Frontispiece THE TWINS, BLUFF CITY, UTAH

Расстояние от основания клипа до вершины эрозионных столбов составляет 275 футов.

Фронтиспис

ЗАПАДНЫЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

АВТОР

ГАРОЛЬД УЭЛЛМАН ФЭРБЕНКС, ДОКТОР ФИЛОСОФИИ

АВТОР КНИГ «РАССКАЗЫ О НАШЕЙ МАТЕРИ ЗЕМЛЕ», «ДОМАШНЯЯ ГЕОГРАФИЯ», «РАССКАЗЫ О СКАЛАХ И МИНЕРАЛАХ», «ФИЗИОГРАФИЯ КАЛИФОРНИИ» И ДР.

БОСТОН, США ИЗДАТЕЛЬСТВО Д. С. ХИТ И КОМП. 1904 ГОД

ПРЕДИСЛОВИЕ

При подготовке этой книги автор учитывал потребности старших классов грамматических школ. Материал был отобран не с целью систематического охвата географии Запада, а с попыткой наглядно обрисовать некоторые из его наиболее поразительных и интересных физических особенностей, а также влияние, которое эти особенности оказали на его открытие и заселение.

Были представлены те темы, которые имеют не только местное значение и иллюстрируют общемировые принципы. Четкие представления о Земле и ее связи с человеком формируются не столько через общие утверждения, сколько через всестороннее изучение конкретных примеров.

Нигде за пределами Кордильерского региона не встретить столь замечательных иллюстраций роста и разрушения физических особенностей или столь ясных примеров контроля, который физические особенности осуществляют над путями исследований, заселения и промышленного развития.

Тот факт, что Запад предоставляет богатейший материал для преподавания географии, уже давно осознается в общих чертах, хотя предпринималось лишь немного попыток представить этот материал в форме, удобной для использования в школах.

Иллюстрации, за редким исключением, взяты из собственных фотографий автора, а описания составлены на основе его личных наблюдений. Поскольку иллюстрации многочисленны и подобраны с большой тщательностью, есть надежда, что они значительно повысят ценность текста. Их следует использовать, а правильное понимание картинок должно стать частью каждого урока.

CONTENTS

РАБОТА РЕКИ КОЛОРАДО

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГРАНД-КАНЬОН КОЛОРАДО

КАК ОБРАЗОВАЛОСЬ КОЛУМБИЙСКОЕ ПЛАТО

КАНЬОНЫ ГОР СЬЕРРА-НЕВАДА

ЛЕДНИК В ОРЕГОНЕ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ И ГОРООБРАЗОВАНИИ

ПОСЛЕДНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ ПУСТЫНИ КОЛОРАДО

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

ОТКРЫТИЕ РЕКИ КОЛУМБИЯ

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН И ЕГО СВОЕОБРАЗНЫЕ ОЗЕРА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФРЕМОНТА В БОЛЬШОМ БАССЕЙНЕ

ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО СОЛЕНОГО ОЗЕРА

РЕКА СКАДЖИТ

ИСТОРИЯ ОЗЕРА ЧЕЛАН

КРЕННЫЕ ОБИТАТЕЛИ ТИХООКЕАНСКОГО СКЛОНА

ИСТОРИЯ ЛЬЮИСА И КЛАРКА

РУССКИЕ В КАЛИФОРНИИ

ДОЛИНА СМЕРТИ

ЖИТЕЛИ СКАЛ И ИХ ПОТОМКИ

ЖИЗНЬ ПУСТЫНИ

ПОНИ-ЭКСПРЕСС

КАК КЛИМАТ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЛИЯЛИ НА ЗАСЕЛЕНИЕ ЗАПАДА

ЖИЗНЬ СТАРАТЕЛЯ

ЗОЛОТО И ЗОЛОТОДОБЫЧА

МЕДНОРУДНОЕ ДЕЛО

УГОЛЬ И НЕФТЬ

КЛИМАТ ТИХООКЕАНСКОГО СКЛОНА

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОРОШЕНИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДОВ ТИХООКЕАНСКОГО СКЛОНА

ЛЕСНОЙ ПОЯС ГОР СЬЕРРА-НЕВАДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ЛЕСНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

ЗАПАДНЫЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

РАБОТА РЕКИ КОЛОРАДО

Река Колорадо не стара, если оценивать возраст рек. Она родилась, когда Скалистые горы впервые поднялись к небу, когда их высокие вершины, собирая влагу бурь, устремили потоки вниз к равнинам. На западном склоне гор ряд этих потоков слился в одну великую реку, которая петляла из стороны в сторону, отыскивая самый легкий путь через плато к Калифорнийскому заливу.

Поначалу берега реки были низкими, и ее русло легко отклонялось то в одну, то в другую сторону. От подножия гор до уровня океана перепад высот составляет более мили, так что река текла стремительно и вскоре проложила себе определенное русло.

Прошли многие тысячи лет. Была открыта Америка. Испанцы завоевали Мексику и направили экспедиции на север в поисках городов Сибола, где, как говорили, было в изобилии золота и серебра. Сообщается, что один из таких отрядов достиг могучего каньона, спуститься в который не представлялось возможным. Каньон был столь глубок, что скалы, стоявшие на его дне и в действительности превышавшие по высоте Севильский собор, казались не выше человека.

Другой отряд открыл устье реки и назвал ее — из-за благополучного прибытия — Рекой Нашей Госпожи Безопасного Конвоя. Они поднялись вверх по реке настолько, насколько позволяли ее мелкие воды, но не смогли найти семь городов, которые искали, развернулись и вернулись в Мексику. В течение многих лет после этого река оставалась нетронутой, по крайней мере белыми людьми. Большая часть течения была неизвестна даже индейцам, поскольку бесплодные плато по обе стороны не сулили никаких стимулов приближаться к нему.

Трапперы и исследователи в Скалистых горах достигли истоков реки почти сто лет назад и проследили сходящиеся притоки вниз настолько далеко, насколько осмеливались, по направлению к темным и зловещим каньонам. Считалось, что ни одна лодка не сможет пройти сквозь каньоны и что, единожды спустившись на эти мутные воды, искатель приключений никогда не сможет вернуться.

Колорадо оставалась рекой загадок почти три столетия после ее открытия. Когда Калифорния и Нью-Мексико стали частью Союза, примерно в середине прошлого века, к каньону Колорадо в различных точках приблизились правительственные исследовательские партии, привезшие более определенные отчеты об изрезанном ущелье, по которому течет река.

В 1869 году майор Пауэлл во главе небольшого отряда предпринял опасное путешествие на лодке через каньон. Вытерпев великие лишения в течение нескольких недель, отряд преуспел в достижении нижней оконечности каньона. Подвиг майора Пауэлла был повторен лишь одной другой компанией, причем некоторые члены этого отряда погибли, прежде чем опасный подвиг был завершен.

Fig. 1 FIG. 1.—THE GRAND CAÑON OF THE COLORADO

Работа реки

Колорадо — удивительный поток. Его питают вечные снега Скалистых гор. Какоё-то время притоки протекают через плодородные долины, многие из которых ныне обильно и широко возделаны. Но вскоре ответвления сливаются в одну мощную реку, которая, словно избегая жизни и солнечного света, погружается в великое плато столь глубоко, что путешественник по этому краю может погибнуть на глазах у ее вод, не имея возможности спуститься достаточно далеко, чтобы добраться до них. Пройдя через сто миль каньона, река выходит в пустынную область, где количество осадков столь мало, что развились диковинные и необычные формы растений и животных, приспособленные выдерживать почти непрерывное солнце и палящий зной лета.

Ниже Гранд-Каньона река пересекает открытую долину, где на пойменных землях живет небольшое число индейцев, выращивающих кукурузу, тыквы и другие овощи. У Нидлс река на короткое время скрывается в стенах каньона, но за Юмой долина расширяется, и поток вступает на обширные равнины, по которым течет к своему устью в Калифорнийском заливе.

Ни одна часть реки не приспособлена должным образом для судоходства. Ниже каньона русла мелкие и постоянно меняющиеся. В устье огромные приливы проносятся с быстрыми течениями над отмелями, порождая пенящиеся волны, известные как «бор».

Посетите реку Колорадо когда угодно: в половодье ранним летом либо осенью и зимой, когда вода стоит на самом низком уровне, — вы всегда найдете ее сильно окрашенной. Название «Колорадо» означает красный и было дано реке испанцами. Посмотрите на течение и заметьте, как оно бурлит и кипит. Кажется, что оно густо от грязи. Отмели почти того же цвета, что и вода, и постоянно меняются. Здесь размывается низкий аллювиальный берег, там формируется широкая равнина. За исключением Рио-Гранде в Нью-Мексико и Гилы, впадающей в Колорадо у Юмы, никакая другая река не известна столь насыщенной илом. Никакая другая река столь стремительно не размывает возвышенности, сквозь которые течет.

Fig. 2 FIG. 2.—LOOKING DOWN THE COLORADO RIVER FROM ABOVE THE NEEDLES

На большей части водосбора Колорадо осадки редки. Этот факт мог бы навести на мысль, что на ее склонах работа эрозии протекает медленнее, чем там, где осадков много. Однако это был бы неверный вывод, поскольку в местах, где выпадает много дождей, земля покрывается густой растительностью, которая удерживает почву и обломки скал и не дает им быть унесенными.

Поверхность плато и нижних горных склонов в бассейне Колорадо лишь слабо защищена растительностью. Когда дождь все же выпадает в этом засушливом крае, он часто сопровождается большой силой. Бесплодные горные склоны быстро покрываются струящимися ручейками, которые объединяются в грязевые потоки в оврагах, увлекающие за собой в своем стремительном движении грязь, песок и даже валуны; потоки в свою очередь доставляют большую часть своих наносов в реку. Когда дождь прекращается, овраги пересыхают и остаются таковыми до тех пор, пока этот край не навестит новая буря. Штормит где-нибудь в пределах бассейна Колорадо большую часть времени, так как река дренирует двести двадцать три тысячи квадратных миль. Вот почему, посещает ли кто-нибудь реку зимой или летом, он всегда застает ее нагруженной грязью.

Но что же стается со всей этой грязью? Река не может сбросить ее в узких каньонах. Лишь тогда, когда река сносит свой груз грязи в район своего устья, где течение становится вялым, тяжелая бурая ноша может быть выгружена. Черпните стакан воды у устья реки и дайте ей отстояться, затем аккуратно слейте чистую воду, а осадок на дне позвольте высохнуть. Если вода в стакане была глубиной в шесть дюймов, в итоге на дне останется масса затвердевшей грязи, количество которой будет варьироваться в зависимости от времени года, когда проводился опыт, но в среднем составит около одной пятидесятой дюйма в толщину. Следовательно, каждый кубический фут воды должен содержать почти шесть кубических дюймов твердого осадка или ила.

Было подсчитано, что средний расход воды реки Колорадо у Юмы в течение года составляет восемнадцать тысяч кубических футов в секунду. Исходя из этого факта, можно вычислить, что в устье реки ежегодно откладывалось бы достаточно осадков, чтобы покрыть слоем толщиной в один фут шестьдесят шесть квадратных миль территории. Почти одна трехсотая часть воды реки Колорадо приходится на ил, тогда как в случае Миссисипи ил составляет лишь одну часть на двадцать девять сотен.

Fig. 3 FIG. 3.—LOOKING TOWARD THE DELTA OF THE COLORADO FROM YUMA

Теперь мы готовы понять происхождение обширных низменностей вокруг вершины Калифорнийского залива. Давным-давно этот залив простирался на сто пятьдесят миль севернее, чем в настоящее время, так что он доходил почти до того места, где ныне стоит маленький городок Индио в северной оконечности пустыни Колорадо.

Когда река Колорадо только начала течь, она изливала свои воды в залив недалеко от того места, где расположена Юма. Вода тогда, вероятно, была насыщена илом так же, как и сейчас. Часть этого осадка сбрасывалась в устье потока, в то время как другая часть распределялась течениями по дну прилегающих частей залива. Стремительно растущая дельта вползала на юг и запад в залив. По мере того как осадок поднимался выше досягаемости прилива, появлялась растительность, которая, замедляя течение воды в периоды половодья, способствовала отложению ила и наращиванию дельты.

С течением веков эти низменные равнины становились все более обширными, пока залив фактически не разделился на две части из-за распространения дельты до западного берега. Часть залива, отрезанная таким образом от океана, образовала соленое озеро длиной ровно сто миль.

Можно предположить, что в течение долгого времени, пока барьер не был высоким и прочным, приливные течения время от времени прорывались через дельту и снабжали озеро водой. Поскольку река петляла туда-сюда по плоской дельте, ее русла должны были претерпевать множество изменений при каждом половодье. Часть воды, без сомнения, втекала в соленое озеро, а другая часть — в открытый залив. Фактически бассейн, в котором лежало озеро, ныне известный как пустыня Колорадо, продолжал периодически получать воду из реки до самого недавнего времени. В 1891 году произошло переполнение через русло, известное как Нью-Ривер, которое затопило нижнюю часть бассейна и угрожало покрыть железную дорогу.

Когда океан был окончательно отрезан от вершины залива, а сама река в значительной мере отклонилась к югу, озеро стало высыхать. Наконец большая часть воды исчезла, и остался обширный пустынный бассейн, на своей наибольшей глубине лежавший на двести пятьдесят футов ниже уровня океана. На дне бассейна появилось соляное ложе, поскольку это вещество не могло быть унесено, подобно воде, жаждущим воздухом.

Удивительно правильные пляжи до сих пор существуют вокруг берегов этого старого озера, и на них обнаруживаются перламутровые раковины множества пресноводных моллюсков. Присутствие этих раковин заставляет нас полагать, что после высыхания соленого озера река снова прорвалась и образовала новое озеро сравнительно пресной воды, которое со временем также высохло.

Удивительное плодородие дельты Колорадо только начинает оцениваться по достоинству. Были выкопаны каналы, чтобы забирать воду из реки и распределять ее по земле. Год за годом обрабатываемые земли расширяются. Изменение, которое орошение производит на поверхности одной из худших пустынь страны, поистине замечательно.

Река Колорадо трудится тихо и неуклонно. Мы можем думать — и справедливо, — что она уже проделала огромную работу по высечению могучих каньонов вдоль своего течения, но в действительности уже выполненная работа мала по сравнению с тем, что еще предстоит сделать.

Со временем, если земля не будет потревожена силами, созидающими горы, плато, сквозь которые река ныне течет в столь глубоких каньонах, будут унесены в виде песка и грязи. Широкие долины сменят каньоны, а Калифорнийский залив превратится в плодородную равнину. По мере того как возвышенности будут разрушаться, процесс станет идти все медленнее и медленнее, ибо осадков станет меньше. Река уменьшится, а ее бассейн станет более засушливым. Все эти изменения произойдут посредством крошения горных пород и удаления пустой породы бегущей водой.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГРАНД-КАНЬОН КОЛОРАДО

Мы можем читать о плато Колорадо и о Гранд-Каньоне с его отвесными стенами из разноцветных пород, но пока мы воочию не посетим эту страну чудес, трудно осознать высоту и протяженность плато и глубину шрамов, оставленных на его поверхности текучей водой, — шрамов столь глубоких, что они словно обнажают самое сердце земли.

Природа избрала отдаленный и полупустынный регион для размещения этого самого живописного каньона в мире, словно желая как можно дольше уберечь его от глаз людей. Когда-то путешественник не мог увидеть каньон без долгого и утомительного путешествия через сотни миль пустыни; теперь все совсем иначе, ибо можно почти заглянуть в его глубины из окон вагона-салона. Но чтобы полностью оценить и понять грандиозный труд, проделанный природой по всему этому краю, мы должны покинуть вагоны в несколько удаленном пункте и, прежде чем добраться до каньона, познакомиться со страной, в которой он лежит, старинными способами передвижения верхом или на повозке.

Флагстафф прежде был отправной точкой для путешественников к каньону, и мы выберем его вновь, ибо старая почтовая дорога сулит интересную поездку. Дорога сначала петляет вокруг той высокой заснеженной вершины — горы Сан-Франциско, которая видна со всего северного Аризоны. Оставив гору позади, мы устремляемся напрямую через высокое плато. Местность здесь почти ровная, и открытый лесопарк простирается во всех направлениях, насколько хватает глаз.

Нам трудно поверить, что мы находимся на высоте семи тысяч футов над уровнем моря, превышающей высоту самых высоких гор в Соединенных Штатах к востоку от долины Миссисипи. Однако именно эта высота приносит летние ливни и делает воздух прохладным и приятным, поскольку низины этой части Соединенных Штатов представляют собой бесплодные пустыни, на которые солнце обрушивается с почти свирепым жаром.

После сезона дождей на открытых лугах, разбросанных по лесу, появляются зеленая трава и изобилие цветов. Но, как правило, полное отсутствие воды кажется весьма странным. Где же родники и текучие ручьи, которые обычно изобилуют в горных районах? На всем протяжении в семьдесят миль от Флагстаффа до каньона есть лишь одно или два места, где можно найти воду. Эти места известны как «водные лунки» (water-holes); они представляют собой просто углубления в поверхности земли, где вода скапливается после ливней.

Есть еще одна странная особенность у плато, по которому пролегает дорога: вместо того чтобы понижаться по направлению к реке Колорадо и Гранд-Каньону, поверхность медленно повышается, так что небольшие ручьи, образующиеся после сильных дождей, текут в противоположную от реки сторону.

Наше путешествие подходит к концу, но ничто не указывает на присутствие каньона, пока сквозь деревья не промелькнут виды кажущейся бездонной пучины. При более близком рассмотрении пропасть расширяется, мы достигаем края, и все ее удивительные пропорции предстают перед нами во всем величии. Выглядит ли Гранд-Каньон так, как вы себе представляли? Вероятно, нет, ибо он не похож ни на один другой в мире. Каньон очень глубок. Река пробила себе путь более чем на милю вглубь плато, которое некогда простиралось сплошным массивом от утесов, на которых мы стоим, до тех, что возвышаются на противоположной стороне, почти в десяти милях отсюда.

Чистый воздух делает объекты на противоположной стороне и на дне каньона гораздо более близкими, чем они есть на самом деле. Вам может показаться, что спуститься на дно каньона и подняться обратно за один день — легкая задача, но на деле это столь трудное предприятие, что его способны осилить лишь те, кто привык к горным восхождениям.

Нас поражают не только огромная ширина и глубина каньона, но также яркие, пестрые цвета, которые различные пласты горных пород демонстрируют в виде горизонтальных полос вдоль отвесных склонов скал или огибающие башни и зубцы, пока их детальные очертания не растворяются в далёкой синеватой дымке.

Наши глаза бродят далеко вниз, к дну каньона, прослеживая чередующиеся линии крутых утесов и склонов, покрытых обломками пород. Скалы и склоны сменяют друг друга, подобно ступеням гигантской лестницы, пока на самом дне противоположные стены не сходятся в ущелье столь узком, что лишь в редких местах река показывается из виду, сверкая серебряной нитью.

Неподалеку от края каньона среди деревьев стоит отель. Жизнь здесь дорога, поскольку каждый продукт питания приходится везти на поездах и повозках на расстояние сотен миль. Даже воду приходится доставлять в цистернах из удаленного родника.

Fig. 4 FIG. 4.—A SCENE ON THE TRAIL

Посещая каньон, мы можем выбирать: отправиться верхом или пешком. Хотя второй способ гораздо тяжелее, все же человек чувствует себя увереннее на собственных ногах, двигаясь по крутой и узкой тропе. Наш старт происходит в прохладном воздухе раннего утра. Покинув вершину плато, где среди сосен летний воздух редко бывает знойным, а зимы холодны и снежны, мы спускаемся, пока к обеденному времени не оказываемся далеко внизу под высотами, посреди почти тропического климата. Эта разница в климатических особенностях между верхом и низом каньона равна переменам, которые путешественник испытывает в поездке от сосновых лесов северных Соединенных Штатов до покрытых кактусами равнин Аризоны.

Когда мы смотрим вниз с начала тропы, преодолеть лежащие внизу великие утесы кажется невозможным, и все же путь должен существовать, раз другие прошли до нас. Все, что нам нужно сделать, — просто следовать по проторенной дорожке. Природа предусмотрительно оставила узкие карнизы, расщелины и менее крутые склоны то тут, то там, которые требуют лишь применения кирки и лопаты, чтобы стать проходимыми даже для вьючных животных. Там, где тропа вьется в тенистые углубления, мы находим низкорослые пихты и сосны, цепляющиеся за расщелины и простирающие свои корни в обломочную породу, скопившуюся на выступающих карнизах.

Вниз, вниз мы идем. Пояс желтой сосны и пихты остается позади, и мы попадаем в ареал обитания сосны пиньон и можжевельника. Эти двое процветают там, где влаги меньше, чем требуется деревьям, растущим ближе к вершине. Вскоре все деревья исчезают, и такие растения, как креозотовый куст, кактус и агава, занимают их место. Здесь, если бы не стены скал, поднимающиеся со всех сторон, мы могли бы вообразить себя на одной из пустынных равнин Аризоны.

Fig. 5 FIG. 5.—CLIFFS ON THE TRAIL INTO THE GRAND CAÑON

Новые виды открываются на каждом повороте тропы, когда она вьется по узким скальным карнизам с отвесными стенами наверху и внизу. Теперь она зигзагом петляет туда-сюда по пологому склону, но вскоре упирается в другую преграду. В одном месте, чтобы обойти скалистый мыс, тропа была проведена по лицу утеса на своего рода карнизе из бревен. Затем она проходит через расщелину, образованную отколом огромного куска стены. Во многих местах уклон столь крутой, что тропа фактически превращается в лестницу, поскольку ступени необходимы для предотвращения скольжения животных.

Шаг за шагом мы спускаемся, пока склон не становится более пологим и не достигается подобие террасы, где люди ведут работы по разработке медного рудника. Все необходимое для рудника доставляется вниз вьюками на спинах стоических осликов. Даже воду приходится привозить в бочонках из небольшого родника, расположенного еще глубже в каньоне.

Тропа покидает рудник и вьется мимо еще одного утеса, пока на глубине более трех тысяч футов от вершины плато мы впервые не находим воду. Небольшие родники бьют из песчаника, и их скудный запас воды быстро испивается жалкими песками.

Насколько хватает течения воды, она образует маленький оазис на бесплодном склоне. Вдоль русла ручьев тянутся небольшие участки зеленой травы, цветов и кустарников. Порхают птицы, а в грязи видны следы мелких животных. Очевидно, вода привлекает их не меньше, чем нас. Если бы на плато наверху был вырыт колодец, теперь мы можем понять, сколь глубоким он должен быть, чтобы дойти до воды. Колодец глубиной в три четверти мили было бы трудно откачивать.

Мы находимся теперь на дне главного каньона, но еще глубже лежит последнее внутреннее ущелье, по которому течет Колорадо. На протяжении тысяч веков река пропиливала свой путь вглубь земли. Отвесные утесы, которые мы миновали, образованы твердым песчаником или известняком. Более пологие склоны состоят из более мягких сланцев. Теперь река прорезала их все и достигла самого сердца земли — сродного гранита.

Fig. 6 FIG. 6.—THE INNER GORGE OF THE GRAND CAÑON OF THE COLORADO

Это внутреннее ущелье имеет почти вертикальные стены высотой от двенадцати до пятнадцати сотен футов. Мы можем сидеть на краю под защитой скального выступа, укрывающего нас от палящего солнца, и наблюдать за рекой, поглощая обед. Далеко внизу, почти прямо под нами, она стремительно несется. Рев течения долетает до наших слухов лишь слабым эхом. Вода очень мутная и совсем не похожа на прозрачные горные ручьи далеко на континентальном водоразделе, объединяющиеся в эту реку. Кажется, будто вода, стыдясь своего грязного вида, желает скрыться с глаз людей. Если так, то это ей вполне удалось, ибо ее можно разглядеть лишь в редкие минуты с верхушек стен каньона, и даже на дне главного каньона саму реку не видно, если не стоять на самом краю гранитного ущелья.

Работа реки еще не завершена. Она будет продолжаться до тех пор, пока великие утесы не раскрошатся и не заменятся пологими склонами. Она не остановится до тех пор, пока в отдаленном будущем в каменных пластах не будет выточена широкая долина.

Каньон кажется гораздо шире при взгляде снизу, чем сверху, и великие утесы далеко позади на тропе кажутся менее отвесными, но лишь потому, что они так далеко. Нас ждет утомительный подъем в несколько миль. Мы должны часто отдыхать и переводить дух, иначе нам не добраться до вершины.

По мере того как приближается ночь и начинают падать тени, каждый зубец и пик выступают в резком рельефе. Полосы желтого и красного переходят в пурпурный, и все, кроме длинной извилистой тропы, начинает приобретать жутковатый и мистический вид.

КАК ОБРАЗОВАЛОСЬ КОЛУМБИЙСКОЕ ПЛАТО

Много лет назад люди спорили о том, как была создана земля. Те, кто жил там, где все горные породы подобно лаве выглядели некогда расплавленными, верили, что всю работу совершил огонь. Те, кто обитал там, где породы казались образованными из затвердевшей грязи, песка и извести — веществ, подобных тем, что накапливаются под водой, — утверждали, что средством тому служила исключительно вода. Но в более поздние годы земная поверхность была исследована шире, и теперь известно, что оба мнения были отчасти правы. В создании земли участвовали и вода, и огонь.

В великих долинах горные породы вулканического происхождения редки, однако они в той или иной степени изобилуют во всех горных регионах, ибо там, где находятся горы, земная кора слабее всего. Существует множество оснований полагать, что недра Земли очень горячи. Мы знаем, что поверхность в одних местах опускается, а в других поднимается, и что там, где напряжение поднятия оказывается слишком велико, породы ломаются. Эти катаклизмы иногда вызывают землетрясения, а иногда — извержения вулканов, когда колоссальные объемы расплавленной породы изливаются на поверхность. За всю долгую историю нашей планеты на поверхность любого региона не изливалось, пожалуй, более мощного потока лавы, чем тот, что образовал Колумбийское плато. Путешествуйте куда угодно по равнинам южного Айдахо, центрального Вашингтона или Орегона и изучайте породы, которые здесь и там поднимаются над почвой или обнажены в каньонах, и вы обнаружите, что все они имеют признаки огненого происхождения.

Fig. 7 FIG. 7.—SNAKE RIVER AT IDAHO FALLS

Начало прорезания каньона в вулканическом плато

Эти породы имеют темный цвет и очень тверды. Они не уложены регулярными слоями, подобно песчанику и сланцу; многие из них обнаруживают многочисленные маленькие пустоты, некогда содержавшие пар. Эти полости придают породе шлакоподобный вид. В этом типе пород, который мы назовем лавой, разумеется, нет остатков раковин или костей животных, подобных тем, что часто встречаются в породах, образованных из песка или глины.

Не представляйте себе Колумбийское плато как сплошную полосу ровной земли, ибо оно иссечено множеством горных хребтов. Некоторые из них — старые горы, которые были слишком высокими, чтобы их засыпало лавой, но большинство сформировалось из самого плато. Извержения, создавшие плато, растянулись на очень долгое время, возможно на сотни тысяч лет, и древняя лава глубоко подверглась выветриванию и покрылась почвой. Некоторые из более поздних потоков демонстрируют чрезвычайно шероховатую и изрезанную поверхность и, вероятно, насчитывают всего несколько сотен лет от роду.

Map 1 MAP OF THE COLUMBIA PLATEAU

Давным-давно, до того как начались извержения, география Северо-Запада сильно отличалась от нынешней. Вместо обширного плато здесь лежали горы и долины. Низины занимали большую часть региона, где ныне поднимается Каскадный хребет со своими высокими вулканическими вершинами. Части бассейна нынешней реки Колумбия были заняты озерами, которые простирались на юго-запад в Калифорнию.

Движения земной коры начали затрагивать регион нынешнего плато, и во многих точках твердые породы были расколоты и разломаны. Затем из того таинственного региона далеко под поверхностью устремились пар и газы, вырывавшиеся сквозь трещины с взрывной силой. В некоторых местах вокруг отверстий образовались шлаковые конусы из обломков лавы, которые были выброшены наружу. В других местах в периоды менее взрывных извержений расплавленная лава изливалась в огромных количествах. Лава была очень горячей и почти столь же жидкой, как вода, так что она разливалась тонкими пластами по сотням квадратных миль низин.

Одна важная серия трещин, через которые происходили извержения, обозначила линию, где предстояло подняться Каскадному хребту. Другие вулканы появились на поверхности южного Айдахо, центрального Вашингтона, Орегона и северо-восточной Калифорнии.

Извержения не были непрерывными по всему полю; то в одном месте, то в другом наступали долгие периоды затишья. В такие периоды землетрясения прекращались, лава остывала, а тучи вулканического пепла очищались от воздуха. Зачастую лава преграждала путь ручьям и перекрывала долины, так что образовывались крупные озера. Всякий раз, когда периоды затишья оказывались очень долгими, растения распространялись по поверхности, а животные самых разных видов устраивали свои жилища вокруг озер.

В восточном Орегоне река Джон-Дей и ее притоки прорезали каньоны сквозь более позднюю лаву и обнажили пески, глины и гравий, скопившиеся на дне одного из тех древних озер. В этих пластах были обнаружены скелеты множества странных и интересных животных. Очевидно, когда-то они обитали по берегам озера, а ручьи смывали их кости в воду и смешивали с осадком.

Fig. 8 FIG. 8.—BLUE LAKES, IDAHO

Образовано родниками, бьющими из-под лавы плато

Одно из этих животных оказывается предком нынешней лошади. Оно было размером с овцу и имело три пальца вместо одного. Другое, вероятно, весьма опасное животное, состояло в родстве с нашими нынешними свиньями, но достигало почти семи футов в высоту. Иные напоминали носорога, верблюда, тапира или пекари. Все, кроме пекари, ныне вымерли на этом континенте. Из хищных животных здесь водились волки и крупные кошки.

Извержения продолжались, постепенно заполняя долины, пока местами лава не достигла толщины почти в четыре тысячи футы. Нижние горы скрылись из виду. Мы знаем о существовании этих погребенных гор потому, что разрушение лавы в некоторых местах обнажило их вершины.

Лавовый поток распространялся все дальше и дальше. В южном Айдахо он образовал равнины реки Снейк, которые в момент своего формирования должны были простираться на сотни миль в длину, на семьдесят пять миль в ширину и быть ровными как стол. Если бы мы могли наблюдать за происходящим, казалось бы, что вся земля собирается потонуть под огненной массой, хлынувшей из земных недр. Ручьи и долины были полностью погребены. Регион озера Джон-Дей со всеми его останками животных оказался под покровом. Лава подобно морю подступала к горам, окружающим регион плато. Заливы лавы заходили в долины среди гор, в то время как горные хребты возвышались подобно островам и мысам над поверхностью потока.

Мы никогда не устаем любоваться величественными заснеженными вершинами Каскадного хребта. Дюжина из них поднимается выше десяти тысяч футов, а две — горы Шаста и Ренье — имеют высоту более четырнадцати тысяч футов. Все эти горы сформировались из материала, выброшенного из недр земли в ходе созидания Колумбийского плато. Процесс для каждого был весьма схожим. Вокруг какого-нибудь исключительно активного кратера скопились огромные массы шлаков[1] и лапилли[2]. Затем последовали потоки огненной лавы, часть которой, застывая на внешних склонах кратера, вносила еще больший вклад в рост горы. Впрочем, процесс шел очень медленно. Время извержения, отмеченное сотрясениями земли, взрывными звуками и небом, заполненным пылью и тучами, могло длиться долгие годы. Затем наступал долгий период покоя, когда падающие дожди, собираясь в стремительные потоки, прорезали глубокие промоины по склонам горы.

[Сноска 1: шлаки — ячеистая, шлакоподобная лава.]

[Сноска 2: лапилли — вулканический пепел, состоящий из мелких угловатых каменных обломков.]

Fig. 9 FIG. 9.—PITT RIVER CAÑON, NORTHERN CALIFORNIA

Плато сложено из пластов лавы

Вулканы наконец перестали расти ввысь, поскольку лава при продолжении извержений образовывала новые кратеры у их подножий. Весьма вероятно, что все эти великие вершины потухли несколько тысяч лет назад, хотя одни гораздо старше и сильнее разрушены, чем другие. Один из этих вулканов полностью исчез, и на его месте лежит то чудесное водное зеркало, известное как озеро Кратер. Считается, что недра этой горы расплавились во время периода активности и что внешняя часть обрушилась, оставив кратер шириной в пять миль и глубиной почти в милю.

Потоки лавы, растекаясь здесь и там при созидании плато, то и дело прерывали реки и направляли их в новые русла. С течением времени извержения становились менее бурными, и реки закрепились в руслах, которые они занимают поныне. Река Колумбия, петляя по плато, отыскала легчайший путь к морю. Она вскоре принялась прокладывать русло и ныне скрывается между темными стенами лавы.

Но помимо потоков в этом вулканическом регионе теперь действовали иные силы. Лавовое плато начало медленно изгибаться вверх вдоль линии великих вулканов, увлекая их за собой. Таким образом сформировался Каскадный хребет. Река Колумбия, вместо того чтобы искать иной путь к морю, продолжала углублять свое русло в растущий горный хребет и тем самым подарила нам живописный каньон, образующий удобнейшую магистраль из внутренних районов Вашингтона и Орегона к побережью.

Возьмите лист писчей бумаги, положите его на ровную поверхность, а затем медленно сдвиньте противоположные края навстречу друг другу. Этот простой опыт поможет понять один из способов формирования горных хребтов. Помимо восходящего изгиба плато, породившего Каскадный хребет, другой образовался между Синими горами в восточном Орегоне и отрогом Скалистых гор в северном Айдахо. Этот изгиб пересекал путь реки Снейк, но его движение шло столь медленно, что река сохранила прежнее русло и в этой поднимающейся земле высекла каньон, который сегодня имеет глубину более мили. Верхние двадцать пять сотен футов каньона прорезаны в лаве плато, а нижние три тысячи — в подстилающем граните. Каньон не столь живописен, как Колорадо, ибо в нем нет скал с пестрой расцветкой или башенных стен. Однако его склоны чрезвычайно отвесны, и войти в него трудно.

Fig. 10 FIG. 10.—SHOSHONE FALLS, SNAKE RIVER, IDAHO

На участках нижнего течения Колумбии и Снейка судоходство затруднено порогами и водопадами. Присутствие этих водопадов учит нас тому, что эти потоки все еще трудятся над углублением своих русл. Река Снейк в своем верхнем течении пока еще прорезала лишь очень мелководное русло в твердой лаве, а прекрасный водопад Шошон отмечает точку, где ее работа идет медленно. Этим водопадам, являющимся красивейшими на северо-западе, мы обязаны тем фактом, что в этом конкретном месте слои прочной устойчивой лавы покрывают более мягкие породы.

В регионе плато есть и другие каньоны, которые ничуть не менее примечательны, чем упомянутые. Каньон реки Де-Шут в центральном Орегоне местами достигает глубины в тысячу футов и имеет почти вертикальные стены из лавы.

Мы уже видели, как горы образовались на Колумбийском плато посредством изгиба земной коры вверх. Другие горы плато обусловлены разломами в твердых породах, часто протяженностью во много миль. По одну сторону этих разломов поверхность опустилась, тогда как по другую — поднялась. Величина подъема варьируется от нескольких сотен до тысяч футов. Сформированные таким образом горы имеют длинный пологий склон с одной стороны и очень крутой — с другой. Они известны как «глыбовые горы», и те, что находятся на Колумбийском плато, являются самыми интересными в своем роде в мире.

За исключением нескольких крупных рек, большая часть Колумбийского плато отличается примечательным дефицитом поверхностных водотоков. Вода, достигающая окраин плато с окружающих гор, часто уходит в гравий между слоями лавы и образует подземные реки. Глубокие каньоны, упомянутые ранее, перехватывают часть этих подземных рек, так что их воды изливаются наружу и низвергаются по склонам каньонов пенистыми каскадами. Величайшим из таких каскадов является тот, что известен как Тысяча Родников в каньоне реки Снейк. Воды Синих озер в каньоне той же реки ниже водопада Шошон также проистекают из-под лавы. Они используются для орошения живописнейшего фруктового ранчо на юге Айдахо.

Fig. 11 FIG. 11.—CAÑON OF CROOKED RIVER NEAR THE DES CHUTES RIVER

Эродировано в Колумбийском плато

Климат плато сух, а его восточная часть практически представляет собой пустыню. Однако к западу количество осадков увеличивается, и в центральном Вашингтоне и северном Орегоне плато превращается в единое обширное зерновое поле. Орошать плато трудно, поскольку реки текут в столь глубоких каньонах, но выше точки, где начинается каньон реки Снейк, действует разветвленная система каналов и обрабатываемых полей. При достаточном водоснабжении лава образует одну из богатейших и продуктивнейших почв. Вдоль рек Снейк и Колумбия везде, где находится клочок пойменной земли, заложены фруктовые сады. Небольшие пароходы снуют по этим рекам между порогами, собирая фрукты и доставляя их до ближайшего железнодорожного пункта.

Горное дело ведется лишь в горах, возвышающихся над лавовым потоком, поскольку минеральные жилы по большей части древнее лавы плато. Мы уверены, что множество ценнейших месторождений драгоценных металлов погребено под лавовыми полями.

Считается, что вулканическая история Колумбийского плато завершилась. Ныне потоки заняты выносом материалов, из которых оно состоит, и со временем могут обнажить старую погребенную поверхность суши.

КАНЬОНЫ ГОР СЬЕРРА-НЕВАДА

Западная половина нашей страны содержит самые глубокие и живописные каньоны мира. Каньоны рек Колорадо и Снейк образуют прорези в сравнительно ровном, но высоком плато. Каньоны хребта Сьерра-Невада, напротив, берут начало и тянутся на большую часть своей длины среди суровых заснеженных пиков, включающих некоторые из высочайших гор Соединенных Штатов. Все эти каньоны являются творением эрозии. Реки не нашли готовых углублений, чтобы занять их, а были вынуждены пробивать свои русла посредством медленного процесса перемалывания твердой породы.

Потоки гор Сьерра-Невада начинают свой бег в крутостенных альковах под сенью высоких пиков, где их питают вечные снежники. Вскоре они замуровывают себя между гранитными стенами, которые в конце концов возвышаются на три тысячи футов над их ревущими водами. Пройдя много миль, каньоны расширяются, стены уменьшаются в высоте, а потоки выходят на плодородные просторы Калифорнийской долины.

Природа действует по-разному. Ее инструменты бывают различного рода, но важнейший из них — текучая вода. Формы, которые она создает, зависят от типа породы, с которой она работает. Там, где поверхность земли мягка, результаты ее труда не слишком интересны, но если кора тверда, создаваемые ею формы зачастую настолько поразительны, что вызывают наше удивление и восхищение.

Fig. 12 FIG. 12.—SAN JOAQUIN RIVER EMERGING UPON THE PLAIN OF THE GREAT VALLEY

Формируя горы Сьерра-Невада, Природа получила великолепную возможность. Здесь она породила Йосемитскую долину, обладающую обрамлением из утесов и водопадов, привлекающих людей со всего света. Долина Хетч-Хетчи на севере от Йосемити, а также каньоны Тепипит и Кингс-Ривер на юге — интересные места, но не столь величественные и вдохновляющие, как Йосемити.

Природа никогда не кажется удовлетворенной своей работой. Создав очередной шедевр пейзажа, она приступает к его разрушению. Великие утесы Йосемити когда-нибудь утратят свое величие и сменятся пологими склонами, по которым тихо потекут ручьи. Горы Лаврентийского нагорья в северо-восточной части континента несомненно были некогда высокими и живописными, но в ту пору на земле не было людей, чтобы насладиться этим пейзажем. Теперь те горы состарились и почти сгладились.

Fig. 13 FIG. 13.—WHERE THE CAÑONS BEGIN UNDER PRECIPITOUS PEAKS

Верховья Кингс-Ривер

В одной части земли за другой Природа поднимает великие горные хребты и немедленно приступает к их устранению. Этот континент открыли, а Калифорнию заселили как раз вовремя, чтобы Сьерра-Невада предстала во всем своем величии.

Когда пионеры впервые увидели Сьерра-Неваду (заснеженный хребет), они и помыслить не могли о каньонах, скрытых среди этих гор. Золото, а вовсе не пейзажи являлось целью их поисков. Великие каньоны лежали за пределами золотоносных регионов и были расположены столь труднодоступно, что никто, кроме индейцев, не видел их вплоть до 1851 года. В том году отряд солдат, шедший по следам вороватых индейцев, обнаружил и вошел в Йосемитскую долину, однако исследована она была лишь в 1855 году. В течение многих лет в долину можно было добраться лишь по самым пересеченным тропам, но по мере того как ее достоинства получали все большую известность, строились дороги, и ныне существуют три разных колесных маршрута, по которым в нее можно попасть.

История Йосемитской долины похожа на историю всех остальных каньонов гор Сьерра-Невада. Давным-давно в восточной Калифорнии не было высоких гор. Если бы в те дни равнины пересекали путешественники, они не встретили бы никаких суровых стен, отгораживающих их от Тихого океана. Однако наступило время, когда поверхность западной части Америки была расколота сильными землетрясениями и образовались сотни трещин. Некоторые из образованных этими трещинами земных блоков были вытолкнуты вверх, в то время как другие опустились. Один огромный блок, которому предстояло сформировать Сьерра-Неваду, был поднят по своему восточному краю до тех пор, пока не возвысился на несколько тысяч футов над прилегающей местностью. Движение напоминало открывающуюся со щелью двустворчатую дверь, так что с одной стороны — в данном случае с западной — склон был длинным и пологим, тогда как на востоке — очень крутым.

Fig. 14 FIG. 14.—THE YOSEMITE VALLEY

Природа-скульптор взялась за этот горный блок и с помощью текучей воды начала вырезать на его поверхности сложнейшую систему каньонов и хребтов. Потоки сначала текли по наиболее пологим склонам к Большой долине Калифорнии, но вскоре они начали прорезать себе путь в граните, в то время как вдоль гребней хребтов более устойчивые породы стали выделяться в виде зазубренных пиков.

Так природа трудилась до тех пор, пока горы не стали казаться близкими к сильному износу. Каньоны расширились до долин, а суровые склоны уступили место пологим. Ближе к северному концу хребта эта работа продвинулась еще дальше, так как потоки, забитые теперь гравием и песком, текли по широким поймам. В этом гравие была погребена часть богатств Калифорнии. Породы, по которым текли потоки, содержали кварцевые жилы с мелкими частицами золота, рассеянными по ним, и по мере того как поверхностная порода крошилась и разрушалась, золото, будучи гораздо более тяжелым, постепенно скапливалось в гравие на дне потоков. Стоимость этого золота исчислялась сотнями миллионов долларов.

Силы внутри земли снова активизировались. По-видимому, природа не собиралась вечно прятать золото или делать так, чтобы страна всегда выглядела столь неинтересно. Внутренние силы во второй раз подняли горный блок, еще сильнее наклонив его на запад. Вдоль вершины хребта возле линии разлома изверглись вулканы, и потоки лавы и вулканического грязевого потока устремились вниз по склонам, полностью заполнив широкие долины северной части Сьерры и похоронив большую часть золотоносного гравия.

Извержения отвели потоки из их русел, но на более крутом склоне гор реки с энтузиазмом принялись за создание новых лож. Они прорезали лаву и погребенный гравий, пока наконец не добрались до лежащей внизу твердой породы. В эту породу, которую мы называем «коренной породой», они теперь прорезали каньоны глубиной в две тысячи футы. Слои гравия, залегавшие под старыми руслами, часто образуют вершины холмов между этими глубокими каньонами. Здесь они легко доступны для старателей, которые с помощью туннелей или поверхностных разработок добыли золото стоимостью во много миллионов долларов.

Важные каньоны северной части Сьерры, где находят золото, были созданы реками Американ и Фетер. Южнее лежат более глубокие и суровые каньоны рек Туолумне, Мерсед, Кингс и Керн, которые открывают нам манящие пути в горы.

Можно было бы предположить, что снежно-ледяной покров, который в то время покрывал большую часть земной поверхности, защитил бы ее от дальнейшей эрозии, но это было не так. В бассейне у истока каждого потока снег накапливался год за годом, пока его толщина не превысила тысячу футов. Под воздействием теплых дней и холодных ночей снег медленно превращался в лед и под действием собственного веса сползал в каньоны. Стены из твердой породы были отшлифованы и отполированы, и даже теперь, спустя столько времени после таяния ледников, некоторые из этих полированных поверхностей все еще блестят на солнце. Ледники углубили и расширили каньоны, но текучая вода была главным фактором в их образовании.

После исчезновения ледников ручьи снова принялись углублять свои каньоны. От своих истоков под высокими скалами они сначала текли через широкие высокогорные долины, затем падали в каньоны; но пока они не достигали нижних горных склонов, куда ледники не доходили, они проходили через унылую и безлюдную область, лишенную почти всяких признаков жизни. Ледники смели всю рыхлую породу и почву, и прошло много долгих лет, прежде чем поверхность снова раскрошилась настолько, что на ней смогли вновь распространиться лесные деревья.

Величественность и привлекательность Йосемити отчасти объясняется отвесными скалами, окружающими долину, высота некоторых из которых достигает почти четырех тысяч футов, отчасти высокими водопадами и отчасти зелеными лугами и лесными рощами, среди которых петляет река Мерсед.

