УОЙТ-БИР-ЛЕЙК.

THE

SEAT OF EMPIRE.

BY

CHARLES CARLETON COFFIN,

"CARLETON."

«Теперь я верю, что в конечном счете последняя резиденция правительства на этом великом континенте окажется где-то в пределах круга или радиуса, не слишком удаленного от того места, где я стою, у истоков судоходства на реке Миссисипи».

W. H. Seward, Speech at St. Paul, 1860.

BOSTON:

FIELDS, OSGOOD, & CO.

1870.

Entered according to Act of Congress, in the year 1870, by

CHARLES CARLETON COFFIN,

in the Clerk's Office of the District Court for the District of Massachusetts.

University Press: Welch, Bigelow, & Co.,

Cambridge.

ЭТА КНИГА

ДЖОНУ ГРЕГОРИ СМИТУ,

ГУБЕРНАТОРУ ВЕРМОНТА В ГОДЫ МЯТЕЖА,

WHOM I FIRST SAW TENDERLY CARING FOR THE SICK AND

WOUNDED IN THE HOSPITALS OF FREDERICKSBURG, AND

THROUGH WHOSE ENERGY AND PERSEVERANCE

ONE OF THE GREATEST ENTERPRISES OF

THE PRESENT CENTURY HAS BEEN

SUCCESSFULLY INAUGURATED,

С ТЕПЛОМ ПОСВЯЩАЕТСЯ.

 

СОДЕРЖАНИЕ.

ГЛАВА I.

ИЗ ЧИКАГО В МИННЕАПОЛИС.

 
Page

Cutting loose from Care.—Map of the Northwest.—Leaving
Chicago.—Fourth of July.—At La Crosse.—Dance on a
Steamboat.—Up the Mississippi.—The Boundaries of Minnesota.—Winona.—St.
Paul.—Minneapolis.—The Father
of Waters in Harness

1

ГЛАВА II.

СЕНТ-КЛАУД И ДАЛЕЕ.

St. Cloud.—Our Party.—First Night in Camp.—A Midnight
Thunder-Storm.—Sunday in Camp.—Up the Sauk Valley.—White
Bear Lake.—Catching a Turtle.—Lightning Lake.—Second
Sabbath in Camp.—The River Systems of the Northwest—Elevations
across the Continent.—The Future

25

ГЛАВА III.

КРАЙ РЕД-РИВЕР.

Down the Valley of the Red River.—Breckenridge.—Fort Abercrombie.—Climate.—Winters
at Winnipeg.—Burlington.—The
Emigrant.—Father Genin.—Mackenzie.—Harman.—Sir
John Richardson.—Captain Palliser.—Father De Smet.—Winters

51

ГЛАВА IV.

ИМПЕРИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА.

Winnipeggers.—Ride over the Prairie.—Dakota City.—Georgetown.—Hudson
Bay Company Teams.—Parting with
our Friends.—The 43d Parallel.—Dakota.—Wyoming.—Montana.—Idaho.—Oregon.—Washington.—British
Columbia.—Distances.—Fisheries
of the Pacific.—Mr. Seward's
Speech

77

ГЛАВА V.

РУБЕЖ.

Bottineau.—The Leaf Hills.—A Ride over the Plain.—The
Park Region.—Settlers.—How they kept the Fourth of July.—Chippewa
Indians.—Rush Lake.—A Serenade on the
Prairie.—German Pioneers.—Otter-Tail Lake

109

ГЛАВА VI.

У КОСТРА.

Noon Lunch.—Toasting Pork.—A Montana Dutchman.—Emigrant
Trains.—Camping at Night—Wheat of Minnesota.—The
State in 1849.—A Word to Young Men.—Boys
once more.—Our Last Camp-Fire

123

ГЛАВА VII.

В ЛЕСУ.

Down-Easters.—The Eden of Lumbermen.—Country East of
the Mississippi.—The Climate of the Forest Region.—White
Bear Lake.—Travellers from Duluth.—A Maine Farmer in
Minnesota.—Chengwatona.—Pitching of the Mud-Wagon.—
Grindstone.—Kettle River.—Superior

137

ГЛАВА VIII.

ДУЛУТ.

Duluth.—Minnesota Point.—The Projected Breakwater.—Comparison
with the Suez Canal.—The Town.—Period of
Navigation.—The Lake Superior and Mississippi Railroad.—
Transportation.—Elevators.—St. Louis River.—Minnesota
Slate Quarry.—An Indian Chief and his Followers.—Railroad
Lands.—Manufacturing Industry.—Terms of the Railroad
Company

164

ГЛАВА IX.

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ РЕГИОН.

The Apostle Islands.—Bayfield.—The Harbor.—Breakfast
with Captain Vaughn.—Ashland.—Big Trout.—Ontonagon.—Approach
to Marquette.—The Harbor.—The
Town.—Discovery of Iron Ore.—Mining Companies.—Varieties
of Ore.—The Miners.—The Coming Years

169

ГЛАВА X.

ДРУЖЕСКАЯ БЕСЕДА.

A Talk about the Northwest.—Mr. Blotter.—He wants a Farm.—Government
Lands.—Homestead Law of Minnesota.—Exemption
Laws.—The St. Paul and Pacific Railroad.—Liberal
Terms of Payment.—Stock-Raising.—Robbing
Mother Earth.—Native Grasses.—Fruit.—Small Grains.—Productions
of the State, 1869.—Schools.—When to Emigrate.—Prospective
Development.—The Tide of Emigration

186

ГЛАВА XI.

СЕВЕРНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

How Communities grow.—Humboldt.—What I saw in 1846.—The
Pacific Coast.—River-Systems.—Lewis and Clark.—Jeff
Davis.—Charter of the Company.—The Projectors.—The
Line.—From Lake Superior to the Mississippi.—To
the Rocky Mountains.—Deer Lodge Pass.—The Western
Slope.—Mr. Roberts's Report.—Snow Blockades.—Elevations.—Power
of Locomotives.—Bureau of Emigration.—Portable
Houses.—Help to Emigrants.—The Future

207

РЕЗИДЕНЦИЯ ИМПЕРИИ.

ГЛАВА I.

ИЗ ЧИКАГО В МИННЕАПОЛИС.

Прошлым летом я избавился от всех забот и провел несколько недель в свободе и отдыхе в компании джентльменов на фронтире между озером Верхнее и рекой Миссури. Меня очаровала красота этих мест, поразили их богатства и благоприятно впечатлило их вероятное будущее. Прелести этих мест были описаны в серии писем, опубликованных в Бостонском журнале.

Люди из каждого восточного штата, а также из Нью-Йорка и британских провинций заходили ко мне после моего возвращения, чтобы «поговорить о Северо-Западе», в то время как другие обращались письменно за дополнительной или конкретной информацией, а третьи просили переиздать эти письма. В ответ на эти призывы и был подготовлен этот небольшой том, в котором описываются физические особенности обширного пространства земли, лежащего между озерами и Тихоокеанским побережьем — как в Соединенных Штатах, так и в Британской Америке.

Были сопоставлены самые достоверные отчеты лиц, которые там жили, а также инженеров, направленных правительствами Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, чтобы те, кто ищет дом в Миннесоте или Дакоте, знали, что за страна лежит впереди и каким будет ее вероятное будущее.

Карта, прилагаемая к этому тому, была подготовлена по большей частью Бюро топографических инженеров Соединенных Штатов. Я рад выразить свою признательность генерал-майору Хамфрису, возглавляющему Бюро, и полковнику Вудруффу, заведующему картографическим отделом, за разрешение ею воспользоваться.

Благодаря их любезности я имею возможность представить публике самую полную из когда-либо публиковавшихся карт страны между 36-й и 55-й параллелями, простирающуюся через весь континент и показывающую не только всю железнодорожную сеть восточных и средних штатов, но также Южную Тихоокеанскую железную дорогу и Северную Тихоокеанскую, находящуюся ныне в постройке. Цифры, за которыми следует буква T, относятся к высоте местности над уровнем моря, что позволяет читателю с первого взгляда получить исчерпывающее представление как о топографических, так и о географических особенностях страны.

«Все на борту, на Северо-Запад!»

Так кричал дюжий носильщик гостиницы «Шерман Хаус» в Чикаго утром 5 июля 1869 года.

Вняв этому призыву, мы сошли по ступеням отеля и сели в омникаб, ожидавший у дверей, который быстро домчал нас до депо Чикагско-Северо-Западной железной дороги.

В группе было около дюжины джентльменов, и все они направлялись на Северо-Запад, чтобы исследовать часть того обширного простора земель, что лежит между озером Верхнее и большим северным изгибом реки Миссури.

Стоило приятное, солнечное, радостное утро. Поскольку годовщина независимости нации пришлась на субботу, празднование отмечалось в понедельник, и улицы оглашались взрывами петард. Американцы, немцы, норвежцы, ирландцы — люди всех национальностей — праздновали день рождения своей приемной родины. Не только в Чикаго, но и по всему космополитичному штату Висконсин, пока мы мчались в течение дня по его плодородным прериям и через его города и селения, эта картина повторялась.

Поселенцы из Новой Англии и средних штатов устраивали праздники воскресных школ, общества трезвости или гражданские торжества; ирландские общества шли процессиями, неся зеленые знамена с изображением трилистника, чертополоха и ирландской арфы; немцы пили светлое пиво, пели песни и курили пенковые трубки. Всякая работа была отложена, и все вокруг — фермеры с женами и дочерьми, молодые люди со своими возлюбленными, толпы детей — отмечали на свой лад возвращение праздника.

Наш путь лежал через Ла-Кросс, куда мы прибыли поздно вечером. Нам предстояло подняться вверх по Миссисипи на пароходе, пришвартованном у берега. Его каюта сияла огнями. Войдя туда, мы обнаружили группу дам и господ, образовавших кадриль. Это были офицеры судна и их друзья из города. Негр с контрабасом и два немца со скрипками настраивали инструменты и натирали смычки канифолью.

На пороге нас встретила румяная девица, которая радостно воскликнула:

«О, вы прибыли в самый подходящий момент! Мы отлично проводим время, и нам нужен всего один джентльмен, чтобы все пошло как надо. Вы же будете танцевать сейчас, правда? Мне нужен партнер. О, вы будете сейчас. Я знаю, что будете, и вы будете объявлять фигуры тоже, правда? Ну сделайте одолжение».

Не обладая «легкостью в ногах» ни на одной из них, мы были вынуждены отказать этой бойкой девушке из Ла-Кросса; к тому же мы устали, покрылись пылью и выглядели весьма жалко для бального зала. Затем обратились к члену Конгресса, а следом — к степенному и солидному доктору богословия.

Более нелюбезной компании, чем наша, никогда не ступало на палубу западного парохода. Губернатор, судья, пастор, члены Конгресса — все покачали головами и протились энтузиазму дамы. Напрасно она уговаривала их, и бедняжка с унылым видом отвернулась от непреклонных янки и триумфально пустилась в пляс с юношей, который случайно вошел в каюту в этот момент.

Это было редкое зрелище, ибо танцевали они от души. От их танца пароход содрогался от носа до кормы. Стеклянные лампы позвякивали в латунных держателях, а двери кают дребезжали на петлях, особенно когда самый крупный джентльмен в компании пускался вприсядку.

Он — Дэниел Ламберт реки Миссисипи: огромен, гигантичен и обладает впечатляющими габаритами в районе экватора.

Кадриль, котильон, вальс и неподдельные западные переплясы следовали один за другим. В буфете было вдоволь еды и питья. Первое, что мы услышали вечером, было настраивание инструментов; последнее, перед тем как погрузиться в сон, — скрип скрипок и шарканье ног.

Утром мы просыпаемся вовремя, чтобы осмотреть это место перед тем, как пароход отчалит от причала для поездки в Винону.

Компания норвежских эмигрантов, приехавших с нами на поезде из Чикаго, готовит завтрак в здании станции и вокруг него. Они отплыли из Христиании в Квебек и были в пути шесть недель. Представлены все возрасты. Это компания, состоящая из семей. Среди них много светловолосых девушек с глубокими синими глазами и светлой кожей, а также крепких молодых людей с честными лицами, которые навсегда распрощались со своими прежними домами на норвежских фьордах и отныне становятся гражданами Соединенных Штатов.

Они найдут немедленную работу на железных дорогах Миннесоты, на строительстве новых линий. Их нанимают не по дням, а небольшими участками, которые сдаются частным лицам, получающим определенную сумму за каждый кубический ярд вынутой земли.

Среди них не обсуждается вопрос о восьмичасовом рабочем дне. Они по собственной воле работают по шестнадцать часов, вместо того чтобы торговаться из-за восьми. У них нет времени участвовать в беспорядках, да они и не находят для этого поводов. На своей прежней родине они едва сводили концы с концами; жизнь там всегда была борьбой, простым поддержанием духа в теле, но здесь их ведет вперед Надежда. Сейчас они бедны, но через несколько лет они будут зажиточными людьми. У них будут фермы, красивые дома, деньги в банках, государственные облигации и железнодорожные акции. Они получат землю по государственной цене, будут выращивать пшеницу, шерсть или скот и вскоре обнаружат, что стоимость их земли возросла вчетверо. Из них получатся отличные граждане. Их сердца на правильной стороне — не с физиологической, а с моральной, политической и религиозной точек зрения. Они — страстные любители свободы; их невозможно сковать никакими оковами, ни политическими, ни церковными. Они бережливы, трудолюбивы и честны. Уже сейчас выходит несколько ежедневных газет на скандинавском языке.

Пароход рассекает воды Миссисипи против течения на север. Висконсин справа от нас, Миннесота слева; и пока мы движемся вперед к тем краям, которые нам предстоит посетить, мы можем скрасить время размышлениями об общих характеристиках штата Миннесота, с которого и начнутся наши исследования.

Южная граница упирается в реку в двадцати двух милях ниже Ла-Кросса. Если бы я спустился туда и направился строго на запад, я мог бы пройти двести шестьдесят четыре миль вдоль границы Айовы, прежде чем добрался бы до юго-западного угла штата. Западная сторона — самая длинная, и если бы я начал путь от юго-западного угла и отправился строго на север, мне пришлось бы совершить путешествие в триста шестьдесят миль, прежде чем я достиг бы северной границы — линии между Соединенными Штатами и Британской Америкой.

Начиная с Пембины на северо-западном углу штата, на Ред-Ривер-оф-те-Норт, и двигаясь строго на восток на восемьдесят миль, я достиг бы Лесного озера; проплыв по нему шестьдесят миль, а затем войдя в реку, ведущую к озеру Рейни-Лейк, я мог бы пройти по удивительному водному пути из озер и рек, ведущему к озеру Верхнее, — на расстояние около четырехсот миль.

Восточная граница, образованная Миссисипи, Сент-Круа и озером Верхнее, более извилиста. Если посмотреть на нее на карте, ее общие очертания напоминают полумесяц, врезающийся в Миннесоту рогами на восток. Площадь в пределах описанных таким образом границ оценивается в 84 000 квадратных миль, или 54 760 000 акров. Это территория больше, чем Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут, вместе взятые.

Здесь, на Миссисипи, я созерцаю утесы из серого известняка, превращенные ветрами и штормами столетий и медленным размывом реки в причудливые формы; но если бы я взобрался на них и достиг общего уровня страны, передо мной предстали бы холмистые прерии, усеченные озерами и прудами с чистой водой, а также рощами дуба и гикори. Вся Миннесота к востоку от Миссисипи представляет собой лесистый регион. Кое-где встречаются прогалины, но, говоря в целом, вся страна к востоку от реки — это лес, который в грядущие годы будет оглашаться топором лесоруба.

Поднявшись по Миссисипи на восемьдесят миль выше Сент-Пола до Сент-Клауда, мы обнаружим реку Сок-Ривер, впадающую с запада; и там Миссисипи перестает быть границей лесистых земель, а лес простирается через реку на запад до реки Оッター-Тейл на расстояние более чем в сто миль. Сок-Ривер служит его южной границей.

Весь регион к северу от Сок-Ривер, в верховьях Миссисипи и к северу от озера Верхнее, богати лесом. Полоса лесов шириной в сорок миль, начинающаяся от реки Кроу-Винг, тянется на юг почти до границы с Айовой. Она то тут, то там прерывается лесными прогалинами и плодородными лугами. Этот тракт известен по всему Северо-Западу как область «Больших Лесов».

Вдоль рек тянутся полосы леса, так что поселенец, где бы он ни пожелал обосноваться, обычно легко найдет материал для строительства. В этом отношении Миннесота — один из самых благодатных штатов Союза.

Очертания утесов то и дело напоминают нам старинные замки на Рейне возвышающиеся, в среднем, на триста пятьдесят футов над летним уровнем реки. Мы далеко от Мексиканского залива, и тем не менее река у Сент-Пола находится всего в шестистах семидесяти шести футах над уровнем моря.

К северу от Миннеаполиса утесы исчезают, и русло реки находится всего в нескольких футах ниже общего уровня местности, который составляет около тысячи футов над уровнем моря.

Одна из примечательных топографических особенностей континента заключается в том, что от Сент-Пола до реки Пис-Ривер, впадающей в Атабаску, высота над уровнем моря примерно одинакова, хотя расстояние превышает тысячу миль. На всем этом огромном пространстве, особенно в Миннесоте, находится бесчисленное множество озер и прудов с чистой пресной водой; некоторые из них не имеют видимого стока или притока, с галечными берегами и пляжами из белого песка, окруженные рощами и парками из дуба, ясеня и клена, что придаєт неизъяснимое очарование красоте пейзажа.

Пока мы делаем эти наблюдения, пароход приближается к Виноне — приятному городку, восхитительно расположенному в низменной прерии, возвышающейся всего на несколько футов над рекой. Утесы в этом месте отступают, оставляя достаточно места для городской застройки с оврагом позади.

Природа многое сделала для этого места, выкопав овраг так, словно единственной целью было облегчить прокладку железной дороги. Железная дорога Винона — Сент-Петер пролегает от города по прерии, петляет по оврагу и с мягкими уклонами выходит на холмистую местность за ним. Дорога почти доведена до реки Миннесота на протяжении ста сорока миль. В конечном счете она будет продлена до западной границы штата и далее в Дакоту. Сейчас она принадлежит компании «Чикаго и Северо-Западная железная дорога» и проходит через центр второго пояса округов штата. Южная Миннесотская железная дорога берет начало в Ла-Кроссе и идет на запад через первый пояс округов. Она уже построена наполовину поперек штата и будет продвигаться вперед по мере развития цивилизации к Миссури. Это — главная цель всех железнодорожных линий, ведущих на запад от Миссисипи, и вскоре они там окажутся.

Пятнадцать лет назад в этом городе Винона насчитывалось около ста жителей. Это было место, где пароходы останавливались, чтобы взять дров и выгрузить немного груза, но сегодня его население составляет девять тысяч человек. Глядя на него с прогулочной палубы парохода, мы видим строящиеся новые здания и слышим молотки и пилы плотников. Здесь уже есть тринадцать церквей и нормальная школа с тремястами учениками, которые готовятся учить детей штата, хотя велика вероятность, что большинство из них вскоре будут обучать собственных потомков, а не соседей, ибо на Западе молодых людей много, а девиц мало. Здесь —

"There is no goose so gray but soon or late

Will find some honest gander for her mate."

Совсем не так на Востоке, ведь тамошние молодые люди спешат на запад, а женщины составляют большинство. Можно с уверенностью сказать, что некоторые из них познают радости одинокой жизни лучше, чем семейной. Если бы они только приехали сюда, все было бы с точностью до наоборот.

Не задерживаясь в Виноне, а поспешив пересесть на поезд, мы мчимся над прерией, вверх по оврагу и вырываемся на просторы одного из самых плодородных уголков великой житницы Северо-Запада.

Начальник дороги мистер Стюарт сопровождает нашу группу, и нам доставляет удовольствие и пользу общение со столь прекрасно осведомленным джентльменом, указывающим на достопримечательности по пути. По извилистой дороге, проходящей то под высоким утесом, где известняковые уступы нависают над путями, то скользя по высокому эстакадному мосту с северной стороны глубокого оврага на южную, мы наконец достигаем общего плоскогорья и видим поля пшеницы, простирающиеся докуда хватает глаз. Кое-где видны заграждения, обозначающие границы ферм, но в море зерна нет практически никаких разрывов — сейчас оно цветет, рябя и колыхаясь на пролетающем ветерке. Пейзаж усеян фермерскими домами, белые коттеджи утопают в окружающих рощах, и то тут, то там мы замечаем небольшой клочок кукурузы или акр картофеля — маленькие ости в этом великом океане пшеницы, простирающемся на запад, север и юг.

Мы поражены, когда поезд приближается к Сент-Чарльзу — городку с двумя тысячами жителей, удивительно похожему на деревню Новой Англии, — увидев только что построенную школу стоимостью в 15 000 долларов! И еще шире открываем мы глаза в Рочестере с его шеститысячным населением, где перед нами предстает школьное здание стоимостью в 60 000 долларов! Из справок мы узнаем, что подавляющее большинство жителей этих городов составляют выходцы из Новой Англии.

Поездка протяженностью около девяноста миль приводит нас в Оватонну — городок с населением около трех тысяч человек.

Мы находимся в округе Стил. Ручейки, извивающиеся здесь по прерии и текущие на юг, достигают Миссисипи только после пересечения штата Айова, в то время как те, что бегут на север, вливаются в Миссисипи через реку Миннесота.

Здесь, как и в Рочестере, мы видим очаровательные пейзажи, бескрайние хлебные поля, рощи деревьев, уютные коттеджи и фермерские дома, а также процветающий город. В Оватонне есть школа, которая обошлась горожанам в 20 000 долларов; однако девять лет назад население всего округа составляло всего 2 862 человека! Перепись 1870 года, вероятно, доведет эту цифру до 15 000. Так продвигается цивилизация — не только здесь, но и по всему Северо-Западу, особенно там, где есть железнодорожное сообщение.

Из Оватонны мы поворачиваем на север и проезжаем через округ Райс, насчитывающий восемнадцать тауншипов. Это один из самых лесистых округов к западу от Миссисипи; здесь имеются большие участки дуба, клена, масляного ореха, ореха, тополя, вяза и самшита. Мы проносимся сквозь полосы леса, где лесорубы валят деревья на шпалы, мимо полей, где трудолюбивый земледелец превратил дикие травы прерии в цветущий клевер.

В Фарибо группа норвежцев, недавно прибывших из родных мест из-за моря и еще не доехавших до конца своего путешествия, готовит ужин возле станции. Завтра они отправятся дальше на запад, к землям, уже купленным агентом, который их привез.

В 1850 году во всем этом округе насчитывалось всего сто жителей; перепись следующего года, вероятно, покажет население в двадцать пять тысяч человек — половина американцев, одна шестая немцев, одна девятая ирландцев, не считая норвежцев, шведов и канадцев. В Фарибо около четырех тысяч жителей, которые заложили отличные основы для будущего роста. У них есть Епископальный колледж, средняя школа для девушек, духовная семинария, приют для глухонемых, две конгрегационалистские церкви, а также одна баптистская, одна методистская и одна епископальная. На реке Кэннон-Ривер имеется отличная гидроэнергетическая база. Уже построены пять мукомольных мельниц.

В четырнадцати милях за этим местом мы находим Нортфилд с тремя тысячами жителей, три четверти которых — уроженцы Новой Англии. Пять церквей и колледж, две мукомольные мельницы, способные выпускать сто тысяч баррелей в год, отличные школы, целеустремленное население — таковы черты этого насквозь бодрого городка.

В миле или двух за Нортфилдом мы въезжаем в округ Дакота — один из самых плодородных в штате. Он был заселен одним из первых, и в 1860 году в нем проживало 9 058 человек. Его нынешнее население оценивается в 20 000 человек: треть из них ирландцы, треть американцы, четверть немцы, а остальные — представители всех национальностей. Крупнейший город — Гастингс на Миссисипи с населением около четырех тысяч человек. Гастингс-Дакотская железная дорога, идущая на запад, пересекает Милуоки-Сент-Полскую в Фармингтоне — приятном маленьком городке, расположенном в зеленой и плодородной прерии. Тридцать миль этой Гастингс-Дакотской дороги находятся в эксплуатации, и она продвигается на запад, как и все остальные, чтобы достичь территории Дакоты и реки Миссури.

Мы мчимся дальше по прериям, достигая старейшего города в штате — Мендоты, которая была торговым посту Американской меховой компании еще в 1828 году. Тогда здесь было оживленнее, чем сейчас, ибо в те годы индейцы тысячами устраивали здесь место сбора, спускаясь в берестяных каноэ по Миннесоте с границ Дакоты, по Сент-Круа, впадающей в Миссисипи напротив Гастингса, по Миссисипи со всего региона выше водопадов Сент-Энтони; но теперь это захиревшее местечко. Дома имеют унылый вид, а триста ирландцев и немцев, составляющих основную часть населения, не относятся к числу тех, кто закладывает основы империй или заставляет дикую природу цвести и благоухать розами; они относятся к жизни легко и позволяют сегодняшнему дню зависеть от завтрашнего.

Форт Снеллинг, великолепно расположенный, величественно возвышается над высоким крутым утесом на северном берегу реки Миннесота. Это был один из сильнейших постов на фронтире, но теперь он так же бесполезен, как прошлогоднее ласточкино гнездо. Фронтир отодвинулся на триста миль дальше.

На старых картах Миннесоты я нахожу великолепный город, занимающий окрестные земли. Он был размечен и занесен в планы, но Сент-Пол и Миннеаполис вырвались вперед, и городу Снеллинг нет места в истории.

Мы приближаемся к Сент-Полу с юга. Выйдя из вагонов, мы оказываемся на низинах Миссисипи с высоким утесом к югу от нас и другим — на северном берегу, причем оба поднимаются перпендикулярно от реки. Мы проезжаем по длинному деревянному мосту, один конец которого опирается на низину у железнодорожной станции, а другой — на высокий северный утес, так что сооружение наклонено под углом примерно в двадцать градусов, подобно въезду в новоанглийский амбар, где пол находится почти на уровне высоких балок. Мы находимся в городе, который в 1849 году, двадцать лет назад, имел население в восемьсот сорок человек, а теперь его предполагаемое население составляет двадцать пять тысяч. Здесь у этого могущественного племени северных индейцев — дакотов — была столица: пещера в песчаных утесах, служившая советным залом племени. На утесе ныне стоит столица штата, и оптимистично настроенные горожане верят, что этот город станет торговым центром Северо-Запада. Несколько месяцев назад я был на другом конце земного шара, где цивилизация застыла на месте; где сообщества существуют, но почти не меняются; где упадок столь же вероятен, как и рост; где продвижение вперед — скорее исключение, чем правило. Проехать по улицам Сент-Пола; созерцать его просторные склады, элегантные здания, магазины, заваленные товарами со всех земель, продуктами всех климатических поясов — мехами из Гудзонова залива, апельсинами из Мессины, чаем из Китая, кофе из Бразилии, шелками из Парижа и всеми продуктами промышленности нашей собственной страны; видеть улицы, полные людей, заполненные фургонами фермеров с пшеницей и мукой; читать вывески «Ассоциация молодых христианских мужчин», «Библиотечная ассоциация Сент-Пола»; видеть изящные школьные здания и церкви, прекрасные частные резиденции, окруженные лужайками и украшенные произведениями искусства, — видеть это в контрасте с тем, чему мы стали свидетелями совсем недавно, и думать, что это развитие американской цивилизации, происходящее сейчас как никогда прежде и сужденное продолжаться до тех пор, пока весь этот широкий край не будет вот так усеян центрами влияния и силы, — вызывает неизъяснимый трепет в наших жилах. И дело не только в том, что мы американцы, а в том, что на этой земле христианская цивилизация достигает наивысшего расцвета за всю историю. Жители Сент-Пола могут по праву гордиться тем, чего они уже добились, и у них также есть основания с уверенностью смотреть в будущее.

Округ довольно мал, он содержит всего четыре с половиной тауншипа. Почва здесь бедная, песчаный суглинок, не представляющий особой ценности для ведения сельского хозяйства, но поскольку здесь находилось начало пароходного судоходства, был взят хороший старт; и теперь, когда железные дороги вытесняют пароходы, Сент-Пол протягивает свои железные руки во всех направлениях — вверх по Миссисипи до Сент-Клауда, на запад через Миннеаполис к Ред-Ривер-оф-те-Норт, на юго-запад к Миссури у Су-Сити, строго на юг по линии, по которой мы прибыли в город, вниз по реке в сторону Чикаго и на северо-восток к озеру Верхнее. Подобно тому как паук раскидывает свои нити, Сент-Пол, а точнее, пожалуй, Сент-Пол и Миннеаполис вместе, протягивают свои линии связи, делая себя центром великих железнодорожных систем Северо-Запада. Интересы Сент-Пола носят торговый характер, а Миннеаполиса — производственный. Они находятся примерно в пятистах милях от Чикаго — достаточно далеко, чтобы быть независимым торговым, производственным и распределительным центром. В том, что такова их судьба, сомневаться не приходится.

Снаряжение нашей группы было подготовлено в Миннеаполисе; и большое количество джентльменов из этого города явилось в Сент-Пол, чтобы отвезти нас в город на собственных личных экипажах.

Нас ждет очаровательная поездка вдоль восточного берега Миссисипи, которая изливает свой мощный поток — мощный даже здесь, хотя так далеко от моря, — который катится и гремит далеко внизу, в ущелье, прорубленном им в сплошной скале.

По правую руку от нас — поля колышущегося зерна и белые коттеджи, наполовину скрытые в рощах дуба и клена. Мы видим новоанглийское трудолюбие и предприимчивость, ибо шесть штатов к востоку от Гудзона отправляли своих полных энергии сыновей и дочерей в этот край последние двадцать лет. Джентльмен, с которым мы едем, приехал сюда из лесов Мэна, лесоруб с Пенобскота, и стал творцом собственной судьбы. Он знает все о Верхней Миссисипи, ее притоках и цепи озер к северо-западу от озера Верхнее. Он — мэр Миннеаполиса, солидный гражданин, готовый помочь в любом добром деле: в строительстве школ и церквей, в благотворительности и милосердии; но на Верхней Миссисипи он носит красную рубашку, ест свинину с бобами и спит на сосновых ветках. Он руководит трудом сотен лесорубов и сплавщиков.

Как это не похоже на то, что мы видим в других землях! Я замечаю, что мое перо то и дело обращается к контрастам. Как тут удержаться после того, как увидишь ту великолепную и громоздкую старинную карету, в которой лорд-мэр Лондона едет из Гилдхолла в Вестминстер? Сам лорд-мэр появляется в алом плаще, который выглядит далеко не так к месту, как красная рубашка. Он носит массивную золотую цепь и шляпу, которой самое место на театральной сцене и которая сделала бы его чучелом в любом американском городе. Вовсе не так появляются на публике лорд-мэры Северо-Запада. Они понимают практическую жизнь. Одна из особенностей нашего демократического правления заключается в том, что оно делает людей практичными во всем.

В 1865 году в городе Миннеаполис насчитывалось всего 4 607 жителей, но по переписи нынешнего года население составляет 13 080 человек.

Падение реки в этом месте составляет шестьдесят четыре фута, обеспечивая 120 000 лошадиных сил — больше, чем достаточно, чтобы привести в движение каждое мельничное колесо и каждую фабрику в Новой Англии, и, согласно отчету Уилока, больше, чем вся движущая сила — паровая и водяная, — использовавшаяся в текстильном производстве Англии в 1850 году. Тринадцать мукомольных мельниц, четырнадцать лесопилок, две шерстопрядильные фабрики и две бумажные фабрики уже построены. Шесть миллионов долларов инвестировано в производство в этом месте. Единственная трудность, с которой предстоит столкнуться, — это сохранение водопада в его нынешнем положении. Под сланцевой скалой, с которой низвергается поток, залегают пласты мягкого песчаника, который быстро разрушается. Тем не менее были приняты меры для сохранения водопада в его нынешнем состоянии путем строительства фартука, отводящего воду на некоторое расстояние за грань водопада и предотвращающего тем самым разрушение породы.

Никто не может смотреть на природные преимущества Миннеаполиса, не придя к выводу, что он станет одним из величайших промышленных городов мира, если удастся сохранить водопад в его нынешнем положении. Хлопок можно грузить на пароходы в Мемфисе и выгружать в Сент-Поле. Климат здесь чрезвычайно благоприятен для производства хлопчатобумажных изделий. Лесопилки со временем уступят место другим производствам, и Миннеаполис встанет в один ряд с Лоуэллом или Фол-Ривером.

Наша поездка приводит нас в Сент-Энтони на восточном берегу реки, где мы видим, как Миссисипи с ревом и грохотом катится по сланцевым уступам, и слышим жужжание и гул механизмов на лесопилках.

Сент-Энтони был одним из самых ранних заселенных городов в штате. Его основатели были южанами. Были распланированы улицы, построены магазины, возведен большой отель и запрошены баснословные цены за землю, но владельцы Миннеаполиса предложили участки по более дешевым расценкам и нашли покупателей. Началась война, и поскольку владельцы Сент-Энтони были преимущественно выходцами с Юга, город перестал расти, в то время как его соперник на западном берегу неуклонно продвигался по пути процветания. Но Сент-Энтони снова развивается, ибо многие джентльмены, ведущие дела в Миннеаполисе, живут там. Интересы этих двух мест идентичны и будут развиваться рука об руку.

Как описать то, что не поддается описанию? Я могу сказать об этом городе лишь то, что он расположен на прекрасной равнине, с Миссисипи, грохочущей над водопадом с силой, достаточной для того, чтобы построить полдюжины Лоуэллов; с краем позади него, где каждый акр земли — докуда хватает глаз, а также в сотню или тысячу раз дальше — пригоден для возделывания и способен прокормить население, столь же плотное, как в Бельгии или Китае. Широкие улицы, дорогие школы, церковные шпили, община, в которой преобладает новоанглийский элемент, — город, где каждая вторая дверь не ведет в пивную со светлым пивом, как в некоторых западных городах; где стук пилы и молотка, а также звон мастерка и кувалды каменщика слышны с утра до ночи; где улицы заполнены фургонами из деревницы, привозящими зерно и увозящими лесоматериалы, с фермером, его женой и пышногрудой дочкой, а также светловолосыми, жизнерадостными мальчуганами, восседающими на самом верху, — таковы черты Миннеаполиса.

Было время, когда Пегаса запрягали в упряжь, и древние, согласно басне, пытались заставить Геркулеса работать. Если те дни классических преданий миновали, настали времена получше, ибо жители Миннеаполиса запрягли Отца Вод. Он распиливает здесь сто миллионов футов древесины в год. Я слышу, как он крутит свои пилы. Он вращает пару десятков жерновов и приводит в движение миллион-другой веретен, и совсем скоро некоторые из горожан намерены заставить его ткать мешки и сукно сотнями тысяч ярдов! Пока что задействована лишь десятая часть его сил. Эти люди, воспитанные на Востоке и закаленные на Западе, заставят старого Отца работать на себя отныне и впредь. Ему больше не позволят тратить время попусту, прыгая и смеясь год за годом над вон тем водопадом. Он должен трудиться на благо человеческого рода. Они используют его для создания великого промышленного рынка — для возведения домов и очагов, обителей комфорта, счастья, радостной и мирной жизни.

ГЛАВА II.

СЕНТ-КЛАУД И ДАЛЕЕ.

Сент-Клауд был местом сбора нашей группы, где нас жстроила грандиозная овация: духовой оркестр на станции, обед в гостинице и поездка в Сок-Рапидс в двух милях выше по течению.

Сент-Клауд находится в восьмидесяти милях выше Сент-Пола на западном берегу реки, и сюда можно добраться по Сент-Пол-Тихоокеанской железной дороге. Товары Компании Гудзонова залива проходят через этот город. Три сотни тонн в год доставляются из Ливерпуля в Монреаль, из Монреаля в Милуоки, из Милуоки по железной дороге в этот пункт, а отсюда перевозятся волами на Ред-Ривер, спускаются по этой реке на небольшом пароходе до озера Виннипег, после чего отправляются в лодках и каноэ вверх по Ассинибойну, Саскачевану и ко всем многочисленным торговым постам между Виннипегом и Северным Ледовитым океаном.

Мы приближаемся к фронтиру. Нам встречаются фронтирмены в леггинсах, надвинутых шляпах и меховых пальто, с ружьями наперевес. Индейцы едят на пони. В рощах виднеются вигвамы. Отсюда за припасами прибыли повозки из Пембины и Форт-Гарри. И все же в пригороде города мы видим только что построенное большое здание Нормальной школы. Великолепный мост стоимостью в 40 000 долларов перекинут через Миссисипи. У Сок-Рапидс река катит свои воды через гранитный уступ, и учрежденная водная компания возводит плотину, строит канал и закладывает основы второго великого промышленного города на Миссисипи.

Этот край издавна привлекал немецких эмигрантов. Почти половина жителей округа Стернс, центром которого является Сент-Клауд, — немцы. Здесь мы прощаемся с паровозом и пересаживаемся в седла, а для периодической смены обстановки берем легкие экипажи.

Мы оставляем позади гостиницы и будем наслаждаться прелестями лагерной жизни.

Наша группа в своем составе насчитывает следующих лиц:

Губ. Дж. Грегори Смит, Сент-Олбанс, Вт. У. К. Смит, чл. Конгр. » » У. Х. Лорд, д. б., Монпелье, Вт. Ф. Э. Вудбридж, Вердженнес, Вт. С. В. Тайер, д. м., Берлингтон, Вт. Почт. Р. Д. Райс, Огаста, Ме. П. Кобурн, » » Э. Ф. Джонсон, Мидлтаун, Конн. К. К. Коффин, Бостон. П. В. Холмс, Нью-Йорк. А. Б. Бейлесс-мл., Нью-Йорк. У. Р. Маршалл, Сент-Пол, губ. Миннесоты. Е. М. Уилсон, чл. Конгр., Миннеаполис. Г. А. Бракетт, »

Список возглавляет экс-губернатор Смит, президент Северной Тихоокеанской железной дороги и Вермонтской центральной дороги. Ему выпала доля быть главным магистратом штата Зеленых Гор во время мятежа, и среди всех лояльных губернаторов не было никого, кто превзошел бы его по энергии и исполнительской силе. Он был здесь, там и везде: в один день в Вермонте, на следующий в Вашингтоне, на третий в тылу армии, присматривая за ранеными. Я помню, как видел его во Фредериксберге в те страшные недели, которые последовали за боями у Уилдернесса и Спотсильвании, — он руководил своими помощниками, трудился своими руками, разыскивал больных и раненых, уступал собственную койку, спал на голом полу или не спал вовсе, подбадривая унывающих, писал полные сочувствия письма отцам и матерям, чьи сыновья находились в госпитале или отдали свои жизни за родину. Он взялся за это великое предприятие — строительство трансконтинентальной железной дороги от озер до Тихого океана — с таким же рвением и энергией и организовал эту экспедицию для исследования страны между озером Верхнее и рекой Миссури.

Судья Райс родом из Мэна. Он является президентом Портленд-Кеннебекской железной дороги и директором Северной Тихоокеанской. До того как заняться управлением железными дорогами, он шестнадцать лет занимал почетную и ответственную должность ассоциированного судьи Верховного суда Мэна. Хорошо подкованный в законе и беспристрастно держащий весы правосудия, он заслужил репутацию человека, чьи решения считались мудрыми и справедливыми.

Мистер Джонсон — главный инженер дороги, один из способнейших специалистов в своей профессии в стране. Еще в 1853 году, до проведения правительственных изысканий, он опубликовал брошюру об этой будущей магистрали к Тихому океану, в которой с большим мастерством рассмотрел физическую географию страны — не только от озера Верхнее до Пьюджет-Саунда, но и всего региона между Миссисипи и Тихоокеанским побережьем. Проведенные впоследствии изыскания почти полностью совпали с его утверждениями.

Президент компании проявил заботу о здоровье, комфорте и удовольствии участников экспедиции, взяв с собой двух самых жизнерадостных людей в Новой Англии: доктора Тайера из Берлингтона, призванного исцелять нас от всех болезней, присущих человеку, чье широкое улыбающееся лицо само по себе является прекраснейшим лекарством, а рассказы ничуть не хуже его пилюль и порошков поддерживают наше пищеварение в полном порядке, — и преподобного доктора Лорда из Монпелье, многолетнего пастора одной из крупнейших церквей штата.

