НЕОСВОЕННЫЙ

ЗАПАД

СБОРНИК

всей достоверной информации, доступной

в настоящее время о

природных ресурсах неосвоенных регионов

северной

КАНАДЫ

Автор:

майор ЭРНЕСТ Дж. ЧЕМБЕРС, Корпус гидов

Джентльмен-ашер Черного жезла

Опубликовано под руководством

Ф. К. К. ЛИНЧА

суперинтенданта Отдела железнодорожных земель

Министерства внутренних дел

достопочтенного У. Дж. РОША, министра

ОТТАВА

Отпечатано Дж. де Л. ТАШЕ, печатником Его

Королевского Величества

1914

Министерство внутренних дел,

Оттава, 19 сентября 1913 г.

Достопочтенному У. Дж. Рошу,

министру внутренних дел,

Оттава.

Сэр, имею честь препроводить при сем рукопись сборника всей доступной информации о Неосвоенном Западе, составленного майором Эрнестом Дж. Чемберсом, джентльменом-ашером Черного жезла. Данная работа, предпринятая майором Чемберсом по поручению настоящего Министерства, основана на всех известных источниках. Информация, содержащаяся в настоящем издании, охватывает все неосвоенные части Канады к западу от Гудзонова залива и призвана удовлетворить растущий спрос на исчерпывающие сведения об этой территории.

Имею честь быть, сэр,

Вашим покорным слугой,

Ф. К. К. Линч,

суперинтендант Отдела железнодорожных земель.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Поток иммиграции, неуклонно движущийся на запад во все возрастающем объеме, стремительно истощает резервы свободных земель в той части канадского Запада, которая ранее была известна — в ущерб территориям, расположенным севернее, — как «Плодородный пояс».

Поселения уже вышли за северные границы «пояса предполагаемого ограниченного плодородия», и многие тысячи акров сельскохозяйственных земель были обследованы правительством Доминиона непосредственно к северу от реки Норт-Саскачеван и в долине реки Пис, причем землеустроительные работы стремительно расширяются, чтобы не отставать от напора растущего числа поселенцев. В то время как вектор иммиграции смещается на север, взоры капиталистов также обращаются в этом направлении. Информация о ресурсах страны, некогда игнорировавшейся, теперь востребована. Факты о климате, почве, лесах, реках, озерах, полезных ископаемых, рыбе и дичи, добытые с риском для жизни и здоровья торговцами пушниной, исследователями, миссионерами, геологами и спортсменами, — даже те факты, которые еще совсем недавно считались лишь любопытными, — теперь приобрели практическую ценность.

Некогда распространенное мнение о том, что вся огромная территория к северу от реки Норт-Саскачеван является бесплодной, скованной морозами пустыней, которой суждено навсегда остаться диким краем, ныне по большей части ушло в прошлое, и возможности, которые скрытые ресурсы безмолвных просторов неосвоенного Северо-Запада открывают перед предприимчивыми и отважными людьми, в настоящий момент привлекают внимание всего мира.

Поскольку интерес к более восточным частям рассматриваемой страны значительно возрос в связи с недавним расширением северных границ процветающих провинций Онтарио и Манитоба, а также благодаря обеспечению удобных путей сообщения с более крупными регионами на западе, чему способствовало строительство железных дорог на север к Порт-Нельсону на Гудзоновом заливе и к Мак-Мюррею в районе Атабаски, представляется, что долгое время остававшийся без внимания Север наконец-то обретает свое значение.

Соединившись с тремя тысячами миль практически непрерывного пароходного сообщения по рекам Атабаска, Пис, Слейв и Маккензи, а также по озерам Атабаска и Большое Невольничье, железная дорога, прокладываемая в район Атабаски, сделает весь бассейн реки Маккензи легкодоступным для старателей, исследователей, спортсменов и туристов. Линия, строящаяся к Гудзонову заливу, как только будет установлено пароходное сообщение, откроет самому сердцу того манящего Эльдорадо, которое мы называем Бесплодными землями, с его стадами овцебыков и карибу и его минеральными богатствами, путь для старателей и спортсменов, ибо через Честерфилд-Инлет, озеро Бейкер и реку Телон пролегает великолепный непрерывный водный путь от Гудзонова залива на пятьсот пятьдесят миль вглубь материка.

Исключительная привлекательность Севера для спортсменов, несомненно, внесет значительный вклад в открытие и освоение природных ресурсов страны. Пару лет назад г-н У. Т. Робсон, главный рекламный агент Канадской тихоокеанской железной дороги, представил съезду железнодорожников содержательный доклад о ценности туристов-спортсменов как средства популяризации неосвоенных территорий. В нем он отметил, что культурные деловые люди, которые находят наибольшее удовольствие, отдых и физическую пользу в поездках по диким местам, быстро распознают коммерческую ценность водных ресурсов, лесов и полезных ископаемых. Он привел ряд примеров, когда охотничьи поездки приводили либо к открытию неожиданных природных ресурсов, либо к крупным инвестициям в посещенные районы.

Цель настоящей публикации — представить в систематизированном виде всю достоверную информацию, доступную на данный момент, о природных ресурсах малоизвестных и неосвоенных частей северной Канады, расположенных к западу от Гудзонова залива и залива Джеймс и к востоку от главного хребта Скалистых гор.

Это общее определение территории включает в рамки данного тома всю ту часть старого временного округа Киватин, недавно разделенного актом парламента между провинциями Онтарио и Манитоба, те части провинций Саскачеван и Альберта, что лежат к северу от незаселенных и неисследованных территорий, бассейн реки Маккензи, а также ту огромную страну к северу от новых провинциальных границ, простирающуюся от бассейна Маккензи до Гудзонова залива, которая, по-видимому, незаслуженно стала называться «Бесплодными землями» или «Бесплодными равнинами».

В этих необъятных регионах есть обширные области, о которых мы в этот 1912 год знаем не больше, чем было известно о долине реки Боу в 1812 году, а это значит — ничего. С другой стороны, многое известно в общих чертах о некоторых частях каждого из великих округов, составляющих эту обширную территорию, или, если быть совсем точным, о них немало написано. Предмет обсуждения настолько широко рассредоточен, что никто не может быть знаком со всем этим в полной мере.

Практически первые авторитетные данные о природных ресурсах неосвоенного Севера Канады содержались в опубликованных материалах британского парламентского комитета, который в 1749 году проводил расследование ресурсов страны, управляемой Компанией Гудзонова залива. С этого ядра постепенно накапливался значительный объем информации по данному вопросу. Дневники должностных лиц крупных пушных компаний внесли свой вклад в этот фонд знаний, как и труды миссионеров, отчеты официальных правительственных исследователей Великобритании, Канады и Соединенных Штатов, рассказы спортсменов и отважных путешественников, а также записи патрулирования той неподражаемой и вездесущей организации — Северо-Западной конной полиции. Очень широкий спектр информации о различных частях этих территорий также был зафиксирован в результате нескольких парламентских расследований Канады.

Некоторое представление об огромном количестве накопленной литературы, относящейся к великому Северу, можно получить из того факта, что при подготовке настоящей книги было изучено почти триста публикаций, что потребовало объема чтения, который не предполагался при начале работы. Большая часть этого чтения оказалась совершенно непродуктивной, так как значительная часть книг, написанных людьми, жившими в этой стране или путешествовавшими по ней, представляла собой лишь путевые заметки и приключенческие рассказы, не содержащие никакой прямой информации, представляющей ценность с точки зрения природных ресурсов.

По ряду очевидных причин многие книги, написанные учеными и наблюдательными людьми, посетившими все еще новый Запад, мало что дают для прояснения вопросов о природных ресурсах страны. На одну из этих причин ссылается сэр Александр Маккензи, который в предисловии к своему повествованию пишет: «Я не мог остановиться, чтобы копаться в земле, по поверхности которой я был вынужден двигаться быстрыми шагами; я не мог также свернуть с пути, чтобы собирать растения, которые природа могла разбросать на дороге, когда мои мысли были тревожно заняты обеспечением насущных нужд на текущий день». Расстояния, которые приходится преодолевать на далеком Севере, как правило, настолько велики, что скудные запасы провизии, перевозимые исследователем и путешественником, не позволяют уделять время тщательным исследованиям в пути. Кроме того, большая часть путешествий по неосвоенному Северу совершалась зимой, когда поверхность земли была покрыта снегом, что делало невозможным исследование почвы и горных пород.

Тем не менее литература, относящаяся к новому канадскому Северо-Западу, настолько объемна, что содержит в себе, разбросанный по всему тексту, совокупный объем практической информации о ресурсах даже самых отдаленных частей страны, который, будучи собранным под обложкой одного тома, вероятно, удивит большинство читателей.

Настоящий том, согласно инструкциям, полученным нижеподписавшимся от Министерства внутренних дел, является чисто и просто сборником. Были приняты меры, чтобы избежать искушения попытаться создать произведение, обладающее оригинальными литературными достоинствами, и на следующих страницах можно будет заметить, что составитель включил лишь столько оригинального текста, сколько необходимо для понятного представления различных цитат или для установления связей между ними, стремясь представить все данные, доступные в первоисточнике, или настолько близко к ним, насколько позволяли требования составления и ограничения объема.

С целью надлежащего представления некоторых из основных цитируемых авторитетов и введения читателя с самого начала в курс обстоятельств, при которых была получена основная информация о ресурсах страны, изложение данных предваряется краткой исторической главой.

В конце книги можно найти список письменных источников, из которых сделаны цитаты.

Следует заметить, что во избежание путаницы обширный рассматриваемый регион был разделен на пять отдельных территориальных единиц, и что материал, относящийся к каждой единице, в свою очередь, разделен на четыре раздела, касающихся соответственно ресурсов в виде пахотных земель, лесов, полезных ископаемых, а также рыбы и дичи. Составитель счел, что эта система классификации была удовлетворительной в двух его предыдущих томах аналогичного типа — «Плодородный Север Канады» и «Великий бассейн Маккензи», и продолжение использования этой системы облегчит обращение к настоящему тому, а также к тем, что были его предшественниками и источником вдохновения.

Позвольте мне здесь добавить слово личного объяснения. Я имел лишь поверхностное знакомство с какой-либо частью этого великого ожидающего Севера, совершив небольшой поход по его южной окраине между реками Норт-Саскачеван и Бивер, в округе Форт-Питт, во время операций против индейцев Большого Медведя в 1885 году; но то, что я увидел тогда в этой стране, с ее парковыми рощами прекрасных деревьев, долинами, покрытыми пышными травами, лесными озерами, изобилующими рыбой, и каждым видом, представляющим собой жемчужину совершенного природного ландшафтного дизайна, произвело на мой ум такое впечатление, что с тех пор я испытываю личный интерес не только к той конкретной части, но и к обширным регионам за ее пределами, которые не обладают очарованием мягких и прекрасных пейзажей озера Лун и реки Бивер. Питая такие чувства к этой стране, я следил за литературой, относящейся к ней, как за хобби, и мне было, естественно, приятно внести свою лепту в помощь ее движению к конечному предназначению.

Идея настоящего тома принадлежала не мне, а покойному г-ну Роберту Э. Янгу, D.L.S., суперинтенданту Отдела железнодорожных земель и главному географу, вероятно, самому восторженному верующему в Север, который когда-либо жил, и чья безвременная кончина стала тяжелой утратой для страны. Если эта книга обладает какими-либо достоинствами, то они целиком и полностью обязаны его первоначальному предложению, его обширным знаниям и его восторженному и любезному сотрудничеству.

ЭРНЕСТ Дж. ЧЕМБЕРС.

Сенат, Оттава.

11 мая 1912 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

CHAPTER I.

historical.

“The Fertile Belt.”—Influence of a Catchy Expression.—Northern Canada Still a Terra Incognita.—The Hudson’s Bay Company.—Early Explorations.—Kelsey, Hearne, Mackenzie, Franklin, Back, Simpson and Dease.—The More Recent Explorers, Official and Unofficial.—Parliamentary Investigations. | 1

CHAPTER II.

the keewatin area.—Agriculture and Arable Land.

Early Agricultural Experiments and Their Success.—Evidence Before the Parliamentary Committee of 1749.—Testimony of Official Explorers and Residents.—Many Areas Fit for Agriculture Described.—Wild Fruits Grow in Profusion.—Successful Gardens.—Much Country Capable of Improvement by Drainage.—Climate Inland Warmer Than Farther East.—Natural Hay Meadows.—The Clay Belt.
30

CHAPTER III.

the keewatin area.—Tree Growth and Timber Resources.

Considerable Areas of Good Timber.—The Range of the More Important Trees.—The Banskian Pine.—Forests of Trees in Many Places that Would Make Good Logs, and Much Pulp Wood.—Occasional Beautiful Forests of Aspen Poplar.—Magnificent Coniferous Forest Northwest of Lake Winnipeg.—Water Power on the Nelson.—Destruction Wrought by Forest Fires.—Ample Supply of Timber For Fuel.
64

CHAPTER IV.

the keewatin area.—Economic Minerals.

The Rocks in Many Cases Highly Magnetic.—Norite Rock Similar to That at Sudbury About Trout Lake.—Peat in the District North of Lake Winnipeg.—A Large District Underlain By Keewatin and Huronian Rocks “Has Large Possibilities.”—Gypsum.—Building Granites.—Quartz Veins on Grassy River Below Reed Lake.—A Possibility of Nickel Occurring.
81

CHAPTER V.

the keewatin area.—Game, Fur-bearing Animals and Fish.

Flocks of Wild Fowl That Obscure the Sky.—Six Species of Seal in Hudson Bay.—Stocked with Animals of Various Kinds.—White Fish Abound in Most of the Lakes and Streams.—Saw Eleven Moose in One Day.—The Commercial Value of the Sturgeon Fisheries.—Future Summer Playgrounds.—Barren Lands Caribou at Churchill.
88

CHAPTER VI.

northern saskatchewan.—Agriculture and Arable Land.

An Early Scientific Explorer’s Enthusiastic Description of Part of the Country.—“Capable of Any Extent of Cultivation.”—An Old Hudson’s Bay Company Official Who Considered it “A Splendid Country to Settle in.”—Mr. Crean Reports That “It is No Experiment” to Raise Wheat in North Saskatchewan.—Missionary Farmers and Their Accomplishments.—Capable of Supporting “A Dense, Thriving Population.”—“A Splendid Ranching Country.”—Heaviest Rains Just When They Are Needed.
95

CHAPTER VII.

northern saskatchewan.—Tree Growth and Timber Resources.

A Rare Bit of Sylvan Beauty.—Ash-Leaved Maples Successfully Grown From Seed.—Notes By the Way on Available Water Powers.—Much Country Covered with Small Timber Not Generally of Commercial Value.—Some Areas of Good Timber Which Will be Invaluable To the Settlers. | 117

CHAPTER VIII.

northern saskatchewan.—Economic Minerals.

Large Amount of Iron Ore In the Northeastern Corner of The Region, On The North Eastern Side of Lake Athabaska.—Indications Favourable For the Discovery of Coal.—Nickel and Traces of Cobalt on Reindeer Lake.—Medicinal Waters.—Bituminous Springs and Pit Coal on Cree River.—Tar Sands Near Buffalo Lake.
124

CHAPTER IX.

northern saskatchewan.—Game, Fur-bearing Animals and Fish.

“So Fine a Country For The Chase That It May Be Regarded As An Extensive Preserve.”—The Wood Buffalo Used To Roam Over It, But Do Not Now.—Moose and Caribou Plentiful.—The Indians Kill The Moose For Their Hides.—Fish of Various Kinds in Abundance.—Sturgeon That Weigh A Hundred Pounds.—One Indian Killed Eighteen Moose During One Season.
127

CHAPTER X.

northern alberta.—Agriculture and Arable Land in the Eastern Section of “Athabaska Country.”

A Section of The West Where Officials of the Hudson’s Bay Company Were Directed to Cultivate Gardens.—Some Points Where Wheat has been Grown, Including the Sample Which Took First Prize at the Philadelphia Centennial Exhibition.—Crude Indian Gardens at Cowpar Lake.—Livestock Grazing Out in December and January.
131

CHAPTER XI.

northern alberta.—Agriculture and Arable Land in the Western Section or “Peace River Region.”

Where Wheat Has Been Grown with Remarkable Success for Many Years.—Scientific Explorers Early Recognized This as a Wheat Growing Country.—A Head of Cabbage Fifty-three and a Half Inches in Circumference.—Livestock Live Out of Doors in Winter.—According to a Church of England Missionary, Peace River Enjoys the Finest Climate in the World.
143

CHAPTER XII.

northern alberta.—Tree Growth and Timber Resources.

An Abundance of Timber in the Vicinity of Chipewyan.—Much of the Country Has Been Swept By Fires.—Most of the Timber is Along the Rivers.—Millions of Cords of Pulp Wood.—Spruce and Black Bark Poplar the Principal Varieties.—The Water Power Possibilities Described as Tremendous. | 175

CHAPTER XIII.

northern alberta.—Economic Minerals.

Travellers, Explorers and Prospectors Describe the Country as a Veritable Store House of Mineral Wealth.—Gold Found in the Bars in Peace River.—Indications of Plentiful Supply of Iron.—Lignite Found in Abundance.—Historic Deposits of Salt.—The Famous Athabaska Tar Sands.—Their Commercial Value.—Indications of Petroleum.—Boring Experiments.—Natural Gas Under a Wide Area.—Travellers Use Natural Gas Jets to Boil their Camp Kettles.
180

CHAPTER XIV.

northern alberta.—Game, Fur-bearing Animals and Fish.

The Land of the Wood Buffalo.—Where the Last Remnants of American Bison Living in a Wild State Roam.—A Splendid Moose Country.—The Home of Numerous Fur-bearing Animals.—The Prolific Fisheries of Lake Athabaska and Other Waters. | 195

CHAPTER XV.

mackenzie river region.—Topography, Agriculture and Arable Land.

Mackenzie River a King of Northern Waters.—Over Three Thousand Miles of Water Way.—Domestic Cattle Have Succeeded.—Barley Always Ripens at Fort Simpson.—Potatoes and Other Vegetables have for Many Years Been Grown at Fort Good Hope, a few Miles from the Arctic Circle.—Wheat and Barley Grown at Liard for Many Years.—Interesting Comparison With the Russian Province of Tobolsk.—A Large Town as Far North as Fort Wrigley.—Why Better Results in Grain Growing May Be Expected in the Future.
208

CHAPTER XVI.

mackenzie river region.—Tree Growth and Timber Resources.

Forests About Great Slave Lake and Slave River.—Remarkable Extension of Forest Growth Northward Down the Mackenzie.—Wide Distribution of the Economically Important Canoe Birch.—Magnificent Forests of Spruce and Big Cottonwood Trees in Liard Valley.—Useful Birch and Large Spruce Grow Within the Arctic Circle.—Trees that are Centuries Old.—Northern Tree Growth May Be Hastened by Drainage.
261

CHAPTER XVII.

mackenzie river region.—Economic Minerals.

The Territory Has Never Been Thoroughly Examined for Minerals.—Tar Springs on the North Shore of Great Slave Lake.—The Devonian Rocks Throughout Mackenzie Valley are Nearly Everywhere More or Less Petroliferous.—Lignite Discovered in Many Places, Also Gypsum.—Large Deposits of Excellent Salt.—Indications of Gold and Copper.—Indians Report Finding Mica.
281

CHAPTER XVIII.

mackenzie river region.—Game, Fur-bearing Animals and Fish.

Over Forty Moose Killed in One Season Near Fort Simpson.—Caribou of Both Woodland and Barren Lands Varieties Plentiful.—Pass Great Slave lake in Countless Numbers.—Mountain Sheep Plentiful in the Mountainous Districts.—Incredible Numbers of Geese, Swan and Ducks in Season.—Inexhaustible Supplies of Fish.—The Speckled Trout, Lake Trout, Grayling, Herring, Inconnu, etc.
288

CHAPTER XIX.

barren lands or “arctic prairie.”—Topography, Soil, Climate and Flora.

Explorers Declare The Term Barren Lands a Misnomer.—Some Notes about the Chief Rivers and Known Lakes.—An Inland Waterway for Steamers Via Chesterfield Inlet a Distance of Five Hundred and Fifty Miles Into the Interior.—The Progression of The Seasons.—The Country Similar to the Tundra of Siberia.—A Limited Amount of Agriculture May Be Possible in Places.—Natural Prairies in the Valley of the Thelon.
303

CHAPTER XX.

barren lands or “arctic prairie.”—Tree Growth and Timber Resources.

Phenomenal Extensions of Tree Growth Within Barren Lands Along the Valley of Thelon River.—Black Spruce, Larch, White Spruce, Banksian Pine and Birch.—Valuable Timber Along the Thelon, About the East End of Great Slave Lake and Between Great Bear Lake and Coppermine River. | 317

CHAPTER XXI.

barren lands or “arctic prairie.”—Economic Minerals.

Deposits of Native Copper in the Far North.—Several Areas West of Hudson Bay Contain Rocks Similar to Those at Sudbury.—Belts of Huronian Rocks that are Expected by Geologists to be Eventually of Great Economic Importance.—Vast Probable Mineral Bearing Country in the Interior Which Can Now be Reached Via Chesterfield Inlet.—Iron, Gold and Silver in Small Quantities North of Lake Athabaska.—Free Gold in Melville Peninsula.—Lignite and Soft Coal Along the Arctic Coast.
324

CHAPTER XXII.

barren lands or “arctic prairie.”—Game, Fur-bearing Animals and Fish.

Where Millions of Caribou Roam at Large.—Actual Value of These Immense Herds Very Great.—Can They Become Domesticated or Replaced by the Lapland Reindeer?—The Home of the Musk-Ox and Many Fur-bearing Animals.—The Polar Bear.—Where the Wild Geese Nest.—Lakes, Rivers and Sea Coasts Teeming With Fish.—The Arctic Salmon, Trout, White Fish and Grayling.
342

BIBLIOGRAPHY | 362
INDEX | 370

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

«Пшеничное поле в Стэнли, река Черчилль»

«Овсяное поле в Иль-а-ла-Кросс»

«Зимнее путешествие — время обеда»

«Волок возле порогов Лонг-Спрус, река Нельсон»

“Farm at Mount Nebo on Green lake trail, 65 miles from Prince Albert”

«Прерии на нижней реке Нельсон»

«Перенос каноэ волоком у порогов Лонг-Спрус, река Нельсон»

«Волок на реке Мус»

«Типичная местность на изысканиях железной дороги Гудзонова залива»

«Затор из бревен на реке Лаймстоун»

«Лось переходит реку Лаймстоун»

«Заготовка сена возле Грин-Лейк»

«Цветы в Иль-а-ла-Кросс»

«Картофель в Англиканской миссии, Лак-ла-Ронж»

«Овсяное поле в Англиканской миссии, Лак-ла-Ронж»

«Овсяное поле в Ла-Плонж»

«Картофель на реке Буффало»

«Поселение Грин-Лейк»

«Овсяное поле в Медоу-Лейк»

«Прерия вдоль реки Клируотер»

«Пейзаж в долине Клируотер»

«Пароход "Грэм" в Мак-Мюррее»

«Индейский лагерь возле Форт-Смита»

«Индейская семья прибывает в Мак-Мюррей для заключения договора»

«Мукомольная мельница в Форт-Вермилионе»

«Вид на реку Хафвей»

«Ферма Шеридана Лоуренса в Форт-Вермилионе»

«Огород в 15 милях к западу от Форт-Сент-Джон»

«Вид на прерию Пус-Купе»

«Лесопилка возле Форт-Смита»

«23-я базовая линия между тауншипами 88 и 89, диапазон 14, к западу от 6-го меридиана»

«Нефтяная скважина в Маккее, река Атабаска»

«Казармы Северо-Западной конной полиции в Смит-Лэндинг»

«Вид через реку Слейв из Форт-Смита»

«Римско-католическая миссия в Чипевайне»

«Типичная ездовая собака "хаски"»

«Мальчик-эскимос на реке Арктик-Ред-Ривер»

«Овсяное поле в Форт-Симпсоне»

«Картофель в Форт-Симпсоне»

«Миссионерский сад в Форт-Провиденсе»

«Вид на реку Пил»

«Эскимосы в каяках на реке Арктик-Ред-Ривер»

«Персонал и ученики миссии Церкви Англии, Хей-Ривер»

«Река Слейв возле Форт-Смита»

«Еловый лес на реке Пил за Полярным кругом»

«Англиканская церковь, школа и дом священника в Форт-Симпсоне»

«Римско-католическая миссия в Форт-Резольюшн»

«Партия пушнины за один сезон из бассейна Маккензи, оценочная стоимость более двух миллионов пятисот тысяч долларов»

«"Конни" или "Инконну" (нельма)»

«Полночное солнце»

«Некоторые трудности северной транспортировки: переход через болото»

«Выживший участник арктической экспедиции сэра Джона Ричардсона, носящий Арктическую медаль, врученную ему за ту экспедицию»

«Индейский танцевальный дом»

ДОМИНИОН КАНАДА

ГЛАВА I.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.

“The Fertile Belt.”—Influence of a Catchy Expression.—Northern Canada still a Terra Incognita.—The Hudson’s Bay Company.—Early Explorations.—Kelsey, Hearne, Mackenzie, Franklin, Back, Simpson and Dease.—The More Recent Explorers, Official and Unofficial.—Parliamentary Investigations.

Когда в 1867 году четыре основные британские провинции в восточной части Северной Америки объединились в соответствии с Актом о Британской Северной Америке и стали первоначальным Доминионом Канада, обширные регионы Запада, смутно известные под несколькими названиями, такими как «Территория Компании Гудзонова залива», «Северо-Западная территория» и «Земля Руперта», простирающиеся от границы Соединенных Штатов до Северного Ледовитого океана и от западной границы Онтарио, залива Джеймс и Гудзонова залива до Скалистых гор, оставались под управлением Компании Гудзонова залива.

Отцы Конфедерации, однако, имели в виду союз всех британских владений на континенте, и одна из мер, принятых на первой сессии первого парламента нового Доминиона, предусматривала начало переговоров о присоединении территории Гудзонова залива к объединенным провинциям. Во многом благодаря дипломатическим усилиям британского правительства права Компании Гудзонова залива были в конечном итоге выкуплены Канадой, и эта обширная территория, оцениваемая более чем в два миллиона триста тысяч квадратных миль, была передана Доминиону Канада в 1867 году.

Денежная компенсация, полученная компанией от Доминиона за отказ от своих прав и титулов, составила сумму в триста тысяч фунтов стерлингов; но также было предусмотрено сохранение за Компанией земельных участков, прилегающих к каждой из ее станций; и Компании было предоставлено право в течение пятидесяти лет, начиная с 1870 года, «претендовать в любом тауншипе или округе в пределах плодородного пояса, где земля отводится под поселения, на земельные гранты, не превышающие одну двадцатую часть от отведенной таким образом земли».

Для целей соглашения «Плодородный пояс» был описан в нем как ограниченный следующим образом: «На юге — границей Соединенных Штатов; на западе — Скалистыми горами; на севере — северным рукавом Саскачевана; на востоке — озером Виннипег, Лесным озером и соединяющими их водами».

Термин «Плодородный пояс».

Существует некоторая неопределенность относительно происхождения термина «Плодородный пояс», таким образом произвольно определенного в историческом соглашении с Компанией Гудзонова залива; но одно можно сказать наверняка: термин вошел в общее употребление после публикации отчетов официальных исследовательских экспедиций капитана Джона Паллисера из британской армии, С. Дж. Доусона, гражданского инженера, и профессора Генри Ю. Хинда из Тринити-колледжа в Торонто. Капитан Паллисер был уполномочен британским правительством исследовать «ту часть Британской Северной Америки, которая лежит между северным водоразделом и границей Соединенных Штатов, между Ред-Ривер и Скалистыми горами, и попытаться найти практичный маршрут через них». Экспедиции Доусона-Хинда (их было две) проходили под эгидой правительства Соединенной Канады (Верхней и Нижней Канады) и имели целью изучение ресурсов колонии Ред-Ривер, а также стран Ассинибойн и Саскачеван. Британская экспедиция охватывала части четырех лет — 1857, 1858, 1859 и 1860 годов, в то время как канадские экспедиции охватывали два года — 1857 и 1858.

В предисловии к своему отчету, опубликованному в 1860 году, профессор Хинд писал: «Основание новой колонии в бассейне озера Виннипег и открытие Плодородного пояса страны, простирающегося от Лесного озера до Скалистых гор, придают этой части Британской Америки более чем мимолетный интерес». В другом месте профессор Хинд писал: «К северу от великой американской пустыни находится широкая полоса Плодородной страны, богатой водой, лесом и пастбищами, орошаемая рекой Норт-Саскачеван и являющаяся продолжением плодородных прерий рек Ред и Ассинибойн. Физической реальностью величайшей важности для интересов Британской Северной Америки является то, что этот непрерывный Пояс может быть заселен и возделан от нескольких миль к западу от Лесного озера до перевалов Скалистых гор, и любая линия сообщения, будь то гужевая дорога или железная дорога, проходящая через него, в конечном итоге получит огромное преимущество, будучи обеспеченной сельскохозяйственным населением от одного края до другого».

Пшеничное поле в Стэнли, река Черчилль.

Термины «Плодородный пояс», «Плодородная полоса» и «Плодородная земля» многократно встречаются в отчете капитана Паллисера, опубликованном в 1863 году, причем первое из этих выражений используется не менее трех раз в одном абзаце отчета.

Влияние «броского выражения» на привлечение внимания мира удивительно. Каково бы ни было происхождение термина «Плодородный пояс» в этой связи, его настойчивое применение этими независимыми официальными отчетами к конкретной полосе территории между границей Соединенных Штатов и рекой Саскачеван имело немедленные и длительные последствия.

Это привлекло внимание общественности в Англии и Канаде. То, что часто утверждалось независимыми путешественниками и еще чаще решительно отрицалось теми, чьи единственные интересы были сосредоточены на торговле пушниной [1], было признано научными исследователями, чья правдивость не вызывала сомнений, свершившимся фактом. Как выразился капитан Паллисер в своем отчете: «Весь этот регион был бы ценен не только для земледельцев, но и для смешанных целей. Я видел не только отличную пшеницу, но и кукурузу (которая не вызревает в Англии или Ирландии), созревающую на ферме мистера Пратта на озерах К’Аппель в 1857 году». Профессор Хинд в своем отчете процитировал интервью с восторженными поселенцами, которые на своих фермах в прериях в долине Ассинибойн годами успешно выращивали первоклассную пшеницу с урожайностью от тридцати до сорока бушелей с акра, «кукурузу, ячмень, овес, лен, коноплю, хмель, репу, табак и все, что пожелаете». Он показал, что схожие условия почвы и климата простираются далеко на запад, и, вполне естественно, он писал об этой области как о «Плодородном поясе».

Более ранние влияния.

Достопочтенный Эдвард Эллис, один из старейших губернаторов Компании Гудзонова залива, на вопрос, заданный во время дачи показаний перед британским парламентским комитетом в 1857 году, о том, какова вероятность создания поселения на южных территориях компании, ответил: «Никакой, при жизни самого молодого из ныне живущих людей». («Великая компания», стр. 480).

Сэр Джордж Симпсон, который в течение сорока лет был губернатором территорий Компании Гудзонова залива и посетил каждую их часть, давал показания перед специальным комитетом Палаты общин Великобритании, назначенным в 1857 году по инициативе г-на Лабушера, накануне истечения срока действия лицензии на исключительную торговлю с индейцами, выданной Компании Гудзонова залива в 1838 году, для расследования состояния британских владений, управляемых Компанией. Сэр Джордж, на вопрос о его мнении относительно общей пригодности Земли Руперта для колонизации, ответил: «Я не думаю, что какая-либо часть территорий Компании Гудзонова залива хорошо приспособлена для поселения; урожаи очень ненадежны».

Официально установив существование этой богатой, пахотной области в южной части территорий, управляемых Компанией Гудзонова залива, и связав ее с таким подходящим названием, экспедиции Паллисера и Хинда обеспечили мощную народную поддержку тем, кто в Британии и Канаде в тот конкретный период активно работал над обеспечением введения канадской юрисдикции над всей западной частью Британской Северной Америки, и существенно способствовали успеху длительных переговоров, которые привели к окончательной передаче прав на управление и т. д. Компанией Гудзонова залива. Если требовалось какое-либо другое доказательство, чтобы утвердить в сознании общественности привлекательность «Плодородного пояса» как желательного района для поселения, оно было предоставлено письменным соглашением, по которому страна была передана Доминиону Канада, причем термин «Плодородный пояс» получил в нем печать высшего официального признания, а Компания Гудзонова залива, известная как расчетливая корпорация, оговорила, что земельные гранты, которые должны быть им предоставлены, должны быть расположены в пределах так обозначенной области.

Заселение «Плодородного пояса».

Термин «Плодородная область» оказался настоящим магнитом для поселенцев и капиталистов. С момента урегулирования проблем, сопровождавших передачу великого Северо-Запада Доминиону Канада, в страну хлынул поток иммиграции, и до последних нескольких лет Плодородный пояс был Меккой и Эльдорадо для поселенцев.

Летом 1874 года регион к западу от первоначальной провинции Манитоба был «открыт» Северо-Западной конной полицией вплоть до Маклауда на юге и Эдмонтона на севере. В 1885 году завершение строительства главной линии Канадской тихоокеанской железной дороги обеспечило западу Канады прямое сообщение с восточными провинциями и реальный шанс развивать свои природные ресурсы, особенно в Плодородном поясе, через который была проложена линия.

В 1870 году население всего региона к востоку от Скалистых гор, над которым Великая компания так недавно отказалась от своего правления как Лорд-собственник, составляло всего несколько сотен человек; в настоящее время (перепись 1911 года) оно составляет не менее одного миллиона трехсот сорока восьми тысяч ста семидесяти двух человек. И за исключением частично заселенных районов в округах Бивер, Атабаска и Пис, а также нескольких небольших изолированных постов на Гудзоновом заливе и вдоль реки Маккензи, все это население расположено в пределах «Плодородного пояса», как он определен в соглашении Компании Гудзонова залива 1869 года. Этому не стоит удивляться, учитывая несомненную природную привлекательность зоны, ее быстро развивающиеся преимущества в плане железнодорожного сообщения и выгоду, которую она получила от того, что изначально была представлена миру как будущий рай сельскохозяйственного предпринимательства под таким подходящим и манящим названием, как «Плодородный пояс».

Но в то время как объединенные усилия капиталистов, строителей железных дорог и земледельцев были направлены на исследование Плодородного пояса, гораздо большая область девственных земель, простирающаяся от северных границ рассматриваемой полосы до Северного Ледовитого океана и лежащая между Гудзоновым заливом и Скалистыми горами, оставалась без внимания.

Эта территория (не включая Юкон), самая северная часть огромного западного региона, ранее управлявшегося крупной пушной компанией, включает не менее полутора миллионов квадратных миль земли, что значительно больше, чем совокупная территория (на 1 марта 1912 года) провинций Онтарио, Квебек, Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда и Манитоба. Сама ее обширность в сочетании с удаленностью от крупных центров населения способствовала тому, что она, насколько это касается мира в целом, оставалась сравнительно

Terra Incognita.

Слово «сравнительно» использовано не случайно, ибо, хотя верно, что большая часть неосвоенного Севера остается неисследованной и неизвестной, мы так или иначе получили о ней немало полезной информации. Время от времени с какой-нибудь миссионерской станции или торгового поста где-то на далеком севере, за сотни миль от северных границ «Плодородного пояса», приходили вести о корнеплодах, ячмене, овсе и даже пшенице, выращиваемых в течение долгого ряда лет с феноменальным успехом. Исследователи, вернувшиеся с великого севера, рассказывали, как их угощали картофелем и другими овощами, выращенными в нескольких милях от Полярного круга. Образец пшеницы, выращенной в Форт-Вермилионе на 58,4° северной широты, в трехстах пятидесяти милях к северу от Эдмонтона, был удостоен Первой премии на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году в конкуренции со всем миром. Геологические исследователи сообщали об огромных залежах угля и других полезных ископаемых, залегающих под обширными площадями на далеком севере. Отважные путешественники, вернувшиеся из наименее перспективных регионов великого Севера Канады, раскрыли существование лесных массивов и заповедников дичи и рыбы сказочного богатства.

И у этой великой северной страны давно были свои защитники, которые бросали вызов вниманию мира, предсказывая, по крайней мере для некоторых ее частей, сельскохозяйственное и промышленное будущее. Г-н Малкольм Маклауд, ранее работавший в Компании Гудзонова залива и, как сын Севера, ревностно относившийся к его репутации, поднял вопрос о том, что в блеске, окружавшем первоначальное освоение «Плодородного пояса», природные ресурсы более обширной страны на севере будут упущены из виду, и в предисловии к своей книге, опубликованной в 1872 году, о путешествии сэра Джорджа Симпсона на каноэ от Гудзонова залива до Тихого океана в 1828 году, писал: «Цель настоящей брошюры в данный момент — обратить внимание (посредством описания путешествия на каноэ через этот регион) на тот факт, что за пределами той полосы предполагаемого ограниченного плодородия, которая подразумевается в термине "Плодородный пояс", на нашем Северо-Западе есть область, непрерывная во всех направлениях и легкодоступная до самых своих пределов, содержащая более трехсот миллионов акров пшеничных и пастбищных земель, с лесами из лучшей древесины, крупнейшими известными запасами угля и битума, а также, вероятно, богатейшими золотоносными районами в мире — земля, изобилующая животной и растительной жизнью, простирающаяся до самого Полярного круга и обязанная своим богатством в этом отношении исключительным причинам. Я имею в виду ту область — состоящую целиком из силурийских и девонских систем, — орошаемую великими реками Атабаска, Пис и Маккензи с их бесчисленными притоками».

В тот самый год Конфедерации внимание читающей публики всего мира было принудительно привлечено к скрытым природным богатствам Севера. Автор статьи, опубликованной в Westminster Review в июле 1876 года («Последняя монополия»), отметил, что «природа, двигаясь с востока на запад, осыпала своими дарами землю Соединенных Штатов, пока не достигла Миссисипи, но там она повернула в сторону, чтобы облагодетельствовать британскую территорию. На севере хорошие земли западных штатов продолжаются за 49-й параллелью, где они входят на британскую территорию как Плодородная зона. Плодородная зона изгибается к северу по мере продвижения на запад, так что западная оконечность пояса находится на несколько градусов широты выше восточной, причем изгибы, по-видимому, довольно точно соответствуют определенным изотермическим линиям. Лесная зона простирается до 61° широты на Гудзоновом заливе. Уголь выходит на поверхность с интервалами в пластах толщиной десять или двенадцать футов от Маккензи на далеком севере до Саскачевана. Железная руда была обнаружена в Атабаске. Сера в изобилии встречается на реках Пис и Смоки. Соль в изобилии находится возле Большого Невольничьего озера; графит и минеральная смола — на озере Атабаска; медь, самородная и в форме малахита, — на реке Коппермайн».

Первые защитники Севера.

Чтобы найти первых защитников великого Севера как перспективного театра предпринимательства и развития и проследить историю исследования региона с самого начала, необходимо вернуться на много лет назад, к дате, фактически всего на два года более поздней, чем основание Квебека Сэмюэлем де Шампленом.

Генри Гудзон, великий английский морской капитан, был занят поисками северо-западного прохода, когда 3 августа 1610 года он обогнул северо-западный выступ Лабрадора и вошел в залив, который он таким образом открыл и который теперь носит его имя. Исследование этого великого внутреннего моря было начато не ради получения знаний о стране, окружающей его, и не для развития его ресурсов, а в обманчивой надежде найти проход через него к западному океану. В 1612 году капитан (впоследствии сэр) Томас Баттон, уполномоченный искать Гудзона и искать северный проход, вошел в залив с двумя кораблями и, продолжая свой курс на запад, встретил землю примерно на 60° 40′ северной широты. Будучи валлийцем, он назвал эту землю «Новый Уэльс» — название, которое впоследствии уступило место «Новому Северному Уэльсу» для северной части и «Новому Южному Уэльсу» для южной; но все три названия, применительно к побережью Гудзонова залива, теперь представляют лишь исторический интерес. Баттон перезимовал в Порт-Нельсоне, который он так назвал в память о капитане корабля, который вместе со многими матросами умер там. Когда лед вскрылся, он отправился на север мимо мыса Черчилль и высадился в месте примерно на 60° северной широты, которое он назвал «Надеждой Хаббарта».

Южное побережье Гудзонова залива, к востоку от Порт-Нельсона (Йорк-Фэктори), было посещено и исследовано капитанами Люком Фоксом из Лондона и Томасом Джеймсом из Бристоля в 1631 году, а затем снова посещено Джеймсом в 1632 году. Эти два мореплавателя встретились у побережья возле устья реки Виниск 29-30 августа 1631 года. Каждый из них дал название стране на юго-западе. Фокс назвал ее «Новый Йоркшир», а Джеймс — «Южное княжество Уэльс», вероятно, из-за предыдущего названия «Новый Уэльс», данного Баттоном в 1612 году земле к юго-западу от Порт-Нельсона. Эти два мореплавателя вместе поплыли на восток, ко входу в залив Джеймс, и там разделились: Фокс отправился на север, а Джеймс — на юг, чтобы перезимовать. Фокс назвал залив, который он покинул, «Ultimum Vale Уолстенхолма». Джеймс, обогнув мыс, определил его широту (55° 5′) и назвал его «мыс Генриетты Марии» в честь королевы, а также в честь своего собственного корабля.

Овсяное поле в Иль-а-ла-Кросс.

В 1668 году капитан Гиллам вошел в Гудзонов залив с пионерской пушной экспедицией под покровительством некоторых влиятельных лондонцев, во главе которых стоял принц Руперт, герцог Камберлендский, пфальцграф Рейнский и кузен Карла II, короля Англии. Так был положен начало режиму Компании Гудзонова залива, но Королевская хартия принцу Руперту и его соратникам, учреждающая их как «Губернатора и Компанию искателей приключений Англии, торгующих в Гудзоновом заливе», была предоставлена только в 1670 году. [2]

«Компания Гудзонова залива».

Компания была организована для ведения пушной торговли, а не для целей колонизации. Немногочисленные исследования вглубь и из первых постов компании на заливе проводились исключительно в интересах пушной торговли. Когда в 1683 году губернатора Сарджента призывали отправить людей вглубь страны, цель была четко заявлена: «привлечь индейцев честными и мягкими средствами к торговле с нами». Это было лейтмотивом многих инструкций, рассылаемых в те дни в Гудзонов залив, но отклик был не очень многообещающим. Служащих компании было нелегко побудить рисковать своими жизнями, тем более что они жаловались на отсутствие поощрения. В 1688 году губернатору Джорджу Гейеру, который сам в 1773 году вызвался провести некоторые исследования, было поручено отправить мальчика Генри Келси на реку Черчилль для исследовательской поездки, «потому что мы проинформированы, что он очень активный юноша, очень любящий компанию индейцев и никогда не бывающий более довольным, чем когда он путешествует среди них». Так началась авантюрная карьера того, кого можно считать первопроходцем-исследователем рассматриваемого региона. [3] В 1690 году Келси «весело предпринял путешествие в страну индейцев ассинибойнов вместе с капитаном этой нации». В следующем году он сопровождал индейцев в путешествии, которое он оценил в четыреста или пятьсот миль, проникнув до стран бизонов и гризли. Дневник этой поездки был опубликован, но в нем не было упоминаний о природных ресурсах страны. За этим последовал период некоторой активности в вопросах исследования моря, целью которого было открытие северо-западного прохода. Между 1719 и 1737 годами одна только Компания Гудзонова залива снарядила девять судов для участия в этом открытии, но эти плавания не добавили ничего к скудным знаниям, доступным в то время о ресурсах территории, управляемой компанией.

Вскоре после того, как Компания Гудзонова залива получила свою монопольную хартию, в Англии возник антагонизм к ней, и эта враждебность неуклонно развивалась, причем законность хартии была прямо оспорена. Одним из самых ярых противников компании был г-н Артур Доббс, человек состоятельный и ученый, глубоко интересовавшийся темой северо-западного прохода, который озлобился, потому что считал, что Компания Гудзонова залива не продвигала исследовательские проекты так, как, по его мнению, должна была делать. В 1744 году он опубликовал том о странах, прилегающих к Гудзонову заливу, в котором обвинил компанию в сдерживании развития страны. Он заявил, что компания не позволяет своим служащим делать какие-либо улучшения на постах, кроме как сажать огороды с репой. Он продолжал: «В большинстве мест можно было бы создать комфортные поселения, и вполне сносные, даже в самых худших и холодных частях этого континента, которые являются северо-восточной и северо-западной сторонами залива; но на южной и западной сторонах залива можно было бы создать такие же комфортные поселения, как любые в Швеции, Ливонии или на южной стороне Балтики, а дальше вглубь страны, на юго-запад, климат такой же хороший, как в южной части Польши и северной части Германии и Голландии».

Раннее парламентское расследование.

В 1748 году, за десять лет до капитуляции Монреаля перед генералом Амхерстом, в Палате общин было принято предложение «расследовать состояние и положение стран, прилегающих к Гудзонову заливу, и торговлю, ведущуюся там, и рассмотреть, как эти страны могут быть заселены и улучшены, а торговля и рыболовство там расширены и увеличены, а также расследовать права, которые Компания искателей приключений, торгующих в Гудзоновом заливе, претендует иметь по хартии на собственность земель и исключительную торговлю в этих странах». Результатом стало расследование, которое предоставило значительный объем доказательств, проливающих первый официальный свет на природные ресурсы великого Севера Канады.

До этого времени территория вокруг Гудзонова залива обычно считалась «просто пустыней и воющей глушью, где полуголодные хищные звери ведут вечную войну с редким населением полуголодных дикарей; где засуха более чем сахарская, холод более чем арктический, и горе тому безумному и несчастному человеку, который мог бы быть настолько отведен с пути благоразумия, чтобы попытаться поселиться в тех краях». [4]

Доказательства, заслушанные комитетом, выявили тот факт, что умные люди, прожившие в стране несколько лет, считали, что она обладает определенной привлекательностью как поле для поселения, и утверждали, что только политика пушной компании сдерживает заселение. [5]

Некоторые из доказательств относительно ресурсов страны и условий жизни очень немногочисленного белого населения до сих пор поучительны. Атака на законность хартии компании, однако, ни к чему не привела, и откровения о пригодности страны для поселения не имели практического результата, чему вряд ли стоит удивляться, учитывая условия, преобладавшие как в Европе, так и в Америке — условия, которые в течение нескольких лет должны были привести к знаменательным изменениям на карте этого континента.

Никаких дополнительных данных о ресурсах и географии великого Севера не было получено до 1770 и 1771 годов, когда

Хирн совершил свою историческую поездку

с целью открытия. Многие свидетели, допрошенные во время расследования 1748-49 годов, говорили о заявлениях индейцев относительно богатых медных рудников, существующих на великой реке за много миль к северо-западу от Черчилля. Индейцы, посетившие этот пост в 1768 году, настолько впечатлили губернатора, г-на Мозеса Нортона, своей версией богатства медных месторождений вдоль реки, которую они называли Нита-Сан-Сан-Дази («далекая металлическая река»), что, будучи в Лондоне в следующем сезоне, он убедил Компанию отправить исследовательскую экспедицию. Человеком, выбранным для командования, был Сэмюэль Хирн [6], способный и опытный моряк, служивший тогда помощником капитана на бриге Компании «Шарлотта». До сих пор все исследовательские экспедиции из Гудзонова залива на северо-запад были в поисках северо-западного прохода и по морю, но теперь было решено предпринять исследование по суше. [7] Хирн совершил три поездки, две из которых были неудачными. Первая провалилась из-за нехватки провизии, а вторая — потому что Хирн был ограблен своими индейскими спутниками и сломал свой секстант. В этих поездках он пытался проникнуть на северо-запад через так называемые Бесплодные равнины или Бесплодные земли, но в третьей попытке, отправившись в декабре 1770 года, он держался западнее и, находясь в лесистой местности, смог обеспечить себя провизией и путешествовать с гораздо меньшим дискомфортом. Поскольку его сопровождало несколько индейских семей в качестве носильщиков и охотников, его продвижение было неизбежно медленным и непрямым из-за трудности пересечения озер и больших рек, а также обеспечения пропитанием столь большой группы. Его общий маршрут сначала пролегал немного севернее запада к озеру Клоуи, которое было достигнуто 3 мая 1771 года, а оттуда немного западнее севера к востоку от Большого Невольничьего озера, вероятно, проходя мимо озера Артиллери (его озеро Кэтт?) и озер Клинтон-Колден и Эйлмер (его озеро Той-ной-кид?) к потоку, с тех пор называемому рекой Коппермайн, который был достигнут, вероятно, возле порога Сэндстоун. [8]

В течение примерно восемнадцати лет после открытия Хирном реки Коппермайн значительные знания были получены о ресурсах более южных частей все еще неосвоенной северной страны благодаря деятельности канадских пушных торговцев, включая Северо-Западную компанию, в регионах рек Норт-Саскачеван, Клируотер, Атабаска и Пис [9], а также в результате последовавшего расширения торговых операций Компании Гудзонова залива на юг.

Исследовательские поездки Маккензи

включая открытие великой северной реки, которая до сих пор носит его имя, были примечательными событиями в истории северной страны; фактически, знаменательными событиями, учитывая знания, впервые полученные благодаря им о колоссальных природных ресурсах великого бассейна Маккензи.

Зимнее путешествие — время обеда.

Маккензи отправился в свое первое путешествие из Чипевайна, в верховьях озера Атабаска (пост Северо-Западной компании), 3 июня 1789 года и проследовал на каноэ через реку Слейв, Большое Невольничье озеро и реку Маккензи до острова Уэйл в эстуарии этого потока. 16 июля он начал обратный путь тем же маршрутом и достиг Чипевайна 12 сентября. Во второй своей поездке, в 1792 году, Маккензи проследовал из Чипевайна к вершине Скалистых гор через озеро Атабаска, реку Пис и ее притоки, пробираясь к Тихому океану через горные перевалы и вниз по потокам на западном склоне, как мог.

Дэвид Томсон, энергичный, но малоизвестный путешественник, в 1799 году провел инструментальную съемку реки Лессер-Слейв и реки Атабаска от устья Пембины до развилки Клируотер. В 1803 году он заполнил пробелы между развилками и озером Атабаска, а в 1810 году поднялся по реке и пересек Скалистые горы через перевал Атабаска.

Сэр Джон Франклин.

С первой экспедиции лейтенанта (впоследствии капитана сэра) Джона Франклина, Королевский военно-морской флот, в 1820 году началась серия исследований, охватившая период около тридцати лет, в ходе которых изучение естественной истории и географии далекого северного края велось более систематически, чем это было возможно ранее. Франклин был полностью оснащен британским правительством для научной работы, его сопровождали доктор Джон Ричардсон, лейтенант Джордж Бэк и лейтенант Роберт Худ — люди признанного мастерства и способностей. Экспедиция покинула Йорк-Фэктори 9 сентября 1819 года и, проследовав через Оксфорд-Хаус и Норве-Хаус, 22 октября прибыла в Камберленд-Хаус, где они расположились на зимние квартиры. Чтобы заранее подготовить дальнейшее продвижение экспедиции, Франклин в сопровождении Бэка покинул Камберленд-Хаус 18 января 1820 года и, проследовав через Карлтон-Хаус, Иль-а-ла-Кросс и волок Метье, 26 марта прибыл в Чипевайан. Наконец, 2 августа 1820 года отряд снова выступил из старого форта Провиденс на северном берегу Большого Невольничьего озера, чтобы подняться вверх по реке Йеллоунайф, и 20 августа достиг Винтер-Лейк, близ которого разбил зимние квартиры. Здесь были возведены деревянные дома, удостоенные названия форт Энтерпрайз. В июне следующего года отряд спустился по реке Коппермайн, преодолев расстояние в триста тридцать миль до моря, и проплыл вдоль побережья на восток, исследуя берег до 109° 25′ западной долготы и 68° 19′ северной широты, таким образом обследовав залив Батерст и залив Коронейшен. История ужасных лишений, перенесенных отрядом во время обратного пути, когда половина состава, включая лейтенанта Худа, погибла от голода и воздействия стихии, составляет одну из самых мрачных глав в истории канадских исследований, и ее публикация во многом способствовала укреплению в обществе мнения, что весь великий северный край является безнадежно негостеприимным регионом. На самом деле бедствия, постигшие эту экспедицию, были вызваны неадекватным оснащением ее продовольственной службы. Адмиралтейство, планировавшее экспедицию, практически ничего не знало об условиях передвижения в регионах, которые они намеревались исследовать, и зависело от помощи Компании Гудзонова залива. Эта корпорация сделала все возможное, но не смогла оказать Франклину никакой официальной помощи после того, как он покинул Большое Невольничье озеро, или обеспечить его надлежащим провиантом. Ожесточенная борьба между двумя крупными пушными компаниями достигла кульминации; каждый служащий Компании Гудзонова залива был необходим на службе компании, а запасы на пограничных постах были на исходе. Поэтому экспедиция погрузилась в неисследованную глушь без достаточного количества продовольствия и с нехваткой боеприпасов.

Несмотря на бедствия, сопровождавшие возвращение этой экспедиции, британское правительство, решив завершить исследование арктической береговой линии континента, убедилось, что сухопутный маршрут является лучшим для исследователей, и Франклин, успешно обследовавший во время первой поездки длинный участок побережья к востоку от реки Коппермайн, был назначен руководителем второй экспедиции для исследования побережья к западу от этой реки. Исследовательская группа провела зиму 1825-26 годов

в форте Франклин

на западной оконечности Большого Медвежьего озера, и 22 июня 1826 года отправилась на лодках по рекам Медвежья и Маккензи к побережью. Основными участниками были капитан Джон Франклин, лейтенант Джордж Бэк (второй в командовании); доктор Джон Ричардсон, хирург и натуралист; Томас Драммонд, помощник натуралиста; Э. Н. Кендалл и П. У. Диз, главный торговец Компании Гудзонова залива, который впоследствии был связан с Томасом Симпсоном в исследованиях к западу от Маккензи и к востоку от Коппермайна. В дельте Маккензи отряд разделился: один отряд под руководством доктора Ричардсона повернул на восток и завершил съемку побережья до устья Коппермайна. Тем временем Франклин и Бэк исследовали арктическое побережье к западу от Маккензи на протяжении трехсот семидесяти четырех миль, пройдя за северный отрог Скалистых гор, и вернулись в форт Франклин 21 сентября. Франклин оставался там до февраля 1827 года, когда, оставив Бэка следовать за ним весной, отправился в Камберленд-Хаус, где 18 июня 1827 года воссоединился с Ричардсоном. [10]

За некоторое время до начала этой экспедиции кризис, возникший в соперничестве между Компанией Гудзонова залива и Северо-Западной компанией [11], привел к объединению двух компаний под названием первой, и реорганизованная компания, когда к ней обратилось за помощью Адмиралтейство, находилась в лучшем положении, чем когда-либо была первоначальная, чтобы содействовать исследовательской работе. В результате вторая экспедиция Франклина была должным образом обеспечена провиантом и сопровождалась опытными и надежными людьми. Как следствие, она не сопровождалась никакими трагическими событиями, которые омрачили предыдущую поездку.

Тем временем продолжались исследования морским путем среди арктических островов и проливов на крайнем севере, и некоторые из экспедиций косвенно способствовали пополнению мировых знаний о северной части континентальной территории Компании Гудзонова залива. Капитан Джон Росс покинул Англию на судне «Виктория» в 1829 году и вместе с экипажем был вынужден оставить судно во льдах в проливе Риджент. В общей сложности они провели четыре зимы за полярным кругом и в конечном итоге были подобраны на своих лодках в проливе Ланкастер китобойным судном. Длительное отсутствие этого отряда вызвало большую тревогу в Англии, и в 1833 году была организована поисковая экспедиция за счет Компании Гудзонова залива и друзей капитана Росса при поддержке правительства. Во главе поисковой группы стоял капитан (впоследствии сэр) Джордж Бэк, Королевский военно-морской флот, который получил инструкции спуститься по реке Тлев-эче-чо-дезет, или Большой Рыбной реке, к побережью, исследуя реку и прилегающую местность, насколько это было возможно, по мере продвижения. Через несколько месяцев после начала пути Бэк был уведомлен о возвращении экспедиции Росса, но получил приказ продолжать свою поездку в исследовательских целях. Капитан Бэк построил в качестве зимних квартир

старый форт Рилайенс

в живописном месте на северо-восточной оконечности Большого Невольничьего озера. Его исследования охватили части озер Большое Невольничье, Артиллери, Клинтон-Колден и Эйлмер, а также всю Большую Рыбную реку, и от индейцев Бэк получил интересную информацию относительно прилегающей местности.

Капитан Бэк в 1834 году спустился по Большой Рыбной реке, с тех пор называемой рекой Бэк, до ее устья. Он также обследовал побережья ее эстуария до мыса Британия с одной стороны и мыса Ричардсон с другой, оставив лишь небольшой участок береговой линии неисследованным между своей северной крайней точкой и пределами более ранних исследований. Обратный путь начался 16 августа. Бэк достиг устья Большой Рыбной реки 21 августа, ее верховьев 17 сентября и форта Рилайенс 27 сентября.

Следующей исследовательской поездкой в этом регионе стало путешествие Томаса Симпсона и Питера Уоррена Диза [12], офицеров Компании Гудзонова залива. Хотя целью их экспедиции было завершение съемки арктического побережья, почти законченной Франклином, Ричардсоном и Бэком, они сделали некоторые заметки о природных ресурсах далекого северного края. Симпсон покинул форт Гарри, место нынешнего города Виннипег, 1 декабря 1836 года и, передвигаясь на снегоступах, прибыл в Чипевайан 1 июня, а затем, спустившись по рекам Слейв и Маккензи, исследовал арктическое побережье на запад до мыса Барроу. Затем они вернулись к Маккензи, поднялись по ней и реке Большой Медвежьей и, пересекая Большое Медвежье озеро, построили пост близ устья реки Диз, назвав его форт Конфиденс, где и провели зиму 1837-38 годов. Они покинули это место 6 июня 1838 года и, поднявшись по реке Диз настолько, насколько это было возможно, перенесли лодки волоком к Коппермайну. Затем они спустились по этой реке к морю и исследовали побережье на восток до мыса Тернагейн, самой дальней точки, достигнутой Франклином в 1821 году. Не имея возможности продвинуться дальше, они вернулись в форт Конфиденс, куда прибыли 14 сентября, и снова перезимовали там.

Экспедиция, которой предстояло ознаменовать начало наиболее примечательной эпохи в исследованиях арктических регионов, отплыла из Англии в 1845 году. Сэр Джон Франклин на двух судах, «Эребус» и «Террор», с экипажами численностью сто двадцать девять человек, покинул Англию 26 мая, чтобы завершить съемку северного побережья Америки и совершить проход Северо-Западным путем. «Эребус» и «Террор» в последний раз видели китобои 26 июля 1845 года пришвартованными к айсбергу в ожидании прохода во льдах, чтобы пересечь пролив Ланкастер.

По мере того как проходило время, а известий о пропавшей экспедиции не поступало, интерес и сочувствие всего мира были сильно возбуждены, и не только Англия, но также Франция и Соединенные Штаты снарядили

поисковые экспедиции

в Арктику. Из северо-западной Канады некоторые исторические экспедиции проложили путь по суше. Всего в этом поиске участвовало тридцать пять судов и пять сухопутных экспедиций. Вся северная береговая линия Америки и берега Арктики [13] были исследованы с тщательной точностью, и было накоплено много ценных научных знаний, касающихся магнетизма, метеорологии, приливов, геологии, ботаники и зоологии. Несколько морских экспедиций и все сухопутные экспедиции внесли вклад в наш запас знаний о ресурсах далекого северного края Канады.

Для целей настоящего тома наиболее важной из этих экспедиций, поскольку она была наиболее продуктивной в плане данных о природных ресурсах рассматриваемого региона, была та, что была отправлена по суше из округа Атабаска через реку Маккензи в 1848 и 1849 годах. От порогов реки Слейв доктор Джон Ричардсон и доктор Рэй (оба впоследствии были посвящены в рыцари) продвигались со всей возможной скоростью, оставив более тяжелые лодки следовать с зимними припасами, и прошли вдоль арктического побережья на восток до устья реки Коппермайн. Оттуда они проследовали по суше к устью реки Диз на Большом Медвежьем озере. Близ этой точки, на месте форта Конфиденс, основанного Дизом и Симпсоном, Рэй, чей отряд поднялся по реке Большой Медвежьей и пересек Большое Медвежье озеро для этой цели, возвел дома, и здесь весь отряд провел зиму 1848-49 годов. Как только сезон позволил, ранней весной 1849 года отряд разделился на Арктическом море, и Ричардсон вернулся в Англию, в то время как Рэй предпринял попытку достичь земли Уолластон. Потерпев неудачу в этом, он вернулся в форт Конфиденс и поднялся по Маккензи до форта Симпсон. Летом 1854 года под эгидой Компании Гудзонова залива Рэй совершил исследовательскую поездку вдоль южных берегов земель Уолластон и Виктория, все еще разыскивая экспедицию Франклина. В 1853 году, когда нигде больше не удалось найти следов Франклина, Рэй снова направил свои стопы в сторону залива Бутия. Сначала он искал кратчайший путь к югу от реки Бэк через залив Честерфилд и реку Куоич, по которой он поднялся на лодке на два с половиной градуса широты (до 66° северной широты), но, обнаружив, что река полна порогов и непригодна для его целей, он вернулся и поспешил на север к заливу Репалс.

Отчеты об этих экспедициях содержат несколько упоминаний о природных ресурсах страны, но они не столь ценны, как могли бы быть, если бы время не было столь важным фактором или если бы исследование месторождений полезных ископаемых и других природных богатств страны было главной целью.

Некоторая информация о ресурсах северного края была получена Британским парламентским комитетом 1857 года, о котором уже упоминалось (см. стр. 3), но большая часть свидетельств касалась южной части территории Компании Гудзонова залива, ныне входящей в состав заселенных частей провинций Манитоба, Саскачеван и Альберта.

Канадские парламентские расследования.

12 апреля 1870 года Сенат Канады назначил специальный комитет по вопросу о Земле Руперта, Ред-Ривер и Северо-Западной территории с целью сбора информации относительно состояния, климата, почвы, населения, ресурсов и природных продуктов страны, ее торговли, институтов и возможностей, а также средств доступа к ней, с правом вызова лиц и истребования документов. Комитет отчитался 25 апреля 1870 года. Этот отчет вместе с отчетом о свидетельских показаниях был напечатан полностью в качестве приложения к Журналам Сената (33 Виктория). Никто из свидетелей, допрошенных комитетом, никогда не был в округе к северу от Северного Саскачевана. Один из них, Джозеф Монкман, объяснил, что поднимался по Южному Саскачевану до озера Мус и по северному рукаву той же реки до Карлтона. Он показал, что, хотя местность вдоль Саскачевана выглядела многообещающей с сельскохозяйственной точки зрения, «вдоль реки нет ферм». Большинству свидетелей задавали вопрос, есть ли у них какая-либо информация о «дальнем северо-западе», и все, кто слышал что-либо определенное относительно этого региона, свидетельствовали, что их информация была благоприятной.

После передачи северо-запада от Компании Гудзонова залива правительству Доминиона было получено огромное количество достоверной информации о великом северном крае канадскими правительственными исследователями, как правило, инженерами, проводившими разведку в преддверии строительства железных дорог, сотрудниками Геологической службы Канады или экспедициями, направленными в различные определенные районы Министерством внутренних дел с прямой целью исследования их природных ресурсов и определения их пригодности для сельскохозяйственного или промышленного развития. Более или менее обширные поездки по участкам великого северного края предприимчивых спортсменов и натуралистов также внесли значительный вклад в наши знания о стране.

Краткий обзор некоторых из наиболее продуктивных экспедиций с особым упоминанием пройденных маршрутов необходим для того, чтобы читатель мог осмысленно оценить ссылки на полученную информацию, которые будут сделаны в последующих главах.

Научное исследование страны.

В 1872 году профессор Джон Макун был отправлен из Эдмонтона мистером (ныне сэром) Сэндфордом Флемингом, который в то время проводил изыскания для Канадской тихоокеанской железной дороги, чтобы исследовать реку Пис и выяснить, есть ли там перевал. Отчет профессора Макуна привлек большое внимание к этому округу.

Профессор Макун к тому времени уже посвятил десять лет изучению ботаники, естественной истории и физической географии, как теоретическому, так и практическому. В 1875 году он был назначен ботаником экспедиции, которая под руководством директора Геологической службы исследовала реку Пис и Скалистые горы. Два года спустя правительство Доминиона попросило его написать отчет о Северо-Западных территориях, и он воспользовался всей достоверной информацией о стране. Лето 1879, 1880 и 1881 годов профессор Макун провел, пересекая наименее известные части и исследуя фауну, флору, метеорологию и физические явления страны.

В течение 1878-79 годов доктор Дж. М. Доусон из Геологической службы совместно с группой изыскателей Канадской тихоокеанской железной дороги провел обследование региона между устьем реки Скина на тихоокеанском побережье и Эдмонтоном, включая перевал Пайн-Ривер и подходы к нему, реку Смоки и плодородную местность к северу и югу от реки Пис. Огромная протяженность охваченной территории оставила мало времени для деталей и придала экспедиции характер быстрой рекогносцировки.

В 1873 году Чарльз Хорецкий, гражданский инженер, был уполномочен мистером Сэндфордом Флемингом провести рекогносцировочное обследование через округ реки Пис и перевал реки Пис, чтобы помочь правительству в принятии решения относительно маршрута Канадской тихоокеанской железной дороги. Мистер Хорецкий, которого сопровождал доктор Макун, ботаник, проследовал через Эдмонтон, озеро Лессер-Слейв, слияние рек Смоки и Пис, Данвеган, озеро Маклауд и т. д. Помимо официального отчета, мистер Хорецкий написал популярный рассказ об этой поездке под названием «Канада на Тихом океане», который содержал много интересной информации об округе реки Пис.

В 1875 году доктор Селвин, директор Геологической службы, нанес на карту и составил отчет о верхней части реки Пис, вплоть до устья реки Смоки, и в том же году профессор Джон Макун, сопровождавший его в качестве ботаника, проследовал вниз по реке до озера Атабаска и вернулся на восток по маршруту Атабаска-Клируотер, в то время как доктор Селвин снова поднялся по реке Пис и вернулся через Британскую Колумбию.

Доктор Роберт Белл, член Геологического общества, член Королевского общества Канады и т. д., за период активной службы в Геологической службе, длившийся более сорока лет, внес огромный вклад в наши знания о Северной Канаде. Он был медицинским офицером, натуралистом и геологом в экспедициях «Нептун», «Алерт» и «Диана» в Гудзонов залив, и его отчеты об этих плаваниях, а также о его сухопутных поездках очень ценны. Три его исследовательские поездки, две в восточном дивизионе и одна в западной части рассматриваемой страны, особенно интересны. В 1878 году он провел маршрутную съемку и геологическое обследование лодочного маршрута от озера Виннипег до Гудзонова залива через озера Оксфорд и Ни, а также реки оттуда до Йорк-Фэктори. Он также провел топографические и геологические съемки нижней части реки Нельсон и верхней части того же потока, от озера Виннипег почти до озера Сплит, оставив незавершенной центральную часть. Между 1878 и 1891 годами он исследовал реку Нельсон, нижнюю часть реки Грасс и части рек Черчилл и Малая Черчилл. В 1879 году доктор Белл при содействии мистера Кокрейна завершил съемку бассейнов рек Нельсон и Черчилл; местность, охваченная в этом регионе, включала в общей сложности озеро Галл, реку Грасс, озеро Сипивеск, реку Джекфиш, озеро Ни, озеро Годс, озеро Айленд, озеро Сплит и побережье Гудзонова залива на несколько миль по обе стороны от Черчилла. Эти исследования практически заново открыли участок страны, который должен был быть знаком тем, кто занимался перевозками по старому маршруту между Гудзоновым заливом, Ред-Ривер и округами реки Саскачеван. До прибытия в Норве-Хаус, хотя доктор Белл проводил тщательные расспросы, никакой достоверной информации о реке Черчилл, центральной части Нельсона или местности, лежащей между этими двумя потоками, получить не удалось. И даже в Норве-Хаусе об этом было известно очень мало. Это объяснялось тем, что обе эти реки уже давно были заброшены Компанией Гудзонова залива как «путешественные» маршруты, а также тем, что индейцы не жили в местах, подлежащих обследованию, или поблизости от них.

В 1882 году доктор Белл провел маршрутную съемку и геологическое обследование реки Атабаска ниже устья реки Лак-ла-Биш.

В 1886 году доктор Белл провел исследование частей рек Аттавапискат и Олбани, а также местности между озером Лонли (Лак-Сёль) и заливом Джеймс. Доктор Белл достиг Олбани из Вабигуна через озеро Миннитаки и пересек водораздел к Аттавапискату от самого высокого из цепи озер на Иабамете, который впадает в Олбани примерно в девяноста милях по прямой линии ниже истока озера Сент-Джозеф. По Аттавапискату он проследовал до залива Джеймс.

Микрометрическая съемка нижней части рек Пис и Атабаска была проведена Уильямом Огилви, землемером Доминиона, в 1884 году, а в 1888 году мистер Огилви, завершив некоторые съемки в Юконе, прибыл в форт Макферсон через реку Пил, чтобы провести

исследование реки Маккензи,

Большого Невольничьего озера и реки, а также озера Атабаска. Мистер Огилви поднялся по этому великому водному пути и подготовил отчет, к которому до сих пор часто обращаются. В 1891 году мистер Огилви под руководством Генерального инспектора снова провел исследовательскую съемку в том же регионе. Инструкции мистера Огилви заключались в том, чтобы провести тщательное исследование региона, дренируемого рекой Пис и ее притоками, между границей Британской Колумбии и Скалистыми горами и собрать любую информацию, которая могла бы быть ценной относительно этого региона. Поскольку было желательно, чтобы он, если это возможно, соединил конец своей микрометрической съемки реки Маккензи, сделанной в 1888 году, с той, что была сделана на реке Слейв в том же году, чего он тогда не смог выполнить из-за высокого уровня воды, мистер Огилви взял с собой необходимые инструменты, но обнаружил, что завершить эту работу невозможно. В этот раз он спустился по великому северо-западному водному пути от Атабаски до форта Симпсон и, поднявшись по реке Лиард и «Восточному рукаву», или реке Нельсон, как ее с тех пор официально называют, достиг Порт-Нельсона 15 сентября, поднявшись по рекам Нельсон и Сиканни-Чиф и перенеся лодки через лес к Сент-Джону на реке Пис. Еще один интересный отчет стал результатом этой действительно опасной поездки.

В 1886 году мистер А. П. Лоу из Геологической службы в сопровождении мистера Дж. М. Макуна пересек озеро Виннипег от Ред-Ривер до реки Беренс и поднялся по последней до волока к верховьям реки Северн, проведя исследование местности от озера Виннипег до Гудзонова залива.

В 1887 году мистер Р. Г. Макконнелл, бакалавр искусств, из Геологической службы спустился к реке Маккензи из Юкона через реку Лиард и в течение того года и следующего исследовал значительную часть бассейна Маккензи, включая реку Слейв, реку Солт, реку Хей, часть западной оконечности Большого Невольничьего озера и т. д. Результат был воплощен в весьма интересном официальном отчете (Часть D. Ежегодный отчет, том IV, 1888-89, Геологическая служба Канады). Местность между реками Пис и Атабаска к северу от озера Лессер-Слейв, охватывающая площадь около сорока четырех тысяч квадратных миль, оставалась совершенно неизвестной до тех пор, пока не было предпринято исследование мистера Макконнелла.

В 1888, 1889, 1890 и 1891 годах мистер Макконнелл осуществил важнейшее исследование неисследованной местности между рекой Пис и рекой Атабаска, а также в бассейне Атабаски. Он исследовал настолько тщательно, насколько мог, явления так называемых отложений битуминозных песков и

нефтяных источников региона Атабаска,

о которых немногие охотники, торговцы и путешественники, проникшие до сих пор так далеко, привозили такие удивительные рассказы. Его отчет, напечатанный в ежегодном отчете Геологической службы Канады за 1890-91 годы (новая серия, том V, часть I), вызвал в то время большой интерес во всем научном мире и до сих пор считается стандартным авторитетным источником по этому вопросу.

Летом 1889 года известный английский спортсмен отправился в поездку в район Большого Невольничьего озера с целью проведения некоторых исследований. Это был мистер Уорбертон Пайк, и его книга «Бесплодные земли Северной Канады», описывающая его поездку, дает много интересной информации об этой части «Бесплодных земель» к северу от Большого Невольничьего озера и регионе вокруг верховьев Большой Рыбной реки. Мистер Пайк, сочетавший в себе качества хорошего писателя, подготовленного исследователя и заядлого спортсмена, летом 1889 года проследовал через Большое Невольничье озеро и маршрут с волоками через озера Франсуа, де Морт, Нез-Кроше, дю Роше, Кэмселл, Маккей и де Грас к верховьям реки Коппермайн. Он провел зиму в лагере к югу от озера Маккей и в форте Резолюшн, а следующим летом проследовал через Большое Невольничье озеро и цепь озер к востоку от тех, что он пересек по своему маршруту с волоками в предыдущем сезоне, к озеру Эйлмер. Оттуда он проследовал вниз по Большой Рыбной реке к озеру Бичи, к югу от залива Батерст. Он вышел через озера Клинтон-Колден и Артиллери и из округа Атабаска совершил поездку вверх по реке Пис.

Мистер Дж. Берр Тиррелл из Геологической службы исследовал местность, граничащую с восточным берегом озера Виннипег, в 1890 и 1891 годах.

В 1892 году мистер Тиррелл при содействии мистера Д. Б. Даулинга провел исследование местности между реками Атабаска и Черчилл и к северу от последнего водного пути. Охваченные маршруты включали путь от Принс-Альберта на север через озеро Кри и вниз по реке Бивер к реке Черчилл, а также на север через местность через озеро Кри к реке Блэк, оттуда через озеро Уолластон и вверх через реки Гейки и Фостер к Черчиллу. В 1893 и 1894 годах мистер Тиррелл возглавил две важные исследовательские группы. В 1893 году маршрут пролегал через Чипевайан, озеро Атабаска, Фон-дю-Лак, озеро Блэк, озеро Чипман, озеро Селвин, озеро Дэйли, реку и озеро Дубонт, озера Абердин, Шульц и Бейкер, залив Честерфилд, Черчилл, Йорк-Фэктори, Норве-Хаус и Западный Селкирк. В 1894 году маршрут пролегал через Камберленд-Хаус, реку Стерджен-Вир, реку Черчилл, реку и озеро Рейндир, реку Кокрейн, озеро Касба, реку Касба, озеро Эннадай, реку Казан, озеро Каткиед, снова реку Казан, озеро и реку Фергюсон к Гудзонову заливу. Мистер Тиррелл и группа вышли через озеро Сплит, Норве-Хаус и Селкирк.

Обширная глушь,

через которую проходили линии исследований в этих случаях, лежит по большей части к северу от 59-й параллели и простирается от побережья до Гудзонова залива, на запад до озера Атабаска, охватывая площадь не менее двухсот тысяч квадратных миль. Работа группы включала съемку северного берега озера Атабаска, рек Чипман, Кокрейн, Телзоа или Дубонт, Тлевиаза, Казан и Фергюсон, полностью или частично, залива Честерфилд и берега Гудзонова залива от залива Честерфилд до Черчилла, а также линию по суше зимой от Черчилла до Йорк-Фэктори и другую от Черчилла до озера Сплит.

Волок близ порогов Лонг-Спрус, река Нельсон.

Расстояние, пройденное в 1893 году, составило три тысячи двести миль, одна тысяча шестьсот пятьдесят из которых ранее не были обследованы или описаны каким-либо образом. Весь путь в шестьсот миль от Черчилла до озера Виннипег был пройден на снегоступах. Во время поездки следующего года мистер Тиррелл прошел две тысячи девятьсот миль, одна тысяча семьсот пятьдесят на каноэ и семьсот двадцать пять на снегоступах, причем большая часть этого расстояния проходила через неисследованную местность.

Джеймс У. Тиррелл, гражданский инженер, землемер Доминиона, который был частью этой экспедиции, впоследствии опубликовал популярный рассказ о поездке на три тысячи двести миль в книге под названием «Через субарктические районы Канады».

Летом 1896 года мистер Тиррелл, путешествуя на каноэ, провел съемку северо-восточной части старого округа Саскачеван и прилегающих частей тогдашнего округа Киватин, с тех пор присоединенного к Манитобе, причем охваченная территория составляла площадь чуть более двадцати пяти тысяч квадратных миль, лежащую между 50° 40′ и 56° северной широты и 97° 20′ и 122° 30′ западной долготы.

Джеймс Макинтош Белл, член Королевского географического общества, из Геологической службы Канады, провел геологическую рекогносцировку северного рукава Большого Невольничьего озера в 1899 году, перезимовал в форте Резолюшн, а в 1900 году в сопровождении мистера Чарльза Кэмселла отправился к Большому Медвежьему озеру, провел геологическое исследование его северных берегов и вернулся по цепи озер к северному рукаву Большого Невольничьего озера, направившись в Эдмонтон той же зимой.

Летом 1899 года мистер Д. Б. Даулинг из Геологической службы исследовал верхнюю часть реки Бернтвуд от озера Три-Пойнт до ее истока близ озера Рид, реку Киссиссинг от северного конца озера Атапапусков до ее устья на реке Черчилл, и Черчилл от озера Сисипук до конца длинного рукава, идущего от озера Нельсон. Летом 1893 года мистер Даулинг провел исследование в той части южного Киватина, что находится к востоку от тогдашней восточной границы Манитобы и к северу от тогдашней северной границы Онтарио. Охваченная площадь, ныне составляющая часть провинции Онтарио, простирается от реки Инглиш и озера Лак-Сёль на север до реки Беренс, восточный рукав которой образует приблизительно северный предел области. На востоке исследование включало верховья потоков, текущих на восток к озеру Кэт, а на западе река Уайт, южный приток реки Беренс, с западной оконечностью озера Ред ограничивает ее протяженность в этом направлении.

В 1900 году Дж. У. Тиррелл, гражданский инженер, землемер Доминиона, который был помощником своего брата в 1893 году, провел важное исследование местности между Большим Невольничьим озером и заливом Честерфилд в Гудзоновом заливе. Всего была выполнена съемка на протяжении одной тысячи семисот двадцати девяти миль, и при выполнении этого было пройдено четыре тысячи шестьсот миль

на санях и каноэ.

Мистер Тиррелл проследовал через Резолюшн, Большое Невольничье озеро, старый форт Рилайенс, реку Локхарт, волок Пайка, озеро Артиллери, озеро Клинтон-Колден, озеро Смарт, озеро Сифтон, реку Хэнбери и реку Телон до точки близ слияния с рекой Дубонт. Отсюда часть отряда под руководством К. К. Фэрчайлда, гражданского инженера, была направлена для съемки озер Абердин, Шульц и Бейкер, в то время как мистер Тиррелл вернулся вверх по Телону, чтобы посвятить свое внимание верхней части реки и водоразделу между верхним Телоном и озером Артиллери, преодолев без сопровождения сто шестьдесят миль между небольшим притоком Телона и озером Артиллери. Отряд воссоединился на озере Артиллери и вернулся к цивилизации через Резолюшн, Чипевайан и Эдмонтон.

В 1898 году мистер Дэвид Т. Хэнбери попытался достичь неисследованного участка между заливом Честерфилд и Большим Невольничьим озером через маршрут Норве-Хаус — Йорк-Фэктори — Черчилл. Обнаружив, что он прибыл слишком поздно в последнее место, он решил провести лето на побережье Гудзонова залива и подготовиться к раннему старту в следующем году. В 1899 году он совершил интересную поездку от Черчилла до Большого Невольничьего озера через залив Честерфилд, реки Телон и Арк-и-линик, озера Клинтон-Колден и Артиллери и реку Локхарт. Поскольку он был первым белым человеком, исследовавшим реку Арк-и-линик, или Телон, ее самый западный приток с тех пор называют рекой Хэнбери. В 1901 году мистер Хэнбери проехал от Эдмонтона до острова Депо в северной части Гудзонова залива через форт Резолюшн, Большое Невольничье озеро, озеро Артиллери, реки Хэнбери, Телон и Дубонт, озеро Бейкер, залив Честерфилд и остров Марбл. Большую часть зимы он провел в лагере эскимосов близ озера Бейкер, а в феврале начал авантюрную поездку обратно к цивилизации через озеро Абердин и реку Телон, оттуда по суше к реке Бьюкенен, вниз по этому потоку к Большой Рыбной реке, оттуда к побережью, на запад вдоль побережья к устью Коппермайна, вверх по Коппермайну к реке Кендалл, через озеро Дизмал, реку Диз, Большое Медвежье озеро и реку Большую Медвежью к форту Норман. Мистер Хэнбери дает интересный отчет об этих поездках в своей книге «Спорт и путешествия в северном крае Канады».

Биологическая служба Соединенных Штатов ранней весной 1901 года решила отправить мистера Эдварда А. Пребла, помощника Службы и одного из ее подготовленных полевых натуралистов, для получения репрезентативных коллекций млекопитающих, птиц и растений великого внутреннего региона к западу от Гудзонова залива, дренируемого в основном Маккензи и описываемого в отчетах Службы как самая запущенная большая территория в Северной Америке. Поскольку было очевидно, что только часть региона может быть удовлетворительно обследована за один сезон, было решено сначала провести рекогносцировку региона вокруг озер Атабаска и Большое Невольничье. Маршрут, пройденный группой мистера Пребла, пролегал через Большое Невольничье озеро, включая северный рукав, к форту Рей; цепь озер и рек через озеро Сент-Круа к заливу Мак-Тавиш; Большое Медвежье озеро и реку Большую Медвежью к Маккензи. В намерения мистера Пребла, которого сопровождали его брат и мистер Джеймс Маккинли, ранее работавший в Компании Гудзонова залива, входило пересечь по одному из индейских маршрутов к верховьям Коппермайна и спуститься по этому потоку, но различные обстоятельства сделали это невозможным, и он был вынужден выбрать более короткий и более западный маршрут.

Весной 1903 года, когда результаты его работы в 1901 году были разработаны, но не опубликованы, мистер Пребл был отправлен завершить свои исследования в регионе Маккензи. Это было особенно желательно, так как в предыдущую поездку он проник только до Большого Невольничьего озера. Во время второй поездки съемка была проведена от Большого Медвежьего озера до арктической береговой линии. Результат этих поездок был воплощен в очень полном и во всех отношениях замечательном отчете — «Фауна Северной Америки, № 27», — опубликованном Биологической службой Соединенных Штатов в 1908 году.

В 1905 году мистер Альфред Х. Харрисон, один из того большого класса предприимчивых англичан, которые любят проникать в менее известные и совершенно неизвестные части мира ради самой любви к спорту и опасным приключениям, совершил исследовательскую поездку вниз по рекам Слейв и Маккензи и оставался в стране почти два года

вокруг дельты реки Маккензи

и острова Хершел, и вернулся домой в 1907 году тем же маршрутом. Мистер Харрисон до этой поездки обладал значительными знаниями о Северном крае, так как совершил поездку до Большого Невольничьего озера в 1902 году. Мистер Харрисон, более того, является сыном бывшего офицера Компании Гудзонова залива, который в 1852 году был расквартирован на посту компании в форте Гуд-Хоуп. Мистер Харрисон по возвращении в Англию написал книгу, которую озаглавил «В поисках полярного континента», содержащую большое количество интересной информации о стране Маккензи.

В течение сезонов 1903, 1904 и 1905 годов мистер Уильям Макиннес из Геологической службы проводил исследования в той части юго-восточного сектора этого региона, которая дренируется рекой Уиниск и верхними притоками реки Аттавапискат. Эти исследования охватывали территорию от 51° 10′ до 55° 10′ северной широты и от 86° до 90° западной долготы. Результат был воплощен в отчете, напечатанном в 1909 году под номером 1080.

Мистер Уильям Макиннес и мистер Оуэн О’Салливан из Геологической службы были наняты летом 1906 года для исследования региона вдоль предлагаемого маршрута железной дороги между Саскачеваном и Черчиллом. Мистер Макиннес исследовал местность между Пасом и озером Сплит; мистер О’Салливан — местность между озером Сплит и Черчиллом. Их отчеты были опубликованы в сводном отчете Геологической службы за 1906 год.

Маршрут мистера Макиннеса пролегал от озера Виннипег через реку Нельсон к озеру Сплит, а оттуда вдоль реки Бернтвуд и реки и озера Файл к озеру Рид, через озеро Векуско к точке между реками Грасс и Бернтвуд, обратно к озеру Рид и оттуда вдоль Нельсона. Маршрут мистера О’Салливана пролегал от озера Сплит через озеро Ассин, реку и озеро Отави, озеро Васкайовака, реку Малая Черчилл, озеро Реклюз, реку Большая Черчилл, озеро и реку Дир и снова реку Большая Черчилл. Обратный путь был совершен через Йорк-Фэктори, реку Хейс и реку Фокс.

В 1906 и 1907 годах У. Тибодо, гражданский инженер, действуя по инструкции доктора Девиля, Генерального инспектора, провел некоторые исследования в округе Черчилл и вдоль маршрута предлагаемой железной дороги Гудзонова залива от Черчилла до Паса на Саскачеване. В своей поездке по маршруту железной дороги мистер Тибодо проследовал от Черчилла по прямой линии почти до реки Дир. Пересекая реку, он следовал маршрутом между ней и Черчиллом, снова пересекая Дир в точке чуть более чем в ста милях от Черчилла. Оттуда он проследовал по прямой линии к Малой Черчилл и следовал по течению этой реки до озера Васкайовака. Оттуда он переправился к точке близ озера Ассин и продолжил свой маршрут через озеро Сплит, озеро Пайп, реку Грасс, озеро Лэндинг, озеро Сипивеск, реку Грасс, а также озера Корморант и Атикомег.

Мистер Джозеф Кил из Геологической службы Канады в 1907 и 1908 годах провел рекогносцировку через горы Маккензи по рекам Пелли, Росс и Гравел, в горном регионе, лежащем между Пелли и нижним течением реки Маккензи.

Летом 1908 года инспектор Э. А. Пеллетье из Королевской Северо-Западной конной полиции с капралом и двумя констеблями патрулировал местность между

Большим Невольничьим озером и Гудзоновым заливом.

Они покинули форт Резолюшн на Большом Невольничьем озере 1 июля и проследовали через волок Пайка, озеро Артиллери, реку Хэнбери и реку Телон к Гудзонову заливу в заливе Честерфилд, куда прибыли 31 августа. От Большого Невольничьего озера до Гудзонова залива не было нанято ни местных жителей, ни проводников, и эта часть пути была пройдена без каких-либо происшествий.

Инспектор Пеллетье оценил расстояния, пройденные в этом патруле, следующим образом:—

| Miles.
Fort Saskatchewan to Athabaska (teams) | 90
Athabaska to McMurray (scow) | 280
McMurray to Graham’s Landing (steamer) | 290
Graham’s Landing to Fort Smith (teams) | 12
Fort Smith to Fort Resolution (canoes) | 180
Fort Resolution to Fort Reliance (canoes) | 240
Pike portage route between Great Slave lake |
  and Artillery lake (portage and canoe) | 25
Artillery lake to height of land (portage and canoe) | 100
Height of land to Thelon river (portage and canoe) | 170
Thelon river (canoe) | 220
Beverly lake and river (canoe) | 35
Aberdeen lake (canoe) | 60
River between Aberdeen and Schultz lakes (canoe) | 20
Schultz lake (canoe) | 25
Schultz or Lower Thelon river (portage and canoe) | 35
Baker lake (canoe) | 60
River foot of Baker lake (canoe) | 25
Chesterfield inlet, Hudson bay (canoe) | 130
| ==
Total | 1,997

Из каноэ, использовавшихся в этом патруле, одно было длиной восемнадцать футов, шириной сорок два дюйма, другое — длиной восемнадцать с половиной футов, шириной сорок три дюйма; оба имели глубину восемнадцать дюймов, были сделаны из продольных полос кедра, лакированы, оснащены веслами для тяжелой гребли против сильных ветров на озерах. У инспектора Пеллетье был хороший запас весел и латинские паруса длиной пятьдесят пять футов. Каждое каноэ весило сто двадцать фунтов при переноске волоком. Волок от Большого Невольничьего озера в сторону озера Артиллери оказался длиной около шести миль от места форта Рилайенс, от которого сохранилась только каменная труба этого исторического учреждения.

Некоторая интересная топографическая информация относительно региона между Гудзоновым заливом и Пасом была получена в ходе съемок, проведенных под руководством Джона Армстронга, гражданского инженера, для Министерства железных дорог и каналов в 1908 и 1909 годах с целью определения проектируемого местоположения железной дороги к Гудзонову заливу от Паса, ближайшей точки на Саскачеване, имевшей тогда железнодорожное сообщение. От Паса до точки к северу от озера Пайпстоун был проложен один маршрут; оттуда были обследованы два маршрута: один к Порт-Нельсону, другой к Черчиллу. Мистер Армстронг в своем отчете (Сессионный документ № 20 d. — 1910) делает несколько интересных ссылок на природные ресурсы округа, охваченного съемками.

Все экспедиции, которые были таким образом кратко рассмотрены, внесли дополнения к знаниям, которыми мы обладаем о природных ресурсах великого незаселенного Северо-Запада, но можно заметить, что приобретение только географических знаний было целью, для которой большинство этих экспедиций были оснащены и отправлены вперед. Подготовленные исследователи Геологической службы Канады дали нам довольно ясное представление о геологических особенностях и природных ресурсах в целом вдоль более доступных маршрутов, особенно в южной и западной частях этого обширного незаселенного и неисследованного региона, но только в последние несколько лет там были предприняты систематические съемки для определения пригодности определенных районов для сельскохозяйственного развития и заселения.

В 1908 году Фрэнк Дж. П. Криэн, гражданский инженер, из Отдела железнодорожных земель Министерства внутренних дел был уполномочен исследовать и получить всю возможную информацию об участке местности, лежащем к востоку от реки Бивер и озера Грин,

ферма на Маунт-Небо на тропе озера Грин, в шестидесяти пяти милях от Принс-Альберта.

к югу от реки Черчилл,

и простирающемся на восток до старого маршрута на каноэ от Камберленд-Хауса через волок Фрог к миссии Стэнли. Мистер Криэн получил инструкции от мистера Р. Э. Янга, суперинтенданта Отдела железнодорожных земель, уделять особое внимание получению информации о характере местности вдали от проложенных маршрутов и установить ценность округа, который предстояло пересечь, для фермерства, лесозаготовок и горнодобывающих целей.

Мистер Криэн покинул Принс-Альберт 20 августа 1908 года и вернулся туда 6 января 1909 года. Он проследовал на упряжке к южному концу озера Грин и после достижения этой точки путешествовал главным образом на каноэ, совершая боковые поездки вглубь страны, где это казалось желательным. После того как образовался лед, он приобрел собачьи упряжки, чтобы продолжить исследование. В этой поездке мистер Криэн исследовал округ, ограниченный на западе линией от Принс-Альберта до миссии Стэнли; на севере реками Черчилл и Клируотер; на западе озером Грин, рекой Бивер, западным рукавом озера Иль-а-ла-Кросс, озером Буффало, рекой Метье и озером Метье; и на юге обследованной территорией вдоль северного берега Саскачевана. Мистер Криэн привел следующие статистические данные в своем отчете: «Общая площадь исследованной территории, о которой была собрана некоторая информация, составляет приблизительно шестнадцать миллионов акров. Площадь, покрытая водой в этом тракте (площадь озер и рек), может быть определена приблизительно в три миллиона акров — оставшаяся площадь суши в тринадцать миллионов. Я бы оценил, что площадь в полные три миллиона пятьсот тысяч акров пригодна для заселения, как только она будет обследована и сделана доступной дорогами, а площадь около восьми миллионов акров болот или земли, вероятно, слишком влажной в настоящее время для успешного возделывания, может быть мелиорирована при умеренных затратах. Все болота, однако, в конечном итоге окупят стоимость мелиорации. Вышеуказанные цифры, конечно, являются результатом исследования, длившегося всего несколько месяцев, и должны рассматриваться как лишь приблизительные. Пройденное расстояние составило около трех тысяч миль, из которых одна тысяча двести были пройдены бегом за собачьими упряжками».

В 1909 году мистер Криэн был снова отправлен для продолжения своего исследования местности к северу от обследованной территории в Саскачеване и Альберте, простирающейся на запад от территории, охваченной в предыдущем году. Ему было поручено охватить как можно больше местности на запад до Атабаски и

на север до Клируотера,

насколько позволит время. Он покинул Принс-Альберт 17 июня 1909 года, завершил свою сезонную работу в Мак-Мюррее и оттуда проследовал в Эдмонтон, прибыв туда 11 декабря 1909 года. От озера Грин мистер Криэн путешествовал преимущественно на каноэ, совершая многочисленные волоки, некоторые из которых были значительной длины. В некоторых случаях он нанимал лошадей и использовал их как средство передвижения. Общая площадь исследованной территории, или о которой таким образом была получена информация, составляет приблизительно двадцать один миллион акров. Мистер Криэн сообщает: «Из этого тракта не более двух миллионов акров покрыто водой — озерами и реками. Консервативная оценка земли, доступной для заселения в ее нынешнем состоянии, когда будут обеспечены средства доступа, составила бы около десяти миллионов акров. Большая часть оставшейся площади, скажем девять миллионов акров, может быть осушена и, по моему мнению, хорошо окупит затраты. По всему тракту имеется достаточный уклон, который позволил бы успешно провести дренаж. Часть тракта лежит в верховьях реки Черчилл, и все потоки содержат многочисленные пороги и водопады. На западной стороне водораздела, спускающегося к Атабаске и Клируотеру, также имеются отличные возможности для дренажа. Этот тракт хорошо обеспечен лесом, часть которого может быть пригодна для экспорта».

Мистер Криэн во время этой исследовательской поездки посетил местность между озером Грин и озером Медоу, озером Берч и озером Лун на западе; озеро Уотерхен и озеро Айленд; озеро Каноэ и озеро Бернт; реку и озеро Уайт-Фиш и озеро Уотчуш; озеро Джипси, озеро Гордон и Мак-Мюррей; озеро Грегуар, реку Пембина, озеро Коупар, озеро Уайнфред, озеро Ипиатик, озеро Харт и Лак-ла-Биш, все к западу от области, исследованной в 1908 году.

Отчет мистера Криэна о его исследовании в сезоне 1908 года был напечатан для всеобщего сведения, но из-за большого спроса на экземпляры тираж был быстро исчерпан, и поэтому было решено выпустить два отчета в одной новой публикации. Общую площадь, охваченную двумя отчетами, о которой была собрана некоторая информация, можно определить приблизительно в сорок миллионов акров.

Движимый желанием лично увидеть страну, за управление которой он нес ответственность, достопочтенный Фрэнк Оливер, занимавший тогда пост министра внутренних дел, в 1910 году совершил поездку из Эдмонтона через Атабаску, реку Атабаска, озеро Атабаска, реку Слейв, Большое Невольничье озеро и реку Маккензи до форта Макферсон, откуда по тропе добрался до Юкона, к Лапьер-Хаус. Мистер Оливер выехал из Эдмонтона 2 июня и прибыл в форт Юкон 14 июля. От Атабаски до Гранд-Рапидс (сто шестьдесят миль) и от Мак-Мюррея до Чипевайана (двести миль) министр и его личный секретарь совершили путь в одиночку на каноэ «Питерборо». Результаты наблюдений министра, сообщенные прессе, вызвали значительный интерес к самому новому северо-западу по всей Канаде.

Отчеты исследователей и путешественников о характере и ресурсах великого северо-запада были дополнены значительным объемом информации, полученной от должностных лиц Компании Гудзонова залива и других лиц, занятых в торговле пушниной, миссионеров, старателей и первых поселенцев. Некоторые

Недавние парламентские запросы

привели к фиксации в протоколах некоторых из наиболее поучительных сведений такого рода.

Множество данных самого ценного характера было получено двумя специальными комитетами Сената, которые заседали во время сессий 1887 и 1888 годов под председательством покойного достопочтенного сенатора Шульца, который сыграл главную роль в назначении указанных комитетов. Отчеты этих комитетов вместе с собранными свидетельскими показаниями были напечатаны в качестве приложений к Журналам Сената (1-я сессия 6-го парламента, 50-й год правления королевы Виктории, и 2-я сессия 6-го парламента, 51-й год правления королевы Виктории).

Во время парламентской сессии 1906–1907 годов достопочтенный сенатор Т. О. Дэвис из Принс-Альберта способствовал назначению специального комитета Сената для изучения ценности той части Доминиона, которая лежит к северу от водораздела Саскачевана и к востоку от Скалистых гор, включая северные части провинций Альберта и Саскачеван и территорию Маккензи, а также для определения протяженности судоходных вод, рек, озер и морского побережья, содержащихся в них; также аналогичным образом время от времени проводить расследование и представлять отчеты о ценности частей Доминиона по обе стороны Гудзонова залива, включая территории Киватин и Унгава, а также о протяженности судоходных вод, рек, озер и морского побережья, содержащихся в них. Комитет, в соответствии с делегированными ему полномочиями, запрашивал лиц, документы и записи, относящиеся к предметам, представленным на его рассмотрение, и допросил ряд джентльменов, обладающих специальными знаниями, полученными на основе личного опыта или иным образом, о регионах, названных в качестве специального предмета расследования. Полученные таким образом свидетельские показания были, согласно инструкциям Сената, отредактированы, сокращены и систематизированы составителем настоящего тома и опубликованы сначала в журналах Сената (3-я сессия 10-го парламента), а впоследствии в книге, изданной под руководством Министерства внутренних дел под названием «Плодородный север Канады» (Canada’s Fertile Northland). Это вызвало большой интерес к данной теме не только в Канаде, но и во всем цивилизованном мире.

Воспользовавшись этим, министр внутренних дел дал указания о подготовке сводки или дайджеста отчетов комитета Шульца за 1887 и 1888 годы, которые к тому времени уже не издавались; эта работа была поручена тому же составителю под руководством покойного мистера Р. Э. Янга, суперинтенданта Отдела железнодорожных земель и главного географа. Результатом стал том «Великий бассейн Маккензи», первое издание которого было опубликовано в 1908 году.

В общей сложности, из того или иного источника, за три столетия, прошедшие с тех пор, как британский флаг впервые появился в Гудзоновом заливе, был получен огромный объем достоверной информации, охватывающей многие широко разбросанные районы рассматриваемой территории; но до сих пор большая часть практической ценности этих полезных данных, разбросанных по страницам публикаций различного рода, была потеряна из-за

Отсутствия систематизации.

При сборе всей этой информации и сжатии ее в рамках одного тома возникает трудность, связанная с колоссальными размерами рассматриваемой страны.

При компоновке материалов этого тома, с целью помочь читателю легче ориентироваться, вся рассматриваемая территория была разделена на определенные произвольные географические подразделы. В столь обширном регионе различия в климате, почве и общем физическом характере страны в различных районах весьма значительны, что подчеркивает необходимость отдельного рассмотрения определенных географических подразделов.

Взгляд на карту необходим, чтобы читатель мог понять деление страны, которое было сочтено целесообразным сделать при планировании этого тома, чтобы обеспечить разумное освещение темы.

Регион, обозначенный как «Район Киватин», включает ту часть того, что ранее было временным округом Киватин, которая лежит к востоку от провинции Саскачеван, к югу от 60-й параллели северной широты, к западу от залива Джеймс и к юго-западу и западу от Гудзонова залива. Его южные границы определяются бывшей (до 1912 года) северной границей Манитобы и бывшей (до той же даты) северо-западной границей Онтарио.

Во время первой сессии 12-го парламента Канады (1911–1912 гг.) вся эта территория была присоединена к двум провинциям, расположенным непосредственно к югу от нее, — Онтарио и Манитобе. Разделительная линия между частью бывшего округа Киватин, присоединенной к провинции Онтарио, и частью, присоединенной к провинции Манитоба, описывается в законодательстве о расширении границ двух провинций как линия от крайней северной точки восточной границы провинции Манитоба, какой она существовала во время расширения границ, «далее продолжающаяся строго на север вдоль того же меридиана до его пересечения с центром дорожного отвода на двенадцатой базовой линии системы съемок земель Доминиона; далее на северо-восток по прямой линии до самой восточной точки озера Айленд, как показано приблизительно на широте 53° 30′ и долготе 93° 40′ на железнодорожной карте Доминиона Канада, опубликованной в масштабе тридцать пять миль в дюйме в тысяча девятьсот восьмом году по распоряжению министра внутренних дел; далее на северо-восток по прямой линии до точки, где восемьдесят девятый меридиан западной долготы пересекает южный берег Гудзонова залива; далее на восток и юг вдоль берега указанного залива до точки, где северная граница провинции Онтарио, установленная согласно указанному Акту, пересекает берег залива Джеймс».

На дату окончательной подготовки этих страниц к печати разделение территории было слишком недавним, чтобы позволить эффективное отдельное рассмотрение «новейшего Онтарио» и «новейшей Манитобы» как отдельных территориальных единиц, и любая попытка осуществить такое раздельное рассмотрение, как чувствовалось, привела бы только к путанице.

«Регион Северный Саскачеван» включает всю провинцию Саскачеван к северу от обследованной территории.

«Регион Северная Альберта» включает всю провинцию Альберта к северу и востоку от обследованной территории.

«Регион реки Маккензи» включает всю территорию в великом бассейне Маккензи к северу от провинции Альберта, простирающуюся на север до моря Бофорта, на запад до границы территории Юкон и на восток до бассейна реки Коппермайн, реки Йеллоунайф, линии, являющейся продолжением последней реки через Большое Невольничье озеро, и далее вдоль правого берега реки Слейв до северной границы Альберты.

Территория, включенная в обозначение «Бесплодные земли», включает огромную область, простирающуюся на восток от последней определенной границы до Гудзонова залива, и включает в себя голые, безлесные, но ошибочно называемые «Бесплодными землями» территории.

Имея перед собой этот краткий и общий обзор различных районов, читатель легче проследит попытку представить в систематической и понятной форме все доступные данные практической ценности относительно разнообразных природных ресурсов этой обширной территории.

[1] | На судебных процессах по делу об убийстве Семпла в Йорке в октябре 1818 года Шервуд, адвокат Северо-Западной компании, иронично описал долину Ред-Ривер (Манитоба) как «землю, текущую молоком и медом, где ничего, даже колос зерна, не созреет».

[2] | «Народы Европы приняли принцип, согласно которому открытие дает право на управление правительству, чьими подданными или чьей властью оно было совершено, против всех других европейских правительств, каковое право может быть закреплено владением». (Главный судья Маршалл.)

[3] | Это был тот самый Генри Келси, который проявил выдающуюся храбрость при захвате форта Нельсон французами под командованием д’Ибервиля в 1690 году и который впоследствии стал заместителем губернатора на службе Компании Гудзонова залива. — (Э. Дж. Ч.).

[4] | «Последняя великая монополия».

[5]

Джозеф Робсон, работавший каменщиком и инженером при строительстве форта Принца Уэльского в Черчилле в период между 1733 и 1748 годами и поднимавшийся вверх по реке Нельсон на расстояние сорока или пятидесяти миль, был одним из главных свидетелей. На вопрос о количестве британских подданных в поселениях Компании он ответил, что в первый год его пребывания в Йорк-Форте там было 36 человек, а в Черчилле — 44 или 45; что он никогда не видел там других британских подданных, кроме служащих Компании, и никого другого, кто желал бы там «обосноваться», или чтобы Компания когда-либо предлагала британским подданным «поселиться» там. Он выразил мнение, что некоторые земли вокруг Гудзонова залива могли бы быть заселены и обжиты, если бы люди поднимались вверх по рекам, пока не нашли бы лучший климат, и там основывали поселения. Он заявил, что не сомневается, что сам мог бы найти три или четыре сотни британских подданных, которые охотно отправились бы туда жить зимой и летом, и, добавил он, он бы поехал одним из них. Он добавил, что, судя по его собственному опыту, холод зимы в Гудзоновом заливе можно переносить без каких-либо неудобств, поскольку их одежда приспособлена к климату. Он страдал от холода в Англии больше, чем когда-либо в Гудзоновом заливе. Правда, плоть может замерзнуть, но он никогда не знал никого, кто потерял бы пальцы от обморожения в Черчилле или Йорке.

[6]

В 1773 году Хирн основал Камберленд-Хаус в качестве южного форпоста Компании Гудзонова залива. Именно Хирн, герой этого дерзкого исследовательского путешествия, будучи губернатором форта Принца Уэльского (Черчилль), в 1782 году позорно сдал эту крепость французской эскадре под командованием Лаперуза, не сделав ни единого выстрела.

[7]

Инструкции губернатора Мортона Хирну подробно излагали цель экспедиции. Они включали следующее:—

«Индейцы, которые теперь назначены вашими проводниками, должны проводить вас к границе Атапапаскоу (Большое Невольничье озеро) и страны индейцев, где капитан Матонабби (индейский вождь) должен встретить вас весной тысяча семьсот семидесятого года, чтобы проводить вас к реке, которая, по словам индейцев, изобилует медной рудой, пушными зверями и т. д., и которая, как говорят, находится так далеко на севере, что в середине лета солнце не заходит, и, как полагают индейцы, впадает в какой-то океан. Эту реку, которую северные индейцы называют Нита-Сан-Сан-Дази, или Река Далекого Металла, вы должны, если возможно, проследить до устья и там определить широту и долготу, насколько сможете; но особенно в том случае, если вы обнаружите, что она судоходна; и что там можно основать поселение с какой-либо степенью безопасности или выгоды для Компании».

«Будьте внимательны, наблюдая, какие рудники находятся рядом с рекой; какая вода в устье реки; как далеко леса от морского побережья; течение реки; характер почвы и ее продукты; и сделайте любые другие замечания, которые, по вашему мнению, будут необходимы или удовлетворительны. И если указанная река может быть полезной, вступите во владение ею от имени Компании Гудзонова залива, вырезав свое имя на некоторых скалах, а также дату года, месяца и т. д.».

[8] | Синопсис отчета о путешествии Хирна был опубликован в виде брошюры в 1773 году и переиздан в 1778–1780 годах, а полный отчет был опубликован в виде книги в 1790 году. (Беклс Уилсон.)

[9]

История страны Пис и Атабаски начинается в 1778 году, когда Питер Понд, впоследствии партнер Северо-Западной компании, продвигаясь на северо-запад в поисках новых пушных районов, достиг Атабаски через волок Мети и реку Клируотер и, спускаясь по ней, основал форт, известный как «Старое поселение» (The Old Establishment), примерно в тридцати милях выше ее устья. В 1788 году этот пост был заброшен, а новый построен на южной стороне озера Атабаска, на месте, которое сейчас известно как «Олд-Форт-Пойнт». Еще позже это место также было оставлено, и было выбрано лучшее на северном берегу, недалеко от истока озера. Общая карта Северо-Запада была опубликована Питером Пондом в 1785 году.

Предприятие Питера Понда оказалось чрезвычайно прибыльным, и за ним последовали другие торговцы, которые постепенно распространились по тогда еще неизвестной стране на север и запад. (Отчет Дж. М. Макконнелла.)

[10] | В 1827 году Франклин вернулся с северо-запада через озеро Виннипег, Великие озера и реку Оттава. Проезжая через Оттаву в августе, он заложил краеугольный камень нижнего яруса шлюзов на канале Ридо.

[11] | Английское правительство в 1821 году, после объединения Северо-Западной компании с Компанией Гудзонова залива, предоставило реорганизованной компании лицензию на исключительную торговлю на территории к западу от водораздела Гудзонова залива, или Земле Руперта. Лицензия была продлена в 1838 году.

[12] | Диз был одним из главных факторов Компании; Симпсон, который был двоюродным братом сэра Джорджа Симпсона, был точным астрономическим наблюдателем.

[13] | Всего было обследовано 21 500 миль береговой линии, из которых 5 780 миль были ранее неизвестны. («Круиз

РАЙОН КИВАТИН

ГЛАВА II.

РАЙОН КИВАТИН.

(Новейший Онтарио и Северная Манитоба.)

Сельское хозяйство и пахотные земли.

Early Agricultural Experiments and Their Success.—Evidence before the Parliamentary Committee of 1749.—Testimony of Official Explorers and Residents.—Many Areas Fit For Agriculture Described.—Wild Fruits Grow in Profusion.—Successful Gardens.—Much Country Capable of Improvement by Drainage.—Climate Inland Warmer Than Further East.—Natural Hay Meadows.—The Clay Belt.

Регион к западу от залива Джеймс и к юго-западу от Гудзонова залива, являющийся южной частью территории, известной до момента создания провинций Альберта и Саскачеван как округ Киватин, и включающий территорию, недавно (1912 г.) присоединенную к провинциям Онтарио и Манитоба, был первой частью еще неосвоенного северо-запада, с которой соприкоснулись белые люди.

Прошло несколько лет между его открытием Генри Гудзоном и сэром Томасом Баттоном в 1610 и 1612 годах и основанием первых постов Компанией Гудзонова залива в устьях рек Олбани, Северн, Нельсон и Черчилль. Эти посты были основаны и с тех пор поддерживались исключительно для целей торговли пушниной, и, следовательно, вокруг них не возникло поселений, и не было систематических попыток использовать сельскохозяйственные возможности прилегающих районов. Тем не менее, именно некоторые из старых служащих большой пушной компании первыми обратили внимание на тот факт, что этот регион обладает сельскохозяйственным потенциалом, и именно с постов на заливе были предприняты первые исследования внутренних районов. В последние годы много информации о сельскохозяйственных возможностях этого района было получено исследователями Геологической службы Канады, а также в ходе исследований, связанных с изысканиями для прокладки железной дороги Гудзонова залива, которая планируется к прокладке в северо-восточном направлении через этот регион от Те-Пас до Порт-Нельсона.

Основной целью тех, кто добился назначения специального комитета Палаты общин Великобритании в 1749 году для расследования состояния территории Гудзонова залива и торговли, ведущейся там (см. стр. 8), было добиться отмены монополии Компании и открытия страны для заселения. С этой целью было представлено много доказательств того, что территория привлекательна для колонистов, и, как записано на страницах официального отчета, это дает нам самый ранний отчет о пионерском сельском хозяйстве в этом регионе и представление о возможностях страны с точки зрения старожилов.

Мистер Ричард Уайт, один из свидетелей, допрошенных комитетом, сказал, что он отправился в форт Олбани в 1726 году в качестве клерка Компании и оставался там семь лет, и что он был десять лет в Черчилле, который был самым северным фортом. Он показал, что «у губернатора в Олбани был сад, в котором горох, фасоль, репа и салат росли так же хорошо и обильно, как в Англии, но он никогда не слышал, чтобы семена, выращенные в той стране, сеяли снова. Он видел небольшое количество ячменя, растущего возле реки Мус в августе, что примерно за два месяца до холодов, этот ячмень был в колосе, но не полный, но так как он никогда не привык к земледелию, он очень посредственный судья в этих вопросах».

Мистер Уайт заявил, что «он полагал, что страны, прилегающие к Гудзонову заливу, могут быть заселены и улучшены, и что в южных частях овес, ячмень и горох будут расти, но если бы людям разрешили поселиться, он не полагал, что они могли бы сначала существовать только за счет возделывания земель; он не знал, почему Компания не выращивала свое собственное зерно, ни делались ли им предложения для этой цели, ибо он действительно думал, что зерно там будет расти, что, безусловно, способствовало бы выгоде Компании, а также безопасности лиц, проживающих там. Их обычными продуктами были рыба и птица, и у них не было хлеба, кроме того, что приходил из Англии; что все зерно хранилось там очень хорошо, кроме гороха; что в общем у них был запас провизии на два года вперед в их фортах, особенно хлеба».

На вопрос, не могли бы индейцы выращивать зерно за одну треть цены, которую оно стоит в Европе, этот свидетель сказал: — «Индейцы в целом ленивый народ и не выращивают зерно».

Почва хорошая, а климат мягкий

Другой свидетель, допрошенный комитетом, мистер Мэтью Сержант, заявил, что во время службы в Компании он был в двенадцати милях вглубь страны у Йорк-Фэктори, в тридцати милях вверх по реке от форта Олбани и путешествовал по суше от реки Мус до форта Олбани, сто миль вдоль побережья. Почва была хорошей и давала хорошую репу, климат в течение четырех месяцев в году был мягким.

Запись показаний продолжается: — «Хорошая почва глубиной не совсем два фута, когда вы доходите до слоя суглинка и песка. В некоторых местах мороз никогда не выходит из земли, но вы можете прокопать его насквозь. Репа, которую он ел там, так же хороша, как та, что он когда-либо ел в Англии, но он не знает, дадут ли семена, выращенные там, такой же урожай. Общее мнение в Йорк-Фэктори таково, что почва подходит для пшеницы, ячменя, ржи или овса. Он видел очень хороший горох и фасоль, растущие там, но он никогда не видел, чтобы там росло зерно, кроме дикого овса; и что его товарищ по столу посеял там немного зерна, которое, хотя и выросло на хорошую высоту, никогда не достигло совершенства; но, по мнению свидетеля, овес созрел бы в Олбани, где он видел вишневое дерево, приносящее черную вишню. Он видел, как индейцы приносили смородину, которая, по их словам, росла в их стране. Они также приносили сахар, который был очень черным и сделан из дерева, из которого делают их весла; что индейцы сообщили свидетелю, что за фабрикой есть большие озера; что свидетель был на озере длиной десять миль, без какого-либо водопада, ведущего к нему».

Прерии на нижней реке Нельсон.

«В Олбани начинает оттаивать примерно 8 или 10 апреля. Там есть хорошая почва на шесть или восемь дюймов, которую можно получить примерно через две недели после начала оттепели; что еще через две или три недели, как случится погода, она оттаивает на глубину двух футов, обычно к началу мая. Мороз снова наступает примерно в начале октября, и когда свидетель был там, 4 октября, он наступил очень сильно. Свидетель считает, что времени достаточно, чтобы вырастить пшеницу, ибо если бы летнее зерно было посеяно рано в самых южных частях, он думает, что было бы время для его созревания и сбора, но морозы прекращаются раньше в глубине страны и наступают позже. Есть обширные участки земли, пригодные для возделывания, и свидетель видел очень хороший салат, шпинат, костянику, клубнику и черную вишню. Индейцы очень редко едят хлеб, и они не живут достаточно долго на одном месте, чтобы выращивать зерно, и у них нет ямса или картофеля, их провизией являются рыба и мясо, которые они сохраняют путем сушки, не имея искусства соления. Если бы они интересовались искусством земледелия, он не знает, остались бы они на месте достаточно долго, чтобы выращивать зерно, ибо хотя они очень любят хлеб, они предпочли бы охотиться, чем возделывать землю. Дикий овес, о котором он упоминал ранее, никогда не давал семян, будучи немногим лучше вида травы. Травы там достаточно для поддержки скота, и они делали сено в Олбани. Если бы Компания выращивала зерно, они опасаются, что французы пришли бы и забрали его, как они забрали их овец в последнюю войну, но они могли бы защитить свое зерно от индейцев. Свидетель не считает, что в интересах Компании выращивать зерно, потому что им пришлось бы построить дом на расстоянии от фабрик и людей, чтобы охранять его, чтобы предотвратить кражу его домашними индейцами. Им также нужны были бы люди для его возделывания, что было бы очень дорого. Свидетель не может определить, не было бы это дороже, чем получать зерно из Европы, и он думает, что Компания сеяла бы его, если бы это было в их интересах».

Мистер Джон Хейтер, другой свидетель, сказал, что он был плотником Компании шесть лет на реке Мус, три года в Черчилле и шесть месяцев в Олбани, и знал, что никакой другой торговли там не велось, кроме торговли пушниной. Он видел хороший ячмень, растущий на реке Мус, и помогал человеку, который его выращивал, копать землю и сеять его. Он дал около половины бушеля, который он видел обмолоченным. Колос был крупным и дал урожай, по мнению свидетеля, такой же, как ячмень, посеянный на обычной земле в Англии. Часть семян была посеяна на следующий год, и он снова вырос, но свидетель не видел урожая от него. Человек, который выращивал это зерно, сказал ему, что причина, по которой он перестал сеять зерно, заключалась в том, что губернатор мешал ему. Свидетель далее сказал, что он делал сено на реке Мус.

Мистер Эдвард Томпсон, который был три года на реке Мус на службе Компании Гудзонова залива в качестве хирурга, будучи обязанным дать отчет о товарах, почве и климате там перед комитетом, сказал, что основными товарами были меха бобра, куницы, лисицы и медведя. Он показал, что видел лучший ячмень и овес, растущие на реке Мус, чем когда-либо видел на Оркнейских островах, но количество посеянного было очень малым. Семена можно было сеять снова, но они уменьшались в качестве. Там было достаточно подходящей земли для этого зерна, но никогда не было дано никакого поощрения для его посева, а совсем наоборот, губернатор категорически запрещал это, по той единственной причине, как полагал свидетель, что если бы зерно было посеяно, колония вскоре была бы основана там, и он не мог сказать, было бы это выгодно для владельцев. Сам свидетель посеял около полудюжины зерен пшеницы для пробы в октябре, которые пролежали в земле всю зиму, покрытые снегом, и достигли совершенства в августе. Оно было посеяно на участке хорошей земли возле подножия дерева, которое в некоторой степени служило ему оградой. Свидетель думал, что фасоль, горох, ячмень и овес будут там расти. Он никогда не пробовал это нигде, кроме реки Мус, но полагал, что зерно будет расти во внутренних странах на расстоянии ста миль, даже так далеко на севере, как Порт-Нельсон, ибо он обнаружил, что климат теплее, чем дальше идешь вглубь страны.

Енох Алсоп, который был оружейником Компании Гудзонова залива на реке Мус, сообщил следственному комитету 1749 года, что он сеял ячмень и овес там, одни и те же семена три года подряд, и что они росли очень хорошо. Он посеял горсть или две ячменя и овса сначала, смешанных с пылью и пеплом, что дало два или три кварта или галлон ячменя, и он думает, что на третий год у него было более половины бушеля. Губернатор Стэнтон тогда

Запретил ему сеять еще

но не дал никаких причин для такого запрета.

Роберт Гриффин, другой свидетель, заявил, что его информировали, что почва в ста милях вглубь страны будет давать зерно. Он видел овес, растущий до совершенства в Олбани. Он также видел горох, фасоль, репу, салат (sic) и капусту, и немного моркови. Фасоль была обычно поражена болезнью, но репа, горох и капуста были «в большом изобилии и совершенстве». Им присылали свежие семена каждый год. Земля тогда возделывалась примерно на милю вокруг Олбани, будучи вскопанной лопатами после таяния мороза, которое обычно происходило с 20 по 27 апреля.

В своих показаниях мистер Джозеф Робсон, пожалуй, главный свидетель, объяснил, что в самых северных частях региона Гудзонова залива, которые он видел, трава была в изобилии высотой в ярд. Он не верил, что зерно будет расти на крайнем севере, но зерно будет расти на больших площадях. Он ел горох и фасоль, которые были выращены в Йорк-Фэктори, на широте 57°, но он никогда не знал, чтобы там пробовали другое зерно. Количество гороха и фасоли, о котором он говорил, было столько, сколько могли съесть шесть или восемь человек, но на широте 57° была тысяча акров земли, которая, если бы ее возделывали, дала бы то же самое, и к югу был гораздо больший участок. Горох и фасоль росли при обычном возделывании, без какого-либо принуждения, но урожай был не таким большим, как в Англии.

На вопрос, не было бы большим преимуществом для Компании выращивать зерно в Йорк-Фэктори или других их поселениях, мистер Робсон сказал, что это, несомненно, было бы так, и разумно думать, что они сделали бы это, но было много вещей, которые не были сделаны, что было бы большим преимуществом, помимо этого, и должна быть какая-то тайная причина для этого, о которой свидетель не знал. Было продемонстрировано, что почва вокруг Гудзонова залива будет давать корнеплоды, такие как морковь, редис и репа. Она также давала листовую капусту, и все эти корнеплоды и зелень росли в таком же совершенстве, как они растут в Англии; однако он не думал, что на обеих фабриках, где он проживал, возделывалось два акра.

На вопрос, как долго мороз не выходил из земли в Йорк-Фэктори, мистер Робсон сказал, что он почти никогда не выходил из нее полностью, ибо он копал на три с половиной фута в глубину, а затем находил ледяную корку, под которой земля была вся мягкой. Яма, которую он выкопал, была на низком месте, примерно в тринадцати футах от отметки высокого уровня воды. У него никогда не было возможности копать в глубине страны, но поверхность земли была свободна от конца мая до конца августа, и летом у них было

Восемнадцать часов солнечного света в Черчилле.

По рассказам людей, спускающихся вниз, мороз прекращается на несколько месяцев раньше в глубине страны.

Мистер Робсон сказал, что видел волов и лошадей, принадлежащих Компании в форте Принца Уэльского (Черчилль), которые были привезены из Англии и кормились сеном и зерном, причем сено было получено там и сложено в стога.

Робсон, который впервые отправился в Гудзонов залив в 1733 году и окончательно покинул его в 1747 году, проработав некоторое время каменщиком, а позже «каменщиком и геодезистом» при строительстве форта Принца Уэльского в Черчилле, опубликовал свою книгу «Отчет о шести годах проживания в Гудзоновом заливе» в 1752 году. В этом томе он упоминает о выходе в море на фрегате «Мэри» и пишет, описывая Черчилль: — «Мы привезли на корабле быка, четырех телок, десять волов и лошадь. Там уже был оркнейский бык. Некоторые из телок впоследствии отелились, и я думаю, что при должном уходе они увеличились бы в числе и чувствовали бы себя хорошо, хотя это место находится на 59° и является самым северным поселением в заливе».

На сорок второй странице своей книги мистер Робсон заявляет: — «Не следует воображать, что самые северные поселения в заливе должны иметь такой же климат, как южное поселение, поскольку существует такая большая разница в широте, от 59° до 51° 30′. Я не был дальше вверх по реке Черчилль, чем восемь или девять миль, но могу сказать, что почва очень хорошая, и что там есть крыжовник, черная и красная смородина, растущие возле моря на точках, которые кажутся почти бесплодными. Те, что я видел, растут так низко, что трава покрывает их. Болота и низменности полны хорошей травы, и есть участок земли возле форта на Эскимосском мысе (возле Черчилля), который, хотя и подвержен северным и северо-восточным ветрам, дает хороший редис, листовую капусту, репу, мелкую морковь и салат, и другую зелень; ежевика также растет на пустошах. После расчистки снега весной мы обычно находили нижнюю его часть спрессованной в лед, толщиной три или четыре дюйма, лежащий полостью от земли. Было ли это вызвано таянием снега и таянием вниз, а затем спрессовыванием от холода земли и увлажнением снега, который впоследствии снова спрессовался, я не могу определить. Я склонен верить последнему, потому что верхняя часть снега была сформирована в твердую ледяную корку, а внутри была тяжелой, хотя и мягкой. Однако под этой ледяной аркой мы находили зеленые овощи, растущие на дюйм или два над землей. Скот здесь жил бы и чувствовал себя хорошо, если бы о нем заботились так, как обычно заботятся в Англии. Лошади, которых я нашел среди них, содержались несколько лет и постоянно использовались для перевозки камней и других материалов для нужд форта. И если они могут существовать и быть пригодными для службы на реке Черчилль на 59°, они, безусловно, существовали бы и увеличивались бы также на дне залива на 51° 30′, и во всех более южных поселениях».

«Почва в Йорк-Фэктори, который находится на 75° 10′, намного лучше, чем на реке Черчилль. Большинство видов садовых культур

Растут здесь до совершенства

, особенно горох и фасоль. Я видел маленький горох, растущий без всякой культуры, и придерживаюсь мнения, что ячмень процветал бы здесь, и, следовательно, в гораздо большем совершенстве на реках Мус и Олбани, которые находятся на 51° 30′ и 52°. Крыжовник, красная и черная смородина встречаются в лесах, растущие на таких же кустах, как в Англии. Вверх по реке есть очень хорошие участки земли и низины под берегами, так защищенные от северных и северо-западных ветров, что внизу прекрасная оттепель, когда наверху все замерзает; здесь целые семьи могли бы обеспечить себе комфортное существование, если бы они были такими же трудолюбивыми, как в своей собственной стране. На реке Хейс, в пятнадцати милях от фабрики, есть такой берег, как я только что упомянул, возле которого я поставил свою палатку. После огораживания земли для кроличьего питомника и для волов, овец, коз и т. д., я ожидал бы, приложив не больше труда, чем было бы полезно для моего здоровья, получить желаемые средства к существованию, нисколько не сомневаясь в своей способности вырастить горох и фасоль, ячмень и, вероятно, другие виды зерна».

На шестьдесят третьей странице мистер Робсон выражает мнение, «что земли способны к земледелию, предоставляя хорошее пастбище для лошадей и скота летом и хорошее сено для их пропитания зимой. В Черчилле, самой северной фабрике, лошади и коровы содержались зимой, хотя и были сильно подвержены морозу и холоду. Все виды садовых культур процветают на фабрике, и там, где сеяли ячмень и овес, они достигают совершенства. На фабрике Мус на дне залива посеянная пшеница выдерживала зимние морозы и росла очень хорошо следующим летом, хотя холод сильнее и продолжается дольше, чем в глубине страны; посаженная здесь черная вишня также росла и приносила плоды, как и другие деревья, если бы их размножали».

Возвращаясь к теме климата, мистер Робсон заявляет: — «Я заметил, что садовая земля в Йорк-Фэктори и на реке Черчилль оттаивала намного быстрее и глубже в течение одного месяца, чем пустошь, которая прилегает к ней, и то же самое наблюдается в Англии. Поэтому благодаря теплу, которое земля здесь приобрела бы от общего и тщательного возделывания, мороз можно было бы преодолеть так скоро, что люди могли бы ожидать регулярных возвратов времени сева и жатвы».

Отличная фермерская страна.

Эд. Амфревиль в своем томе «Одиннадцать лет на службе Компании Гудзонова залива и четыре года в торговле пушниной в Канаде», опубликованном в 1790 году, говоря о широте 55°, говорит: — «Служащие Компании Гудзонова залива пробовали кукурузу и ячмень в качестве эксперимента, которые достигли совершенства. Картофель, морковь, редис, лук и т. д. выращивались и оказались такими же хорошими, как те, что в Канаде (Квебек). Местные жители собирают огромное количество дикой вишни и приносят их в форт. Малина, клубника, смородина, клюква и бесконечное множество других видов, названий которых я не знаю, встречаются повсюду. Трава вырастает до большой высоты, что откармливает наших лошадей за короткое время.

«Покойный главный фактор Арчибальд в своем дневнике поездки сэра Джорджа Симпсона из Йорк-Фэктори к Тихому океану в 1828 году говорит о том, что 12 июля, через два дня после отъезда из Йорка, он «взглянул на Скалу (the Rock), старое поселение с его садами».

Преподобный Джон Семменс, который провел много лет в качестве миссионера в северной стране, отправился жить на берега реки Бернтвуд, в Нельсон-Хаус, в 1874 году. Он оставался там два года, а в течение ряда лет после этого периодически посещал эту местность и совершал поездки по прилегающей стране. Он пишет: — «Большая часть моих поездок была между Норвей-Хаус и Нельсон-Хаус, хотя я был так далеко на севере, как озеро Индиан, так далеко на западе, как озеро Нельсон, и так далеко на востоке, как озеро Сплит. Информация, которую я могу предложить, поэтому касается нижнего течения Бернтвуда после его слияния с рекой Рэт в Нельсон-Хаус. Большая часть указанной страны холмистая, с частыми выходами гранитной породы и некоторыми большими участками мускега или болотистой земли, но там встречаются большие площади открытой страны и долины притоков рек, где почва богатая и глубокая и где можно было бы очень успешно заниматься выпасом скота и животноводством. Укрывающие леса, обильные водные пути, многочисленные бобровые плотины и богатые местные травы действительно сделали бы эту местность идеальной для овцеводов и общих ранчеров. Отсутствие чего-либо похожего на рынок до сих пор мешало этой стране получить известность, но если железная дорога станет реальным фактом, Манитоба очень сильно прибавит к своим доступным ресурсам, когда придет расширение, и поселенцы обнаружат, что в почве, в лесу, в травах и в водах эта неизвестная земля обеспечит комфортные дома для тысяч. На карте будет видно, что примерно в ста милях вниз по Нельсону все притоки этой благородной реки соединяются в один. С этого момента мы привыкли пробираться через страну к озеру Лэндинг, озеру Уинтеринг, озеру Пайпстоун и оттуда в реку Бернтвуд. Этот короткий путь имеет вдоль своего курса много тысяч акров, таких, как я описал, и для рыбаков, а также для ранчеров должен когда-то стать раем.

«Холод в Нельсон-Хаус не более сильный, чем холод зимы в северной Манитобе в ее нынешнем виде, но мороз наступает несколько раньше и задерживается несколько дольше, чем на северном конце озера Виннипег. Корнеплоды и овощи, посаженные примерно 24 мая, чувствуют себя хорошо и собираются примерно 15 сентября. Наличие такого количества воды настолько регулирует температуру, что бывает мало заморозков, ни ранних, ни поздних, чтобы сделать рост неопределенным, однако, по моему опыту, пшеница не является надежным урожаем. Все зависит от сезона. Овес и ячмень будут хорошо расти в любое время». — (Отчет Дж. А. Дж. Маккенны о маршруте Гудзонова залива).

Район озера Сплит.

Преподобный доктор Джон Макдугалл, один из миссионеров-первопроходцев запада, так выразился относительно региона к югу от озера Сплит: — «Лето начинается рано, а рост и растительность почти тропического характера. Это объясняется более долгими часами солнечного света, которые преобладают, и близостью потоков живых вод повсюду в районе, каждый из которых способствует питанию растений. По всему участку много скал, что указывает в ближайшем будущем на сезон развития для минерального старателя, но есть также бесчисленные акры хорошей земли, которые можно легко заставить давать плодотворные результаты фермеру, как это было в случае к югу в Манитобе и к западу в Саскачеване и Альберте. Почва имеет глинистый подслой с песчаным суглинком на поверхности, и, хотя она в значительной степени покрыта лесом, является гораздо более заманчивым сельскохозяйственным предложением, чем то, с которым столкнулись первые поселенцы на лесных фермах Онтарио и других восточных провинций пятьдесят лет назад, и с приходом железных дорог всегда был бы доступен лучший рынок, чем тот, который был у восточного поселенца. Район, в котором расположены Норвей-Хаус, Кросс-Лейк, Оксфорд-Хаус, озеро Айленд, Нельсон-Хаус и озеро Сплит, охватывает широкую область, и в каждом из этих мест садовые овощи и зерно для личных нужд успешно выращивались в течение ряда лет. Летние заморозки практически неизвестны, и прорастание растительности, благодаря долгим часам солнечного света, чрезвычайно быстрое». (Отчет Маккенны.)

Доктор Роберт Белл в отчете о своей исследовательской поездке от озера Виннипег до Гудзонова залива в 1878 году (см. стр. 17) заявляет: — «Вдоль прямого сухопутного маршрута от Черчилля до Йорк-Фэктори лес, как сообщается, в целом небольшой, и говорят, что встречаются большие прериеподобные прогалины, в которых земля сухая и покрыта травой или другой растительностью. Я видел очень хороший картофель и репу, растущие в садах в Черчилле. До приезда мистера и миссис Спенсер выращивание картофеля не предпринималось, и возможность выращивания его в Черчилле, когда она была предложена миссис Спенсер, высмеивалась старейшими жителями. Однако, несмотря на предсказания верного провала, земля была подготовлена, семена посажены, и был собран хороший урожай. Эксперимент повторялся успешно семь лет подряд, так что вопрос о практичности выращивания картофеля на берегах Гудзонова залива на этой широте был довольно хорошо решен.

«Сено можно косить в изобилии в окрестностях Черчилля, и скот процветает хорошо, однако то же невежество или упрямство, о котором говорилось выше, ранее предотвращало любую попытку разведения скота на месте, так что каждое новое животное, которое требовалось, приходилось привозить из другого места. Теперь небольшое стадо, которое содержится на месте, пополняется путем выращивания животных, отелившихся в самом форте. Открытая травянистая земля возле моря практически неограниченна по протяженности. Большая ее часть сухая и холмистая, предоставляя изобилие пастбищ для скота. Масло, сделанное миссис Спенсер, вряд ли могло быть превзойдено по качеству и тонкости в любой стране».

Секция озера Сент-Джозеф.

В отчете (Часть G., Отчет Геологической службы, 1886 г.) о своей исследовательской поездке в 1886 году (см. стр. 18) доктор Роберт Белл, говоря о стране в секции озера Сент-Джозеф, на крайнем южном краю рассматриваемого региона, пишет: — «Климат, во всяком случае в непосредственной близости от озера, по-видимому, достаточно хорош, чтобы допустить рост различных культур. В Оснабург-Хаус, возле восточного конца, где почва песчаного характера, основной культурой, возделываемой в настоящее время, является картофель, но ранняя кукуруза, горох, фасоль и разнообразие корнеплодов и других овощей, не говоря уже об изобилии цветов, были в процветающем состоянии в конце июля. В прежние годы, когда на посту содержался скот, ячмень, как говорили, был регулярной культурой. Сено растет очень пышно. Я был достоверно проинформирован, что тыквы и мускусные дыни часто созревали в этом поселении».

Доктор Белл перед комитетом Сената в 1887 году показал: — «Картофель и все такие овощи росли бы в районе Гудзонова залива, но непосредственное влияние моря неблагоприятно для садов. Сады близко к морю не процветают так хорошо, как сады в глубине страны. Частая смена тепла на холод и туманы с моря вредно влияют на них и вызывают своего рода болезнь растительности близко к морскому берегу. Но в нескольких милях вглубь страны растительность более буйная, и вы можете выращивать картофель и обычные корнеплоды. Там много трав, чтобы содержать скот и овец. Там много видов трав, также осоки, дикий горох или вика и чечевица. Они были бы великолепным кормом для скота».

Мистер Фосетт (Ежегодный отчет, Министерство внутренних дел, 1885 г., ч. II, стр. 37), говоря о своем спуске по реке Венассаго к озеру Лак-Сёль, говорит: — «В нескольких местах я заметил почву из растительного перегноя и глинистого суглинка, которая была бы хорошо приспособлена для роста зерна и овощей, если бы климатические условия были благоприятными. Я также заметил здесь, что лучшая почва обычно производила рост тополя, и везде, где он казался крупным и здоровым, можно было ожидать хорошую почву, сравнительно свободную от скал. На скалистых хребтах, как обычно, преобладающим лесом была низкорослая сосна, в то время как низины и мускеги неизменно были покрыты елью и лиственницей. Хорошая земля, которую я заметил, казалась поясами шириной три или четыре мили, простирающимися на север и юг на значительное расстояние, как и следовало ожидать от геологического строения, впадины и возвышенности сменяли друг друга в очень регулярном порядке и во многом в том же направлении».

На реке Биг-Блэк, которая впадает в восточную сторону озера Виннипег, мистер А. С. Кокрейн из Геологической службы, который обследовал этот поток в 1882 году, сообщает, что почва «отличная, будучи светло-серой рассыпчатой глиной. . . . . Земля до волока Пеликан первоклассная, но выше этого есть низкая и болотистая страна, которая простирается до «Рапидс-клоуз-тугезер» (Rapids-close-together). Кайма хорошей земли, на которой растет лес довольно приличного размера, идет вдоль обеих сторон реки».

Озеро Фаворабл и озеро Северн.

Мистер Лоу в отчете о своей поездке в 1886 году сообщает, что вдоль берегов озера Фаворабл (которое имеет ширину от двух до пяти миль) «есть значительные площади хорошей земли, лучшая из которых находится на полуострове и вдоль южной части озера, где подстилающие породы являются роговообманковыми и хлоритовыми сланцами; северная часть более бесплодна, почва покоится на гнейсе. Почва — мелкий, богатый песчаный суглинок, вполне подходящий для выращивания хороших урожаев, и летние заморозки кажутся единственным препятствием для успешного сельского хозяйства. Говорят, что они не случаются на озере Траут, хотя оно расположено дальше к северо-востоку. В конце полуострова были обнаружены фундаменты нескольких старых домов, из которых росли деревья диаметром двенадцать дюймов. Эти руины, очевидно, отмечают место какого-то старого торгового поста Компании Гудзонова залива или, что более вероятно, Северо-Западной компании. . . . .

«Вокруг озера Сэнди много хорошей земли. По правде говоря, большая часть земель вокруг этих озер подошла бы для ведения фермерского хозяйства».

На небольшом расстоянии выше озера Северн, по словам г-на Лоу, находится значительная территория, «почти плоская, с хорошим лесом и почвой».

Г-н Лоу описывает озеро Траут (к востоку от озера Северн) как водоем длиной сорок миль и шириной двадцать миль. В своем отчете он указывает, что г-н Тейт, ответственный сотрудник поста Компании Гудзонова залива в этом пункте, «говорит, что здесь ежегодно собирают хороший урожай гороха, картофеля и других корнеплодов, и они очень редко страдают от летних заморозков. Если это так, то земли к западу, между озерами Северн и Сэнди, которые расположены более благоприятно, имеют все признаки лучшего климата и более богатой почвы, несомненно, должны быть хорошо пригодны для сельского хозяйства и в будущем станут ценными землями для поселений».

Г-н Лоу сообщает, что почва вокруг форта Северн представляет собой тяжелую глину и очень заболочена. Там с трудом удается вырастить лишь немного мелкой репы. 8 августа г-н Лоу собрал на расчищенных участках вокруг поста землянику, которая тогда начала созревать.

Г-н Лоу был подробно допрошен комитетом Сената в 1907 году (см. стр. 27) и в своих показаниях заявил, что местность между Норвежским домом (Norway House) и Гудзоновым заливом не очень возвышенная. Самые высокие точки в ней, вероятно, находятся где-то в районе одной тысячи футов над уровнем моря. Примерно на половине пути к Гудзонову заливу это практически холмистая равнина, а горные породы относятся к древним породам лаврентийского и гуронского периодов. За пределами этого участка находились древние отложения известняка и песчаника, простирающиеся широкой полосой вокруг северной части примерно на полпути. Это крупные известняки, залегающие почти горизонтально. Местность примерно на полпути от Норвежского дома до Черчилля полого спускается к заливу, так что уклон составляет не более восьми-десяти футов на милю, если вообще достигает этого значения. Северо-восточная часть практически является равниной.

Имеются значительные площади низких заболоченных земель. Поверхность при спуске к Гудзонову заливу после достижения местности Вулстенхолм довольно болотистая. Реки намыли берега, и лишь в редких местах происходил прорыв этих берегов, позволяющий воде стекать. Во многих местах берега рек на пять-десять футов выше окружающей местности, и, как следствие, земля за ними более или менее затоплена, часто простираясь вглубь на расстояние, которое можно пройти за день.

Г-н Лоу полагал, что, вероятно, половина территории прямо к востоку от Норвежского дома, скажем, на сто миль, была бы

Пригодна для сельского хозяйства.

Он оценил бы сельскохозяйственные возможности там как удовлетворительные.

Конечно, сейчас там очень мало поселений, и единственным, которое посетил г-н Лоу, был пост Компании Гудзонова залива на озере Траут, где выращивали горох и всевозможные огородные культуры, а также картофель и довольно прилично выглядящие урожаи. Летние заморозки их не сильно беспокоили, как г-н Лоу мог видеть по урожаю зеленого горошка. Климат казался вполне благоприятным для выносливых культур. Участки почвы, пригодные для сельского хозяйства, довольно велики; скалистые холмы выходят на поверхность лишь периодически, и там есть довольно большая площадь, которая, по мнению г-на Лоу, была бы пригодна для будущего заселения.