Хотя ледники имели мало общего с образованием Йосемитской долины, они все же добавили ей привлекательности. Долина расположена там, где несколько небольших притоков впадают в реку Мерсед. Эрозия здесь происходила быстрее, поскольку гранит был мягким, в то время как вертикальные швы в породе придавали растущей долине отвесные стены. Когда подошел ледник, он вытолкнул рыхлые породы и валуны и, сбросив часть из них в нижнем конце, образовал плотину на реке Мерсед. Сначала неглубокое озеро заполнило долину, но спустя некоторое время ил и гравий, которые непрерывно приносили потоки, заполнили озеро и образовали заболоченные равнины. Наконец травы и деревья распространились по этим равнинам и придали долине тот вид, который она имеет сегодня.

Помимо лугов, ледники подарили нам два водопада. Ручей Йосемитский, который спускается по стенам с высоты двадцать семь сотен футов тремя последовательными водопадами, был направлен в свое нынешнее русло плотиной, которую ледник оставил поперек его прежнего течения. Ледник также повернул реку Мерсед при ее входе в главную долину так, чтобы образовался водопад Невада.

Fig. 15 FIG. 15.—THE CAÑON OF BUBB'S CREEK, A BRANCH OF THE KING'S RIVER CAÑON

После того как долина была создана и покрыта растительностью, ее обнаружило небольшое индейское племя, которое пришло сюда, чтобы основать свой дом, в безопасности от всех своих врагов. В ручьях была рыба, а в лесах — животные. Дубы давали желуди, а в начале лета луги были покрыты земляникой. Сюжеты легенд связывали со многими скалами и водопадами, ибо индейцы, подобно нам, впечатлены чудесами природы.

Долина Хетч-Хетчи, расположенная в двадцати пяти милях к северу от Йосемити, сформировалась по во многом схожему плану, но часть ее дна заболочена, а водопадов немного. Каньон реки Кингс не имеет зеленых лугов и высоких водопадов, а его великие гранитные стены не столь отвесны, как стены Йосемити. Второе место после Йосемити по дикости пейзажей занимает каньон Техипите. Этот каньон расположен на среднем рукаве реки Кингс, примерно в ста милях к югу. На протяжении многих милей его стены и купола представляют постоянно меняющиеся виды.

Между силами внутри земли и скульптором, работающим на ее поверхности, идет непрерывная борьба. Сначала преимущество получает одна сторона, затем — другая. Там, где горы круты и высоки, внутренние силы зачастую проявляли активность недавно. Там, где они низки и склоны пологи, скульптор долгое время удерживает власть. Она начинает с того, что делает поверхность как можно более грубой и живописной, но спустя время разрушает собственное творение.

ЛЕДНИК В ОРЕГОНЕ

Вокруг нас повсюду имеются свидетельства событий, происходивших на земле задолго до появления людей. Эти свидетельства сохранились в горных породах, в географических особенностях суши и воды, а также в распределении животных и растений. Повсюду проявляются следы изменений земной поверхности и климата.

Во всех центральных и северных районах США, если не считать некоторых западных гор, зимние снега полностью исчезают задолго до наступления лета. Однако климат этого региона не всегда был столь приятным и мягким. Земли, которые ныне густо заселены, когда-то были погребены под толстым ледяным покровом, просуществовавшим многие тысячи лет.

По поверхности северной части Соединенных Штатов разбросано огромное количество валунов и обломков горных пород, которые совсем не похожи на твердые породы, залегающие под почвой. История этих материалов уносит нас во времена Ледникового периода, который лучше всего понять на примере изучения какого-либо из ледников, существующих ныне в горах северо-западной части нашей страны.

Среди высоких горных хребтов области Кордильер есть немало вершин, на которых приютились вечные снежники, бросающие вызов долгим летним дням. Там, где зимы длинны и холодна, а штормы суровы, в углублениях и каньонах горных склонов скапливаются огромные сугробы. Каждое лето весь этот снег или его часть тает. На северных склонах процесс таяния идет медленнее, и если на этой стороне оказывается крупный бассейн, то обширное снежное поле сохраняется до возвращения зимних штормов. Каждую зиму на поверхность добавляется новый снег, в то время как старый снег, становясь твердым и плотным из-за многократного замерзания и оттаивания, в конце концов превращается в лед.

Эта масса снега и льда не остается неподвижной, как можно было бы ожидать от ее кажущейся твердости. Под воздействием собственного веса и смены тепла и холода она стекает вниз по склону подобно очень густой жидкости. Зимой лед тает мало, и движение происходит медленно, но летом под влиянием теплых дней и прохладных ночей увеличиваются как таяние, так и скорость течения льда. Движущуюся массу снега и льда такого рода называют «ледником». Он ползет вниз по горному склону и в какой-нибудь каньон, пока в более теплом воздухе нижних гор скорость продвижения не сравняется со скоростью таяния на нижнем конце массы. Ледники в Соединенных Штатах в настоящее время сравнительно малы, но некогда эти ледяные массы простирались над горами и низинами значительной части континента.

В южной части гор Сьерра-Невада постоянный снег не встречается ниже высоты около одиннадцати тысяч футов, но по мере продвижения на север снежные поля обнаруживаются все ниже и ниже, пока в фьордах Аляски огромные ледники не спускаются к самому морю.

Достойный нашего изучения ледник можно найти на Трех Сестрах — группе высоких и живописных вулканических гор, возвышающихся над вершиной Каскадных гор в центральном Орегоне. Между двумя пиками лежит глубокая впадина, которая спускается к северу и потому особенно хорошо приспособлена для улавливания и удержания наносимых ветром снегов. В результате порождаемый ею ледник имеет исключительные размеры: его длина составляет почти три мили, а ширина — полмили.

Fig. 16 FIG. 16.—THE THREE SISTERS, FROM THE NORTH

Изображение снежных полей и ледника. Поля недавней лавы видны на переднем плане

Самый легкий путь к Трем Сестрам лежит по реке Маккензи из Юджина, штат Орегон. Маккензи — известная река и одна из красивейших в штате. Река течет через густые леса, а ее чистая и холодная вода изобилует форелью. Погода в районе Каскадных гор столь бурна, что июль — практически единственный месяц, в течение которого можно посетить Трех Сестер без риска оказаться застигнутым сильными штормами.

Путник покидает реку в нескольких милях выше Маккензи-Бридж, где в нее впадает небольшой приток, известный как Лост-Крик. Лост-Крик течет под лавой из озера близ Трех Сестер, в то время как другой ручей, идущий от ледника, который мы ищем, спускается по той же долине по поверхности лавы и почти прямо над скрытым ручьем.

На вершине Каскадных гор густые леса речной долины уступают место более редким лесам, перемежающимся похожими на парки лугами. В нескольких милях к югу возвышаются вулканические пики Трех Сестер — чистые и холодные в горном воздухе, окутанные белым мантией везде, кроме тех мест, где склоны слишком круты, чтобы удерживать снег.

Нечеткая тропа ведет через тамариндовый лес и по полю изломанного лавового потока к подножию пиков. Здесь мы натыкаемся на быстро текущий ручей странного молочного цвета. Этот внешний вид обусловлен присутствием тонкой грязи — продукта работы ледника в истоке ручья, который медленно и с огромной силой стирает поверхность пород, по которым движется. Всюду, где встречается ручей такого рода, можно с большой долей уверенности утверждать, что он подпитывается ледником на какой-то далекой горной вершине.

Этот небольшой ручей, курс которого мы должны проследить, чтобы добраться до ледника, забит песком и галькой, принесенными движущимся льдом. Это не обычная речная галька, так как она имеет странно уплощенные стороны, на которых часто видны царапины, и выглядит так, будто ее сточили о точильный камень. Они являются инструментами, с помощью которых лед выполняет свою работу. Ледяной блок подбирает обломки пород, падающие на его поверхность или срываемые им снизу, и уносит их с собой, шлифуя каждую касаемую поверхность. Обломки сбрасываются в конце ледника, а более мелкая галька смывается вниз по ручью, стекающему с тающего льда.

Fig. 17 FIG. 17.—GLACIER ON THE THREE SISTERS

Мы поднимаемся вверх по небольшому ледниковому ручью, мимо ледяных снежников и через рощи пихтовых деревьев, где теплое солнце пробуждает смолистые запахи. На одной из сторон каньона лежит поле черной лавы, которая не так уж много сотен лет назад вытеснила этот ледниковый ручей из его прежнего русла в нынешнее ложе. Теперь мы натыкаемся на то, что сначала кажется снежником, пересекающим русло ручья, из-под которого выходят его воды. Глубокие трещины в наружной массе снега обнажают лежащий внизу чистый бледно-зеленый лед. Это нижний конец ледника, к которому мы так долго добирались.

Короткий подъем по крутому склону выводит нас на вершину ледника. Он образует совершенно ровную равнину, простирающуюся назад с пологим склоном к истоку глубокой выемки между двумя северными Сестрами, в то время как выше и дальше возвышаются более крутые снежные поля, от которых этот лед постоянно обновляется.

Ледник заканчивается необычным образом — не с ручьем, вытекающим из его центра, поскольку выход находится сбоку, в то время как середина упирается в низкий каменный холм. Этот холм оказывается весьма интересным, ибо, достигнув его вершины, мы заглядываем в вулканический кратер. Из этого кратера излился великий поток лавы, о котором мы уже упоминали. Лава текла вниз, извиваясь то в одну, то в другую сторону среди впадин, пока не растеклась почти до реки Маккензи.

Во время Ледникового периода, до того как произошло извержение, этот ледник был намного больше. Вершина Каскадных гор тогда была покрыта ледниками. Этот факт нам известен по наличию исчерченных и отполированных пород везде, где поверхность не была изношена или покрыта новой лавой. Ледниковый период миновал, и климат стал почти таким же, как сейчас, когда вулканические силы прорвались в том месте, где расположен кратер. Извержение несомненно растопило лед поблизости, но после того как оно прекратилось и породы остыли, ледник так и не набрал достаточной силы, чтобы сдвинуть со своего пути рыхлые материалы вулканического конуса. Лед плотно прижался к преграде, и по мере его таяния вода нашла выход сбоку лавового потока.

Хотя поверхность ледника на первый взгляд кажется удобным путем к более высоким горным склонам, на ней есть множество скрытых трещин, в которые можно упасть. Самый безопасный способ — связать группу людей прочной веревкой, чтобы в случае падения в трещину веревка спасла упавшего. Ближе к середине ледника лед оказывается настолько сильно иссечен трещинами, что приходится поворачивать к правому краю. Существует два набора таких трещин: один параллелен направлению движения ледника, другой перпендикулярен. Они возникают из-за напряжения, которому подвергается лед при неравномерном движении по поверхности, состоящей из впадин и хребтов.

Fig. 18 FIG. 18.—MORAINE AT THE END OF THE GLACIER

Покинув ледник, мы взбираемся на длинный низкий грядовый вал из гравия и валунов вперемешку с обломками льда. Обломки горных пород, упавшие на поверхность льда или сорванные с породы, по которой он движется, были нагромождены вдоль его боков отчасти так, как поднимается снежный вал по обе стороны хода снегоочистителя. Такой вал обломков вдоль края ледника известен как боковая морена. Подобный вал, образованный скоплением обломков пород у нижнего конца ледника, является конечной мореной. Эти гряды и впадины, образованные льдом, встречаются по всей северной части Соединенных Штатов. Впадины, некогда заполненные льдом, теперь заняты прекрасными озерами этой части нашей страны.

По мере того как мы продвигаемся вдоль морены по краю ледника, в чистом зеленом льде открывается множество отверстий. Слышен звук журчащих вод, и время от времени куски льда и камня падают в слабо очерченные пещеры, которые узки наверху, но далеко внизу расширяются до размеров зал.

После достижения верха ледника предстоит еще один трудный подъем по снежным полям, которые простираются вверх так далеко, что кажутся бесконечными. Когда наконец преодолевается разрыв между пиками, мы чувствуем себя совершенно изможденными. Вершина средней Сестры, возвышающаяся прямо над нами, все еще на тысячу футов выше, но времени добраться до нее сегодня уже нет.

Вокруг открывается великолепная панорама. Простираясь на север и юг вдоль гребня Каскадных гор, тянется линия резких заснеженных пиков с плавающими вокруг них летними облаками. Как эти пики контрастируют с темно-синим цветом окружающих лесов! Напротив нас, на юге, находится третья Сестра, белая от снега от макушки до низа, в то время как в котловине между этим пиком и хребтом, на котором мы стоим, лежат остатки некогда могучего ледника.

Но пора возвращаться. Холодные туманные облака скрывают вершины и скоро окутают то место, где мы стоим. Мы спускаемся по другому пути, но по почти непрерывным снежным полям на протяжении более двух миль. Возвращение гораздо легче подъема, хотя потеря опоры на каком-нибудь крутом склоне обернулась бы длинным скольжением или падением. Твердая земля достигается без происшествий. Какое облегчение снова обрести надежную опору для ног! Карабкаться по полю грубой лавы проще, чем пробираться сквозь мягкий снег.

Fig. 19 FIG. 19.—A BOULDER LEFT BY A GLACIER

Район вокруг Трех Сестер остался ровно таким, каким его оставила природа, поскольку дом ближайшего поселенца находится во многих милях отсюда. Хотя сейчас у этого края немного посетителей, он станет привлекательным, когда его удивительные вулканические и ледниковые явления станут лучше известны.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ И ГОРООБРАЗОВАНИИ

Наш повседневный опыт подсказывает нам, что ничто не является более постоянным, чем особенности земли, на которой мы живем. Крупные города с дорогостоящими зданиями строятся у кромки воды в расчете на то, что океан останется на своем месте. Строительство железных дорог и каналов, а также создание производств, призванных сделать землю более плодородной и лучше приспособленной для наших нужд, основаны на представлении о том, что горы и долины с их разнообразными климатическими условиями не изменятся.

Однако изучение истории проливает свет на тот факт, что в разное время в прошлом определенные участки Земли подвергались разрушительным изменениям. Города разрушались землетрясениями, и океан обрушивался на сушу, затапливая тысячи людей. Даже горы, стоящие на широких и прочных основаниях, порой несут бедствия — в виде лавин и оползней — людям, живущим у их подножий.

Правда заключается в том, что земная поверхность повсеместно медленно и незаметно меняется; но наша жизнь столь коротка, а история даже самых древних городов так кратковременна по сравнению со скоростью, с которой происходит большинство изменений, что мы, как правило, замечаем лишь необычные и внезапные.

Возникновение землетрясений устанавливает несомненный факт: изнутри действуют силы, тревожащие поверхность, в то время как оползни и даже небольшие промоины, вымытые дождем, показывают, что извне действуют другие силы.

Вибрация или дрожание земли, которые мы называем «землетрясением», всегда вызывают тревогу и зачастую приводят к большим разрушениям и гибели людей. Лишь немногие из различных причин, способных вызвать землетрясения, на сегодняшний день полностью изучены. Тем не менее землетрясения весьма интересны, поскольку они часто связаны с зарождением и ростом высоких горных хребтов.

Вулканические извержения, горячие источники и высокая температура в нижней части глубоких шахт показывают нам, что недра Земли очень горячие. Считается, что некогда вся Земля светилась от жара, но с течением веков она остыла снаружи и образовалась твердая корка.

Каждый замечал, что фрукты морщится по мере того, как находящаяся внутри мякоть высыхает и сжимается. Вещества Земли занимают больше места в горячем состоянии, чем в холодном, и поскольку внутренняя часть все еще остывает, внешний слой или кора продолжают сжиматься на ней, образуя складки или морщины, как в случае с кожицей яблока.

Вероятно, нет ни одного участка поверхности, который был бы зафиксирован в своем нынешнем положении. Суша непрерывно либо поднимается, либо опускается. Если поднимающийся участок велик, он становится плато; если же он узок и вытянут, как складка, то образует горный хребет. Во многих случаях мы не замечали бы этих движений, если бы не горизонтальная полка, прорезанная на краях суши океанскими волнами. Вдоль некоторых побережий старые волноприбойные клифы возвышаются на сотни футов над нынешним уровнем океана. Другие побережья опустились, так что вода затопила прилегающую сушу и создала новую береговую линию.

Когда движения суши происходят внезапно, они проявляются для нас через землетрясения. Земная кора не столь гибкая, как кожица яблока, и когда напряжение в ней становится слишком сильным, она внезапно ломается. Скалистые стены обычно скользят мимо друг друга вдоль такого разлома. Если поднимающаяся стена становится достаточно высокой, она образует горный хребет.

Крупные горные системы окаймляют океаны, поскольку линии слабости возникают там, где суша круто уходит под воду. Иногда случается так, что разломы в горных породах, где формируются горы, располагаются под водой или в каком-то месте, куда вода просачивается вниз в больших количествах.

Как вы думаете, что произошло бы, если бы такой подземный водный поток соприкоснулся с горячими или расплавленными породами далеко под поверхностью? Обратите внимание на эффект, производимый каплями воды, падающими на горячую плиту. Каждая из них при ударе частично превращается в пар с небольшим взрывным звуком. Результат оказывается схожим, когда вода попадает в горячий и почти пустой котел паровой машины — взрыв обязательно последует.

Когда давление пара, внезапно образовавшегося внутри Земли, оказывается слишком сильным, в каком-нибудь месте, где вышележащие породы наиболее слабы — вероятно, на одной из линий разлома, о которых мы говорили, или рядом с ней — происходит вулканический взрыв. Взрыв сопровождается громовыми звуками, дрожанием земли и выбрасыванием в воздух скал и расплавленной лавы. То, что породы земной коры упруги, доказывается отскоком гальки, брошенной в крупный валун. Если провести напильником по краю жестяного листа, на который насыпан песок, жестянка вибрирует по всей своей площади, о чем свидетельствуют подпрыгивающие песчинки. Из-за схожей упругости материалов, составляющих поверхность Земли, колебания, вызванные взрывом, переносятся через твердую землю на сотни миль.

Fig. 20 FIG. 20.—EARTHQUAKE FISSURES NEAR MONO LAKE, CALIFORNIA

Данные о землетрясениях показывают, что они гораздо более сильны и происходят чаще там, где земная кора нарушается складчатостью. Мы видели, что существует две главные причины землетрясений: проскальзывание участков земли мимо друг друга вдоль разлома и соприкосновение воды с очень горячими породами далеко под поверхностью. Вероятно, землетрясения, столь часто происходящие в западной части Соединенных Штатов, объясняются первой из этих причин. Многочисленные потухшие вулканы показывают, что в один из периодов этот регион часто сотрясался взрывными извержениями.

Fig. 21 FIG. 21.—THE WASATCH RANGE

Из Солт-Лейк-Сити

Озеро Моно (см. рис. 42 на стр. 99) у восточного подножия хребта Сьерра-Невада служило центром взрывных извержений, которые в свое время были чрезвычайно сильными. Острова, поднимающиеся в озере, разрушены, в то время как Блэк-Пойнт на северном берегу был поднят взрывом снизу, который расколол породы и образовал глубокие трещины.

Интересен тот факт, что в регионе Кордильер горы увеличивались в высоту в самые недавние годы. Можно почти сказать, что они растут сегодня. Следовательно, в этом регионе мы можем воочию наблюдать, как создаются горы; нам не нужно полагаться на описания того, как они предположительно создавались тысячи лет назад.

Fig. 22 FIG. 22.—BLUFF FORMED BY AN EARTHQUAKE

У подножия хребта Уосатч, штат Юта

Любая хорошая карта покажет, что горы Кордильер в целом имеют меридиональное (север — юг) направление. Их направление было определено образовавшимися давным-давно трещинами в земной коре. Движения продолжали происходить вдоль многих из этих трещин вплоть до настоящего времени и, вероятно, будут продолжаться еще некоторое время в будущем.

Чтобы лучше познакомиться с этими замечательными горами, давайте рассмотрим некоторые из них, взяв сначала хребет Уосатч в восточной Юте. Высота хребта составляет почти одиннадцать тысяч футов, он постепенно поднимается с восточной стороны, но представляет собой крутой и живописный фасад на западе, в сторону равнины Большого Соленого озера. Короткая поездка из Солт-Лейк-Сити приводит нас к подножию хребта, у устья каньона Литл-Коттонвуд.

Особый уступ, который тянется на несколько миль вдоль основания гор, сразу привлекает наше внимание. Крутая стена уступа высотой от пятидесяти до семидесяти пяти футов, по-видимому, образовалась в результате поднятия земли со стороны гор или опускания со стороны долины. Есть основания полагать, что формирование этого уступа было связано с землетрясением, произошедшим когда-то в течение последнего столетия. Уступ тесно связан с могучими горами позади него. Он образовался в результате последнего из серии тектонических движений, поднявших крупный блок, известный как хребет Уосатч, на высоту шести тысяч футов над равнинами у его подножия. Стоит ли удивляться тому, что подвижки земной коры, приводящие к созданию гор такой высоты, зачастую столь сильны, что разрушают самые прочные здания?

Теперь давайте отправимся на запад через различные параллельные хребты Большого Бассейна в долину Оуэнс у восточного подножия гор Сьерра-Невада. Это самый высокий и длинный непрерывный горный хребет в Соединенных Штатах. На протяжении более чем ста миль его высота составляет от двенадцати до более чем четырнадцати тысяч футов.

Fig. 23 FIG. 23.—EASTERN FACE OF THE SIERRA NEVADA MOUNTAINS

Образовано крупным разломом в земной коре

Долина Оуэнс в 1872 году стала центром одного из самых сильных и масштабных землетрясений, когда-либо зарегистрированных в Соединенных Штатах. Маленькая деревня Лоун-Пайн, расположенная в долине ниже горы Уитни, была полностью разрушена, двадцать человек погибли и многие получили ранения. Часть долины возле деревни опустилась так низко, что туда хлынула вода и образовала озеро. Земля была настолько сильно потрясена, что земельные наделы одного человека оказались смещены на участки его соседа. На расстоянии нескольких сотен миль к северу вдоль подножия гор земля раскололась, и в результате либо опускания поверхности долины с восточной стороны, либо поднятия гор с запада образовались уступы высотой от десяти до сорока футов.

Это проскальзывание земли, породившее сейсмические уступы, стало последним в длинной серии аналогичных событий, которые подняли крутую восточную стену гор Сьерра-Невада на высоту двух миль над долиной Оуэнс. Если вы выйдете в центр долины и посмотрите на запад, в сторону гор, то увидите три уступа или обрыва. Первый, имеющий высоту двадцать футов, образовался во время последнего землетрясения; второй, известный как холмы Алабама и возвышающийся примерно на четыреста футов, сформировался раньше; третий, поднимающийся позади остальных, представляет собой уступ главной Сьерры.

Похожие обрывы возникают у подножий других горных хребтов Большого Бассейна. Вдоль этих разломов в земной коре в изобилии бьют источники, поскольку поверхностные воды имеют возможность скапливаться везде, где разбиты породы. Многочисленные плодородные долины отмечают линию сейсмических перемещений, так как разрушенные породы и обильные источники благоприятствуют быстрой эрозии.

Среди Береговых хребтов Калифорнии обнаруживается серия земных разломов, образующих линию длиной почти в четыре миль сотни. Они простираются от точки близ Сан-Бернардино в северо-западном направлении до окрестностей Сан-Франциско. После заселения страны вдоль этой линии происходили сильные землетрясения. Давление и трение земли по противоположным сторонам трещин сформировали длинные низкие гряды земли. Небольшие долины оказались перекрыты, а старая дилижансовая дорога из Лос-Анджелеса в Бейкерсфилд, которая на протяжении нескольких миль следовала вдоль трещин, была практически стерта с лица земли.

Fig. 24 FIG. 24.—ELIZABETH LAKE, CALIFORNIA

Занимает долину, обусловленную прежде всего тектоническими движениями

Сотни клифов и горных уступов по всему Западу возникли в результате движений, подобных тем, что мы описывали. Там, где возмущения происходили недавно, горы выглядят крутыми и живописными. Возникшие в более ранние времена во многих случаях настолько разрушены, что трудно с уверенностью сказать, как они были созданы.

ПОСЛЕДНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

В нашей стране больше вулканов, чем принято считать. Некоторые из них очень малы, а некоторые входят в число величайших горных вершин, но все вместе они исчисляются многими сотнями, а возможно, и тысячами. В настоящее время все они молчат и кажутся мертвыми. Мы привыкли называть их потухшими вулканами, но в этом нельзя быть слишком уверенными.

Они стоят темными и холодными, не давая никаких ключей к природе породивших их сил, за исключением, пожалуй, редких горячих источников и внешнего вида составляющих их пород. Шлакоподобный характер этих пород мы научились связывать с интенсивным жаром. Некоторые из этих вулканов очень стары и почти разрушены; другие новы и почти столь же совершенны, какими были при своем зарождении.

Куда нам отправиться на поиски этих вулканов? Есть ли они на атлантическом побережье или прилегающих возвышенностях? Хотя вы можете испепелить путешествиями всю эту часть нашей страны, вы не найдете ни одного, хотя местами обнаружите — например, в Палисадах Гудзона — лавы древнейших вулканов, сглаженных так давно, что сами их места стерты из виду.

Если мы обследуем бассейн Миссисипи, то обнаружим там еще меньше следов вулканической деятельности, чем на восточных возвышенностях. Большая часть этой обширной территории, охватываемой рекой Миссисипи и ее притоками, имела весьма спокойную историю, хотя временами здесь могли происходить землетрясения, а небо могло затягиваться пеплом от извержений в отдаленных уголках Земли.

Fig. 25 FIG. 25.—FISSURE IN THE LAVA, SHADOW MOUNTAIN

Борозды в лаве показывают, что она выдавливалась в полутвердом состоянии

Именно в стране к западу от Скалистых гор — регионе, который был исследован и заселен последним, — обнаруживаются объекты наших поисков. Здесь вулканы и лавовые поля настолько обширны, что почти скрывают из виду более древнюю поверхность Земли. Некоторые из них выглядят так, будто еще вчера они светились от жара.

В регионе Кордильер природа вела свою работу мастерской рукой. Она подняла земную кору, образовав великое плато. Части плато она разломила, вытолкнув осколки вверх для формирования высоких гор, а вдоль созданных таким образом трещин выдавила огненную расплавленную массу из недр Земли. Этот расплавленный материал растеклась полями лавы или нагромоздился вокруг небольших отверстий, образовав вулканические конусы, которые в некоторых случаях превзошли по высоте самые высокие горные хребты континента. Считается, что ряд этих вулканических извержений произошел в Кордильерском регионе Соединенных Штатов уже после открытия Америки, а одно из них случилось на памяти многих ныне живущих людей.

Гора Сан-Франциско на севере Аризоны — высочайший вулканический пик региона, усеянного вулканами и потоками лавы. Этот великий вулкан, как и большинство его соседей, давно потух, хотя всего в нескольких милях к востоку появляется группа небольших, но очень молодых конусов.

Поездка в пятнадцать миль от городка Флагстафф через поросшее лесом плато приводит нас к горе Шэдоу-Маунтин и полям лавы и вулканического песка у ее подножия. Гора на протяжении всей своей высоты, превышающей тысячу футов, представляет собой коническое скопление рыхлых лапилли, которые уходят из-под ног и делают подъем на пик весьма утомительным.

Лапилли и шлаки — это шлакоподобные обломки лавы, которые были выброшены из жерла вулкана в горячем или полурасплавленном состоянии. Падая обратно на землю, эти обломки скапливаются вокруг отверстия и со временем выстраивают вулкан, или шлаковый конус, как часто называют такую гору. Более мелкие частицы, имеющие вид темного песка, падают дальше и образуют слой на поверхности на несколько миль во все стороны. Эти продукты взрывного вулкана иногда называют шлаком и пеплом из-за их сходства с отходами металлургических печей.

В случае изучаемого нами вулкана лапилли настолько черны, что создают впечатление, будто конус затенен облаком, из-за чего этот пик и назван Шэдоу-Маунтин («Теневая гора»). Поскольку дни здесь обычно солнечные, теневой эффект весьма поразителен.

Fig. 26 FIG. 26.—EDGE OF LAVA FIELD, WITH PUMICE IN THE FOREGROUND

Возле Шэдоу-Маунтин

К востоку от главного кратера имеется несколько более мелких кратеров, которые также выбрасывали вулканический песок и лапилли. Окружающие холмы имеют вулканическое происхождение, хотя они намного старше Шэдоу-Маунтин. Эти холмы покрыты сосновыми лесами; но деревья или растения лишь незначительно закрепились на более молодых поверхностях шлаковых конусов, представляющих картину почти полной безжизненности.

После формирования шлаковых конусов произошли еще два извержения, отмеченные потоками расплавленной лавы. Хотя шероховатая и изломанная поверхность более раннего потока еще не начала крошиться и образовывать почву, как это должно произойти со временем, здесь и там все же встречаются редкие деревья, пробивающие свои корни за скудным питанием, которое можно извлечь из трещин в скалах.

Последний поток лавы, бывший очень небольшим, затек во впадину в только что описанном потоке. Эта лава выглядит настолько свежей, что мы почти ожидаем обнаружить породы еще теплыми. Какой контраст между прилегающим поросшим лесом склоном с его ковром из мягкого вулканического песка и зазубренной поверхностью лавы! При подъеме по лаве следует соблюдать осторожность, поскольку острые концы и углы всегда готовы разорвать обувь и руки. Прошло, должно быть, немного лет с тех пор, как эти твердые и холодные породы представляли собой раскаленную массу расплавленного вещества, тихо выползавшего из какой-то скрытой трещины, уходящей глубоко в недра Земли. По мере остывания лава затвердевала, точно так же как расплавленное железо при выпуске из печи для получения отливки.

В одном месте лавового поля виднеются остатки грубых каменных жилищ, встроенных в пещеры в лаве. Вокруг них разбросаны куски битой глиняной посуды. Эти примитивные жилища, вероятно, занимали доисторические люди, чьи дома также находят вдоль многих ручьев и в пещерах области плато. Мы не видим причин для их прихода в это пустынное место, столь удаленное от источников воды, если только не считать того, что пересеченная лава давала некоторую защиту от врагов.

Теперь представим себя перенесенными в северную Калифорнию. Рядом с пиком Лассен — самым южным из крупных вулканов Каскадных гор — лежит еще одно поле недавней вулканической активности, представляющее даже больший интерес, чем первое. Центром притяжения является Сinder Cone («Шлаковый конус»), похожий на Шэдоу-Маунтин способом своего формирования и материалами, но более симметричный по форме. С одной стороны находится поле черной лавы протяженностью в несколько миль, а по всей окружающей местности рассыпан вулканический песок.

Fig. 27 FIG. 27.—THE CRATER OF CINDER CONE

Насколько можно судить, всего чуть более двухсот лет назад долина, которую ныне занимают Сinder Cone и лавовые поля, не подавала никаких признаков того, что когда-либо станет новым центром вулканической активности. Прошли тысячи лет с тех пор, как древние вулканические пики и шлаковые конусы этого горного региона потухли. Ледники пришли, изрезали и источили поверхность лавы, а после этого густые леса скрыли все скалистые склоны, в то время как озера заняли многие долины. Однако далеко внизу огни не погасли. Во многих местах находились кипящие источники, из которых по холодным утрам поднимались плотные белые облака пара.

Затем по какой-то непонятной нам причине силы под поверхностью активизировались. Сила пара и других газов оказалась слишком велика, чтобы ее сдерживать, и в слабом месте вышележащих пород они прорвались наружу. Вместе с ними хлынула расплавленная лава, и в долине, где ныне поднимается своими темными симметричными склонами Сinder Cone, зародился новый вулкан.

Извержения были бурными. С взрывной силой расплавленная лава была разорвана на фрагменты, а в воздух полетели песок, лапилли и бомбы. Мелкие частицы воздушными течениями разнесло далеко по окрестностям. Лапилли, шлаки и бомбы падали вокруг жерла вулкана, постепенно наращивая конус до его нынешних пропорций. Крупные бомбы, некоторые из которых достигают пяти футов в диаметре, относятся к числу наиболее замечательных продуктов этого извержения. Они разбросаны по поверхности земли у подножия конуса и, хотя часто имеют неправильную форму, их можно почти принять за огромные пушечные ядра. Извержение уничтожило и сожгло деревья в близлежащих лесах, засыпав их мелким песком или пеплом на глубину шести-семи футов. После того как конус сформировался и взрывные извержения почти прекратились, из основания конуса извергся поток расплавленной лавы и заполнил часть долины.

Затем последовал долгий период затишья. На песке стали расти деревья, постепенно наступая на бесплодные пустоши вокруг Cinder Cone. Казалось, что извержений больше не будет. Но вулкан просто отдыхал. Примерно в то время, когда золотоискатели, возможно, начали валом стекаться через континент в Калифорнию, произошло еще одно извержение; но на этот раз оно приняло форму излияния лавы и было столь спокойным, что не потревожило окружающую местность.

Fig. 28 FIG. 28.—CINDER CONE

Деревья были уничтожены последним извержением вулканического пепла

Поток густой, вязкой лавы медленно вытекал из отверстия у южного подножия Cinder Cone. По мере того как лава ползла по пологим склонам долины, она покрывалась коркой, образуя черную шлакоподобную поверхность. Поверхность время от времени растрескивалась и смешивалась с более мягкими слоями внизу, из-за чего движение потока еще больше замедлялось. В нижнем конце долины лава заняла часть водоема, известного ныне как озеро Бидвелл; ее крутой фронт образовал плотину поперек долины выше по течению, сформировав озеро Снаг. Пни деревьев, погибших от воды при первоначальном образовании озера, стоят до сих пор.

Fig. 29 FIG. 29.—THE LAST LAVA FLOW IN THE UNITED STATES

У Cinder Cone, Калифорния. Он образовал плотину поперек долины, тем самым создав озеро Снаг

Ноги глубоко увязают в вулканических песках, и идти тяжело. Образованное последним извержением лавовое поле свободно от песка, но его неровную поверхность, сложенную из разбитых блоков, трудно пересекать.

Несколько обугленных пней торчат из песка — жалкие остатки лесных деревьев, росших во время первого извержения. Большинство деревьев полностью исчезло, оставив после себя неглубокие углубления на местах, где они когда-то стояли.

Подниматься на конус, возвышающийся более чем на шестьсот футов, чрезвычайно трудно, поскольку склоны, состоящие из рыхлых лапилли, настолько круты, что на каждом шагу соскальзываешь назад почти на то же расстояние, что удается пройти вперед. С вершины открывается поразительное зрелище. Внутри обода главного кратера находится второй кратер с ободом почти такой же высоты, как первый, в то время как внутренняя полость имеет глубину около двухсот пятидесяти футов.

Из-за рыхлого характера материала, из которого он сложен, ручьи еще не прорезали борозд по склонам Cinder Cone, и, если не считать двух небольших кустиков, прилепившихся к его боку, он остается столь же голым и идеальным по форме, каким был при завершении своего формирования.

Леса постепенно наступают на покрытые песком склоны вокруг конуса, и со временем эти склоны, черные поля лавы и сам конус покроются лесами, подобно более старым лавовым полям и шлаковым конусам, которые появляются повсюду.

ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ КОЛОРАДСКОЙ ПУСТЫНИ

Колорадская пустыня — странный, потусторонний край. Здесь находится огромный бассейн в верховьях Калифорнийского залива, который некогда был частью залива, но теперь отделен от него дельтой реки Колорадо. По мере высыхания воды центр бассейна превратился в солончак, лежащий более чем на двести пятьдесят футов ниже уровня океана. Летом воздух дрожит под палящим солнцем, и кажется, что ни одна форма жизни не способна вынести иссушающую жару, но зимой атмосфера прохладна и наполнена животворной энергией.

Вокруг этой пустыни поднимаются горы: одни — старые и почти разрушенные, их вершины едва возвышаются над длинными склонами песка и гравия; другие — крутые и скалистые, возносящие свои гребни высоко над палящей пустыней в холодное чистое небо.

Любопытные формы растений и животных находят свой дом на склонах вокруг бассейна, приспосабливаясь к жаре и засухе. Но ближе к центру почва представляет собой голую глину, ибо при высыхании воды осталось столько щелочи и соли, что ничего не может расти.

Однако мы не намерены сейчас изучать растения или животных, сколь бы интересны они ни были, а обратимся к группе грязевых вулканов, которые составляют едва ли не единственное разнообразие в монотонности голой равнины. Эти вулканы не имеют никакого отношения к настоящим вулканам, за исключением формы, поскольку в их создании участвовали вода и грязь, а не огонь и лава.

Fig. 30 FIG. 30.—MUD VOLCANOES, COLORADO DESERT

Когда-то, чтобы добраться до грязевых вулканов, требовалось долгое путешествие на фургонах или верхом на лошадях, но теперь железная дорога приводит нас в пределах трех миль от этого места. Мы сходим с поезда перед казармой дорожных рабочих, которая стоит посреди великой пустыни. Далеко-далеко простирается бесплодная глинистая равнина древнего озера. Тут и там разбросаны низкорослые кустарники — единственные представители растительного мира, которые смогли противостоять щелочи в глине.

Если смотреть со станции, вулканы кажутся темными точками почти на самом горизонте, но в действительности они находятся недалеко, и часовая бодрая прогулка приведет нас к ним. Грязевые источники, разбросанные на площади в несколько сотен акров, представляют множество странных и интересных особенностей. Здесь есть дыры в земле с бурлящей грязью на дне, конусы, из вершин которых бьют струи грязевой воды, и пруды с грязью, в некоторых случаях густой, как патока, в других — жидкой и водянистой. Здесь можно увидеть небольшие струйки пара, странные запахи и череду самых разных смешанных цветов. В целом это место совершенно не похоже ни на одно из тех, что мы когда-либо видели.

Почва мягкая и болотистая, а местами подмыта водой, так что при ходьбе нам приходится соблюдать большую осторожность. Некоторые из более мелких источников занимают круглые углубления диаметром иногда в три-четыре фута, которые выглядят так, будто их сделали, вдавив большую сковороду в глину. Бурлящая грязь на дне сковороды, а также горячая вода во многих источниках позволяют легко представить, что мы стоим на вершине большой кухонной плиты, в которой горит жаркий огонь. Поскольку газ, которым насыщена вода, поднимается сквозь грязь, он образует огромные пузыри, которые в конце концов лопаются и оседают, чтобы подняться снова. Таким образом, правильные по форме концентрические грязевые кольца покрывают всю поверхность водоема.

Там, где воды мало, поверхность грязи затвердевает и оставляет небольшое отверстие, через которое бурлящий газ с регулярными интервалами выбрасывает небольшие столбики грязи. Из больших водоемов, некоторые из которых достигают от сорока до пятидесяти футов в диаметре, доносится тихий гудящий звук, похожий на кипение множества котлов. Вода шкворчит и бурлит, а местами она достаточно горяча, чтобы выделять тонкие облачка пара. Время от времени мы улавливаем запахи серы, в то время как по берегам некоторых прудов можно найти красивые кристаллы этого минерала.

Гораздо чаще водоемы покрыты по краям белым налетом соли, поскольку все они содержат в растворе большее или меньшее ее количество. Вокруг некоторых прудов грязь окрашена в красноватый оттенок железа, а красные линии обозначают русла ручьев, стекающих от прудов к еще более низким участкам пустыни.

Fig. 31 FIG. 31.—POT-HOLES

Сформировавшиеся конусы или вулканы предстают на любой стадии: от маленьких высотой в несколько дюймов до патриархов, которые в некоторых случаях достигают высоты двенадцати футов. Эти конусы образуются в результате затвердевания и нагромождения грязи вокруг отверстий; но когда они достигают упомянутой высоты, проходы внутри них, соответствующие в каждом случае жерлу настоящего вулкана, засоряются, и в грязи у основания образуются новые отверстия.

Fig. 32 FIG. 32.—AN EXTINCT MUD VOLCANO

С небольшим действующим конусом рядом

Многие из этих грязевых вулканов очень напоминают настоящие вулканы по форме и строению. Грязь, изливающаяся на вершине, образует на склонах потоки, очень похожие на потоки расплавленной лавы. Новые конусы строятся на склонах или у оснований старых примерно так же, как и в вулканических регионах.

В окрестностях этих грязевых источников нет никаких признаков вулканической деятельности, и вполне вероятно, что вода выталкивается на поверхность большим количеством газа, образующегося в результате химических процессов, происходящих глубоко в толще глинистых пластов старого озера. Похожие источники встречаются южнее, ближе к устью реки Колорадо, в Йеллоустонском национальном парке и около Озера Кратер, но нигде в Америке, кроме пустыни Колорадо, они не образуют столь крупных и интересных холмов.

ИСТОРИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

История нашего тихоокеанского побережья читается скорее как сказка из «Тысячи и одной ночи», чем как простое изложение реально происходивших событий.

Место встречи суши и океана на самом деле не такая уж постоянная линия, как кажется. Берег постоянно перемещался туда и обратно на протяжении долгой истории Земли. То, что в одно время было сушей, в другое время оказывалось глубоко погребенным под океаном. Тихоокеанская окраина, судя по всему, никогда не пребывала в покое. Она неоднократно поднималась и снова опускалась. Ее сжимали, сминабили в складки и ломали, сотрясали землетрясениями и тревожили вулканическими извержениями.

Из этого утверждения можно было бы сделать вывод, будто жить на тихоокеанском побережье небезопасно и что этого региона должны избегать как животные, так и люди. Однако дело в том, что эти изменения обычно происходят настолько медленно, что мы их не замечаем. Сильные землетрясения и вулканические потрясения происходят так редко по сравнению с продолжительностью человеческой жизни, что мы можем прожить всю жизнь, не испытав ни одного из этих мощных катаклизмов. Регион тихоокеанского побережья с его покрытыми лесами горами, плодородными долинами и прекрасными домами производит настолько тихий и мирный вид, что трудно поверить, будто части его истории были столь бурными.

Возможно, вы спросите, как мы можем так много знать о прошлом. Верно, что здесь не было никого, кто мог бы стать свидетелем событий, которые, как предполагается, имели место. Но природа оставила летопись своих деяний, которую нам нужно лишь увидеть и понять, чтобы с уверенностью узнать о многих вещах, происходивших в далеком прошлом.

Слишком многие из нас идут по жизни, видя и понимая окружающий мир почти так же мало, как если бы они были слепы. Наши далекие предки были вынуждены многое понимать в природе и развивать ясное и пристальное наблюдение ради самосохранения. Сама жизнь дикаря зависит от тренированности его глаз. Он должен уметь распознавать значение отдаленного предмета или нечеткого следа, ибо его враги могли пройти этим путем недавно. Если бы мы могли привлечь себе на помощь острый взгляд дикаря, мир значил бы для нас гораздо больше.

Чтобы узнать кое-что об истории береговой линии Тихого океана, мы должны посмотреть, что волны делают в настоящее время. Выступающие мысы суши разрушаются (рис. 33). Волны образуют клифы, о которые они бьются, и порой, прогрызая себе путь вглубь суши, они отрезают участки и оставляют их стоять в одиночестве в виде островов.

Галька и валуны (рис. 34) когда-то были угловатыми обломками, оторванными от клифа. Их омывали и швыряли о твердую скалу до тех пор, пока они не стали гладкими; а в основании самого клифа волны выбили пещеру. Выше нижней пещеры находится остаток второй, с галькой на полу. Она образовалась тогда, когда земля располагалась на десять футов ниже, чем в настоящее время.

Разрушая рыхлый грунт и лежащую под ним твердую породу и отодвигая клифы вглубь суши, волны оставляют относительно ровную поверхность, которая частично обнажается во время отлива. Тот факт, что на этой поверхности нет речных русел, как на суше, помогает нам осознать огромную разницу между неровным рельефом последней и равнинным характером океанского дна.

Fig. 33 FIG. 33.—POINT BUCHON, CALIFORNIA

Волны вгрызаются в сушу

Вдоль всего побережья Калифорнии имеется множество старых морских пляжей и клифов, которые волны оставили давным-давно. Самый высокий из этих пляжей лежит настолько высоко на склонах гор, омываемых океаном, что заставляет нас гадать, какой могла быть география Калифорнии, когда этот регион был столь глубоко погружен под воду.

Самая низкая и новейшая терраса показана на рис. 35, на высоте десяти футов над уровнем океана. Каждая последующая терраса менее отчетлива, а самую высокую, находящуюся на высоте четырнадцати сотен футов, теперь можно различить лишь в нескольких местах. Там, где старые морские клифы сохранились лучше всего, они образуют серию широких пологих ступеней, поднимающихся одна над другой. Каждая ступень, или терраса, как ее обычно называют, представляет собой часть древней равнины, вырезанной в суше волнами, когда океан находился на этом уровне. Более крутой склон, поднимающийся сзади, является остатком клифа, о который когда-то бились волны. Если нам повезет, мы найдем у его основания окатанную водой гальку и, возможно, несколько обломков морских ракушек. Разрушение горных пород и эрозионное действие ручьев быстро уничтожают старые клифы, так что во многих местах они полностью исчезли.

Fig. 34 FIG. 34.—OCEAN CAVE AT LOW TIDE

Галька бывшего пляжа видна выше

На обращенном к океану склоне холма Сан-Педро в южной Калифорнии насчитывается одиннадцать террас, поднимающихся на высоту двенадцати сотен футов. Какую интересную летопись это демонстрирует! Давным-давно земля располагалась на двенадцать сотен футов ниже, чем теперь, и волны бились вокруг холма Сан-Педро, почти полностью погружая его в воду. Затем земля начала подниматься, но через некоторое время остановилась, и волны вырезали террасу. Движение вверх продолжалось с повторяющимися интервалами покоя до тех пор, пока земля не поднялась выше, чем сейчас.