Имея доктора, который держит наши тела в порядке, и пастора, указывающего узкий путь, ведущий к более светлому миру, причем оба они столь же добросердечны и жизнерадостны, сколь и солнечный свет, мы определенно должны быть в добром здравии.

Мистер Холмс из Нью-Йорка — старый походник. Ему довелось испытать все тяготы и лишения жизни на Верхней Миссури, имея при себе лишь ружьем в качестве спутника, землю в качестве постели и бескрайний простор небес вместо палатки.

Губернатор Маршалл, главный магистрат Миннесоты, мистер Уилсон, член Конгресса от того же штата, и мистер Бракетт из Миннеаполиса участвовали в экспедиции Сибли против индейцев и привыкли ко всем радостям и лишениям походной жизни. Им предстоит исследовать регион, лежащий между Ред-Ривер-оф-те-Норт и Большим изгибом Миссури. Мистер Бейлесс из Нью-Йорка сопровождает группу, чтобы насладиться свободой и волнением фронтирной жизни. Не обделены мы и другой компанией. Некоторые священники Миннесоты, подобно своим собратьям в других частях страны, в летние месяцы отворачиваются от цивилизации и проводят несколько недель с природой в качестве учителя. Рассказывают, что преподобный доктор Бетюн завел за правило посещать озеро Мусхед в Мэне каждый сезон, чтобы предаваться размышлениям в уединении и есть лук! Он не только любил его, но и глубоко верил в его укрепляющую силу. Его служение было сплошным постом, по крайней мере что касается лука, и лишь когда он вырывался из общества и исчезал для мира в лесу, он мог вволю лакомиться своим любимым овощем.

Тем же путем и в нашей компании путешествуют преподобный мистер Фуллер с супругой из Рочестера, преподобный мистер Уильямс с супругой, а также мистер Уитон и мисс Уитон из Нортфилда, штат Миннесота. У них есть фургон для прерий с тентом, запряженный двумя лошадьми, в котором упакованы палатка, горшки, чайники, сковородки, посуда, мука, свинина, бобы, консервированные фрукты, ветчина, масло, кровать и постельные принадлежности. У них есть верховые лошади для экскурсий, а также они везут винтовки, дробовики и рыболовные снасти. Кафедра, прихожане и пасторат, кринолины, цилиндры, работа и заботы — все осталось позади. Женщины умеют обращаться с удочкой и винтовкой. Дамам, не привыкшим к сельской жизни, такое предприятие может показаться серьезным снижением достоинства со стороны этих женщин Запада, но они ищут здоровья. Они не стремятся стать амазонками. Проведя несколько недель в прериях, они вернутся загорелыми, но здоровыми, крепкими, столь же привлекательными и очаровательными, как прекрасная Мод, которая гребла сено и мечтала о том, что могло бы быть.

Наша первая ночевка проходит в «Лагере Гром» (почему он так называется, станет очевидно чуть позже). Уже почти вечер, когда мы покидаем Сент-Клауд ради четырехмильной поездки к нашему месту расположения.

В лучах заходящего солнца, проезжая по прерии, мы видим наш городок из белых палаток, раскинутый у дороги, и припаркованные неподалеку повозки. Это волнующая сцена, пробуждающая воспоминания о многочисленных лагерях времен войны и тех душу волнующих днях, когда армии Республики маршировали под предводительством своего великого полководца к победе.

Солнце садится сквозь багряную дымку, бросая прощальные лучи на полосу свинцовых туч, лежащих вдоль горизонта. Старые морские волки говорят, что за такими закатами в тропиках следуют штормы.

Вечером, сидя у входа в наши палатки и беседуя о лагерной жизни и ее приятных сторонах, мы замечаем вдоль горизонта слабые вспышки молний. Свинцовые тучи темнеют и медленно поднимаются по небосводу. Сквозь сгущающуюся дымку мы ловим смутные очертания небесной архитектуры — замков, башен, массивных стен и

"Грозных бастионов, окаймленных огнем".

Вдали прокатывается тяжелый гром — столь далеко, что он кажется диапезоном далекого органа. Мы теряем из виду великолепные дворцы, храмы и соборы верхних слоев воздуха или замечаем их лишь тогда, когда яркие вспышки молний озаряют небо.

Уже за полночь — мы спали, но нас разбудило внезапное разразившейся бурей ненастье. Брезентовая крыша и стены нашего жилища с шумом затрепетали на ветру. Веревки натянуты до предела у колышков палатки. Крыша поднимается, оседает, ходит ходуном вверх и вниз, взад и вперед, стены то вдуваются внутрь, то выгибаются наружу против раскачивающегося каркаса. Дождь идет то крупными капли, то мелкими, то водяной пылью, барабаня по брезенту словно сто тысяч мушкетов — точно так же, как они гремели и грохотали в тот страшный день у Уайлдернесса, когда две величайшие армии из всех, что когда-либо собирались на этом континенте, сошлись в смертельной схватке.

Все это время палатка освещена молниями так же ярко, как солнцем в полдень. Рядом с моей раскладушкой лежит книга, которую я читал; взяв ее в руки, я без труда разобрал мельчайший шрифт, заметил час, минуту и положение секундной стрелки на своих часах.

Выглядывая наружу сквозь отверстие тента, я вижу далекий лесной массив, изгороди, полегший от порыва бури злак с колосьями, косо падающие сквозь воздух капли дождя, фермерский дом в полумиле отсюда — и все это освещено красноватым сиянием молнии. Весь пейзаж как на ладони. На мгновение я погружаюсь во тьму, затем все снова возникает при жутком свете.

Буря свирепствует все сильнее. Шторм превращается в буран и перерастает в торнадо. Гром грохочет вокруг, прямо над головой, настолько близко, что заслепляющей вспышкой мгновенно следует треск. Он гремит, перекатывается, ревет и взрывается подобно разрывающимся бомбам.

Палатка кренится. Зная, чем это кончится, я торопливо надеваюсь и успеваю лишь схватить прорезиненную куртку, прежде чем колышки выдергивает из земли. Я бросаюсь к шесту, решив держаться до последнего.

ВО ВРЕМЯ БУРИ.

Хотя молния внушает ужас, а момент как нельзя лучше располагает к серьезным раздумьям, мы не можем сдержать смеха, когда двое обитателей соседней палатки врываются в мою в виде людей, основательно вымокли в пруду. Ветер вырвал их палатку с корнем и в мгновение ока обрушил на них мокрый брезент. Они вылезли оттуда, словно ондатровые крысы из своих нор — их ночные рубашки годились лишь на половые тряпки, одежда требовала стирки, сапоги наполнились водой, а шляпы обвисли, отсырели и были готовы к формовке в гофрированную черепицу.

Это комичное зрелище. Я — центральная фигура внутри палатки: изо всех сил держусь за шест, без шляпы, босиком, мое тело наклонено под углом сорок пять градусов, ноги увязают в черной грязи, а капающий брезент раскачивается и качается, то поднимаясь ветром, то шлепая меня по лицу и заново окатывая водой двух членов Конгресса, которые сидят на моей разломанной кровати и дрожат, выкручивая свои рубашки!

Когда ярость бури стихает, я выбегаю наружу, чтобы вбить колышки обратно, и обнаруживаю, что моя палатка — единственная во всем лагере, которая не рухнула окончательно. Члены экспедиции стоят в буре словно призраки в рубашках. Тучная фигура нашего доктора укутана в клеенчатую скатерть. На мгновение он предстает приверженцем гидропатии и с безмятежным видом осматривает обломки палаток. Дождь падает на его обнаженную голову, вода струится с его седых прядей и ручьем бежит по широкой спине; но он не сгибается перед порывом ветра, а мужественно противостоит ему. Я не слышу его голоса, но по чертам лица вижу, что он беззвучно напевает песенку воскресной школы:

"I'll stand the storm,

It won't be long."

Палатки, кровати, постельное белье, одежда — все насквозь сырое и раскисшее, а земля превратилась в трясину. Мы увязаем в грязи по щиколотку. По прериям теперь вполне можно плавать на лодке.

Наш провиантмейстер мистер Бракетт, бывалый походник, отлично знает, что нужно сделать, чтобы нам было удобно. У него в одной из повозек есть сухая палатка, которую после прекращения дождя быстро ставят. Его повар тут же ставит кипятиться кофейник, и с горячим кофе у костра мы переносим это купание без всяких дурных последствий.

Буря унялась и уходит, но небо всё полыхает. Широкие вспышки проносятся по небу, взмывают к зениту или трепещут вдоль горизонта. Молния за молнией падают на землю или летят с севера, юга, востока и запада — со всех сторон света — ветвясь на прекрасные формы, расходясь на нити и волокна света, каждое из которых венчает золотой шар или бусина ярчайшего оттенка, видимые лишь мгновение и исчезающие навсегда.

Вспышки и пламя, стрелы и полосы, бусины, шары и линии сменяют друг друга в быстром чередовании или предстают все разом в невыразимой красоте и пугающем величии. Мы можем лишь смотреть на это с изумлением и восхищением, хотя ослепительные вспышки почти слепят нас и каждая стрела молнии может оказаться вестником смерти — хотя в мгновение ока дух может быть исторгнут из своего нынешнего вместилища и отправлен в свой безвозвратный полет. Столь великолепное и грандиозное зрелище имеет лишь одно подобие в картине, которую воображение рисует о Синае или Страшном суде.

В соседнем округе буря сопровождалась смерчем. Были разрушены дома и погибло несколько человек. Находиться в эпицентре, слушать оглушительный гром было жутко, но это зрелище стоило того, чтобы его увидеть, — то славное озарение небесного свода.

Потребовалось полдня яркого солнца, чтобы привести все в порядок после торнадо, а затем в субботу после полудня партия продолжила путь к Колд-Спрингу и разбила лагерь на берегу реки Сок-Ривер перед воскресеньем.

ЛАГЕРЬ ДЖЕЯ КУКА.

Лагерь назвали «Джей Кук» в честь энергичного банкира, являющегося финансовым агентом компании «Северная Тихоокеанская железная дорога». Часы текли сладко, тихо и мирно. Прошли религиозные богослужения, которые вел преподобный доктор Лорд, использовавший в качестве кафедры мучную бочку и ящик из-под свечей; паства состояла из возчиков, жителей близлежащей деревушки и джентльменов нашей экспедиции, причем некоторые из нас сидели на ящиках, но большинство — прямо на земле. Не остались мы и без хора. Все пели гимн «Олд Хандред»; и хотя некоторые из нас могли выводить лишь одну ноту и тянули ее от начала до конца подобно гудению волынки, вышло великолепно. «Олд Хандред» никогда еще не исполняли с большим воодушевлением, хотя в отношении музыкального слуха, особенно в басах, оставалось желать лучшего. Возчики после службы искали черепашьи яйца на берегу реки, и один из них принес целую шляпу, которые и сварили к ужину.

Наш путь из Колд-Спринга лежал вверх по долине реки Сок в Саук-Сентр — оживленный городок с прекрасной гидроэнергетической базой. Городу около шести лет, но его население уже достигло полутора тысяч человек. Окружающая его местность — одна из самых прекрасных и плодородных, какие только можно вообразить. Река Сок является южной границей лесных массивов к западу от Миссисипи. Глядя на юг через великолепный простор, мы видим фермерские дома и поля зерновых, а на северном берегу раскинулись густые леса. Земли прерий уже заняты поселенцами, тогда как многие тысячи акров лесной части округа Стернс все еще находятся в собственности государства. Эмигрант может вырастить урожай пшеницы на второй год после основания фермы в прериях, тогда как при уходе в леса его ждет долгий процесс корчевания и выкапывания пней, а также огромный объем тяжелого труда до получения первых результатов. Те земли прерий, которые лежат в непосредственной близости от леса, представляют наибольшую ценность. Долина Сок, помимо исключительного плодородия, имеет под боком лес и развивается быстрыми темпами. Это привлекательный край для капиталиста, торговца, ремесленника или фермера, и его рост обещает быть столь же стремительным в будущем, каким он был с 1865 года.

Двухдневная поездка по великолепной прерии приводит нас к озеру Уайт-Берр. Если бы мы проехали строго на запад от Сент-Клауда по линиям тауншипов шестьдесят миль, то оказались бы на его южном берегу, а не на северном. Наш лагерь на ночь был разбит на холмах, возвышающихся над этим водоемом. Долина Темпе не могла быть прекраснее, и у Аркадии не было более восхитительного пейзажа, чем тот, на который мы любовались с зеленого склона вокруг наших палаток, цветущего дикими розами, лилиями, петуниями и флоксами.

Озеро простирается на юг на двенадцать миль, то тут, то там изрезанное поросшими лесом мысами, с песчаными пляжами, образующими великолепные изгибы, с участком леса на восточном берегу и зеленой бахромой из величественных дубов и вязов по всему периметру. Насколько хватает глаз, мы видим бескрайние поля, чья зелень меняет оттенки при каждом проплывающем облаке, и которым не хватает лишь фона из возвышенностей, чтобы сравнить их по красоте с Уиндермиром, самым очаровательным из всех озер Старой Англии.

У наших ног лежал небольшой городок Гленвуд. Мы смотрели вниз на отель, над которым развевались звезды и полосы; на аккуратную школу с детьми, играющими у ее крыльца; на скопление из двадцати или тридцати белых домов, окруженных садами и клумбами. Три года назад здесь была глушь.

На озере видна парусная лодка, которую джентльмены из нашей партии фрахтовали для рыболовной поездки. Полагая, что мы, возможно, поймаем больше рыбы, разделив силы, я взял шлюпку и нанял крепкого норвежца грести. Едва мой крючок коснулся воды, как я почувствовал толчок на другом конце лески, и наверх поднялась щука — фунта на три! Норвежц медленно вел лодку вдоль верховья озера, и одна крупная рыба за другой вытаскивались в лодку. Почти не было ветра, и паруса лениво хлопали о мачты большой лодки, где мои друзья коротали время как могли, изнывая от зависти при виде того, что все веселье достается мне. Им оставалось лишь палить из винтовок по гагарам или по стаям уток, плавающим вдоль берега.

Но нас ждало редкое развлечение. Я обнаружил огромную черепаху, лежащую на поверхности воды словно во сне. «Подплывай тише», — сказал я норвежцу. Он мягко погрузил весла и направил шлюпку кормой к черепахе, которая сопела и фыркала, как заспанный старый джентльмен, погруженный в глубокий сон.

Еще один гребок веслом — и она моя. Слишком поздно! Мы упустили ее. Она уходит на дно. Я вижу ее в четырех футах под нами, загребающую лапами. Нет, она поднимается. Она всплывает на поверхность. Я хватаю ее за хвост обеими руками и дергаю изо всех сил. Лодка кренится, но прыжок назад спасает ее от опрокидывания, и владыка озера Уайт-Берр, старейший обитатель его серебряных вод весом в сорок шесть фунтов — столь почтенный, что на его панцире красуется целая клумба из травы и сорняков, — барахтается в наполовину заполненной водой шлюпке.

Лодочник вскакивает на ноги, встает на сиденье с поднятым веслом, не решаясь то ли прыгнуть за борт, то ли сразиться с чудовищем, которое с раскрытой пастью бросается на его ноги.

Ловким движением весла я переворачиваю ее на спину и прижимаю к дну, пока норвежец медленно гребет к берегу.

Пленник едет в мешке из-под муки остаток дня, время от времени шипя и пытаясь вернуть себе свободу.

Ах! Разве это не восхитительный ужин, за который мы садимся в прериях на берегу озера Лайтнинг — за пределами цивилизованных мест! Это не имитация черепахового супа, а самый настоящий деликатес, который едят олдермены. Правда, у нас оловянные чашки и тарелки и прочая примитивная кухонная утварь, но голод обостряет аппетит, и еда кажется такой же вкусной, как если бы ее подали на фарфоре с золотой каймой. Помимо черепахового супа, у нас есть свежая рыба и вареная утка. Кто бы отказался найти такое угощение внутри границ цивилизации?

Миновав Поуп, мы въехали в округ Грант, занимающий 268 000 акров земли, почти полностью открытой для заселения и через который в текущем году будет проложена главная линия железной дороги Сент-Пол — Пасифик. Население всего округа едва ли превышает пятьсот человек, в основном это шведы и норвежцы. Округ расположен на гряде или, скорее, на пологой волнистой прерии между водами Ред-Ривер-оф-те-Норт и реки Чиппева, притока Миннесоты. Мы прошли между двумя небольшими озерами: воды одного находят выход в Мексиканский залив, а другого — в Северный Ледовитый океан.

Наш второй воскресный лагерь расположился на берегу Ред-Ривер-оф-те-Норт — прекрасной реки, прокладывающей свой мирный путь через землю столь же плодородную, сколь и дельта Нила.

Два дня мы путешествовали по холмистой прерии, не встречая ни души; но в субботу после полудня добрались до большой магистрали, ведущей от Миссисипи к Ред-Ривер, по которой ходят дилижансы форта Аберкромби, повозки из Пембины и Форт-Гарри, правительственные обозы и упряжки волов, доставляющие припасы для Компании Гудзонова залива.

Сидя там на берегу Ред-Ривер среди высоких буйных трав и наблюдая за текущим потоком, мои мысли устремились вместе с его течением к северному морю. Она берет свое начало в сотне с лишним миль к северу от нас, возле озера Итаска, источника Миссисипи, течет на юг до этого пункта, поворачивает здесь на запад, ниже по течению к ней присоединяется поток, вытекающий из озера Траверс, ее самого южного истока, а затем течет строго на север к озеру Виннипег, составляя в общей сложности около пятисот миль пути.

Это главная южная артерия водной системы, которая лежит почти целиком за пределами юрисдикции Соединенных Штатов.

Река Ассинибойн впадает в нее как раз перед достижением озера Виннипег, и вверх по этому потоку на пароходе можно пройти строго на запад на двести тридцать миль до форта Эллис. Из Виннипега можно направиться на восток к сложной системе озер Рейни-Лейк в сторону Верхнего озера или на запад — к озерам Манитоба и Виннипегосис, которые вместе содержат столько же воды, сколько озеро Эри.

Плывя вдоль западного берега озера Виннипег на протяжении двухсот миль, мы достигаем устья Саскачевана, достаточно крупного, чтобы считаться одной из великих рек континента.

Профессор Хинд из Торонто, руководивший правительственной исследовательской экспедицией по землям к северо-западу от озера Верхнее, отмечает: «Саскачеван, собирающий воды с территории, которая по площади превосходит обширный регион, дренируемый рекой Св. Лаврентия со всеми ее притоками от озера Верхнее до залива, судоходен на протяжении более чем тысячи миль своего течения, за исключением разве что нескольких порогов близ его слияния с озером Виннипег».

Профессор Хинд путешествовал из Форт-Гарри на северо-запад по прериям в направлении Скалистых гор и приводит следующее описание своего первого взгляда на реку. Он говорит:

«Первый взгляд с расстояния в шестьсот миль от озера наполнил меня изумлением и восхищением: почти полмили в ширину, стремительное течение, и при этом я все еще находился в трехстах пятидесяти милях от гор».

Небольшой пароход, курсирующий ныне по Ред-Ривер, в период половодья мог бы пройти от форта Аберкромби вниз по этой реке, затем через озеро Виннипег и вверх по Саскачевану на запад до подножия Скалистых гор — на общее расстояние в шестнадцать сотен миль.

Мы находимся в широте континентальной водной системы. Если мы отправимся на восток вдоль параллели, то через сто миль окажемся у Миссисипи у Кроу-Уинга, еще сотня миль приведет нас к озеру Верхнее, откуда можно сесть на пятисоттонный пароход и спуститься по озеру и реке Св. Лаврентия до Ливерпуля или любого другого иностранного порта; а отправившись на запад на тридцать миль, мы попадем к Миссури, где можно сесть на один из курсирующих по ней пароходов и подняться до форта Бентон под сенью Скалистых гор.

Еще двести пятьдесят миль по суше через горнодобывающий регион Монтаны приведут нас к судоходным водам Колумбии, вниз по которой можно спуститься к Тихому океану.

Нигде в Восточном полушарии нет такого чередования озер и судоходных рек, и ни одна другая страна не демонстрирует столь обширной площади пахотных земель, так пересеченных пресными водоемами.

Было бы несложно с помощью каналов соединить Ред-Ривер, Саскачеван и озеро Виннипег с Миссисипи. Мы можем взять каноэ в этом пункте и доплыть до озера Отер-Тейл, а оттуда, пронеся его милю-другую через песчаную гряду, спустить на воду в реку Лиф-Ривер, приток Кроу-Уинга, и таким образом достичь Отца Вод. Мы можем поступить еще лучше. Вместо того чтобы плыть против течения, можно сплавиться по течению на несколько миль до стока озера Траверс, переплыть озеро, а оттуда попасть в Биг-Стоун-Лейк, являющееся истоком реки Миннесота, и по этому маршруту дойти до Миссисипи ниже Миннеаполиса. Лодки грузоподъемностью в две тонны неоднократно переходили из одной реки в другую в период половодья. Было бы не трудно построить канал, по которому пароходы могли бы проходить от Миссисипи до подножия Скалистых гор в Британской Колумбии. Железные дороги вытесняют каналы, и вряд ли в нынешнем поколении будет предпринята хоть какая-то подобная модернизация водных путей.

Но беглый взгляд на речную и озерную системы позволяет нам представить физические особенности страны. Мы видим, что северо-западная часть континента представляет собой обширную равнину. Река Ред-Ривер здесь у нашего лагеря находится примерно на девятьсот шестьдесят футов выше уровня моря. Если бы мы спустились к озеру Виннипег, то обнаружили бы этот водоем на триста футов ниже.

Наш лагерь сегодня разбит примерно в десяти милях к западу от 96-го меридиана. Если бы мы проехали отсюда на юг на 350 миль, то добрались бы до Омахи, которая лежит на высоте 946 футов над уровнем моря, так что, сидя на берегу Миссури в том месте, мы находились бы ровно на той же высоте над уровнем прилива, что и здесь, валяясь в высокой буйной траве. Проехав от Омахи до Сан-Франциско по Тихоокеанской железной дороге, мы увидим высоты этой страны; затем, направившись на запад отсюда к истокам Миссури и далее вниз по Колумбии, мы сразу увидим физические особенности обоих регионов. Инженеры Тихоокеанской железной дороги, преодолев вершину утеса за Омахой, имеют перед собой долгий и на вид ровный путь. Тем не менее здесь наблюдается постепенно поднимающийся уклон. В четырехстах восьмидесяти пяти милях к западу от Омахи мы выходим к 104-му меридиану на высоте 4861 фут. Если мы пойдем на запад от этого пункта к указанному меридиану, мы пересечем его в устье Йеллоустона на высоте 1970 футов над уровнем прилива. Вблизи 105-го меридиана находится самая высокая точка на Южной Тихоокеанской дороге — Шерман, лежащая на высоте 8235 футов над уровнем моря. В трехстах милях за Шерманом, у Грин-Ривер, расположена самая низкая точка между Омахой и спуском в долину Соленого озера — 6112 футов над уровнем океана. В этом пункте мы находимся примерно в двадцати шести милях к западу от 110-го меридиана. Направляясь теперь снова на север к долине Миссури, мы обнаруживаем, что форт Бентон находится примерно на том же расстоянии в милях к западу от того же меридиана, но форт лежит всего в 2747 футах над уровнем моря.

Сразу за фортом Бентон мы подходим к Скалистым горам — единственному хребту, который предстоит пересечь между озером Верхнее и Колумбией. Мы вступаем в перевал Дир-Лодж близ 112-го меридиана, где наш барометр покажет, что мы находимся примерно в пяти тысячах футов над уровнем моря. Мы обнаруживаем, что золотоискатели, работающие на западном склоне, прорезали через перевал канал и направили воды Миссури в Колумбию. Перевал настолько ровный, что путешественник едва ли может сказать, когда он пересек водораздел.

Двигаясь теперь на юг вдоль меридиана, мы обнаружим, что между Грин-Ривер и Соленым озером лежит хребет Уосатч, который Южная Тихоокеанская дорога пересекает на высоте 7463 фута у станции Аспен, в 940 милях к западу от Омахи. Оттуда линия спускается к Соленому озеру, которое находится на высоте 4220 футов над уровнем моря. К западу отсюда, на 115-м меридиане, в 1240 милях от Омахи, мы достигаем вершины гор Гумбольдта на высоте 6169 футов над уровнем прилива, тогда как высота на том же меридиане в долине Колумбии составляет всего 1500 футов.

У озера Гумбольдт, в 1493 милях к западу от Омахи, рельсы находятся на самом низком уровне горного региона — 4047 футов над уровнем моря. Это чуть западнее 119-го меридиана, на той же долготе, что и Уолла-Уолла на великой равнине Колумбии, которая лежит менее чем в 400 футах над уровнем моря.

К западу от озера Гумбольдт Центральная линия поднимается к вершине Сьерра-Невады, пересекая ее на высоте 7042 фута над уровнем моря, а затем спускается со скоростью 116 футов на милю в долину Сакраменто.

Теперь, возвращаясь к равнинам, к городку Сидни, который расположен в 410 милях к западу от Омахи, мы находим высоту там такой же, как у озера Гумбольдт. Этот уровень больше не проявляется до тех пор, пока мы не спустимся далеко на западный склон хребта Сьерра-Невада. Вся страна между Омахой и Сакраменто, за исключением примерно 510 миль, лежит выше уровня в 4000 футов, в то время как на линии к западу от того места, где я предаюсь этой топографической мечте, нет и тридцати миль, достигающих такой высоты.

Бросив этот взгляд на конфигурацию континента, я мог бы сделать изометрическую карту на песке своими пальцами, насыпав горку для обозначения Блэк-Хиллс у Шермана, более низкую гряду для указания хребта Уосатч, впадину для показа долины Соленого озера и затем еще одну высокую гряду для представления Сьерра-Невады. Я мог бы прочертить русло Миссури и Колумбии и показать, что большая часть этой территории представляет собой огромную равнину, понижающуюся к северу — что у Виннипега она ниже, чем здесь, а здесь столь же низка, как и в Омахе.

КОНФИГУРАЦИЯ СТРАНЫ.

Верхняя линия представляет высоты между Омахой и Сакраменто, а нижняя — между Ред-Ривер и Портлендом, штат Орегон.

Бросив этот взгляд на физические особенности северной и центральной частей континента, я вижу, что природа приспособила всю эту обширную территорию, дренируемую Миссури и Йеллоустоном с их притоками, Миссисипи, Ред-Ривер, Ассинибойном, Саскачеваном и Колумбией, стать в будущем обителью для бесчисленных миллионов человеческого рода.

Сейчас это глушь, но авангард приближающегося множества уже близко. У фермера, живущего вверх по течению и управляющего памом, где мы переправлялись вчера, есть лишь один сосед в радиусе двенадцати миль; но через год на этих акрах появится множество фермерских домов. Сегодня мы слушали проповедь преподобного доктора Лорда, выступавшего под брезентовой крышей. Нас собрал вместе звук оловянной трубы, но год спустя над этими зелеными лугами по всей вероятности разнесутся сладкие и торжественные звуки церковных колоколов.

Локомотив — этот великий цивилизатор нашего века — окажется здесь еще до того, как распустятся цветы весной 1871 года. Он привезет с собой города, селения, церкви, школы, типографии и миллионы свободных людей. Я сижу как в сне. В воображении я слышу голоса наступающего множества — беззаботных девушек и степенных матрон, ясноглазых мальчишек и сильных духом мужчин. Дикие розы цветут здесь сегодня, дерн еще не вспахан, а полевые лилии поднимают свои чашечки, чтобы поймать падающую росу; но уже следующий год принесет начало перемен. Цивилизация, перешагнувшая Миссисипи, скоро хлынет вниз по этой реке и устремится к долине Верхнего Миссури.

Подумайте об этом, юноши Востока, вы, кто отмеряет ленты для барышень долгими и томительными часами, едва зарабатывая себе на жизнь! Бросьте ярдовую мерку и поезжайте сюда, если хотите быть мужчинами. Пусть свежий бриз овеет ваши чела, возьмитесь за плуг, склонитесь на несколько лет к тяжелому труду с решимостью завоевать благородство, и успех увенчает ваши усилия. Разве это излишне восторженно? Скажут ли те, кто прочтет это: «Он потерял голову и помешался там, в прериях»? Не совсем так. Я здесь наблюдатель, как был им и в других землях. Я много раз проезжал по великим штатам Северо-Запада; видел богатства Санта-Клары и Напы к западу от Сьерра-Невады; смотрел на луга Янцзы и Нила и могу с чистой совестью сказать, что нигде не видел столь манящего края, как Миннесота, ни одного с большими неразведанными богатствами или с такими перспективами быстрого развития.

ГЛАВА III.

ЗЕМЛИ РЕД-РИВЕР.

Утро понедельника застало нас в пути на север — вниз по долине Ред-Ривер.

Было так бодряще скакать по ровным прериям, вдыхая свежий воздух, пока наши лошади счищали росу с травы, и видеть, как стайки упитанных луговых тетеревов взмывают в воздух и с шумом улетают прочь, замечать, где они опускаются, а затем спугивать их снова и сбивать одного за другим из двуствольного ружья. Разве мы не думали о тушеных блюдах и жарком, что отведаем вечером?

Уже с добрый десяток лет каждый школьник видел на своей карте городок Брекенридж, расположенный на Ред-Ривер-оф-те-Норт. Он находится в стороне от торной дороги. Городок, как сообщил нам один из наших возчиков, «накрылся». Изначально он состоял из двух домов и лесопилки, но в 1862 году на него налетели индейцы сиу и сожгли всё дотла. Обугленные остатки балок и высокие иван-чайные заросли одиноко отмечают это место.

Продолжая путь, мы в полдень добрались до форта Аберкромби. Он расположен в Дакоте, на западном берегу Ред-Ривер, которую мы пересекли с помощью канатной переправы. Это место отдыха для тысяч повозок, курсирующих между Сент-Клаудом и Форт-Гарри, а также другими пунктами далекого Северо-Запада. Само место не имеет особого значения, за исключением роли распределительного пункта правительственных припасов для фортов, расположенных дальше, и прогресс цивилизации вскоре позволит Военному министерству упразднить это заведение.

Река окаймлена лесом. Мы едем под сенью величественных дубов, растущих на пойменных землях, и замечаем на деревьях отметки высокого уровня воды прошлых лет. Река очень извилистая, и во время весенних дождей подъем воды оказывается столь же значительным, хотя обычно не столь стремительным, как на Мерримаке, Коннектикуте и других реках Востока.

Долина Ред-Ривер не такова, к какой мы привыкли на Востоке, где она ограничена холмами или горами, а представляет собой плоскую равнину.

Когда небо чисто и воздух прозрачен, мы можем уловить далеко на востоке смутные очертания Лиф-Хиллз, образующих невысокую гряду между Ред-Ривер и Миссисипи, но к западу нет ничего, что ограничивало бы взор. Абсолютная равнина тянется все дальше и дальше к холмистым прериям Верхнего Миссури.

Взор отдыхает лишь на великолепном ковре, пестреющем дикими розами и петуниями, лилиями и колокольчиками, который природа расстелила на полу этого роскошного дворца.

Я долго не верил всему, что рассказывали о мягком климате Северо-Запада, но благодаря любезности коменданта форта генерала Ханта мне разрешили ознакомиться с метеорологическими записями, которые ведутся на пограничном пункте.

Лето 1868 года выдалось чрезмерно жарким в западных, центральных и атлантических штатах. Здесь же в один из июльских дней ртутный столбик поднялся до девяноста градусов по Фаренгейту, но средняя температура месяца составила семьдесят девять. В августе самая высокая температура была восемьдесят восемь, самая низкая — пятьдесят, средняя — шестьдесят девять. В сентябре самая высокая температура составила семьдесят четыре, средняя — сорок семь. Небольшой заморозок случился в ночь на 16-е число, а сильный — в последний день месяца. В октябре 27-го числа выпало несколько снежинок. В ноябре выпало несколько дюймов снега. Ближе к концу декабря в один из дней ртутный столбик опустился до двадцати семи градусов ниже нуля. 30 января он упал до тридцати ниже нуля. В течение этого месяца снег шел четыре дня, а в феврале снежных дней было десять. Наибольшая глубина снежного покрова за зиму составила около восемнадцати дюймов, обеспечивая бесперебойное санное катание с декабря по март.

23 марта появились дикие гуси и утки, держащие путь к озеру Виннипег и Гудзонову заливу. Весна началась рано в апреле.

Ферм в долине пока нет — редкие поселенцы обрабатывают лишь небольшие участки земли.

Я привык думать об этой части страны как о находящейся чуть ли не у самого полярного круга, и развеять это заблуждение могу лишь путем сравнения с другими местностями на той же широте. Сент-Пол находится на широте Бордо, в винодельческом районе Южной Франции. Здесь же, у форта Аберкромби, мы находимся по меньшей мере на сто пятьдесят миль южнее самой веселой столицы мира — Парижа.

Вряд ли Северная Миннесота когда-либо станет винодельческим краем, хотя дикий виноград встречается вдоль рек, а жители Сент-Пола и Миннеаполиса покажут нам в своих садах плодоносящие лозы, отягощенные тяжелыми гроздьями.

Миннесота — зерновой регион, климат и почва одинаково благоприятны для выращивания пшеницы.

На восточном берегу Ред-Ривер мы видим поле, принадлежащее мистеру Маколи, который держит лавку и продает сапоги, трубки, табак, порох, дробь и всевозможные припасы, необходимые охотникам и жителям фронтиров. Он посеял свою пшеницу в этом году (1869) 5 мая, и теперь, 19 июля, она уже выбрасывает колос. «В прошлом году у меня было сорок пять бушелей с акра, — говорит он, — и нынешний урожай будет не хуже».

ДОЛИНА РЕД-РИВЕР.

Эта долина Ред-Ривер вдоль и поперек необычайно плодородна. Здесь лежит двадцать тысяч квадратных миль земли — площадь, равная штатам Вермонт и Нью-Гэмпшир вместе взятым, — не имеющая себе равных по богатству почв.

Строительство Северной Тихоокеанской железной дороги и дороги Сент-Пол — Пасифик, обе из которых должны дойти до этой долины в течение нескольких месяцев, сделает эти земли фактически столь же близкими к рынкам сбыта, как и фермы Центрального или Западного Иллинойса. От Ред-Ривер до Дулута по прямой линии 210 миль. От Чикаго до Спрингфилда в Иллинойсе 187 миль; так что, когда Северная Тихоокеанская железная дорога будет доведена до этого пункта, мистер Маколи окажется ровно так же близок к Бостону или Нью-Йорку, как и фермеры, живущие в окрестностях столицы Иллинойса, поскольку зерно можно доставлять из Дулута в Буффало, Освего или Огденсберг так же дешево, как и из Чикаго. Богатство земель, запасы леса на Ред-Ривер и всех ее притоках, а также открытие двух железнодорожных линий обеспечат быстрое заселение этого рая Северо-Запада.

Профессор Хинд из Торонто, направленный канадским правительством для исследования британских владений к северо-западу от озера Верхнее, в своем отчете отмечает: «О долине Ред-Ривер я нахожу невозможным говорить иначе, как выражая изумление и восхищение. Я полностью разделяю краткое, но выразительное описание, данное мне английским поселенцем на Ассинибойне: долина Ред-Ривер, включая значительную часть, принадлежащую ее великим притокам, является раем плодородия».

В саду мистера Маколи мы видим кукурузу в початках. Широкие листья отливают столь сочной зеленью, словно их удобряли лучшим перуанским гуано; и неудивительно, ведь почва здесь — глубокий черный суглинок, мягкий, как зола. Его горох был посеян 2 июня, и он уже годится к столу! К первому августа у него будет вдоволь огурцов. Их не выращивали под стеклом, сухие семена просто бросили в лунки в тот же день, когда он посадил горох — 2 июня.

Растительность развивается с огромной быстротой. Мистер Маколи говорит, что овощи и зерновые здесь созревают на десять-пятнадцать дней раньше, чем в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, где он некогда жил.

Генерал Поуп некогда служил в форте Аберкромби; в своем отчете о ресурсах края и его климатологии он указывает, что пшеница здесь в среднем на пять фунтов за бушель тяжелее выращенной в Иллинойсе или Средних штатах.

Вчера мы встретили джентльмена и леди, живущих в Форт-Гарри, которые называют себя «виннипежцами». Они родились в Шотландии и ездили на родину в Старую Шотландию навестить друзей.

«Как вам нравится Виннипег?» — спросил я.

«Нет края прекраснее на всем свете», — ответил он.

«Разве у вас не суровые зимы?»

«Не особенно. Бывает несколько холодных дней, но воздух в такие дни обычно чистый и тихий, и мы не замечаем холода. Будь у нас только железная дорога, это было бы прекраснейшее место для жизни на земле».

Мы удивляемся его энтузиазму по поводу края, который мы привыкли считать находящимся едва ли не на краю света, в то время как он, несомненно, с жалостью смотрит на нас, довольных тем, что мы остаемся в столь замкнутом уголке, как Восток.

Большинство из нас, если только мы не превратились в кочевников, считают, что нет краше собственных обжитых мест, и мы недоумеваем, как другие люди могут соглашаться жить так далеко.

Этот житель Виннипега утверждает, что зимы в Форт-Гарри не суровее, чем в Сент-Поле, а весна наступает столь же рано.

Годовая температура в Форт-Гарри во многом схожа с температурой в Монреале, как видно из следующего сравнения:

 SpringSummerAutumnWinter
 °°°°
Montreal,43704917
Fort Garry,3668487

Здесь представлены средние температуры для трех месяцев каждого сезона. Хотя зимой в Форт-Гарри ртутный столбик опускается на десять градусов ниже, чем в Монреале, здесь меньше ветра, реже случаются сырые дни, выпадает гораздо меньше снега, и в целом климат более приятный.

Попрощавшись с любезным комендантом форта, который предоставил конвой той части нашей партии, что отправляется к Миссури, мы скачем дальше через этот «рай», спугивая стайки ржанок из волнующейся травы и время от времени подстреливая лугового тетерева.

Вдали, на самом краю горизонта, мы видим наши повозки — лишь крошечные точки.

Что за место для строительства железной дороги! Ни холмика, ни впадины, ни кривых, ни потери уклона; на реке достаточно леса для шпал. А когда она будет построена, что за место, чтобы дать полный ход пару! Инженер сможет потянуть за регулятор и дать поршням полный напор. Вот где можно будет увидеть, на что способны железо, сталь и пар.

Мы разбиваем лагерь на ночь в окрестностях Берлингтона, недалеко от отеля и почтового отделения. Отель, который на данный момент является единственным зданием в поселке, построен из бревен. Внутри он не слишком просторен, зато снаружи — весь мир!

Раз в неделю из форта Аберкромби в Пембину ходит почтальон, и поскольку в радиусе тридцати миль от Берлингтона имеется с полдюжины первопроходцев и метисов, здесь было учреждено почтовое отделение, которое помещается в сарае рядом с отелем.

Почтмейстер приветствует нас сердечно. Приятно слышать этого простодушного, но проворного немца: «О, я знаком с вами уже очень давно. Я следил за вами сквозь войну и по всему миру».

С самого начала — в письмах с полей сражений, из различных стран мира и в этих путевых заметках — моей неизменной целью было писать так, чтобы быть понятным простым людям; и столь спонтанная и невынужденная похвала моим усилиям здесь, в прериях, оказалась приятнее многих благожелательных строк из прессы.

Пока мы ставили палатки, пронеслась стая голубей, и в лесу вдоль речного берега было слышно их воркование. Те, у кого были ружья, отправились на охоту; некоторые из нас попытались порыбачить на реке, но вернулись без улова. Впрочем, ужин был вполне хорош и без форели со щукой. Кто станет просить чего-то лучше лугового тетерева, ржанки, утки, свинины и голубей?

Затем, утолив голод, мы сидим вокруг костра и размышляем о будущем этого рая. Поблизости горит другой костер.