Низкая плоская равнина к юго-востоку от реки Нельсон, по-видимому, в значительной степени покрыта мускегом и мелкими елями. Он предположил бы, что там больше земель с мускегом и елью, чем сенокосных угодий. Подпочва в основном глинистая. В низинах ближе к заливу на поверхности имеется некоторое количество песка. Там было довольно много растительности. Г-н Лоу отметил, что в настоящее время он не считает эту низменную местность хорошим сельскохозяйственным районом, но при некотором дренаже, по его мнению, большая часть этой территории вокруг заливов Джеймс и Гудзонова станет хорошим сельскохозяйственным краем.

Что касается территории к северу от озера Виннипег и к востоку от Норвежского дома, а также местности к юго-востоку от него, г-н Лоу полагал, что это будет несколько скалистая местность, но, вероятно, не более одной трети будет иметь такой характер. Большая часть земли, не являющейся скалистой, будет лесной. Это простиралось бы примерно до восемнадцатого градуса или, вероятно, дальше.

Г-н Лоу, говоря о климате региона к западу от Гудзонова залива, пояснил, что в южной части, к югу от Нельсона, он, по его мнению, довольно хорош для заселения. Летние заморозки редки, и он полагал, что с освоением страны климат, вероятно, улучшится. Он считал, что у поселенцев там не будет больше трудностей летом, чем в заселенной части Северо-Запада. Лето, вероятно, равноценно лету в Саскачеване. Преимуществом является продолжительность летних дней. Они получают больше солнечного света в течение лета, чем жители старого Онтарио или других мест дальше на юг, и это является существенным подспорьем для растительности.

Перенос каноэ волоком на порогах Лонг-Спрус, река Нельсон.

Летом 1896 года г-н Дж. Б. Тиррелл исследовал местность к северу от устья реки Саскачеван. В результате исследования он заявляет в своем отчете: «От реки Нельсон на запад до долготы 100° 30′ и от северной оконечности озера Виннипег на север до широты 56° местность в основном покрыта слоем стратифицированной глины, толщина которой варьируется от нескольких футов до пятидесяти, шестидесяти или даже ста футов. Эта глина во многом схожа по характеру с глиной долины реки Ред, будучи, подобно ей, отложенной в русле старого постледникового озера, которое когда-то занимало бассейн озера Виннипег. Реки, как правило, прорезали эту глину до подстилающей породы, но вдали от водных пространств выходы скальных пород встречаются нечасто. Почва...

Богатая и плодородная,

и эта местность, несомненно, будет давать в изобилии все более выносливые корнеплоды и зерновые культуры, выращиваемые в провинции Манитоба; также можно успешно разводить крупный рогатый скот, овец и лошадей. Если бы страна стала доступной благодаря железной дороге, проходящей через нее к Гудзонову заливу, она, безусловно, смогла бы прокормить значительное сельскохозяйственное население».

На седьмой странице своего отчета (Часть F. Отчет Геологической службы, 1900 г., Том XII) г-н Тиррелл заявляет: «Большая часть земли хорошо приспособлена для сельского хозяйства. В Норвежском доме был посеян и созрел в саду прекрасный ячмень, и все обычные овощи, выращиваемые в Манитобе, выращивались здесь уже много лет. На озере Кросс у многих индейцев были хорошие большие огороды с картофелем и другими овощами, а у Маклауда и Макайвора, двух торговцев пушниной, были отличные огороды, в которых росли картофель, репа, морковь, пастернак, редис, капуста, цветная капуста, лук, салат, фасоль, горох и т. д. В Нельсон-Хаусе, в самой северной части исследованного района, многие индейцы регулярно выращивают картофель, а торговцы пушниной и миссионеры возделывают небольшие участки земли, на которых получают обильные урожаи всех овощей, упомянутых как растущие на озере Кросс. Вероятно, здесь созревали бы и более выносливые сорта зерновых, но в настоящее время нет смысла выращивать зерно любого вида, поскольку его невозможно было бы легко использовать».

В сноске г-н Тиррелл отмечает: «Пшеница хорошо созревает в Норвежском доме и на озере Кросс на реке Нельсон».

На восьмой странице своего отчета г-н Тиррелл говорит: «Летом 1896 года заморозков не было до 29 августа. В Нельсон-Хаусе нас проинформировали, что в течение последних семи лет, по крайней мере, ни одного заморозка, который мог бы повредить огородную продукцию, не случалось в более раннюю дату».

На тридцать четвертой странице своего отчета г-н Тиррелл заявляет: «Озеро Ускватим — это очень красивый водоем со слегка мутной водой, длиной шесть или семь миль и шириной три мили, окруженный пологими холмами, покрытыми глиной и заросшими белой елью и тополем. Его поверхность разнообразна несколькими островами, состоящими из глины, залегающей на основании из гнейса. Два вышеупомянутых водопада, у его истока и рядом с ним, обеспечили бы большое количество

Энергии для привода мельниц

или любого вида механизмов, в то время как запас древесины для строительства и топлива можно было бы получить из окружающей местности, а почва позволила бы выращивать любые обычные корнеплоды или более выносливые зерновые, так что не исключено, что в скором времени, когда эта плодородная местность станет доступной благодаря появлению железной дороги с юга, один из самых процветающих городов в округе может вырасти на берегу этого ныне уединенного озера.

«Озеро Футпринт, на северном берегу которого Компания Гудзонова залива уже много лет имеет торговый пост, а методисты имеют небольшую церковь и миссионерский дом, имеет форму грубого креста, семь миль длиной с востока на запад и шесть миль с севера на юг. Широта торгового поста была определена как 55° 48′ 26′′ северной широты. Озеро окружено берегами из светло-серой рыхлой глины высотой от тридцати до сорока футов, сквозь которые поднимаются округлые холмы гнейса высотой до двухсот футов и более. Глина покрывает нижние части этих холмов, но некоторые из более высоких вершин, по-видимому, возвышаются над ней, возможно, поднявшись над поверхностью озера Агассис, где окружающая глина откладывалась на его дне. Когда озеро посетили в августе прошлого года, и у торговца, и у миссионера были отличные огороды, в которых они успешно выращивали картофель, капусту, цветную капусту, лук, редис, салат, горох, фасоль, репу, морковь и другие овощи, а у многих индейцев были участки картофеля, достаточно большие, чтобы существенно помочь в пропитании их семей в течение зимы.

«Я спросил индейцев, живущих вокруг озера, как далеко плодородная покрытая глиной местность простирается на север, и они сказали мне, что она простирается до озера Индиан на реке Черчилль, к северу от которого поверхность состоит либо из песка, либо из скал».

Г-н Тиррелл сообщает, что многие мелкие фрукты растут на исследованной покрытой глиной местности в большом изобилии. Среди тех, которые он отмечает как особенно обильные, были малина, крыжовник, красная и черная смородина, земляника, черника и морошка (Rubus Chamaemorus).

Земляника росла «в большом изобилии» на участке около порогов Мухиган на реке Мухиган.

Местность выше озера Ускватим, по словам г-на Тиррелла, «по-видимому, представляет собой большую глинистую равнину, прорезанную наклонным желобом реки и изрезанную широкими боковыми оврагами. Поверхность в основном покрыта мелким тополем, с некоторой примесью ели в долинах, и нет никаких признаков скалистых холмов или скал, за исключением отдельных мест у самой кромки воды».

Г-н Тиррелл сообщает, что река Маклафлин на всем своем протяжении от длинного узкого озера до устья течет через ровную, покрытую глиной местность, где скалы лишь кое-где поднимаются холмами и грядами над общим уровнем.

Г-н Тиррелл, отчитываясь (Сводный отчет Геологической службы, 1890-91 гг.) о своем исследовании района вокруг озер Виннипег и Виннипегосис, упоминает утес в заливе Лаймстоун, на крайнем северо-западе озера Виннипег, поднимающийся в некоторых местах на высоту сорока футов, состоящий внизу из плотной синей аллювиальной глины, а наверху из мохового торфа, и далее в отчете продолжает: «Отложения глины, подобные тем, что на Мосси-Пойнт, простираются вдоль всего восточного берега озера Виннипег, и волны, омывающие мягкие утесы, насыщаются илом, от которого озеро и получило свое название. Эта глина также представляет большой экономический интерес, ибо вместо того, чтобы восточный берег озера был непригодной для жизни скалистой пустыней, как принято считать, он в значительной степени покрыт

Богатой синей аллювиальной почвой,

и площадь скалистой поверхности относительно невелика. Большая часть этой земли покрыта лесами из тополя и ели, в то время как из-за удерживающей влагу, непроницаемой природы глинистой почвы большая ее часть также болотиста и влажна, но после расчистки и осушения она образует богатые сельскохозяйственные земли. На реке Бэдтроут г-н Вуд, местный инспектор рыболовства, расчистил прекрасную ферму посреди тополиного леса, и он сообщает мне, что успешно выращивает все культуры, обычно возделываемые в Онтарио. У г-на Маккея, индейского агента на реке Беренс, также есть расчищенный участок, расположенный на южной стороне реки посреди того, что было густым лесом из мелкой ели. У него возделывается хороший огород, и в этом году картофель не был побит морозом до середины сентября».

Во время допроса перед комитетом Сената в 1907 году г-н Тиррелл описал весь участок местности, простирающийся от озера Виннипег и озера Сплит на востоке до Черчилля и Атабаски на западе [14], как «страну, по существу пригодную для сельскохозяйственных целей». Он не мог сказать, что находится за пределами упомянутых границ, так как не был там. Это был лесной пояс. Восточной стороной этого тракта была бы река Нельсон. Не будучи к востоку от этой реки, за исключением двадцати или тридцати миль, он не мог говорить о стране за ее пределами. Г-н Тиррелл заявил: «Этот пояс леса по большей части является отличной сельскохозяйственной землей». Насколько позволяли наблюдения г-на Тиррелла, он полагал, что эта страна, хотя ее немного труднее заселить и она не так привлекательна для поселенцев, которые приезжают и ищут фермы, готовые и расчищенные для них, и готовые к посеву пшеницы, будет таким же прекрасным сельскохозяйственным районом, как и любой другой на Северо-Западе. Повсюду во время путешествия по ней свидетельства богатой растительности были в изобилии, и везде, где в этом лесном поясе предпринимались попытки разбить огороды или заниматься каким-либо сельским или садоводческим хозяйством, это было исключительно успешно. Это лесная страна, покрытая елью, лежит к юго-западу от Гудзонова залива, к западу от реки Нельсон, к северу от реки Саскачеван и простирается до рек Маккензи и Атабаска. Она была бы около двухсот миль шириной с севера на юг. Свидетель не помнил ее протяженности. Это земля, подобная земле Онтарио, и на ней будет расти практически все, что растет в этой провинции, за исключением, возможно, южного полуострова. Лето теплое. Зима не в счет, потому что зимой ничего не растет. Выпадает хорошее количество осадков. Небольшая часть района представляет собой парковую зону, наполовину лесистую. Это продолжение на север Саскачеванской страны.

Г-н Тиррелл сказал, что видел, как в этой стране растут все огородные продукты, которые выращивают в Онтарио — картофель, морковь, репа, капуста, цветная капуста и вся обычная огородная продукция. Он видел отличный картофель в районе вокруг Нельсон-Хауса. Он не мог сказать, в какое время его сажали, потому что его там не было. Индейцы постоянно, во время охоты, сажают весной небольшие участки картофеля здесь и там, оставляют их на все лето, выкапывают, когда возвращаются к своим охотничьим угодьям осенью, и используют их для зимнего запаса. Свидетель несколько раз выходил и выкапывал ведро прекрасного картофеля с этих маленьких индейских участков, затерянных в лесу. Их никогда не окучивали и не возделывали каким-либо образом. За ними не присматривали с момента посадки весной до момента выкапывания осенью. Картофель, по-видимому, способен расти достаточно, чтобы подавлять сорняки. В качестве защиты от диких животных эти картофельные участки обычно сажают на островах. Свидетель не видел, чтобы в этой стране выращивали пшеницу, ячмень или овес. У него есть довольно хорошие доказательства того, что их там выращивают, но, насколько он помнил, он сам их не видел. Ему говорили, и он верил, что они там растут. Нет никаких сомнений в том, что описанная страна прокормит довольно большое население. К северу от озера Виннипег есть еще одна великолепная площадь от пяти до десяти тысяч квадратных миль такой же прекрасной земли, как в Манитобе или где-либо еще. Когда г-н Тиррелл вышел из этого района в 1896 году, проведя там лето, и сказал, что там есть

Богатая сельскохозяйственная страна к северу от озера Виннипег,

люди Компании Гудзонова залива и жители южной страны высмеяли эту идею. Они говорили, что были в верховьях озера и знали, что там нет ни фута хорошей земли. Но г-н Тиррелл решительно заявил, что там есть великолепный участок земли, который простирается на запад вдоль Черчилля. Эти земли к северу от озера Виннипег — глинистые земли, продолжение того же бассейна, что и манитобские глины.

Г-н Дж. Б. Тиррелл в своих показаниях указал, что «влияние большого массива воды в Гудзоновом заливе и заливе Джеймс на температуру летом и зимой окружающей местности заключалось в ее значительном выравнивании, делая лето более холодным, а зимы более мягкими. Вокруг залива туманный климат. Там мало солнечного света, поэтому у земли нет шансов просохнуть. Средняя температура лета в пределах ста миль от залива будет не такой жаркой, как за его пределами. Зимой в Черчилле термометр не опускается очень низко. В то же время любой человек найдет там, на побережье, ужасно холодно, хотя термометр не опускается очень низко. Существует очень много различных вопросов, связанных с температурой и климатом, которые необходимо принимать во внимание. Есть количество влаги в воздухе; стоит ли барометр низко или высоко; существует очень много таких вещей, которые необходимо принимать во внимание в любом вопросе о заморозках или климате, который возникает. У вас могут быть заморозки при северном ветре, в то время как если бы этот северный ветер дул над лесистой местностью, где все листья отдавали свою влагу из почвы в воздух, у вас не было бы и признака заморозков».

Что касается климата большого пояса пахотных земель, который он описал комитету Сената в 1907 году, г-н Тиррелл сказал, что в Нельсон-Хаусе снег сходит с земли в мае. В этой лесистой местности почти нет летних заморозков. Он понимал, что садоводство начинается в конце мая, а заморозки не появляются осенью примерно до 20 сентября. Он никогда не знал, чтобы урожай картофеля был потерян из-за летних заморозков.

На вопрос об изотермической линии г-н Тиррелл заметил, что изотерма — это линия, соединяющая точки, имеющие одинаковую среднюю температуру в течение всего года. Она не имеет абсолютно никакого отношения к растительности. Зимой ничего не растет. Люди должны абсолютно исключить зимнюю температуру из рассмотрения. Летняя температура — единственная температура, которая имеет значение для роста в северной стране, где бывают заморозки. Имея дело с этим, вы должны принимать во внимание, при сравнении двух мест в разных широтах, продолжительность дня и количество солнечного света, чтобы получить летние температуры. Конечно, солнечный свет оказывает большое влияние на рост, и там, где дни имеют восемнадцать часов солнца, растение будет расти быстрее, чем там, где день имеет только четырнадцать часов.

Г-н Тиррелл представил комитету меморандум от г-на Р. Ф. Стьюпарта, суперинтенданта Метеорологической службы Доминиона, сравнивающий температурные условия района между озером Виннипег и озером Сплит в различные месяцы, с мая по сентябрь, с европейскими странами, следующим образом:

Май — 50°-40°, с севером Шотландии и южной Норвегией.

Июнь — 56°-54°, с Шотландией.

Июль — 63°, с югом Англии.

Август — 57,5°-55°, с Шотландией.

Сентябрь — 50°-45°, с северной Норвегией и Швецией.

Г-н Д. Б. Даулинг, отчитываясь (Часть F. Ежегодный отчет Геологической службы, Том VII) о своих исследованиях 1893 года (см. стр. 19), заявляет: «Сельскохозяйственные возможности долины верхней реки Беренс кажутся ограниченными, и участки, пригодные для возделывания, можно найти только в виде изолированных пятен. Они находятся в основном в окрестностях более крупных озер. Индейские резервации были расположены с учетом этой цели, так как они, по-видимому, охватывают лучшие земли из тех, что были замечены. Почва представляет собой светло-серую глину с небольшим количеством растительного перегноя, и огороды, разбитые индейцами, дают картофель удовлетворительного качества, единственный выращиваемый овощ. В южной части района встречается лучшая земля и в большем объеме, чем в долине реки Беренс. На озере Лак-Сёль, у миссии и торгового поста, есть

Несколько очень хороших огородов

в процветающем состоянии, где все обычные овощи растут весьма удовлетворительно. Индейцы, по-видимому, мало заботятся о каком-либо садоводстве, кроме очень примитивной попытки выращивания картофеля. Земля, пригодная для садоводства, была замечена в Маттаве, и, действительно, лучший и самый обширный участок для этой цели можно найти между озером Лак-Сёль и озером Шэллоу».

Г-н Даулинг, описывая северный рукав реки Беренс, заявляет: «Земля, зарезервированная для индейцев в верхней части этого рукава реки Беренс, представляет собой небольшой участок, расположенный на северной стороне длинного рукава или пролива, идущего на восток от озера, которому дано название Пекангикум. Река входит в восточный конец этой области, приходя из озера Стерджен через короткий участок реки длиной в полмили, на котором есть два порога. Индейская резервация кажется довольно хорошо заросшей лесом — в основном сосной Банкса тонкого роста и некоторой елью. Индейцы смогли при строительстве своих домов получить древесину подходящего размера для стен и стропил, а ель диаметром четырнадцать дюймов встречается довольно часто. Берега озера скалисты, но внутри страны видны полосы местности, на которых, вероятно, есть почва удовлетворительного качества, хотя поверхность в основном песчаная. На одном из островов в большей части озера была замечена почва хорошего качества (глина), на которой индейцы выращивали картофель. Несомненно, есть лучшая земля для этой цели в резервации, которую они выбрали, но поскольку они разбивают свой летний лагерь на небольшом острове рядом с более глубокой частью озера для целей рыболовства — которым они в основном и живут, — они естественным образом используют ближайшую землю для своих летних огородов».

Г-н Даулинг, описывая в своем отчете местность к северу от озера Виннипег и к югу от реки Бернтвуд, говорит: «Поскольку этот район расположен так далеко к северу от границы Манитобы, можно было бы предположить, что большая его часть непригодна для заселения, но обнаружено, что на большей части территории есть хорошая почва, и

Свидетельства нескольких огородов

на различных постах показывают, что для всех обычных овощей и грубых зерновых климат не слишком суров. Великолепные огороды были найдены так далеко на севере, как Нельсон-Хаус, который находится в северной части описанной здесь области. Однако для приведения большей части поверхности в состояние, пригодное для сельского хозяйства, необходим надлежащий дренаж. Вдоль берегов рек это очевидно, ибо в то время как полоса, граничащая с потоками, производит большое разнообразие трав, кустарников и деревьев, на небольшом расстоянии вглубь это заменяется болотом, покрытым мхом и низкорослой елью. Это более заметно в западной части долины Нельсон, где местность густо покрыта слоем глины, а поверхность настолько равномерно плоская, что ее постепенного уклона на восток недостаточно для ее осушения. Районы, в которых было бы возможно внедрить систему дренажа, поначалу ограничивались бы узкой полосой вдоль потоков. Северо-западный угол района для текущих целей можно классифицировать как не имеющий достаточной почвы для сельского хозяйства. Его можно грубо очертить как состоящий из всей страны, лежащей к западу от линии от истока озера Бернтвуд до истока озера Рид, и к северу от уступа, который показывает северную границу известняка Трентон. В этой части поверхность холмистая и неровная, скалистые гряды имеют скудный слой валунной глины и случайные более толстые отложения в низинах. Вероятно, она останется домом для охотника и траппера.

«К югу местность, подстилаемая известняком, имеет многие черты северной части старой Манитобы. В долине Саскачевана есть большие площади богатой почвы, образованной в основном самой рекой, которая принесла огромное количество ила из верхней части своей долины. Западная часть долины реки Нельсон покрыта толстым озерным отложением, которое достигает на западе озера Бернтвуд, а на востоке — русла реки Нельсон. В этой области хорошая почва встречается почти повсюду, и при осушении она, несомненно, стала бы неплохой сельскохозяйственной землей».

Г-н Ум. Макиннес описывает местность вокруг рек Виниск и Аттавапискат, исследованную им в 1903, 1904 и 1905 годах, как состоящую из трех областей: первая — известняковая область вдоль берега залива, вторая — область валунной глины позади нее, и третья, снова позади нее, — высокое внутреннее плато. Что касается последней области, он говорит: «Хотя, рассматриваемый в целом, центральный возвышенный регион нельзя назвать в целом приспособленным для сельского хозяйства, здесь встречаются бассейны, покрытые мощными отложениями стратифицированного песка и глины, которые, по-видимому, были отложены в озерах, удерживаемых между барьерами, образованными стенами отступающего ледника и грядами наносов. Исследование некоторых из этих глин доктором Хоффманом показывает, что они сильно известковистые и несколько кремнистые, состав, который при добавлении поверхностного растительного перегноя должен давать

Отличную почву для общего сельского хозяйства.

Вопрос климата, который, конечно, имеет первостепенное значение при рассмотрении сельскохозяйственных возможностей района, будет более подробно рассмотрен в другом месте. Здесь, однако, можно сказать, что климатические условия, если и несколько неблагоприятные, отнюдь не являются запретительными для общего возделывания подходящим образом расположенных участков.

«Мускег, чередующийся с низкими грядами гравия и валунов, покрывает обширные пространства. Было замечено, что поверхностный дренаж становится более совершенным в той части региона, которая простирается на запад в сторону озера Траут. . . . . . . . . .

«Участок, упоминаемый как область валунной глины, состоит из широкого пояса местности шириной около ста пятидесяти девяти миль, лежащего между Архейскими возвышенностями и краем известняков бассейна Гудзонова залива, перекрывая, однако, последние, так что поверхностные черты обоих в целом весьма схожи. Слегка волнистая, с небольшим уклоном к северу и востоку, ее общий поверхностный вид — это большое болото, редко покрытое низкорослыми и деформированными деревьями, которые достигают роста, приближающегося к нормальному, только вдоль непосредственных берегов рек, где дренаж обеспечивается частыми короткими оврагами в траншеи, которые составляют речные долины. Внутренняя часть, до одной-двух цепей от берегов рек, из-за непроницаемого характера тилля,

Совершенно не дренирована,

и, следовательно, покрыта толстым слоем сфагнового мха глубиной от двух до десяти футов, поверхностный слой которого все еще растет, и даже нижний слой лишь немного отбелен, но совсем не окислен. Короткий прохладный летний сезон и, как следствие, низкая температура воды, пропитывающей мох, вероятно, являются основной причиной отсутствия каких-либо видимых эффектов разложения. Реки, протекающие через этот регион, не имеют настоящих долин, то есть они занимают траншеи, лишь немногим шире непосредственных русел, в которых они текут, прорезанные сквозь плотный, жесткий тилль, который стоит почти вертикальными стенами, поднимающимися от отметки паводка с обеих сторон. В периоды низкой воды наклонный пляж, часто вымощенный валунами, постепенно спускается от подножия берега к краю уменьшившегося русла. Более или менее непрерывный слой морской глины, богатой ископаемыми раковинами, перекрывает валунную глину, обеспечивая, везде, где он присутствует, почву хорошего качества. Отсутствие иной, кроме болотной, растительности должно быть приписано, таким образом, почти полному отсутствию дренажа и в целом неблагоприятным климатическим условиям.

«В вопросе о фактическом возделывании этих северных районов у нас мало данных. На постах Компании Гудзонова залива в Форт-Хоуп и Оснабурге картофель выращивали и небольшие огороды поддерживали со времени основания постов, и особых трудностей в созревании обычных огородных овощей Онтарио не возникало, хотя иногда заморозки конца лета уничтожали все, кроме самых выносливых видов. Поскольку посты были расположены с учетом их благоприятного положения для целей торговли пушниной с индейцами, ни один из них не расположен на земле, хорошо приспособленной для возделывания, и можно было бы разумно ожидать гораздо лучших результатов, если бы испытания проводились на более благоприятно расположенных участках. Индеец, возделывающий небольшой огородный участок в верховьях рукава Пинеймута реки Аттавапискат, успешно выращивает хорошие урожаи картофеля и репы».

Что касается этой части страны, дренируемой реками Виниск и Аттавапискат, г-н Макиннес в своем отчете говорит: «Климат, как и следовало ожидать в этих широтах и в дикой местности, примерно на тысячу футов выше уровня моря, несколько суров. Летняя температура, хотя в отдельные дни поднимается до 85° по Фаренгейту, в среднем намного ниже, и ночи практически всегда прохладные. Морозные ночи часто продолжаются до начала лета и повторяются осенью, прежде чем большинство зерновых культур будут готовы к уборке. Температуры измерялись термометром в течение двух сезонов, и их средние значения дали следующие результаты для месяцев июля и августа на нижней реке Виниск и для июля, августа и части сентября на верхней реке Виниск и верхней реке Аттавапискат:—

| 6 a.m. | noon. | 6 p.m.
Lower Winisk river | 57° | 69° | 57°
Upper Winisk and Attawapiskat rivers | 47.5° | 61.6° | 58°

«Единственные пункты в регионе, где предпринимаются какие-либо попытки возделывания земли, — это два поста Компании Гудзонова залива в Оснабурге, недалеко от устья озера Сент-Джозеф, и в Форт-Хоуп, на озере Иабамет.

«На этих постах небольшие огороды и картофельные поля поддерживаются с некоторым успехом, хотя ни одно из мест не расположено благоприятно для этой цели, почва в обоих случаях состоит из почти чистого песка. Тимофеевка и клевер растут пышно, и все обычные

Огородные овощи процветают в обоих местах.

Индейская кукуруза, однако, не успевает достаточно налиться для употребления в пищу, когда ее настигают заморозки. Ячмень успешно выращивался в Оснабурге, а урожай картофеля, везде, где использовался подходящий участок земли, был в целом довольно хорошим в обоих местах.

«Первый губительный заморозок в 1903 году произошел в ночь на 3 сентября, а в 1904 году — в ночь на 30 августа».

Г-н Макиннес (Отчет Геологической службы за 1906 г., стр. 87 и далее) описывает регион, исследованный им в том году, следующим образом:—

«Он ограничен северной широтой 53° 50′ и 56° 10′ и западной долготой 99° 15′ и 101° 15′. Его общая высота над уровнем моря составляет от семисот до девятисот футов. . . . . . Для целей общего описания его можно в широком смысле разделить на три области: известняковая область, охватывающая весь тракт, подстилаемый горизонтальными или слегка волнистыми магнезиальными известняками или доломитами северной Манитобы; архейская область, несколько изломанная и пересеченная местность, простирающаяся от северного края известнякового уступа на север и восток, пока не будет покрыта озерными отложениями третьей, или глинистой, области. Последняя, слегка холмистая, покрытая глиной страна, простирается от долины реки Нельсон на востоке до контура на западе, где общая высота земли составляет около девятисот футов над уровнем моря, или примерно до западной долготы 99° 30′. Северный край глинистого бассейна не был достигнут, но индейцы региона реки Бернтвуд соглашаются, что долина реки Черчилль образует его самое северное расширение. Последнее из трех подразделений в целом хорошо приспособлено для возделывания, но на протяжении первых двух области, пригодные для сельского хозяйства, имеют ограниченный размер. Ни одна часть региона не является прерией, хотя вдоль некоторых долин и кое-где на возвышенностях встречаются обширные сенокосные болота с лишь случайными небольшими зарослями ивы, которые при дренаже стали бы практически прериями. . . . . . К северо-западу от поста Компании Гудзонова залива на озере Сплит местность в основном низкая, болотистая и пересеченная сетью небольших озер; однако около озера Васкайовака расширение глинистой земли нижней долины Бернтвуд на северо-восток образует сравнительно сухую гряду».

Огород в новой Манитобе.

Говоря о торговом посте Компании Гудзонова залива в Норвежском доме, г-н Макиннес сказал: «Главный фактор, отвечающий за район, возделывает большой огород, где 10 июня горох, фасоль, свекла и другие овощи были хорошо начаты. Пшеница успешно выращивалась здесь, а также на озере Кросс дальше вниз по реке, на широте 54° 40′. Вдоль реки много участков земли, пригодных для возделывания, хотя на длинных отрезках берега показывают только округлые поверхности биотитового гнейса, гладкие и оледенелые. Возделываемые площади ограничены участками, перекрытыми озерными глинами, которые чередуются вдоль берегов с ледниковыми гравиями и голыми скальными поверхностями, лишенными какого-либо почвенного покрова».

Г-н Макиннес также сообщает: «Ниже озера Кросс никакая земля не находится под возделыванием, пока не будет достигнуто озеро Сплит, чуть севернее широты 56°, где почтмейстер Компании Гудзонова залива выращивает картофель и обычные огородные овощи».

Г-н Макиннес сообщает, что при подъеме по реке Бернтвуд на несколько миль выше реки Одеи или Харт есть много земли, «по-видимому, хорошо приспособленной для возделывания. Глина полностью свободна от валунов и смешана у поверхности с достаточным количеством растительного гумуса, чтобы создать рыхлую и, по-видимому, продуктивную почву. Пологие склоны обеспечивают хороший естественный дренаж, а открытый характер лесов делает эту страну легко расчищаемой. На следующие девятнадцать миль речная долина и соседняя местность представляют тот же общий вид. Там, где долины главной реки и Одеи приближаются друг к другу, они разделены только водораздельной грядой чуть более мили шириной и сто пятьдесят футов высотой. Гряда покрыта глиной до плоской вершины, где выступают холмы гнейса. За долиной Одеи, на севере, находится холмистая лесистая местность с холмами, покрытыми глиной до вершин, поднимающимися пологими склонами примерно на сто футов над промежуточными долинами, которые сами по себе находятся на высоте от двадцати до пятидесяти футов над уровнем реки. На следующие двадцать восемь миль река, протекающая в скалистом бассейне, имеет характер длинного узкого озера шириной от полумили до более чем мили. Покрывая хорошо округленные выступы гнейса, которые образуют непосредственные берега, лежит та же толстая мантия глины, образующая

Страну очень привлекательного вида.

Постепенно поднимаясь от уровня реки на высоту от двадцати до пятидесяти футов, плоское или слегка наклонное плато простирается назад на две-три мили до другого подъема, где общий уровень увеличивается примерно до ста футов. Повторяющиеся лесные пожары не только лишили этот участок деревьев, но и пни по большей части были выжжены, так что теперь он покрыт только открытым ростом мелкой белой березы, тополя, ивы и сосны Банкса, с подлеском из вики, трав и мелких кустарников. Чуть выше находятся водопады Манасан, где река низвергается через выступ гнейса с вертикальным падением в тридцать футов.

«Выше водопадов Манасан, — продолжает г-н Макиннес, — река снова расширяется, образуя длинное узкое озеро на следующие десять миль своего верхнего течения. То же холмистое глинистое плато простирается от обоих берегов озера, постепенно поднимаясь к волнистому, более высокому участку, возможно, на сто футов выше уровня озера. Лесной рост все еще очень открыт, что позволяет хорошему поверхностному ковру из трав, вики и другой растительности. Разнообразная кое-где небольшими открытыми участками, где покрытая травой поверхность свободна от деревьев, эта страна часто представляет собой довольно парковый вид. По всему покрытому глиной региону отсутствие эрратических валунов поразительно; на многие мили не видно ни валунов, ни перенесенных материалов любого вида, кроме озерных отложений, и даже коренная порода глубоко скрыта под тяжелыми глинистыми отложениями, которые кажутся очень однородными повсюду, не уложенными тонкими слоями, как в случае со многими глинами явно аналогичного происхождения в восточной Канаде, но, если и стратифицированными, то только в очень тяжелых пластах, которые редко показывают свои плоскости напластования. На следующие пятнадцать миль до озера Ускватим река имеет более быстрый спуск, и ее течение прерывается несколькими небольшими порогами. Окружающая местность немного выше, поднимаясь местами примерно на двести футов над рекой и более круто от ее берегов. С южного берега покрытая глиной терраса шириной в четверть мили поднимается сравнительно крутым склоном на высоту сто тридцать футов и простирается назад на мили примерно на этом уровне, со слегка волнистой поверхностью, свободной от валунов или скал, за исключением очень редких выходов. На самом деле, был фактически замечен только один небольшой холм подстилающей породы, поднимающийся сквозь глину в точке примерно в двух милях от реки. Индейцы сообщают, что эта платообразная страна простирается прямо до долины реки Грасси только с мягко вздымающимися грядами и без высоких холмов».

Г-н Макиннес оценивает размер озера Ускватим как восемь на четыре мили, с длинным заливом, простирающимся на запад от его южного конца. Он заявляет, что «со всех сторон озера находятся большие участки

Почти ровной глинистой земли,

простирающиеся назад на несколько миль на высоте от пятнадцати до пятидесяти футов над уровнем воды, а за ними продолжающиеся на уровне чуть более ста футов. . . . . Покрытые травой склоны, которые поднимаются с очень пологими градиентами от берегов озера, делают эту страну очень привлекательной и, по-видимому, хорошо приспособленной для возделывания. Индейские жители этого участка успешно возделывают небольшие огородные участки картофеля».

Страна того же общего характера, заявляет г-н Макиннес, простирается на тридцать миль вверх по долине Бернтвуд выше озера Ускватим.

На берегах озера Футпринт, на широте 55° 45′, небольшие поля картофеля, посаженного индейцами, выглядели удивительно хорошо, лозы были одиннадцать дюймов в высоту и почти готовы к цветению, когда эта местность была посещена г-ном Макиннесом 10 июля 1906 года. Выше озера широкие равнины простираются назад от реки с обеих сторон, поднимаясь, от полумили до мили назад, на пятьдесят футов над рекой. Большая часть равнин и практически вся возвышенность были выжжены в течение двадцати лет и теперь покрыты открытым ростом мелкого смешанного леса; земля свободна от валунов и гравия и имеет хороший ковер из местных трав, включая такие хорошие луговые формы, как вейник (Calamagrostis canadensis, Calamagrostis hyperborea) и дикая рожь (Elymus dasystachum). Открытый характер леса позволяет несколько пышному росту этих трав, смешанных с викой, земляничными лозами и т. д., а также со смородиной, крыжовником и другими мелкими кустарниками и кустами.

«Земля, лежащая к югу от самого южного изгиба реки, оказалась поднимающейся сравнительно крутым склоном на высоту шестьдесят футов над рекой и простирающейся назад как ровная покрытая глиной равнина с примерно пятью дюймами глинисто-суглинистой почвы, хорошо смешанной с растительным веществом, постепенно переходящей вниз в чистую глину. Плато имеет слегка волнистую поверхность, дно лощин, где часто встречаются небольшие участки мускега, имеет отклонение на сорок футов ниже склонов гряд, а самая высокая земля достигает не более ста футов над рекой. На шесть миль назад участки мускега, которые являются не сфагновыми болотами, а скорее травянистыми маршами, сравнительно незначительны по площади, при этом преобладает более высокая земля, заросшая сосной Банкса, тополем и елью и разнообразная многими открытыми травянистыми полянами. За этим, однако, широкий пояс влажной, травянистой болотистой земли простирается на юго-запад к истокам ручьев, впадающих в реку Грасс ниже озера Векуско, и практически образует западную границу покрытых глиной возвышенностей, хотя в речных долинах и вдоль флангов их граничащих холмов глинистая земля простирается гораздо дальше на запад.

«Из всей этой обширной платообразной земли, простирающейся от долины реки Нельсон на запад почти до озер Бернтвуд и Векуско (западная долгота 90° 45′), на север до широты 56° и на юг до известнякового уступа, площадь

Около десяти тысяч квадратных миль,

можно сказать, характеризуется тяжелой глинистой почвой, полностью свободной от валунов. Озерные глины, состоящие из каменной муки, когда-то удерживаемой во взвешенном состоянии ледниковыми потоками и отложенной ими по достижении спокойных вод большого озера, по существу являются почвами этого региона. Нет четкой поверхностной почвы, четко отделимой от глинистой подпочвы; одна постепенно переходит в другую, глинистый характер почвы сильно заметен у самой поверхности, где соскребается лишь неглубокий покров гниющих листьев и другой растительности. Как правило, на глубине от пяти дюймов до более фута глина имеет темно-коричневый цвет из-за примеси растительного вещества и довольно рыхлая, и корешки даже мелкой поверхностной растительности достигают глубины далеко ниже этого уровня, хотя на вершинах многих гряд светло-палевая глина, без какого-либо заметного окрашивания растительным веществом, выходит прямо на поверхность. Волнистый характер плато в целом обеспечивает удовлетворительный дренаж, но на значительных площадях в его центральной части, вдали от долин более крупных потоков, есть большие участки, которые не имеют достаточных градиентов для надлежащего стока поверхностных вод и которые могли бы быть сделаны доступными для сельскохозяйственного использования только путем искусственного дренажа. Западная граница хорошей страны находится примерно на долготе 99° 45′».

Волок на реке Мус.

Г-н Макиннес сообщает, что страна, лежащая к югу от озер Рид и Векуско и простирающаяся до долины Саскачевана, содержит очень мало участков земли, пригодных для заселения. Практически только речные долины, несколько участков, прилегающих к некоторым озерам, и части некоторых склонов, фланкирующих известняковые гряды, можно считать дающими землю, пригодную для возделывания. Возвышенность в целом почти лишена почвы, плоские известняки образуют ее фактические поверхности, а склоны, хотя и покрытые на хорошую глубину глиной, по большей части слишком валунные для обработки. Ограниченные участки встречаются кое-где, пригодные для индивидуальных владений, особенно вблизи некоторых из главных озер. О сельскохозяйственных возможностях страны к югу от озер Рид и Ускватим г-н Макиннес пишет: «Экспериментально мало что известно о ее возможностях, хотя у нас есть примеры здесь и там по всей области, до ее северной границы, возделывания всех видов огородных овощей, включая, в Пасе,

Помидоры и кукуруза.

6 сентября текущего (1906) года в саду мистера Хэлкроу при фактории Компании Гудзонова залива была замечена хорошо вызревшая кукуруза; початки были крупными, полными и вполне пригодными для употребления в пищу. Индейцы, никогда не отличавшиеся особым энтузиазмом в земледелии, повсюду успешно получают хорошие урожаи картофеля, а в усадьбе старого поселенца по имени Джордж Коуэн на озере Корморант в сентябре выкапывали исключительно хороший урожай очень крупного картофеля.

Мистер Макиннес во время своих исследований в 1906 году уделил особое внимание вопросу климата, который он справедливо считал жизненно важным для данного региона. Он вел тщательный учет температур, и с момента начала наблюдений, 19 июня, до ночи 29 сентября, когда столбик термометра опустился до 26 градусов, не было заморозков, которые затронули бы даже нежные растения. В ночь на 10 августа температура опустилась до точки замерзания, но не упала настолько, чтобы нанести ущерб, по крайней мере в долине реки Грасси, хотя некоторые побеги картофеля на вершине высокого хребта к северу от Те-Па были слегка прихвачены морозом. Мистер Макиннес заявил, что убежден в том, что этот район вовсе не слишком холодный для ведения общего сельского хозяйства. Он отмечает в своем отчете, что необходимо учитывать более продолжительную дневную освещенность летом в этих высоких широтах, и для целей сравнения с более южными местностями годовые средние температуры не имеют никакой ценности. Регион, расположенный в более высокой широте, хотя и показывает более низкую среднегодовую температуру, может в течение вегетационных месяцев, благодаря более длинным часам солнечного сияния, иметь вполне хорошие средние показатели, как и регион, расположенный дальше на юг. Записи мистера Макиннеса показали, что в июле температура в 6 часов вечера была равна или выше полуденной температуры в течение пятнадцати дней; в августе — в течение девяти дней; в сентябре — в течение восьми дней. Средние показатели в 6 часов вечера для этих месяцев были ниже полуденных средних значений всего на 1°, 1,5° и 2° соответственно. Для целей сравнения мистер Макиннес получил от директора Метеорологической службы в Торонто сводку температур того же лета в Миннедосе, Стоуни-Маунтин, Хиллвью и Брандоне и, сравнив их со своими записями, пришел к выводу, что местность вдоль маршрута предлагаемой железной дороги к заливу

заметно теплее

чем та же широта на четыреста миль восточнее.

Мистер Макиннес, допрошенный специальным комитетом Сената в 1907 году, заявил, что весь регион от озера Сплит до линии примерно в сорока милях к северу от реки Саскачеван представляет собой покрытую глиной местность. После того как вы покидаете озеро Сплит и поднимаетесь вверх по реке, эта покрытая глиной местность не обнаруживает абсолютно никаких валунов и гравия. Даже берега озер, пока вы не достигнете высоты около восьмисот футов, вообще не имеют гравийных отмелей. Там нет абсолютно ничего, что могло бы помешать возделыванию почвы. Это местность, которая подвергалась выжиганию. Свидетель предположил, что река Бернтвуд получила свое название именно так. Она подвергалась неоднократным пожарам. В настоящее время она покрыта очень разреженным лесом. Травы растут довольно пышно. Существует два вида, преобладающих здесь: вейник и дикая рожь. По словам профессора Макуна, хотя сам он не был хорошо знаком с травами, это превосходные луговые травы, дающие отличный корм. Мистер Макиннес покинул Норвежский дом во вторую неделю июня, совершил круговой маршрут и вышел к Те-Па 6 сентября, так что он находился там в июне, июле и августе. Он видел траву высотой от восемнадцати дюймов до двух футов.

Свидетель оценил площадь этой местности примерно в десять тысяч квадратных миль. Он пояснил, что не хотел сказать, будто все эти десять тысяч квадратных миль являются хорошей землей, но бассейн, характеризующийся этим глинистым отложением, имеет площадь около десяти тысяч квадратных миль. На севере он ограничен рекой Черчилль. Свидетель находился примерно в центре бассейна. Индейцы сказали ему, что он простирается на север до бассейна реки Черчилль. Дальше, к северу, вместо глины появились ил и гравий. Начав путь в Те-Па и направляясь к Черчиллю, свидетель сначала прошел около ста сорока миль местности, подстилаемой плоским известняком северной Манитобы. Он милями шел по

холмам из почти голого известняка

почти без почвы. За пределами этого — то есть примерно на том контуре, о котором он говорил, где отлагалась эта глина, — находится около ста семидесяти миль до озера Сплит (озеро Сплит находится примерно в двухстах пятидесяти милях от Те-Па), возможно, по прямой линии, как проектируется железная дорога, которая характеризуется этими глинистыми отложениями.

Что касается равнинной местности в Киватине, за пределами этой глинистой области, то это местность иного характера. Свидетель проследовал от реки Олбани сто миль через местность по маршруту волока к большому озеру на реке Агнуски, затем еще сто миль через местность к озеру Виниск и вниз по реке Виниск к морю, и он пересек местность между Агнуски и Виниском тремя различными маршрутами, возможно, в сорока или пятидесяти милях к востоку и западу от одного маршрута к другому, и местность имеет очень похожий характер. Это местность, которая сильно обнажена. В целом местность характеризуется холмами из валунов и гравия, а промежуточные долины — по большей части мускегом. За исключением непосредственных долин крупных рек, здесь очень мало земли, пригодной для сельского хозяйства. На расстоянии от ста пятидесяти миль вглубь страны до самого моря местность снова имеет совершенно иной характер; то есть это местность, которая изначально покрыта слоем от нескольких футов на краях до ста футов и более очень плотной непроницаемой валунной глины, которая удерживает воду и на которой дренаж до настоящего времени носит весьма несовершенный характер. Нынешний дренаж этой области сравнительно недавний и несовершенный. Пример его несовершенства можно увидеть на реке Виниск. Возле истока Виниска есть озеро, из которого вытекает главная река и из которого северный рукав течет на север. Они соединяются в точке (вдоль основного русла) в двухстах пятидесяти милях ниже, охватывая остров длиной двести пятьдесят миль. Есть еще два других острова такого характера

вдоль реки Виниск

один длиной восемьдесят миль, а другой около пятидесяти.

Виниск — хорошая большая река. Мистер Макиннес оценил поток примерно в двадцать пять тысяч кубических футов в секунду. По размеру она находится где-то между Гатино и Оттавой, не такая большая, как Оттава, но больше, чем Гатино. На всей территории на последних ста пятидесяти милях до Гудзонова залива, при условии надлежащего климата и надлежащего дренажа, эта зеленая глина могла бы стать отличной почвой. Фактически она точно такая же, как глина в окрестностях Оттавы, практически глина того же состава, и очень непроницаема. В реку впадают небольшие ручьи, но они прорезают очень крутостенные траншеи, такие же крутые, как может выдержать валунная глина, а это означает угол, скажем, шестьдесят градусов, высотой от восьмидесяти до девяноста футов. Вы поднимаетесь на вершину этих берегов и видите мшистое место, иногда шесть футов мха. Это никогда не торф, так как он никогда не превращался в торф. Это просто зеленый мох, который спрессован в слои толщиной в пару футов в нижней части шести- или десятифутового слоя, но, по-видимому, никогда не окислялся и никогда не обугливался, практически не изменился. Рост продолжается до сих пор. Это просто последовательные слои, которые прижимаются последующими слоями сверху, так что местами толщина достигает десяти футов. В этом мшистом районе в долине Виниска нет трав. Река такого размера местами имеет берега, возможно, четверть мили, здесь и там, за пределами фактического берега реки, и там есть трава. То есть время от времени встречаются пойменные земли, но их нет в большом количестве. Мистер Макиннес не думал, что в этом восточном районе есть сельскохозяйственные земли. Он совершенно отличается от той местности, о которой он говорил ранее.

На реке Нельсон пшеница успешно выращивалась в Норвежском доме, а также на озере Кросс. Компания Гудзонова залива в наши дни не выращивает зерно ни на одном из своих постов в Киватине. В старые времена они выращивали его и мололи на ручных мельницах. Мистер Макиннес видел картофель, который выращивали примерно в пятидесяти милях к северу от Те-Па. «Это были довольно эффектные картофелины, огромные крупные экземпляры, подобные тем, что вы видите на выставках — невероятно большие, выращенные практически на новой земле, и урожай их был очень большим». В районе Нельсона нет поселенцев. Однако индейцы выращивают картофель в нескольких местах, даже в северной его части, вплоть до Нельсон-Хауса, примерно на широте 55° 50′. 11 июля, когда мистер Макиннес прибыл в Нельсон-Хаус, ботва индейского картофеля была около одиннадцати дюймов в высоту и почти готова к цветению. Когда он вышел 6 сентября к реке Саскачеван, на пост Компании Гудзонова залива в Те-Па, кукуруза была очень хорошо вызревшей, с очень большими прекрасными початками, вполне готовыми к употреблению в пищу, и до 29 сентября не было никаких заморозков. Он знал это, потому что оставался там до тех пор.

При восемнадцати часах дневного света и отсутствии заморозков летом растительность развивается быстро. В стране, где можно вырастить кукурузу, можно вырастить практически что угодно.

Мистер Макиннес пояснил, что не может точно указать изотермическую линию в той части страны, которую он исследовал в предыдущем году, но может сказать, что температура в летние месяцы в среднем на четыре-пять градусов выше, чем на той же широте дальше на запад. Он полагал, что

изотермическая линия

которая прошла бы мимо северной оконечности страны, о которой он говорил, опустилась бы до северного берега озера Верхнее, что было бы очень далеко на юге. У него были записи температур, которые велись все лето по всей этой западной стране, и у него была сводка записей, сделанных в предыдущие летние сезоны. Он был весьма удивлен теплом этой западной страны летом и тем, как тепло сохранялось по вечерам. Он вел показания термометра утром, в полдень и в шесть часов вечера и обнаружил, что вечерние температуры в шесть часов были почти такими же теплыми, как полуденные. В этой стране очень длинный день летом. День в этих высоких широтах намного длиннее, и вегетационный период пропорционально длиннее. В июне у них около восемнадцати часов дневного света.

Что касается района, где он нашел сто семьдесят миль сельскохозяйственных земель, о которых он рассказывал, то он добрался туда только к середине июня. В оставшуюся часть июня или в июле заморозков не было, и в августе тоже, за исключением одного раза, по его мнению, 29-го числа, когда термометр опустился до точки замерзания. В долине реки, где он находился, заморозков было недостаточно, чтобы хоть как-то затронуть растительность. Он заметил, когда вышел к Саскачевану, что там был довольно высокий хребет, на котором жило много поселенцев-метисов. Он прибыл туда 6 сентября и заметил на вершинах холмов, где у них был картофель, что он был слегка прихвачен морозом, но в деревнях картофель в садах поста Компании Гудзонова залива совсем не пострадал. Он предположил, что это был заморозок 29 августа.

Оуэн О'Салливан, инженер-строитель из Геологической службы Канады, был одним из свидетелей перед комитетом Сената в 1907 году. Он пояснил, что в 1904 году он был нанят в качестве помощника мистера Уилсона для обследования западного побережья залива Джеймс. Они поднялись по реке Капискау на сто пятьдесят миль, провели ее съемку и обнаружили в основном болотистую местность, вплоть до верховьев Капискау, долгота 86°. У него сложилось впечатление, что все побережье от южной оконечности залива Джеймс, у устья Харрикейн, до мыса Генриетты-Марии, в среднем на сто миль в глубину, представляет собой в основном болотистую местность. Это частично торф и влажный сфагнум (влажный мох). Кое-где встречаются изолированные группы низкорослой ели.

В 1905 году его отправили обследовать побережье между Йорк-Фэктори и мысом Генриетты-Марии. Берег между этими точками был болотистым настолько далеко вглубь страны, насколько он мог пройти за два или три дня.

Мистер О'Салливан показал, что летом 1906 года он начал путь от озера Сплит на реке Нельсон и направился к верховьям реки Малый Черчилль, спускаясь по Малому Черчиллю к Большому Черчиллю. Местность между озером Сплит и Большим озером в основном болотистая. Местность вокруг Большого озера представляет собой хорошую суглинистую почву с пологими склонами вокруг озер. От Большого озера до Большого Черчилля местность скалистая и болотистая, местами с большим количеством хорошей суглинистой почвы — богатого глинистого суглинка. Порода в основном гранит и гнейс. В такой экспедиции очень трудно определить, пригодна ли земля для сельского хозяйства. Трудно узнать протяженность почвы, но мистер О'Салливан полагал, что

климат пригоден для сельского хозяйства.

По всей стране много валунов, но возделывать то, что есть, можно. Есть места, где земля простирается на площадь дюжины тауншипов, а затем может быть в три или четыре раза больше без достаточного количества пахотной земли, чтобы составить тауншип приличного размера. В окрестностях Черчилля в долинах есть трава очень хорошего качества. Она встречается примерно на полпути вниз по Малому Черчиллю.

На озере Сплит выращивают хороший картофель. Мистер О'Салливан получил мешок картофеля, выращенного там. Он был довольно мелким, но очень вкусным. Это было в июне, а выращен он был в предыдущем году. Озеро Сплит от побережья по реке Нельсон находится примерно в ста семидесяти пяти милях. Он спустился по реке Нельсон и направился на север к Черчиллю. Общий характер местности от залива Джеймс дальше на север хорош с сельскохозяйственной точки зрения. Местность от озера Сплит поднимается к Вабишкоку примерно на двести футов. Это около тридцати миль по прямой линии. Помимо картофеля, он видел растущие репу, капусту и салат, и все они выглядели очень хорошо. Ботва картофеля в сентябре была довольно сильно прихвачена морозом. Картофель был выкопан 23 и 25 августа 1906 года.

Мистер О'Салливан заявил, что был недалеко от истока озера Виннипег, где река вытекает из озера. Вокруг есть хорошие сельскохозяйственные земли. У него никогда не было такого хорошего картофеля, как на озере Кросс. Он не видел, как он растет, но ел его в июне, а также в сентябре. Июньский картофель был урожаем предыдущего года, а сентябрьский — возможно, новым урожаем. Они не выращивают там зерно; у них нет скота, и там нет поселенцев. Картофель выращивал фактор Компании Гудзонова залива. У него было как раз столько, чтобы прокормить свою семью. Он держал его в трех или четырех разных местах. Мистер О'Салливан видел салат и репу, растущие в Черчилле.

Мистер Дж. У. Маклагган из Стратконы, Альберта, в 1907 году совершил исследовательскую поездку по части той же местности, что и мистер Макиннес, но продвинувшись дальше на запад. Он покинул Принс-Альберт 2 августа и достиг Те-Па 15 августа. 25 августа он пересек озеро Клируотер. Он описывает местность, через которую проезжал, как низкую и болотистую, и

дикие ягоды всех видов

в изобилии. Землю к северу от озера Корморант он нашел хорошим глинистым суглинком, способным успешно возделываться в небольших масштабах после расчистки. Сад с картофелем, репой, морковью и капустой выглядел хорошо, и 27 августа

не показывал никаких признаков заморозков.

На верхнем течении реки Коуэн есть небольшие сенокосные луга; остальная часть земли бедная и ее трудно расчищать. При приближении к озеру Рид почва представляет собой глинистый суглинок, который можно было бы возделывать при условии дренажа. Местность вокруг озера и реки Херб скалистая, с участками неплохой земли, пригодной для выращивания овощей и садовой продукции. Когда пороги реки Грасс пройдены, местность становится низкой, но местами есть хорошая почва из глинистого суглинка с песком, а ближе к озеру Сеттинг есть хорошие сенокосные луга. Хотя местность между озерами Сеттинг и Пейнт очень неровная и скалистая, есть немного хорошей земли. К северу от озера Пейнт есть ограниченное количество хорошей земли; около озера Мети мистер Маклагган считает землю малоценной для земледелия. Между озером Рид и озером Элбоу есть небольшие участки хорошей земли, но в целом местность неровная, скалистая и болотистая. Местность между озерами Элбоу и Крэнберри в основном мускег. Есть несколько участков хорошей земли ближе к нижнему концу озера Крэнберри. Есть небольшие сенокосные луга между озерами Крэнберри и Атапапускоу, но почва в основном скалистая, с некоторым количеством мускега. Есть участки довольно хорошей земли вдоль нижней части реки Гус, но в целом местность неровная и скалистая. Местность вокруг верхнего конца озера Гус оказалась болотистой и малопригодной.

Вдоль реки Гус, ниже озера

есть довольно большой участок довольно хорошей земли, и есть еще один на реке Стерджен, между устьем реки Гус и озером Камберленд. Почва представляет собой глинистый суглинок, смешанный с небольшим количеством песка. Она покрыта кустарником и мелким тополем, и ее было бы легко расчистить.

Мистер Маклагган после своей поездки заявил, что вегетационный период кажется удовлетворительным, «и там, где найдена хорошая земля, не должно быть проблем с выращиванием хороших урожаев всех выносливых зерновых и овощей, но самым большим препятствием для земледелия будет трудность прокладки гужевых дорог с места на место, так как местность между участками хорошей земли неровная и скалистая».

Климат показался мистеру Маклаггану хорошим. В первую неделю сентября листва была зеленой; не было никаких признаков сильных заморозков, а бабочки, шершни и другие насекомые были многочисленны и активны. Первый заморозок был отмечен 31 августа, «но не настолько сильный, чтобы повредить пшеницу». Погода была хорошей утром, а после обеда шел дождь. 13 сентября он отметил, что погода была хорошей, но холодной, с сильным заморозком утром; что листья опадали и что начало казаться, будто наступила осень. За этим последовал значительный дождь, который 4 октября сменился снегом, за которым снова последовал дождь. Ночь 7 октября отмечена как первая по-настоящему холодная ночь сезона, но утро принесло дождь. 8 октября снова был снег с сильным ветром и льдом на воде вдоль берега озера Гус. 11 октября было «хорошо и тепло», а 13 октября, когда он вернулся в Те-Па, было «ясно и холодно».

У. Тибодо, инженер-строитель, указывает в своем отчете (см. стр. 23): — «В Черчилле картофель, репа и другие овощи успешно выращивались в форте Компании Гудзонова залива. В течение многих лет на посту Компании Гудзонова залива успешно содержали и разводили крупный рогатый скот и лошадей; также делали отличное сливочное масло. Великолепные пастбища и сенокосные луга встречаются по обе стороны реки выше гавани на известном расстоянии в тридцать пять миль. У истока залива Баттон есть площадь в две тысячи акров, на которой

можно накосить хорошее сено

которое, по словам профессора Макуна, обеспечивает отличный корм. Дикая черная и красная смородина и крыжовник встречаются в огромных количествах и равны, если не превосходят по вкусу садовую продукцию. Бочонки черной смородины можно собрать вокруг форта Принца Уэльского. Клюква встречается в изобилии повсюду. Другие ягоды, которые являются местными для этого климата, в изобилии».

Что касается региона, исследованного в ходе его разведывательной поездки от Черчилля до Те-Па, мистер Тибодо заявляет: —

«Около тридцати пяти процентов пройденной местности — это болота и топи; в той или иной степени растет сено. Под болотами или топями почва обычно глинистая. Я не сомневаюсь, что когда болота и топи будут осушены, а мох снят, они будут пригодны для сельскохозяйственных работ между Черчиллем и Те-Па, и в более поздний период, после того как северо-запад будет заселен, эта земля станет ценной».

Мистер Джон Армстронг в своем отчете о предварительном обследовании, проведенном под его руководством в 1908 и 1909 годах для предлагаемой железной дороги к Гудзонову заливу, упоминает, что, поскольку большая часть геодезических работ была завершена в зимние месяцы, когда земля была промерзшей и покрытой снегом, получить много информации о сельскохозяйственных землях и полезных ископаемых было невозможно. Он продолжает: — «Здесь, однако, можно отметить, что, хотя эти земли могут потребовать большего или меньшего улучшения в виде расчистки и дренажа, тот факт, что они расположены в нескольких часах езды от океанского порта, может придать этим землям ценность, о которой раньше не задумывались, и может вызвать более быстрое заселение, чем ожидалось. На внутренних постах Компании Гудзонова залива все виды зерновых и овощей успешно выращивались годами. Изучение записей Метеорологического управления указывает на то, что климат вполне благоприятен для сельскохозяйственных работ, как и в Принс-Альберте».

Типичная местность на изысканиях железной дороги к Гудзонову заливу.

Летом 1910 года инспекция древесины вдоль линии предлагаемой железной дороги к Гудзонову заливу от Те-Па до озера Сплит была проведена Дж. Р. Диксоном, бакалавром сельскохозяйственных наук, магистром лесного хозяйства, помощником инспектора лесных резерватов Доминиона, и его отчет был напечатан Лесным отделом Министерства внутренних дел в качестве специального бюллетеня (№ 17) в 1911 году. Исследование мистера Диксона охватило расстояние около двухсот тридцати пяти миль вдоль линии железной дороги. Линия инспекции проходила вдоль водных путей на северо-западной стороне

предлагаемой линии железной дороги

откуда через каждые несколько миль в каждом направлении посылались люди для обнаружения древесины. На обратном пути был выбран маршрут по водному пути к югу от линии, и с него были проведены аналогичные инспекции. Специальной целью было обнаружение и оценка площадей коммерчески ценной древесины, которую можно было бы использовать при строительстве железных дорог, и в результате было получено хорошее представление о характере и местоположении древесины вдоль линии.

Маршрут, по которому следовала группа, был от Те-Па до озера Мус, затем волоком к реке Митишто, вниз по этому потоку и через озера Сеттинг, Пейнт, Уинтеринг, Лэндинг и Сипивеск к озеру Кросс. От последнего упомянутого озера группа переправилась к реке Минаго и через этот поток, озеро Мус и Саскачеван вернулась в Те-Па. Площадь, охваченная исследованием, была оценена мистером Диксоном в восемь тысяч квадратных миль. В дополнение к информации о древесине этого района, приведенной в этом отчете, существует много фактов о топографии местности и ее природных ресурсах.

Группа мистера Диксона обнаружила, что, за исключением разного процента выходов скальных пород, обычно в виде низких хребтов, покрытых низкорослой сосной Банкса, существует большой мускег, простирающийся на северо-восток вдоль всего течения реки Митишто и, по сути, покрывающий весь водораздел в регионе между системами рек Саскачеван и Грасс.

Исследовательская группа мистера Диксона, проходя от озера Сеттинг к озеру Кросс через озера Пейнт, Уинтеринг, Лэндинг и Сипивеск, пересекла часть так называемого «глинистого пояса», который, согласно отчету мистера Диксона, «содержит в целом от пятидесяти до семидесяти пяти процентов пахотной земли и, вероятно, имеет

хорошее сельскохозяйственное будущее».

В отчете о породах и почвах исследованной области говорится: — «Коренная порода на сто миль к северо-востоку от Те-Па — известняк, вероятно, в основном доломит, и он часто выступает через мускеги или неглубокие почвы, которые его покрывают. Эти выходы образуют низкие, узкие, сплющенные хребты, поднимающиеся чуть выше общего уровня мускега и почти всегда идущие с северо-востока на юго-запад. Линия контакта между этой известняковой областью и лаврентийским гранитом (на котором он залегает согласно) проходит с северо-запада на юго-восток от точки в десяти милях к востоку от залива Лаймстоун на озере Виннипег через юго-западную оконечность озера Хилл на реке Минаго к водопаду Кэмерон на Митишто, затем проходит в западном направлении вдоль южных берегов озер Рид, Уэкуско и Крэнберри. Вдоль этой линии, особенно в окрестностях озера Хилл, существует зона глубоких глин, представляющих весьма многообещающую сельскохозяйственную ценность. В области гранита дальше на север все будущее, насколько это касается сельского хозяйства или лесного хозяйства, зависит от общей глубины валунной глины. Из-за того, что это дрейфовое отложение, эта глубина постоянно меняется, но только детальное почвенное обследование каждого тауншипа могло бы показать, где и сколько. Существуют большие площади почти чистого выхода скальных пород и мускега, имеющие небольшую или нулевую ценность даже для производства древесины. Но в целом, по всему большому глинистому поясу, почва, которая почти равномерно является

очень плотной валунной глиной

(впрочем, почти свободной от валунов), в среднем имеет глубину от четырех до двенадцати футов, что вполне достаточно для возделывания. Следует понимать, что нельзя провести жесткую границу, показывающую пределы этого глинистого пояса. Изменение часто происходит настолько постепенно, и вступает в силу так много еще неизвестных факторов — как, например, глубина почвы и возможности дренажа, — что любая оценка границ, площади и среднего содержания пахотных земель этого пояса может, при наших нынешних очень ограниченных знаниях, быть дана только в общих чертах. Я оцениваю площадь той части, которая включена с севера на юг между озерами Уинтеринг и Кросс, и с востока на запад между озерами Сеттинг и Сипивеск, в две тысячи квадратных миль.

«Что касается почвенных условий, дренаж является большой необходимостью повсюду. Чтобы сделать почву плодородной для посевов, тяжелую жесткую валунную глину необходимо открыть для воздействия воздуха. Вероятно, использование подпочвенного плуга могло бы устранить необходимость в подземном дренаже на больших площадях. Но как бы это ни было достигнуто, аэрация необходима для превращения нынешней холодной, мертвой, непроницаемой почвы в теплую, пористую, рыхлую, полную бактериальной жизни, доступных питательных веществ для растений и, как следствие, плодородия. Почва точно такая же, как вокруг Кокрейна в Новом Онтарио, которая дает такие большие урожаи при правильной обработке».

Мистер Диксон говорит в своем отчете: — «Климат и почвенные условия — два основных фактора, определяющих сельскохозяйственную ценность. Там, где частые или недавние пожары не привели к образованию чисто «временных» или «пожарных типов» — как, например, молодая сосна Банкса на тяжелой глине, — изучение существующей флоры отвечает на многие вопросы относительно климата и почвы. На хорошо дренированных участках так далеко на севере, как озеро Сплит, флора почти идентична флоре подобных участков в горах Райдинг в Манитобе, доказывая, что в течение вегетационного периода эти местности лежат под одной и той же изотермой, или почти под одной. И все же горы Райдинг находятся почти в четырехстах милях к юго-западу от озера Сплит. Два других фактора, которые помогают растительности в этом северном глинистом поясе, — это низкая абсолютная высота (всего пятьсот-семьсот футов) и большая доля солнечного света в течение вегетационного периода из-за длинного дня. Несомненно, большая часть страны, покрытая водой, также имеет тенденцию предотвращать поздние весенние и ранние осенние заморозки. В отсутствие погодных записей невозможно сказать, было ли лето 1910 года средним сезоном или нет, но, безусловно, оно было благоприятным для сельскохозяйственных работ. Каждую неделю шли дожди, и рост местной растительности

был удивительно быстрым.

Общее годовое количество осадков, включая два или три фута снега, по-видимому, такое же, как для западного Онтарио, а именно от тридцати до сорока дюймов. На озере Кросс между 8 июня и 11 сентября, интервал в девяносто три дня, не было разрушительных заморозков. Но поскольку «шестидесятидневный» овес или ячмень в Онтарио созреет в этом регионе за сорок пять или пятьдесят дней — общее правило, которое также применимо к фруктам, корнеплодам и овощам, — по-видимому, с климатической точки зрения нет никаких трудностей в выращивании всех более выносливых продуктов умеренного пояса. Размер и качество диких фруктов между озерами Сеттинг и Сплит были первоклассными. В течение последней недели июля мы наслаждались спелой малиной, крыжовником, черной и красной смородиной, черникой, иргой и клубникой (поздней). Первые три упомянутых были особенно хороши — кусты, нагруженные фруктами, такими же крупными и сочными, как многие культурные сорта в Онтарио. Средняя температура вегетационного периода составляет около 60° по Фаренгейту. Безусловно, овощи будут расти до совершенства где угодно между озером Кросс и Нельсон-Хаусом. На первом мы ели картофель весом по полтора фунта каждый, выкопанный в последний день августа, и когда мы уезжали 10 сентября, кукуруза и помидоры все еще не были тронуты морозом. Я почтительно укажу на целесообразность размещения правительством Доминиона нескольких небольших экспериментальных станций в подходящих точках в пределах этого глинистого пояса для проведения тщательной проверки его сезонных колебаний и возможностей выращивания урожая. Когда железная дорога будет завершена, такая информация будет иметь огромное значение для будущих поселенцев. Зимы здесь такие же приятные, как в Манитобе — вероятно, даже более. Мистер Клиффорд, один из инженеров по прокладке железной дороги, который провел два года между Те-Па и озером Сплит, заверил меня, что он

любил зимний сезон там

намного больше, чем лето. В то время как во многих частях континента лето 1910 года было необычайно сухим, в Киватине было как раз наоборот. Дожди шли часто, а сильные ветры, особенно северо-восточные из Гудзонова залива, были почти постоянными и вызывали у нас некоторую потерю времени на больших озерах».

Мистер Уильям Бич, много лет назад и до сих пор житель Черчилля, в сообщении для прессы в 1911 году писал: — «Мнение, которое обычно бытует относительно страны вокруг залива и в Черчилле, заключается в том, что это бесплодная пустошь, покрытая льдом и снегом большую часть года и лишенная какой-либо растительности вообще. Это мнение ошибочно. У истока залива есть площадь от двух тысяч до трех тысяч акров, где в летние месяцы можно накосить хорошее сено, и которую профессор Макун назвал обеспечивающей отличный корм. Есть много других мест, где существует такое же условие и где местность покрыта богатым густым слоем травы. Вас бы удивило, не так ли, если бы я сказал вам, что существует по крайней мере полдюжины различных видов диких фруктов, которые в изобилии процветают на скалах и среди мхов по всей стране вокруг залива. Дикую черную и красную смородину, крыжовник, клюкву, ягоды вороньего глаза и морошку можно собирать ведрами в сезон, и они делают лучшие консервы, так что нам на самом деле не приходится зависеть от сушеных яблок там, как многие из вас воображают. Что касается овощей, я видел редис, салат и репу, выращенные прямо в Черчилле.

«Конечно, общепринято считать, что зимний климат страны вокруг залива обычно очень суровый. Самая низкая температура, которую я там испытал, однако, была 39 градусов ниже нуля 29 ноября 1906 года, при сильном ветре, дующем из залива, который усиливал холод. Чрезвычайно редко бывают ветры со стороны залива в зимние месяцы. Зимой ветер обычно дует с запада и северо-запада, в то время как летом он обычно дует с востока и северо-востока. Я всегда находил, что термометр показывает ниже на сто пятьдесят миль вглубь страны. На севере никогда нельзя назвать темно, даже в разгар зимы».

[14] | Следует заметить, что часть этих свидетельств касается других районов, чем тот, который непосредственно рассматривается; но их нельзя удобно исключить здесь, не нарушив неловко свидетельства мистера Тиррелла. — (Э. Дж. Ч.).

ГЛАВА III.

ОБЛАСТЬ КИВАТИН.

(Новейший Онтарио и Северная Манитоба.)

Рост деревьев и лесные ресурсы.

Considerable Areas of Good Timber.—The Range of the More Important Trees.—The Banskian Pine.—Forests of Trees in Many Places that Would Make Good Logs, and Much Pulp Wood.—Occasional Beautiful Forests of Aspen Poplar.—Magnificent Coniferous Forest Northwest of Lake Winnipeg.—Water Power on the Nelson.—Destruction Wrought by Forest Fires.—Ample Supply of Timber For Fuel.

Существует значительное количество доказательств, показывающих, что в различных частях территории непосредственно к западу и югу от Гудзонова залива имеются значительные площади полезной древесины.

Мистер Ричард Уайт, один из свидетелей, допрошенных перед Комитетом по расследованию Гудзонова залива в 1749 году (см. стр. 8), заявил, что видел пихты на берегах реки Олбани длиной тридцать пять или сорок футов, четырнадцать или шестнадцать дюймов в квадрате у основания и десять в верхней части, и кое-где небольшую палку березы; что было много других маленьких сосен; но он не знал, можно ли из них сделать смолу или деготь, так как никогда не видел попыток.

Преподобный Джон Семменс (см. стр. 36) пишет: — «В долинах и на островах и озерах течения реки Бернтвуд много древесины, хотя она еловая и склонна быть мелкой. Я рубил древесину до двух футов в диаметре у комля и пятидесяти футов в высоту, но это исключение. От десяти до пятнадцати дюймов у земли — более точная оценка среднего размера деревьев. Само название этой реки предполагает исторический факт, что туземцы страны намеренно и систематически поджигали леса, их целью было привлечь оленей, которые, как известно, любят сладкую траву, вырастающую из пепла выжженной поверхности. Результат заключается в том, что большие участки страны лишены своего богатого первого роста деревьев, и молодые леса только входят в средние стадии роста, в то время как многие холмы стоят лысыми и голыми, давая молчаливое свидетельство суровости последовательных посещений пожирающего пламени. И все же обугленные пни и запутанные корни кое-где говорят о глубокой и плодородной почве, а также о возможностях роста, которые немногие связывали с так называемым «замерзшим севером». Однако всю древесину, необходимую для железнодорожных целей и для использования поселенцами при строительстве или для коммерческих дров, можно найти почти везде, последние — в безграничных количествах».

Доктор Роберт Белл из Геологической службы в своем отчете о своих исследованиях в

долинах рек Нельсон и Черчилль

в 1879 году заявляет: — «Ель и лиственница встречаются растущими недалеко от морского побережья в благоприятных ситуациях вплоть до реки Сил, за пределами которой их северо-восточный предел изгибается вглубь страны. Ель, хотя и не растет сплошным лесом так далеко на север, как Черчилль, все еще встречается достаточного размера в окрестностях этого поста, чтобы использоваться для строительства домов, лодок и т. д. Бальзамический тополь редок и имеет небольшой размер в Черчилле. Белая береза, которая была найдена на главной реке, в восемнадцати милях выше развилки, как говорят, встречается примерно в шестидесяти или семидесяти милях к западу от устья реки».

Доктор Белл продолжает в своем отчете описывать ареал наиболее важных деревьев на территории, охваченной его исследованиями, следующим образом: —

«Белая ель — («Сосна» Земли Руперта), — это самое северное хвойное дерево. На восточной стороне Гудзонова залива последнее из них можно увидеть на побережье недалеко к северу от залива Ричмонд. На западной стороне оно заканчивается около реки Сил. Оттуда его предел идет на северо-запад, и сообщается, что он пересекает реку Маккензи примерно в двухстах милях ниже реки Пил.

«Лиственница — (также называемая «Можжевельник» и «Красная ель») — на восточной стороне залива она сопровождает ель почти до самого крайнего предела. Она в изобилии встречается в Йорк-Фэктори. Вдоль нижней части реки Нельсон она довольно приличного размера, но на Черчилле она становится мелкой по направлению к морю. Ее северный предел идет на северо-запад к реке Маккензи, которую, как говорят, она пересекает ниже реки Пил.

«Бальзамическая пихта: — (также называемая «Одинокая ель» и «Серебряная сосна») — в изобилии вокруг южной части залива Джеймс и на хорошей сухой почве вдоль реки Олбани. Мистер Кокрейн сообщает, что она обычна вокруг озера Айленд, но более редкая на озере Год. Она редка и имеет небольшой размер на озере Ни. При спуске по реке Нельсон она редка ниже водопадов Си-Ривер, и последнее дерево, которое я наблюдал, было у выхода озера Сипивеск. На реке Грасс некоторые деревья приличного размера были замечены так далеко на север, как порог Стэндинг-Рок.

«Бальзамический тополь: — («Тополь с грубой корой», «Хлопковое дерево», «Бальзам Гилеада» и т. д.) — на западной стороне Гудзонова залива это самый северный вид тополя. Он в изобилии встречается вокруг Йорк-Фэктори и достигает приличного размера вдоль нижней части реки Нельсон. При спуске по Большому Черчиллю он становится меньше и реже, пока не достигается устье реки, где он редок.

«Осина: — («Дрожащий тополь») — это дерево, которое так обильно и так пышно растет вокруг южной части залива Джеймс и на границе прерий Северо-Западных территорий, не простирается так далеко на север, как Йорк-Фэктори. При подъеме по реке Нельсон оно не встречалось до тех пор, пока не оставалось несколько миль до самого нижнего порога Лаймстоун. Оно простирается на север почти до соединения Малого Черчилля с Большим Черчиллем.

«Белая береза: — («Каноэ-береза») — этот вид заканчивается на реке Хейс, в нескольких милях ниже реки Стил. На Нельсоне первое дерево было встречено за семь миль до подхода к самому нижнему порогу Лаймстоун, или в семидесяти от Пойнт-оф-Марш. При спуске по Малому Черчиллю она исчезла примерно на полпути между озерами Реклюз и устьем, а при подъеме по Большому Черчиллю она исчезла в восемнадцати милях выше развилки. Вдоль реки Бернтвуд и верхней части Нельсона она достаточно велика для строительства каноэ, но становится лучше для этой цели к северо-западу, и говорят, что она очень хорошего качества вокруг озера Атабаска».

Доктор Белл заявляет в своем отчете за 1886 год (см. стр. 18): — «Древесина вся

вокруг озера Сент-Джозеф

сильно пострадала от лесных пожаров в разное время, примерно с века назад до текущего года. Части главных берегов и многие острова, особенно в окрестностях Гранд-Траверс, избежали пожаров, и здесь можно увидеть полноразмерную древесину. Леса второго роста всех возрастов, от сеянцев годичной давности до деревьев почти таких же больших, как деревья первоначальных лесов. Как и в других местах в этих широтах, где старые леса ели, лиственницы, бальзама, белой березы и т. д. были сожжены, их сменяет рост смешанных осин и белой березы с вкраплениями ели, или же рост, состоящий полностью из сосны Банкса. Что касается относительного изобилия, деревья, найденные вокруг озера, можно упомянуть в следующем порядке: — белая и черная ель, лиственница, осина, белая береза, сосна Банкса, тополь с грубой корой, бальзам, белый кедр, вишня пенсильванская, рябина и черный ясень. Земляной или горный клен (Acer spicatum), который интересен как индикатор климата, обычен, и его проследили на большое расстояние вниз по Олбани. Из вышеперечисленных видов древесины белая ель и лиственница являются наиболее важными в коммерческом отношении. Кедр ограничен главным образом непосредственными берегами озера, где он часто образует непрерывную, но узкую кайму. Около двадцати еловых бревен для распиловки на доски лежали в Оснабург-Хаусе во время нашего визита. Они были в среднем восемнадцать или двадцать дюймов в диаметре у комлей, самые большие были около двух футов. Шесть самых больших показали следующее количество колец роста: — сто тринадцать, девяносто семь, сто двадцать один, сто шестнадцать, сто семь и сто двадцать, или в среднем сто двенадцать, эти кольца указывают, как предполагается, на соответствующее количество лет. Новый лиственничный флагшток, который собирались установить, измерял около восемнадцати дюймов в диаметре у комля и показал двести сорок четыре кольца роста».

Доктор Белл сообщает, что на сухой земле вдоль реки Боулдер древесина состоит из черной ели, лиственницы, бальзама, осины и белой березы, но на влажных, ровных участках это была в основном черная ель. Все пороги реки Боулдер были нависаемы густыми рощами белого кедра приличного размера, и то же самое дерево встречалось группами в некоторых болотах на расстоянии от реки.

Доктор Белл, сообщая о местности вокруг озера Лэнсдаун, говорит: — «За исключением мест, где прошли лесные пожары, большие ели и лиственницы, а также некоторые кедры были замечены на островах и на материке недалеко от озера, а также вдоль реки между ним и островом Нолин».

Доктор Белл пишет в своем отчете, что

вдоль реки Аттавапискат

«за исключением мест, где древесина была уничтожена пожаром, есть хороший рост ели, лиственницы, бальзама, тополя и белой березы, но он не простирается далеко назад, местность в целом представляет собой открытые сфагновые болота с мелкими разбросанными деревьями лиственницы и черной ели».

Доктор Белл на одном из своих допросов перед комитетом Сената в 1887 году представил в качестве экспоната ветку сосны Банкса (Pinus Banksiana), часто называемой сосной Джека и кустарниковой сосной. Это почти единственное дерево в Северной Америке, которое мы можем назвать строго канадским. Как его северный, так и южный пределы практически находятся в Канаде. Оно простирается на тысячи миль с юго-востока в Нью-Брансуике на северо-запад, поясом по всему Доминиону.

В высоту это дерево вырастает до ста футов и более. Доктор Белл видел их шесть футов в окружности. Самые большие деревья этого вида, которые он видел, были в верховьях южных притоков реки Олбани. В целом деревья достигают своего наибольшего совершенства в центре своего географического распространения. Иногда они вырождаются в кустарник на внешнем крае территории, на которой они растут. По мере того как вы идете на север, юг, восток или запад, они могут становиться все меньше и меньше, пока не вымрут, но это не относится ко всем видам деревьев.

Сосна Банкса не особенно ценна для пиломатериалов. Она напоминает красную сосну; у нее грубое, отчетливое зерно, и ее можно использовать для многих целей. В Англии ее использовали бы для производства модной мебели для спальни.

Она чем-то похожа на сосну Флориды и Джорджии, которая уже несколько лет используется в Англии в производстве мебели. Она бы

стала предметом торговли

если бы были обеспечены средства связи с северными лесами. Сосна Банкса подошла бы для хороших шпал, телеграфных столбов и древесины для общих целей, помимо топлива. В рощах она растет очень прямо, но более склонна быть ветвистой, чем красная сосна. Доктор Белл видел сотни их в рощах, дающих бревна от двадцати до двадцати двух дюймов в диаметре — по два или три бревна на дерево. Она растет очень быстро. Он видел по своему собственному опыту, в течение пятнадцати лет, как она вырастала в полезные деревья; целые участки были покрыты хорошей древесиной.

Отвечая на вопрос во время дачи показаний перед комитетом Сената в 1887 году о том, покрыты ли лесом берега заливов Джеймс и Гудзонов, доктор Белл пояснил, что на западной стороне до реки Сил, немного дальше Черчилля, можно получить товарную древесину из всех рек, впадающих с юга, а также сосну Банкса из некоторых, и ель и лиственницу из всех рек залива Джеймс. Вся она будет товарного размера, не необычайно крупная, но в изобилии. Ель можно охарактеризовать как в целом небольшого размера, но компенсирующую это количеством бревен, которые можно получить. Лиственница же, напротив, крупная.

В своем отчете за 1886 год (см. стр. 18) г-н А. П. Лоу из Геологической службы отмечает: «Деревья вокруг озера Фейворибл состоят из белой и черной ели, осины и бальзамического тополя, белой березы, бальзамина и лиственницы, многие из которых превышают восемнадцать дюймов в диаметре». На берегах озера Сэнди г-н Лоу видел много деревьев белой ели, тополя, березы и бальзамина, превышающих восемнадцать дюймов в диаметре. Между этим озером и озером Северн есть значительная площадь, поддерживающая рост черной и белой ели, лиственницы, тополя и березы, немного меньших, чем те, что наблюдались вокруг озер.

По мере того как река Северн спускается к озеру Фейворибл, «окружающая местность постепенно становится более ровной, а древостой — крупнее, пока в трех милях от озера поток не проходит через низкую болотистую землю, покрытую густым влажным мхом и мелкими зарослями черной ели и лиственницы».

Г-н Лоу сообщает, что почва вокруг озера Дир «очень тонкая, а древостой соответственно бедный, за исключением нескольких низких мысов, где некоторые белые ели, бальзамины и тополя превышают пятнадцать дюймов в диаметре».

Г-н Лоу (в то время директор Геологической службы) в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году относительно ресурсов более южных частей Киватина, которые он исследовал, а именно между Норвей-Хаус и Гудзоновым заливом, заявил, что лес, как и во многих других частях Канады, был в значительной степени уничтожен пожарами, но вокруг некоторых больших озер, на островах и в других местах,

Хороший древостой

встречается в этом регионе, с белой и черной елью, сосной, осиной, тополем и белой березой диаметром восемнадцать дюймов. Деревья довольно чистые, и из многих из них, вероятно, можно получить два или три бревна, так что то, что осталось от древостоя там, довольно приличное и хорошее, за исключением низких болотистых земель, где рост ограничен черной елью и лиственницей небольшого размера. По всему более южному региону, описанному г-ном Лоу, есть много древесины, которую можно использовать в производстве целлюлозы.

Все реки в этом регионе обладают гидроэнергетическим потенциалом.

Г-н Дж. Б. Тиррелл в отчете о своих исследованиях в южной части этого региона в 1896 году (см. стр. 20) писал: «Поверхность в основном покрыта лесом, хотя большая часть ценной древесины была уничтожена пожарами. На реках Грасс, Мухиган и Минаго, а также на берегах и островах некоторых озер все еще есть леса превосходной белой ели, но в северной части реки Бернтвуд белая ель довольно редка, а в Нельсон-Хаус древесину для бревенчатых домов приходится собирать из разбросанных рощ и доставлять на несколько миль вверх или вниз по ручьям или через озеро. Черная ель и береза для каноэ растут на более ровных и плохо дренированных участках, а сосну Банкса можно увидеть здесь и там на более сухих склонах холмов. Береза для каноэ вырастает до хороших размеров у озер и ручьев, но осина (Populus tremuloides) является самым распространенным лиственным деревом, так как она растет на более сухих возвышенностях повсюду,

Иногда образуя красивые леса,

но чаще, и особенно ближе к северу, частично покрывая поверхность разбросанными рощами небольших деревьев. Среди более мелких деревьев или кустарников можно упомянуть рябину (Pyrus Americana), которая свободно растет и дает обильный урожай ягод вдоль известнякового уступа, особенно вокруг озер Векуско и Рид, а дикая вишня (Prunus Virginiana) растет у большинства озер.

«Леса, окружающие озеро Рид, в основном состоят из тополя, но есть несколько хороших рощ прекрасной крупной ели диаметром до двадцати пяти дюймов».

Г-н Тиррелл заявляет, что на юго-восточном берегу озера Атапапускоу «значительные площади покрыты крупной белой елью». Почти вся местность вокруг озер Крэнберри была охвачена пожаром, но многие острова все еще покрыты лесом из белой ели приличного размера. На озере Уинтеринг «окружающие берега полого поднимаются от воды и густо покрыты плотным лесом из белой ели, растущей на богатой глинистой почве».

Г-н Тиррелл описывает, как нашел место старой меховой фактории недалеко от озера Сеттинг, «полностью заросшее крупными елями, совершенно неотличимыми от деревьев окружающего леса». Он добавляет: «Во многих других случаях места древних пушных торговых постов можно было распознать как небольшие, обычно прямоугольные, покрытые тополем участки посреди или на границе прилегающего леса».

Г-н Тиррелл сообщает, что берега южного рукава реки Гунисао, которая впадает в северо-восточную часть озера Виннипег, «покрыты красивой высокой белой елью, по-видимому, образующей

Великолепный хвойный лес,

но как далеко от реки простирается этот лес, не было определено. Здесь, безусловно, есть большое количество ценной древесины, гораздо больше, чем где-либо еще в стране непосредственно к востоку от озера Виннипег». Была отмечена ель диаметром до двадцати четырех дюймов.

В отчете о своих исследованиях в 1899 году г-н Д. Б. Даулинг из Геологической службы заявляет: «В южной части района, к северу от озера Виннипег, встречается ель как белого, так и черного вида приличного диаметра, но при движении на север размер существенно уменьшается. На большей части скалистой местности основным деревом является сосна Банкса, которая, хотя в целом недостаточно велика для лесоматериалов, может в будущем быть использована для производства целлюлозы.

«Холмистая местность к югу от озера Сисипук и к северо-западу от озера Лун не очень хорошо покрыта лесом, но более низкая земля между ними и на островах довольно хорошо покрыта рощами небольшой ели».

Г-н Даулинг в своем отчете за 1901 год об округе Экван (см. стр. 21) заявляет: «Древостой вдоль побережья постепенно становится меньше по мере продвижения на север, и граница леса отступает от берега, окончательно оставляя его у Опиннаго, так что местность за этим мысом представляет собой более или менее открытую равнину. Берег, где деревья находятся на расстоянии от пляжа, обычно представляет собой ровный илистый склон, покрытый выше уровня прилива травой, за которой следует широкий пояс низкорослой ивы (серой), которая чем-то напоминает полынь западных равнин. Позади этого, прежде чем будет достигнута граница леса, появляются несколько изолированных елей небольшого роста. Плывя вдоль этого побережья, невозможно понять, каким курсом следовать, чтобы идти параллельно земле, так как впереди ничего не видно, по чему можно было бы проложить свой путь».

Что касается древостоя во внутренних районах округа реки Экван, г-н Даулинг сообщает: «Вдоль ручьев есть узкая полоса леса, но при приближении к границе леса он становится очень мелким. Вдали от непосредственных склонов рек поверхность почти ровная, покрытая мхом, с разбросанными группами небольшой ели и лиственницы. Большая часть внутренних районов, как сообщается, представляет собой мускег (открытое болото). Небольшая коллекция из около сорока видов прибрежных растений была собрана в устьях рек Экван и Олбани.

«Г-н Даулинг обнаружил, что поверхность террасы реки Экван покрыта толстым слоем мха, а древостой на ней — в основном небольшая ель и лиственница. Некоторые деревья могут быть от шести до восьми дюймов в диаметре, но средний показатель гораздо меньше. По краям берега иногда появляется полоса более крупных деревьев, но она не простирается далеко от ручья».

Река Ред-Лейк и озеро Ред-Лейк.

В отчете о своих исследованиях 1893 года г-н Даулинг говорит, что древостой на берегах реки Ред-Лейк «в основном состоит из тополя приличного размера с примесью березы и черной ели. Березы в среднем имеют диаметр двенадцать дюймов, но лишь немногие ели были найдены диаметром более восемнадцати дюймов».

Г-н Даулинг говорит, что лес вокруг озера Ред-Лейк «несколько разнообразен, ель и сосна Банкса чередуются как доминирующие деревья. На всей сухой и песчаной почве встречается густой рост тонкой сосны Банкса, и деревьев большого размера на таких участках, по-видимому, не видно, но в долинах и возле озер иногда встречается черная ель, образующая небольшие рощи, разбросанные среди лесов лиственных деревьев. Отдельные деревья большего размера обычны на островах и мысах, которые не были затронуты лесными пожарами, и такие деревья могут в некоторых случаях достигать диаметра двадцати дюймов, но средний показатель ниже восемнадцати дюймов. Береза и тополь почти всегда присутствуют там, где позволяет почва. На более богатой и низкой земле, между озером Ред-Лейк и озером Галл-Рок, и дальше вниз по реке, тополя хорошо развиты и появляются рощами, в которых почти все деревья имеют средний диаметр восемнадцать дюймов у основания. Дальше к западу на более возвышенной местности, где почва песчаная, сосна Банкса более обильна, а возле западного конца залива Пайпстоун несколько деревьев красной сосны образуют небольшую рощу, которая, по-видимому, является северным пределом этого вида в данном бассейне».

Г-н Даулинг говорит, что деревья возле реки Траут-Лейк — это в основном тополь, с тонкой елью на более низкой земле сразу позади. Иногда на более сухих участках встречается сосна Банкса. Г-н Даулинг упоминает высокий лес из тополя и березы, граничащий с западным рукавом реки Уайт-Мад.

Говоря о местности, исследованной им вокруг озера Лак-Сёль, г-н Даулинг говорит: «Местность хорошо покрыта лесом, но с небольшим средним приростом. Песчаные участки обычно покрыты сосной Банкса, но в речных долинах и на более тяжелой почве в изобилии встречаются тополь, береза и ель. Белая и красная сосна встречаются небольшими рощами к югу от озера Лак-Сёль и имеют хороший средний размер для лесоматериалов. На озере есть разбросанные деревья обоих видов. Северный предел красной сосны простирается до озера Ред-Лейк, где было замечено несколько деревьев. Кедр низкого качества встречается в изолированных местах и простирается на северо-запад до водораздела, но, по-видимому, ни одного нет в бассейне реки Беренс».

Бассейны рек Уиниск и Аттавапискат.

Согласно отчету г-на Макиннеса о его исследовании региона, дренируемого реками Уиниск и Аттавапискат в 1903, 1904 и 1905 годах (см. стр. 23): «Средний размер деревьев, растущих в исследованной местности, невелик. На исключительно благоприятных участках ели достигают размеров, вполне достаточных для коммерческого использования в качестве пиломатериалов, а большие площади могут дать хорошую древесину для целлюлозы. Повсюду отчетливо видны следы постоянного повторения лесных пожаров. Участки гари, варьирующиеся от совсем небольших пятен до крупных массивов, имеют разный возраст; некоторые настолько стары, что лес достиг полной высоты старого древостоя, и новый возраст деревьев можно определить только по их годичным кольцам, а другие настолько недавние, что никакая растительность не покрывает почерневшую поверхность. Эти пожары, как правило, являются результатом неосторожности индейских путешественников, но иногда могут быть связаны с возгоранием сухого стоящего ствола дерева от молнии. Самые старые деревья, найденные во всем районе, росли на острове, покрытом тиллом, примерно в пятидесяти милях от устья реки Уиниск. Полная изоляция от материка широкими каналами обеспечила его защиту от пожаров, возникших за его пределами. Ели, растущие здесь, по их годичным кольцам оказались в возрасте от двухсот семидесяти до двухсот восьмидесяти лет. Диаметры и возраст деревьев, растущих в ряде различных мест по всему региону, были отмечены и приведены в списке ниже:—

|  |  |  | Diam. | Age
|  |  |  | in in. | by
|  |  |  | 3 ft. | rings,
|  |  |  | from | of
|  |  |  | ground. | growth.
|  |  |  | -------- | --------
Tamarack,    | Winisk river, | 32 miles from mouth |  |  9 | 100
Black spruce | " | 32      " |  | 12 | 125
    " | " | 32      " |  | 12 | 153
    " | " | 32      " |  |  8 |  75
    " | " | 50      " |  | 10 | 275
    " | " | 65      " | near bank |  8 | 130
    " | " | 65      " |       " |  6 | 115
    " | " | 65      " | 10 chains back |  3 | 105
Tamarack     | " | 65      " |       " |  3 |  80
Black spruce | " | below Wapikopa lake |  | 10 | 130
    " | " | Wapikopa lake |  |  9 | 145
    " | " |         " |  |  6 | 135
    " | " | Nibinamik lake |  |  9 |  75
    " | " |         " |  |  5 |  75
    " | " | above Nibinamik lake |  | 15 | 130
Aspen poplar | " |         " |  | 15 | 130
Note:—It will be observed that this paragraph and other portions of this testimony really refer to the Athabaska country treated of in the preceding chapter; but to save an awkward dislocation of Prof. Macoun’s testimony, it has been kept intact. (E. J. C.)

Что касается региона, исследованного им в 1906 году (см. стр. 23), г-н Макиннес сообщает: «Хотя это лесистая местность, существуют лишь ограниченные площади, где лесной рост имеет размер, представляющий большую коммерческую ценность. Здесь нет твердых пород древесины, единственными лиственными деревьями, достигающими товарных размеров, являются береза для каноэ, осина и бальзамический тополь, а также лиственница. Черная ель является самым распространенным хвойным деревом и вырастает до размера, достаточного, по крайней мере, для целлюлозной древесины. В сочетании с лиственницей она покрывает все более болотистые участки, уступая место там, где земля становится суше, белой ели, которая является лесообразующей породой региона, а на самых сухих хребтах — сосне Банкса. Лесные пожары были широко распространены и наиболее разрушительны по всему региону, пощадив только очень влажные участки мускега и несколько участков, изолированных окружающей водой или болотом.

«Белая и черная ель, лиственница, осина, бальзамин и береза для каноэ образуют лес, окружающий озеро Кросс, причем лиственные деревья по большей части растут только полосой вдоль непосредственных берегов.

Деревья подходящего размера для распиловки

на восьми- и десятидюймовые доски встречаются на островах, вдоль долин ручьев и в местах возле берегов озер, но общий средний размер деревьев в глубине страны меньше этого».

Г-н Макиннес говорит следующее о древесине, которую он заметил при подъеме по реке Бернтвуд: «Выше реки Одей лес в основном состоит из ели и лиственницы возрастом около шестидесяти лет, причем более крупные стволы достигают диаметра от восьми до десяти дюймов, но общий средний показатель не более шести дюймов. В долинах отдельные белые ели и лиственницы достигают диаметра до восемнадцати дюймов. Это деревья, которые уцелели, когда окружающий лес был сожжен, и являются достаточным доказательством того, что, если бы не повторяющиеся пожары, здесь были бы большие площади, покрытые хорошей древесиной. На пятнадцатимильном участке реки Бернтвуд ниже озера Васкватим низкая равнина вдоль реки покрыта шестидесятилетним древостоем, в основном из сосны Банкса и ели. Более высокое плато покрыто в основном елью диаметром от шести до восьми дюймов с разбросанной сосной Банкса, тополем и белой березой, сменившими ранее сгоревший лес. Смешанный вторичный лес, в основном осиновый тополь, покрывает все возвышенности вокруг озера Васкватим, в то время как на островах и на низких равнинах, граничащих с заливами озера, встречаются белая ель и тополь диаметром до одного фута. Местность к северу от озера Футпринт описывается г-ном Макиннесом как покрытая по большей части смешанным вторичным лесом в возрасте от десяти до тридцати лет, но с местами скоплениями белой ели с высокими и прямыми стволами диаметром фут или более. Что касается региона непосредственно к северу от Саскачевана, г-н Макиннес говорит, что площади леса, где стволы достаточно велики, чтобы иметь коммерческую ценность, ограничены. Основные массивы крупного стоящего леса расположены к северу от озера Мус, к западу от Атикамега, в нижней долине реки Грасс и на хребте, разделяющем озера Корморант и Яунингстоун. Последний названный участок содержит белую ель исключительно большого размера с высокими чистыми стволами. Меньшие площади встречаются на островах и мысах в различных озерах, вдоль верхней долины реки Коуэн и в рощах вдоль всех долин ручьев в округе. Более мелкая древесина, в основном черная ель, которая была бы ценна для целлюлозной древесины, гораздо более широко распространена на больших площадях».

Г-н Макиннес произвел расчет возраста деревьев в исследованной им местности и обнаружил, что

Годовой прирост медленный.

Их диаметр варьируется от четырех до четырнадцати дюймов. Они, по его мнению, дали бы очень прочные и твердые пиломатериалы, а более мелкие деревья, благодаря своим плотно упакованным волокнам и сравнительному отсутствию открытого клеточного вещества, были бы особенно хорошо приспособлены для производства целлюлозы для изготовления бумаги.

Г-н Макиннес в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что западная часть Киватина, очевидно, была страной с хорошим древостоем в целом, но, к сожалению, она была почти вся выжжена, так что единственными известными ему участками хорошего леса были район к северу от озера Мус, район к западу от озера Клируотер и район между озерами Корморант и Яунингстоун. Он несколько раз делал поперечные срезы в той местности и находил белую ель, причем самое большое дерево, которое он нашел, было тридцать дюймов в диаметре. Он сказал бы, что большинство этих деревьев дают около трех четырнадцатифутовых бревен, потому что они росли густо, и это был обычный лесосечный участок белой ели. Было много деревьев от десяти до двадцати трех дюймов. Это участок около шести миль в длину и двух или трех в ширину, и проходя через него, встречаются участки болота. Он прошел через него поперек и встречал четверть мили хороших деревьев, а затем, возможно, милю болотистой земли с черной елью, и полмили хороших деревьев прямо поперек. К северу от этой точки есть только несколько изолированных участков леса, которые избежали пожара. На островах и озерах были довольно хорошие деревья, и на некоторых маленьких полуостровах, которые почти отрезаны; в остальном все было выжжено.

О гидроэнергетике.

Специально ссылаясь на гидроэнергетику, г-н Макиннес в отчете о своих исследованиях в 1906 году (см. стр. 23) говорит: «Между озером Виннипег и озером Сплит, на расстоянии около двухсот двадцати пяти миль, река Нельсон имеет перепад высот приблизительно двести семьдесят пять футов. Течение между многочисленными озерными расширениями в целом быстрое, и встречается более дюжины водопадов и порогов, некоторые из первых предлагают великолепные площадки для гидроэлектростанций. Совокупная мощность, которая может быть выработана вдоль реки, огромна, так как количество воды, проходящей через различные водопады, очень велико. Объем реки можно оценить, рассмотрев размер ее водосборной площади, которая охватывает всю страну на запад до гор между водоразделом Черчилля и Атабаски на севере и Миссури на юге, и на восток до верховьев реки Олбани, и в пределах пятидесяти миль от озера Верхнее».

Г-н Оуэн О'Салливан в своем отчете за 1906 год (см. стр. 23) заявляет, что берега озера Ассин, которое имеет около двенадцати миль в длину и милю в ширину, «хорошо покрыты черной елью, лиственницей и белой березой». Лесной рост на озере Васкайовака — это в основном черная ель и белая береза диаметром от четырех до четырнадцати дюймов. Г-н О'Салливан описывает холм из наносов, «покрытый в основном черной елью со средним диаметром восемь дюймов», который поднимается на двести футов над уровнем воды на восточной стороне расширения реки Литтл-Черчилль ниже озера Васкайовака. Вплоть до слияния с рекой Свитчинг местность по обе стороны реки Литтл-Черчилль дает черную ель, белую березу и лиственницу небольшого размера. От точки в восьмидесяти милях вниз по реке Литтл-Черчилль на север местность, которая была охвачена пожаром, произошедшим около сорока лет назад, теперь частично покрыта пучками вторичного роста черной ели, лиственницы и белой березы. Пучки ели и лиственницы, которые избежали пожаров, часто встречались близко к кромке воды.

В своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году г-н О'Салливан заявил, что в своей поездке в 1906 году единственной древесиной, которую он видел, была на озере Сплит — ель, тополь и белая береза диаметром от четырех до восемнадцати дюймов. Местность между этим местом и озером Биг-Лейк болотистая и несет черную ель с небольшой елью со средним диаметром от четырех до шести дюймов, что составило бы хорошую целлюлозную древесину. Затем вокруг Вабишкока есть береза и белая ель, и так далее. Они немного крупнее, до шести-восемнадцати дюймов в некоторых местах, встречаясь изолированными рощами. Черная ель в среднем на хороших террасах и ровных глинистых склонах от озера составляла около восемнадцати дюймов. Они вырастают до такого размера и больше. К северу от этого, между этим местом и границей леса или открытой бесплодной землей, местность была

Охвачена пожаром

около сорока лет назад, и, вероятно, был еще один пожар, который произошел около пяти лет назад, так что деревьев нет. Спускаясь по реке Литтл-Черчилль, на высотах не видно деревьев, за исключением долин реки, где стоят рощи ели и тополя, избежавшие пожара. Эти ели и тополя, которые находятся в долинах, иногда достигают двадцати дюймов в диаметре. Хлопковое дерево вырастает примерно до четырнадцати дюймов. Оно высокое и выглядит очень здоровым. Ели растут довольно длинными, и из каждого дерева можно было бы получить довольно много пиловочника. Почва довольно хорошая, но площадь невелика. После того как покинули озеро Биг-Лейк, на всем пути вниз древесины вообще нет. В долинах всех ручьев есть древесина, состоящая из пучков ели и лиственницы. На реке Биг-Черчилль глинистые холмы в основном покрыты мхом. Она была выжжена, и в долинах реки Литтл-Черчилль есть хорошие крупные ели диаметром до восемнадцати или двадцати дюймов, но их очень мало. Все они выглядят очень здоровыми деревьями.

В 1902 году г-н Альфред У. Г. Уилсон из Геологической службы совершил разведочный маршрут через южную часть неисследованной территории, лежащей к северу от озера Лак-Сёль и к востоку от озера Траут, посетив озера Слейт, Марш, Галл, Смусбрук, Кэт и Сент-Джозеф. Он заявляет в своем отчете: «Лесной рост встречается главным образом вокруг озер и ручьев. Пески, песчаный гравий или глины, обычно ледникового происхождения, как правило, покрыты лесом, причем деревья варьируются в зависимости от характера почвы. Есть большие площади почти голой скалы, где в расщелинах растут только несколько низкорослых хвойных деревьев или тополей. Там, где почва скудная, а местность низменная, но все же довольно хорошо дренированная, есть открытый лес, главным образом черная ель, а земля покрыта плотным ковром мха, переплетенным волокнистыми корнями. Покрытые почвой и болотистые участки обычно густо заросли мелкими кустарниками, в основном ольхой. В целом древостой довольно мелкий, в большинстве частей округа в настоящее время слишком мелкий даже для целлюлозной древесины или шпал. Иногда вдоль ручьев деревья крупнее, особенно к северу от восточного конца озера Лак-Сёль. Еще один участок хорошей древесины, главным образом черной ели и лиственницы, встречается вдоль реки Рут между озером Лак-Сёль и озером Сент-Джозеф».

Г-н Дж. У. Маклагган в описании своей поездки в 1907 году (см. стр. 58) описывает местность между Те-Пас и озером Клируотер как покрытую мелким смешанным лесом. На северной стороне озера Корморант, вдоль ручья, который соединяет его с озером Яунингстоун, и на южной стороне последнего озера он видел от трех до пяти миллионов футов хорошей еловой древесины для лесопилки. Вдоль реки Коуэн местность описывается как низкая и плоская, с небольшим количеством хорошей еловой древесины местами, пока в нескольких милях от озера Блэк-Дак не появляются пучки хорошей ели, оцениваемые в десять миллионов футов. После пересечения озера Блэк-Дак местность остается низкой и болотистой, с разбросанными пучками ели и лиственницы размером, подходящим для шпал или целлюлозной древесины. По мере приближения г-на Маклаггана к озеру Рид он проезжал через низкую и болотистую местность, покрытую кустарниковым лесом. К югу от озера Рид был замечен около миллиона футов ели среднего размера. Местность позади оказалась выжженной и теперь зарастает тополем, который через несколько лет станет хорошей целлюлозной древесиной. На северной стороне озера Херб есть ель и тополь, пригодные для железнодорожных шпал и целлюлозной древесины, а вдоль реки до порогов есть небольшие пучки сосны Банкса и лиственницы, а также товарной ели, но вдали от озера и реки местность казалась полностью выжженной. Г-н Маклагган выражает мнение, что здесь должен был быть хороший лесной массив, граничащий с этими водами, и что, если удастся предотвратить пожары,

Лесовосстановление вскоре будет осуществлено.

Вдоль берегов и на островах озера Сеттинг, по оценкам г-на Маклаггана, находится около десяти миллионов футов молодой, здоровой, чистой еловой древесины со средним диаметром от двенадцати до четырнадцати дюймов. Между озерами Сеттинг и Пейнт есть два водопада по тридцать футов, где можно развить великолепную энергию; берега реки становятся выше, и есть небольшие пучки ели и тополя, но вдали от реки местность была выжжена. На южной стороне озера Пейнт есть довольно хороший пучок ели, подходящий для железнодорожных шпал или целлюлозной древесины. Вдали от озера местность была выжжена, но снова зарастает тополем и другими деревьями. На озере Метье г-н Маклагган обнаружил, что древостой в основном состоит из сосны Банкса и лиственницы небольшого размера, ограниченная часть которой была бы пригодна для железнодорожных шпал. Пересекая реку Файл, за исключением пучка ели около полумиллиона футов со средним диаметром от двенадцати до четырнадцати дюймов, не было видно ничего, кроме мелкого, кустарникового смешанного леса, имеющего небольшую ценность. Местность вдали от реки была выжжена. Между озером Рид и озером Элбоу он видел около двух миллионов футов хорошей ели и тополя со средним диаметром от двенадцати до четырнадцати дюймов. В сторону нижнего конца озера Крэнберри есть пучки хорошей ели. По оценкам, всего там миллион футов. Местность остается неровной и скалистой, с участками хорошей земли и некоторым количеством мускега. В местности между озерами Крэнберри и Атапапускоу плохой рост кустарникового леса. Некоторые небольшие пучки ели были замечены вдоль озера Атапапускоу возле волока и у реки Гус, но местность вся выгорела, оставив только небольшие скопления ели. Говоря в целом о древостое в исследованной местности, г-н Маклагган сообщил: «Пожары, по-видимому, прошли почти по всей стране, и я не смог пройти достаточно далеко вглубь, чтобы найти какую-либо нетронутую пожаром землю, и, исходя из информации, собранной от индейцев и трапперов, сделал бы вывод, что эта выжженная земля простирается от реки Грасс до реки Бернтвуд, за исключением небольших участков вдоль озер и рек. После пожара появляется молодой древостой, который со временем может представлять ценность».

У. Тибодо, гражданский инженер (см. стр. 23), заявляет в своем отчете, что, хотя в окрестностях Черчилля нет товарной древесины, повсюду можно найти изобилие прекрасного строительного камня и известняка, а также имеется достаточный запас древесины для топливных целей на многие годы вдоль обоих берегов реки Черчилль и вокруг залива Баттон. Он продолжает: «В период с 24 октября 1906 года по 9 ноября 1906 года я провел исследование местности между рекой Норт и рекой Черчилль на расстоянии к югу от залива Баттон около двадцати миль. На

Восточной стороне залива Баттон

я нашел полосу хорошей древесины, состоящую из ели и лиственницы диаметром от шести до десяти дюймов, шириной около полумили и протяженностью от трех до четырех миль на восточной стороне, между южным хребтом полуострова Черчилль и заливом, и примерно в трех милях к югу от Черчилля. В вершине залива Баттон (и параллельно ему) есть ряд параллельных хребтов, простирающихся до реки Норт. Эти хребты покрыты елью и лиственницей диаметром от четырех до десяти дюймов. Близко к реке Норт есть хорошая еловая древесина диаметром от десяти до тридцати дюймов небольшими разбросанными пучками, покрывающая расстояние около четырех миль. На южном конце южного хребта западного полуострова в Черчилле есть полоса хорошей еловой древесины диаметром от шести до двенадцати дюймов, простирающаяся примерно на две мили на четыре мили; также на восточной стороне того же хребта примерно в одной и одной трети мили к югу от мыса Москито есть полоса хорошей древесины на расстоянии около четырех миль.

«В период с 7 декабря 1906 года по 17 декабря 1906 года я провел исследование местности между реками Черчилль и Оул. В четырех милях от реки Черчилль в южном направлении я пересек хребет, идущий в северо-восточном и юго-западном направлении примерно в полутора милях от Гудзонова залива, простирающийся напротив мыса Москито. От точки пересечения до залива, на солнечной стороне, хребет хорошо покрыт елью диаметром от шести до двенадцати дюймов. В двадцати пяти милях от начальной точки я пересек еще один песчаный хребет с кустарниковым лесом. В двух милях к западу от этой точки находится бесплодный холм, известный как Уайт-Маунтин, высотой триста футов и длиной в одну милю. В восточных лесах есть несколько квадратных миль ели и лиственницы со средним диаметром от шести до восьми дюймов. Близко к озеру Уайт-Уэйл я пересек еще один гравийный хребет, не имеющий древесины. По обе стороны ручья Салмон есть кустарники, ивы и небольшая ель, с травянистыми лугами. У реки Брод слева от места пересечения, примерно на четыре мили, есть полоса древесины шириной в треть мили, диаметром от восьми до четырнадцати дюймов, состоящая из низкорослой черной ели».

Участок вокруг озера Васкайовака довольно ровный и сухой, с некоторым количеством кустарникового леса. Берега крутые и покрыты очень толстым мшистым торфом, вероятно, толщиной десять футов. Древостой состоит из черной ели и белой березы диаметром от пяти до шестнадцати дюймов. От поста Компании Гудзонова залива на озере Сплит до устья реки Грасс местность на восточной стороне озера волнистая, и часть берегов и островов довольно хорошо покрыта елью. Часть берега озера Лэндинг и острова хорошо покрыты елью диаметром от шести до десяти дюймов. Путешествуя от озера Лэндинг к вершине озера Сипивеск, местность оказалась сухой и хорошо покрытой елью диаметром от восьми до четырнадцати дюймов. Острова озера Сипивеск хорошо покрыты елью, некоторые из них достигают тридцати дюймов в диаметре. На озере Рид острова хорошо покрыты елью диаметром от шести до четырнадцати дюймов. От озера Рид до станции 616 местность ровная, сорок процентов — болотистая. Есть немного еловой и лиственничной древесины диаметром от четырех до восьми дюймов. На северной стороне озера Корморант есть полоса древесины шириной четыре мили и длиной десять миль.

Затор из бревен на реке Лаймстоун.

Эта древесина была лучшей из виденных

во время исследования окрестностей той местности.

Г-н Тибодо описывает местность от озера Сплит до Те-Пас, шириной десять миль с каждой стороны от предлагаемого маршрута железной дороги Гудзонова залива, как «пояс целлюлозной древесины». Он говорит в своем отчете: «На этой площади, предполагая, что одна шестая часть покрыта целлюлозной древесиной, остальное — реки, озера, пруды, болота и т. д., и предполагая десять кордов на акр при среднем диаметре шесть дюймов, было бы пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят кордов. Это очень низкая, но безопасная оценка».

Г-н Тибодо делает следующую ссылку на гидроэнергетические ресурсы в исследованной им местности: «Река Дир в своем устье имеет минимальный расход семь тысяч кубических футов в минуту. Плотина высотой восемнадцать футов может быть построена при разумных затратах и будет генерировать одну тысячу шестьсот лошадиных сил. Две плотины такой же высоты могут быть построены в пределах десяти миль от устья реки, которое находится в двадцати пяти милях от Черчилля. Река Норт, которая имеет ширину триста пятьдесят футов в декабре, имела расход не менее двухсот пятидесяти тысяч кубических футов в минуту. С пятнадцатифутовой плотиной она генерировала бы около пяти тысяч лошадиных сил. На реке Черчилль, в пределах шестидесяти-восьмидесяти миль от Черчилля, может быть развита большая гидроэнергетика и передана в Черчилль. Река Нельсон, река Бернтвуд и река Грасс имеют ряд водопадов, которые можно использовать для развития энергии для использования на целлюлозных заводах или в других отраслях промышленности».

Та часть отчета г-на Дж. Р. Диксона (см. стр. 60), которая относится к древостою района между

Те-Пас и озером Кросс,

исследованного им в 1910 году, особенно ценна. Он заявляет: «В регионе, который мы пересекли, только пять видов, а именно — ель, тополь, лиственница, береза и сосна Банкса, имеют какую-либо возможную коммерческую ценность, и из них, говоря в целом, только один, ель, достаточно велик для лесопильных целей или материала для железнодорожных шпал. Тополь, береза и сосна неизменно слишком короткие, тонкие, сучковатые и кривые для любого использования, кроме топлива или целлюлозной древесины, а та зрелая лиственница, что была, теперь стоит мертвой из-за нападения насекомых. Мы не нашли за все лето более двухсот зеленых лиственниц диаметром более десяти дюймов. Этот остаток находится на северо-восточном конце острова Беар на озере Сипивеск. Черная ель легко является преобладающим видом во всем этом регионе, и, за исключением очень редких хорошо дренированных участков типа еловых равнин, где она достигает десяти-четырнадцати дюймов в диаметре на высоте груди, это небольшое тонкое дерево, диаметром всего от четырех до восьми дюймов на высоте груди в зрелом возрасте, бесполезное даже для шпал второго класса. Это состояние, в котором встречается и сосна Банкса. Белая ель, следовательно, является единственным видом, достаточно крупным, чтобы обеспечить строительную древесину, пиловочник или даже железнодорожные шпалы, и запас очень ограничен. Во-первых, этот вид встречается только на самых хорошо дренированных местах, таких как края рек и озер или на небольших островах; во-вторых, пожары последних ста лет уничтожили почти весь старый древостой. Подводя итог, лишь ничтожная доля одного процента площади, которую мы исследовали, сейчас несет товарную древесину — полоса вдоль нижней части реки Митишто и верхней части реки Минаго, а также на нескольких островах и полуостровах на больших озерах, как показано на карте. Вероятно, достаточно древесины, чтобы построить грубые строительные работы железной дороги Гудзонова залива.

«От одного только размера страны и плотности наступающих вторичных древостоев возможный запас дров огромен. Однако из-за удаленности от поселений он не имеет текущей коммерческой ценности. Из-за гибели от короедов практически всей крупной лиственницы (или, возможно, погибшей от лиственничного пилильщика до нападения жуков, хотя мы не нашли следов пилильщика), во всем регионе почти нет зеленой древесины для свай какой-либо ценности. Следовательно, если не импортировать, единственный выбор остается между мертвой лиственницей и самой крупной мелкослойной черной елью. Последняя оставалась бы здоровой при контакте с почвой около десяти или двенадцати лет, что удовлетворительно покрыло бы первую начальную экспериментальную стадию эксплуатации новой дороги.

«В настоящее время, в пределах исследованной нами местности, древостой в целом слишком молод и мал, чтобы его можно было вырубать с прибылью даже для целлюлозной древесины. Но при отсутствии пожаров в течение двадцати лет восьмидесятилетние древостои четырех-восьмидюймовой древесины могут быть выгодно вырублены для этой цели, и вполне вероятно, что в течение следующей четверти века часть

Огромной энергии, ныне пропадающей даром,

в водопадах и порогах рек Нельсон и Грасс будет обуздана для привода целлюлозно-бумажных фабрик. Возраст возобновления почти в каждом случае является мерой времени, прошедшего с момента последнего разрушительного пожара. Как общее правило, к которому, однако, есть бесконечные местные исключения и вариации, — молодой рост имеет возраст примерно сорок или восемьдесят лет, причем первый сейчас имеет диаметр от одного до четырех дюймов, а второй — от четырех до восьми дюймов, но ни один из них еще не достаточно велик для изготовления железнодорожных шпал. Он, однако, вскоре будет пригоден для целлюлозной древесины. Разбросанные деревья из более старых древостоев встречаются в этом вторичном росте, но не в достаточном количестве, чтобы окупить затраты на лесозаготовку. Скорость роста в очень густых древостоях, которые обычны для этой широты, определенно медленная, за исключением случаев, когда условия почвы и дренажа оказываются как раз подходящими. Черная ель на полумускеге, участке среднего качества для этого вида, имеет диаметр всего четыре-пять дюймов на высоте груди в сто лет. Белая ель довольно разборчива в отношении условий влажности и появляется только на довольно хорошо дренированных участках, достигая там размера восьми-двенадцати дюймов в диаметре в течение столетия. Тополь за это время достигает восьми-десяти дюймов. Что касается сосны Банкса, отдельные деревья достигают двенадцати-шестнадцати дюймов, но только после долгого иммунитета от пожаров, и такие деревья слишком сучковаты для использования. Я не видел ни одного древостоя сосны Банкса, где деревья в среднем достигали бы даже шести дюймов в диаметре. Если бы общие условия дренажа можно было каким-то образом улучшить, чтобы частично заменить нерентабельную черную ель белым видом,

Производительная сила региона

была бы неизмеримо больше».

Г-н Уильям Бич из Черчилля в своем сообщении для прессы, упомянутом в предыдущей главе (см. стр. 63), пишет о лесных ресурсах региона Гудзонова залива: «Еще одним ценным активом округа является древесина, которая повсюду усеивает регионы вокруг залива. Самым северным видом является ель, которая простирается к северу от Черчилля примерно на сорок миль, до реки Сил, и которая достигает высоты около тридцати футов и среднего диаметра от двенадцати до пятнадцати дюймов. Остальная часть древесины — это целлюлозная древесина, и она существует в неограниченных количествах. Когда вы учитываете, что лучшая гидроэнергия доступна вдоль всех рек для производства этого продукта, станет ясно, что это лишь еще один из ценных ресурсов округа».

Что касается доступной гидроэнергии, г-н Бич пишет: «Существует большое количество великолепных площадок для гидроэлектростанций в очень легком доступе от исследованного маршрута железной дороги, все из которых могут быть легко развиты для обеспечения почти неограниченной электрической энергии. Гидроэлектрическая энергия может быть развита на любой из этих площадок в пределах тридцати миль от дороги, что сделало бы передачу в точки вдоль нее или, возможно, эксплуатацию ее фактически на электричестве. Это, безусловно, гарантирует дешевую энергию для любого производственного или лесопильного центра, который может развиться. Все эти энергетические локации неизбежно станут очень ценными. Несколько лет назад никто, за исключением одного или двух дальновидных и опытных людей, не верил в энергетические предложения на реке Виннипег, где сейчас происходит такое большое развитие. Сегодня чего они стоят? Их нельзя купить ни за какие деньги. Я верю, что то же самое будет верно и для площадок, прилегающих к железной дороге Гудзонова залива».

ГЛАВА IV.

РАЙОН КИВАТИН.

(Новейший Онтарио и Северная Манитоба.)

Экономические полезные ископаемые.

The Rocks in Many Cases Highly Magnetic.—Norite Rock Similar to That at Sudbury About Trout Lake.—Peat in the District North of Lake Winnipeg.—A Large District Underlain By Keewatin and Huronian Rocks Which “Has Large Possibilities.”—Gypsum.—Building Granites.—Quartz Veins on Grassy River Below Reed Lake.—A Possibility of Nickel Occurring.

Свидетельства, содержащиеся в отчете британского парламентского расследования 1749 года, показывают, что с момента основания первых торговых постов вдоль берегов Гудзонова залива внимание чиновников и служащих Компании Гудзонова залива было привлечено заявлениями туземцев о существовании в стране месторождений экономических полезных ископаемых. Самые ранние власти торговой компании, однако, по-видимому, не только воздерживались от исследования минеральных ресурсов региона, но и отговаривали своих сотрудников от разведки, желая, чтобы они сосредоточили все свои усилия на торговле пушниной. Многие свидетели перед комитетом повторяли в своих показаниях заявления, полученные от индейцев о существовании месторождений свинца, и особенно меди, на севере, несомненно, имея в виду тогда еще неизвестный район Коппермайн.

Единственным свидетельством, заслушанным перед комитетом, которое бесспорно касалось минеральных ресурсов территории, непосредственно рассматриваемой в этой главе, было свидетельство Александра Брауна, который шесть лет прослужил в компании в качестве хирурга в заливе и который заявил, что видел большие количества красной земли, которую добывали примерно в тридцати шести милях к югу от реки Черчилль; что он пробовал часть ее в тигле и обнаружил, что она содержит тяжелое металлическое вещество, похожее на киноварь, и жидкость, похожую на ртуть. Эта проба была сделана только для удовлетворения его любопытства, так как он не получал приказов ее делать; но

Губернатор присутствовал при эксперименте,

и когда свидетель выразил ему свое удивление тем, что компания не пытается улучшить эти открытия, губернатор ответил, что он также удивлен, что они этого не делают.

Преподобный Джон Семменс (см. стр. 36), описывая свои наблюдения во время службы в качестве миссионера в округе Бернтвуд, говорит: «Моим делом не было искать полезные ископаемые, но, будучи горняком в более ранние годы, я держал глаза открытыми и нашел много признаков месторождений, которые, по моему мнению, в недалеком будущем внесут большой вклад в коммерческое развитие севера. Я буду удивлен, если одна из этих жил не будет найдена у или возле южного выхода озера Бивер-Дэм. И будет много других».

Доктор Роберт Белл из Геологической службы описывает породы восточной части озера Сент-Джозеф как «соответствующие некоторым породам гуронской серии. На северной стороне, в трех милях от Оснарбург-Хаус, есть серый слюдяной сланец». На Олбани, в двух с половиной милях ниже реки Шабушкуая, «появляются гуронские породы. Они состоят из светло-зеленоватого, довольно мелкокристаллического роговообманкового сланца; черного, с некоторым количеством светлого сланца, вместе с пятнадцатью или двадцатью футами мелкозернистой полосчатой магнитной железной руды со сланцевыми прослойками. Образец этой руды был проанализирован г-ном Кенриком из Геологической службы и обнаружен содержащим 42,09 процента металлического железа и свободным от титановой кислоты. Вместе с магнетитом находится полоса железного колчедана толщиной в несколько дюймов со следами меди». Темно-зеленый роговообманковый сланец встречается за две мили до подхода к реке Шабушкуая. Он содержит пятна известкового шпата и кварца, идущие вместе со спайностью. Крапинки медного колчедана были найдены в небольших кварцевых жилах в сланце у подножия водопада на восьмом волоке ниже озера Сент-Джозеф на Олбани. На одиннадцатом волоке доктор Белл исследовал ряд кварцевых жил, содержащих эпидот и роговую обманку, но никаких руд обнаружить не удалось.

Доктор Белл перед комитетом Сената в 1887 году, ссылаясь на свое первое путешествие в Гудзонов залив, пояснил, что лигнит был найден внутри страны, к югу и западу от залива Джеймс. Он принадлежит к более поздней геологической формации, чем лигнит в окрестностях Эдмонтона.

Г-н А. П. Лоу в отчете о своем исследовании местности между озером Виннипег и Гудзоновым заливом говорит: «Породы в нескольких местах

Сильно магнитные,

и, вероятно, содержат большие количества железной руды, как рассеянной в виде мелких кристаллов по породе, так и в виде крупных масс». При допросе перед комитетом Сената в 1907 году г-н Лоу, тогдашний директор Геологической службы Канады, обратил внимание на тот факт, что карта Киватина показывает большое количество озер, таких как озеро Газ, озеро Айленд, озеро Фейворибл, озеро Северн, озеро Траут и т. д., и заметил, что везде, где видны эти пятна воды, это указывает на более мягкие породы, чем в других частях. Эти породы обычно гуронские, и во многих местах они несут хорошие признаки полезных ископаемых, медного колчедана и различных сульфидов такого рода. На озере Траут есть большая площадь того, что называется норитовой породой. Это породы, в которых встречаются никелевые месторождения Садбери, и существует большая вероятность того, что там будет найдено небольшое месторождение.

В Киватине не было обнаружено признаков угля, однако г-н Лоу пояснил, что во время таких поспешных поездок, как та, что он совершил, невозможно детально исследовать месторождения полезных ископаемых, и многие из них можно легко пропустить. Общий характер южной части Киватина в отношении минеральных ресурсов оценивается как благоприятный.

На берегу реки Нельсон, напротив устья ручья Пайн, г-н Дж. Б. Тиррелл отмечает наличие темно-серого, довольно мелкозернистого диорита или уралитового диабаза, вероятно, являющегося частью крупной дайки, прорезающей гнейс. «Близ северной оконечности озера Литл-Плейгрин находится массивный светло-серовато-красный биотитовый гранит, прорезанный жилами шириной в фут и более, состоящими из красного пегматита, содержащего кристаллические массы молибденита, с редкими кристаллами пирита и магнетита».

Г-н Тиррелл сообщает о наличии медного и мышьякового колчедана в диабазовой дайке, обнажающейся на острове на озере Пайпстоун в двух с четвертью милях от устья реки.

Он сообщает, что скалы в нижнем течении реки Бернтвуд «местами покрыты небольшим слоем торфа». Он также отмечает другие залежи торфа в районе к северу от озера Виннипег.

Выступая перед комитетом Сената в 1907 году, г-н Тиррелл пояснил, что основной целью всех его исследований было изучение минеральных богатств страны, а любая другая информация, которую он собирал, была второстепенной. Он заявил, что существует район от Камберленд-Хауса на северо-восток в сторону реки Нельсон, подстилаемый породами, известными как

Киватинские и гуронские породы

того же типа, что и те, в которых в настоящее время находят полезные ископаемые в северном Онтарио. Само существование этих пород было едва известно. Практически не проводилось их разведки, не велись поисковые работы, поэтому никто не мог сказать, будут ли они бесплодной частью тех пород, которые богаты в других местах, или же они будут подобны гуронским и киватинским породам в других регионах, богатым столь востребованными видами минералов. Сравнивая их с породами в других местах, можно сказать, что они обладают большими перспективами. С этой точки зрения, в районе озера Кри имеется область песчаника, которая может содержать медь, но о ней мало что известно. По возрасту и характеру она близка к породам, богатым медью вокруг озера Верхнее, но никаких минеральных богатств в ней пока не найдено.

Г-н Д. Б. Даулинг в своем отчете об исследовании района Бернтвуд-Нельсон-озеро Виннипег в 1899 году предсказывает, что несколько крупных областей гуронских пород, которые он очертил, в будущем будут тщательно разведаны, и, как это было почти во всех подобных районах, там, вероятно, будут найдены руды полезных и драгоценных металлов. «На данный момент даже беглый осмотр показал, что множество кварцевых жил и интрузивных даек прорезают эти породы, и признаки наличия драгоценных металлов присутствуют. В районе Пайпстоун на реке Нельсон г-ном Тирреллом были зафиксированы миспикель и медный колчедан, а также многообещающее проявление слюды на южной стороне острова Индиан-Ризерв на озере Кросс».

В районе Северн, в южной части старого округа Киватин (ныне часть Онтарио), есть обширный регион, расположенный к юго-западу от мыса Генриетта-Мария, который до 1901 года никогда не был географически исследован. В указанном году г-ну Даулингу было поручено выполнить эту работу, а также провести инструментальную съемку реки Экван, крупнейшего водотока в этом регионе. Микрометрическая съемка реки была проведена до устья притока Уошагами, на расстояние в сто пятьдесят миль. Было установлено, что общая долина представляет собой узкий разрез в глине с обрывистыми берегами по обе стороны на большей части пути до первого притока. Согласно полученным инструкциям, г-н Даулинг

искал гипс

между Мус-Фэктори и Олбани и нашел несколько кусков в окрестностях Номансленда.

«Вполне вероятно, что этот минерал встречается здесь в коренном залегании», — отмечает г-н Даулинг в своем отчете.

В другой части своего отчета г-н Даулинг указывает: «Силурийский известняк встречается на реке Траут, вытекающей из озера Милл, а также в русле этого озера к северу от трапповых пород. Скалы в сужении озера, описанные на картах как «высокие и живописные», представляют собой обрывы высотой сто пятьдесят футов из траппа, перекрывающего горизонтальные пласты, вероятно, анимикийского возраста. Трапповый поток покрывает неровную поверхность этих пород, почти так же, как в заливе Нипигон на озере Верхнее. Подстилающие породы — это темные сланцы, пропитанные железной рудой и перемежающиеся пластами яшмы. Некоторые из пластов, по-видимому, содержат высокий процент магнетита и гематита. На восточном берегу над озером обнажается разрез этих яшмовых и железосодержащих сланцев высотой около девяноста футов, но на западной стороне они были опущены ниже уровня воды серией северных и южных разломов, и там видны только выходы траппа. Эти породы образуют гряду, вытянутую с востока на запад, достигающую озер на реке Уошагами и далее на восток до большого озера на притоке реки Траут, который, как было сказано ранее, вытекает из озера Саттон-Милл и течет на север».

Г-н Даулинг сообщил о наличии железной руды в окрестностях озера Саттон-Милл, к западу от залива Джеймс и к югу от Гудзонова залива. На восточном побережье заливов Джеймс и Гудзонова были обнаружены многочисленные признаки железной руды; фактически, два крупных острова, Тейлор и Гиллис, как говорят, почти полностью состоят из чистой железной руды.

Г-н Д. Б. Даулинг в своем отчете за 1902 год (Часть F.F. отчета Геологической службы) говорит: «Небольшие залежи торфа можно найти в различных местах, но наиболее важной с экономической точки зрения является область к северу от озера Виннипег, описанная г-ном Тирреллом. Вдоль долины реки Бернтвуд, где она прорезает мощные глинистые отложения, общая поверхность террасы довольно ровная. Дренаж вблизи реки общий, но вдали от края долины, на более ровных участках, очень часто встречаются обширные болота, покрытые низкорослым ельником и плотными слоями мха. Эти болота в будущем могут стать источником торфа для топлива».

Согласно отчету г-на Уильяма Макиннеса, который в 1906 году исследовал (см. стр. 23) бассейны озер Рид и Уэкуско и реки Грасс, там имеются области интрузивного гранита, некоторые из которых ниже озера Рид имеют ровную текстуру и ярко-красный цвет и могли бы стать прекрасным материалом для монументальных работ и декоративного строительства. Палеозойские известняки покрывают всю территорию между рекой Саскачеван и линией, проходящей с востока на запад через южные оконечности озер Рид и Уэкуско. Породы, насколько они были изучены, являются магнезиальными и, вероятно, все представляют собой доломиты. Они залегают в виде горизонтальных или слегка волнистых пластов, варьирующихся по толщине от шести футов и более до довольно тонких и сланцеватых; последние встречаются ближе к основанию, а мощные пласты составляют основную массу формации. Многие из мощных пластов имеют ровную зернистость и равномерное залегание, так что их можно легко извлекать в виде блоков одинаковой толщины и любого требуемого размера. Многие из низких скал возле озер расположены так, что идеально подходят для разработки карьеров. Кварцевые жилы в изобилии встречаются по всей территории киватинских поясов, но, за исключением мышьякового и железного колчедана и следов меди (возле озера Файл), ценных минералов в них не было найдено, хотя их характер, особенно там, где они обнажаются на реке Грасси ниже озера Рид, был

признан достаточно многообещающим

для обнаружения минералов, которые так часто ассоциируются с этими породами. Преобладающими породами, обнажающимися вдоль реки Нельсон, являются биотитовые гнейсы. Только в двух местах на берегах видны другие породы: на озере Пайпстоун и на южных берегах озера Кросс, где проходит пояс киватинских пород, который на несколько миль следует вдоль долины реки. Обнажения на озере Кросс выглядят многообещающе в отношении наличия золота, поскольку они очень напоминают золотоносные пласты района к востоку от озера Лесного. Они прорезаны интрузивными массами того же раздробленного гранита с голубым опалесцирующим кварцем, известного на востоке под названием протоген.

Г-н Уильям Макиннес в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что в регионе к западу от Гудзонова залива есть только два или три пояса так называемых киватинских пород. Это те самые породы, которые в западном Онтарио содержат золото. Свидетель не нашел минералов в коммерческих количествах. Он обнаружил следы меди на озере Файл. На озере Кросс есть область этих киватинских пород, прорезанная интрузивным гранитом того же характера, что и протоген западного Онтарио, которые почти всегда золотоносны, но там ничего не было найдено. Известняки могли бы стать отличным строительным материалом. На реке Грасси есть интрузивные граниты с тонкой текстурой и красивым красным цветом, которые могли бы стать прекрасным монументальным камнем для отделки зданий и т. д., и их было бы очень удобно добывать. Это было бы вдоль проектируемой линии железной дороги.

Возможно, будет найден никель.

Случаем, который показался г-ну Макиннесу особенно интересным, было его открытие на верхнем течении реки Уиниск обширной области так называемой норитовой породы. Это та самая порода, в которой встречается никель в Садбери. Это весьма характерная порода. Г-н Макиннес изучил образцы под микроскопом, и их невозможно отличить от садберийской породы. Это заставило его надеяться, что существует вероятность обнаружения никеля и там, но он его не нашел, хотя и проводил осмотр настолько тщательно, насколько мог. Однако у него было мало времени, и он находился слишком далеко. Существует две или три области этих киватинских пород, залегающих в лаврентийских породах, но г-н Макиннес вообще не нашел в них минералов в промышленных количествах. Возле реки Ибамет, притока Олбани, он видел кристаллы слюды в граните диаметром два с половиной дюйма. Конечно, это недостаточно много, чтобы иметь большое значение, но это показывает возможность того, что там может быть что-то более ценное.

Г-н А. У. Г. Уилсон говорит о районе к северу от озера Лак-Сёль, исследованном им (см. стр. 74): «По-видимому, мало шансов найти ценные промышленные минералы в этом регионе в количествах, пригодных для разработки. Почти во всех полосах основных сланцев встречаются небольшие, реже крупные, жилы кварца. На поверхности эти жилы и связанные с ними сланцы имеют обычный ржавый вид из-за разложения пирита. Граниты иногда прорезаются пегматитовыми дайками. Близ верховья озера Кросс порода, по-видимому, такого же характера, содержит небольшое количество молибденита в кристаллах размером до полутора дюймов; неясно, имеет ли этот минерал промышленное значение, но малый размер и плохое качество увиденного образца, а также трудности транспортировки указывают на то, что месторождение экономически нерентабельно. Протяженность жилы неизвестна. Близ входа в озеро Слейт, примерно в трех четвертях мили от его северо-восточной оконечности, на восточном берегу, находится единственное место, где магнитные минералы были найдены в достаточной концентрации, чтобы вызвать заметное местное отклонение компаса. Здесь были найдены прожилки металлического минерала, вероятно, магнетита. Хотя этот металл иногда является компонентом основных пород, более часто железная руда встречается в форме ильменита. Гематита в районе отмечено не было».

В своем отчете (см. стр. 60) г-н Дж. Р. Диксон говорит о месторождениях полезных ископаемых в районе, исследованном его группой к югу от озера Кросс, следующее: «Судя по таким неизбежно поверхностным наблюдениям, которые смогли сделать члены группы, исследованный нами регион не богат промышленными минералами.

Следы меди

были найдены на озере Уэкуско, а образцы железной руды — на озере Сипивеск, и тщательная разведка, возможно, могла бы выявить месторождения промышленного значения, но везде, где велись наблюдения, обнажающаяся коренная порода представляла собой либо чистый гранит, либо известняк. Последний, однако, в основном является доломитом — разновидностью, используемой в качестве флюса при выплавке железных руд, и будущие открытия руд могут вызвать спрос на него. Этот доломит также окажется ценным строительным камнем для прерийных городов, когда он станет доступен благодаря железной дороге Гудзонова залива».

Согласно г-ну Маклаггану (см. стр. 58), участок местности вокруг озера Рид очень скалист. Темный гранит, пронизанный белым кварцем, тянется вдоль нижнего конца озера и на шесть миль вдоль реки. Четырьмя милями дальше г-н Маклагган нашел признаки железа и увидел хороший источник водной энергии. Выше озера Херб он увидел еще один великолепный источник водной энергии, очень легкий для освоения, и вдоль реки ниже порогов — пять мест, где можно было бы генерировать приличную энергию. В нижнем конце озера Херб и вдоль реки был замечен гранит, смешанный с белым кварцем, а у водопадов на реке, примерно в двадцати милях ниже озера, был найден хороший сланец. На этом озере г-н Маклагган отметил признаки железа. Местами вдоль реки Грасс и в стороне от нее, с обеих сторон, был виден кварц. Местность была выжжена, остались лишь несколько пучков ели, и поверхность скал была хорошо обнажена, так что разведка была бы легкой. Г-н Маклагган считает, что эта часть страны может оказаться богатой минералами.

10 сентября г-н Маклагган достиг озера Пейнт. Кварц все еще был виден, но встречался не так часто. На озере есть ряд островов со скалистыми берегами и небольшим смешанным лесом. Ниже озера Элбоу берега реки высокие, местность становится более пересеченной, а пожары обнажили скалы от почвы. Белый кварц выходит на поверхность в значительных количествах. Вдоль берегов озера Камберленд имеется значительное количество известняка, который может «со временем стать очень ценным».

Говоря о исследованном регионе в целом, г-н Маклагган посчитал, что как минеральный край он предлагает широкое поле деятельности для старателей. «На пройденной территории есть признаки золота, серебра, железа и известняка, а индейцы и белые люди с севера рассказывают удивительные истории о месте под названием Индиан-Лейк к северу от Нельсон-Хауса и об острове на реке Бернтвуд, где, как говорят, существуют различные минералы и нефть».

В своем отчете о предварительных изысканиях для железной дороги Гудзонова залива Джон Армстронг, гражданский инженер, заявляет: «Наши точные знания о минералах ограничиваются известняком и мрамором. Известняк встречается в южной части линии на небольшом расстоянии от Те-Пас в неограниченных количествах, благоприятных для добычи, и, вероятно, станет будущим источником снабжения для большей части провинций Саскачеван и Манитоба. Мрамор очень высокого качества встречается на острове Марбл в Гудзоновом заливе, а также найден в приличном качестве в Черчилле. Железные руды, золото, серебро, галенит, слюда и другие минералы были обнаружены Геологической службой в различных местах на заливе, все из которых полностью описаны в отчетах этого ведомства. Различные образцы драгоценных металлов были показаны нашим инженерам, но их происхождение было окутано такой тайной, что их нельзя было рассматривать как доказательство наличия металла на этой территории, и они могли быть использованы с таким же успехом, чтобы продемонстрировать богатство месторождения в Колорадо или Йоханнесбурге».

ГЛАВА V.

ОБЛАСТЬ КИВАТИН.

(Новейший Онтарио и северная Манитоба.)

Дичь, пушные звери и рыба.

Flocks of Wild Fowl that Obscure the Sky.—Six Species of Seal in Hudson Bay.—Stocked with Animals of Various Kinds.—White Fish Abound in Most of the Lakes and Streams.—Saw Eleven Moose in One Day.—The Commercial Value of the Sturgeon Fisheries.—Future Summer Playgrounds.—Barren Lands Caribou at Churchill.

Огромные ресурсы этой территории в отношении пушнины, рыбы и дичи являются легендарными, но свидетельства жителей и исследователей о распределении, текущих условиях и т. д. интересны и важны.

Доктор Роберт Белл в своем отчете за 1886 год (см. стр. 17) говорит, что индейцы вокруг озера Сент-Джозеф «живут в основном рыбой летом и кроликами зимой, но эти ресурсы дополняются гусями и утками весной и осенью, а иногда и более крупной дичью, такой как карибу и медведи в любое время года. Рыбы озера включают сига, серую форель, осетра, щуку, судака, желто-полосатого окуня, серого и красного чукучана, помимо некоторых более мелких видов».

«За семь миль до впадения в Аттавапискат река Боулдер впадает в озеро длиной три мили, которое индейцы называют Осетровым озером из-за обилия этой рыбы, которую можно найти в нем. Когда мы устанавливали жаберную сеть в тот вечер, когда разбили лагерь на его берегах, в нее попался осетр длиной более пяти футов».

Доктор Белл сообщает, что несколько озер, изобилующих рыбой, как говорят, встречаются на пути реки Хенли, которая впадает в Олбани в десяти милях ниже развилки.

