихся формах. Мы видим «широкое кружево, лежащее внизу» в красивой ленте на плече; «маленькое кружево, стоящее вверх» — это узкая кружевная окантовка виска у горла или чуть выше широкого кружева. Иногда виск был полностью из муслина или батиста. Сначала виск был исключительно частью женского наряда, затем некоторое время его носили, в измененной форме, мужчины. У мадам Пипс в 1660 году был белый виск, а затем «благородный кружевной виск». В том же году, когда она купила свой в Лондоне, губернатор Беркли заплатил полфунта за виск из тиффани в Вирджинии. Многие американские женщины, вероятно, все хорошо одетые женщины, имели их. Их также можно увидеть на французских портретах того времени. На одном из портретов мадам де Ментенон изображен точно такой же виск, как у мадам Пэдишал, завязанный спереди крошечными узлами из лент. Следует отметить, что у мадам Пэдишал есть оборки из черного кружева в верхней части рукава, у проймы. На английских портретах до 1660 года черное кружево встречается редко, и портретов последующих сорока лет, на которых есть черное кружево, немного, поэтому в этом американском портрете данная деталь необычна. Ношение черного кружева стало кратковременно популярным в 1660 году в качестве комплимента испанскому двору по случаю бракосочетания молодого французского короля Людовика XIV с инфантой. Английский двор последовал этому примеру незамедлительно. Пипс восхищался «нашей госпожой Стюарт в черном и белом кружеве». Мне интересно видеть, как быстро американские женщины перенимали самые последние придворные моды и носили их даже в не придворной Америке; такие явные новинки, как черное кружево. Современные описания одежды умалчивают о нем к 1700 году, и оно исчезает с портретов до столетия спустя, когда мы видим красивые воротники, накидки и фишю из черного кружева, как можно увидеть на портретах миссис Седжвик, миссис Уолдо и других позже в этой книге. Эти первые черные кружева 1660 года — это байеские кружева, которые в точности похожи на наши современные шантильи. Этот древний кусок черного кружева бережно хранился в старой нью-йоркской семье. На портрете 1690 года есть оборка из черного кружева, похожая на современные мальтийские кружева, с тем же гипюровым узором. Но такие кружева не производились на Мальте до 1833 года. Так что это должно было быть гипюровое кружево того типа, который в Англии был известен как пергаментное кружево. Оно производилось в окрестностях Парижа, но редко было черным, так что это был редкий экземпляр. Иногда его делали из золотой и серебряной нити. Пергаментное кружево было любимым кружевом Марии, королевы Шотландии, и благодаря ее содействию продавалось в Англии французскими кружевницами. Черные муаровые чепцы итальянских женщин иногда имели узкую кайму из черного кружева, и немного его было привезено в Англию на французских чепцах, но в целом черное кружево видели или знали редко. Древнее черное кружево. Свидетельство широкого распространения моды даже в те дни, доказательство того, что английские, французские и американские женщины (когда американские женщины были кем-то иным, кроме местных скво) одевались одинаково, можно найти при сравнении портретов. Интересный портрет из коллекции Джеймса Джексона Джарвиса сейчас находится в Бостонском музее изящных искусств. Это портрет неизвестной женщины работы неизвестного художника, и он просто помечен как «Школы Сустерманса». Но эта неизвестная француженка одета точно так же, как мадам Пэдишал и мадам Стоддард, подобно тому, как модели Дусе наших дней похожи друг на друга. У всех есть виск из богатого кружева с прямым краем и крошечные узлы из бархатной ленты. У всех есть узлы на рукавах, но французский портрет украшен узкой красной и палевой лентой. Несомненно, многие сформировали свое представление о пуританской одежде по воображаемым картинам нескольких популярных современных художников. Любой, кто изучит портреты в этой книге, ясно увидит, что они мало похожи на эти современные изображения. Одиночные фигуры, называемые «Присцилла» и «Роуз Стэндиш», хорошо известны. Первая лучше в плане костюма, и если бы плотный темный тканевый или бархатный чепец с отвернутой лентой и простой льняной каймой, виднеющейся под ним, заменить на французский чепец в форме подковы, который был тогда и много лет спустя универсальным головным убором, сходство было бы больше. Этот чепец показан на портретах мадам Роусон, мадам Стоддард, миссис Пэдди и других в этой книге. Чепец Роуз Стэндиш очень красивый, намного красивее французского чепца, но я не нахожу его похожим ни на один чепец на английских портретах того времени. Также я не видела ее живописного кушака. Я не отрицаю существование на портретах 1620 года этого чепца и кушака; я просто говорю, что сама никогда не встречала их в сотнях английских портретов, надгробий и т. д., которые я изучила. Следует отметить, что женщины на современных картинах все носят фартуки. Я думаю, это правильно, так как они нарисованы в своей повседневной одежде, но следует заметить, что ни один из этих портретов не демонстрирует фартук; фартук также не был частью какого-либо богатого наряда в XVII веке. Эпоха фартука была в XVI веке, и он снова вошел в моду при Анне. Конечно, каждая женщина в Массачусетсе носила фартуки. Ранние описи имущества дам-эмигранток содержат много упоминаний об этих хозяйственных предметах одежды. Джейн Хамфрис из Дорчестера, штат Массачусетс, имела в своем хорошем гардеробе в 1668 году: «2 синих фартука, белый голландский фартук с маленьким кружевом по низу. Белый голландский фартук с двумя вставками. Мой лучший белый фартук. Мой зеленый фартук». На картинах «Возвращение Мейфлауэра» и «Изгнанники-пилигримы» мужская одежда очень близка к одежде реальных людей того времени. Великая сила этих картин, в конце концов, не в одежде, а в выражении лиц. Художник изобразил самый дух чистого религиозного чувства, самоотречения, тоски по дому и печали изгнания, которые, как мы знаем, должны были быть запечатлены на этих лицах. Отсутствие сходства в женской одежде объясняется скорее различием фигуры, осанки и невыразимым кроем одежды, чем деталями, за исключением одного дополнения — рукава, который в этих портретах совершенно не похож на рукав XVII века. Я всегда считала рукав важной частью как мужского сюртука, так и женского платья. Портной в старой пьесе «Дева мельницы» говорит: «О рукав! О рукав! Я буду учиться всю ночь, мадам, чтобы возвеличить ваши рукава!» Из-за своей неэлегантной формы одежда может быть испорчена. Своей грацией она подчеркивает красоту других частей наряда. На этих картинах пуританского костюма рукав оказался способен создать или разрушить сходство с реальной одеждой. Сейчас это составная часть как верхней, так и нижней одежды. Раньше он был внешним элементом. В правление Генриха VIII рукав был, как правило, отдельным предметом одежды и самой роскошной и богато украшенной частью платья. Внешние и внутренние рукава носили как мужчины, так и женщины, ибо их дублеты были без рукавов. Елизавета постепенно изгнала внешний висячий рукав, хотя и сохранила отдельный рукав. Рукава стали серьезно оскорблять пуритан; прорези были чрезмерными. Массачусетский закон 1634 года гласит: «Ни один мужчина или женщина не должен делать или покупать какую-либо одежду с прорезями, кроме одной прорези в каждом рукаве и другой на спине. Мужчины и женщины имеют свободу донашивать такую одежду, которой они уже обеспечены, за исключением чрезмерно больших рукавов и одежды с прорезями». Рукав «вираго». Размер и прорези считались пустой тратой хорошей ткани. «Чрезмерно большие рукава» никогда не могли быть простым рукавом сюртука с манжетой, в котором наши современные художники любят изображать вирджинских и новоанглийских дам. Несомненно, общий фасон платья был достаточно прост, но рукав был единственной частью, которая не была облегающей, простой и без украшений. Я не нашла ни одного облегающего рукава сюртука с манжетами ни на одном старом американском портрете. Я не припоминаю таких и на английских портретах. Вы можете увидеть их, хотя и редко, в Англии под висячими рукавами на фигурах, которые оказались ценными хранителями моды, хотя и мрачными по дизайну и жесткими по форме, а именно — на каменных или металлических надгробиях на старых могилах; они не позднее 1620 года, хотя на самом деле это небольшой рукав «баранья нога», собранный в пройме. Красивая латунная табличка в церкви на острове Уайт датирована 1615 годом. У нее длинные висячие рукава, отороченные листовидными концами из вырезной работы; манжеты из подобной работы отворачиваются от запястий нижних рукавов. В «Сатире» Фитцджеффри, опубликованной в том же году, жалуются, что запястья женщин и мужчин забиты кружевными концами, лентами или ребато-скрутками. «Двойные манжеты» — это запись в плимутской описи, которая говорит сама за себя. В сотнях описей, которые я исследовала, я никогда не видела и полдюжины записей о манжетах. Те две или три, что я нашла, были указаны как «кружевные манжеты». Джордж Фокс, основатель квакерства, писал ярким пером; один из его последователей сказал с суровостью: «Он пишет высокопарно». Некоторые из его обличений одежды того времени дают очень хорошее представление об особенностях современного костюма; хотя его можно читать с этой оговоркой. Он пишет с сожалением о женских рукавах (в 1654 году); следует отметить, что он упоминает двойные манжеты: «Женщины, имеющие двойные манжеты внизу и вверху, как мясник со своими белыми рукавами, с лентами, завязанными вокруг рук, и тремя или четырьмя золотыми кружевами на своей одежде». Нинон де Ланкло. Было три поколения английских герольдов по фамилии Холм, все генеалоги и все художники; они внесли большой вклад в наши знания о старинной английской одежде. Рэндл Холм, честерский герольд, жил в правление Карла II и пополнил коллекцию рукописей, начатую его дедом и ныне составляющую часть коллекции Харли в Британском музее. Он также написал «Академию оружейного дела», опубликованную в 1688 году, и сделал огромное количество рисунков для нее, а также для других своих работ. Его записные книжки с рисунками сохранились. В одной из них он дает рисунки рукава, который встречается на каждом портрете американских женщин XVII века, который я когда-либо видела. Он называет его рукавом «вираго». Его носили во времена королевы Елизаветы, но это была французская мода. Он очень пышно собран в плече и снова у запястья или предплечья. В промежутках между ними он стянут завязками из узких лент или тесьмы, которые завязаны красивым узлом или розой на верхней части рукава. Один из них с французского портрета приведен здесь. Мадам Нинон де Ланкло также носит такой. Эта сборка может быть у локтя, образуя таким образом два буфа, или может быть несколько таких завязок. Я видела рукав «вираго» с пятью буфами. Это красивый декоративный рукав, может быть, не всегда складный, но дающий в красивых узлах лент некоторое облегчение строгости остальной части платья. Стаббс писал: «У некоторых рукава разрезаны вдоль руки, вытянуты тканями разных цветов, украшены шелковыми лентами и очень галантно завязаны любовными узлами». Сначала это было условностью моды, и долгое время сохранялось в некоторой модификации, что везде, где была прорезь, был узел из ленты или пучок наконечников или эглетов. По своему происхождению это было нужно для того, чтобы прорезь можно было завязать. Ленточные узлы носили часто; ранние дни великого двора Людовика XIV видели бесконечное использование лент для мужчин и женщин. Когда в последние годы века ряды этих узлов помещались по обе стороны жесткой планшетки с полосками ленты, образующими стомак, их называли «эшель», лестницы. «Дамский словарь» (1694) говорит, что они были «очень востребованы». Этот рукав «вираго» носили женщины всех возрастов и дети, как мальчики, так и девочки. Рукав «вираго» носит Ребекка Роусон (здесь), миссис Симеон Стоддард (здесь), мадам Пэдишал и ее маленькая дочь, а также ребенок Гиббсов, показанный позже в книге. Резная фигура Анны Стотевилл (1631) находится в Вестминстерском аббатстве. Ее платье — богатое платье, слегка открытое спереди внизу. Оно имеет декоративные крючки или застежки с пуговицей на каждом конце — они расположены группами по три, от подбородка до пальцев ног. Четыре группы по три застежки каждая, с обеих сторон, составляют двадцать четыре, что дает сорок восемь пуговиц. На шее жесткие брыжи, а на запястьях — похожие, меньшего размера. Она носит французский чепец со свободным шарфом поверх него. У нее очень изящный рукав «вираго» с красивыми узлами из лент. Несомненно, мужские и женские рукава всегда шли рука об руку. Ни один не следовал за другим; они шли в ногу. Если рукава женщины были широкими и фестончатыми, то и у мужчины тоже. Если у мужчины был узкий и облегающий рукав, то и у его жены. Когда у женщин были рукава «вираго», то и у мужчин. Даже в XIX веке, при первом появлении рукавов «баранья нога» в 1830 году и далее, рукава денди были пышно собраны у проймы. Во время второго пришествия этих огромных рукавов несколько лет назад мужчина эмансипировался от власти женской моды, и его рукава оставались строго простыми. Небольшие партии модной одежды постоянно отправлялись за море. В Англию и другие страны отправлялись «венчуры» (рискованные предприятия), которые представляли собой либо небольшие партии товаров, отправленные на спекуляцию для продажи в Новом Свете, либо небольшую сумму, данную частным лицом в качестве «венчура», с инструкциями купить за границей что-либо интересное или ценное, что можно было продать. Для управления этими мелкими коммерческими сделками существовал ныне устаревший чиновник, известный как суперкарго. Рассказывают, что один провиденский корабль вышел в море с «венчурами» ста пятидесяти соседей на борту — то есть сто пятьдесят человек имели какие-то деньги или имущество на кону в этой поездке. Триста «венчуров» были переданы другому суперкарго. Иногда женщины посылали шалфей из своих садов или женьшень, если могли его достать. Пучок шалфея оплачивал в Китае фарфоровый чайный сервиз. Вдоль побережья женщины рисковали продовольственными запасами — сыром, яйцами, маслом, сушеными яблоками, соленьями, даже твердыми пряниками; другая посылала бочонок яблочного уксуса. Одежда небольшими партиями постоянно покупалась и продавалась в качестве «венчура». Из Лондона в ноябре 1667 года Уолтер Бейнсли отправил в качестве «венчура» Уильяму Питкину в Хартфорд следующие предметы одежды с их ценами: £s. “1 Paire Pinck Colour’d mens hose16 10 Paire Mens Silke Hose, 17s per pair810 10 Paire Womens Silke Hose, 16s per pair1 12 10 Paire Womens Green Hose6 10 1 Pinck Colour’d Stomacher made of Knotts310 1 Pinck Colour’d Wastcote A Black Sute of Padisuay. Hatt, Hatt band, Shoo knots &; trunk. The wastcote and stomacher are a Venture of my wife’s; the Silke Stockens mine own.” Остается еще одно средство информации об одежде пуританских женщин в том, что было наиболее близким приближением к коллекции модных картинок, которые предоставляло то время. Леди Катарина Говард. В 1640 году коллекция из двадцати шести рисунков англичанок была выпущена неким Вацлавом Холларом, гравером и учителем рисования, под названием «Ornatus Muliebris Anglicanus. Различные привычки англичанок, от знати до сельской женщины, какими они являются в эти времена». Они имеют такое же отношение к портретам, показывающим, что действительно носили, как модные картинки к фотографиям. Они дают нам фасоны платьев, чепцов и т. д., но не являются в точности тем, что было на самом деле. Ценность этого конкретного набора заключается в трех моментах: во-первых, рисунки подтверждают свидетельства Лели, Ван Дейка и других художников; они доказывают, насколько незначительно Ван Дейк идеализировал костюм своих моделей. Во-вторых, они дают изображения людей из низших слоев общества; такие люди, конечно, не изображались на портретах. В-третьих, рисунки выполнены в полный рост, чего нет на портретах. Четыре из этих рисунков уменьшены и показаны здесь. Я привожу здесь тот, который называется «Пуританка», хотя это один из самых разочаровывающих во всей коллекции. Это такое негативное представление; так мало заметных деталей или даже сопутствующих доказательств можно извлечь из него. После его изучения у меня возникло смутное чувство, что я знаю о пуританской одежде меньше, чем без него. Я вижу, что они подбирают свои платья для ходьбы по моде, известной в более поздние годы как стиль прачки. И именно этим подбиранием мы теряем то, что рисунок мог бы нам рассказать; а именно, как платья были скроены сзади; как прикреплены к талии или лифу; и как лиф был скроен на талии, был ли у него прямой пояс, был ли он заостренным, был ли разрезан на вкладки или лацканы, как самаре. Рукав тоже скрыт, а платок скрывает все остальное. Мы знаем, что эти платки носили среди «пятидесяти других способов», ибо некоторые портреты имеют их; но виск был гораздо более распространен. Леди Катарина Говард, которой было одиннадцать лет в 1646 году, была нарисована Холларом в платке. За двадцать лет, с 1600 года, когда был составлен каталог гардероба королевы, произошли некоторые изменения в названиях женской одежды. За исключением коронационных, орденских, парламентских и траурных одеяний, он выглядел так: «Одеяния. Нижние юбки. Французские платья. Плащи. Круглые платья. Защитные накидки. Свободные платья. Юбки. Кертлы. Дублеты. Передние части. Накидки на колени». В ее новогодних подарках были также «платья с прямым лифом, платья со шлейфом, поясные одеяния, ночные рейлы, накидки на плечи, внутренние рукава, круглые кертлы». У нее также были ночные рубашки и жакеты, нижнее белье, чулки и различные виды обуви. Многие из этих предметов одежды никогда не попадали в Америку. Некоторые пришли под новыми названиями. Многие быстро исчезли из гардеробов. Я никогда не читала в ранних американских описях об одеяниях, ни о французских, ни о простых. Круглые платья, свободные платья, нижние юбки, плащи, защитные накидки, накидки на колени, рукава, ночные рубашки, ночные рейлы и ночные жакеты продолжали носить. Я никогда не встречала слово «передняя часть» в этом отличительном значении, как и слово «кертл»; хотя наши современные авторы исторических романов очень щедры на кертлы для своих героинь. Это красивое, причудливое название, и оно должно было остаться с нами; но «какой деформированный вор эта Мода» — она не оставит с нами ни одежду, ни название, которые нам нравятся просто потому, что они нам нравятся. Дублеты носили и женщины. «Женщины также имеют дублеты и джеркины, как у мужчин, застегнутые на груди, и сделанные с крыльями, кантами и пиньонами на плечевых точках, как мужская одежда во всем мире, и хотя это вид одежды, подходящий только для мужчин, они не краснеют, нося его». Анна Хиббинс, ведьма, имела черный атласный дублет среди другого солидного наряда. Коллега-барристер губернатора Джона Уинтропа, сержант Эразмус Эрл, самый любящий муж, писал любовные письма своей жене Фрэнсис, которая жила за пределами Лондона, в то же время, когда Уинтроп писал Маргарет Уинтроп. Эрл был очень обеспокоен определенным дублетом, который он заказал для своей жены. Он купил синюю байку для этого предмета одежды в двух кусках, и не мог решить, должен ли более короткий кусок идти на рукав или на тело, должен ли он иметь юбки или нет. Если нет, то он купил слишком много серебряного кружева, что его сильно беспокоило. У Маргарет Уинтроп были лучшие инстинкты; на вопрос мужа о посылке отделки для ее дублета и платья она отвечает: «Когда я увижу ткань, я дам знать, какая отделка подойдет»; и она пишет в Лондон, настаивая на «самом цивильном фасоне, который сейчас в моде», и чтобы сестра Даунинг, которая все еще в Англии, дала портному Смиту указания, «чтобы он мог сделать его лучше». Мистер Смит посылал ножницы, сотню иголок и тому подобные домашние подарки за море в качестве «знаков внимания» различным членам семьи Уинтроп, показывая свою дружескую близость со всеми ними. В течение многих лет после заселения Америки мы не находим доказательств того, что женская одежда когда-либо шилась портнихами. Все счета, которые существуют, — от портных. Один счет Уильяма Свитленда за работу, выполненную для Джонатана Корвина из Салема, находится в библиотеке Американского антикварного общества: £s.d. “Sept. 29, 1679. To plaiting a gown for Mrs.36 To makeing a Childs Coat6 To makeing a Scarlet petticoat with Silver Lace for Mrs.9 For new makeing a plush somar for Mrs.6 Dec. 22, 1679. For makeing a somar for your Maide10 Mar. 10, 1679. To a yard of Callico2 To 1 Douzen and 1/2 of silver buttons16 To Thread4 To makeing a broad cloth hatte14 To makeing a haire Camcottcoat9 To makeing new halfsleeves to a silk Coascett1 March 25. To altering and fitting a paire of Stays for Mrs1 Ap. 2, 1680, to makeing a Gowne for ye Maide10 May 20. For removing buttons of yr coat.6 Juli 25, 1630. For makeing two Hatts and Jacketts for your two sonnes19 Aug. 14. To makeing a white Scarsonnett plaited Gowne for Mrs8 To makeing a black broad cloth Coat for yourselfe9 Sept. 3, 1868. To makeing a Silke Laced Gowne for Mrs18 Oct. 7, 1860, to makeing a Young Childs Coate4 To faceing your Owne Coat Sleeves1 To new plaiting a petty Coat for Mrs16 Nov. 7. To makeing a black broad Cloth Gowne for Mrs18 Feb. 26, 1680-1. To Searing a Petty Coat for Mrs6 —-—-—- Sum is, £;8 4s.10d.” Из многих счетов и описей мы узнаем, что время заселения Плимута и Бостона достигло переходного периода в женской одежде, как и в мужской. У миссис Уинтроп были дублеты, как и у губернатора Уинтропа, но я думаю, что ее дочь носила платья, когда ее сыновья носили сюртуки. Дублет для женщины был скроен как мужской и был двойной толщины, как мужской. Он мог быть без рукавов, с рядом кантов или крыльев вокруг проймы; или если у него были рукава, канты, или валик, или капюшон все равно оставались. Отделка проймы была универсальной, как для мужчин, так и для женщин. Более полное описание дублета, чем когда-либо прежде, будет дано в главе об эволюции сюртука. «Сомар», который является самаре, также названный в счете салемского портного, по-видимому, был голландским предметом одежды и был настолько популярен в Нью-Йорке, что я предпочитаю писать о нем в следующей главе. Тогда нам остается платье; платье, которое приняло определенную форму во времена Елизаветы. Конечно, никто не мог описать его так, как Стаббс. Я откровенно признаюсь в своей неспособности приблизиться к нему. Прочитайте его слова, такие лаконичные, но полные цвета и передающие детали; я протестую, это удивительно. «Их платья не менее знамениты, некоторые из шелкового бархата, грогрена, тафты, тонкой ткани по сорок шиллингов за ярд. Но если все платье не из шелка или бархата, то оно будет отделано кружевом шириной в два или три пальца по всему платью или большей его части. Или если не так (ибо кружево иногда недостаточно тонкое), то оно должно быть оторочено большими каймами из дорогого кружева, и так как эти платья бывают разных цветов, так они бывают разных фасонов, меняющихся с Луной. Некоторые с рукавами, свисающими до юбок, волочащимися по земле и перекинутыми через плечи, как коровий хвост. У этих рукава намного короче, разрезаны вдоль руки и украшены шелковыми лентами, очень галантно завязанными любовными узлами — (ибо так они их называют). У некоторых есть накидки, прикрепленные к середине спины, отделанные бархатом или, по крайней мере, каким-то тонким шелком тафтой, и смело окаймленные бахромой, и (подытоживая все одним словом) некоторые плиссированы и собраны на спине удивительным образом с большим количеством уловок, чем я могу объявить». Каймы из кружева шириной в палец, наложенные поверх швов платья, описаны Пипсом в его время. У него были некоторые из этих кайм из золотого кружева, снятые со швов одного из старых платьев его жены, чтобы наложить их на швы одного из его собственных кассаков и приспособить его для носки, точно так же, как он взял старую муфту своей жены, как бережливый муж, и купил ей новую муфту, как добрый. Впрочем, не таким домашним экономом был он, как его современник, великий политический экономист Дадли Норт, барон Гилфорд, лорд-шериф Лондона, который любил сидеть со своей женой, отрывая старые каймы кружева от ее платья, «распарывая» ее платье, как он это называл, и совсем не делал из этого секрета. Оба мужчины ходили по городу, чтобы осмотреть драгоценности и каймы, которые носили жены их соседей, и принести домой известие о новых тканях, новых отделках своим женам. На самом деле муж XVII века был не так уж плох. Заметьте в моей «Жизни Маргарет Уинтроп», как коллега-барристер Уинтропа, сержант Эразмус Эрл, покупал камлот и кружево, и выкройки для дублетов для своей жены Фрэнсис Фонтейн, и бегал от лондонского суконщика к лондонской портнихе, а затем к лондонскому галантерейщику и лондонскому портному, чтобы узнать новейшие переплетения ткани, новейшие способы втачивания рукавов. Я не знаю ни одного мужа XIX века с таким именем, который искал бы материалы и выкройки рукавов, покупал кружева для дублетов и находил каймы для платьев для своей жены. А потом рукава платья! Какое описание рукава «вираго» у Стаббса: «завязанный и узловатый шелковыми лентами в любовные узлы!» Все это удивительно читать. Из этих счетов портных мы узнаем, что работа портных охватывала гораздо больше предметов, чем сегодня; в «Orbis Sensualium Pictus», 1659 года, в мастерской портного на стене висят шерстяные шляпы, бриджи, жилеты, куртки, женские плащи и нижние юбки. Есть также либо длинные чулки, либо колодки для растягивания чулок, ибо они делали чулки, леггинсы, гетры, полусапожки; также ряд коробок, которые выглядят как коробки для муфт. Один портной за работой сидит на платформе, поднятой примерно на фут от пола. Его сиденье — это любопытная скамья с двумя ножками длиной около двух футов и двумя длиной около одного фута. Основания двух длинных ножек стоят на полу, другие две — на платформе. Ноги портного стоят на платформе, таким образом, его работа удерживается высоко перед его лицом. Иногда его ноги скрещены на платформе перед ним. Платформа была необходима, или, во всяком случае, желательна по другой причине. Привычки англичан в то время, я имею в виду их манеры и обычаи, не были опрятными; и полы были очень грязными. Любая одежда, лежащая на полу, была бы слишком испачкана для ношения джентльменом еще до того, как ее надели. Я обнаружила одну вещь о портных старого времени — они были такими же утомительными, как и их преемники, и имели столько же профессиональных хитростей. Писатель в 1582 году говорит: «Если портной делает ваше платье слишком маленьким, он скрывает свою ошибку широким стомаком; если слишком большим — множеством складок; если слишком коротким — тонкой каймой; если слишком длинным — фальшивой сборкой». В нескольких домашних счетах колониальных дам, которые я изучила, я нашла цены и статьи очень запутанными и нерегулярными по сравнению со счетами портных и описательными заметками и письмами, сопровождающими их. И в одном случае я была склонна полагать, что бухгалтерская книга леди велась по плану, разработанному простой миссис Пипс — плану, который приводил в ярость ее супруга Сэмюэла «весьма сильно». Он был полон восхищения ее домашними списками — ее кухонными счетами. Он восхищался в современном смысле слова «восхищаться»; тогда он восхищался в старинном значении — подозрительного удивления. Ибо хотя она могла делать благодаря его напряженному обучению только простые суммы в «арифметике», никогда даже не пыталась делить в столбик, но она всегда представляла своему мужу идеально сбалансированные счета, месяц за месяцем. Наконец, на его гневные вопросы она всхлипывала, что «всякий раз, когда она пропускает сумму денег, она добавляет некоторые суммы к другим вещам», пока не делала все идеально правильно в своей книге — кусок такого простого двуличия, что я удивляюсь, как ее муж не подозревал об этом месяцами раньше. И она также открыла ему, что «откладывала деньги на ожерелье», притворяясь, что платит за домашние припасы больше, чем на самом деле, а затем завязывая лишнюю сумму в чулок. Он пишет: «Я нахожу, что она очень хитра, и когда она меньше всего показывает, у нее работают мозги; и так в мой офис к моим счетам». Костюмы англичанок XVII века. ГЛАВА III НАРЯДЫ ВИРДЖИНСКИХ ДАМ И ИХ СОСЕДОК «Две вещи я люблю, две вещи, что привычны: / Во-первых, я люблю носить наряды в моде новой, / Уборы, новые воротники; да и манеры тоже, / Во всем, что в моде новой, я люблю ходить. / Вторая вещь, что я люблю, — это, полагаю, / Кататься всюду, чтоб наряды те могли увидеть. / “На всякой сплетне я бываю вечно / И буду — если только воля будет. / Ведь дома у себя, скажи, кто может видеть, / Как мы в нарядах модных хороши? / Разве что мужья — клянусь! Но очень немногие! — / А кто захочет щеголять, чтоб мужу угодить? / Увы! Мы, жены, получаем мало радости, / Коль никто (помимо мужей наших) не видит это зрелище”» — «Жалоба сплетничающих жен», ок. 1611 г. ГЛАВА III НАРЯДЫ ВИРДЖИНСКИХ ДАМ И ИХ СОСЕДОК Глубоко сожалею, что ни в одной из колоний не составлялись «списки одежды» для женщин-эмигранток. Несомненно, многие приезжали, имея четко определенный набор вещей, в том числе и законтрактованные слуги. Нам известен один случай — «девушки из ларцов» в Луизиане, когда группа «добродетельных, скромных, благовоспитанных девиц» получила ларец или ящик с одеждой в качестве части оплаты за эмиграцию. Мне бы хотелось увидеть эти списки — не потому, что я считала бы их очень ценными или точными в каком-либо отношении (ведь составлялись они, естественно, мужчинами), а потому, что мне хотелось бы прочесть о мучениях рядового судового клерка, суперкарго или даже капитана судна или президента компании над перечислением предметов женского гардероба. Одна из причин, по которой списки, сохранившиеся в судебных записях, написаны с таким диким количеством ошибок и часто расплывчаты, заключается, я уверена, в том, что записывающими клерками всегда были мужчины. Такие безнадежные загадки, как «droll» или «drowlas», «cale», «caul» или «kail», «chatto» или «shadow», «shabbaroon» или «chaperone», дошли до нас благодаря этим несчастным, мучающимся джентльменам. Насколько мне известно, не сохранилось ни одного портрета жен первых голландских поселенцев Новых Нидерландов. Уверена, они были одеты в полноценные наряды голландских фрау. Мы можем обратиться к судебным записям Новых Нидерландов, чтобы узнать точный перечень одежды поселенцев. Позвольте мне привести полностью эту опись исключительно богатого и разнообразного гардероба мадам Якоб де Ланге из Нового Амстердама, 1662 год: £; s.d. One under petticoat with a body of red bay17 One under petticoat, scarlet115 One petticoat, red cloth with black lace215 One striped stuff petticoat with black lace28 Two colored drugget petticoats with gray linings12 Two colored drugget petticoats with white linings18 One colored drugget petticoat with pointed lace8 One black silk petticoat with ash gray silk lining110 One potto-foo silk petticoat with black silk lining215 One potto-foo silk petticoat with taffeta lining113 One silk potoso-a-samare with lace3 One tartanel samare with tucker110 One black silk crape samare with tucker110 Three flowered calico samares217 Three calico nightgowns, one flowered, two red7 One silk waistcoat, one calico waistcoa.14 One pair of bodices4 Five pair white cotton stockings9 Three black love-hoods5 One white love-hood26 Two pair sleeves with great lace13 Four cornet caps with lace3 One black silk rain cloth cap10 One black plush mask16 Four yellow lace drowlas2 Это весьма интересный список предметов одежды. Рукава с большим количеством кружев, судя по их цене, должны были быть очень дорогими вещами. Желтые кружевные «drowlas», поскольку их было четыре (и никакие другие шейные платки, такие как горжеты, пикадилли или виски, не упоминаются), должны были быть какой-то формой шейного украшения. Я подозреваю, что это те самые кружевные «drowls» или «drolls», о которых я упоминаю в следующей главе «Тщеславная пуританская бабушка». Чепец из черного шелка, защищающий от дождя, также любопытен, поскольку предназначался для ношения поверх другого чепца или «love-hood». Чепцы-корнеты с кружевами — это голландская мода. «Кружево» было в форме лаппетов или булавок, которые свисали по бокам лица над ушами и почти закрывали щеки. Эвелин говорит о женщине в «корнете с верхними булавками, болтающимися вокруг щек, как собачьи уши». Котгрейв в довольно расплывчатом определении говорит, что корнет — это «мода на тень или бонграс, использовавшаяся в старые времена и по сей день пожилыми женщинами». Он не был похож на бонграс или на чепец, который я всегда называла «тенью», но у него были два выступа, похожие на широкие рога или уши, с кружевом или марлей, натянутыми на оба и свисающими с этих рогов. Корнеты и чепцы с корнетами часто встречаются в голландских описях в раннем Нью-Йорке. И их можно увидеть на старых голландских картинах. Это была одна из немногих отчетливо голландских мод, которые задержались в Новых Нидерландах; но к третьему поколению после основания поселения они исчезли. Миссис Ливингстон. Что означают слова «potto-foo» и «potoso-a-samare», я расшифровать не могу. Я пыталась найти голландские слова, близкие по звучанию, но тщетно. Я полагаю, что «самаре» была голландской модой. Мы редко встречаем самаре в Вирджинии и Мэриленде, но это название часто встречается в первых голландских описях в Новых Нидерландах и иногда в долине Коннектикута, где было несколько голландских поселенцев; иногда также в Плимуте, чьи первые поселенцы в течение ряда лет находились под голландским влиянием в Голландии; и редко в Салеме и Бостоне, чьи плантаторы также ощущали голландское влияние через поселение в Эссексе и Саффолке богатых фламандских и голландских «суконщиков» — работников по ткани. Эти голландцы женились на англичанках, и их присутствие в английских домах отчетливо проявлялось в использовании тогда и по сей день голландских слов, голландских предметов одежды, мебели и еды. Из этих заселенных голландцами графств Эссекс и Саффолк вышли Джон Уинтроп и вся так называемая эмиграция в залив. Я убеждена, что самаре — это определенный предмет одежды, который я видела на французских, голландских и английских портретах того времени. Это плотно прилегающая куртка, лиф или корсаж — называйте как хотите; ее подол или часть ниже линии пояса имеет глубину от четырех до восьми дюймов, разрезанная на вкладки или прямоугольные клапаны, по четыре с каждой стороны. Эти разрезы доходят до линии пояса. Если объяснять дальше, это баска, плотно прилегающая или с лифом, заложенным в складки, и с юбкой баски, разрезанной на восемь вкладок. Эти клапаны или вкладки располагались довольно жестко и квадратно поверх пышно собранных юбок того времени. Я обращаюсь к голландскому словарю за определением слова «самаре», хотя мой голландский словарь 1735 года — слишком недавняя публикация, чтобы быть очень ценной. В нем самаре определяется просто как женское платье. Рэндл Холм говорит, довольно расплывчато, что это короткая куртка для женского ношения с четырьмя боковыми клапанами, доходящая до колен. В этом богатом гардеробе вдовы де Ланге перечислено двенадцать юбок и нет никакой верхней одежды-куртки или дублета, кроме этих самаре. Их цена показывает, что это была не маленькая вещь. Одна «шелковая самаре потосо-а-самаре с кружевом» стоила 3 фунта стерлингов. Одна «тартанеловая самаре с воротником» стоила 1 фунт 10 шиллингов. Одна «самаре из черного шелкового крепа с воротником» стоила 1 фунт 10 шиллингов, а три самаре из «цветастого ситца» стоили 2 фунта 10 шиллингов. Они, очевидно, были разной плотности для летнего и зимнего ношения и надевались поверх богатой юбки. Счет салемского портного Уильяма Свитленда (1679 г.) показывает, что он брал 9 шиллингов за пошив алой юбки с серебряным кружевом; за пошив платья из черного сукна — 18 шиллингов; в то время как «переделка плюшевой самаре для госпожи» (что означало перешив) стоила 6 шиллингов; «пошив самаре для вашей служанки» стоил 10 шиллингов, что было той же ценой, которую он брал за пошив платья для служанки. Цвета голландских платьев были неизменно яркими. Мадам Корнелия де Вос в зеленой суконной юбке, красно-синем «харлемском» жилете, паре красно-желтых рукавов, белом чепце-корнете, зеленых чулках с малиновыми стрелками и пурпурном фартуке «Pooyse» была цветущей клумбой. Миссис Магдалена Бикман. Боюсь, мы неосознанно сформировали наши ментальные образы наших голландских предков благодаря ярким описаниям Вашингтона Ирвинга. Мы, безусловно, не можем улучшить его описание голландской хозяйки Нового Амстердама: «Их волосы, не истерзанные мерзостями искусства, были старательно зачесаны назад от лба с помощью помады из свечи и покрыты маленьким чепцом из стеганого ситца, который точно прилегал к их головам. Их юбки из линси-вулси были в полоску с множеством великолепных красителей, хотя должен признаться, что эти галантные наряды были довольно короткими, едва доходя до колена; но зато они компенсировали это количеством, которое обычно равнялось количеству мужских кюлотов; и что еще более похвально, все они были их собственного производства — обстоятельство, которым, как можно легко предположить, они немало гордились. Это были честные дни, когда каждая женщина сидела дома, читала Библию и носила карманы — да, и притом немалого размера, сшитые из лоскутков в виде множества причудливых узоров и демонстративно носимые снаружи. Это, по сути, были удобные вместилища, где все хорошие хозяйки тщательно хранили вещи, которые хотели иметь под рукой; благодаря чему они часто оказывались невероятно набитыми. Помимо этих примечательных карманов, они также носили ножницы и игольницы, подвешенные к поясам на красных лентах или, среди более богатых и показных классов, на латунных и даже серебряных цепочках, несомненные признаки бережливых хозяек и трудолюбивых девиц. Я не могу много сказать в оправдание короткости юбок; несомненно, она была введена для того, чтобы дать возможность увидеть чулки, которые обычно были из синей шерсти, с великолепными красными стрелками; или, возможно, чтобы продемонстрировать хорошо очерченную лодыжку и аккуратную, хотя и практичную ногу, подчеркнутую кожаной туфлей на высоком каблуке с большой и великолепной серебряной пряжкой. В этих юбках была тайная прелесть, которая, несомненно, входила в расчеты благоразумных кавалеров. Гардероб дамы был в те дни ее единственным состоянием; и та, у которой был хороший запас юбок и чулок, была такой же абсолютной наследницей, как камчатская девица с запасом медвежьих шкур или лапландская красавица с множеством северных оленей». Бостонская леди, мадам Найтс, посетившая Нью-Йорк в 1704 году, также писала ясным пером: «Англичане одеваются очень модно. Но голландцы, особенно среднего достатка, отличаются от наших женщин: в своем привычном наряде они ходят свободно, носят французские чепцы, которые похожи на чепец и повязку в одном, оставляя уши обнаженными, которые украшены драгоценностями большого размера и в большом количестве; а их пальцы унизаны кольцами, некоторые с большими камнями в них многих цветов, как и их серьги в ушах, которые вы можете увидеть как на очень старых женщинах, так и на молодых». Драгоценности одного поселенца Нового Амстердама были необычайно богатыми (в 1650 году) и были перечислены следующим образом: £; s.d. One embroidered purse with silver bugle and chain to the girdle and silver hook and eye14 One pair black pendants, gold nocks10 One gold boat, wherein thirteen diamonds &; one white coral chain 16 One pair gold stucks or pendants each with ten diamonds25 Two diamond rings 24 One gold ring with clasp beck12 One gold ring or hoop bound round with diamonds2 10 Эти драгоценности принадлежали жене гражданина английского происхождения; но некоторые голландские дамы имели красивые драгоценности, особенно богатые шатлены с их принадлежностями и футлярами с богатыми и полезными предметами в ассортименте. Когда мы читаем о таких предметах, нам трудно поверить словам английского священника, посетившего Олбани около 1700 года, а именно, что он застал голландских женщин из лучших семей Олбани, ходящих по своим домам в летнее время и выполняющих свою работу по дому босиком. В Мэриленде существовало много условий, которые не встречались больше нигде в колониях. Они были в основном топографическими. Залив и его многочисленные и удобные приливные эстуарии давали плантаторам средства не только для легкого, дешевого и быстрого общения друг с другом, но и со всем миром. Это была свобода общения, не предоставленная ни одному другому сельскохозяйственному сообществу во всем мире. Говорили, что у каждого плантатора была соленая вода в пределах выстрела из ружья от его передних ворот — поэтому мир был открыт для него. Прилив на этом берегу никогда не бывает достаточно сильным, чтобы помешать паруснику, и течение рек не ощутимо. Урожаем поселенцев был исключительно табак — действительно, все процессы управления, общества, домашней жизни начинались и заканчивались табаком. Это был удивительно прибыльный урожай, но несчастливый для любой колонии; ибо табачные корабли прибывали флотилиями только в мае и июне, когда урожай был готов к рынку. Корабли могли прийти куда угодно по приливной воде. Отсюда два или три месяца интенсивного возбуждения, веселья, расточительности, экстравагантности, когда эти корабли были здесь; регулярная ярмарка Варфоломея беспорядка, грубого остроумия и грубого веселья; а остальную часть года не было ничего; ни бизнеса, ни денег, ни веселья. Часто плантатор обнаруживал себя после месяца июньских азартных игр и веселья с тремя урожаями, заложенными заранее своим кредиторам. Фактор тогда играл свою роль; брал ипотеку, возможно, как на урожай, так и на плантацию; и неизменно заканчивал тем, что владел всем. Поразительная, но грубая картина торговли и ее пороков дана в «Факторе сорняков», поэме того времени. Леди Анна Клиффорд. Земля и жизнь в этой табачной стране были дешевы, но для внезапных урожаев требовался труд; поэтому покупались негры-рабы, и теплые приглашения отправлялись обратно в Англию для всех и всякого рода труда. Осужденных приветствовали, законтрактованных слуг жадно искали; и скрупулезные законы, которые были созданы для их защиты, были провозглашены в Англии. Многие рабочие были также «завербованы» в Англии и привезены, конечно, волей-неволей, в Мэриленд. Землевладельцам даже предоставлялись земли пропорционально количеству их слуг; сто акров на душу населения было пособием. Легко увидеть, что амбициозный или недобросовестный плантатор собирал бы каким-то образом как можно больше голов. Мэриленд при Балтиморах был единственной колонией, которая тогда принимала осужденных — то есть принимала их открыто и законно. Она даже приветствовала их тепло, жаждая труда их рук, который часто был квалифицированным трудом; приветствовала их за их ум, хотя он часто был плохо применен; приветствовала их за их манеры, часто вполне утонченные; приветствовала их за их возможности реабилитации морали и поведения. Похищенным слугам жилось неплохо. Известно много примеров, когда они работали, пока не приобретали достаточные средства; все же литература того времени полна жалоб, подобных этой в «Факторе сорняков»: «Не раб тогда; ибо дважды два года / Моя одежда была модно новой. / И не были мои смены из синего льна. / Но вещи изменились. Теперь у мотыги / Я ежедневно работаю; и босиком хожу. / Пропалывая кукурузу или кормя свиней / Я провожу свое меланхоличное время». Дешевые баллады продавались в Англии, предупреждая английских девиц против похищения. В коллекции старых баллад, напечатанных черным шрифтом, в Британском музее есть одна под названием «Обманутая дева или бедствующая девица». Считается, что ее дата — 1670 год. «Девушка была хитро обманута / Отправлена в Вирджинию из Англии. / Где она терпит лишения; / Лекарства нет, так должно быть; / Но если она доживет до того, чтобы пересечь океан / Она клянется, что никогда больше туда не поедет. / Прислушайтесь к деве / Которая недавно была предана / И отправлена в Вирджинию, о. / Вкратце я объявлю / Что я там перенесла / Когда я была утомлена, о. / Одежда, которую я привезла / Она износилась так тонко / В стране Вирджинии, о. / Что заставляет меня сказать / Увы! и горе мне / Когда я была утомлена, о». Законтрактованный слуга, искупитель или доброволец видел перед собой, по окончании своего семилетнего срока, дом в процветающей земле; он владел бы пятьюдесятью акрами этой земли с тремя бочками, топором, ружьем и мотыгой — поистине, мир был его. У него также был бы костюм из керси, прочные чулки, рубашка, французские туфли и хорошая шляпа — монмутская шапка — костюм, достойный любого человека. У Эбигейл был равный старт, юбка и жилет из прочной шерсти, перпетуана или каллиманко, два синих фартука, два льняных чепца, пара новых туфель, две пары новых чулок и сорочка, и три бочки индийской кукурузы. Мы обнаруживаем, что многие из этих искупителей становились солдатами в колониальных войнах, часто отличаясь храбростью. Это произошло благодаря закону, принятому британским правительством, что все, кто поступил на военную службу в колониях, освобождались этим актом от дальнейшего рабства. Леди Херрман. В 1659 году, в осенний день, двое белых мужчин с индейским проводником быстро гребли по водам Чесапикского залива по делам большой важности. Они прибыли из Манхэттена и несли депеши от губернатора Стайвесанта губернатору Мэриленда, касающиеся вечно беспокоящего вопроса тех дней, а именно, точного определения границ. Одним из этих людей был Августин Херрман, человек дела, который был послом в Род-Айленде, судовладельцем и человеком с административными способностями, что было доказано его предложением лорду Балтимору нарисовать карту Мэриленда и прилегающей страны в обмен на участок земли в верховьях залива. Он был землемером и нарисовал отличную карту; и он получил четыре тысячи акров, впоследствии известных как Богемия-Мэнор. Его портрет и портрет его жены существуют; это жалкие мазни, как и многие портреты того времени, но, тем не менее, ее платье ясно видно на нем. Вы можете увидеть его копию здесь. Верхнее платье, плиссированный лиф и верхний рукав — зеленые. Маленький кружевной воротник затянут крошечной ленточкой, точно так же, как мы видим воротники сегодня. Ее прическа — сама простота. Пышные нижние рукава и тяжелые серьги придают платью некоторую роскошь, которая не является ни английской, ни голландской. Легко узнать предметы одежды ранних вирджинских поселенцев, где существуют какие-либо судебные записи. Многие, конечно, погибли в ужасных опустошениях двух долгих войн; но везде, где они избежали разрушения, все записи церкви и города в различных округах Вирджинии были тщательно транскрибированы и заверены, и открыты для консультации в Государственной библиотеке Вирджинии в Ричмонде, где также хранятся многие оригиналы. Многие из них также были напечатаны. Мистер Брюс в своей прекрасной книге «Экономическая история Вирджинии в XVII веке» привел частые выдержки из этих заверенных записей. Из них и из оригиналов я получаю много знаний об одежде плантаторов того времени. Она мало отличалась от одежды в колониях Новой Англии, за исключением того, что вирджинцы были богаче новоанглийцев, и поэтому имели более дорогую одежду. Почти ничего не производилось в Вирджинии. Самые простые и скромные предметы одежды, кроме тех, что были из домотканых материалов, заказывались из Англии, так же как и более богатые одежды. Мы видим даже во времена Джорджа Вашингтона, пока ему не помешала война, что он отправлял частые заказы, в которых заказывалась тщательно детализированная одежда вместе с самыми мелкими предметами для домашнего и плантационного использования. Элизабет Кромвель. Миссис Фрэнсис Притчард из Ланкастера, Вирджиния (в 1660 году), как мы обнаруживаем, имела представительный гардероб. Она владела юбкой из оливкового шелка, другой из шелковой табби, и одной из узорчатой табби, одной из бархата и одной из белого полосатого димити. Ее платье из набивного ситца было на подкладке из синего шелка, что доказывает, как высоко ценился ситец. Другими лифами были полосатая куртка из димити и жилет из черного шелка. Чтобы носить с ними, была пара алых рукавов и другие рукава из оборчатого голландского полотна. Пять фартуков, различное шейное украшение из фламандского кружева и несколько богатых носовых платков завершали веселый костюм, которому зеленые шелковые чулки придавали дополнительный оттенок цвета. Зеленый был отчетливо любимым цветом для чулок среди всех ранних поселенцев; и