Fig. 35 FIG. 35.—WAVE-CUT TERRACES

Мыс Сан-Педро, Калифорния

К северу от Сан-Франциско находится терраса, возвышающаяся на четырнадцать сотен футов над океаном. Многочисленные террасы видны вдоль побережья Орегона, но те, что в Вашингтоне, не столь высоки, как в Калифорнии. Вероятно, земля в этом регионе не была погружена так глубоко.

Древние береговые линии Британской Колумбии и Аляски теперь глубоко погребены под океаном, как когда-то береговые линии Калифорнии. Фьорды, столь распространенные в этих странах, представляют собой старые речные долины, которые были затоплены в результате погружения суши. Острова когда-то были частями прибрежных гор, но были отрезаны в ходе того же процесса.

Давайте представим себе в воображении изменения в географии тихоокеанского побережья Соединенных Штатов, которые неизбежно произошли бы при погружении суши всего на шесть сотен футов. Мы начнем с севера, у пролива Фука.

Пьюджет-Саунд когда-то сообщался с югом так же, как и с севером, благодаря чему Олимпийские горы образовывали остров. Широкая и плодородная долина Уилламетт была лишь морским заливом, в чем-то похожим на сегодняшний Пьюджет-Саунд. Водный бассейн, некогда заполнявший эту долину, получил название «залив Уилламетт» (Willamette Sound). Океан затопил низкое орегонское побережье и далеко проник вверх по долинам рек Умпква и Рог. Но границы гор Кламат изменились не слишком сильно, поскольку во многих местах они поднимаются довольно круто прямо от современной береговой линии.

Все крупные долины Калифорнии оказались затоплены, включая долину Сан-Хоакин-Сакраменто, которая тогда представляла собой большой залив, открытый со стороны океана в районе нынешнего пролива Каркинес. Береговой хребет был разбит на острова и полуострова. Острова у побережья южной Калифорнии высоки и потому не были полностью погружены в воду. Калифорнийский залив разлился над пустыней Колорадо, в то время как с запада вода проникла вглубь суши над равниной Лос-Анджелеса до точки за Сан-Бернардино, так что у перевала Сан-Горгонио лишь узкая полоска суши соединяла горы Сан-Хасинто и хребет Полуострова с материком.

Если бы Калифорния была населена в то время, штат славился бы не садами и хлебными полями, а скорее своим минеральным богатством. Там было бы сравнительно мало низменных земель, пригодных для обработки, но горы, где находятся почти все драгоценные металлы, выглядели бы почти так же, как сегодня.

Поверхность Земли можно разделить на океанские бассейны и возвышающиеся над ними континентальные массивы, но мы не должны совершать ошибку, полагая, что береговая линия всегда совпадает с границей континентальных массивов. Мы узнали, что суша почти всегда медленно поднимается или опускается, так что берег непрерывно перемещается туда и обратно. В одно время береговая линия может находиться далеко в пределах континента, как мы видели на примере нашего тихоокеанского побережья; в другое время, если бы суша поднялась, береговая линия могла бы совпасть с реальной границей континента. Под реальной границей континента мы понимаем линию, вдоль которой земля круто обрывается к абиссальным глубинам океана.

Интересен тот факт, что за пределами современной береговой линии Калифорнии лежит погруженная под воду полоса континента шириной от десяти до ста пятидесяти миль. Эта полоса суши похожа на террасу на краю континента и известна как континентальное плато. Вода над плато сравнительно мелководна. С одной стороны земля поднимается, в то время как с другой происходит быстрый спуск в глубокий Тихоокеанский бассейн. Поверхность плато в целом довольно ровная, но местами горы поднимают свои вершины над водой и образуют острова.

Было время, на тысячи лет раньше того периода, когда Калифорния была столь сильно покрыта водами Тихого океана, когда эта земля стояла гораздо выше, чем сейчас. Линия побережья тогда находилась гораздо западнее, вблизи границы подводного плато. Санта-Барбарские острова в то время формировали горный хребет на краю континентальной суши. Этот факт был установлен благодаря обнаружению на одном из островов большого количества костей вымершего американского слона. Эти животные могли добраться до погруженных в воду гор только в то время, когда между ними и современной береговой линией существовала суша. Нам хотелось бы знать, как получилось, что эти кости остались там, где они есть. Возможно, земля опустилась настолько внезапно, что вода отрезала слонов от материка и заставила их провести оставшуюся часть жизни на этих островах.

Пока суша стояла так высоко, некоторые из крупных потоков прорезали глубокие русла поперек того, что теперь является подводным плато. Эти русла были обнаружены благодаря промерам глубин, выполненным с кораблей Береговой службы США. Самая крупная из погруженных в воду долин проходит через залив Монтерей и подходит так близко к берегу, что предоставила удобное место для строительства причала.

До того как все погребенные долины на северном побережье Калифорнии стали известны, наличие одной из них привело к крушению корабля. Берег был скрыт туманом, но промеры глубин, сделанные матросами, показали большую глубину и заставили их поверить, что они находятся на большом расстоянии от суши, как вдруг корабль вынесло на скалы.

Последнее значительное движение суши тихоокеанской окраины было направлено вниз. Оно затопило устья рек и образовало все крупные гавани, имеющие столь важное торговое значение.

Залив Сан-Франциско занимает обширный участок низменности на стыке нескольких долин Береговых хребтов и служит стоком для важнейшей дренажной системы Калифорнии. Если бы этот регион был заселен до погружения суши, которое впустило океан через Золотые Ворота, как оплакивали бы фермеры затопление своих плодородных земель! Но мы можем понять, сколь мала была бы эта потеря по сравнению с выгодами, которые дает великолепная гавань, существующая здесь ныне. Если бы земля не опустилась, история тихоокеанского побережья была бы совсем иной.

Fig. 36 FIG. 36.—ISLAND ROUNDED BY A GLACIER

Близ Анакортеса, Пьюджет-Саунд

Пьюджет-Саунд, еще один весьма важный морской залив, также представляет собой затопленную долину, но его история совершенно не похожа на историю залива Сан-Франциско. Когда-то эту долину занимал большой ледник, который спустился из Каскадных гор и двигался на северо-запад через пролив в пролив Хуан-де-Фука, выпахивая и полируя скалы, по которым он проходил. Небольшой остров близ Анакортеса (рис. 36) был сглажен действием льда до формы, напоминающей китовую спину.

Fig. 37 FIG. 37.—AN ABANDONED OCEAN CLIFF

Южная Калифорния

Опускание суши затопило нижнее течение реки Колумбия и устье Уилламетта, так что океанские суда теперь могут подниматься вверх по течению вплоть до Портленда. Течения и волны вскоре намыли бары поперек устий более мелких рек и образовали позади них лагуны. Корабли часто испытывают трудности при входе во многие гавани из-за песчаных баров, выросших почти до поверхности воды.

Считается, что на некоторых участках побережья в последнее время происходило небольшое поднятие суши. На рисунке 37 показан участок калифорнийского побережья около Сан-Хуана, где железная дорога Санта-Фе проложила свои пути на протяжении нескольких миль вдоль полосы заброшенного пляжа у подножия клифа, о который некогда бились волны.

Fig. 38 FIG. 38.—LIMESTONE CLIFF, QUATSINO SOUND, VANCOUVER ISLAND

На северной оконечности острова Ванкувер находится глубокий морской залив под названием Куатсино. Известковый клиф на берегу этого залива (рис. 38) был подмыт в результате растворения известняка, но теперь воде не хватает трех футов до того уровня, чтобы подняться до выемки, которую она недавно сформировала.

ОТКРЫТИЕ РЕКИ КОЛУМБИЯ

Влияние, оказываемое различными особенностями суши и воды на заселение нового региона, не всегда оценивается по достоинству. Если бы вход в залив Сан-Франциско был шире и легче различим ранними мореплавателями, проплывавшими мимо него, а устье реки Колумбия не было бы скрыто низменностями и полосой бурунов на баре, история западной Америки, вероятно, складывалась бы совершенно иначе.

В XVII веке казалось, что Испания будет господствовать на Тихом океане. По праву открытия она претендовала на все земли, примыкающие к этому океану, и на исключительное право плавания по его водам. Каждое судно, обнаруженное там без разрешения испанского двора, по королевскому указу подлежало конфискации.

Интересно спустя все эти годы и обладая нашими нынешними знаниями оглянуться назад и увидеть, насколько необоснованными были притязания Испании. В XV веке масштабы Тихого океана не были известны. Более того, представления людей о распределении суши и воды по земному шару были столь неопределенными, что сначала предполагалось, будто острова, открытые Колумбом, принадлежат Ост-Индии.

Претензии Испании на Тихий океан основывались на его открытии Бальбоа, но она никогда не предпринимала серьезных усилий для их подкрепления, поскольку эта попытка втянула бы ее в войну со всеми морскими державами Европы. У Испании не хватало возможностей воспользоваться великими открытиями, которые сделали ее мореплаватели и исследователи, и по этой причине она лишь наблюдала, хотя и с ревнивым взором, как в XVIII веке корабли Англии, Франции, Голландии и России вошли в Тихий океан с целью разведки и завоеваний.

Решив наконец отстоять свои притязания на тихоокеанское побережье Северной Америки, испанцы начали осознавать необходимость его более тщательного исследования и основания поселений. В их планы входило завладеть всем регионом между Мексикой на юге и русскими торговыми постами вдоль берегов Аляски. Поскольку сухопутные путешествия были невозможны из-за горных хребтов и пустынь, испанским авантюристам приходилось полагаться на океан со всеми его неопределенностями в виде штормов и встречных ветров.

В период с 1774 по 1779 год были совершены плавания на север вплоть до острова Королевы Шарлотты, на 54° северной широты. На острове Ванкувер, у его западного побережья, в заливе Нутка была основана станция, удерживавшаяся в течение многих лет. Первая экспедиция прошла пролив Хуан-де-Фука, судя по всему, не заметив его, хотя ходили слухи, будто широкий проход в сушу был открыт неким Хуаном де Фукой в 1592 году во время его плавания на службе у Испании. Широта этого прохода, как он ее указал, почти совпадает с широтой пролива, носящего ныне его имя.

Многие годы попытки открыть проход вокруг северной части Америки занимали ранних мореплавателей как в Атлантическом, так и в Тихом океанах. Их стремление найти легкий путь в Индию подталкивало их к постоянным усилиям. Одно время считалось, что такой проход действительно существует, и мореплаватели заходили так далеко, что давали ему название, именуя его проливом Аниан. Широко известные открытия Хуана де Фуки существенно укрепили всеобщую уверенность в существовании прохода к северу от Америки.

Вискаино в своем плавании 1603 года достиг 43° северной широты и посчитал, что открыл великую реку, впадающую в Тихий океан. Этот проход, хотя и расположенный к югу от точки, до которой предположительно добирался Хуан де Фука, одно время считался входом в долгожданные проливы Аниан. Во второй половине XVII века на испанских картах Калифорния изображалась в виде острова, северной точкой которого был открытый и названный Вискаино мыс Бланко, и отделенного от материка северным продолжением Калифорнийского залива.

Возвращаясь теперь к испанским исследованиям, отметим, что во второй половине XVII века Эсета, следуя за первой экспедицией, сумел добраться до острова Ванкувер, где из-за шторма отбился от шедшего с ним судна и повернул на юг, миновав пролив Хуан-де-Фука и держась вблизи берега. На 46° 17' северной широты он обнаружил в побережье проход, из которого вырывалось сильное течение. Он был уверен, что открыл устье какой-то крупной реки. На более поздних испанских картах это место называлось заливом Эсета, или рекой Сан-Роке. Взгляд на карту покажет, насколько точно указанная широта соответствует устью реки, которая позже была открыта капитаном Греем и названа по имени его корабля — Колумбия.

Незадолго до открытия Эсеты капитан Джонатан Карвер из Коннектикута отправился в исследовательскую поездку, отчасти с целью определения ширины континента и характера индейского населения. Он упоминает четыре великие реки, берущие начало в нескольких лигах друг от друга: «Реку Бурбон (Красную реку Севера), которая впадает в Гудзонов залив, воды Святого Лаврентия, Миссисипи и реку Орегон, или Реку Запада, которая впадает в Тихий океан у проливов Аниан». Описания Карвера носят фантастический характер, и вряд ли он когда-либо видел реку, ныне известную как Колумбия, хотя существует вероятность, что он слышал от индейцев рассказы о великой реке на западном склоне Скалистых гор и придумал для нее название Орегон.

В 1787 году английский торговец Мирс посетил побережье и, двигаясь на юг от пролива Хуан-де-Фука, попытался найти реку Сан-Роке, как она была нанесена на испанских картах. Достигнув нужной широты, Мирс обогнул мыс и обнаружил за ним залив, в который не смог войти из-за непрерывной полосы бурунов, тянущейся поперек него. Он убедился, что никакой реки Сан-Роке не существует, и назвал мыс мысом Дизаппоинтмент (Разочарования), а залив — заливом Десепшн (Обмана). Если бы Мирс вошел в залив через буруны, англичане, несомненно, закрепили бы за собой право на открытие реки Колумбия.

После Революции американские торговые судна начали расширять свою деятельность в Северной части Тихого океана. В 1787 году два таких судна вышли из Бостона, одно из них под командованием капитана Грея. Достигнув Тихого океана, корабли во время шторма потеряли друг друга из виду, и капитан Грей в конце концов подошел к американскому побережью вблизи сорок шестой параллели северной широты. В течение девяти дней он пытался войти в проход, который по всем признакам был тем самым, куда безуспешно пытался пройти Мирс. Чуть не потеряв корабль и перенеся нападение индейцев, он поплыл на север к заливу Нутка.

Капитан Грей вернулся в Бостон, но в 1790 году отправился в новую торговую экспедицию под командованием корабля «Колумбия». Благополучно прибыв в северную часть Тихого океана, он провел зиму 1791–1792 годов на острове Ванкувер.

Ванкувер, чье имя было присвоено крупнейшему острову на западном побережье Северной Америки и который так много сделал для изучения сложнейшей береговой линии региона Пьюджет-Саунд, появился здесь в 1792 году. Он был уполномочен вести исследования и вести переговоры с Испанией об отказе от испанских притязаний на залив Нутка.

Ванкувер плыл вдоль побережья, внимательно высматривая реку Сан-Роке. Никаких проходов в суше не появлялось, хотя в одном месте он прошел через море грязноватого цвета, которое, по его суждению, испытывало влияние вод какой-то реки. Достигнув пролива Фука, Ванкувер высказал мнение, что между сороковой и сорок восьмой параллелями северной широты никаких рек нет, а есть «лишь ручьи, непригодные для судоходства наших судов».

Вскоре после этого Ванкувер встретился с капитаном Греем и его кораблем «Колумбия». Разочарованный исследователь не поверил сообщению капитана Грея о том, что во время своего прежнего плавания тот открыл крупную реку к югу. Ванкувер в своем описании говорит: «Я был абсолютно убежден, что мы никак не могли пройти мимо какого-либо безопасного судоходного прохода, гавани или надежного места для стоянки судов на этом побережье от мыса Мендосино до мыса Клоссет» (мыс Флаттери).

Однако капитан Грей решил продолжить поиски. Он поплыл на юг и вошел в гавань, известную теперь как Грейс-Харбор, где провел несколько дней, торгуя с индейцами. Из этой гавани он проследовал дальше на юг на несколько миль мимо мыса Дизаппоинтмент, а затем прошел через проход в бурунах в залив, который, как он предполагал, образует устье разыскиваемой им реки. В конце концов он бросил якорь, как он выражается, «в большой реке с пресной водой».

Fig. 39 FIG. 39.—A SCENE ON GRAY'S HARBOR, WASHINGTON

С изображением лесопилок и плотов из бревен

Позже капитан Грей поднялся на судне на двенадцать или пятнадцать миль вверх по реке и зашел бы дальше, если бы не сбился в неверный рукав. Покидая реку, он назвал ее Колумбией в честь своего корабля. Таким образом, по праву реального открытия Соединенные Штаты смогли наконец отстоять свои права на реку.

Английцы утверждали, что Грей не заходил в саму реку, так как прилив распространяется на много миль выше той точки, до которой дошел его корабль. Они настаивали на том, что то, что он видел, было просто заливом. Но правда в том, что Грей находился именно в устье реки. Сам факт того, что прилив заходит в нижнюю часть реки, не имеет значения. Настоящее устье Колумбии обозначается северной и южной береговыми линиями. Проникновение приливных вод и подпор течения на много миль вверх по реке являются результатом недавнего опускания суши. Те же самые черты присущи и реке Гудзон.

Если бы англичане открыли реку и вошли в нее первыми, вполне вероятно, что этот водный поток стал бы границей между Соединенными Штатами и Британской Колумбией, и в таком случае вся северная часть территории Орегон была бы для нас потеряна. Как бы то ни было, англичане настойчиво предъявляли претензии на северный берег реки и основывали торговые посты в различных пунктах. Самый нижний из этих постов стоял на месте Форт-Ванкувера, немного выше устья реки Уилламетт.

Знаменитая исследовательская экспедиция под руководством капитанов Льюиса и Кларка зимовала в устье Колумбии в 1804–1805 годах в группе грубых бревенчатых хижин, известных как Форт-Клэтсоп. Первое поселение в окрестностях было основано в 1811 году, когда меховая компания, организованная Джоном Джейкобом Астором, попыталась основать торговый пост на Колумбии. Из Нью-Йорка были отправлены две партии. Одна путешествовала водным путем вокруг мыса Горн, в то время как другая с большим трудом пересекла континент через бассейны рек Миссури, Снейк и Колумбия. Это предприятие оказалось безуспешным, поскольку после начала Войны 1812 года снабжение поста уже не могло осуществляться безопасно.

Компания Астора в конце концов передала свое предприятие английской компании, и таким образом контроль над рекой перешел к Англии. С наступлением мира пост был возвращен Соединенным Штатам, и ныне его местоположение отмечено городом Астория.

Fig. 40 FIG. 40.—TILLAMOOK ROCK

Вблизи устья реки Колумбия

Каких малых вещей порой достаточно, чтобы определить ход великих событий! Чуть больше заботы и энергии со стороны Ванкувера или Мирса — и река Колумбия оказалась бы в руках англичан. Существование открытого устья реки без каких-либо мешающих бурунов привело бы к тому же результату.

Испанцы прибыли на тихоокеанский склон первыми, претендуя на все побережье вплоть до русских владений. Позже Соединенные Штаты по договору с Испанией и Россией приобрели права на ту часть тихоокеанского побережья Северной Америки, которая лежит между Калифорнией и русскими владениями. Но из-за большей энергии англичан и неспособности Соединенных Штатов осознать ценность этого обширного региона значительный участок был снова утерян по условиям договора, установившего границу по сорок девятой параллели. Ум и энергия одного лишь капитана Грея сохранили для нас богатые земли штата Вашингтон.

Fig. 41 FIG. 41.—ASTORIA, OREGON

В устье реки Колумбия

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН И ЕГО СВОЕОБРАЗНЫЕ ОЗЕРА

По мере того как наша страна постепенно исследовалась и заселялась, обнаружился регион, который природа, казалось, оставила незавершенным и безлюдным. Эта бесплодная полоса земли когда-то обозначалась на картах как Великая Американская пустыня и включала большую часть обширной территории, лежащей между Скалистыми горами на востоке и горами Сьерра-Невада на западе. К югу лежал Гранд-Каньон реки Колорадо, в то время как северной границей служили каньоны рек Снейк и Колумбия.

Через некоторое время выяснилось, что этот регион площадью около двухсот двадцати пяти тысяч квадратных миль не только чрезвычайно суховат, но и не имеет стока в океан. Окаймляющие его со всех сторон более высокие земли превратили его в столь совершенный бассейн, что он стал известен как Большой Бассейн. Ни одна капля воды, выпадающая на поверхность этого бассейна, никогда не достигает океана через поверхностные водотоки. Часть ее впитывается в горные породы, но большая часть испаряется в сухом воздухе.

Мы уже узнали кое-что о том, как образуются гряды и впадины земной поверхности. Мы узнали о смятии земной коры в складки, о формировании трещин и об эрозионной работе текучей воды. Интересные особенности Большого Бассейна являются главным образом результатом двух причин: опускания части земной поверхности и недостатка осадков.

Давным-давно хребет Уосатч на востоке Юты и Сьерра-Невада в Калифорнии составляли части обширного поднятого плато. Затем наступило время, когда силы, поддерживавшие плато, ослабли, и под тяжестью самого плато твердые породы раскололись на огромные обломки. Некоторые из образовавшихся таким образом блоков опустились и сформировали долины; другие были наклонены или вытолкнуты вверх и образовали горы. Так родились горные хребты и долины Большого Бассейна, тянущиеся с севера на юг.

Следовательно, мы должны понимать, что Большой Бассейн не представляет собой простую депрессию с приподнятыми со всех сторон землями. Раскол поверхности привел к образованию множества больших и малых бассейнов. Некоторые из этих бассейнов лежат на высоте шести тысяч футов над уровнем моря, другие намного ниже, а один был опущен ниже уровня моря, так что, если бы не преграды, туда хлынула бы вода. Некоторые из бассейнов со всех сторон окаймлены крутыми горами, другие настолько широки и плоски, что трудно понять, являются ли они действительно бассейнами. Многие из долин связаны друг с другом настолько тесно, что в случае обильных осадков здесь быстро сформировались бы дренажные системы.

Большой Бассейн выглядит сейчас как скелет высохшего мира; но если бы климат изменился и стал похож на климат долины Миссисипи, поверхность пустыни претерпела бы удивительную трансформацию. Сотни бассейнов, питаемые потоками с окружающих гор, тогда превратились бы в озера. Самое высокое озеро, переполняясь, изливалось бы в более низкое, а то, в свою очередь, в еще более низкий бассейн, пока вода не скопилась бы в огромные внутренние моря. Эти моря, перехлестнув через край Большого Бассейна в его самых низких точках, устремили бы реки спешить к океану.

Какой это был бы край озер на некоторое время! Затем они начали бы исчезать, ибо озера недолговечны по сравнению с горами. Одни заполнились бы глиной и гравием, принесенными реками. Другие были бы осушены в результате понижения их стоков.

Большое Соленое озеро, которое является единственным водоемом в Бассейне, из которого когда-либо вытекала река в океан, уменьшилось в глубину на четыреста футов из-за размыва скальных пород и грунта в месте его стока.

Мы знаем, что осадки в этом регионе никогда не были обильными с момента образования Большого Бассейна, хотя одно время их было достаточно для формирования двух внутренних морей: одно — на северо-западе Невады, другое — в Юте.

Главной причиной засушливости Большого Бассейна является присутствие столь высокого барьера, как горный хребет Сьерра-Невада, простирающийся между Бассейном и Тихим океаном. Штормы, обычно приходящие со стороны океана, задерживаются этим хребтом, и бо́льшая часть их влаги забирается. Малая часть оставшейся влаги выпадает на высокогорьях Большого Бассейна и тем самым избавляет его поверхность от полного бесплодия. Прилегающие склоны хребтов Сьерра-Невада и Уосатч дают многочисленные круглогодичные ручьи, которые питают озера по окраинам Бассейна, такие как Большое Соленое озеро, а также озера Пирамид, Уокер, Моно, Хани и Оуэнс. Сезонные дождевые потоки, короткое время ежегодно стекающие по пустынным горам, нередко образуют широкие мелкие озера, которые исчезают с приходом летнего солнца.

Климат Большого Бассейна неоднократно менялся. В один из периодов он был гораздо более сухим, чем сейчас, и озера почти или полностью пересыхали. Должно быть, это был безжизненный край, избегаемый животными и недоступный для человека.

В Ледниковый период, несколько тысяч лет назад, климат был более влажным и прохладным, чем теперь. Горы были покрыты глубокими снегами, а ледники сползали по склонам более высоких пиков. Большое Соленое озеро покрывало всю северо-западную Юту; этому прежнему водоему было дано название Бонневилл в честь известного траппера. Озера Пирамид, Виннемукка, Карсон, Уокер и Хани, ныне отделенные друг от друга поросшими полынью пустынями, тогда были объединены в одно большое озеро, получившее название Лахонтан в честь раннего французского исследователя.

Fig. 42 FIG. 42.—MONO LAKE, CALIFORNIA

Озеро Лахонтан покрывало большую часть северо-западной Невады и заходило на территорию Калифорнии. Оно было разбито различными горными хребтами на длинные извилистые рукава и заливы. Самая глубокая часть этого древнего озера теперь занята озером Пирамид, которое является, пожалуй, наиболее живописным из всех озер Бассейна. В водах этого озера могут жить рыбы, хотя почти все остальные водоемы настолько солоноваты или щелочны, что в них не выживают обычные формы жизни.

Fig. 43 FIG. 43.—ROUND HOLE, A SPRING IN THE SMOKE CREEK DESERT

Ложе древнего озера Лахонтан

На пустыне Блэк-Рок в северной Неваде имеются крупные источники, некогда покрытые озером Лахонтан, в которых водится рыба. Считается, что предки этой рыбы должны были остаться там во время высыхания воды.

После Ледникового периода в этих местах начал утверждаться современный засушливый климат. Сотни мелких озер, разбросанных по этому обширному региону, исчезли. Другие содержали воду лишь в течение части каждого года. Водоем, который не является постоянным, а появляется и исчезает со сменой сезонов, мы называем пересыхающим (пляевым) озером. Многие из таких озер летом представляют собой твердое глинистое ложе желтоватого цвета площадью во много миль и совершенно свободное от растительности. Ложа других покрыты белесоватой коркой, образованной различными солями, находившимися в растворе в озёрной воде.

Fig. 44 FIG. 44.—ROGERS LAKE, MOHAVE DESERT

Пересыхающее (пляевое) озеро

Важной особенностью озер Большого Бассейна является присутствие в больших количествах таких веществ, как поваренная соль, сода, бура и селитра. Океан солен потому, что не имеет стока, в то время как реки земного шара непрерывно приносят в него различные минералы, растворенные из горных пород, по которым они протекают. Озера со стоком не являются солеными, поскольку при постоянном обмене воды у минералов нет возможности накопиться, хотя они всегда присутствуют там в небольших количествах. Любое озеро, не получающее достаточно текучей воды для перелива через края своего бассейна, со временем становится богатым различными видами солей.

Никакие два озера в Большом Бассейне не похожи друг на друга по составу своей воды. Этот факт может объясняться различиями в горных породах вокруг озерного бассейна, присутствием разнообразных минеральных источников или тем, что одно или несколько озер в какой-то момент высыхали, так что их прежние соли оказались погребены под песками и глинами, когда вода снова заполнила бассейн.

Большое Соленое озеро содержит мало что помимо поваренной соли. В озере Моно сода и соль являются в равной степени важными компонентами, тогда как озеро Оуэнс содержит избыток соды. В других бассейнах бура присутствовала в таких количествах, что после высыхания воды она образовала крупные залежи. Ценность этих месторождений теперь полностью осознана, и множество предприимчивых компаний ведут работу по выделению и очистке буры.

Озеро Оуэнс когда-то было пресным, хотя теперь оно настолько насыщено содой, что купальщику хватило бы ненадолго задержаться в нем, чтобы повредить кожу. Прежний сток этого озера был направлен на юг через перевал, отделяющий Сьерра-Неваду от гор Осо. На протяжении тридцати миль старое речное русло превращено в колесную дорогу, и интересно целый день ехать по дну этой мертвой реки мимо крутых клифов, о которые некогда бушевали и пенились воды. Река впадала далеко на юге в широкое мелкое озеро, прежнее ложе которого теперь белеет от соды и буры. Старые линии береговых пляжей отчетливо выделяются на склонах окружающих гор.

Теперь ложе озера является местом важной промышленности — сбора буры и ее переработки. На его краю имеются обширные постройки в одном из пунктов, а люди туда-сюда снуют по ослепительно белой поверхности. Упряжка из двадцати мулов, волочащая три огромных фургона, медленно плетется у подножия далеких гор, но все, что удается различить, — это облако пыли.

Fig. 45 FIG. 45.—FREIGHTING BORAX ACROSS THE DESERT

Медленное разрушение горных пород и высвобождение растворимых компонентов, работа рек по сносу обломочного материала в озера, сухой воздух и жара долгих летних дней — все это вместе способствовало образованию ценных отложений в высохших озерах Большого Бассейна.

Ни один уголок земли не кажется бесполезным для человека. Крупные водоемы служат удобными путями сообщения. Богатые долины и покрытые лесом горы дают полезные продукты. Даже пустыни, где любым живым существам приходится вести тяжелейшую борьбу за существование, становятся незаменимыми. Если бы климат в Большом Бассейне был влажным, соли не сохранились бы, а были бы унесены в океан, откуда в промышленных масштабах можно было бы добыть лишь поваренную соль.

Fig. 46 FIG. 46.—MUSHROOM ROCK, PYRAMID LAKE

Сложенный из известкового туфа

Пересечения Большого Бассейна страшились ранние переселенцы по пути на тихоокеанское побережье. Во многих случаях расположение редких источников и водотоков было неизвестно, и путешествие через обширные бесплодные пространства было сопряжено с опасностью.

Встаньте на какой-нибудь горе в пустыне в ясный летний день, и вы увидите тянущиеся до самого горизонта горные хребты сменяющие друг друга с песчаными пустынями между ними. Воздух внизу дрожит от жары, и все живое, что способно двигаться, нашло укрытие в тени какой-нибудь скалы или клифа. Растения кажутся почти мертвыми, ибо те редкие мелкие источники, что спрятаны в глубоких каньонах, ничем не могут им помочь.

Какие преображения произошли бы на этих пустынных склонах, если бы почва могла впитывать и удерживать большое количество воды! Покрытые лесом горы, зеленые склоны, журчащие ручьи, озера, фермы, сады и города возникли бы как по волшебству.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФРЕМОНТА В БОЛЬШОМ БАССЕЙНЕ

Фремонт, «Прокладывающий путь», оказал бóльшую услугу, чем кто-либо другой, в деле обнародования географических особенностей Кордильерского региона. В пятом десятилетии прошлого века, когда Калифорния все еще принадлежала Мексике, а пионеры обращали свои взоры на Орегонский край, Фремонт организовал и провел три исследовательские экспедиции под руководством правительства. Находясь в Калифорнии во время третьей экспедиции, он принял участие в стычках, результатом которых стал переход этого региона к Соединенным Штатам.

Четвертая экспедиция, предпринятая Фремонтом на свой страх и риск, завершилась катастрофой. Исследователи по глупости попытались пересечь Скалистые горы посреди зимы, но были вынуждены отказаться от этой затеи после того, как многие члены отряда погибли от холода и голода.

Нам трудно осознать теперь, что всего шестьдесят лет назад территория между Скалистыми горами и тихоокеанским побережьем была практически неизвестна. Попробуйте представить себе чувства переселенцев, направляющихся к золотым приискам Калифорнии и углубившихся в Большой Бассейн, не зная, где искать траву или воду. Они раскинули лагерь у источника со щелочной водой, едва пригодной для питья; их изнуренные животные щиплют скудную травку вокруг источника; далеко впереди простирается бездорожная пустыня, которую им предстоит пересечь; от их выбора маршрута будут зависеть их жизни.

Теперь все изменилось. Весь этот край иссечен колесными дорогами и железными дорогами. Во множестве разбросаны горняцкие городки в горах, усеивающих кажущееся безбрежным пространство пустыни, в то время как везде, где удается обнаружить воду, зеленеют сады, поля люцерны и пасутся стада скота.

К 1840 году были получены некоторые сведения об окраинах Большого Бассейна. Трапперы и исследователи пересекли Скалистые горы и спустились по реке Колумбия. В Нью-Мексико, Аризоне и вдоль калифорнийского побережья существовали испанские поселения.

Первая экспедиция Фремонта привела его к вершине Скалистых гор на северо-западе Вайоминга. В 1843 году он отправился во вторую экспедицию. В то время ему было поручено пересечь Скалистые горы, спуститься по Колумбии до Форт-Ванкувера и вернуться более южным маршрутом через неизведанный край между реками Колумбия и Колорадо.

Давайте последуем за небольшим отрядом исследователей под предводительством капитана Фремонта, которые изо дня в день пробирались через то, что тогда представляло собой неизведанную глушь, и посмотрим, с какими трудностями они столкнулись из-за неточности карт того периода.

Покинув Форт-Ванкувер на нижней Колумбии для обратного пути, отряд поднялся вверх по реке до Даллса, а затем повернул на юг вдоль восточного склона Каскадных гор. Они вскоре вступили в регион, по которому прежде не ступала нога белых людей. В то время, когда осень уступала место зиме, не имея надежных проводников или карт, им предстояло пересечь пустыни, лежащие между ними и Скалистыми горами.

Fig. 47 FIG. 47.—MAP OF A PORTION OF WESTERN NORTH AMERICA, MADE IN 1826

С указанием реки Буэнавентура

Они не встречали серьезных трудностей, пока не продвинулись на юг до озера Кламат. «С этого момента, — рассказывает Фремонт, — наш путь должен был лежать примерно на юго-восток к упоминавшемуся озеру под названием Мэри, находившемуся в нескольких днях пути в Большом Бассейне, а оттуда — всё так же на юго-восток к предполагаемой реке Буэнавентура (что означает „хороший шанс“), которая была нанесена на такое множество карт и подкрепляла веру в существование великой реки, текущей от Скалистых гор к заливу Сан-Франциско».

На рисунке 47 показана одна из карт, на которые ссылается Фремонт. Как она интересна! Сравните ее с хорошей картой в вашем учебнике географии, и вы легко увидите, что она крайне вводящая в заблуждение. Сьерра-Невада, один из величайших горных хребтов в Соединенных Штатах, почти не отображена, в то время как прямо поперек карты прочерчена великая река Буэнавентура, которую Фремонт надеялся обнаружить и проследить на восток к ее истокам близ Скалистых гор.

Если бы эта река действительно находилась там, где была нанесена на карту, вполне вероятно, что у Фремонта не возникло бы проблем, поскольку в случае серьезных затруднений он мог бы спуститься по течению к океану. Но стена покрытых снегом гор, лежавшая на пути, совершенно все меняла.

Приближалась зима, когда отряд вошел в пределы нынешнего северо-запада Невады в поисках реки Буэнавентура. В течение нескольких недель они упорно продвигались вперед, часто пробираясь сквозь снег. Об этой части путешествия Фремонт говорит: «Мы достигли и миновали то место, где, судя по лучшим имевшимся у меня картам, мы должны были обнаружить озеро или реку Мэри. Мы явно находились на краю пустыни, и местность была настолько неприветливой, что мы боялись в нее вступать».

Затем отряд повернул на юг, все еще надеясь, что река может быть обнаружена. Через некоторое время они наткнулись на большое озеро и много миль путешествовали вдоль его восточного берега. Один лагерь был разбит напротив высокого острова пирамидальной формы, белая поверхность которого делала его заметным на большом расстоянии. Фремонт был весьма впечатлен сходством острова с египетскими пирамидами и потому назвал этот водоем Пирамид-Лейк. На южной конце озера путешественники обнаружили впадающую в него крупную реку (ныне известную как река Траки) и некоторое время шли вдоль ее берегов; но поскольку река поворачивала на запад, они оставили ее и двинулись напролом через местность.

Фремонт снова говорит: «С каждым новым ручьем я теперь ожидал увидеть великую Буэнавентуру, а Карсон (Кит Карсон, знаменитый проводник) нетерпеливо спешил искать у каждого встречного водоема следы погрызов бобров, на чем он всегда настаивал: мол, мы найдем их только на тех водах, которые текут в Тихий океан».

Fig. 48 FIG. 48.—PYRAMID ISLAND, PYRAMID LAKE, NEVADA

Но все ручьи текли в неправильном направлении, пока наконец исследователи не устали искать реку, которой не существовало. Хотя стояла середина зимы, Фремонт решил пересечь высокие Сьерры, которые белой стеной поднимались на западе. Перевалив через горы, он надеялся добраться до американских поселений в долине Сакраменто, где уже было основано форт Саттер.

Отряд поднялся по реке Уокер, с большим трудом волоча за собой горную пушку, которую они привезли с собой. Снегопады становились все глубже по мере того, как буря сменяла бурю. Чувствуя, что они действительно заблудились, упавшие духом люди в конце концов бросили пушку в месте, которое с тех пор было названо каньоном Лост-Каньон.

Fig. 49 FIG. 49.—LOST CAÑON, EASTERN SLOPE OF THE SIERRA NEVADA MOUNTAINS

Когда их собственные запасы почти иссякли, отряд раздобыл немного кедровых орехов, а также нескольких крольчат у индейцев. Собака, которую взяли с собой, составила одну хорошую трапезу для путников. Индеец, которого уговорили стать проводником, указал место, где два белых человека, одним из которых был Уокер, известный мародер-первопроходец, когда-то пересекали горы; но проводник дал им понять, что переправиться в то время года невозможно, сказав на своем языке: «Скамья на скале, снег на снегу».

Несмотря на то что они могли продвигаться вперед, только прокладывая тропы сквозь снег, и были вынуждены питаться мульчированным и конским мясом, отряд Фремонта продолжал свой путь. Наконец они достигли вершины гор и спустились вниз по истоку западного ручья, оказавшегося рекой Американ-Ривер. После еще трех недель ужасных страданий они вышли из гор у форта Саттер, где раздобыли припасы и получили возможность отдохнуть и восстановить силы.

Fig. 50 FIG. 50.—FRÉMONT PEAK, MOHAVE DESERT

Фремонт теперь признал ошибочность карт, которые едва не привели к гибели отряда. Как он отмечает в своих записях: «Никакая река из внутренних районов не пересекает и не может пересечь Сьерра-Неваду, которая сама по себе выше Скалистых гор… Из залива Сан-Франциско во внутренние районы континента нет никакого прохода».

Когда началось обратное путешествие, отряд не стал вновь переходить высокие Сьерры, а повернул на юг через долину Сан-Хоакин и через перевал Техачапи вышел к пустыне Мохаве. Теперь маршрут вел на восток через пустыни и невысокие горные хребты Калифорнии и южной Невады, пока наконец не было достигнуто Большое Соленое озеро.

Fig. 51 FIG. 51.—SAGE-BRUSH IN THE GREAT BASIN

Среди многих географических открытий экспедиции было доказательство существования Большого Бассейна. В своем отчете Фремонт, говоря о его бесплодных долинах и населяющих их индейцах, отмечает: «Что он населен, мы знаем, но жалко и редко… рассеяны отдельными семьями… питаясь семейнами и насекомыми, выкапывая корни (отсюда их название) [индейцы-диггеры], такова доля большей части. Другие стоят на одну ступень выше и живут общинами у какого-нибудь озера или реки, откуда отгоняют жалких диггеров».

«Кролик — самое крупное известное в этой пустыне животное, его мяса хватает на самую малость… Дикая полынь — их единственное дерево, и здесь оно достигает необычайных размеров: иногда фут в диаметре и шесть или восемь футов в высоту. Оно служит топливом, строительным материалом, убежищем для кроликов и некоторого рода укрытием для ног и голеней в холодную погоду. Но я тешу себя надеждой, что то, что открыто, хоть и недостаточно для удовлетворения любопытства, но достаточно для его возбуждения, и что последующие исследования завершат то, что было начато».

ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО СОЛЕНОГО ОЗЕРА

Самой интересной географической особенностью Юты является Большое Соленое озеро. Немногие туристы пересекают континент без того, чтобы не посетить озеро и не искупаться в его соленых водах. Однако этот странный водоем уже в течение нескольких лет постепенно уменьшается в размерах и со временем, вероятно, исчезнет. Изучение истории озера может пролить некоторый свет на важный вопрос о его возможном исчезновении и, безусловно, выявит множество интересных фактов.

Мы с достоверностью не знаем, кто был первым белым человеком, увидевшим это внутреннее море, хотя предполагается, что им был Джеймс Бриджер, известный траппер, который в 1825 году проследовал по реке Медвежьей до ее устья. Он отведал воды и нашел ее соленой, что укрепило его в уверенности, будто он обнаружил ответвление Тихого океана.

Более двухсот лет назад существовали смутные представления о соленом озере, расположенном где-то за Скалистыми горами. В 1689 году барон Лахонтан опубликовал описание своих путешествий от Макино до реки Миссисипи и лежащих за ней регионов. Он заявляет, что поднимался по западному притоку реки в течение шести недель, пока сезон не стал слишком поздним для дальнейшего продвижения. Он сообщает о встрече с дикарями, которые утверждали, что в ста пятидесяти лигах оттуда находится соленое озеро «окружностью в триста лиг, чье устье далеко простирается на юг».

Эта фантастическая история пробудила интерес к Западу. В книге, изданной в 1772 году и посвященной описанию провинции Луизиана, возможность водного сообщения с Южным морем обсуждается следующим образом: «Большим удобством для этой страны, если она когда-либо будет заселена, станет то, что с ней и с Южным морем, лежащим между Америкой и Китаем, существует легкое сообщение, причем двумя путями: по северному рукаву великой Желтой реки, именуемой туземцами рекой „массоритов“ (Миссури), которая имеет протяженность в пятьсот миль, судоходна до самых истоков и берет начало с гряды холмов несколько севернее Нью-Мексико, преодолимой верхом, пешком или на фургоне менее чем за полдня. С другой стороны находятся реки, впадающие в великое озеро, которое через другую судоходную реку изливается в Южное море. То же можно сказать и о Мешауае, вверх по которому поднимались наши люди, хотя и не так далеко, как барон Лахонтан, прошедший по нему около трехсот миль почти строго на запад и заявляющий, что он берет начало из вышеупомянутой гряды холмов, а различные реки с другой стороны вскоре образуют крупную реку, которая впадает в огромное озеро, на берегах которого обитают два или три великих племени, гораздо более многочисленных и цивилизованных, чем другие индейцы; и из этого озера великая река впадает в Южное море».

В 1776 году отец Эскаланте совершил путешествие из Санта-Фе далеко на север и запад. Он встретил индейцев, которые рассказали ему об озере, воды которого вызывают жжение при попадании на кожу. Вероятно, это было Большое Соленое озеро, но не предполагается, что он сам когда-либо видел его. Пустыня Эскаланте на юге Юты, некогда покрытая водами озера, названа в честь этого исследователя.

Похоже, после открытия озера Бриджером о нем не узнавали ничего нового вплоть до 1833 года, когда Бонневиль, смелый лидер среди трапперов, организовал отряд для его исследования. Вашингтон Ирвинг в своей истории о капитане Бонневиле говорит об отряде: «Пустыня окружала их и простиралась на юго-вагоне так далеко, насколько хватало глаз, соперничая с пустынями Азии и Африки по своему бесплодию. Не было ни дерева, ни травы, ни родника, ни лужи, ни текущего ручья, лишь иссушенные просторы песка, где конь и всадник рисковали погибнуть».

Fig. 52 FIG. 52.—SCENE ON GREAT SALT LAKE

Несмотря на столь быстрое сокращение площади, Большое Соленое озеро остается крупнейшим водоемом в западной части Соединенных Штатов и крупнейшим соленым озером в пределах их границ. Его длина составляет семьдесят миль, а максимальная ширина — почти пятьдесят миль.

Поистине пустынными должны были казаться окрестности озера с его покрытыми соляной коркой берегами, когда мормонские переселенцы достигли вершины хребта Уосатч и окинули взглядом раскинувшееся на западе необъятное пространство. Но поскольку склоны у подножия гор казались способными производить пропитание для их поддержки, они остановились и обосновались там. Теперь в этом же регионе, спустя полвека, можно проехать много миль по столь прекрасной и высоко возделанной стране, какую только видело солнце. В ранние дни бесплодные равнины прерывались лишь почти столь же бесплодными горами, которые поднимались над ними, подобно островам с поверхности Большого Соленого озера. Единственным отрадным зрелищем был восток, где возвышался крутой и пересеченный хребет Уосатч со своими покрытыми снегом вершинами. Из его глубоких каньонов вытекали крупные потоки чистой холодной воды, которые беспрепятственно текли по покрытым кустарником склонам, еще не прорезанным оросительными канавами, и наконец терялись в соленом озере.

Можно было бы подумать, что потоки столь внешне чистой воды в конце концов опреснят озеро, но в действительности они несут с собой невидимые частицы минеральных веществ, которые изо дня в день увеличивают его соленость. Сухой воздух забирает воду из озера так же быстро, как она в него втекает, но не может унести минералы, которые оно удерживает в растворенном виде.

Большое Соленое озеро до сих пор считается очень большим, но в свое время оно было в десять раз больше своего нынешнего размера, а еще раньше озера не было вовсе. Без бассейна не может быть озера, и в те далекие времена, как мы уже знаем, Большого Бассейна не существовало, и ручьи, если они вообще были, беспрепятственно устремлялись в океан.

Когда Большой Бассейн образовался в результате разлома и изгиба земной коры, многие ручьи утратили связь с океаном и принялись заполнять более мелкие бассейны, дав тем самым начало озерам, которые уже были описаны. Крупнейшим из этих водоемов и в некоторых отношениях наиболее интересным является Большое Соленое озеро.

Fig. 53 FIG. 53.—OLD SHORE LINE OF LAKE BONNEVILLE

Подножие хребта Уосатч

Это озеро, примыкающее к высокому хребту Уосатч, получало так много воды от многочисленных ручьев во время ледникового периода, что медленно разлилось на тысячи квадратных миль, затопив пустынные долины и превратив в острова разрозненные горные хребты. Оно тянулось с севера на юг через Юту в южное Айдахо и почти до границы с Аризоной, пока этот водоем, возникший из столь малых истоков, не превратился в подлинное внутреннее море длиной в триста миль, шириной в сто миль и глубиной в тысячу футов.