В его мерцающем свете я вижу крепкого мужчину с косматой бородой и в шляпе с заломленными полями. Жена эмигранта сидит по другую сторону костра, и при его свете я замечаю, что на ней надето выцветшее платье из линси-вулси, ее волосы не причесаны и она не уделяла особого внимания своей прическе. Двое растрепанных детей, мальчик и девочка, резвятся в траве. Все имущество этой семьи поместилось в крытой брезентом воловьей повозке с курятником сзади и жестяным чайником, болтающимся под осью. Этот эмигрант приехал из Айовы. Он перебирается в эту долину, «чтобы заявить права на участок». Иными словами, он собирается выбрать лакомый кусок земли по Закону о гомстедах, построить хижину и, как он выражается, «распахать прерию».

За ним последуют другие. Поток нарастает быстро, и к тому времени, когда железнодорожная компания будет готова перевозить грузы, здесь наберется достаточно населения, чтобы содержать дорогу.

Мы отправляемся в путь рано утром. Наш маршрут пролегает по тракту, по которому движение интенсивнее, чем по многим старым шоссе Новой Англии, ведь все припасы для Виннипега и постов Гудзонова залива доставляются именно по этой дороге.

На полуденном привале мы встречаем отца Женена, французского католического священника, живущего на берегу реки в бревенчатой хижине. Он выходит к нам в длинном черном суконном священническом подряснике и шляпе с низкими полями. Он в расцвете сил, получил образование в Париже, прибыл в Квебек и приписан к Северо-Западу. Он плавал по озеру Виннипег и греб в каноэ на Саскачеване и Атабаске.

«Мой приход, — говорит он, — простирается от Сент-Пола до Скалистых гор». Он восторженно отзывается о краях «на Северо-Западе» — так, будто мы, находясь сейчас в шестнадцати сотнях миль от Бостона, еще не добрались до Северо-Запада!

Наша беседа с отцом Жененом и его восторженное описание долины Саскачевана заставили нас задуматься об этом регионе, на который Соединенные Штаты некогда предъявляли права и который теперь мог бы стать частью наших владений, если бы не малодушие президента Полка.

Маккензи был первым европейцем, поведавшим миру о стране, лежащей между нами и Северным Ледовитым океаном. Он побывал в этой долине в 1789 году и был очарован ею. Он спустился к озеру Виннипег, оттуда поднялся по Саскачевану к озеру Атабаска. На волоке между реками Саскачеван и Атабаска, у Портаж-ла-Лош, он обнаружил выходы нефти, которые описываются следующим образом:

«В двадцати пяти милях от развилки находятся битумные источники, в которые шест погружается без малейшего сопротивления. Битум находится в жидком состоянии и при смешивании со смолой используется для осмолки каноэ. В нагретом состоянии он издает запах, похожий на ископаемый уголь. Возвышающиеся берега реки Слейв обнаруживают прожилки такого же битумного качества».

Его зимняя стоянка располагалась возле озера Атабаска, у форта Чиппевайан, более чем в тринадцатистах милях к северо-западу от Чикаго. Вот что он пишет об этом крае:

«Осенью 1787 года, когда я впервые прибыл на Атабаску, мистер Понд обосновался на берегу реки Элк, где пробыл три года и развел превосходнейший огород, какой мне только доводилось видеть в Канаде» (стр. 127).

О зимнем климате он говорит, что начало было холодным и выпало около фута снега. Последняя неделя декабря и первая неделя января отмечены теплыми юго-западными ветрами, которые растопили весь снег. Дикие гуси появились 13 марта, а к 5 апреля снег полностью исчез. 20-го числа он писал:—

«Деревья распускаются, и многие растения цветут» (стр. 150).

Маккензи покинул «Старое поселение», как именовался один из постов Компании Гудзонова залива на реке Пис-Ривер, в мае месяце и направился к Скалистым горам. Он последовал за течением через горное ущелье, перешел к истокам реки Фрейзер и спустился по ней к Тихому океану. Вот как он описывает местность вдоль Пис-Ривер:—

«Этот великолепный театр природы обладает всеми украшениями, которые могут придать ему деревья и животные. Рощи тополей самой разной формы разнообразят пейзаж, а междуречья оживлены огромными стадами лосей и буйволов: первые выбирают крутые склоны и возвышенности, а вторые предпочитают равнины. Вся страна демонстрировала буйную зелень; цветущие деревья стремительно приобретали тот восхитительный вид, а бархатистая кора их ветвей, отражающая косые лучи восходящего или заходящего солнца, придавала пейзажу великолепное жизнелюбие, описать которое у меня нет никаких слов» (стр. 154).

Это было на 55° 17' северной широты, примерно в четырнадцатистах милях от Сент-Пола.

Следующим путешественником, просветившим мир об этом регионе, стал мистер Харман, уроженец Вердженнеса, штат Вермонт, который связал свою судьбу с Северо-Западной меховой компанией и провел семнадцать лет в Британской Америке. Он достиг озера Виннипег в 1800 году, и свою первую зиму провел к западу от озера. Под датой 5 января в его дневнике имеется такая запись:—

«Прекрасная погода. Видел в разных стадах по меньшей мере тысячу пасущихся буйволов» (стр. 68).

«17 февраля. — На земле теперь около полутора футов снега. Сегодня утром один из наших людей убил буйвола в прерии напротив форта» (стр. 73).

«14 марта. — Большая часть снега растаяла».

6 апреля мистер Харман пишет: «Я совершил конную прогулку к месту, где наши люди варят сахар. Моя тропа пролегала через небольшую прерию и сквозь лесок, где я видел самых разных птиц, которые напрягали свои звучные горла, словно приветствуя возвращение очередной весны; мелкие зверьки бегали вокруг или перепрыгивали с дерева на дерево, и в то же время можно было видеть лебедей, дроф, уток и т. д., плавающих в реках и прудах. Все это вместе взятое сделало мою прогулку прекрасной сверх всякого описания» (стр. 75).

В течение апреля было две метели, но снег исчезал почти так же быстро, как падал.

Одну зиму мистер Харман провел в стране за озером Атабаска, на реке Атабаска, где, по его словам, снег зимой «ни в какое время не был глубже двух с половиной футов» (стр. 174).

6 мая он пишет: «Мы посадили картофель и посеяли большую часть наших садовых семян» (стр. 178).

«2 июня. — Семена, посеянные нами в саду, взошли и выросли на редкость хорошо. Нынешние виды на урожай таковы, что земляника, красная малина, ирга, вишня и т. д. в этом сезоне будут в изобилии».

«21 июля. — Мы сжали наш ячмень, и я считаю его лучшим из всех, что я когда-либо видел в любой стране. Почва на мысах вдоль этой реки превосходная» (стр. 181).

«3 октября. — Мы убрали картофель с грядок и обнаруживаем, что девять бушелей, посаженных нами 10 мая прошлого года, дали чуть больше ста пятидесяти бушелей. Прочие овощи в нашем саду дали прирост примерно в той же пропорции, что служит достаточным доказательством хорошего качества почвы на мысах вдоль этой реки. Поистине, я придерживаюсь мнения, что пшеница, рожь, ячмень, овес, горох и т. д. будут хорошо расти на окружающих нас равнинах» (стр. 186).

Он провел несколько зим у истоков Пис-Ривер, в Скалистых горах. В его дневнике сохранились следующие записи:—

«7 мая. — Погода очень хорошая, и растительность далеко продвинулась в своем развитии для этого сезона. В озерах и реках много лебедей и уток».

«22 мая. — Посадили картофель и посеяли садовые семена».

«3 октября. — Мы убрали овощи с грядок. У нас сорок один бушель картофеля — урожай с одного бушеля, посаженного прошлой весной. Наша репа, ячмень и т. д. дали хороший урожай» (стр. 257).

В 1814 году он пишет под датой 3 сентября: «Несколько дней назад мы сжали наш ячмень. Пять кварт, посеянных мной 1 мая, дали ровно столько же бушелей. Один акр земли при урожае в той же пропорции дал бы восемьдесят четыре бушеля. Это служит достаточным доказательством того, что почва во многих местах здешнего края благоприятна для земледелия» (стр. 267).

Сэр Джон Ричардсон, исследовавший арктические регионы этим путем, говорит: «Пшеница с выгодой выращивается в Форт-Лиарде, на 60° 5' с. ш., 122° 31' з. д. и на высоте четырех или пяти ста футов над уровнем моря. Однако эта местность, находясь поблизости от Скалистых гор, подвержена летним заморозкам, и зерно вызревает не каждый год, хотя в благоприятные сезоны дает хорошую отдачу».

В 1857 году капитан Паллисер из Корпуса королевских инженеров был отправлен английским правительством для исследования региона между озером Верхнее и Тихим океаном с целью прокладки железной дороги через континент по британским владениям. Его отчет правительству опубликован в «Синей книге».

Говоря о местности вдоль Ассинибойна, он отмечает: «Ассинибойн имеет протяженность около трехсот миль; целиком лежит в плодородной и частично покрытой лесом местности. Нижняя часть долины на протяжении семидесяти миль перед впадением в Ред-Ривер предлагает землю исключительного богатства и плодородия» (стр. 9).

О Южном Саскачеване он говорит, что тот «протекает через густолесосную местность» (стр. 10).

Природные особенности северного рукава этой реки описаны в ярких выражениях:—

«Богатство естественных пастбищ во многих местах на Северном Саскачеване и его притоке, реке Батл, едва ли можно преувеличить. Его ценность заключается не в длинных жестких травах или в их большом количестве, а в прекрасном качестве, включающем питательные виды трав наряду с диким горошком в большом разнообразии, которые остаются сочными в течение всей зимы и пригодны для кормления скота.

Почти везде вдоль Саскачевана повсеместно можно найти достаточное количество хорошей почвы, пригодной для любых целей, как для выпаса скота, так и для земледелия, простирающейся к покрытым густым лесом холмам, а также встречающейся в районе озер между фортами Питт и Эдмонтон. Почти во всех направлениях вокруг Эдмонтона земля прекрасна, за исключением лишь холмистой местности на более высоком уровне, такой как холмы Бикон; даже там нет ничего похожего на бесплодие, просто поверхность слишком пересечена, чтобы ею пользоваться, пока можно получить более равнинную местность» (стр. 10).

Поднимаясь вверх по Саскачевану, он обнаружил залежи угля, которые описываются следующим образом:—

«В верхней части страны Саскачевана в изобилии встречается уголь прекрасного качества, который впоследствии может оказаться весьма полезным. Он вполне пригоден для использования при выплавке железа из руды этого металла, которая встречается в больших количествах в тех же пластах» (стр. 11).

В двухстах милях к северу от этого угольного месторождения Маккензи обнаружил источники нефти и угольные пласты по берегам рек. Харман видел то же самое.

Паллисер зимовал на Саскачеване и отзывается о климате следующим образом:—

«Зимний климат здесь более суровый, чем на Ред-Ривер, и частичные оттепели происходят задолго до фактического наступления весны. Зима примерно такая же по продолжительности, но количество выпадающего снега быстро уменьшается по мере приближения к горам. Река обычно замерзает около 12 ноября и вскрывается с 17 по 20 апреля. В течение пятимесячного зимнего сезона средства передвижения и транспортировки значительно облегчаются снегом, обычная глубина которого достаточна для использования саней, но в то же время не столь велика, чтобы препятствовать лошадям.

Весь этот регион был бы ценен не только для сельского хозяйства, но и для комплексного освоения. Весь регион хорошо облесен и обеспечен водой, а его климат значительно предпочтительнее климата как Швеции, так и Норвегии. Я видел не только превосходную пшеницу, но и кукурузу (которая не удается в Англии или Ирландии), созревающую на ферме мистера Пратта на озерах Ку-Аппель в 1857 году» (стр. 11).

Отец Де Смет, католический миссионер, в 1845 году пересек Скалистые горы из Британской Колумбии на восток к истокам южного рукава Саскачевана и прошел вдоль восточного подножия гор до Эдмонтона. Он характеризует эту местность как «океан прерий».

«Весь этот регион, — говорит он, — в окрестностях восточной цепи Скалистых гор, служащий их основанием на протяжении тридцати или шестидесяти миль, чрезвычайно плодороден, изобилует лесами, равнинами, прериями, озерами, ручьями и минеральными источниками. Реки и ручьи неисчислимы и со всех сторон предлагают благоприятные условия для строительства мельниц. Северный и южный рукава Саскачевана орошают пройденный мной район на протяжении около трехсот миль. Большую его часть занимают леса из сосен, кипарисов, кедров, тополей и осин, а также деревьев других пород. Страна была бы способна прокормить большое население, а почва благоприятна для производства пшеницы, ячменя, картофеля и бобов, которые растут здесь так же хорошо, как и в более южных странах».

Это регион, изобилующий углем лигнитовой формации. У отца Женена есть образец лигнита, взятый с берегов реки Мейпл примерно в семи милях от нашего лагеря. Это небольшой приток Ред-Ривер, текущий с запада. Если бы мы отправились на северо-запад чуть более чем на сто миль, то вышли бы к Малому Сурисо, или реке Маус, притоку Ассинибойна, где обнаружили бы пласты такого же угля. Продолжая путь к Саскачевану, мы найдем его выходящим на поверхность повдоль всей реки от форта Эдмонтон до Скалистых гор, на расстоянии от трех до четырех сотен миль.

Доктор Гектор, геолог исследовательской экспедиции под руководством капитана Паллисера, так описывает уголь на Ред-Дир-Ривер, притоке Южного Саскачевана:—

«Лигнит образует пласты большой мощности: одна группа пластов имеет толщину двадцать пять футов, из которых двенадцать футов состоят из чистого плотного лигнита. В одном месте пласт горел, и индейцы утверждают, что сколько они себя помнят, огонь в этом месте не гас ни летом, ни зимой» (стр. 233).

Отец Де Смет проплывал вниз по реке в 1845 году, и тогда она горела. Если бы мы двинулись на север от Ред-Дир до Пис-Ривер, то обнаружили бы ту же формацию; а если бы мы спустились вниз по Маккензи к Северному Ледовитому океану, то, согласно отважному путешественнику, чье имя она носит, нашли бы угольные пласты по ее берегам.

Мистер Буржо, ботаник Паллисерской исследовательской экспедиции, в письме на имя сэра Уильяма Хукера высказывает следующие соображения о возможностях Северо-Запада по прокормлению плотного населения:—

«Мне остается привлечь внимание английского правительства к преимуществам создания сельскохозяйственных районов на обширных равнинах Земли Руперта и в особенности на Саскачеване, по соседству с фортом Карлтон. Этот район гораздо лучше приспособлен для возделывания основных сельскохозяйственных культур, чем можно было бы предположить исходя из этой высокой широты. По сути, те немногие попытки выращивания злаков, предпринятые уже в окрестностях постов Компании Гудзонова залива, своим успехом демонстрируют, как легко было бы получать урожаи, достаточно обильные, чтобы вознаградить усилия земледельца. При этом для введения земли в обработку потребовалось бы лишь возделывать лучшие участки почвы. Прерии предлагают естественные пастбища, столь же благоприятные для содержания многочисленных стада, как если бы они были созданы искусственно. Строительство жилых домов и для обустройства пионеров потребовало бы лишь малых затрат, поскольку во многих частях страны, независимо от леса, можно найти подходящие строительные камни, и легко найти глину для кирпича... Произрастающий здесь вика столь же пригоден для питания скота, как и клевер европейских пастбищ. Изобилие буйволов и легкость, с которой увеличиваются стада лошадей и быков, доказывают, что было бы достаточно укрывать животных зимой и кормить их в укрытиях сеном... В садах постов Компании Гудзонова залива с успехом выращивались бобы, горох и фасоль; а также капуста, репа, морковь, ревень и смородина» (стр. 250).

Зимы Северо-Запада совершенно не похожи на зимы Восточных и Средних штатов. Метеоролог экспедиции Паллисера отмечает: «Вдоль восточного подножия Скалистых гор имеется узкая полоса земли, где на земле никогда не лежит более нескольких дюймов снега. Однако примерно в сорока милях к востоку количество осадков начинает значительно возрастать, но зимой редко превышает два фута. В прериях снег быстро испаряется и, за исключением лощин, где он образует сугробы, никогда не накапливается; но в лесах он защищен, и весной его глубина часто составляет от трех до четырех футов» (стр. 268).

Капитан Паллисер с отрядом путешествовал от поста к посту в течение зимы без затруднений. В феврале 1859 года он совершил путешествие из Эдмонтона к озеру Сент-Анн. В течение двух ночей ртуть замерзала в колбе термометра — как это нередко случается во Франконии, штат Нью-Хэмпшир. Если не считать этих двух холодных ночей, средняя температура составляла семнадцать градусов. Он говорит: «Это была поездка, совершенная в самую холодную погоду из наблюдавшихся в этой стране. Если соблюдать надлежащие меры предосторожности, в самом экстремальном холоде нет ничего такого, что могло бы остановить путешествие по лесистой местности, однако опасность замерзнуть при выходе на открытые равнины столь велика, что отправляться туда безрассудно в любую часть зимы» (стр. 268).

Уэслианское миссионерское общество Англии имеет миссию в Эдмонтоне под началом преподобного Томаса Вулси. Следующие выдержки из его дневника показывают ход зимнего и весеннего сезонов 1855 года:—

"Nov.1.A little snow has fallen for the first time.
"12.Swamps frozen over.
"13.A little more snow.
"17.Crossed river on the ice.
 Dec.2.The past week has been remarkably mild.
"9.More snow.
1856. Jan. 8 to 11. More like spring than winter.
 Jan.13.Fine open weather.
"17.Somewhat colder.
Feb.14.Weather open.
"16.Snow rapidly disappearing.
Mar.11.More snow.
"17.Firing pasture-grounds to-day.
"18.Thunder-storm.
"21.Ducks and geese returning.
"30.More snow, but it is rapidly disappearing.
"31.Snow quite gone.
April7.Ploughing commenced.
"28.First wheat sown."

Следующая зима была более суровой, и за сезон выпало три фута снега, но весна началась так же рано, как и в 1856 году. Относительная мягкость зимнего климата всего этого обширного пространства Запада и Северо-Запада, у истоков Миссури и в британских владениях вплоть до 70-й параллели на севере, в значительной степени объясняется теплыми ветрами Тихого океана.

Осенью 1868 года я пересек Тихий океан из Японии в Сан-Франциско на почтовом пароходе Тихоокеанской почтовой компании «Колорадо». Вскоре после выхода из Иокогамского залива мы вошли в Куросио, или Черную океанскую реку азиатского побережья. Это океаническое течение поразительно напоминает Гольфстрим Атлантики. Вдоль восточного берега Японии вода, подобно воде у берегов Виргинии и Каролин, очень холодная, но мы внезапно попадаем в прогретую реку, которая, беря начало в окрестностях Филиппинских островов, омывает восточный берег Формозы и стремительно проносится мимо залива Эдо со скоростью восемьдесят миль в день. Эта прогретая река направляется через Северную Тихоокеанщину к Британской Колумбии и Пьюджет-Саунду, обеспечивая мягкий климат почти до самого Полярного круга. В Северной части Тихого океана никогда не встречаются айсберги. Влияние Куросио на Северо-Запад очень похоже на то влияние, которое Гольфстрим оказывает на Англию и Норвегию. Оно дарует Орегону, Вашингтону, Британской Колумбии и острову Ванкувер столь мягкие зимы, что жители не могут заготовить запас льда на лето. Розы цветут в садах круглый год. Так вода, нагретая в тропиках у восточного побережья Сиама и к северу от Борнео, течет вдоль берега Японии до Алеутских островов, отдавая свое тепло воздуху, который, согласно всеобщему закону, при нагревании поднимается вверх, проносится над Скалистыми горами и смягчает климат к востоку от них почти до Гудзонова залива.

Столь удивительным образом устроено это могучее природный механизм, что миллионы людей в грядущие годы возведут свои жилища и станут наслаждаться благами цивилизации в регионах, которые в противном случае оставались бы безлюдными глухими местами.

В метеорологическом журнале, который велся в Карлтон-Хаусе на 52° 51' с. ш., у восточной границы Саскачеванской равнины, на высоте одиннадцатисот футов над уровнем моря, мы находим такую запись: «В этом месте западные ветры приносят мягкую погоду, а восточные сопровождаются туманом и снегом».

Из следующей табличной сводки мы с первого взгляда видим количество осадков в виде снега в различных местах Соединенных Штатов. Мы приводим средние значения глубины снежного покрова для зимы, как они указаны в климатологии Блоджетта.

Oxford County, Maine90inches.
Dover, New Hampshire68"
Montreal, Canada66"
Burlington, Vermont85"
Worcester, Massachusetts55"
Cincinnati, Ohio19"
Burlington, Iowa15"
Beloit, Wisconsin25"
Fort Abercrombie, Dakota12"

Основываясь на этих свидетельствах, я склонен полагать, что необъятный район к западу от озера Верхнее и к югу от 60-й параллели столь же пригоден для заселения, сколь и те части России, Швеции и Норвегии к югу от этой параллели, которые ныне кишат населением. Эта параллель проходит через Санкт-Петербург, Стокгольм, Христианию и Шетландские острова в Восточном полушарии, а также через Форт-Лиард и Центральную Аляску в Западном.

ГЛАВА IV.

ИМПЕРИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА.

На дороге находились сотни жителей Виннипега, направлявшихся в Сент-Клауд или возвращавшихся оттуда, откуда доставляются все бакалейные товары и прочие припасы. Упряжка состоит из одной лошади или вола, нередко коровы, запряженных в двуколесная тележку. Сама эта экипировка представляет собой диковинку. Колеса имеют шесть или семь футов в диаметре и сильно изогнуты. К деревянной оси прикреплена небольшая решетка. Повозка целиком состоит из дерева и нескольких сыромятных ремней. Она примитивна по своему дизайну и конструкции, и хотя столь груба, хотя в тележке нет ни унции железа, она прекрасно служит целям этих путешественников. Наши повозки застревали в грязи на переправах через ручьи по полдюжины раз на дню, но эти высоколасники поддерживаются сплетениями корней травы там, где наши уходят в грязь по самую ступицу.

На каждую тележку приходится семья: отец, мать и ватажка растрепанных, загорелых детей, которые, хотя и босые, без головных уборов и полуголые, счастливы, как жаворонки, поющие на лугах, или ржанки, скользящие по воздуху на трепещущих крыльях. Они путешествуют компаниями — по пятнадцать-двадцать тележек в караване. Когда наступает ночь, животных выпускают попастись; семьи готовят себе скудную пищу каждая отдельно, курят трубки у мерцающего костра, рассказывают истории о своих приключениях среди буйволов, заворачиваются в одеяло, забираются под телеги (всю семью в одну кучу, если ночь прохладная), крепко спят, а поднимаются до рассвета и трогаются в путь с восходом солнца. Путь туда и обратно составляет от восьми до девяти сотен миль; а поскольку среднее расстояние за день пути составляет всего около двадцати миль, на круговую поездку уходит от сорока до пятидесяти дней. Неудивительно, что жители этого поселения так стремятся к тому, чтобы железная дорога дошла до Ред-Ривер.

Покинув Пембинскую дорогу и направляясь на запад к реке, мы спускаемся по берегу к низменной пойме, которая обычно лежит примерно на двадцать пять футов ниже общей поверхности долины. Мы переправляем через реку на канатной пароме, которым управляет метис, и выходим на Дакотскую равнину. Тропа, по которой мы идем, ведет на северо-запад и является главным путем к форту Тоттен близ озера Минивакан, или «Дьявольского озера», и фортам на Верхнем Миссури. Здесь, как и на стороне Миннесоты, пышно цветут полевые цветы. Наши лошади безжалостно топчут ногами розы, вьюнки и лилии.

Луговые тетерева с шумом поднимаются во всех направлениях, и один из наших прямолинейных и дюжих возчиков, который чувствует себя на прериях как дома, который в составе Первого Миннесотского полка противостоял мятежникам во всех сражениях на Полуострове, который участвовал в самом ожесточенном бою при Геттисберге, который охотился на индейцев в регионе Верхнего Миссури и обладает орлиным глазом, разит куропаток налево и направо, как только те взлетают. Его поношенная шляпа то и дело мелькает повсюду. Кажется, он точно знает, где находится дичь; вот он у вашей правой руки, а вот уже мчится в полумиле по прериям. Он останавливается, вскидывает ружье — раздается облачко дыма, еще одно, и в его сумке уже две новые птицы. Мы можем быть уверены, что пока он рядом, нас ждут отличные ужины.

Мы достигаем Дакота-Сити — еще одного процветающего города, состоящего из одного бревенчатого дома, где обитают месье Маршо, французский канадец, его жена-оджибве и двенадцать детей.

Пока ставятся наши палатки, мы переправляем через реку на другом пароме в Джорджтаун — место, состоящее из двух жилых домов и большого складского помещения, принадлежащего Компании Гудзонова залива. Это нынешняя пристань для пароходов, хотя порой единственный пароход на реке поднимается до форта Аберкромби. К югу от этого пункта река узкая и извилистая, малопригодная для судоходства.

Мы обнаруживаем любезного молодого шотландца с худой лицом женой, во владении которых находится имущество Компании. Он присматривает за помещениями круглый год за жалованье в двести долларов, причем ему бесплатно предоставляются чай, сахар и бакалея. Он может возделывать столько земли, сколько пожелает, хотя не владеет ни единым футом оной — и Компания не владеет ни акром. Она принадлежит народу Соединенных Штатов, и любой смелый молодой человек с широкой душой и женой может стать владельцем этих прекрасных акров, если пожелает, с абсолютной уверенностью в том, что через пять лет их стоимость учетверится.

Этот великий северный тракт пролегает по восточному берегу реки. Мы проехали по нему весь путь от форта Аберкромби, обгоняя и встречая обозы. Здесь мы видим колонну из тридцати повозок, запряженных волами, груженных товарами, состоящими из ящиков чая, сахара, соли, свинины, бекона и тюков ткани, доставляемых пароходом с этой пристани. Чай поступает из Англии в Монреаль, оттуда отправляется в Милуоки и перевозится по железной дороге в Сент-Клауд. Каждый ящик тщательно упакован в брезент и провозится транзитом под таможенным контролем. Объем перевозок Компании Гудзонова залива между этим местом и Сент-Клаудом составляет около семисот тонн в год.

Вдобавок к этому объем перевозок по Ред-Ривер, осуществляемых индейцами и метисами, весьма велик. Около двух с половиной тысяч телег проходят вверх и вниз по этому тракту в течение года, каждая перевозя в среднем по девятьсот фунтов.

Помимо всего прочего, существуют правительственные перевозки США до форта Аберкромби и фортов за ним, составившие в прошлом году тысячу восемьсот тонн. Ставки, выплачиваемые правительством Военного министерства за перевозки, составляют $1,36-3/8 за сто фунтов на каждые сто миль. Весь этот трафик по завершении строительства Северной Тихоокеанской железной дороги до Ред-Ривер будет немедленно перенаправлен на нее.

Оценочная стоимость торговли по Ред-Ривер составляет десять миллионов долларов в год и с каждым годом увеличивается.

Зоркие охотники нашей группы высматривали заблудшего буйвола или оленя, но буйволы находятся в сотне миль отсюда. Мы слышали, что они в огромном количестве пришли к северу от Миссури, и те, кто отправляется на Запад, предвкушают редкую охоту. За неимением буйвожатины мы довольствуемся говядиной. Она сочная и нежная, от одной из телочек мистера Маршо, приобретенной для экспедиции.

Это ужин, достойный монархов — а здесь, на неразмеченных землях, совладельцами которых мы являемся наряду со всеми остальными, каждый — монарх. Мы — лорды поместья и расселись за пиршественным столом. Наши яйца свежеснесенные курочками Дакота-Сити, молоко свежее от коров, чьи колокольчики звенят в кустах вдоль речного берега, а лепешки на нашем столе приготовлены из лучшей в мире муки. Голод обеспечивает лучшую приправу, и когда скатерть убирают, мы собираемся вечерком вокруг костра, проводя часы в остротах, репликах и шутках, перемежаемых серьезными спорами и возвышенными интеллектуальными мыслями.

Наши палатки разбиты на берегу реки. Далеко на юге мы различим туманные очертания лесов на реках, стекающих с запада. Обращая взоры в том направлении, мы видим лишь ровное море зелени — зеленеющую траву, колышущуюся на вечернем ветерке. В этом месте наша компания разделится: губернатор Маршалл, мистер Холмс и несколько других джентльменов отправятся дальше на Миссури, в то время как остальные поедут на восток к озеру Верхнее.

Было бы приятно поехать с ними — прокатиться по холмистым прериям, встретить буйволов и испытать своего пони в гонке с крупным быком. Это было бы захватывающе — если только объект охоты не повернется кругом и не подбросит охотника на рога, тогда острота ощущений будет совсем иной!

Мы сидим у костров по вечерам с лицами и руками, измазанными отвратительной смесью, приготовленной нашим доктором медицины, якобы для того, чтобы комары не вонзали свои жала, однако мы подозреваем, что это его хитроумная затея измазать нас дьявольской смесью глицерина, мыла и дегтя! От наших палаток пахнет как из лавки корабельного торговца. Стоит вездесущий запах пакли и скипидара. Тучи комаров подлетают, делают вдох и удаляются в отвращении. Мы слышим, как они вовсю ругают Доктора за то, что он намешал такую мазь!

Я думаю о той стране, которую увидят те, кто отправляется на запад, и о регионе за ней — долине Йеллоустона, Миссури, склонах Скалистых гор и холмах Монтаны; о территории, которой суждено войти в будущую Империю Северо-Запада. Я написал это слово, но в данных заметках оно не несет политического значения. Оно имеет то же значение, что и применительно к штату Нью-Йорк. Империя Северо-Запада будет территорией, лежащей к северу от центрального хребта континента. В качестве отправной точки для обзора этого имперского домена можно взять Милуоки. Этот город находится вблизи 43-й параллели; следуя по ней на мы, мы видим, что она пересекает горный хребет, на северных склонах которого берут начало южные притоки Йеллоустона. Все плодородные долины Колумбии и ее притоков лежат к северу от этой параллели; все реки региона Верхнего Миссури, а также великолепная водная система Пьюджет-Саунда и запутанные заливы и фьорды Британской Колумбии, простирающиеся до Аляски и имеющие свой единственный аналог в норвежских фьордах, находятся к северу от этой степени широты. Я уже рассмотрел регион, ныне входящий в состав британских владений к востоку от Скалистых гор; но не менее интересным будет и обзор территорий Республики — Дакоты, Монтаны, Айдахо, Орегона и Вашингтона, а также Британской Колумбии и Ванкувера.

Дакота занимает чуть более ста пятидесяти тысяч квадратных миль — территории почти достаточной для создания четырех штатов размером с Огайо.

«Климат и почва Дакоты, — говорит уполномоченный по общественным землям генерал Уилсон в своем Отчете за 1869 год, — чрезвычайно благоприятны для выращивания пшеницы, кукурузы и других злаков, в то время как все фрукты, выращиваемые в Северных штатах, производятся здесь в величайшем совершенстве... Урожай пшеницы колебался от двадцати до сорока бушелей с акра. Овес давал от пятидесяти до семидесяти бушелей с акра и отличается превосходным качеством» (стр. 144).

Поселения быстро распространяются вверх по Миссури, и еще через год этот северный район заполнится эмигрантами. Северная часть территории лишена леса, но южная часть хорошо обеспечена лесом в Блэк-Хиллс.

Две тысячи квадратных миль региона Блэк-Хиллс, по словам профессора Хайдена, геолога исследовательской экспедиции Соединенных Штатов под руководством генерала Рейнольдса, покрыты прекрасным сосновым лесом. Это площадь, равная половине штата Коннектикут, которой вполне достаточно для южного участка; в то время как поселенцы северной части будут находиться в пределах легкой транспортной доступности от лесных массивов Миннесоты.

Северная половина Вайоминга лежит к северу от линии, проведенной нами от Милуоки к Тихому океану, и об этой Территории земельный комиссар говорит: «Большая часть Вайоминга производит пышную поросль короткой питательной травы, на которой скот будет пастись и откармливаться летом и зимой без какого-либо другого фуража. Эти земли даже в их нынешнем состоянии превосходны для выпаса. Климат мягкий и здоровый, воздух и вода чистые, а родники многочисленны» (стр. 159).

За 104-м меридианом лежит Монтана, чуть больше Дакоты, обладающая площадью, достаточной для четырех штатов размером с Огайо.

В Сент-Поле мне посчастливилось встретиться с генерал-майором Хэнкоком, только что вернувшимся из Монтаны и отзывавшимся о ней с восторгом.

«Я считаю ее, — сказал он, — одной из лучших пастбищных стран в мире. Ее долины чрезвычайно плодородны. Она способна прокормить плотное население».

Пшеница растет в долинах у подножия Скалистых гор столь же пышно, как и в Миннесоте. Территория представляется более богатой полезными ископаемыми, чем любой другой регион страны, причем добыча золота превосходит показатели любого другого штата или территории. Более ста миллионов долларов было извлечено из недр Монтаны со времени открытия золота на этой территории в 1862 году. На Йеллоустоне залегает уголь в виде пластов толщиной в десять, пятнадцать и двадцать футов. Он обнаружен на Биг-Хорне и на Миссури.

«От устья Биг-Хорна, — говорит профессор Хайден, — до слияния Йеллоустона с Миссури, почти на всем протяжении, лигнитовые (угольные) пласты занимают всю страну... Пласты хорошо развиты, и представлено по меньшей мере двадцать или тридцать пластов, различающихся по чистоте и мощности от нескольких дюймов до семи футов» (Отчет, стр. 59).

Горы покрыты лесом, и дефицита топлива в Монтане не будет. Лесные угодья этой Территории, по оценкам земельного комиссара, занимают почти двенадцать миллионов акров — площадь, равную Нью-Гэмпширу и Вермонту вместе взятым. Сельскохозяйственные земли, или земли, пригодные для распашки, оцениваются в двадцать три миллиона акров — почти столько же, сколько содержится в штате Огайо. Пастбищные земли исчисляются шестьюдесятью девятью миллионами акров — регион размером с Нью-Йорк, Пенсильванию и Нью-Джерси вместе взятые!

Разве там не холодно? Разве зимы не невыносимы? Разве лето в Монтане не короткое? Эти вопросы задавались многократно.

Зимнюю температуру климата можно увидеть по следующей термометрической записи, которая велась в Вирджиния-Сити:—

1866.Dec.Mean for the month,31°abovezero.
1867.Jan.    "         "         "23°.73""
"Feb.    "         "         "26°""

Летний климат чрезвычайно приятен и удивительно хорошо приспособлен для плодоводства.

В июле прошлого года мистер Милнор Робертс, мистер Томас Канфилд и другие джентльмены из тихоокеанской исследовательской группы находились в Монтане. Описание фруктов этой Территории, сделанное мистером Робертсом, заставляет у нас слюнки текут.

«Мизула, — говорит он, — это процветающий молодой городок у западного подножия Скалистых гор, насчитывающий мукомольную мельницу, лесопилку, два превосходных магазина и от двадцати пяти до тридцати жилых домов, причем значительная их часть хорошо построена. Я побывал в пятиакровом саду Макхирка, где обнаружил спелые томаты, арбузы, дыни, на редкость хороший картофель, фасоль, горох и тыквы; а также молодые яблони и другие фруктовые деревья и очень красивую коллекцию цветов; и все это было выращено на целинной почве за два года и принесет в этом году (1869) владельцу более двух тысяч долларов золотом, являющимся единственной валютой, известной в Монтане» (Отчет, стр. 23).

Этот фруктово-цветочный сад находится примерно в ста милях от вершины водораздела между Атлантикой и Тихим океаном.

Дир-Лодж-Сити, в пятнадцати милях от водораздельного хребта, расположен в долине Дир-Лодж, и его привлекательные стороны описываются мистером Робертсом следующим образом:—

«Долина Дир-Лодж очень широка, местами от десяти до пятнадцати миль от холмов с одной стороны до холмов с другой, почти ровная и повсюду покрытая сочной травой, на которой мы наблюдали кормящиеся многочисленные стада домашнего скота и лошадей. Через нее протекает ручей Дир-Лодж-Крик, что чрезвычайно повышает ее ценность как сельскохозяйственного региона. Некоторые фермы обрабатываются, но земледелие находится еще в зачаточном состоянии, и здесь, как и в других местах Монтаны, ждут своего освоения тысячи акров пахотной земли» (стр. 25).

К западу от Монтаны простирается Айдахо площадью восемьдесят шесть тысяч квадратных миль — достаточно просторный для двух штатов размером с Огайо. Почти вся эта территория лежит к северу от 43-й параллели. Ее орошают Колумбия и ее притоки — горные потоки, подпитываемые тающими снегами.

«Горы Айдахо, — говорит земельный комиссар в своем исчерпывающем Отчете за 1869 год, — часто достигают большой высоты, имея вершины, возвышающиеся над линией вечных снегов, причем их нижние склоны изрезаны многочисленными ручьями и поочередно покрыты великолепными лесами и богатыми травами. Равнины представляют собой возвышенные плоскогорья, покрытые местными травами, составляющими пастбища, непревзойденные ни в одном уголке нашей страны. Многочисленные крупные отары овец и стада домашнего скота ныне пасутся на этих пастбищах, не требуя почти никакого другого пропитания в течение всего года и никакой защиты от непогоды, кроме той, что предоставляют нижние долины или каньоны, по которым многие из ручьев прокладывают свой путь через возвышенности. Долины представляют собой красивые, плодородные понижения рельефа, защищенные от пронизывающих летних ветров и пронизывающих зимних бурь, каждая из которых пересечена каким-либо значительным ручьем, примыкая к нему с обеих сторон и простираясь до начала подъема плоскогорья или гор в виде широких полос прерий или лугов, производящих самые богатые травы и с помощью ирригации дающих урожаи зерна, фруктов и овощей, превосходящие таковые в Восточных штатах и соперничающие с растительностью долины Миссисипи. Пастбища этих долин обычно не покрыты снегом в самые суровые зимы и предоставляют отличный корм для скота и овец, причем травостой высыхает на стебле в поздние летние и осенние месяцы, превращаясь в сено превосходного качества. Поскольку никакого искусственного укрытия от непогоды для овец или скота здесь не требуется, животноводство сопряжено с минимальными затратами и весьма прибыльно, обещая вскоре стать одним из величайших источников богатства в этой стремительно развивающейся, но все еще недооцениваемой Территории. Она считалась совершенно бесполезной, за исключением целей добычи полезных ископаемых, и непривлекательной для земледельца, пока эмиграция не раскрыла ее скрытые богатства.

У скотоводов Айдахо есть излюбленный обычай резервировать свои нижние луга под зимние пастбища, позволяя скоту выпасаться на более высоких равнинах весной, летом и осенью; огромные пространства плоскогорий и превосходная приспособленность долин для сельского хозяйства служат вескими основаниями для применения этого метода как имеющего важное экономическое значение.

Климат Айдахо значительно варьируется в зависимости от широт, через которые простираются его границы, но не так сильно, как можно было бы естественно предположить исходя из его большой протяженности с запада на восток; изотермические линии Территории, идущие с востока на запад, имеют ярко выраженное смещение к северу, вызванное влиянием воздушных потоков с Тихого океана. На протяжении весенних, летних и осенних месяцев как в северных, так и в южных районах погода в целом восхитительная и целебная; в зимние месяцы диапазон температур сильно зависит от высоты местности над уровнем моря — самые высокие горы подвержены экстремальным холодам и обильным снегопадам; на более низких горных хребтах и равнинах зимы в целом менее суровые, чем в северной Айове и Висконсине или в центральной Миннесоте, в то время как большая сухость воздуха делает более низкое падение термометра менее ощутимым; а в долины холодая погода, сильные ветра или значительные снегопады заглядывают редко. Если рассматривать климат в его среднем годовом значении, он в точности приспособлен для овцеводства и производства шерсти, выпаса скота и производства молочной продукции, разведения превосходных пород лошадей, а также для культуры всех северных разновидностей фруктов, таких как яблоки, груши, сливы, вишня, персики, виноград, и всех обычных злаков и овощей» (стр. 164).

Все это совершенно не похоже на то, какими мы представляли себе Скалистые горы.