Доктор Белл в своих показаниях перед комитетом Сената в 1887 году сказал, что видел диких птиц в регионе вокруг Гудзонова залива в огромных количествах, и если бы кто-то оказался достаточно близко к ним и застал их врасплох на болоте, они поднялись бы такими тучами, что

они заслоняли небо

на несколько мгновений, пока не улетали. Они не затемняли землю в своем полете, но на несколько секунд мешали видеть небо или солнце. На берегах Гудзонова залива и проливов обитают почти все морские птицы, живущие в северной части этого континента, а также некоторые из тех, что обитают в Европе. Некоторые виды многочисленны: турпаны, синьги, гаги и т. д. Гага ценна из-за своего пуха. Из гусей серый гусь, а также голубой и белый гуси очень многочисленны весной и осенью на берегу Гудзонова залива — и особенно в южных частях залива Джеймс. Лебеди обычны. Они гнездятся на островах, а некоторые — на берегах Гудзонова залива, и их шкурки являются предметом торговли. В прежние годы лебяжий пух использовался для отделки женской одежды, а лебяжьи шкурки были предметом экспорта Компании Гудзонова залива. Белые медведи встречаются в северной части Гудзонова залива, а вокруг южной части много черных медведей.

Здесь есть и ценные рыбные промыслы. В Гудзоновом заливе есть треска. Разновидность, которую видел свидетель, называется «скальная треска», которая не такого хорошего качества, как обычная разновидность Атлантики, но он понял, что это тот же вид.

Разновидность рыбы, известная как морская форель, встречается в устьях рек, впадающих в Гудзонов залив и залив Джеймс. Они не заходят далеко вверх по течению; их никогда не находят выше первого водопада на реке. В обоих заливах, Гудзоновом и Джеймс, в устьях рек есть морская форель. Это та же разновидность, что встречается на атлантическом побережье. У них те же повадки. Есть также пятнистая форель. Морские животные — рыбы и млекопитающие Гудзонова залива — имеют точно такие же повадки, как и подобные виды на атлантическом побережье.

Морской котик здесь не встречается, но тюлени Гудзонова залива ценны своим жиром. Они довольно многочисленны. Существует

шесть видов тюленей в заливе.

Есть, например, морской заяц, который вырастает до тринадцати футов в длину, кольчатая нерпа, гренландский тюлень в Гудзоновом проливе, серый тюлень и обыкновенный тюлень, который довольно распространен в этих водах, а также пятнистый или пресноводный тюлень. Последние поднимаются вверх по рекам вслед за лососем и сигом. Это крупный пятнистый вид с почти белой или светло-серой шерстью, с отчетливыми черными пятнами, густо разбросанными по всему телу. Этот тюлень поднимается по рекам на большие расстояния вглубь страны, иногда до двухсот миль. Они питаются рыбой и иногда остаются в озерах внутри страны. Шкуры этих тюленей ценны, из них получаются очень хорошие шубы.

Что касается залива Джеймс, то лучшая рыба там — это разновидность сига, по-видимому, идентичная крупному сигу озера Верхнее, только рыба вырастает крупнее в холодных водах на севере. Сиг живет одинаково хорошо, если не лучше, в соленой воде. Они также поднимаются вверх по рекам. Они принадлежат к семейству лососевых. Затем есть форель разных видов, а в северной части залива Джеймс есть лосось Хирна. Это мелкий лосось, но очень высокого качества. Мякоть равна мякоти обычного лосося, возможно, лучше. Она плотная, красная и обладает хорошим вкусом. Лосось Хирна редко превышает десять фунтов веса. Он также встречается по всему Гудзонову заливу и по обе стороны Гудзонова пролива.

Морская свинья, или, точнее говоря, белуха, многочисленна в заливе Джеймс.

Доктор Белл выразил мнение, что рыбные промыслы Гудзонова залива, несомненно, будут очень ценными.

Г-н А. П. Лоу перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что рыба во внутренних водах Киватина похожа на ту, что обитает в других северных частях Канады, и довольно многочисленна, особенно в более крупных озерах. Основная рыба — сиг и озерная форель. В Гудзоновом заливе сиг и обычная речная форель имеют морские повадки, и индейцы вылавливают довольно много вдоль берегов сетями, особенно в заливе Джеймс.

Г-н Лоу сообщил, что осетр в изобилии водится в озере Фейворибл.

Г-н Дж. Б. Тиррелл в своем отчете так говорит о дичи и рыбе в той области на юго-западе этого региона (см. стр. 19), исследованной им в 1896 году: «Страна заселена животными различных видов. Лоси многочисленны в некоторых более густо заросших лесом участках. Черные медведи довольно многочисленны, а бобры, выдры, куницы, норки, ондатры и рыжие лисицы ежегодно добываются индейцами в значительных количествах в совокупности».

Сиг в изобилии

в большинстве озер и ручьев, в то время как озерная форель казалась умеренно многочисленной в чистых озерах возле верховья реки Грасс. Из другой рыбы наиболее важны осетр и судак (Stizostethium vitreum). Регион был известен среди ранних торговцев пушниной как страна ондатры. Говорят, что форель и сиг в изобилии водятся в озере Рид».

Лось переходит реку Лаймстоун.

Возле развилки реки Мухиган крупная дичь была очень многочисленна, и г-н Тиррелл видел одиннадцать лосей за один день.

Что касается его исследования района Экван в 1901 году, г-н Д. Б. Даулинг сообщает: «Основными пушными зверями этого региона являются лисицы, выдры и бобры. Из более крупных млекопитающих, по-видимому, индейцы добывают немного. Внутри страны дикие птицы очень редки, осенняя охота на уток и гусей ограничивается берегами залива. Реки дают небольшой запас сига. Ручьи, текущие на север в Гудзонов залив в этом регионе, в определенные сезоны хорошо заполнены пятнистой форелью. Озеро Саттон-Милл хорошо снабжено тонкой разновидностью озерной форели, а в сужениях также была поймана пятнистая форель».

Г-н Даулинг упоминает, что у подножия первого водопада, встреченного при подъеме по реке Траут-Лейк от озера Литл-Шэллоу, индейцы осенью разбивают большие лагеря, чтобы ловить сига, когда он поднимается по реке к нерестилищам.

Лучшие промысловые рыбы.

Г-н Макиннес в отчете о своих исследованиях вокруг рек Уиниск и Аттавапискат (см. стр. 23) говорит: «Сиг и осетр — лучшие промысловые рыбы, они встречаются в большинстве озер. И тех, и других ловят сетями, а последних также бьют острогой с помостов, построенных над порогами на реке. Судак и щука также широко распространены по всей территории и являются важным источником питания, хотя чукучан среди рыб, подобно кролику среди млекопитающих, занимает наиболее важное место, так как его можно поймать везде, не только в крупных озерах, но и в более мелких прудах и ручьях. Ручьевая форель была поймана только в реке Уиниск возле ее устья и в ручьях, впадающих в реку Олбани, но ее видели на порогах ниже Вейбиквея; индейцы утверждают, что она встречается и в самом озере. Озерная форель была поймана в больших количествах в озере Траут в верховьях реки Северн, но не встречается ни в водах Уиниска, ни в водах Аттаваписката».

«Лось (Alces americanus) был найден так далеко на севере, как южный берег озера Вейбиквей, на 52° 50′ северной широты, хотя следы во время нашего исследования были замечены только так далеко на севере, как река Аттавапискат. Даже здесь он далеко не так многочислен, как дальше на юг, в поясе страны, лежащем возле Канадской тихоокеанской железной дороги и простирающемся примерно на сто пятьдесят миль к северу от нее. Карибу (Rangifer caribou) обитают по всему округу. Никаких красных оленей нигде в регионе не найдено. Пушные звери, хотя и не так многочисленны, как когда-то, все еще довольно обильны по всему округу; выдра и бобр из-за длительного отлова менее многочисленны, пожалуй, чем любой другой вид».

Медведи, говорит г-н Макиннес, добываются в хороших количествах, и лисицы, включая рыжую, серебристую, черную и крестовку, многочисленны. Выдры и сосновые куницы добываются в хороших количествах, а бобры встречаются реже. Норки и ондатры многочисленны. То, что енот иногда забредает так далеко на север, как 52-я северная широта, подтверждается тем фактом, что один был пойман индейской женщиной на верхнем течении реки Аттавапискат в 1903 году.

Г-н Макиннес описывает озера Атикамег (местно известные как Клируотер), Корморант и Рид как «очень красивые зеркала чистой воды, хорошо заполненные рыбой, включая озерную форель и сига».

Г-н Макиннес в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году выразил мнение, что если бы регион, лежащий к западу от Гудзонова залива, был открыт железными дорогами, то возник бы значительный бизнес по эксплуатации рыбных промыслов, потому что осетр ценен. Они могли бы добывать осетра на нижнем Нельсоне и части Черчилля. Крупные арендные компании поставили пароходы на различные расширения озер на Нельсоне, так что они доходили до нескольких миль от озера Сплит и продавали осетра таким образом. Они проложили трамвайные пути на всех волоках. Они работали таким образом пару летних сезонов, но расстояние было слишком велико, и это не приносило прибыли. В более крупных озерах есть хороший сиг и осетр. Верховье Адавадкита было особенно полно осетра. Выезжая, группа г-на Макиннеса испытывала нехватку свинины и остановилась на один день, чтобы пополнить запасы. За одну ночь рыбалки индейцы поймали столько осетра, что им хватило на сто пятьдесят миль до поста Компании Гудзонова залива. Один из осетров

был три фута длиной.

В устье Уиниска индейцы ловили пятнистую форель и сига в очень больших количествах. Фактически, индейцы всей этой внутренней страны живут рыбой. Они коптят и сушат ее в ограниченных количествах, а поздно осенью ловят ее до того, как более крупные озера замерзают, когда температура достаточно низка, чтобы заморозить рыбу. Они ловят достаточно, чтобы отложить на зиму. Часть отправляется в Чикаго в замороженном виде.

В своем отчете (см. стр. 60) о съемке, проведенной его группой в 1910 году в районе к югу от озера Кросс, г-н Дж. Р. Диксон заявляет: «Все более глубокие озера изобилуют сигом самого лучшего размера и качества. В озере Пейнт во время сезона поденки (июль там) их спинные плавники можно было видеть разрезающими воду повсюду. Судак, и, конечно, щука и чукучан также очень многочисленны. У нас не было осетровой сети, но мы видели довольно много прыгающих в озере Сипивеск. В целом, рыбная промышленность должна быть весьма прибыльной после того, как пройдет железная дорога. Большая часть этого региона подходит только, и притом замечательно, для получения постоянного дохода из этого источника. Бобры были почти истреблены, но норка, куница, ондатра и другие пушные звери все еще довольно многочисленны. Что касается крупной дичи, то лоси и карибу многочисленны, но мы не видели ни лосей, ни медведей. Более строгие законы об охоте вскоре потребуются с открытием страны для белых охотников. Почти все эти северные озера густо усеяны красивыми островами — совсем похожая лаврентийская страна на Мускоку, но в более широком масштабе. В какой-то будущий день эти большие озера, усеянные островами, станут популярными летними площадками для людей прерий, ибо погода в июле и августе восхитительна. Пока что, конечно, они почти недоступны».

Г-н Маклагган, который исследовал страну в 1907 году, описывает воды между Те-Пас и озером Клируотер как изобилующие форелью, сигом, щукой и судаком. Озеро Рид усеяно множеством островов и полно крупной форели, сига, щуки и судака. Река Грасс, там, где она расширяется в длинный участок, известный как озеро Сеттинг, описана г-ном Маклагганом как одно из самых красивых зеркал воды, которые он когда-либо видел, и вполне сравнимая со Святым Лаврентием там, где он проходит через Тысячу островов. Он с нетерпением ждет, когда она станет великим летним курортом. Река Гус очень мелкая и так кишит сигом, что они, кажется, покрывают дно, и их можно убивать палками. В целом, вдоль своего маршрута г-н Маклагган «нашел дичь в великом изобилии и огромные воды, кишащие рыбой». У. Тибодо, гражданский инженер, заявляет в своем отчете (см. стр. 23): «В сентябре, октябре и части ноября большие косяки белух (я насчитал тридцать пять в одном косяке) можно было видеть поднимающимися вверх по реке в Черчилле с каждым приливом. Лосось, форель и сиг ловятся в реке и гавани круглый год, но более многочисленны весной».

В нескольких милях от Черчилля,

осенью и зимой встречались большие стада карибу бесплодных земель. Эти стада поставляют свежее мясо отличного качества для жителей Черчилля. Белые медведи иногда отстреливаются в окрестностях Черчилля. Вдоль западного полуострова эскимосы собираются весной с целью охоты на тюленей, так как эти животные в большом количестве посещают эти берега весной. Среди пушных зверей встречаются черная лисица, серебристая лисица, рыжая и белая лисица, куница и волки, как черные, так и серые. Лебеди, гуси, куропатки и многие виды уток в больших количествах, а также некоторые еловые рябчики встречаются вдоль берегов гавани и реки Черчилль.

Ссылаясь специально на свое исследование той части страны между Черчиллем и рекой Оул в декабре 1906 года, г-н Тибодо заявляет: «В течение целого дня мы проходили через огромное стадо карибу бесплодных земель. Их должны были быть тысячи».

Отчитываясь о рыбе и дичи вдоль маршрута своей исследовательской поездки от Черчилля до Те-Пас, г-н Тибодо говорит: «От границы леса на Гудзоновом заливе до Те-Пас встречаются лоси и карибу в приличных количествах. Кролики редки по всей исследованной стране. Видел несколько еловых рябчиков; куропатки встречаются в изобилии, но не дальше на юг, чем река Грасс. Сиг в изобилии водится во всех озерах от Черчилля до Те-Пас; также в некоторых озерах встречаются форель, щука и чукучан. Индейцы и путешественники полагаются на этот источник снабжения для корма собак».

Г-н Уильям Бич из Черчилля в своем уже процитированном сообщении для прессы пишет: «Пушные звери существуют в больших количествах и в самых разных видах по всей лесистой местности и вдоль берегов и рек. Я видел огромных белых полярных медведей в трехстах ярдах от своего дома уже 9 августа, и временами они очень агрессивны. Волки многочисленны и временами очень смелы, настолько смелы, что я часто слышал, как они бегают по крыше над моей головой. Белые, рыжие и черные лисицы, а также несколько редких серебристых разновидностей встречаются во все сезоны, и они

ценны своим мехом.

Карибу бродят стадами и очень хороши в пищу, в то время как тюлени, утки, куропатки, гуси и лебеди в изобилии встречаются по всем районам вокруг. Кроншнепы, бекасы и гагары также обеспечивают хорошую охоту. Из пушных зверей, помимо лисиц, в бесчисленном количестве водятся бобры, выдры, норки, горностаи и росомахи.

«Большой спорт предоставляется тем, кто к этому склонен, в гарпунировании китов. Я насчитывал до двадцати в одном косяке, поднимающемся вверх по реке почти с каждым приливом, и это впечатляющее зрелище. Летом в Черчилле Компания Гудзонова залива ловит много белух, от десяти до пятнадцати футов в длину и весом от одной тысячи до двух тысяч фунтов, с использованием особо прочных сетей. Мясо нарезается и хранится для кормления собак зимой, в то время как жир вытапливается на фабрике, а шкуры отправляются в Англию.

«Вас удивит, возможно, когда я скажу вам, что мы рыбачим на суше в Черчилле. Тем не менее, это факт. Местные жители Черчилля, как индейцы, так и эскимосы, а также белые люди, устанавливают свои сети на суше. Они устанавливают свои сети, которые имеют длину около пятнадцати футов, с тремя вертикальными столбами, размещенными на берегу. Когда они их установили, они просто ждут прилива, а когда он пришел, они просто ждут, пока он уйдет, и вот их рыба, готовая к тому, чтобы ее забрали без каких-либо хлопот. Улов состоит в основном из сига, лососевой форели и судака, все хорошего качества.

«Когда маршрут Гудзонова залива будет завершен, откроется один из лучших рыбных промыслов в мире. Всего в округе пять озер, все полны рыбы, и самый дальний подвоз, который необходим, составит около сорока миль. На озере Виннипег в настоящее время рыбу перевозят на расстояние сто сорок миль, и ее доставляют в Эдмонтон из Малого Невольничьего озера, расстояние сто семьдесят пять миль, и это приносит прибыль. Лосось севера в среднем весит от четырех до десяти фунтов и хорошего качества; сиг не такой крупный, как в озере Виннипег, но он тонкого вкуса и очень плотный. Капеллан, мелкая рыба, напоминающая сардину, встречается в таких количествах в некоторые сезоны года, что их оставляют тысячами на берегу, когда уходит прилив. Рыбалка обычно начинается в конце июня и заканчивается в конце августа».

СЕВЕРНЫЙ САСКАЧЕВАН

ГЛАВА VI.

СЕВЕРНЫЙ САСКАЧЕВАН.

Сельское хозяйство и пахотные земли.

An Early Scientific Explorer’s Enthusiastic Description of Part of the Country.—“Capable of Any Extent of Cultivation.”—An Old Hudson’s Bay Company’s Official Who Considered it “A Splendid Country to Settle in.”—Mr. Crean Reports That “It is no Experiment” to Raise Wheat in North Saskatchewan.—Missionary Farmers and Their Accomplishments.—Capable of Supporting “A Dense, Thriving Population.”—“A Splendid Ranching Country.”—Heaviest Rains Just When they are Needed.

Чтобы получить правильное представление о ресурсах той части провинции Саскачеван к северу от реки Норт-Саскачеван, нужно рассматривать эту огромную территорию как состоящую из двух очень разных областей: одна к югу, другая к северу от реки Черчилль. В то время как область к югу от Черчилля представляет собой хорошо облесенную, парковую страну с большими сельскохозяйственными возможностями, почва региона к северу от этой реки, насколько показали исследования до настоящего времени, в основном песчаная и бесплодная.

Благодаря тому, что ее пересекают старые волоковые пути торговцев пушниной от Камберленд-Хауса, Форт-а-ла-Корн и Форт-Карлтон на Саскачеване до волока Фрог на верхнем Черчилле и волока Метье на Клируотере, южная часть рассматриваемого региона была известна и описана в течение многих лет, но в древних записях очень мало действительно достойного внимания в этой главе. Первыми белыми путешественниками по длинным и утомительным водным путям этой красивой страны быстротекущих рек и озер, усеянных островами, были предприимчивые торговцы пушниной из Монреаля, которые со временем объединились, чтобы сформировать Северо-Западную компанию. Их интересы были сосредоточены исключительно на торговле пушниной, и во время путешествий по стране бизнес, время и требования продовольственного снабжения в совокупности

мешали им исследовать

страну с целью изучения ее природных ресурсов, даже если у них было какое-либо желание сделать это, что сомнительно. Во всяком случае, те из этих путешественников-пионеров по этой стране, которые отважились написать о своих путешествиях, посвятили свои литературные усилия описанию своих приключений в пути, своих лагерей, методов и привычек вояжеров и индейцев, индейских мест стоянок, а также рек, озер и сухопутных троп, по которым они проходили. Как правило, в этих старых книгах о путешествиях приводились очень подробные сведения о географических особенностях страны, расстояниях, направлениях, направлении и течении рек, размере, форме и относительном расположении озер и т. д., но читаешь страницу за страницей и книгу за книгой, не находя ни единого упоминания о почве или о возможностях страны с сельскохозяйственной точки зрения. Со временем открытие для торговли пушниной дальнего северо-запада на берегах рек Атабаска и Маккензи привело к значительному увеличению количества путешествий по старым каноэ-маршрутам, но это не привлекло внимания к природным богатствам этого региона, и до недавних лет привлекательность, которую эта страна предлагает сельскохозяйственному поселенцу, оставалась непризнанной.

Сэр Александр Маккензи в своей книге (1801 г.) заявляет, что «ни одна часть этой страны никогда не возделывалась туземцами или европейцами, за исключением небольшого сада в Иль-а-ла-Кросс, который хорошо вознаградил затраченный на него труд».

При допросе перед британским парламентским комитетом в 1857 году Ричарда Кинга, доктора медицины, хирурга и натуралиста экспедиции 1833 года в поисках сэра Дж. Росса, спросили: «У вас сложилось впечатление, что есть какая-либо часть территории, которую вы тогда видели, которая была бы пригодна для целей поселения?» Он ответил: «Да, я нашел очень большую страну, как мне казалось на тот момент. Я держу в руках одну из самых лучших и недавних карт Арроусмита, который является большим авторитетом по этой стране, и квадратный кусок страны, который я всегда считал очень плодородной долиной, там отчетливо показан. Он ограничен на юге Камберленд-Хаусом на Саскачеване. Это огромный участок страны. Территория Камберленд, согласно сэру Дж. Ричардсону, я обнаружил, составляет несколько тысяч квадратных миль. Затем она ограничена озером Атабаска на севере. Я сейчас не совсем точно определяю ее север и юг. Я могу заявить, что прошел через большую часть этой страны, но, конечно, то, что я говорю о большей части, о которой я сейчас говорю, основано не только на моем собственном личном наблюдении, но и на запросе на месте, видя природу и протяженность этой страны. Эту большую часть, которую я описал как находящуюся внутри этой области, я считал

самой плодородной частью, которую я видел.

«На этой карте это очень ясно. Вы увидите страну, полностью окруженную водой».

На вопрос, имел ли он в виду выразить мнение, что вся эта территория подходит, с точки зрения почвы и климата, для целей возделывания, доктор Кинг ответил, что ему говорили торговцы там в целом, что это точно такая же земля, как та, через которую он прошел, а именно, богатая почва, перемежающаяся хорошо облесенной страной, где есть рост всех видов, и все растительное царство живо.

Доктор Кинг внушил комитету тот факт, что при прохождении через эту страну его позиция была позицией натуралиста; он «уехал, безусловно, с впечатлением, что это очень великолепная страна во многих ее частях; конечно, были бесплодные участки, но в целом, вплоть до озера Атабаска, мне казалось, что она способна к любому масштабу возделывания».

Доктор Кинг сказал, что некоторое время до его визита в ту местность там была некоторая сельскохозяйственная активность на посту Компании Гудзонова залива в Камберленд-Хаусе благодаря предприимчивости губернатора Уильямса. Доктор Кинг нашел вместительные амбары и инструменты в полях, которые, очевидно, были введены в культуру. При приближении к Камберленд-Хаусу он обнаружил маленькую новую колонию из тридцати человек, состоящую из канадца, англичанина и метисов. У них были поля, разделенные на фермы, и другие вещи. Ему описали, что они сформировали маленькую колонию в Камберленд-Хаусе, но были

выселены из непосредственной близости

Компанией Гудзонова залива. Поселенцы сказали доктору Кингу, что «в то время, когда их выселили, Компания не позволяла им продолжать возделывание; что это было против Компании, и что поэтому дело должно было быть разрушено и т. д., и т. д.»

Что касается маленького нового поселения, доктор Кинг заявил, что ему показалось, при осмотре ферм колонистов, что они были очень высоко возделаны. Там росли кукуруза, пшеница и ячмень. Он купил у них теленка; он дал за него семь шиллингов. Жирный бык продавался за двенадцать шиллингов.

Заготовка сена возле озера Грин.

Доктор Кинг засвидетельствовал, что когда он отправился в Камберленд-Хаус, он обнаружил, что поселенцы действительно были правы в том, что они заявили, ибо он обнаружил, что амбары и инструменты были в полях, а коровы, волы и лошади одичали. Он поинтересовался причиной этого и ему сказали, что у губернатора Уильямса была склонность к фермерству и что Компания приказала ему уехать куда-то еще.

Достопочтенный Уильям Кристи, бывший инспектирующий главный фактор Компании Гудзонова залива, перед комитетом Сената в 1888 году пояснил, что существовал огромный участок великолепной страны от Принс-Альберта по всей северной стороне Саскачевана, уходящий далеко вверх, пока путешественник не приближался к Форт-Питту, держась немного к северу. Затем, когда он добирался до маршрута озера Грин, был двухдневный путь через великолепную страну, прекрасно облесенную, хорошо орошаемую и снабженную обилием рыбы. Как-то раз, проезжая через нее, он заметил одному из своих людей —

«Какая великолепная страна для поселения».

Озеро Грин, пояснил свидетель, находится к северу от Карлтона, примерно в восьмидесяти милях. Пересекаешь в Карлтоне и два дня можно ехать через прерийную страну с рощами здесь и там, и озерами; это великолепная страна. Затем он ехал два дня через лес к озеру Грин.

Профессор Джон Макун в отчете Канадской тихоокеанской железной дороги правительства Доминиона за 1877-8 годы говорит: «Я был в Иль-а-ла-Кросс (почти прямо к северу от Батлфорда) 22 сентября 1875 года и видел картофель, все еще зеленый, как в июле. Г-н Камминс сказал мне, что этот картофель почти никогда не погибал от заморозков в сентябре. Здесь была мукомольная мельница, приводимая в действие лошадиной силой, и мне сказали, что все виды зерна успешно созревают».

Профессор Макун в своей книге «Манитоба и Великий Северо-Запад», опубликованной в 1882 году, сделал следующую ссылку на северную часть Саскачевана как на сельскохозяйственную страну: «Примерно в пятидесяти милях к северу от Карлтона расположена «Звездная миссия» в связи с Церковью Англии. Эта миссия была основана в 1874 году и передана под руководство преподобного г-на Хайндса, который, помимо того, что был священником, был практичным фермером. Он сразу же начал учить стариков фермерству, а детей — английскому языку, и менее чем за один год было начато несколько небольших ферм, а дети хорошо продвинулись в знании английского языка. С тех пор он был очень успешен, и в 1879 году г-н О'Киф, землемер Доминиона, пишет о миссии: «На озере Сэнди индейцы под руководством преподобного г-на Хайндса, миссионера Церкви Англии, успешно возделывали прекрасные поля зерна и выращивали овощи». О стране в этой окрестности тот же автор говорит: «Никакой лучшей страны нельзя было бы пожелать, чем описанный выше участок. Вода чистая и обильная, а земля чрезвычайно богатая. Горошек, вика, травы и, фактически, все травянистые растения были пышными»».

В отчете о своих исследованиях в 1893 и 1894 годах г-н Дж. Берр Тиррелл дает следующее общее описание этой местности: «Страна между реками Саскачеван и Черчилль сильно отличается от той, что лежит к северу от последней реки. От Принс-Альберта, расположенного на берегах Северного Саскачевана на высоте одной тысячи четырехсот футов над уровнем моря, поверхность поднимается с пологим уклоном на север к мощной каменистой мореной гряде, самая высокая точка которой на тропе к озеру Грин, как было установлено, имеет высоту около двух тысяч двухсот двадцати футов. От этой высокой гряды местность постепенно понижается к северу, сначала с пологими холмами, а затем с более ровной поверхностью, к цепи озер и обширным болотам, которые лежат вдоль края района, непосредственно подстилаемого архейскими породами. Эта страна очень похожа по общему виду на ту часть северо-западной Манитобы к западу от озер Манитоба и Виннипегосис, включая горы Дак и Райдинг, ранее описанные автором».

Между реками Черчилль и Саскачеван г-ном Тирреллом были обследованы два маршрута: один от Принс-Альберта на северо-запад через озеро Грин до Иль-а-ла-Кросс, а другой от миссии Стэнли на юго-запад через озеро Монреаль до Принс-Альберта.

Описывая некоторые из наиболее примечательных географических особенностей этой области, г-н Тиррелл говорит: «Река Черчилль от своего северного истока у волока Мети, следуя своим изгибам, имеет длину четыреста восемьдесят миль до устья реки Рейндир. Это длинная череда весьма неровных озер, наполненных прозрачной голубой водой, соединенных короткими и обычно быстрыми протоками. Некоторые из порогов образованы скалистыми барьерами, в то время как другие проходят по валунам и между берегами из тилля, который подстилает большую часть окружающей местности».

«Крупнейшими притоками, впадающими в Черчилль с юга, являются реки Бивер, Сэнди и Рапид.

Цветы в Иль-а-ла-Кросс.

«Река Бивер берет начало на меловом плато, недалеко от Лак-ла-Биш, и, протекая сначала на восток на протяжении двухсот пятидесяти миль, а затем на север на сто миль, впадает в южную оконечность озера Иль-а-ла-Кросс. Было исследовано только ее северное русло. Здесь это быстрая река шириной от ста до двухсот футов, протекающая между низкими глинистыми берегами, красиво поросшими елью и тополем. Большая часть земли вдоль русла, по-видимому, хорошо приспособлена для сельскохозяйственных целей, а густая растительность давала

обещание обильных урожаев».

Почтенный архидиакон Дж. Маккей, один из самых известных миссионеров Церкви Англии на канадском Западе, был допрошен комитетом Сената в 1907 году. Он заявил, что родился на восточном берегу залива Джеймс, недалеко от Руперт-Хауса. Его отец был служащим Компании Гудзонова залива. Свидетель получил образование в Манитобе в ранние годы. Он больше бывал в старой стране, чем в восточной Канаде. Он жил в Мус-Фэктори до восемнадцати лет.

Архидиакон Маккей пояснил, что провел сорок пять лет на Западе, возглавляя миссии Церкви Англии, и десять лет находился в месте на реке Черчилль, немного севернее Лак-ла-Ронж. Ближайшая к Лак-ла-Ронж точка на карте — это место, где расположена англиканская миссия, примерно в десяти милях к северу от Лак-ла-Ронж, на реке Черчилль. Это примерно прямо к северу от Принс-Альберта, и по прямой линии это составило бы значительно более двухсот миль от Принс-Альберта. Некоторое время он был суперинтендантом англиканских миссий. В течение двух лет, предшествовавших его допросу, он находился в Лак-ла-Ронж. Он забирался на север этой страны до озера Карибу. Фактически, он добирался до северной оконечности озера Рейндир. Там очень бедная местность, и деревья не очень крупные. От Черчилля он спускался к Гудзонову заливу, а также бывал на западе до озера Иль-а-ла-Кросс и далее до озера Мети, которое находится недалеко к югу от реки Клируотер и в восточно-юго-восточном направлении от Мак-Мюррея.

Земля между Лак-ла-Ронж и Принс-Альбертом местами очень хорошая. Практически везде лес, примерно до тридцати миль от Принс-Альберта, или, может быть, двадцати или тридцати. Затем начинается открытая местность, где нет густого леса. К западу от Лак-ла-Ронж местность очень похожая. Она не скалистая, есть немного мускега и довольно хорошая земля, но везде лес — местами густой. Есть ель и тополь. Ель достаточно хороша для лесоматериалов, и, конечно, она подошла бы для целлюлозы. Свидетель довольно тщательно объездил местность вокруг Лак-ла-Ронж, и если бы ее очистили от леса, то, по его мнению, она была бы в целом

пригодной сельскохозяйственной землей.

Скалистая местность находится к северу от этого.

Что касается сельского хозяйства в Лак-ла-Ронж, архидиакон Маккей сказал, что он выращивал хорошую пшеницу в своей бывшей миссии на реке Черчилль семь лет подряд, и ее не трогали заморозки. Климат хороший. Это скалистая местность, и хорошей земли не так много; но что касается климата, то он вполне подходит для выращивания всего, что можно вырастить в Саскачеване в целом. Картофель растет великолепно.

Картофель в англиканской миссии, Лак-ла-Ронж.

Он не мог описать, что это за травы, но это травы, которые растут в основном на влажной земле, что-то вроде болотного сена, травы, которые растут по краям озер и вдоль рек. Там было немного скота, но у него был скот, когда он жил в миссии на реке Черчилль: пятнадцать голов крупного рогатого скота и две лошади. Это немного севернее Лак-ла-Ронж, и местность практически такая же. Что касается района озера Иль-а-ла-Кросс, то он считал его довольно хорошим. Он не скалистый, там много леса и много сена, как правило — немного лугового сена и немного болотного, и почва довольно хорошая — лучше, чем в Лак-ла-Ронж. Она становится лучше по мере продвижения на запад. В Иль-а-ла-Кросс она определенно лучше, чем в Лак-ла-Ронж, и в Иль-а-ла-Кросс нет скалистой местности. Сено длинное. Оно очень похоже на естественное сено в Манитобе. Единственными белыми людьми в описанной им стране к северу от Саскачевана были чиновники и торговцы Компании Гудзонова залива. В Лак-ла-Ронж нет сельскохозяйственных поселений. Там живут только индейцы, и они не занимались ничем в направлении сельского хозяйства, кроме выращивания небольшого количества картофеля.

Архидиакон Маккей заявил, что особенностью той части страны вокруг Лак-ла-Ронж является то, что заморозки наступают очень поздно. На небольшом острове на озере архидиакон Маккей видел картофель в начале октября с

ботвой, не тронутой заморозками

в это позднее время года. Это, конечно, было из-за большого объема воды, который выравнивал температуру. На материке это, вероятно, было бы не так, но два года назад он был в Лак-ла-Ронж, когда г-н Чисхолм, инспектор по делам индейцев, приехал для осуществления выплат по договору ближе к концу августа, вероятно, 20 августа, и ботва картофеля не была затронута ни на материке, ни на островах. Снегопад не очень сильный. Обычно он немного сильнее, чем в районе Принс-Альберта, но не всегда. Три фута на ровной поверхности считались бы глубоким снегом. Как правило, первые заморозки наступают где-то в сентябре. В 1906 году картофель был затронут заморозками около 15 сентября, но не серьезно. Весной зерно можно сеять с 5 мая, как правило. Он обычно сеял пшеницу 5 мая, а картофель сажал с 20 мая. Самая низкая температура зимой, судя по его собственным ощущениям, была примерно такой же, как в Принс-Альберте. Летом в Лак-ла-Ронж так же жарко, как в Принс-Альберте. Он находится дальше на север, и дни там длиннее.

Погода в Лак-ла-Ронж умеренно сухая. Обычно осадков достаточно для урожая. Летом 1906 года был довольно долгий период сухой погоды, который повлиял на дикие фрукты. Это был исключительный период сухой погоды, но в целом выпадает хорошее количество осадков. Сезон дождей вполне сопоставим с Манитобой.

Ричард С. Кук, эсквайр, мэр города Принс-Альберт, Саскачеван, был допрошен комитетом Сената в 1907 году. Он заявил, что на момент допроса комитетом он занимался фермерством в Принс-Альберте в течение пятнадцати лет. У него была большая животноводческая и молочная ферма, он успешно управлял ею и получал прибыль каждый год. Г-н Кук заявил, что много путешествовал по стране вокруг Принс-Альберта, особенно к северу и северо-западу от этого города. Он ездил на север от Батлфорда и вниз по реке Бивер. Об этой стране мало что известно. По ней всегда путешествовали на каноэ. Миссия Стэнли была самым северным пунктом, где он бывал, в двухстах пятидесяти милях к северу от Принс-Альберта и примерно на таком же расстоянии к северу от Батлфорда. Страна в этом северном районе способна стать империей сама по себе, и богатой. Люди еще мало знали о ней, но она должна была оказаться отличной страной для сельского хозяйства. Это была такая огромная страна, что трудно было осознать ее возможности. Можно было путешествовать по ней годами и знать о ней очень мало. Там очень мало открытой местности, за исключением мест, где прошел пожар, но около семидесяти пяти процентов почвы в этой стране хорошие, пригодные для расчистки и превращения в хорошие сельскохозяйственные земли. Площадь должна быть не менее двухсот пятидесяти на двести пятьдесят миль. Путешествуя по стране, он осмотрел регион вокруг Форт-Питта, озера Бивер, озера Мус и озера Колд. На значительном расстоянии непосредственно за рекой Саскачеван почва легкая; не очень хорошая страна. Однако страна непосредственно за Форт-Питтом

пригодна для выращивания зерна.

Овсяное поле в англиканской миссии, Лак-ла-Ронж.

Чем дальше на север идешь в этой стране, тем она лучше. Высота постепенно уменьшается, и в резервации Чипевайян, к югу от озера Колд, есть такая прекрасная земля, какой он никогда в жизни не видел. Трава длиной четыре с половиной фута, и известно, что люди выращивали сто тонн сена в первый же сезон. Г-н Кук сомневался, вырастет ли пшеница в первый год.

Вокруг озера Колд пожары были очень разрушительными. Там был лес, и там, где он выгорел, трава была хорошей. Почва была в порядке, рос горошек, была хорошая богатая трава, поэтому он думал, что страна вниз по Биверу будет довольно хорошей сельскохозяйственной страной. Этот район находится в ста пятидесяти милях к северу от Саскачевана. Это было бы северо-западнее Батлфорда примерно на сто пятьдесят миль. В Стэнли и Черчилле, в двухстах пятидесяти милях к северу от Принс-Альберта, они выращивали всякую всячину. В Торговой палате в Принс-Альберте был сноп пшеницы, который привезли оттуда, и это был, безусловно, очень прекрасный образец. Г-н Кук считал, что в районе, который он посетил на севере, есть страна, которая будет заселена и прокормит большое население. Пожары были очень разрушительными в частях страны Стэнли. Почва повсюду когда-то была хорошей, но там, где пожары были очень сильными и жаркими, выгорел верхний слой почвы. Он бы оценил, что семьдесят три процента этой страны будут иметь хорошую сельскохозяйственную почву, как только ее расчистят.

Поселения были основаны в двадцати милях к северу от Принс-Альберта, и несколько лет назад туда приехал американец, и теперь у него прекрасная ферма. Свидетель привез коллекцию овощей из той страны, и он никогда в жизни не видел лучшего набора фермерских продуктов. Этот первоначальный американский пионер выращивал малину сорта Тернер, и любой скажет вам, что там, где можно выращивать малину Тернер, будет расти озимая пшеница, а там, где растет озимая пшеница, климат подходит для всего. Упомянутый поселенец получил малину Тернер от г-на Кука в Принс-Альберте. Для выращивания этой малины нужен определенный климат, и они утверждают, что в том же климате будет расти озимая пшеница. Это не дикая малина этой страны, а сорт, присланный с экспериментальной фермы в Оттаве. Дикая малина растет по всей этой стране. Тот один человек, начав, доказал, что с климатом все в порядке, и другие последовали его примеру, и сейчас в той стране, которая еще несколько лет назад считалась никуда не годной, насчитывается сто пятьдесят или двести поселенцев. Те же замечания применимы к стране вплоть до озера Кэндл. Эта страна довольно чистая и открытая, есть немного орешника, а там, где растет орешник, земля считается хорошей, и там, где растет тополь, она также считается хорошей почвой.

Мэр Кук выразил мнение, что

отсутствие средств сообщения

было единственным, что удерживало поток поселенцев от проникновения в ту северную страну. Он продолжил объяснять, что люди на Саскачеване и к северу от него рассчитывают на возможность отправки грузов по маршруту через Гудзонов залив. Они все ожидают этого. Они считают, что нет никаких сомнений в том, что это будет успешно. Они ожидают открытый маршрут через Гудзонов залив в течение половины июля, всего августа, сентября, октября, ноября и части декабря. Свидетель говорил, основываясь на информации, полученной от людей, которые провели свою жизнь на Гудзоновом заливе. Многие чиновники Компании Гудзонова залива приезжали в район Принс-Альберта, чтобы поселиться там после выхода на пенсию. По информации, полученной от этих старых людей из Компании Гудзонова залива, его честное мнение заключалось в том, что это вполне осуществимый маршрут в течение месяцев, которые он назвал: половина июля, весь август, сентябрь, октябрь, ноябрь и часть декабря.

Г-н Кук в заключение заметил: «Когда вы отправляете свой скот, вы отправляете его коротким путем, и усушка будет небольшой. Одной кормежки, а возможно, и вовсе никакой, хватило бы до Черчилля. Короткий путь также позволил бы отправить по крайней мере одну треть урожая до наступления заморозков, что стало бы большим облегчением для поселенцев».

У. Ф. Бредин, эсквайр, член Законодательного собрания Альберты от округа Атабаска, проживающий на Малом Невольничьем озере, был допрошен комитетом Сената в 1907 году и заявил, что на момент допроса он прожил десять лет в стране к северу от Эдмонтона. Он был от Эдмонтона на север до Форт-Рангли, и он был на реке Пис от Форт-Сент-Джон, в тридцати милях внутри границы Британской Колумбии, примерно до пятисот миль вниз по Пис — от той точки. За десять лет до своего допроса он спустился по Атабаске до Маккензи на лодках.

Г-н Бредин кратко упомянул поездку, которую он совершил на восток из района Атабаска летом 1906 года, когда он путешествовал от Мак-Мюррея вверх по реке Клируотер, а затем через нее к Принс-Альберту. Земля на реке Клируотер на протяжении ста миль, в низинах, очень хорошая. Однако с реки ему показалось, что на высоких скалах она очень песчаная. Он полагал, что там должно быть много скал и мускега. От места, где он покинул реку Клируотер, до Принс-Альберта на Северном Саскачеване местность была более или менее песчаного характера. По пути были прекрасные озера, полные хорошего сига и форели. Вся северная страна такая.

В своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году г-н Г. А. Конрой заметил: «Вдоль Клируотера есть хорошая местность — очень приятная местность с сельскохозяйственной точки зрения».

Отчеты Крина.

Огромное количество бесценной информации о природных ресурсах региона к югу от рек Черчилль и Клируотер содержится в отчете Фрэнка Дж. П. Крина, гражданского инженера, о его исследованиях (см. стр. 25) в 1908 и 1909 годах. Интересно отметить, что эта исследовательская работа была первой, когда-либо предпринятой систематическим образом для выяснения сельскохозяйственных возможностей северных земель Канады.

Покойный г-н Р. Э. Янг, суперинтендант Отдела железнодорожных земель Министерства внутренних дел, под чьим руководством и по чьей инициативе проводились эти исследования, при пересылке первого отчета г-на Крина писал: «Отчет г-на Крина дает много полезной информации об округе, и результаты его наблюдений, по-видимому, показывают, что смешанное фермерство может с уверенностью рассчитывать на успех на обширной территории. Когда страна станет доступной благодаря дорогам, можно, я думаю, ожидать значительного поселения земледельцев. Страна также, как показывает его отчет, богата природными ресурсами».

При пересылке второго отчета г-на Крина министру г-н Янг писал: «Исследование 1909 года показывает результаты, еще более удовлетворительные в отношении возможностей страны для заселения, чем исследование предыдущего года. Очень значительная часть исследованной территории, как показывают наблюдения г-на Крина, хорошо приспособлена для смешанного фермерства и обладает природными ресурсами леса, сена, рыбы и дичи, которые будут представлять большую ценность для прибывающих поселенцев. Результаты фактических операций по разведению крупного рогатого скота носят весьма обнадеживающий характер. В Медоу-Лейк и его окрестностях, более чем в ста милях к северу от Батлфорда, имеются стада крупного рогатого скота общей численностью более трехсот голов и более пятидесяти лошадей, все из которых описываются как находящиеся в процветающем состоянии. На озерах Коупар и Уинфред в западной части исследованного участка и в долине Клируотер на севере условия также кажутся весьма многообещающими для животноводства. Может быть интересно отметить здесь, что недавние отчеты об исследованиях в Сибири, Монголии и северной Маньчжурии, проведенных Бюро растениеводства Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, содержат сведения об открытии трех разновидностей желтоцветковой люцерны, которые растут и процветают в диком состоянии в условиях климата, гораздо более сурового, как по холоду зимой, так и по снегопадам, чем те, что можно найти в любой части северо-западной Канады, насколько далеко на север ни выдвигались бы претензии на возможности заселения. Поэтому можно считать вполне вероятным, что любые преимущества, которые люцерна имеет перед нашими местными травами в качестве корма, гарантированы для всех пригодных для жизни частей нашей северной страны».

Что касается района вокруг Лак-ла-Ронж, г-н Крин говорит в своем отчете за 1908 год: «Помимо минеральных богатств, которые предположительно имеются, можно найти также значительное количество земли, пригодной для обработки.

Это не эксперимент

пытаться выращивать пшеницу в этой секции. Это уже было сделано. Стэнли, или, как его иногда называют, миссия Стэнли, заслуживает особого описания. Похоже, что Стэнли — одно из самых известных мест на севере. Деревня или поселение расположено на самом живописном мысе, вдающемся в реку Черчилль. Страна, окружающая его, холмистая, и это значительно добавляет красоты местности. С сельскохозяйственной точки зрения земля хорошая. Почва — богатый суглинок, а подпочва — песчаная глина. Суглинок, однако, достигает большой глубины. Я проделал одну яму почти на четыре фута и еще не дошел до подпочвы. Это, однако, было исключительным случаем. Слава Стэнли покоится целиком на энергии и инициативе преподобного г-на Ханта, священника Церкви Англии и основателя миссии Церкви Англии там около 1851 года. Г-н Хант, насколько я мог установить, не только построил знаменитую и красивую церковь, но и посадил немного пшеницы и ячменя. Он обнаружил, что они будут успешно расти, и основал небольшую мельницу для помола пшеницы. Сначала он использовал ручную мельницу, которая до сих пор стоит в Доме миссии. Позже, однако, он построил небольшую водяную мельницу, и в течение ряда лет она работала, используемая не только миссией, но и Компанией Гудзонова залива».

Что делает миссионер.

На северном берегу залива в юго-западной части озера миссия Церкви Англии имеет большую школу, еще не законченную, а также лесопилку под открытым небом. Преподобный г-н Браун отвечает за миссию и пытается основать ферму, чтобы научить туземцев работать. У него есть немного скота, свиней и домашней птицы. У преподобного г-на Брауна хороший сад, в нем ничего не страдает от заморозков. В Литтл-Хиллз, прямо в устье реки Монреаль, пшеница успешно выращивалась, и г-н Браун намерен заложить урожай в этом году. Мне здесь позволено сказать, что преподобный г-н Браун, которому существенно помогает его жена в его миссионерской работе, заслуживает самой нескрываемой похвалы за свое рвение и трудолюбие в деле строительства миссии. В несколько неблагоприятных обстоятельствах он выполняет несколько должностей: служителя евангелия, инструктора по фермерству и механика для своей паствы, весело и с хорошим эффектом. У Компании Гудзонова залива был хороший сад в прошлом году, но большая часть земли здесь каменистая. У Ревийон Фрер здесь есть пост, и они тоже выращивают все овощи, которые им нужны.

Г-н Крин сообщает, что на озере Дир (секция озера Монреаль) «сразу к востоку от сужения живет белый человек, и у него первоклассный сад. Вокруг озера Дир земля хорошая, и я не вижу трудностей в ее освоении. Почва на озере Дир — хороший легкий суглинок, склонный к песчаности, с подпочвой из голубой глины. Встречаются мускеги, но они обычно небольшие. Везде достаточно сена. Я полагаю, что эту страну можно было бы выгодно обследовать и открыть для заселения. Я не путешествовал к востоку от озера Монреаль, но, по полученной информации, нет никакой большой разницы в стране по сравнению с западной стороной».

Г-н Крин продолжает говорить, что не было никаких попыток заниматься сельским хозяйством в секции озера Снейк и реки Сэнди. «Водораздел, разделяющий бассейны Иль-а-ла-Кросс и реки Сэнди, не очень высокий, но четко обозначен глинистой грядой. Эта гряда была выжжена в последние годы и покрыта поваленным лесом и гарью. Сейчас пробивается тополиная поросль. Эта часть секции должна стать хорошей сельскохозяйственной страной. Однако в этой секции есть обширная область болот; я не могу сказать, можно ли их осушить. Река Сэнди протекает через обширные сенокосные луга. Они не слишком влажные и отнюдь не являются болотами. Конечно, большинство лугов улучшилось бы при расчистке от кустарника».

Овсяное поле в Ла-Плонж.

Г-н Крин сообщает, что видел пшеницу и овес, растущие в римско-католической миссии в месте слияния рек Бивер и Ла-Плонж 4 сентября 1908 года. Г-н Крин говорит в своем отчете: «Пшеница была первой попыткой, но в этом году будет опробована в гораздо большем масштабе. Небольшой участок, засеянный в прошлом году, должно быть, был посажен поздно весной. Она выглядела хорошо созревшей, но была тронута заморозками; это, я полагаю, из-за того, что она была посажена близко к реке. Священник расчистил участок хорошего размера, возможно, около десяти акров, который он намерен засеять пшеницей. Овес был великолепным и вырос до большой высоты. Овощи были особенно хороши. Разнообразие поразило меня. Был представлен почти каждый овощ, и они, казалось, процветали. Картофель, капуста, цветная капуста, лимская фасоль, зеленый горошек, морковь, репа, лук, салат, свекла, пастернак и помидоры — все росло великолепно.

Я никогда не видел сада лучше

и, действительно, я не помню, чтобы видел такой же хороший на Западе. Этот сад является показателем того, что можно сделать. Земля вокруг миссии вся хорошая и легко расчищается, так как покрыта тополем.

Г-н Крин сообщает, что в 1908 году священники в Иль-а-ла-Кросс использовали около трех акров в качестве сада. У поста Компании Гудзонова залива было около тридцати пяти акров вспаханной земли и пять акров овса, который продается в этом пункте по доллару за бушель. «Компания Гудзонова залива выращивает картофель на продажу, но туземец, будучи почти полностью мясоедом, смотрит на овощи с презрением».

Г-н Крин заявил, что на озере Каноэ есть несколько хороших садов. Один чипевайян вырастил немного ячменя, но скосил его слишком рано. На юго-западе озера Каноэ местность значительно поднимается, и почва хорошая. Поселений нет, но страна приспособлена для фермерства.

Картофель на реке Буффало.

«На реке Буффало есть довольно большое поселение чипевайянов. Они выращивают довольно много ячменя и немного овса. Чипевайяны и некоторые метисы, кажется, не заботятся о муке, когда их оставляют в покое, и поэтому они выращивают ячмень в предпочтение любому другому зерну. Его легче готовить, просто бросая в суп. Земля на северной стороне озера Буффало хорошая, но там никто не живет. Чипевайяны на реке Буффало сказали мне, что они никогда не слышали о том, чтобы урожай ячменя был неудачным за последние пятьдесят лет».

На озере Мети, согласно отчету г-на Крина, есть римско-католическая миссия недалеко от восточного конца, и священник, отец Пинар, отвечает за нее. У него есть небольшой сад и был небольшой участок ячменя. И то, и другое хорошо себя показало. На посту Компании Гудзонова залива, в десяти милях оттуда, на западной стороне озера, есть сад площадью около акра. Он выглядел великолепно 17 сентября. Ботва картофеля не была тронута заморозками. Болото, через которое протекает река Мети, хотя и очень влажное, производит

большое количество сена.

Зимний запас корма для скота на волоке Мети в его лучшие времена выращивался на посту Мети и на озере Буффало в устье реки Мети (отсюда название «Дом быка»), но теперь нет необходимости выращивать зерно или фураж, так как Компания Гудзонова залива оставила этот маршрут к Маккензи примерно во время восстания Риэля в 1885 году. Г-н Крин говорит: «Из разговоров с туземцами, священником и управляющим Компании Гудзонова залива я уверен, что климат здесь был бы вполне благоприятным для выращивания пшеницы. Я проинформирован жителями, что этот район не подвержен ранним заморозкам, и сады, которые я видел, безусловно, подтверждают их заявления.

«Свиньи, я твердо верю, будут хорошо процветать на севере, и овцы, во всяком случае, не пострадают от набегов койотов.

«Хотя север, возможно, никогда не будет серьезно конкурировать с более южными широтами на рынке пшеницы, все же, благодаря разумному смешанному фермерству, он в конечном итоге будет столь же продуктивным и

прокормит густое, процветающее население».

Г-н Крин так описал реку и долину Клируотер: «Клируотер — это поток шириной от ста до трехсот футов. Он довольно быстрый и обычно около четырех футов глубиной. В нескольких местах вдоль реки есть значительное падение, где можно было бы развить существенное количество энергии. Долина шириной от полумили до трех миль и обычно содержит великолепную почву. В верхнем регионе лес крупный и почти полностью покрывает долину. На склонах долины, которые имеют длину от двухсот до шестисот футов и довольно крутые, лес все еще продолжается, тополь и немного ели, но как только достигается террасная земля, можно найти несколько больших прогалин и сенокосных лугов. Когда железная дорога дойдет до Мак-Мюррея, нет сомнений, что большое сельскохозяйственное поселение займет эту прекрасную долину».

Г-н Крин пишет в своем отчете: «Долина реки Клируотер была бы, по моему мнению, великолепным пастбищем для скота и должна быть фермерской страной. Там есть большие открытые прерии, и трава великолепна. Вика и горошек растут повсюду. Я был очень впечатлен долиной Клируотер; она очень похожа на долину Северного Саскачевана. Почва — хороший суглинок с подпочвой из песчаной глины. У меня была достаточная возможность внимательно наблюдать за ней, так как все место в окрестностях волока испещрено разведочными шурфами. Суглинок был бы около фута глубиной в среднем».

Что касается естественных пастбищ и сена в районе, исследованном им в 1908 году, г-н Крин заявляет: «Вдоль реки Биг в южной части участка находится

великолепная страна для ранчо.

Сена в изобилии, воду и укрытие легко получить. Страна в основном открытая, усеянная рощами тополя, и сено можно найти повсюду. Трава здесь высыхает, и холмистая местность будет продуваться ветром, очищая ее от снега, что обеспечило бы зимнее пастбище для скота, почти равное холмам Поркьюпайн в южной Альберте. Дальше на север, однако, страна слишком плоская, пока не будет достигнут волок Мети. Долина реки Клируотер ниже волока Мети обеспечила бы пастбище для скота, которое, по моему мнению, было бы трудно превзойти. Я проинформирован, что есть даже лучшее пастбище для скота в долине реки Пембина, к юго-западу от волока Мети, но я его не видел. Вообще говоря, по моему мнению, смешанное фермерство было бы отраслью, наиболее приспособленной для всего исследованного участка. Везде, где я путешествовал, было изобилие сена, и вдоль основных маршрутов сено было сложено в стога во многих местах, но всегда с учетом близости к тропе. Иногда луга были небольшими, но всегда многочисленными. На озере Грин были особенно прекрасные луга, и мне говорят, что к западу от него еще лучше».

Г-н Крин в отчете, охватывающем секции озера Грин, Иль-а-ла-Кросс, волока Мети, озера Снейк и Лак-ла-Ронж, пишет: «Можно сказать, что весь участок, хотя и не совсем приспособлен для сельскохозяйственного заселения повсеместно в его нынешнем состоянии, все же способен производить большие количества зерновых и сельскохозяйственных продуктов и поддерживать большое население. Избыток воды и отсутствие естественного дренажа, вызывающие большие болота и мускеги, могли бы, по моему мнению, быть легко устранены путем расчистки некоторых порогов на реке Черчилль и обеспечения стоков для излишков воды там, где естественные стоки отсутствуют».

Г-н Крин делает следующие общие замечания относительно почвы района, охваченного его исследованиями в 1908 году: «Почва по всему району варьируется настолько, что общий отчет о ней был бы неадекватным. В юго-восточной части почва хорошая, представляя собой легкий суглинок с подпочвой из голубой глины; к западу почва — легкий суглинок с подпочвой из песчаной глины. К северу от озера Монреаль почва все еще хорошая, но крупные камни встречаются чаще, пока у Лак-ла-Ронж не встречаются выходы скальных пород. Конечно, есть плодородные пятна, где почва достигает значительной глубины, но больших компактных участков земли в северо-восточной части исследованного участка не встречается, за исключением Стэнли, где, возможно, три тысячи акров пахотных земель могут быть найдены в одном блоке. К западу от Лак-ла-Ронж, хотя выходы скальных пород продолжаются, плодородные пятна встречаются чаще, пока у озера Траут нет признаков скал. Почва вокруг озера Траут легкая и довольно песчаная. Мускеги встречаются часто, пока не будет достигнуто озеро Снейк. Река Сэнди протекает через большой сенокосный луг, ограниченный на западе мускегом или торфяным болотом, простирающимся на запад до озера Иль-а-ла-Кросс. Этот сенокосный луг варьируется в ширину от четверти мили до трех миль. Изобилие хорошего сена можно было бы накосить вдоль этой реки. Вся эта страна между озером Снейк и озером Иль-а-ла-Кросс,

нуждается в дренаже,

и в ней мало высоких мест, за исключением берегов озер или рек. На западной стороне поселения Иль-а-ла-Кросс практически нет земли, пригодной в настоящее время для обработки, так как местность вся низкая и почти мускег. Я исследовал эту сторону довольно тщательно на расстоянии около шестидесяти миль и обнаружил, что она практически вся одинаковая и почти на том же уровне, что и озеро. Вдоль того, что называется рекой Дип, соединяющей озеро Иль-а-ла-Кросс и Малое озеро Буффало, берега выше, а земля хорошая, но это только полоса вдоль реки, редко простирающаяся более чем на полмили вглубь страны. Эти мускеги могли бы, конечно, быть легко осушены. Почва вокруг озера Буффало легкая, но кажется плодородной. Это обычно легкий суглинок, скорее склонный к песчаности, с песчаной подпочвой. В некоторых местах почва гораздо тяжелее и очень плодородна. Река Мети протекает через огромное болото, которое простирается на мили с каждой стороны, и даже не видно никаких гряд. На озере Мети почва гораздо лучше, представляя собой тяжелый суглинок, варьирующийся от восемнадцати дюймов до почти любой глубины. Как только водораздел на волоке Мети пересекается на волоке, вся страна к западу принимает гораздо лучший вид, и почва кажется такой хорошей, как только можно пожелать».

Особо ссылаясь на климатические условия, г-н Крин в отчете о своих исследованиях в 1908 году говорит: «Климат кажется хорошо приспособленным для выращивания любого зернового. Фактически, везде, где пробовали выращивать пшеницу, она росла успешно. На волоке Мети, который находится значительно севернее (широта 56° 35′ 11′′), выращивали овес и ячмень. Пшеницу не пробовали, но я уверен, что она росла бы успешно, несмотря на относительно большую высоту. Волок Мети имеет высоту около одной тысячи шестисот семидесяти семи футов по сравнению с одной тысячей тремястами девяноста восьмью футами в Принс-Альберте. Он значительно выше общего уровня страны к югу и востоку».

Низкая высота и длинный летний день.

Г-н Крин цитирует замечание профессора Джона Макуна о том, что «при рассмотрении возможностей сельскохозяйственного развития всей этой современной страны одним фактом, который следует постоянно иметь в виду, является преимущество низкой высоты и длинного дня, которые являются фиксированными условиями и всегда будут оставаться такими же», и приводит таблицу, проверенную доктором У. Ф. Кингом, главным астрономом Министерства внутренних дел, для сравнения часов солнечного света в указанные дни летом в Оттаве, Принс-Альберте и на волоке Мети. 1 мая продолжительность дня между восходом и закатом в Оттаве (45 градусов северной широты) составляет 14 часов 4 минуты; в Принс-Альберте (53 градуса северной широты) 14 часов 46 минут; на волоке Мети (56,36 градуса северной широты) 15 часов 12 минут. 20 июня часы солнечного света следующие: Оттава — 15 часов 26 минут; Принс-Альберт — 16 часов 42 минуты; волок Мети — 17 часов 30 минут. Для 20 августа цифры следующие: Оттава — 13 часов 42 минуты; Принс-Альберт — 14 часов 17 минут; волок Мети — 14 часов 36 минут.

Г-н Крин заявляет, что в 1908 году «Первый заморозок, зарегистрированный моим термометром, был 2 октября, когда температура упала до 24 градусов по Фаренгейту. Я был на волоке Мети 17 сентября, и ботва картофеля не была заморожена ни в малейшей степени. Сад также был совершенно нетронутым. Я также не видел никаких замороженных овощей по пути наверх. . . . . . Озера начали замерзать 20 октября, но оставались открытыми, возможно, две недели, погода снова стала довольно мягкой. Снега было недостаточно для передвижения с собаками до 20 ноября, и снег не был глубоким до 15 декабря. Количество осадков в этом районе достаточное, хотя и не чрезмерное, и их равномерность из года в год является ценной особенностью. Насколько я мог узнать, самые сильные дожди выпадают в начале лета,

как раз тогда, когда дождь больше всего нужен

для сельскохозяйственных операций. Снегопад обычно не сильный, редко превышающий восемнадцать дюймов, и, как и количество осадков, является равномерным».

Поселение Грин-Лейк.

Что касается сельского хозяйства, фактического и возможного, в районе Грин-Лейк, г-н Крин сообщает: «В и вокруг поста Компании Гудзонова залива на северном конце озера Грин есть значительное поселение метисов. Здесь основана римско-католическая миссия. У Ревийон Фрер также есть пост. У священника хороший сад, в котором есть все виды овощей, а также небольшой фруктовый сад, где растут смородина, крыжовник, малина и клубника. Все они процветают и созревают. Озеро Грин важно как место остановки для грузоперевозчиков зимой, и, следовательно, сложено большое количество сена. Немного овса и ячменя выращивается, но не было предпринято никаких реальных усилий для ведения фермерского хозяйства. Отец Тестон из миссии говорит, что он выращивал овес и ячмень пятнадцать лет подряд и до сих пор не имел неудач. Я взял интервью у туземца по имени Морин, который сказал, что выращивал картофель, овес и ячмень в небольших количествах в течение тридцати пяти лет и не мог вспомнить, чтобы когда-либо имел неудачу. Он никогда не вел записей о том, когда сеял или когда собирал урожай, как и преподобный отец. Морин владеет тридцатью пятью головами крупного рогатого скота и двенадцатью лошадьми. Он сеял пшеницу шесть или семь раз, и она всегда созревала. По его мнению, нет сомнений, что пшеницу можно было бы выращивать где угодно в этой местности. Лед на озере Грин сходит рано, и обычно очень поздно, прежде чем оно замерзает. Лето всегда теплое, и выпадает достаточно дождей. Сады, которые я видел здесь, были, безусловно, прекрасными, хотя за ними не ухаживали так, как следовало бы. Сорнякам позволяли расти в изобилии».

В своем отчете о своих исследованиях в 1909 году вдоль западной стороны озера Грин г-н Крин писал: «Урожаи были не очень далеко продвинуты, когда я был там, да и вообще никто из жителей не сеял зерно в какой-либо значительной степени. Было небольшое поле овса, небольшое поле ячменя и обычные сады. Сады, как это принято в пушной стране, запущены; но все же овощи, кажется, растут в изобилии. Салат и редис за четырнадцать дней вырастают из семени до размера, пригодного для употребления в пищу. В воскресенье, 14 июля, я видел редис диаметром полтора дюйма, четырнадцатидневного роста».

Район Медоу-Лейк.

Овсяное поле в Медоу-Лейк.

Г-н Крин сообщает наиболее благоприятно о районе Медоу-Лейк, к западу от озера Грин. Он говорит: «Эта часть страны практически прерия и содержит, по моему мнению, некоторые из самых лучших фермерских земель в Канаде. Почва чрезвычайно богатая, в некоторых частях есть двадцать четыре дюйма черного суглинка с глинистой подпочвой. Открытая прерия, возможно, двенадцать миль в ширину и простирается от Медоу-Лейк почти до четвертого меридиана. В доме индейского инструктора по фермерству был участок около пяти акров самого лучшего овса сорта Баннер. Я не мог получить никаких данных о том, когда этот овес был посажен, но видел его 1 августа, когда он выглядел очень хорошо с хорошим обещанием созреть вовремя до заморозков. Поселенец по имени Эванс расположен на северной границе индейской резервации. В его саду я видел фасоль, помидоры, горох, цветную капусту, лук, морковь и пастернак, все они чувствовали себя очень хорошо. Г-н Эванс приехал в эту страну прошлой зимой, по крайней мере, как раз перед весной, распахал эту землю, бороня ее как можно лучше, и посадил сад на дерне 12 июня. В Медоу-Лейк есть два или три больших стада крупного рогатого скота, которые хорошо процветают. Трава в Медоу-Лейк растет идеально и самого лучшего качества для корма. Снег здесь может быть глубоким, но сено так легко достать, что я придерживаюсь мнения, что это уравновесило бы нехватку зимнего пастбища. Среди людей, живущих в этой стране, были значительные разногласия относительно того, действительно ли трава созревает. Я убедился позже (в октябре), что она действительно созревает. Немногие поселенцы согласны с тем, что два воза сена прокормят одно животное зимой, то есть два воза на каждую голову скота, будь то годовалый или взрослый. Сено растет в таком изобилии, что два воза на животное можно было бы легко получить даже для большого стада крупного рогатого скота. Мало сомнений в том, что скот, откормленный и доведенный до кондиции, дает лучшую говядину, чем пастбищный скот, и возможность получения корма для доведения до кондиции (силос) всегда присутствует в северных широтах. Сено здесь отнюдь не болотная трава, а

лучшее северное луговое сено».

Профессор Джон Макун отзывается в самых высоких выражениях о питательных веществах, содержащихся в этом виде сена. То, что его в изобилии, — это уверенность. Старый поселенец в этой стране — Киприан Морин, который является прекрасным образцом старого метиса или туземца; родившись на волоке Мети в 1834 году, он сейчас так же активен, как человек тридцати лет. Мать Морина умерла четыре года назад в возрасте ста девяти лет. Она была в то время вполне способна выполнять много работы; фактически, мне говорят, занималась всей выпечкой. Морин, который управляет торговым постом и выращивает ячмень и садовые овощи каждый год в течение двадцати лет, также имеет восемьдесят голов крупного рогатого скота и около тридцати пяти лошадей; он никогда не пробовал пшеницу. Он говорит, что трава должна созревать в этой стране (и она созревает), так как лошади остаются толстыми всю зиму. Примерно в восьми милях к западу от Морина поселился человек по имени Фиддлер, у которого сто пятьдесят голов крупного рогатого скота и шестнадцать лошадей. Прошлой зимой его потери были чрезвычайно тяжелыми. Он сказал мне, что потерял семьдесят голов крупного рогатого скота, но сказал, что это потому, что скот не оправился от своего путешествия по тропе из Батлфорда. Уильям ЛаРонд, который также живет в этой местности, его место расположено на Медоу-Лейк, имеет пятьдесят голов крупного рогатого скота, все чувствуют себя хорошо. Преподобный отец Кочин недавно открыл здесь миссию и имеет довольно хорошую маленькую церковь, которая еще не закончена. У него хороший сад в этом году».

Ссылаясь в целом на всю область страны, исследованную им в 1909 году, г-н Крин заявил в своем отчете: «Оценивая площадь земли, доступную в ее нынешнем состоянии для сельского хозяйства, я не хочу, чтобы это понималось как один большой участок, но что десять миллионов акров земли большими и малыми участками из общего количества способны производить урожаи, которые позволят поселенцам обеспечить себе комфортное существование. Земля почти полностью покрыта порослью небольшого тополя. Есть несколько открытых мест и много болот. Я, однако, буду ссылаться на это при рассмотрении участка в деталях. Климатические условия, преобладающие повсюду, не представляют препятствия для фермерства, и везде, где предпринимались попытки в сельском хозяйстве, они всегда были успешными».

Район озера Уайтфиш.

Г-н Крин говорит следующее о районе озера Уайтфиш (к юго-западу от озера Мети), который он исследовал в 1909 году: «Эта секция лежит почти на водоразделе между Северным Ледовитым океаном и Гудзоновым заливом. Земля суше и лучшего качества, чем та, что можно найти на озере Буффало или вокруг него; все же, как это часто бывает в этой северной стране, находишь мускеги, почти непроходимые, либо на вершине, либо очень часто на полпути вверх по значительному холму. Между волоком Мети и озером Уайтфиш большое количество мускегов, страна плоская и нуждается в осушении. Озеро Уайтфиш на двести сорок футов выше озера Мети, тот волок, который ведет от него к озеру Джипси (восемь миль в длину), пересекает фактический водораздел. Из озера Джипси вода впадает в Клируотер, оттуда в Атабаску и Северный Ледовитый океан. Туземцы на озере Уайтфиш выращивают репу, морковь, пастернак и картофель, но не имеют семян никакого другого вида. Картофель полностью выродился, и смена семян, безусловно, необходима. Двигаясь на юго-запад от озера Уайтфиш к реке Пембина, земля улучшается, встречается очень прекрасная полуоткрытая страна. Индейцы на озере Уайтфиш, которые много путешествуют, используют лошадей, а не каноэ. Лошади, которых я видел, не были примечательны ни своим состоянием, ни своей породой, первые были чрезвычайно плохими, а последняя отсутствовала — индейские каюсы обычного типа».

Район озера Уотерхен.

Что касается района озера Уотерхен, расположенного к северу от района озера Медоу и по другую сторону реки Бивер, г-н Крин в своем отчете за 1909 год отмечает: «Местность вокруг озера Уотерхен по большей части хорошая, особенно та часть, что лежит к западу от озера, где есть весьма неплохие земли. Повсюду растет сено, и, хотя местность в целом можно считать лесистой, встречаются обширные открытые участки. Земли вокруг реки Айленд и озера Айленд (Лак-де-Иль) включены в этот массив. От озера Айленд до реки Бивер пролегает двенадцатимильный волок, проходящий через прекрасную полуоткрытую местность. В изобилии встречаются горошек и вика. Эти хорошие земли простираются до четвертого меридиана, а возможно, и дальше, но я не заходил дальше. Сельскохозяйственные культуры не выращиваются. Индейцы там полностью зависят от дичи, рыбы и пушнины, обеспечивая себе довольно шаткое существование. Река Уотерхен протекает через очень большое сенокосное болото вскоре после выхода из озера Уотерхен. Однако по мере приближения к реке Бивер местность становится более заболоченной (мускег), и, хотя встречаются гряды с пахотными землями, всю эту территорию можно считать остро нуждающейся в осушении».

Г-н Крин не заходил в регион к северу от реки Клируотер, но навел о нем справки и в своем отчете сообщает следующее: «Местность к северу от Клируотера не была исследована даже торговцами пушниной или индейцами. Иногда можно встретить метиса, который путешествовал там, и среди торговцев пушниной ходят слухи, что в этой местности нет ничего, кроме небольших озер, сосны Банкса и выходов скальных пород. Тем не менее индейцы, которые охотятся там, добывают только бобра, который, как известно, питается тополем; поэтому я пришел к выводу, что это тополевый край, имеющий определенные сельскохозяйственные перспективы».

К северу от Черчилля.

Большая часть информации, которой мы располагаем относительно самой северной части рассматриваемого региона, а именно местности к северу от реки Черчилль, содержится в отчете г-на Дж. Б. Тиррелла об исследовании, проведенном им в 1892 году. Этот отчет охватывает территорию площадью около шестидесяти тысяч квадратных миль, ограниченную на юге реками Черчилль и Клируотер; на западе — нижним течением реки Атабаска; на севере — озером Атабаска, рекой Стоун с ее расширениями, озерами Блэк и Хатчет, озером Уолластон и рекой Кокран (или Айс); на востоке — нижним течением реки Кокран, озером Рейндир и рекой Рейндир. Она расположена между 55° 20′ и 59° 37′ северной широты и 101° и 111° 30′ восточной долготы.

Г-н Тиррелл в своем отчете приводит интересные сведения о великих озерах и реках, которые являются столь примечательными топографическими особенностями этой области.

Озеро Рейндир, из которого вытекает река Рейндир, имеет площадь около двух тысяч двухсот квадратных миль и высоту над уровнем моря одна тысяча сто пятьдесят футов. Его вода очень чистая и прозрачная.

Озеро Уолластон — это крупный водоем с удивительно чистой прозрачной водой, вытянутый в общем направлении с севера на юг, с наибольшей длиной около пятидесяти пяти миль и приблизительной площадью восемьсот квадратных миль. Хотя оно меньше озера Рейндир, по своему общему характеру оно очень похоже на него. Множество скалистых островов резко поднимаются из его прозрачных голубых вод. Озеро Уолластон является водоразделом между водами, текущими к реке Черчилль, и водами, текущими к реке Маккензи, поскольку из него вытекает не только река Кокран в сторону Черчилля, но и река Стоун с его северо-западной стороны в сторону озера Атабаска.

Озеро Атабаска вытянуто в общем направлении с востоко-северо-востока на западо-юго-запад, причем его юго-западная оконечность находится в северной части Альберты. Это озеро имеет наибольшую длину сто девяносто пять миль, наибольшую ширину тридцать пять миль, береговую линию четыреста двадцать пять миль и общую площадь две тысячи восемьсот пятьдесят квадратных миль. Его глубина до сих пор не определена.

Озеро Кри — это крупный вытянутый водоем с чистой прозрачной водой, расположенный в общем направлении с северо-востока на юго-запад, с наибольшей длиной сорок девять миль и шириной, которая до сих пор не определена. Река Кри несет свои воды в сторону озера Атабаска.

Река Гики, насколько известно, является главным притоком озера Уолластон. Она берет начало в нескольких небольших озерах недалеко от истока реки Фостер и течет на северо-восток через местность, густо покрытую наносами. На длинных участках она прямая и лишена течения, создавая вид широкой спокойной реки или цепи длинных узких озер.

Основными притоками реки Черчилль с севера являются реки Муджатик, Холтейн, Фостер и Рейндир. Река Муджатик — это быстрый извилистый поток длиной около восьмидесяти миль, обычно текущий в неглубоком русле по песчаной равнине, по дну широкой депрессии между гранитными грядами. Она загромождена сравнительно немногими порогами, и те по большей части проходят через гряды валунов.

Г-н Тиррелл и его помощник г-н Даулинг считали всю крайнюю северную часть этого региона

Абсолютно непригодной для сельского хозяйства.

В отчете упоминается, что под деревьями у порога Уайт-Спрус на реке Гики в июле в изобилии росли ягоды калины, малины и т. д., но участков пахотной земли обнаружено не было. Все упоминания о почве неблагоприятны, например: «Вдоль реки Муджатик нет почвы, представляющей какую-либо ценность для сельскохозяйственных целей».

«Местность вокруг реки Кри песчаная и очень бесплодная».

ГЛАВА VII.

СЕВЕРНЫЙ САСКАЧЕВАН.

Древесная растительность и лесные ресурсы.

A Rare Bit of Sylvan Beauty.—Ash-Leaved Maples Successfully Grown From Seed.—Notes by The Way on Available Water Powers.—Much Country Covered with Small Timber Not Generally of Commercial Value.—Some Areas of Good Timber Which Will be Invaluable To the Settlers.

Широкая полоса территории к северу от Саскачевана вплоть до рек Черчилль и Клируотер является преимущественно лесистой местностью, ее лесные ресурсы весьма ценны, а покрытые лесом холмы, речные долины и озерные бассейны придают ей красивый парковый вид, резко контрастирующий с более монотонным пейзажем великой прерии к югу от Саскачевана. Мало сомнений в том, что живописные красоты региона, привлекая путешественников, при наличии железнодорожного сообщения внесут существенный вклад в освоение природных ресурсов этой чрезвычайно перспективной части еще не освоенного Северо-Запада. В эту территорию включены знаменитые пейзажи волока Метье, которые на протяжении более века вызывали восхищение исследователей и путешественников как, пожалуй, самая великолепная природная панорама лесных пейзажей в Северной Америке. Из множества книг и дневников людей, имевших честь наслаждаться этим видом, нет ни одной, которая не отдала бы дань уважения его красоте.

Александр Маккензи в описании своего путешествия 1789 года описывает возвышенность, с которой открывается вид на Клируотер с волока Метье, как место, откуда открывается «самый обширный, романтический и восхитительный вид. Отсюда глаз смотрит вниз на течение маленькой реки, которую некоторые называют рекой Суон, другие — Клируотер или Пеликан, красиво петляющей на протяжении более тридцати миль. Долина, которую она одновременно освежает и украшает, имеет ширину около трех миль и ограничена двумя высокими грядами равной высоты, демонстрирующими прекраснейшее смешение леса и лужайки и простирающимися до тех пор, пока голубая дымка не скроет перспективу. Некоторые части наклонных высот покрыты величественными лесами, оживленными мысами с прекраснейшей зеленью, где находят пастбища лоси и буйволы. Им противопоставлены места, где огонь уничтожил леса и оставил после себя унылую пустоту...»

Маккензи далее называет этот «завораживающий пейзаж» «чудесным проявлением необузданной природы».

Восхитительный природный пейзаж.

Хармон, писавший в 1800 году, дает нам следующее впечатление от этого вида: «Примерно в миле от этого конца волока находится холм, который величественно возвышается на тысячу футов над равниной внизу и с которого открывается самый обширный и восхитительный вид. Две высокие и обширные гряды окружают долину шириной около трех миль, которая простирается так далеко, как может видеть глаз. Маленькая река, которую разные люди также называют рекой Суон, Клируотер или Пеликан, самым восхитительным образом извивается вдоль этой очаровательной долины. Величественные леса, колышущиеся на этих грядах, восхитительная зелень лужайки между ними и прекрасный поток, блуждающий по ней, придавая приятное разнообразие сцене, пока эти объекты не сливаются с горизонтом, в целом образуют самый восхитительный природный пейзаж, который я когда-либо видел».

Сэр Джон Франклин в описании своих экспедиций, рассказывая о виде с высот над Клируотером у волока Метье, описывает его как «самый живописный и романтический вид, который мы когда-либо видели в этой стране. Две гряды высоких холмов идут параллельно друг другу на протяжении нескольких миль, пока слабая голубая дымка не скрывает их характерные черты, после чего они слегка меняют свое направление и исчезают из виду».

Капитан (позже сэр) Джордж Бэк с восторгом отзывается об этом прекрасном виде, например: «В тысяче футов внизу лесной пейзаж расстилался перед нами на протяжении тридцати шести миль во всей дикой роскоши своего летнего убранства. Даже самый изнуренный из членов группы, вырвавшись из лесного мрака на эту чарующую сцену, казалось, забывал о своей усталости и невольно останавливался со своей ношей»

Чтобы взглянуть на мгновение

с своего рода изумленным восхищением на зрелище столь новое и величественное... В обширности такого одиночества есть что-то пугающее».

Сэр Джордж Симпсон в своем повествовании говорит о «том благородном виде на реку Клируотер, который был с такой правдивостью и красотой запечатлен сэром Джорджем Бэком».

Епископ Таше в описании своих путешествий пишет о Клируотере: «Этот восхитительный маленький поток, берущий начало к востоку от волока Метье, до настоящего времени, несмотря на трудности навигации, пользовался почти исключительной привилегией служить маршрутом к Атабаске-Маккензи. Спускаясь с высот волока Метье, садишься в лодку на этой маленькой реке, которая, чтобы удержать путешественника посреди красот, открывающихся его взору, создает препятствия на пути, требующие волоков Уайт-Мад, Пайнс, Бигстоун, Хорс и Каскейдс».

Ранние путешественники также были впечатлены прекрасными деревьями в этой части Северо-Запада и иногда упоминают особо выдающиеся рощи, которые привлекали их внимание. Например, Симпсон говорит о «пихтах огромного размера» на выступающем мысе озера Метье, а ссылаясь на один из своих лагерей в долине Клируотер, говорит: «Одна из сосен, под защитой которой мы расположились на ночлег, имела в обхвате три ярда на высоте пяти футов от земли».

Как и в других частях Канады, лесные пожары нанесли ужасный ущерб частям этого пояса, но все еще остаются значительные площади хорошего леса.

Достопочтенный архидиакон Маккей в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что местность вокруг Лак-ла-Ронж покрыта лесом везде, где он не был уничтожен пожарами. Он пояснил, что в 1906 году установил на Лак-ла-Ронж лесопилку, работающую на водной энергии. Бревна, которые там распиливают, — это тот тип древесины, который встречается в этой части страны. В среднем из тысячи футов получается семнадцать бревен. Это бревна длиной четырнадцать или пятнадцать футов. Диаметр у комля составляет около двух футов — хорошие, крупные бревна, чистая древесина, очень похожая на ту, что в Принс-Альберте. Этот хороший лес разбросан по всей стране, иногда на многие мили. Это зависит от характера местности.

На вопрос, как далеко эта лесная зона простирается на восток, запад и север, архидиакон ответил, что, по его мнению, такая местность простирается до самого Лак-ла-Ронж и вниз до границы провинции. Хотя он не проходил ее всю, он много путешествовал по ней туда и обратно, посещал индейские лагеря и так далее, и повсюду лес примерно одного типа. В некоторых местах это болото (мускег), а в некоторых — густой лес. Озеро Рейндир находится не севернее границы распространения деревьев. Там есть деревья, но они маленькие. Они не вырастают такими большими, как дальше на юг. До бесплодных земель еще далеко на север от озера Рейндир. Архидиакон никогда не был севернее озера Рейндир.

Лес вокруг Лак-ла-Ронж.

Г-н Тиррелл описывает местность непосредственно к северу от Саскачевана как густолесистый пояс, «который содержит большое количество древесины, главным образом белой ели, деревья до восемнадцати дюймов в диаметре. Это лесистая местность с деревьями от двенадцати до восемнадцати дюймов в диаметре, высокими, с чистыми стволами — хороший, добротный лес. Конечно, лес не вырастает таким крупным на высоких, сухих, песчаных грядах, как в долинах. Большая часть леса находится на хорошей почве в низинах долин, но земля есть повсюду. Тополь и береза предпочитают более возвышенные места, а ель и тсуга — долины».

Г-н Даулинг заявляет, что берега озера Грин «густо поросли тополем и елью».

Пионерское лесоводство.

Говоря о своем посещении озера Иль-а-ла-Кросс, г-н Даулинг в своем отчете отмечает: «В саду поста Компании Гудзонова залива были посажены несколько кленов ясенелистных, которые сейчас достигают десяти-пятнадцати футов в высоту, вполне здоровы и приносят обильные семена».

Согласно отчету г-на Даулинга, «лес в скалистой местности, граничащей с южным берегом Лак-ла-Ронж, не является крупным или обильным. К югу наблюдается некоторое улучшение, и иногда встречаются крупные отдельные ели. «Лоб-стики» (деревья с обрезанными ветвями) на посту Компании Гудзонова залива Биг-Стоун — прекрасные тому примеры. На реке Монреаль небольшая сосна Банкса покрывает восточный склон песчаного плато. Крупного леса, ели или сосны, не видно до самого озера, где в южной части встречаются рощи крупной ели. На водоразделе к югу от озер Монреаль и Дир наблюдается самый крупный лес. Здесь формирование местности явно мореное, но к югу местность полого спускается к реке Саскачеван».

Некоторые районы товарного леса.

Г-н Крин сообщает, что значительное количество товарной еловой древесины можно найти в районе озера Метье. Вдоль берегов реки Уайтфиш есть несколько удивительно хороших елей, и этот лес, не очень густой, простирается до озера Метье, на расстояние около восьми миль.

Обобщая результаты своих исследований в 1908 году, г-н Крин сообщает: «Хотя встречаются многочисленные открытые участки прерий, этот массив можно назвать практически покрытым мелким лесом, который, как правило, не имеет коммерческой ценности. Тополь является основной породой, и, следуя правилу, хорошо известному по всей западной прерии, он указывает на хорошую землю. Встречается немного ели и большое количество мелкой сосны Банкса второго роста. Есть немного лиственницы. Конечно, нет белой или красной сосны. Тополь в некоторых местах подошел бы для производства целлюлозы или бочарных клепок. В целом он не имеет коммерческой ценности. Вдоль реки Черчилль есть несколько небольших рощ хорошей ели, а у волока Метье — большое количество хорошей ели. Вдоль реки Уайтфиш лес крупный и хорошего качества. По обе стороны озера Грин встречается хороший лес, но он разбросан. В целом древесины для нужд поселенцев достаточно, но недостаточно для обеспечения какой-либо лесной промышленности».

«По всему этому району есть много точек, где можно было бы развить значительную водную энергию, и имеется множество небольших энергетических площадок. Район можно было бы использовать для создания крупных промышленных центров. Большим преимуществом многочисленных водных источников является тот факт, что во многих точках можно получить достаточно энергии для удовлетворения потребностей довольно крупного сообщества. Почти на каждом потоке есть места, где можно легко развить небольшие мощности и эксплуатировать мукомольные заводы, лесопилки, установки для освещения и перекачки воды с минимальными затратами. Я не замерял и не оценивал возможности всех водных источников, но сделал приблизительные оценки нескольких наиболее заметных. На реке Бивер, в месте, называемом Гранд-Рапидс, вероятно,

можно было бы развить десять тысяч лошадиных сил.

Река Рапид, которая впадает в Черчилль примерно в семи милях ниже Стэнли, падает на семьдесят футов одним каскадом. Это должно обеспечить большое количество энергии. Река Черчилль между озером Иль-а-ла-Кросс и озером Ни, на расстоянии около двадцати пяти миль, имеет падение восемьдесят футов. Это падение практически полностью приходится на три порога, каждый из которых имеет крутые спуски. На одном пороге есть каскад высотой восемь футов. Все притоки на северной стороне Черчилля предоставляют широкие возможности для развития энергетики. Река Муджатик представляет собой серию водопадов».

Г-н Крин в своем отчете за 1909 год говорит: «Река Уотерхен очень быстрая, и вдоль нее есть несколько небольших водопадов и крутых спусков. Их было бы достаточно для развития энергии для небольшого сообщества, но недостаточно для какого-либо коммерческого проекта. На реке Клируотер находится одна из лучших коммерческих водных энергий, которые я видел. Ее можно было бы легко и недорого освоить».

Все отчеты сходятся во мнении, что по всему рассматриваемому району существует множество водных источников, пригодных для освоения, но подробной информации по этому вопросу приводится немного.

Прерия вдоль реки Клируотер.

Г-н Крин сообщает, что вдоль реки Уайтфиш имеется значительное количество хорошей лиственницы, но поясняет, что, хотя эта древесина была бы чрезвычайно полезна любому поселенцу, прибывающему в эту страну, он не думает, что ее достаточно для какого-либо коммерческого проекта. К северу от озера и реки Уотерхен имеется значительное количество древесины. В этой местности есть несколько разбросанных групп прекрасной ели, которые проезжают по цепочке небольших волоков, путешествуя от озера Уотерхен к реке Айленд. Диаметр в среднем составляет, возможно, двенадцать дюймов, но доходит до двадцати четырех дюймов.

Местные лесные деревья.

Г-н Крин включает в свой отчет следующее описание с сравнительными характеристиками наиболее распространенных видов древесины, встречающихся на севере:

(1). Ель белая (Picea canadensis (Mill) B., S. & P.)

Древесина легкая, мягкая, не очень прочная, прямослойная, светло-желтая, с едва различимой заболонью. Это лучшее дерево для лесоматериалов в северном лесу, а также одно из лучших для производства целлюлозы. Обычно растет на более возвышенных местах, чем черная ель.

(2) Ель черная (Picea mariana (Mill), B., S. & P.)

Древесина очень похожа на древесину белой ели, и как лесоматериал или целлюлоза они не различаются. Древесина имеет легкий красный оттенок и более бледную заболонь. Черная ель обычно растет на болотах (мускегах) и в низинах, из-за холодной почвы растет медленно и обычно невелика, как правило, не более шести-восьми дюймов в диаметре.

(3). Сосна Банкса (Pinus Banksiana, Am.)

Древесина легкая, мягкая, не очень прочная, плотная и темная, почти коричневого цвета, со светлой толстой заболонью. Это дерево используется в основном для железнодорожных шпал и топлива, но в некоторой степени перерабатывается в лесоматериалы. Она не сравнится по цвету или гладкости с древесиной ели. Используется для производства целлюлозы, но не имеет таких тонких волокон или цвета, как ель.

(4). Лиственница (Larix americana, Michx.)

Древесина светло-коричневая, тяжелая, твердая, прочная, довольно крупноволокнистая и очень долговечная. Используется для железнодорожных шпал, столбов и пиломатериалов. На доски не распиливается, будучи более полезной для других целей, и не используется для целлюлозы.

(5). Тополь, осина или белый тополь (Populus tremuloides, Michx.)

Древесина светло-коричневая с почти белой заболонью. Она гладкая и легко обрабатывается. Используется для целлюлозы и распиливается на лесоматериалы для внутренней отделки. Поскольку это широко распространенное и быстрорастущее дерево, оно широко используется в качестве топлива. После ели это самое ценное дерево для целлюлозы. В значительной степени перерабатывается в более качественные сорта бумаги содовым способом.

(6). Бальзамический или черный тополь (Populus balsamifera).

Древесина светло-коричневая, с толстой заболонью. Она довольно грубая и не прочная. Используется главным образом как топливо, хотя иногда распиливается на доски, когда другие лесоматериалы недоступны. Она не так ценна, как осина.

(7). Береза (Betula papyrifera, Marsh).

Древесина легкая, прочная, жесткая, твердая, очень плотная, светло-коричневая, с красным оттенком, с толстой, почти белой заболонью. Используется для катушек, колодок и токарных изделий в целом. Волокно березы короткое и ломкое, плохо поддается отбеливанию и не подходит для целлюлозы.

Озеро и река Рейндир.

Район к северу от рек Черчилль и Клируотер, как сходятся во мнении авторитетные источники, лишь слабо покрыт лесом, причем растительность становится мельче по мере приближения к северной границе. По словам г-на Тиррелла, берега реки Черчилль от волока Метье до устья реки Рейндир низкие и густо поросли елью и тополем. Белая ель (Picea Alba) образует несколько рощ приличного размера в низинах вдоль реки Рейндир недалеко от реки Черчилль, но дальше на север она встречается редко, за исключением некоторых особенно благоприятных мест. Одна небольшая изолированная роща белой ели была обнаружена на высоком песчаном острове на озере Хатчет, заметно выделяясь посреди окружающего леса из мелкой черной ели. Тополь (Populus tremuloides) и береза (Betula papyrifera) — единственные оставшиеся деревья, имеющие какое-либо значение. Они встречаются главным образом в окрестностях реки Черчилль, хотя небольшие разбросанные деревья были замечены на берегах реки Стоун. Скалистые берега и острова озера Рейндир обычно слабо покрыты редким лесом из мелкой черной ели. Изрезанные берега озера Уолластон состоят главным образом из слабо покрытых лесом скалистых холмов. Река Гики течет между низкими, редко заросшими лесом берегами. Берега реки Муджатик слабо покрыты лесом из сосны Банкса и ели. Что касается реки Кри, окружающая местность песчаная и очень бесплодная, поддерживающая лишь скудную растительность из черной ели и сосны Банкса, с очень небольшим подлеском. Несколько прекрасных крупных белых елей были замечены в некоторых местах на реке Гики.

Рядом с озером Атабаска.

Г-н Тиррелл упоминает, что вдоль северо-восточного берега озера Атабаска «на мысах растет хорошая белая ель диаметром до четырнадцати дюймов».

Г-н Тиррелл перед комитетом Сената в 1907 году, говоря о лесах страны к северу от Черчилля, пояснил, что далеко на севере есть участок земли, на котором нет деревьев; затем пояс шириной от ста до двухсот миль с мелкой сосной Банкса, елью, лиственницей, тополем и некоторой белой березой. Он не считал бы ни одну из этих пород ценной для лесозаготовок, за исключением местного использования. Они подошли бы для целлюлозы, но рост не густой. Тем не менее на значительных площадях, конечно, может быть большое количество древесины для целлюлозы. В этом поясе деревья в среднем составляют, вероятно, шесть дюймов. Иногда можно найти деревья гораздо крупнее. Тополь растет на более сухих землях. В крайне северной стране это не является признаком хорошей земли. Это указывает на сухую песчаную почву, но дальше на юг это указывает на отличную почву.

ГЛАВА VIII.

СЕВЕРНЫЙ САСКАЧЕВАН.

Полезные ископаемые.

A Large Amount of Iron Ore in the Northeastern Corner of the Region, on the North East Side of Lake Athabaska.—Indications Favourable for the Discovery of Coal.—Nickel and Traces of Cobalt on Reindeer lake.—Medicinal Waters.—Bituminous Springs and Pit Coal on Cree river.—Tar Sands Near Buffalo lake.

В отчете о своих исследованиях в 1892 и 1893 годах г-н Дж. Б. Тиррелл отмечает наличие нескольких участков гуронского кварцита вдоль северо-восточной стороны озера Атабаска. В одном случае он заявляет: «На расстоянии полутора миль от этого острова (в четырех с половиной милях к востоку от острова Бивер-Лодж) в направлении 66° к северу от востока, приметный красный холм поднимается на сто двадцать пять футов над водой, его крутой красный утес смело выступает на юго-запад. На его северо-восточной стороне, у основания, он состоит из тонко расщепляющегося кварцевого сланца, очень сильно покрасневшего, с простиранием 30° к западу от севера и падением 60° к западу от юга под углом 10°. Выше по склону холма порода представляет собой кварцит, перемежающийся слоями гематита, который местами составляет большую часть массы. Вершина холма, длиной в несколько сотен ярдов, состоит из высокогематитового кварцита, смешанного с большим количеством лимонита, особенно на более высоких точках. Местами порода представляет собой конгломерат с кварцевой галькой и матрицей из лимонита. Другие подобные красные холмы можно увидеть вдали по простиранию пород, и общее количество железа здесь и в окрестностях, несомненно, очень велико».

Г-н Дж. Б. Тиррелл перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что от линии у Камберленд-Хаус на реке Саскачеван на северо-запад к реке Черчилль и на запад вдоль реки Черчилль местность к югу подстилается более поздними глинистыми породами равнин, и минеральные богатства, которые следует там искать, — это

Уголь и железо.

Он выразил значительную уверенность в том, что оба этих полезнейших продукта будут найдены в этой стране. Уголь находят на реке Саскачеван в Эдмонтоне и на реке Пембина к западу от Эдмонтона, и есть еще несколько выходов угля вниз по реке Саскачеван вплоть до Принс-Альберта. Большая часть страны к северу от реки Саскачеван не исследовалась на предмет угля. Это страна пологих склонов, покрытых травой и лесом, и уголь, выходящий на поверхность в такой местности, обязательно будет покрыт. Нет никакой возможности увидеть его как естественный выход. Его нужно искать, но в этой стране его искали недостаточно, чтобы найти, поэтому он был абсолютно уверен, что те же пласты, которые выходят на Саскачеване, по крайней мере на западе, будут прослежены гораздо дальше на север.

Пиша в своем отчете об исследовании западного берега озера Рейндир, г-н Даулинг заявляет: «От Пристс-Пойнт (продвигаясь на юг) озеро постепенно сужается от минимальной ширины в четыре мили до узкого залива шириной менее мили у выхода, и течение этой части лежит почти точно с юго-запада на северо-восток, следуя в общем направлении простирания пород. Пересекается полоса темных слюдяных сланцев, достигающая от окрестностей Пристс-Пойнт до двадцати миль на юго-запад, и вдоль курса, пройденного через острова, было найдено много мелких даек кварцевого мелкозернистого гранита, в которых свободно развит железный колчедан. Пласты мелкозернистого гнейса на острове Кэмпинг, в десяти милях к югу от Пристс-Пойнт, также обнаружены со множеством жил колчедана, и на холме в центре острова многие пласты сильно заржавели и разложились. Колчеданы содержат небольшой процент

Никеля и следы кобальта.

На северной стороне небольшого ручья на западном берегу, к юго-западу от острова Кэмпинг, индейцы сообщают о мягком тальковом камне или серпентинитовой породе, из которой они делают трубки, но посещение этого места не привело к обнаружению этой породы, которую, как тогда говорили, добывают небольшими кусками с берега и обычно под водой. Порода там, однако, была светло-зеленым серицитовым сланцем, и возможно, что неслоистые или менее расщепляющиеся части этого камня могли быть достаточно мягкими для указанной цели. Стратиграфические отношения этой полосы с окружающими гнейсами не могли быть установлены за время, имевшееся в распоряжении группы, поэтому проблематично, является ли это небольшим участком сильно измененных гуронских пластов или нет. Следующая порода, встречающаяся к югу, — это темный гранатовый гнейс, за которым следует красноватый гранитный гнейс до выхода из озера».

Г-н Даулинг упоминает, что при спуске по реке Рейндир его внимание привлек красный цвет холма недалеко от реки, ниже устья реки Стамп. Он заявляет: «При ближайшем рассмотрении этот красный цвет оказывается обусловлен обломками разложившейся полосы, занимающей гребень гряды. Порода была очень сильно насыщена оксидами железа и колчеданами. Простирание пластов — 10° к востоку от юга, с падением на восток под углами от 60° до 80°. Несколько крупных пластов красного гранита врезаются в холм и несколько разбивают пласты.

«Разрез холма показывает светлый крупнозернистый гнейс у основания, с темным слюдяным сланцем, за которым следует пласт светлого ржавого гнейса толщиной около пяти футов. В некоторых местах он, по-видимому, был очень богат колчеданом и выветрился до красной охры. Выход находится чуть ниже гребня гряды, и от него охра, осыпаясь, окрашивает всю поверхность холма. Выше, на вершине, порода представляет собой в основном темно-красный гнейс».

Архиепископ Клю, допрошенный перед комитетом Сената в 1888 году, заявил, что видел серные источники на реке Клируотер. На вопрос, слышал ли он когда-нибудь о наличии ценных полезных ископаемых в какой-либо части страны к северо-востоку от озера Атабаска, епископ Клю пояснил, что видел человека по имени Маккарти в Фон-дю-Лак, озеро Атабаска, который сказал ему, что обнаружил золото, но, поскольку он был необразованным человеком, епископ не знал, ошибался он или нет. Человек сказал, что никому его не покажет, но что он почти уверен, что нашел золотой рудник. Никто не приносил ему образцов золота, серебра или чего-либо подобного из того региона.

Битуминозные источники и каменный уголь.

Главный фактор А. Макдональд записывает в своем журнале, что проходил мимо битуминозных источников на реке Кри, к югу от озера Атабаска, чуть выше слияния с рекой Пьер-о-Калюме или Пайпстоун («Мир-Ривер» Маклеода). Он также сообщает, что в тот же день прошел мимо «крупных пластов каменного угля по обе стороны реки».

Г-н Альфред фон Хамерштейн сообщил комитету Сената в 1907 году, что «на реке Клируотер есть первоклассные лечебные источники. Местные жители постоянно пользуются этой водой, и она очень хорошо действует на кишечник. Она похожа на известную минеральную воду Хуньяди. Это очень приятная, живописная местность, и туземцы ездят туда лечиться».

В ходе своего допроса перед комитетом Сената в 1907 году мэр Кук из Принс-Альберта пояснил, что никто в регионе к северу от Саскачевана не беспокоится об угле. Уголь был обнаружен на Лак-ла-Ронж — в этом не было сомнений. Были привезены хорошие образцы, но никто ими пока не занимался, потому что древесины было в изобилии.

У. Ф. Бредин, член Законодательного собрания, заявил перед комитетом Сената в 1907 году, что по пути из Мак-Мюррея в Принс-Альберт он обнаружил, что битуминозные пески появляются на озере Буффало, которое находится в водной системе Черчилля, и что, по его мнению, это показывает, что битуминозные пески находятся как в водной системе Маккензи, так и в системе Черчилля, по обе стороны водораздела там.

Г-н Крин в своем отчете за 1908 год говорит: «На протоке между озером Литтл-Буффало и озером Буффало есть выход битуминозных песков. Индейцы используют их для смоления своих каноэ».

Г-н Крин также говорит: «Район Лак-ла-Ронж считается имеющим большие возможности как минеральный район. Лаврентийская гряда скал выходит здесь на поверхность, и ее легко проследить на северо-запад. Содержит ли этот выход действительно полезные ископаемые, пока не решено. Многочисленные заявки были поданы на острове Никель на Лак-ла-Ронж и на материке поблизости, а также на реке Черчилль выше Стэнли. У меня не было времени на разведку местности, но из случайных наблюдений я бы сказал, что она окупила бы более тщательное исследование. Жила на острове Никель очень отчетлива и имеет ширину около восемнадцати дюймов на выходе. Было создано несколько небольших компаний, и ведутся ограниченные работы по освоению».

До сих пор в части провинции Саскачеван к северу от одноименной реки проводилось очень мало систематических поисков полезных ископаемых, но жители Принс-Альберта и Батлфорда, а также пионеры, поселившиеся в дикой местности к северу от этих городов, годами верили, что уголь, железо и другие полезные ископаемые будут найдены в окрестностях; охотники, торговцы и индейцы часто возвращаются из дикой местности с историями об открытиях полезных ископаемых.

ГЛАВА IX.

СЕВЕРНЫЙ САСКАЧЕВАН.

Дичь, пушные звери и рыба.

“So Fine a Country for the Chase That It May Be Regarded as an Extensive Preserve.”—The Wood Buffalo Used To Roam Over It, but Do Not Now.—Moose and Caribou Plentiful.—The Indians Kill the Moose for Their Hides.—Fish of Various Kinds in Abundance.—Sturgeon That Weigh a Hundred Pounds.—One Indian Killed Eighteen Moose During One Season.

Поскольку рыба всегда была основным продуктом питания жителей той части провинции Саскачеван, что к северу от одноименной реки, а пушной промысел — их единственным занятием, само собой разумеется, что страна изобилует рыбой и дичью. Несколько цитат из путешественников и исследователей — это все, что нужно, чтобы дать представление о видах рыб и животных, встречающихся в этом регионе, и об их наличии.

В описании своего прохода через страну Клируотер Симпсон пишет: «Это прекрасная страна для охоты, и зимой ее посещают так редко, что ее можно рассматривать как обширный заповедник. Мы видели трех лосей на вершине одного из холмов, и их следы, а также следы лесных буйволов были многочисленны во всех направлениях. Долина реки полностью защищена от суровых северных и северо-западных ветров, но ее открытость востоку обычно делала снег глубоким и мягким, в чем мы убедились на собственном опыте... Перед завтраком мы увидели на северных холмах крупного лося и стадо из пяти лесных буйволов, греющих свои жирные бока — зрелище, от которого у едоков пеммикана потекли бы слюнки, но они были вне нашей досягаемости и, испугавшись, быстро исчезли. Склоны холмов казались, когда мы проезжали мимо, полностью испещренными следами этих и более мелких животных».

Г-н Х. Дж. Моберли, главный торговец Компании Гудзонова залива на реке Рапид (Лак-ла-Ронж), округ Камберленд, направил комитету Сената в 1887 году письменные показания относительно животного мира на крайнем северо-западе. Он пояснил, что знает реку Саскачеван (северную) и долину от устья Саскачевана на озере Виннипег до ее истока в Скалистых горах. Он также знал реку Атабаска и долину от ее истока до устья в озере Атабаска и был хорошо знаком со всей страной между этими двумя реками, от Скалистых гор до Карлтона, и оттуда, проложив линию через озеро Грин, реку Бивер, озеро Иль-а-ла-Кросс, реку Дип, озеро Буффало, реку и озеро Метье, волок Метье и вниз по Клируотеру до его слияния с рекой Атабаска, как восточную линию, а Скалистые горы — как западную. Он хорошо знал всю страну между реками Атабаска и Пис, от их устьев до истоков.

Что касается лесного буйвола, то во время, когда писал г-н Моберли, между Саскачеваном и Атабаской было стадо, вероятно, около двухсот голов. (Сейчас их там нет). Они держались на горах между Лак-ла-Биш и Мак-Мюрреем. Другое стадо, вероятно, численностью триста голов, находилось между реками Атабаска и Пис на горах Тиквуд и Берч. Третье стадо, вероятно, численностью семьсот голов, было разбросано по горам между реками Лиард и Пис, и от реки Солт до подножия Скалистых гор.

Лоси бегают по всей лесистой местности

к северу от прерий и к востоку от Скалистых гор.

Распределение другой дичи и пушных зверей на крайнем северо-западе Канады было дано г-ном Моберли следующим образом: северный олень (карибу), крупный — по всем лесным странам от Саскачевана до бесплодных земель севера; северный олень, мелкий — по всем бесплодным землям севера, и приходят на юг зимой до Лак-де-Броше, озера Атабаска и реки Пис, близко к Скалистым горам; благородный олень — долины рек Атабаска и Пис; чернохвостый олень, прыгающий олень и косуля — та же страна, что и благородный олень; черные и бурые медведи — по всей лесистой стране и Скалистым горам; медведи гризли — Скалистые горы, долины рек Пис, Атабаска, Лиард и Фрейзер, но редко дальше чем на двести пятьдесят миль от подножия Скалистых гор; бобр — Атабаска, река Пис и, по сути, по всей лесистой стране.

В своем отчете об исследовании страны между рекой Черчилль и озером Атабаска в 1892 году г-н Дж. Б. Тиррелл пишет: «Лось (Alces Americanus) бродит по более густолесистым частям страны до самого севера до реки Стоун, что, вероятно, близко к северной границе его ареала. Всего за лето было замечено семь особей. Лесной карибу (Rangifer caribou), как говорят, встречается в более южной части округа, недалеко от реки Черчилль, но ни одного не видели. Карибу бесплодных земель (Rangifer Grœnlandicus) приходит на юг зимой к южному концу озера Рейндир и верхней части рек Муджатик и Фостер. Весной он уходит на север к Бесплодным землям, но очень немногие животные иногда остаются позади, один был застрелен в июле недалеко от северного конца озера Кри. Канадская рысь (Lynx Canadensis) умеренно распространена в некоторые сезоны в более южной части округа. Серый волк (Canis lupus occidentalis) бродит по стране, но не многочислен. Койот (Canis lisatrans) встречается иногда так далеко на севере, как водораздел, один был застрелен автором на одном из небольших озер недалеко от истока реки Фостер. Однако он, безусловно, не является обычным в округе. Рыжие, черные и чернобурые лисицы (Vulpes vulgaris), росомаха (Guloluscus), куница (Mustela Americana), ласка (Putorius vulgaris), норка (P. vison) и скунс (Mephitis mephitica) встречаются в большей или меньшей степени в холмистой лесистой местности, подстилаемой архейскими породами. Выдра (Lutra Canadensis) была найдена на всех потоках на север до реки Стоун. Черный медведь (Ursus Americanus) бродит по всей стране. Несколько бобров (Castor fiber) все еще можно встретить во многих потоках. Значительная колония была найдена в неисследованной стране недалеко от истока реки Гики, но наши лодочники принесли весть об этом (для индейцев) важном открытии, и, несомненно, бобры были убиты следующей зимой. Ондатра (Fiber zibethicus) была замечена плавающей во всех потоках. Кролик или американский заяц (Lepus Americanus) встречается повсюду в густых лесах, но нигде не казался многочисленным».

Рыба в изобилии.

«Рыба, кажется, повсюду в изобилии в озерах и потоках, но количество видов очень ограничено. Озерная форель (Cristivomer namaycush) является, однако, самой крупной из всех рыбных племен. Одна была поймана недалеко от устья реки Стоун весом двадцать пять фунтов. Сиг (Coregonus clupeiformis) встречается повсюду по всему округу, но особенно в более мелких озерах. Голубая рыба или хариус Бэка (Thymallus signifer) был пойман в реке Стоун у подножия мощных водопадов ниже озера Блэк. Щука (Esox lucius), судак (Stozostethium vitreum), налим (Lota lacustris) и два или три вида чукучанов (Catastomus teres и Myxostoma macrolepidota) были найдены почти во всех водных участках».

Мэр Кук из Принс-Альберта, будучи допрошенным перед комитетом Сената в 1907 году, пояснил, что в то время он занимал должность инспектора рыболовства. Он показал, что однажды, несколько лет назад, на реке Бивер он видел, как за две ночи было поймано тридцать две тысячи сигов, каждый из которых весил в среднем около двух или двух с половиной фунтов. Они делали зимний запас рыбы за три или четыре ночи. Эту рыбу ловили метисы и индейцы. Рыба шла вниз после нереста, и те, кто ее ловил, ставили сети прямо поперек реки. Это происходило в закрытый сезон, «но они не беспокоились об этом; их интересовала рыба». В реках Торч и Саскачеван есть сиг, форель, щука и немного осетра. Озеро Рейндир и маленькие озера вокруг него полны рыбы. Там ловят рыбу до 1 декабря. Иногда озера открыты до 15 декабря и снова вскрываются примерно с 15 по 20 мая. Это зависит от размера озера. Если это очень большое озеро, потребуется немного больше времени. Свидетель видел озера открытыми 15 декабря. Эти озера кишат рыбой — сигом, осетром и форелью. Форель достигает пятидесяти фунтов.

Осетр весит от десяти до ста фунтов. Свидетель никогда не видел осетра весом более ста фунтов. Он видел одного сига весом семнадцать с половиной фунтов и форель весом пятьдесят фунтов. У него они были для выставки в Оттаве, но поезд был заблокирован и не прошел. Самая большая щука, которую он когда-либо видел, весила сорок пять фунтов. У них есть и маленькие рыбешки, но они доходят до такого веса. В других местах есть крупная рыба весом от десяти до соррока пяти фунтов.

По словам г-на Крина, озеро Метье — прекрасный водоем с пресной водой, хорошо зарыбленный. «Здесь в изобилии водится дикая птица всех видов. Лоси и карибу многочисленны. Результат щедрости природы заключается в том, что туземец, довольствуясь тем, что дает природа, ничего не выращивает. Он убивает лося ради шкуры».

В своем отчете об исследованной им в 1908 году местности г-н Крин отмечал: «Основным продуктом питания коренного населения к северу от Саскачевана является рыба, и этим товаром оно обеспечено в изобилии. Сиг водится во всех озерах и реках. Озеро Грин-Лейк переполнено таким отменным сигом, какого не найти больше нигде. Озеро Иль-а-ла-Кросс также обеспечено им в достатке. Озера Каноэ, Мартен и вся огромная водная площадь, состоящая из многочисленных озер этого района, хорошо заполнены этой ценной пищей».

«Дичь всех видов водится в изобилии, причем основными видами являются лось, карибу, олень, черный медведь, медведь-синамон, рысь, волк (лесной), лисица, росомаха, выдра, бобр, норка, куница, ондатра, кролик и белка. Среди основных птиц встречаются лебеди, гуси, утки, куропатки, белые куропатки, чайки, сойки (виски-джек), зимородки, вороны, малиновки и гагары».

Лоси по-прежнему многочисленны

но их в больших количествах истребляют туземцы и волки. То же самое можно сказать и о лесной разновидности карибу. Карибу бесплодных земель, или северные олени, в большом количестве спускаются до озера Кри (в ста милях к северу от Черчилля), а некоторые забредают еще дальше на юг. Я застрелил одного в мускеге прямо к северу от озера Иль-а-ла-Кросс».

Пейзаж в долине Клируотер.

Г-н Крин сообщает, что индеец, живущий на озере Снейк в устье реки Сэнди, осенью 1908 года убил восемнадцать лосей.

«Дичь, особенно лось, — по словам г-на Крина, — в районе озера Медоу водится в изобилии, и добыть ее легко. Бобры многочисленны в одном или двух районах, особенно вдоль долины Клируотер и рек, впадающих в Клируотер с севера. Их, конечно, очень легко убить, и поэтому они составляют значительную часть пушнины на севере. Когда другой пушнины мало, индеец уделяет особое внимание охоте на бобра. Ондатры были чрезвычайно многочисленны, и их добывали в очень больших количествах. Однако ранней осенью, еще до того, как мех мог стать хоть сколько-нибудь пригодным к использованию, их истребляли в огромных количествах».

СТРАНА АТАБАСКА

ГЛАВА X.

СЕВЕРНАЯ АЛЬБЕРТА.

Сельское хозяйство и пахотные земли в восточной части, или «Стране Атабаска».

A Section of the West Where Officials of the Hudson’s Bay Company Were Directed to Cultivate Gardens.—Some Points Where Wheat has been grown, Including the Sample which took First Prize at the Philadelphia Centennial Exhibition.—Crude Indian Gardens at Cowpar lake.—Livestock Grazing out in December and January.

Взгляд на новейшую «Железнодорожную карту Доминиона Канада», опубликованную Министерством внутренних дел, покажет, что обследованная, а следовательно, и полностью изученная часть провинции Альберта простирается значительно дальше на север, чем линии, обозначающие северный предел обследованной территории в Саскачеване.

Площади пахотных земель в Северной Альберте, безусловно, настолько обширны и важны, и накоплено так много доказательств скрытого сельскохозяйственного богатства в результате реальных сельскохозяйственных экспериментов в этом весьма перспективном регионе, что, с целью облегчить читателю слежение за текстом и помочь ему в определении упомянутых географических точек, было сочтено целесообразным разделить материал, относящийся к пахотным землям и сельскому хозяйству на этой территории, на две отдельные главы, соответствующие двум частям рассматриваемой области. Страна легко поддается такому разделению; более того, она сама к нему располагает.

Регион к западу от 114-го меридиана давно известен и обозначается как «страна реки Пис» и обладает характеристиками, а в некоторой степени и историей, совершенно уникальными. Оставшаяся, или восточная, половина территории, по крайней мере до нижнего течения реки Пис, представляет собой главный бассейн Атабаски и, как таковая, будет рассматриваться как отдельная область в настоящей главе, а следующая за ней глава будет посвящена теме пахотных земель и сельскохозяйственных возможностей страны реки Пис.

Река Атабаска, являющаяся самым южным из трех великих притоков Маккензи, берет начало в Скалистых горах вблизи горы Браун на высоте около пяти тысяч семисот футов и течет в северо-восточном и северном направлениях почти шестьсот миль до озера Атабаска, падая на этом расстоянии примерно на пять тысяч футов и прерываясь несколькими сериями порогов. На первых трехстах милях своего течения она падает примерно на четыре тысячи футов и последовательно принимает реки Батист с запада, Маклауд и Пембина с юга, а также Лессер-Слейв, дренирующую большое озеро с тем же названием, с запада. Ниже слияния с последним названным потоком Атабаска поворачивает на юго-восток примерно на пятьдесят миль, а затем возобновляет свое северное течение. На протяжении следующих ста пятидесяти миль она последовательно принимает реки Ла-Биш с востока, Кито, или Коллинг, с запада, ручей Биг-Маут с востока, реку Пеликан с запада и реку Хаус с востока. Сразу за устьем последней реки Атабаска натыкается на гряду невысоких холмов и, пробивая себе путь через них, отклоняется на восток, и на протяжении около семидесяти пяти миль содержит множество порогов, падая на этом расстоянии примерно на четыреста футов. В нижней части этого участка она принимает воды реки Клируотер, своего главного притока ниже реки Лессер-Слейв. Клируотер берет начало на водоразделе между Черчиллем и Атабаской и, следуя почти прямым восточным курсом на протяжении около ста пятидесяти миль, смешивает свои прозрачные воды с несущим осадки потоком последней реки. В нижней части своего течения Клируотер занимает глубокую долину и очень стремительна. В тридцати или сорока милях выше устья в нее впадает Пембина, поток примерно равного объема. Ниже устья Клируотер Атабаска течет почти прямо на север, принимая реки Ред, Мус и Бар с запада, и входит в озеро Атабаска через ряд протоков, включая аллювиальные острова.

Озеро Атабаска было известно первопроходцам-торговцам пушниной и исследователям как «Озеро холмов», и именно так оно описано Маккензи и другими.

Страна, дренируемая Атабаской, является

Преимущественно холмистой равниной

и, за исключением нескольких участков полупрерий, хорошо покрыта лесом, состоящим в основном из ели, пихты, сосны, лиственницы, тополя, березы и ивы. Большая часть ее поверхности занята мшистыми болотами, называемыми мускегами, а сотни прудов и озер, из которых Лессер-Слейв длиной семьдесят миль является самым большим, занимают ее неглубокие долины. Огромные площади были охвачены пожарами, иногда неоднократно, и в некоторых местах первоначальный лесной покров был уничтожен, и на его месте появились небольшие прерии.

Первые сведения, которые мы получили о сельскохозяйственных возможностях бассейна Атабаски, поступили от исследователей и путешественников, проходивших через его самую северную часть по пути к реке Пис, Большому Невольничьему озеру и Маккензи по старому каноэ-маршруту через волок Метье и реку Клируотер. В последние годы, особенно после начала пароходного сообщения вдоль длинных судоходных участков Атабаски и Маккензи, излюбленным маршрутом на дальний северо-запад стал путь вниз по Атабаске от Атабаски, и, как и следовало ожидать, наши знания о ресурсах страны значительно расширились.

Сэр Александр Маккензи еще в 1787 году видел на торговой станции Питера Понда на реке Элк, или Атабаска, «такой же прекрасный огород, какой он когда-либо видел в Канаде».

Здесь следует пояснить, что весной 1778 года ряд саскачеванских торговцев объединили свои товары в общий фонд и поставили во главе их г-на Питера Понда, направив его в Атабаску для торговли с индейцами. Он воспользовался нынешним маршрутом Компании Гудзонова залива через Камберленд-Хаус, волок Фрог, Иль-а-ла-Кросс, далее к волоку Метье и вниз по реке Клируотер к развилке Атабаски. Здесь он построил дом, а весной 1779 года посадил огородные семена.

Как правило, на ранних торговых постах сельским хозяйством любого рода, даже разведением огородов, пренебрегали, и, справедливо или нет, чиновникам Компании Гудзонова залива приписывали заслугу в препятствовании таким начинаниям. Если это когда-либо и было твердой политикой компании, то она была официально отменена за некоторое время до 1826 года, ибо, как писал в упомянутом году в Чипевиане (северная широта 58° 40′) об улучшениях в стране,

Результат разумных мер

недавно осуществленных директорами Компании Гудзонова залива, сэр Джон Франклин пишет: «Они (директора) также распорядились, где позволяет почва, возделывать часть земли для выращивания овощей на каждом из своих предприятий, и я был свидетелем хорошего эффекта этого приказа даже на этом отдаленном посту, где почва каменистая; столы офицеров снабжались ежедневно, а столы рядовых часто картофелем и ячменем. Такие предметы роскоши очень редко встречались за пределами Камберленд-Хауса на маршруте, по которому мы путешествовали во время моего предыдущего путешествия».

Сэр Джон Франклин также упомянул явление, которое имеет значительное отношение к сельскохозяйственным возможностям этой страны, а именно быструю смену зимы летом и стремительный рост растительности. Он писал о наступлении весны в Чипевиане в 1827 году:

«Вряд ли может быть большее удовлетворение, чем то, которое испытываешь в этой стране, наблюдая за быстрыми переменами, происходящими в течение нескольких дней весной. Едва снег исчезает с земли, как деревья одеваются густой листвой, кустарники распускают свои листья и выпускают свои пестрые цветы, и

Весь вид становится оживленным».

Сэр Джон также упомянул, что первый перелет лебедей на север был замечен в Чипевиане 15 апреля, первые гуси — 20 апреля, первые малиновки — 7 мая, а первые городские ласточки — 12 мая. Ячмень был посеян в Чипевиане 15 мая, картофель — 21 мая, а огородные семена — 22 мая, и ожидалось, что все будет готово к употреблению к концу следующего сентября.

Группа сэра Джорджа Симпсона угощалась «новым, но очень мелким картофелем» 11 августа 1828 года.

Сэр Дж. Ричардсон, выступая перед специальным комитетом британского парламента в 1857 году, на просьбу высказать общее мнение, которое он сформировал о пригодности какой-либо значительной части страны, которую он пересек, для поселения и колонизации, ответил: «Что касается производства зерновых, пшеница может выращиваться до 58-й параллели широты (та же широта, что и Форт-Вермилион) в благоприятных местах, но только частично».

Отчеты геодезических партий правительства Доминиона, отправленных впереди Канадской тихоокеанской железной дороги, содержат важные ссылки на сельское хозяйство в стране. В отчете за 1877-78 гг. (стр. 332) появляется следующая ссылка на Чипевиан (широта 58,7°): «Профессор Макун получил там в 1876 году прекрасные образцы пшеницы и ячменя — первая весила шестьдесят восемь фунтов на бушель, а второй — пятьдесят восемь фунтов. В католической миссии, в двух милях выше форта, овес, пшеница и ячмень были скошены к 26 августа». В отчете за 1880 год говорится (стр. 102): «Преподобный Гордон сказал в 1880 году, что пшеница и ячмень, выращенные в Чипевиане, получили медаль на Филадельфийской столетней выставке 1876 года».

В отчете за 1877-78 гг. (стр. 326) есть такая ссылка на Мак-Мюррей (широта 56,7°): «Профессор Макун 8 сентября 1875 года обнаружил помидоры, огурцы, пшеницу и ячмень, находящиеся в культивации, вместе со всеми овощами, встречающимися в огородах Онтарио. Он провел там десять дней и получил образцы пшеницы и ячменя, которые

Удивили всех

кому они были показаны; многие колосья содержали сто зерен, а вес как пшеницы, так и ячменя был почти на десять фунтов выше обычного веса на бушель. Эти зерна были выращены на почве сравнительно бедной — очень бедной для этого района — и лежащей всего в нескольких футах над уровнем озера Атабаска».

В отчете о своей тогдашней недавней поездке по этой стране, написанном Уильямом Огилви, D.L.S., в 1884 году, он пишет: «Большая часть почвы вдоль берега Атабаски была весьма приличного качества. В Мак-Мюррее, где есть пара небольших прерий или лугов, почва хорошая, и корнеплоды и огородная продукция, выращиваемые там, как правило, очень хороши. Компания Гудзонова залива имеет в Мак-Мюррее огород площадью более акра, а епископальная миссия — меньшей площади, но почва там очень песчаная. Римско-католическая миссия также имеет огород, большую часть которого они получили, осушив болото в озеро. В сезоне 1883 года (который был довольно благоприятным в этом районе, будучи свободным от летних заморозков) Компания Гудзонова залива собрала около четырехсот бушелей картофеля, епископальная миссия — тридцать бушелей на небольшом участке, а римско-католическая миссия — около пятисот бушелей. Многие из отставных служащих Компании Гудзонова залива также имеют небольшие участки, которые они возделывают, причем картофель и рыба являются основными продуктами питания, используемыми зимой».

Доктор Роберт Белл перед комитетом Сената в 1887 году засвидетельствовал, что они выращивали огурцы и дыни так далеко на севере, как Лак-ла-Биш. Он сам видел их там и не был уверен, не выращивали ли они там и тыквы. Он отметил, что там, где растут огурцы и дыни, будут расти и тыквы. Трудно, как отметил доктор Белл в ходе своих показаний по этому случаю, побудить индейцев что-либо выращивать. Даже картофель, который, как они все знают, является надежной культурой, они не будут выращивать, если их не поощрять, снабжая ими. Если осенью им дать семена, они не сохранят их до зимы. Они не возьмут на себя труд выкопать яму или построить погреб, в котором можно было бы сохранить семена, но весной, когда придет время посадки, если кто-нибудь даст им семена, они их посадят. Артишоки были бы очень подходящими для внедрения среди индейцев, потому что они очень выносливы и продуктивны; семена остаются в земле, и индейцы не смогли бы уничтожить их все.

Г-н Альфред фон Хамерштейн, который жил в районе Атабаска с 1897 года, занимаясь торговлей и разведкой, был допрошен перед специальным комитетом Сената Канады в 1907 году.

С. С. Грэм в Мак-Мюррее.

Сельскохозяйственные ресурсы района Атабаска, насколько мог судить этот свидетель, были обозначены тем фермерством, которое тогда фактически велось

С довольно хорошим успехом

в Атабаске. На озере Батист, когда свидетель впервые туда приехал, сельское хозяйство не велось. Он был первым человеком, который начал там заниматься фермерством. Он держал торговый магазин, и туземцы настаивали на том, чтобы иметь разные виды семян. Среди прочего он получил немного семян цветов, и были выращены прекрасные цветы. Сейчас люди там выращивают некоторые культуры. Это очень хорошее скотоводческое место — первоклассное. Несколько человек отправились туда со скотом. Человек по имени Майо взял сто двадцать голов скота, и они были в хорошем состоянии. Трава там — полевица, очень большая трава. Вся местность была выжжена, и лес упал, поэтому траву нельзя косить косилкой, но в некоторых местах они расчистили упавший лес и теперь могут использовать технику. Вика и дикий горошек растут по всей этой стране, но там нет ковыля; в основном полевица. Как далеко на север она растет, свидетель сказать не мог. Он проследил ее в очень больших количествах на реке Слейв. Примерно в ста или двухстах ярдах от реки есть большая топь, и эта трава растет там очень пышно. Нет места вдоль северных берегов озера Атабаска, где можно было бы выращивать траву. Это в основном скалы и мускег.

В Мак-Мюррее, по словам г-на фон Хамерштейна, земля хорошая, и между слиянием Клируотер и Атабаски есть участок земли длиной около трех миль и шириной от четверти мили до полутора или двух миль, который имеет очень прекрасную почву; но остальное — это все холмы, покрытые полуторадюймовым слоем мха, под которым находится известняковая скала. В Мак-Мюррее выращивают хорошие огородные продукты. У группы людей там были хорошие урожаи в течение трех лет.

Там, где можно найти почву, она очень хорошая, в основном это старые русла рек или места, где в заводях скопилась почва; но остальное — это песок и мускег. К востоку от Мак-Мюррея есть несколько озер, центр того, что описывается как прекрасная сенокосная страна. У тамошних туземцев от шестидесяти до восьмидесяти лошадей, и сообщается, что есть

Хорошие пастбищные участки

вокруг озер. Это, вероятно, скорее скотоводческая страна, чем сельскохозяйственная. К северо-западу от этого района есть несколько мускеговых озер, где у туземцев довольно много лошадей и они заготавливают значительное количество сена.

От Форт-Смита, двигаясь в южном направлении к месту под названием Солт-Ривер, у них есть очень прекрасная большая прерия, и она простирается прямо до Пи-Пойнта. Люди там не склонны заниматься фермерством. Это противоречит их интересам, потому что они могли бы зарабатывать на жизнь гораздо легче охотой. Люди часто спрашивают, почему они не занимаются фермерством, но следует помнить, что для того, чтобы вырастить урожай картофеля, им пришлось бы оставаться на месте весь сезон; а в охоте больше разнообразия. Но некоторые из них все же занимаются фермерством и выращивают немного скота. В страну трудно попасть; они не получают нового поголовья, и оно стало сильно инбредным. В результате он видел там скот, имеющий голову быка и тело теленка. Там не так много скота; только у определенных туземцев он есть, и человек с четырьмя или пятью головами скота — очень богатый человек. Некоторые участки земли очень хорошие.

Г-н Элайху Стюарт, который путешествовал по северо-западу, будучи суперинтендантом лесного хозяйства, заявил перед комитетом Сената в 1907 году, что вдоль Атабаски страна состоит из чередующихся холмов, и там много легкой почвы. Долины очень хорошие, и г-н Стюарт понял, что страна через озеро Вабаско, вплоть до озера Лессер-Слейв, проходит через хороший район. По этому району есть хорошая земля — возможно, не на всем протяжении. Вдоль Атабаски страна представляет собой легкую землю второго класса, но г-н Стюарт обнаружил на реке Коллинг, примерно в шестидесяти милях ниже Атабаски, человека,

Выращивающего там пшеницу

Он говорит, что выращивает такую же хорошую пшеницу, какую только можно вырастить, но г-н Стюарт не стал бы считать по внешнему виду вдоль берегов, что там есть такие же аллювиальные отложения, которые встречаются дальше на север.

Г-н Г. А. Конрой из Департамента по делам индейцев сообщил комитету Сената в 1907 году, что индейцы и метисы рассказали ему, что страна между рекой Грейт-Слейв и рекой Хей покрыта буйволовой травой, за исключением небольшого количества леса, который растет каймой вокруг Большого Невольничьего озера. Он получил информацию от индейцев, живущих в той стране, что это открытая страна, покрытая прерийной травой.

Г-н Дж. Берр Тиррелл в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году заметил относительно страны непосредственно к северу от озера Атабаска, что ее нельзя считать входящей в пахотную зону. Пахотный пояс, однако, по мере движения на запад от Гудзонова залива к реке Атабаска, расширяется чрезвычайно. Он говорил в целом об огромной стране к западу от реки Атабаска до страны реки Пис и сказал, что там определенно есть большой участок сельскохозяйственной земли. Однако можно по-разному относиться к ценности любой конкретной части этой страны. В стране, идущей на запад в регион реки Пис, определенно есть большая площадь хорошей земли, которую г-н Тиррелл не стал бы ограничивать внутри такого пояса, о котором он говорил.

У. Ф. Бредин, член Законодательного собрания, в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году сказал, что при спуске по реке Атабаска от Мак-Мюррея, где река Клируотер впадает в Атабаску, высота плато над рекой гораздо меньше, чем на верхнем течении реки. Это выглядит как большая аллювиальная равнина, от реки на всем протяжении от Мак-Мюррея до озера Атабаска, двести миль. Эта страна более или менее покрыта лесом, и почва отличная. Спускаясь по реке Слейв к Большому Невольничьему озеру, на расстоянии трехсот миль, к востоку от реки Слейв, это все скалы; в то время как к западу от реки страна вся аллювиальная, и почва в целом очень хорошая, вплоть до Большого Невольничьего озера.

В Чипевиане на озере Атабаска римско-католические священники имеют ферму, которая изначально была мускегом, прямо среди лаврентийских скал, и они выращивают там пшеницу, которая была удостоена

Медали на Столетней выставке

Мускег между Атабаской и Пис можно осушить и культивировать. Эти мускеги имеют глубину от фута до трех футов, пока не дойдешь до твердого грунта. Мох не пропускает тепло солнца. На самом деле, в некоторых из этих мускегов, покрытых мхом, лед есть круглый год.

Г-н Фрэнк Крин в своем отчете за 1909 год дает следующую информацию относительно страны к западу от озер Метье и Буффало и к югу от реки Клируотер: «Вдоль реки Пембина есть прекрасные сенокосные луга, которые должны позволить любому, кто пожелает держать скот, заготовить достаточно корма на зиму. К западу от озера Каупар есть большая прерия, которая, безусловно, обеспечила бы великолепный летний выпас, хотя мне сообщили, что зимой снег слишком глубок для того, чтобы скот мог пастись на воле». К северо-западу от озера Каупар г-н Крин видел лошадей, пасущихся в декабре. Их владелец не предпринял никаких мер для их зимовки, и г-ну Крину сказали, что лошади процветали.

Озеро Каупар лежит чуть южнее 56-й параллели. Это небольшое озеро, и само по себе не имеет большого значения. Окружающая местность, однако, является исключительно хорошей сельскохозяйственной землей, и к востоку и югу на расстоянии около десяти миль находится начало большой прерии длиной около сорока миль и шириной от двенадцати до пятнадцати миль. Эта прерия в своем нынешнем состоянии пригодна для сельского хозяйства. Индейцы с озера Каупар отправляются туда весной и сажают огороды, оставляя их до осени, когда привозят урожай в свои дома на озере Каупар.

Г-н Крин продолжает: «Река Пембина протекает через южный конец этой прерии, и ее касаются несколько небольших озер. Прерия орошается небольшими ручьями, впадающими в эти озера, и в целом это

Идеальное место для первопроходца

так как сено, вода, дерево и рыба в изобилии встречаются на всем ее протяжении. Земля, прилегающая к озеру Каупар с востока и юга, вся пахотная, открытая и холмистая. К северо-востоку, в сторону озера Уайтфиш, земля также хорошая. Легко предсказать, что озеро Каупар когда-нибудь станет центром значительного поселения, хотя в настоящее время единственными обитателями являются около четырех семей чипевианов».

Озеро Уайнефред, по словам г-на Крина, представляет собой большой водоем, обильно заполненный прекрасным сигом, и индейцы как с юга, так и с севера приходят на озеро Уайнефред ловить рыбу осенью. Страна, окружающая озеро, в основном представляет собой болотистую сенокосную землю, но, как он полагал, ее можно было бы легко осушить. В этой местности встречается много мускега, действительно, больше, чем где-либо еще, где г-н Крин путешествовал по водоразделу Атабаски.

Вокруг озера Харт земля вся хорошая, хотя несколько холмистая и склонна к пересеченности. Нет большего препятствия для фермерства вокруг этого озера, чем где-либо еще между ним и Эдмонтоном. Страна идентична той, что пройдена по пути в Эдмонтон. На самом деле страна почти прерия, некоторые рощи тополя являются единственным подобием лесов.

Что касается северной части района, исследованного им в 1909 году, г-н Крин заявляет: «Что касается попыток ведения сельского хозяйства, то тот факт, что на севере нет спроса на сельскохозяйственную продукцию, мешает людям, живущим там, проводить даже экспериментальную работу. Пшеница успешно выращивалась в Мак-Мюррее, который был самой северной точкой, затронутой мной. Здесь также все обычные овощи, выращиваемые в более южных частях провинции, выращиваются с величайшим успехом». Смешанное фермерство представляется отраслью, которая наиболее легко адаптируется к северным условиям. Пшеницу можно выращивать почти в любой части севера, которую я исследовал. Нельзя отрицать, что северные широты увеличивают вероятность летних заморозков. Если, однако, держать домашний скот, то больший урожай зерна с акра, даже если он слегка приморожен, окупится при переработке в говядину или свинину так же хорошо, как и меньший урожай зерна лучшего качества в более южных широтах».

Офицеры Королевской Северо-Западной конной полиции предоставили значительную ценную информацию относительно северной части страны, рассматриваемой в этой главе.

В своем отчете за 1909 год инспектор Д. М. Говард из Королевской Северо-Западной конной полиции, ссылаясь на северную часть, писал: «В северной части района, Чипевиане и Смит-Лэндинге, выращивается очень мало зерна. Римско-католическая миссия в Форт-Смите в этом году в качестве эксперимента посадила небольшой урожай около пятнадцати акров овса и ячменя. Всего в подокруге Чипевиан насчитывается около тридцати пяти голов скота, но поголовье не очень хорошее, будучи слишком инбредным. Компания Гудзонова залива в этом году привезла десять голов лошадей из Эдмонтона, а римско-католическая миссия привезла четыре из Вермилиона; это, вместе с тремя полицейскими лошадьми, составляет в общей сложности около сорока голов».

Зимой 1909 года сержант Р. У. Маклауд из Королевской Северо-Западной конной полиции совершил патрулирование через страну от Форт-Вермилиона до устья реки Хей на Большом Невольничьем озере. В своем отчете (стр. 178, Ежегодный отчет Королевской Северо-Западной конной полиции за 1909 год) он заявляет, что от Форт-Вермилиона на протяжении около шестидесяти миль страна представляет собой прерию с разбросанными по ней небольшими тополиными рощами, а следующие двадцать пять миль — это в основном сосновый лес с небольшими прериями кое-где, затем далее к реке Хей у Хорс-Трека — прерия с тополиными рощами и ивовым кустарником, общее расстояние сто десять миль от Форт-Вермилиона. В 1905 году правительство проложило дорогу, вымостило ее бревнами и выровняло на всем протяжении, пригодном для гужевого транспорта. До того времени единственным способом передвижения была индейская вьючная тропа. Компания Гудзонова залива и братья Ревийон построили по торговому магазину и резиденции в конце гужевой дороги на южном берегу реки Хей и вели там дела только зимой, ради пушнины. В стране нет белых людей ближе, чем Форт-Вермилион. Страна между рекой Хей и Форт-Вермилионом почти

Вся по-видимому пригодна для фермерства

с великолепным запасом дерева и воды. Река Хей имеет ширину около ста ярдов у Хорс-Трейс (местное название) и питается многочисленными мускегами к северу от Данвегана на реке Пис и юго-восточным склоном водораздела между реками Пис и Лиард.

Когда сержант Маклауд и его патруль были у водопада Александра 29 января, они обнаружили, что три небольшие группы индейских лошадей зимовали на волоке, который представляет собой прерию с тополиными рощами.

Капрал Меллор (из Королевской Северо-Западной конной полиции) в сентябре того же года совершил патрулирование на лошадях в буйволиную страну к юго-западу от Смит-Лэндинга. В своем отчете капрал заявляет, что от Солт-Ривер «мы направились на северо-запад через около восьми миль небольшого тополя, а затем через большой участок прерийной страны. Это не прерийная страна в общепринятом смысле, а просто земля болотистого характера, совершенно плоская и покрытая пышным ростом травы. Это, несомненно, дало бы великолепную землю, если бы не то, что вода на ней чрезвычайно соленая и совершенно непригодная для использования. Эти прерии имеют большие размеры, простираясь от реки Пис на юге, как мне говорят, до реки Буффало на севере, расстояние более ста миль. Они усеяны густыми зарослями ив, единственными деревьями, растущими на них».

Индейский лагерь возле Форт-Смита.

В последнем ежегодном отчете суперинтенданта Г. Э. Сандерса, D.S.O., командующего дивизией «N» в Атабаске, датированном 1 октября 1911 года, этот офицер описывает область от реки Атабаска до Большого Невольничьего озера и на запад до Скалистых гор как сельскохозяйственную страну. Он заявляет: «Общее состояние района с сельскохозяйственной и деловой точки зрения — это большое развитие и прогресс. Поток поселенцев в страну вокруг Атабаски и к верхней реке Пис и Гранд-Прери продолжался в гораздо больших масштабах в течение года. С притоком поселенцев последовали торговцы, и общая

Атмосфера процветания преобладает

с очень оптимистичными надеждами на будущее. Записи на гомстеды в Атабаске за первые три месяца этого года превысили общее число за 1909 год, а за последние месяцы количество записей более чем на сто семьдесят пять превышает те, что были получены в течение всего 1910 года. Записи на гомстеды на озере Лессер-Слейв и Гранд-Прери увеличились еще более быстрыми темпами. В последнем месте, в первый день открытия Земельного управления, было получено семьдесят пять заявок».

«Обычно ожидалось, что железная дорога достигнет Атабаски в ноябре, но подрядчики столкнулись с таким количеством неудач из-за погоды, нехватки рабочей силы и, в последнее время, болезней среди своих лошадей, что крайне сомнительно, когда работа будет завершена».

«В результате прихода железной дороги город Атабаска пережил настоящий бум в сфере недвижимости, и цены на участки в черте города и на прилегающую землю стали очень высокими, участки, которые продавались за триста долларов в прошлом году, теперь переходят из рук в руки за три тысячи долларов, а земля в пределах мили была продана за сто семьдесят пять долларов за акр. Идет большое строительство, и все предсказывают важное будущее для этого места из-за его многих природных преимуществ и его расположения, делающего его распределительным пунктом для огромной страны на севере».

В интервью достопочтенный Ф. Оливер, бывший министр внутренних дел, заявил после своей долгой поездки в 1910 году (см. стр. 27), что вдоль рек, пройденных при движении от Эдмонтона до дельты Маккензи, там, где берега высокие, почвенные и климатические условия вполне подходят для сельского хозяйства. Вплоть до Мак-Мюррея условия полностью подходят для сельского хозяйства, судя по тому, что он видел сам и что ему рассказывали люди.

Министр объяснил это утверждение, указав, что разница в широте нейтрализуется большим перепадом высот и

Влиянием теплого ветра Чинук.

Индейская семья прибывает в Мак-Мюррей для заключения договора.

Мак-Мюррей, хотя и находится на двести миль севернее Эдмонтона, расположен всего в восьмистах пятидесяти футах над уровнем моря, в то время как Эдмонтон имел высоту две тысячи двести футов.

Г-н Оливер здесь сослался на условия, которые сегодня признаны учеными.

Согласно г-ну Э. А. Преблу из Биологической службы США (см. стр. 22), «Климатические условия различных частей долины Атабаски значительно варьируются в зависимости от местоположения. Более открытые части верхней части долины, хотя и лежат на значительной высоте, наслаждаются ветрами «Чинук», которые настолько смягчают климат, что он благоприятно сравнивается с более восточными регионами, лежащими гораздо дальше на юг. Отсутствие подробных данных исключает возможность абсолютного сравнения климатических условий верхней и нижней Атабаски; но эффекты ветров «Чинук» ощущаются в некоторой степени на всем протяжении реки».

Согласно тому же авторитетному источнику: «Климат озера Атабаска радикально не отличается от климата других частей региона Маккензи, которые практически удалены от влияния теплых тихоокеанских ветров. Хотя оно лежит на низкой высоте, близость озера к «Бесплодным землям», откуда часты ветры, поддерживает его среднюю температуру довольно низкой. Случайный теплый западный ветер слегка смягчает зимний климат. Пис и Атабаска вскрываются в своих устьях около 1 мая, но соседняя часть озера обычно не вскрывается до середины мая, а восточная часть, вероятно, не раньше июня. Озеро обычно закрывается в Чипевиане где-то в ноябре».