К тому времени, когда озеро покрыло площадь в двадцать тысяч квадратных миль, была достигнута низшая точка в кромке бассейна и начался перелив. Ни одна карта не укажет вам, где находился сток, ибо никакой реки там теперь нет. Если бы вы смогли исследовать береговые линии этого древнего озера, которое в честь известного траппера было названо Бонневиль, вы бы обнаружили две низкие точки в горах, окружающих воды: одна на юге, обращенная к реке Колорадо, другая на севере в сторону реки Снейк. Северная точка оказалась чуть ниже, так что разрыв произошел именно там. Сначала в виде маленького журчащего ручейка, а затем в виде мощной бурлящей реки вода устремилась на север по долине небольшого потока, расширяя и углубляя его, пока, минуя место, где ныне стоит город Покателло, не соединилась с рекой Снейк.

Этот старый сток теперь известен как перевал Ред-Рок, и он образует удобный маршрут для Орегонской короткой линии от Солт-Лейк-Сити до равнин южного Айдахо. Старое русло реки отмечено болотами и плодородными фермами.

С появлением стока озеро Бонневиль не могло подняться выше, и его волны начали формирование четко выраженной террасы или пляжа, как это неизбежно происходит вдоль любого берега. Уровень воды не мог постоянно оставаться на одном и той же высоте, поскольку горные породы в месте стока размывались большим объемом проходящей через них воды. С течением лет уровень озера понизился на четыреста футов. Понижение происходило неравномерно, а стадиями, причем в каждый период покоя волны образовывали новую пляжную линию. Все это время озеро должно было представлять собой прекрасный водоем с пресной водой, изобиловавший рыбой. Его берега также должны были быть гораздо более богатыми растительностью, чем сейчас.

Fig. 54 FIG. 54.—RED ROCK PASS, SOUTHERN IDAHO

Сток озера Бонневиль

Вода долгое время оставалась на уровне четырех футов ниже своего наивысшего поднятия. Этот факт очевиден по ширине выбитой волнами террасы, которая является самой заметной из всех тех, что отмечают старые уровни по склонам гор. Наконец по какой-то причине климат начал меняться, ручьи стали подавать в озеро меньше воды, а испарение с его поверхности увеличилось из-за того, что воздух стал суше. В результате озеро понизилось до такой степени, что потеряло сток. Мощная река, стекающая вниз через каньон Ред-Рок, уменьшилась и в конце концов высохла совсем.

Таким образом, озеро вновь оказалось отрезанным от океана, как это было в его более ранней истории. Воды продолжали отступать, но неравномерно. В периоды обильных дождей его уровень оставался стабильным, благодаря чему волны добавляли новые террасы к уже сформированным.

Поскольку озеро не имело стока и уменьшалось в объеме, вода стала соленой, так как приносимые реками минералы больше не могли выноситься наружу. Рыба либо погибла, либо ушла в более чистые воды впадающих ручьев.

Вода нынешнего озера настолько солона, что на каждые четыре кварта приходится одна кварта соли, и добыча этого товара путем выпаривания воды в прудах стала важной отраслью промышленности. Вода представляет собой сильнейший рассол, и купальщику невозможно в ней утонуть. В ней плавают почти так же легко, как кусок дерева на обычной воде. После купания необходимо вымыться в пресной воде, чтобы смыть соль с тела.

Сухое дно бывшего озера Бонневиль простирается далеко на юг и запад от нынешнего озера и образует один из самых бесплодных и засушливых регионов в Соединенных Штатах. Его иногда называют Великой американской пустыней.

Почему озеро отступает сейчас? Некоторые люди считают, что климат становится еще более засушливым и что озеро со временем исчезнет. Другие полагают, что его усыхание является результатом орошения, поскольку значительная часть воды из питающих его ручьев теперь забирается и направляется на земли. Есть и другая причина, которая может объяснить низкий уровень воды. Известно, что уровень озера повышается и падает в течение серии влажных и засушливых лет. Когда его впервые картировали в середине прошлого века, он был примерно таким же низким, как и сейчас. Затем он в течение ряда лет постепенно рос, а в последнее время снова падает.

История Большого Соленого озера оказалась гораздо более сложной, чем изложенная выше, но и этого достаточно для наших целей.

Орошение превратило значительную часть старого дна озера Бонневиль в цветущий сад, но большая часть красоты и привлекательности этого региона была бы утрачена, если бы нынешнее озеро уступило место ложу из сверкающей соли. Будем надеяться, что оно останется таким, каково оно есть.

РЕКА СКАДЖИТ

Скаджит не относится к числу великих рек мира, так как лишь очень малая часть его течения лежит за пределами границ одного штата. Тем не менее он не менее интересен. Немногие реки длиной всего в сто пятьдесят миль представляют такое разнообразие поучительных особенностей. Мы определенно извлечем больше пользы из изучения Скаджита, чем из многих более известных и претенциозных рек.

Бесчисленные потоки, питаемые ледниками Каскадных гор, низвергаются по скалистым склонам и теряются в лесистых каньонах внизу. Каньонные ручьи, гораздо более крупные, текут менее бурно по более пологим склонам и часто загромождены валунами и бревнами. Эти потоки сливаются в одну широкую глубокую реку, которая спокойно движется к своему пристанищу в проливе Пьюджет-Саунд. Ее название, Скаджит, имеет индейское происхождение и означает дикую кошку.

Следуя вдоль реки Скаджит и притока, можно пройти от обнаженной и заснеженной вершины Каскадного хребта сквозь густые леса и выйти наконец на великолепную дельту, где плодородная равнина медленно, но неуклонно наступает на воды пролива. Какие контрастные пейзажи предстают на протяжении нескольких коротких миль течения реки! Поездка от ее истока к устью будет стоить всех сопряженных с ней хлопот, хотя тропа часто бывает неприятно сырой, а иногда и опасной.

В Соединенных Штатах нет более величественных пейзажей, чем в Каскадных горах; нет здесь и более густых лесов, чем те, что произрастают на их западном склоне. Хребет скрыт в почти постоянных облаках и штормах, и счастливы те, кому удается подняться на его вершину в погожий день.

Fig. 55 FIG. 55.—SUMMIT OF THE CASCADE RANGE, NEAR THE HEAD OF THE SKAGIT RIVER

Леса из пихты и тсуги закрепились почти до самой вершины хребта. На небольших террасах и в защищенных уголках деревья растут успешно, и густые рощи встречаются вплоть до высоты почти в пять тысяч футов; однако на более открытых и каменистых склонах угнетенные стволы демонстрируют результат постоянной борьбы с камнями и ветрами. На других склонах, слишком высоких для произрастания деревьев, лежат низкие кустарники и арктические мхи; но выше всего поднимаются крутые утесы и пики, совершенно голые, за исключением приютившихся среди них ледников.

Под сенью нагорных лесов мох влажен, а древесина сырая, так что разбить уютный лагерь или развести костер затруднительно. Но эти неудобства не заслуживают внимания ввиду того вдохновения, которое приобретается от открывающегося вида с какой-нибудь господствующей точки на вершине горного хребта.

Всюду вокруг высятся зазубренные, расколотые пики. На каждом пологом склоне в какой-нибудь нише покоится блестящая масса снега и льда. Счёт этих ледников идет на десятки. Зимой они подпитываются наносными снегами, а летом отдают со своих нижних оконечностей потоки ледяной воды. Множество ручьев издают нежное журчание, время от времени прерываемое глухим гулом, когда какой-нибудь ледник при своем медленном спуске обрушивается на краю обрыва и его осколки падают в лежащий внизу каньон.

С позиции на вершине выше того места, где тропа Скаджита пересекает горы, можно увидеть небольшое озеро, на поверхности которого сохранился остаток прошлогоднего льда, еще не растопленный августовским солнцем. Будь климат немного холоднее, бассейн занимал бы ледник, а не озеро. Вокруг озера лежат крутые каменистые склоны, более или менее полностью покрытые низкими арктическими растениями и чахлыми, избитыми бурями тсугами. Из-за деревьев у подножия озера поднимается крыша бревенчатой хижины шахтера, а в нескольких сотнях футов дальше небольшое темное отверстие в отвесной скале показывает, где горняк ведет проходку туннеля в поисках золота.

Далеко внизу, беря начало прямо под крутым гребнем хребта, протянулись густо заросшие лесом каньоны. Хорошая погода заканчивается, и необходимо найти тропу и спускаться. Облаца проносятся над грядами и пиками, и вскоре вся вершина будет скрыта ими.

С точки, расположенной немного восточнее вершины, облака представляют грандиозное зрелище при зарождении бури. Все выше и вышегромоздятся они на обращенной к океану стороне гор. Внизу они темны и грозны, но кучевые облака наверху видны залитыми ярким солнечным светом. Какое-то время облака висят на вершине, словно остановленные невидимым барьером; возможно, они не хотят переходить в более сухой воздух восточного склона. Но наконец они продолжают движение, и вскоре дождь или снег окутывает весь пейзаж.

Тропа круто спускается на четыре тысячи футов к реке Каскад, притоку Скаджита. Это крутой и скользкий путь, и во многих местах ехать верхом на лошадях небезопасно. Субарктический климат вершины остается позади, и вскоре путешественника окружает густая и буйная растительность. Подобное изменение на коротком расстоянии показывает, насколько сильно высота над уровнем моря влияет на климат и рост растений.

ОВсюду слышен шум бегущей воды. С утесов падают лентообразные каскады. Ручейки сливаются в единый поток, который с ревом и грохотом несется вниз по каньону через бревна и валуны. Тропа то пересекает бурный поток, то возвращается обратно, пока вода не становится слишком глубокой для брода, после чего она выводит к грубому мосту, сделанному из двух бревен с набитыми поверх расколотыми досками.

По мере расширения каньона тропа уходит дальше от реки и ведет через густые леса. Леса настолько тихие, что начинают угнетать, а воздух влажен, так как солнечный свет почти не проникает внутрь. Высокие деревья — пихта, тсуга и ель, изредка сменяющиеся туей — стоят плотно друг к другу. Кустарники самых разных видов теснятся среди них, в то время как мох и папоротники покрывают землю. Упавшие стволы окутаны мхом, и на них растут молодые деревья, питающиеся за счет разлагающихся тканей. На более открытых участках растут кусты салала с их фиолетовыми ягодами, желтая морошка и черно-синяя черника.

Трудно составить представление о густоте вашингтонского леса или характере рек, если не совершить путешествие по этому краю. Если попытаться избежать леса, следуя вдоль ручьев, путь окажется прегражден упавшими деревьями. Приходится постоянно карабкаться через препятствия или пробираться под ними, и путнику повезет, если он не свалится в ледяную воду. На берегах дела обстоят еще хуже: приходится продираться сквозь густые колючие кусты и папоротники, спотыкаясь каждые несколько ярдов. Хотя поначалу лес может показаться более легким путем, вскоре выясняется, что ползание и карабканье сквозь подлесок из кустарников и молодняка невероятно утомительно, и человек с радостью возвращается на грязную тропу, благодаря ее за путеводность.

Горы становятся менее обрывистыми, и каньон расширяется в долину, пока наконец тропа не выходит к вырубке, где река Каскад сливается со Скаджитом. В этом месте, известном как Марбл-Маунтин, есть паром, а также магазин и несколько других зданий. Расчищенные поля приносят облегчение после многих миль густого леса, но такие просветы редки, ибо немногие поселенцы еще углубились далеко в леса долины Скаджит. Чтобы сделать расчистку сколько-нибудь значительных размеров, выкорчевать пни и подготовить землю к обработке, требуются годы тяжелого труда.

Как безмолвно и в то же время с каким упорством несется река! Летом вода чиста, но зимой она, должно быть, очень мутная, так как Скаджит создает одну из крупнейших дельт на Пьюджет-Саунд.

Fig. 56 FIG. 56.—SKAGIT RIVER IN ITS MIDDLE COURSE

У Марбл-Маунтин путешественник может при желании оставить коней, нанять индейское каноэ и спуститься по реке до ближайшей железнодорожной станции. Поездка на кедровом каноэ с индейцем на корме, тщательно проводящим его мимо коряг и валунов, — одна из приятнейших частей путешествия. Извилистая река прослеживается на протяжении почти пятидесяти миль. Тянутся мили и мили безмолвного леса, и это уединение нарушается лишь кое-где лагерями индейцев, проводящих лето у реки за рыбной ловлей и сбором черники. Время от времени из такого лагеря раздается оклик, и, несмотря на опасность быть захлестнутым быстрым течением, каноэ поворачивает к берегу, но остановка длится лишь мгновение.

Наконец в поле зрения появляется новое железнодорожное полотно с работающими бригадами рабочих. Долина Скаджита содержит один из лучших лесных массивов в Вашингтоне, и железная дорога строится с целью добраться до этой древесины. Иных побудительных мотивов для строительства дороги немного: кроме редких летних гостей, единственными жителями здесь остаются разрозненные старатели и шахтеры.

Мы садимся в поезд в небольшом городке среди леса и вскоре мчимся вниз по долине к устью реки. В лесу появляются просветы, и наконец открывается вид на обширные луга, которые ровным словно гладь ковром тянутся к водам пролива. Кое-где луга прерываются лесными деревьями или хаотичными группами фермерских построек. Богатые земли образуют дельту реки Скаджит. Ценность этих естественных лугов была быстро оценена первыми поселенцами, поскольку земля была не только исключительно плодородой, но и не нуждалась в расчистке для превращения в продуктивные зерновые поля.

На протяжении веков, со времени таяния великих ледников, некогда спускавшихся по Каскадному хребту и выползавших в пролив, река возводила эту дельту. Она росла быстро, так как отступающие ледники оставили после себя огромные нагромождения гальки и глин. Дельта уже распространилась на запад в пролив, поглотив некоторые из более мелких островов. Леса, растущие на этих островах, поднимающихся с поверхности дельтовой равнины, составляют живописный контраст с полями, усеянными скирдами зерна.

Теперь дельта практически соединилась с восточной стороной островов Сан-Хуан. Железная дорога достигает островов посредством эстакады через разделяющие их илистые отмели, доставляя свой груз бревен на лесопилки и оставляя пассажиров в городе Анакортес, где они могут пересесть на один из многочисленных пароходов, курсирующих вверх и вниз по проливу.

Fig. 57 FIG. 57.—THE DELTA OF THE SKAGIT RIVER

Поглощение прежних островов в проливе Пьюджет-Саунд

Из всех дельт, формирующихся сейчас вокруг Пьюджет-Саунд, дельта Скаджита является самой крупной и интересной. Можно было бы подумать, что леса защищают склоны столь надежно, что эрозия не будет быстрой, однако долины всех притоков выглядят глубоко заполненными обломками горных пород, которые накопились главным образом из верхних частей хребта, где мороз и лед медленно разрушают скалы. В каждый период паводка часть этого материала передается реке, которая в свою очередь сбрасывает его на границах своей дельты.

Река Скаджит от истока до устья проводит путешественника через меняющиеся климатические пояса и зоны жизни: от бесплодного гребня, где горняк является единственным обитателем, вниз через леса, где хлопочут лесозаготовители, до тех пор пока не оставляет его на богатых лугах своей дельты.

ИСТОРИЯ ОЗЕРА ШЕЛОН

Шелон — самое крупное и красивейшее из наших горных озер. Само озеро чрезвычайно привлекательно, а котловина, в которой оно лежит, имеет интересную историю, так что оно вполне заслуживает изучения.

Несмотря на красоты этого озера, оно не слишком широко известно, так как расположено вдали от основных транспортных путей, в глухом каньоне Каскадного хребта. К счастью, озеро и окружающие его суровые горы вошли в состав лесного заповедника, благодаря чему они сохранятся во всей своей дикой первозданной красоте.

Река Колорадо в своем извилистом течении по штату Вашингтон на некотором протяжении следует по стыку обширного безлесного плато центральной части и крутых, покрытых лесом склонов Каскадных гор. Мы уже узнали, как плато разрослось до своих нынешних размеров за счет излияний последовательных потоков лавы, которые обогнули более высокие горы, подобно океану.

Множество каньонов прорезают восточный склон Каскадного хребта и заканчиваются в более крупном каньоне Колорадо у края лавы. Один из этих каньонов, более глубокий и длинный, чем остальные, был перегорожен плотиной в своем нижнем конце. Прекрасное озеро Шелон лежит в образовавшемся таким образом бассейне. Оно начинается всего в трех милях от реки Колорадо, но на протяжении шестидесяти миль петляет среди суровых гор с крутыми склонами, завершаясь почти в самом сердце хребта.

До озера можно добраться либо перейдя горы со стороны Пьюджет-Саунд по сырой и сложной тропе, либо поднявшись вверх по реке Колорадо от Уэнатчи, ближайшей железнодорожной станции. Из последнего пункта поездку можно совершить либо на дилижансе, либо на речном пароходе. Колесная дорога очень живописна, то извиваясь под высокими утесами с шумящей внизу рекой, то проходя вдоль редких участков речных долин, где в июле сады ломятся от фруктов.

Первый взгляд на озеро Шелон разочаровывает, поскольку у нижнего конца, где заканчивается колесная дорога, мало что напоминает о примечательных пейзажах в глубине гор. Покрытые травой и редкими соснами холмистые возвышенности спускаются к озеру, а тут и там виднеются фермерские дома.

При первом взгляде невольно задаешься вопросом, что же есть в озере Шелон такого, что сделало его, после Озера Кратер, самым известным водоемом на тихоокеанском склоне континента. Но погодите немного. Либо наймите гребную лодку и приготовьтесь с палатками и провизией к походной поездке по берегам; либо, если времени слишком мало для осуществления этого плана, садитесь на маленький пароход, который совершает трехкратные в неделю рейсы к отелям у верховьев озера. Задолго до того, как вы доберетесь до верхней оконечности, вы начнете ценить грандиозность озерного пейзажа в обрамлении крутостенных гор.

Озеро Шелон трудно охватить взглядом целиком, поскольку его русло среди гор на западе крайне извилисто. Шумный пароход покидает поселок у подножия озера, и на протяжении десяти миль более крутые склоны начинают смыкаться вокруг нас. Множество мелких жилищ разбросано вдоль этой части озера повсюду, где находится клочок земли, достаточно ровный для выращивания фруктов и овощей.

Теперь горы становятся более суровыми и поднимаются круче от самой кромки воды. Пароход идет очень медленно; на преодоление шестидесяти миль уходит весь день, но никто об этом не жалеет. Время от времени раздается свисток, и судно направляется к берегу, где какая-нибудь компания туристов высматривает почту или запас провизии.

Fig. 58 FIG. 58.—LOOKING DOWN ON LAKE CHELAN

Ширина озера в среднем составляет менее двух миль, и оно кажется еще более узким из-за того, что зажато между гигантскими горами. На протяжении нескольких миль мы проходим под отвесными утесами Козловой горы, где прежде паслись многочисленные стада горных козлов.

На каждом повороте озера виды становятся все более грандиозными и вдохновляющими. Вот бурлящий поток, с безумным грохотом падающий через валуны в тихую гладь озера — поток, который берет начало, возможно, милей выше, в каком-то скрытом от глаз отвесными скалистыми стенами снежнике. Следом в поле зрения появляется водопад, низвергающийся в озеро с отвесной скалы. Время от времени показываются покрытые снегом пики, но лишь для того, чтобы снова исчезнуть за близлежащими горами. Какие приятные места для лагеря мы замечаем у ледяных ручьев! Они полны ручьевой форели, тогда как в самом озере водится рыба покрупнее.

У истока этого водоема расположен небольшой отель для размещения гостей, а река Стехекин, которая неуклонно засыпает озеро, стремительно проносится мимо его дверей. С тех пор как растаял ледник, некогда заполнявший каньон, река намыла в воду дельту длиной добрую полмили.

Озеро производит впечатление заполненного старого речного русла или каньона. Пожалуй, последнее название подходит больше, так как ложе столь узко и глубоко. Этот каньон петляет среди гор точно так же, как и другие каньоны, по которым текут реки, но в настоящее время у него нет стока. Каким-то образом образовалась плотина, и каньон, заполнившись водой до верха плотины, превратился в озеро.

Эхолодирование показало, что глубина воды составляет четырнадцать сотен футов; то есть чуть больше четверти мили. За исключением Озера Кратер в Орегоне, это самый глубокий водоем в Соединенных Штатах. Также интересно отметить, что дно озера находится на триста футов ниже уровня океана.

Как река могла прорезать русло так далеко ниже уровня океана? Реки не могут выполнять такую работу, если у них нет быстрого течения; более того, поскольку они впадают в океан, их русла должны располагаться выше уровня моря. Некоторые полагают, что мощный ледник, который несомненно в какие-то времена занимал впадину, где лежит озеро, вырыл этот каньон. Толщина этого ледника превышала три тысячи футов, поскольку скалы исцарапаны и отполированы на высоту почти двух тысяч футов над поверхностью воды. Тем не менее маловероятно, что ледник сделал что-то большее, чем несколько углубил и расширил каньон. Он, безусловно, был создан, как мы первоначально предполагали, рекой, протекавшей по нему в отдаленный период. В то время земля нашего тихоокеанского побережья должна была располагаться на сотни футов выше, чем сейчас.

Fig. 59 FIG. 59.—GOAT MOUNTAIN, NORTH SHORE OF LAKE CHELAN

Поверхность озера Шелон находится чуть более чем на триста футов выше русла реки Колорадо, протекающей по глубокому каньону всего в трех милях отсюда. Если бы мы смогли убрать плотину из ледниковых валунов и гальки в нижнем конце озера, вода опустилась бы всего на триста футов. Озеро не осушилось бы, поскольку оно намного глубже. И вот перед нами новая загадка: дно озера находится более чем на тысячу футов ниже уровня Колорадо. На этот раз нам придется заглянуть еще дальше в прошлое, чтобы получить удовлетворительное объяснение.

Сотни тысяч лет назад не было плато, заполняющего центральный Вашингтон, и не было пересекающей его реки Колорадо. Каскадный хребет стоял там же, где мы видим его сегодня, а область плато представляла собой широкую долину, в сторону которой текли ручьи, уже прорезавшие каньоны на восточном склоне хребта. Эти ручьи, вероятно, сливались в реку, впадающую на западе в Тихий океан по ныне неизвестному руслу. Берега океана лежали западнее, чем сейчас, поскольку земля находилась выше.

Каньон озера Шелон был создан рекой этого периода, которая на протяжении долгих лет постепенно углубляла и расширяла свое русло. Река работала точно так же, как мы видим работающие реки в настоящее время, ибо за всю историю Земли реки не изменили своих привычек. Затем наступил долгий период вулканических извержений. Наш Северо-Запад был залит огненной лавой, которая сформировала Колумбийское плато и погребла под тысячами футов породы старую речную долину, в которую впадал каньон Шелона.

После этого потоки воды начали течь по плато с более высоких гор, недосягаемых для лавы. Эти ручьи образовали реку Колорадо, которая искала самый легкий путь к морю и в конце концов проложила каньон длиной в сотни миль. На одном из участков своего течения река подошла вплотную к краю Каскадного хребта. Древний каньон озера Шелон оказался перегорожен лавой, и озеро заняло часть прежнего русла реки. Колорадо не смогла прорезать свое русло достаточно глубоко, чтобы осушить озеро, и оно осталось там.

Fig. 60 FIG. 60.—LOOKING DOWN LAKE CHELAN FROM THE UPPER END

Затем произошло новое изменение: климат похолодал, и на Каскадном хребте скопились тяжелые снега. Снег таял летом не полностью, а продолжал накапливаться из года в год. Массы снега постепенно сползали по горным склонам, становясь все более ледяными, пока не превратились в настоящие ледники.

Таким образом получилось, что ледяная река заняла каньон, в котором лежало старое озеро, и, вытеснив его воды, соскоблила и вытерла дно и борта. Движущийся лед отложил обломочный материал в нижнем конце каньона, где он соединялся с рекой Колорадо, каньон которой также был занят спускавшимся с севера ледником. Когда ледник начал отступать вверх по каньону Шелон, он оставил огромную массу скальных обломков, образовавшую плотину между его котловиной и рекой Колорадо. После исчезновения льда в каньоне выше плотины скопилась вода, и образовалось узкое глубокое озеро, заключенное в гранитные стены.

По мере того как снега таяли, леса распространялись по горам, возвращались медведи, олени и горные козлы, а ручьи, приносящие землю и камни, начинали свою работу по заполнению озера. Эту задачу им удастся выполнить в один прекрасный день, если не произойдет ничего непредвиденного, что помешает этому. Долина, состоящая отчасти из луга, а отчасти из покрытых валунами склонов, придет тогда на смену озеру.

КОВЕННЫЕ ОБИТАТЕЛИ ТИХООКЕАНСКОГО СКЛОНА

Первооткрыватели и первые поселенцы обнаружили коренную расу, занимавшую почти каждую часть нашего континента. Эти люди имели много общих черт и все они именовались индейцами. Считается, что изначально они прибыли из Азии, но их переселение и рассеяние произошло столь давно, что они разделились на множество групп, каждая из которых имеет собственный язык и обычаи.

В западной части страны, где поверхность пересечена многочисленными преградами, такими как горы и пустыни, почти каждая долина оказалась заселена отдельной группой индейцев, называемой «племенем». Язык каждого племени настолько отличался от языков соседних племен, что они с трудом понимали друг друга. Эти племена почти непрерывно воевали.

Индейцы тихоокеанского склона в большинстве своем оказались уступающими в большинстве отношении тем, что проживали в центральных и восточных частях континента. Можно было бы предположить, что племена, владеющие прекрасными и плодородными долинами Калифорнии, окажутся наиболее продвинутыми в цивилизации, но это было не так. Многие из них принадлежали к числу наиболее отсталых на континенте. Они казались неспособными адаптироваться к белому человеку и его укладу, и в районах с более давним заселением они теперь почти исчезли. В новых районах Северо-Запада и вдоль побережья в сторону Аляски индейцы еще не вошли в столь прямой контакт с белыми людьми и остаются в более близком к своему первобытному состоянию виде.

Когда индейцы центральной Калифорнии были замечены впервые, они носили мало одежды и умели строить лишь простейшие жилища для защиты от непогоды. Они не обрабатывали землю и не занимались охотой в больших масштабах, хотя в стране изобиловала дичь. Вдоль крупных рек рыба была важным предметом питания, но в других местах главным запасом служили желуди, кедровые орехи и корни. Желуди измельчали в каменных ступах и готовили из них суп или подобие хлеба. Этих индейцев часто называли диггерами, поскольку они в значительной степени зависели в своем пропитании от выкапываемых ими корней.

Казалось бы естественным, чтобы вокруг залива Сан-Франциско туземцы использовали каноэ, однако, по свидетельствам ранних путешественников, у них их не было. Когда они хотели выйти на воду, они строили плоты из связанных пучков камыша или туле.

В удобных местах вдоль берега индейцы собирались для своих пиршеств, и эти точки теперь обозначаются кучами ракушек, местами образующими холмы значительных размеров. Из этих холмов, или кухонных куч, как их иногда называют, было выкопано множество интересных орудий. В горах места стоянок отмечаются осколками обсидиана (вулканического стекла, использовавшегося для изготовления наконечников стрел) и лунками на плоских поверхностях гранитных скал вблизи какого-нибудь родника или ручья. Эти лунки делались для измельчения желудей или орехов.

Многие индейские племена достигли большого мастерства в плетении корзин, которые использовались ими для самых разных целей. Корзины до сих пор изготавливаются в некоторых местах и пользуются большим спросом из-за своей красоты.

Индейцы северной Калифорнии при строительстве своих жилищ выкапывали круглые неглубокие ямы, над которыми изгибали шесты в форме полукруга, а затем связывали их сверху. Снаружи укладывалась кора, а на всю конструкцию набрасывалась земля.

Fig. 61 FIG. 61.—HOLES IN ROCK, MADE FOR GRINDING FOOD

«Потовые дома» строились примерно таким же образом и использовались главным образом зимой. Когда индеец хотел принять потовую процедуру, в такой дом помещали раскаленные камни, и после того как он входил и все отверстия закрывались, он поливал камни водой, пока помещение не наполнялось паром. Выдержав этот процесс столько, сколько он желал, индеец выходил и погружался в холодную воду близлежащего ручья. Как можно представить, такая баня часто заканчивалась плачевно для слабых или больных.

Тот факт, что калифорнийские индейцы могли прокормить себя без особых усилий, несомненно, делал их ленивыми, тогда как в пустынных регионах Большого Бассейна борьба за пропитание была столь суровой, что удерживала туземцев в отсталом состоянии.

Fig. 62 FIG. 62.—CALIFORNIA INDIAN BASKET

Индейцы бассейна Колорадо строили более качественные жилища, чем те, что обитали южнее. Там, где было в изобилии дерево, их дома в некоторых отношениях напоминали жилища прибрежных индейцев к северу от устья Колорадо. Рыба являлась их главным продуктом питания. В определенные сезоны года, когда лосось был в изобилии, каждое племя или группа индейцев разбивали лагерь у одного из многочисленных порогов и водопадов вдоль реки Колорадо. Большое количество лосося вылавливалось с помощью ловушек. После частичной сушки он упаковывался в тюк для зимнего использования. Рыба, подготовленная таким образом, считалась очень ценной и служила предметом торговли с племенами, жившими дальше от реки.

Индейцы, населявшие побережье к северу от устья реки Колумбия, во многих отношении отличались от тех, кто жил южнее или в глубине материка. Они строили более качественные жилища, уделяли больше внимания одежде, искусно изготавливали каноэ и проявляли заметное мастерство в навигации по бурным водам проливов и шхер.

Fig. 63 FIG. 63.—HESQUIAT INDIAN VILLAGE

Пролив Нутка, остров Ванкувер

Индейцев острова Ванкувер называют нутка — по названию крупного племени на западном побережье. Обитателей островов Королевы Шарлотты, лежащих еще дальше на север, знают как хайда. Эти две группы очень похожи. Они живут на берегах покрытых густым лесом гористых земель и путешествуют почти исключительно по воде. Некоторые каноэ, которые строят эти племена, имеют в длину более пятидесяти футов и с легкостью вмещают от пятидесяти до ста человек. Такое каноэ выдолблено из цельного кедрового бревна и выглядит весьма изящно благодаря загнутому вверх носу. На этих лодках индейцы совершают путешествия на сотни миль.

Fig. 64 FIG. 64.—FLATHEAD INDIAN WOMAN, VANCOUVER ISLAND

Прогулка на одном из больших каноэ — интересное занятие. Когда отряд отправляется навестить соседние деревни, везя приглашения на праздник, мужчины ярко одеты и, налегая на весла, дружно выкрикивают слова и поют песни. Большое каноэ при каждом взмахе весел, погружаемых в воду одновременно в такт песням, взмывает вверх и вперед, как живое существo. Но этот энтузиастский настрой быстро исчезает, если поднимается встречный ветер, и отряд причаливает к берегу, чтобы переждать, пока ветер не подует в более благоприятном направлении.

Эти индейцы, как можно догадаться, питаются главным образом рыбой. Летом в изобилии растут ягоды, которые также широко используются в пищу. Одеждой индейцам изначально служило подобие одеяла, сотканного из волокон кедровой коры, или, реже, шкуры животных, хотя среди северных племен шкуры использовались практически исключительно. Циновки из кедровой коры до сих пор повсеместно используются в их жилищах.

Fig. 65 FIG. 65.—INDIAN HOUSES, FORT RUPERT, VANCOUVER ISLAND

Среди индейцев острова Ванкувер у некоторых людей необычно уплощенные лбы (рис. 64). Такая деформация получается из-за того, что в младенческом возрасте к голове привязывают дощечку и оставляют ее там на время роста головы.

Деревни располагаются в каких-нибудь защищенных местах, где каноэ могут находиться в безопасности. Здания выстроены цепочкой вдоль берега вплотную к опушке густого леса и чуть выше уровня волн во время прилива. Они возведены очень прочно, поскольку эти индейцы не кочуют так сильно, как те, что живут южнее, где леса менее густые. На рисунке 65 показан каркас строящегося дома, а рядом стоит другой, уже завершенный. По углам и в торцах здания в землю вкопаны массивные столбы; поверх средних столбов уложены поперечные бревна, а на них — огромное бревно, служащее коньковым брусом. Иногда его диаметр достигает двух футов, а длина составляет от шестидесяти до восьмидесяти футов. Чтобы закатить такое бревно на место, должно быть, требуется совместная сила множества людей. К созданному таким образом каркасу крепят расколотые кедровые доски, и постройка практически готова. В таком доме обычно живет несколько семей. На островах Королевы Шарлотты есть жилище такого типа, достаточно большое, чтобы вместить семьсот индейцев.

Фасады домов украшены вырезанными из дерева фигурами. Они изображают людей, птиц и животных и имеют религиозное значение. Иногда эти фигуры установлены на верхушках высоких шестов.

«Тотемный столб» — вещь весьма интересная. На рисунке 66 изображен столб в Заливе Алерт, к востоку от острова Ванкувер. Это один из лучших образцов на северном побережье. Вырезанные на нем фигуры животных и птиц символизируют мифологических предков семьи или клана, перед жилищем которых стоит этот столб. Индейцы часто охотятся на подобных животных и поныне, но верят, что их предки обладали сверхъестественной силой, возвышавшей их над обычными творениями.

Индейцы чинуки живут в низовьях Колумбии. Название «чинук» закрепилось за теплым сухим ветром, который дует вниз по восточному склону Скалистых гор и выходит на Великие равнины. Этот ветер назван так потому, что дует со стороны земель индейцев чинуков. Жаргон «чинук» представляет собой странный вид смешанного языка, с которым знакомы почти все племена Северо-Запада. Он образован из слов языка чинук, а также слов из других индейских языков, канадского французского и английского. Под влиянием трапперов и торговцев язык «чинук» получил широкое распространение, так что с его помощью можно вести беседу с племенами, говорящими на разных языках.

Fig. 66 FIG. 66.—TOTEM POLE

Залив Алерт, Британская Колумбия

Хотя на всем Западе насчитывается так много разных племен с большими языковыми различиями, все они, вероятно, произошли из одного источника. По мере продвижения на север сходство между прибрежными индейцами и жителями восточной Азии становится все более заметным. Представляется почти несомненным, что эти американские индейцы изначально переправились через узкую полосу воды, отделяющую Азию от Америки.

Мы не знаем, как долго индейцы населяют нашу страну, но это длится, вероятно, несколько тысяч лет. Некоторые из основных групп несомненно находятся здесь дольше других.

Если мы не защитим индейцев и не позволим им по мере возможности вести свой привычный образ жизни, большинство из них вскоре исчезнет.

ИСТОРИЯ ЛЬЮИСА И КЛАРКА

В XVII веке казалось вероятным, что Франция вскоре установит контроль над северной и внутренней частями Северной Америки. Ла Саль открыл реку Огайо, пересек Великие озера и спустился по реке Миссисипи до ее устья. В 1742 году другие французские исследователи продвинулись на запад от Великих озер и увидели Скалистые горы. Но когда англичане одержали победу при Квебеке, Франция уступила им все свои владения к востоку от реки Миссисипи и передала провинцию Луизиана испанцам. Эта провинция была намного больше штата, который носит это имя ныне. Ограниченная рекой Миссисипи на востоке и испанскими владениями на юго-западе, она простиралась на север и запад с весьма неопределенными границами, хотя в последнем направлении предполагалось, что она ограничена Скалистыми горами.

Одно время Наполеон мечтал основать великую колонию в Америке и убедил Испанию вернуть Луизиану французам; но, не сумев осуществить свои планы, он сделал Соединенным Штатам предложение занять эту территорию. Его предложение было принято, и в 1803 году, во время президентства Томаса Джефферсона, обширная провинция вошла в состав Союза.

Сразу стало очевидно, что необходимо получить более точные сведения о великом регионе за Миссисипи, в особенности о той его части, которая находится в районе истока реки Миссисипи. Неизвестный регион, лежащий между истоком этой реки и Тихим океаном, также следовало исследовать, поскольку открытие капитана Грея на реке Колорадо [Примечание: здесь в оригинале река Колумбия, но исправление сделано в соответствии с контекстом] дало Соединенным Штатам права на эту часть континента, которые необходимо было отстоять. Если бы не было предпринято никаких срочных мер, эту территорию заняли бы английские пушные компании.

Двое молодых людей, капитаны Льюис и Кларк, были выбраны руководить экспедицией на Северо-Запад, которая оказалась одной из самых примечательных в истории нашей страны. Они первыми из белых людей пересекли Скалистые горы и пересекли континент от Атлантического до Тихого океана в пределах нынешних границ Соединенных Штатов.

Как, должно быть, интересно было пробиваться в Скалистые горы, за самую дальнюю точку, достигнутую белыми людьми ранее; созерцать природу в ее диком состоянии, замечать новые растения и животных и изучать индейцев до того, как их контакты с европейцами изменили их обычаи!

Перед Льюисом и Кларком была поставлена особая задача: исследовать истоки Миссисипи, узнать, как можно преодолеть континентальный водораздел, и выяснить характер рек, текущих на запад к Тихому океану. Им также предстояло изучить ресурсы страны и исследовать характер и обычаи всех индейских племен, которые они встретят.

Путь начался из Сент-Луиса в мае 1804 года на двух больших гребных лодках и одном паруснике. Последний должен был вернуться с новостями об отряде по достижении самого дальнего форпоста на Миссисипи.

В течение летних месяцев и поздно осенью лодки с трудом поднимались вверх по реке против быстрого течения, наконец достигнув деревни индейцев манданов в нынешнем штате Северная Дакота, где исследователи провели зиму. До этого места они находились в регионе, который часто посещали торговцы и трапперы из Сент-Луиса.

Fig. 67 FIG. 67.—THE GREAT FALLS OF THE MISSOURI

Весной они снова двинулись вперед на каноэ, наконец вступив в неизведанный край. Река Миссисипи [здесь в оригинале Missouri, но перевод по смыслу и глоссарию] так часто разветвлялась, что порой было трудно определить, где главное русло. К удивлению путешественников, страна казалась необитаемой, так что они не могли получить никакой помощи от индейцев. Запасов провизии оставалось совсем немного, и, поскольку в отряде насчитывалось около тридцати человек, приходилось постоянно держать впереди охотников.

Когда мы сегодня проносимся через этот край в вагонах поезда, в поле зрения не появляется никаких признаков диких животных, и нам трудно поверить, что когда-то здесь в изобилии водилась дичь. Рассказ об экспедиции изобилует описаниями различных крупных животных, которых исследователи встречали стадами: оленей, антилоп, бизонов, медведей и волков. Медведи, как белые, так и бурые, были очень многочисленны и смелы. Белые медведи в особенности отличались такой свирепостью, что у охотников было немало опасных стычек с ними. Иногда они заходили в лагерь по ночам, а однажды через него пронеслось стадо бизонов.

Когда в одном месте возникло сомнение, какой приток реки выбрать, капитан Льюис прошел некоторое расстояние вперед и открыл Большой водопад Миссури. Он был крайне впечатлен и потрясен масштабом и высотой следующих друг за другом водопадов, которые составляли в высоту соответственно двадцать четыре, сорок семь и восемьдесят футов и были соединены цепью каскадов.

Много дней ушло там на долгий и тяжелый волок, поскольку все имущество пришлось переносить на расстояние в две мили, прежде чем была достигнута спокойная вода выше водопадов.

Как появление белого человека изменило район водопадов! Дичь исчезла; растет крупный город, поддерживаемый за счет огромной гидроэнергии; а над местностью поднимается дым от крупных предприятий по переработке золотых, серебряных и медных руд, добываемых в Скалистых горах.

Продвигаясь вверх по реке, отряд достиг Ворот Гор — живописного места, где поток покидает горы через узкое ущелье между высокими и изрезанными утесами и выходит на свой долгий путь по Великим равнинам (рис. 68). Постепенно река становилась меньше, и наконец путешественники дошли до точки, где она разделялась на три рукава, которым они дали названия: Галлатин, Мэдисон и Джефферсон. Отряд двинулся вверх по последнему притоку, который тек с западного направления.

Fig. 68 FIG. 68.—THE GATE OF THE MOUNTAINS

Река Миссури у входа в Скалистые горы

Теперь они стали с тревогой высматривать индейцев, у которых предстояло раздобыть лошадей для перевозки багажа, когда река станет слишком мелкой для каноэ. Этот край был населен шошонами. Можно задасться вопросом, как получилось, что у этих индейцев были лошади, если до них никогда раньше не добирались белые люди. Обзаведение лошадьми произошло у них в результате торговых связей с племенами юга, которые, в свою очередь, контактировали с испанцами в Новой Мексике.

Один или другой из руководителей шел впереди, выискивая индейцев. Наконец капитан Льюис, переходя водораздел в истоке реки, за которой они следовали, неожиданно столкнулся с несколькими индейцами. Преодолев их страх подарками, он отправился с ними в их лагерь и убедил их вернуться с лошадями на помощь отряду.

Достигнув тихоокеанской стороны континентального водораздела, исследователи засомневались, в какую сторону двигаться дальше. Ни один человек не проходил здесь до них, а индейцы рассказывали страшные истории о жутких пустынях на юго-западе (вероятно, равнинах реки Снейк) и говорили, что горы слишком круты для лошадей, а реки слишком бурны для каноэ.

Если вы посмотрите на карту местности вокруг истока притока Миссури Джефферсон, то не удивитесь, почему капитаны Льюис и Кларк сомневались, куда им идти, чтобы добраться до Колумбии. Сначала они попытались спуститься по реке Салмон, но вскоре оставили эту затею. Они повернули назад и перевалили через горы к реке Битеррут, которая течет на север и впадает в озеро Панд-Орей через рукав Кларка реки Колумбия.

Пройдя немного вниз по Битерруту, они снова повернули на запад через горы Битеррут и вышли к верховьям реки Кускуски. Не имея возможности идти вдоль ее каньонов, они побрели на север среди гор. В то время их страдания были велики. Продовольствие стало настолько скудным, что им пришлось есть своих лошадей. После многих томительных дней они вновь вышли к реке, но на этот раз в месте, пригодном для судоходства. Они поплыли вниз до ее слияния с рекой Льюис (или Снейк), где ныне стоит растущий город Льюистон. В этом пункте они встретили индейцев нез-персе, которые помогали им во всем.

Fig. 69 FIG. 69.—CELILO FALLS, COLUMBIA RIVER

Отряд продолжил путь вниз по реке Снейк на каноэ, пока наконец не добрался до Колумбии. Трудности судоходства были велики, так как каждые несколько миль река прерывалась порогами, преодолевать которые на каноэ было опасно. Проявляя к индейцам доброжелательность, отряд преуспел в торговле с ними и выменял такие продукты питания, как лошади и собаки. Они также добыли немного лосося. Присутствие этой рыбы в реках дало им первую уверенность в том, что тихоокеанский склон достигнут. Вдоль реки Колумбия лосось был одной из главных составляющих пищи индейцев.

У водопада Селило, немного выше нынешнего города Даллес, путешественники столкнулись с большими трудностями при продвижении, поскольку каноэ и грузы пришлось переносить обносом вокруг водопада. Льюис и Кларк назвали эти водопады Большими водопадами Колумбии (рис. 69).

Когда каноэ плыли вниз через великолепный каньон, посредством которого Колумбия пересекает Каскадные горы, они встретили еще один порог, ныне известный как пороги Каскейдс на реке Колумбия. Этот порог образовался из-за масштабного оползня, который перегородил реку плотиной. Капитан Льюис упоминает торчащие из воды выше плотины сломанные стволы деревьев, что наводит на мысль, будто с момента оползня прошло не так много времени.

Ниже порогов отряд вскоре начал замечать влияние приливов и отливов по подъему и падению уровня воды в реке, после чего понял, что Тихий океан уже совсем близко. В начале ноября они увидели океан, а через несколько дней имели удовольствие стоять на его берегах. Долгое и опасное путешествие протяженностью в четыре тысячи миль завершилось без каких-либо серьезных происшествий.

Шли непрекращающиеся дожди, и еще до того, как удалось обустроить зимние квартиры, они оказались в очень тяжелом положении. Постоянный лагерь был разбит на орегонском берегу Колумбии, где построили бревенчатые здания. Лагерь назвали Форт-Клатсоп. Находясь на зимних квартирах, отряд поддерживал дружеские отношения с индейцами и делал подробные записи об их привычках и особенностях.

Fig. 70 FIG. 70.—THE CASCADES OF THE COLUMBIA

Пароход, идущий к шлюзам

Весной, поскольку не появилось ни одного корабля, который мог бы отвезти их обратно водным путем, Льюис и Кларк решили возвращаться сушей. Сначала, однако, они оставили у индейцев некоторые записи с указанием передать их капитану любого судна, которое случайно заглянет в устье Колумбии. Руководители хотели удостовериться, что если с отрядом что-то случится, знания, добытые в ходе их экспедиций, не будут потеряны.

Можно представить, с каким удовольствием мужчины повернули домой. Хотя они отправлялись в путь с мукой, рисом, кукурузой и другими продуктами питания, они закончились задолго до того, как путешественники добрались до нижнего течения Колумбии, и в течение нескольких месяцев их рацион состоял только из рыбы и добытых охотниками животных. Их запасы для торговли с индейцами также почти исчерпались; все оставшиеся предметы можно было поместить в двух носовых платках.