Когда публиковались правительственные отчеты об изысканиях 1853 года, Джефф Дэвис занимал пост военного министра и сознательно фальсифицировал отчет об исследованиях губернатора Стивенса от озера Верхнее до долины Колумбии. Губернатор Стивенс сообщил, что маршрут проходит через регион, чрезвычайно пригодный для сельского хозяйства; однако военный министр, уже замышлявший измену, в своей сводке преимуществ различных маршрутов утверждал, что губернатор Стивенс преувеличил факты и что под сельскохозяйственные земли имеется не более 1 000 квадратных миль, или 640 000 акров. Земельный комиссар в своем Отчете оценивает количество сельскохозяйственных земель в 16 925 000 акров. Количество обработанных земель в Огайо в 1860 году составляло 12 665 000 акров, то есть более чем на 4 000 000 меньше, чем доступных сельскохозяйственных земель в Айдахо. Это земли, не нуждающиеся в ирригации. Таких земель насчитывается 14 000 000 акров, которые, выражаясь словами комиссара, «путем ирригации преобразуются в превосходные пастбищные и сельскохозяйственные земли». Пастбищные земли оцениваются в 5 000 000 акров, лесные угодья — в 7 500 000 акров, помимо 8 000 000 акров минеральных земель. Хотя население Айдахо, вероятно, не превышает 50 000 человек, половина из которых занята в горнорудном деле, стоимость сельскохозяйственной продукции за 1868 год составила 12 000 000 долларов, в то время как минеральная продукция составила 10 000 000 долларов.

Passing on to Oregon we find a State containing
95,000 square miles, two and a half times larger
than Ohio.

«Орегон, — говорит генерал Уилсон в своем Отчете по общественным землям, — это исключительно растениеводческий и плодоводческий штат, хотя отнюдь не обделенный ценными минеральными ресурсами. Обладая климатом непревзойденной целебности, изобилуя обширными просторами богатых пахотных земель, сплошь покрытых густыми лесами на горных хребтах, орошаемый бесчисленными родниками и ручьями и не подверженный никаким невзгодам от холодных ветров и засушливых периодов, преобладающих южнее, он по справедливости считается самым благоприятным регионом на тихоокеанском склоне для проживания земледельческого и промышленного населения» (стр. 197).

Говоря о «западном Орегоне», он отмечает: «заселенная в первую очередь часть штата охватывает около 31 000 квадратных миль, или 20 000 000 акров, что составляет почти одну треть площади всего штата, и содержит преобладающую часть населения и богатства. Почти вся эта обширная территория представляет ценность для земледелия и скотоводства; здесь можно с успехом выращивать всю обычную для умеренных широт продукцию. При надлежащей обработке земли фермер редко не получает адекватного вознаграждения за свой труд. Выращиваемые здесь фрукты, такие как яблоки, груши, сливы, айва и виноград, отличаются превосходным качеством и вкусом. Большое количество яблок ежегодно отправляется на рынок Сан-Франциско, где они обычно ценятся выше калифорнийских благодаря более тонкому вкусу.

Долины рек Уилламетт, Умпква и Роуг входят в эту часть штата, и на континенте нет другого региона, представляющего столь прекрасное поле для сельского хозяйства и животноводства в силу мягкости климата и глубины и богатства почвы. Фермеры не делают запасов для содержания скота в помещениях на зиму, да в том и нет никакой необходимости; хотя штат находится примерно на той же широте, что и Мейн на Атлантике, его зимняя температура соответствует температуре Саванны, штат Джорджия» (стр. 194).

К северу от Орегона лежит Территория Вашингтон площадью 70 000 квадратных миль, которой не хватает всего 9 000, чтобы быть вдвое больше Огайо.

Наш лагерь, откуда я смотрю на запад, раскинулся совсем близко к 47-й параллели, пожалуй, в пяти или шести милях к северу от нее. Если бы я отправился строго на запад вдоль этой параллели чуть более чем на двенадцать сотен миль, то достигся бы Олимпии, столицы Территории, расположенной на Пьюджет-Саунде — так называют то обширное разветвление вод, известное как пролив Хуан-де-Фука, пролив Адмиралтейства, канал Худ и Пьюджет-Саунд, общая протяженность береговой линии которого составляет 1500 миль.

«В Союзе нет ни одного штата, — говорит комиссар по земельным делам, — и, пожалуй, ни одной страны в мире столь же большой площади, которая предлагала бы столько гаваней и столь прекрасных условий для торговли» (стр. 198).

Лесные угодья Вашингтона приблизительно оцениваются в 20 000 000 акров, а площадь прерий столь же велика. Леса включают в себя гигантские сосны — красные и желтые, часто достигающие высоты в триста футов и от девяти до двенадцати футов в диаметре. Говорят, что с одного акра было вырублено миллион футов древесины! Комиссар отмечает: «Почва в речных долинах слабо заросллером клена, ясева и ивы. Эти земли дают обильные урожаи пшеницы, ячменя и овса, в то время как овощи достигают огромных размеров. Возвышенности в целом холмисты и отлично подходят для земледелия... Средний урожай картофеля с акра составляет шестьсот бушелей, пшеницы — сорок, гороха — шестьдесят, тимофеевки — пять тонн, а овса — семьдесят бушелей» (стр. 199).

Мистер Робертс, исследовавший этот регион в прошлом году, говорит, что великая равнина Колумбии представляет собой «высокую холмистую прерию, повсюду обильно покрытую пучковой травой до вершин самых высоких холмов; безлесную, за исключением берегов рек. Это огромная пастбищная зона высочайшего качества, перемежающаяся долинами неиссякаемых рек, вдоль которых лежат земли, способные при их заселении трудолюбивыми фермерами стать крайне плодородными, как мы уже видели на примере ряда уже осуществленных улучшений; в то время как климат здесь не только здоровый, но и на редкость привлекательный» (Отчет, стр. 19).

Он приводит следующую оценку площади, пригодной для земледелия и скотоводства:

«Только на восточной стороне Территории Вашингтон насчитывается по меньшей мере 20 000 квадратных миль, или 12 800 000 акров прекраснейших пастбищных земель, на которых тысячи голов крупного рогатого скота и овец будут выращиваться так же дешево, как и в любой другой точке земного шара, причем эта трава настолько питательна, что выращенный на ней скот невозможно превзойти по весу и качеству. Снег редко выпадает на достаточную глубину, чтобы серьезно помешать выпасу скота в течение всей зимы. Таков в общих чертах взгляд на этот важный вопрос относительно территории, которая почти наполовину меньше штата Пенсильвания» (стр. 19).

Вдоль берегов Пьюджет-Саунда и на острове Ванкувер имеются обширные залежи битуминозного угля, удачно расположенные для будущего парового флота Тихого океана. Большие количества угля теперь доставляются в Сан-Франциско для нужд тихоокеанских почтовых пароходов.

Не только в Вашингтоне, но и вдоль побережья Британской Колумбии угольные пласты выходят на поверхность во многих местах.

Исследователь на реке Симпсон, которая после Фрейзера является самой крупной в Британской Колумбии, пишет губернатору Дугласу: «Сегодня я видел угольные пласты толщиной в пятнадцать футов, лучше любого угля, добываемого на Ванкувере» (Парламентская синяя книга).

Уголь в Монтане, в Айдахо, в Вашингтоне, на Ванкувере, в Британской Колумбии; уголь на Миссури, Йеллоустоне, Колумбии, Фрейзере; уголь на реке Симпсон, уголь на Аляске! Неизмеримые леса по всему тихоокеанскому склону! Древесины достаточно для всего мира, мачт и реей хватит для торгового флота любой нации! Великие реки, тысячи водопадов, не имеющие себе равных возможности для промышленности! Земледельческий регион, непревзойденный по своему плодородию! Неисчерпаемые минеральные богатства! Рыболовство, не уступающее ньюфаундлендскому: лосось в каждой реке, треска и сельдь в изобилии водятся вдоль побережья! Есть все необходимое для разнообразной промышленности.

Разверните карту Северной Америки и посмотрите на ее западное побережье. От Панамы на север нет ни одной гавани, которая когда-либо могла бы быть доступна для тихоокеанской торговли, вплоть до залива Сан-Франциско. Оттуда на север до Колумбии морские волны разбиваются о суровые горы. Колумбия несет свои воды через Береговой хребет, но песчаная коса в ее устье фактически закрыла ее для судоходства. Лишь достигнув Пьюджет-Саунда, мы находим хорошую гавань. К северу от этих величественных ворот лежит бесчисленное множество бухт и заливов. Подобно побережью Мэна, здесь каждые пять или десять миль находится гавань, где корабли могут стоять в безопасности, укрытые от штормов и открытые во все времена года. На побережье Британской Колумбии никогда не будет скованных льдом судов, ибо там круглый год ощущается теплое дыхание тропиков.

Пока карта развернута, посмотрите на Пьюджет-Саунд и подумайте о его связи с Японией и Китаем. При совершении дальних путешествий необходимо принимать во внимание широту и долготу. Ливерпуль находится между 53-й и 54-й параллелями, то есть примерно на двести шестьдесят миль севернее Пьюджет-Саунда, где градус долготы имеет длину всего тридцать пять миль. Пьюджет-Саунд расположен на 49-й параллели, где градусы имеют длину тридцать с половиной миль. Сан-Франциско находится близ 37-й параллели, где градусы имеют длину почти сорок девять миль. Ливерпуль лежит на три градуса западнее Гринвича, от которого отсчитывается долгота. 122-й меридиан проходит через Пьюджет-Саунд, а также через залив Сан-Франциско. Из всего этого следует, что расстояние от Ливерпуля по прямым линиям до этих двух великолепных тихоокеанских ворот в географических милях составляет следующее:

LiverpooltoSan Francisco4,879miles.
""Puget Sound4,487"
   —— 
  Difference,392"

Взглянув на Тихоокеанский регион, мы видим, что Иокогама расположена на 35-й параллели, где градус долготы равен сорока девяти милям. Рассчитывая расстояние через Тихий океан между Иокогамой и западными воротами континента, мы получаем следующее сравнение:

San FranciscotoYokohama4,856miles.
Puget Sound""4,294"
   —— 
  Difference,562"

Сложив эти разницы вместе, мы увидим, что одна лишь долгота дает в пользу Пьюджет-Саунда в общей сложности девятьсот пятьдесят четыре мили на пути между Ливерпулем и Иокогамой. Когда Северная Тихоокеанская железная дорога будет достроена, Чикаго окажется ближе к Азии через Пьюджет-Саунд, чем через Сан-Франциско, почти на шестьсот миль.

Суда, плывущие из Японии в Сан-Франциско, следуют по Куросио — теплому течению, которое само по себе несет их к Пьюджет-Саунду со скоростью восемьдесят миль в день. Они следуют за ним в северные широты до расстояния в триста-четыреста миль от побережья Британской Колумбии, после чего держат курс на юг, мимо Пьюджет-Саунда, к Золотым Воротам.

Таким образом, в навигационном отношении Азия находится почти или даже ровно на тысячу миль ближе к портам Пьюджет-Саунда, чем к Сан-Франциско. Наступит время, когда не только Пьюджет-Саунд, но и каждый залив и бухта северо-западного побережья покроются белыми парусами кораблей, доставляющих товары с Востока не только для тех, кто живет на тихоокеанском склоне, но и для могучего множества людей Империи Северо-Запада, долины Миссисипи и атлантических штатов.

Из этих укрытых от суши гаваней пароходы будут отправляться в другие края, груженные продуктами этого региона, прядёнными и ткаными, коваными и плалеными, пилеными и стругаными миллионами трудолюбивых работников, которым предстоит раскрыть беспримерные возможности этого обширного домена.

На земном шаре нет другой столь богато одаренной страны, как этот Северо-Запад. Здесь мы находим все элементы, необходимые для развития разнообразной промышленности — сельскохозяйственной, горнодобывающей, обрабатывающей, торговой и коммерческой, и все это при климате, подобном климату южной Франции или центральной и северной Европы.

«Климат этого благодатного края, — говорит мистер Робертс, — весьма примечателен и всегда будет привлекательной особенностью, которая должна поэтому значительно способствовать быстрому заселению этой части тихоокеанского побережья. Даже в самые холодные зимы судоходству практически не чинится никаких препятствий изо льда; суда могут заходить и отправляться в любое время; а зимы настолько мягкие, что летние цветы, которые в широте Филадельфии на атлантическом побережье мы вынуждены держать в теплице, оставляют в открытом грунте без каких-либо повреждений. Причину этой мягкости обычно, и я думаю справедливо, приписывают теплому экваториальному течению, которое, наталкиваясь на тихоокеанское побережье к северу от пролива Хуан-де-Фука, идет почти параллельно берегу, распространяя свое благотворное тепло по суше далеко вглубь материка. В самом этом факте нет никаких сомнений, каковой бы ни была его причина» (Отчет, стр. 14).

Климат восточного Вашингтона среди гор соответствует климату Пенсильвании; однако на морском побережье и вдоль вод Пьюджет-Саунда розы цветут под открытым небом круглый год, а местные жители собирают зеленый горошек и клубнику в марте и апреле.

Ранее мы рассматривали принадлежащую Великобритании территорию, лежащую к востоку от Скалистых гор, и видели ее возможности для заселения; однако физические особенности Британской Колумбии сильно отличаются от страны Саскачеван. Это земля гор, равнин, долин и лесов, пронизанная реками и изрезанная заливами и бухтами. Главный исток Колумбии берет начало в британских владениях между Каскадным хребтом и Скалистыми горами. Между этими двумя хребтами лежит великий амфитеатр площадью сорок пять тысяч квадратных миль. Мы едва осознаем, даже имея перед глазами развернутую карту, что в бассейне, дренируемом северным притоком Колумбии, лежит территория, превышающая по площади Огайо. Но это так, и данный край описывается как плодородная и привлекательная местность с мягким и умеренным климатом. Животноводы южного Айдахо перегоняют свой скот десятками тысяч в Британскую Колумбию ради зимних пастбищ.

Общие характеристики этой области были подробно изложены в докладе, зачитанном в Королевском географическом обществе Лондона лейтенантом Палмером из Королевских инженерных войск. Он говорит:

«Пейзаж всего срединного пояса, особенно той его части, которая лежит к востоку от 124-го меридиана, чрезвычайно красив и живописен. Самые высокие возвышенности более или менее густо покрыты лесом, но долины представляют собой восхитительную панораму лесов и прерий, окаймленную милями холмистой местности, полого поднимающейся от берегов рек и живописно усеянной желтыми соснами. Леса почти полностью свободны от подлеска, и за исключением нескольких никчемных участков, вся поверхность страны — холмы и долины, лесные массивы и равнины — покрыта обильной растительностью травяного покрова, обладающего высочайшими питательными качествами. Отсюда исключительная ценность этого региона для колонии в качестве пастбищного округа. Скот и лошади прекрасно процветают на „пучковой“ траве и остаются в отличной кондиции в любое время года. Вся эта территория в большей или меньшей степени пригодна для выпаса скота. Таким образом, естественные пастбища среднего пояса можно исчислять сотнями или даже тысячами квадратных миль.

Несмотря на возвышенность, сезоны не демонстрируют резких температурных крайностей; зимы, хотя и достаточно суровые, чтобы замерзли все реки и озера, стоят тихие и ясные, так что даже в самые лютые морозы холод ощущается не так остро. Снег редко превышает восемьнадцать дюймов в глубину, а во многих долинах умеренной высоты скот часто пасется на воле в течение зимних месяцев, не нуждаясь в укрытии или какой-либо иной пище, кроме естественных трав... Судя по нынешнему опыту, не может быть сомнений в том, что по своей полезности для здоровья климат Британской Колумбии превосходит климат Великобритании и поистине является одним из лучших в мире».

Относительно сельскохозяйственных возможностей этого горного региона тот же автор отмечает:

«Здесь, в защищенных и хорошо орошаемых долинах на высоте до 2500 футов над уровнем моря, было проведено несколько земледельческих опытов, и результаты их оказались донельзя обнадеживающими. На фермах в долинах Сан-Хосе и Бивер, расположенных почти на высоте 2200 футов над уровнем моря, а также у форта Александер на высоте 1450 футов, пшеница давала урожай почти сорок бушелей с акра, а другие зерновые и овощные культуры — пропорционально... Можно утверждать, что по меньшей мере две трети этого восточного подразделения центрального пояса при наступлении подходящего случая могут быть с успехом использованы либо для выпаса скота, либо для пахоты».

Вероятно, в мире нет таких рек, заливов или бухт, которые бы так изобиловали рыбой, как соленые и пресные воды северо-запада Тихого океана. Тресковые и сельдяные промыслы не уступают ньюфаундлендским, в то время как каждая река, спускающаяся с гор, буквально кишит лососем.

Касательно рыболовства Британской Колумбии лейтенант Палмер говорит:

«Все заливы, бухты, реки и озера Британской Колумбии изобилуют вкуснейшей рыбой. Количество лосося, поднимающегося по Фрейзеру и другим рекам побережья, кажется невероятным. Сначала они заходят во Фрейзер и другие реки в марте, и за ними в быстром темпе следуют другие разновидности, которые продолжают прибывать вплоть до наступления зимы; но основные косяки идут в июле, августе и сентябре. В течение этих месяцев запас рыбы настолько обилен, что без преувеличения можно утверждать: по некоторым из мелких рек едва ли можно перейти вброд, не наступив на них» (Журнал Географического общества).

Ах, разве это не великолепный спорт — вытаскивать двадцатипятивундовую рыбу из пенящихся вод Колумбии, вытаскивать их одну за другой на травянистый берег и смотреть на переливающийся свет на их блестящей чешуе! А затем, усевшись за обед, отведать одну из самых крупных рыбин с блюда, искусно запеченную или вареную, в сопровождении луговой тетеревки, ржанки, голубя и дикой утки! Мы устроим это со временем, когда губернатор Смит и судья Райс, приехавшие сюда разобраться с железной дорогой, пустят поезда до Тихого океана; они обеспечат лососем все творение к востоку от Скалистых гор! Немногие из нас могут позволить себе обедать лососиной, когда она стоит доллар за фунт, а большая часть толпы и вовсе никогда ее не попробует; но эти железнодорожные господа принесут новый порядок вещей. Когда они пустят локомотив по готовому пути и преодолеют расстояние от Колумбии до Чикаго примерно за шестьдесят часов, как они и смогут сделать, все мы, кто трудится ради ежедневного хлеба, получим возможность есть свежего лосося по дешевке.

Какая страна! Я провел гипотетическую линию от Милуоки до Тихого океана — не потому, что лежащий к югу от нее регион (Миссури, Канзас, Небраска или Калифорния) не изобилует природными ресурсами, плодородной почвой и огромными возможностями, а потому, что очертания континента — речные системы, горные хребты, возвышенности и впадины, почва и климат — во многих отношениях к северу от 43-й параллели отличаются от того, что мы видим к югу от нее. Нам не нужно смотреть на территорию, ныне удерживаемую Великобританией, с завистливым взором. 49-я параллель — это воображаемая линия, проходящая по прериям, произвольная политическая граница, которую Природа не станет принимать во внимание при дальнейшем устройстве своих дел. Рано или поздно эта линия сотрется. Поезда — постоянное движение туда и обратно множества людей, говорящих на одном языке, разделяющих общие идеи и связанных кровными узами — сотрут ее, и останутся одна страна, один народ, одно правительство. Какая же это будет империя! Регион к западу от озера Мичиган и к северу от широты Милуоки — продолженная до Тихого океана 43-я параллель — подарит нации, не говоря уже о Территории Аляска, сорок штатов размером с Огайо или двести штатов размером с Массачусетс!

Я привык считать эту часть света настолько северной, холодной, снежной, далекой — и наделять ее прочими воображаемыми свойствами, — что она никогда не сможет быть пригодной для заселения; но факты показывают, что она пригодна для заселения не меньше, чем Нью-Йорк или Новая Англия, — что климат в районе Атабаски не суровее климата северного Нью-Гэмпшира или Мэна, в то время как лето там более благоприятно для выращивания зерновых, чем лето северного атлантического побережья.

Так что это вовсе не гипотетическая география. Прослеживая 43-ю параллель на восток, мы обнаруживаем, что она проходит вдоль северного побережья Средиземного моря, через центральную Италию и через сердце Турецкой империи. Почти вся Европа лежит к северу от нее — вся Франция, половина Италии, вся Австрийская империя и все необъятные владения России.

Вся пшеничная житница Европы находится выше этой параллели. Долины Альп, лежащие между 46-й и 50-й параллелями, кишат трудолюбивым народом; почему же в будущем подобным образом не стать очагами трудовой активности долинам Скалистых гор в верховьях Миссури и Колумбии?

Если в Старом Свете на 60-й параллели можно выстроить Христианию, Стокгольм и Санкт-Петербург с их златоверхими церквями, роскошными дворцами и комфортабельными жилищами, то почему бы нам не ожидать появления их аналогов в Новом Свете, если принять во внимание тот факт, что теплое течение из тропиков дарует северо-западной части этого континента такую же мягкость климата, какую Гольфстрим приносит в северную Европу?

С этим взглядом на будущие возможности мы видим в Миннесоте центральный штат континентальной Республики грядущего дня.

Имея перед собой карту континента, я втыкаю булавку в Миннеаполис, натягиваю нить до Галифакса, а затем, проведя дугу на юг, обнаруживаю, что она пересекает южную Флориду и центральный Мехико. Она достигает почти Сан-Диего, крайней юго-западной границы Соединенных Штатов, — доходит до перевала Доннер на вершине Сьерра-Невады, в пределах ста миль от Сакраменто. Натянув ее строго на запад, мы дойдем до Салема в Орегоне. Проведя ее на северо-запад, я обнаруживаю, что она доходит до Роки-Маунтин-Хаус на реке Пис-Ривер — до того края, чья красота очаровала Маккензи и отца Де Смета. Река Пис-Ривер течет через Скалистые горы, и в ее истоках мы находим самый низкий перевал на континенте. Наступит время, когда мы, жители Востока, пронесемся через него в экспрессе, следующем до Ситки! От Роки-Маунтин-Хаус до этого порта южной Аляски ровно двести миль.

Город Мехико ближе к Миннеаполису почти на сто миль, чем Сидка. Бухта Тринити на восточном побережье Ньюфаундленда, Пуэрто-Принсипе на острове Куба, Гондурасский залив в Центральной Америке и Сидка находятся на одинаковом расстоянии от Миннеаполиса и Сент-Пола.

Когда мистер Сьюард в 1860 году обратился к жителям Сент-Пола с паперти Капитолия, это говорил провидец, а не политик:

«Теперь я верю, что окончательное, последнее местопребывание правительства на этом великом континенте обнаружится где-то в пределах круга или радиуса недалеко от того места, где я стою, — у истоков судоходства на реке Миссисипи!»

ГЛАВА V.

РУБЕЖ.

Боттино — наш проводник. Взгляните на него, пока он сидит у костра и чистит свою винтовку. Он высок и хорошо сложен, а в его чертах отразилось как французское, так и индейское происхождение. У него темные бакенбарды, широкий плоский нос, морщинистый лоб, и он находится в самом расцвете сил. Его имя известно по всему Северо-Западу — среди американцев, канадцев и индейцев. Оджибве — его родной язык, хотя он владеет несколькими индейскими наречиями и бегло говорит по-французски и по-английски. Он родился недалеко от Форта-Гарри и исходил вдоль и поперек весь обширный Северо-Запад. Он был проводником губернатора Стивенса, когда тот проводил первые изыскания для Северной Тихоокеанской железной дороги, и с тех пор провел немало правительственных обозов к фортам на Миссури. Он участвовал в походе генерала Салли против индейцев. Ему присуще обостренное чувство ориентации на местности. Подобно медоносной пчеле, которая летит прямо от цветка к своему улью — через поля, сквозь леса, пересекая овраги или попадающиеся на пути холмы, — Пьер Боттино точно знает, куда идти, оказавшись в бескрайней прерии без каких-либо ориентиров. Он никогда не заблудится даже в самую темную ночь или в самый туманный день.

Наверное, нет на свете человека, у которого было бы больше врагов, чем у него, ибо все индейское племя сиу — его заклятые недруги. Они готовы снять с него скальп в ту же секунду, лишь представится возможность. Он участвовал во многих стычках с ними, убил шестерых, чудом избегал гибели, и от его рассказов о приключениях волосы встают дыбом. Он собирается провести часть нашего отряда через земли сиу. Индейцы сейчас миролюбивы, и отряд не встретит хлопот; но если какой-нибудь охотник на бизонов из племени сиу столкнется с этим проводником, с обеих сторон начнется стрельба без промедления, и десять против одного, что индеец падет — ведь Боттино зорок, обладает твердой рукой и действует молниеносно.

Членов нашего отряда, направляющихся на запад под руководством Боттино, будет сопровождать эскорт из девятнадцати солдат под командованием лейтенанта Келтона. Четыре индейских разведчика верхом на пони наняты для того, чтобы прочесывать местность впереди и заблаговременно предупреждать о присутствии сиу, которые всегда настороже, выискивая возможность угнать лошадей или разграбить обоз.

Попрощавшись с друзьями, мы смотрим, как их обоз петляет по прерии, пока нам не становятся видны лишь белые теней повозок на краю горизонта; затем, повернув на восток, мы переправляем реку в Миннесоту и выходим на бездорожную равнину. Впереди нет никаких ориентиров, и, подобно мореплавателям в океане, мы прокладываем свой путь по этому морю зелени с помощью компаса.

Спустя несколько часов езды сквозь мерцающую дымку мы улавливаем смутные очертания островов, поднимающихся над безмятежными водами далекого озера. Мы приближаемся к его берегам, но лишь для того, чтобы увидеть, как и острова, и озеро растворяются в воздухе. Это был мираж, поднявший над горизонтом далекие рощи Буффало-Крик, притока Ред-Ривер.

Вдалеке на востоке лежат Лиф-Хиллз, представляющие собой не что иное, как возвышенности холмистой прерии, образующие водораздел между водами, текущими в Мексиканский залив и в Гудзонов залив.

Желая посмотреть на холмы и выяснить, какие препятствия существуют для строительства железной дороги, двое из нас отделяются от основного отряда и направляются через равнины, пообещав прибыть в лагерь к наступлению темноты. Как же бодрит скакать галопом по бескрайнему простору посреди моря цветов, то и дело пробираясь сквозь траву столь высокую, что конь и всадник едва видны! Луговой жаворонок приветствует нас своим жизнерадостным пением; зуек кружит вокруг нас; канадские журавли, летающие неизменно парами, взмывают с земли и улетают за пределы досягаемости опасности. Суслики щебечут, как дети, среди цветов, пока мы проезжаем над их подземными городами.

Они находятся в мирном владении этой глуши. Пять лет назад здесь бродили бизоны. Мы видим их белеющие на солнце кости. Здесь сиу и оджибве охотились на них. Здесь старые быки вели свои битвы, а бесчисленные стада щипали сочные травы и пили чистую проточную воду реки, носящей их имя. Они исчезли навсегда. Фермерские быки и коровы приходят им на смену. Овцы и лошади скоро будут откармливаться на богатых пастбищах этих холмов. Мы, жители Востока, вряд ли назвали бы их холмами, а тем более горами — настолько пологи склоны и низки высоты. Крутизна подъема железной дороги при их пересечении не превысила бы тридцати футов на милю.

Здесь мы находим гранитные и известняковые валуны, а кое-где и пласты гравия, принесенные, как сообщают нам геологи, с далекого Севера и отложившиеся здесь, когда древние океанические течения устремились на юг над этим регионом, бывшим тогда под водой. Они находятся в нужном месте для железной дороги. Камень понадобится для устоев мостов, а гравий потребуется для балласта — при условии, что дорога будет проложена в этих местах.

На второй день пути мы приходим к тому, что вполне можно назвать парковым регионом Миннесоты. Он лежит среди возвышенностей водораздела. Он еще красивее, чем местность вокруг озера Уайт-Бер и в окрестностях Гленвуда. Весь день мы созерцаем такие сельские пейзажи, какие можно встретить только среди самых прелестных уголков Англии.

Только представьте себе округлые холмы с зелеными склонами, парки и бесчисленные озера, окаймленные лесами, опушенные камышом, благоухающие тигровыми лилиями, с плещущимися о галечные пляжи волнами; дикие гуси, утки, гагары, пеликаны и бесчисленная водоплавающая птица, вьющая гнезда среди тростника и камыша; представьте себе лужайки, цветущие цветами, лосей и оленей, пасущихся на зеленых лугах. Это их излюбленные места. Мы видим их следы вдоль песчаных берегов, но они держатся вне досягаемости наших ружей.

Природа украсила этот край столь чудесным образом, что кажется, будто мы едем по земле, которая уже давно возделана, и что за вон тем холмом мы найдем старинный замок, особняк или, по крайней мере, фермерский дом, какие встречаются в Великобритании.

Я не забываю, что вижу Миннесоту в ее лучшую пору, что сейчас разгар лета, что зимы здесь такие же длинные, как в Новой Англии; но я могу без оговорок заявить, что нигде на белом свете — даже в старой Англии, самой ухоженной из всех земель, ни во французской земле, ни в солнечной Италии, ни в долине Ганга или Янцзы, ни на склонах Сьерра-Невады — я не видел ничего, что хотя бы приближалось к этому по своей природной красоте.

Как это выглядит зимой, сказать не могу, но члены нашего отряда единодушны в похвалах этой части Миннесоты. Ближайший поселенец находится в сорока милях отсюда; однако столь манящая земля вскоре будет заселена новоселами.

Было приятно после трехдневного путешествия по неизведанной глуши внезапно и неожиданно выйти на сенокосное угодье. Вот только что скошенные валки травы. Никакого фермерского дома на виду, ни огороженного участка, ни вспаханной борозды, но здесь побывали сенокосцы. Мы снова приближались к цивилизации. Поднявшись на холм, мы увидели поселенца — пионера, который вечно в движении; который, когда сосед появляется в шести-восьми милях от него, бросает свой дом и перебирается в какое-нибудь место, где у него будет больше простора, — в край, не столь густо заселенный.

Он сообщил нам, что старую тропу, которую мы искали, мы найдем примерно в миле впереди. У него были длинные спутанные волосы, борода свисала на грудь, лицо покрыто морщинами, на нем была надломленная фетровая шляпа, старая клетчатая ситцевая рубашка и панталоны, настолько залатанные и заштопанные, пестрые по цвету, что потребовалось бы немало времени, чтобы определить, где первородная ткань, а где заплатка и штопка. В молодости он приехал из Огайо и всегда был разведчиком на наступающей линии цивилизации — в нескольких милях впереди главных сил. Теперь он подумывал о том, чтобы податься в «буш», как он выразился.

Поселенцы дальше по тропе сообщили нам, что он немного помешан и странен; что его невозможно заставить долго оставаться на одном месте, и он вечно в поисках более тихих окрестностей!

Дорога, до которой мы добрались в этом месте, некогда исхаживалась французскими и индейскими торговцами между Пембиной и Миссисипи, но в последние годы ею пользовались мало. Выйдя на нее, мы без труда доберемся до поселений на Отер-Тейл в сорока милях к югу.

Эмиграция движется быстро. Подобно тому как разогнанные ветрами пожары проносятся по высохшей траве прерий, цивилизация распространяется вдоль рубежа.

Мы добрались до поселения в субботу вечером и разбили палатки на субботу. Для этих людей было редким удовольствием прийти в наш лагерь и послушать проповедь преподобного доктора Лорда. Старейший член колонии — женщина, которой сейчас идет восьмидесятый год, с не померкшим взором и лицом, удивительным образом свободным от следов старости, — шагает твердой почудой после четырех десятков лет труда. Шестьдесят лет назад она уехала из Лебанона, штат Нью-Гэмпшир, молодым женскимстом, покинув долину Коннектикута ради дома в штате Нью-Йорк, а затем вместе с великой армией эмигрантов перебиралась в Огайо, Иллинойс, Миссури и Айову, а теперь начинает все сначала в Миннесоте. В прошлом году ее волосы, бывшие белыми как чистейший снег, начали приобретать свой первоначальный цвет и теперь стали совсем темными! В летописи зафиксировано лишь несколько примеров такого омоложения.

Компания прибыла из центральной Айовы, чтобы сделать это место своим будущим домом, предпочитая климат этого региона, где температурные колебания не столь резкие и изменчивые. Женщины и дети четырех семей жили здесь в одиночестве в течение шести недель, пока мужчины отлучались за скотом. Их ближайшие соседи находятся в двенадцати милях отсюда. 4 июля все поголовно — мужчины, женщины и дети — проехали сорок пять миль, чтобы отпраздновать этот день.

«Мы чувствовали, — сказала одна из женщин, — что не сможем прожить год, куда-нибудь не съездив или никого не увидев. Здесь как-то одиноко вдали от людей, и поэтому мы отправились в глубь страны на пикник».

Лавка, церковь и школа находятся в сорока милях отсюда, а до недавнего времени ближайшая лесопилка была в шестидесяти милях. Теперь они могут молоть свою пшеницу, проехав сорок миль.

Поселение уже процветает благодаря полудюжине детей. Прибывают другие эмигрантские семьи, и эти люди смотрят в следующий год с надеждой и уверенностью, ведь тогда у них будет собственная школа.

В нашем марше на юг от озера Детройт мы встречаем большое количество индейцев оджибве, направляющихся в резервацию, недавно выделенную им правительством в одном из прекраснейших уголков Миннесоты. Среди них мы видим несколько женщин с голубыми глазами, светлыми волосами и бледной кожей, в чьих венах течет французская кровь, а возможно, у некоторых из них были и американские отцы. Почти все индейцы носят панталоны и куртки; но тут и там мы замечаем храбреца, верного своим предкам, гордящегося своим происхождением и расой и во всех отношениях являющегося дикарем в мокасинах, одеяле, головном уборе из кожи скунса и с раскрашенными орлиными перьями.

Они дружелюбны, безобидны и ленивы и не принимали участия в недавней войне. Они долгое время находились в тесном контакте с белыми, но в цивилизации не продвинулись. Все усилия по их облагораживанию подобны каплям дождя, падающим на капустный лист: они скатываются, оставляя его сухим. Индейцы почти ничего не впитывают, кроме виски, и в этом отношении их способности велики — они равны способностям любого пропитого пьяницы в Бостоне или где-либо еще, кто изо всех сил старается обойти Сухой закон.

Наш привал на ночлег в понедельник располагается на берегу Отер-Тейла, возле озера Раш. Палатки разбиты, костер разожжен, ужин съеден, и мы сидим перед групой поленьев, охваченных пламенем. Падает роса, костер дарует уют и располагает к беседе. Мы смотрим на тлеющие угли и думаем о старых временах и о далеких друзьях. Мы грезим о доме. Затем вокруг передаются шутки и байки. За ними последовала бы песня, будь у нас певцы. Но музыка не заставила себя ждать. Мы слышим звуки марша — корнет, тромбонов, офиклидов и валторн, а также бой барабана. На горизонте мерцают факелы, и в их дрожащем свете мы видим отряд, продвигающийся по прерии. Это марш-приветствие в честь исследовательской группы Северной Тихоокеанской железной дороги.

Не прошло и часа с тех пор, как эти музыканты узнали о нашем прибытии, и вот они здесь, все двенадцать человек, в нашем лагере, изо всех сил стараясь выразить свою радость. Они немцы, все молодые люди. Три года назад сюда приехало несколько семей. Они сообщали, что почва так плодородна, расположение столь привлекательно, а перспективы столь заманчивы, что приехали и другие; и теперь у них дюжина семей, и в эту землю обетованную прибывают все новые переселенцы.

Взгляните как следует на этих людей, стоящих перед нашим лагерным костром со своими сверкающими новыми инструментами в руках. Они получили их всего три недели назад из Цинциннати.

«Мы еще толком не умеем играть, — говорит руководитель, мистер Бертенхаймер, — но делаем все, что можем. Мы отправили запрос в Толедо на учителя, который проведет с нами зиму. Вы простите нашу плохую игру, но мы так обрадовались, когда услышали, что вы здесь и ищете маршрут для железной дороги, что нам захотелось сделать что-нибудь в знак нашего доброго расположения. Видите ли, мы только обустраиваемся и должны много работать, но нам хотелось какого-то отдыха, и мы решили организовать оркестр. Мы подумали, что это лучше, чем околачиваться возле бакалейной лавки. У нас пока нет никакой бакалейной лавки, и если мы будем сохранять трезвость и уделять внимание другим делам, то, возможно, ее и не появится, что, полагаю, будет только лучше для нас».

Простые и незамысловатые слова, но в них больше смысла, чем во многих напыщенных речах, произнесенных с трибуны или в залах заседаний. Только обустраиваются! И все же здесь, на рубеже, пустило корни Искусство. Цветы цивилизации распускаются на границе.

Когда мы слушаем затихающие звуки музыки, смотрим на удаляющиеся фигуры и всматриваемся в угли нашего костра после их ухода, мы чувствуем, что у содружества, способного взращивать такие плоды на окраинах необработанной глуши, должно быть светлое будущее.

А теперь просто съездите и посмотрите, что было сделано этими эмигрантами. Вот поле, на котором колосится тридцать акров прекраснейшей пшеницы, какая только растет в Миннесоте. Она как раз приобретает золотистый оттенок и на следующей неделе будет готова к жатве. Рядом с ним зеленеет двадцать акров овса, несколько акров кукурузы, пара акров картофеля. И это лишь одна ферма. На вон том склоне стоит двухэтажный дом из обтесанных бревен с крышей из гонта. Посмотрите, какое украшение создали жена или дочь для палисадника — вербены, петунии и настурции, а вокруг двери вьется живой венок из ипомей.

Коровы жуют жвачку в скотном дворе, в то время как

«Дремотный звон убаюкивает дальнее поле»

где пасутся овцы.

Эту картину мы обнаружим и на соседней ферме. Под сенью величественных старых лесных деревьев стоит маленькая бревенчатая церковь с крестом на крыше, и вот мы видим идущего по дороге почтенного отца и наставника общины в длинной черной сутане и широкополой шляпе, с распятием на поясе. Это католическая община, и они привели своего священника с собой.

Утром мы едем по улыбающимся прериям, сквозь дубовые и кленовые рощи, и созерцаем вдалеке обширную территорию, покрытую гибкой листвой американской лиственницы. Кое-где возвышаются сосновые рощи, словно острова поднимающиеся над широкой равниной леса.

Порой наши лошади ступают по галечным пляжам и шлепают копытами по прозрачным водам озер. Мы подбираем агаты, сердолики и кусочки ярко-красного порфира, омытые и отшлифованные волнами. Дикие лебеди выращивают свое потомство в камышах и болотах, окаймляющих водотоки. Они грациозно скользят по глади вод. Они вне досягаемости наших ружей, да мы бы и не стали им вредить, даже если бы могли. В человеке остается немало от дикаря, если он под предлогом спорта может ранить или убить безвредную птицу или зверя, которые не могут послужить удовлетворению его нужд. Мне приятно сказать, что наш отряд не кровожаден. Утки, ржанки, бекасы, дикие гуси и канадские журавли подаются к нашему столу, но их никогда не отстреливают ради праздной забавы.

Ручей, который мы несколько раз пересекали, — это Отер-Тейл; он течет на юг в озеро Отер-Тейл; вытекая оттуда, он бежит на юго-запад, затем на запад, а потом на север, принимая название Ред-Ривер, и изливает свои воды в озеро Виннипег. Из этого великого северного резервуара воды этого западного региона Миннесоты достигают Гудзонова залива через реку Нельсон.

Глядя на восток, мы видим сверкающие в лучах утреннего солнца Лиф-Лейкс — истоки Кроу-Винга, одного из крупнейших западных притоков Верхней Миссисипи.

Узкая полоска суши между этими озерами и Отер-Тейлом имеет ширину всего в одну милю. Здесь с незапамятных времен среди индейцев происходил переход между водами, текущими в Мексиканский залив и в Гудзонов залив. Когда сюда пришли миссионеры-иезуиты, они обнаружили здесь великий индейский волок.