Г-н Г. А. Конрой сообщил комитету Сената в 1907 году, что он путешествовал по стране Атабаска-Пис один раз, когда в течение двадцати одного дня в январе ему не нужно было надевать пальто в середине дня. Весь скот был на пастбищах. Он ездил туда каждый год в течение восьми лет и был там пять зим. Г-н Конрой заявил, что никогда не видел очень глубокого снежного покрова в той стране. Он был почти уверен, что ветры «Чинук» доходят до озера Атабаска. Он заметил, что в той стране зимой он не страдал от холода так сильно, как страдал в Оттаве, и спал на улице каждую ночь, иногда под палаткой, а иногда под открытым небом. Он путешествовал однажды с собачьей упряжкой, а впоследствии с пони, и очень хорошо с ними ладил.

СТРАНА РЕКИ ПИС

ГЛАВА XI.

СЕВЕРНАЯ АЛЬБЕРТА.

Сельское хозяйство и пахотные земли в западной части, или «Регионе реки Пис».

Where Wheat Has Been Grown with Remarkable Success for Many Years.—Scientific Explorers Early Recognized this as a Wheat Growing Country.—A Head of Cabbage Fifty-three and a half inches in Circumference.—Livestock Lives Out of Doors in Winter.—According to a Church of England Missionary, Peace river Enjoys the Finest Climate in the World.

Более западная (или река Пис) часть северной Альберты привлекает большое внимание из-за своих замечательных сельскохозяйственных возможностей; и многочисленные поселения, которые были основаны за последние несколько лет, практически продемонстрировали, что восторженные отчеты, которые время от времени доходили до внешнего мира о плодородии страны реки Пис, не были преувеличены.

Река Пис, которая дала свое название стране вдоль своих берегов, будь то в Британской Колумбии или в северной Альберте, образована слиянием рек Финлей и Парснип, двух трансмонтанных потоков, и является самым большим и длинным из притоков Маккензи. Она берет начало в большом районе к западу от Скалистых гор и дренирует его, а затем, продолжая движение на восток, пересекает ось этого хребта и дренирует страну, лежащую вдоль его восточных склонов, через четыре градуса широты. Ее длина от слияния рек Финлей и Парснип до точки, в которой она соединяется с водами, текущими из озера Атабаска, образуя реку Слейв, составляет семьсот пятьдесят семь миль, но если измерять от озера Саммит, источника ее главного рукава, то она составляет приблизительно девятьсот пять миль.

От слияния Финлей и Парснип Пис течет в общем восточном направлении на протяжении около трехсот миль до своего соединения со Смоки, падая на этом расстоянии чуть менее чем на восемьсот футов. Страну, через которую она течет, можно рассматривать как плато, в котором она вырыла

Довольно глубокую долину.

Ряд потоков, река Пайн с юга является одним из самых больших, сбрасывают в нее свои воды. Вдали от реки страна в основном ровная или холмистая и редко покрыта лесом. Река Смоки — самый большой приток Пис. Ее главные рукава берут начало на восточном склоне Скалистых гор, и она дренирует большую площадь редколесной и прерийной страны. Ниже устья Смоки Пис поворачивает и следует извилистым, хотя в целом северным курсом почти до Форта-Вермилион. Сначала она окаймлена крутыми песчаниковыми утесами, но ее долина постепенно становится шире и мельче. Обширные равнины, сравнительно ровные и покрытые травой или редким ростом тополей, окаймляют ее с обеих сторон. К северу от Форта-Вермилион этот характер страны, как говорят, простирается до долин рек Хей и Буффало. Страна между рекой Пис и Большим Невольничьим озером, однако, очень плохо изучена.

Одной из первых записей, которые у нас есть об успешном сельском хозяйстве в стране реки Пис, является знаменитый дневник Дэниела Уильямса Хармона из службы Северо-Западной компании, который провел там несколько лет. Он благоприятно отзывается о положении Данвегана (северная широта 56°, западная долгота 119°), где он оказался в октябре 1808 года. Далее в своем дневнике он говорит: «Нашей основной пищей будет мясо буйвола, лося, красного оленя и медведя. У нас есть довольно хороший огород, и мы не боимся, что нам не хватит средств для комфортного существования».

В записи в своем дневнике от 6 мая следующей весны Хармон заявляет: «Мы посадили наш картофель и посеяли большинство наших огородных семян». Под датой 2 июня того же года мы находим запись: «Семена, которые мы посеяли в огороде, взошли и растут удивительно хорошо. Нынешняя перспектива такова, что клубника, красная малина, ирга, вишня и т. д. будут в изобилии в этом сезоне».

21 июля Хармон пишет: «Мы скосили наш ячмень, и я

Думаю, это лучший

который я когда-либо видел в любой стране. Почва на выступах земли вдоль этой реки отличная».

Под датой 1 сентября того же года Хармон отметил начало ежегодной миграции дикой птицы на юг, а в пятницу, 6 октября, он записал в своем дневнике: «Поскольку погода начинает холодать, мы убрали наши овощи из земли, которые, как мы обнаружили, были очень продуктивными».

В своем дневнике за следующий год Хармон записывает летний заморозок 23 июня, записывая: «Прошлая ночь была такой холодной, что верхушки нашего картофеля замерзли». Упомянутый заморозок, по-видимому, не повредил урожай, ибо в среду 3-го следующего октября этот наблюдательный дневникописец писал: «Мы убрали наш картофель из земли и обнаружили, что девять бушелей, которые мы посадили 10 мая прошлого года, дали чуть более ста пятидесяти бушелей. Другие овощи в нашем огороде дали прирост, примерно в той же пропорции, что является достаточным доказательством того, что почва на выступах земли вдоль реки хорошая. Действительно, я придерживаюсь мнения, что пшеница, рожь, ячмень, овес, горох и т. д. хорошо росли бы на равнинах вокруг нас».

Совершенно очевидно, что не все чиновники пушных торговых компаний, которые находились на службе в стране реки Пис, уделяли такое же разумное внимание сельскому хозяйству, как Хармон и его коллеги.

Когда Чарльз Горецкий, инженер-строитель, был в Данвегане в 1873 году (см. стр. 17), хлеб не использовался, и единственными овощами, подаваемыми к столу, были «очень крошечные картофелины». Г-н Горецкий комментирует по этому поводу следующее: «Из-за того, что агенты Компании могут быть внезапно переведены с одного поста на другой, эти люди, что неудивительно, противятся затратам времени и труда, необходимых для сельскохозяйственных экспериментов; отсюда отсутствие фермерской продукции на этих постах. Но природные преимущества отличной почвы безграничного размера и пословично раннее исчезновение снега весной заставили бы поверить, что хорошие урожаи ячменя, картофеля и озимой пшеницы могли бы быть успешно выращены в этой части Северо-Запада».

Одним из самых сильных аргументов, выдвинутых г-ном Горецким в его защите маршрута через перевал реки Пис для Канадской тихоокеанской железной дороги, было то, что линия, построенная по этому маршруту, открыла бы

Огромный плодородный регион

расположенный к югу от реки Пис — «регион, вероятно, включающий площадь, равную по размеру Манитобе, хорошо покрытый лесом, с обилием пресной воды, отличной почвой и, по всей вероятности, обладающий неограниченным количеством хорошего угля. Климат самый здоровый, и, по всем рассказам, такой же мягкий, если не мягче, чем на Ред-Ривер. На обширных равнинах, граничащих с рекой Пис, как к северу, так и к югу от нее, снег редко превышает два фута в глубину и никогда не уплотняется».

Путешественники и торговцы, которые были в стране реки Пис, так же восторженно отзываются о ее живописном виде, как и о ее очевидном плодородии.

Г-н Горецкий достиг реки Пис в нескольких милях выше устья Смоки 30 сентября 1873 года и так описывает сцену: «Мы пировали глазами на великолепный пейзаж, теперь развернутый перед нами. Дул сильный западный ветер, но воздух был таким теплым и бальзамическим, что лежать на прекрасном травянистом дерне, лицом к ветру, было просто восхитительно. На протяжении нескольких миль к юго-западу величественную реку, текущую в восьмистах футах под нами, на ее безмолвном пути к Северному Ледовитому океану, можно было отчетливо проследить, как она извивалась через свою могучую долину. Несколько больших и покрытых лесом островов усеивали ее поверхность тут и там, вызывая водовороты и воронки, которые, в свою очередь, создавали длинные и слабые полосы пены, едва видимые вдали. С нашей позиции, охватывая угол в полные сто тридцать градусов, или, другими словами, с северо-запада на юг, можно было окинуть взглядом безграничное и почти ровное пространство страны, единственными разрывами в котором были великие долины рек Пис и Смоки, прекраснее которых мы никогда ничего не видели, особенно первая, в своем величии и глубине, превосходящая все, что мы ожидали».

Первопроходцы-миссионеры, прикрепленные к миссиям Церкви Англии и Римско-католической церкви, по-видимому, сделали больше для демонстрации сельскохозяйственных возможностей страны реки Пис и всего бассейна Маккензи, чем торговцы пушниной.

В «Mission Field» от 2 января 1882 года (лондонское ежемесячное издание Общества по распространению Евангелия) преподобный Бомпас, епископ Церкви Англии в районах Атабаска и Маккензи (его епархия включает центральный арктический водораздел Британской Америки), опубликовал следующее: «Превосходство земли в стране реки Пис для сельскохозяйственных целей хорошо известно;»

Почва богата и продуктивна

а климат весьма благоприятен. В Форт-Вермильоне основана миссионерская станция под руководством преподобного Артура Гарриока, и церковь уже почти достроена. Другие миссионерские станции были открыты в разных частях реки, а в 1878 году было заложено миссионерское хозяйство, которое, как надеется епископ, со временем избавит от необходимости закупать все припасы, такие как мука и прочее, на Ред-Ривер, расходы на доставку которых из-за высоких фрахтовых ставок настолько велики, что каждый мешок муки к моменту прибытия к миссионерам к северу от Атабаски обходится более чем в 5 фунтов стерлингов.

Именно в качестве управляющего миссионерскими хозяйствами туда был привлечен глава семьи Лоуренс, основателей масштабного фермерства с применением научных методов в районе реки Пис.

Помимо успешных пионерских попыток возделывания почвы в районе реки Пис, еще много лет назад была доказана эффективность животноводства. Уже в 1823 году там существовало небольшое ранчо, поскольку отряд сэра Джорджа Симпсона при приближении к Данвегану заметил небольшую группу из полудюжины лошадей.

В отчетах правительственных исследователей можно найти массу интересной информации о почве, климате и сельскохозяйственных возможностях района реки Пис.

Профессор Джон Макун был первым ученым-исследователем, обратившим внимание на сельскохозяйственные возможности района реки Пис после тщательного изучения естественной флоры, почвы, климатических условий и т. д. Г-н Макун сопровождал первую экспедицию по изысканиям Канадской тихоокеанской железной дороги, а впоследствии был ботаником в составе геологической партии, назначенной для исследования именно этой местности. В официальных отчетах профессора Макуна содержалось много информации о сельскохозяйственных возможностях региона, и он обобщил свои выводы в книге «Манитоба и Великий Северо-Запад», опубликованной в 1882 году. Он определяет участок, расположенный между верховьями реки Атабаска и пятьдесят седьмой параллелью в бассейне реки Пис, который, по его мнению, «может быть классифицирован как плодородный», и оценивает его площадь примерно в тридцать одну тысячу пятьсот пятьдесят квадратных миль. Говоря об этом участке, он отмечает: «Его средняя высота может быть определена как немногим более двух тысяч футов, и она сохраняется с достаточной равномерностью, ибо, хотя общая поверхность слегка наклонена с севера и юга к реке Пис, регион в целом можно рассматривать как плато, через которое прорезана великая, похожая на ущелье долина реки Пис».

«Северные берега долины реки Пис также в основном открыты и покрыты травой, а части долин рек Смоки и других имеют схожий характер. Общая площадь

прерий к западу от реки Смоки

может составлять около трех тысяч квадратных миль. Остальная часть поверхности обычно занята вторичным лесом, местами густым, но чаще открытым, состоящим из осины, березы и тополя с большей или меньшей долей хвойных деревьев. Однако некоторые участки первоначального леса сохранились, особенно в речных долинах, и состоят из гораздо более крупных деревьев, преимущественно хвойных, среди которых наиболее распространена черная ель. В некоторых долинах также встречаются красивые рощи старых и крупных тополей. Там, где почва становится местами песчаной и бедной, и особенно на некоторых более возвышенных частях описанных ранее гряд, встречается густая поросль сосны и черной ели, где отдельные деревья невелики, а в болотистых районах не редкость лиственница, которая обычно растет вперемешку с черной елью.

«Хотя прерии наиболее доступны с сельскохозяйственной точки зрения, регионы, ныне покрытые вторичным лесом и лесом, где почва сама по себе не хуже, со временем станут столь же ценными. Самый большой участок бедной земли — это тот, что граничит с долиной Атабаски на севере».

Профессор Макун был допрошен комитетом Сената в 1888 году и предоставил значительный объем информации, ценной в то время и во многом остающейся таковой до сих пор, о характере района реки Пис от Маклеода на 55° широты до озера Атабаска, вверх по Атабаске до Клируотера и вверх по Клируотеру до его истока.

Начиная от Парснипа и через Скалистые горы, хорошая для сельского хозяйства местность начинается, по словам профессора Макуна, у волока Скалистых гор в Хадсон-Хоуп (в Британской Колумбии) или, как выразился капитан Батлер, «Надежда Гудзона». От этого места вниз по течению страна пригодна для сельскохозяйственных целей на всем протяжении; на прерии, не на склонах реки, а на прерии выше. Северный берег реки, то есть тот, что обращен на юг, почти не имеет леса, но покрыт ягодами, и свидетель обнаружил там растущий кактус. Другая сторона реки, обращенная на север, была в значительной степени покрыта елью до самой кромки воды, по всему склону вверх. Лесистыми были только берега реки; выше все было прерией с куртинами тополя и ивы. Она была того же характера, что и Северный Саскачеван, но с гораздо более высокой травой.

Профессор Макун сказал: «Находясь в Форт-Вермильоне на реке Пис, на широте 58° 24′, я узнал от старого мистера Шоу, который управлял этим постом в течение пятнадцати лет, что

кукуруза будет созревать

там хорошо каждый год, а на реке Батл кукуруза созревала три года подряд, и что заморозки никогда не повреждали ничего в этой части реки. Вся местность в Форт-Вермильоне представляет собой равнину, возвышающуюся в самой высокой точке не более чем на сто футов над рекой, но большая ее часть находится на высоте менее пятидесяти футов. Почва удивительно похожа на почву второй ступени прерии в регионе прерий, так как поверхность состоит из черного суглинка, смешанного, по-видимому, с известняковым гравием. Из Форт-Вермильона видны горы Карибу примерно в сорока милях. Они могут оказывать влияние, защищая от холодных ветров с Большого Невольничьего озера, и поэтому в этой местности постоянно тепло. И дни, и ночи были теплыми в этой части реки, тогда как в верхних частях, где высокие берега, холод чувствовался даже ночью в августе.

«Зерно в Форт-Вермильоне было посеяно 8 и 20 мая и скошено 6 августа. Пшеница, растущая среди ячменя и у заборов, была почти спелой 12 августа, когда я был там. У волока Скалистых гор (Британская Колумбия), где река Пис выходит из Скалистых гор, на 56-й широте, мы обнаружили первоклассный сад с далеко продвинувшимися овощами 21 июля; молодой картофель, лук и морковь были частью нашего меню. Это было в 1875 году. Пять дней спустя, в Форт-Сент-Джон (Б.К.), растительность была еще более развита, и все виды огородных культур были в самом совершенном состоянии. Ячмень Ниггера Дэна окрашивался 26 июля и должен был быть скошен в первую неделю августа. Его картофель был крупным, и 2 августа было выкопано достаточно для четырнадцати человек».

«Могу упомянуть, что клубника была полностью спелой 6 июля в Хадсон-Хоуп (Б.К.). В Данвегане ячмень был почти готов к уборке 4 августа. Капуста в саду священника завязывалась, и все его огородные овощи были далеко продвинуты».

«На реке Батл горох начинал созревать 8 августа. В Форт-Вермильоне картофель был очень крупным, и многие колосья ячменя содержали шестьдесят зерен, другие — гораздо больше. Я никогда раньше не видел такого прекрасного ячменя. Ячмень был посеян 8 мая и скошен 6 августа — это на широте 58° 24′. На Ред-Ривер (небольшой форт, в пятидесяти или шестидесяти милях ниже Форт-Вермильона) у них нет плугов, и землю разбивали лопатой или мотыгой. Огородные культуры

были удивительно пышными

горох, бобы Виндзор и картофель были далеко продвинуты; огурцы, посаженные и выращенные на открытом воздухе, дали очень большой урожай, и многие из них созрели 14 августа.

«В миссии Чипевайан, в двух милях от форта, были пшеница, овес и ячмень, хороший урожай зерна. Бобы Виндзор созрели и были вырваны 17 августа. Пшеница и ячмень были в снопах 26 августа, и образцы их, которые я привез в Оттаву, лежат здесь на столе».

«В форте Ред-Ривер у француза по имени Сент-Сир был сад, и он сказал мне, что у него в саду растет нечто особенное, о чем он ничего не знает. Я вышел посмотреть, и там была великолепная грядка огурцов, многие из них спелые. Это было в августе. Я сказал: «Это огурцы; как вы их вырастили?» Он ответил: «Я получил семена из Англии и посадил их в землю, и вот что из этого вышло».

«Я спустился вниз по Атабаске (от Чипевайана) к миссии и обнаружил, что на почве, которая здесь вообще не имела бы никакой ценности, песке и грязи, на старом болоте, где они посадили пшеницу 5 мая, она была в снопах 26 августа, и я увез оттуда зерно, которое было удостоено бронзовой медали в Филадельфии в 1876 году. Оно было отправлено мне, но я сказал, что оно принадлежит не мне, а миссионерам в Атабаске. Я выставлял эту самую партию зерна в Манитобе перед консулом Тейлором и многими другими джентльменами, и вопрос о количестве зерен в пучке был тогда обсужден и предан огласке. Они взяли у меня часть пшеницы и обмолотили ее, а г-н Гуэн, инспектор внутренних доходов, взвесил ее, и она показала вес шестьдесят восемь фунтов на бушель. [15]»

«Дикий горох или вика растет по всей долине реки Пис, но особенно был замечен на плато над Форт-Сент-Джон (в Британской Колумбии) на 56-й широте. Здесь он был измерен мной лично и достиг высоты восьми футов, в то время как сорняки, такие как пурпурный иван-чай востока (Epilobium angustifolium), достигали высоты семи футов. Это приведено в качестве иллюстрации удивительной пышности обычных растений на этом высоком плато. Растительность по всей долине реки Пис носит самый пышный характер, и кажется,

больше похожей на тропическую

чем на страну, приближающуюся к Полярному кругу».

Профессор Макун объяснил, что в районе реки Пис снег сходит так легко, что как только он сходит с земли и оттаивает несколько дюймов почвы, земля готова к посеву, потому что почва рыхлая, а слой снега невелик. Характер сентября почти идентичен характеру самых лучших сентябрей в Оттаве — дымная атмосфера с редкими утренними заморозками, но в целом спокойная атмосфера. В октябре заморозки становятся более сильными к концу месяца. Около 25-го числа в Чипевайане начинает образовываться лед, и реки и озера вскоре закрываются.

Профессор Макун предоставил комитету некоторые данные из записей, которые вел Дэниел Уильямс из Форт-Сент-Джон, широко известный как «Ниггер Дэн». Эти записи показали, что с 1872 по 1875 год даты посадки картофеля варьировались с 25 апреля по 10 мая, а посева ячменя и овса — с 22 апреля по 7 мая. После 22 сентября 1874 года Уильямс выкопал более ста бушелей картофеля.

Уильям Огилви, D.L.S. (см. стр. 18), в своем отчете за 1884 год писал: «Напротив Форт-Вермильона, к северу от реки, находится обширный участок прерий и тополиных рощ, который простирается от реки Пис до водораздела между реками Пис и Маккензи, на юго-запад вдоль реки Пис примерно на сорок миль или более, и на северо-восток вдоль реки на несколько миль, пока не сливается с уже описанной местностью. Говорят, что это первоклассная страна во всех отношениях, хорошо лесистая и обеспеченная водой, с богатой, глубокой черноземной глинистой почвой; и если жизнь цветов и ягод является каким-либо показателем отсутствия заморозков, то этот район в этом отношении благоприятен, так как ягоды здесь созревают тогда, когда они погибают в окружающих частях».

«Местность к юго-западу от конца этого участка до реки Батл описывается как леса и болота, чередующиеся с участками прерий и открытых лесов, а от реки Батл до прерии возле Данвегана — в целом более сухая и с большим количеством прерий».

«Таким образом, оказывается, что от Данвегана на северной стороне реки Пис вниз по реке до Писа-Пойнта, а оттуда до Солт-Ривер на Большом Невольничьем озере, существует участок земли длиной около шестисот миль и шириной сорок миль, значительный процент которого пригоден для немедленного заселения, а гораздо большее количество можно было бы очень легко освоить».

«О местности к юго-востоку от реки Пис, между ней и Атабаской, известно очень мало. Все, кого я встречал и кто видел хоть какую-то ее часть, описывали ее как холмистую поверхность, гряды которой густо покрыты хорошим лесом, а многие низины содержат болота и озера значительного размера. Из одного из последних, озера Ваписка, река Лун течет в реку Пис, а другой поток, называемый тем же именем, — в Атабаску, у Гранд-Рапидс. Некоторые гряды поднимаются в высокие холмы, и в некоторых из них, как говорят, видны выходы скальных пород».

«В Данвегане, несмотря на суровость заморозков, урожаи были очень хорошими, как по качеству, так и по количеству. Когда я был там, римско-католические миссионеры

уже обмолотили свое зерно

образцы которого я привез обратно. Урожай был следующим: пятьдесят фунтов пшеницы были посеяны 16 апреля и собраны 20 августа, намолочено двадцать семь бушелей хорошего чистого зерна; пятнадцать фунтов египетского ячменя посеяны 18 апреля и собраны 20 августа, намолочено пятнадцать бушелей весом полные шестьдесят фунтов на бушель. Компания Гудзонова залива и миссия Церкви Англии еще не обмолотили и не могли дать свои результаты, но они были вполне довольны своими урожаями всех видов. Преподобный г-н Брик из миссии Церкви Англии, когда я был там, уже использовал хлеб, приготовленный из пшеницы урожая текущего года».

Г-н Огилви в своем отчете за 1891 год писал следующее:

«На расстоянии шести или семи миль от долины реки Пис много прерий и лугов, с разбросанными по ним лесами и болотами. Почва — превосходный черный глинистый суглинок, такой же богатый, как любой, что я когда-либо видел, и рост сена и травы свидетельствует об этом факте. Спуск долины с этой равнины очень резкий, а берега очень крутые, падающие примерно на восемьсот футов на милю».

«В Форт-Сент-Джон у Компании Гудзонова залива есть небольшой участок, на котором они выращивают картофель и огородные культуры вместе с ячменем и овсом. Зерно всегда созревает, а овощи такие хорошие, как только можно пожелать. Г-н Ганн, ответственный офицер здесь, находится в районе реки Пис с 1883 года, и за это время он немало побродил по прилегающей местности».

«У Компании Гудзонова залива есть несколько табунов лошадей в окрестностях Форт-Сент-Джон, лишь немногие из которых когда-либо были объезжены. Эти животные живут в прерии на северной стороне реки, зимой и летом, и

очень редко бывают какие-либо потери

кроме как от волков, или когда индейцы голодают, они могут тихо избавиться от одной или двух и сообщить, что они потерялись».

«В Данвегане Компания много лет выращивала пшеницу, ячмень, овес, картофель и огородные культуры в целом с поразительным успехом. Когда я был там в 1883-84 годах, я видел зерно и овощи, полностью равные по качеству и количеству любым, что я когда-либо видел где-либо, причем огородные овощи были особенно хороши. В прошлом году все было убрано и сложено на хранение, когда я приехал туда, но то, что я видел из продукции, было превосходным. Я видел два подсолнуха, которые измерялись четырнадцатью дюймами в поперечнике диска. С прикрепленным венчиком эти цветы были бы почти два фута в диаметре. Семена каждого весили четырнадцать унций и составляли почти кварту. Был показан кочан капусты, с которого я оборвал все свободные листья, оставив его пригодным для приготовления пищи, а затем измерил и взвесил его. Он был пятьдесят три с половиной дюйма в окружности и весил двадцать восемь с половиной фунтов. Это был исключительно большой кочан, конечно, но в целом и капуста, и цветная капуста были крупными и считались бы таковыми где угодно. Г-н Раунд, офицер, ответственный за пост, сказал мне, что два года назад он отошел от старомодного метода выращивания этих растений, и вместо того, чтобы развивать их в парниках, он просто посадил семена раз и навсегда в ряды в саду, а когда они достигли нужной стадии, выдернул лишние. Он нашел этот метод таким же удовлетворительным и гораздо менее хлопотным. Другие огородные овощи были такими же большими и хорошими, как только можно пожелать. Г-н Раунд сообщил мне, что прошлым летом он посадил пятнадцать бушелей картофеля, и после того, как свободно использовал их для пропитания своей семьи (пять человек) и слуг, всего восемь или десять, с того времени, как они стали пригодны для использования, до того, как они были собраны, он собрал более двухсот бушелей. Он посеял около четырех бушелей пшеницы, и хотя сухой сезон сильно повлиял на результат, у него было около шестидесяти бушелей. Это зерно используется по-разному, часть его перемалывается в муку с помощью небольших ручных мельниц. Он посеял четыре бушеля овса, и хотя часть урожая была уничтожена градом, было намолочено сто бушелей. В 1890 году он посадил двадцать пять бушелей картофеля, и хотя их свободно использовали с того времени, как они стали пригодны для использования, до сбора урожая, было собрано семьсот двенадцать бушелей. Англиканская и римско-католическая миссии здесь также успешно выращивают как зерно, так и овощи, причем последние зависят в значительной степени от результатов их сельскохозяйственных трудов».

«Этот пост существует большую часть столетия, и за это время на нем всегда велось в той или иной степени фермерское хозяйство».

Г-н Огилви включил в свой отчет ряд выдержек из журнала поста Данвеган, которые интересны тем, что дают представление о

климате и росте растительности

Некоторые из этих выдержек стоит процитировать здесь:

«1829. Лед начал двигаться в реке 12 апреля. Посеяли ячмень 17 апреля; посадили картофель 30 апреля; скосили ячмень 10 августа; скосили пшеницу 25 августа; собрали картофель 24 сентября; первый снег 21 октября; первый дрейфующий лед 24 октября».

«1830. Лед вскрылся 28 апреля; посеяли тридцать кварт пшеницы 3 мая; посеяли огородные семена 4 мая; посадили картофель 5 мая; скосили пшеницу 14 сентября; начали выкапывать картофель 27 сентября; первый дрейфующий лед 29 октября; лед встал 25 ноября».

«1886. Лед начал вскрываться 13 апреля; посеяли ячмень 12 мая; посадили репу 13 мая; посадили картофель 17 мая; начали уборочные работы 20 августа; скосили гречиху 2 сентября; собрали картофель 23 сентября; заложили на хранение девятьсот восемьдесят четыре бушеля; небольшой снег 12 октября; первый дрейфующий лед 10 ноября; лед встал 30 ноября».

«1887. Лед тронулся 27 апреля; посеяли овес 29 апреля; посеяли другие семена 2 мая; начали сажать картофель 5 мая; посеяли огородные семена 9 мая; посеяли горох 11 мая; закончили сажать картофель 28 мая; посадили пятьдесят бушелей; сильный мороз 7 июня, повредивший молодые овощи и т. д., сильный мороз снова 25 июня, скосивший все до земли, картофель и все остальное; 29 июля новый картофель впервые; первый снег выпал 16 сентября; начали убирать картофель 20 сентября; собрали шестьсот восемнадцать бушелей; убрали репу и морковь 5 сентября; первый дрейфующий лед в реке 24 октября, но он снова очистился и вернулся 12 ноября; встал 29 ноября».

«1888. Лед двинулся 1 мая; начали сеять ячмень 9 мая; начали сажать картофель 10 мая; посеяли овес и пшеницу 15 мая; посеяли огородные семена 16 мая; посеяли репу 28 мая; небольшой мороз 1 августа, повредивший огородные культуры; скосили ячмень 5 сентября; скосили овес 7 сентября; начали убирать картофель 27 сентября; закончили 3 октября, пятьсот двадцать девять бушелей; убрали репу 5 октября; первый снег 15 октября; первый лед в реке 27 октября; лед встал 27 ноября».

Г-н Огилви продолжает в своем отчете:

«Я хотел бы теперь обратить особое внимание на упоминание о заморозках в июне 1887 года и на тот факт, что они скосили овощи до земли. Само по себе в этом утверждении нет ничего удивительного, так как это именно то, чего мы ожидаем от заморозков; но в сочетании с использованием нового картофеля впервые 29 июля, всего через месяц после заморозков, и тем фактом, что

было собрано шестьсот восемнадцать бушелей

это просто поразительно. Г-н Раунд, офицер, сделавший запись, был свидетелем этого события, и он джентльмен, в здравом уме которого я сомневался бы так же, как и в его словах. Я расспросил его об этом, и он решительно заверил меня в правильности этого. Он не может предложить никаких объяснений, если не считать того, что туман обычно оседает в речной долине после заморозков и защищает растения от прямых солнечных лучей большую часть дня; но даже это не объясняет данный случай, так как он уверяет меня, что картофель был скошен, почернел до самой земли».

«Преподобный Дж. Г. Брик, англиканский миссионер, который провел некоторое время в Данвегане, совмещая фермерство с миссионерской работой, в 1886 году основал то, что можно назвать филиалом фермы на озере Олд-Уайвс, примерно в тридцати шести милях от Данвегана, на тележной тропе, между последним местом и переправой через реку Смоки, на плато над непосредственной долиной реки. Ссылка на это будет сделана позже».

«В 1889 году он обосновался в долине реки на северной стороне, примерно в пяти милях выше устья реки Смоки. Здесь он основал миссию и школу для обучения молодежи, на которую возлагает все свои надежды на улучшение положения туземцев. Он держит эту школу открытой в зимние месяцы, и в качестве стимула для посещения дает всем детям, которые живут на расстоянии, обед».

«Этот джентльмен привез с собой большое снаряжение сельскохозяйственных орудий и скот. У него есть небольшая мукомольная и молотильная мельница, с помощью которых он обмолачивает и перемалывает свое зерно. При двукратном помоле пшеницы получается неплохая мука, но его приспособления для просеивания не совсем соответствуют современным требованиям, поэтому его мука не такая белая, как наша мука высшего сорта, но, тем не менее, из нее получается хороший хлеб».

«Он вполне доволен своим успехом в сельском хозяйстве. Он предоставил мне следующую информацию относительно своей деятельности в 1891 году:

«Начал пахоту 11 апреля; посеял первую пшеницу 15 апреля; лед вскрылся 20 апреля; река очистилась 26 апреля; начал уборку урожая 20 августа; скосил пшеницу 27 августа; около девятнадцати акров под зерновыми, общий урожай шестьсот девяносто восемь бушелей».

«Пшеница — двести пятьдесят бушелей с шести акров

овес — двести бушелей, ячмень — двести двадцать шесть бушелей. После того как все зерно было убрано, он прочесал поле и получил двадцать два бушеля зерна от остатков. Он посеял два сорта пшеницы: Ладога и пшеницу, которую он получил в Манитобе, которую он считает Ред-Файф, но не уверен; оба — прекрасные образцы зерна. У него есть немного двурядного ячменя, который он приобрел во время пребывания в Англии в 1888 году, когда получил один фунт. Урожай в 1891 году составил шестьсот фунтов такого же прекрасного, чистого, яркого и крупного зерна, какое можно увидеть где-либо еще».

«Его пшеница Ладога была посеяна 21 апреля и собрана 24 августа, но он позволил ей перезреть и думает, что потерял по крайней мере четыре или пять бушелей во время уборки. Он посеял девяносто фунтов и намолотил одну тысячу пятьсот. Он получил образец черного норвежского овса от Уэбба и компании, Англия, который он посеял на пяти восьмых акра земли в прошлом году. При уборке урожая все было вывезено с поля в одной повозке, а при обмолоте получилось шестьдесят четыре бушеля первоклассного зерна. В прошлом году он пробовал кукурузу; она не созрела, но дала отличную зеленую кукурузу; огурцы были выращены успешно, но не созрели. Тем не менее, я видел такие же хорошие тыквы, полностью развитые, как здесь, так и в Данвегане, какие только можно пожелать».

«У г-на Брика около сорока голов крупного рогатого скота и несколько лошадей; прошлой осенью по моему прибытии туда у него было около сорока свиней, но он забил несколько во время моего пребывания и собирался оставить на зиму только около двадцати пяти. Он нанимает много местной рабочей силы и в значительной степени расплачивается за нее едой; на самом деле, это единственный способ, которым можно было бы расплатиться в этой стране. Сено для зимовки скота и лошадей заготавливается на плато примерно в семи милях от фермы. Он обычно позволяет своему скоту пастись до Рождества, травы на лугах достаточно, чтобы они могли кормиться ею после того, как выпал ранний снег. Лошади, не оставленные для использования, зимуют на улице. У Компании Гудзонова залива в Данвегане около ста пятидесяти диких лошадей, и у римско-католической миссии, и у индейцев также есть много таких, которые всегда зимуют на равнинах к северу от поста, что обеспечивает их как пищей, так и укрытием, поскольку местность между Данвеганом и переправой через реку Смоки на северной стороне представляет собой особенно парковую прерию на расстоянии от двенадцати до двадцати миль от реки. Леса дают им укрытие, а на прериях растет богатая трава. Есть также большие площади

где растет отличное сено

Мукомольная мельница в Форт-Вермильоне.

Никакого другого внимания этим животным не уделяется и не уделялось, кроме того, чтобы время от времени посылать человека найти их и пересчитать. Это не такая сложная задача, как кажется, поскольку они бегают табунами; каждый табун состоит из кобыл и жеребца, который будет сражаться до смерти за своих кобыл. Каждый табун известен по имени своего жеребца, и поскольку каждый держится довольно хорошо в одной местности, следить за ними не так сложно, как кажется. Я видел несколько табунов по пути из Данвегана, и все они были очень упитанными, несмотря на то, что холодная зимняя погода наступила месяцем раньше, а снег лежал глубиной в фут в течение десяти или двенадцати дней. Ветры «Чинук» время от времени посещают эту часть страны и уносят снег; здесь они также дуют с юго-запада. Приближение одного из них известно за некоторое время до его прибытия по гулу, который он издает. Многие люди в стране называют их «высокими ветрами», так как они дуют очень сильно. Они часто посещают Малое Невольничье озеро».

Г-н Р. Г. Макконнелл из Геологической службы в отчете о своем посещении страны писал в 1888 году: «Овощи различных видов ежегодно выращиваются без труда в Форт-Вермильоне, на Малом Невольничьем озере, Уайтфиш-Лейк и Траут-Лейк, в то время как картофель выращивается индейцами даже на вершине горы Берч, на высоте двух тысяч трехсот футов над уровнем моря. Пшеница и другие зерновые были довольно успешны на Малом Невольничьем озере и в Форт-Вермильоне, единственных местах, где их пробовали выращивать. Прерии вокруг Форт-Вермильона по плодородию равны знаменитому району Эдмонтона и, по-видимому, обладают столь же хорошим климатом, причем его более высокая широта компенсируется более западным расположением и более низкой высотой. Этот район находится примерно на тысячу футов выше уровня моря. Во внутренних районах узкие полосы покрытой осиной, но отличной земли обычно встречаются вдоль основных рек и вокруг многих озер, и многочисленные области, часто

равные по размеру восточным округам

могли бы быть выбраны, которые кажутся хорошо приспособленными для возделывания, но многочисленные болота, мускеги и топи, которые разделяют эти области, значительно снижают их ценность. Западная, и особенно северо-западная часть этого района содержит наиболее перспективные сельскохозяйственные земли».

Г-н Макконнелл перед комитетом Сената в 1907 году объяснил, что его исследовательская работа в районе реки Пис проходила в основном вдоль рек. Однако он побывал на довольно большой части плато. Он почти всегда отходил от реки довольно далеко, в некоторых местах на двадцать, тридцать и сорок миль. От Малого Невольничьего озера он отправился пешком с парой человек, несущих груз, и прошел через всю местность между Малым Невольничьим озером и озером Биг-Найф, расстояние около ста пятидесяти миль. Его миссия заключалась специально в поиске полезных ископаемых, но, конечно, он должен был держать глаза открытыми для всего остального. Что касается площади земель, пригодных для возделывания в районе реки Пис, г-н Макконнелл сказал, что по всей этой стране есть осиновые гряды, которые могут быть хорошими, но они везде разделены мускегами, за исключением плато прерий. Эти мускеги встречаются с твердой землей между ними, и в тех местах растут осины, и там, где встречаются эти тополя, земля почти всегда хорошая. Но тополя не вырастают до больших размеров. Осина не в прерии; она в лесистой местности, между мускегами. Кроме того, есть случайные участки прерий в Форт-Вермильоне, следуя вниз по реке Пис, а также Гранд-Прери. Нет большой непрерывной прерии в тридцати милях от Эдмонтона на север. Есть случайные участки прерий на плато с небольшими площадями низинных земель. Плато уменьшается в высоте по мере продвижения на север. Дальше вниз по Вермильону прерия начинается снова. В Форт-Вермильоне местность не так подвержена заморозкам, как на более возвышенной земле. Пшеница там выращивалась много лет. В долине реки низменная земля с каждой стороны плодородна. Ее не так много на обоих берегах. Есть только эти равнины. В совокупности это большое количество, потому что это чрезвычайно длинная река. Долина, вероятно, шириной в милю с обеих сторон реки.

Гранд-Прери, в верховьях реки Пис, которая

около семидесяти пяти миль в поперечнике

вероятно, является самой большой площадью открытой местности, и есть прерия, следующая вдоль реки Пис около двадцати пяти миль. Она исчезает при движении вниз по реке Пис, и местность лесистая и частично мускег вплоть до Форт-Вермильона. Затем есть еще одна небольшая площадь прерии. Если взять верхние участки страны, в сорока милях к северу от реки, местность частично мускег. Путешествуя по ней на лошадях, можно наткнуться на мускег каждые пару миль, и есть гряды всего на несколько футов выше мускегов, и они почти всегда покрыты тополем, и эти гряды кажутся довольно хорошей сельскохозяйственной землей. Но они всегда разделены этими мускеговыми землями. Этот мускег очень глубокий. Г-н Макконнелл видел, как лошади проваливались в него. Вдоль всех рек есть определенное количество хорошей земли. В этой стране очень много рек, и в совокупности количество воды велико.

Что касается Гранд-Прери, или северного района реки Пис, почва там очень хорошая. Есть подпочва. Это хорошая пшеничная страна, и в июне и июле она считается лучшей пшеничной страной в мире. Он заметил, что гороховая лоза растет в этой секции, и, насколько он мог судить, проехав по ней, страна является хорошей сельскохозяйственной, за исключением заморозков. Случилось так, что были некоторые заморозки оба раза, когда он был там, но помимо этого страна, безусловно, хороша. Болотная трава растет по краям небольших озер. Это было после середины августа, когда он испытал там заморозки. Он не знал многого о выращивании овощей в районе реки Пис.

Г-н Макконнелл считал, что на тот момент ценность района реки Пис в целом, насколько это касалось выращивания пшеницы, была совершенно проблематичной. Если бы кто-то поехал туда в июне или июле, он пришел бы к выводу, что это самая прекрасная страна во всем широком мире, но он сам был там дважды в августе и каждый раз обнаруживал сильный мороз. Все очень быстро менялось к концу августа. Он не знал, были ли бы заморозки примерно в то же время вокруг Эдмонтона, но в те два года, когда он случайно оказался в районе реки Пис, ночью было около пятнадцати градусов мороза. Это было в возвышенной, скотоводческой местности, которая считается выше поверхности реки Пис. В то время там не было урожая. Почва в этом районе великолепна. Она точно такая же, как в районе Эдмонтона. Она могла бы быть хороша для выращивания сена, или, на самом деле, чего угодно. Нет сомнений, что почва хорошая, и в июне и июле это

самая привлекательная страна

Он спустился вниз по реке Лун и обнаружил, что большая часть местности там частично мускег; на самом деле, большая ее часть — мускег; но есть участки местности, покрытые осиной, которая, вероятно, хороша для сельского хозяйства. Он прошел весь путь вниз по реке Лун и реке Ред, которая впадает в реку Пис, и другому безымянному потоку, и обнаружил, что там прерия. В Вермильоне есть мукомольная мельница, и туда отправляется большое количество пшеницы. Вся пшеница выращивается в этой окрестности. Эта страна слишком хороша, чтобы ее тратить впустую. Долины защищены от ветра, и теория заключается в том, что она менее подвержена заморозкам из-за того, что ветер не проникает туда. На плато великолепный рост травы, а на болотах есть сено. Это очень похоже на местность вокруг Эдмонтона. Это хорошее место для разведения крупного рогатого скота, но, вероятно, им пришлось бы кормить их в зимнее время, как они делают в Эдмонтоне. Овцы должны чувствовать себя хорошо. Похоже, у них было достаточное количество осадков. Он думал, что, насколько это касается страны, она очень похожа на Эдмонтон. Она хорошо обеспечена водой.

Г-н Макконнелл пришел к выводу, что фермер мог бы преуспеть там, даже если бы не смог выращивать пшеницу, если бы смог найти рынок сбыта. Это была единственная вещь, которая помешала бы ему преуспеть, думал он.

Много доказательств относительно сельскохозяйственных возможностей и климата страны Пис было получено комитетом Сената в 1888 году (см. стр. 28).

Достопочтенный Уильям Кристи, бывший инспектирующий главный фактор Компании Гудзонова залива, в своем допросе перед комитетом выразил оптимизм по поводу сельскохозяйственных возможностей района реки Пис, который, по его мнению, «является одной из самых прекрасных стран, которые вы только могли бы пожелать увидеть. Район верховьев реки Пис — такая же прекрасная страна, какую я когда-либо видел». Он не считал район реки Пис подверженным засухам вообще, но зимний снег исчезал гораздо быстрее, чем в Манитобе. Растительность в районе реки Пис очень пышная; трава больше похожа на траву Манитобы, чем на траву Саскачевана. Он думал, что урожай пшеницы будет таким же верным в районе верховьев реки Пис, как и в районе Саскачевана. Дальше вниз, в Лак-ла-Биш, у них никогда не замерзала пшеница; на это может влиять температура воды в озере. В верховьях реки Пис они менее подвержены заморозкам. Он всегда понимал, что пшеница хорошо растет в Данвегане.

В Форт-Вермильоне была великолепная страна. Однажды он проехал с губернатором Далласом шестьдесят миль через самую великолепную страну. Почва была красивым темным суглинком, как они могли видеть по кротовинам, и они были поражены очаровательным видом страны. Там было больше рощ, чем на Саскачеване, и это была красивая страна на всем пути до Данвегана. Там, где местность была открытой, трава была выше, чем на Саскачеване. Она не была очень длинной — примерно такой же, как в Манитобе. Что касается проверки способности страны к сельскому хозяйству, он объяснил, что многое зависело от характера офицеров, ответственных за различные форты, была ли проверена способность страны в окрестностях к сельскому хозяйству. В журналах давних времен он обнаружил, что они раньше выращивали великолепные урожаи пшеницы в Данвегане, и держали скот. Другой офицер, без вкуса к сельскому хозяйству, придя туда, мог бы найти очень трудным жить. Если у него не было вкуса к садоводству или сельскому хозяйству, ничего бы не выращивалось. Очень многое зависело от офицера поста, хорошо ли он жил или нет. Если он был активным и энергичным, он всегда жил бы очень хорошо.

Свидетель согласился с замечанием, что в районе реки Пис достаточно хорошей земли

чтобы создать новую провинцию

Г. М. Доусон, доктор медицины, доктор права, в то время помощник директора Геологической службы Канады, был допрошен комитетом и объяснил, что он лично знаком с Атабаской от Атабаски до реки Батист; с долиной реки Пис от реки Смоки до верховьев; и с местностью между вышеуказанными частями рек.

Цитируя отчет, который он подготовил в 1879-80 годах, о протяженности пахотных и пастбищных земель в регионе рек Пис и Атабаска, доктор Доусон показал, что бассейн реки Пис включает площадь около тридцати одной тысячи пятисот пятидесяти квадратных миль. Его средняя высота может быть определена как немногим более двух тысяч футов, и она сохраняется с достаточной равномерностью, ибо, хотя общая поверхность слегка наклонена с севера и юга к реке Пис, регион в целом можно рассматривать как плато, через которое прорезана великая, похожая на ущелье долина реки Пис. Эта долина имеет в целом глубину от шестисот до восьмисот футов ниже той части плато, которая граничит с ней, с шириной от двух до трех миль от края до края. Ее притоки, поначалу почти на уровне плато, текут в долинах постоянно увеличивающейся глубины по мере приближения к долине реки Пис. Те, что из юго-восточной части региона, берут начало либо в Скалистых горах, либо недалеко от Атабаски, притоки, принимаемые последним потоком в этой части его течения с севера и северо-запада, являются — за исключением Батиста — совершенно незначительными.

Гряды и холмы, которыми этот регион время от времени разнообразен, по-видимому, во всех случаях состоят либо из обычно мягких пород мелового периода, либо из песчанистых глин, содержащих эрратические валуны и представляющих валунные глины ледникового периода. Эти возвышенности обычно незначительны и имеют чрезвычайно пологие и постепенные склоны, причем обрывистые берега рек составляют гораздо более важные неровности. Эти гряды, однако, часто напоминают отделенные части более высокого плато и распространяются достаточно широко, чтобы занимать в совокупности значительную площадь, почва которой не так однородна по характеру, как в других местах. За этими исключениями, почву района можно описать как мелкий ил, напоминающий

белые илы бассейна Нечако

и не отличающийся от лессовидного материала, составляющего подпочву долины Ред-Ривер в Манитобе. Этот ил на небольшом расстоянии под поверхностью имеет сероватый или коричневатый цвет, но поверхностно смешивается с долей растительного вещества на различную глубину. Он, очевидно, был отложен сравнительно спокойным водоемом, не нагруженным льдом, вероятно, к концу ледникового периода, и либо никогда не был отложен на грядах и волнистостях, упомянутых выше, либо был с тех пор удален с них процессами разрушения. Как свидетельствует естественная растительность, его плодородие велико.

К западу от реки Смоки, как к югу, так и к северу от реки Пис, существуют обширные площади прерий, либо полностью открытые и покрытые более или менее пышным ростом травы, либо усеянные участками кустарника и рощами деревьев. Северные берега долины реки Пис также в основном открыты и покрыты травой, а части долины Смоки и других рек имеют схожий характер. Общая площадь земли прерий к западу от Смоки может составлять около трех тысяч квадратных миль.

Хотя прерии наиболее доступны с сельскохозяйственной точки зрения, регионы, ныне покрытые вторичным лесом и лесом, где почва сама по себе не хуже, со временем станут столь же ценными. Самый большой участок бедной земли — это тот, что граничит с долиной Атабаски на севере. Он поднимается на высоту, значительно большую, чем большая часть региона на севере и западе, и, по-видимому, во время погружения, которому обязаны поверхностные отложения, подвергался воздействию более сильных течений, которые предотвратили отложение мелкого ила, заставив его замениться более грубым илом, который местами переходит в настоящий песок и чередуется с грядами валунной глины. Этот регион часто болотист и на ширине от двадцати до двадцати пяти миль на тропе от озера Стерджен до Атабаски совершенно непригоден для сельского хозяйства, хотя во многих местах все еще способен давать хороший летний выпас, когда лес был полностью удален огнем. К северу, особенно к востоку от реки Смоки, торфяные и моховые болота занимают часть поверхности, и их можно рассматривать как постоянно непригодные для сельского хозяйства.

Существует также песчаный участок, хотя и небольшой ширины, вдоль нижней части реки Вапити недалеко от ее слияния со Смоки. Вычитая, насколько это возможно, все площади, известные как низкокачественные или бесполезные, с примерно двадцатью процентами для частей рассматриваемого региона, о которых известно меньше, общая площадь земли с почвой, пригодной для сельского хозяйства, может быть оценена

как минимум в двадцать три тысячи пятьсот квадратных миль

В отсутствие полных карт такая оценка не может быть иной, как очень грубой, но может послужить для того, чтобы дать некоторое представление о факте.

Доктор Доусон выразил мнение, что «поистине удивительная пышность естественной растительности в прериях долины Пис указывает не только на плодородие почвы, но и на наличие достаточного количества осадков».

Он продолжил объяснять, что летний сезон 1879 года был необычным, характеризующимся чрезмерно сильными осадками, с холодной сырой погодой в ранние летние месяцы. Эти условия не распространялись на запад от Скалистых гор, но, по-видимому, ощущались по всей площади равнин до долины Ред-Ривер. В результате этого урожаи в целом по всему Северо-Западу были позже обычного, а средняя температура даже второй половины лета кажется довольно аномально низкой. Несмотря на это, по прибытии доктора Доусона в Данвеган 16 августа небольшие участки пшеницы и ячменя в саду форта имели удивительно прекрасный вид и начинали желтеть. По его возвращении в форт 31 августа они были убраны, их полное созревание было задержано пасмурной и прохладной погодой, которая преобладала между этими датами. На первую упомянутую дату картофель был вполне спелым, с шариками, сформированными на стеблях, и сад содержал также прекрасную капусту, свеклу, морковь, лук, салат и репу. Карликовая фасоль, огурцы и тыквы также процветали и, хотя эти растения особенно нежные, не проявляли признаков заморозков. Две последние, будучи посеянными в открытый грунт, не казались склонными к совершенствованию своих плодов. Несколько стеблей кукурузы также росли, хотя маловероятно, что эта зерновая культура созрела бы в этом районе. Когда этот сад посетили снова, в последний день августа, фасоль, огурцы и тыквы были скошены заморозками, но не полностью убиты. Верхушки картофеля также были слегка прихвачены.

Преподобный г-н Тессье, который несколько лет был миссионером в Данвегане, всегда был

способен вырастить мелкую черную фасоль

но в некоторые сезоны не без труда из-за заморозков. Он также попробовал посадить несколько зерен овса, которые получил случайно, и добился удивительно обильного урожая. Примерно в то же время, о котором идет речь, картофельные посадки на посту Смоки-Ривер (Зе-Форкс) сильно пострадали от заморозков, однако клубни были вполне зрелыми, хорошими и крупными.

Вид на реку Хафвей.

Доктор Доусон отметил, что г-ну Горецкому говорили, будто равнины часто почти свободны от снега вплоть до декабря, хотя зима обычно наступает с началом ноября. Сэр Александр Маккензи отмечал такое же отсутствие снега в начале зимних месяцев 1792 года. К 5 апреля 1793 года он полностью сошел, а 20 апреля уже досаждали мошки и комары. Лошади почти всегда хорошо зимовали на подножном корму, не требуя подкормки. Для обеспечения полной безопасности скот следовало обеспечивать сеном на три-четыре месяца, хотя в некоторые сезоны кормить животных приходилось всего несколько недель. Индейцы из «поселения Кри» на озере Стерджен без труда содержали своих лошадей зимой вокруг соседнего озера, берега которого были частично открыты. Из Хадсон-Хоуп лошадей отправляли на зиму на юг, к озеру Моберли, и, по словам г-на Селвина, они там хорошо перезимовали. Озеро Лессер-Слейв с его чудесными естественными лугами давно известно как отличное место для зимовки скота, о чем упоминал еще сэр Дж. Ричардсон.

Согласно мнению доктора Доусона, основанному на проведенных сравнениях, было бы преждевременно признавать климат реки Пис уступающим климату региона вокруг Эдмонтона на реке Саскачеван. Он признавал, что как в округе Саскачеван, так и в округе реки Пис сезон был не слишком длинным для выращивания пшеницы, но если можно было рассчитывать на надежный урожай — а опыт того времени, казалось, указывал на то, что это возможно, — то появление ранних и поздних заморозков можно было

воспринимать со сравнительным безразличием.

Сезон был по меньшей мере одинаково коротким на всем протяжении плодородного пояса от реки Пис до Манитобы, хотя ранние и поздние заморозки были не столь обычны в низкой долине реки Ред-Ривер.

Почти одновременное наступление весны вдоль всей линии этого плодородного пояса, как отметил доктор Доусон, было обозначено датами цветения различных растений — момент, который он подробно рассматривал в другом месте. Кроме того, не подлежало сомнению, что зима была менее суровой и не подверженной таким же экстремальным явлениям в регионах реки Пис и верхнего течения Саскачевана, как в Манитобе.

Ученые, как заметил доктор Доусон, уже нашли основания полагать, что именно ранние и поздние заморозки, а не отсутствие достаточного совокупного количества тепла, являлись ограничивающим условием для культуры пшеницы на Северо-Западе. Однако тот факт, что ни земли Саскачевана, ни земли реки Пис не находились на самом пределе рентабельного выращивания пшеницы, по-видимому, доказывался тем, что овес успешно произрастал на Саскачеване, а также — насколько можно было судить по одному-двум сезонам — на реке Пис; при этом было хорошо известно, что эта зерновая культура менее устойчива к летним заморозкам, чем пшеница.

Это, как отметил доктор Доусон, дополнительно подтверждается тем фактом, что в Форт-Вермилионе и на озере Атабаска, расположенных соответственно в ста восьмидесяти и трехстах милях к северо-востоку от Данвегана, профессор Макун обнаружил хорошо созревающие пшеницу и ячмень, но в данном случае ситуация осложнялась обстоятельством уменьшающейся высоты местности, что создавало новые условия.

Яркая иллюстрация доктора Доусона.

Чтобы дать некоторое представление о ценности участка в целом плодородной земли, подобного описанному, доктор Доусон заметил: «Предположим, как указано выше, что площадь фактически пригодной для обработки земли составляет двадцать три тысячи пятьсот квадратных миль, или пятнадцать миллионов сто сорок тысяч акров. Допустим, для простоты расчетов, что вся эта площадь была засеяна пшеницей; урожай при норме двадцать бушелей с акра составил бы триста миллионов восемьсот тысяч бушелей».

Преподобный Дж. Гоф Брик, много лет возглавлявший миссию Церкви Англии в Данвегане на верхнем течении реки Пис, представил комитету некоторые интересные письменные свидетельства. Он заявил, что на своей миссионерской ферме он пахал 8 апреля, сеял пшеницу 12 апреля, а пшеница была скошена около 20 августа. Пшеницу обычно сеяли с 12 апреля по 1 мая и собирали в конце августа. Ячмень сеяли с 10 по 20 мая и собирали в конце августа. Сроки посева и сбора овса были такими же, как у пшеницы. Картофель сажали около 16 мая и выкапывали в сентябре. Репу, посаженную в ту же дату, собирали 10 октября. Компания Гудзонова залива в течение очень многих лет занималась небольшим фермерством в связи с другими постами в Данвегане, Форт-Сент-Джоне, Хадсон-Хоуп и Форт-Вермилионе. Свидетель полагал, что в Данвегане они выращивали пшеницу, ячмень и картофель от семидесяти пяти до ста лет, и урожаи редко оказывались полной неудачей. В 1884 году он поднялся на возвышенность прерий, примерно в тридцати шести милях от Данвегана, и распахал около трех акров для эксперимента. В 1885 году урожай на этой земле, вспаханной лишь однажды, был довольно хорошим. В 1886 году был великолепный урожай пшеницы, ячменя, гороха, картофеля, репы и всех других овощей. В 1887 году, к его сожалению, урожай там был полной неудачей. Заморозки 26 июля погубили все.

Обычные прерийные травы, вместе с дикой викой и горошком, встречались в изобилии, произрастая более или менее по всей стране. Почва представляла собой черный суглинок, значительный процент которого он считал пригодным для зерновых, а остальное — для пастбищ. В верховьях реки Пис не было вредных насекомых. Индейцы выращивали значительное количество картофеля. Некоторые выращивали немного ячменя и пшеницы.

Г-н Брик сообщил комитету, что считает климат страны реки Пис

лучшим в мире.

Обычный уровень снегопада на реке Пис составляет от восемнадцати дюймов до трех футов. Лед начинает идти по реке Пис около 5 ноября, но в некоторые сезоны она остается открытой до 20 декабря. Обычно лед вскрывается около 10–15 апреля. Преобладающий ветер — юго-западный, а зимой в верховьях реки Пис преобладают ветры чинук. Три вегетационных месяца очень сухие вплоть до середины июля; затем в некоторые сезоны выпадает значительное количество осадков. В некоторые сезоны случались летние заморозки, но все же они не были столь разрушительными в стране реки Пис, как дальше на юг. Эти заморозки были чисто локальными, и свидетель полагал, что если бы страна была заселена, они случались бы реже. Начало лета обычно сухое, в то время как погода в сентябре и октябре очень приятная.

Некоторую интересную информацию сообщил комитету г-н Фрэнк Оливер, в то время редактор «Эдмонтон Буллетен» и член старого Северо-Западного совета. Г-н Оливер пояснил, что большую часть своей информации он получил от г-на Мердока Маклеода, ранее служившего в Компании Гудзонова залива. Страна реки Пис, по словам этого свидетеля, была особенно известна своим обильным запасом ягод отличного качества. Хотя ягоды всех упомянутых видов были в изобилии в верховьях Саскачевана, индейцы раньше ездили на реку Пис, примерно за двести пятьдесят миль, чтобы воспользоваться тамошними запасами. Последовательные годы экспериментов продемонстрировали практическую возможность выращивания пшеницы, ячменя, овса и картофеля в Данвегане, Форт-Вермилионе и Чипевайане, причем два последних находятся на широте 58½°.

С 1888 года сельскохозяйственные возможности страны Пис значительно осваивались, и теперь у нас есть данные, которые свидетельствуют о том, что вера фермеров-пионеров этой страны не была напрасной. Много интересной информации о более недавних сельскохозяйственных предприятиях в стране, орошаемой рекой Пис, было получено от свидетелей, допрошенных перед специальным комитетом Сената Канады в 1907 году.

Фред Лоуренс, член Королевского географического общества, мировой судья и т. д. из Форт-Вермилиона, дал подробные и интересные показания. Г-н Лоуренс пояснил, что его отец отправился на реку Пис из Монреаля в 1879 году на службу в миссии Церкви Англии, сразу же заинтересовавшись проблемой обеспечения самодостаточности миссий и индейских школ на реке Пис и во всей северной стране. Поселение Форт-Вермилион находится на широте 58°30', почти так же далеко на севере, как северная часть Лабрадора. В 1907 году (с тех пор оно значительно выросло) население места составляло около пятисот человек, белых и англоговорящих метисов. Общее производство пшеницы там в 1906 году составило двадцать пять тысяч бушелей, при среднем показателе

около двадцати одного бушеля с акра.

Овса и ячменя было выращено около десяти тысяч бушелей, в основном ячменя. Пшеницу мололи и использовали для выпечки хлеба для местных жителей. Первый рынок находился в Форт-Вермилионе и окрестных пунктах, а любой излишек отправлялся вниз по реке Пис в район реки Маккензи.

Ферма Шеридана Лоуренса в Форт-Вермилионе.

Г-н Лоуренс заявил, что в 1906 году он скосил яровую пшеницу, полностью созревшую, за восемьдесят шесть дней. Время уборки пришлось на конец июля. Пшеница, выращенная в Форт-Вермилионе, тверже, чем зерно того же сорта, выращенное в Онтарио. Он пояснил, что собственно речное дно состоит только из мысов или равнин на дне русла реки, которое «дно» практически имеет ширину около двух миль, тогда как то, что правильно называется долиной реки Пис, в действительности является широким участком страны. Как только вы попадаете на возвышенность, эта так называемая «долина» охватывает триста миль в ширину и простирается от Скалистых гор до озера Атабаска. Река Пис делает большие изгибы, и на чередующихся сторонах реки вы находите широкие равнины, где, вероятно, находится самая богатая почва, существующая в этой северной стране, состоящая из аллювиальных отложений, вся из черной почвы. Есть места в нижней части этих мысов, которые затапливаются, возможно, раз в семь или восемь лет. Почти все мысы, однако, находятся выше уровня высокой воды, и когда эти равнины возделываются, почва дает тяжелейшие урожаи. На этих равнинах впервые было предпринято возделывание почвы в той части страны, и многие полагали, что они составляют единственную часть страны реки Пис, пригодную для возделывания. Люди полагали, что когда они приступят к возделыванию зерна на возвышенности, они попадут в мускег и болото, которые во многих местах примыкали к реке, и зерно не сможет быть выращено; но это оказалось заблуждением. Плато иногда называют «террасной землей», и эта террасная земля в некоторых местах очень широка. Есть места в ней, как к югу от Форт-Вермилиона, и к северу и западу, где есть сто миль такой земли по обе стороны реки.

Эта земля не вся пригодна для возделывания. В ней есть свои болота и мускеги, и свои

низкие участки земли,

которые встречаются почти в любой стране, где есть большой рост кустарникового леса; но большая часть этой земли, как обнаружил г-н Лоуренс, путешествуя по стране вдали от реки, пригодна для заселения.

Г-н Лоуренс обратил внимание комитета на тот факт, что несколько лет назад доктор Доусон, проехав по стране реки Пис, сообщил, что большая ее часть покрыта мускегом и будет навсегда непригодна для сельского хозяйства. В 1903 году он совершил поездку от Форт-Вермилиона через озеро Лессер-Слейв, через неизвестную страну на двести пятьдесят миль. Позже он проехал от реки Пис около пятидесяти или шестидесяти миль и увидел нечто, что дало ему представление об этих мускегах. Мускеги покрывали некоторые большие участки той страны, и мох был около трех футов толщиной. Большие участки этого мха были выжжены. Лесные пожары проходили там, и г-н Лоуренс полагал, что огонь сжег тысячи акров, которые раньше были мускегом, как показывают эти большие участки мха, иногда несколько футов в поперечнике, а иногда и больше, которые остались стоять там, где был мускег. На этой выжженной площади он видел траву высотой от четырех до пяти футов. Там были тысячи акров, покрытых полевицей, которая является стандартной травой запада. Причина, по которой эти мускеги были там так много лет, заключалась в том, что мох образовывал большую губку и удерживал влагу. Но когда вся эта земля будет осушена и мох удален, она, безусловно, даст хорошие урожаи травы, а там, где можно выращивать траву, можно выращивать и зерно.

Г-н Лоуренс заявил, что, по его словам, около одной десятой части района на севере покрыто мхом. К югу от Гранд-Прери большая часть покрыта мхом, и доктор Доусон, возможно, намеревался сослаться именно на этот район. Г-н Лоуренс представил фотографии зерна, выращенного на почве, которая ранее была покрыта лесом — низменности и лесом. Он пояснил, что занимался фермерством в Вермилионе более двадцати лет, и у него

никогда не было неурожая пшеницы

в течение этого времени, хотя у него бывало и по пять с половиной бушелей с акра. Был один очень сухой сезон, который снизил средний показатель, но там всегда выращивалось определенное количество зерна, которое было хорошим для семян и помола. Никогда не было полного неурожая из-за заморозков или любой другой причины. У них там нет ржавчины на пшенице. Он выращивал до шестидесяти шести бушелей пшеницы с акра. Это был самый большой урожай, и он был достигнут без каких-либо удобрений вообще. Колосья пшеницы в Форт-Вермилионе часто вырастали до шести дюймов в длину, и временами он насчитывал шестьдесят пять зерен в одном колосе пшеницы. Ячмень, посеянный после середины мая, обычно созревает в последнюю неделю июля. Непрерывный световой день с примерно восемнадцатью часами солнечного света объясняет быстрый рост всех овощей в этих краях.

В течение июля, как заявил г-н Лоуренс, в Форт-Вермилионе случаются эпизодические заморозки, которые иногда прибивают картофельную ботву, но никогда не наносят ей серьезного ущерба — ровно столько, чтобы показать эффект заморозка на некоторых верхних листьях. Картофельная ботва, однако, часто не показывает признаков заморозков, пока не созреет, а картофель достигает своего полного размера и созревает. У них никогда не было июльских заморозков, достаточно сильных, чтобы погубить урожай картофеля. Эти заморозки очень слабые. В 1906 году он посадил свой сад в течение недели после 24 мая, и он посадил помидоры, огурцы, горох и другие овощи. Осенью, во время сбора урожая, его семья ела тыквенный пирог, приготовленный из тыквы, созревшей в их собственном саду. Тыквы выращивались так же, как горох и другие овощи, и росли сами по себе, без парника и особого ухода, и он также выращивал огурцы и помидоры. Помидоры не созрели, но до того, как у них появился шанс замерзнуть, их убрали. Он думал, что при уходе, который уделяется этим вещам в Манитобе и других частях Северо-Запада, высаживая эти нежные овощи рано в парники и обеспечивая уход, можно добиться такого же успеха в выращивании помидоров, тыквы или других вещей такого рода, как в Манитобе и других районах. На Пис-Ривер-Лэндинг помидоры созрели в 1906 году в открытом грунте. Другие огородные овощи, такие как капуста и так далее, растут очень хорошо. Он выращивал в Форт-Вермилионе капусту весом восемнадцать с половиной фунтов, а брюква выращивается в открытом поле. Из трех-акрового участка

он отобрал репу,

и очень многие из них весили от восемнадцати до двадцати пяти фунтов. Они были сорта с фиолетовой верхушкой. Они не требовали особого внимания или ухода, и это были хорошие крепкие корнеплоды.

Другим свидетелем, допрошенным перед тем же комитетом Сената, был г-н У. Ф. Бредин, член законодательного собрания Альберты от этого округа. Г-н Бредин в своих показаниях заявил, что, что касается долины реки Пис, он бы судил, что от гор до Пис-Пойнта, расстояние между семью и восемью сотнями миль, следуя изгибам реки, в среднем семьдесят пять миль в ширину по обе стороны реки Пис, что равно почве на любой аналогичной протяженности Саскачевана. Это сделало бы страну реки Пис около ста пятидесяти миль в ширину, простирающуюся от гор до Пис-Пойнта, расстояние в семь или восемь сотен миль, которая вся одинаково хороша для сельскохозяйственных целей, как и долина Саскачевана. Это простиралось бы значительно дальше пойменных земель реки, включая также террасную землю за рекой. Большая ее часть — чистая прерия, особенно на севере. Там больше покрыто кустарником и мелким лесом, чем чистой прерии, но почва одинаково хороша там, где растет лес. Г-н Бредин заявил, что у него было ранчо на Гранд-Прери в течение шести лет, и он каждый год выращивал там овес и овощи. У него был там скот в течение пяти зим, и средняя продолжительность их кормления в течение этих пяти лет составляла шесть недель каждой зимой. Это к югу от реки Пис, но в пределах этого пояса в сто пятьдесят миль. В той стране реки Спирит он знал, что были некоторые белые поселенцы, а также метисы, которые зарабатывали на жизнь

разведением скота и фермерством.

Те семьсот или восемьсот миль хорошей страны, о которых он говорил, простирались бы прямо до подножия Скалистых гор. Что касается вопроса об однородности качества почвы, он был только до того, что они называют Вулверин-Пойнт, недалеко от Форт-Вермилиона. Он бы сказал, что страна одинаково хороша от Скалистых гор до этого пункта. В Вулверин-Пойнт долина намного ниже, и, возможно, почва может быть чернее, а черная почва может быть глубже на нижних участках Пис. Вся эта страна была бы хороша для скота. Как луговое, так и суходольное сено в изобилии. Горошек и все мелкие фрукты, которые растут где-либо еще на северо-западе, растут там, и все полевые цветы, которые он знал на северо-западе, растут там. Эта область в стране реки Пис в целом сравнима с любой частью Канады.

В ответ на вопрос г-н Бредин заявил, что после десятилетнего опыта работы в стране к северу от Эдмонтона он считал бы это место таким же хорошим для поселения человека, каким была долина Саскачевана двадцать пять лет назад. Во время дебатов по вопросу о столице в законодательном собрании Альберты в Эдмонтоне, отметил г-н Бредин, он сделал оценку хорошей земли к северу от Эдмонтона в Альберте, и она составила больше, чем хорошей земли к югу от этого города. Если бы вы добавили всю хорошую землю к северу от границы Альберты к Альберте, у вас было бы примерно в два раза больше хорошей земли в провинции к северу от Эдмонтона, чем к югу от этого города.

Сто миллионов акров хорошей земли.

Г-н Бредин представил то, что, по его словам, он считал тщательной оценкой всей хорошей земли к северу от Эдмонтона, к востоку от Скалистых гор. Он заявил: «Моя оценка площади сельскохозяйственных земель, которые будут доступны в северной Альберте — скажем, к северу от 55-й параллели широты — и в неорганизованном округе Маккензи, составляет не менее ста миллионов акров».

Г-н Бредин сообщил комитету, что однажды весной, когда он покинул Форт-Сент-Джон на верхнем течении Пис, зерно там поднялось на шесть или семь дюймов. Он должен был добираться до Эдмонтона не менее месяца, и когда он добрался туда, зерно там было на той же стадии роста, что и зерно, когда он покинул Форт-Сент-Джон; так что сезон должен быть раньше в последнем месте. Они очень часто сеяли семена в Форт-Сент-Джоне в марте, и неизменно не позднее апреля. В 1906 году они начали косить пшеницу на Пис-Ривер-Лэндинг в последний день июля, и пшеница была готова к покосу на пять или шесть дней раньше этого. На самом деле, г-н Брик, член законодательного собрания Альберты от округа реки Пис, начал косить в последний день июля, и он сказал г-ну Бредину, что зерно было готово к покосу на неделю раньше. Г-н Брик возделывал там в том году триста акров земли под пшеницу, овес и ячмень.

Огород в 15 милях к западу от Форт-Сент-Джона.

Скотоводам к западу от Пис-Ривер-Лэндинг пришлось бы кормить свой скот, беря один год за другим, в среднем семь недель, а к востоку от этого, вероятно, больше.

Г-н Элайху Стюарт из города Оттава, в то время суперинтендант лесного хозяйства правительства Доминиона, с тех пор ушедший с государственной службы для занятия частным бизнесом, был одним из самых важных свидетелей, допрошенных перед комитетом. Он пояснил, что его знание страны за Саскачеваном в основном получено из двух поездок, которые он совершил: одна в 1902 году на реку Пис, а другая в течение сезона 1906 года вниз по Атабаске, вниз по реке Слейв и вниз по Маккензи до дельты, а оттуда через Юкон и обратно через Доусон. Г-н Стюарт представил комитету образцы некоторых зерновых, которые выращиваются в конце озера Лессер-Слейв. Один был образцом ячменя без шелухи, выращенного для нужд миссионерских школ; другой — пшеница с озера Лессер-Слейв; третий — пшеница другого качества из римско-католической миссии в конце озера Лессер-Слейв, выращенная в том году (1902). Эти экспонаты были в основном с фермы в конце озера Лессер-Слейв. Римско-католическая миссия там имеет

очень большую ферму и скот,

и зерно там выращивают и другие. Г-н Стюарт сказал, что заметил в дискуссиях о реке Пис, что недостаточно проводится различие между долиной реки Пис и террасной землей выше. Там есть высокоуровневая страна, и внезапно она опускается на шестьсот футов в долину. Он думал, что разница между высотой берегов и водой на Пис-Ривер-Лэндинг составляет около шестисот футов. В этой долине нет никаких вопросов о созревании пшеницы. Он представил некоторые образцы зерна, выращенного в долине недалеко от Пис-Ривер-Лэндинг, а также немного табака, выращенного там. Ширина долины реки Пис очень узкая, не более двух миль на переправе. Почва хорошая, может быть, немного тяжелая, за исключением нескольких миль, которые легкие и покрыты сосной Банкса. Остальное — хорошая сельскохозяйственная земля. Там не было бы большого количества ее в долине реки в той части. Высота довольно большая, но вниз по реке к Форт-Вермилиону она понижается, и, вероятно, высота возвышенности там была бы не больше уровня воды на Пис-Ривер-Лэндинг. Зерновые возможности этого плато зависят от высоты. Район реки Пис — это огромная страна, простирающаяся на шестьсот миль от гор до озера. Внизу, на переправе Форт-Вермилион, они выращивают большое количество пшеницы. Конечно, на очень большой высоте нельзя ожидать того же результата, но пшеница, которую он видел на плато над рекой Пис, была неповрежденной 20 сентября. Но в ту ночь были заморозки. Он не знал, достаточно ли их, чтобы погубить зерно. Однако, если бы у них не было заморозков до 20 сентября, там должно быть

никаких проблем с созреванием зерна,

потому что оно должно быть пригодно для уборки до конца августа. Упомянутая пшеница была посеяна индейцем и посажена очень поздно. Пшеница, выращенная в Форт-Вермилионе, получила первый приз как лучшая пшеница, показанная на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году.

Г-н Генри А. Конрой, инспектор Департамента по делам индейцев по Договору № 8, дал комитету очень интересные показания о сельскохозяйственных ресурсах страны реки Пис. Г-н Конрой заявил, что он ежегодно путешествовал по этой северной стране около восьми или девяти лет. Он начинает путь вдоль реки Атабаска, от Атабаски, которая находится примерно в ста милях от Эдмонтона, и поднимается вверх по реке до слияния с рекой Литтл-Слейв, после чего посещает все индейские резервации в договорном округе.

Когда район реки Пис достигается по маршруту, выбранному г-ном Конроем, высота очень большая. Это, безусловно, более тысячи футов от вершины берега вниз до дна реки — огромные берега. Страна, как он ее понимал, очень хорошая. Трава бунч растет вдоль всей северной стороны, простираясь до реки Хей. У него была информация об этой стране от индейцев и метисов, и они говорят, что трава бунч растет на всем пути. Вскоре после того, как вы попадаете на Пис, достигается Данвеган. Страна к северу от Данвегана, вдоль всей реки, по мнению г-на Конроя, пригодна для сельского хозяйства по обе стороны и на любом расстоянии вглубь. Конечно, нужно было бы подняться на вершину берегов, чтобы получить землю. Хорошая трава буффало растет в районе к северу от Данвегана до Пис-Ривер-Лэндинг. Что касается страны, идущей от Данвегана до Форт-Сент-Джона, человеку не потребовалось бы много времени, чтобы пересечь ее, если бы у него была дорога.

Поразительное сравнение.

Вид на прерию Пус-Купе.

Г-н Конрой решительно заявил, что, по его мнению, на реке Пис есть большая площадь ценных сельскохозяйственных земель. Взяв всю страну там, насколько он знал, есть столько же сельскохозяйственной земли для заселения, сколько заселено в настоящее время к западу от Виннипега.

Г-н Конрой высказал предостережение в отношении некоторых поселенцев (старожилов). Он заметил: «Старожилы там не хотят, чтобы кто-то приезжал, и они говорят людям, что страна никуда не годится. У них вся страна в их распоряжении. Один человек выращивает две или три тысячи бушелей пшеницы каждый год и получает за нее от одного доллара до одного доллара семидесяти пяти центов за бушель от Компании Гудзонова залива, и он не хочет, чтобы кто-то еще приходил и конкурировал с ним».

Продолжая свои показания, г-н Конрой пояснил, что от Форт-Вермилиона к северо-востоку достигается предел сельскохозяйственной страны, но ниже этого она могла бы стать сельскохозяйственной страной. Там тогда (1907) вообще не было поселенцев. В Форт-Вермилионе поселение существовало много лет. Г-н Конрой сказал, что был там много раз и знал всех поселенцев в той части. Одну из лучших пшениц, которую он когда-либо видел, он видел растущей в том поселении. Он видел ее только после того, как она была убрана; она была обмолочена. У них там была вальцовая мельница, современная мельница. Компания Гудзонова залива производила муку в Форт-Вермилионе для отправки на север.

Находясь на Пис-Ривер-Лэндинг с экспедицией по индейскому договору в 1899 году, г-н Чарльз Мэр («Через бассейн Маккензи», стр. 89) наводил справки о плодородных районах верхнего течения Пис у индейцев, охотников-метисов и немногих процветающих фермеров и скотоводов округа. Ближайший к Данвегану фермер и ранчер на ту дату, г-н С. Браймнер, который жил десять лет на реке Спирит, сказал г-ну Мэру, что в течение семи из них, хотя заморозки и затронули его зерно, особенно в июне, они не причинили серьезного вреда. Г-н Браймнер сообщил г-ну Мэру, что это прекрасная сенокосная страна, даже сено с хребтов хорошее. Сам г-н Браймнер в то время имел более ста голов скота, который, благодаря ветрам чинук, пасся до поздней осени и ранней весны. Г-н Мэр утверждает, что к юго-востоку от Форт-Сент-Джона есть значительная площадь, известная как прерия Пус-Купе, о которой хорошо отзывались. «Гранд-Прери», к юго-западу от Пис-Ривер-Лэндинг, которая соединяется со страной реки Спирит и орошается рекой Смоки и ее притоками, является гораздо более обширной открытой страной. Это обширный район, пригодный для немедленного возделывания и содержащий ценную древесину для пиломатериалов, ограждений и строительства.

Г-н Мэр утверждает, что преподобный отец Бюссон сказал ему в 1899 году, что на миссионерских фермах Данвеган и Сент-Огюстен с 1881 года выращивали пшеницу сортов «Белая русская» и «Красная Файф», и за все эти годы она никогда не была серьезно повреждена, в то время как урожайность достигала тридцати пяти бушелей с акра. Посев начинался около середины апреля, а уборка — около середины августа.

Современные условия и заселение.

В своем ежегодном отчете (см. ежегодный отчет Королевской северо-западной конной полиции, 1908 г.), датированном Атабаской, 8 октября 1909 г., инспектор Д. М. Говард из дивизиона «N» Королевской северо-западной конной полиции дает много интересной информации относительно условий на ту недавнюю дату в регионе реки Пис. Будет замечено, что некоторые ссылки инспектора относятся к районам непосредственно к северу и востоку от того, который непосредственно рассматривается в этой главе, но они не менее поучительны здесь из-за сходства климата и других условий.

Те части отчета, которые относятся непосредственно к районам, рассматриваемым в этом томе, чрезвычайно интересны. Основные поселения в округе на ту дату были указаны следующим образом:

«Озеро Лессер-Слейв, известное как Груар, названное так в честь римско-католического епископа епархии, известного пионера страны, расположено в шести милях от западного конца озера Лессер-Слейв и имеет население из двадцати пяти белых и ста двадцати пяти метисов, которые зарабатывают на жизнь охотой, рыболовством и грузоперевозками в зимнее время. У большинства из них есть несколько голов скота и лошадей, а также небольшие сады, где они выращивают овощи для собственного использования. Римско-католическая миссия имеет школу, больницу и монастырь. Церковь Англии также имеет миссионерскую школу для детей индейцев и метисов.

«Солт-Прери и Харт-Ривер (поселение) имеют население из двадцати белых и ста семидесяти пяти метисов.

«Прери-Ривер (поселение) считается одним из лучших поселений в округе, земля очень хорошая. Оно имеет население из восьмидесяти пяти белых (канадцев, американцев и шведов) и двадцати трех метисов.

«Стерджен-Лейк (поселение) имеет население из девяти белых и двухсот девяноста метисов и индейцев.

«В районе Пис-Ривер-Лэндинг есть шесть фактических поселений: Пис-Ривер-Лэндинг, Шафтсбери, Силвер-Спрингс, Колд-Спрингс, Беар-Лейк и Литтл-Прери».

Инспектор переходит к предоставлению некоторых подробностей об этих пионерских поселениях.

Силвер-Спрингс (поселение) расположено примерно в пяти милях от фермы Т. А. Брика, на высокой террасе у истока родника, названного поселенцами Силвер-Спрингс.

Беар-Лейк (поселение) используется только как зимний лагерь и для заготовки сена летом. Озеро, в честь которого оно названо, имеет около двенадцати миль в длину и восемь в ширину. Оно очень мелкое и илистое, хотя земля вокруг него очень хорошая и станет хорошей зерновой страной, но пока никто ничего не делал в этом направлении. В этом озере нет рыбы.

Литтл-Прери (поселение) находится примерно в двадцати двух милях от Пис-Ривер-Лэндинг по пути к озеру Лессер-Слейв. Эта прерия имеет около десяти миль в длину и одну в ширину, но может быть расширена во всех направлениях путем расчистки кустарника. Земля очень хорошая, и немного посеянного зерна дало очень хорошие результаты в этом году. Два белых человека и несколько метисов — единственные поселенцы в настоящее время.

Пис-Ривер-Лэндинг (поселение) — это то, что известно как окрестности переправы через реку Пис, простирающееся примерно на десять миль вверх по северной стороне реки, включая римско-католическую миссию, известную как миссия Смоки-Ривер из-за того, что она находится напротив реки Смоки, где она впадает в Пис; эта часть вся обследована с бесплатными участками как для белых, так и для метисов, которые поселились там до того, как был заключен договор, известный как № 8, с индейцами.

Шафтсбери — это название, данное верхней части поселения Пис-Ривер-Лэндинг, вокруг миссии Английской церкви, простирающееся на шестнадцать миль вверх по реке и включающее остальную часть поселения Пис-Ривер-Лэндинг.

Почтовое отделение для этого округа

расположено в Пис-Ривер-Лэндинг и обслуживает все эти поселения.

Колд-Спрингс (поселение) расположено на возвышенности примерно в тридцати милях от Пис-Ривер-Лэндинг, недалеко от индейской резервации Олд-Уайвз-Лейк; несколько поселенцев заняли там землю в этом году, и зерно всех видов дало хорошие результаты.

Поселение Пис-Ривер-Лэндинг, включая поселения Шафтсбери, Беар-Лейк и Силвер-Спрингс, имеет население около двухсот сорока человек; двадцать девять франко-канадцев, тридцать канадцев и англичан, сорок индейцев и сто пятьдесят метисов. Литтл-Харт-Ривер имеет население из сорока метисов и двух белых (американцев).

Что касается промышленности и транспорта, инспектор Говард заявил в своем отчете: «Паровые лесопилки работают в следующих пунктах округа: Атабаска, озеро Лессер-Слейв, Пис-Ривер-Лэндинг, Прери-Ривер, Форт-Вермилион, Чипевайан и Форт-Смит; одна также должна начать работать в Саскатун-Лейк в стране Гранд-Прери этой зимой. Мельница в этом пункте ведет хороший бизнес, так как в деревне в этом году появилось много новых домов, и значительное количество пиломатериалов ежегодно используется при строительстве плоскодонок для речного транспорта; немногие из этих плоскодонок возвращаются вверх по реке, а разбиваются внизу, и пиломатериалы используются для строительных целей, плоскодонки строятся заново в этом пункте каждый год. Мукомольные мельницы также работают на озере Лессер-Слейв, Пис-Ривер-Лэндинг и Форт-Вермилионе. В Соридже работают две известковые печи, и качественную известь можно получить по разумной цене.

«Северная транспортная компания построила новый пароход в этом пункте (Атабаска) этим летом для использования на маршруте между здесь и Мус-Портедж. Этот пароход меньше, чем «Нортленд Сан», и имеет меньшую осадку, что позволит компании ходить гораздо позже, чем в прежние годы. Река становится очень мелкой осенью перед замерзанием.

«Пока в стране не будет железной дороги, обеспечивающей поселенцам доступ к рынкам, посевные площади зерновых не будут увеличиваться сверх того, что необходимо для удовлетворения собственных нужд поселенцев и удовлетворения местных потребностей, но появление железной дороги изменит все это».

Современное сельское хозяйство.

Инспектор Говард предоставил следующую информацию о сельском хозяйстве в своем округе:

«Общее состояние округа удовлетворительное, и большинство поселенцев, получив хорошие урожаи, кажутся вполне довольными своими перспективами в этой новой стране. В некоторых частях страны реки Пис некоторые пострадали от града, а недостаток дождя в других частях повлиял на урожай некоторых неблагоприятно, но в целом урожаи были вполне приличными. В большинстве случаев молотьба еще не закончена, но в одном случае, где урожай был обмолочен, г-н Л. Х. Адэйр из Баптист-Лейк, примерно в двенадцати милях к западу от Атабаски, фактически в стране Атабаска, обмолотил пять тысяч бушелей овса со ста двадцати акров земли. Почти все новые поселенцы, прибывающие в страну в этом году, поселились на Гранд-Прери, в стране реки Пис, где земля очень хорошая. Большинство этих поселенцев были из Восточной Канады и Соединенных Штатов, и почти во всех случаях были обеспечены достаточным количеством капитала, скота и сельскохозяйственных орудий. Почти все они разбили сады и имеют достаточно овощей для своего использования зимой, и, согласно отчетам, которые я получил от отрядов, ни в коем случае не должно быть нехватки среди новых поселенцев в течение предстоящей зимы.

«В этом округе в основном ведется смешанное фермерство, овес и ячмень являются основными выращиваемыми зерновыми. Рынка для пшеницы в настоящее время практически нет из-за отсутствия железнодорожного сообщения. Картофель и все другие виды овощей успешно выращиваются, большинство фермеров имеют небольшие огороды для собственного потребления, но практически ничего не выращивается на рынок.

«В районе реки Пис прошлой весной была посеяна пшеница сорта «Красная Файф» из семян, предоставленных правительством. Пшеницей, в основном сеявшейся в этом округе в прежние годы, была «Ладога», рано созревающее зерно, но «Красная Файф», по-видимому, показала себя так же хорошо в этом году. Количество зерна, выращенного в этом году в районе Пис-Ривер-Лэндинг, составляет около: пшеницы — пять тысяч бушелей; овса — четыре тысячи бушелей; ячменя — одна тысяча двести бушелей. Молотьба не была закончена на момент составления этого отчета, поэтому вышеприведенное является лишь оценкой.

«В поселении Пис-Ривер насчитывается около трехсот голов лошадей всех видов и трехсот пятидесяти голов крупного рогатого скота, принадлежащих поселенцам, практически

каждый фермер владеет несколькими головами

каждого. В округе озера Лессер-Слейв насчитывается примерно шестьсот одна лошадь, семьсот четырнадцать голов крупного рогатого скота и сто сорок пять свиней; в дополнение к ним имеется следующий зарегистрированный скот: три жеребца, пять быков, тринадцать коров, четыре хряка и шесть свиноматок.

«Урожаи в подокругах Пис-Ривер-Лэндинг и озера Лессер-Слейв были вполне средними. Пастбищные земли вокруг озера Лессер-Слейв, Гранд-Прери, Пис-Ривер-Лэндинг, Форт-Вермилиона и других секций очень хорошие, сено очень обильное, и запас на зиму можно легко заготовить.

«Посевная площадь в подокруге озера Лессер-Слейв составляет около семисот тринадцати акров овса, трехсот одного акра ячменя, двадцати трех акров яровой пшеницы, девятнадцати акров озимой пшеницы, двенадцати акров озимой ржи. Один акр сахарной свеклы и кормовой свеклы был выращен в этом году в качестве эксперимента и оказался очень успешным.

«Урожай в целом был хорошим; только один фермер понес убытки, около двенадцати акров его ячменя были повреждены градом.

«В следующем году посевная площадь будет значительно увеличена, так как этим летом и осенью было проведено много распашки».

Приятная страна для жизни.

Климат страны Пис не только кажется удовлетворительным с точки зрения фермера, но и описывается путешественниками как исключительно приятный для жизни. Г-н Уорбертон Пайк в своей книге (см. стр. 19) с энтузиазмом отзывается о прекрасной осени страны Пис. Он пишет: «Мы прибыли в Форт-Вермилион в конце сентября, в полном великолепии осени; резкие утренние заморозки окрасили листья тополей в самые яркие золотистые тона, а синяя дымка бабьего лета висела над прерией и лесом. Далеко на Большом Невольничьем озере метис рассказывал мне о красотах Форт-Вермилиона как сельскохозяйственной страны и объяснял, что все блага мира растут там свободно, так что я был готов к виду пшеничных и ячменных полей, которые в этом году дали более обильный урожай, чем обычно; картофель и другие овощи росли роскошно; скот и лошади откармливались на богатой прерийной траве, и казалось, что мало что можно выиграть, покидая такое плодородное место перед лицом зимы, которая скоро должна была наступить».

Говоря о своей поездке вверх по верхнему течению Пис между упомянутой датой и концом ноября, г-н Пайк писал: «Я не помню, чтобы когда-либо видел в какой-либо другой части Канады такую прекрасную осень, какой мы наслаждались между Вермилионом и Скалистыми горами. Все это время почти не было ни одного дождливого дня, и, хотя резкий белый иней обычно делал лагерь холодным, дни были яркими и временами почти слишком жаркими для слежения».

То, что климат страны реки Пис исключительно здоровый, заявляют все белые люди, которые там жили, и их заявление, по-видимому, подтверждается тем фактом, что значительная часть жителей достигла очень преклонного возраста. Г-н Чарльз Мэр в своей книге «Через бассейн Маккензи» упоминает, что, когда экспедиция по индейскому договору была на озере Лессер-Слейв в 1899 году, его внимание привлекло количество людей преклонного возраста среди жителей. Он особенно упомянул случай пожилой женщины-метиски, Кэтрин Биссон, которая родилась в день Нового года в 1793 году. Она была слепой в то время, когда г-н Мэр видел ее, и едва могла ходить, но была способна разговаривать и даже шутила с окружающими. В сноске г-н Мэр указывает, что эта очень старая женщина умерла весной 1908 года в замечательном возрасте ста пятнадцати лет.

[15] | Будет замечено, что этот абзац и другие части этого свидетельства на самом деле относятся к стране Атабаска, рассматриваемой в предыдущей главе, но чтобы избежать неловкого нарушения показаний профессора Макуна, они были сохранены в целости. (Э. Дж. Ч.)

[16] | Железная дорога сейчас строится, и в этой секции произошло замечательное развитие с тех пор, как инспектор Говард написал этот отчет.

ГЛАВА XII.

СЕВЕРНАЯ АЛЬБЕРТА.

Рост деревьев и лесные ресурсы.

An Abundance of Timber in the Vicinity of Chipewyan.—Much of the Country Has Been Swept by Fires.—Most of the Timber is Along the Rivers.—Millions of Cords of Pulp Wood.—Spruce and Black Bark Poplar the Principal Varieties.—The Water Power Possibilities Described as Tremendous.

Лесные ресурсы северной Альберты, согласно имеющимся данным, очень значительны, что является вопросом немаловажной важности в новой стране. Мы сначала рассмотрим восточный, или Атабаскский дивизион этой секции.

В своих показаниях перед комитетом Сената в 1888 году профессор Джон Макун, ботаник Геологической службы, сказал: «В окрестностях Чипевайана на озере Атабаска имеется изобилие древесины. В дельте Атабаски есть такие же прекрасные ели, как и в любой части северо-запада. Я измерял деревья на реке Эмбаррас, которые были два с половиной фута в диаметре и были очень высокими. На реке Пис, точно так же, особенно на островах, есть много больших рощ ели и тополя, которые достигают необычайных размеров».

Г-н Альфред фон Хамерштейн сообщил комитету Сената в 1907 году, что от Мак-Мюррея вверх в западном направлении, примерно на двадцать миль, есть очень хорошая древесина. Он видел деревья, из которых получилось бы одна тысяча футов пиломатериалов. От Атабаски до реки Хаус древесина стоит до сих пор. Там бушевали пожары, но они еще не сожгли ее. Древесина состоит из некоторых участков ели довольно хорошего размера, а остальное — тополь. От реки Хаус до Мак-Мюррея древесины не осталось. Все выгорело. Вдоль реки кое-где есть участки, пара деревьев остались стоять, и в них есть очень хорошая древесина. Есть древесина, которую г-н фон Хамерштейн использовал для своих работ по бурению нефтяных скважин, и он вынимал полосы длиной шестьдесят четыре фута, из которых он вырезал свои балансиры. Есть только участки этой древесины; остальное было сожжено. Чуть дальше на восток есть хорошая древесина в Чипевайане. От устья реки Пис до Форт-Вермилиона есть хорошая древесина. Древесина такого же качества простирается на север на значительное расстояние. Будет полоса древесины длиной четыре или пять миль, а затем мускег. От Вермилиона вниз древесины не осталось; все выгорело. Молодой древесины, о которой стоило бы говорить, не растет — по крайней мере, г-н фон Хамерштейн не видел никакой, за исключением нескольких мест, где начинает расти немного молодой древесины. Действительно, это в основном тополь, с участками ели кое-где, но в основном тополь.

Лесопильный завод близ Форт-Смита.

Г-н Г. А. Конрой из Департамента по делам индейцев в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что бывал к востоку от озера Атабаска вплоть до Форт-ла-Корн. Вдоль всех рек растет хорошая древесина, особенно на реке Большой Невольничьей. В низовьях Атабаски, вплоть до озера Атабаска, на всем протяжении встречается крупномерный лес. Г-н Конрой не знал, что находится за лесной полосой, но полагал, что там сплошной мускег. Так ему рассказывали индейцы. Он восемь лет подряд каждый год поднимался по реке на лодке. В целом, если рассматривать страну целиком, здесь довольно

Много товарной древесины.

Все реки и озера могли бы давать хорошую древесину. Имеются миллионы кордов ели для производства целлюлозы.

Г-н Конрой в отчете суперинтенданту лесного хозяйства от 17 января 1910 года писал: «Та часть реки Атабаска к северу от Мак-Мюррея до Смит-Лендинга окаймлена густыми зарослями ели и черного тополя. Ель довольно крупная и с экономической точки зрения будет представлять большую ценность в будущем. Значительная часть этой местности также отлично подходит для сельскохозяйственных целей. От Мак-Мюррея на юго-запад к Атабаске имеется немалое количество ценной ели и тополя, которые были сохранены благодаря бдительности смотрителя Уильяма Биггса, совершающего свои поездки вверх и вниз по этому участку реки. Он один из самых полезных людей на севере».

Летом 1910 года г-н У. Хейс, капиталист и промышленник из Дулута, штат Миннесота, совершил исследовательскую поездку по региону Атабаска вместе с А. Виолеттом. По возвращении в Эдмонтон г-н Хейс в интервью заявил, что в округе Атабаска достаточно древесины, чтобы снабжать западную Канаду в течение следующих пятидесяти лет. Сельскохозяйственные перспективы, по его словам, не могли бы быть лучше, в то время как были обнаружены медь, железо и золото, а также нефть, асфальт, известняк и горючие сланцы. Рыболовство может быть развито в значительную отрасль промышленности.

В интервью в Эдмонтоне после своей долгой поездки в 1910 году (см. стр. 27) достопочтенный Фрэнк Оливер, министр внутренних дел, заявил: «На всем пути от Эдмонтона до Форт-Макферсона местность, по крайней мере вдоль рек, ровная и покрыта лесом. Прерий нет. В верховьях реки Атабаска берега имеют высоту от ста до двухсот футов, и местность хорошо облесена. Имеется значительное количество ели хорошего размера, но древесина в основном тополиная. Когда-то вся эта местность была сплошь покрыта елью, но пожары нанесли ей огромный урон. Объяснение этих пожаров заключается в том, что все грузы для северных территорий доставляются вниз по реке Атабаска, а люди, управляющие баржами, возвращаются обратно пешком вдоль берегов. Они неосторожны со своими кострами, и в результате существует постоянная угроза дальнейшего уничтожения лесов огнем».

Ценные водные ресурсы.

Обладая теми знаниями, которыми мы располагаем сейчас, можно с уверенностью сказать, что в течение нескольких лет водные ресурсы рассматриваемого участка страны будут составлять один из его важнейших природных активов.

Г-н Уильям Огилви в письме, опубликованном в «Оттава Джорнал» 19 февраля 1910 года, описывая водную энергию, пригодную для освоения на реке Слейв, заявил: «Проводя съемку в 1888 году, я вычислил общее падение реки на этом участке, наблюдая углы понижения или возвышения каждой съемочной станции относительно предыдущей, и, исходя из расстояния между станциями, вывел величину подъема и падения; таким образом, я установил, что общее падение составляет двести сорок семь футов. Инструмент, который мне пришлось использовать, не отличался высокой точностью для этой цели; тем не менее, я могу с уверенностью сказать, что падение составляет от двухсот тридцати до двухсот шестидесяти футов. Все водосборные бассейны рек Пис и Атабаска, а также озера Атабаска здесь сливаются в один, и при таком падении на столь коротком расстоянии энергетические возможности, когда они потребуются, будут колоссальными».

Г-н Огилви по другому поводу, говоря о реке Атабаска, сказал: «Течение в среднем превышает четыре мили в час, но скорость сильно варьируется в зависимости от уровня воды. На порогах Гранд-Рапидс падение составляет около шестидесяти футов на четверть мили. Это прекрасное зрелище, и они, когда потребуется, дадут много энергии; я бы сказал, в средний сезон не меньше, чем водопад Шодьер в Оттаве (скажем, восемьдесят тысяч лошадиных сил)».

Секция реки Пис.

Что касается лесных ресурсов западного, или приречного, участка реки Пис в рассматриваемой секции, доктор Дж. М. Доусон перед комитетом Сената в 1888 году, описав прерии, показал, что остальная поверхность в основном занята вторичным лесом, местами густым, но чаще состоящим из осины, березы и тополя с большей или меньшей долей хвойных деревьев. Однако, по его словам, сохранились некоторые участки первобытного леса, особенно в речных долинах, состоящие из гораздо более крупных деревьев, преимущественно хвойных, среди которых наиболее обильна ель. В некоторых долинах также можно было встретить красивые рощи старых и крупных тополей. Там, где почва становилась местами песчаной и бедной, и особенно в некоторых более возвышенных частях высоких гряд, описанных выше, встречались густые заросли низкорослой сосны и ели, где отдельные деревья были мелкими, а в болотистых районах не была редкостью лиственница, которая обычно росла вперемешку с елью.

К востоку от реки Смоки и к югу по направлению к Атабаске прерии были весьма незначительны по площади, и регион характеризовался вторичным лесом, который только начинал пробиваться.

Какую бы теорию ни принимали и ни выдвигали для объяснения обширных прерий западных частей Америки далее на юг, происхождение прерий реки Пис, по мнению доктора Доусона, было достаточно очевидным. Не могло быть сомнений в том, что они были созданы и поддерживались пожарами. Страна была по своей природе лесистой, и там, где пожары не проходили в течение нескольких лет, молодые деревья начинали быстро расти. Пожары, конечно, в конечном счете были связаны с деятельностью человека, и вполне вероятно, что до того, как страна была заселена индейцами, она повсюду была густо покрыта лесом. То, что дата возникновения основных участков прерий, существующих ныне, является отдаленной, ясно подтверждалось их нынешним видом и, в частности, тем фактом, что они повсюду были изрезаны старыми бизоньими тропами, а каждое подходящее место было испещрено блюдцеобразными «бизоньими купальнями».

23-я базовая линия между тауншипами 88 и 89, диапазон 14, к западу от 6-го меридиана.

В своем первобытном состоянии поверхность, вероятно, была покрыта густым тяжелым лесом из хвойных деревьев, главным образом ели (Picea Engelmanni и P. alba), но с примесью низкорослой сосны (Pinus contorta) в некоторых местах и вкраплениями осины и тополя. После того как эти леса были уничтожены пожаром, их место заняла вторичная поросль, главным образом осины, но местами с большим количеством березы и почти повсюду с определенной долей хвойных деревьев — преимущественно ели. Поскольку осина — недолговечное дерево, а ель достигает преклонного возраста и больших размеров, естественный ход событий, если его не нарушать, привел бы к восстановлению старых еловых лесов.

Г-н Чарльз Мэр («Через бассейн Маккензи», стр. 91) оценивает площади прерий верховьев реки Пис примерно в полмиллиона акров, «плюс значительная территория, напоминающая округ Дофин в Манитобе, покрытая ивняком и тому подобным, расчистка которой, если выкорчевывать ее конной тягой, как это делается там, не потребует больших затрат».

Г-н Мэр отмечает широкую и красивую платообразную прерию, окруженную осинами, в Пис-Пойнте.

Г-н Фред С. Лоуренс объяснил комитету Сената в 1907 году, что в долине реки Пис речные низины, острова — а в реке есть крупные острова — и мысы в значительной степени покрыты густым еловым лесом, деревья в котором достигают больших размеров. Самое большое дерево, которое он когда-либо измерял, было четыре фута четыре дюйма в диаметре. Дерево такого рода имеет прямой ствол, свободный от веток на сорок или пятьдесят футов. Конечно, это необычный размер, но древесина диаметром три фута обычна на холмах и в нижней части низин. Дуба нет, но есть ель, береза и тополь. Тополя вырастают до больших размеров. Тополь часто достигает четырех футов в диаметре, а осина — двух футов.

ГЛАВА XIII.

СЕВЕРНАЯ АЛЬБЕРТА.

Полезные ископаемые.

Travellers, Explorers and Prospectors Describe the Country as a Veritable Store House of Mineral Wealth.—Gold Found in the Bars in Peace river.—Indications of Plentiful Supply of Iron.—Lignite Found in Abundance.—Historic Deposits of Salt.—The Famous Athabaska Tar Sands.—Their Commercial Value.—Indications of Petroleum.—Boring Experiments.—Natural Gas Under a Wide Area.—Travellers Use Natural Gas Jets to Boil their Camp Kettles.

Северная Альберта, согласно отчетам путешественников, геологов-исследователей и старателей, является настоящей сокровищницей минеральных богатств; ее природные запасы в этом отношении включают золото, железо, уголь, гипс, соль, серу, галенит, природный газ, нефть, битуминозные пески или асфальт и т. д.

В своем отчете за 1888 год г-н Р. Г. Макконнелл из Геологической службы (см. стр. 18) заявляет: «Золото было найдено во многих отмелях на реке Пис и в нескольких местах в количествах, заслуживающих внимания. В трех милях выше устья реки Бэттл была исследована большая отмель длиной почти в милю на левом берегу, из которой мы получили от пятнадцати до двадцати знаков мелкого золота, промыв несколько пригоршней смешанного гравия и песка в обычной сковороде. Мы опробовали отмель в нескольких точках, и всегда с тем же результатом. Небольшой ручей спускается с плато на противоположной стороне реки, и, направив его воды через реку, которая здесь имеет ширину около тысячи футов, отмель можно было бы легко и недорого разрабатывать в больших масштабах. Двенадцатью милями выше по реке была исследована другая отмель, которая дала от двадцати до сорока знаков при промывке таким же способом. На этом участке реки встречаются многочисленные другие отмели, которые, вероятно, дали бы такие же результаты, как и исследованные».

«Присутствие мелкого золота в некоторых количествах в отмелях выше устья реки Бэттл, вероятно, объясняется ослаблением силы течения реки Пис, которое происходит здесь, и, как следствие, потерей им транспортирующей способности. Тот же факт подтверждается постепенной заменой гравийных отмелей песчаными, которые встречаются в той же точке».

«Помимо золота на реке Пис, два знака были также намыты из отмели на реке Лун, восточном притоке Пис».

Г-н Альфред фон Хамерштейн, немецкий джентльмен, который много лет жил в регионе Атабаска, в последнее время посвятивший себя исключительно разведке нефти, был допрошен комитетом Сената в 1907 году и объяснил, что до начала буровых работ на нефть он занимался золотодобычей в округах Атабаска и Пис. Он осматривал реку Маклауд в месте под названием Ассинибоя. Метис добыл там сто пятьдесят долларов из одной отмели. Он сам

Добывал золото

на небольшой отмели прямо напротив устья реки Лессер-Слейв в Атабаске. Он работал там часть двух лет. Он добывал достаточно, чтобы прожить зиму, а затем бросал. Это тяжелая работа. Индейцы и местные жители помешаны на золоте и алмазах. Они приносили ему камни, содержащие очень красивые гранаты, но были очень загадочны по поводу них.

Г-н фон Хамерштейн объяснил, что он также работал на добыче золота на реке Пис. Там очень хорошая добыча, немного ниже реки Бэттл, но золото настолько мелкое, что на каждый доллар, который вы сохраняете там, около четырех с половиной уходит, и есть некоторые странные вещи, которые никто не может объяснить. После того как вы его получили, возникают проблемы с ртутью, которая не берет золото. Метод, который он принял, заключался в том, чтобы пропустить ртуть, а затем, прежде чем использовать ее снова, прокатать ее в кислоте.

Перед комитетом Сената в 1888 году епископ Клют заявил, что в реках Пис и Лиард золото, безусловно, имелось в больших количествах. На реке Пис за двенадцать или тринадцать лет до 1888 года старатели зарабатывали от пятнадцати до двадцати долларов в день промывкой, но зимой и во время высокой воды они не могли работать и забросили прииски. «Если бы страна была заселена, — заметил епископ, — эти прииски могли бы разрабатываться с большей выгодой, потому что старатели могли бы найти другое занятие зимой и во время высокой воды».

По словам г-на фон Хамерштейна, в Блэк-Бэй на озере Атабаска есть первоклассный галенит — лучше не найти. Он содержит золото, серебро и медь. Они проанализировали часть продукта в Чипевайане и обнаружили, что он содержит примерно шесть или семь долларов золота и немного меди. Возле Блэк-Бэй есть большой пласт, и его можно проследить прямо до острова. Это очень хороший край для золота, и было несколько попыток извлечь из этого выгоду, но время еще не пришло.

Признаки железа.

Признаки присутствия железа были обнаружены на реках Пис, Клируотер и Атабаска. Образец породы из района порогов Пеликан на реке Атабаска содержал 12,4% металлического железа. Дж. Б. Тиррелл обнаружил признаки железа в районе реки Черчилль, а также к северу от озера Атабаска.

Согласно отчету г-на Р. Г. Макконнелла за 1888 год: «Железняк в виде конкреций и тонких пластов повсеместно встречается в меловых сланцах региона Пис, но особенно обилен в некоторых выходах сланцев Форт-Сент-Джон на реке Пис, между реками Бэттл и Смоки. Железняк здесь, благодаря быстрой эрозии мягких сланцев, был вымыт и во многих местах образует мощные скопления у подножия скал, окаймляющих долину, некоторые из которых могут оказаться экономически ценными. Песчаник Пеликан на Атабаске обычно перекрыт пластом гематитового песчаника, варьирующимся по толщине от нескольких дюймов до четырех-пяти футов. Образец породы был исследован в лаборатории Геологической службы и оказался содержащим 12,4 процента металлического железа».

Г-н фон Хамерштейн в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что признаки железа имеются вдоль реки Клируотер. Он нашел несколько очень хороших кусков железа, а также нашел известняк в центре Атабаски.

Однажды в округе реки Пис, по пути от озера Чипевайан, он нашел залежь красного камня; он не знал, была ли это охра или гематит. У него было его сколько угодно, но он перевернулся на каноэ и потерял его. Большое количество охры найдено на восточном берегу Атабаски, между Атабаской и Гранд-Рапидс. Он также наблюдал то, что показалось ему большим количеством гематита между Атабаской и устьем реки Большой Невольничьей, в то время как на самой реке Слейв, в определенной точке, большие залежи магнитной руды указываются действием компаса, который полностью выходит из строя.

Уголь и лигнит.

Г-н фон Хамерштейн сообщил комитету, что в Мак-Кее есть хороший пласт угля, и добавил, что в сезон перед его допросом комитетом он добыл около двадцати тонн прямо на берегу реки. Было хорошее количество битуминозного угля, который можно было использовать для обычной кузнечной работы, но не для сварки. Там, где он обнажен и разрабатывается, этот пласт уходит вглубь на пять или шесть футов, и, кажется, становится больше. Каждый год люди, живущие в Чипевайане, добывают немало угля.

По словам г-на фон Хамерштейна, есть еще один хороший пласт угля на небольшом ручье под названием Хорс-Крик, который находится примерно в полутора милях к югу от Мак-Мюррея на восточной стороне реки Атабаска. Уголь можно найти и в других местах. Например, есть пласт примерно в двух милях ниже острова Стони.

У. Ф. Бредин, член Законодательного собрания, подтвердил показания г-на фон Хамерштейна относительно залежей угля близ Мак-Кея, который находится примерно в двадцати милях к северу от Мак-Мюррея.

В своем отчете за 1888 год, описывая свои исследования в предыдущем сезоне, г-н Р. Г. Макконнелл заявил:

«Лигнит был найден в песчанике реки Пис в нескольких местах, но пласты слишком малы для разработки. Он также встречается на плато к югу от озера Лессер-Слейв. В одном разрезе в последнем месте было найдено четыре пласта толщиной от одного до четырех футов, помимо ряда более мелких, распределенных в толще около тысячи футов песчаника и сланцев. Наносной лигнит был также найден в реке Мартен близ основания горы Мартен, но его источник не был прослежен. На Атабаске песчаник Гранд-Рапидс содержит лигнит, некоторые пласты имеют толщину от четырех до пяти футов, но качество обычно низкое. Несколько мелких пластов также встречаются в битуминозных песках».

Залежи гипса.

Г-н Макконнелл в своем отчете указывает, что «гипс отлагается в небольших количествах минеральными источниками в Ла-Салин, а также встречается на реке Пис между порогами Буйе и Пис-Пойнтом, где, как говорят, существуют пласты толщиной от десяти до пятнадцати футов. Глыбы гипса диаметром в несколько футов были найдены на реке Пис выше ее слияния с рекой Лун и на реке Ред в нескольких милях выше ее устья. Вероятно, они произошли из обнажений в Пис-Пойнте и были перенесены вверх по долине реки Пис льдом в ледниковый период».

Г-н Альфред фон Хамерштейн дал аналогичные показания перед комитетом Сената в 1907 году. Он заявил, что «имеются крупные залежи гипса на южном берегу реки Пис, близ Пис-Пойнта, который расположен где-то недалеко от устья реки Пис. Очень крупные залежи этого же полезного ископаемого находятся в окрестностях реки Солт-Ривер».

Соляные шахты.

Хармон, записывая в своем дневнике в Чипевайане еще в 1808 году, писал: «Примерно в шестидесяти милях отсюда, вниз по реке Слейв, есть несколько мест, где можно взять почти любое количество отличной, чистой, белой соли с такой же легкостью, как песок на морском берегу. Из этих мест большая часть Северо-Запада снабжается этим ценным товаром».

Перед комитетом Сената в 1907 году г-н фон Хамерштейн заявил, что на реке Солт-Ривер соль находили прямо на поверхности. Там есть источник, который выходит из земли, и вода настолько соленая, что не может растворить больше соли. Прямо в Мак-Мюррее было найдено сто пятьдесят футов каменной соли. Торговцы и люди из Компании Гудзонова залива приезжают туда и берут ее лопатами, и они продают всю соль, которая используется в тех краях. Ее берут из реки Солт-Ривер. Свидетель не знал, сколько они за нее выручают.

В своем отчете за 1888 год г-н Макконнелл пишет: «В Ла-Салин на Атабаске, в двадцати восьми милях ниже Форкса и примерно в двух милях выше устья ручья Ред-Эрт, примерно в полумиле к востоку от реки на краю долины, глубиной шестьдесят футов, встречаются несколько минеральных источников. Отложения источников, состоящие преимущественно из известкового туфа, покрывают поверхность уступа, а также образовали конус на вершине берега высотой от десяти до пятнадцати футов и шириной около двухсот футов. Вода сильно соленая, содержащая значительный процент хлорида натрия. Сероводородный газ выходит из берега в нескольких местах и портит воздух на некотором расстоянии от источников. Помимо известкового туфа, конус содержит небольшие отложения поваренной соли, гипса и самородной серы, в то время как чистый деготь, происходящий из битуминозных песков внизу, выходит из берега в двух местах. Источники питают мелкое озеро, которое расположено у подножия уступа и окружено глинистой равниной, частично голой, а частично покрытой жесткими травами».

Серные пласты и источники.

Давая показания перед специальным комитетом Сената в 1907 году, г-н фон Хамерштейн объяснил, что между Мак-Мюрреем и озером Атабаска есть серные пласты и источники. Обширные отложения серы найдены на восточной стороне реки Атабаска между Мак-Мюрреем и озером. Она находится в глубине суши примерно в двух милях, и в некоторых местах встречается в больших количествах, а также за озером, в нескольких местах на восточном берегу, равно как и на западном берегу реки Большой Невольничьей. В некоторых местах серы очень много. Она исходит из старого кратера в виде соленой воды, содержащей большое количество серы. Эта соленая вода местами разливается на три или четыре акра, вода испаряется, а сера остается.

Г-н фон Хамерштейн также заявил, что «в низовьях Атабаски известняк, который обнажается вдоль всей реки, очень хорошего качества. Также найдена глина, пригодная для затворения и производства кирпича». Он добавил, что песок самого высокого качества для производства стекла имеется в изобилии, и эта отрасль, по словам г-на фон Хамерштейна, должна была возникнуть и стать прибыльной благодаря наличию дешевого топлива и интенсивного тепла в виде природного газа в стране.

Знаменитые «битуминозные пески».

О наличии огромных залежей маслянистого битуминозного или дегтярного вещества вдоль реки Атабаска упоминалось в дневниках первопроходцев региона. В описании своего исторического дневника 1789 года Маккензи упоминает, что выделения «битуминозных фонтанов», как он их называл, при смешивании с камедью или смолистым веществом, собранным с ели, использовались туземцами и вояжерами для смоления своих каноэ. Исследовав характер этих отложений, геологи сошлись во мнении, описывая черную пластичную массу как «битуминозные пески».

Г-н Макконнелл описал эти отложения как залегающие на известняке и хорошо обнаженные в высоких скалах по обе стороны реки Атабаска. У порогов Каскад эта формация имеет толщину сто пятьдесят футов и настолько насыщена, что чистый деготь просачивается из берега в нескольких местах и стекает по склону. Г-н Макконнелл продолжает в своем отчете: «Упомянутые выше битуминозные пески относятся к формации Дакота и составляют в этом регионе базальный член системы мела. Они залегают несогласно на девонских известняках. Литологически их можно описать как мягкий песчаник, цементирующим материалом которого является битум или загустевшая нефть, происходящая из подстилающих известняков. Пески кремнистые и обычно довольно мелкозернистые, но иногда переходят в связный гравий. Восточная граница битуминозных песков не была точно определена, но их выход оценивался как имеющий минимальное распространение не менее тысячи квадратных миль. По толщине они варьируются от ста пятидесяти до двухсот двадцати пяти футов. Деготь неравномерно распределен в песках, в некоторых местах лишь окрашивая зерна, но в большинстве исследованных разрезов он присутствует в количестве, достаточном для того, чтобы сделать всю массу более или менее пластичной. Анализ г-на Хоффмана образца, собранного несколько лет назад доктором Беллом, дал по весу:»

Bitumen | 12·42 | per cent.
Water (mechanically mixed) | 5·85 | per cent.
Siliceous sands | 81·73 | per cent.

Кубический фут битуминозной песчаной породы весит, по словам г-на Хоффмана, 117,5 фунтов. Эта цифра, умноженная на процентное содержание битума, 12,42, дает 14,59 фунтов как количество битума, присутствующего в кубическом футе, или 14,59/63,7 = 22,9 процента по объему, принимая 63,7 фунта за вес одного кубического фута породы. При минимальной толщине в сто пятьдесят футов и принимая толщину, как указано выше, на тысячу квадратных миль, битуминозная песчаная порода в поле зрения составляет 28,40 кубических миль. Из этой массы, если предыдущий анализ принять за средний, хотя это, вероятно, несколько завышено, 22,9 процента по объему или 6,50 кубических миль составляет битум. Этот расчет, конечно, можно рассматривать только как приближение, но он послужит для того, чтобы дать некоторое представление об огромном излиянии битуминозных веществ, которое имело место в этом регионе. Количество нефти, которое должно было выйти из подстилающих известняков, чтобы произвести 6,50 кубических миль битума, не может быть оценено, так как условия окисления и первоначальный состав нефти неизвестны. Оно должно, однако, быть намного больше, чем количество битума.

«В нескольких милях к западу от Атабаски песчаная порода, все еще насыщенная дегтем, уходит под более высокие подразделения мела, и ее распространение в этом направлении может быть установлено только бурением. Она не была обнаружена на реке Пис или в низовьях реки Ред и должна исчезнуть где-то в промежуточном регионе».

«При подъеме по Атабаске битуминозные пески, после обнажения на протяжении более двадцати миль, уходят под поверхность у порогов Бойлер и больше не видны».

Коммерческая ценность битуминозных песков.

Что касается фактической ценности этих отложений, г-н Макконнелл говорит в своем отчете: «Коммерческая ценность самих битуминозных песков, как они обнажены на поверхности, в настоящее время не определена, но обилие материала и высокий процент битума, который он содержит, делают вероятным, что в будущем он может быть выгодно использован для различных целей, когда этот регион будет достигнут железными дорогами. Среди областей применения, к которым он адаптирован, можно упомянуть кровельные работы, мощение, изоляцию электрических проводов, а также его можно смешивать с лигнитом, который встречается в окрестностях, и прессовать в брикеты для топлива».

Перед комитетом Сената в 1907 году г-н фон Хамерштейн был подробно допрошен относительно этих пластов битуминозных песков, или «асфальта», как он его называл, и как его обычно называют в округе. Он описал эти пласты как встречающиеся там, где нефть, по-видимому, прорвалась через поверхность и пропитала землю на мили вокруг. Это вещество, заметил г-н фон Хамерштейн, едва ли можно назвать асфальтом. Это нефтяная камедь — нечто вроде дегтя. Он представил кусок этого материала, который добыл сам. Он также представил бутылку, содержащую жидкость, взятую из источников в земле. Он описал ее не иначе как тяжелую нефть, которая выходит из земли. Ее там неисчерпаемые количества. Она образовала лужи на земле, которые в некоторых местах имеют значительные размеры. В летнее время она выходит в больших количествах, но зимой затвердевает, и, конечно, источникам требуется время, чтобы снова начать работу. Она не течет непрерывно, а течет, когда есть возможность. Холод, кажется, стягивает ее и запекает. Это самое большое количество нефти, которое свидетель когда-либо видел в мире. Эта область простирается от Мак-Мюррея на пятьдесят миль вдоль дороги.

Г-н фон Хамерштейн сказал, что он думает, что есть

Ничего подобного в мире.

Он был в Техасе, Канзасе и Индейской территории и осматривал асфальтовые пласты в Калифорнии, но не нашел ничего, что можно было бы сравнить с этим. Этот «асфальт» не похож на тринидадский асфальт, ибо последний происходит из кратера, и вещество не то же самое. Атабасское вещество — это не чистый асфальт; это не что иное, как нефтяная камедь, из которой можно сделать асфальт. В нем содержится большое количество нефти. Он сам тестировал его и получил из него немного парафина. Если бы он мог получить транспорт, он мог бы применить его для практических целей. После того как он очищен и все посторонние вещества удалены, его можно использовать для дорожного строительства.

Из него можно сделать смазочное масло, и, по сути, он делал из него цилиндровое масло для своих механизмов, а также получил немного парафина. Остальное он использовал для изготовления толя. Этот продукт, безусловно, станет ценным, как только появится транспорт. Площадь, покрытая этим веществом, составляет около двадцати квадратных миль.

Г-н Дж. Б. Тиррелл в своих показаниях перед тем же комитетом сослался на эти выходы битуминозных песков. Там, заявил он, огромное количество песчаника, пропитанного твердой густой нефтью или дегтем. Вероятность того, что, когда вы отойдете от выхода в некоторых местах, это вещество будет найдено в виде жидкой нефти, а не твердого дегтя, который находится там на Атабаске. Г-н Тиррелл сказал, что он считает вполне справедливым и разумным предположение, что можно найти хорошую жидкую нефть в пластах того же геологического возраста, что и битуминозный песок реки Атабаска. Этот битуминозный песок очень сильно проявляется вдоль реки, и огромное количество дегтя фактически пропало даром, так сказать — вытекло и затвердело там. Область битуминозных песков простирается на довольно много миль вдоль реки. Спускаясь по реке, вы попадаете к этим нефтеносным пластам, и затем они проявляются прямо вдоль на протяжении нескольких миль вниз по реке. Затем вы покидаете их совсем, и они больше не встречаются. Г-н Тиррелл считал весьма вероятным, что нефть или жидкость будут найдены в непосредственной близости. Конечно, песчаник или деготь не будут иметь рыночной стоимости при нынешних тарифах на транспортировку, но, помимо этого, вероятно, он будет использоваться в качестве материала для мощения, если он когда-либо понадобится в этой местности. Он думал, что он

Мог бы использоваться для изготовления дорожного покрытия.

Р. У. Эллс, доктор права, член Королевского общества Канады, в отчете Геологической службы «О битуминозных или нефтеносных сланцах Нью-Брансуика и Новой Шотландии, а также о сланцевой промышленности Шотландии» говорит: «Знаменитые битуминозные пески реки Атабаска в Северной Альберте могут когда-нибудь предоставить материал для дистилляции, поскольку все попытки найти нефть путем бурения до сих пор были безуспешными. Эти битуминозные пески были хорошо описаны доктором Беллом и другими сотрудниками Геологической службы, которые посещали этот район. Доктор Белл, описав огромное количество дегтярного вещества, найденного вдоль реки, заявляет, что «смолистый песок сам по себе может быть полезен для различных целей. При вырубке из берега кусками, как уголь, он горел свободно, с сильным дымным пламенем, если его поддерживать таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха. По мере истощения битума мелкий песок осыпался на дно». . . . . Из него можно производить превосходное смазочное масло. Доктор Хоффман из Геологической службы, г-н Исаак Уотерман, известный нефтепереработчик из Лондона, Онтарио, и лейтенант Кокрейн, инструктор по практической химии в Военном колледже в Кингстоне, обнаружили, что он содержит от двенадцати до пятнадцати процентов битума. Хотя эта доля может показаться небольшой, материал встречается в таких огромных количествах, что можно найти выгодный способ извлечения нефти и парафина, которые он содержит. Высокие берега реки и ее притоков предлагают легкий способ его добычи, и, поскольку он легко горит, одну часть можно использовать для извлечения нефти из другой, причем количество, которое можно получить при копке, практически не ограничено».

Нефтяная скважина в Мак-Кее, река Атабаска.

Доктор Белл в докладе перед Американским институтом горных инженеров, Торонто, июль 1907 года, сказал: «Различные эксперименты, проведенные с битуминозными песками, показывают, что, хотя они дают некоторую хорошую осветительную жидкость, их основная ценность заключается в большой доле

Хорошего смазочного масла

которую они дают. Было обнаружено, что это масло остается жидким при холодных зимних температурах канадских прерийных провинций, и поэтому оно очень подходит для колес вагонов и механизмов, работающих на открытом воздухе».

Г-н Крин в отчете о своих исследованиях в 1909 году заявляет: «Обнажение битуминозного песка начинается примерно в тридцати милях к югу от Мак-Мюррея на реке Атабаска. Оно продолжается примерно до сорока миль ниже Мак-Мюррея по реке. Оно простирается на восток и запад по меньшей мере на тридцать миль и варьируется по толщине от двадцати до двухсот двадцати пяти футов, вероятно, со средней толщиной сто пятьдесят футов. . . . . Ценность этого огромного месторождения на Атабаске неизвестна. . . . . В течение прошлого сезона представители интересов Англии и Франции проводили его обследование на месте. Если будет установлено, что его можно использовать в коммерческих целях, огромные масштабы этого месторождения обеспечат создание отраслей промышленности, имеющих большое общественное значение, как только будет обеспечено железнодорожное сообщение. С тех пор как был опубликован отчет г-на Макконнелла, сообщалось о нескольких других выходах этого минерала. А. У. Понтон, землемер Доминиона, сообщает об обнажении близ пятого меридиана, что примерно в девяноста милях к западу от Мак-Мюррея. Я сообщил об обнажении битуминозного песка в своем отчете за прошлый сезон на озере Буффало, которое находится в ста двадцати милях к юго-востоку, в провинции Саскачеван. То, что эти обнажения являются частью одного и того же месторождения, вероятно».

Признаки нефти.

Помимо коммерческой ценности самих битуминозных песков, многие геологи и практики считают их главным образом важными как указывающие на существование залежей нефти. Например, еще в 1888 году доктор Дж. М. Доусон из Геологической службы заявил перед комитетом Сената: «Деготь, найденный вдоль Атабаски, может, вероятно, иметь значительную ценность в будущем; но в то же время он наиболее важен как дающий основания полагать, что в стране, где он встречается, существуют обширные залежи нефти. Количество казалось практически неисчерпаемым».

Г-н Макконнелл в своем отчете очень тщательно подходит к этой фазе вопроса. Он пишет: «Битуминозные пески свидетельствуют о выходе нефти на поверхность, не имеющем себе равных в других частях мира, но более летучие и ценные компоненты нефти давно исчезли, и породы, из которых она выходила, вероятно, истощены, так как поток прекратился. В продолжении битуминозных песков под покровом условия иные, и именно здесь следует искать нефть, имеющую экономическую ценность. При подъеме по Атабаске битуминозные пески перекрываются у порогов Бойлер покровом сланцев, достаточным для того, чтобы предотвратить подъем нефти на поверхность, и при подъеме по реке этот покров постепенно утолщается. Геологическое залегание сланцев не самое благоприятное, так как пласты падают от обнажения со скоростью от пяти до десяти футов на милю, и возможно, что часть или даже вся нефть могла стечь на север и восток через пески и выйти там, где они выходят на поверхность. Маловероятно, однако, что вся нефть ушла таким образом, так как небольшие антиклинали в покрывающих пластах почти наверняка существуют, и дифференциальное уплотнение самих пластов может служить для заключения резервуаров или перевернутых бассейнов большой емкости. Также возможно, что пески в месте их выхода могут быть плотно закупорены отложениями дегтярных веществ, чтобы предотвратить дальнейший выход. Благоприятные признаки присутствия нефти в окрестностях Атабаски также подтверждаются существованием источников природного газа».

Сообщения о дегтярных источниках.

Г-н Макконнелл продолжает показывать, что «признаки присутствия нефти в округе не ограничиваются битуминозными песками, так как на реке Пис и озере Лессер-Слейв загустевший битум был найден в ряде мест, выстилающим трещины в конкрециях, а на острове Тар на реке Пис небольшие количества дегтя выносятся на поверхность источником. О дегтярных источниках сообщается также из нескольких других мест, но их существование требует подтверждения».

В своем сводном отчете о деятельности Геологической службы за 1894 год доктор Дж. М. Доусон, директор, ссылаясь на исследования и отчет г-на Макконнелла, писал: «О наличии больших количеств битума или мальты вдоль части реки Атабаска известно давно, что было замечено и прокомментировано самыми первыми путешественниками в регионе. Пласты песка или очень мягкого песчаника мелового возраста, варьирующиеся от ста сорока до двухсот двадцати пяти футов в толщину, там оказываются более или менее полностью насыщенными битумом на протяжении около девяноста миль вдоль реки. Эти пласты известны как «битуминозные пески». Совсем недавно ряд меньших проявлений битума в форме «дегтярных источников», а также источников горючего газа были найдены в разных местах на очень обширном округе. Все эти обстоятельства указывают на вероятное существование большого нефтяного месторождения, из которого, возможно, некоторые части уже истощили себя, насыщая самые нижние меловые пески, но из которого, вероятно, большая часть все еще эффективно запечатана толстым покровом перекрывающих пород. Считается, что источником нефти, которая привела к образованию залежей битума, являются девонские пласты, которые здесь непосредственно подстилают пласты мелового возраста».

Экспериментальное бурение.

В 1893 году по предложению г-на Макконнелла и доктора Доусона правительство Доминиона начало экспериментальное бурение на нефть в регионе Атабаска.

Важность фактического установления посредством буровых работ существования или отсутствия экономически ценных тел нефти в регионе признавалась в течение многих лет, но удаленность региона и кажущаяся невозможность немедленного использования любых открытий, которые могли быть сделаны, до сих пор предотвращали необходимые эксперименты. Парламентом было получено семь тысяч долларов для начала этой работы, организация которой была поручена Геологической службе. После тщательного рассмотрения было решено, что скважина должна быть в первую очередь пробурена в Атабаске, в каком месте глубина пластов, которые необходимо пройти, чтобы достичь горизонта «битуминозных песков», была оценена г-ном Макконнеллом примерно от двенадцати до пятнадцати сотен футов.

К 24 октября скважина достигла глубины одной тысячи одиннадцати футов, когда было признано необходимым, из-за несвязного характера пород, остановить работу в ожидании прибытия большего количества обсадных труб. Они были помещены в скважину зимой, но само бурение не могло быть возобновлено до весны, так как большое количество встреченного газа делало опасным поддерживать огонь в вышке или где-либо вблизи скважины. Это первое бурение было вынужденно заброшено на глубине одной тысячи семисот семидесяти футов, не достигнув вероятно нефтеносных пластов в основании меловой формации, но на небольшом расстоянии от достижения этих пластов.

Во время этих конкретных буровых работ, по словам инженера, отвечающего за них, на трехстах тридцати четырех футах был наткнут большой поток газа. Рев газа можно было услышать за полмили от работ. Мастер, который видел большую газовую скважину в Кингсвилле, Онтарио, заявил, что поток газа был таким же сильным, как в той скважине.

Второе и третье бурение.

Второе и третье экспериментальные бурения в поисках нефти в северной части Альберты были начаты в начале лета 1897 года близ устья реки Пеликан на Атабаске и в Виктории на Саскачеване ниже Эдмонтона, соответственно. Места, выбранные для этих бурений, были определены в значительной степени знанием стратиграфической последовательности и толщины, уже полученным в первой скважине в Атабаске. Бурения в Пеликане и Виктории достигли глубины восьмисот двадцати и семисот пяти футов соответственно до зимы. Работы были возобновлены в обоих местах весной 1898 года, как только могли быть сделаны необходимые приготовления. Работы были приостановлены в Пеликане в 1897 году из-за очень большого потока природного газа под большим давлением. Была надежда, что большая часть этого газа может выйти за зиму, и, фактически, было обнаружено, что его количество значительно уменьшилось, когда инженер, отвечающий за работы, снова достиг этого места в 1898 году. Работа была возобновлена, но вскоре в подстилающих пластах были встречены дополнительные и очень сильные потоки газа, и после исчерпания всех методов их преодоления и продолжения бурения стало необходимо снова приостановить работы.

Что касается фактического существования нефти, результаты правительственных бурений до настоящего этапа не были удовлетворительными.

Бурение близ устья реки Пеликан проникло в нижние песчаные пласты мела на некоторое расстояние и продемонстрировало существование в этих пластах густой дегтярной нефти или мальты, помимо больших резервуаров природного газа. Оказалось невозможным довести это бурение до самого основания мела и в подстилающую формацию, в которой все еще можно было надеяться на существование более жидкой и товарной нефти.

Доктор Доусон, отчитываясь о результате этих работ, заявил: «Скважина предоставляет дополнительные доказательства существования на Северо-Западных территориях обширного газового месторождения. Кажущаяся равномерная непрерывность меловых пластов делает почти уверенным, что газовые скважины могут быть получены путем бурения на большой площади. К сожалению, бурение в Пеликане, как и бурение в Атабаске, не проникло достаточно глубоко, чтобы предоставить достоверную информацию о существовании или отсутствии нефти высокого качества. Присутствие нефти низкого качества — мальты — продемонстрировано, но так как более жидкая нефть может очень вероятно подстилать ее, и так как мы не достигли достаточной глубины, чтобы определить этот момент, результат является неудовлетворительным».

Почему бурение было остановлено.

Следующие выдержки из отчета инженера, отвечающего за буровые работы на реке Пеликан, г-на А. У. Фрейзера, интересны и показывают, как и почему работы пришли к резкому завершению: «Я использовал часть тяжелой нефти или мальты, которая вытекала из скважины, для поднятия пара, и она стала чрезвычайно хорошим топливом.

«Если бы твердый сланцевый пласт на восьмистах двадцати одном футе шести дюймах был пробит, большой поток нефти мог бы, по моему мнению, быть встречен. Действительно, вполне возможно, что на этой глубине мы были в нескольких футах от большого тела нефти. Если бы оно было задето, пока поток газа был в непокоренном состоянии, результат был бы катастрофическим, так как не было бы никаких возможных средств сдерживания потока. Поток газа был настолько велик, что пушечное ядро нельзя было бы бросить вниз по трубе.

«На семистах семидесяти трех футах был встречен более тяжелый поток газа. Он издавал ревущий шум, выходя из скважины, и имел довольно выраженный нефтяной запах. Были встречены увеличенные количества нефти в выбуренной породе на этих глубинах.

«На восьмистах двадцати футах был встречен огромный поток газа, который выдул каждую каплю воды из скважины. Рев газа можно было услышать за три мили или более. Вскоре он полностью высушил скважину и выдувал облако пыли на пятьдесят футов в воздух. Маленькие конкреции железного колчедана, размером с грецкий орех, выдувались из скважины с невероятной скоростью. Они вылетали, как пули из винтовки. Мы не могли видеть, как они летят, но могли слышать, как они ударяются о верхнюю часть вышки. Было невозможно что-либо сделать со скважиной в тот день, поэтому мы были вынуждены оставить ее стоять именно так, как она была. Существовала опасность, что люди будут убиты, если будут поражены этими снарядами. На следующий день длинная палка была прикреплена к инструментам, чтобы люди могли поворачивать их, не приближаясь слишком близко к скважине. Таким образом, нам удалось проникнуть через восемнадцать дюймов конгломератной массы этих конкреций железного колчедана, внедренных в тяжелую нефть. Когда мы бурили через это, газ выдувал конкреции железного колчедана, внедренные в нефть».

«На глубине восемьсот двадцать одного фута шести дюймов был встречен очень твердый пласт сланца, который мы прошли примерно на три дюйма. Из-за сильного притока газа мы не могли подавать воду в скважину, поэтому не смогли продвинуться дальше с буром в этой твердой породе. Опасность для людей была настолько велика, что они отказались работать дальше над скважиной. Затем мы опустили обсадную трубу диаметром четыре и пять восьмых дюйма до самого дна в надежде перекрыть газ, но это не помогло».

Ужасающее давление природного газа.

Работы здесь были возобновлены в 1898 году (Отчет Геологической службы, том XI, страница 33a). Предполагалось, что приток газа мог уменьшиться, но при возобновлении работ и очистке скважины «газ, сила которого возросла по мере очистки скважины, разрушил стенки и выбросил огромные облака песка и гравия выше буровой вышки». Впоследствии, на глубине восемьсот тридцати семи футов, был обнаружен настолько сильный приток газа, что работы пришлось приостановить. Г-н Фрейзер далее отмечает в том же отчете: «В течение сезона я доказал общую эффективность и полезность газа, используя его для своего котла, кухонной плиты и освещения. У меня была только дюймовая труба, врезанная в боковую часть обсадной колонны, и я, вероятно, использовал не более сотой части газа, выходящего из скважины, но его было достаточно, чтобы получить весь необходимый пар для моего котла мощностью двадцать пять лошадиных сил, поддерживать огонь в печи, а также обеспечить яркое освещение. Газ горел удивительно чисто. При работе на скважине визг и шипение газа, когда он хоть немного сдерживался присутствием инструментов внутри обсадной колонны или по другим причинам, были настолько сильными, что люди жаловались на боли в ушах и голове».

Попросил освободить от ответа.

Давая показания перед комитетом Сената в 1907 году, г-н фон Хамерштейн попросил освободить его от разглашения результатов его работ по бурению на нефть в районе Мак-Мюррея, поскольку другие люди доверили ему свои деньги для этого предприятия. Он сказал, что считает возможным заявить, что их работы до настоящего времени вселяют в него большую уверенность в том, что у них будет одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире. По его словам, не было сомнений в том, что нефть будет найдена по всей этой стране, от реки Атабаска до реки Пис. Он заметил, что когда его группа бурила, они однажды наткнулись на природный газ и сто пятьдесят футов соли. Они прошли через сто футов соли, а затем бросили это место. В этом конкретном месте они прошли в общей сложности около одиннадцати сотен футов. Они никогда не опускались ниже одиннадцати сотен футов.

Г-н фон Хамерштейн добавил: «Что касается нефти, я вложил в нее все свои деньги, там есть деньги других людей, и я должен быть верен. Что касается того, можно ли получить нефть в товарных количествах, то это вопрос, о котором я не хотел бы говорить. Я завожу оборудование уже около трех лет. В прошлом году я разместил там оборудования на сумму около пятидесяти тысяч долларов. Я привез его туда не для декоративных целей, хотя оно выглядит красиво и по-домашнему».

Зимой 1910 года капрал А. Х. Шурер из Северо-Западной конной полиции совершил патрулирование от Атабаски до Мак-Мюррея. В своем отчете он указывает: «Я посетил нефтяные скважины, пробуренные бароном А. фон Хамерштейном на острове Поплар, в шести милях ниже Мак-Мюррея. Я мало что мог разглядеть, кроме оборудования, так как все было занесено снегом. Некий г-н Фолкнер, предположительно представляющий группу восточных капиталистов, в течение последних двух месяцев застолбил участки на нефть между Мак-Мюрреем и Мак-Кеем, и, насколько я понимаю, он также собирается проводить разведку на нефть и другие полезные ископаемые на реке Клируотер к востоку от Мак-Мюррея. В декабре прошлого года г-н Юлиус Альтешуль, немец, утверждавший, что является представителем финансового дома из Лондона, Англия, посетил Мак-Мюррей и, пробыв там несколько дней, заявил, что нашел минерал более ценный, чем радий, и что как только река Атабаска станет судоходной, он разместит в Мак-Мюррее сто рабочих с семьями, где намерен начать производство; что это будет за производство, г-н Альтешуль не уточнил. Существует общее впечатление, что Альтешуль просто посетил много обсуждаемое место, чтобы выяснить, какие минералы там действительно существуют, но не хотел, чтобы его миссия стала известна».

Природный газ.

Капрал Меллор сообщает (отчет Северо-Западной конной полиции за 1909 год), что во время патрулирования «страны бизонов» возле Писа-Пойнт он наткнулся на «большой источник природного газа, горящий в мускеге, и был проинформирован, что он никогда не гаснет».

Во время допроса перед специальным комитетом Сената в 1907 году г-н фон Хамерштейн обратил внимание комитета на растрату природного нефтяного газа в правительственной скважине у Пеликан-Портедж или Пеликан-Рапидс. Он все еще горел. Когда г-н фон Хамерштейн был там в июне 1906 года, пламя поднималось примерно на восемнадцать или двадцать футов. Примерно четырьмя годами ранее он обнаружил, что оно составляло около сорока футов, вертикальный поток. Он взрывался с такой силой, что не более сотой части газа имела шанс воспламениться. Земля вокруг него просела. Г-н фон Хамерштейн выразил мнение, что это самая большая газовая скважина на лице земли. У него был эксперт по газу, некий г-н Чемберлен из Петролии, который сказал ему, что это самая большая скважина в мире. Г-н Чемберлен работал в Индиане, Канзасе и по всем Соединенным Штатам и был крупнейшим оператором в бизнесе природного газа.

В связи со своими геологоразведочными, горными и буровыми работами в округе Атабаска группы г-на фон Хамерштейна используют большое количество природного газа для освещения. Они освещают им свои лагеря и используют его для кузнечных работ, и он очень пригождается. Они получают газ на самых разных глубинах и находят несколько его жил. Они никогда не получают нефть без газа, так как должны наткнуться на газ, прежде чем наткнутся на нефть, поэтому там должно быть большое количество нефти.

Согласно показаниям г-на фон Хамерштейна по этому случаю, на реке Пис также есть признаки природного газа, небольшие количества гудрона, а также признаки нефти. Это будет в шестнадцати милях от Писа-Ривер-Лэндинг, на острове под названием Тар-Айленд. Природные газовые источники там выбрасывают небольшое количество гудрона, а примерно в тридцати милях от устья, на северном берегу, есть еще один источник. Это то, что г-н фон Хамерштейн назвал нефтяным или гудронным источником.