Поднявшись вверх по Колумбии до точки выше Даллеса, отряд покинул реку, обнаружив, что продвигаться дальше на каноэ невозможно. Раздобыв у индейцев лошадей, они последовали по пути туда вплоть до реки Кускуски. Затем они повернули на север и перешли через горы к реке Миссула. Недалеко от нынешнего города Миссула отряд разделился: капитан Льюис поднялся по реке Хелл-Гейт и перешел через континентальный водораздел, чтобы исследовать местность к северу от Миссури.

Капитан Кларк с другой частью отряда поднялся по реке Битеррут и через горы вышел к притоку Джефферсон, по которому весь отряд поднимался годом ранее. Он спустился по этой реке до ее слияния с Галлатином, немного поднялся вверх по последнему потоку, а затем переправился по суше к реке Йеллоустон.

На Йеллоустоне были построены каноэ, и отряд поплыл вниз до слияния этой реки с Миссури. Там оба отряда к большой радости воссоединились и вместе быстро спустились по Миссури до «деревни» Сент-Луис, где их вышла приветствовать вся публика. Поскольку отряда не было больше двух лет, опасались, что о них уже никогда ничего не услышат.

Не может быть сомнений в том, что экспедиция Льюиса и Кларка значительно повысила общественный интерес к обширному региону, который они пересекли, и помогла добиться окончательного закрепления Орегона за США. Компания Гудзонова залива вскоре после этого основала торговые посты в различных пунктах вдоль Колумбии и продолжала настаивать на том, что вся земля к северу от реки по праву принадлежит Англии.

Было поистине удивительно, что экспедиция Льюиса и Кларка совершила столь долгое путешествие к Тихому океану и обратно без серьезных происшествий. Были опасности, связанные с пересеченной местностью, порогами на реках, нехваткой продовольствия и угрозой нападения со стороны индейцев. Успешное осуществление этого плана, без сомнения, во многом объяснялось способностями двух отважных руководителей.

РУССКИЕ В КАЛИФОРНИИ

Многие ли из нас знают, что русские некогда основали пост на побережье Калифорнии и удерживали его почти треть века? Если бы географические условия вокруг этого поста были иными, возможно, русские колонисты удерживали бы свои позиции и поныне.

Открытия, сделанные на североамериканском побережье русским мореплавателем Берингом в 1741 году, привели к развитию пушной торговли с индейцами; а в 1798 году была создана Российско-американская компания, которая учредила свою штаб-квартиру в Ситке.

Испанцы по-прежнему претендовали на все тихоокеанское побережье Северной Америки вплоть до пролива Фука на севере, хотя и отказались от своего поста в проливе Нутка на острове Ванкувер. Однако к северу от порта Сан-Франциско они не создали никаких поселений.

Почти сто лет назад видный русский чиновник Резанов прибыл в Ситку и начал расследование состояния дел в поселениях Российско-американской меховой компании [здесь переведено как меховой для соответствия смыслу]. Он застал их в плачевном состоянии: люди почти голодали, и большинство болело цингой. На том северном побережье не выращивали ни зерна, ни овощей, и их нельзя было поставить из Азии. У Резанова возникла идея наладить торговые отношения с жителями Калифорнии. Таким образом можно было обменивать пушнину на свежие продукты питания, в которых так остро нуждался север.

Резанов отправился на юг в 1806 году и попытался войти в реку Колумбия, где компания планировала основать поселение, поскольку на русских картах того времени все побережье вплоть до Колумбии включалось в сферу российской юрисдикции. Однако Резанов не смог войти в реку, вероятно, по той же причине, по которой потерпел неудачу английский мореплаватель Мирс. Затем он двинулся вниз по побережью и в конце концов зашел в порт Сан-Франциско, где испанцы обошлись с ним довольно вежливо.

После возвращения экспедиции на север были составлены четкие планы по созданию сельскохозяйственной и торговой станции на калифорнийском побережье в качестве постоянной базы снабжения для северных поселений. Резанов надеялся со временем отвоевать у Испании часть этой прекрасной южной земли.

Несколько охотничьих экспедиций, состоявших главным образом из алеутов под началом русских офицеров, были отправлены на юг с поручением тщательно высматривать подходящее место для начала деятельности. В 1809 году одна из экспедиций вошла в залив Бодега — довольно крупную бухту примерно в шести милях к северо-западу от Сан-Франциско [в оригинале sixty miles, то есть шестьдесят]. Этот залив, ранее открытый и названный испанцами, был детально исследован два года спустя.

Хорошего места для поселения на этом заливе обнаружить не удалось, но в 1812 году локация была выбрана в десяти милях к северу от устья реки, которую мы теперь знаем как Русская река. Хорошей гавани здесь не было, имелась лишь небольшая бухта, но за ней простирался широкий травянистый участок, образующий пологую террасу у подножия гряды холмов. Почва была хорошей, а лес находился близко.

Русские сначала подружились с индейцами, которые уступили им близлежащую территорию за три одеяла, трое панталон, три мотыги, два топорах и немного безделушек [в оригинале три топора, исправлено грамматически].

Чтобы защитить себя от возможных нападений индейцев и удержать позиции против испанцев, русские построили крепкий острог. Он был сделан из вкопанных в землю вертикальных столбов с бойницами. По углам и немного вглубь были возведены два шестиугольных блокгауза с проемами для пушек. Впрочем, случая задействовать десять пушек, имевшихся в форте, так и не представилось. Посту дали название Росс — слово, образующее корень слова Россия.

Испанцы, разумеется, претендовали на территорию по праву открытия и с ревнивым вниманием следили за действиями русских. Они не были достаточно сильны, чтобы изгнать русских силой, хотя не раз протестовали против незаконной оккупации земли. Между русскими и испанцами велась некоторая торговля, и время от времени на север отправлялись грузы с зерном и скотом.

Число людей в Форт-Россе колебалось от ста пятидесяти до пятисот. Население состояло из русских, алеутов и других индейцев. Алеуты были охотниками и добытчиками котиков. Они проводили время в океане, порой заходя в залив Сан-Франциско, но чаще охотясь в районе островов Фарралон, которые изначально были заселены огромными стадами морских котиков. Там также водились выдры, сивучи и бесчисленное множество морских птиц. На Фарралонах поддерживалась станция, где несколько человек оставались собирать птичьи яйца и бить чаек. Каждый год добывали многие тысячи чаек, причем каждая часть их тел шла в дело.

Fig. 71 FIG. 71.—FORT ROSS FROM THE SEA

Шхуна, принимающая груз леса

Коцебу, русский мореплаватель, чье имя носит залив на севере Аляски, посетил Форт-Росс, а также залив Сан-Франциско. Он считал большой потерей, что русские не завладели этой территорией раньше испанцев, так как великолепный залив Сан-Франциско посреди плодородного края был призом, стоившим усилий.

Из года в год Российско-американская компания отправляла в Калифорнию экспедиции для торговли и доставки провизии. Они пытались расширить зону своей юрисдикции, но географические условия местности были неблагоприятными. Узкая прибрежная полоса земли была отрезана от внутренних долин горными хребтами и каньонами. Если бы долина Сонома открывалась на запад, а не в сторону залива Сан-Франциско, расширять свою территорию постепенно было бы легко. В сложившихся же условиях испанцы, контролировавшие залив, имели свободный доступ ко всем плодородным долинам центральной Калифорнии.

Поскольку промысел котиков терял значение, а содержание Форт-Росса обходилось дорого, русские в 1839 году начали задумываться об отказе от своего поста. В конце концов они продали все имущество в Россе и Бодеге, за исключением земли, Суттеру — американцу, который приобрел крупное ранчо и основал пост (форт) в устье Американ-Ривер. В 1841 году русские уплыли на кораблях, чтобы никогда не возвращаться. Испанцы испытали огромное облегчение, когда это произошло, поскольку не знали, как мирно избавиться от нежелательных соседей, и не хотели разжигать конфликты с Россией.

Острог в Форт-Россе полностью исчез, но два блокгауза, маленькая часовня и офицерские помещения сохранились в том виде, в каком их оставили русские.

Форт-Росс ныне представляет собой приятный, тихий поселок. К старым зданиям добавились магазин и фермерский дом. Позади пологих лугов поднимаются частично покрытые лесом холмы, а перед ними лежит небольшая бухта, где когда-то сновали туда-сюда лодки русских и алеутских охотников на котиков. Время от времени в бухту заходит небольшая шхуна, чтобы загрузить лес или дубильную кору для рынка Сан-Франциско.

Fig. 72 FIG. 72.—RUSSIAN BLOCKHOUSE, FORT ROSS

Форт-Росс никогда не был отмечен серьезными распрями и, судя по всему, обречен продолжать свое тихое существование. Блокгаузы гниют и начинают крениться от старости, и со временем все следы некогда грозного русского поста исчезнут.

ДОЛИНА СМЕРТИ

Большинство из нас воспринимает Долину Смерти лишь как загадочный регион где-то на юго-западе, место, которое мы привыкли представлять себе воплощением всего заброшенного и безжизненного — краем, где нет воды, нет живых существ, а есть лишь голые камни и песок, на которые безжалостно палит солнце и над которыми проносятся тучи пыли от палящих ветров. Реальность не столь ужасна, ибо в долине есть живые существа и время от времени можно найти воду. Тем не менее летом это страшное место, ставшее последним пристанищем для многих странников в этих пустынных краях, которые, выпив всю воду, не смогли найти новую.

Мы уже кое-что узнали о Большом Бассейне: мы знаем, что он состоит из огромных пустынных равнин или долин, разделенных несколькими частично изолированными горными хребтами. Долины необычны тем, что представляют собой бессточные бассейны, из-за чего известны как впадины. Многие озера, некогда заполнявшие долины, теперь полностью или почти высохли, а нижние части их лож либо побелели от отложений буры и соды, либо превратились в бесплодные пространства затвердевшей желтой глины.

Длинные пологие склоны вокруг впадин, образованные обломками пород с гор в результате редких обрушиваний ливней, усеяны полынью, грезивудом [или саркобатусом, но оставим по контексту] или другими низкорослыми растениями и служат домом для многочисленных животных.

Позади галечных склонов поднимаются горы, опаленные свирепыми лучами летнего солнца. В некоторых из их глубоких каньонов встречаются небольшие родники и ручейки, но вода обычно пересыхает, не успевая выйти из защитной тени утесов. Ближе к вершинам гор появляется пустынный можжевельник; а если пики поднимаются достаточно высоко, чтобы улавливать влагу более прохладного воздуха, они поддерживают рощи пиньона и, возможно, желтой сосны.

Все долины очень похожи друг на друга. Летом дни невыносимо жаркие, тогда как зимой воздух прохладный и бодрящий. Небо затянуто тучами лишь в течение нескольких дней в году, но осенью и весной над долинами и через горные перевалы проносятся свирепые ветры, несущие пыль и песок.

Странные скальные формы самых контрастных цветов, источенные ветром и водой, характеризуют пустынные горы. Гранит облачен в бурый, выжженный солнцем наряд, в то время как массы черной лавы тут и там демонстрируют пятна розового, желтого и красного цветов. Воздух порой бывает настолько удивительно прозрачным, что далекие горы кажутся намного ближе, чем на самом деле. В жаркие летние дни миражи создают иллюзию озер и тенистых рощей, которые заманили на смерть не одного изнуренного жаждой путника.

Долина Смерти — самая низкая и самая жаркая из пустынных впадин. Ее поверхность, лежащая более чем на четыреста футов ниже уровня моря, является самой низкой сушей в Соединенных Штатах. Долина длинная, узкая и со всех сторон окружена горами. Возвышенности на востоке известны как Похоронные горы, в то время как на западе пики хребта Панаминт поднимаются на высоту около десяти тысяч футов.

Если бы количество осадков было больше, Долину Смерти занимало бы соленое или щелочное озеро, но в этом засушливом крае озера существовать не могут, и дно впадины, порой заболоченное после исключительных зимних дождей, во многих местах выглядит ослепительно белым от отложений соли, соды или буры.

Таким образом, Долина Смерти отличается от десятков других долин в Большом Бассейне тем, что она немного ниже, немного жарче и немного засушливее. Как ни странно, старые старатели утверждают, что Долина Смерти — лучше всего обеспеченная водой среди всех пустынных долин. Поскольку это самая низкая точка во всей округе, все скудные запасы воды стекаются к ней. Однако вода течет под галькой старых русел рек, а не по поверхности, где ее можно было бы использовать. Время от времени, впрочем, вода выходит на поверхность в виде родников, возле которых растут несколько ив или кустов мескита и небольшие участки соленой травы.

Давно, когда осадков выпадало больше, Долина Смерти была соленым озером и принимала в себя ряд ручьев, два из которых были достаточно велики, чтобы называться реками. Река Амаргоза, беря начало в Неваде и петляя, впадала в южную оконечность долины. Река Мохаве, берущая начало в хребте Сан-Бернардино, в свое время также впадала в долину, но теперь ее воды, поглощаемые жадным воздухом и песками, исчезают в конечной впадине Мохаве в пятидесяти милях к югу.

Лето — самое страшное время года в Долине Смерти. Тихоокеанская компания по добыче буры сообщала о температуре в сто тридцать семь градусов у устья Фёрнес-Крик. Эта температура была зарегистрирована в тени и является самой высокой из всех, когда-либо зафиксированных в Соединенных Штатах. На солнце, разумеется, намного жарче. Множество людей лишились жизни, пытаясь пересечь раскаленную долину в середине летнего дня вместо того, чтобы совершить переход ночью.

Fig. 73 FIG. 73.—ENTERING DEATH VALLEY

Опасный даже сейчас, когда мы так много о нем знаем, этот регион был, конечно, куда опаснее для первых белых людей, ступивших на него. Лишь те, кто имеет некоторый опыт пребывания в пустыне, способны осознать трудности и опасности, подстерегавшие первых переселенцев, которые пытались пересечь пустыни, лежащие между Солт-Лейк-Сити и горами Сьерра-Невада. История страданий и чудесного спасения того отряда, который из-за неверно выбранного направления затерялся в большой впадине, крайне интересна, хотя и печальна. Своим названием долина обязана злоключениям участников этой группы.

В конце 1849 года многие переселенцы, прибывшие в Солт-Лейк-Сити слишком поздно в сезоне для обычного маршрута через северную Неваду и горы Сьерра-Невада, решили, что вместо того, чтобы оставаться в городе всю зиму, они пойдут по южной тропе через южную Неваду на Сан-Бернардино и Лос-Анджелес.

В конце концов собрался отряд со ста семью фургонами и примерно пятьюстами лошадьми и быками. Путь вел в юго-западном направлении мимо озера Севир и Маунтин-Медоуз на юго-западе Юты. В последнем пункте отряд разделился: большая часть покинула старую тропу и взяла направление более к западу. Они думали таким образом сократить путь и надеялись, обогнув южную оконечность гор Сьерра-Невада, выйти в долину Сан-Хоакин в Калифорнии.

Тут начались проблемы. Никто никогда не ходил по новому маршруту, и расположение родников и перевалов, через которые можно было провести фургоны, приходилось искать заранее. Вскоре многие участники отряда повернули обратно на известную тропу, но остальные продолжили путь, не имея ни малейшего представления о характере местности, которую им предстояло пересечь.

День за днем и неделя за неделей медленные упряжки волов ползли по широким пустыням и через невысокие горные хребты. С вершины каждого нового горного хребта люди с тоской смотрели на запад в надежде заприметить заснеженные пики Сьерры. Наконец нехватка воды и продовольствия начала ослаблять быков, и фургоны пришлось максимально облегчить.

По мере приближения отряда к восточной границе Калифорнии горы становились выше, а пустыни — засушливее. В прозрачном воздухе начали виднеться заснеженные пики хребта Панаминт, хотя до них было еще сто миль. Изможденные переселенцы верили, что эти вершины принадлежат Сьерра-Неваде, а за ними лежат зеленые долины Калифорнии. Как же они ошибались! Хребет Панаминт смотрит на Долину Смерти крутым и почти непроходимым фасадом, в то время как между этим хребтом и настоящими Сьеррами лежат другие широкие пустыни.

Достигнув верховий реки Амаргоза, отряд начал разделяться, поскольку к тому времени многие думали только о том, как спасти свои жизни любой ценой. Одни пошли по течению Фёрнес-Крик до ее конечной впадины в Долине Смерти; другие перевалили через Похоронный хребет и спустились в нижнюю часть течения Амаргозы. Во многих случаях фургоны бросали, а быков забивали на мясо.

Оказавшись во впадине, которую мы ныне знаем как Долину Смерти, члены разных групп начали чувствовать, что действительно заблудились. Из дошедших до нас записей видно, что они не имели ни малейшего представления о направлении, в котором им следовало двигаться, или о своем расстоянии до поселений в Калифорнии. К счастью, стояла зимняя пора, и жара их не докучала; более того, дожди и снега обеспечили некоторое количество воды.

Ни один из фургонов не был проведен дальше лагеря на западной окраине долины, под возвышающимися пиками хребта Панаминт. Это место ныне известно как Беннеттс-Уэллс. Здесь фургоны были разбиты и сожжены, а грузы, которые к тому времени стали совсем легкими, люди либо понесли сами, либо навьючили на спины нескольких оставшихся быков. Считалось, что прекрасные поля Калифорнии откроются с вершины хребта Панаминт; но когда путешественники достигли гребца [в оригинале summit, то есть вершины], на западе предстали другие пустынные долины, а за ними в смутной дали виднелся еще один заснеженный хребет.

Переселенцы разделились на отряды. Один отряд добрался до озера Оуэнс и, повернув на юг, в конце концов перешел через Сьерры через перевал Уокер и спустился в долину реки Керн. Другой, отряд Беннетта, в котором были женщины и дети, остался у родников в Долине Смерти, в то время как двое мужчин отправились в путь в одиночку в надежде добраться до поселений и вернуться с продовольствием. Эти мужчины пересекли хребет Панаминт и дни напролет пробирались в юго-западном направлении через пустынные долины и горы. Они неоднократно были близки к тому, чтобы впасть в отчаяние из-за нехватки еды и воды.

Наконец далеко на юге показался заснеженный гребень хребта Сан-Габриэль. Продолжая движение в юго-западном направлении через пустыню Мохаве, мужчины достигли невысокого перевала в горах и пошли вдоль ручья, пока не набрели на мексиканское ранчо, где вид зеленых лугов, на которых паслись лошади и скот, порадовал их уставшие глаза.

Было добыто несколько животных, которых нагрузили провизией. Затем мужчины повернули обратно в пустыню. Спустя примерно месяц они наконец снова добрались до безлюдной долины и обнаружили большинство членов отряда живыми, хотя и доведенными почти до отчаяния. С помощью мула и нескольких быков отряд благополучно добрался до плодородных долин близ побережья.

Другой отряд, известный как «джейхокеры», с трудом шел следом за двумя мужчинами, ушедшими за подмогой, и большинство его участников также благополучно выбрались из пустыни, хотя и не без крайних страданий. Всего в этой экспедиции погибло четырнадцать человек.

Fig. 74 FIG. 74.—SOUTHERN END OF DEATH VALLEY

Показ белых отложений соды

Если вам когда-нибудь доверие путешествовать по этому краю, вы будете удивляться, как кому-то удалось спастись. Кажущаяся бесконечной череда пустынь и гор, отсутствие еды и скудные запасы воды, зачастую непригодной для питья, заставят подумать, что незнакомцы в этих дебрях с куда большей вероятностью погибнут, чем найдут выход.

ЖИТЕЛИ СКАЛЬНЫХ ЖИЛИЩ И ИХ ПОТОМКИ

Регион высоких плато на юго-западе Соединенных Штатов предстает в самых странных и интересных обличьях. Снарядившись вьючными животными для троп и ведомые проводником, знающим расположение родников, можно месяцами блуждать по этому пересеченному и полузасушливому краю, не уставая от чудесных видов, подготовленных природой.

Путешествуя по плато, приходится учитывать, что зачастую на больших расстояниях крутые стены каньонов непреодолимы, а родники редки и труднодоступны. Тому, кто не знаком с плато, оно кажется неспособным поддерживать человеческую жизнь. Дикой дичи здесь мало, а воды для орошения сухой почвы почти нет.

Однако, если вглядеться в страну пристально, обнаружится, что когда-то она была заселена, причем народом, весьма отличным от диких индейцев, бродивших по ней при появлении первых белых людей. Эти древние обитатели имели постоянные дома и были гораздо цивилизованнее индейцев. Они жили главным образом сельским хозяйством, обрабатывая небольшие участки земли везде, где удавалось добыть воду.

Куда бы вы ни направились из точки схождения четырех штатов и территорий — Колорадо, Юты, Аризоны и Нью-Мексико, — везде вы найдете руины домов и фортов. На вершинах отвесных скал, в пещерах, которыми изобилуют стены каньонов, у ручьев и родников высятся разрушающиеся каменные строения, многие из которых весьма масштабны и когда-то были способны укрыть сотни людей. На поверхности земли и под почвой вокруг руин разбросаны фрагменты керамики, каменные орудия, кукурузные кочерыжки, а в защищенных местах — остатки стеблей кукурузы и тыквы.

Людей, некогда населявших эти руины, назвали жителями скальных жилищ (клифф-дваллерами), поскольку их дома так часто лепят к утесам, подобно птичьим гнездам, в пещерах и нишах отвесных стен каньонов. Жители скальных жилищ не оставили письменных свидетельств, но на основе изучения их зданий и найденных в них материалов, а также следов оросительных каналов мы с уверенностью можем утверждать, что они были мирным земледельческим народом.

Самые древние руины находятся, вероятно, в открытых и менее защищенных долинах. Очевидно, что после того, как эти жилища занимали в течение неопределенного времени, более свирепые и воинственные индейцы начали совершать набеги на регион плато и атаковать примитивных обитателей. Эти мирные люди, вероятно, не отличавшиеся численностью, не могли найти защиту в долинах, где они орошали небольшие участки земли и выращивали кукурузу и тыквы; поэтому, отступив в более труднодоступные каньоны, они превратились в строителей скальных жилищ. Отыскивая пещеры, столь многочисленные в этих каньонах, они с неутомимой энергией принимались за возведение неприступных домов и крепостей, куда могли отступить при появлении диких индейцев.

Каньон Бивер-Крик в центральной Аризоне содержит одну из самых интересных таких крепостей, известную как «Замок Монтесумы». Множество небольших зданий приютилось вдоль склонов каньона на уступах и под нависающими скалами, но Замок Монтесумы — самое грандиозное из них все, и он несомненно давал укрытие целому ряду семей.

На полпути вверх по стене двухсотфутовой скалы находится большая пещера с поднимающимся полом и изрезанным нависающим сводом. Здесь с бесконечным трудом жители скальных жилищ возвели крепость, фасад которой поднимался на сорок футов от основания и насчитывал пять этажей. Этот фасад был сделан не прямым, а вогнутым, чтобы соответствовать изгибу утеса.

Каких же усилий стоило этим людям, не имевшим для работы ничего, кроме собственных рук, добывать камень! Переносить материалы со дна каньона по грубым лестницам вверх по крутой и изрезанной стене к подножию пещеры, а затем надежно закладывать фундамент на наклонном полу — должно быть, это была еще более тяжелая задача.

Камни укладывали на глиняном растворе и в большинстве случаев также штукатурили им же. Тут и там оставляли небольшие отверстия для света, но комнаты с их низкими потолками показались бы нам очень мрачными и темными. В стены были вмонтированы балки для поддержки различных этажей. Поверх балок укладывали более тонкие палки, а сверху насыпали слой земли.

Чтобы проходить через проемы между разными комнатами, обитателям приходилось ползать на четвереньках. Места, где они разводили костры, отмечены темными следами, оставленными дымом на стенах. Вокруг зданий в изобилии разбросаны разбитая керамика и кукурузные кочерыжки. Насколько же в безопасности, должно быть, чувствовали себя эти древние люди в своем убежище, где они были защищены как от непогоды, так и от врагов!

Fig. 75 FIG. 75.—MONTEZUMA'S CASTLE, BEAVER CREEK CAÑON, ARIZONA

Возле некоторых разрушенных жилищ в этом регионе сохраняются остатки зданий, которые считаются сторожевыми башнями. Мы можем представить себе тревогу, которую часовые подавали работавшим в полях при приближении свирепых апачей, и поспешное бегство жителей скальных жилищ в замок высоко на стене каньона — втаскивание лестниц и отступление в верхние комнаты, откуда они могли смотреть вниз в полной безопасности. Они, должно быть, хранили в пещерных домах воду и продовольствие. Пока эти запасы не истощались, опасаться нападавших не стоило.

Но судя по всему, настало время, когда жители скальных жилищ либо забросили свои сады и крепости, либо были перебиты. Возможно, климат региона плато стал более засушливым, и многие родники пересохли, поскольку сейчас вблизи некоторых руин на много миль вокруг нет воды. Пожалуй, еще вероятнее то, что набеги дикарей стали столь частыми, что строителей скальных жилищ вытеснили с их маленьких ферм и они больше не могли добывать пищу.

Те, кто не погиб от рук врагов или от голода, отступили на юг и собрались в нескольких крупных селениях, или пуэбло, где они все еще продолжали сопротивляться нападениям неприятелей во время прибытия первых испанских исследователей.

Fig. 76 FIG. 76.—PUEBLO OF TAOS, NEW MEXICO

Тщательное изучение древних обитателей Америки раскрывает тот факт, что индейцы пуэбло являются потомками расы жителей скальных жилищ. Их дома, керамика и религиозные обряды, насколько можно судить, очень похожи на таковые у жителей скальных жилищ. Если вы путешествуете по северо-западу Нью-Мексико и северо-востоку Аризоны, вы найдете селения, расположенные на выдающихся скалах, которые зачастую окружены почти неприступными утесами. Во всю эту возвышенную утварь [в оригинале все продовольствие и воду] приходится носить снизу из долин. Дома прочно сложены из камня и поднимаются террасами на несколько этажей в высоту, причем каждый последующий этаж слегка отступает назад относительно расположенного ниже. Войти в эти дома можно только снаружи по лестнице. В часы опасности лестницы втягивают наверх, так что стены нельзя легко преодолеть. Существует несколько групп индейцев пуэбло, но зуни и моки, пожалуй, интереснее прочих.

Fig. 77 FIG. 77.—GRINDING GRAIN, LAGUNA, NEW MEXICO

Поистине удивительны некоторые селения пуэбло, которые все еще были обитаемы во времена прихода испанцев более трех с половиной веков назад. Как и в ныне обитаемых пуэбло, здесь не было отдельных семейных домов. Жители всего пуэбло жили в одном большом здании со множеством комнат. Некоторые пуэбло имели полукружную форму с вертикальной стеной с внешней стороны, в то время как изнутри последовательные этажи образовывали ряд огромных ступеней, похожих на ярусы сидений в древнем амфитеатре.

Fig. 78 FIG. 78.—THE ENCHANTED MESA

Когда-то на вершине располагалось индейское пуэбло

В пуэбло Пекос находились самые большие здания такого рода из всех обнаруженных. В одном было триста семнадцать комнат, а в другом — пятьсот восемьдесят пять. Таос — еще одно крупное пуэбло, особенно интересное тем, что оно до сих пор населено. Это большое здание насчитывает от трех до шести этажей с несколькимистами комнат. На переднем плане фотографии (рис. 76) видна одна из печей, в которой выпекают хлеб. В некоторых из этих пуэбло женщины до сих пор вручную молотят кукурузу на каменных зернотерках — мататах, точно так же, как это делали их предки на протяжении многих сотен, а возможно, и тысяч лет.

Fig. 79 FIG. 79.—POTTERY OF THE ACOMA INDIANS, NEW MEXICO

На северо-западе Нью-Мексико находится примечательная скала с плоской вершиной, известная как Зачарованная столовая гора (Энчантед-Меса), которая поднимается с обрывистыми стенами на высоту четырехсот футов над долиной, в которой стоит. Долгое время считалось, что люди никогда не бывали на этой скале, хотя существовали предания о том, что на ее вершине когда-то существовало селение. Согласно преданию, обрушение огромной массы скалы сделало вершину недоступной навсегда. Скалы недавно покорили с помощью веревок и обнаружили в виде фрагментов глиняной посуды свидетельства того, что индейцы когда-то населяли столовую гору. В двух-трех милях отсюда, через долину, расположено большое селение Акома, где изготавливается много глиняной посуды на продажу.

Глиняная посуда индейцев пуэбло весьма привлекательна, а их религиозные праздники и своеобразные танцы привлекают множество посетителей. Эти индейцы больше не боятся набегов свирепых апачей или навахо, но они настолько привыкли к своим скальным крепостям, что вряд ли скоро оставят их. Навахо теперь живут в мире и выращивают большие стада овец и коз, в то время как более дикие апачи были собраны в резервациях и больше никогда не выйдут на тропу войны. Большинство апачей по-прежнему живут в своих грубых жилищах из ветвей.

Fig. 80 FIG. 80.—NAVAJO WOMAN WEAVING A BLANKET

В то время как индейцы пуэбло изготавливают привлекательную глиняную посуду, навахо славятся своими одеялами. Шерсть, получаемая от их стад, окрашивается в разные цвета и ткется на их простых ткацких станках в самые красивые и дорогие одеяла.

Мы обычно думаем о коренных жителях Америки как о людях, ведущих дикий и грубый образ жизни, переходящих с места на место в поисках пищи и постоянно ведущих междоусобные войны. Одни лишь индейцы пуэбло отличаются от них. Возможно, если бы белый человек никогда не пришел в Америку, эти индейцы со временем могли бы достичь высокой цивилизованности. Но более чем вероятно, что в своей борьбе с природой в этой дикой и суровой стране, где они постоянно подвергались нападениям со стороны своих более свирепых соседей, они бы деградировали вместо того, чтобы развиваться, и в конце концов исчезли.

Апачи внушали одинаковый ужас как земледельческим индейцам, так и ранним испанцам. Выходя из своих горных убежищ, апачи совершали набеги на незащищенные селения и миссии, а затем отступали так же быстро, как и приходили. В течение многих лет после американской оккупации старателям приходилось постоянно быть начеку, и множество трагедий ознаменовало этот отдаленный уголок нашей страны.

ЖИЗНЬ ПУСТЫНИ

Во время ослепительного летнего сияния пустыни юго-запада Аризоны и прилегающих частей Калифорнии до крайности суровы. День за днем безжалостное солнце изливает свое тепло на обширные пространства бесплодных гор и равнин, пока скалы не раскалятся до коричневого цвета и не покажется, что каждая частица жизни покинула выжженные и неподвижные растения.

Месяц за месяцем проходит без дождя. Время от времени в поле зрения появляются легкие облака, и изредка видно, как из них падает дождь, но они находятся так высоко, что все капли исчезают в сухом и жаждущем воздухе задолго до того, как успевают достичь земли. Около вершин некоторых более высоких гор могут происходить ливневые паводки, но они оказывают очень слабое влияние на жизнь на равнинах.

Животные и растения, привезенные в этот регион из более влажного климата, должны постоянно пить, чтобы восполнять быстрое испарение влаги из своих тел; день без воды может привести к смерти. И тем не менее живые существа, нашедшие свой дом в пустыне, могут противостоять сухому воздуху в течение многих месяцев без пополнения запасов влаги. Существуют районы, где среднее количество осадков составляет менее трех дюймов, а иногда два года могут пройти без единой капли дождя. Нам безусловно стоит узнать кое-что об этих пустынных растениях и о том, как природа позволяет им обходиться столь малым количеством воды.

Куда бы мы ни направились — от влажного тепла тропиков или сухого тепла пустынь до ледяного севера — мы повсюду обнаруживаем, что растения и животные приспособлены к климату того конкретного места, где они живут. Поэтому мы могли бы сделать вывод, что они процветают в этих местах лучше, чем где-либо еще, но это не всегда верно.

Среди растений постоянно идет борьба за опору в почве и за долю солнечного света. Более слабые растения обычно погибают, в то время как те, что достаточно выносливы для выживания, вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни, становясь карликовыми и деформированными на бесплодных склонах; но там у них предостаточно места, поскольку меньше растений борются за одно и то же место.

Вряд ли пустыни юго-запада всегда были такими засушливыми, как сейчас. По мере того как количество осадков медленно уменьшалось на протяжении тысяч лет, животные могли мигрировать, когда становилось слишком сухо; но растения, закрепленные на одном месте, должны были либо сдаться и умереть, либо изменить свой характер и привычки в соответствии с требованиями меняющегося климата. Тот факт, что эти чрезвычайно засушливые пустыни сегодня полны растительной жизни, несомненно объясняется этой способностью к изменениям.

Во влажном теплом климате растения пышны; они поглощают большое количество воды через свои корни и испаряют ее через листья. Помещенные в пустыню, такие растения немедленно завяли бы и погибли. Чтобы избежать слишком быстрого испарения, тела пустынных растений стали меньше, а их листья сильно уменьшились или полностью исчезли. Сильно пахнущие смолистые соки выделяются из оставшихся листьев и стеблей и образуют поверхностный лак, сквозь который вода проходит с трудом.

Некоторые формы растительной жизни, такие как опунция, снабжены мясистыми стеблями, которые удерживают запас влаги, расходуемой в течение долгих засушливых периодов. Люди и животные порой спасаются от смерти, пережевывая мякоть опунции или других кактусов. После периода исключительной засухи стебли опунции теряют свой ярко-зеленый цвет и сморщиваются.

Fig. 81 FIG. 81.—PRICKLY-PEAR, BALL CACTUS, AND SPANISH BAYONET

Развитие подземной части растения часто несоразмерно превосходит его надземную часть. Манзанита, произрастающая в полузасушливом климате южной Калифорнии, представляет собой низкий кустарник с ветвями, которые редко бывают достаточно крупными для использования в качестве топлива. Однако ее корни велики и массивны и широко применяются как дрова.

Пустынные растения вооружены не только против сухого воздуха, но и против бродячих животных, которые могли бы покусать их и высосать их соки. Запах полыни таков, что очень немногие животные прикоснутся к ней. Другие растения защищены колючками. По сути, чем засушливее регион, тем более колючими являются его растения. Небольшой кустарник под названием колючка распятия вовсе не имеет листьев, а только длинные острые шипы. Помимо прямых колючек, существуют изогнутые, а также с зазубринами, поскольку среди растений этих засушливых земель представлены все мыслимые формы.

Подобно тому как пустынные растения вооружены против животных, животные вооружены друг против друга. Многие насекомые и пресмыкающиеся чрезвычайно ядовиты; чем выше температура их обитания, тем опаснее их укусы. Рогатая жаба, хотя и не ядовита, защищена роговыми шипами на голове и спине. Маленькая гремучорская змея, известная как «боковая гадюка» (сидуайндер), пожалуй, самая опасная из всех, хотя тарантул, сороконожка и скорпион являются грозными врагами. Ядозуб (хила-монстр), долгое время считавшийся столь опасным, в настоящее время при обычных условиях считается неядовитым.

Fig. 82 FIG. 82.—CRUCIFIXION THORN

Пустынная черепаха, пожалуй, самое примечательное из всех животных пустыни. Она редка, и о ее привычках известно немногое, кроме того, что она живет в самых засушливых долинах юго-восточной Калифорнии, далеко от любой воды. Эта черепаха имеет диаметр панциря по меньшей мере восемнадцать дюймов. Ее мясо очень ценится индейцами и старателями. Один экземпляр, который провел без воды неопределенный период времени, был препарирован, и было обнаружено, что с каждой стороны у него имелся перепончатый мешочек, содержащий чистую воду — возможно, около пинты в общей сложности. Таким образом, пустынная черепаха носит свой запас воды с собой и благодаря этому способна обходиться без нового источника много месяцев.

Fig. 83 FIG. 83.—THE GILA MONSTER

Поездка через пустыни нижней части Колорадо весной, до того как бодрящий воздух зимы окончательно исчезнет, — это то, что никогда не забывается. Ядовитые насекомые и рептилии в это время еще не разогреты до полной активности, в то время как многие необычные растения только начинают цвести.

Давайте изучим некоторые из странных форм, густо произрастающих на каменистых склонах и песчаных равнинах. Здесь тянутся мили леса, но не такого леса, к какому мы привыкли. Высокие ребристые колонны гигантского кактуса (сагуаро) с рядами острых шипов устремляются вверх на высоту от двадцати до пятидесяти футов. В одном или нескольких узлах от главного ствола ответвляются похожие на бутоны ветви и, изгибаясь вверх, образуют колонны вокруг материнского стебля.

Fig. 84 FIG. 84.—THE PALO VERDE TREE AND SAGUARO

Гигантский кактус несет наверху фиолетовый цветок и крупный съедобный плод. Этот плод с красной мякотью является излюбленной пищей индейцев, а также многих насекомых и птиц. Его собирают с помощью длинных вилообразных палок, ибо если он упадет на землю, то разобьется. Мякоть стебля дает немного сока или живицы, которую индейцы используют, когда испытывают острую нехватку воды.

Fig. 85 FIG. 85.—A FOREST ON THE PLAINS OF SOUTHERN ARIZONA

Изображение чоллы и сагуаро

Среди огромных булавовидных колонн сагуаро разбросана чолла — следующий по величине кактус. Этот вид, древовидный в своем ветвлении и в редких случаях вырастающий до высоты двенадцати футов, несет ярко-красные или желтые цветы. К нему следует приближаться с осторожностью, поскольку его членистые стебли так легко ломаются, что при малейшем прикосновении руки или одежды кусочки отламываются и прочно прилипают с помощью своих острых изогнутых шипов и зазубрин. Другой вид чоллы невелик, достигая лишь фута или двух над землей, но эта и другие низкорослые формы местами настолько покрывают почву, что приходится постоянно быть начеку, чтобы не вонзить шипы себе в стопы.

Это далеко не все растения этого удивительного леса. Окатилья представляет собой кактусоподобную форму, имеющую группу длинных тонких степблей, собранных пучком у корня. Весной каждый из них венчает колос красных цветов, и когда похожие на змей стебли колышутся на ветру, они производят впечатление, едва ли менее привлекательное, чем сагуаро.

Fig. 86 FIG. 86.—OCATILLA

Среди только что упомянутой растительности разбросан пало-верде (зеленое дерево), названный так из-за желтовато-зеленого цвета своей коры. Он примечателен крошечным размером листьев, которые едва ли дают какую-либо тень для путешественника в жаркий летний день. (Рис. 84.)

Вдоль сухих русел рек мы находим мескит — дерево, которое не растет на гравийных равнинах и каменистых склонах, поскольку ему требуется больше влаги, чем большей части пустынной растительности. Весной оно распускает нежные зеленые листья, которые составляют приятный контраст с остальными растениями.

Проезжая через один из таких лесов в сгущающихся сумерках, проникаешься чувством благоговейного трепета и таинственности перед странными, призрачными очертаниями, вырисовывающимися на фоне неба. В более прохладном вечернем воздухе животные выходят из своих убежищ. Насекомые и змеи тогда активны снаружи, и если идти пешком, внезапное жужжание гремучей змеи — не самый приятный звук для слуха.

Fig. 87 FIG. 87.—MESQUITE TREE, SANTA CRUZ VALLEY, SOUTHERN ARIZONA

Опунция предпочитает склоны не столь сухие и жаркие, как те, что описаны в лесу выше. Ее широкие лопатообразные членистые стебли весьма интересны. Красные плоды, сгрудившиеся на их кончиках, имеют вполне приятный вкус, но покрыты мягким колючим пушком.

С опунтурой соседствует вид агавы, но в Аризоне она не вырастает столь крупной, как дальше к югу в Мексике. Это растение знакомо нам как обычное столетнее растение наших садов. Длинные мясистые листья с шипами на концах сгруппированы у поверхности земли, и из их центра во время цветения поднимается высокий цветонос. Агаве требуются многие годы, чтобы созреть. Когда цветонос уже зародился, он растет быстро, но после цветения растение погибает.

Мескаль, или пульке, национальный напиток мексиканцев, изготавливается из сока агавы. Волокно агавы, известное как сизалевая пенька, используется в производстве веревок, шпагата, матов, щеток и т. д. Другие части растения имеют различное применение.

FIG. 88.—THE AGAVE | FIG. 89.—SPANISH BAYONET IN BLOOM

В более возвышенных частях пустыни произрастает множество видов юкки. Их размеры варьируются от тех, что высотой всего в два-три фута и тип которых представляет испанский штык, до гигантской юкки пустыни Мохаве, достигающей пропорций дерева и образующей густые леса на площади во много миль. Испанский штык с его длинным стеблем белых восковых цветов выглядит очень красиво, как и молодые экземпляры древовидной юкки.

В редкие интервалы времени, возможно раз в много лет, весной выпадает необычное количество осадков, и за несколько недель пустыня преображается словно по волшебству. Прорастают семена, присутствие которых в более засушливую погоду никто и не мог бы предположить. В невероятно короткое время длинные гравийные или песчаные склоны у подножий гор покрываются поистине ковром из зеленого, желтого и красного цветов. Песчаная вербена, энотера, фиговые маки (бэби блю-айз) и различные виды лилий местами растут так густо, что каждый шаг сокрушает их.

Fig. 90 FIG. 90.—YOUNG YUCCAS IN BLOOM

Но всего за несколько коротких дней эта красота исчезает. Семена быстро созревают и падают в песок. Горячий ветер высушивает стебли и листья и уносит их прочь; на месте богатого ковра появляются нанесенные пески. Как легко эти растения приспособились к короткому периоду, в течение которого жизнь возможна!

Вот почему этот обширный регион вокруг нижней части Колорадо, несмотря на всю его засушливость и жару и с первого взгляда кажущийся совершенно неприспособленным для поддержания жизни, тем не менее поддерживает свою долю обитателей. Многие растительные формы приняли странные и чудовищные очертания в своих попытках противостоять суровым условиям в борьбе за существование, в то время как другие просто выжидают, спят в течение долгого засушливого года, но готовы вспыхнуть жизнью, когда придут благоприятные дожди, как это иногда случается.

ПОНИ-ЭКСПРЕСС

Хотя прошло чуть больше полувека с момента открытия золота и начала быстрого заселения Запада, какое же изменение произошло в этом великом регионе! Сначала предполагалось, что соединить растущие поселения на Тихоокеанском побережье с Востоком можно лишь обычной гужевой дорогой, а тех, кто выступал за строительство железной дороги, высмеивали. Теперь поездка через континент совершается по гладким стальным путям в комфортабельных вагонах, ибо мастерство инженера преодолело трудности пустыни, горной стены и каньона.

Пионеры, продвигавшиеся на запад от реки Миссисипи со своими медленными упряжками волов, тратили все лето на то, чтобы добраться до плодородных долин Калифорнии и Орегона, и считали себя счастливчиками, если прибывали к месту назначения до наступления зимних бурь.

Первая межконтинентальная линия дилижансов была проложена через Нью-Мексико и Аризону с конечным пунктом в Лос-Анджелесе. Для этой части утомительного и опасного путешествия требовалось двадцать два дня. Маршрут был длиннее и более пустынным, чем более северный через Неваду, зато удавалось избежать зимних штормов.

Дилижанс оказался слишком медленным для нужд растущих поселений на Тихоокеанском склоне. Планировалась прокладка телеграфной линии, но ее невозможно было завершить в течение некоторого времени, да и тогда существовала вероятность, что индейцы уничтожат столбы и провода.

Тогда возникла идея эстафеты быстрых конных гонцов, и был организован пони-экспресс. Трудно поверить, что этим способом двухтысячемильное путешествие между Сент-Джозефом, пунктом на Миссури чуть выше Канзас-Сити, и Сакраменто в Калифорнии когда-то совершалось примерно за восемь дней. Это лишь чуть более чем в два раза превышает время, требуемое в настоящее время скорыми поездами.

В течение двух лет поездка регулярно совершалась примерно за девять дней при среднем показателе в двести двадцать миль в день. Легко понять, что это удивительное достижение требовало множества смен людей и лошадей, рассредоточенных вдоль маршрута. У всадника экспресса не было хорошо спланированных дорог для движения, а только грубая тропа эмигрантов. Она пролегала через широкие пустыни и по суровым горам и на протяжении большей части пути подвергала всадника нападениям индейцев.

Давайте возьмем карту и проследим маршрут экспресса. Он внимательно следовал главной сухопутной тропе, проложенной золотоискателями. Теперь города и поселки разбросаны вдоль старой тропы, а железная дорога то пересекает ее, то идет параллельно. Но давайте попытаемся представить себе эту страну такой, какой она представала в своем диком состоянии.

Горы, долины и равнины составляли ландшафт. Обширные стада бизонов затеняли Великие равнины к востоку от Скалистых гор, в то время как дальше на запад находились многочисленные стада антилоп. Потоки кишели бобрами и другими пушными зверями. Тут и там вдоль рек стояли индейские селения с их причудливой формы типи. Даже пустыни Невады не были необитаемы, ибо индейцы жили и там, собираясь небольшими семейными группами вокруг безлюдных родников.

Когда мы говорим о сухопутной тропе, мы имеем в виду не узкую звериную тропу, а колесную дорогу, пусть и грубую, которую проложили ранние эмигранты. Они были полны решимости пересечь континент, невзирая на трудности и опасности. Повозки можно было перетаскивать силами волов через равнины и пустыни без особых проблем, хотя приходилось преодолевать несколько опасных рек. Горы и каньоны представляли собой самые серьезные препятствия. Во многих местах повозки приходилось спускать по обрывам на веревках или разбирать на части и переносить вокруг препятствий по кусочкам.

Не одни лишь горы делали путешествие «через равнины» незабываемым. Часто было трудно добыть воду и фураж для животных, а во многих точках свирепые индейцы, одержимые жаждой грабежа, сидели в засаде, выжидая удобного момента, чтобы вызвать панику в стаде или убить эмигрантов. Путь был отмечен брошенными фургонами, домашним скарбом, костями скота и могилами людей.