Маккензи, лорд Селкирк и все первые искатели приключений шли этим путем по пути в Британскую Америку. Долгое время здесь находился торговый пост. Французские отцы-иезуиты были здесь столетие назад и остаются здесь поныне — не только как духовные отцы, но и во плоти тоже! Поселение состоит исключительно из франкоканадцев, их жен-индианок и смуглокожих детей. Здесь насчитывается десяток или около того домов, но все они весьма обветшалы. Седой старичок с лукавыми серыми глазами, в потрепанной белой шляпе выходит приветствовать нас, в то время как толпы смуглых детей и индейских женщин глазеют на нас из дверных проемов. Другой старичок в черной сутане и широкополой шляпе, с длинной цепью и распятием, болтающимся на поясе, приветствует нас с истинно французской вежливостью. Он священник, и он так же потрепан временем, как и сама деревня.

Вокруг поселения разбросано несколько индейских хижин из березовой коры и несколько типи из дубленой кожи бизонов. Грязь, нищета и деградация — таковы отличительные черты этих жилищ, а цивилизация бревенчатых домов ушла недалеко от уровня вигвамов.

Франкоканадец сходится с индейской девушкой почти так же легко, как и с представительницей собственной расы. Он добрее индейского храбреца, и когда ему нужна жена, он всегда найдет прелестнейшую из девственниц, готовую внимать его словам любви.

ГЛАВА VI.

У ЛАГЕРНОГО КОСТРА.

Наш полуденный привал предоставляет прекрасный сюжет для художника-карикатуриста. Только представьте нас под сенью вековых дубов: наши лошади щиплют сочную траву, костер разожжен у ствола дерева, бросившего вызов бурям столетий, и каждый поджаривает на палочке ломтик соленой свинины.

ПОДЖАРИВАНИЕ СВИНИНЫ.

Губернатор, члены Конгресса, священник, судья, доктор, кучер, корреспондент — все до единого заняты этим. Соленая свинина! Неужели кто-то воротит от нее нос? Вы думаете, это скудный пай? Приезжайте-ка сюда и попробуйте ее после двадцатимильного галопа верхом на лошади, в этой чистой, бодрящей атмосфере, когда до лагеря осталось проехать еще двадцать миль. Прошлой ночью мы спали в палатке; позавтракали в 5 часов утра; ночуем в лагере и странствуем днем; загорели на солнце и живем в полевых условиях! Физические нагрузки днем дарят сладкий сон ночью. У нас был хороший аппетит за завтраком, а теперь, в полдень, мы голодны как медведи. Соленая свинина не имеет особого веса в даунтаунской закусочной, но здесь это поистине эпикурейское кушанье.

Только посмотрите на бывшего губернатора штата Зеленых Гор, стоящего перед костром с длинной палкой в руке, у которой три зубца, как у трезубца Нептуна. Он доводит свою свинину до восхитительного коричневого цвета. Теперь он кладет ее между двумя ломтями хлеба и ест так, будто это самое изысканное лакомство — каковое оно и есть.

Дюжина палочек для поджаривания протянута к тлеющим углям. Дюжина ломтиков свинины шкворчит. Не все мы подходим к поджариванию столь же научно, как бывший губернатор.

Хотя мне уже доводилось бывать в походных условиях и жарить лепешки на старой железной лопате, от неприятностей я не застрахован. Вот мой кусочек свинины улетел в золу; ну и ладно! Меньше перца понадобится. Я вонзаю свой трезубец в ломтик — теперь уже пылающий и превращающийся в хрустящую корочку, — держу его мгновение перед углями и шлепаю на хлеб как раз вовремя, чтобы уберечь часть сока.

Слышу ли я, как кто-то восклицает: «Как он может это есть?» Ах! Вы, кому никогда не доводилось испытывать прелести прерий, не знаете радостей такого обеда.

И хотя мы все веселы донельзя, хотя я и расхвалил соленую свинину, я вовсе не хочу, чтобы все бросились сюда ее пробовать, подобно тому как они ринулись в Адирондаки, воспламененные до предела воодушевленными описаниями прелестей дикой природы пастором церкви на Парк-стрит в Бостоне. Что сладко мне, то может оказаться кислым для кого-то другого. Мне бы не хотелось вести такой образ жизни постоянно или питаться соленой свининой изо дня в день.

Лесистые прерии, дубовые рощи, холмы и долины, орошаемые озерками и прудами, — таков характер местности, лежащей к югу от Оттер-Тейла. Во всем этом районе вода так же чиста, как та, что журчит на склонах холмов Нью-Гэмпшира.

Миннесота — один из самых обеспеченных водой штатов Союза. Тысячи озер и прудов, усеивающих ее поверхность, подпитываются неиссякаемыми ключами. Эта особенность неизмеримо повышает ее ценность как сельскохозяйственного штата. В Иллинойсе, Айове и Небраске фермер вынужден качать воду для своего скота, и в тех штатах мы видим ветряные мельницы, возведенные для этой цели; но здесь пруды так многочисленны, а родники так обильны, что качать воду придется гораздо меньше, чем в других штатах прерий Союза.

Мы сталкиваемся с одним голландцем, у которого разбиваем лагерь на ночь и который занял сто шестьдесят акров по Закону о преемции. Он поставил бревенчатую хижину, перепахал несколько акров дерна и готовится к жизни. У его рачительной жены есть стайка кур, которые снабжают нас свежими яйцами. Этот пионер недавно приехал из Монтаны. У него была прекрасная ферма в перевале Дир-Лодж в Скалистых горах, всего в семи милях от вершины.

«Я вырастил там такую же хорошую пшеницу, как здесь, — говорит он. — Тридцать бушелей с акра».

«Почему же вы ее бросили?»

«Я ничего не мог продать. Там нет рынка. Фермеры выращивают столько, что они едва ли могут раздаром отдать свое зерно».

«Вы продали свою ферму?»

«Нет, я бросил ее. Она там, бери кто хочет».

«Там холодно?»

«Не холоднее, чем здесь. Зимой у нас бывает несколько холодных дней, но снега мало. Скот живет в полях всю зиму, питаясь пучковой травой, которая растет высокой и очень сладкой».

Здесь содержалась ценная информация — опыт фермера. Перевал Дир-Лодж находится у истоков Миссури, на главном водоразделе Скалистых гор, и через него проходит одна из исследованных линий Северной Тихоокеанской железной дороги. Мы представляли себе это место как точку, где поезд окажется заблокирован во льдах и засыпан падающими лавинами; но вот человек, который жил в семи милях от вершины гор, который выращивал лучшую пшеницу, самый разварной картофель, чей скот жил на пастбищах всю зиму, но который бросил свою ферму по единственной причине — он ничего не мог продать. В Монтане нет рынка сбыта, кроме горнодобывающего населения, а шахтеры разбросаны по огромному региону. Несколько фермеров вблизи горняцкого лагеря удовлетворяют потребности этого места. Земледелие не будет прибыльным, пока не будет достроена железная дорога вверх по долине Йеллоустона или Миссури. Какой же может быть более веский аргумент, какое более убедительное доказательство необходимости немедленного строительства Северной Тихоокеанской железной дороги? Она пройдет через сердце территории, которая дает больше золота и серебра, чем любая другая территория или штат.

Этот фермер говорит, что Монтане суждено стать великим животноводческим штатом. Скот преуспевает на пучковой траве. Холмы покрыты ею, и миллионы акров, которые невозможно легко возделать, послужат пастбищами для овец и стад. Это свидетельство согласуется с заявлениями тех, кто посетил эту территорию, а также тех, кто там жил.

Сегодня мы встретили длинный поезд повозок, наполненных эмигрантами, которые приехали из Висконсина, Иллинойса, Индианы и некоторые из Огайо.

Посмотрите на повозки, каждую из которых тянут четыре вола, управляемые либо хозяином, либо одним из его босоногих сыновей. Сундуки, бочки, стулья, столы, кастрюли и сковородки составляют утварь. Бабушка, беловолосая, старая и морщинистая, и жена с младенцем на руках, с тремя или четырьмя резвящимися детьми вокруг нее — все сидят на перине под белым холщовым навесом. Под осью подвешен жестяной котелок, в котором покачивается чумазый малыш со светлыми волосами, хлопает в ладоши и играет с желтой собакой, семенящей за упряжкой. Кринолин, курятник, поросенок в ящике — вот самые заметные объекты, бросающиеся в глаза, когда мы смотрим на заднюю часть повозки. Босоногий мальчик с такими же лучистыми глазами, как у идеала Уиттьера — ныне воплощенного в хромолитографии и украшающего не один дом, — шагает сзади со своей розовощекой сестрой, погоняя корову с теленком.

Сегодня вечером они будут на пятнадцать миль ближе к месту своего назначения, чем утром. Некоторые упряжки провели в дороге два месяца, и еще несколько дней приведут их к тому месту, которое эмигрант уже выбрал для своего будущего дома. Ночью они останавливаются у дороги. Волы щиплют сочные травы; корова обеспечивает малышей молоком; дети собирают охапку хвороста, мать печет лепешку на костре в жестяной форме для выпечки, какие можно было найти в каждом доме Новой Англии сорок лет назад; эмигрант курит трубку, заворачивается в одеяло и храпит на земле под повозкой, в то время как его семья спит ничуть не хуже под холщовой крышей над ним. Еще одна лепешка утром, с ломтиком жареной свинины, глотком кофе — и они готовы к новому дню.

Не только вдоль этой дороги, но повсюду мы можем наблюдать именно такие картины. Великая армия оккупации движется в штат. Наступление идет по всему фронту. Города и поселки вырастают словно по волшебству в каждом округе. Каждый день добавляет тысячи акров к уже возделанным. Поля этого года шире, чем были год назад, а двенадцать месяцев спустя станут намного больше, чем сегодня.

Во всех новых странах, какими бы плодородными они ни были, в самом начале приходится ввозить хлебные злаки. Так было, когда Калифорния только заселялась; но сегодня Калифорния отправляет свою пшеницу по всему миру. Первые поселенцы Миннесоты были лесозаготовителями, и вплоть до 1857 года в штате производилось недостаточно пшеницы для удовлетворения их потребностей. Пароходы, поднимающиеся по Миссисипи к Сент-Полу, были загружены мукой, и мир в целом почему-то стал считать Миннесоту настолько холодной, что здесь никогда нельзя вырастить достаточно пшеницы даже для обеспечения немногих лесозаготовителей, занятых в лесах и на реках.

Посмотрите, как этот край, который мы все считали лежащим слишком близко к северному полюсу, чтобы представлять хоть какую-то ценность, развил свои ресурсы! В 1854 году количество возделываемых акров в штате составляло всего пятнадцать тысяч, или около двух третей одного тауншипа.

Прошло пятнадцать лет, и обрабатываемая площадь оценивается примерно в два миллиона акров! В 1857 году штат импортировал зерно; но урожай пшеницы в текущем году оценивается более чем в двадцать миллионов бушелей!

Я не стал бы делать фермеров Новой Англии недовольными. Я не стал бы советовать всем выставлять свои фермы на аукцион или любому преуспевающему фермеру Массачусетса или Вермонта покидать свой старый дом и мчаться сюда, предварительно не осмотрев страну; но если бы я был молодым человеком, продающим корсеты и кринолины жеманящимся барышням в городском магазине, я бы так перепрыгнул через прилавок, что мои ноги коснулись бы земли посреди великой прерии!

У меня здесь был бы гомстед. Правда, поначалу пришлось бы туго. Хижина была бы бревенчатой. Год-два пришлось бы сидеть на скудном пайке. Но к своей соленой свинине я получал бы щуку, луговых тетеревов, лося и оленя. Время от времени у меня были бы загрубевшие руки и боль в спине, но сон мой был бы сладким. У меня не было бы театра, куда можно ходить каждый вечер, никаких звездных актеров, на которых можно смотреть, и я не слышал бы поступи великого городского множества — вечно спешащей толпы. Первый год мог бы выдаться одиноким; возможно, время от времени меня одолевала бы хандра; но, проявив терпение в течение двенадцати месяцев, я обзавелся бы соседями. Пришла бы железная дорога. Маленькая бревенчатая хижина уступила бы место особняку. В саду цвели бы розы, а у порога распускались бы голубые граммофончики вьюнков. На огромных пространствах волновалось бы золотое зерно. Бережливость и изобилие, а также цивилизация со всеми ее удобствами и роскошью стали бы моими.

Слишком ли ярки краски этой картины? Помните, что в 1849 году в Миннесоте было менее пяти тысяч жителей, а сегодня их почти пятьсот тысяч.

Я пишу молодым людям, у которых впереди лежит весь простор жизни. Вы — клерк в магазине с жалованьем в пятьсот долларов, возможно, семь/сот. Урезая расходы то тут, то там, вы едва сводите концы с концами. Это долгий-долгий взгляд в будущее, и ваша самая светлая мечта о будущем не слишком светла.

А теперь взгляните в этом направлении. Вы можете получить сто шестьдесят акров земли за двести долларов. Если вы приобретете ее рядом с железной дорогой, это обойдется в триста двадцать долларов. Распашка земли и подготовка ее к первому урожаю обойдется в три доллара за акр, не считая ограждения. Но первый урожай, как правило, с лихвой окупает все затраты на землю, ограждение и распашку. Пять лет спустя земля будет стоить пятнадцать или двадцать пять долларов за акр. Это не вымышленный очерк. Это просто констатация того, каков был опыт тысяч людей в Миннесоте.

Подумайте об этом, молодые люди, вы, которые перебиваетесь из года в год без особых надежд на будущее. Умеете ли вы держать плуг? Умеете ли вы управлять парой лошадей? Можете ли вы на время принять одиночество природы и вынести несколько суровых испытаний в течение года-двух? Можете ли вы отложить в сторону бумажные воротнички и лайковые перчатки, надеть синюю блузу и натереть руки мозолями от работы? Можете ли вы преисполниться терпения и идти своим путем с твердой целью? Если да, то здесь вас ждет прекрасный дом. Процветание, свобода, независимость, человеческое достоинство в высшем смысле, душевное спокойствие и все удобства и блага жизни поджидают вас.

Нет лучшего лекарства для уставшего разума или изможденного тела, чем жизнь в прериях. Когда наша группа покидала Восточное побережье, каждый ее член был изнурен тяжелой работой. Некоторые из нас страдали от несварения желудка, некоторые — от нервозности, а у других устал мозг. Несчастье американцев заключается в том, что они вечно работают так, будто находятся на чугунолитейных заводах или будто филистимляне держат их в темнице!

Мы провели несколько недель на фронтире — вне досягаемости ежедневных газет, вдали от забот и хлопот. Мир жил без нас, и теперь мы возвращаемся назад совсем другими людьми. Мы здоровы, как новенькие — крепкие, закаленные, бодрые, крепко сбитые и готовые здесь к развлечению или к новой схватке с жизнью, когда мы вернемся домой.

Взгляните на нас на месте нашей ночной стоянки: поблизости извивается чистая речушка среди приятных лугов, окаймленная дубами и клеными. Лошади распряжены и валяются в высокой траве после долговременного дневного труда. Возчики ставят палатки, повар возится с горшками и котлами. Мы уже вдыхаем аромат, поднимающийся из носика кофейника. Свинина, рыба и ржанка на огне, словно миссионер, кольпортер или учитель воскресной школы, делают доброе дело! Какой запах может быть освежанее аромата кофейника, парящего над костром после двенадцати часов в седле, когда свежий бриз обвевает ваши щеки, а все чувства обостряются при виде далеко раскинувшихся полей, цветущих цветами или колеблющихся спелым зерном!

Падают ночные тени, и хотя солнце светило сквозь безоблачное небо, вечерний воздух прохладен. Мы согреем его, разложив грандиозный бивачный костер, у которого после ужина мы будем сидеть на важном совете, шутить или рассказывать истории, как заблагорассудится в этот час.

Было время, когда бородачи из нашей группы были юнцами и играли в «лошадку» с деревянным удилом во рту, а поводьями управлял белокурый школьный товарищ. Как мы рысили, скакали галопом, вставали на дыбы, гарцевали, пятились, а затем яростно бросались вперед, заставляя маленькую старую ручную тележку греметь по камням! Это было давно, но мы не забыли этого, и сегодня вечером мы снова побудем мальчишками.

Вон у дороги лежит упавший дуб, лесной монах, поваленный ветром — той же бурей, которая сровняла с землей наши палатки. Сегодня вечером он запылает. Мы будем сидеть в его жизнерадостном свете. Было бы недостойно рубить его на куски и тащить в лагерь по охапке за раз; мы притащим его целиком, отрубим сучья и сложим их горкой на стволе, поднесем спичку к высохшим листьям и согреем прохладный воздух.

«Все по местам у упряжки!» Это королевская упряжка. Как могло быть иначе, если во главе ее стоит экс-губернатор штата Зеленых Гор в паре с нашим судьей, который шестнадцать лет украшал судебную систему Мэйна, с тремя бывшими и нынешними членами Конгресса, доктором богословия и доктором медицины — и все в упряжке! У нас есть прочный канат для тележки из лучшей манильской пеньки, который неоднократно выручал нас, вытягивая наши повозки через топи, и который снова пущен в дело. Несколько ударов топором обеспечивают нас рычагами, которые служат коромыслами. Мы разбиваемся на пары, по двое, и занимаем свои места в упряжке.

«Все готовы? Ну-ка, взяли!» Это голос нашего предводителя.

«Но! Пошла! Но! Оп! Ура! Пошла родимая!»

Мы кричим и поем, и чувствуем экстатический трепет, пробегающий по всему телу — от кончиков пальцев до самых ботинок!

Сколько же силы в крике! Возчик кричит на своих лошадей; пахарь срывает голос, покрикивая на волов; пожарный чувствует, что выполняет доброе дело, когда несется по улице, вопя изо всех сил. Он никогда бы не потушил пожар, если бы не умел орать. Одно «ура» избрало генерала Гаррисона президентом Соединенных Штатов, и оно выиграло немало политических сражений. Одно «ура» сдвигает старый дуб с места. Посмотрите на исполнительную власть, когда он прижимает свои крепкие плечи к работе, заставляя рычаг гнуться под ним. Обратите внимание на высокую фигуру судьи, склонившегося в лямках! Если веревка не порвется, бревно сдвинется непременно.

Эти двое мастера тянуть. Они доказали свою силу, протащив одно из величайших предприятий современности через препятствия, которые обескуражили бы людей с более слабыми нервами. Общество никогда не узнает о той тяжелой работе, которую они проделали, запустив Северную Тихоокеанскую железную дорогу — о том, как они подняли ее из безвестности, из грязи, вопреки оппозиции и предрассудкам. Настанет время, когда общественность посмотрит на это предприятие в его истинном свете. Когда дорога будет открыта от озера Верхнего на запад, когда путешественник найдет повсюду страну потрясающего богатства, климат на Северо-Западе такой же мягкий, как в Пенсильвании, когда он увидит бесчисленные прелести и неисчерпаемые богатства земли, тогда — и только тогда — труды губернатора Смита и его соратников по осуществлению этого дела будут по достоинству оценены.

Сегодня вечером они со всем юношеским задором включаются в проект разведения костра и тянут за канат с мальчишеским энтузиазмом.

Это сильная упряжка. Наш доктор богословия, будь то на кафедре или в прерии, тянет «с мощью сорока пасторов», если воспользоваться сравнением Байрона. А наш доктор медицины, имеет ли он дело с узловатым дубом или с корнем коренного зуба во рту хорошенькой молодой леди, непременно справится с этим.

СИЛЬНАЯ УПРЯЖКА.

Один член Конгресса «притворялся, будто тянет», как бывало говаривали мы в детстве, но при этом самодовольно покуривал трубку; корреспондент подмигнул курильщику, ухватился за рычаг, кричал и вопил так, будто выкладывался изо всех сил, и вытянул — фунта два! Но мы все-таки притащили бревно под одобрительные возгласы возчиков, утерли пот со лбов, а затем весь вечер сидели вокруг пылающего бревна и заставляли воздух звенеть от нашего веселого смеха. Так мы стерли появляющиеся морщины, разгладили складки забот и повернули назад тень, ползущую вверх по циферблату.

ГЛАВА VII.

В ЛЕСУ.

В предыдущих главах были изложены особенности страны к западу от Миссисипи; но многие люди, ищущие новый дом, чувствовали бы себя одиноко в прериях. Лесозаготовитель из Мэйна, родившийся в лесу и в детстве слушавший сладкую, но печальную музыку вечно вздыхающих сосен, тосковал бы по дому вдали от величественных старых лесов. Деревья — его друзья. Открытая местность была бы пустыней, но в глубине леса он всегда найдет близких по духу компаньонов. Там дубы, вязы и клены любовно простирают над ним свои ветви, укрывая его как от зимних бурь, так и от летнего зноя. Даже если в его душе нет поэзии, лесная глушь будет очаровывать его, ибо там он найдет урожай, который уже вырос и ждет того, чтобы его собрали, так же верно, как если бы это были акры спелой пшеницы.

В Миннесоте нетрудно выделить выходцев из Новой Англии. Когда я слышу, как человек говорит о «корневой древесине» и «тысячах футов», я знаю, что он из региона Мусхед или побывал в лесозаготовительном лагере на Чесункуке. Он ел свинину с бобами и спал на пихтовых ветках на берегах Мадаваски. Когда он наклоняет голову набок и прищуривается на сосну, я знаю, что в его голове хранится «Таблица Блоджетта» и он может назвать точный объем чистого и товарного леса, который даст дерево. Его рай — в лесу, и только там.

Регион к востоку от Миссисипи и вокруг ее истоков — это Эдем для лесозаготовителей.

Путешественник, отправляющийся из Сент-Пола на запад, обнаружит страну прерий; но если он поедет на восток или на северо-восток, то окажется в лесу, где поднимают свои гигантские стволы высокие сосны, ели, дубы и клены. Это не сплошной лес, ибо то тут, то там мы видим «просеки», где солнечный свет падает на приятные луга; но, говоря общими словами, весь регион к востоку от Миссисипи — в Миннесоте и северном Висконсине, а также в той части Мичигана, которая лежит между озером Верхним и озером Мичиган, — это место для лесозаготовителя.

Почва песчаная, и геолог увидит здесь убедительные следы ледникового периода, когда мощный поток воды устремился на юг, принеся гранитные валуны, гальку и камни из страны, лежащей между Гудзоновым заливом и озером Верхним.

Лесная растительность влияет на климат. К востоку от Миссисипи выпадает больше снега и дождя, чем к западу от нее. Зимняя температура на озере Верхнем мягче, чем в Сент-Поле, но в воздухе больше влажности. Климат в Дулуте или Верхнем городе зимой не слишком отличается от чикагского. Несмотря на разницу в широтах, изотерма среднегодовой температуры проходит от нижней оконечности озера Мичиган до западной оконечности озера Верхнее. Вероятно, в Миннесоте выпадает больше снега, чем вокруг Чикаго, поскольку во всех лесных регионах северных широт количество осадков в виде дождя и снега обычно выше, чем на открытых пространствах. Вероятно, настанет время, когда количество осадков в восточной Миннесоте и северном Мичигане уменьшится по сравнению с нынешним. Когда лесозаготовители сведут леса, солнце высушит влагу, дождей к востоку от Миссисипи станет меньше, тогда как на западе, над всем регионом прерий, они, судя по всему, участятся. Сады, рощи, кукурузные поля, пшеничные поля, клеверные земли — все это появится с наступлением цивилизации. Они будут получать больше влаги из окружающего воздуха, чем прерийные травы в настоящее время. Каждый знает, что рука человека достаточно сильна, чтобы изменить климат: где-то увеличить количество осадков, где-то уменьшить; понизить температуру или повысить ее.

Река Огайо мелеет, потому что леса Огайо и Пенсильвании исчезают. Палестина, Сирия и Греция, несмотря на то, что они некогда поддерживали плотное население, сегодня бесплодны, потому что деревья были вырублены. Если бы это было эссе о власти человека над природой, а не запись нескольких заметок о Северо-Западе, я мог бы продолжить и привести изобилие данных; но я упоминаю об этом вскользь в связи с климатом, который пятьдесят лет спустя по всей вероятности не будет таким же, как сегодня.

Осмотрев на предыдущих страницах великолепный сельскохозяйственный регион за Миссисипи, нам остается бросить взгляд на страну между Миссисипи и озером Верхним.

Оставив наше лагерное снаряжение и лошадей, которые носили нас по прериям, распрощавшись с нашими многочисленными друзьями в Миннеаполисе и Сент-Поле, мы отправились из последнего города в стопятидесятимильную поездку по лесам. Первые пятьдесят миль были преодолены по железной дороге через частично заселенную местность. В поезде находилось несколько дам и господ, направлявшихся к озеру Уайт-Бер — не к Уайт-Беру на Западе, а к прелесному водоему в десяти милях к северу от Сент-Пола. Прошло всего несколько лет с тех пор, как Вабашо и его смуглые предки забрасывали удочки днем и били пикшу и щуку острогой при свете факелов ночью на его гладкой глади, а теперь это излюбленное место для пикников жителей Сент-Пола. Кое-где по берегам видятся низкие заросшие травой памятники, воздвигнутые оджибве, когда они были могущественной нацией среди краснокожих.

"But now the wheat is green and high

On clods that hid the warrior's breast,

And scattered in the furrows lie

The weapons of his rest."

Озеро имеет шесть миль в длину и усеяно островами. Оно было излюбленным местом сбора индейцев, каковой является и сейчас для жителей окрестных мест. Его изогнутые берега и галечные пляжи, окаймленные величественным лесом, представляют собой очаровательную и умиротворяющую картину.

В этой поездке нас сопровождают президент Верхнеозерно-Миссисипской железной дороги и другие джентльмены, связанные с железными дорогами Северо-Запада. В Вайоминге мы покидаем наших друзей, прощаемся с паровозом и приветствуем блестящий новый дорожный тарантас! Он установлен на продольных брусьях, с холщовым верхом. Внутри есть места для девяти человек и одно снаружи рядом с кучером. Кобурные сумки и саквояжи уложены под сиденьями. У нас нет лишнего багажа, мы путешествуем налегке в качестве пассажиров дилижанса.

Мы держим путь на Верхний город и Дулут.

«Ну и славная же вас ждет поездочка», — замечает измазанный в грязи человек, сидящий на куче бревен у дороги. Он только что прошел пешком вместе с дюжиной мужчин, которые бросили лопаты, чтобы взять серпы, или, вернее, присоединиться к жнецам во время страды.

Что он имеет в виду под нашей «славной поездочкой», мы не вполне понимаем.

«Местами дорога паршивая», — говорит другой.

Немец с кустистой бородой и нечесаными волосами, босой и несущий сапоги в руках, восклицает: «Это ж черт знает какая ухабистая езда всю дорогу!»

Мы понимаем его. Под удар хлыста мы трогаемся с места, наши лошади идут рысью, минуя расчищенные поля, где скот стоит по колено в клевере, проезжая мимо пшеничных полей, готовых к жатве, и в полдень достигаем места нашей остановки для обеда.

Всякий раз, когда вы находите на Западе фермерский дом, где на столе подают восхитительные яблочные пироги или что-нибудь особенно изысканное из выпечки, можете быть почти уверены, что хозяйка родом из Мэйна; по крайней мере, таков мой опыт. Я помню, как во время войны зашел в дом в центральной части Миссури и вместо стандартного блюда Юго-Запада — «свинины с мамалыгой» — получил роскошный обед, завершившийся яблочным пирогом, выпеченным умелыми руками, которые приучились к домашней работе на берегах Пенобскота. В прошлом году я встретил даму из Мэйна в горах Сьерра-Невада; я был уверен, что она из штата Соснового Дерева, едва увидев ее пироги; ибо дочери Нижнего Востока почему-то обладают искусством выпечки, способной восхитить гурмана. И вот в Миннесоте мы садимся за основательный обед, увенчанный, завершенный и доведенный до совершенства куском яблочного пирога по-мейновски.

Дочери Нью-Гэмпшира и Вермонта, возможно, готовят ничуть не хуже, но так уж совпало, что мы сталкивались с хозяйками из Мэйна именно тогда, когда наш аппетит был обострен до желания чего-нибудь вкусненького.

Мы обедаем в доме фермера, приехавшего в Миннесоту из долины Кеннебека. Он умел махать топором, и дубы с кленами падали от его крепких ударов; плуг, борона и корчеватель пней сделали свое дело, и теперь мы смотрим на пшеничные поля и акры колышущейся кукурузы, вдыхаем аромат белого клевера и слышим жужжание пчел. Мы с первого взгляда видим возможности лесного региона Миннесоты. Мы понимаем их так же хорошо, как если бы прочитали все существующие труды о почве, климатологии, природных богатствах и т. д. Здесь, как и к западу от Миссисипи, можно успешно и прибыльно выращивать пшеницу, кукурузу, картофель, клевер и тимофеевку.

«В прошлом году я собрал по тридцать пять бушелей пшеницы с акра, и думаю, что столько же соберу в этом», — сказал владелец фермы.

Этот зажиточный фермер и его жена приехали сюда без капитала, вернее, с капиталом в виде рабочих рук и сильных сердец, чтобы обустроить дом, и вот он: аккуратный двухэтажный фермерский дом; ковер на полу, диван, кресло-качалка, картины на стенах; большой амбар, заполненный зерном амбар — уютный дом со светлым будущим впереди.

Когда лес исчезнет в восточной Миннесоте, земля станет давать обильные урожаи. Земля здесь будет заселяться не так быстро, как к западу от Миссисипи; но она не останется навсегда дикой глушью. Настанет время, когда у каждой речки будет слышно жужжание пил, гудение жерновов и звонкий стук механизмов. Эта огромная лесная площадь привлечет все виды производства, и те же элементы, которые внесли столь значительный вклад в развитие восточных штатов — обрабатывающая и промышленная сферы, — помогут здесь создать одно из сильнейших сообществ нашей будущей республики.

Просветы то тут, то там, хижины у дороги, берестяные вигвамы, служившие укрытием для странствующих оджибве, и полоса великолепного леса — вот черты края, через который мы едем этим чудесным днем, когда солнечный свет мерцает среди деревьев, пока мы внезапно не въезжаем в Ченгватону.

Это небольшой поселок на реке Снейк, с отелем, полудюжиной домов и лесопилкой, где сосновые бревна поднимаются по наклонной плоскости из пруда с одного конца и выходят в виде свежепиленого светлого леса с другого.

Плотина в Ченгватоне затопила огромную территорию, и, глядя в сторону заходящего солнца, мы видим увядающий лес. Деревья стоят без листьев, и мертвые стволы, поднимающиеся из воды, лишенные всей своей красоты, представляют неописуемую картину запустения по контрасту с буйством живого леса, через который мы проехали.

Свежей упряжкой мы движемся дальше, то и дело натыкаясь на грязевые «участки». Мы вспоминаем слова парней у железной дороги. Мы ныряем в выбоины, передние колеса с глухим стуком уходят вниз, выплескивая ведра грязи на крышу повозки и вперед на лошадей; подпрыгиваем на бревенчатом настиле, от которого у нас стучат зубы; затем въезжаем в череду впадин, преодолевая их словно шлюпка на морских волнах. Повозка нагружена двумя членами Конгресса на заднем сиденье и нашим дородным доктором медицины с вице-президентом Северной Тихоокеанской дороги на среднем сиденье. Президент сидит снаружи рядом с кучером, выискивая опасности, в то время как остальные из нас, подобно пассажирам на корабле, запертым в трюме, должны принимать все, что выпадает на нашу долю. Члены Конгресса подпрыгивают вверх-вниз, как электрические шарики из сердцевины бузины между отрицательным и положительным полюсами гальванической батареи — только положительный полюс преобладает! Когда передние колеса уходят по самую ступицу, они взмывают вверх; а затем, по мере их погружения, сиденье в силу какого-то необъяснимого процесса поднимается встречно — и с таким толчком!

Затем мы, сотрясаясь от смеха на переднем сиденье и поздравляя себя, подобно фарисеям, с тем, что мы не такие, как они, внезапно обнаруживаем, что растянулись на полу. Когда мы возвращаемся на свои места, доктор медицины и вице-президент бросаются вперед и братски обнимают нас. Мы перепутываем ноги с соседями так, что едва можем понять, принадлежат ли наши ноги нам самим или кому-то еще! Легковесные члены нашей группы летают из стороны в сторону, как воланы, тогда как солидные раскачиваются, словно те нелепые ухмыляющиеся игрушки с круглым дном, что продаются в лавках! Я обнаруживаю, что подпрыгиваю вверх и вниз на манер Санчо Пансы, которого подбрасывали на одеяле.

Наш обед утрясается как надо, когда мы достигаем Гриндстоуна — места нашей ночной остановки. Городок расположен на ручье Гриндстоун-Крик и состоит из бревенчатого дома и конюшни, окруженных выгоревшим лесом.

Половина дюжины мужчин, пришедших пешком из Дулута, отлеживают больные ноги в одной из трех комнат на первом этаже. Обстановка комнаты состоит из чугунной печи в центре и трех грубых скамей у стен, оклеенных иллюстрированными газетами.

Обитатели обсуждают перспективы Дулута.

«Чертовски ладное местечко», — говорит высокий худощавый человек с длинным носом, растянувшийся в одном из углов. По произнесению этой единственной фразы мы понимаем, что он из южного Иллинойса.

«Однако самомнение насчет недвижимости у них задрано высоковато для городишка, которому всего от роду год», — говорит другой, чей акцент в букве i выдает в нем также жителя Запада.

Женщина амазонского роста с круглым красным лицом торопливо подает ужин из свинины и жареных яиц; и тогда мы, направляющиеся на север, и они, путешествующие на юг — шестнадцать человек в общей сложности, — поднимаемся по узкой лестнице на неотапливаемый чердак и ложимся спать, прижавшись носами к стропилам и длинной дранке, сквозь щели которой мы смотрим наружу и видим звезды, шествующие в грандиозном параде по полуночному небу.

Это великолепно — лежать там и чувствовать, как усталость и изнурение покидают нас; вглядываться в «вечности пространства», как выражается Карлайл о небесном своде. Но наши глубокие мысли о беспредельном эмпирее возвращаются к земным вещам благодаря четверым спящим, которые затевают соревнование по храпу. Состязание идет столь упорно, ноздря в ноздрю, что невозможно решить, чей глубокий звучный — не сказать бы храпливый? — бас крупного парня у окна или резкие, пронзительные, энергичные хрюканья тонколицего, скуластого, длинноносого мужика из южного Иллинойса заслуживают трубы, горна или чего-либо еще, приличествующего для чествования такого чемпиона. Любой из них составил бы силу в грандиозном хоре Колизейского юбилея, а оба вместе стоили бы большого органа!

Мы трогаемся в путь рано утром, ощущая некоторую ломоту в разных местах. Первый удар вырывает неожиданное «ой!» у члена Конгресса, но мы подходим к делу философски, приспосабливаемся к обстоятельствам, травим байки между толчками и заставляем старый великий лес звенеть от нашего смеха. Как прекрасно выбраться из города и уйти в лес, где можно кричать, петь и давать волю чувствам, не заботясь о том, что скажут люди! Источник вечной юности находится в лесу — никогда в городе. Его исцеляющие, преображающие и восстанавливающие воды не текут по акведукам; их никогда не качают насосами; но, чтобы обрести их, нужно прилечь на мшистый берег под старыми деревьями и напиться из хрустального ручья.

Мы утоляем жажду из журчащих ручьев, собираем ягоды у дороги, идем впереди грохочущего дилижанса и наслаждаемся уединением бесконечного леса.

Восемнадцать миль пути приводят нас к переправе Кеттл-Ривер, где мы садимся за обед из ежевики с молоком, хлеба с маслом и ежевичного пирога в чистом аккуратном коттедже с картинками на стенах, книгами на полке, белоснежной скатертью на столе и услужливой миловидной хозяйкой.

«Позвольте спросить, откуда вы?»

«Манчестер, Нью-Гэмпшир».

Это был лорд Морпет или герцог Аргайльский — я забыл кто именно, — сказавший, что Новая Англия выглядит так, будто ее только что вынули из шляпной коробки; то же самое можно сказать об этом одноэтажном бревенчатом доме и всем, что его окружает. В Гриндстоуне у нас была квашеная капуста, а здесь — ежевика; в этом и заключается вся разница между Голландией и Новой Англией, где бы вы их ни искали — на атлантическом склоне или в сердце континента.

Не хватает места, чтобы рассказать обо всех происшествиях трехдневной поездки по лесу: как мы троллили щуку на маленьком озере, сидя в берестяной каноэ, и вытаскивали их руками одну за другой — увесистых рыбин, которые обеспечили нам восхитительный завтрак; как мы смеялись и рассказывали истории, не обращая внимания на толчки и удары повозки, и держались молодцами, как Марк Тапли, каждый из нас; как мы созерцали возвышающиеся сосны и крепкие дубы и наблюдали, как мрак опускается на природу во время великого затмения; и как, прямо перед наступлением ночи, мы въехали в Супериор и увидели рогатую неясыть, сидевшую на коньке крыши заброшенного дома на окраине города и в сумерках озирающую пустынную сцену — глядя на кладбище, необитаемые дома и мигающие огоньки в окнах.

Супериор был и остается городом будущего, а не настоящего. Он был спроектирован до войны в грандиозном масштабе группой южан, среди которых был Джон К. Брекинридж, до сих пор владеющий крупными участками под угловые застройки.

Он прекрасно расположен на юго-западном углу озера, на широком ровном плато, позади которого простирается густо заросшая лесом местность. Река Сент-Луис, берущая начало на севере Миннесоты и с грохотом несущаяся по каскадам, образованным возвышенностью между озером Верхним и Миссисипи, растекается мелким заливом перед городом и впадает в озеро через песчаную косу.

Правительство возводило волноломы для управления речным течением в надежде углубить фарватер, глубина которого составляет около девяти футов; но до сих пор эти улучшения не привели к желаемому результату. Песчаная коса является серьезным препятствием для судоходства, и ее существование пагубно отразилось на некогда прекрасных перспективах Супериор-Сити. Для углубления фарватера используются землечерпалки, но те, что применялись до сих пор, малы, и сделать удалось немногое. Жители Супериора уверены, что при щедрых правительственных ассигнованиях фарватер можно углубить и что после расчистки его можно поддерживать в порядке с небольшими затратами.

Супериор сильно пострадал от спада, последовавшего за бурными временами 1857 года. Огромная сумма денег была потрачена на благоустройство — выравнивание улиц, прокладку дорог, строительство пирсов и возведение домов. Затем началась война, и вся промышленность оказалась парализованной. Южные землевладельцы подняли мятеж. Рост поселка, бывший до того значительным, внезапно остановился.

Положение города в одних отношениях является счастливым, а в других — нет. Он находится в Висконсине, в то время как мыс, простирающийся поперек верховья озера, принадлежит Миннесоте. Последнему штату требовался порт на озере в собственных владениях, и поэтому в качестве соперника своего старого соседа возник Дулут.

Сент-Пол-Супериорская железная дорога, имеющая конечную станцию в Дулуте, целиком лежит в пределах штата Миннесота и подходит к Супериору ровно настолько, чтобы дразнить и злить добрых жителей этого места.

Но у горожан завидная стойкость. Я не знаю, какой девиз они выбрали для своей большой корпоративной печати, но Nil Desperandum лучше всего отражает их надежды и решимость. Они уверены, что Супериор еще станет городом-королевой озера, и полны решимости получить железнодорожное сообщение с Миссисипи путем строительства ветки к Сент-Пол-Супериорской дороге.

Наша группа окружена теплым и гостеприимным вниманием жителей этого места, и тем, кто считает этот город находящимся на столь удаленном Северо-Западе, что там уже кончается цивилизация, я могу лишь сказать, что на Востоке найдется немного гостиных с более приятным обществом, чем то, что мы встретили в одном из салонов Супериора; немного мест, где сонаты Бетховена и Мендельсона могут исполняться на фортепиано с большим изяществом дамой, которая сама печет хлеб и заботится о своей семье без помощи служанки.

Величие нашей цивилизации заключается в том, что она приспосабливается ко всем жизненным обстоятельствам. Я не сомневаюсь, что если бы Минни, или Винни, или Джорджиана, или почти любая из бледных, истощенных барышень, которые ныне растрачивают время на изучение последней моды панье, бренчание на пианино или чтение пустейших романов, оказались заброшены на Запад — к рубежам цивилизации, — где им волей-неволей пришлось бы сделать что-то для себя и окружающих, они мужественно и стойко приняли бы сложившуюся обстановку, стали бы куда счастливее, чем сейчас, и принесли бы больше пользы себе и миру.

Осмелюсь сказать, что девять из каждых десяти молодых людей, продающих мануфактуру в розничных магазинах Бостона и других мест, питают большие надежды на будущее. Они собираются кое-чего добиться со временем. Когда они продвинутся чуть дальше, они покажут нам, на что способны. Но шансы на то, что они продвинутся хоть немного дальше, невелики. Течение против них. Мы склонны забывать одну вещь: мы оцениваем себя по тому, что собираемся сделать, в то время как мир оценивает нас по тому, что мы уже сделали. Как любой молодой человек с амбициями может обрекать себя на заурядное выживание, когда весь этот огромный регион Северо-Запада с его бескрайними неразвитыми ресурсами зовет его вперед, — одна из необъяснимых тайн жизни. Там, где они есть, они никто; они могут стать кем-то, строя новое общество. Молодой человек, который несколько лет отмерял ленты — как делают тысячи тех, кто сегодня преуспевает не больше, чем пять лет назад, — по всей вероятности, продвинется вперед через пять лет лишь в плане возраста, но не дальше, чем сейчас.

ГЛАВА VIII.

ДУЛУТ.

Покинув пирс и направляясь на северо-запад, мы плывем вверх по заливу, имея по правую руку длинный, узкий естественный волнолом — Миннесота-Пойнт, а по левую — ровное плато материка с густой лесной растительностью. Перед нами, на пологом склоне северного берега, раскинулся быстро растущий городок Дулут, о котором еще двенадцать месяцев назад никто и не слышал, а теперь — выражаясь языком Запада — «чертовски ладное местечко».

Сто девяносто лет назад французский исследователь Дюлют бороздил эти берега и плыл по этому заливу, над которым мы сейчас скользим. Он был первым европейцем, достигшим верховья озера. Он пересек страну до Верхней Миссисипи и спустился по ней до Сент-Пола, где встретил отца Хеннепина, находившегося в плену у индейцев.

Справедливо, чтобы память о столь бесстрашном исследователе жила в веках, и основатели нового города поступили мудро, назвав его в его честь, вместо того чтобы именовать Вашингтоном или Джексоном либо добавлять еще один «виль» к тысячам названий, столь запутывающих работников почтовых отделений.

Новый город Северо-Запада укрыт от северных ветров возвышенностями, простирающимися за ним. Река Сент-Луис, поток размером с Мерримак, после бурного прохождения скалистых порогов с общим перепадом высот в пятьсот футов мирно течет мимо города в залив Супериор. Река и озеро совместными усилиями намыли длинную и узкую полосу земли под названием Миннесота-Пойнт, протянувшуюся почти поперек верховья озера и образующую залив с тыльной стороны. Это выглядит так, будто титаны насыпали широкую железнодорожную насыпь или попытались засыпать озеро. Залив мелководен, но людей, спроектировавших город Дулут, этот факт нисколько не пугает. Они запланировали создать гавань, построив мол длиной в пятнадцать или две тысячи футов, уходящий в озеро. Он должен простираться от северного берега достаточно далеко, чтобы обеспечить хорошую якорную стоянку и защиту судам и пароходам.

Проводимая работа во многих отношениях схожа с тем, что было сделано на обоих концах Суэцкого канала. Когда М. Лессепс приступил к реализации этого грандиозного предприятия, он не нашел на средиземноморском берегу никакой гавани, а лишь низменный песчаный берег, о который постоянно разбивались волны, гонимые преобладающими западными ветрами.

Берег представлял собой узкую полосу песка, за которой лежала мелководная лагуна под названием озеро Мензала. Под рукой не было ни гранита, ни какого-либо другого прочного материала для возведения волнолома. Не испугавшись трудностей, он начал производство каменных блоков на пляже, смешивая привезенную из Франции гидравлическую известь с песком побережья и смачивая ее соленой водой. Он установил мощные гидравлические прессы и привел их в действие с помощью пара. После того как блоки весом по двадцать тонн каждый просыхали три месяца, их вывозили на баржах и сбрасывали в океан по линии моллов, один из которых имел длину 8 178 футов, почти полторы мили, а другой — 5 000 футов, ограждая акваторию площадью около пятисот акров. Для завершения этих двух стен потребовалось более 100 000 блоков искусственного камня. Их укладывали без цемента, поскольку было обнаружено, что набросная стена лучше законченной кладки противостоит действию волн. По завершении строительства стен были запущены земснаряды, и акватория была углублена настолько, чтобы самые крупные суда, плавающие по Средиземному морю, могли найти безопасную стоянку.

Эти волноломы требовались для внешней гавани, но был необходим и внутренний бассейн. Чтобы получить его, М. Лессепс прорезал канал через низкую песчаную гряду к озеру Мензала, где глубина воды составляла в среднем четыре фута. В озере была выемка грунта на большой площади и построены доки, и теперь мировая торговля между Востоком и Западом проходит через бассейн Порт-Саида.

Суэцкий канал, строительство крупной гавани на песчаном пляже Средиземного моря и другой — такой же вместимости — на Красном море являются одним из чудес современности, триумфом инженерного искусства и несгибаемой воли одного энергичного человека.

Жителям Дулута не придется изготавливать материал для волнолома, поскольку вдоль северного берега имеется изобилие гранита, который можно легко добывать в карьерах. Предлагается создать внутреннюю гавань, прокопав канал через мыс Миннесота и выкопав мелководья.

Трудности, которые предстоит преодолеть в Дулуте, идут в слабое сравнение с теми, что уже преодолены на Средиземном море. Дельцы Чикаго замышляют огородить несколько сотен акров озера Мичиган; и нет причин сомневаться в том, что нечто подобное может быть сделано на западном конце озера Верхнее.

Два года назад Дулут был лесом; но в этом месяце, в мае 1870 года, в нем насчитывается две тысячи жителей, с перспективой удвоения населения в течение года. На холмах звенит топор лесоруба, и под его уверенными ударами падают деревья. С утра до ночи мы слышим рубанок столяра и стук мастерка каменщика. Вы можете найти отличные удобства в большом отеле, построенном стоимостью в сорок тысяч долларов. В магазинах мы можем приобрести продукцию всех климатических зон: сахар из Вест-Индии, кофе с Явы, чай из Китая или шелка с ткацких станков Франции.

Здесь работает печатный станок, выпускающий «Дулут Миннесотиэн» — оживленную газету, которая зорко следит за интересами этого растущего города.

Подобно ряби на галечном берегу озера, звучат голоса детей, повторяющих уроки в вон той школе. Я возвращаюсь мыслями в дни детства — в старую школу с ее жесткими скамьями, где я учился, играл, ловил мух, был обманут при обмене перочинными ножами, да вдобавок получал порку! И все же это были славные дни!

Уже организованы пресвитерианская и епископальная церкви, а также Историческое общество. Прошлой зимой проводился цикл лекций.

На улицах все еще видны пьяни, но таков исток города, который со временем может стать одним из великих торговых центров внутренних районов.

Метеорологические наблюдения, которые ведутся в Сьюпериope с 1855 года, показывают, что средняя продолжительность навигационного периода составляла двести шестнадцать дней, что вполне соответствует продолжительности сезона в Чикаго.

Year. Opening. Close. No. of Days.
1855 April15 December6 235
1856 "16 November22 220
1857 May27 "20 177
1858 March20 "22 247
1859 May25 "9 164
1860 April7 December4 238
1861 June12 "12 184
1862 April28 "16 233
1863 May10 "7 212
1864 April23 "1 222
1865 "22 "5 227
1866 May5 "10 220
1867 April19 "1 225

Поднявшись на пароходе вверх по реке на несколько миль до подножия первых порогов, высадившись на северном берегу и взбравшись по влажному и скользкому берегу из красной глины, мы оказываемся на линии железной дороги, на которой занято несколько сотен человек.

От озера до водопадов Сент-Луис необходимы уклоны в пятьдесят футов на милю, однако грузопоток дороги пойдет главным образом на восток, вниз по уклону, а не на запад.

Дорога будет иметь протяженность около ста сорока миль и соединит озеро с сетью железных дорог с центром в Сент-Поле. Она щедро наделена земельными угодьями, имея в общей сложности 1 630 000 акров земли, густо поросшей сосной, масляным орехом, белым дубом, сахарным кленом, ясенем и другими породами деревьев.

Нет сомнений в том, что эта железнодорожная линия будет выполнять огромный объем перевозок. Финансисты Филадельфии оценивают ее столь высоко, что мистер Джей Кук получил всю сумму денег, необходимую для ее строительства, за четыре дня! Облигации, полагаю, не выставлялись на рынок обычным путем, посредством рекламы, а были сразу выкуплены людьми, которые хотели приобрести их в качестве инвестиций.

Взгляда на карту должно быть достаточно, чтобы убедить любого здравомыслящего наблюдателя в ценности такой концессии. Пшеница Миннесоты, чтобы попасть в Чикаго сейчас, должна доставляться пароходами в Ла-Кросс или Прери-дю-Шен, а оттуда перевозиться по железной дороге через Висконсин; но когда эта дорога вступит в строй, продукция Миннесоты, собираемая в Сент-Поле или Миннеаполисе, устремится к этому новому выходу.

Подумайте о той сцене активности, которая развернется на линии не только этой дороги, но и Северной Тихоокеанской, когда обе они будут достроены до озера, о почти непрерывном поезде вагонов, об элеваторах, пересыпающих зерно из вагонов в трюмы кораблей и пароходов. Подумайте о флоте, который вскоре сделает белым это великое внутреннее море, неся продукцию необъятного пшеничного поля на восток к атлантическим городам и доставляя обратно товары промышленного производства восточных штатов!

Лишь когда я сажусь подумать о будущем, измерить его уже достигнутыми успехами, я могу хоть отчасти осознать грядущее величие Северо-Запада: 20 000 000 бушелей пшеницы в этом году; 500 000 жителей в штате, но едва ли сотая доля площади находится под культивацией. Каким будет урожай десять лет спустя, когда население достигнет 1 500 000 человек? Каким он будет двадцать лет спустя? Как нам получить хоть какое-то представление об объемах перевозок, которые будут осуществляться по этим железным дорогам, когда Дакота, Монтана, Вашингтон и Орегон, а также весь огромный регион Ассинибойна и Саскачевана устремят свою продукцию к ближайшим водным путям на восток? Мы уже зашли за пределы своего понимания и абсолютно неспособны постичь вероятное развитие.

Люди, строящие эту железную дорогу от Сент-Пола до Дулута, не преминули признать тот факт, что по воде Дулут находится к атлантическим городам так же близко, как и Чикаго. Пшеницу и муку можно перевозить из Дулута в Буффало или Огденсберг так же дешево, как и с южной оконечности озера Мичиган, в то время как расстояние от Сент-Пола до озера Верхнее составляет всего сто сорок миль против четырехсот восьмидесяти до Чикаго. Мы можем заключить, что пшеницу из Миннесоты можно перевозить через Дулут на пятнадцать или двадцать центов за бушель дешевле, чем через озеро Мичиган, — что дает экономию для восточного потребителя почти в один доллар на каждом барреле муки. Экономия в двадцать центов на бушель добавит по меньшей мере четыре доллара к годовому доходу с одного акра земли.

Разница в тарифах на изделия, произведенные на Востоке и отправляемые в Миннесоту, будет еще более заметной, поскольку зерно насыпью перевозится по низким ставкам, в то время как готовая продукция облагается тарифом высшего класса. Завершение строительства этой железной дороги станет великим благом для жителей Новой Англии и всего Востока, а также для жителей Северо-Запада. Все, что сокращает расстояния и удешевляет перевозки, является чистой прибылью. Я не думаю, что в стране найдется какое-либо общественное предприятие, которое сулило бы более важные результаты, чем открытие этой железной дороги.

Несколько джентльменов из Бостона и Филадельфии организовали элеваторную компанию, и сейчас полным ходом идут строительные работы. Зерно будет поступать прямо из вагонов в элеватор и отгружаться на суда-винтоходы, курсирующие до Кливленда, Буффало и Огденсберга, которые уже зафрахтованы для этой торговли на озере Верхнее.

Регион вокруг западной оконечности озера обладает ресурсами для развития разнообразной промышленности. Лесистая полоса простирается от центрального Висконсина на запад до холмов Лиф-Хиллз за Миссисипи и на север до озера Виннипег. Этому региону суждено стать лесозаготовительным центром Северо-Запада для производства всех сельскохозяйственных орудий — жнеек, сенокосилок, жаток, плугов, сеялок, разбрасывателей семян, повозок, экипажей, телег и мебели, — помимо обеспечения пиломатериалами для изгородей, железнодорожного и жилищного строительства.

На реке Сент-Луис имеется неисчерпаемая гидроэнергия: перепад высот в пятьсот футов и поток, непрерывно несущий обильные воды. Ее исток находится среди озер северного Висконсина — тьфу, севера Миннесоты, которые, доверху наполняясь дождями весны и раннего лета, превращаются в огромные резервуары. При таком запасе воды трудно найти более благоприятное место для производства всевозможных предметов обихода. Несомненно, гидроэнергия будет широко использоваться для мукомольных мельниц. Климат прекрасно приспособлен для помола зерна. Поскольку водопады находятся так близко к озеру, обеспечивается дешевая транспортировка на восток в Буффало, Кливленд, Филадельфию, Нью-Йорк и Бостон, в то время как на западе лежат прерии, до которых легко добраться по железным дорогам.

Геологическое образование на северной стороне озера Верхнее представлено гранитом, но по мере продвижения вверх по реке Сент-Луис мы выходим на гряду сланцев. Она образует основу водораздела между озером и рекой Миссисипи.

Был открыт карьер, где добываются сланцы качеством не ниже вермонтских, и, насколько нам известно, это единственный карьер на Северо-Западе. Он почти бесценен, поскольку в Небраске, Канзасе, Айове, западной Миннесоте и Дакоте очень мало леса. Кровельная дранка дорога, но здесь имеется в изобилии материал для покрытия крыш миллионов домов, которым еще предстоит вырасти в прериях.

Об этой сланцевой формации так отзывается Томас Кларк, государственный геолог, в своем отчете губернатору штата Миннесота от декабря 1864 года (стр. 29, 30):

«Эти сланцы встречаются во всех степенях изменчивости характера: от обычного уплотненного глинистого сланца до сильно метаморфизованного и даже траппового типа. Разработка этих сланцев заслуживает внимания строителей; их реальная ценность в экономическом отношении имеет для прерии и редколесной долины Миссисипи большее значение, чем любое другое месторождение, имеющееся у штата на озере. Ежегодная рубка сотен миллионов кубометров леса в сосновых борах Сент-Круа, Верхней Миссисипи и их притоков истощит эти регионы до исхода текущего столетия. Попечители нашего молодого содружества настоятельно призываются поощрять и поддерживать разработку этих сланцев и внедрять их в использование в возможно более ранние сроки. Сто квадратных футов обработанного сланца на карьерах Вермонта, Нью-Йорка и Канады стоят от полутора до двух долларов; вес колеблется от четырех до шести сотен фунтов, или около четырех квадратов на тонну. Тонну этого кровельного материала можно перевезти по железной дороге от карьера Сент-Луис до Миссисипи за три доллара, а оттуда по реке до пристаней вплоть до Сент-Луиса или Каира; однако этот товар может доставляться во все пункты этого штата, доступные для судов или железных дорог, по средней цене пятнадцать долларов за тонну, или, самое большее, четыре доллара за квадрат — чуть дороже, если вообще дороже, чем сосновая дранка; причем первая прослужит целый век, тогда как вторая — лишь десятилетие. Запасы этих утёсов буквально неисчерпаемы; если одна четвертая часть этой сланцевой площади в долине Сент-Луис окажется пригодной для разработки — а несомненно, таковой окажется половина, — она даст одну тысячу миллиардов тонн.

«Спрос на этот сланец из расчета десять крыш на квадратную милю и для сорока тысяч квадратных мыль составил бы миллион тонн, или одну тысячную часть материала. Годовой спрос на сланцы в долине Миссисипи можно с полным основанием оценить в сто тысяч тонн, что экспортный продукт стоимостью в двести тысяч долларов, помимо элемента постоянного дохода для железных дорог и речного транспорта штата в размере полумиллиона долларов ежегодно».

Сегодня местность вдоль Сент-Луиса представляет собой дикую глушь. Поднимитесь на холмы, оглянитесь на этот пейзаж и подумайте о грядущих годах.

"Thou shalt look

Upon the green and rolling forest tops,

And down into the secrets of the glens

And streams, that with their bordering thickets strive

To hide their windings. Thou shalt gaze at once,

Here on white villages, and tilth and herds,

And swarming roads, and there on solitudes

That only hear the torrent, and the wind,

And eagle's shriek."

Здесь на протяжении ушедших веков индейцы закидывали свои сети и удочки, даже не мечтая протянуть руки к тем богатствам, которые Природа всегда держит наготове для тех, кто будет трудиться ради них.

Здесь присутствуют немногие из исконных хозяев лесов, и они являются единственными бездельниками в этом крае. Они слоняются по улицам, сидят на корточках группами под прикрытием стен зданий и выискивают живых существ в своих волосах!

Их вождь появляется в старой армейской шинели с тремя звездами на каждом плече, указывающими на то, что среди своего народа он имеет ранг генерал-лейтенанта. Он идет с достоинством, хотя его старая черная шляпа-цилиндр сильно помята. Воины следуют за ним, завернувшись в одеяла, с орлиными перьями, воткнутыми в их длинные черные волосы, и держатся столь же достойно, как и вождь. Труд? Ни за что. Бледнолицые и скво могут работать, они — никогда. Власть скво — их высшее представление о машине для экономии труда. Они ловили рыбу в бурной стремнице, но им никогда и в голову не приходило, что она может оказаться гигантом, которого можно заставить трудиться на их благо.

Очевидно, что в этом регионе должна бурно развиться обрабатывающая промышленность. В Миннеаполисе, Сент-Клауде и здесь, на реке Сент-Луис, мы находим три главные гидроэлектростанции Северо-Запада. Город Томпсон, названный в честь одного из собственников, мистера Эдгара А. Томпсона из Филадельфии, был заложен у водопадов и, будучи расположенным на линии железной дороги и так удобно по отношению к озеру, вероятно, будет быстро расти. Железная дорога Сент-Пола и Миссисипи, которая вьется по северному берегу реки, пересекает поток в этом пункте и направляется на юг через леса к Сент-Полу.

Дорога в дополнение к земельному наделу получила от города Сент-Пол 200 000 долларов в виде городских облигаций, а этот округ Сент-Луис в верховьях озера выделил 150 000 долларов в виде окружных облигаций.

Земли этой компании в основном густо покрыты лесом — сосной, кленом, ясенем, дубом и другими породами деревьев.

Белые сосны этого края почти так же великолепны, как те, что некогда составляли славу Мэна и Нью-Гэмпшира. В изобилии растет сосна обыкновенная. Помимо транспортировки древесины со своих собственных обширных участков и прилегающих правительственных земель, дорога станет транспортной артерией для огромной территории, дренируемой реками Снейк, Кетл, Сент-Луис и Сент-Круа.

Земли, на которых произрастают столь великолепные лесные деревья, превосходны для сельского хозяйства. Нигде на Востоке я не видел тимофеевки и клевера более пышных, чем те, что мы наблюдали во время нашей поездки из Сент-Пола.

Компания предлагает благоприятные условия всем поселенцам. Мужчины из Мэна и Нью-Гэмпшира уже обосновываются вдоль линии дороги и ставят лесопилки. На Востоке они были лесорубами и предпочитают заниматься тем же делом на Западе, а не погонять плуг ради куска хлеба. Я не сомневаюсь, что шансы заработать деньги в лесистом регионе ничуть не хуже, чем в прериях, ибо древесина окупит стоимость земли несколько раз, а земля, будучи засеянная зерном или травой, дает огромные урожаи.

ГЛАВА IX.

МАНИНГОВЫЙ — ТЬФУ — ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ РЕГИОН.

Солнце бросало утренние лучи на верхушки деревьев Апостольских островов, когда наш небольшой пароход, зафрахтованный по случаю в Сьюпериоре, обогнул мыс материка, повернул нос на юг и вошел в гавань Бэйфилда на южном берегу озера.

Мы совершили переход из Сьюпериор-Сити ночью и на рассвете вышли на палубу, чтобы полюбоваться красотами островов, о которых столько написано исследователями и туристами. Пейзаж не суров, а красив. Возможно, на озере нет другого места, где перед глазами открывались бы столь очаровательные виды или наблюдалась бы такая череда пленительных панорам.

Острова в количестве восемнадцати штук лежат к северу от мыса. Если бы воды ушли, они выглядели бы высокими холмами с округлыми вершинами, покрытыми густым лесом, ибо повсюду вокруг, между островами и материком, наблюдаются большие глубины. На атлантическом побережье нет гавани, нигде в мире нет гавани, более доступной, чем Бэйфилд, или более надежно защищенной от ветров. К ней можно приблизиться во время самого свирепого шторма, независимо от того, откуда дует ветер. Когда норд-осты поднимают волнение, столь же ужасное, какое порой разбивается о Нахант, капитаны пароходов и шхун на озере Верхнее бегут к Апостольским островам.

Бэйфилд находится примерно в шестидесяти милях от Сьюпериор-Сити и является первой гаванью, где суда могут найти укрытие к востоку от верховьев озера. Апостольские острова словно брошены в озеро на благо мощного потока торговли, которому в грядущие годы суждено плыть по этому внутреннему морю.

«Это, — сказал наш капитан, — единственная первоклассная гавань на озере. К ней можно подходить в любую погоду; берега крутые, вода глубокая, якорная стоянка отличная, а лед покидает ее почти на две недели раньше весной, чем другие гавани в верховьях озера».

Городок Бэйфилд назван в честь офицера Королевских инженерных войск, который много лет назад занимался съемкой озера. Его работа была выполнена отлично, и до недавнего времени штурманы полагались на его карты; однако съемки Инженерного корпуса США, которые подходят к концу, более детальные и точные.

Немногие дома, составляющие город, живописно расположены на западной стороне бухты. Остров Маделин, крупнейший в группе, лежит прямо напротив и защищает гавань и город от северо-восточных штормов.

Кричащий свисток парохода резко раздается в утреннем воздухе, а материк и остров, гавань и лес повторяют его эхо. Он будит всех храбрецов, скво и паппуасов в вигвамах и бревенчатых домах индейской резервации оджибве, а также всех жителей Бэйфилда. Солнце только появляется, когда мы подходим к причалу. Ранний час для дюжины незнакомцев с острым аппетитом, чтобы нанести утренний визит, более того — вот так запросто завалиться к частному лицу на завтрак.

Поскольку в этом месте нет отеля, мы вынуждены пойти на такую крайность. Возможно, старая Нокомис, которая готовит завтрак в маленьком железном котелке с отбитым краем, сидя на корточках на земле и выковыривая пальцами самые лакомые кусочки, и поделилась бы с нами трапезой, но она не приглашает нас на завтрак, да мы и сами не горим желанием чувствовать себя как дома в вигваме.

Но нас ожидает редкое гостеприимство. Джентльмен, живущий в большом белом доме в центре города, капитан Вон, хотя еще не закончил свой утренний сон, когда мы подходили на пароходе к гавани, в одно мгновение оказывается бодрствующим.

Интересно, найдется ли в Соединенных Штатах другая хозяйка, которая смогла бы приготовить столь обильное угощение, какое в невероятно короткий срок появилось на столе стараниями миссис Вон: такой нежный стейк, рассыпчатый картофель, вкуснейшее печенье, восхитительный кофе, ягоды и свежее молоко; скатерть белее белого снега; а хозяйка — воплощение здоровья, председательствующая за столом с очаровательной непринужденностью и изяществом, нисколько не смущенная столь лавинообразным появлением гостей в такой ранний час!

Откуда взялся этот завтрак или кто так быстро его приготовил — необъяснимая загадка; к тому же кто-то собрал для нас целый пакет еды, чтобы мы могли перекусить во время плавания вдоль берегов бухты, и при этом хозяйка нашла время пообщаться с нами и посидеть за органом в гостиной, очаровывая нас музыкой. Вот что значит дама из Бэйфилда, рожденная в Огайо в семье крепких янки.

Взойдя на борт маленькой паровой яхты капитана Вона, мы весело скользим вдоль берегов, то приближаясь к утесам, чтобы изучить песчаниковые формации, похожие на те, что встречаются на Гудзоне, то глядя на высокие сосны, машущие своими темно-зелеными плюмажами, то наблюдая, как лесорубы валят старых исполинов и волокут их мощными упряжками к лесопилкам Бэйфилда. Проплыв около пятнадцати миль, мы прибываем в город Эшланд, расположенный в вершине бухты. Издали, за несколько миль, он производит весьма внушительное впечатление, но при высадке на берег обнаруживается, что вас провели. Кто-то пришел сюда много лет назад, заложил город, расчертил участки, прорубил великолепные проспекты сквозь лес, нашел людей, поверивших в то, что Эшланд станет великим городом, которые купили участки и построили дома; но толпа не пришла; те немногие, кто прибыл, вскоре повернулись к этому месту спиной, оставив все свои постройки. Осталась одна немецкая семья. В пустующем доме в гостиной хозяйничали две свиньи, а в другом мирно жвала жвачку корова.

В миле к востоку от Эшланда находится Бэй-Сити — еще одно место, спроектированное спекулянтами, которое, вероятно, можно приобрести со скидкой.

Окрестности Бэйфилда сейчас находятся в первозданном состоянии, но время перемен быстро приближается. Со временем это место станет великим курортом для туристов и искателей здоровья. Сама природа создала его как санаторий. Здесь не было обнаружено минеральных источников, способных исцелить от всех болезней, но нигде на Северо-Западе природа не создала более чистого воздуха, не напоила более сладкой воды и не написала более прекрасных пейзажей. Наступит время, когда жители Чикаго, Милуоки и других западных городов в поисках отдыха и развлечений в летние месяцы будут устремляться в эту тихую гавань. Рыба здесь столь же многочисленна и жадно клюет на крючок, как и в любом другом месте на озере, в то время как речки материка изобилуют форелью. Постепенно этот старый красный песчаник превратится в элегантные особняки с видом на синие воды, и не будет ничего удивительного, если торговля взрастит вокруг этой гавани крупный рынок. Концессия Северной Тихоокеанской железной дороги распространяется до этого пункта, и поскольку дорога пройдет через густолесные угодья, компании будет выгодно открыть эту линию, так как она также образует связующее звено между Западом и железорудным регионом озера Верхнее.

Но вырастет здесь город или нет, будет построена железная дорога или нет, позвольте мне сказать любому, кто желает вытащить крупную форель: это именно то место.

Индеец, пытавший счастья, демонстрирует связку пятикилограммовых рыб, пойманных в одном из небольших ручьев, впадающих в залив. Нет спорта лучше рыбной ловли на форель. Представьте себе, как вы крадетесь на цыпочках вдоль извилистого ручья, забрасываете крючок в журчащие воды и мгновением позже чувствуете, как нечто дергает, поворачивает, тянет, крутит, мчится то вправо, то влево, вверх по течению, вниз по течению, заставляя тонкий шнур звенеть, пока ваше сердце не подпрыгивает к самому горлу из-за страха, что он оборвется, — страх уступает место надежде, а надежда — триумфу, когда вы наконец выволакиваете септифунтовую рыбину на зеленый мосистый берег! Такую форель вы найдете в ручьях, впадающих в озеро напротив Апостольских островов, — форель в багровых и золотых крапинках!

Попрощавшись с нашими щедрыми хозяевами, мы садимся вечером на пароход восточного направления для поездки вниз по озере, останавливаемся на час-два в Октоногане, затем плывем дальше, ночью огибаем мыс Кевино и утром прибываем в Маркетт.

На волнах танцуют рыбацкие лодки, вдоль берега проносятся яхты, туристы прогуливаются по скалам справа от нас, забрасывая удочки и вытаскивая крупную форель, в гавани стоят пароходы и шхуны, и всюду заметны зажиточность, активность и предприимчивость.

Мы видим огромное сооружение, напоминающее железнодорожный мост, уходящее в акваторию гавани. Оно имеет длину в несколько сотен футов и высоту в двадцать или более футов. Поезд с грохотом несется под уклон прямо на мост, в то время как бегающие от вагона к вагону люди выбивают здесь и там болт или поднимают защелку, и мы слышим гул и грохот, чувствуя, как под нашими ногами дрожит причал. Это не землетрясение; они просто разгружают железную руду из вагонов в бункеры.

Человек с помощью механизма поднимает люк, и черная масса, срываясь с места с порывом, вновь гремит, обрушиваясь в трюм шхуны. На принятие груза уходит всего несколько минут. А затем, распустив паруса, шхуна берет курс на восток мимо «Расписных скал» к каналу Сент-Мэрис, направляясь в Кливленд, Эри или Чикаго с грузом сырой руды для выплавки и прокатки там, где поблизости есть уголь.

Город хорошо спланирован. Хотя деловая часть была уничтожена пожаром не так давно, она застроена заново. Здесь есть элегантные резиденции, церкви, школы и магазины. Люди ходят по улицам так, будто у них чуть больше дел, чем они могут успеть переделать.

Люди, которые раньше наведывались в этот регион для торговли с индейцами, еще до 1830 года знали о наличии железа в холмах. Но лишь в 1845 году, ровно четверть века назад, была предпринята попытка испытать руду. Доктор Джексон из Бостона, посетивший озеро Верхнее в 1844 году, признал ее превосходное качество. Он сообщил мистеру Лайману Прею из Чарлстауна, шт. Массачусетс, о ее существовании и о том, что индейцы сообщают о «горе» руды недалеко от Маркетта. Мистер Прей немедленно отправился в исследовательскую экспедицию, достиг озера Верхнее, нанял проводника-индейца, проник вглубь леса и обнаружил холмы, полные руды.

Примерно в то же время джентльмен по фамилии Эверетт добыл полтонны руды, которую индейцы и метисы донесли на своих спинах до Карп-Ривер и перевезли к озеру на каноэ.

Она была выплавлена, но оказалась настолько отличной от пенсильванской, что металлурги покачали головами. Одни заявляли, что она не представляет особой ценности, другие — что ее невозможно перерабатывать.

Питтсбургские сталелитейщики признали ее никчемной. Но мистер Эверетт проявил упорство, отправил небольшое количество на кузницу Коулвотер, где руду выплавили и прокатали в брусок; из него он сделал лезвие ножа и убедился, что металл по качеству превосходит любые другие залежи в стране.

Тут же была образована компания «Джексон» для добычи руды в железорудном и меднорудном районе. Лихорадка по добыче меди была в самом разгаре, и компания создавалась с расчетом на разработку обоих металлов, если это будет сочтено целесообразным. В 1847 году на реке Карп была построена кузница, выпускавшая по четыре крицы в день, каждая длиной около четырех футов и толщиной восемь дюймов.

Другая была построена в 1854 году компанией из Вустера, шт. Массачусетс, но объемы производства были столь малы, что в 1856 году объем поставок составил всего пять тысяч тонн. Превосходные качества металла стали известны. Были сформированы другие компании и произведены улучшения; построены железные дороги и доки, и производство неуклонно росло, пока не достигло высокого показателя.

Добычей занимаются четырнадцать компаний — две только что начали работу, в то время как остальные хорошо развиты. Производство двенадцати основных рудников за 1868 год видно из следующих цифр:

 Tons.
Jackson,131,707
Cleveland,102,213
Marquette,7,977
Lake Superior,105,745
New York,45,665
Lake Angeline,27,651
Edwards,17,360
Iron Mountain,3,836
Washington,35,757
New England,8,257
Champion,6,255
Barnum,14,380
——
Total,     506,803

Прирост по сравнению с предыдущим годом составляет от сорока до пятидесяти тысяч тонн. Добыча за 1869 год составила около 650 000 тонн. Общий объем производства всех рудников к концу 1868 года составляет 2 300 000 тонн.

Добыча железа в этом регионе находится в зачаточном состоянии; и тем не менее стоимость произведенного в прошлом году металла составляет восемнадцать миллионов долларов.

Причина столь быстрого развития кроется в том факте, что руда озера Верхнее дает лучшее в мире железо. Предпринимались упорные попытки очернить ее, но те, кто занимался ее добычей, приглашали к жестким испытаниям.

Ее прочность на разрыв в сравнении с другими сортами видна из следующей табличной ведомости:

Swedish,59   
English Cable bolt,59   
Russian,76   
Lake Superior,89½

Когда этот факт стал известен, железнодорожные компании начали использовать железо с озера Верхнее для изготовления локомотивов, колес вагонов и осей. В нем нуждались производители котлов. Те, кто попробовал его, стремились получить еще, и результат виден в быстро растущем спросе.

Средняя стоимость добычи и доставки руды в вагонах на рудниках оценивается примерно в 2 доллара за тонну. Она отгружается в Кливленд по цене 4,35 доллара, что составляет 6,35 доллара при укладке на причал в этом городе, где она легко продается за 8 долларов, оставляя грузоотправителю прибыль около 1,65 доллара за тонну. Возможно, с учетом страховки и непредвиденных расходов прибыль может снизиться примерно до 1,25 доллара за тонну. Как видно, это весьма прибыльная операция.

Около сотни доменных печей в Огайо и Пенсильвании используют руду озера Верхнее практически эксклюзивно, в то время как другие смешивают ее с рудами тех регионов.

Большое количество руды выплавляется на озере Верхнее, где используется древесный уголь. Леса в окрестностях рудников быстро исчезают. Раскидистый сахарный клен, выносливая желтая береза, перистый ларикс и вечнозеленая тсуга — все они одинаково сбрасываются в углежжение для удовлетворения потребностей торговли.

Потребляемый на тонну при выплавке древесный уголь обходится примерно в одиннадцать центов за бушель. Для восстановления одной тонны лучшей руды требуется около ста десяти бушелей; для тонны худшей — около ста сорока бушелей, что дает в среднем 13 долларов за тонну. Стоимость добычи, как уже отмечалось, составляет около 2 долларов за тонну. К этому следует добавить оплату труда на печи, проценты на задействованный капитал, страховку, фрахт, комиссионные, в результате чего общая стоимость составляет около 35 долларов за тонну. Поскольку это железо пользуется наивысшей ценой на рынке, видно, что железорудные компании озера Верхнее имеют огромные доходы.

Некоторые люди, купившие землю по государственной цене, находятся на верном пути к богатству. Один человек оформил восемьдесят акров земли, которая теперь приносит ему чистый доход в двадцать четыре тысячи долларов в год!

Железная дорога идет строго на запад от Маркетта, преодолевая с помощью крутых подъемов общий уровень гряды между Верхним и Мичиганом. Она называется Маркетт-Октононганской железной дорогой и вскоре образует важное звено в великой железной магистрали через континент. От Маркетта до главных рудников около двадцати миль, до них также можно добраться по железной дороге из Эсканабы в Грин-Бей, на расстоянии около семидесяти миль.

Руда обычно залегает в холмах, возвышающихся на один-пятьсот футов над уровнем окружающей местности. Эти возвышения трудно назвать горами; скорее, это холмы. Это железные бородавки на лице матушки-природы. Они частично покрыты землей — медленно формирующимися отложениями аллювиального периода.

Существует пять разновидностей руды. Наиболее ценной является так называемый зеркальный гематит, который химически известен как чистый безводный сесквиоксид. Эта руда дает около шестидесяти пяти процентов чистого железа. Иногда она встречается в сочетании с красным кварцем и тогда известна как смешанная руда.

Следующим по значимости является мягкий гематит, напоминающий руды Пенсильвании и Коннектикута. Он довольно порист, восстанавливается легче любой другой разновидности и дает около пятидесяти процентов чистого железа.

Магнитные руды встречаются западнее уже описанных. Рудники Мичиган, Вашингтон, Чемпион и Эдвардс — все они магнитные. Иногда магнитные и зеркальные залегают бок о бок, и геологов, и химиков одинаково озадачивает объяснение различий между ними. Мы до сих пор не способны понять, с помощью какой тонкой алхимии произошли эти изменения.

Другая разновидность называется кремнистым гематитом, который труднее поддается восстановлению, чем остальные. Он различается по богатству состава, и его запасы не ограничены.

Пятая разновидность — кремнистый гематит, встречающийся с марганцем, который при смешивании с другими рудами дает превосходное качество железа. Пока добыто очень мало этой руды, и ее относительная ценность еще не установлена.

Лучшее железо нельзя изготовить из одной разновидности, но путем смешивания руд достигаются и прочность, и ковкость. Англия отправляет в Швецию и Россию за магнитными рудами для смешивания с теми, что добываются в Ланкашире, для производства стали. Огни Шеффилда вскоре погасли бы, если бы тамошние производства зависели только от английской руды. Местные металлурги не смогли бы сделать сталь, годную даже для нужд кузнеца, не говоря уже о стали для столовых приборов, если бы они были отрезаны от иностранных магнитных руд.

Здесь, на озере Верхнее, руды, необходимые для производства лучшей стали, лежат бок о бок. Смесь гематитовой и магнитной руд дает металл, во всех отношениях превосходящий всё, что способна произвести Англия.

Этот единственный факт решает вопрос о будущем данного региона. Ему суждено стать одним из величайших железорудных рынков мира. Со временем он обеспечит Америке верховенство в производстве стали.

Опытным путем уже установлено, что здесь, на озере Верхнее, путем смешивания различных руд можно получить любую марку железа, используемую в искусстве и промышленности.

Шахтеры — народ выносливый, грубый, неотёсанный, но предприимчивый. Они живут в небольших коттеджах, зарабатывают отличные деньги, пьют виски и воспитывают большие семьи. Как так получается, что во всех новых общинах наблюдается такое изобилие детей? Они толпятся у каждого дверного проема, и у каждого дома мы видим их воззиющимися в грязи. Почти у каждой женщины на руках ребенок.

Мы не можем ожидать увидеть изысканность и роскошь старых общин в стране, где пни еще не расчищены на улицах и где ели и тсуги все еще шумом машут над коттеджами поселенцев, но здесь налицо зачатки общества. Эти люди с мозолистыми руками развивают данный край, зарабатывая на жизнь себе и обогащая тех, кто нанимает их. Возникают города. Мы видим, как из топи поднимается Ишпеминг. Представьте себе еловый лес, стоящий в болоте, где деревья настолько густы, что лесорубам едва хватает места для размаха топором, причем болото представляет собой стоячий водоем темного цвета, покрытый зеленой слизью!

Предприимчивый градостроитель купил это болото за бесценок и распланировал город. Вот он — жилые дома и магазины, стоящие на столбах, вбитых в грязь, или опирающиеся на пни. Он засыпал улицы обломками породы из рудников. Под жилищами квакают лягушки или греются на солнышке у порогов. Город растет из болота не потому, что нет твердой земли, а потому, что возвышенность имеет под собой неисчерпаемые залежи железной руды, слишком ценной, чтобы пускать ее под застройку.

Я видел немного мест, столь сулящих великое будущее — не этот один уголок в окрестностях Маркетта, а весь рудный край между озером Верхнее и озером Мичиган.

Посмотрите на местоположение! Это посреди континента. Озеро Мичиган омывает южный берег, Верхнее — северный, в то время как река Св. Лаврентия обеспечивает водный путь к Атлантике. Сто пятьдесят миль железной дороги от Бэйфилда обеспечат сообщение с судоходными водами Миссисипи. Через этот полуостров еще проляжет кратчайший путь между Атлантикой и Тихим океаном. К западу лежат пшеничные поля континента, которым предстоит быть заселенными трудолюбивым и процветающим сообществом. Нет более центральной точки для удобной транспортировки.

Здесь, именно там, где будущим миллионам можно послужить наилучшим образом, Божья рука поместила неисчерпаемые залежи лучшей в мире руды для использования и благополучия могучей расы, которая ныне начинает проявлять свои силы на этом западном полушарии.

Среди этих холмов вырастут поселки, города и селения; леса и сами холмы исчезнут. Продукция, чья стоимость ныне составляет семнадцать миллионов долларов в год, в скором времени будет оцениваться в сто миллионов.

Я думаю о грядущих годах, когда это место наполнится музыкальным гулом машин; когда тишина летнего дня и бодрящий воздух зимы будут нарушаться песнями людей, работающих посреди пылающих горнов или у звенящей наковальни. Из Маркетта, Бэйфилда, Октоногана и Эсканабы, из каждой гавани этих внутренних морей пароходы и шхуны, бриги и корабли будут уходить с грузом руды; сюда они будут возвращаться, доставляя продукцию ферм и мастерских. Тяжело груженые поезда с грохотом понесется по железным дорогам, везя во все уголки наших необъятных владений металлы, выплавленные из рудников озера Верхнее.

Нам стоит лишь подумать о возможностях этого края, его пространстве и площади, приросте населения, развитии ресурсов, строительстве железных дорог, росте городов и селений; нам нужно лишь осознать вероятности будущего, чтобы разглядеть зарождающееся торговое величие этой части нашей страны.

ГЛАВА X.

ДРУЖЕСКАЯ БЕСЕДА.

«Я зашел поболтать немного о Западе и думаю, что мне хотелось бы иметь ферму в Миннесоте или на Ред-Ривер», — заявил не так давно джентльмен, представившийся мистером Блоттером и сказавший, что он «служит клерком».

«Я хочу поехать на Запад и заняться животноводством», — сказал другой джентльмен, остановивший меня на улице.

«Куда бы вы посоветовали податься парню, у которого не так много денег, но который не боится работы?» — спросил крепкий молодой человек из Мэна.

«Я механик и хочу попытать счастья на Западе», — сказал другой молодой человек, родом из производственного города в Массачусетсе.

«Я занимаюсь производством стульев и хочу узнать, есть ли на Западе место, где я мог бы развернуть хороший бизнес», — сказал третий.

Многие другие джентльмены лично или в письмах обращались за конкретной информацией.

Нельзя ожидать, что я укажу точное местоположение, подходящее для каждого отдельного человека или такое, которое придется ему по душе, но во благо всех заинтересованных лиц я излагаю суть вечерней беседы с мистером Блоттером.

«Мне нужна ферма, я устал от города», — сказал он.

Что ж, сэр, ваши пожелания могут быть удовлетворены. У правительства Соединенных Штатов есть несколько миллионов акров земли — по меньшей мере 30 000 000 в Миннесоте, не говоря уже о Дакоте и лежащих за ней регионах, — и вы можете выбрать себе ферму на любой незанятой территории. Закон о гомстедах 1862 года предоставляет сто шестьдесят акров бесплатно реальным поселенцам, как иностранцам, так и уроженцам страны, мужчинам или женщинам старше двадцати одного года, либо несовершеннолетним, отслужившим четырнадцать дней в армии. Иностранцы должны заявить о своем намерении стать гражданами. Согласно действующему закону о преемции, поселенцы часто живут на своих участках много лет, прежде чем от них требуют уплатить по 1,25 доллара за акр — притом что земля за это время подорожала до 10 или 12 долларов за акр. Недавнее решение предоставляет одиноким женщинам право на преимущественную покупку. Закон о гомстедах требует пятилетнего проживания на земле, и участок не подлежит описи по любым долгам, заключенным до выдачи патента.

В штате Миннесота действует либеральный закон об освобождении недвижимости от взыскания по судебным решениям. Гомстед площадью восемьдесят акров либо один участок с домом не подлежат взысканию; также защищены мебель на сумму пять долларов — тьфу, пятьсот долларов, а также инструменты, кровать и постельные принадлежности, швейная машина, три коровы, десять свиней, двадцать овец, пара лошадей или одна лошадь и одна пара волов, продовольствие на двенадцать месяцев для семьи и скота, одна повозка, два плуга, инструменты ремесленника, библиотека человека свободной профессии, имущество на пятьсот долларов, если владелец торговец, и различные другие предметы.

Вы найдете несколько железнодорожных компаний, готовых продать вам восемьдесят, сто шестьдесят или шестьсот сорок акров единым массивом по разумным расценкам и на взаимовыгодных условиях.

"Хотите ли вы взять гомстед (земельный надел) у правительства или купить земли вдоль линии железной дороги?"

Решать вам. Если выберете гомстед, он неизбежно окажется за пределами десятилимильной зоны земель, выделенных дороге, где рост стоимости не будет поспевать за землями ближе к линии. Вы найдете государственные земли возле некоторых железных дорог, которые можно приобрести за 2,50 доллара за акр с оплатой наличными. Железнодорожные компании запросят от 2 до 10 долларов в зависимости от расположения, но предоставят рассрочку платежа.

"Каковы их условия?"

У компании "Сент-Пол и Пасифик" (St. Paul and Pacific Railroad), основная линия которой должна быть доведена до Ред-Ривер в этом году и которой принадлежит ветка, идущая от Сент-Пола вверх по восточному берегу Миссисипи до Сент-Клауда, имеется миллион акров прерий, лугов и лесных угодий, которые они продадут участками по сорок акров или более на льготных условиях. Предположим, вы купите восемьдесят акров по 8 долларов за акр — это обойдется вам в уютную ферму за 640 долларов. Если вы можете заплатить наличными сразу, они снизят цену до 7 долларов за акр — 80 долларов экономии в самом начале; но если у вас в кармане всего несколько долларов, они позволят вам для начала выплатить годовые проценты в размере семи процентов, а основной долг и проценты — десятью ежегодными платежами. Тогда расчеты будут выглядеть следующим образом:

Восемьдесят акров по 8 долларов за акр, 640 долларов

  Interest.Principal.Total.
1styear,$44.80
2d"40.32$64.00$104.32
3d"35.8464.0099.84
4th"31.3664.0095.36
5th"26.8864.0090.88
6th"22.4064.0086.40
7th"17.9264.0081.92
8th"13.4464.0077.44
9th"8.9664.0072.96
10th"4.4864.0068.48
11th" 64.0064.00

"Второй год будет самым трудным, — сказал мистер Блоттер, — ведь мне придется огородить свою ферму, построить хижину, а также купить скот и инструменты. Есть ли поблизости материал для изгороди?"

Это зависит от того, где вы поселитесь. Если вы находитесь рядом с железнодорожной линией, его можно доставить поездами. Если вы обоснуетесь недалеко от "Больших лесов" на главной линии к западу от Миннеаполиса, лес будет у вас под рукой. Возводится множество лесопилок, некоторые работают на водяной тяге, другие — на паровой. Лесные земли компании уже оцениваются высоко — от 7 до 10 долларов за акр. Земли за "Большими лесами" представляют собой сплошную прерию, без леса, за исключением редких деревьев вдоль рек. Этот край заполняется поселенцами так быстро, что лесные угодья пользуются огромным спросом, поскольку после расчистки они столь же ценны для ведения сельского хозяйства, как и прерия.

Многие поселенцы, занявшие гомстеды до того, как была проведена изыскательская съемка железной дороги, теперь чувствуют себя преуспевающими, особенно если они находятся недалеко от станции. Во многих местах возле городов земля, которую год назад можно было получить за 2,50 доллара за акр, сегодня стоит от 20 долларов.

"Лучше ли земля в долине Миссисипи выше Сент-Пола, чем в прериях?"

Возможно, у вас сложилось ошибочное представление о долине Миссисипи. На Верхней Миссисипи нет пойменных земель. Прерия примыкает к реке. Вы обнаружите, что земли на восточной стороне лучше приспособлены для выпаса скота, чем для выращивания пшеницы. Компания не запрашивает за свои земли вдоль ветки столь высокую цену, как на главной линии. Некоторые из моих друзей из Миннесоты говорят, что разведение скота на легких землях к востоку от Миссисипи столь же прибыльно, как и выращивание пшеницы. Крупный рогатый скот, овцы и лошади добираются до рынка сами, а зерно вам придется везти на себе.

Если вы занимаетесь скотоводством, вы можете позволить себе находиться на большем расстоянии от железнодорожной станции, чем тот, кто выращивает пшеницу. Для компании, несомненно, было бы выгодно продать вам свои удаленные земли вдоль ветки по низкой цене, поскольку это повысило бы ценность участков, расположенных ближе к дороге. Вы увидите, что Сент-Клауд и Анока — процветающие места, которые вместе с Сент-Полом и Миннеаполисом обеспечат хороший внутренний спрос на говядину и баранину, не говоря уже об удобных возможностях выхода на рынки Востока по железным дорогам и озерам.

"Пользуются ли жители Миннесоты удобрениями?"

Нет, они позволяют навозу скапливаться вокруг своих хозяйственных построек или просто сбрасывают его в реку, чтобы избавиться от него!

Они сеют пшеницу на одном и том же поле из года в год и ничего не возвращают земле. Они даже сжигают солому, и от такого процесса может быть только один результат — истощение почвы, а в дальнейшем — бедные, изнуренные фермы.

Фермеры Запада жестоки по отношению к Матушке-Земле. Она щедро дарует свои богатства, а затем, не удовлетворяясь ее дарами, они грабят ее. Люди повсюду требуют закона об восьмичасовом рабочем дне; им необходим отдых, время для восстановления сил и развития тела и разума, но они не дают почве времени на восстановление. Люди рассчитывают на оплату своего труда, но не платят доброй матери, которая их кормит; они заставляют ее работать и жить в нищете. Земледелие в том виде, в каком оно сейчас ведется на Западе и Северо-Западе, — это откровенный грабеж и мародерство, и ничто иное. Если нынешняя истощающая система продолжится, настанет время, когда пшеничные поля Миннесоты вместо того, чтобы давать в среднем двадцать пять бушелей с акра по всему штату, перестанут приносить и десять, какова урожайность в Огайо; и тем не менее, при систематическом севообороте и внесении удобрений нынешнее сказочное плодородие почвы можно сохранять вечно.

"Хорошо ли растут культурные травы?"

Великолепно; я никогда не видел полей тимофеевки лучше, чем вдоль линии железной дороги "Сент-Пол и Пасифик" к западу от Миннеаполиса. Белый клевер, кажется, появляется сам по себе. Я помню, как видел его пышно растущим вдоль тропы в долине Ред-Ривер и на обочине военной дороги, ведущей через леса к озеру Верхнему. Сена в Миннесоте очень много, и оно исключительно дешево. Я сомневаюсь, что в Союзе есть другой штат с такой же большой площадью первоклассных травянистых угодий. Достопочтенный Томас Кларк, помощник государственного геолога, оценивает площадь луговых земель между Сент-Круа и Миссисипи и к югу от Сэнди-Лейк в миллион акров. Он говорит: "Некоторые из них очень обширны и могут похвастаться пышным травостоем, часто высотой в пять или шесть футов. Трава грубая, но сладкая, и из нее получается отличное сено".

Я проезжал через некоторые из этих лугов и могу судить по личным наблюдениям. Я видел много акров, которые дают по две тонны сена с акра. Травы здесь дикорастущие: плоской листвы, сыролуговые и тростниковые — ровно такие, какими я махал косой много лет назад на лугу в Нью-Гэмпшире, дававшем сено отменного качества. Настанет время, когда эти земли станут ценными, хотя в настоящее время за них не просят многого. Еще несколько лет назад болота Канкаки в Ильине и Индиане не представляли никакой ценности, а теперь они дают много тысяч тонн сена и поднимаются в цене на рынке.

"Как насчет фруктов? Я не хочу ехать туда, где нельзя вырастить фрукты".

Местными для этих почв являются земляника, малина, ежевика, крыжовник, черника, вишня и слива. Я собирал их все на прериях и вдоль рек, пока находился там. Дикая слива встречается в изобилии, и осенью вы увидите тысячи бушелей на рынках Сент-Пола и Миннеаполиса. Из них получается отличный соус или варенье.

Миннесоту можно назвать клюквенным штатом. Многие фермеры зарабатывают на своих клюквенных болотах больше денег, чем на пшеничных полях. Топи в северной части штата покрыты лозой, а земли вдоль Сент-Круа дают богатый урожай.

Геолог мистер Кларк говорит: "В треугольнике между Сент-Круа и Миссисипи, ограниченном на севере реками Сент-Луис и Прери, насчитывается 256 000 акров клюквенных болот! Высокие цены на этот восхитительный фрукт делают его выращивание очень прибыльным как в Миннесоте, так и в Нью-Джерси и на мысе Кейп-Код".

"Можно ли выращивать яблоки? Я их очень люблю и посчитал бы большим упущением, если бы у меня не было яблоневого сада", — заявил неуступчивый мистер Блоттер.

Насколько я понимаю, еще год или два назад перспективы выращивания яблок были не слишком обнадеживающими. Первые сады закладывались из саженцев питомников Иллинойса, и успех пришел к садоводам только тогда, когда были выращены местные сорта; но теперь у них есть такие же крепкие и урожайные сады, как и любые другие в стране. На последней выставке штата в Рочестере один садовод выставил на обозрение пятьдесят бушелей, а дома у него оставалось еще двести. По оценкам, в прошлом году урожай в округе Винона составил тридцать тысяч бушелей.

"Сент-Пол пресс" (The St. Paul Press), отмечая выставку фруктов на ярмарке округов Рамси и Хеннепин, пишет: "Эти две ярмарки положили конец давним спорам о том, является ли Миннесота яблочным штатом. В Миннеаполисе было выставлено более двух сотен сортов яблок, не считая диких яблок (ранет), и большое количество в Сент-Поле, причем высочайшего качества и вкуса, и этот факт придаст колоссальный импульс развитию садоводства в нашем штате".

На последнем заседании Ассоциации садоводов округа Винона были представлены следующие сорта: "герцогиня Ольденбургская", "крупное от Уттера", "раннее красное", "сладкая июньская", "перри рассет", "осенняя полосатая", "кесвикский кодлин", "красный астраханский", "сливовый сидр", "феникс", "вагнер", "бен дэвис", "немецкая ветка", "каролинская красная июньская", "белли сладкое", "сент-лоуренс", "винные капли", "ищи не дальше", "фамоз", "прайс свит", "пом гриз", "томпкинс каунти кинг", "северный шпион", "золотой рассет", "сладкая груша", "желтый ингестри", "желтый белфлёр", "дамская ручка", "ролз джаннет", "киркбридж уайт", "джанитон", "думелоу", "зимний винный сэп", "хроника", "осенний винный сэп", "россо", "колверт", "бенони", "красный романита".

Многие из вышеперечисленных сортов выращиваются в Новой Англии, так что люди, которые решат порвать с Востоком, могут не опасаться, что навсегда прощаются с любимыми фруктами, которые были как утешением, так и роскошью в их прежних домах.

"Я полагаю, виноград там не растет; должно быть, слишком далеко на север", — заметил мой собеседник.

Напротив, он является местным растением. Дикий виноград можно найти вдоль ручьев, а в садах вокруг Сент-Пола и Миннеаполиса вы увидите множество культурных сортов, приносящих великолепные грозди на роскошных лозах.

"Как насчет кукурузы, ржи, овса и других зерновых культур; можно ли выращивать их с прибылью?"

Следующие цифры, взятые из официального отчета о сборе урожая за 1869 год, представленного последнему законодательному собранию, покажут возможности почвы:

   Average per Acre.
Wheat,18,500,000bushels,18½
Corn,6,125,000"35
Oats,11,816,400"43
Potatoes,2,745,000"90
Barley,625,000"30.6
Rye,58,000"18
Buckwheat,28,000"16
Hay,430,000tons,  2.08
Wool,390,000pounds. 
Butter,5,600,000" 
Cheese,145,000" 
Sorghum,80,000gallons syrup. 
Maple Sugar,300,000pounds. 
Flax,170,000" 

Исходя из этого, можно предположить, что штату суждено стать одним из самых плодородных в Союзе.

"Хорошие ли там школы?"

Точно такие же хорошие, как в Новой Англии. Два участка земли выделены на фонд общеобразовательных школ. Общий объем школьных земель в штате составит три миллиона акров.

Они продаются по цене пять долларов за акр, а вырученные деньги вкладываются в государственные или правительственные облигации. Губернатор Маршалл в своем последнем послании оценил сумму, которую в конечном итоге удастся выручить от этих земель, в шестнадцать миллионов долларов. Взимается школьный налог в размере двух миллов на доллар, что вместе с процентами от фонда дает щедрую сумму на образование.

"В какое время года человеку следует отправляться на Запад?"

Это во многом зависит от того, что вы намереваетесь делать. Если вы собираетесь заняться сельским хозяйством и намерены обосноваться на прериях, вы должны быть там вовремя, чтобы вспахать землю в июле. Если дерн переворачивается, когда трава полна соков, он быстро перегнивает, и ваша земля окажется в отличном состоянии для распашки на следующий год. Если вы отправляетесь в лесистые земли вдоль железной дороги озера Верхнего и Миссисипи или вдоль дороги Северной Тихоокеанской компании, вы можете ехать в любое время; однако тем, у кого есть семьи, было бы неплохо поехать заранее, выбрать свое будущее место жительства и провести некоторую подготовку, прежде чем порывать со старым домом.

"Какой путь лучше выбрать?"

Вы найдете любой из крупных магистральных железнодорожных путей, ведущих на запад, комфортным маршрутом, а их тарифы на проезд не слишком различаются.

"Как вы думаете, будет ли у штата быстрое развитие?"

Если прошлое служит критерием для будущего, его рост будет беспрецедентным. Прошло всего двадцать лет с тех пор, как он был организован как Территория. Население в 1850 году составляло 5330 человек; в 1860 году — 172 022 человека; в 1865 году, согласно переписи штата, — 250 099 человек. Перепись 1870 года покажет более полумиллиона. Волна эмиграции в настоящее время сильнее, чем когда-либо прежде, а строительство различных железных дорог, либеральная политика штата, его щедрый школьный фонд, плодородие земель, изобилие чистой пресной воды, восхитительный климат, расположение штата на пересечении трансконтинентальной железнодорожной линии — все это вместе обеспечит Миннесоте стремительный прогресс. О Северо-Западе, как о тыквенной лозе в жаркие дни и теплые ночи середины лета, можно сказать, что мы почти можем видеть, как он растет! Посмотрите на прирост богатства, представленный недвижимым и движимым имуществом:

1850$806,437
185510,424,157
186036,753,408
186545,127,318
186875,795,366

Из отчета помощника государственного секретаря, представленного Законодательному собранию в январе 1870 года, мы получаем следующие факты:

Total tilled acres,1,690,000
Value of real estate,$ 120,000,000
     "    "  personal property,65,000,000
     "    "  live stock,15,561,887
     "    "  agricultural productions,25,000,000
     "    "  annual manufactures,11,000,000
Amount of school-fund,2,371,199

Быстрое развитие ожидает не только Миннесоту, но и Дакоту. Цивилизация продвигается вверх по Миссури. Эмигранты движутся через Янктон и овладевают богатыми землями этого региона, и в текущем году более северная волна устремится в долину Ред-Ривер, которую профессор Хинд назвал раем Северо-Запада.

"Сколько мне обойдется добраться до Миннесоты и обосноваться на ферме?"

Проезд от Бостона до Сент-Пола обойдется в сумму от 35 до 40 долларов. Если вы отправитесь в лесистые районы, у вас под рукой будет достаточно древесины для строительства дома, и потребуется немало упорных ударов топором, чтобы избавиться от дубов и сосен. Если же вы выйдете на прерии, вам придется добывать лесоматериалы издалека. Цены в Миннеаполисе колеблются от 12 до 45 долларов за тысячу футов в зависимости от качества. Кровельная дранка (гонты) стоит от 3,50 до 4,50 долларов.

Большинство фермеров начинают с очень маленького дома, состоящего из двух или трех комнат. Они не обзаводятся большим количеством мебели. Нам, привыкшим к горячей и холодной воде, ванной комнате и всем современным удобствам городских домов, поначалу может показаться довольно тяжело пользоваться жестяным умывальником на скамейке под открытым небом, а дамам — неудобно подниматься в свою спальню по приставной лестнице; но мы можем приспособиться практически ко всему, особенно когда мы работаем ради достижения независимости. Новоселы начинают с небольших домов, так как для возведения изгородей требуется много лесоматериалов. На забор вокруг сорока акров требуется 1700 жердей, 550 столбов и бочонок крупных гвоздей. Фермеры не копают ямы, а заостряют нижние концы столбов и забивают их в землю тяжелой деревянной колотушкой. Двое мужчин при таком способе огородят сорок акров за очень короткое время. Такие ограждения носят временный характер, но простоят несколько лет — пока поселенец не добьется успехов, достаточных для того, чтобы заменить их более прочными. Вам понадобятся лошади и волы. Пара хороших фермерских лошадей обойдется в 250 долларов; упряжка хороших волов — в 125 долларов. Коровы стоят от 20 до 50 долларов.

Плотники, каменщики и механики запрашивают высокую плату — от 2 до 4,50 долларов в день. Сельскохозяйственных рабочих можно нанять за 20–25 долларов в месяц.

"Какая часть Северо-Запада развивается наиболее быстро?"

Южная половина Миннесоты. В северных округах поселений пока нет. Проведите линию от Дулута до Форт-Аберкромби, и вы получите почти все население к югу от этой линии. Несколько семей живут в округе Отер-Тейл к северу от этой линии, и еще несколько — в долине Ред-Ривер.

Два года спустя в северных округах, вероятно, будет много тысяч жителей; плодородие земель Ред-Ривер и строительство двух железных дорог неминуемо привлекут туда переселенцев. В настоящее время в северо-западных округах находится гораздо больше сельскохозяйственных земель высшего качества, принадлежащих государству, чем в любом другом районе штата. Земельное управление этого региона находится в Александрии в округе Дуглас. Свободная земля, доступная для преемции (преимущественной покупки) в качестве доли в одиннадцати округах, составляющих этот район, насчитывает 10 359 000 акров — почти такую же площадь, как Массачусетс и Нью-Гэмпшир вместе взятые. Давайте бросим взгляд на эти округа.

Дуглас. — Четыре года назад в нем не было ни одного жителя, но теперь его население составляет около 5000 человек! Округ занимает площадь в двадцать тауншипов, 460 000 акров, причем около 250 000 до сих пор принадлежат государству.

Грант. — Он лежит к западу от Дугласа. Мы проезжали через него по пути к Ред-Ривер. Главная линия железной дороги "Сент-Пол и Пасифик" пройдет через его юго-западный тауншип в этом году. До сих пор вакантными остаются 295 000 акров.

Отер-Тейл. — Мы проехали через этот округ на обратном пути из Дакоты, и немцы в нашем лагере на берегу Раш-Лейк устроили нам серенаду. Он содержит 1 288 000 акров, из которых 850 000 принадлежат государству. Этот округ в изобилии обеспечен лесом — сосной, а также дубом и другими твердыми породами деревьев. Здесь много озер и прудов, а также несколько прекрасных мест для строительства мельниц. Почва отличная. В озерах водится сиг. В 1868 году население составляло 800 человек. Теперь его можно оценить в 2000.

Уилкин. — Этот округ находится на Ред-Ривер. Когда-то он назывался Энди-Джонсон, но теперь носит имя Уилкин. Там вы можете сделать свой выбор из 650 000 акров плодородных земель. Вы можете найти лес по берегам рек или сплавить его вниз из Отер-Тейла. Железная дорога "Сент-Пол и Пасифик" будет проложена через этот округ в течение 1870 года.

Клей. — К северу от Уилкина на Ред-Ривер расположен округ Клей, включающий 650 000 акров правительственных земель, открытых для заселения. Северная Тихоокеанская железная дорога, вероятно, выйдет к Ред-Ривер где-то в этом округе. Расстояние от Дулута составит двести двадцать пять миль, и поселенец там окажется так же близко к рынку, как и жители центрального Иллинойса или восточной Айовы.

Полк. — Следующий округ на севере содержит 2 480 000 акров, непревзойденных по плодородию, с хорошим орошением реками Ред, Уайлд-Райс, Марш, Сэнд-Хилл и Ред-Лейк. Округ наполовину меньше Массачусетса и способен прокормить такое же плотное население, как королевство Бельгия или долина Ганга. Южная половина будет обслуживаться Северной Тихоокеанской железной дорогой. На реке Уайлд-Райс в изобилии бьют соленые ключи, и штат зарезервировал 23 000 акров солончаковой территории.

Pembina.—The northwestern county of the State
contains 2,263,000 acres, all held by government.

Беккер. — Этот округ лежит к северу от Отер-Тейла. Мы проезжали через него по пути из долины Ред-Ривер к истокам Буффало. (Описание на стр. 113). Это поразительно красивый регион. Через него пройдет Северная Тихоокеанская железная дорога, и там вы сможете найти 435 000 акров холмистой прерии и покрытых лесом холмов. Вероятно, в округе нет и пятидесяти поселенцев. Большая часть этих северо-западных округов еще не размежевана, но это не помешает вам занять гомстед на правах преемции.

"Как насчет юго-западной части штата?" — спросил мой собеседник.

Я не могу судить по личным наблюдениям за пределами округа Блу-Эрт, где река Миннесота круто поворачивает на северо-восток; но из того, что я узнал, у меня есть основания полагать, что тамошние земли столь же плодородны, как и уже заселенные ближе к Миссисипи, и они станут доступны благодаря строящейся в настоящее время железной дороге от Сент-Пола до Су-Сити.

"Может ли человек с пятьюстами долларами начать дело там с разумной перспективой на успех?"

Да, при условии, что у него есть мужество и он готов упорно трудиться и ждать. Если он располагает тысячей долларов, ему будет гораздо проще, чем с половиной этой суммы.

Если бы вы отправились на шестьдесят миль за Сент-Пол до Дарсела, на железную дорогу "Сент-Пол и Пасифик", вы бы увидели ферму, на которой трудятся семь сестер. Старшей девочке около двадцати пяти, младшей — пятнадцать. Они жили в Огайо, но их отец и мать были инвалидами, и ради их здоровья они приехали в Миннесота в апреле 1867 года и получили сто шестьдесят акров земли по Закону о гомстедах. Соседи собрались и помогли им построить бревенчатый дом, и девушки принялись за работу на ферме. В прошлом году (1869) у них было сорок акров под обработкой, и они продали 900 бушелей картофеля, 500 бушелей кукурузы, 200 — пшеницы, 250 — репы, 200 — свеклы, а также 1100 кочанов капусты и примерно на двести долларов других садовых продуктов. Они нанимали мужчин колоть колья для изгородей, а также пахать землю, но всю остальную работу выполняли сами девушки, которые пышут здоровьем и находят время читать еженедельные газеты и журналы. Мать этих девушек заметила джентльмену, посетившему ферму следующее: "Девочкам не по душе тяжелый труд, который им пришлось проделать, чтобы поднять ферму, но они не стыдятся его. Мы были слишком бедны, чтобы держаться вместе и жить в городе. Мы не могли заработать там на жизнь, но здесь мы стали зажиточными и независимыми. Мы старались дать девочкам хорошее образование, и все они умеют читать и писать, а также находят немного свободного времени для чтения книг и газет".

Эти смелые девушки подали хороший пример молодым людям, которые хотят преуспеть в жизни.

Возможно, я слишком воодушевлен будущими перспективами региона между озером Верхним и Тихоокеанским побережьем, но, проехав через Канзас, Небраску, Юту и Неваду, я имел возможность сравнить возможности этих двух регионов. В Канзасе великолепные прерии, как и в Небраске, но там нет сверкающих прудов, окруженных лесом озер, журчащих ручьев, изобилующих форелью. Чего остро не хватает этим штатам, так это воды. Почва исключительно плодородна, даже в Юте и Неваде, хотя она и белая от порошкообразного щелоча, но из-за нехватки влаги они бесполезны. В резком контрасте со всем этим находится великий регион Северо-Запада. В течение нескольких лет волна эмиграции будет устремляться, как и сейчас, в центральные штаты; но когда тамошние земли вдоль рек и ручейков будут полностью заняты, великая река человеческой жизни, направляющаяся к Тихому океану, повернет вверх по Миссури, Ассинибойну и Саскачевану. Климат, ресурсы страны, возможности для разнообразной промышленности и конфигурация контингента — все это одинаково указывает на такое развитие событий.

Я не уверен, что мистер Блоттер принял все это на веру, но он отправился в Миннесоту со своей женой, повернувшись спиной к конторе мануфактурных товаров ради обретения дома в прериях.

ГЛАВА XI.

СЕВЕРНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

Государственный деятель, политолог или любой человек, желающий заглянуть в гороскоп будущего этой страны, должен принять во внимание Великие озера и их связь с Миссисипи, Миссури и рекой Колумбия, а также те части континента, которые дренируются этими водными артериями.

Общины растут не случайно, а в силу действия физических законов. Географическое положение, климат, горы, долины, реки, озера, пахотные земли, уголь, лес, железо, серебро и золото являются предопределяющими силами в истории нации, предписывающими род занятий, характер, силу и влияние.

Озера и судоходные реки служат естественными магистралями для торговли и сообщения; долины являются природными проспектами; горы — это заставы, установленные природой. Тот, кто преодолевает их, должен расплачиваться потом и трудом.

Гумбольдт обсуждал этот вопрос треть века назад. "Естественными дорогами народов, — говорил он, — обычно служат великие речные артерии".

Это произвело на меня глубокое впечатление еще в 1846 году, когда нынешняя колоссальная железнодорожная сеть континента едва начинала развиваться. Развернув карту Западного полушария, я увидел тогда, что от мыса Горн до Берингова пролива есть лишь одна речная система, которую можно было использовать для торговли на тихоокеанском побережье. В Южной Америке в Тихий океан не впадает ни одна река размером с Мерримак. Океанские волны повсюду разбиваются о скалистую стену Анд.

В Северной Америке Колорадо берет начало на вершине континента, но протекает через местность, поднятую вулканическими пожарами в первобытные времена. Ее расщелины и каньоны самые грандиозные на земном шаре. Течение реки направлено на юго-запад к Калифорнийскому заливу, в стороне от торговых путей.

Единственная другая крупная река тихоокеанского побережья — это Колумбия, истоки которой находятся на одной линии с истоками Миссури, Миссисипи, Ред-Ривер Севера и озера Верхнего.

Одной этой особенности физической географии континента было достаточно, чтобы показать мне: наиболее жизнеспособный маршрут для великой континентальной магистрали между Атлантикой и Тихим океаном должен пролегать от озера Верхнего до долины Колумбии.

В детстве я снова и снова читал записки о путешествиях Льюиса и Кларка, пока не заучил наизусть едва ли не весь том, и, помня их восторженные рассказы об этой стране — о плодородии долины Йеллоустона, о легком переходе от Джефферсонского рукава Миссури к Колумбии и о мягкости зим на западном склоне, во мне укрепилось убеждение, что лучший путь для железной дороги от озер до Тихого океана проляжет через один из перевалов Скалистых гор у истоков Миссури.

Без сомнения, многие другие наблюдатели физической географии континента пришли к тому же естественному выводу. Семь лет спустя правительственные изыскания были проведены вдоль нескольких параллелей, причем изыскания от озера Верхнего до Колумбии проходили под руководством губернатора И. И. Стивенса. Военным министром тогда был Джефф Дэвис, и в его докладе северный маршрут объявлялся практически нецелесообразным. Согласно его представлению, он был неспособен прокормить население. Тщательное изучение отчета губернатора Стивенса и сопоставление его с отчетами по более южным линиям показали, что военный министр сознательно исказил заявления губернатора Стивенса и его помощников. В то время как велись изыскания, мистер Эдвин Ф. Джонсон из Мидлтауна, штат Коннектикут, нынешний главный инженер Тихоокеанской железной дороги, опубликовал брошюру, в которой ясно и убедительно изложил природные преимущества маршрута по реке Миссури.

В 1856 году британское правительство снарядило исследовательскую экспедицию под руководством капитана Паллисера, чей отчет о привлекательности Британской Америки, богатстве почвы и легкости, с которой можно проложить дорогу к Тихому океану через британскую территорию, вызвал огромный интерес в Парламенте.

"Осуществление такого проекта, — заявил мистер Робак, — объединит Англию с островом Ванкувер и с Китаем, и они получат возможность широко распространить цивилизацию Англии", причем он смело утверждал, что цивилизация Англии выше американской.

"Уже, — сказал министр по делам колоний лорд Литтон, более известный американским читателям как Булвер, — в обширной территории, простирающейся к западу от Скалистых гор, от американской границы и вплоть до окраин русских владений, мы закладываем основы того, что в будущем может стать великолепным местом обитания человеческого рода".

В этих речах звучали ноты, будоражившие мою кровь, и я подготовил к распространению брошюру под названием "Великий коммерческий приз", которая была опубликована в 1858 году. Это был призыв к немедленному строительству железной дороги вверх по долине Миссури и вниз по Колумбии к Пьюджет-Саунду через естественную магистраль, подкрепленный фактами и цифрами в отношении ее осуществимости; но надо мной смеялись за мои старания, а пресса сочла меня фантазером.

Приятно видеть, как наши добрые мечты сбываются. То, что было моей мечтой в 1846 году, воплощается в жизнь в 1870 году. Открытие золота в Калифорнии и строительство великого города потребовали прокладки железной дороги до Сан-Франциско, которая была зафрахтована в 1862 году, построена с беспрецедентной быстротой и приносит неоценимую пользу нации.

Устав Северной Тихоокеанской дороги был дарован в 1864 году и одобрен президентом Линкольном 2 июля того же года. Правительство не предоставило никаких субсидий в виде облигаций, но выделило по десять чередующихся участков на милю с каждой стороны дороги в штатах и по двадцать с каждой стороны линии на территориях, через которые она должна была пройти.

Хотя концессия сопровождалась столь щедрым земельным наделом, до настоящего времени осуществление работы такого масштаба было признано невозможным. Почти каждый из лиц, указанных в качестве учредителей в уставе, за исключением губернатора Дж. Г. Смита, ее нынешнего президента, судьи Р. Д. Райса, вице-президента, и нескольких других, отказался от нее из-за многочисленных трудностей и разочарований, преследовавших это предприятие. Немногие джентльмены, оставшиеся в деле, изучили географию страны, и их вера в будущее Северо-Запада укрепилась. Год назад им посчастливилось найти других людей, столь же воодушевленных ресурсами и возможностями региона между озером Верхним и Тихоокеанским побережьем, — господ Джей Кук и К° (Jay Cooke & Co.), известных филадельфийских банкиров, чьи имена неразрывно связаны с историей страны как ее успешных финансовых агентов в период, когда потребности нации были наибольшими; господ Эдгара Томпсона и Томаса А. Скотта из "Пенсильвания Сентрал Рейлроуд"; мистера Г. В. Касса из "Питтсбург и Форт-Уэйн"; мистера Б. П. Чейни из "Уэллс, Фарго и К°"; мистера Уильяма Б. Огдена из "Чикагско-Северо-Западной дороги"; мистера Стинсона из Чикаго и других джентльменов, большинство из которых являются практикующими железнодорожниками с большим опытом и широким кругозором.

Мистер Кук стал финансовым агентом компании, и с этого часа можно вести отсчет продвижения предприятия. Потребовалось всего несколько дней, чтобы собрать среди капиталистов страны подписку на сумму 5 600 000 долларов для обеспечения строительства дороги от озера Верхнего до Ред-Ривер, до коей точки она в настоящее время и строится. В 1871 году она, вероятно, будет доведена до реки Миссури, открывая тем самым удобное сообщение с Монтаной. Господа, взявшиеся за эту работу, рассчитывают завершить ее до Тихого океана за три года.

Линия, проложенная на прилагаемой карте, указывает лишь общее направление дороги. Намерение компании заключается в том, чтобы найти лучший маршрут через континент — прямой по направлению, с пологими подъемами, — а это может быть установлено только путем тщательного исследования долины Йеллоустона, перевалов у истоков Миссури, долины Колумбии, а также берегов и гаваней Пьюджет-Саунда.

Инженеры расставляют колышки от озера Верхнего до Ред-Ривер, а рабочие с заступами и лопатами следуют за ними. Воображение уносится вперед над прериями, через горы, вниз по долине Колумбии и видит уложенный последний рельс, забитый последний костыль и завершенную новую магистраль через весь континент.

Я представляю себя находящимся в локомотиве, совершающим поездку от озер до западного океана.

Наша исходная точка на озере находится на высоте 600 футов над уровнем моря. Мы преодолеваем водораздел между озером и Миссисипи по пологому подъему. В тридцати одной миле от Дулута мы обнаруживаем ручейки, текущие на запад к Миссисипи. Там мы находимся на высоте 558 футов над озером Верхним. От этой точки до Миссисипи тянется почти идеальная равнина, как говорят инженеры, причем река у Кроу-Винга находится на высоте 552 футов над озером, или 1152 футов над уровнем приливов. Расстояние между озером и Кроу-Вингом составляет около ста миль, и местность настолько ровная, что не составило бы труда прокопать канал и повернуть Миссисипи выше Кроу-Винга на восток, в воды, достигающие моря через Святого Лаврентия.

Холмы Лиф-Хиллз на 267 футов выше Миссисипи, и подъем составляет всего семь футов на милю — настолько незначительный, что инженеры на локомотиве расценивают его как ровный профиль. Эти холмы образуют водораздел между Миссисипи и Ред-Ривер. Напрямик, через ровную долину Ред-Ривер, на запад к вершине холмистых прерий между Ред-Ривер и Миссури мчится локомотив. Постепенно мы поднимаемся до высоты 2400 футов над уровнем приливов — той же отметки, которая достигается на Южной Тихоокеанской дороге в 250 милях к западу от Омахи.

Спуск на 400 футов приводит нас к Миссури. Мы петляем по ее плодородной долине к более богатым пойменным землям Йеллоустона по столь ровному маршруту, что в устье Биг-Хорна мы находимся всего в 2500 футах над уровнем приливов. Выше Биг-Хорна Йеллоустон течет с более быстрым течением. Мы приближаемся к горам и должны преодолеть горный хребет, отделяющий Йеллоустон от верховий Миссури. Он лежит в 950 милях к западу от озера Верхнего, а вершина находится на высоте 4500 футов над морем. На всем протяжении до сих пор не было подъемов круче, чем у Иллинойсской Центральной и других прерийных железных дорог Запада. Пересекая Миссури, мы оказываемся у хребта континента, прогнутого здесь, подобно позвоночнику лошади с прогнутой спиной. Мы можем проскользнуть через перевал Дир-Лодж с уклоном в пятьдесят футов на высоте всего 5000 футов над уровнем приливов.

Мистер Милнор Робертс, гражданский инженер, подошел к нему с запада, и вот его описание этого перевала:

"Если рассматривать эту долину как железнодорожный маршрут, она исключительно благоприятна: подъем от города Дир-Лодж до перевала, или водораздела между водами Тихого и Атлантического океанов, весьма плавный, и даже на последних нескольких милях вершины, расположенной примерно в 5000 футов над уровнем моря, можно достичь без использования уклона, превышающего пятьдесят футов на милю, при умеренной выемке. Все сорок миль от города Дир-Лодж до вершины Скалистых гор по этому маршруту могут быть построены так же дешево, как дороги строятся в прериях вообще. Чуть больше работы потребуется при переходе с этой стороны на восточную, вниз по ручью Дивайд-Крик к реке Виздом или Биг-Хол; но линия в среднем будет чрезвычайно благоприятной на всем пути до Джефферсонского рукава реки Миссури. Этот благоприятный перевал особенно тесно связан с маршрутом по долине Йеллоустона к главной долине Миссури. Примечательное обстоятельство, связанное с этим перевалом, позволит составить весьма четкое представление о его исключительно благоприятном характере. Частные лица, занимающиеся золотодобычей на золотых приисках, в изобилии имеющихся по обе стороны Скалистых гор, прокопали через эту вершину канаву глубиной всего восемь футов у гребня водораздела, по которой они отводят воды ручья Дивайд-Крик, притока Миссури, на тихоокеанскую сторону, где они используются для промывки золота, а сточная вода попадает в Тихий океан. Это явление справедливо назвали грабежом среди бела дня".

Имеется с полдюжины почти столь же низких перевалов — Муллан, Блэкфут, Льюиса и Кларка, Кадотт и Мариас.

Проходя через перевал Дир-Лодж, мы обнаруживаем, что поток меняет свое название очень часто, прежде чем достичь Тихого океана. Маленький ручеек на вершине водораздела, мутный от промывки золотых приисков, называется ручьем Дир-Лодж. Двадцать пять миль спустя к нему присоединяется небольшой ручеек, струящийся с вершины перевала Муллан близ Хелены, и вместе они образуют Хелл-Гейт, точно так же, как Пэмигивассет и Уиннипесоки образуют Мерримак в Нью-Гэмпшире, получая свое название от многочисленных индейских столкновений, происходивших в его долине, где черноногие и нез-персе провели немало битв. Поток носит название Хелл-Гейт на протяжении около восьмидесяти миль, прежде чем в него впадает Блэкфут, текущий с гор в окрестностях перевалов Кадотт и Льюиса и Кларка.

Чуть ниже места слияния он впадает в Биттер-Рут, которая после извилистого стометрового течения соединяется с Флэтхедом, спускающимся из озера Флэтхед и окрестностей перевала Мариас. Объединенные потоки ниже места слияния принимают название реки Кларк, которая совершает кружной путь на север, на некоторое время заходя в Британскую Америку, а затем возвращаясь через широкую равнину до тех пор, пока в нее не впадает Снейк, и обе они становятся Колумбией, изливающей мощный поток на запад к океану. Линия дороги не следует за рекой до границы между Соединенными Штатами и Британскими Владениями, а прокладывает путь через равнину Колумбии.

Характеристики реки Кларк и окружающей местности описаны мистером Робертсом следующим образом:

"Река Кларк при межени имеет расход по меньшей мере в шесть раз превышающий меженный расход реки Огайо между Питтсбургом и Уилинг; и хотя ее падение невелико с точки зрения железнодорожных уклонов, оно настолько значительно, что обеспечивает огромное количество гидроэнергоресурсов, будущая ценность которых должна быть очень великой, составляя в среднем одиннадцать футов на милю.

Вокруг озера Панд-де-Орей и на несколько миль к западу от него, а также вдоль всей реки Кларк выше озера, насколько мы ее исследовали, простирается великолепный регион сосновых, кипарисовых, тсуговых, тамараковых и кедровых лесов, причем многие деревья имеют колоссальные размеры. Я измерил одно, окружность которого составляла тридцать четыре фута, и несколько деревьев с окружностью более двадцати семи футов, а по пути видел сотни тех, что были от двадцати до двадцати пяти футов в обхвате и высотой от двухсот до двухсот пятидесяти футов. Множество долин, содержащих большие массивы древесины такого качества, впадают в реку Кларк с обеих сторон, и почва этих долин очень богата. Сама долина реки Кларк на большей части своего протяжения ограничена очень высокими холмами, во многих местах близко подходящими к реке; тем не менее, здесь имеется достаточно площадок для городов и ферм при первоклассных источниках энергии, и не пройдет много лет после открытия железной дороги через эту долину, как она продемонстрирует сочетание промышленности и населения, аналогичное тому, которое сегодня характеризует регионы Лихай, Шулкилл, Саскуэханна и Помрой на реке Огайо. Проезжая мимо ее безмятежных пейзажей сегодняшнего дня, мы видим в недалеком будущем те колоссальные перемены, которые принесет предприимчивость человека. То, на что раньше у полвека уходило времени, теперь является продуктом трех-четырех лет. Действительно, в течение всего одного года после того, как будет определен маршрут этой Северной Тихоокеанской железной дороги и начнется честная работа, весь этот регион, ныне столь спокойный и нетронутый, забурлит жизнью, которую вдохнут в него закаленные пионеры с Атлантики и Тихого океана.

Проехав немного по реке Флэтхед, мы вошли в долину реки Джокко. Те же общие замечания относительно долины реки Кларк применимы к долинам Флэтхед и Биттер-Рут. Климат, долины, лес, почва, гидроэнергоресурсы — все это здесь ждет лишь присутствия трудолюбивого белого человека, чтобы принести человечеству блага, заложенные в них щедрым Творцом".

Вся дистанция от озера Верхнего по долине Йеллоустона до приливных вод Тихого океана ниже порогов Колумбии составит около восемнадцати сотен миль. Примерно такое же расстояние до Сиэтла на Пьюджет-Саунде через перевал Скуокими в Каскадном хребте.

Линия Южной Тихоокеанской дороги после ее завершения не испытывала серьезных препятствий от снега. Она пострадала не больше, чем другие дороги страны, и ее поезда прибывали в Омаху и Сакраменто так же регулярно, как поезда Нью-Йоркской Центральной дороги в Буффало или Олбани. То, что дорога Северной Тихоокеанской компании будет столь же свободна от снежных заносов, станет очевидно при ознакомлении со следующими параграфами из отчета мистера Робертса:

"Имеется достаточно свидетельств того, что линия дороги по описанному здесь общему маршруту в обычные зимы будет гораздо меньше занесена снегом в местах пересечения гор, чем перевалы в более южных точках, которые гораздо выше подняты над морем. Разница в пять-шесть градусов широты с лихвой компенсируется уменьшенной высотой над уровнем моря и климатическим воздействием теплых океанских течений с экватора, о которых уже упоминалось и которые смягчают времена года от Тихого океана до Скалистых гор. Изучение профиля линий Южной и Центральной Тихоокеанских дорог между Омахой на реке Миссури и Сакраменто в Калифорнии, протяженностью 1775 миль, показывает наличие четырех основных вершин — вершины Шерман на Блэк-Хиллс, примерно в 550 милях от Омахи, на высоте 8235 футов над морем; одной в Скалистых горах, на вершине Аспен, примерно в 935 милях от Омахи, на высоте 7463 футов; одной на горах Гумбольдт, примерно в 1245 милях от Омахи, на высоте 6076 футов; и еще одной на Сьерра-Неваде, всего в 105 милях от западного конечного пункта в Сакраменто, на высоте 7062 футов; в то время как от точки к западу от Шайенна, в 520 милях от Омахи, до Уосатча, в 970 милях от Омахи, на протяжении непрерывного участка в 450 миль любой участок профиля дороги находится на высоте более 6000 футов над морем, будучи на этом длинном отрезке примерно на 1000 футов выше высочайшей отметки вершины на маршруте Северной Тихоокеанской железной дороги; в то время как для сопоставимого расстояния на линии Северной Тихоокеанской дороги средняя высота составляет менее 3000 футов, то есть на три тысячи футов ниже вершины Шерман на тихоокеанской линии".

"На дороге Юнион-Пасифик профиль также показывает, что на протяжении 900 миль подряд, начиная от Сидни на запад, средняя высота дороги составляет более 5000 футов, а самая низкая точка на этом расстоянии находится на высоте более 4000 футов над уровнем моря, тогда как на северном маршруте лишь около шестидесяти миль в общей сложности достигают высоты 4000 футов, а соответствующее расстояние в 900 миль, простирающееся от устья Йеллоустона до долины реки Кларк, в среднем примерно на 3000 футов ниже линии Юнион-Пасифик. Если предположить, что подъем на 1000 футов вызывает понижение температуры на три градуса, это составило бы разницу в девять градусов. Существует, следовательно, весомое основание для обстоятельства, ныне хорошо подтвержденного, что снежные заносы на Северном маршруте доставляют гораздо меньше хлопот, чем на маршрутах Юнион-Пасифик и Центральной Тихоокеанской дороги" (Отчет, стр. 43).

То, что Северная Тихоокеанская дорога может эксплуатироваться с экономической выгодой, доказывается сравнением ее уклонов с уклонами уже построенной линии. Это сравнение приведено г-ном Робертсом:

"Уклоны на маршруте через штат Миннесота и территорию Дакота к реке Миссури будут существенно не отличаться от уклонов на других завершенных железных дорогах к югу от него, проходящих от Чикаго до Су-Сити, Каунсл-Блафс и т. д., а именно: волнистые в пределах общего ограничения примерно в сорок футов на милю, хотя в некоторых точках на коротких расстояниях может быть сочтено целесообразным довести их до максимума в один фут на сто или пятьдесят три фута на милю. Имеющихся знаний об этой части маршрута достаточно, чтобы оправдать такое предположение. А за Миссури, вдоль долины Йеллоустона и почти до перевала Бозмен, нет никаких известных причин предполагать наличие каких-либо более высоких пределов. При преодолении вершины Бозмен в хребте Белт и при подъеме на восточный склон Скалистых гор может оказаться целесообразным принять несколько более крутой градиент на протяжении нескольких миль для преодоления этих вершин. Однако это может быть окончательно определено лишь после тщательных изысканий.

"Самая высокая точка рельефа между озером Верхнее и рекой Миссури у устья Йеллоустона находится всего в 2300 футах над уровнем моря; низкая вершина Скалистых гор составляет чуть более 5000 футов, а перевал Бозмен через хребет Белт предполагается примерно на 500 футов ниже. Высоту местности, по которой проложена трасса и на которой основана моя смета расходов, можно приблизительно описать следующим образом, начиная от озера Верхнее на запад:

 Miles.Average height above the sea.
To Dakota Valley,3001,200feet.
Yellowstone River,3002,200"
Along Yellowstone,4002,500"
Flathead Valley,3003,500"
Lewis or Snake River,2003,000"
Puget Sound,500400"
 ——  
 2,000  

"Сравните это с профилями построенной линии дорог Юнион и Центральной Тихоокеанской. Правильно было бы проводить сравнение от Чикаго, восточного водного терминала озера Мичиган для линии Омахи. На этом маршруте приблизительно наблюдается следующее:

 Miles.Average height above the sea.
From Chicago to Omaha,5001,000feet.
Near Cheyenne,5003,300"
Cooper's,1007,300"
Promontory Point,4856,200"
Humboldt,4064,750"
Reno,1304,000"
Auburn,1184,400"
Sacramento,36300"
San Francisco,10050"
 ——  
Chicago to San Francisco2,375  

"На линии Северной Тихоокеанской дороги должно быть лишь две основные вершины, в то время как на другой их четыре, причем самая низкая из них примерно на тысячу футов выше самой высокой на северном маршруте. Если бы дороги имели одинаковую длину между тихоокеанскими водами и великими озерами, а также судоходными реками к востоку от Скалистых гор, преимущество в значительной степени оказалось бы на стороне Северного маршрута; однако эта фактическая дистанция на триста семьдесят пять миль меньше, и приведенное расстояние для подъемов и спусков в его пользу будет весьма значительным" (Отчет, стр. 45).

Исходя из уже выполненных инженерами разведок и изысканий, считается, что между озером Верхнее и Тихим океаном не потребуется градиент, превышающий шестьдесят футов на милю. Если это так, то компания сможет перевозить грузы гораздо дешевле, чем центральная линия, где уклоны через хребет Сьерра-Невада составляют сто шестнадцать футов на милю. Для тех, у кого никогда не было времени изучить этот вопрос, следующая таблица, касающаяся мощности тридцатитонного паровоза на различных уклонах, будет интересной. Паровоз весом в тридцать тонн будет тянуть груженые вагоны на различных уклонах следующим образом:

  On a level94   cars
10feetpermileascending56   "
20""""40   "
30""""30½"
40""""25   "
50""""20½"
60""""17   "
70""""15   "
80""""13   "
90""""11½"
100""""10   "
110""""8½"
120""""6   "

Полная загрузка вагона оценивается в семь тонн. При эксплуатации железных дорог было обнаружено, что паровоз, способный переместить сто семнадцать тонн на уклоне в шестьдесят футов на милю, сдвинет лишь около пятидесяти тонн на уклоне в сто шестнадцать футов. Второй взгляд на диаграмму (стр. 48) показывает нам, что сумма подъемов и спусков на уже построенной линии должна быть значительно больше, чем на строящейся в настоящее время; а поскольку невозможно везти груз в гору или под гору без каких-либо затрат, отсюда следует, что эта дорога может эксплуатироваться с большей экономической эффективностью, чем линия, пересекающая четыре горных хребта, и конечным результатом станет удешевление перевозок через континенты и значительное развитие азиатской торговли.

На всем протяжении пути между озером Верхнее и Тихим океаном вдоль линии землепашец может взрезать дерн плугом, пастух — откармливать свои стада, лесозаготовитель — пожинать жатву лесов, а горняк — добывать золотую руду.

Компания намерена учредить Бюро эмиграции, которое окажет неоценимую помощь переселенцу.

Многие жители Восточных и Средних штатов желают перебраться на Северо-Запад, но им трудно порвать со старыми связями, покинуть дом и друзей и отправиться в одиночку в прерию; им нужна компания. Человеческий раса стадна. Немногие стремятся быть отшельниками, и большинство из нас предпочитает общество одиночеству.

Эту особенность человеческой природы следует иметь в виду, и целью Бюро эмиграции будет предоставление всяческих возможностей тем, кто ищет новые дома, взять с собой своих друзей.

По завершении строительства каждых двадцати пяти миль дороги компания получает в свое распоряжение сорок секций земли на милю. Правительство удерживает за собой четные секции, а компания — те, которые имеют нечетные номера.

Земля будет размежевана, нанесена на планы, а характерные особенности каждой секции — описаны. Иммиграционные конторы будут созданы как в нашей стране, так и за рубежом, и там можно будет найти карты, планы и спецификации.

Одним из главных препятствий для заселения земель прерий Иллинойса и Айовы была нехватка лесоматериалов для строительства домов. Людям с ограниченными средствами, рассчитывающим лишь на собственные руки, было трудно обустроиться в безлесной прерии. Их первая задача — обзавестись жильем. Бюро предлагает помочь человеку, который стремится преуспеть в жизни собственными силами, установив для него сборный дом на выбранном им земельном участке. Дома будут небольшими, но они послужат до тех пор, пока поселенец не огородит свою ферму, не распашет землю и не вывезет на рынок два-три урожая пшеницы. Обилие леса в Миннесоте позволит компании воплотить в жизнь эту новую особенность эмиграции.

Для семьи из Лоуэлла, другой из Метьюна, третьей из Андовера, четвертой из Рединга и пятой из Хейверхилла не составит труда выбрать свою землю единым массивом и основать колонию штата Массачусетс в Центре Империи.

Этот метод намного лучше, чем отправка каждой семьи по отдельности. Переезжая в качестве колонии, они принесут с собой моральную атмосферу своих прежних домов. Школа у них заработает уже на первой неделе после прибытия. А воскресным утром, поднимаясь в летнем воздухе слаще пения жаворонка среди цветов, поплывут вверх песнопения воскресной школы, основанной в их новом доме. С трепетной надеждой заглядывая в годы процветания, они все же устремят взор за пределы земного к небесному и запоют:

"My heavenly home is bright and fair,

Nor pain nor death shall enter there."

Это не вымышленная зарисовка; это лишь описание того, что снова и снова происходило в Огайо, Индиане, Иллинойсе, Айове и во всех Западных штатах. Компания Северной Тихоокеанской железной дороги хочет, чтобы их земли были заселены трудолюбивым, зажиточным, энергичным народом, который ценит все то, что составляет наивысшую ступень цивилизации, и они готовы оказать такую помощь, какой еще не получала ни одна колония.

Земля будет продаваться реальным поселенцам по низким ценам и на льготных условиях оплаты. Сборные дома будут продаваться по себестоимости, доставляться по железной дороге и устанавливаться для колонистов, если они этого пожелают.

Бюро начнет работу, как только оно будет систематически организовано, и я не сомневаюсь, что тысячи людей воспользуются его преимуществами, чтобы обустроить свои будущие дома вблизи железной дороги, которая предоставит самую короткую линию через континент, отмеченную низкими уклонами, проходящую через самые низкие перевалы Скалистых гор и через местность, пригодную для возделывания на всем пути от озер до Тихого океана.

Сплю ли я?

Across this belt of land between Lake Superior and the Pacific lies the world's great future highway. The physical features of this portion of the continent are favorable for the development of every element of a high civilization.

Take one more look at the map, and observe the situation of the St. Lawrence and the lakes, furnishing water-carriage for freight half-way from ocean to ocean,—the prairies extending to the base of the Rocky Mountains,—the one summit to be crossed,—the bays, inlets, and harbors of the Pacific shore laved by ocean currents and warmed by winds wafted from the equator to the Arctic Sea. Observe also the shortest lines of latitude.

Географическое положение находится на главной осевой линии великого торгового движения мира. Сан-Франциско и Пьюджет-Саунд — это две западные точки входа на континент. Сколь бы ни было стремительным развитие цивилизации вокруг Золотых Ворот, сколь великолепным ни было бы их будущее, столь же грандиозным и величественным станет северный портал великой Республики. Он окажется не только на кратчайшем из возможных маршрутов между Англией и Азией, но и на прямой линии между Англией и азиатскими владениями России.

While we are building our railroads westward from the Atlantic to the Pacific, the Emperor of Russia is extending his from the Ural Mountains eastward, down the valley of the Amoor, to open communication with China and Japan. The shortest route of travel round the world a few years hence will lie through the northern section of this continent and through Siberia. The Himalaya Range of mountains and the deserts of Central Asia will be impassible barriers to railroads between India and China, or Central Europe and the East; but the valley of the Amoor is fertile, and there is no fairer section of the Czar's dominions than Siberia. From Puget Sound straight across the Pacific will be found, a few years hence, the shortest route around the world.

Фермерские дома усеивают пейзаж, розы взбираются по стенам коттеджей, пчелы наполняют воздух своим жужжанием, принося в ульи нектар, собранный с далеких цветов прерий; детский лепет плывет в воздухе, зеленеющая пустошь превращается в Эдем, деревни, посёлки и города возникают повсюду. Великий мегаполис поднимается на тихоокеанском берегу, где зимний воздух напоен ароматом вечноцветущих цветов.

Корабли всех наций стоят на якоре в защищенных от ветров заливах или распускают паруса для путешествия на Восток. Пароходы прибывают и отправляются, груженые чаем Китая и Японии, кофе Явы, специями Суматры. Я слышу жужжание пил, удары молотов, снующие челноки, щелканье и стук механизмов. Возле каждого мельничного ручья вырастает город. Склоны золотяться созревающим зерном. Лес, поле, рудник, река — все одинаково отдают свое изобилие вечно растущему множеству.

Таков взгляд в будущее. Будет ли интеллектуальное и нравственное развитие идти в ногу с физическим ростом? Если они отсутствуют, прогресс будет вести к Содому. Будущий человек Северо-Запада будет иметь в своих венах американскую, норвежскую, кельтскую и саксонскую кровь. Его лицо в чистом, сухом, электрическом воздухе будет свежим, как утро. Его мускулы будут из железа, нервы — из стали. Энергичность будет характеризовать каждое его движение — ведь климат придает качество крови, силу мускулам, мощь мозгу. Праздность свойственна людям, живущим в тропиках, а энергия — тем, кто в умеренных зонах.

Житель Северо-Запада будет свободным человеком. Никакие окова не свяжут его, и не будет замка на его устах. Для эмигранта из Старого Света пересечение океана — это акт эмансипации; это подобно «Марсельєзе» — это зажигает в нем новые надежды и стремления.

"Here the free spirit of mankind at length

Throws its last fetters off, and who shall place

A limit to the giant's unchained strength,

Or curb his swiftness in the forward race?

For like the comet's way through infinite space,

Stretches the long untravelled path of light

Into the depth of ages; we may trace,

Distant, the brightening glory of its flight,

Till the receding rays are lost to human sight."

Я не смотрю в будущее с унынием. Нации повсюду — в Европе и Азии, новые и старые — движутся вперед и вверх как никогда раньше, и Америка ведет их за собой. Железные дороги, пароходы, школы, печатные станки, свободные трибуны и кафедры, открытая Библия являются движущими силами девятнадцатого века. Христианским мужчинам и женщинам этой страны остается лишь подарить Библию, воскресную и общеобразовательную школу грядущим миллионам, чтобы обеспечить Америке величие и грандиозность, далеко превосходящие все, что было в человеческой истории.

Это будет не только для Америки; ибо под воздействием созидательных сил этой эпохи весь человеческий род двидется вперед к судьбе, невидимой ни для кого, кроме ока веры, но несомненно грандиозной и славной.

Я был наблюдателем цивилизации Европы и видел зарождение новой жизни благодаря усилиям Англии и Соединенных Штатов в Индии и Китае; и сквозь струящуюся дымку будущего я вижу, как нации поднимаются из тьмы древнего варварства к свету современной цивилизации, а сияющий крест, некогда воздвигнутый на Голгофе, раскидывает свои мирные лучи далеко — над океаном, долиной, озером, рекой и горой, озаряя всю землю.

Расположенный там, где великий поток человеческой жизни хлынет своим мощнейшим половодьем от океана до океана, благотворно одаренный природными богатствами и озаренный таким светом, никакой уголок всего необъятного простора земли не превзойдет по славе и величию этот будущий Центр Империи.

Кембридж: Отпечатано компаниями Welch, Bigelow, and Company.

ВЕЛИКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАРШРУТ

через Ниагарский водопад.

МИЧИГАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВЕЛИКАЯ ЗАПАДНАЯ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ.

Из Бостона и Нью-Йорка в Чикаго, с пересадкой там на все крупные железные дороги: Северные, Южные и Западные.

Четыре поезда ежедневно.

Роскошные вагоны системы «Пуллман», вагоны-рестораны, салонные и спальные вагоны в экспрессах.

ТОВАРНЫЕ ПОЕЗДА.

Грузы доставляются «СИИНЕЙ ЛИНИЕЙ» без перегрузки в пути и в столь же короткие сроки, как и любой другой линией.

АГЕНТЫ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ.

P. K. RANDALL,Boston.
CHARLES E. NOBLE,New York.
HENRY C. WENTWORTH,Chicago.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Компании железной дороги Сент-Пол и Пасифик.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.

КОМПАНИЯ ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ

1,000,000 Acres of Land,

Расположенные вдоль двух их железнодорожных линий, а именно: от Сент-Пола через Сент-Энтони, Аноку, Сент-Клауд и Сок-Рапидс до Ватаба; и от Сент-Энтони через Миннеаполис, Уэйзату, Кроу-Ривер, Уэверли и Форест-Сити до западной границы штата.

ЭТИ ЗЕМЛИ ВКЛЮЧАЮТ ЛЕСНЫЕ, ЛУГОВЫЕ И ЗЕМЛИ ПРЕРИЙ,

И все они находятся на небольшом расстоянии от железной дороги, посреди значительных поселений, в удобной близости от церквей и школ.

Побудительные условия для поселенцев.

Внимание лиц, чьи ограниченные средства не позволяют приобрести гомстед (земельный надел) в старых штатах, особо привлекается к этим землям. Фермы продаются участками по 40 или 80 акров и более по ценам от $5.00 до $10.00 за акр. Продажа за наличные всегда на один доллар за акр дешевле, чем продажа в кредит. В последнем случае при необходимости предоставляется рассрочка на 10 лет.

Пример. — 80 акров по $8.00 за акр в долгосрочный кредит — $640.00. Частичный платеж по основной сумме всегда приветствуется; но в случае, если средства поселенца весьма ограничены, Компания разрешает ему уплатить сразу только проценты за один год, разделив основную сумму на десять равных ежегодных платежей с выплатой семи процентов годовых на оставшуюся неоплаченную сумму:

  Int.Prin.    Int.Prin.
1stpayment$44.80   7thpayment$17.92$64
2d"40.32$64  8th"13.4464
3d"35.8464  9th"8.9664
4th"31.3664  10th"4.4864
5th"26.2864  11th"64
6th"22.4064     

Покупатель имеет право полностью расплатиться в любое время в течение 10 лет, тем самым избавившись от необходимости выплаты процентов.

Эту же землю можно приобрести за $560.00 наличными. Любую другую информацию можно получить при личном обращении или письменно на английском, французском или немецком языках по адресу:

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИССАР, Первого дивизиона ж. д. компании Сент-Пол и Пасифик, СЕНТ-ПОЛ, МИНН.

ЛЭЙК-ШОР И МИЧИГАН

Южная железная дорога.

ВЕЛИКАЯ ЮЖНО-БЕРЕЖНАЯ ЛИНИЯ МЕЖДУ

БУФФАЛО И ЧИКАГО.

Все поезда Нью-Йоркской Центральной и Гудзонской железной дороги и все поезда Эрийской железной дороги осуществляют надежные и гарантированные стыковки в Буффало с

ВЕЛИКОЙ ЛЭЙК-ШОРСКОЙ ЛИНИЕЙ

Все крупные железные дороги Северо-Запада и Юго-Запада стыкуются в Чикаго, Толидо или Кливленде с этой Линией.

Роскошные, салонные и спальные вагоны ежедневно курсируют между Нью-Йорком и Чикаго БЕЗ ПЕРЕСАДОК.

СКОРОСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЛИНИИ.

Следующие линии осуществляют перевозку грузов между Бостоном, Нью-Йорком и основными пунктами в Новой Англии до Кливленда, Толидо, Чикаго и основных пунктов на Юго-Западе и Северо-Западе без разделения партий груза или перегрузки.

RED LINE,WHITE LINE,
SOUTH SHORE LINE,EMPIRE LINE,
COMMERCIAL LINE FROM BALTIMORE.

Пассажиры или отправители грузов найдут для себя выгодным обратиться к агентам этих линий.

F. E. MORSE,

Gen'l Western Pass'r Ag't,

Chicago, Ill.

CHS. F. HATCH,

Gen'l Superintendent,

Cleveland, O.

J. A. BURCH,

Gen'l Eastern Pass'r Ag't,

Buffalo, N. Y.

ВЕРМОНТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Железнодорожная линия.

ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ линия и самый прямой маршрут из БОСТОНА и ВСЕХ ПУНКТОВ Новой Англии в КАНАДЫ, ДЕТРОЙТ, ЧИКАГО,

И

Во все пункты Запада, Северо-Запада и Юго-Запада.

НОВЫЕ СПАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ,

самые элегантные из Бостона, и ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ САЛОННЫЕ ВАГОНЫ курсируют с каждым экспресс-поездом, стыкуясь на Гранд-Транкской железной дороге с

роскошными, гостиничными и спальными вагонами системы Пуллмана;

это единственная линия, предоставляющая такой комфорт и роскошь пассажирам между Востоком и Западом.

СРОЧНЫЕ ГРУЗЫ

ЧЕРЕЗ

Национальную диспетчерскую линию.

Грузы принимаются до Чикаго, Сент-Луиса и всех западных пунктов без нарушения целостности партий или перегрузки, в столь же короткие сроки, как и любой другой линией.

Для получения полной информации относительно договоров на сроки, билетов и т. д., просьба обращаться лично или писать по адресу:

Улица Вашингтон, 65 (здание Сирса), Бостон.

ЛАНСИНГ МИЛЛИС, Генеральный агент.

(Монреальский офис: ул. Грейт-Сент-Джеймс, 30.)

(Офис в Нью-Йорке: Астор-Хаус, № 9.)

Железная дорога озера Верхнее и Миссисипи.

Линия этой дороги пролегает от Сент-Пола, верхней точки судоходства на реке Миссисипи, до верховьев озера Верхнее, на расстояние 140 миль. Она соединяется в Сент-Поле с каждой из протяженных железнодорожных линий, пересекающих обширные и плодородные регионы Миннесоты во всех направлениях и сходящихся в Сент-Поле.

Она соединяет торговлю и бизнес рек Миссисипи и Миннесоты, Калифорнийской центральной железной дороги и Северной Тихоокеанской железной дороги с озером Верхнее и торговой системой великих озер, образуя выход или торговый путь к озерам, по которому должна проходить торговля региона, не уступающего ни одному на американском континенте по производственному потенциалу.

Земельный надел, предоставленный правительством Соединенных Штатов и штатом Миннесота в помощь строительству этой дороги, является самым большим по количеству и наиболее ценным по своему характеру из всех когда-либо выделявшихся в помощь любой железной дороге в любом из американских штатов.

Этот надел составляет семнадцать квадратных миль или секций [10 880 акров] земли на каждую милю дороги, а в общей сложности — Один миллион шестьсот тридцать две тысячи акров земли.

Эти земли по большей части покрыты ценными лесами из сосны, ореха серрого, белого дуба, сахарного клена и других ценных пород древесины и, пожалуй, наилучшим образом приспособлены для разведения скота, озимой пшеницы, кукурузы, овса и большинства видов сельскохозяйственных культур

Эти земли хорошо орошаются текучими ручьями и бесчисленными озерами, а в пределах земель, принадлежащих Компании, имеется изобилие водной энергии для производственных нужд.

Взгляд на карту и разумное понимание хода торговли и путей к рынкам восточных городов и Европы для продуктов этой части Северо-Запада сразу убедят каждого, кто изучает этот вопрос, что земли этой Компании в силу низких тарифов на доставку их продукции к рынкам сбыта имеют ценность — независимо от той, которая проистекает из их превосходного качества, — которую трудно переоценить.

Двадцать центов, сэкономленных при отправке бушеля пшеницы на рынок, добавляют четыре доллара к годовому доходу с акра пшеничной земли, и то, что справедливо для этого, применимо ко всем другим видам фермерской продукции, перевозимой на рынок, и демонстрирует, что стоимость земель в значительной степени зависит от цен, по которым их продукция может быть доставлена на рынок.

ЗЕМЛИ ЭТОЙ КОМПАНИИ ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЮТСЯ

Иммигрантам и поселенцам

на самых благоприятных условиях в отношении сроков и способов оплаты.

У. Л. БАННИНГ,

Президент и земельный комиссар, Сент-Пол, Миннесота.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ «КАРЛТОНА».

НАШ НАГПУРСКИЙ ЭКИПАЖ.

НАШ НОВЫЙ ПУТЬ ВОКРУГ СВЕТА;

ИЛИ,

КУДА ПОЙТИ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ.

Чарльз Карлтон Коффин. Содержит несколько полностраничных карт с указанием линий пароходного сообщения и маршрутов путешествий, а также изобилует более чем 100 гравюрами, воспроизведенными с фотографий и оригинальных эскизов. Увеличенный формат. Марокканская ткань, $3.00; Полукожа, $5.50; Библиотечное издание, $3.50.

"В лице г-на Чарльза К. Коффина мы имеем путешественника по новейшему и лучшему трансатлантическому образцу. Он полностью проникся духом своего века и расы; тем не менее, будучи преданным своему делу до мозга костей и полностью разделяя притязания своей страны на нынешнее величие и будущее превосходство, он сохранил в своей душе уголок для достоинств других стран и открыт урокам мудрости Старого Света. Сколь бы ни был стремителен его полет и сколь поверхностным ни был его кругозор в отношении бесчисленных объектов, ежедневно попадавшихся на его пути, мы должны признать, что его наблюдательность остра и энергична, а суждения о людях и вещах проницательны и беспристрастны. Будь то природные ландшафты, исторические памятники, национальные черты или социальные особенности, предстающие перед ним, мы обнаруживаем его неизменно восприимчивым к тому, что является наиболее прекрасным, величественным, оригинальным или пикантным, в зависимости от обстоятельств. Он всегда удачно схватывает характерные черты или выявляет слабые места в местной жизни и нравах... История британского правления в Индии и свидетельства материального и социального прогресса повсюду на его пути — это темы по сердцу американцу. Мы никогда не видели более наглядного или выразительного очерка англо-индийской жизни и особенностей в рамках чего-либо сопоставимого с объемом беглых впечатлений г-на Коффина... Исследования г-на Коффина о жизни в Китае чрезвычайно пикантны и оригинальны. Ничто не является слишком старым или слишком новым, чтобы ускользнуть от его внимания... Ксилографии, перемежающие его страницы, заслуживают слова похвалы. Они нарисованы с силой и правдой, часто демонстрируя штрихи тонкого и тихого юмора. В общем и целом, если под солнцем нет ничего нового, книга «Наш новый путь вокруг света» показывает, что в манере рассказывать даже трижды рассказанную историю может быть много нового и свежего" — «Субботнее обозрение» (Лондон).

"Автор этого интересного и ценного путешествия вокруг земного шара начинает свой путь из Нью-Йорка, посещает каждый заметный город Европы, плывет из Марселя в Александрию, оттуда в Каир, через Суэцкий канал в Индию, Китай и Японию, возвращаясь через Калифорнию. На этом обширном поприще для наблюдений и исследований его острые привычки к характеристике и яркие способности к описанию делают его чрезвычайно приятным спутником в путешествии. Г-н Коффин обладает счастливейшим даром придавать поистине трижды рассказанной истории путешествия такую свежесть, которая увлекает читателя до конца тома с неугасающим интересом. Его поездка по внутренним районам британских владений в Индии полна интереса, а его детальные зарисовки Китая современности представляют ценность, показывая подлинный характер людей; упорство их предрассудков, которые, судя по всему, сопротивляются любым инновациям со стороны «внешних варваров», описано наиболее живо и заслуживает внимания наших политиков и спекулирующих филантропов. В целом книга представляет собой ценное дополнение к нашей отечественной литературе, написанное с отличительной американской точки зрения на зарубежные страны. Многочисленные живые рисунки, иллюстрирующие нравы и обычаи, украшают труд, наряду с изобилием карт" — «Н. Й. Экспресс».

"Образцовая запись путешествия по сравнительно малоизвестным краям. Она в поразительной степени сочетает в себе мастерство и рассудительность в отборе фактов и деталей с ясностью, точностью и пропорциональностью в их изложении; естественную легкость и изящество выражения — с благодушным настроем и широким, искренним сочувствием ко всему человеческому. На ее страницах сжато огромное количество познавательного и привлекательного материала. Иллюстрации также многочисленны и находятся в безупречном соответствии с повествованием. В этом, а также в четком, прекрасном, удобочитаемом шрифте издатели отлично справились со своей задачей.

"Признаемся, что испытали более глубокий и осознанно более здоровый интерес при прочтении, чем при чтении любого похожего тома. Поэтому мы от всей души рекомендуем книгу семейному кругу для чтения зимними вечерами, будучи уверены, что она одинаково поучит и очарует как молодых, так и пожилых" — «Н. Й. Христианский мир».

"В книге много превосходных иллюстраций, и написана она с тем очарованием и поучительностью, которые принесли «Карлтону» известность во время войны в качестве военного корреспондента «Бостонского журнала». Книга в высшей степени полна сплетен и занимательна, и она заинтересует как молодежь, так и стариков" — «Нью-Йорк Ивнинг Пост».

Продается во всех книжных магазинах или высылается почтой по любому адресу издателями,

ФИЛДС, ОСГУД И КО.,

Тремонт-стрит, 124, Бостон.

ЧЕТЫРЕ ГОДА БОЕВ.

Том личных наблюдений в армии и на флоте, от первого сражения при Булл-Ране до падения Ричмонда. 1 т. 8vo. Со стальным портретом автора и многочисленными иллюстрациями. Ткань, $3.50; Кожа, $4.50.

От сенатора Йейтса из Иллинойса.

...Судя по точности, с которой вы излагаете те происшествия, свидетелем которых я был лично, я убежден, что весь этот том представляет собой весьма ценное дополнение к исторической литературе героической эпохи Республики. Остаюсь, сэр, ваш преданный друг, РИЧ[АРД] ЙЕЙТС.

Продается во всех книжных магазинах. Высылается наложенным платежом по получении цены издателями,

ФИЛДС, ОСГУД И КО., Бостон.

МОИ ДНИ И НОЧИ НА ПОЛЕ БОЯ.

Книга для мальчиков. «Карлтон». 1 т. 16mo. С иллюстрациями. $1.50.

"Книга написана одним из лучших военных корреспондентов, «Карлтоном» из «Бостонского журнала», чьи возможности наблюдать за всеми знаменитыми сражениями войны были непревзойденными. Книга фактически представляет собой историю первого года войны и описывает главные сражения того периода — при Булл-Ране, форте Генри, форте Донелсон, у Питтсбург-Лендинг, при Колумбусе, Нью-Мадриде, острове № 10 и Мемфисе, в части из которых автор участвовал, а все остальные видел" — «Буффало Экспресс».

Продается во всех книжных магазинах. Высылается наложенным платежом по получении цены издателями,

ФИЛДС, ОСГУД И КО., Бостон.

ВСЛЕД ЗА ЗНАМЕНЕМ.

С августа 1861 по ноябрь 1862 года с Потомакской армией. «Карлтон». 1 т. 16mo. С иллюстрациями. $1.50.

"«Карлтон» — бесспорно лучший детский писатель о войне. Его книга «Мои дни и ночи на поле боя» сделала его знаменитым среди юных читателей. Читать его книги по степени увлекательности равносильно участию в бивуаке или сражении, но при этом они избавлены от жесткого ложа и еще более жестких сухарей первого и опасных для жизни пуль второго. Чтобы получить развлечение и информацию, мы предпочли бы перечитать «Вслед за знаменем», чем изучать дюжину томов в формате ин-октаво, написанных всемирно известным историком" — «Индианаполис Джорнэл».

Продается во всех книжных магазинах. Высылается почтой при получении цены издателями.

ФИЛДС, ОСГУД И КО., Бостон.

ПРОБИВАЯ СЕБЕ ПУТЬ.

АВТОР: «КАРЛТОН».

1 т. 16mo. С иллюстрациями. $1.25.

Клемент, округ Клинтон, Иллинойс.

Мистер Карлтон.

Дорогой сэр, — Является ли книга «Пробивая себе путь» правдивой историей?

Издана ли эта история в виде книги?

Где живет Пол?

Я очень увлечен этой историей, но мой отец считает, что это сплошной вымысел, как он выражается.

Если вы ответите на это письмо, то сделаете одолжение десятилетнему мальчику, который прочитал ее четыре раза и собирается перечитать снова, когда я пойду в гости к тете Лич.

Преданный поклонник Пола,

ДЖОН В. СКОТТ.

16 апреля 1870 года.

Бостон, 7 мая 1870 года.

Джон В. Скотт.

Мой юный друг, — Мне очень приятно слышать, что вы так увлечены книгой «Пробивая себе путь», которая была издана в виде книги господами Филдсом, Озгудом и Ко.

Вы спрашиваете, правдивая ли это история. Я расскажу вам о ней: я знал храброго мальчика, который ушел в армию и сражался точно так же, как сражался Пол, которого оставили на поле боя замертво и который попал в мятежный плен, и я держал его в памяти все время, пока писал эту историю.

Все, что сказано о покраске свиней, запирании двери школы и привязывании сена перед носом старой лошади, — чистая правда.

Так что вы можете сказать своему отец, что события происходили не совсем в том порядке, в котором они приведены в книге, но я старался сделать историю правдивой и жизненной.

Ваш друг,

КАРЛТОН.

"История о бедном западном мальчике, который с истинно американским упорством проложил себе путь к почетной независимости и оказался среди тех, кто первыми встал под знамя, когда наступил день опасности для его страны. В книге звучит здоровый, мужественный тон, свободный от всякой слащавости, что заслуживает всяческой похвалы" — «Сандэй Скул Таймс».

"Одна из лучших историй для мальчиков" — «Хартфорд Курант».

Продается во всех книжных магазинах. Высылается наложенным платежом по получении цены издателями,

ФИЛДС, ОСГУД И КО., Бостон.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Общая история торговли пушниной, стр. 87.

2 16 марта 1870 года, во время проверки этих записей, улицы Бостона были занесены глубоким снегом, и двадцать четыре поезда были заблокированы на Бостонской и Олбанской железной дороге между Спрингфилдом и Олбани.

3 Эти и многие другие факты, касающиеся Миннесоты, почерпнуты из работы Дж. В. Маккланга из Сент-Пола «Миннесота каковой она является в 1870 году» — чрезвычайно ценного труда, переполненного информацией.

Примечание переписчика

Сноски были перенесены в конец книги. Иллюстрации были перенесены ближе к соответствующему разделу текста.

Несоответствия в орфографии, дефисном написании, пунктуации и грамматике были сохранены, за исключением случаев, указанных в списке ниже:

Номер страницы добавлен в Оглавление на странице v

Тире добавлено после слова "Дорожный тарантас." на странице vi

Тире добавлено после слова "Железная дорога." на странице vii

Точка перемещена из положения перед скобкой в положение после скобки на странице 96

"лесоматериалы" изменено на "Лесоматериалы" на странице 96

"место" изменено на "развлечение" на странице 121

"предлагать" изменено на "предлагает" на странице 168

Кавычка добавлена перед словом "Это" на странице 222

Кавычка добавлена перед словом "Сравните" на странице 223

"сельско хозяйственных" изменено на "сельскохозяйственных" на странице 237

Одинарная кавычка добавлена после слова "Карлтон" на странице 242