У. Ф. Бредин, член Законодательного собрания, перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что на протяжении многих миль вдоль реки Атабаска природный газ постоянно выходит из глинистых берегов реки и в самой реке, потому что по всей реке можно видеть поднимающиеся пузырьки. Свидетель зажигал некоторые из газовых выходов и кипятил чайник, подвешивая его над пламенем.

Более важные газовые источники.

По словам г-на Макконнелла, самый важный источник природного газа в этом районе находится на Атабаске в устье реки Литтл-Баффало. Газ здесь пробивается вверх из битуминозных песков через двести пятьдесят футов сланцев Клируотер и выходит на поверхность многочисленными мелкими струями, распределенными на площади пятьдесят футов или более в диаметре. Некоторые из струй горят ровно, если их зажечь, пока их не погасят сильные дожди или сильный ветер, и дают достаточно тепла, чтобы приготовить лагерную еду. Второй источник был замечен на левом берегу Атабаски примерно в тринадцати милях ниже устья реки Пеликан. Объем газа, выходящего здесь, меньше, чем в устье реки Литтл-Баффало, и чтобы достичь поверхности, он вынужден проникать через пятьсот семьдесят футов сланцев и песчаника, которые здесь перекрывают битуминозные пески. Выходящие струи газа были также отмечены в нескольких точках выше по реке; но они были в основном небольшими и, возможно, связаны с разлагающимися растительными остатками. На реке Пис природный газ выходит из гудронных источников на острове Тар-Айленд в небольших количествах.

Г-н Макконнелл добавляет: «Природные газовые источники в настоящее время имеют меньшую ценность сами по себе, чем в качестве указаний на наличие нефти внизу».

В своем введении к описательному очерку г-на Дж. А. Янга о геологии и экономических минералах Канады (1909 г.) г-н Р. У. Брок, директор Геологической службы, писал: «Нефть и природный газ добываются в Онтарио; Альберта также производит большое количество газа и, вероятно, будет развивать нефтяные месторождения... Внутренняя равнина (канадского северо-запада) подстилается по большей части осадочными породами, главным образом мелового периода, содержащими уголь, строительный камень, глины и цементное сырье. Природный газ на обширных территориях и под большим давлением был вскрыт, и есть все признаки крупного нефтяного месторождения в северной части, по крайней мере, Альберты».

ГЛАВА XIV.

СЕВЕРНАЯ АЛЬБЕРТА.

Дичь, пушные звери и рыба.

The Land of the Wood Buffalo.—Where the Last Remnant of American Bison Living in a Wild State Roam.—A Splendid Moose Country.—The Home of Numerous Fur-bearing Animals.—The Prolific Fisheries of Lake Athabaska and Other Waters.

Поскольку самая северная часть северной Альберты включает значительную часть ареала стад лесных бизонов (Bison athabascae), которые являются единственным остатком, живущим в естественном состоянии, бесчисленных миллионов американских бизонов, существовавших, когда северо-запад был впервые открыт, это страна, представляющая особый интерес для натуралиста и спортсмена. По-видимому, существует согласие в том, что лесной бизон является точно таким же видом, как и бизон равнин, происходящим от стад или особей, которые мигрировали в лесистую местность на севере для выпаса или защиты, и, найдя условия благоприятными, остались там. На памяти живущих людей лесных бизонов северной Альберты и за ее пределами было неизмеримо больше, чем сегодня, и они, вероятно, подверглись бы истреблению раньше, если бы правительство Доминиона не вмешалось и не приняло законы для строгой охраны оставшихся стад.

Лесной бизон ранее обитал на огромных территориях к северу до Большого Невольничьего озера и реки Лиард, но сейчас он ограничен несколькими небольшими стадами, населяющими регион к северу от реки Пис.

Бизон был впервые зарегистрирован в этом регионе Сэмюэлем Хирном, первым путешественником, проникшим в его неизвестные дебри. Перейдя Большое Невольничье озеро (его озеро Атапапускоу) с севера в январе 1772 года, он вошел в равнинную местность к востоку от реки Слейв и там «обнаружил, что бизоны очень многочисленны». Он путешествовал на юг несколько дней, а затем покинул реку Слейв и направился на восток, все еще находя животных в изобилии, пока не достиг точки недалеко от долготы восточной оконечности Большого Невольничьего озера. (Пребл.)

Достопочтенный Уильям Кристи, бывший член Северо-Западного совета и покойный инспектирующий фактор Компании Гудзонова залива, допрошенный перед комитетом Сената в 1888 году, заявил, что на ту дату лесной бизон бродил по стране Атабаска, главным образом в лесах; но летом они спускались лизать соль у соляных источников в долине реки Солт, которая впадает в Большое Невольничье озеро. Он понимал, что эти лесные бизоны были небольшими группами по четыре или пять особей. Г-н Кристи считал лесного бизона идентичным равнинному бизону. Давным-давно последний вид встречался так далеко на севере, как река Пис, в огромных количествах, и равнинные индейцы, сарси и другие, были тогда в стране реки Пис. Есть место под названием Баттл-Ривер в долине реки Пис, где у этих равнинных индейцев была грандиозная битва, и оно называется Баттл-Ривер по этому обстоятельству. Равнинные бизоны были в той стране тогда тысячами, точно так же, как они были на равнинах. По мере того как на них охотились индейцы, они уходили, и индейцы также ушли из страны реки Пис после этой великой битвы и отправились на равнины. Битва, о которой идет речь, была, возможно, сто лет назад. Некоторое количество равнинных бизонов попало в леса, размножилось, осталось там и все еще жило в лесах.

Они стали крупнее

в некотором роде, но они были точно такими же, как равнинные бизоны. Те, кто убивал некоторых из них, говорили, что они увеличились в размерах в лесах, возможно, из-за того, что их не беспокоили так сильно и им не приходилось перемещаться, как это приходилось делать равнинным бизонам. Лесной бизон жил в лесах, на травах, которые находил. Бизон не разгребает снег; он ломает снег носом и ест таким образом. Если бы трава не была довольно длинной, он не смог бы прокормиться там зимой. Около четырех или пяти сотен фунтов был бы вес лесного бизона. Бизон-корова на равнинах, после разделки, весила бы около трехсот фунтов; один из этих лесных бизонов весил бы около трехсот пятидесяти — четырехсот фунтов в разделанном виде.

Г-н Кристи, говоря о возможности использования лесного бизона для целей гибридизации, объяснил, что еще в 1842 году Компания Гудзонова залива имела в Эдмонтоне стадо бизонов. Они начали с того, что взяли несколько телят, и от них стадо увеличилось, пока их не стало около тридцати. Они обычно паслись вместе с другим скотом и приходили вместе с ним. Внезапно бизоны подошли близко к Эдмонтону, и это стадо ушло вместе с остальными. Тогда сложилось впечатление, исходя из их смешивания с другим скотом, что они не будут скрещиваться, потому что не было никаких признаков этого.

Г-н Х. Дж. Моберли, другой главный фактор Компании Гудзонова залива, представил письменное заявление комитету Сената в 1887 году, в котором он указал, что относительно лесного бизона существовала группа, вероятно, около двухсот особей, между Саскачеваном и Атабаской. Они держались на горах между Лак-ла-Биш и Мак-Мюрреем, а другая группа, вероятно, около трехсот особей, находилась между реками Атабаска и Пис на горах Тиквуд и Берч. Третья группа, вероятно, около семисот особей, была рассеяна по горам между реками Лиард и Пис, и от реки Солт до подножия Скалистых гор.

История бойни.

Г-н Уильям Огилви в своем отчете за 1888 год писал: «Лесной бизон, который раньше бродил по всем верховьям, теперь почти ушел в прошлое. Несколько особей все еще остаются рассеянными по обширному району. Если бы можно было придумать какие-то средства для их защиты в течение нескольких лет, они, вероятно, вскоре размножились бы и стали источником продовольствия и дохода для туземцев. Г-н Макдугалл (из Компании Гудзонова залива), который в течение последних нескольких лет собирал информацию о численности этих животных и их местонахождении, любезно предоставил мне следующие заметки: зимой 1887-88 годов, в верховьях реки Хей, которая впадает в Большое Невольничье озеро, и к западу от реки Баттл, притока реки Пис, индейцы видели три группы, содержащие семнадцать, десять и четыре особи соответственно; они убили пять, но г-н Макдугалл не выяснил, были ли они в дополнение к вышеуказанным числам. Той же зимой три группы были замечены между рекой Солт и Писом-Пойнт на реке Пис, численностью пятьдесят, двадцать пять и около двадцати пяти соответственно. Ни об одной из них не сообщалось, что они были убиты. В течение зимы 1886-87 годов, между северным концом гор Берч и южным концом гор Тиквуд, на расстоянии около одного дня или тридцати миль от Мак-Мюррея на реке Атабаска, была замечена одна группа из около тринадцати особей. С тех пор пять из этой группы были убиты. Ниже реки Ред, притока Атабаски, и между горами Берч и рекой Атабаска, и простираясь до Поплар-Пойнт на Атабаске, была замечена другая группа, как говорят, содержащая около двадцати особей. Всего у нас есть только около ста восьмидесяти голов лесного бизона на этой обширной территории. Малочисленность их в некоторой степени является их защитой. Если они избегут эпидемий и такой зимы, которая почти истребила их на верхнем Пис несколько лет назад, они, возможно, увеличатся. Всякий раз, когда индейцы натыкаются на группу, они пытаются истребить их, независимо от того, нужны ли они им для еды или нет. Они пытаются загнать их в болото, если таковое имеется поблизости, и если им это удается, их цель вскоре достигается, ибо бедные животные вязнут в болоте и быстро убиваются. Индеец чувствует, совершив подобный подвиг, как будто выиграл битву, и никогда не думает о сокращении своих запасов продовольствия». Слухи о том, что волки уничтожают бизонов, были повсюду. Некоторые заходили так далеко, что говорили, что эти волки — новая и более крупная раса, пришедшая из бесплодных земель, чтобы охотиться на них. Такие слухи повторялись в каждой точке почти одними и теми же словами, без подробностей. Это вызвало мои подозрения.

В Смит-Лэндинг, куда группа прибыла 7 июня, инспектор встретил Пьера Сквиррела, вождя чипевайянов, и договорился о встрече вождей и охотников, которые знали страну бизонов поблизости. На встрече на следующий день г-н Джарвис сказал им, что приехал расследовать вопрос о бизонах и, если необходимо, принять меры по уничтожению волков; что он должен лично отправиться в страну бизонов и, если возможно, увидеть бизонов и волков. К его планам было высказано бесчисленное количество возражений. Вся страна была под водой от одного до пяти футов, согласно одному заявлению. Группа не найдет сухого места для сна, согласно другому. Их сожрут мухи; они умрут от ревматической лихорадки; найти бизонов невозможно; они могут быть за сотни миль в этот момент.

Казармы Северо-Западной конной полиции в Смит-Лэндинг.

Тринадцатого числа инспектор Джарвис покинул Смит-Лэндинг и после долгого дневного перехода в западно-юго-западном направлении достиг реки Солт. Ни одно из болот, о которых так много говорили, не оказалось очень серьезным, и было очевидно, что все они пересыхают в конце лета. Только в одном месте было замечено настоящее болото, и оно простиралось всего на полмили. На следующий день, следуя вниз по течению реки Солт, были замечены первые бизоны. Инспектор Джарвис пишет в своем отчете: «Тропы, места валяния и помет бизонов стали заметны, но так как они были старыми, мы уделили им лишь мимолетное внимание. Но когда появились два совершенно свежих, мы спешились, чтобы последовать за ними пешком. Я взял на себя управление лошадьми, так как мух было очень много, и отправил г-на Сетона вперед с его камерой. Болье выслеживал их точно так же, как он сделал бы это с лосем, и примерно через час привел г-на Сетона на открытую поляну, где в поле зрения было

С тех пор как был написан отчет г-на Огилви, и отчасти в результате него, были предприняты шаги по защите лесного бизона, и в течение многих лет немногие члены доблестной Северо-Западной конной полиции в стране Атабаска посвящали значительную энергию обеспечению соблюдения закона, который запрещает охоту на бизонов. Наиболее достоверная часть более свежей информации, которую мы имеем относительно текущей численности и состояния стад лесного бизона, получена из отчетов офицеров и унтер-офицеров упомянутых выдающихся сил.

Современное состояние лесного бизона.

В 1907 году инспектор А. М. Джарвис, C.M.G., был специально направлен из штаб-квартиры в Реджайне в страну Атабаска [17], чтобы установить существующую численность и состояние лесного бизона и рекомендовать средства для их защиты.

Инспектор Джарвис в сопровождении известного натуралиста г-на Э. Томпсона Сетона покинул Мак-Мюррей и направился на север 29 июня. Он написал в своем отчете в этот момент

Стадо из тринадцати бизонов,

два больших быка, один теленок этого года, а остальные коровы и годовалые телята. Их сфотографировали три раза с шестидесяти ярдов, прежде чем они встревожились и убежали.

«Медвежьи следы изобилуют повсюду, и той ночью Болье застрелил старого медведя и двух медвежат в пятидесяти ярдах от нашего лагеря».

Инспектор сообщает следующее о действиях следующего дня: «Мы с Болье вышли в 6:45 утра и путешествовали вокруг западной стороны горы Солт до 10:40 вечера, следуя по свежим следам двух бизонов, пока не наткнулись на свежие следы того, что казалось большим стадом. Мы привязали наших лошадей в лесу и прошли около мили по влажной, болотистой земле, пока не увидели группу, все из которых лежали, кроме трех больших быков. Они были на большом солончаке. Мы подползли к ним (что мы позже измерили) на пятьдесят шагов через кустарник. Я достал свои очки, но из-за нашего положения не смог правильно их сосчитать. Отдохнув немного, мы оба вышли на открытое место. Я достал свою записную книжку и записал следующее: «Четыре больших быка, один годовалый, четыре маленьких теленка, три двухлетки и восемь коров». Затем они увидели нас, встали один за другим и уставились на нас, показывая, как легко к ним можно приблизиться и убить. Болье тогда закричал, и они поскакали в лес. Быки были великолепно выглядящими животными. Они еще не сбросили всю свою зимнюю шерсть, но коровы были гладкими и хорошо выглядящими. Прежде чем выйти на открытое место, Болье, у которого была с собой винтовка, сказал: «Mon Dieu, майор; позвольте мне убить одну корову». Я объяснил ему, что нас оштрафуют на пятьсот долларов и что я потеряю свою должность. Он тогда сказал: «Позвольте мне убить одну для правительства». Но я не позволил этого. Мы вернулись в лагерь, где оставили г-на Сетона, и в тот вечер перенесли наш лагерь на место, где, как мы думали, эти животные могли пройти. Но мы больше их не видели. Так как мы

Видели тридцать три этих животных,

и свежие следы еще десяти или двенадцати, возможно, быков, в лесу, мы пришли к выводу, что видели всех бизонов в этом конкретном районе. А так как не было времени ехать к Писа-Пойнт и Рапид-де-Болье и сдержать наше слово перед проводником, я решил вернуться, отправиться в Форт-Смит и договориться, если возможно, увидеть группу, о которой сообщалось в горах Карибу, возле реки Хей. Мы повсюду искали кости бизонов, но нашли только четыре очень старых скелета, без ничего, что могло бы сказать, как они были убиты. У всех мест водопоя, мутных озер, болот и солончаков мы особенно искали следы волков и нашли очень мало. Я мельком увидел одного маленького волка, или, возможно, койота, в лесу, и услышал, как один койот воет, как раз когда мы покидали гору, так как он учуял медведя, которого мы убили. Мы нашли череп одного волка, убитого много лет назад, но я вынужден сделать вывод, что волки здесь редки, и я нашел достаточно оправданий своему подозрению, что постоянный крик «волк» — это просто уловка, чтобы отвлечь внимание от двуногих хищников, которые на самом деле совершают злодеяния.

Вид через реку Слейв из Форт-Смита.

«Другой дичи было в изобилии. Медвежьи следы были видны повсюду. Говорят, что карибу многочисленны зимой. Лоси обычны. Я видел одного, не занимаясь охотой. Это важно для бизонов, так как несколько известных охотников заявляют, что этот регион является их охотничьими и промысловыми угодьями. Они заходят туда якобы для того, чтобы убить лося, и выходят обильно снабженными пеммиканом, но выносят очень мало лосиных шкур. Я проинформирован торговцами здесь, что несколько лет назад эти охотники умоляли о продаже лосиных шкур, но в последние годы почти ничего не выносилось. Это очень подозрительно, по крайней мере. Эти люди делали все, что могли, чтобы предотвратить мой вход, и я считаю, что больше нет сомнений в том, что уничтожает бизонов.

«На следующее утро проводник объявил, что его время почти истекло, и он хочет вернуться в Смит-Лэндинг, что мы и сделали, прибыв туда в 4 часа дня 16 июня. Из карты видно, что мы едва вошли в страну бизонов, поэтому нам повезло увидеть так много голов.

«В случае, если возникнет желание захватить несколько телят с целью вливания свежей крови в другие национальные стада, это, я думаю, можно было бы легко сделать, так как в начале лета, когда телята молоды, их можно было бы догнать и поймать арканом. Свежую корову можно было бы взять из Смит-Лэндинга или другого пункта, телят захватить и приучить к корове. Я считаю это осуществимым.

«Подводя итог, я заключаю:—

(а) Что для меня или кого-либо еще в этой стране невозможно дать вам разумный отчет о численности бизонов, не совершив сначала тщательного патрулирования страны, что заняло бы от двух до трех месяцев с полным вьючным снаряжением.

(б) Что бизоны находятся под угрозой истребления не волками, а браконьерами;

(в) Эти браконьеры все известны и живут в деревне Смит-Лэндинг в летнее время;

(г) Их можно было бы легко контролировать местным полицейским патрулем;

(д) Без некоторой защиты бизоны не продержатся еще пять лет. Поэтому я настоятельно рекомендую, как я делал это около десяти лет назад, что, если есть желание правительства защитить бизонов, на местах должны быть размещены постоянные охранники».

Волки — не истребители.

Инспектор Джарвис отправился из Форт-Смита в свою вторую поездку 24 июня. Группа двигалась в западном направлении около девяти миль через ровную, сухую местность, покрытую сосной Банкса и тополем, следуя почти курсом реки Слейв до Гравел-Пойнт, где они повернули на юго-запад к реке Солт, которой достигли еще через девять миль. Группа продвинулась на запад до реки Литтл-Баффало, которая впадает в Большое Невольничье озеро к западу от реки Слейв, но не увидела никаких признаков бизонов, кроме некоторых старых троп и мест валяния.

Отчитываясь об этой поездке, майор Джарвис писал: «Хотя мы не нашли свежих признаков бизонов, мы узнали много нового об ареале и были рады услышать, что основное стадо — это то, которого мы ожидаем достичь у реки Каноэ. Мы не видели никаких признаков волков, даже следа, и я утвердился в своем подозрении, что волки не являются истребителями бизонов. В заключение я хотел бы отметить, что ареал стад бизонов очень ограничен; что он имеет определенные естественные границы; что бизоны не пытаются покинуть эту область; что она удалена от любой деревни или постоянного жилья; и что, наконец, это было бы эффективной и легкой мерой защиты, если бы вся рассматриваемая область была немедленно превращена в Национальный парк. Животный мир не был обильным. Мы не видели никакой крупной дичи вообще, и лишь немногие признаки лося или медведя. Г-ну Преблу посчастливилось найти гнездо и яйца очень редкой птицы, свиристеля, но мы не видели никакой дичи в лесах, и только несколько уток на прудах».

Страна Литтл-Баффало.

Майор Джарвис в сопровождении натуралистов г-на Томпсона Сетона и г-на Э. А. Пребла совершил третью поездку на каноэ в страну бизонов из точки на реке Слейв ниже Форт-Смита. Водный и волоковый маршрут в пять с половиной миль привел их к Литтл-Баффало, вниз по которой они доплыли до ее устья. В этой поездке были замечены свежие признаки бизонов, но самих бизонов не было.

Инспектор пишет в своем отчете об этой поездке: «Мы видели трех медведей, трех бобров и немного уток вдоль этой части реки, и повсюду мы видели многочисленные признаки, и свежие, бобра, крысы и норки. Мы также видели обнажение известняка на левом берегу днем. Мы обнаружили, что река изобилует щукой, г-н Пребл поймал четырех на блесну за очень короткое время. Ночью река Баффало, казалось, была жива от норок, плавающих вперед и назад через нее».

В результате отчета майора Джарвиса были введены более строгие правила относительно защиты бизонов. Была введена система периодического патрулирования выбранными унтер-офицерами и рядовыми Северо-Западной конной полиции в стране бизонов, и некоторые местные охотники были наняты в качестве специальных констеблей.

Группа из семидесяти пяти.

Капрал Меллор из Северо-Западной конной полиции во время патрулирования страны бизонов к юго-западу от Смит-Лэндинг в 1909 году обнаружил, что следы бизонов очень многочисленны у озера Бивер, а также на «Большой соляной прерии» у озера Хей и около Писа-Пойнт. В последнем названном районе капрал Меллор смог подойти на пять ярдов к группе из около семидесяти пяти бизонов и получил хороший обзор их. Он говорит в своем отчете: «Из-за того, что многие из них были скрыты от глаз в кустах, я не смог правильно их сосчитать. Те, что были ближе всего к обзору, были девятью большими быками, все великолепные животные и очень жирные. Я видел только четырех телят в группе, хотя их могло быть больше в кустах, но проводник, изучив следы, сказал мне, что больше нет. Мы попытались обойти, чтобы увидеть их всех, но что-то встревожило их, и они убежали. Эта группа, очевидно, состояла из различных небольших групп, следы которых мы время от времени преследовали».

Летом 1910 года сержант Меллор в сопровождении констебля Джонсона поднялся по реке Биг-Баффало от Салфур-Пойнт на Большом Невольничьем озере до озера Баффало. Основной целью было определить, насколько это возможно, северную границу обитания лесного бизона. В результате своего исследования сержант Меллор приходит к выводу, что лесной бизон никогда не заходит так далеко, как озеро Баффало, ни через холмы Карибу, и они не достигают Большого Невольничьего озера ни в какой точке; с другой стороны, они подходят близко к реке Слейв от точки примерно в пятидесяти милях ниже Форт-Смита прямо до реки Пис, а также достигают реки Пис, во всяком случае, до реки Джекфиш. Их ареал, следовательно, по-видимому, ограничен на западе горами Карибу, на юге рекой Пис, на востоке рекой Слейв и на севере воображаемой линией, проведенной от гор Карибу на западе до реки Слейв на востоке, касаясь последней примерно у Пойнт-Эннюйез, а первой примерно в пятидесяти милях к югу от озера Баффало. Бизонов, насколько он мог понять из тщательного опроса, много лет не видели к северу от этих двух точек.

Громадное животное.

Г-н Х. А. Конрой из Департамента по делам индейцев в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году сказал, что, по его мнению, на ту дату в диком состоянии бродило примерно триста пятьдесят лесных бизонов. Он получил экземпляр для Министерства сельского хозяйства в 1906 году, чтобы его сделали чучелом. Индейцы добыли его для него. Это стадо — единственные дикие бизоны на континенте, полагал он. Они очень большие, намного больше, чем равнинные бизоны. Один старый индеец сказал свидетелю, что много лет назад они нашли стадо бизонов между реками Лиард и Хей, и однажды они добыли стадо их в Форт-Провиденс, и они перебили всех, кто там был. С тех пор в течение многих лет был закрытый сезон для бизонов. Шкура бизона, которую свидетель добыл для департамента, была громадного размера, и он сказал бы, что животное должно было весить четырнадцать или пятнадцать сотен фунтов. Г-н Конрой в своих показаниях сказал: «Вам не нужно применять закон для защиты бизонов. Индейцы не будут их убивать. Они хотят сохранить их так же, как и кто-либо другой. Это лесные индейцы кри в стране на севере, до 60-й параллели, и чипевайяны к северу от 60-й широты, пока вы не доберетесь до алеутов или эскимосов. Индейцы думают, что если бизоны исчезнут, у них ничего не останется. Лесные кри извлекают выгоду из ошибок индейцев к югу от Саскачевана. Они знают, что бизоны все исчезли к югу от них, и они хотят защитить лесного бизона».

Сержант Р. У. Маклеод из Северо-Западной конной полиции в отчете о своем долгом патрулировании через страну в декабре 1910 года от Форт-Вермилиона до устья реки Хей на Большом Невольничьем озере подтверждает окончательное заявление г-на Конроя. Сержант указывает: «Индейцы, которых я встречал, были знакомы с правилами защиты бизонов и решительно протестовали против того, чтобы белому человеку разрешалось убивать кого-либо. Индейцы сказали мне, что крайний западный ареал бизонов находится в тридцати пяти или сорока милях к востоку от озера Баффало, и там, безусловно, нет корма для них ни в какой части страны, по которой я проезжал».

Летом 1911 года специальный надзор за лесным бизоном был изъят из рук Северо-Западной конной полиции и передан правительственному агенту, который находится в Смит-Лэндинг.

Другая дичь и рыба.

Некоторые интересные данные об общих рыбных и охотничьих ресурсах всего севера, и более конкретно северной Альберты, были представлены в письменном виде комитету Сената в 1887 году г-ном Х. Дж. Моберли, главным торговцем на службе Компании Гудзонова залива. Этот джентльмен, благодаря долгому проживанию и частым путешествиям там, был хорошо знаком с этой страной. Согласно его заявлению, озерная форель встречается почти во всех больших озерах по всей стране, а речная форель — в реках Атабаска и Пис и других потоках близ Скалистых гор. Пятнистая форель и горная форель встречаются в водах на восточном и западном склонах Скалистых гор; сиг — по всей стране от Саскачевана на север, в озерах и большинстве рек; судак — в большинстве озер; щука — в большинстве озер; чукучан — во всех водах; золотистый окунь — в реке Атабаска, реке Пис и их притоках; своеобразный вид лосося (несомненно, нельма) — в реке Маккензи так далеко вверх, как пороги реки Солт, выше Большого Невольничьего озера.

Утки встречаются по всей стране, а гуси и лебеди — вдоль Атабаски, Писа, Маккензи и берегов Гудзонова залива; журавли — вдоль Атабаски, Писа и Маккензи; луговые тетерева — в странах рек Атабаска и Пис; рябчик и дикуша — по всем Северо-Западным территориям; белая куропатка — Атабаска, река Пис, Гудзонов залив; ржанка и бекас — по всем Северо-Западным территориям.

Согласно г-ну Моберли, лоси бегают по всей лесистой стране к северу от прерий и к востоку от Скалистых гор.

Распределение другой дичи и пушных зверей на крайнем северо-западе Канады было дано г-ном Моберли следующим образом: северный олень (карибу), крупный — по всем лесным странам от Саскачевана до бесплодных земель на севере; северный олень, мелкий — по всем бесплодным землям на севере, и приходят на юг зимой до Лак-ла-Броше, озера Атабаска и реки Пис, близко к Скалистым горам; красный олень — долины рек Атабаска и Пис; чернохвостый олень, прыгающий олень и косуля — та же страна, что и красный олень; черные и бурые медведи — по всей лесистой стране и Скалистым горам; медведи гризли — Скалистые горы, долины рек Пис, Атабаска, Лиард и Фрейзер, но редко дальше двухсот пятидесяти миль от подножия Скалистых гор; бобр — Атабаска, река Пис, и, по сути, по всей лесистой стране,

Арктический хариус.

Профессор Джон Макун перед комитетом Сената в 1888 году сказал, что ловил арктического хариуса в притоках реки Пис, в Скалистых горах. Это и арктическая, и горная рыба, и она любит чистую воду. Она очень азартна и берет все виды наживки. Когда она брала наживку, она выпрыгивала из воды, часто на пару футов или около того, и, конечно, красивые цвета (более красивые, чем даже у скумбрии), сверкающие на солнце, заставляли рыболовов трепетать от волнения. Это рыба с белым мясом, и совсем не такая жесткая, как форель.

Пиша об огромных количествах рыбы, выловленной в озере Атабаска, г-н У. Огилви указывает в своем отчете: «В Чипевиане Компании Гудзонова залива требовалось осенью 1888 года тридцать шесть тысяч рыб для использования на посту; римско-католической миссии — двенадцать тысяч; и остальному населению — по крайней мере тридцать тысяч больше. Большинство из них были пойманы за три недели, пока я был там. Иногда они многочисленны в одном месте, а иногда в другом, так что часто необходимы долгие путешествия от места, где они пойманы, до места, где они должны быть использованы. Это требует большого количества собак, чтобы тащить их домой, что является очень плохим методом, хотя это единственный используемый. Чтобы преодолеть это неудобство, г-н Макдугалл в Чипевиане построил ледовую лодку, но до сих пор встретил посредственный успех, так как лед был необычно неровным в течение обеих последних двух осеней».

Что касается рыбы и дичи в районе, исследованном им в 1909 году, г-н Фрэнк Крин сообщает, что основная рыба, которую можно найти на севере, — это сиг. Главное использование, которое в настоящее время делается из этой ценной рыбы, — это корм для собак, большое количество которой вылавливается для этой цели во время ежегодных «осенних промыслов», как их называют. Помимо сига, щука также встречается в большинстве озер, и, действительно, в той стране, которая лежит к западу от водораздела и на водосборе реки Атабаска, это основная рыба. Хотя это чрезвычайно хорошая пища в этих холодных северных водах, они, конечно, не идут ни в какое сравнение с сигом. Окунь, или, как туземцы иногда называют их, доре, встречаются в большинстве рек и озер. В течение летних месяцев они составляют основной рацион, так как сиг, по-видимому, уходит в глубокие ямы в озерах и не ловится туземцами, которые редко рыбачат на глубокой воде.

Римско-католическая миссия в Чипевиане.

Описывая свое восхождение по реке Биг-Баффало в 1909 году, сержант Меллор указывает: «Крутые берега изрыты серными источниками (запах которых висит над всей рекой), перемежающимися в удивительно тесной близости с потоками прекрасно свежей воды. Река была буквально жива от «кони», вида рыбы, несколько напоминающей лосося, и которая достигает больших размеров; название является искажением французского названия рыбы «poisson inconnu» — «неизвестная рыба». Они, по-видимому, поднимались по реке для нереста; было совершенно необязательно использовать сеть или леску, чтобы поймать их, так как было простым делом выбросить их на берег веслом или палкой. На следующие двадцать миль река, хотя все еще бегущая с большой скоростью, не имеет так много порогов, с которыми нужно сталкиваться, и путь значительно лучше. Берега ниже, и во многих местах были покрыты ягодными кустами всех видов, и просто изрыты медвежьими следами. Нам не посчастливилось убить одного из последних, хотя мы видели их несколько раз».

Лосиная страна.

Сержант Р. У. Маклеод из Северо-Западной конной полиции в отчете о патрулировании в 1909 году от Форт-Вермилиона до реки Хей указывает, что во время спуска по реке Хей 27 января один из его людей застрелил двухлетнего лося-быка примерно в ста ярдах от берега реки. После того, как патруль прошел почти сто миль вниз по реке от Хорс-Трек, они видели лосиные следы на всем пути до двадцати миль от Большого Невольничьего озера, и они видели трех лосей, но не стреляли, так как им не нужно было мясо. Они не видели ни одного следа снегоступов на всем расстоянии в двести тридцать восемь миль, что объясняет, почему лоси были такими многочисленными. Один лисий след был единственным признаком пушнины, который можно было увидеть.

В период со 2 по 24 декабря 1910 года сержант Маклеод совершил патрулирование от Форт-Вермилиона через страну до поста в устье реки Хей на Большом Невольничьем озере, расстояние в пятьсот миль. Сержант Маклеод воспользовался тем, что некоторые индейцы путешествовали, чтобы совершить поездку, которая была очень тяжелой, особенно для собак, так как снег был глубоким. Неизвестно, чтобы какой-либо белый человек совершал это путешествие раньше, и прошло двадцать лет с тех пор, как индейцы пытались это сделать. Страна совершенно не исследована. Ширина гор Карибу составляет около ста миль, и страна в основном покрыта мхом мускег и озерами. Сержант Маклеод навел справки относительно большого не нанесенного на карту озера, которое он видел в предыдущем году, и обнаружил, что индейцы называют его Фиш-Лейк. Оно такое же большое, как Малое Невольничье озеро, и находится в горах Карибу. Считается, что это то самое озеро, которое г-н Рэдфорд, американский натуралист, утверждал, что открыл, и сообщил в Министерство внутренних дел как озеро Леди Грей.

Сержант Маклеод сообщил, что все озера, мимо которых он проезжал во время этой долгой поездки, казались глубокими для своего размера, и, по мнению сержанта, они, несомненно, содержат сига и озерную форель. В Фиш-Лейк хорошая рыбалка. Там жили три семьи метисов, принадлежащие к Форт-Вермилиону, и две семьи индейцев чипевайянов на ручье Дир-Маунтин, в четырех милях к юго-востоку от озера Баффало, так как это хорошее место для осенней рыбалки. Карибу были многочисленны на горе. Лоси были многочисленны на северной стороне, и было значительное количество следов пушных зверей на северной стороне горы. Группа сержанта Маклеода «выследила» четырех волков.

Последние доступные данные о рыбе и дичи в регионе, который непосредственно обсуждается, появляются в годовом отчете за 1911 год суперинтенданта Г. Э. Сандерса, D.S.O., командующего дивизией «N» Северо-Западной конной полиции со штаб-квартирой в Атабаске. В своем отчете суперинтендант Сандерс пишет: «Улов пушнины за прошедший сезон улучшился; рыси были многочисленны на крайнем севере; они были очень редкими в течение нескольких лет и теперь снова появляются вместе с кроликами. Стоимость пушнины, которая прошла через Атабаску в этом году на пути из страны, оценивается в триста пятьдесят тысяч долларов. Лоси были редкими в некоторых частях, где они обычно многочисленны, и появились в больших количествах в местах, где их обычно не видят; это объясняется тем, что волки перемещают их. Сообщается, что волки густые во всех направлениях, и в Писа-Ривер-Лэндинг небольшая стая преследовала лося через поселение. Курица и куропатка многочисленны в южной части округа. В этом году главный охотничий инспектор провинциального правительства уведомил, что закрытый сезон для бобра останется в силе. До сих пор было обычаем открывать сезон зимой на короткое время. Усилия по сохранению бобра путем закрытого сезона в этой стране терпят полную неудачу, и я повторил бы то, что сказал в прошлом году по поводу этого предмета, о котором я наводил тщательные справки. «Я твердо придерживаюсь мнения, что должен быть открытый сезон для бобра. Я обнаружил во время своих путешествий, что индейцы убивают больше бобров, когда нет открытого сезона, чем когда он есть. Когда они не убивают ради меха, и у них нет причин в их умах сохранять животных, они истребляют целые семьи ради еды, тогда как если у них есть открытый сезон, и мех тем самым более ценен, они осторожны, чтобы не уничтожить определенные колонии, а оставляют некоторых для размножения. Они убивают только тогда, когда мех первосортный. Большинство охотников и трапперов, с которыми я консультировался, согласились, что период между 15 октября и 15 декабря был бы наиболее подходящим временем для открытого сезона»».

Капрал С. Г. Клей из Северо-Западной конной полиции совершил патрулирование через страну Гранд-Прери в августе 1911 года и в своем отчете указывает: «Индейцы в этой местности находятся в довольно хорошем состоянии, лоси и медведи многочисленны, и, следовательно, среди индейцев практически нет нищеты».

[17]

Значительная часть ареала лесного бизона лежит непосредственно за северной границей Альберты и, следовательно, находится в пределах региона, который особенно рассматривается в более поздних главах, посвященных «стране Маккензи». При обращении к карте (а карта должна обязательно часто консультироваться читателем этих страниц) будет замечено также, что многие из данных, процитированных здесь, действительно относятся к тем участкам ареала лесного бизона, которые находятся в пределах того, что произвольно определено в этом томе как страна Маккензи; но поскольку южная часть ареала находится в северной Альберте, и поскольку лесной бизон, вероятно, из-за своего научного обозначения, ассоциируется в умах большинства людей с регионом Атабаска, было сочтено целесообразным рассмотреть вопрос о лесном бизоне в целом в настоящей главе. Э. Дж. Ч.

РЕГИОН РЕКИ МАККЕНЗИ

ГЛАВА XV.

РЕГИОН РЕКИ МАККЕНЗИ.

Топография, сельское хозяйство и пахотные земли.

Mackenzie River a King of Northern Waters.—Over Three Thousand Miles of Waterway.—Domestic Cattle have Succeeded.—Barley Always Ripens at Fort Simpson.—Potatoes and Other Vegetables have for Many Years Been Grown at Fort Good Hope, a few Miles from the Arctic Circle.—Wheat and Barley Grown at Liard for Many Years.—Interesting Comparison With the Russian Province of Tobolsk.—A Large Town as Far North as Fort Wrigley.—Why Better Results in Grain Growing May be Expected in the Future.

Северная Альберта, включая территории Атабаски и Пис, о которых шла речь в предыдущих главах, по праву считается частью бассейна реки Маккензи. То, что в данном томе эти земли рассматриваются отдельно от обширного региона по обе стороны реки Маккензи, окружающего Большое Невольничье озеро, а также по обоим берегам реки Слейв от форта Смит до ее устья в указанном озере, объясняется ранее озвученным намерением рассматривать как отдельные географические единицы те регионы, которые обладают специфическими характеристиками в отношении местоположения, почвы, климата или природных ресурсов.

Регион, рассматриваемый в настоящей и последующих главах как «Регион реки Маккензи», включает в себя территорию к северу от границы Альберты и Британской Колумбии (60-я параллель северной широты), простирающуюся на север до моря Бофорта. На западе он ограничен границей территории Юкон, а на востоке — водоразделом к востоку от реки Слейв, водоразделом между долиной реки Коппермайн и системой озер и рек, простирающейся от северного рукава Большого Невольничьего озера до Большого Медвежьего озера, а также линией, являющейся продолжением этого водораздела на север к морю.

Может возникнуть вопрос о целесообразности рассмотрения земель к северу, югу и востоку от Большого Медвежьего озера как части территории, непосредственно прилегающей к великой северной реке. Справедливости ради стоит отметить, что скудные сведения о землях к северу, югу и непосредственно к востоку от Большого Медвежьего озера указывают на то, что это регион гораздо менее привлекательный, чем непосредственная долина Маккензи, и что он практически является частью так называемых «Бесплодных земель», простирающихся на восток до Гудзонова залива. Однако эти неблагоприятные свидетельства не являются окончательными, и, в конечном счете, вся территория в установленных границах находится в водосборном бассейне Маккензи и в широком смысле рассматривалась как часть региона Маккензи исследователями, миссионерами, торговцами и путешественниками, писавшими об этих краях. Таким образом, принятие данных границ должно упростить географическую ситуацию для читателя, что немаловажно при рассмотрении столь обширной территории, как та, что находится в центре нашего внимания.

Король северных вод.

Река Маккензи — одна из самых длинных и полноводных рек в мире. По словам г-на Р. Дж. Макконнелла из Геологической службы, одного из первых, кто предпринял попытку научного исследования реки, Маккензи «осушает территорию площадью шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста квадратных миль, а ее примерный расход воды при среднем уровне, согласно некоторым приблизительным измерениям, сделанным автором, составляет пятьсот тысяч кубических футов в секунду. Ее бассейн на протяжении почти тысячи трехсот миль пересекается Скалистыми горами, и Маккензи, вероятно, уникальна среди рек мира тем, что значительная часть ее бассейна расположена по ту сторону великой горной цепи. Два ее главных притока, реки Лиард и Пис, прорезают Скалистые горы и осушают обширные территории за ними, в то время как третий, Атабаска, берет начало в самом сердце этого же хребта и полностью ограничен восточным склоном. Страна, из которой Маккензи черпает свои воды, весьма разнообразна и включает часть региона изрезанного плато к западу от Скалистых гор, сами Скалистые горы на протяжении пятнадцати градусов широты, северную часть прерий, а также лесистую и покрытую мхом местность, сменяющую их по направлению к Северному Ледовитому океану; кроме того, она получает приток воды из широкой полосы суровой Лаврентийской возвышенности на востоке и из части «Бесплодных земель». От Большого Невольничьего озера до моря Маккензи представляет собой внушительный поток, в среднем около мили в ширину, местами расширяющийся на длинных участках вдвое. Она характеризуется относительной чистотой воды, длинными прямыми участками и отсутствием резких поворотов. Ее долина, обычно неглубокая, точно повторяет все изгибы русла без образования обширных равнин. В ряде мест русло преграждают группы островов, встречающиеся на всем протяжении реки, а параллельно ей на части пути тянутся цепи высоких гор, образующие достойный фон для этого короля северных вод».

Безмолвное течение могучей реки.

«Напротив форта Симпсон, — отмечает г-н Макконнелл, — основное русло Маккензи имеет ширину почти ровно в одну милю, и сохраняет, а зачастую и превышает эту ширину на многие мили ниже по течению. Ее курс до Большого изгиба, на расстоянии семидесяти миль, направлен на северо-северо-запад, а скорость течения при среднем уровне воды составляет около четырех миль в час. Берега долины кажутся низкими из-за огромных размеров реки, но в действительности их высота зачастую достигает двухсот футов и более. Вид этой части Маккензи и бесконечных еловых лесов, окаймляющих ее, монотонный и невыразительный, и оживляется лишь величием, неотделимым от безмолвного течения реки такой величины».

Река Слейв, несущая воды озера Атабаска и реки Пис в Большое Невольничье озеро, фактически является верхним течением Маккензи, поскольку ее русло направлено в ту же сторону, однако название «Маккензи» присвоено только тому длинному участку судоходных вод от Большого Невольничьего озера до моря.

Поскольку сама река Маккензи является выдающейся географической особенностью страны, основным путем сообщения, а все поселения расположены на ее берегах или берегах ее притоков, таблица расстояний вдоль этого гигантского водного пути может оказаться полезным руководством для тех читателей этих страниц, которые не знакомы с географией края. Таблица составлена на основе отчета о съемке, проведенной Уильямом Огилви, землемером Доминиона, и цифры охватывают маршрут от форта Смит на реке Слейв, практически на границе Альберты, до форта Макферсон в дельте Маккензи:

| MILES.
Fort Smith | 0
Fort Resolution | 190·5
Buffalo creek | 202·5
Buffalo river | 249·5
Hay river | 276·5
Great Slave lake | 311·5
Fort Providence (lat. 61·4°) | 357·5
Little lake | 381·5
Yellowknife river | 417·9
Head of Line | 444·0
Fort Simpson (lat. 61·8°) | 515·0
Nahanni river | 590·2
Willow lake river | 606·5
River between Two Mountains | 645·5
Fort Wrigley (lat. 63°) | 649·0
Le Vieux Grand Lac river | 723·0
Gravel river | 764·2
Fort Norman (lat. about 65°) | 829·3
Great Bear river | 829·5
Carcajou river | 945·5
Mountain river | 950·2
Sans Sault rapids | 950·8
Beaver river | 987·8
Ramparts | 989·9
Fort Good Hope (lat. 66·16°) | 998·8
Hare Indian river | 1001·1
Loon river | 1022·7
Large river entering on east side, |
    name unknown | 1153·0
Red river | 1213·4
Delta of Mackenzie | 1241·4
Fort McPherson (lat. 67·26°) | 1273·5

Перепись населения Доминиона 1911 года дает нам следующие цифры численности населения этих мест, а также одного или двух других постов, о которых речь пойдет позже: форт Гуд-Хоуп — 434; форт Лиард — 136; форт Макферсон — 387; форт Норман — 315; форт Провиденс — 473; форт Рей — 774; форт Резольюшен — 766; форт Симпсон — 375; форт Смит — 50; форт Рингли — 79; Хей-Ривер — 146.

Эти цифры представляют не только местное население постов, но и жителей, белых и коренных, прилегающих районов.

Судоходство по Маккензи.

В течение многих лет Компания Гудзонова залива поддерживала пароходное сообщение по Маккензи от форта Смит до форта Макферсон с помощью пароходов. Пароход-первопроходец «Рингли» является одной из исторических достопримечательностей края. Согласно г-ну Уильяму Огилви, бортовой журнал «Рингли» показывает следующие средние показатели между фортом Смит, самой южной точкой ее маршрута, и фортом Макферсон, самой северной, при этом расстояние между этими пунктами составляет около тысячи двухсот семидесяти миль. От форта Смит до форта Резольюшен, почти полностью по реке Слейв, среднее время в пути — около восемнадцати часов; между Резольюшен и Провиденс — около семнадцати часов, из которых двенадцать с половиной приходятся на Большое Невольничье озеро; между Провиденс и Симпсон — около четырнадцати часов; от Симпсон до Рингли — около десяти с половиной; от Рингли до Норман — около четырнадцати часов; от Норман до Гуд-Хоуп — около тринадцати часов; от Гуд-Хоуп до Макферсон — около двадцати четырех с половиной часов. Общее время в пути составляет сто двадцать три с половиной часа, что немного превышает десять с четвертью миль в час.

Типичная собака породы «хаски».

На рейсах «вверх» по течению были достигнуты следующие средние показатели: от Макферсон до Гуд-Хоуп — сорок часов; от Гуд-Хоуп до Норман — тридцать четыре часа; от Норман до Рингли — тридцать девять часов; от Рингли до Симпсон — девятнадцать часов; от Симпсон до Провиденс — около двадцати восьми часов; от Провиденс до форта Рей — точно не установлено, по-видимому, около тринадцати часов; от Провиденс до Резольюшен — около двадцати часов; от Резольюшен до Смит — около тридцати пяти часов; от Резольюшен до Рей — около пятнадцати часов, и обратно примерно столько же, так как это все озерная вода. Продолжительность этих рейсов несколько варьировалась в зависимости от силы и направления ветра. Общее время в пути от Макферсон до Смит, как показано выше, составляет двести пятнадцать с половиной часов, что дает скорость 5,9 мили в час. Среднее значение времени рейсов вверх и вниз по течению составляет чуть более восьми миль в час, что, как говорят, является ее нормальной скоростью.

Длинный судоходный участок.

Г-н Огилви в своем отчете отмечает: «За исключением небольшого расстояния в верховьях реки Маккензи, где это сомнительно, несомненно, что суда с осадкой не менее семи-восьми футов могут пройти от дельты Маккензи до порогов на реке Слейв, что составляет расстояние в одну тысячу двести семьдесят три мили. Если дельта Маккензи также позволяет такую осадку, то мы имеем около тысячи трехсот сорока миль судоходных вод от порогов до Северного Ледовитого океана».

«Ширина реки по возможности определялась триангуляцией. Между сужениями и фортом Гуд-Хоуп она никогда не бывает меньше мили в ширину, а зачастую и более двух, в некоторых местах достигая трех миль».

«Поскольку я следовал вдоль берега, я не могу судить о глубине воды по личным наблюдениям. Капитан Белл с парохода Компании Гудзонова залива «Рингли» сообщил мне, что самая малая глубина, встреченная им в любой части реки в том, что он считал фарватером, составляла одиннадцать футов. Но поскольку на момент нашей встречи он совершил всего два рейса по нижнему течению реки, он не мог говорить определенно о ее глубине. Сэр Александр Маккензи, открывший реку и спустившийся к ее устью в июле 1789 года, имел лот для измерения глубины; но в быстром течении недалеко от форта Симпсон его лот зацепился за дно, линь оборвался, и лот был потерян. У меня есть данные о глубинах согласно его записям, и я приведу их в соответствующем месте. Можно было бы ожидать, что на таком обширном водном пространстве найдутся мелководные участки, но, судя по всем собранным мною данным, суда с осадкой от восьми до десяти футов не встретят трудностей при навигации вплоть до Большого Невольничьего озера. Хотя сообщается, что река мелководна в месте выхода из этого озера, несомненно, можно найти фарватер, обеспечивающий упомянутую осадку».

«Осенью 1887 года кит поднялся вверх по реке до Рампартс, оставаясь там весь сезон, и до того, как река покрылась льдом, его часто видели выпускающим фонтаны. Сначала индейцы боялись, но вскоре привыкли к этому зрелищу и стреляли в кита всякий раз, когда он приближался к берегу. Весной его тушу выбросило льдом на западный берег в семи-восьми милях ниже форта Гуд-Хоуп, и индейцы использовали часть его на корм собакам. Я расспросил о его размерах нескольких человек, которые его видели. Они описали его как существо примерно в два раза длиннее одного из их каноэ и толще, чем их собственный рост. Это означало бы длину от двадцати пяти до двадцати восьми футов. Я часто слышал утверждения, что все протоки дельты Маккензи мелководны, но присутствие этого кита заверяет нас, что по крайней мере один из них имеет глубину более шести футов».

Более трех тысяч миль водного пути.

Г-н Огилви утверждает, что в бассейне Маккензи насчитывается в общей сложности три тысячи триста шестьдесят девять миль водных путей, все из которых судоходны, за исключением восемнадцати миль всего в двух местах: порога длиной две мили на реке Пис и порога Сикстин-Майл на реке Слейв. Глубокое знание двух великих озер (Большого Медвежьего и Большого Невольничьего) со всеми их притоками, вероятно, увеличило бы эту огромную протяженность судоходных вод еще на несколько сотен миль. Это не учитывает дельту Маккензи и море вблизи ее устья, о судоходности которых в настоящее время ничего определенного не известно.

Г-н Огилви, писавший в 1890 году, рассчитывал эти расстояния следующим образом: «Пароход Компании Гудзонова залива «Грэм» курсирует по водам рек Пис и Атабаска, первая — от водопадов до порога у форта Смит, а вторая — вверх до Мак-Мюррея. Расстояние от Чипевайана до поста у водопадов на реке Пис составляет двести двадцать две мили».

«В течение последних двух лет у Компании Гудзонова залива был еще один пароход, «Атабаска», курсировавший по верхнему течению реки Атабаска, между рекой Литтл-Слейв и Гранд-Рапидс. И этот пароход, и «Грэм» на нижнем течении — плоскодонные кормовые колесники с осадкой в груженом состоянии не более двух с половиной — трех футов. Каждый из них может перевозить около ста со40 тонн».

«Верхнее течение реки Пис судоходно для пароходов с осадкой три-четыре фута, а при небольшом улучшении в двух местах можно было бы использовать осадку от пяти до шести футов. Это верхнее течение реки Пис обеспечивает судоходный участок протяженностью пятьсот пятьдесят семь миль, что вместе с двумястами двадцатью двумя милями по нижнему течению реки Пис, двумястами милями по озеру Атабаска и, скажем, двумястами милями по нижнему течению Атабаски, а также расстоянием, указанным в таблице выше, дает нам две тысячи пятьсот шестьдесят девять миль судоходных вод».

«Исходя из наших нынешних знаний, какими бы скудными они ни были, я думаю, мы можем предположить, что Большое Невольничье озеро дает нам еще по крайней мере пятьсот миль, учитывая его протяженность и множество глубоких заливов. К этому мы можем добавить двести сорок миль по реке Лиард и по крайней мере шестьдесят по реке Пил».

Навигационный сезон.

Что касается продолжительности навигационного сезона на Маккензи, г-н Уильям Огилви в своем отчете публикует некоторые таблицы, показывающие даты образования и вскрытия льда у форта Норман (широта около 65°) и форта Симпсон (широта 61° 52′ северной широты). Эти таблицы были составлены на основе данных из журналов, которые велись на всех постах Компании Гудзонова залива. Из этих цифр следует, что первый лед в период между 1872 и 1888 годами никогда не образовывался раньше 7 октября у форта Норман, а в 1883 году не образовывался до 24 октября. Самая ранняя дата, когда река покрывалась льдом, была 2 ноября 1879 года, а самая поздняя — 18 ноября 1874 года. Самая ранняя дата вскрытия льда — 9 мая 1879 года, а самая поздняя — 24 мая 1887 года.

У форта Симпсон в течение десятилетия 1876–1886 годов ледоход наблюдался уже 11 октября 1884 года и до 12 ноября 1879 года. Самая ранняя дата замерзания реки — 17 ноября 1876 года, а самая поздняя — 30 ноября 1882 года. Самая ранняя дата вскрытия льда — 1 мая 1883 года, а самая поздняя — 14 мая 1876 года.

Ориентиры вдоль Маккензи.

Некоторые заметки, почерпнутые из отчета г-на Огилви об основных притоках Маккензи между Большим Невольничьим озером и морем, а также о нескольких наиболее примечательных участках главной реки, будут интересны в данном контексте. В семидесяти милях ниже Большого Невольничьего озера находится Литтл-Лейк длиной около двенадцати миль и шириной от десяти до двенадцати миль, представляющее собой лишь расширение реки, подобно озерам Сент-Франсис и Сент-Питер в системе реки Святого Лаврентия. Тридцатью шестью милями ниже река Йеллоунайф впадает в Маккензи с юга. Судя по заявлениям индейцев г-ну Огилви, это самый крупный приток Маккензи между рекой Лиард и фортом Провиденс. В двадцати семи милях ниже слияния с Йеллоунайф и далее до небольшого расстояния выше слияния с Лиард Маккензи сужается до средней ширины чуть более полумили с обычно быстрым течением. Это продолжается на протяжении семидесяти с половиной миль, почти до самого форта Симпсон, расположенного рядом с устьем Лиард, из-за чего эту часть реки называют «Линия» (The Line), поскольку большие лодки нельзя грести против течения, их приходится тянуть на бечеве, которую тянут люди на берегу. Это обычный способ навигации на всех северных реках, где нет пароходов, так как это менее утомительно, чем грести против течения.

Согласно съемке, расстояние от форта Симпсон до форта Макферсон составляет семьсот пятьдесят восемь с половиной миль. Первый форт расположен на острове чуть ниже слияния рек Маккензи и Лиард.

В девяноста милях ниже форта Симпсон, на западной стороне, впадает река с юго-запада. Г-н Огилви видел, что ее название пишется как Na-hone, но помнил, что преподобный отец Петито пишет его как Na-hauner. Однако сейчас она известна как река Норт-Наханни. Этот поток, если смотреть с противоположной стороны реки, кажется шириной около двухсот ярдов, но он мелководен и порожист в устье, что было установлено по шуму его вод, отчетливо слышному через Маккензи, которая здесь имеет ширину в милю. Г-н Огилви не смог получить никакой информации о том, какова она на каком-либо расстоянии выше устья, но она прорезает горный хребет на западе, который здесь подходит близко к реке. Образовавшуюся таким образом долину можно видеть простирающейся на юго-запад через горы на многие мили. Берега на участке Маккензи от Симпсона до этой точки попеременно низкие и болотистые или умеренно высокие, состоящие из гравия и песка.

Некоторые притоки.

В шестнадцати милях ниже слияния с Норт-Наханни, но с противоположной, восточной стороны, в Маккензи впадает река Уиллоу-Лейк. Она имеет ширину в четверть мили, глубокая, с медленным течением. Говорят, что она вытекает из озера значительных размеров, расположенного недалеко от Маккензи.

Тридцатью девятью милями ниже по течению и в трех с половиной милях выше форта Рингли в Маккензи с востока впадает поток, известный индейцам как «Река между двумя горами». Она имеет ширину около ста пятидесяти ярдов и мелководна.

В семидесяти четырех милях ниже форта Рингли, на западной стороне, река сбрасывает большой объем чистой черной воды, которая стремительно пересекает половину Маккензи и сохраняет свой характер на протяжении нескольких миль, прежде чем смешается с основным потоком. Название, которое дали этой реке люди в форте Рингли, было «La Rivière le Vieux Grand Lac». Говорят, что она вытекает из озера значительных размеров, лежащего недалеко от Маккензи. Вверх по ее долине можно увидеть множество пиков.

Чуть более чем в тридцати милях ниже по течению, на той же стороне реки, впадает еще один поток, по-видимому, не более ста ярдов шириной в устье. Г-н Огилви видел его только с противоположной стороны реки и ничего о нем не слышал.

Напротив этого места в Маккензи впадает небольшой поток, и вверх по его долине, примерно в двух милях к востоку от реки, г-н Огилви отметил острый пик, поднимающийся на тысячу пятьсот футов над водой.

Река Грэвел.

В сорока одной миле ниже слияния с рекой Ле-Вьё-Гран-Лак, или в шестидесяти пяти милях, согласно съемке, выше форта Норман, с запада впадает большая река. Она мелководна в устье, как и на всем своем протяжении, согласно отчетам индейцев. Течение, по их словам, быстрое. Они поднимаются по ней далеко зимой для охоты, а весной спускаются на плотах. Как далеко они поднимаются, г-н Огилви узнать не смог, так как их единица расстояния — это неизвестная величина дневного перехода, но они заходят гораздо дальше, чем на любой другой приток нижнего течения реки.

Г-н Огилви узнал название от некоторых индейцев, которые путешествовали по ней, и они называли ее «Pecat-ah-zah». В переводе это означает река Грэвел (Гравийная), под каким именем она и известна всем белым людям в округе из-за ее мелководья и многочисленных гравийных отмелей.

Г-н Кил, отчитываясь о своем спуске по реке Грэвел в 1908 году, писал: «На реке Грэвел высокие горы приближаются к реке Маккензи на расстояние около пятидесяти миль, а затем сменяются поясом предгорий высотой около трех тысяч футов над уровнем моря. Эти предгорья, в свою очередь, понижаются и в конечном итоге исчезают в изрезанной лесистой равнине, примерно в шестистах футах над уровнем моря, граничащей с рекой Маккензи. Река Грэвел намыла аллювиальную равнину в своем устье, и несколько аллювиальных островов в Маккензи ниже этой точки, вероятно, обязаны своим появлением большому количеству осадочных пород, приносимых во время паводка. Из-за длительного периода солнечного света в течение дня почти весь снег исчезает с гор Маккензи до окончания лета. Растительность развивается очень быстро летом, и там, где почва хорошая, вдоль берегов реки в основных долинах можно выращивать овощи многих видов».

Форт Норман.

Форт Норман расположен на восточном берегу Маккензи чуть выше впадения реки Большой Медвежьей. Эта река имеет ширину от двухсот до трехсот ярдов в устье, с умеренным течением, но на небольшом расстоянии вверх по течению становится мелководной, а течение усиливается. Цвет воды — красивый зеленовато-голубой, хотя, когда проезжал г-н Огилви, она была несколько мутной.

В десяти милях ниже реки Большой Медвежьей, с западной стороны, впадает поток шириной около ста ярдов.

В восьмидесяти трех милях ниже форта Норман, или в шести с половиной милях выше порогов Сан-Со, река Каркажу сбрасывает свои воды в Маккензи с запада.

Почти пятью милями ниже по течению впадает река под названием Маунтин, текущая с запада. Она имеет ширину от ста до ста пятидесяти ярдов и мелководна.

Порог Сан-Со.

Менее чем в миле ниже по течению достигается порог Сан-Со. Он находится только на одной стороне реки, которая здесь имеет ширину в милю с четвертью. Поскольку г-н Огилви поднимался по западной стороне, а порог был на другой, простираясь лишь немногим более чем на треть ширины реки, он ничего не увидел. Он отчетливо слышал рев, но не видел ничего, кроме быстрого течения. Он вызван скальной грядой, частично перекрывающей реку. Капитан Белл с «Рингли» сообщал о глубокой воде в фарватере в конце гряды, и у парохода нет серьезных проблем при подъеме. Говорят, что в очень низкую воду эта скала едва покрыта водой.

Примерно в миле выше Рампартс есть похожий порог, когда вода низкая, но когда проезжал г-н Огилви, никаких признаков его не было.

В тридцати семи милях ниже порога Сан-Со и в двадцати одной миле выше форта Гуд-Хоуп река Бивер впадает с запада, но поскольку г-н Огилви продолжал путь только по восточной стороне, он видел только ее устье, которое казалось шириной около ста ярдов. Индеец, сопровождавший его, сказал, что она получила свое название от количества бобров, ранее обитавших на ней. Этот поток берет начало в горах, но не кажется сколько-нибудь важным.

На расстоянии чуть менее двух миль от реки Бивер и всего в нескольких милях выше Рампартс в Маккензи впадает река с западной стороны. Г-н Огилви видел ее только через реку, но в устье она казалась шириной около двухсот ярдов. Все, что он смог узнать о ней в форте Гуд-Хоуп, это то, что она течет издалека из гор.

Рампартс реки Маккензи.

Г-н Огилви отмечает в своем отчете, что в более юго-западной части страны Рампартс назвали бы «каньоном». Здесь, на протяжении семи миль, река течет между перпендикулярными, а местами нависающими стенами скал. В верхнем конце они поднимаются на пятьдесят-шестьдесят футов над водой, но их высота увеличивается к нижнему концу, где они достигают не менее ста пятидесяти футов над водой. В верхнем конце каньон имеет ширину не более полумили, но его стены постепенно расширяются на три мили вниз, и ширина постепенно увеличивается почти до мили в нижнем конце. Сэр Александр Маккензи, проходя через него, измерил глубину в верхнем конце и обнаружил триста футов воды, что объясняет тот факт, что, несмотря на узость каньона, течение заметно не усиливается.

Согласно описанию г-на Макконнелла: «Рампартс образуют одну из самых интересных особенностей Маккензи. На некотором расстоянии выше река расширяется сверх своих обычных размеров, но здесь внезапно сужается до пятисот ярдов в ширину и, поворачивая на восток, течет три или четыре мили между вертикальными стенами известняка и сланца. В верхнем конце ущелья ограничивающие скалы имеют высоту сто двадцать пять футов, но к нижнему концу их высота увеличивается примерно до двухсот пятидесяти футов. Течение ровное и движется со скоростью четыре или пять миль в час. В высокую воду нет никаких признаков порога, но в низкую воду вблизи верховья происходит значительное падение, и лодки типа «Йорк» поднимаются вверх только с трудом. Рампартс часто становятся местом сильных ледяных заторов весной, и, как утверждают, вода, подпертая льдом, однажды поднялась более чем на сто футов, а при спаде оставила лодку на высотах выше».

Форт Гуд-Хоуп.

Форт Гуд-Хоуп расположен парой миль ниже нижнего конца Рампартс. Согласно г-ну Преблу (см. стр. 22), форт Гуд-Хоуп, вероятно, фактически существовал как пост Северо-Западной компании в начале XIX века, но сведения о точном местоположении расходятся: в качестве самого раннего места указываются как порог Сан-Со, так и подножие Рампартс. Временный пост был построен летом 1805 года на «реке Блюфиш», примерно в шестидесяти милях ниже устья реки Медвежьей (Masson, Les Bourgeois, II, p. 104, 1890). Он был основан как пост Компании Гудзонова залива на западном берегу Маккензи, примерно в ста милях ниже Рампартс, около 1823 года, после объединения конкурирующих компаний, и Франклин в 1825 году упоминал его как «недавно основанный». Около 1835 года он был перенесен на остров Маниту, ниже Рампартс, где его местоположение до сих пор можно увидеть на восточном берегу острова, почти напротив нынешнего поселения. Он был разрушен в июне 1836 года наводнением, вызванным ледяным затором в Рампартс, и был отстроен на нынешнем месте в 1837 году.

Гранд-Вью.

«Гранд-Вью» — это название, данное расширенной части Маккензи ниже форта Гуд-Хоуп, протяженностью около двадцати миль. Г-н Макконнелл пишет: «Река здесь почти прямая, но плавно изгибается к северу и имеет ширину от двух до трех миль. Ее огромная ширина придает ей скорее вид озера, чем реки, и ни в одной другой части Маккензи величие могучего объема воды, который эта река несет к морю, не впечатляет так сильно. Берега низкие, а извилистые береговые линии показывают череду лесистых мысов, простирающихся до тех пор, пока они не скрываются в атмосферной дымке. Окаймляющие равнины плавно спускаются почти к самой кромке воды и покрыты редкой порослью ивы, ели и лиственницы, с редкими участками осин на более сухих грядах».

Чуть более чем в двух милях ниже форта Гуд-Хоуп река Хэр-Индиан впадает в Маккензи с восточной стороны. Она имеет ширину около двухсот ярдов в устье и, как говорят, сохраняет эту ширину на большом протяжении. Индейцы сообщают, что этот поток берет начало в горном хребте на северо-западной стороне Большого Медвежьего озера, но о его судоходности г-н Огилви ничего не смог узнать.

Двадцатью двумя милями ниже по течению с востока впадает река Лун. Эта река имеет ширину от восьмидесяти до ста ярдов. Старик, которого г-н Огилви встретил в форте Гуд-Хоуп, исследовал этот поток на некотором расстоянии и дал ему следующие заметки: на протяжении восьми миль навигация хорошая, затем встречается порог длиной полмили, в верховье которого находится озеро длиной около трех миль и шириной в одну милю, в котором индейцы ловят много рыбы. Оно называется «озеро Рорри», а на некотором расстоянии выше него есть другое, диаметром около двух миль, называемое «озеро Раунд» из-за своей формы. Выше него — череда озер, на многие дни пути.

Мальчик-эскимос на реке Арктик-Ред.

В ста тридцати милях ниже реки Лун с северо-востока впадает поток шириной сто ярдов. Это река, которую старик в форте Гуд-Хоуп описал г-ну Огилви как ту, по которой много лет назад офицер Компании Гудзонова залива поднялся до самого истока, который он нашел недалеко от верховьев реки Андерсон, впадающей в Северный Ледовитый океан. Из заявления старика следует, что с тех пор было совершено несколько поездок по ней, но эта информация была расплывчатой, и г-н Огилви впоследствии не встречал никого, кто мог бы дать ему достоверный отчет об этой реке.

Шестьюдесятью милями ниже по течению река Ред впадает в Маккензи с западной стороны, прямо у подножия сужений. Она имеет ширину около двухсот ярдов в устье и кажется мелководной. Насколько г-н Огилви смог узнать от людей, знакомых с рекой, она течет из плоской болотистой местности.

Там, где река разветвляется.

Там, где верхний конец рукава русла Маккензи, на котором расположен форт Макферсон, соединяется с собственно Маккензи, согласно г-ну Огилви: «Русло имеет ширину три четверти мили, но это только один из четырех рукавов, так как там есть четыре больших острова. Общая ширина реки не может быть менее трех или четырех миль».

«Если смотреть на север вниз по западному руслу, вид ограничен небом и расширяется вдали так, что можно вообразить, будто смотришь в море. Вряд ли это так; но, учитывая высоту берега, на котором я стоял, плюс мой собственный рост, горизонт должен был быть в шести милях, а берег в русле такой же высоты, как тот, на котором я стоял, был бы виден вдвое дальше. Теперь, если бы предполагаемый берег был покрыт лесом, как тот, на котором я стоял, он был бы виден на десять или двенадцать миль дальше, но ничего не было видно».

«От входа в малый рукав реки Пил до верховья верхнего острова на Маккензи — девять миль. От западного берега до южной точки этого острова — миля с четвертью; от острова до восточного берега расстояние почти такое же, что показывает, что река в этом месте имеет ширину более двух миль. Однако она постепенно сужается, и в пяти милях выше этого места имеет ширину чуть более мили, что составляет ее среднюю ширину вплоть до сужений, примерно в шестидесяти милях от форта Макферсон, или в двадцати восьми от того места, где мы в него вошли».

«Северный ветер поднимает здесь довольно сильную волну, и соленый запах морского воздуха вполне ощутим над дельтой».

Сельскохозяйственные возможности.

Александр Маккензи и исследователи, которые сразу последовали за ним вниз по великой северной реке, будучи торговцами пушниной, не уделяли в своих опубликованных журналах места обсуждению сельскохозяйственных возможностей страны, и, поскольку их время было неизбежно ограничено, они не тратили время в своих путешествиях на изучение какой-либо части территории, ограничиваясь лишь описанием основных особенностей, влияющих на навигацию по главной реке, устьев, притоков, наличия дичи, индейских лагерей и т. д.

Вслед за основанием постоянных торговых постов и миссий последовали пионерские попытки ведения сельского хозяйства в долине Маккензи, и мы находим, что участники первых исследовательских групп, направленных в страну для научных изысканий, комментируют грубые эксперименты первопроходцев-земледельцев.

Доктор Джон Ричардсон, сопровождавший экспедицию Франклина в 1826 году (см. стр. 13), в своем томе «Полярные регионы», в общем описании ресурсов страны на ту дату, писал: «Пшеница не выращивалась в пределах Полярного круга в Америке, да и вообще в пределах шести градусов широты от него. Ей требуется летнее тепло в течение ста двадцати дней, но говорят, что она культивируется до 62-й или 64-й параллели на западной стороне Скандинавского полуострова. Ячмень хорошо созревает в форте Норман на 65-й параллели, в долине Маккензи, по прошествии девяноста двух дней с момента посева. Все попытки культивировать его в старом форте Гуд-Хоуп, на два градуса севернее, потерпели неудачу. Шестьдесят шесть градусов широты, следовательно, можно считать крайним пределом для ячменя в Норвегии. Овес здесь не растет так далеко на север, как ячмень».

«В форте Гуд-Хоуп на Маккензи (новый форт), на 66¼ градуса северной широты, в защищенном углу, который получает отражение солнечных лучей от стен дома, выращивают немного репы, редиса и некоторые другие огородные овощи, но злаковые не растут, а картофель не окупает затраченного труда».

Ввоз домашнего скота.

Доктор Ричардсон снова обратился к этой теме после своего возвращения из поездки с доктором Рэем в 1848 году на поиски пропавшей группы сэра Джона Франклина, и в его книге, опубликованной после возвращения в Англию, «Арктическая поисковая экспедиция» (т. 1, стр. 153), мы находим следующее: «Мы прибыли в форт Резольюшен в 10 часов утра и, получив некоторые запасы рыбы и две или три доски для ремонта лодок, возобновили наше путешествие после часовой остановки в форте. Домашний скот был завезен в это место и на посты в целом по всей стране, даже до реки Пил и форта Гуд-Хоуп и в пределах Полярного круга. В это время года комары мешают им кормиться, за исключением случаев, когда их гонит крайний голод, и возле фортов для них разводят костры, к которым они сбиваются, и, лежа с подветренной стороны среди дыма, спокойно жвачат».

На странице 165, касательно форта Симпсон (61° 51′ 25′′ северной широты, 121° 51′ 15′′ западной долготы), Ричардсон в той же книге пишет: «Ячмень обычно сеют здесь с 20 по 25 мая, и ожидается, что он созреет к 20 августа — девяносто два дня. В некоторые сезоны он созревал к 15 августа. Овес растет не так хорошо, а пшеница не достигает зрелости. Картофель дает хороший урожай, и никакие болезни его пока не поражали, хотя ранние заморозки иногда вредят урожаю. Ячмень в благоприятные сезоны дает хороший урожай в форте Норман, который находится ниже по реке; там же растут картофель и различные садовые овощи. 60-ю параллель широты, следовательно, можно считать северным пределом для злаковых на этом меридиане; ибо хотя в хорошие сезоны и в теплых защищенных местах в форте Гуд-Хоуп, возможно, можно было бы вырастить немного ячменя, предпринятые там попытки до сих пор терпели неудачу».

Поле овса в форте Симпсон.

«В форте Симпсон содержится несколько дойных коров, и ежегодно забивают одного или двух откормленных быков. Сено для зимнего прокорма скота заготавливают примерно в ста милях вверх по реке, где есть хорошие луга или болота, откуда его сплавляют вниз на лодках в сентябре».

Лапландский северный олень.

Наличие огромного количества карибу на севере Канады (см. главы XVIII и XXII) и тот факт, что это животное по своему внешнему виду и повадкам практически идентично лапландскому северному оленю, который был успешно завезен в Лабрадор и на Аляску, привели к убеждению, что последний может быть с блестящими результатами завезен в эту страну, и Министерство внутренних дел начало эксперимент, чтобы выяснить, осуществим ли этот план. В сентябре 1911 года три вагона с северными оленями были отправлены в форт Смит, где о них заботятся. Поскольку эти животные служат вьючными животными, а также дают мясо, молоко и кожу, этот эксперимент может оказать важное влияние на будущее развитие всех этих северных территорий.

Выращивание зерновых в форте Лиард.

На странице 170 того же тома, ссылаясь на форт Лиард, Ричардсон отмечает: «Хотя этот пост расположен выше форта Симпсон, по крайней мере на сто пятьдесят футов, и находится всего в десяти градусах широты к югу, его климат, как говорят, намного лучше, а растительная продукция — лучшего роста и качества. Ячмень и овес дают хорошие урожаи, а в благоприятные сезоны хорошо созревает пшеница. Это место, следовательно, или 60-я параллель, может считаться северным пределом экономически выгодного выращивания пшеницы».

Какими бы ни были разочарования первопроходцев-земледельцев в долине Маккензи, было достаточно стимулов, чтобы побудить миссионеров и служащих меховых компаний, размещенных в стране, проявить упорство.

Г-н А. Исбистер, уроженец Запада, проживший три года в районе реки Маккензи, но покинувший ту страну, когда ему не было двадцати лет, на допросе перед британским парламентским комитетом в 1857 году заявил, что сам выращивал ячмень, овес и картофель так далеко на севере, как форт Норман на реке Маккензи, более чем в тысяче миль от границы Соединенных Штатов и недалеко от Полярного круга. На Лиарде можно было собирать большие урожаи, так как почва на этой реке лучше, и там иногда выращивали пшеницу. Было возможно, что поселения могут распространиться до Большого Медвежьего озера. На севере было бы достаточно территории, чтобы создать «действительно очень большое государство». На вопрос, считает ли он, что вся страна на реке Маккензи приспособлена к нуждам цивилизованного человека, г-н Исбистер заметил: «Климат там очень суровый, но почва, насколько я имел возможность судить, довольно хорошо приспособлена для культивации. Вы можете очень хорошо выращивать ячмень и картофель, без какого-либо риска».

Ячмень там всегда созревал.

В отчете правительства Доминиона о Тихоокеанской железной дороге 1878 года указано (стр. 333): «Г-н Хардисти, бывший главный факторист, отвечавший за форт Симпсон на широте 61,8°, сообщил профессору Макоуну, что ячмень там всегда созревал; что пшеница была гарантирована четыре раза из пяти. Дыни, если их начинать выращивать под стеклом, хорошо созревали, и заморозки редко причиняли им большой вред». В отчете 1880 года преподобный Д. М. Гордон цитируется (стр. 102) как авторитетный источник утверждения, что «пшеница выращивается так далеко на севере, как форт Симпсон». В отчете 1878 года (стр. 333) также говорится: «Главный торговец Макдугалл в 1875 году сказал, что все виды зерновых и огородных культур всегда достигают зрелости в форте Лиард (широта 60,25°)».

В 1882 году доктор Бомпас, героический епископ Церкви Англии на реке Маккензи, в ходе отчета Обществу распространения Евангелия писал: «Английский школьный учитель в Симпсоне провел успешные эксперименты по фермерству в этом северном регионе, и благодаря его энергичным трудам на миссионерских полях был собран хороший урожай ячменя; также немного пшеницы и картофеля, бобов, гороха, свеклы и других овощей».

Свидетельства, представленные перед специальным комитетом Сената Канады в 1888 году относительно сельскохозяйственных возможностей в долине Маккензи, вызвали всеобщий интерес.

Много естественных прерий.

Преосвященный Исидор Клю, O.M.I., миссионерский епископ Ариндельский, чья епархия включала бассейн Маккензи и чье имя до сих пор почитается во всей этой стране, на допросе перед Комитетом заявил, что в нескольких местах в бассейне Маккензи было большое количество естественных прерий, тех, что с круглым сеном, и тех, что с плоским сеном. Круглое сено в определенных местах вырастало от трех до пяти футов в высоту. Плоское сено было также очень хорошим, но немного короче. Оно росло везде в низких и влажных местах.

В римско-католической миссии в Провиденс, резиденции епископа, один год он получил тысячу четыреста сорок баррелей картофеля (один баррель — десять галлонов) из шестидесяти кегов семян, но это был очень благоприятный год. Им очень помогли тепло и своевременные дожди. В двух или трех случаях они получали тысячу и тысячу двести баррелей тех же корнеплодов.

В миссии Провиденс была отличная глина, которая была очень хороша для культивации. По всей стране в целом епископ находил все виды земель: черную почву, суглинок, глину, песок, мергель и т. д. Обычно они собирали картофель в Провиденс с 20 по 30 сентября. Репу, морковь, свеклу и т. д. они собирали немного позже. Пшеница на берегах рек Пис и Лиард созревала к концу августа; в Атабаске и в Провиденс — с 15 по 25 сентября. Ячмень созревал немного раньше повсеместно. Рожь не созревает раньше пшеницы, но свидетель не проводил много экспериментов по той причине, что они любят пшеницу больше, чем рожь. Овес они собирали в то же время, что и пшеницу, но сеяли его только один раз. Картофель они собирали в Атабаске и в Провиденс с 20 по 30 сентября. Репу, морковь, свеклу, редис и т. д. они собирают позже. Кукуруза обычно не может созреть ниже Атабаски или на Маккензи. Клубника начинала созревать к 15 июля; крыжовник созревал к концу августа и в начале сентября. Малина и смородина идут после клубники. Там также местами было много черники, клюквы и других мелких фруктов, таких как poires sauvages (ирга) и т. д. Ячмень созревал в форте Норман, в устье реки Большого Медвежьего озера. Следовательно, он рос в форте Рингли, форте Симпсон и в форте Провиденс. В странах рек Лиард и Пис он также удавался очень хорошо. Брат Кирни и Компания Гудзонова залива выращивали картофель в форте Гуд-Хоуп (Полярный круг). В миссии в Провиденс и во всех римско-католических миссиях на реке Маккензи, реке Лиард, реке Пис и реке Слейв и т. д. картофель и другие овощи были

культивируемы очень успешно.

Пшеница росла, согласно свидетельству епископа, в миссии Провиденс и в форте Симпсон, но она редко достигала полной зрелости. Она созревала гораздо лучше на границах рек Лиард и Пис. В миссии Рождества (Чипевайан на озере Атабаска) они часто выращивали хорошую пшеницу. В миссии Рождества (Атабаска), в форте Резольюшен (Большое Невольничье озеро), в форте Смит, в миссии форта Провиденс они сеяли с того времени, как земля начинала оттаивать, то есть с 15 мая по 8 или 10 июня. На всем протяжении рек Лиард и Пис посев начинался немного раньше. В конце августа они уже собирали ячмень и пшеницу.

Растения, глубоко укореняющиеся в почве, такие как картофель, прорастали довольно долго из-за того, что грунт на глубине был промерзшим, однако те, что находились близко к поверхности, начинали расти очень быстро. Причем чем ближе к северу, например, у Полярного круга, тем стремительнее начиналась вегетация из-за большей продолжительности светового дня или отсутствия ночей. В 1886 году епископ наблюдал это явление в Гуд-Хоуп. Примерно 7 или 8 июня начиналась вегетация, и за пять-шесть дней листья деревьев достигали своего естественного размера. Это происходило потому, что становилось тепло, даже очень тепло, и это тепло сохранялось, за исключением случаев, когда иногда начинали дуть северные ветры, которые приносили снег и холод, иногда повреждая посевы.

Как отметил епископ Клю, трудно сказать, какова площадь земель, пригодных для выпаса скота и выращивания зерновых или других культур, поскольку земледелие там практически не практиковалось, за исключением деятельности миссионеров и в незначительной степени — Компании Гудзонова залива.

Во время допроса перед комитетом епископу Клю был задан вопрос: «Насколько далеко на север, насколько вам известно, выращивали картофель?»

Он ответил: «Мы выращиваем картофель даже так далеко на севере, как Полярный круг, в форте Гуд-Хоуп, но он там очень мелкий. У нас там нет хлеба, и один ирландский брат»

Выращивал картофель каждое лето.

«Однажды я провел там зиму, и у них было очень мало картофеля. Из пяти посаженных бушелей они получили только шесть. Два года назад я снова зимовал там, и из десяти посаженных кегов они получили двадцать пять». Епископ добавил, что почти при всех миссиях тогда были сады, в которых выращивали картофель, морковь, свеклу, лук, капусту, репу и салат. Даже в форте Гуд-Хоуп выращивали репу и морковь.

Дикие розы в изобилии росли вплоть до Гуд-Хоуп.

Лошадей к тому времени дальше Большого Невольничьего озера не завозили, но крупный рогатый скот доставляли на север вплоть до форта Гуд-Хоуп. Его можно было встретить в основных поселениях миссионеров и в фортах Компании Гудзонова залива.

Епископ Клю заявил, что уверен: если край Маккензи будет заселен и освоен в широких масштабах, случайные летние заморозки станут гораздо менее частыми. Именно такой результат они уже наблюдали на своих главных миссионерских постах: чем больше расчищали земли, тем менее поля были подвержены заморозкам. Сентябрь и октябрь обычно были сухими, а синее небо делало их очаровательными. В целом небо было ясным, без единого облака, и именно это делает климат в бассейне Маккензи таким здоровым. Люди там могли доживать до более преклонного возраста, чем в любой другой части земного шара.

«Чинуки» у Полярного круга.

У Полярного круга юго-западный ветер «чинук» часто давал о себе знать даже зимой. Преподобный отец Сеген и брат Кирни, которые находились в Гуд-Хоуп двадцать восемь лет, наблюдали его воздействие. Епископ также сам наблюдал его в течение зим 1885 и 1886 годов. Этот ветер значительно смягчал температуру. Миссионеры не замечали, чтобы интенсивность морозов как-то влияла на местные деревья. Сам епископ не вел учета градусов тепла летом, но мог сказать, что было чрезвычайно жарко; и чем дальше на север продвигаешься, тем теплее становится; и эта жара держалась все двадцать четыре часа в сутки, практически не ослабевая с 10 вечера до 3 часов утра.

Бывший судья Малкольм Маклеод, королевский адвокат из Эйлмера, Квебек, уроженец Северо-Запада, во время допроса перед комитетом представил ряд писем, полученных его отцом, когда тот занимал должность старшего офицера Компании Гудзонова залива в северном округе. Среди этих писем было одно, которое свидетельствовало о том, что первооткрыватели земель между Маккензи и Юконом описывали их как «землю, текущую молоком и медом».

Судья Маклеод добавил: «Мы точно знаем, что в форте Лиард пшеница дает надежный урожай по крайней мере четыре года из пяти».

Достопочтенный Уильям Кристи, бывший член Северо-Западного совета, в свое время был инспектирующим главным фактором службы Компании Гудзонова залива. Этот свидетель был допрошен комитетом и пояснил, что в качестве инспектирующего фактора службы Гудзонова залива он отвечал за все округа от Ред-Ривер до форта Симпсон — от форта Гарри на север — округ Ред-Ривер, округ Суон-Ривер, округ Инглиш-Ривер, округ реки Атабаска и округ реки Маккензи. Все они находились

Под его надзором.

Он объездил их все и спустился по реке Маккензи до форта Симпсон. Он не считал, что до того времени предпринимались какие-либо авторитетные попытки собрать статистику и т. д. о ресурсах этого региона. Деятельность Компании Гудзонова залива ограничивалась торговлей пушниной, и если в прежние времена и проводились какие-либо научные исследования, то они велись под эгидой британского правительства. Посты Компании Гудзонова залива на реке Маккензи были основаны в удобных для торговли пушниной точках по всей реке. Форт Симпсон был центром всего округа реки Маккензи.

Картофель в форте Симпсон.

Вокруг фортов компании не было поселений. Белые люди в фортах были в основном выходцами из Англии и Шотландии — сыновьями джентльменов, — и некоторые из них были женаты на индейских девушках и французских метисках. Торговцы, помимо представителей компании, в то время отправлялись за пушниной вплоть до Большого Невольничьего озера. Компания Гудзонова залива противодействовала им как могла, но продала эти земли канадскому правительству. Церковь Англии, как и Римско-католическая церковь, имела миссии по всему региону, и они существовали там уже много лет.

Г-н Кристи сообщил комитету, что, по его мнению, не возникло бы никаких трудностей с навигацией подходящих пароходов по Маккензи от верховьев до Северного Ледовитого океана, поскольку за год до его допроса они имели опыт успешного рейса парохода Компании Гудзонова залива от форта Симпсон вниз по реке Маккензи почти до самого устья, ниже реки Пил. Они могли бы дойти до Северного Ледовитого океана, если бы захотели, но, не имея лоцмана и не зная, какой из каналов выбрать, не решились рискнуть. Для компании было бы катастрофой, если бы с этим пароходом случилась авария, которая помешала бы ему вернуться к реке Слейв в том же сезоне.

Достигли Маккензи с севера.

Что касается внешней связи через север, г-н Кристи считал навигацию через Гудзонов залив более надежной, чем через Берингов пролив. Однако во время поисков пропавшей экспедиции сэра Джона Франклина коммандер Пуллен с корабля Ее Величества «Пловер» отплыл из Гонолулу к Берингову проливу и реке Маккензи. Он дошел так далеко на север, как только мог на «Пловере». Затем вместе с лейтенантом Хупером и несколькими матросами он пересел на лодки и вдоль побережья добрался до устья реки Маккензи. Той же осенью отряд поднялся по этой реке на своих лодках до форта Симпсон — они тянули лодки бечевой. «Пловер» вернулся в Гонолулу в том же сезоне.

Дональд Макайвор, фермер из Килдонан-Ист, Манитоба, прослуживший шестнадцать лет в Компании Гудзонова залива и более шести лет проработавший в округе реки Маккензи, представил комитету в письменном виде очень интересную серию ответов на перечень вопросов, предложенных комитетом. Свидетель пояснил, что считает, что обладает достаточными знаниями об округе, орошаемом реками Маккензи, Атабаска и Слейв.

Почва в основном представляет собой черный суглинок, иногда немного песчаный. Свидетель считал, что три четверти территории пригодны для выпаса скота или выращивания зерновых культур. Ячмень и картофель успешно выращивались вплоть до форта Норман на севере. Он видел немного пшеницы, очень хорошего качества, на волоке Мети, выращенной индейцем, но не знал, пробовали ли выращивать ее дальше на север. За время своего пребывания в округе он никогда не видел кукурузы. В форте Атабаска ячмень, посеянный в середине мая, созревал в первую или вторую неделю августа. Дальше на север, в форте Норман, ячмень, посеянный в середине мая, можно было собирать в середине или в последнюю неделю августа. В тех случаях, когда выращивали пшеницу, она созревала примерно в последнюю неделю августа, картофель — к первому сентября. Земля обычно была готова к посеву примерно через три недели после появления первых весенних цветов. Летние дожди начинались примерно в конце мая. В то время, когда свидетель находился в этом крае, сельским хозяйством практически не занимались. Животноводство велось в большинстве фортов и было весьма успешным.

Десять лет в форте Лиард.

Письменные ответы на перечень вопросов, подготовленный комитетом, были представлены г-ном Уильямом Джеймсом Маклином, главным торговым агентом Компании Гудзонова залива, Лоуэр-Форт-Гарри, Манитоба.

Свидетель пояснил, что его личное знакомство с исследуемой территорией охватывает поездки по следующим маршрутам: от водораздела бассейна реки Маккензи на возвышенности, откуда берет начало река Клируотер, вниз по вышеупомянутой реке до ее слияния с рекой Атабаска, затем вниз по реке Атабаска до озера Атабаска и оттуда до Большого Невольничьего озера вниз по реке Слейв, а также через озеро Атабаска и далее через него вниз по реке Маккензи до форта Симпсон, оттуда вверх по реке Лиард до форта Лиард, где он прослужил десять лет, с 1863 по 1873 год. Он заявил, что обычно сажал картофель и ячмень в форте Лиард около 10 мая, а ячмень собирал около 20 августа. Картофель был готов к употреблению примерно в это же время, но обычно его выкапывали из земли около 20 сентября. Репу сажали и выкапывали примерно в те же сроки, что и картофель. Дикие цветы весной в форте Лиард появлялись около 25 мая, а в форте Симпсон — 10 июня. Дикая земляника созревала примерно в первую неделю июля, крыжовник — около первого августа. Другие мелкие ягоды появлялись с середины июля по 10 августа. Дикая вика или горошек росли в форте Лиард, но не в больших количествах. Хороший ячмень рос в Мак-Мюррее, Чипевайане, а также в фортах Резольюшен, Симпсон и Лиард.

Много диких ягод.

Среди информации о плодородии бассейна Маккензи, переданной в письменном виде комитету г-ном Фрэнком Оливером из Эдмонтона, было следующее: ягоды различных видов были единственным значительным природным пищевым продуктом в крае реки Маккензи. В сезон они были в изобилии по всему лесному региону, который простирался до ста миль от арктического побережья. Голубика была самой распространенной и встречалась по всему региону. Она напоминала чернику восточных регионов. Ежевика и морошка занимали следующее место по количеству на крайнем севере. Первая не была ежевикой из Онтарио, а вторая несколько напоминала землянику. От реки Лиард на юг до Саскачевана в изобилии росли малина, земляника, ирга, крыжовник, клюква на высоких и низких кустах, черемуха, а также черная и красная смородина, помимо многочисленных второстепенных видов ягод. В некоторые годы ягод было гораздо больше, чем в другие. В урожайные годы они составляли важную часть рациона индейцев. Были все основания полагать, что виды, найденные там и успешно культивируемые в других странах, можно было бы так же успешно выращивать и там, по крайней мере от 61-й параллели на юг, между основными потоками Маккензи и Скалистыми горами.

Г-н Оливер пояснил, что эта информация была получена главным образом от Мердока Маклеода из Эдмонтона, который провел 1862–1863 годы и часть 1864 года на службе Компании Гудзонова залива в форте Андерсон (ныне заброшенном), к востоку от Маккензи и примерно в восьмидесяти милях вверх по реке Андерсон от арктического побережья. Летом 1863 года он сопровождал экспедицию, предпринятую от имени Смитсоновского института вдоль арктического побережья от устья Маккензи до устья реки Коппермайн. В 1865 году он был в форте Лиард. Г-н Маклеод заявил, что летом 1865 года, находясь на службе у Компании Гудзонова залива в форте Лиард (59¾° с. ш.), он посеял около трех акров пшеницы 26 мая; 1 августа она уже была в снопах. Это было хорошее зерно, хотя и немного пораженное головней, и оно не пострадало от заморозков; ячмень, посеянный в то же время, дал такой же хороший урожай, как и картофель. За несколько лет проживания в форте Лиард г-н Маклеод ни разу не видел летних заморозков. Он также заявил, что в форте Симпсон (62½° с. ш.) пшеница, ячмень и картофель давали хорошие результаты. Это подтверждалось заявлением преподобного г-на Спендлава, миссионера в форте Симпсон, за исключением того, что в 1887 году ячмень пострадал от заморозков.

Показания профессора Макуна.

Профессор Джон Макун (см. стр. 16), ботаник Геологической службы Канады, допрошенный перед комитетом, заявил, что ячмень в форте Симпсон (62° с. ш.) созревает каждый год в период с 12 по 20 августа. Ячмень и картофель выращивали в форте Норман в устье реки Большого Медвежьего озера (около 65° с. ш.), и даже в форте Юкон, за Полярным кругом, ячмень является надежной культурой. Это не какие-то особые места, отмеченные хорошей почвой, а пункты, расположенные исключительно ради торговли пушниной. Пять шестых территории страны ничуть не хуже этих мест и в будущем будут давать такие же хорошие урожаи. К востоку от Маккензи нет мест, пригодных для сельского хозяйства.

Профессор Макун сказал, что, по информации главного фактора Хардисти, брата сенатора Хардисти, который много лет руководил округом реки Маккензи, пшеница в форте Симпсон дает надежный урожай четыре раза из пяти, но местность вокруг форта Лиард на реке Лиард гораздо лучше форта Симпсон для сельскохозяйственных целей. Все виды огородных культур там хорошо приживались, а дыни после высадки в парник отлично созревали.

Согласно показаниям профессора Макуна, долина Маккензи и вся северная прерия имеют почву, которая в значительной степени состоит из так называемого аллювия; и, продвигаясь на север дальше вниз по реке Пис к Маккензи, поверхность, судя по всему, что он мог почерпнуть из прочитанного, имеет точно такой же характер, как и вторая ступень прерии, представляющая собой слой черного гумуса, смешанного с известняковым гравием, а глубже в подпочве содержится больше гравия и песка.

Вся территория от Эдмонтона на северо-запад до Северного Ледовитого океана в долине Маккензи, пояснил профессор Макун, подстилается девонскими или меловыми породами, и в результате разрушения этих пород всегда образуется хорошая почва. Судя по всему, что он мог собрать, весь регион, естественно, до арктического побережья, к западу от реки Маккензи, имеет хорошую почву. К востоку — земля бесплодия. Линия Маккензи — это не совсем точная граница. Геологи знают, что есть часть долины к востоку от реки и до основания Лаврентийских гор, где земля кажется хорошей — в отношении почвы. Профессор Макун сказал, что он твердо придерживается мнения, что в будущем в бассейне Маккензи будут разводить домашних животных. Там можно и нужно будет разводить овец, лошадей, свиней и крупный рогатый скот. Это закон природы, что в южном Техасе нельзя откормить скот, потому что там недостаточно холодно, чтобы жир, так сказать, затвердел, и им приходится перегонять техасский скот на север и откармливать его там. По мере продвижения на север вы обнаруживаете, что скот

Накапливает больше жира,

и его легче откармливать, потому что это закон природы: в холодном климате должен откладываться жир.

Отвечая на вопрос о местных травах, профессор Макун заметил: «Что касается естественных трав этой страны, то, только что завершив исследование всех трав Доминиона, я могу с уверенностью заявить, что они являются травами, наиболее подходящими для выпаса скота из всех известных животноводам или фермерам. Упомянутые травы известны как полевица и мятлик луговой, или, научно, Poa Pratensis и Poa Seratna, Poa Tenniflora и Ceasia. Эти четыре вида хорошо известны американским животноводам и считаются наиболее ценными. Они являются самыми распространенными травами в нашем северном лесном регионе и вдоль предгорий Скалистых гор. Три из этих видов известны в восточных провинциях. Один из них является исключительно западным, и большая часть обычных пастбищ Онтарио полностью состоит из Poa pratensis (мятлик луговой или полевица)».

Экспертное расследование.

В то время как комитет Сената заслушивал эти показания о природных ресурсах края Маккензи, два эксперта, научные исследователи, г-да Макконнелл и Огилви (см. стр. 18), изучали этот вопрос на месте от имени правительства Доминиона. Публикация официальных отчетов этих джентльменов в свое время укрепила впечатление, произведенное на общественное мнение показаниями, полученными комитетом Сената, но практический результат был невелик, поскольку в то время в так называемом «Плодородном поясе» все еще было достаточно свободных земель, а отсутствие путей сообщения эффективно предотвращало любое отклонение потока иммиграции в сторону реки Маккензи.

Г-н Р. Г. Макконнелл в 1887 году исследовал реку Хей от ее устья на Большом Невольничьем озере до водопада Александра, примерно на тридцать миль вверх по прямой линии. Он сообщает, что на некотором расстоянии вверх и при прохождении через дельту река широкая и охватывает линию аллювиальных островов, но при подъеме выше она сужается примерно до ста ярдов в ширину. Ее берега низкие и травянистые, а местность по обе стороны густо поросла лесом. По мере продвижения вверх по реке общая высота местности увеличивается, долина становится выше и шире, появляются прибрежные равнины.

Травянистые и частично лесистые равнины окаймляют ее южные берега и простираются на юг в сторону реки Пис, и реку Хей можно считать практически северной границей прерий, хотя небольшие изолированные равнины встречаются гораздо дальше на север в окрестностях реки Слейв.

Живописные водопады.

Что касается водопада Александра, названного так епископом Бомпасом в честь тогдашней принцессы Уэльской, г-н Макконнелл заявляет, что он представляет собой чистый, непрерывный поток падающей воды и выглядит чрезвычайно живописно. Ущелье, по которому течет река ниже, здесь внезапно заканчивается, и река низвергается через твердый известняковый пласт, через который прорезано последнее, с отвесным падением около восьмидесяти пяти футов, как измерено по одному показанию анероидного барометра.

От основания водопада река быстро течет около мили, а затем совершает второй прыжок примерно на пятьдесят футов, ниже которого находятся три мили порогов. У нижнего водопада скала разбита в центре, и спуск воды прерывается выступающими уступами. Выше водопада река почти полностью теряет свою долину и не смогла произвести ничего, кроме слабого впечатления на твердые известняковые пласты, которые подстилают окружающую местность. У подножия порогов ниже водопада «изящный эффект создается парой небольших ручьев, которые с обеих сторон бросаются через край скал, ограничивающих долину, и совершают один чистый прыжок на дно внизу».

Сельское хозяйство в Резольюшене.

Г-н Макконнелл сообщил, что западный рукав Большого Невольничьего озера «окаймлен со всех сторон плоской лесистой местностью, которая, как было доказано, приспособлена для выращивания ячменя, картофеля и других овощей. Почва обычно суглинистая, но на гребнях часто песчаная, а в низинах переходит в глинистую. Аллювиальные земли вдоль реки Слейв и травянистые равнины на реке Литтл-Баффало являются лучшими участками округа и заслуживают первоочередного внимания. В форте Резольюшен Компания Гудзонова залива каждый год обрабатывает несколько акров земли с хорошими результатами. Г-н Флетт, который руководит этим постом, сообщил мне, что ячмень обычно сеют 15 мая, и ему требуется около ста десяти дней для созревания. Картофель сажают примерно в ту же дату, а выкапывают около 15 сентября; пшеницу, по словам того же авторитета, пробовали выращивать трижды, и только с одной неудачей. На реке Хей, в шестидесяти милях к западу от форта Резольюшен, индейцы ежегодно выращивают немного картофеля, и даже в форте Рей, который расположен на пустынном острове в северном рукаве озера на 62° 39′ с. ш., энергичные римско-католические миссионеры, которые там находятся, пытались заниматься садоводством. Почва в этом месте очень каменистая, и возникло много трудностей с удалением валунов и приведением земли в надлежащее состояние для обработки. Когда это было сделано, несколько видов овощей выращивались без проблем. Картофель, посаженный 25 мая, выкапывают в середине сентября, и он дает двадцатикратный урожай, а список огородных овощей, выращиваемых здесь, включает репу, лук, капусту, морковь, редис, свеклу и горох. Пшеницу и ячмень в больших масштабах не пробовали, но один сезон в конце мая посеяли несколько зерен, и они созрели, последние — 26 августа, а первые — четырьмя днями позже. Едва ли можно было найти более неблагоприятное место для фермерства, чем этот скалистый остров, и успешное выращивание здесь дает надежду, что более плодородные земли на западе и юге однажды будут использованы».

Г-н Макконнелл в своем отчете об исследовании реки Слейв заявляет, что почва там «часто песчаная, но хорошие урожаи картофеля и других огородных овощей выращиваются в форте Смит, а также индейцами на восточной стороне реки».

Пшеница в форте Провиденс.

Г-н Макконнелл в своем отчете также особо упомянул сельскохозяйственные работы в форте Провиденс (где он зимовал), форте Симпсон и форте Гуд-Хоуп. Он писал: «Форт Провиденс окружен плоскими пахотными землями хорошего качества, способными давать отличные урожаи. Сельским хозяйством здесь занимаются как Компания Гудзонова залива, так и Римско-католическая миссия, и ежегодно выращиваются большие количества сельскохозяйственной продукции. Пшеницу на ферме Компании Гудзонова залива сеют уже девять лет, и, по словам г-на Рида, она никогда не была полной неудачей, хотя в некоторых случаях ее слегка прихватывали летние заморозки. Обычно ее сеют около 20 мая, и для созревания требуется около трех месяцев. С одного посеянного бушеля получали до двадцати девяти бушелей. Ячмень — надежная культура. Его сеют в то же время, что и пшеницу, и он созревает почти на неделю раньше. Картофель сажают в период с 16 по 25 мая, а выкапывают около 20 сентября. Репа, капуста, свекла и многочисленные другие огородные овощи выращиваются почти с такой же легкостью, как и в широтах на десять градусов южнее. Почва представляет собой плотную глину, местами с поверхностными пластами песка, и редко оттаивает на глубину более шести футов. Мускеги, покрывающие значительную часть страны вдали от реки, постоянно промерзли на глубине менее двух футов от поверхности. Однако в этой связи следует иметь в виду, что история других округов показала, что когда местность расчищается и мох выжигается, проникающая способность летнего оттаивания сразу значительно увеличивается, и земли становятся продуктивными, которые поначалу казались безнадежно бесплодными. В форте Провиденс содержится некоторое количество крупного рогатого скота, но его необходимо кормить около семи месяцев в году. Сено отличного качества в изобилии добывается на соседних болотах».

Ферма в форте Симпсон.

«Как и другие посты, форт Симпсон имеет свою ферму, и, согласно некоторой статистике, которую я получил от г-на Лавиолетта, различные выращиваемые культуры, за исключением пшеницы, которая не созревает, и сроки посадки и сбора урожая во многом такие же, как те, что были указаны ранее для форта Провиденс. Картофель обычно сажают в период с 15 по 20 мая, но в этом сезоне (1888 г.) из-за необычно поздней весны его посадили только 28 мая, и для созревания требуется около четырех месяцев. В обычный год сорок бушелей семян дают от шести до семисот бушелей, но урожай иногда повреждается летними заморозками. Ячмень, который является единственной выращиваемой зерновой культурой, сеют около 20 мая, и обычно он созревает к 20 сентября. Никаких трудностей не возникает с выращиванием таких огородных овощей, как капуста, репа, свекла и т. д., и г-н Кэмселл был настроен оптимистично, что даже дыни и помидоры созреют, если их правильно попробовать выращивать. Почва здесь — плотный глинистый суглинок...»

Миссионерский сад в форте Провиденс.

«Форт Гуд-Хоуп расположен на небольшом расстоянии ниже Рэмпартс и является самым нижним фортом на Маккензи. Изначально он был построен более чем на сто миль ниже по течению и был перемещен несколько раз, прежде чем нынешнее место было окончательно выбрано. Он расположен всего в нескольких милях к югу от Полярного круга, но это не мешает попыткам заниматься садоводством. Картофель, репа и другие огородные овощи выращиваются в некотором количестве, и даже ячмень иногда удавалось вырастить, хотя земля постоянно промерзла на глубине трех или четырех футов от поверхности. В форте содержатся крупный рогатый скот и домашняя птица, но первых приходится кормить более семи месяцев в году...»

Может обеспечить местное снабжение продовольствием.

Подводя итог результатам своих исследований, г-н Макконнелл заявил в своем отчете: «На всех постах Компании Гудзонова залива вдоль Маккензи и ее притоков, за исключением форта Макферсон, ежегодно возделываются небольшие участки земли и выращиваются большие количества картофеля, репы, свеклы и других овощей для использования в округе, в то время как в форте Лиард и форте Провиденс, двух самых южных постах в округе, как пшеница, так и ячмень были опробованы с успехом. Однако мало оснований надеяться, что округ реки Маккензи в целом, или даже его южная часть, за исключением ограниченных территорий, когда-либо сможет поддерживать чисто сельскохозяйственное сообщество, или что его продукты когда-либо смогут конкурировать на открытых рынках мира с продукцией более благоприятных регионов. Его сельскохозяйственное развитие будет зависеть от получения местного рынка. Когда придет время, а оно должно прийти, когда будут задействованы несомненные минеральные ресурсы региона, продовольствие, необходимое для горнодобывающего населения, или большая его часть, по крайней мере, может поставляться на месте. Количество пахотных земель невелико по сравнению с общей площадью и в основном ограничено окрестностями крупных рек. Вдали от рек большую часть поверхности покрывают замерзшие болота, мускеги и неглубокие озера. Аллювиальные земли вдоль реки Слейв, верхней части реки Маккензи и местность, граничащая с Лиардом на некотором расстоянии выше и ниже форта Лиард и к западу от гор, являются лучшими частями округа».

Климат региона Маккензи.

Г-н Макконнелл в своем отчете об исследованиях 1887 и 1888 годов делает следующие ссылки на климат вдоль реки Маккензи: «Теплая погода, которая началась в форте Симпсон 1 мая, продолжалась в течение всего месяца, и под ее влиянием снег быстро исчез, а весна наступила с поразительной быстротой».

«В нижней части реки лед вскрылся в форте Ригли 18 мая, в форте Норман 19 мая и в форте Гуд-Хоуп 21 мая. Однако лед на реке выше форта Симпсон, между устьем Лиарда и Большим Невольничьим озером, не тронулся до 1 июня».

31 мая 1888 года г-н Макконнелл обнаружил Anemone patens, первый цветок сезона, в полном цвету выше форта Ригли. Когда г-н Макконнелл покинул форт Норман 12 июня 1888 года, деревья были еще безлистными, но различные виды ив и берез уже выпустили свои сережки, а раннецветущие анемоны и другие цветы украсили долину красками. 18 июня, когда г-н Макконнелл покинул форт Гуд-Хоуп, Anemone patens и другие раннецветущие растения были в цвету, но общий лес все еще оставался безлистным.

Округ Лиард.

Отчет г-на Макконнелла дает нам случайные всесторонние взгляды на территорию по обе стороны Маккензи. Он говорит, что поверхность местности, граничащей с Маккензи в широте Лиарда, как на нижнем, так и на верхнем уровнях, обычно более или менее волнистая и разнообразна бесчисленными неглубокими озерами всех размеров, в то время как большая часть подстилается мускегами и болотами, покрытыми сфагнумом или торфяным мхом, которые остаются замерзшими в течение всего года. Более высокие земли и гребни, разделяющие озера и болота, обычно довольно густо покрыты лесом, главным образом белой елью (Picea alba), сосной Банкса (Pinus Banksiana) и осиной (Populus tremuloides).

Что касается бассейна нижней части Лиарда, г-н Макконнелл упоминает следующие факты: по пути вниз к Маккензи в 1887 году он прибыл в форт Лиард, в пятнадцати милях ниже устья Нельсона, 29 июля. На участке от Нельсона до форта Лиард река в основном широкая и заполнена песчаными отмелями и лесистыми островами. Во многих местах она окаймлена широкими аллювиальными равнинами, покрытыми высокими, прямыми тополями, крупной елью и березой. Ее долина широкая и неглубокая, окаймленная полого спускающимися, поросшими елью берегами. На некоторых равнинах индейцы построили дома и огородили небольшие участки для сельскохозяйственных целей, для чего большая часть этого участка округа кажется хорошо приспособленной. Г-н Макконнелл прошел мимо одной небольшой индейской фермы примерно в тринадцати милях ниже устья Нельсона и другой в устье Фишинг-Крик, в нескольких милях выше форта Лиард, в то время как другие были замечены в нижней части реки.

Форт Лиард и его окружение.

Форт Лиард расположен на плодородной равнине, часть которой возделывалась годами с неизменным успехом. Пшеница и ячмень выращиваются здесь из года в год, в то время как картофель, капуста, репа и другие овощи выращиваются без малейших трудностей. Во время визита г-на Макконнелла, 1 августа, «все посевы были хорошо развиты и в хорошем состоянии; ячмень только начинал менять цвет, а картофель был почти достаточно крупным, чтобы его можно было есть. Нет никаких причин, ни климатических, ни иных, по которым вся страна, граничащая с Лиардом, от реки Бивер почти до самого устья, не могла бы, при необходимости, поддерживать сельскохозяйственное сообщество». Г-н Макконнелл поднялся на одну из гор возле форта Лиард на высоту трех тысяч футов и «получил обширный вид с вершины на равнины к востоку. Местность в этом направлении постепенно поднимается от реки легкими волнами и, по-видимому, заканчивается на расстоянии двадцати пяти или тридцати миль низким плато, через которое река Блэк прорезала широкий проход. Густой лес, местами оживленный сверкающими озерами и светло-зелеными болотами, простирается до горизонта».

Г-н Макконнелл также заявляет в своем отчете, что долинная депрессия на некотором расстоянии ниже форта незначительна по размеру, а дальше вниз исчезает вовсе, и река извивается через низкую, ровную равнину, возвышающуюся всего на несколько футов над ее поверхностью. Река Лиард имеет ширину более мили в устье.

Плато долины Маккензи.

В десяти милях выше Блэкуотера г-н Макконнелл, спускаясь по Маккензи в 1888 году, посетил небольшое плато, которое там граничит с рекой на расстоянии трех или четырех миль. Долина Маккензи там имеет глубину двести футов. Покинув ее, г-н Макконнелл пересек ровную равнину, которая простирается на восток до подножия плато. Эта равнина оказалась чрезвычайно влажной и болотистой, и большую часть пути он шел по колено в податливом мху или ледяной воде. Она частично покрыта лесом из мелкой сосны, ели, осины и лиственницы, ни одно из которых не имело диаметра, превышающего шесть дюймов. С вершины плато открылся вид на главный хребет Скалистых гор, который здесь находится слишком далеко от левого берега реки, чтобы его можно было увидеть из долины, в то время как в противоположном направлении открывался хороший вид на скалистый хребет, который граничит с рекой на востоке. Равнина между этими хребтами, через которую течет река, имеет ширину шестьдесят или семьдесят миль. Она показывает многочисленные линии лесистых высот, идущих параллельно реке, но не обладает никакими заметными возвышенностями.

Г-н Макконнелл поясняет, что скалистые известняковые хребты видны вдоль участка ниже форта Норман по обе стороны реки, но редко приближаются друг к другу ближе чем на тридцать миль. Равнины между ними и нижние склоны гор постоянно покрыты лесами из мелкой ели и осины. Депрессия, в которой течет река, имеет глубину от ста до четырехсот футов и ширину от двух до трех миль. Речные равнины встречаются редко, и берега долины более или менее круто поднимаются от края воды.

Отчет г-на Уильяма Огилви.

Г-н Огилви в великолепном отчете о своем исследовании в 1888 году (Сессионные документы, 4-я сессия 6-го парламента) сделал особое и наиболее всестороннее упоминание о сельскохозяйственных возможностях края Маккензи. Репутация г-на Огилви как опытного и наиболее точного наблюдателя оправдывает обширную цитату из этого раздела отчета: «Повсюду бассейн Маккензи», — писал он (стр. 82), — «вполне способен, насколько это касается качества почвы, поддерживать сельскохозяйственное население, как и большая часть провинций Онтарио и Квебек. Почва, если судить по реке, в целом хорошая, и вероятность того, что она остается таковой по крайней мере на таком же расстоянии от потока, насколько простираются леса. Говорят, что эта протяженность варьируется от двадцати до сорока миль на восточной стороне, где не впадает ни один поток, но там, где есть потоки, расстояние намного больше, так как лес следует за долинами. За полосой леса мы подходим к так называемым бесплодным землям, на которых растут только мхи и лишайники и которые, за исключением выпаса овцебыка и нескольких других животных, практически бесполезны, насколько известно в настоящее время. На западной стороне реки леса простираются до лесной границы на горах».

«Предполагая, что границы таковы, как указано выше, площадь плодородной почвы можно легко найти. Говоря только о той части бассейна Маккензи, которая простирается от озера Атабаска до Северного Ледовитого океана, мы имеем полосу земли длиной девятьсот сорок миль и шириной чуть более шестидесяти. Это дает в круглых цифрах шестьдесят тысяч квадратных миль земли, сельскохозяйственные возможности которой мы можем разумно обсудить. Я думаю, что вышеуказанная площадь меньше той, что фактически покрыта лесом, но на западной стороне большая часть поверхности, вероятно, находится на такой высоте, будучи близко к горам, что выходит за рамки нашего обсуждения. Теоретически, вовлеченными моментами являются преобладающие температуры в течение вегетационных месяцев, период вегетации и продолжительность солнечного сияния».

Температура и солнечный свет.

«Я не знаю ни одного регулярного учета температуры, который велся бы в форте Макферсон, самой северной точке, где кто-либо постоянно проживает в округе. Единственная информация, которой я располагаю, — это моя собственная запись за последние десять дней июня, пока я был лагерем в долине недалеко от форта. Самая низкая температура в течение этого периода была 37,3° по Фаренгейту 20 июня, а средний минимум с 20 по 30 июня составлял 43,3° по Фаренгейту. Самая высокая наблюдаемая температура за тот же период была 74° по Фаренгейту в 13:30 21 июня, а средняя температура в этот час за десять дней составляла 62° по Фаренгейту. Самая низкая из этих температур не повредила бы растительности. Средний минимум за весь месяц был бы ниже этого, вероятно, на два или три градуса, но даже это не остановило бы рост растений. Когда в связи с температурой мы рассматриваем количество часов солнечного сияния в июне и июле, становится очевидным, что форт Макферсон обладает всеми необходимыми условиями для успешного выращивания большинства зерновых и овощных культур. В этой северной точке рефракция продлевает время, в течение которого солнце не заходит, так что с 1 июня по 15 июля каждый день бывает около двадцати четырех часов солнечного сияния. 1 мая солнце находится над горизонтом около семнадцати с половиной часов, а в течение августа часы солнечного света варьируются от девятнадцати 1-го числа до пятнадцати 31-го. Общее количество часов солнца составляет семьсот шесть в мае; семьсот двадцать в июне; шестьсот восемьдесят четыре в июле; и пятьсот двадцать семь в августе; всего две тысячи шестьсот тридцать семь часов солнца из общего количества, день и ночь, две тысячи девятьсот пятьдесят два часа за четыре месяца. Поскольку сумерки продолжаются, пока солнце находится менее чем на восемнадцать градусов ниже горизонта, в этот период фактически нет темноты. Когда температура подходящая, растительность в этих условиях процветает до почти невероятной степени, как показывает следующее. Когда я прибыл в форт Макферсон 20 июня, новые почки на деревьях были едва заметны, а вечером 22 июня деревья были почти полностью в листве».

«Средний минимум температуры за июль составлял 45,4° по Фаренгейту. Средняя температура в 13:30 составляла 64,7° по Фаренгейту, но в двух случаях термометр поднимался до 78° в тени, а десять раз — до 70°. Эти температуры были отмечены вдоль реки, конечно, в разных точках, хотя в течение большей части месяца моя широта не сильно менялась».

Вид на реку Пил.

«Это сочетание благоприятной температуры и долгих часов солнечного света многообещающе для роста растений, но существуют мешающие причины. К сожалению, снежные бури могут произойти в любое время года в форте Макферсон. 2 июля выпало пять дюймов снега, и термометр опустился до 25° (на 7° ниже точки замерзания), однако, как ни странно, мороз, по-видимому, ничего не повредил. Северо-восточный ветер, продолжающийся день или более, снижает температуру за несколько часов с приятного летнего тепла до того, что напоминает о приближении зимы».

«Насколько я мог узнать, никаких попыток выращивания зерновых или корнеплодов в форте Макферсон не предпринималось. Но в форте Гуд-Хоуп некоторые люди выращивают картофель и другие огородные продукты, и, поскольку разница в широте составляет не более градуса, те же вещи должны расти почти так же хорошо в форте Макферсон. Картофель, выращенный в форте Гуд-Хоуп, мелкий, в среднем размером с крупное куриное яйцо. Те, что я пробовал, были плохими, как будто они были заморожены, но они были урожая предыдущего сезона, а тогда была середина июля. Даже в Онтарио картофель такого возраста не очень приятен на вкус. Этот клубень, по-видимому, всегда обладает достаточной жизненной силой, чтобы увеличиваться, так как в форте Гуд-Хоуп у них была»

Никакой смены семян в течение нескольких лет.

Это говорит о том, что заморозки не очень сильные в то время, когда картофель растет и созревает. Когда я проезжал, лук, салат и другие вещи, посаженные в садах, были довольно хорошо развиты, стебли лука были размером с карандаши. Зерновые не сеяли, но я думаю, что ячмень удался бы довольно хорошо. Я не знаю ни одного непрерывного учета температуры в форте Гуд-Хоуп, поэтому не могу сказать, подходит ли климат в этом месте для роста растений в июне, июле и августе. Пока я был там, дни были приятными и теплыми, а ночи не неприятно прохладными. Также, если не считать 2 июля, когда выпал снег, я нигде не отмечал температуру ниже точки замерзания в течение июля и августа.

«Можно сказать, что мои наблюдения охватывали слишком большой диапазон широт, чтобы иметь какую-либо ценность для указания температуры в любой период или в любом месте, так как пока они проводились, мы постоянно двигались на юг. Это правда, но следует помнить, что, двигаясь на юг, мы покидали зону постоянного солнечного света и попадали туда, где ночь оказывает охлаждающий эффект, так что это возражение не имеет того веса, который оно имело бы в противном случае».

«Приведенное ниже заявление о продолжительности солнечного света в мае, июне, июле и августе служит для того, чтобы показать, что разница в широте не имеет такого же эффекта в изменении летних температур мест в высоких широтах, как в более южных местностях. К сожалению, записи на постах в округе слишком малочисленны и скудны, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, и использовать записи таких мест, как форт Франклин на Большом Медвежьем озере и форт Рей на Большом Невольничьем озере, едва ли справедливо. Эти точки находятся на расстоянии более трехсот миль друг от друга по прямой линии, и температура в любой из них или в обеих может зависеть от местной конфигурации земли или других неизвестных причин. Однако, принимая записи в этих местах, мы имеем следующее сравнение: —»

Mean temperature | Fort Franklin, | Fort Rae,
during | lat. 65° 12′ | lat. 62° 40′
      May, | 35.2° | Fahr. | 27.7° | Fahr.
      June, | 51.4° |  | 51.4° |
      July, | 52° |  | 61.2° |
      August, | 50.6° |  | 56.5° |

«Данные форта Франклин приведены в Метеорологии профессора Лумиса, опубликованной в 1875 году. В качестве своего авторитета он указывает таблицы Доува в отчете Британской ассоциации за 1847 год. Кто был наблюдателем, не указано, но, вероятно, это был Франклин. Статистика форта Рей была предоставлена г-ном Карпмаэлем комитету Сената, назначенному для расследования ресурсов бассейна Маккензи, и охватывает те же месяцы, что и данные для форта Франклин. Эта статистика, насколько она полна, подтверждает теорию, так как экстремальные значения в форте Франклин различаются на 16,8°, в то время как в форте Рей разница составляет 33,5°, а ежемесячные различия в первом месте намного меньше, чем во втором».

«Я вычислил следующую таблицу, которая всесторонне показывает различную продолжительность солнечного света для широт Оттавы, Чипевайана и фортов Симпсон, Гуд-Хоуп и Макферсон».

| Ottawa. | Chipewyan. | Simpson. | Good Hope. | McPherson.
Latitude | 45° | 26′ | 58° | 43′ | 61° | 52′ | 66° | 16′ | 67° | 26′
H. Sun. | H. | M. | H. | M. | H. | M. | H. | M. | H. | M.
  May 1: | 14 | 08 | 15 | 34 | 16 | 05 | 17 | 06 | 17 | 30
  June 1: | 15 | 16 | 17 | 36 | 18 | 39 | 21 | 04 | 24 | 00
  June 21: | 15 | 30 | 18 | 44 | 19 | 14 | 22 | 48 | 24 | 00
  July 1: | 15 | 24 | 18 | 36 | 19 | 02 | 22 | 04 | 24 | 00
  Aug. 1: | 14 | 32 | 16 | 16 | 16 | 56 | 18 | 16 | 19 | 24
  Aug. 31: | 13 | 08 | 13 | 52 | 14 | 08 | 14 | 36 | 14 | 44

H. Sun. | H. | H. | H. | H. | H.
  May: | 456 | 514 | 538 | 592 | 706
  June: | 462 | 549 | 570 | 662 | 720
  July: | 464 | 530 | 558 | 625 | 684
  Aug.: | 423 | 467 | 481 | 519 | 527
| —— | —— | —— | —— | ——
  Totals. | 1805 | 2060 | 2147 | 2398 | 2637

«Количество часов солнечного света в каждом месяце было получено из среднего значения чисел в начале и конце месяца. Это не дает строго правильного результата, так как склонение солнца, от которого зависит продолжительность дня, не меняется равномерно, ежедневное изменение в июне, когда солнце достигло своего наибольшего склонения, мало по сравнению с сентябрем, когда солнце находится вблизи экватора. Если бы свет каждого дня вычислялся отдельно, разница была бы еще более решительно в пользу севера. При вычислении вышеприведенной таблицы рефракция не принималась во внимание, за исключением случая форта Макферсон. Учет рефракции увеличил бы продолжительность солнечного света во всех других местах, но намного больше на севере, чем на юге. В том виде, в каком таблица существует сейчас, она отводит форту Макферсон восемьсот тридцать два часа, или на тридцать четыре и две трети дня больше солнечного света, чем Оттаве, в течение общего периода в две тысячи пятьсот пятьдесят два часа. Лучший способ сравнения — сократить количество часов солнечного света в каждом месте до дней. Это выглядит так: — Оттава, семьдесят пять дней, пять часов; Чипевайан, восемьдесят пять дней, двадцать часов; форт Симпсон, восемьдесят девять дней, одиннадцать часов; форт Гуд-Хоуп, девяносто девять дней, двадцать два часа; форт Макферсон, сто девять дней, двадцать один час, и это из общего количества в сто двадцать три дня».

Земледелие в Форт-Нормане.

«В Форт-Нормане у Компании Гудзонова залива был разбит сад, где выращивали репу, картофель и другие огородные культуры. Я был в этом пункте в последние дни июля, когда ботва картофеля достигала от шести до десяти дюймов в высоту и не сулила хорошего урожая. У римско-католической миссии было два участка общей площадью около одного акра, засаженных картофелем. Почва здесь была гораздо лучше, чем на первом участке, представляя собой теплый глинистый суглинок, тогда как на другом она почти полностью состояла из разлагающихся растительных остатков, обычно называемых «муком» (торфянистой почвой). Ботва картофеля миссии была гораздо крепче, чем у Компании Гудзонова залива, и в то время почти полностью покрывала землю. Англиканская миссия посадила небольшой участок земли возле реки на защищенной террасе под вершиной берега, обращенной на юг. Здесь рост был гораздо более интенсивным, чем в двух других местах. На нем был посеян ячмень, который хорошо подрос: стебли достигали в среднем от двух до двух с половиной футов в высоту, а колосья были длинными и только начинали наливаться. Трава на этой равнине растет буйно, а крапива — такая же крепкая и крупная, как та, что я видел в других местах. У края леса дикая вика растет такой же длинной и мощной, как возле Эдмонтона. Все жаловались на холодную, сырую погоду, которая стояла летом и сильно задерживала вегетацию. Римско-католический миссионер, возглавляющий миссию здесь, сказал мне, что за двадцать лет проживания в этом месте он не припомнит такого прохладного, сырого и облачного лета».

В Форт-Ригли.

«В Форт-Ригли предпринимались некоторые слабые попытки возделывания земли, но я не считаю их объективным показателем возможностей этого места. Когда я был там 15 августа, люди собирали чернику, которая была уже полностью спелой, такой же крупной и вкусной, как в Онтарио. Спелую землянику нашли 9 августа в девяноста милях ниже по течению, а вскоре после этого — немного малины. Выше Форт-Ригли в изобилии встречались дикий крыжовник, а также красная и черная смородина; некоторые небольшие острова были буквально покрыты этими кустами. Крыжовник был крупным и вкусным, а смородина могла бы соперничать с такими же плодами, выращиваемыми в окрестностях Оттавы, причем черная смородина была особенно крупной и сладкой. Это было в середине августа, на 63° широты».

На тысячу сто пятьдесят миль севернее Оттавы.

«В Форт-Симпсоне у Компании Гудзонова залива есть большой участок земли, засаженный репой, картофелем, луком и другими огородными культурами, которые обычно выращиваются без искусственных средств в Онтарио. 24 августа, когда я посетил это место, растущие овощи выглядели почти так же хорошо, как те же виды, которые можно увидеть на рынке в Оттаве в ту же дату. Особенно крупным и хорошим был салат. Там также была большая площадь ячменя, который выглядел хорошо и обещал обильный урожай, если ему дадут созреть. Зерно было тогда полным и налитым, только начинало твердеть, но опасались, что могут ударить заморозки и погубить его. Местные жители утверждали, что преобладавшая прохладная, облачная погода замедлила его рост, иначе оно было бы уже вне опасности от заморозков. Эта зерновая культура успешно выращивается в Форт-Симпсоне уже много лет. Насколько я понял, пробовали выращивать пшеницу, но с переменным успехом. Весь сад в целом выглядел так, как вряд ли можно было ожидать в пункте, расположенном на тысячу сто пятьдесят миль севернее Оттавы. Он расположен на острове на реке, и наличие большого массива воды может смягчать климат и объяснять прекрасный вид сада. Можно ли достичь такого же хорошего результата в миле или более от реки, можно решить только опытным путем. Я твердо придерживаюсь мнения, что нет».

«На высоком речном берегу ниже Форт-Провиденса дикий крыжовник и смородина были очень обильны, хотя восьмого сентября они были несколько перезрелыми».

«В Форт-Провиденсе обычные огородные культуры выращиваются каждый год и, как правило, дают хороший результат. Ячмень также выращивается успешно, но в 1888 году он, как и везде в долине, сильно задержался в росте из-за прохладной погоды. До моего отъезда с поста самая низкая температура, исключая 2 июля, составляла 31,8° по Фаренгейту 29 августа. Средний минимум за август составил 43°. Когда я был в Форт-Провиденсе, ячмень начинал менять цвет и, если вскоре после этого не ударит очень сильный мороз, должен был созреть. Пшеница выращивается здесь Компанией Гудзонова залива уже много лет, обычно она успевает достаточно созреть до того, как ее затронет мороз, а иногда и вовсе избегает его. Пшеницу перемалывают на небольшой ручной мельнице, и мука используется обычным образом жителями форта. Находясь там, я смолол несколько фунтов урожая 1887 года и испек из этой муки лепешку, которая, хотя и не такая хорошая, как из муки «XXXX», была съедобной и, вероятно, поддерживала бы жизнь так же эффективно, как любая другая, а те, кто ее употреблял, выглядели такими же здоровыми и сильными, как можно пожелать. Я привез домой образец этой пшеницы для осмотра».

Гороховая ботва все еще зеленая в сентябре.

«В Форт-Резольюшене Компания Гудзонова залива выращивала картофель, репу и ячмень. Первые были хорошего качества и размера, но урожая последнего не ожидалось. У англиканского миссионера также был сад, в котором росли картофель, капуста, цветная капуста, репа, лук и горох, причем последний был еще зеленым 21 сентября. Картофель и цветная капуста были хорошими как по размеру, так и по вкусу. Мне сообщили, что мелкий картофель выращивали в саду в Форт-Ри, расположенном на длинном рукаве Большого Невольничьего озера, но, согласно сообщениям, вокруг озера мало земли, пригодной для земледелия, даже если бы климат был подходящим, так как почти все это скалы. В Форт-Смите ничего важного с сельскохозяйственной точки зрения сделано не было, а осенние заморозки были очень сильными».

«В заключение могу сказать, что не хочу, чтобы меня поняли как человека, представляющего эту страну пригодной для сельскохозяйственных работ, так как я не думаю, что это так. Я лишь представил результаты предпринятых попыток. Эти результаты, несомненно, гораздо более благоприятны, чем можно было ожидать, но насколько они были бы верны где-либо еще, кроме непосредственной близости реки, неизвестно. Вероятно, наличие такого большого массива воды с температурой около 55° оказывает благотворное влияние на растительность».

«Прежде чем эта часть нашей территории потребуется для заселения, будет достаточно времени, чтобы опытным путем определить, чего именно она стоит для сельского хозяйства».

Европейские сравнения.

«Оглядываясь на мир в поисках стран, лежащих на той же широте для сравнения с ней, мы находим Норвегию, простирающуюся от 58° до 70° 30′ северной широты, с площадью сто двадцать три тысячи двести шесть квадратных миль и населением один миллион восемьсот шесть тысяч девятьсот человек. Из ее территории только около одной тридцатой находится под возделыванием, одна четвертая покрыта лесом, а остальное — бесплодные горные земли. Но поскольку Норвегия на всем своем протяжении открыта Атлантическому океану, сравнение вряд ли уместно. Лучше подходит для сравнения та часть России, известная как Финляндия, лежащая между 60° и 70° северной широты, с площадью сто сорок четыре тысячи двести пятьдесят четыре квадратных мили и населением два миллиона сто сорок две тысячи девяносто три человека».

«Это показывает нам, что мы не должны считать этот район совершенно бесполезным или отчаиваться в его конечном освоении хотя бы в той же степени, что и названные страны. Когда мы принимаем во внимание также пригодность для заселения долин рек Атабаска и Пис, которые являются частями того же великого водосборного бассейна, мы можем с уверенностью ожидать его конечного заселения несколькими миллионами жителей».

В отчете о своей поездке в 1891 году г-н Огилви приводит следующие заметки о сельском хозяйстве в долине Маккензи:—

«Форт-Провиденс был настолько заражен кузнечиками, что каждое зернышко, посеянное там, было срезано до земли, видны были только пеньки стеблей. Пшеница выращивалась там с переменным успехом в течение многих лет, и тот факт, что на широте 61° 20′ 38′′ она была полностью съедена кузнечиками, сам по себе заслуживает упоминания».

«В Симпсоне огородные культуры, хотя и выглядели очень неплохо, были не такими, как я видел там в 1888 году, как раз в то же время года, хотя они выглядели бы очень выигрышно по сравнению с теми, что растут в местах на десять и пятнадцать градусов южнее. На ту дату (с 25 по 28 августа) огородные культуры были хорошо развиты, использовался зеленый горошек, как и капуста, картофель, морковь и другие овощи, все крупные и вкусные. Посеянный ячмень был низким и выглядел чахлым из-за засухи, но был неплохого качества».

«В 1888 году ответственный офицер Компании посадил клены ясенелистные, присланные из Манитобы, чтобы посмотреть, как они перенесут климат на одиннадцать градусов севернее их родного дома. В прошлом году они были довольно крупными и, казалось, процветали так же хорошо, как если бы росли в родной почве. Здесь содержалось много голов крупного рогатого скота, который, по-видимому, процветает так же хорошо, как и в любом другом месте нашей страны. Сено для их зимнего пропитания косят на холмах к югу от форта».

В Лиарде в 1891 году.

«В Форт-Лиарде, по-видимому, преобладала та же засуха, что помешало обычному развитию посаженных культур. К дате (4 сентября) моего прибытия ячмень был убран несколько дней назад, и хотя солома была короткой, зерно было полным, твердым и дало неплохой урожай. Картофель был хорошего размера и неплохого качества. Пшеницу здесь часто выращивали успешно, но поскольку ее можно использовать только целиком, считается лучше выращивать ячмень, который можно использовать и используют в качестве корма для скота. Здесь содержат скот, и он, кажется, процветает так же хорошо, как и в других местах страны. На этом посту почва представляет собой богатую черноземную глину, а поверхность вокруг густо покрыта лесом. Если смотреть с возвышенности на противоположной стороне реки, местность к югу и востоку кажется холмистой, поднимаясь в обширные гряды, все густо поросшие лесом. Говорят, что это состояние сохраняется вплоть до реки Хей. В долине много озер, некоторые из них значительных размеров, и много больших болот. Я не смог узнать ничего о характере почвы, но можно с уверенностью предположить, исходя из общего характера лесов, что она неплохого качества».

«Находясь в этом форте, я изучил ежедневный журнал событий, который ведется на каждом посту, с целью получения некоторой информации о времени проведения общих сельскохозяйственных мероприятий, открытия или закрытия реки или любого другого факта, представляющего сельскохозяйственный, метеорологический или общий интерес. Я сделаю здесь несколько пояснительных замечаний относительно этих журналов. В службе Компании существует постоянное правило, согласно которому ежедневный журнал событий должен вестись на каждом посту, но у каждого офицера, по-видимому, свое представление о том, что такое ежедневный журнал, и, так сказать, отсутствует преемственность в записях при смене писарей или офицеров; некоторые офицеры стремятся сделать его тем, чем он был задуман или должен быть — хроникой, к которой в любое время в будущем можно было бы с уверенностью обратиться относительно исторических, метеорологических и, в частности, сельскохозяйственных событий, а также информации в целом. К сожалению, многие, по-видимому, считали это неприятной обязанностью и откладывали ее изо дня в день, пока не проходил долгий промежуток времени, затем принимались за него в отчаянии и составляли лучшую запись, какую могли, по памяти, конечно, часто упуская многие интересные и важные моменты. Во многих журналах, которые я видел, есть большие пробелы, когда офицер, находившийся на месте, отсутствовал в поездке, был болен или по другим причинам не мог писать журнал на посту».

Заметки из журналов Лиарда.

Журналы в Лиарде дали мне следующие даты и факты:—

1878. Посев семян 9 мая; сбор ячменя — пропущено; первый дрейф льда по реке — 18 октября; река встала — 29 октября.

1879. Посев семян 22 апреля; сбор ячменя — 14 августа; первый лед на реке — 15 октября; река встала — 7 ноября.

1880. Посев семян 7 мая; сбор ячменя — 14 августа; первый лед на реке — 25 октября; река встала — 9 ноября.

1881. Посев семян 5 мая; сбор ячменя — 12 августа; первый лед на реке — 10 октября; река встала — 13 ноября.

1882. Посев семян 9 мая; сбор ячменя — 22 августа; первый лед на реке — 16 октября; река встала — 7 ноября.

1883. Посев семян 3 мая; сбор ячменя — 10 августа; первый лед на реке — 29 октября; река встала — 9 ноября.

1884. Посев семян 1 мая; сбор ячменя — пропущено; первый лед на реке — 10 октября; река встала — 29 октября.

1885. Посев семян 22 мая; сбор ячменя — 11 августа; первый лед на реке — 23 октября; река встала — пропущено.

1886. Посев семян 7 мая; сбор ячменя — 19 августа; первый лед на реке — 9 ноября; река встала — 20 ноября.

1887. Посев семян 3 мая; сбор ячменя — пропущено; первый лед на реке — 22 октября; река встала — 9 ноября.

1888. Посев семян 9 мая; сбор ячменя — пропущено; первый лед на реке — 20 октября; река встала — 5 ноября.

1889. Посев семян 16 апреля; сбор ячменя — пропущено; первый лед на реке — 28 октября; река встала — 14 ноября.

1890. Посев семян 30 апреля; сбор ячменя — пропущено; первый лед на реке — 15 октября; река встала — 14 ноября.

Картофель обычно убирают около 20 сентября. Лед на реке обычно вскрывается около 1 мая.

Между Лиардом и Пис.

«На западной стороне рек Лиард и Ист-Бранч до гор недалеко, следовательно, площадь земли, которую можно было бы использовать в сельскохозяйственных целях, на этой стороне не очень велика. На востоке, я полагаю, от Лиарда на юг до водораздела Пис сохраняется тот же характер поверхности: высокие сухие гряды с множеством промежуточных болот и озер, причем многие болота очень обширны. Так об этом говорят индейцы и один или два белых человека, которые совершали туда поездки. Почва в целом неплохого качества, местами хорошая. По возвращении с реки Сиканни-Чиф к реке Пис я обнаружил те же общие характеристики: гряды с болотами между ними. Боюсь, что высота над уровнем моря вдоль этого маршрута (среднее показание барометра, пока я был на нем, составляло около 27,00 дюймов) слишком велика, чтобы позволить заниматься земледелием в том смысле, в каком мы его понимаем. На ручьях, впадающих в Пис, много прерий, но они ограничены в основном непосредственными долинами ручьев; многие из них заболочены и влажны, очевидно, из-за просачивания воды из соседних болот. Почва везде хорошая, и если бы климатические условия были подходящими, в этом районе можно было бы найти очень большой процент хорошей земли. Многие болота можно было бы осушить, так как естественные условия для дренажа хорошие. Хотя я проезжал по ней в октябре, я не видел сильных заморозков, льда почти не было видно, а флора не давала никаких признаков того, что сильно пострадала от заморозков. В прериях вдоль ручьев травы и растения, как правило, растут так же буйно, как в местах гораздо южнее и восточнее. Трава была в основном высокой и луговой, но по мере приближения к реке Пис она становилась больше похожей на настоящую траву прерий, пока мы не прошли через обширные участки настоящей прерии вдоль притоков реки Пис».

«Погода за несколько дней до моего прибытия в Нельсон (15 сентября) была дождливой и неустойчивой; это завершилось 16 сентября очень сильным ливнем, который перешел в снег 17 и 18 сентября. Он был влажным и налипал на деревья в лесу, нагружая их до такой степени, что под тяжестью сломались тысячи из них. Снегопад, по-видимому, был локальным, так как позже я узнал, что он не распространился на реку Пис и не прошел более ста миль к югу от Нельсона. Погода прояснилась 19 сентября».

В сообщении для прессы в 1910 году г-н Огилви писал:— «От Форт-Вермилиона до Форт-Лиарда на реке Лиард, где пшеницу успешно выращивают дольше, чем многие люди могли бы поверить, — триста десять миль; по тропе, скажем, триста пятьдесят. На этом участке, как раз за рекой Пис, прерии реки Хей пользуются большой славой и, безусловно, хорошо выглядят с реки. Железнодорожная линия, вероятно, пошла бы вниз по долине реки Блэк к Лиарду, и обширные луга в этой долине были отмечены туземцами, когда я был там в 1891 году».

Свидетельские показания перед бывшим комитетом Сената.

Специальный комитет Сената Канады, который заседал в 1907 году, уделил значительное внимание сельскохозяйственным возможностям долины Маккензи. Г-н Р. Г. Макконнелл из Геологической службы был допрошен перед комитетом и сказал, что ему не довелось бывать в местах, где ведется какое-либо земледелие, но он был в Форт-Провиденсе осенью, перезимовал там одну зиму и всю зиму ел картофель, репу и другие подобные овощи, которые там выращивались. Это севернее Большого Невольничьего озера. Спускаясь вниз по Маккензи, объяснил г-н Макконнелл, как только вы уходите с речной поймы, вы попадаете в холмистую местность, частично с мускегом (торфяными болотами), с твердыми грядами между ними. Единственная возможная часть этой страны, пригодная для сельского хозяйства, по его мнению, — это большие поймы вдоль реки Маккензи. Это широкая долина, но там то же самое: вы никогда не знаете точно заранее, что произойдет. Конечно, это не похоже на благоприятную для сельского хозяйства страну, как только вы уходите от реки».

Прерия на реке Лиард находится немного севернее 60-го градуса широты. Вокруг Большого Невольничьего озера растет много болотного сена. Оно было бы хорошо для кормления скота. Вдоль самого Большого Невольничьего озера есть большой участок равнинной местности, который может когда-нибудь пригодиться. Большая часть травы, которую видел там г-н Макконнелл, была тяжелой болотной травой. Она не членистая, хотя есть и такой вид. Он помнил, как видел ее участки на реке Хей.

Отвечая на вопрос о протяженности хороших сельскохозяйственных земель в стране, г-н Макконнелл сказал, что это зависит от того, что называть хорошей сельскохозяйственной страной. Он знал, что в Форт-Гуд-Хоуп, прямо на круге, можно вырастить хороший картофель, потому что он его видел, и нет причин, по которым нельзя выращивать овощи по всей Маккензи так далеко на север, как это место. Земля по обе стороны реки, пригодная для сельского хозяйства, не простирается далеко. Есть поймы шириной две-три мили — нижние поймы Маккензи шириной от мили до полутора миль. Как только вы поднимаетесь из долины, местность становится холмистой и частично заболоченной. Существует большой участок такой местности, простирающийся так далеко на север, как Форт-Гуд-Хоуп. Это около тысячи миль всего от Большого Невольничьего озера до моря, и эта пойма была бы шесть или восемьсот миль в длину.

Сильная летняя жара.

Г-н Элиху Стюарт (см. стр. 136), описывая свою поездку на крайний север перед комитетом Сената в 1907 году, сказал, что после того, как покидаешь озеро Атабаска, вдоль Атабаски идут скалы, но есть равнины, которые считаются хорошей землей, простирающиеся от Невольничьего озера до реки Пис. Ниже Форт-Смита есть отложения аллювиальной почвы, очень похожей по внешнему виду и характеру на почву прерий, простирающиеся до Скалистых гор, ниже Форт-Симпсона и даже вдоль долины до самого места, куда доехал г-н Стюарт. Это стало для него сюрпризом. Г-н Стюарт был в Форт-Провиденсе 15 июля 1906 года. Форт-Провиденс находится недалеко от Невольничьего озера, на реке Маккензи, на широте 61,25°. Это девятьсот семнадцать миль по пройденному маршруту от Атабаски, но, насколько мог рассчитать г-н Стюарт, примерно на пятьсот пятьдесят миль севернее Эдмонтона. Он видел там 15 июля пшеницу в стадии молочной спелости, цветущий картофель, горох, пригодный для употребления, помидоры, репу, ревень, свеклу, капусту, лук и другие огородные овощи. Помидоры не были полностью сформированы, и г-н Стюарт не думал, что они созреют. Их выращивали под стеклом. Земляника созревает в любое время; на самом деле, у них была спелая земляника еще до этого, а также малина, смородина, крыжовник и ирга. Пшеница, которую видел там г-н Стюарт, была как раз в стадии молочной спелости. Он поинтересовался, когда ее посеяли, и ему сказали — 20 мая. Это казалось невероятным, пока не вспомнилось, что летом там почти нет темноты. Каждый день было около двадцати часов солнца, и жара в течение нескольких дней была сильнее всего, что г-н Стюарт когда-либо испытывал в Оттаве. Вдоль нижней Атабаски и в Чипевиане у г-на Стюарта и его попутчиков в течение нескольких дней было более ста градусов в тени. На пароходе в тени был термометр. Возможно, жара на лодке была сильнее, чем была бы на берегу. Конечно, это была чрезвычайно жаркая погода, и она продолжалась всю ночь. В то время ночи почти не было. Жаркая волна распространилась до самого Северного Ледовитого океана, как выяснил г-н Стюарт у индейцев, которые приехали из Рампарт-Хауса, недалеко от границы с Аляской, чтобы встретить пароход «Ригли». Он вернулся с ними, вместо того чтобы возвращаться на лодке, и они потеряли двух своих собак от жары, и это за полярным кругом. По его наблюдениям вдоль реки, та часть Маккензи, через которую он проезжал, выглядела лучше, чем бассейн Атабаски. Он не видел много сена вокруг Невольничьего озера. Он не путешествовал по той местности.

Девятьсот семьдесят миль к северу от Эдмонтона.

Форт-Гуд-Хоуп, на широте 66,16°, находится на девятьсот семьдесят миль севернее Эдмонтона, однако г-н Стюарт видел там капусту, лук и другие огородные овощи, растущие в садах. За Форт-Гуд-Хоупом мороз так близко к поверхности земли, что довольно трудно что-либо вырастить. В Форт-Макферсоне и в тех окрестностях, где пересекают волок, почва промерзшая. Овощи в Форт-Гуд-Хоупе выглядели так же хорошо, как и любые другие. Почва там была очень плодородной. Форт, который ближе всего к устью Маккензи, — это «Пойнт-Сепарейшн». Он находится не на Маккензи и был так назван потому, что именно там сэр Джон Франклин и доктор Ричардсон разделились во время второй памятной поездки Франклина. Там не было никаких признаков растительности вдоль реки так далеко на север, которые позволили бы свидетелю сделать вывод, что там можно заниматься сельским хозяйством. До Форт-Гуд-Хоупа, по эту сторону от этого места, и вокруг Провиденса местность прекрасная. Это лесистая местность.

В официальном отчете г-на Стюарта за 1906 год (стр. 13) он пишет:— «15 июля сад в Форт-Провиденсе (широта 61,4°) содержал горох, пригодный для употребления, цветущий картофель, помидоры, ревень, свеклу, капусту, лук. Помимо овощей, там были культурные цветы и фрукты, такие как красная смородина, крыжовник, земляника, малина и ирга. Но самой удивительной вещью было небольшое поле пшеницы в стадии молочной спелости, зерно было полностью сформировано». Было заявлено, что она была посеяна 20 мая и убрана до 28 июля, чуть более чем через два месяца после посева.

Сидеть всю ночь и читать.

Г-н Г. А. Конрой из Департамента по делам индейцев (см. стр. 136) сообщил комитету Сената, что он был в миссии Форт-Провиденс в 1902 году. У миссионеров была великолепная ферма примерно на широте 62,30°, и он видел прекрасные урожаи пшеницы, овса, ячменя и гороха. Он уехал оттуда 28 июля, и их ячмень был пригоден для скашивания, и они его косили. Их овес и пшеница были бы готовы к скашиванию через день или два, судя по виду, и священник позже сказал ему, что все их зерно было скошено без малейшего мороза. У них много солнечного света. Можно сидеть всю ночь и читать. Высота над уровнем моря низкая, и можно видеть отражение заката и восхода солнца.

У. Ф. Бредин, член Законодательного собрания (см. стр. 104), в своих показаниях перед комитетом отметил, что южный берег Большого Невольничьего озера, по-видимому, имеет хорошие сельскохозяйственные перспективы. Одно примечательное место там — река Хей. Там выращивают ячмень и все обычные овощи. В устье реки Большой Невольничьей и в устьях всех впадающих туда рек растет большое количество сена. На самом деле, вдоль всех этих рек растет очень густая трава так далеко на север, как только хочется идти. Там, где земля вдоль реки не покрыта деревьями, растет трава. В Форт-Провиденсе, примерно в сорока милях вниз по Маккензи от Большого Невольничьего озера, каждый год выращивают ячмень и все овощи, а в некоторые годы — пшеницу и овес.

В ста семидесяти милях ниже, к северу от Форт-Провиденса, находится Форт-Симпсон, куда впадает река Лиард. Компания Гудзонова залива уже много лет выращивает там ячмень и овощи. В некоторые годы они могут выращивать пшеницу, но не каждый год. На всех этих постах Компании Гудзонова залива всегда выращивают овощи. Они не претендуют на то, чтобы регулярно выращивать какое-либо другое зерно, кроме ячменя, потому что

Они используют ячмень для супов.

Они толкут его шелуху в полом куске дерева и используют зерно для супов. В Форт-Симпсоне он видел цветную капусту, капусту и огурцы, растущие в точно таких же условиях, в каких их выращивали бы в северной Альберте. Огурцы просто сажали в парник и оставляли там, защищенными ранней весной от мороза, а затем давали расти в парниках, со снятыми рамами, в летнее время.

В ста сорока милях к северу от Форт-Симпсона находится Форт-Ригли (северная широта 63°). Это место, где, как заявил г-н Бредин, он однажды зимовал. Весной они разбили там сад. Чиновники Компании Гудзонова залива каждый год сажают там сады. Той весной, когда г-н Бредин был там, они получили свой семенной картофель из Форт-Гуд-Хоупа, который находится в четырнадцати милях к югу от полярного круга. Они поехали туда за семенами, потому что у них не было своих, так как они использовали свои за зиму. Г-н Бредин видел этот картофель. Это были выродившиеся семена, бело-голубой сорт. Это был не улучшенный картофель, но он был приличного размера. У них был такой же сорт картофеля на реке Хей, но с тех пор они получили новые семена (Early Rover) извне, и они дают гораздо лучшие урожаи. Сезон в Ригли достаточно длинный, потому что солнце светит там в течение всего вегетационного периода. Это великий секрет роста в той стране. В Ригли не так много плодородной земли. Там Скалистые горы находятся по обе стороны реки, и там много мускега (торфяных болот). Сад в Форт-Ригли

Был изначально мускегом

и покрыт мхом. Как только лес вырубается на мускеге, мох умирает, мороз выходит из земли, и сады можно возделывать. Деревья выбрасывают листья в бассейне Маккензи примерно в середине мая, до того как лед уходит с реки. В тот год, когда г-н Бредин был там, лед ушел с Маккензи в Форт-Ригли 23 мая, и деревья были все в листве до этого времени. На реке Маккензи деревья покрываются листвой почти за несколько часов. Быстрота, с которой весной на деревьях появляются листья, просто поразительна.

Г-н Бредин никогда не был в долине Лиард, но много слышал о ней в Форт-Симпсоне, и он видел журналы Компании Гудзонова залива, которые велись в Форт-Лиарде, в двухстах милях вверх по реке Лиард. Из этих источников он почерпнул, что там выращивали все зерновые, такие как пшеница, овес и ячмень, а также все овощи более распространенных сортов.

Г-н Бредин сообщил комитету, что той весной, когда он был в Форт-Ригли, март и апрель были самыми прекрасными, какие он когда-либо видел. Он был там всего одну весну, и погода в течение этих двух месяцев была такой же приятной, как он когда-либо видел в своей родной провинции Онтарио, в то время как зимы были не хуже, чем он видел их в Манитобе. Река Маккензи закрылась 19 ноября того года — и тогда было немного снега — и он пролежал до марта. Практически весь снег сошел во второй половине марта.

Г-н Эдвард А. Пребл из Биологической службы Соединенных Штатов (см. стр. 22), говоря о своей поездке вниз по Маккензи в 1904 году, утверждает, что местность вокруг Форт-Провиденса ровная и в основном заросла тополями (Populus tremuloides). Вдали от реки много мускегов с их характерными лесами из лиственницы и ели. Основанная римско-католическая миссия сейчас является одной из крупнейших на севере. Пост Компании Гудзонова залива был основан там в 1868 году, а пост на Биг-Айленде был заброшен. Оба учреждения возделывают большие поля картофеля и различных корнеплодов.

Г-н Пребл сообщает, что 17 июня ниже Форт-Нормана выпало небольшое количество снега. 21 июня в Форт-Гуд-Хоупе листья на большинстве деревьев были наполовину выросшими. В ту же дату солнце было видно в полночь с невысокого холма возле поста, и многие птицы пели в полный голос в этот час. В течение следующих трех недель, к северу от этого пункта, солнце постоянно находилось над горизонтом. Растительность теперь продвигалась несколько быстрее, чем скорость передвижения г-на Пребла на север, но не была в самом расцвете, когда он достиг дельты Маккензи 30 июня.

Официальный отчет Соединенных Штатов.

Г-н Пребл в своем опубликованном отчете (North American Fauna No. 27) представляет карту Севера, показывающую «жизненную зону». То, что он называет «канадской зоной», простирается от южной границы карты до неровной линии, идущей в северо-западном направлении от точки около 52,30° северной широты, чуть южнее Гудзонова залива, до точки около 58,30° северной широты у Скалистых гор. Основная неровность в ходе северной границы этой зоны обусловлена клинообразным выступом в зону на север, из-за хорошо известного северного направления изотермических линий из точки в восточном Саскачеване. Линия от долготы около 150° идет прямо через озеро Атабаска, практически разрезая его пополам, затем к устью реки Слейв на Большом Невольничьем озере, оттуда дугой к месту, где 65-я параллель северной широты достигает Маккензи. Оттуда линия идет обратно на юго-восток к Лиарду, следуя по этому потоку до западной границы карты.

К северу от «канадской» зоны представлена «гудзоновская» зона, ее северным пределом является неровная линия, идущая в северо-западном направлении от северной широты 55,11° на Гудзоновом заливе до дельты Маккензи. Эта зона представлена как простирающаяся на север клинообразными выступами на некоторое расстояние вниз по долине реки Дубонт, вниз по долине реки Коппермайн и в озерный край к северу от Большого Медвежьего озера. Вся страна к северу от этого описана г-ном Преблом как «арктическая зона».

Г-н Пребл отмечает в своем отчете:— «Северная граница канадской зоны в регионе Маккензи ограничивает успешное выращивание ячменя, картофеля и более выносливых корнеплодов, хотя при особом уходе большинство из них выращивается в определенных благоприятных местах в южной части гудзоновской зоны. Однако даже в канадской зоне случаются периодические неудачи в случае менее выносливых культур из-за необычно поздних весенних или ранних осенних заморозков. В большинстве частей долины реки Пис и даже в нижней долине Лиарда пшеница является успешной культурой. Горох, картофель, редис, репа, свекла, морковь, капуста, салат и лук выращиваются со значительной степенью успеха так далеко на север, как Форт-Норман, около 65° широты, недалеко от северной оконечности канадской полосы. Почти все они имеют неплохой успех в Форт-Ри, а также в Форт-Гуд-Хоупе, в нижней гудзоновской зоне, но в Форт-Ри ситуация особенно благоприятна в отношении экспозиции склонов, и вечная мерзлота, которая остается близко к поверхности в большинстве частей гудзоновской зоны, вероятно, отступает на гораздо большую глубину. В Форт-Гуд-Хоупе почти непрерывный солнечный свет летом, вероятно, частично компенсирует его крайнее северное положение».

Важность этих выдержек из отчета г-на Пребла заключается в том, что это официальный отчет подготовленного научного исследователя, который жил на севере месяцами, который много путешествовал и чья единственная цель как ответственного оплачиваемого чиновника иностранного государства — предоставить неоспоримые данные для научного изучения.

Свидетельство английского путешественника.

Эскимосы в каяках на реке Арктик-Ред.

Г-н Альфред Г. Харрисон, английский путешественник и исследователь (см. стр. 22), в своем томе «В поисках полярного континента» рассказывает, что как раз когда он покидал Форт-Симпсон в 1905 году для спуска по нижней Маккензи, «появился отец Ваше с мешком картофеля, который он вырастил в своем собственном саду, и который был таким же хорошим, как любой, который мы можем получить дома».

Когда г-н Харрисон достиг поста в устье реки Арктик-Ред 4 октября, он обнаружил, что этот приток был скован льдом уже три недели, и сообщалось, что несколькими милями ниже сама Маккензи была заблокирована льдом.

В своем отчете о обратной поездке вверх по Маккензи в 1907 году г-н Харрисон пишет (стр. 268):— «25 июля мы прибыли в Форт-Гуд-Хоуп, где я был рад снова встретить г-на Годе, который, как помнится, был ответственным за этот пост. Я был особенно впечатлен здесь садами, которые посетил. Они давали прекрасные урожаи почти всех видов овощей, которые мы выращиваем дома. Я, правда, не видел ни гороха, ни бобов, но отметил, насколько хороши были картофель и капуста, а также лук, свекла, салат и репа. Мы взяли некоторые из этих овощей на борт, и они были на вкус такими же хорошими, как и на вид».

Г-н Харрисон посвящает несколько страниц своей книги тому, что он описывает как коммерческую географию страны, простирающейся от Атабаски до дельты Маккензи. Он пишет:—

Об Иллинойсе, Айове и Миссури.

«Природные ресурсы этой страны очень велики. Я помню, как однажды слышал, как мой отец говорил, что штаты Иллинойс, Айова и Миссури, когда он был молодым человеком, обычно считались бесплодными пустошами, где сельское хозяйство было невозможно и где белые люди не могли жить, но что те немногие, кто знал о возможностях этого региона, возлагали большие надежды на его будущее. Сегодня эти самые штаты являются самыми продуктивными в Союзе. Подобным образом можно было бы рискнуть сделать прогноз относительно важности и процветания той страны, такой огромной, но такой малоизвестной, которая лежит к северу от новой провинции Альберта; и, соответственно, я рискну кратко представить оценку коммерческих перспектив того, что вполне может стать карьерой огромной промышленной экспансии, которая, кажется, ожидает великий регион, ныне известный как бассейн реки Маккензи».

«Канада, следует помнить, имеет площадь больше, чем Соединенные Штаты, и по последней переписи (1901 года) меньшая страна показала население в восемьдесят миллионов против всего пяти миллионов, зарегистрированных в большей. Если, следовательно, ресурсы большей из этих двух стран относительно так же велики, то более редкое население можно будет увеличить в пятнадцать раз. Вопрос о ресурсах тем самым выходит на первый план, и прежде чем говорить о них подробно, можно отметить (1) что почва здесь так же хороша, как и в других частях Доминиона; и (2) что зимы здесь не суровее тех, что бывают в других частях Канады. Более того, можно рассчитывать на шесть месяцев открытой воды — с начала мая до начала ноября. Озера и реки изобилуют рыбой; есть нельма, или лосось Маккензи, сиг, щука и чукучан, судак, форель и сельдь. Большие внутренние водоемы — такие как Большое и Малое Невольничьи озера, озера Атабаска и Медвежье — кишат рыбой, которая сегодня является основным продуктом питания скудных обитателей этих мест. Рыболовство, по сути, само по себе было бы немалым активом, если бы были какие-либо средства для вывоза продукции из страны».

«Это подводит меня к теме транспорта. Население не просто будет расти вместе с ним, но само обеспечит рост».

Средств сообщения.

Они будут продвигаться, как пара мальчиков, играющих в чехарду, каждый с помощью другого — и будут продвигаться, как те мальчишки, «семимильными шагами». По мере того как поселенцы будут становиться все более частыми, великие водные пути станут судоходными, а их берега, подобно земле, прилегающей к железным дорогам, которые покроют страну решеткой, будут усеяны благородными городами и процветающими поселками. В настоящее время существуют три огромных участка, которые быстро были бы заселены, если бы их захватил локомотив. Железная дорога от Эдмонтона до реки Атабаска дала бы доступ к двумстам десяти милям водного пути в одном направлении, до Малого Невольничьего озера, и ста шестидесяти пяти милям потока, бегущего вниз к Гранд-Рапидс. Железная дорога от Эдмонтона до реки Пис открыла бы шестьсот миль реки, еще более прекрасной и протекающей через более прекрасную страну, чем та, к которой приближается первая названная линия. Третья железная дорога, которую следует ожидать, соединила бы реку Атабаска в Мак-Мюррее с Принс-Альбертом, тем самым обеспечив легкий доступ к одноименному озеру из этого форта».

«Можно было бы возразить, что в этой стране нет рынков, но это возражение мы уже фактически предвосхитили. Учитывая распространение железных дорог и приток поселенцев, создание рынков последует само собой. Позвольте мне завершить мое изложение возможностей страны, упомянув ее известь и камень, нефть и газ, асфальт, уголь и соль».

«Лелея эти радужные надежды относительно ее будущего, я не думаю, что я одинок. Их разделяют немногие, кто сошел с проторенных путей и познакомился со страной. Когда осознаешь необъятность этих северных земель, не приходится удивляться, что мало кто знаком с ними. В своих путешествиях там я встретил только одного человека, который действительно знает страну от края до края, и если бы его спросили, знает ли он ее, он, несомненно, ответил бы, что нет. Я имею в виду г-на Конроя (из Департамента по делам индейцев), который из года в год пересекал ее всю, сходил с проторенных путей и во многих местах проникал далеко вглубь страны. Как же тогда, при отсутствии железных дорог, люди, чьи предприимчивость и квалификация менее выдающиеся, чем у него, могут получить за всю жизнь адекватное знание об этом отдаленном регионе?»

Отчеты конной полиции.

Мы получаем интересную информацию относительно неизвестных или малоизвестных участков страны Маккензи из недавних отчетов Королевской Северо-Западной конной полиции.

Инспектор Джарвис, C.M.G., в отчете об одном из своих патрулей в 1907 году в страну лесных бизонов вокруг Форт-Смита и Литтл-Баффало писал:— «Мы направились на запад от Форт-Смита через ровную сухую местность, покрытую сосной Банкса и тополем, около девяти миль, следуя почти курсом реки Слейв до Грэвел-Пойнт, где мы повернули на юго-запад через регион болот и мускегов еще на девять миль. Это привело нас к реке Солт, где мы разбили лагерь на ночь. На следующий день мы отправились на северо-запад вдоль берегов реки Солт, в регионе обширных прерий, некоторые из них влажные, некоторые сухие, но все покрытые прекрасным ростом травы и способные обеспечить неограниченное количество сена. Через три мили мы подошли к переправе через реку Солт и поднялись по густо поросшему лесом склону Солт-Маунтин, которая здесь, как и дальше на юг, является плато небольшой высоты. Оттуда местность была прекрасной, земля была слегка холмистой с редкими озерами, почва богатой, а древесина — ель, тополь, сосна Банкса и лиственница. Пастбище было самого богатого описания, так что лошади чувствовали себя хорошо, несмотря на полчища комаров и слепней. Теперь мы покинули гору, чтобы пересечь этот открытый участок, и в полдень достигли восточной стороны этой прерии, где разбили лагерь. Оттуда мы путешествовали через сухие тополиные леса из разбросанных крупных деревьев, под которыми изобиловала богатейшая трава. Весь этот регион казался идеальным для скота. Около 3 часов дня мы снова достигли реки Солт и последовали по ее берегам через ту же сухую тополиную местность до ее слияния с рекой Слейв, куда мы прибыли в шесть часов. Лодка была под рукой, поэтому мы погрузили весь багаж в нее и переправили лошадей вплавь, разбив лагерь на ночь. 28 июня мы снялись с лагеря в 8 утра и проехали на юг две мили через густые заросли ели, перемежающиеся несколькими пнями. Это сменилось открытыми тополиными лесами с богатым пастбищем, которые продолжались семь миль, приведя нас к Грэвел-Пойнт».

«В этом регионе много болот. Однако есть много земли, которая сухая, богатая и в высшей степени подходит для ранчо и смешанного фермерства».

Инспектор рассказывает, как к северо-востоку от реки Литтл-Баффало «мы вышли на вершину горы и имели ясный вид на огромную протяженность страны под нами. На севере были некоторые мускеги, но на северо-востоке были открытые равнины реки Солт, простирающиеся на многие мили».

Лиард в 1909 году.

Сержант (в то время капрал) А. Г. Л. Меллор, Королевская Северо-Западная конная полиция, совершил патрулирование от Смит-Лэндинга до Форт-Лиарда в 1909 году. В своем отчете он говорит:— «Форт-Лиард пользуется гораздо более умеренным климатом, чем эта страна (Форт-Смит), и там выращивают великолепные сады. Римско-католическая миссия выращивает там пшеницу и ячмень уже значительное время, всегда успешно. Я прилагаю образец их пшеницы прошлого года».

Сержант Меллор поднялся по реке Баффало от Большого Невольничьего озера в 1910 году и совершил объезды вглубь страны пешком в нескольких местах с целью получить некоторое представление о характере страны, и обнаружил, что весь регион имеет болотистый характер, с редкими песчаными участками. Вдоль южного берега озера Баффало находится «унылая страна мускегов, заросшая карликовой елью и пронизанная бесчисленными потоками воды, как сернистыми, так и чистыми».

Река Хей и Резольюшен.

Сержант Р. Филд, ответственный за подокруг Чипевиан, под датой август 1909 года, сообщил:— «Сады в Хей-Ривер и Резольюшене выглядят очень многообещающе, особенно урожай картофеля. Преподобный Вейл в Хей-Ривер сообщил мне, что в прошлом году он вырастил тысячу бушелей картофеля на трех акрах земли, а также великолепную капусту и цветную капусту, помимо всех других видов овощей. Урожай картофеля в Чипевиане в этом году будет очень плохим из-за чрезвычайно жаркой погоды и очень малого количества дождей».

В своем ежегодном отчете за 1910–1911 годы суперинтендант Дж. Э. Сандерс, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги», командующий в Атабаске, приводит следующее интересное замечание: «Что касается погодных условий, зима 1910–1911 годов была одной из самых холодных из известных: термометр в разное время в январе и феврале показывал 60° ниже нуля в Атабаске, на Малом Невольничьем озере и в Форт-Вермилионе. На крайнем севере в те же месяцы было холодно, но температура не опускалась так низко: 58° было самым сильным морозом в Форт-Макферсоне и 40° на острове Хершел. Однако 40 градусов ниже нуля на побережье ощущаются гораздо тяжелее, чем 60 градусов ниже нуля в глубине материка. Интересно отметить, что реки Атабаска и Маккензи, протекающие на тысячу восемьсот миль севернее, замерзли с разницей всего в четыре дня: первая — 8 ноября, а вторая — 4 ноября. Лед на Атабаске вскрылся 22 апреля, а на Маккензи — 13 мая».

К востоку от Маккензи.

Несомненно, будет замечено, что до сих пор очень мало говорилось о пахотных землях и сельском хозяйстве в той части территории, которой посвящена эта глава, к востоку от самой долины реки Маккензи. Это легко объяснимо.

Во-первых, за исключением Форт-Ре на северном рукаве Большого Невольничьего озера, в восточном подразделении рассматриваемого региона не предпринималось никаких попыток ведения практического сельского хозяйства, поскольку там нет торговых постов. Форт-Конфиденс и Форт-Франклин на Большом Медвежьем озере, а также Форт-Энтерпрайз близ верховьев реки Коппермайн никогда не были обычными торговыми постами, а являлись лишь зимними штаб-квартирами, которые покидались их обитателями, как только появлялась возможность передвижения.

Персонал и ученики миссии Церкви Англии, Хей-Ривер.

Во-вторых, вопрос о сельскохозяйственных возможностях этой страны не рассматривался теми немногими легко оснащенными исследователями, которые поспешно проезжали через ее участки, будучи занятыми той или иной особой миссией. Единственные упоминания, которые мы находим в дневниках таких путешественников, рискнувших проехать через этот регион летом, — это те, что содержатся в отчете мистера Пребла о его поездке по маршруту через озера, реки и волоки от Большого Невольничьего озера до Большого Медвежьего озера, когда он отмечает, что 24 августа «смородина (Ribes rubrum и prostratum) была в изобилии и созрела» вдоль маршрута.

Доктор Ричардсон (см. стр. 13), комментируя наблюдения, сделанные им самим и его коллегами по экспедиции Франклина в Форт-Франклине в юго-западном углу Большого Медвежьего озера, приводит следующие заметки относительно смены времен года: «Относительные температуры декабря, января и февраля значительно различаются; любой из этих месяцев может быть самым холодным в разные годы. В некоторые годы снег, открытый солнцу, в эти месяцы оттаивает очень незначительно; в другие зимы оттепелей не бывает вовсе. Снег достигает своей наибольшей глубины, около трех футов, в марте. К 10 апреля снег начинает заметно таять на солнце. С 1 по 6 мая прилетают первые водоплавающие птицы. Небольшие ручьи вскрываются примерно 10 или 12 мая. Между серединой и концом мая прилетает большинство мелких птиц. В конце мая или начале июня цветут и распускают листья ранние кустарники и травянистые растения. В это же время слышны лягушки. К последней неделе мая уже

Яркий свет в полночь.

Снега, за исключением остатков глубоких сугробов, не остается. 8 июня (1826 г.) небольшое озеро очистилось ото льда, пробыв скованным им двести сорок дней. К середине июня лето окончательно устанавливается. Большое Медвежье озеро начинает вскрываться около 20 июня, и дрейфующий лед иногда препятствует судоходству до первой или второй недели августа. К 25 июля созревает голубика (vaccinium uliginosum). В начале августа или в первых числах сентября выпадает снег. К концу сентября начинаются сильные заморозки. В октябре, когда почва начинает промерзать, летнее оттаивание проникает на глубину около двадцати одного дюйма, ниже которой земля остается вечномерзлой. Небольшие озера покрываются льдом к 10 или 12 октября, и улетают последние водоплавающие птицы. Заливы Большого Медвежьего озера заполняются молодым льдом к концу октября или началу ноября, но центр озера замерзает только в декабре. Лед достигает толщины около восьми футов».

Река Медвежья в верховьях вскрывается в начале мая, что (по словам Ричардсона) объясняется тем, что ее питают теплые воды из глубин озера. Вероятно, по той же причине озеро остается открытым у истока до очень поздней осени или в течение всей зимы. На порогах Медвежьей реки лед образуется со дна и по бокам и в конечном итоге полностью перекрывает поток. Образующийся при этом разлив постоянно увеличивает объем льда, который достигает огромной толщины. Тепла обычного лета недостаточно, чтобы растопить эту массу полностью, и большие ее количества обычно остаются на южном или защищенном берегу в течение всего сезона. Это огромное скопление льда, вероятно, препятствует вскрытию нижней части реки так рано, как это могло бы оправдать раннее разрушение ее верхней части. Ричардсон утверждает, что нижняя часть обычно вскрывается в июне, в то время как Петито называет обычным временем конец мая. В 1904 году она была уже открыта, когда Маккензи вскрылась у Форт-Нормана 21 мая.

Большое Медвежье озеро, согласно данным Геологической службы, имеет площадь приблизительно одиннадцать тысяч четыреста квадратных миль и лежит на высоте триста девяносто одной фута над уровнем моря. Его берега, за исключением частей залива Мак-Тавиш, довольно низкие.

Площадь между Большим Медвежьим озером и арктическим побережьем составляет, как говорят, пятьдесят тысяч квадратных миль, или примерно равна по размеру Англии. Почти вся она находится к северу от Северного полярного круга, и сомнительно, чтобы она имела какую-либо сельскохозяйственную ценность, если только не получит развитие идея доктора Гренфелла о внедрении оленеводства как коммерческого предприятия.

Земли реки Андерсон.

Согласно описанию мистера Макфарлейна региона реки Андерсон к северу от Большого Медвежьего озера, большая часть земли каждый сезон покрыта низкими травами, мхами и мелкими цветковыми растениями, в то время как участки осоковой или торфянистой почвы встречаются на больших или меньших расстояниях. На них, а также вдоль небольших ручьев и берегов рек и озер растут багульник, водяника и несколько других видов ягод, карликовая береза, ивы и т. д. Большие плоские пространства имели ячеистый вид, обычно свойственный ранней весной земле, которая была перепахана осенью. Признаков растительности на них было мало, в то время как некоторые песчаные и многие другие участки были практически бесплодны.

Район между Большим Медвежьим озером, Маккензи и западной частью Большого Невольничьего озера составляет около тридцати пяти тысяч квадратных миль. В отношении этого региона неутомимый миссионер аббат Петито совершил многочисленные путешествия, отчет о которых он впоследствии опубликовал. Однако они ценны лишь с географической и геологической точек зрения. Ссылки на эти отчеты можно найти в других местах.

Мистер Пребл в своем отчете отмечает: «К западу от северного рукава и к северу от основной части Большого Невольничьего озера лежит низкое широкое плато, усеянное множеством озер и мускегов. Оно не содержит значительных рек и в основном довольно редко поросло лесом, хотя в западной части, к северу от истока Большого Невольничьего озера, встречается ряд больших прерий».

Российские губернии на той же широте.

В этой главе уже упоминалось интересное сравнение, проведенное У. Огилви, доминиональным землемером, между страной Маккензи, Финляндией и Скандинавией.

В ходе своего допроса перед комитетом Сената в 1888 году доктор Дж. М. Доусон провел сравнение между частями северо-западной Канады и губернией северной европейской части России следующим образом: «У меня есть несколько заметок, заслуживающих внимания, пока мы обсуждаем вопрос об этой северной стране. Я изучил обстоятельства северных губерний России и обнаружил, что губерния России, которая, по-видимому, наиболее близка к той, что показана на этой карте, как по своему отношению в России к Атлантике, соответствующему отношению этой страны к Тихому океану, так и по своей широте, — это Вологодская губерния. Эта губерния имеет общую площадь сто пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят пять квадратных миль, и ее воды в основном стекают на север, как и в стране, показанной здесь. Она лежит между 58° и 65° широты. Ее наибольшая протяженность составляет около семисот пятидесяти миль, а наибольшая ширина — триста миль. Ее воды в основном стекают по реке Двине. Ее продукты перевозятся по этой реке в Архангельск и оттуда экспортируются судами через Белое море точно так же, как мы надеемся, что наша северная страна может обслуживаться рекой Маккензи и Северным Ледовитым океаном. Устье Двины находится на 65° широты, лишь немного южнее широты устья Маккензи. Климат двух стран очень похож. Зимы суровые, а лето теплое. Здесь нет очень сильных осадков, подобных тем, что мы находим у западных побережий, граничащих с Атлантическим и Тихим океанами. Экспорт из Вологодской губернии составляют овес, рожь, ячмень, конопля, лен и бобовые. Минеральные продукты — соль, медь, железо и мрамор. Разводят лошадей и крупный рогатый скот, а также экспортируют шкуры различных диких животных, а также деготь и скипидар. Эта губерния поддерживает население в один миллион сто шестьдесят одну тысячу жителей. [19]»

«Эта губерния находится не в Сибири, а в России собственно. Теперь у нас есть области на севере, которые могут составить несколько таких губерний, как Вологодская, и для иллюстрации этого пункта я сделал здесь очень грубый расчет, который, поскольку он в значительной степени основан на предположениях, возможно, едва ли достоин представления комитету, но может послужить для того, чтобы дать представление. Что касается сельскохозяйственной площади реки Пис, я ограничиваюсь участком, грубо отмеченным на карте, о котором у меня есть некоторые личные знания. Не повторяя того, что я уже написал в ответ на этот вопрос и что в значительной степени включено в отчет, опубликованный несколько лет назад, я могу сказать, что площадь, включенная в верхнюю часть страны реки Пис, составляет около тридцати одной тысячи пятисот квадратных миль. Доля, которую я оценил как пахотную землю, составляет двадцать три тысячи пятьсот квадратных миль. Это дало бы девяносто четыре тысячи четверть-секций, если бы она была разделена. Считая по пять человек на семью, эта площадь была бы способна прокормить население в четыреста семьдесят тысяч, или, в круглых цифрах, скажем, пятьсот тысяч. Я не думаю, что было бы совсем неверно (хотя я говорю сейчас по отчету других, потому что сам я не был дальше вниз по реке Пис) предположить, что есть еще одна площадь, по крайней мере, столь же большая пахотной земли в долине Маккензи к северу от этого. Это даст еще одно население, скажем, пятьсот тысяч. Теперь, если мы возьмем верховья Маккензи и Юкона к западу от гор, я думаю, мы будем в пределах вероятности, если скажем, что у нас там есть тридцать тысяч квадратных миль того региона, который может быть возделан с выгодой. Это, на той же основе, что и раньше, прокормило бы население в шестьсот тысяч человек, или в общей сложности, скажем, один миллион пятьсот тысяч человек в долине Маккензи и прилегающих трактах, к северу в целом от водораздела Саскачевана и к западу от гор, к северу от Британской Колумбии. Я думаю, мы могли бы, без преувеличения, включив шахтеров, торговцев пушниной, охотников, лесорубов и тех, кто занят на транспорте или в торговле, помимо тех, кто находится в отдаленных плодородных секциях, не включенных в это, удвоить только что полученную цифру. Это даст нам население в три миллиона человек только в той части Доминиона. Поскольку я лично не знаком с регионом нижней Маккензи к востоку от гор, я, возможно, недооценил его ценность».

Сибирская губерния.

В том же ключе покойный Роберт Э. Янг, доминиональный землемер, в то время суперинтендант отдела железнодорожных земель и главный географ, давая показания перед специальным постоянным комитетом Палаты общин Канады по сельскому хозяйству и колонизации 11 марта 1908 года, наглядно провел сравнение между бассейном Маккензи и сибирской Тобольской губернией.

Мистер Янг подготовил карту Тобольской губернии, нарисованную в том же масштабе, что и карта Канады, висящая в комнате, и прикрепил маленькую карту к большей, наложив ее на часть долины Маккензи, позаботившись о том, чтобы линии широты точно совпадали.

Это продемонстрировало, что более половины Тобольской губернии находится к северу от 60-й параллели, которая является южной границей страны, непосредственно обсуждаемой, хотя южная часть российской губернии простирается узким мысом на юг до 52° 15′, ее общая южная граница по широте находится примерно в десяти милях к северу от Атабаски или в ста милях к северу от Виннипега.

Мистер Янг продолжил указывать на карте Тобольска расположение главных городов российской губернии: Тобольск с населением двадцать тысяч четыреста двадцать семь человек, расположенный точно на широте Форт-Вермилиона на реке Пис; и Омск, на линии великой Сибирской железной дороги, с населением тридцать семь тысяч четыреста семьдесят человек, расположенный в месте, соответствующем точке в десяти милях к северу от Атабаски и примерно в ста милях к северу от Эдмонтона. Мистер Янг также указал расположение города Томска с населением пятьдесят две тысячи пять человек, в губернии, прилегающей к Тобольской, расположенного примерно на той же широте, что и Чипевайан на озере Атабаска, или немного севернее. Мистер Янг далее объяснил, что в 1900 году население Тобольской губернии составляло один миллион пятьсот тысяч человек. [20]

Большой город к северу от широты Ригли.

На вопрос о том, как далеко на север простирается линия обитания, мистер Янг ответил: «Я мог бы сказать, что на две трети пути вверх мы находим дорогу, отмеченную на карте, которая, полагаю, указывает на поселение. У меня также есть здесь цифры населения восьми или десяти городов Тобольской губернии. Есть один с тысячей, другой с тремя тысячами, третий с семью тысячами, один с восемью тысячами и так далее. Самый северный — город Березов с населением одна тысяча двести человек и на широте 63,50°» (примерно в десяти милях к северу от Форт-Ригли).

Мистер Янг, отвечая на вопрос о количестве каторжников, отправленных в Тобольск, ответил: «Я не знаю насчет этого. Были ли они каторжниками или нет, в 1900 году они вырастили шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч бушелей пшеницы, три миллиона с лишним бушелей ржи, девятьсот семьдесят две тысячи бушелей ячменя и десять миллионов шестьсот семнадцать тысяч бушелей овса. Эти цифры содержатся в Британской энциклопедии». (В 1906 году цифры были: пшеница — одиннадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч бушелей; рожь — четыре миллиона триста сорок четыре тысячи бушелей; ячмень — восемьсот двадцать девять тысяч бушелей; овес — тринадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч бушелей). [21]

На вопрос, не в южной ли части губернии выращивалась большая часть этих культур, мистер Янг ответил: «Безусловно, так оно и есть. Я думаю, нет сомнений, что это было бы в самой южной части. Вся информация, которой я располагаю, говорит о том, что поселения не распространяются на самые северные регионы. Тем не менее, тот факт, что в северной части были города с тысячным населением, говорит о том, что там должно делаться что-то, что могло бы поддерживать город такого размера. Я пытался провести некоторую параллель между климатическими условиями там и нашей собственной страной, но я не могу дать ее вам точно. Я думаю, что цифры, предоставленные российским правительством, вероятно, были бы самыми благоприятными, которые они могли бы предоставить. Средняя температура за период с 1 сентября по 1 июня, который включал бы зимние месяцы — я думаю, это все, что необходимо обсуждать — для Тобольской губернии была бы практически

Такая же температура, как в Форт-Симпсоне.

Очень поразительно, что полтора миллиона человек живут в этой губернии и что они вырастили шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч бушелей пшеницы в 1900 году. Конечно, если наша страна так же хороша, как мы думаем, мы должны заселить ее в такой же или даже большей степени, и, чтобы завершить параллель между ними, я думаю, я могу сказать без колебаний, что у нас есть то, чего у них нет, а именно — преимущество британских институтов».

Мистер Янг позже в своих показаниях отметил, что существует много других статистических данных о Сибири, которые интересны. Например, из губернии, прилегающей к Тобольской, они экспортировали сорок тысяч фунтов меда в 1900 году.

Образцы северной пшеницы.

Мистер Янг во время своего допроса по упомянутому здесь случаю предоставил много информации относительно сельскохозяйственного развития и возможностей в стране Маккензи. Он показал комитету образец пшеницы Ладога, выращенной в Форт-Симпсоне, и, представляя его, сказал: «Я получил его от доктора Сондерса, директора экспериментальных ферм. Форт-Симпсон — самый северный из этих красных пунктов [22], чуть не доходящий до 62° широты или около того. Я показал эту пшеницу джентльмену, который считается авторитетом в этом вопросе, и я думаю, вы не могли бы найти лучшего авторитета; я имею в виду сенатора Финлея Янга. Я сказал: «Мистер Янг, не могли бы вы взглянуть на эту пшеницу, но не смотрите на этикетку на бутылке, и скажите мне, что вы о ней думаете?» Мистер Янг осмотрел образец так, как часто делают люди, являющиеся экспертами по пшенице. Я думаю, он видел почти каждое зерно; он позаботился об этом. Он сказал: «Это очень хорошая пшеница, я бы назвал ее хорошей пшеницей. Она была слегка приморожена, но я думаю, что эта пшеница потянет примерно на шестьдесят четыре фунта на бушель». Что ж, на этикетке образца написано: «Пшеница Ладога, выращенная в Форт-Симпсоне на реке Маккензи, шестьдесят два фунта на бушель».

Представляя другой образец зерна, мистер Янг заметил: «Теперь, джентльмены, вот образец пшеницы из Форт-Вермилиона». Я показал его также сенатору Янгу и получил его мнение о нем. В обоих случаях он высказал свое мнение, прежде чем узнал, откуда взялся каждый из образцов. Он сказал: «Это довольно хорошая пшеница. Она не такая хорошая, как другая, но я думаю, из нее получится первоклассная мука; это хорошая пшеница».

Ожидаются лучшие результаты.

Мистер Янг в своих показаниях обратил внимание на тот факт, что посты на крайнем севере, где выращивалось зерно, не были выбраны для выращивания пшеницы, а потому, что они были удобными местами для торговли пушниной. Он продолжил: «Я хочу обсудить этот момент немного подробнее. Я говорю, что есть три причины, по которым мы можем ожидать лучших результатов в выращивании пшеницы в нашей северной стране, чем было достигнуто до настоящего времени.

(1) Я процитирую то, что профессор Макун заявил в брошюре, касающейся Юкона: «Когда зерно созревает в стране и снова высевается там, оно принимает условия своей среды и созревает раньше, и ранние заморозки, подобные тем, что приписываются Манитобе, не будут иметь эффекта, так как урожай созреет до их прихода. Я могу заметить здесь, что пшеница на северо-западе созревает сейчас раньше, чем двадцать лет назад, и многие люди верят, что это климат изменился, тогда как это лишь то, что пшеница адаптировалась к своей среде». Я думаю, что любой джентльмен, который следил за ходом дел на северо-западе, согласится со мной, что условия в отношении возможного ущерба от летних заморозков лучше, чем они были двадцать лет назад. Я думаю, что это не может быть поставлено под сомнение. Это одна причина, которая приводится.

(2) Теперь, несколько дней назад, я спросил джентльмена, который лучше способен высказать мнение по этому вопросу, чем я, что он думает об этом заявлении профессора Макуна. Он сказал: «Я не совсем согласен с этим заявлением. Я нисколько не сомневаюсь, говоря, что улучшение заметно, но я объясню это по-другому. Если вы выращиваете пшеницу на девственной почве в прерии, она вырастет в первый год, возможно, примерно до высоты плеча человека. На следующий год она будет не такой высокой. На третий год она будет, возможно, не такой высокой, как на второй год, но она созреет раньше. Отведите эту землю под другое использование на год или два, а затем вернитесь к выращиванию пшеницы снова, и вы получите пшеницу, растущую до высоты примерно второго или третьего года, но она созреет раньше. Почва обостряется». Он объяснил мне, что в долине Ред-Ривер, где земля тяжелее, потребовалось бы очень много лет, чтобы достичь этого результата, и это не имело бы такой большой ценности для этого поколения, но в более легкой почве, дальше на запад, это имеет заметный эффект, и, как он утверждал, в этом нет никаких сомнений.

(3) Третья причина, по которой мы можем ожидать лучших результатов в этой северной стране, заключается в том, что персонал экспериментальной фермы постоянно проводит эксперименты с целью получения сорта пшеницы, который созреет на несколько дней раньше, и если они смогут сократить срок созревания пшеницы на четыре или пять дней или неделю, это вовлечет в определенную линию, что касается выращивания пшеницы, огромную площадь земли. В этом нет никаких сомнений. Они уже достигли некоторых хороших результатов и ожидают достичь гораздо большего».

Мистер Янг заявил перед комитетом по этому случаю, что «нет никаких сомнений в том, что в северной стране есть травы величайшей возможной ценности для разведения крупного рогатого скота, более тонкие травы, чем в других частях северо-запада».

Оценка профессора Макуна все еще остается в силе.

Говоря в своих показаниях в целом о пригодности крайнего северо-западного края для сельскохозяйственных занятий и специально обсуждая климатические условия, мистер Янг заметил: «Около трех недель назад я написал профессору Макуну и дал ему список вопросов об этой стране, на которые я попросил его дать ответы. Я думаю, это очень примечательная вещь, что в своем ответе он говорит: «В моем отчете мистеру Александру Маккензи в 1877 году, как раз когда я был новичком на северо-западе, я дал подробности о некоторых районах северного края, которые я не мог дать в письме, но я бы предложил, чтобы выдержки из этого отчета могли быть взяты и помещены в дело вместе с этим письмом, так как мои заявления и выводы, напечатанные тридцать лет назад, до сих пор остаются без опровержения». Я думаю, это примечательная вещь, что в отношении страны, через которую профессор Макун прошел в 1872 и 1873 годах и которая вызвала его энтузиазм — это та страна, о которой я пытаюсь вам рассказать — он теперь говорит о ней: «Мои заявления остаются без опровержения в настоящее время». Теперь он говорит в этом письме о двух фактах, которые, я думаю, очень поразительны. Он говорит: «В заключение я могу сказать, что климат всего северного края является стабильным, и по мере изменения местных условий он будет улучшаться, и там, где небольшие участки сейчас называют хорошей землей, целые области примут этот термин. Низкая высота и длинный день — это фиксированные условия, и они всегда будут такими же. Лес будет расчищен, а мускеги осушены, и по мере того, как земля станет суше, морозные условия пройдут, и в результате получится хорошая страна».

[18]

Франклин («Повествование о путешествии и т. д.») сообщает, что термометр в течение октября 1820 года в Форт-Энтерпрайзе (верховья реки Коппермайн) никогда не поднимался выше 37°, но никогда не опускался ниже 5°. Средняя температура за месяц составила 23°. Самая высокая температура в том же месте в следующем апреле была 40° выше нуля, самая низкая — 32° ниже нуля. Средняя составила 4° выше нуля. 9 мая снег исчез с земли. Первая малиновка появилась 14 мая. Средняя температура мая была почти 32° выше нуля; наибольшая жара 68°, а самая низкая 8°. В конце месяца был постоянный дневной свет.

Когда экспедиция Франклина находилась в Форт-Франклине (западная сторона Большого Медвежьего озера) в 1826 году, первый цветок был собран 27 мая. («Повествование о второй экспедиции и т. д.»)

[19] | Население Вологды в 1910 году, последние доступные данные, составляло один миллион пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот человек, или десять человек на квадратную милю. (Э. Дж. Ч.)

[20]

Цифры за 1906 год были: город Тобольск — двадцать тысяч восемьсот; Омск — сорок три тысячи четыреста; Тобольская губерния — один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот. В 1910 году общее население Тобольской губернии было указано как один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот человек. Согласно последним доступным статистическим данным, население четырех миллионов восьмисот семнадцати тысяч шестисот восьмидесяти семи квадратных миль, составляющих Сибирь, составляет восемь миллионов двести двадцать тысяч сто человек. Сибирь в 1910 году вырастила сто семьдесят миллионов пудов зерновых. Пуд равен тридцати шести фунтам. Э. Дж. Ч.

[21]

Согласно «синей книге», изданной Торговой палатой Великобритании в 1905 году, Тобольская губерния в 1901 году содержала три миллиона восемьсот четыре тысячи восемьсот сорок семь голов скота, и только из одного округа, а именно: Курганского (примерно на широте реки Пис), в 1902 году было экспортировано девятнадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч четыреста сорок шесть фунтов масла, которое в основном продавалось в Великобритании. Э. Дж. Ч.

[22] | Ссылаясь на карту, представленную мистером Янгом перед комитетом, на которой он показал положение мест, где выращивалась пшеница в северо-западной Канаде, с помощью схемы красных дисков, появляющихся на карте.

ГЛАВА XVI.

РЕГИОН РЕКИ МАККЕНЗИ.

Рост деревьев и лесные ресурсы.

Forests About Great Slave lake and Slave river.—Remarkable Extension of Forest Growth Northward Down the Mackenzie.—Wide Distribution of the Economically Important Canoe Birch.—Magnificent Forests of Spruce and Big Cottonwood Trees in Liard valley.—Useful Birch and Large Spruce Grow Within the Arctic Circle.—Trees that are Centuries Old.—Northern Tree Growth May be Hastened by Drainage.

Великолепные леса вдоль берегов рек Слейв и Маккензи были отмечены всеми, кто когда-либо путешествовал по поистине великолепному водному пути крайнего северо-запада, и тот факт, что рост древесины простирается, по крайней мере вдоль рек, далеко за пределы Северного полярного круга и хорошо вниз по дельте Маккензи, был убедительно установлен. Это правда, что в бассейне Маккензи есть большие мускеги и скалистые районы, которые не поддерживают рост деревьев, но совокупное лесное богатство страны огромно.

Мистер Элайху Стюарт, бывший суперинтендант лесного хозяйства, свидетельствовал перед комитетом Сената в 1907 году, что основным деревом между Скалистыми горами и равнинами является ель, в основном белая ель, и из-за ее положения рядом с прерией нет сомнений, что она будет более востребована для удовлетворения растущего спроса с той стороны. Страна вдоль верхних вод к северу от рек Саскачеван, Атабаска и Пис частично является прерией, а частично лесом. Разновидности древесины — в основном осина и бальзамический тополь, причем первый преобладает, и белая ель. Тополя, по мере того как мы продвигаемся на север, по-видимому, увеличиваются в размере и высоте. Ниже слияния со Смоки они растут очень чистыми и прямыми, не более фута или четырнадцати дюймов в диаметре, но достигая высоты семнадцати или восемнадцати футов, что делает их отличным строительным лесом, а также для ограждений и топлива. В некоторых частях есть участки хорошей ели, хорошо приспособленной для лесозаготовительных целей. До сих пор в этом квартале было мало разрушений от огня. Земля в основном ровная, почва отличная, и если летние заморозки не помешают этому, страна скоро начнет заселяться, и будет достаточное количество древесины для местных нужд, если не для экспорта в прилегающие районы прерий. Мистер Стюарт сказал, что никогда не видел такого прекрасного тополя, как там. Значительное количество тополей было более фута, но фут был бы справедливым средним показателем. Он видел тополя во всех частях страны прерий, но никогда не видел ничего, что росло бы так прямо.

Предел роста деревьев на крайнем севере.

Мистер Стюарт объяснил, что ель, пригодная для коммерческих целей, растет до Северного Ледовитого океана. Он был удивлен, обнаружив, что предел роста деревьев простирается так далеко на север, как это есть. Он думал, что он простирается, вероятно, на десять градусов дальше на север в этом районе, чем в Лабрадоре. Различные виды деревьев, которые растут в бассейне Маккензи, включают белую ель, черную ель, лиственницу или тамарак, который встречается так же далеко на север, как и ель, сосну Банкса и бальзам. Мистер Стюарт не видел никакого бальзама в Северном полярном круге; осина, белый тополь, бальзам Галаада и береза встречаются вплоть до Форт-Макферсона. Туземцы делают свои каноэ из березовой коры в Форт-Макферсоне. Размер древесины становится меньше к северу. Есть древесина, вероятно, четырнадцать дюймов в диаметре, растущая около слияния рек Пис и Слейв. Ниже Форт-Гуд-Хоуп древесина меньше. Часть ее была превращена в настил, и пиломатериалы делаются из древесины там. Существует большой запас ели, пригодной для целлюлозы, так далеко на север, как это.

Мистер Стюарт, отвечая на вопрос, сказал, что он считает возможным использовать эту древесину тополя для коммерческих целей. Это очень хороший тополь. Из него получится целлюлоза, и там, где он достаточно велик, его можно распилить. Из него получается отличный настил. Белый тополь на севере лучшего качества, чем тополь в районе Оттавы. В районе Саскачевана и на крайнем западе он другой. В более холодном климате он растет медленнее.

Что касается протяженности лесов, мистер Стюарт заметил, что везде, где есть ручей, будет пояс древесины.

Вдоль реки Атабаска есть очень большая гидроэнергия. Есть Гранд-Рапидс и различные другие точки в восьмидесяти милях к северу. На реке Слейв есть около шестнадцати миль порогов, которые составляют прерывание судоходства, и это создало бы отличную гидроэнергию. Нет гидроэнергии на Маккензи ниже Форт-Смита, на основном потоке. От Смит-Лэндинга до Форт-Смита древесина — сосна Банкса, некоторые из которых достаточно велики для железнодорожных шпал. Древесина на более тяжелой почве состоит из черного и белого тополя, ели, березы и ивы небольшого размера и малой ценности.

Древесина вдоль реки Слейв.

Мистер Макконнелл заявляет (Отчет Геологической службы, 1887-8), что по обе стороны реки Слейв ниже реки Солт находятся ровные равнины, которые простираются без какого-либо заметного возвышения, насколько хватает глаз, и поддерживают обширные леса белой ели и сосны Банкса, смешанные с лиственницей и тополем с грубой и гладкой корой. Ель часто достигает диаметра восемнадцати дюймов и делает отличную древесину. В окрестностях порогов реки Слейв страна в основном ровная и покрыта белой елью, сосной Банкса, тополями с грубой и гладкой корой и различными видами ивы и ольхи. Пароход Маккензи «Вригли» был построен здесь зимой 1887 года, и древесина, использованная в строительстве, была получена из окружающего леса.

Мистер У. Огилви говорит в своем отчете:—

«Ровная страна, окружающая нижнюю половину реки Слейв, вся хорошо покрыта лесом с прекрасной большой елью, равной в этом нижней Атабаске и рекам Пис, и я думаю, когда придет время, что здесь будет найдено основное снабжение пиломатериалами этого района. На высокой, легкой почве вокруг Форт-Смита деревья маленькие и в основном не имеют ценности, кроме как для топлива. Вдоль реки, между порогами и озером Атабаска, есть много небольших участков плоской, болотистой земли, которые обеспечили бы очень приличную древесину.

«Разновидностей деревьев вдоль нижней части реки немного, ель, с несколькими небольшими тамараками, некоторой небольшой березой и несколькими тополями, составляющими основную часть леса. Ель намного превосходит по численности все остальные. На некоторых островах много кустарника, ив и ольхи, растущих в изобилии в болотистых местах; но, в общем, подлесок низкорослый и редкий, особенно на возвышенностях».

Мистер Э. А. Пребл из Биологической службы Соединенных Штатов, описывая реку Слейв в своем отчете, пишет: «Здесь ивы и тополя, которые окаймляют поток, чередуются с участками прекрасной белой ели (Picea canadensis), некоторые из которых достигают диаметра трех футов и возвышаются своими вершинами на высоту ста пятидесяти футов».

Осиновый тополь (Populus tremuloides), согласно мистеру Преблу, встречается почти по всему лесному региону. В благоприятных местах вдоль Атабаски и Слейв он достигает большого размера, и это также имеет место около Форт-Симпсона.

Река Слейв около Форт-Смита.

Белая ель.

Мистер Э. А. Пребл заявляет, что белая ель (Picea canadensis) достигает своего совершенства в аллювиальных низинах долины реки Слейв: «В благоприятных местах вдоль реки Слейв она достигает диаметра трех футов и высоты почти ста пятидесяти. Этот вид, обычно называемый «сосной» на севере, является самым распространенным лесным деревом региона и встречается на север до предела леса. Вдоль некоторых рек, которые входят в Бесплодные земли с юга, ареал этого вида расширяется далеко за пределы его общих границ, и иногда изолированные колонии имеют большой размер. Большая часть пиломатериалов, используемых в строительстве и общих конструктивных работах по всему региону, поставляется этим видом. Его древесина мягкая и легко обрабатывается, и хотя она прекрасно приспособлена для некоторых целей, используется для других только по необходимости. Ее тонкие волокнистые корни, расщепленные на длинные полоски, используются туземцами для сшивания кусков березовой коры при строительстве каноэ и различных утвари. Ее кора, содранная со стволов ранней весной, образует обычный кровельный материал, заменяя черепицу по всему региону, за исключением нескольких благоприятных постов».

Мистер Пребл заявляет, что сосна Банкса (pinus divaricata) — единственный вид сосны к северу от Атабаски. Он сообщает, что вдоль реки Слейв она появляется только изредка, обычно там, где высокие гравийные берега подходят к реке. Она обычна, однако, на скалистых холмах около Чипевайана и Смит-Лэндинга и является преобладающим деревом на холмистых песчаных равнинах на Смит-портаже и около Форт-Смита.

Всеобъемлющее резюме.

Очень всеобъемлющее резюме имеющихся доказательств относительно лесных ресурсов Маккензи было подготовлено Р. Э. Янгом, доминиональным землемером, и представлено им комитету Палаты общин по сельскому хозяйству и колонизации в 1908 году. В этом документе мистер Янг классифицировал свою информацию по долинам, что очень удобно, учитывая, что лучший рост древесины находится в долинах и что реки являются единственными маршрутами исследования, доступными до сих пор. Некоторые дополнительные данные были получены с тех пор, которые будут включены в заявление мистера Янга или заменены частями его, что соответствует предложению, сделанному самим мистером Янгом незадолго до его весьма прискорбной смерти. Последующие страницы этой главы состоят в основном из собственного заявления мистера Янга (см. отчет комитета, страницы 159–188).

В превосходстве лесов от реки Солт вниз не может быть сомнений. Еще в 1772 году Сэмюэль Хирн, первый белый человек, достигший Большого Невольничьего озера по возвращении из устья реки Коппермайн, вошел в устье реки Слейв и поднялся по ней на некоторое расстояние, прежде чем отправиться вглубь страны в своем путешествии обратно к Гудзонову заливу. Очень интересно отметить, что Хирн в ту далекую дату сказал: «Леса вокруг этой реки, особенно сосны и тополя, самые высокие и крепкие, которые я видел в любой части Северной Америки. Береза также вырастает до значительного размера, и некоторые виды ивы также высоки, но ни у одного из них нет ствола, как у тех, что в Англии». На острове озера около устья реки Хирн видел огромное количество плавника. Он говорит: «некоторая часть этого дерева достаточно велика, чтобы сделать мачты для самых больших кораблей, которые строятся. Леса, через которые мы должны были пройти, были во многих местах такими густыми, что было необходимо прорубить путь, прежде чем женщины могли пройти со своими санями, и в других местах так много лесов было ранее подожжено и сожжено, что мы часто были вынуждены идти дальше, чем должны были, прежде чем могли найти достаточно зеленого кустарника, чтобы устлать наши палатки».

Епископ Клют, О.М.И., перед комитетом Сената в 1888 году заявил, что от Форт-Смита до Форт-Резольюшн есть большое количество прекрасного леса, белой ели или обычной лиственницы. Встречается ель от двух до трех футов в диаметре. Береза страны очень твердая и сделала бы хорошую мебель. Именно из березы они делают сани, багги, стулья и снегоступы. В стране, лежащей к югу и западу от Большого Невольничьего озера, есть много леса из прекрасного кустарника, обычной ели и черной или красной ели.

Древесина вокруг Большого Невольничьего озера.

Река Хей впадает в юго-западную часть Большого Невольничьего озера. О стране вокруг мистер Макконнелл говорит: «Травянистые и частично лесистые равнины простираются на север от реки Пис и окаймляют ее южные берега. Это северный предел региона прерий. Около ее устья страна по обе стороны густо покрыта лесом из сосны Банкса и белой ели до водопада Александра».

Страна отсюда на восток до реки Слейв, как известно, хорошо покрыта лесом, но, как ни странно, страна от реки Слейв на восток никогда не исследовалась с тех пор, как Сэмюэль Хирн прошел через нее в 1772 году, сто тридцать шесть лет назад. Где-то к юго-востоку от озера Хирн говорил о длинном узком озере, «полностью окруженном высокой землей, которая производит огромное количество елей, но ни одна из них не вырастает до большой высоты в тех частях. Их ветви, однако, распространяются шире, чем у елей в три раза их высоты и толщины в Европе, так что они напоминают яблоню по форме. Они кажутся богатыми дегтем, так как их древесина будет гореть как свеча и издавать такой же сильный запах и столько же черного дыма, как клепки старой дегтярной бочки. Подлески были такими густыми в этих частях, что делали путешествие через них очень трудным». О той части Большого Невольничьего озера, где Хирн пересек его, он говорит: «Точка, где мы пересекли его, как говорят, самая узкая. Оно полно островов, большинство из которых покрыто прекрасными, высокими тополями, березами и соснами и т. д.».

Мистер Э. А. Пребл в своем отчете говорит о Большом Невольничьем озере следующее: «Большое Невольничье озеро лежит полностью в пределах лесного региона, хотя некоторые из его восточных притоков осушают большие площади безлесной страны. Его юго-западные берега, будучи орошаемыми реками, идущими с юга и юго-запада, хорошо покрыты лесом, в то время как северные берега, подверженные большую часть года холодным ветрам с севера и орошаемые более холодными ручьями, плохо покрыты лесом. Почвенные условия, также будучи более благоприятными на южной стороне озера, оказывают заметное влияние на лесопосадки. Восточный рукав озера, однако, в значительной степени удален от этих модифицирующих влияний, и условия на его северных и южных границах более почти единообразны».

Леса к северу от озера.

Страна к северу от Большого Невольничьего озера была исследована гораздо более тщательно.

Р. Г. Макконнелл (Геол. отчет, 1887-88) зимовал в Форт-Провиденсе на Маккензи и совершил зимнее путешествие на северо-восток к Форт-Ре, на длинном рукаве озера, который тянется на север. От Форт-Провиденса до озера Берч, на полпути через него, он пересек Гранд-Брюле, место бывшего разрушительного пожара, где, по его словам, было три широкие прерии с промежуточными лесными поясами. Отсюда он пересек сначала хорошо покрытую лесом страну, где была замечена отличная ель, затем более скудно одетую страну с рощами ели, тополя, березы и ольхи, и оттуда к Форт-Ре густой еловый лес.

Дж. М. Белл (Геол. отчет, 1904) описывает страну вдоль реки Мартин и цепь озер, впадающих в длинный северный рукав озера, как густо покрытую осиной, бальзамическим тополем, березой, белой елью и сосной Банкса.

Мистер Пребл совершил поездку от севера Большого Невольничьего озера до Большого Медвежьего озера через озеро и маршрут волока. 25 августа, через несколько дней после прохождения водораздела, он сообщает: «Тропа волока вела по каменистой земле на левом берегу. Благоприятные места у порога поддерживали хороший рост ели, с пышным подлеском Viburnum pauciflorum, Rosa acicularis, Rubus strigosus и Vaccinium uliginosum. С момента отъезда от озера Хардисти я наблюдал повышенную пышность в росте леса, очевидно, результат более благоприятной почвы и слегка уменьшенной высоты».

Мистер Пребл заявляет, что сосна Банкса «встречается обычно около северного рукава Большого Невольничьего озера. На моем маршруте к северу от Форт-Ре ее видели во многих местах на реке Грандин, достигая диаметра восемнадцати дюймов, но не вырастая очень высокой. К северу от водораздела она была редкой, но я видел много деревьев на волоке в нескольких милях к северу от истока озера Хардисти».

Мистер Пребл заявляет, что на маршруте каноэ между северным рукавом Большого Невольничьего озера и Большим Медвежьим озером белая ель обычна, варьируясь по пышности в зависимости от местных условий.

Береза для каноэ.

Береза для каноэ (betula papyrifera), согласно мистеру Преблу, является обычным деревом по всему лесному региону. Она достигает своего совершенства в южной части страны и к северу постепенно уменьшается в размере. На маршруте каноэ к северу от Форт-Ре она оказалась обычной, достигая диаметра почти в один фут так далеко на север, как озеро Сент-Круа. Дерево диаметром пять дюймов, исследованное около того озера, имело шестьдесят пять годовых колец. Другой образец диаметром один и три четверти дюйма на берегах озера Хардисти рос двадцать пять лет, а один толщиной три четверти дюйма был пятнадцати лет от роду. Это дерево имеет большое экономическое значение для туземцев региона. Его древесина, хотя мягкая, когда зеленая, довольно твердая, когда выдержана, и принимает высокий блеск. Рамы снегоступов, полозья саней и тобогганов, а также рукоятки топоров и других инструментов обычно делаются из нее. В дополнение к обеспечению покрытия для каноэ, ее кора используется при строительстве корзин и различной домашней утвари, а в некоторой степени для строительства укрытий.

Весной местные жители собирают древесный сок и выпаривают из него сироп. На стволе дерева топором делается надрез, и сок собирается и стекает с выступающего края коры. В Форт-Симпсоне в 1904 году сокодвижение продолжалось с 20 апреля по 1 мая.

Река Йеллоунайф, текущая с севера, впадает в восточную часть северного рукава Большого Невольничьего озера. Сэр Джон Франклин, который поднимался по этой реке и спускался по ней во время своих путешествий 1819–1822 годов, отмечает, что она течет между высокими скалистыми берегами, на которых достаточно почвы для произрастания сосны, березы и тополя, однако в верховьях местность выглядит весьма бесплодной. Отсюда и до Форт-Энтерпрайза ландшафт остается примерно таким же. Мистер Бэк (впоследствии сэр Джордж Бэк), один из участников его группы, во время зимнего перехода обратно из Форт-Энтерпрайза писал, что после прохождения озера Рейндир «пейзаж состоял из бесплодных скал и высоких холмов, покрытых высокими соснами, березами и лиственницами. По мере нашего продвижения на юг наблюдалось заметное увеличение количества древесной растительности, состоящей из березы и лиственницы».

Форт-Энтерпрайз.

В своем дневнике от 19 августа 1820 года сэр Джон Франклин, говоря о своих зимних квартирах, известных как Форт-Энтерпрайз, пишет: «Деревья были многочисленны и гораздо крупнее, чем мы предполагали вчера: некоторые сосны достигали тридцати или сорока футов в высоту и двух футов в диаметре у корня». Рядом протекала река Уинтер, берега которой, по его словам, были густо покрыты соснами. В тот же день они по неосторожности подожгли лес. «На южном берегу реки был разведен костер, чтобы сообщить вождю о нашем прибытии, но огонь, раздуваемый сильным ветром, перекинулся на весь лес, и в течение трех последующих дней мы были полностью окутаны облаком дыма». Их зимние постройки были возведены из древесины, заготовленной поблизости, хотя о размерах бревен упоминаний нет. Отсюда и до реки Коппермайн встречались лишь редкие карликовые сосны.

Мистер У. Огилви утверждает, что на равнинах между Большим Невольничьим озером и Форт-Симпсоном, а также на прилегающих к озеру территориях «имеется много леса, который мог бы дать большое количество ели и тополя хорошего размера».

Мистер Элайху Стюарт отмечает, что земля у устья реки Маккензи низменная и покрыта елью и лиственницей небольшого размера. Многочисленны острова, покрытые зеленым лесом, и вид местности напоминает нижнее течение реки Святого Лаврентия. Деревья вдоль Маккензи до Форт-Симпсона мельче, чем те, что встречаются вдоль реки Слейв, но, тем не менее, в некоторых случаях они достигают размеров, пригодных для получения пиломатериалов.

Сэр Джон Франклин (Путешествие, 1819–1822) пишет, что вокруг Форт-Провиденса поверхность холмов в основном лишена растительности, но в долинах между ними растут ель, осина и береза.

Сэр Александр Маккензи (1789) также описывает местность к северу от Маккензи после выхода из Невольничьего озера следующим образом: «Он (индеец) в то же время сообщил нам, что с севера впадает река, берущая начало в горах Хорн, которые сейчас видны; это земля индейцев бивер, и он со своими сородичами часто встречается на этой реке. Он также добавил, что по обе стороны от нее простираются очень обширные равнины, изобилующие бизонами и лосями».

Мистер Р. Г. Макконнелл (Отчет Геологической службы, 1887–1888) отмечает, что местность от Форт-Провиденса на юго-запад вдоль реки Бивер к озеру Би-тчо представляет собой пустынную равнину, скудно покрытую елью и лиственницей. Озеро Би-тчо окружено равнинной местностью, поросшей елью, березой и лиственницей приличного размера.

Окрестности Форт-Симпсона.

Джеймс Андерсон из Виннипега покинул Форт-Симпсон в 1852 году в возрасте одиннадцати лет (Отчет Сената, 1888). Он говорит: «Я помню, что вокруг самого Форт-Симпсона лес был очень крупным. Это были пихта, тополь и береза». Он называет пихту тсугой, но, несомненно, имеет в виду ель. Тополь и березу он называет другими разновидностями. Он говорит, что пихта была очень крупного вида. Люди обычно обтесывали бревна до квадратного сечения примерно в один фут для строительства своих домов, и сам форт был построен из такого бруса. Он говорит, что запомнил березу потому, что ее широко использовали для изготовления снегоступов и других вещей.

Мистер Стюарт (1906) сообщает, что в Форт-Симпсоне есть небольшая лесопилка, которая сейчас не работает; на ней распиливали бревна шириной двенадцать дюймов, которые использовались в постройках на этом посту. «Нельзя не поразиться, — говорит он, — огромному количеству ели вдоль пройденного маршрута (от Форт-Провиденса до Форт-Симпсона), которая немного не дотягивает до размеров, необходимых для пиломатериалов, но из которой получилась бы отличная целлюлоза».

Мистер Р. Г. Макконнелл в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году заявил, что древесина вокруг Форт-Симпсона представлена в основном крупной елью. Ель сизая является основным деревом на всей этой территории. Ель диаметром от нескольких дюймов до двух футов встречается по всему течению Маккензи, на равнинах и почти на всех притоках.

Сообщая о сосне Банкса, мистер Прибл отмечает: «На Маккензи она встречается повсеместно на север примерно до 64-й параллели. Около Форт-Симпсона, в подходящих местах, она образует рощи хорошо развитых деревьев, достигающих восемнадцати дюймов в диаметре. Дерево диаметром одиннадцать дюймов у основания, исследованное в Форт-Симпсоне, имело сто два годичных кольца. На северном склоне гор Наханни, в семидесяти пяти милях ниже Форт-Симпсона, этот вид поднимается примерно до одной тысячи футов, после чего становится карликовым кустарником и исчезает. На южных склонах тех же гор он встречается как довольно хорошо развитое дерево на высоте около двух тысяч футов вблизи вершины».

Относительно тополя бальзамического (Populus balsamifera) мистер Прибл сообщает: «Тополь бальзамический населяет всю долину рек Атабаска, Слейв и Маккензи, достигая своего наилучшего развития на реках Атабаска, Слейв, Пис и Лиард. На Маккензи, в Форт-Симпсоне, это величественное дерево, но ниже по течению его размеры быстро уменьшаются, и в нижнем течении Маккензи и на реке Пил оно встречается лишь как небольшое дерево. Его древесина почти не используется, за исключением топлива, да и для этой цели она не очень подходит».

Лиственница и ее использование.

Мистер Прибл сообщает, что лиственница американская (Larix Laricina) «обычна в Форт-Симпсоне и достигает хороших размеров. 1 июня 1904 года листья только начинали появляться, окрашивая болота в прекрасный оттенок зеленого. По мере того как я спускался по реке, развитие растительности в целом соответствовало скорости моего передвижения. В Форт-Нормане, 11 июня, листья и шишки лиственниц только появлялись, а в Форт-Гуд-Хоупе, десять дней спустя, они были уже наполовину сформированы».

«Лиственница встречается по всему региону вплоть до границы леса, произрастая в основном на мускегах (торфяных болотах), где иногда является преобладающим деревом. Поскольку ее древесина прочнее любой другой, произрастающей в этом регионе, она в значительной степени используется для изготовления килей и планширей лодок, а также для других целей, где требуется особая прочность».

Согласно показаниям мистера Р. Г. Макконнелла перед комитетом Сената в 1907 году: «Вдоль реки Лиард есть хорошие участки леса, то же самое относится ко всем этим притокам. Стоит отойти от равнин, как лес становится редким, а деревья — мелкими. На мускегах растет мелкая черная ель. Лес растет только на равнинах и простирается на две-три мили от реки. По обе стороны реки нет сплошного лесного массива. Тополь не вырастает до размеров крупного дерева, как здесь, на юге. Его диаметр составляет от трех до шести дюймов. Тополь с грубой корой вырастает до фута и более».

Великолепные еловые леса.

Епископ Клют перед комитетом Сената в 1888 году заявил, что на реке Лиард, по южному рукаву которой он часто поднимался, а также на реке Пис, есть великолепные еловые леса. На островах деревья достигали от восьмидесяти до ста футов в высоту.

Рукав Лиарда, уходящий на юг, называется Нельсон. Уильям Огилви исследовал весь этот регион вплоть до реки Пис, выйдя к Форт-Сент-Джону. На водоразделе лес очень плохой. На Нельсоне выше развилки, куда впадает рукав Сиканни-Чиф, лес густой. Мистер Огилви прошел через множество обширных равнин, покрытых прекрасными елями. Долина довольно широкая и покрыта хорошим лесом на протяжении около тридцати миль выше развилки. Дальше вниз, выше Форт-Нельсона, есть много обширных участков открытого леса, которые почти можно классифицировать как прерии, что, несомненно, является результатом лесных пожаров.

О Форт-Нельсоне мистер Огилви говорит, что он окружен густым высоким лесом, и поскольку расчищенная вокруг него территория составляет всего несколько акров, большая часть солнечного тепла теряется в течение дня. Вся поверхность сильно облесена, и здесь много очень крупных деревьев, как елей, так и тополей бальзамических. Он выбрал тополь бальзамический среднего размера в Форт-Нельсоне, срубил его и произвел следующие замеры: диаметр у пня без коры — двадцать девять дюймов; у первой ветви без коры — семнадцать с половиной дюймов; расстояние от пня до первой ветви — девяносто футов; количество годичных колец — сто сорок пять. Кора добавила бы по крайней мере четыре дюйма к диаметру.

Крупные деревья долины Лиард.

Входя в долину Лиард со стороны Маккензи, мистер Элайху Стюарт отмечает, что здесь много прекрасной крупной ели, которая дала бы лучшие пиломатериалы, чем большая часть ели, используемой в заселенных частях территорий, но поскольку она находится в бассейне арктических вод, она практически недоступна. Тополь бальзамический, или, как его здесь называют, хлопковое дерево, очень распространен и очень крупный; часто встречаются деревья диаметром почти четыре фута, хотя средний диаметр деревьев составляет от двух до трех футов. Эти два вида деревьев составляют основную массу леса. Изредка встречаются несколько небольших берез белых, и чаще — осина или тополь. Также иногда на вершинах песчаных холмов встречаются несколько бальзамических сосен.

Человек, исследовавший Лиард, сказал мистеру Стюарту, что никогда нигде не видел лучшего леса для лесопилки. Он также сказал, что там встречается хорошая береза, которая высоко ценится индейцами за кору для их каноэ.

Мистер Р. Г. Макконнелл в отчете о своих исследованиях 1887 года заявил, что вдоль нижнего течения Лиарда наблюдались белая ель, осина и высокий прямой тополь, с примесью сосны Банкса и березы бумажной, а также подлеском из ивы и ольхи.

Согласно мистеру Огилви, местность вокруг Ригли покрыта лесом. Около поста он заметил еловое бревно диаметром двадцать дюймов. Мистер Огилви в своем отчете утверждает: «Коротко говоря, можно сказать, что вдали от непосредственной близости реки нет ценной древесины в том смысле, в каком этот термин используется на востоке. Ниже Форт-Ригли, и даже выше этой точки, в некоторых местах берега низкие, плоские и болотистые, с деревьями гораздо крупнее, чем на возвышенностях, многие из них пригодны для изготовления довольно хороших пиломатериалов».

Мистер Джозеф Кил в 1908 году сообщил: «Лесные ресурсы реки Грейвел (которая впадает в Маккензи с запада выше Форт-Нормана) весьма умеренны; белая и черная ель, представляющие хоть какой-то интерес, ограничены аллювиальными равнинами, которые на этой реке очень ограничены по площади, а лучшие рощи белой ели имеют в среднем около десяти дюймов в диаметре. В целом, очень немногие деревья растут выше одной тысячи футов над уровнем реки из-за крутых склонов скал и осыпей стен долины».

Регион Форт-Норман.

Согласно мистеру Приблу, белая ель на Маккензи не достигает тех размеров, что на юге, но все же остается величественным деревом. Одно дерево, измеренное Ричардсоном на Маккензи выше Форт-Нормана, имело высоту сто двадцать два фута. На аллювиальных берегах и островах нижнего течения Маккензи и реки Пил она достигает диаметра восемнадцати дюймов. На северных склонах гор близ устья Наханни это дерево поднимается до границы леса, но на высоте более пятисот футов редко превышает высоту двадцати пяти футов.

Как уже было сказано, общий вид леса не меняется при спуске по Маккензи. Белая ель остается основным деревом. В районе Форт-Нормана (в целом) она достигает обхвата в четыре-пять футов и высоты около шестидесяти футов при возрасте от двухсот до трехсот лет, как показывают годичные кольца древесины. Одно дерево, срубленное в защищенной долине недалеко от холма Кларка, к югу от реки Большой Медвежьей, впадающей в Маккензи у Форт-Нормана, имело необычную длину в сто двадцать два фута, но было сравнительно тонким. Большая часть древесины искривлена, особенно там, где деревья растут на открытых местах. Сосна Банкса не была обнаружена к северу от реки Большой Медвежьей, но черная ель в карликовой форме встречается на границах болот везде, где есть лес.

Река Большая Медвежья описывается Дж. М. Беллом (Отчет Геологической службы 1904 г.) следующим образом: «Чистые воды реки Большой Медвежьей соединяются с Маккензи через глубокую лесистую долину. На первые сорок миль берега хорошо покрыты белой елью, березой бумажной, осиной и тополем бальзамическим. Гора Чарльз поднимается на высоту одной тысячи пятисот футов на левой стороне реки. Поднимаясь на холм, я был удивлен размерами деревьев на его нижнем склоне. Белая ель диаметром около двадцати дюймов была довольно обычным явлением, как и прекрасные экземпляры березы бумажной, бальзама, тополя и осины. У озера местность совершенно лишена деревьев, так как все они были использованы индейцами на топливо».

Доктор Доусон заявил перед комитетом Сената в 1888 году, что Ричардсон описывал белую ель как дерево, достигающее обхвата в четыре или пять футов и высоты в шестьдесят футов в долине Маккензи вплоть до реки Медвежьего озера. Одно дерево в той местности имело высоту сто двадцать два фута. По-видимому, белая ель была самым распространенным деревом во всей долине Маккензи, и ее древесина была вполне пригодна для всех строительных целей.

Черная ель.

Мистер Макконнелл (Отчет комитета Сената, 1888) говорит, что сосна обыкновенная встречается местами вплоть до Форт-Гуд-Хоупа. Хотя деревья не вырастают очень большими, некоторые из них были бы достаточно крупными для железнодорожных шпал. Он пояснил, что местность не является сплошным лесом, как здесь (в Онтарио), а в основном представляет собой редколесье. Почти все мускеги покрыты или окружены черной елью. Мистер Макконнелл согласен с другими путешественниками в этом регионе, отмечая, что при спуске по Маккензи наблюдалось очень мало изменений в характере леса, и, за исключением сосны Банкса, которая исчезает к югу от реки Медвежьей, те же виды, что ранее были отмечены Ричардсоном, встречаются от Большого Невольничьего озера до устья реки Пил.

На Маккензи нет порогов, пригодных для получения гидроэнергии, но они должны быть на впадающих в нее реках.

Мистер Прибл говорит о черной ели (Picea Mariana): «Черная ель простирается на север до границы леса, но ограничена в основном мускегами, редко произрастая на аллювиальных низинах, где белая ель достигает своего совершенства. Она дает пиломатериалы более низкого качества, чем белая ель, и используется реже. Я отмечал ее местами по всему основному маршруту до устья Маккензи и на своем маршруте на каноэ на восток, почти до Большого Медвежьего озера».

Мистер Макконнелл (Отчет Геологической службы 1887–1888) сообщает, что вдоль части течения Маккензи ниже Форт-Гуд-Хоупа берега низкие, а прилегающие равнины покрыты редкой порослью ивы, ели и лиственницы, с редкими участками осины на более сухих грядах. Ель вдоль части этого участка выглядит удивительно чахлой и карликовой, но это объясняется скорее болотистым характером почвы, чем суровостью климата, так как то же самое дерево, прямое и хорошо развитое, было найдено гораздо севернее.

Ниже Форт-Гуд-Хоупа.

Мистер Макконнелл сообщает, что Маккензи ниже места старого Форт-Гуд-Хоупа, где поток делает резкий поворот на запад-юго-запад, вплоть до устья реки Ред-Ривер, окаймлена лесистыми равнинами. Вдоль этого участка были замечены рощи белой ели с деревьями диаметром более пятнадцати дюймов, но среднее дерево не превышает шести дюймов. Мистер Стюарт говорит, что на острове недалеко от Форт-Гуд-Хоупа очень хорошая еловая древесина распиливается на доски с помощью ручных пил. Ниже этого места лес, по-видимому, становится беднее, хотя севернее он снова улучшается. Мистер Стюарт говорит, что ниже Форт-Гуд-Хоупа деревья мельче, хотя часть из них была использована для настила полов, и из местной древесины изготавливают пиломатериалы. Имеются большие запасы ели, пригодной для производства целлюлозы.

К северо-востоку от Форт-Гуд-Хоупа, через цепь озер к верховьям реки Ирокез, Р. Макфарлейн (Canadian Record of Science, том IV) отмечает, что местность во всех направлениях казалась хорошо покрытой лесом из сосны, можжевельника, нескольких видов ивы и нескольких небольших рощ тополя и березы.

На самой реке Маккензи лес продолжается на сравнительно небольшом расстоянии от Северного Ледовитого океана. Следующий отрывок взят из дневника сэра Джона Ричардсона за 1848 год: «Деятельность человека меняет облик леса даже на малонаселенном севере. Леса уничтожаются обширными пожарами, возникшими случайно или намеренно, которые быстро распространяются на огромные территории и продолжают гореть, пока не будут потушены сильными дождями. Эти пожары выжигают даже почву на более сухих участках, и голые побелевшие скалы веками свидетельствуют о нанесенном ущербе. Однако рано или поздно вырастает новый лес, и почва, если она не была полностью уничтожена, будучи насыщенной щелочью, дает жизнь зарослям осины вместо коренной ели».

За Полярным кругом.

Мистер Элайху Стюарт объяснил перед комитетом Сената в 1907 году, что ель, пригодная для коммерческих целей, растет до самого Северного Ледовитого океана. Он был поражен, обнаружив, что граница роста деревьев простирается так далеко на север. Он полагал, что в этом районе она проходит, вероятно, на десять градусов, или почти на семьсот миль, дальше на север, чем в Лабрадоре. Различные виды деревьев, которые есть у нас в бассейне Маккензи, включают белую ель, черную ель, лиственницу, которая встречается так же далеко на север, как и ель, сосну обыкновенную и бальзам. Мистер Стюарт не видел бальзама за Полярным кругом, но осина, тополь белый, тополь бальзамический и береза встречаются вплоть до Форт-Макферсона возле дельты Маккензи.

Мистер Огилви в своем отчете утверждает: «В нижнем течении Маккензи древесина, достаточно крупная для коммерческих или производственных целей, находится только в долине реки. На равнинах выше деревья мелкие и непригодны ни для чего, кроме топлива или тех немногих целей, для которых можно использовать деревья диаметром от шести до семи дюймов. На некоторых островах в реке есть хороший материал для пиломатериалов, но многие из них голые, за исключением нескольких ив».

Согласно отчету мистера Р. Г. Макконнелла: «От вершины дельты Маккензи побережье низкое и песчаное, подверженное всей ярости арктических штормов, и общая растительность прилегающих равнин выглядит чахлой и миниатюрной, но оживляется присутствием нескольких крупных елей, которые выглядят как выжившие представители древнего и более пышного леса. Некоторые из этих деревьев имеют обхват более шести футов, они высокие и хорошо сформированные, в то время как средняя ель на этой широте не превышает шести или семи дюймов в диаметре».

Еловый лес на реке Пил за Полярным кругом.

Лес дельты.

Сэр Джон Ричардсон спустился по дельте к океану в 1848 году, и ниже приводится его описание леса:

«Большинство островов, составляющих дельту Маккензи, являются аллювиальными, и многие из более мелких представляют собой просто кольцо из белых елей и ив на песчаной или илистой отмели. В двадцати двух милях ниже Пойнт-Сепарейшн берега реки и многочисленные острова хорошо покрыты лесом. Тополя бальзамические поднимаются на высоту двадцати футов, а белые ели — на сорок или пятьдесят футов. У ручья, который ограничивает остров Харрисон с севера, долины и берега реки хорошо покрыты лесом, но вершины возвышенностей представляют лишь редкие ели с чахлыми верхушками и широко раскинувшимися прижатыми нижними ветвями. Часто встречается береза бумажная, и измеренные нами деревья были около пяти дюймов в диаметре. Тополь бальзамический вырастает до высоты двадцати футов. На широте 68° 55′ северной широты деревья исчезли так внезапно, что я не мог не приписать их прекращение влиянию морского воздуха. За этой линией были видны лишь несколько чахлых елей, борющихся за существование, и несколько кустарниковых берез бумажных, цепляющихся за основания холмов».

Согласно официальному отчету мистера Элайху Стюарта: «В Пойнт-Сепарейшн, который находится между слиянием рек Маккензи и Пил и где лагерем стояли Франклин и Ричардсон, есть две ели, которые были отмечены как "лоб-стики" (деревья с обрезанными ветвями) во время их расставания и в ознаменование этого события. Оба дерева стоят до сих пор (1906), хотя одно из них мертвое. Судя по их виду на расстоянии, я бы сказал, что они около шестнадцати дюймов в диаметре и семидесяти футов в высоту, и это почти в ста милях за Полярным кругом. Меня очень заинтересовала жизнестойкость, проявленная в росте деревьев в неблагоприятных условиях, преобладающих в этой северной стране. С момента пересечения Полярного круга мы не видели никакой растительности, но такие деревья, как ель, береза, лиственница и ива, встречаются на всем пути». Мистер Стюарт добавляет, что, когда его лодка обогнула Пойнт-Сепарейшн и поднялась по реке Пил, он заметил, что ели окаймляют берега.

Мистер Альфред Х. Харрисон в своей книге «В поисках полярного континента» описывает посещение этих «лоб-стиков» в сентябре 1906 года: «Покинув Пойнт-Сепарейшн, мы подошли к очень мелкому месту примерно на полпути между этим пунктом и тем, что называют Лоб-Стикс. В последнем месте река резко поворачивает на восток. Эти Лоб-Стикс, которые, как предполагается, были обрезаны коммандером Пулленом около шестидесяти лет назад, представляют собой две сосны. Все ветви были срезаны, но верхушки остались. Одна из них — очень красивое старое дерево, а другая, которая намного моложе и меньше, стоит прямо перед своим более благородным братом».

Береза арктического произрастания.

Мистер Прибл отмечает, что вдоль Маккензи береза бумажная встречается как экономически важный вид даже к северу от дельты.

Согласно мистеру Стюарту, береза в районе дельты Маккензи достигает размера от двенадцати до шестнадцати дюймов и используется в Форт-Макферсоне не только для бревенчатых построек, но и распиливается на доски для общего пользования, а береста здесь используется индейцами для каноэ. На расстоянии нескольких миль от реки Пил местность частично покрыта елью, березой, тополем бальзамическим и ивой, но после этого единственным лесом является тот, что окаймляет берега небольших ручьев на пути. Полоса леса, в основном из мелкой ели, окаймляет берега реки Белл, но, по-видимому, не простирается далеко вглубь.

Мистер Малкольм Маклеод в своем заявлении комитету Сената в 1888 году сказал: «Что касается древесины того далекого севера, я бы заметил, что она удивительно твердая. У меня есть пара снегоступов особой формы, сделанных на правую и левую ногу, с рамой из березы, по текстуре напоминающей железо, и, хотя им, возможно, около ста лет, они в отличном состоянии».

Мерзлая подпочва северных частей лесной зоны не мешает деревьям достигать хороших размеров, так как корни белой ели распространяются по ледяному субстрату так же, как по гладкой скале. Однако, как и следовало ожидать, рост деревьев в высоких широтах медленный. На границах Большого Медвежьего озера (по словам сэра Джона Ричардсона) требуется четыреста лет, чтобы ствол белой ели достиг толщины мужского пояса. Когда дерево подвергается сильным ветрам, волокна древесины спирально закручиваются, но в защищенных местах или посреди леса волокна прямые, и древесина легко колется.

Страна Большого Медвежьего озера.

Что касается местности вокруг Большого Медвежьего озера и его притоков, сэр Джон Ричардсон в 1826 году сообщил, что на реке Диз есть сосны, растущие группами, а долина на севере хорошо покрыта лесом.

Мистер Малкольм Маклеод сообщил комитету Сената в 1888 году, что в письме Томаса Симпсона своему отцу тот говорит, что древесина в Форт-Конфиденсе оказалась пригодной для строительства домов и лодок. Доктор Дж. М. Белл говорит, что местоположение Форт-Конфиденса было одним из немногих хорошо облесенных мест на Большом Медвежьем озере, и деревья там — прекрасные экземпляры, достойные более южных широт.

Между заливами Кит и Смит доктор Дж. М. Белл нашел небольшое озеро, хорошо покрытое белой елью, ивами и ольхой, но ни одно из них не было большого размера. Здесь он увидел самый северный экземпляр березы белой. Окружающая местность была покрыта лесом в долинах. Это, по его словам, была приятная перемена после безрадостных, гравийных, безлесных берегов — достичь Лаймстоун-Пойнт в тридцати милях к западу от Форт-Конфиденса с его выраженной береговой линией и белой елью в заливе. К западу от Форт-Конфиденса вдоль побережья залива Диз на некоторое расстояние глубокие заливы хорошо покрыты лесом, но к мысу Макдоннелл земля становится бесплодной и остается такой до тех пор, пока побережье снова не поворачивает на восток, где деревья становятся лучше.

«Примерно в сорока пяти милях к востоку от мыса Макдоннелл, — говорит доктор Белл, — впадает река приличного размера, вероятно, Такаатчо. Возле ее устья, — говорит он, — мы нашли огромное количество плавника, среди которого были стволы хорошего размера. Я был весьма удивлен, увидев их, но позже узнал, что внутри страны долина этой реки хорошо покрыта лесом. Весь восточный берег залива Мактавиш покрыт лесом. В долинах внутри страны и вокруг заливов и защищенных каналов этот лес может иметь экономическое значение. Белая ель является преобладающим лесным деревом, хотя береза бумажная встречается вплоть до залива Эда-Трэверс и достаточно крупна в заливе Кларондеск, чтобы ее кору можно было использовать для изготовления каноэ. Лиственница, а также тополь бальзамический и осина в изобилии встречаются в заливе Кларондеск, хотя и не достигают больших размеров».

К югу от этого, в восточной части озера, доктор Белл описывает реку Кэмселл и цепь озер как полностью покрытые лесом. На озере Рэй была замечена сосна Банкса.

Деревьям сто тридцать лет.

Сэр Джон Франклин в своем описании местности вокруг Форт-Франклина на Большом Медвежьем озере (1825) писал: «Деревья на некотором расстоянии от нашего форта состояли из черной и белой ели и лиственницы, обычно небольших, хотя несколько более развитых экземпляров имели от четырех до пяти футов в обхвате и были от пятидесяти до пятидесяти пяти футов высотой. Доктор Ричардсон установил путем подсчета годичных колец, что некоторым из них в здоровом состоянии было более ста тридцати лет, в то время как другие, не намного большие по размеру, имели двести пятьдесят колец, но они были гнилыми в сердцевине».

Мистер Э. А. Прибл из Биологической службы Соединенных Штатов, самый недавний научный исследователь Большого Медвежьего озера и его бассейна, в своем отчете заявляет:

«Северные берега Большого Медвежьего озера в основном низкие и редко покрыты лесом, хотя местность на некотором расстоянии вглубь страны покрыта лесом лучше. Притоков Большого Медвежьего озера сравнительно немного. Река Диз, которая впадает в северо-восточную оконечность озера, вероятно, является самым известным из его притоков. Она берет начало на безлесной возвышенности между заливом Диз и нижним течением реки Коппермайн. Несколько важных рек впадают в озеро с севера. Еще несколько, дренирующих очень обширную территорию к югу, впадают в заливы Мактавиш и Маквикар. Последний также принимает воды цепи крупных озер, лежащих к северу от озера Мартен, которое впадает в Большое Невольничье озеро. Местность, дренируемая южными притоками, очень неровная и скалистая, хотя довольно хорошо покрыта лесом, и пересекается в различных направлениях грядами невысоких гор».

«Южные и западные берега хорошо покрыты лесом, в то время как северные и восточные границы покрыты лесом более редко. Непосредственные берега в основном песчаные или гравийные и обычно лишены деревьев, но хорошо покрыты ивами, различными вересковыми кустарниками и травянистыми растениями. В большинстве мест вдоль южного берега этот безлесный участок имеет ширину всего несколько сотен ярдов, а в заливах лес доходит до самой кромки воды. Однако в окрестностях мыса Лейт безлесная зона простирается почти от залива Мактавиш до залива Маквикар и уходит вглубь страны на несколько миль. На этой территории фаунистические и флористические условия практически соответствуют условиям Бесплодных земель».

Ель Большого Медвежьего озера.

Согласно мистеру Приблу, вдоль южного берега Большого Медвежьего озера белая ель «составляет основу леса. На открытых местах возле мыса Лейт она несколько карликовая, редко превышая диаметр в один фут и максимальную высоту в сорок футов. В нескольких милях от берега, в чуть более благоприятных местах, были замечены деревья диаметром два фута у основания, но ни одно из них не превышало тридцати футов в высоту. Дерево диаметром двенадцать дюймов, растущее на открытом месте возле берега, имело двести пятьдесят семь годичных колец. У этого экземпляра внешние слои были чрезвычайно тонкими, и их можно было сосчитать только с помощью иглы с тонким кончиком. При такой скорости возраст дерева вдвое большего диаметра вряд ли можно оценить менее чем в тысячу лет. Дальше на запад вдоль берега вид достигает большего совершенства, особенно в некоторых защищенных заливах. В Форт-Франклине это самое распространенное дерево, но в настоящее время оно представлено почти отсутствующими экземплярами первоначального леса, который был вырублен для строительных нужд. Деревья диаметром более восьми или девяти дюймов встречаются редко. Саженец высотой четыре фута и диаметром один дюйм на месте Форт-Франклина рос в течение тринадцати лет».

Место Форт-Франклина.

«Местность вокруг Форт-Франклина (который мистер Прибл посетил 16 сентября 1903 года) слегка холмистая и, за исключением некоторых полупустынных мысов возле берегов озера, хорошо покрыта елью, лиственницей, ивой и обычной субарктической растительностью. Большая часть земли покрыта лишайниками рода Gyrophora и различными мхами. Во время нашего визита листья лиственниц, ив и других лиственных деревьев опадали. Место самого поста находится на вершине довольно крутого берега, возвышающегося примерно на пятьдесят футов над берегом озера. Здания давно разрушены, и только обломки каменных труб и слабые очертания фундаментов главных домов теперь отмечают это место. Первоначальная вырубка частично заросла ивой, но большая часть земли поддерживает только рост трав и травянистых растений. С этого места открывается вид на юг, на широкие просторы залива Кит, на оконечности которого, на расстоянии четырех или пяти миль, берет начало река Медвежья».

«Берега в верховьях реки Медвежьей низкие, но быстро увеличиваются в высоту. Прилегающая местность в основном болотистая и хорошо покрыта лесом. Более пологие берега покрыты травой или лесом, а карликовая ива (Salix reticulata) является заметным кустарником на некотором расстоянии ниже озера».

Мистер Прибл сообщает о лиственнице американской (Larix Laricina) как о «довольно распространенной вдоль южных берегов Большого Медвежьего озера, где самый крупный экземпляр, замеченный возле мыса Лейт, имел около двенадцати дюймов в толщину у основания, но не превышал тридцати футов в высоту. Путешествуя вдоль этого берега осенью 1903 года, я впервые заметил, что листья этого вида начали менять цвет 12 сентября возле залива Маквикар. Два дня спустя его желтая листва оказала решительное влияние на пейзаж. 18 сентября в Форт-Франклине его листья опадали, а вскоре после этого деревья стояли голыми».

Мистер Прибл заявляет, что вдоль южных берегов Большого Медвежьего озера береза бумажная встречается только в несколько карликовом состоянии, но вновь появляется как дерево приличного размера на реке Медвежьей.

Бассейн реки Андерсон.

Мистер Р. Макфарлейн, главный фактор Компании Гудзонова залива, был отправлен в 1857 году Джеймсом Андерсоном для исследования реки Андерсон. Отчет о его поездке был опубликован в Canadian Record of Science, том IV, и следующие заметки оттуда дают некоторое представление о лесе вдоль рек и озер, дренирующих страну к северу от Большого Медвежьего озера в Северный Ледовитый океан: на озере Каноэ, в верховьях реки Ирокез, главного притока Локхарта, местность довольно хорошо покрыта лесом. Берега Ирокеза, по-видимому, все покрыты лесом, так как мистер Макфарлейн обнаружил, что навигации препятствуют огромные количества плавника, и он говорит, что гряды по обе стороны были хорошо покрыты сосной и ивой.

Местность вдоль реки Локхарт ниже Ирокеза покрыта лесом лучше. На берегах Андерсона ниже Локхарта есть лес среднего размера, постепенно исчезающий к северу.

В своей обратной поездке мистер Макфарлейн поднялся по Андерсону от Локхарта и обнаружил, что берега хорошо покрыты лесом. Дальше, возле череды порогов, он обнаружил, что берега довольно хорошо покрыты лесом. Он говорит: «Местность вдоль Андерсона была в последнее время очень хорошо покрыта лесом, и были замечены некоторые хорошие сосны. Участок страны, охваченный линией, проведенной на запад от границы лесов на Андерсоне к Маккензи, на юг к реке Пе-де-Льевр (река Заячьих индейцев), в Гуд-Хоупе, очень хорошо покрыт лесом».

Он говорит, что берега реки Росс частично покрыты лесом. Цепь хорошо облесенных холмов, говорит мистер Макфарлейн, окружает озеро Колвилл или, что более вероятно, крупное озеро к западу от озера, отмеченного как Колвилл. Берега озера Симпсон хорошо покрыты лесом. Отсюда на юго-запад к реке Заячьих индейцев мистер Макфарлейн обнаружил, что местность хорошо покрыта лесом. Он говорит: «Лес состоит из сосны, можжевельника, пихты, ивы и нескольких рощ тополя и березы. Некоторые сосны были крупного размера. Полоса леса, которая в Форт-Андерсоне простирается более чем на тридцать миль на восток, быстро сужается и становится лишь каймой вдоль реки Андерсон и исчезает к северу от 69-й параллели широты».

Параллельно реке Андерсон течет река Макфарлейн или Уилмот-Хортон. Мистер Макфарлейн говорит, что один или два пересекающихся притока реки Уилмот-Хортон или Макфарлейн протекают через долины, в которых через равные промежутки появляются несколько чахлых елей, берез и ив. На берегах одного из них, возле устья, он наблюдал защищенную рощу елей и ив более крупного роста. Больше елей к востоку они не встречали.

Мистер Прибл поднялся по реке Локхарт и так описывает поток и его берега: «Наш маршрут пролегал вверх по левому рукаву. Берега здесь низкие, а русла извилистые и сильно загромождены упавшими деревьями. Выше мы проплыли через несколько небольших болотистых прудов и совершили волок мимо небольшого водопада. Затем мы прошли через скалистое ущелье, выше которого сделали четыре волока и поднялись по нескольким небольшим перекатам с помощью весел или бечевы. 3 августа мы избежали восьми водопадов или порогов, сделав волоки, и поднялись по нескольким другим с помощью бечевы. На последнем пороге, где мы разбили лагерь, река несется на сто ярдов через скалистое ущелье. Еловые леса здесь избежали пожаров, которые опустошили большую часть этого участка. Некоторые из пройденных небольших прудов и каналов были окаймлены глинистыми берегами, покрытыми в основном березой белой».

Мистер Прибл заявляет, что полоса леса, которая в Форт-Андерсоне простирается более чем на тридцать миль на восток, быстро сужается и становится лишь каймой вдоль реки Андерсон и исчезает к северу от 68-й параллели широты.

Мистер Хэнбери сообщает, что обнаружил реку Диз (к востоку от Большого Медвежьего озера) полностью скрытой густой полосой ели.

Как увеличить рост северных деревьев.

В письме, опубликованном в Ottawa Journal 19 февраля 1910 года, мистер Уильям Огилви, известный землемер и исследователь, бывший губернатор Юкона, писал, говоря о регионах Атабаска и Маккензи: «Со временем можно было бы значительно увеличить площадь коммерческого леса путем осушения болот и высушивания мха на поверхности, который сейчас сохраняет почву под ним холодной, фактически сохраняя в ней мороз в течение всего лета. Высохнув, мох погиб бы и вместо того, чтобы охлаждать землю, поглощал бы тепло и помогал ее согревать. Любой, кто путешествовал по северу, не может не заметить разницу в размерах деревьев на мшистой почве по сравнению с теми, где мха нет. На мшистой почве вы увидите деревья в возрасте от ста до двухсот лет, согласно годичным кольцам роста, диаметром всего три, четыре или пять дюймов, в то время как всего в нескольких ярдах оттуда, где нет мха или влаги, деревья в возрасте семидесяти и восьмидесяти лет будут почти фут в диаметре и другого качества древесины».

Англиканская церковь, школа и дом священника в Форт-Симпсоне.

В том же сообщении мистер Огилви писал: «Те, кто никогда не видел северо-западный лес, когда им о нем рассказывают, естественно сравнивают его с другими, которые они видели, но человек из восточных частей Канады нашел бы большую разницу между своими родными лесами и лесами северо-запада. Разновидностей деревьев меньше, и они меньше по размеру, чем те, что на востоке и юге. Из разновидностей основными являются ель и тополь; тополя есть два вида, один из которых, тополь бальзамический, в некоторых местах вырастает до очень больших размеров. В нижнем течении реки Лиард я видел их диаметром значительно более четырех футов на высоте пня, но обычно такие крупные деревья нездоровы и полны трещин. Другой вид редко вырастает более фута в толщину, и ствол редко пригоден для получения пиломатериалов».

Ель держит пальму первенства.

«Когда она сухая, она дает хорошее топливо, но не идет ни в какое сравнение как источник тепла с восточными твердыми породами древесины. Как коммерческий пиломатериал ель держит пальму первенства, метафорически, а также буквально. Она редко вырастает более чем на пятнадцать-семнадцать дюймов в диаметре у земли, и там, где она стоит густо, вырастает до хорошей высоты с прямым сужающимся стволом, но там, где она разбросана, она не такая длинная и не такая изящная, следовательно, менее полезная. Она обеспечивает все пиломатериалы для местного спроса по всему северо-западу и северу, и встречается от сорок девятой параллели широты до Северного Ледовитого океана, и на аллювиальных равнинах дельты Маккензи я видел экземпляры примерно такие же крупные, как любые, которые я замечал в других местах на территориях. Другие разновидности деревьев настолько редки, что о них едва ли стоит упоминать, за исключением березы белой, которая встречается повсеместно, но редко бывает достаточного размера или формы, чтобы быть полезной. Я видел несколько лиственниц в отдельных местах, а на Атабаске я видел небольшую рощу бальзамов Канады, единственное место, где я когда-либо видел их на северо-западе. Они казались такими же энергичными, как любые, что я когда-либо видел, что доказывает, что они росли бы там, если бы им дали возможность, а если они, то почему не другие экземпляры наших более южных деревьев. Мне часто приходило в голову, что было бы хорошо попробовать посадить наши белые сосны и другие коммерческие деревья в тех северных лесах, чтобы посмотреть, акклиматизируются ли они, и если да, то значительно увеличить ценность северного домена. Это стоило бы очень мало, и заботливый уход за ними мог бы путем селекции наконец сделать эксперимент успешным, если бы он не увенчался успехом с самого начала».

[23] | Форт-Энтерпрайз находится немного восточнее восточной границы участка местности, определенного в предыдущей главе; но поскольку он находится в водоразделе Маккензи, его вполне можно рассмотреть в этой главе.

ГЛАВА XVII.

РЕГИОН РЕКИ МАККЕНЗИ.

Полезные ископаемые.

The Territory Has Never Been Thoroughly Examined for Minerals.—Tar Springs on the North Shore of Great Slave lake.—The Devonian Rocks Throughout Mackenzie valley are Nearly Everywhere More or Less Petroliferous.—Lignite Discovered in Many Places, Also Gypsum.—Large Deposits of Excellent Salt.—Indications of Gold and Copper.—Indians Report Finding Mica.

С тех пор как сэр Александр Маккензи впервые проплыл вниз по реке, которая теперь носит его имя, во время своего знаменитого путешествия с целью открытия в 1789 году и описал горящие пласты угля и соляные источники вдоль ее берегов, район, рассматриваемый на этих страницах, вызывает интерес у геологов и старателей, но из-за удаленности страны от цивилизованных поселений и трудностей транспортировки сравнительно мало известно о фактических масштабах минеральных богатств этой огромной территории. Правда, эксперты-исследователи, такие как сэр Джон Франклин, сэр Джон Ричардсон, мистер Р. Г. Макконнелл, мистер Уильям Огилви и доктор Дж. М. Белл, проводили научные изыскания вдоль основных водных путей и по некоторым сухопутным маршрутам, и их отчеты были великолепными и ценными, но из-за скудности их оборудования и вездесущей необходимости экономить время эти исследования, с геологической точки зрения, можно считать лишь рекогносцировками.

Сравнительно кратких сводок того, что некоторые из этих и других исследователей написали и сказали о минералогии долины Маккензи ниже 60-й параллели, будет достаточно, чтобы дать представление о том, что нам действительно известно по этому вопросу.

Во время своих исследований в районе Большого Невольничьего озера в 1887 году г-н Р. Г. Макконнелл из Геологической службы осмотрел битуминозные источники на северном берегу. Источники расположены в паре сотен ярдов от берега, у подножия невысокого известнякового утеса, который тянется вглубь суши от озера. Всего их три, и каждый окружен небольшим бассейном диаметром от трех до четырех футов, заполненным загустевшим битумом, при этом почва и мох на некотором расстоянии вокруг пропитаны тем же материалом. Ежегодно из этих источников добывается небольшое количество смолы, используемой для нужд судостроения, хотя при необходимости можно было бы получать гораздо большие объемы. Серный источник, напоминающий те, что находятся на мысе Сульфур-Пойнт на южном берегу озера, но гораздо более обильный, бьет у подножия утеса в непосредственной близости от битуминозных источников и питает значительный ручей. Порода, через которую здесь просачивается нефть, представляет собой мощный пласт сероватого, довольно крупнокристаллического кавернозного доломита и совершенно не похожа на битуминозные пласты к югу от озера и вниз по течению Маккензи, которые в большинстве случаев состоят из известковистых сланцев. Доломит повсеместно пропитан битуминозным веществом, которое скапливается в многочисленных полостях и, просачиваясь через трещины, часто образует небольшие лужи на поверхности породы.

Г-ну Макконнеллу также сообщили, что серные и битуминозные источники встречаются в точке на полпути между посещенными им источниками и фортом Рей. На южном берегу в нескольких местах выходят на поверхность битуминозные сланцы и известняки, и, таким образом, по мнению г-на Макконнелла, нефтеносные пласты залегают под всей западной частью озера.

Многообещающие признаки наличия нефти.

Девонские породы по всей долине Маккензи, как сообщает г-н Макконнелл, почти везде в той или иной степени нефтеносны и на обширных территориях дают многообещающие признаки присутствия нефти в промышленных количествах. Он отмечает, что при спуске по Маккензи заметил выходы битуминозных известняков у «Скалы у реки» (Rock by the River Side), у Медвежьей скалы (Bear Rock), в районе Рэмпартс и во многих других местах. Вблизи форта Гуд-Хоуп существует несколько битуминозных источников, и именно из них Компания Гудзонова залива в настоящее время получает основной запас смолы. Источники расположены на некотором расстоянии от реки и не были обследованы. Еще дальше вниз по течению, в окрестностях места расположения старого форта Гуд-Хоуп, река на протяжении нескольких миль окаймлена равномерно залегающими темными сланцами девонского периода, которые полностью пропитаны нефтью. Потенциально нефтеносная территория вдоль долины Маккензи, заключает он, почти совпадает с протяженностью самой долины. На Маккензи третичные пласты в устье реки Медвежьей (Bear river) содержат несколько пластов лигнита толщиной от двух до четырех футов, а один пласт, который был скрыт во время визита г-на Макконнелла, по сообщению Ричардсона, имеет толщину девять футов. Лигнит там низкого качества и во многих местах горит на некотором расстоянии от поверхности из-за пожаров, существующих с момента открытия реки. Гипс встречается в больших количествах в девонских породах Медвежьей горы (Bear mountain) в устье реки Медвежьей.

Залежи превосходной соли.

Г-н Макконнелл также исследовал часть Соляной реки (Salt river) в 1887 году. Он сообщил: «Несколько соляных источников впадают в Соляную реку, недалеко от форта Смит, примерно в двадцати пяти милях выше ее устья. Источники окружены небольшими испарительными бассейнами, самый большой из которых имеет около пятнадцати футов в диаметре и покрыт коркой удивительно чистой поваренной соли. Добываемая здесь соль превосходного качества и уже много лет используется в районе реки Маккензи. Также сообщается о наличии соли в верховьях небольшого ручья, впадающего в Маккензи примерно в пятнадцати милях выше форта Норман».

В 1887 году г-н Макконнелл осмотрел Наханни-Бьютт в месте слияния реки Наханни с рекой Лиард, ниже форта Лиард, и отмечает, что в ряде мест были замечены следы меди, но образцов, указывающих на наличие месторождений промышленного значения, получено не было.

В своем отчете за 1893 год об исследовании месторождений битуминозных песков и нефти на Атабаске г-н Макконнелл упомянул, как об указании на наличие нефтяных месторождений на огромной территории, что к северу от района Атабаски «битум встречается с интервалами в девонском известняке, обнажающемся вдоль долин реки Слейв и Маккензи, вплоть до Северного Ледовитого океана».

Некоторые заметки преподобного отца Петито.

Профессор Роберт Белл представил сенатскому комитету 1888 года письмо, полученное от преподобного отца Петито, O.M.I., из форта Гуд-Хоуп, датированное 16 августа 1873 года, в ответ на письмо профессора Белла, написанное 30 мая предыдущего года.

Преподобный джентльмен объяснил в своем письме, что он много путешествовал по этому обширному региону, и перешел к изложению весьма интересного геологического описания страны, хотя, несомненно, отказался от каких-либо заслуг в качестве геолога.

Пунктами практического интереса, на которые было обращено внимание в этом сообщении, были следующие:

«К югу и востоку от берегов Большого Невольничьего озера находятся равнины, состоящие из аллювия и гравия. На островах у берега находят асфальт, затвердевшие обломки которого разбросаны по пляжу».

«В шести милях выше форта Норман, на протяжении от восьми до десяти миль, Маккензи ограничена на правом берегу обрывом, который сначала достигает высоты около ста пятидесяти футов и постепенно уменьшается до тридцати футов. Это обширное третичное отложение, состоящее из чередующихся пластов рыхлого сланца, лигнита, трубчатой глины и растительного перегноя. Сланцы находятся в состоянии горения зимой и летом, но подземный огонь, который проявляется на поверхности через дымовые отверстия, пахнущие битумом, является прерывистым и вспыхивает иногда в одной точке, иногда в другой. Он не всегда виден на поверхности, но в других случаях очень активен. Почва очень горячая, влажная и подвижная в окрестностях этих дымовых отверстий».

Грубые формы лигнита.

«Лигниты не пригодны для кузнечных работ. Иногда даже стволы деревьев, образующие его пласты, превратились в глину; однако все эти обломки явно подверглись воздействию огня».

«Река Большого Медвежьего озера, или река Франклина, представляет собой чередование гранита, известняка и угленосного песчаника».

«Следы огня видны в горном хребте в устье стока Большого Медвежьего озера. Немного ниже, под скалой, пляжи Эмира представляют недвусмысленные следы других сланцевых отверстий, которые давно погасли, но которые автор письма обнаружил в состоянии горения в 1869 году».

«Левый берег Маккензи, напротив Роше-Руж, источает железистую воду, которая окрашивает всю принесенную водой гальку на пляже оксидом железа. В трех или четырех лье ниже форта Гуд-Хоуп на пляже находят железный колчедан, и индейцы Пе-де-Льевр (Peaux de Lièvre) раньше использовали его для добывания огня».

«На правом берегу напротив места старого форта Гуд-Хоуп находятся естественные валы из известняка или сланцевого песчаника в устье Громовой реки (Thunder river). Там находят гематит, или оксид железа; сульфат железа и сульфат магния; квасцы, которые просачиваются из трещин в камне; и красную охру. Именно здесь индейцы Пе-де-Льевр в древние времена обнаружили гематит, который из-за его цвета, напоминающего помет черного медведя, они называли Са-тс-анне, то есть медвежьи экскременты».

Источают квасцы и селитру.

«Вторые валы Маккензи, называемые Детруа или Теснины (Narrows), состоят из лейаса и известняка, которые источают квасцы и селитру. Ниже по течению находятся сланцевые песчаники, из которых эскимосы делают наконечники для своих стрел».

«На морском побережье и правом берегу эскимосы рассказывали мне, что есть пещеры, содержащие окаменелые кости крупных допотопных животных, в частности мастодонта, от которых они показывали мне куски бивней из тончайшей слоновой кости, которую они называют киллагварк и которую умеют отличать от слоновой кости моржа, или турарк. Они также рассказывали мне, что на морском берегу к востоку есть третичные отложения в состоянии горения, подобные тем, что у форта Норман».

Уильям Огилви, D.L.S., в своем отчете о полученной им информации о месторождениях полезных ископаемых в долине Маккензи писал следующее: «На Маккензи первым углем, о котором я услышал, был пласт, о котором мне рассказал г-н Макдугалл в Чипевайане, и который расположен в основании горы чуть выше Рапид-Сан-Со (Rapid Sans Sault), на восточной стороне реки. Он не смог дать мне никаких подробностей относительно его размеров, кроме того, что считал его толщиной около четырех или пяти футов и что он находился в известняковой породе горы. Если это правда, то это указывает на то, что этот уголь старше лигнитового угля в этой местности и, вероятно, намного тверже и лучше. Я не знал о его существовании, пока не добрался до Чипевайана, иначе я бы попытался отправить образец вслед за собой».

«Примерно в трех с половиной милях выше форта Норман, на восточном берегу реки, обнажаются два обширных пласта лигнита. Верхний перекрыт примерно пятьюдесятью футами глины и несколькими футами рыхлого песчаника и имеет толщину около пятнадцати футов. Другой пласт, вероятно, находится на сорок футов ниже этого. Когда я был там, он был почти полностью под водой. Говорят, что он такой же толщины, если не толще, чем верхний».

Горит уже более века.

«Верхний пласт горит уже более ста лет, так как он горел, когда сэр Александр Маккензи проезжал здесь в 1789 году. Место это местными жителями называется ле-Букан (le Boucan). В настоящее время огонь распространяется примерно на две мили вдоль реки, не непрерывно, а с интервалами. Когда я проезжал, он горел в трех или четырех местах. После того как он прогорает на определенное расстояние в пласт, вышележащая масса глины обрушивается и в некоторой степени подавляет огонь. Эта глина со временем запекается в породу красного цвета, в которой находят бесчисленные отпечатки листьев растений. Некоторые образцы я привез домой и передал доктору Доусону. Следы этой красной породы были замечены на берегу в четырнадцати милях ниже форта Норман, но следов лигнита рядом с ней не было видно, вероятно, он весь выгорел».

«Горящий пласт, по-видимому, низкого качества, содержит много сланца и песка, которые под воздействием тепла превращаются в шлак. Мне не показалось, что было бы трудно отсечь все горящие места и тем самым остановить дальнейшее продвижение огня, который уничтожает то, что еще может быть полезным. Чтобы выяснить, можно ли остановить горение, я взял лопату в одном месте и вскоре полностью отсек весь горящий уголь на небольшом расстоянии, так что огонь на время прекратился в этой точке. Жаль, что не делается хотя бы попытки потушить огонь. Многие люди в этом районе полагают, что он подземный и что до его очага невозможно добраться. Это ошибка, так как в упомянутой точке я очистил огонь с поверхности пласта до его основания и не обнаружил под ним никаких следов горения. Нижний пласт, по-видимому, лучшего качества, так как в нем, насколько я мог видеть, нет примесей сланца или песка. Сильный дождь задержал нас здесь на два дня, и мы сожгли много лигнита из нижнего пласта, так как не могли добраться до вершины берега, чтобы добыть дрова, и могли найти только бревно или два плавника. Уголь хорошо горел на открытом воздухе и давал гораздо более сильный жар, чем дровяной костер. Эти пласты видны через частые интервалы вдоль берега на протяжении восьми с половиной миль, после чего на семь миль не появляется ни следа, где у самой кромки воды есть еще одно небольшое обнажение. Этот пласт, судя по сообщениям многих путешественников, тянется вверх по реке Большого Медвежьего озера на значительное расстояние. Никаких других следов угля на реке не наблюдалось».

«Находясь в форте Гуд-Хоуп, я заметил, что многие хозяйственные постройки и заборы были выкрашены тусклым красным красящим веществом, которое, как я выяснил, состояло из золы дерева, пролежавшего в реке несколько лет. Говорили, что тополь дает лучшую краску и что бревна, которые пробыли в реке достаточно долго, узнавались по тускло-синему цвету древесины. Образец золы я привез домой и передал доктору Доусону. Возможно, цвет обусловлен присутствием оксида железа; если это так, то это указывало бы на наличие в воде железа в растворенном виде. Но откуда берется железо — загадка, так как ничего подобного об этой древесине не видели и не слышали в верховьях реки. Вывод заключается в том, что железо встречается далеко внизу по реке, но находится ли оно в почве или в пластах на некоторых притоках, или является ли это вообще железом, еще предстоит определить».

Индейцы сообщают о слюде.

«Индейцы сообщают об очень крупных месторождениях слюды на южной стороне Большого Невольничьего озера и приносили небольшие образцы в форт Резолюшн. Находясь там, я пытался получить образец, но ни одного не было в наличии. Описывают ее как очень распространенную».

«Никаких других полезных ископаемых, кроме битума, не видели и не слышали. По пути вверх (от форта Провиденс до Чипевайана) первое указание на это было замечено на Большом Невольничьем озере в виде битуминозного известняка, о котором уже упоминалось. Битуминозные источники, как их называют в окрестностях, существуют на озере. Я не знаю ни одного из них на реке Слейв, но они изобилуют на Атабаске от дельты на протяжении более двухсот миль вверх, и об одном сообщается всего в нескольких милях от Атабаски, менее чем в ста милях от Эдмонтона».

Г-н фон Хамерштейн в своих показаниях перед специальным комитетом Сената в 1907 году заявил, что вверх по рекам, впадающим в Маккензи, выбрасывается большое количество природной соли. Она в основном находится под землей, и, по-видимому, там есть кратер. Соль, по-видимому, находится близко к поверхности в больших количествах.

Римско-католическая миссия в форте Резолюшн.

Г-н Кил в отчете о своих исследованиях в 1908 году заявляет: «Наносной лигнит встречается в нижней части реки Грейвел (Gravel river), который, несомненно, происходит из третичных угленосных районов бассейна Маккензи. Гематит встречается на реке Грейвел примерно в десяти милях ниже устья реки Натла. Эта железная руда грубо расслоена с красным кремнистым сланцем, имеет толщину от пятидесяти до ста футов и залегает между конгломератом и доломитом. Анализ среднего образца этой руды был проведен в пробирной лаборатории Горного отдела и дал только двадцать пять процентов железа».

Двести квадратных миль угля.

Г-н Брок, директор Геологической службы, в своем отчете за 1909 год процитировал оценку, сделанную г-ном Д. Б. Даулингом, согласно которой известная доступная площадь угольных месторождений в округе Маккензи составляет двести квадратных миль, что представляет собой пятьсот миллионов тонн лигнита.

Известно, что третичный уголь существует в больших количествах вдоль арктического побережья к востоку от Маккензи и на арктических островах. Доктор Армстронг нашел его на Земле Банкса, а доктор Ричардсон упоминает, что «острова Гарри, лежащие у Маккензи, содержат пласты третичного угля, который самовоспламеняется при контакте с атмосферой. Выше по Маккензи, в месте слияния с рекой Медвежьего озера, на 65-й параллели широты, находится месторождение третичного угля значительного размера, которое дает образцы, полностью идентичные образцам с острова Гарри».

В своем ежегодном отчете за 1911 год суперинтендант Сондерс, D.S.O., из Королевской Северо-Западной конной полиции, командующий силами в странах Атабаски, Пис и Маккензи, писал: «По сравнению с прошлым годом достигнут очень незначительный прогресс в освоении минеральных ресурсов страны. Три компании ведут бурение на нефть недалеко от Мак-Мюррея, но я не могу подтвердить, что они добились большого успеха. Никаких работ в связи с битуминозными песками не ведется, хотя были представлены очень благоприятные отчеты об их ценности для асфальта и дорожного покрытия; вероятно, причиной задержки является отсутствие транспортных возможностей».

«Из подокруга реки Маккензи у меня есть сообщения о нескольких старателях в разных частях, но об успехах не сообщается. Однако г-н Д. Ф. Макрей, который спускался по Маккензи в 1910 году и выехал в том же году, вернулся снова с группой и хорошо оснащенным снаряжением, состоящим из мощного бензинового катера, трех барж с провизией, двух лошадей и т. д. Он и один из других членов группы взяли с собой жен и зимуют недалеко от устья реки Хершелл. Тот факт, что он вернулся таким образом, указывает на то, что он сделал какое-то открытие, характер которого не был раскрыт, так как вся группа очень скрытна».

ГЛАВА XVIII.

РЕКА МАККЕНЗИ.

Дичь, пушные звери и рыба.

Over Forty Moose Killed in one Season Near Fort Simpson.—Caribou of both Woodland and Barren Lands Varieties Plentiful.—Pass Great Slave lake in Countless Numbers.—Mountain Sheep Plentiful in the Mountainous Districts.—Incredible Numbers of Geese, Swans and Ducks in Season.—Inexhaustible Supplies of Fish.—The Speckled Trout, Lake Trout, Grayling, Herring, Inconnu, etc.

Каждый, кто посещал регион реки Маккензи, по-видимому, был очень впечатлен разнообразием и количеством рыбы и дичи там, и все книги, написанные исследователями, торговцами, миссионерами и спортсменами, посетившими эту страну, содержат многочисленные ссылки на ее удивительные ресурсы в этом отношении. На самом деле рыба и дичь этой страны до сих пор были и остаются поддержкой для немногочисленного местного населения и будут играть очень важную роль в конечном развитии региона. Не обсуждая коммерческую ценность, по-видимому, неисчерпаемых внутренних и прибрежных рыбных промыслов, можно отметить, что как только поселенцы начнут прибывать в страну, прекрасные воды и огромные охотничьи угодья этой огромной страны будут весьма полезны для поддержки первых поселенцев в критический период, когда местная сельскохозяйственная, лесозаготовительная и горнодобывающая промышленность находятся на ранних экспериментальных стадиях. Несомненно, дичь и рыбные промыслы также будут способствовать, как это было в других местах, конечному развитию страны, привлекая в более отдаленные районы спортсменов, которые благодаря своему природному интеллекту, мировому опыту, образованию и влиятельным связям обязательно обнаружат и привлекут внимание к природным ресурсам, о которых в настоящее время не задумываются.

Партия пушнины за один сезон из бассейна Маккензи, оценочная стоимость более двух миллионов пятисот тысяч долларов.

В предыдущих главах часто упоминалась работа, проделанная г-ном Э. А. Преблом из Биологической службы Соединенных Штатов в стране Маккензи в 1901 и 1903 годах, и его отчет «Фауна Северной Америки, № 27», опубликованный Биологической службой в Вашингтоне в 1908 году. Ни в чем этот в целом замечательный отчет не является более поучительным, чем в своих полных ссылках на дичь и рыбные промыслы. Г-н Пребл, естественно, уделяет много внимания этому монарху среди северных охотничьих животных — лосю.

Величественный лось.

Г-н Пребл отмечает, что «Хирн был первым, кто зафиксировал лося в регионе Маккензи, обнаружив их “очень многочисленными” на южной стороне Большого Невольничьего озера, к востоку от устья реки Слейв, зимой 1771-72 годов, во время своего возвращения в Черчилль в ходе знаменитого исследовательского путешествия». Хармон отметил их появление на равнинах реки Пис в 1808 году. «Во время первого северного путешествия Франклина лось был убит недалеко от форта Энтерпрайз весной 1821 года». Во время его второй экспедиции лоси были убиты на острове Эллис, недалеко от устья Маккензи, летом 1825 года, и недалеко от форта Франклин в сентябре того же года и в феврале 1826 года. Весной 1834 года, когда экспедиция Бека зимовала в форте Релайанс, лось был убит на «Рыбной реке» (Fish river) (по всей вероятности, Телон, или Арк-и-линик), в нескольких днях пути к востоку от Большого Невольничьего озера. Симпсон сообщает, что следы лося были замечены в заливе Мак-Тавиш, Большое Медвежье озеро, зимой 1837-38 годов. Росс записал экземпляры, добытые в форте Гуд-Хоуп и форте Симпсон. Локхарт, писавший в 1865 году о повадках лося, заявляет, что их редко убивали в окрестностях форта Рей, хотя они были довольно многочисленны на острове Биг-Айленд и вдоль южного берега Большого Невольничьего озера, и что лоси реки Пил и Юкона намного крупнее тех, что обитают в районе Большого Невольничьего озера. Исследуя страну между озером Атабаска и рекой Черчилль летом 1892 года, Дж. Б. Тиррелл обнаружил, что лось встречается по всей более густо заросшей лесом части страны вплоть до реки Стоун, недалеко от восточной оконечности озера Атабаска. Рассел заявляет, что лось был убит недалеко от устья реки Йеллоунайф, Большое Невольничье озеро, в августе 1903 года. А. Дж. Стоун фиксирует лося в нескольких точках в нижней долине Маккензи, приводя доказательства большого размера животных, найденных там, и из верховьев реки Наханни, где они изобилуют».

«В начале осени 1895 года лось был убит членом группы Лоринга недалеко от верховьев реки Маклауд. Осенью 1896 года свежие следы видели почти ежедневно вдоль тропы между рекой Смоки и Джаспер-Хаус».

Оказался довольно обычным.

«Весной 1903 года, спускаясь по рекам Атабаска и Слейв к Большому Невольничьему озеру, мы время от времени видели следы лося, но самих животных не наблюдали. Однако во время обратного пути осенью мой брат и Кэри видели молодого лося на Атабаске выше Атабаски. В озерном крае между фортом Рей и Большим Медвежьим озером, во время моей поездки на север той же осенью, лось оказался довольно обычным и стал более многочисленным по мере приближения к Большому Медвежьему озеру, поскольку страна была лучше приспособлена для его нужд. Следы часто видели на волоках, а крупный самец был замечен на входе в залив Мак-Тавиш 25 августа. Вдоль южного берега Большого Медвежьего озера мы обнаружили, что это обычный, а в некоторых местах и многочисленный вид. Даже в открытой и полубесплодной стране в районе мыса Лейт встречается несколько особей, и самка была убита там моим индейцем-каноэром 1 сентября. Из-за скалистого характера мест обитания копыта этого животного были сильно изношены и притуплены. К западу от залива Мак-Викар, особенно вдоль основания горы Гризли-Беар, вид оказался многочисленным, и многочисленные свежие следы были замечены везде, где мы высаживались. Его изобилие здесь частично объясняется тем, что существуют огромные площади, изобилующие его надлежащей пищей. Группа туземцев, замеченная недалеко от островов Манито, неоднократно поднимала лосей, не убив ни одного, в то время как мой индеец-каноэр из племени Догриб, в гораздо более сложной местности, добыл единственное животное, на которое охотился. Лоси редко встречаются в районе форта Франклин, несомненно, из-за того, что это место было излюбленным местом отдыха туземцев с незапамятных времен, но говорят, что они обычны вдоль реки Медвежьей. Поднимаясь по Маккензи в октябре, мы часто видели свежие следы».

Убито более сорока лосей.

«Зимой 1903-4 годов в пределах двадцати пяти миль от форта Симпсон было убито более сорока лосей, и лосятина составляла важную часть нашего питания. Во время поездки вниз по реке в январе я видел следы стада из четырех или пяти особей примерно в тридцати милях ниже форта Симпсон. Участок значительного размера на пологом склоне долины, заросший ивами, служил прекрасным местом для кормления и был хорошо вытоптан. Животные также бродили по заснеженной поверхности реки и рысили, по-видимому, без особой цели, возможно, играя».

Г-н Кил в отчете о своей разведке через горы Маккензи и вниз по долине реки Грейвел к Маккензи в 1907 и 1908 годах говорит: «Вдоль долины реки Грейвел разбросано несколько лосей, но это не хорошая страна для лосей, так как нет небольших озер, а из-за узких долин и низкой границы леса площадь, на которой они могут кормиться, ограничена».

Г-н Пребл наблюдал многочисленные следы как лося, так и медведя вдоль левого притока реки Локхарт, притока Андерсона.

Карибу или карибу.

Г-н Пребл также уделяет значительное место в своем отчете информации о карибу (часто пишется «cariboo»), еще одном из примечательных крупных охотничьих животных этого региона. Он пишет: «Г-н Брабант из форта Смит сообщил мне, что карибу были необычно обычны в этой местности зимой 1902-3 годов. Капитан Миллс с парохода “Ригли” сказал мне, что видел одного на реке Слейв, недалеко от острова Макконнелл, 5 июля 1903 года. Догрибы говорят, что несколько особей встречаются в стране между фортом Рей и Большим Медвежьим озером. Вдоль нижнего течения Лиарда животных иногда обнаруживают небольшими стадами, и их часто убивают. Мясо карибу несколько раз привозили в форт Симпсон во время моего проживания там, но все мои попытки получить образец не увенчались успехом. Туземцы в тех местах различают лесного карибу низменностей и тех, что обитают в горах, и говорят, что первые меньше и светлее по окраске, чем горные животные. Лесной карибу все еще встречается вдоль Саскачевана недалеко от Эдмонтона, и Э. Э. Уитли, который живет на Сэнди-Крик, в двадцати милях к югу от Атабаски, Альберта, заявил, что видел несколько особей в этой местности».

Лесной карибу.

«Присутствие лесного карибу в этом регионе было впервые отмечено Хирном, который называет этот вид “индейским оленем”. Во время своего путешествия на юг от реки Коппермайн он видел многих в редколесье к северу от восточной части Большого Невольничьего озера в декабре 1771 года. Пересекая озеро по льду, он обнаружил, что лесистые острова “хорошо заселены” тем же видом. Олени (карибу) перечислены Ричардсоном среди животных, которые, как говорят, обитают на горе Берч к западу от нижней Атабаски. Исследуя регион между озером Атабаска и рекой Черчилль летом 1892 года, Дж. Б. Тиррелл установил, что лесной карибу, как сообщалось, “встречается в более южной части округа, недалеко от реки Черчилль, но ни одного не видели”».

«Р. Макфарлейн в письме в Биологическую службу Соединенных Штатов, написанном в январе 1902 года, заявляет, что лесной карибу обитает в стране между озером Виннипег и озером Атабаска, и хотя нигде не встречается в больших количествах, он более многочислен на южных, чем на северных берегах этого озера. Между озерами Атабаска и Большим Невольничьим, заявляет он, “животное в основном встречается на западной стороне реки Слейв и по всей стране, лежащей между рекой Пис и Большим Невольничьим озером”».

Мигрирующие стада.

«Вдоль южного берега Большого Медвежьего озера, особенно в том месте, где мы достигли его в заливе Мак-Тавиш, многочисленные хорошо протоптанные тропы свидетельствуют о большом количестве карибу, которые проходят туда и обратно весной и осенью. Они прибывают из Бесплодных земель примерно во время первых глубоких снегов, обычно к середине октября, и иногда расширяют свою миграцию на запад до стока озера, хотя в этой местности они не обычны. Весной большинство возвращается, хотя некоторые остаются на лето на полубесплодных участках недалеко от мыса Лейт и на запад до окрестностей залива Мак-Викар. Мы видели свежие следы нескольких особей недалеко от нашего лагеря к востоку от мыса Лейт в начале сентября».

«Индейцы Зайцев (Hare Indians), живущие вокруг южного и западного берегов Большого Медвежьего озера, направляются к его восточной оконечности примерно в конце июля, обычно двигаясь вдоль южного берега, и проводят месяц или два среди карибу в безлесной стране между восточной оконечностью озера и нижним течением Коппермайна, возвращаясь на свои зимние охотничьи угодья в начале октября».

«Зимой 1903-4 годов карибу в огромных количествах достигли Северного рукава и восточной части Большого Невольничьего озера, и некоторые из них были убиты на небольшом расстоянии от зданий форта Рей впервые за несколько лет».

К западу от Маккензи.

«Г-н Джон Ферт из Компании Гудзонова залива, много лет служивший в форте Макферсон и на реке Поркьюпайн, сообщил мне, что стада карибу к западу от Маккензи совершают полугодовое движение к морскому побережью и обратно. В своих путешествиях они держат курс против преобладающих ветров и, следовательно, иногда проходят к востоку от гор, хотя обычно к западу. Южное движение начинается в августе и охватывает только около четырехсот миль. Они начинают возвращаться в марте. Хотя основная масса животных затем направляется к побережью, некоторые остаются в течение всего лета в возвышенной и полубесплодной стране между Пилом и Поркьюпайном. Индейцы из Ла-Пьер-Хаус, прибывшие в форт Макферсон во время моего пребывания там в начале июля 1904 года, перейдя горы пешком, убили несколько этих животных по пути».

Карибу Бесплодных земель.

«Во время первого северного путешествия Франклина вид Бесплодных земель был впервые встречен в верховьях реки Йеллоунайф, примерно в середине августа 1820 года; к концу сентября он стал обычным в районе форта Энтерпрайз; 10 октября во время короткой прогулки в окрестностях было замечено оценочное число в две тысячи особей; к 26 октября они отправились на юг, но около середины ноября из-за более теплой погоды вернулись в окрестности. В течение следующего лета, когда группа исследовала арктическое побережье к востоку от реки Коппермайн, карибу оказались довольно обычными в устье реки Худ, а также были отмечены в заливе Пэрри и на мысе Тернагейн. Во время второго путешествия Франклина северные олени были убиты недалеко от форта Франклин, Большое Медвежье озеро. Дж. К. Росс заявляет, что огромное количество их видели в районе перешейка Бутия».

«Во время путешествия Ричардсона вдоль арктического побережья к востоку от Маккензи, летом 1848 года, он наблюдал этот вид недалеко от залива Ливерпуль в августе и в заливе Дарнли позже в том же месяце, и видел многих у Кровавого водопада (Bloody fall) на нижнем течении Коппермайна 5 сентября».

«К западу от Маккензи они все еще многочисленны вдоль бесплодного побережья и в горах к югу от него. Они мигрируют на юг осенью, но как далеко — неизвестно. Рампарт-Хаус был “оленьим постом”, будучи расположенным на перевале, который дважды в год пересекают карибу».

«Китобои сообщали, что карибу были многочисленны среди островов между устьем Маккензи и мысом Батерст в июле 1894 года».

Дичь в форте Конфиденс.

Экс-судья Малкольм Маклеод в своих показаниях перед сенатским комитетом в 1888 году сослался на очень интересное письмо, которое его отец получил от г-на Томаса Симпсона, арктического исследователя, датированное фортом Конфиденс на северо-восточной оконечности Большого Медвежьего озера. Форт Конфиденс был, в то время, когда давались эти показания, самым северным поселением на этом континенте, которое было заселено белыми людьми. Он находился за полярным кругом (67 градусов 53 минуты 36 секунд). Симпсон говорил о продовольственных ресурсах форта Конфиденс как об обильных. Расстояния между постами были настолько велики, что даже экспедиция Диза и Симпсона, которая была экспедицией Компании Гудзонова залива, полностью оснащенной, могла перевозить продовольствие, едва достаточное для использования в пути. Они были там три зимы (1836-37, 37-38 и 38-39 годов), почти три года, и ни разу не испытывали недостатка в обильном запасе продовольствия. Франклин страдал больше, потому что его группа была временами не так хорошо оснащена, но поразительным фактом является то, что, несмотря на суровость климата, особенно в 1838 году, когда было написано письмо — исключительно суровый сезон — у них никогда не заканчивалось продовольствие. У них всегда было в изобилии рыбы, оленей (карибу), овцебыков и мяса других видов».

Форт Рей, на северном рукаве Большого Невольничьего озера, по словам г-на Р. Г. Макконнелла, посетившего его в 1888 году, окружен оленьей страной и рассматривается скорее как продовольственный пост, чем как пушной пост, хотя он также занимает высокое место в последнем отношении. Зимой тысячи карибу «Бесплодных земель», которые были загнаны на юг суровостью климата, забиваются в его окрестностях, и их мясо превращается в сушеное мясо для использования в округе.

Г-н Кил говорит в своем отчете: «Карибу наблюдались только в одной местности на реке Грейвел, недалеко от края первого леса, примерно в двадцати милях от водораздела».

В бесчисленном количестве.

Г-н А. Х. Харрисон, описывая свой первый визит на Большое Невольничье озеро в 1902 и 1903 годах («В поисках полярного континента»), делает следующее заявление: «Первую зиму, которую я провел на этом озере, я отправился на охоту за карибу, и когда мы оказались среди них, после шести дней тяжелого пути, они были в бесчисленном количестве. Это не преувеличение. Они были на озере длиной десять миль и шириной пять, и оно было заполнено оленями так плотно, что нигде нельзя было увидеть даже проблеска ледяного покрова. В тот раз мы отправились из форта Резолюшн с тридцатью санями, но прибыли только пять из них. Способ охоты был любопытным. Одетый в оленью шкуру, волосатой стороной наружу, один индеец прошел прямо через оленей на другой конец озера, и никто из них не обратил на него особого внимания. Это очень удивило меня, и причина для удивления не закончилась. Еще двое индейцев, одетых так же, следовали на расстоянии около двух миль позади первого, по одному с каждой стороны озера, и за каждым из них аналогично следовал еще один, в то время как я сам оставался там, где был, в нижнем конце озера. Когда передовой индеец достиг другого конца, он начал кричать, и олени, не зная, куда бежать, начали бегать вокруг озера. Я сам убил полдюжины, и мои спутники привезли домой по грузу. Если бы я захотел, я мог бы убить гораздо больше».

«На северном конце Большого Невольничьего озера находится залив Кристи, а в тридцати милях к северо-востоку от этого залива находится второй залив, значительного размера, окружающий остров, на котором, по другому случаю, я разбил свой лагерь. Я как раз готовил свой обед, когда стадо оленей прошло в нескольких ярдах от лагерного костра, и я убил пять из них за пять минут. В этой местности я оставался целый месяц с одним индейцем, и после того, как мы обеспечили себя и наших собак, я сделал закладку из пятидесяти оленей, часть из которых я отдал миссии, а часть — г-ну Годе, начальнику поста Компании Гудзонова залива здесь. Конец ноября и весь декабрь — лучшее время года для поездки из форта Резолюшн за карибу».

Г-н Харрисон также упоминает, что его группа, разбивая лагерь или путешествуя по стране вокруг дельты Маккензи в 1905 и 1906 годах, часто стреляла карибу.

Другая крупная дичь — горный баран.

В предыдущей главе была дана подробная ссылка на лесного бизона, самая северная часть ареала которого находится в южной части страны, непосредственно рассматриваемой здесь. Помимо лося, карибу и бизона, охотничьи животные Маккензи включают красного оленя, медведей нескольких видов, рысь, зайца, росомаху, горного барана и т. д. Г-н Кил в своем отчете о разведке через горы Маккензи в 1907 и 1908 годах заявляет, что горные бараны многочисленны в частях реки Грейвел, особенно на невысоких горах между хребтами Саюней и Тигонанкуайн. Среди сотен баранов, увиденных автором в этой местности, наблюдались только те, у которых была чисто белая шерсть. Бараны высоко ценятся за свои головы и из-за своего мяса, которое является лучшим из всей дичи; следовательно, их истребляют в любых доступных местах.

Что касается более мелких пушных зверей, бобра, норки, выдры, куницы, горностая, лисицы и т. д., то они существуют в огромных количествах и поддерживают единственную существующую в стране отрасль промышленности — торговлю пушниной.

Пернатая дичь.

Что касается пернатой дичи, то есть рябчики и куропатки, а в сезон — утки всех видов, гуси и т. д. В своих показаниях перед сенатским комитетом 1888 года епископ Клют заявил, что река Маккензи, там, где она выходит из Большого Невольничьего озера, и устья рек Атабаска, Пис, Солт и Большого Невольничьего озера были местами, где императорские птицы (outardes), серый гусь, белый гусь, большие и малые, и лебедь предпочитают останавливаться, чтобы откормиться. Иногда весной и осенью их там было такое количество, что трудно было спать, разбивая лагерь рядом с ними. Эти птицы оставались там почти шесть недель каждую весну и столько же осенью. Утки проводили там все лето. Outardes, серый гусь, белый гусь (большой и малый), лебеди, утки многочисленных видов и разновидностей представляют большую ценность и составляют большую часть пищи людей весной и осенью. Эти птицы очень многочисленны. Число их неисчислимо.

Неисчерпаемые запасы рыбы.

Богатство страны Маккензи пресноводной рыбой можно назвать традицией.

Одним из наиболее интересных разделов для спортсменов той части отчета г-на Пребла, которая относится к рыбе бассейна Маккензи, является тот, что под заголовком «Пестрая форель», в котором он говорит: «Под этим общим заголовком я включаю несколько заметок, собранных из различных источников относительно появления пестрой или ручьевой форели, вероятно, нескольких видов, в ряде широко разнесенных мест в бассейне Маккензи. Г-н Джон Ферт из форта Макферсон заверил меня, что пестрая форель встречается в реке Уэст-Рэт, притоке Поркьюпайна к западу от форта Макферсон. Вероятно, это либо Salmo mykiss, либо Salvelinus malma, оба из которых, как известно, встречаются в реках Аляски. В реке Ист-Рэт, которая также связана с текущим на запад потоком (и поэтому может содержать форель того же вида), но которая течет на восток в Пил, он сказал, что пестрая форель обычна. Г-н Ферт также сообщил мне, что форма пестрой форели встречается в ручье, который впадает в море на небольшом расстоянии к западу от устья Маккензи. Г-н Макфарлейн заявляет, что пестрая форель была выловлена в нижнем течении реки Андерсон. Поскольку проходная форель типа Salvelinus alpinus, как известно, встречается в Коппермайне, эти записи могут относиться к тому же виду. Я также узнал из нескольких независимых источников, что пестрая форель встречается в Таваттинау и в одном или двух других притоках Атабаски, но я так и не смог получить образцы».

Арктический хариус.

Перед сенатским комитетом 1888 года доктор Г. М. Доусон заявил, что во всех водах, притоках Маккензи, можно найти арктического хариуса, или хариуса Бека, который является отличной рыбой. Это рыба, напоминающая форель по внешнему виду и размеру, но имеющая очень большой спинной плавник. Это очень спортивная рыба, очень похожая на форель, берет на мушку и является отличной едой. Эту рыбу свидетель обнаружил в верховьях Маккензи, вплоть до самого истока реки Пис, а также реки Лиард. Она также встречается в реке Нельсон до ее верховьев. Это чисто пресноводная рыба, и двухфунтовая особь была бы довольно крупной.

Г-н Кил, говоря о своих разведывательных исследованиях в 1907 и 1908 годах, говорит, что хариус, сельдь и разновидность ручьевой форели были найдены в реке Грейвел, при этом хариуса было в изобилии, но сельдь и форель ловились редко.

Г-н Э. А. Пребл в своем отчете относительно этой прекрасной рыбы говорит следующее:

«Арктический хариус, обычно называемый на севере bluefish, имеет очень обширный ареал. Он встречается по всему региону от реки Пис и озера Атабаска на север и северо-запад до Северного Ледовитого океана. Я не могу найти, чтобы он был обнаружен в Атабаске. Поскольку он предпочитает чистые ручьи, он несколько локален в распространении, встречаясь лишь изредка в главных реках, которые обычно мутные, но будучи многочисленным во многих чистых притоках и озерах, которые они дренируют. Во время моих исследований я встречал хариуса в озерном крае между Большим Невольничьим и Большим Медвежьим озером и в ряде точек на Маккензи. Он был особенно многочислен в быстром ручье, по которому я спускался к заливу Мак-Тавиш в августе 1903 года, и я поймал много, ловя форель на блесну. Он был обычен также в Большом Медвежьем озере недалеко от форта Франклин немного позже, где многих вылавливали сетями для сига».

«Говорят, что хариус редок в Лиарде ниже устья Нельсона, но обычен выше этой точки. Он также встречается в большинстве притоков Маккензи, некоторые из которых имеют местные названия, указывающие на его присутствие».

«В качестве индекса распространения этой интересной рыбы я выбрал следующие ссылки: Бек зафиксировал его в устье реки Хоарфрост, Большое Невольничье озеро; из верховьев реки Бэкса; и из озера Пелли на той же реке. Доктор Г. М. Доусон сообщил о его поимке в верховьях реки Пис и в Финлейсоне, притоке верхнего Лиарда. Макфарлейн зафиксировал его в реке Андерсон».

«Мне не известно, чтобы хариус был зарегистрирован в каком-либо ручье, впадающем в Гудзонов залив, за одним исключением. Доктор Белл упоминает, что он был пойман в притоках нижнего Черчилля и что образец был идентифицирован профессором Гиллом как Thymallus signifer. Возможное объяснение появления этой рыбы в Черчилле предполагает тот факт, что существует прямое водное сообщение между рекой Черчилль и озером Атабаска. Хариус встречается в Черной реке (Black river) или реке Стоун, которая течет из озера Уолластон в озеро Атабаска. Воды другого стока озера Уолластон, реки Кокрэйн, текут через озеро Рейндир в Черчилль, тем самым предоставляя любителю бурных потоков, такому как арктический хариус, готовое средство сообщения».

Рыбные промыслы Большого Невольничьего озера.

Об удивительной продуктивности рыбных промыслов Большого Невольничьего озера и многих рек в его окрестностях путешественники упоминали неоднократно.

В отчете о своем путешествии 1772 года Сэмюэль Хирн, описывая (стр. 249) рыбу в Большом Невольничьем озере (которое он называл Атапапускоу), отмечает: «Рыба, обычная для этого озера, как и для большинства других озер в этой стране, — это щука, форель, окунь, налим, сиг и налим (methy). Последние два названия даны местными жителями двум видам рыб, которые встречаются только в этой местности. Кроме них, мы поймали еще один вид рыбы, который, по словам северных индейцев, свойственен только этому озеру; по крайней мере, нигде больше ничего подобного не встречалось. Тело этой рыбы по форме очень напоминает щуку, но чешуя, очень крупная и жесткая, имеет красивый ярко-серебристый цвет; рот большой, расположенный как у щуки, но в открытом виде он очень похож на рот осетра, и, хотя у него нет зубов, он хватает наживку так же жадно, как щука или форель. Размеры пойманных нами особей варьировались от двух до четырех футов в длину. Их мясо, хотя и нежно-белое, очень мягкое и имеет такой резкий вкус, что многие индейцы, если только они не испытывают острой нужды, не станут его есть. Форель в этом озере достигает самых больших размеров, какие я когда-либо видел; некоторые экземпляры, пойманные моими спутниками, весили, я думаю, не менее тридцати пяти или сорока фунтов. Щуки в этом обширном водоеме также достигают невероятных размеров. Здесь их редко беспокоят, и у них есть множество мелкой рыбы, которой они питаются. Если я скажу, что видел некоторых из этих рыб весом более сорока фунтов, я уверен, что не погрешу против истины».

Множество рыбы.

Ричардсон в своей «Арктической поисковой экспедиции» (том 1, стр. 160), говоря о рыбном промысле Демаре на Большом Невольничьем озере, пишет: «В течение всего лета в заводях между островами этой части озера можно ловить крючками и сетями множество рыбы, такой как форель, сиг, щука, чукучан и нельма. Весной и осенью в нескольких местах по соседству, которые являются их привычными путями миграции, можно в изобилии добыть дичь, а рыбный промысел на северной стороне Большого острова кажется неисчерпаемым зимой. При наличии хороших рыбаков и надлежащего запаса сетей здесь может безопасно и в достатке перезимовать большая группа людей. Ни в одной другой части территорий Компании Гудзонова залива, с которыми я знаком, нельзя с такой уверенностью прокормить стольких людей за счет ресурсов страны».

Обычный сезон рыбной ловли.

Г-н Р. Дж. Макконнелл сообщает, что в обычный сезон рыбной ловли на Большом Невольничьем озере, который обычно длится с 20 сентября по 10 октября, рыба покидает глубокие части озера и в огромном количестве мигрирует в определенные излюбленные воды, где ее можно добыть в любом желаемом количестве. В 1887 году рыбный промысел на Большом острове обеспечил форт Симпсон и форт Провиденс примерно сорока тысячами рыб, помимо постоянной поддержки ряда индейцев. В устье реки Бивер было выловлено около двадцати тысяч штук, а рыбные промыслы в устье реки Хей, в заливе перед фортом Рей и возле форта Резолюшн, помимо других мест, дали соответствующие объемы. Г-н Макконнелл оценил общий улов озера за 1887 год примерно в полмиллиона фунтов. Самой распространенной и ценной рыбой озера является широко распространенный сиг (Coregonus clupeiformis). Вместе с сигом встречается озерная форель (Salvelinus namaycush), которая часто достигает веса более пятидесяти фунтов, нельма (Stenodus Mackenzii), щука (Esox lucius) и чукучан (Catostomus longirostris), помимо других, менее значимых видов. Примерно в сорока милях ниже истока озера был пойман один случайный лосось, который был описан г-ном Ридом из Компании Гудзонова залива как идентичный обычному лососю Юкона, вероятно, Oncorhynchus Chouicha, но такие гости встречаются крайне редко.

Г-н Макконнелл сообщил сенатскому комитету в 1907 году, что в почти всех озерах водится огромное количество сига. Г-н Макконнелл зимовал в форте Провиденс, чуть ниже Большого Невольничьего озера, и за десять дней там было поймано около ста сорока тысяч рыб. Они заходят в мелководную часть озера примерно 15 сентября. Их ловят Компания Гудзонова залива, миссии и некоторые индейцы, и используют для пропитания людей и собак. Это основной продукт питания в стране, или, по крайней мере, был таковым в тот год, когда там находился свидетель. Рыбу ловят во все сезоны, но конец осени — особое время для заготовки рыбы на зиму. Там также ловят лососевую форель. В форте ему попадались экземпляры весом от пятнадцати до двадцати фунтов, а рассказывали истории о поимке сорокафунтовых особей. В форте Провиденс был пойман один королевский лосось — всего один. Также там ловят щуку. Г-н Макконнелл не знал о наличии судака.

Нельма — прекрасная рыба, ее ловят по всему течению реки Маккензи и вверх по реке Слейв до самых порогов. Это крупная рыба весом от десяти до двадцати фунтов.

Пример улова.

Г-н А. Х. Харрисон пишет («В поисках полярного континента»):

«Большинство небольших ручьев, впадающих в реку Слейв, берут начало из больших озер, изобилующих рыбой. Мы часто поднимались к этим озерам на небольшом каноэ и ставили сеть, в которой, как правило, если оставить ее на всю ночь, на следующее утро оказывалось около двух дюжин рыб; или, если привести весовой состав типичного «улова», однажды у нас было два фунта сига, двадцать пять фунтов нельмы, десять фунтов форели и двадцать фунтов щуки. На самом деле, нам всегда приходилось выбрасывать обратно большое количество, оставляя лишь две-три штуки для немедленного употребления. Весной 1903 года я взял с собой на эту реку индейца с семьей, чтобы охотиться на уток и гусей, и не прошло и двух недель, как мы добыли шестьдесят три гуся и огромное количество уток. Однако у меня возникли проблемы с этим индейцем, который оказался человеком со слабым духом, и он оставил меня одного в устье небольшой реки, вытекавшей из озера примерно в шестидесяти милях от форта Резолюшн. Здесь я целый месяц жил лагерем в одиночестве и не испытывал никаких трудностей с пропитанием — рыбы, дичи и черных медведей было в изобилии. У меня была сеть в воде, благодаря чему я, как уже упоминал, добывал около двух дюжин рыб в день, большую часть которых я выбрасывал обратно. В самой реке Слейв, которая очень мутная, я никогда не ловил много рыбы, но озера, расположенные в стороне от реки, кишат ею».

«Форт Резолюшн — восхитительное место. Я провел там зиму 1902-03 годов, совершая множество экскурсий по окрестностям. Там есть три торговых поста, а также римско-католическая миссия, где находится штаб-квартира епископа Брейнара, и монастырь, в котором обучается около сорока местных детей. Все полагаются на рыбу и северных оленей как на средства к существованию. Я слышал историю о форели весом восемьдесят четыре фунта, пойманной в Большом Невольничьем озере, но, хотя я видел много форели, пойманной во время моего пребывания там, я никогда не видел ни одной весом более сорока пяти фунтов. Проезжая там во время своего недавнего путешествия, я предложил пятьдесят долларов, или десять фунтов стерлингов, любому, кто принесет мне форель весом пятьдесят фунтов, но когда я вернулся, г-н Хардинг из Компании Гудзонова залива сказал, что за это время не видел ни одной весом более сорока трех фунтов. Даже это, конечно, большой вес для озерной форели. Однако основным продуктом питания является скорее сиг, чем форель. Он весит около двух фунтов и ловится в огромных количествах. Собаки никогда не едят ничего, кроме рыбы, и прекрасно себя чувствуют на такой диете. Двух фунтов рыбы на голову в день едва хватает, чтобы поддерживать их жизнь, но две рыбы весом по два фунта каждая — это вполне достаточный рацион для собаки».

Свидетельство епископа Клю.

Во время допроса перед сенатским комитетом в 1888 году епископ Клю подчеркнул тот факт, что важным природным ресурсом бассейна Маккензи является огромное количество рыбы, обитающей в великих озерах: Атабаска, Большом Невольничьем и Большом Медвежьем. К востоку от этих озер было много других великих озер, полных прекрасной рыбы.

Епископ не был на Большом Медвежьем озере, но из отчетов отцов Петито (O.M.I.) и Дюко (O.M.I.) он знал, что озеро огромное и изобилует рыбой. Там было много мелкой рыбы, которую он считал сельдью.

К востоку от реки Маккензи, отделенная от нее цепью гор, тянущихся в том же направлении, что и великая река, была обнаружена череда прекрасных и величественных великих озер, полных рыбы. Они назвали их «Пий IX», «Демазено» и «Таше». Это были три самых больших озера. Епископ пересекал их зимой по пути из форта Гуд-Хоуп в форт Норман.

Озера в бассейне великой реки Маккензи были бесчисленны, и почти все они изобиловали рыбой разных видов. Регионы на востоке, северо-востоке и севере, прежде всего, изобиловали озерами всех размеров и были очень богаты рыбой. Озеро Атабаска поставляло огромное количество сига, мелкой и крупной лососевой форели, щуки, судака, карпа, крупного налима и т. д. Сиг весил не менее трех фунтов; мелкая форель — от четырех до десяти; крупная форель — от десяти до тридцати пяти; щука — от четырех до двадцати фунтов; карп — столько же. В озере Клир ловили щук весом от двадцати пяти до тридцати пяти фунтов. Сига, щуку, судака, карпа и форель ловили сетями с ячеей размером четыре с половиной дюйма.

Большое Невольничье озеро производило те же виды рыбы, что и озеро Атабаска, причем в гораздо большем количестве. Там также находят нельму, вид лосося, который пришел из Северного Ледовитого океана. Было неоспоримо, что она приходит из моря. Ее находили по всему течению Маккензи так далеко на север, как река у форта Смит. Там пороги и каскады препятствовали ее дальнейшему подъему. Это была красивая и прекрасная рыба — по форме напоминающая сига, но гораздо крупнее. Она весила от восьми до тридцати фунтов.

Сельдь и нельма в реке Маккензи.

У. Ф. Бредин, член Законодательного собрания, в своих показаниях перед сенатским комитетом в 1907 году заявил, что сельдь из Северного Ледовитого океана поднимается по Маккензи примерно до форта Ригли. Это хорошая рыба. Он сказал, что ему рассказывали, будто Большое Медвежье озеро просто кишит этой самой сельдью.

В своем отчете Уильям Огилви, землемер, приводит следующую информацию об основных видах рыб реки Маккензи: «Рыба в Маккензи многочисленна, основной вид известен как «нельма». Те, что пойманы в нижнем течении реки, очень хороши на вкус, напоминая лосося, будучи также плотными и сочными. Мясо светло-розового цвета, но по мере того, как они поднимаются вверх по реке и худеют, оно становится белым, а мясо — мягким и неприятным на вкус. В среднем они весят десять или двенадцать фунтов, но часто ловились экземпляры весом тридцать или сорок фунтов. Они поднимаются до порогов на реке Слейв, где их осенью ловят в огромных количествах на корм собакам, будучи в это время настолько тощими, что считаются непригодными в пищу людям, если можно достать что-то другое. Эту рыбу не дают рабочим собакам, если только нехватка другой рыбы не вынуждает к этому. Существует небольшая рыба, известная на местном уровне как «сельдь», несколько напоминающая нельму по внешнему виду, которая не вырастает более чем на фунт или два. Основной рыбой района, да и всего северо-запада, является сиг. Они в изобилии водятся во многих частях реки, но особенно во всех озерах, впадающих в нее, и составляют основной рацион в течение большей части времени, так как в страну завозится очень мало продовольствия. Эту рыбу повсеместно ловят в больших количествах».

Рыба в Большом Медвежьем озере.

Г-н Хэнбери упоминает, что однажды августовской ночью сети его группы в Большом Медвежьем озере поймали шестнадцать сигов, «некоторые из них были очень крупными, по семь или восемь фунтов; ни одного меньше четырех фунтов. Это был самый большой средний вес сига, о котором я слышал. В Большом Невольничьем озере их средний вес составляет три фунта».

Г-н Э. А. Пребл описывает озерную форель, о которой так часто упоминается (Cristivomer namaycush), как красивую рыбу, обитающую почти в каждом водоеме на севере, но в изобилии встречающуюся в более крупных водоемах, включая Большое Медвежье озеро, и, поскольку вода там удивительно прозрачна, путешественник часто видит, как они преследуют свою добычу в глубине или лежат неподвижно у дна.

Форель, пойманная группой Симпсона в форте Конфиденс на Большом Медвежьем озере, имела длину четыре с половиной фута, обхват двадцать семь дюймов и весила сорок семь фунтов.

Ричардсон утверждает, что группа Франклина за восемнадцать месяцев проживания в форте Франклин в 1825-26 годах выловила три тысячи пятьсот форелей весом от двух до тридцати фунтов каждая.

Нижний Маккензи.

Описывая свой визит на небольшой пост в устье реки Арктик-Ред на нижнем Маккензи осенью 1905 года, г-н Харрисон («В поисках полярного континента») отмечает: «Перед отправлением мы загрузили девять саней в устье реки Арктик-Ред сушеной рыбой, которую теперь можно было добыть в изобилии. Прибыв на этот пост, я подсчитал, что там висит около двадцати тысяч сушеных рыб, которые были пойманы сетями и закопчены над кострами. Этот промысел ловли рыбы активно и широко ведется каждый год на реке Маккензи. Местные жители начинают операции в августе и продолжают их до тех пор, пока река открыта; после того как лед встал, рыбы ловится мало. Основные виды рыбы, которые ловят, — это нельма (или лосось реки Маккензи, хотя, по-видимому, это скорее разновидность сельди), сиг и форель. Нельма, которая весит от двадцати до сотворока фунтов, является отличным провиантом как для людей, так и для собак; при сушке она, конечно, становится намного легче из-за усадки и ее удобно перевозить на санях. Сиг, как я уже упоминал ранее, весит в среднем около двух фунтов; самый тяжелый, который я видел здесь, весил восемь фунтов. Более того, сиг представляет собой более вкусное угощение, чем любой другой вид, доступный в этих водах. В окрестных озерах много форели, но я редко ее добывал».

«Конни» или «Нельма».

Г-н Харрисон упоминает, что в 1906 году в местности между Пойнт-Сепарейшн в дельте Маккензи и заливом Ливерпуль на арктическом побережье, в устье небольшой реки, его эскимосы поймали несколько огромных щук, одну из которых он взвесил и обнаружил, что она весит сорок два фунта. Они были отличными на вкус, но рвали сети в клочья. Этот ручей, говорит г-н Харрисон, имеет ширину пятьдесят ярдов, и оба его берега густо поросли лесом.

Китобойный промысел.

Здесь не предполагается обсуждать рыбные промыслы Северного Ледовитого океана и островов, расположенных в нем, но, спустившись к устью Маккензи, мы вполне можем посвятить пару абзацев рыболовной индустрии, активно развивающейся в непосредственной близости.

В своем годовом отчете, датированном фортом Макферсон 16 февраля 1910 года, инспектор Г. Л. Дженнингс делает следующую ссылку на китобойный промысел в северных водах: «В августе 1909 года пароход «Карлук» прибыл на остров Хершел. Это независимое китобойное судно, капитал предприятия составляет тридцать две тысячи долларов, владельцами являются капитан, офицеры и некоторые купцы из Сан-Франциско. «Карлук» крейсировал в районе острова Бейли и Земли Банкса до закрытия навигации. Он вернулся на остров Хершел 23 сентября, добыв одиннадцать гренландских китов, восемь из которых, как я понимаю, были взяты в канадских водах, к северу и востоку от мыса Пэрри. Стоимость этого груза из одиннадцати голов, по оценке при нынешней низкой цене на китовый ус, составляет восемьдесят пять тысяч долларов. «Карлук» зимует на острове Хершел и вернется на восток по первой открытой воде. Поскольку у него будет свободное поле деятельности по крайней мере в течение шести недель, прежде чем какие-либо другие суда смогут прибыть с запада, есть вероятность, что он сделает еще один большой улов и, несомненно, уйдет осенью этого года в Сан-Франциско с грузом китового уса стоимостью от ста пятидесяти тысяч долларов и выше. Стоимость торговли «Карлука» пушниной также составит несколько тысяч долларов. Я считаю, что крайне прискорбно, что никакие канадские китобойные суда или торговцы с нашего тихоокеанского побережья не заходят на эту территорию, вместо того чтобы оставлять все американцам. Имея хороший ассортимент торговых товаров, без дешевого мусора, и не имея пошлин на эти товары, продавая или торгуя с разумной прибылью, можно было бы легко обеспечить всю торговлю нашего арктического побережья. Я думаю, что пройдет всего несколько лет, прежде чем американские торговые компании откроют станции на острове Хершел, Киттигазуите и острове Бейли. Если бы канадская фирма обосновалась первой, оппозиции не было бы».

В более позднем отчете того же года инспектор Дженнингс заявляет, что «Карлук» добыл девять китов в течение июля, составив в общей сложности двадцать за два сезона с приблизительной стоимостью сто тридцать тысяч долларов. У него также была пушнина на сумму десять тысяч долларов, полученная в результате торговли. Покинув остров Бейли 14 августа, «Карлук» крейсировал вдоль южного и западного побережья Земли Банкса, к северу от мыса Келлетт, до 72°31' северной широты. Он покинул Хершел 26 августа и прибыл в Ном, Аляска, 3 сентября.

АРКТИЧЕСКАЯ ПРЕРИЯ

ГЛАВА XIX.

БЕСПЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ ИЛИ «АРКТИЧЕСКАЯ ПРЕРИЯ».

Топография, почва, климат и флора.

Explorers Declare The Term “Barren Lands” a Misnomer.—Some Notes About the Chief Rivers and Known Lakes—An Inland Waterway for Steamers via Chesterfield Inlet a distance of Five Hundred and Fifty Miles Into the Interior.—The Progression of the Seasons.—The Country Similar to the Tundra of Siberia.—A Limited Amount of Agriculture may be Possible in Places.—Natural Prairies in the Valley of the Thelon.

Большинство недавних исследователей и путешественников, посетивших обширный субарктический регион, простирающийся от нынешних границ провинций Манитоба, Саскачеван и Альберта до Северного Ледовитого океана и лежащий между Гудзоновым заливом и возвышенностями, определяющими восточные пределы водоразделов реки Маккензи и рек, впадающих в Северный Ледовитый океан к северу от Большого Медвежьего озера, протестовали против применения к этой стране термина «Бесплодные земли». Например, мы находим г-на Дэвида Т. Хэнбери (см. стр. 21) в его известном томе «Спорт и путешествия на севере Канады», который пишет: «Я всегда утверждал, что «Бесплодная земля» — это неверное название для севера Канады. Никакую землю нельзя назвать «бесплодной», если она изобилует полевыми цветами, многочисленными вересковыми зарослями, пышной травой, местами по колено, и разнообразием мхов и лишайников. Она бесплодна только в том смысле, что лишена деревьев, отсюда и название «Дечин-у-ле» (нет деревьев), которое является индейским названием для нее».

В 1907 году г-н Эрнест Томпсон Сетон, писатель и художник, совершил поездку в бесплодные земли через реку Атабаска, озеро Атабаска, а также Большое Невольничье и Большое Медвежье озера. Описывая свою поездку в цикле лекций, г-н Сетон заявил, что бесплодные земли на самом деле вовсе не бесплодны ни в каком смысле этого слова. Природа захватила каждую доступную расщелину в скале и заполнила ее анемонами, атабаскскими розами и прекрасными цветами всех оттенков. Между обширными цветочными просторами голая скала была покрыта богатыми мхами различных цветов. «На самом деле, — сказал он, — кажется, что природа начала с бесплодных земель с полной палитрой, а когда она добралась до тропических регионов, в ее тюбиках не осталось ничего, кроме зеленого. Пейзаж превосходит пейзаж центрального запада красотой холмов и многообразием полевых цветов».

Термин «Бесплодные земли» — неверное название.

Г-н Э. А. Пребл дает нам такой набросок пейзажа Бесплодных земель к востоку от реки Коппермайн: «Тысячи озер усеивают его поверхность, и они часто окаймлены травянистыми равнинами и пологими склонами, на которых в течение короткого лета яркие цветы множества кустарниковых и травянистых растений придают красоту ландшафту и доказывают, что название «Бесплодные земли» является неверным, хотя во многих частях из-за характера почвы растительная жизнь скудна. Ольха (Aldus alnobetula) встречается в более или менее карликовом состоянии в благоприятных местах далеко в безлесной зоне, а несколько видов ив, некоторые из которых здесь достигают высоты пяти или шести футов, окаймляют некоторые ручьи так далеко на север, как Земля Уолластон. Это единственные деревья, которые встречаются даже в карликовом состоянии на собственно бесплодных землях».

Г-н Дж. Б. Тиррелл в одном из своих отчетов описывает Бесплодные земли как состоящие «в значительной степени из холмистых равнин, подстилаемых каменистым тиллом и покрытых короткой травой или осокой». Он добавляет: «Несомненно, земля постоянно промерзла на большом расстоянии под поверхностью, а поверхность летом почти постоянно влажная, как равнины Ассинибойи и Саскачевана ранней весной. Округлые скалистые холмы поднимаются здесь и там сквозь глину, и на них, а также часто на более каменистых частях тилла, поверхность усеяна густым ростом лишайников, таких как Alectoria ochroleuca, A. divergens и Centraria Islandica. Многие цветы украшают эти равнины в течение коротких летних месяцев».

Поскольку страна так долго была известна как Бесплодные земли, в настоящее время она вряд ли была бы узнана под другим названием, хотя, когда эксплуатация ее минеральных богатств однажды привлечет население, когда-нибудь она будет известна под другим и более подходящим именем — «Хирн», например, в честь фамилии первого белого человека, который предпринял исследование ее природных ресурсов.

Авторитеты расходятся в своих определениях границ Бесплодных земель. Некоторые считают, что территория, подпадающая под это обозначение, простирается гораздо дальше на юг в окрестностях Гудзонова залива; другие включают в Бесплодные земли большую часть территории непосредственно к северу от Большого Медвежьего озера. Г-н Пребл, самый недавний научный исследователь, официально отчитавшийся об этой стране, под заголовком «Бесплодные земли» включает территорию, лежащую к северу и северо-западу от Большого Медвежьего и Большого Невольничьего озер. Дж. Б. Тиррелл, магистр, бакалавр наук, член Геологического общества, в докладе, прочитанном перед Британской ассоциацией на ее собрании в Торонто в 1897 году под названием «Природные ресурсы Бесплодных земель», ограничился примерно треугольной областью, ограниченной на севере Северным Ледовитым океаном, на востоке западным побережьем Гудзонова залива и проливом Фокс, а на юго-западе линией, простирающейся от окрестностей Черчилля на Гудзоновом заливе, на северо-запад, примерно под прямым углом к магнитному меридиану, пересекающей реку Казан у озера Эннадай, реку Телзоа у озера Бойд, проходящей к югу от озер Клинтон-Колден и Эйлмер, через озеро Пойнт и вниз по восточной стороне реки Коппермайн до пятидесяти миль от ее устья, а затем направляющейся на запад через реку Андерсон, пока она не достигнет арктического побережья возле устья реки Маккензи.

Определение г-на Тиррелла.

Согласно г-ну Тирреллу, эта линия очень близко следует линии средней летней температуры 50° по Фаренгейту, к югу от которой некоторые из самых выносливых деревьев могут расти и созревать, в то время как к северу от нее лето недостаточно долгое или теплое, чтобы позволить даже самым выносливым деревьям довести свои плоды до совершенства.

Эта часть Бесплодных земель, согласно г-ну Тирреллу, имеет наибольшую длину с юго-востока на северо-запад в двенадцатьсот миль; наибольшую ширину с юго-запада на северо-восток в семьсот пятьдесят миль и площадь в четыреста тысяч квадратных миль, регион в два раза больше провинции Онтарио или более чем в три раза больше всей Великобритании.

Можно заметить, что г-н Тиррелл оставляет без внимания в этом докладе пару областей, включенных в термин «Бесплодные земли», как он используется в этой главе, а именно страну к югу и юго-востоку от восточного рукава Большого Невольничьего озера и треугольный участок страны в углу между тем же водоемом и рекой Йеллоунайф. Г-н Тиррелл также считает арктическую полосу страны к северу от Большого Медвежьего озера до устья Маккензи частью Бесплодных земель.

В этом докладе г-н Тиррелл делает следующую всеобъемлющую ссылку на физическую географию этого обширного региона: он говорит: «По общему характеру страна представляет собой обширную волнистую равнину, подстилаемую каменистой глиной и покрытую короткой травой или лиственными арктическими растениями. В некоторых секциях на многие мили вокруг не видно ни одной возвышенности, а в других секциях скалистые холмы поднимаются сквозь общий покров глины. Вся земля настойчиво напоминает великие равнины Западной Канады, основные моменты различия вызваны различиями в подстилающем скальном основании. Валунная глина, подстилающая равнины, отложена на основании из мягких меловых сланцев и песчаников, и даже там, где мягкие породы выходят на поверхность, они редко образуют заметные холмы; валунная глина, подстилающая Бесплодные земли, отложена в значительной степени на основании из изверженных или твердых, сильно измененных пород, которые, где бы они ни появлялись на поверхности, образуют скалистые холмы, отчетливо возвышающиеся над окружающей глиной, в то время как сама валунная глина, будучи сформированной из материала, полученного из твердых гранитоидных пород, гораздо более каменистая, чем глина более южных равнин».

Никаких больших высот.

«Никакая часть страны не поднимается на большую высоту над уровнем моря, самой высокой точкой, вероятно, является гряда скалистых холмов, называемых Каменистыми горами, которые тянутся вдоль восточной стороны реки Коппермайн и, как говорят, поднимаются примерно на тысячу пятьсот футов над уровнем моря. Озеро Эннадай лежит на высоте тысячу сто футов над уровнем моря, Дубонт [24] — пятьсот футов, а озеро Яткиед — триста футов.

«Страну можно удобно разделить на две отдельные части, а именно: Внутреннее нагорье и Прибрежную равнину.

«Внутреннее нагорье включает все те части страны, которые лежат выше самой высокой древней береговой линии, либо Гудзонова залива, либо Северного Ледовитого океана, и имеет среднюю высоту от девятисот до тысячи футов над уровнем моря. Его поверхность в значительной степени состоит из песчаной валунной глины и округлых валунов или разбитых фрагментов подстилающей породы. Низкие гряды и неровные, неправильные холмы обычны на поверхности, в то время как эскеры, или длинные прямые гряды песка или гравия, простираются непрерывными курсами как по холмам, так и по долинам. Здесь и там некоторые древние пляжи отмечают положения небольших озер, которые давно исчезли.

Прибрежная равнина.

«Прибрежная равнина лежит между самым высоким древним послеледниковым морским пляжем и нынешним морским берегом, постепенно наклоняясь с высоты от пятисот до шестисот футов до уровня моря. Большая часть этой равнины имеет каменистую поверхность, как и Внутреннее нагорье, но она разнообразна песчаными равнинами, и на всех более крутых склонах гравийные террасы или береговые скалы отмечают линии старого морского берега. Многие террасы заполняют узкие промежутки между соседними холмами, а нижние часто усеяны ракушками, подобными тем, что встречаются в Гудзоновом заливе в настоящее время. Волны в некоторой степени уменьшили поверхностные неровности этой части страны, но более скалистые районы, такие как те, что в окрестностях залива Честерфилд, все еще, за исключением наличия небольших террас, такие же грубые и неровные, как до того, как они были покрыты морем, и самые высокие части, вероятно, более голые, ибо любой рыхлый материал, оставленный на них ледяным щитом ледникового периода, был смыт волнами в депрессии. Ширина равнины в окрестностях Черчилля составляет около пятидесяти миль. Дальше на север она становится шире, пока на широте озера Яткиед ее ширина не достигает ста двадцати пяти миль, а у северного конца озера Дубонт простирается на запад на триста миль. К северу от реки Дубонт ее протяженность еще не известна, но многие старые песчаные равнины и террасы, о которых сообщается с берегов реки Бэк, вероятно, отмечают старые береговые линии на этой Прибрежной равнине, наклоняющейся там к северу в сторону Северного Ледовитого океана.

«В нескольких местах береговая линия довольно высокая, но, как правило, она низкая и полого спускается в мелкое море. Вся страна имеет довольно общий наклон на северо-восток, и три основные реки, которые ее дренируют, имеют более или менее параллельный курс в этом направлении, в то время как другие меньшие реки текут более прямо к побережью, на север к Северному Ледовитому океану и на восток к Гудзонову заливу.

Три основные реки.

«Эти три реки — Тлев-э-чо, Большая Рыбная или река Бэк, Телзоа или река Дубонт и река Казан.

«Река Бэк берет начало в озере Сассекс примерно в пятидесяти милях внутри края Бесплодных земель, в бассейне, окруженном песчаными холмами, на высоте около пятисот пятидесяти футов над уровнем моря, и после шестисотмильного курса впадает в Северный Ледовитый океан на небольшом расстоянии к югу от магнитного полюса. Этот поток всегда будет обладать меланхолическим интересом для каждого мужчины или женщины британского происхождения, ибо в его устье экипажи «Эребуса» и «Террора», двух кораблей, взятых сэром Джоном Франклином в его последнюю злополучную экспедицию, упали на своем пути и умерли, пытаясь достичь места безопасности и достатка.

«Телзоа или река Дубонт берет начало в озере Дэйли на небольшом расстоянии к югу от Бесплодных земель и течет на северо-восток, примерно параллельно реке Бэк, пока не достигает широкой долины, которая простирается вглубь страны от залива Честерфилд, где она резко поворачивает на восток и впадает в западную сторону Гудзонова залива, ее общая длина, включая залив Честерфилд, составляет восемьсот семьдесят пять миль.

«Река Казан берет начало в озере Касба, в пятидесяти милях к востоку от озера Дэйли, и течет примерно параллельно реке Телзоа около четырехсот девяноста миль, чтобы войти в южную сторону озера Бейкер, хотя точное положение ее устья еще не определено. Из меньших рек Андерсон, Фергюсон и Коппермайн — единственные три, которые были исследованы».

Озеро Дубонт.

В своем официальном отчете о поездке-исследовании в 1893 году г-н Тиррелл дал некоторые подробности об озере Дубонт, расположенном немного южнее середины Бесплодных земель. Он пишет: «Озеро Дубонт — это водоем чистой холодной воды неизвестного размера, южный и восточный берега которого обозначены пунктирными линиями на карте, будучи нанесенными по грубым эскизам, сделанным эскимосами. Его западный и северный берега были обследованы на сто семнадцать миль, но с вершин самых высоких холмов противоположные берега нигде не были отчетливо видны. Его приблизительная высота над уровнем моря составляет пятьсот футов. Индейцы чипевайан называют его Тобатна или озеро Водной-берег, возможно, из-за того, что основная часть озера всегда покрыта льдом, и что летом между этим льдом и берегом есть полоса воды. Его эскимосское название — Тулемалугуа. Судя по последующим отчетам эскимосов, у него есть два основных притока. Один из них впадает в его южную сторону и имеет разбросанные рощи белой ели на своих берегах. Другой — река Дубонт или Телзоа, по которой мы спустились.

Перед сенатским комитетом в 1907 году г-н Тиррелл объяснил, что контур озера, как он его набросал, все еще появляется на картах. Он добавил, что самые последние правительственные карты Бесплодных земель не претендуют на полноту. Они просто показывают озера, которые известны. Есть тысячи других, о которых мы ничего не знаем, потому что никто там не был. Некоторые из более крупных набросаны. Г-н Тиррелл набросал многие из них по отчетам эскимосов, и они все еще появляются так, как он их набросал на карте. Вся страна усеяна озерами.

Водные пути через залив Честерфилд.

Из отчетов г-д Тиррелла и Хэнбери и инспектора Пеллетье мы получили довольно хорошее представление о выдающихся особенностях великой системы внутренних водных путей, которые находят свой выход к приливной воде в заливе Честерфилд.

В своем отчете, говоря о реке Телон, которую он открыл во время своей поездки в 1890 году, г-н Дж. У. Тиррелл описывает ее как «одну из лучших в Канаде, судоходную для речных пароходов и других судов с малой осадкой на всем пути от Гудзонова залива до развилки Хэнбери, расстояние в пятьсот пятьдесят миль, за исключением, возможно, двух порогов на реке выше озера Бейкер, где могут быть сделаны некоторые улучшения канала».

Он продолжает: «Точно сказать, в течение какого времени этот маршрут может быть открыт для навигации, я не могу, но предположил бы, что речная часть должна быть открыта по крайней мере пять месяцев, а залив и большие озера — примерно на месяц меньше, то есть в течение месяцев июля, августа, сентября и октября».

Г-н С. С. Фэрчайлд, который был прикомандирован к экспедиции г-на Тиррелла и обследовал воды между озером Бейкер и заливом Честерфилд, пишет в своем отчете: «Я не в состоянии, из-за короткого времени в моем распоряжении, сделать что-либо, кроме беглого осмотра общих глубин пройденной воды, но я сделал достаточно промеров, чтобы убедиться, что суда

С осадкой десять футов

не имели бы проблем с путешествием от Гудзонова залива до западного конца озера Бейкер. Здесь судоходство на лодках должно закончиться, что касается реки между озерами Шульц и Бейкер, из-за порогов на обоих концах реки, которые в мелководье не позволили бы пройти любому судну крупнее йоркской лодки».

«Залив Честерфилд в основном канале превышал пять саженей в глубину во всех опробованных точках, и промеры делались только тогда, когда я мог видеть дно, которое было отчетливо видно на тридцати футах и даже больше».

Инспектор Пеллетье из Королевской Северо-Западной конной полиции, который спустился по этой реке по пути из Большого Невольничьего озера в 1908 году, описывает нижнее течение реки Телон чуть выше озера Беверли как протекающее через «низменную местность с ивами и травой. Высокая гряда голых холмов видна на далеком севере, тянущаяся с востока на запад. Река следует вдоль хребта, извиваясь через то, что я назвал бы предгорьями, пока не открывается на озере Беверли. Местность там низменная».

От озера Беверли до Гудзонова залива простирается участок бесплодных земель. На этом участке не растет дерево, кроме нескольких маленьких ив в некоторых очень разбросанных местах, далеко друг от друга. Озеро Беверли окружено сравнительно низменной песчаной местностью. В нижнем конце земля выше. При входе в озеро Абердин берега скалистые и немедленно уступают место низкой песчаной почве. Это простирается примерно на тридцать миль, когда страна снова принимает скалистый вид, и гряды становятся все выше и выше к нижнему концу, где видны холмы высотой от четырехсот до пятисот футов с твердым скальным образованием. Северный берег озера Шульц состоит из высоких скалистых гряд, местами высотой четыреста футов. При приближении к нижнему концу он меняется на песок и гравий и становится низменным. У истока реки Шульц он снова становится скалистым. Ниже последнего порога, возле озера Бейкер, местность немедленно становится низменной, песчаной и гравийной. Северный берег озера Бейкер высокий и скалистый; местами голые скалистые гряды выдвигаются и уходят в озеро, образуя грубые, голые мысы. Нижний конец озера Бейкер высокий, гряды около четырехсот футов. Река Бейкер течет между высокими берегами из твердой скалы. Формирование местности вдоль залива Честерфилд по большей части скалистое и довольно низменное, с редким выступающим скалистым мысом, но ни один не выше двухсот футов, за исключением нижнего конца, возле острова Дир, где есть скопление довольно высоких гряд.

Верховья Телона.

Что касается верхних течений Телона, г-н Дж. У. Тиррелл говорит в своем отчете: «Примерно в двух милях ниже слияния реки Хэнбери, где мы разбили лагерь, были сделаны некоторые измерения Телона, из которых объем потока в то время был определен как более пятидесяти тысяч кубических футов в секунду. Ширина потока составила тысячу двести двадцать семь футов, глубина канала пять футов, а скорость три с третью мили в час. Эти измерения, сделанные возле развилки, показывают меньшую глубину, но большую ширину, чем существует в большинстве частей.

«Восемью милями ниже по течению были сделаны промеры, показавшие глубину четырнадцать футов в середине канала. В этой точке на обоих берегах было много хорошо выросших елей.

«Примерно в тридцати или тридцати двух милях ниже развилки встречаются два небольших порога, где гряды скал выступают в поток, но они настолько незначительны, что не мешают серьезно навигации по реке ни на каноэ, ни на больших речных лодках».

Регион озера Артиллери.

В отчете о своем патрулировании 1908 года инспектор Пеллетье так описывает озеро Артиллери [25], к северо-востоку от Большого Невольничьего озера, и волоки там: «Южный конец озера Артиллери скалистый, гряды из твердой скалы, и холмы не поднимаются выше трехсот-четырехсот футов над озером. Дальше общий характер местности меняется на холмистые равнины песка с более или менее растительностью. Местами видны голые песчаные гряды ярко-желтого цвета. Это снова меняется на верхнем конце озера. Там формация более разбитая, твердых скальных гряд мало, но много крупных валунов, а песок становится грубее, я бы сказал гравийным, смесь глины и гравия с более или менее многочисленными валунами. Вся страна сравнительно плоская; нигде нет высоких холмов более чем на двести-триста футов над водой. На северном конце озера Артиллери есть песчаные гряды, также на северном конце озера Касба. На волоках почва глинистая, с гравием и валунами, и местами, если ходить по одному и тому же месту некоторое время взад и вперед, можно обнаружить, что земля будет двигаться под ногами и станет опасной. При протыкании палкой корки немедленно вырываются вода, воздух и грязь. Вся страна покрыта такими местами; они обычно лишены растительности, ровные и свободные от камней, предоставляя хорошее место для лагеря, но нужно быть осторожным, чтобы не суетиться слишком много, иначе вы обнаружите, что погружаетесь в грязевую яму».

Г-н Пеллетье в своем отчете, говоря о своем маршруте от озера Артиллери до реки Хэнбери, говорит: «Участок от Водораздела до места ниже Лак-дю-Буа не считается потоком. Это только череда озер, разделенных короткими, мелкими и бурными ручьями без размера. Река Хэнбери собственно начинается ниже Лак-дю-Буа, где она принимает вид реки. Выше ее можно назвать только верховьями реки Хэнбери. Общая конфигурация страны низкая, и видны только гряды гравия или камней, не превышающие восьмидесяти футов в высоту. Нет никаких значительных обрывистых берегов. Склоны в большинстве случаев пологие.

Несколько заметок о прогрессии сезонов в различных частях Бесплодных земель, взятых из журналов и отчетов ряда исследователей, будут интересны.

Сильная оттепель в начале мая.

Бэк отмечает «сильную оттепель» в форте Релайенс на крайнем восточном конце Большого Невольничьего озера 6 мая 1834 года и упоминает, что пятна зелени становились видимыми ежедневно. Далее он заявляет: «13 мая мимо дома пролетел один гусь, предвестник лета, и в течение дня за ним последовало еще пять, все из которых взяли северное направление. Это было на шесть дней позже, чем их видели в 1836 году в форте Франклин, хотя и на более высокой северной широте. Вечером появилась муха и стайка маленьких птиц, и в течение трех последующих дней у нас были чайки, иволги, дубоносы, улиты, малиновки и бабочки.

«18 мая сережки ив были длиной полдюйма, и снег быстро исчезал с земли.

Душно к концу мая.

«К концу месяца (мая) погода стала душной, температура на солнце была 106° — необычайный контраст с температурой 17 января, когда было 70° ниже нуля. Весь снег сошел, за исключением того, который был наметен на большую глубину в узких долинах и под крутыми обрывами, а Аль-хел-десси, к западу, сбросил свои ледяные оковы и открыл чистый канал к волоку напротив дома; гагары, чайки и утки завладели водой и, казалось, соревновались, кто будет производить больше шума; некоторые маленькие птички, очень красиво отмеченные, кружили некоторое время, а затем и они, и утки внезапно покинули нас».

Г-н Хэнбери, пишущий специально о регионе к северо-востоку от залива Честерфилд, заявляет: «На «Бесплодных землях» никогда не бывает много снега, и нескольких теплых дней достаточно, чтобы обнажить страну. Если бы весна застала нас далеко в глубине страны на пересеченной местности, у нас был бы почти невозможный марш по голой земле к арктическому побережью. Поэтому я решил начать это долгое путешествие не позднее февраля».

Весна в заливе Честерфилд.

Г-н Уорбертон Пайк, пишущий о 1 мая 1887 года в лагере китобоев на Гудзоновом заливе в окрестностях залива Честерфилд, заявляет: «Вода стояла в лужах поверх льда в заливе; снег исчез, за исключением сугробов; шел легкий дождь, и первый гусь был убит от двери дома хозяина; небольшие стаи дичи часто пролетали мимо, и журавли кричали на болотах к югу; дневной свет задерживался в небе всю ночь, но всегда был резкий мороз, пока солнце было внизу».

Г-н Хэнбери, после пересечения из залива Честерфилд к арктическому побережью, пишет: «Июнь — единственный идеальный месяц на севере. Температура как раз подходящая; нет ни мухи, ни комара, чтобы беспокоить кого-либо. Земля свободна от снега, за исключением нескольких глубоких сугробов и берегов, и ходить хорошо, ибо земля сохнет с удивительной быстротой. Лед все еще хорош для передвижения. Множество лососей сейчас идет».

Г-н Уорбертон Пайк, во время своей поездки на каноэ и по суше в 1890 году, когда он был к северу от восточного конца Большого Невольничьего озера 16 июня, писал: «Несколько теплых дней внесли большую разницу в облик страны. Листья начали прорастать на маленьких ивах, и трава показалась зеленой на склонах холмов; цветы сдержанных тонов, растущие близко к земле, расцвели, и несколько бабочек хлопали крыльями на жарком солнце, в то время как мы все еще шли по восьми футам твердого льда. Комары появились мириадами; днем обычно был ветерок, чтобы сдуть их, и ночи были слишком холодными для них, но в спокойные утра и вечера они максимально использовали свой шанс, чтобы досаждать нам».

25 июня отряд мистера Пайка разбил лагерь на высоком хребте с видом на озеро Маккей.

Лед на озере Эйлмер 25 июня.

На ту же дату лед на озере Эйлмер все еще оставался прочным.

В 1821 году, когда отряд Франклина начал спуск по реке Коппермайн 1 июля, озера в ее верхнем течении все еще были покрыты льдом. По-видимому, река вскрылась лишь незадолго до этого. В 1849 году доктор Рей отметил ледоход на той же реке близ ее устья 28 июня. В это время уже распустились листья карликовых берез и начали развиваться листовые почки ив. Нижняя часть реки оставалась заблокированной льдом до 13 июля.

Мистер Пайк сообщает, что около 10 июля погода в окрестностях верховьев реки Бэк была «крайне переменчивой; за двумя или тремя жаркими днями следовала снежная буря, а однажды нас посетил ураган, который нанес большой ущерб шестам для палаток и заставил нас в спешке перенести лагерь на подветренную сторону крутого утеса, нависающего над рекой. 10 июля утро было исключительно жарким, с невыносимым количеством комаров; в середине дня разразилась гроза, а в пять часов земля была покрыта снегом. Лед теперь начал проявлять признаки таяния, и канал открытой воды вдоль кромки озера быстро расширялся».

Закат в половине двенадцатого.

19 июля, согласно Франклину, солнце зашло в устье реки Коппермайн в половине двенадцатого.

Из официального отчета инспектора Пеллетье мы узнаем, что на озере Артиллери 23 июля «атмосфера была довольно задымленной и теплой». Утром 12 августа на реке Телон земля была белой от инея, а лед в котелке с водой достигал четверти дюйма в толщину. Солнце поднялось, стало тепло, и погода в течение дня была идеальной. 13 августа (озеро Беверли) был «теплый тихий день». 31 августа (пролив Честерфилд) был «приятный тихий день, очень теплый».

Находясь в пути от Йорка к озеру Атабаска и спускаясь по реке Крри, отряд сэра Джорджа Симпсона в 1823 году 30 июля собрал «довольно много спелой малины, смородины и крыжовника на волоках».

Мистер Тиррелл сообщает о снежных сугробах на склонах холмов и огромных грудах нагроможденного льда на берегу озера Маркхэм на реке Дабонт, к югу от озера Дабонт, 3 августа 1893 года.

Что касается окончания лета на Бесплодных землях, Бэк упоминает, что во время подъема по реке, которая с тех пор носит его имя, 4 сентября 1834 года «сильный штормовой ветер с северо-запада ознаменовал начало осенней погоды, и, пока мы путешествовали, многие сотни гусей пролетели высоко над нами на юг».

Мистер Хэнбери упоминает, что в один из годов во время его путешествий в ночь на 18 сентября выпало два дюйма снега и образовался лед на небольших озерах к северу от озера Бейкер. Он отмечает: «Во время моего путешествия в 1899 году мы передвигались по льду на собаках в последние дни июня, а 31 июля нас окружил лед на озере Шульц. Теперь, в середине сентября, у нас снова был лед, и казалось, что он пришел надолго. Мы не успели далеко уйти, как были вынуждены из-за состояния погоды пристать к берегу и разбить лагерь. Остаток дня был потрачен на ремонт нашей палатки, которая значительно пострадала во время недавнего шторма».

Уорбертон Пайк утверждает («Бесплодные земли Северной Канады»), что лед на Большом Невольничьем озере обычно становится безопасным для передвижения только к середине декабря.

Перспективы освоения страны.

В своем докладе, зачитанном перед Британской ассоциацией в Торонто, мистер Дж. Б. Тиррелл, ссылаясь на температуру Бесплодных земель и ее влияние на вопрос о конечном освоении страны, высказался следующим образом:

«В этой связи можно отметить, что, хотя средняя летняя температура (которая на Бесплодных землях ниже 50¼° по Фаренгейту) определяет границу леса и возможность роста деревьев, средняя зимняя температура, вероятно, будет определять пригодность страны для проживания людей».

«Черчилл — самое холодное обитаемое место на этом континенте со средней зимней температурой -20,5° по Фаренгейту, и маловероятно, что какая-либо часть Бесплодных земель имеет среднюю зимнюю температуру -30° по Фаренгейту, в то время как Якутск, город с населением около пяти тысяч человек в Сибири, имеет среднюю зимнюю температуру -40,4° по Фаренгейту, а во многих других местах Северной Азии средняя температура еще ниже, в одном месте она составляет -50,2° по Фаренгейту. Большинство этих мест, однако, имеют более высокую летнюю температуру, чем та, что встречается на канадских Бесплодных землях, и поэтому находятся в пределах лесной зоны».

«Таким образом, видно, что европейцы и азиаты живут и процветают в гораздо более суровом климате, чем тот, что встречается даже в самых негостеприимных частях северной Канады, и что, следовательно, климат не представляет собой непреодолимого препятствия для заселения этой страны».

Нынешние жители — две тысячи эскимосов.

Согласно мистеру Дж. Б. Тирреллу (доклад перед Британской ассоциацией): «Постоянными жителями Бесплодных земель являются около двух тысяч эскимосов, которые живут либо вдоль побережья, либо на берегах рек Казан и Дабонт. Они существуют исключительно за счет охоты и рыболовства, а животные, которыми они питаются, — это главным образом карибу Бесплодных земель и несколько видов тюленей. Кроме них, около пятисот индейцев чипевайян обычно проникают на небольшое расстояние вглубь Бесплодных земель с юга в течение лета во время своей ежегодной охоты на оленей, но они отступают на юг в лесную зону, чтобы провести там зиму».

Подобно тундре Сибири.

Доктор (позже сэр Джон) Ричардсон был одним из первых исследователей, обративших внимание на сходство Бесплодных земель с тундрой Сибири. В одном месте ученый пишет: «Общий характер тундры восточной Сибири похож на характер американских бесплодных земель».

Далее он пишет: «По своему характеру сибирская тундра очень похожа на американскую. Так, Врангель говорит: “Когда человек, приходящий из голой, замерзшей моховой тундры, достигает долин Анюя, которые защищены горами от преобладающих холодных ветров и где растут березы, тополя, ивы и низкий стелющийся можжевельник (Juniperus prostratus), он думает, что перенесся в Италию”».

Все, кто посещал Бесплодные земли, согласны с тем, что перспектива успешного ведения там сельского хозяйства в больших масштабах очень мала, если только не будет доказана возможность развития разведения лапландских северных оленей и создания из этого прибыльной мясной индустрии, или если не будет найдено практичным одомашнить местных северных оленей или карибу. Некоторые из ученых-исследователей, однако, полагают, что существует перспектива получения некоторого количества сельскохозяйственной продукции, даже зерна выносливых сортов, выращиваемого в одной части — долине Телона.

Возможно ограниченное сельское хозяйство.

Мистер Дж. У. Тиррелл говорит в своем отчете: «Долина Телона, хотя и предоставляющая хорошие пастбища для овцебыков и карибу, вряд ли может рассматриваться как желательный сельскохозяйственный район, хотя я сужу по росту и большому разнообразию растений, наблюдаемых там, что некоторые из наших зерновых и большинство наших выносливых овощей могли бы выращиваться в долине Телона».

Мистер Дж. Б. Тиррелл, брат мистера Дж. У. Тиррелла, в своих показаниях перед сенатским комитетом в 1907 году заявил, что к западу от Гудзонова залива и к северу от линии леса, которая проходит от Черчилла на северо-запад через озеро Эннадай и на небольшом расстоянии к югу от озера Дабонт, практически нет сельскохозяйственных земель. Мистер Тиррелл не считает, что какая-либо земля к северу от границы лесной растительности представляет какую-либо ценность для сельского хозяйства. Линия деревьев начинается практически у Черчилла и идет на северо-запад. К югу от нее есть деревья, а к северу их нет. Страна к северу от линии деревьев — это частично скалы, но по большей части раздробленные скалы и валуны, суровая каменистая местность без каких-либо значительных возвышенностей и с очень скудной растительностью любого рода, за исключением множества арктических растений и осоки. Мистер Тиррелл полагает, что страна постоянно мерзлая. Ему не показалось, что существует хоть какая-либо возможность выращивать на ней что-либо. Это, по мнению мистера Тиррелла, исключает с сельскохозяйственной точки зрения ту часть, что находится к северо-востоку от этой линии.

К западу от Гудзонова залива и к югу от линии безлесной земли, которая проходит от Черчилла на северо-запад через озеро Эннадай и на небольшом расстоянии к югу от озера Дабонт, находится пояс шириной от ста до двухсот миль, который редко покрыт лесом. Это не лесная страна, но она покрыта лесом вдоль ручьев и в более защищенных местах, однако на ней сравнительно мало леса, представляющего какую-либо ценность.

В этой стране, сказал мистер Тиррелл, есть некоторые низменные участки вдоль ручьев и в отдельных местах, которые могли бы поддерживать северную растительность, но она не является в высшей степени подходящей для сельского хозяйства. Обычные растения, которые выращиваются во многих северных странах, несомненно, могли бы культивироваться во многих местах. Там очень мало гумуса, очень мало разложившейся почвы, за исключением долин.

Инспектор Пеллетье, говоря в отчете о своем патрулировании в 1908 году по маршруту от озера Артиллери до реки Хэнбери, отмечает: «Есть большие участки засушливой местности, покрытые валунами. Тем не менее, повсюду есть хорошие пастбища для оленей».

Местность вокруг реки Хэнбери, как утверждает инспектор Пеллетье, чередуется от скалистых хребтов до песчаных участков и раздробленных скал, с местностью, усеянной валунами. Мох и трава растут очень плохо вплоть до каньона Диксон. Оттуда растительность постепенно улучшается, пока ниже последнего водопада не становится наиболее пышной. Контраст весьма заметен.

Хорошие пастбища вдоль Телона.

9 августа, спускаясь по реке Телон, отряд инспектора Пеллетье разбил лагерь на ночь на большой травянистой равнине с группой деревьев позади нее на небольшом холме. Инспектор говорит в своем отчете: «Я поднялся на вершину холма и с помощью бинокля увидел огромный участок прерийной местности, где растет хорошая трава, с несколькими маленькими низкими деревьями вдали. Этот участок земли, если бы он находился в более доступном месте, безусловно, стал бы лучшей территорией для ранчо, и на реке Телон есть еще много подобных участков». Днем ранее они проходили места, где берега реки были размыты, «обнажая очень хорошую и плодородную почву». К вечеру 10 августа местность, которая стала довольно бесплодной около полудня, снова приобрела зеленый и плодородный вид и стала хорошо покрытой лесом. На следующий день был пройден еще один участок, «местами бесплодный», а позже, снова цитируя отчет инспектора: «местность приобрела лучший вид, и лес стал крупнее и гуще, пока не превратился в сплошной лес на обоих берегах, такой же густой, как на любой реке в лесной полосе. Это продолжалось около десяти миль, и мы разбили лагерь возле утеса высотой около восьмидесяти футов, на краю леса. Затем местность сменяется низменностью, и лес снова начал расти, но очень низкорослый и только пучками, которые постепенно становились все более редкими, и через пятнадцать миль исчезли полностью, уступив место высоким ивам вдоль берегов с большими травянистыми равнинами дальше в глубине».

Там могут расти выносливые овощи.

В своем резюме наблюдений на этом участке поездки инспектор Пеллетье заявляет в отчете: «Вдоль Телона есть большие участки прерийной местности, где обильно растет трава. Почва кажется наиболее плодородной. Мне сказали, что река вскрывается в мае. Если это так, я бы предположил, что некоторые из выносливых овощей могли бы там расти. Дни летом очень длинные». Объясняя отсутствие местных поселений в этой долине, инспектор Пеллетье говорит, что эскимосы не любят лес из-за мух летом и мягкого снега зимой. Они любят открытое бесплодное побережье, где ветер имеет полный простор, где снег зимой уплотняется и где дичь есть постоянно. Индейцы, с другой стороны, не населяют этот участок, потому что он находится далеко от торговых постов и потому что там нет березы, чтобы делать каноэ.

Мистер Дж. У. Тиррелл в своей книге «Через субарктические районы Канады» говорит: «Сельскохозяйственного развития не следует ожидать где-либо в северных частях округа, но на всей территории более южных лесистых частей существуют большие возможности в этом направлении».

Полночное солнце.

Естественная флора.

Что касается естественной флоры страны, мистер Дж. Б. Тиррелл во время своей экспедиции 1893 года через Бесплодные земли собрал сто двадцать четыре вида растений, исключая водоросли и грибы. Ранее уже упоминались некоторые наблюдения, сделанные исследователями относительно цветов и других естественных растительных культур.

Инспектор Пеллетье из Королевской Северо-Западной конной полиции сообщает, что между озером Беверли и Гудзоновым заливом «трава растет в благоприятных местах, но остальная часть страны голая».

Описывая местность у Кровавого водопада на реке Коппермайн, Франклин пишет в своем повествовании: «Земля хорошо покрыта травой и питает большинство кустарников и ягодных растений, которые мы видели к северу от Форт-Энтерпрайз, и страна в целом имеет более богатый вид, чем бесплодные земли Медных индейцев».

Мистер А. П. Лоу из Геологической службы провел зиму на крайнем севере возле мыса Фуллертон на судне «Нептун». Он выразил мнение перед сенатским комитетом в 1907 году, что весь северный регион вокруг пролива Честерфилд и Фуллертона непригоден для сельского хозяйства. Линия леса заканчивается на побережье недалеко от Черчилла и пересекает его на северо-запад в сторону Маккензи. Местность на материке вокруг пролива Честерфилд довольно низкая. Холмы никогда не превышают трехсот или четырехсот футов. Там нет лесов, и единственными природными ресурсами, вероятно, были бы полезные ископаемые, пушнина, а также морское и озерное рыболовство.

Притягательность Бесплодных земель.

Мистер Хэнбери, описывая вид на Бесплодные земли 23 июля, пишет в своей книге: «Озеро Артиллери выглядело очень живописно в ярком солнечном свете; вода, которая была красивого синего цвета, была взволнована легким летним бризом. “Бесплодная земля” лежала по обе стороны, прекрасно зеленая и украшенная множеством полевых цветов. Ее очарование и чувство свободы, которое она дает, очень впечатляют, но не поддаются описанию».

Ниже приводится красивый описательный отрывок из книги мистера Уорбертона Пайка «Бесплодные земли Северной Канады»: «Для человека, который не является любителем природы во всех ее проявлениях, Бесплодные земли всегда будут выть, пустынной глушью, но что касается меня, я могу понять чувство, которое побудило Салату ответить достойному священнику, объяснявшему ему красоты Рая: “Отец мой, ты хорошо говорил; ты сказал мне, что рай очень красив; скажи мне теперь еще одно. Красивее ли он, чем страна овцебыка летом, когда иногда туман плывет над озерами, а иногда вода синяя, и гагары кричат очень часто? Это прекрасно, и если Рай еще прекраснее, мое сердце будет радо, и я буду доволен покоиться там, пока не стану очень старым”».

[24] | Географический совет Канады принял «Дабонт» в качестве стандартного написания названия этого озера и одноименной реки. Это название является искажением индейского имени «Тобатна», означающего «берег воды». (Э. Дж. Ч.)

[25]

Так названо капитаном Джорджем Бэком в 1833 году из уважения к Королевской артиллерии, к которой принадлежали некоторые из его экипажа, присоединившиеся к нему в Монреале, «и из благодарной памяти о глубоком интересе, проявленном ее офицерами к успеху экспедиции, и об их дружеских любезностях» к нему самому.

ГЛАВА XX.

БЕСПЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ, ИЛИ «АРКТИЧЕСКАЯ ПРЕРИЯ».

Рост деревьев и лесные ресурсы.

Phenomenal Extensions of Tree Growth Within the Barren Lands Along the Valley of Thelon river.—Black Spruce, Larch, White Spruce, Banskian Pine and Birch.—Valuable Timber Along the Thelon, About the East End of Great Slave lake and Between Great Bear lake and Coppermine river.

В своем ценном отчете мистер Э. А. Пребл из Биологической службы Соединенных Штатов заявляет, что Коппермайн, Телон и многие из меньших рек Бесплодных земель в некоторой степени покрыты лесом в своих верховьях, но подавляющая часть площади их водосбора безлесна.

Мистер Пребл прослеживает северную границу великого трансконтинентального леса от западного берега Гудзонова залива до устья Маккензи следующим образом: «Начиная от устья реки Черчилл, Гудзонов залив, линия деревьев плотно следует за берегом на несколько миль, а затем плавно изгибается вглубь страны. Оттуда она простирается на северо-запад, пересекая Нуэлтин, или островное озеро, озеро Эннадай на реке Казан и озеро Бойд на Дабонте. Чуть севернее 63 градусов на озере Артиллери находится следующая точка, где у нас есть четкая разделительная линия. Между Дабонтом и озером Артиллери находится долина верхнего Телона или Арк-и-линик, вдоль берегов которой лес тянется узкой полосой далеко в общую безлесную зону. От озера Артиллери линия простирается на северо-запад к озеру Пойнт, изгибаясь в промежутке к юго-западу и пересекая озеро Маккей к югу от 64-й параллели. От озера Пойнт, берега которого практически лишены деревьев, почти до 67-й параллели берега Коппермайна настолько редко покрыты лесом, что реку можно принять за приблизительную границу лесов. Ели встречаются на Коппермайне так далеко на север, как устье реки Кендалл, но отсутствуют на вершине водораздела между ним и Большим Медвежьим озером и вновь появляются на нижнем течении реки Диз. Между рекой Диз и нижним течением Андерсона граница лесов известна плохо».

Те, кто знаком с предметом, помнят, что, определяя восточный конец лесной линии, мистер Пребл внимательно следовал определению, данному мистером Дж. Б. Тирреллом в официальном отчете о его исследовании страны к югу и востоку от озер Дабонт и пролива Честерфилд. Мистер Тиррелл заявляет в своем отчете:

«Регион можно разделить на леса и безлесные равнины или “Бесплодные земли” линией, которая огибает дно залива Баттон, а затем продолжает идти в пределах видимости берега до мыса Хаббарт, после чего она направляется на северо-запад почти под прямым углом к магнитному меридиану, пересекая реку Казан у южных сужений озера Эннадай и реку Телзоа примерно посередине озера Бойд».

Черная и белая ель и лиственница.

«Лесистая местность в основном покрыта небольшой черной елью (Picea nigra) и лиственницей (Larix Americana), в то время как низменности почти повсюду покрыты глубокими мшистыми болотами. Продвигаясь на север, леса ограничиваются низменностями, а вершины холмов остаются безлесными. Таковы условия поверхности вокруг озер Касба и Дейли. Дальше на север лесистые равнины более или менее внезапно сменяются ровными или холмистыми травянистыми равнинами, которые составляют Бесплодные земли. По мере исчезновения леса большая часть поверхности покрывается глубокими замерзшими моховыми болотами или тундрами, но они встречаются только вдоль края леса и не являются частью собственно Бесплодных земель».

«Помимо двух вышеупомянутых видов деревьев, белая ель (Picea alba) вырастает до довольно больших размеров на некоторых сухих эстуариях и на каменистых, хорошо дренированных берегах реки Телзоа. Она простирается на север почти до озера Дабонт, образуя более крупное дерево, чем любое из других. В Черчилле, недалеко от берега Гудзонова залива, было обнаружено, что маленькие белые ели полностью заменили черную ель на болотах. В нескольких милях дальше вглубь страны черная ель снова занимает свое нормальное место на подобных болотах, а белая ель почти исчезает».

«Банксианская сосна (Pinus Banksiana) растет на песчаных равнинах вдоль реки Стоун и севернее, на сухих песчаных хребтах, вплоть до озер Селвин и Тейтага, но она не простирается так далеко на север, как ель или лиственница. Бумажная береза (Betula papyrifera) вырастает до довольно больших размеров в верховьях реки Тлевиаза, но, как правило, это небольшое дерево в этом регионе. Она постепенно уменьшается в размерах и исчезает на краю Бесплодных земель. Несколько небольших деревьев осины (Populus tremuloides) были замечены так далеко на север, как озеро Дейли на реке Телзоа, 60° широты, в верховьях реки Тлевиаза и в устье реки Черчилл на Гудзоновом заливе».

Экспедиция мистера Тиррелла 1893 года не нашла много леса вдоль реки Дабонт. Мистер Дж. У. Тиррелл («Через субарктические районы Канады») упоминает, что отряд нашел небольшую группу белых елей на северном берегу озера Кэри на Дабонте на 62° 15′ северной широты. В двух футах над землей ствол самого большого дерева измерялся восемью футами в окружности.

Мистер Тиррелл также заявляет, что южный приток озера Дабонт «имеет разбросанные рощи белой ели на своих берегах».

Лес вдоль Телона.

Вдоль Телона и главного притока его верхнего течения, Хэнбери, названного так в честь первооткрывателя обеих рек, имеется значительное количество леса. Мистер Хэнбери, описывая свою исследовательскую поездку, пишет: «Особенность Арк-и-линик (индейское название, применявшееся тогда к Телону и его притоку Хэнбери) заключается в том, что, несмотря на то, что он находится так далеко на севере, он покрыт лесом по обоим берегам, и местами можно даже сказать, что он густо засажен лесом, ели с комлями, измеряющими от полутора до двух футов в поперечнике, встречаются отнюдь не редко. Это далеко на север от границы лесов, отмеченной на картах, и к югу от него есть большая территория, лишенная деревьев. Я не могу найти объяснения этой особенности в геологическом строении, ибо тот же красный и белый песчаник, который преобладает почти на всем протяжении реки, встречается в местах, где нет деревьев».

«Леса в целом представляют собой лишь довольно глубокую бахрому, деревья по большей части разбросаны, а не сплошные. Кое-где вдоль берегов есть пятна и короткие участки, совершенно лишенные леса. После короткой прогулки в сторону от реки с любой стороны достигаешь внешнего края лесной бахромы, за которой земля представляет собой типичную прерию. Вдоль ручьев и притоков, однако, рост простирается на значительное расстояние, местами так далеко, как видит глаз, деревья уменьшаются в размерах, пока ель не становится просто кустарником».

Поднимаясь по главному рукаву Телона, мистер Хэнбери описывает лес как начинающийся примерно в пятидесяти милях выше устья реки у озера Беверли. Так далеко на северо-восток, утверждает он, «можно найти ель довольно крупного роста, а затем леса увеличиваются в размерах деревьев и в площади, пока река не разделяется, причем больший рукав приходит с юга, а меньший — по которому мы поднимались — соединяется с запада».

Большая ценность для Канады.

Мистер Дж. У. Тиррелл в официальном отчете о своем исследовании вдоль рек Хэнбери и Телон для правительства Доминиона в 1900 году отмечает: «Запасы древесины Телона должны представлять большую ценность для Канады».

Мистер Тиррелл упоминает рощу елей на Телоне, в двух милях ниже слияния с рекой Хэнбери, и рассказывает, что в восьми милях дальше вниз по течению «хорошо выросшие ели были в изобилии на обоих берегах. Здесь, и на многие мили ниже, Телон — это действительно прекрасная и красивая река с травянистыми берегами, местами хорошо покрытыми елями, некоторые из которых достигали пятнадцати дюймов в диаметре».

«Лесистые или частично лесистые берега Телона простираются в общей сложности на расстояние около ста семидесяти миль ниже развилки Хэнбери. Это расстояние не следует понимать как сплошной участок леса, но на этом протяжении встречается много прекрасных еловых рощ, а также более или менее непрерывные редко разбросанные деревья. Самые большие деревья измерялись от двенадцати до пятнадцати дюймов в диаметре, но в среднем составляли около шести дюймов».

В своей книге «Через субарктические районы Канады» мистер Тиррелл снова ссылается на лес вдоль Хэнбери и Телона, записывая: «В долинах Телона и некоторых других рек есть ценные пояса елового и лиственничного леса для местного снабжения, когда это необходимо».

В официальном отчете о своем долгом патрулировании в 1908 году инспектор Пеллетье пишет: «На реке Хэнбери доступно хорошее количество древесины для топлива. Местами лес имеет приличные размеры. В одном или двух оврагах возле каньона Диксон, я бы судил, лес достаточно велик, чтобы построить удобный бревенчатый лагерь».

Шестидесятимильный участок елового леса.

«Берега Телона очень хорошо обеспечены лесом. Конечно, есть довольно длинные участки, на которых древесина очень дефицитна, главным образом в нижнем конце, но все же топливо находится везде, либо плавник, либо стоячий лес. Лучшие участки сплошного леса находятся примерно в двадцати милях ниже Хэнбери и простираются на шестьдесят миль. Участок почти без перерывов. Есть еще один участок около десяти миль, в пятнадцати милях ниже точки Лукаут, и во многих других точках виден хороший лес, но в небольшом количестве. Этот лес не простирается далеко вглубь страны. Он варьируется от нескольких ярдов глубины до двух-трех миль. В некоторых частях лес простирается еще дальше вглубь. Лесоматериалы приличного размера от шести до десяти дюймов в диаметре в изобилии. Весь лес — ель».

Инспектор Пеллетье говорит о десятимильном участке на Телоне, где «был сплошной лес на обоих берегах, такой же густой, как на любой реке в лесной полосе».

Инспектор Пеллетье также сообщает: «На озере Беверли (река Телон) можно найти любое количество плавника, на озере Абердин очень мало, а ниже совсем нет».

Еловые рощи Телона феноменальны.

Мистер Э. А. Пребл из Биологической службы Соединенных Штатов в своем отчете говорит следующее о росте леса вдоль Телона: «О северном расширении хвойного леса вдоль берегов рек, текущих на север, уже упоминалось. Самый замечательный пример этого явления встречается на Телоне или Арк-и-линик, реке, впадающей в Гудзонов залив. Она была впервые исследована Хэнбери в 1899 году и Дж. У. Тирреллом в течение следующего сезона. От точки около шестьдесят второй с половиной параллели, которая является настолько южной, насколько река была исследована, и которая находится в пределах основной площади Бесплодных земель, более или менее непрерывный пояс ели граничит с рекой на север до шестьдесят четвертой с половиной параллели, расстояние более двухсот миль по реке. Несколько видов лесных птиц следуют за этими расширениями леса до их пределов».

Восточная часть Большого Невольничьего озера.

Инспектор Пеллетье также дает нам некоторую информацию о лесных ресурсах восточной части Большого Невольничьего озера и вдоль маршрута каноэ и волоков к реке Хэнбери. Он пишет: «На южном берегу Большого Невольничьего озера встретилось много хорошего леса. На северном берегу лес очень заметно уменьшается в размерах, и чем дальше продвигаешься, тем более он становится низкорослым и разбросанным; только в некоторых благоприятных местах есть лес какого-либо размера, но не на большой площади. Он состоит главным образом из ели, березы, тополя и сосны Банкса. В верхнем конце первого волока от Большого Невольничьего озера лес становится очень дефицитным, на озере Френч большое открытое место, а на озере Эйкрс мы практически находимся в начале Бесплодных земель, хотя близ берега и в защищенных местах есть много леса. На северном конце озера Берр есть хорошая роща деревьев приличного размера. Местность становится скалистой и бесплодной, трава растет только в благоприятных местах».

«На южном конце озера Артиллери, вдоль небольших оврагов на восточном берегу, есть приличное количество древесины, пригодной для топлива и строительства собачьих нарт, но как только пересекаешь реку Локхарт, где озеро становится шире, лес виден здесь и там только небольшими группами. Он маленький, согнутый и низкорослый из-за ветряных бурь и снега. В почве очень мало питательных веществ, и растительность должна быть очень медленной. Деревья растут в основном под защитой берега, будь то камень или песок. Примерно на полпути вверх по озеру на восточной стороне встречаются последние леса; на краях они низкие, согнутые и ползучие, как будто в готовности ухватиться за почву для опоры, чтобы противостоять силе стихии. Дальше ничего не растет, кроме некоторых трав в благоприятных местах, а у порогов, где много влаги, ивы растут между расщелинами перевернутых валунов. Выше озера Касба на пройденном маршруте даже ивы не растут. В заводях у подножия порогов на реке Касба я видел палки, некоторые из которых были обрублены топором или другим инструментом. Эти куски дерева были маленькими, но такого размера, который заставляет меня верить, что где-то на озере Клинтон-Колден или дальше на запад на озере Эйлмер можно найти лес какого-то вида. Эти палки или куски дерева были очень старыми, как будто их долгое время выбрасывало и мыло водой. Мох растет местами, и для топливных целей несколько экспериментов с различными видами покажут, какой из них лучший. Мы обнаружили, что черный густой сорт, который растет на камнях, очень легкий, сухой и горит лучше всего. Делаешь туннель из камней и ставишь дверцу по направлению к ветру, чем больше ветра и тяги, тем лучше».

Разбросанный лес к востоку от Большого Невольничьего озера.

В отчете о своей поездке в 1900 году мистер Дж. У. Тиррелл также дает нам некоторые представления о лесе вокруг восточного конца Большого Невольничьего озера и озер и рек к востоку и северо-востоку от этой местности. Согласно мистеру Тирреллу, «мыса Фэрчайлд (возле старого форта Рилайенс), который имеет длину около десяти миль, хорошо покрыт белой елью от шести до двенадцати дюймов в диаметре и примечателен как источник древесины в этой местности».

«Берега гавани Карлтон редко покрыты небольшой елью и несколькими соснами Банкса. Здесь можно отметить, что на мысе Фэрчайлд были замечены несколько черных тополей, последние, виденные в нашем путешествии туда».

«У форта Рилайенс кое-где можно увидеть обугленные остатки больших пней, указывающие на очевидное недавнее уничтожение первоначального леса».

«Самые большие молодые деревья, которые показали тридцать четыре — тридцать пять лет роста, были от четырех до шести дюймов в диаметре в двух футах от земли и не имели низкорослого вида».

«На северном конце озера Берр расположена хорошая роща белой ели, содержащая деревья диаметром от десяти до двенадцати дюймов. Она оказалась последним лесом сколько-нибудь значительного размера, встреченным перед входом в бесплодные земли, за исключением некоторых на западном берегу озера Артиллери возле залива Тимбер».

«На западной стороне озера Артиллери, примерно в десяти милях от южного конца, берег довольно хорошо покрыт лесом из небольшой ели, и они продолжаются на север, хотя и редко разбросанные, на расстояние двадцати миль, на восемь миль дальше на север, чем последняя роща на восточном берегу. Там леса прекращаются полностью».

Интересно вспомнить, что Бэк указывал, что «сосны, как говорят, исчезают вдоль озера Артиллери».

Мистер Уорбертон Пайк так описывает ту же страну в то время, когда он проезжал через нее:

«Разбросанный лес, ель и береза, покрывали наклонные берега до песчаных берегов озер; ягоды многих видов росли в изобилии; волоки были короткими и под гору; а карибу ходили по хребтам и переплывали озера во всех направлениях. Это была совершенная северная сказочная страна, и казалось трудно поверить, что зима и нужда когда-либо смогут проникнуть сюда».

Лес крайнего севера.

Первое упоминание о лесе северной части Бесплодных земель мы находим в отчете Сэмюэля Хирна, который в 1771 году, рассказывая о своем открытии реки Коппермайн, пишет: «Прежде чем я продолжу свой путь обратно, может быть нелишним дать некоторое описание реки и прилегающей страны; ее продукции и животных, которые постоянно обитают в этих мрачных регионах, а также тех, которые только мигрируют туда летом, чтобы размножаться и растить свое потомство, не потревоженные человеком. Чтобы я мог сделать это с большей пользой, необходимо вернуться к месту, где я впервые вышел к реке, что было примерно в сорока милях от ее устья. У самой кромки воды есть немного леса, но ни одно дерево не растет на вершине или возле вершины холмов, между которыми течет река. Похоже, что раньше его было гораздо больше, чем сейчас, но деревья, кажется, были подожжены несколько лет назад, и, как следствие, в настоящее время на земле лежит десять палок на одну зеленую, которая растет рядом с ними. Весь лес, даже в период своего наибольшего процветания, кажется, был настолько кривого и низкорослого роста, что это делает его малопригодным для каких-либо целей, кроме дров».

«Помимо уже упомянутых низкорослых сосен, есть несколько пучков карликовых ив; много Вишакампаки (как называют ее индейцы, и которую они используют как чай); немного джакатейпака, который туземцы используют как табак; и несколько кустов клюквы и вереска; но нет ни малейшего признака каких-либо фруктов».

«Леса постепенно становятся тоньше и меньше по мере приближения к морю, и последний маленький пучок сосен, который я видел, находится примерно в тридцати милях от устья реки, так что между этим местом и морским берегом мы не встречаем ничего, кроме бесплодных холмов и болот».

Сэр Джон Франклин в своем первом путешествии, в 1819-22 годах, достиг верхней части реки Коппермайн у озера Пойнт, чуть восточнее южного рукава Большого Медвежьего озера. Он обнаружил «долины на ее границе, пересеченные группами елей. На берегах тех из этих озер, которые сообщаются с рекой Коппермайн, есть несколько рощ елей, обычно растущих на песчаных наносах».

Долина Коппермайн.

Сэр Джон ссылается следующим образом на лесные заросли на небольших озерах или расширениях Коппермайна, как наблюдалось во время спуска его отряда:

«Озеро Ред-Рок в целом узкое, его отлогие берега хорошо покрыты лесом, и даже холмы, которые достигают высоты четырехсот или пятисот футов, украшены наполовину вверх низкорослыми соснами».

«На озере Рок-Нест (чуть севернее озера Ред-Рок) единственный лес — это сосна, которая имеет двадцать или тридцать футов в высоту и около одного фута в диаметре».

«На озере Фейри река течет между песчаными берегами, редко покрытыми лесом, и по мере нашего продвижения бесплодные холмы приближались к кромке воды».

К западу от той части реки Коппермайн, которая ближе всего к Большому Медвежьему озеру, сэр Джон Ричардсон в 1826 году сказал, что они встретили лесистые долины и видели много леса в долинах далеко на западе. С водораздела между рекой Коппермайн и Большим Медвежьим озером у них был обширный вид на более низкую и хорошо покрытую лесом страну.

О стране выше Кровавого водопада на Коппермайне сэр Джон Франклин пишет: «По наличию многих разбросанных пней сгнивших елей и полному отсутствию молодых растений можно было бы сделать вывод, что в последние годы климат ухудшился и страна больше не способна поддерживать деревья так близко к морскому побережью, как это было раньше. Самое большое дерево в группе, в которой мы бивуакировали, имело окружность тридцать семь дюймов на высоте четырех футов от земли. Его годовые слои были очень многочисленны и тонки и указывали на столетия роста, но я не смог их сосчитать».

Прекрасная ель к северо-востоку от Большого Медвежьего озера.

В 1848 году, описывая область между заливом Диз (крайний северо-восточный рукав Большого Медвежьего озера) и рекой Коппермайн, сэр Джон Франклин заявляет: «В два часа мы подошли к другому рукаву Кендалла, который течет через овраг из красного и пятнистого песчаника, под защитой которого росла удивительно прекрасная роща белых елей. Лучшее выросшее дерево измерялось шестьдесят тремя дюймами в окружности и не сужалось заметно на протяжении двадцати футов от корня. Его общая высота составляла от сорока до пятидесяти футов. Другие деревья такой же окружности сужались больше, и один сгнивший ствол, который лежал на земле, выглядел значительно толще».

Хэнбери упоминает, что вдоль северного берега острова Барри в заливе Батерст он «подобрал несколько палок плавника, которые, очевидно, должны были прийти с реки Худ», которая впадает в арктические воды на некотором расстоянии к востоку от реки Коппермайн.

Сэр Джордж Бэк описывает берега реки Бэк как скалистые и безлесные («без единого дерева на всей линии ее берегов»).

ГЛАВА XXI.

БЕСПЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ ИЛИ «АРКТИЧЕСКАЯ ПРЕРИЯ».

Полезные ископаемые.

Deposits of Native Copper in the Far North.—Several Areas West of Hudson bay Contain Rocks Similar to Those at Sudbury.—Belts of Huronian Rocks that are Expected by Geologists to be Eventually of Great Economic Importance.—Vast Probable Mineral Bearing Country in the Interior Which Can Now be Reached Via Chesterfield Inlet.—Iron, Gold and Silver in Small Quantities North of Lake Athabaska.—Free Gold in Melville Peninsula.—Lignite and Soft Coal Along the Arctic Coast.

С незапамятных времен предание приписывало великой северной глуши, которую мы стали называть Бесплодными землями или Бесплодными территориями, несметные минеральные богатства, и то, что так долго утверждало предание, подтверждается свидетельствами научных экспертов.

Первоначальная исследовательская экспедиция, отправленная в эту страну, под руководством Сэмюэля Хирна в 1771 году, была вдохновлена желанием Компании Гудзонова залива найти медные рудники на крайнем севере, о которых туземцы рассказывали первопроходцам-торговцам.

Многие из главных свидетелей, допрошенных перед британским парламентским комитетом в 1749 году, ссылались на перспективные минеральные богатства страны к северо-западу от Гудзонова залива. Мистер Джозеф Робсон, по чьему настоянию в значительной степени проводилось расследование, показал, что он видел медь, которую индейцы носили на шеях и руках. Он также видел около полутора фунтов медной руды, которую, как он понял от индейцев, они принесли издалека.

Другой свидетель, Александр Браун, который шесть лет прослужил в компании в Гудзоновом заливе в качестве хирурга, сообщил Комитету, что он видел как медь, так и медную руду в форте Принца Уэльского на реке Черчилл, которые, как сообщили ему северные индейцы, они принесли с перешейка земли, лежащего у озера на самом краю их страны. Было трудно установить расстояние по рассказам индейцев, но он оценил его примерно в триста или четыреста миль. Он никогда не слышал, чтобы индейцы говорили, есть ли проход к этому месту из Гудзонова залива по воде, но они сообщили ему, что их река протекает мимо него. Они привозили медь для украшений, а руду по просьбе губернатора Нортона. Свидетель видел около четырех или пяти фунтов ее, как до того, как она была выплавлена, так и после, и он

Счел ее богатой рудой,

но не разбирался в металлах. Он слышал о свинцовой руде в Гудзоновом заливе, но никогда не видел никакой. Он никогда не видел, чтобы индейцы плавили медь, но они сообщили ему, что земля смывалась с руды ливнями, и что они плавили ее на огне, пока она не текла, а затем били ее, так как она была очень ковкой. Свидетель никогда не слышал о медном руднике на большом рукаве моря, но руда доставлялась на каноэ к открытому морю, и ручей, который промывал указанную медь, как известно, не имеет сообщения с Гудзоновым заливом, рудник находится примерно в пятнадцати милях от открытого моря, по рассказам индейцев. Он полагал, что индейцы приходили немного севернее бухты Уэйл, «которая находится на острие или два к западу от севера от Черчилла». Если бы индейцев поощряли, они привозили бы большие количества руды, а также выплавленной меди в бухту Уэйл, но если бы людей посылали на рудник, они столкнулись бы с трудностями из-за нехватки топлива, страна не производит дерева, и то, что индейцы плавят, они делают в небольших количествах с помощью мха.

Доктор Томпсон, другой хирург компании, показал, что он слышал, как туземцы говорили о море на западе, которое, по их рассказам, находится недалеко, и о медном руднике, который лежал на стороне «пролива», пересечение которого занимает у них пять дней. Они описывали воду этого «пролива» как очень глубокую, и они не могли достать дна двумя оленьими шкурами, разрезанными на ремни. Если бы шлюп можно было подвести к этому медному руднику, говорят они, они могли бы заполнить его за короткое время, и, по их рассказу, этот «пролив» имеет сообщение как с заливом, так и с южным морем.

Доктор Томпсон далее сообщил Комитету, «что он ездил с капитаном Миддлтоном на открытие Северо-Западного прохода, а также с последними искателями приключений».

Кристофер Баннистер, который был оружейником и мастером по ремонту ружей в Компании Гудзонова залива и прожил в заливе около двадцати двух лет, сообщил Комитету, что он видел свинцовую руду на реке Мус, которая пришла с севера, но он не мог сказать откуда. Он видел хорошее количество ее, и часть ее была опробована учеником мистера Лонгдона, и это казалось необычайно хорошим свинцом, мальчик

сделал из него пару пряжек.

Свидетель не мог сказать, какую долю свинец составлял в руде. Мальчик положил кусок руды размером с кулак человека и получил достаточно свинца, чтобы сделать пару больших пряжек. Свидетель был уверен, что ничего не было добавлено, кроме руды, никого не было, кроме него самого и мальчика, который привез ее. Это было примерно за три года до расследования, и свидетель никогда не видел никакой свинцовой руды в другое время. Он часто видел медь, привозимую северными индейцами, кусок которой он представил комитету. Он сказал, что видел там большие количества ее, и был проинформирован молодым человеком, который сейчас находится в Гудзоновом заливе, что индейцы сказали ему, что она была принесена с рудника, в поисках которого молодой человек с радостью отправился бы.

Хирн на месторождениях меди.

В записях о своем знаменитом путешествии (страницы 173–176) Хирн приводит следующие сведения о своем исследовании традиционных медных рудников индейцев на реке Коппермайн: «После пяти- или шестичасового сна мы снова отправились в путь и прошли восемнадцать или девятнадцать миль на юго-юго-восток, когда прибыли к одному из медных рудников, который находится примерно в двадцати девяти или тридцати милях к юго-юго-востоку от устья реки. Этот рудник, если его можно так назвать, представляет собой не что иное, как нагромождение скал и гравия, раздробленных землетрясением во многих направлениях. Через эти руины протекает небольшая река, но в то время, когда я там был, ее глубина нигде не превышала глубины колена. Индейцы, по чьей инициативе я предпринял это путешествие, описывали этот рудник как настолько богатый и ценный, что если бы на реке был построен завод, корабль можно было бы загрузить рудой вместо балласта из камней, причем с той же легкостью и быстротой, с какой это делается на реке Черчилль. По их словам, холмы полностью состояли из этого металла, находившегося в виде удобных кусков, похожих на груду гальки. Однако их рассказы настолько расходились с истиной, что я и почти все мои спутники потратили около четырех часов на поиски этого металла, но с таким скудным успехом, что на всех нас удалось найти лишь один кусок сколько-нибудь значительного размера. Впрочем, он был удивительно хорошего качества и весил более четырех фунтов. Я полагаю, что раньше меди здесь было гораздо больше, поскольку во многих местах, как на поверхности, так и в полостях и расщелинах скал, камни сильно окрашены ярь-медянкой».

«До того как на реке Черчилль обосновалась Компания Гудзонова залива, что произошло не более чем за пятьдесят лет до начала этого путешествия, у северных индейцев не было никакого металла, кроме меди, за исключением небольшого количества железных изделий, которые приобрела группа индейцев, посетивших Йорк-Форт примерно в 1713 или 1714 году, и нескольких кусков старого железа, найденных на реке Черчилль, которые, несомненно, были оставлены там капитаном Монком. В связи с этим многие из них со всех сторон каждое лето устремлялись к этим холмам в поисках меди, из которой они делали топоры, ледорубы, штыки (так в тексте), ножи, шилья, наконечники стрел и т. д. Множество

протоптанных троп

индейцами по таким случаям, которые во многих местах до сих пор очень хорошо сохранились, особенно на сухих грядах и холмах, вызывает удивление; однако в долинах и на болотистых участках они по большей части заросли травой, так что их невозможно разглядеть.

«Медные индейцы и по сей день высоко ценят свой самородный металл и предпочитают его железу почти для любого применения, кроме изготовления топора, ножа и шила; для этих трех необходимых инструментов медь является весьма плохой заменой».

«Среди этих людей существует странное предание о том, что первым человеком, обнаружившим эти рудники, была женщина, и что она в течение нескольких лет приводила их к этому месту, но поскольку она была единственной женщиной в компании, некоторые мужчины позволили себе вольности по отношению к ней, из-за чего она поклялась отомстить им; говорят, что она была великой колдуньей. Соответственно, когда мужчины нагрузились медью и собирались возвращаться, она отказалась сопровождать их и сказала, что будет сидеть на руднике, пока не уйдет под землю, и что медь уйдет вместе с ней. На следующий год, когда мужчины отправились за новой порцией меди, они нашли ее погруженной в землю по пояс, хотя она была еще жива, а количество меди значительно уменьшилось; когда же они повторили свой визит в следующем году, она совсем исчезла, а вместе с ней и вся основная часть рудника, так что с того времени на поверхности не осталось ничего, кроме нескольких мелких кусков, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. До того времени, говорят они, медь лежала на поверхности такими большими грудами, что индейцам оставалось только перевернуть ее и подобрать те куски, которые лучше всего подходили для различных целей, для которых они предназначались».

Сэр Александр Маккензи является авторитетным источником утверждения о том, что среди индейцев чипевайян существовало предание, согласно которому их предки впервые достигли континента Америка в устье реки Коппермайн. «Там, где они впервые высадились на берег, земля была покрыта медью, поверх которой с тех пор скопился слой земли толщиной в рост человека». Это предание интересно тем, что указывает на факт, что индейцы знали о знаменитых медных месторождениях на протяжении многих поколений.

Некоторые трудности северных перевозок: переход через болото.

Визит сэра Джона Франклина.

Когда группа сэра Джона Франклина в 1821 году посетила Медные горы, они обнаружили лишь несколько небольших кусков самородной меди. Франклин пишет в своем повествовании (стр. 340): «Ежегодные визиты, которые Медные индейцы совершали к этим горам, когда большинство их оружия и утвари изготавливалось из меди, прекратились с тех пор, как они получили возможность приобретать ледорубы и другие железные инструменты благодаря созданию торговых постов вблизи их охотничьих угодий. То, что никто из сопровождавших нас не посещал их в течение многих лет, было очевидно из их незнания мест, наиболее богатых металлом».

Доктор Дж. М. Доусон, директор Геологической службы Канады, допрошенный комитетом Сената в 1888 году, заявил, что в отношении Бесплодных земель фактом является то, что огромный район — почти полмиллиона квадратных миль — на тот момент был, за исключением территорий вдоль водотоков, столь же совершенно неизвестен, как и внутренние районы Африки. Река Коппермайн протекает через Бесплодные земли, как и река Бэк-Грейт-Фиш, на которой имеются признаки наличия полезных ископаемых. Были все основания полагать, что вдоль реки Коппермайн и в ее окрестностях происходит повторение тех пород, которые содержат медь на озере Верхнее и которые оказались там столь богатыми. В то время, когда доктор Доусон давал свои показания, он заявил, что это, по-видимому, находится вне досягаемости старателей. Компания Гудзонова залива отправила Хирна туда в конце прошлого столетия, чтобы выяснить, откуда берется медь, находящаяся в руках туземцев, но он не смог сделать ничего, кроме как сообщить, что нашел там медь. Море на севере было сковано льдом, поэтому он не видел возможности использовать ее. Хирн путешествовал по Бесплодным землям больше, чем кто-либо другой, но он не был ученым-исследователем. Он путешествовал с индейцами зимой в условиях больших лишений, и доктор Доусон сказал, что, по его мнению, к тому времени мы еще не получили достаточной информации об этих «Бесплодных землях». Какие минеральные открытия могут быть там сделаны, сказать было невозможно.

Епископ Клют сообщил тому же комитету, что медь находили на реке Коппермайн большими кусками. Свидетель видел маленькие крестики, сделанные из нее самими дикарями, когда у них не было возможности получить другой металл.

Сходство с месторождениями озера Верхнее.

Мистер Дж. Б. Тиррелл в своем докладе, зачитанном перед Британской ассоциацией содействия развитию науки на ее собрании в Торонто в 1879 году, упомянул, что описания доктора Ричардсона, который посещал местность реки Коппермайн в 1821 и снова в 1826 году, показывают, что некоторые породы, встречающиеся на берегах Коппермайн, в точности похожи на породы на озерах Дубонт и Бейкер, хотя они также указывают на наличие подстилающей серии Анимики, а также показывают, что условия, в которых там встречается медь, очень похожи на те, в которых она встречается на южной стороне озера Верхнее.

Кивиноанские породы (названные так по району на берегу озера Верхнее), по-видимому, согласно мистеру Тирреллу, были впервые замечены доктором Ричардсоном на озере Ред-Рок, на небольшом расстоянии ниже озера Пойнт на реке Коппермайн, и оттуда они занимают берега реки на большей части расстояния до ее устья.

Продолжая обсуждать отчет доктора Ричардсона, мистер Тиррелл в своем докладе далее говорит: «В «Роки-Дефиле» «стены порога», как говорят, «состоят из очень темной пурпурно-красной компактной полевошпатовой породы, чередующейся с породой, которая состоит из светло-красноватого и сероватого полевого шпата и кварца, причем первый неясно кристаллизован», очевидно, имея в виду различные разновидности кварцевого порфира или порфирита. «Эта порода повсюду обнажается в русле реки на десять или двенадцать миль ниже порога».

«В руслах потоков, впадающих в главную реку, он (Ричардсон) нашел много обломков горных пород, большинство из которых, вероятно, происходили из коренных пород в окрестностях, и этот список можно легко дополнить меденосными породами озера Верхнее; он упоминает «обломки красновато-серого зернистого листоватого известняка, глубоко красного песчаника, серого песчаника, красного сиенита. Также встречаются обломки бледно-красного песчаника, состоящего в основном из кварца и небольшого количества полевого шпата, с включенными круглыми конкрециями кварца, и красноватого кварцитового песчаника. Были найдены обломки темно-зеленоватого полевошпатового траппа, зеленокаменной породы, темно-мясно-красного полевого шпата в зернистых конкрециях, с включенными участками роговой обманки, красного полевого шпата, частично окрашенного роговой обманкой и содержащего миндалевидные части пренита».

Медные горы.

«Медные горы состоят преимущественно из трапповых пород. Большая масса породы в горах, по-видимому, состоит из полевого шпата в различных состояниях; иногда в форме полевошпатовой породы или глинистого камня, иногда окрашенного роговой обманкой и приближающегося к зеленокаменной породе, но чаще всего в форме темно-красновато-коричневого миндалекаменного камня. Миндалевидные массы, содержащиеся в миндалекаменном камне, либо полностью состоят из пистацита (эпидота), либо из пистацита, заключающего в себе кальцит. Чешуйки самородной меди очень широко распространены в этой породе, в разновидности траппового туфа, который почти напоминает ее, а также в красноватом песчанике, на котором она, по-видимому, залегает. Грубые и в целом округлые и более возвышенные части горы сложены миндалекаменным камнем, но между возвышенностями встречается много узких и глубоких долин, которые ограничены отвесными стенными обрывами зеленокаменной породы. Именно в этих долинах, среди рыхлой почвы, индейцы ищут медь; массы эпидота, содержащие самородную медь; трапповой породы с ассоциированной самородной медью, зеленого малахита, медного блеска или пестрой медной руды, зеленовато-серого пренита в траппе с рассеянной самородной медью; медь в некоторых образцах была кристаллизована в ромбоэдрические додекаэдры. Мы также нашли несколько крупных таблитчатых обломков, очевидно, частей жилы, состоящей из пренита, ассоциированного с известковым шпатом и самородной медью. Индейцы копают везде, где замечают пренит, лежащий на почве, так как опыт научил их, что самые крупные куски меди находят в ассоциации с ним. Индейцы сообщают, что они находили медь во всех частях этого хребта, который они исследовали на тридцать или сорок миль к северо-западу. Позже мы нашли у эскимосов несколько ледорубов длиной двенадцать или четырнадцать дюймов и диаметром полдюйма, изготовленных из чистой меди».

«Окружающая местность подстилается светло-коричневато-красным песчаником и серым глинистым сланцем в горизонтальных пластах, прорезанных кое-где дайками зеленокаменной породы.

«Трудно представить себе два более похожих набора условий в столь широко разделенных местностях, как в Медных горах и на мысе Кивино (озеро Верхнее), где самородная медь встречается в обоих местах в ассоциации с пренитом и эпидотом, главным образом в миндалекаменном камне, прорезанном дайками зеленокаменной породы.

Длинный пояс меденосных пород.

«Меденосные породы, по-видимому, простираются вдоль арктического побережья, как к востоку, так и к западу от реки Коппермайн, в общей сложности примерно на пятьсот миль, и, вероятно, многие из небольших островов у побережья также сложены теми же породами, и общая площадь, покрытая этими породами, несомненно, составляет многие тысячи квадратных миль.

«Сравнивая ранние сообщения о нахождении самородной меди на озере Верхнее с сообщениями, которыми мы располагаем сейчас о меди на реке Коппермайн, и учитывая огромные размеры северного месторождения, у нас есть разумные основания надеяться, что через несколько лет район Коппермайн будет производить столько же меди, сколько сейчас добывается в северном Мичигане. Количество меди, добытой там в 1896 году, составило сто содцать четыре миллиона фунтов стоимостью от пятнадцати до шестнадцати миллионов долларов, или около шестой части от общего количества меди, добытой в мире в том году».

Недавний визит в медный край.

Весной 1902 года, проведя зиму с эскимосами, мистер Дэвид Т. Хэнбери провел обследование некоторых мест вдоль арктического побережья, где туземцы добывают медь для своих орудий. Сначала ему сообщили, что медные месторождения можно найти на проливе Диз, но позже он выяснил, что источником снабжения являются острова в заливе Батерст, и направился туда. Мистер Хэнбери получил от туземцев на островах Фицджеральд довольно много медных изделий, таких как снеговые ножи, ледорубы и т. д. Они, по-видимому, были богаты медными орудиями. Они заявили, что часть их меди была получена на Земле Виктории, а часть — с островов на севере.

Вскоре после высадки на остров Барри в заливе Батерст один из его эскимосов подобрал два небольших фрагмента меди. Мистер Хэнбери продолжает в своей книге «Спорт и путешествия на севере Канады»: «Следующий день мы посвятили изучению геологического строения и поискам меди. Мы успешно нашли медь, которая, по-видимому, является обильной и широко распространенной. Стоит ли когда-нибудь ее разрабатывать — это другой вопрос, и вопрос, по которому я не компетентен высказывать мнение.

«Подстилающий базальт падает на запад под углом около двадцати пяти градусов, и именно в этой породе встречается самородная медь. Медь обильна, так как количество, которое мы получили, было найдено после непродолжительных поисков, а на соседнем острове Кун-ну-юк только что была найдена масса меди, настолько большая, что человек едва мог ее поднять. Там медь встречается и в приливной зоне. Все нижние уровни на острове Барри покрыты обломками базальта, и там, где порода была разрушена выветриванием,

медь выпала

так что чешуйки металла можно найти вдоль морского побережья. Во многих местах также зеленые пятна указывают на то, что самородки или чешуйки меди недавно выпали из своей матрицы.

«Меденосная порода также содержит кристаллический кварц, некоторые части которого образуют красивые аметистовые жилы, образцы которых были взяты. Здесь есть некоторые дополнительные свидетельства поднятия побережья в виде чашеобразных линий обточенных водой обломков на высоте от двадцати до сорока футов над нынешним уровнем приливов.

«Вопрос о том, будет ли когда-нибудь выгодно разрабатывать самородную медь этих регионов, остается на рассмотрение экспертов. Я всегда понимал, что самородная медь, встречающаяся в виде мелких чешуек или самородков и распределенная редко, имеет мало практической ценности, и что медь, как правило, можно успешно добывать только из руд, которые богаты и легкодоступны. Многое, несомненно, зависит от ее обилия и регулярности распределения. Этот остров, остров Барри, или Иглор-ю-уллиг, имеет несколько миль в длину и, возможно, три или четыре мили в ширину. Остров к юго-юго-востоку, Кун-ну-юк, еще больше, кроме того, есть остров к юго-западу, который дал много меди, и есть меденосные острова на севере. Меденосная формация сохраняется везде, кроме вершинных шапок островов».

Позже мистер Хэнбери обследовал часть острова Льюис, также в заливе Батерст. Он рассказывает в своей книге: «На северо-западной оконечности острова Льюис, залив Батерст, мы остановились покурить. Поскольку геологическое строение породы было похоже на таковое на острове Барри, мы начали искать медь, которая оказалась обильной. Сначала можно было найти лишь несколько чешуек, но чем дольше мы искали, тем обильнее становилась медь. Наконец

она стала слишком обычным явлением

и мы возобновили наше путешествие. Металл встречался в виде чешуек и небольших кусков; первые были заклинены в породе всегда вертикально. Порода легко разбивалась на куски легким ударом топора, причем расщепление было как вертикальным, так и горизонтальным. От двух до трех фунтов этой самородной меди было подобрано в течение получаса или сорока пяти минут, пока мы отдыхали. Металл, по-видимому, очень устойчиво встречается в частично разложившемся базальте, из которого состояли все острова, мимо которых мы проезжали в тот день. Чешуйки меди, казалось, всегда были вертикальными, находясь в своей матрице. Скалы этого острова, там, где они не разрушены, хорошо сглажены ледниковым воздействием, а штрихи многочисленны и отчетливо направлены на юг и юго-восток».

Пиша о более северной точке на острове Льюис, которую также посетили, мистер Хэнбери (стр. 266) пишет: «Хотя мы не нашли здесь так много меди, зеленые следы на скалах были более многочисленны, но мы потратили на поиски в общей сложности не более часа. Один из наших эскимосов знал о большой массе меди на юго-западном берегу острова, которая, по его словам, достигала пяти футов в длину и трех дюймов в толщину. Говорили, что она выступала из скал под водой, но льда было слишком много, чтобы мы могли найти эту медь. Кусок кварца с медной рудой и самородной медью был подобран на морском берегу. Еще один образец меденосной породы здесь — это разложившийся базальт, мелкозернистый и пузырчатый».

Поднимаясь по реке Кендалл на пути к верховьям реки Диз, откуда он спустился к Большому Медвежьему озеру, мистер Хэнбери рассказывает: «Нам посчастливилось встретить эскимосов с арктического побережья, которые приходят к этой реке, чтобы добыть дерево для своих саней. Эти туземцы никогда раньше не видели белого человека и не имели никаких предметов цивилизации. Все они были одеты в оленьи шкуры и вооружены длинными луками, стрелами и копьями,

выкованными из самородной меди.

Употребление табака было им совершенно неизвестно, а об огнестрельном оружии они только слышали. Они дали мне много информации о своей стране и медных месторождениях вдоль арктического побережья, и я получил от них несколько медных орудий, таких как снеговые ножи, наконечники копий и стрел, иглы и т. д., все выкованные из самородной меди, дав им взамен ножи, напильники и иглы, последние из которых, по-видимому, имели в их глазах наибольшую ценность».

Мистер Уильям Бич из Черчилля в сообщении для прессы в 1911 году заявил, что он заметил, что у эскимосов, которые ежегодно посещают Черчилль, почти все инструменты, такие как снеговые ножи, ледорубы и рыболовные крючки, сделаны из самородной меди. Они используют медные крышки на своих трубках во время курения, и любая поломка в их ружьях обычно исправляется полоской самородной меди.

Вот и все о месторождениях самородной меди вдоль северного морского побережья Бесплодных земель и на островах у побережья, которые послужили средством первоначального привлечения внимания к минеральным богатствам этого обширного региона.

Бесспорно, наиболее полным обзором геологических особенностей Бесплодных земель в отношении перспективного освоения минеральных ресурсов страны был обзор, сделанный мистером Дж. Берром Тирреллом в его докладе, зачитанном перед Британской ассоциацией содействия развитию науки в Торонто в 1897 году о ресурсах Бесплодных земель. Рассматриваемый обзор был настолько тщательным, что нет нужды извиняться за то, чтобы процитировать его здесь полностью. Мистер Тиррелл писал: «Именно на минералы этого региона мы должны возлагать надежды на какой-либо значительный вклад в национальное богатство, и в отсутствие таковых трудно понять, как страна может быть чем-то иным, кроме как серьезным бременем для тех канадцев, которые живут в окружении более благоприятных условий. Каковы перспективы нахождения минералов, имеющих достаточную ценность, чтобы побудить людей открыть легкие средства сообщения с этой северной страной и поселиться в ней? Давайте рассмотрим этот вопрос как основание для надежды на будущее

субарктической горнодобывающей провинции.

«Западное крыло архейской подковы, вокруг которой в течение последовательных геологических эпох был построен остальной американский континент, достигает западного побережья Гудзонова залива в районе Черчилля и оттуда простирается на север со средней шириной от пятисот до шестисот миль до Северного Ледовитого океана. Этот архейский пояс состоит главным образом из лаврентийских и гуронских пород, но в депрессиях имеются некоторые крупные участки пород более позднего возраста.

«Поскольку единственная точная геологическая информация, доступная в настоящее время, — это информация, собранная двумя экспедициями, отправленными Канадской геологической службой в 1893 и 1894 годах, которыми я имел честь руководить, я опишу породы, увиденные в этих двух экспедициях, а затем попытаюсь собрать воедино другую информацию, записанную другими, и придать ей ту ценность, которой она, по-видимому, обладает.

«Лаврентийская система, как она здесь представлена, состоит почти исключительно из кристаллических, массивных или измененных, раздробленных и смятых пород «фундаментального комплекса», состоящего из гранитов и диоритов, а также гранитных и диоритовых гнейсов. Как правило, массивные и листоватые породы очень похожи по составу, являясь, вероятно, разными фазами одной и той же жидкой или полужидкой магмы. Эти породы настолько похожи на лаврентийские породы северного Онтарио, которые знакомы любому, кто провел лето в Мускоке или на Тысяче островов, что нет необходимости описывать их здесь более подробно. Они обычно не богаты ценными минералами, за исключением тех случаев, когда они вступают в контакт с перекрывающими их гуронскими породами.

«На реке Дубонт они подстилают местность к северу от озера Дейли и оттуда продолжаются на северо-восток вдоль западного берега озера Дубонт и вниз по реке Дубонт до озера Леди-Марджори, на протяжении которого их часто видели в контакте с перекрывающими их гуронскими и кембрийскими пластами. К северу от озера Леди-Марджори они исчезают под кембрийскими песчаниками, и их больше не видели, пока не был пересечен кембрийский пояс и не был достигнут северный берег озера Шульц.

«На реке Казан они простираются от озера Эннадай до озера за пределами Яткид, за исключением небольшого гуронского участка вблизи озера Ангикуни.

«На низком плоском берегу Гудзонова залива, между рекой Сил и мысом Эскимо, немногие увиденные обнажения пород были представлены гранитом и гнейсом типичного лаврентийского облика. На сорок миль к северу от мыса Эскимо коренных пород не наблюдалось, а оттуда на север до залива Бэрд некоторые из мысов, как было замечено, состояли из гранита и гнейса, хотя берег в целом подстилался гуронскими породами.

«В верхней части реки Фергюсон преобладают лаврентийские породы, подобные граниты и гнейсы встречаются вдоль северного берега озера Бейкер и вниз по обоим берегам залива Честерфилд до его устья, откуда они простираются на юг вдоль берега Гудзонова залива до небольшого расстояния к северу от мыса Бейкер. Любая информация, которой мы располагаем о геологии реки Грейт-Фиш и реки Коппермайн, по-видимому, показывает, что лаврентийские граниты и гнейсы обнажаются с большей или меньшей частотой вдоль их берегов, поэтому мы можем с уверенностью сделать вывод, что Бесплодные земли в значительной степени подстилаются этими древними изверженными породами, и, следовательно, существуют обширные территории, которые не будут производить ценных минералов.

«Но так же, как дальше на юг мы находим кварциты, граувакки и сильно измененные эруптивные породы гуронского возраста, смятые здесь и там с типичными лаврентийскими породами, так и на крайнем севере мы можем с уверенностью ожидать, что преобладает тот же набор условий.

«Такой случай обнаруживается в местности, недавно исследованной непосредственно к западу от Гудзонова залива, где было обнаружено несколько участков гуронских пород, в точности похожих на

породы, найденные в Садбери,

на озере Ле-Вуд и во многих местах вокруг озер Гурон и Верхнее. Самый крупный из этих участков простирается более или менее непрерывно на сто двадцать миль вдоль западного побережья Гудзонова залива, от района мыса Бейкер до точки в сорока пяти милях к северу от мыса Эскимо, и от берега залива на семьдесят миль вглубь страны по течению реки Фергюсон. Меньший участок пересекает реку Дубонт между озерами Шульц и Бейкер, третий встречается на реке Казан ниже озера Ангикуни, четвертый был распознан в бассейне озера Эннадай.

«Еще два участка представлены обнажениями белого кластического кварцита на северном берегу озера Дубонт и на восточном берегу озера Уортон.

«Породы, составляющие систему в этом регионе, были разделены на три более или менее отчетливые группы, а именно: кварциты острова Марбл; зеленоватые кварциты и граувакки; и более или менее сильно измененные и часто сланцеватые диабазы и габбро.

«Кварциты острова Марбл состоят из твердого белого кварцита, состоящего из более или менее округлых зерен кварца довольно регулярного размера, сцементированных интерстициальным кремнеземом. Они отчетливо стратифицированы в толстых и тонких пластах, а поверхности пластов часто покрыты красивой рябью. Более толстые пласты также часто показывают отчетливую косую слоистость. Они обычно находятся в более или менее наклонном положении, но нигде не было замечено, чтобы они были сильно смяты или сжаты в мелкие складки. Эти кварциты на северном берегу озера Кварцит падают регулярно на северо-запад, в сторону от холма диабаза, который лежит к югу, и последний, следовательно, вероятно, подстилает кварцит, хотя он не обязательно старше его. В других местах было получено очень мало доказательств относительного возраста белого кварцита и других частей гуронской системы. Однако представляется вероятным, что в регионе вблизи берега Гудзонова залива этот кварцит является

самой древней частью гуронской системы,

и что диабазы и другие основные извержения, которые ассоциированы с ним, были внедрены под него, а также излились поверх него. То, что кварциты острова Марбл когда-то были распространены на большей части рассматриваемого региона, показывает не столько несколько разбросанных контуров, упомянутых здесь, сколько тот факт, что перекрывающие их кембрийские конгломераты, которые покрывают обширные территории между озерами Дубонт и Бейкер, состоят главным образом из гальки этого белого кварцита.

«Темно-зеленые эруптивные породы, главным образом диабаз, широко развиты в гуронской системе, составляя значительную часть пород этой системы. Во многих случаях эти породы были раздроблены и срезаны, возникла сланцеватая кливаж или сланцеватая структура, а исходные минералы были разрушены и изменены как по форме, так и по составу. В других случаях порода остается массивной, или в ней развивается конкреционная или бомбовидная структура, причем бомбы, часто диаметром в фут или два, обычно отделены несколько сланцеватыми полосами, которые слегка отличаются по цвету от остальной части породы.

«На восточной стороне Гудзонова залива было обнаружено, что эта порода содержит рассеянное большое количество как железного, так и медного колчедана, в то время как эти минералы часто находили собранными несколько более плотно в многочисленных жилах кварца и кальцита, которые почти повсюду пронизывали породу. Крупных месторождений сульфидов не наблюдалось, но когда они так свободно распределены по массе породы, вовсе не невероятно, что крупные массы могут быть найдены сегрегированными вдоль зон, где эти зеленые сланцы находятся в контакте с массами эруптивного гранита или гнейса. Очень мало жильной породы было собрано для анализа, но некоторые куски жильного кварца, подобранные доктором Рэ вблизи южной стороны залива Корбетт, оказались

содержащими небольшое количество золота.

«На реке Грейт-Фиш мистер Пайк говорит о железорудной формации, о темных расщепляющихся сланцах, вероятно, принадлежащих к гуронской системе, простирающейся вниз по реке от озера Маск-Окс до озера Бичи, на расстояние семидесяти пяти миль.

«Берега озера Пойнт, одного из расширений реки Коппермайн, были описаны сэром Джоном Ричардсоном, который проезжал через эту страну в компании с сэром Джоном Франклином в 1821 году, и по его описаниям нетрудно распознать гуронские породы. Ниже приводится его описание пород, слегка сокращенное: граувакка, переходящая в граувакковый сланец, граувакка с мелкими включенными кристаллами роговой обманки, темно-зеленоватый или черновато-серый глинистый сланец. Несколько островов на озере состоят из зеленокаменной породы. Порода, стоящая отдельно от соседних холмов на границе озера, имеющая округлую вершину, но ограниченная с трех сторон стенными обрывами высотой около двухсот футов, состоит из компактной землистой зеленокаменной породы, содержащей рассеянный железный колчедан, покрытой слоями зеленокаменного сланца. На северной стороне озера находится высокий крутой холм с обрывистой стороной, который, по-видимому, состоит преимущественно из конгломерата. Основа — землистый глинистый сланец. Включенные массы имеют эллипсоидальную форму и гладкую поверхность, имеют диаметр от одного до двух футов и, по-видимому, состоят из того же материала, что и основа, но пропитаны большим количеством кремнезема и не показывают явной сланцеватой структуры. При раскалывании они представляют ровный мелкозернистый излом.

«Во время нашего первого и второго дня пути вниз по озеру Пойнт от вышеупомянутого лагеря, пройдя одиннадцать с половиной миль на западо-северо-запад, породы, которые мы имели возможность исследовать, состояли из зеленовато-серого глинистого сланца, обычно имеющего изогнутую структуру и расщепляющегося на сланцы очень неравной толщины».

«Из этих немногих изолированных и широко разделенных проявлений можно увидеть, что, как и в архейских районах северного и западного Онтарио, так и на Бесплодных землях гуронские породы встречаются с более или менее частыми интервалами, сжатые между соседними участками лаврентийского гранита и гнейса.

«Что эти пояса гуронских пород в конечном итоге окажутся

имеющими большое экономическое значение,

в этом нет никаких сомнений. В Онтарио удивительное общее богатство этих пород только начинает признаваться, но из них в 1896 году было добыто золота на сумму сто двадцать одна тысяча долларов, никеля на сумму один миллион сто восемьдесят девять тысяч долларов и меди на сумму триста двадцать тысяч долларов; в то время как в штатах, прилегающих к озеру Верхнее, общий объем добычи железной руды в 1895 году из этих пород составил десять миллионов двести шестьдесят девять тысяч длинных тонн стоимостью около двадцати миллионов долларов. Это составило 62,31 процента от общего количества железа, произведенного во всех Соединенных Штатах. Быстрый прогресс, с которым разрабатываются эти рудники, виден из того факта, что хребет Месаби был впервые открыт в 1892 году, а в 1895 году продукция рудников на этом хребте составила два миллиона восемьсот тысяч тонн. Таким образом, вы увидите, что в этих породах есть перспектива обнаружения обширных месторождений ценных минералов.

Нижнекембрийские породы.

«Но, пожалуй, самыми интересными породами, известными на Бесплодных землях, являются те, которые рассматриваются Канадской геологической службой как породы нижнекембрийского возраста и которые очень похожи по характеру на нипигонские или кивиноанские породы озера Верхнее.

Выживший участник арктической экспедиции сэра Джона Ричардсона, носящий Арктическую медаль, врученную ему за эту экспедицию.

«В ходе недавнего исследования этой страны эти породы были впервые встречены примерно в центре западного берега озера Дубонт, откуда они, как было установлено, простираются на северо-северо-восток на сто двадцать пять миль до развилки реки Дубонт. От этой точки они были прослежены на восток на сто семьдесят пять миль до выхода из озера Бейкер, в точке которого они повернули на юг. На запад эта серия, вероятно, простирается на большое расстояние вверх по долине реки Телон и, возможно, может пересечь низкий водораздел и соединиться с подобными пластами на берегах Большого Невольничьего озера.

«Базальная часть этой серии здесь представлена красноватыми толстослоистыми песчаниками и конгломератами, которые сравнительно неизменены и не нарушены на обширных территориях. В некоторых местах, например, на островах вблизи северо-западного берега озера Дубонт, они падают регулярно под умеренным углом. Галька в конгломератах хорошо обкатана и обточена водой и состоит почти исключительно из белых кластических кварцитов, подобных пластам острова Марбл (гуронских). Наличие гальки кварцита при почти полном отсутствии гальки лаврентийских или других пород указывает на то, что эти кембрийские пласты отлагались у берега, сложенного в значительной степени гуронскими кварцитами. Песчаники и конгломераты прорезаны дайками и массами как кислых, так и основных эруптивных пород. Кислые извержения были впервые встречены на холме красного кварцевого порфира на мысе Тилл, на западном берегу озера Дубонт. Подобный массивный кварцевый порфир образует мощную дайку, идущую с востока на запад, на некотором расстоянии дальше к северу на берегу того же озера, и вблизи дайки окружающий конгломерат сильно закален, так что он ломается безразлично через матрицу или через гальку.

«К северному концу озера Дубонт ортоклаз в породе замещается плагиоклазом, порфир таким образом становится порфиритом. Этот порфир широко развит и, по-видимому, подстилает обширный участок местности вдоль реки Дубонт между озером Леди-Марджори и Развилкой, и снова он был найден на острове к восточному концу озера Бейкер.

«Темно-зеленые основные извержения, главным образом, или, возможно, исключительно в форме даек, широко развиты по всей территории, покрытой породами кембрийской системы. На озере Дубонт и на реке Дубонт вблизи Развилки большинство этих даек

представляют собой типичный диабаз,

с переплетающимися пластинчатыми кристаллами плагиоклаза, между которыми находятся кристаллы или кристаллические массы авгита, часто измененного в хлорит.

«Мощная диабазовая дайка, пересекающая реку Дубонт на порогах Лаудон, прорезает окружающие кислые извержения и явно является более новой, чем они. Также интересно отметить, что породы в этой местности очень свободно окрашены зеленым карбонатом меди, что указывает на наличие значительного количества меди, рассеянной по породе, точно так же, как медь встречается в подобных условиях в подобных породах к югу от озера Верхнее.

«Литологически вся эта местность представляет поразительное сходство с красными песчаниками и кварцевыми порфирами кивиноанских (меденосных) пород озера Верхнее. Это сходство настолько сильно выражено, что небольшие ручные образцы пород с берега озера Дубонт обычно неотличимы от образцов с озера Верхнее.

«Самородная медь нигде не была найдена, но не исключено, что она может встречаться вблизи некоторых из этих основных даек».

Затем мистер Тиррелл переходит к обсуждению месторождений самородной меди на крайнем севере, как уже цитировалось в этой главе, и продолжает:

«Помимо меди, на берегу залива Батерст была найдена узкая жила чистого галенита.

«Будут ли найдены в этом регионе другие металлы, кроме меди и свинца, еще предстоит обнаружить, но свидетельства присутствия сланцев и известняков Анимики указывают на возможность нахождения серебра, подобного тому, что было найдено на острове Сильвер на озере Верхнее.

«Эта северная страна, которая, как мы видели, дает обильные свидетельства богатых минеральных богатств, до настоящего времени была очень удалена от каких-либо поселений, но теперь ее фактически

можно достичь с очень небольшими трудностями

и затратами либо с реки Маккензи, либо с Гудзонова залива, а ее общий, даже не горный характер сделал бы строительство дорог через нее делом сравнительно небольших трудностей.

«От реки Маккензи до Большого Медвежьего озера всего шестьдесят пять миль, а от этого озера до реки Коппермайн еще шестьдесят пять миль, в то время как кивиноанских пород на озере Бейкер могут достичь океанские пароходы, которые могут подняться по заливу Честерфилд до его верховья, которое открыто в течение трех месяцев в году. От верховья залива Честерфилд всего четыреста миль по полого холмистой местности до восточного конца Большого Невольничьего озера или пятьсот восемьдесят миль до Медных гор к западу от реки Коппермайн.

«К югу от залива Честерфилд существуют хорошие гавани, из которых можно было бы легко исследовать гуронские породы, или, если бы были обнаружены богатые рудники, они послужили бы средством доступа и выхода к этим рудникам.

«Черчилль, на юго-восточной оконечности Бесплодных земель, давно известен как отличная гавань, будучи обследованным инженером Джозефом Робсоном еще в 1746 году. В среднем он открыт пять месяцев в году, с 19 июня по 18 ноября, причем самый короткий открытый сезон составляет четыре месяца и восемь дней, а самый длинный сезон — пять месяцев и восемнадцать дней.

«Правда, отправляясь жить в эту северную страну, человек оставил бы далеко позади леса, луга и приятные сады этой прекрасной провинции (Онтарио), но богатство, извлеченное из скал, позволило бы людям приобрести все продукты более благоприятного климата, и со здоровьем и силой, полученными от хорошо питаемого, но активного и энергичного существования, страна была бы покрыта домами, столь же счастливыми, как можно найти в любой части мира».

Железо, золото и серебро.

Мистер Тиррелл был допрошен перед специальным комитетом Сената в 1907 году и в своих показаниях по этому случаю заявил, что к северу от озера Атабаска, на определенном расстоянии, есть гуронские и киватинские породы, которые, безусловно, содержат железо и небольшие количества золота и серебра, но большие количества еще не были обнаружены. Поскольку руда — это масса минерала, которую можно разрабатывать с прибылью, руды там еще не было найдено, но есть драгоценные минералы. Страна к северу от озера Атабаска — одна из самых перспективных минеральных стран, в которых мистер Тиррелл когда-либо бывал. После того как вы покидаете гуронские породы к северу от озера Атабаска, вы попадаете в гранитную страну на семьсот миль по маршрутам, по которым он путешествовал, которая не показывает много признаков минералов. Затем, добравшись до озера Дубонт, он попал на меденосные породы, похожие на меденосные породы озера Верхнее, и это, несомненно, те же самые меденосные породы, которые простираются через реку Коппермайн и которые, как известно, производят там самородную медь — по крайней мере, эскимосы привозят медь с реки Коппермайн для изготовления орудий.

Мистер Тиррелл сказал, что он не ожидал бы найти серебро в связи с медью. Они не находят серебро в каком-либо количестве с медью озера Верхнее. Они находят серебро в некоторых местах, но не на полуострове Калумет. Серебро появляется в несколько иной формации. Хотя оно встречается в породах несколько похожего возраста, все же оно не связано непосредственно с медью, и породы, которые находят от озера Дубонт на север, покрывающие довольно большую площадь, очень похожи на меденосные породы озера Верхнее. Взяв набор образцов из меденосных пород озера Верхнее, мистер Тиррелл заявил, что он мог бы почти точно воспроизвести их из набора образцов из этих северных пород по всем специфическим минералам — а их очень много. Он видел небольшое количество меди во многих местах в этих породах, и мы знаем, что она встречается в породе, потому что эскимосы подбирают самородную медь и делают из нее свои орудия. Так что он ожидал большого развития в какое-то время медной промышленности в той стране между заливом Честерфилд и рекой Коппермайн. Он сам никогда не был на реке Коппермайн. На самом деле основное исследование реки Коппермайн, объяснил он, было сделано почти сто лет назад, и с тех пор было очень мало ее исследований. Ее посетил доктор Дж. М. Белл за три или четыре года до 1907 года, но он едва коснулся ее, а сэр Джон Ричардсон в начале прошлого века действительно предоставил всю информацию, которая известна о реке Коппермайн.

Обширная площадь минеральной страны.

В далеком северном регионе, заявил мистер Тиррелл по этому случаю, есть большая площадь минеральной страны. Когда вы выходите к устью залива Честерфилд, там есть площадь киватинских и гуронских пород, похожих на конгломераты северного Онтарио, которые оказались там столь богатыми, и известно, что эти породы содержат определенное количество золота и меди. Мистер Тиррелл видел их сам там, и он, сказал он, имел полную уверенность, что этот район тоже будет производить ценные минералы — разрабатываемые руды. Не было никаких признаков никеля ни в какой части страны.

Мистер А. П. Лоу из Геологической службы Канады, который был свидетелем перед тем же комитетом, заявил, что он провел одну зиму на мысе Фуллертон, к северу от залива Честерфилд. Он объяснил, что на материке, где есть заметные изрезанности, наблюдается большое развитие гуронских пород, которые содержат четыре процента медного колчедана. Эти породы еще не были должным образом разведаны, и на них не было подано никаких заявок. Они никоим образом не были доказаны. Между Честерфилдом и Фуллертоном есть несколько довольно приличных месторождений железного колчедана, и некоторые из них содержат небольшие месторождения золота. Золото было найдено доктором Райтом где-то в заливе Уитчер, но помимо этих открытий ничего определенного не известно о минералах крайнего севера.

Остров Саутгемптон к востоку от Фуллертона сложен известняком и полосой древних гуронских лаврентийских пород, которая пересекает его северную сторону.

Самородное золото на полуострове Мелвилл.

Допрошенный перед специальным комитетом Сената в 1887 году доктор Роберт Белл из Геологической службы заявил, что самородное золото на ту дату было найдено в кварце в заливе Репалс, к югу от полуострова Мелвилл, который является крайней северо-восточной точкой континента и значительно севернее Фуллертона. Самородное золото, о котором он говорил как о происходящем из залива Репалс, было замечено профессором Джеймсом Теннантом из Королевского колледжа, Лондон, Англия. Там было найдено много меди. Свидетель сам находил ее в небольших количествах, и было обнаружено, что она встречается в больших количествах среди образцов, привезенных с западного побережья Гудзонова залива другими.

Говоря о своем морском путешествии к Гудзонову заливу, доктор Белл отметил, что у него не было возможности удовлетворительно исследовать минеральные ресурсы этой страны. Его собственные возможности для открытий были ограничены тем фактом, что, когда он находился в наиболее вероятных местах обнаружения золота или серебра, у него было очень мало шансов сойти на берег. Ему приходилось пользоваться лишь теми редкими случаями, когда он сходил на берег с лодками за балластом или для доставки материалов на станции. Главной целью всех экспедиций было создание и снабжение станций. Если бы у него была экспедиция под собственным контролем, снаряженная для этой цели, он не сомневался, что смог бы сделать ценные минералогические открытия. Он сам видел несколько кварцевых жил. Они различались по размеру. Он не мог заниматься исключительно поиском полезных ископаемых, поскольку за те несколько часов, что он проводил в любом месте, ему нужно было как можно подробнее изучить геологическое строение местности и, попутно, если он находил что-то достойное внимания, забирал образцы. Он видел много крупных кварцевых жил, но те, из которых он взял образцы, содержавшие золото и серебро, были не такими большими, как другие, которые он видел. Некоторые из них достигали нескольких футов в ширину. Видимого золота он не обнаружил вовсе.

Что касается перспектив золотодобычи в центральной части Бесплодных земель, инспектор Пеллетье из Северо-Западной конной полиции в своем отчете указывает: «Во многих местах вдоль реки Телон заметны большие песчаные отмели, ручьи впадают в нее через гравийные русла, и когда эта местность будет исследована, я ожидаю услышать об открытиях россыпного золота. Это хорошая местность для старателей. Поисковая группа, отправляющаяся туда, найдет много хорошего леса для постройки лагеря и любое количество топлива. Им придется везти с собой лишь определенные виды провизии, так как рыба здесь в изобилии. Овцебыки и олени в определенное время года встречаются очень часто».

Лигнит и мягкий уголь.

Обширные залежи лигнита и мягкого угля были обнаружены вдоль побережья Северного Ледовитого океана между реками Маккензи и Коппермайн, а также на островах у побережья.

Доктор Ричардсон в 1826 году обнаружил, что арктическое побережье к востоку от мыса Батерст состоит из крутых берегов, схожих по структуре с утесами из битуминозного сланца у Уитби в Йоркшире. Этот сланец во многих местах находился в состоянии горения.

Согласно тому же источнику, «каменноугольный известняк существует на северо-западном побережье острова Банкс, на островах Мелвилл и Батерст. У мыса Виллидж, на широте 76° 40′ и долготе 97° западной, у мыса Депо, Земля Гриннелла (по Белчеру), на широте 77° 5′ северной, и в различных других местах в поясе каменноугольного известняка имеются угольные пласты. Эти угольные пласты, по мнению профессора Хоутона, залегают очень низко в каменноугольной серии».

Ричардсон сообщает, что в долине на острове Банкс, на некотором расстоянии от побережья и на высоте трехсот футов над уровнем моря, капитан Мак-Клур и доктор Армстронг посетили каменноугольное месторождение. «Концы стволов и ветвей деревьев, — говорит последний офицер, — были видны выступающими из богатой суглинистой почвы, в которой они были погребены. При проведении раскопок мы обнаружили, что весь холм представляет собой лигнитное образование, состоящее из стволов и ветвей деревьев, некоторые из которых были темными и размягченными, находясь в состоянии полуобугливания».

ГЛАВА XXII.

БЕСПЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ, ИЛИ «АРКТИЧЕСКАЯ ПРЕРИЯ».

Дичь, пушные звери и рыба.

Where Millions of Caribou Roam at Large.—Actual Value of These Immense Herds Very Great.—Can they Become Domesticated or Replaced by the Lapland Reindeer?—The Home of the Musk-Ox and Many Fur-Bearing Animals.—The Polar Bear.—Where the Wild Geese Nest.—Lakes, Rivers and Sea Coasts Teeming With Fish.—The Arctic Salmon, Trout, White Fish and Grayling.

Рыбные и охотничьи ресурсы Бесплодных земель до сих пор были единственной опорой немногочисленного местного населения, и, несомненно, они могли бы прокормить бесконечно большее число людей, чем до сих пор проживало в этой далекой северной глуши. Поскольку каждый исследователь этого региона, начиная с Хирна и до настоящего времени, находясь во внутренних районах, был вынужден полагаться в основном, практически полностью, на рыбу и дичь для пропитания, мы знаем об этих ресурсах страны гораздо больше, чем о любых других. Наличие рыбы и дичи было вопросом жизни и смерти для исследователей, и, естественно, все они подробно останавливались на этом в своих путевых заметках. Тот факт, что столь многие авантюрные и длительные путешествия по этой стране увенчались успехом, свидетельствует об изобилии рыбы и дичи даже на крайнем севере этого обширного региона.

Основным источником питания для коренных жителей и исследователей в Бесплодных землях является карибу Бесплодных земель, Rangifer arcticus (Ричардсон). Г-н Э. А. Пребл из Биологической службы Соединенных Штатов в своем отчете, который так часто цитируется на предыдущих страницах, говорит: «Это знаменитое животное, которое на севере обычно называют «оленем» и часто упоминают в рассказах об арктических путешествиях, встречается в той или иной степени изобилия на бесплодных землях рассматриваемого региона и на крупных островах к северу. Именно карибу, больше, чем любое другое животное, делает возможным проживание человека в этом пустынном регионе».

«В пределах этой обширной территории, вероятно, существуют две или более расы, возможно, отдельные виды, поскольку животные разделены физико-географическими условиями страны на различные стада или скопления стад, которые никогда не смешиваются друг с другом в любое время года и имеют несколько различающиеся повадки. Для решения вопроса о количестве распознаваемых форм потребуется серия шкур и черепов. Однако в настоящее время всех карибу этого региона, за исключением лесных видов, можно без натяжки

рассматривать как один вид,

для которого можно использовать название arcticus, примененное Ричардсоном к животному, обитающему на основной территории Бесплодных земель между Большим Медвежьим озером и Гудзоновым заливом. Достаточно уверенно можно утверждать, что в пределах этой последней области представлен только один вид».

Один из недавних исследователей, г-н Дж. Б. Тиррелл, и его брат, г-н Дж. У. Тиррелл, дают нам, пожалуй, самую полную информацию из первых рук о карибу. В заметках о фауне страны, лежащей между восточной частью озера Атабаска и рекой Черчилл, исследованной летом 1892 года, Дж. Б. Тиррелл говорит: «Карибу Бесплодных земель... зимой уходит на юг к южной оконечности Оленьего озера и в верховья рек Муджатик и Фостер. Весной он мигрирует на север к Бесплодным землям, но очень немногие животные иногда остаются позади; один из них был застрелен в июле недалеко от северной оконечности озера Кри».

Форт Фон-дю-Лак (восточная оконечность озера Атабаска), как утверждает г-н Тиррелл в том же отчете, находится «на одной из главных линий миграции карибу Бесплодных земель во время их регулярных перемещений на север и юг».

В отчете о своей экспедиции вниз по долине реки Дабаунт и заливу Честерфилд в 1893 году г-н Тиррелл упоминает, что его группа впервые увидела карибу (он называет их Rangifer Grœnlandicus) 28 июля на озере Барлоу, «а 29 июля мы встретили огромное стадо карибу Бесплодных земель, собравшееся на хорошем пастбище на восточном берегу озера Кэри».

Г-н Тиррелл приводит следующие подробности: «В четырех милях ниже озера Барлоу река Дабаунт впадает в южную оконечность озера Кэри, названного так в честь преподобного доктора Кэри из Сент-Джона, Нью-Брансуик. Проплыв по озеру пять миль, направляясь к высокой точке с большим валуном на вершине, которую позже назвали мысом Кэрн, мы увидели

огромное стадо карибу

(Rangifer Grœnlandicus), движущееся вдоль восточного берега. Мы немедленно направились к берегу и обнаружили оленей, стоящих на низкой влажной травянистой земле у воды, у подножия длинного каменистого склона.

«Следующая выдержка из моего ежедневного дневника вместе с фотографиями в начале отчета даст довольно ясное представление о количестве увиденных оленей:—

«30 июля. — Вчера был первый ясный теплый день, который у нас был за долгое время, но сегодня тоже ясно и тепло, дует легкий западный ветерок. Мы провели день, снимая шкуры и разделывая самых жирных самцов, которых убили вчера. Наш лагерь находится в ста ярдах от озера, недалеко от края болота, с редкой рощей лиственницы и черной ели прямо за нами. Весь день карибу были вокруг нас в огромных количествах, многие тысячи собирались в отдельные стада. Одно стадо собралось на холме за нашим лагерем, а другое часами оставалось на влажном болоте на мысу перед нами. Маленькие оленята бегали повсюду, часто подходя к нам на ярд или два, издавая свои резкие хрюкающие звуки, когда они стояли и смотрели на нас или когда поворачивались и бежали обратно к самкам. Около полудня большое стадо собралось на склонах и вершине холма за нами. Взяв небольшой ручной фотоаппарат, который был у нас, мы тихо пошли среди них. Когда мы подошли на несколько ярдов к плотному стаду, оно расступилось, чтобы пропустить нас, а затем образовало круг вокруг нас, так что мы смогли стоять пару часов и наблюдать за оленями, пока они стояли на легком ветерке или медленно терлись друг о друга, чтобы отгонять черных мушек. Самцы с их красивыми ветвистыми рогами держались на заднем плане. Мы сделали несколько фотографий, которые показывают животных в разных позах; позже днем стадо самцов прорысило к нам и остановилось на расстоянии около сорока ярдов. Это было прекраснейшее зрелище, так как их рога теперь полностью выросли, хотя кончики все еще были мягкими, но, к сожалению, у нас не было с собой фотоаппарата. Мы никого не застрелили сегодня».

В своем докладе перед Британской ассоциацией в 1897 году г-н Тиррелл сказал, что это стадо на озере Кэри должно было насчитывать от одного до

двухсот тысяч голов карибу.

Они мигрировали на юг к опушке леса, где собирались провести зиму.

Домик для индейских танцев.

Г-н Дж. У. Тиррелл, который был со своим братом в этом случае, в своей книге «Через субарктические районы Канады» говорит о карибу, виденных на озере Кэри, как о «множестве больших групп, буквально покрывающих страну на обширных территориях. Долины и склоны холмов на многие мили казались движущимися массами карибу. Оценить их количество было бы невозможно. Их можно было исчислять только акрами или квадратными милями. Мы ходили взад и вперед через стадо карибу, вызывая не больше беспокойства, чем если бы мы шли через стадо скота на пастбище».

Вблизи верховьев озера Дабаунт в августе Тирреллы заметили разрозненные группы оленей, а также двух или трех волков и росомаху.

В 1894 году, когда группа г-на Дж. Б. Тиррелла спускалась по реке Казан, они впервые столкнулись с карибу Бесплодных земель на западной стороне озера Эннадай около 61° широты 14 августа. Г-н Тиррелл в своем отчете говорит, что олени двигались на юг в больших количествах. Местность была открытой и безлесной, и к оленям было довольно трудно подобраться, но двенадцать были застрелены и разделаны, а их мясо разложено для просушки на солнце и ветру.

Г-н Дж. У. Тиррелл упоминает, что видел несколько карибу и множество их следов во время своего исследования рек Хэнбери и Телон в 1900 году. «Во время спуска по реке Хэнбери, к востоку от Большого Невольничьего озера, в начале июля встречались лишь случайные разрозненные карибу. Однако 23 июля на Телоне он наблюдал большую группу, двигавшуюся на юг. В своем отчете г-н Тиррелл заявляет: «Телон, очевидно, посещался с обеих сторон множеством карибу, так как их следы были видны повсюду, хотя самих оленей встречалось мало, пока не были достигнуты нижние участки реки, их миграция опередила нас».

Бэк сообщает, что 15 июля 1834 года, когда его группа спускалась по реке Бэк, у озера Бичи болотистые прерии, «которые возле каскадов можно было бы назвать равнинами», были «все густо заселены оленями». Бэк называет карибу «Cervus tarandus» (Линней).

Г-н Дэвид Т. Хэнбери обнаружил большие стада карибу, состоящие из взрослых особей обоих полов и их детенышей, двигавшихся на юг вдоль реки Хэнбери около конца июля.

Миграция карибу.

Пиша о миграционных привычках карибу, г-н Хэнбери заявляет: «Нет сомнений, что карибу мигрируют. Осенью они уходят на юг большими стадами, а весной — на север. Они пересекают страну к востоку от Большого Невольничьего озера, вокруг озера Артиллери и на некотором расстоянии к востоку от него. Они не появляются на основной реке Арк-и-линик, но между озерами Абердин и Шульц проходят с некоторой регулярностью. Миграция происходит в таком большом масштабе и на такой широкой территории, что предполагалось, будто все карибу мигрируют; факт же, по-видимому, заключается в том, что большинство животных остается на севере в течение всего года. Я сам стрелял карибу зимой вдоль западного побережья Гудзонова залива и в глубине страны от залива; вдоль северного и южного побережий залива Честерфилд; в стране к северу от вершины залива до озера Гарри на реке Бэк и вдоль реки Бэк. Я также убивал их к северу и югу от озер Бейкер, Абердин и Шульц зимой, и я знаю других, кто убивал их зимой в стране вокруг реки Уэйджер и залива Репалс. На арктическом побережье, у мыса Уайт-Беар, на полуострове Кент и в других местах, которые будут упомянуты позже, карибу можно найти всегда в течение зимы. Таким образом, я думаю, можно считать доказанным, что очень большое количество карибу не мигрирует».

Г-н Хэнбери в другой части своей книги упоминает, что 26 октября 1901 года он охотился на карибу недалеко от озера Бейкер, к западу от залива Честерфилд. Он пишет: «Выглянув наружу, я мог видеть оленей тысячами далеко на западе. Они казались маленькими черными камнями вдали, но в бинокль их движения можно было отчетливо разглядеть».

Г-н Хэнбери сообщает, что эскимосы из залива Огден проинформировали его о том, что карибу встречаются на полуострове Кент, у мыса Бэрроу и недалеко от побережья Земли Виктории в течение всей зимы, но что никто не остается в этот сезон между мысом Бэрроу и рекой Коппермайн или недалеко от залива Огден.

Г-н Уорбертон Пайк (см. стр. 19) в своей книге «Бесплодные земли Северной Канады» делает частые и интересные ссылки на карибу. Он упоминает, что во время его путешествия на север в Бесплодные земли из восточной части Большого Невольничьего озера осенью 1889 года карибу впервые встретились на озере Кэмселл, примерно в семидесяти милях к северу от Большого Невольничьего озера, 15 сентября. Животные тогда направлялись на юг, и многих видели в течение оставшейся части сентября, пока группа двигалась на север.

Описание миграции.

Г-н Пайк разбил лагерь на зиму на южном берегу озера Маккей и, находясь там, стал свидетелем миграции на юг, которую он описывает так: «Разрозненные группы карибу были почти всегда видны с вершины гряды за лагерем и увеличивались в численности до утра 20 октября, когда маленький Батист, ушедший за дровами, разбудил нас до рассвета криком «La Foule! La Foule!» (Толпа! Толпа!), и даже на уступе мы могли слышать любопытный стук, издаваемый группой путешествующих карибу. «La Foule» действительно пришла, и за шесть дней ее прохождения я смог осознать, какое необычайное количество этих животных все еще бродит по Бесплодным землям. С гряды у нас был великолепный вид на миграцию; вся южная сторона озера Маккей была оживлена движущимися зверями, в то время как лед казался усеянным черными островами, и все еще вдалеке на северном берегу, с помощью биноклей, мы могли видеть их, идущих как полки на марше. Во всех направлениях мы могли слышать хрюкающий шум, который карибу всегда издают при движении; снег был разбит на широкие дороги, и я счел бесполезным пытаться оценить количество, прошедшее в нескольких милях от нашего лагеря. Мы находились как раз на западном краю их прохода и позже услышали, что группа догрибов, охотившихся милях в сорока к западу, в это самое время находилась в последней стадии голода, спасая свои жизни лишь поспешным отступлением в леса, где им посчастливилось убить достаточно мяса, чтобы предотвратить катастрофу... Карибу, как это обычно бывает, когда их много, были очень ручными, и несколько раз я оказывался прямо посреди группы с отличным шансом выбрать любого, кто казался в хорошем состоянии... Этот проход карибу — самая замечательная вещь, которую я когда-либо видел за время многих экспедиций среди крупной дичи Америки. Буйволы были по большей части истреблены до моего времени, но, несмотря на все небылицы, которые рассказывают об их количестве, я не могу поверить, что стада в прерии когда-либо превосходили по размеру «La Foule» карибу».

Никакой опасности голода.

На своем пути на север, следующей весной, г-н Пайк впервые столкнулся с карибу в июне. В своей книге «Бесплодные земли Северной Канады», ссылаясь на это событие, г-н Пайк заявляет: «С этого времени, все лето, пока мы снова не достигли Большого Невольничьего озера в конце августа, у нас не было трудностей с провизией; хотя было много раз, когда мы не могли сказать, где мы можем найти нашу следующую еду, что-то всегда появлялось, и мы ни разу не оставались без еды в течение всего дня. Я действительно считаю, что ошибка — пытаться нести достаточно еды для летней работы в Бесплодных землях, так как трудность транспортировки так велика, и после того, как карибу найдены, нет никакой опасности голода».

«Теперь мы путешествовали с быками карибу, которые только что покинули густые леса и совершали легкие переходы от озера к озеру в северо-восточном направлении; погода снова стала холодной в последний раз, и 7 июня было похоже на плохой зимний день с сильным северным ветром и снежными бурями. Затем лето пришло внезапно, и 11 июня мы были вынуждены разбить лагерь на высокой гравийной гряде, чтобы дождаться le grand dégel (великого таяния), которое сделало путешествие невозможным, пока глубокая вода не стекла со льда».

Спускаясь по реке Локхарт на пути от озера Артиллери к Большому Невольничьему озеру, возвращаясь к цивилизации, г-н Пайк заметил «карибу, идущих по грядам и переплывающих озера во всех направлениях».

Миграция возле озера Артиллери.

Инспектор Пеллетье из Северо-Западной конной полиции в отчете о своем патрулировании от Большого Невольничьего озера до Гудзонова залива делает особую ссылку на количество карибу, мигрировавших тогда на юг, виденных во время прохождения его группы от восточной оконечности Большого Невольничьего озера до реки Телон. Он пишет: «Когда мы приближались к волоку от озера Берр к озеру Тура, мы заметили большое стадо оленей, выходящее из-за рощи деревьев. Это были первые, кого мы видели. В основном это были самки, но среди них было разбросано несколько молодых быков. Мы убили одного маленького, что стало отличным дополнением к нашей кладовой. Они не очень испугались нас, хотя держались на расстоянии. Они были в поле зрения все время, пока мы делали волок. От озера Берр до озера Артиллери мы были практически окружены оленями. Мы разбили лагерь на ночь 21 июля на пятнадцати-ярдовом волоке к северу от озера Тура, и в течение ночи олени продолжали проходить туда и обратно близко к нашим палаткам в больших количествах. 22 июля возле подножия озера Артиллери мы видели тысячи и тысячи оленей, в основном быков, переходящих через гряду за нашим лагерем, направляющихся к воде и переправляющихся там, где она была не более полумили в ширину. Постепенно гряды на каждом берегу и сам переход были оживлены ими. Это было чудесное зрелище, увиденное поздно ночью».

«На южной оконечности озера Артиллери видели бесчисленное количество оленей; самцы и самки, казалось, принадлежали к отдельным стадам. Они переправлялись туда и обратно в том месте, где озеро довольно узкое, от четверти мили до полутора миль в ширину. На расстоянии около двух или трех миль холмы были покрыты ими, и вода была перекрыта в двух или трех разных местах одновременно. Это может показаться преувеличением; я бы никогда не поверил, что на севере так много оленей, только теперь, когда я их видел, я должен. Местные жители, которых мы встретили в том месте, сказали нам, что то, что мы видели, было не главным стадом, а его частью, что основная масса находилась в нескольких милях вверх по озеру на западном берегу; они только что были там на своих каноэ накануне. Если то, что мы видели, было не главным стадом, я задавался вопросом, насколько большим могло быть главное стадо».

Карибу вдоль Телона.

«Оленей видели в хорошем количестве вдоль озера Сифтон, возле порогов Тимбер, и у порогов Тимбер; их также видели в других местах. На высокой песчаной гряде, примерно в двенадцати милях ниже озера Сифтон, большое стадо кормилось на острове. В нижнем конце порогов Тимбер поток рассеивается и становится мелким, полным валунов, и пока мы петляли вокруг маленьких каналов, стадо оленей переправлялось, мы никак не могли остановиться, не попав в какую-нибудь неразбериху. К счастью, олени заметили нас и услышали (мы шумели как могли, чтобы напугать их). Они пронеслись, оставив наш маленький канал открытым. Мы могли бы коснуться их веслом, так близко они были. Мы задели один камень, и это произошло из-за того, что наше внимание было отвлечено оленями».

«На Хэнбери не видели никакой дичи, кроме оленя или двух в верхнем конце. Бесчисленные тропы, протоптанные ими, были очень отчетливы на всем пути, но мы не видели свежих следов, указывающих на недавний проход».

Пиша о самой реке Телон, инспектор заявляет в своем отчете: «В нижнем конце олени очень многочисленны в определенное время года. На их любимых переходах или переправах земля испещрена глубокими, хорошо выраженными оленьими тропами. Мы видели только одного оленя на всем протяжении Телона. Местные жители говорят мне, что оленей осенью и весной видят тысячами во время их миграций на север и юг».

К западу от залива Честерфилд.

Что касается серии озер, через которые воды Телона и Дабаунта сбрасываются в залив Честерфилд, инспектор Пеллетье сообщает: «От озера Беверли вниз до Гудзонова залива олени встречались почти ежедневно, но не большими стадами. Больше всего их видели вдоль нижнего конца озера Шульц, порогов реки Шульц и вдоль озера Бейкер. На озере Беверли мы встретили лагерь эскимосов, несколько мужчин и женщин. Они были хорошо обеспечены всем, что касается оружия, боеприпасов, одежды и предметов первой необходимости. У подножия озера Бейкер находится еще один лагерь местных жителей, насчитывающий около двадцати пяти человек. Они были хорошо укомплектованы всем, убивая хорошее количество оленей и делая запас мяса и оленьей шкуры на зиму».

Несколько заметок из дневников или отчетов других путешественников о распространении и миграции этого замечательного животного поучительны. Во время путешествия Андерсона и Стюарта вниз по реке Бэк летом 1855 года карибу были найдены многочисленными вокруг озер Клинтон-Колден и Эйлмер, а вид наблюдался на полуострове Аделаида на крайнем севере.

Летом и осенью 1879 года группа Фредерика Шватка, искавшая реликвии сэра Джона Франклина, обнаружила большое количество карибу на острове Короля Вильгельма и в нижней части реки Бэк.

Четырнадцать дней в пути.

Фрэнк Рассел, который провел зиму 1893-94 годов в Форт-Рэй на северном рукаве Большого Невольничьего озера, говорит о карибу Бесплодных земель: «Несколько лет назад их часто убивали прямо из зданий, и в течение всей зимы их можно было найти недалеко от поста. В 1877 году непрерывная линия карибу пересекла замерзшее озеро возле форта. Они проходили четырнадцать дней и в такой массе, что, по словам очевидца, «дневной свет не был виден сквозь колонну». Теперь их редко видели в пределах нескольких миль от Рэя». В течение зимы, которую он провел там, только одна небольшая группа пересекла озеро в западном направлении.

Г-н У. Дж. Маклин заявляет, что в 1899 году карибу прибыли в окрестности старого Форт-Рилайенс, на крайней восточной оконечности Большого Невольничьего озера, 12 августа.

Доктор Дж. М. Белл заявляет, что во время своей поездки на восток вдоль северного берега Большого Медвежьего озера в 1900 году он впервые встретил карибу в шестидесяти милях к западу от Форт-Конфиденс в конце июля, а позже обнаружил их довольно многочисленными между Форт-Конфиденс и нижним течением Коппермайна.

Фактическая ценность карибу.

Что касается фактической ценности карибу для страны, г-н Дж. Б. Тиррелл заявил в своем докладе перед Британской ассоциацией: «Их мясо — отличная еда, и животные, несомненно, обеспечат важный запас продовольствия для исследователей и пионеров в этой стране. Можно ли их приручить и, таким образом, постоянно поставить на службу человеку, или они должны исчезнуть, как большинство других обитателей глуши, еще предстоит увидеть; но даже если им суждено исчезнуть, кажется вполне возможным, что их можно было бы заменить прирученными северными оленями из Лапландии, которые питались бы летом на обширных травянистых равнинах, а зимой охотно перешли бы на диету из канадских лишайников».

Г-н Дж. У. Тиррелл считает, что карибу Бесплодных земель «тот же самый, что и северный олень Лапландии». Он заявляет в своей книге «Через субарктические районы Канады»: «Как источник оленины он не имеет себе равных, особенно в осенний сезон, когда он в лучшем состоянии. В сентябре и октябре самцы невероятно жирные, и как еда их мясо тогда равносильно лучшей говядине. Из всех видов мяса, которые я когда-либо пробовал, конечно, языки северного оленя занимают первое место по изысканности и нежности вкуса».

Капитан Бэк, писавший в 1835 году, заявлял о северном олене или карибу: «Он обеспечивает пищей и одеждой индейцев догриб и медных индейцев, чипевайянов, болотных или береговых кри и эскимосов, но ни одно из американских племен не одомашнило его, как лапландцы. Съедается каждая часть животного, даже содержимое желудка, а полувяленый язык в жареном виде — это, пожалуй, самый большой деликатес, который могут предложить пушные страны. Мясо северного оленя, когда оно в лучшем состоянии, не только превосходит мясо лося и бизона, но, по моему мнению, оно превосходит лучшую баранину или оленину английского откорма».

Г-н Эрнест Томпсон Сетон, читая лекцию о своей поездке в Бесплодные земли в 1906 году, заявил, что, находясь в регионе вечного дня или ночи, его группа имела карибу под рукой, когда бы они ни захотели его на обед. Когда они разбивали палатки возле тропы, лохматые животные проносились ночью и спотыкались о растяжки.

«Разделив пополам оценки исследователей, которые были до меня, и сделав самую консервативную оценку, их не менее

тридцати миллионов этих карибу,

позволяющих ветру дуть сквозь их усы в той северной стране», — сказал лектор. «Против них нет абсолютно никакой разрушительной войны и нет возможности их уничтожения. Когда великий север будет открыт, канадцам предстоит решить, что делать с этими животными, и как эта прекрасная страна должна быть открыта? Некоторые говорят, что северный олень будет средством, но я утверждаю, что это будет як, который бродит по северу Китая. Это животное сильное и крепкое, может нести тяжелейшие грузы и может выдержать любую крайность климата».

Эксперимент на Аляске.

Ввиду предложений, которые были сделаны относительно одомашнивания карибу Бесплодных земель, и вспоминая тот факт, что через посредство доктора Гренфелла из Лабрадора лапландские северные олени были недавно (1912) отправлены в регион Атабаска в качестве эксперимента, следующий абзац из «Christian Herald» недавней даты интересен: «Прошло всего несколько лет с тех пор, как правительство Соединенных Штатов, в качестве эксперимента, который, как надеялись, поможет эскимосам и индейцам северной Аляски, импортировало несколько десятков северных оленей из Норвегии вместе с рядом лапландцев, искусных в уходе за ними. Впоследствии другие северные олени были привезены с противоположного побережья Азии, и хотя было известно, что особая форма мха или лишайника, на котором живут эти животные и который процветает под снегом, была в изобилии в пределах американского арктического круга, попытка внедрить северных оленей рассматривалась большинством наших граждан как столь же дикая и провидческая, как покупка Аляски госсекретарем Сьюардом в 1867 году».

«Несколько десятков северных оленей выросли до двадцати семи тысяч трехсот двадцати пяти, распределенных по сорока двум стадам. Более половины, или четырнадцать тысяч девятьсот девяносто три, принадлежат коренным жителям, которые до появления северных оленей находились в состоянии самой жалкой нищеты. Из остального три тысячи семьсот тридцать принадлежат Соединенным Штатам, четыре тысячи сто девяносто четыре — миссиям и четыре тысячи четыреста семь — лапландцам. Общий доход эскимосов от оленеводческой отрасли за последний отчетный год составил двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать шесть долларов».

Будущие поставки сыра, мяса и кожи.

Газетная депеша является авторитетным источником заявлений о том, что первая партия оленины была отправлена с Аляски в Сиэтл, и что джентльмен, отвечающий за северных оленей на Аляске от правительства Соединенных Штатов, говорит, что через четверть века на Аляске будет три миллиона мясных северных оленей, и что они будут процветать, размножаться и жиреть на арктической растительности, где даже коза не смогла бы жить. Их мясо, утверждает он, более вкусное, чем говядина или баранина.

Ввиду успеха этого эксперимента на Аляске прогнозируется, что на крайнем севере Америки, как и на крайнем севере Европы, северный олень будет основным домашним животным, снабжающим людей не только самого севера, но и более южных широт сыром, мясом и кожей.

Овцебык.

Г-н Дж. Б. Тиррелл является авторитетным источником утверждения, что помимо карибу, овцебыки (Ovibos moschatus) — единственные другие крупные травоядные животные, которые живут на открытых равнинах севера, и они презирают укрытие леса даже зимой, их длинная лохматая шерсть обеспечивает достаточную защиту от самых сильных штормов. Г-н Тиррелл в своем отчете о своих исследованиях вдоль рек Дабаунт и Казан заявляет, что среда обитания овцебыка, по-видимому, ограничена той страной к северу от части реки Дабаунт между озером Дабаунт и Гудзоновым заливом. Ни одного не видели в ходе любой из двух упомянутых экспедиций, но эскимосы, встреченные в верховьях залива Честерфилд, имели несколько свежих шкур. Эскимосы на реке Казан сообщили г-ну Тирреллу, что в их окрестностях нет овцебыков.

Г-н Э. А. Пребл заявляет в своем отчете: «Этот знаменитый жвачный зверь в исторические времена обитал на всей территории Бесплодных земель, от устья Маккензи до Черчилла. Сейчас он истреблен на больших территориях на восточной и западной оконечностях этого ареала, но все еще существует в больших количествах в менее доступных частях своей среды обитания».

Капитан Бэк записывает 13 июля 1834 года, спускаясь по реке, которая теперь носит его имя, он заметил две или три сотни оленей, и, помимо них, стада овцебыков либо паслись, либо спали на ее западных берегах, которые там (выше озера Бичи) выглядели зелеными и болотистыми, и были все более или менее рассечены незначительными оврагами, с глинистой поверхностью. Бэк упоминает, что его группа убила овцебыка на острове Монреаль, у устья реки Бэк, 3 августа 1834 года. Поднимаясь по этой реке в обратном пути, 1 сентября, Бэк возле озера Пелли заметил стадо овцебыков и несколько разрозненных оленей, спокойно кормящихся на песчаных холмах, «и многие белые, коричневые и смеющиеся гуси летали вокруг и, казалось, собирались для своей южной миграции».

Мясо овцебыка.

Бэк заявляет, что овцебык «питается, как и северный олень, главным образом лишайниками, и мясо хорошо откормленной коровы приятно на вкус и сочно, но мясо тощей коровы и быка сильно пропитано неприятным мускусным привкусом, так что оно приятно только очень голодному человеку».

В своих показаниях перед специальным комитетом Сената в 1888 году достопочтенный Уильям Кристи, бывший инспектирующий главный фактор Компании Гудзонова залива, заявил, что компания в то время получала несколько — очень немного — шкур овцебыков в Черчилле и Форт-Рэй. Это животное держалось довольно хорошо на открытой местности вдоль арктического побережья. Свидетель был четыре года в Черчилле, и его попросил друг достать для него шкуру овцебыка, и прошло два или три года, прежде чем он ее получил.

Достопочтенный Фрэнк Оливер сообщил тому же комитету, что г-н Мердок Маклеод, вышедший в отставку чиновник Компании Гудзонова залива, сказал ему, что бык овцебыка, которого он помог убить, весил четырнадцать сотен фунтов в разделанном виде, а шкура измерялась пятнадцатью футами от носа до хвоста. Овцебыки встречались обычно группами от десяти до сорока. Некоторые зимы они были более редкими, чем другие, что нельзя было объяснить.

Г-н Д. Т. Хэнбери, описывая первоначальное исследование им рек Телон и Хэнбери, заявляет: «После подъема по основной реке Арк-и-линик (Телон) на около тридцати пяти миль, следы овцебыков начали становиться очень многочисленными. Грязевые берега местами были так перепаханы их следами, что создавалось впечатление, будто проехало стадо скота». В этой окрестности исследователь видел несколько стад овцебыков.

Заповедник овцебыков.

В другом месте своей книги «Спорт и путешествия на севере Канады» г-н Хэнбери пишет: «На основной реке Арк-и-линик (Телон) есть участок страны длиной около восьмидесяти миль, в который не входит ни один человек. Эскимосы не охотятся так далеко на западе, а Йеллоунайфы и Догрибы с Невольничьего озера не заходят так далеко на восток. Проникнуть в эту страну в разгар зимы означало бы просто навлечь на себя голод. Тогда олени все ушли, и зависеть от нахождения овцебыков в конце путешествия было бы действительно рискованно. Таким образом, остается место в этом Великом Бесплодном Севере, которое священно для овцебыка. Здесь животные остаются в своем первобытном состоянии, не проявляя страха, только любопытство. Я приближался к нескольким стадам на тридцать ярдов, фотографировал их на досуге, перемещая их вокруг, как я хотел, а затем удалялся, оставляя их все еще глупо смотреть на меня, как будто в удивлении. Когда олени были недоступны, убивали овцебыка. Высота большого быка, которого я убил в 1896 году в месте примерно на пятьдесят миль дальше на север, была пятьдесят пять дюймов; рога двадцать семь дюймов».

Полуночная охота на овцебыка.

В официальном отчете о своей исследовательской поездке от Большого Невольничьего озера до залива Честерфилд через реку Телон в 1900 году г-н Дж. У. Тиррелл заявляет, что его группа впервые столкнулась с овцебыками среди озер в окрестностях водораздела между бассейном Большого Невольничьего озера и бассейном Телона. Он так ссылается на это событие: «Во время плавания на север в озеро Сифтон мы столкнулись со штормом, который прибил нас к берегу в центре четырех рукавов. Таким образом, найдя немного свободного времени, г-н Фэрчайлд и я, вооружившись компасами и полевыми биноклями, совершили исследовательскую прогулку на несколько миль. Сезон продвинулся до 27 июня, и в такое время на нашей широте (63° 44′) у нас не было темноты, хотя солнце опускалось за горизонт на короткое время. Часы ночи были, следовательно, так же пригодны для путешествия, как и часы дня, и поэтому было десять вечера, когда, сканируя долины и склоны холмов моими мощными стереоскопическими полевыми биноклями, я заметил группу овцебыков, кормящихся в миле или двух к северу. Пятнадцать из них были насчитаны всего, и это с искренним удивлением, так как мы не ожидали увидеть ни одного из этих животных в ближайшее время. Они были не менее желанны, так как наш лагерь очень нуждался в свежем мясе, и, стимулированные этим знанием, мы добыли две винтовки из лагеря и отправились в одном из каноэ с двумя индейцами на полуночную охоту. Озеро теперь стало совсем спокойным, а северное небо — сиянием зловещего света, делая сцену самым очаровательным зрелищем, какое можно увидеть только в тени Арктики. На три мили наше легкое каноэ скользило по зеркальной поверхности озера в полной тишине, за исключением слабого плеска воды о его борта, пока возле берега внезапно не появились над прилегающей грядой огромные черные формы девяти овцебыков».

Овцебыки в долине Телон.

Следующий абзац из отчета г-на Тиррелла также интересен под этим заголовком: «Когда мы быстро и тихо скользили вниз по реке Телон, одной из самых интересных особенностей, с которыми мы столкнулись, было наличие многочисленных групп овцебыков, кормящихся на пышной траве или спящих на берегу реки. Были предприняты попытки получить фотографии некоторых из этих благородных зверей, но такие не были очень успешными по двум причинам; во-первых, из-за осторожности животных, и во-вторых, из-за усталости фотографов.

«Было замечено, что когда встречались группы коров с их детенышами, они обычно были очень пугливы и убегали при первом приближении опасности, но в случае разрозненных быков, которых часто видели, они были гораздо более бесстрашными и позволяли нам приближаться так близко, как позволяли благоразумие и их вызывающие позы. В одном случае, когда г-н Фэрчайлд поднялся на берег реки, чтобы сфотографировать прекрасный экземпляр, он не успел щелкнуть своим фотоаппаратом и повернуться спиной, как зверь бросился в атаку и последовал за ним к берегу. Он был немедленно взят под прицел наших винтовок, но так как Фэрчайлд благополучно ступил в каноэ, выстрелов не было. Действительно, день за днем мы проходили мимо множества овцебыков, не беспокоя их никак, кроме попыток сфотографировать их. Примечательным фактом в отношении овцебыков было то, что каждый увиденный находился на северной стороне Телона или на островах на реке. В одном случае, когда три овцебыка были встречены на острове, они немедленно бросились в воду и быстро поплыли к северному берегу, после достижения которого их можно было видеть скачущими через равнины на многие мили».

В своем отчете г-н Дж. У. Тиррелл классифицирует стада овцебыков как одни из ресурсов страны, «которые имеют большую ценность для Канады». Он добавляет: «Для сохранения овцебыков — которые могут быть так легко истреблены — и уже быстро уменьшаются в численности, я бы предложил, чтобы территория между реками Телон и Бэк была отведена правительством как охотничий заповедник».

Внешний вид овцебыка.

В своем интересном томе «Через субарктические районы Канады» г-н Тиррелл пишет:—

«Овцебыки претендуют на родственников как овечьих, так и бычьих семейств, хотя они, возможно, более правильно представляют отдельное семейство сами по себе.

«По общему внешнему виду можно сказать, что они несколько напоминают огромную коричневую рогатую овцу, но по размеру и весу они гораздо ближе напоминают быка, или, еще лучше, буйвола, монарха прерий поколение назад.

«Как и буйвол, овцебык (Ovibos moschatus) стаден в своих привычках, но там, где первый существовал тысячами, второй встречается только десятками — группа из двадцати или тридцати — это столько, сколько обычно встречается вместе. Вышеупомянутое сравнение чисел может также быть принято как приблизительно представляющее все существующее семейство овцебыков по сравнению с таковым буйвола в его лучшие дни.

«В доисторические времена, как показывают выкопанные останки, овцебык занимал очень широкую площадь земной поверхности, как в Европе, Азии, так и в Америке, но теперь его ареал ограничен северными частями Канады и Гренландией. Из личного наблюдения я обнаружил, что южная граница среды обитания овцебыка сегодня — это Гудзонов пролив и залив, залив Честерфилд, река Телон, озера Клинтон-Колден и Эйлмер; тогда как во времена Сэмюэля Хирна, сто пятьдесят лет назад, у нас есть его утверждение, что овцебыки часто посещали окрестности Черчилла, в четырехстах милях к югу от их нынешних мест обитания.

«Это, несомненно, факт, не только то, что овцебыки были загнаны все дальше и дальше от мест обитания людей, но и то, что их численность соответственно сокращалась из года в год коренными жителями, которые долгое время проводили политику систематического истребления в погоне за княжескими шкурами, столь востребованными пушными торговцами».

Шкуры овцебыков, сложенные как сено.

«Овцебык — одно из самых благородных и ценных животных северного побережья Гудзонова залива и прилегающей территории. Он встречается в очень значительных количествах и дает самые роскошные шкуры. Я видел шкуры овцебыков, сложенные эскимосами как стога сена вдоль берега залива Честерфилд в ожидании возможности продать их».

На реке Телон, от места слияния с рекой Хэнбери вниз по течению на протяжении более половины ее длины, или около ста пятидесяти миль, инспектор Пеллетье во время своего длительного патрулирования, о котором уже несколько раз упоминалось, видел бесчисленные следы овцебыков, некоторые из них были довольно свежими и находились на обоих берегах. В своем официальном отчете инспектор указывает:

«9 августа (на следующий день после начала спуска по реке Телон) мы заметили нашего первого овцебыка. Он лежал на небольшом острове, спал и был очень похож на большой перевернутый дерн, пока внезапно не поднялся, и мы были поражены его размерами. Я всегда слышал, что овцебык — не крупное животное. Тот, которого мы видели, был крупным быком не очень большой высоты — пожалуй, я бы оценил ее примерно в тринадцать ладоней, но огромного размера и веса; он потянул бы на добрых пятнадцать сотен фунтов. Длинная шерсть свисала почти до самой земли, и когда он решил убежать, мех на нем был такой густоты и длины, что развевался вверх и вниз при каждом галопе, подобно крыльям летящей птицы. Несколькими милями ниже, около полудня, мы заметили еще одного овцебыка. Он был на северном берегу, спал на вершине травянистого склона. Мы подняли много шума, чтобы привлечь его внимание. Он внезапно поднялся и посмотрел прямо на нас. В этот момент я сделал его снимок. Я торопился сменить кадр, когда он внезапно развернулся и скрылся за склоном. Это было крупное животное, но не такое большое, как первое. Мы высматривали других, но в тот день больше никого не видели. Утром 10 августа мы заметили еще одного овцебыка. Это был третий и последний, которого мы видели. Однако мы видели бесчисленные следы, и в определенное время года большие стада должны часто посещать берега этой реки».

Лось и пушные звери.

Лось (Alces Americanus), будучи лесным животным, не встречается в глубине Бесплодных земель, но его можно найти в некоторых местах на редколесных окраинах страны, а также в узких лесистых полосах и на мысах, которые тянутся от лесных массивов вдоль рек и озер далеко в безлесные равнины. Г-н Дж. У. Тиррелл утверждает, что во время исследования верховьев Телона его группой летом 1900 года дважды находили лосиные рога, вросшие в песок речных берегов. Хэнбери утверждает, что лоси встречаются на реке Телон ниже ее слияния с Хэнбери, и упоминает, что видел многочисленные свежие следы и места, где животные объедали иву. В августе 1902 года, спускаясь по реке Диз к северо-востоку от Большого Медвежьего озера, он обнаружил следы вдоль ее берегов.

Инспектор Пеллетье, говоря в своем официальном отчете о дичи вдоль рек Хэнбери и Телон, отмечает: «Зимой здесь можно добыть хороший мех, помимо овцебыков, например, лисиц, волков, росомах, бурых медведей, а возможно, норок и куниц. ... У подножия водопадов Форд (на реке Хэнбери) видели много волков. Пятеро были в одной стае».

Г-н Дж. Б. Тиррелл в своем докладе перед Британской ассоциацией в Торонто заявил: «Белый волк и росомаха — два самых распространенных хищника во внутренних районах, в то время как белый медведь и песец обычны в некоторых местах вдоль побережья».

Г-н Дж. У. Тиррелл («Через субарктические районы Канады») утверждает: «Черные и рыжие, а также белые лисицы также часто встречаются в стране к северу от лесной границы. Я видел и держал в руках шкуру черной лисицы, которая принесла своему владельцу сумму в одну тысячу шестьсот долларов».

Белый медведь.

Что касается белого медведя, который встречается вдоль всего побережья Гудзонова залива и северного побережья, г-н Тиррелл («Через субарктические районы Канады») утверждает: «В животном мире белый медведь, несомненно, является монархом севера. Это медведь из медведей, описываемый всеми арктическими путешественниками как обладающий огромной силой и большой прожорливостью. Из двух десятков белых медведей, с которыми мне довелось познакомиться более или менее близко, я видел по крайней мере двух, чьи следы на снегу измерялись пятнадцатью на восемнадцать дюймов, длина тела которых превышала девять футов, а убитые туши весили от пятнадцати до шестнадцати сотен фунтов».

В том же томе г-н Тиррелл утверждает: «Пернатая дичь здесь в большом изобилии, особенно водоплавающие птицы, наиболее важными из которых являются: черные казарки, канадские казарки Хатчинса и белые гуси; гаги — обыкновенная, американская и королевская; морянки, лебеди, гагары, кайры, чистики и многие другие морские птицы. Во многих местах я видел гусей в таком количестве, что их можно было убивать сотнями с помощью палок. Куропатки также встречаются в огромном количестве во многих местах на открытой местности. Местные жители обычно ловят их сетями, и они составляют основной продукт питания».

Где гнездятся дикие гуси.

Г-н Дж. У. Тиррелл упоминает, что 15 августа 1893 года на озере Дубонт были замечены два выводка молодых гусей. Он добавляет: «Обычно говорят, что место гнездования дикого гуся никогда не было обнаружено, но здесь, во всяком случае, было место гнездования этих птиц».

В официальном отчете о своей поездке в 1900 году г-н Тиррелл утверждает: «На низких травянистых берегах Телона наблюдалось много выводков гусей. Это был мелкий серый вид с черными шеями и головами и белыми полосами вокруг последних. Позже в сезоне встречалось огромное количество линяющих гусей, и тридцать или сорок из них были сбиты палками для наших котлов».

«Встречались также утки и куропатки, хотя и не в больших количествах, в то время как еловые леса оживлялись пением певчих птиц, особенно американских странствующих дроздов».

Хирн (стр. 170) так отзывается о пернатой дичи в районе реки Коппермайн: «Находясь на морском побережье (в устье реки Коппермайн), помимо того, что я видел много тюленей на льду, я также наблюдал несколько стай морских птиц, летающих вокруг берегов, таких как чайки, черноголовые чайки, гагары, морянки, другие виды уток, гуси, арктические чайки и кайры. В прилегающих прудах также были лебеди и гуси в состоянии линьки, а на болотах — некоторые виды кроншнепов и ржанок; много зеленых ржанок и некоторые виды улитов; а также несколько других мелких птиц, которые посещают эти северные части весной для размножения и линьки и которые, несомненно, возвращаются на юг по мере приближения осени. Мое основание для этого предположения строится на твердом знании того, что все эти птицы мигрируют в Гудзоновом заливе, и вполне разумно думать, что они менее способны противостоять суровости такой долгой и холодной зимы, какую они неизбежно должны испытывать в стране, находящейся на столько градусов внутри Полярного круга, где я их сейчас (июль 1771 года) и видел».

Перелет водоплавающих птиц.

Бэк упоминает тот факт, что 5 сентября 1833 года на озере Артиллери «надвигающиеся штормы предвещались гоготом сотен гусей, которые на огромной высоте совершали свой перелет на юг. Выстроившись в соответствии со своими семействами, серые, или гуменники, белые и белоголовые гуси пролетали один за другим, соревнуясь в быстроте, как будто стремясь спастись от зимних ужасов севера».

Говоря о своем исследовании рек Телон и Хэнбери, г-н Хэнбери («Спорт и путешествия на севере Канады»), ссылаясь на пернатую дичь вдоль маршрута, утверждает: «Куропатки очень многочисленны в ивняках вдоль всей реки. Любой, у кого есть время и лишние боеприпасы, мог бы получить отличное удовольствие от охоты. В путешествии мелкую дичь не трогают, если только не заканчиваются другое мясо и рыба. Куропатки были очень красивы в это время года (летом). Если бы не несколько белых перьев в крыльях, их можно было бы легко принять за рябчиков, так как цвет, полет и крик (как рано утром, так и при вспугивании) точно напоминают крик шотландской куропатки. Молодые птицы были сильны в полете, полностью развиты, как рябчики на севере Шотландии примерно в середине августа».

Инспектор Пеллетье утверждает, что при спуске по Телону водоплавающие птицы были замечены только на озере Бейкер, и то лишь немногие, в то время как на других озерах и реках их не видели вовсе. Куропатки были довольно многочисленны местами вдоль нижнего течения от озера Шульц и ниже.

Неисчерпаемые запасы рыбы.

Ресурсы Бесплодных земель в плане рыбы огромны. Мы знаем, что соленые приливные воды, омывающие восточные и северные берега этой огромной территории, изобилуют рыбой, и то же самое можно с полным основанием сказать об озерах и реках, которые были исследованы и обозначены на карте. Мы также знаем, что страна усеяна бесчисленными озерами и прорезана множеством рек и ручьев, которые никогда не посещались белыми людьми и, следовательно, не нашли места ни на одной карте. И в них тоже есть рыба.

Дневник Хирна содержит много упоминаний о рыбных запасах региона, через который он путешествовал в 1771 году между Черчиллем, устьем Коппермайна, Большим Невольничьим озером и озером Атабаска. Одна из историй о рыбе этого первопроходца особенно интересна. На страницах 158, 159 и 160 своей книги он рассказывает, что его группа, отступая вверх по Коппермайну после жестокой резни, устроенной его индейцами эскимосам у Кровавого водопада (как он назвал это место после резни), увидела старуху, почти слепую, «сидящую у воды и убивающую лосося, который лежал у подножия водопада так же густо, как косяк сельди». Хирн продолжает: «Может показаться странным, что человек, считающийся почти слепым, должен заниматься рыбной ловлей, и особенно с какой-либо степенью успеха, но если принять во внимание множество рыбы, удивление исчезнет. Действительно, их было так много у подножия водопада, что когда легкий шест, вооруженный несколькими шипами, — инструмент, который использовала старуха, — опускали под воду и вытаскивали рывком, было почти невозможно промахнуться. Некоторые из моих индейцев ради любопытства попробовали этот метод с посохом старухи и редко вытаскивали меньше двух за рывок, иногда три или четыре. Эта рыба, хотя и очень хорошая и красиво красная, невелика, редко весит больше (насколько я мог судить) шести или семи фунтов, а в основном гораздо меньше. Их количество в этом месте было почти невероятным, возможно, равным всему, что рассказывают о лососе на Камчатке или в любой другой части мира. Не похоже, чтобы у эскимосов был какой-либо другой метод ловли рыбы, кроме как копьями и дротиками, ибо никаких признаков сетей не было обнаружено ни в их палатках, ни на какой-либо части берега. Это касается всех эскимосов на западной стороне Гудзонова залива; ловля копьем летом и ужение зимой — единственные методы, которые они пока придумали для ловли рыбы, хотя временами вся их зависимость в плане пропитания держится на этом продукте».

Капитан Бэк упоминает, что наблюдал хариуса, поднимающегося к мухам у истока озера Пелли на реке Бэк 15 июля 1834 года. Бэк также упоминает, что во время спуска по реке Бэк в июле 1883 года его группа встретила группу эскимосов, которые разбили лагерь у подножия водопада ниже озера Пелли, куда они пришли, чтобы запастись рыбой. Тысячи сигов и мелкой форели, пойманных в водовороте под водопадом, лежали вокруг, разрезанные и выставленные на просушку на скалах.

Группа Бэка поймала нельму (которую он называет Salmo Mackenzii) вместе с рядом других рыб в восточном рукаве Большого Невольничьего озера 14 августа 1833 года.

Арктический лосось.

Перед комитетом Сената в 1888 году г-н Кристи, главный инспектор Компании Гудзонова залива, заявил, что лосось в большом количестве встречается на реке Черчилль, как только лед очищается от реки, примерно в середине июля. Они входили в реку и выходили из нее с приливом. Они не поднимались вверх по реке на нерест. Он считал, что этот лосось такой же крупный, как те, что он видел в Шотландии.

Г-н А. П. Лоу, директор Геологической службы Канады, допрошенный перед комитетом Сената в 1907 году, заявил, что в далеких северных водах нет настоящего лосося, но есть арктический лосось, который встречается вдоль восточной стороны Гудзонова залива от мыса Джонс и на западной стороне, к северу от устья реки Черчилль. Во многих местах их очень много, и их свободно ловят летом, когда они находятся в море. Они уходят в море примерно в июле и возвращаются в реки и озера снова где-то в сентябре. Они находятся там всего около двух месяцев. Этот арктический лосось — отличная рыба, красиво окрашенная, очень приятного лососевого цвета, и это не такая жирная рыба, как атлантический лосось. Он больше напоминает западного лосося, чем восточного или атлантического. Лососевый промысел в Гудзоновом заливе, несомненно, имел бы коммерческую ценность, если бы был выход на рынок. Сиг из Гудзонова залива — рыба с очень тонким вкусом.

Часть Гудзонова залива в районе острова Саутгемптон — это место, где ведется китобойный промысел. Раньше он распространялся до острова Марбл.

Отвечая на различные вопросы, г-н Лоу сказал, что у него нет сведений о том, что сельдь или скумбрия заходят в Гудзонов залив, но там есть треска. Он ловил ее недалеко от мыса Фуллертон и вдоль того побережья, но пока ее не находили в большом количестве.

В отчете о своих исследованиях в 1893 и 1894 годах г-н Дж. Б. Тиррелл говорит: «Вероятно, некоторые виды настоящего лосося поднимаются по заливам и ручьям к западу от северной части Гудзонова залива, но этот факт не был окончательно установлен». Перед специальным комитетом Сената в 1907 году он заявил, что не знает, какая рыба водится вдоль берегов Гудзонова залива. «Эскимосы сообщают, что там есть лосось и другая рыба, но я сам их не видел».

Много лосося на нересте.

Г-н Хэнбери, рассказывая о своей поездке через страну от залива Честерфилд до Арктики, сообщил о «большом количестве лосося на нересте» в северных реках в июне.

Г-н Дж. У. Тиррелл («Через субарктические районы Канады») утверждает: «Лосось самого высокого качества встречается в изобилии как в Гудзоновом заливе, так и в проливе. Я несколько раз приобретал их у эскимосов и могу засвидетельствовать их превосходное качество». Г-н Тиррелл не уточняет, был ли кто-либо из этих лососей пойман на западной стороне залива.

Мы находим следующие интересные абзацы о рыбе вдоль арктического побережья в книге «Спорт и путешествия на севере Канады» (Хэнбери): «29 мая, проехав около десяти миль, я получил наблюдение широты, которое дало 68° 25′ северной широты. Еще три мили привели нас к восточному побережью полуострова Кент, или, скорее, к небольшому заливу побережья, где несколько эскимосов ловили рыбу своими медными рыболовными крючками через лунки во льду. Вечером они принесли мне семь рыб, которые они поймали, и которые оказались треской, такой же по внешнему виду и размеру, как те, что мы находили вокруг побережья Великобритании. Я был удивлен, увидев эту рыбу, ибо эскимосы Гудзонова залива всегда отрицали существование какого-либо вида трески в Гудзоновом заливе. Арктическое название эскимосов для этой трески было u-wuk, и сообщалось, что они очень многочисленны вдоль побережья в это время года».

По словам доктора Ричардсона: «Форель различных видов и крупных размеров обитает в реках, впадающих в Северный Ледовитый океан, а на побережье недалеко от устья реки Коппермайн в мелководье был в изобилии вид, близко напоминающий морскую форель Англии».

Рыба в реках Дубонт и Казан.

Г-н Дж. Б. Тиррелл в отчете о своих исследовательских поездках вниз по рекам Дубонт и Казан в 1893 и 1894 годах утверждает: «Рыба, казалось, была повсюду в изобилии в озерах и ручьях, хотя было поймано очень мало. Озерная форель (Cristivomer namaycush) и сиг (Coregonus clupeiformis) оказались наиболее многочисленными и ценными промысловыми рыбами, причем последний был особенно многочислен в озере Дубонт. Также были замечены щука (Esox lucius) и один или несколько видов чукучановых».

Г-н Тиррелл заявляет в своих показаниях перед комитетом Сената в 1907 году, что так далеко на севере, как озеро Дубонт (63° северной широты), сиг и форель были в изобилии во всех ручьях. Г-н Тиррелл ловил их в озере Дубонт. Дальше на север он ничего не поймал. Там огромное количество рыбы. Факт в том, что там есть вся рыба, которую могут вместить озера — они настолько полны, насколько вода может обеспечить их пищей.

В то время как группа г-на Тиррелла спускалась по реке Дубонт в августе 1894 года, они сделали большой улов форели и сига ниже озера Маркхэм; согласно г-ну Дж. Б. Тирреллу («Через субарктические районы Канады»): «Сиг весил от шести до десяти фунтов; форель доходила до двадцати пяти фунтов».

В своем докладе перед Британской ассоциацией г-н Дж. У. Тиррелл заявил: «Сиг и озерная форель многочисленны в озерах и ручьях; но до сих пор очень мало известно о характере и распределении обитателей большинства водных пространств».

Рыба в изобилии в реке Телон.

Г-н Хэнбери, описывая свое исследование Арк-и-линика (реки Телон и Хэнбери), утверждает: «Рыба была в изобилии вдоль всего Арк-и-линика; на самом деле, я никогда не видел такой великолепной реки для рыбы. Форель, сиг и тулаби (очень похожие на сига) изобилуют, и большое количество можно поймать сетями с ячеей от трех до четырех с половиной дюймов. Мало рек, равных Арк-и-линику по количеству промысловой рыбы».

Все путешественники согласны с тем, что в восточном рукаве Большого Невольничьего озера и в озерах между этим водоемом и Телоном водится большое количество рыбы. Г-н Дж. У. Тиррелл в отчете о своей поездке в 1900 году утверждает: «Ресурсы озера Артиллери и его окрестностей, помимо любого минерального богатства, которым оно может обладать, заключаются в его рыбных промыслах, пушнине и запасах мяса. Что касается рыбных промыслов, я могу засвидетельствовать, что его глубокие холодные воды изобилуют лучшими экземплярами озерной форели, а также сига, щуки и карпа. В одном месте примерно за пятнадцать минут с помощью одного блестящего крючка один из моих людей вытащил восемнадцать прекрасных форелей, некоторые из которых были принесены в лагерь, нанизаны на шест и сфотографированы мной. Некоторые из этих рыб весили от шестнадцати до двадцати фунтов. Что касается рыбы озера Артиллери, мне рассказывали

Самая удивительная история

индейцем «Пьером Форт Смитом» и его спутником. Они утверждают, что часто видели в воде рыбу длиной от двадцати до тридцати футов, и описывали их как черного цвета, с длинными тонкими рогами или усиками. Они говорят, что никогда не убивали ни одной из них — боясь их, — но что их часто видят в глубоких водах при пересечении озера. Когда я улыбнулся их рассказу с некоторым выражением сомнения, они очень возмутились и единодушно твердо заявили, что каждое слово — правда. Я предложил им «сто шкур», если они поймают или убьют для меня одну из этих рыб, но они только сказали, что не могут этого сделать; они слишком большие, и они их боятся».

В отчете о своем патрулировании от Большого Невольничьего озера до залива Честерфилд инспектор Пеллетье дает нам следующие заметки о рыбе и дичи вдоль своего маршрута: «Мы не видели никакой дичи вдоль озера (Большое Невольничье озеро), такой как олени, медведи и т. д., никаких водоплавающих птиц, куропаток. Рыба, напротив, очень многочисленна. Крупная озерная форель весом до двадцати пяти фунтов хорошо берет на блесну, но эта форель — не спортивная рыба, и это очень грубая пища. Мелкая форель лучше во всех отношениях. Сиг в изобилии и великолепного качества. Мы не видели «нельмы», так как сезон был слишком ранним».

Озеро Артиллери изобилует форелью.

Озеро Артиллери изобилует форелью, некоторые из них крупного размера, а у подножия порогов на реке Касба форель ловят на блесну, некоторые весят восемнадцать и двадцать фунтов. Должны быть и крупнее, но мы не поймали ни одной.

«У подножия каждого порога на верхней реке Хэнбери можно поймать форель и хариуса. Некоторая форель очень крупная, более двадцати пяти фунтов. Самая вкусная — мелкая, около двух фунтов, мясо которой очень красное. Они не поднимаются к мухе, но очень хорошо берут блесну. Обычный образец маскинонга оказался наиболее успешным».

Что касается реки Телон, инспектор утверждает: «Рыба в изобилии. Везде, где установлены сети, ловится сиг великолепного качества». Что касается длинного участка озер над заливом Честерфилд, он говорит: «Рыба в изобилии во всех озерах. На озере Бейкер мы видели несколько очень крупных форелей, выпрыгивающих возле устья небольшой реки, впадающей в озеро».

Индейцы и немногие белые путешественники, которые там были, сообщают об обильном запасе прекрасной рыбы во всех крупных озерах к северу от Большого Невольничьего озера и в верховьях реки Бэк, которая раньше была известна как река Большой Рыбы из-за крупной рыбы, пойманной в ее водах. Г-н Уорбертон Пайк был на озере Эйлмер в июне 1890 года и пишет в своей книге («Бесплодные земли Северной Канады»): «В вершине каждого залива в озеро впадал ручей, и открытая вода в его устье всегда была верной находкой для форели; сорок или пятьдесят крупных рыб часто ловились за день на крючок и леску в этих местах, и, поскольку мы всегда могли убить карибу, даже собаки толстели в этой стране изобилия».

У нас есть это свидетельство от Хэнбери («Спорт и путешествия на севере Канады») относительно рыбной жизни озер, расположенных еще дальше на север и на водоразделе, отделяющем бассейн Коппермайна от бассейна Большого Медвежьего озера: «Мы все сожалели, что покидаем Теши-эр-пи, или Мрачное озеро. Оно, конечно, не казалось нам «мрачным», а совсем наоборот. Я не помню, чтобы когда-либо встречал озеро, где рыба была бы так многочисленна. Крупную форель, некоторые из которых доходили до двадцати пяти фунтов, можно было видеть плавающей в прозрачной воде, пока мы гребли. Тулаби, которых мы ловили, в среднем были ближе к пяти фунтам, чем к четырем, и, как отмечалось ранее, были самой превосходной пищей. Арктическая форель была бесчисленна».

БИБЛИОГРАФИЯ.

Читатель предыдущих страниц заметил по разнообразию публикаций, из которых были сделаны цитаты, что литература, относящаяся к дальним северным землям Канады, значительна — на самом деле весьма обширна. Ниже приведен неполный список письменных источников, использованных при подготовке этой книги. Он ни в коем случае не претендует на то, чтобы быть полной библиографией страны, многие публикации, которые были внимательно прочитаны, не упоминаются, потому что они не проливают прямого света на природные ресурсы региона, будучи просто книгами о приключениях или публикациями, относящимися исключительно к тем топографическим особенностям страны, которые четко обозначены на современных картах. Следующий список включает работы, из которых исследователи, ищущие дополнительные знания о стране, могут получить полезную информацию.

Адам, Г. Мерсер. — «Канадский Северо-Запад, его история и его проблемы». — Rose Publishing Co., Торонто, 1885.

Ами, Г. Г., D.Sc., F.G.S., F.R.S.C. — «Ресурсы страны между Квебеком и Виннипегом, вдоль линии железной дороги G.T.P.» — (Сессионный документ 143), King’s Printer, Оттава, 1903.

Андерсон, Джеймс. — «Выдержки из арктического дневника главного фактора Джеймса Андерсона». — Journ. Roy. Geog. Soc., том XXVII, стр. 321-328, 1857.

Армстронг, Джон. — Отчет о предварительных изысканиях для предлагаемой железной дороги к Гудзонову заливу, (Сессионный документ № 20 d., 1910). King’s Printer, Оттава.

Бэк, капитан Джордж, R.N. — «Повествование об арктической сухопутной экспедиции к устью реки Большой Рыбы и вдоль берегов Северного Ледовитого океана в 1833, 1834, 1835 годах», капитаном Бэком, R. N., командиром экспедиции. Зоологическое приложение Джона Ричардсона. Лондон и Филадельфия, 1836.

Белл, Джеймс Макинтош, M.A. — «Отчет о топографии и геологии Большого Медвежьего озера и цепи озер и ручьев оттуда до Большого Невольничьего озера». Часть C., Годовой отчет, том XII, Геологическая служба Канады, King’s Printer, Оттава, 1901.

Белл, Роберт, I.S.O., M.D., C.M., D.Sc., LL.D., F.R.S. — Отчеты в годовом отчете Геологической службы Канады, особенно с 1877 по 1908 год. King’s Printer, Оттава.

Белл, д-р Роберт, I.S.O. и др. — Специальные отчеты в отчетах Геологической службы 1877-78, 1882-84 и 1885 годов.

Белл, д-р Роберт, I.S.O. и др. — Отчеты о Гудзоновом заливе и некоторых озерах и реках, лежащих к западу от него. Отчет о ходе работ Геологической службы Канады, 1879-80, стр. 10-113-C. Queen’s Printer, Оттава, 1881.

Белл, д-р Роберт, I.S.O. и др. — «Геология Гудзонова залива и пролива» в отчете об экспедиции в Гудзонов залив, 1885 год. Департамент морского флота, Оттава.

Белл, д-р Роберт, I.S.O. и др. — «Геология и экономические минералы Гудзонова залива и Северной Канады», (реферат) в Trans. Royal Soc. Can., том ii, раздел iv., стр. 241, Оттава.

Белл, д-р Роберт, I.S.O. и др. — «Отчет об исследовании частей рек Аттавапискат и Олбани, от озера Лонли до залива Джеймс». Часть G., Годовой отчет Геологической службы, 1886. Dawson Bros., Монреаль, 1887.

Бернье, капитан Дж. Э. — «Отчет об экспедиции правительства Доминиона Канада к Арктическим островам и Гудзонову проливу на борту D.G.S. 'Arctic'». Оттава, Government Printing Bureau, 1910.

Болтон, майор К. А. — «Воспоминания о Северо-Западных восстаниях». Grip Printing and Publishing Co., Торонто, 1886.

Браун, достопочтенный К. П. — «Отчет специального комитета Законодательного собрания провинции Манитоба, назначенный для получения доказательств о возможности создания системы связи с провинцией через Гудзонов залив». Напечатано по приказу Законодательного собрания. Виннипег, 1884.

Бримнер, Дуглас — «Отчеты об архивах Канады за 1888 и 1890 годы», примечания E. и C. соответственно. Queen’s Printer, Оттава.

Батлер, капитан У. Ф., F.R.G.S. — «Великая одинокая земля; повествование о путешествии и приключениях на Северо-Западе Америки». Лондон, 1872.

Чемберс, капитан Э. Дж. — «Книга Канады». Монреаль и Торонто, 1905.

Чемберс, капитан Э. Дж. — «Королевская Северо-Западная конная полиция. (История корпуса)». The Mortimer Press, Монреаль и Оттава, 1906.

Чемберс, капитан Э. Дж. — «Плодородный север Канады». Содержит показания, заслушанные специальным комитетом Сената Канады в 1906-07 годах, и отчет, основанный на них. Оттава, Government Printing Bureau. 1907. Несколько более поздних изданий. Последнее под названием «Новый Северо-Запад».

Чемберс, капитан Э. Дж. — «Великий бассейн Маккензи». Сводка отчетов комитетов Шульца Сената Канады (1887-88) и показаний, заслушанных перед указанными комитетами. Оттава, Government Printing Bureau, 1908.

Куэс, Эллиот. — «Новый взгляд на раннюю историю Большого Северо-Запада. Рукописные дневники Александра Генри, торговца пушниной Северо-Западной компании, и Дэвида Томпсона, официального географа и исследователя той же компании, 1799-1814», в трех томах. Francis P. Harper, Нью-Йорк, 1897.

Крин, Фрэнк Дж. П., C.E., F.R.G.S. — «Новый Северо-Запад. Отчет об исследовании». Government Printing Bureau, Оттава, 1908. Второе издание, 1909.

Доусон, Дж. М., D.S., F.G.S., F.R.S.C. и др. — «Примечания к геологической карте северной части Доминиона Канада, к востоку от Скалистых гор». Queen’s Printer, Оттава, 1887.

Доусон, Дж. М., F.G.S. и др. — Многочисленные отчеты в годовых отчетах Геологической службы Канады. King’s Printer, Оттава.

Доусон, Дж. М., D.S., F.G.S. и др. — «О некоторых крупных неисследованных регионах Канады». Статья, представленная в Оттавский клуб натуралистов.

Департамент внутренних дел — «Годовые отчеты», более конкретно 1884, 1888, 1889, 1892 (Сессионный документ № 13, том VII), 1900-01 (Сессионный документ № 25, часть III, приложение 26 к отчету Генерального инспектора), 1903 (Сводка отчетов по реке Пис). King’s Printer, Government Printing Bureau, Оттава.

Диксон, Дж. Р., B.S.A., M.S.F. — «Отчет о состоянии лесов и т. д. вдоль предлагаемого маршрута железной дороги Гудзонова залива». Лесной отдел — Бюллетень № 17. Government Printing Bureau, Оттава, 1911.

Доббс, Артур — «Отчет о положении, климате и торговле стран, прилегающих к Гудзонову заливу и т. д.». Лондон, 1744.

Доддс, Джеймс — «Компания Гудзонова залива, ее положение и перспективы». Лондон, 1866.

Даулинг, Д. Б., B. Ap. Sc. — «Отчет о стране в окрестностях озера Ред-Лейк и части бассейна реки Беренс, Киватин». Часть F., Годовой отчет (том VII), Геологическая служба Канады. Queen’s Printer, Оттава, 1896.

Даулинг, Д. Б., бакалавр прикладных наук. «Отчет об исследовании реки Экуан, озер Саттон-Милл и части западного побережья Гудзонова залива» (Ежегодный отчет Геологической службы Канады, 1901 г., часть F, том XIV, новая серия). Издательство King’s Printer, Оттава.

Даулинг, Д. Б. «Отчет о геологии западного берега и островов озера Виннипег» (Отчет Геологической службы за 1898 г., том XI). Издательство Government Printing Bureau, Оттава, 1901 г.

Даулинг, Д. Б. «Отчет о восточном береге озера Виннипег и прилегающих частях Манитобы и Киватина. По заметкам и съемкам Дж. Б. Тиррелла» (Отчет Геологической службы за 1898 г., том XI). Издательство Government Printing Bureau, Оттава, 1901 г.

Даулинг, Д. Б. «Отчет о геологических исследованиях в округах Атабаска, Саскачеван и Киватин». Часть F. F., Ежегодный отчет (том XIII), Геологическая служба Канады, King’s Printer, Оттава, 1902 г.

Даулинг, Д. Б. «Отчет об исследовании реки Экуан, озер Саттон-Милл и части западного побережья Гудзонова залива». Часть F, Ежегодный отчет (том XIV), Геологическая служба Канады, King’s Printer, Оттава, 1904 г.

Франклин, капитан Джон, Королевский военно-морской флот, член Королевского общества. «Повествование о путешествии к берегам Полярного моря в 1819–1820, 1821 и 1822 годах». Зоологическое приложение: млекопитающие и птицы — Джозеф Сэбин; заметки о рыбах, ботаническое приложение — Джон Ричардсон. Лондон, 1823 г.

Франклин, капитан Джон, Королевский военно-морской флот, член Королевского общества и др. «Повествование о второй экспедиции к берегам Полярного моря в 1825, 1826 и 1827 годах». Лондон, 1828 г.

Фишер, достопочтенный Сидни. «Некоторые экономические аспекты сельского хозяйства в Канаде». Выступление перед Канадским клубом, Оттава, 22 января 1910 г.

Геологическая служба Канады. «Ежегодные отчеты», в частности за следующие годы: 1872, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886 (часть R), 1888 (том XI, часть A), 1890–1891 (том V, часть D), 1894 (том VII, часть A), 1896 (том IX, часть F), 1897 (том X, часть A), 1900 (том XIII), 1901 (том VIII, часть D). Издательства King’s Printer, Government Printing Bureau, Оттава.

Грант, Джордж М. «От океана до океана, экспедиция Сэндфорда Флеминга через Канаду в 1872 году. Дневник, веденный во время путешествия от Атлантического до Тихого океана с экспедицией главного инженера Канадской тихоокеанской и Межколониальной железных дорог». Лондон, 1877 г., и Belford Bros., Торонто.

Хэнбери, Дэвид Т. «Спорт и путешествия на севере Канады». Нью-Йорк, The Macmillan Company. Лондон, Edward Arnold. 1904 г.

Хармон, Дэниел Уильямс. «Журнал плавания и путешествия во внутренних районах Северной Америки. Между 47-й и 58-й параллелями северной широты, простирающийся от Монреаля почти до Тихого океана, расстояние около 5000 миль. Включая описание основных событий за девятнадцать лет проживания в различных частях страны». Дэниел Уильямс Хармон, партнер Северо-Западной компании. С введением и картой. Андовер, 1820 г.

Харрисон, Альфред Х. «В поисках полярного континента». Лондон, 1908 г.

Хирн, Сэмюэль. «Путешествие от форта Принца Уэльского в Гудзоновом заливе к Северному океану. Предпринятое по приказу Компании Гудзонова залива для открытия медных рудников, Северо-Западного прохода и т. д. в 1769, 1770, 1771 и 1772 годах». Лондон, 1795 г. Дублин, 1796 г. Лондон, 1807 г.

Гектор, Джеймс, доктор медицины. «Физические особенности центральной части Британской Северной Америки», в эдинбургском «Новом философском журнале», 1866 г.

Хеер, профессор О. «О миоценовых растениях, обнаруженных на реке Маккензи», Труды Королевского общества, Лондон, том XXX, 1880 г.

Генри, Александр. «Путешествия и приключения в Канаде и индейских территориях». Нью-Йорк, 1809 г.

Хинд, Генри Юл, магистр искусств, член Королевского географического общества (профессор химии и геологии в Тринити-колледже, Торонто, руководитель экспедиции по рекам Ассинибойн и Саскачеван). «Повествование о Канадской экспедиции по исследованию Ред-Ривер 1857 года и экспедиции по исследованию рек Ассинибойн и Саскачеван 1857 года». В двух томах. Лондон, 1860 г.

Хупер, У. Х. «Десять месяцев среди палаток туски, с описанием инцидентов арктической лодочной экспедиции в поисках сэра Джона Франклина до реки Маккензи и мыса Батерст». Лондон, 1853 г.

Хорецкий, Чарльз. «Канада на Тихом океане». Монреаль, 1874 г.

Исбистер, А. К. «Некоторые сведения о реке Пил, Северная Америка». Журнал Королевского географического общества, Лондон, том XV, 1845 г.

Исбистер, А. К. «О геологии территорий Гудзонова залива и частей арктических и северо-западных регионов Америки», Ежеквартальный журнал Геологического общества, том XI, в Американском журнале науки и искусств. Вторая серия, том XXI, 1856 г.

Лот, Агнес К. «Конец свободных земель». Canadian Collier’s, 14 января 1911 г.

Лоу, А. П., бакалавр наук, член Королевского географического общества. «Предварительный отчет об исследовании страны между озером Виннипег и Гудзоновым заливом». Часть F, Ежегодный отчет Геологической службы, 1886 г. Dawson Brothers, Монреаль, 1887 г.

Лоу, А. П., бакалавр наук, член Королевского географического общества. «Круиз "Нептуна"», экспедиция правительства доминиона к Гудзонову заливу и арктическим островам на борту государственного судна "Нептун", 1903–1904 гг. Оттава, Government Printing Bureau, 1906 г.

Макбет, преподобный Р. Г., магистр искусств. «Создание канадского Запада». Wm. Briggs, Торонто, 1905 г.

Макрей, преподобный Роберт. «Жизнь Роберта Макрея, доктора богословия, доктора права, доктора гражданского права, архиепископа Земли Руперта, примаса всей Канады и т. д.» The Macmillan Company of Canada, Ltd, Торонто, 1909 г.

Маккензи, Александр. «Путешествия из Монреаля по реке Святого Лаврентия через континент Северной Америки к Ледовитому и Тихому океанам в 1789 и 1793 годах. С предварительным описанием возникновения, развития и современного состояния пушной торговли в этой стране». Лондон, 1801 г.

Макун, профессор Джон, магистр искусств. «Отчет профессора Макуна, ботаника экспедиции», адресованный Альфреду Р. К. Селвину. (Приложение к отчету Селвина под названием «Отчет об исследовании в Британской Колумбии»). Отчет о ходе работ Геологической службы Канады, 1875–1876 гг., стр. 110–232. Монреаль, 1877 г.

Макун, профессор Джон, магистр искусств. «Манитоба и Великий Северо-Запад». Лондон, 1882 г.

Макун, профессор Джон, магистр искусств, член Королевского общества Канады. «Леса Канады и их распространение». 1895 г.

Мэр, Чарльз. «Через бассейн Маккензи, повествование об экспедиции по заключению договора на реках Атабаска и Пис 1899 года». Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., Limited, Торонто, 1908 г.

Макконнелл, Р. Г., бакалавр искусств. «Отчет об исследованиях в бассейне Маккензи». (Часть D, Ежегодный отчет, том IV, Геологическая служба Канады, 1888–1889 гг.). Queen’s Printer, Оттава.

Макконнелл, Р. Г., бакалавр искусств. «Отчет о части округа Атабаска, включающей страну между реками Пис и Атабаска, к северу от Малого Невольничьего озера». (Приложение D к ежегодному отчету Геологической службы Канады, 1890–1891 гг.). Оттава.

Макиннес, Уильям. «Отчет о части Северо-Западных территорий, дренируемой реками Уиниск и Аттавапискат». Отчет Геологической службы № 1008. Government Printing Bureau, Оттава, 1910 г.

Маккенна, Дж. А. Дж. «Маршрут через Гудзонов залив; сбор фактов с выводами». Government Printing Bureau, Оттава, 1908 г.

Маклеод, Малкольм. «Река Пис. Путешествие на каноэ от Гудзонова залива до Тихого океана. Совершенное покойным сэром Джорджем Симпсоном, губернатором Компании Гудзонова залива, в 1828 году. Журнал покойного главного фактора Арчибальда Макдональда (Компания Гудзонова залива), сопровождавшего его». Отредактировано с примечаниями Малкольмом Маклеодом, барристером и др. Оттава, издательство J. Durie and Son. Монреаль, Dawson Brothers. Торонто, Adam Stevinson and Company. 1872 г.

Мик, Ф. Б. (Чикагская академия наук). «Замечания по геологии реки Маккензи с рисунками и описаниями окаменелостей из этого региона, находящихся в музее Смитсоновского института и др.» Чикаго, 1868 г.

Милтон и Чидл (виконт Милтон, член парламента, и У. Б. Чидл, магистр искусств, доктор медицины). «Северо-Западный проход по суше; повествование об экспедиции от Атлантического до Тихого океана». Лондон, 1864 г.

Маклин, Джон. «Заметки о двадцатипятилетней службе на территории Компании Гудзонова залива». Два тома. Лондон, 1849 г.

Морган, Генри Дж. «Очерки знаменитых канадцев и лиц, связанных с Канадой, с древнейших времен истории провинции до наших дней». Hunter, Rose & Co., Лондон, 1862 г.

Малвани, доктор Чарльз П. «История Северо-Западного восстания 1885 года». A. H. Hovey & Co., Торонто, 1886 г.

Общество естественной истории Монреаля. «Канадская летопись науки». Различные тома, в частности за 1890 г. (том IV). Монреаль, 1891 г.

Огилви, Уильям, землемер доминиона. «Исследовательская съемка части рек Льюис, Тат-он-Дак, Поркьюпайн, Белл, Траут, Пил и Маккензи, 1887–1888 гг.». Отчет Министерства внутренних дел, 1890 г. Сессионные документы, том 11, 4-я сессия 6-го парламента. Queen’s Printer, Оттава.

Огилви, Уильям, землемер доминиона. «Отчет о реке Пис и притоках в 1891 году». Ежегодный отчет Министерства внутренних дел за 1892 год. Сессионные документы 1893 г., том VIII. Queen’s Printer, Оттава.

Пэджет, Амелия М. «Народ равнин». Торонто, William Briggs, 1909 г.

Паллисер, капитан Р. А. «Исследование — Британская Северная Америка. Журналы, подробные отчеты и наблюдения, относящиеся к исследованию капитаном Паллисером той части Британской Северной Америки, которая по широте лежит между британской границей и водоразделом Северного или Ледовитого океана соответственно. А по долготе — между западным берегом озера Верхнее и Тихим океаном, в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах». Представлено обеим палатам парламента по повелению Ее Величества, 19 мая 1863 г. Лондон, напечатано Джорджем Эдвардом Эйром и Уильямом Споттисвудом, принтерами Ее Величества, для Канцелярии Ее Величества.

Петито, преподобный Эмиль. «География Атабаски-Маккензи и Великих озер Арктического бассейна, аббат Э. Петито». Бюллетень Географического общества, Париж, том X, 1875 г.

Петито, преподобный Э. «Вокруг Большого Невольничьего озера». Париж, 1891 г.

Петито, преподобный Э. «Исследования региона Большого Медвежьего озера и т. д.». Париж, 1893 г.

Пайк, Уорбертон. «Бесплодные земли северной Канады». Лондон, Macmillan and Co., 1892 г.

Пребл, Эдвард А. (Министерство сельского хозяйства США, Бюро биологического обследования). «Североамериканская фауна, № 27. Биологическое исследование региона Атабаска-Маккензи». Подготовлено под руководством доктора К. Харта Мерриама, начальника Бюро биологического обследования. Вашингтон, США, Правительственная типография, 26 октября 1908 г.

Рэй, доктор Джон. «Повествование об экспедиции к берегам Арктического моря в 1846–1847 годах». Лондон, 1850 г.

Рэй, доктор Джон. «Путешествие от Большого Медвежьего озера до озера Уолластон и исследования вдоль южного и восточного побережья Земли Виктории». Журналы Королевского географического общества, том XXII, стр. 73–82, 1852 г.

Рэй, доктор Джон. «Недавние исследования вдоль южного и восточного побережья Земли Виктории». Журнал Королевского географического общества, том XXII, стр. 82–96. Официальный отчет доктора Рэя Компании Гудзонова залива, переданный ими Королевскому географическому обществу, касающийся его экспедиции на лодке от реки Коппермайн на восток вдоль арктического побережья и побережья Земли Виктории летом 1851 года.

Рэттрей, Дж., бакалавр искусств. «Шотландец в Британской Северной Америке». Торонто, 1883 г.

Ричардсон, сэр Джон. «Арктическая поисковая экспедиция, журнал лодочного путешествия через Землю Руперта и Арктическое море». Лондон, 1851 г.

Робсон, Джозеф. «Отчет о шести годах проживания в Гудзоновом заливе с 1733 по 1736 и с 1744 по 1747 год». Лондон, 1752 г.

Робсон, У. Т. (главный рекламный агент Канадской тихоокеанской железной дороги). «Ценность туриста-спортсмена как средства рекламы неосвоенной страны». Монреаль, 1910 г.

Росс, сэр Джон. «Путешествие с целью открытия, для исследования залива Баффина и т. д.». Лондон, 1819 г. (Геологическое приложение доктора Маккаллоха).

Королевская Северо-Западная конная полиция. «Ежегодные отчеты». King’s Printer, Government Printing Bureau, Оттава.

Королевское общество Канады. «Труды», в частности том 11, раздел IV. Оттава.

Шретер, К. «Заметка о микроскопическом исследовании некоторых ископаемых деревьев с реки Маккензи», К. Шретер, Труды Королевского общества, Лондон, том XXXI, 1881 г.

Сенат Канады. «Приложение к журналам за 1870 год (33 Виктория)». Отчет специального комитета по Земле Руперта. Queen’s Printer, Оттава, 1870 г.

Сенат Канады. «Приложения к журналам за 1887 и 1888 годы» (показания, данные перед специальными комитетами). «Приложение к журналам за 1907 год» (показания, данные перед специальным комитетом). King’s Printer, Оттава.

Симпсон, сэр Джордж. «Повествование о кругосветном путешествии в 1841 и 1842 годах». Лондон, 1847 г.

Симпсон, Томас. «Повествование об открытиях на северном побережье Америки, совершенных офицерами Компании Гудзонова залива в 1836–1839 годах». Лондон, 1843 г.

Стрейндж, лорд. От имени этого дворянина парламенту Великобритании был представлен «Отчет комитета, назначенного для расследования состояния и условий стран, прилегающих к Гудзонову заливу, и торговли, ведущейся там». Лондон, 1749 г.

Таттл, Чарльз Р. «Повествование об экспедиции в Гудзонов залив 1884 года». Торонто, 1885 г.

Тиррелл, Джозеф Берр, гражданский инженер, магистр искусств, член Геологического общества и др. «Краткое повествование о путешествиях Дэвида Томпсона». Труды Канадского института, 1887–1888 гг., 3-я серия, том VI.

Тиррелл, Дж. Берр, гражданский инженер, член Геологического общества и др. «Отчет о стране между реками Атабаска и Черчилль, Дж. Берр Тиррелл при содействии Д. Б. Даулинга в 1892 году, к которому добавлена съемка северного берега озера Атабаска, выполненная летом 1893 года». Ежегодный отчет Геологической службы за 1893 г. King’s Printer, Оттава, 1894 г.

Тиррелл, Дж. Берр, гражданский инженер, член Геологического общества и др. «Отчет о реках Дубонт, Казан и Фергюсон и северо-западном побережье Гудзонова залива». Часть F, том IX. Отчеты Геологической службы Канады, 1896 г. King’s Printer, Оттава, 1897 г.

Тиррелл, Дж. Берр, магистр искусств, бакалавр наук, член Геологического общества и др. «Природные ресурсы Бесплодных земель». Доклад перед Британской ассоциацией, Торонто, 1897 г. Опубликован полностью в Шотландском географическом журнале, 1899 г.

Тиррелл, Дж. Берр, магистр искусств, бакалавр наук, член Геологического общества и др. «Отчет об исследованиях в северо-западной части округа Саскачеван и прилегающих частях округа Киватин». Часть F, Ежегодный отчет (том XIII), Геологическая служба Канады. King’s Printer, Оттава, 1902 г.

Тиррелл, Джеймс У., землемер доминиона. «Исследовательская съемка между Большим Невольничьим озером и Гудзоновым заливом». Приложение № 26 к отчету Генерального инспектора. Сессионные документы, 1902 г., том 10. King’s Printer, Оттава, 1902 г.

Тиррелл, Джеймс У., гражданский инженер, землемер доминиона. «Через субарктические районы Канады». William Briggs, Торонто. Последнее (переработанное) издание, 1908 г.

Westminster Review. Анонимная статья в июльском томе 1867 года под названием «Последняя великая монополия». Лондон.

Уайт, Джеймс, член Королевского колледжа хирургов, член Королевского географического общества (секретарь Комиссии по охране природы). «Географические названия северной Канады». Оттава, 1910 г.

Уилсон, Альфред У. Г. «Отчет о траверсе через южную часть Северо-Западных территорий от озера Лак-Сёль до озера Кэт в 1902 году». Отчет Геологической службы № 1006. Government Printing Bureau, Оттава, 1910 г.

Янг, Р. Э., землемер доминиона. «Показания перед Постоянным специальным комитетом по лесам, водным путям и водной энергии Палаты общин». Парламентский документ. Government Printing Bureau, Оттава, 1909 г.

Янг, Р. Э., землемер доминиона. «Показания о "Плодородном севере Канады" перед Постоянным специальным комитетом Палаты общин по сельскому хозяйству и колонизации». Парламентский документ. Government Printing Bureau, Оттава, 1909 г.

Янг, Р. Э., землемер доминиона. «Новый Северо-Запад». Брошюра, 1910 г.

УКАЗАТЕЛЬ

Agnooski and Winisk rivers, description of country between, 55

Agricultural country, rich, north of lake Winnipeg, 44-45

Agricultural Experiments, early, and their success, 30

Agricultural land, good, around head of lake Winnipeg, 58

Agricultural possibilities of the country south of Reed and Wuskwatim lakes, 53

  of the country from Prince Albert to Fort Pitt, 97-98

  at Ile à la Crosse, 98

  at Lac la Ronge, 100-102

  around Deer lake, 106

  at Methye lake, 108-109

  in Green lake district, 112-113

  at Chipewyan, 133

  at Baptiste lake, 135

  at Calling river, 136

  at McMurray, 136

  at Chipewyan, 137

  around Cowpar lake, 137-138

  in country west of Methye and Buffalo lakes and south of Clearwater river, 137-138

  around Heart lake, 138

  around Winefred lake, 138

  in Peace river country, 144

  at Fort Vermilion, 147-148

  at Red River fort, 148

  at Fort St. John, 150

  at Dunvegan, 150-154

  at Grand Prairie, 155-156

  at Fort Vermilion, 157, 163-164

  around Edmonton, 166-167

  of Mackenzie river region, 208, 219

Alluvium on banks of Great Slave lake, 283

Alsop, Enoch, testimony of, 33

Anderson river, basin of, 277

  fairly well wooded, 277

Animals, fur-bearing, in Keewatin area, 88

  about Winisk and Attawapiskat rivers, 91

  in the area south of Cross lake, 92

  at Churchill, 93

  of Clearwater country, 127

  in the far northwest, 127-128

  in the country between Churchill river and lake Athabaska, 128-129

Arable Land of Mackenzie river region, 208

Arctic grayling in Peace region, 296

Armstrong, Mr. John, report of, on the preliminary survey of 1908 and 1909 for the proposed railway to Hudson Bay, 60

  on the preliminary surveys for the Hudson Bay railway, 87

Artillery lake, 309

Aspen:—(‘Trembling-leaved Poplar’), 65

Asphalt on Great Slave lake, 283

Athabaska lake, 116

  timber on the shores of, 123

  minerals near lake, 124

  evidence of Archbishop Clut before the Senate Committee of 1888 as to minerals in country northwest of, 125-126

Athabaska river and tributaries, 131-132

  basin, Sir John Franklin’s report of the agricultural possibilities of, 133

  valley, climate conditions in various parts of, 141-142

  water power on, 177

  iron found on, 181

  general description, 245

  summers very hot on, 245

  timber, 261

  water power along river, 262

  country has fine balsam poplar, 268

  petroleum, 282

  moose, 290

  woodland caribou, 291

  fish, 299

Attawapiskat river, 66-67

Attawapiskat and Winisk rivers, basins of the, 70-71

Attawapiskat and Winisk rivers, fish of, 91

Aylmer lake, 311

Back, Captain, explorations of, 13, 14

  impression of the view from the heights above the Clearwater at Methye portage, 118

  report on timber of Reindeer lake, 267

Back’s grayling in the tributaries of Peace river in Rocky mountains, 204

“Balsam Fir” also called “Single Spruce” and “Silver Pine”, 65

Baptiste lake, agricultural possibilities of, 135

Barley and oats grown at Chipewyan settlement on Buffalo river, 108

Barren Lands, the, area comprised in, 29

  topography, soil, climate, flora, 303

  tree growth and timber resources, 317

Battle river, gold found in the bars above the mouth of, 180

Bears, white, in the northern part of Hudson bay and black in southern part, 89

Bear and Moose along Lockhart river, 291

Bear river, birch on, 277

  gypsum, 282

Bear lake settlement, 171

Beaver plentiful along Clearwater valley, 130

Beech, Mr. William, description of, of the country around Hudson bay and at Churchill, 63

  of the timber resources of Hudson bay region, 79-80

  of the water power available in Hudson bay region, 80

  of fish and animals at Churchill, 93-94

Bell, Doctor Robert, F.G.S., F.R.S.C., exploratory trips of, 17, 18

  report of his exploratory trip from lake Winnipeg to Hudson bay in 1878, 37, 38

  testimony before the Senate Committee of 1887, 38

  report of his explorations in the valleys of Nelson and Churchill rivers in 1879, 65-66

  1886 report, 66

  before Senate Committee of 1887, 82

  description of the rocks of the eastern part of lake St. Joseph, 82

  1886 report as to fish, animals and game in Keewatin area, 88

  evidence before the Senate Committee of 1887 as to fish, animals and game in Keewatin area, 88-89

  evidence before the Senate Committee of 1887 as to agriculture in Athabaska district, 134-135

мнение о битуминозных песках на реке Атабаска в его докладе перед Американским институтом инженеров, Торонто, в 1907 г., 187

Bell, James Macintosh, F.R.G.S., exploratory trips of, 21

  description of country along Martin river, 266

  description of Great Bear river, 271

  fine timber at Keith bay, 275

Birch, 122

  canoe birch at Fort Rae, 266

  grown within Arctic circle, 274

  on Bear river, 277

Bituminous Spring on Cree river, 126

Bitumen from Fort Providence to Chipewyan, 285

Black bay on lake Athabaska, galena found at, 181

Bompas, the Right Reverend, opinion of, of the soil in Peace river country, 145-146

Boulder river, timber along, 66

Bredin, W. F., Esq., evidence of, before the Senate Committee of 1907, 104

  evidence before the Senate Committee of 1907 as to tar sands on Buffalo lake, 126

  as to agriculture in Athabaska district, 137

  as to agriculture in Peace river country, 165-167

  as to the natural gas along Athabaska river, 193

Брик, преподобный Дж. Гоф, показания перед комитетом Сената о сельском хозяйстве и климате в стране реки Пис, 161–162

British North America Act, 1

Brock, Mr. R. W., opinion of, of petroleum and natural gas in northern Alberta, 194

  of coal deposits, 286

Browne, Alexander, evidence of, on the mineral resources of the country around Hudson bay, 81

Buffalo lake tar sands, 126

Burntwood river, timber along, 72

Button, Captain Thomas, 7

Button bay, timber on, 76

Calling river, agricultural possibilities on, 136

Canoe lake, good gardens at, 108

Caribou in country between Churchill and Owl river, 93

  south of Athabaska, 291

  between Fort Rae and Great Bear lake, 291

  between Athabaska lake and Churchill river, 291

  west of the Mackenzie, 292

  pass Rampart House semi-annually, 293

  of the Barren Lands, 292, 343

  value of, 349

  an experiment by Dr. Grenfell, 350

Cereals in Mackenzie river region, 221

Champions of the north, 5, 6

Chesterfield inlet, water routes via, 307

  spring at, 310

“Chinooks” at Arctic circle, 224

Chipewyan settlement, 108

  advent of spring at, 133

  agricultural possibilities at, 133, 137

  timber in the vicinity of, 175

Кристи, достопочтенный Уильям, показания перед комитетом Сената 1888 года о сельскохозяйственных возможностях страны от Принс-Альберта до Форт-Питта, 97, 98

  as to the agricultural possibilities of Peace river country, 157

  as to wood buffalo in northern Alberta, 195, 196

Churchill and Owl rivers, timber in the country between, 76, 77

Churchill, fur-bearing animals near, 93

  fish, 93, 94

Churchill river, 99

  country north of, 115, 116

  tributaries, 116

  waterpower, 120

  timber along the banks, 120, 122

  timber north of, 123

Churchill and Clearwater rivers, resources of the region south of, 105

  timber north of, 122, 123

Clay Belt, the, 61

Clay, Corporal S. G., report of, of his patrol through Grande prairie country in 1911, 207

Clearwater lake and Pas, timber in the country between, 75, 76

  Mr. McLaggan’s description of the waters between, 92

Clearwater river, country good along, 104, 105

  river and valley as described by Mr. F. J. P. Crean, 109, 110

Clearwater valley from Methye portage, description of the height of land overlooking, 117, 118

  described by Bishop Tache, 118

  water power, 121

  sulphur springs on, 125, 126

  animals, 127

  beaver plentiful along, 130

  iron found on, 181

Climate of the country lying south of Reed and Wuskwatim lakes, 54

  of district explored by Mr. Crean in 1908, 111

  in various parts of Athabaska valley, 141, 142

  in Peace river country, 149

  at Dunvegan, 151, 152

  at Fort Vermilion, 165

  in Peace river country, described by Mr. Warburton Pike, in his book, 173, 174

  of Peace river country exceptionally healthy, 174

Клю, архиепископ, показания перед комитетом Сената 1888 года о полезных ископаемых в стране к северо-востоку от озера Атабаска, 125, 126

  as to gold in Peace and Liard rivers, 181

  as to timber, 265, 269

  on feathered game, 294

Coal found south of Saskatchewan and Churchill rivers, 124

  on Saskatchewan river, 124

  along either side of Cree river, 126

  at Lac la Ronge, 126

  at McKay, 182

  along Mackenzie river, 281

  two hundred square miles, 286

Cobalt found on west shore of Reindeer lake, 125

Cold Springs settlement, 171

Конрой, г-н Г. А., показания перед комитетом Сената 1907 года о сельскохозяйственных возможностях в округе Атабаска, 136, 137

  as to the climate conditions in Athabaska-Peace river country, 142

  as to the agricultural resources of Peace river country, 168, 169

  as to timber in Athabaska country, 176

  his report to the Superintendent of Forestry, January 17, 1910, as to timber in Athabaska country, 176

Cook, Richard S., Esq., evidence of, before the Senate Committee of 1907, 102, 104

  as to mineral in region north of the Saskatchewan, 126

  as to the fish in country north of the Saskatchewan, 129

Copper around File lake, 85

  found at Wekusko lake, 86

  at the junction of Nahanni and Liard rivers, 282

  in Barren Lands, 325

  deposits rival those around lake Superior, 328

Cowpar lake, agricultural possibilities around, 137, 138

Crean, Frank, J. P., C.E., explorations of, 25, 27

  natural resources of district south of Churchill and Clearwater rivers, 105, 115

  description of Clearwater river and valley, 109, 110

  report on water powers, 120, 121

  reports on timber areas, 120, 122

  as to minerals in country north of the Saskatchewan, 126

  as to fish and game in country north of the Saskatchewan, 129, 130

  as to agriculture in the country west of Methye and Buffalo lakes and south of Clearwater river, 137, 138

  as to the tar sands on Athabaska river, 187, 188

  fish and game in district explored by him in 1909, 204, 205

Cree lake, 116

Cree river, timber on the shores of, 123

  bituminous springs on, 126

  coal along either side of, 126

  minerals reported by Chief Factor A. McDonald on, 126

Cross lake and Pas, timber of the district between, 78, 79

Dawson-Hind expeditions, 2

Dawson, Doctor G. M., exploration of, 17

  report of 1879-80 as to agriculture in Peace river country, 157-161

  evidence before the Senate Committee of 1888 as to timber in Peace river country, 177-179

  description of petroleum along the Athabaska in his Summary Report for 1894, 189

  reports spruce as far north as Bear lake river, 271

  on Back’s grayling, 295

Dease, Peter Warren and Thomas Simpson, Exploration of, 14

Dease river, 278

Deer lake, timber around, 68

  agricultural possibilities good, 106

Deer at Fort Resolution, 293-294

Диксон, Дж. Р., бакалавр сельского хозяйства, магистр лесного хозяйства, инспекция 1910 года древесины вдоль линии предлагаемой железной дороги Гудзонова залива от Паса до озера Сплит, 60–61

  report as to climate and soil conditions of the area between Pas and Split lake, 62-63

  report on the timber of the district between Pas and Cross lake, explored by him in 1910, 78-79

  report of the mineral deposits of the area explored by him south of Cross lake, 86

  report of the area south of Cross lake as to fish, animals, and game, 92

Distances estimated on the patrol of Inspector E. A. Pelletier of the Royal Northwest Mounted Police, 24

Dowling, Mr. D. B., explorations of, in 1899, 21

  report of his explorations in 1893, 46-47

  report of his explorations in 1899, 69

  report of 1901 on Ekwan district, 69-70

  report of his 1893 explorations, 70

  explorations of Severn district in 1901, 83-84

  report in 1901 of the game, animals and fish in Ekwan district, 90-91

  report on the timber in the country around Green and Ile à la Crosse lakes and Lac la Ronge, 119-120

Dubawnt lake, 307

Dunvegan, agricultural possibilities at, 150-154

Economic minerals, report of Mr. Wm. Ogilvie on, 284

Edmonton, agricultural possibilities around, 166-167

Ekwan district, timber in, 69

  game, animals and fish, 90-91

Эллс, Р. У., доктор права, член Королевского общества Канады, мнение о битуминозных песках реки Атабаска, изложенное в отчете Геологической службы, 186–187

Explorations, Dawson-Hind, 2

Explorations of Doctor John Richardson and Doctor Rae, 15

Explorations of Doctor Selwyn, Director of the Geological Survey, and Professor John Macoun, 17

Explorations of Doctor G. M. Dawson, 17

Explorations of Captain Back, 13, 14

Explorations of Thomas Simpson and Peter Warren Dease, 14

Explorations of Arctic Regions by Sir John Franklin, 14

Explorations conducted by the Canadian Government, 16

Explorations of Mr. A. P. Low of the Geological Survey, 18

Explorations of Mr. R. G. McConnell, B.A., 18, 19

Explorations of Doctor Bell, F.G.S., F.R.S.C., 17, 18

Explorations of Mr. William Ogilvie, D.L.S., in 1884 and 1888, 18

Explorations of Great Slave lake district by Mr. Warburton Pike, 19

Explorations of Mr. J. Burr Tyrrell, 19, 20

Explorations of Mr. D. B. Dowling of the Geological Survey in 1899, 21

Explorations of Mr. David T. Hanbury, 21, 22

Explorations of the country between Great Slave lake and Chesterfield inlet on Hudson bay, by J. W. Tyrrell, C.E., 21

Исследования Джеймса Макинтоша Белла, члена Королевского географического общества, 21

Explorations of Mr. Edward A. Preble of the United States Biological Survey, 22

Explorations of Mr. William McInnes, 23

Explorations of W. Thibaudeau, C.E., in Churchill district, 23

Explorations of Frank J. P. Crean, C.E., of the Railway Lands Branch of the Department of the Interior, 25, 26, 27

Explorations of Mr. J. W. McLaggan of Strathcona, Alberta, in 1907, 58, 59

Explorations of W. Thibaudeau, C.E., in 1906, of the country between Churchill and Owl rivers, 76, 77

Explorations of Mr. Wm. McInnes in 1906 of the basins of Reed and Wekusko lakes and Grass river, 84, 85

Explorations for minerals of the district north of Lac Seul by Mr. A. W. G. Wilson, 85, 86

European districts compared with northwestern Canada, 241

Evidence before the Parliamentary Committee of 1749, 30, 31

Evidence of Doctor Bell before the Senate Committee of 1887, 67

Evidence of Mr. Low before the Senate Committee of 1907, 68

Evidence of Mr. McInnes before the Senate Committee of 1907, 73

Evidence of Mr. Owen O’Sullivan before the Senate Committee of 1906, 74

Evidence contained in the report of the British parliamentary investigation of 1749, 81

Evidence of Mr. Wm. McInnes before the Senate Committee of 1907, 85

Evidence of Doctor Bell before the Senate Committee of 1887, as to fish, animals and game in Keewatin area, 88, 89

Evidence of Mr. A. P. Low before the Senate Committee of 1907 as to fish in inland waters of Keewatin, 89, 90

Evidence of Mr. McInnes before the Senate Committee of 1907, as to fish in region lying west of Hudson bay, 91, 92

Показания Ричарда Кинга, доктора медицины, перед комитетом британского парламента 1857 года о сельскохозяйственных возможностях северного Саскачевана, 96, 97

Показания достопочтенного Уильяма Кристи перед комитетом Сената 1888 года о стране от Принс-Альберта до Форт-Питта, 97, 98

Показания достопочтенного архидиакона Дж. Маккея, миссионера Церкви Англии на канадском Западе, перед комитетом Сената 1907 года, 99, 100

Показания У. Ф. Бредина, эсквайра, члена Законодательного собрания Альберты от округа Атабаска, перед комитетом Сената 1907 года, 104

Показания достопочтенного архидиакона Маккея перед комитетом Сената 1907 года о древесине в стране вокруг озера Лак-ла-Ронж, 119

Показания г-на Тиррелла перед комитетом Сената 1907 года о лесах страны к северу от Черчилля, 123

Evidence of Mr. J. B. Tyrrell, before the Senate Committee of 1907, as to minerals along Saskatchewan river, 124

Показания архиепископа Клю перед комитетом Сената 1888 года о полезных ископаемых в стране к северо-востоку от озера Атабаска, 125, 126

Показания мэра Кука из Принс-Альберта перед комитетом Сената 1907 года о полезных ископаемых в регионе к северу от Саскачевана, 126

Показания г-на Альфреда фон Хамерштейна перед комитетом Сената 1907 года о лечебных источниках на реке Клируотер, 126

Evidence of W. F. Bredin, M.L.A., before the Senate Committee of 1907, as to tar sands of Buffalo lake, 126

Показания г-на Г. Дж. Моберли, главного торговца Компании Гудзонова залива на реке Рапид, округ Камберленд, перед комитетом Сената 1887 года, 127, 128

Показания мэра Кука из Принс-Альберта перед комитетом Сената 1790 года о рыбе в стране к северу от Саскачевана, 129

Показания сэра Джона Ричардсона перед специальным комитетом британского парламента 1857 года о пригодности страны, пройденной им, для поселения и колонизации, 133

Evidence of Doctor Robert Bell, before the Senate Committee of 1887, as to agriculture in Athabaska district, 134, 135

Показания г-на Альфреда фон Хамерштейна перед специальным комитетом Сената Канады в 1907 году о сельскохозяйственных ресурсах округа Атабаска, 135, 136

Evidence of Mr. Elihu Stewart, before the Senate Committee of 1907, as to agriculture in Athabaska district, 136

Показания г-на Г. А. Конроя из Департамента по делам индейцев перед комитетом Сената 1907 года о сельском хозяйстве в округе Атабаска, 136, 137

Показания г-на Дж. Б. Тиррелла перед комитетом Сената 1907 года о стране непосредственно к северу от озера Атабаска, 137

Evidence of W. F. Bredin, M.L.A., before the Senate Committee of 1907, as to agriculture in Athabaska district, 137

Показания г-на Г. А. Конроя перед комитетом Сената 1907 года о климатических условиях в стране рек Атабаска и Пис, 142

Evidence of Professor Macoun, before the Senate Committee of 1888, as to the character of Peace river country, 147-149

Evidence of Mr. McConnell, before the Senate Committee of 1907 as to agriculture in Peace river country, 155-156

Показания достопочтенного Уильяма Кристи перед комитетом Сената 1888 года о сельскохозяйственных возможностях страны реки Пис, 157

Показания преподобного Дж. Гофа Брика перед комитетом Сената 1888 года о сельском хозяйстве и климате в стране реки Пис, 161, 162

Evidence of Mr. Frank Oliver, before the Senate Committee of 1888, as to agriculture in Peace river country, 162

Показания Фреда Лоуренса, члена Королевского географического общества, мирового судьи из Форт-Вермилиона, перед комитетом Сената 1907 года о сельском хозяйстве и климате в стране реки Пис, 162, 165

Evidence of Mr. W. F. Bredin, before the Senate Committee of 1907, as to agriculture in Peace river country, 165-167

Показания г-на Элиху Стюарта из Оттавы перед комитетом Сената 1907 года о сельском хозяйстве в стране реки Пис, 167, 168

Показания г-на Генри А. Конроя перед комитетом Сената о сельскохозяйственных ресурсах страны реки Пис, 168, 169

Evidence of Mr. Charles Mair as to the agricultural resources of Peace river country, 170

Evidence of Mr. Charles Mair in his book “Through the Mackenzie Basin”, as to the climate of Peace river country, 174

Показания профессора Макуна, ботаника Геологической службы, перед комитетом Сената 1888 года о древесине в стране Атабаска, 175

Evidence of Mr. Alfred von Hamerstein, before the Senate Committee of 1907, as to timber in Athabaska country, 175

Показания г-на Г. А. Конроя из Департамента по делам индейцев перед комитетом Сената 1907 года о древесине в стране Атабаска, 176

Evidence of Doctor G. M. Dawson, before the Senate Committee of 1888, as to timber in Peace river country, 177-179

Evidence of Mr. Fred S. Lawrence, before the Senate Committee of 1907, as to timber in Peace river country, 179

Evidence of Mr. Alfred von Hamerstein, before the Senate Committee of 1907, as to gold in northern Alberta, 180, 181

Evidence of Bishop Clut, before the Senate Committee of 1888, as to gold in Peace and Liard rivers, 181

Evidence of Mr. Alfred von Hamerstein, before the Senate Committee of 1907, as to iron and coal in northern Alberta, 182

Evidence of Mr. von Hamerstein, before the Senate Committee of 1907, as to minerals in northern Alberta, 183-186

Evidence of Mr. J. B. Tyrrell, before the Senate Committee of 1907, as to the tar sands on Athabaska river, 186

Показания г-на фон Хамерштейна перед комитетом Сената 1907 года о нефти в стране от реки Атабаска до реки Пис, 192

Evidence of W. F. Bredin, M.L.A., before the Senate Committee of 1907, as to the natural gas along Athabaska river, 193

Evidence of Mr. von Hamerstein, before the Senate Committee of 1907, as to natural gas in northern Alberta, 193

Evidence of Hon. Wm. Christie, before the Senate Committee of 1888, as to wood buffalo in northern Alberta, 195, 196

Показания г-на Г. А. Конроя из Департамента по делам индейцев перед комитетом Сената 1907 года о лесных бизонах в северной Альберте, 202, 203

Evidence of Mr. H. B. Moberly, before the Senate Committee of 1887, as to game and fish in the north, 203, 204

Evidence of Professor John Macoun, before the Senate Committee of 1888, as to fish in the north, 204

Evidence of Mr. McConnell before the Senate Committee of 1907, 268

Evidence of Bishop Clut before Senate Committee of 1888, 269

Evidence of Mr. von Hamerstein, before the Senate Committee of 1907, 286

Evidence of Ex-Judge MacLeod, before the Senate Committee of 1888, 291

Evidence of Mr. W. F. Bredin, before the Senate Committee of 1907, 299

Extracts from Mr. Robson’s book “An Account of Six Years’ Residence in Hudson’s Bay”, published in 1752, 34, 35, 36

Отрывок из тома г-на Эда. Амфревиля «Одиннадцать лет на службе Компании Гудзонова залива и четыре года в канадской пушной торговле», опубликованного в 1790 году, 36

Extract from the writings of the Reverend John Semmens, 36, 37

Extract from Mr. J. A. J. McKenna’s report on the Hudson bay route, 37

Extract from Doctor Robert Bell’s report of his exploratory trip in 1886 of the country in lake St. Joseph section, 38

Отрывок из Ежегодного отчета Министерства внутренних дел за 1885 год; что г-н Фосетт говорит о своем спуске по реке Венассаго к озеру Лак-Сёль, 38, 39

Extract from Mr. John Armstrong’s report of the preliminary survey in 1908-9 for the proposed railway to Hudson bay, 60

Отрывки из отчета инженера, ответственного за буровые работы на реке Пеликан, г-на А. У. Фрейзера, 190–192

Fathers of Confederation, the, 1

Favourable lake, 39

  vegetation around, 67

  sturgeon, 90

“Fertile Belt”, the, 1

Fir trees (splendid) near Great Slave lake, and in the country east to Slave river, 265

Fish in Sturgeon lake, 88

  in Keewatin area, 88

  in lake St. Joseph, 88

  in Hudson bay, 89

  in James bay, 89

  and game in region explored by Mr. J. B. Tyrrell in 1896, 90

  in Winisk and Attawapiskat rivers, 91

  in region lying west of Hudson bay, 91-92

  in the area south of Cross lake, 92

  in the waters between Pas and Clearwater lake, 92

  between Churchill and Pas, 92-93

  staple food of inhabitants of country north of the Saskatchewan, 127

  in the lakes and streams in the country between Churchill river and lake Athabaska, 129

  in Torch river, 129

  in Saskatchewan river, 129

  in Reindeer lake, 129

  in Methye lake, 129

  in the north in general, 203-204

  in Big Buffalo river, 205

  and game of Mackenzie region, 288

  of the Mackenzie country, 295

  in Athabaska river and Great Slave lake, 297

  of Mackenzie river, reported on by Mr. Wm. Ogilvie, 300

  in the “Barren Lands”, 357

  the arctic salmon, 358

  in the Dubawnt and the Kazan, 359

  in the Thelon, 360

Flour manufactured at Fort Vermilion, 169-170

Footprint lake, 51, 52

Fort Enterprise, description of country surrounding, 267

Fort Franklin, 13

  trees a hundred and thirty years old, 275

  country is well wooded, 276

Fort Good Hope, 217

  fine tamarack, 268

  fine jackpine according to Mr. McConnell’s report of 1888, 271

  tar springs reported by Mr. McConnell, 282

Fort Liard, 221, 226, 233, 241

Fort Norman, 215, 238

  fine tamarack, 268

  fine spruce, 270

  soil, 283

Fort Providence, bitumen near, 285

Fort Nelson is all prairie land, 269

Fort Rae and surrounding country, canoe birch at, 266

Fort Resolution, 240

  deer, 293, 294

Fort St. John, agriculture at, 150

Fort Simpson, 220

  in 1904, the sap was running freely from April 20 to May 1, 266

  to Great Slave lake is all forest according to Mr. Ogilvie’s report, 267

  fine tamarack, 268

  moose, 290

Fort Smith, salmon up Mackenzie to, 299

Fort Vermilion, agriculture at, 147-148, 157, 163-164

  climate at, 165

  flour manufactured, 169-170

Fort Wrigley, 239

Foxe, Captain Luke, 7

Franklin, Sir John, 12

  exploration of Arctic regions, 14

  impression of the view from the heights above the Clearwater at Methye portage, 118

  report of the agricultural possibilities of Athabaska basin, 133

  in his journal of August 19, 1820, on Fort Enterprise, 267

  reports on Yellowknife river, description of soil and timber, 267

Franklin river, granite along, 283

Galena found at Black bay on lake Athabaska, 181

Game in Keewatin area, 88

  plentiful near forks of the Muhigan, 90

  between Churchill and Pas, 92, 93

  plentiful in Meadow lake district, 130

  in the far north, 203, 204

  at Fort Confidence, 293

  feathered, on Mackenzie, Athabaska, Peace, Salt and Great Slave lake rivers, 294

  and fur-bearing animals in far northwestern Canada as given by Mr. Moberly, 203, 204

Geikie river, 116

  timber on the shores of, 122, 123

Gillam, Captain, 7

Gold found in a bar on Loon river, 180

  in the bars above the mouth of Battle river, 180

  in the bars in Peace river, 180

  in Repulse bay, 340

Grande Prairie, agricultural possibilities at, 155, 156

“Grand View” on Mackenzie river, 217

Gravel river, timber along, 270

  plenty of moose, 290

  fish, 295, 296

Great Bear lake, black spruce around, 271

  timber, 276, 323

  soil of the surrounding country, 265

  fish, 300

Great Bear river, description of, by Mr. J. M. Bell, 271

Great Slave lake to Fort Simpson is all forest according to Mr. Ogilvie’s report, 267

  tar springs, 281

  soil, 283

  asphalt, 283

  moose, 288

  woodland caribou, 291

  fisheries, 296

  timber, 320

Great Slave river well timbered like that of lower Athabaska and Peace rivers, 262

Green lake district, agricultural possibilities of, 112, 113

  timber, 119

  fish, 129

Griffin, Mr. Robert, testimony of, 33, 34

Grouard, 170

Gypsum in vicinity of Nomansland, 84

  near Peace river and Slave river, 183

  at the mouth of Bear river, 282

Hanbury, Mr. David T., explorations of, 21, 22

  on the Barren Lands, 303

  on copper deposits of the north, 330

Хармон, г-н Дэниел Уильямс, впечатление от вида с высот над Клируотером у волока Метье, 117, 118

  on the agricultural possibilities in Peace river country, 144

Harrison, Mr. Alfred H., trip of exploration of, down Slave and Mackenzie rivers, 22

  on Mackenzie basin, 240

Hayter, Mr. John, testimony of, on Hudson bay region, 33

Hayes, Mr. W., opinion of, of timber in Athabaska country, 176

Hearne, Mr. Samuel, historical trip of, 9, 10, 11

  fine timber on Coppermine and in other northern parts, 264

Heart lake, agricultural possibilities around, 138

Hind, Professor, report of, 2, 3

Horetzky, Charles, C.E., reconnaissance survey of, through Peace river country, 17

  report as to agricultural possibilities in Peace river country, 144, 145

Говард, инспектор Д. М., отчет 1909 года о сельскохозяйственных возможностях в северной части округа, Чипевайан и Смит-Лэндинг, 138, 139

  as to agricultural possibilities in Peace river country, 170-173

Hudson, Henry, 6, 7

Hudson bay, timber on the shores of, 67

  fish, 89

  seal, 89

Hudson bay and Norway House, timber between, 68

Hudson bay region, timber resources of, 79-80

  water powers available in, 80

Hudson’s Bay Company, 7, 8

Ile à la Crosse, agricultural possibilities at, 98

  garden at, 108

  timber in the country around, 119

“Inconnu”, the, 301

Industries and transportation in Peace river district, 171, 172

Investigations by the Canadian Parliament, 16

Iron ore on Taylor and Gillis islands, 84

  at Sipiwesk lake, 86

к югу от рек Саскачеван и Черчилль, 124

  found by Mr. J. B. Tyrrell in Churchill river district and also north of lake Athabaska, 181

  found on Peace, Clearwater and Athabaska rivers, 181

  found along Clearwater river, 182

  on Mackenzie river, 283

Iron, gold, silver, north of lake Athabaska, 339

Jackpine, 122

James, Captain Thomas, 7

James bay, west coast of, 57

  timber on the shores of, 67

  fish, 89

Jarvis, Inspector A. M., C.M.G., report of, as to wood buffalo in Athabaska country, 197, 202

Jennings, Inspector, reports of, 302

Keele, Mr. Joseph, reconnaissance across Mackenzie mountains on Pelly, Ross and Gravel rivers, 23

  reports on timber of Gravel river, 270

  on his explorations, 286

  on moose in Gravel river valley, 290

  fish in Gravel river, 295

Keewatin region, the, 28, 29

  first part of the still unexploited northwest with which white men came into touch, 30

  diameter and ages of trees growing in different localities throughout, 71

  timber in the southern part of, 68, 69

  timber in the western part of, 73

  mineral resources, 82

  geological formations, 83

  game, fur-bearing animals and fish, 88

Keith bay, timber around, 275

Kelsey, Henry, 8

Кинг, доктор Ричард, показания перед комитетом британского парламента 1857 года о сельскохозяйственных возможностях северного Саскачевана, 96, 97

Lac la Ronge and Prince Albert, country between, 100

Lac la Ronge district, agricultural possibilities of, 100

  mineral possibilities, 126

  coal, 126

  general, 105, 106

Lac Seul, timber in the country about, 70

Lansdowne, lake, timber around, 66

Лоуренс, г-н Фред, член Королевского географического общества, показания перед комитетом Сената 1907 года о сельскохозяйственных возможностях и климате в стране реки Пис, 162, 165

  evidence before the Senate Committee of 1907 as to timber in Peace river country, 179

Liard valley from the Mackenzie has fine large spruce, 269

Lignite found inland in country south and west of James bay, 82

  in its crude form, 283

Little Prairie settlement, 171

Lockhart river well timbered, 277

  bear and moose, 291

Low, Mr. A. P., exploration of, 18

  personal account of his trip in 1886, 39

  evidence before the Senate Committee of 1907, 39, 40, 41

  his report of 1886, 39

  evidence before the Senate Committee of 1907, 68

  report of his examination of country between lake Winnipeg and Hudson bay, 82

  examination before the Senate Committee of 1907, 82

  evidence before the Senate Committee of 1907 as to fish in inland waters of Keewatin, 89, 90

Lumber for building, fine, along Mackenzie, 274

MacFarlane, Mr. R., Hudson’s Bay Officer, report on Anderson river by, 277

  timber, 278

  on woodland caribou between lakes Winnipeg and Athabaska, 291

Mair, Mr. Charles, evidence of, on agricultural resources of Peace river district, 170

  climate of same, 174

  timber in same, 179

Mackenzie, Mr. Alexander, trips of exploration of, 11

  overlooking the Clearwater from Methye portage, 117

  country north of the Mackenzie after leaving Slave lake, 267

Mackenzie river region, area comprised in, 29

  agricultural possibilities, arable land and topography, 208

  extent of watershed of, 209

  table of distances, 210

  navigation, 210

  open season on Mackenzie river, 213

  tributaries of Mackenzie, 214

  ramparts of cañon of Mackenzie, 216

  the “Grand View”, 217

  cattle, 219

  reindeer, 221

  cereals, 221

  root crops, 221

  Professor Macoun’s testimony, 227

  stock-raising, 228

  R. G. McConnell, 229

  William Ogilvie, 234

  timber, 261, 262

  muskeg and rocky areas, 261

  fine balsam poplar, 268

  waterpower, 271

  timber, 274

  coal, 281

  salt springs, 281

  salt, 282

  iron, 283

  fish and game, 288

  caribou, 292

  feathered game, 294

  fish, 295

Macleod, Sergt. R. W., report of, on country between Fort Vermilion and Hay river, 139-140

  on buffalo in the country between Fort Vermilion and the mouth of Hay river in Great Slave lake, 203

  reports of his patrols in 1909 and 1910 from Fort Vermilion to Hay river, 205-206

Macleod, Mr. Malcolm, before Senate Committee of 1888, 274, 275

Macoun, Professor John, report of, on the Northwest Territories, 16

  and Doctor Selwyn, expedition of, 17

упоминание им северной части Саскачевана как сельскохозяйственной страны в его книге «Манитоба и Великий Северо-Запад», 98

мнение о сельскохозяйственных возможностях страны реки Пис, изложенное в его книге «Манитоба и Великий Северо-Запад», 146–147

  evidence before the Senate Committee of 1888 as to the character of the Peace river country, 147-149

  evidence before the Senate Committee of 1888 as to the timber in Athabaska country, 175

  evidence before the Senate Committee of 1888 as to fish in the north, 204

  on Mackenzie basin, 228

Manasan falls, 51

Marble found on Marble island in Hudson bay and also at Churchill, 87

McConnell, R. G., B.A., explorations of, 18, 19

  report on agricultural possibilities of Peace river country, 154-155

  evidence before the Senate Committee of 1907 on agricultural possibilities in Peace river country, 155-156

  report on gold in northern Alberta, 180

  on iron in Peace region, 181

  on minerals in northern Alberta, 182, 183, 185

  on petroleum in the tar sands, 188-189

  opinion of the natural gas along the Athabaska river, 193-194

  report on Mackenzie basin, 229

  on the Mackenzie, 265

  from Fort Providence along Beaver river to lake Bis-tcho, 267-268

  timber about Fort Simpson, 268

  timber along Liard river, 269, 270

  jackpine grows as far north as Fort Good Hope, 271

  timber below Fort Good Hope, 271, 272

  tar springs about Great Slave lake, 281

  indications of oil throughout Mackenzie valley, 282

  fish in Great Slave lake district, 297

McDonald, Chief Factor A., report of, on minerals of Cree river, 126

McDougall, The Reverend Doctor John, opinion of, of the region to the south of Split lake, 37

McInnes, Mr. William, explorations of, 23

  description of the country about Winisk and Attawapiskat rivers, 47-54

  report in 1903, 1904 and 1905 of his survey of the region drained by the Winisk and the Attawapiskat, 70-71

  report on region explored by him in 1906, 71-73

  evidence before the Senate Committee of 1907, 73

  explorations in 1906 of the basins of Reed and Wekusko lakes and Grass river, 84-85

  further evidence before the Senate Committee of 1907, 85

  report of his explorations about Winiskand Attawapiskat rivers, as to game, fish and animals, 91

  evidence before the Senate Committee of 1907 as to the fish in region lying west of Hudson bay, 91-92

McKay, The Venerable Archdeacon J., evidence of, before the Senate Committee of 1907, on Lac la Ronge district, 99-100

  evidence given on the timber in the country around Lac la Ronge, 119

McKay, coal found at, 182

McLaggan, Mr. J. W., exploratory trip of, 1907, 58-59

  account of his trip in 1907, 75-76

  explorations for minerals, 86-87

  description of the waters between Pas and Clearwater lake, 92

McMurray, agriculture at, 136

Meadow lake district, 113-114

  game plentiful, 130

Medicinal springs on Clearwater river, 126

Mellor, Corporal, report of, on the country south west of Smith landing, 140

  the buffalo country in northern Alberta, 202

  fish in Big Buffalo river, 205

Methye lake, district, agricultural possibilities, 108-109

  famous scenery, 117

  timber, 120

  fish, 129

Mineral resources of the country around Hudson bay, 81

  observations of Rev. John Semmens in Burntwood district, 81-82

  extensive rich deposits in southern part of Keewatin, 82

Missions, Church of England, 100, 106

Моберли, г-н Г. Дж., показания перед комитетом Сената 1887 года о животном мире на дальнем северо-западе, 127–128

  statement in writing to Senate Committee of 1887 as to wood buffalo in northern Alberta, 196

  evidence before the Senate Committee of 1887 as to game, fur-bearing animals and fish in the north, 203-204

Monkman, Mr. Joseph, testimony of, 16

Moose north of prairies and east of Rocky mountains, 128

  on Snake lake at the mouth of Sandy river, 130

  a moose country, 205-206

  Great Slave lake, 288

  Mackenzie region, 289

  Athabaska and Slave rivers, 290

  around Fort Simpson, 290

  Barren Lands, 355

Mounted Police, Royal Northwest, reports on Mackenzie basin, 251

Mudjatik river, timber along, 122-123

Musk-Ox, the, 351

Natural gas on the Athabaska at mouth of Little Buffalo river, 193, 194

Navigation on Mackenzie river, 209

  open season on Mackenzie, 213

Nelson House, potatoes grown as far north as, 56

Nelson river country, 56

Nickel found on west shore of Reindeer lake, 125

  may possibly be found on Upper Winisk river, 85

Northern Alberta region, area comprised in, 29

Northern Saskatchewan region, area comprised in, 29

Northland’s first champions, the, 6

Norway House and Cross lake, wheat grown successfully at, 56

Norway House and Hudson bay, timber between, 68

Ogilvie, William, D.L.S., exploratory trips of, in 1884 and in 1888, 18

  report on agricultural possibilities in the Athabaska basin, 134

  on soil and climate in Peace river country, 149-154

  on waterpower on Athabaska river, 177

  on waterpower on Slave river, 177

  on wood buffalo in northern Alberta, 196, 197

  on fish in lake Athabaska, 204

  on Mackenzie basin, 234

  much forest between Great Slave lake and Fort Simpson, 267

  dense forest around Fort Nelson, 269

  on timber on lower Mackenzie, 272

  on deposits of economic minerals in Mackenzie valley, 284

  on fish of the Mackenzie, 300

Oil springs of Athabaska region, 19

Oil throughout Mackenzie valley, 282

Oliver, Hon. Frank, trip of, made in 1910, 27

  his opinion of the agricultural possibilities of the country between Edmonton and the Mackenzie, 141

  evidence before the Senate Committee as to agricultural possibilities in Peace river country, 162

  opinion of timber in Athabaska country, 177

O’Sullivan, Owen, C.E., on the west coast of James bay, 57

  testimony before the Senate Committee of 1907, 57, 58

  1906 report, 73, 74

  further evidence before the Senate Committee of 1907, 74

Owl and Churchill rivers, timber in the country between, 76, 77

Pallister, Captain John, report of, 2, 3

Parliamentary inquiry, an early, 8, 9

Parliamentary inquiries of recent date, 16, 27

Pas and Cross lake, timber of the district between, 78, 79

Pas and Clearwater lake, Mr. McLaggan’s description of the waters between, 92

Патрулирование страны между Большим Невольничьим озером и Гудзоновым заливом инспектором Э. А. Пеллетье из Королевской Северо-Западной конной полиции, 23, 24

Peace river district, 131

  river and tributaries, 143-144

  climatic conditions, 149

  settlements, 170, 171

  transportation and industries, 171, 172

  climate exceptionally healthy, 174

  timber, 177-179

  gold found in the bars in river, 180

  iron, 181

  timber, etc., 261, 262

  fine balsam poplar, 268

  woodland caribou, 291

  feathered game, 294

  arctic grayling, 296

Peat deposits in the area north of lake Winnipeg, 84

Pelletier, Inspector E. A., patrol of, of the country between Great Slave lake and Hudson bay, 23, 24

Petitot, Rev. Father, O.M.I., of Fort Good Hope, evidence of, before Senate Committee of 1888, 283

Petroleum, indications of, in the tar sands found along Athabaska river, 188

  borings for, in Athabaska region, 189-194

  all over Athabaska district, 282

Pike, Mr. Warburton, explorations of, of Great Slave lake district, 19

  description of the climate in Peace river country, in his book, 173, 174

Pine (Banksian), 67

  Mr. Preble’s report, 268

Point Separation and country surrounding is well wooded, 273, 274

Polar bear, the, 356

Poplar, Balsam, Rough-barked poplar, Cotton Tree, Balm of Gilead, etc., 65

  aspen or white poplar, 122

  balsam or black, 122

  around Athabaska, Slave and Peace rivers, 268

Potatoes grown as far north as Nelson House, 56

  fifty miles north of Pas, 56

  at Split lake, 58

Prairie land around Fort Nelson, 269

Prairie River settlement, 171

Preble, Mr. Edward A., of the U. S. Biological Survey, exploratory trips of, 22

  report on climatic conditions of various parts of Athabaska valley, 141, 142

  on Mackenzie basin, 247

  on the Barren Lands, 303

  description of Slave river, 263

  report on Great Slave lake, and its affluents, 265

  on timber along Athabaska, Slave, Mackenzie and Peace rivers, 268

  on Banksian pine, 268

  on tamarack and its uses, 268

  black spruce found up to Great Bear lake, 271

  describes Lockhart river and its banks, 278

  reports on game and fisheries, 288

  on fish of Mackenzie basin, 295

Prince Albert, settlement north of, 103, 104

Pulpwood belt, a, 77

Quartz veins plentiful throughout the Keewatin belts, 85

Rae, Doctor, and Doctor John Richardson, expeditions of, 15

Range of growth of various trees in western Canada, 65

Red lake river and Red lake, timber on the banks of, 70

Reindeer lake, 116

  cobalt found on shore of, 125

  Mr. D. B. Dowling’s report on minerals, 125

  nickel found on shore of, 125

  fish, 129

Reindeer in Mackenzie region, 221

Report on the Northwest Territories by Professor John Macoun, 16

Reports of Mr. Frank J. P. Crean, C.E., on northern Saskatchewan, 26, 27

Report of Doctor Robert Bell of his exploratory trip from lake Winnipeg to Hudson bay in 1878, 37, 38

Report on the country north of the mouth of Saskatchewan river by Mr. J. B. Tyrrell, 41, 42, 43

Report of Mr. D. B. Dowling on upper Berens river district, 46, 47

Report of W. Thibaudeau on agricultural possibilities in Churchill district, 59

Report of Mr. John Armstrong of the preliminary survey of 1908 and 1909 for the proposed railway to Hudson bay, 60

Report of J. R. Dickson, B.S.A., M.S.F., on the rocks and soil of the area between Pas and Split lake, 60, 61

Report of Mr. J. R. Dickson on the climate and soil conditions of the area between Pas and Split lake, 62, 63

Report of Doctor Robert Bell of his explorations in the valleys of Nelson and Churchill rivers in 1879, 65, 66

Report of Mr. A. P. Low, on timber in Favourable lake district, 67, 68

Report of Mr. J. B. Tyrrell of his explorations in the southern part of Keewatin in 1896, 68, 69

Report of Mr. D. B. Dowling on timber north of lake Winnipeg, 69

Report of 1901 of Mr. Dowling on Ekwan district, 69, 70

Report of Mr. Dowling on his 1893 explorations in Red lake district, 70

Отчет г-на Макиннеса о его исследовании региона, дренируемого реками Уиниск и Аттавапискат в 1903, 1904 и 1905 годах, 70, 71

Report of Mr. McInnes on region explored by him in Cross lake district, 71, 73

Report of Mr. McInnes on his explorations in 1906, with reference to waterpowers, 73

Report of 1906 of Mr. Owen O’Sullivan, on timber in Keewatin area, 73, 74

Отчет г-на Альфреда У. Г. Уилсона в 1902 году о разведывательном траверсе через южную часть неисследованной области, лежащей к северу от озера Лак-Сёль и к востоку от озера Траут, 74, 75

Report of W. Thibaudeau, C.E., on Churchill district, 76, 78

Report of Mr. J. R. Dickson on the timber of the district between Pas and Cross lake, explored by him in 1910, 78, 79

Report of the British Parliamentary investigation of 1749, 81

Report of Mr. D. B. Dowling on the survey of Burntwood-Nelson lake Winnipeg district in 1899, 83

Report of Mr. Wm. McInnes, who explored the basins of Reed and Wekusko lakes and Grass river in 1906, 84, 85

Report of Mr. J. R. Dickson on the mineral deposits of the area explored by him south of Cross lake, 86

Report on the preliminary surveys for the Hudson bay railway by John Armstrong, C.E., 87

Report of Doctor Bell in 1886 on fish, animals and game in Keewatin area, 88

Report of Mr. J. B. Tyrrell on the fish and game in the south west of region explored by him in 1896, 90

Report of Mr. D. B. Dowling, in 1901, on the game, animals and fish in Ekwan district, 90, 91

Report of Mr. McInnes on the game, fish and animals about Winisk and Attawapiskat rivers, 91

Report of Mr. J. R. Dickson on the fish, animals and game in the area south of Cross lake, 92

Report of W. Thibaudeau. C.E., on fish and game between Churchill and Pas, 92, 93

Reports of Frank J. P. Crean, C.E., on region south of Churchill and Clearwater rivers, 105, 115

Report of Mr. J. B. Tyrrell on his explorations of 1892, 115, 116

Reports of Mr. F. J. P. Crean on timber areas, in northern Saskatchewan, 120-122

Reports of Mr. J. B. Tyrrell of his explorations of 1892 and 1893, minerals near lake Athabaska referred to in, 124

Report of Mr. Dowling of his survey of the west shore of Reindeer lake, reference to minerals in, 125

Report of Mr. Crean in 1908 on minerals in country north of the Saskatchewan, 126

Report of Chief Factor A. McDonald of minerals on Cree river, 126

Отчет г-на Дж. Б. Тиррелла о его исследованиях страны между рекой Черчилль и озером Атабаска в 1892 году о животном мире, 128, 129

Report of Mr. Crean in 1908 on fish and game in country north of the Saskatchewan, 129, 130

Report of Sir John Franklin on the agricultural possibilities of Athabaska basin, 133

Отчет геодезических партий правительства доминиона, отправленных впереди Канадской тихоокеанской железной дороги, относительно сельскохозяйственных возможностей страны, 134

Отчет Уильяма Огилви, землемера доминиона, о его поездке в 1884 году относительно сельскохозяйственных возможностей в бассейне Атабаски, 134

Отчет г-на Фрэнка Криэна в 1909 году о сельском хозяйстве в стране к западу от озер Метье и Буффало и к югу от реки Клируотер, 137, 138

Отчет в 1909 году инспектора Д. М. Говарда из Королевской Северо-Западной конной полиции о сельском хозяйстве в северной части округа, около Чипевайана и Смит-Лэндинга, 138, 139

Отчет в 1909 году сержанта Р. У. Маклеода из Королевской Северо-Западной конной полиции о стране между Форт-Вермилионом и рекой Хей, 139, 140

Report in 1909 of Corporal Mellor, of the Royal Northwest Mounted Police, on the country southwest of Smith Landing, 140

Отчет 1911 года суперинтенданта Г. Э. Сандерса, кавалера ордена «За выдающиеся заслуги», о сельскохозяйственных возможностях в стране от реки Атабаска до Большого Невольничьего озера и на запад до Скалистых гор, 140

Отчет г-на Э. А. Пребла из Биологического обследования США о климатических условиях различных частей долины Атабаски, 141, 142

Report of Charles Horetzky, C.E., on agricultural possibilities in Peace river country, 144, 145

Reports of William Ogilvie, D.L.S., on soil and climate of Peace river country, 149-154

Отчет в 1888 году г-на Р. Г. Макконнелла из Геологической службы о сельскохозяйственных возможностях в стране реки Пис, 154, 155

Report of G. M. Dawson, M.D., LL.D., in 1879-80 on agricultural possibilities in Peace river country, 157-161

Отчет в 1909 году инспектора Д. М. Говарда из Королевской Северо-Западной конной полиции о сельскохозяйственных возможностях в стране реки Пис, 170–173

Report of Mr. Conroy to the Superintendent of Forestry, January 17, 1910, on timber in Athabaska country, 176

Report of Mr. R. G. McConnell of the Geological Survey, in 1888 on gold in northern Alberta, 180

Report of Mr. R. G. McConnell in 1888 on iron in Peace river region, 181

Report of Mr. McConnell in 1888 on minerals in northern Alberta, 183-185

Report of Mr. McConnell on petroleum in the tar sands of Athabaska district, 188, 189

Report of Doctor G. M. Dawson on petroleum along the Athabaska in his Summary Report for 1894, 189

Отчет в 1910 году капрала А. Х. Шурера из Королевской Северо-Западной конной полиции о полезных ископаемых в стране между Атабаской и Мак-Мюрреем, 192

Report of Mr. William Ogilvie in 1888 as to wood buffalo in northern Alberta, 196, 197

Report of Inspector A. M. Jarvis, C.M.G., on wood buffalo in Athabaska country, 197-202

Отчет сержанта Р. У. Маклеода в 1910 году о бизонах в стране от Форт-Вермилиона до устья реки Хей в Большом Невольничьем озере, 203

Report of Mr. William Ogilvie on fish in lake Athabaska, 204

Report of Mr. Frank Crean on fish and game in the district explored by him in 1909, 204, 205

Reports of Sergeant R. W. Macleod of his patrols in 1909 and 1910 from Fort Vermilion to Hay river, 205, 206

Report of Superintendent Sanders in 1911 on fur-bearing animals in the far north, 206, 207

Report of Corporal S. G. Clay, of his patrol through Grande Prairie country in 1911, 207

Reports of Mr. E. A. Preble, of the U. S. Biological Survey, 263, 265, 266, 268, 278

Reports of Mr. R. E. Young, D.L.S., on timber of Mackenzie region, 264

Reports of R. G. McConnell, 265, 267-268, 270, 272, 281, 282

Report of Sir George Back on timber around Reindeer lake, 267

Report of Mr. William Ogilvie on timber and coal of Mackenzie river region, 267, 284

Report of Sir John Franklin on timber along Mackenzie river, 267

Report of Mr. E. Stewart in 1906 on timber of Mackenzie region, 268, 274

Report of Senate Committee of 1888, 268

Report of Mr. Ogilvie, on country around Fort Nelson, 269

Report of Mr. Joseph Keele on timber on Gravel river in 1908, 270

Report of Mr. J. M. Bell on timber along Martin and Great Bear rivers, 266, 271

Report of Dr. Dawson before Senate Committee of 1888, 271

Report of Mr. Macleod before Senate Committee of 1888, 274, 275

Report of Mr. Brock on coal area of Mackenzie district, 286

Report of Supt. Saunders on Athabaska, Peace and Mackenzie rivers, 287

Report of Mr. Keele on moose, 290

Reports of Bishop Clut, O.M.I., before Senate Committee, 265, 269

Resources of northern Saskatchewan, 95, 96

Resources of the region south of Churchill and Clearwater rivers, 105

Richardson, Doctor John, and Doctor Rae, expedition of, 15

Robson, Mr. Joseph, testimony of, 33, 34

Ross, Captain John, 13

Ross river partially timbered, 278

Russian provinces, comparison with, 255

St. Joseph, lake, section, 38

Salmon at Fort Providence, 298

  up Mackenzie to Fort Smith, 299

Salt found at Salt river, 183

  salt springs on Mackenzie river, 281

  in Mackenzie river district, 282

  at Salt river near Fort Smith, 282

Salt Prairie and Heart River settlement, 170

Salt river, feathered game along, 294

Сандерс, суперинтендант, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги», отчет о сельском хозяйстве в стране от реки Атабаска до Большого Невольничьего озера и на запад до Скалистых гор, 140

  fur-bearing animals in the far north, 206, 207

  report on Athabaska, Peace and Mackenzie countries, 287

Sandy lake, timber around, 67-68

Sans Sault rapid, 216

Saskatchewan, resources of the northern part of, 95, 96

Saskatchewan and Churchill rivers, description of country between, 98, 99

Saskatchewan river, coal found on, 124

  fish, 129

Scenery of Methye portage, 117

Scenic beauty of the country between the Saskatchewan and Churchill and Clearwater rivers, 117

Schultz Committee reports of 1887 and 1888, compilation of a summary of the, 28

Schurer, Corporal A. H., report of, on the minerals in country between Athabaska and McMurray, 192

Scientific investigation of the country, 16

Seal, six species of, in Hudson bay, 89

Search expeditions, sent out by England, France and the United States, in quest of Sir John Franklin and party, 14, 15

Select Committee of the British House of Commons in 1749, main object of the, 30

Selwyn, Doctor, Director of the Geological Survey, and Professor John Macoun, expedition of, 17

Semmens, Rev. John, opinion of, of the timber in Burntwood river district, 64

  mineral observations in Burntwood river district, 81, 82

Senate Committee of 1907, 244

Senate report of 1888 about Fort Simpson, 268

Sergeant, Mr. Matthew, testimony of, 31, 32

Seton, Mr. Ernest Thompson, on the Barren Lands, 303

Severn district, Mr. D. B. Dowling’s explorations of, in 1901, 83, 84

Severn lake and Favourable lake, 39

Simpson, Thomas, and Peter Warren Dease, explorations of, 14

  Clearwater country animals, 127

  moose around Great Bear lake, 289

Silver Springs settlement, 171

Slave river, water power on, 177

  splendid forests, 261

  timber between Peace and Slave rivers, 262

  country has fine balsam poplar, 268

  moose, 290

Smith bay to Keith bay, timber from, 275

Split lake region, 37

  description of the country from Split lake to a line about forty miles north of the Saskatchewan, 54, 55

  between Split lake and Big Churchill river, 57, 58

  potatoes, 58

  between Split lake and Pas, 77

Spruce, white, 121

  black, 121, 122

  fine timber on Bear lake river, 271

  Liard valley, 269

  as far north as Bear lake river, 271

  on the Mackenzie above Fort Norman, 270

  Great Bear lake, 276

  Dease river, 278

  MacFarlane river, 278

  “Spruce bears the palm”, 279, 280

Stanley or Stanley mission, 106

Stewart, Mr. Elihu, evidence of, before the Senate Committee of 1907 on agriculture in Athabaska district, 136

  agricultural possibilities in Peace river country, 167, 168

  timber of upper waters of Saskatchewan, Athabaska and Peace rivers, 261

  timber along Mackenzie to Fort Simpson, 267

  good timber about Fort Simpson, 268

таблицы, составленные г-ном Р. Ф. Стьюпартом, сравнивающие температурные условия округа между озером Виннипег и озером Сплит в месяцы с мая по сентябрь с европейскими странами, 45, 46

Sturgeon lake fish, 88

Sturgeon lake settlement, 171

Sturgeon plentiful in Favourable lake, 90

Sulphur springs on Clearwater river, 125

  between McMurray and lake Athabaska, 183, 184

  about Great Slave lake, 281, 282

Tache, Bishop, description of, of the Clearwater valley, 118

Tamarack, range of, 65, 122

  around Fort Simpson, 268

  Fort Nelson, 269

  Fort Good Hope, 269

“Tar sands”, the famous, 126, 184, 281, 285

Temperature and sunlight in Mackenzie river region, 235

Температурные условия округа между озером Виннипег и озером Сплит в месяцы с мая по сентябрь в сравнении с европейскими странами, г-н Р. Ф. Стьюпарт, суперинтендант Метеорологической службы доминиона, 45

Tessier, Rev. Mr., experiences of, in agriculture at Dunvegan, 159, 160

Testimony of Mr. Joseph Monkman, 16

  Mr. Richard White, 30, 31

  Mr. Matthew Sergeant, 31, 32

  Mr. John Hayter, 33

  Mr. Edward Thompson, 33

  Mr. Enoch Alsop, 33

  Mr. Robert Griffin, 33, 34

  Mr. Joseph Robson, 34, 35

  Doctor Robert Bell before the Senate Committee of 1887, 38

  Mr. Low before the Senate Committee of 1907, 39-41

  Mr. Tyrrell before the Senate Committee of 1907, 43-45

  Owen O’Sullivan, C.E., before the Senate Committee of 1907, 57, 58

  Mr. Richard White before the Hudson bay Investigation Committee of 1749, 64

Thelon river, 308, 314

  timber, 318

  phenomenal growth, 320

Thibaudeau, W., C.E., explorations of, in Churchill district, 23

  agriculture at Churchill, 59

  from Churchill to Pas, 60

  between Churchill and Owl rivers, 76, 77

  timber around Button bay, 76

  description of the country from Split lake to Pas, 77

  fish and game between Churchill and Pas 92, 93

Thompson, Mr. Edward, testimony of, on soil, climate, etc., of Moose river, 33

Древесина, инспекция в 1910 году вдоль линии предлагаемой железной дороги Гудзонова залива, от Паса до озера Сплит, Дж. Б. Диксоном, бакалавром сельского хозяйства, магистром лесного хозяйства, 60, 61

  in the valleys and on the islands and lakes of Burntwood river course, Rev. John Semmens’ opinion of the, 64

  areas good south and west of Hudson bay, 64

  around lake St. Joseph, 66

  along Boulder river, 66

  around lake Landsdowne, 66

  along the Attawapiskat, 66, 67

  on the shores of James bay and Hudson bay, 67

  around Favourable lake, 67

  around Sandy lake, 67

  between Norway House and Hudson bay, 68

  around Deer lake, 68

  in the southern part of Keewatin, 68, 69

  in Ekwan district, 69

  along Trout Lake river, 70

  on Red Lake river and Red lake, 70

  about Lac Seul, 70

  diameters and ages in Keewatin area, 71

  along Burntwood river, 72

  in the western part of Keewatin, 73

  north of Lac Seul and east of Trout lake, 74, 75

  between Pas and Clearwater lake, 75, 76

  on the east side of Button bay, 76

  between Churchill and Owl rivers, 76, 77

  between Pas and Cross lake, 78, 79

  Hudson bay region, 79, 80

  between the Saskatchewan and Churchill and Clearwater rivers, 117

  about Lac la Ronge, 119

  immediately north of the Saskatchewan, 119

  around Green lake, 119

  around Ile à la Crosse lake, 119

  along Churchill river, 120

  around Methye portage, 120

  along Whitefish river, 120, 121

  in northern Saskatchewan, 120-122

  north of Waterhen river and lake, 121

  north of Churchill and Clearwater rivers, 122, 123

  on Churchill river from Methye portage to north of Reindeer river, 122

  around Wallaston lake, 122

  on Mudjatik river, 122, 123

  on Geikie river, 122-123

  on Cree river, 123

  on northeast shore of lake Athabaska, 123

  north of the Churchill, 123

  in Athabaska river valley, 132

  in the vicinity of Chipewyan, 175

  in Peace river country, 177-179

  Mackenzie river region, 261

  between Athabaska and Peace rivers, 261

  along Slave river, 262

  around Great Slave lake, 265

  around Reindeer lake, 267

  along Mackenzie river to Fort Simpson, 267

  about Fort Simpson, 268

  along Liard river, 269

  along Gravel river, 270

  on Mackenzie river below Fort Good Hope, 272

  from Keith bay to Smith bay, 275

  around Fort Franklin, 275

  timber growth, how to increase northern, 278

Torch river, 129

Transportation and industries in Peace river district, 171, 172

Trees, range of the most important, 65, 66

Trout Lake river, 70

Tyrrell, Mr. J. Burr, exploratory trips of, 19, 20

  report on the country north of Saskatchewan river, 41-43

  testimony before the Senate Committee of 1907, 43-45

  report of his explorations in southern part of Keewatin in 1896, 68, 69

  mineral report, 82, 83

  evidence before Senate Committee of 1907, 83

  report of the fish and game in the southwest of region explored by him in 1896, 90

  report of his explorations in 1893 and 1894 of country between Saskatchewan and Churchill rivers, 98, 99

  report on his explorations of 1892, 115, 116

  description of country immediately north of the Saskatchewan, 119

  evidence before the Senate Committee of 1907 as to forests of country north of Churchill, 123

  report of his explorations of 1892 and 1893 as to minerals near lake Athabaska, 124

  evidence before the Senate Committee of 1907 as to minerals along Saskatchewan river, 124

отчет о его исследованиях страны между рекой Черчилль и озером Атабаска в 1892 году о животном мире, 128, 129

  evidence before the Senate Committee of 1907 as to country immediately north of lake Athabaska, 137

  evidence before the Senate Committee of 1907 as to tar sands on Athabaska river, 186

  on the Barren Lands, 304

Тиррелл, Дж. Б., гражданский инженер, землемер доминиона, исследование страны между Большим Невольничьим озером и заливом Честерфилд в Гудзоновом заливе, 21

фон Хамерштейн, г-н Альфред, показания перед комитетом Сената 1907 года о лечебных источниках вдоль реки Клируотер, 126

  on agricultural resources of Athabaska district, 135, 136

  on timber in Athabaska country, 175

  on gold in northern Alberta, 180, 181

  on iron and coal in northern Alberta, 182

  on deposits of gypsum and salt in northern Alberta, 183

  on minerals in northern Alberta, 183-186

  on petroleum in country from Athabaska river to Peace river, 192

  on natural gas in northern Alberta, 193

  on salt in Mackenzie basin, 286

Waterhen lake district, 115

  waterpower, 120-121

  Waterhen river and lake, timber north of, 121

Waterpower of Nelson river district, 73

  northern Manitoba, 78

  Hudson bay region, generally, 80

  on Churchill river, 120

  northern Saskatchewan, 120-121

  on Waterhen river, 120-121

  on Clearwater river, 121

  on Athabaska river, 177

  on Slave river, 177

  along Athabaska river, 262

  whaling industry, 301

White Birch (canoe birch), 65

Whitefish lake district, 114-115

Whitefish river, timber along, 120-121

White, Mr. Richard, testimony of, 30, 31

  testimony before the Hudson Bay Investigation Committee in 1749, 64

White spruce, 65, 121

Wild geese, 356

Уилсон, г-н Альфред У. Г., отчет о разведывательном траверсе через южную часть неисследованной области, лежащей к северу от озера Лак-Сёль и к востоку от озера Траут, 74–75

Yellowknife river, soil and timber of, 267

York Factory and Cape Henrietta Maria, survey of the coast between, 57

Young, Mr. R. E., report on the timber resources of the Mackenzie by, 264

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

— Исправлены опечатки и ошибки печати.

— Иллюстрации были перемещены для удобства верстки.

— Несоответствия в пунктуации были сохранены. Использование точек и центрированных точек варьировалось в оригинальном тексте. В этом издании веса, измерения и время были стандартизированы следующим образом:

- Время: двоеточие (например, 1:30 p.m.)

- Температура: точка (например, 32.5°)

- Проценты: центрированная точка (например, 10·5 процента)

- Фунты/lbs: центрированная точка (например, 10·5 фунтов)

- Мили: центрированная точка (например, 4·5 кубических миль)

- Широта: центрированная точка (например, 58·4°, 56° 35′ 11′′)

[Конец книги «Неосвоенный Запад», автор Эрнест Дж. (Джон) Чемберс.]