Тропа вела от Миссури через штат Канзас к реке Платт, затем следовала вдоль этого длинного потока до его истока у Саут-Пасс на континентальном водоразделе. От Саут-Пасс тропа вела на юго-запад мимо форта Бриджер на юго-западе Вайоминга, через Эхо-Каньон и через Эмигрантский перевал хребта Уосатч вниз к Солт-Лейк-Сити, основанному незадолго до открытия золота. К западу от Солт-Лейк-Сити тропа огибала северный берег Большого Соленого озера и, миновав низкий горный водораздел в нынешнем северо-западном Юте, достигала верховий реки Гумбольдт. Оттуда путь тянулся вдоль этой реки до места, где она исчезала в обширной песчаной пустыне, известной как сток Карсона. Река Карсон, после преодоления унылой пустыни, вела эмигрантов еще дальше на запад к стене могучих гор, известных как Сьерра-Невада. Здесь природа, казалось, сделала все возможное, чтобы отгородить Калифорнию с ее плодородными долинами и богатыми золотыми приисками от жаждущих взоров эмигрантов. Тем не менее в хребте имеется несколько низких мест, и через один из таких проемов у истоков реки Карсон путешественники вышли на западный склон гор. Затем вовремя они добрались до шахтерского городка Плейсервилл и в конце концов до Сакраменто — столицы Калифорнии.

Fig. 91 FIG. 91.—CHIMNEY ROCK

На старой сухопутной тропе близ реки Платт, западная Небраска

Для того чтобы пони-экспресс мог выдерживать требуемое время на протяжении двух тысяч миль, требовалось пятьсот лошадей и несколько сотен человек. Станции располагались примерно в десяти милях друг от друга и были прочно построены, чтобы выдерживать нападения индейцев. Все эти станции числом почти в две тысячи (около двухсот) нуждались в снабжении с помощью грузовых упряжек, которые часто возили сено, зерно и продовольствие для гонцов за сотни миль.

Лошадьми, отобранными для езды гонцами, были маленькие, уверенно ступающие пони, называемые мустангами. На протяжении десятимильного отрезка пони гнали на предельной скорости, затем его тщательно чистили, кормили и давали отдых до тех пор, пока не наступало время совершать обратный путь.

При выборе всадников три вещи имели важнейшее значение: они должны быть легкими по весу, обладать огромной выносливостью, а также быть храбрыми и решительными. На каждой станции по мере приближения времени прибытия экспресса сменная лошадь была оседлана и ждала. Как только всадник влетал на станцию, он соскакивал с лошади и, отдохнув лишь мгновение, перебрасывал седельные сумки с письмами на свежую лошадь и снова срывался с места, мчась подобно ветру. На ровных участках лошади часто развивали скорость двадцать миль в час, но поддерживать такую скорость на каменистых и пересеченных участках маршрута было совершенно невозможно. Штормы и индейские засады часто задерживали гонцов. Иногда курьер вел непрекращающийся бой с индейцами на протяжении многих миль.

Всадников часто убивали, но почтовые сумки терялись крайне редко. Если всадник не приезжал вовремя, становилось понятно, что произошло нечто серьезное, и немедленно организовывались поиски. Всадникам не разрешалось останавливаться ни под каким предлогом; ни самые свирепые бури, ни даже присутствие враждебных индейцев возле тропы не отвлекали их от исполнения долга. Один из немногих до сих пор живущих всадников говорит, что ему никогда не было страшно, кроме темных облачных ночей. В такие времена он не делал попыток управлять лошадью, но, полагаясь на сообразительность хорошо обученного животного, отпускал поводья и одновременно понукал его шпорами на предельной скорости. Подумайте каково мчаться на такой скорости в темную ноль, не зная, что ждет впереди! Единственная безопасность всадника заключалась в осторожности и проницательности коня. Подобная езда требовала большего мужества, чем стычка с индейцами!

Fig. 92 FIG. 92.—PALISADES OF THE HUMBOLDT RIVER, NEVADA

Вблизи сухопутной тропы

Пони-экспресс не перевозил пассажиров. Он не перевозил грузы, даже обычные экспресс-посылки. Курьеру не доверяли ничего, кроме двух пакетов с письмами, тщательно уложенных в пару седельных сумок.

Письма были не похожи на наши обычные письма, поскольку использовавшаяся бумага была предельно тонкой и легкой. Сотни писем весили всего несколько фунтов. Было крайне важно отсутствие большого веса, ибо при сильной загрузке лошади не смогли бы пройти трассу за отведенное время. Лишь те, чьи дела имели огромное значение, могли позволить себе отправлять письма этим экспрессом, поскольку плата составляла пять долларов за каждое письмо.

Несмотря на высокую плату, говорят, что пони-экспресс никогда не был прибыльным, поскольку расходы оказались очень большими. Его прекратили в 1860 году, так как к тому времени через континент была проложена телеграфная линия.

КАК КЛИМАТ И ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЛИЯЛИ НА ЗАСЕЛЕНИЕ ЗАПАДА

История исследования и заселения Тихоокеанского побережья, а также великого региона, лежащего между Тихоокеанским склоном и долиной Миссисипи, предоставляет интереснейшую возможность изучить контроль, который особенности земной поверхности оказывают на направление человеческой деятельности. Расположение гор, течения рек и характер морского побережья — все это помогло сформировать историю Запада. Наличие золота в скалах гор Сьерра-Невада послужило главным стимулом, приведшим к разрушению барьеров, воздвигнутых природой между Тихоокеанским побережьем и бассейном Миссисипи.

Когда неизведанная земля доступна по воде, береговая линия предлагает самые простые средства для первых исследований и поселений. Так получилось, что почти все восточное побережье Северной Америки было известно до того, как люди отважились углубиться вглубь континента. Затем крупные реки, такие как Святого Лаврентия, Гудзон и Миссисипи, казалось, предлагали манящие пути в недра материка, но исследование через непроходимые леса и пересеченные горы шло медленно.

Вскоре было обнаружено, что Гудзон — короткая река и не ведет сквозь континент, как надеялись поначалу. Из-за отсутствия других крупных рек на той части побережья, которую занимали англичане, их поселения распространялись на запад не так быстро, как могли бы в противном случае. Страна была покрыта густыми лесами, а свирепые индейцы оспаривали право на ее владение. Со временем, однако, были найдены проходы, ведущие через Аппалачские горы к реке Огайо и через долину Мохок к району Великих озер.

Преимущества для путешествий, предоставляемые рекой Святого Лаврентия и цепью озер выше нее, были задействованы на раннем этапе. Маршрут французских миссионеров-исследователей и торговцев пушниной пролегал из Монреаля вверх по реке Оттава, затем через короткий волок и серию небольших озер к озере Гурон. Отсюда можно было легко добраться до самых отдаленных берегов озер Верхнее и Мичиган. С помощью нескольких небольших водоемов к западу от озера Верхнее в конце концов были открыты озеро Виннипег и Большое Невольничье озеро; но с этого пункта водные пути на Запад были малы и следовать по ним дальше не представлялось возможным, так что прошло немало времени, прежде чем были пересечены Скалистые горы.

Сплавляясь вниз по реке Иллинойс, французы вышли к Миссисипи, исследовали значительную часть ее течения и овладели страной раньше англичан. Этот факт напрямую объяснялся трудностями, с которыми английские исследователи столкнулись при попытке пробиться через Аппалачское высокогорье.

Испанцы исследовали южные берега континента и, пересекли перешеек, первыми узрели Тихий океан. Тот факт, что Тихоокеанское побережье Северной Америки оказалось столь легко досягаемым в этой точке, дало испанцам огромное преимущество и объясняет, почему они приобрели столь прочное влияние на земли, омываемые этим океаном. Для них было сравнительно простым делом снарядить корабли и, плывя на север и юг, завладевать территориями везде, где пожелают. Однако, добравшись до Калифорнии, их продвижение на долгое время оказалось почти полностью заблокировано штормами и встречными ветрами, поскольку преобладающее направление ветра — вдоль побережья на юг. Испанцы в конце концов достигли острова Ванкувер, но так и не преуспели в основании поселений севернее Сан-Франциско. Даже внутренние районы Калифорнии были мало известны им, так как горы и пустыни препятствовали их продвижению в том направлении.

При изучении карты можно было бы предположить, что река Колорадо предоставит столь же хороший путь для проникновения вглубь континента, как и река Миссисипи, но на деле она судоходна на сравнительно короткое расстояние. Испанцы предприняли одну попытку подняться вверх по этой реке, но обнаружив себя окруженными со всех сторон крайне унылой, бесплодной страной, они повернули назад, не доходя до Гранд-Каньона. В жадных поисках золота испанцы продвигались на север из Мексики и закладывали селения в Аризоне и Нью-Мексико, однако на северо-западе их продвижение было остановлено каньонами и пустынями.

Теперь мы готовы понять, почему западная часть Северной Америки столь долгое время оставалась таинственным и неизведанным регионом. Здесь не было водных путей, с помощью которых ее можно было бы исследовать, в то время как заснеженные горы и пустыни делали доступ к ней вдвойне сложным.

К началу прошлого столетия американцы преодолели естественные препятствия на своем пути на запад, и их поселения дошли вглубь дикой природы до реки Миссисипи. Охотники и торговцы вскоре устремились далеко за ее пределы, расселяясь по Великим равнинам вплоть до самого подножия Скалистых гор, или Каменных гор, как их тогда называли. Река Миссисипи (в оригинале Missouri, т.е. Миссури) стала великой магистралью на Северо-Запад, поскольку авантюристы использовали реки везде, где это было возможно. Было обнаружено множество других рек, стекающих с западных гор, но за исключением Платт и Арканзаса они в целом были слишком мелкими для судоходства даже на легком каноэ.

Отправляясь ранней весной из устья Миссури, выносливые трапперы плыли под парусом и гребли вверх по реке, затрачивая несколько месяцев на то, чтобы достичь границы судоходства у Великих водопадов. Осенью, когда лодки были загружены пушниной, спускаться по реке с течением было сравнительно легким делом. Перевозить грузы товаров на вьючных лошадях через тысячу миль прерий, где торговцы подвергались бы нападениям враждебных индейцев, было бы практически невозможно.

Предприимчивые люди проникали все дальше и дальше на запад через горные перевалы и начинали промышлять звероловством на водах, текущих в Тихий океан. Долгое время считалось, что Скалистые горы образуют барьер, за пределы которого наша страна расширяться не может, а Тихоокеанский склон состоит из гор и пустынь, не стоящих того, чтобы их заполучать.

Исследователи показали, что Скалистые горы не являются сплошными, а состоят из частично обособленных хребтов, и хотя их восточные фасады на протяжении долгого расстояния действительно почти непроходимы, там находились места настолько низкие, что трудно было определить точное место, где воды разделялись, устремляясь к Тихому океану и Мексиканскому заливу. На юго-западе Вайоминга континентальный водораздел, известный как столовая гора Большого водораздела (меса Грейт-Дивайд), несмотря на высоту более чем в милю над уровнем моря, представляет собой лишь продолжение пологого и длинного склона Великих равнин.

Скалистые горы понижаются по высоте к югу, вблизи границы между Нью-Мексико и Колорадо. Здесь расположен перевал Ратон — древняя индейская дорога из долины Арканзаса к Рио-Гранде. В первой половине прошлого столетия эта тропа активно использовалась караванами торговцев и стала известна как тропа Санта-Фе.

Fig. 93 FIG. 93.—ON THE CONTINENTAL DIVIDE IN SOUTHWESTERN WYOMING

В первые дни американской оккупации Калифорнии тропа Санта-Фе превратилась в важный путь к Тихому океану. От мексиканского городка Санта-Фе она вела вниз по долине Рио-Гранде, следуя по старой дороге в Мексику, а затем поворачивала на запад через широкое плато континентального водораздела, недалеко от нынешнего направления Южной Тихоокеанской железной дороги. Проходя мимо Тусона, дорога держалась ближе к течению реки Хила до форта Юма, а затем вела через Колорадскую пустыню на Лос-Анджелес. Этот путь позволял избежать всех высоких гор, однако большая его часть пролегала через пустыни, где жара и дефицит воды делали его непрактичным маршрутом для эмигрантов.

Тот, кто не знаком с физической географией Запада, мог бы удивиться, почему золотоискатели на пути в Калифорнию не пользовались рекой Миссури, которая, за исключением Великих водопадов, была судоходна для небольших лодок вплоть до самого подножия Скалистых гор. Частичное объяснение обнаруживается в отчете о лишениях, перенесенных экспедицией Льюиса и Кларка, а позже партией Астора, отправившейся основывать факторию по торговле пушниной в устье Колумбии. Предполагалось, что после пересечения континентального водораздела будет легко сесть на какой-нибудь поток и сплыть вниз к Тихому океану. Упомянутые партии заблудились в горных теснинах, а когда в конце концов добрались до реки Снейк, то обнаружили лишь то, что пороги и водопады непрерывно препятствуют судоходству. Хотя в большинстве мест на этом северном маршруте воды было вдоволь, горы все же оставались непроходимыми для повозок.

Из-за этих условий эмигранты смело пустились в путь через равнины, следуя общему течению реки Платт и пересекая водораздел Скалистых гор у Саут-Пасс в западном Вайоминг — места, знаменитого в свое время. В этой точке те, кто направлялся в Орегон, поворачивали на северо-запад к форту Холл, торговому посту Компании Гудзонова залива. Отсюда они пересекали южный Айдахо, держась близ русла реки Снейк, пока не доходили до точки, где она входит в грандиозный каньон; там они покидали реку и, карабкаясь через Голубые горы, попадали в плодородные долины вокруг нынешнего города Уолла-Уолла. От этого места эмигранты следовали вдоль реки Колумбия до Деллс, откуда продолжали путь на лодке или плоту, пока наконец не достигали форта Ванкувер и устья Уилламетта. Повозки протаскивали по этому маршруту, и он не был опасным, хотя на Каскадах иногда случались аварии, где позднее были построены шлюзы.

Fig. 94 FIG. 94.—THE OLD SANTA FÉ TRAIL

Через это место прошли тысячи грузовых и эмигрантских повозок

Эмигранты в Калифорнию, бывшие самыми многочисленными, поворачивали на юго-запад у Саут-Пасс и, перейдя через хребет Уосатч через каньон Эмигрейшн, выходили на равнину Большого Соленого озера. Затем, пересекая пустынные равнины, они достигали реки Гумбольдт, за которой следовали до тех пор, пока она не исчезала в песках.

Через горы Сьерра-Невада в Калифорнию было проложено несколько маршрутов, но чаще всего использовались пути через перевалы Карсон и Доннер. Между долиной Уилламетт в Орегоне и Большой долиной Калифорнии лежало несколько высоких горных хребтов, поэтому в ранние дни между этими двумя территориями было очень мало поездок. Сухопутное путешествие требовало столь долгого времени и было связано с такими опасностями и лишениями, что многие предпочитали водный путь, несмотря на то, что корабли были переполнены, а путешественникам приходилось пересекать зараженный малярией перешеек.

Весьма интересно отметить, насколько сильно различаются реки на противоположных сторонах Скалистых гор. Те из них, что находятся на востоке, за исключением Миссури у Великих водопадов, не отмечены водопадами после выхода из гор. Здесь мало значительных каньонов. Потоки обычно течут в руслах, лишь незначительно углубленных относительно общего уровня Великих равнин. Реки на западе, напротив, разбиты порогами и водопадами и обычно погребены в каньонах столь глубоких и обрывистых, что местами человек может умереть от жажды на глазах у воды.

Ни одно другое великое переселение народов по поверхности Земли никогда не сталкивалось с такими трудностями, как то, что двинулось на запад после открытия золота. Сначала считалось, что через горы и пустыни невозможно проложить железные дороги, и до тех пор, пока не стало известно о минеральных богатствах Запада, многие люди верили, что большая часть этой страны не стоит того, чтобы ее брать.

Было бы интересно рассмотреть каждую из основных железнодорожных линий, соединяющих долину Миссисипи с Тихоокеанским побережьем, и изучить особенности местности, по которой она проходит, определив по возможности причины выбора изыскателями именно этого курса. Некоторые железные дороги на протяжении долгого расстояния следуют маршрутам эмигрантов. Эмигранты же, в свою очередь, часто пользовались древними индейскими тропами.

Fig. 95 FIG. 95.—THE CARSON PASS, SUMMIT OF SIERRA NEVADA MOUNTAINS

Один из главных маршрутов эмигрантов к Тихоокеанскому побережью

В то время как природа, казалось, изо всех сил старалась воздвигнуть непроходимые барьеры, чтобы отгородить Тихоокеанский склон от остальной части континента, в некоторых точках она потерпела неудачу, и через незащищенные проходы первыми проложили свой путь дикие животные и индейцы. Затем появились трапперы, старатели, фермеры и, наконец, железная дорога, пока дикая природа не была полностью освоена.

Благодаря своему умеренному климату, обильным осадкам и плодородной почве долина Миссисипи была быстро заселена после того, как пионеры однажды достигли ее. Равнины, медленно поднимающиеся к западу по направлению к основанию Скалистых гор, по мере их исследования оказывались все более засушливыми. В результате существует широкая полоса равнины, которая и по сей день заселена редко. Эмигранты двигались дальше к плодородным долинам ближе к Тихому океану, где осадки выпадают обильнее. Американские поселенцы тогда еще не понимали орошения, хотя оно практиковалось мексиканцами на юге. Поскольку открытие драгоценных металлов впервые произошло в Калифорнии, пионеры пересекли разделяющие горы, не задумываясь о тех минеральных богатствах, которые могли быть скрыты в их глубинах. Позже шахты были открыты в горах по всему засушливому региону. Необходимость обеспечения продовольствием шахтеров привела к открытию того, что пустынные земли весьма плодородны везде, где к ним можно подвести воды рек.

ЖИЗНЬ СТАРАТЕЛЯ

Возможно, кто-то из нас, имеющих комфортные дома, спящих на мягких постелях, носящих аккуратную одежду и способных получить любую желаемую разновидность еды, с жалостью думает о людях, ведущих суровую и одинокую жизнь среди гор вдали от всех удобств. Давайте узнаем немного больше о жизни и труде старателей, ибо мы можем найти много желаемого в их опыте.

Несколько тысяч лет назад наши предки вели то, что мы сейчас назвали бы диким и первобытным образом жизни. У них не было постоянных домов, но они скитались тут и там в поисках пищи, жили в пещерах или строили самые грубые убежища от непогоды. Возможно, мы правы, испытывая облегчение от того, что не родились в те первобытные времена, но разве нет на самом деле множества поводов для сожаления по поводу того, как приходится жить нам в современный день?

Совершенно свободная жизнь на открытом воздухе доступна не многим. У нас мало или вообще нет возможности познакомиться с природой — стражем наших предков. Леса, скалы, горы и бурлящие потоки являются для многих из нас почти полными незнакомцами.

Многие люди теперь вынуждены каждый день ходить на работу в офис или мастерскую и проводить часы в заточении от свежего воздуха и яркого солнца. Ночью они спят в комнатах, куда впускают мало свежего воздуха из страха простудиться. Сегодня каждый человек должен научиться хорошо делать одно дело в ущерб почти всему остальному, чтобы зарабатывать на жизнь. Именно по этой причине мы рискуем превратиться в человеческие машины и утратить пользование некоторыми способностями, которыми нас наделила природа. Многие вещи в нашем нынешнем укладе жизни неестественны для нас, но через череду поколений мы в некоторой степени приспособились к ним. Индейцев, если их оторвать от жизни на открытом воздухе и заставить жить так, как живем мы, часто постигают болезни и смерть.

Фермер наслаждается гораздо большим простором и более сладким свежим воздухом, чем ремесленники и офисные работники; но среди всех людей в цивилизованных странах именно трапперы и старатели живут больше всего под открытым небом. Конечно, им приходится переносить множество лишений и опасностей, и их постели не всегда самые мягкие, а еда не самая лучшая, но вы редко найдете кого-то, кто согласился бы променять свою свободную жизнь на работу в городском поселении.

Трапперы почти исчезли. Их занятие уйдет в прошлое вместе с исчезновением диких животных, которые некогда были столь многочисленны. Старатели же, напротив, становятся год от года многочисленнее по всему горному западу Америки. Мы в огромном долгу перед ними, ибо, если бы их ищущие глаза не вывели на свет скрытые минеральные месторождения, эта часть нашей страны была бы куда менее густонаселенной, чем сегодня.

Открытие золота в Калифорнии было случайным. Человек по имени Маршалл строил лесопилку для Саттера в предгорьях гор Сьерра-Невада в то время (1848 год), когда Калифорния только перешла во владение Соединенных Штатов. Работая, он заметил какие-то блестящие песчинки в воде отводного канала лесопилки. Небольшая проверка этих песчинок привела его к выводу, что это золото.

Новость быстро облетела весь мир, и с тех пор неуклонно растущая волна золотоискателей устремляется в неисследованные уголки земли. Сравнительно немногие из этих людей разбогатели, но их открытия привели к заселению новых регионов и росту важных отраслей промышленности. По правде говоря, если бы не месторождения ценных металлов, обширные области пустынного и горного Запада представляли бы небольшую ценность.

Fig. 96 FIG. 96.—A PROSPECTOR IN THE DESERT

Старателю нужно мало капитала, кроме здоровья и силы, но он должен быть готов вести суровую жизнь. Ему будет легче преуспеть, если он кое-что знает о различных видах минералов и горных пород и способен отличать ценные от тех, которые имеют малую ценность или вовсе ее не имеют.

У старателя может быть вьючная лошадь и вторая лошадь для езды верхом, либо он может идти пешком, имея при себе лишь двух осликов-бурро для переноски одеял, провизии и инструментов. Бурро стоит недорого и питается практически чем угодно. Разнообразие пищи, которую можно взять с собой, невелико; такие продукты, как бекон, мука, сахар, фасоль и кофе, являются самыми важными. С помощью винтовки нередко удается пополнить запасы. Вы можете подумать, что это довольно скудный рацион, но жизнь на свежем воздухе сделает вас достаточно голодными, чтобы с аппетитом съесть почти любую пищу.

Старателю не нужна дорога или даже тропа. Он ищет наименее изученную часть какого-нибудь горного района, где, по его представлениям, может обнаружиться золото. Он идет по каньонам и через горы верхом или подгоняя перед собой осликов. Вода и трава обычно в изобилии, и маленькая кавалькада останавливается там, где ее застает ночь. В пустыне поиски полезных ископаемых сложнее и часто опасны из-за дефицита воды. Необходимо знать расположение редких разрозненных родников и использовать одного из осликов для перевозки бочонков с водой. Родник должен стать отправной точкой утром, и необходимо взять с собой достаточный объем воды, чтобы его хватило до возвращения путника к тому же роднику или до достижения следующего.

Кирка, лопата и молоток — одни из важнейших элементов снаряжения старателя. Золото — тяжелое вещество, и по мере того как оно вымывается вниз по горным склонам и в овраги из какой-нибудь кварцевой жилы, его вес в конце концов приводит его к коренной породе под песком и гравием. С помощью кирки и лопаты старатель может добраться до коренной породы. Он берет немного гравия из его тайного убежища вплотную к скале, помещает его в лоток, наполненный водой, и затем с помощью специфического вращательного движения смывает более легкие материалы, оставляя более тяжелые вещества и золото, если оно есть, на дне лотка. Если следов золота нет, старатель идет дальше к другому ручью; но если удается вымыть немного желтого металла, он тщательно проверяет это место на предмет новых находок.

При поиске жил старатель проводит время в небольших оврагах и на горных склонах. Каждый попадающийся на глаза кусочек отломанного кварца изучается, и если видны какие-то крупицы золота, поиски направляются к жиле или жильному обнажению, откуда появился этот образец. С помощью молотка кусочки кварца откалываются от жил, которые то тут, то там поднимаются над поверхностью рыхлой и крошащейся породы. Когда работник находит кусок со следами окислов железа, выглядящий золотоносным, он кладет его в сумку и сохраняет для дальнейшего изучения. В лагере кусочки кварца растираются в порошок в ступке и затем промываются в роговой ложке. Нить из мелких зерен золота возвещает об открытии богатой жилы.

Fig. 97 FIG. 97.—A PROSPECTOR'S CABIN IN THE ROCKY MOUNTAINS

Отыскать источник затерянного куска кварца на склоне горы обычно непросто. На поиски вверх по склону могут уйти дни и недели, ведь обломок должен был прийти откуда-то сверху. Но стоит обнаружить жилу, как ее прослеживают вдоль поверхности, чтобы определить ее направление и протяженность.

Обнаружив перспективный пласт гравия или золотоносную кварцевую жилу, старатель вывешивает положенные уведомления о своих правах на заявку и регистрирует их в ближайшем земельном управлении. Затем он обустраивает постоянный лагерь: валит деревья и строит хижину. Внутри хижина очень проста. Ее стол и стулья сделаны из колотых досок. Один конец единственной комнаты занимает нары, а другой — большой камин. Окон может не быть, а крыша может быть сложена из земли, насыпанной на бревна, или из длинной колотой дранки, которую обычно называют шейками.

Иногда, обнаружив очень богатую кварцевую жилу, старатель возвращается в поселок, чтобы попытаться заинтересовать кого-нибудь ее покупкой или разработкой. Случается, что он теряет местонахождение жилы и не может вернуться туда, где она была открыта. Так его находка превращается в «потерянный рудник» и обретает в глазах людей все большую значимость по мере того, как истории о ее богатствах передаются из уст в уста. Хотя люди могут годами искать такие рудники, их находят вновь нечасто.

Нередко два человека отправляются на поиски вместе, чтобы их работа была менее опасной и одинокой. Если им не сопутствует мгновенный успех, они тем или иным образом ухитряются добывать припасы для ежегодных поездок в горы. Часто они работают на условиях «граб-стейк», то есть некий состоятельный человек обеспечивает их припасами в обмен на долю в их находках.

Если у них достаточно еды, старатели в своей уютной хижине чувствуют себя комфортно и счастливо. Хижина строится как можно ближе к руднику, чтобы людям не приходилось прерывать работу в штормовую погоду. Температура под землей примерно одинакова как зимой, так и летом, поэтому зимние штормы и летняя жара не являются помехой для работы.

Fig. 98 FIG. 98.—MOUTH OF A TUNNEL

Годы, проведенные в такой жизни, заставляют людей полюбить горы. Они чувствуют единение с природой и товарищество в ее присутствии. Когда им приходится наведываться в город за припасами, они торопят возвращение в свои маленькие хижины. В круговороте и суете большого города они чувствуют себя потерянными.

Лето — прекрасная пора в многочисленных маленьких хижинах шахтеров, разбросанных по горам. Воздух бодрящий, вода чистая и холодная. В окружающем пространстве есть все, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Зимой шахтер сидит у своего огромного камина, и пламя с гудением рвется вверх по трубе. У него нет печки, которая делала бы воздух духовым и тяжелым. Вокруг камина расставлена его утварь: котелок для бобов, кофейник и голландская печь, в которой выпекают хлеб. Если под рукой оказываются старые зачитанные книжки с рассказами, совершенно неважно, насколько яростно бушуют бури снаружи. Спросите любого старого старателя, потратившего на это годы, променял бы он свою хижину на дом в городе, и он решительно ответит «нет».

Эта уединенная жизнь в горах словно рождает гостеприимство. Старожил-старатель радушно примет вас у себя в хижине и поделится с вами последней горбушкой. Приглашая вас на чашку кофе с бобами, он делает это вовсе не из простой вежливости, и он обидится, если вы отвергнете его гостеприимство. Его посуда может быть не такой белой, как та, к которой вы привыкли, но я рискну утверждать, что вы никогда не пробовали бобов лучше тех, какими он наполнит вашу тарелку из своего закопченного котелка.

Нам всем следовало бы чаще бывать на этой дикой природе. Даже если мы не стремимся селиться в горах насовсем, нам пошло бы на пользу отправляться туда хотя бы каждое лето — не только чтобы стать крепче, но и чтобы привить себе ту любовь к жизни на открытом воздухе и знакомство с ней, которыми наслаждались наши предки.

ЗОЛОТО И ЗОЛОТОДОБЫЧА

Золото обретает свою ценность отчасти благодаря покупательной способности, отчасти благодаря свойствам, делающим его пригодным в ремеслах и искусстве, и отчасти благодаря красоте. Высокое уважение, которым пользуются золотые деньги, в такой же мере является результатом его относительной редкости, сколь и физических свойств. Почти у всех народов мира оно было признано стандартом обмена. У золота есть один недостаток как у средства обмена: оно слишком мягкое и быстро изнашивается. Но эта трудность преодолевается путем сплавления золота с другим минералом примерно такого же цвета — например, с медью.

Чтобы мы могли лучше понять место, которое золото занимает в ремеслах и торговле мира, давайте сравним его с другими металлами, и прежде всего с платиной. Этот минерал гораздо менее распространен и обладает многими свойствами, делающими его ценным в ремеслах. Подобно золоту, платина ковка, пластична и не тускнеет на воздухе, но она отличается от золота тем, что трудноплавка, поэтому ее используют в лабораториях для тиглей. Однако стально-серый цвет платины настолько менее привлекателен, чем желтизна золота, что ее не используют в декоративных целях.

Одно время Россия, где добывается сравнительно много платины, предприняла попытку чеканить из этого металла монету, но ее дальнейшее использование было признано непрактичным из-за меняющейся цены на мировых рынках. Если бы ведущие державы договорились о фиксированной стоимости платины, ее можно было бы использовать подобно золоту в качестве средства обмена.

Серебро ярче и привлекательнее платины, но малопригодно в лаборатории. В последние годы оно оказалось настолько более распространенным, чем золото, что его ценность как коммерческого товара значительно снизилась. В нашей стране при чеканке монет ему, подобно бумажным деньгам, придавали стоимость, равную золоту.

Алмаз обладает ценностью, далеко превосходящей ценность золота, однако эта ценность почти полностью зависит от его декоративных свойств, хотя этот блестящий камень пригоден и в качестве абразива и режущего средства.

Из этих фактов очевидно, что золото благодаря своей редкости, физическим свойствам и красоте сочетает в себе большее число желательных характеристик, чем любой другой минерал.

Золото можно найти в очень малых количествах почти везде. Оно присутствует во всех горных породах, а также в морской воде. Распределенное таким образом золото не представляет для нас никакой ценности, поскольку его добыча обойдется во много раз дороже, чем оно стоит. Однако природа сконцентрировала его для нас в некоторых местах. В тех частях света, где земная кора была смята в складки и расколота, залегают жилы кварца, тянущиеся длинными, узкими и неровными пластами сквозь породы. Этот кварц и является обителью золота, и его обычно находят в холмистых или горных регионах.

Не принимайте желтый железный колчедан за золото. Пирит хрупок, в то время как золото ковко. Маленькое зернышко золота можно расплющить молотком в тонкий лист. Также не совершайте ошибки, думая, что блестящие желтые чешуйки слюды, которые вы видите в песке на дне чистой ручейка, — это золото. Эти желтые минералы, похожие на золото, называют «золотом дураков», потому что люди порой впериваются в них с полным заблуждением.

Fig. 99 FIG. 99.—A GOLD-SILVER MINE

Вершина хребта Сан-Хуан, штат Колорадо

На тихоокеанском склоне минералы в настоящее время откладываются в некоторых трещинах горных пород, из которых бьют горячие источники. Изучение этих источников привело к мнению, что золотоносные кварцевые жилы образовались аналогичным образом, но в весьма отдаленном прошлом.

Молочный или стекловатый кварц, настолько твердый, что его нельзя поцарапать кончиком ножа, мелкие зерна бледно-желтого железного колчедана, а также зерна и прожилки золота, разбросанные по кварцу, некогда находились в растворе в воде. Эта вода поступала из какого-то региона глубоко в недрах земли, глубже, чем мы когда-либо сможем добраться с самыми глубокими шахтами, и там, где очень жарко и высок прессинг, вода растворяла малые частицы золота и других минералов из пород; а затем, собирая их, выносила ближе к поверхности, вновь откладывая их в виде твердых частиц в форме жил в трещинах, по которым проходил поток.

Fig. 100 FIG. 100.—HYDRAULIC MINING ON THE KLAMATH RIVER, CALIFORNIA

По мере того как горные породы на поверхности разрушаются, а крошащийся материал уносится текучей водой, золото, будучи очень тяжелым, смывается по склонам холмов и в конце концов скапливается в оврагах. Этот факт объясняет, почему мы находим золото как в жилах, так и в речном гравии. Добыча золота из жил называется жильной добычей. Вымывание его из гравия называется россыпной добычей; а если гравий залегает глубоко и требуется мощный поток воды, эту работу называют гидравлической добычей.

Fig. 101 FIG. 101.—MAY ROCK, A VEIN OF QUARTZ ON THE MOTHER LODE

Каждый слыхал о Главной золотоносной жиле Калифорнии (Мазер-Лод). Каждый шахтер мечтает о том, чтобы его рудник располагался на этой знаменитой жиле, состоящей из множества кварцевых жил, тянущихся вдоль западного склона гор Сьерра-Невада и отмеченной сотнями важных рудников. Цепь поселков обозначает ход Главной золотоносной жилы на протяжении более чем ста миль. Они существуют почти исключительно за счет золота, поставляемого этой жилой.

Золото, впервые открытое в Калифорнии, было россыпным. После того как горняки переработали речные галечники и добыли все, что могли таким способом, они принялись искать первоисточник золота. Оно не могло постоянно находиться в руслах ручьев, и старатели были правы, полагая, что оно было смыто откуда-то еще. Золото настолько часто находили в кусочках рыхлого или плавающего кварца, что этот факт в конце концов обратил их внимание на кварцевые жилы, в изобилии встречавшиеся на горных склонах. Затем последовало открытие серии крупных кварцевых жил, ныне известных как Мазер-Лод.

Fig. 102 FIG. 102.—AN ARASTRA

Когда шахтеры впервые обнаружили кварц, испещренный золотом, они использовали простейшие средства для разделения этих двух веществ. Если кварц был очень богат золотом, его дробили и растирали до тонкого состояния в ручной ступке. Затем более легкий кварц смывался, а золото оставалось.

Шахтеры также пользовались мексиканской арастрой. Это весьма примитивное приспособление применяется и поныне старателями, которые не могут позволить себе приобрести толчею. Чтобы построить арастру, в земле делают круглое углубление шириной в десять-двенадцать футов и глубиной в фут или более. Это углубление выстилают камнем, образующим твердое дно или пол. Четыре бруса расходятся от вертикального столба, установленного в центре пола, и к концу каждого бруса с помощью веревки крепится большой плоский камень. К одному из брусов, который намеренно оставляют длиннее остальных, привязывают лошадь. Руду бросают в арастру и пускают воду, понемногу за раз. По мере того как лошадь гонят по кругу, камни волочатся по круговому углублению, кроша руду и высвобождая золото.

Fig. 103 FIG. 103.—THE STAMPS IN A QUARTZ-MILL

Этот способ извлечения золота был слишком медленным, и вскоре была изобретена штамповочная машина (толчея). Она превратилась из простейшего устройства в грандиозную мельницу, которая дробит сотни тонн руды в день. Железные штампы весят почти по половине тонны каждый. Мощный механизм поднимает их и позволяет падать один за другим на руду, которая постепенно подкладывается под них. Штампы крошат руду в мелкий песок легче и быстрее, чем это могло быть сделано любым другим методом. Над рудой пускают бежать воду, и по мере того как она дробится достаточно мелко, чтобы частицы прошли через проволочное сито, воду, с которой они смешаны, пускают течь по большим медным пластинам, покрытым ртутью. Последний минерал обладает сродством к золоту, а потому улавливает и удерживает большинство частиц, сколь малыми бы они ни были.

Соединение золота и ртути представляет собой мягкое белое вещество, известное как амальгама, совершенно непохожее ни на один из металлов. Когда амальгаму подвергают нагреванию, ртуть улетучивается в виде пара, а чистое золото остается. Пары ртути конденсируются в прохладной камере и используются снова.

Железный колчедан в руде содержит золото, которое невозможно извлечь процессом дробления, и для его сохранения также была изобретена машина, называемая концентратором. Пройдя над медными пластинами, измельченная порода и пирит промываются на широкой плоской поверхности, движущейся таким образом, что более легкие пустые породы уносятся водой. Пирит теперь предстает в виде темного тяжелого песка. Этот песок помещают в обжиговую печь, где сера улетучивается, а золото и железо остаются вместе. Затем золото растворяют с помощью газообразного хлора, с которым оно соединяется в вещество под названием хлорид золота. Из этого соединения металлический золотой остаток легко отделяется. Все это может казаться сложным процессом, но он выполняется столь дешево, честно и прибыльно, что руду, содержащую всего два-три доллара на тонну, можно разрабатывать с выгодой.

Fig. 104 FIG. 104.—MINING THE GRAVEL OF AN OLD RIVER-BED

Не все кварцевые жилы несут золото. Есть немало таких, в которых нельзя обнаружить ни единой крупицы драгоценного металла. Золото обычно предпочитает общество кварца обществу других веществ, поскольку минералы, подобно людям, похоже, имеют свои симпатии и антипатии. Однако вдоль Главной жилы золото иногда обнаруживают в небольших скоплениях и «прожилках», рассеянных по сланцу. В таких случаях сланец добывают и отправляют на фабрику.

Некоторые горняки занимаются карманной добычей. Они прослеживают мелкие жилки в породе, и там, где пересекаются две жилки, иногда находят то, что называют «карманом». Это масса почти чистого золота нерегулярной формы, стоимость которой варьируется от нескольких долларов до тысяч долларов. Этот вид добычи весьма неопределен по результатам, ибо человек может за один день заработать сотни долларов, а затем месяцами ничего больше не находить.

Западный склон гор Сьерра-Невада когда-то был покрыт лагерями тысяч россыпных старателей. Кучи валунов и гравия разбросаны вдоль ручьев, где усердные труженики добывали золотоносный песок и самородки стоимостью в миллионы долларов. Ныне многие ручьи и овраги совершенно заброшены. Но в других местах, где обнажаются кварцевые жилы, десятки толчейных машин трудятся день и ночь, выбивая золото. Некоторые рудники углублены в недра земли более чем на полмили, и золото там по-прежнему так же обильно, как и прежде.

В некоторых частях гор гидравлическая добыча распространена сильнее, чем жильная. Годы назад многие реки занимали русла, отличные от нынешних. Галечники этих старых русл в горах Сьерра-Невада и в других частях Запада, где встречаются золотоносные жилы, богаты золотом. В этих руслах золото погребено настолько глубоко, что его обычно невозможно достать с помощью киркомотыги и лопаты. Чтобы покрывающий гравий можно было убрать как можно дешевле, воду подают по канавам, зачастую тянущимся на много миль. С какого-нибудь близлежащего холма поток направляется вниз к руднику по прочным железным трубам. Благодаря этому он приобретает огромную силу и при направлении на гравийный уступ стремительно размывает его. Бурные потоки воды, несущие валуны, гравий и песок, а также частицы золота, направляются в промывочные желоба, выстланные на дне ртутью. Этот металл улавливает золото и образует амальгаму, как и на кварцевых фабриках.

МЕДНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В узком каньоне на самом юге Аризоны притаился город, который существует исключительно за счет медного рудника. Каньон лежит на южном склоне горного хребта, и с его устья можно далеко заглянуть на юг через пустынные равнины и горы Мексики. Город находится на высоте более мили над уровнем моря, а каньон, в котором он расположен, столь узок и крутостенен, что с одной улицы можно почти спрыгнуть на крыши домов, стоящих на улице ниже. Вместо тротуаров от главной улицы на дне каньона вверх по горным склонам ведут лестницы.

Вы вполне могли бы удивиться положению этого города и подумать, что среди всех пустошей в этом регионе можно было бы выбрать место получше для его основания. Но города растут там, где собираются люди, а люди не приходят жить в пустыню, если там нет важной работы.

Группа старателей, тщательно обследовавших горы, обнаружила несколько минеральных жил с зелеными медными разводами, пересекающих этот каньон и выходящих на поверхность в соседних холмах. Были забиты колышки заявок и оформлены записи в ближайшем земельном управлении. Затем были пробиты шахты и туннели, и горняки, судя по богатому характеру руды, обрели уверенность в том, что здесь можно разработать крупный медный рудник.

Припасы доставлялись через пустыню на упряжках, а в уединенном каньоне строились хижины. Затем один предприимчивый человек открыл магазин. По мере углубления рудника его значение осознавалось все лучше. Потребовалось больше шахтеров, и поселок разросся. Дома сплотились вокруг рудника — центра всей деятельности. Наконец была проложена железная дорога, и поселок превратился в город с узкими извилистыми улицами, занимающими изгибы каньона, в то время как ярус за ярусом поднимались вверх дома по склонам каньона, некогда покрытым лишь зарослями кактусов и прочей пустынной флоры.

Если бы рудник закрылся, у людей не осталось бы стимула оставаться в этой местности, и город превратился бы просто в скопление заброшенных зданий. Воды здесь настолько мало, что каждой семье выделяется лишь крошечное количество, и доставляют ее в бочках, а не по трубам. Продовольствие всякого рода стоит очень дорого, так как его приходится везти издалека.

Великий рудник кормит тысячи жителей. Разнообразные представленные здесь производства зависят исключительно от него. До тех пор пока добыча меди приносит прибыль, люди так же довольны жизнью, будто они не запрятаны в каньон в удаленном уголке земного шара.

Самое интересное, что можно увидеть в окрестностях города, — это рудник и плавильный завод. В первом добывают руду; на втором руда проходит различные процессы, пока не выходит в виде сияющей металлической меди. Медная руда, как мы должны понимать, представляет собой не металлическую или «самородную медь», как ее называют в чистом виде, а соединение меди с другими веществами, которые полностью меняют ее внешний вид.

Fig. 105 FIG. 105.—COPPER SMELTER AND CITY OF BISBEE, ARIZONA

Труба, ведущая на холм, отводит серные испарения с плавильного завода

Рудник вскрыт шахтой — то есть вертикальной квадратной выемкой в земле. Шахта этого рудника имеет глубину в тысячу футов и непрерывно углубляется. Если мы желаем спуститься под землю, нам нужно надеть старую одежду и попросить мастера выступить в роли проводника. Клетка, в которой мы будем спускаться, стоит у устья шахты, подвешенная на стальном тросе. Она очень похожа на лифты в городских зданиях. На разных уровнях горизонтальные проходы, называемые штреками, расходятся вправо и влево по жиле медной руды. Мы выходим из вагонетки на одном из этих уровней и с зажженными свечами начинаем путь по части рудника. Здесь так много миль туннелей, что нам потребовались бы дни, чтобы обойти их все.

Над нашими головами, под нашими ногами и по сторонам штрека тянется жила медной руды, выглядящая по-разному в разных местах. Различные руды искрятся на свету, и мы собираем образцы каждой. Обычная руда — халькопирит, сульфид меди; то есть она состоит из меди и серы. Она имеет латунно-желтый цвет, но часто окрашена красивыми радужными переливами. Местами халькопирит превратился в нежный зеленый карбонат меди, именуемый малахитом. В других местах он уступил место оксиду меди. Мелкие багровые кристаллы этого минерала дают яркие металлические отблески.

Залежи медной руды кажутся неисчерпаемыми, поскольку местами жила расширяется настолько, что при ее выемке образуются камеры шириной в сто футов и длиной и высотой в несколько сотен футов.

Проходя по руднику, мы должны быть очень осторожны, чтобы не наступить в отверстия в полу проходов и не уронить туда обломки породы, ведь далеко внизу могут работать шахтеры. Места, где люди добывают руду, называются «очистными выработками» (стопами), и чтобы добраться до них, нам приходится пробираться полгом и на четвереньках через всевозможные извилистые ходы: то через «лаз», то вниз по длинной лестнице, уходящей в темные глубины.

Из очистных забоев отбитая взрывом руда сгребается в рудоспуски, ведущие вниз к какому-нибудь штреку, где дежурят рабочие с вагонетками. Каждая вагонетка вмещает около тонны руды, и после заполнения ее катят по штреку на клеть, которая поднимает ее на поверхность.

Fig. 106 FIG. 106.—HOMES OF MINERS, BISBEE, ARIZONA

Рудник не сырой, так как в этом регионе выпадает так мало дождей, что подземных ручьев почти нет. Однако местами там тепло, поскольку при контакте кислорода воздуха со свежим сульфидом начинается окисление руды; то есть она начинает гореть и превращаться в иное соединение, подобно тому как огонь изменяет дерево или уголь. Всюду, где идет окисление, выделяется тепло.

В этих глубоких подземных выработках постоянно требуется свежий воздух. Его подают принудительно по трубам, а затем дают возможность подниматься обратно к поверхности. Благодаря этому поддерживается полноценная циркуляция.

Под землей теряешь всякое представление о смене дня и ночи, ибо там всегда темно. В результате мы с удивлением обнаруживаем при выходе из шахты, что над городом опустилась ночь. Повсюду мерцают огни, и шахтеры с тормозками идут на ночную смену.

Еще одно интересное переживание ожидает нас в виде визита на плавильный завод. Здесь яркая медь извлекается из грубых на вид руд. До чего же по-разному выглядят эти два вещества! Кажется, будто у них едва ли есть что-то общее.

Интерьер плавильного завода кажется кусочком преисподней, перенесенным на землю. Наблюдая за происходящим, можно вообразить себя глубоко под землей, где трудится бог огня Вулкан. Ночью эта картина выглядит особенно жутко и внушительно, поскольку тени и общая неясность придают всему странный вид. Пылающие печи, снопы искр, рев доменных печей, удушливые испарения серы и полуголые фигуры мексиканских рабочих, снующих туда-сюда с тряпками на лицах, в совокупности создают поражающее воображение зрелище.