почти все описи в Вирджинии имеют эту запись. Миссис Сара Уиллоуби из Нижнего Норфолка, Вирджиния, имела в ту же дату такой же веселый гардероб, оцененный, однако, всего в 14 фунтов стерлингов. Юбки из ситца, полосатого льна, индийского шелка, шерстяной прунеллы и красного, синего и черного шелка сопровождались алыми жилетами с серебряным кружевом, белым вязаным жилетом, «парой красных парагоновых лифов» и другой парой лифов из небесно-голубого атласа. У нее также была куртка из полосатой ткани, мантия из шерстяной прунеллы и платье из черного шелка. Были различия в форме верхней одежды — мантий, курток и платьев. Капюшоны, фартуки и ленты завершали ее удобный наряд. Хотя так много одежды вирджинских плантаторов было сделано в Англии, была определенная работа, выполняемая домашними портными; такая работа, как ремонт, переделка, изготовление обычной детской одежды и тому подобное, а также одежда старших слуг. Часто сам портной был законтрактованным слугой. Так, Люк Мэтьюз, портной из Херефорда, Англия, был привязан к Томасу Лэндону на срок два года со дня высадки. Он должен был получать шесть пенсов в день, работая для семьи Лэндон, но при работе для других лиц — половину того, что он заработал. В записях округа Ланкастер есть счет портного (некоего Ноа Роджерса) с 1690 по 1709 год; он был оплачен, конечно, табаком. Мы можем установить, что табак стоит около двух пенсов за фунт. Таким образом, из следующих пунктов будет видно, что цены в Вирджинии были выше, чем в Новой Англии: Pounds For making seven womens’ Jacketts70 For making a Coat for y’r Wife60 For altering a Plush Britches20 For Y’r Wife &; Daughturs Jackett30 For y’r Britches20 Coat40 Y’r Boys Jacketts20 Y’r Sons britches25 Y’r Eldest Sons Ticking Suite60 To making I Dimity Waistcoat, Serge suite 2 Cotton     Waistcoats and y’r Dimity Coat185 For a pr of buff Gloves100 For I Neck Cloth12 A pr of Stockings120 A pr Callimmaneo britches60 Другой счет 1643 года гласит: Pounds To making a suit with buttons to it80 1 ell canvas30 for dimothy linings30 for buttons &; silke50 for points50 for taffeta58 for belly pieces40 for hooks &; eies10 for ribbonin for pockets20 for stiffinin for a collar10 —- Sum 378 Чрезвычайные цены в сто двадцать фунтов табака за пошив пары чулок и сто за пару перчаток, когда пошив пальто стоил всего сорок, должны оставаться загадкой семнадцатого века. Это пальто, вероятно, было юбкой. Любопытно также найти портного, шьющего перчатки и чулки по любой цене. Я думаю, что и кожаные перчатки, и чулки были из кожи. Возможно, он брал так широко, потому что это было «не по его части». Работа по коже всегда хорошо оплачивалась. Мы находим портных, шьющих кожаные бриджи и кожаные кальсоны; последние не могли быть одеждой, называемой так сегодня. Портные становились процветающими и состоятельными, возможно, потому, что они работали зимой, когда другие вирджинские ремесленники бездельничали; и они приобретали большие участки земли. Условия поселения в Вирджинии несколько отличались от условий основания Новой Англии. Мы находим землю многих городов Массачусетса полностью занятой группой поселенцев, которые эмигрировали вместе из Старого Света и собрались в город вместе в Новом. Это было похоже на перенос района. Это привело ко многим счастливым результатам взаимной помощи и взаимозависимости. Из этого возникла та система домашней службы, в которой дети друзей оказывали полезную помощь в других домохозяйствах и назывались помощью. Ничего подобного не существовало в Вирджинии. Там было гораздо меньше соседской жизни. Плантации были изолированы. Линии разграничения в домашней службе были гораздо более определенными, где черные рабы и белые законтрактованные слуги на срок лет выполняли всю домашнюю службу. Чтобы дочь одного вирджинского домохозяйства «помогала» в работе в другом домохозяйстве, было неизвестно. Каждая система имела свои преимущества; каждая имела свои недостатки. Ни одна из них полностью не сохранилась; но было развито что-то лучшее, несмотря на наши сетования по добрым старым временам. Жизнь лучше устроена, но она не так живописна, как когда негритянские слуги кишели на кухне, а немецкие, шотландские и ирландские искупители служили в различных призваниях. На плантациях Вирджинии и Мэриленда и в немногих городах этих колоний можно было найти огромное разнообразие одежды. Черные рабы носили домотканые ткани и домотканый материал, крокус и вирджинскую ткань; и женщины были счастливы, если могли увенчать свой простой наряд веселыми тюрбанами. Индейцы подкрадывались к дверям плантации, останавливались в молчании и добавляли свой веселый наряд диких лесов. Немецкие сектанты и мистики проходили, одетые в свою простую крестьянскую одежду. Ирландские крепкие нищие бездельничали и играли на скрипке всю жизнь, в одежде поношенной знатности, всегда в парике. «Дикие ирландцы» приходили в брогах и ирландских брюках. Моряки и пираты выходили на берег, весело одетые в разнообразные костюмы, с веселыми поясами, полными пистолетов и кортиков, щеголяя от пристани до плантации. Странные детали одежды были у всех этих разнообразных душ; некоторые задержались, чтобы озадачить нас. Год назад мне прислал потомок старой вирджинской семьи фотографию любопытной золотой медали или диска, семейной реликвии, которая, очевидно, была жетоном некоторой важности, поскольку она имела крошечные отверстия и следы того, что была прикреплена как знак отличия. Хотя я могла расшифровать жирные инициалы, вырезанные в ажуре, я могла мало судить по бесцветной фотографии, и, наконец, с должными сомнениями и большими предосторожностями в тщательной упаковке, страховке и т. д., бесценная семейная реликвия была доверена экспресс-компании для передачи на мой осмотр. Я была действительно рада, что владелец не представил ее лично; ибо знак чести, знак ранга, трофей доблести на войне или эмблема завоевания в любви был знаком нищего прихода Мэриленда или Вирджинии. Это была не приятная задача — написать обратно унизительные новости; но я горжусь письмом, которое я составила; никто не мог бы сделать это лучше. В Вирджинии был старый закон, который гласил: «Каждый человек, который получит помощь от прихода и будет отправлен в указанную богадельню, должен на плече правого рукава своей верхней одежды открытым и видимым образом носить значок с названием прихода, к которому он или она принадлежит, вырезанный из красной, синей или зеленой ткани, как укажут церковный совет или церковные старосты. И если какой-либо бедный человек пренебрежет или откажется носить такой значок, такое преступление может быть наказано либо приказом сократить, приостановить или отозвать его или ее пособие, либо выпороть правонарушителя не более чем пятью ударами за одно преступление; и если какое-либо лицо, не имеющее права на помощь, как указано выше, осмелится носить такой значок, он или она будет выпорот за каждое такое преступление». Этот закон не означал полное название прихода, а значимые инициалы. Иногда использовались инициалы «P P», означающие общественного нищего. В других округах был заказан металлический значок, часто отлитый из олова. В одном случае был сделан штамп, с помощью которого можно было вырезать прямоугольный латунный значок, и к нему прилагались штампы букв для штамповки значков. Иногда эти значки были три дюйма длиной. Выражение «знак бедности» стало буквальным, когда все лица, получающие приходскую помощь, должны были носить большую римскую «P» с инициалом своего прихода на правом рукаве верхней одежды открытым и видимым образом. Точно так же всем пенсионерам было приказано носить свои значки, «чтобы их можно было видеть». Нищий, который отказывался делать это, мог быть выпорот и заключен в тюрьму на двадцать один день. Более того, если приходской бидл пренебрегал тем, чтобы выследить, что значок отсутствует у какого-то бедного пенсионера, он должен был сам заплатить полкроны. Эта законность была вызвана действиями, подобными действиям английской доброй женщины, которая, когда ей приказали носить этот значок нищего, скромно прикрепила его к своей фланелевой юбке. Ибо этот закон, как и все ранние вирджинские статуты, был просто транскриптом английских законов. В Нью-Йорке в течение нескольких лет в восемнадцатом веке приходским беднякам — нищих не было — было приказано носить эти значки. Этот способ клеймения правонарушителей, а также нищих действовал в ранние дни всех колоний. Его существование в Новой Англии было увековечено в «Алой букве». Я привела в своей книге «Любопытные наказания прошлых дней» много примеров ношения значимых букв преступниками в различных городах Новой Англии, в Плимуте, Салеме, Тонтоне, Бостоне, Хартфорде, Нью-Лондоне, а также в Нью-Йорке. Это предлагало странную и поразительную деталь костюма — видеть Уильяма Бэкона в Бостоне и Роберта Коулза в Роксбери, носящих «повешенную на шее на их верхней одежде букву D из красной ткани, установленную на белой». Бостонская женщина носила большую «B», не для Бостона, а для богохульства. Джон Дэвис носил «V» для порочности. Другие были вынуждены носить годами тяжелую веревку вокруг шеи, означающую, что правонарушитель жил под тенью виселицы и ее веревки. Но вернемся к металлическому значку, который вызвал это отступление к столь мрачной теме, как преступление и наказание. Это была просто прямоугольная пластина длиной около трех с половиной дюймов из скромного металла — пинчбека или алхимии, — но сильно покрытая золотом, поэтому ее легко было принять за чистое золото; на ней были выбиты штампом выдающие инициалы «P P», в то время как меньшие буквы гласили «St. J. Psh.». Они подтвердили мои немедленные подозрения, ибо я видела приказ о помощи для пораженного странника — приказ о двухнедельной помощи, где старосты «St. J. Psh.» приказали шерифу отправить нищего дальше — заставить его «двигаться дальше» в какой-то другой приход. Этот золотой значок был не похож на металлические значки, носимые на левом плече «Бедламскими нищими», лицензированными нищими больницы Вифлеем, полувылеченными пациентами этого приюта для сумасшедших. Владелец этого значка с древними буквами не принял их праздно или не пришел к выводу, что это знак чести для его предка. Он долго искал его историю и нашел в «Хрониках пажей и прогресса английских королей» Холла достаточно ссылок на подобные буквы, но не как значки нищих. Действительно, как и многие другие начитанные и умные люди, он никогда не слышал о значках нищих. Он прочел: «В этом саду был Король и пятеро с ним, одетые в одежды из пурпурного атласа, каждый край украшен фризовым золотом, и каждая одежда полна девизов, сделанных из букв чистого золота, из слитков так густо, как могло быть. И шесть дам носили рокеты, свернутые с малиновым бархатом и украшенные буквами, как кареты. И после того, как Король и его спутники танцевали, он назначил Дам, Дворянок и Послов снять буквы со своих одежд в знак щедрости. Что, заметив, простой народ побежал к ним и раздел их. И на этом банкете лондонский моряк поймал определенные буквы, которые он продал ювелиру за 3 фунта 14 шиллингов 8 пенсов». Все это было приятно тщеславию нашего друга, который воображал свои буквы как принявшие участие в подобном представлении; возможно, как подарок самого короля. Мы должны помнить, что он верил, что его значок из чистого золота. Он не знал, что это неблагородный металл, покрытый золотом. Он гордо представлял своих предков, принимающих участие в каком-то королевском представлении. Он презирал столь современную и обыденную возможность, как общество вроде Рыцарей Золотой Подковы, которое было сформировано из вирджинских дворян. Это явно была реликвия некоторого романа, и в странно живописных событиях ранних лет в этом Новом Свете не обязательно, хотя и значок нищего, должен был быть знаком позора. Какое странное событие или происшествие, или сцена упустила его из виду? Почему он был покрыт своим золотым листом? Было ли это в вызов или в сатиру, в раскаянии или в мести, или в смиренном и благодарном признании некоторого странного и защищающего Провидения? Мы никогда не узнаем. Это, конечно, не было приятным открытием — думать, что ваша прабабушка или дедушка, вероятно, были заклеймены как общественные нищие; но в те дни были странные изгнанники и странные нищие, изгнанники через политические партии, через немилость королей, через религиозные убеждения, и нищий золотого значка, нищий «St. J. Psh.», возможно, закончил свои дни как церковный староста той самой церкви. Несомненно было то, что никакой обычный нищий не имел бы или не мог бы так сохранить его; и из подобных превратностей и прославления одинаково низких объектов пришли темы половины гербов английской геральдики. Покахонтас. Портрет Покахонтас (здесь) датирован 1616 годом. Она в платье состоятельной англичанки, женщины важной и обеспеченной. Этот портрет стал шоком для многих, кто идеализировал индейскую принцессу как «ту милую американскую девушку», как называл ее Теккерей. Особенно он неприятен во многих обычных гравюрах с него. Одна легкомысленная молодая подруга, жена армейского офицера, которая была расквартирована на дальнем Западе, сказала о нем с отвращением, вспоминая свое пограничное проживание: «В мужской шляпе! Прямо как любая старая индейская скво!» Эта шляпа, безусловно, неприятна, но ее носили не из-за индейского вкуса; это была английская мода, которую видели на женщинах как богатых, так и более простого сорта. У меня есть множество гравюр и фотографий английских портретов, на которых показана эта мужская шляпа. В оригинале этого портрета Покахонтас тяжелый, мрачный эффект значительно облегчается золотой лентой на шляпе. Эти богатые ленты на шляпах были одним из предметов одежды, запрещенных как тщеславные и экстравагантные магистратами Массачусетса. Это были дорогостоящие предметы роскоши. Мы находим их названными и оцененными во многих описях во всех колониях, и Джон Пори, секретарь вирджинской колонии, написал около того времени другу в Англии предложение, которое дало, я думаю, всем, кто его читал, преувеличенное представление об одежде вирджинцев: «Наш коровник здесь, в Джеймстауне, по воскресеньям ходит, облаченный весь в свежий пылающий шелк, а жена того, кто в Англии исповедовал черное искусство не ученого, а угольщика, носит свою грубую бобровую шляпу с красивой жемчужной лентой на шляпе и шелковый костюм, чтобы соответствовать». Подтверждающее свидетельство богатства и огромной стоимости этих лент на шляпах найдено в письме Сьюзан Мосли губернатору Ярдли из Вирджинии, рассказывающем об обмене ленты на шляпу и драгоценности на четырех молодых коров, одну старшую корову и четырех волов из-за ее «большой нехватки скота». Она пишет «этого последнего июля 1650 года, на реке Элизабет в Вирджинии»: «Я бы предпочла, чтобы ваша жена носила их, чем любая дворянка, которую я пока знаю в стране; но добрый сэр, не имейте никаких сомнений относительно их подлинности, ибо я сама ездила из Роттердама в Гаагу, чтобы узнать у ювелиров, и обнаружила, что они все настоящие, поэтому это вне вопроса, а за ленту на шляпу одна только она стоила пятьсот гульденов, как мой муж знает очень хорошо и скажет вам, когда увидит вас; за драгоценность и кольцо они были сделаны для меня в Роттердаме, и я заплатила хорошими рекс-долларами шестьдесят гульденов за драгоценность и пятьдесят два гульдена за кольцо, что составляет в английских деньгах одиннадцать фунтов четыре шиллинга. Я отправила костюм и кольцо с вашим слугой, и я желаю миссис Ярдли здоровья и процветания, чтобы носить их, и благодарю вас обоих за ваш добрый знак внимания. Когда мой муж вернется домой, мы постараемся доставить скот домой, тем временем я выражаю свою любовь и услугу вам и вашей жене, и поручаю вас всех Богу, и остаюсь, ваш друг и слуга, СЬЮЗАН МОСЛИ». Покупательная стоимость пятисот гульденов, стоимость ленты на шляпе, была бы равна сегодня почти тысяче долларов. На портрете Покахонтас в оригинале также много живости цвета, богатый алый с тяжелым плетением; все это несколько уменьшает устрашающее присутствие жесткой шляпы. Она несет веер из страусиных перьев, таких, как изображены на портретах королевы Елизаветы. Эти веера из перьев имели маленькие зеркальца из посеребренного стекла или полированной стали, установленные у основания перьев. Эвфуэс говорит: «Стекла, которые вы носите в веерах из перьев, показывают, что вы легче перьев; новые стеклянные цепочки, которые вы носите на шеях, доказывают, что вы более хрупки, чем стекло». Эти веера были в руках королевы такими же большими, как ручные каминные экраны; многие были подарены ей как новогодние подарки или другие знаки внимания, один — сэром Фрэнсисом Дрейком. Это заставляет меня верить, что они были модой, взятой у североамериканских индейцев и жадно принятой в Англии; где в течение двух столетий все, что относилось к краснокожим Нового Света, схватывалось с жадностью — кроме их костюма. Шляпа, которую носила Покахонтас, или ее форма с более низкой тульей, видна на рисунке Холлара пуританских женщин (здесь), где она кажется особенно уродливой и неэффективной, и на квакерском проповеднике. Она задержалась на многие годы, примостившись поверх французских капюшонов, плотных чепцов, косынок и другого разнообразия головных уборов, носимых женщинами всех рангов; никогда не элегантная, никогда не подходящая. Я не могу придумать никакой причины для ее долгого существования и доминирования, кроме ее дороговизны. Ей не подражали, поэтому она сохраняла свое место до тех пор, пока запас бобра был достаточным. Эта шляпа была также долговечной. Хорошая бобровая шляпа была не на год и даже не на поколение. Она легко служила полвека. Но мы все знаем, что бобр внезапно исчез из наших лесов; и как следствие, бобровая шляпа больше не была доступна для обычного ношения. Она все еще удерживала свое место как великолепный, украшенный перьями, богатый предмет одежды, шляпа для парадного ношения, и тогда она была красивой и подходящей. В течение нескольких лет, благодаря национальной и государственной защите, бобр, самое интересное из диких существ, увеличился и размножился в Северной Америке, пока не стал в определенных местах серьезным вредителем для лесорубов. Мы должны возродить моду на настоящие бобровые шляпы — это быстро уничтожит расу. Герцогиня Бекингем и двое ее детей. Мне всегда казалось странным, что при огромном интересе, который испытывали в Англии к американским индейцам, интересе, проявленном в толпящихся, глазеющих зеваках, которые окружали каждого молчаливого краснокожего, посещавшего Старый Свет, никакие моды украшений или одежды не копировались как яркие, новые или подходящие. Индеец предоставлял поразительные детали, чтобы заинтересовать самого пресыщенного искателя моды. «Работы капитана Джона Смита», «История путешествия в Вирджинию» Стрейчи, работы Роджера Уильямса, Джона Джосселина, письма различных миссионеров дают полные описания их блестящего наряда; и многие из этих работ были иллюстрированы. Красивые мантии вирджинских скво, сделанные из тщательно выделанных шкур, были со вкусом оторочены и вышиты крошечными белыми бусинами и мелкими дисками из меди, как блестки, которые вместе с цветом выделанной кожи составляли очаровательное цветовое исследование — медь и буйволовая кожа — подчеркнутые белым. Иногда к бахроме добавлялись маленькие блестящие ракушки или перья. Индейская принцесса, пишет один летописец, носила красивую белую оленью шкуру с налобной повязкой из белого коралла и подвесками из «большого, но несовершенного цвета и хуже просверленного жемчуга» — нашего современного барочного жемчуга. Цепь из соединенной меди опоясывала ее шею; и ее служанка принесла ей мантию под названием «puttawas» из блестящих синих перьев, сшитых так густо и ровно, что она казалась тяжелым пурпурным атласом. Путешественник писал так об индейской скво и храбреце: «Его жена была очень красива, среднего роста и очень застенчива. У нее на спине был длинный плащ из кожи, меховой стороной к телу. Вокруг лба у нее была повязка из белого коралла. В ушах у нее были браслеты из жемчуга, свисающие до талии. Остальные ее женщины лучшего сорта имели подвески из меди, свисающие в каждом ухе, а некоторые дети брата Короля и другие дворяне имели по пять или шесть в каждом ухе. У него самого на голове была широкая пластина из золота или меди, ибо, будучи неполированной, мы не знали, какой это металл, и он ни в коем случае не позволял нам снять ее с головы. Его одежда была как у его жены, только женщины носят свои волосы длинными с обеих сторон головы, а мужчины только с одной стороны. Они желтоватого цвета, и их волосы по большей части черные, и все же мы видели детей, у которых были очень тонкие каштановые и каштанового цвета волосы». Джон Джосселин писал о смуглых красавицах: «Они подпоясаны вокруг середины поясом, выработанным с синими и белыми бусинами в красивые работы. Из этих бусин у них есть браслеты для шеи и рук, и звенья, чтобы вешать в уши, и красивый стол, любовно сделанный из бусин, также чтобы носить перед грудью. Свои волосы они расчесывают назад и завязывают их коротко с каймой около двух пригоршней шириной, выработанной в работах, как и другие, с их бусинами». «Привычка» Поухатана все еще существует. Она находится в Англии, в коллекции Традесканта, которая сформировала ядро коллекции Ашмола. Вероятно, она была подарена самим капитаном Джоном Смитом. Она сделана из двух оленьих шкур, украшенных работой из ракушек «роанок», около семи футов длиной и пяти футов шириной. Роанок сродни вампуму, но этот сделан из вест-индских ракушек. Фигуры — это круги, грубая человеческая фигура и два мифических составных животных. Он также носил прекрасные мантии из шкур енота. Одежда колдуна была просто поясом с одной оленьей шкурой, в то время как большой черный дрозд с распростертыми крыльями был прикреплен к одному уху — поразительное украшение. Я всегда рада читать такое доказательство, как это, факту, который я всегда знала, а именно, что американский индеец — самый искусный, самый выразительный позер, которого когда-либо знал мир. Ухо индейского мужчины и женщины было проколото вдоль всего внешнего края и наполнено длинными каплями, бахромой из коралла, золота и жемчуга. Жены Поухатана носили тройные нити большого жемчуга близко вокруг своих горл и длинную нить через одно плечо, в то время как их мантии были задрапированы, чтобы показать их полную красивую шею и руки. В целом, с их тщательно уложенными волосами, они бы сделали в полном наряде прекрасное зрелище в современной оперной ложе, и, действительно, индейские скво вызывали огромное любопытство и восторг, когда они посещали Лондон и их водили осматривать достопримечательности и смотреть на них». Уже в 1629 году индейский вождь со своей женой и сыном приехал из Новой Шотландии в Англию. Лорд Поулет уделил им много внимания в Сомерсетшире, а леди Поулет взяла леди Скво в Лондон и подарила ей ожерелье и бриллиант, которые, я полагаю, она носила со своими синими и белыми бусинами. Будь история спасения Джона Смита Покахонтас мифом или правдой, она навсегда живет прекрасной и нежной реальностью в сердцах американских детей. Покахонтас была не единственной индейской скво, которая сыграла добрую роль в первой колонизации этой страны. Их было много, хотя их дела и имена забыты; и была одна индейская женщина, чье влияние было гораздо больше и продолжительнее, чем влияние Покахонтас, и было окружено ореолом многих лет захватывающих приключений, а также романтики. Позвольте мне пересказать несколько деталей ее жизни, чтобы вы могли удивляться вместе со мной, что единственный след индейской жизни, неизгладимо отмеченный в Англии, был найден на качающихся вывесках гостиниц, известных под названием «Белл Сэвидж», «Ла Белль Соваж» и даже «Сэвидж энд Белл». Эта вторая индейская скво была соседкой нашей любимой Покахонтас из Южной Каролины; у нее не было, увы, прекрасного нрава и благородного характера дочери Поухатана. Она была систематически и конституционно озорной, как слон-изгой, поэтому я называю ее скво-изгоем. Ее имя было Кусапонакаси. Имя слишком длинное и слишком трудное, чтобы произносить его часто, поэтому мы сделаем так, как делали ее английские друзья и враги — назовем ее Мэри. Действительно, она была крещена Мэри, ибо она была полукровкой, и ее белый отец воспитал ее как христианку, дал ей образование как английской девушке, насколько это можно было сделать в маленьком примитивном поселении Понпон, Южная Каролина. Будет показано, что попытка не была чрезмерно успешной. Она была принцессой, племянницей хитрого старика Брима, короля двух могущественных племен индейцев Джорджии — криков и ючи. В 1715 году, когда ей было около пятнадцати лет, ранней весной разразилась ожесточенная индейская война, и после поражения индейцев она немедленно бросила свою школу и церковь и ушла в дикие края, став дикаркой среди дикарей, предпочтя поражение и дикое лето в лесах со своим народом благопристойной победе в четырех стенах в кругу своих собратьев-христиан. Женский дублет. Миссис Энн Тернер. В следующем году англичанин, полковник Джон Масгроув, в сопровождении своего сына, отправился в качестве посредника к индейцам-крикам, чтобы обеспечить их дружбу или, по крайней мере, нейтралитет. Юная скво Мэри служила переводчицей, и младший английский миротворец быстро доказал свое дружелюбие, влюбившись в нее. Он сделал то, что было более необычным: женился на ней; и вскоре они основали большой торговый дом на реке Саванна, где преуспели сверх всякого ожидания. По прибытии корабля с переселенцами, отправленного попечителями Джорджии, англичане обнаружили, что Мэри Масгроув и ее муж уже ведут обширную торговлю, в обеспечении и ведении которой она выступала в качестве переводчицы. Когда Оглторп высадился на берег, он сразу же направился к ней и попросил разрешения поселиться рядом с ее торговой станцией. Она приветствовала его, помогала ему, переводила для него и в целом поддерживала порядок в поселении между англичанами и индейцами. Они стали близкими друзьями, и пока щедрый, но доверчивый Оглторп оставался там, в поселении все шло хорошо; но со временем он вернулся в Англию, подарив ей в знак своего уважения красивое кольцо с бриллиантом. Ее муж вскоре умер, и она переехала на новую станцию под названием Маунт-Венчер. Вскоре Оглторп писал о ней: «Я вижу, что испанцы прилагают все усилия, чтобы уничтожить ее, потому что она имеет значение и действует в интересах Короля; поэтому дело друзей Короля — поддержать ее; кроме того, я всегда буду рад служить ей из дружбы, которую она проявила ко мне, а также к колонии». В письме Джона Уэсли, написанном леди Оглторп и ныне хранящемся в Историческом обществе Джорджии, он часто упоминает Мэри Масгроув, говоря: «Со мной была переводчица, полукровка Мэри Масгроув, и мы ежедневно проводили собрания для наставления и молитвы. Одна женщина приняла крещение. Она была из тех, кто вышел из великой скорби: ее муж и все трое детей утонули четыре дня назад при переправе через реку Огичи. Ее счастье в Евангелии заставило меня почувствовать, что, подобно Иову, сердце вдовы запело от радости. На следующий день после крещения она снова вышла замуж. Я предложил более долгий траур. Она ответила, что ее первый муж, несомненно, мертв, а его преемник — человек состоятельный, владеющий кукурузным полем и ружьем. Сомневаюсь, что переводчица Мэри Масгроув все еще находится в долине и тени тьмы». Можно представить себе восторг индейской скво, потерявшей мужа и детей и за неделю обретшей нового мужа и религию. Ее ответ о том, что муж «несомненно мертв», очень напоминает избитую историю об ответе на вопрос шаривари голландского жениха, который был вдовцом всего неделю: «Разве моя жена не так мертва, как только может быть?» Ее полезность продолжалась. Если в Саванне, Фредонии или любом другом поселении нужно было провести «переговоры» с индейцами, за Мэри приходилось посылать; если нужно было нанять индейских воинов для создания армии против испанцев или мародерствующих индейцев, Мэри добывала их из своего народа. Если у индейцев покупали землю, сделку совершала Мэри. Вскоре она вышла замуж за капитана Мэтьюза, который был прислан с небольшим английским отрядом для охраны ее торгового поста; он также быстро умер, оставив ее свободной, после союзов с торговлей и войной, найти третьего мужа в церковных кругах в лице некоего капеллана Бозомворта, священника, исполненного напыщенности и амбиций, с либеральным образованием, но без либерального ума. Он получил щедрый земельный надел, чтобы побудить и поощрить его в миссионерских начинаниях; и он находился под руководством и защитой Общества по распространению Евангелия. Его миссией было обращение индейцев, и он начал с того, что женился на одной из них; затем он перешел к нарушению закона, ввезя первую партию негров-рабов в эту колонию — торговлю, которая была категорически запрещена условиями и законами колонии. Когда его незаконный промысел был остановлен, он заставил свою жену предъявить колонии Джорджия обратные требования на сумму 25 000 долларов в качестве переводчика, посредника, агента и т. д. для англичан. Ей уже было выплачено около тысячи долларов. Поскольку в этом требовании было немедленно отказано, доселе миролюбивая и дружелюбная Мэри, подстрекаемая этим жалким подобием священника, своим мужем, начала серию раздражающих и необычных выходок. Она объявила себя императрицей Джорджии и, отправив своего сводного брата, чистокровного индейца, в качестве передового курьера, прибыла с отрядом индейцев в Саванну. Преподобный Томас Бозомворт, облаченный в полное каноническое облачение, возглавил индейцев рядом со своей женой-императрицей, одетой в индейский костюм; и они составили внушительную процессию с обилием театрального колорита. Поначалу отчаянные колонисты подумывали схватить Мэри и отправить ее в Англию к Оглторпу, но от этой идеи отказались. Поскольку английских солдат в то время было очень мало, а индейских воинов много, мы вполне можем поверить, что колонисты были сильно напуганы, тем более что, когда индейцев спросили о причине их визита, «их ответы были очень пустяковыми и очень темными». Поэтому им предложили пир, но Мэри и ее брат отказались прийти и есть; и обед едва начался, как со всех сторон на улицах появились вооруженные индейцы, бегающие взад и вперед в смятении, и в городе воцарился великий хаос. Забили тревожные барабаны, и прошел слух, что индейцы отрубили голову президенту, пока они сидели вместе на пиру. Каждый человек в колонии вышел при полном вооружении на дежурство, женщины и дети в невыразимом ужасе сбились в группы в своих домах. Тогда президент и его помощники, которые были на обеде и которые пришли без оружия, чтобы показать свои дружеские намерения, сделали то, что должны были сделать в самом начале: схватили этот сомнительный экземпляр английского миссионера, преподобного мистера Бозомворта, и посадили его в тюрьму; и мы удивляемся, что они так долго не трогали его. Все еще пытаясь уладить дело без кровопролития, президент попросил индейских вождей удалиться в его дом, «чтобы выпить бокал вина и обсудить дело». На это совещание пришла Мэри, лишившаяся мужа, бушующая, как сумасшедшая, угрожающая жизнью магистратам, клянущаяся, что уничтожит колонию. «Фиг вам, а не генерал, — кричала она, — вы не владеете ни футом земли в этой колонии. Вся земля принадлежит мне». После чего императрица Джорджии также была помещена под военную охрану. Затем последовала изматывающая неделя опасений; индейцев кормили, с ними вели переговоры, их убеждали и им все объясняли. Наконец, брат Мэри Малатче на конференции представил в качестве окончательного требования бумагу, в которой четко излагались претензии индейцев. Продолжение этой презентации почти комично. Бумага была так явно продуктом Бозомворта и так всецело для его личной выгоды, а не для индейцев, и изумление президента и его совета было столь велико от его обширного и открытого притязания, что индейцы, в свою очередь, были сбиты с толку странным и неожиданным поведением белых людей при чтении бумаги; и по-детски умоляли вернуть бумагу, «чтобы отдать ее тому, кто ее сделал». Последовало ясное разоблачение жадности и хитрости Бозомворта, и все, казалось, было мирно объяснено и улажено, и крики предложили раскурить трубку мира; как вдруг вошла Мэри, сбежавшая от своих охранников, полная рома и злобы. Президент тихо сказал ей, что если она не прекратит скандалить и ссориться, он немедленно заключит ее в строгую изоляцию; она в ярости повернулась к брату и перевела угрозу. Он и каждый индеец в комнате вскочили на ноги, выхватили томагавки, и на короткое время возникла угроза полной резни. Тогда капитан стражи, капитан Ноубл Джонс, который изнывал от всей этой объяснительной дипломатии, потерял свое многострадальное терпение и, как храбрый и бесстрашный английский солдат, приказал индейцам сложить оружие. Хотя их было гораздо больше, чем англичан, они уступили его бесстрашию и гневу; и следующей ночью и днем они по двое и по трое тайком выбрались из города, как было приказано. В течение одного месяца продолжались этот испуг, суматоха и расходы; и, наконец, в полном одиночестве остались два презренных недовольных и зачинщика всего этого. Мистер и миссис Бозомворт после этого съели немало горьких пилюль; он слезно умолял о прощении; и он так глубоко стенал и так широко обещал, что в конце концов их обоих публично помиловали. И все же они добились своего; ибо вскоре они отправились в Лондон и произвели там бесконечно сильное впечатление. Мэри была на пике моды, и там Бозомворту удалось получить для своей жены земли и монеты на сумму около ста тысяч долларов. Преуспевающая чета с триумфом вернулась в Америку и построила любопытный и большой дом на острове, который они приобрели; в нем императрица недолго царствовала; после ее смерти преподобный мистер Бозомворт женился на своей горничной. Такова печальная история об индейской скво и английском священнике, история тем более презренная, что, хотя она была воспитана в английских обычаях, крещена в английской вере, была другом английских мужчин и женщин и была замужем за тремя английскими мужьями, все же в возрасте пятидесяти лет она по порочному внушению с готовностью и свирепостью вернулась к жестоким дикарским обычаям, чтобы спровоцировать резню своих друзей. И это внушение исходило не от ее варварских сородичей, а от английского джентльмена — христианского священника. ГЛАВА IV ТЩЕСЛАВНАЯ ПУРИТАНСКАЯ БАБУШКА «Вещи, привезенные издалека и купленные дорого, хороши для дам». — «Искусство английской поэзии», Дж. ПАТТЕНХЕМ, 1589 г. «Я чту женщину, которая может украсить себя своим нарядом. Хороший текст заслуживает красивых полей». — «Простой сапожник из Агавама», Дж. УОРД, 1713 г. ГЛАВА IV ТЩЕСЛАВНАЯ ПУРИТАНСКАЯ БАБУШКА Существовала определенная семья, видная в делах в XVII и XVIII веках, члены которой проживали в Англии, Новой Англии и на Барбадосе. Они были джентри — и благородными людьми; они были знатного происхождения и воспитания; и они были добры, нежны и привязаны друг к другу. Они были склонны к частой переписке, и, что еще лучше, к бережному хранению писем. Зная качество их писем, я не могу удивляться ни той, ни другой привычке; ибо распространенность хранения писем была обусловлена, я уверена, совершенством письма. Их письма всегда были живыми по стилю, прямыми и ясными в описании и весьма разнообразными по интересам; поэтому они были вполне достойны сохранения, просто для перечитывания владельцем. Они оказались таковыми для всех, кто стряхнул пыль с пакетов и разобрал выцветшие слова. Более того, эти письма входят в число немногих семейных писем наших двух столетий, которые передают, либо первоначальному читателю, либо его преемнику сегодня, что-то, что могло бы, при самом щедром толковании или самом полном воображении, считаться эквивалентным тому, что мы сейчас называем новостями. Конечно, их послания содержали много моральных размышлений и обильные религиозные аллюзии и стремления; и они даже переписывали друг другу целиком длинные библейские цитаты с такой точностью и длиной, как если бы каждый считал своего корреспондента невежественным язычником, у которого нет Библии для консультации, вместо того чтобы быть столь же благочестивым родственником с Библией в каждой комнате своего дома. Их фамилия была Холл. Главами семьи в ранние колониальные дни были купцы Джон Холл и Хью Холл; эти фамилии сохранялись в семье до настоящего времени, как и ловкость рук и острота ума в написании писем, даже в седьмом и восьмом поколении, о чем я могу в изобилии засвидетельствовать из своей собственной частной переписки. Я свободно цитировала в нескольких своих книгах старые семейные письма и деловые книги семьи Холл. Многие из этих писем были доверены мне из семейных архивов; другие, особенно деловые письма, нашли свой путь, извилистыми путями, в наши различные исторические общества; где они были преданы забвению, скрыты из-за грубости, выставлены напоказ из гордости или предложены в качестве помощи, в зависимости от различных настроений их хранителей. Под безопасную, мудрую и щедрую опеку Американского антикварного общества попала коллекция писем 1663–1684 годов, написанных из Лондона купцом Джоном Холлом своей матери, мадам Ребекке Саймондс, которая после четвертой брачной авантюры — успешной, как и все ее браки, — жила в том, что должно было казаться мучительным уединением любому лондонцу, в борющемся маленьком поселке Новой Англии Ипсуич, штат Массачусетс. Я хочу отметить как проливающий свет факт в отношении этих писем, что Холлы были так же счастливы в браке, как и в написании писем, и так же усердны. Они женились рано; они женились поздно. И каждым браком удивительно увеличивали либо число потомков, либо влиятельные семейные связи, которые часто были также деловыми партнерами. У мадам Саймондс было четыре прекрасных мужа, больше, чем ее доля удачи. Она вышла замуж за Генри Байли в 1636 году; Джона Холла в 1641 году; Уильяма Вустера в 1650 году; и заместителя губернатора Саймондса в 1663 году. Поэтому в 1664 году она была едва ли не невестой (если можно так назвать кого-то в четвертый раз), когда многие дорогостоящие одежды были отправлены ей ее преданным и любящим сыном Джоном Холлом; ей тогда было около сорока восьми лет. Ее муж, губернатор Саймондс, был мягким и благородным старым пуританским джентльменом, новоанглийцем лучшего типа; христианином с миссионерским духом, который писал, что он «мог бы идти с пением в свою могилу», если бы чувствовал уверенность, что бедные невежественные индейцы обращены ко Христу. Его пасынок, Джон Холл, никогда не упускал случая передать ему уважительные и ласковые послания и степенно подобающие подарки, такие как «мужские ножи». У губернатора Саймондса было два сына и шесть замужних дочерей от двух — или трех — предыдущих браков. Он умер в Бостоне в 1678 году. Треугольник взаимной помощи и процветания был сформирован Англией, Новой Англией и Барбадосом в этой широко распространенной связи семьи Холл в браке, бизнесе, родстве и дружеских союзах. Англия отправляла на Барбадос английские торговые товары и разумно дешевые и привлекательные безделушки. Острова отправляли в Новую Англию сахар и патоку, а также маленьких детей, рожденных на островах, чтобы их обучали в бостонских школах, прежде чем они отправятся в английские университеты или будут представлены при английском дворе и в лондонском обществе. В Бостоне была одна школа, созданная специально для детей плантаторов Барбадоса. Вы можете прочитать в более поздней главе об одежде детей старых времен о некоторых непослушных внуках Джона Холла, которые были отправлены в эту бостонскую школу и на попечение другой часто выходившей замуж бабушки. В этом треугольнике Новая Англия возвращала на Барбадос непортящийся и весьма прибыльный ром и соленую треску — треску для многих постных дней Римско-католической церкви; новоанглийский ром для обмена с прибылью на рабов, кофе и сахар. Барбадос и Новая Англия отправляли хорошую, твердую испанскую монету в Англию, как для инвестиций, так и для внутренних покупок; а Англия отправляла в Новую Англию то, что ценно для нас в этой книге — последние моды. Пуританская дама. Когда я размышляю об условиях жизни в Ипсуиче во время написания этих писем — о немногих хороших домах, небольшом количестве возделанной земли, полном отсутствии всех изяществ социальной жизни; когда я думаю о близости и свирепости индейских племен и всегда присутствующем ужасе их вторжения; когда я представляю себе мрак, страх, гнет обширного, близко лежащего первобытного леса, — тогда богатые предметы одежды и подробные объяснения мод, отправленные Джоном Холлом своей матери, казались бы более чем неуместными, они были бы смешными, если бы я не знала, каким фактором была одежда в общественной жизни того дня. Бедная мадам Саймондс глубоко боялась, как бы чума не была послана ей в ее прекрасных одеждах из Лондона; и ее послушный сын писал ей, чтобы она не боялась, что он сам покупал ей наряды в безопасных магазинах у надежных торговцев и держал все в течение месяца в своем собственном доме, где никто не был заражен. Но она, должно быть, испытывала страх перед бедствием и смертью, более близко угрожавшими ее дому, чем чума. Она видела карьеру добродушного мастера Роулендсона, соседского сына, полного озорства, веселья и жизни. Будучи студентом Гарвардского колледжа, он написал на ломаном языке то, что было напыщенно названо «скандальным пасквилем», и приколол его к двери Ипсуичского молитвенного дома, вместе с уведомлениями сборщика налогов и дорожного мастера, объявлениями о предстоящих браках и оскаленными волчьими головами, принесенными для получения награды. За эту выходку он был жестоко выпорот президентом колледжа на лужайке колледжа; но это не помешало ему с отличием закончить курс первым в своем классе. Он был валедикторианцем, классным оратором, классным поэтом — фактически, я могу сказать, что он получил все почести. (Я должна также добавить, что в его случае почести дались легко; ибо в его классе 1652 года был только один выпускник — он сам.) Веселый, озорной мальчик стал верным, ревностным, благородным проповедником пуританской церкви в соседнем городе Ланкастер; и в одну жестокую ночь 1676 года его дом был разрушен, весь город опустошен, его прихожане перебиты, а его жена Эстер Роулендсон уведена дикими краснокожими, от которых ее храбро спас мой далекий предок Джон Хоар. Прочитайте захватывающую историю ее «пленения» и спасения, а затем подумайте о нарядах мадам Саймондс в ее позолоченном сундуке в соседнем городе. Четыре года долина Нашуа — залитая кровью, почерневшая от огня — лежала пустынной и незаселенной перед глазами мадам Саймондс; затем поселенцы медленно проникали туда. Но в течение пятидесяти лет Ипсуич не считался безопасным домом и не был свободен от страха перед жестокими индейцами; «Война Лаввелла» тянулась в 1726 году. Но мантильи и маски, виски и дроллы были так же желанны для жены губернатора, как если бы пленение Эстер Роулендсон было сном. В Новой Англии в 1700 году был один озлобленный, оскорбительный, нетерпимый старик, «ругательный эпитетизатор», готовый бросать грязь во все вокруг себя (хотя, насколько мне известно, не работавший над очисткой каких-либо грязевых ям). Он был оскорбительным не потому, что был пуританином, а потому, что «такова была его натура». Он называл себя «Простым сапожником» и объявлял себя «готовым починить свою родную страну, плачевно изорванную как в верхней коже, так и в подошве, всеми честными стежками, которые он может сделать», но он вымещал свою помощь в громком стуке по своему сапожному камню и шумном протесте против всей другой обуви, кроме своей собственной. Мне кажется, он считал себя еще одним Стаббсом. Я не знаю ни одной целой подошвы, которую он пришил, ни одной дыры, которую он заделал, и его «простые» идеи настолько запутаны в выражении, в таких скрученных предложениях, и с такими «странными чернильными терминами» и таким количеством латинских цитат и производных, что я сомневаюсь, что многие здравомыслящие люди понимали, что он имел в виду, даже в его собственное время. Его слова не имеют ни прямоты, ни силы, ни интереса, которые есть в трудах старого Стаббса. Такие слова, как nugiperous, perquisquilian, ill-shapen-shotten, nudistertian, futulous, overturcased, quaematry, surquedryes, prodromie, казалось бы, плохо применимы к женскому наряду; они действительно не попадают в цель, если предназначались как оружие, но именно к таким тщеславным дамам, как жена губернатора, применял их Простой сапожник. Некоторые из священников колонии, напуганные индейскими набегами, мрачно считали суетность и экстравагантность дам и хозяек ответственными за все это. Другие, с более широкими взглядами, могли разглядеть, что как открытое, так и тонкое влияние хорошей одежды было необходимо в новом сообществе. Они придавали вид жизнерадостности, состоятельности, стабильности, что важно в любом новом начинании. То, что жена губернатора одевалась богато и по лучшей лондонской моде, добавляло блеска должности губернатора. И когда волнение утихло и угрюмый индейский сахем и его смуглые воины расхаживали по маленькому городку в своих ярких, варварских нарядах, они понимали, что вышитая атласная мантилья мадам Саймондс была богатой и дорогой, даже если они не знали того, что знаем мы, что она была на пике моды. Дом губернатора Саймондса в Ипсуиче находился на земле, где сейчас стоит здание старой семинарии; но счастливая супружеская пара проводила много времени на его ферме на Аргилла-Фарм, на холме Харт-Брейк, у ручья Лабор-ин-вейн, который также находился в округе Ипсуич. Эта уединенная ферма, столь печальная по названию, была единственным жильем в том районе; она была настолько отдаленной, что когда ежедневно опасались нападения индейцев, генеральный суд проголосовал за размещение там охраны из солдат за государственный счет, потому что губернатор был «так много на службе страны». Он, однако, четко говорит относительно сделки при покупке Аргилла-Фарм, что его жена была вполне довольна ею. Пенелопа Уинслоу. Были также интимные личные соображения, которые, по-видимому, делали столь роскошный гардероб ненужным и неподходящим. Возраст и здоровье владелицы могли в целом считаться достаточной причиной для безразличия к таким дорогостоящим, деликатным и ярким нарядам. Когда мадам Саймондс было пятьдесят восемь лет, в 1674 году, ее сын писал: «О, добрая матушка, огорчен я, узнав, что немощь подкрадывается к вам, но я рад, что у вас есть вера, чтобы смотреть за пределы этой жизни». Немощь изначально не имела значения слабости ума; это означало слабость, немощность тела. Ее письма, очевидно, сообщали ему об ухудшении здоровья, но даже это не препятствовало экспорту лондонских нарядов. Имущество губернатора Саймондса на момент его смерти составляло менее 3000 фунтов стерлингов, а Аргилла-Фарм оценивалась всего в 150 фунтов стерлингов; тем не менее, у мадам была «манто», которая четко помечена почерком ее сына как стоящая 30 фунтов стерлингов. У нее были свои деньги и поместья в Англии, о которых Джон Холл вел учет и с дохода от которых он делал эти покупки. Эта мантилья была из узорчатого атласа и имела серебряные застежки и богатую пару вышитых атласных рукавов, чтобы носить с ней; это была, очевидно, безрукавная накидка. Мы должны всегда помнить, что счета XVII века должны быть умножены на пять, чтобы дать ценности XX века. Даже эта оценка неадекватна. Поэтому 30 фунтов стерлингов, уплаченные за мантилью, сегодня составили бы 150 фунтов стерлингов; 800 долларов почти отражали бы первоначальную стоимость. Поскольку она была отправлена ранней осенью, это был, очевидно, зимний предмет одежды, и он должен был быть оторочен соболем, чтобы быть столь дорогостоящим. В ранних описях всех колоний «пара рукавов» является частым пунктом, и к моему восторгу — когда так редко указывается цвет — у меня не раз была пара зеленых рукавов. «Твое платье было травянисто-зеленым, Твои атласные рукава свисали рядом, Что сделало тебя нашей королевой жатвы, И все же ты не хотела любить меня. Зеленые рукава были всей моей радостью, Зеленые рукава были моим наслаждением, Зеленые рукава были моим Золотым Сердцем, И кто, как не Леди Зеленые рукава!» Позвольте мне перечислить некоторые из «трудов любви и гордости моего доброго сына в лондонских магазинах» для его тщеславной старой матери. Она написала в 1675 году о кружевных висках, но он быстро отвечает, что она совершила очень деревенскую ошибку. «Кружевные виски сейчас не носят ни благородные, ни простые, ни молодые, ни старые. Вместо них я купил форму и оборки, то, что сейчас является товаром как самых храбрых, так и молодых. Те, кто не ходит с обнаженной шеей, носят поверх нее черный виск. Поэтому я купил не только простой, который вы просили, но и блестящий, такие сейчас больше всего в моде». «Блеск для висков» Джона Холла был, конечно, люстрином, или лютестрингом, мягкой полублестящей чистой шелковой тканью, которую постоянно носили в течение двух столетий. Он прислал своей матери много ярдов ее для ношения. У нас есть достаточно доказательств того, что эти черные виски были в общем употреблении в Англии. В бухгалтерской книге Сары Фелл из Суортмур-холла в 1673 году есть такие пункты: «черный виск а-ля-мод для сестры Рейчел; круглый виск для Сюзанны; маленький черный виск для меня самой». Эта английская квакерша посылает также цветную мантилью своей сестре; десятки английских описей женских гардеробов содержат точно такие же предметы, как те, что купил сын Холл. И это дань преданности американских женщин строгим законам моды, даже в те ранние дни, обнаружить, что все виски, кроме черных и люстриновых, исчезают в эту дату из колониальных описей имущества. Она написала ему о «куске сливовой кожи» для своих туфель. Это было предметом большой заботы для него, вовсе не потому, что эта кожа была немного яркой или экстравагантной, или хрупкой для пожилой бабушки, а потому, что это не было самой последней вещью в коже. Он пишет с тревогой: «Во-вторых, вы просили кожу цвета дамсон (сливовую) испанскую для женских туфель. Но нет испанской кожи такого цвета; а турецкая кожа окрашена только с лицевой стороны, и то и другое вышло из употребления для женских туфель. Поэтому я купил кусок кожи, который сейчас в моде для женских туфель. Все, чего я боюсь, это то, что она слишком толстая. Но мой кузен Эппес сказал мне, что такие тонкие, как здесь обычно используются, от дождя и снега в Новой Англии вскоре станут негодными, и поэтому убедил меня прислать эту, которая прочнее обычной. И если сапожник хорошо ее приладит, то не должно быть неудобно». Возможно, его тревожные услуги и советы относительно вееров показывают более любопытно, чем другие цитаты, настойчивое отношение ума Новой Англии к последним модам. Я не могу сегодня понять, почему любая женщина, молодая или старая, могла быть хоть сколько-нибудь обеспокоена в Ипсуиче в 1675 году тем, какой веер она носит или что носят в Лондоне, но добрый сын Джон пишет: «Что касается веера из перьев, я должен был бы найти в своем сердце оставить его в покое, потому что никто, кроме очень серьезных особ (и их очень мало), не использует его. Что сейчас он стал почти таким же устаревшим, как руссеты, и его реже можно увидеть, чем желтый капюшон. Но вещь эта приличная и не очень дорогая, помня, что в 64 и 68 годах, если я не ошибаюсь, вам были присланы два веера, я купил один сейчас специально для вас, и надеюсь, вы будете довольны». Очевидно, экранный веер времен Покахонтас уже не был новинкой. У его матери было гораздо больше вееров, чем он помнил. В 1664 году два «веера из черепахового панциря» пересекли моря; один стоил пять шиллингов, другой десять шиллингов. В следующем году пришел черный веер из перьев с серебряной ручкой и два веера из черепахового панциря; в 1666 году еще два веера из черепахового панциря; в 1688 году еще один веер из перьев и так далее. Эти многие веера могли быть розданы в качестве подарков другим, но вся тенденция писем сына, а также его прямые указания, показали бы, что все эти предметы были для личного пользования его матери. Когда наряды посылались для дочери мадам, это было указано; в 1675 году, когда дочь стала невестой, брат Джон прислал ей ее свадебные перчатки, всегда подарок сентиментального характера. Пара свадебных перчаток того времени лежит сейчас передо мной. Они скорее митенки, чем перчатки, будучи без пальцев. Они из белой лайки и имеют двадцать два дюйма в длину. Они очень широкие сверху и имеют три завязки с позолоченными кисточками; они продеты в рубчики на расстоянии около двух дюймов друг от друга и, очевидно, при ношении собирались в буфы выше локтя. Полная окантовка из белого швейцарского кружева и красивый узор из точек, сделанный золотой нитью на тыльной стороне руки, образуют в целом очень дорогой, элегантный и декоративный предмет одежды. Я полагаю, они стоили несколько фунтов. Мужские перчатки были столь же богатыми. Вот перчатки с золотой бахромой губернатора Леверетта, которые носили в 1640 году. Перчатки с золотой бахромой губернатора Леверетта. Конечно, единственным головным убором мадам Саймондс для ношения на улице был капюшон. Шляпы выходили из моды. Я расскажу в специальной главе о господстве в эту дату и важности французского капюшона. Его тяжелые черные складки показаны на портретах Ребекки Роусон (здесь), мадам Симеона Стоддарда (здесь) и на других головах в этой книге. Такой капюшон, вероятно, покрывал голову мадам Саймондс тяжело и полностью, когда бы она ни выходила на прогулку; конечно, это было так, когда она ехала на подушке. У нее были другие модные капюшоны — все модные капюшоны, фактически, которые носили в Англии в то время; капюшоны из люстрина, из тиффани, из «птичьего глаза» — точно такие же, как у мадам Пипс, и один из пятнистой марли, последнее — милая суетность для летнего ношения. Мы можем помнить, фактически, что мадам Саймондс была современницей — через моря — мадам Пипс и носила те же одежды; только у нее, по-видимому, были более богатые и разнообразные одежды, чем у той красивой молодой женщины, чей муж был на непосредственной службе у короля. Артур Эбботт был агентом в Бостоне, через которого эти лондонские наряды и безделушки доставлялись мадам Саймондс в целости и сохранности; и это забавный взгляд на социальную жизнь в колонии — знать, что в 1675 году жена Эбботта была «представлена перед судом» за ношение шелкового капюшона не по своему положению, и ее муж заплатил штраф. Зная женский род и зная мастерство и ловкость в рукоделии женщин того дня, я не могу удержаться от создания маленькой воображаемой истории вокруг этого «представления» и штрафа. Я верю, что красивая молодая женщина не могла отложить в сторону очарование всех прекрасных лондонских капюшонов, переданных ее мужу для старой леди в Ипсуиче; я подозреваю, что она примерила все наряды и что она скопировала один капюшон для себя так успешно и с таким поразительным эффектом, что его вид высокой моды сразу бросился в глаза и встретил порицание суровых бостонских магистратов. Она была последней женщиной, я полагаю, оштрафованной по колониальным законам о роскоши Массачусетса. Цвета одежды мадам Саймондс редко указывались, но я сомневаюсь, что они были «печального цвета» или «серьезного цвета», как мы находим в заказах губернатора Уинтропа для своей жены. Один люстриновый капюшон был коричневым; и часто присылались зеленые ленты; также много ярдов алой и розовой марли, которые кажутся самой сущностью юности. Ее сын пишет список подарков ей и членам ее семьи от своих людей: «Светло-фиолетовая юбка — это знак внимания моей жены к вам. Юбка была куплена для матери моей жены и едва носилась. Это моя жена смиренно преподносит вам, прося вашего принятия ее для вашего собственного ношения, как будучи серьезной и подходящей для особы качества». Даже полуношенная юбка была значительным подарком; ибо юбки были как дорогостоящими, так и требовали бесконечного рукоделия. Даже самые богатые люди ценили подарок частично ношенной одежды, когда материалы были столь богаты. Письма глубокой благодарности были отправлены в знак признательности. Разнообразие тканей, использованных в них, было велико. Некоторые из них полностью устарели; даже значение их названий утеряно. В описи 1644 года гражданина Плимута была, например, «юбка из филлипа и чени» стоимостью 1 фунт стерлингов. Большая часть стоимости этих юбок заключалась в ручной работе, вложенной в них; они были как вышитыми, так и искусно стегаными. Около 1730 года в семье Ван Кортландт женщине заплатили один раз 2 фунта 5 шиллингов за стежку, большая сумма для того дня. Часто мы находим пункты пятнадцати или двадцати шиллингов за стежку юбки. Вышитая полоса юбки. Самые красивые юбки были из стеганого шелка или атласа. Никакой узор не был настолько сложным, никакой объем работы настолько большим, чтобы это могло обескуражить сердце или утомить пальцы рукодельницы XVIII века. Одна желтая атласная юбка имеет подкладку из прочного льна. Они простеганы вместе в изысканном нерегулярном дизайне переплетающихся лент, тонких лоз и длинных, узких листьев, все набито белым шнуром. Хотя общий эффект этого узора очень регулярный, проверка показывает, что это не установленный дизайн, а должен был быть нарисован, а также проработан создателем. Другая юбка имеет любопытный дизайн, сделанный двумя оттенками синего шелкового шнура, пришитого в узор. Другая с бесконечной работой имеет дизайн, очерченный крошечными рулонами атласа. Эти юбки имели много плоских отделок; использовались кружева из серебряной, золотой или шелковой нити, галуны и оррис. Пучки бахромчатого шелка были расставлены точками в кластерах и превращены в бахрому-мушку. Бриджит Нил, написав в 1685 году своей сестре, говорит: «Мне сказали, что кружево используется на юбках. Три бахромы очень используются, но они не пришиваются на юбку прямо, а волнами; это не выглядит хорошо, если только вся бахрома не используется в этой моде, это простая скрученная бахрома, не очень глубокая. Я слышала, у некоторых есть девять бахром, пришитых в этой моде». Тревога угодить своей уважаемой матери и желание, чтобы она была одета на пике моды, видны в каждом письме Джона Холла: «Я купил ваши муфты у моего кузена Джона Рольфа, который говорит мне, что они стоят больше денег, чем я за них дал. Вы желали свои модными, но длинными; но здесь у нас они сейчас гораздо короче. Эти были сделаны специально для вас. Что касается вашей шелковой узорчатой мантильи, я надеюсь, она может вам понравиться; сейчас не модно подбивать ее вообще; но если вы хотите, чтобы это было так, любой шелк подойдет, и может быть сделано по вашему желанию». В 1663 году Пипс отмечает (со своим обычным восторгом от новой моды, смешанным со страхом, что из-за этого он может быть вовлечен в большие расходы), что дамы на спектакле надевали «визарды, которые скрывали все лицо, и стали большой модой; и так на биржу, чтобы купить визард для моей жены». Вскоре он добавил французскую маску, что привело к некоторым неприятным встречам для миссис Пипс с распутными придворными на улице. Спектакли в Лондоне были тогда такими смелыми и такими плохими, что мы не можем удивляться маскам театралов. Маски скрывали постоянные румянцы; но носители и слушатели не оставались дома, ибо ни глаза, ни уши не были покрыты маской. Бузино рассказывает о женщине в театре, вся в желтом и алом, с двумя масками и тремя парами перчаток, надетыми одна пара поверх другой. Внезапно вышла разочаровывающая королева Анна со своим королевским приказом, чтобы спектакли были утончены и реформированы, и тогда маски были оставлены. Синее парчовое платье и стеганая атласная юбка. Маски были в те годы в постоянном ношении при французском дворе и в обществе, как защита для цвета лица при ходьбе или верховой езде. Иногда простое стекло вставлялось в глазные отверстия. Французские маски имели проволоки, которые крепились за ушами, или мундштук из серебра; или они имели остроумное и простое крепление в форме двух нитей в углах отверстия для рта маски. Эти нити заканчивались серебряной пуговицей или стеклянной бусиной. С бусиной, крепко удерживаемой в любом углу рта, носитель маски мог говорить. Эти визарды видны на старых английских гравюрах по дереву, часто висящими сбоку, прикрепленными к поясу маленьким шнуром или цепью. Они вызвали горькие осуждения старого пуританина Стаббса. Он пишет в своей «Анатомии злоупотреблений»: «Когда они используют езду за границу, у них есть визоры, сделанные из бархата (или, по моему суждению, их скорее можно назвать невидимостями), которыми они покрывают все свои лица, имея отверстия, сделанные в них против их глаз, из которых они смотрят. Так что если человек, который не знал их обычая раньше, случайно встретил бы одну из них, он подумал бы, что встретил монстра или дьявола; ибо лица он не может видеть никакого, кроме двух широких отверстий против их глаз со стеклами в них». Маски, безусловно, носились в значительной степени в Америке. Еще в 1645 году маски были запрещены в Плимуте, штат Массачусетс, «для неподобающих целей». Когда вы думаете о Плимуте того года, его немногих домах и жителях, его отчаянной борьбе за то, чтобы удержать свое место вообще как сообщество, скудных средствах его граждан, сравнительно скудных гардеробах жен и дочерей, это ограничение на ношение масок кажется мрачной шуткой. Они были в продаже в Салеме и Бостоне, черные бархатные маски стоимостью два шиллинга каждая; но эти города были более процветающими, чем Плимут. И у нью-йоркских дам они были, и у жен плантаторов Вирджинии и Южной Каролины. Я полагаю, мадам Саймондс носила свою маску, когда садилась на подушку позади какого-нибудь сильного молодого парня и ехала на Аргилла-Фарм. Через несколько лет после дат, когда мадам Саймондс заказывала эти модные предметы одежды из Англии, рифмованный каталог дамского туалета был написан Джоном Эвелином и озаглавлен «Mundus Muliebris, или Путешествие в Мэри-Лэнд»; это мог бы быть список гардероба мадам Саймондс. Некоторые из строк гласят: «Одно платье из богатого черного шелка, которое странно Без одного цветного вышитого лифа. Три мантильи, и не может мадам меньше Иметь обеспечения для должного неглиже. Три аккуратные пары нижних лифов Вышитых, и туфель столь же прекрасных; Короткие нижние юбки, чисто тонкие, Некоторые из японской ткани, некоторые из китайской, С колено-высоким галуном внизу; Другая стеганая белая и красная, С широким фландрским кружевом внизу. Три ночных платья из богатой индийской ткани; Четырех салфеток для подушек едва хватает. Пояс для мантильи, рубиновая пряжка, И блестящее бриллиантовое кольцо для сустава. Веера расписные и надушенные три; Три муфты из горностая, соболя, серые». Другие предметы личного и домашнего комфорта были собраны в лондонских магазинах ее послушным сыном и отправлены мадам Саймондс. Список полон интереса и помогает дополнить картину повседневной жизни. Он отправил ей гвоздику, мускатные орехи, специи, корни эринго, семена «коронации» и левкоя, «семена цветной капусты», щетки для очага (они приходили каждый год), серебряные свистки и несколько помандеров и помандерных бусин, букетные стаканы (которые вряд ли могли быть нагрудными бутылками, которые носили позже), ожерелья, янтарные бусы, много и разнообразных булавок, игл, шелковых шнурков, лайковых перчаток, серебряных чернильниц, сургуч, позолоченные сундуки, модные коробки, расписные столы, тесьму, феррет, бобин, костяное кружево, ситец, гимп, много ярдов дюкапа, люстрина, персидской и других шелковых тканей — все эти предметы транспортировки показывают преданный выбор сыном предметов, которые желала его мать. Платья, кажется, никогда не посылались, но мантильи, мантии и «феррандиновые» плащи появляются часто. Конечно, есть некоторые предметы, которые невозможно положительно описать сегодня, такие как «форма с оборками» и «двойные плиссированные дроллы» и «кружевные дроллы», которые появляются несколько раз в списках. Эти «дроллы» были, я полагаю, «дроуласами» мадам де Ланж в Новом Амстердаме. «Мужские ножи» иногда посылались, и «женские ножи» много раз. Последние имели рукояти из слоновой кости, агата и «Эллотеропиана». Этот Эллотеропиан или Аллетеропеан или Иллитеропиан камень был всегда большой загадкой для меня, пока в другом письме я случайно не нашла написание Гелиотропиан; тогда я узнала, что настоящее слово было Гелиотропиум древних, наш кровавик. Это был любимый камень того дня не только для тех ножей с модными рукоятками, но и для печатей, перстней и других форм украшений. Несколько книг были в списке — греческий лексикон, заказанный в подарок студенту; очень дорогостоящая Библия, переплетенная в бархат, с серебряными застежками, расходы на которую были тщательно детализированы вплоть до индийского шелка для внутренних конечных листов; «Дод о заповедях» — моя тетя Джейн сказала, что у вас есть причуда на него, и я переплел его в зеленый плюш для вас». Представьте, что у кого-то есть причуда на Дода о чем-либо! и представьте Дода в обложках из зеленого плюша! ГЛАВА V ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛЬТО И ЖИЛЕТОВ В этот день Король начал надевать свой жилет; и я видел нескольких особ из Палаты лордов и Палаты общин тоже, великих придворных, которые в нем, будучи длинным кассаком, прилегающим к телу, из длинной ткани, с розовой отделкой белым шелком под ним, и пальто поверх него, и ноги с оборками из белой ленты, как нога голубя; и в целом я желаю, чтобы Король сохранил его, ибо это очень изящная и красивая одежда. — «Дневник», СЭМЮЭЛ ПИПС, 8 октября 1666 г. Мода тогда считалась болезнью, и лошади умирали от нее. — «Рог изобилия простаков», ЭНДРЮ ДЕККЕР, 1609 г. ГЛАВА V ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛЬТО И ЖИЛЕТОВ И слово, и одежда — пальто — представляют любопытный интерес, одно как филологическое исследование, другое как эволюция. Сингулярный перенос значения от cot или cote, дом и укрытие, к слову coat, используемому для одежды, дублируется в некоторой степени в chasuble, casule и cassock; слова body и bodice; и corse или corpse, и corselet и corset. Слово coat, означающее одежду для мужчин для покрытия верхней части тела, использовалось веками; но очень изменчивого и запутанного использования, ибо оно также постоянно означало нижнюю юбку. Сама одежда была загадкой в течение многих лет; наиболее озадачивающим из всех нарядов, которые носили первые колонисты, был неуловимый, похожий на пальто верхний предмет одежды, называемый в списках доставки, заказах портных, домашних описях и других юридических и домашних записях дублетом, джеркином, курткой, кассаком, палтоком, пальто, пальто всадника, верхним пальто и пальто из буйволовой кожи. Все эти одежды напоминали друг друга; все застегивались на один ряд пуговиц или петель или крючков и петель. В «Мэйфлауэр» не было ни одного двубортного пальто, ни на одном человеке ни в одной из колоний в течение многих лет; они не были изобретены. Позвольте мне попытаться определить эти несколько похожих на пальто одежд. Простой джеркин. В 1697 году Рэндл Холм описал джеркин как «разновидность куртки или верхнего дублета с четырьмя полами или клапанами». Эти клапаны образовывались за счет разрезов от подола до линии талии, и их количество варьировалось, но обычно их было по четыре с каждой стороны; либо же мог быть разрез сзади и по одному на каждом бедре, что в сумме давало четыре клапана. Мистер Найт в своих примечаниях к использованию этого слова Шекспиром предполагает, что джеркин обычно носили поверх дублета; но одно предположение ничем не лучше другого, и я полагаю, что это было не так. Однако я согласна с его догадкой, что эти два предмета одежды постоянно путали; по правде говоря, это не догадка, а факт. Шекспир выразил эту ситуацию, сказав в пьесе «Два веронца»: «Мой джеркин — это дублет»; и мне кажется, что между этими предметами одежды была лишь незначительная разница, за исключением того, что изначально дублет всегда состоял из двух слоев ткани, как указывает само его название, и был простеган. Поскольку джеркин часто был мелко прорезан, он вряд ли мог быть простеганным, хотя у него могла быть подкладка для демонстрации через разрезы. У джеркина не было пол в нашем современном понимании — то есть куска ткани, пришитого на линии талии, — и по этой причине он не мог быть тем, что мы называем пальто, он не был пальто и не был тем, что колонисты считали пальто. Старое голландское слово — jurkken, и его часто писали именно так, что заставило некоторых считать его голландским названием и предметом одежды. Но затем его также писали как irkin, ircken, jorken, jorgen, erkyn и ergoin — которые не являются ни голландскими, ни какими-либо другими. В самом деле, я удивляюсь, что под названием ergoin мы вообще узнаем его или что оно само себя узнает. Джеркин часто был кожаным, как буйволовая куртка, но не всегда. Сэр Ричард Солтонстолл носит буйволовую куртку с красивой портупеей, или солдатским ремнем, и богатыми перчатками. Его портрет представлен здесь. Глядя на его благородное лицо, мы вспоминаем слова Готорна: «Что это за сановник идет навстречу губернатору? Величественная особа в бархатном плаще — с густой бородой и золотой перевязью через грудь. У него властная осанка человека, занимавшего высшую гражданскую должность в первом из городов. Меньше всего на свете мы ожидали бы встретить лорда-мэра Лондона — а сэр Ричард Солтонстолл был им не раз — в окруженном лесом поселении в западной глуши». Хорошая буйволовая куртка и рукав буйволовой куртки приведены в главе о доспехах. Все ранние колониальные описи одежды содержат дублеты. Ричард Сойер умер в 1648 году в Виндзоре, штат Коннектикут; он был обычным, среднестатистическим «добрым гражданином». Часть его одежды была описана в описи следующим образом: £; s.d. 1 musck-colour’d cloth doublitt &; breeches1 1 bucks leather doublitt12 1 calves leather doublitt6 1 liver-colour’d doublitt &; jacket &; breeches7 1 haire-colour’d doublitt &; jackett &; breeches 5 1 paire canvas drawers16 1 olde coate. 1 paire old gray breeches5 1 stuffe jackett26 Уильям Кемп из «Даксборо», важный поселенец, умер в 1641 году. Его гардероб был более разнообразным, обширным и богатым. Он оставил две буйволовые куртки и кожаные дублеты с серебряными пуговицами; суконные дублеты, три куртки для верховой езды, «фризовые джеркины», три кассака, два плаща. Конечно, мы обращаемся к Стаббсу, чтобы узнать, что он может сказать за или против дублетов. Его протест здесь направлен против их размера; и те, кто знает «дублеты с огромными животами-стручками» елизаветинских времен, согласятся с ним, что они выглядят так, будто человек полностью предался «чревоугодию и обжорству». Дублет. У Стаббса есть очень хороший список пальто и джеркинов, в котором он попутно дает отличное описание, по которому мы можем узнать мандильон: «Их пальто и джеркины, как они различаются по цветам, так же различаются и по фасонам; ибо одни сделаны с воротниками, другие без, одни плотно прилегают к телу, другие свободные, которые они называют мандильонами, покрывающими все тело до бедра, словно мешки или кульки, надетые поверх них, скрывая размеры и очертания тела. Некоторые застегиваются на пуговицы на груди, некоторые под мышкой, а некоторые на спине, некоторые с клапанами на груди, некоторые без, некоторые с большими рукавами, некоторые с маленькими, некоторые совсем без них, некоторые плиссированные и с гребнем сзади, причудливо собранные, а некоторые нет». Старая сатирическая гравюра, датированная 1644 годом, содержит изображения людей всех новых разновидностей религиозных верований и практик, которые «донимали христиан» в начале века. За исключением адамита, чей наряд — это наряд Адама в Эдемском саду, все десять носят дублеты. Они немного различаются, гораздо меньше, чем в списке джеркинов у Стаббса. Один открыт сзади на пуговицах и петлях. У другого «четыре клапана с каждой стороны», что показывает, что это джеркин. Другой открыт на бедрах; один разрезан сзади и на бедрах. Все, кроме одного, от шеи до подола застегнуты спереди на один ряд пуговиц, без лацканов, воротника или манжет, и без «клапанов», без украшений или отделки. Льняная манжета рубашки и простой отложной воротник завершают рукава и шею у всех, кроме арминианина, который носит небольшой брыжжевый воротник. Ни один из этих дублетов не является изящным или элегантным предметом одежды. Все они бесформенны и чрезмерно просты; и в них нет той французской щеголеватости, которая появилась благодаря широким полам пальто в более поздней мужской одежде. Вельты или крылышки, упомянутые в ранних законах о роскоши, представляли собой куски ткани, вшитые в плечо над проймой, где соединяются корпус и рукава. Вельт поначалу был своего рода эполетом, но со временем стал длиннее и часто оттопыривался, тем самым оправдывая свое название «крылышки». Наряд того времени описывается так: «Его дублет был странного кроя, воротник его был таким высоким и острым, что мог перерезать ему горло. Его крылышки, согласно нынешней моде, были такими маленькими и крошечными, как брыжжевый воротник пуританина». В примечании к этому сказано, что «крылышки были боковыми выступами, идущими от каждого плеча» — хорошее округлое предложение, которое само по себе на самом деле ничего не значит. Бен Джонсон называет их «пуф-крылышками». Существует одно твердое правило относительно формы дублетов: они всегда имели вельт на пройме. Возможно, рукава иногда вшивались, но даже тогда всегда был колпачок, вельт, свисающий рукав или какая-то окантовка. На иллюстрациях к «Роксбургским балладам» нет ни одного дублета или джеркина на мужчине, женщине или ребенке, который не был бы так окантован. Какая-то отделка вокруг проймы была законом. Это продолжалось до тех пор, пока пальто не сформировалось окончательно. У него были рукава, и плечевой вельт исчез. Эти вельты часто были зубчатыми или вырезанными квадратами. Вы заметите это зубчатое плечо в той или иной форме почти на всех дублетах, представленных на портретах в этой книге — как на мужчинах, так и на женщинах. Ибо дублеты носили и женщины. Стаббс говорит: «Хотя это вид одежды, подобающий только мужчине, они не краснеют, надевая его». Старая гравюра с изображением печально известной миссис Тернер, приведенная здесь, показывает ее в дублете. Джеймс, герцог Йоркский. Другой автор жалуется: «Если мужчины надевают французские стоячие воротники, женщины тоже будут носить французские стоячие воротники: если дублеты с маленькими толстыми полами, такими короткими, что никто не может на них сидеть, то и передние части женской одежды тоже имеют толстые полы». У детей также были дублеты и этот же плечевой колпачок на пройме; их маленькие дублеты были сделаны точно так же, как у их родителей. Посмотрите на детский портрет леди Арабеллы Стюарт, портрет с куклой. Ее пухлая маленькая фигурка сжата в дублете, который имеет зубчатые вельты, подобные тем, что носили Анна Болейн и Покахонтас (показана здесь). Часто между каждым квадратом вельта ставилась пуговица, и петли рукавов или шнурки можно было привязывать к этим пуговицам, тем самым удерживая отстегивающиеся нижние рукава. Портрет сэра Ричарда Солтонстолла смутно показывает эти пуговицы. Почти все эти предметы одежды — джеркины, куртки, дублеты, буйволовые куртки, палтоки — были без рукавов, особенно когда их носили как самый верхний или внешний предмет одежды. Холиншед рассказывает о «дублетах, полных прорезей и разрезов, и рукавах разных цветов». Эти вельты были «вышитыми, зубчатыми, волнистыми, меховыми, пробитыми долотом, фестончатыми», а также зубчатыми. На одном рукаве зубчатый вельт варьировался: средний квадрат или зубец был длинным, остальные — каждый на два дюйма короче. Таким образом, рукавный вельт имел форму «вороньего шага». Очаровательный рукав дублета елизаветинских времен демонстрировал короткий свисающий рукав, который был немногим больше свисающего вельта. Он был окаймлен хрустальными шариками или пуговицами. Другие вельты были фестончатыми, с люверсом в каждом фестоне, как край фланелевых нижних юбок старых дам. Некоторые другие вельты представляли собой круглый набивной валик. Этот валик также имел свое время вокруг края нижней юбки, что можно увидеть на нижней юбке ребенка Генри Гиббса. Этот валик до сих пор встречается на японских кимоно. Мы постоянно находим жалобы на неподобающе амбициозные наряды простого люда в таких предложениях, как это: «Пахарь, в былые времена довольствовавшийся руссо, теперь должен иметь свой дублет по моде с широкими разрезами; свои изящные подвязки из Гранады, чтобы встретить свою Сис в воскресенье. Красавица в платье из руссо и рукавах из моккальдо теперь продает корову к Пасхе, чтобы купить себе шелковый наряд». Бархатные джеркины и дамасские дублеты предназначались для людей с достоинством и состоянием. У губернатора Уинтропа было два джеркина из ворсистого бархата. Джеркины и дублеты сильно различались по форме и деталям: «Эти дублеты были сегодня с короткой талией, завтра — с длинным животом; вскоре после этого — с большими пуговицами, сразу после — просто зашнурованные, или же ваши пуговицы были такими же странными по малости, как были до этого по величине». Вышитый джеркин. Во времена Карла II на танцах вокруг майского дерева все еще появляются старые, окантованные дублеты. Джек мог носить дублет Сисили, а Пег могла одолжить дублет Уилла, и никакой разницы не было видно. Однако мужской дублет никогда не имел длинных свисающих рукавов в XVII веке, в то время как женщины носили такие рукава. Иногда рукава были очень большими, как на портрете Боудойна (здесь). Большие буфы поддерживались китовым усом и валиками из хлопка, а также «каркасными рукавами» из проволоки — мода, которая существовала для женщин по крайней мере семь раз в истории английского костюма. Госсон описывает огромные рукава английских дублетов так: «Эта дорогая ткань вся изрезана в лохмотья, Эти чудовищные кости, что охватывают руки, Эти пуговицы, защипы, бахрома, разрезы, С ними он (Дьявол) ткет горестные беды». Мы видели, как горько прорези на хорошей ткани раздражали добропорядочных людей. «Разрезание в лохмотья» и было прорезанием. Любимый узор прорезей — маленькие, узкие щели, как показано на портрете Джеймса Дугласа здесь. Эти джеркины кожаные, и прорези, конечно, декоративны, а также полезны для здоровья и комфорта, как знают те, кто носит замшевые куртки с отверстиями по всей поверхности, или прорезями, если мы решим их так называть. Они обеспечивают циркуляцию воздуха у кожи и естественное состояние. Эти джеркины прорезаны любопытными маленькими разрезами, «вырезанными с очень хорошим мастерством», как говорили о джеркине короля Генриха, что означает, на современном английском языке, вырезанными с очень хорошим дизайном. И я полагаю, что, будучи из буйволовой кожи, прорези были просто прорезаны, а не обшиты или вышиты, как некоторые шерстяные ткани. Гард (отделка) был буквально защитой шва, полоской галуна, шелка, кружева, бархата, наложенной поверх шва для его защиты и укрепления. Большие отверстия или прорези назывались «пейнами» (панелями). Файнс Морисон говорит: «Лорд Маунтджой носил джеркины и круглые штаны с кружевными панелями из сукна цвета руссо». Швейцарский костюм был описан Кориатом как дублет и штаны из панелей, перемешанных красным и желтым, украшенных длинными буфами синего и желтого цветов, поднимающимися между панелями. Это был неизбежно дорогой костюм. Конечно, это то же самое слово с тем же значением, что и при использовании в термине «оконная панель». Слово «защипы» относится к сложной плиссировке, которую носили годами; она сохранялась в Америке до 1750 года, и мы возродили ее в том, что называем «плиссировкой гармошкой». Плиссировка XVII века обычно применялась к батисту или какой-либо моющейся ткани; и должно быть, существовала машина для плиссировки, гофрирования, с помощью которой плиссировка выполнялась на выстиранной одежде с помощью нагретого утюга. Джон Лилберн. Плиссированные рукава, плиссированные воротники-пелерины, плиссированные рубашки, плиссированные намитки, плиссированные брыжжи часто упоминаются, все это моющиеся предметы одежды. Добрая жена из Бата носила намитку, которая была «плиссирована весьма пристойно». Генрих VIII носил плиссированную рубашку из тончайшего батиста, и его здоровая кожа розовела сквозь складки батиста после его активных занятий теннисом и всеми видами спортивных игр, для которых он снимал свой дублет. Нас учат считать его «пятном жира и крови на страницах истории Англии». В нем было больше мышц, чем жира; его невозможно было удержать от постоянных, бурных, опасных упражнений; это была одна из причин восхищения его подданных. Плиссированная пелерина была отличным нижним бельем для дублета с прорезями. Такими полными, такими плотными были эти «защипы», что один автор жаловался, что мужчины, носящие их, не могли хорошо натягивать тетиву лука. Говорили, что «плиссированная пелерина и пышные рукава» придворного легко могли бы сойти за дублет и плащ для мальчишки. В своей главе о детской одежде я рассказываю о плиссированной рубашке, которую носил губернатор Брэдфорд в младенчестве, и привожу ее иллюстрацию. Эглеты или наконечники были красивой модой, возрожденной для женской одежды три года назад. Во времена правления Стюартов эти эглеты были из золота или серебра и украшены драгоценными камнями, такими как грушевидный жемчуг. Для повседневной носки они были из металла, шелка или кожи. Они предохраняли от раскручивания или распускания шнурки, которые носили более века; это были завязки или шнурки из ленты, шерстяной пряжи или кожи, украшенные наконечниками или эглетами на одном конце. Шнурки часто были домоткаными и считались милым подарком другу. Они использовались вместо пуговиц для закрепления одежды и применялись первыми поселенцами, главным образом, я думаю, в качестве украшений на коленях или для поддержки чулок вместо подвязок. Они рассматривались лишь как глупая суета и были одним из предметов роскоши, запрещенных в ранних законах о роскоши. В 1651 году генеральный суд Массачусетса выразил свое «полное отвращение и неприязнь к тому, чтобы люди низкого положения, образования и призвания брали на себя облик джентльменов, нося шнурки на коленях». Мода была сильнее закона; богато украшенные, похожие на кушаки подвязки быстро вытеснили скромные шнурки. Граф Саутгемптон, друг Шекспира и Вирджинии, как изображено на следующей странице, носит дублет с эглетированными шнурками вокруг пояса, которыми бриджи и дублет связываются вместе. Это поразительный портрет. Лицо очень благородное. Похожий пояс был любимой одеждой Карла I. Мартин Фробишер, герой Армады, носит джеркин, застегнутый спереди на пуговицы и эглетированные шнурки. (См. здесь.) Я полагаю, когда передние части джеркина были полностью соединены, каждая пуговица имела шнурок, обернутый или завязанный вокруг нее. Батистовый брыжжевый воротник Фробишера — скромный и подобающий. Этот портрет в оригинале в полный рост. Остальная часть костюма очень простая; нет подвязок, нет коленных шнурков, нет лент, нет розочек на обуви. Обувь — турецкие туфли, точно такие же, как восточные туфли, которые импортируются сегодня. Граф Мортон (здесь) носил джеркин из буйволовой кожи, причудливо пробитый и прорезанный. Дублет Фулька Гревилла (здесь) имеет необычный буф вокруг талии, похожий на фартингейл. Здесь показан дублет самой обычной формы; его носит Эдвард Куртене, граф Девоншир. Портрет написан сэром Антонио Мором — портрет одного художника другим, и очень хороший. Другим предметом одежды, который постоянно упоминается в списках одежды, был кассак. Стивенс говорит, что кассак «означает свободное пальто всадника и используется в этом смысле писателями эпохи Шекспира». Это был, по-видимому, предмет одежды, очень похожий на дублет или джеркин, и названия использовались как взаимозаменяемые. Я думаю, что кассак был длиннее дублета и без «клапанов». Прямые длинные пальто, показанные на джентльменах на картинке здесь, были кассаками. Название в конечном итоге стало применяться только к пальто или мантии духовенства. В завещании Роберта Солтонстолла, составленном в 1650 году, он называет «плюшевый кассак», но суконные кассаки были самой обычной одеждой. Были и другие названия для дублета, которые сейчас трудно точно определить. В правление Генриха VIII был принят закон относительно ношения мужчинами бархата в их безрукавных котах, куртках и джупах. Это слово «джуп» и его союзник «джупон» чаще слышались в женских списках; но «джамп», производное, было мужской одеждой. Рэндл Холм сказал: «Джамп доходит до бедер; открыт и застегнут спереди, и может иметь разрез наполовину сзади». Он мог быть с рукавами или без — все это в равной степени верно и для дублета. От этого джампа произошел современный джемпер и джампы XVIII века — то, что доктор Джонсон определил в одной из своих восхитительных попыток разобраться с названиями женской одежды: «Джампы: разновидность свободных или мягких корсетов, которые носят болезненные дамы». Полковник Уильям Легг. Пальто не поставлялись поселенцам Массачусетса или Плимута, но у жителей Пискатакуэя в Нью-Гэмпшире были «пальто на подкладке», которые были просто дублетами, как и все остальные. В 1633 году мы обнаруживаем, что губернатор Уинтроп имел несколько дюжин алых пальто, отправленных из Англии в «Залив». Отправитель писал: «Я не мог найти никакого бриджуотерского сукна, кроме красного; поэтому все отправленные пальто красные, на синей подкладке, с подходящим кружевом; этот красный — самый лучший цвет из всех». Эти пальто двойной толщины были, очевидно, дублетами. Слово «пальто» в самых ранних списках часто должно относиться к жилету. Я делаю этот вывод из низкой стоимости предметов одежды, небольшого количества материала, необходимого для их изготовления, и потому, что их носили с «верхними пальто». Пальто из енота и оленьей кожи были многочисленны; это были также жилеты, и первые кружевные пальто были также жилетами. У Роберта Кейна из Бостона в 1640 году были дорогие кружевные пальто, которые он носил с дублетами — это также были жилеты. С годами использование слова становится постоянным. Были «пальто из лося» из лосиной кожи. Джосселин говорит, что лосиная кожа делала отличные пальто для военных людей. Затем появляются пальто «папу» и «паппус». Я предположила — поскольку они использовались в индейской торговле — что они предназначались для ношения папуасами, «паппус» — индейское слово для ребенка. Но я испытала болезненный шок, обнаружив в «Таблице цен торговцев», что «3 шкуры паппусов равны 1 бобру» — так что я не должна верить, что «паппус» здесь означает индейского ребенка. Пальто «матч» изначально были из шкур, выделанных с мехом, скроенных в виде пальто, как охотничья рубашка. Пальто «Даффилд матч» было сделано из даффила, шерстяной ткани, в той же форме. Даффил называли «матч-тканью». Слово «пальто» здесь на самом деле не английское слово; это «матчигод», название этого предмета одежды у индейцев чиппева. Сэр Томас Орчард, рыцарь. У нас есть в старинных письмах и счетах случайные доказательства того, что пальто пуританских отцов совсем не было похоже на стройное пальто нашего дня. У нас также есть много слов, доказывающих, что пальто было дублетом, который, как говорил старый Стаббс, мог быть «плиссированным или с гребнем сзади и причудливо собранным». Портным семьи Уинтроп был некий Джон Смит; он шил одежду для всех них: отца, матери, детей, жен детей, сестер мужей, племянниц, кузенов и тетушек. Он был хорошим пуританином и, кажется, был очень уважаем Уинтропом. Одно письмо, сопровождающее пальто, гласит: «Добрый мистер Уинтроп, я по указанию мистера Даунинга отправил вам пальто, печального складчатого цвета без кружева. Насчет посадки я немного не уверен, но если оно слишком велико или слишком мало, его легко поправить, под мышкой забрать или выпустить подкладку; внешнюю часть можно выпустить в сборках или также забрать без всякого ущерба». Эта инструкция, по-видимому, доказывает не только то, что пальто было дублетом, «причудливо собранным», но и то, что «посадка» пальто Отцов была более чем «неуверенной». Поскольку даже такие дико широкие указания не могли «повредить» пальто, мы можем предположить, что губернатору Уинтропу было легче угодить с кроем его одежды, чем сэру Уолтеру Рэли или сэру Филипу Сидни. Хотя пуританское влияние на одежду упростило многое из мишуры и роскоши дней Елизаветы и Якова, а утонченная элегантность Ван Дейка придала дополнительную простоту, а также красоту женскому наряду, которую он сохранял в течение многих лет, все же на протяжении всего XVII века сохранялись, готовые вспыхнуть новой жизнью при дуновении поощрения, многие гротески моды в мужской одежде, которые, в живописной насмешке того дня, считались подходящими только для «щеголя в переливчатом шелке». При восстановлении короны придворные, казалось, любили выставлять легкомыслие напоказ перед пуританами. Одна из этих безделушек пришла через чрезмерное использование лент, использование, которое придавало много шарма женской одежде, но которое всегда придавало мужской одежде суетливый вид. Дублеты с лентами появились в период бабочки, между гусеницей и куколкой, между дублетом и пальто; бриджи с лентами были охотно приняты. Здесь показана копия старой гравюры, которая показывает наряд достойного и разумного джентльмена, сэра Томаса Орчарда, с окаймленной лентами одеждой и большим количеством галуна или кружев. Он слишком сильно украшен, чтобы быть богатым или элегантным. Смотрите также «Английский антик» на этой странице, из редкого листка. Его высокая шляпа украшена лентами и перьями; его лицо в мушках, ленты завязывают его локоны любви, его бриджи окаймлены эглетированными лентами, и «по обе стороны — два больших пучка лент разных цветов». Похожие узлы на запястьях и поясе. Его сапоги окаймлены кружевом и такие широкие, что он «расставлял ноги, когда шел, напевая». Английский антик. Рукава с лентами, как у полковника Легга, здесь, были красивой модой, но больше подходили для женской одежды, чем для мужской. Джордж Фокс, основатель квакерства, говорит нам, что он думал о таком наряде. Он писал сатирически: «Если у кого-то полно лент, свисающих вокруг талии или коленей и на шляпе; разных цветов: красных, белых, черных или желтых, о! тогда он храбрый человек. У него ленты на спине, животе и коленях, и волосы напудрены, это наряд мира. Разве те, у кого ленты свисают вокруг рук, кистей, спины, талии, коленей, шляп, не похожи на мальчиков-скрипачей? И далее, если кто-то достанет пару бриджей, похожих на пальто, и обвешает их шнурками, и завяжет почти до середины, пару двойных манжет на руках и перо в шляпе, вот вам и джентльмен!» Эти украшенные лентами предметы одежды были французской модой. Бриджи были «рингравами» французского двора, которые представляли собой бриджи, сделанные полностью из петель лент — как две ленточные нижние юбки. Они привлекали внимание моряков; мы знаем, что Джек на берегу любит роскошь. Нам рассказывают о капитанах морских судов, носящих бриджи с лентами, когда они заходили в тихие маленькие американские порты, и об одном английском щеголе, сходящем с корабля в трезвом Бостоне, носящем бриджи, сделанные полностью от талии до колена из перекрывающихся петель ярких разноцветных лент. Записано, что «мальчики удивлялись и кричали при этом», и их «бранили за это». Легко представить себе сцену: глазеющие мальчики, рожденные в Бостоне, от пуританских родителей, в достойной одежде, и более знакомые с бахромой на одежде диких индейцев, чем на бриджах английских джентльменов; мы можем видеть трезво укоряющего священника или школьного учителя, смотрящего с одинаковым неодобрением на щеголеватого посетителя и невоспитанных мальчиков; и ярко одетого капитана корабля, вооруженного самодовольством и мужским тщеславием, расхаживающего по узким улицам маленького городка. Не имело значения, что он носил или что он делал, моряк был желанным гостем. Интересно, что губернатор думал об этих бриджах с лентами! Возможно, он заказал пару из Лондона для себя — из лент печальных цветов — предлагая цвет как компромисс для чрезмерной яркости лент. Рэндл Холм дал в 1658 году три описания первых бриджей-юбок с рисунками каждого. У одного подкладка была ниже бриджей и завязана вокруг колен; ленты доходили до половины бриджей, а ленты свисали из дублета вокруг пояса. У второго был один ряд остроконечных лент, свисающих вокруг нижнего края бриджей; их носили со стремянными чулками шириной в два ярда сверху, привязанными шнурками и люверсами к бриджам. У третьего были стремянные чулки, привязанные к бриджам, и еще одна пара чулок поверх них, загнутая на икре ноги, а ленты окаймляли стремянные чулки. Его рисунки их — глупые вещи, даже не красивые. Он говорит, что ленты носили сначала на коленях, затем на талии у края дублета, затем вокруг шеи, затем на запястьях и рукавах. Эти коленные ленты образовали то, что Драйден назвал в 1674 году «болтающейся коленной бахромой». Мне трудно представить Драйдена, живущего в тот период истории. Он кажется мне бесконечно современным по сравнению с ним. Эвелин описывает носителя такого костюма как «изящную шелковую вещь»; и рассказывает, что ленты были «хорошо подобранных цветов красного, оранжевого и синего, из хорошо накрахмаленного атласа, что предвещало счастливую фантазию». В 1672 году костюм мужской одежды был сделан для прекрасной герцогини Портсмутской, чтобы надеть на маскарад; это было с «рингравскими бриджами и пушками». Костюм был из шелковой парчи цвета голубиной шейки, отделанной алым и серебряным кружевом и лентами. Десять ярдов парчи для этого прекрасного костюма стоили 14 фунтов стерлингов. Рингравские бриджи были отделаны тридцатью шестью ярдами фигурной алой ленты и тридцатью шестью ярдами простой атласной ленты и тридцатью шестью ярдами алой тафтовой ленты; это составило сто восемь ярдов ленты — огромное количество — неиспользуемое количество. Боюсь, портной был нечестен. В качестве отделки также было двадцать два ярда алого и серебряного веллумного кружева для гардов; шесть дюжин алых и серебряных веллумных пуговиц, пуговицы поменьше на груди, узкие кружева для жилета и серебряная крученая нить для петель. Костюм был на подкладке из люстрина. Была черная бобровая шляпа с алой и серебряной окантовкой, и кружевные вышитые алые чулки, богатый пояс и кружевные подвязки, и кружевные воланы для шеи, рукавов и колен. Этот костюм имел промежуточную подкладку из алого камлота; и люстриновые кальсоны, сшитые с алым и серебряным кружевом. Общий счет в 59 фунтов стерлингов сегодня был бы представлен как 1400 долларов — хорошая сумма — но это был хороший костюм. Есть портрет герцогини Ричмондской в похожем костюме, сейчас в Букингемском дворце. Портреты герцога Бедфордского и Георга I, написанные Кнеллером, почти так же украшены лентами. Один из них, короля, приведен напротив этой страницы, чтобы показать его ленты, а также необычные туфли, которые были модными в эту дату. Георг I. «Индейские халаты», или баньяны, в течение века носились в Англии и Америке и имеют достаточное значение, чтобы получить отдельную главу в этой книге. Изящные складки привлекали всех мужчин и всех портретистов, точно так же, как модный новый фарфор привлекал всех женщин. Баньян был не единственным восточным предметом одежды, который стал интересен англичанам. Джон Эвелин описал в своем «Тираннусе или моде» «привлекательность и полезность» всей персидской одежды; и он отметил с оправданным удовлетворением, что новый наряд, который недавно был принят королем Карлом II, был «привлекательным нарядом по персидской моде». Он скромно говорит: «Я не приписываю этому моему дискурсу перемену, которая вскоре произошла; но это была идентичность, которую я не мог не заметить». Рагг в своем «Дневнике» описывает новый наряд, который был принят королем Карлом и всем двором, надлежащее уведомление о предмете такой важности было дано совету в предыдущем месяце; и уведомление о решимости короля «никогда не менять его», которую он соблюдал, как и многие другие свои обещания и решения. «Это закрытое пальто из сукна, пробитое с белой тафтой под разрезами. В длину оно достигало икры ноги; а поверх него сюртук, разрезанный на груди, который висел свободно и был короче жилета на шесть дюймов. Бриджи испанского кроя; и полусапожки некоторые из сукна, некоторые из кожи, но того же цвета, что и жилет или одежда; никогда не было подобной одежды со времен Вильгельма Завоевателя». Три рукава кассака и рукав буйволовой куртки. Пепис, как мы видели далее, объяснил, что все было черным и белым, черный кассак плотно прилегал к телу. «Ноги с оборками из черных лент, как нога голубя, и я желаю, чтобы король сохранил его, ибо это изящный и красивый предмет одежды». Новости, которые пришли к английскому двору месяц спустя, что король Франции одел всех своих лакеев и слуг в этот же наряд в качестве ливреи, сделали Пеписа «очень веселым, это своего рода остроумное оскорбление, и все же злит меня», что является таким же любопытным состоянием ума, какое мог записать даже любопытный Пепис. Планше сомневается в этом акте короля Франции; но в «Характере триммера» история рассказана полностью — что «жилеты были надеты сначала королем, чтобы англичане выглядели не так, как французы; но при первом же смехе над этим все вернулись к одежде французских джентльменов». Король уже вынул белую подкладку, так как «это похоже на сороку»; и был рад бросить это, я не сомневаюсь. Доктор Холмс — и остальные из нас — смотрели косо на слово «жилет» как связанное в употреблении с тем невыразимым сокращением, штаны. Но здесь мы обнаруживаем, что жилет — это более классическое название, чем waistcoat для этого скучного предмета одежды — предмета одежды с слишком малым количеством формы или значения, чтобы быть элегантным или интересным или привлекательным. Генри Беннет, граф Арлингтон. Хотя этот наряд был принят всем двором, и хотя это был век портретной живописи — и, конечно, никакой более тонкой лести вкусу короля нельзя было сделать, чем иметь свой портрет, написанный в выбранных королем облачениях, — все же остался только один портрет, который, как утверждается, демонстрирует этот наряд. Это портрет Генри Беннета, графа Арлингтона — он показан на этой странице. Он был написан собственным художником короля, сэром Питером Лели. Должен сказать, что я не могу найти много сходства с описанием Пеписа или Рагга, если только слово «пробитый» не означает вырезанный в сплошном узоре, как итальянская вырезная работа; тогда этот внутренний жилет мог быть из «сукна, пробитого с белой тафтой под пальто». Сюртук черный, на белой подкладке. Конечно, кушак присутствует, но никоим образом не отличительный. Это был характерный поступок для графа — быть написанным в этом наряде, ибо он был придворным из придворных, возможно, самым жестким последователем придворных правил в Англии. Он был «по натуре приятного и согласного нрава», но после дипломатической поездки на континент он принял абсурдную формальность манер, которая была высмеяна его современниками. Его письма показывают, что он был чрезвычайно точен в своей фразеологии; и он гордился тем, что был самым воспитанным человеком при дворе. Он был триммером, «главным интриганом двора», членом Кабалы, первой буквой в слове; и его сердечно ненавидели, а также высмеивали. Когда он был молодым человеком, он получил порез на носу в стычке в Ирландии; он никогда не позволял забыть свою доблесть, но всегда после носил черную повязку поверх шрама — ее можно увидеть на его портрете. Когда его товарищи-придворные хотели поиздеваться над ним, они приклеивали черные повязки на свои носы и с длинными белыми посохами расхаживали по двору в подражание его напыщенной манере. Он красивый парень, но слишком толстый — что не было проклятием его дня, как настоящего. Фигуры из похоронной процессии герцога Альбемарля, 1670 год. Конечно, король менял свою одежду много раз после этого торжественного принятия пожизненного предмета одежды. Это было беспокойное, неопределенное, трудное время в мужской одежде. Они потеряли дублет и не нашли пальто с полами, и стояли, как англичанин Эндрю Борда — готовые взять покрытие от любой нации земли. Я удивляюсь, что пальто вообще выжило — то, что оно выжило, является доказательством присущей ему ценности. Зная природу человечества и моды, удивление на самом деле в том, что потомки Карла и все английские люди сейчас не носят шали или пеплумы или что-либо, кроме пальто и жилета. Некоторые из крепких богатых членов кабинетов губернаторов и собраний и некоторые из наших американских офицеров, которые были в армии Его Величества, или отслужили срок в провинциальной милиции, и имели горячую стычку или две с мародерствующими индейцами на границе реки Коннектикут, и некоторые очень достойные американские джентльмены, которые не были широко известны ни в военных, ни в дипломатических кругах и никогда не носили доспехи, кроме как в студии художника, — все они были написаны сэром Годфри Кнеллером и сэром Питером Лели, и меньшими светилами в искусстве, одетые в стальной корсет художника, и носящие свой собственный хороший фламандский галстук и свой собственный полный хорошо застегнутый парик. Были и некоторые храбрые солдаты, тоже, которые были так написаны, но в доспехах было гораздо больше, чем когда-либо нюхали дым пороха. Это была хорошая удобная мода для занятого художника. Должно быть, было гораздо легче, когда ты написал определенный корсет сто раз, написать его снова, чем иметь необходимость писать все виды новых цветов и тканей. И портрет в доспехах был почти всегда киткат, и это избавляло от ног, всегда обузы в портретной живописи. В то время как рукава «вираго» становились все более декоративными, а энгажанты все больше носились женщинами, мужские рукава приняли самую интересную форму. Длинное пальто, или кассак, имело рукава, которые были отрезаны у локтя с большими манжетами и носились поверх огромных оборчатых нижних рукавов; и они были даже отрезаны посередине между плечом и локтем, были прорезаны и заострены и украшены лентами до удивительной степени. Это длилось всего несколько лет, годы, когда кассак формировался определенно в пальто с полами. Возможно, пик украшения рукавов был в последние годы правления Карла II, хотя причудливые рукава сохранялись до времен Георга I. Граф Саутгемптон. В описании похорон Джорджа Монка, герцога Альбемарля, в 1670 году, одежда тех, кто шел в процессии, очень тщательно нарисована. (Некоторые из них приведены здесь.) Можно заметить, во-первых, что все шляпы имеют более низкую тулью и прямую тулью, не как конус или усеченный конус, как были тульи. Бедные люди в мантиях с бородами и струящимися натуральными волосами; они носят квадратные воротники и несут посохи. Священнослужители носят шлейфовые стихари; но они поверх своего рода кассака и бриджей, и у них у всех туфли на высоком каблуке с большими розами. У них также свои собственные волосы. Доктора медицины одеты как джентльмены и графы, за исключением того, что они носят богатую мантию с полосами на плече, поверх другой прекрасной одежды. Джентльмены носят кассак, или пальто, которое доходит до колена; карманы почти так же низко, как колено. Эти кассаки имеют лацканы от шеи до подола, с длинным рядом золотых пуговиц, которые полностью для украшения, кассак никогда не застегивается на пуговицы. Рукава доходят только до локтя и отворачиваются в расширяющуюся манжету; и от локтя свисают тяжелые воланы и нижние рукава, некоторые из богатого кружева, другие из вышивки. Джентльмены и графы носят большие парики. Это пальто называлось сюртук или туника. Нижнее пальто, или жилет, также называлось жилетом, как королем Карлом. Из этого жилета, или сюртука, было развито пальто, с полами, такое, как стало, до 1700 года, универсальной одеждой английских и американских мужчин. Его первая форма была принята примерно в конце правления Карла II. К 1688 году квакерские учителя предостерегали своих младших против «поперечных карманов на мужских пальто, боковых наклонов, слишком полных пальто с полами». В старой пьесе мужчина угрожает деревенскому парню: «Я заставлю твои пуговицы летать». Парень отвечает: «Все мои пуговицы — это петли». Некоторые предметы одежды, особенно кожаные, как дублеты, которые были громоздкими для застегивания, закреплялись петлями. Например, в гетрах ряд отверстий был поставлен с одной стороны, а петель — с другой. Чтобы застегнуть их, нужно начать с нижней петли, пропустить ее через первое отверстие, затем вставить вторую петлю через ту первую петлю и второе отверстие, и так далее, пока последняя петля не была закреплена на бриджах пряжкой и ремешком или большой одиночной пуговицей. Из этих петель были развиты фроги и петли. Майор Джон Пинчон имел в 1703 году «светло-цветное пальто-накидку с фрогами на нем». В «Нью-Ингленд Уикли Джорнал» 1736 года названы «Новые модные фроги»; и позже, «Украшенные блестками, фестончатые и парчовые фроги». Хотя эти джеркины и мандильоны и дублеты, которые поставлялись колонистам Залива, были застегнуты на крючки и петли, пуговицы также носились, как доказывают старые портреты и старые письма. Джон Элиот заказал для торговли с индейцами в 1651 году три гросса оловянных пуговиц; и Роберт Кейн из Бостона, написав в 1653 году, горько сказал, что «гнусным преступлением» его была продажа пуговиц с слишком большой прибылью — что они были золотыми пуговицами и он продал их за два шиллинга девять пенсов за дюжину в Бостоне, когда они стоили всего два шиллинга за дюжину в Лондоне (что не кажется, в свете наших современных прибылей на импортные товары, очень «гнусным» преступлением). Он также добавил с едкостью, что «они никогда не были оплачены теми, кто жаловался». Петли для пуговиц были делом украшения больше, чем использования; на самом деле, они никогда не использовались для закрытия одежды после того, как стали носить пальто. Они были тщательно вырезаны и «обложены» в яркие цвета, вышиты серебряной и золотой нитью, обшиты веллумом, козлиной кожей, бархатом. Мы находим в старинных письмах указания о модных петлях, и даже рисунки, чтобы форма была точно такой, как хотелось. Английский современник Джона Уинтропа имеет петли с кисточками на своем дублете. Различны причины, данные для размещения двух пуговиц на спине мужского пальто. Одна — что они являются пережитком пуговиц, которые использовались на пальто для верховой езды XVIII века. Полы пальто были так застегнуты, когда носитель был верхом. Другая — что они использовались для застегивания полов пальто; говорят, что петли из шнура были помещены на углах указанных полов. Любопытный анекдот об этих двух пуговицах на спине пальто заключается в том, что племя североамериканских индейцев, глубоко верующих в ценность символизма, отказалось слушать миссионера, потому что он не мог объяснить им значение этих двух пуговиц. ГЛАВА VI БРЫЖЖЕВЫЕ ВОРОТНИКИ И ВОРОТНИКИ «Мода принесла глубокие брыжжи и мелкие брыжжи, толстые брыжжи и тонкие брыжжи, двойные брыжжи и никаких брыжжей. Когда Судья живых и мертвых явится, он не узнает тех, кто так обезобразил моду, которую он создал». — Проповедь, ДЖОН КИНГ, епископ Лондонский, 1590. «Теперь высоко я восхожу к Брыжжам, Которые в глупых смертных гордость раздувают; И все же древность Брыжжей здесь невелика — В течение этих восьмидесяти лет ни одной совсем Ибо 8-й Генрих, как я понимаю, Был первым королем, который когда-либо носил Воротник И то Отложной Воротник, простой с каймой Все другие люди не знают их использования». — «Хвала чистой одежде», ДЖОН ТЕЙЛОР, «Водный поэт», 1640. ГЛАВА VI БРЫЖЖЕВЫЕ ВОРОТНИКИ И ВОРОТНИКИ У нас в этом стихотворении старого «Водного поэта» есть определенное утверждение о дате введения брыжжевых воротников для английской одежды. Нам предоставлено в портретах, данных в этой книге, достаточное доказательство падения брыжжевого воротника. Портрет Боудойна. Как и многие другие наиболее примечательные виды моды былых времен, брыжи были испанского происхождения. Французские джентльмены носили оборки или брыжи примерно с 1540 года; вскоре после этого они появились в Англии, а ко времени восшествия на престол Елизаветы брыжи стали самым внушительным предметом мужского и женского гардероба англичан. Их носили исключительно знатные люди, поскольку для повседневного использования простым людом они были слишком хрупкими и дорогостоящими, хотя брыжи из тонкого полотна можно было увидеть и на многих людях низкого происхождения. Брыжи, подобные тем, что носил придворный, содержали восемнадцать или девятнадцать ярдов тонкого льняного полотна. Модной шириной в Англии считалась четверть ярда. Брыжи тщательно плиссировались тройными складками, как показано на портрете Боудоина здесь. Затем их перевязывали плотной шейной тесьмой. Эти тщательно изготовленные брыжи крахмалили хорошим английским или голландским крахмалом; гофрировали с помощью деревянных или костяных «установочных палочек», чтобы удерживать каждую складку; затем закрепляли распорками — также деревянными, — расположенными таким образом, чтобы прочно удерживать складки на расстоянии друг от друга; и, наконец, «прижигали» или гофрировали с помощью железных или стальных «тыкальных палочек», которые, будучи должным образом нагретыми, высушивали крахмал, придающий жесткость. «Привести в порядок» парадные брыжи было утомительным, трудным и дорогостоящим процессом. Умелые женщины наживали значительные состояния в качестве «гофрировщиц». Стаббс далее рассказывает нам о богатом украшении брыжей золотым, серебряным и шелковым кружевом, вышивкой, ажурной работой и кружевом с фестонами. Это было во времена Елизаветы. Брыжи Джона Уинтропа (здесь) оторочены кружевом; в целом простые джентльмены носили простые брыжи; такие можно увидеть на Мартине Фробишере (здесь). Богатое кружево предназначалось для двора. Их огромная стоимость, неудобство, искусственность и размер неизбежно делали брыжи «поводом для негодования» у реформаторов. Стаббс выразил их жалобы следующими словами: «У них огромные и чудовищные брыжи, сделанные из камбрика, голландского полотна, батиста или какой-либо другой тончайшей ткани, которую можно достать за деньги; некоторые из них четверть ярда глубиной, да, некоторые и больше, очень немногие меньше, так что они отстоят на целую четверть ярда (и более) от их шей, свисая над плечами вместо вуали». Еще более яростно он высказывается по поводу крахмала: «Одной из арок или опор, на которой держится его (Дьявола) царство огромных брыжей, является некое жидкое вещество, которое они называют крахмалом, в котором дьявол велел им хорошо выстирать и вымочить свои брыжи, которые, высохнув, будут стоять жестко и неподвижно вокруг их шей. Другая опора — это некое приспособление из проволоки, изогнутое для этой цели; обмотанное золотой нитью, серебром или шелком, и это он называет суппортассом или подпоркой; это должно применяться вокруг их шей под брыжами, с внешней стороны воротника, чтобы поддерживать всю конструкцию и корпус брыжей, не давая им падать и свисать вниз». Крахмал был разных цветов. Мы читаем о «женщинах, использующих синий крахмал», и о том, что должно было быть особенно уродливым, — «гусино-зеленом крахмале». Чаще всего носили желтый крахмал. Его ввела из Франции печально известная миссис Тернер. (См. здесь.) Уитер так писал о меняющейся моде в оформлении шеи: «Одни украшены своими уборами, Как то чепцы, шляпы, проволоки, Другим больше к лицу брыжи; Отложные воротники привлекают иных; И их предпочтения, как мы видим, Меняются вместе с их нарядами». Трансформацию брыжей в воротник можно увидеть на картине короля Карла I. На первом портрете работы Ван Дейка он изображен в умеренных брыжах, перевернутых так, чтобы лежать подобно воротнику; кружевной край благодаря складкам сам собой сформировался в зубцы, которые переросли в кружевные зубцы, характерные для более поздних картин Ван Дейка и названные его именем. Эвелин, описывая медаль короля Карла I, отчеканенную в 1633 году, говорит: «Король носит отложной воротник, новую моду, которая пришла на смену громоздким брыжам; но ни епископы, ни судьи не отказываются от них так скоро». Немногие из ранних колониальных портретов демонстрируют брыжи, хотя это название встречается во многих описях, но «простые воротники» упоминаются чаще, чем брыжи. Так, в описи имущества Уильяма Свифта из Плимута за 1642 год значилось: «2 воротника-брыжи и 4 простых воротника». «Простой воротник» пуритан показан на этом портрете Уильяма Пинчона, датированном 1657 годом. Уильям Пинчон. Первое изменение после пышных плиссированных брыжей XVI века произошло с принятием богато украшенного кружевом воротника, не плиссированного, который все еще стоял позади ушей на затылке. Часто его закрепляли на месте с помощью суппортасса. Его носили как мужчины, так и женщины. Вы можете увидеть такой здесь, на шее Покахонтас, чей портрет был написан в 1616 году. Этот воротник, называемый стоячим воротником, в опущенном виде был известен как отложной воротник или ребато. Богатый кружевной отложной воротник продолжали носить до тех пор, пока огромный струящийся парик с длинными тяжелыми локонами не закрыл все плечи и не скрыл воротник; видны были только развевающиеся концы спереди. Со временем исчезли и они. Пипс писал в 1662 году: «Надел свой новый кружевной воротник, такой нарядный; решил, что мои главные расходы будут на кружевные воротники, и они подчеркнут все остальное еще больше». Мне вряд ли нужно указывать на отложной воротник в его различных формах, как его носили в Америке; их можно легко найти на первых страницах этой книги. Это была мода, которую много обсуждали и поначалу сильно не любили; но брыжи доживали свои последние дни — в мужском гардеробе, когда старики, носившие их в первые годы XVII века, ушли из жизни по мере того, как век клонился к закату. Старый джентльмен Боудоин, должно быть, был одним из последних, кто носил это громоздкое, хотя и величественное дополнение к одежде — если не считать случаев, когда его вытесняли по какому-либо официальному государственному поводу или как часть униформы или ливреи. Во все времена и среди всех англоговорящих народов существует постоянная тенденция сокращать названия и титулы для разговорных целей; и вскоре отложной воротник (falling-band) стал называться просто «fall» (спад/воротник). В сборнике «Wits’ Recreation» есть две эпиграммы, которые отражают мысли того времени: «ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ НОСЯТ ВОРОТНИК-СПАД (FALL) «Вопрос в том, почему женщины носят спад? И правда в том, что они все преданы гордыне. А гордыня, как гласит пословица, приведет к падению (fall)». «О МАЛЕНЬКОМ ВОРОТНИЧКЕ В чем причина воротничка «Боже-прости-меня», Дюймовой глубины? И почему его мода не меняется, «Боже-прости-меня» экономит труд, понимаете, Снимая его, когда надевает петлю». «Боже-прости-меня» («God-dam-me») был одним из приятных эпитетов, которые десятками применялись к пуританам. Преподобный Джонатан Эдвардс. Воротники, которые носили представители ученых профессий, две полоски батиста с квадратными концами, поначалу были удлиненными концами рубашечного воротника Джонатана Эдвардса. Они сохранились у нас до сих пор, напоминая о старой моде; и у нас есть еще одно слово и предмет — «band-box» (коробка для воротников), что, должно быть, было суровой необходимостью в те дни крахмала, брыжей и воротников. Отнюдь не было правилом этикета, чтобы «Боже-прости-меня» носил маленький воротник. Ни Кромвель, ни его последователи долго не придерживались простых воротников; и не все они их носили. Было бы совершенно невозможно обобщить или определить положение людей, будь то в политике или религии, по их шейным украшениям. У меня перед глазами небольшая группа гравюр с изображением людей времен Кромвеля, собранная для дополнительной иллюстрации истории того времени. Давайте взглянем на их воротники. Первым идет сам Кромвель с портрета Купера в Кембридже; на этом портрете простой льняной отложной воротник, или полоса, шириной от двух до трех дюймов. Затем его отец изображен в очень широком, квадратном, простом льняном воротнике, простирающемся спереди от плечевого шва до плечевого шва. Сэр Гарри Вейн и Хэмпден, оба пуритане, имеют узкие воротники, как у Кромвеля; Пим, столь же педантичный сектант, имеет более широкий, как у отца, но, по-видимому, из какой-то плотной и богатой вышивки, похожей на ажурную работу. Эдвард Хайд, граф Кларендон, в узком воротнике, Люциус Кэри, лорд Фолкленд, в воротнике с завязками, были членами Долгого парламента, но со временем перешли в королевский лагерь. Другие портреты обоих вельмож изображают их в богато украшенных кружевных воротниках. Граф Бристоль, занимавший такое же положение, имеет широчайшие кружевные воротники с зубцами Ван Дейка. Джон Селден носит простой воротник; но вот Страффорд, само воплощение всего, что ненавидели пуритане, и все же он носит простейший пуританский воротник. Уильям Лентал, спикер Палаты общин, в прекрасном кавалерском воротнике с прямыми кружевными краями. Есть еще два десятка других, столь же равнодушных к правилам. Нет сомнений, однако, что пуританин относился к своему простому воротнику — если он его носил — с ревнивой заботой. Бедная Мэри Даунинг, племянница губернатора Уинтропа, дорого заплатила за свою небрежную «припарку», или глажку, воротников своего брата. Строгость ее мачехи по поводу этого проступка вызвала это жалобное письмо: «Отец, я надеюсь, что не дала вам повода питать обо мне столь дурное мнение, как это означают и дают мне понять письма моей матери; дурное мнение и твердое убеждение, которое она имеет обо мне, а именно, что я якобы злоупотребляю вашей добротой, расточительна с вашим кошельком, небрежна к воротникам моих братьев, а также о моей неряшливости и лени; за воротники моих братьев я не буду оправдываться, но думаю, что они не заслуживают столь резкого упрека; в остальном я должна оправдаться и очистить себя, если мне поверят. Я не считаю себя виновной ни в чем из этого; со своей стороны, я не желаю быть сама себе судьей, но готова быть судимой теми, с кем живу, и видеть мой образ жизни, склонна ли я к таким вещам или нет». Брыжи и воротники были не единственным шейным украшением колонистов. Очень скоро появилась тенденция украшать завязки воротников шелковыми кисточками, маленькими пучками лент, крошечными розетками, даже драгоценными камнями; и вскоре изящная кружевная оборка стала свисать там, где завязывался воротник. Это можно назвать началом шейного платка или галстука; но сам предмет имел много названий и много форм, которые в целом распространялись как на мужскую, так и на женскую одежду. Капитан Джордж Кервен. Давайте обратимся к старым описям за различными названиями этого шейного украшения. Мэрилендский джентльмен оставил по завещанию в 1642 году, среди прочего наряда: «Девять кружевных полосок, две простые полоски, девять чепцов, один кал, восемь крестообразных платков, пара голландских рукавов, пара женских манжет, девять простых шейных платков, пять кружевных шейных платков, два простых горжета, семь кружевных горжетов, три старых лоскута, пять простых шейных платков, два простых теня». Джон Тейлор, «Водный поэт», написал поэму под названием «Совершенство иглы». Я цитирую двенадцатое издание, датированное 1640 годом. В списке предметов одежды, которыми мы обязаны игле, он называет: «Тени, шапероны, калы, воротники, брыжи, манжеты, Платки, чепцы, подбородочные повязки, марри-маффы, Крестообразные платки, фартуки, носовые платки или спады». Его список похож на список мэрилендского плантатора. Полоска была чем-то вроде виска; действительно, эти названия кажутся взаимозаменяемыми. Епископ Холл в своих «Сатирах» пишет: «Когда украшенный перьями веер может скрыть твое набеленное лицо, А полотняные полоски украшают твою обнаженную грудь». Доктор Смит писал в 1658 году в «Пенелопе и Улиссе»: «Стомак на ее обнаженной груди, Ибо полоски и горжет тогда не были в моде». Горжет был оборкой спереди; полоска — кружевной накидкой или виском. Следует отметить, что с этими полосками упоминаются девять горжетов. Горжет, когда его носили женщины, был обогащен кружевом и вышивкой. «Эти голландские сорочки, белые как снег, И горжеты, украшенные вышивкой, — Соблазнительный товар, вы знаете». Так звучит стихотворение, опубликованное в 1596 году. Мэри Верни пишет в 1642 году о своем желании иметь «горжеты и либо вырезной, либо расписной ситец, чтобы носить под ними, или то, что сейчас больше всего в моде». Тень (shadow) была большим камнем преткновения для антикваров. «Паломничество» Пёрчаса ответственно за то, что для меня является очень запутанной ссылкой. Там говорится о неком диком племени: «У них есть кожа, свисающая вокруг шей, когда они сидят с непокрытыми головами и босыми ногами, с обнаженными правыми руками; и широкий сомбреро или тень в руках, чтобы защитить их летом от солнца, а зимой от дождя». Это сделало бы тень своего рода ручным экраном или зонтиком; но все остальные ссылки кажутся такими, будто тень была головным убором. Еще в 1580 году в «Списке опеки» Ричарда Феннера значится: «Предмет: кал и тень, 4 шиллинга». Я думаю, что тень была большим чепцом, похожим на корнет. Крестообразные платки были формой головного убора. Я видела старые портреты с чепцом или головным убором, сформированным из перекрещенных лент, которые, как я полагала, были крестообразными платками. Крестообразные платки также имели двойное значение; ибо, безусловно, шейные платки или косынки иногда называли крестообразными платками или крестообразной одеждой. Другое название — пикардилл или пикадилли, французское название горжета. Фицджеральд в 1617 году писал о «щеголеватом фате», который взглянул в свое карманное зеркальце, чтобы увидеть: «Как его воротник сочетается с его пикадилли, Сбалансированы ли его завязки воротника». Другой сатирический автор мог написать в 1638 году, что «пикадилли сейчас вышли из моды». Портрет капитана Кервена из Салема (здесь) не похож на многих его современников. Поверх дублета он носит красивый вышитый плечевой кушак, называемый трупным шарфом; и его широкий кружевной галстук очень необычен для 1660 года. Я знаю мало подобных на американских джентльменах на портретах; и я полагаю, что это горжет или пикадилли. Приятно знать, что этот красивый кусок кружева сохранился. Он показан здесь вместе с его тростью. Кружевной горжет и трость капитана Джорджа Кервена. Можно привести небольшое отрицательное доказательство относительно одного слова и предмета. Говорят, что горжет является адаптацией вимпля. Наши авторы исторических повестей очень любят наряжать своих героинь в вимпли и киртлы. Оба имеют живописное, антикварное звучание — вимпль библейский и шекспировский, а потому всегда приятен на слух и на вид в рукописи. Но я никогда не видела слова «вимпль» в описях, списках, счетах, письмах или книгах колониальных времен, и лишь однажды слово «киртл». Точно так же эти современные авторы немного расплывчаты относительно того, что представляет собой вимпль. Одна прекрасная дева описывается как закутанная в теплый вимпль. Ее с таким же успехом можно было бы описать как закутанную в теплый галстук. Ибо вимпль был просто маленьким платком или покрытием для шеи, которое носили в XIII и XIV веках. Другой причудливый термин, уже вышедший из употребления, когда «Мейфлауэр» отправился в путь, был «партлет». Партлет был внутренним платком, который носили с лифом или дублетом с открытой шеей. Его аккуратный плиссированный край или оборка, по-видимому, дали начало популярному имени «Дама Партлет» для курицы. Он появился во времена Генриха VIII; придворные, подражая королю, распахивали свою одежду у горла и еще больше открывали ее разрезами; отсюда использование партлета, который был аккуратной формой нижней одежды или горжета, носимого высоко к горлу. Старый словарь объясняет, что партлет можно «надевать или снимать отдельно, не снимая лифа, как это можно делать с пикадилли в наши дни или мужскими воротниками». Он добавляет, что женские шейные платки называли партлетами. В октябре 1662 года Сэмюэл Пипс записал в своем «Дневнике»: «Принарядился в кружевной воротник капитана Феррерса; не хотелось надевать свой собственный новый фестончатый; он такой изящный». Это одно из нескольких его упоминаний об этой новой моде на воротники, которую приняли и он, и его жена. Он заплатил 3 фунта стерлингов за свой фестончатый воротник и 45 шиллингов за воротник для жены. Он был так доволен своей элегантностью в этом новом воротнике, что, как и многие другие любители нарядов, решил, что его главные расходы будут на кружево. Мода на ношение фестончатых воротников пришла в Америку. В течение нескольких лет это слово использовалось в описях, а затем стало таким же устаревшим, как кал, тень или корнет. Слово «галстук» (cravat) не очень древнее. Говорят, что оно происходит от «Cravates» или хорватов на французской военной службе, которые приняли такое шейное украшение в 1636 году. Раннее использование этого слова встречается у Блаунта в 1656 году, который назвал галстук «новым модным горжетом, который носят женщины». Галстук — это явный спутник парика, и его носили всегда и везде, где надевали парики. Эвелин назвал 1666 год тем годом, когда жилет, галстук, подвязки и пряжки вошли в моду. Мы могли бы добавить также парики. Конечно, все это было известно и до этого года, но не было повседневной одеждой. Ранний пример галстука показан на портрете старого Уильяма Стоутона в моей более поздней главе о плащах. Его галстук — это явно новый способ оформления шеи, но он встречается на всех американских портретах вскоре после этой даты. Один из них показан с большой точностью на портрете здесь, который, как утверждается, принадлежит «самому красивому человеку в плантациях», Уильяму Коддингтону, губернатору Род-Айленда и плантаций Провиденса. Губернатор Коддингтон. Он был педантичным человеком, и утомительным в своей педантичности — даже занудой, боюсь. Его красота мало что значила в отношениях человека с человеком, и, прежде всего, колониста с колонистом; и бедный губернатор Уинтроп, должно быть, был сильно измучен его частыми письмами, которые могли быть написаны с Марса, судя по тому, насколько мало в них было новостей о земных делах. Его одежда очень опрятна и богата — характерная одежда, я думаю. У него слегка обработанные петли, простые рукавные оборки и перчатки. Его пышный завитой парик имеет массу длинных локонов, свисающих перед правым плечом, в то время как локоны с левой стороны на шесть или восемь дюймов короче. Это была самая элегантная лондонская мода, и к тому же крайняя мода. Его шейный шарф или галстук был характерным. Он состоял из длинного шарфа из мягкого, тонкого, прозрачного белого льна длиной более двух ярдов, обернутого дважды или трижды плотно вокруг горла и просто наложенного под подбородком, не завязанного узлом. Верхний конец свисал на двенадцать-шестнадцать дюймов. Другой и более длинный конец опускался до низкой линии талии и заправлялся между пуговицами жилета. Часто свободный конец этого шарфа был отделан кружевом или ажурной работой; действительно, весь шарф мог быть из вышивки или кружева, но более простой батист или муслин, по-видимому, был в лучшем вкусе. Этот галстук можно увидеть на портрете Томаса Фэйруэзера работы Смайберта и в измененных формах на многих других страницах. Томас Фэйруэзер. Теперь мы находим постоянные упоминания о «Стенкерке», новом галстуке. Поскольку мы часто встречаем утверждение, что Стенкерк был черным галстуком, я могу заявить здесь, что все Стенкерки, которые я видела, были белыми. Я не знаю портретов с черными шейными платками. Я не нахожу упоминаний в литературе или письмах того времени о черных Стенкерках. Стенкерк был белым галстуком, не завязанным узлом, а закрепленным так свободно, что казался скорее сложенным, чем завязанным, иногда скрученным дважды или трижды, с одним или обоими концами, пропущенными через петлю пальто. Дамы носили их так же, как и мужчины, с таким же видом небрежности; и мягкие диагональные складки льна и кружева создавали красивое завершение у горла, такое же красивое, как любое высокое шейное украшение. Эти галстуки назывались Стенкерками в честь битвы при Стенкерке, когда некоторые из французских принцев, не имея времени на сложный туалет перед вступлением в бой, поспешно обернули свои кружевные галстуки вокруг шей и продели их через петлю, просто чтобы надежно зафиксировать их на месте. Модный мир с готовностью последовал их примеру. Любопытно, что Стенкерк был популярен в Англии, где это название могло бы скорее вызвать горькое избегание. Битва при Стенкерке произошла в 1694 году. Раннее английское упоминание о шейном украшении с таким названием содержится в пьесе «Рецидив», которая была поставлена в 1697 году. В ней швея говорит: «Надеюсь, ваша светлость довольны своим Стенкерком». Его светлость отвечает красноречиво: «В восторге от него, разрази меня гром! Принесите ваш счет, вам заплатят завтра!» Стенкерк, как для мужской, так и для женской одежды, очень быстро пришел в Америку и вскоре стал широко носиться. Лихая, красивая фигура молодого «короля» Картера дает представление о красивой продуманной небрежности Стенкерка. Я видела галстук Стенкерк по крайней мере на двадцати портретах американских джентльменов, магистратов и офицеров; некоторые из них были королевскими губернаторами, но многие были американцами по рождению и воспитанию, которые никогда не посещали Европу, но с готовностью обращались к английской моде. «Король» Картер в молодости, работа сэра Годфри Неллера. Некоторые старые семьи сохранили среди своих древних сокровищ очень длинную овальную брошь с перекладиной от края до края — по самой длинной стороне броши. Они иногда украшены топазом или лунным камнем, гранатом, марказитом, гелиотропом или ювелирной пастой. Многие задаются вопросом, для какой цели они использовались. Они предназначались для удержания кружевного Стенкерка на месте, когда его не продевали через петлю. Перекладина делала ее похожей на пряжку без язычка — или, возможно, она была похожа на длинную узкую пряжку, к которой была прикреплена булавка броши, чтобы прочно удерживать ее на месте. Галстук, завязанный и скрученный в форме Стенкерка или просто сложенный, долго удерживал свое место в модной одежде. «Сток с пряжкой из пасты Вытеснил галстук из моды», писал Уайт в 1742 году. С этой цитатой мы перейдем от шейных украшений к более позднему периоду. ГЛАВА VII ЧЕПЦЫ И БОБРОВЫЕ ШЛЯПЫ В КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА «Столько остроконечных чепцов, Отороченных двойными клапанами, И таких веселых войлочных чепцов Я никогда не видел. Столько опрятных чепцов, Столько маленьких шляпок, И столько фальшивых сердец Я никогда не видел». — «Манеры мира сего», ДЖОН СКЕЛТОН, 1548. «Турок оборачивает голову льном, Перс — батистом, Русский подбивает свой чепец соболями, И перемены не предвидится. Испанец верен своей колодке, Француз непостоянен всегда; Но из всех войлоков, что можно ощутить, Дайте мне английского бобра. Немец любит свою кроличью шерсть, Ирландец — свою косматую, Валлиец любит носить свой Монмут, И будет хвастаться им» — «Вызов красоте», ТОМАС ХЭЙВОРД ГЛАВА VII ЧЕПЦЫ И БОБРОВЫЕ ШЛЯПЫ В КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА Любой изучающий английскую историю и литературу знал бы, что чепцы обязательно будут частью экипировки каждого эмигрирующего англичанина. Чепец на протяжении веков был как вынужденным, так и желанным головным убором англичан, ведущих спокойный образ жизни. Городской плоский чепец, который носил «Желчный» Бейл. Белги-британцы, валлийцы, ирландцы, англосаксы, датчане и норманны — все носили чепцы, как и древние греки и римляне. Эти английские чепцы были разных цветов и многочисленных форм, некоторые из них были поистине гротескными. Когда мы доходим до правления Генриха VIII, мы знакомимся по картинам Гольбейна с определенным плоским чепцом, который иногда имел небольшую драгоценность, или кожаную отделку, или двойную складку, но никогда не менялся значительно. Он был известен как городской плоский чепец. Он также показан на портрете Адама Уинтропа работы Гольбейна, деда губернатора Джона Уинтропа; он был человеком достойным, мастером Гильдии суконщиков. Чепец-маффин мальчиков из госпиталя Христа — это одна из форм такого чепца. Это был поначалу и всегда чепец лондонца. Поэт писал в 1630 году: «Плоские чепцы так же подходят к городским мантиям, Как к доспехам — шлемы, или к королям — их короны». Уинтроп также носит городскую мантию. Этот плоский чепец часто был ярких цветов, причем алый был любимым оттенком. «Взгляни на чепец на моей голове, Яркого алого цвета, Обещаю тебе тонкую нить И мягкую шерсть, Он стоил нобля». Эти строки были написаны для персонажа «Гордыня» в интерлюдии «Природа» до 1500 года. В 1571 году был принят закон: «Если какое-либо лицо старше шести лет (за исключением девиц, дам, джентльменов, дворян, рыцарей, джентльменов с доходом в двадцать марок в год от земель, их наследников и тех, кто занимал почетные должности) не носило в воскресенье или праздник (за исключением времени его путешествия вне города, поселка или деревни, где он проживает) один чепец из шерсти, вязаный, увалянный и отделанный в Англии, и только отделанный и снабженный кем-то из цеха шапочников, будет оштрафовано на 3 фунта 4 пенса за каждый день нарушения». Чепцы, которые носили таким образом, назывались уставными чепцами. Это, конечно, делалось для поощрения шерстяников в гордости нации. Уинтроп, мастер гильдии, существование которой зависело от шерсти, конечно, носил бы шерстяной чепец, если бы не был лондонцем. Это был простой головной убор, но его также носил король Эдуард VI. Существовал официальный чепец или шапочка, которую носили люди достойные; всегда носили, я думаю, судьи и пожилые юристы до принятия официального парика. Этот чепец можно увидеть на голове почтенного доктора Ди, а также на голове лорда Берли и Томаса Сесила, увенчанный плоским чепцом горожанина. Один из таких чепцов из тяжелого черного люстрина случайно сохранился у меня дома — его носил какой-то забытый предок. У него была любопытная петля, как можно увидеть на докторе Ди. Это была не узкая завязка для закрепления чепца на голове; это была петля. И если была необходимость закрепить чепец на голове, через обе петли продевалась узкая лента или тесьма, шнуровка. В описи одежды первых поселенцев, которую я привела на первых страницах этой книги, мы находим, что каждый колонист поселения Массачусетского залива имел один чепец Монмут и пять красных валяных чепцов. Все списки необходимой одежды для плантаторов содержат в качестве пункта чепцы; но также поставлялась хорошо сделанная, хорошо подбитая шляпа. Чепцы Монмут были в общем употреблении в Англии. Томас Фуллер сказал: «Чепцы были самыми древними, общими, теплыми и выгодными покрытиями для мужских голов на этом острове». В их изготовлении были заняты тысячи людей, особенно до изобретения валяльных мельниц, когда чепцы обрабатывались, сбивались и уплотнялись руками и ногами людей. Изготовление чепцов давало работу пятнадцати различным профессиям: чесальщикам, прядильщикам, вязальщикам, сортировщикам шерсти, формовщикам, валяльщикам, отделочникам, сукновалам, красильщикам, баттелерщикам, стригалям, прессовщикам, окантовщикам, подкладчикам и изготовителям лент. Король Англии Яков I. Чепцы Монмут стоили по два шиллинга каждый, и ими снабжались массачусетские колонисты. Их очень любили моряки. Мы читаем в «Сатире на морских офицеров»: «С чепцом Монмут и тесаком на боку, шагая по крайней мере на ярд при каждом шаге». «Баллада о чепцах» 1656 года дает замечательный список чепцов. Среди них: «Чепец Монмут, матросский тром, И тот, в котором приходят ремесленники, Физика, Закон, чепец божественный, И тот, что венчает девять муз, Чепец, который одобряют дураки, Добротный чепец содержания, И любой чепец, какой бы он ни был, Всегда является знаком какого-то ранга. Болезненный чепец, как простой, так и вышитый, Чепец для попоек, как бы он ни был куплен, Стеганый, меховой, бархатный, атласный, Ради которого так много голов учат латынь, Крюэльный чепец, фустиановая голова, Парик, чепец последнего времени, И любой чепец, какой бы он ни был, Всегда является знаком какого-то ранга». — «Баллада о чепцах», 1656. У нас в Америке редко встречаются в рукописях или печати названия или имена, данные чепцам или шляпам, но иногда встречается термин «монтеро-чепец», который также пишется как mountero, montiro, montearo; и Вашингтон Ирвинг рассказывает о «кедровой птице с маленьким монтеро-чепцом из перьев». Монтеро-чепцы часто рекомендовались эмигрантам, и это была полезная одежда, представляющая собой чепец всадника или охотника с простой круглой тульей и клапаном, который шел вокруг боков и затылка чепца и который можно было носить подвернутым вверх или опущенным вниз на затылок, уши и виски, тем самым создавая наиболее защищающий головной убор. Они были, как правило, темного цвета, из добротной шерстяной ткани, но Стерн пишет в «Тристраме Шенди» о монтеро-чепце, который он описывает как сделанный из супертонкого испанского сукна, окрашенного в алый цвет, отделанного по всему краю мехом, за исключением четырех дюймов спереди, которые были обшиты светло-голубым цветом с легкой вышивкой. Именно монтеро-чепец виден на голове Бамфилда Мура Кэрью, «короля мумперов», самого добродушного английского мошенника, мелкого вора и обманщика XVIII века, который провел некоторые из своих плохо заполненных лет в американских колониях, куда его привезли после того, как он был обманом завербован, и где ему пришлось терпеть позор ношения железного ошейника, сваренного вокруг шеи. Монтеро-чепец, по-видимому, был любимой одеждой мошенников. В «Английском мошеннике» Хэда мы читаем: «Остерегайся того, кто едет в монтеро-чепце, и того, кто часто шепчется». Пикаро Гусман носил такой; и поскольку монтеро — это испанское слово, означающее охотника, Хэд мог получить это слово от того самого плута Гусмана, чья жизнь была опубликована в 1633 году. Это очень древнее название, приведенное у Котгрейва как капюшон или как шлем всадника. Его до сих пор носят арктические путешественники и альпинисты. Комплекты вязаных монтеро-чепцов были подарены императрицей Евгенией арктической экспедиции 1875 года, и моряки прозвали их «париками Евгении». Другой и совершенно иной класс людей также носил монтеро-чепец — английские и американские квакеры. Томас Эллвуд в первые дни своей квакерской веры много страдал из-за своей шляпы, как от своих собратьев-квакеров, так и от своего отца, человека Церкви Англии. Квакеры считали его «большой шляпой Маунтье из черного бархата, поля которой, будучи подвернутыми в складки, выглядели несколько выше обычного наряда квакера». Молодой священник в другой раз сорвал этот монтеро-чепец, потому что он носил его в присутствии магистратов, а затем отец Эллвуда набросился на него таким образом: «Он не мог сдержаться, но, набросившись на меня обеими руками, сначала яростно сорвал мою шляпу и отбросил ее, а затем, нанеся мне несколько ударов по голове, сказал: «Мерзавец, иди в свою комнату». Я потерял одну шляпу и у меня осталась только одна. В следующий раз, когда мой отец увидел ее на моей голове, он яростно сорвал ее с меня и положил вместе с другой, не знаю куда. Поэтому я надел свой Маунтье-чепец, который был всем, что у меня осталось носить на голове, и недолго я его носил, ибо когда мой отец пришел туда, где я был, я потерял и его». Фульк Гревиль (лорд Брук). Наконец, отец отказался позволить ему носить свой «Улей», как он называл шляпу, за столом во время еды, и с тех пор Эллвуд ел со слугами своего отца. Мода на бобровые шляпы была важным фактором в заселении Америки. Первые испанские, голландские, английские и французские колонисты прибыли в Америку в поисках золота и пушнины. Испанцы нашли золото, голландцы и французы нашли пушнину, но англичане, которые нашли рыбу, нашли самое большое богатство из всех, ибо еда всегда важнее одежды. Из пушнины самой важной и ценной был бобр. Англичане отправляли немного бобра обратно в Европу; самый первый корабль, вернувшийся из Плимута, привез две бочки. Уинслоу отправил двадцать бочек еще в 1634 году, и Брэдфорд показывает, что торговля считалась важной. Но дикие существа быстро отступили. Джонсон заявляет, что уже к 1645 году торговля бобрами покинула пограничный пост Спрингфилд на реке Коннектикут. С самых ранних дней как французская, так и английская корона относились к рыбной и меховой промышленности с необычной осмотрительностью, предоставляя монополию на торговлю пушниной и оставляя рыболовство свободным, поэтому последнее постоянно росло, в то время как в Новой Англии торговля пушниной перешла к голландцам, явно к выгоде англичан, ибо ленивый торговец на посту не был ни хорошим дикарем, ни хорошим гражданином, в то время как выносливые рыбаки и смелые моряки Новой Англии приносили богатство каждому городу. В течение нескольких лет голландцы, казалось, были в выигрыше, ибо они получали от десяти до пятнадцати тысяч бобровых шкур ежегодно из Новой Англии; и у них были торговые посты в заливах Наррагансетт и Баззардс. Тем не менее торговля отвлекала голландцев от сельского хозяйства, и настоящий успех Новых Нидерландов пришел не с пушниной, а с кукурузой. Джеймс Дуглас (граф Мортон). Торговля пушниной, безусловно, была интересным фактором в росте голландского поселения. Форт Оранж, или Олбани, называемый «Fuyck», был естественной топографической ловушкой, чтобы поймать эту торговлю, и в самый первый сезон его основания полторы тысячи бобровых и пятьсот выдровых шкур были отправлены в Голландию. В 1657 году Йоханнес Дейкман утверждал, что в том году из Форт Оранжа в Форт Амстердам (Нью-Йорк) было отправлено 40 900 бобровых и выдровых шкур. Поскольку эти шкуры оценивались от восьми до десяти гульденов за штуку (около 3,50 долларов, что по покупательной способности равно 20 долларам сегодня), легко увидеть, какой источник богатства, казалось, открылся. Власти Форт Оранжа, патроны Ренсселерсвейка и Бевервейка, не должны были позволить поглотить всю эту чудесную прибыль в невозмутимом спокойствии. Прирост Индийской компании отвлекался и затруднялся различными способами. Беспринципные и хитрые граждане Форт Оранжа (независимые торговцы) и их бережливые, экономные жены заманивали индейских охотников в свои мирные, честные кухни под предлогом доброго христианского приема для приносящих пушнину воинов; и они наполняли простодушных дикарей голландским шнапсом или барбадосским «убийцей», пока одурманенные или полубезумные индейцы не расставались со своими драгоценными запасами шкур и не сбрасывали свои хорошо пропотевшие и засаленные бобровые накидки, обменивая их на такие ценные голландские товары, как ножи, ножницы, бусы и варганы, или даже на несколько пинт быстро исчезающего рома, вместо твердых голландских гульденов или добротных голландских одеял. И даже до того, как эти стратегические голландские граждане могли окружить и обобрать их, входящие пушные звери должны были пройти через такой же вкрадчивый строй «лесных бегунов», барабанщиков или «брокеров», которые выходили на узкие индейские тропы, чтобы купить желанную пушнину еще до того, как ее привозили в Форт Оранж. Последовало много законодательных актов. Скупка была запрещена. Гражданам было запрещено «обращаться к дикарям с торговлей» или склонять их к «трафику», или укрывать их на ночь. Индейские дома для размещения охотников были построены прямо за воротами, где торг был бы публичным. Они были построены на средства, собранные со всех «христианских дилеров» пушниной. Но индейских троп было много, а водные пути не патрулировались, и кухонные двери могли быть хитро открыты в сумерках; поэтому правительство, несмотря на законы и дома для ночлега, не получило всех бобровых шкур. Слишком многие жаждали прибыльной и нерегулярной торговли; сельскохозяйственные занятия тревожно игнорировались; другие общины стали соперниками, и бобры вскоре были истреблены в долине Гудзона, и к 1660 году торговля Форт Оранжа печально уменьшилась. У губернатора Канады чесались руки, и он заманивал индейцев — и бобровые шкуры — в Монреаль. Таким образом, «ослабленная французскими уловками», едва девять тысяч шкур поступило в 1687 году в Форт Оранж. С несколькими трепещущими попытками возрождения до революционных времен торговля пушниной в Олбани угасла; она перешла от голландцев и французов и стала доминировать компанией Гудзонова залива. Столь ясное описание меха бобра и использования шкуры было дано Адрианом ван дер Донком, который жил в Форт Оранже с 1641 по 1646 год и годами торговал с индейцами, что хорошо привести его точные слова: «Шкура бобра грубая, но густо покрыта тонким мехом пепельно-серого цвета, переходящим в синий. Внешние кончики также склоняются к рыжему или коричневому цвету. Из меха бобра делают лучшие шляпы, которые носят. Их называют бобрами или кастореумами из материала, из которого они сделаны, и они известны под этим именем по всей Европе. Снаружи мехового покрова появляется много блестящих волос, называемых ветровыми волосами, которые более правильно называть зимними волосами, ибо они выпадают летом и появляются снова зимой. Внешний покров каштаново-коричневого цвета, чем коричневее цвет, тем лучше мех. Иногда он бывает немного красноватым. Когда из меха делают шляпы, грубые волосы выдергивают, ибо они бесполезны. Шкуры обычно сначала отправляют в Россию, где их высоко ценят за их внешний блестящий волос, и на этом основывается их величайшая рекомендация у русских. Шкуры используются там для подкладки мантий, а также разрезаются на полоски для каймы, как мы режем кроличьи шкуры. Поэтому мы называем их пушниной. Тот, у кого там больше всего и самая дорогая меховая отделка, считается лицом очень высокого ранга, как у нас самые тонкие ткани и золотая и серебряная вышивка считаются принадлежностями великих людей. После того как волосы выпадают или изнашиваются, а пушнина становится старой, грязной и, по-видимому, бесполезной, мы получаем предмет обратно и превращаем мех в шляпы, до чего он не может быть хорошо использован для этой цели, ибо если бобр не был ношен, и он не жирный и грязный, он не будет должным образом валяться, поэтому эта старая пушнина является самой ценной. Накидки, которые индейцы делают из бобровых шкур и которые они долго носили вокруг своих тел, пока шкуры не стали грязными от пота и жира, впоследствии используются шляпниками и делают лучшие шляпы». Нужно рассказать об одном представлении о бобре. Его огромная популярность в течение многих лет возникала, как предполагается, из-за его первоначального использования в качестве чепца для лечебных целей. Такой бобровый чепец «неподдельно» возвращал человеку слух и стимулировал его память до удивления, особенно если в его волосы втирали «масло кастореума». Элиху Йель. Бобровая шляпа была на протяжении веков изысканным и дорогостоящим предметом одежды; она прошла через множество причудливых форм. На голове Генриха IV Французского и Наваррского, как известно по его портрету, шляпа, которая эффективно разрушает всякую возможность достоинства. Это колоколообразная шляпа-труба, точной формы, которую позже носили кучера и денди примерно в 1820–1830 годах. Она надета очень сильно на одно королевское ухо, как шляпа хорошо устроенного, самодовольного кучера в золотые дни английского коучинга, и придает абсурдную современность и кокни-важность картине короля великого достоинства. Шляпа, которую носил Яков I, до того как стал королем Англии, показана здесь. Она смешнее любой, виденной за многие годы в комической опере. Шляпа, которую носил Фрэнсис Бэкон, — это простой войлок, сильно контрастирующий с его богатыми кружевными тройными брыжами и манжетами и вышитой одеждой. Шляпа Томаса Сесила здесь немного отличается. Можно увидеть две весьма причудливые формы простой шляпы: одна здесь, на голове Фулька Гревилла, где высокая тулья с округлым верхом выглядит совершенно непропорциональной узким полям. Вторая, здесь, демонстрирует крайнюю степень «сахарной головы» — почти остроконечную тулью. Хорошая шляпа стоила очень дорого и была достаточно ценной вещью, чтобы упоминаться в завещаниях. Их брали напрокат и арендовали на протяжении многих лет, и даже во времена королевы Анны мы находим, что арендная плата за «подписную» шляпу составляла 2 фунта 6 шиллингов в год! Сдача шляпы внаем не кажется странной, если учесть, что прокат одежды был обычным делом у портных. Жена человека низкого сословия наняла платье королевы Елизаветы, чтобы выйти в нем замуж. Портной Томас Джиллс жаловался на йомена гардероба королевы за то, что тот допустил подобное. Он пишет: «Медно-золотые платья, которые были сшиты последними, и еще одно были отправлены в деревню на свадьбу лорда Монтегю». Завещание поношенной одежды высоко ценилось. В самый день похорон Дарнли Мария Стюарт отдала его одежду Ботвеллу, который отправил ее своему портному для переделки. Портной, осмелевший от царивших тогда беспорядков и беззакония, вернул их с дерзким ответом, что «тряпье мертвецов отдают палачу». Тряпье повешенных людей отдавали палачу почти до тех пор, пока совершались казни. Бедная новоанглийская девушка, повешенная за убийство своего ребенка, взошла на эшафот в своем самом жалком наряде и насмехалась над палачом, что ему достанется от нее лишь скудный костюм. Последняя женщина, повешенная в Массачусетсе, была в платье из белого атласа, в котором, как я полагаю, дочь шерифа с большим удовольствием щеголяла следующей зимой на танцевальных вечерах. Томас Сесил. Старина Филип Стаббс оставил нам удивительное описание английских головных уборов:— «ШЛЯПЫ РАЗЛИЧНЫХ ФАСОНОВ» «Порой они носят их с заостренным верхом, торчащим вверх, подобно шпилю или столбу колокольни, возвышающимся на четверть ярда над макушкой их голов, у кого больше, у кого меньше, как того пожелает фантазия их непостоянных умов. Другие же плоские и широкие на макушке, подобно зубцам дома. У третьих тульи круглые, иногда с одной лентой, иногда с другой, то черной, то белой, то рыжей, то красной, то зеленой, то желтой, то такой, то сякой, никогда не довольствуясь одним цветом или фасоном дольше двух дней подряд. И так в суете они расточают богатство Господне, тратя свои золотые годы и серебряные дни на нечестие и грех. И как фасоны редки и странны, так и материал, из которого сделаны их шляпы, также разнообразен; ибо одни из шелка, другие из бархата, третьи из тафты, четвертые из саржи, пятые из шерсти, и, что еще любопытнее, некоторые из особого рода тонкого волоса; их они называют бобровыми шляпами, ценой в двадцать, тридцать или сорок шиллингов, привезенными из-за морей, откуда, помимо прочего, приходит великое множество других сует. И это стало настолько обычным делом, что каждый слуга, поселянин и прочие, все без разбора, носят такие шляпы. Ибо человек не имеет никакого веса или уважения среди людей, если у него нет бархатной или тафтяной шляпы, и она должна быть с прорезями и искусно украшена по последней моде. И это весьма выгодные шляпы, ибо чем дольше вы их носите, тем меньше в них дыр. Кроме того, в последнее время среди них появилась новая мода ношения шляп, которую они приписывают французам, а именно — носить их с лентами, но насколько это непристойный (я не скажу, насколько глупый) фасон, пусть судят мудрые; тем не менее, как бы то ни было, если им это нравится, то меня это не огорчит». «А другие (такие же фантазеры, как и остальные) не довольствуются никакой шляпой без огромного пучка перьев разных и всевозможных цветов, торчащего на макушке, не похожего (я не осмелюсь сказать) на петушиный гребень, но являющегося знаком гордыни и знаменем суеты. И все же, несмотря на эти развевающиеся паруса и пернатые флаги вызова добродетели (ибо они таковыми и являются), они так популярны, что каждый ребенок носит их на своей шляпе или шапке; многие зарабатывают на жизнь окрашиванием и продажей их, и немало тех, кто выставляет себя большими дураками, нося их». Несмотря на этот список Стаббса, весьма любопытно отметить, что в целом форма настоящей бобровой шляпы оставалась неизменной до тех пор, пока ее носили не заломленной. Корнелиус Стейнвик. Шляпу в помещениях носили гораздо чаще, чем в наши дни. Пипс утверждает, что их носили в церкви; даже проповедник был в шляпе. Шляпы снимали только в присутствии особ королевской крови. Наследственной честью и привилегией, дарованной одному из моих предков, было право носить шляпу перед королем. Несколько трудно установить точную дату, когда ношение мужчинами шляп в помещениях перестало быть модным и стало считаться признаком дурного тона. Мы можем обратиться к искусству того времени. В 1707 году на грандиозном банкете, устроенном во Франции для испанского посольства, — церемониальном государственном мероприятии, где женщины были в великолепных парадных платьях, — мужчины, сидевшие за столом и в присутствии королевских особ, были в своих треуголках; вот вам и придворная Франция. Это ношение шляпы в церкви, за столом и в других местах, что сейчас кажется нам странным, по большей части было эмблемой достоинства и власти. Мисс Мур в «Caldwell Papers» пишет о своем деде:— «Во времена моего деда, как я слышала от него самого, каждый глава семьи имел свое собственное место в своем доме; да, и сидел там в шляпе, перед самыми знатными людьми в стране; и имел свою собственную тарелку, и его всегда обслуживали первым, и он поддерживал свой авторитет, как и подобает мужчине. Родители тогда были родителями; и дети не смели дерзить им, как делают это сейчас». То, что покрытие головы в церкви до сих пор имеет значение в важных случаях, показывает рубрика из «Формы и порядка» коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры; она предусматривает, что король остается с непокрытой головой во время чтения Литании и начала Службы Причастия, но когда начинается проповедь, он должен надеть свою «шапку из малинового бархата с отворотом из горностая и так продолжать» до конца речи. Ленты для шляп были столь же важны для мужских шляп, как и для женских — особенно в годы правления Якова I. Эндимион Портер носил на своей шляпе в Испании бриллиантовое ожерелье своей жены. Вероятно, оно выглядело как стекляшка рядом с роскошью герцога Бекингемского, у которого было «Зеркало Франции», огромный бриллиант, лучший в Англии, «чтобы носить его одному на шляпе с маленьким черным перышком», как писал ему король. Более любопытным украшением шляпы была перчатка. Шляпа с перчаткой в качестве знака внимания. Эта красивая шляпа взята с портрета Джорджа, графа Камберленда. На ней женская перчатка в качестве знака внимания. Говорят, что это был подарок королевы Елизаветы после его доблести на турнире. Он всегда носил эту перчатку в торжественных случаях. Перчатки носили на шляпе в трех значениях: как память об умершем друге, как знак внимания дамы сердца или как вызов на поединок. Красивый кружевной или украшенный кисточками платок также был знаком внимания и носился как кокарда. Превосходное изображение кавалерской шляпы можно увидеть на фигуре Оливера Кромвеля (здесь), которая показывает его распускающим Парламент. У шляпы Корнелиуса Стейнвика с плоскими полями нет перьев. Шляпа с высокой тульей как у мужчин, так и у женщин была в моде во второй половине XVII века как в Англии, так и в Америке, в то время, когда трагедии, связанные с колдовством, достигли своего апогея. Длинный алый плащ носили в то же самое время. Очевидно, что современная условная ведьма — старуха в алом плаще и шляпе с высокой тульей — является пережитком того дня. Благодаря поразительным обстоятельствам и поразительному наряду был создан фигуративный тип, который останется навсегда. Уильям Кемп из «Даксберроу» в 1641 году оставил в наследство шляпы, шляпные коробки, богатые ленты для шляп, костяные кружева, кожаные футляры для шляп; а также десять «шапок». Шляпы также делали из ткани. В счете портного за работу, выполненную для Джонатана Корвина из Салема в 1679 году, мы читаем: «За изготовление шляпы из сукна — 14 шиллингов. За изготовление 2 шляп и 2 курток для ваших двух сыновей — 19 шиллингов». В 1672 году ассоциация массачусетских шляпников просила колониальное правительство о привилегиях и защите для содействия и поощрения американского производства, но им было отказано, пока они не стали делать шляпы лучшего качества. Вскоре после этого, однако, экспорт меха енота в Англию был запрещен или обложен налогом, так как он оказался полезным в домашнем производстве шляп. Восемнадцатый век увидел множество разнообразных форм треуголок; девятнадцатый вернулся к прямой тулье и полям. Описание их будет дано в ходе повествования этой книги. ГЛАВА VIII ПРЕПОДОБНЫЙ КАПЮШОН «Павел говорит, что женщина должна иметь власть на своей голове. Эта власть, которую некоторые из них имеют, — это замаскированное снаряжение и странные фасоны. Они должны носить французские капюшоны — и я не могу сказать вам — я — как это назвать. И когда они готовятся и доходят до покрытия головы, они говорят: «Дайте мне мой французский капюшон и дайте мне мой чепец или мою шапку». Теперь вот дьявольская месть; мы должны иметь нашу власть из Турции из бархата, и она должна быть яркой; привезенной издалека и дорого купленной; и когда она приходит, это ложный знак». — Проповедь, АРХИЕПИСКОП ЛАТИМЕР, 1549 г. «Капюшоны — самое древнее покрытие для головы и гораздо более элегантное и полезное, чем более современная мода на шляпы, которые представляют собой бесполезное возвышение и оставляют шею и уши полностью открытыми». — «Глоссарий церковных украшений и костюмов», ПЬЮДЖИН, 1868 г. ГЛАВА VIII ПРЕПОДОБНЫЙ КАПЮШОН Великий Виолле-ле-Дюк говорит нам, что лица женщин пятнадцатого века были единообразного типа. Конечно, единообразный головной убор имеет тенденцию создавать кажущееся сходство тех, кто его носит; странный, высокий головной убор того века вполне мог иметь такой эффект; и «французский капюшон», который так много лет носили английские, французские и американские женщины, имеет несколько такой же эффект на женские лица; он придает единообразие строгости. Лицу трудно быть красивым и веселым под этим мрачным капюшоном. Этот французский капюшон — явно развитие головного платка, который был просто бесформенной продолговатой полосой льна или ткани, наброшенной на голову, с концами, слегка обернутыми вокруг шеи или свободно завязанными под подбородком с той грацией или элегантностью, которыми обладала каждая отдельная женщина. Слегка меняясь от правления к правлению, но никогда не меняясь значительно, этот мрачный простой французский капюшон носили буквально столетиями. Он считался настолько серьезным и достойным головным убором, что в правление Эдуарда III женщинам дурного поведения было запрещено его носить. Гулиэльма Пенн. В 1472 году «полосатые капюшоны», то есть капюшоны в полоску, были предписаны в нескольких английских городах как отличительная одежда женщин дурного поведения. А во Франции этот черный капюшон был ограничен; только дамам французского двора разрешалось носить бархатные капюшоны, а только женщинам положения и достоинства — черные капюшоны. Этот черный капюшон был возвеличен в аллегорической литературе как «преподобный капюшон» и всегда выбирался художниками, чтобы покрыть голову любой женщины в возрасте или с достоинством, которую нужно было изобразить. В «Словаре дам» капюшон определяется так: «Голландский наряд, покрывающий голову, лицо и все тело». И длинный плащ с этим драпированным капюшоном, который, должно быть, был очень похож на плащ шейкеров наших дней, по-видимому, считался голландской одеждой. Он был достаточно теплым и удобным, чтобы его легко переняли английские пилигримы в Голландии. Однако он пришел в Англию в более раннем столетии. Об Эллинор Раммин, хозяйке эля, Скелтон писал около 1500 года:— «Плащ из Линкольн-грин, / Он был ее, я полагаю, / Более сорока лет, / И так оно и есть, / И зеленые голые нити / Выглядели как сухие сорняки, / Увядшие, как сено, / Шерсть стерлась, / И все же я смею сказать, / Она считает себя нарядной / В праздничный день». Невозможно узнать, сколько лет этому капюшону. Когда мне казалось, что у меня есть самое раннее упоминание, которое можно было найти, я вскоре натыкалась на другое, на несколько лет раньше. Мы точно знаем из «Lisle Papers», что его носили в Англии под названием «французский капюшон» в 1540 году. Энн Бассет, дочь леди Лайл, попала в дом королевы Генриха VIII, которой в то время была Анна Клевская. «Французский наряд», который фрейлина привезла из Кале, не понравился королеве, которая немедленно приказала молодой девушке носить «бархатный чепец с передником и каймой из жемчуга». Эти чепцы знакомы нам по голове предшественницы Анны, Анны Болейн. Их носили даже маленькие дети. Один показан здесь. Молодая леди одолжила чепец; и фактор по имени Хьюси — самый большой сплетник своего времени — немедленно сообщает ее матери: «Я видел ее (Энн Бассет) вчера в ее бархатном чепце, в который ее нарядила моя леди Сассекс, и подумал, что он идет ей совсем не так хорошо, как французский капюшон, — но воля королевы должна быть исполнена!» Ханна Кэллоухилл Пенн. Несомненно, некоторые из матерей-пилигримов носили чепцы, подобные этому чепцу Энн Бассет, особенно если женщина была вдовой, когда также был нижний передник, который был либо простым, либо плиссированным, либо сложенным, но который приходил в отчетливый мыс посередине лба. Эта шапочка, или банда, с мысом на лбу, — это в точности вдовья шапочка, которую носила Екатерина Медичи. Она была очень строга в одежде, но ввела ношение шейных воротников. Она также носила капюшоны, любимый головной убор всех француженок того времени. Эта форма головного убора иногда называлась вдовьим пиком из-за того, что подобный пик из черного или белого шелка часто носили вдовы, по-видимому, всех европейских народов. Магдален Бикман, американка голландского происхождения (здесь), носит такой. Название до сих пор применяется к заостренному росту волос на лбу. Он также был известен как головной убор Марии Стюарт, потому что некоторые из ее портретов демонстрируют этот заостренный контур головного убора. Он продолжался до времен Карла II. Его часто находят на церковных латунных табличках, и это был явно головной убор достоинства. Модифицированная форма показана на портрете леди Мэри Армин. Стаббс в своей «Анатомии злоупотреблений» дает представление о важности французского капюшона, когда говорит о стремлении всех классов к богатым нарядам: что «жена каждого ремесленника» не выйдет без своей бархатной шляпы каждый день; «жена каждого купца и скромная дворянка» должна быть в своем «французском капюшоне»; а «дочь каждого бедняка» — в своей «тафтяной шляпе или хотя бы шерстяной». Мы видели, какая яростная полемика разгорелась вокруг «вычурного» бархатного капюшона мадам Джонсон. Превосходное описание этого черного капюшона, который носили пуритане, дано в рифме в «Hudibras Redivivus», длинной поэме, совершенно бесполезной, за исключением правдивых описаний одежды; она гласит:— «Черный шелковый капюшон, с формальной гордостью / Сначала свернутый, под подбородком был завязан / Так плотно, так очень опрятно и аккуратно, / Так кругло, так формально, так полно, / Что ни один зубец злого кружева / Или лоскут белого льна не имел места / Между черным мешком и лицом, / Которое выглядывало из-под черного капюшона / Как Луна из-за угрюмого облака». Он, несомненно, был выбран женщинами-последовательницами Фокса из-за его древней репутации трезвости и святости. «Являются ли защемленный чепец и формальный капюшон эмблемами святости? Состоит ли ваша добродетель в вашем платье, миссис Прим?» пишет миссис Сентливр в «Смелом шаге ради жены». Черный капюшон долго носили женщины-квакеры, прежде чем они приняли бобровую шляпу восемнадцатого века и чепец-поке девятнадцатого века. Здесь представлен портрет Ханны Кэллоухилл Пенн, квакера, второй жены Уильяма Пенна. Она была разумной женщиной, воспитанной в доме, где британская торговая бережливость соперничала с квакерской верой в приверженность к трезвой одежде, и ее портрет ясно показывает ее характер. Молодая и красивая жена Пенна времен его юности носит модный карманный обруч и платье из богатой парчи; но она также носит простой черный капюшон (здесь). Доминирование этого черного французского капюшона пришло, однако, не через его ношение трезвомыслящими, сдержанными английскими пуританами и квакерами, а через французское влияние, придворное влияние, серьезность его принятия мадам де Ментенон, женой короля Франции Людовика XIV. Весь наряд этой странной аскетки по предпочтению был бы нарядом кающейся; но король не любил ничего похожего на траур, поэтому она носила платья какого-нибудь темного цвета, отличного от черного, обычно тускло-коричневого. Монашеский аспект ее наряда был дополнен этим большим черным капюшоном, который был ее постоянным нарядом и виден на ее портретах. Жизнь при дворе стала меланхоличной, подавленной, наполненной ледяной сдержанностью. И мадам, ездила ли она «закрытая в тесном кресле», говорит Дюкло, «чтобы избежать малейшего дуновения воздуха, в то время как король шел рядом с ней, снимая шляпу каждый раз, когда останавливался, чтобы поговорить с ней»; или когда она посещала службы в часовне, сидя в закрытой галерее; или даже в своих собственных мрачных покоях, склонившись в тишине над церковным рукоделием, — везде ее узкое, желтое, бледное лицо было затенено и погребено в этом черном капюшоне. Мадам де Мирамион. Ее странная власть над королем была в силе в 1681 году, и до самой его смерти в 1715 году этот соболиный капюшон, столь непохожий на французский вкус, покрывал головы французских женщин всех возрастов и рангов. Добродушное, почти насмешливое лицо этой благородной и милосердной женщины, мадам де Мирамион, носит такой же капюшон. Этот французский капюшон заметен повсюду в книжных иллюстрациях восемнадцатого века и даже более ранних лет. Свободно завязанные углы и стороны появляются под соломенными шляпами на многих фигурах в «Криках Лондона» Темпеста, 1698 год, таких как молочница, новостная женщина и т. д., каковое издание, могу сказать мимоходом, является замечательным источником для изучающего повседневный костюм. Я даю «Девушку с клубникой» на этой странице, чтобы показать обычную форму французского капюшона на простых людях. «Воспоминания» Миссона, опубликованные также в 1698 году, показывают молочниц на Первомай в таких же капюшонах. Ранние издания «Гудибраса» показывают эти капюшоны, и в работах Хогарта их можно увидеть; не всегда черные, конечно, в более поздние годы, но всегда той же формы. Девушка с клубникой. Капюшон, который носили норманны, назывался шаперон. Это был своего рода заостренный мешок с овальным отверстием для лица; иногда острие было большой длины и было скручено, сложено, завязано узлом. В Бодлианской библиотеке есть рисунок одиннадцати фигур молодых парней и девушек, играющих в «Hoodman-blind» или «жмурки». Последнее название произошло от «buffet» или удара, который игроки наносили своими скрученными капюшонами-шаперонами. Слепой просто надевал свой капюшон «задом наперед» и был эффективно ослеплен. Эти фигуры относятся к пятнадцатому веку. Черный шелковый капюшон. Дикая широта правописания часто затрудняет определение предмета одежды. У меня перед глазами письмо 1704 года, написанное в Бостоне, с просьбой прислать из Англии капюшон для верховой езды любого цвета, кроме желтого; и одно предложение инструкции гласит: «Если это бархат, пусть это будет шабарун; если из ткани, французский капюшон». Я отбросила «шабарун» как совершенно потерянное слово; пока миссис Гуммере не объявила, что это слово — шаперон, от нормандского капюшона, только что описанного. Этот шаперон — это именно капюшон, который носят рыцари Подвязки в парадной форме; в общем, он применяется к любому широкому капюшону, который полностью покрывает голову и лицо, за исключением прорезей для глаз. Другим капюшоном был «sortie». Стеганый капюшон. Термин «coif», написанный разными способами, quoif, quoiffe, coiffer, ciffer, quoiffer, считался применимым к французскому капюшону; но в Америке это было определенно не так, ибо я часто нахожу в описях рядом пункты о черных шелковых капюшонах и другие о «quoifs», которые, как я полагаю, были белыми нижними чепцами, носимыми с французским капюшоном; точно так же, как «coif» был плотно прилегающим нижним чепцом для мужской одежды. За два столетия, последовавшие за принятием французского капюшона, появился отряд капюшонов, хотя иногда и под другими названиями. В 1664 году Пипс рассказывает о желтом капюшоне своей жены в «птичий глаз», «очень красивом, в церковь, как сейчас модно». Планше говорит, что капюшоны не были вытеснены чепцами и шляпками до времен Георга II. В списке «свадебного наряда» мадам Филлипс из Бостона есть бархатные капюшоны, капюшоны любви и «улиточные капюшоны»; капюшоны из персидского шелка, из люстрина, из марли; часто упоминаются алые капюшоны. В 1712 году Ричард Холл отправил с Барбадоса в Бостон сундук с нарядами своей покойной жены на продажу, среди которых был «один черный капюшон из узорчатой марли», и он добавил довольно ехидно, что он «мог бы прислать лучше, но это было бы слишком богато для Бостона». Он был внуком мадам Симондс из Ипсвича. Капюшоны из марли с оборками тогда принадлежали бостонским женщинам и, должно быть, были красивыми вещами. Их деликатность не позволила им сохраниться так, как сохранились бархатные и персидские капюшоны. За годы с 1673 по 1721 у нас есть личная запись домашней жизни в Бостоне, дневник, который является единственным хранилищем, к которому мы можем обратиться за интимным знанием повседневных дел в этом маленьком городке. Это скудная запись, что касается одежды; ибо автор дневника, Сэмюэл Сьюэлл, в прошлом деловой человек, друг, сосед, советник, судья — и всегда пуританин — не имел такого отношения к одежде, как его английский современник, веселый Сэмюэл Пипс, или даже тот трезвый английский джентльмен, Джон Эвелин. На страницах Пипса у нас есть частые и проливающие свет записи об одежде, заинтересованные и интересные записи. В дневнике судьи Сьюэлла любые упоминания об одежде совершенно случайны и не связаны как вопросы какого-либо значения, за одним важным исключением, его отношение к парикам и ношению париков. Я хотела бы, чтобы у Сьюэлла был более острый глаз на одежду, ибо он писал сильным, хорошо упорядоченным английским языком; и когда он был глубоко тронут, он писал с большим цветом в своем пере. Самые оживленные эпизоды в книге — это замечательные и разнообразные ухаживания судьи после того, как он остался вдовцом в возрасте шестидесяти пяти лет, и снова, когда ему было шестьдесят восемь. Ухаживая таким образом, он делает почти единственное упоминание о женской одежде — что мадам Мико, когда он позвонил, пришла к нему в великолепном платье, и что платье мадам Уинтроп, после того как она отказала ему, было «не таким чистым, как иногда бывало». Но предмет его собственной одежды, тем не менее, сформировал важный фактор в его неудачном ухаживании за мадам Уинтроп — его капюшон. Когда все другие вдовцы общины, достойные магистраты, пасторы и люди профессий, все расцвели в величественных париках с полным дном, какая женщина захотела бы иметь любовника, который приходил ухаживать в капюшоне? Съемный капюшон с плащом, я не сомневаюсь, он носил, как тот, что принадлежал судье Кервену, его соратнику в той ужасной истории о фанатизме, жестокости и доверчивости Салема, процессе над ведьмами. Я не могу представить судью Сьюэлла в алом плаще и капюшоне — печально окрашенный кажется более соответствующим его темпераменту. Возможно, наш старый друг, судья, носил свой капюшон под шляпой, как это делали трезвые граждане в «Видении о Петре Пахаре»; и как это делали судьи в Англии. Несомненно, что многие мужчины носили капюшоны; и они иногда носили одежду, которая была действительно женской одеждой, а именно «капюшон для верховой езды»; который также назывался голландским капюшоном и был похож на плащ Элинор Раммин. Этот капюшон для верховой езды был на самом деле скорее плащом, чем головным убором, так как у него часто были прорези для рук. Его вполне можно было классифицировать вместе с плащами. Я могу сказать здесь, что невозможно, ни по годам, ни по темам, полностью изолировать каждую главу этой книги от другой. Само ее расположение, будучи как по хронологии, так и по предмету, дает мне значительную свободу, которую я теперь беру в этой главе, сохраняя капюшон для верховой езды среди капюшонов, просто из-за его названия. Розовый шелковый капюшон. Капюшон мопса. 6 мая 1717 года «Boston News Letter» дала описание ярко одетой сбежавшей индианки; она была в «красном камлотовом капюшоне для верховой езды с синей отделкой». Другая служанка сбежала с оранжевым капюшоном для верховой езды с прорезями для рук. У меня есть древний образец капюшона для верховой езды; он был найден на дне старого сундука, покрытого волосами. Он был помечен «Лондонский капюшон для верховой езды». С ним были свернуты несколько пакетов с кусочками шерстяной ткани, один из алого сукна, один из синего камлота, четко помеченные «Обрезки от капюшона для верховой езды Апфии» и «Кусочки от капюшона для верховой езды Мэри», показывая, что они были помещены туда с выкройкой, когда капюшон был вырезан. Это накидка, вырезанная глубоким мысом спереди и сзади; крайняя длина мысов от воротника составляет около двадцати шести дюймов. Капюшон в точности похож на тот, что на плаще судьи Кервена, похож на капюшоны плащей шейкеров. Поскольку кусочки шелка свернуты с шерстяными кусочками, я делаю вывод, что эти капюшоны для верховой езды были на шелковой подкладке. Самое романтическое название было дано капюшону для верховой езды после битвы при Престоне в 1715 году. Граф Нитсдейл, после поражения якобитов, был заключен в Лондонский Тауэр под смертным приговором. Оттуда он совершил побег благодаря хладнокровию и изобретательности своей жены. Она посетила его, одетая в большой капюшон для верховой езды, который можно было плотно натянуть на лицо. Он сбежал в ее платье и капюшоне, бежал на континент и прожил тридцать лет в безопасности во Франции. После того дерзкого спасения эти капюшоны стали известны как «нитсдейлы». Часть, покрывающая голову, все еще напоминала французский капюшон, но часть, покрывающая плечи, была круглой и с оборками — согласно Хогарту. В «Wit and Mirth» Дёрфи, 1719 год, есть оживленная песня, посвященная этой «священной жене», которая— «своими остроумными бессмертными усилиями / Своей быстрой головой спасла его мозги». Один стих гласит:— «Пусть предатели против королей замышляют / Пусть тайные шпионы нанимают великих государственных деятелей, / Ничего не будет достигнуто обнаружением, / Если женщине будет позволено плести интриги. / Нет ничего закрытого на засовы или замки, / Что может помешать ночным рейтузам, булавкам, сорочкам; / Ибо они везде добьются своего, / Как они сделали сейчас с капюшоном для верховой езды». В 1737 году в моде были «капюшоны мопса». У нас нет доказательств их формы, хотя мне сказали, что это были плотные, простые, шелковые капюшоны, иногда носимые под другими капюшонами. Один показан здесь. Тыквенные капюшоны из густо набитой шерсти были невероятно жаркими головными уборами; они были грубо тыквообразной формы. Вязаные капюшоны под такими названиями, как «комфортеры», «фасинаторы», «риголетты», «нубии», «оперные капюшоны», «капюшоны Молли», являются изобретением девятнадцатого века. ГЛАВА IX ПЛАЩИ И ИХ КУЗЕНЫ «На моей памяти дамы покрывали свои прекрасные шеи плащом, он был заменен на мантель; этот, в свою очередь, был сменен пелериной; пелерина — некети; некети — капуцином, который теперь долгое время удерживал свои позиции». — «Covent Garden Journal», 1 мая 1752 г. «Мэри Уоллес и Клементина Фергюсон, только что прибывшие из Королевства Ирландия, намерены заниматься пошивом мантий и снабдили себя из Лондона выкройками следующих видов одежды, и наладили корреспонденцию, чтобы иметь оттуда самые ранние фасоны в миниатюре. Они находятся у Питера Кларка, в двух дверях от Уильяма Уолтона, эсквайра, во Флае. Дамы и господа, которые нанимают их, могут рассчитывать на быстрое и разумное обслуживание в изготовлении следующих предметов, а именно: мешков, неглиже, ночных рубашек-неглиже, простых ночных рубашек, патанлеров, пастушек, римских плащей, кардиналов, капуцинов, дофинесс, лотарингских оттенков, чепцов и ульев». — «New York Mercury», май 1757 г. ГЛАВА IX ПЛАЩИ И ИХ КУЗЕНЫ Под общим заголовком плащей я намерен писать о различных накидкоподобных плечевых покрытиях, как для мужчин, так и для женщин, которые носили в двух столетиях костюма, о которых трактует эта книга. Часто невозможно определить, следует ли классифицировать одежду как капюшон или плащ, ибо так много плащей было сделано с головными покрытиями. И капуцины, и кардиналы, одежда популярности более века, имели капюшоны и носились как головной убор. Здесь показан полный, длинный плащ из богатого алого сукна, который является самым старым плащом, который я знаю. У него интересная и романтическая история. Никакая реликвия в Салеме не является более примечательной, чем эта. Он сохранился со времен колдовства; и при правильном уходе, уходе, который он получает от своего нынешнего владельца, прослужит тысячу лет. Его носил судья Кервен, один из судей в те темные часы для Салема; и до сих пор принадлежит мисс Бесси Кервен, его потомку. Будет отмечено, что он имеет близкое сходство с плащами шейкеров наших дней, хотя капюшон красивее. Этот капюшон также отделен от накидки. Председательствующим судьей на процессах над ведьмами в Салеме был Уильям Стоутон, строгий пуританин. В более поздние годы судья Сьюэлл, его коллега-судья, в агонии раскаяния, угрызений совести, самобичевания, самоотречения и чрезмерной скорби по поводу тех судебных убийств, стоял в молитвенном доме Бостона, на субботней службе, пока его пастор читал вслух его признание в его жестокой ошибке, его выражение его раскаяния по этому поводу. Поразительная фигура он в нашей истории. Ни один вдумчивый человек не может рассматривать без эмоций нежнейшего сочувствия и восхищения ту добродушную беловолосую голову, с черной ермолкой, склоненную в общественном позоре, который был на самом деле его честью. Но судья Стоутон никогда не выражал, публично или частно, раскаяния или даже сожаления. Я сомневаюсь, что он когда-либо чувствовал то или другое. Он явно считал свои действия правильными. Я хотела бы, чтобы он мог сказать нам, что он думает об этом сейчас. На своем портрете здесь он носит ермолку, как и судья Сьюэлл на своем портрете, и плащ с накидкой, как у его третьего соратника, судьи Кервена. У судьи Сьюэлла были и плащ, и капюшон. Возможно, все судьи носили их. У плаща судьи Стоутона богатый воротник и любопытная застежка. Алый суконный плащ с капюшоном. Стаббс, конечно, рассказал о моде ношения плащей:— «У них есть плащи также ничем не отличающиеся от остальных; разных и всевозможных цветов, белые, красные, рыжие, черные, зеленые, желтые, русые, фиолетовые, лиловые и бесконечное множество других цветов. Некоторые из ткани, шелка, бархата, тафты и тому подобного; некоторые испанского, французского или голландского фасона. Некоторые короткие, едва достигающие пояса или талии, некоторые до колена, а другие волочащиеся по земле, почти больше похожие на платья, чем на плащи. Эти плащи должны быть обшиты, украшены кружевами и полностью полны, а иногда так подбиты, что внутренняя сторона стоит почти столько же, сколько внешняя. У некоторых есть рукава, у других нет. У некоторых есть капюшоны, чтобы натягивать на голову, у некоторых нет. Некоторые увешаны шнурками и кисточками из золота, серебра, шелка, некоторые без всего этого. Но как бы то ни было, день был, когда можно было купить себе два плаща меньше, чем сейчас можно иметь один из этих плащей. У них столько мастерства на них потрачено». Именно такие описания заставляют меня смотреть с восхищением на этого древнего пуританина. Если бы у меня была сила его пера! Модные журналы, право! «Журнал мод»! — молю, какая нужда у нас в каких-либо картинках или словах портнихи, когда мы можем иметь такое описание, как это. Почему! У человека был идеальный гений для модистки! Если бы он жил три столетия спустя, мы могли бы иметь мастера Стаббса в полном контроле (открыто или тайно, в зависимости от его окружения) какого-нибудь заведения по пошиву одежды или портняжного дела для дам. Подкладка этих плащей часто была очень яркой по цвету и дорогой; «стоящей столько же, сколько внешняя сторона». Мы находим сына губернатора Уинтропа, пишущего в 1606 году:— «Я желаю, чтобы вы привезли мне очень хороший камлотовый плащ, подбитый тем, чем вам нравится, кроме синего. Это может быть фиолетовый или красный, или в полоску с этими или другими цветами, если это подходит и модно... Я бы пошел на тяжелый сдвиг, лишь бы иметь плащ». Подобные плащи алого цвета, а также синие, подбитые алым, составляли часть формы солдат в течение многих лет и для многих наций. Они были, безусловно, одеждой бережливых, комфортных английских джентльменов. Разве Джон Гилпин не носил такой во время своей знаменитой поездки? «Там было все, что он мог быть / Снаряжен с головы до ног, / Его длинный красный плащ, хорошо вычищенный и аккуратный, / Он мужественно набросил». Алый был самым популярным цветом для всех предметов одежды в ранние годы восемнадцатого века. Как и хорошая женщина в Книге Притчей, и английская, и американская домохозяйка «одевала свою семью в алое». Женщины, как и мужчины, носили эти алые плащи. Любопытно узнать от миссис Гуммере, что даже квакеры носили алое. Когда Маргарет Фелл вышла замуж за Джорджа Фокса, величайшего из квакеров, он купил ей алый плащ. А в 1678 году он прислал ей алое сукно для другого плаща. Была веская причина в ношении алого; он был и теплым, и выглядел теплым; и цвет был стойким. Он не выцветал, как многие домашние красители. Судья Стоутон. Очень интересным исследованием является исследование цвета в одежде. Начав с нескольких грубых красителей средневековых дней, мы могли бы проследить историю окрашивания и использование и изобретение новых цветов и оттенков. Названия этих цветов восхитительны; старые причудливые названия кажутся удивительно значимыми. Мы читаем о таких оттенках, как биллимот, филлимурт или филомот (feuille-mort), мурри, блеммиш, гридолин (gris-de-lin или цветок льна), пусовый цвет, фолдинг-цвет, Кендал-зеленый, Линкольн-зеленый, цвет дерева, ватчет-синий, барри, милли, тули, стаммель-красный, Бристоль-красный, заффер-синий, который был либо сапфирово-синим, либо заффер-синим, и множество причудливых имен, чье значение и идентификация были потеряны со смертью столетия. Исторические события увековечивались в новых оттенках; у нас есть политическая, дипломатическая и военная история различных стран, намекнутая нам. Великие открытия и изобретения дают названия цветам. Материалы и методы окрашивания, особенно домашние красители, наиболее интересны. Смежной темой является значение цветов, ограничение их использования. Например, изучение синего цвета заполнило бы главу. Одежда учеников и слуг во времена Елизаветы была всегда синей — синие плащи зимой, синие пальто летом. Синий был не совсем ливреей; это был их цвет, знак их положения в жизни, как черный сейчас — цвет священника. Различные предметы одежды цеплялись за определенные цвета. Зеленые чулки имели свое время и сезон для одевания крепких ног английских дам так же неизбежно, как зеленые стебли заполняли поля. Подумайте о годах доминирования зеленого фартука; о черном капюшоне — это действительно любопытно. В таких исчерпывающих книгах по специальным темам, как «История двенадцати великих ливрейных компаний Лондона», мы находим удивительно интересное и значимое доказательство силы цвета; также во многих ограничительных законах о роскоши Короны. Казалось бы, этот длинный алый плащ никогда не выходил из употребления для мужчин и женщин до девятнадцатого века. Он был, временами, не на пике моды, но все же его носили. Различные древние граждане Бостона, Салема, вспоминаются через письма или традиции как долго цеплявшиеся за этот удобный плащ. Сэмюэл Адамс носил с собой алый плащ, когда ездил в Вашингтон. Я расскажу в более поздней главе о том, как моя собственная прапрабабушка носила алый плащ до начала девятнадцатого века. Во время и после Революции эти плащи оставались в большом почете у женщин. Французские офицеры, писавшие домой во Францию восторженные отчеты о прекрасных американках, часто отмечали, что дамы носили алые плащи, а мадам Ридезель утверждала, что все дворянки в Канаде никогда не выходили из дома иначе, как в алом шелковом или суконном плаще. «Длинный алый женский плащ, почти новый с двойной накидкой», был одним из предметов, преступно взятых из дома Бенджамина Франклина, печатника, в Филадельфии, в 1750 году. Платье Дебби Франклин, если судить по тому, что было украдено, было веселым праздником цвета. Среди предметов было одно платье с узором из «больших красных роз и других больших желтых цветов с синим в некоторых цветах со множеством зеленых листьев». В «Жизни Джонатана Трамбулла» мы читаем, что когда в церкви Ливана был проведен сбор в пользу солдат Континентальной армии, когда деньги, драгоценности, одежда и еда были собраны в большую кучу возле кафедры, мадам Фейт Трамбулл встала, сбросила со своих плеч свой великолепный алый суконный плащ, подарок графа Рошамбо, подошла к алтарю и положила плащ вместе с другими подношениями патриотизма и щедрости. Он был использован, как нам говорят, для отделки мундиров континентальных офицеров и солдат. Женский плащ. От Хогарта. Одной из первых записей об одежде, сделанной Филипом Фитианом в 1773 году, когда он отправился в Вирджинию в качестве школьного учителя, было то, что «почти каждая леди носит красный плащ; и когда они выезжают, они завязывают красный платок на голову и лицо; так что, когда я впервые приехал в Вирджинию, я был в смятении всякий раз, когда видел леди, ибо думал, что у нее зубная боль!» Когда молодой наставник оставил свою должность год спустя, он написал длинное рекомендательное письмо, инструкцию и совет своему преемнику; и такое впечатление произвела на него эта одежда для верховой езды, что он подробно рассказал о «маскированных леди», как он их называет, объясняя, что вся шея и лицо были покрыты, за исключением узкой щели для глаз, как будто у них были «свинка или зубная боль». Возможно, насекомые, с которыми сталкивались прекрасные наездницы, могли быть причиной этого укутывания и маскировки. Не только комары, мухи и блохи были в изобилии, но Фитиан рассказывает о раздражающей болезни и высокой лихорадке самой прекрасной из его маленьких подопечных от укусов клещей, «которые покрывают ее, как отдельная оспа». В описях семнадцатого века случайным предметом является «рокет». Я думаю, что лучшее описание рокета, чем описание Селии Файнс, дать невозможно:— «Вы встречаете всех видов деревенских женщин, завернутых в мантии, называемые Вест-Кантри Рокетс, большая мантия, сложенная вдвое, из своего рода саржи, некоторые из линси-вулси и глубокая бахрома или край на нижнем конце; они свисают вниз, некоторые до их ног, некоторые только чуть ниже талии; летом они все в белой одежде такого рода, зимой они в красных». Это казалось бы очень похожим на одеяло-шаль, но слово также применялось к алому круглому плащу. Другим часто используемым названием и плащеподобной одеждой был рокелор. Очень хорошее современное определение можно скопировать из «Трактата о модах», 1715 год; в нем говорится, что это «краткое сокращение или компендиум пальто, которое посвящено герцогу Рокелору». Это был просто более короткий плащ, чем тот, который носили, и он был без капюшона; ибо большие завитые парики с тяжелыми локонами хорошо поверх плеч делали капюшоны излишними; и даже невозможными, для мужской одежды. Он был очень быстро принят женщинами; и вскоре реклама потерянных предметов показывает, что его носили женщины повсеместно, как и мужчины. В «Boston News Letter», в 1730 году, гражданин объявляет, что он потерял свой «синий плащ или Рокуло с латунными пуговицами». Это была первая из остроумной серии опечаток, которые производили временами слово, почти не связанное с оригинальным французским словом. Роклоу, роклолет, рокуэло, рочело, рокуэлло и даже роткелло я находил. Эштон говорит, что алое сукно было любимой тканью для рокелоров в Англии; и он считает алые роклоу и роклиеры с золотыми петлями и пуговицами «чрезвычайно великолепными». Я отмечаю в американской рекламе, что потерянные рокелоры очень ярких цветов; некоторые были из шелка, некоторые из камлота; обычно они просто «тканевые». Многие из американских рокелоров имели двойные накидки. Я думаю, что эти красивые, яркие плащи должны были придавать очень яркий, веселый вид городским улицам середины восемнадцатого века. Сэр Уильям Пепперелл, который всегда был не слишком силен в правописании, хотя, возможно, не более, чем его соседи, в 1737 году отправил из Пискатакуа некоему Хуперу в Англию заказ на «красивый роколет для моей дочери лет 15 или что там сейчас самое модное для девушки ее возраста, чтобы носить на собрания в зимний сезон». Капуцин представлял собой плащ с капюшоном, названный так в честь капюшона, который носили монахи-капуцины. Дата 1752 год, указанная Фэрхолтом как ранняя дата его ношения, совершенно неверна. Филдинг использовал это слово в «Томе Джонсе» в 1749 году; другие английские публикации — в 1709 году; а в «Письмах» мадам де Севинье я нахожу его уже в 1686 году. Кардинал, который носили в то же время, изначально был из алой ткани, и, как я выяснила, обычно из какой-либо шерстяной материи. Одно время я была уверена, что «кардинал» — это всегда название шерстяного плаща, а «капуцин» — шелкового, но теперь я не совсем уверена, является ли это правилом. Судя по упоминаниям в литературе и рекламным объявлениям, капуцин был более богатым предметом одежды, чем кардинал. Капуцины часто щедро украшались кружевом, лентами и оборками; их шили из шелка с газовыми рюшами или из узорчатого бархата. Здесь показан один из них, взятый с гравюры Хогарта. Капуцин. С гравюры Хогарта. Это объявление из газеты Boston Evening Post от 13 января 1772 года: «В четверг вечером в Концертном зале был взят красивый капуцин из малинового атласа, отделанный богатым белым кружевом блонд с узким кружевом блонд по верхнему краю, на подкладке из белого сарнета». В 1752 году капуцины и кардиналы были очень популярны, особенно пурпурные. В журнале The Connoisseur говорится, что все цвета были забыты ради пурпурного. «В пурпуре мы сияли от шляпы до башмаков. Ленты и шелка этого знаменитого цвета пользовались таким спросом, что ни галантерейщик, ни торговец мануфактурой, ни красильщик не могли удовлетворить потребности». Названия «кардинал» и «капуцин» произошли от монашеской одежды, а пелерина имела схожее происхождение; говорят, что она происходит от pèlerin, что означает «паломник». Это была небольшая накидка с длинными концами, свисающими спереди; она была изобретена как легкое, легко регулируемое покрытие для женских шей, которые оставались такими широко и холодно обнаженными из-за низких вырезов французских лифов. Говорят, что этот предмет одежды был изобретен во Франции в 1671 году. Я не нахожу упоминаний об использовании этого слова в Америке до 1730 года. Тогда портнихи, шившие мантии, рекламировали, что могут их изготовить. Использовались самые разные материалы: от мягкого шелка и тонкой ткани до богатого бархата, но шелковые пелерины были более распространены. В 1743 году в газете Boston News Letter Генриетта Мария Ист рекламировала, что «дамы могут заказать пелерины» в ее мастерской по пошиву мантий. В 1749 году «пелерины» рекламировались для продажи в Boston Gazette, а одна черная бархатная «пелерина» была потеряна. В цитате, предваряющей эту главу, мантия, пелерина и некати предшествуют капуцину, но на самом деле капуцин так же стар, как и пелерина. Помимо того факта, что все портнихи шили некати и что это была небольшая накидка, этот предмет одежды описать невозможно. На него требовалось гораздо меньше материала, чем на капуцин или кардинал. «Мантия», конечно, была так же стара, как и плащ. Илия «взял милоть свою, и свернул ее, и ударил по воде». В Средние века мантия представляла собой большой кусок ткани любой плащеобразной формы, верхние углы которого застегивались на шее. Часто один из передних краев набрасывался на плечо. В разнообразных формах написания и ношения, таких как манто, манто, мантун, мантелет и мантилья, основа одна и та же. Мы уже отмечали богатство и элегантность мантии мадам Саймондс. Мы не могли забыть это слово и его значение, пока у нас есть такое важное его использование в слове «портниха» (mantua-maker). Леди Кэролайн Монтегю. Дофина — так назывался определенный стиль мантии, который был наиболее популярен около 1750 года. У Харриот Пейн в 1755 году в Бостоне можно было купить «мантии-дофины». Грубый рисунок в старом письме указывает на то, что «дофина» имела глубокий мыс сзади и была высоко вырезана у проймы. Она была из тонкого шелка и по всему нижнему краю была отделана глубокой пышной оборкой из того же шелка, которая у проймы спадала на руку, как короткий рукав. Многочисленны были названия тех прелестных маленьких плащей и накидок, которые носили с платьями фасона «сак». «Герцогиня» была одним из них; мы возродили это название для похожей мантии в 1870 году. Пелисс во Франции был плащом с проймами, показанным здесь на одном из очаровательных детей сэра Джошуа Рейнольдса. Пелисс в Америке иногда имел рукава, я уверена; и вряд ли был плащом. Трудно классифицировать некоторые формы, которые кажутся почти куртками. Можно провести общее различие, не включая одежду с рукавами в число плащей; но у нескольких мантий были свободные, большие, струящиеся рукава, а у некоторых, как у мадам Саймондс, были съемные рукава. Также трудно понять, были ли некоторые неглиже плащами или платьями типа «сак». И есть другая крайность; некоторые из небольших круглых накидок на шею, такие как ван-дайки, не являются плащами. Это едва ли накидки; это просто воротники; но есть и другие, которые немного больше и, безусловно, являются накидками. А разве нет также накидок, таких как некати, которые можно назвать плащами? Материал тоже сбивает с толку; легкая газовая вещь из лент и оборок, как «Юнелла», на самом деле не является плащом, но принимает форму плаща. Нет никаких жестких правил относительно размера, формы или веса этих плащей, накидок, воротников и капюшонов, поэтому я сформировала свои собственные классы и категории. ГЛАВА X ОДЕЖДА ДЕТЕЙ СТАРИНЫ «Встань перед старшими, сними шляпу, сделай поклон» — «Janua Linguarum», КОМЕНСКИЙ, 1664. «Малышей учат гордиться своей одеждой раньше, чем они успевают ее надеть». — «Опыт о человеческом разумении», ЛОКК, 1687. «Когда ты сам, водянистый, рыхлый, слюнявый первокурсник и новичок на этой планете, сидел, хныча на руках у няньки; сосал свой коралл и смотрел в мир самым пустым образом, чем бы ты был без своих одеял, нагрудников и других безымянных оболочек?» — «Sartor Resartus», ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ, 1836. ГЛАВА X ОДЕЖДА ДЕТЕЙ СТАРИНЫ Когда мы задумываемся о том, что в любом сообществе число «младшего поколения» гораздо больше, чем взрослых, когда мы также знаем, какими большими семьями обладали наши предки во всех колониях, мы должны считать любую картину общественной жизни, любую историю костюма неполной, если не показана одежда детей. Французские и английские книги по костюму удивительно молчаливы в отношении такой одежды. Можно было бы предположить в качестве причины этого странного молчания, что одежда маленьких детей веками была точно такой же, как у их старших, и не нуждалась в уточнении. Но одежда младенцев, безусловно, была совершенно иной и полной исторического интереса, а также причудливой прелести; и были определенные детали одежды детей постарше, которые были весьма любопытны и совершенно не похожи на современный наряд их старших; иногда эти детали были пережитками древних мод для взрослых, иногда их название было пережитком, в то время как их форма изменилась. Для описания одежды детей раннего колониального периода — XVII века — у меня есть необычная группа из пяти портретов. Один — это ребенок Пэдишалов, показанный со своей матерью на фронтисписе, другой — Роберт Гиббс (показан здесь). Третьим ребенком, как говорят, является Джон Куинси — его портрет находится напротив этой страницы. Два портрета Маргарет и Генри Гиббсов находятся в собственности в Вирджинии, но слишком тускло сфотографированы для воспроизведения. Портрет Роберта Гиббса принадлежит по наследству мисс Саре Б. Хейгер из Кендал-Грин, Массачусетс. Он хорошо сохранился, провисев более ста лет на одной и той же стене в старом доме. Ему было четыре года, когда был написан этот портрет. Он помечен 1670 годом. Портрет Джона Куинси также четко помечен как «полтора года», и с датой, которая немного потускнела; это либо 1670, либо 1690 год. Если это 1690 год, картина может быть портретом Джона Куинси, хотя он вряд ли был бы таким крупным, как изображенная фигура. Если дата 1670 год, это не может быть Джон Куинси, так как он родился в 1689 году. На картине тот же шахматный пол, что и на трех других портретах Гиббсов, шириной в четыре ряда квадратов; и пальцы ног ребенка стоят в том же ряду, что и пальцы ног обуви на картине Роберта Гиббса. Портреты Генри и Маргарет Гиббс также четко помечены 1670 годом. Был четвертый ребенок Гиббсов, который был бы как раз возраста субъекта портрета Куинси; и естественно, что возникает подозрение, что этот четвертый портрет — четвертого ребенка Гиббсов, а не Джона Куинси. Джон Куинси. Маргарет Гиббс родилась в 1663 году. Генри Гиббс родился в 1667 году. Он стал конгрегационалистским священником. Его дочь вышла замуж за Натаниэля Эпплтона, и через Натаниэля, Джона, доктора Джона С. и Джона портрет, вместе с портретом Маргарет, перешел к нынешнему владельцу, генералу Джону У. С. Эпплтону из Чарльзтауна, Западная Вирджиния. Одежда этих пяти детей выполнена из тех же богатых материалов, которые носили бы их матери. Ребенок Пэдишалов носит черное бархатное платье, как у матери; но ее платьице оживлено алыми цветовыми акцентами. Подкладки бархатных висячих рукавов, ленточные узлы белого рукава «вираго», носок туфли, любопытная кисточка на чепце — все ярко-алого цвета. Мы отмечали доминирование алого цвета в старинных английских костюмах. Это был, очевидно, единственный цвет, предпочитаемый для детей. Кружевной чепец, богатый кружевной стомак, фартук с кружевной отделкой — все это фламандское кружево. Маргарет Гиббс носит платьице похожей формы, столь же богатое и темное по цвету; это тяжелая парча синего и красного цветов с добавлением желтого. Ее изящный фартук, стомак и пышные рукава богаты вышивкой. «Кафтан» Роберта Гиббса, как тогда называли одежду мальчика в этом возрасте, — это поразительный костюм. Внутренние рукава из белого батиста, поверх них рукава из полос галуна с узором в желтых, белых, алых и черных тонах, с отворотами из красного бархата. Подобный отворот есть вокруг подола кафтана. Еще более примечательны висячие рукава из бархата, отделанные галуном. Следует отметить, что его висячий рукав обрезан квадратом и отделан по прямой линии на конце. Он похож на рукава, которые в то же время носили граждане Лондона в своем официальном костюме «ливермейнов», у которых были полосы, похожие на карманы, которые иногда действительно были карманами. Его простой белый воротник-полоска с мережкой указывал бы на то, что он мальчик, если бы развевающиеся юбки не служили явным доказательством этого, как и «кафтаны» его братьев. Тот ребенок хорошо знал, что значит наступать и спотыкаться об эти ненавистные юбки, когда он поднимался по лестнице. Я знаю, как он умолял о бриджах. Фартук Джона Куинси немного отличается по форме от фартука другого мальчика, но в целом одежда похожа, за исключением его красивого, веселого алого капюшона, надетого поверх белого кружевного чепца. Одна уникальная деталь этих портретов Гиббсов и портрета Куинси — это обувь. На всех четырех картинах обувь из буйволовой кожи, с абсолютно квадратными носами, с толстой алой подошвой, к которой верх из буйволовой кожи, по-видимому, прибит рядом либо длинных, толстых белых стежков, либо тяжелых гвоздей с металлическими шляпками; эти белые точки очень декоративны. На одной паре туфель на подъеме есть большие алые розы. Квадратный носок был отчетливо кавалерской модой. Он есть на портрете мисс Кэмпион, расположенном напротив этой страницы, и на гравюре принца Оранского здесь, и встречается на многих портретах того времени. Но эти американские туфли в мелких деталях совершенно не похожи ни на какие английские туфли, которые я видела в других коллекциях, и они наиболее интересны. Они, несомненно, были английского производства. Портрет Джона Куинси по своей одежде очень напоминает портрет Оливера Кромвеля в двухлетнем возрасте, картина сейчас находится в Чекерс-Корт. Льняной воротник Кромвеля закруглен, а спереди носят любопытное украшение, как маленькая девочка носила бы медальон. Все горло и немного верхней части шеи обнажены. Темные, слегка вьющиеся волосы выходят из-под плотного чепца перед ушами. Эта картина Кромвеля отчетливо напоминает портрет его матери. Мисс Кэмпион, 1667 г. Причудливая кисточка, розетка или перо на чепце ребенка Пэдишалов были модой того дня. Это видно на многих голландских портретах детей. На любопытной старой сатирической гравюре, изображающей проповедующего Оливера Кромвеля, есть фигуры двух маленьких детей, стоящих рядом с матерью. Один ребенок повернут к нам спиной, и это показывает нам то, что вполне могло бы быть спинкой платья ребенка Пэдишалов. На чепце такое же украшение на макушке, а висячие рукава — похожей формы — имеют через каждые несколько дюймов от плеча до пятки внешнее украшение из узлов лент. Также есть полоса вышивки или тесьмы вверх по спинке платья от подола до кружевного воротника, с рядом пуговиц на полосе. Это доказывает, что платье застегивалось сзади, как указывает и жесткий, цельный белый стомак. Другой ребенок, очевидно, мальчик. Его платье длинное, с меховой оторочкой. Его чепец круглый, как шотландский берет, и также имеет пучок или розетку на макушке. По обе стороны свисают длинные шнурки или ленты, достигающие от края чепца до колена. Эти портреты маленьких американских детей не демонстрируют ничего из того божественного атрибута, который мы называем гениальностью, но они обладают определенной приятной чертой — правдивостью; пристальным вниманием к деталям, что придает им качество точности сходства, которое мы очень хорошо чувствуем. У нас есть для сравнения серия портретов тех же дат, но английских детей, детей королевских и придворных семей. Я привожу здесь часть портретной группы семьи герцога Бекингема, а именно герцогиню Бекингем и двух ее детей, маленького сына и дочь Мэри. Она была удивительным ребенком, известным при дворе как «Прелестная Молл», обладавшим красотой своего отца, «самого красивого» человека при дворе, его живостью, энергией и любовью к танцам, что сделало его главным фаворитом как Якова, так и его сына Карла. Существует письмо, написанное герцогиней своему мужу, когда он уехал в Испанию со своими тридцатью костюмами из богато вышитой одежды, о которых я писала в своей первой главе. Герцогиня пишет о «Прелестной Молл», которой не было и года: «Она очень хорошо себя чувствует, слава Богу; и когда ее ставят на ноги и держат за рукава, она не идет мягко, а топает и ставит одну ногу перед другой очень быстро, и я думаю, она побежит раньше, чем пойдет. Она чрезвычайно любит танцевать; и когда играют сарабанду, она складывает большой и указательный пальцы, предлагая щелкнуть; а когда поют «Том Дафф», она трясет фартуком; и когда она слышит мелодию танца с хлопками, которой леди Фрэнсис Герберт научила принца, она хлопает обеими руками вместе и по груди, и она может различать мелодии так же хорошо, как любой из нас; и по мере того, как они меняют мелодии, она меняет свой танец. Хотела бы я, чтобы ты был здесь, чтобы увидеть ее, ибо ты получил бы большое удовольствие от нее сейчас, когда она так полна милых игр и проделок. Все говорят, что с каждым днем она становится все больше похожа на тебя». Разве вы не видите это очаровательное маленькое создание, хлопающее в ладоши и пытающееся пуститься в пляс? Никакое воображаемое описание не могло бы сравниться по прелести с этим кусочком реальной жизни, этой словесной картиной, написанной яркими и живыми красками материнской любовью. Я приведу еще одну веселую картину ее детства и вдовства в более поздней главе. Многие портреты «Прелестной Молл» были написаны Ван Дейком, больше, чем любой другой женщины в Англии, кроме королевы. Один показывает ее в те несколько месяцев, когда она была ребенком-женой старшего сына графа Пембрука. Она находится в центре большой семейной группы. Она была замужем трижды; ее любимым образом, в котором она хотела быть запечатленной, была святая Агнесса, которая предпочла умереть, чем выйти замуж вообще. Младенческий чепец. И мать, и ребенок на этой картине носят кружевной чепец необычной формы, довольно более широкий там, где он отвернут у уха, чем сверху. Он встречается на нескольких других портретах того времени и, по-видимому, пришел в Англию с королевой Якова I. Он исчез до появления изящных способов укладки волос, введенных королевой Генриеттой Марией. Гений Ван Дейка сохранил для нас чудесные портреты детей этого периода, детей короля Карла I. Самая ранняя группа показывает короля и королеву с двумя детьми; один — младенец на руках в длинных одеждах и плотном чепце — это могло быть написано вчера. Маленький принц, стоящий у колена отца, в темно-зеленом платьице, очень похожем на платье Джона Куинси, и, по-видимому, не более богатом. Картина в Виндзоре показывает короля и королеву с двумя принцами, Карлом и Яковом; другая, также в Виндзоре, дает мать с двумя сыновьями. Одна в Турине дает двух принцев с сестрой. В Виндзоре, и в копии в Берлине, находится знаменитый шедевр с пятью детьми, датированный 1637 годом. Элеонора Фостер. 1755 г. Эта изысканная группа показывает Карла, принца Уэльского (семи лет), с рукой на голове большой собаки; он в полном облачении взрослого мужчины, кавалера. Его костюм из красного атласа; туфли белые, с красными розами. Мэри, скромная, как и на всех своих портретах, в возрасте шести лет; она носит рукава «вираго», сделанные как у Маргарет Гиббс, с висячими рукавами поверх них, кружевной стомак и чепец с алыми пучками, а волосы слегка завиты на лбу и вытянуты по бокам в локоны, как у ее матери, Генриетты Марии. Герцог Йоркский, двух лет, носит красное платье в желтую крапинку, с рукавами, точно такими же, как у Роберта Гиббса; белый фартук с кружевной отделкой, стомак и чепец; его волосы в локонах. Принцессе Елизавете было около двух лет; она в голубом. Ее чепец из вышитого и заложенного складками батиста, и она носит либо жемчужную серьгу, либо жемчужную подвеску в углу чепца прямо у уха, и нитку жемчуга на шее. У нее нежное, серьезное лицо, с предчувствием печали. Она была любимой дочерью короля и написала невыразимо трогательный отчет о его последних днях в тюрьме. Ей было всего тринадцать, и он сказал ей за день до казни: «Милая, ты забудешь все это». «Не пока я живу», — ответила она со слезами и пообещала записать это. Она прожила недолго, ибо была убита горем; ее нашли мертвой, с головой, лежащей на религиозной книге, которую она читала — в этой позе она высечена на своей гробнице. Младенец — принцесса Анна, толстенькая малышка, которой не было и года; она обнажена, если не считать плотного чепца и небольшой драпировки. Она умерла в возрасте трех с половиной лет; умерла с такими словами на устах: «Просвети очи мои, Господи, да не усну я сном смертным». Не только пуританские дети в то время были наполнены глубокими религиозными мыслями и выражали их даже в младенчестве; дети Церкви Англии и Римско-католической церкви были широко проникнуты религиозным чувством, и библейские слова были привычной речью того времени, как молодых, так и старых. Это вызывает во мне странные эмоции, когда я смотрю на этот портрет и вспоминаю все, что вошло в жизни этих королевских детей. Они были бы счастливее, если бы родились, как маленькие Гиббсы, в Америке и у родителей без титулов. Вильгельм, принц Оранский. В Амстердаме можно увидеть портрет принцессы Мэри, написанный с ее кузеном Вильгельмом Оранским, который стал ее мужем-ребенком. У нее была самая счастливая жизнь из всех пятерых — если она вообще могла быть счастлива после трагической смерти отца. На этом более позднем портрете она немного старше, печальнее и строже. Ее талия более затянута, плечи уже, лицо более скромное. Его изображение приведено здесь. Единственное заметное отличие в одежде этих детей от одежды детей Гиббсов — это кружево; королевская семья носит кружева с глубокими заостренными краями, мыс, известный как «Ван Дейк». Американские дети носят кружева с прямыми краями, как это было принято в то время. Приведена старая гравюра герцога Йоркского в возрасте около семи лет (здесь). В руке он держит причудливую ракетку. Костюм, который носили эти дети, похож на костюм простолюдинов английских детей того же времени. Рукописный рисунок ребенка из народа времен правления Карла I показывает точно такой же наряд, за исключением того, что ребенок находится на вожжах, которые держит мать; а за пояс, к которому прикреплены вожжи, заткнут «манкиндер» или носовой платок. Эти вожжи сейчас используются редко, но веками они были фактором в развитии ребенка. Они были любимым подарком детям; и могли быть простой плоской полоской из прочного материала или могли быть богато украшены, как вожжи, которые Мария, королева Шотландии, вышила для своего маленького ребенка Якова. Это три полосы испанской розовой атласной ленты, каждая длиной около четырех или пяти футов и шириной более дюйма. Все три сшиты мелкими стежками в плоскую полосу шириной около четырех дюймов и вышиты инициалами, эмблемами короны, стихом из псалма и очаровательным цветочным и виноградным узором. Золото потускнело до коричневого цвета, а цвета цветов исчезли; но это все еще прекрасная работа, говорящая недвусмысленным голосом о нежной, любящей матери и женственной королеве. В Америке были вожжи, вышитые шерстью. Одна из них красиво подбита полосками красивой парчи, которая была свадебной юбкой матери; она не уступает княжеским вожжам. Другая маленькая английская девочка, которая не была принцессой, но жила в те годы, когда бегали и играли наши маленькие американские дети, была мисс Кэмпион, которая «занималась со своим букварем» — занималась так хорошо, что была по праву удостоена чести как единственный английский ребенок, когда-либо нарисованный с букварем в руках. Ее юбка и стомак, фартук, чепец, висячие рукава и туфли с квадратными носами — точно такие же, как у Маргарет Гиббс — купленные, скорее всего, в тех же лондонских магазинах. Не только все эти маленькие английские и американские дети одевались одинаково, но так же одевались французские и испанские дети — только маленьким испанским девочкам приходилось носить фижмы. Фижмы были изобретены в Испании; и гордилась ими испанская королева. Веласкес, современник Ван Дейка, написал инфанту Марию Терезию; портрет сейчас находится в Прадо в Мадриде. Она несет носовой платок размером со скатерть; но над ее огромными фижмами виден не только знакомый рукав «вираго», но и прямой виск или воротник, точно такой же, как у английских детей и дам. У этого ребенка и принцессы Маргариты, написанных Веласкесом, волосы разделены на пробор с одной стороны, а верхняя прядь отвернута в сторону и завязана узлом из ленты точно так же, как мы завязываем волосы нашим маленьким дочерям сегодня; и как носила волосы невеста Карла II, когда он женился на ней. Французские дети не носили фижмы. У меня перед глазами старый французский портрет маленькой демуазель, пяти лет, в платье из алой ткани с окантовкой из узкого серого позумента или серебряного кружева. Все рукава, разрезы, длинные висячие рукава так окантованы. Она носит длинный, узкий белый батистовый фартук, а ее жесткий лиф имеет стомак из батиста. Есть прямой белый воротник, завязанный крошечными бантами спереди, и белые манжеты; алый плотный чепец, отороченный серебряным кружевом, завершает изысканный костюм, который по форме похож на костюм Маргарет Гиббс. Одежда всех этих детей, королевских и подданных, конечно, слишком длинна для комфортной ходьбы; слишком жесткая для комфортного ношения; слишком богато украшена кружевом, чтобы подходить для повседневной носки; слишком дорогая, если только для богатых людей; но, тем не менее, такая причудливая, такая подходящая, такая красивая, такая богатая, что мы неохотно отворачиваемся от них. Одежда всех маленьких детей в знатных семьях была в высшей степени громоздкой. До наших дней сохранился ордер на покупку одежды для Мэри Тюдор, сестры Генриха VIII, когда она была игривым, своенравным, непослушным ребенком четырех лет. Она носила такие неудобные и уродливые наряды, как эти: юбки из рыжеватого дамаста и черного атласа; платья из зеленого и малинового полосатого бархата, отороченные пурпурной мишурой, что, должно быть, было отвратительно. Все они были на подкладке из тяжелого черного букрама. Действительно, внутренние части, подкладки старинной одежды, даже королевской, были далеки от элегантности. Я видела одежду, которую носили взрослые принцессы XVIII века, где лифы из богатой парчи были на подкладке из обычной тяжелой ткани, обычно жесткого льна; а шитье было выполнено нитками, грубыми, как обувные, часто домоткаными. И это при том, что рукава и шейные рюши были из кружева, настолько изысканного, что его исполнение невозможно повторить сегодня. Многие старые портреты детей показывают висячие рукава. Богатые винно-красные бархатные платья близнецов Ван Кортланд, четырех лет, имели висячие рукава. Это платье приведено в моей книге «Детская жизнь в колониальные времена», как и платье Кэтрин Тен Брук, другого ребенка голландского происхождения, живущего в Нью-Йорке, которая также носила тяжелые висячие рукава. Использование слова «висячие рукава» в обычной речи и литературе весьма интересно. Оно имело переносное значение; оно символизировало юность и невинность. Это значение было приобретено, конечно, из-за ношения веками висячих рукавов маленькими детьми, как мальчиками, так и девочками. Оно имело второе, производное значение, постоянно используясь как фигура речи для обозначения второго детства; оно использовалось с тоскливым нежным смыслом как эмблема беспомощности дряхлой старости. Следующий пример показывает такое использование этого термина. В 1720 году судья Сэмюэл Сьюэлл из Бостона, которому тогда было около семидесяти пяти лет, написал другому пожилому джентльмену, на чьей овдовевшей сестре он хотел жениться, следующие слова: «Я помню, как, идя из школы в Ньюбери, я иногда встречал ваших сестер Марту и Мэри в висячих рукавах, возвращавшихся домой из своей школы на Чандлерс-лейн, и имел удовольствие поговорить с ними. И я мог бы найти в своем сердце сейчас снова поговорить с миссис Мартой, теперь, когда я сам сведен к висячим рукавам». Уильям Берд из Уэстовера в Вирджинии в одном из своих привлекательных и бойких писем, написанных в 1732 году, рисует времена патриархов, когда «человек считался достигшим лет рассудительности в 100 лет; мальчики переходили в бриджи примерно в 40; девочки оставались в висячих рукавах до 50 и играли со своими куклами до шестидесяти». Когда Бенджамину Франклину было семь лет, он написал стихотворение, которое было отправлено его дяде, умному старому квакеру. Этот дядя ответил остроумными строками, которые начинаются так: «Пора мне отложить перо, Когда в висячих рукавах читают, пишут и рифмуют, как мужчины. Эта ранняя весна предвещает обильный урожай, Ибо если почка дает зерно, что же будет с верхушкой?» Любопытное использование длинного висячего рукава было в качестве кармана; то есть это показалось бы нам любопытным, если бы мы не были знакомы с вместимостью рукавов нашего нежеланного друга А Синга. Карманный рукав времен Генриха III все еще существует в геральдической фигуре, известной как «манш», которую носят семьи Гастингс и Нортон. Это также называется «мош», «эманш» и «маншерон». Слово «маншет», украшенная манжета, сохраняет значение этого слова, как и «наручники» (manacle); все они происходят от manus. Висячие рукава имели время короткой популярности у взрослых, когда Анна Болейн была королевой Англии; ибо мизинец ее левой руки имел двойной кончик, и длинные изящные рукава эффективно скрывали деформацию. В своей книге под названием «Детская жизнь в колониальные времена» я привела более тридцати портретов американских детей. Они показывают изменения моды, одежду детей в различные периоды и возраста. Детская одежда всегда отражала одежду их старших и часто тесно имитировала ее. Два очень очаровательных костюма носят двое маленьких детей из провинции Южная Каролина. Маленькой девочке всего два года. Это Эллинор Кордес, и она была написана около 1740 года. Она прелестный маленький ребенок с французскими чертами лица и французской изящностью в одежде, хотя ярко-желтый парчовый атлас показался бы довольно роскошным нарядом для девочки ее лет. Мальчик — ее родственник, Дэниел Равенель, и ему тогда было около пяти лет. Он носил то, что можно назвать платьицем с пышными юбками, которые касались земли; есть решительная мальчишескость в плотно прилегающем, аккуратном жилете с серебряными пуговицами и кружевом, и кафтане с широкими манжетами и рюшами на запястьях, и отвернутыми лацканами, и узким льняным внутренним воротником. Это исключительно приятный мальчишеский костюм для маленького мальчика. Несколько похожий, но более женственный кафтан носит Томас Астон Коффин; он открывается спереди поверх белой атласной юбки, имеет глубокий вырез и рукава, укороченные до локтя, и носится поверх пышных белых нижних рукавов. Другие портреты Копли показывают ту же одежду из белого атласа, которую мальчики носили до шести лет. Миссис Теодор Седжвик с дочерью. Портрет собственных детей Копли приведен на следующей странице. Эта семейная группа всегда поражает всех, кто видел ее только на фотографиях; ибо ее цвета такие неожиданные, такие откровенно грубые и яркие. Все персонажи очаровательны. Старший ребенок, дочь Элизабет, стоит на переднем плане в восхитительном белом платьице из полосатой марли. Оно надето поверх розовой комбинации, и розовые оттенки просвечивают в более тонких складках белизны; прекрасный образец живописи текстур. Марлевый пояс завязан огромным узлом и лежит шлейфом; это более яркий розовый цвет, склоняющийся к оттенку обивки мебели из старинного розового дамаста. Она носит прелестный маленький чепец из сетки и муслина с булавкой для чепца в виде крошечной розы. Эта отдельная фигура, я думаю, не превзойдена ни одним детским портретом в зарубежных галереях, и ее нечасто можно сравнить с другими. И изысканное выражение детской любви и доверия, видимое на лице мальчика, Джона Синглтона Копли-младшего, который позже стал лордом Линдхерстом, не может найти соперника в живописи. Это невыразимо трогательный портрет для всех, кто видел поднятое близко к своим глазам доверчивое и любящее лицо прекрасного сына, когда он цеплялся сильными мальчишескими руками и привязанностью к шее своей матери. Младенец Фрэнсиса Хопкинсона, «подписанта». Написан Фрэнсисом Хопкинсоном. Этот маленький американский мальчик, который стал лорд-канцлером Англии, носит костюм из нанкина с поясом лилового оттенка. Это его бобровая шляпа с золотой лентой и синим пером лежит на земле у ног деда, Ричарда Кларка. Младенец, которого держит дед, носит коралл и колокольчики на лиловой ленте пояса; такой коралл мы видим на многих портретах младенцев. Другой ребенок в бело-вышитом халате и темно-желтом поясе завершает эту прекрасную семейную картину. Ее большой недостаток для меня — синий цвет платья миссис Копли, который такой же яркий, как грудка павлина. Эта картина считается шедевром Копли; но не меньший интерес представляет то, что она является таким абсолютным и открытым выражением милого характера и праведной жизни Копли. В ней мы можем прочитать его привязчивую натуру, его любовь к своей милой жене, его счастливые семейные отношения и его гордость своими прекрасными детьми. Существует достаточно доказательств, не только в описях, которые случайно сохранились, но и на портретах того времени, что детская одежда в XVIII веке часто была дорогой. Конечно, только дети богатых родителей могли заказать свои портреты; но их одежда была такой же богатой, как одежда детей знати в Англии в то же время. Вы можете увидеть это в цветной репродукции портретов достопочтенного Джеймса Боудойна и его сестры Августы, впоследствии леди Темпл. То, что это были хорошие сходства, доказывается тем фактом, что лица сильно похожи на лица тех же людей в более зрелые годы. Вы найдете маленькую Августу лишь слегка изменившейся в зрелости на прекрасной пастели Копли. На этом портрете двух детей Боудойн показана вся одежда. Редко показывают обувь. Она интересна, ибо черные туфли мальчика с квадратными носами и пряжками совершенно не похожи на синие сафьяновые туфли его сестры с загнутыми вверх носками и позолоченными украшениями от носка до подъема, что делает обувь очень похожей на некоторые турецкие туфли, которые можно увидеть сегодня. Ее волосы украшены бисером и перьями, которые носили молодые девушки столько же лет, сколько их матери носили то же самое. Одежда юного мальчика точно такая же, как у его отца. В этих прямых маленьких фигурках много очарования. У них аристократическая осанка, которая является семейной чертой всех этого рода. Я бы не сочла леди Темпл когда-либо красавицей, хотя ее так называл Манассия Катлер, священник, который полностью поддался ее чарам, когда она была бабушкой и ей было сорок четыре года. Этот портрет брата и сестры, я полагаю, принадлежит кисти Блэкберна. Одежда похожа, и дата та же, что и у портрета мисс Ройалл (одна из которых стала леди Пепперелл), который написан Блэкберном. Мэри Сетон, 1763 г. Портрет очаровательного маленького американского ребенка показан здесь. Этот ребенок по чертам лица, фигуре и позе, и даже по компании котенка, является любопытной копией знаменитого английского портрета «Мисс Триммер». Я подробно писала в главе IV о бабушке в семье Холл и о родственных связях семьи Холл. Позвольте мне рассказать о другой бабушке, мадам Лидии Коулман, дочери старого индейского бойца, капитана Джошуа Скоттоу. Она, как и мадам Саймондс и мадам Стоддард, имела нескольких мужей — полковника Бенджамина Гиббса, генерального прокурора Энтони Чекли и Уильяма Коулмана. Дети Холл были ее внуками; и одно время приезжали в Бостон для обучения. Существует много писем достопочтенного Хью Холла к его бабушке, мадам Коулман, и от нее. Она пишет так: «Что касается Ричарда, с тех пор как я сказала ему, что напишу его отцу, он стал более послушным, и он очень голоден, и вырос так сильно, что вся его одежда стала ему мала. Он любит свою книгу, а также свои игры. Я наняла его выучить главу Притчей и даю ему пенни каждое воскресенье, и обещала ему 5 шиллингов, когда он сможет рассказать их все наизусть. Я хочу исполнить свой долг перед его душой, а также перед его телом... Он стал хорошим мальчиком и занимается в школе, латынью и танцами. Он бойкий ребенок и становится очень милым и не хочет носить свой новый шелковый кафтан, который был сделан для него. Он не хочет носить его каждый день, так что я не знаю, что с ним делать. Из него не получится куртка. Я хотела бы, чтобы он был хорошим хозяином, но он еще ребенок. За туфли, перчатки, платки и чулки просят очень дорого, 8 шиллингов за пару, и Ричард не заботится о них. Ричард изнашивает почти 12 пар обуви в год. Он привез с собой 12 платков, и они все были потеряны давным-давно; а я покупала ему по 3 или 4 штуки за раз. Его манера — завязывать узлы на одном конце и бить ими мальчиков, а потом терять их, и ему ни капли не важно, что я ему скажу». Мадам Коулман, после этого сорванца, было поручено заботиться о его сестре Саре. Когда мисс прибыла с Барбадоса, ей было восемь лет. Она привезла с собой горничную. Бабушка весело написала родителям, что ребенок здоров и бодр, как, впрочем, и было. Все очень юные джентльмены и молодые леди бостонской браминской крови наносили ей визиты, и она устроила пир на детской танцевальной вечеринке со сладостями, оставшимися от ее морских запасов. Ее пребывание в доме бабушки было удивительно коротким. Она ушла без разрешения со своей горничной и отправилась на пансион к некоему мистеру Биннингу; она отправила домой на Барбадос весть, что бабушка заставляет ее пить воду во время еды. Ее брат написал мадам Коулман: «Мы все были убеждены в вашей нежной и сердечной привязанности к моей сестре, когда доверили ее вашей родительской заботе. Мы опечалены известием о ее независимости в удалении из-под благотворного влияния вашего крыла и удивлены, что она осмелилась сделать это без нашего разрешения или согласия, или что мистер Биннинг принял ее в своем доме, прежде чем узнал, как мы к этому относимся. Мы теперь попросим мистера Биннинга вернуть ее вместе с ее горничной вам, и в нашем письме к нему строго приказали ей вернуться в ваш дом». Но никакой брат не мог контролировать эту энергичную юную девицу. Три месяца спустя письмо от мадам Коулман гласило: «Салли не хочет ходить в школу или в церковь и хочет новую муфту и еще много других вещей, которые ей не нужны. Я говорю ей, что красивые вещи дешевле на Барбадосе. Она здорова и бодра, говорит, что ее брат не имеет к ней никакого отношения, пока жив ее отец». Хью Холл написал в ответ, говоря, что его дочь должна иметь одну комнату для сна, а ее горничная другую, что детям их положения не подобает пить воду, они должны иметь вино и пиво. Мы не можем удивляться, что они одевались как взрослые, поскольку с ними обращались как со взрослыми в других отношениях. Одежда очень маленьких девочек часто была необычайно богатой. Мы находим этот заказ, отправленный в Лондон в 1739 году, на наряды для Мэри Кэбелл, дочери доктора Уильяма Кэбелла из Вирджинии, когда ей было всего тринадцать лет: «1 Молитвенник (почти каждая такая опись имела этот пункт). 1 Красная шелковая юбка. 1 Очень хорошая широкополая шляпа с серебряным кружевом и лентой для шляпы. 1 Пара корсетов 17 дюймов в талии. 2 Пары хороших туфель. 12 Пар хороших чулок. 1 Юбка на фижмах. 1 Пара серег. 1 Пара застежек. 3 Пары серебряных пуговиц, украшенных камнями. 1 Комплект головных уборов. 4 Хороших носовых платка и подходящие рюши. Очень красивый узел и пояс. Хороший плащ и короткий фартук». Дети Боудойн. Леди Темпл и губернатор Джеймс Боудойн в детстве. Я никогда не читаю такой список, не представляя себе восторг маленькой Мэри Кэбелл, когда она открыла коробку, содержащую все эти красивые наряды. Заказ, сделанный полковником Джоном Льюисом для своей юной подопечной одиннадцати лет — еще одного ребенка из Вирджинии — гласит так: «Чепец, рюши и косынка, кружево по 5 шиллингов за ярд. 1 пара белых корсетов. 8 пар белых лайковых перчаток. 2 пары цветных лайковых перчаток. 2 пары шерстяных чулок. 3 пары нитяных чулок. 1 пара шелковых туфель с кружевом. 1 пара сафьяновых туфель. 4 пары простых испанских туфель. 2 пары телячьих туфель. 1 Маска. 1 Веер. 1 Ожерелье. 1 Пояс и пряжка. 1 Кусок модной ситцевой ткани. 4 ярда ленты для узлов. 1 Юбка на фижмах. 1 Шляпа. 1 1/2 ярда батиста. Мантия и юбка из тонкого люстрина». Заказы на покупки регулярно отправлялись лондонскому агенту Джорджем Вашингтоном после его женитьбы. В 1761 году он заказывает полный список одежды для обоих своих пасынков. «Мисс Кастис» было всего шесть лет. Вот некоторые из пунктов: «1 Кафтан из модного шелка. Модный чепец или лента с нагрудным фартуком. Рюши и косынки, с кружевной отделкой. 4 модных платья из длинного батиста. 2 хороших батистовых платьица. Атласный капуцин, шляпа и некати. Персидская стеганая юбка. 1 пара корсетов на шнуровке. 4 пары туфель из каллиманко. 6 пар кожаных туфель. 2 пары атласных туфель с плоскими завязками. 6 пар хороших хлопковых чулок. 4 пары белых шерстяных чулок. 12 пар митенок. 6 пар белых лайковых перчаток. 1 пара серебряных пряжек для обуви. 1 пара аккуратных пуговиц для рукавов. 6 красивых эгреток разных видов. 6 ярдов ленты для эгреток. 12 ярдов грубого зеленого каллиманко». Вирджинский джентльмен, полковник Уильям Флеминг, в течение нескольких лет вел подробный учет денег, которые он тратил на своих маленьких дочерей, которые были юными девицами десяти и одиннадцати лет в 1787 году. Самые дорогие отдельные предметы — это чепцы, каждый по 4 фунта 10 шиллингов; зонтик, 2 фунта 8 шиллингов. Тканевые плащи, седла и уздечки для верховой езды были дорогими статьями. Тамбурный муслин в то время стоил 18 шиллингов за ярд; дюрант — 3 шиллинга 6 пенсов; люстрин — 12 шиллингов; ситец — 6 шиллингов 3 пенса. Алые плащи для каждой девочки стоили по 2 фунта 14 шиллингов каждый. Другими материалами для одежды, помимо названных выше, были батист, лен, хлопок, оснабург, негритянский хлопок, книжный муслин, горностай, нанкин, персидская ткань, турецкий хлопок, шаллон и лебяжья кожа. Было много ярдов тесьмы и лент, черного кружева, отделки и газа — газа — газа. Любопытный предмет, несколько раз появляющийся, — это «бумажный чепец», не чепечная бумага, которая была постоянной покупкой в женских списках. Были перочинные ножи, «мотки шелка», кривые гребни, сафьяновые туфли, «вязальные спицы», постоянные «палочки помады», веера, «цепочки», шаль, тамбурный кафтан, перчатки, чулки, сундуки, ленты и застежки, зубные щетки, шелковые перчатки, ожерелья, «перчаточные перчатки», шелковые чулки, носовые платки, фарфоровые чайные чашки и блюдца и серебряные ложки. Все это показывает очень щедрое приданое. В 1770 году в Бостон из Новой Шотландии приехала восхитительная, обаятельная маленькая девочка, чтобы некоторое время пожить у своей тети, бостонской дамы, и посещать бостонские школы. Чтобы развлечь своих родителей, находившихся так далеко, и попрактиковаться в чистописании, она в течение 1771 года и части 1772 года вела дневник. Ей было всего десять лет, когда она начала, но ее ум и оригинальность делают этот дневник ценным свидетельством домашней жизни в Бостоне того времени. Я имела удовольствие опубликовать ее дневник с примечаниями под названием «Дневник Анны Грин Уинслоу, бостонской школьницы, 1771 год». Я так сблизилась с ней, пока расшифровывала ее записи, что она кажется мне почти родным ребенком. Как и другие необычные дети, она умерла рано — в девятнадцать лет. Она не была столь одаренным, удивительным и редким созданием, как та звезда среди детей, Марджори Флеминг, но во многом она была не менее интересна; она была искренним, простым маленьким цветком жизни Новой Англии, которому не суждено было состариться, утомиться, устать или опечалиться, но суждено было вечно жить в бесконечном, счастливом детстве благодаря волшебным живым словам на сотне страниц ее пожелтевшего от времени дневника. Она была из тех, кого доктор Холмс называл «бостонской браминской кровью», состояла в родстве со многими богатейшими и лучшими семьями Бостона и его окрестностей и была знакома с высшим обществом. Одежда для нее имела особое значение, и ее наряды были тщательно подобраны по моде. Ее огорчение из-за того, что пришлось надеть «старое красное домино», было искренним. В ее записях мы находим много упоминаний о ее одежде, и мы видим, что одевалась она очень нарядно. Вот что она надела на детский праздник:— «Я была одета в свое желтое пальто, черный нагрудник и фартук, на голове — черные перья, мой гребень с пастой и все мои булавки с пастой, гранатами, марказитом и гагатом, а также серебряный плюмаж — мой медальон, кольца, черный воротничок вокруг шеи, черные митенки и ярды синей ленты (черное с синим — это высший вкус), полосатая косынка и рюши (не самые лучшие), и мои шелковые туфли завершили мой наряд». Несколько дней спустя она пишет:— «Я была в своем черном нагруднике и фартуке, туфлях «помпадур», чепце, который мне подарила тетя Сторер (с синими лентами на нем), и очень красивом медальоне в форме сердца, который она мне дала, с булавкой с пастой, которую подарил мне мой достопочтенный папа, в чепце. Мой новый плащ и капор, перчатки «помпадур» и т. д. И я хочу сказать вам, что впервые всем им очень понравился мой наряд. Мой плащ и капор действительно очень красивы, и такими они и должны быть. Ведь они стоили удивительную кучу денег, почти 45 фунтов, хотя тетя Сьюки сказала, что, по ее мнению, тетя Деминг лишилась бы рассудка от той суммы, которую они стоили. У меня есть одна вещь, которая по своей стоимости благородна, и мне самой она очень нравится». Поскольку это было время обесцененных денег, 45 фунтов не были такой уж большой суммой для покупки верхней одежды для девочки, как кажется на первый взгляд. Она дает очень точный отчет о смене своих головных уборов, некоторые из которых были заимствованными украшениями. По-видимому, ей удалось полностью подняться над ненавистной «черной шляпой» и красным домино, которые, как она снисходительно заметила, были бы «приличны для обычных случаев». Она пишет:— «В прошлый четверг я купила с разрешения тети Деминг очень красивую белую шляпку с перьями, то есть внешнюю часть, которая представляет собой кусочек белого материала, выдолбленный и украшенный перьями, пришитыми самым причудливым образом; белая и незапятнанная, как падающий снег. Поскольку я, как мы говорим, Дочь Свободы, я предпочитаю носить как можно больше вещей нашего собственного производства... Моя тетя говорит, что если я буду вести себя очень хорошо, и никак иначе, она даст мне гирлянду из цветов, чтобы украсить ее, хотя она уже оставила занятие по изготовлению цветов». Описанные и изображенные наряды этих детей кажутся очень взрослыми; но в колониальные времена дети быстро взрослели. Коттон Мэзер писал: «Новоанглийская молодежь очень проницательна и рано созревает в своих способностях». Они рано вступали в брак; хотя ни один из «детских браков» Англии не портит страницы нашей истории. Стойкий Эндикотт не позволил выйти замуж своей подопечной, Ребекке Купер, «наследнице», — хотя губернатор Уинтроп хотел ее в жены своему племяннику, — потому что девочке было всего пятнадцать лет. Я удивлена этим, ибо браки в пятнадцать лет были довольно обычным делом. Моя далекая бабушка, Мэри Бернет, вышла замуж за Уильяма Брауна, когда ей было четырнадцать; другая бабушка, Мэри Филипс, вышла замуж за своего кузена в тринадцать, и есть все основания полагать, что брак был устроен без особого внимания к желаниям девушки. Это был счастливейший из браков. Мальчики по закону становились мужчинами в шестнадцать лет. Уинтроп назначил своего сына исполнителем своего завещания, когда мальчику было четырнадцать — но было мало мальчиков, подобных тому мальчику. Мы находим, что вирджинский наставник, который преподавал в семье Картеров непосредственно перед войной за независимость, считал молодую леди тринадцати лет уже не ребенком. Мисс Лидия Робинсон, 12 лет, дочь полковника Джеймса Робинсона. Пометка: «Корне пинкс, сентябрь 1805 г.» «Мисс Бетси Ли около тринадцати лет, высокая, стройная, благородная девушка. Она очень далека от молчаливости мисс Хейл, но отнюдь не неприятно дерзка. Она танцует чрезвычайно хорошо и только начинает играть на спинете. Она одета в аккуратное платье из ракушечного ситца, у нее очень светлые волосы, уложенные с пером, и вся ее манера держаться безобидна, легка и грациозна». Крещение младенца было не только церковным таинством, а значит, имело высочайшее значение, но оно также было событием светского характера. Это было время великой радости, добрых пожеланий, дарения подарков. В средневековье священник облачал ребенка в белую одежду, которая была помазана священным маслом и называлась хризмале, или хризом. Если ребенок умирал в течение месяца, его хоронили в этой одежде, и он назывался «хризом-дитя». Одежда также называлась крестильной пальмой или покровом. Когда обычай переодевать ребенка в одежду у алтаря ушел в прошлое, крестильная пальма все еще использовалась и набрасывалась на ребенка, когда его выносили к гостям. Эта одежда также называлась «несущей тканью», «крестильной простыней» и «кейд-тканью». Это изысканное парадное покрывало, то, что мы сейчас назвали бы крестильным одеялом, обычно делалось из шелка; часто оно было богато вышито, иногда текстами из Священного Писания. Обычно оно было обшито кружевом или отделано узкой шелковой бахромой домашнего изготовления. Крестильное одеяло губернатора Брэдфорда из Плимутской колонии до сих пор принадлежит одному из потомков; ткань цела, а краситель не выцвел. Это богатый малиновый шелк, мягкий на ощупь, похожий на тяжелый саржевый шелк, и он усыпан через равные промежутки около шести дюймов традиционными цветочными веточками, вышитыми преимущественно розовыми и желтыми нитками мелким шелковым крестиком. Другое красивое шелковое крестильное одеяло было простегано сложным цветочным узором почти незаметными стежками. Еще одно, из желтого атласа, имеет узор из белого шелка, который придает ему вид отделанного белым шелковым кружевом. Лучше всего было вышивать ткань узорами, инициалами, эмблемами и библейскими ссылками. Герб или эмблема выглядели очень элегантно. Слова «Боже, благослови младенца» не были оставлены исключительно для игольниц, которые дарили каждому младенцу, а появлялись и на крестильном одеяле. Любопытный узор, показанный мне, назывался «Древо познания». Фигура ребенка в чепце, фартуке, нагруднике и с висячими рукавами указывает на дерево, на котором растут книги, как будто это яблоки. На открытых страницах каждой книги-яблока напечатано название, например: «Букварь Новой Англии», «Грамматика Лилли», «Святые дети Джейнвея», «Блудная дочь». Инвентарная опись крестильной одежды ребенка в XVII веке гласит:— «1. Белый атласный чепец с узором на подкладке. 2. Белый атласный чепец на подкладке, вышитый веточками шелком золотистого цвета. 3. Белая атласная пальма, вышитая веточками желтого шелка в тон. Ее размер 44 на 34 дюйма. 4. Пальма из богатого «тихого желтого» шелка на подкладке из белого атласа. Ее размер 54 на 48 дюймов. 5. Пара широких манжет из белого атласа, отделанных кружевом и вышитых. 6. Пара льняных митенок, отделанных узким кружевом, тыльная сторона пальцев очерчена желтыми шелковыми фигурами». Вязаные льняные митенки. Атласные манжеты предназначались для ношения взрослым человеком, который нес ребенка. Младенца помещали на большую пальму или ткань, а меньшую набрасывали на него, поверх его нижних юбок. Внутренний чепец очень плотно прилегал к голове. Внешний был вышит; часто он отворачивался в виде полосы. В использовании желтого цвета был свой смысл; это алтарный цвет для определенных церковных праздников, и он был уместен для обряда посвящения ребенка. Все эти формальности крещения в Церкви Англии не были оставлены сепаратистами. Детей Новой Англии крестили и одевали для крещения так же тщательно, как и любого ребенка в Церкви Англии. В правление Якова I крошечные рубашки с маленькими полосками, рукавами или манжетами, выполненными шелком или нитью цвета «ковентри-блю», добавлялись к подарку в виде ложек от крестных родителей. У меня есть одна из этих маленьких вещей, вышитых нитью «ковентри-блю», с причудливыми маленькими рукавами; слишком выцветшая, к сожалению, чтобы проявить какой-либо узор на камеру. Говорят, что крестильные рубашки и митенки, подаренные крестными родителями, являются пережитком древнего обычая дарить белую одежду неофитам при обращении в христианство. Эти «крестильные наборы» хранятся во многих семьях. Об одежде младенцев колониальных времен мы можем судить по предметам одежды, которые сохранились до наших дней. Это, конечно, лучшие наряды, которые носили младенцы, а не их повседневная одежда; их более простая одежда не сохранилась, но их крестильные платья, их более тонкие рубашки, нижние юбки и чепцы остались. Миссис Элизабет Люкс Рассел с дочерью. Лен составлял основу их одежды — тонкие льняные рубашки с низким вырезом и короткими рукавами; и лен оставался нижним бельем младенцев вплоть до тридцати лет назад. Я не удивляюсь, что эти маленькие льняные рубашки носили веками. Они бесконечно изящнее, чем самое тонкое шелковое или шерстяное белье, которое пришло им на смену; они обшиты тончайшим кружевом, подрублены крошечными рядами стежков или отделаны крошечными шнурами, а иногда вышиты вручную мелкими узорами. Их носили все младенцы со времен Якова I, ни на стежок не меняясь в форме; но я боюсь, что этот прелестный предмет одежды, которого наши младенцы лишились несколько лет назад, никогда не вытеснит теплое современное шелковое белье. Этот чисто младенческий предмет детской одежды имел крошечные отвороты, воротнички или клапаны, сделанные так, чтобы отворачиваться наружу поверх платья или сорочки, как крошечный нагрудник, и эти клапаны были красиво обшиты там, где углы соединялись с рубашкой, чтобы предотвратить разрыв по этому шву. Эти крошечные рубашки были самыми милыми маленькими вещами, которые когда-либо создавались или о которых мечтали. Когда на ребенке была свежая сорочка с отделкой шнуром, с низким вырезом, с коротким пышным рукавом, а крошечные подрубленные клапаны были отвернуты наружу поверх выреза сорочки, и маленькие рукава были прихвачены тонкими лентами из розового коралла с золотыми застежками, ямочки на плечах и круглая головка младенца поднимались из-под клапанов рубашки, как какой-то милый цветок. Я видела младенческую рубашку и чепец, вышитые на клапанах гербами семей Люкс и Джонсон и девизом «Боже, благослови младенца»; эти изящные вещи, работа фей, носились в младенчестве солдатом Революции, губернатором Джонсоном из Вирджинии. В Эссекском институте в Салеме, штат Массачусетс, находятся крестильная рубашка и митенки отца-пилигрима Уильяма Брэдфорда, второго губернатора Плимутской колонии, который родился в 1590 году. Они показаны здесь. Все они из прочного, плотного, домотканого льна, но маленькие митенки были протерты на концах от активного трения детских рук и залатаны красным и желтым узорчатым «китайским» ситцем. Подобный цветной материал украшает рукава и горловину. Возможно, это было частью их украшения при изготовлении, но выглядит как нечто постороннее. Рукава этой рубашки плиссированы или гофрированы способом, который кажется полностью утраченным; это то, что я уже описала — «защипывание». Я видела рукав детского платья, таким образом защипанный, который носила маленькая девочка трех лет. Манжета на запястье была около пяти дюймов в окружности и была крепко прошита шнуром. При распарывании рукава выяснилось, что полоска тонкого муслина, которая была таким образом защипана в рукав, была длиной в два ярда. Манжета слегка расширялась, иначе даже такая длина прозрачного батиста не могла бы быть собрана на запястье. В так называемом «Музее», мрачно разбросанном вокруг знаменитого старого здания Южной церкви в Бостоне, есть прекрасные примеры этой работы с защипами. Крестильная рубашка и митенки губернатора Брэдфорда. Многие из лучших существующих образцов старинных гипюровых, фламандских и игольчатых кружев в Англии и Америке сохранились на древних рубашках, митенках, чепцах и «несущих тканях» младенцев. Часто встречается маленький стеганый нагрудник из гипюрового кружева в сопровождении крошечных митенок, подобных этим. Фламандские кружевные митенки. Эта пара была изготовлена и носилась в XVI веке, а стежки и работа — это работа фламандских игольчатых кружев. Я видела крошечные митенки, связанные из шелка, из тонкой льняной нити, также сделанные из льна, подрубленные, или выполненные в технике строчевой вышивки, или вышитые, а одна пара митенок и подходящий к ним чепец были выполнены в технике фриволите из тончайшей нити. Никакое игольчатое кружево не могло быть красивее. Некоторые из них показаны здесь. Митенки из желтого нанкина или шелка, сделанные с длинными запястьями или рукавами, также носили младенцы, и они, должно быть, были особенно раздражающими для крошечных детских рук и ручек. У них швы были прошиты через край цветными шелками в причудливо сложной сетчатой технике. У меня есть младенческий чепец с двумя квадратами кружева, вставленными в тулью, по одному над каждым ухом. Кружево имеет любопытный узор: стилизованная ваза или урна на подставке. Я узнаю в нем кружево и узор, известные как «горшечное кружево», которые веками изготавливались в Антверпене и носились там пожилыми женщинами на своих чепцах с преданностью одному и тому же узору, не имеющей аналогов. Это был символ «цветочного горшка» Благовещения. Самое раннее изображение ангела Гавриила в Благовещении показывало его с лилиями в руках; затем эти лилии помещались в вазу. С годами ангел исчез, а затем и лилии, и остался только горшок с лилиями. Это причудливая фантазия, что этот символ католицизма был тщательно перенесен, чтобы украсить голову ребенка пуритан. Местоположение медальона, расположенного над каждым ухом, настолько необычно, что я думаю, оно должно было иметь какое-то значение. Интересно, вставляли ли их когда-нибудь таким образом в чепцы из тяжелого шелка или льна, чтобы ребенок мог слышать более отчетливо, как он, безусловно, мог бы через тонкую кружевную сетку. Слово «бегинка» означало монахиню; и, следовательно, производно — плотно прилегающий чепец монахини. В написании это изменилось на «биггин», и некоторое время простой льняной чепец монахини назывался именно так. Ко времени Шекспира «биггин» стал полностью термином для детского чепца. Это была простая фраза и простой чепец из льна. Шекспир называет их «простыми биггинами». Я видела утверждение, что биггин был ночным чепцом. Когда королева Елизавета потеряла свою мать, Анну Болейн, ей было всего три года, заброшенное маленькое существо. Одна придворная дама писала, что у ребенка «не было никакого белья, ни сорочек, ни платков, ни пелерин, ни корсажных вставок, ни носовых платков, ни рукавов, ни шарфов, ни биггинов». В 1636 году у Мэри Дадли, дочери губернатора Джона Уинтропа, родился маленький ребенок. Она не жила в городе Бостоне, поэтому ее матери приходилось покупать для нее припасы; и письма часто пересылались, рассказывая о нуждах и их удовлетворении. «Голландское полотно для биггинов» было предметом жадных поисков. В то время все младенцы носили чепцы. Я имею в виду английских и французских, голландских и испанских, все матери считали неразумным и почти неприличным, чтобы маленький ребенок когда-либо появлялся с непокрытой головой. При несовершенном отоплении и многочисленных сквозняках во всех домах этот способ одежды мог быть вполне разумным и даже необходимым. Голова каждого ребенка была покрыта, как показывают изображения детей в этой книге, пока ему или ей не исполнялось несколько лет. Тончайшее рукоделие и кружевные стежки были потрачены на эти крошечные младенческие чепцы, которые, будучи так украшены и отделаны, уже не назывались биггинами. Регулируемый младенческий чепец. Любимая отделка для ночных и младенческих чепцов — это своего рода стежка в узор из листьев и лоз, выполненная белым шнуром, вставленным между внешним и внутренним слоями льна — своего рода набивка шнуром. Это не кажется слишком подходящим для чепцов, которые нужно носить в постели или маленьким младенцам, так как жесткие шнуры должны быть неприятной подушкой. Эта работа выполнялась еще в XVII веке; но почти все сохранившиеся экземпляры были сделаны в начале XIX века, во время возрождения рукоделия, которое тогда было столь повсеместным. Часто поверх биггина или кружевного чепца надевали бархатный чепец. Я никогда не видела шерстяной нижней юбки, которую носил бы младенец дореволюционных времен. Я думаю, у младенцев не было шерстяных нижних юбок; их рубашки, нижние юбки и платья были из льна или какого-нибудь хлопчатобумажного материала, вроде димити. Тепло одежды обеспечивалось крошечными шалями, заколотыми вокруг плеч, и более тяжелыми одеялами, стегаными одеялами и шалями, в которые младенец и его нижние юбки были полностью завернуты. Детские платья старых времен — это либо довольно бесформенные кофточки, стянутые у шеи узкой хлопчатобумажной тесьмой или льняным шнурком, либо маленькие платья с прямым лифом для торжественных случаев. Все они были изысканно сделаны вручную и обычно из тонкого материала. Многие отделаны тонким шнуром. Поразительно отметить бесконечное количество стежков, вложенных в одежду. Младенческая сорочка простегана одним крошечным стежком «назад иголку» в регулярном узоре из переплетенных квадратов, звезд и кругов. Подсчитав количество кругов и стежков в каждом из них и так далее, было обнаружено, что в этом платье 397 000 стежков. Подумайте о времени, потраченном даже самой быстрой швеей на такую работу. За несколько лет мы укоротили длинную одежду, которую носили самые маленькие младенцы; двадцать пять лет назад нарядное платье младенца, такое как крестильное платье, было настолько длинным, что когда ребенка держали на руках стоящая няня или мать, край платья едва не касался земли. Двести лет назад детское платье было намного короче. В семейной группе Карла I и Генриетты Марии и их детей, на семейном портрете Копли и на картине семьи Кадваладер мы видим маленького ребенка в платье едва ли «три четверти длины». За этим исключением, удивительно обнаружить, как мало изменилась одежда младенцев за два столетия. В 1889 году на выставке Стюартов были показаны некоторые младенческие платья Карла I. Они хранились в семье сэра Томаса Ковентри, лорда-хранителя. А детское белье Карла II было выставлено в Новой галерее в 1901 году. В обоих наборах были изящные маленькие рубашки, сорочки, нагрудники, митенки и вся детская одежда пятидесятилетней давности, и с тех пор изменений было немного. «Барроу-коат» (пеленальное пальто), квадрат фланели, обернутый вокруг тела младенца ниже рук, с частью ниже ног, завернутой вверх и заколотой, был частью старых пеленок; и в течение десяти лет он был в значительной степени заменен фланелевой нижней юбкой на поясе или лифе. Пояса, или связки, всегда были такими же, как сегодня, и нагрудники. Кружевные манжеты и кружевные митенки перестали носить раньше чепцов. Рубашка — это самое важное изменение. В наши дни маленький младенец носит длинную одежду до трех, четырех или даже восьми месяцев; затем его одевают в короткие платья примерно такой же длины, как он сам. В колониальные времена, когда мальчика забирали из пеленок, его одевали в короткое платье с нижними юбками, и он был «одет в пальто» или иногда «коротко одет». Когда он оставлял пальто, он надевал бриджи. В семьях, где ценились чувства и привязанность, «одевание» мальчика превращалось в маленький праздник. Так же и надевание бриджей было важным событием — как это действительно и есть, как мы все знаем, у кого есть мальчики. Одно из самых очаровательных писем бабушек было написано любящей английской бабушкой своему сыну, лорду-главному судье Норту, рассказывая об «отказе от пальто» его осиротевшего маленького сына, Фрэнсиса Гилфорда, которому тогда было шесть лет. Письмо датировано 10 октября 1679 года:— «ДОРОГОЙ СЫН: Ты не можешь поверить, какое большое волнение было во всей семье здесь в прошлую среду, так как это был день, когда портной должен был помочь одеть маленького Фрэнка в его бриджи, чтобы по ним сделать повседневный костюм. Никогда ни у одной невесты, которую одевали в брачную ночь, не было столько помощников вокруг нее, кто за ноги, кто за руки, портной застегивал пуговицы, а другие надевали шпагу, и так много наблюдателей, что если бы у меня не было пальца среди них, я не могла бы его видеть. Когда он был полностью одет, он сыграл свою роль так же хорошо, как любой из них, ибо он пожелал, чтобы он мог спуститься вниз, чтобы спросить о маленьком джентльмене, который был там днем ранее в черном пальто, и поговорить с человеком, чтобы тот сказал джентльмену, когда он придет из школы, что был галантный кавалер с очень красивой одеждой и шпагой, который ждал его и придет снова в следующее воскресенье. Но это было еще не все, были большие споры, пока его одевали, кто должен получить первый поклон; но он сказал, что если бы старая Джоан была здесь, она бы получила, но он дал его мне, чтобы успокоить их всех. Они были очень впору, все, и он выглядит выше и красивее, чем в своих пальто. Маленький Чарльз радовался так же сильно, как и он, ибо он все время прыгал вокруг него и замечал все. Я ездила в Бери и купила все для другого костюма, который будет закончен в субботу, так что пальто должны быть полностью оставлены в воскресенье. Я считаю, что сейчас еще не время семестра, и так как ты не мог получить удовольствие от первого взгляда, я решила, что ты должен получить полный отчет от «Твоей самой любящей матери «А. Норт. «Когда он был одет, он спросил Бакла, вышли ли муфты из моды, потому что они не прислали ему одну». Это полное привязанности письмо, написанное великому и занятому государственному деятелю, лорду-хранителю печати, показывает, какой чистой и восхитительной могла быть домашняя жизнь в Англии; оно показывает, какой прекрасной она стала после того, как пуританизм усовершенствовал английский дом. В старом семейном письме, датированном 1780 годом, я нахожу это предложение:— «Мэри очень мудра со своим ребенком и не имеет никаких новомодных причуд. У нее маленький Дэвид в том, что носила она сама, в пудинге и пиннере». Некоторое время эти слова «пудинг и пиннер» были загадкой; и долгое время после того, как пиннер был определен, мы не могли даже догадаться о пудинге. Но теперь я знаю два значения слова «пудинг», которых нет ни в одном словаре. Одно — это набивка мужского большого шейного платка спереди, под подбородком. Другое — это толстый валик или подушка, набитая шерстью или каким-то мягким наполнителем и снабженная завязками. Этот пудинг привязывали вокруг головы маленького ребенка, пока он учился ходить. Голова была таким образом защищена от серьезных ушибов или травм. Ноллекенс с удовлетворением отметил такой пудинг на голове младенца и сказал: «Это правильно. Я всегда носил пудинг, и все дети должны». Я видела такой на голове ребенка прошлым летом в городе Новой Англии; я спросила мать, что это такое, и она ответила: «Пудинг-чепец»; что это делает детей мягкими (глупыми), если часто ударяться головой. Слово «пиннер» имеет два значения. Более раннее использование было в точности как «пинафор», или «пинкартл», или «пин-клот» — детский фартук. Так мы читаем в записях Гарвардского колледжа о расходах за 1677 год о «льняной ткани для столовых пиннеров», что заставляет нас подозревать, что гарвардские студенты того времени должны были носить нагрудники в столовой. Все дети носили фартуки, которые можно было назвать пиннерами; это были фартуки с приколотыми нагрудниками; или это могли быть тиеры, которые были фартуками с рукавами, покрывающими всю талию, рукава и юбку, внешняя сорочка, застегивающаяся на спине. Суровый и древний моралист выглянула из своего окна в Вустере однажды прошлой весной на группу новоанглийских детей, бегущих в свою утреннюю школу. Она посмотрела поверх своих очков с укоризной и повернулась ко мне с горечью: «Вот они идут! Такие матери, должно быть, у них! Ни пиннера, ни тиера с рукавами среди них». Тиер с рукавами занимал странное место в детском мнении в моей юности; и я нахожу, что такое же чувство по отношению к нему существовало на протяжении многих поколений. Его ненавидели все дети, рассматривали как нечто, от чего нужно избавиться в кратчайшие сроки. Вы должны были носить тиеры с рукавами, как вы должны были болеть свинкой. Это была вещь, которую нужно было терпеть с тем детским терпением и стойкостью, которые вы могли собрать на короткое время; но вдумчивые, нежные родители не заставляли бы вас страдать от этого долго. Были фартуки и фартуки. Пиннеры и тиеры были для использования, но были элегантные фартуки для украшения. Разве королева Анна не носила такой? Даже младенцы носили их. У маленького ребенка Падишала есть один, богато украшенный кружевом. Я видела красивый фартук для маленького ребенка трех лет. Он был отделан прямой вставкой венецианского кружева, как то, что изображено здесь. Он был сделан в 1690 году. Нежная привязанность к любимому и красивому маленькому ребенку сохранила его в одном сундуке на том же чердаке в течение шестидесяти пяти лет; и прекрасное сочувствие к долгому горю той матери сохранило фартук нетронутым молодыми любителями кружева. В это кружево вплетен белый конский волос по краю. Мы находим, что Джордж Вашингтон заказывает для своей маленькой падчерицы (хорошо одетого ребенка, если такие вообще были), когда ей было шесть лет, «Модный чепец или ленту с нагрудным фартуком». А несколько лет спустя он заказывает: «Косынки, нагрудники и фартуки, если они в моде». Мальчики носили фартуки так же долго, как носили пальто; фартуки с декоративными вставками или нагрудниками из строчевой вышивки и кружева, или из накрахмаленного батиста; фартуки точно такие же, как у их сестер. Это было трудно вынести. Обруч-юбка, маски, корсеты из бечевки — это кажется странной одеждой для растущих девочек. Джордж Вашингтон отправлял за границу за масками для своей жены и своей маленькой падчерицы, «мисс Кастис», когда маленькой девочке было шесть лет; и «детские маски» часто упоминаются в счетах-фактурах. Маски «лу» были маленькими полумасками, и их также импортировали всех размеров. Лицо миссис Мэдисон, широко известной как «Долли Мэдисон», жены президента Джеймса Мэдисона, долго сохраняло красоту юности. Большая часть этого, безусловно, была заслугой верной матери, которая, когда маленькую Долли Пейн отправляли в школу, каждое утро пришивала к голове ребенка чепец от солнца, надевала на ее руки и кисти длинные перчатки и заставляла ее носить маску, чтобы ни один луч солнечного света не падал на ее лицо. Когда маски так повсеместно носили женщины, неудивительно, в конце концов, что дети носили их. Преподобный Дж. П. Дабни в детстве. Я с ужасом читаю объявление Джона Маккуина, нью-йоркского корсетника в 1767 году, что у него есть детские корсеты из бечевки, детские костяные корсеты и «аккуратные полированные стальные ошейники для юных мисс, которые так часто носят в пансионах Лондона». Бедные маленькие «юные мисс»! Были также «вывернутые корсеты, джампы, газеты, костреллы и кашеты» (которые, возможно, были корсетами), чтобы заставить детей выглядеть прямыми. Костреллы и газеты мы сегодня не знаем. Джампы были слабыми корсетами. «Теперь фигура в аккуратном корсете, теперь неряха в джампах». Роберт Гиббс. Джампы были связаны с джимпами, а возможно, и с юп; и я думаю, что джемпер — это кузен слова. Одну пару корсетов я видела с этикеткой, что они были сделаны для мальчика пяти лет. Одним из худших инструментов пыток, которые я когда-либо видела, была пара детских корсетов, которые носили в 1760 году. Они были сделаны не из маленьких полосок дерева, а из большого куска доски, спереди и сзади, плотно вшитого в куртку из бортовки и усиленного поперек под прямым углом и по диагонали над бедрами (хотя на самом деле там не было мест для бедер) полосами китового уса и стали. Оловянные корсеты, о которых я слышала, были бы не вполовину так плохи в носке. Правда также и то, что иглы помещались в передней части корсета, чтобы та, кто носит корсет и «выпячивает голову», была хорошо уколота. Дочь генерала Натаниэля Грина, патриота Революции, рассказывала своим внукам, что она сидела много часов каждый день в девичестве, с ногами в колодках и привязанная к доске для спины. У одного друга есть стул обычного размера, за исключением того, что сиденье имеет ширину около четырех дюймов от переднего края сиденья до спинки. И спинка хорошо изношена в определенных местах, где тяжелый кожаный ремень пристегивал молодую девушку, которую мучили в нем в течение шести лет ее жизни. Результат доски для спины, колодок, стального ошейника, деревянных корсетов показан на таких фигурах, как Дороти К. и ее сестра Элизабет. Элизабет Сторер, на странице 98 моей книги «Детская жизнь в колониальные времена», является крайним примером, действительно с прямой спиной, но узкогрудой в придачу. Доктор Холмс писал в шутку, но он писал и правду тоже:— «Они привязали мою тетю к доске, чтобы сделать ее прямой и высокой, они зашнуровали ее, они морили ее голодом, чтобы сделать ее легкой и маленькой. Они сжали ее ноги, они опалили ее волосы, они закрутили их булавками, о, никогда смертный не страдал больше в покаянии за свои грехи». Нанкиновые бриджи с серебряными пуговицами. Нанкин был любимой одеждой для мальчиков, даже до Революции. Маленькая фигурка мальчика, который стал лордом Линдхерстом, показанная на семейном портрете Копли, одета в нанкин; он обаятельный, любящий ребенок, смотрящий в лицо своей матери. Нанкин носили летом и зимой мужчины, женщины и дети. Если он считался слишком тонкой и слишком влажной одеждой для нежных детей в экстремальные зимы, то желтый цвет в шерсти был предпочтительнее для детской одежды. Я видела маленькую пару бриджей из желтой фланели, сделанных точно так же, как эти нанкиновые бриджи на этой странице. Их носили в 1768 году. Карлейль в своем «Sartor Resartus» дает такой отчет о детстве профессора и философа своей книги:— «Моя первая короткая одежда была из желтой саржи; или, скорее, я должен сказать, моя первая короткая ткань; ибо одеяние было единым и неделимым, доходящим от шеи до лодыжки; единое тело с четырьмя конечностями; о каковой моде как мало я мог тогда предвидеть архитектурное, а тем более моральное значение». Ральф Изард в детстве. 1750. Любопытное совпадение, что великий философ нашего собственного мира носил точно такую же одежду в юности. Мадам Мэри Брэдфорд пишет в частном письме в возрасте ста трех лет о своей жизни в 1805 году в доме преподобного Джозефа Эмерсона. Ральф Уолдо Эмерсон был тогда маленьким ребенком двух лет, и он и его брат Уильям до нескольких лет были одеты полностью в желтую фланель, ночью и днем. Когда они надевали брюки, что было примерно в возрасте семи лет, они носили полные костюмы домашнего изготовления из нанкина. Картина забавляет меня: философский ребенок, Ральф Уолдо, степенно расхаживающий в уродливой желтой фланели, с довольным видом сосущий палец; ибо миссис Брэдфорд записывает, что он был самым трудным ребенком, которого она когда-либо видела за свою долгую жизнь, чтобы отучить от сосания пальца. Я не могу не задаться вопросом, рассказывал ли Эмерсон в своих беседах по душам Карлейлю о желтой шерстяной одежде своего детства и тем самым дал ему мысль о детской одежде для его философа. К счастью для детей, которые были нашими бабушками и дедушками, французская мода не была поглощающей яростью в Америке, пока не произошло некоторое смягчение одежды у французских детей. Мерсье подробно писал в конце XVIII века об отвратительной искусственности и сдержанности в одежде французских детей; их большие парики, пальто с полными юбками, огромные рюши, шпаги на бедре и шляпа в руке. Он противопоставляет их пренебрежительно английским мальчикам. Английский мальчик был, безусловно, более крепким, но я не нахожу разницы в одежде. Парики, шпаги, рюши можно увидеть в то время как на английских, так и на американских портретах. Но смягчение одежды действительно пришло как к английским, так и к американским мальчикам через введение панталон, и изменение в одежде маленьких девочек через изобретение панталет, но изменения пришли сначала во Францию, несмотря на критику Мерсье. Эти изменения будут оставлены до последних страниц этой книги; ибо почти все двести лет, о которых я пишу, детская одежда мало менялась. Она следовала изменениям одежды родителей и принимала некоторые моды до определенной степени, но никогда до крайности. ГЛАВА XI ПАРИКИ И ПЕРУКИ «Что касается парика, мой лучший и величайший друг начал снабжать меня волосами еще до моего рождения и продолжает делать это с тех пор, и я не мог найти в своем сердце пойти к другому». — «Дневник», СУДЬЯ СЭМЮЭЛ СЬЮЭЛЛ, 1718. Безумие или парикмания, которая переполняет его череп. — ДЖОН БАЙРОН, 1730 (примерно). ГЛАВА XI ПАРИКИ И ПЕРУКИ Сегодня, когда каждый мужчина, за исключением футболиста или какого-нибудь эксцентричного реформатора или религиозного фанатика, демонстрирует в юности коротко остриженную голову, и когда даже седая старость редко украшена струящимися серебристыми локонами, когда женские волосы уложены просто, мы едва ли можем осознать, какую важную и формальную роль играли волосы в одежде XVIII века. В огромном рвении, проявленном с самых ранних колониальных дней, чтобы приобрести и воспроизвести в Новом Свете каждое изменение моды Старого, покупать богатую одежду и принимать новую одежду, ни один предмет не искали более поспешно и более тревожно, чем парик. Это оказалось интересным исследованием — сравнить введение париков в Англии с ношением той же формы головного убора в Америке. Парики не были в общем употреблении в Англии, когда Плимут и Бостон были заселены; хотя в дни Елизаветы «перюк» был куплен для придворного шута. Они не были в повсеместном ношении до конца XVII века. «Париковая мания» возникла во Франции в правление Людовика XV. В 1656 году у короля было сорок придворных парикмахеров, которые назывались и считались художниками и имели свою академию. Парики, которые они производили, были превосходны. Рассказывают, что один стоил 200 фунтов, сумма, равная по покупательной способности сегодня 5000 долларов. Французский государственный деятель и финансист Кольбер, потрясенный огромными суммами, потраченными на иностранные волосы, пытался ввести своего рода чепец, чтобы заменить парик, но мода так не делается. Губернатор и преподобный Гурдон Салтонстолл. Для информации об английских манерах и обычаях того дня я обращаюсь (и никогда не напрасно) к тем увлекательным томам, «Мемуарам Верни». Из них я узнаю следующее о раннем ношении париков англичанами: что сэр Ральф Верни, хотя и находился в стесненных обстоятельствах во время своего вынужденного пребывания за границей, чувствовал себя обязанным следовать французской моде, которая в тот период, 1646 год, не достигла Англии. Этот примерный джентльмен заплатил двенадцать ливров за парик, когда ему печально не хватало денег на предметы домашнего обихода. Это был сложный парик, завитый в большие кольца, с двумя локонами, перевязанными черной лентой, и сделанный без какого-либо пробора сзади. Этот парик был напудрен. Сэр Ральф писал своей жене, что хорошую пудру для волос было очень трудно достать и она была дорогой, даже во Франции. Это было заметное увеличение веса парика и расходов, так как использовались большие количества, иногда до двух фунтов за раз. Это добавляло не только к расходам, но и к дискомфорту, неудобству и неопрятности ношения парика. Помада, сделанная из жира, причем иногда прогорклого, использовалась, чтобы пудра держалась; и вредные вещества вводились в пудру, так как упоминается определенный вид, который нельзя использовать отдельно, ибо он вызывал головную боль. Карл II был первым королем, представленным на Большой печати в большом парике. Доктор Доран уверяет нас, что король не принес эту моду в Уайтхолл. «Он запретил», — говорят нам, — «членам университетов носить парики, курить табак или читать свои проповеди. Члены делали все три, и Карл вскоре обнаружил, что делает первые два». Мэр Рип Ван Дам. «Дневник» Пипса содержит много интересной информации о париках этого правления. 2 ноября 1663 года он пишет: «Я слышал, как герцог сказал, что собирается носить парик, и говорит, что король тоже будет, никогда до этого дня не замечал, что король очень седой». Это, несомненно, было изменение цвета волос его Величества, которое побудило его надеть головной убор, который он ранее так сильно осуждал. Парик, который он принял, был очень объемным, богато завитым и черным. Он был очень смуглым. «Черт возьми! но я уродливый черный парень!» — сказал он о себе, когда смотрел на свой портрет. Лояльные колонисты быстро последовали королевскому примеру и цвету лица. У нас есть очень хорошие образцы этого кудрявого черного парика на многих американских портретах. Как и следовало ожидать, и как подобало тому, кто любил быть в моде, Пипс принял этот парик. Он взял время, чтобы обдумать этот вопрос, и имел консультации с мистером Джервасом, своим старым парикмахером, по этому делу. Ссылаясь на один из своих визитов к парикмахеру, Пипс говорит:— «Я попробовал два или три ободка и парика, намереваясь носить один, и все же у меня нет желания к этому; но то, что мучения по содержанию моих волос в чистоте велики. Он подстриг меня, и наконец я расстался, но мой ум почти изменился от моей первой цели, из-за хлопот, которые я предвижу в ношении их также». Прошли недели, прежде чем он смог решиться носить парик. Миссис Пипс отвели в магазин изготовителя париков, чтобы увидеть один, и она выразила свое удовлетворение им. Мы читаем в апреле 1665 года о том, что парик вернулся к Джервасу на ремонт. Позже, под датой 3 сентября, он пишет:— «День Господень. Встал; и надел свой цветной шелковый костюм, очень красивый, и мой новый парик, купленный довольно давно, но не осмеливался носить, потому что чума была в Вестминстере, когда я купил его; и это чудо, что будет в моде после того, как чума закончится, что касается париков, ибо никто не осмелится покупать какие-либо волосы, из страха перед инфекцией, что они были срезаны с голов людей, умерших от чумы». В 1670 году, всего пять лет спустя после этой записи Пипса, мы находим губернатора Бэрфута из Нью-Гэмпшира в парике; и в 1675 году суд Массачусетса, ввиду бедствий индейских войн, осудил «явную гордость, открыто проявляющуюся среди нас в этих длинных волосах, как женские волосы, которые носят некоторые мужчины, либо их собственные волосы, либо волосы других, сделанные в парики». Абрахам Де Пейстер. В 1676 году Уэйт Уинтроп послал парик (цена 3 фунта) своему брату в Нью-Лондон. Мистер Сержант привез его из Англии для собственного использования; но был готов продать его, чтобы угодить другу, который был, я уверена, очень предан ношению париков. Самый большой парик, который я помню на голове любого колониста, находится на портрете губернатора Фитц-Джона Уинтропа. Он написан в доспехах; и большой парик никогда не кажется таким абсурдным, как когда его носят с доспехами. Гораций Уолпол сказал: «Парики возмутительной длины, струящиеся поверх доспехов, составляют чудесные привычки». Край собственных темных волос Уинтропа, кажется, виден под передней частью парика. Я не знаю точной даты этого портрета. Он был, конечно, написан в Англии. Он служил в парламентской армии с генералом Монком; вернулся в Новую Англию в 1663 году и был командующим силами Новой Англии. Он провел с 1693 по 1697 год в Англии в качестве комиссара. Сэр Питер Лели и сэр Годфри Кнеллер оба писали в Англии в те годы, и оба были постоянны в написании мужчин в доспехах и париках. Этот портрет кажется работой Кнеллера. Губернатор Де Бьенвиль. Другой портрет, также одетый в доспехи и парик, — это сэр Натаниэль Джонсон, который был назначен губернатором Южной Каролины лордами-собственниками в 1702 году. Портрет был написан в 1705 году. Это один из немногих того времени, которые показывают слабые усы; он также носит кольцо с печаткой с гербом на мизинце левой руки, что было необычно в тот день. Де Бьенвиль, губернатор Луизианы, также в парике и доспехах. В 1682 году Томас Ричбелл умер в Бостоне, оставив очень богатый и дорогой гардероб. У него было восемь париков. Из них три были маленькими париками, стоящими всего по фунту каждый. В Нью-Йорке, в Вирджинии, во всех колониях эти парики носили, и они были такими же большими и дорогими, такими же искусно завитыми, такими же сильно напудренными, как при английском и французском дворах. Архиепископ Тиллотсон обычно считается первым среди английского духовенства, кто начал носить парик. В одной из своих проповедей он говорил: «Я помню времена, когда ношение волос ниже ушей считалось грехом первой величины, и когда священники, независимо от текста проповеди, находили или создавали повод, чтобы порицать великий грех длинных волос; и если они видели в приходе кого-то, повинного в этом, то указывали на него особо и обрушивались с великим рвением». Доктор Тиллотсон скончался 24 ноября 1694 года. Дэниел Уолдо. Задолго до этого американские проповедники также сочли необходимым «обрушиться» с критикой, осуждая ношение париков со своих кафедр. Вопрос не мог быть решен, поскольку сами священники не могли прийти к согласию. Джон Уилсон, ревностный бостонский проповедник, носил парик, как и Джон Коттон (см. здесь); в то время как преподобный мистер Нойс часто и подолгу проповедовал против этой моды. Джон Элиот, благородный проповедник и миссионер среди индейцев, находил время даже посреди своих тяжких и непрестанных обязанностей, чтобы произнести немало обличений против «многословных локонов» — «с кипящим рвением», как говорил Коттон Мэзер, — и называл их «роскошной женственной избыточностью»; однако в конце жизни сетовал, что «страсть к парикам стала непреодолимой». Он полагал, что ужасы войны Короля Филипа были прямым наказанием от Бога за ношение париков. Инкриз Мэзер горячо проповедовал против париков, называя их «ужасными кустами тщеславия», говоря, что «такое облачение противоречит свету природы и ясному Писанию», и что «чудовищные парики, которыми балуются некоторые члены нашей церкви, делают их похожими на саранчу, вышедшую из бездонной ямы». Преподобный Джордж Уикс произнес проповедь о непристойности в одежде. Относительно ношения париков он сказал: «У нас нет оправдания в слове Божьем, насколько мне известно, для ношения париков, разве что в исключительных случаях. Елисей не покрывал свою голову париком, хотя был лыс. Видеть, как большая часть мужчин в некоторых приходах носит парики, — предмет глубокого сетования. Ибо либо у всех этих людей была необходимость состричь свои волосы, либо нет. Если у них была необходимость состричь волосы, то у нас есть повод сетовать о грехе наших прародителей, который стал причиной того, что так много людей в нашем приходе стали болезненными, слабыми и немощными». Длинные «хулиганские» или «русские» (не знаю, какое слово верное) волосы в равной степени беспокоили пасторов. Президент Чонси из Гарвардского колледжа проповедовал об этом, ибо студенты колледжа досадно пристрастились к длинным локонам. Проповедь преподобного мистера Вигглсворта на эту тему часто переиздавалась и полна логических доводов. Это нарушение было внесено в список существующих зол, составленный генеральным судом: «мужчины носили длинные волосы, как у женщин». Тем не менее, пуританские магистраты, всемогущие в мелочах, не осмеливались заставить завитых горожан маленьких городков состричь свои длинные любовные локоны, хотя и пытались подкупить их, чтобы они это сделали. В 1687 году один житель Салема был оштрафован на 10 шиллингов за проступок, но «в случае, если он сострижет свои длинные волосы на голове в приличный (civil?) вид, ему будет списано 5 шиллингов штрафа». Джон Элиот ненавидел как длинные натуральные волосы, так и фальшивые. Преподобный Коттон Мэзер сказал о нем, используя весьма неприятный оборот речи: «Волосы тех, кто исповедовал религию, росли слишком длинными, чтобы он мог это проглотить». Его собственные волосы завивались на плечах и сегодня показались бы нам длинными. Преподобный Джон Марш. Кульминация ненависти к парикам была достигнута тем, кого называли «последним из пуритан» — судьей Сэмюэлом Сьюэллом из Бостона. Постоянные упоминания в его дневнике показывают, как эта ненависть влияла на его повседневную жизнь. Он презирал парики так долго и так глубоко, он думал, говорил и молился о них, пока они не приобрели для него чрезмерную важность; они стали безбожными символами беззакония; невыразимой ловушкой и опасностью. Мы находим, что Сьюэлл с явным одобрением переписывает «скандальную записку», которая была «вывешена» на церкви в Плимуте в 1701 году. В ней было несколько строк: «Наши церкви слишком светские. Пасторы становятся опрятными и щеголеватыми, с богатством, вином и париком, и их макушки покрыты пудрой». Джон Адамс в молодости. Горькими, должно быть, были его попытки примирить со своей совестью вид париков на головах своих друзей-пасторов, которые они смело носили на кафедре. Он воздерживался от посещения церкви, где пастор носил парик; и его выделенная курсивом похвала умершему другу заключалась в том, что тот «был истинным новоанглийцем и ненавидел парики». Один бостонский мастер по изготовлению париков умер пьяницей, и Сьюэлл с меланхолическим удовлетворением распространялся об этом. У Коттона Мэзера и Сьюэлла было много благочестивых разногласий и личных обид. Пастор был красивым мужчиной (см. его портрет здесь), и он был безобидно и наивно тщеславен. Он быстро обзавелся «великим кустом тщеславия» — и выглядит в нем весьма представительно. Вскоре мы находим, как он долго разглагольствует с кафедры против «тех, кто отцеживает комара и проглатывает верблюда, тех, кто был ревностен против невинной моды, принятой и используемой лучшими из людей». «Полагаю, он имеет в виду ношение парика», — пишет Сьюэлл после этой проповеди; «Я не ожидал услышать оправдание париков на бостонской кафедре от мистера Мэзера». Бедный Сьюэлл! Его отношение к парикам подверглось суровому испытанию, когда он в преклонном возрасте ухаживал за мадам Уинтроп. Она была богатой вдовой. Он тщетно добивался ее руки как второй жены. И теперь он «глубоко тосковал по ней» как по третьей жене, как он писал. И прежде чем она согласилась или даже обсудила брак, она поставила два условия: во-первых, чтобы он держал карету; во-вторых, чтобы он носил парик. Когда все люди достоинства и должности в колонии щеголяли в огромных струящихся париках, она, естественно, была немного против пожилого возлюбленного в тюбетейке или, как он часто носил, в капюшоне. Его любовь не заставила его дрогнуть; он упорно настаивал на своем отказе надеть парик. Его портрет в бархатной тюбетейке показывает кайму белых вьющихся волос с несколькими локонами на лбу. Полагаю, он был лыс. Вот его запись относительно парика молодого пастора Уилларда в 1701 году: «Услышав вчера вечером, что Джозайя Уиллард состриг свои волосы (очень густые волосы) и надел парик, я пошел к нему сегодня утром. Когда я сказал его матери, зачем пришел, она позвала его. После чего я спросил его, какая крайняя нужда заставила его состричь свои волосы и надеть парик? Он ответил, что никакой; он сказал, что его волосы были прямыми и что они распадались сзади. Он, казалось, доказывал, что люди могут с таким же успехом сбривать волосы с головы, как и с лица. Я ответил, что мальчики вырастают в мужчин прежде, чем у них появляются волосы на лице, и что половина человечества никогда не имеет бороды. Я сказал ему, что Бог, кажется, создал наши волосы как испытание, чтобы увидеть, можем ли мы привести свой ум к довольству тем, что Он дает нам, или же мы хотим быть сами себе творцами и не просить у Него ничего больше. Мы могли бы не любить свою кожу или ногти, как он не любил свои волосы; но в нашем случае нет нашей заслуги в том, что мы их не отрезаем; ибо боль и опасность удерживают нас. Твой долг, сказал я, — учить людей самоотречению. Я сказал ему далее, что ношение парика будет неприятным и обременительным для добрых людей, а те, кто не заботится о том, что о них думают люди, не заботятся и о том, что о них думает Бог. Я сказал ему, что он должен помнить, что парики были осуждены собранием священников в Нортгемптоне. Я рассказал ему о торжественности завета, который он и я недавно заключили, что возложило на меня обязанность беседовать с ним. Он, казалось, сказал, что оставит свой парик, когда его волосы снова отрастут. Я говорил об этом его отцу день или два спустя, и он поблагодарил меня за то, что я вразумил его сына. Он сказал мне, что его сын обещал оставить свой парик, когда его волосы отрастут настолько, чтобы закрыть уши. Если бы отец знал об этом, он запретил бы ему состригать волосы. Его мать слышала, как он говорил об этом, но побоялась запретить ему, опасаясь, что он сделает это ей наперекор и будет еще более виноват, чем если бы она позволила ему идти своим путем». Джонатан Эдвардс, 2-й. Вскоре почти каждый пастор в Англии и каждой колонии носил парики. Только Джон Уэсли носил то, что кажется его собственными белыми волосами, мягко завитыми на концах. Уитфилд в внушительном парике, похожем на тот, что на докторе Марше (здесь). Во времена королевы Анны парики значительно умножились в разнообразии, как и увеличились в размерах. Меня спрашивали о разнице между перюком и париком. Конечно, и то, и другое, и парик — это просто парики; но термин «перюк» в целом применяется к формальному, богато завитому парику; и слово «парик» также передает отличие формального парика. Меньшим достоинством обладали дорожные парики, ночные парики и парики с мешком. Говорят, что парики с мешком зародились среди французских слуг, которые связывали свои волосы в черный кожаный мешок как быстрый способ привести их в порядок и убрать с дороги во время других и беспорядочных обязанностей. Патрик Генри. В мае 1706 года англичане под предводительством Мальборо одержали великую победу на поле битвы при Рамильи, и это дало название новому парику, описанному как «имеющий длинный, постепенно сужающийся, плетеный хвост, называемый «Рамильи-хвост», который был завязан большим бантом сверху и меньшим снизу». Волосы также пышно расходились по обе стороны лица. Парик Рамильи, показанный на картине Хогарта «Современный полуночный разговор» висящим на стене, воспроизведен здесь. Этот парик поначалу не считался парадным. Королева Анна была глубоко оскорблена, потому что лорд Болингброк, вызванный к ней в спешке, появился в парике Рамильи вместо полноразмерного перюка. Королева заметила, что, полагает, в следующий раз лорд Болингброк придет в своем ночном колпаке. Именно этот оскорбленный дворянин ввел моду на скудные маленькие парики с завязками. В «Еженедельном журнале» Рида от 1 мая 1736 года в отчете о свадьбе принца Уэльского говорится, что офицеры конной и пешей гвардии носили парики Рамильи во время парада по приказу Его Величества. В правление Георга II мы встречаем другие формы париков и другие названия; самым популярным был парик с косичкой. Косичка этого парика носилась свисающей по спине или завязанной в узел сзади. Этот парик с косичкой, который носили так много лет, показан здесь. Он был популярен в армии в течение шестидесяти лет, но в 1804 году были отданы приказы сократить косичку до семи дюймов в длину, а в конечном итоге, в 1808 году, полностью отрезать ее, к глубокой скорби сторонников дисциплины, которые считали солдата без косички таким же безнадежным, как мэнская кошка. «Король» Картер. Умер в 1732 году. Боб-парики, малые и большие, появились во время правления Георга II. Боб-парик считался прямой имитацией натуральных волос, хотя, конечно, никого не обманывал; его использовали в основном более бедные люди. Малый боб подмастерья был плотным и коротким, большой боб горожанина, или «воскресная пряжка», имел несколько рядов локонов. Все они прибывали в Америку сотнями — да, тысячами. У каждой профессии и почти у каждого призвания был свой особый парик. Карикатуры того периода изображают полноценных юристов с возвышающимся налобником и длинным мешком сзади, завязанным посередине; в то время как студенты университета носят парик, плоский сверху, чтобы приспособить свои жесткие, квадратные шляпы, и большой мешок, как у парика юриста, сзади. Судья Бенджамин Лайнд. «Когда закон откладывает свой полноразмерный перюк, вы обнаружите меньше мудрости в лысых головах, чем вы подозреваете», — говорит «Вспыльчивый человек». Этот парик юриста — единственный, который не был изменен или заброшен. Вы можете увидеть его здесь, на голове судьи Бенджамина Лайнда из Салема. Он умер в 1745 году. Карлейль насмехается: «Разве у вашего рыжего висячего субъекта нет парика из конского волоса, беличьих шкурок и плюшевой мантии — благодаря чему все смертные знают, что он СУДЬЯ?» В правление Анны, а также Вильгельма и Марии перюки стали настолько огромными и громоздкими, что был изобретен парик для путешествий и неформальной одежды, который называли «кампанейским париком». Он не казался очень простым, так как был сделан полным и завитым спереди, и имел, как пишет современник Рэндл Холм в своей «Академии геральдики» 1684 года, «узлы и завитки по бокам и завитый лоб». Кампанейский парик по рисунку Холма показан здесь. В старых письмах и ранней литературе Америки есть постоянные упоминания, которые сильно меняют даты, установленные английскими авторитетами по костюму: так, не зная о рисунке Рэндла Холма, Сидни пишет, что название «кампанейский» применялось к парику, название и мода которого пришли в Англию из Франции в 1702 году. В книге писем Уильяма Берда из Уэстовера, Вирджиния, в письме, написанном в июне 1690 года Перри и Лейну, его английским факторам в Лондоне, он говорит: «Я отправил с Тоннером свой длинный парик, который прошу вас переделать в кампанейский и прислать мне». Это было на двенадцать лет раньше даты Сидни. Фиц-Джон Уинтроп писал в Англию в 1695 году: «два парика, один кампанейский, другой короткий». Портрет Фиц-Джона Уинтропа показывает поразительно внушительный парик, но на нем нет «узлов или завитков по бокам», хотя лоб завитый; это прекрасный пример перюка. Я не могу даже попытаться назвать все парики, тем более описать их; Готорн дал «галстук», «бригадирский», «майорский», «Рамильи», серьезный «полноразмерный», легкомысленный «перо-топ». К этим и другим, уже названным в этой главе, я могу добавить «шейный локон», «аллонж», «лавант», «валанси», «греческий летучий парик», «бо-перюк», «длинный хвост», «лисий хвост», «стриженый парик», «царапина», «твист-парик». Другие, названные в 1753 году в «Лондонском журнале», были «Королевская птица», «Носорог», «Шнурованная волчья лапа», «мода графа Саксонского», «Женщина-дракон», «Янсенист», «Спина дикого кабана», «Спина улитки», «Шпинатное семя». Эти названия были буквальными переводами французских названий париков. Еще одно название парика — «Грегорианский». Мы читаем в «Честном призраке» 1658 года: «Слегка потянув вниз свой Грегорианский, который немного сместился из-за его поспешного снятия бобра». Этот парик был назван в честь изобретателя, некоего Грегори, «знаменитого мастера париков, который похоронен в церкви Святого Климента Датского». В словаре Котгрейва перюки называются Грегорианскими. Джон Ратледж. В прологе к «Haut Ton», написанном Джорджем Колменом, названы эти парики: «Тайбернская царапина, густой Клуб и Темпл-тайс, пасторский Перо-топ, завитый, широкий и высокий. Кучерская Цветная капуста, построенная ярус за ярусом». Был также «министерский боб», «Керли ройс», «Воздушные леванты» и «I-перюки». «Далмахой» был пышным боб-париком. Когда полковник Джон Картер умер, он оставил своему брату Роберту свою трость, шпагу и парик. Я верю, что это именно тот перюк Валанси, который во всей своей снежной белизне и с видом крайней моды украшает голову красивого молодого человека, как он показан здесь. Даже портрет разделяет очарование, которое, как говорят, этот человек имел для каждой женщины. У меня есть его копия, которая сейчас стоит на моем столе, где я могу взглянуть на него, пока пишу; и приятной компанией я нашел этого веселого молодого вирджинца — лучшей компанией. Хорошо иметь спутника с такими красивыми чертами лица, такой представительной фигурой, такого смеющегося, беззаботного и дебонира — не так ли, король Роберт? Кампанейские, Рамильи, Боб и парики с косичкой. Эти снежные парики в более позднее время назывались париками Адониса. Стоимость красивого парика иногда достигала тридцати, сорока и пятидесяти гиней, хотя Свифт ворчал по поводу оплаты трех гиней, а чрезвычайно корректный мистер Пипс покупал парики за два и три фунта. Неудивительно, что их часто крали. Гей в своей «Тривии» так рассказывает о способе их исчезновения: «Не носится безопасно и льняной парик; высоко на плече, в корзине несомый, скрывается хитрый мальчик, чья рука, к грабежу приученная, срывает кудрявые почести с головы». В Америке парики считались богатой добычей для мелкого вора. Существовала огромная торговля париками из вторых рук. Говорят, что на Розмари-лейн в Лондоне была постоянно пополняемая «лотерея париков». Это был, скорее, мешок для захвата париков. Разорившийся дворянин платил свои последние шесть пенсов за внешний вид, опускал длинную руку в отверстие в бочке и выуживал свой парик. Он мог быть наполовину приличным, а мог быть пригоден только для чистки обуви — что еще хуже, он мог быть уже использован для этой цели. Самые низкие глубины всего находились в Лондоне. Сомневаюсь, что у нас были лотереи париков на Розмари-лейн в Нью-Йорке, Филадельфии или Бостоне. Преподобный Уильям Уэлстид. Ответ на запрос в современной газете дает слово «caxon» как описание парадного парика. На самом деле это был термин для парика, но это был жаргонный термин, сленговая фраза для худшего возможного парика; так Чарльз Лэм писал: «У него было два парика, оба педантичные, но с разным предзнаменованием. Один безмятежный, улыбающийся, свежепудренный, предвещающий мягкий день. Другой — старый, обесцвеченный, нечесаный, сердитый кэксон, означающий частую и кровавую казнь». Все эти парики, даже боб-парик, были открыто искусственными. Способ их изготовления, их переплеты, их крепление, а также их материал полностью разрушали любую иллюзию, которая могла бы возникнуть относительно того, что это пышная копна натуральных волос. Никто не стыдился носить парик. Напротив, человек с хоть каким-то чувством достоинства стыдился быть настолько немодным, чтобы носить свои собственные волосы. Это было славное время для тех, к кому природа была скупа. Парик был так же откровенно посторонним, как шляпа. Не предпринималось никаких попыток имитировать корни волос или пробор. Волосы прикреплялись открыто и перевязывались ярко окрашенной узкой лентой. Вот объявление из «Бостон Ньюс-Леттер» от 14 августа 1729 года: «Взято из магазина Пауэрса Мэриотта, парикмахера, светлый льняной натуральный парик с пробором от лба до макушки. Узкая лента розово-красного цвета, основа в рядах красной, зеленой и белой ленты». Другой «мастер перюков» потерял льняной «натуральный» парик, перевязанный персиковой лентой; в то время как в 1755 году парикмахер Кос из Марблхеда потерял «перо-топы», перевязанные различными лентами. У некоторых было три цвета на одном парике — розовый, зеленый и фиолетовый. Парик из козьей шерсти, перевязанный красным и фиолетовым, с зелеными лентами, полосатыми на основе, должен был быть красивой и достойной вещью на голове старого джентльмена. Одним из самых любопытных материалов для парика была тонкая проволока, из которой был сделан парик Уортли Монтегю. Томас Хопкинсон. Мы читаем во многих историях костюма, среди них недавняя история английской одежды мисс Хилл, что квакеры не носили париков. Это широко распространено неверно. Многие квакеры носили самые модно сделанные парики. Уильям Пенн писал из Англии своему управляющему, приказывая ему разрешить заместителю губернатора Ллойду носить его (Пенна) парики. Полагаю, он хотел, чтобы его заместитель выглядел достойно. Из «Нью-Йорк Газетт» от 9 мая 1737 года мы узнаем о краже вором «одного седого парика, не худшего от ношения, одного парика из бледных волос, не ношенного пять раз, помеченного V. S. E., одного коричневого натурального парика, одного старого парика из козьей шерсти, поставленного в пряжку». Пряжка означала завивку, и производно парик был в пряжке, когда его сворачивали для завивки. Рулетки или бильбоке для завивки парика были маленькими роликами из глины. Волосы скручивались в них, и бумаги связывались поверх них, чтобы зафиксировать их на месте. Рулетки можно было ставить в пряжку горячими, или их можно было сворачивать холодными и весь парик нагревать. Последнее не приветствовалось; это повреждало парик. Более того, небрежный парикмахер часто зажаривал забытый парик, который он поставил в пряжку и в духовку. «Нью-Йорк Газетт» от 12 мая 1750 года имела это заманчивое объявление: «Настоящим сообщаем публике, что недавно прибыл из Лондона Чудо Света, Честный парикмахер и мастер перюков, который мог бы работать на Короля, если бы Его Величество нанял его: Он приехал сюда не из-за нехватки денег, ибо у него было достаточно их дома, и не из-за нехватки работы, что он рекламирует себя, НО чтобы сообщить джентльменам и дамам, что Такой человек сейчас в городе, живет рядом с Розмари-лейн, где джентльмены и дамы могут быть снабжены товарами следующим образом, а именно: Тайсы, Полноразмерные, Майоры, Спенсеры, Лисьи хвосты, Рамали, Такс, стриженые и боб перюки: Также дамские Татемантонги и Башни по манере, которая сейчас носится при дворе. Их покорный и послушный слуга, «ДЖОН СТИЛЛ». Преподобный доктор Барнард. «Перюки», — говорит Малкольм в своих «Манерах и обычаях», — «были высоко важной статьей в 1734 году». Те из настоящих серых человеческих волос стоили по четыре гинеи каждый; светлые седые галстуки — три гинеи; и другие цвета пропорционально, до двадцати пяти шиллингов. Настоящие серые перюки из человеческих волос с хвостом, от двух гиней до пятнадцати шиллингов каждый, была цена темных; и настоящие серые боб-перюки, две с половиной гинеи до пятнадцати шиллингов, цена темных бобов. Те, что смешаны с конским волосом, были намного дешевле. Цены были немного выше в Америке. Считалось, что лучшие парики делались в Англии, чем в Америке или Франции; поэтому книги писем и списки агентов американских купцов заполнены заказами на английские парики. Императивные заказы на самые ранние и самые экстремальные новые моды стояли из года в год в списках модных лондонских мастеров париков; и эти постоянные заказы поступали от вирджинских джентльменов и массачусетских магистратов — немало, тоже, от пасторов — скудно оплачиваемых, как они были. Меньшие боб-парики и парики с завязками были точно такими же в обеих странах, и я уверен, что они не были позже в принятии в Америке, чем это было необходимо из-за недель, затраченных на переход через моря. На протяжении всего семнадцатого века все классы мужчин в американских городах носили парики. Негритянские рабы щеголяли в белых париках из конского волоса, боб-париках из козьей шерсти, натуральных париках, всех более простых париках и всех более дорогих сортах, когда они были наполовину изношены и подержаны. Солдаты носили парики; и в «Массачусетс Газетт» 1774 года беглый негр описывается как носящий локон волос, завязанный вокруг головы, чтобы имитировать парик-царапину; с его шерстистой макушкой этот свисающий локон должен был быть верхом абсурда. Неудивительно, что в формальной жизни английского двора бедный маленький замученный, болезненный, печальный ребенок королевы Анны носил, прежде чем ему исполнилось семь лет, большой полноразмерный парик; но любопытно видеть портреты американских детей, наряженных в парики (у меня есть полдюжины таких), и найти также американского джентльмена (и не богатого), платящего по 9 фунтов стерлингов за парики для трех маленьких сыновей семи, девяти и одиннадцати лет. Этим щедрым родителем был Енох Фримен, который жил в Портленде, штат Мэн, в 1754 году. Парики были объектами большой и постоянной заботы и ухода; их прическа была дорогой, и они быстро изнашивались. Парикмахеры заботились о них по месяцам или годам, посещая дом за домом. Десять фунтов в год не были большой суммой, которую нужно было платить за уход за одним париком. Люди достоинства и тщательной одежды имели счета парикмахеров на большую сумму, такие люди, как губернатор Джон Хэнкок, губернатор Хатчинсон и губернатор Белчер. В субботу днем мальчики-парикмахеры были замечены летящими по узким улицам с коробкой для парика в руке, спеша доставить все причесанные парики до захода солнца. Несомненно, постоянное ношение такого горячего, тяжелого головного убора делало волосы редкими, а голову лысой; таким образом, парики стали необходимостью. Люди в старину очень плотно покрывали свои головы и простужались от одного дуновения. Пипс простудился, сняв шляпу во время обеда. Если парик снимали даже в помещении, плотная шапочка или капюшон сразу занимали его место, или, как я рассказываю в другом месте, тюрбан из какой-то богатой ткани. В Америке, в южных штатах, где люди были бедны, а плантации разбросаны, не все мужчины носили парики. Писатель в «Лондонском журнале» в 1745 году рассказывает об этой деревенской небрежности в одежде. Он говорит, что, за исключением некоторых «очень возвышенного сорта», немногие носили перюки; так что на первый взгляд «все выглядели так, как будто собирались ложиться спать», ибо все носили шапочки. Простые люди носили шерстяные шапочки; более богатые надевали шапочки из белого хлопка или голландского полотна. Их носили даже во время поездки за пятьдесят миль от дома. Он добавляет: «Может быть, это прохладнее, насколько я знаю; но мне кажется, это очень смешно». Настолько привычны были его глаза к перюкам, что его единственной мыслью о шапочках было то, что они «смешны». Тем не менее, когда корабль с слугами, кабальными слугами, которые могли быть украдены, когда были пьяны, или заманены под ложными предлогами, могли быть осужденными или честными рабочими — когда эти транспорты были поставлены в респектабельность — десятки новых париков разной степени достоинства пересекали моря вместе с ними. Многие старые кэксоны или «госсуны» — парики, пожелтевшие от старости — заканчивали свои дни на макушке искупителя, который тем самым приобретал достоинство и с большей вероятностью был куплен в качестве школьного учителя. Поистине, наши предки не были брезгливы, и хорошо, что они не были, иначе они бы брезговали с утра до ночи от видов, звуков, вещей и грязи вокруг них. Но это опасные слова; они имели чувства и ощущения своего дня — подходящие к окружению своего дня. В одном им можно позавидовать. Не зная о микробах и бактериях, не мечтая об антисептиках и фумигации, они могли быть счастливы в блаженном неведении об угрожающей среде — благословение, полностью отрицаемое нами. Эндрю Элликотт. Когда Джеймс Мюррей приехал из Шотландии в 1735 году, он поднялся по реке Кейп-Фир в Северной Каролине к борющимся поселениям Брансуика. Запас париков, который он привез как один из товаров своей торговли, не имел абсолютно никакого рынка. В 1751 году он написал своему лондонскому мастеру париков: «Мы так много имеем дело с шапочками в этой стране, что почти так же небрежны к внешней стороне, как и к внутренней стороне наших голов. У меня был только один парик с тех пор, как последний я получил от вас, и ваш износился. Теперь я почти без парика, и вы можете сделать мне новый седой Боб». Тем не менее, в 1769 году, когда с ним грубо обошлись в Бостоне из-за его торийских высказываний, его голова, хотя ему было всего пятьдесят шесть, была лысой от ношения парика. Его энергичный рассказ гласит: «Толпа, намереваясь повеселиться, осталась. Когда я проталкивался наружу, мой парик был сорван, и макушка, выбритая временем и парикмахером, осталась обнаженной. Это было воспринято как сигнал и прелюдия к дальнейшему оскорблению; что, вероятно, произошло бы, если бы не помешало делу. Идя в таком виде, окруженный толпой, в темноте, друг держал меня за обе руки, поддерживая меня, в то время как кто-то сзади продолжал щипать меня за бока и пытался вытоптать реформирующее правосудие из меня толпой. Мой парик, взлохмаченный, несли на посохе сзади. Мои друзья и сторонники предложили приютить меня, но я настоял на том, чтобы идти домой в нынешнем виде, и был доставлен в безопасности». Патриотические бостонские парикмахеры находили большое удовлетворение в плохом обращении с париками своих торийских клиентов и покровителей. Уильям Пинчон, салемский тори, писал несколько лет спустя: «Портные и парикмахеры, в своем косом взгляде и насмешках над нашей одеждой, и особенно нашими париками, начинают граничить с недоброжелательностью. Если бы основа моего парика не была из необычного материала и мастерства, я думаю, мой парикмахер разорвал бы его на куски: его причесывание очень напоминает фермера, обрабатывающего лен, причем последнее из двух является самым нежным в его движениях». Вустерские тори, среди них Тимоти Пейн, имели свои парики, сорванные публично. Мистер Пейн сразу же отдал свой обесчещенный парик одному из своих негритянских рабов и больше никогда не возобновлял ношение парика. ГЛАВА XII БОРОДА «Хотя твоя сильно потрепана и порвана, она украшает твой облик больше, чем если бы она была подрезана, накрахмалена, выстирана и подстрижена по русскому стандарту». — «Гудибрас», СЭМЮЭЛ БАТЛЕР. «Теперь бород такое множество и мод такой сонм, что очень трудно справиться с бородой, хотя бы она была никогда такой длинной. Это красивое зрелище и серьезное удовольствие, которое украшает и молодых, и старых. Хорошо покрытое лицо — это приятная грация и укрытие от холода» — «Le Prince d’Amour», 1660. ГЛАВА XII БОРОДА Волосы мужчин на их головах всегда были в разладе с теми, что на их лице. Если голова была хорошо покрыта и волосы длинные, то лицо было гладко выбрито. Вильгельм Завоеватель имел короткие волосы и бороду, затем пришел длинноволосый король, затем стриженый; подданные Эдуарда IV имели длинные волосы и коротко стриженные бороды. Генрих VII яростно запрещал бороды. Великий государь Генрих VIII приказал короткие волосы, как у французов, и носил бороду. В течение дня Елизаветы и дня Иакова борода продолжалась. Только когда великие перюки затмили все лицо, борода исчезла. Она исчезла на столетие, как будто мужчины были безбородыми; но после того, как мужчины начали носить короткие волосы в первые годы девятнадцатого века, появились бородатые мужчины. Несколько немецких мистиков, которые пришли в Америку с полными бородами, были встречены взглядами, как слон, и вид их был записан в дневнике как великое событие. Нет сомнений, что для обычного читателя обычная мысль о пуританине связана с бородой, лицом и фигурой, очень похожими на иллюстрации Хогарта к «Гудибрасу» — одному из «пресвитерианских истинно синих», «упрямой команды странствующих святых» — возможно, без гротеска лица и черт, но, безусловно, со всей простотой и неграциозностью одежды и обычной бородой. Формулировка «Гудибраса» также отражает популярную концепцию: «Его рыжая борода была равной грацией как его мудрости, так и его лица: * * * * * Его дублет был из прочной буйволовой кожи и, хотя не был защищен мечом, был защищен от дубинки. Его бриджи были из грубой шерсти и были при осаде Булони». Герберт Вестфалинг, епископ Херефорда. По правде говоря, это достаточно хорошо, насколько это идет и для одного костюма; но это ни в коем случае не была универсальная одежда, как и не была универсальная борода. Действительно, бороды были страшно и удивительно разнообразны. Того юмористического старого рифмоплета Тейлора, «Водного поэта», можно цитировать долго о тщеславии: «И некоторые, чтобы заострить желание своей любви, подстрижены и подрезаны, как живая изгородь. Некоторые как лопата, некоторые как вилы, некоторые квадратные, некоторые круглые, некоторые скошены как стерня, некоторые совсем голые; некоторые острые, в стиле стилета, как кинжал, который может выколоть глаза человеку шепотом; некоторые с молотковым срезом, или римской Т. Их бороды экстравагантные, реформированные должны быть. Некоторые с квадратом, некоторые треугольной моды; некоторые круговые, некоторые овальные в переводе; некоторые перпендикулярные в долготе, некоторые как чаща из-за своей толщины, что высоты, глубины, ширины, триформные, квадратные, овальные, круглые и геометрические правила в бородах найдены». Собственная борода Тейлора была в форме винта. Полагаю, он изобрел ее. Англосаксонская борода была разделена, и эта двойная форма оставалась долгое время. Иногда было два поворота или две длинные вилки. Любопытная заостренная борода, борода в двух локонах, показана здесь, на Джеймсе Дугласе, графе Мортоне. Еще более странно сохраненная, заостренная посередине подбородка и сохраненная в двух рулонах, которые сворачиваются к передней части, находится на пожилом герольде, здесь. Ричард II имел скудную бороду — два маленьких пучка на подбородке, известных как «мышиная борода, здесь пучок, там пучок». Круглая борода «как половина голландского сыра» всегда видна в изображениях Фальстафа; «большая круглая борода», мы знаем, у него была. Ее было легко подстригать, но другие требовали так много времени и внимания, что картонные коробки делались, чтобы привязывать их на ночь, чтобы они не помялись утром. Герольд Вандум. В правление Елизаветы и Иакова I борода и бакенбарды или усы носились повсеместно. Во времена Карла I общий эффект бороды и усов был треугольным, с ртом в центре, как на портрете Уоллера здесь. Борода какой-то формы была, безусловно, универсальной в 1620 году. Часто это был упорядоченный естественный рост, показанный на лице Уинтропа; меньший пучок на подбородке с усами также часто носился. Многие священники в Америке имели этот пучок на подбородке. Среди них были Джон Элиот и Джон Давенпорт. Стюарты носили заостренную бороду, тщательно подстриженную, и усы; но естественная борода, кажется, исчезла вместе с воротником-рафом. Карл II некоторое время цеплялся за усы; его портрет работы Мэри Бил имеет их; но с великим развитием перюка пришло гладкое лицо. Это продолжалось до тех пор, пока девятнадцатый век снова не принес моду на бородатых мужчин; моду, которая была настолько ненавидима, настолько поносима, настолько открыто воюема, что я знаю о завещании большого поместья с абсолютным и безотзывным условием, что наследник никогда не должен носить бороду любой формы. Молотковый срез был эпохи Карла I. Он был Т-образным. В пьесе «Королева Коринфа» 1647 года есть строки: «Он гладит свою бороду, которую теперь он ставит в позу Т, римской Т. Ваша Т-борода в моде». Лопаточная борода показана здесь. Ее называли «широкой подвеской» и считалось, что она делает человека похожим на воина. Борода «сахарная голова» была естественной формой, которую часто носили пуритане; под естественной я имею в виду не скрученную в какие-либо «странные античные формы». Срез «ласточкин хвост» (около 1600 года) более необычен, но иногда встречался. «Стилет-борода, она пугает меня, она такая острая внизу. Ибо тот, кто помещает кинжал в свое лицо, что носит он в своих ножнах?» Необычайно тонкая борода-стилет находится на подбородке Джона Эндикотта (здесь). Это была отчетливо солдатская борода. Эндикотт был генерал-майором колониальных сил и строгим сторонником дисциплины. Шекспир в «Генрихе V» говорит о «бороде генеральского кроя». Ее носил граф Саутгемптон (см. здесь), и, возможно, Эндикотт предпочитал ее по этой причине. Борода «пик-а-деван» или «пик-а-деван борода, О Прекрасная Мода», часто носилась. Хороший умеренный пример можно увидеть на кузене Килверте, с дублетом и лентой, на гравюре здесь. Экстремальным типом была борода Роберта Грина, елизаветинского драматурга, «веселый длинный красный пик, как шпиль колокольни, который он носил постоянно, на котором человек мог повесить драгоценность; она была такой острой и висячей». Шотландская борода. Слово «пик» постоянно использовалось для бороды, а также слова «шип» и «копье». Парикмахер представлен в старой пьесе как спрашивающий, хочет ли его клиент, чтобы «его пик был подстрижен коротко и остро; или дружелюбно, как у влюбленного, или широко, как лопата; чтобы быть ужасным, как воин и солдат; чтобы его придатки были напудрены, или его усы воспитаны, чтобы поворачиваться вокруг его ушей, как ветви виноградной лозы». Широкая квадратная борода, расходящаяся на концах, как открытый веер, — это «соборная борода» Рэндла Холма, «так называемая, потому что серьезные люди церкви носили ее». Ее часто можно увидеть на портретах. Один из них показан здесь. Доктор Уильям Слейтер. Соборная борода. В «Жизни миссис Элизабет Томас» 1731 года она пишет о своем деде, торговце из Турции: «Он был очень привередлив в моде своего возраста — его камердинер проводил несколько часов каждое утро, накрахмаливая его бороду и завивая его усы, в течение которого джентльмен, которого он содержал в качестве компаньона, всегда читал ему на какую-то полезную тему». Так что мы можем верить, что они действительно «крахмалили» свои бороды, укрепляли их какой-то прической. Тейлор, «Водный поэт» (1640), говорит о бородах: «Некоторые кажутся, как будто они были накрахмалены жестко и тонко, как щетина какой-то сердитой свиньи». Доктор Джон Ди. 1600. Необычайную бороду доктора Ди я могу рассматривать только как аффектацию своеобразия, принятую, несомненно, чтобы привлечь внимание и быть признаком необычных качеств. Обри, его друг, называет его «очень красивым мужчиной; очень светлого, чистого, сангвинического цвета лица, с длинной бородой, белой как молоко. Он был высоким и стройным. Он носил халат, как халат художника; с висячими рукавами и разрезом. Могучим хорошим человеком он был». Слово «художник» тогда означало ремесленник; и в этой ссылке означает халат, как у рабочего. Имя, часто встречающееся в письмах Уинтропа, — это имя сэра Кенелма Дигби. Он был близким корреспондентом Джона Уинтропа-второго, и было бы неудивительно, если бы он выполнял много поручений для Уинтропа в Англии, помимо покупки лекарств. Его портрет, и это печальный портрет, является одним из немногих его дня, который показывает нестриженую бороду. Обри говорит о нем, что после смерти жены он носил «длинный траурный плащ, высокую угловатую шляпу, его бороду нестриженую, выглядел как отшельник; как знаки скорби по своей любимой жене. У него было что-то от сладости лица его матери». Эта сладость, однако, не воспринимается на его непривлекательном портрете. ГЛАВА XIII ПАТТЕНЫ, КЛОГИ И ГАЛОШИ «В. Почему жена похожа на паттен? О. Оба — клоги (обуза)». — Старая загадка. ГЛАВА XIII ПАТТЕНЫ, КЛОГИ И ГАЛОШИ Когда этот старый сундук из свиной кожи был новым, мужчины, сражавшиеся в Революции, были молоды. Вот дата: «1756», и инициалы, выложенные гвоздями с латунными шляпками: «J.E.H.». Это был сундук невесты, сундук Элизабет, вышедшей замуж за Джона; и он был помечен так, как было принято помечать вещи супругов в ее время. У него любопытная форма: он расширяется кверху, поскольку был сделан так, чтобы помещаться в определенном месте старой кареты. Я уже рассказывала историю этой старинной кареты в своей книге «Старый Наррагансетт»: повесть о бесславном конце ее дней, рассказ о том, как она прошла путь от средства передвижения для счастливых жениха и невесты, через годы парадного использования и официальной значимости, к долгим годам счастливого забвения в качестве детского домика; и, наконец, ее позор — место для ночлега, укрытия, кладки яиц и высиживания цыплят для несведущих и непутевых кур. Под сиденьем кучера, где в день уничтожения кареты были найдены сорок темно-синих тарелок из Стаффордшира, находилось истинное место хранения этого сундука. Это было скрытое место, так как сундук был маленьким и предназначался только для сокровищ. Он хранит их до сих пор, хотя это уже не серебряная посуда, карманные часы, узкие кружева или драгоценный шарф из верблюжьей шерсти. Теперь он хранит заветные реликвии былых времен; безделушки, но не те, что не заслуживают внимания; это весьма почитаемые безделушки, хотя по своей форме, виду или способу существования они не подходят для того, чтобы лежать в гостиных шкафчиках или на столах, но, тем не менее, они ценны — ценны тем самым неуловимым качеством, которое называется ассоциацией. Паттены из железа и кожи. 1760 г. Клоги из дуба, железа и кожи. 1790 г. А вот и одна маленькая «древность». Это вместительная сумка с аккуратными двойными завязками, как в нашей юности; сумка, нет, карман. Когда-то он висел на боку кого-то из моих предков, возможно, Элизабет с инициалами из гвоздей. Это был весьма почитаемый карман, хотя он всего лишь из узорчатого хлопка или ситца; но такие ткани были очень востребованы, когда этот старый сундук был новым. В последние годы карман служил чехлом для двух предметов обуви, которые многие из «молодого поколения» сегодня никогда не видели — это паттены. «Неуклюжие, уродливые паттены» — так их часто клеймили в суровых выражениях начала XIX века, но в этой паре нет ничего уродливого или неуклюжего. Подошва сделана из какого-то черного полированного дерева — оно достаточно тяжелое, чтобы сойти за эбеновое; ремешки из прочной кожи аккуратно прошиты; пряжки из полированной латуни, а латунные гвозди крепят кожу к деревянной подошве. Эти подошвы вырезаны с высоким гребнем, чтобы помещаться под сводом туфли на высоком каблуке; ведь это была очень маленькая леди, которая носила эти паттены, — Элизабет, — и ее маленькие ножки всегда стояли на самых высоких каблуках. Она была активной, доброй и щедрой. Она дожила до глубокой старости и могла ходить и действительно проходила много миль в день до последнего года своей жизни. Ее вспоминают в большом алом плаще с черным стеганым шелковым капюшоном в холодные зимние дни, когда она навещала соседей с добрыми словами и хозяйственными, домашними подарками, которые приносила в большой корзине. Плащ был сделан точно так же, как алый плащ, показанный здесь, и имел такой же капюшон. У нее были карие глаза, и ее темные волосы никогда не седели даже в глубокой старости; как и волосы ее внучки, другой Элизабет, моей бабушки. Стройная и прямая фигура, точная и опрятная в одежде, из-за этой опрятности носившая во время ходьбы более короткие юбки, чем было принято в ее время, и благодаря этой же опрятности до самого конца цеплявшаяся за эти чистые, полезные, причудливые паттены. Ее черный капюшон, белый кружевной чепец, короткая стеганая юбка, туфли на высоких каблуках, блестящие эбеновые с латунью паттены, а поверх всего — большой, полный алый плащ — все это делало ее необычной и яркой фигурой на фоне пейзажа Уэйленда, заснеженных полей и огромных мрачных сосен острова Херд, когда она ступала аккуратными, короткими шажками в паттенах, которые хрустели по тонкому льду на затененных дорогах или мягко погружались в неглубокую грязь солнечных тропинок в день таяния снега в конце зимы. Как бы я хотела нарисовать эту картину так, как вижу ее я! Эти паттены в старом сундуке красивее большинства сохранившихся паттенов. В целом это довольно потрепанные вещи. У меня есть еще одна пара — более обыденная, которая случайно сохранилась; их не берегли специально. Они изображены здесь. Английские клоги. Существует весьма нелюбезная старая загадка: «Почему жена похожа на паттен?» Ответ гласит: «Потому что оба они — клоги (clogs — в значении «обуза» и «деревянная обувь»)». Одного очень вежливого епископа как-то спросили об этом нелестном сравнении, и он без колебаний ответил: «Потому что оба они возвышают душу (sole — в значении «подошва» и «душа» звучат одинаково)». Паттены могут быть клогами, но разница есть. После долгих консультаций с различными авторитетами и жарких дискуссий на страницах различных журналов я пришла к такому решению и определению. Паттены — это толстые деревянные подошвы, грубо вырезанные по контуру человеческой стопы (в представлении сапожника об этой части тела), закрепленные на круглом или овальном железном кольце, которое фиксируется двумя или тремя штифтами к подошве таким образом, что при ношении паттенов подошва стопы владельца находится примерно на два дюйма выше земли. Пяточная часть с пряжками и ремешками, завязками или пуговицами и кожаными петлями, а также ремешок на носке удерживают паттен на ноге, когда владелец идет. (См. здесь.) Клоги служат той же цели, но представляют собой просто деревянные подошвы, обитые железом. У них также есть пяточные части и ремешки из различных материалов — от тяжелой практичной кожи, показанной на клогах здесь и здесь, до изящных парчовых клогов, изготовленных и носимых двумя невестами и изображенных здесь. Изящные латунные наконечники и цветные ремешки из сафьяна делали пару клогов по-настоящему изысканной. Тополиное дерево считалось лучшим для паттенов и клогов. Иногда деревянная подошва была тонкой и разрезалась на две части под сводом стопы, соединяясь петлями. Считалось, что эти петли облегчают ходьбу. Дети тоже носили клоги. (См. здесь.) Клоги, которые носили англичане и американцы, не поднимали владельца так высоко над грязью, как паттены, но я видела турецкие клоги высотой в десять дюймов. Чопины носили англичанки, чтобы казаться выше. Три из них показаны здесь. Леди Фолкленд была невысокой и полной и носила их годами, чтобы казаться выше; об этом она пишет в своих мемуарах. Любопытно с филологической точки зрения, что, хотя слова «клоги» и «паттены» одно время постоянно были на слуху, третье название, сохранившееся до наших дней, — самое древнее из всех: «галоши». Под множеством вариантов написания — galoe-shoes, goloshes, gallage, galoche и gallosh — оно дошло до нас со Средних веков. В «Видении о Петре Пахаре» они написаны как galoches. В «Compotus», или хозяйственной книге графини Дерби за 1388 год, есть записи о botews (сапогах), souters (туфлях) и «одной паре галош, 14 пенсов». Клоги, или галоши, были известны во времена саксов, когда их называли «женскими туфлями». «Галаж» (galage) был обувью, «у которой на ногах ничего нет, кроме ремешка»; это был просто клог. В феврале 1687 года судья Сьюэлл отмечает: «Отправить матери ее туфли и галоши, чтобы она могла их носить». В 1736 году Питер Фанёйль отправил в Англию заказ на «галоши» для своей сестры. Еще один вид обуви для ходьбы по скользкому льду упоминает судья Сьюэлл. 19 января 1717 года он писал: «Сильный дождь и очень скользко; пришлось надеть «фросты» (frosts)». Эти «фросты» были тем, что у лошадей называлось «шипами» или «подковами против гололеда». Это были просто подошвы с шипами, помогавшие владельцу ходить по льду. Одну пару можно увидеть в Мемориальном зале Дирфилда. Другая пара представляет собой полустельки с острыми железными ребрами, расположенными одно вдоль полустельки, а другое поперек. Чопины, XVII век. В Эшмоловском музее. Одно время клоги, по-видимому, постоянно использовались в Америке; хрупкие сафьяновые туфли и тонкая обувь из прюнели и каллиманко делали их необходимыми, как и немощеные улицы. Обувь с толстой подошвой для женщин была неизвестна. Женщины ходили пешком лишь на короткие расстояния. В сельской местности они всегда ездили верхом. Мы находим, что даже квакерш в 1720 году предостерегали не носить «туфли светлых цветов, отороченные контрастными цветами, с белыми или красными каблуками, с белыми лентами, а также яркие цветные клоги и шнурки, алые и пурпурные чулки и короткие юбки, чтобы их демонстрировать» — довольно поразительное описание обуви. Позже, в 1726 году, в Берлингтоне, Нью-Джерси, членов Общества Друзей просили быть «осторожными, чтобы избегать ношения полосатых туфель, или туфель с красными и белыми каблуками, или клогов, или туфель, украшенных кричащими цветами». Свадебные клоги из парчи и подошвенной кожи. Энн Уордер, английская квакерша, была в Филадельфии с 1786 по 1789 год и вела занимательный дневник, из которого я привожу эту цитату: «Попросила Б. Паркер пойти со мной по магазинам. По пути встретили дядюшку Хэда, которому я горько пожаловалась на грязные улицы, заявив, что если бы я могла купить пару паттенов, то не обратила бы внимания на их странный вид. Дядюшка вскоре нашел мне подходящую пару, из которой я выбрала одни и затрусила дальше вполне комфортно, переходя некоторые улицы с величайшей легкостью, что раньше меня беспокоило. Моя маленькая спутница была так довольна, что тоже захотела себе такие и не снимала их с ног, чтобы научиться в них ходить, почти до конца дня». Фэрхолт в своей книге о костюме говорит: «Паттены ведут свое происхождение со времен правления Анны». Как и многие другие даты и утверждения этого автора, это совершенно неверно. В книге «Purchas’ his Pilgrimage» 1613 года есть такая фраза: «Клоги или паттены, чтобы не пачкаться в пыли, они не могут обременять себя ими», что показывает, что название и сам предмет были такими же тогда, как и сегодня. Клоги «пенсильванских голландцев». У Чарльза Дибдина есть песня под названием «Происхождение паттена». Прекрасная Пэтти вышла в грязь и слякоть, и ее тонкие туфли быстро промокли. Затем она охрипла и не могла петь, в то время как ее возлюбленный тосковал по сладкому звуку ее голоса. «Моя наковальня пылала, мой молот звенел, пока я не выковал из огня, чтобы поднять ее ноги над грязью, платформу для моей голубоглазой Пэтти. Снова был услышан каждый мелодичный финал, моя красавица поднялась в паттенах, которые получили свое имя от голубоглазой Пэтти». Это причудливое происхождение слова не было оригинальной мыслью Дибдина. Гей писал в своей «Trivia» в 1715 году: «Паттен теперь поддерживает каждую экономную даму, которая берет свое имя от голубоглазой Пэтти». В действительности слово «паттен» происходит от французского слова «patin», которое имеет разнообразные значения: подошва туфли или конька. Паттены были шумной, неудобной обувью. Писатель того времени, когда они были повсеместны, писал: «Эти уродливые, шумные, железные, ломающие лодыжки, режущие ноги, звенящие вещи, называемые женскими паттенами». На церковных папертях вывешивались объявления, предписывающие снимать женские паттены, которые, конечно, никогда не следовало носить в церковь во время службы. Детские клоги. 1730 г. Возможно, сегодня они исчезли, но четыре года назад на двери церкви Уолпол-Сент-Питерс, недалеко от Уисбека, Англия, висела доска, на которой было написано: «Людей, входящих в эту церковь, просят снимать паттены». Друг из Нортгемптоншира, Англия, пишет мне, что паттены до сих пор можно увидеть в дождливые дни в отдаленных английских деревнях этого графства. Мужчины носили паттены в ранние времена. А мужчины носили и носят клоги в английских фабричных городах. Существовали также конские паттены или конские клоги, которые лошади носили на глубоких грязных дорогах; у меня есть интересная фотография пары, найденной в Нортгемптоне. ГЛАВА XIV БАТТЫ И БРОГИ, САПОГИ И ТУФЛИ «Клянусь верой! Мастер Инкпен, ты попал впросак! Это милая тема, и странная, и обширная, но мы не оставим от нее ни подошвы, на которой можно стоять. Пословица гласит: «Нет ничего лучше кожи», но моя леди отвечает: «Разве что шелк»». — Старая пьеса. ГЛАВА XIV БАТТЫ И БРОГИ, САПОГИ И ТУФЛИ Один из первых законов о роскоши в Новой Англии гласил, что люди низкого сословия не должны ходить в чрезмерно больших сапогах. Это был естественный запрет там, где любое излишество в одежде порицалось и ограничивалось. «Большие сапоги», которые были такими огромными в правление Якова I, казалось, становились еще шире в правление Карла. У меня есть старый «Трактат» о коже, датированный 1629 годом, в котором подробно описывается положение дел. Его различные заголовки гласят: «Общее использование кожи», «Общее злоупотребление ею», «Благо, которое может возникнуть от реформы», «Различные статуты, принятые в этой связи нашими древними королями» и, наконец, «Петиция к Высокому суду парламента». Все это весьма поучительно; например, среди профессий, которые могли бы остаться без работы, если бы не кожа, названы не только «сапожники, кордвейнеры, дубильщики и т. д.», но и многие ныне устаревшие. Список гласит: «Переплетчики. Изготовители кошельков. Седельщики. Изготовители сундуков. Обойщики. Изготовители ремней. Изготовители футляров. Изготовители коробок. Изготовители чесалок для шерсти. Краснодеревщики. Изготовители челноков. Изготовители бутылей и кожаных кубков. Изготовители клобучков для ястребов. Изготовители решеток. Изготовители ножен. Перчаточники». Неохотно автор добавил «те новомодные профессии — изготовители карет и изготовители упряжи для каретных лошадей». Этот здравомыслящий джентльмен-писатель — и многие другие — действительно опасались, что если будет использоваться много экипажей и карет, сапожники пострадают, потому что будет изнашиваться слишком мало обуви. Из статутов, которые перечисляются, мы узнаем, что обувью того времени были «сапоги, туфли, баскины, стартапы, тапочки или пантофли». Стаббс говорил: «У них есть туфли на пробковой подошве, пуйсне, пантофли, некоторые из черного бархата, некоторые из белого, некоторые из зеленого, некоторые из желтого, некоторые из испанской кожи, некоторые из английской кожи, прошитые шелком и вышитые золотом и серебром по всей стопе». Британская гильдия кордвейнеров опубликовала очень интересную книгу, содержащую ряд прекрасных иллюстраций обуви разных времен и народов. Среди них есть красивые английские тапочки, туфли, сапоги-ботфорты и т. д. У нас также есть много прекрасных образцов в музеях, исторических коллекциях и частных семьях; но трудность заключается в определении точных дат. Семейные предания совершенно далеки от истины — их сказочные даты часто отстоят от реального года на столетие. Семейный портрет Копли. Свадебные тапочки и парча. 1712 г. Баскины до колен носили даже члены королевской семьи; баскины королевы Елизаветы сохранились до сих пор. Баскины были в моде, когда основывались колонии. Ричард Сойер из Виндзора, Коннектикут, имел тканевые баскины в 1648 году; а сто лет спустя их носили беглые слуги. Один из наемных слуг описывается как сбежавший в «слайдерах и баскинах». Американские баскины представляли собой обувь, состоящую из прочной кожаной подошвы с тканевым верхом и голенищами до колен, которые застегивались на шнуровку. Стартапы были похожими, но более тяжелыми. В «Дебатах между Гордостью и Смирением» Тинна описывается одежда крестьянина. Она гласит: «На ногах у него была пара стартапов, которые были зашнурованы до щиколотки. Они простые и удобнее, чем подобает; и в их подошвах полно деревянных колышков». Томас Джонсон из Уэтерсфилда, Коннектикут, умер в 1840 году. Он владел «1 парой стартапов». Тапочки носили еще в XV веке. В «Письмах Пастонов», в письме от 23 февраля 1479 года, есть такая фраза: «В этом письме было 8 пенсов, на которые я должен был купить пару тапочек». Даже для тех времен восемь пенсов, должно быть, были небольшой ценой за тапочки. В 1686 году судья Сэмюэл Сьюэлл написал члену семьи Холл, поблагодарив его за «добрый любящий знак — восточно-индийские тапочки для моей жены». Другие колониальные письма упоминают восточные тапочки; и я уверена, что турецкие тапочки надеты на леди Темпл на ее детском портрете, написанном вместе с братом. Слип-шуз (slip-shoes), очевидно, были тапочками — это слово использует Сьюэлл; а Рэндл Холм называет их «слэп-шуз» (slap-shoes). Пантофли также были тапочками, будучи, по-видимому, более нарядной обувью, чем обычные тапочки или слип-шуз. Обычно они описываются как вышитые. Эвелин рассказывает о прекрасных пантофлях Папы, вышитых драгоценными камнями на подъеме. Использование и злоупотребление кожей было настолько велико, что в 1629 году в парламент была подана петиция с попыткой ограничить изготовление больших сапог. Одно предложение гласит: «Ношение сапог — это не злоупотребление; злоупотребление — это всеобщность ношения и манера кроить сапоги с огромными, неряшливыми, неприличными, чрезмерными голенищами. Какая расточительность в сапогах и туфлях. К каждому из которых теперь добавлена французская гордая избыточность кожи. Для обычной ходьбы в сапогах — это гордость, перенятая придворным и спустившаяся к клоуну. Купец и механик ходят в сапогах. Многие из нашего духовенства — либо в опрятных сапогах, либо в туфлях и галошах. Университетские ученые также поддерживают эту моду. Некоторые горожане из презрения к тому, чтобы не быть джентльменами, ходят каждый день в сапогах. Поверенные, юристы, клерки, слуги — все виды людей наслаждаются этим расточительным мотовством. Расточительным я могу это назвать по праву. Одна пара сапог съедает кожу шести разумных пар мужских туфель». Сапоги-ботфорты. Принадлежали лорду Фэрфаксу из Вирджинии. Чудовищные сапоги, по-видимому, были тем единственным легкомыслием в одежде, от которого пуритане не могли отказаться. В правление Карла I сапоги были великолепны. Голенища были широкими, внутри подбитыми кружевом, вышитыми или с бахромой; таким образом, будучи вывернутыми, они были богато украшены. Бахрома из кожи, шелка или ткани окаймляла некоторые голенища снаружи; сама кожа была резной и позолоченной. Солдаты и офицеры армии Кромвеля иногда отказывались от кружев и бахромы, но не от голенищ. У графа Эссекса, его генерала, была тканевая бахрома на сапогах. (См. его портрет напротив; также портрет лорда Фэрфакса здесь.) При дворе Карла II и Людовика XIV во Франции голенища сапог разрослись до абсурдных неудобств. Носки этих сапог были очень квадратными, как и носки мужских и женских туфель. Детская обувь была похожей формы. Уникальные туфли, которые носили Джон Куинси и Роберт Гиббс, имеют строго прямоугольную форму. Насмешкой над пуританами было то, что они носили остроносую обувь. Завязки для туфель, розетки и пряжки варьировались; но квадратные носки сохранялись, хотя они были необычайно неэлегантными. На ногах Георга I (см. портрет здесь) квадратные носки туфель выглядят действительно уродливо. Яков I с презрением отверг розетки для туфель, когда их принесли ему для ношения, спросив, не хотят ли они сделать из него «голубя с оборками на лапах». Но вскоре он стал носить самые большие розетки при дворе. Пичем говорит, что некоторые стоили до 30 фунтов стерлингов за пару, будучи тогда, конечно, из редкого кружева. Джошуа Уорнер. «Пророчество медной головы монаха Бэкона», положенное в «Пьесу» или рифму, содержит эти стихи (1604): «Тогда платки были вышиты именами и узлами истинной любви; и ни одну девицу не учили ложному стежку в ее узорах; когда розы росли в садах, а не в лентах на туфлях. Теперь швей мало учат истинному стежку в их узорах; и имена редко вышиваются внутри узлов истинной любви; и ленточные розы занимают такое место, что садовым розам не хватает их изящества». Туфли из буйволиной кожи с прорезями были на самом пике моды в первые годы XVII века. Их можно увидеть на ногах Уилла Соммерса на его портрете. Через прорези ярко просвечивали алые или зеленые чулки из ткани или пряжи. Ярко-цветные шнурки для туфель придавали дополнительную крикливость. Зеленые шнурки, украшенные блестками, позолоченные шнурки, туфли из «сухой кожи, завязанные красными лентами», «русые сапоги», «белые шелковые шнурки» — все это носили. Красные каблуки появляются около 1710 года. На оригинальных картинах Хогарта их можно увидеть. Женщины широко носили их в Америке. Сапоги-ботфорты времен Стюартов кажутся абсолютно неразрушимыми. Они сделаны из черной, пропитанной кожи, похожей на кожаные бутыли и черные кубки, из которых англичане пили свой эль. Они настолько похожи, что я не удивляюсь, что французский путешественник написал домой, что англичане пьют из своих сапог. Эти ботфорты были такими же твердыми и негнущимися, как железо, с квадратными носками и неуклюжей формой. Пара в идеальной сохранности, принадлежавшая лорду Фэрфаксу в Вирджинии, изображена здесь. Если бы все колониальные джентльмены носили ботфорты, сапожники и башмачники разорились бы, потому что пара служила бы всю жизнь. Пряжки для туфель и колен. В 1767 году мы находим Уильяма Кэбелла из Вирджинии, платящего такие цены за свои наряды: £s.d. 1 Pair single channelled boots with straps 1 2 1 Pair Strong Buckskin Breeches1 10 2 Pairs Fashionable Chain Silver Spurs 2 10 1 Pair Silver Buttons 6 1 fine Magazine Blue Cloth Housing laced12 1 Strong Double Bridle4 6 6 Pair Men’s fine Silk Hose 4 4 Buttons &; trimmings for a coat 5 2 Денди Новой Англии носили, как и месье А-ля-мод: «Пара щегольских туфель из зернистой кожи, таких тонких, что он не может рискнуть наступить на перышко». Пряжки делались из пинчбека, сплава четырех частей меди и одной части цинка, изобретенного Кристофером Пинчбеком, лондонским часовщиком XVIII века. Пряжки также были «плакированными» и дважды «плакированными» золотом и серебром. Плакированные пряжки отливались из пинчбека с узором на поверхности. Поверх этого наносилось серебряное покрытие. Эти пряжки украшались марказитом, гранатом и стразами; иногда они были золотыми с настоящими бриллиантами. Но много имитаций драгоценностей носили все люди, даже очень богатые. Возможно, «имитация» — неверное слово. Старые стразы не претендовали на то, чтобы быть бриллиантами. Сталь, ограненная в грани и соединенная с золотом, создавала красивые пряжки. Ряд богатых пряжек для туфель и подвязок, которыми владели в Салеме, показан здесь. Эти старые пряжки были красивыми, дорогими, достойными; они были к лицу; они были элегантными. Тем не менее, модный мир устал от своих дорогих и уместных пряжек; они внезапно стали считаться неудобно большими, и их место заняли простые шнурки. Это вызвало большое волнение и разорение среди изготовителей пряжек, которые, подобно другим ремесленникам — изготовителям париков, изготовителям пудры для волос — в подобных катастрофических изменениях моды, в 1791 году подали петицию принцу Уэльскому с просьбой сделать что-нибудь, чтобы возродить их исчезающую торговлю. Но это было все равно что противопоставить короля Кнута наступающим морским волнам. Свадебные тапочки. Когда революционеры во Франции взялись за изменение и упрощение костюма, они отказались от пряжек для туфель и завязывали их простыми шнурками. Министр Ролан однажды в 1793 году собирался представиться Людовику XVI, будучи в туфлях со шнурками. Старый церемониймейстер, возмущенный тем, что ему приходится представлять человека в таком неглиже, с отчаянием посмотрел на Дюмурье, который присутствовал при этом. Дюмурье ответил таким же безнадежным жестом и словами: «Hélas! oui, monsieur, tout est perdu» (Увы! да, месье, все потеряно). Президент Джефферсон со своими ненавистными французскими идеями стал особенно неприятен консервативным американцам, отказавшись от пряжек для туфель. Я читала в «New York Evening Post», что когда он принимал шумную, горластую группу поклонников, которые принесли в Белый дом «Мамонтовый сыр» (одно из самых вульгарных зрелищ, когда-либо виденных в этой стране), он был «одет в свой обычный черный костюм, с туфлями, которые плотно шнуровались вокруг лодыжки и завязывались аккуратным кожаным шнурком». Когда шнурки для туфель вошли в обиход, а брюки стали популярными, наступило время нерешительности относительно одежды ног ниже коротких панталон и выше туфель со шнурками. Этот момент неопределенности был быстро заполнен сапогами с отворотами. Сначала появились черные отвороты; затем пришли отвороты из модной кожи, среди которых желтый был любимым. Позолоченные кисточки приятно раскачивались на цветных отворотах. Носили шелковые кисточки — самодельные. У меня есть письмо от молодого американского «макарони» (денди) к своей возлюбленной, в котором он благодарит ее за «наполняющие сердце кисточки для сапог» — что кажется мне очень ловким и лестным прилагательным. Он добавляет: «Эти розовые пальчики скрутили шелковые нити и завязали их с мыслью о том, кто их носит? Я хотел бы, чтобы ты была достаточно любящей, чтобы вплести несколько нитей своих золотых волос в кисточки, но клянусь, я не могу найти ни одной». Сочетание двух отрицаний таким образом было обычным употреблением сто лет назад; в то время как «you was» можно найти в трудах наших величайших авторов того времени. В одном отношении женская обувь никогда не менялась за два столетия, которые охватывает эта книга. Она всегда была на тонкой подошве и из легкого материала; никогда не была пригодна для долгой ходьбы или для сырой погоды. На самом деле, женщины никогда не носили тяжелые сапоги для ходьбы до наших дней. Были ли они на высоких каблуках или без каблуков, они всегда были тонкими. Любопытные «игольчатые» тапочки, которые изображены здесь, были свадебными тапочками на свадьбе Корнелии де Пейстер, которая вышла замуж за Оливера Теллера в 1712 году. Несколько предметов ее одежды сохранились до сих пор; а фоном для тапочек служит отрез великолепной желто-серебряной парчи свадебного платья, надетого в то же время. Когда мы обращаемся к крошечным страницам немногих газет, мы узнаем немного о женских туфлях. В 1740 году были объявления о «траурных туфлях», «туфлях из тонкого шелка», «туфлях из русого цвета с цветами», «белых туфлях из каллиманко», «черных замшевых туфлях», «девичьих туфлях из русого цвета с цветами», «туфлях из черного бархата, белого дамаста, красного сафьяна и красного вечного полотна». «Дамасские камвольные туфли красного, синего, зеленого, розового и белого цветов» в 1751 году. Были сатиновые узоры для дамских туфель, вышитые цветами на союзке. Каблуки были «высокими, косыми, обычными, придворными и вюртембергскими». Некоторые туфли были белыми с русыми полосками. «Французские» туфли (French fall) носили как женщины, так и мужчины в течение многих лет. Миссис Эбигейл Бромфилд Роджерс. Здесь пара красивых парчовых свадебных туфель. Каблуки невысокие. Другая пара была сделана из шелковой ткани красивого сака, который носила миссис Кэрролл. У них высокие каблуки, сужающиеся к очень маленькому основанию. В работах Хогарта мы можем найти много примеров женской обуви. На всех старых туфлях, которые я видела, сделанных примерно во время Американской революции, внутри стоит имя мастера и такая надпись: «Разрывы исправляются бесплатно». Многие каблуки были намного выше и меньше, чем любые, приведенные в этой книге. Тапочки миссис Кэрролл. Удивительно читать оправдания и хвалу, которые здравомыслящие джентльмены воздавали этим экстремальным каблукам. Уотсон, автор «Анналов Филадельфии», превозносил их достоинства — что они переносили вес владельца на подушечку стопы и распределяли его для хорошей поддержки. Он сетует на плоские стопы 1830 года. В 1790 году каблуки исчезли; в моде были сандалии. Задники делались низкими, и вместо пряжки был крошечный бантик или окантовка из плиссированной ленты. В 1791 году был опубликован «точный размер» туфли герцогини Йоркской — модная причуда, о которой наши современные охотники за сенсациями не додумались. Она была 5 3/4 дюйма в длину; ширина подошвы — 1 3/4 дюйма. Это был цветной принт, и он показывает, что туфля леди была из зеленого шелка в золотые звездочки, окантованная алым шелком. Подошва толще сзади, образуя небольшой подъем, который не был строго каблуком. Конечно, это была крошечная ножка, но мы не знаем роста герцогини. Я видела остатки очаровательной пары придворных туфель, которые носила во Франции хорошенькая бостонская девушка. Они были вышиты стразами, «бриллиантами»; в то время как, к моему удивлению, задний шов обеих туфель был обведен изумрудными стразами. Я обнаружила, что это была мода двора Марии-Антуанетты. Королева и ее дамы носили такие с настоящими драгоценными камнями, а из жеманства не носили драгоценностей больше нигде. В книге миссис Гаскелл «Моя леди Ладлоу» нам говорят, что моя леди не одобряла моду начала века, которая «заставила всех светских дам заняться изготовлением обуви». Миссис Бланделл в одном из своих романов заставляет свою героиню (около 1805 года) заниматься обувным делом. Туфли того времени были очень тонкими по материалу, очень простыми по форме, были без каблуков и во многих случаях были близки к сандалиям. Пара, которую носила моя двоюродная бабушка в то время, показана на этой странице. У американских женщин, безусловно, были крошечные ножки. Эта тетя была выше среднего роста, но ее туфли не больше размера, известного сегодня как «единица» — размер, достаточно большой для десятилетней девочки. Тапочки из белой лайки. 1815 г. Вскоре после того, как английские девушки начали делать туфли, девушки-янки стали кроить и подшивать их в Новой Англии. Я видела несколько старых писем, в которых давались правила раскроя и указания по шитью праздничных туфель из тонкой легкой лайки и шелка. Маловероятно, что какие-либо тяжелые материалы когда-либо обрабатывались женщинами дома. Также носили сандалии, которые девушки делали для себя из кусочков сафьяна и лайки. В первые годы века тонкие шелковые чулки и низкие тапочки французской моды оказались почти невыносимыми в наши северные зимы. Одна из модниц того времени пишет: «Много раз я ходила по Бродвею, когда тротуар посылал почти смертельный холод в мое сердце». Индейцы тогда поставляли предмет одежды, который, должно быть, был действительно приятным — красивые мокасины, отороченные мехом, которые носили поверх тонких тапочек. Одна пожилая леди с точностью вспомнила, что первые сапоги для женщин вошли в моду в 1828 году; они зашнуровывались сбоку. И подвязки, и сапоги имели бахрому сверху.