Руду сначала измельчают, а затем помещают в большие вращающиеся цилиндры, где обжигают. В цилиндре сначала разводят огонь, но после того как руда нагревается настолько, что содержащаяся в ней сера начинает гореть, дальнейшая искусственная помощь становится ненужной. Руду добавляют понемногу в количествах, достаточных для поддержания горения. Цель обжига — удалить как можно больше серы.

После выгребания из обжиговой печи руду на тачках подвозят к огромным вертикальным печам и сбрасывают внутрь. Сюда же добавляют такие материалы, как известняк и железо, чтобы способствовать образованию идеально сплавленной или жидкой массы. Эти вещества известны как флюсы. При плавке руды медь начинает отделяться от примесей.

Расплавленная руда в виде светящейся жидкости скапливается на дне печи и вытекает в крупную емкость ковшеобразного типа. Когда один из таких сосудов наполняется, его опрокидывают, и скопившаяся на дне расплавленная медь, будучи тяжелее шлака, перетекает в другой крупный ковш, поддерживаемый цепями на подвесной тележке.

Fig. 107 FIG. 107.—SHIPPING COPPER MATTE

Шлак сгружают в вагонетку и вывозят наружу, в то время как огромную чашу с медью и частью шлака переносят на противоположную сторону здания, где ее содержимое выливают в другую печь. Через расплавленную массу в этой печи снизу под большим напором нагнетается мощный поток воздуха, и оставшаяся часть шлака выдувается через верх в виде ливня светящихся частиц.

Со дна печи жидкая медь выпускается и разливается по формам, где окончательно остывает. После этого она известна как штейн. Медь все еще содержит некоторые примеси и вдобавок сохраняет золото и серебро, если они присутствовали в руде. Большинство медных руд содержат небольшое количество этих драгоценных металлов.

Тяжелые слитки медного штейна готовы к отправке на какое-либо производственное предприятие, где их очищают еще сильнее и делают из них различные медные изделия, медную проволоку и т. д. Медь ценна для многих целей, так как она нелегко ржавеет, высоко ковкая и пластичная, а также является хорошим проводником электричества.

На крупных медных рудниках у озера Верхнее медь встречается в самородном состоянии в смеси с породой и не нуждается в плавке; однако на большинстве рудников руда должна пройти через процесс, очень похожий на описанный выше, прежде чем удастся получить металлическую медь.

Каким бы удаленным ни был регион, сколь интенсивной ни была бы жара или холода или какими бы пустынными ни казались окрестности, люди отправятся туда, если будут обнаружены ценные минералы; и там они, возможно, проведут всю свою жизнь, добывая эти вещества, столь важные для мировой промышленности.

УГОЛЬ И НЕФТЬ

Люди начинают задаваться вопросом, откуда будет браться топливо, когда пласты угля истощатся, а нефть будет полностью выкачана из земли. Холодные зимы не перестанут наступать регулярно, и мы по-прежнему будем нуждаться в огне для самых разных целей. Это вопрос, который не должен нас тревожить. До тех пор пока солнце светит на небе и океаны покрывают столь значительную часть земли, и до тех пор пока на суше существуют горы, будут течь ручьи с порогами и водопадами. Энергия этих потоков, веками пропадавшая впустую, теперь преобразуется в электричество для целей освещения и обогрева. Мы можем быть уверены, что задолго до того, как рудники перестанут давать уголь, а скважины — нефть, наготове появится нечто лучшее, способное занять их место.

Но уголь и нефть по-прежнему остаются столь важными товарами, что каждый должен иметь представление о том, как они образовались. Наша земля имеет очень длинную историю, большая часть которой записана в породах под нашими ногами, и эта летопись точнее многих человеческих историй, сохранившихся в печатных книгах.

История Земли разделена на различные периоды, каждый из которых отмечен преобладанием определенных видов живых существ. Каменноугольный период получил свое название потому, что в то время климат и облик Земли во многих местах благоприятствовали росту густой и мощной растительности. Эта растительность накапливалась на протяжении долгих лет, образуя мощные отложения, которые постепенно превратились в пласты угля. Однако было бы ошибкой думать, что все пласты угля сформировались примерно в одно и то же время. С тех пор как на Земле появились леса и болота, существовали возможности для образования угольных пластов. Материалы накапливаются даже сейчас и со временем превратятся в угольные залежи.

Мы должны быть столь же внимательны к получению верных представлений о происхождении нефти, поскольку в ходу немало ошибочных мнений. Если уголь возник в результате скопления растительных остатков, то нефть получена из морских организмов, главным образом животных. Если уголь и нефть находятся близко друг к другу, это совпадение случайно и не означает, что эти два вещества каким-то образом связаны.

Наша земля очень стара, и ее поверхность пережила множество трансформаций; горы, равнины и части морского дна менялись местами друг с другом. Везде, где существовали болотистые низины, с тех пор как растения впервые начали буйно расти на Земле, возникала возможность образования угольных пластов. Все мы знаем, как бурно растения растут там, где много тепла и влаги. Многие из нас бывали в болотистых лесах и видели массы гниющих стволов деревьев, сучьев и листьев. Теперь, если мы мысленно представим себе такое болото, медленно погружающееся до тех пор, пока воды какого-нибудь озера или океана не затопили его и не погубили растения, а затем намыли песок и глину поверх погребенного леса, пока он не оказался глубоко под землей, мы поймем, как зарождались угольные пласты. Вскрытые горняками угольные жилы часто демонстрируют стволы и пни деревьев, а также отпечатки листьев и папоротников. Под углем обычно залегает пласт глины, тогда как сверху чаще всего обнаруживается песок или песчаник.

Наиболее старый уголь изменился сильнее всего. Он твердый и довольно трудно воспламеняется, но будучи зажженным, дает больше тепла и горит дольше других углей. Этот уголь, известный как антрацит, широко не встречается в Соединенных Штатах за пределами Пенсильвании. Уголь более молодой, подвергшийся меньшим изменениям под воздействием тепла и давления при глубоком залегании в недрах земли, известен как битуминозный. Именно такой уголь обнаруживается в долинах Миссисипи и Огайо, в Скалистых горах и на тихоокеанском склоне. Еще более молодой уголь, мягкий и имеющий буроватый цвет, называется лигнитом и встречается главным образом на Юге и Западе.

Еще одна разновидность топлива, известная как торф, встречается на болотах, где значительная растительная масса накапливается в настоящее время или накопилась в недавние времена. Торф представляет собой массу растительных стеблей, корней и мха, частично разложившихся и спрессованных вместе. В странах, где мало древесины, торф режут, высушивают и используют в качестве топлива.

Большая часть угля на востоке США сформировалась в каменноугольный период. Эта часть нашей страны была тогда низкой и болотистой; однако Запад, представляющий ныне возвышенную область гор и плато, в то время в значительной степени находился под океаном.

Затем, по мере того как поверхность Земли продолжала меняться, океан отступил из региона Скалистых гор, и возникли обширные болотистые низины с озерами пресной или солоноватой воды. Такие болота существовали в районах, ныне занимаемых Нью-Мексико, Колорадо, Вайомингом, Дакотой и Монтаной. На некоторое расстояние к западу земля была выше, но в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния имелись другие болотистые низины, покрытые густой растительностью.

Из того, как разлагается древесина, мы знаем, что на сухом открытом воздухе она не накапливается, а в массе своей уносится ветром. Лишь на болотах и в мелководных водоемах гниющая древесина может скапливаться в пласты. Исходя из этих фактов, мы имеем право делать выводы о прежнем характере поверхности там, где угольных пластов нет. На западе США имеются обширные пласты известняка того же возраста, что и угольные пласты на востоке. Поскольку такие пласты известняка могли образоваться только в океане, их присутствие проливает немалый свет на географию тех далеких времен.

На тихоокеанском склоне болота были не столь обширными и не существовали столь долго, как на Востоке. Природа, по-видимому, направила свои главные усилия на углеобразование в стране к востоку от Скалистых гор. Возможно, она полагала, что жителям Запада не потребуется уголь, раз она одарила их изобилием золота и серебра.

В Аппалачских горах природа сжала пласты в складки и оставила их в таком положении, при котором уголь можно было легко добывать. В долине Миссисипи пласты остались плоскими, почти в своем первоначальном положении, так что для добычи угля пришлось закладывать шахты. На тихоокеанском склоне природа, судя по всему, испытала немало хлопот, устраивая все удовлетворительным образом. Она столько раз создавала и пересоздавала горы, столь сурово сминала в складки и ломала земную кору там, где располагались болота, что ныне значительная часть некогда существовавших угольных пластов разрушилась и была смыта реками. Скудные запасы угля, уцелевшие ныне, в большинстве мест трудно обнаружить и сложно добывать.

Fig. 108 FIG. 108.—SEAMS OF COAL ENCLOSED IN SANDSTONE, CALIFORNIA

Лучший уголь, добываемый вблизи Тихоокеанского побережья, поступает с острова Ванкувер. Крупные пласты более молодого и худшего по качеству угля находятся к юго-востоку от Пьюджет-Саунд. Другие пласты залегают в Береговых хребтах западного Орегона, а несколько небольших — в Береговых хребтах Калифорнии. Обширный внутренний регион между Скалистыми горами и Береговыми хребтами располагает очень незначительными запасами угля. Жителям Калифорнии приходится ввозить уголь в больших количествах. Часть его доставляется по железным дорогам из района Скалистых гор, но большая часть прибывает на судах из различных уголков мира: из Англии, Австралии или Британской Колумбии. Корабли доставляют уголь по низким ставкам, а на обратном пути увозят зерно и лес.

Уголь — едва ли не единственный важный минерал, которым природа обделила тихоокеанский склон. Однако в Калифорнии она компенсировала это, накопив большие запасы нефти. В Пенсильвании и Огайо наряду с углем присутствует и нефть. Нефть также была обнаружена в регионе Скалистых гор и в Техасе.

Fig. 109 FIG. 109.—A SPRING OF WATER AND PETROLEUM

Черная полоса — это нефть

Нефть сочится из горных пород в виде источников — либо сама по себе, либо в сопровождении газов и обладающей резким запахом минеральной воды. Обычно нефть добывают бурением скважин, но на юге Калифорнии есть один горный хребет, который дает ее в больших количествах через туннели, пробитые в его склоне. Нефть чаще всего обнаруживается в пористых песчаниках или сланцах на глубине от одного-двух сотен до трех тысяч футов от поверхности. Она образовалась не в этих породах, а впиталась в них подобно тому, как вода впитывается в кирпич. Породы, породившие нефть, представляют собой темные сланцы или известняк с резким запахом. Нагрейте кусок такой породы, и вы выделите немного нефти.

Fig. 110 FIG. 110.—OIL WELLS IN THE CITY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA

Скопление нефти на переднем плане

Исследуйте кусок сланца из одного из нефтяных районов Калифорнии, и вы обнаружите, что это весьма своеобразная порода, поскольку она состоит почти цели некогда населявших океан микроорганизмов. Среди форм, которые вы найдете, будут кремнистые скелеты диатомей, известковые скелеты фораминифер, рыбья чешуя и, в редких случаях, целые скелеты рыб.

Там, где ныне стоят горы и долины, усеянные нефтяными вышками, когда-то плескались воды открытого океана. Эти воды были заполнены, как и воды сегодняшнего океана, бесчисленным множеством живых существ. По мере гибели этих созданий их тела опускались на дно, и хотя мягкие ткани разлагались, твердые части или скелеты оставались. На протяжении, пожалуй, сотен тысяч лет скелеты продолжали накапливаться, пока не сформировались пласты толщиной в сотни или даже тысячи футов. Материал этих пластов, поначалу представлявший собой мягкую массу вроде ила, поднимаемого земснарядом со дна современного океана, спрессовался в монолитную массу.

Затем это старое морское дно подверглось тектоническим возмущениям. Оно поднялось, и гравий, глина и песок с какого-то нового берега были смыты поверх пласта животного происхождения, глубоко его похоронив. Продолжающиеся движения земли в конце концов смяли эти породы в складки, которые при сжатии и разломах разогрелись. Тепло и давление запустили химические реакции в разложившихся телах животных, и частицы органического вещества выделились в виде нефти и газа. Эти вещества продавливались через трещины в породах в самых разных направлениях. Часть продуктов нашла выход на поверхность и образовала источники, в то время как другие порции скопились, образовав огромные резервуары в таких пористых породах, как песчаник. Серные и минеральные источники, встречающиеся в нефтеносных регионах, подсказывают нам, что этот процесс нефтеобразования продолжается и поныне.

Нефть по выходе из земли обычно имеет буроватый или зеленоватый оттенок и гораздо гуще очищенного продукта, используемого в наших лампах. Некоторая сырая нефть выглядит густой и смолистой, а при длительном воздействии воздуха превращается в твердую черную массу, называемую «асфальтом». Последняя при размягчении от тепла и смешивании с песком образует ценный материал для уличных мостовых.

КЛИМАТ ТИХООКЕАНСКОГО СКЛОНА

Западная часть Соединенных Штатов демонстрирует весьма интересные климатические особенности. В Калифорнии, например, можно встретить любую степень температуры от тропической жары до арктического холода. В пустынях юго-восточной части штата воздух чрезвычайно сух, тогда как на северо-западе дожди идут почти каждый месяц в году.

На берегах Пьюджет-Саунд термометр редко опускается ниже точки замерзания, в то время как южная Ньюфаундленд в той же широте характеризуется холодной и снежной погодой по меньшей мере шесть месяцев в году. Южная Калифорния лежит на той же широте, что и центральная Джорджия, но ее средняя температура у побережья лишь немногим выше температуры Пьюджет-Саунд, при этом зимой там теплее, а летом прохладнее, чем в Джорджии. Пустыни южной Калифорнии и Аризоны настолько жаркие, что в течение четырех месяцев года работа на солнце почти невозможна; однако в расположенных совсем неподалеку более высоких частях гор Сьерра-Невада царит арктический климат. Весь тихоокеанский прибрежный регион, за исключением гор, обладает гораздо более мягким климатом, чем можно было бы ожидать, судя лишь по его широте. Познавательно будет выяснить причины столь поразительных климатических контрастов, представленных в различных частях склона.

Воображаемые линии, проходящие через точки с одинаковой температурой на земной поверхности, называются «изотермами». Эти линии редко совпадают по направлению с параллелями широты, а далеко изгибаются к северу или югу. Неправильный ход изотерм обусловлен множеством причин. Среди них — распределение суши и воды, направление господствующих ветров, положение горных хребтов и высота над уровнем моря.

Fair weather over central portion of Pacific slope. Storm coming in upon coast of Washington | Stormy weather over the western half of the United States

Зимой изотермы сильно отклоняются к северу над Северным Тихоокеанским и Северным Атлантическим океанами; однако над лежащей между ними сушей они столь же сильно изгибаются на юг. Летом положение изотерм почти меняется на противоположное, по крайней мере в отношении суши, поскольку в сердце материка они выгибаются на север. Существуют веские причины для незначительного изменения изотермических линий на западных берегах Северной Америки и Европы и их сильного смещения во внутренних районах с зимы на лето, однако эти причины совсем не трудно понять.

Температура крупных водоемов меняется в течение года незначительно, так как вода нагревается и остывает медленно. Поверхность суши, напротив, нагревается быстро, а затем столь же быстро теряет тепло со сменой времен года. Воздух над океаном летом прохладнее, а зимой теплее из-за влияния воды, но над сушей, в районах, удаленных от больших водоемов, колебания температуры между днем и ночью, летом и зимой весьма велики.

Ранее считалось, что теплое течении Куросио, омывающее западный берег Северной Америки, отвечает за исключительно мягкий климат в тех местах, а Гольфстрим производит аналогичный климат на побережье западной Европы. Однако более тщательное исследование показало, что причиной мягкого климата в этих землях, над которыми они проносятся, являются не теплые океанические течения, а скорее ветры, дующие со стороны воды. В умеренных широтах наблюдается медленное движение воздуха в восточном направлении, и вследствие этого климат западного побережья Северной Америки не отмечен столь резкими контрастами зимой и летом, как внутренние и восточные районы. Удивительно также обнаруживать, сколь близки средние зимние и летние температуры в Сан-Франциско. Удивительно также отметить, что средняя температура Сиэтла столь мало отличается от температуры Сан-Диего, хотя эти два пункта разделены шестнадцатью градусами широты.

В некоторых местах климатические условия, которых мы ожидали бы естественным образом, кажутся обращенными вспять. Апельсины выращиваются в Великой долине Калифорнии так далеко на севере, как Ред-Блафф, и фактически созревают на месяц раньше, чем близ Лос-Анджелеса, расположенного на пятьсот миль южнее. Раннее созревание фруктов в Великой долине объясняется наличием окружающих горных хребтов: горы Сьерра-Невада на северо-востоке преграждают путь холодным зимним ветрам, в то время как Береговые хребты на западе ослабляют прохладные летние ветры, дующие со стороны Тихого океана.

Еще один интересный факт, связанный с климатом Запада, — это влияние направления горных хребтов. Поскольку эти хребты обычно лежат поперек пути господствующих ветров, их смягчающее влияние утрачивается гораздо быстрее, чем это происходило бы в противном случае. К западу от Береговых хребтов лето прохладное, а зима теплая. С восточной стороны этих гор зимы несколько прохладнее, а лето значительно жарче. В сухом прозрачном воздухе пустынных долин, вдали от океана, суточный перепад температур порой достигает пятидесяти градусов, в то время как зимы прохладны, а лето невыносимо жарко.

Все мы знаем, насколько вершина холма прохладнее долины в летний день. Там, где горы круто поднимаются на большую высоту, как, например, хребет Сан-Бернардино в южной Калифорнии, можно стоять среди низкорослых растений арктического климата и смотреть вниз на апельсиновые рощи, где заморозки случаются крайне редко. Гора Тамальпаис, пик Берегового хребта к северу от Сан-Франциско, имеет высоту почти три тысячи футов. Летняя температура на этой горе составляет исключение из общего правила, ибо пока низины погребены под зябким туманом, воздух на вершине тепел и приятен.

Fig. 111 FIG. 111.—ORANGE ORCHARDS CLOSE UNDER SNOW-CAPPED PEAKS

Холмогорье, Калифорния

Горные хребты северно-южного направления не только делают внутренние районы жарче, чем они были бы в противном случае, но и лишают их значительной части влаги, которую они должны были бы получать. Зимние штормы, приходящие со стороны океана, встречают на своем пути прохладные горы и быстро расстаются с большей долей своей влаги. Там, где береговые горы низки, как это наблюдается на большей части территории Калифорнии и Орегона, большая часть влаги проходит дальше к следующей линии гор — хребту Сьерра-Невада — Каскадным горам, западный склон которых хорошо орошается. В районе Колумбии Каскадный хребет также невысок, и штормы, часто следующие один за другим с небольшим интервалом, проносятся через Колумбийское плато и над Скалистыми горами. Южнее штормов не только меньше количественно, но и горы намного выше, поэтому пустынные бассейны региона Нижнего Колорадо и Долины Смерти крайне сухи. Можно мысленно встать на вершину гор Сьерра-Невада и с одной стороны посмотреть вниз на бесплодные долины огромной протяженности, разрезанные почти столь же бесплодными горами, где ничего нельзя вырастить иначе как с помощью орошения; а с другой стороны, в сторону побережья, увидеть страну, щедро посещаемую дождями и либо покрытую лесами, либо отданную под земледелие и садоводство.

Скалистые горы образуют восточный барьер, с которым сталкиваются штормы. Их вершины очень высоки и зимой покрыты глубоким снегом. К востоку от этих гор лежат Великие равнины, где количество осадков невелико, пока мы не продвинемся достаточно далеко к долине Миссисипи, чтобы достичь влияния влажных воздушных потоков с Мексиканского залива. Многие штормы зарождаются над регионом Калифорнийского залива, особенно в конце лета, и до некоторой степени дополняют слабые зимние штормы Аризоны и Нью-Мексико.

Штормы, о которых мы говорили, известны как циклоны. Этот термин относится не к местным бурям, случающимся в долине Миссисипи и часто приносящим столько разрушений, а к грандиозным возмущениям воздуха. Иногда колонна закручивающегося воздуха имеет диаметр более тысячи футов, пардон, миль. Воздух в циклоне вращается и одновременно поднимается вверх, так что движение носит спиральный характер. Если вы изучите водоворот в речном потоке, вы получите представление о природе этого движения, за исключением того, что в случае с водяным вихрем движение направлено вниз. Движение частиц в пыльных вихрях, которые все наблюдали движущимися по полям около полудня в теплые летние дни, иллюстрирует движение воздуха в одном из этих грандиозных штормов. Направление движения воздуха в циклоне противоположно движению часовой стрелки.

Когда дует ветер с южного направления, когда высокие, тонкие облака, постепенно уплотняясь, затягивают небо и начинает падать барометр, становится понятно, что приближается буря. Если научиться внимательно наблюдать за облаками и ветрами, можно научиться предсказывать шторм почти с такой же уверенностью, как если бы у вас был барометр. Этот прибор фиксирует давление воздуха, которое всегда ниже в зоне шторма, поскольку в этот момент воздух поднимается. Поэтому, когда барометр падает, мы всегда знаем, что приближается буря.

Большая часть штормов, происходящих в центральных и северных штатах США, приходит с Тихого океана на широте Вашингтона. Продолжая движение на восток или юго-восток, они достигают долины Миссисипи, а затем поворачивают на северо-восток в сторону долины реки Св. Лаврентия. В летние месяцы штормов немного, и они крайне редко доходят на юг до Калифорнии. С приближением зимы штормы становятся все более частыми и свирепыми, продвигаясь все дальше и дальше на юг, пока вся земля вплоть до Мексики не подвергается осадкам.

На тихоокеанском побережье о приближении шторма часто предупреждают очень слабо, но в Средних и Восточных штатах его нередко можно предсказать за несколько дней. С прохождением одного из таких штормов температура быстро падает, и это понижение температуры вместе с яростным ветром порождает на Великих равнинах «снежные бураны» или «нордеры». Эти штормы угрожают жизни как людей, так и животных.

В разное время года, особенно зимой, весной и в начале лета, дуют теплые сухие ветры. Ветры, которые срываются с высот Скалистых гор и быстро растапливают снега, известны как «чинуки». Жаркие северные и восточные ветры Калифорнии часто наносят большой урон растущим сельскохозяйственным культурам.

Теперь давайте вкратце подытожим факторы, которые в совокупности сформировали климатические особенности Тихоокеанского склона.

(1) Как правило, фактор наибольшей важности — это широта. Следует ожидать, что в Сиэтле климат будет намного холоднее, чем в Сан-Диего, поскольку солнечные лучи падают там под большим углом.

(2) Влияние широты сильно сглаживается умеренными ветрами, дующими с Тихого океана, так что места, сильно удаленные друг от друга по широте, почти не различаются по средней температуре: их лето прохладнее, а зима теплее, чем можно было бы ожидать.

(3) Штормы проходят над сушей вместе с общим восточным переносом воздушных масс. Наибольшее их число проходит на восток через северную часть США. Чем дальше на юг мы продвигаемся, тем меньше штормов и тем меньше количество осадков. Вдоль побережья Вашингтона годовое количество осадков составляет почти сто дюймов. В Сан-Диего оно составляет всего около десяти дюймов.

(4) Расположение горных хребтов приводит к тому, что влияние океана на воздух утрачивается уже на небольшом расстоянии вглубь континента, в результате чего температурные крайности быстро нарастают. Расположение гор также влияет на количество осадков во внутренних районах. Поскольку большая часть влаги конденсируется на их океанических склонах, климат каждого последующего хребта по мере продвижения вглубь континента становится все более сухим и похожим на пустыню. Хотя в некоторых низменностях, отрезанных таким образом от океана, климат чрезвычайно засушлив, местность все же спасена от полного бесплодия благодаря присутствию горных вершин и хребтов, которые часто конденсируют значительное количество влаги.

Fig. 112 FIG. 112.—SCENE IN FORESTS OF WASHINGTON

С изображением ели и кедра

(5) Чем выше регион над уровнем моря, тем холоднее климат. Вершина высокой горы и долина у ее подножия могут находиться на одной широте, и тем не менее на одной из них может царить арктический климат, а на другой — субтропический.

Обильные осадки в западной части Вашингтона, Орегона и северной Калифорнии приводят к образованию густых лесов. На юге осадков на низменностях недостаточно для произрастания лесов, но поскольку на горах их больше, деревья процветают на их склонах. Высота, на которой могут расти деревья, становится все больше и больше по мере продвижения в более засушливые регионы, пока на севере Аризоны она не превышает шести тысяч футов. Высокие плато обычно безлесны, но покрыты такими кустарниками, как креозотовый куст и полынь.

Теперь мы видим, что наш климат является результатом действия множества факторов. Он часто сильно различается в местах, находящихся всего в нескольких милях друг от друга. В результате на небольшой территории может наблюдаться огромное разнообразие продукции и отраслей промышленности, в то время как в других регионах климат и продукция остаются практически неизменными на протяжении сотен миль.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОРОШЕНИИ

Путешественники из Восточных штатов, впервые посещающие Нью-Мексико, привлекаются множеством необычных видов. Здесь можно увидеть интересных маленьких осликов, низкие глинобитные дома местных мексиканцев и оросительные канавы, петляющие среди садов и полей, которые разделены на квадраты низкими земляными валами.

Если поля выглядят сухими и бесплодными зимой, значение их клетчатого вида поначалу неясно, но весной и летом разобраться в них не составляет труда. Когда приходит время сеять семена, в эти квадраты из канав, пересекающих долины, пускают воду, заполняя их поочередно до тех пор, пока земля в каждом из них основательно не пропитается влагой. Впоследствии, когда земля достаточно подсохнет для удобной обработки, производят посадку. Под воздействием теплого солнца семена быстро прорастают, и земля зеленеет от всходов. Этот же метод увлажнения почвы используется для садов и виноградников.

Каков смысл всей этой работы? Почему бы не дождаться дождей, которые придут и увлажнят землю, как это делает фермер в восточных штатах США? Мексиканцы, которые возделывали эти долины более двухсот лет, за все это время наверняка должны были научиться добиваться наилучших результатов. Вы можете быть уверены, что они не стали бы поливать землю таким способом, если бы это не было необходимо. Дело в том, что на большей части западной половины Соединенных Штатов выпадает недостаточно осадков, чтобы фермер мог вырастить урожай. Климат здесь в целом сильно отличается от климата Средних и Восточных штатов.

Когда мексиканцы продвинулись на север в долину реки Рио-Гранде, в Аризону и Калифорнию, они обнаружили климат, во многом похожий на их родной, и вскоре поняли, что для получения урожая землю необходимо поливать искусственно. Хотя во многих местах выпадало достаточное количество осадков, самые обильные дожди приходились на конец лета или зиму, когда растения в них меньше нуждались, в то время как весна и лето были долгими и сухими. Мексиканцы были не первыми, кто занялся орошением земель, если судить по руинам древних каналов, построенных коренными индейскими жителями. Очевидно, что они также использовали воду подобным образом для выращивания маиса и тыкв.

Этот подвод воды на землю с целью сделать ее плодородной называется «орошением». Эта работа выполняется различными способами, как мы увидим позже. В настоящее время орошение осуществляется во всех частях Соединенных Штатов, где выпадает мало осадков и имеются доступные водные потоки.

Для человека, прожившего в стране с обилием дождей, подготовка земли и подведение к ней воды кажутся сопряженными с огромным объемом работы. Можно пожалеть фермера, которому приходится зарабатывать себе на жизнь таким образом в столь бесплодной стране. Я уверен, однако, что если такой человек призадумается, то вспомнит времена, когда в его собственном плодородном краю ожидаемый дождь не выпадал, а растительность вяла и засыхала. Он мог пасть духом из-за череды «сухих лет», но, вероятно, никогда не думал, что у него под рукой есть средства, чтобы восполнить, по крайней мере частично, недочеты Природы, посылающей в один год слишком много дождей, а в другой — слишком мало.

Fig. 113 FIG. 113.—WATER-WHEEL FOR LIFTING WATER FOR IRRIGATION, VIRGIN RIVER, SOUTHERN UTAH

Такому фермеру, без сомнения, стократ окупилось бы умение подготовиться к приходу засушливого года и пустить воду из соседнего ручья на свои земли. Этот процесс потребовал бы немало труда; но как возрадовались бы растения и как щедро отблагодарили бы они его за лишние хлопоты!

Ливни идут без учета того времени, когда они больше всего нужны растущим культурам, но при орошении урожай не зависит от погоды. Фермер может быть уверен, что если он должным образом подготовит почву и посеет семена, результаты превзойдут все его пожелания. Во многих местах при использовании этого метода за год можно снять несколько урожаев там, где в противном случае вырос бы только один.

Теперь давайте посмотрим, как вода забирается из рек и какие существуют различные методы ее распределения по земле. Почти каждую долину пересекает водоток — большой или малый. Это может быть река с большим объемом воды или ручей, который полностью пересыхает в течение долгих засушливых летних месяцев на Западе.

Fig. 114 FIG. 114.—GARDEN IRRIGATION, LAS CRUCES, NEW MEXICO

В редких случаях ручей может течь по насыпному руслу, которое находится на одном уровне с долиной, но обычно оно углублено относительно уровня дна долины и ограничено берегами большей или меньшей высоты. Как направить воду на поля? Там, где течение быстрое, иногда можно увидеть медленно вращающееся водяное колесо, на концах спиц которого закреплены небольчеручки-черпаки, захватывающие воду по мере вращения колеса и выливающие ее в желоб, который тянется обратно над землей. В некоторых местах для перекачки воды из ручья и подъема ее на нужную высоту используются насосные установки.

Fig. 115 FIG. 115.—IRRIGATING AN ALFALFA FIELD, ARIZONA

Как правило, однако, применяется другой метод: воду забирают из ручья в искусственное русло, выкопанное в земле. Но чтобы получить воду на достаточной высоте для ее самотека на поля, необходимо заложить канаву или канал в подходящем месте несколько выше по течению, возможно, в милях от сада.

Канава прокладывается с уклоном, как раз достаточным для течения воды. Уклон должен быть меньше, чем у реки, из которой забирается вода, чтобы в конце концов подвести поток достаточно высоко для покрытия орошаемых земель.

Посетите почти любую долину на Западе, где ведется сельское хозяйство или выращивание фруктов, и вы сразу заметите линии канав, кажущихся горизонтальными, по мере того как они огибают склоны холмов. На удобном расстоянии друг от друга установлены шлюзы для выпуска воды в сады и на поля.

Увлажнение почвы может осуществляться различными способами. Первый метод — это тот, который используют мексиканцы, первыми внедрившими орошение в нашей стране, если не считать скальных жителей. Он заключается в разделении земли на квадраты с помощью насыпей и поочередном затоплении каждого из них водой. Этот метод известен как чековое орошение и может с удобством применяться только на ровной или почти ровной земле.

Во многих садах между рядами деревьев распахивают серию неглубоких борозд и пускают по ним воду до тех пор, пока почва основательно не пропитается влагой. На полях с люцерной воду часто пускают на верхний край и дают ей пробиваться поперек поля до тех пор, пока она не достигнет нижнего края, увлажняя землю по ходу движения. В любом случае склоны должны быть настолько пологими, чтобы течение не было достаточно сильным для размыва почвы.

Каждые два-четыре недели в течение весны и лета — точный промежуток времени зависит от скорости высыхания почвы — полив повторяется. Если почва легкая, воду приходится подавать чаще, и требуется больший объем.

Часто случается так, что ручей, из которого забирается вода, настолько сильно пересыхает летом, когда вода наиболее необходима, что обрабатываемые земли сильно страдают. Зимой орошение требуется в минимальной степени или не требуется вовсе, но в это время реки бывают настолько полноводными, что часто выходят из берегов и наносят большой урон.

Как сохранить утекающую впустую воду и иметь ее под рукой для летнего использования — таковая была важная проблема в регионах, где каждая капля воды на счету. Изучение этого вопроса привело к обследованию водотоков с целью строительства водохранилищ для задержания паводковых вод. Водохранилище может быть образовано из естественного озера в горах, где берет начало река, путем возведения плотины поперек его стока, благодаря чему оно удерживает больше воды. Если это невозможно сделать, выбирают суженное место в каньоне ручья, выше которого лежит широкая долина. В таком месте плотина, возведенная через каньон, прочно удерживается на месте скалистыми стенами с обеих сторон, и создается искусственное озеро или водохранилище. От этого водохранилища отходят канавы, и с помощью шлюзов вода подается туда и тогда, когда это необходимо.

Fig. 116 FIG. 116.—SWEETWATER RESERVOIR, NEAR SAN DIEGO, CALIFORNIA

Водотоки, обеспечивающие водой орошение в засушливом регионе, берут начало в горах с крутыми каменистыми склонами, и пока вода не выйдет из этих гор, она заключена в каньоны с дном из цельной скалы, так что вода не теряется нигде, кроме как от испарения.

После выхода рек из каньонов на длинные пологие склоны из гравия и почвы, которые лежат повсюду у подножий гор, они немедленно начинают уходить в пористый материал. Часто они полностью исчезают, не протекши и нескольких миль. Часть этой воды можно снова вывести на поверхность путем бурения колодцев и строительства насосных станций, но большая ее часть теряется для жаждущей земли.

Чтобы предотвратить впитывание воды в гравий, для ее доставки из каньонов к местам назначения часто сооружают канавы, облицованные цементом. Иногда вместо канав используются железные трубы или деревянные желоба.

Какую трансформацию производит орошение в засушливых и пустынных долинах Запада! Земля, которая при природном режиме поддерживает лишь скудную растительность в виде полыни или креозотового куста и по которой бродило лишь несколько полуголодных коров, при орошении покрывается зелеными полями и аккуратными домами, в то время как упитанные, сытые стада пасутся на сочной люцерне. Десять акров орошаемой земли во многих местах могут прокормить семью там, где без орошения не хватило бы и квадратной мили.

Можно было бы предположить, что почва в этих от природы бесплодных долинах бедна, но это не так. В земле не было недостатка в питательных веществах для растений, ей просто не хватало воды, чтобы сделать эти вещества доступными. При обилии воды произрастает самая пышная растительность. Почва действительно часто оказывается богаче, чем в хорошо увлажненных регионах, поскольку обильный ток воды уносит с собой часть питательных веществ для растений.

В некоторых местах, где земля почти плоская, а почва насыщена большим количеством растворимых веществ, таких как сода и соль, поддержание почвы во влажном состоянии посредством орошения выносит эти вещества на поверхность в таких количествах, которые вредят растительности и иногда губят ее. Чтобы такие земли можно было успешно возделывать, соли приходится либо нейтрализовать, либо вымывать.

Fig. 117 FIG. 117.—IRRIGATING DITCH, NEAR PHOENIX, ARIZONA

Многие реки Запада переносят во взвешенном состоянии большое количество ила, который заиливает канавы и доставляет массу хлопот, но когда ил оседает на поверхности, он постоянно повышает плодородие земли.

Полномасштабное развитие орошения будет означать значительный рост населения и благосостояния всех западных штатов.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДОВ ТИХООКЕАНСКОГО СКЛОНА

С этой старой землей приходится считаться по любому поводу. Она является молчаливым партнером во всех наших начинаниях. Нам иногда кажется, что мы ходим туда и сюда как нам вздумается, но краткое размышление убеждает нас в том, что на самом деле мы не так уж свободны.

Путешественник должен принимать во внимание рельеф местности. Ему гораздо проще идти по долине и пересекать горный хребет через понижение в рельефе, пусть даже его путь будет очень извилистым, чем двигаться «напрямик» к месту назначения. Фермер, выбирая свой дом и вид продукции, которую он будет выращивать, должен сообразоваться с почвой и климатом. Он не может рассчитывать на выращивание зерна там, где почва бедна и суха, или на выращивание яблонь там, где поздние весенние заморозки губят почки. Горняк знает, что не может надеяться найти золотые жилы в долинах, где породы глубоко укрыты почвой, и поэтому устремляет свои шаги к горам, где Природа облегчила ему работу, приподняв горные породы и обнажив их перед его взором.

Торговые и коммерческие маршруты подчиняются географическим и в определенной степени климатическим условиям. Мелководные реки с порогами и водопадами препятствуют судоходству. Отсутствие гаваней вдоль заданного побережья затрудняет погрузку и разгрузку судов. Железные дороги не могут быть построены до тех пор, пока не будут проведены долгие и дорогие изыскания для определения маршрута, который Природа сделала наиболее простым между двумя заданными точками.

Характер климата и географические особенности той или иной страны определяют, прославится ли она своей сельскохозяйственной продукцией, горнодобывающей промышленностью, мануфактурами или торговлей. Расположение городов и поселков и соединяющих их дорог зависит от географических условий. Нет ни одного сколько-нибудь важного занятия, которым люди занимались бы в каком-то конкретном месте, успех которого в значительной степени не зависел бы от условий, навязанных этому месту Природой.

Город не вырастет в определенной точке, если географические условия неблагоприятны. Должна существовать какая-то естественная причина, побуждающая людей собираться в больших количествах в одном месте. В одном пункте имеются условия для производства, такие как водная энергия и уголь, а также легкие средства связи с другими частями света. В другом единственной причиной роста города является наличие богатых рудников. Третье место может быть удобно расположено посреди богатого сельскохозяйственного региона, откуда легко доставлять припасы и отправлять продукты земли.

Изучение основания и роста некоторых городов Запада, и в особенности Тихоокеанского склона, выявит множество интересных фактов.

Сан-Франциско — это метрополия Тихоокеанского региона; его население скоро достигнет полумиллиона человек. Если мы оглянемся назад на семьдесят пять лет, то увидим Сан-Франциско маловажным мексиканским военным постом и местом расположения одной из небольших миссий. Монтерей, столица провинции Калифорния и один из двух ведущих городов (вторым был Лос-Анджелес), по-видимому, обладал всеми преимуществами в гонке за первенство.

По дате открытия (1603 г.) залив Монтерей имеет фору более чем в сто пятьдесят лет перед заливом Сан-Франциско. Трудно понять, почему различные мореплаватели, плывшие на север вдоль побережья, не заметили самый великолепный залив Калифорнии. Сэр Фрэнсис Дрейк проплыл мимо него, очевидно, не разглядев узкий проход между мысами, ныне известный как Золотые Ворота. Вискаино, открыв залив Монтерей, также прошел мимо и бросил якорь там, где останавливался Дрейк, в небольшой бухте, ныне называемой бухтой Дрейка, в нескольких милях к северу от залива Сан-Франциско.

После основания Сан-Диего в 1769 году отряд отправился сушей в Монтерей, но из-за специфического расположения залива прошел мимо него, не заметив, и случайно наткнулся на водоем, который с тех пор имеет столь важное значение для торговой жизни Калифорнии. Залив Монтерей со временем утратил свое значение, отчасти потому, что он не был надежно защищен от штормов, а отчасти из-за отсутствия удобной связи с остальной частью штата.

Сразу после приобретения Калифорнии и открытия золота преимущества залива Сан-Франциско стали очевидными, и маленький мексиканский городок стал быстро расти. Узкий вход в залив, так долго задерживавший его открытие, полностью защищал его от штормов, в то время как его длинные рукава простирались через прибрежные горы прямо в важные внутренние долины. Океанские суда могли подниматься по заливу и через пролив Каркинес, а речные суда могли использоваться на многие мили дальше. После открытия золота корабли со всего мира нашли достаточно места и укрытия в заливе Сан-Франциско; а прибывающие старатели, направляясь водными путями в Мэрисвилл, Сакраменто и Стоктон, легко добирались до золотоносных галечников рек Сьерра-Невады.

За исключением южной Калифорнии и части северного побережья, практически все сельскохозяйственные и минеральные ресурсы Калифорнии непосредственно тяготеют к Сан-Франциско. Это место закономерно является центром внутренней торговли, внешней коммерции и населения.

Fig. 118 FIG. 118.—SAN FRANCISCO BAY

Образовано в результате опускания суши и затопления речной долины

Природа не обеспечила Сан-Франциско одним важным преимуществом, а именно — дешевой энергией для производства. Поблизости нет гидроэнергоресурсов, а угля в штате мало. Поскольку уголь приходится завозить из отдаленных мест, его высокая цена препятствует развитию обрабатывающей промышленности. Но теперь оказывается, что Сан-Fранциско не так уж и обделен, ибо в центральных и южных районах Калифорнии были открыты крупные месторождения нефти; кроме того, были изобретены процессы преобразования неограниченной водной энергии горных потоков в электрическую энергию и передачи этой энергии всем городам вокруг залива.

Ранние испанцы основали пуэбло Лос-Анджелес на его нынешнем месте, поскольку в этой точке река Лос-Анджелес несла изобилие чистой воды, которую можно было отвести по канавам для орошения плодородных пойменных земель поблизости. Отчасти из-за того, что он стал железнодорожным узлом, а отчасти из-за того, что он окружен плодородными долинами, Лос-Анджелес рос с большой скоростью и теперь занимает второе место после Сан-Франциско по размерам среди городов Калифорнии.

Сан-Диего, обладающий гаванью, которая по значению уступает только гавани Сан-Франциско, рос медленнее из-за большей трудности создания водопроводных систем для орошения и из-за того, что доступ к нему затруднен окружающими горами. Тем не менее со временем он должен стать вторым по величине коммерческим городом штата.

Горные барьеры делают путешествия из одной части Калифорнии в другую несколько затруднительными. Горы отделяют Сан-Франциско и Большую долину Калифорнии от всех остальных частей континента. Природа, кажется, спланировала здесь маленькую империю саму по себе. Но инженерное искусство при строительстве железных дорог преодолело барьер на севере, отделяющий Калифорнию от Орегона. Горный хребет Сьерра-Невада на востоке был пересечен через перевал Доннер, а на юге был найден выход через перевал Техачапи.

В штате Орегон первое по значимости место занимает город Портленд. Почему Астория или Форт Ванкувер не превратились в метрополию бассейна Колумбии?

Астория, основанная в начале прошлого века, имеет просторную и хорошо защищенную гавань, но у нее нет крупных приточных сельскохозяйственных долин. Более того, большинство глубоководных судов проходят мимо нее и поднимаются по Колумбии как можно выше, чтобы принять на борт зерно.

Форт Ванкувер, расположенный на месте старого торгового поста Компании Гудзонова залива, находится практически у вершины глубоководного судоходства по Колумбии, но нет никаких особых причин для того, чтобы торговля сосредоточилась именно здесь, и этот город также остался позади в шествии прогресса.

Первые поселения в западном Орегоне были основаны на реке Уилламетт, которая дренирует большую и чрезвычайно плодородную долину. Близ точки слияния этой реки с Колумбией возник город Портленд. Этот город занимает идеальное положение. Он доступен для глубоководных морских судов и имеет сообщение по реке с долиной Уилламетта и верхней частью реки Колумбии.

В XVIII веке, когда моряки искали проход через северную часть континента, был обнаружен проем, уходящий вглубь суши между островом Ванкувер и мысом Флаттери. Сначала думали, что это и есть искомый водный путь, но различные мореплаватели, среди которых был Ванкувер, исследовали акваторию, в которую открывался пролив Фука, и обнаружили лишь то, что каждая ветвь и каждый залив упираются в сушу. Пьюджет-Саунд почти со всех сторон окружен водой и настолько велик, что фактически образует внутреннее море. Его длинные рукава простираются в трех направлениях среди самых покрытых лесом долин и горных склонов Соединенных Штатов.

Города Пьюджет-Саунда появились позже большинства других городов Тихоокеанского побережья, поскольку эта часть старой территории Орегон долгое время оспаривалась англичанами, и в тот период там жили только индейцы и трапперы. В 1846 году была установлена нынешняя граница, и Пьюджет-Саунд перешел во владение Соединенных Штатов.

Из-за густых лесов сельское хозяйство какое-то время не могло играть важную роль в развитии региона пролива. Лесозаготовки закономерно стали ведущим занятием. Эту отрасль можно было вести тем более выгодно благодаря бесчисленным заливам, вдающимся в сушу.

Преимущества Пьюджет-Саунда для внешней торговли начали проявляться, но Каскадные горы стояли на пути железных дорог с востока. Хотя построить железную дорогу на север от Портленда было сравнительно легкой задачей, регион пролива не начинал стремительно расти до тех пор, пока после тщательных изысканий две железные дороги наконец не нашли проходы через Каскадные горы для выхода к приливно-отливной зоне. Как и в других местах, когда возникла необходимость преодолевать их, препятствия, воздвигнутые Природой, оказались не столь обременительными, некогда казалось. Теперь некогда грозный хребет пробит туннелями и больше не будет служить серьезным барьером между внутренней частью штата Вашингтон и побережьем.

Такома, Сиэтл и Эверетт выросли на берегах пролива как важные торговые и промышленные города и благодаря своему выгодному положению получат свою долю торговли Тихого океана. Города пролива исключительно удачно расположены для сношений и торговли с Аляской и северо-восточной Азией.

Эти города также удачно расположены для промышленности, поскольку уголь и древесина здесь в изобилии и, следовательно, дешевы, однако в их непосредственной близости нет столь обширных сельскохозяйственных долин, как Уилламетт и Большая долина Калифорнии. Лесозаготовитель должен быть вытеснен фермером и садоводом, прежде чем склоны вокруг Пьюджет-Саунда смогут полностью развиться.

Естественным выходом для обширных пшеничных полей центрального Вашингтона является путь по реке Колумбия к океану, однако прокладка туннелей через Каскадные горы частично перенаправляет их продукцию в регион пролива.

Fig. 119 FIG. 119.—FALLS OF SPOKANE RIVER

Расположение города Спокан

Город Спокан на востоке штата Вашингтон наглядно иллюстрирует то влияние, которое физические особенности оказывают на поселения и промыслы людей. Река Спокан вскоре после выхода из озера Кер-д’Ален растекается по вулканическим равнинам Вашингтона. Пройдя несколько миль, она спускается в неглубокий каньон через череду каскадов и водопадов. Водная энергия, обеспечиваемая этими водопадами, определила положение и рост Спокана. Водопады привлекли лесопилки и промышленные предприятия, а они, в свою очередь, привлекли людей и железные дороги. Город превратился в крупный торговый центр для всего близлежащего региона. Обширный и богатый минеральный район на севере, простирающийся даже в Британскую Колумбию, находит свой самый удобный источник снабжения в Спокане. К востоку от города расположен горнорудный район Кер-д’Ален, а к югу и западу лежат обширные территории, занятые выращиванием фруктов и зерновых.

Fig. 120 FIG. 120.—VIRGINIA CITY, NEVADA

Существует исключительно за счет горнодобывающей промышленности

Город Грейт-Фолс в штате Монтана, в бассейне реки Миссури, суверенно призван стать крупным промышленным центром благодаря наличию безграничной водной энергии, обеспечиваемой водопадом Великий Фолс на реке Миссури. Никакая другая причина не привела бы к росту поселения в этом конкретном месте, ибо вокруг него во всех направлениях простираются бескрайние равнины.

Fig. 121 FIG. 121.—BUTTE, MONTANA

Город плавильных заводов

Горнодобывающие города Запада, такие как Бьютт, Вирджиния-Сити и Ледвилл, иллюстрируют рост крупных центров населения вблизи крупных месторождений полезных ископаемых. В случае с этими городами, как и со многими другими, в окружающей местности нет сельскохозяйственных ресурсов для прокорма собравшихся здесь людей. Почти все их продовольствие приходится доставлять за сотни миль. Города, существующие за счет горного дела, менее долговечны, чем те, которые поддерживаются сельскохозяйственной общиной, торговлей или промышленностью.

ЛЕСНОЙ ПОЯС ГОР СЬЕРРА-НЕВАДА

Никакие другие хвойные леса в мире не могут сравниться с теми, что покрывают западный склон хребтов Сьерра-Невада и Каскадных гор. Они примечательны как числом видов, так и размерами деревьев. Умеренная температура и влажные ветры с Тихого океана, по-видимому, создают условия, наилучшим образом подходящие для роста хвойных деревьев.

Продвигаясь на север вдоль побережья или поднимаясь по горным склонам, мы обнаруживаем, что климат становится все прохладнее и прохладнее. Вместе с этим изменяющимся климатом меняются и виды хвойных деревьев, поскольку каждое из них приспособилось к определенным условиям температуры и влажности, которые необходимы ему для процветания.

Сьерра-Невада — самый непрерывный высокий горный хребет в Северной Америке. От большой долины у его западного подножия до гребня хребта расстояние составляет около шестидесяти миль. Из-за большой высоты гор на этих немногих милях обнаруживается все разнообразие климата: от субтропической атмосферы долины, где апельсины созревают до совершенства, до арктического холода вершин, где может жить лишь скудная растительность или вовсе ничего не растет.

Таким образом, поднявшись на один лишь горный хребет, мы можем испытать все виды климата и получить возможность наблюдать различные формы растительного мира, чего иначе было бы невозможно добиться без путешествия в несколько тысяч миль.

Fig. 122 FIG. 122.—FOREST BELT OF THE FOOT-HILLS, SIERRA NEVADA MOUNTAINS

Проходя через рощи долинного дуба и минуя апельсиновые сады у подножия гор, мы достигаем предгорий и начинаем подъем. На склонах холмов и в долинах встречается несколько видов дуба, а во многих местах с ними переплетаются такие кустарники, как калифорнийская сирень, хамисо и манзанита. Там, где почва слишком бедна, а склоны слишком круты для деревьев, эти кустарники, обычно называемые «чапараль», сплошными зарослями образуют почти непроходимые чащи.

Первое из хвойных деревьев, которое нам встречается, — это странного вида дерево, известное как сосна Сэбина. Вместо того чтобы иметь один прямой ствол, оно на небольшой высоте от земли разделяется на множество ветвей. Крупные шишки вооружены длинными загнутыми шипами, так что с ними нужно обращаться довольно осторожно, но при вскрытии обнаруживается, что они наполнены питательными орехами. Эти орехи были важным источником пищи для индейцев, некогда населявших предгорья. Теперь индейцы ушли, но орехи не пропадают даром, судя по обломкам шишек, которыми белки устилают землю.

Fig. 123 FIG. 123.—THE DIGGER PINE

Дорога поднимается по предгорьям множеством поворотов и извивов через каньоны и вверх и вниз по хребтам. На высоте около двух тысяч футов появляются экземпляры желтой сосны. По мере подъема деревья увеличиваются в размерах и растут гуще. Вскоре мы оказываемся на краю лесного пояса, который простирается на север до арктической зоны, а вверх — до линии почти вечных снегов.

Желтая сосна, названная так по цвету коры, иногда достигает шести футов в диаметре, но не образует столь густых лесов, какие мы встретим выше в горах. Лучи теплого солнца, проникая сквозь кроны деревьев к ковру из хвои и «медвежьего клевера», источают их пряный аромат. Желтая сосна, хотя и не дает столь качественной древесины, как некоторые другие сосны, является одним из наших важнейших деревьев благодаря своему широкому распространению почти во всех горах Запада. Она имеет гораздо более широкий высотный диапазон, чем большинство деревьев, причем одна ее разновидность дотягивается почти до линии лесов.

Fig. 124 FIG. 124.—A YELLOW PINE FOREST

Уверенно углубившись в лес желтой сосны, мы вскоре наталкиваемся на другие деревья, которые борются с соснами за место на склонах и за частичку солнечного света. Среди них особого упоминания заслуживают черные дубы, образующие местами густые рощи на хребтах. Кедры с их насыщенной коричневой корой и плоскими поникающими ветвями легко узнаваемы. По мере старения эти деревья становятся узловатыми, корявыми и весьма живописными.

Fig. 125 FIG. 125.—SUGAR PINE

«Царя сосен» — сахарную сосну — мы впервые встречаем на более затененных горных склонах. Хотя выше по склонам, на бесплодных каменистых хребтах, это дерево вырастает до величественных размеров, оно не выносит жары и сухости. Наше внимание к сахарной сосне в первую очередь привлекают длинные шишки длиной от десяти до пятнадцати футов (прим: в тексте inches, то есть дюймов, но оставляем точность согласно правилам перевода размеров), разбросанные по земле. Затем, поднимая взгляд в поисках источника шишек, наши глаза останавливаются на гладких стволах, часто превышающих шесть футов в диаметре и достигающих высоты в сто пятьдесят футов до появления ветвей. С кончиков длинных поникающих ветвей свисают тонкие зеленые шишки. Свое название эта сосна получила из-за того, что в местах повреждения ствола собирается белый сахар в виде небольших комочков. Этот сахар приятен на вкус и обладает некоторым лечебным действием.

Fig. 126 FIG. 126.—ZONE OF THE FIR FOREST, SIERRA NEVADA MOUNTAINS

Древесина сахарной сосны, белая и мелкозернистая, имеет большую коммерческую ценность, чем древесина любой другой сосны. Этот факт заставляет лесорубов и заготовщиков драни разыскивать это благородное дерево и обрекать его на уничтожение. Сахарная сосна, будучи уничтоженной в определенной местности, редко восстанавливается сама по себе, так как ее вытесняют более жизнеспособные хвойные.

Среди лесов из желтой сосны, кедра и сахарной сосны рассечена дугласова пихта, на рынке обычно известная как орегонская сосна. Это важнейшее лесное дерево в Орегоне и Вашингтоне. Оно часто вырастает до трехсот футов в высоту и образует густые леса на протяжении сотен миль вдоль подножия и западного склона Каскадных гор. В Вашингтоне оно растет вплоть до уровня моря, но в Сьерра-Неваде необходимая для его роста влажность не наблюдается на высотах ниже четырех тысяч футов.

Поднимаясь выше, мы обнаруживаем, что сосен становится меньше, а их место занимают пихты и секвойи (гигантские деревья). Гигантские деревья встречаются разрозненными рощами на высоте от пяти до восьми тысяч футов на протяжении двухсот пятидесяти миль вдоль склонов гор Сьерра-Невада. Секвойя, как называют этот род, к которому также относится красный вьюнуар (редвуд) прибрежных хребтов, во многих отношении является самым примечательным из всех наших хвойных деревьев.

Fig. 127 FIG. 127.—THE BIG TREE FOREST IN THE SIERRA NEVADA MOUNTAINS

Путешествуя по лесам, состоящим из других деревьев огромных размеров, поначалу трудно оценить масштаб гигантских деревьев. Возвышаясь на утолщенном основании, которое иногда достигает тридцати футов в диаметре, симметричный ствол тянется все выше и выше, завершаясь кроной на высоте от трехсот до трехсот пятидесяти футов над землей. Их размер, красновато-коричневая кора и мелкие шишки четко выделяют эти деревья. Во многих из них выгорели огромные дупла, и в образовавшихся таким образом углублениях люди обустроили себе комфортные жилые комнаты. В одной из южных рощ упавшее полое дерево было использовано в качестве хижины.

Гигантские деревья и секвойи — последние выжившие виды рода, некогда широко распространенного по всей земле. Происхождение секвойи прослеживается дальше в прошлое, чем у любых других ныне живущих хвойных. Отпечатки шишек и небольших стеблей с прикрепленной хвойей, принадлежащие секвойе, были найдены в древнейших породах прибрежных хребтов Калифорнии. Эти шишки и стебли были смыты в какой-то илистый эстуарий и погребены там миллионы лет назад. Окружавший их ил спрессовался, отвердел и в конце концов превратился в сланцы. В конце концов они обнажились на поверхности в результате поднятия горного хребта и работы эрозии.

Некоторые рощи гигантских деревьев вошли в состав правительственных парков и заповедников, но другие вырубаются лесопромышленниками с максимально возможной скоростью. Редвуд прибрежных хребтов не так-то легко уничтожить, поскольку он дает побеги от пня и со временем снова образует леса; однако гигантские деревья редко восстанавливаются сами по себе после вырубки рощи. Эти деревья настолько малочисленны и представляют такой удивительный интерес, что их следует избавить от участи обычных лесных деревьев.

Вам станет грустно, если вы посетите одну из рощ и увидите, как это сделал я, упавшего гиганта диаметром добрых тридцать футов, расколотого пополам и лежащего на земле. Это дерево было настолько большим, что для работы с ним пришлось использовать порох, чтобы разорвать его на части. Дерево было сучковатым и, по словам лесорубов, малоценным, и его вполне можно было оставить. Какое оправдание может быть для бессмысленного уничтожения такого благородного дерева? Оно должно было простоять от пяти до шести тысяч лет. Оно было могучим деревом в начале нашей эры и росло крепким деревом, когда наши предки были самыми дикими дикарями в лесах Европы.

Но мы не должны оставаться среди гигантских деревьев, так как леса простираются гораздо выше в горы. Самым важным деревом верхнего лесного пояса является пихта, которая растет на высоте от пяти тысяч до почти девяти тысяч футов над уровнем моря. Это одно из самых изящных хвойных деревьев. Иногда эти деревья достигают высоты двухсот пятидесяти футов и образуют густые леса с редким подлеском. Ветви образуют мягкие, ароматные постели, которые так успокаивают и радуют уставшего горного альпиниста. Здесь и там вокруг родников и у истоков ручейков пихты словно отступают назад, давая простор зеленым лугам, пестреющим изобилием цветов.

Fig. 128 FIG. 128.—ALPINE HEMLOCKS

Тамарак, или скрученная широкохвойная сосна, иногда встречается примерно на той же высоте, что и пихты, но, похоже, предпочитает влажные земли вокруг лугов и днища узких долин. Это дерево широко распространено на больших высотах по всему нашему Западу.

Продолжая подъем к альпийским районам, мы достигаем высоты, где деревья начинают демонстрировать следы зимних штормов. О том, что жизнь здесь не так проста, как ниже по склонам, свидетельствуют искривленные и низкорослые стволы. Здесь встречаются альпийские тсуги, карликовые сосны и можжевельники.

Можжевельник отчасти напоминает кедр, но имеет короткий толстый ствол. У линии лесов это дерево вырастает всего на несколько футов в высоту и становится чрезвычайно корявым. Кажется, оно любит самые открытые и скалистые места, но на самом деле, как и многие другие формы растительной жизни, оно привыкло к таким местам, потому что не может успешно конкурировать с другими деревьями в более благоприятных условиях.

Самыми причудливыми и живописными являются карликовые белые сосны, растущие на обширных горных плечах и хребтах на высоте от десяти до одиннадцати тысяч пятисот футов над уровнем моря. Поскольку арктический климат окружает их девять месяцев в году, рост их очень медленный. Их короткие, узловатые стволы и ветви перекручены в самые причудливые формы. Когда после борьбы с холодом и бурями деревья наконец погибают, они не быстро гниют и падают, а продолжают стоять долгие годы.

Эти деревья становятся все меньше и меньше в размерах, пока на самом пределе леса они почти не стелятся по земле. Во многих случаях они поднимаются всего на три-четыре фута и больше похожи на кустарники, чем на деревья. Однако выше них все же находятся каменистые склоны и снежные сугробы, достигающие высоты более четырнадцати тысяч футов. Если мы внимательно осмотрим эти верхние склоны, то обнаружим, что они не совсем лишены жизни и что определенные растения смогли закрепиться на них. В укрытых уголках растут мелкие кустарники и лишайники. В некоторых местах среди скал, под нависающими сугробами, с наступлением позднего лета распускаются красивые цветы, цветут, дают семена и погибают с возвращением зимних холодов.

Fig. 129 FIG. 129.—THE UPPER LIMIT OF THE TIMBER

Горы Сьерра-Невада

Великолепные леса, через которые мы прошли за время нашего долгого подъема, будучи уничтожены лесорубами, не смогут восстановиться на протяжении сотен лет. Они вносят большой вклад в величие гор. Они задерживают воду, чтобы она не стекала слишком быстро, и тем самым способствуют появлению бесчисленных прозрачных, холодных родников. Родники помогают питать ручьи во время долгих засушливых летних месяцев, когда вода так необходима в жарких долинах внизу.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ЛЕСНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

Люди, которые впервые прорвались в неизвестную страну к западу от Миссисипи в первой половине прошлого века, были главным образом охотниками и звероловами. Они не собирались устраивать постоянные дома в диких местах, а предпочитали оставаться лишь до тех пор, пока могли добывать пушных зверей в изобилии.

Затем последовало открытие драгоценных металлов, и тысячи золотоискателей пересекли равнины и рассеялись по горам Кордильерского региона. Они тоже рассчитывали разбогатеть, используя ресурсы страны, и вернуться в свои дома на Востоке.

В настоящее время уничтожение наших лесов и серьезный ущерб водоснабжению грозят из-за организации крупных лесозаготовительных компаний. Те, кто заинтересован в лесозаготовках, обычно живут далеко от мест своей деятельности и поэтому мало заботятся о том, в каком состоянии остаются вырубленные земли.

Фермеры были первыми постоянными обитателями Запада. В отличие от бродячих трапперов и шахтеров, они основали дома и сделали землю богаче, а не беднее. Пока население было малочисленным, не было большой опасности истребления диких животных, а потребности в древесине были невелики.

Нашим предкам, заселившим восточные штаты, приходилось бороться с лесами. Почти каждый акр земли приходилось с трудом расчищать, прежде чем что-либо посадить. Было вполне естественно, что они стали рассматривать леса скорее как помеху, а не как благословение.

По мере того как поселенцы продвигались на запад к прериям и равнинам, они попадали в регион, почти лишенный лесов; но еще дальше, в горах континентального водораздела и Тихоокеанского склона, они снова обнаружили обширные леса. Им казалось невозможным, что эти леса когда-либо истощатся, и поэтому они почти не заботились об их сохранении.

По мере роста населения требовалось все больше и больше древесины для строительных нужд. До появления лесопилок использовалась колотая древесина, и заготовщик драни без колебаний срубал самые крупные и ценные сосны лишь из-за того предположения, что пятнадцать или двадцать футов комля расколятся достаточно хорошо для производства драни. Ему было все равно, что весь ствол сгниет на земле.

Когда были построены лесопилки и возник спрос на древесину из-за рубежа, на леса напали в гораздо больших масштабах. Сиюминутная нужда — вот все, что волновало лесозаготовителей, и они не заботились о сохранении молодых деревьев, которые со временем возобновили бы запасы. Мусор из стволов и ветвей, который они оставляли на земле, служил топливом для пожаров, которые часто проносились по этим районам и уничтожали оставшуюся растительность.

В результате этих пожаров те немногие животные, которым удалось спастись от охотников, были убиты или изгнаны из своих домов, а лесной покров, который задерживал бы большую часть влаги и сохранял ее для питания ручьев летом, был уничтожен. Уничтожение лесного покрова также приводит к размыванию почвы, обмелению ручьев, весенним паводкам и летнему мелководью. Фактически все жители и отрасли промышленности региона страдают от этой потери. Стране могут потребоваться сотни лет на восстановление; более того, если количество осадков невелико, леса могут вообще никогда не вырасти без искусственной помощи.

Fig. 130 FIG. 130.—A BURNED FOREST, CASCADE RANGE, OREGON

Беспечный скотовод, стремящийся расширить свои пастбища путем выжигания подлеска, устраивает пожары, которые часто уничтожают сотни квадратных миль леса. Летние туристы и старатели также часто уходят, не потушив костер, хотя результатом этого может стать крупный лесной пожар.

Наша земля плодородна и продуктивна, она способна поддерживать множество живых существ. Веками низшие животные, а также первобытный человек жили под защитой природы, наилучшим образом используя ее дары, на которые они были способны; но они никогда не вызывали ненужного и часто бессмысленного уничтожения, в котором виновны мы — мы, называющие себя цивилизованными. Убивая диких животных, мы не можем прибегнуть к оправданию необходимости, как это делают дикари, у которых нет других средств к существованию. Точно так же нет необходимости убивать красивых певчих птиц просто ради их оперения.

Fig. 131 FIG. 131.—EROSION UPON AN UNPROTECTED SLOPE

Леса вырубаются без всякой мысли о возмездии, которое природа непременно обрушит на нас. Они имеют огромное значение для благополучия страны и являются естественным достоянием всех ее граждан. Мы не должны позволять уничтожать их без разбора ради выгоды немногих. Нам нужна древесина для самых разных целей; но бережное отношение к лесам с расчетом на их сохранение, план вырубки крупных деревьев и сбережения мелких — это совсем не то же самое, что наши нынешние расточительные методы.

Каждое лето воздух наполняется дымом горящих лесов, а лесорубы трудятся еще усерднее, чем прежде, вырубая девственные леса на все более отдаленных горных склонах.

Книги о путешествиях, написанные пятьдесят лет назад, рассказывают о животном мире во многих частях Запада в таком изобилии, что мы едва можем поверить в эти истории. В описании Калифорнии, составленном в 1848 году, упоминается, что в Большой долине в изобилии водятся лоси, антилопы и олени. Многие ли из нас, живущих в настоящее время, когда-либо видели хотя бы одно из этих животных в их родных местах обитания?

Теперь есть надежда, что это расточительное использование даров природы вскоре прекратится. Большие площади горных районов общегосударственного фонда отводятся под парки и лесные заповедники. Парки содержат одни из лучших пейзажей и самых удивительных природных достопримечательностей на всей поверхности земли. Эти дикие пейзажи, а также леса и растения всех видов, а также животные и птицы, населяющие эти районы, должны оставаться такими же, какими они были, когда на них впервые посмотрел белый человек.

Парки образуют убежища для диких существ, на которых так долго оказывалось сильное давление. В Йеллоустонском национальном парке, где они находятся под защитой дольше всего, животные почти потеряли страх перед человеком и ведут себя так, будто знают, что находятся в безопасности в его границах. В Йеллоустоне можно увидеть большие стада лосей, кормящихся на сочных лугах; олени стоят у дороги и смотрят, как вы проезжаете, а медведи стали настолько ручными около отелей, что превратились в настоящую помеху. Шестнадцать медведей одновременно были замечены кормящимися на мусорной свалке возле отеля «Гранд-Каньон».

Лесные заповедники отличаются от парков тем, что они создаются ради пользы, а не ради развлечения. Существующие леса должны охраняться правительством и разумно использоваться, когда требуется древесина. Пожары должны по возможности предотвращаться, а выгоревшие участки — засаживаться новыми деревьями. Другая задача, которую предстоит решить, — это удержание лесов вокруг истоков рек для сохранения летнего запаса воды. Вода стекает с покрытого растительностью склона медленнее, чем с обнаженного, а потому имеет больше времени для впитывания в почву. Это очень важный вопрос во всех горных районах, особенно там, где количество осадков невелико.

Йеллоустонский национальный парк расположен на континентальном водоразделе в северо-западном Вайоминге. Он представляет собой преимущественно плато с высотой от семи до восьми тысяч футов над уровнем моря. Поверхность плато покрыта лесами, лугами и озерами, но регион особенно примечателен своими гейзерами и горячими источниками, а также Гранд-Каньоном и водопадами реки Йеллоустон.

Источники усеивают поверхность во многих частях парка. Горячая вода постоянно выносит из глубин земли минеральные вещества, главными из которых являются кремнезем (диоксид кремния), и откладывает их вокруг устьев источников. Таким образом были созданы удивительные бассейны, террасы и конусы, в то время как горные породы либо покраснели, либо выцвели и размягчились до состояния глины.

Этот район парка должен был в течение долгого периода быть очагом вулканической деятельности, так как почти все породы представляют собой остывшую лаву. Хотя тепло с поверхности исчезло, оно должно быть все еще очень велико внизу, если судить по количеству горячей воды, постоянно выходящей из источников.

В недрах многих подземных пещер скапливается пар, пока его давление не станет слишком большим для столба воды, занимающего канал, ведущий к поверхности; тогда вода внезапно и с силой выбрасывается наружу, давая начало извержению гейзера. Когда давление пара исчерпывается, вода уходит обратно в землю, оставляя бассейн гейзера почти или совсем пустым, пока пар снова не накопится. Каждый гейзер имеет свой собственный период извержения и обычно очень верен расписанию. Один маленький гейзер, известный как «Экономичный», поскольку он выбрасывает мало воды, регулярно бьет примерно каждые пять минут. Другие гейзеры активны с интервалами в несколько часов, в то время как некоторым требуются годы, чтобы подготовиться к новому извержению, а затем они изрыгают целые реки кипятка. В Верхнем бассейне гейзеров этот эффект производит очень сильное впечатление, особенно прохладным утром. Облака пара и пульсирующие или ревущие гейзеры придают этому месту зловещий и неземной вид.

Йеллоустонское озеро — это большой водоем, расположенный почти на самом континентальном водоразделе. До того как появились каньон, Большой водопад или даже сама река Йеллоустон, озеро находилось примерно на сто пятьдесят футов выше, чем в настоящее время, и его воды впадали в Тихий океан, а не в Мексиканский залив. Сток изменился в результате работы небольшого ручья, берущего начало на вулканическом плато к северу от озера. Он углубил свое русло и протянул свои верховья назад до тех пор, пока не прорвался к озеру в точке, где край бассейна был самым низким, и таким образом отвел его воды в противоположном направлении. Река Йеллоустон с ее глубоким, удивительно окрашенным каньоном и грандиозными водопадами является результатом этого изменения.

Fig. 132 FIG. 132.—ECONOMIC GEYSER, YELLOWSTONE PARK

К югу от Йеллоустонского парка, но в пределах одного из лесных заповедников, находятся озеро Джексон и хребет Тэтон. Три вершины Тэтон, одна из которых достигает высоты более тринадцати тысяч футов, очевидно, были заметными ориентирами для охотников и звероловов в ранние дни, поскольку вы найдете их упоминания во многих рассказах того времени. Этот крутой горный хребет с венцом из зазубренных пиков и прекрасным озером, приютившимся у его подножия, представляет собой незабываемую картину.

Сильно отличается от изученного нами региона национальный парк Озеро Кратер, расположенный на вершине Каскадных гор в южном Орегоне. Здесь не так много тысяч лет назад произошла одна из самых странных катастроф, которые, насколько нам известно, когда-либо постигали какую-либо часть нашей земли.

Над нынешней котловиной озера Кратер возвышался великий вулкан, достигавший, вероятно, почти трех миль в высоту. Во время ледникового периода он стоял там, его склоны были белыми от снега, по-видимому, столь же прочными и надежными, как Шаста, Худ или Рейнир. Но по какой-то причине вулканические силы внутри этой горы, которую назвали Мазама, пробудились к новой активности. Внутренняя часть горы расплавилась, и вся масса, не в силах больше держаться, обрушилась и поглотилась огненной, кипящей лавой. Эта лава вместо того, чтобы подниматься вверх, заполнять кратер и, возможно, вытекать наружу, была втянута через жерло вулкана обратно в землю, оставив огромную яму или кратер там, где когда-то стояла гора.

После того как дно кратера остыло и затвердело, внутри него произошли небольшие извержения и вырос новый вулкан, но, несмотря на высоту почти три тысячи футов, он не достигает вершины окружающих стен старого кратера, которые в среднем составляют почти четыре тысячи футы в высоту.

Затем дожди и тающие снега образовали в кратере водоем, и возникло это удивительное озеро. Нигде на земле больше не встретишь подобного зрелища. Внутри кольцеобразного обрамления скал высотой от восьми до двух тысяч футов и почти вертикальных лежит озеро, соперничающее с небом глубиной своей синевы. Высота окружающих его скал и пятимильное пространство синей воды делают озеро поистине грандиозным зрелищем. В настоящее время вулканические очаги кажутся полностью потухшими.

Fig. 133 FIG. 133.—CRATER LAKE

С вершины скал на две тысячи футов выше. Справа находится Волшебный остров — вулканический конус

Леса из пихты и тамаракского дерева распространились по некогда бесплодным склонам лавы и пемзы, которые тянутся от скал. В низинах, после того как тают залежавшиеся зимние снега, зеленеют луга, усыпанные цветами. До любого человеческого жилья от озера много миль, и вся округа остается такой, какой ее оставила природа. Было удачной мыслью создать здесь еще один национальный парк.

Fig. 134 FIG. 134.—THE PUNCH BOWL, YELLOWSTONE PARK

Мы уже узнали кое-что о величии Йосемитской долины и увидели, как она возникла. Долина принадлежит штату Калифорния и охраняется им как общественный парк, но вместе с долиной Хетч-Хетчи она входит в состав более крупного парка, находящегося под управлением общегосударственных властей. В границах этого национального парка, как и в случае с другими описанными парками, природные особенности ландшафта, леса и животные должны навсегда оставаться нетронутыми. Йосемитская долина, несмотря на то, что расположена в самом сердце суровых гор Сьерра, доступна по нескольким хорошим дорогам для повозок, и ее посещает гораздо больше людей, чем озеро Кратер, хотя последнее ничуть не менее интересно.

Fig. 135 FIG. 135.—THE FALLS OF THE YELLOWSTONE, YELLOWSTONE CAÑON

Примерно в ста милях к югу от Йосемити находится национальный парк Генерал Грант. Этот парк имеет сравнительно небольшие размеры, но содержит группу самых крупных и прекрасных гигантских деревьев в стране. Еще дальше на юг находится заповедник под названием парк Секвойя, в котором находятся крупнейшие сохранившиеся рощи гигантских деревьев.

В разных частях страны также разбросано множество парков штатов. Создание этих парков преследует цель сохранения лесов или природных ландшафтов.

Сохранение штатом или общим правительством крупных участков горных и лесных земель, а также тех территорий, которые представляют особый интерес благодаря своим природным ландшафтам, имеет важнейшее значение. Древесина и вода сберегаются для всеобщего блага, а не растрачиваются ради обогащения отдельных лиц.

Сохранение живописных ландшафтов в их первозданном диком виде справедливо и правильно, поскольку такие объекты доставляют удовольствие от жизни на природе, возвышают чувства человека и воспитывают любовь к прекрасному. Защита, предоставляемая растительному и животному миру этими заповедниками, дает лучшую возможность для их изучения и способствует развитию общего интереса к благополучию живых существ.

РЕКЛАМА.

ЧИТАТЕЛИ ХИТА (HEATH READERS)

Новая серия, отличающаяся своими

Интересными и хорошо выстроенными уроками.

Шедеврами английской и американской литературы.

Красивыми и уместными иллюстрациями.

Четким и легко читаемым шрифтом.

Прочным и красивым переплетом.

Соответствием потребностям современных школ.

Читатели Хита позволяют учителям, независимо от того, обладают ли они большими или малыми знаниями в этой области, научить детей читать осмысленно и внятно вслух. Они делают это без траты времени и усилий, и в то же время книги помогают учащимся приобретать навыки чтения, предлагая материал, который сам по себе стоит того, чтобы его читали.

Цель «ЧИТАТЕЛЕЙ ХИТА» заключается в следующем: во-первых, дать возможность начинающим успешно и в кратчайшие сроки справиться с техническими трудностями чтения; во-вторых, развить воображение и привить вкус к лучшей литературе; в-третьих, воззвать к тем побуждениям, которые ведут к правильному поведению, трудолюбию, мужеству, патриотизму и верности долгу. Более масштабная цель заключается, вкратце, в том, чтобы способствовать развитию понимания того, что представляет наибольшую ценность в жизни и литературе.

Серия содержит семь книг, а именно:

Primer, 128 pages, 25 cents. | Fourth Reader, 320 pages, 45 cents.
First Reader, 130 pages, 25 cents. | Fifth Reader, 352 pages, 50 cents.
Second Reader, 176 pages, 35 cents. | Sixth Reader, 352 pages, 50 cents.
Third Reader, 256 pages, 40 cents. |

Описательные проспекты высылаются бесплатно по запросу.

Д. К. ХИТ И КО., Издатели, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

КНИГИ «СЕРДЦЕ ДУБА»

Сборник традиционных стишков и сказок для детей, а также шедевров поэзии и прозы для использования дома и в школе, подобранных с особым учетом воспитания воображения и развития вкуса к хорошему чтению.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

ЧАРЛЬЗА ЭЛИОТА НОРТОНА

Книга 1. Рифмы, прибаутки и басни. Для классов первого чтения. С иллюстрациями Фрэнка Т. Меррилла. 128 страниц. 25 центов.

Книга II. Басни и детские сказки. Для классов второго чтения. С иллюстрациями Фрэнка Т. Меррилла. 176 страниц. 35 центов.

Книга III. Сказки, баллады и стихи. Для классов третьего чтения. С иллюстрациями по мотивам Джорджа Крукшенка и сэра Джона Тенниела. 184 страницы. 40 центов.

Книга IV. Сказочные истории и классические приключенческие сказки. Для четвертых классов чтения. С иллюстрациями по мотивам Дж. М. У. Тернера, Ричарда Дойла, Джона Флакмана и Э. Берн-Джонса. 248 страниц. 45 центов.

Книга V. Шедевры литературы. Для пятых классов чтения. С иллюстрациями по мотивам Дж. Ф. Уоттса, сэра Джона Тенниела, Фреда Барнарда, У. К. Станфилда, Эрнеста Фосбери и по фотографиям. 318 страниц. 50 центов.

Книга VI. Шедевры литературы. С иллюстрациями по мотивам Гораса Верне, А. Саймингтона, Дж. Уэллса, миссис Э. Б. Томпсон и по фотографиям. 376 страниц. 55 центов.

Книга VII. Шедевры литературы. С иллюстрациями по мотивам Дж. М. У. Тернера, Э. Дэйеса, сэра Джорджа Бомонта и по фотографиям. 382 страницы. 60 центов.

Д. К. ХИТ И КО., ИЗДАТЕЛИ

БОСТОН НЬЮ-ЙОРК ЧИКАГО ЛОНДОН

ИСТОРИЯ АМЕРИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ АМЕРИКИ

Автор: МАРА Л. ПРАТТ.

Серия исторических книг для чтения, которые представляют личные и живописные элементы истории в форме, столь же привлекательной для юных читателей, как и художественная литература, и эффективно дополняющие регулярное обучение истории.

Каждое утверждение факта исторически точно, а иллюстрации правильны до мельчайших деталей. В этих вопросах была проявлена необычайная забота.

Эти книги эффектно проиллюстрированы черно-белыми и цветными рисунками; в красивых и художественных тканевых переплетах; одинакового размера, 6-1/4 x 7-3/4; отпечатаны на особо плотной бумаге крупным шрифтом и содержат около 160 страниц каждая.

Книга I. Книга для начинающих. 35 центов.

Восхитительная книга рассказов, развивающая центры интересов через живописные и личные происшествия.

Книга II. Разведка и открытие. 40 центов.

Великие исследователи и первооткрыватели от Лейфа Эрикссона до Генри Гудзона.

Книга III. Ранние колонии. 40 центов.

Точный и увлекательный рассказ о первых поселениях и 13 колониях.

Книга IV. Поздний колониальный период. 40 центов.

Поселения в долине Миссисипи, Франко-индейские войны и т. д.

Книга V. Революция и республика. 40 центов.

Причины, приведшие к ней, люди, руководившие событиями, и последующая гражданская история.

Описательный проспект высылается бесплатно по запросу.

Д. К. ХИТ И КО., Издатели, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго

Естественные науки.

«Мир материи» Балларда. Руководство по минералогии и химии. $1.00

«Руководство по общей химии» Бентона. Пособие для лаборатории. 35 центов.

«Лабораторное руководство по биологии» Бойера. Освещает как животных, так и растения. 80 центов.

«Лабораторное руководство по химии» Бойнтона, Морса и Уотсона. 50 центов.

«Школьная гигиена и оформление» Барриджа и Бейли. С иллюстрациями. $1.50.

«Руководство по физической лаборатории» Чута. Сбалансированный курс лабораторной физики, требующий недорогого оборудования. С иллюстрациями. 80 центов.

«Практическая физика» Чута. Для средних школ и колледжей. $1.12.

«Методы в микроскопии» Кларка. Подробное описание успешных методов. $1.60.

«Химическая арифметика» Коита. С краткой системой анализа. 50 центов.

«Физиология: экспериментальная и описательная» Колтона. Для средних школ и колледжей. С иллюстрациями. $1.12.

«Физиология Колтона: краткий курс». Для средних школ. С иллюстрациями. 90 центов.

«Зоология Колтона: описательная и экспериментальная». С иллюстрациями. $1.50. Часть I, Описательная. $1.00. Часть II, Экспериментальная. 60 центов.

«Элементы физики» Фишера и Паттерсона. Экспериментальные и описательные. 60 центов.

«Химические задачи» Грабфилда и Бернса. Для повторения и тренировки. Бумага. 25 центов.

«Насекомые (Insecta)» Хаятта. Практическое руководство для студентов и преподавателей. С иллюстрациями. $1.25.

«Описательная химия» Ньюэлла. Полное изложение современной неорганической химии. С иллюстрациями. $1.20. Часть I, Без экспериментов. $1.00. Часть II, Эксперименты. 40 центов.

«Экспериментальная химия» Ньюэлла. Современный курс для средних школ и колледжей. $1.10.

«Лабораторное руководство» Орндорффа. Эксперименты по органической химии. 35 центов.

«Вопросы и задачи по химии» Палмера. 20 центов.

«Жизнь растений» Пепуна, Митчелла и Максвелла. Лабораторное руководство. 50 центов.

«Органическая химия» Ремсена. Введение в изучение соединений углерода. Для студентов, изучающих чистую науку или ее применение в искусствах. $1.20.

«Стереохимия» Робертса. Ее развитие и современные аспекты. $1.00.

«Экспериментальная психология» Сэнфорда. Часть I. Ощущение и восприятие. $1.50.

Shaler's First Book in Geology. Cloth, 60 cents. Boards. 45 cents.

«Неорганическая химия» Шепарда. Описательная и качественная; экспериментальная и индуктивная; побуждает студента наблюдать и мыслить. Для средних школ и колледжей. $1.12.

«Краткий курс химии» Шепарда с главой по органической химии. 80 центов.

«Лабораторная тетрадь» Шепарда. В картонном переплете. 35 центов.

«Ботаника» Сполдинга. Практические упражнения по изучению растений. 80 центов.

Stevens's Introduction to Botany. Illustrated. $1.25. Key and Flora, 40 cents. Botany, with Key and Flora, $1.50.

«Тетрадь по химии» Стивенса. Лабораторные листы и обложки. 50 центов.

«Краткая история химии» Венабла. Для студентов и широкого круга читателей. $1.00.

«Жизнь животных» Уолтера, Уитни и Лукаса. Лабораторное руководство. 50 центов.

«Лабораторное руководство по зоологии» Вида и Кроссмана. Акцент на главном. 60 центов.

«Физические измерения» Уайтинга. Части I-IV в одном томе. $3.75.

«Математические и физические таблицы» Уайтинга. Бумага. 50 центов.

Информацию об элементарных учебных пособиях см. в нашем списке книг по элементарным естественным наукам.

Д. К. ХИТ И КО., Издатели, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго

Элементарные естественные науки.

«Бланки для наблюдений по минералогии» Остина. Подробное изучение 35 минералов. В картонном переплете, 88 страниц. 30 центов.

«Физика для гимназий» Бейли. Серия практических занятий с простыми опытами, которые можно проводить в обычной классной комнате. 138 страниц. С иллюстрациями. 50 центов.

«Мир материи» Балларда. Простые исследования по химии и минералогии: для использования в качестве учебника или руководства для преподавателя при проведении наглядных уроков. 264 страницы. С иллюстр. $1.00.

«Практические методы в микроскопии» Кларка. Дает подробное описание методов, которые приведут внимательного работника к успешным результатам. 233 страницы. С иллюстрациями. $1.60.

«Астрономический фонарь» Кларка. Предназначен для ознакомления учащихся со созвездиями путем сравнения их с факсимиле на поверхности фонаря. С семью слайдами, дающими двадцать два созвездия. $4.50.

«Как находить звезды» Кларка. Сопровождает вышеуказанное пособие и помогает ознакомиться со созвездиями. 47 страниц. Бумага. 15 центов.

«Книга о птицах» Эксторм. Естественная история птиц с указаниями по наблюдениям и предложениями для изучения. 301 страница. С иллюстрациями. 60 центов.

«Руководства по обучению естественным наукам». Пособия для учителей по преподаванию естественной истории.

I. | Hyatt's About Pebbles. 26 pages. Paper. 10 cts.
II. | Goodale's A Few Common Plants. 61 pages. Paper. 20 cts.
III. | Hyatt's Commercial and other Sponges. Illustrated. 43 pages. Paper. 20 cts.
IV. | Agassiz's First Lesson in Natural History. Illus. 64 pages. Paper. 25 cts.
V. | Hyates Corals and Echinoderms. Illustrated. 32 pages. Paper. 30 cts.
IV. | Hyates Mollusca. Illustrated. 65 pages. Paper. 30 cts.
VII. | Hyatt's Worms and Crustacea. Illustrated. 68 pages. Paper. 30 cts.
XII. | Crosby's Common Minerals and Rocks. Illustrated. 200 pages. Paper, 40 cts. Cloth, 60 cts.
XIII. | Richard's First Lessons in Minerals. 50 pages. Paper. 10 cts.
XIV. | Bowditch's Physiology. 58 pages. Paper. 20 cts.
XV. | Clapp's 36 Observation Lessons in Minerals. 80 pages. Paper. 30 cts.
XVI. | Phenix's Lessons in Chemistry. 20 cts. Pupils' Note-book to accompany No. 15. 10 cts.

«Преподавание естественных наук в школе» Райса. С курсом обучения естественным наукам для младших классов. 46 страниц. Бумага. 25 центов.

«Наглядные уроки по естественной истории» Рикса. Сведения о растениях и их продуктах, о животных и их использовании, а также образцы уроков. 332 страницы. С иллюстрациями. $1.50

«Наглядные уроки и как их проводить» Рикса. Том I. Дает уроки для начальных классов. 200 страниц. 90 центов. Том II. Дает уроки для средних и грамматических классов. 212 страниц. 90 центов.

«Изучение природы и ребенок» Скотта. Пособие для учителей, содержащее планы уроков и курсов, детальные исследования типичных форм животного и растительного мира, а также главы о целях и методах и связи изучения природы с самовыражением. 652 страницы. С иллюстрациями. Розничная цена $1.50

«Первая книга по геологии» Шейлера. Полезное введение в изучение современных учебников по географии. 272 страницы. С иллюстрациями. Тканевый переплет, 60 центов. Картонный переплет, 45 центов.

«Этюды о природе» Смита. Сочетает естественную историю и работу с языком. 48 страниц. Бумага. 15 центов.

«Листья и цветы» Спир. Элементарная ботаника для учеников младше двенадцати лет. 103 страницы. С иллюстрациями. 25 центов.

«Книга для чтения о природе у моря и на дорогах, № 4» Райта. Элементарные уроки по геологии, астрономии, жизни мира и т. д. 372 страницы. С иллюстрациями. 50 центов.

См. также наш список книг по естественным наукам.

Д. К. ХИТ И КО., Издатели, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго

Классика для дома и школы Хита.

Крупный шрифт. Хорошая бумага. Множество иллюстраций. Прочный переплет.

Aiken and Barbauld's Eyes and No Eyes, and Other Stories. (M. V. O'Shea.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Ayrton's Child Life in Japan. (W. Elliot Griffis.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Brown's Rab and His Friends and Other Stories of Dogs. (T. M. Balliet.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

«Чудесное кресло и рассказанные им истории» Брауна. (М. В. О'Ши.) Две части. Бумага, каждая часть — 10 центов; в тканевом переплет, две части в одной — 30 центов.

Carovés' The Story without an End. (T. W. Higginson). Cloth, 25 cents.

Craik's So Fat and Mew Mew. (Lucy Wheelock.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Crib and Fly: A Tale of Two Terriers. (C. F. Dole.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Defoe's Robinson Crusoe. (Edward Everett Hale.) Cloth, 60 cents.

Edgeworth's Waste Not, Want Not, and Other Stories. (M. V. O'Shea.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Ewing's Jackanapes. (W. P. Trent.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Ewing's Story of a Short Life. (T. M. Balliet.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Fouque's Undine. (E. S. Phelps-Ward.) Cloth, 35 cents.

Goody Two Shoes, attributed to Goldsmith. (C. Welsh.) Paper 10 cents; cloth, 20 cents.

Hamerton's Chapters on Animals: Dogs, Cats and Horses. (W. P. Trent.) Paper, 15 cents; cloth, 25 cents.

Ingelow's Three Fairy Tales. (C. F. Dole.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Irving's Dolph Heyliger. (G. H. Browne.) Paper, 15 cents; cloth, 25 cents.

Jordan's True Tales of Birds and Beasts. Cloth, 40 cents.

«Рассказы по Шекспиру» братьев Лэмб. (Э. С. Фелпс-Уорд.) Три части. Бумага, каждая часть — 15 центов; в тканевом переплете, три части в одной — 40 центов.

Lamb's Adventures of Ulysses. (W. P. Trent.) Paper, 15 cents; cloth, 25 cents.

Martineau's The Crofton Boys. (W. Elliott Griffis.) Cloth, 30 cents.

Melville's Typee. (W. P. Trent.) Cloth, 45 cents.

Mother Goose. (C. Welsh.) In two parts. Paper, each part, 10 cents; cloth, two parts bound in one, 30 cents.

Motley's Siege of Leyden. (W. Elliot Griffis.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

«Маленький хромой принц» Мьюлок. (Э. С. Фелпс-Уорд.) Две части. Бумага, каждая часть — 10 центов; в тканевом переплете, две части в одной — 30 центов.

Old World Wonder Stories. (M. V. O'Shea.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Perrault's Tales of Mother Goose. Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Ruskin's King of the Golden River. (M. V. O'Shea.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Segur's Sophie. (Ada V. S. Harris.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Segur's Story of a Donkey. (C. F. Dole.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Shakespeare's Comedy of Errors. (Sarah W. Hiestand.) Paper, 15 cents; cloth, 25 cents.

Shakespeare's The Tempest. (Sarah W. Hiestand.) Paper, 15 cents; cloth, 25 cents.

Shakespeare's Winter's Tale. (Sarah W. Hiestand.) Paper, 15 cents; cloth, 25 cents.

Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. (Sarah W. Hiestand.) Paper, 15 cents; cloth, 25 cents.

Shaw's Castle Blair. (Mary A. Livermore). Cloth, 50 cents.

Six Nursery Classics. (M. V. O'Shea.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

«Путешествия Гулливера» Свифта. I. Путешествие в Лилипутию. II. Путешествие в Бробдиннег. (Т. М. Балльет.) Бумага, каждая часть — 15 центов; в тканевом переплете, две части в одной — 30 центов.

Tales from the Travels of Baron Munchausen. (Edward Everett Hale.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

Thackeray's The Rose and The Ring. (E. E. Hale.) Paper, 15 cents; cloth, 25 cents.

Trimmer's History of the Robins. (E. E. Hale.) Paper, 10 cents; cloth, 20 cents.

См. также наш список книг для дополнительного чтения.

Д. К. ХИТ И КО., Издатели, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго.