Содержание. Указатель: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y. Некоторые опечатки были исправлены; список приведен после текста. Список иллюстраций (в некоторых версиях этой электронной книги [в некоторых браузерах] нажатие на этот символ или непосредственно на изображение откроет увеличенную версию иллюстрации.) (примечание составителя электронной версии)       СТОЛИЦЫ ИСПАНСКОЙ АМЕРИКИ УИЛЬЯМ ЭЛЕРОЙ КЕРТИС, БЫВШИЙ КОМИССАР ОТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ. НЬЮ-ЙОРК, HARPER & BROTHERS, ФРАНКЛИН-СКВЕР. Copyright, 1888, by Harper & Brothers. Все права защищены. ПАМЯТИ ЧЕСТЕРА АЛАНА АРТУРА, ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, ЭТА КНИГА ПОСВЯЩАЕТСЯ ЕГО ДОБРОТА СДЕЛАЛА ВОЗМОЖНОЙ ЕЕ ПУБЛИКАЦИЮ, А ЕГО НЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС ДОБАВИЛ ПРИЯТНОСТИ В ПРОЦЕСС ЕЕ ПОДГОТОВКИ     Согласие мистера Артура на посвящение. Нью-Йорк, 7 апреля 1887 г. Уильяму Э. Кертису, эсквайру, Вашингтон: Дорогой сэр, в соответствии с Вашей просьбой прилагаю неподписанный черновик письма, продиктованного мистером Артуром в ноябре прошлого года. Он был представлен ему за несколько дней до смерти, и, поскольку он не пожелал вносить дальнейшие изменения в текст, я должен был подготовить чистовой экземпляр для его подписи; но он был сражен смертельной болезнью до того, как это было сделано. С глубоким уважением, Джеймс К. Рид. 13 ноября 1886 г. Мой дорогой Кертис, любезные слова, в которых Вы предлагаете посвятить мне свою книгу, налагают на меня еще одно обязательство, которое я, возможно, не смогу исполнить. Я назначил Вас секретарем Южноамериканской комиссии без Вашей просьбы, потому что знал, что Ваши способности, энергия и трудолюбие проявят себя так же, как они проявили себя в усилиях по сближению наших испано-американских соседей с нами в коммерческом и политическом отношениях. Я много размышлял над этим вопросом и осознал то, что так ясно изложено в отчетах Южноамериканской комиссии: будущее коммерческое процветание Соединенных Штатов требует принятия мер для расширения нашей торговли с континентом к югу от нас. Комиссия, секретарем которой Вы были и впоследствии стали ее членом, задумывалась как первый шаг в этом направлении. На мой взгляд, долг Соединенных Штатов заключается не только в том, чтобы поощрять и помогать нашим купцам и промышленникам в расширении их внешней торговли путем поиска новых рынков и предоставления средств для доступа к ним, но существует и более высокая цель — содействие благополучию наших республик-сестер через последовательное осуществление всех дружественных мер, направленных на обеспечение их мирного развития и национального процветания. Я уверен, что Ваша книга «Столицы испанской Америки» предоставит нашим соотечественникам достоверные и свежие новости о наших соседях на юге, и что Ваше яркое перо сделает книгу столь же интересной, сколь и поучительной. Я буду ждать ее публикации с глубоким интересом. Если силы позволят, мне будет очень приятно выполнить Ваше предложение [A], но сейчас я едва справляюсь с требованиями своей личной переписки. С сердечным уважением, Искренне Ваш, ————— Уильяму Э. Кертису, Вашингтон, округ Колумбия. [A] Написать введение к этому тому. СОДЕРЖАНИЕ.  PAGE MEXICO. The Capital of Mexico1 GUATEMALA CITY. The Capital of Guatemala60 COMAYAGUA. The Capital of Honduras114 MANAGUA. The Capital of Nicaragua138 SAN SALVADOR. The Capital of San Salvador171 SAN JOSÉ. The Capital of Costa Rica196 BOGOTA. The Capital of Colombia225 CARACAS. The Capital of Venezuela257 QUITO. The Capital of Ecuador298 LIMA. The Capital of Peru355 LA PAZ DE AYACUCHO. The Capital of Bolivia416 SANTIAGO. The Capital of Chili454 PATAGONIA516 BUENOS AYRES. The Capital of the Argentine Republic542 MONTEVIDEO. The Capital of Uruguay591 ASUNCION. The Capital of Paraguay623 RIO DE JANEIRO. The Capital of Brazil660 INDEX: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y.707   ИЛЛЮСТРАЦИИ. Map of South AmericaFrontispiece.  PAGE It was used in the Days of Moses2 A Water-carrier3 Ruins of the Covered Way to the Inquisition4 Mexican Muleteer5 Shops6 Castle of Chapultepec7 Tile Front9 The Tree of Montezuma10 Prince Yturbide11 General Grant on a Banana Plantation15 Church of Guadalupe19 Iztaccihuatl20 Ex-President Gonzales22 President Porfirio Diaz23 The Dome25 San Cosme Aqueduct, City of Mexico27 The Palace of Mexico29 The Cathedral, City of Mexico33 Styles of Architecture35 A Mexican Caballero38 Noche Triste Tree41 The Picadors45 Teasing the Bull45 The Encore46 Mexican Beggar48 On Market-day51 Sunday at Santa Anita53 A Mexican Belle54 Cactus, and Woman kneading Tortillas55 First Protestant Church in Mexico57 The first Christian Pulpit in America—Tlaxcala58 Font in old Church of San Francisco59 View of Guatemala City61 Ruins of the old Palace at Antigua Guatemala65 Alvarado’s Tree69 Ancient Arches70 The Old and the New71 How the Old Town looks now73 Fragment of a Ruined Monastery74 José Rufino Barrios75 Francisco Morazan77 Church of San Francesca, Guatemala la Antigua79 One of fifty-seven Ruined Monasteries81 Façade of an old Church83 A Remnant85 Fort of San José, Guatemala87 Yniensi Gate, Guatemala89 A Volcanic Lake91 On the Road to the Capital93 Tiled House-tops99 Market-place, Guatemala101 In the Rainy Season102 Maguey Plant103 A Native Sandal107 Ornamental, but noisy109 A Conspicuous Landmark115 The Trail to the Capital116 A Glimpse of the Interior117 View of the Capital118 A Popular Thoroughfare119 Church of Merced and Independence Monument, Comayagua120 Rubber Hunters121 The Pita Plant122 Harvesting one of the Staples123 The Floating Population124 Branch of the Rubber-tree125 A Modern Town126 Up the River127 A Mining Settlement128 View in Nicaragua129 An Interior Plain130 One of the Back Streets132 Plaza of Tegucigalpa133 Making Tortillas134 Indigo Works135 The Tlachiguero136 View of Lake from Beach at Managua139 Corinto140 Hide-covered Cart141 An Interior Town143 The Indigo Plant144 The King of the Mosquitoes145 A Mahogany Swamp148 Internal Commerce149 How the Peons live150 A Familiar Scene152 A Country Chapel153 The United States Consulate154 Cathedral of St. Peter, Leon155 The Pacific Coast of Nicaragua158 Antics on the Bridge159 In the Upper Zone161 Volcanoes of Axusco and Momotombo, from the Cathedral162 Volcano of Cosequina, from the Sea163 La Union and Volcano of Conchagna164 The Fate of Filibusters165 A Farming Settlement167 The Quesal168 Landing at La Libertad173 En Route to the Interior175 The Peak of San Salvador177 The Plaza179 Spanish-American Courtship180 A Hacienda182 Interior of a San Salvador House183 A Typical Town185 What alarms the Citizens186 Yzalco from a Distance189 Yzalco191 In the Interior193 Hauling Sugar-cane194 Crater of a Volcano197 Rubber-trees199 The Road from Port Limon to San José201 A Peon203 A Banana Plantation206 Picking Coffee209 The Marimba215 Coffee-drying217 Don Bernardo de Soto, President of Costa Rica222 Barranquilla226 Carthagena227 Entrance to the Old Fortress, Carthagena230 Colombian Military Men233 On the Magdalena235 Colombian ’Gators237 Vegetable Ivory Plant239 En Route to Bogota241 Sabana of Bogota243 Santa Fé de Bogota245 Monument in the Plaza of Los Martirs246 Plaza, and Statue of Bolivar247 Going to the Market249 A Caballero250 An Orchid251 Over the Mountains in a “Silla”253 Natural Bridge of Pandi, Colombia255 Don Rafael Nuñez, President256 Waiting for the New York Steamer259 In the Suburbs of La Guayra261 Still more Suburban263 On a Coffee Plantation267 On a Back Street269 Interior Court of a Caracas House273 Spanish Missionary Work276 Woman’s chief Occupation277 A Bodega279 A Glass of Aguardiente281 A Venezuela Belle283 The Lower Floor of the House285 An Old Patio289 Chocolate in the Rough293 Separating the Cocoa-beans294 Puerto Cabello296 Along the Coast299 The River at Guayaquil301 The River above Guayaquil303 An average Dwelling304 Guayaquil305 A Person of Influence306 A Family Circle307 Cathedral at Guayaquil, built of Bamboo308 A Commercial Thoroughfare309 The President’s Palace310 The Outskirts of Guayaquil311 A Business of Importance312 A Pineapple Farm313 A Water Merchant314 A Freight Train on the Way315 A Passenger Train316 The Common Carrier317 Hotel on the Route to Quito318 Waiting for the Mules to Feed319 En Route to the Sea320 Somewhere near the Summit321 The Altar323 A Street in Quito324 Where Pizarro first Landed325 Equipped for the Andes327 The Old Inca Trail329 A Typical Country Mansion331 A Wayside Shrine332 Charcoal Peddler333 Government Building at Quito335 Court of a Quito Dwelling336 What the Earthquakes left338 A Professional Beggar339 An Ecuador Belle340 A Hotel on the Coast343 Customs Officers346 A Home on the Coast347 Peruvian Soldier and Rabona349 Looking Seaward352 A Boatman on the Coast354 Lima and its Environs356 A Peruvian Interior358 Grand Plaza, Lima363 A Peruvian Chamber366 Interior of a Lima Dwelling368 A Peruvian Palace369 A Peruvian Belle370 Watching the Procession371 The Daughter of the Incas373 Ruins of the War375 Interior of the ordinary Sort of House378 A very Common Spectacle379 A Peruvian Milk-peddler381 Mindless of Care383 View of Cuzco and the Nevado of Asungata from the Brow of the Sacsahuaman389 Between Battles, Balls393 A Warrior at Rest397 Gate-way to the Andes399 Henry Meiggs402 The Heart of the Andes404 An Inca Reminiscence405 Cowhide Bridge over the Rimac407 Inca Ruins of Unknown Age408 A Settlement of this Century409 A City of Four Centuries Ago410 A Bit of Inca Architecture411 Relic of a Past Civilization412 Ruins of the Temple of the Sun413 An Old Settler414 Fresh from the Tomb414 Where Peru’s Wealth came from417 A Peruvian Port419 The Old Trail420 Arequipa421 The Vicuña424 Lake Titicaca425 A Street in Cuzco428 Ruins of an Inca Temple429 Convent of Santa Domingo, Cuzco430 What the Spaniards left431 Where the Guano Lies432 A Nitrate Mining Town433 Guano Islands435 Across the Continent437 A Station on the Road438 Chasquis at Rest440 Chasquis Asleep in the Mountains441 A Bit of La Paz442 The Cathedral at La Paz443 An Ancient Bridge in La Paz445 A Bolivian Elevator446 A Bolivian Cavalryman447 A Home in the Andes448 Juan Fernandez450 Cumberland Bay451 Tablet to Alexander Selkirk453 The Harbor of Valparaiso455 Victoria Street, Valparaiso459 Santa Lucia467 The Zama-cuaca469 Exposition Building, Santiago471 Statue of Bernard O’Higgins, Santiago474 Patrick Lynch475 Peons of Chili477 The “Esmeralda”481 Inca Queen and Princess485 Señora Cousino491 A Belle of Chili dressed for Morning Mass497 A Solid Silver Spur505 Over the Andes506 Mount Aconcagua507 Uspallata Pass509 Caught in the Snow511 Road Cut in the Rocks512 A Station in the Mountains513 The Condor515 Cape Froward (Patagonia), Strait of Magellan517 Fuegians Visiting a Man-of-war519 A Fuegian Feast521 The Signs of Civilization523 Port Famine526 Starvation Beach529 Use of Lasso and Bolas531 In their Ostrich Robes532 A Patagonian Belle533 The Guanaco539 Patagonian Indians541 The Harbor, Buenos Ayres542 The City of Buenos Ayres545 Loading Cargo at Buenos Ayres548 Going Ashore at Buenos Ayres549 A Private Residence in Buenos Ayres552 The Colon Theatre, Buenos Ayres554 An Argentine Ranchman564 The Cathedral of Buenos Ayres567 The Gaucho570 General Rosas573 Palace of Don Manuel Rosas575 Map of the Argentine Republic580 Country Scene in the Argentine Republic584 Juarez Celman, President of the Argentine Republic587 The City of Montevideo, looking towards the Harbor591 Harbor of Montevideo593 Maximo Santos, of Uruguay595 One of the Old Streets597 Montevideo—the Ocean Side603 Scene in Montevideo608 Gaspar Francia, First President of Paraguay624 Street in Asuncion625 Lopez, the Tyrant626 After the War627 Asuncion, from the West628 Asuncion—the Palace and Cathedral629 Wreck of the Old Cathedral631 Station on the Asuncion Railway633 A Visit to the Spring634 The Paraguayans at Home635 Paraguay Flower-girl636 Remains of the Palace of Lopez637 Interior of the Lopez Palace639 The Cathedral, Asuncion640 Market-place at Asuncion641 A Paraguay Horseman642 Paraguay Belles643 Costumes of the Interior644 An Interior Town645 Home, Sweet Home646 The Mandioca647 Ox-cart on the Pampas649 Curing Yerba Mate650 A Siesta651 A Paraguay Hotel653 Native Pappoose and Cradle654 A Hacienda655 People of “El Gran Chaco”656 An Armadillo657 A Ranch on El Gran Chaco658 Bay of Rio de Janeiro661 A Street in Rio662 The City of Rio from the Bay663 Aqueduct at Rio665 The Avenue of Royal Palms—Rio666 The Prettiest Things in Brazil667 A Brazilian Hacienda669 The Old City Palace671 In the Suburbs672 Cottages in the Interior673 The Iguana675 A Brazilian Laundry676 A Country School677 Brazilian Country-house679 Up the River681 Dom Pedro II.682 On the Way to Petropolis683 The Empress of Brazil685 Dom Pedro’s Palace at Petropolis687 The Colored Saint691 Statue of Dom Pedro I.693 Carrying Coffee to the Steamer696 Market-place in Country Town697 “Sereno-o-o-o-o-o! Sereno-o-o-o-o-o!”699 Slave Quarters in the Country702 The Political Issue in Brazil703 Military Men705     СТОЛИЦЫ ИСПАНСКОЙ АМЕРИКИ. МЕХИКО. СТОЛИЦА МЕКСИКИ. За исключением Буэнос-Айреса и Сантьяго в Чили, Мехико является крупнейшей и красивейшей столицей в испанской Америке; но, к сожалению, тень шестнадцатого века все еще лежит на нем. Гордость туриста-янки задевает тот факт, что так мало нашего хваленого влияния перешагнуло границу, и что исторические залы Монтесумы лишь слегка затронуты современными идеями, которые мы олицетворяем. Местный путешественник по-прежнему предпочитает осла поезду и несет груз на спине, вместо того чтобы использовать повозку. Воду в столице Мексики до сих пор развозят в кувшинах, а местный фермер использует плуг, модель которого была стара еще во времена Моисея. Нигде древние и современные обычаи не вступают в такой тесный контраст, как в Мехико. Люди здесь высокоцивилизованны лишь местами. Наряду с самыми новыми и недавними продуктами современной науки можно встретить использование самых грубых и примитивных орудий древности. Типы четырех столетий можно увидеть в одной группе на любой из площадей. Под великолепными дворцами, чьи потолки расписаны итальянскими художниками, чьи стены покрыты редчайшими картинами и в которых хранятся библиотеки, подобранные с изысканным вкусом, можно найти обычную бодегу, где местный напиток разливают в тыквенные сосуды, а пеон останавливается, чтобы съесть свою тортилью. Можно увидеть мужчин и женщин, несущих на головах огромные грузы по улицам, освещенным электричеством, и останавливающихся, чтобы спросить по телефону, куда доставить их ношу. IT WAS USED IN THE DAYS OF MOSES. Правительственная корреспонденция диктуется стенографистам и перепечатывается на пишущих машинках; и каждой форме современного усовершенствования, предназначенной для экономии времени и облегчения труда, предоставляется возможность пройти проверку, даже если она не принимается на постоянной основе. Нет правительства, которое оказывало бы большую поддержку изобретательскому гению, чем администрация президента Диаса, и одной из высших целей его официальной карьеры была модернизация Мексики. Двенадцать лет с 1876 года, когда он пришел к власти, до 1889 года, когда начался его третий срок, можно считать эпохой прогресса нашей соседней республики; но простой народ по-прежнему предубежден против нововведений и сопротивляется им. Во всех общественных местах и у входа в почтовое отделение сидят на корточках на тротуаре люди с чернильницей и блокнотом, чье дело — вести переписку тех, чьи литературные познания не позволяют им сделать это самостоятельно. Такие странные вещи все еще можно увидеть в столице страны, которая субсидирует пароходные линии и железные дороги, поддерживает школы, где преподаются все современные языки и науки, и имеет закон об обязательном образовании в своих статутах. В старом здании инквизиции, где тела евреев и еретиков подвергались пыткам и сожжению, теперь находится медицинский колледж, содержащийся правительством для бесплатного обучения всех студентов, чьи знания соответствуют стандартам зачисления; и теперь здесь распиливают кости во имя науки, а не религии. A WATER-CARRIER. Страна, в пределах которой может произрастать любое растение, растущее между экватором и арктическими широтами, и чьи рудники дали половину существующего в мире серебра, привычно является банкротом, а деревянные изображения святых, украденные из церквей, продаются как топливо для локомотивов, купленных на доходы от государственных налогов. Больше всего Мексике нужны мир, промышленность и образование. Правительство теперь выплачивает премию пароходным компаниям за каждого привезенного ими иммигранта и ввозит кули для освоения земель, пригодных для выращивания кофе и сахара. С 1876 года не было ни одной политической революции сколько-нибудь важного значения, и перспектива прочного мира обнадеживает. Политическая борьба в Мексике со времени обретения независимости Республики была и будет продолжаться между устаревшим, фанатичным и деспотичным католицизмом, связанным с древней аристократией, при поддержке которой пришел Максимилиан, с одной стороны, и духом интеллектуального, промышленного, коммерческого и социального прогресса — с другой. Маятник неровно качался туда и обратно в течение шестидесяти лет; каждое колебание было отмечено кровью. Вся тяжесть влияния католической церкви — интеллектуального, финансового и духовного — была использована для уничтожения Республики и восстановления монархии, в то время как Либеральная партия задушила Церковь и лишила ее всякого имущества. Обе фракции сражались под черным флагом, и война была столь же жестокой и мстительной с обеих сторон; но результат очевиден и постоянен. RUINS OF THE COVERED WAY TO THE INQUISITION. Ни один священник не осмеливается носить сутану на улицах Мехико; исповедальня стала публичной, приходские школы запрещены, и хотя духовенство по-прежнему оказывает мощное влияние на простой народ, чье суеверное невежество еще не было преодолено бесплатными школами и законом об обязательном образовании, в политике они бессильны. Старая клерикальная партия, испанская аристократия, чьи предки прибыли после Завоевания и неохотно уступили индейскому господству, когда вице-короли были изгнаны, а Республика установлена, отказались от борьбы и, вероятно, никогда не попытаются ее возобновить. Они несли ответственность за трагический эпизод с Максимилианом и до сих пор сожалеют о неудаче восстановления монархии. Ацтеки снова сидят на троне Мексики после перерыва в триста пятьдесят лет, и люди, чьи умы управляют делами Республики, имеют смуглую кожу и прямые черные волосы. MEXICAN MULETEER. Некоторые из аристократов покинули страну и проживают в Париже, получая огромные доходы от своих мексиканских поместий, которые они посещают раз в два года, но жить на них не будут. Другие являются друзьями Диаса, сочувствуют прогрессивным элементам и станут полноценными республиканцами, когда вопрос будет поднят снова. Лучшие дома в Мехико пустуют, а дворцовые виллы Такубаи, аристократического пригорода, находятся в состоянии упадка. Они слишком велики и слишком дороги для сдачи в аренду, а владельцы слишком упрямы и равнодушны, чтобы продать их. Возможно, эти надменные доны все еще надеются когда-нибудь вернуться, чтобы править снова, как они делали это много лет назад, но они умрут такими, какими жили после провала Максимилиана — бессильными, но не примирившимися. Прекрасный замок Чапультепек, который был разрушен во время последней революции, но был восстановлен и обустроен как красивое загородное убежище для президентов Мексики, был занят Максимилианом и Карлоттой в подражание Монтесумам, чей дворец стоял на скалистом возвышении. Вокруг места находится роща чудовищных кипарисов, возраст которых исчисляется столетиями, а обхват составляет от тридцати до пятидесяти футов. Это самое прекрасное собрание древесных монархов на континенте, и они укрывали императорскую власть за сотни лет до того, как Колумб поднял свои паруса на запад. Еще до того, как о полушарии знали или думали, здесь стоял великолепный дворец, и его фундаменты сохранились до сих пор. Здесь соблюдался строгий церемониальный этикет ацтекского империализма и совершались человеческие жертвоприношения, чтобы вызвать благосклонность Солнца. SHOPS. В мексиканском обществе можно встретить много примечательных людей; некоторые примечательны своим талантом или происхождением и т. д., а другие — странными превратностями своей жизни. Например, в скромном маленьком доме живет хорошо образованный джентльмен, который по прямой линии от Монтесумы II является законным наследником ацтекского трона и должен был бы быть императором Анауака. Этот сеньор Монтесума, однако, не питает пустых мечтаний о восстановлении древней империи и спокойно принимает скудную пенсию, выплачиваемую ему правительством. В отличие от этого отпрыска дома Монтесумы, наследники Кортеса получают огромные доходы от поместий «маркиза дель Валье» (Кортеса), живут с большим размахом, они надменны и влиятельны. Существует также прямой потомок индейского императора Чимальпопоки. Этот молодой человек — инженер-строитель, трудолюбивый и вполне независимый. Признанным наследником трона Мексики является молодой CASTLE OF CHAPULTEPEC. TILE FRONT. Агустин Итурбиде, по мнению немногих и слабых остатков монархической партии; но к чести молодого человека следует сказать, что он полностью отвергает их почтение, хотя и является наследником двух коротких и злополучных династий. Он внук императора Агустина Итурбиде и приемный наследник Максимилиана и Карлотты. Итурбиде, которого они называют «императором», был офицером испанской армии, когда Мексика была колонией, и во время революции, возглавляемой священником Идальго в 1810 году, он сражался на стороне короля. Но, будучи уволенным из армии в 1816 году, он удалился в уединение, где оставался до движения 1820 года, когда встал во главе нерегулярных сил и захватил крупную сумму денег, перевозимую к морскому побережью. С этими ресурсами он провозгласил то, что известно в истории как «План Игуала», который предлагал организацию Мексики в независимую империю и избрание правителя народом. Революция была бескровной, и в мае 1822 года Итурбиде провозгласил себя императором, объявил корону наследственной и учредил двор. Он был официально коронован в июле того же года, но в декабре Санта-Анна провозгласил Республику, и после короткого и позорного правления Итурбиде покинул Мексику 11 мая 1822 года, всего через год, не дотянув недели, с момента вступления в должность. Конгресс назначил ему пенсию в 25 000 долларов ежегодно и потребовал, чтобы он жил в Италии; но, движимый безумным желанием вернуть свою корону, в мае 1824 года он вернулся в Мексику и был расстрелян в июле следующего года. THE TREE OF MONTEZUMA. Он оставил сына, Анхеля де Итурбиде, который приехал в Соединенные Штаты со своей матерью и получил образование в иезуитском колледже в Джорджтауне, округ Колумбия, причем правительство предоставило им щедрую пенсию. Там он влюбился PRINCE YTURBIDE. в мисс Элис Грин, дочь скромного, но процветающего купца города, и женился на ней. У них был один ребенок, так называемый принц Агустин, который в возрасте трех лет с согласия своей амбициозной матери был усыновлен бездетными Максимилианом и Карлоттой в тщетной надежде, что этот акт может в некоторой степени увеличить их популярность среди мексиканцев. Тем временем судьба Максимилиана быстро настигала его. Когда он увидел, что катастрофа близка, он решил спасти юного Итурбиде и с помощью архиепископа Мексики уведомил мадам Итурбиде, что ее ребенок будет посажен на определенный пароход, прибывающий в Гавану в такую-то дату; и именно там мать воссоединилась с ним после двухлетней разлуки. Максимилиан и Карлотта окружили юного принца всей роскошью королевской власти, и он сохранил многие из их королевских подарков. Его отец к тому времени умер, и его мать взяла на себя полное руководство его образованием. Он получил образование в Вашингтоне, где мадам Итурбиде жила в прекрасном доме на углу Девятнадцатой улицы и улицы N. Когда ее сын достиг совершеннолетия, она продала свой дом и вернулась с ним в Мексику. Его намерением было немедленно поступить на военную службу, но по совету своих мексиканских друзей он поступил в национальный военный колледж для прохождения курса обучения, прежде чем получить офицерский патент. Он красивый молодой человек, очень спокойный и располагающий к себе. Его способности пока трудно оценить, но он всегда вел себя очень благоразумно. Мадам Итурбиде сейчас с ним в Мексике. Одним из самых многообещающих признаков прочности Республики является присутствие в партии прогресса этого молодого человека, чье имя олицетворяет все то, что древняя аристократия желает восстановить. Он унаследовал два бесполезных герба, но, будь то из политических соображений или по принципу, добавил свою юношескую силу и традиции, окружающие его имя, к поддержке администрации Диаса. Вдова генерала Санта-Анны — женщина, сыгравшая заметную роль в политических трагедиях, которые сменяли одна другую с такой быстротой на мексиканской сцене. До своей смерти осенью 1886 года она была объектом интереса всех посетителей столицы и всегда сердечно приветствовала незнакомцев, которые навещали ее, при условии, что они позволят ей курить сигареты и говорить о своей красоте и внимании, которое она получала в прошлом. Санта-Анну в Мексике ценят не так высоко, как в некоторых других частях мира, где люди не так знакомы с его эксцентричной и авантюрной карьерой. Он был человеком выдающихся природных способностей, силы характера, энергии и личного мужества, но лишенным принципов, образования, культуры и заботившимся только о своих собственных интересах. Он служил всем политическим партиям по очереди. Она была его второй женой и ей было всего тринадцать лет, когда он женился на ней в пятый срок своего президентства, когда он пытался утвердиться в качестве абсолютного монарха. В течение двадцати лет ее жизнь проходила в лагере, в окружении вихря войны. Ее муж был пять раз президентом Мексики и четыре раза военным диктатором с абсолютной властью. Он был изгнан, отозван, снова изгнан и, наконец, умер, осужденный всеми как предатель. Она видела много «славы» и получила безграничную лесть, но вряд ли когда-либо наслаждалась хотя бы одним по-настоящему мирным месяцем в своей жизни. Это произвело сенсацию в Мексике, когда простая девушка-пеон Долорес Теста внезапно была вознесена из крайней нищеты к богатству. Диктатор приказал всем обращаться к его невесте «Ваше Высочество», были назначены фрейлины, чтобы научить ошеломленную маленькую Долорес играть свою роль в большом мире, а затем президент организовал для нее личную охрану из двадцати пяти военных, которые были одеты в белую с золотом форму и назывались «los Guardias de la Alteza» (охрана ее Высочества). Когда жена президента посещала театр, эти охранники ехали впереди и по бокам кареты, каждый с зажженным факелом. Во время представления они оставались в патио или фойе театра, а затем сопровождали ее Высочество обратно во дворец в том же порядке. Такова была власть генерала Санта-Анны в те дни, что даже духовенство склонялось перед ним; и когда GENERAL GRANT ON A BANANA PLANTATION. его молодая жена шла к мессе, священники в сопровождении своих аколитов действительно выходили из собора, чтобы встретить ее на тротуаре, и с крестом и зажженными свечами провожали ее от кареты до места в церкви, а по окончании мессы сопровождали ее к карете. Ее последние дни были полным контрастом славе ее юности. У нее был дом в городе и прекрасная загородная усадьба в Такубае, аристократическом пригороде; ее гардеробы и сундуки были наполнены богатыми нарядами из бархата, атласа и шелка, дорогими кружевами и великолепными драгоценностями; но она была слишком апатична, чтобы интересоваться чем-либо. Ни один незнакомец, который случайно мог увидеть бывшее высочество дома, с ее хорошенькими ножками, обутыми в стоптанные старые кожаные туфли, и с ее непричесанными волосами, покрытыми обычным хлопковым ребосо, никогда, при самом большом усилии воображения, не смог бы представить ее той самой особой, которая когда-то ослепляла Мексику демонстрацией пышности, превосходившей даже пышность императрицы Карлотты. Миссис Санта-Анна была достойной женщиной, но была почти забыта поколением, которое когда-то склонялось перед ней. Ее семейное серебро и бриллиантовая табакерка, которая была подарена ее мужу, когда он был диктатором, и стоила двадцать пять тысяч долларов, в последние годы ее жизни находились, и до сих пор находятся, в национальных ломбардах Мексики, а его деревянная нога, захваченная в бою во время нашей войны с Мексикой, находится в Смитсоновском институте. Семья великого Хуареса, «Вашингтона Мексики», ацтекского пеона, который сверг империю Максимилиана, как Кортес сверг древнюю династию его предков, живет с размахом в Мехико, дочери удачно вышли замуж, а сын является секретарем мексиканской миссии в Берлине. Все они хорошо говорят по-английски и очень высокообразованны. Каждый американец, посещающий их город, принимается ими с большим радушием. Но время, потраченное на размышления о будущем аристократической или клерикальной партии, потрачено впустую. Ни одному священнику, ни одному епископу законом не разрешено владеть недвижимостью; титулы, закрепленные за религиозными орденами, бесполезны; Церкви запрещено приобретать богатство, и она была лишена накопленных за три столетия сокровищ. Подсвечники и алтарные украшения теперь позолоченные, а не золотые, а тяжелая вышивка золотом и серебром была заменена мишурой. Массивная серебряная балюстрада, которая стояла в одной из церквей со времен Кортеса, была недавно снесена и отправлена на монетный двор, а люстра в соборе Пуэблы, когда ее переплавили, дала шестьдесят тысяч серебряных долларов. В соборе в Гваделупе, на том месте, где Матерь Христа явилась бедному пастуху и запечатлела свой образ в прекрасных цветах на его хлопковом серапе, до сих пор стоит двойная ограда от алтаря до хора, длиной около шестидесяти футов и высотой три фута, которая, как говорят, сделана из чистого серебра с примесью значительного количества золота. Это единственный из остатков понтификального великолепия, который остается нетронутым, ибо суеверие, пронизывающее все слои общества, защитило его; но алтари были лишены драгоценностей, которые были пожертвованы благодарными людьми, получившими защиту Девы, которая присматривает за страждущими, и золотая облицовка, которая когда-то покрывала алтарные резные украшения, была полностью содрана. Говорят, что предприимчивый американец предложил заменить массивную серебряную ограду на посеребренную и дать бонус в триста тысяч долларов Церкви, но предложение было отклонено. Эта святыня в Гваделупе — самое священное место в Мексике, и сюда 12 декабря каждого года, в годовщину явления Девы, приходят тысячи и тысячи паломников, принося своих больных, хромых и слепых, чтобы испить из чудотворных вод источника, который Дева открыла на склоне горы, чтобы убедить скептически настроенного пастуха в своей божественной силе. Воды имеют очень сильный привкус серы и, как говорят, являются мощным средством от болезней крови. В подтверждение этого стены часовни, построенной над источником, покрыты причудливыми, грубо написанными свидетельствами людей, которые утверждают, что были чудесным образом исцелены с ее помощью. В соборе есть множество других свидетельств от людей, которые были спасены от смерти в опасности, обратившись за защитой к Деве Гваделупской; но в наши дни, вместо того чтобы посылать драгоценности и другие ценные предметы, как они делали, когда Церковь была в состоянии защитить свое имущество, они вешают ярко раскрашенные надписи, подробно описывающие полученные ими благословения. На вершине холма находится массивный каменный столб, представляющий собой грот-мачту корабля с развернутыми реями и парусами. Он был воздвигнут много лет назад морским капитаном, который попал в шторм в море и дал обет Деве, что если она благополучно доставит его на берег, он принесет свою грот-мачту и паруса в Гваделупу и воздвигнет их там как свидетельство своей благодарности за ее милосердие. Он выполнил свой обет, и внутри двойных ярусов камня находятся мачты и парусина. CHURCH OF GUADALUPE. В соборе находится оригинальное одеяло, или серапе, которое ISTACCIHUATL. пастух носил, когда Дева явилась ему, и на котором она запечатлела свой портрет. Оно хранится в стеклянном футляре над алтарем, и его можно увидеть, заплатив небольшую плату священнику. Копии Гваделупской Девы обычны и знакомы; едва ли можно посмотреть в каком-либо направлении в Мексике, не увидев изображения на стенах дома или подвешенного к цепочке часов прохожего; но обычная репродукция — это большое улучшение по сравнению с оригиналом, который представляет собой тусклую и тяжелую мазню, без каких-либо признаков мастерства в исполнении или даже средней степени точности в рисунке. Согласно истории, портрет был отпечатан на серапе или одеяле пастуха, и в это все католики в Мексике свято верят; но внимательное изучение показывает, что он выполнен обычными масляными красками на куске обычного холста, и что пигменты отслаиваются, как у любой плохо выполненной работы. В древнем городе Гваделупа, в доме рядом с собором, был подписан знаменитый договор, определяющий пограничную линию между Мексикой и Соединенными Штатами, а на кладбище на холме похоронен генерал Санта-Анна. Мексиканский народ, как и вся испанская раса, любит церемонии, но инаугурация их президента не сопровождается таким размахом или интересом, как это бывает в подобных случаях по эту сторону Рио-Гранде. Возможно, это потому, что событие происходит так часто. За двести восемьдесят шесть лет между падением Империи и установлением Республики было всего шестьдесят четыре вице-короля; но за шестьдесят три года, которые последовали, было тридцать два президента, семь диктаторов и два императора. Хотя конституционный срок президентства составляет четыре года, лишь двоим из длинного списка было позволено отслужить свой срок, и они были последними, что, по крайней мере, свидетельствует об улучшении политического состояния страны. Я был свидетелем инаугурации президента Диаса 1 декабря 1884 года. Церемонии, которые были достаточно простыми, чтобы удовлетворить самых критически настроенных демократов, проходили в красивом театре, построенном в 1854 году и названном в честь императора Итурбиде. Сейчас он называется Палатой депутатов и занят нижней палатой Национального законодательного собрания, органом из двухсот двадцати семи человек. Сенат, состоящий из пятидесяти шести членов, заседает в длинной узкой комнате в старом Национальном дворце, которая ранее использовалась вице-королями как часовня. Вице-королевский трон, массивный стул из резного и позолоченного палисандра, до сих пор стоит на платформе напротив входа под балдахином из малинового бархата, но на его спинке вырезан американский орел со змеей в клюве — эмблема республиканской Мексики. Максимилиан повесил золотую корону над орлом; Хуарес сорвал ее и вложил сломанный меч императора в когти птицы. Ацтеки говорят, что основателям их империи, чье происхождение теряется в тумане басен, было велено идти вперед, пока они не найдут орла, сидящего на кактусе со змеей в клюве, и там они должны отдохнуть и построить великий город. Птица и куст были обнаружены в долине, затененной двумя вулканами, и там были заложены нетленные стены, которые сейчас прощаются со своим седьмым столетием. EX-PRESIDENT GONZALES. Старый театр Итурбиде не перестраивался с тех пор, как стал убежищем законодательной власти, и весь естественный свет, который он получает, фильтруется через непрозрачные панели купола, так что во время дневных сессий депутаты всегда находятся в состоянии частичного затмения. С освещением у них дела обстоят примерно так же плохо, как и в нашем Конгрессе. Члены занимают удобные кресла в партере, расположенные полукруглыми рядами. Председательствующий и секретари сидят на сцене, а по обе стороны находится нечто вроде кафедры, с которой произносятся официальные речи, хотя дискуссионные дебаты ведутся с мест. Оркестровый круг и галереи разделены на ложи и зарезервированы для зрителей, но занимаются редко, так как к заседаниям Конгресса не проявляется большого общественного интереса. PRESIDENT PORFIRIO DIAZ. Члены обеих палат не имеют постоянных мест, а сидят где хотят. Поскольку у них мало избирателей, которым нужно писать, они не используют столы. Есть некоторые, которые могли бы использоваться, но никогда не используются. Члены не выделяют себе канцелярские принадлежности, почтовые марки или непредвиденные расходы, как наши конгрессмены, но получают двести пятьдесят долларов в месяц в течение двух лет, на которые они избираются. Привычка и осуществление военной власти изменили конституционные отношения исполнительной и законодательной ветвей власти, и дело Конгресса иногда состоит не в том, чтобы принимать законопроекты для одобрения или неодобрения президента, а в том, чтобы принимать такое законодательство, которое он рекомендует. Члены кабинета имеют места в обеих палатах Конгресса, участвуют в дебатах и представляют меры на рассмотрение, но не имеют права голоса; и сам президент часто осуществляет свое конституционное право встречаться и действовать вместе с Законодательным собранием. Очень редко принимается закон, который не приходит подготовленным и одобренным исполнительным департаментом, и противодействие политике администрации обычно фатально для амбиций мексиканских государственных деятелей. По внешнему виду члены парламента вполне могут сравниться с членами нашего Конгресса, и они намного опережают среднее законодательное собрание штата по способностям и знаниям. Первое, что поражает посетителя, знакомого с законодательными органами в Соединенных Штатах, — это приличие, с которым ведутся заседания, и скрупулезная тщательность, с которой все одеты. В определенных официальных случаях принято, чтобы все члены появлялись в вечерних костюмах, что придает органу вид светского собрания, а не законодательного собрания. Девять десятых членов — белые, а остальные одна десятая почти не имеют следов ацтекской крови. Никогда не бывает ничего похожего на путаницу, и правила приличия никогда не нарушаются. Не слышно плохой синтаксиса или неправильного произношения в речах; не используется грубый язык, и никогда не возникают ссоры, подобные тем, что так часто позорят наш собственный Конгресс. Государственные деятели никогда не откидываются на спинки стульев и не разваливаются по палате; их ноги никогда не поднимаются на перила или столы; никакой переписки не ведется; пол никогда не замусорен клочками бумаги; не видно плевательниц, и разговоры не допускаются. Крайнее достоинство и приличие отмечают заседания, которые всегда коротки и безмолвны, а царящая торжественность придает сцене похоронный вид. THE DOME. Но все курят. Секретарь закуривает сигарету в конце переклички, а председатель выпускает облако дыма из губ, прежде чем объявить решение. Члены постоянно сворачивают сигареты ловкими пальцами, и люди на галереях делают то же самое, так что облако серого пара всегда висит над органом, и в темных углах палаты можно увидеть свечение горящего табака, как вспышки светлячков. Но сигары никогда не используются, как и трубки, и никто не жует табак. Целые сессии проходят без ничего, кроме формальных дел, таких как получение сообщений от руководителей штатов или петиций от народа, которые редко рассматриваются. Иногда принимается законопроект, но он проходит почти как само собой разумеющееся, некоторые члены дают легкий взмах рукой секретарю, когда он называет их имена по памяти, другие просто улыбаются ему, некоторые вообще не обращают на него внимания, но никто из них не берет на себя труд открыть рот или встать, как того требуют правила. Недели и месяцы проходят без речей любого рода или даже замечаний по порядку ведения. В присутствии этого органа и с таким же безразличием Порфирио Диас был инаугурирован президентом Соединенных Штатов Мексики. Он уже был президентом однажды, захватив власть силой оружия у Лердо, но был настолько справедливым и мудрым правителем и обладал таким полным доверием народа, что ему позволили отслужить полный срок, будучи одним из немногих мексиканских президентов, удостоившихся такой привилегии. Он был бы переизбран по истечении срока его администрации, если бы не конституционное положение, запрещающее это. Прошло четыре года, и он был возвращен к власти голосами народа против человека, чья администрация была сатурналией коррупции и расточительства, закончившейся пустой казной и обнищавшим народом. Последние дни срока Гонсалеса были бурными. Его попытка обеспечить принятие определенного непопулярного финансового законодательства вызвала большое волнение, и студенты университетов, число которых составляло шесть или семь тысяч, выразили протест, который закончился бы насилием и убийствами, если бы не подавляющая военная охрана, окружившая дворец. Студенты сопротивлялись бы любой попытке Гонсалеса помешать инаугурации его преемника и продолжали бы демонстрацию против существующего правительства до тех пор, пока это событие не произошло. АКВЕДУК САН-КОСМЕ, МЕХИКО. Было девять часов утра того дня, когда должны были состояться церемонии. Длинные ряды штыков и сабель сверкали на улицах вокруг театра, полки кавалерии и пехоты были выстроены на Аламеде и площади, отряды полиции, пешие и конные, маршировали туда-сюда. Группы студентов кричали «Вива!» и «Мира!». В некоторых стреляли, и несколько студентов были ранены. Магазины были почти все закрыты рано утром; огромные железные замки и засовы, которые могли бы противостоять кувалде в течение полудня, висели на дверях, которые еще несколько дней назад были переполнены покупателями, а те немногие, что оставались открытыми, были лишь приоткрыты, готовые захлопнуться в минуту, и тяжелые засовы вставали на место. Посещаемость театра была невелика и состояла почти исключительно из чиновников, иностранных послов и личных друзей президента, которые, как и члены Конгресса, были почти все в парадной форме, но носили револьверы в карманах для использования, если того потребует случай. В позолоченной ложе над сценой находилась жена генерала Диаса, девичьих лет и поразительной красоты, в сопровождении группы подруг и двух военных офицеров, блиставших золотым шитьем. Не было никакой давки, никакой путаницы, но подавленное волнение и тревога, ставшие интенсивными из-за воспоминания о том, что такие инциденты в истории Мексики обычно сопровождались войной. Уходящий президент рассматривался как враг своего преемника, и Конгресс был примерно поровну разделен в своей преданности. Первый не присутствовал, а его движения и намерения были неизвестны. Члены Сената сидели в двойном ряду стульев, которые были расставлены вокруг партера для их размещения, и все они были в белых лайковых перчатках. Члены нижней палаты, депутаты, сидели на своих привычных местах, и председательствовал их главный офицер. Ровно в девять часов генерал Диас в полном вечернем костюме, в белых перчатках, был сопровожден на платформу комитетом сенаторов, принял присягу спиной к аудитории и быстро вышел из здания. Весь процесс длился не более пяти минут, и когда секретарь объявил, что присяга была принесена в соответствии с законом, и провозгласил Диаса «конституционным президентом», аудитория тихо покинула палату, как будто не произошло ничего, кроме обычного рутинного дела. Но волнение не утихло. Присяга была принесена, но уходящая администрация своим отсутствием на церемониях усилила тревогу, что допуск Диаса во дворец может быть запрещен. В сопровождении комитета сенаторов и эскорта кавалерии президент Диас проехал полмили до правительственного здания, и к его удовлетворению колонна солдат, выстроенная перед входом, расступилась, чтобы пропустить его. Площадь, на которую выходит здание, была заполнена тысячами людей, которые возвестили о прибытии нового президента оглушительными приветствиями, и куранты старого собора прозвонили мелодичное приветствие. ДВОРЕЦ МЕХИКО. В центре старого дворца, который стоит на фундаменте языческого храма, разрушенного Кортесом, находится огромный двор, в котором партия президента вышла из экипажей и поднялась по мраморной лестнице. Часовые, выстроившиеся вдоль лестницы, почтительно отдали им честь, и это знамение успокоило их умы. У входа в исполнительную палату, где до сих пор остаются реликвии роскошного вкуса Максимилиана, Диас был встречен адъютантом Гонсалеса, который проводил его в присутствие уходящей администрации. В окружении своего кабинета стоял Гонсалес, и когда Диас вошел, он шагнул вперед, чтобы поприветствовать его, и, согласно древней практике, вручил ему огромный серебряный ключ, который, как предполагается, поворачивает засовы, защищающие власть. С обеих сторон были произнесены короткие официальные речи, и, пожелав новой администрации мирного и процветающего срока, Гонсалес и его министры удалились. Генерал Порфирио Диас, самый выдающийся человек в Мексике сегодня, чья общественная карьера заполнит страницы истории этой Республики, является представителем смешанного ацтекского и испанского происхождения, как и все знаменитые местные лидеры последнего полувека. Он высокий и смуглый, его мускулистая фигура производит впечатление самого воплощения здоровья и выносливости. У него военный, но беззаботный вид, его карие глаза смотрят прямо на вас взглядом человека, рожденного повелевать, а его голос особенно приятен, когда глубокими тонами он произносит музыкальный диалект своего родного языка. Его карьера, как и у всех мексиканских лидеров, полна романтических приключений. Он родился в богатом штате Оахака, который также был родиной Хуареса, Мехии, Ромеро, Марискаля и других, прославившихся в политике и литературе. Родители дона Порфирио прочили ему карьеру юриста и отправили его в Литературный институт в Пуэбле, «Городе ангелов», который выпустил многих самых выдающихся людей Мексики. Но Диас в возрасте двадцати четырех лет записался рядовым в Национальную гвардию против правительства Санта-Анны. Снова, в так называемой войне за реформы — в 1858 и 1861 годах — он завоевал более существенные почести, чем офицерские погоны, и когда его страна была охвачена французским вторжением 1862 года, Диас, тогда уже генерал, принял заметное участие в борьбе. Однажды во время тех войн, будучи пленником в Пуэбле, он сбежал, спустившись из башни, в которой был заключен, с помощью веревки, сплетенной из его одежды. Еще один из его многочисленных побегов на волосок от смерти произошел во время кровавой борьбы, благодаря которой он впервые стал президентом. Захватив Матаморос дерзкой стратегией, он был схвачен на борту корабля лердистами и спасся только прыжком в море при содействии французского капитана, которого он впоследствии сделал консулом в Сен-Назере. В 1871 году генерал Диас был одним из трех кандидатов на пост президента и, потерпев поражение от Хуареса, выпустил свой знаменитый манифест, известный как «План Нория», отвергающий все существующие власти и предлагающий сохранить военное командование. Будучи полностью разгромленным индейским президентом после более чем года тяжелых боев и потери тысяч жизней, генерал на время покинул Мексику вместе с рядом своих соратников. После того как Хуарес умер на своем посту, его преемник, дон Себастьян Лердо де Техада, отозвал всех политических изгнанников, издав всеобщую амнистию, за что Диас поспешил отплатить, снова взявшись за оружие и быстро свергнув своего соперника. Хотя Избирательная коллегия объявила Лердо законно избранным правителем 123 голосами против 49, Диас выпустил пронунсиаменто из Пало-Бланко, штат Тамаулипас, осуждающее президента, Конгресс и все признанные власти, и во главе конституционной армии захватил столицу и узурпировал исполнительное кресло, изгнав действующего президента и удерживая свою позицию силой оружия. Когда срок, на который Диас таким образом избрал себя, закончился, он временно удалился, чтобы выполнить закон, который он так решительно отстаивал, — статью 28 измененной конституции. Затем он принялся прокладывать путь к постоянному успеху, задабривая все противоборствующие фракции. Во-первых, он навсегда упокоил любого беспокойного призрака лердистских настроений, который мог возникнуть и потрясти своими кровавыми кудрями в будущем, женившись в самом центре вражеского лагеря. Его молодая и красивая жена — дочь Ромеро Рубио, который был самым влиятельным советником президента Лердо, его близким другом и спутником в изгнании. Сеньор Рубио с тех пор был президентом Сената и министром внутренних дел. Ни один человек со времен индейца Хуареса, который был Авраамом Линкольном мексиканской истории, не достиг такой популярности, какой пользуется Диас, или не завоевал доверие народа в такой степени. Певцы баллад в Санта-Аните, индейской деревне в пригородах столицы, на романтическом канале, ведущем к знаменитым Плавучим садам, где народ собирается по воскресеньям, чтобы пить пульке и танцевать фанданго, распевают под бренчание гитар немало затянутых рефренов в честь Порфирио Ди-и-иаса, в то время как посвящения их бесчисленных пулькерий примерно поровну разделены между Диасом, Монтесумой и Матерью Божьей. Старый Капитолий, или Дворец, как его называют, который Кортес воздвиг на руинах ацтекского храма, до сих пор занимает место правительства и укрывает исполнительные департаменты. Здесь также находится Национальный музей с его коллекцией древностей, а в его центре, рядом с Жертвенным камнем ацтеков, находится императорская карета, в которой ездил злополучный император. Общественные дела ведутся почти так же, как в Соединенных Штатах; чиновники обычно являются искусными лингвистами и хорошо разбираются в политической экономии. Наука управления изучается там больше, чем у нас, и общественная жизнь — это профессия, как право или инженерия. Однако до сих пор существует, и пройдет много поколений, прежде чем это можно будет искоренить, каста, которая делит людей на три класса — пеон, аристократ и средний класс. Предубеждение, которое разделяет их, обычно преодолевается военной силой. Пеон, который, подобно Диасу, становится политическим и социальным лидером, должен завоевать это место военным мастерством или носить серапе вечно. Среди высших классов Мексики можно найти такую же степень социальной и интеллектуальной утонченности, какая существует в Париже, такое же быстрое восприятие и такой же сердечный отклик на все чувства, которые возвышают общество, и знание искусств и литературы, которое приобрели немногие люди в оживленных городах Соединенных Штатов. СОБОР, МЕХИКО. Их богатство демонстрируется расточительно, их вкус проявляется в степени, равной вкусу любого народа в мире, а интерьер многих их жилищ дает представление о счастье и культурной элегантности, которыми, при их менее активном темпераменте, они наслаждаются больше, чем их северные соседи. Тем не менее люди, которые получают последние парижские моды и литературу с каждым пароходом и которые предпочли бы носить саван, чем одежду не по моде, все еще цепляются за некоторые древние обычаи так же жадно, как они перенимают некоторые современные идеи. Социальные законы ограничивают общение между полами, как в латинских странах Европы, и Педро ухаживает за Мерседес через своего отца и ее отца. Брак часто является коммерческим контрактом для получения денежных или социальных преимуществ, и родитель выбирает зятя так же, как он выбирает своих партнеров или директоров банка. Неприлично, чтобы мужчины и женщины оставались наедине, даже если они близкие родственники, и ни одна женщина высшей касты не выходит на улицу без дуэньи. Похоронные обычаи Мексики являются источником постоянного интереса для незнакомцев в этой стране, так как погребение умерших — это церемония с большой демонстрацией. Бедняки арендуют красивые гробы, на покупку которых у них нет средств, и переносят тело из временного гроба в дешевый ящик перед тем, как его положат в могилу. Приглашения рассылаются посыльными, а объявления о похоронах публикуются в газетах или расклеиваются на углах улиц, как объявления о корриде или спектакле. Объявления рассылаются друзьям в больших конвертах с черной каймой и обычно украшены изображением гробницы. Информация передается на безупречном испанском языке: что сеньор дон Хесус Сан-а-Мария Идальго скончался вчера в полдень, и что его скорбящая жена, которая оплакивает его под именем «донна Мария Хосе Консепсьон де лос Анхелос Нарро Энриандос и Идальго», вместе с семьей желает, чтобы вы почтили их, приняв участие в церемониях погребения и моля Матерь Божью и Искупителя мира даровать душе покойного мужа скорейшее освобождение от мук Чистилища и вечное блаженство в Раю. Странности мексиканского быта и обычаев производят на туриста самое сильное впечатление. Первое, что он замечает среди простого народа, — это то, что мужчины носят чрезвычайно большие шляпы, а женщины не носят головных уборов вовсе. Обычное сомбреро стоит пятнадцать долларов, в то время как цены на те, что украшены красивыми орнаментами, столь популярными повсеместно, варьируются от двадцати пяти до двухсот пятидесяти долларов. Мексиканец вкладывает все свои излишки в шляпу. Люди, чей заработок не превышает двенадцати долларов в месяц, часто носят сомбреро, стоимость которых составляет доход за целую четверть года. Слуге в доме одного знакомого однажды выплатили жалованье за три месяца, в течение которых его хозяин отсутствовал. Он получил сорок два доллара, из которых тридцать пять отдал за шляпу, а семь долларов — своей семье. АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ. Следующее, что вы замечаете, — это то, что каждый квартал на одной и той же улице имеет свое название, и когда вы отправляетесь пешком с визитом, то сразу же приходите в замешательство и вынуждены нанимать экипаж. Возьмем, к примеру, главную улицу, которая начинается у Гранд-Пласа, где стоит дворец, и тянется до статуи Карла IV Испанского. Каждый из семнадцати кварталов имеет свое собственное название, и эти названия столь же поразительны, как и сам этот сбивающий с толку обычай. Вот список некоторых основных кварталов или улиц в переводе на английский: «Улица Тернового венца», «Улица Пятого мая», «Улица Святого Духа», «Улица Крови Христовой», «Улица Тела Христова», «Улица Матери Скорбящей», «Улица Святого Сердца», «Улица Сердца Иисуса», «Улица Любви Божьей», «Улица Иисуса» и «Улица Иоанна Крестителя». Почти каждый святой в календаре имеет улицу, названную в его или ее честь, и девять десятых города таким образом иллюстрируют религию его жителей. Еще одна вещь, которая вас сильно удивляет, — это то, что почти каждый встречный дарит вам свой дом. Прощаясь, он с пылкой сердечностью пожимает вам руку и говорит: «Мой дом — ваш; он находится по адресу: номер три, улица такая-то», и так далее, «и он к вашим услугам». Следующий человек говорит вам, что ваш дом имеет такой-то номер, и он рассердится, если вы в нем не поселитесь. Поскольку ни один из них не имел чести быть знакомым с вами более пяти минут, а оба были представлены лишь случайно, эта чрезмерная щедрость весьма смущает. Один английский лорд рассказывал мне, что однажды вечером встретил в Жокей-клубе четырнадцать человек и получил в подарок тринадцать домов. Тот другой жил на Кубе. Но это лишь мексиканский способ сказать: «Рад знакомству». Впрочем, это часто приводит к комичным приключениям, ибо джентльмен, предлагающий столь обильное гостеприимство, редко помнит вас на следующее утро. Люди принимали эти пылкие приглашения, а в ответ встречали холодный прием. Еще одна забавная и озадачивающая особенность заключается в том, что все живут над лавками. Даже миллионеры сдают первый этаж своих домов под коммерческие нужды, а сами живут на третьем. В самом красивом доме во всем Мехико с одной стороны входа находится билетная касса железной дороги, а с другой — табачная лавка. Курят все: женщины так же, как и мужчины. Они курят в трамваях, в магазинах, в опере — везде. Я часто видел человека, стоящего на коленях в часовне и бормочущего молитвы с зажженной сигарой в руке. Трамваи ходят группами. Вместо того чтобы отправлять вагон каждые десять минут от конечной остановки, три вагона отправляются вместе каждые полчаса. Никогда не увидишь один вагон или два вместе, всегда три в ряд, на расстоянии менее половины квартала друг от друга. Для обслуживания вагона требуются два кондуктора. Один подходит к пассажиру и продает ему билет; второй затем подходит и забирает его. В некотором отношении это усовершенствование системы компостеров. Существуют вагоны первого и второго класса. Первые — нью-йоркского производства, аналогичные тем, что используются в этом городе; вторые — местного изготовления, имеют мало окон и похожи на тормозные вагоны, используемые в грузовых железнодорожных составах. Плата за проезд в первом классе иногда достигает двадцати пяти центов, но чаще составляет медио (шесть с четвертью центов), в зависимости от расстояния. Плата за проезд во втором классе всегда вдвое меньше, чем в первом. Вагоновожатые имеют при себе рожки и трубят в них, приближаясь к уличным перекресткам. Кондукторы обычно носят револьверы. По правде говоря, почти все носят револьверы. Верховая езда — национальное развлечение, и улицы полны всадников, особенно в прохладные утренние и вечерние часы. Подобающий наряд — широкое сомбреро, очень узкие брюки из кожи или кашемира с рядами серебряных пуговиц вдоль внешнего шва, богато расшитая бархатная куртка, алый кушак, шпага и два револьвера, не говоря уже о шпорах изумительного размера и дизайна, а также седле потрясающей роскоши. Мексиканский кабальеро часто тратит тысячу долларов на экипировку для верховой езды. Его седло стоит от пятидесяти до пятисот долларов, шпага — пятьдесят долларов, уздечка с серебряной отделкой — двадцать пять долларов, серебряные шпоры — столько же, цельные серебряные пуговицы на брюках — сто долларов, шляпа — пятьдесят долларов, а остальное снаряжение — пропорционально. Маленький мексиканец, если у него богатые родители, одет подобным образом, вплоть до револьвера и шпаги. Костюм для верховой езды для десятилетнего мальчика можно приобрести примерно за пятьдесят долларов, не считая седла и уздечки. МЕКСИКАНСКИЙ КАБАЛЬЕРО. Мексиканские дамы ездят верхом не больше, чем их сестры в Соединенных Штатах. Светский этикет запрещает это развлечение, если их не сопровождают братья. Сеньоры и сеньориты совершают прогулки в закрытых экипажах. В Мехико вы никогда не увидите фаэтона или повозки. Когда они отправляются за покупками, то сидят в своих экипажах, а товары им выносят. Часто можно увидеть ряд экипажей перед модным магазином, у каждого из которых стоит приказчик, демонстрирующий шелка, перчатки или ленты. В некоторых магазинах есть гостиные, где сеньора может присесть, если пожелает, и ей принесут товары. Только иностранцы и простолюдины стоят у прилавков и делают покупки. Мексиканские торговцы никогда не классифицируют свои товары. У них нет системы в их расстановке. Шелк и хлопок беспорядочно перемешаны на полках. Ни для чего нет своего места, и ничего никогда не лежит на месте. Поэтому покупки требуют огромного терпения. Однажды я пошел купить пару перчаток. Приказчик выдвинул ящик, в котором лежали туфли, корсеты и ленты. Он нашел несколько перчаток, но, поскольку в коробке не оказалось подходящих по размеру, он обыскал полки и ящики, пока не обнаружил другую партию. Товары также никогда не доставляются на дом покупателям. Если ваша посылка слишком громоздка, чтобы нести ее в руках или везти в экипаже, ее отправляют к вам домой лицензированным курьером, похожим на районного посыльного в Нью-Йорке, которому вы платите вознаграждение. У каждого курьера есть медный значок, как у полицейского, с номером, и если он не доставляет товары быстро и в сохранности, вы сообщаете об этом в полицейское управление, где его подвергают крупному штрафу. С другой стороны, если он не может найти ваш дом или в адресе допущена ошибка, он относит товары в полицейское управление, где вы можете их найти и узнать причины, по которым они не были доставлены. Приятными вечерами — а здесь все вечера приятны, за исключением сезона дождей — все, у кого есть экипаж или возможность его нанять, ездят по бульвару, который Максимилиан проложил от города до замка Чапультепек, на расстояние двух с половиной миль. Поскольку большинство экипажей закрыты, зрелище не столь интересно, как могло бы быть, но иногда через окна экипажа можно мельком увидеть прекрасное лицо. Лошади посредственные. Некоторые из самых красивых экипажей запряжены мулами. В Мехико больше общественных извозчиков и экипажей, чем в любом другом городе мира по отношению к численности населения, и немногие города имеют худшие мостовые. Большинство транспортных средств — купе, но есть и несколько викторий. Хансомов нет. Все общественные экипажи находятся под надзором полиции, а тарифы установлены законом в зависимости от состояния экипажа и лошадей. На крыше каждого экипажа прикреплен небольшой жестяной флажок. Зеленый флажок означает, что вы должны платить полтора доллара в час, так как экипаж новый, лошади хорошие, а упряжь богато украшена. Синий флажок означает доллар в час, с чуть меньшим шиком; белый флажок — семьдесят пять центов. Последняя категория — это самые потрепанные экипажи, которые только можно найти. У каждого экипажа другого типа есть лакей, помимо кучера, без дополнительной платы, хотя щедрые люди дают ему чаевые в размере реала (двенадцать с половиной центов). Лакея называют мосо, и он выступает в роли своего рода ученика или личного секретаря кочеро, или кучера. Когда вы нанимаете извозчика, мосо мчится в ближайший магазин, смотрит на часы и приносит вам карточку, на которой написано время. Когда вы заканчиваете поездку, он снова протягивает вам карточку, и вы платите с момента отправления. В праздничные дни плата удваивается, а поскольку праздники случаются часто, когда все магазины закрыты, извозчики на этом хорошо зарабатывают. Они ездят крайне безрассудно, а поскольку мостовые неровные, пассажиров сильно трясет. Испанцы пьют коньяк и кислые вина. Виски — небезопасный напиток для этого климата. Американские смешанные напитки не популярны, а нехватка льда делает джулепы и тому подобные вещи дорогими. Иностранец в Мехико всегда очень хочет пить; быстрое испарение делает рот и горло сухими, а вода приносит лишь временное облегчение. Самый освежающий напиток — сок лайма в воде «Аполлинарис». Пульке (произносится «пульки») — национальный напиток, и это ДЕРЕВО «НОЧЕ ТРИСТЕ». сброженное молоко кактуса. Говорят, что в Мехико ежедневно продается восемьдесят тысяч галлонов, а по воскресеньям и в дни святых — вдвое больше. Это своего рода сочетание крахмала и алкоголя, выглядит как сильно разбавленное обезжиренное молоко, а на вкус напоминает дрожжи. Стоит он всего пенни за стакан или три цента за кварту, так что доступен самому скромному гражданину, и он выпивает его в огромных количествах. На пять центов можно сделать пеона (как называют всех местных жителей) счастливым, как лорда, а на десять центов — отправить его, пошатываясь, в объятия полицейского, который обеспечит ему работу на правительство в течение десяти дней без вознаграждения. Но наутро после него не болит голова, и говорят, что он очень полезен для здоровья. В более влажном климате можно пить его в больших количествах без вреда, но все обычные спиртные напитки вредны на этой высоте. Полицейская система Мехико восхитительна. На каждом уличном углу день и ночь стоит патрульный — впрочем, не патрульный, ибо он никогда не двигается. Днем он стоит как статуя, изредка прислоняясь к фонарному столбу, и отвечает на вопросы с величайшей любезностью. Всякий раз, когда возникает ссора, двое или трое полицейских мгновенно оказываются на месте, и если их дубинки не могут ее подавить, они используют револьверы. Ночью полицейский приносит фонарь и одеяло. Он ставит фонарь посреди улицы, и все экипажи обязаны держаться справа от ряда фонарей, которые мерцают от одного конца улицы до другого. Пока люди ходят, он стоит на углу, но когда все стихает, он оставляет свой фонарь на дороге, удаляется в соседний дверной проем, заворачивается в одеяло и ложится видеть приятные сны. Поскольку все окна в Мехико имеют тяжелые тюремные решетки, а все двери — огромные дубовые конструкции, которые невозможно выбить без катапульты; поскольку никогда не бывает пожаров, а все ложатся спать рано, доля полицейского обычно счастлива. Их много из-за революций и потому, что правительство всегда хочет знать, что происходит. В Мехико существует популярное поверье, что ни один иностранец не приезжает в город, не оставив записи о своей прошлой истории и будущих планах в полицейском управлении. В Мехико никогда не читают о грабежах, карманных кражах или случаях нападения и побоев. У обычных воров там нет шансов. Единственные беспорядки — это политические революции, и грабят только правительство. Весь лед, используемый в Мехико, поступает с вершины Попокатепетля. Его доставляют вниз с горы на спинах местных жителей, а затем шестьдесят миль на поездах в город, где продают оптом по десять центов за фунт. В барах напитки со льдом очень дороги, а в других местах лед встречается редко. Все люди используют кувшин из пористой глины, изготовленный индейцами, в котором вода остается прохладной благодаря быстрому испарению. Иностранцу всегда следует выжать немного сока лайма в стакан перед тем, как пить воду, чтобы придать ей приятный вкус и избежать вредного воздействия щелочных свойств. С вершины шпиля собора можно увидеть весь город, и самая поразительная черта этого вида — отсутствие дымоходов. Во всем Мехико нет ни одного дымохода; ни печи, ни камина, ни топки. Вся готовка осуществляется на древесном угле в голландских печах, и, хотя газ иногда неприятен, к нему быстро привыкаешь. Уголь стоит шестнадцать долларов за тонну, а дрова — шестнадцать долларов за корд. Весь уголь раньше импортировался из Англии, но теперь поступает из Коауилы, а дрова привозят с гор. Как и прежде, коррида в настоящее время является самым популярным развлечением в Мехико, и матадор в глазах простого народа более знаменит, чем примадонна или президент. Мексиканское правительство в последние годы стало более гуманным, запретив эти жестокие зрелища в черте города, и теперь они проходят на так называемой «Пласа-де-Торос», или Бычьем парке, на равнине в пяти или шести милях от города. Здесь люди собираются каждое воскресенье и в день святого, чтобы стать свидетелями забоя трех или четырех быков и вдвое большего количества лошадей под официальным патронажем губернатора штата, который всегда присутствует со своей семьей и официальным штатом и с украшенной платформы руководит представлением, отдавая приказы через трубача. Позади замка Чапультепек находится поле битвы Молино-дель-Рей (Мельница короля), где генерал Скотт встретил упорное сопротивление, когда пытался войти в Мехико, но заставил мексиканцев отступить вверх по холму. Старые земляные укрепления, возведенные последними, стоят до сих пор, как и во время битвы, и их обычно посещают туристы. На равнине за полем битвы стоит амфитеатр, окруженный массивной стеной из самана — глиняных кирпичей, которые используются в качестве строительного материала во всем засушливом регионе этого континента. Амфитеатр устроен в обычной форме, за исключением того, что теневая сторона разделена на ложи, предназначенные для грандов, в то время как на солнечной стороне стоят простые деревянные скамьи для босоногих кастильцев, чьи кроткие глаза и жалобное почтение не дают ключа к жестокости, в которой виновна их раса. Центр амфитеатра огорожен дощатой стеной высотой около восьми футов, увенчанной на два фута выше тяжелым тросом, натянутым через крепкие железные прутья. Верх этого ограждения, по-видимому, был излюбленным наблюдательным пунктом, и на нем во всю длину сидел ряд мальчишек, кое-где перемежавшийся бородатыми мужчинами, все они балансировали на краю, свесив ноги в арену для боя быков и вцепившись руками в канат. Губернатор, высокий смуглый мужчина с широким сомбреро, усами и эспаньолкой, вылитый «надменный дон», сидел в украшенной ложе, вокруг которой был обильно задрапирован флаг его страны. У него было два адъютанта, трое детей и ординарец, который трубил в горн время от времени, чтобы передать желания его превосходительства. Нам посчастливилось иметь соседнюю ложу, откуда мы могли внимательно наблюдать за ним и слышать его комментарии к выступлениям. Аудитория была очень большой и состояла из всех классов, от гордого кастильца, приехавшего в четверке лошадей с эскортом верховых, до бедного пеона, который неделю копил свои скудные заработки и прошел пять миль, чтобы увидеть это ужасное зрелище. Было, пожалуй, десять тысяч человек, и пятая часть из них — женщины в шелках и атласе, в драгоценностях и редких кружевах, которые прятали глаза за веерами, когда зрелище становилось слишком отталкивающим, но поощряли матадоров аплодисментами в конце каждого акта. Музыкальный оркестр играл живые мелодии, и играл хорошо, развлекая публику до прихода губернатора, чье присутствие было замечено, и люди сердечно приветствовали его. Затем глашатай в ложе губернатора протрубил сигнал, который звучал как «сигнал к водопою» кавалерии Соединенных ПИКАДОРЫ. ДРАЗНЯТ БЫКА. Штатов, двери арены открылись, и вошли около дюжины матадоров в тех же куртках и бриджах, которые они носят на картинах из испанской жизни, столь знакомых всем. Каждый был в шляпе с перьями, алом кушаке, с кинжалом, а золотое шитье на черном бархате выгодно подчеркивало их гибкие и стройные фигуры. Они выглядели как Дон Жуан в опере, в то время как предводитель, Бернардо Кавино, «del decano de los toreros», был настоящим Фигаро, по крайней мере, по внешнему виду. Каждый нес на руке алый плащ, а в другой руке — пику. За ними следовал отряд из восьми всадников на богато украшенных скакунах, с обычным количеством серебряных и кожаных украшений, которые так любят мексиканцы. Процессию замыкала упряжка из четырех мулов, запряженных в ряд, тянущих вагу и длинную веревку. Они, как нам сказали, предназначались для того, чтобы вытаскивать мертвых. Кавалькада совершила круг по амфитеатру, как торжественный выход в цирке, и, достигнув ложи губернатора, остановилась, отдала ему честь и выслушала короткую речь на испанском языке, которая, вероятно, была просто выражением одобрения и поздравления с их прекрасным видом. Перед ложей губернатора стояла стойка, на которой висело несколько рядов дротиков, весело украшенных бумажными розетками и бумажной бахромой золотистых и других ярких оттенков. На эти стойки матадоры повесили свои шляпы с перьями и постояли некоторое время, чтобы дать дамам и джентльменам в аудитории возможность увидеть и полюбоваться. НА БИС. Затем веселые всадники выехали, и за ними последовали мулы, но всадники вскоре вернулись на совершенно других животных — бедных, изможденных, худых, хромых и паршивых клячах, которые выглядели так, будто их выгнали из какой-то трамвайной конюшни в качестве приманки для стервятников. Они были покрыты своего рода кожаным доспехом, и это скрывало их лишенные плоти ребра; но ничто не могло скрыть шаткую и неуверенную походку, с которой они мучительно семенили по арене под яростными шпорами своих всадников. Им удавалось перейти, и это было все. Первая группа лошадей предназначалась для показа, а вторая — для убоя. Общественное мнение, по-видимому, требует, чтобы в жертву приносилось что-то еще, кроме быка, и поскольку матадоры недостаточно любезны, чтобы доставить это удовольствие, впускают пару оживших вешалок для одежды, чтобы их забодали. Бедных животных завязывают глаза, что является едва ли не единственной гуманной чертой шоу. Глашатай губернатора дал еще один сигнал, по которому вся аудитория, находившаяся в состоянии возбуждения, поднялась и закричала. Дверь на другой стороне арены открылась, и большой, неуклюжий, длиннорогий бык высунул голову на арену. Толпа взревела, матадоры приняли позы в разных частях ринга — десять из них — и двое всадников сделали вид, что готовятся к схватке. Бык поднял голову, будучи единственным испуганным существом во всем множестве. На плакатах он был описан как «доблестное и высокомерное животное». Это был отличный кусок говядины, но он не хотел драться. Кто-то сзади подстегнул его, и он выбежал на ринг. Двери за ним закрылись, и пути к отступлению не было. Он бросился в одну сторону, но был встречен тремя матадорами, которые замахали плащами у него перед глазами; он повернул в другую сторону, но был встречен еще тремя; затем он сделал рывок между ними и, метнувшись к другой стороне ринга, совершил огромный прыжок, как будто хотел перепрыгнуть восьмифутовую стену. Конечно, ему это не удалось, но он ударился о доски с огромной силой, свалив сорок или пятьдесят парней, сидевших наверху, в кучу на другой стороне. Это была единственная забавная черта всего шоу. Раздался грохот, громкий вой, сорок или пятьдесят пар ног оказались в воздухе, и аудитория взорвалась хохотом. Бык обернулся, испугавшись шума, побежал на другую сторону ринга и тщетно искал место, чтобы выбраться. Затем один из всадников подъехал к животному и вонзил копье ему в морду. Бык бросился на своего обидчика, ревя от боли, поднял бедную лошадь на рога, оторвал ее от земли и с большой силой швырнул о борт арены. Всадник, ожидая нападения, был готов к нему и с большой ловкостью спрыгнул из седла как раз в тот момент, когда два животных соприкоснулись. От лошади мало что осталось. Ее было немного, когда ее вытаскивали на ринг, но длинные рога быка пронзили ее внутренности и вырвали их наружу. Бык прижимает лошадь к доскам два, три, четыре раза, а затем отступает. Лошадь лежит окровавленной, распотрошенной массой, и толпа приветствует ужасное зрелище. Бык, оставив всякую надежду на спасение, бросается на все, что видит, и перед ним выезжает вторая лошадь. Никаких попыток убрать животное не предпринимается. Его привели туда, чтобы забить, и оно дождалось своей очереди. Когда обе лошади были устранены, а бык полностью истощен, горн подает сигнал, матадоры выходят на арену и дразнят его алыми плащами. Через равные промежутки вокруг ринга расставлены тяжелые доски, за которыми матадоры прячутся для защиты, когда их преследуют. У быка не было ни единого шанса; он был там просто для того, чтобы его дразнили и убивали постепенно. Один матадор, более ловкий, чем остальные, травит животное своей пикой, и когда бык поворачивается к нему, перепрыгивает через опущенные рога, опираясь пикой о землю. Затем они выносят украшенные дротики и вонзают их в шкуру быка. Животное подпрыгивает и мечется от боли, пытаясь стряхнуть их, но зазубрины впиваются в шкуру, и чем больше он сопротивляется, тем глубже они проникают в плоть. Его плечи покрыты ими, и багровая кровь стекает по бокам. Он стоит, тяжело дыша от мучений, высунув язык, и совершенно истощен. МЕКСИКАНСКИЙ НИЩИЙ. Труба губернатора звучит как смертный приговор быку. Это означает, что жестокий спорт длится достаточно долго, и главный матадор выходит вперед с красным одеялом и шпагой. Он приближается к быку и машет одеялом у него перед глазами; животное бросается на него, и с большой ловкостью матадор разворачивается и вонзает шпагу в сердце животного. Бык мечется от боли и выбрасывает шпагу из своего тела в воздух. Он шатается и падает на землю, главный матадор подбегает, пронзает его мозг кинжалом, и вводят мулов, чтобы вытащить мертвых животных. Оркестр играет, толпа ликует, и первый акт окончен. Матадоры кланяются губернатору, кланяются толпе и отдыхают, пока клоун танцует на ринге, чтобы развлечь людей в перерыве. Вскоре труба звучит снова, выезжают еще две старые клячи, и из загона выводят другого быка. Сцены повторяются; лошади всегда убиты, но люди редко получают травмы. Обычно каждое воскресенье после обеда расправляются с четырьмя быками, прежде чем аппетит к крови оказывается удовлетворен. Этот жестокий спорт в Мексике находится в упадке. Он вырос из отсутствия других развлечений. До двух лет назад в Мексике не было скачек, и этот вид спорта неизвестен за пределами столицы. Молодым людям не разрешается навещать девушек, не разрешается гулять с ними в парках, и, короче говоря, у них нет никаких развлечений, кроме бильярда, петушиных боев и травли быков. Наплыв иностранцев в Республику разрушит многие барьеры. Хотя «гринго», как называют иностранцев, в целом приспосабливаются к обычаям страны, они отказываются принимать их все, и мексиканский народ постепенно склоняется к более современной цивилизации. Древний вулкан Попокатепетль попал в суды. Не то чтобы его физически перенесли в залы судебных заседаний, но он является предметом необычного судебного иска. В течение многих лет генерал Очоа был владельцем вулкана, самой высокой точки суши в Северной Америке, вместе со всеми его принадлежностями. Кратер содержит серу высокого качества, которую генерал добывал, предоставляя работу индейцам, которые соглашались оставаться в парообразном старом кратере. Собственность одно время была довольно прибыльной; вулкан некоторое время назад был заложен г-ну Карлосу Рекамье, который подал иск о лишении права выкупа. Газеты шутили по этому поводу, некоторые спрашивали, что г-н Рекамье собирается делать со своим вулканом, когда получит законное владение. Его торжественно предупредили, что закон запрещает вывоз из страны древних памятников и объектов, представляющих исторический интерес. Страстная пятница отмечается как своего рода майский праздник. «Пасео де лас Флорес» (Цветочный променад) проходит вдоль Виги, живописного канала, который тянется между ивами и тополями к знаменитым Плавучим садам древних ацтеков. Сцена вдоль исторической дамбы поражает иностранцев и столь же очаровательно своеобразна, сколь типична для поэтичного и любящего удовольствия народа. На протяжении миль вдоль обсаженной деревьями аллеи постоянная процессия экипажей, всадников и пешеходов заполняет пространство между зелеными киосками по обе стороны, в то время как канал переполнен каноэ и венецианскими гондолами. Видно все, что только можно представить на колесах — величественные закрытые экипажи мексиканских миллионеров, открытые фаэтоны, купе, виктории, догкарты, вагонетки, даже велосипеды и трициклы, в то время как тысячи всадников весело скачут между ними. Празднества продолжаются, хотя и в уменьшающемся масштабе, до поздней ночи воскресенья. В течение всех этих дней пронзительный, диссонирующий треск десяти тысяч матракас поднимается над вавилонским столпотворением человеческих голосов. Эти маленькие орудия пытки сделаны из жести, железа, слоновой кости, дерева, даже из золота и серебра, и всех мыслимых форм. Некоторые выполнены в виде колибри, райских птиц, цыплят, попугаев; другие похожи на решетки для жарки, сковородки, музыкальные инструменты, фрукты, цветы или рептилий. Каждый должен иметь такую, от почтенного дедушки до младенца на руках, и при быстром вращении деревянные пружины внутри издают совершенно неземной, скрежещущий, трущийся звук. Шум призван олицетворять и высмеивать крики иудеев: «Распни его! распни его!», когда они следовали за Христом на Его смерть. В Пасхальное воскресенье самая странная из всех мексиканских церемоний происходит при сожжении предателя. В течение всей Страстной недели люди постоянно ходят по улицам, держа высоко над головами толпы длинные шесты, окруженные обручами, на которых подвешены самые гротескные фигуры, всех мыслимых цветов, форм и степеней уродства, и все с рогами, кривыми спинами и скрученными конечностями. Они начинены петардами, усы образуют фитиль, и миллионы их ежегодно взрываются. Многие из них в натуральную величину, некоторые имеют лица, изображающие политиков, непопулярных в то время. Некоторые подвешены за шею на проволоках, натянутых через улицы, или на балконах домов. Каждый трамвай, железнодорожный локомотив и ослиная повозка украшены одной из них, и даже у каждого погонщика мулов одна или несколько привязаны на груди. В десять часов в Пасхальное воскресенье, когда колокола собора звонят в ознаменование воскресения Христа, их все поджигают одновременно, и воздух наполняется летающими предателями повсюду по всей длине и ширине Мексики. В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ. ВОСКРЕСЕНЬЕ В САНТА-АНИТЕ. Американец, который женится в Мексике, обнаруживает, что должен быть женат трижды: дважды на испанском и еще раз на испанском или английском, как он предпочитает, помимо того, что публичное уведомление о его намерении вступить в брак должно быть размещено на доске объявлений за двадцать дней до церемонии. Таков закон. Публичного уведомления можно избежать путем уплаты денежной суммы, но необходимо проживание в течение одного месяца. Три церемонии — это брачный контракт, гражданский брак — единственный брак, признаваемый законом с 1858 года, — и обычная, но не обязательная церковная служба. Первые две должны проходить перед судьей и в присутствии по крайней мере четырех свидетелей и американского консула. Брачный контракт — это заявление об именах, возрасте, происхождении, роде занятий и месте жительства вступающих в брак сторон. Гражданский брак — это законная форма брака. Эти церемонии обязательно проводятся на испанском языке. Большинство свадеб подтверждаются церковной службой. МЕКСИКАНСКАЯ КРАСАВИЦА. На мексиканской церковной свадьбе принято, чтобы жених передавал монеты через руку невесты, как символ того, что она будет хранить деньги семьи. Очень красивая деталь, когда пара преклоняет колени у алтаря с зажженными свечами в руках — эмблемой света христианской веры, — это возложение шелкового шарфа на плечи новобрачных, а затем связывание их вместе ярмом из серебряного шнура, надетым на шеи обоих. То, что «твой народ будет моим народом», является принятым фактом, ибо обычное дело, когда члены семьи невесты переезжают на постоянное жительство к мужу и делают это своим домом. Одним из самых своеобразных и, для иностранца, наиболее интересных институтов Мексики является «Монте де Пьедад». Фраза означает «Гора милосердия». Это название дано тому, что в действительности является большим национальным ломбардом, который имеет филиалы во всех городах страны, находится исключительно под контролем правительства и не управляется, как в Соединенных Штатах, простодушными еврейскими детьми. Центральный офис «Монте де Пьедад» занимает здание, известное как Дворец Кортеса, которое стоит на месте древнего Дворца Монтесумы, на Пласа-Майор. Он был основан в 1775 году Конде де Регла, владельцем очень богатых КАКТУС И ЖЕНЩИНА, МЕСЯЩАЯ ТОРТИЛЬИ. рудников, который наделил его суммой в триста тысяч долларов. Его благотворительная цель состояла в том, чтобы позволить беднякам города Мехико получать ссуды под залог всех видов предметов и под очень низкие процентные ставки. Таким образом он избавил беднейшие классы от ростовщических процентных ставок, которые ранее взимались с них алчными частными ломбардами. Сначала проценты не взимались, заемщика лишь просили при выкупе залога дать что-то на ведение благотворительной работы, которую проводило учреждение. Но поскольку этим благодеянием злоупотребляли, было сочтено необходимым взимать процентную ставку, которая была очень низкой, но достаточной для получения дохода, равного необходимым расходам. Делами этого учреждения мудро управляли, и оно оставалось верным цели своего благотворительного основателя. Когда залоги поступают в продажу, если они приносят цену, превышающую первоначальную оценку, разница возвращается первоначальным владельцам. «Монте де Пьедад» пережил все революции, и его служение помощи пострадавшим от этих революций и других несчастий было неизмеримо великим и благословенным. Его средние общие ссуды под залог составляют почти миллион долларов, а число заемщиков, которых он ежегодно обслуживает, составляет от сорока до пятидесяти тысяч. С момента основания в 1775 году до 1886 года — чуть более первого столетия своего существования — он выдал ссуды 2 232 611 лицам на общую сумму почти 32 000 000 долларов, и за тот же период он раздал почти 150 000 долларов на благотворительность. Нет ничего, в чем мексиканский характер проявлялся бы лучше, чем в мерах, принимаемых для больных и несчастных. Только в одном городе Мехико насчитывается десять или дюжина больниц, некоторые из которых большие, хорошо обеспеченные и оснащенные, и управляются так, что могут выгодно сравниться с лучшими больницами в любой стране. Для города с тремястами тысячами жителей это более щедрое обеспечение, чем имеют многие более крупные города в нашей собственной стране. Родильный дом был основан императрицей Карлоттой, которая после своего возвращения в Европу прислала сумму в шесть тысяч долларов на его поддержку. Помимо больниц, существует приют для подкидышей, способный вместить двести человек: приют для бедных, который является очень большой и важной благотворительной организацией; исправительная школа; промышленная школа для сирот, имеющая тринадцать сотен учеников; промышленная школа для женщин; другая для мужчин; школы для глухонемых и слепых; и приют для нищих. Церковь Англии существует в Мексике двенадцать или пятнадцать лет, будучи побужденной проводить там службы из-за большого числа английских жителей в городе; но никакой миссионерской работы этой конфессией не проводилось. Пресвитерианский совет по иностранным миссиям несколько лет назад начал работать в Республике под патронажем Диаса, который тогда был президентом и который оказал им существенную ПЕРВАЯ ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЦЕРКОВЬ В МЕКСИКЕ. поддержку. Среди прочего, он подарил Американскому совету старую католическую церковь, где теперь ежедневно проводятся занятия в школе, и типографию для публикации еженедельной газеты и религиозной литературы. Сейчас в Мексике работают шесть протестантских священнослужителей и две женщины-миссионерки из Соединенных Штатов, двадцать четыре регулярно рукоположенных мексиканских священника, шесть местных лиценциатов и три местных помощника. Организовано семьдесят пять общин, которые собираются для богослужений каждое воскресенье, и число местных членов составляет около трех тысяч. Существует также Теологическая семинария с двумя профессорами из Соединенных Штатов и одним местным преподавателем, которую посещают в общей сложности двадцать семь молодых людей, готовящихся к служению. Четырнадцать из них изучают теологию, а тринадцать находятся на подготовительном отделении. Существует также школа для девочек с двумя американскими и одной местной учительницей, которую посещает большое количество учениц. Миссионерская газета под названием «Эль Фаро» (Маяк) ведется в Теологической семинарии. Работа быстро расширяется: семь церквей были организованы в 1885 году и столько же в 1886 году. ПЕРВАЯ ХРИСТИАНСКАЯ КАФЕДРА В АМЕРИКЕ — ТЛАКСКАЛА. Миссионерам очень часто мешают сельские жители, подстрекаемые священниками, и несколько местных проповедников были застрелены или ранены. Эти нападения обычно приписывались разбойникам, но после расследования доказали, что это дело рук убийц, нанятых священниками. Один белый миссионер был убит около двух лет назад, проезжая по дороге ночью, но его убийцы были быстро преданы правосудию, и из них были сделаны назидательные примеры. В июле 1885 года католики небольшого городка во внутренних районах вошли в протестантскую церковь, вынесли все ценности, разбили орган вдребезги, вылили керосин на скамьи и подожгли здание. Внутренняя обстановка была уничтожена, но стены здания, будучи из самана, а крыша из черепицы, дом не был разрушен. В течение нескольких недель после этого было произведено несколько выстрелов по людям, которые направлялись на вечернюю службу, и на миссионера в темноте напали вооруженные убийцы, которые были бы убиты, если бы не смелое использование его револьвера. Впоследствии все другие церкви в округе подверглись аналогичному обращению, и когда были поданы апелляции к местным властям за защитой и за наказание тех, кто совершил бесчинства, было решено, что это дело рук разбойников, и была предложена награда за арест преступников. Это мнение сочли уловкой, и считается, что власти сочувствовали этим актам. Дело было доведено до президента Диаса, который приказал провести расследование и пообещал эффективную защиту миссионерам везде, где в этом была необходимость. Через несколько дней он издал прокламацию, которая была адресована комендантам различных департаментов Республики, и приказал, чтобы ее читали перед войсками на параде и вывешивали в заметных местах для информации общественности. В этой прокламации, среди прочего, президент Диас сказал: «Эти акты нетерпимости, помимо их несправедливости, являются данными, по которым люди других стран судят о характере и степени нашей цивилизации, и по этой причине особенно я приказываю вам уделить особое внимание предотвращению таких бесчинств и обеспечению всем верующим в любую религию свободы, которую конституция и законы предоставляют им. Католики должны быть защищены так же, как и протестанты, и те, кто пытается помешать отправлению любого религиозного обряда, будут сурово наказаны. Если для приведения этого приказа в исполнение потребуются войска, они будут предоставлены по запросу». КУПЕЛЬ В СТАРОЙ ЦЕРКВИ САН-ФРАНЦИСКО. ГВАТЕМАЛА. СТОЛИЦА ГВАТЕМАЛЫ. ГВАТЕМАЛА имела три столицы, все назывались Гватемала, со времен Завоевания. Первая была основана Альварадо в 1524 году и погребена под потоком песка и воды в 1541 году. Вторая столица была основана в том же году, в нескольких милях к востоку от старого места, и была разрушена землетрясением в 1773 году. Нынешняя столица — самый большой и, безусловно, самый красивый город в Центральной Америке, и по своему внешнему виду более современный, чем любой другой. Он расположен в так называемой «тьерра темплада», или умеренной зоне, примерно в сорока пятистах футах над уровнем моря, на северной оконечности обширной и красивой равнины, и имеет климат, который очень привлекателен. Равнина, на которой он стоит, отнюдь не так плодородна, как многие другие части страны, и испытывает недостаток воды. Снабжение, которое используется людьми, доставляется с расстояния пятнадцати миль по акведуку, который имеет честь быть описанным Чарльзом Диккенсом в его очерке «Летучий голландец». Эти водопроводные сооружения были начаты еще в 1832 году и потребовали расходов на сумму более двух миллионов долларов, но без них город не смог бы процветать. Гватемала невыгодно расположена для торговли, так как находится на значительном расстоянии от обоих морей и отрезана от наиболее продуктивных частей страны стенами гор. Город распланирован в четырехугольной форме и ранее был окружен большой стеной, через которую в него входили через ворота, открывающиеся в различных направлениях. Он занимает обширную территорию для места с таким населением, так как дома, как и в других центральноамериканских городах, очень ВИД НА ГВАТЕМЛУ. большие и окружают привлекательные сады. За последние двенадцать лет, при президентстве генерала Барриоса, Гватемала добилась быстрого прогресса, и если бы не низкий и обыденный вид домов, она напоминала бы более современные города Европы. Все улицы вымощены, с водостоками в центре, и имеют широкие дорожки из плитняка с каждой стороны для пешеходов. Антигуа-Гватемала, старая столица, в тридцати милях к западу от новой, до сих пор является местом значительной важности и в свое время была намного превосходила нынешнюю столицу по размеру и внешнему виду. До ее разрушения в 1773 году на американском полушарии было всего два города, которые сравнились бы с ней по населению, богатству и великолепию. Это были город Мехико и Лима, Перу. Нью-Йорк был тогда коммерческим младенцем, Бостон — просто деревней, а Чикаго еще неизвестен. Но здесь был город, в котором были сосредоточены церковные и политические интересы центральноамериканских колоний, где миллионы долларов тратились на возведение церквей, монастырей и обителей, которые занимали акры земли, и красивых резиденций, чьи разбитые порталы до сих пор несут гербы знатных семей, которые правили городом и возделывали плантации кофе, сахара и кошенили. Антигуа, как ее теперь называют (правильно — старая Гватемала), была не только сценой богатства и влияния и коммерческим центром страны, но и домом самых ученых людей всей Испанской Америки, местом великих школ теологии, науки и искусства, в течение двухсот лет Афинами и Римом Нового Света, резиденцией университета, а также инквизиции и штаб-квартирой тех неутомимых апостолов зла — иезуитов. Говорят, что население составляло около ста пятидесяти тысяч человек. Неизвестно, проводилась ли когда-либо перепись, и эта оценка основана на размере города и количестве жителей, которое могли вместить его разрушенные стены. Он расположен в центре большой долины, между двумя вулканами Агуа и Фуэго; и, как говорили старые испанские летописцы, имел Рай с одной стороны, а Ад — с другой. Красота его расположения и богатство прилегающей страны, величие пейзажа, который его окружает, вызвали самое экстравагантное восхищение у путешественников и сделали его темой местных поэтов. Г-н Стивенс, который написал самый подробный очерк о Центральной Америке, который у нас есть, около сорока лет назад, говорит, что Антигуа-Гватемала окружена большей природной красотой, чем любое место, которое он когда-либо видел за весь курс своих путешествий. Город орошается потоком, носящим поэтическое название Эль-Рио-Пенсативо, который огибает горы и извивается по равнине самыми изящными изгибами. У него есть много притоков-ручьев, которые орошают равнину, и в конечном итоге он падает водопадом и течет через долину внизу к морю. Эта долина была ранее знаменита культурой кошенили, и большое богатство было получено из этого источника, прежде чем анилиновые красители вытеснили ее с рынка. Кошениль — это маленькое насекомое, которое цепляется за листья вида кактуса, известного как нопаль, и в естественном состоянии белые волоски на его теле заставляют листья выглядеть так, как будто они покрыты инеем. Перед наступлением сезона дождей листья нопаля срезают близко к земле и вешают под навесом для защиты. Затем их соскабливают тупым ножом, а насекомых убивают, запекая в горячей печи или окуная в кипящую воду. Если используется первый процесс, насекомые приобретают коричневатый цвет и дают алый или малиновый краситель. Те, что убиты запеканием, черные и используются для синих и фиолетовых красителей. Затем их упаковывают в маленькие бочонки, покрытые шкурами, чтобы не допустить влаги, и отправляют на рынок, оценивая в несколько долларов за фунт. Большая часть расходов обусловлена временем и трудом, необходимыми для отделения насекомых от нопаля, при этом две унции считаются справедливым результатом дневного труда; и говорят, что требуется семьдесят тысяч, чтобы составить фунт. Когда они высушены, они выглядят как грубый порошок. Первая столица была основана Альварадо, конкистадором. Подвиги Кортеса в Мехико стали известны среди РУИНЫ СТАРОГО ДВОРЦА В АНТИГУА-ГВАТЕМАЛЕ. индейских племен на юге, и местные вожди отправили к нему посольство, предлагая свою верность короне Испании. Кортес принял посольство с почестями и отправил Альварадо обратно вместе с ними, чтобы завладеть страной. В 1523 году Альварадо покинул Мехико с тремя сотнями испанских солдат и большим отрядом туземцев, а почти год спустя прибыл в место у подножия вулкана Антигуа, которое индейцы называли Альмолонга, что на их языке означает «источник воды». 25 июля 1524 года, в день святого Иакова, покровителя Испании, Альварадо под деревом, которое стоит до сих пор, собрал своих всадников, мексиканских индейцев, сопровождавших его, и столько местных жителей, сколько могло столпиться вокруг, когда капеллан Хуан Годинес отслужил мессу, призывая на помощь апостола и крестя город, который он намеревался там построить, именем Сан-Диего-де-лос-Кабальерос — Город святого Иакова, Джентльмена. После этих религиозных служб Альварадо принял власть в качестве губернатора и назначил своих подчиненных. В течение пятнадцати лет тысячи индейцев были заняты на строительстве города. Первым возведенным сооружением стала церковь; но в сентябре 1541 года произошло бедствие, которое полностью разрушило город и погребло под руинами более половины жителей, среди которых была донья Беатрис де ла Куэва, жена Альварадо. Три дня шел непрерывный дождь, а на четвертый день ярость ветра, непрекращающиеся молнии и страшные раскаты грома стали неописуемыми. В два часа ночи толчки землетрясения стали настолько сильными, что люди не могли устоять на ногах. Вскоре после этого с горы устремился огромный поток воды, увлекая за собой крупные обломки скал, деревья и полностью накрыв город лавиной из земли и пепла. Принято считать, и люди в это верят, что этот поток воды был настоящим извержением, и по этой причине вулкан был назван Агуа. Теория некоторых ученых заключается в том, что вода вытекла из скопления дождевой воды и снега в потухшем кратере, стенки которого были прорваны давлением во время землетрясения. Подобное не только сомнительно, но и почти невозможно; и если только положение кратера не изменилось, доказательств этому нет. Любой поток воды, выброшенный из кратера, устремился бы по другой стороне горы, а на склоне возле вершины есть пепел, который должен был лежать там сотни лет. Примерно в трех тысячах футов от вершины видны следы ужасной борьбы между бурей и землей. Огромные деревья были вырваны с корнем, скалы сброшены со своих мест, и видна обширная трещина глубиной пятнадцать или шестнадцать сотен футов, тянущаяся прямо к погребенному городу, увеличиваясь в глубине и ширине, пока не достигает долины. Из этого ущелья вышла масса пепла и песка, которая погребла первую Гватемалу, подобно Содому и Помпеям, и она, должно быть, была принесена вниз водяным смерчем или чем-то подобным. Собор был засыпан до самой крыши; но спустя годы, когда песок был расчищен, он оказался неповрежденным, со всем своим содержимым, сохранившимся благодаря заступничеству святого Иакова. Дворец, находившийся прямо на пути потока, был подмыт и разрушен его силой. Руины, наполовину покрытые песком, — единственные оставшиеся свидетельства былого величия здания, один из углов которого указывает в сторону, откуда пришла вода. Было проведено много раскопок в поисках сокровищ, так как Альварадо имел репутацию человека, хранившего там запасы серебра и золота. Они не привели к прибыльным открытиям, но обнаружили прекрасную резьбу, удивительные фрески и другие свидетельства красоты, которой, как говорят, обладало это место. Сегодня над его руинами стоит низкий дом с надписью над дверью: «Complimetaria Escula Para Ninos» — Бесплатная школа для девочек. Дерево, под которым, согласно преданию, Альварадо и его солдаты впервые разбили лагерь и где падре Годинес освятил город религиозными службами, стоит до сих пор. Когда я посетил его, самыми примечательными вещами на этом месте были фургон, сделанный братьями Студебекер из Саут-Бенда, штат Индиана, и несколько пустых пивных бутылок с маркой чикагского пивовара. ДЕРЕВО АЛЬВАРАДО. Источник Альмолонга, который побудил Альварадо выбрать это место для своей столицы, представляет собой большой естественный бассейн с чистой и красивой водой, затененный деревьями. Он был обнесен стеной и разделен на отсеки для купания и стирки; и сюда приходят все женщины города, чтобы стирать одежду. Старая церковь была откопана из песка и стоит до сих пор. В одном из углов находится камера, заполненная черепами и костями, извлеченными из руин. Старый священник, отвечавший за духовное благополучие людей, показал нам руины и рассказал истории об Альварадо и его благочестии. Он сказал, что картины, драпировки и украшения алтаря в церкви — те же самые, что были помещены туда во времена Альварадо, и, отперев большой железный сундук, он показал нам сосуды для причастия, кадильницы, кресты и знамена из чистого золота и серебра. Среди прочего была великолепная золотая корона, подаренная церкви одним из испанских Филиппов. Первоначально она была усыпана бриллиантами, изумрудами и другими драгоценными камнями, но они были удалены, и оправы теперь пусты. По-янки мы попытались купить некоторые из этих сокровищ, ибо они были самыми богатыми из тех, что я видел где-либо, но старый священник отверг все денежные искушения и благоговейно перекрестился, убирая священные сосуды. Единственные люди, которые посещают эту церковь, — это индейцы, которых в окрестностях живет две или три тысячи, и древние сосуды в наши дни никогда не используются, а хранятся как диковинки. ДРЕВНИЕ АРКИ. Второй город Гватемалы был построен примерно в трех милях СТАРОЕ И НОВОЕ. от первоначального, немного дальше вниз и почти у подножия вулкана Фуэго. Оба этих разрушенных города представляют величайший интерес для антикваров, но немногие когда-либо посещали их, и об обоих местах написано очень мало. В Антигуа, как называют вторую Гватемалу, находится самая обширная коллекция руин, которую можно найти в этом полушарии. С башни собора можно увидеть по обе стороны руины многих церквей, монастырей, женских монастырей и мили общественных и частных резиденций, больших и дорогостоящих; некоторые с сохранившимися стенами, богато украшенными лепниной или резным камнем, но без крыш, без дверей и окон, и с деревьями, растущими внутри них. Можно насчитать руины сорока пяти церквей, и почти к каждой из них был пристроен монастырь или женский монастырь. Некоторые занимают несколько акров и имеют кельи для пяти или шести сотен монахов или монахинь. Несколько церквей по размеру не уступают собору в Нью-Йорке. Они разрушены не настолько, чтобы нельзя было проследить их очертания, демонстрирующие благородную архитектуру и дорогостоящую работу, с помощью которой они были построены. Сила землетрясения видна по сломанным колоннам из цельного камня диаметром пять или шесть футов; стены толщиной десять или пятнадцать футов были разбиты вдребезги, а здания с фундаментами из камня, такими же глубокими и прочными, как у Капитолия в Вашингтоне, превратились в пыль. Около десяти процентов домов были восстановлены, но остальные все еще лежат в руинах. Жители занимают старые резиденции, которые были восстановлены, но, кажется, мало знают о том, каким было это место до землетрясения. Они забыли то, что рассказывали им отцы, и никогда не предпринималось попыток обеспечить постоянную и точную запись античных условий. В центре города находится большая площадь, которая, как обычно во всех центральноамериканских столицах, окружена общественными зданиями и собором. В центре стоит благородный фонтан, который каждое утро окружают рыночные торговки, продающие фрукты и овощи страны. Старый дворец был частично восстановлен и демонстрирует на своем фасаде герб, пожалованный императором Карлом V лояльной и благородной столице, в которой жил вице-король Центральной Америки. На гребне здания находится статуя апостола Иакова верхом на лошади, одетого в доспехи и размахивающего мечом. Величественный собор длиной 300 футов, шириной 120 футов, высотой 110 футов, освещенный пятьюдесятью окнами, был восстановлен, и в нем каждое утро проводятся службы, а верующих созывают к мессе пеоны, бьющие в большой и резонирующий гонг. КАК ВЫГЛЯДИТ СТАРЫЙ ГОРОД СЕЙЧАС. Без предупреждения, в воскресную ночь 1773 года, пришла беда, и самый гордый город Нового Света был навсегда повержен. Крыша собора рухнула; все остальные церкви были разбиты вдребезги; великие монастыри, которые стояли веками и считались полезными еще на многие века, рухнули в одно мгновение. Погибших так и не сосчитали, а раненые умерли из-за отсутствия помощи. Те, кто спасся, бежали в горы, а землетрясение продолжалось так сильно, что немногие возвращались к руинам в течение многих дней. Вулкан, чья единственная дрожь разрушила накопленное величие двухсот пятидесяти лет, с тех пор почти бездействует, но постоянно дымит и испускает сернистые пары, которые говорят о печи внизу. Словно довольный своей минутной работой, он стоит в покое, искушая человека снова попытаться построить еще один великолепный город, настолько прочный, насколько он может его сделать, для еще одного испытания на прочность. Люди, подобно жителям погребенного Геркуланума, кажется, не боятся разрушения или бедствия, потому что, как скажут вам весьма почтенные граждане, вулкан, причинивший ущерб, с тех пор был благословлен священником. ФРАГМЕНТ РАЗРУШЕННОГО МОНАСТЫРЯ. В одном из старых монастырей, основанных францисканскими монахами, есть дерево, с которого можно сорвать четыре разных вида фруктов одновременно — апельсин, лимон, лайм и сладкий фрукт, называемый испанцами лимоне. Это был садоводческий эксперимент монахов много сотен лет назад, и он до сих пор стоит как памятник их экспериментальному трудолюбию. Именно они первыми завезли культуру кофе из Аравии в эти страны и открыли использование того любопытного насекомого — кошенили. Последняя когда-то была важным предметом торговли, но дешевизна анилиновых красителей вытеснила ее с рынка. Теперь ее выращивают только для местного потребления, и она широко используется туземцами, чьи хлопчатобумажные и шерстяные ткани ярко окрашены в цвета, которые выдержат любое количество воды или солнечного света. Тридцать лет назад ежегодно экспортировалось два миллиона тонн, но теперь из страны уходит очень мало. ХОСЕ РУФИНО БАРРИОС. Прогресс Гватемалы за последние двенадцать лет и продвижение страны к современному стандарту цивилизации были очень быстрыми, и это произошло благодаря энергии и решимости одного человека, Хосе Руфино Барриоса, который стоит рядом, если не равен Морасану как патриот и благодетель своей страны. Президент Барриос изучал условия социальной и политической экономии в Соединенных Штатах и европейских странах и использовал замечательное количество энергии, чтобы внедрить их среди своего собственного народа. В Центральной или Южной Америке не было человека с более прогрессивными идеями или более пылким стремлением к прогрессу своих соотечественников. Преобладающее мнение о президенте Барриосе заключается в том, что он был жестоким негодяем. Он изгнал из страны многих политических оппонентов, которые занимались тем, что рассказывали истории о его жестокости, некоторые из которых, несомненно, были правдой. Методы, которые он обычно использовал для поддержания порядка среди людей, не потерпели бы в более цивилизованных странах. Но при оценке его истинного характера следует учитывать как добро, которое он совершил, так и зло. Пока история Центральной Америки не будет написана спустя годы, когда разум сможет спокойно и беспристрастно размышлять о сценах этого десятилетия, когда общественные блага можно будет точно измерить индивидуальными ошибками, а шаги прогресса в материальном развитии можно будет справедливо оценить, истинный характер генерала Барриоса не будет понят или оценен даже его собственными соотечественниками. Как и все энергичные и прогрессивные люди, как и все люди с сильным характером и решительными мерами, у него были горькие, мстительные враги, которые убили бы его, если бы могли, и неоднократно пытались это сделать. Не было ничего слишком резкого, чтобы они могли сказать о нем, живом или мертвом, не было жестокостей слишком варварских, чтобы они могли обвинить его в них, не было мести слишком суровой, чтобы они могли обрушить ее на него или его память. Но, с другой стороны, люди, которые не лелеяли дух мести, у которых не было политических амбиций и схем, которые должны быть расстроены, которые заинтересованы в развитии Центральной Америки и пользуются преимуществами прогресса, достигнутого Гватемалой, считают Барриоса лучшим другом и самым способным лидером, самым мудрым правителем, который когда-либо был у его страны, и были бы рады, если бы его жизнь могла быть продлена, а его власть распространена на весь континент. Они готовы признать за ним не только благородные мотивы, но и достойную амбицию попытаться поднять свою страну до уровня самых передовых наций земли. Еще десять лет такого же прогресса, который Гватемала сделала при Барриосе, поставили бы ее в один ряд с любым из государств Европы или Соединенных Штатов. Хотя он не обеспечил правительство народа, народом и для народа, это было правительство для народа, предоставленное и управляемое человеком замечательных способностей, независимости, амбиций и необычайной гордости. Хотя его железная рука сокрушила всю оппозицию и удерживала власть, которая ничему не уступала, он был, тем не менее, щедр к бедным, снисходителен к тем, кто подчинялся ему, и готов сделать все, чтобы улучшить положение людей или способствовать их благополучию. ФРАНСИСКО МОРАСАН. То, что человек его происхождения и ранних связей смог привести эту республику к состоянию, в котором он оставил ее, когда умер, замечательно. Не имея образования сам, он принял закон, требующий посещения школы всеми детьми в возрасте от восьми до четырнадцати лет, и строго его соблюдал. Люди, которые отказывались подчиняться этому закону, или отправляли своих детей в частные школы, или обучали их дома, были вынуждены платить большой штраф за эту привилегию. Он основал университет в Гватемале и бесплатные школы в каждом городе республики, на поддержку которых выделялась большая доля государственных доходов, чем в любом из Соединенных Штатов или наций Европы. Он основывал больницы, приюты и другие благотворительные учреждения на свои собственные средства или поддерживал их за счет ассигнований из государственной казны. Он заставлял врачей получать надлежащее образование, прежде чем им разрешалось практиковать; он наказывал преступления так сурово, что они были почти неизвестны; он регулировал продажу спиртных напитков, так что пьяного человека никогда не видели на улицах; он обеспечивал соблюдение субботы, закрывая магазины и рынки, которые в других испано-американских республиках всегда открыты, и был активен как для материального, так и для морального благополучия людей. За двенадцать лет, что он был у власти, страна добилась большего прогресса, а граждане наслаждались большим процветанием, чем за любой период всех трех с половиной веков предыдущей истории. Его амбиция воссоединить пять центральноамериканских республик в конфедерацию не увенчалась успехом; но она была вдохновлена желанием сделать для соседних штатов то, что он сделал для Гватемалы. Его амбиция была направлена на продвижение и развитие Центральной Америки; и хотя средства, которые он использовал, не могут быть полностью одобрены, его цель должна быть встречена аплодисментами. Его крестовый поход был столь же важен для цивилизации этого континента, как и кровавая работа, которую Англия пыталась выполнить в Египте и Судане. Он был лучше своей расы, был далеко впереди своего поколения, и хотя ему не удалось полностью поднять свой народ из невежества и деградации, в которых их держали священники, то, что он сделал, не может не привести к постоянному благу не только Гватемалы, но и наций, которые окружают эту республику. ЦЕРКОВЬ САН-ФРАНСЕСКО, ГВАТЕМАЛА-ЛА-АНТИГУА. После независимости центральноамериканских колоний страной правили священники. Их злоупотребления пробудили дух оппозиции, который в конечном итоге вылился в революцию. Знаменитый Морасан стал диктатором и мог бы добиться успеха, если бы не декрет, который он издал, упраздняющий женские и мужские монастыри и конфискующий все имущество Церкви. Это было в 1843 году. Возглавляемые священниками, люди поднялись на восстание; но Морасан удерживал свою власть, пока из гор не вышел неизвестный человек, высокий, темный и кровожадный — индеец без имени, который не умел ни читать, ни писать, чьим занятием был свинопас, как у Писарро, который закончил обучение в профессии бандита и возглавлял банду убийц-преступников в горах. Побуждаемый жаждой грабежа, этот замечательный человек, Рафаэль Каррера, вышел из своей крепости и присоединился к церковной партии в их войне против правительства. Его успехи как партизана были настолько велики, что то, что было небольшой независимой бандой, стало главной армией оппозиции, и он повел орду неорганизованных мародеров к столице. Священники называли его Избранником Божьим и приписывали ему божественно вдохновленную миссию восстановления власти Церкви. Благочестивые церковники устремились к его знамени и сражались бок о бок и под командованием дикаря, чьим единственным мотивом был грабеж. Он загнал Морасана в Коста-Рику и провозгласил себя диктатором. Церковная партия была поражена высокомерием бандита, но вынуждена была подчиниться, и он вскоре превратился в полноценного тирана, правящего Гватемалой до своей смерти в течение тридцати лет. Когда Каррера умер, не нашлось человека, который мог бы занять его место, и церковная партия начала приходить в упадок. Либералы набрались сил и начали революцию. В их рядах был безвестный молодой человек с границ Мексики, из долины, которая произвела Хуареса, освободителя Мексики, Диаса, президента этой республики, и других знаменитых людей. Он начал проявлять военное мастерство и силу характера, и когда церковная партия была свергнута, а лидер либералов был провозглашен президентом, Руфино Барриос стал генералом армии. Однако вскоре он ушел в отставку и вернулся на свою кофейную плантацию на границе с Мексикой. Но возрождение церковной партии вскоре после этого заставило его вернуться к военной жизни, и когда президент-либерал умер, он был в 1873 году избран его преемником. ОДИН ИЗ ПЯТИДЕСЯТИ СЕМИ РАЗРУШЕННЫХ МОНАСТЫРЕЙ. С этой даты до 1885 года в Гватемале был только один человек, и это был Барриос. Он начал свою карьеру с принятия политики, которую Морасану не удалось осуществить. Он изгнал монахов и монахинь из страны, конфисковал церковное имущество, лишил священников их власти и, подобно Хуаресу в Мексике, освободил людей от рабства, от которого они страдали с момента первоначального заселения колоний. Затем он посетил Соединенные Штаты и Европу, чтобы изучить науку управления; отправлял людей за границу для получения образования за государственный счет в области искусств, наук и политической экономии, а по их возвращении ставил их на подчиненные должности под своим началом. Он предлагал самые щедрые стимулы иммигрантам, и страна наполнилась сельскохозяйственными поселенцами, торговцами и механиками. Население увеличилось, и страна начала расти в процветании с развитием своих природных ресурсов, и в Гватемале начался «бум», подобного которому никогда раньше не видели на этом континенте. Хотя он нашел Гватемалу в состоянии моральной деградации и коммерческого застоя, он в значительной степени просветил людей в понимании своих собственных идей и, внедрив много современных улучшений, сумел вдохновить их своей собственной амбицией, так что они сотрудничали с ним в любой мере для благополучия страны. Он добился принятия законов, которые принесли большую пользу, и заставил туземцев подчиниться тому, что они сначала считали трудностями, но теперь принимают как благословения. Были построены дороги от морского побережья до внутренних районов, чтобы продукция могла попасть на рынок; за государственный счет были созданы линии дилижансов; были заключены либеральные железнодорожные контракты, возведены телеграфные линии и внедрены все современные удобства. Кредит страны был восстановлен тщательной корректировкой ее финансов, и поощрение со стороны правительства привлекло большое количество европейского капитала. Так что сегодня, в то время как другие центральноамериканские штаты все еще находятся в том состоянии, в котором они были сто лет назад, или деградировали, Гватемала вышла вперед, богатая, мощная, прогрессивная, и если не считать своеобразного вида домов, языка людей и обычаев, которые они унаследовали от своих предков, Гватемала ничем не отличается от новых штатов нашего великого Запада. В соответствии с законом об обязательном образовании бесплатные государственные школы были ФАСАД СТАРОЙ ЦЕРКВИ. созданы в каждом департаменте республики, с расходами, составляющими одну десятую часть всех доходов правительства, сумма, большая в пропорции, чем та, что выплачивается любым из Соединенных Штатов. Обучение не только бесплатное, но и учебники предоставляются правительством. В 1884 году общее количество школ в республике составляло 934, с посещаемостью 42 549 учеников, поддерживаемых за счет 451 809 долларов, что составляет среднюю стоимость для государственной казны около десяти долларов на ученика. Из этого совокупного числа 850 были государственными школами с 39 642 учениками, 55 были частными школами с 1780 учениками, 20 были академиями для обучения учителей и других лиц, желающих получить образование в высших отраслях. В дополнение к ним правительство поддерживает университет с факультетом высокой репутации, некоторые из них импортированы из Германии и Испании, которым выплачиваются зарплаты в четыре тысячи долларов в год каждому, компенсация большая, чем та, что получают преподаватели в колледжах Соединенных Штатов, за редким исключением. При этом университете есть две юридические школы с пятьюдесятью двумя учениками, одна инженерная школа с одиннадцатью учениками, музыкальная школа с шестьюдесятью шестью учениками, школа искусств и рисования со ста семнадцатью учениками и коммерческий колледж с пятьюдесятью учениками, помимо приюта для глухонемых с девятью воспитанниками. Требуется, чтобы студенты этого университета изучали английский язык, а в женском колледже, примыкающем к нему, используются только американские учебники. Никакой язык, кроме английского, не используется учениками, проживающими в учреждении, а учителя, как и директор, из Соединенных Штатов. Эта система образования была создана около десяти лет назад, но постепенно улучшалась, пока не достигла своего нынешнего значения, и не может не оказать благотворного влияния на возвышение людей и развитие государства. Свергнув религию, в которой воспитывались люди, Барриос признал необходимость предоставления какой-то лучшей замены. Поэтому он через британского министра пригласил Англиканскую церковь направить миссионеров в Гватемалу; но из-за беспокойного состояния страны не было сочтено целесообразным начинать работу в то время, и возможность была упущена. В 1883 году президент Барриос посетил Нью-Йорк, где провел переговоры с должностными лицами Пресвитерианского совета по иностранным миссиям, что привело к перенаправлению преподобного Джона К. Хилла из Чикаго, который направлялся в Китай, на это поле деятельности. Мистер Хилл вернулся с президентом в Гватемалу, получив теплый прием, и президент не только оплатил дорожные расходы его и его семьи из своего собственного кармана, но и расходы на перевозку его мебели, а также приобрел оборудование, необходимое для создания миссии и школы. ОСТАТОК. Прием президента по возвращении в страну после отсутствия почти в два года был королевским, а путешествие от Сан-Хосе, тихоокеанского морского порта, до столицы Гватемалы было триумфальным маршем. Из всех почестей, из всех знаков внимания, которые получил генерал Барриос, он настаивал на том, чтобы мистер Хилл разделил их, и краснеющий молодой священник снова и снова оказывался на публичных платформах, с президентом Гватемалы, опирающимся на его плечо и представляющим его людям как своего друга. Эта демонстрация имела свою цель и привела именно к тому, к чему стремился генерал Барриос. Он хотел, чтобы люди знали, что он взял миссионера и дело, которое он представлял, под покровительство правительства, и ожидал, что они проявят такое же уважение и честь, которые он оказывал сам. Он пошел еще дальше. Он поместил мистера Хилла в один из своих собственных домов, и там были открыты школа и часовня. Он отправил своих собственных детей в новую воскресную школу и уведомил членов своего кабинета последовать его примеру. Он издал декрет сборщикам таможенных пошлин допускать без пошлин все товары, которые мистер Хилл желал ввезти, и всячески показывал свой интерес к успеху работы. Протестантская миссия стала модной и была известна как «любимица» президента. Поощрение, которое президент Барриос оказал Пресвитерианской миссии, было примером, которому люди были рады последовать, и миссия встретила только самое сердечное и уважительное отношение. Католики очень кисло смотрели на быстроту, с которой расширялся разрыв в стенах, которые они возводили почти четыреста лет, но они не осмеливались даже выразить протест против тех, кому покровительствовала мощная сила за военной охраной. Они видели, как монахов и монахинь изгоняли, церкви продавали с публичного аукциона в пользу государственной казны, и с проклятием сквозь зубы против власти, которой все это делалось, рабски подчинялись его воле из страха потерять то, что им удалось сохранить. Миссис Барриос была самой прекрасной женщиной в Гватемале; красивой характером, а также внешностью, социально блестящей и грациозной, благотворительной сверх всякой меры в стране, где бедные обычно предоставлены сами себе, щедрой и гостеприимной, хорошей матерью для прекрасной семьи детей и преданной женой, лояльной ко всем амбициям президента и восторженным сторонником всех его схем. Как мудрый человек, знающий опасности, которые постоянно окружают его, и неопределенность головы, которая носит корону в этих странах, он сделал достаточное обеспечение для своей семьи, купив для миссис Барриос красивую резиденцию на Пятой авеню недалеко от 65-й улицы в Нью-Йорке и инвестировав около миллиона долларов на ее имя в другую нью-йоркскую недвижимость. Его жизнь была также застрахована на двести пятьдесят тысяч долларов в нью-йоркских компаниях, что, надо сказать, несло опасный риск, так как были сотни людей, которые жили только для того, чтобы увидеть Барриоса похороненным. Очень немногие из них, однако, были в Гватемале при его жизни. Они не находили там атмосферу приятной. Они были изгнанниками в Никарагуа, Коста-Рике, Мексике, Калифорнии или где-то еще, ожидая шанса дать ему дозу динамита или уколоть его кинжалом. ФОРТ САН-ХОСЕ, ГВАТЕМАЛА. Миссис Барриос и ее дети говорят по-английски так же хорошо, как если бы они всегда жили в Нью-Йорке. Хотя сам президент не мог говорить на языке бегло, он мог понимать, что ему говорят, и извинялся за то, что называл несчастьем, на том основании, что у него не было возможности выучить его, пока он не стал слишком стар, чтобы освоить его тонкости. Но он требовал, чтобы английский преподавался во всех обычных школах, и дети используют только американские учебники. Я разговаривал с ним однажды, с его маленькой дочкой в качестве переводчика. Она была красивым ребенком, около десяти лет, и когда она сказала, что она американка (что означает гражданка Соединенных Штатов), президент нежно похлопал ее по голове и воскликнул «bueno» (хорошо). Несколько лет назад был заговор с целью убийства президента. Женщина, которая была миссис Сарратт этого заговора и в чьем доме заговорщики имели обыкновение встречаться, не любила эту договоренность и во второй половине дня той ночи, когда план должен был быть приведен в исполнение, раскрыла все президенту. Он приказал арестовать заговорщиков и расстрелять людей, которые предлагали изнасиловать его жену, но помиловал своего вероломного личного секретаря. Последний отплатил за щедрость президента подделкой приказа коменданту тюрьмы освободить осужденных. Его снова арестовали, он признался в своем преступлении, даже хвастался им, и был также расстрелян. Было предпринято несколько других попыток убить Барриоса. Последняя была очень близка к успеху. Он направлялся в театр, когда трое мужчин, нанятых для этой цели амбициозным политиком, бросили в него бомбу. Он хладнокровно наступил на фитиль, потушил его, поднял дозу смерти, которая была приготовлена для него, и заметил своему спутнику, «Негодяи не знают, как меня убить!» Лидер заговора был отправлен в изгнание, но его инструменты были помилованы и сегодня ходят по улицам города Гватемалы. Самый красивый и живописный из местных костюмов, который можно найти в Испанской Америке, носят женщины Гватемалы, которые имеют темный цвет лица, почти мулатского типа, но славятся своей красотой форм. Гватемальская девушка в своем национальном костюме представляет собой такую красивую картину, какую можно найти где угодно. Ее лицо яркое и красивое, фигура настолько совершенна, насколько природа без помощи искусства может быть, а ее движения показывают гибкую грацию и эластичность, которые не могут быть имитированы теми из ее пола, кто обременен современными предметами женской одежды. Ее голова обычно обнажена, в помещении и на улице, а ее густые черные косы свисают в косах, часто достигающих пяток. ВОРОТА ИНЬЕНСИ, ГВАТЕМАЛА. Ее одежды всего две — уипиль и сабана. Первый — это квадратный кусок хлопка грубой текстуры, покрытый вышивкой ярких цветов и простых, но художественных узоров. В центре уипиля есть отверстие, как в обычном пончо, через которое проходит ее голова, и оно обычно достаточно широкое, чтобы составлять при ношении лиф с низким вырезом. Концы заправлены в ее юбки у пояса. Ее обнаженные руки проходят через открытые складки уипиля, и когда она поднимает их, ее бок обнажается. Ее юбка — это прямой кусок клетчатого хлопка ярких цветов, как шотландские пледы, и плотно обернута вокруг ее ног. Она закреплена на талии поясом, обычно алого цвета, сотканным ее собственными руками из волокон травы пита и выполненным самым искусным образом. Эти пояса по своей текстуре напоминают персидскую шаль из верблюжьей шерсти и часто стоят месяцев труда. Очень часто имя владельца, а иногда и девизы вплетены в текстуру, и они вывозятся из страны как диковинки путешественниками. Каждую вещь, которую носит гватемальская девушка, она делает своими собственными руками, и туземцы этой страны так же изобретательны, трудолюбивы и умны, как и те, что встречаются в Испанской Америке. Даже ее сандалии сделаны дома, и ее маленькие босые ножки выглядят в них очень красиво. Маленький размер рук и ног мужчин и женщин всегда замечается теми, кто посещает Гватемалу, и они обычно очень стройные и деликатно сформированные. Костюм, который был описан, носят только крестьяне. Высшие классы одеваются так же, как они одевались бы в Нью-Йорке, и мода соблюдается довольно близко. Женщины очень красивы, но имеют привычку замазывать свои лица пастой или румянами, которые заставляют их выглядеть так, как будто они совали свои головы в бочку с мукой. Эта косметика сделана из магнезии и белков яиц, перемешанных в густую пасту, и намазана без учета количества. Естественная красота цвета лица таким образом скрыта и со временем полностью разрушена. В Гватемале есть швейцарская леди во главе большой семинарии, в которую отправляют дочерей аристократии. Она запретила использование этой штукатурки молодыми леди под ее началом, чтобы предотвратить разрушение их светлой кожи у пансионерок, но над приходящими ученицами у нее нет контроля в нерабочее время. Каждое утро она стоит у входа с тазом воды, губкой и полотенцем и подвергает девушек системе скрабирования, которая вызывает их негодование. Туземцы любят яркие цвета и имеют замечательную ловкость в своих пальцах, которые держат вышивальную иглу так же хорошо, как мотыгу и мачете. Уипили вышиты в веселых тонах и художественных узорах, и группа пеонов ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ОЗЕРО. возвращающихся с рынка или идущих на него, выглядит так же причудливо и живописно, как крестьяне Нормандии или Швейцарии. Женщины невысокие, коренастые и очень мускулистые, и несут столько груза, сколько мул. Их груз всегда переносится на головах в большой корзине, и они редко ходят, но передвигаются трусцой, с покачивающимся, грациозным движением, размахивая руками и держа плечи так же прямо, как кадет Вест-Пойнта. Они путешествуют в гору и под гору, не меняя этой походки, и делают около шести миль в час, будучи в состоянии обогнать любую обычную лошадь или мула не только по скорости, но и по выносливости. Обычное дело — видеть женщину не старше двадцати пяти или двадцати восьми лет, идущую в город со ста фунтами мяса или овощей на голове, ребенком, подвешенным в ребосо или одеяле, пристегнутом вокруг ее бедер, и несколькими детьми от шести до двенадцати лет, каждый тяжело нагружен, трусящими рядом с ней. Почти как только они могут ходить, дети получают грузы для переноски, и малыши проходят семь, восемь и десять миль на рынок каждый день или около того, не думая о том, чтобы нести на своих головах вес, который был бы бременем для обычного человека Северной Америки. Мужчины не несут свои грузы на головах, а на спинах в корзине, которая удерживается ремнями вокруг плеч и через лоб. Они удивительно сильны и быстры на ногах. «Если вы собираетесь купить дрова или сено», — сказал друг, который долго жил в стране, — «всегда берите груз человека. Вы получите больше, чем если бы купили груз мула». Эти люди приходят в город, погоняя перед собой трех или четырех вьючных мулов, нагруженных кофе, сахаром, кукурузой, сеном или дровами, которые они продают комиссионерам или на рынке. Когда они возвращаются ночью в свои дома в деревне, они никогда не ездят верхом, а гонят ненагруженных мулов перед собой, и многие из них настолько привыкли к весу на своих спинах, что кладут большой камень в корзину, чтобы дать себе правильный баланс. Некоторые очень быстры на ногах. У Барриоса был бегун, прикрепленный к его свите, о котором рассказывают несколько невероятных историй. Он был отправлен курьером в деревню с сообщениями, и его средняя скорость составляла десять миль в час. Этот бегун был довольно занят в военное время и постоянно находился в движении. Однажды он доставил депешу на тридцать пять лиг во внутренние районы и вернулся с ответом за тридцать шесть часов, преодолев двести десять миль по горам со скоростью шесть миль в час, включая задержания и задержки для еды и сна. Эти люди носят короткие брюки, как плавки, и белую хлопчатобумажную рубашку, с сандалиями из воловьей кожи. Рубашка приберегается для церемониальных случаев и носится только в городе. Находясь в дороге, они обнажены, за исключением плавок. Когда Барриос издал свой декрет о том, что крестьяне должны носить одежду, страна едва избежала революции; но полицейские были расставлены на всех дорогах, ведущих в город, и конфисковали все грузы, перевозимые теми, кто не НА ДОРОГЕ К СТОЛИЦЕ. соблюдал правила и не надевал рубашку или уипиль. Пеоны ссылались на бедность, когда Барриос, который был так же щедр, как и тираничен, предоставил ткань для изготовления одежды. Это новое зрелище — видеть местного полицейского в форме, похожей на ту, что носят полицейские Нью-Йорка — шлем, дубинка, значок и все остальное. Здесь крайности встречаются. Столь же значительный и поразительный контраст часто предоставляется картиной одного из этих пеонов, нагруженного своей корзиной, опирающегося на мгновение отдыха на почтовый ящик, подобный тем, что используются в Соединенных Штатах, прикрепленный к телефонному столбу; или одна из ярко одетых женщин с грузом овощей на голове, уворачивающаяся от еще более ярко раскрашенного почтового фургона, точной копии тех, что используются в нашей почтовой службе, за исключением того, что герб Гватемалы появляется на месте американского орла. Барриос импортировал сержанта полиции Нью-Йорка два года назад, купил партию униформ и организовал патрульную систему, которая удивительно успешна. Он поставил почтовые ящики почти на каждом углу улицы и заставил доставлять почту на железнодорожную станцию и обратно в фургонах, сделанных тем же человеком и по тому же образцу, что и те, что используются в Соединенных Штатах. Он также ввел систему почтальонов. Она не успешна, потому что туземцы возражают против того, чтобы их корреспонденция разносилась по улицам, предпочитая приходить за ней сами. Военный закон Гватемалы требует зачисления в ополчение каждого трудоспособного мужчины в возрасте от восемнадцати до сорока лет, и когда Барриос издал свой пронунсиаменто, они все были призваны на службу. Даже отели были лишены слуг, деловые дома — носильщиков, а все отрасли — рабочих. Иисус Мария было именем горничного мужского пола в Гранд-отеле, где вся работа выполняется мужчинами. Иисус был очень патриотичен и давал много обетов, сказал он, за успех Барриоса, но он не хотел идти на войну и обращался ко всем постояльцам, которые имели влияние на правительство, чтобы обеспечить ему бумагу об освобождении. Он мог сказать несколько слов по-английски и выразил свои чувства относительно предстоящей борьбы словами: «La union much grande; la guerra no good». Это точно описывает позицию, которую Соединенные Штаты заняли в этом состязании. Когда призывники приходят из деревни, оборванцы, во всех видах костюмов и обычно босые, их отправляют в гарнизон, где каждый получает форму из белого тика из Соединенных Штатов. Примерно каждый двенадцатый несет на сиденье своих брюк или между плечами надпись: «Best Massachusetts Drillings XXXX Mills». Это скорее добавляет красоты униформе, и среди добровольцев идет настоящая борьба за то, чтобы получить брюки или блузы с такой маркировкой. Каждому дают соломенную шляпу, патронташ, ружье и одеяло, с которыми их отправляли на фронт по пять-шесть сотен в день, в то время как улицы были заполнены плачущими женщинами, говорящими слова прощания сыновьям, мужьям и возлюбленным. Гватемалатекос, как называют жителей, считаются лучшими бойцами в Центральной Америке и были вдохновлены сильным восхищением Барриосом, который никогда не показывал ничего, кроме отеческой заботы о благополучии простых людей. Он мог быть жесток к своим политическим врагам и произволен в своем обращении с амбициозными соперниками, но к массам, к бедным, он всегда был щедр и добр. Большая часть его силы исходила из того факта, что он всегда делил кров и пищу с простым солдатом. Он никогда не брал с собой никакого лагерного снаряжения, а спал на земле и ел бобы и тортильи (кукурузные лепешки), которые составляют обычный рацион солдата. Хотя отели чистые и имеют лучшие кровати и еду, чем те, что встречаются в других местах Испанской Америки, есть одна особенность, которая решительно нежелательна — меню никогда не меняется. Вы получаете один и тот же обед и один и тот же завтрак каждый день. На обоих столах достаточно еды и разнообразия, но всегда одно и то же количество и то же разнообразие. Сначала, на завтрак, всегда есть суп; есть омлет или яйца, приготовленные так, как вы хотите; затем идет холодная говядина или баранина, оставшаяся с предыдущего дня; затем бифштекс, обычно с луком; затем бобы и оладьи. На обед сначала подают суп; второе — рис с карри; затем вареная говядина с капустой; затем индейка или курица; затем ростбиф, салат, фрукты и сыр по порядку. Вся местная еда (говядина, птица, фрукты и овощи) дешева, но мука и другие импортные продукты очень дороги. Владельцы отелей обычно французы или немцы. Вы редко найдете туземца, содержащего отель, но если найдете, избегайте его. У жителей Гватемалы есть своеобразный способ приготовления кофе для стола. Каждую неделю или около того количество ягод перемалывается и обжаривается, и на них выливается горячая вода. Черной жидкости дают стечь через пористый кувшин, и когда она остывает, ее разливают по бутылкам и ставят на стол, как уксус или вустерширский соус. Перед ним ставят горшочки с горячей водой или молоком, которыми любитель кофе может разбавить холодный черный сироп до такой слабости, как ему нравится. Этот план имеет свои преимущества, но требуется много времени, чтобы к нему привыкнуть. Стирка в городе никогда не делается дома, а всегда у общественных фонтанов, которые разбросаны по городу и имеют каменные бассейны для этой цели. Мокрая одежда кладется в корзину и переносится домой на голове прачки для сушки. Каждое утро и вечер, включая воскресенья, идет длинная процессия прачек, идущих к этим фонтанам и обратно, с корзинами грязной или мокрой одежды на головах. Воскресенье соблюдается в Гватемале больше, чем в любом другом испано-американском городе. Обычно во всех этих нациях воскресенье — великий рыночный день недели, когда все жители страны одеваются в свои лучшие костюмы, чтобы прийти в город торговать и немного отдохнуть; но в Гватемале есть закон, который соблюдается и обычно исполняется, требующий, чтобы рынок и все другие места бизнеса оставались закрытыми в субботу. Иногда можно найти открытый сигарный магазин или салун, а в барных комнатах отелей, или «столовых», как их называют, делается больше бизнеса, чем в любой другой день, но в воскресенье нет больше общего бизнеса, чем в городах Соединенных Штатов. Все городские магазины продают то, что известно на сленге торговли как «общие товары»; то есть они держат все виды товаров. Вы покупаете свои консервированные фрукты или сардины там, где берете обувь или шляпу, и можете выполнить заказ на любое разнообразие съедобного или одежды в том же заведении. Исключение следует сделать для лекарств, так как аптеки обычно содержатся врачами, которые сами составляют свои рецепты, и аптеки в Гватемале, как и в любом другом городе Центральной и Южной Америки, обычно являются прекрасными заведениями. Но когда вы посылаете за «доктором», приходит юрист. Если вы больны, всегда просите аптекаря или врача. Когда вы видите человека, к которому обращаются как Доктор Дон такой-то, вы можете знать, что он адвокат с отличием. Нотариусы составляют все юридические документы, как в Европе. Никто никогда не просит юриста составить контракт или завещание. Фотографы в Центральной и Южной Америке почти всегда приезжают из Соединенных Штатов, и обычно в каждом значимом городе есть хотя бы один такой специалист. Местные жители тщеславны в отношении своей внешности, поэтому фотография — прибыльное дело. Однако обычаи разнятся. В Венесуэле, Гаване или Аргентинской Республике, если у джентльмена есть фотография дамы, значит, он либо ее близкий родственник, либо помолвлен с ней. В противном случае ее брат или отец имеют полное право избить его или вызвать на дуэль. Если фотограф продал снимок или отдал его кому-то, он рискует подвергнуться наказанию в виде штрафа и тюремного заключения. С другой стороны, в Гватемале, как и в Перу, фотографии городских красавиц, будь то замужние дамы или девицы, может приобрести любой желающий в фотоателье, а зачастую и в магазинах; статус и популярность особы обычно оцениваются по количеству проданных ее портретов. Треска — это роскошь. Ее подают на модных обедах в виде рагу, пирожков или салата и считают редким и изысканным блюдом. Ее называют «бакалао» (произносится «бакалауо»), и на витринах магазинов красуются красиво оформленные вывески, извещающие о том, что она есть в продаже. Стоит она около сорока центов за фунт, поэтому употребляется исключительно аристократией. ЧЕРЕПИЧНЫЕ КРЫШИ. Железные дороги в Гватемале работают в кредит. Плата за перевозку грузов редко вносится при доставке; торговцы и другие лица рассчитывают на отсрочку в три-четыре месяца, а иногда и больше. Если посылка прибывает на ваш адрес, ожидается, что железнодорожная компания доставит ее к вам домой, если только она не слишком громоздкая, а через несколько недель придет сборщик за оплатой перевозки. Поезда начали ходить в Гватемалу в августе 1884 года и до сих пор остаются в диковинку. На станции при прибытии и отправлении каждого поезда всегда собирается большая толпа зевак, среди которых есть и самые уважаемые люди города. Дважды в неделю, ко времени прибытия поезда, Национальный оркестр играет на площади перед станцией, чтобы развлечь ожидающих. Правительство владеет телеграфной линией и устанавливает низкие тарифы: стоимость сообщения в любую часть республики составляет двадцать пять центов. Однако тарифы на кабельную связь очень высоки — 1,15 доллара за слово до Соединенных Штатов и 1,50 доллара за слово до Европы. Местные литераторы всегда пишут слово «генерал» через «J». Барриос был «Jeneral Presidente», а после своего пронунсиаменто — «Supremissimo Jefe Militar», то есть Верховнейший военный начальник. Когда письмо адресовано высокопоставленному лицу, на конверте пишут: «Exmo y’ Illustra Señor Don John Smith» — Превосходительнейший, или Его Превосходительство, достопочтенный сеньор дон и так далее. Человеку бывает очень лестно получить письмо с такой надписью. Всех называют в честь какого-нибудь святого, обычно того, чей день памяти ближе всего ко времени рождения, и ожидается, что этот святой будет присматривать за ними. Когда сюда приезжает человек, который не был крещен в честь святого, невежественные люди выражают удивление и спрашивают: «Кто же о нем заботится? Кто оберегает его от зла?» Генерал Барриос всегда был театрален. Он был театрален в простоте и бережливости своей частной жизни, так же как и в тех зрелищах, которые постоянно устраивал для развлечения народа. В разительном контрасте с обычаями страны, где одежда и манеры мужчин являются предметом самого пристального внимания, он был небрежен в одежде, резок в манерах и прямолинеен в своих заявлениях. РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ, ГВАТЕМАЛА. Говорят, что испанский язык был создан для того, чтобы скрывать мысли, но Барриос не использовал его медовых фраз и обладал прямотой американского фронтирмена. Он был неспособен к двуличию, но от природы скрытен. У него не было доверенных лиц, он строил свои планы, ни с кем не советуясь, и когда был готов их объявить, использовал слова, которые невозможно было истолковать превратно. По натуре он был отзывчивым и любящим, и если человек ему нравился, он осыпал его милостями; когда же он не доверял, то был холоден и отталкивающ; а когда ненавидел, его месть была быстрой и верной. Быть уличенным в заговоре против его жизни или стабильности правительства, что было одним и тем же, означало смерть или изгнание, а его природная проницательность казалась почти чудесной. В последний раз, когда на него пытались совершить покушение, он помиловал людей, чьи руки бросили в него бомбу, В СЕЗОН ДОЖДЕЙ. но те, кто их нанял, спасли свои жизни, бежав из страны. Если бы их поймали, их бы расстреляли без суда. Он был самым трудолюбивым человеком в Центральной Америке; мало спал, мало ел и никогда не предавался сиесте, которая является такой же неотъемлемой частью повседневной жизни народа, как завтрак и обед. Все он делал с нервной порывистостью, мыслил быстро и действовал мгновенно. Амбицией всей его жизни было воссоединение республик Центральной Америки в конфедерацию, подобную той, что существовала через несколько лет после обретения независимости. Преимущества такого союза очевидны для всех, кто понимает политические, географические и коммерческие условия континента, и признаются мыслящими людьми пяти штатов, но осуществлению этого плана мешают эгоистичные амбиции местных лидеров. Каждый готов вступить в союз, если сможет стать диктатором, но никто не допустит объединения, если во главе будет кто-то другой. РАСТЕНИЕ МАГЕЙ. Дипломатические переговоры, направленные на консолидацию пяти центральноамериканских республик, длились несколько лет, но были безрезультатны из-за местных распрей. Ведущие политики в отдельных штатах боялись потерять свою значимость и власть и не доверяли Барриосу, хотя он уверял их, что не стремится стать диктатором. Он считал, что он — подходящий человек для реализации этого плана, но как только он будет осуществлен, он намеревался уйти в отставку и позволить народу разработать свою Конституцию и избрать исполнительную власть, обещая, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Как он сказал мне вскоре после своего государственного переворота, он желал уйти из общественной жизни и поселиться в Соединенных Штатах, которые считал раем среди наций. Он уже купил дом в Нью-Йорке, вложил там деньги и с таким намерением давал образование своим детям. Разослав эмиссаров в отдельные штаты для изучения общественных настроений, он убедился, что время для осуществления его планов созрело. Он верил, что народные массы готовы присоединиться к воссоединению республик, и получил заверения от Сальдивара, президента Сальвадора, и Бограна, президента Гондураса, что они согласятся на его временную диктатуру. Он решился на государственный переворот. Моральное убеждение не помогло, поэтому он решил применить силу при содействии Сальвадора и Гондураса, которые вместе с Гватемалой представляли пять шестых населения Центральной Америки. Он верил, что сможет убедить Никарагуа и Коста-Рику принять «предопределение» и добровольно присоединиться к союзу. Понимая, насколько впечатлительны люди, которыми он правил, и зная их любовь к волнениям, он всегда внедрял свои реформы каким-нибудь необычным способом, с трубным гласом и пышным антуражем. Объединение Центральной Америки было провозглашено таким же образом и обрушилось на народ, как удар землетрясения. Вечером в воскресенье, 28 февраля 1885 года, аристократия Гватемалы собралась, как обычно, в Национальном театре на представление «Боккаччо» в исполнении французской оперной труппы. В разгар спектакля одна из самых захватывающих сцен была прервана появлением на сцене офицера в мундире, который жестом отогнал артистов от рампы и зачитал прокламацию Руфино Барриоса, президента Гватемалы, который объявил себя диктатором и верховным главнокомандующим всей Центральной Америки и призвал граждан пяти республик признать его власть и принести присягу на верность. Люди привыкли к землетрясениям, но ни одно земное потрясение не вызывало такого возбуждения, как извержение этого политического вулкана. Актрисы и танцовщицы балета в изумлении бежали в свои гримерные, в то время как публика тут же организовалась в импровизированный митинг, чтобы ратифицировать дерзость своего президента. Мало кто сомкнул глаз той ночью в Гватемале. Тех, кто пытался уснуть, будили взрывы фейерверков, пушечные залпы, музыка оркестров и крики толпы, которая, обезумев от возбуждения, заполнила улицы и, формируя процессии, маршировала по главным магистралям, оглашая воздух криками: «Да здравствует диктатор Барриос!», «Да здравствует Союз!». Народ, от природы восторженный и воспламеняющийся, как порох, для которого волнение было отдыхом, а покой — мучением, внезапно и неожиданно столкнувшись с величайшей сенсацией в своей жизни, почти лишился рассудка и превратил город в сумасшедший дом. Хотя все знали, что Барриос стремится восстановить старый Союз республик, никто, казалось, не был готов к государственному перевороту, и это объявление обрушилось с такой силой, что вся страна содрогнулась. На следующее утро город, словно по волшебству, наполнился солдатами. Откуда они взялись и как оказались там так внезапно, люди, казалось, не понимали. А когда двери огромных складов открылись, обнаружив большие запасы боеприпасов и оружия, глаза публики расширились от изумления. Все эти приготовления были сделаны так тихо и тайно, что эффект неожиданности был полным. Но Барриос готовился к этому дню три или четыре года, и его планы были выстроены с таким успехом, который вызывал восхищение даже у него самого. Он приказал всем солдатам республики быть в городе Гватемала 1 марта; приказы отдавались тайно, и капитан одной роты не знал, что ожидается прибытие другой. Это было сделано не по мановению волшебной палочки, как склонны верить суеверные люди, а стало результатом долгого и тщательно продуманного плана человека, который родился диктатором и знал, как исполнить эту роль. Но волнения были еще сильнее в других республиках, над которыми Барриос установил непрошеный контроль. В ту же ночь, когда было сделано официальное объявление, телеграммы были отправлены президентам Гондураса, Сальвадора, Никарагуа и Коста-Рики с призывом признать временное верховенство диктатора Барриоса и подписать статьи конфедерации, которые должны были составить конституцию Центральноамериканского Союза. Заранее были отправлены гонцы с печатными официальными копиями прокламации, в которых излагались причины этого шага, и им было приказано удерживать эти документы от президентов соседних республик до тех пор, пока не поступит телеграфное уведомление об их вручении. Президент Гондураса принял диктатуру с большой готовностью, так как до объявления вел тесные консультации с Барриосом по этому вопросу. Президент Сальвадора, доктор Сальдивар, который также был осведомлен о намерениях Барриоса и, как ожидалось, должен был так же легко принять этот план, как и президент Богран, вызвал некоторое удивление, попросив время на размышление. Что касается его лично, сказал он, то нет ничего, что доставило бы ему большее удовольствие, чем выполнение воли диктатора, но он должен посоветоваться с народом. Он пообещал немедленно созвать Конгресс, и после должного рассмотрения они предпримут такие действия, которые сочтут правильными. Никарагуа смело и решительно отказалась признать власть Барриоса и отвергла план союза. Коста-Рика ответила тем же. Ее президент телеграфировал Барриосу, что она не хочет никакого союза с другими центральноамериканскими государствами, удовлетворена своей независимостью и не признает никакого диктатора. Ее народ будет защищать свою землю и отстаивать свою свободу и обратится к цивилизованному миру за защитой от любого необоснованного посягательства на ее свободу. Политика Никарагуа определялась влиянием фирмы британских купцов в Леоне, в которой президент Карденас имеет денежный интерес и чьими официальными действиями он контролируется. Политика Коста-Рики определялась консервативными настроениями, которые всегда преобладали в этой стране, в то время как влияние Мексики ощущалось во всей группе наций. Как только прокламация Барриоса была объявлена в столице последней республики, президент Диас приказал армии выступить в поле и телеграфировал предложения о помощи Никарагуа, Сальвадору и Коста-Рике с угрозами насилия в адрес Гондураса, если она подчинится Барриосу. Мексика всегда ревностно относилась к Гватемале. Граница между двумя странами не установлена, и богатый участок земли является предметом спора. Испытывая естественное недоверие к силе под своим боком, усиленной консолидацией с другими штатами, Мексика была готова сопротивляться планам Барриоса до последней степени и направила ему объявление войны. САНДАЛИИ МЕСТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. Тем временем Барриос обратился за одобрением к Соединенным Штатам и странам Европы. Во время короткой администрации президента Гарфилда он посетил Вашингтон, где получил заверения в поддержке от мистера Блейна в своем плане реорганизации Центральноамериканской конфедерации. За их личными встречами последовала обширная переписка, и никто не был так полно информирован о планах Барриоса, как мистер Генри К. Холл, посланник Соединенных Штатов в Гватемале. К несчастью, кабель в Европу и Соединенные Штаты находился под контролем Сальвадора, выходя на берег в Ла-Либертаде, главном порту этой республики. Здесь было главное препятствие на пути к успеху Барриоса. Все его сообщения иностранным правительствам отправлялись по телеграфу по суше в Ла-Либертад для передачи по кабелю оттуда, но ни одно из них не достигло адресата. Комендант порта по приказу Сальдивара захватил офис и подавил сообщения. Барриос приложил усилия, чтобы полностью информировать иностранные державы о своих планах и мотивах, которые их побудили, и каждому он повторял заверение, что не вдохновлен личными амбициями и примет только временную диктатуру. Как только конституционное собрание делегатов от отдельных республик сможет собраться, он уйдет в отставку и позволит выбрать президента объединенных республик путем всенародного голосования, сам же ни при каких обстоятельствах не будет кандидатом. Но эти сообщения так и не были отправлены. Вместо них Сальдивар передал серию депеш, искажающих ситуацию и призывающих к защите от тирании Барриоса. Таким образом, Старый Свет не был информирован о мотивах и намерениях этого человека и положении республик. Ответы иностранных государств и комментарии прессы, основанные на лжи Сальдивара, оказали очень удручающее воздействие на людей. Они были более или менее подправлены перед публикацией, а фальшивые бюллетени были вывешены с целью обмана народа. Жителей Сальвадора заставили поверить, что военно-морские флоты направляются из Соединенных Штатов и Европы, чтобы насильственно предотвратить консолидацию республик, что армия движется из Мексики по суше, чтобы атаковать Гватемалу с севера, и что несколько транспортов, груженных войсками, покинули Новый Орлеан и направляются к восточному побережью Никарагуа и Гондураса. Корабль Береговой охраны Соединенных Штатов «Рейнджер», несущий четыре небольших орудия, случайно зашедший в Ла-Уньон, Никарагуа, для выполнения своих регулярных обязанностей, был раздут до размеров флота в сотни тысяч тонн; и когда жители Сальвадора и Никарагуа убедились, что подчинение Барриосу потребует от них сразиться с объединенными силами Европы и Соединенных Штатов, они поднялись на сопротивление и поддержали Сальдивара в его предательстве. Эффект в Гватемале был похожим, хотя и не таким выраженным. Произошел откат настроений против правительства. Денежные люди, которые в своем первоначальном энтузиазме предлагали свои средства президенту, отозвали свои обещания; простые люди нервничали и потеряли доверие к своему герою; в то время как дипломатический корпус, представляющий каждую значимую нацию на земном шаре, пребывал в состоянии паники, потому что не получал никаких инструкций из дома. Немецкий и французский посланники, как и посланник Соединенных Штатов, были благосклонны к планам Барриоса; испанский посланник был откровенен в оппозиции; английский и итальянский посланники не высказывались определенно; но никто из них не знал, что сказать или как действовать в отсутствие инструкций. Они неоднократно телеграфировали своим правительствам, но не могли получить ответов и подозревали, что проблемы могут быть в Сальвадоре. Мистер Холл, американский посланник, каждый вечер передавал полное описание ситуации и умолял об инструкциях, но не получил ни слова. ДЕКОРАТИВНО, НО ШУМНО. Правительство в Вашингтоне по почте проинформировало мистера Холла, что его политика в отношении плана воссоединения республик заключается в невмешательстве, но посоветовало, что дух века противоречит применению силы для достижения такой цели; и, действуя на основании этой информации, мистер Холл имел частые и сердечные беседы с президентом и получил от него обещание, что он не будет вторгаться в соседние республики с армией, если это не потребуется. Если Гватемала будет атакована, он ответит тем же, но в противном случае не перейдет границу. Тем временем силы Гватемалы численностью сорок тысяч человек были сосредоточены в столице, улицы были полны марширующих солдат, а воздух был наполнен военной музыкой, в то время как Сальдивар набирал армию путем призыва в Сальвадоре и деньги путем принудительных займов. Его правительство ежедневно объявляло о прибытии такого-то количества «добровольцев» в столицу, но добровольчество было очень прозрачным мифом. Ходил анекдот о призывном офицере, который написал военному министру из провинции: «Посылаю вам еще сорок добровольцев. Пожалуйста, верните мне веревки, которыми связаны их руки и ноги, так как они понадобятся мне, чтобы связать квоту из следующего города». В городе Сальвадор многие торговцы закрыли свои магазины и скрылись, чтобы избежать уплаты принудительных займов. Правительство созвало «Хунту», или собрание состоятельных жителей, причем каждый был лично уведомлен офицером о том, что его присутствие обязательно, и там военный министр объявил, что миллион долларов на оснащение войск должен быть собран немедленно. Правительство, сказал он, уверено в помощи иностранных держав в разгроме планов Барриоса, но до тех пор, пока армии и флоты Европы и Соединенных Штатов не смогут достичь побережья, республика должна защищать себя сама. Каждый торговец и владелец эстансии был обложен определенной суммой, чтобы составить требуемый итог, и должен был внести ее в казну в течение двадцати четырех часов. Некоторые откликнулись быстро, другие медлили, а некоторые наотрез отказались. Последние были брошены в тюрьму, и им угрожали конфискацией имущества, если они не заплатят. В одном или двух случаях угроза была исполнена; но с холодным сарказмом на следующий день после собрания «Официальная газета» объявила, что патриотичные граждане Сальвадора добровольно пришли на помощь правительству со своими средствами и предложили финансовую помощь в размере одного миллиона долларов, принятие которой президент сейчас рассматривает. Барриос, зная, что армия Сальвадора вторгнется в Гватемалу и начнет наступательную кампанию, чтобы занять внимание людей, приказал отряду войск выдвинуться к границе и решил сопровождать их. Вечером перед отъездом в Национальном театре состоялось то, что называется «грандиозным представлением». Все военные оркестры, собравшиеся в столице — дюжина или более — были объединены для этого случая и в антрактах исполняли марш, сочиненный местным музыкантом в честь Союза Центральной Америки и посвященный генералу Барриосу. Большой экран из полотна был искусно расписан с надписью, “All hail the Union of the Republic!” “Long live the Dictator and the Generalissimo,” “J. Rufino Barrios!” Он был прикреплен к тяжелым валикам, чтобы опускаться перед сценой вместо обычного занавеса в конце второго акта пьесы, с целью произвести сенсацию; и сенсацию он произвел — неожиданную и пугающую. Когда оркестр начал играть новый марш, занавес медленно опустился, и публика встретила его бурными аплодисментами, встав со своих мест, крича и размахивая шляпами и платками. Но из-за ошибки сценического плотника грузы оказались слишком тяжелыми для хлопчатобумажного полотна; знамя разорвалось, и тяжелые валики внизу упали в оркестровую яму, тяжело ранив нескольких музыкантов. Как на грех, разрыв пришелся прямо на имя Барриоса. Люди, от природы суеверные, были в ужасе и стояли ошеломленные этим предзнаменованием беды. Ликование мгновенно прекратилось, и воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь шумом музыкантов под обломками, пытающихся подняться на ноги. Несколько наиболее смелых друзей президента попытались возобновить аплодисменты, но потерпели жалкую неудачу. Сильные мужчины содрогались, женщины падали в обморок, а миссис Барриос покинула театр, не в силах сдержать эмоции. Спектакль был прерван; публика разошлась, обсуждая знамение, и все сошлись во мнении, что государственный переворот Барриоса провалится. Президент покинул город во главе своей армии, направляясь к границе Сальвадора, жена сопровождала его несколько миль в пути. Несколько дней спустя небольшой отряд гватемальской армии под командованием сына Барриоса отправился в разведывательную экспедицию и был атакован превосходящими силами сальвадорцев. Молодой капитан был убит первым же залпом, а его рота в панике бежала. Оставив его тело на поле боя, они в смятении отступили к штабу. Когда Барриос услышал о катастрофе, он вскочил на коня, призвал своих людей следовать за ним и бросился в погоню за теми, кто убил его сына. Сальвадорцы, ожидая преследования, устроили засаду, и диктатор, скача по дороге во главе эскадрона кавалерии, был сражен снайпером и скончался мгновенно. Его люди забрали его тело и тело сына, которое было найдено на обочине дороги, и отвезли их обратно в лагерь. Курьер был отправлен на ближайшую телеграфную станцию с сообщением в столицу, передающим печальную новость. Это было не неожиданно; после знамения в театре никто не предполагал, что диктатор вернется живым. Все, кроме него самого, потеряли уверенность, и выяснилось, что даже он отправился на фронт с предчувствием беды, ибо среди его бумаг было найдено это странное завещание, написанное им самим за несколько мгновений до отъезда. ЗАВЕЩАНИЕ БАРРИОСА. «Я нахожусь в полном походе и делаю свое заявление как солдат. «Моя законная жена — донья Франсиска Апаусио вель Векусидарио де Кесальтенанго. «За время нашего брака у нас было семеро детей, а именно: Элейн, Лус, Хосе, Мария, Карлос, Руфино и Франсиска. «Донья Франсиска является единственной владелицей всего моего имущества и интересов, какими бы они ни были. Она будет знать, сколько дать нашим детям, когда они достигнут зрелости, и я полностью доверяю ей. «Она может дать моему племяннику, Лусиано Барриосу, двумя или тремя частями 25 000 долларов за ту доброту, которую этот племянник оказал мне и которую, я не сомневаюсь, он продолжит оказывать моей жене, донье Франсиске. «Она продолжит заботиться об образовании Антонио Барриоса, который сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. «Она уполномочена требовать и взыскивать все долги, причитающиеся мне в этой стране и за рубежом. Смотрители и управляющие моим имуществом, где бы они ни находились, должны отчитываться только перед доньей Франсиской или лицом, которое она может назвать. «Сейчас пять часов утра. В этот момент я отправляюсь в Хутьяпу, где находится армия. «Х. РУФИНО БАРРИОС. “Monday, March 23, 1885.” Попытка воссоединить республику закончилась смертью диктатора, и вся страна погрузилась в хаос. В городе Гватемала царила анархия. Враги Барриоса не боялись мертвого льва и пинали его тело. Они вышли в большом количестве, забросали камнями его дом, и его прекрасная жена была вынуждена искать защиты у посланника Соединенных Штатов, чей секретарь проводил ее до Сан-Хосе, где она села на пароход до Сан-Франциско и с тех пор проживает в Нью-Йорке. Сеньор Синибальди, вице-президент республики, созвал Конгресс, и были назначены новые выборы, на которых сеньор Баррильяс, человек выдающихся способностей и мудрой рассудительности, был избран президентом республики. КОМАЯГУА. СТОЛИЦА ГОНДУРАСА. В 1540 году Кортес, завоеватель Мексики, приказал Алонсо Касересу, одному из своих лейтенантов, направиться с армией в тысячу человек в провинцию Гондурас, которая была покорена Альварадо несколькими годами ранее, и выбрать подходящее место для города на полпути между двумя океанами. Касерес был первопроходцем с превосходным чутьем, и он был настолько хорошим судьей в вопросах расстояния, что если бы провести прямую линию от Атлантики до Тихого океана, центр оказался бы всего в трех милях к северу от площади Комаягуа. Современный инженер со всеми научными приборами в своем распоряжении не смог бы выполнить инструкции точнее; а что касается местоположения, то в мире мало мест лучше, чем возвышенная равнина, на которой стоит маленькая столица Гондураса. Полукруг гор окружает ее стеной пиков высотой шесть и семь тысяч футов с одной стороны, в то время как с другой стороны простирается великая равнина почти на сорок миль, постепенно понижающаяся к востоку. Высота города составляет около двадцати трехсот футов над уровнем моря, и климат здесь — вечный июнь, температура редко меняется более чем на двадцать градусов в течение всего года, составляя в среднем около 75° по Фаренгейту. Почва глубокая, богатая и плодородная, и продукция равнины тропическая; но за пределами города, в предгорьях гор и на их склонах, кукуруза, пшеница и другие основные культуры умеренных зон могут выращиваться в огромных количествах с минимумом труда. Ананасы и пальмы растут в двух часах езды от колышущихся пшеничных полей, в то время как апельсиновые и яблоневые сады стоят в поле зрения друг друга. ПРИМЕТНЫЙ ОРИЕНТИР. Говорят, что в Комаягуа когда-то проживало почти тридцать тысяч жителей, но в настоящее время их не более одной пятой от этого числа; ибо, как и все центральноамериканские города, его население сократилось после обретения страной независимости, и, как и большинство из них, он находится в состоянии упадка. Все обветшало, и ничего никогда не ремонтируется. Никаких признаков процветания нигде не видно. Коммерческий застой был его нормальным состоянием в течение шестидесяти лет, и праздность и безразличие людей не нарушались в течение этого периода, за исключением политических восстаний. Кажется, никому нечего делать. Аристократы лениво качаются в своих гамаках или обсуждают политику за прилавками «тьендас» (магазинов) или в клубе, в то время как бедняки просят милостыню на улицах и умудряются поддерживать жизнь на фруктах, которыми природа так щедро одарила их. Нигде на поверхности земли нет больших стимулов к труду, нигде нельзя произвести так много с такими малыми усилиями; и огромные ресурсы страны представляют собой самую заманчивую возможность для капитала и предпринимательства, ибо почти каждый акр земли пригоден для какого-либо вида прибыльного освоения. ТРОПА К СТОЛИЦЕ. Площадь Гондураса примерно такая же, как у Огайо, а число жителей составляет от трех до четырехсот тысяч, по догадкам осведомленных людей, но переписи не проводилось уже четверть века, а последний подсчет был настолько неточным, что дискредитировал сам себя. В древние времена население, должно быть, было очень плотным. Путешествие к столице Гондураса из Нью-Йорка такое же трудное и долгое, как к столице Сиама или Сибири. Нужно ехать на пароходе до Трухильо, главного атлантического порта, или до Амапалы, в заливе Фонсека, на тихоокеанской стороне — путешествие от пятнадцати до двадцати дней любым маршрутом — а затем двенадцать дней ехать на муле через горы, без каких-либо удобств или комфорта, известных современному путешественнику, и даже без единой чистой или удобной гостиницы. Когда достигаешь столицы, нет отеля, где можно остановиться, и приходится злоупотреблять гостеприимством граждан или искать какое-то место для ночлега с помощью местного торговца или священника. ВЗГЛЯД НА ВНУТРЕННИЕ РАЙОНЫ. Президент — генерал Богран, человек, пришедший к власти в результате мирной революции в 1885 году, сменив Марко А. Сото, который бежал в том же году в Сан-Франциско и оттуда прислал свою отставку в Конгресс. Богран — человек с мозгами и прогрессивными идеями, обладающий большим современным духом ВИД НА СТОЛИЦУ. и более широкими взглядами, чем большинство его современников, и если ему позволят осуществить свои планы, Гондурас сделает быстрый рывок в развитии своих огромных природных ресурсов. Он предлагает заманчивые стимулы для иностранного капитала и иммиграции, предоставил либеральные концессии американцам, желающим въехать в страну, и мудро пытается убедить кого-нибудь построить Межокеанскую железную дорогу, которая была спроектирована пятьдесят лет назад и двадцать семь миль которой уже были построены и временами эксплуатировались. Но недовольный элемент в стране, в союзе с его предшественником, который сейчас живет в Нью-Йорке, окружает его препятствиями и изматывает всякого рода затруднениями, так что его успех становится сомнительным. Богран проводит очень мало времени в Комаягуа, и резиденция правительства была перенесена в Тегусигальпу, крупнейший город в стране, а также ее коммерческую метрополию. Здесь также заседает Конгресс, и это место по всем намерениям и целям является столицей. ПОПУЛЯРНАЯ МАГИСТРАЛЬ. Собор Комаягуа — безусловно, лучшее здание в стране, являющееся отличным образцом полумавританского стиля, который был так популярен в испанских провинциях. Его стены и крыша выполнены из самой прочной каменной кладки, но значительно испорчены революциями, через которые прошла страна, ибо почти во всех из них собор использовался как крепость и подвергался свинцовому дождю. Рядом с собором стоит памятник, первоначально предназначенный для чествования одного из испанских королей, но после того, как была установлена независимость страны, королевские символы были стерты по приказу одного из президентов, надпись была сбита, и обелиск теперь стоит в ознаменование независимости. Этот памятник является местом публичной казни, и преступников, приговоренных к смерти, заставляют сидеть с завязанными глазами у его основания, где их расстреливают солдаты. ЦЕРКОВЬ МЕРСЕД И ПАМЯТНИК НЕЗАВИСИМОСТИ, КОМАЯГУА. В ноябре 1886 года здесь был казнен генерал Дельгадо, лидер революции, вместе с четырьмя своими товарищами. Президент Богран желал пощадить жизнь Дельгадо, и любой предлог был бы использован, чтобы спасти его, если бы можно было оправдать честь страны, но он был признан виновным в государственной измене и приговорен судом к смерти. Президент предложил помиловать его, если он принесет присягу на верность и поклянется никогда больше не участвовать в революционных действиях; но старый солдат не захотел даже принять жизнь на таких условиях, и, к большому сожалению президента, ОХОТНИКИ ЗА КАУЧУКОМ. против которого он замышлял заговор, и лучшей части народа, приговор пришлось привести в исполнение. Утром в день, назначенный судом, пятерых мужчин вывели из тюрьмы в церковь Ла-Мерсед, где над ними были совершены последние обряды, а затем препроводили к Памятнику Мира, где был выстроен отряд солдат с заряженными винтовками. Последним словом Дельгадо была просьба позволить ему самому отдать команду стрелять, и он сделал это так хладнокровно, как будто был на параде. РАСТЕНИЕ ПИТА. Жители Комаягуа — это в основном владельцы асьенд, расположенных по соседству, или мелкие торговцы, с четырьмя или пятью тысячами ленивых и никчемных метисов, которые живут на «тортильяс», или кукурузных лепешках, и фруктах, которыми изобилует страна. Самая заметная черта их жизни — грязь, которая их окружает, и свобода, с которой их свиньи и куры пользуются кровом жилища. Несколько каменных кувшинов местного производства, несколько грубых калебасов, пара гамаков и несколько сломанных предметов мебели составляют оснащение дома пеона. Хозяин дома качается в гамаке, пока его супруга приносит воду из ручья в большом каменном кувшине на голове, а свиньи, куры и дети лежат на полу, беспорядочно перемешанные. Свиньи вырывают тортильи изо рта детей, и те отвечают тем же, в то время как куры кормятся любым продуктом питания, до которого могут дотянуться. И хлопок, и шелк растут на деревьях, причем растительный шелк имеет очень тонкое и мягкое волокно и часто используется туземцами в производстве ребосо, серапе и других предметов одежды, в то время как продукт хлопкового дерева используется подобным образом. СБОР УРОЖАЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ КУЛЬТУР. Говорят, что в Гондурасе большее разнообразие лекарственных растений, чем в любой другой стране на земном шаре, и ботаника страны содержит почти каждое дерево, кустарник и цветок, известные человеку. Все они растут спонтанно и могли бы стать плодовитым источником богатства, но полностью заброшены. Есть один знаменитый сорняк, называемый туземцами «эль агрио», который является верным средством от солнечного удара или от истощения из-за пребывания на солнце или переутомления, и используется как для людей, так и для животных. Поскольку он чрезмерно горький, лист растения обматывают вокруг удила уздечки лошади, получившей солнечный удар, и животное постепенно высасывает из него сок. Листья сушат в тени, и туземцы делают из них чай для лечения солнечного удара и других болезней мозга или крови. Внутренние районы страны находятся вне досягаемости рынков из-за отсутствия транспортных средств. В этом отношении люди продвинулись не дальше, чем были двести лет назад. Единственные гужевые дороги в стране — это одна, построенная группой американцев недалеко от Сан-Педро на западе, и несколько миль национального шоссе, которое век назад было начато с целью соединения Амапалы, тихоокеанского порта, с Тегусигальпой. КОЧЕВОЕ НАСЕЛЕНИЕ. Гондурас обладает лучшей речной системой в Центральной Америке. Мало стран с такими доступными водными ресурсами, как для транспорта, так и для производственных мощностей, и здесь лучшие гавани на обоих побережьях — все растрачено из-за лени людей. Правительство предоставило несколько либеральных концессий на лесные и сельскохозяйственные земли, чтобы обеспечить открытие своих рек для судоходства и строительство железных дорог от побережья до внутренних районов. Некоторые из этих грантов находятся в руках ответственных и способных компаний, и если мир в стране будет обеспечен и иммигрантов можно будет убедить поселиться там, обещано быстрое развитие ее ресурсов. Десять лет назад телеграф был неизвестен, и во внутренних районах не было почтовой системы. Все сообщения передавались с места на место гонцами, которые славились своей выносливостью и быстротой ног. Письмо или посылка, подлежащие доставке, сначала заворачивались в ткань, а затем привязывались к пояснице носильщика. Эта система до сих пор в ходу для передачи писем, посылок и денег. Курьеры, или «косеос», известны своей надежностью и мужеством; они преодолевают большие расстояния через горы и леса, как правило, маршрутами, известными только им самим. ВЕТВЬ КАУЧУКОВОГО ДЕРЕВА. За последние восемь лет каждый значимый город был соединен со столицей линиями телеграфа. До их строительства информация величайшей важности не могла достичь столицы из отдаленных пунктов менее чем за десять или двенадцать дней. Правительство увидело необходимость в каком-то лучшем и более быстром методе передачи информации и построило эти линии. Они полностью принадлежат правительству и эксплуатируются им, и от них получается значительный доход. Для отправки сообщения вы должны сначала приобрести у соответствующего правительственного чиновника проштампованный телеграфный бланк, цена которого варьируется от одного реала (двенадцать с половиной центов) до одного или двух долларов, в зависимости от количества слов, которые он должен содержать. Расстояние, которое должно пройти сообщение, не влияет на цену, при условии, что его пункт назначения находится в пределах любой из республик Центральной Америки. Когда сообщение написано на бланке, оно доставляется в телеграфное отделение, и если плата за количество слов, содержащихся в сообщении, соответствует проштампованному бланку, оно отправляется. СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. Каждый департамент Гондураса обладает тем или иным минеральным богатством, и в пределах страны встречается почти каждый металл, известный человеку. Открытия золота и серебра были сделаны аборигенами, которые владели большими сокровищами, когда испанцы завоевали их, и с момента Завоевания шахты разрабатывались с большой прибылью; но их развитие было больше при вице-королях, чем после обретения республикой независимости, так как эта отрасль промышленности пострадала от гражданских войн больше, чем любая другая. Как следствие, шахта за шахтой были заброшены, и районы, где существуют лучшие месторождения полезных ископаемых, отмечены обезлюдевшими городами и деревнями. ВВЕРХ ПО РЕКЕ. Отсутствие дорог делает невозможным транспортировку оборудования в горнодобывающие районы. Шахты редко разрабатываются на какую-либо глубину, и потери огромны. Но даже при этой системе, грубой и примитивной, как она есть, было приобретено много богатства, и миллионы долларов в серебре и золоте ежегодно извлекались в течение сотен лет. В последнее время много внимания уделяется гондурасским шахтам американскими экспертами, и много капитала было вложено в их покупку и разведку, но надежда на окупаемость инвестиций лежит в улучшении транспортных средств, ибо ничего, что нельзя нести на спине мула, не может ни достичь шахт, ни выйти из них. И импортная рабочая сила столь же необходима, так как туземца Гондураса нельзя заставить делать что-либо иначе, чем привычным ему способом, и он смотрит на трудосберегающие машины как на изобретение дьявола. ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ. Город Тегусигальпа, коммерческая метрополия и фактическая столица страны, стоит на обоих берегах реки Рио-Чолутека в амфитеатре гор и имеет двенадцать тысяч жителей. Река перекрыта, и две части города соединены древним мостом с несколькими прекрасными каменными арками. Пригород называется Комаягуайта (Маленькая Комаягуа). Улицы хорошо вымощены, так же как и в других испано-американских городах, с желобом в центре, к которому они наклонены с обеих сторон. Этот желоб всегда полон сорняков, пыли и грязи, но редко воды; и хотя холмы, которые наполовину окружают город, полны бегущих ручьев с падением, достаточным, чтобы заставить воду течь к башне собора, жителям никогда не приходило в голову использовать их. Каждая капля воды, используемая для любых целей в городе, переносится в глиняном кувшине на голове какой-нибудь женщины от реки на дне ущелья глубиной сто футов. ВИД В НИКАРАГУА. Дома в Тегусигальпе показывают гораздо больше признаков процветания, чем дома в Комаягуа, и содержатся более опрятно и в лучшем состоянии. Они обычно выкрашены либо в глухой белый, либо в розовый, синий, желтый, зеленый или какой-то другой очень выраженный цвет, в то время как часто местный художник-любитель пробует свои силы во внешней отделке и пытается сделать стены из самана похожими на мрамор. ВНУТРЕННЯЯ РАВНИНА. Так или иначе, Тегусигальпа всегда выглядит новой. На улицах растет трава, и есть много других признаков коммерческого застоя, но люди не позволяют своим домам показывать, насколько они бедны и ленивы. Эти две национальные характеристики, более того, не проявляются ни в какой форме в городе. Это не только нынешняя штаб-квартира правительства и коммерческих дел, но и центр светской жизни и резиденция аристократии Гондураса. Две трети белых людей в республике живут здесь, а оставшаяся треть приезжает сюда, чтобы купить одежду, так что город по сравнению с другими оживлен. Многочисленные фермы, окружающие город, способны на огромную продукцию, и некоторые из них все еще прибыльно эксплуатируются, в то время как многие пришли в упадок. Основными продуктами являются сахар, кофе, какао и другие тропические продукты, которые требуют и получают мало внимания. Здания на этих плантациях все очень старые, но все еще в хорошем состоянии. Главное жилище обычно большое и удобное, построено из самана и покрыто импортной черепицей, и расположено там, где может обеспечить хороший естественный запас воды. Обычно есть только один этаж, нет потолка, ни стекла в окнах, ибо климат этого не требует, а стекло дорого. Окна защищены железными решетками и тяжелыми ставнями из красного дерева. Используется как можно меньше древесины, потому что вся сухая древесина подвержена разрушению маленьким насекомым под названием «комохеу», которое проедает каждый стропило, балку и брус в здании, как только исчерпывается сок, и интерьеры домов приходится восстанавливать через промежутки в несколько лет. Большинство церквей находятся в обветшалом состоянии и были лишены своих прежних украшений и богатств руками вандалов во время революций. Собор был воздвигнут на средства набожного и богатого падре и когда-то был прекрасным зданием, но сейчас находится в печальном состоянии упадка. Что сразу поразит путешественника в Тегусигальпе, так это полное отсутствие экипажей. Я не верю, что в стране есть хоть один, так же как нет дымохода или пальто, и по той же причине — людям они не нужны. Все дороги, как говорили, ведут в Рим, но никакие дороги не ведут к столице Гондураса, кроме нескольких коротких, узких и каменистых, как путь спасения, и огороженных разнообразными испытаниями и ловушками, с соседних плантаций, и используются они только грубыми воловьими повозками. Все ездят верхом, и вся транспортировка осуществляется на спинах мулов и людей. Длинные караваны вьючных животных ежедневно приходят и уходят к морскому побережью по горным тропам, и есть класс индейцев, называемых «каргадорами», которые несут груз весом около ста фунтов на своих спинах и бегут трусцой часами, совершая тот же путь в два раза быстрее, чем мул. Их грузы привязаны к их спинам на плетеной раме и широкой лентой, проходящей вокруг лба. ОДНА ИЗ ЗАДНИХ УЛИЦ. За завтраком шоколад часто заменяет кофе, и готовят его из какао-бобов способом, отличным от принятого в других странах. Горсть или две какао-бобов с добавлением нескольких стручков ванили или палочек корицы и гораздо большего количества сырого сахара растирают вместе с помощью матате — то есть перетирают между двумя камнями — и смачивают до состояния пасты; затем из нее скатывают маленькие шарики размером с шоколадную конфету и дают им затвердеть. Тарелку с такими шариками ставят на стол, каждый член семьи берет столько, сколько пожелает, бросает их в чашку и заливает кипящим молоком. Они быстро растворяются и очень приятны на вкус. В лавках, или «тьендах», Тегусигальпы представлено очень мало красивых или дорогих товаров; обычно это магазины «общих товаров», какие можно встретить в сельских деревнях Соединенных Штатов: немного лекарств и мануфактуры, немного скобяных изделий, лакированные ботинки и изящно простроченные лайковые туфли для дам — часто белые, розовые или голубые, ибо дамы предпочитают яркую обувь, — а также кое-какие столовые приборы, посуда и другие предметы домашнего обихода. Почти вся торговля ведется в кредит, даже если у покупателя есть деньги в кармане, ибо обычай страны гласит: не делай сегодня того, что можно отложить на завтра. ПЛОЩАДЬ ТЕГУСИГАЛЬПЫ. Дамы обычно ходят за покупками утром перед завтраком, который подают в одиннадцать часов, так как послеобеденное время отводится для сиесты. Большая часть городских дел совершается до завтрака, а с одиннадцати часов утра до четырех часов дня улицы пустеют, и большинство магазинов закрыто. Деятельность возобновляется в четыре часа и продолжается до восьми или девяти часов вечера. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОРТИЛЬЙ. Каждая женщина ходит к мессе в семь часов утра, но мужчину редко можно увидеть в церкви, за исключением праздничных дней или похорон. Вся их религиозность сосредоточена на Страстной неделе, когда они становятся очень набожными. Школы в республике номинально бесплатные, но их мало; образование является обязательным, однако закон не соблюдается. Школьные фонды обычно разворовываются или расходуются на другие цели, и только в городах, где этого требует общественное мнение, школы поддерживаются. В Тегусигальпе есть университет, который, как говорят, когда-то был важным учебным заведением, но теперь таковым не является. В нем мало студентов и небольшой преподавательский состав, поэтому те, кто может себе это позволить и стремится получить образование, уезжают в Гватемалу или в Европу. ПРОИЗВОДСТВО ИНДИГО. Тегусигальпа знаменита тем, что была местом рождения Морасана, «Вашингтона Центральной Америки», и его потомки до сих пор живут там. Он, несомненно, был величайшим человеком, которого когда-либо рождали эти республики, и обладал самым широким кругозором, а также самыми широкими взглядами на природу республики. Огонь свободы был зажжен им, и он возглавил борьбу против Испании, которая привела к свержению вице-королей и созданию конфедерации. Он родился в 1799 году; его отец был уроженцем Пуэрто-Рико, а мать — дамой из Тегусигальпы. Он гордился тем фактом, что его предки происходили с родины Наполеона, и его потомки, которых обычно представляют незнакомцам, редко упускают случай упомянуть об этом обстоятельстве ТЛАЧИГЕРО. в разговоре. Еще до совершеннолетия Морасан стал видной фигурой в Гондурасе и в 1824 году, в возрасте двадцати пяти лет, стал губернатором города. В течение последующих четырнадцати лет его карьера была наполнена исключительной активностью и успехами, и жители всего континента следовали за ним с чувствами, близкими к идолопоклонству. Он настолько опережал их в своих идеях и начинаниях, что его советам не следовали, и он был свергнут коалицией священников, которые использовали жестокого индейца из Гватемалы по имени Рафаэль Каррера и преуспели в свержении власти Морасана не только в Гондурасе, но и во всей конфедерации. Впоследствии патриот и освободитель был убит в Картаго, Коста-Рика, людьми, которым он доверял как своим друзьям. МАНАГУА. СТОЛИЦА НИКАРАГУА. Незнакомец, высадившийся в порту Коринто, Никарагуа, спросил людей, которые везли его к берегу на «бонго», как называется столица республики. Их было трое. Самый сообразительный ответил не задумываясь: «Гранада»; двое других оспорили это, один из них настаивал на городе Манагуа, а другой — на Леоне. Спор стал настолько оживленным, что все трое бросили весла и едва не перевернули лодку своими жестикуляциями. Этот вопрос является, и всегда был, опасным, и тысячи жизней и сотни тысяч денег были потрачены впустую в неоднократных попытках его решить. Если бы это было единственным оправданием крови, пролитой в этой маленькой республике за последние шестьдесят пять лет, ее история была бы более благородной и достойной гордости; ибо из-за меньшего велись ожесточенные войны, и брат сражался с братом, чтобы решить вопросы, касающиеся не только предпочтения городов, но и людей. Нет на земном шаре другого места равной площади, где было бы пролито столько человеческой крови в гражданских войнах или совершено столько бессмысленных разрушений. Природа одарила ее удивительными ресурсами, и несколько лет мира и трудолюбия сделали бы страну процветающей сверх всякой меры; но так много внимания уделяется политике, что на все остальное почти ничего не остается. Едва ли проходил год без революции, и за шестьдесят пять лет независимости республика знала более чем в пять раз больше правителей, чем за три столетия под властью Испании. Редко когда к войне жителей приводил вопрос принципа или политики, обычно это были интриги какого-нибудь честолюбивого человека. Это земля вулканических потрясений — физических, моральных и политических, — и горы вместе с людьми умудрились почти довести ее до гибели. ВИД НА ОЗЕРО С БЕРЕГА В МАНАГУА. В течение шестидесяти лет страна двигалась назад. Ее население меньше, чем было при провозглашении независимости, а богатство сократилось еще быстрее. Ее города представляют собой груды руин, а торговля не так велика, как была в начале века. Однако существует коммерческая гибкость, обусловленная чрезвычайной продуктивностью полей и легкостью, с которой приобретается богатство, что уберегло маленькую республику от банкротства и сулит большое процветание, если удастся сохранить политический порядок. Большинство людей живут в городах и тратят много времени на поездки между своими домами и плантациями, на которых они трудятся. Это объясняется частыми революциями, а также более мягкими формами разрушений и убийств, совершаемых разбойниками и другими грабителями. Никто, кроме самых бедных, не живет вдоль дорог, а у них нет ничего, что могло бы спровоцировать нападение. КОРИНТО. Все ездят верхом, животных много, и они прекрасны. Лошади Никарагуа напоминают арабских: они небольшие, но быстрые, энергичные и выносливые. Большое внимание уделяется их обучению, и их приучают к легкой походке, наполовину рысью, наполовину иноходью, называемой «пасо-троте». Хорошо объезженное животное переходит на нее, как только ослабляют поводья, и продолжает идти так весь день, не утомляя ни себя, ни всадника, преодолевая пять или шесть миль в час. Движение настолько плавное, что опытный всадник может пронести в руке чашку с водой много миль, не пролив ни капли. В стране есть только одна дорога, пригодная для экипажей, и та используется редко, в основном телегами. Она идет от Гранады, самого восточного важного города на берегу озера Никарагуа, до Реалехо, или Коринто, главного морского порта; и по этой дороге, построенной триста лет назад испанцами, проходит вся торговля страны. Сейчас вдоль этого пути проложена железная дорога; правительство несколько раз брало займы на ее строительство, но деньги были растрачены в ходе революций, и путь был завершен лишь недавно. Дорога принадлежит правительству и управляется гражданином Соединенных Штатов. Тележная дорога проходит через Манагуа и таким образом соединяет три главных города страны. По ней прошли сотни армий и бесчисленное множество повстанческих отрядов, и весь этот путь был омыт кровью, пролитой в общественных и частных распрях. Там, где был убит человек, обычно устанавливают грубый крест, и часто можно увидеть венки из цветов, повешенные на него чьей-то заинтересованной или, быть может, любящей рукой. В этих местах набожные путники возносят молитву за освободившуюся душу, и их так много, что это заставляет молиться от начала до конца пути. ТЕЛЕГА, ПОКРЫТАЯ ШКУРАМИ. Телеги, обеспечивающие перевозки, представляют собой грубые приспособления местного производства, конструкция которых не улучшалась со времен завоевания. Кузов состоит из очень тяжелого деревянного каркаса, а колеса — это цельные спилы, вырезанные из какого-нибудь большого дерева, обычно красного. Их не пилят, а обтесывают, и они обычно имеют около восьми-десяти дюймов в толщину и пять футов в диаметре, веся несколько сотен фунтов. Волы не носят ярма, а дышло телеги крепится к брусу из твердого дерева, обычно бакаута, который привязывается сыромятными ремнями к рогам. Всегда запрягают две пары волов — одна тянет телегу, а другая — груз, ибо сама повозка весит вдвое больше, чем перевозимый товар. Для управления этим «судном» требуются два человека; один идет впереди, вооруженный ружьем или мачете — длинным ножом, который служит для многих целей, являясь как оружием, так и сельскохозяйственным инструментом, — и волы должны следовать за ним, в то время как другой сидит на грузе и кричит, подгоняя животных железным острием стрекала, достаточно длинным, чтобы достать до передней пары. Человек впереди помогает своему коллеге, постоянно выкрикивая наставления волам, не оборачиваясь, и между ними обоими, а также скрипом колес, которые никогда не смазываются, стоит шум, способный оглушить всю округу. Приближение одной из таких повозок можно предсказать за полчаса. В каждой телеге есть запас корма на пять-шесть дней для животных, а также провизия для «карретерос» (возчиков). Они устраивают привал, как только их застает ночь, даже если до конца пути осталась всего миля. Волов привязывают к телеге и дают им корм, а люди разводят костер, готовят кофе и спят либо под телегой, либо на ней. Большинство телег имеют покрытия или тенты из выделанных шкур, которые натягиваются на ветки, чтобы защитить груз в сезон дождей. Средняя скорость составляет около мили в час по хорошей дороге, но десять миль в день — это быстрое путешествие из-за большого количества времени, теряемого на обочинах. Возчики неизменно честны в сделках со своими нанимателями и всегда дают строгий отчет о грузе, будь то серебро или кофе, но ГОРОД ВНУТРИ СТРАНЫ. считают привилегией, унаследованной от предков, грабить по пути. Нет ничего слишком горячего или слишком тяжелого, чтобы они не могли это унести, и поэтому принимаются меры предосторожности для защиты всего, что может их соблазнить. У них есть неорганизованный союз для защиты своих интересов, и они не позволяют притеснять никого из своих, а также не допускают демпинга или других нарушений среди своих. Они берут фиксированную плату за поездку, независимо от того, каков груз, и людям, у которых есть небольшие посылки для перевозки, приходится объединяться, чтобы собрать целый груз, или платить высокую цену за транспортировку. Многие телеги и волы принадлежат тем, кто ими управляет, но другие сдаются «карретерос» в аренду капиталистами, владеющими большим количеством. Скот поступает с саванн в юго-западной части республики, где есть огромные и питательные пастбища, простирающиеся через границу в Коста-Рику. РАСТЕНИЕ ИНДИГО. КОРОЛЬ МОСКИТОВ. Хотя минеральные ресурсы страны, несомненно, богаты, ее будущее богатство, если когда-нибудь удастся установить прочный мир, будет зависеть от освоения сельскохозяйственных и лесных земель. За пределами горнодобывающего района, вплоть до Москитового берега, простирается лес огромной площади, полный ценнейших пород деревьев, и он почти не тронут. Самая полезная древесина — красное дерево, хотя существуют и родственные виды, столь же хорошие, но не столь популярные или известные. Его также легче добывать, так как оно растет на возвышенностях и избегает болот, полных миазмов и москитов. Это дерево — одно из самых красивых, а также одно из самых крупных, встречающихся в тропических землях, обычно достигая высоты шестидесяти или семидесяти футов и имея от двадцати пяти до сорока футов в обхвате. Часто встречаются бревна длиной сорок футов и восемью футами в сечении, хотя они настолько тяжелы, что с ними трудно обращаться; и единственный способ получить качественную древесину — это доставить лесопилки в лес и распиливать бревна на куски, удобные для транспортировки. Однако это затруднительно из-за отсутствия дорог. Бревна диаметром пять и шесть футов — обычное явление, и говорят, что самые большие деревья имеют лучший цвет и текстуру. Красное дерево — одно из немногих деревьев в тропических лесах, чьи листья меняют цвет в зависимости от сезона, и индейцы карибы, которых нанимают для их рубки, обнаруживают их присутствие по этой особенности. Они забираются на самое высокое дерево, которое могут найти, высматривают красные деревья, с большим мастерством определяют их местоположение и с безошибочной точностью ведут к ним лесорубов. Когда дерево найдено, сначала расчищают подлесок вокруг него и нижние ветви, прежде чем приступать к стволу. Когда оно падает, ветви обрубают; затем бревно обтесывают, после чего его волокут волы — иногда запрягают до сотни пар, — к ближайшему водотоку, а лесорубы идут впереди и расчищают мачете подлесок и небольшие деревья, чтобы проложить дорогу. Когда бревно скатывают в реку, его клеймят и оставляют там до сезона дождей, когда вода поднимается и уносит его к морю. В лесах есть и другие деревья большой ценности, причем не только ради древесины. Каучуковое дерево — название которого при правильном произношении звучит как прыжок лягушки в воду — «ка-чанк» — очень распространено в лесах Никарагуа, хотя этот ресурс, как и большинство других, сравнительно не используется. Индейцы москито, однако, собирают немного каучука, который в небольших количествах отправляется из Блуфилдса и Грейтауна. Качество его не такое хорошее, как у того, что поступает из Бразилии, так как сок не перерабатывается с должным мастерством или тщательностью. Среднестатистический североамериканец полагает, что каучук получают как деготь, и что он происходит из выделяемых смол дерева, но процесс совершенно иной и напоминает наш метод производства кленового сахара. Когда сок начинает подниматься от корней к ветвям дерева, организуются экспедиции из тридцати или сорока человек, которым экспортирующие купцы предоставляют снаряжение: ведра, топоры, мачете, кастрюли и провизию, — и они отправляются в леса. «Улерос», как называют сборщиков каучука от слова «уле» — местного названия дерева, — всегда получают небольшую сумму авансом, якобы на содержание семей во время их отсутствия, но эти деньги всегда тратятся на кутежи еще до отъезда. Когда они добираются до леса деревьев уле, они строят лачугу из пальмовых листьев и веток, если таковой еще нет, на берегу какого-нибудь ручья, так как для производства каучука требуется много воды. Там они расставляют свои большие канистры и ведра по лесу на удобных интервалах и приступают к делу. Когда «улеро» выбирает дерево, он очищает ствол от лиан и ползучих растений и забирается на него до ветвей. Затем он спускается, делая диагональные надрезы на коре одним ударом мачете или ножа, влево и вправо, влево и вправо, сходящиеся под углом. В нижней части самого низкого надреза в дерево вбивается железный желоб длиной около шести дюймов и шириной четыре дюйма, который собирает молоко, вытекающее из раны, и направляет его в ведро на земле. Эксперт делает это с большой скоростью и мастерством; и это необходимо, чтобы предотвратить потери, так как сок брызжет мгновенно, и к тому времени, как желоб вбит в дерево, он течет со скоростью четыре галлона в час. Большое дерево даст двадцать галлонов сока и иссякнет за один день. «Улеро», подсочив дюжину или восемнадцать деревьев, имеет достаточно работы, переливая ведра в десятигаллонные канистры, предусмотренные для этой цели. Вечером канистры приносят в лагерь, и сок процеживают через сита в бочки. В Бразилии его кипятят, но в Никарагуа у туземцев есть особая система его сгущения. Существует растение или лиана под названием Ачуна, сок которой при смешивании с соком каучукового дерева обладает удивительным свойством сворачивать его за несколько минут. Кем, как или где был открыт этот процесс, никто не может сказать. Несомненно, это была случайность, ибо лиана свисает со всех деревьев в лесу уле, и, вероятно, кусочек, попавший в ведро с соком когда-то, дал результат, для которого она теперь используется. Наполнив бочки, «улерос» нарезают короткие БОЛОТО С КРАСНЫМ ДЕРЕВОМ. БОЛОТО С КРАСНЫМ ДЕРЕВОМ. кусочки этой лианы, вымачивают их в воде, и небольшие пучки бросают в кастрюли, в которые налит сок. К утру каучук превращается в смолу — около двух фунтов на каждый галлон сока. В верхней части кастрюли остается некоторое количество темно-коричневой жидкости, похожей на слабый раствор лакрицы. Ее сливают, а затем смолу раскатывают под тяжелыми деревянными грузами в длинные плоские полосы, называемые «тортильями», которые вешают на шесты под навесом, чтобы они стекли и высохли. Сначала они белые, как вулканизированная резина, но на воздухе через несколько дней чернеют и твердеют. Затем «тортильи» складывают под навесом до конца сезона и отправляют на рынок. ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ. Дерево какао или шоколадное дерево растет в лесах Никарагуа в диком виде, и при культивировании дает самый прибыльный урожай, который только можно получить; но республика поставляет сравнительно мало для экспорта, хотя ее возможности в этом направлении почти безграничны. Большая часть мировых поставок какао поступает из Эквадора и Венесуэлы. В Никарагуа всегда существовал предрассудок против иностранной иммиграции, внушаемый и стимулируемый священниками, которые закоренело противятся любому прогрессу и любому нововведению. Некоторое количество немецких семей обосновалось по всей стране, занимаясь торговыми делами. Большинство крупных комиссионных контор и экспортеров — англичане, в то время как владельцы отелей или «посад» — французы. Англия предоставляет большую часть денег для реализации урожая, так как местные жители обнищали из-за войн или собственной расточительности. Страна никогда не будет процветать, пока не будет обеспечен мир и не увеличится население за счет притока иностранной рабочей силы и капитала. КАК ЖИВУТ ПЕОНЫ. Как и в других испано-американских странах, национальными пороками являются праздность и расточительность. Простые люди никогда не выбиваются в люди и не нуждаются в кошельках, а тем более в сберегательных кассах. Они могли бы зарабатывать хорошие деньги, так как от природы являются хорошими производителями, но всегда тратят заработок до того, как его получают, и их поощряют оставаться в долгу перед теми, кто их нанимает, поскольку по закону ни один рабочий не может оставить работу, на которой он занят, пока должен своему работодателю хоть пенни. Эта система кредита, хотя в каждом случае речь идет всего о нескольких долларах, равносильна рабству, постоянному пеонажу; ибо если рабочий действительно стремится стать свободным человеком, его убеждают, угрожают ему или обманом заставляют возобновить обязательство, под которым проходит вся его жизнь. Аристократия столь же расточительна. По-видимому, часть их религии — тратить свои доходы, даже если они не предвидят их; а последнее случается обычно. Почти каждый урожай заложен комиссионеру до того, как он собран, и плантатор вынужден принимать предложенную цену. Пеон в долгу у плантатора, плантатор у купца, купец у комиссионной конторы, а последняя ведет дела на заемные деньги; и так продолжается из года в год, без конца, каждый вовлеченный человек тратит столько же или больше, чем зарабатывает, и ведет свои дела на бумаге, как спекулянты на фондовом рынке, страна с каждым годом беднеет, и нет никакой надежды на спасение, кроме притока свежей крови и капитала. Климат восхитительный, земля удивительно плодородная, а продукты всегда пользуются активным спросом на мировых рынках. Главные города — это картины запустения, а вдоль дорог в сельской местности стоят руины «эстансий», которые были обителью богатых плантаторов много лет назад. Большая часть разрушений была вызвана землетрясениями, но еще больше — гражданской войной. Население в 1846 году составляло 257 000 человек; в 1870 году оно сократилось до менее чем 200 000, а с тех пор были беспорядки, в которых тысячи людей были перебиты или изгнаны страхом или силой. Белых, или людей чистой испанской крови, насчитывается около 30 000; негров — примерно вдвое меньше; смешанных рас, метисов и ладино — первые от испанской и индейской, а вторые от негритянской и индейской крови — вероятно, 8 000; и предполагается, что столько же чистокровных индейцев на Атлантическом побережье и разбросано по всей республике. Образование простых людей заброшено и оставлено на усмотрение священников, которые не учат их ничему, кроме суеверий и их обязанностей перед Церковью. В 1868 году был издан декрет, делающий образование обязательным и бесплатным и предусматривающий ежегодное выделение значительной части государственных доходов на поддержку школ; но закон остается мертвой буквой, и ни в один год сумма, выделенная Департаменту образования, не была ассигнована. В настоящее время существует всего шестьдесят школ с обычной посещаемостью в две тысячи пятьсот человек, или в среднем сорок учеников на тридцать тысяч жителей. В Леоне есть университет со средним числом студентов пятьдесят, и еще один в Гранаде, с немногим большим количеством, где под руководством епископа преподаются право, медицина и богословие; но большинство сыновей богатых семей отправляют учиться в Европу. ЗНАКОМАЯ СЦЕНА. Город Леон является коммерческим центром и был древней столицей. В 1854 году резиденция правительства была перенесена в Гранаду во время великой революции, которая длилась пять лет и в которой фигурировал наш знаменитый флибустьер Уокер; и жители последнего города не позволили вернуть ее в столицу вице-королей. После борьбы по этому вопросу в течение нескольких лет, пролития большого количества крови и уничтожения большого количества имущества, был достигнут компромисс путем временного размещения штаб-квартиры в Манагуа, небольшом месте на полпути между ними, где с 1863 года проживает президент и каждый год собирается Конгресс. Общественные здания в Леоне остаются такими, какими были во время переноса столицы, и большинство архивов находятся там, так как граждане ожидают, что они снова понадобятся правительству в ближайшем будущем; но Гранада сохраняет угрожающий вид в этом направлении, и любая попытка нарушить нынешнюю ситуацию привела бы к новой войне, настолько ожесточено соперничество. СЕЛЬСКАЯ ЧАСОВНЯ. Леон — один из старейших городов Америки, основанный в 1523 году Фернандесом Кордовой. За два года до этого Педрариас Давила, который был губернатором в Панаме, отправил в Леон с разведывательной миссией крепкого старого буканьера по имени Хиль Гонсалес с несколькими сотнями людей. Он высадился примерно в центре тихоокеанского побережья и прошел до нынешнего города Ривас. Здесь он обнаружил на берегах озера огромное население индейцев под властью касика по имени Никаро и в своих отчетах назвал страну «Агуа Никаро», или воды Никаро; отсюда и название. Индейцы смотрели на испанцев с благоговением и изумлением. Они слышали об их появлении в Панаме и на Атлантическом побережье, но верили, что рассказы об их присутствии, которые исходили от их древних врагов, карибов, были ложными и предназначались для того, чтобы напугать их. Видя вождя, окруженного таким множеством дикарей, Гонсалес подошел с большой осторожностью и, захватив туземца, отправил его к Никаро с таким напыщенным посланием: КОНСУЛЬСТВО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. «Скажи своему вождю, — сказал Гонсалес, — что идет доблестный капитан, уполномоченный в эти края величайшим королем на земле, чтобы сообщить всем лордам этих земель, что на небесах, выше солнца, есть один Господь, Создатель всего СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА, ЛЕОН. сущего, и что те, кто верует в Него, после смерти вознесутся к этой высоте, в то время как неверующие сойдут в вечный огонь, горящий в бездонной яме. Скажи своему вождю, что я иду, и что он должен быть готов по моему прибытии в его лагерь принять эти истины и креститься, или готовиться к битве». Касик сдался и вместе со всеми своими воинами и их женщинами, числом девять тысяч, был крещен. В своем отчете королю Испании набожный старый «Бомбастес Фуриозо» приписал себе заслугу обращения в веру большего числа язычников, чем кто-либо другой из когда-либо живших людей. Во времена испанцев Леон был великолепным городом, и до сих пор существуют многочисленные памятники его богатства и величия. Общественные здания построены в великолепном масштабе и без оглядки на стоимость, а частные дома построены в подражание им, имея внушительные экстерьеры и будучи роскошными в своем оснащении и убранстве. На пятьдесят тысяч населения приходилось семнадцать прекрасных церквей, главной из которых был собор Святого Петра, который стоил пять миллионов долларов и строился более тридцати семи лет. Он был закончен в 1743 году и до сих пор находится в хорошем состоянии, будучи построенным из самой прочной кладки, со стенами из камня толщиной восемнадцать или двадцать футов. Он выполнен в мавританском архитектурном стиле, напоминая великий собор в Севилье, Испания, и является, безусловно, самой большой и красивой церковью в Центральной Америке. Во время частых революций он всегда использовался как крепость, и его стены, хотя все еще прочные и долговечные, сильно пострадали от нападений, которым он подвергался. В 1823 году, во время первой революции после обретения независимости между аристократами и индейцами, в Леоне произошел пожар, уничтоживший более тысячи лучших зданий; и пламени помогали в деле разрушения тысячи индейских солдат, которые грабили и убивали жителей. Эта часть города так и не была восстановлена, и длинные улицы, чьи мостовые заросли сорняками и подлеском, до сих пор уставлены разрушенными стенами, которые обнажают богатые мраморные колонны и художественную резьбу. В насмешку над прежним величием, которое уничтожили их предки, индейские пеоны живут в бамбуковых хижинах, окруженных кактусовыми изгородями, на местах, где когда-то жили самые гордые идальго в Центральной Америке. Существует предание, что город был однажды проклят Папой из-за убийства там архиепископа, и это объясняет череду бедствий, от которых он пострадал. ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ НИКАРАГУА. Дамы из аристократии в молодости обычно хорошенькие, а в любом возрасте всегда гордые. По той или иной причине они считают свою страну стоящей далеко выше и вне критики, а себя — превосходящими остальную часть рода Адамова. Родовая гордость настолько заметна, что зачастую оскорбительна, и тот факт, что человек родился вне Никарагуа, кажется им несчастьем, которое не могут компенсировать никакие другие обстоятельства. Это верно для обоих полов высшей касты, но особенно для дам, чье возвышенное мнение о собственной важности во вселенной никогда не было запятнано путешествиями. Это чувство во многом способствовало разжиганию существующего предубеждения против иностранцев, и хотя туристов всегда принимают очень гостеприимно, тот факт, что их пребывание лишь временное, добавляет удовольствия от их приема. Самые строгие ограничения препятствуют социальному общению полов, и нигде в мире женская честь не защищена с такой большой предосторожностью; и по отличным причинам. Ни одна дама из касты не подумала бы принять визит джентльмена наедине, за исключением священника; и духовенство, по общему мнению, извлекает максимум из своих привилегий. ВЫХОДКИ НА МОСТУ. Дамы всегда праздны. Заниматься какой-либо работой, кроме вышивания, ниже их достоинства, и количество слуг, которых они нанимают, регулируется не их потребностями, а их средствами. Все они необразованны, им позволена лишь привилегия нескольких лет в монастыре; и они тратятся на изучение житий святых, немного вышивания, бренчание на пианино и танцы. Национального костюма нет. Аристократия подражает парижской моде, в то время как широкие массы носят все, что могут достать. Никарагуанцы по характеру гораздо более общительны, чем граждане других стран Центральной Америки. У них бывают «тертулии», что является близким родственником «высокого чаепития», и балы чаще, и они гораздо больше склонны к званым обедам, на которых одним из величайших импортных деликатесов является треска. Великий ежегодный праздник народа известен как «Эль Пасео аль Мар» (Экскурсия к морю), но его часто называют фестивалем Святой Венеры из-за излишеств, совершаемых там людьми, которые дома ведут себя весьма сдержанно. Но поскольку никого не волнует, что происходит на карнавалах в Риме, так и группе модных никарагуанцев можно позволить вольности на их курортах. В конце марта, когда сухой сезон в самом разгаре и все погребено в пыли, после того как урожай собран, продан и перевезен в Коринто, морской порт, каждый чувствует желание немного отдохнуть. Подготовка начинается задолго до этого, но как только появляется мартовская луна, телеги нагружаются небольшим количеством мебели и множеством сундуков, и начинается исход. До пляжа всего около пятнадцати миль, но путешествие вызывает столько планирования и подготовки, и ожидается с таким удовольствием, как тур по Европе. Едут все, пеоны так же, как и идальго, и в течение двух недель полнолуния город пустеет. Отелей нет, но каждая семья берет палатку или строит хижину из бамбука и живет «а неглиже» в тени лесных деревьев, которые простираются почти до самого океана. Правительство посылает батальон войск, якобы для поддержания порядка и выполнения полицейских функций, но на самом деле как предлог для предоставления офицерам и солдатам отпуска. Социальные законы во время «Пасео» сильно ослабляются, и это действительно единственное время, когда влюбленные могут ворковать без мешающего присутствия дуэньи. Флирт — порядок дня, и Купидон — король. В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ. Купален нет, и купальные костюмы не носят. Люди входят в прибой так, как их снарядила природа — женщины и девушки на одной стороне длинной косы земли, уходящей в море, а мужчины и мальчики — на другой. Это ежегодное «Пасео» является увековечением полурелигиозного индейского обычая. Еще один своеобразный никарагуанский религиозный обычай — крещение вулканов, церемония, которая, как верят суеверные, очень эффективна для удержания их в подчинении и заставляет их соблюдать приличия. Говорят, что этот обряд так же стар, как Завоевание, возникнув после первого извержения, последовавшего за вторжением испанцев в Никарагуа, и повторяется в годовщину последнего беспокойства, вызванного каждым конкретным вулканом. Священники ближайшего города берут дело на себя и, сопровождаемые большой компанией верующих, поднимаются к кратеру и с большой церемонией окропляют его святой водой. Каждый из вулканических пиков в Никарагуа неоднократно освящался таким образом, за исключением Момотомбо, самого величественного, но самого неисправимого из всех, который никогда не позволял ноге человека достичь своей вершины или глазу человека заглянуть в свой кратер. Двести лет назад, после того как старый Томбо, как фамильярно называют хозяина, вел себя очень плохо, три храбрых монаха решили испытать действие святой воды на нем и отправились к вершине с большим крестом, который они собирались там установить; но о них больше никто не слышал, и люди смотрят на гору с еще большим благоговением. ВУЛКАНЫ АХУСКО И МОМОТОМБО, ВИД ИЗ СОБОРА. ВУЛКАН КОСЕКИНА, ВИД С МОРЯ. С башни собора Святого Петра в городе Леон можно увидеть тринадцать вулканов, несколько из которых активны. Восемнадцать из них стоят торжественной процессией вокруг озер Никарагуа и Манагуа. Они не такие высокие, как некоторые пики в Гватемале или Коста-Рике, но кажутся выше из-за того, что поднимаются непосредственно от уровня прилива и видны с моря во всем своем величии, причем старый Томбо выглядит примерно такой же высоты, как Пайкс-Пик, если смотреть на него из Колорадо-Спрингс. Эта гигантская гора смело поднимается из вод озера Никарагуа, ее голая и почерневшая вершина, которая запретила все попытки покорить свои склоны, всегда увенчана легким венком дыма, свидетельствующим о вечном существовании внутренних огней, которые время от времени вырываются наружу и покрывают ее склоны огненными потоками. У ее подножия есть несколько горячих серных источников, и через частые промежутки времени изнутри ее стен слышны тяжелые грохочущие звуки. Посреди озера, всего в нескольких милях, находится точная копия горы; в миниатюре, однако, будучи лишь в одну четвертую ее размера. Это называется Момотомбита, последние три буквы выражают уменьшительность. Он образует остров, с которого его пик поднимается идеальным конусом. Его кратер потух сотни лет назад; но остров был священным местом для аборигенов. В лесах, которые теперь покрывают его, находятся руины огромных храмов и гигантских идолов, высеченных из цельного камня. Последнее серьезное землетрясение в 1867 году произошло без особого ущерба для города, чьи стены несколько раз обрушивались за три с половиной столетия с момента его основания. ЛА-УНИОН И ВУЛКАН КОНЧАГУА. Самым страшным извержением в истории Никарагуа и одним из самых серьезных, которые когда-либо видел мир, было извержение вулкана Косекина, недалеко от Гранады, в 1835 году. Оно продолжалось четыре дня и покрыло страну на сотни миль вокруг пеплом и лавой, вызвав панику, от которой люди не могли оправиться много лет, и привело к огромным разрушениям жизни и имущества. Взрывы были такой силы, что пепел падал в городе Богота, Колумбия, в пятнадцатистах милях по прямой линии и на высоте одиннадцати тысяч футов над уровнем моря. Пепел падал на островах Вест-Индии, а также далеко внутри Мексики, и ливни из него, затмившие солнце, вызвали большое смятение в Гватемале и соседних республиках, в то время как люди в Никарагуа думали, что настал конец света. Суда, плывущие в Тихом океане, имели палубы, покрытые лавой и пеплом, и несколько моряков пострадали от падающих камней; в то время как океан на сто пятьдесят миль был настолько усеян плавающим пеплом и пемзой, что поверхность воды была скрыта. Годовщина этой ужасной катастрофы всегда отмечается людьми как великий день поста, дела приостанавливаются по всей республике, и люди собираются в церквях, чтобы молиться об избавлении от дальнейших извержений. С той даты вулкан остается активным, но не причинил никакого ущерба. Значительная часть поверхности страны покрыта пластами лавы и шлака, озерами горькой воды, у которых нет дна, зияющими кратерами, окруженными обожженными скалами, и ямами, из которых постоянно поднимаются сернистые пары, которые люди метко называют «инфернильос». СУДЬБА ФЛИБУСТЬЕРОВ. Город Гранада стоит в восточной части обитаемой долины Никарагуа, как Леон — в западной, два города-соперника находятся на расстоянии около семидесяти миль друг от друга. До его почти полного разрушения Уокером и его флибустьерами в 1857 году это был красивый город, наполненный прекрасными особняками и гордящийся своим видом. Население сократилось во время гражданской войны, в которой американские авантюристы сыграли столь заметную роль, с тридцати пяти тысяч до пятнадцати тысяч; и хотя это было почти тридцать лет назад, он едва начал восстанавливаться. Гранада была резиденцией «аристократического» правительства, которое Уокер и его союзники-никарагуанцы свергли, и была осаждена в течение двух лет, в течение которых жители терпели не только большие лишения, многие умирали от голода и эпидемий, которые вспыхнули среди них, но и страдали от уничтожения почти всего своего имущества. Во времена испанского владычества это был один из самых богатых и процветающих городов Центральной Америки, и его торговля была огромной. Старые хроники рассказывают, что почти каждый день прибывали караваны из тысячи восьмисот мулов, груженных слитками и товарами из окрестностей, и увозили европейские товары в обмен. Один из крупнейших монастырей на континенте был расположен здесь, возведенный и занятый францисканскими монахами, которые владели обширными поместьями в окрестностях и продолжали приобретать большое богатство, пока не были изгнаны, а их имущество конфисковано в 1829 году. Он до сих пор стоит в хорошем состоянии. Фактическая столица Никарагуа, город Манагуа, расположена на южном берегу озера того же названия, примерно в шестидесяти милях от Тихого океана, и до нее можно добраться за три дня пути по суше из Леона, который соединен с Коринто, главным морским портом, железной дорогой. Население Манагуа составляет около восьми или десяти тысяч человек, по догадкам, так как перепись не проводилась с 1870 года. Оно увеличилось с той даты, когда число жителей составляло шесть тысяч семьсот человек. Богатые жители — в основном плантаторы, у которых есть «эстансии» в окрестностях, и живут они в домах в один или два этажа без каких-либо претензий на архитектурную красоту или элегантность. Они более современные по конструкции, чем дома в Леоне и Гранаде, ибо только с тех пор, как резиденция правительства была размещена в Манагуа, он стал иметь какое-то коммерческое или политическое значение. Большая часть постоянной армии республики, состоящей из двух тысяч человек, расквартирована в Манагуа, занимая старый монастырь в качестве казарм, и улицы всегда переполнены военными в блестящих мундирах. На каждые десять рядовых в армии приходится около трех офицеров, и должности на военной службе активно ищутся сыновьями аристократических семей, которые предпочитают их профессиональной или коммерческой карьере. Рядовые — исключительно индейцы или полукровки-пеоны, которые носят форму из грязного белого хлопкового тика с синей фуражкой. Предполагается, что они зачислены добровольно, но когда требуются войска, их обеспечивают, посылая отряды «импресарио» в сельскую местность, которые захватывают столько пеонов, сколько им нужно, привозят их, связанных веревками, в столицу, а затем заставляют подписать списки о зачислении. ФЕРМЕРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. Национальный дворец — это низкое квадратное здание с балконами в обычном испанском стиле, и раньше он был домом одного из религиозных орденов. Единственные красивые комнаты — это штаб-квартира президента и палаты, в которых ежегодно заседают две палаты Конгресса. Они обставлены прекрасной импортной мебелью, а стены покрыты портретами людей, отличившихся в истории республики. Пеоны живут на окраинах города, в хижинах из бамбука, крытых пальмовыми листьями и соломой, окруженных причудливыми заборами или изгородями из кактусов. Они, по-видимому, очень бедны и окружены грязью и нищетой; но «реал», который стоит двенадцать с половиной центов, прокормит всю семью в течение недели, ибо им нужно немногим больше того, чем снабдила их природа — плантаны и ямс, которые обильно растут в их маленьких садах. Они редко едят мясо и никогда не моются. Они кажутся совершенно счастливыми и сидят у дверей своих хижин, женщины и мужчины, оба почти голые, курят сигареты и болтают так довольствуясь, как будто все их потребности в жизни полностью удовлетворены. Дремуче невежественные и суеверные, они ничего не знают о мире за пределами своего окружения и заботятся еще меньше. КЕТЦАЛЬ. Окрестности Манагуа очень живописны. С одной стороны — красивое озеро, шестьдесят миль в длину и тридцать миль в ширину, окруженное вулканами, а с другой — плодородные склоны, на которых расположены кофейные плантации и какао-рощи, обе приносящие колоссальные урожаи. Пеоны города работают на «эстансиях», когда есть что делать, проезжая пять или шесть миль каждый день, отправляясь к месту работы и возвращаясь обратно. Страна вокруг Манагуа, должно быть, была густо заселена аборигенами и полна самых любопытных и загадочных реликвий доисторической расы, к которым туземцы относятся с большим почтением. Геолог, так же как этнолог и антиквар, находит здесь одно из самых богатых полей для исследований, которое было изучено и описано Стивенсом, Сквайром и многими более ранними писателями. Правительство состоит из президента, который получает жалование в две тысячи пятьсот долларов и избирается на четыре года, в течение которых, если его не свергнет какой-нибудь политический соперник, он обычно умудряется сколотить огромное состояние. Обычный аргумент в пользу переизбрания президентов заключается в том, что они способны украсть все, что хотят, в течение своего первого срока. Есть два вице-президента, обычно председатель Сената и спикер Нижней палаты, и любой из них может быть назначен для выполнения обязанностей исполнительной власти, когда он так решит. Есть кабинет, или совет, из четырех министров. Один отвечает за финансы; другой — за иностранные дела, сельское хозяйство и торговлю; третий — за военные дела и общественные работы; и четвертый — за правосудие, народное просвещение и церковные дела. Сенат состоит из четырнадцати членов, по два от каждого Департамента, или Провинции, избираемых на четыре года; и Палата депутатов из двадцати четырех членов, или по одному на каждые десять тысяч населения, избираемых на два года. Им платят один доллар и пятьдесят центов в день во время сессий Конгресса. Ни один сенатор или депутат не может быть избран более чем на два срока подряд, и ни один чиновник правительства или член Конгресса не может быть кандидатом на избрание или назначение на любую другую должность в течение своего конституционного срока службы. Духовенство не имеет права занимать гражданские должности, и все кандидаты на любой почетный пост при правительстве должны иметь надлежащую квалификацию; в то время как все лица, получающие пенсии от правительства и выполняющие обязанности домашних или личных слуг, лишены права голоса или занятия должности. Существует три суда, судьи штата или Департамента избираются народом. Окружные федеральные судьи и члены Верховного суда назначаются Палатой представителей и утверждаются Сенатом, чтобы служить пожизненно, если они не будут подвергнуты импичменту и осуждены депутатами перед Сенатом за должностное преступление. Для принятия законодательства требуется две трети голосов в Палате, но только большинство голосов в Сенате. Президент имеет право издавать декреты во время перерыва в работе Конгресса, которые имеют силу закона, но должны быть подтверждены или отменены Конгрессом на его следующей сессии. С момента утверждения устава Межокеанской канальной компании Конгрессом Соединенных Штатов и фактического начала работ над этим давно планировавшимся предприятием под руководством главного инженера Менокаля республика Никарагуа заняла более видное положение среди других государств и стала вызывать у широкой общественности больший интерес, чем когда-либо прежде. Крах Панамской канальной компании и очевидная невозможность прорыть канал в самой узкой части перешейка также придали Никарагуанской компании дополнительную значимость, однако мистер Менокаль и стоящая за ним группа капиталистов не сомневаются в конечном успехе. САН-САЛЬВАДОР. СТОЛИЦА САН-САЛЬВАДОРА. Всякий, кто посещает маленькую республику Сан-Сальвадор и высаживается в Ла-Либертад, ее главном морском порту, должен быть готов к необычному и пугающему опыту. В стране нет гавани, хотя протяженность ее морского побережья составляет сто пятьдесят семь миль. Берег Тихого океана представляет собой гряду утесов с полосой пляжа у подножия, на которую постоянно обрушивается мощный прибой. Суда бросают якорь в нескольких милях от берега, чтобы их не выбросило на сушу внезапно поднимающимися ветрами, и ни одна лодка не способна уцелеть в бурунах. Железный пирс, или мол, вдвое длиннее и выше знаменитого пирса на Кони-Айленде, уходит от утеса на три четверти мили в море. От города Ла-Либертад к пирсу проложена трамвайная линия, соединяющая его огромные склады с причалом, и вагонетки, груженные кофе, сахаром и другими продуктами страны, толкают пеоны или тянут мулы. Груз складывают на пирсе до прибытия парохода, после чего его доставляют к месту якорной стоянки на больших лихтерах, управляемых дюжиной гребцов. Груз поднимают и опускают с помощью огромного железного крана и деррик-крана, работающего от небольшого парового двигателя. Мешки и ящики сваливают в большие веревочные сети вместимостью две тонны и более, которые деррик-кран рывком поднимает в воздух, отводит в сторону от пирса и опускает в лихтер. Живой скот поднимают и опускают за рога с помощью лассо, один конец которого прикреплен к деррик-крану; животное внезапно оказывается в воздухе и висит, брыкаясь и сопротивляясь, пока его ноги не коснутся дна лихтера, после чего оно встряхивается, проверяя, живо ли еще. Это жестокий способ обращения с животными, но в данных обстоятельствах иного метода, по-видимому, не существует. Иногда, если веревка закреплена небрежно, а животное молодое и тяжелое, рога вырываются с корнем, и оно падает с высоты шестидесяти или семидесяти футов в лихтер, ломая шею или ноги; тогда один из лодочников, выхватив нож из-за пояса, перерезает ему яремную вену и свешивает голову за борт, чтобы кровь стекала в море. Лошадей поднимают и опускают более бережно, используя прочную сбрую из широкой кожи с железным кольцом на седле, за которое цепляется конец веревки. С людьми обращаются менее деликатно. Когда пассажиры прибывают на судне, они добираются до пирса на лихтере вместе с грузом, который поднимается и опускается на тяжелой зыби, что не только очень пугает, но и почти наверняка вызывает морскую болезнь. Можно проделать весь путь от Нью-Йорка или Европы до Аспинуолла, а затем от Панамы вдоль побережья без единого симптома этого мучительного недуга, но вы почти наверняка сдадитесь под воздействием качки лихтера в Ла-Либертад, когда он трется и бьется о железные опоры пирса, пока вы ожидаете своей очереди на высадку. Офицеры судов, привыкшие к такой качке, прыгают с планширя лодки на перекладины лестниц, свисающих по бокам мола, и взбираются по ним, как это делают лодочники; но дамы и джентльмены, не знакомые с этим методом и не обученные лазать по такелажу корабля, испытывают ощущения, которые могут напугать робкого человека. Железная клетка, способная вместить шесть человек, опускается к лихтеру, и вас приглашают войти. Как только она заполняется, лодочник закрывает дверцу и подает сигнал инженеру наверху. Раздается внезапный, пугающий рывок, вы зажмуриваетесь, вцепляетесь в прутья клетки и чувствуете, как сердце уходит в пятки. Клетка останавливается так же внезапно, как и начала движение, пару мгновений быстро вращается, затем переносится над пирсом и опускается с глухим стуком. Дверца открывается, вы выходите, ВЫСАДКА В ЛА-ЛИБЕРТАД. невредимым, но дрожащим, как испуганная птица, и даете себе безмолвный обет, что никогда больше не будете высаживаться в Ла-Либертад. Но это чувство проходит, когда вы смеетесь над проявлениями страха ваших попутчиков, которым предстоит последовать за вами, и когда вас заверяют, как это всегда делают, что тысячи людей высаживались и садились на суда таким же образом, не получив ни синяка, ни перелома. Это не так приятно, но столь же безопасно, как карабкаться по трапу с пристани на палубу судна. ПО ПУТИ ВНУТРЬ СТРАНЫ. Хотя Сан-Сальвадор — самая маленькая по площади республика из этой группы, лишь немногим больше Коннектикута, она является самой процветающей, предприимчивой и густонаселенной, имея даже больше жителей, чем «земля деревянных мускатных орехов». Плотность населения составляет около восьмидесяти человек на квадратную милю — почти в двадцать раз больше, чем у соседей. Местные жители склонны к цивилизованным занятиям, занимаясь не только сельским хозяйством, но и довольно широко — производством. Они более энергичны и трудолюбивы, чем люди в других частях Центральной Америки, работают усерднее и достигают большего, быстро богатеют и бережливы, но постоянно повторяющиеся землетрясения и политические потрясения не дают стране разбогатеть. Когда города разрушаются извержениями вулканов, им не позволяют лежать в руинах, как в других странах, а жители сразу же расчищают завалы и начинают отстраиваться заново. Город Сан-Сальвадор был дважды отстроен заново с тех пор, как Леон в Никарагуа был превращен в руины, но обломки в последнем городе так и не были тронуты. Сан-Сальвадор всегда занимал ведущее положение в политических делах Центральной Америки. Он первым сбросил иго Испании и первым провозгласил призыв к свободе, подобно тому как это сделала Венесуэла среди стран южного континента. Патриоты Сан-Сальвадора получили сердечное сотрудничество либеральных элементов в городах Гранада (Никарагуа) и Сан-Хосе (Коста-Рика), но были подавлены имперской властью. Его временный конгресс изгоняли с места на место, но он оставался единым; он пользовался сочувствием и поддержкой народа и бросал вызов захватчикам страны. Наконец, в качестве последнего средства, конгресс торжественным актом, принятым 2 декабря 1822 года, постановил присоединить свою маленькую провинцию к Соединенным Штатам и распорядился назначить комиссаров, которые должны были отправиться в Вашингтон и просить о включении в состав «Великой Республики». Прежде чем комиссары смогли покинуть страну, революция в других центральноамериканских штатах стала слишком грозной, чтобы ее подавить, так как пример Сан-Сальвадора распространился среди народа, подобно эпидемии, и его требование свободы нашло отклик в каждой долине и на каждом холме, от Рио-Гранде до Чагреса. Пять штатов объединились в конфедерацию через год после принятия акта о присоединении к Соединенным Штатам, и эта резолюция так и не была официально представлена нашему правительству. Это было до времен Доктрины Монро, и если бы подъем либерализма в Центральной Америке не был столь стремительным, политическое устройство Североамериканского континента могло бы сейчас быть иным, а судьба нескольких наций — измениться. ПИК САН-САЛЬВАДОРА. Некоторое время до организации конфедерации народ Сан-Сальвадора принял конституцию и сформировал государственное управление, всегда будучи впереди, и их примеру семь месяцев спустя последовала Коста-Рика, а затем по очереди Гватемала, Гондурас и Никарагуа. Сальвадор также первым из республик сбросил оковы Церкви. Возмущенные вмешательством архиепископа Гватемалы, который курировал Церковь в Центральной Америке, они бросили вызов его власти и избрали своего собственного либерального епископа. Архиепископ осудил этот акт и обратился к Папе, который пригрозил отлучить от церкви все население. Но угроза была встречена с безразличием, и примеру сальвадорцев вскоре последовали жители Коста-Рики, также проигнорировав волю преемника Святого Петра. Президент избирается на четыре года, члены Сената — на три года, а Палаты депутатов — на один год, все они избираются непосредственно народом. На каждые тридцать тысяч населения приходится один сенатор, а на каждые пятнадцать тысяч — один депутат. Осуществление избирательного права охраняется некоторыми разумными ограничениями. Все женатые мужчины могут голосовать, за исключением тех, кто занят на домашней службе, не имеет постоянного рода занятий, отказывается платить законные долги, имеет просроченные долги перед правительством, принял плату за какие-либо услуги от иностранных держав или был осужден за уголовное преступление. Неженатые мужчины, чтобы воспользоваться правом граждан, должны быть собственниками имущества и уметь читать и писать. Все избиратели должны предъявить квитанции об уплате налогов за предыдущий год, если они являются собственниками имущества, а банкроты полностью лишены избирательных прав, исходя из идеи, что никто, кроме производителя — того, кто приумножает богатство государства или платит налоги, — не должен иметь права голоса в его управлении. Только собственники имущества имеют право занимать государственные должности. У президента есть кабинет из четырех министров. Они возглавляют департаменты финансов, войны и общественных работ, внутренних дел и народного просвещения, а также иностранных дел. Судебная власть назначается депутатами и утверждается Сенатом. Образование является бесплатным и обязательным. На каждые две тысячи жителей приходится одна школа, содержащаяся за счет общего правительства, а в столице есть университет с тремястами пятьюдесятью студентами, изучающими право, медицину и прикладные науки, и ста сорока студентами, проходящими классический курс. Постоянная армия состоит из тысячи двухсот человек, но все трудоспособные граждане в возрасте от восемнадцати до сорока лет организованы в ополчение и могут быть призваны на службу по воле президента. Столица, Сан-Сальвадор («Город нашего Спасителя»), находится ПЛОЩАДЬ. в восемнадцати милях от морского побережья и расположена на высоте 2800 футов. Она окружена группой вулканов, два из которых активны; один из них, Исалько, извергает огромные объемы дыма, пепла и лавы через равные промежутки времени в семь минут круглый год. До Сан-Сальвадора можно добраться на дилижансах по живописной горной дороге, но путешествие не из приятных в сухой сезон из-за пыли, а в сезон дождей — из-за грязи. Город был основан в 1528 году Хорхе Альварадо, братом знаменитого лейтенанта Кортеса, который был первооткрывателем, завоевателем и первым вице-королем Центральной Америки. Место, которое он занимает, — одно из самых красивых, какие только можно вообразить: посреди возвышенной месы, или плоскогорья, которое выходит к морю на юге и окружено горами с трех других сторон. Поскольку преобладающие ветры дуют с океана, климат здесь всегда прохладный и здоровый, а горных ручьев так много, что листва остается свежей в течение всего года. Через каждую улицу проходит асекия, или оросительный канал, который всегда наполнен водой. Трубы ведут от него в сады жителей и снабжают их водой для использования. ИСПАНО-АМЕРИКАНСКИЕ УХАЖИВАНИЯ. В строительстве жилых домов или общественных зданий проявляется очень мало архитектурного вкуса. Это объясняется частотой землетрясений. Стены сделаны из толстого самана, почти без украшений, а улицы скучные и непривлекательные; но внутри домов есть сады удивительной красоты, в которых люди проводят большую часть времени, в сухой сезон чаще спя в гамаке среди деревьев, чем под крышами своих домов. Общественные здания имеют невзрачный вид, и даже собор и другие церкви болезненно просты и обыденны по сравнению с таковыми в других городах такого же размера. Все это объясняется тем фактом, как уже было сказано, что опасность их разрушения в любой момент запрещает расточительные расходы на строительство или ненужную демонстрацию роскоши. Женщины Сан-Сальвадора выглядят опрятнее, более внимательны к своей одежде и поэтому более привлекательны, чем их сестры в Никарагуа, где, если и есть какая-то разница между полами, они менее аккуратны, чем мужчины. Девушки в сельской местности каждое утро на рассвете купаются в асекиях, и путешественник, который отправляется в путь рано, обычно застает группы наяд, резвящихся в ручьях. Они ныряют в кусты или держат тела под водой, пока проезжает чужак, но не стесняются обменяться с ним парой шутливых слов и добродушно пожелать счастливого пути. В Сан-Сальвадоре больше свободы между полами, чем в соседних республиках; и это не идет в ущерб морали, ибо, как правило, в странах, где социальные ограничения наиболее суровы, наблюдается наибольшее количество распущенности. Образование масс оказалось величайшей защитой, и количество внебрачных рождений сокращается по мере повышения уровня интеллекта. Конституционное положение в Сан-Сальвадоре, которое дает преимущества женатым мужчинам, вместе с законом, ограничивающим плату священникам за венчание, доказали свою мудрость и эффективность. Девушки выходят замуж в пятнадцать лет и старше, и очень немногие пеоны достигают совершеннолетия, не взяв законную жену. Существует общественный театр, субсидируемый правительством, где часто даются представления, и почти каждый сезон приезжает оперная труппа из Италии или Франции. Спектакли щедро посещаются, при высоких ценах на АСЬЕНДА. входные билеты. Но самые популярные «фунсьонес», как их называют, — это выступления местных любителей, программы которых состоят из вокальной и инструментальной музыки, декламаций, а также оригинальных стихов и речей. Последние всегда являются популярными элементами события, и «фунсьонес» обычно организуются так, чтобы дать какому-нибудь молодому оратору возможность показать свои таланты перед рампой. Существует также большое соперничество среди местных поэтов, каждый претендент на почести имеет свою клику поклонников, или «факсьонес», которые считают своим долгом не аплодировать никому другому, как бы тот ни был хорош, и освистывать всех остальных. Когда двое из этих кумиров появляются на платформе в один и тот же вечер, что случается часто, возникают сцены сенсационного возбуждения, а иногда и массовые беспорядки. Темы всех речей и стихов обычно патриотические — восхваление Сан-Сальвадора, — ибо любовь к стране — это тема, от которой люди никогда не устают. Программы всех общественных развлечений в основном состоят из местных произведений, национальных мелодий и патриотических песен. Музыканты предпочитают партитуры своих собственных композиторов, и все иностранное до некоторой степени оскорбительно, терпимо лишь как вопрос разнообразия. ИНТЕРЬЕР ДОМА В САН-САЛЬВАДОРЕ. У сальвадорцев есть дюжина или более «Четвертых июля» — памятных дней, иногда два патриотических праздника в месяц, в годовщины исторических событий. Все слои населения участвуют в демонстрациях, закрывая свои предприятия, украшая улицы, посещая торжественную мессу утром, участвуя в процессиях и слушая патриотические речи в течение дня, а вечером завершая празднества фейерверками, банкетами и балами. Но два великих дня в году — это Рождество и праздник Сан-Мигель (Святого Михаила), покровителя республики. Последний празднуется очень похоже на наш День независимости в старые времена, за исключением того, что часы от восхода до полудня посвящены торжественным религиозным службам во всех церквях, где сам епископ служит в соборе, а остальное время до следующего утра — праздничным гуляньям. Много пороха тратится на петарды, или «бомбас», как их называют, фейерверки и артиллерийские салюты. Ежегодная ярмарка Святого Мигеля, которая проводится в феврале, всегда является заметным событием, будучи не только национальным праздником, но и величайшим рыночным сезоном года, а также поводом для всеобщих и продолжительных празднеств. Она длится около двух недель и посещается покупателями и продавцами со всех концов Центральной Америки. Импортные дома всегда имеют своих представителей на таких мероприятиях. Дни заняты торговлей, а ночи — балами, концертами, театральными представлениями и азартными играми. Все играют в карты, и никто, мужчина или женщина, никогда не садится за игру без ставок. Женщины играют у себя дома с друзьями-мужчинами или без них, и крупные суммы денег часто переходят из рук в руки через стол. На ярмарках, и вообще по всем поводам, собирающим людей, пеонов развлекают петушиными и бычьими боями, хотя последний жестокий вид спорта номинально запрещен законом. Арены для боя быков и петушиные ямы неизменно переполнены каждое воскресенье после обеда, всегда в дни святых, и часто среди зрителей можно встретить лучших людей, особенно молодых людей, которые разоряют себя безрассудными ставками. У франтов принято держать бойцовых птиц и нанимать профессиональных петушиных бойцов для их тренировки и обращения с ними. Рождественские празднества начинаются около полуночи, и взрывы пушек и фейерверков всегда начинаются, как только часы на башне собора бьют двенадцать. Все встают и одеваются до рассвета, чтобы посетить раннюю мессу, и когда встает солнце, улицы полны людей, приветствующих друг друга поздравлениями с праздником и бросающих яичную скорлупу, наполненную ароматизированной водой. С утра до ночи воздух полон шума фейерверков, канонад, криков людей и музыки военных оркестров, в то время как процессии постоянно проходят по главным улицам. Почти в каждом доме недели подготовки шли не для демонстрации рождественских елок или обмена подарками, а для представления «насьямьенто», или рождения Христа. Лучшая комната в доме часто обставляется так, чтобы напоминать ясли, куда приносят ослов из конюшни, чтобы сделать сцену более реалистичной. Несколько эпизодов из жизни Спасителя изображаются подобным образом. В других домах есть другие представления. Иногда гостиная устраивается как беседка, наполненная тропическими растениями и цветами, покрытыми мхом камнями и морскими ракушками, и задрапирована лозами. Внутри беседки находятся фигуры Девы и Младенца, окруженные коленопреклоненными волхвами и членами Святого Семейства. ТИПИЧНЫЙ ГОРОД. Амбиция хозяйки дома — превзойти всех своих друзей и соседей в реалистичности своего представления и в элегантности, с которой одеты куклы. В течение дня происходит всеобщий обмен визитами, чтобы увидеть экспозиции, покритиковать их и провести сравнения. Самая грандиозная экспозиция всегда делается в соборе, стоимость которой часто достигает многих тысяч долларов, в то время как подчиненные церкви вступают в активное и дорогостоящее соперничество, собирая средства для этой цели путем подписки в приходе. Церемонии обычно начинаются до рассвета и длятся пару часов, торжественную мессу поют ведущие вокалисты страны при поддержке оркестров и военных оркестров. ЧТО ПУГАЕТ ГРАЖДАН. Любимый эпизод для изображения — Поклонение волхвов, и человеческие фигуры обычно обучаются священниками играть различных персонажей. Самая красивая женщина в городе выбирается на роль Девы, а какой-нибудь младенец добровольно представляется, чтобы изобразить младенца Христа. Церковь всегда переполнена и освещена тысячами свечей. В нужный момент занавес раздвигается, и хор разражается славным гимном; колокола церквей звонят, и огромная аудитория, поднявшись на ноги, присоединяется к ликующей песне: «Jubilate! jubilate! Христос родился!» Входят процессии священников, и в конце гимна епископ поет торжественную мессу живому представлению Девы и Младенца. Люди не так сильно зависят от священников, как в некоторых испано-американских странах, будучи естественно более самостоятельными и независимыми. Они знают, что такое свобода, и настаивают на том, чтобы им позволяли наслаждаться ею, как гражданской, так и религиозной. Они выбирают своих собственных священников, а последние выбирают своего собственного епископа, без оглядки на Папу или Коллегию кардиналов. Клерикальная партия в политике, или «Сервилес», как их называли из-за их рабства перед Церковью, давно вымерла в Сан-Сальвадоре, и политическая борьба носит скорее личный характер, чем из-за абстрактных проблем. Среди людей существует значительная степень суеверий, и они верят во всевозможные знаки и приметы, но священники не пытаются обмануть их фальшивыми чудесами или чудотворными изображениями. Многие из этих суеверий связаны с землетрясениями и вулканическими возмущениями, которым так подвержена страна. В поле зрения столицы находятся одиннадцать великих вулканов, два из которых непрерывно активны, в то время как другие подвержены случайным извержениям. Ближайшая — гора Сан-Сальвадор, высотой около восьми тысяч футов, которая выгодно смотрится, потому что так резко поднимается с равнины. Она находится всего в трех милях от города, к западу, очень крутая, и ее склоны изрезаны чудовищными ущельями, огромными скалистыми склонами и выступающими утесами. Вершина увенчана конусом из пепла и шлака, которые выбрасывались в прошлые века, но с 1856 года, после величайшего землетрясения, которое знала страна, кратер потух и теперь заполнен бездонным озером. Очень немногие люди когда-либо поднимались на вершину из-за чрезвычайной трудности и опасности подъема, в то время как еще меньшее число входило в пропасть, в которой лежит кратер. Несколько лет назад пара предприимчивых французских ученых спустились вниз, но обессилели в своих попытках вернуться. Их товарищи, оставшиеся наверху, спустили им еду и одеяла на веревках, и они были наконец спасены после нескольких дней заточения в своей скалистой тюрьме отрядом солдат, которые вытащили их по обрыву на веревках. Два активных вулкана, или «вивос», как называют их люди, — это Сан-Мигель и Исалько, и нет более яростных на лице земного шара. Они представляют собой великолепное зрелище для пассажиров пароходов, проплывающих мимо побережья или стоящих на якоре в гавани Ла-Либертад и Акахутла, постоянно выбрасывая массы лавы, которые текут по их склонам пылающими потоками, и освещая небо пламенем, которое выходит из кратеров через равные промежутки времени. Исалько так же регулярен, как часы, извержение происходит, как биение мощного пульса, каждые семь минут. Невозможно представить себе более грандиозного зрелища, чем этот монстр. Он поднимается на семь тысяч футов почти прямо из моря, и огромный объем дыма, как шлейф, постоянно извергается из его вершины, прерываемый с такой регулярностью массами пламени, которые поднимаются на тысячу футов, что он был назван «Эль Фаро дель Сальвадор» — «Маяк Сальвадора». Вокруг основания горы находятся плодородные плантации, а над ними, покрывая около двух третей ее поверхности, находится почти непроходимый лес, чья листва вечна и самого темного зеленого цвета. Затем за лесом находится кольцо красноватого шлака, в то время как над ним живой пепел и лава, которые выбрасываются из кратера так регулярно, постоянно меняются от ярко-желтого, когда они нагреты, до серебристо-серого, когда они остывают. Исалько во многих отношениях является самым замечательным вулканом на земле; во-первых, потому что его извержения продолжались так долго и ИЗАЛЬКО ВДАЛИ. с такой большой регулярностью; во-вторых, потому что шум в недрах земли всегда слышен, так как грохот и взрывы постоянны, будучи слышны на сто миль и звуча как шумы, которые Рип ван Винкль слышал, когда проснулся от своего сна в Катскильских горах; и, наконец, это единственный вулкан, который возник на этом континенте со времени открытия Колумбом. Он возник внезапно из равнины весной 1770 года, посреди того, что было почти сто лет прибыльным поместьем сеньора дона Бальтазара Эразо, который отсутствовал в стране в то время и был очень поражен по возвращении, обнаружив, что его великолепная кофейная и индиговая плантация была без его ведома или согласия обменена на первоклассный вулкан. В декабре 1769 года пеоны на асьенде были встревожены ужасным грохотом под землей, постоянными дрожаниями земли и частыми землетрясениями, которые не распространялись по стране, как обычно, а, казалось, ограничивались этой конкретной местностью. Они покинули это место в ужасе, когда дрожания и шумы продолжались, и, вернувшись через неделю или две, обнаружили, что все здания были разрушены, деревья вырваны с корнем, а в полях, которые раньше были ровной землей, открылись большие кратеры. Из этих кратеров исходили дым и пар, и иногда видели, как из земли выходит пламя. Некоторые храбрые «вакерос», или пастухи, оставались поблизости, чтобы наблюдать за развитием событий, и 23 февраля 1770 года они были развлечены зрелищем, которое никому другому не было позволено наблюдать, ибо около десяти часов утра того дня произошел великий сдвиг, и им казалось, когда они бежали в ужасе, что вся вселенная переворачивается вверх дном. Сначала была серия ужасных взрывов, которые подняли земную кору на несколько сотен футов, и из трещин вырвались пламя и лава, а также огромные объемы дыма. Час или два спустя произошло еще одно и более грандиозное потрясение, которое потрясло и напугало страну на сто миль вокруг. Скалы весом в тысячи тонн были выброшены в воздух и упали на расстоянии нескольких лиг. Поверхность земли поднялась примерно на три тысячи футов, а внутренние недра были очищены от масс лавы и обожженного камня, которые упали кучей вокруг отверстия, из которого они вышли. Эти извержения продолжались несколько дней ИЗАЛЬКО. через нерегулярные промежутки времени, сопровождаемые громкими взрывами и землетрясениями, которые нанесли большой ущерб по всей республике; возмущение было ощутимо в Никарагуа и Гондурасе. Таким образом родился вулкан, и он оказался здоровым и энергичным ребенком. Менее чем за два месяца из ровного поля возникла гора высотой более четырех тысяч футов, и постоянные извержения из кратера, который открылся тогда, накапливались вокруг его краев, пока его высота не увеличилась еще на две тысячи футов. К сожалению, рост монстра не наблюдался научно и не измерялся точно, но конус из лавы и пепла, который сейчас находится в двадцати пятистах футах от фундамента земли, на котором он покоится, постоянно растет в объеме и высоте из-за непрекращающихся извержений лавы, пепла и другого вулканического материала на него. Столица Сан-Сальвадора была трижды почти полностью, и одиннадцать раз в своей истории частично, разрушена землетрясениями и вулканическими извержениями, происходящими вместе. Эти катастрофы произошли в 1575, 1593, 1625, 1656, 1770, 1773, 1798, 1839, 1854, 1873 и 1882 годах. Самые серьезные потрясения произошли в 1773 и 1854 годах, когда не только Город Нашего Спасителя, но и несколько других городов были полностью разрушены, и почти каждое место пострадало в той или иной степени; но восстановление было быстрым и полным. Основными продуктами страны являются кофе, какао, сахар, индиго и другие сельскохозяйственные товары, которые выращиваются тем же процессом, что преобладает в других штатах, с добавлением бальзама, который очень ценен и выращивается исключительно на небольшой полоске земли, лежащей вдоль побережья между двумя главными морскими портами, Ла-Либертад и Акахутла. К морю от вулканического хребта лежит лес площадью около шестисот квадратных миль, который состоит почти исключительно из бальзамовых деревьев и известен как «Коста-дель-Бальсамо». Он населен остатком аборигенной индейской расы, которые поддерживаются продуктом своего леса и которым позволено оставаться там без помех, и очень мало изменились от своего первоначального состояния. Лес пересекается только пешеходными тропами, настолько запутанными, что сбивают с толку незнакомца, который пытается войти в него; и небезопасно делать такую попытку, так как индейцы, достаточно мирные, когда они выходят, чтобы смешаться с другими жителями страны, яростно сопротивляются любому вторжению в их ВНУТРИ СТРАНЫ. крепость. Они живут как община, все их доходы доверяются заботе «ахуалес» — стариков, которые выполняют как гражданские, так и религиозные должности и хранят общие средства в ящике для сокровищ, чтобы распределять их между семьями по мере необходимости. Существует преобладающее впечатление, что племя имеет огромную сумму денег в своем распоряжении, так как их доходы велики, а их потребности малы. Излишки, существующие в конце каждого года, предположительно зарываются в священном месте с религиозными церемониями. И мужчины, и женщины ходят совершенно голыми, за исключением набедренной повязки, но когда они приходят в город, они надевают обычную хлопчатобумажную одежду, которую носят пеоны. Они темнее по цвету, крупнее по телосложению, более молчаливы и угрюмы, чем другие индейцы страны, но умеренны, трудолюбивы и придерживаются своих древних обрядов с большим упорством. Они известны в истории как науатли, но их обычно называют «бальсимос». ПЕРЕВОЗКА САХАРНОГО ТРОСТНИКА. Сельское хозяйство ведется ими только в той степени, которая достаточна для удовлетворения их собственных потребностей, и обычно женщинами, в то время как мужчины заняты сбором бальзама, которого они продают на сумму около двадцати тысяч долларов каждый год. Их около двух тысяч человек, и, включая то, что они тратят на свои фестивали, которые больше похожи на вакханальные бунты, чем на религиозные церемонии, и сопровождаются сценами отвратительной скотскости, их ежегодные расходы не могут составлять более половины их доходов. Бальзам получают путем разреза на дереве, из которого сочится сок, и он впитывается пучками сырого хлопка. Эти, когда полностью пропитаны, бросают в чаны с кипящей водой и заменяют другими. Бальзам покидает хлопок, поднимается на поверхность воды и через промежутки времени снимается и помещается в деревянные чаши или тыквы, где он затвердевает, а затем заворачивается в листья дерева и отправляется на рынок. В торговле он известен как перуанский бальзам, потому что в ранние времена Кальяо был великим рынком для его продажи, но продукт поступает исключительно из Сан-Сальвадора. В Сан-Сальвадоре есть одна железная дорога, простирающаяся от Акахутлы до города Сонсонате, центра сахарного района, и она продлевается до Санта-Аны, главного города Северной провинции. Она принадлежит местному капиталисту и управляется под руководством американского инженера. План состоит в том, чтобы продлить путь параллельно морю через всю республику, в долине за горным хребтом, с ветками через перевалы к главным городам. Сейчас она проходит две трети расстояния вокруг основания вулкана Исалько, и из вагонов открывается самый замечательный вид на это возвышенное зрелище. Вся система по завершении будет состоять не более чем из двухсот пятидесяти миль пути, и работа по строительству не является ни сложной, ни дорогой. САН-ХОСЕ. СТОЛИЦА КОСТА-РИКИ. Почти четыреста лет назад старый моряк плыл вдоль восточного берега Коста-Рики на барке не намного больше баржи, ища проход к западному морю. У него была койка, построенная в носовой части его маленького судна, где он мог отдохнуть своими усталыми костями и посмотреть на мир, который он открыл. От него осталось мало, кроме его воли. Он исследовал все побережье от Юкатана до Тринидада и обнаружил, что это непрерывная линия континента, противоречие всем его рассуждениям, вызов всем его теориям и непреодолимое препятствие надеждам, которые он лелеял тридцать лет. География Нового Света была достаточно ясна в его уме. Земля была шаром, в этом не было сомнений, и вокруг должен был быть судоходный пояс воды. Поэтому он пробирался вдоль, ища проход, который, как он чувствовал, должен был быть там, заплывая в каждую реку и следуя береговым линиям каждого залива и бухты. Инстинктивно он кружил вокруг самой узкой части континента, где была лишь тонкая полоса земли, поднятая каким-то мощным потрясением, чтобы разрушить его теории и бросить вызов его мечтам. Это была самая патетическая картина во всей истории. Наконец, преодоленный возрастом и немощью, он должен был оставить попытку, и, боясь вернуться в Испанию без чего-то, чтобы удовлетворить алчность своего суверена, сдал командование своим маленьким флотом своему брату Варфоломею и плакал, пока начинался карнавал убийств и грабежей, который должен был длиться три столетия. Среди других мест, посещенных для торговли с индейцами, была маленькая гавань, в которой были острова, покрытые лаймами, и Колумб отметил это место на своей карте «Пуэрто-де КРАТЕР ВУЛКАНА. Лимон». Сегодня это коллекция дешевых деревянных домов и бамбуковых хижин, с причалами, складами и железнодорожными мастерскими, окруженная самой роскошной тропической растительностью, живая птицами с великолепным оперением, ядовитыми рептилиями и красивыми тигровыми кошками. Здесь и там по месту есть участки сахарного тростника и группы кокосовых деревьев, с широко раскидистым хлебным деревом, которое Бог дал тропическому дикарю, как Он дал рис и кукурузу его северному брату, и стройным, изящным каучуковым деревом, чей морозно-цветный пятнистый ствол выглядит как шея жирафа. Оно едва отбрасывает тень; но банан, со своими длинными бледно-зелеными перьями, обеспечивает много укрытия для хижин, крытых пальмовыми листьями, голых младенцев, которые играют вокруг них, и полураздетых женщин, которые, кажется, всегда дремлют на солнце. Окружая город в радиусе шестидесяти миль, находятся джунгли, полные патриархальных деревьев, величественных и почтенных, задрапированных длинным мхом и тонкими лозами, которые выглядят как такелаж корабля. Их ветви покрыты чудесными орхидеями, такими же яркими и сияющими, как оперение птиц, Эспириту Санто и другие редкие растения так же обильны, как маргаритки на лугу в Новой Англии. Есть еще один цветок, неизвестный в других местах, называемый «турн-сол», который утром белый и восковой, напоминающий камелию, но к полудню превращается в самый яркий алый цвет, а на закате сбрасывает свой стебель. Эта картина видна с борта корабля сквозь завесу тумана — миазматического пара, — в котором легкие людей находят яд, а воздушные растения — пищу. Он достигает от груди гор до окаймленного пеной берега, прерываемый только пушистыми облаками, которые висят низко и неподвижно в атмосфере, как будто они, вместе со всем остальным миром природы, вдохнули аромат мака и погрузились в сон. Но по утрам и вечерам, когда воздух прохладен, Лимон — оживленное место. Карликовые паровозы с длинными поездами вагонов спускаются из глубинки, груженные кофе и бананами. Полуголые грузчики снуют взад и вперед по сходням, загружая пароходы для Ливерпуля, Нью-Йорка и Нового Орлеана. Кофе позволяют накапливаться на складах до прихода судов, но бананы нельзя собирать до последнего момента, по телеграфному уведомлению, в утро отплытия парохода. Поезда вагонов отправляются на боковые пути каждой плантации и загружаются полузрелыми фруктами, все еще блестящими от росы. Часто на одном пароходе бывает до пятидесяти тысяч связок, представляющих шесть миллионов бананов, но они настолько скоропортящиеся, что более половины груза уходит за борт, прежде чем достигается пункт назначения. Поставки бананов из Коста-Рики — это что-то новое в торговле. Всего несколько лет назад все наши поставки поступали из Гондураса и Вест-Индии, но развитие плантаций вокруг Лимона дало этому порту почти монополию. Это связано со строительством железной дороги на семьдесят миль вглубь страны, предназначенной для соединения столицы страны и ее густонаселенной долины с Атлантическим океаном. Дорога была начата правительством, но до ее завершения перешла в руки Майнора К. Кита из Бруклина, который имеет бессрочную аренду и пытается продлить ее до Сан-Хосе, откуда и куда грузы перевозятся на воловьих упряжках на расстояние тридцати миль. КАУЧУКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. Вдоль пути в джунглях было открыто много плантаций, которые дают обильный урожай. Многие поселенцы — из Соединенных Штатов, особенно с Юга, и, поскольку принято давать названия плантациям, путешественник находит над входами вывески, которые носят знакомые имена. Над воротами к одной из лучших асьенд, как их называют, есть надпись «Последний рубеж Джонни Реба», так как отчаявшийся и почти безнадежный бывший конфедерат забрел туда после многих ударов судьбы и занял государственную землю, на которой он сейчас находится на верном пути к тому, чтобы составить состояние. От конечной станции железной дороги поездка до столицы проходит через живописные горные перевалы и через глубокие ущелья и каньоны, чьи могучие стены никогда не пропускают солнце. Дилижансов нет, но поездку нужно совершать на мулах, отправляясь до восхода солнца, чтобы добраться до города к темноте. Сан-Хосе находится в красивой долине между двумя хребтами Кордильер и окружен занимательной группой вулканов, не менее восьми из которых видны с любой крыши. Обычно они ведут себя очень хорошо и спят так же тихо, как пророки, но время от времени их сон нарушается несварением желудка, когда они становятся беспокойными, немного зевают, выдыхают огонь и дым и извергают серу, лаву и пепел. Можно было бы подумать, что люди, живущие постоянно в условиях опасности от землетрясений и извержений, скоро привыкнут к ним; но это не так. Интервал с момента последней катастрофы, когда город Картаго был разрушен, составил сорок лет — так долго, что следующее развлечение ожидается как событие необычайного интереса; и поскольку в газетах не делается никаких объявлений, люди всегда находятся в торжественном состоянии неопределенности, проснутся ли они в куче серы и пепла или под своими пончо, как обычно. Это придает жизни остроту, которой не наслаждаются суеверные. По теории местных ученых, существует подземная связь между группой вулканов, и под ними постоянно горят чудовищные огни. Поэтому необходимо, чтобы по крайней мере один из них всегда работал, чтобы позволить дыму и газам выходить через его кратер, ибо если бы все они приостановили операции, газы собрались бы в сводах внизу, и когда они достигли бы огней ДОРОГА ОТ ПОРТА ЛИМОН ДО САН-ХОСЕ. сотрясли бы землю своим взрывом. Говорят, что это факт, что полное прекращение всех вулканов сопровождается землетрясением, и если Тьерра Альба, которая сейчас активна, перестанет показывать свое облако дыма днем и свой столп огня ночью, люди покинули бы свои дома и ушли бы в поля в ожидании надвигающейся катастрофы. Все здания в стране построены для службы при землетрясениях, будучи редко более одного этажа в высоту, и никогда более двух, из толстых саманных стен, которые легкие и эластичные. ПЕОН. В городе около тридцати тысяч жителей — почти одна седьмая всего населения республики — и он кажется причудливым и странным для североамериканского путешественника из-за своего несходства с чем-либо, что он видел дома. Климат — вечная весна. Цветы многолетние; листва увядает и падает осенью, умирая от истощения, но никогда от мороза. Дни всегда теплые и восхитительные, а ночи прохладные и благоприятные для сладкого отдыха. Зима не так приятна, как лето, ибо когда не идет дождь, ветры дуют пылью в глаза, и вы скучаете по листве и фруктам. В этом месте нет такой вещи, как пальто — лавочники их не продают — и местные жители никогда не слышали о печах. Можно посмотреть поверх крыш города с башни собора и нигде не увидеть дымохода. Ртуть редко поднимается выше восьмидесяти и никогда не опускается ниже шестидесяти по Фаренгейту. Толстые стены домов создают ровную температуру внутри, едва меняющуюся на пять градусов из года в год, и никогда не идет дождь достаточно долго, чтобы сырость проникла в них. Архитектурный вкус не проявляется, и бесконечное однообразие отмечает улицы. Только в сельской местности встречаются живописные жилища, и обычно природа, а не человек, сделала их такими. Магазины отличаются от жилых домов только тем, что имеют более широкие двери и большие комнаты, в то время как склады — это обычно заброшенные монастыри или выброшенные жилища. Торговцы в основном иностранцы — французы или немцы; профессионалы и рабочие — местные жители. Люди более мирные и трудолюбивые, чем в других центральноамериканских штатах, и имеют репутацию более честных, но менее изобретательных, чем их соседи. Они не проявляют интереса к политике, редко голосуют и, кажется, не заботятся о том, кто ими правит. В Коста-Рике не было революции с 1872 года, и та выросла из соперничества двух английских банковских домов в получении государственного займа. Тюрьмы пусты; двери домов редко запираются; люди умеренны и дружелюбны и живут в мире друг с другом. Национальный порок — праздность — «маньяна» (произносится маньянах), слово, которое произносится чаще, чем любое другое в языке, и означает «в другой раз». Это пословица, что костариканец «всегда лежит под деревом маньяна», и именно поэтому люди бедны, а нация банкрот. Ресурсы страны, сельскохозяйственные, минеральные, пастбищные и лесные, огромны, но даже не были исследованы. Девяносто процентов местных жителей никогда не были за пределами маленькой долины, в которой родились; в то время как правительство сделало мало, чтобы пригласить иммиграцию и поощрить развитие. Есть две железные дороги, обе незаконченные, и деньги, которые были заимствованы для их строительства, были потрачены самым нелепым образом. В 1872 году было решено, что будущее процветание страны требует строительства железных дорог, соединяющих одну обитаемую долину с двумя океанами, и Конгресс заказал изыскания. Они были сделаны английскими инженерами, которые представили профили наиболее практичных маршрутов и сметы стоимости строительства. Поскольку в стране не было богатства, был необходим заем, и два банковских дома, оба управляемые англичанами на английский капитал, искали привилегию его ведения. Президент сделал свой выбор. Разочарованный банкир решил свергнуть правительство и создать новое, которое аннулировало бы контракт и признало его требования. Внизу на равнинах Гуанакасты был ковбой, Томас Гуардиа по имени, который завоевал репутацию командира отряда кавалерии в войне с Никарагуа и был известен по всей Центральной Америке своими природными способностями, солдатскими качествами и отчаянной доблестью. Банкир, которому не удалось урвать свой кусок пирога, привлек к заговору ряд разочарованных политиков и недовольных сторонников существующего правительства, и было решено послать за Гуардией, чтобы тот прибыл в столицу и возглавил революцию. Предложив ему денежное вознаграждение и обещание сделать его главнокомандующим федеральной армии в случае успеха революции, заручились услугами этого ковбоя. Он собрал около сотни человек своего круга, назначил место встречи на плантации недалеко от городской черты, и в одну лунную БАНАНОВАЯ ПЛАНТАЦИЯ. ночь въехал в город, застал врасплох караул в военном гарнизоне, захватил командующего армией и всех его солдат, занял правительственные учреждения и объявил военное положение. Поскольку коста-риканская армия состояла всего из двухсот пятидесяти человек, привыкших лишь к полицейской службе и парадам, это было несложное и не требующее особой смелости предприятие. Тех чиновников, которых удалось захватить, заперли, а те, кому удалось спастись, бежали в леса, а затем покинули страну. Среди последних был «конституционный президент» — так в испанской Америке всегда называют законно избранных правителей, чтобы отличить их от частых «президентов пронунсиаменто» и «хефес де милитар», или военных диктаторов. Свергнув таким образом законного правителя, Гуардия провозгласил себя военным диктатором и созвал хунту, состоящую из людей, которые наняли его для свержения правительства. Они встретились с большой торжественностью и официально издали прокламацию, в которой говорилось, что, поскольку конституционный президент покинул страну, не назначив никого исполнять свои обязанности, возникла необходимость выбрать нового главу государства. Тем временем хунта объявила Гуардию временным президентом до проведения выборов. Последний занял президентский дворец, созвал всех жителей на площадь, привел их к присяге на верность себе, реорганизовал правительственные ведомства и армию, поставив во главе ковбоев, пришедших с ним из Гуанакасте. Тесть английского банкира, предложившего идею революции, был объявлен кандидатом в президенты, и ожидалось, что он будет избран без всякого сопротивления. Но генерал Гуардия, распробовав власть, решил, что еще немного не помешает, и тихонько передал своим офицерам, что он и сам является кандидатом. Поскольку они составляли избирательную комиссию и совет по подсчету голосов, этого намека было достаточно, и когда после дня выборов начали поступать результаты, банкир и его сообщники с удивлением и досадой обнаружили, что их орудие стало их хозяином, а генерал Гуардия был объявлен конституционным президентом единогласным голосованием, при том что из двухсот тысяч населения проголосовало всего две тысячи человек. Этот ковбой, когда занял свой пост, не умел ни читать, ни писать. Однако он был человеком выдающихся природных способностей, одаренным умом и похвальными амбициями. Он происходил из смешанной испано-индейской среды, обладал энергией, проницательностью, хладнокровием и неплохим представлением о государственном управлении: во всех отношениях это был самый примечательный, а во многих — величайший человек, которого когда-либо порождала эта маленькая республика. Он быстро учился и подбирал себе в советники самых мудрых и способных людей в стране. При его правлении нация продемонстрировала большее развитие, чем когда-либо до или после, и, насколько это было в его силах, он внедрял и поощрял дух морального, интеллектуального и коммерческого прогресса, основал бесплатные школы и университет, сокрушил господство священников, отправлял молодых людей за границу изучать науку управления и поддерживал мир, способствуя прогрессу народа. Если бы он был столь же мудр, сколь прогрессивен, Коста-Рика сделала бы быстрые шаги к стандартам современной цивилизации, но в своем ошибочном рвении к развитию страны он довел ее до банкротства. При нем было начато строительство двух железных дорог. Согласно сметам инженеров, стоимость строительства и оборудования двух узкоколейных линий от Сан-Хосе до Пуэрто-Лимона на побережье Атлантического океана и до Пунта-Аренаса на побережье Тихого океана, общей протяженностью сто шестьдесят миль, оценивалась в 6 000 000 долларов — по 37 500 долларов за милю. Линия от Пуэрто-Лимона строилась под руководством брата Генри Мейггса, знаменитого беглеца из Калифорнии (который бежал в Перу и жил там как второй Монте-Кристо), но более короткую линию, от Сан-Хосе до Пунта-Аренаса, пытались построить под личным наблюдением самого президента, который взялся за это весьма странным образом. Все необходимые материалы и оборудование для строительства и оснащения дороги были закуплены в Англии, отправлены на парусных судах вокруг мыса Горн и выгружены в Пунта-Аренасе. Но вместо того чтобы начать работу там, президент, который в жизни не видел паровоза, отверг все советы, отклонил все предложения и приказал перевезти весь груз на семьдесят пять миль через горы на телегах и мулах, чтобы начать с другого конца. Это предприятие оказалось более трудным и дорогостоящим, чем само строительство дороги. Но СБОР КОФЕ. Столь необычный отход Гуардии от общепринятых норм имел под собой основания. Он был продиктован смешанными мотивами: не только невежеством и неопытностью, но также гордостью и предосторожностью. Консервативные слои населения, бурбонские идальго, а также невежественные и суеверные пеоны были против любых отступлений от прошлого и видели в каждом улучшении и новшестве опасное нарушение сложившихся условий. Методы, которыми пользовались их отцы, были для них достаточно хороши. Кроме того, значительный объем капитала и труда был занят в перевозке грузов на воловьих упряжках, которые всегда были «общественными перевозчиками» республики, и заинтересованные лица понимали, что строительство железной дороги сделает их скот бесполезным, а пеонов-возчиков оставит без работы. Чтобы воспротивиться строительству железной дороги, они организовали революцию, угрожая разобрать пути и уничтожить технику. Смягчить эти настроения и обеспечить работой возчиков, чтобы они не занимались вредительством, — вот что было главной идеей Гуардии, поэтому с огромным трудом и при колоссальных затратах паровозы и вагоны были разобраны на части и перевезены через горы в Сан-Хосе. Первые рельсы в столице уложил сам президент при большом стечении народа, и работа продолжалась до тех пор, пока деньги не закончились; а правительство, подорвавшее свой кредит этим примечательным мероприятием, не смогло занять больше. Заем, который при обычных обстоятельствах был бы достаточен для завершения предприятия, был полностью израсходован до того, как было проложено сорок миль пути, десять миль из которых пролегают между тихоокеанским портом Пунта-Аренас и следующим городом Эспарса, а тридцать миль — между Сан-Хосе и Алахуэлой в западной части долины. Сейчас эта дорога эксплуатируется правительством под руководством местного инженера, который никогда не выезжал за пределы республики и не видел никакой другой железной дороги, кроме этой. Однако он человек гениальный и практически способный, и если бы ему позволили действовать по-своему, дорога могла бы стать прибыльным предприятием. Но правительство использует ее как политическую машину, нанимает множество лишних и некомпетентных людей — в основном родственников и иждивенцев влиятельных политиков, — перевозит грузы и пассажиров в кредит и совершает много других глупостей, которые делают прибыль невозможной и ежегодно приводят к образованию большого дефицита, покрываемого за счет налогов. В каждом поезде из трех вагонов — одного багажного и двух пассажирских — работает тринадцать человек. Прежде всего, управляющий или кондуктор, осуществляющий общее руководство, машинист паровоза и кочегар, два контролера билетов, по два тормозщика на каждый вагон и два человека для работы с багажом и экспресс-посылками — все они облачены в самые блестящие мундиры, причем кондуктор выглядит как генерал-майор на параде. Товарные поезда ходят по той же системе и с аналогичными затратами. Грузоотправителям разрешается оплачивать фрахт в течение тридцати и шестидесяти дней после доставки товаров, а пассажиры, известные станционным смотрителям, могут брать билеты в кредит, и счет им присылают по возвращении — уступка общественным настроениям, оправдывающим откладывание всего на завтра, — политика «маньяна», которая держит нацию в бедности. Тысячи воловьих упряжек по-прежнему используются между городами Эспарса и Алахуэла, конечными пунктами железной дороги, перевозя грузы через горы; обычно им требуется неделя, чтобы совершить путь в тридцать пять миль, а часто и дольше, ибо во время религиозных праздников, которые случаются с удивительной частотой, все транспортные перевозки приостанавливаются. Путешественник, намеревающийся сесть на пароход в Пунта-Аренасе, должен отправить свой багаж за неделю вперед. Он выходит из поезда в Алахуэле, садится на мула, едет через гору в город Атенас, где проводит ночь. На следующее утро на рассвете он возобновляет путь и проезжает пятнадцать миль до Сан-Матео, завтракает в одиннадцать, отдыхает в гамаке до четырех или пяти часов вечера, затем снова садится на мула и к закату преодолевает десять миль до Эспарсы, где обедает и ночует, обычно оставаясь там, чтобы избежать жары Пунта-Аренаса, до тех пор, пока до отхода парохода не останется несколько часов; и тогда, если воловьи упряжки прибыли с его багажом, он совершает остаток пути по железной дороге. Путешествие не из неприятных. Пейзаж дикий и живописный. Дороги обычно хорошие, за исключением сухого сезона, когда они становятся очень пыльными, и после сильных дождей, когда грязь становится глубокой. Но под тропическим солнцем и в сухом воздухе влага быстро испаряется, и через шесть часов после дождя дороги становятся твердыми и хорошими. Неопределенность относительно того, прибудут ли его сундуки вовремя, заставляет неопытного путешественника нервничать. Коста-риканские возчики — самые безответственные и безразличные существа на свете. Они путешествуют длинными караванами или процессиями, часто по две-три сотни упряжек в ряд. Когда один решает остановиться или попадает в аварию, все остальные ждут его, даже если это отнимает неделю. Никто не тронется с места, пока каждый из его товарищей не будет готов, и иногда дорога оказывается заблокированной на многие мили в ожидании устранения какой-нибудь поломки. Волы — крупные белые терпеливые животные, их запрягают за рога, а не за шею, как принято в современном стиле, используя для крепления ремни из сыромятной кожи. Они носят ярмо постоянно. Этот союз так же прочен, как брак в стране, где законы о разводе неизвестны. Возчики столь же любезны, сколь и безразличны. Они всегда приподнимают шляпы перед кабальеро, когда он проезжает мимо, и говорят: «Пусть Дева хранит вас в пути!» Им часто доверяют тысячи долларов золотом, и ни пенни никогда не было потеряно. Один банкир из Сан-Хосе сказал мне, что во время кофейного сезона он обычно получал по тридцать тысяч долларов монетой каждую неделю через эти воловьи упряжки и считал это более безопасным, чем если бы вез их сам, хотя караван каждую ночь стоит под открытым небом у обочины дороги. Разбой на дорогах неизвестен, а возчики с их заработком в тридцать центов в день не знали бы, что делать с деньгами, если бы украли их. Тем не менее они всегда чувствуют себя вправе украсть у путешественника ремни с его сундуков, и ни один предмет багажа никогда не прибывает к месту назначения под такой защитой, если только ремень не прибит намертво, да и тогда его обычно разрезают на куски в отместку за то, что их лишили того, что они считают своим законным доходом. На закате волов освобождают от груза в ближайшем тамбо, или месте отдыха, на пути, и на ночь держат в предоставленных для них навесах. В этих местах есть питейные и игорные заведения, где обычно находится множество распутных женщин, чтобы соблазнять и развлекать возчиков. Вечера проходят в кутежах, танцах и пении своеобразных народных песен под аккомпанемент «маримбы» — национального инструмента, который, как я полагаю, не встречается ни в одной другой стране. Маримба состоит из двадцати одного куска расщепленного бамбука разной длины, натянутых на две планки из того же дерева в гармонической последовательности, что дает три октавы. Под каждой полоской бамбука находится тыква, нанизанная на проволоку, которая заменяет деку и придает звукам силу и сладость. Исполнитель берет инструмент на колени и ударяет по бамбуковым полоскам маленькими молоточками из мягкой кожи, обычно зажимая по два между пальцами каждой руки, чтобы взять аккорд из четырех нот, что он делает с большой ловкостью. Я видел людей, которые играли тремя молоточками в каждой руке и использовали их так же быстро и искусно, как пианист касается клавиш. Звуки маримбы напоминают звуки ксилофона, который в последнее время стал так популярен, за исключением того, что они громче и резонируют сильнее. Инструмент по-особому приспособлен к народным мелодиям, которые звучат жалобно, но мелодично. Во всех тамбо, где останавливаются возчики, хранятся маримбы, и в каждом караване есть те, кто умеет ими искусно пользоваться. Туристы обычно путешествуют в прохладные утренние и вечерние часы, чтобы избежать палящего солнца, и это приятное развлечение — остановиться у бодег, чтобы послушать песни возчиков и посмотреть, как они танцуют с черноглазыми босоногими сеньоритами. Женщины низших классов не носят ни обуви, ни сандалий, а ходят босиком с младенчества до глубокой старости; тем не менее их ступни всегда маленькие и изящные и выглядят очень красиво под короткими юбками, доходящими чуть ниже колен. Местные девушки миловидны и кокетливы в национальном костюме, МАРИМБА. который состоит лишь из юбки и сорочки из белого хлопка, с ярко окрашенным шарфом, или «ребосо», как они его называют, наброшенным на голову и плечи, который служит одновременно шалью и чепцом. Черты лица у женщин мелкие и правильные, а зубы идеальные. Их фигуры, не стесненные юбками и корсетами, в девичестве стройны и гибки, а скудная одежда, без рукавов и доходящая только от плеч до колен, открывает все очертания их фигур и носится без малейшего намека на непристойность. Такой костюм в Соединенных Штатах вызвал бы вмешательство полиции; но вскоре привыкаешь к обнаженным рукам, шеям и ногам и понимаешь, что эти невинные создания столь же ревностно оберегают свое целомудрие, как и их сестры в стране, где стандарты цивилизации запрещают демонстрировать личные прелести вне бального зала или пляжа. Дамы из аристократии подражают парижской моде, за исключением того, что шляпки и чепцы почти неизвестны. Они редко покидают свои дома, кроме как для посещения мессы, а при входе в церковь каждая голова должна быть обнажена. В стране нет ни одного шляпного магазина. Каждая женщина носит «ребосо» из ткани, соответствующей ее рангу и богатству, и, поскольку не считается приличным открывать лицо на публике, шарф обычно натягивается на черты лица так, чтобы скрыть все, кроме их восхитительных глаз. И хорошо, что это так, ибо они обмазывают свои лица составом из магнезии и яичных белков, который придает им мертвенно-бледный вид и эффективно скрывает, как, в конечном счете, и разрушает свежесть и чистоту их цвета лица. Это средство обновляется через частые промежутки времени и никогда не смывается. Существует народный предрассудок против купания. Человек, вернувшийся из поездки, не будет смывать пыль с лица в течение нескольких дней после прибытия, особенно если он приехал из местности с более низкой высоты на более высокую, так как считается, что открытие пор кожи обязательно приведет к лихорадке. Проезжая по пыльной дороге в жаркий, душный день, я спешился у пенящегося ручья, закатал рукава и начал умывать голову, лицо и руки. Сопровождавший меня проводник в изумлении воскликнул «Карамба!» и попытался оттащить меня. Когда я потребовал объяснения его необычного поведения, он умолял меня ради любви к Деве не умывать лицо, ибо на следующий день я непременно заболею лихорадкой. Я улыбнулся этому предостережению и принял освежающую ванну, в то время как он смотрел на меня так торжественно, словно я собирался совершить самоубийство. В течение часа после этого, пока мы ехали дальше, он бормотал молитвы Деве и своему святому покровителю, чтобы те защитили меня от лихорадки, и сегодня, несомненно, верит, что я был спасен заступничеством Божественной силы в ответ на его мольбы. Впоследствии он упрекал меня за то, что я не дал обет из-за своего чудесного избавления. СУШКА КОФЕ. Однако, если кто-то полагает, что жители маленькой республики неотесанны, невоспитанны или необразованны, он глубоко заблуждается. Они вполне соответствуют нашим стандартам интеллекта, и хотя образование не так повсеместно, как в этой стране, ведущие семьи Коста-Рики столь же культурны, как и наши собственные. Они превосходят нас в светских манерах, в искусстве беседы, в лингвистических и других достижениях. У них более острое восприятие, чем у нас, они более внимательны к тонкостям приличий, обычно свободно говорят на одном или двух языках, помимо своего собственного, и обладают развитым вкусом к музыке и искусству. Ни один коста-риканский джентльмен или дама никогда не чувствуют себя неловко; они всегда знают, как сказать и сделать то, что нужно, и хотя во многих случаях их сочувственный интерес к вашему благополучию может быть лишь поверхностным, а ласковые фразы — неискренними, они, тем не менее, самые гостеприимные хозяева и самые очаровательные компаньоны. В торговле, как и в обществе, такое поведение универсально; в своих лавках и конторах они так же вежливы, как и в гостиных, и те же манеры встречаются в любой касте. Ни один рабочий не пройдет мимо дамы на улице, не приподняв шляпу; каждого джентльмена почтительно приветствуют, будь он незнакомцем или знакомым, а в сельской местности каждый, кого вы встречаете, говорит: «Пусть Дева дарует вам процветание!» или «Пусть Небеса улыбнутся вашему делу!» или «Пусть ваш святой покровитель защитит вас от всякого зла!» Ему может быть совершенно безразлично, доберетесь ли вы до конца своего пути, и он может не заботиться о вашем благополучии больше, чем блохи на его куртке, и если вы спросите его, как далеко до следующего места, он скажет вам неправду, но он признает и практикует прекрасный обычай страны и говорит: «Бог с вами!» — так, словно он действительно желает вам благословения. Правительство содержит хороший университет в Сан-Хосе под руководством доктора Хуана Ф. Ферраса и систему бесплатных ступенчатых школ, управляемую министром образования, который является членом кабинета министров. Образование является обязательным, закон требует посещения школы всеми детьми в возрасте от восьми до четырнадцати лет; и это требование соблюдается, за исключением малонаселенных районов, где школы встречаются редко. Те, кто отправляет своих детей в частные школы или не отправляет их вовсе, подвергаются крупному штрафу, который идет в школьный фонд. Существует также подушный налог на поддержку системы образования. Школы полностью свободны от сектантского влияния. Фактически, и министр образования, и директор университета принадлежат к немецкой школе материалистов, к которой склоняются все образованные люди в этих странах, когда отходят от Матери-Церкви. Другого пути для них нет. У протестантов в Сан-Хосе есть небольшая часовня, где читаются службы Церкви Англии, поются гимны, и обычно по субботам утром избранная проповедь из какого-либо опубликованного сборника читается мирянином; но община слишком мала, чтобы содержать пастора, и ни одно из миссионерских обществ в Англии или Америке, по-видимому, не проявляет интереса к этой сфере деятельности. Во время правления президента Гуардии была принята конституционная поправка об отделении Церкви от государства. Монахи и монахини были изгнаны из страны, монастыри конфискованы, а законодательным путем священники были лишены значительной части своей власти и доходов. В 1884 году, за несколько месяцев до своей смерти, покойный президент Фернандес изгнал из страны архиепископа. Последний пришел к нему, требуя права голоса в управлении университетом и доли государственных средств для нужд католической духовной семинарии. Спор был жарким, и, покидая президентский дворец, архиепископ оставил после себя проклятие Рима. Фернандес, услышав, что его преосвященство поговаривает о революции, прислал ему паспорт и отряд солдат, чтобы выпроводить его из страны, куда ему не было позволено вернуться. Исповедь по закону является открытой и публичной, а священникам запрещено носить облачение на улицах. Но эти статуты не соблюдаются, и, несмотря на враждебное отношение правительства, преданность масс Церкви столь же заметна, как и в любой другой католической стране. Однако интеллигентные семьи постепенно перестают следовать религии своих предков, и следующее поколение увидит более быстрый упадок власти священников. Дельцы и профессионалы никогда не посещают мессу, оставляя эту обязанность своим женам, дочерям и слугам. Их редко можно увидеть в церкви, за исключением церемониальных случаев или похорон. Но женщины неизменно посещают мессу каждое утро. Привычное зрелище в Коста-Рике — похоронная процессия. Когда кто-то умирает, друзья посылают за священником, чтобы тот исповедал его. Последний приходит не тихо и торжественно, как служитель благодати и утешения, а в сопровождении духового оркестра, если семья достаточно богата, чтобы заплатить за это (священник получает щедрую комиссию за это дело), или, если они бедны, в сопровождении мальчиков, звонящих в колокольчики и распевающих гимны. За оркестром или мальчиками с колокольчиками идут два аколита, один несет распятие, а другой раскачивает кадило. Затем следует священник в деревянном ящике или кресле, покрытом балдахином, который несут четыре человека в сакраментальном облачении, и держит в руке, покрытой салфеткой, Гостию — символ тела Христова. Люди на улицах опускаются на колени, когда процессия проходит мимо, а затем следуют за ней. Добравшись до дома умирающего, оркестр или звонари стоят снаружи, производя как можно больше шума, в то время как священник, сопровождаемый разношерстной толпой, входит в комнату умирающего, совершает таинство и исповедует умирающую душу. Затем процессия возвращается в церковь тем же путем, каким пришла. По пути туда и обратно, и пока они находятся у дома, оркестр играет или колокола звонят постоянно, и все мужчины, женщины и дети в пределах слышимости падают на колени, будь то на улице или во время работы, и молятся за упокой отходящей души. Похороны — это события, сопровождаемые большой церемонией. Уведомления, или «ависос», как их называют, печатаются и расклеиваются на всех глухих стенах, как объявления об аукционе или опере, а печатные приглашения рассылаются всем знакомым покойного. Священники взимают большую плату за участие, соразмерную средствам семьи, и когда они бедны, принято, чтобы кто-то собирал пожертвования, чтобы оплатить ее. Зрелище нищего, сидящего на углу улицы и просящего милостыню, чтобы оплатить похороны своей жены или ребенка, — очень обычное явление, и столь же часто можно увидеть отца, несущего на руках на кладбище гроб своего малыша, не имея возможности заплатить и за священника, и за экипаж. Количество незаконнорожденных детей в стране объясняется не столько низким уровнем морали, сколько огромными суммами, взимаемыми священниками за совершение обряда бракосочетания. К сожалению, правительство еще не ввело гражданский обряд, как это сделано в нескольких испано-американских государствах. Пеону требуется весь заработок за три месяца, чтобы заплатить священнику, который проводит его бракосочетание. Правительство Коста-Рики состоит из президента и двух вице-президентов, которые назначаются президентом и называются «Десигнадо Примеро» и «Десигнадо Сегундо» (первый и второй назначенные). Они имеют право действовать вместо президента в случае его отсутствия в резиденции правительства, или в случае его смерти или нетрудоспособности, и он несет ответственность за их официальное поведение. Существует Конгресс, состоящий из Сената из двенадцати членов и Палаты депутатов из двадцати четырех, избираемых раз в два года, как в Соединенных Штатах. Также есть Совет из шести человек, выбранных из Конгресса президентом, которые действуют как нечто среднее между кабинетом министров и Верховным судом. Они заседают постоянно, имеют право пересматривать решения судов, отменять или подтверждать их, издавать указы, имеющие силу закона до следующей сессии Конгресса, проверять счета Казначейства и выполнять различные другие действия. Этот Совет утверждается Конгрессом и должен выступать в качестве сдерживающего фактора для президента и судебной власти. У президента есть кабинет из двух членов, назначаемых им самим, и обычно это два вице-президента, или «десигнадос». Одному он поручает заниматься иностранными делами и финансами правительства, в то время как другой управляет армией, системой образования и другими внутренними делами. Преемником знаменитого президента-ковбоя Гуардии стал его зять, генерал Просперо Фернандес, один из его лейтенантов в революции, благодаря которой он пришел к власти, ДОН БЕРНАРДО ДЕ СОТО, ПРЕЗИДЕНТ КОСТА-РИКИ. и который был назначен главнокомандующим армией из двухсот пятидесяти человек, когда Гуардия занял президентское кресло. Он был человеком приятной внешности, но с тупыми и медлительными умственными способностями, проводя большую часть времени на своей асьенде, или плантации, и оставляя дела государства своим секретарям, дону Хесусу Марии Кастро и дону Бернардо де Сото. Фернандес умер до истечения своего срока, весной 1885 года, и его сменил Де Сото, молодой человек, от которого многого ожидали. Он был любимцем и протеже великого Гуардии и после окончания университета в Сан-Хосе был отправлен в Европу для завершения образования, чтобы изучением мира, а также книг подготовить себя к тому, чтобы сменить своего покровителя в президентском кресле. Гуардия, однако, умер до того, как Де Сото достиг возраста, дающего право на президентство, и Фернандес вмешался, чтобы заполнить этот промежуток. Он добросовестно действовал как своего рода доверенное лицо или исполнитель воли Гуардии и сделал молодого человека, которому тогда было всего двадцать семь лет, своим министром войны, образования и общественных работ. Когда Фернандес умер, Де Сото принял президентство, как будто унаследовал корону, поскольку других кандидатов не было. Президент только что отметил свое тридцатилетие и пользуется уважением и доверием народа. Коста-Рика была первой из всех стран на этом континенте, открытой европейцами, но о ее ресурсах известно меньше всего. Кордильеры Анд проходят через республику с юго-востока на северо-запад. К югу от Картаго они разделяются на два хребта, один из которых тянется вдоль тихоокеанского побережья, а другой направляется к Атлантике, пока не обрывается у озера Никарагуа. Эти хребты не только окружают богатые долины, в главной из которых находится Сан-Хосе, но и вдоль их склонов с обеих сторон расположены обширные участки земли, уже расчищенные и отличающиеся плодородием. Вдоль побережья находятся большие площади джунглей и равнин, более или менее обширных, лишь незначительно освоенных из-за малярийного климата. Тихоокеанское побережье более здорово и густо заселено. Большая прерия покрывает северную часть республики, на которой пасется много скота, и она простирается за границу Никарагуа. В северо-восточном углу находится обширный лес, населенный бандами кочующих индейцев и полный самой ценной древесины. Что нужно стране, так это предприимчивость и капитал, и их она должна привлечь за счет иммиграции. Население несколько увеличилось за последнее полугодие, но исключительно по естественным причинам, так как людей уехало больше, чем приехало на поселение. Правительство до недавнего времени не предпринимало никаких попыток привлечь иммигрантов, ибо много лет назад консервативные слои населения были против приглашения чужестранцев в свою среду. Это настроение, однако, угасло, и растет желание сделать что-то, чтобы привлечь капитал и рабочую силу. Основными продуктами страны являются кофе, кукуруза, сахар, какао, бананы и другие тропические фрукты, но в значительных количествах экспортируются только кофе и бананы. Увеличение урожая кофе было очень большим: в 1850 году производство составляло четырнадцать миллионов фунтов, тогда как в 1884 году оно превысило сорок миллионов. Качество, как говорят, превосходит то, что выращивается в других местах, а урожайность выше по отношению к количеству деревьев. Англия и Франция забирают большую часть урожая, экспорт в Соединенные Штаты в 1884 году составил всего восемь миллионов пятьсот тысяч фунтов. Земля практически бесплатна, так как правительство продает ее по номинальной цене за акр и предоставляет длительные сроки для оплаты. Довольно много поселенцев из Соединенных Штатов и Вест-Индии недавно приехали и обосновались вдоль линии восточной дороги, которая должна соединить Пуэрто-Лимон на Атлантике с внутренними районами. Примечание ко второму изданию. — 29 и 30 декабря 1888 года Коста-Рика пострадала от самого разрушительного землетрясения, когда-либо там известного. Почти все города и поселения пострадали в той или иной степени, но Сан-Хосе был почти полностью разрушен. Три четверти зданий были либо разрушены, либо повреждены до такой степени, что не подлежали восстановлению, включая все официальные строения, Капитолий, резиденцию президента и собор. Убытки одного только правительства оцениваются в 2 000 000 долларов, в то время как ущерб, понесенный частными лицами, в несколько раз превышает эту сумму. Официального отчета о человеческих жертвах не было, и оценки варьируются от трехсот до семисот пятидесяти человек. БОГОТА. СТОЛИЦА КОЛУМБИИ. ХОТЯ географически Богота, столица Соединенных Штатов Колумбии, является одним из наших ближайших соседей, по времени, если не по милям, она находится почти так же далеко от Нью-Йорка, как внутренние районы Индии, и добраться до нее столь же трудно. До недавнего времени не было прямого пароходного сообщения между портами Колумбии и портами нашей собственной страны. За последние три года английская компания открыла линию пароходов между Нью-Йорком и устьем реки Магдалена. Совершаются два рейса в месяц, суда заходят по пути в несколько портов Вест-Индии и доходят до Барранкильи за пятнадцать дней. Три раза в месяц пароходы «Пасифик Мейл» отправляются из Нью-Йорка в Аспинуолл, откуда почти каждый день отходит пароход в колумбийские порты и Европу под флагами Англии, Германии, Франции, Испании, Италии или Нидерландов. Путешествие через Аспинуолл занимает примерно столько же времени, сколько и другое — пятнадцать дней. Должно быть прямое сообщение не только из Нью-Йорка, но и из портов Мексиканского залива, так как этого требуют потребности торговли; и можно было бы получить гораздо больший товарооборот, если бы существовали удобства для транспортировки. Но политика Конгресса Соединенных Штатов, отказывающегося помогать пароходным линиям даже путем выплаты разумной компенсации за перевозку почты, запрещает капиталистам вкладывать деньги в такие предприятия, поскольку они были бы вынуждены конкурировать с субсидируемыми компаниями Европы. За исключением Аспинуолла, который является космополитическим местом, город Барранкилья является главным портом Колумбии, и именно туда должны направляться все товары и пассажиры, следующие в Боготу и внутренние районы страны. Во времена старой испанской колонии Картахена была величайшим торговым мегаполисом Колумбии, или Новой Гранады, как ее тогда называли; и это один из самых причудливых, как и один из старейших городов Южной Америки. Во времена Филиппа II это было самое сильно укрепленное место на континенте и штаб-квартира испанских военно-морских сил в Новом Свете. Это был пункт сбора испанских галеонов, которые приходили в Южную Америку за сокровищами. В горах за городом много богатых рудников, которые дали миллионы серебра и золота. Сюда приходили пираты, чтобы грабить. Они причинили такой ущерб, что король Испании счел нужным построить стену вокруг всего города, по верху которой могут пройти в ряд сорок лошадей, и которая, как говорят, стоила девяносто миллионов долларов. БАРРАНКИЛЬЯ. Картахена была резиденцией инквизиции, и в романе Чарльза Кингсли «Вествард Хо!» читатели найдут очаровательное описание этого места. Именно здесь Фрэнк и Роза Девон были заключены в тюрьму священниками, и старое здание инквизиции, в котором их пытали и сожгли, стоит до сих пор. Но оно больше не используется для заточения и распятия еретиков. Почти шестьдесят лет после свержения католической церкви оно пустовало, но сейчас занято под табачную фабрику. Существует подземный ход между старым зданием инквизиции и древней крепостью на холме, возвышающемся над Картахеной, по которому раньше проводили заключенных и поддерживали связь во время осады; но, как и все остальное в этом месте, он давно находится в состоянии упадка. Несколько лет назад группа американских морских офицеров попыталась исследовать проход, но обнаружила, что он завален препятствиями, и была вынуждена отказаться от этой затеи. Старый замок сейчас устарел и находится в руинах, используя его только как сигнальную станцию. Когда судно входит в гавань, дежурный поднимает флаг, чтобы уведомить капитана порта и купцов о его прибытии. КАРТАХЕНА. В Картахене есть несколько прекрасных старинных церквей и дворцов, построенных из камня, которые свидетельствуют о великолепии, в котором жили старые гранды, когда город был торговым мегаполисом. Многие из них сейчас пусты, а другие используются как доходные дома. В соборе, который является одним из самых больших и сложных на полушарии, есть любопытный объект интереса. Это великолепная мраморная кафедра, покрытая изысканной резьбой. Она входит в число самых красивых образцов скульптурного искусства в мире. Жители Картахены считают, что под солнцем нет ничего равного ей, и история ее происхождения значительно увеличивает ее ценность и интерес. Двести или триста лет назад Папа, желая оказать знак благосклонности набожному народу Колумбии, заказал изготовление мраморной кафедры для украшения грандиозного собора в Картахене. Она была спроектирована и вырезана выдающимися художниками того времени в Риме, и по завершении была с большой торжественностью помещена на борт испанской галеры, направлявшейся в Новый Свет. По пути судно было захвачено пиратами, и когда ящики, содержащие кафедру, были вскрыты, а их содержимое оказалось не представляющим ценности в качестве добычи, их выбросили за борт. Но по заступничеству Девы ни один из кусков не утонул; и английские пираты, встревожившись чудом тяжелого мрамора, плавающего на воде, бежали с корабля, оставив свою добычу. Испанские матросы с большим трудом подняли драгоценный груз обратно на борт своего судна и продолжили путь; но прежде чем они достигли Картахены, они столкнулись со второй группой пиратов, которые ограбили их, забрав все ценности, что были на борту, и сожгли их корабль. Но святые все еще хранили кафедру; ибо, когда судно и остальная часть груза были уничтожены, резной мрамор поплыл по поверхности воды и, ведомый невидимой рукой, прибился к берегу за пределами города, для которого он был предназначен. Там он пролежал много лет, неизвестный и незамеченный. Наконец, однако, он был обнаружен группой исследователей, которые оценили ценность резьбы и взяли его на борт своего корабля, направлявшегося в Испанию, намереваясь продать его, когда вернутся домой. Но святые продолжали следить за подношением Папы и послали судну такую плохую погоду, что капитан был вынужден зайти в порт Картахены для ремонта. Там он рассказал историю о мраморной кафедре, найденной на берегу, и она дошла до ушей архиепископа. Его преосвященство послал за капитаном, сообщил ему, что кафедра предназначалась для украшения собора, и рассказал историю ее создания и исчезновения. Капитан был нечестивым человеком и намекнул, что архиепископ пытается его обмануть. Он предложил продать мрамор и иначе не хотел его оставлять. Устранив повреждения от шторма, капитан отправился в Европу, но едва он вышел из гавани, как налетел самый страшный шторм и разбил его судно, которое пошло ко дну со всеми, кто был на борту; но кафедра, предмет стольких божественных вмешательств, поднялась из обломков, и однажды утром приплыла в гавань Картахены, где была взята под опеку архиепископом и помещена в собор, для которого она предназначалась, и где она стоит до сих пор. Рядом с чудотворной кафедрой, в той же церкви, находится сохранившееся тело знаменитого святого. Я забыл, как его звали, но он находится в отличном состоянии сохранности — скелет с высохшей плотью и кожей, висящей на костях. Он совершил что-то сотни лет назад, что сделало его очень священным для жителей Картахены, и с особого разрешения Папы его тело было эксгумировано, помещено в стеклянный ящик и отправлено из Рима, чтобы украсить собор этого города вместе с чудотворной кафедрой. Тело обычно покрыто черным покровом и выставляется только по случаю больших церемоний, но любой может увидеть сохранившегося святого, заплатив взнос священникам. Я купил эту привилегию и увидел стеклянный гроб, стоящий на мраморном пьедестале. Кости обнажены, за исключением тех мест, где их покрывает коричневая кожа, похожая на вяленую говядину, и представляют собой жуткое зрелище. Во время революции в Картахене какие-то нечестивые солдаты опрокинули гроб и разрушили его. В суматохе одна из ног святого была потеряна, или, по крайней мере, ее нижняя половина от колена вниз; но священники заменили ее восковой ногой, пухлой и розовой, которая, лежа рядом с оригиналом, придает святому очень комичный вид. ВХОД В СТАРУЮ КРЕПОСТЬ, КАРТАХЕНА. В Картахене есть много интересного, и место это имеет самую романтическую и захватывающую историю, подробно описанную в «Временах года» Томсона. Снова и снова его грабили пираты, так как раньше это был пункт отгрузки продукции золотых и серебряных рудников, которыми так славились горы к югу от него. Тонны и тонны золота и серебра отправлялись оттуда в Испанию. Во времена вице-королей рудники работали под руководством правительства. Одна пятая часть чистого продукта шла королю, другая пятая — Церкви, в то время как горняку разрешалось оставлять себе остальное. Старые записи показывают, что доля короля составляла несколько миллионов в год в течение двухсот лет или более, и это указывает на то, какова должна была быть прибыль; ибо горняки и чиновники в те дни были не более честны, чем сейчас, и не совсем уверенно, что доля, на которую имел право его Величество, всегда доходила до него. Укрепления Картахены превосходят по протяженности и прочности укрепления любого города в Новом Свете и до сих пор находятся в хорошем состоянии, хотя и не заняты, будучи построенными без оглядки на расходы и на все времена. Массивные стены города по всем признакам неприступны, а древние подземные ходы, ведущие наружу к подножию соседних гор, все еще видны. Вход в великолепную гавань усеян древними укреплениями, которые, хотя сейчас не используются более полувека, кажутся почти как новые. Раньше город был соединен судоходным каналом с рекой Магдалена в точке, находящейся на много лиг выше дельты, и поэтому находился в легком сообщении с плодородными долинами и плато внутренних районов — ворота торговли в мирное время, и одинаково защищенные от длительной осады или успешного штурма в военное время. Упадок Картахены, по-видимому, начался с нынешнего столетия и неуклонно продолжался до последних пятнадцати лет, когда торговля страны начала возрождаться. Тем временем судоходный канал, соединяющий порт с великой речной магистралью внутренних районов, пришел в негодность, заполнился и зарос тропическими джунглями; так что немногие иностранные торговые суда, посещающие побережье, искали убежища дальше, в месте под названием Барранкилья, недалеко от устья Магдалены. Барранкилья стала главным городом коммерческого значения в Соединенных Штатах Колумбии и является местом жительства многих главных купцов республики. Это растущий город, и из нескольких домов двадцать лет назад он теперь вырос до населения свыше двадцати пяти тысяч человек. Расположенный так близко к выходу реки Магдалена, он обречен на увеличение в размерах и торговле и на то, чтобы стать для Колумбии тем, чем Нью-Йорк является для Соединенных Штатов — великим торговым эмпориумом республики; Аспинуолл и Панама, будучи свободными портами, являются скорее магистралью наций, чем частью этой страны. В этом отношении у Барранкильи много преимуществ. Таможня расположена там. Все речные пароходы и парусные суда на Магдалене, перевозящие из обширных внутренних районов к побережью многочисленные продукты страны, отправляются из этого места и возвращаются в него. Но у Барранкильи есть свои недостатки. Как только она получила небольшую торговлю, у устья реки начала образовываться большая отмель, которая выросла до такой степени, что стала песчаной косой, препятствующей входу пароходов. Затем на косе был основан новый город под названием Сабанилья, который соединен с Барранкильей железной дорогой длиной четырнадцать миль, принадлежащей и управляемой немецкой компанией. Но гавань Сабанильи, хотя сейчас и является главной гаванью республики, не является ни удобной, ни безопасной. Она мелкая, полна перемещающихся песчаных отмелей и подвержена яростным ветровым штормам; в то время как новый порт Барранкилья совершенно недоступен из дельты из-за своих коварных песчаных отмелей. Так что с открытием древнего «дике», или судоходного канала, между Картахеной и Каламаром, или строительством железной дороги между первым пунктом и Барранкильей (оба предприятия сейчас обсуждаются), Картахена может вернуть свой древний престиж и стать главным портом республики. Сабанилья — самое пустынное место, ничего, кроме песка, грязи и нищеты; и если бы не морской бриз, который постоянно дует через бесплодный полуостров, на котором он стоит, жители не смогли бы выжить. Там никто не живет, кроме колонии каргадоров, лодочников и грузчиков, которые роятся, как животные, в грязных хижинах, построенных из пальмовых листьев, и нескольких владельцев салунов, которые дают им вино в обмен на заработанные ими деньги. Мужчины и женщины почти голые, а дети — совсем. Возможно, причина нечистоплотности этого места в том, что там нет пресной воды; но жителей не следует извинять по этой причине, так как пляж предоставляет такое прекрасное купание, какого не найти нигде в мире, и находится прямо у их дверей. Всю используемую пресную воду приходится привозить в каноэ из точки в восьми милях вверх по реке, и она продается по ковшику: но для потребления требуется лишь умеренное количество. Большинство жителей — выходцы с Канарских островов, которые монополизировали лодочный бизнес вдоль этого побережья; но среди них много итальянцев, и представлена почти каждая нация на земле, даже Китай. Единственная прачечная управляется китайцем, а другой работает поваром в месте, которое используется как замена отелю. Лодочники — пьяные, сварливые, отчаянные негодяи; убийства среди них часты, а драки — главное развлечение. КОЛУМБИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ. Барранкилья — самый современный город в Колумбии, за исключением Аспинуолла, на который он несколько похож. В нем есть несколько прекрасных домов и довольно большая иностранная колония, многие из его купцов — немцы, которые живут в хорошем стиле и пользуются многими удобствами за огромную цену; ибо мука стоит двадцать пять долларов за баррель, мясо — двадцать пять центов за фунт, пиво — двадцать пять центов за стакан, и все остальное в той же пропорции. В изобилии здесь только фрукты и мухи. Город является столицей штата Сабанилья и имеет значительный военный гарнизон, который важен для подавления восстаний. Во время революции 1885 года Барранкилья была штаб-квартирой повстанческой армии и, контролируя единственный выход из внутренних районов, естественно, является местом, имеющим значение как с военной, так и с коммерческой точки зрения. Великая долина Магдалены, простирающаяся от побережья Карибского моря до экватора, обладает неисчерпаемыми ресурсами. Ее ширина варьируется от ста до ста пятидесяти миль, прежде чем она постепенно сужается к северным границам экватора. У устья реки Каука эта долина разветвляется на другую, менее широкую, но более возвышенную, и, следовательно, обладающую более ровным и умеренным климатом. Сама река Каука судоходна для пароходов с небольшой осадкой вплоть до Кали — пункта, расположенного менее чем в восьмидесяти милях от порта Буэнавентура на побережье Тихого океана. Нижняя долина Магдалены представляет собой обширную аллювиальную равнину, значительная часть которой подвержена периодическим затоплениям. Фактически, в сезон дождей большая ее часть обычно находится под водой. Однако это можно было бы предотвратить, а плодородные земли вернуть в оборот с помощью системы дамб, гораздо менее дорогостоящих, чем дамбы на нижнем Миссисипи. Но в стране, где население немногочисленно, а природа щедра на свои дары, такие предприятия обычно не предпринимаются. Расстояние от Барранкильи до Онды, конечного пункта судоходства по Магдалене, составляет семьсот восемьдесят миль, если следовать по руслу реки, но по прямой линии это лишь около трети данного расстояния. Путешествие на лодке занимает от десяти до тридцати дней, в зависимости от состояния реки. В сезон дождей берега полны воды, а течение настолько сильное, что небольшие пароходы не могут продвигаться быстро; но если луна достаточно яркая, чтобы освещать путь, они продолжают движение днем и ночью. В сухой сезон река мелеет, и лодкам приходится причаливать к берегу с наступлением темноты и оставаться там до рассвета. Кроме того, почти в каждом рейсе они садятся на мель и часто застревают на день или два, а иногда и на неделю, прежде чем их удается снять. Лодки похожи на те, что используются на Огайо и других реках, с гребным колесом сзади, и имеют осадку всего в фут или два даже при тяжелой загрузке, поэтому они могут проходить через отмели. Существуют две пароходные компании, обе с капиталом из Соединенных Штатов; одной управляет некий мистер Джой, а другой — мистер Сиснерос, натурализованный итальянец. Во время революции все лодки были захвачены повстанцами. Их борта были обшиты гофрированным железом, чтобы сделать их пуленепробиваемыми, на палубах были установлены одна или две небольшие пушки, а каюты заполнены стрелками. В таком виде они использовались как канонерские лодки и были весьма эффективны. Многие из них были уничтожены, поэтому транспортные возможности на Магдалене сейчас не так хороши, как прежде. НА МАГДАЛЕНЕ. Первые двести миль — это сплошное болото; следующие триста миль — обширная равнина, которая около двух месяцев в году находится под водой во время паводков, следующих за сезоном дождей, но в остальное время покрыта скотом, который перегоняют в горы до начала наводнений. Берега вдоль реки раньше были заняты прибыльными плантациями, на которых работали негры-рабы, так как ни испанцы, ни местные индейцы не могли вынести климата и москитов. Но когда в 1824 году произошло освобождение рабов, плантации были заброшены и с тех пор настолько заросли тропической растительностью, что от их былого возделывания не осталось и следа. Негры, потомки бывших рабов, вернулись к состоянию полуварварства и, хотя все еще занимают старые эстансии, ведут ленивый, бесцельный, деградировавший образ жизни, существуя за счет рыбы и фруктов, которые растут повсюду в удивительном изобилии. Природа обеспечивает их всем необходимым, и никакая заработная плата не может заставить их работать. Вдоль реки возникло несколько небольших деревень, которые служат торговыми пунктами и поставляют пароходам некоторый груз в виде фруктов, домашней птицы, яиц, кокосовых орехов и подобных товаров, которыми занимаются местные женщины. Сама река — великое чудо природы. Она течет почти прямо на север и осушает огромную площадь гор, которые постоянно покрыты снегом. Течение такое же быстрое, как у Миссисипи, на которую она похожа, а вода, всегда мутная, настолько полна осадка, что можно слышать, как он ударяется о борта лодки. Вода не смешивается с морской, и ее можно отличить на протяжении пятидесяти миль в океане. В некоторых местах она достигает семи-восьми миль в ширину, в других — едва превышает сотню ярдов, где она проложила себе путь сквозь холмистую местность. Русло, которое никогда не расчищалось, полно коварных отмелей и коряг, которые постоянно перемещаются, из-за чего необходимо причаливать пароход каждую ночь, за исключением периодов высокой воды в сезон дождей. Москиты здесь монументальных размеров, и в некоторые времена года, когда дуют сильные ветры, сдувающие их из джунглей, их почти невозможно вынести. Офицеры и палубные матросы лодки носят толстые вуали на лицах и тяжелые перчатки из оленьей кожи, бодрствуют они или спят; а пассажиры, если они не защищены подобным образом, подвергаются самым мучительным страданиям. Часто рои настолько густы, что закрывают небо, а гул стоит такой громкий, что напоминает ропот приближающейся бури. КОЛУМБИЙСКИЕ АЛЛИГАТОРЫ. Рассказывают немало забавных историй о приключениях с москитами. Меня торжественно уверяли, что зачастую, когда они нападали на лодку и загоняли капитана и команду вниз, они разбивали окна каюты, бросаясь на них целыми роями, и пытались выломать двери. Хотя это может быть некоторым преувеличением, тем не менее, это правда, что часто лошади и скот после ужасных страданий погибали от укусов москитов на борту судов. Не так давно стадо ценного скота перевозили из Соединенных Штатов на ранчо вверх по реке Магдалена, и животные пришли в такое отчаяние от нападений москитов, что вырвались из стойл, прыгнули в воду и все утонули. Пассажиры, намеревающиеся совершить это путешествие, всегда запасаются защитой в виде противомоскитных сеток, накомарников и толстых перчаток, а находясь на палубе, вынуждены завязывать рукава вокруг запястий, а брюки — вокруг лодыжек. Аллигаторов вдоль берегов так много, что те же рассказчики утверждают, будто можно перешагнуть со спины одного на другого и таким образом пройти мили, не касаясь земли. Это игривые существа, совсем не пугливые, они спокойно греются на солнце, пока их не потревожат, после чего они ныряют в реку. Пароходы всегда сопровождаются стаями этих рептилий, и пассажиры развлекаются, стреляя по ним с палубы. Никаких попыток истреблять их ради выгоды не предпринималось, но если бы предприимчивые охотники отправились в страну Магдалены и занялись выделкой и отправкой шкур аллигаторов, они нашли бы это прибыльным делом. Раз или два в день пароходы останавливаются для погрузки товаров или топлива, которое поставляют поселенцы и доставляют на борт голые негры. Город Онда, конечный пункт судоходства, является местом значительной важности, и с перерывами в течение последней четверти века американские компании предпринимали попытки строительства железной дороги от него до Боготы — расстояние в семьдесят миль через горы. Было проложено около десяти лиг пути, но ответственные лица были вынуждены снова и снова бросать его из-за революций и невозможности найти рабочую силу. Местных жителей невозможно заставить работать, и никакая заработная плата, которую может предложить компания, не привлечет иммигрантов. Но предприятие медленно расширяется при поддержке правительства в виде концессии на деньги и земли, и в конечном итоге упорство, которое побеждает все, добьется успеха. Существует также щедрая концессия от правительства другому синдикату нью-йоркских капиталистов на строительство железной дороги в долину Каука, где, как предполагается, находятся богатейшие золотые прииски в мире, откуда испанцы вывезли сотни миллионов. От Онды до Боготы путь должен быть проделан на мулах, и требуется четыре дня, чтобы преодолеть семьдесят миль. Недавно была установлена линия дилижансов между Боготой и городом Агриаларге, что сокращает время на день, а расстояние верхом — на тридцать миль. Описывая путешествие, мистер Скраггс, недавно занимавший пост посла Соединенных Штатов в Колумбии, говорит: РАСТЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ СЛОНОВОЙ КОСТИ. «Завершив все необходимые приготовления накануне, путешественник встает в шесть часов, легко завтракает шоколадом и хлебом и надеется отправиться в путь к семи. Но люди здесь живут неспешно. Слуги, проводники и погонщики мулов не следят за временем, и совершенно бесполезно пытаться их торопить, так что если он по-настоящему тронется в путь к полудню, ему повезло. Сразу за глубокой широкой долиной Магдалены возвышаются покрытые снегом горы Толима. Они кажутся удивительно близкими, и все же они находятся на расстоянии более ста миль, настолько чиста и прозрачна эфирная атмосфера этого возвышенного региона. В противоположном направлении лежит чашеобразная долина Гуадуас, окаймленная пышной листвой кофейных плантаций и девственными лесами изумрудного цвета. В центре этой долины покоится приходская деревня, чьи церковные шпили тянутся вверх, словно в слабой имитации соседних горных вершин. «Долина орошается рекой Рио-Негро; справедливо названной так, ибо ее воды черны, как чернила, что объясняется их прохождением через угольные и минеральные залежи вдоль предгорий Сьерры. Рядом находятся известный серный источник и потухший вулкан, который, как описывает Гумбольдт, вероятно, однажды снова проснется и уничтожит эту прекрасную долину. Хотя здесь довольно жарко, атмосфера необычайно сухая и здоровая, и это место часто посещают больные из Боготы и более высокогорных районов. «До этого момента наше путешествие чередовалось между глубокими долинами и головокружительными горными вершинами. Мы пересекаем одну, чтобы столкнуться с другой. Таков Камино-Реаль, или «Королевское шоссе», единственный доступный маршрут между колумбийской столицей и внешним миром. За последние несколько лет он был значительно улучшен, это правда, и за огромные средства правительства; но он по-прежнему остается не чем иным, как простой мульей тропой, во многих местах недостаточно широкой, чтобы два мула могли пройти рядом, и настолько извилистой и крутой, что она непроходима, кроме как на спинах животных, приученных к этой дороге. Когда мы задумываемся о том, что это сухопутная магистраль огромной торговли и что она постоянно используется со времен испанского завоевания, мы естественно удивляемся, что она не лучше. Кажется, что она была построена без какого-либо предварительного обследования и без малейшего внимания к ПО ПУТИ В БОГОТУ. комфорту или удобству, делая крутые повороты там, где они совершенно не нужны, или идя прямо через какой-нибудь горный отрог или пик, когда подъем можно было бы сделать менее трудным с помощью пологих изгибов. Но для наблюдательного путешественника неудобства и тяготы пути в некоторой степени компенсируются разнообразными и захватывающими пейзажами. Он проходит через множество климатических зон за несколько часов езды. В одно время он поднимается по головокружительному склону по своего рода деревенской лестнице, вырубленной в скалистой горе, где воздух напоминает прохладное ноябрьское утро; несколько часов спустя он спускается в край платанов и бананов, где лето никогда не заканчивается, а обильные урожаи фруктов и цветов сменяют друг друга в непрерывном цикле с января по декабрь. На суровых гребнях парамос он не встречает ни деревьев, ни кустарников, где лишь несколько травинок осоки и полет нескольких воробьев служат единственными признаками растительной или животной жизни; в то время как в глубокой долине прямо внизу густые рощи пальм и тополей оживлены птицами с богатым и разнообразным оперением, а воздух кажется настолько насыщенным цветочными ароматами, что чувства буквально болят от их сладости. «Эта равнина — традиционный элизиум древних чибча, и их имперская столица находилась недалеко от места нынешней столицы Колумбии; и, пожалуй, ни вокруг одного места на американском континенте не сосредоточено так много легенд об аборигенах или так много невероятных историй, иллюстрирующих древнюю цивилизацию. Здесь можно почти представить себя в северном умеренном поясе и в стране, населенной расой, совершенно отличной от людей, виденных ранее в республике. Сельское хозяйство и полезные искусства кажутся по меньшей мере на столетие опережающими те, что на побережье и в жарких долинах великих рек. Окс-карт и плантационная повозка вытеснили традиционного вьючного мула и волокуши; аккуратная железная лопата и патентованный плуг заняли место деревянных лопат и неуклюжих вил; ограждения сделаны из прочного камня или самана, а просторный фермерский дом, или кинта, обладает атмосферой дворцовой элегантности по сравнению с хижиной из грязи и бамбука на Магдалене. У людей чистый, румяный цвет лица, по крайней мере по сравнению с теми, кого видели ранее в стране, а их диалект близок к богатому и звучному кастильскому, когда-то столь плавному и гармоничному в поэзии и песнях, столь величественному и убедительному на форуме. Ни одно из этих сельскохозяйственных орудий, ни одна из этих вместительных карет и омнибусов не были произведены здесь или где-либо еще в Колумбии. Все они были импортированы из Соединенных Штатов или Англии. Их доставляли в Онду речными пароходами, упакованными в небольшие секции, а оттуда тащили через горы по частям. «Один пеон несет колесо, другой — ось, третий — дышло или валек, а винты и болты упакованы в небольшие ящики на вьючных мулах. Верхняя часть или кузов транспортного средства также разбирается и упаковывается по секциям. Один человек иногда тратит месяц на то, чтобы перенести колесо повозки от Онды до равнины. Его метод заключается в том, чтобы пронести его пятьдесят или сто шагов, а затем отдохнуть, преодолевая иногда менее двух миль в день. САБАНА БОГОТЫ. «Когда транспортное средство наконец достигает равнины, части собираются и соединяются каким-нибудь кузнецом, который, возможно, обучился этому искусству у американского или английского механика. Трудно сказать, что должно вызывать большее изумление: неспособность производить все эти вещи в стране, где так много лесов, угля и железной руды, или препятствия, которые преодолеваются при их успешном импорте из зарубежных стран. «Во время испанского завоевания, в 1537 году, жителями этого региона были чибча, которые, по словам Кесады, насчитывали около трех четвертей миллиона человек. Их форма правления была по существу патриархальной, а их привычки были привычками сельскохозяйственного народа, преданного искусствам мирного труда. Их религия содержала много такого, что напоминает нам о древних буддистах. Она не налагала тех отвратительных жертвоприношений человеческих жертв, которые отмечали ритуалы ацтеков. У них был свой божественный Медиата в лице Бохики, или Божества Милосердия. Их Чибчакум соответствовал буддийскому богу сельского хозяйства. Их бог науки, представленный глиняными изображениями, которые я исследовал, был почти идентичен буддийскому богу мудрости, как он представлен изображениями в некоторых китайских храмах. У них также был традиционный дух зла, соответствующий Неавате древних мексиканцев и Сатане евреев. И с их мифом о потопе был связан персонаж, соответствующий еврейскому Ною, греческому Девкалиону и мексиканскому Кожкожу. «Столицей империи чибча была Боката, от которой Богота, очевидно, является лишь искажением. Она располагалась недалеко от места нынешней колумбийской столицы. Но их самой древней политической столицей была Мангета, недалеко от места нынешней деревни Фунза, на противоположной стороне равнины. Рядом с местом нынешнего величественного собора, в самом сердце нынешнего города Богота, находился храм, посвященный богу сельского хозяйства. Здесь император и его касик, в сопровождении главных людей страны, имели обыкновение собираться дважды в год и приносить жертвы божеству, которое, как предполагалось, председательствовало над урожаем — церемония, не сильно отличающаяся от «праздников луны», отмечаемых сегодня во многих внутренних районах Китая. «Высота равнины над уровнем моря составляет 8750 футов, а средняя температура — около 59° по Фаренгейту. Атмосфера разреженная, чистая и бодрящая, но, возможно, она не способствует ни долголетию, ни большой умственной активности. Человек, например, привыкший к восьмичасовому ежедневному умственному труду в Нью-Йорке или Вашингтоне, здесь обнаружит, что невозможно сосредоточенно работать более пяти часов в день. Если он превысит этот предел, почти наверняка последуют зловещие симптомы нервного истощения». САНТА-ФЕ-ДЕ-БОГОТА. Богота имеет население в сто тысяч человек и в некоторых отношениях вполне современна, но в других отстает от времени на два столетия. Она построена в основном из самановых домов, которые имеют очень непривлекательный внешний вид снаружи. Но интерьеры многих домов элегантно обставлены. Стоимость перевозки пианино в город составляет тысячу долларов, однако почти у всех состоятельных людей они есть. От Онды до Боготы их приходится везти на спинах мулов. Карет мало, потому что дороги не позволяют их использовать; но существует обширная система линий уличных трамваев, причем весь материал, использованный при их строительстве, доставлялся таким же образом через горы. Вагоны перевозились секциями, не слишком тяжелыми для переноски человеком, а рельсы несли на плечах дюжины людей. Тем не менее, несмотря на эти огромные расходы, дороги, принадлежащие нью-йоркским капиталистам, являются очень прибыльными инвестициями, так как плата за проезд составляет двенадцать с половиной центов в колумбийской монете, что эквивалентно десяти центам в нашей валюте. Водители трамваев носят рожки, в которые постоянно дуют, чтобы оповестить людей в домах о своем приближении. Улицы узкие, вымощенные камнем, и в центре каждой находится желоб, по которому постоянно течет поток воды. ПАМЯТНИК НА ПЛОЩАДИ МУЧЕНИКОВ. Улицы, как и в других испано-американских городах, названы в честь святых, полей сражений и знаменитых генералов; но дома не пронумерованы, и чужестранцу трудно найти тот, который он хочет посетить. ПЛОЩАДЬ И СТАТУЯ БОЛИВАРА. Полиция несет службу только ночью. Днем граждане заботятся о себе сами. Четверо полицейских стоят по четырем углам площади. Каждые пятнадцать минут звонит колокол, что заставляет стражей города дуть в свистки и менять посты. Благодаря этой системе они не могут спать на своих постах. Они вооружены лассо, и с помощью ловкого использования этого грозного оружия они связывают бродячего вора, когда тот пытается сбежать. У них также есть короткий штык в качестве дополнительного оружия. Мелкие кражи — самые частые преступления. Местные жители не сварливы и не бесчестны. Они могут украсть какую-нибудь мелочь; но как посыльным вы можете легко доверить им три тысячи или двадцать тысяч долларов. Когда они работают, они делают это всерьез, но они не любят перенапрягаться. Любопытное зрелище — видеть каргадоров, передвигающихся с грузами. Обычно они ходят парами, один за другим, с носилками. Представители низшего класса любят выпить и поиграть в азартные игры. У них есть напиток под названием чича, который имеет отвратительный запах. Он не опьяняет так быстро, как виски, но одурманивает. Общество очень закрытое, и визиты наносят первыми чужестранцы. Если визит возвращают, двери общества открываются. Преобладающий язык — испанский, но все высшие классы говорят по-французски. Они получают все из Франции, в том числе одежду и предметы роскоши. Чтобы ладить с людьми, совершенно необходимо говорить по-французски. Город — это город парадоксов: огромного богатства, огромной бедности и своеобразной смеси обычаев, которые часто ставят в тупик чужестранца. Самые видные люди в торговых, политических и литературных кругах происходят из старых кастильских семей, но настолько изменились из-за межбрачных союзов, что в их жилах течет смешанная кровь. Правящий класс — это политики, но они находятся под большим контролем военных, чем это обычно бывает в других местах. Из тридцати трех президентов, правивших республикой, семнадцать были генералами армии. Среди ведущих умов есть высокообразованные люди, которые могут свободно разговаривать и писать на нескольких языках, которые могут продемонстрировать самые сложные задачи в астрономических или математических формулах, которые могут продиктовать ученый философский дискурс или поспорить с кем угодно о влиянии сложной истории. Их конституция, законы и правительство смоделированы по образцу Соединенных Штатов; их финансовая политика — по образцу Англии; их мода, манеры и обычаи — по образцу французов; их литература, многословие и обходительность — по образцу испанцев. Патриотическое красноречие — их идеал, и он хорошо реализован в некоторых их ораторах. До ратификации «конкордата» с Папой в 1888 году образование было бесплатным и обязательным, сектантские школы были запрещены, а все ордена религиозного уединения упразднены; но согласно этому документу были восстановлены древние отношения между Церковью и Государством, школьные законы ПОХОД НА РЫНОК. были отменены, образование детей снова было доверено священникам, а монахам и монахиням было разрешено вернуться в страну и вновь занять монастыри, из которых они были изгнаны Либеральной партией несколькими годами ранее. Монастыри, женские обители и ценные продуктивные поместья, которые время от времени конфисковывались правительством с 1825 года, были возвращены религиозным орденам; и все образовательные учреждения, включая университет, медицинские, юридические и другие научные школы, ученые общества, обсерваторию, библиотеки и музеи, были выведены из ведения гражданского министра образования и переданы под опеку архиепископа с щедрой субсидией из государственной казны на их содержание, и по условиям «конкордата» навсегда посвящены «прославлению и продвижению Святой Католической Церкви». В одном или двух морских портах протестантские миссионеры получают опору, но очень медленно, так как все против них. Непокоренные индейские племена сохраняют свои своеобразные религиозные обряды. КАБАЛЬЕРО. В последнее время банки и банкиры значительно размножились. Бумажные деньги, доселе почти неизвестные, быстро вытесняют монету страны. Это дает огромную власть в руки банкиров. Им разрешено выпускать банкноты значительно выше их резервов в звонкой монете, взимая от трех четвертей до полутора процентов в месяц за кредиты. Прибыли очень велики, некоторые банки выплачивают дивиденды до тридцати процентов годовых. Оптовые и комиссионные торговцы составляют большой класс. Они покупают на рынке с самыми низкими ценами, предоставляя самые большие кредиты, и продают мелким торговцам своего района, часто снабжая этих лиц товарами авансом под будущий урожай. Это дает им контроль над продукцией на долгое время вперед. Непроизводительные слои населения — это игроки и нищие. Люди склонны к азартным играм. Лотереи и розыгрыши находят много поклонников. Нищих очень много из-за специфических болезней, которые терзают страну. Суббота — их день; тогда каждый торговец кладет на свой стол количество мелких денег и раздает их по мере того, как приходят нищие. Существует ряд больниц, о которых заботятся Сестры Милосердия. ОРХИДЕЯ. Колумбийцы — музыканты и тратят огромное количество времени и денег на приобретение этого навыка. Немецкое пианино встречается почти в каждом доме, и многие молодые люди зарабатывают на жизнь преподаванием этого искусства, в то время как иностранным профессорам платят экстравагантные суммы. Актеров или актрис мало. Вкус людей благоприятствует развитию этого искусства, и когда действительно хороший артист проезжает через страну, он пожинает богатый урожай. Коллекционеров орхидей часто присылают европейские фирмы. Они обосновываются в наиболее удобном месте и рассылают местных бегунов, платя им от одного до тридцати центов за растение, в зависимости от вида и состояния паразитов. В Европе они стоят от 5 до 100 фунтов стерлингов. Все низшие классы работают без разбора. Действительно, женщины выполняют самую тяжелую часть работы, перенося через горы грузы, равные грузам мужчин, и еще одного или двух детей в придачу. Путешественников перевозят через горные перевалы в «сильях» на спинах местных жителей. Эти носильщики твердо стоят на ногах и способны на огромную выносливость, обычно передвигаясь быстрее мулов. Сильи — это не что иное, как грубые бамбуковые стулья, прикрепленные к спинам сильерос двумя ремнями, перекрещивающимися на груди, и третьим, проходящим через лоб. На ровной дороге эти сильерос идут легкой рысью, которая не трясет всадника, сохраняя темп четыре мили в час в течение полдня. Когда они поднимаются в горы, они редко поскальзываются или падают, и очень мало несчастных случаев происходит, если только они не выпьют слишком много агуардьенте (рома). Но требуется время и терпение, чтобы привыкнуть к езде на человеческой спине, хотя местные жители страны предпочитают силью седлу. Богота находится на полмили ближе к звездам, чем вершина горы Вашингтон, и на этой высоте климат восхитителен, хотя она находится всего в нескольких градусах от экватора. Тропические фрукты здесь встречаются в изобилии, так же как и продукты умеренных зон. Ручьи полны рыбы, а горы полны дичи; но, тем не менее, люди предпочитают бекон и треску естественным деликатесам своей страны, и даже их невозможно найти приготовленными каким-либо аппетитным способом. Индейцы будут идти три дня — мужчины и женщины вместе, и каждая женщина обычно несет еще и ребенка — имея тяжелые грузы продуктов или длинные связки рыбы на спинах. Женщина будет сидеть весь день на рынке, распродавая свой товар покупателям, в то время как мужчина будет посещать игорные лавки; а ночью, если останутся деньги, они оба напьются вместе, а затем проведут еще два или три дня в дороге, возвращаясь домой с пустыми карманами. ЧЕРЕЗ ГОРЫ В «СИЛЬЕ». В Боготе нет отелей, заслуживающих упоминания, только несколько фонд (или ресторанов) и тамбо, в которых останавливаются пеоны. В стране путешествует очень мало чужестранцев, и они обычно имеют рекомендательные письма и, как правило, посылки для знакомых своих друзей, которые гостеприимно принимают их. Те немногие, кто посещает страну из Соединенных Штатов, останавливаются в пансионе, который держит дама из Нью-Гэмпшира, чей покойный муж занимался бизнесом в Боготе. В столице, вероятно, есть еще полдюжины граждан Соединенных Штатов. Первоначальное название города было Санта-Фе-де-Богота (Богота Святой Веры). Планировка города нерегулярная, он лежит на наклонной местности, через него протекают три или четыре ручья. Дома никогда не бывают выше двух этажей, построены из самана и побелены. На первом этаже нет окон, а комнаты, выходящие на улицы, обычно используются как магазины, владельцы живут наверху. Никогда не бывает более одного входа, который ведет через проход во внутренний дворик, или патио, на который выходят все комнаты. Второй этаж оборудован балконами, на которых женщины проводят большую часть своей жизни. Собор стоит, как и во всех испано-американских городах, на главной площади и довольно велик и внушителен снаружи; но интерьер голый, сырой и холодный, лишенный украшений, за исключением нескольких безвкусных восковых или деревянных изображений святых. Кафедра — довольно элегантная вещь, красиво инкрустированная черепаховым панцирем и тисненым серебром. Есть два ряда сидений, по одному с каждой стороны, которые занимают исключительно мужчины. Женщины все время службы стоят на коленях или сидят на корточках на маленьких кусочках ковра, которые приносят с собой. Полвека или более назад было начато возведение очень красивого капитолия из белого мрамора в чистом греческом архитектурном стиле, но здание до сих пор стоит незавершенным и пустует, являясь памятником прокрастинации. Было несколько судорожных попыток завершить его, но они прерывались революциями, а деньги перенаправлялись или разворовывались. Президент проживает в ветхом строении, а несколько исполнительных департаментов правительства занимают конфискованные монастыри и женские обители, которые, согласно недавнему «конкордату» с Римом, должны быть возвращены монахам и монахиням. Есть прекрасный университет, музей, содержащий много ценных и почитаемых исторических реликвий, национальная библиотека, состоящая в основном из древних томов, числом восемьдесят или девяносто тысяч, обсерватория, которая, как говорят, ближе к звездам, чем любая другая в мире, и военная академия, организованная лейтенантом Лемли из армии Соединенных Штатов и считающаяся лучшей на Южном континенте. ПРИРОДНЫЙ МОСТ ПАНДИ, КОЛУМБИЯ. Богота когда-то была городом, знаменитым своими учеными обществами и литературной культурой, но в течение последнего десятилетия все население посвящало себя политике и войне. Революция 1884-5 годов была затяжной и катастрофической, и с тех пор политические или коммерческие условия мало улучшились, если вообще улучшились. Либеральная партия, представляющая молодой и прогрессивный элемент, избрала президентом в 1884 году доктора Рафаэля Нуньеса, а затем попыталась свергнуть его из-за его реакционных тенденций. Нуньес был поддержан клерикальным, или бурбонским элементом; и, имея за спиной хорошо организованную армию, преуспел не только в сохранении своей власти, но и в переизбрании себя на второй срок с Конгрессом, единодушно сочувствующим его политике. Конституция была изменена таким образом, чтобы превратить Федерацию в неразрывный союз штатов, подобный нашему, название было изменено с «Соединенные Штаты Колумбии» на «Республика Колумбия», а президент был наделен самыми чрезвычайными полномочиями, немногим меньшими, чем те, которыми пользуются шах Персии или царь России. Затем был заключен договор, или «конкордат», с Ватиканом, согласно которому признается как гражданская, так и церковная власть Папы, и все, чего Либеральная партия достигла за тридцать лет борьбы, было стерто одним росчерком пера. ДОН РАФАЭЛЬ НУНЬЕС, ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ. Крайний ультрамонтанство доктора Нуньеса вызвало серию революций и привело к его отречению от президентства; его преемником стал доктор Ольгин, один из самых выдающихся и образованных лидеров Клерикальной партии, который провел свою жизнь в Конгрессе, в исполнительных департаментах правительства и на дипломатической службе. КАРАКАС. СТОЛИЦА ВЕНЕСУЭЛЫ. Путешествие из Нью-Йорка в Венесуэлу — одно из самых восхитительных в мире, оно дает путешественнику не только девятидневный вкус моря, но и показывает проблеск тропической Америки, а также предоставляет возможность изучить своеобразную жизнь и обычаи наших испано-американских соседей. Великолепный флот пароходов — линия «Red D», принадлежащая господам Болтону, Блиссу и Даллетту из Нью-Йорка и идущая под американским флагом, — обеспечивает такие комфортные транспортные условия, какие можно найти на любом океане, и путешествие может быть совершено за тридцать дней, восемнадцать из которых будут проведены в море и в портах Антильских островов, а остальное время — в столице и главных городах Венесуэлы. Если бы все побережье Южной Америки было исследовано в поисках худшего места на протяжении двадцати тысяч миль для строительства города, невозможно было бы найти место с большими природными недостатками, которые человеческая изобретательность не может преодолеть, чем Ла-Гуайра, морской порт Каракаса, столицы Венесуэлы. Это город с населением около шести тысяч человек, растянувшийся вдоль каменистого пляжа примерно на две мили. В пятистах футах от воды начинается венесуэльский хребет Анд, поднимающийся почти перпендикулярно на высоту пяти и шести тысяч футов. В ста футах от домов дно моря уходит на глубину в сто морских саженей, а в миле от берега, говорят, глубина достигает двух тысяч футов. Нет ни малейшего оправдания для гавани, ни малейшей защиты для судов, которые всегда поднимают якоря и уходят с пути, когда видны признаки шторма. Якорь лежит на наклонной скале на дне моря, но его приходится поднимать каждые несколько часов, иначе сдвигающийся песок похоронит его безвозвратно. Прибой всегда очень сильный, когда дует сильный ветер, и в этих обстоятельствах суда должны загружаться и разгружаться. Два причала, или мола, были построены под острым углом, с открытой узкой точкой, и в нее направляются лихтеры, где им сравнительно легко во время перегрузки товаров. Суда всегда держатся достаточно далеко, чтобы избежать прибоя, но поднимаются и опускаются, наклоняются и качаются на волнах, которые проходят под ними с движением, придаваемым океанскими валами. Город цепляется за небольшой уступ между прибоем и подножием скал. Есть только одна улица, вдоль которой расположены склады, с довольно внушительной таможней и неизменной площадью, или парком, в котором стоит конная статуя Гусмана Бланко, «босса» Венесуэлы. Говорят, что статуя Гусмана есть в каждом городе республики, воздвигнутая по его приказу, но за счет правительства, пока он был президентом. В столице их три. Путеводители и географические справочники говорят, что Ла-Гуайра — самое жаркое и самое нездоровое место в мире; что здесь жарче, чем в Каире, Мадрасе, Абушаре, Адене или Юме; но консул Соединенных Штатов говорит, что это абсурдная и непростительная ложь, и представляет город как самый привлекательный летний курорт. Гумбольдт говорит, что желтая лихорадка рождается здесь и что это главный распределительный пункт чумы; консул говорит, что здесь лишь изредка случается случай лихорадки легкого типа, которую часто принимают за настоящую желтую лихорадку, и люди обычно выздоравливают от нее. Гумбольдт также говорит, что в его время это было знаменитое место для приливных волн; что на форте, который сидит в расщелине гор над городом, всегда был выставлен дозорный, чтобы следить за ними, и когда видели приближающуюся волну, стреляли из пушки, чтобы предупредить суда, которые поднимали якоря и выходили в море, чтобы избежать удара о горы. Он также говорит, что это было худшее место для морских червей (teredo navalis) в мире и что суда были полностью разрушены, стоя на якоре там; но мистер Берд говорит, что все эти истории — чепуха, и хотя во времена Гумбольдта это могло быть так, сейчас условия совершенно иные. В ОЖИДАНИИ ПАРОХОДА ИЗ НЬЮ-ЙОРКА. Над городом, среди скал, находятся руины старых испанских фортов, которые были ареной самых ужасных конфликтов, и овраги были залиты кровью от резни, пока море не становилось красным, как закат. Во времена буканьеров Ла-Гуайра была излюбленным местом для сражений, и, поскольку гавани не было, пиратские короли всегда охотились за галеонами, которые приходили туда, чтобы загрузиться сокровищами для короля Испании. На вершине высокого утеса, возвышающегося над городом, находится огромный замок, который в свое время был резиденцией генерал-капитана испанских колоний и окутан всевозможными легендами и романтическими преданиями. Сейчас он в руинах, а подземный туннель, который раньше соединял его с военными казармами в четырех милях отсюда, во многих местах обвалился. Для читателей того замечательного романа «Вествард, Хо!» Чарльза Кингсли этот замок представляет романтический интерес, так как именно здесь Роза Девона была увезена своим испанским возлюбленным, и где ее искали и нашли Эймас и Фрэнк Ли. Но в наши дни все иначе. Великая американская фирма Boulton, Bliss & Dallett имеет там свою штаб-квартиру, контролирует торговлю, каждые десять дней без помех отправляет в Нью-Йорк суда, груженные кофе, и единственная кровь, которая проливается, — это кровь, пролитая блохами. Я до сих пор пренебрегал тем, чтобы отдать должное тропической блохе, чьему трудолюбию, предприимчивости и настойчивой заботе все путешественники в Испанской Америке обязаны большим количеством развлечений. Поначалу ее внимание несколько раздражает, и существует общее желание скрыть знакомство с ней; но когда каждый мужчина, женщина и ребенок в компании постоянно чешется, становится трудно игнорировать условия, которые являются общими и заметными, и все признаются, сначала с румянцем, а затем с наглой бесстыдностью, что они у них есть. Нет смысла пытаться скрыть этот факт. Они так же обычны и многочисленны, как мухи на кухне в подвале городского пансиона, и герб Венесуэлы более правдиво отражал бы состояние страны, если бы на нем был изображен человек, тщетно пытающийся чесаться в семи местах одновременно, вместо дикой лошади, мчащейся по пампасам. Это маленькие черные насекомые, которые проникают в вашу одежду самым необъяснимым образом. Вы находите их в своих ботинках и под воротником рубашки; вы просыпаетесь ночью и думаете, что каким-то образом заблудились на плантации крапивы; или, когда вы немного привыкаете к этому, регулярно мечтаете, что лежите на колючей стороне кактуса. Растирание кожи бренди приносит некоторую пользу, но лучший способ — стиснуть зубы и терпеть. Эти вредители достаточно плохи в Мексике; они хуже в Вест-Индии; но в Венесуэле — чем меньше сказано, тем лучше. В ПРИГОРОДАХ ЛА-ГУАЙРЫ. Между Ла-Гуайрой и Каракасом возвышается гора под названием Ла-Силья (Седло), из-за формы ее вершины, на восемь тысяч шестьсот футов над уровнем моря, и между двумя городами есть три дороги. Самая короткая — это тропа длиной девять миль через овраг, которая использовалась индейцами во времена открытия Колумбом, но она непроходима для четвероногих и опасна для всех, кроме опытных и бывалых альпинистов. Затем есть старая фургонная дорога, крутая и неровная, протяженностью двадцать две мили, которая была построена испанцами после Завоевания. Третья — это трамвайная линия узкой колеи, построенная вдоль полок, которые были вырыты в склоне гор английскими инженерами и на английский капитал. Поезд идет медленно, и почти всегда в поле зрения находится путевой обходчик с лопатой на плече. Нельзя подниматься или спускаться по склонам ночью или со скоростью более десяти миль в час; поэтому требуется два с половиной часа, чтобы совершить путешествие, интереснее которого нет в мире. Уклон составляет в среднем сто девяносто семь футов на милю, максимальная высота составляет четыре тысячи шестьсот футов; и не знаешь, чем восхищаться больше — трудностями, которые природа поставила на пути человека, или тем, как человек их преодолел. Гумбольдт, который поднимался по фургонной дороге, идущей почти параллельно трамвайной линии на большей части расстояния, сказал, что единственный горный пейзаж, который может сравниться с ним, — это пейзаж острова Тенерифе, где фрагмент альпийского величия поднимается из лона моря. Но трудно представить себе картину более внушительную или впечатляющую, чем та, что представлена здесь. Почти под экватором, с океаном, постоянно находящимся в поле зрения, и горами, поднимающимися в облака вокруг вас, маленький паровоз пыхтит и тяжело дышит, как беспокойный жеребец, когда он карабкается по расщелине, вырытой для пути. Дорога построена прочно, как всегда строятся английские железные дороги, имеет все современные приспособления для безопасности и до сих пор работает без аварий; но если бы что-то сломалось, если бы машинист на мгновение потерял контроль над поездом, не потребовалось бы дознания — не было бы ничего, над чем присяжные коронера могли бы заседать. Двести пятьдесят лет назад тот король буканьеров, сэр Фрэнсис Дрейк, нанес визит в Каракас при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Это было до того, как вокруг Ла-Гуайры были построены форты; фактически, именно благодаря приключению сэра Фрэнсиса испанцы их там поставили. Этот мистер Дрейк, как знают все, кто знаком с делами времен королевы Елизаветы, был смелым британцем и имел небольшое дело с испанской Армадой. Расправившись с врагами девственной королевы в водах вокруг дома, он отправился ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРИГОРОДНОЕ. в круиз за золотом и славой, с надписью «Вествард, Хо!» на вымпеле, который развевался на королевском топе его грот-мачты. Мистер Дрейк был джентльменом великой доблести, и его антипатия к испанцам и католикам была ярко выражена. Он отправился из Плимута с галантным флотом, и когда он натыкался на испанский галеон или испанский город в колониях, он «шел на него тогда и там». Преподобный Чарльз Кингсли описал путешествие, которое продолжалось вокруг земного шара, в самой увлекательной манере. Он следовал по следам сэра Фрэнсиса двести лет спустя, и его описания южноамериканских сцен и пейзажей непревзойденны. Захват Каракаса Дрейком считался самым смелым из всех его достижений. Это было в 1595 году, когда он подошел со своей эскадрой к Ла-Гуайре, и жители, осознав присутствие человека, который опустошил Вест-Индию, покинули свои дома и бежали в горы, неся весть о прибытии ужасного англичанина. Алькальды Каракаса собрали всех мужчин в стране, способных носить оружие, в возрасте от шестнадцати до семидесяти лет, и спустились по фургонной дороге, вдоль которой идет железная дорога, чтобы остановить захватчика. На полпути вниз они подготовили засаду и лежали в ожидании, чтобы уничтожить его. Дрейк высадился в Ла-Гуайре с семьюдесятью людьми, захватил парня по имени Вильяльпандо, который за подарки в виде сокровищ согласился провести его по старой, опасной и заброшенной индейской тропе. Итак, пока галантные алькальды со всеми мужчинами Каракаса маршировали по одной дороге, сэр Фрэнсис маршировал по другой, на которую, как они думали, он не осмелится подняться. Никто не встретил врага, и пока испанцы лежали в засаде, сэр Фрэнсис вешал предателя Вильяльпандо на том месте, которое сейчас является площадью Боливара, пил вино из испанских погребов, насиловал женщин и грабил дома граждан. Но один старый идальго по имени Алонсо де Ледеома, который остался позади, осудил захватчиков с порога своего разграбленного дома, объявил их трусами и вызвал храбрейшего из англичан на поединок. Сэр Фрэнсис и его команда насмехались над храбрым стариком и велели ему послать за своими согражданами, которые ушли вниз по горной дороге; но он настаивал на том, чтобы сразиться с ними в одиночку, и ему пошли навстречу. Они убили его так нежно, как могли, подожгли город, а затем, нагруженные всем ценным имуществом Каракаса, снова промаршировали по оврагу к Ла-Гуайре и уплыли с сокровищами на миллион долларов, захваченными без потери ни одного человека. Город Каракас, столица Венесуэлы, а также её метрополия, согласно географическим описаниям — одно из самых восхитительных мест для жизни в мире, расположен в узкой долине между двумя высокими горными хребтами, которые поднимаются почти на девять тысяч футов с одной стороны и более чем на шесть тысяч с другой. Человеку, стоящему в центре города, кажется, что он полностью окружен вершинами и находится в своего рода кармане или глубокой впадине; однако с вершины «Кальварии» — холма, где раньше было кладбище, а теперь разбит парк, — можно увидеть две дороги, ведущие наружу, два перевала в горах, откуда течет река и куда она направляется. Природная красота этого места весьма примечательна и объясняет, почему венесуэльцы гордятся своей главной столицей. В Каракасе живет пожилой джентльмен по имени мистер Миддлтон, который более пятидесяти лет состоял на дипломатической службе Великобритании. Он работал в Париже, Мадриде, Мехико, Буэнос-Айресе, Бразилии, а его последним местом службы был пост посланника в Венесуэле. Когда пришло время выхода на пенсию, он не захотел возвращаться в Англию, а пожелал остаться здесь, где, по его словам, всего один шаг до рая. «Я здесь с 1869 года, — заметил он. — Я видел эту страну в войну и в мирное время, пережил два землетрясения, последнее из которых унесло жизни трехсот человек, но на земле нет места, обладающего таким количеством природных и климатических прелестей. Все, о чем я прошу, — это закончить свои дни в этой вечной весне». Но, говоря о землетрясениях, Каракас — излюбленное ими место. Город был полностью разрушен в 1812 году, и с тех пор его время от времени более или менее сильно трясло. Жители довольно болезненно относятся к этой теме и настаивают на том, что в Соединенных Штатах от пожаров, циклонов и железнодорожных катастроф гибнет больше людей, чем в Венесуэле от землетрясений. Они говорят о великих пожарах в Бостоне и Чикаго как о событиях, вызывающих гораздо больший ужас, чем землетрясение 1812 года, которое сровняло с землей каждое здание и погребло под руинами двадцать тысяч человек. Безусловно, существует постоянная опасность от вулканических явлений, но люди здесь избавлены от некоторых бедствий, к которым мы привыкли. Нынешнее правительство под руководством Гусмана Бланко предпринимает серьезные усилия для привлечения иммигрантов и предлагает самые заманчивые условия поселенцам на государственных землях. Венесуэла не густо населена. Она обладает большей территорией, чем Франция, Испания и Португалия вместе взятые, и примерно в семь раз меньше Соединенных Штатов. Население в 1884 году составляло 2 121 000 человек, с незначительным приростом за десять лет. Страна могла бы прокормить 100 000 000 человек, поскольку почва здесь чрезвычайно богата и дает два урожая в год без удобрений и орошения. В пределах Венесуэлы существуют три зоны, три климата — от холода, который человек едва может вынести, до сильнейшей жары, известной на поверхности земли. Хотя столица находится всего в десяти градусах к северу от экватора, температура здесь восхитительна, и легко поверить в истинность утверждения, что в Каракасе царит вечная весна. Термометр, который в полночь показывает около шестидесяти градусов, к полудню поднимается до семидесяти пяти или восьмидесяти, но всегда дует свежий бриз — либо с океана, либо с покрытых снегом Анд на юго-западе. В Венесуэле не было печатного станка до победы Боливара, и колонии не поощрялись в развитии искусств, наук или какой-либо формы промышленности. Самые прибыльные урожаи сахара и кофе были монополией испанской короны, и люди считали выгодным производить не больше, чем им нужно для собственного пропитания, так как каждая унция излишков изымалась правительством. Затем, после обретения независимости, правители страны подражали своим бывшим угнетателям и продолжали притеснять народ, грабя его всеми возможными способами, что приводило к революции за революцией, а локальные войны следовали одна за другой так быстро, что страна была залита кровью. Недовольство было всеобщим, а недовольство всегда приводит к заговорам и революциям. Боливар Освободитель (произносится Бо-ли-вар), Вашингтон этой страны, был изгнан и умер в нищете в соседней стране. Но теперь Боливара там чтут, и общественное НА КОФЕЙНОЙ ПЛАНТАЦИИ. почитание даже больше, если это возможно, чем то, которое оказывается Вашингтону и Линкольну в Соединенных Штатах. Он умер с разбитым сердцем в Санта-Марте, Колумбия, и был первоначально похоронен там, но через десять лет после его смерти Паэс, человек, который сверг Освободителя и отправил его в изгнание, решил, что будет популярным шагом вернуть его останки на родину. Это было сделано с большой торжественностью, и они были захоронены в соборе, выходящем на площадь Боливара, на которой стоит его конная статуя. Но его сердце до сих пор находится в Колумбии. Оно было извлечено из тела и хранится в урне в соборе Санта-Марты. В музее университета, в прекрасном помещении, которое хранят так же свято, как Святая Святых, находится коллекция реликвий, столь же драгоценных для народа, как фрагменты истинного креста. Там есть одежда Боливара, его седло, шпоры, сапоги, книги и каждое маленькое напоминание о нем, которое удалось собрать, включая гроб, в котором его останки были первоначально захоронены. Там есть картины, изображающие его прошлые земные подвиги и нынешнюю славу на небесах, где он окружен херувимами и серафимами, возлагающими лавры на его голову. Самая ценная из всех реликвий — портрет Вашингтона, присланный Боливару в 1828 году Джорджем Вашингтоном Парком Кастисом с такой надписью: «Этот портрет Освободителя Северной Америки посылается его приемным сыном тому, кто обрел равную славу в Южной Америке». Когда Гусман Бланко превратил старый собор в пантеон для захоронения выдающихся покойников, останки Боливара были в третий раз перенесены и окончательно помещены в красивую мраморную гробницу. На ней установлена статуя героя, изображенного стоящим в военном плаще — с благородным и величественным лицом. С одной стороны — статуя «Изобилия», рассыпающего зерно из подноса, с другой — олицетворение «Правосудия». Надпись на памятнике гласит: СИМОН БОЛИВАР. Cineres hic condit; honorat grata et memor patria. 1852. В центре города есть еще одна, конная статуя Боливара, окруженная парком, названным его именем, на который выходит «Желтый дом», как называют резиденцию президента, и несколько федеральных дворцов. Стандартная монета страны носит его имя и по стоимости равна французскому франку. На монетах и бумажных деньгах изображен его портрет, а также указано его имя, и народ делает трогательную попытку выразить после его смерти ту благодарность, которую следовало бы проявить к голодающему изгнаннику. Недалеко от статуи Боливара стоит героическая бронзовая фигура, на пьедестале которой нет никакой надписи, кроме имени «Вашингтон». Она была воздвигнута в честь столетия со дня рождения Боливара, и ее открытие сопровождалось церемонией, равной которой по пышности не было на южном континенте — дань уважения человеку, который «наполнил один мир своими благодеяниями, а все миры — своим именем». Есть магазины и лавки, отели и улицы, названные в честь Вашингтона, и его память чтут так же, как и на родине. Но этот народ, столь инстинктивно республиканский, столь патриотичный и ценящий свободу, никогда не знал, что такое свобода, до последних десяти лет. С тех пор священники были отстранены от власти, а школы стали бесплатными. НА БОКОВОЙ УЛИЦЕ. Гусман Бланко, возможно, и тиран, но он добился результатов, которые приносят благо народу. До того как он стал президентом, Церковь управляла людьми, как она когда-то управляла Мехико, но, подобно Хуаресу в той стране, он пошел на радикальные и крайние меры, чтобы свергнуть ее тиранию. Он конфисковал церковное имущество, изгнал монахинь и иезуитов, захватил монастыри, превратил их в больницы и школы, а самый почтенный монастырь сделал приютом для прокаженных и больных оспой. Он лишил Церковь права владеть или приобретать имущество, захватил кладбища и открыл их для захоронения умерших любой веры. Он даже зашел так далеко, что изгнал архиепископа, потому что тот отказался петь Te Deum, когда был воздвигнут памятник человеку, который все это совершил. С такой дерзостью и такими средствами Гусман Бланко лишил Церковь ее былой власти и престижа. Его противники, подобно противникам Хуареса и Диаса в Мехико, — в основном церковники (Бурбоны), но, поскольку он не проявляет милосердия, когда его воля нарушается, они находятся в состоянии самого жалкого подчинения. Школы Венесуэлы содержатся федеральным правительством за счет доходов почтового ведомства и системы торговых лицензий. Раньше почта, которую сейчас перевозят железные дороги, доставлялась индейцами-бегунами через горы от побережья, а затем из Каракаса вглубь страны, как это происходит и сейчас там, где нет железных дорог. Бегун несет на спине закрепленный пакет весом около шестнадцати фунтов. Его одежды достаточно, пока он покидает город, чтобы соблюсти последние требования приличия. Однако, оставшись один, он оставляет свой фиговый листок в каком-нибудь удобном месте и быстро «идет в девичьей задумчивости, без одежды», пока не приближается к месту назначения, где находит униформу, принадлежащую этому концу почтового маршрута, и надевает ее для соблюдения оставшихся приличий. Эти бегуны верны, пунктуальны, услужливы и обладают огромной выносливостью. На почте можно получить два вида марок. Доходы от международной почты поступают в общую казну. Другая марка используется для местной почты, для писем, адресованных лицам в пределах города или штата, и требуется на коммерческих документах, на всех актах, закладных, договорах аренды, контрактах, векселях, квитанциях, сертификатах и т. д. Доходы от ее продажи направляются на поддержку школ, которые бесплатны для всех, но их обычно посещают дети низших классов. Негры особенно стремятся учиться, и средняя посещаемость чернокожих детей намного выше, чем белых, и не соответствует доле населения. Уровень неграмотности выше среди белых, чем среди негров, и люди начинают жаловаться, что слуг и рабочих портят образованием. Существует телефонная станция с четырьмястами семьюдесятью пятью абонентами и филиалами в Ла-Гуайре и других городах. Инструмент очень популярен во всех тропических странах, где любой метод, позволяющий избежать физических усилий, получает как общественное, так и частное одобрение. Испанец кричит «Oyez, oyez!» (Слушайте, слушайте!), когда подходит к телефону, — те же слова, что используют судебные приставы для открытия заседаний в Соединенных Штатах, и звучит довольно странно не слышать привычного «Алло!» после звонка. Телефон широко используется в частных домах; и поскольку этикет страны запрещает дамам делать покупки или выходить на улицу без сопровождения, они находят изобретение мистера Белла большим удобством. Они общаются с друзьями и сплетничают по проводам, заказывают мясо и продукты на рынке и дают указания лавочникам прислать образцы товаров, которые они хотят купить. Электрическое освещение также довольно распространено: им освещается оперный театр, а также президентский дворец, или «Желтый дом», как его называют в подражание особняку нашего президента в Вашингтоне, и другие общественные здания. Оперный театр субсидируется правительством в течение сезона. Здесь всегда хорошая труппа. Спектакли даются дважды в неделю, и субсидия, получаемая нынешним руководством, составляет сорок тысяч долларов за сезон, с бесплатным использованием здания и декораций, которые принадлежат правительству. Мы посетили представление «Роберта-Дьявола», и оно было исполнено так же хорошо, как средний оперный спектакль в Соединенных Штатах. Театр — это великолепное каменное здание, стоящее на площади или в парке; и хотя интерьер довольно беден украшениями, а попытка обеспечить максимальную прохладу придает ему вид амбара, по своему оснащению и планировке дом не уступает любому в Нью-Йорке. Посещаемость была довольно низкой, или так казалось в огромном зрительном зале, вмещающем две тысячи пятьсот человек, а президент, который, как говорят, является постоянным поклонником оперы, отсутствовал. Когда Гусман Бланко изгнал монахинь и монахов, он с пользой распорядился их имуществом. Один огромный кармелитский монастырь, занимавший целый квартал, был конфискован, перестроен и превращен в университет, который содержится правительством и посещается венесуэльской молодежью, стремящейся к профессиональному образованию. Здесь преподают естественные науки, право, медицину и все «логии», кроме теологии, а школы хорошо управляются и имеют высокий уровень. При университете есть публичная библиотека и музей, находящиеся под присмотром профессора Эрнста, выдающегося немецкого ученого. Это учреждение содержится за счет доходов от кофейной плантации, конфискованной у монахов и ныне принадлежащей правительству. Через небольшой парк от университета, в котором стоит неизбежная статуя Гусмана Бланко, находится здание, известное как «Palacio Federal», несущее неизбежную мраморную табличку, чтобы напоминать людям, что оно было воздвигнуто этим «прославленным американцем». Это самое большое, самое красивое и самое бесполезное здание в Каракасе и одно из лучших в Южной Америке. Как и все остальные улучшения, оно стоит на конфискованной земле, где когда-то был монастырь, старейший и крупнейший в стране, чьи массивные стены были достаточно прочными, чтобы выдержать великое землетрясение 1812 года. Гусману пришлось немало потрудиться, чтобы снести его, но он человек огромной воли и энергии, и когда он что-то решает, это считается сделанным. Palacio Federal — это Капитолий Венесуэлы. Он занимает целый квадрат площадью около двух акров, построен вокруг круглого парка, в котором есть фонтаны, статуи и красивые цветы, и к которому ведут грандиозные арки с обеих сторон. Из-за сейсмической активности в этих краях здания в Каракасе никогда не бывают выше двух этажей, и ВНУТРЕННИЙ ДВОР ДОМА В КАРАКАСЕ. редко выше одного. Это самое высокое сооружение в городе, имеющее два полных этажа с широким балконом, тянущимся вдоль внутренних стен. В одном конце находится высокий эллиптический зал длиной двести футов и шириной от сорока до ста футов, без единой колонны. Это место, где проводятся официальные балы и приемы, а венесуэльцы очень падки на такие вещи. Ковров нет, пол выложен инкрустированным деревом разных цветов, фрески не делались, а стены и потолки имеют самый мертвенно-белый цвет, так что позолоченная мебель, обитая роскошными парчой и атласом, производит несколько поразительный эффект. Она расставлена, как и вся венесуэльская мебель, рядами вдоль стен. Этот зал используется также как национальная портретная галерея, и там собрано около шестидесяти полотен, таких же хороших, как те, что часто можно встретить, и лучше, чем у нас в Вашингтоне, представляющих выдающихся людей в истории республики. С одной стороны — героический портрет Боливара, а с другой — Гусмана Бланко, выглядящего таким величественным и гордым, как будто он создал мир. Гусман был автором и создателем этой роскоши, и люди не склонны забывать об этом; но он был строго беспристрастен при составлении коллекции портретов, и если бы люди, чьи лица смотрят на нас, встретились в комнате, где их портреты обращены друг к другу с братской сердечностью, произошел бы такой карнавал крови и синяков, какого не видели со времен знаменитой схватки килкеннийских кошек. В одном из крыльев Palacio Federal заседает Верховный суд страны, в другом — офисы министерств внутренних дел и войны, а в противоположном конце здания находятся залы Национального законодательного собрания, Сената и Палаты депутатов — две высокие, похожие на амбары комнаты, каждая около шестидесяти футов в квадрате, совершенно лишенные украшений, за исключением бесконечных портретов Боливара и Гусмана. Члены сидят на обычных офисных стульях с тростниковыми сиденьями, без парт или столов, а председательствующие размещены в маленьких кабинках, высоко поднятых на стенах, с полкой для трибуны с одной стороны и другой для клерка с другой. Конгресс собирается 20 февраля каждого года. Верхняя палата состоит из двух сенаторов от каждого штата, избираемых прямым голосованием народа и служащих в течение четырех лет. Нижняя палата имеет одного представителя на каждые двадцать пять тысяч населения, избираемого на два года, также прямым голосованием народа. Первая обязанность Конгресса при созыве — избрать из своих членов совет из шестнадцати человек, и этот совет путем голосования выбирает президента республики и двух вице-президентов из своих членов. Совет является постоянным и, как предполагается, всегда находится на сессии, его конституционная обязанность — служить сдерживающим фактором для президента. Они могут наложить вето на его действия, но он не может наложить вето на их решения. Они имеют право принимать законы во время перерыва в работе Конгресса, что известно как Декреты Совета, и предполагается, что они будут пересмотрены Конгрессом на следующей сессии. Совет избирает федеральную судебную власть и утверждает назначения президента, таким образом разделяя исполнительную, а также законодательную власть правительства, и, в некоторой степени, судебную, поскольку они имеют право как смещать, так и назначать судей. Такова конституционная форма правления в Венесуэле; но если верить общему мнению, ее осуществление несколько мифично. Предполагается, что Гусман Бланко держит Конгресс, Совет, президента и суды под своей шляпой. Он выдвигает сенаторов и членов Конгресса, и его кандидаты неизменно избираются. Он составляет список кандидатов в Совет, и они выбираются. Затем человек, которого он называет, становится президентом. Существует конституционное положение, запрещающее переизбрание президента, поэтому Гусман может служить в этом качестве каждые два года, а промежуточное время заполняется кем-то из его друзей по его выбору, который, как говорят, полностью подчиняется его воле. Официальная резиденция президента выходит на центральную площадь, или площадь Боливара, и известна как Желтый дом, но в настоящее время не занята, будучи слишком маленькой, чтобы вместить семью генерала Креспо, у которого семеро детей. Гусман Бланко никогда не занимал ее по той же причине, так как у него девять детей. Желтый дом — это крикливое двухэтажное здание всего с двенадцатью комнатами, включая четыре официальные гостиные, великолепную государственную столовую, помещения для слуг и все в таком духе. В наши дни там устраиваются официальные обеды, и иногда президент принимает иностранных послов в гостиных. Город Каракас — это федеральный округ, подобно городу Вашингтон, с губернатором, назначаемым президентом. Его кабинет находится в памятной комнате, соответствующей Индепенденс-холлу в Филадельфии. Раньше это была часовня старого монастыря, конфискованного, как и все остальное, а остальная часть здания используется для штаб-квартиры полиции, муниципального суда и других местных органов власти. ИСПАНСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Эта узкая маленькая комната, которую занимает губернатор, — та самая, в которой была подписана Декларация независимости Венесуэлы, и на ее стенах висит картина, увековечивающая это событие. Как ни странно, рядом с этой картиной о декрете Свободы висит тяжелая позолоченная рама, содержащая знамя, которое Писарро нес при завоевании Перу — самая редкая и интересная реликвия во всей Южной Америке. Оно размером около четырех футов в квадрате, из тяжелого розового шелка, выцветшего почти до белого, вышитое золотом нежными руками самой королевы Изабеллы, с дизайном, представляющим объединенные гербы Арагона и Кастилии, и оно до сих пор находится в отличном состоянии. С острой иронией контраста это покрытое вековой пылью знамя висит в комнате, где впервые был поднят голос против тирании, которую оно олицетворяло; здесь, рядом с голосом, едва различимым сейчас для глаза, но для разума говорящим с огромной силой долгую историю испанского угнетения и иллюстрирующим первый слабый и безуспешный протест. Это знамя было эмблемой жестокости, алчности и похоти, и под его изящными складками было совершено больше преступлений во имя Христа и цивилизации, чем вечность ада могла бы адекватно наказать. ГЛАВНОЕ ЗАНЯТИЕ ЖЕНЩИНЫ. Столь же поразительное значение в комнате, где висит это знамя, имеет постоянный упрек и протест против религии, во имя которой совершались эти преступления. Правительство отказывается признавать авторитет Римской церкви даже в святости брака, и гражданская церемония необходима для законного бракосочетания. Жених и невеста могут пойти в церковь после этого, но сначала они должны прийти сюда и в присутствии гражданского магистрата дать обеты любить, почитать и повиноваться, пока смерть не разлучит их, иначе их потомство не будет иметь права наследования. Церковь угрожала отлучением, но декрет Конгресса неумолим, и архиепископ в конце концов уступил. Когда пара хочет пожениться, жених идет к губернатору или его заместителю и получает лицензию, уведомление о которой вывешивается на две недели в печатном виде на доске объявлений рядом с входом в офис. Оглашение также должно быть опубликовано в течение того же периода в официальной газете. Затем, если никто не явится с причиной, по которой двое не должны быть соединены, свадебная процессия приходит в офис губернатора и там дает свои обеты и подписывает контракт, который делает их мужем и женой. Ниже приводится форма брачного контракта: «Приходской трибунал, Каракас, 18 января 1885 г. «В этот день передо мной, председательствующим в этом трибунале, предстали Серапио Антонио Гутьерес и Фелипа Ривас и заявили, что они не состоят в браке: что ему двадцать пять лет, а ей пятнадцать; что она является жительницей этого прихода, и что он также является жителем; что его профессия — торговец, а ее профессия — та, что свойственна дому. Они заявляют, что не меняли места жительства в течение последних шести месяцев и что желают вступить в брак. «Во исполнение вышеизложенного объявления, которое было опубликовано в течение пятнадцати дней, как того требует закон, в самых публичных местах этого города, и никто не явился, чтобы отрицать их право стать мужем и женой, они, таким образом, в этот день соглашаются стать таковыми и приняли на себя обеты, требуемые и признаваемые законом. Поэтому в этот день, в семь часов вечера, собравшись с ними в муниципальном дворце, я, генерал Басидио Габанте, президент Восточного федерального округа, по приказу губернатора и президента муниципального совета, в присутствии Фелипе Агерры, инженера, гражданина этой Республики, и Луиса Р. Тореса, торговца и гражданина Республики, объявил доказательства их свободной воли и права на вступление в брак достаточными по закону. «Затем им, как указано выше, был зачитан тринадцатый раздел закона Республики, который объясняет и излагает взаимные права и обязанности мужа и жены. Сразу после этого я задал Серапио Антонио Гутьересу вопрос: «Желаете ли вы взять Фелипу Ривас в жены?», на что он ответил отчетливым голосом: «Да; я хочу ее и беру ее таким образом». Затем я спросил Фелипу Ривас: «Берете ли вы Серапио Антонио Гутьереса в мужья?», на что она таким же образом ответила: «Да; я хочу его и беру его таким образом». «Обращаясь к обоим, я сказал: «Теперь вы соединены в браке, вечном и нерасторжимом, и вы обязаны поддерживать и помогать друг другу, и обеспечивать друг друга, а также детей, которые могут у вас родиться, всем необходимым для дома, и быть друг для друга утешением и благословением». «Вышеизложенное, будучи должным образом засвидетельствованным, было подписано супружеской парой в моем присутствии и немедленно внесено в книгу гражданской регистрации. «СЕРАПИО АНТОНИО ГУТЬЕРЕС. «ФЕЛИПА РИВАС. «Фелипе Агерра, инженер. } Свидетели. «Луис Р. Торес. } «Хулио Баэс Пумар, клерк. Басидио Габанте, префект». БОДЕГА. Под стеклянным цилиндром, на подставке под знаменем Писарро, находится большая книга, переплетенная в алый плюш, с тяжелыми золотыми застежками и петлями, в которой хранятся контракты и ведется запись венесуэльских браков. Все католики сразу после муниципального дворца идут в церковь и повторяют свои обеты с благословения священника, но это не является обязательным. В этом же офисе самым строгим образом ведется учет рождений и смертей. Раньше, как и на Кубе, законность ребенка и разрешение на погребение могли быть признаны только Церковью, но республика конфисковала все кладбища и открыла ворота для всех верующих, иудеев или язычников, протестантов или католиков. Правительство во многих отношениях очень требовательно. Однажды был украден маленький мальчик. Единственная зацепка была дана некоторыми детьми, которые видели, как их товарища по играм схватил человек, который увез его в экипаже. Каждый извозчик в городе был арестован и брошен в тюрьму; каждый экипаж был конфискован вместе с лошадьми и упряжью, а полиция объявила, что ни одно колесо не должно сдвинуться с места на улицах, пока ребенок не будет найден. Эти решительные меры заставили каждого владельца экипажа стать детективом, и в конце концов извозчик, участвовавший в похищении, признался, и ребенок был возвращен без выплаты требуемого выкупа. Полицейские меры в Каракасе превосходны; нет никаких грабежей или убийств, и редко можно увидеть пьяного человека на улицах. Спиртное продается почти во всех бакалейных лавках, или бодегах, как их называют, а агуардиенте, который используют простые люди, — это самый порочный вид огненной воды; но наказание правонарушителей крайне сурово, и тех, у кого недостаточно самоконтроля, чтобы пить умеренно, при первых признаках опьянения берут под опеку их друзья. В Каракасе есть несколько линий трамвая, и кондукторы носят рожок, в который дуют при приближении к уличному перекрестку, как это принято в Мехико. Все вагоны открытые и маленькие, вмещающие не более двенадцати или четырнадцати человек. Похороны видных людей сопровождаются большой пышностью и церемониями, и принято, чтобы присутствующие на похоронах подписывали свидетельство о достоинствах покойного или принимали ряд резолюций, излагающих его заслуги и выдающиеся черты. Эти дани уважения помещаются в гроб, чтобы в случае, если останки когда-нибудь будут эксгумированы, потомство знало характер того, чьи кости они потревожили. Когда умирает член семьи, принято драпировать мебель и картины в гостиной трауром и оставлять их в таком виде на целый год. СТАКАН АГУАРДИЕНТЕ. Этикет, регулирующий привычки дам, такой же, как в Мехико и других испано-американских странах: им не подобает появляться в одиночестве на улицах или в общественных местах. Они ходят к мессе в сопровождении цветной женщины в качестве дуэньи, которая несет стул для своей госпожи, чтобы та могла сидеть во время службы, так как в церквях нет скамеек или мест для сидения. Вечером женщин можно увидеть в большом количестве на улицах, а на площади, где играет оркестр, они толпятся в нарядно одетых толпах. Путешественники говорят, что венесуэльские дамы занимают второе место после перуанских по красоте, хотя стоило бы жизни мужчине намекнуть на такое братьям и возлюбленным из Каракаса, которые, естественно и справедливо, ничего не уступают в этом отношении «дочерям солнца», как называют перуанок. Венесуэльская девушка обладает большей живостью, большей энергией, чем ее сестра по ту сторону Кордильер, и, возможно, большим интеллектом, ибо она обладает большей свободой мысли и действий, чем дамы в других странах испанской Америки, и больше внимания уделяется ее образованию. Климат Каракаса похож на климат Лимы, и хотя город находится почти под экватором, он расположен на высоте восьми тысяч футов и окружен покрытыми снегом горами, которые смягчают тропическую жару и создают температуру, подобную июньской, круглый год. Поэтому у дам такой же чистый, богатый цвет лица оливкового оттенка и такие же большие «тающие глаза». Их черты лица обычно художественно совершенны, а фигуры — как у Венеры. У них нет национального костюма, но они одеваются по последней парижской моде. Модистки и портнихи Каракаса ездят в Париж дважды в год, и жены и дочери богатых людей страны заказывают там платья. Здесь больше светской жизни, чем в Перу, и в зимний сезон в Каракасе очень весело. В опере ложи неизменно заполнены дамами, одетыми так же роскошно и украшенными драгоценностями так же богато, как можно увидеть в Метрополитен-опера или Музыкальной академии в Нью-Йорке. В Каракасе проживает большое количество американских семей, и несколько венесуэльских джентльменов женились в Соединенных Штатах. Одна из самых прекрасных девушек в Венесуэле — внучка «Джоша Биллингса» — покойного Генри У. Шоу. Двадцать лет назад или более торговец в Каракасе по имени сеньор дон Сантана отправил своего сына в Покипси для получения образования, и во время пребывания там он встретил и женился на дочери мистера Шоу. Молодой человек унаследовал бизнес своего отца и сейчас возглавляет один из крупнейших торговых домов в республике. Миссис Гусман Бланко — самая красивая женщина в ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА. стране. Она высокая, стройная брюнетка с блестящими глазами, цветом лица и фигурой сильфиды. Ее муж боготворит ее, и говорят, что она единственный человек в стране, перед которым когда-либо склонялась железная воля диктатора. Она столь же знаменита своей добротой, как и личной привлекательностью, а ее благотворительность и щедрость стали притчей во языцех. Каждый художник в Венесуэле писал ее портрет несколько раз, и в комнате, которую Гусман Бланко использует как кабинет, есть семь ее картин в различных костюмах и позах, а также два мраморных бюста. Миссис Гусман Бланко — лидер моды, а также светской жизни, и все ее платья шьются у Ворта. Каждую весну и осень, когда они прибывают из Парижа, дам Каракаса приглашают осмотреть их. В комнате, примыкающей к спальне, находится несколько больших стеклянных витрин, как в магазине модистки, в которых всегда висят ее сокровища; и всякий раз, когда диктатор дает прием, этот гардероб открыт для посетителей — новая и необычная идея, но она доставляет дамам Венесуэлы большое удовольствие. Миссис Гусман Бланко была в Нью-Йорке с мужем пару лет назад, где ее красота привлекла много внимания. Венесуэльцы — самые вежливые люди, которых только можно представить. Невежливость непростительна. Клерк, с которым вы имеете дело за прилавком, выражает пожелание, чтобы вы жили долго и процветали, и благодарно благодарит вас за то, что вы доставили ему удовольствие показать свои товары, независимо от того, купили вы что-нибудь или нет. Когда джентльмен встречает даму, будь то его возлюбленная или бабушка, он всегда говорит, что «лежит у ее ног», и скорее даст себя застрелить, чем пройдет перед ней. Они не те полуварвары, какими их представляют некоторые люди на северном континенте. У них есть таланты, которые должны заставить остальную Америку стыдиться. Обычно они способны говорить на трех или четырех разных языках, обладают утонченным вкусом в искусстве и музыке, и, хотя им не хватает изобретательности и они обычно делают вещи самым сложным способом, они, тем не менее, обладают самыми острыми способностями восприятия и, кажется, почти читают ваши мысли. Нетрудно дать понять, чего вы хотите, даже если вы не понимаете ни слова на их языке. Они не разрешают курить в трамваях и общественных местах, как в Мехико и Гаване, и хотя мужской пол имеет привилегию смотреть на женский всеми глазами, какие у них есть, мужчины никогда не бывают грубыми и просят прощения у нищего, когда отказывают ему в милостыне. Но люди всегда ставят замки не на ту дверь и вверх ногами. Когда они строят дом, кажется, что они изучают самый сложный способ строительства. Они сначала возводят сплошные стены, а затем высекают полости для балок. Нет печей или дымоходов, и древесный уголь — единственное топливо. Газ производится по четыре доллара пятьдесят центов за тысячу футов из американского угля, который стоит двадцать долларов за тонну. В окнах нет стекол, но железная решетка защищает от злоумышленников, а тяжелые деревянные ставни закрывают доступ воздуху и свету. Такие жалюзи, как обычны в Северной Америке, были бы самой замечательной защитой, но никто их никогда не вводил, и люди будут продолжать изнывать от жары за сплошными ставнями до скончания времен. НИЖНИЙ ЭТАЖ ДОМА. Комнаты в домах не оштукатурены, а балки перекрытий все открыты. Полы выложены плиткой, а на стены, которые сделаны из цемента и камня, наклеены обои. Во дворе каждого дома растут самые красивые цветы. Туберозы растут на больших деревьях, а олеандр так же обычен, как сирень в Новой Англии. Парки выглядят как ботанические сады Севера, и по вечерам они всегда заполнены джентльменами и дамами до позднего часа. Гусман Бланко, некоронованный король Венесуэлы, человек, чья власть в этой республике более абсолютна, чем власть любого короля в Европе в своих владениях, — уроженец Каракаса, где он родился пятьдесят пять лет назад. Его отец был личным секретарем Боливара, а одно время — членом его кабинета. Он умер совсем недавно, и его похороны были зрелищем, которое в истории страны превзошло только демонстрация при перезахоронении останков Боливара. Он был активен в государственных делах почти до самой смерти; то изгнанник, то министр, вибрируя между крайностями власти и нищеты, в зависимости от того, была ли партия, к которой он принадлежал, на подъеме или в упадке; и в этой неразберихе, в атмосфере революции, молодой Гусман получил образование. Он добавил имя Бланко — имя своей матери — к своему крестильному имени, чтобы отличить его от отца, и стал Гусманом Бланко; но в наши дни люди чаще называют его генералом Гусманом. Будучи еще мальчиком, он стал солдатом и пережил свои взлеты и падения до 1874 года, когда возглавил успешную революцию против существующей власти и стал президентом. С того года было предпринято несколько попыток свергнуть его, но ни одна не увенчалась успехом, и, будучи человеком, умеющим завоевывать друзей, а также приобретать власть, его политическое влияние росло с годами, пока его власть не стала абсолютной. Существует и всегда будет разница во мнениях относительно его личного характера и мотивов. То, что он тщеславен и властен, признается, и то, что многие его действия не были бы допущены такими людьми, как те, что живут в Соединенных Штатах, не подлежит сомнению; но, признавая все, что говорят его враги, правдой, тем не менее остается фактом, что с тех пор, как Гусман Бланко стал правителем этой республики, она процветает и живет в мире — чего у нее никогда не было раньше. Были проведены разнообразные и обширные улучшения; народ сделал быстрые шаги в прогрессе; им дали бесплатные школы и освободили от оков Церкви; кредит правительства улучшился, его долги сократились, а проценты кредиторам впервые в истории выплачиваются вовремя, полностью и авансом. Моральное, а также умственное и коммерческое улучшение народа стало результатом его действий, и пока он жив, их жизни и имущество будут в безопасности. Человеку, под влиянием которого был достигнут такой прогресс, можно простить проступки, в которых обвиняют Гусмана Бланко; и хотя его тщеславие забавно, оно, тем не менее, в формах, которые принимает, иллюстрирует гордость, которую он испытывает за свои достижения, и осознание важности своей карьеры в истории своей республики. На пьедестале одной из пяти статуй, которые он воздвиг в свою честь, появляются слова: ТОМУ ПРОСЛАВЛЕННОМУ АМЕРИКАНЦУ, МИРОТВОРЦУ И ВОЗРОДИТЕЛЮ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ВЕНЕСУЭЛЫ, ГЕНЕРАЛУ АНТОНИО ГУСМАНУ БЛАНКО. В этих словах проявляются цель и амбиции человека. Быть «Миротворцем и Возродителем» там, где Боливар был Освободителем, достойно амбиций любого человека; и тот, кто воздвигнет статую Вашингтона как идеал, который его народ должен нести в своих умах, не может не иметь доброго мотива где-то в своем сознании. Будущие историки, когда они оглянутся на карьеру Гусмана Бланко, будут более великодушны, чем современные критики, и забудут, что он воздвиг эти статуи самому себе. В Каракасе сейчас стоят три статуи Гусмана, но никто бы не поверил, если бы рассказали о количестве табличек, установленных в его честь. Вы едва ли можете посмотреть в каком-либо направлении, не будучи официально проинформированным буквами, высеченными в долговечном мраморе, что то, это или другое было сделано по приказу или при администрации того прославленного американца и т. д. Однажды ночью все эти статуи и многие таблички были снесены. Это любопытная история, и Соединенные Штаты имеют то, что театральные афиши называют современным человеческим интересом к этому делу, ибо casus belli была бостонская девушка. У Гусмана, когда он был президентом, был племянник, которого он очень любил и который был сделан им главнокомандующим венесуэльской армией. Он был помолвлен с американской девушкой, чьи родители жили тогда в Каракасе, а теперь в Бостоне. По какой-то причине отец девушки и президент сильно поссорились, и первому было сообщено, что для его же блага ему лучше покинуть страну. В этих испано-американских странах человек, который ценит свою жизнь, никогда не ждет второго приглашения такого рода, и бостонский джентльмен со своей семьей сел на следующий пароход. Их сопровождал до Ла-Гуайры молодой генерал, который не скрывал своего сочувствия к отцу своей невесты и выразил свои взгляды на тиранию президента в очень решительной манере. Гусман послал за молодым человеком и посоветовал ему придержать язык и отпустить девушку. Страстный любовник сказал своему дяде несколько очень прямых слов, что закончилось тем, что ему предложили выбор между его комиссией в армии и его североамериканской возлюбленной. Он сломал свою шпагу о колени, бросил обломок клинка к ногам Гусмана и сорвал свои эполеты. В ту ночь все статуи Гусмана упали. Было обнаружено, что бронза была распилена там, где ноги встречались с пьедесталами, а для того, чтобы опрокинуть их, использовалась веревка. Конечно, молодой генерал попал под подозрение, и он последовал за своей девушкой в Бостон, чтобы избежать гнева дяди. Роман закончился браком, как и все хорошие истории любви, и после проживания в Бостоне пара вернулась в Каракас, где они живут сейчас — она одна из самых привлекательных и образованных дам в городе, а он — экспортер кофе и шоколада. Гусман никогда не прощал его, и некоторые из его друзей считают, что его жизнь там небезопасна, но он смеется над их робостью. СТАРЫЙ ПАТИО. Частная резиденция Гусмана — самая лучшая в Венесуэле, и портрет Джеймса Г. Блейна в полный рост украшает его гостиную. Эта комната очень красиво декорирована и обставлена, работа была выполнена художниками, привезенными из Парижа; но в росписи, тканях и мебели есть такая яркая блестящесть, что хочется, чтобы у этих тропических людей, у которых так много денег, было немного больше утонченности вкуса. Одним из самых поразительных инцидентов в карьере этого необычайного человека был его вызов Папе Римскому. Чтобы осознать его полное значение, необходимо понять, что Венесуэла всегда была католической страной; что во всей стране не было ни одной протестантской церкви; что Гусман сам был рожден и крещен католиком, и что по Конституции архиепископ был членом Национального совета. Гусман сначала подавил все монастыри и женские обители страны и конфисковал их имущество, которое было преобразовано в дома полезного образования. Затем, в 1876 году, он направил в Конгресс послание, в котором сказал: «Я взял на себя ответственность объявить Церковь Венесуэлы независимой от Римского епископата и прошу, чтобы вы далее распорядились, чтобы приходские священники избирались народом, епископ — ректором прихода, а архиепископы — Конгрессом, возвращаясь к обычаям первобытной Церкви, основанной Иисусом Христом и Его апостолами. Такой закон не только решит церковный вопрос, но будет, кроме того, великим примером для христианской Церкви республиканской Америки, сдерживаемой в своем марше к свободе, порядку и прогрессу политикой, всегда ретроградной, Римской церкви, и цивилизованный мир увидит в этом акте наиболее характерный и осязаемый признак прогресса в возрождении Венесуэлы. «Гусман Бланко». На это Конгресс ответил: «Верные нашим обязанностям, верные нашим убеждениям и верные святым догмам религии Иисуса Христа, того великого Существа, которое сохранило свободу мира Своей кровью, мы не колеблясь эмансипируем Церковь Венесуэлы от того Епископата, который претендует, как непогрешимая и всемогущая власть, поглотить из Рима жизненную силу свободного народа, убеждения нашей совести, а также благородные стремления и судьбы, которые принадлежат нам как составным частям великой человеческой семьи. Конгресс предлагает Вашему Превосходительству и окажет вам всю помощь, которую вы ищете, чтобы сохранить честь и право нашей нации, и объявляет сейчас с патриотическим удовольствием, что он уже начал разрабатывать закон, который Ваше Превосходительство просит его составить». Эта декларация независимости вызвала большую сенсацию в католической Церкви, и всем, кто не сохранил верность Ватикану, угрожали отлучением; но ни правительство, ни народ не были запуганы, и Папа с тех пор пытался использовать дипломатические меры для восстановления союза с Материнской церковью. Там уже несколько лет находится нунций, и он до сих пор там проживает, но не делает никаких успехов. Макуто — это Ньюпорт Венесуэлы — летний, или, скорее, зимний курорт богатых и аристократов, которые находят климат Каракаса утомительным для своего здоровья и ищут морской воздух, морские купания и флирт под пальмами. Он находится в шести милях от Ла-Гуайры, и туда можно добраться по трамвайным путям, по которым каждые полчаса с визгом проезжает маленький паровозик, и по широкому бульвару, который обеспечил бы такую же восхитительную поездку, как по пляжу в Лонг-Бранче, если бы не пыль, которая почти по ступицу и почти душит. Ла-Гуайра, как я уже говорил, имеет блаженную репутацию самого жаркого места на земле, закрытого со всех сторон, кроме запада, горами, и палящего не только от прямого тепла, но и от того, что отражается от скал, что гораздо более гнетуще — карман, в который не может проникнуть никакой воздух, кроме западного ветра, самого жаркого из всех. Но Макуто находится за углом, можно сказать — за выступом скал, и на небольшом полуострове, который тянется от пляжа, где он может поймать не только все бризы, которые рябят море, но и ветры, которые приходят с гор, вниз по ущелью, через которое течет красивый ручей, такой же прохладный, как в Адирондаках. Разумеется, именно Гусман Бланко обнаружил это небольшое рыбацкое поселение, построил дамбу для защиты полуострова, проложил бульвар от города, построил железную дорогу, провел в изобилии пресную воду с гор и возвел там купальни; благодаря чему жители Ла-Гуайры могут за двенадцать минут покинуть самое жаркое место на земле и оказаться там, где воздух всегда свеж и прохладен, где никогда не бывает желтой лихорадки и где можно принять хорошую ванну с соленой водой за шесть центов в венесуэльской валюте. Устройство купален довольно необычно. Акул здесь так много, что купаться в прибое опасно, и никому не хочется лишиться ног; поэтому на государственные средства было возведено полукруглое ограждение из свай, уходящее в море примерно на сто футов. Сквозь эти сваи с силой бьются волны. Ограждение разделено посередине высокой стеной: одна сторона предназначена для дам, другая — для джентльменов. Со стороны берега находится миниатюрный каменный замок, также разделенный на две комнаты, с рядом скамеек вдоль стены и крючками над ними, чтобы вешать одежду. Все купаются au naturel; купальные костюмы здесь неизвестны. Вы платите пять центов за билет и десять центов за простыню, которая используется как накидка и как полотенце, а затем раздеваетесь. Служитель подает вам простыню, когда вы уже раздеты, и, прикрыв ею свою наготу, вы спускаетесь по каменной лестнице, вешаете простыню на перила и ныряете. Вода восхитительная, теплая и соленая, настолько плотная, что почти держит вас на поверхности, и достаточно глубокая, чтобы плавать и нырять. Когда вы накупаетесь, вы поднимаетесь по лестнице, берете свою простыню, оборачиваетесь ею и сидите на скамье, пока не обсохнете настолько, чтобы снова надеть одежду. Некоторые из более скромных дам, или, как говорят, те, кому нечего демонстрировать, надевают в воду нечто вроде ночной рубашки из махровой ткани, но хорошенькие не носят ничего, кроме улыбок — даже не краснея. В течение дня все остаются в помещениях после купального часа, который наступает около девяти часов утра. Модники встают около восьми часов, выпивают чашку кофе, съедают булочку, идут к мессе, неспешно прогуливаются до купальни и возвращаются как раз вовремя, чтобы одеться к завтраку — самому основательному приему пищи за день, который подают около одиннадцати часов. В меню входят суп, рыба, дичь, стейки, сладости и вино. Затем люди слоняются без дела до обеда, который бывает после пяти часов вечера и является повторением завтрака, за исключением того, что вместо стейков подают жаркое. После обеда все отправляются на большую прогулку вдоль пляжа. Играет оркестр, дамы нарядно одеты, джентльмены крутят свои трости, любуются своими маленькими ступнями в лунном свете и болтают, как сороки. Прогулки и сплетни продолжаются до полуночи, за исключением двух дней в неделю, четверга и воскресенья, когда в отеле или в одном из частных домов устраиваются танцы. Сезон длится с октября, когда заканчивается период дождей, до апреля, когда он начинается; но семьи из Каракаса и других городов редко остаются в Макуто дольше трех-четырех недель. Стоимость проживания в отеле составляет четыре доллара в день — около трех долларов с четвертью в американской валюте. Если бы кто-нибудь построил здесь первоклассный американский отель и обеспечил комфорт, к которому привыкли в Штатах, это было бы выгодным вложением капитала; и я не удивлюсь, если бы правительство выплачивало субсидию. ШОКОЛАД В НЕОБРАБОТАННОМ ВИДЕ. Кофейные плантации, или кинтас, как их называют, простираются от побережья далеко в горы и очень урожайны. Местные жители утверждают, что выращивают лучший кофе в мире; и примечателен тот факт, на который указывают экспортеры, что в Соединенные Штаты отправляются только низшие сорта, в то время как все лучшее качество идет во Францию и Германию. Почему это так, никто не объясняет, кроме повторения часто звучащего замечания, что американцы не любят хороший кофе. СОРТИРОВКА КАКАО-БОБОВ. Еще один любопытный факт заключается в том, что шоколад здесь стоит дороже, чем в Нью-Йорке — здесь, где его выращивают и производят, ведь на наш рынок поступает очень мало настоящего продукта. Когда какао-бобы тщательно высушены на солнце, их отправляют в мешках из грубой ткани на рынок, где их забирает производитель шоколада. Он перемалывает их в мелкий порошок серого цвета, похожий на муку Грэма, смешивает его с чистым соком сахарного тростника, называемым папийон, и ароматизирует смесь соком ванильных стручков. После варки в течение определенного времени смесь разливают по формам и дают затвердеть, после чего она становится коммерческим шоколадом. Каракасский шоколад, как называют всю продукцию Венесуэлы, считается лучшим в мире. На местных фабриках он стоит шестьдесят пять центов за фунт, но в Нью-Йорке его можно купить за сорок пять или пятьдесят центов за фунт. Лучшие какао-бобы здесь стоят сорок центов за фунт, но у янки-производителя есть способ увеличить их вес и снизить ценность путем фальсификации. Белая глина дешева и тяжела, и считается, что она безвредна. Она весит в пять раз больше какао, и подобно тому, как прибыль от лагера заключается в пене, так и прибыль от шоколада заключается в белой глине или любом другом веществе, с которым его могут смешать. Пуэрто-Кабельо и Маракайбо — два великих экспортных рынка Венесуэлы, откуда отгружается большая часть кофе и шоколада. Первый город славится тем, что является одним из самых нездоровых мест в мире, а залив, на котором он расположен, называется Гольфо-Тристе (залив слез) из-за ужасных эпидемий, порождаемых его миазмами. Говорят, что дно залива буквально устлано костями тех, кого выбросили за борт из-за отсутствия лучшего места для захоронения. Призрак самого знаменитого из всех флибустьеров, сэра Фрэнсиса Дрейка, преследует это место, ибо он умер здесь от желтой лихорадки, и его тело покоится в свинцовом гробу на глубине тридцати морских саженей. Место называется Пуэрто-Кабельо (порт волоса) под предлогом того, что корабли в его гаванях настолько защищены, что их можно было бы привязать к причалам одним единственным волосом. Это некоторое преувеличение, но, тем не менее, гавань — лучшая на Испанском Майне, и имеет такие крутые берега, что судно можно подогнать к берегу в любом месте для погрузки. У побережья Пуэрто-Кабельо лежит остров Кюрасао — самое причудливое, самое необычное и в целом самое интересное место на Испанском Майне. Это осколок Амстердама, помещенный на коралловую скалу посреди моря. Он всегда был колонией Голландии со всей живописной причудливостью, глупостью и странностью деревянных башмаков метрополии. Оставив тропические пейзажи Испанской Америки перед сном и проснувшись утром в Голландии, вы чувствуете себя одним из платоновских троглодитов, которых вырастили в пещере, а затем внезапно бросили в мир. Вы не можете до конца избавиться от ощущения, что с вами что-то сделали; внешний вид вещей изменился так внезапно и полностью, что вы чувствуете себя не совсем уютно. ПУЭРТО-КАБЕЛЬО. Кюрасао похож на игрушечный городок, построенный ребенком с необычайно бессвязным мышлением, который вынимал блоки из коробки и расставлял их в неровные ряды, не обращая внимания на размер, форму или цвет. Общее впечатление — это кошмар из фронтонов и слуховых окон, выкрашенных в ярко-желтый цвет. Огромные склады с большими зияющими дверями и окнами стоят рядом с причудливыми маленькими голландскими коттеджами, окруженными прекрасными садами, а магазины в несколько этажей с самой сложной архитектурой возвышаются рядом с низкими строениями, такими же плоскими с фасада и квадратными по углам, как ящик для мануфактуры с голландской печью наверху. Причудливые слуховые окна смотрят на вас из самых неожиданных мест; отвратительные желтые башни, похожие на ноги какого-то окаменевшего монстра, торчащие в воздухе, встречаются вам во всех направлениях; и огромные тюрьмоподобные крепости с бойницами, похожими на игольные ушки, и тяжелыми дверями, нахлестывающимися друг на друга, как обложки бухгалтерской книги, появляются с удивительной частотой. Улицы узкие, кривые и неровные. Они начинаются в самых неразумных местах и никуда не ведут. Некоторые из них начинаются широко, но вьются, как след змеи, становясь все уже и уже, пока внезапно не заканчиваются, как лезвие клина, у каменной стены. Кюрасао — отличное место для бизнеса, хотя здесь так тихо и сонно, что можно подумать, будто весь город принял дозу лауданума. Это распределительный пункт огромного количества товаров, гавань-убежище для судов, терпящих бедствие, пристанище политических изгнанников из Южной Америки и рассадник заговоров и революций против соседних республик. К югу от Кюрасао находится Маракайбо с его любопытным озером, в котором стоят города на сваях, давшие название Венесуэла, или Маленькая Венеция, этой земле. Исследователи, подобно туристам наших дней, были склонны искать в Америке сходство с тем, что им было знакомо в Европе, и они вообразили, что эти хижины, возвышающиеся на сваях над водой, похожи на город каналов и гондол. Но сходства с Венецией не больше, чем с Чикаго, и название Венесуэла, как и название континента, — это ложь, которую мир позволил оставить без опровержения. КИТО. СТОЛИЦА ЭКВАДОРА. На западном побережье Южной Америки можно найти совершенство морских путешествий — прекрасные корабли, хорошую погоду и спокойное море. Хотя вы плывете под экватором, или, вернее, над ним, атмосфера прохладная, бризы восхитительны, а вода гладкая, как пруд. Тихоокеанская навигационная компания — это британское учреждение, основанное американцем, мистером Уильямом Уилрайтом из Нью-Йорка, которое уже более сорока лет отправляет суда из Панамы в Ливерпуль через Магелланов пролив и имеет не только монополию на перевозки на побережье, но и субсидии от британского правительства и различных южноамериканских государств, в порты которых оно заходит. Она взимает огромные тарифы за фрахт и пассажиров, тариф из Вальпараисо составляет сорок долларов за тонну фрахта и двести девяносто семь долларов с человека за расстояние, примерно равное расстоянию от Нью-Йорка до Ливерпуля; но компания предоставляет своим клиентам лучшее, что может предложить страна, и до тех пор, пока не появились недавние паровые борзые, чтобы мчаться через океан, имела самые лучшие и самые большие корабли на плаву. Один набор судов курсирует от Панамы до Вальпараисо, где происходит пересадка на другой набор, построенный для тяжелых морей, которые идут через Магелланов пролив, через Рио-де-Жанейро, в Ливерпуль. Те, что курсируют вдоль западного побережья от Панамы на юг, построены для хорошей погоды и тропических морей, с открытыми палубами и просторными каютами, через которые бризы приносят освежающую прохладу. Такие суда не продержались бы долго в Атлантике или Карибском море, но не встречают тяжелой погоды ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ. в Тихом океане, где ветер «никогда не бывает достаточно сильным, чтобы взъерошить шерсть на спине кошки», как говорят моряки, и корабли плывут в вечном штиле. Путешествие в Чили, однако, долгое и утомительное, оно длится двадцать пять дней. Меньше половины этого времени проводится в море, так как по контрактам компании суда обязаны заходить в тридцать восемь портов. Гуаякиль, коммерческая метрополия Эквадора и, после Кальяо в Перу и Вальпараисо в Чили, самое важное место на побережье, является первой остановкой, в четырех днях пути от Панамы. Хотя Гуаякиль — самый западный город Южной Америки, он находится примерно на той же долготе, что и Вашингтон, и всего в двух градусах к югу от экватора. Он расположен в шестидесяти милях от моря, на реке, которая выглядит как Миссисипи у Нового Орлеана, и тянется вдоль низких берегов более чем на две мили. Первое впечатление, если вы прибываете ночью, заключается в том, что корабль бросил якорь перед южноамериканским Парижем, настолько ярки террасы газовых фонарей, поднимающиеся одна за другой по мере того, как город поднимается к горам. Когда наступает утро, обман возобновляется, и перед вами предстает картина Венеции с длинными рядами белых зданий, чьи занавешенные балконы смотрят вниз на нарядно одетых мужчин и женщин, плывущих по реке в причудливых узких гондолах и на широких плотах. Если его не предупредить заранее, путешественник сталкивается с внезапным и неприятным сюрпризом при высадке, ибо гондолы — это не что иное, как «долбленки», привозящие ананасы и бананы вверх по реке; плоты — это бальзовые бревна, связанные лианами, а дома — это обветшалые скелеты из бамбука, побеленные известью, которые выглядят так, будто их возвел архитектурный безумец и они рухнут в реку от первого же порыва ветра. Улицы грязные и имеют отталкивающий запах, а полуголые индейцы, которые толпятся на них, постоянно чешут свои тела от блох, а головы от вшей. Половина той грязи, что гниет под тропическим солнцем в Гуаякиле, породила бы внезапную эпидемию в Нью-Йорке или Чикаго, однако жители говорят, что это здоровый город, куда никогда не приходит желтая лихорадка или холера. Узкоколейная уличная железная дорога, или трамвия, как они ее называют, тянется от доков на пару миль до окраины города, и по ее вагонам продукты с плантаций доставляются к докам и загружаются лихтерами на отходящие суда. Как и во всех испанских портах, здесь нет причалов, но суда любого тоннажа должны бросать якорь на реке в миле или около того от берега и отгружать или принимать груз на баржи, которые буксируются не буксирами, ибо в том регионе нет такой вещи, а гребцами на гребной лодке. Пассажиры должны добираться до пароходов таким же образом. Когда мы прибыли туда, нас немедленно окружила толпа лодочников, которые вскарабкались на борта судна, выкрикивая во всю силу своих легких достоинства своих лодок. Их шумливость и настойчивость заставили бы извозчиков Ниагарского водопада позеленеть от зависти; а тот факт, что большинство из них были обнажены до бедер и совершенно без рубашек, делал сцену живописной, хотя и несколько пугающей для робкого человека. Костюм эквадорских лодочников равносилен паре хлопчатобумажных купальных трусов, и они чувствуют себя в воде так же уверенно, как в своих каноэ. РЕКА В ГУАЯКИЛЕ. С двадцатью пятью или тридцатью этими голыми черными людьми, окружающими его, толкающими и пихающими друг друга, кричащими, жестикулирующими и исполняющими военный танец самого необычайного описания, робкий человек склонен обманываться внешним видом и воображать, что он попал в руки племени голодных каннибалов, а не группы невинных самбо, которые хотят способствовать его благополучию. Как только эти маньяки обнаружили, что мы американцы, они оказались достаточно сообразительны, чтобы привнести в этот бедлам столько нашего родного языка, сколько могли, делая сцену еще более забавной. Один здоровяк, черный как полночь, с защитой от стихии лишь в виде полуярда муслина и обветшалой панамы, прыгал вверх и вниз, вопя во все горло: «Me Americano! me Americano! Me been to Baltimoore!» Заинтересовавшись этим парнем, мы узнали, что он был матросом на испанском военном корабле, который несколько лет назад посетил этот город. Среди толпы воющих дервишей был приятного вида парень в целых панталонах и полотняном пыльнике. Он был не так шумен, как остальные, и мог немного говорить по-английски. Отведя его в сторону, я сказал ему, насколько велика наша группа и куда мы хотим попасть. Он согласился доставить нас и наш багаж на берег за два доллара и был немедленно нанят; после чего, вместо того чтобы уйти и заниматься своими делами, толпа начала оскорблять Пепе — ибо, как он сказал, это было его имя — и остальных из нас самым жестоким образом; а когда принесли багаж, они набросились на него, и каждый человек пытался унести кусок в свою лодку. Но помощник капитана парохода оказался на высоте и орудовал с такой энергией, что палуба вскоре была очищена. Уличная железная дорога доходит только до границ города, но короткая прогулка за его пределами дает возможность взглянуть на сельские тропики. В одном конце главной улицы, которая проходит вдоль набережной реки, находится увенчанный крепостью холм, с вершины которого можно получить очаровательный вид на окружающую местность, но лучший план — взять экипаж и проехать несколько миль. Дорога неровная и пыльная, но проходит среди кокосовых рощ и сахарных плантаций, через леса, буквально пылающие чудесными страстоцветами, настолько алыми, что деревья выглядят как живой огонь; с ананасовыми растениями и банановыми деревьями, сгибающимися под огромным грузом фруктов, которые они несут. Старый дребезжащий экипаж ехал дальше, пока наши чувства не были почти ошеломлены видениями, которых никто из нас никогда не видел. Нигде нельзя найти более прекрасной сцены тропической растительности во всей ее славе, и ни один художник никогда не смешивал цвета, которые могли бы передать адекватное представление о великолепии природы здесь. Самая красивая вещь в тропиках — это молодая пальма. Старые более грациозны, чем любые из наших декоративно-лиственных растений, но все они проявляют признаки увядания. Молодые, настолько гибкие, что сгибаются перед ветрами, являются идеалом грации и прелести, такими же живописными в покое, как и в движении. Длинные, раскидистые листья ярко-зеленого цвета изгибаются и качаются на ветру и кивают на солнце с красотой, которую невозможно описать. РЕКА ВЫШЕ ГУАЯКИЛЯ. В Гуаякиле ведется значительная торговля, и некоторые купцы держат запасы импортных товаров, оцениваемые в полмиллиона долларов, с годовым оборотом вдвое больше этой суммы. Это единственный город в Эквадоре, заслуживающий упоминания с коммерческой точки зрения, и его торговцы ведут всю оптовую торговлю этой республики. Отгрузки какао, каучука, шкур, кофе, слоновой кости, орехов и коры хинного дерева (хинина) составляют около 6 000 000 долларов в год, а импорт, как сказал нам президент Эквадора, составляет ежегодно 10 000 000 долларов. Нет способа установить правдивость заявлений его превосходительства, так как правительство не ведет статистики своей торговли, и он признал, что это лишь оценка, основанная на сумме собранных пошлин; но можно позволить себе усомниться в том, что такая страна, как Эквадор, самая отсталая, невежественная и обедневшая во всей Америке, может покупать в течение многих лет подряд вдвое больше, чем продает. ТИПИЧНОЕ ЖИЛИЩЕ. Основанный в 1535 году одним из лейтенантов Писарро, Гуаякиль с тех пор был рынком для пятисот миль побережья, но сейчас он почти лишен местного капитала, почти все купцы — иностранцы, в основном англичане и немцы, с одним или двумя из Соединенных Штатов. Это единственное место в Эквадоре, где существует современная цивилизация; остальная часть страны отстала от времени на столетие. С момента своего основания Гуаякиль несколько раз сгорал и часто подвергался разграблению пиратами; сейчас его коммерческое состояние кажется защищенным от всех опасностей, кроме революций, которые в Эквадоре носят эпидемический характер. На самом деле, страна чувствовала бы себя странно без одной из них. Землетрясения случаются часто, но эластичные бамбуковые дома только дрожат — они никогда не падают. Однако для факела революционера они как трут, и кварталы, которые были выжжены, свидетельствуют о его эффективности как оружия разрушения. ГУАЯКИЛЬ. Над входами в дома висят жестяные вывески, каждая из которых представляет флаг страны, гражданином которой является житель; и на этих вывесках нарисованы предупреждения для революционных мародеров или поджигателей — «Это собственность гражданина Великобритании»; или «Это собственность гражданина Германии»; или «Это собственность гражданина Соединенных Штатов» — и грабитель и факельщик должны уважать их как таковые, но редко это делают. Боливар освободил Эквадор от испанского ига, как он сделал это с Колумбией, Венесуэлой, Боливией и Перу, и это был один из пяти штатов, которые сформировали Соединенные Штаты Колумбии под его президентством; но священники имели такую власть над людьми, что свобода не могла жить в атмосфере, которую они отравляли, и страна погрузилась в состояние анархии, которое продолжается с тех пор. Борьба шла между прогрессивным элементом и священниками, и последние обычно побеждали. Это единственная страна в Америке, в которой Римская церковь сохранилась в том виде, в каком ее оставили испанцы. В других странах папистское влияние было уничтожено, и правило, которое преобладает везде — что чем меньше народ находится под контролем этой Церкви, тем больше его процветание, просвещение и прогресс — иллюстрируется в Эквадоре с поразительной силой. ВЛИЯТЕЛЬНАЯ ПЕРСОНА. Четверть всей собственности в Эквадоре принадлежит епископу. На каждые сто пятьдесят жителей приходится одна католическая церковь: десять процентов населения страны составляют священники, монахи или монахини; и двести семьдесят два дня из трехсот шестидесяти пяти в году соблюдаются как праздничные или постные дни. Священники контролируют правительство во всех его ветвях, диктуют его законы и управляют их исполнением, и правят страной так же абсолютно, как если бы Папа был ее королем. В результате семьдесят пять процентов рожденных детей — незаконнорожденные. Вне Кито и Гуаякиля нет ни тюрьмы, ни исправительного дома, ни реформатория, ни благотворительного учреждения; во всей стране нет ни железной дороги, ни дилижанса, и до недавнего времени не было ни одного телеграфного провода. Рабочие получают от двух до десяти долларов в месяц, а людям платят два доллара с четвертью за перенос ста фунтов товара на спине на расстояние двести восемьдесят пять миль. В республике вне Гуаякиля нет ни одной повозки и ни одной дороги, по которой могла бы проехать повозка. Люди не знают ничего, кроме того, что им говорят священники; у них нет развлечений, кроме петушиных и бычьих боев; нет литературы; нет почтовых маршрутов, кроме как из Гуаякиля в столицу (Кито), и среди масс нет ничего общего, что не использовалось бы ими двести лет назад. Если бы одна десятая часть денег, которые были потрачены на строительство монастырей, была направлена на строительство гужевых дорог, Эквадор, который от природы богат, был бы одной из самых богатых наций, пропорционально своей площади, на земном шаре. СЕМЕЙНЫЙ КРУГ. Однажды в Эквадоре была паровозная железная дорога. В то время, когда Генри Мейггс создавал такой ажиотаж улучшениями, которые он вносил в транспортные средства Перу, зараза распространилась на Эквадор, и некоторые амбициозные английские капиталисты попытались проложить дорогу от Гуаякиля во внутренние районы. Было построено полотно длиной семнадцать миль, которое представляет железнодорожную систему Эквадора во всех географических картах, справочниках и статистических книгах; но ни одно колесо никогда не проходило по этому пути, и тропическая растительность разрослась так пышно вокруг места, где он лежит, что теперь было бы трудно его найти. В прошлом году была построена телеграфная линия, соединяющая Гуаякиль с Кито, самым высоким городом в мире; но есть только один провод, и он практически бесполезен, так как не более семи дней в месяце по нему можно отправить сообщение. Люди рубят столбы на дрова и отрезают куски проволоки, чтобы починить сломанную упряжь, когда им заблагорассудится. Затем линейному монтеру часто требуется неделя, чтобы найти обрыв, и еще неделя, чтобы его починить. В правительственном телеграфном отделении я видел оператора с ядром и цепью, прикрепленными к ноге — осужденного, которого отправили обратно на его пост, потому что никого другого нельзя было найти для работы на аппарате. Молодая леди приняла сообщение и деньги. Существует кабель, принадлежащий нью-йоркской компании, соединяющий Гуаякиль с внешним миром, но тарифы чрезвычайно высоки, тариф в Соединенные Штаты составляет три доллара за слово, а в другие места — пропорционально. СОБОР В ГУАЯКИЛЕ, ПОСТРОЕННЫЙ ИЗ БАМБУКА. Хотя город находится почти прямо под экватором, температура в Гуаякиле редко поднимается выше девяноста, и после двух часов дня всегда так же прохладно, как приятным летним утром в Новой Англии. Свежий бриз, называемый чандни, дует над покрытыми льдом горами и приносит здоровье городу, который в противном случае был бы непригоден для жизни. В ясные дни можно увидеть гору Чимборасо, или «Чимбо», как ее называют для краткости, до недавнего времени считавшуюся самой высокой в полушарии — белую, зазубренную и безмолвно впечатляющую — на фоне ясного неба. КОММЕРЧЕСКАЯ МАГИСТРАЛЬ. Дорога в Кито — это горная тропа вокруг подножия Чимбо, проходимая только пешком или на мулах, и то только в течение шести месяцев в году; ибо в сезон дождей она непроходима, за исключением опытных альпинистов. В сезоны дождей недавний президент, дон Хесус ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ. Мария Кааманьо, проживал в Гуаякиле, в казарме, охраняемой солдатами, где он мог наблюдать за сбором таможенных пошлин и следить за подавлением революций. Он был представителем церковной партии, и люди из внутренних районов были лояльны к нему; но либеральный элемент, который в основном существует на побережье, где пришло знание о мире, находился в состоянии постоянного бунта и требовал постоянного внимания. Крепость, возвышающаяся над городом Гуаякиль, и канонерская лодка в гавани держат людей в подчинении. Мы нанесли визит президенту в его штаб-квартире и застали его качающимся в гамаке и курящим сигарету. Он человек хрупкого телосложения, с заметно маленькими руками и ногами, которые, казалось, он очень хотел, чтобы не ускользнули от нашего внимания. У него приятное и умное лицо, но он казался озадаченным, когда мы вовлекли его в разговор о торговле его страны. Он получил образование в Европе и имеет репутацию культурного человека, хотя и является жалким орудием священников. ОКРАИНЫ ГУАЯКИЛЯ. Несмотря на то, что остальная часть страны все еще находится в средних веках, Гуаякиль проявляет признаки превращения в современный город. В нем есть газ, уличные вагоны, ледяные фабрики и другие улучшения, все введенные гражданами Соединенных Штатов. Таможня построена из сосны из Мэна и гофрированного железа из Пенсильвании, и ее возвел гражданин Нью-Йорка. Американская компания имеет на реке линию колесных пароходов, построенных в Балтиморе, и единственная канонерская лодка, которой владеет правительство, — это списанное торговое судно, которое курсировало между Нью-Йорком и Норфолком. Некоторые дома, хотя и построены из расщепленного бамбука и штукатурки, очень элегантно обставлены, а магазины демонстрируют прекрасные запасы товаров. Но задняя часть города настолько грязная, что приходится зажимать нос, проходя через нее. Люди живут в жалких грязных лачугах, и стервятник — единственный трудолюбивый двуногий, которого можно увидеть. ВАЖНОЕ ДЕЛО. В городе нет пресной воды, но вся та, что используют люди, доставляется на плотах с расстояния двадцати миль вверх по реке и развозится по месту в бочках, перевозимых на спинах ослов или людей. Очень забавно видеть ослов, все в панталетах — не из соображений скромности, так как местные дети ходят совершенно голыми, а мужчины и женщины почти так же, а чтобы защитить их ноги и животы от слепней, которые здесь сильно кусаются. Хлеб, как и вода, развозится по городу таким же образом, а овощи доставляются вниз по реке на плотах и в долбленках, которые вытаскиваются на берег длинными рядами и представляют собой оживленную и интересную сцену. Гуаякиль славится лучшими ананасами в мире — большими сочными фруктами, белыми как снег и сладкими как мед. Он также славится своими шляпами и гамаками, сделанными из волокна пита из своего рода кактуса. Хорошо известные панамские шляпы все делаются в Гуаякиле и городах вдоль этого побережья, но получили свое название потому, что панамские купцы ранее контролировали торговлю. АНАНАСОВАЯ ФЕРМА. Однажды днем в Гуаякиле я стал свидетелем необычной церемонии, которая, однако, очень распространена там. Одна из церквей была разрушена землетрясением, и требовались средства на ее ремонт. Поэтому священник взял образ Девы Марии с алтаря и святые дары и носил их по городу под балдахином, облаченный в свои священнические облачения. Его предварял духовой оркестр, несколько мальчиков, несущих зажженные свечи и раскачивающих кадила, и сопровождала длинная процессия мужчин, женщин и детей. Собрание проходило вверх и вниз по главной улице, останавливаясь перед каждым домом. Пока играл оркестр, священники с тарелками для пожертвований входили в дома, выпрашивая подписки, а люди в процессии опускались на колени в пыль и молились, чтобы те были даны с щедростью. Там, где были получены деньги, давалось благословение; там, где ничего не предлагалось, произносилось проклятие с уведомлением, что пожертвование ожидается немедленно, иначе проклятие будет повторяться ежедневно. ТОРГОВЕЦ ВОДОЙ. Все импортные товары сначала доставляются в Гуаякиль, а оттуда распределяются. Те, что предназначены для Кито, перевозятся на пароходе вверх по рекам на расстояние шестидесяти миль. От конечного пункта пароходного маршрута расстояние до Кито составляет двести шестьдесят миль, что делает ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД В ПУТИ. общее расстояние от Гуаякиля триста двадцать миль. Между верхним концом пароходного маршрута и Кито все пакеты с товарами, которые весят не более двухсот фунтов, перевозятся на спинах лошадей, мулов или ослов. Средняя стоимость в валюте Соединенных Штатов — в которой указаны все стоимости — составляет четыре доллара за сто фунтов между Гуаякилем и Кито. Пианино, органы, сейфы, кузова экипажей, большие зеркала и некоторые другие предметы, слишком тяжелые или слишком громоздкие, чтобы их можно было нести на одной лошади, помещаются на раму из бамбуковых шестов и переносятся на плечах людей на всем сухопутном участке пути. Пианино весом около шестисот фунтов могут нести двадцать четыре человека в двух дивизионах, одна половина служит сменщиком для другой половины. Хотя рабочая сила очень дешева, перевозка людьми довольно дорога. Гужевая дорога или железная дорога, обе из которых осуществимы и практичны, значительно снизили бы расходы на транспортировку и существенно повлияли бы на внутреннее производство, а также на ввоз иностранных промышленных товаров. Кажется почти невозможным, чтобы какие-либо американские товары могли, после такой огромной перевозки, конкурировать с местными изделиями, какими бы грубыми они ни были, в Кито, и все же они конкурируют. Почти вся мебель, используемая в этом городе, привозится из Соединенных Штатов в разобранном виде и собирается по прибытии; и в этом, самом высоком и старом городе Америки, многие люди спят на кроватях Гранд-Рапидс. Двенадцать пивоварен, работающих в Кито, импортируют хмель из Соединенных Штатов и Европы, и при наличии железнодорожных путей американское пиво, как и хмель, могло бы широко продаваться в Кито. Американский рафинированный сахар потребляется в больших количествах, хотя местные продукты очень хороши. ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД. Эквадор, с населением около одного миллиона человек, имеет только сорок семь почтовых отделений, но они так широко разбросаны, что требуется почтовый маршрут в 5389 миль, чтобы добраться до всех них; семьдесят две мили на каноэ и 5317 на лошадях и мулах. Около пятисот миль прибрежного обслуживания также покрывается иностранной пароходной почтовой службой. Между Кито и Гуаякилем дважды в неделю курсирует почта в обе стороны курьерами — обычное время в одну сторону, при путешествии днем и ночью, составляет шесть дней. Другие части страны менее охвачены почтовым обслуживанием, получение и отправка почты варьируются от одного раза в неделю до одного раза в месяц, по мере того как люди случайно едут. В течение 1885 года внутри страны было перевезено 2 989 885 писем, и 50 700 писем было отправлено в зарубежные страны, восемьдесят процентов из них — между Гуаякилем и соседними городами. Внутренняя почтовая оплата за газеты не взимается, будь то отечественного или иностранного издания. Внутренняя почтовая оплата за письма составляет пять центов за каждую четверть унции. Почтовая оплата за письма в зарубежные страны составляет двенадцать центов за каждую пол-унции и один цент за унцию за газеты. ОБЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК. Социальное и политическое состояние Эквадора представляет собой картину темных веков. Вне города Гуаякиль не печатается ни одна газета, и единственная информация, которую люди имеют о том, что происходит в мире, получается от незнакомцев, которые время от времени посещают страну, и от класса коробейников, которые совершают периодические поездки, пересекая все полушарие от Гватемалы до Патагонии. Эти коробейники — любопытные ребята, и, кажется, существует их регулярная организация. Они похожи на старых менестрелей, о которых мы читаем в романах сэра Вальтера Скотта. Они практикуют медицину, поют песни, лечат больных животных, чинят часы, носят письма и сообщения с места на место и торгуют такими мелкими предметами, которые используются в домашних хозяйствах туземцев. Часто им требуется три или четыре года, чтобы совершить круговую поездку, неизменно передвигаясь пешком и неся на спинах тюки. Когда их запас истощается, они пополняют его из ближайшего источника снабжения и всегда являются желанными гостями в домах туземцев. Эта внутренняя торговля не составляет многого в долларах и центах, но восполняет нехватку розничных заведений и газет. ОТЕЛЬ НА ПУТИ В КИТО. Столица и производящие регионы Эквадора доступны только по мулиной тропе, которая непроходима в течение шести месяцев в году во время сезона дождей, а в сухой сезон требуется восемь или девять дней, чтобы преодолеть ее, без мест отдыха, где человек может найти приличную кровать или пищу, пригодную для потребления человеком. Это единственное средство связи между Кито и внешним миром, за исключением гор на юг в Боливию и Перу, где инки построили прекрасные шоссе, которые испанцы позволили прийти в упадок, так что теперь они практически бесполезны. Они были построены, однако, настолько хорошо, что выдержали износ трех столетий, и малейшая попытка ремонта поддерживала бы их в порядке. Хотя путешествие из Гуаякиля в Кито занимает девять дней, Гарсия Морено, бывший президент Эквадора, однажды совершил его за тридцать шесть часов. Он услышал о революции, вскочил на лошадь, отправился в столицу, приказал расстрелять двадцать двух заговорщиков и вернулся в Гуаякиль менее чем за неделю. Морено был президентом в течение двенадцати лет и был одним из самых свирепых и жестоких правителей, которых когда-либо видела Южная Америка. Он расстреливал людей, которые не снимали перед ним шляпы на улицах, и приказал посадить пьяного священника на кол на главной площади Кито в качестве предупреждения духовенству соблюдать привычки трезвости или скрывать свое пьянство. Не было ничего слишком жестокого для этого человека, чтобы сделать, и ничего слишком священного, чтобы избежать его хватки. Тем не менее, он заставил Конгресс принять акт, объявляющий, что республика Эквадор «существует полностью и исключительно преданной служению Святой Церкви», и запрещающий ввоз книг и периодических изданий, которые не получили санкции иезуитов. Он разделил свою армию на четыре дивизии, названные соответственно «Дивизия Пресвятой Девы», «Дивизия Сына Божьего», «Дивизия Святого Духа» и «Дивизия Тела и Крови Христовых». Он сделал «Священное Сердце Иисуса» национальным символом и назвал свою личную охрану «Святыми уланами Санта-Марии». Он умер в 1875 году в результате покушения, и с тех пор страна находится в состоянии политического извержения. В ОЖИДАНИИ КОРМЛЕНИЯ МУЛОВ. Хотя дорога в Кито проходит через почти нехоженую пустыню, она представляет собой самую грандиозную живописную панораму в мире. Прямо под экватором, окружая город, чье происхождение теряется в тумане веков, возвышаются двадцать вулканов, возглавляемые княжеским Чимборасо, самый низкий из которых имеет высоту 15 922 фута, а самый высокий достигает высоты 22 500 футов. Три из этих вулканов активны, пять спящих и двенадцать потухших. Нигде больше на поверхности земли нет такого скопления пиков, такого грандиозного собрания гигантов. Восемнадцать из двадцати покрыты вечными снегами, и вершины одиннадцати никогда не были достигнуты ни одним живым существом, кроме кондора, чей полет превосходит полет любой другой птицы. В полдень вертикальное солнце бросает обилие света на увенчанные снегом вершины, когда они выглядят как группа пирамид, высеченных из безупречного мрамора. ПО ПУТИ К МОРЮ. Котопахи — самый высокий из активных вулканов, но сейчас он дремлет. Единственным свидетельством действия являются частые грохоты, которые можно услышать на сто миль, и облако дыма днем и столб огня ночью, которые постоянно поднимаются из кратера, находящегося более чем на три тысячи футов вне досягаемости человека. Многие пытались взобраться на него, но стены настолько круты, а снег настолько глубок, что восхождение невозможно даже с приставными лестницами. На южной стороне Котопахи находится большая скала, более чем в две ГДЕ-ТО БЛИЗ ВЕРШИНЫ. тысячи футов высотой, называемая «Головой Инки». Предание гласит, что она когда-то была вершиной вулкана и упала в тот день, когда Атауальпа был задушен испанцами. Те, кто видел Везувий, могут судить о величии Котопахи, если смогут представить себе вулкан на пятнадцать тысяч футов выше, извергающий огонь из гребня, покрытого тремя тысячами футов снега, с голосом, который был слышен на шестьсот миль. И можно судить о величии дороги в Кито, если представить себе двадцать самых высоких гор в Америке, три из которых — действующие вулканы, стоящие вдоль дороги от Вашингтона до Нью-Йорка. АЛТАРЬ. Город Кито лежит на груди очень ненадежной и коварной матери, вулкана Пичинча, который поднимается на высоту шестнадцать тысяч футов, или примерно на четыре тысячи пятьсот футов над площадью. Со времени Завоевания вулкан имел три значительных извержения — в 1575, 1587 и 1660 годах, когда город был почти полностью разрушен. В 1859 году произошло сильное землетрясение, за которым последовало извержение, которое, хотя и не нанесло большого ущерба самому городу, вызвало большие разрушения и гибель людей в окрестных городах и деревнях. В 1868 году великое потрясение, которое распространилось вдоль всего побережья Южной части Тихого океана, сильно ощущалось в Эквадоре, где, как утверждается, было разрушено семьдесят два города и погибло тридцать тысяч человек. УЛИЦА В КИТО. Летом 1868 года в Эквадоре был большой переполох из-за сильного извержения вулкана Тунгурауа, одного из крупнейших в группе, поднимающегося почти на две тысячи футов над линией вечных снегов; но после нескольких дней волнения, в течение которых из кратера выбрасывались огромные массы лавы и пепла, извержение стихло, не причинив большого ущерба. ГДЕ ВПЕРВЫЕ ВЫСАДИЛСЯ ПИСАРРО. Здесь, в этих горах, до прихода испанцев в 1534 году существовала цивилизация, которая была древней, когда Христос был распят; цивилизация, чьи искусства были равны искусствам Египта; которая имела храмы в четыре раза больше Капитолия в Вашингтоне, из одного только которого испанцы извлекли двадцать две тысячи унций гвоздей из чистого серебра; чьи правители имели дворцы, из которых испанцы собрали девяносто тысяч унций золота и неизмеримое количество серебра. Здесь была империя, простирающаяся от экватора до антарктического круга, окруженная самыми грандиозными группами гор в мире; чей народ знал все искусства своего времени, кроме искусства войны, и был завоеван двумястами тринадцатью людьми под предводительством испанского свинопаса, который не умел ни читать, ни писать. Возраст Кито неизвестен. Нынешний город был построен испанцами после Завоевания, но он стоит на фундаментах города, который они разрушили, который был старше человеческого знания. История древнего места восходит лишь к нескольким годам до прибытия испанцев в страну; ибо они, невежественные люди, не интересующиеся ничем, кроме грабежа, уничтожили все средства, с помощью которых можно было проследить его древность. Эквадор был местом первого завоевания. Испанцы под предводительством Писарро впервые высадились на острове Пуна, у входа в гавань Гуаякиля, и впервые ступили на главный берег в Тумбесе, в Перу, в нескольких милях к югу. Здесь они обнаружили, что инки, впервые в истории этой замечательной расы, находятся в состоянии войны. Уайна-Капак, величайший из инков, сделал Кито своей столицей и жил там в великолепии, не имеющем себе равных в древние или современные времена. Перед смертью он разделил свое королевство на две части, отдав Атауальпе северную половину, а Уаскару — то, что сейчас является Боливией и южной частью Перу. Два брата начали войну, и пока они были заняты ею, пришел Писарро. Все, кто читал увлекательные тома Прескотта, знают, что последовало за этим. С помощью испанцев Атауальпа победил своего брата, а затем испанцы победили его. Когда он лежал пленником в руках гостей, которых он принял так гостеприимно, он предложил наполнить свою тюрьму золотом, если они его освободят. Они согласились, и его послушные подданные принесли сокровища; но жадные испанцы, всегда коварные, потребовали большего, и Атауальпа послал за ним. Гонцы были разосланы по всей стране, и простые, бескорыстные люди отдали все свое богатство, чтобы спасти своего короля. Но Писарро устал ждать прибытия сокровищ, и люди, ответственные за них, встретив известие о том, что Атауальпа был задушен, закопали золото и серебро в Льянганати, где испанцы ищут его с тех пор. Никакие уговоры, искушения или пытки не могли вырвать у индейцев тайну зарытого золота. Считается, что двое людей в наше время знали место, где оно спрятано. Один из них, индеец, таинственным образом разбогател и построил церковь Сан-Франциско в Кито. Говорят, на смертном одре он открыл священнику, принимавшему у него исповедь, что его богатство происходит из спрятанных сокровищ инков, но умер, так и не сообщив, где именно они находятся. СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ АНД. Другой человек, испанец по имени Вальверде, женился на женщине из племени инков и, как полагают, узнал от нее эту тайну, ибо из крайней нищеты он почти в одну ночь вознесся на вершину богатства, «не имея видимых источников дохода». Умирая, Вальверде оставил в наследство королю Испании путеводитель к зарытому кладу. Сотни состояний были растрачены и сотни жизней погублены в тщетных попытках следовать указаниям Вальверде. Они совершенно ясны до определенного момента, где тропа обрывается, и дальше следовать по ней невозможно из-за глубокого оврага, который, как утверждают легковерные, образовался в результате землетрясения уже после смерти Вальверде. Эти поиски велись как правительством, так и частными лицами; и если бы все деньги, потраченные на поиски выкупа за Атауальпу, были израсходованы на дороги и другие внутренние улучшения, страна была бы гораздо богаче, а народ — гораздо благополучнее, чем сейчас. Преданность индейцев памяти своего короля, который был задушен триста пятьдесят лет назад, очень трогательна. Когда «последний из инков» пал, он оставил свой народ в вечном трауре, и женщины по сей день носят только черное. Это печальный обычай их народа — не допускать в одежде ни малейшего намека на цвет. Поверх короткой черной юбки они носят некое подобие накидки, которая по своему внешнему виду и назначению напоминает манту, которую носят дамы в Перу, и испанскую мантилью. Ее накидывают на лоб, пропускают под подбородком и закалывают между плечами. Этот мрачный костюм придает им вид монахинь, что еще больше подчеркивается их скрытной, бесшумной манерой передвигаться по улицам. Ткань вырабатывается на их собственных домотканых станках из шерсти ламы и викуньи и представляет собой мягкий, тонкий материал. Хотя индейцы находятся под деспотическим правлением священников и приняли католическую религию, триста пятьдесят лет подчинения не смогли полностью отвратить их от древних обрядов, которые они практиковали при своей первоначальной цивилизации. Несколько раз в год они устраивают празднества или торжества в память о каком-либо событии из истории инков. Они никогда не смеются и почти никогда не улыбаются; у них нет песен и развлечений; единственное подобие музыки — это заунывное песнопение, которое они исполняют хором на праздниках, призванных сохранить память об инках. Они держатся за традиции и обычаи своих предков. Они помнят о былом величии своей расы и ждут его восстановления, подобно тому как ацтеки в Мехико ждут прихода Монтесумы. У них есть реликвии, которые они берегут с величайшим благоговением, и две великие тайны, которые никакие пытки со стороны испанцев не смогли вырвать у них. Это искусство закалки меди, придающее ей остроту и прочность стали, и место захоронения сокровищ инков. СТАРАЯ ТРОПА ИНКОВ. СТАРАЯ ТРОПА ИНКОВ. Испанцы составляют аристократию, бедную, но гордую — очень гордую. Смешанное население поставляет механиков и ремесленников, в то время как индейцы обрабатывают землю и выполняют черную работу. Повар получает два доллара в месяц в обесцененной валюте, но при этом ожидается, что наниматель будет кормить всю его семью. Рабочий получает четыре или шесть долларов в месяц и питается сам, если только ему не повезло иметь жену, работающую в услужении. Индейцы никогда не женятся, потому что не могут себе этого позволить. Закон обязывает их платить священнику пошлину в шесть долларов — сумму, которую большинству из них никогда не накопить. Когда женится испанец, пошлина оплачивается за счет взносов его родственников. Особенность индейца заключается в том, что он ничего не продает оптом и не торгует нигде, кроме как на рынке, на том самом месте, где он и его предки продавали огородные продукты на протяжении трех столетий. Хотя путешественники на дорогах встречают целые армии индейцев, несущих на спинах тяжелые грузы овощей и других припасов, они не могут ничего у них купить, поскольку туземец не продаст свой товар, пока не доберется до места, где привык его продавать. Он пронесет его десять миль и отдаст за меньшую цену, чем ему предлагали дома. Однажды старуха тащилась по дороге с тяжелой корзиной ананасов и других фруктов, и мы попытались облегчить ее ношу, предложив десять центов за ананасы, которые на рынке можно было купить за квартильо, или два с половиной цента. Она была вежлива, но непреклонна и отказалась что-либо продавать, пока не дойдет до города, хотя ей предстоял еще утомительный, пыльный путь в две лиги. Проводник объяснил, что она с подозрением отнеслась к высокой цене, которую мы предложили, и вообразила, что ананасы, должно быть, очень редки на рынке, иначе мы не стали бы платить так много в дороге; но для них обычное правило — отказываться от продажи, если только это не их постоянное торговое место. Один джентльмен, живущий недалеко от города, сказал, что последние четыре года пытался уговорить индейцев, которые каждое утро проходили мимо с тюками люцерны (тропического клевера), продать ему немного у ворот, но они неизменно отказывались; в результате он был вынужден ехать в город, чтобы купить то, что проносили мимо его собственного дома. Также туземцы не продают оптом. Они дадут вам полную тыкву картофеля за пенни, сколько угодно раз, но не продадут весь запас целиком. Они дадут вам дюжину яиц за реал (десять центов), но не продадут пять дюжин за доллар. Это упорное следование обычаю нельзя объяснить иначе, как предположением, что их подозрения вызывает любая попытка отступить от него. В Эквадоре нет монет меньше квартильо, поэтому сдача выдается хлебом. По пути на рынок покупатель останавливается в пекарне и берет дюжину или два десятка булочек к завтраку, которые стоят около одного цента каждая, и рыночные торговки принимают их и дают в качестве сдачи при мелких покупках. Если вы покупаете что-то на цент и предлагаете в оплату квартильо, вы получаете булочку в качестве причитающейся вам сдачи. Хозяин отеля требует платить за проживание вперед, потому что у него нет денег на покупку еды и нет кредита у рыночных торговцев; погонщики мулов просят плату до начала пути, потому что опыт научил их мудрости. Во всей республике едва ли найдется здание, которое строится или хотя бы ремонтируется. Смерть, кажется, поселилась на всем искусственном, но природа пребывает в своем величайшем великолепии. ТИПИЧНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ОСОБНЯК. В архитектурном отношении Кито мало чем отличается от других испано-американских городов, разве что он грязнее и немного более обветшал. Здесь нет даже подобия отеля, а частное гостеприимство ограничено бедностью населения. Мало кто ездит туда — только те, кто вынужден, — и спрос на отель недостаточен, чтобы оправдать его открытие. Четверть всего города занимают монастыри, и каждый четвертый встречный — священник, монах или монахиня. Здесь есть монахи в серых, синих, белых, черных рясах, а также ордена, о которых никто никогда раньше не слышал. Есть также всевозможные священники в самых разных облачениях, носящие диковинные шляпы, которые в других местах можно увидеть только на театральной сцене. Некоторые из святых отцов выглядят так, будто только что «загримировались» для комической оперы, а веселых или суровых стариков, которых видишь на картинах Вибера, можно встретить почти на каждом углу в Кито. ПРИДОРОЖНАЯ ЧАСОВНЯ. У входа во многие жилища можно увидеть фигуру святого с горящими вокруг нее свечами, и люди, кажется, постоянно идут из церкви или в церковь. Колокола звонят непрерывно, и чужестранцу кажется, что весь город предан вечным молитвам. Следующая наиболее заметная вещь — это грязь. Улицы используются как отхожие места, как днем, так и ночью, и их никогда не чистят от начала до конца года. Здесь нет повозок или экипажей, и лишь изредка можно увидеть телегу, так как спины мулов, мужчин и женщин — единственные средства передвижения. Существует необъяснимое предубеждение против воды в любом виде: туземцы верят, что ее частое использование вызывает лихорадку и другие болезни. Вернувшись из поездки, они даже не думают умываться несколько дней из страха подхватить лихорадку, а лишь протирают кожу сухим полотенцем. Не думаю, чтобы женщина из Кито когда-нибудь умывала лицо. Она постоянно держит его покрытым мелом и выглядит так, будто кто-то пытался ее побелить. Не знаю, как она выглядела бы на свежем воздухе, но у нее красивые глаза, губы и зубы, а также идеальная фигура, пока ей не исполнится лет тридцать пять, после чего она становится либо очень толстой, либо очень худой. ПРОДАВЕЦ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ. Если бы не климат, Кито находился бы в эпицентре вечной эпидемии; но, несмотря на царящую грязь, здесь очень мало болезней, а легочные заболевания неизвестны. Горная лихорадка, вызванная холодом и вялостью печени, — самый распространенный тип заболевания. Население города, однако, постепенно сокращается и, как говорят, сейчас составляет около шестидесяти тысяч человек. Когда пришли испанцы, в Кито было пятьсот тысяч человек, а сто лет назад население оценивалось вдвое больше нынешнего. Половина домов в городе пустует, и увидеть новую семью, въезжающую в дом, было бы сенсацией десятилетия. Большинство лучших резиденций заперты на замки и засовы и остаются такими годами. Владельцы обычно являются политическими изгнанниками, которые живут в других местах и не могут ни продать, ни сдать свою собственность. Политические революции настолько обычны, а результаты всегда настолько катастрофичны для проигравших, что из страны постоянно течет поток беглецов. Хотя Эквадор значится в географических справочниках как республика, это просто папистская колония, и власть Ватикана нигде не ощущается так полно, как здесь. Возвращение священника из поездки в Рим — такое же великое событие, как провозглашение независимости; и государство настолько подчинено церкви, что последняя выбирает президента, конгресс и судей. Не так давно действовал закон, запрещающий ввоз любых книг, периодических изданий или газет без санкции иезуитов. Распятие стоит в зале заседаний президента и на столе председателя конгресса. Все школы контролируются церковью, и дети знают больше о житиях святых, чем о географии своей собственной страны. Здесь нет даже хорошей карты Эквадора. Ни одна дама не идет к мессе (а все ходят раз в день) без маленького индейского мальчика или служанки, следующих за ней с полоской ковра или скамеечкой, на которую она опускается на колени во время службы. В церквях нет скамей, но полы размечены, как шахматная доска, и каждый квадрат пронумерован. Эти квадраты размером около двух-трех футов сдаются в аренду прихожанам, и когда человек идет в церковь, он ищет свое место на полу и опускается на колени в пределах этого узкого пространства. Как и в Мехико, слуги ходят толпами. В семьях редко бывает меньше четырех или пяти, и каждый взрослый приводит с собой всех своих родственников, которые, как ожидается, должны жить и питаться у нанимателя отца или матери. Но их содержание обходится недорого, и жалованье горничной моей леди в Нью-Йорке или Чикаго прокормило бы целую деревню. Им не нужно ничего, кроме черных бобов, называемых фрихолес, и тортилий. Мясо и хлеб — неизвестная роскошь. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ В КИТО. Испанцы славятся своей вежливостью, и в Эквадоре, как и во всех других частях Южной Америки, учтивость — часть их религии. Самый низкий, самый подлый человек в Кито — сама вежливость, но все это лишь внешнее. Он ударит вас ножом или ограбит, как только вы повернетесь к нему спиной. Эквадорский джентльмен пообещает вам землю, но не даст даже камешка. Это лицемерие порождает взаимное недоверие. Никто никогда не верит тому, что ему говорят; деловые партнерства создаются редко, а корпорации неизвестны. Если у человека появляются лишние деньги, он никогда не вкладывает их в общественные предприятия, а хранит в чулке из страха, что его обманут — и этот страх вполне обоснован. Только индейцы хранят верность, и то исключительно между собой. Кражу у испанца они считают не только правильной, но и оправданной. Испанцы украли у них все, что имеют. Они никогда не грабят, не обманывают и не предают друг друга. Они верны своей расе до смерти. ВНУТРЕННИЙ ДВОР ЖИЛОГО ДОМА В КИТО. Однажды существовал революционный заговор среди индейцев. Восстание должно было произойти одновременно по всей республике. Поскольку туземцы не умели ни читать, ни писать, им раздали связки палочек, каждая из которых содержала одинаковое количество. Одну нужно было сжигать каждый день, и в ночь после того, как сгорит последняя, должно было начаться восстание. Никто не выдал тайну. Из многих тысяч, посвященных в заговор, никто не нарушил верность. Все виды работ выполняются самым примитивным образом. Земледельцы не пашут, а сажают семена, протыкая дырку в земле палкой. Обмолот и лущение кукурузы производятся путем прогона лошадей по зерну. Шерсть со свиней удаляют не горячей водой и скребком, а обжиганием. Все делается самым медленным и трудным способом. По этой причине, а также из-за того, что внутренняя часть страны так изолирована от остального человечества, страна не знает значения слов «прогресс» и «процветание». Пока влияние Римской церкви не будет уничтожено, пока иммиграция не будет поощряться и обеспечена, Эквадор будет пустыней, богатой неразвитыми ресурсами. Обладая множеством природных богатств, он не имеет ни мира, ни промышленности, и такое понятие, как излишек чего-либо, здесь неизвестно. Будучи одной из богатейших южноамериканских республик и старейшей из всех, она является беднейшей и самой отсталой. На юго-западной стороне Кито, в полумиле от центра города, течет река Мачангари — небольшая, быстрая и никогда не пересыхающая. Быстрое течение воды позволяет каждые несколько десятков метров устраивать мельницы, которые используются шестью небольшими мукомольными мельницами и небольшой фабрикой шерстяных одеял. Шесть мукомольных мельниц, имеющих в общей сложности восемнадцать жерновов, дают работу двадцати четырем людям, чья дневная заработная плата варьируется от двенадцати до двадцати пяти центов. На фабрике шерстяных одеял занято сорок человек со средней дневной зарплатой двенадцать центов. Помимо упомянутых водяных двигателей, единственным двигателем в использовании является небольшая паровая машина в пригородной деревне, применяемая на сахарном заводе, где двенадцать человек работают за зарплату от двенадцати до двадцати центов в день. Производство самана, твердого кирпича и кровельной черепицы ведется более или менее совместно и дает работу около тремстам мужчинам и женщинам, причем женщины пользуются правом выполнять любую работу, ЧТО ОСТАВИЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ выполняемую мужчинами. Никакие механизмы не используются, кирпич и черепица формуются вручную в ящике. Эти рабочие получают по двенадцать центов в день каждый. Гончарное производство ведется в небольших масштабах примерно в пятидесяти местах, обеспечивая работой около ста человек, которые при найме зарабатывают двенадцать центов в день. Существует одна фабрика шелковых и высоких шляп, на которой занято двенадцать человек с оплатой двадцать пять центов в день. Есть также около пятидесяти мест, где изготавливаются индейские фетровые шляпы, всего занято сто человек с зарплатой двенадцать центов в день. Производство циновок ведется в трех местах, где используются только ручные станки. Используемый материал — волокно кактуса, которое очень практично. Тридцать человек на этом занятии зарабатывают от восемнадцати до двадцати центов в день. В Кито нет литейного завода, и вся обработка железа ограничена тем, что делается в нескольких кузницах. Есть одна комбинированная тележная и кузнечная мастерская, где изготавливаются телеги и производится общий ремонт, на которой занято десять человек с оплатой двадцать пять центов в день. Упомянутые производства давно налажены. Есть также многочисленные портняжные, обувные, жестяные и столярные мастерские. В последних изготавливаются диваны, комоды, столы и все другие предметы мебели, которые трудно перевозить вьючными животными. Почти все используемые стулья были привезены из Соединенных Штатов в разобранном виде и собирались при продаже. Гробы также изготавливаются в столярных мастерских. Вся работа в этих мастерских выполняется вручную. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НИЩИЙ. Единственная отрасль, возникшая в последние годы, — это пивоварение, которое было вдохновлено и продвигается немецким элементом. Было основано двенадцать пивоварен, на которых занято в общей сложности сто двадцать человек со средней дневной зарплатой двадцать центов. Используемый ячмень местного производства и закупается по низкой цене. Хмель импортируется из Соединенных Штатов и Европы и из-за дороговизны транспортировки стоит очень дорого. ЭКВАДОРСКАЯ КРАСАВИЦА. Хотя Кито имеет население около шестидесяти тысяч человек и долгое время пользовался значительной известностью как центр искусства в скульптуре и живописи, имеет несколько государственных школ обычного уровня и три университета, находящихся под управлением священников, он никогда не был полем, на котором процветала литература или книгопечатание. Здесь нет ни одной газеты, и выходит только один еженедельный журнал. Это официальное издание, посвященное исключительно публикации официальных документов. Его тираж составляет около тысячи экземпляров, распространяемых исключительно среди правительственных и иностранных чиновников бесплатно. Главное печатное предприятие принадлежит правительству и управляется им, на нем занято двадцать человек. Среди его оборудования — одна ротационная машина (на которой печатается официальная газета), пять ручных рычажных прессов и хороший ассортимент шрифтов. Никакая работа, кроме правительственной, не выполняется. Есть пять других небольших печатных предприятий, каждое из которых нанимает от двух до шести человек, где выполняется разнообразная печать для населения. Они используют только ручные рычажные прессы. Прессы и шрифты были закуплены в Соединенных Штатах. Революции в Эквадоре часты, и обычно они начинаются с попытки убийства президента. Порядок действий обычно таков: недовольная политическая фракция создает мятеж в армии, либо путем подкупа офицеров, либо обещаниями повышения по службе. Поскольку рядовые солдаты всегда подчиняются своим офицерам, как автоматы, и готовы сражаться на любой стороне, обеспечить лояльность офицеров — значит обеспечить армию. Следующий шаг — захватить казармы и арсенал, предать президента смерти, провозгласить кого-то другого временным диктатором, а затем созвать хунту или конвент для выдвижения «конституционного исполнительного органа». Сеньор Кааманьо, кажется, заговорен от смерти, ибо за четыре года своего президентства он совершил множество удивительных побегов. Последняя попытка покушения на него была в январе 1886 года, когда он ехал из Гуаякиля в Кито. Он ехал, как обычно делают путешественники, ночью, чтобы избежать дневной жары, когда его небольшой эскорт был атакован бандой горцев и бежал, оставив президента на произвол судьбы. Он спрыгнул с лошади, побежал в лес, окаймляющий дорогу, и, пробираясь через деревья к реке, переплыл на другую сторону и проделал тридцать миль пешком до асьенды друга, где, как он знал, найдет убежище. Двое суток он был в лесу без еды, и когда наконец добрался до безопасного места, был совершенно истощен. Неделю или десять дней он пролежал в лихорадке, но курьеры были отправлены в Гуаякиль и Кито, где они прибыли раньше сообщений о его убийстве и заверили правительственных чиновников в его безопасности. В то же время в военных гарнизонах обоих городов вспыхнул мятеж, но он был подавлен, а лидеры немедленно расстреляны. С момента инаугурации дона Антонио Флореса в качестве президента в 1888 году в Эквадоре царит мир, и страна подает большие надежды на будущее. Он — выдающийся государственный деятель республики; обладает способностями, богатством, знаниями и опытом, превосходящими большинство его сограждан, и, что не менее эффективно среди испано-американского народа, престижем почитаемого имени. Его отец был венесуэльцем и одно время представлял Новую Гранаду в кортесах в Мадриде. Генерал Флорес стоял вместе с Боливаром во главе революции за независимость, организовал Республику Эквадор и был ее первым президентом. Сын унаследовал способности своего отца, его патриотизм и рвение, и всю свою жизнь провел на гражданской, дипломатической, судебной и военной службе. Он не искал президентства и поэтому приступил к исполнению своих обязанностей, свободный от всяких обязательств, с одной целью — модернизировать эту «республику-отшельника» и привести ее народ к стандартам цивилизации девятнадцатого века. От Гуаякиля до Кальяо и, по сути, до самого конца континента западное побережье Южной Америки представляет собой непрерывную линию гор с полосой пустыни между ними и морем. Иногда какой-нибудь поток с гор приносит талый снег и открывает оазис. Эти оазисы использовались плантаторами еще со времен Завоевания, когда трудолюбивые иезуиты вели столь же энергичную войну против пустыни, как и против инков, и покорили одну так же легко, как другую. Везде, где эта бесплодная полоса была орошена, она дает огромные урожаи сахара, кофе и других тропических продуктов, и вся она могла бы быть спасена путем вложения небольшого капитала и труда. Если бы деньги, потраченные впустую на революции, были израсходованы на разработку ее рудников, а солдаты рыли оросительные канавы с таким же рвением, с каким они сражались друг с другом, не было бы на земном шаре страны богаче. Везде, где инки касались земли, она плодоносила в изобилии, и их богатство было баснословным. Их империя простиралась на три тысячи миль с севера на юг и около четырехсот миль с востока на запад, от Тихого океана до великих лесов Амазонки, которые их простые инструменты были не в силах покорить. Ни в одной части мира природа не принимает более внушительных форм. Пустыни, столь же отталкивающие, как Сахара, чередуются с долинами, столь же богатыми и пышными, как в Италии. Вечное лето улыбается под хмурым взглядом вечных снегов. Бездождный регион — эта полоса пустыни, которая лежит между Андами и морем, — ОТЕЛЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. имеет ширину около сорока миль, и панорама, открывающаяся путешественнику, представляет собой постоянную смену голых и отталкивающих пустошей из песка и скал, необитаемых, чья тишина нарушается лишь непрекращающимся прибоем, лаем морских львов и криками водных птиц, которые населяют его изъеденный волнами и неприветливый берег. Побережье усеяно небольшими скалистыми островами, которые веками служили пристанищем для мириад птиц и поставляют гуано для торговли. Пароходы, кажется, являются их единственным развлечением, и они окружают каждое проходящее судно, паря вокруг и над мачтами, выкрикивая вызов захватчикам их владений. Вода также полна животной жизни. Нигде море не предлагает науке столько любопытных форм живой природы; монстров, неизвестных северным водам, можно увидеть с палуб пароходов, а ночью их движения вокруг судна видны по линии огня, которая всегда следует за их плавниками. Вода настолько сильно пропитана фосфором, что каждая волна окаймлена серебром, а каждая рыба, проносящаяся мимо, оставляет яркий след, подобный следу кометы. Более крупные рыбы, акулы и морские свиньи, находят большое удовольствие в плавании наперегонки с кораблем, и под бушпритом каждый вечер можно видеть целую армию их, плывущих рядом с судном, мечущихся взад и вперед перед его носом, прыгающих и ныряющих друг через друга. Каждое их движение заметно, а очертания тел так же отчетливы, как если бы они были нарисованы огненным карандашом. Нигде это явление не является столь заметным. Первым пунктом за Гуаякилем является остров Пуна, где Писарро впервые высадился и где он ждал с отрядом из тринадцати человек, пока дезертиры из его экспедиции возвращались в Панаму на его кораблях, обещая прислать подкрепление, которое впоследствии прибыло. Рядом с Пуной находится знаменитый Исла-дель-Муэрто (остров мертвеца), который выглядит как труп, плавающий в воде. Чуть ниже, и это самый северный город Перу, находится Тумбес, где Писарро встретил посланников армии Атауальпы, которые пришли спросить о цели его визита. За Тумбесом находятся нефтяные месторождения Перу, которые были известны туземцам еще со времен инков, но они не знали ни характера, ни ценности нефти. Янки по имени Ларкин из Западного Нью-Йорка приехал сюда продавать керосин и узнал в материале, который индейцы использовали для смазки и окрашивания, тот же самый продукт, которым он торговал. Была предпринята попытка использовать месторождения, которые очень обширны, но пока они не увенчались успехом в производстве горючей жидкости, которая была бы безопасной или приятной. В каждом из маленьких портов на перуанском побережье пароход останавливается и берет на борт продукцию для отправки в Ливерпуль или Германию. Эти города — просто скопления глинобитных хижин, населенных рыбаками или служащими пароходной компании, унылые, пыльные и грязные. В глубине страны, вдоль ручьев, которые приносят плодородие и воду с гор, есть места, имеющие коммерческое значение, резиденции богатых владельцев асьенд и места исторических событий, а также доисторической цивилизации. Продукты страны — сахар, кофе, какао и хлопок, а продукты города — «панамские» шляпы и блохи. В каждом из портов туземцы заняты плетением шляп из растительных волокон, и результаты их труда находят рынок сбыта в Панаме и в городах побережья, где, как и в Мехико, о характере человека судят по тому, что он носит на голове. Шляпы обычно делаются из токильи или питы, древовидного растения семейства кактусовых, листья которого часто достигают нескольких ярдов в длину. После срезания лист сушат, а затем расщепляют на полоски, почти такие же тонкие и прочные, как шелк. Некоторые из этих шляп сделаны из цельных волокон, без единого стыка или конца от центра тульи до полей. На их изготовление часто уходит два или три месяца, а лучшие из них плетутся под водой, чтобы сделать волокно более податливым. Иногда они стоят до двухсот пятидесяти долларов, но служат всю жизнь и могут быть упакованы в карман жилета, вывернуты наизнанку и носиться в таком виде, причем внутренняя сторона так же гладка и хорошо отделана, как и другая. Туземцы делают и красивые портсигары; но чужестранцу трудно купить их или шляпы, потому что у них есть представление, что все чужестранцы богаты и заплатят любую цену, которую попросят. Одна пожилая дама предложила мне портсигар из соломы, такой, который продается в японских магазинах за один или два доллара, и вежливо согласилась продать его за двадцать долларов. Когда я сказал ей, что могу получить серебряный за эту цену, она снизила цену до восемнадцати долларов, затем до двенадцати долларов и, наконец, до одного доллара. Они не имеют представления о ценности денег и обычно подвергаются эксплуатации со стороны местных торговцев, которые обменивают еду на их соломенные изделия по чисто номинальным ценам, а затем продают шляпы за огромные суммы. В каждом из портов, где останавливается пароход, на борт поднимается армия чиновников, чтобы получить хороший обед или завтрак и коктейль-другой за счет пароходной компании. Они носят яркие мундиры и шпаги, и обычно на каждые десять упаковок товара приходится один инспектор или чиновник. Сначала идет «капитан порта» со своей свитой; затем губернатор округа со своим штабом; затем таможенный инспектор с батальоном инспекторов; и, наконец, комендант военного гарнизона и все его подчиненные. Палуба судна буквально кишит ими, и, поскольку прибытие парохода — единственное событие, вносящее разнообразие в монотонность их жизни, они празднуют его на полную катушку. Неудивительно, что правительства этих южноамериканских стран бедны, имея всех этих «пожирателей налогов» в каждом маленьком городке с четырьмя или пятью сотнями жителей. ТАМОЖЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ. В Перу гораздо больше железных дорог, чем принято считать. Почти все прибрежные города имеют линию, соединяющую их с плантациями внутренних районов; а поскольку здесь нет гаваней, а только открытые рейды, через прибой были построены дорогие железные пирсы, с которых товары поднимаются на баржи или лихтеры и доставляются на корабли, стоящие на якоре в миле или около того от берега. Там, где нет пирсов, лихтеры проходят через прибой во время прилива, загружаются во время отлива, а затем сплавляются к буям в ожидании прибытия судов. ДОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. Вдоль всего побережья существует система «палубной торговли», осуществляемая местными жителями. Мужчины и женщины приходят на борт с рыночными продуктами, фруктами и другими товарами, которые разбрасываются по палубе и продаются людям, посещающим судно в каждом порту с целью покупки. С этих торговцев пароходные компании взимают плату за проезд и фрахт, но они являются обузой для других пассажиров. Каждая женщина-торговец приносит матрас, чтобы спать на нем, стул, чтобы использовать его днем, свою собственную кухонную и столовую утварь и проводит большую часть своей жизни на борту, плавая из одного порта в другой. В Пайте мы взяли на борт батальон перуанских солдат, с одним офицером в медной амуниции на каждые семь человек. У перуанского солдата всегда с собой жена; по крайней мере, есть женщина, которая поддерживает такие отношения. Обряд бракосочетания не соблюдается, как и в значительной степени в гражданской жизни, ибо расходы на супружество настолько велики, что среди чолос, как называют крестьян, мужчины и женщины живут всю жизнь вместе без всяких формальностей и с одобрения общественного мнения, даже если им не хватает санкции закона. В этом виновата католическая церковь, и именно к ней можно проследить причину незаконнорожденности более чем половины населения. Пошлина, взимаемая священниками за совершение обряда бракосочетания, настолько чрезмерна, что бедняки не могут ее заплатить; следовательно, брак практически находится под тем, что можно назвать запретительным тарифом. Это преобладает во всех южноамериканских странах, где церковь все еще удерживает свою власть, но в тех, которые сейчас находятся под контролем Либеральной партии, обряд гражданского брака был установлен законом, и церемония теперь стоит от двадцати пяти центов до доллара. С каждой ротой перуанских войск идет отряд женщин, называемых рабонас, обычно одна на каждые три или четыре человека, добровольцы, которые служат без оплаты, но получают паек, и им предоставляется транспорт правительством. Они всегда с мужчинами — в лагере, на марше и в бою. В лагере они готовят еду и выполняют другую необходимую работу; на марше они разделяют тяготы и усталость, с ними обращаются точно так же, как с мужчинами, и они выполняют большую часть фуражировки для подразделений, к которым принадлежат. В бою они ухаживают за своими ранеными, грабят мертвых, перерезают горло врагам, которых находят живыми на поле боя, носят воду и боеприпасы и выполняют другие жестокие или полезные услуги. Они всегда включены в списки войск и в отчеты о потерях, которые гласят: столько-то мужчин и столько-то рабонас убито и ранено; ибо они разделяют смерть солдата, как и его лишения. У некоторых из этих жен полка есть с собой дети, и едва ли найдется рота без дюжины или около того маленьких ребятишек, без всяких признаков отцовства, следующих по пятам своих матерей. Это бедные, жалкие, опустившиеся существа, всего на одну ступень выше собак, с которыми ПЕРУАНСКИЙ СОЛДАТ И РАБОНА. они спят. Их выносливость необычайна. Часто бывает, что они проходят двадцать или тридцать миль по пыльной дороге, неся ребенка на спине, без воды и еды. Когда последней не хватает, они едят листья дерева коки, которые, если их смешать с известью, считаются очень вкусными и питательными. Каждая женщина носит на шее мешочек с известью, в который она окунает пальцы и достает несколько крупинок порошка, чтобы приправить комок листьев, который она постоянно жует. Бедным детям приходится тяжелее всего, ибо они всегда без отдыха и крова, а часто и без еды. Но это опыт, в который они рождаются, и они не знают лучшей жизни. Офицеры рассказывали мне, что дети часто умирают на марше, когда матери снимают с них одежду и бросают тела в песок или лес, даже без погребения или слез, радуясь, что смерть избавила их от обузы. С батальоном, который поднялся на наш пароход в Пайте, было две женщины и тридцать детей. Их разместили на шлюпочной палубе, без всякого укрытия, кроме звездного тропического неба, и они были набиты, мужчины и женщины вместе, как быки в вагоне для скота. Им предоставляли воду и еду, причем последняя состояла только из фрихолес и тортилий. Вместо того чтобы жаловаться на свои постели на поверхности открытой палубы, солдаты сказали мне, что это самое удобное место, которое они находили за многие месяцы, и были бы рады оставаться там всегда; но пассажиры и офицеры судна возражали бы, так как вонь, исходившая от них, была чем-то ужасным, напоминая ту, что обычно замечается в переполненном вагоне для эмигрантов. Однажды ночью, на открытой палубе судна, без хирургической помощи или даже ведома офицеров или экипажа, родился ребенок. Мать завернула его в старое одеяло и положила на доски. Через тридцать шесть часов она вместе с остальными членами группы спустилась с борта корабля по лестнице, села в баркас, в котором едва хватало места, чтобы стоять, и была отбуксирована к берегу, где той же ночью предстояло начать долгий и утомительный марш в горы. На руках у нее был младенец, а на спине — мешок, который выглядел так, будто весил пятьдесят или шестьдесят фунтов. Она была совсем девчонкой, лет шестнадцати или семнадцати, и говорили, что это ее первый ребенок, которым она, как и все молодые матери, необычайно гордилась. Это казалось обычным явлением, ибо оно едва было замечено другими женщинами или мужчинами из толпы, и когда я спросил офицера, кто из его роты является отцом ребенка, он ответил: «Dios sabe» (Бог знает). Он сказал, что за шесть месяцев в его роте было четыре подобных родов, и что он думает, что матери и дети чувствуют себя хорошо. — Выживет ли ребенок? — спросил я хирурга. — Выживет? Да; его и утопить невозможно. Обычай иметь рабонас в армии вырос из привычки индейцев брать своих жен на войну, и супружеские узы ослабли по общему согласию. Правительство не только разрешает, но и поощряет эту практику, так как она делает мужчин более довольными, а, как санитарная мера, по словам хирургов, она полезна. Уровень заболеваемости очень мал в армиях, где разрешены рабонас, по сравнению с другими, и любой опытный хирург может понять, почему это так. Все рядовые солдаты в Южной Америке, по крайней мере на западном побережье, — индейцы или негры, а все офицеры — белые. Белого человека, испанца, каково бы ни было его положение в жизни, нельзя заставить или убедить нести мушкет. Однако во время обороны Лимы против армии Чили юристы, торговцы, клерки и все остальные, независимо от касты или положения, служили в рядах, как они делали во время нашей войны, но без формы. Они сражались бы в защиту своих домов, но были слишком горды, чтобы носить форму простого солдата. Отсюда следует, что рядовой состав состоит в основном из индейцев или чолос — термин, который используется для обозначения смешанной расы, происходящей от древнего и коренного инка и его завоевателя испанца. В стране очень мало чистокровных индейцев, ибо за триста пятьдесят лет испанского господства коренные жители были почти полностью истреблены. В Перу довольно много негров и китайцев, которые смешиваются с туземцами без разбора, и все они составляют чолос. Существуют военные школы для обучения офицеров, и командный состав армий формируется из сыновей аристократии, как в Германии и Англии. Они носят очень яркую форму и всегда появляются в ней, независимо от того, на службе они или нет. Офицеров никогда не видят ни в чем, кроме полной военной формы, с большим количеством золотого шитья и «мишуры». Солдаты все «добровольцы». Призыв запрещен конституцией большинства республик, и «доброволец» — это индеец, которого схватили на дороге, или в салуне, или у него дома и заперли, пока не наберется достаточное количество, чтобы отправить в штаб, где его приводят к офицеру по набору и заставляют подписать заявление, в котором говорится, что он «добровольно» вызвался служить своей стране столько, сколько потребуются его услуги. Затем его руки связывают за спиной, и он привязывается к дюжине или более другим «добровольцам», которых гонят в гарнизон, где на них надевают форму, выдают мушкеты и передают сержанту по строевой подготовке, который обучает их простой тактике, пока они не научатся носить ружье и стрелять из него. Однажды я видел, как в Лиму пригнали стадо из около ста пятидесяти таких «добровольцев», связанных, как цыплят или индеек, пучками по десять человек, с эскортом из двадцати человек, которые, вероятно, прошли через тот же процесс «добровольчества» год или около того назад и скорее наслаждались протестами призывников. Позади колонны шло человек семьдесят пять женщин, плачущих и болтающих, и у некоторых из них дети тянули их за руки и юбки. Женщины могли остаться со своими мужьями, если хотели, и стать рабонас, и, вероятно, большинство из них так и делали. С таким материалом, составляющим армию, Перу пыталось защитить свое побережье и города с их огромным богатством от нападения Чили. ВЗГЛЯД В СТОРОНУ МОРЯ. Солдаты Чили — совершенно другого сорта. Они по своей природе воинственны, и в недавней войне с Перу им было обещано свободное право на грабеж. Солдаты Перу были мирными, тихими, безобидными чолос, молчаливой, страдающей расой людей, которые всю свою жизнь служили в системе пеонажа, не имели представления, за что сражаются, и оказали настолько слабое сопротивление, насколько это было возможно. Всякий раз, когда они встречали чилийцев в бою, они всегда бежали, даже когда превосходили врага числом; ибо чилиец, безрассудный, дерзкий и воинственный, никогда не оставался в боевом строю, а всегда сражался с атакой и криком, сметая все на своем пути, не беря пленных, а перерезая горло каждому человеку, до которого мог дотянуться. Битва при Арике — хороший пример всех сражений войны между Чили и Перу. К югу от этого города, который лежит на побережье Тихого океана, поднимается большой холм или мыс высотой двенадцатьсот футов, почти перпендикулярно из моря, а затем спускается под крутым уклоном к равнине позади него. На вершине этой скалы перуанцы разместили тяжелую батарею для защиты города, укомплектованную примерно двенадцатью сотнями солдат. Чилийские военные корабли пришли однажды и вступили с этим фортом в артиллерийскую дуэль на большом расстоянии, которая длилась до наступления темноты. В темноте около двух тысяч солдат были высажены выше города; они обошли его с фланга и, осторожно подползя к подножию холма, лежали до рассвета, когда с ужасающей атакой бросились вверх по склону. Пушки были повернуты в сторону моря и оказались бесполезны; людей застали врасплох во сне, и деморализация среди перуанцев была настолько велика, что едва ли был сделан хоть один выстрел. Будучи отрезанными от путей к отступлению, они прыгали со скал в море, предпочитая утопление перерезанию горла ножами чилийцев, которые всегда носят их для этой цели. Это было известно и всегда будет известно как Арикская резня, ибо почти три четверти перуанцев были перебиты. Остров Сан-Лоренцо, который когда-то был местом расположения мощной крепости, защищает гавань Кальяо, второй порт на тихоокеанском побережье Южной Америки по численности населения и коммерческому значению. Это штаб-квартира пароходных линий и крупных торговых домов, и около половины населения — иностранного происхождения. В Кальяо можно услышать все языки мира, и когда мы ЛОДОЧНИК НА ПОБЕРЕЖЬЕ. прибыли на пристань, там была группа, иллюстрирующая космополитический характер граждан. Китаец, араб, негр и француз сидели на ящике, а вокруг них сгрудились испанцы, англичане, ирландцы, немцы и итальянцы. Город нерегулярный и выглядит обшарпанным, но был местом огромного богатства. Миллионы и миллионы долларов серебром были вывезены отсюда испанцами — серебро, украденное из храмов инков или добытое из рудников, которые они эксплуатировали до прихода испанцев. Именно здесь старые буканьеры имели обыкновение собираться и подстерегать галеоны на пути в Испанию. В последние годы значение Кальяо сильно уменьшилось. Постоянная череда войн и революций в Перу разрушила его торговлю; и хотя в гавани обычно много судов, нынешний объем торговли ниже, чем в прошлом. Есть две линии железной дороги до Лимы, столицы республики, которая лежит в шести милях в предгорьях Анд. ЛИМА. СТОЛИЦА ПЕРУ. ХОТЯ слава Лимы давно померкла, легко увидеть, насколько величественным и красивым было это место во времена его древнего процветания, когда его называли «Городом королей». Немногие места обладают таким историческим или романтическим интересом, как эта старая вице-королевская, фанатичная, коррумпированная, распутная столица Перу, второй город, основанный испанцами в Южной Америке, и резиденция испанской власти на протяжении более трех столетий. Писарро выбрал место и основал город 6 января 1535 года, что было годовщиной явления Спасителя мудрецам, волхвам. Благочестивый старый головорез назвал его «Городом королей» — Ciudad de los Reyes. Император дал юной столице герб собственного дизайна, представляющий собой три золотые короны на лазурном поле со звездой над ними. Но название Лима, которое было термином инков для обозначения присутствия оракула недалеко от того места, где стоял город, было сразу же применено к этому месту туземцами, и, будучи гораздо более легким в произношении, вскоре вошло в общее употребление вопреки Писарро и королю, и теперь признается только оно. Население Лимы составляет около ста двадцати пяти тысяч человек. Раньше оно было значительно больше, поскольку в последние двенадцать лет война и упадок стали нормой, а мир и развитие — исключением. До этого времени в городе наблюдался настоящий «бум», обусловленный энергией Генри Мейггса, беглеца из Калифорнии, и строительством железных дорог; однако опустошения, учиненные иностранными захватчиками, и хаос, вызванный внутренними революциями, превратили Лиму лишь в жалкую тень ее былого величия. ЛИМА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ. Церкви, монастыри и обители Лимы — самые изысканные и дорогостоящие в Америке, а архитектура частных зданий превосходит таковую в любом другом испано-американском городе, за исключением Сантьяго. Старый дворец Писарро, возведенный им при основании города и ставший местом его убийства, до сих пор используется для правительственных учреждений; в то же время Сенат занимает зал заседаний старого здания Инквизиции, знаменитого своим резным потолком и печально известного жестокими и кровавыми деяниями, совершавшимися в его стенах. Этот потолок был привезен из Испании в 1560 году и вырезан монахами метрополии в дар совету Инквизиции Нового Света. Здесь заседал самый крупный и важный филиал Римской церкви, распространявший свою юрисдикцию на весь Новый Свет, сжигавший еретиков на живом огне или растягивавший их на дыбе еще долго после того, как Инквизиция в Европе прекратила свое существование. Пыточная, примыкавшая к залу заседаний, теперь служит комнатой отдыха для Сената, а темные ниши в стенах, в которых замуровывали еретиков до тех пор, пока они не задыхались, используются как кладовые и гардеробные. Палата депутатов занимает старинное здание колледжа Сан-Маркос, старейшего учебного заведения в Америке, основанного Обществом Иисуса в 1551 году, за шестьдесят девять лет до высадки пилигримов в Плимуте. Францисканский монастырь и церковь — одни из самых обширных сооружений во всей Америке, и стоили они столько же, сколько Капитолий в Вашингтоне, если не больше. Весь интерьер покрыт прекраснейшей плиткой, которая выдержала испытание тремя столетиями и до сих пор превосходит все лучшее, что может создать современный гений. Эта плитка знаменита по всей Европе не только своим огромным количеством — она покрывает многие акры поверхности, — но и красотой рисунка и совершенством отделки. В этом монастыре показывают кровать, на которой умер святой Франциск, его власяницу, сандалии, четки и гроб, в котором его тело было доставлено в Рим. Монах, выступавший в роли нашего чичероне, настаивал, что основатель его ордена умер в той самой комнате, где находятся эти реликвии, и указал точное место, где он испустил дух; однако краткий перекрестный допрос заставил его пояснить, что он имел в виду, будто эта комната была построена по образцу той, в которой умер святой Франциск. Тем не менее Лима породила святую — Санта-Росу, женщину, прославившуюся своим богатством, красотой, самоотречением и преданностью Церкви, канонизированную Папой Климентом X в 1671 году. Ее останки покоятся в церкви Санто-Доминго, и в ее честь был воздвигнут обширный монастырь. Она была единственной американкой, когда-либо канонизированной, и тот факт, что перуанка удостоилась этой исключительной чести, сделал ее не только святой покровительницей, но и одной из великих фигур в истории Католической церкви на этом континенте. Годовщина ее рождения всегда празднуется по всей Южной Америке, а третье столетие, которое отмечалось в апреле 1886 года, стало поводом для одной из самых грандиозных демонстраций, когда-либо виденных на побережье Южной части Тихого океана. ПЕРУАНСКИЙ ИНТЕРЬЕР. Шестью месяцами ранее высокопреосвященнейший архиепископ Лимы, декан католической иерархии в Испанской Америке, выпустил красноречивое пастырское послание, призывающее свою паству объединиться с ним в почитании памяти Санта-Росы, единственной американской святой и покровительницы двух континентов. На приглашение откликнулись щедро. Правительство немедленно выделило столь значительную сумму денег, насколько это было возможно при истощенном состоянии казны; частные лица и корпорации внесли свой вклад в фонды, и была назначена комиссия из выдающихся лиц для составления программы празднеств. Архиепископ направил сердечное приглашение главным религиозным сановникам Южной и Центральной Америки и Мексики посетить Лиму по этому памятному случаю и принять национальное гостеприимство. 20-го числа начались церемонии. Тело Санта-Росы было извлечено из места упокоения в церкви Санто-Доминго и торжественной процессией перенесено в церковь, воздвигнутую в ее честь. День был объявлен выходным. С каждой крыши развевались флаги и вымпелы; различные миссии и консульства подняли свои национальные эмблемы; улицы, по которым должен был пройти кортеж, были усыпаны цветами; а из окон и с балконов свисали великолепные драпировки из шелка и бархата. Останки святой, помещенные в богато украшенную урну, несли на плечах доминиканские монахи, а мэр и муниципалитет города вместе с немногими оставшимися в живых ветеранами Войны за независимость выступили в качестве почетного караула. За ними следовали муниципальные и частные школы для обоих полов, маленькие девочки были очаровательно одеты в белое и голубое — любимые цвета Санта-Росы, — с гирляндами роз в руках. Вдоль маршрута пожарные бригады соорудили художественные арки из своих лестниц и оборудования, и по мере прохождения процессии из них выпускали белых голубей, которые грациозно летали среди знамен и балдахинов, нависавших над улицами. На некоторых улицах, по которым проходила процессия, были расстелены ковры, усыпанные розами. По прибытии в церковь Санта-Росы отцов-доминиканцев драгоценная урна была помещена на алтарь, окруженный ослепительным сиянием огней, и всю ночь находилась под присмотром специального почетного караула. На следующий день церемония повторилась, целью которой было перенесение останков святой в те места, с которыми ее жизнь была наиболее тесно связана. Таким образом, были посещены монастырь Санта-Каталина, церковь Санта-Росы-де-лас-Минас — учреждения, основанные по заступничеству Розы Перуанской, — а заключительные церемонии были проведены в соборе. Интерьер собора, превосходящий размерами собор в Нью-Йорке, был богато украшен драпировками из алого бархата с золотой каймой; великолепный алтарь с колоннами, облицованными серебром, был залит светом и украшен цветами; а почтенный архиепископ со своей многочисленной свитой из монсеньоров, каноников и монахов отслужил торжественную мессу с вотивным приношением, специально разрешенным Святым Отцом в ответ на просьбу лимских священнослужителей. Площадь снаружи была заполнена войсками из цитадели Санта-Каталина, гремели национальные салюты, и вся Лима в праздничных нарядах вышла на улицы. Министры государства, судьи Верховного и Высшего судов и все главные власти присоединились к процессии, которая после завершения церемонии в соборе направилась в Санто-Доминго, чтобы поместить останки под главный алтарь, где они покоились почти три столетия. Санта-Роса родилась в Лиме в 1586 году. Она происходила из скромной семьи: ее отец был мушкетером в эскорте вице-короля, а мать — женщиной из низшего сословия. При крещении она получила имя Изабель, но еще в младенчестве прекрасный цвет, появившийся на ее щеках, стал причиной того, что ее стали называть Розой. С самых ранних лет она проявляла глубокий религиозный дух, и, хотя была бедна земными благами, ее необычайное милосердие и самопожертвование ради бедных и больных привлекли к ней внимание людей. Отвергая все уговоры и приглашения вступить на монашеский путь, она неустанно посвящала свои усилия творению добра. Ей приписывают многие чудесные исцеления. Она умерла в 1617 году. Вскоре после ее смерти власти Лимы обратились к архиепископу с петицией о начале необходимого расследования для установления ее святости, и когда доказательства были получены, они были представлены Папе Урбану VIII в Риме, который в 1625 году направил в Лиму комиссию для завершения расследования. После надлежащего рассмотрения фактов, представленных Священной коллегии в Риме, Папа Климент IX в 1668 году распорядился о канонизации Розы под именем Святой Розы Лимской. В Лиме с населением около ста двадцати тысяч человек насчитывается сто двадцать шесть католических церквей и двенадцать монастырей и обителей; те же религиозные привилегии распространяются на все Перу. В республике есть две протестантские церкви. Одна из них находится в Лиме и обычно остается без пастора, поскольку принадлежит к школе Церкви Англии и поддерживается англоговорящими жителями; другая находится в Кальяо, и ее пастором является активный молодой протестант, преподобный г-н Томпсон, ранее из Филадельфии. Церковь является внеконфессиональной и в значительной степени поддерживается Тихоокеанской пароходной навигационной компанией, британской корпорацией, которая обладает монополией на торговлю на западном побережье и держит свою штаб-квартиру в Кальяо. В Перу никогда не предпринималось попыток протестантской миссионерской деятельности, хотя г-н Томпсон говорит, что поле деятельности весьма привлекательно. Его время в основном проходит среди моряков, которые сотнями посещают Кальяо, и в заботах об англоговорящей общине, находящейся под его опекой. В Перу нет воскресенья. Магазины открыты в этот день, как обычно, а после обеда всегда проводятся бои быков, петушиные бои и подобные развлечения. Женщины неизменно ходят на мессу утром и представляют всю семью, так как мужчин в церквях почти никогда не видно. При президенте Прадо, с 1869 по 1876 год, Католическая церковь подвергалась такому же обращению, как и в других республиках, но его преемники были более гостеприимны к священникам, и Церковь восстанавливает значительную часть своего былого влияния. Некоторые из конфискованных монастырей были возвращены, а епископ председательствует в нижней палате национального законодательного органа, будучи избранным всеобщим голосованием в одном из внутренних городов. Это жизнерадостный на вид старый падре, румяный и дородный, и он не выглядит так, будто сильно страдает от умерщвления плоти. Кости Писарро, индейского мясника, лежат в склепе величественного собора, который он построил в 1540 году и который до сих пор остается самым внушительным церковным сооружением во всей Америке. Говорят, что он стоил девять миллионов долларов; возможно, такая сумма и была на него потрачена, но деньги эти поступили из старых храмов инков, которые были ограблены испанцами, лишившими их золотых и серебряных украшений и сорвавшими резные деревянные детали. Последние никогда ничего не производили в Перу собственными усилиями. Они просто тратили награбленное на благо самих себя и Церкви. Из девяноста миллионов долларов в серебре и золоте, которые, как говорят, Писарро получил от своей евангелической работы среди индейцев, король Испании получил одну пятую, а Церковь — даже большую долю, так что она могла позволить себе строить соборы и монастыри, не уступающие европейским, и наделять их баснословными богатствами. Прескотт говорит, что из одного только храма инков Писарро взял 24 800 фунтов золота и 82 000 фунтов серебра. Один из его лейтенантов попросил гвозди, которыми крепились украшения в этом храме, и получил 22 000 унций серебра. Именно эти деньги воздвигли великолепные церкви, которые Лима имеет сегодня, и которые сделали столицу Нового Света самой роскошной и распутной из всех известных истории. Позже удивительные продукты рудников Потоси и Серро-де-Паско приумножили баснословное богатство Перу. В 1661 году вице-король Ла-Палата ехал из дворца в собор на лошади, каждый волос гривы и хвоста которой был унизан жемчугом, копыта которой были подкованы подковами из чистого золота, а путь которой был вымощен слитками чистого серебра. Именно в это время галеоны с Востока, «из далекого Китая», груженные драгоценными камнями, шелками и пряностями, направлялись в Кальяо, чтобы обменять их на продукты Потоси и Паско; в то время как вне поля зрения, на краю горизонта, сэр Фрэнсис Дрейк, отважный Джон Хокинс и другие флибустьеры поджидали на своих быстроходных крейсерах, чтобы захватить ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ, ЛИМА. корабли с сокровищами, когда они огибали остров Сан-Лоренцо, и отвезти добычу домой, чтобы положить ее к ногам Елизаветы, королевы-девственницы Англии. Но все это величие исчезло, и последние его следы теперь можно найти в ломбардах Лимы, которые полны редкого старинного серебра, картин, фарфора и кружев. Люди настолько бедны, что вынуждены продавать свои драгоценности, чтобы купить хлеб и мясо. Застой в делах лишил их обычных доходов от недвижимости, а война забрала рабочих, так что сахарные асьенды и мельницы простаивают. Я встречал людей, чьи доходы раньше составляли сотни тысяч долларов от аренды и процентов по инвестициям, а теперь они вынуждены обращаться в ломбарды, потому что их арендаторы не могут платить за аренду, а их инвестиции больше не приносят прибыли. Бумажные деньги страны так же бесполезны, как были конфедеративные банкноты во время нашей Гражданской войны. Один выпуск, «инки», полностью обесценился. Правительство пыталось принудить к их обращению, заключая в тюрьму людей, отказывавшихся принимать их как законное платежное средство; но торговцы повысили цены на свои товары и стали требовать две тысячи долларов за ярд ситца, когда Казначейство сдалось и выпустило новый заем, который почти так же плох, как и первый. Вы даете двадцатидолларовую купюру чистильщику обуви и платите двести пятьдесят долларов в час за наемный экипаж. Проживание в отеле стоит около шестисот долларов в день, а пачка сигарет — пятьдесят долларов. Владельцы домов, сдавшие свою недвижимость в аренду на несколько лет без указания того, в какой валюте должна выплачиваться арендная плата, вынуждены принимать эту бесполезную бумагу по номиналу. Я встретил даму, чей доход от аренды десять лет назад составлял более тысячи долларов в неделю золотом, а теперь это лишь та же сумма в бумажных деньгах — едва хватает на оплату слуг, — и она распродает свои безделушки, чтобы прожить. Асьенды и фермы больше не обрабатываются, потому что в течение последних нескольких лет всех рабочих призывали в армию; а сахарные плантации бесполезны, так как оборудование, с помощью которого они эксплуатировались, было уничтожено чилийцами во время недавней войны. ПЕРУАНСКАЯ КОМНАТА. Опустошение, которое учинила чилийская армия, было почти равно тому, что причинил Писарро, когда он вторгся в дома мирных инков. Маршруты продвижения чилийцев отмечены полным уничтожением всего, что они могли сломать или сжечь. Целые города, деревни, фермы, фабрики были сметены с лица земли из злонамеренного желания причинить как можно больше вреда, не считаясь с правами некомбатантов и в нарушение всех законов цивилизованной войны. Прекрасные зимние курорты Перу, Мильефлорес (его Ньюпорт) и Чоррильос (его Лонг-Бранч), места жительства богатых людей и пристанища тех, кто искал отдыха, — где были дворцы, такие же красивые, как в Париже, и парки, подобные легендарным садам Вавилона, — были полностью разрушены, не случайно, а с помощью динамита и других взрывчатых веществ. Изысканные мраморные статуи теперь лежат в обломках на земле, художественные фонтаны были разбиты, деревья окольцованы, ирригационные канавы разрушены, и был совершен всякий возможный вандализм не только в отношении собственности перуанцев, но и иностранцев, чьи требования о возмещении ущерба составят больше, чем Чили когда-либо сможет выплатить. Великолепные деревья в парках, вдоль бульваров и даже в ботаническом саду были срублены на дрова солдатами Чили; весь музей перуанских редкостей, один из самых больших и лучших в мире, был упакован и отправлен в Сантьяго; книги из Национальной библиотеки были свалены в мешки и отправлены вслед за музеем, а исторические картины были вырезаны из рам как личная добыча. Величайшая картина Перу — «Погребение Атауальпы, последнего из инков» Марини — была украдена со стены, где она висела, но протесты дипломатического корпуса побудили чилийцев вернуть ее. Церкви и частные дома были ограблены таким же образом, а то, что нельзя было украсть, было сожжено. Ничто не было священным в глазах этих современных вандалов, чья цель состояла в том, чтобы лишить перуанцев всего, что они ценили. Свидетельства утонченного вкуса в искусстве и музыке повсюду заметны в Перу. Едва ли найдется дом без пианино, а город Лима когда-то соперничал с Мадридом своими сокровищами искусства. Осталось лишь две примечательные статуи — мраморная статуя Колумба, изображающая его в момент вручения распятия индейской девушке, и бронзовая статуя Боливара-Освободителя на вздыбленном коне (подобно статуе Джексона в Вашингтоне), которая стоит перед старым зданием Инквизиции, на том самом месте, где двести лет назад сжигали еретиков. Знаменитая арка над старым мостом, воздвигнутая в 1610 году, была разрушена, и многие другие художественные украшения города, о которых писали снова и снова, исчезли. ИНТЕРЬЕР ЖИЛИЩА В ЛИМЕ. Президент занимает бывшую резиденцию Генри Мейггса, калифорнийца, который так много сделал для Перу. Это великолепное сооружение, возведенное и обставленное тогда, когда деньги не имели значения для владельца; но, как и все остальное в Лиме, это лишь реликт его первоначальной красоты, и в целях экономии угол нижнего этажа сдается под бакалейную лавку. Те, кто путешествовал повсюду, говорят, что женщины Лимы — самые красивые в мире. Есть что-то в климате страны, где никогда не бывает дождя, ПЕРУАНСКИЙ ДВОРЕЦ. и где упадок почти неизвестен, что придает им сияние цвета лица, которым не обладают женщины других стран. Возможно, их национальный костюм во многом способствует усилению их красоты, ибо любая женщина, не являющаяся откровенно некрасивой, будет хорошо смотреться в вышитой манте, которую всегда носят дамы Лимы. Эта манта представляет собой шаль из черного китайского крепа, и количество шелковой вышивки на ней указывает на богатство владелицы. Некоторые из них чрезвычайно красивы и стоят до пятисот долларов; но обычные манты, которые носит большинство, можно купить за пятнадцать или двадцать долларов в перуанской валюте, которая на двадцать пять процентов дешевле американского золота. Очень распространенный предмет из крашеного хлопка импортируется из Англии по цене три или четыре доллара для использования негритянками и индианками. Манту носит каждая женщина, независимо от ее ранга или богатства, когда бы она ни появлялась на улице; но дома, в опере, и когда они выходят на дневные приемы или вечерние балы, дамы перенимают парижские стили и одеваются с большим вкусом. ПЕРУАНСКАЯ КРАСАВИЦА. Манта имеет квадратную форму и размер около двух ярдов. Она складывается так, чтобы стать треугольной, и центр сгиба помещается на лоб, где обычно есть кусочек кружева, свисающий до глаз. Один конец манты спускается по передней части платья до колена, а другой набрасывается на плечи и закалывается на груди декоративной булавкой. Таким образом, обычно видно только лицо; и когда девушка или замужняя дама хочет замаскироваться, она натягивает шаль так, чтобы закрыть рот и нос, позволяя видеть только свои большие черные, лукавые глаза. И какие глаза! Всегда большие, возраст, кажется, никогда не тускнит их, и никакая степень самодисциплины не может лишить их кокетливого вида или подавить его. Поэт, который написал “Of that dark queen For whose mere smile a world was bartered,” описал лимскую даму. Манта обычно облегает фигуру так плотно, что очертания тела видны с самой заметной отчетливостью, и молодые женщины Лимы так же знамениты красотой своих форм, как и красотой лица. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОЦЕССИЕЙ. Они всегда стройны, обычно невысокого роста и грациозны, как сильфиды; но они теряют красоту фигуры с материнством, и редко можно встретить замужнюю женщину старше тридцати или тридцати пяти лет, если она мать детей, которая сохранила бы статуарную грацию девичества. Они рано созревают, достигают расцвета в шестнадцать или семнадцать лет и обычно выходят замуж в этом возрасте. В двадцать пять лет они полнеют, но никогда не теряют сияния своих глаз или цвета лица. Их полнота происходит от недостатка физических упражнений и чрезмерного употребления сладостей, ибо они проводят свою жизнь в креслах-качалках, жуя «дульсес», как они называют кондитерские изделия. Существует романтическая история о манте, которая объясняет причину, по которой она всегда черная. Перуанские женщины никогда не носят цветное на улице, и этот обычай соблюдается как аристократией, так и крестьянством; они также никогда не носят шляпки, кроме как в опере, и там очень редко. То же самое верно для женщин Эквадора и Чили, хотя в городе Вальпараисо, который является самым современным по своим обычаям и стилю жизни из всех мест на западном побережье, использование манты постепенно отмирает, и ее носят только в церкви. Ни одна женщина в шляпке не будет допущена ни в одну католическую церковь на западном побережье. Иногда иностранки заходят в них, но церковные сторожа и билетеры неизменно просят их снять. Миссис адмирал Дальгрен из Вашингтона в своей книге под названием «Эскизы Южного моря» рассказывает, что ее выставили из церкви, потому что она была в шляпке, и, не поняв, что ей сказали, она не обратила внимания на приказ, пока не поднялся шум, когда какая-то дама объяснила его причину. Шляпка по-испански называется «горра», и миссис Дальгрен очень позабавило ее сходство с привычным ирландским восклицанием. Говорят, что обычай носить манту зародился среди инков, но они носили цветные одежды до убийства Атауальпы, их короля, испанцами под предводительством Писарро. Тогда каждая женщина в великой империи, которая простиралась от Панамского перешейка до Магелланова пролива, отказалась от цветов и надела черную манту, и с тех пор ее носят как вечный траур по «последнему из инков». В этой истории, вероятно, есть доля правды, ибо в могилах инков, которые были разрушены научными исследователями, были найдены женские мумии с мантами ярких цветов, обернутыми вокруг них и скрепленными ДОЧЬ ИНКОВ. булавками, очень похожими на те, что носят в наши дни. Также верно, что туземцы, пеоны Перу и Эквадора, потомки инков, никогда не носят ничего, кроме черного, и до сих пор отмечают впечатляющими и подобающими церемониями годовщину дня, когда Атауальпа был задушен. В Чили этот обычай отмер, ибо империя инков там никогда не могла устоять против диких индейских племен арауканов, населявших южную часть Анд. Женщины инков в Перу и Эквадоре совсем не красивы. Они низкорослы, широки в плечах и напоминают чертами лица скво североамериканских племен, за исключением того, что у них миндалевидные глаза монголов; и, вероятно, верно, как утверждают антиквары, что инки были того же происхождения, что и китайцы, ибо их обычаи, их мастерство во всех видах искусной работы и их образ жизни поразительно напоминают таковые во внутренних провинциях Китайской империи. Кровь инков была разбавлена межрасовыми браками с низшими слоями испанской расы, и сейчас очень трудно найти чистокровных туземцев. Людей смешанной расы называют чолас. Именно пересаженная испанская роза, чистый кастильский тип, расцветает с наибольшей красотой в садах Перу. Климат облагородил ее и прояснил темный оливковый оттенок, который встречается в Кастилии. Величайшие красавицы в Лиме — это потомки старейших семей, тех, кто дольше всех проживает в стране, — и их прелесть, кажется, не только передавалась из поколения в поколение, но и усиливалась при этом. Это верно не только для аристократов, ибо некоторые из прекраснейших девушек принадлежат к более скромным семьям и встречаются в многоквартирных домах, одетые в самые потрепанные одежды, которые служат лишь для того, чтобы подчеркнуть их прелесть и сделать их легкой добычей для волков, которые рыщут по Лиме, как и везде. Судьба этих девушек, если ее описать, составила бы главу, более ужасную для созерцания, чем разоблачения, недавно сделанные в Лондоне. Их красота — роковой дар, а их бедность и невежество делают их легкой добычей для искусителя. Редко им позволяют оставаться дома после четырнадцати или пятнадцати лет, когда они становятся любовницами надменных донов. Но социальные законы Испанской Америки настолько либеральны, что с этими женщинами обращаются гораздо лучше, чем в странах с более высокой цивилизацией, ибо ожидается не только то, что каждый РУИНЫ ВОЙНЫ. мужчина, который может содержать любовницу, будет это делать, но его репутация пострадает среди его собратьев, если он этого не сделает. Сейчас страна повержена, это результат долгой череды войн, во время которых ее грабили, вынося все, что могла унести армия Чили; так что здесь мало веселья и не так много демонстрации нарядов. Но люди сохранили реликты своего былого процветания, и дамы нынешнего поколения унаследовали сокровища, которые их матери покупали и носили в то время, когда денег было в изобилии. Большая часть этого наряда — драгоценности и кружева — ушла в ломбарды, и многие из самых аристократических семей в республике сейчас живут на вырученные от этого средства. Женщины, как и француженки, очень искусны в шитье, и все, что они носят, им к лицу. Они с величайшей изобретательностью подражают парижским стилям и обладают замечательным вкусом в переделке старой одежды. Ломбарды полны красивых вещей. Здесь есть туалетные наборы из чистого серебра, прекрасно чеканные, включая более простые сосуды для спальни, которые свидетельствуют о роскоши и экстравагантности эпохи, когда рудники Анд извергали серебро, а морские залежи гуано превращались в золото. Подобные воспоминания о древней славе можно увидеть сегодня в туалетах дам, в семейных реликвиях, которые они носят на запястьях, на груди и в ушах, а также в богатых старомодных тканях, которые носили их бабушки до них, сделанных в те дни, когда люди не рассчитывали, что вещи будут изнашиваться. Очень трудно добиться доступа в аристократические круги Перу. Они так же эксклюзивны, как любой подобный круг в мире, и социальные законы здесь жесткие. Но американец, который едет в Лиму с хорошими рекомендательными письмами, будет принят с сердечным гостеприимством и допущен в круги, в которые резидент, каким бы богатым и респектабельным он ни был, никогда не сможет войти. Американские морские офицеры особенно желанны, и перуанские красавицы так же сильно привлекаются блеском латунных пуговиц, как и их сестры в Соединенных Штатах. После войны было мало публичных балов и мало приемов, так как люди живут изо дня в день, с малой надеждой на просветление коммерческого горизонта; но когда вы приносите письмо перуанскому джентльмену, его дом и все его имущество «в вашем распоряжении, сеньор», и он обижается, если вы не принимаете его гостеприимство, хотя вы можете знать, что ему приходится закладывать какую-то семейную реликвию, чтобы оплатить обед, который он вам дает. ИНТЕРЬЕР ОБЫЧНОГО ДОМА. Древние социальные ограничения, которые делают нарушением приличий встречу джентльмена с дамой наедине до брака, все еще существуют в Перу. Если вы заходите в резиденцию сеньора Бустаманте, вы должны спросить его, и если его нет дома, вы можете передать свои комплименты дамам семьи, но ни при каких обстоятельствах не просите их увидеть. Если он ОЧЕНЬ ОБЫЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ. дома, ваш прием будет сердечным, и вас попросят сесть на диван, который всегда зарезервирован для гостей и является почетным местом. Вы будете развлекаться им, пока дамы не появятся одна за другой, ибо они всегда задерживаются, чтобы одеться. Ни одна испано-американская дама никогда не готова принять посетителя. Хозяйка дома и ее дочери будут болтать с вами об опере, бое быков и последних сплетнях, и будут блестяще играть на пианино, но за пределами этого их способности к развлечению не идут. Если вы сможете заманить сеньориту Долорес в угол — а она будет в восторге от тет-а-тета, — вы обнаружите, что она ничего не знает о мире за пределами своего ограниченного круга знакомств. У нее нет ни малейшего представления о Соединенных Штатах, и она не знает, находится ли Париж в Америке, а Нью-Йорк в Англии. Она будет смотреть на вас своими большими глазами с самой детской невинностью и спрашивать, так же ли захватывающи бои быков в Нью-Йорке, как в Лиме, и есть ли в Штатах такой же ловкий пикадор, как сеньор Рубио. Когда вы скажете ей, что бой быков не признается законным развлечением в Нью-Йорке, она воскликнет «Санта-Мария!» и спросит, какие развлечения у вас есть, когда оперный театр закрыт. Затем, когда вы скажете, что восемь или десять театров всегда открыты, она закричит папе через всю комнату, чтобы он взял ее в Нью-Йорк на следующем пароходе. Сеньорита получила образование в монастыре, научилась вышивать, играть на пианино, танцевать и выучила наизусть жития святых; на этом ее достижения заканчиваются. Она настолько красива, что вам жаль, что вы исследовали ее ум; вы чувствуете вину за то, что разоблачили ее невежество; вы хотите, чтобы вы могли просто сидеть и смотреть на нее, картину прелести, вечно; но когда вы просите ее танцевать, и она движется с вами в вальсе или мазурке, вы обнаруживаете, что, как бы пуста ни была ее голова, образование ее ног не было заброшено. Никто, кто когда-либо вальсировал с перуанской девушкой, не пожелает другого партнера. Она просто воплощенная грация, и ее выносливость замечательна. Она прижимается немного ближе, чем наши девушки сочли бы соответствующим приличиям, и танцует с такой самоотдачей, которая вызвала бы протест у бдительной маменьки в Штатах. Она отдает этому весь свой ум и душу, не заботясь о последствиях, и вздыхает, когда музыка смолкает, как будто в жизни больше нечего наслаждаться. ПЕРУАНСКИЙ МОЛОЧНИК. Воздух и свет Лимы очень благоприятны для фотографии, и в городе есть галереи, не уступающие нью-йоркским. Приемные, коридоры, витрины и даже потолки увешаны портретами городских красавиц, которые продаются не только там, но и в газетных киосках и магазинах эстампов. В Гаване и Венесуэле иметь фотографию молодой леди равносильно объявлению о помолвке, но в Перу это ничего не значит. Вы можете купить портреты дочерей ваших соседей где угодно в городе, и их популярность оценивается по количеству проданных экземпляров. Лимские девушки с их большими черными глазами и статными фигурами — прекрасные объекты для фотографа, и иностранцы обычно привозят домой коллекции фотографий красавиц. Фотодилеры выставляют их портреты в обложках, готовых к продаже, как виды Ниагарского водопада или Кони-Айленда. Молоко развозят по Лиме женщины, которые сидят верхом на лошади или муле, с большим бидоном, висящим с каждой стороны седла. Когда они подъезжают к дверям, они издают своеобразный пронзительный крик, который узнают слуги внутри. Большая часть вышивки и других подобных работ в Лиме выполняется монахинями, которые очень искусны в этом. Они делают тончайшие кружева, вышивают полотенца, салфетки, носовые платки и передние части юбок для платьев на шелке и бархате. В некоторых магазинах можно купить выкройки платьев; то есть передние части юбок, рукава, воротники, манжеты, пояса и т.д., вышитые в самом изысканном стиле и готовые к пошиву. Это один из древних обычаев, переданных со времен вице-королей. Монахини делают большую часть кондитерских изделий, продаваемых в городе, придавая нерафинированному сахару художественные формы, окрашивая его под натуральный и ароматизируя по вкусу. Модное развлечение в Перу — травля быков. Быка не убивают, как в Испании, Мексике и других странах, и в ринге не забивают лошадей. Животное просто дразнят и мучают ради праздника в Лиме. Травлей занимаются молодые люди города, и это считается очень высококлассным видом спортивных состязаний, вроде поло в Нью-Йорке. Молодые леди берут дротики из олова, украшают их лентами, кружевами и розетками и дают своим возлюбленным, чтобы те вонзили их в шкуру быка. Великий подвиг — бросить эти дротики так, чтобы попасть быку в переднюю часть плеча или в морду, и чтобы сделать это, тот, кто их бросает, должен стоять перед рогами животного. Активные молодые парни справляются очень ловко, но это требует нервов и ловкости, и порой прекрасные сеньориты видели, как их возлюбленных сильно бодали. Другой формой развлечения является то, что называется «Буэна Ноче», или «Доброй ночи». Тогда оркестр играет на главной площади, запускаются фейерверки за счет владельцев магазинов и салунов, чьи прибыли увеличиваются, БЕЗЗАБОТНЫЕ. торговцы окружают место столами, продавая пирожные, конфеты, мороженое и арахис, и все население выходит, чтобы посплетничать и пофлиртовать. Эти фестивали предоставляют едва ли не единственную возможность для Вилкинса остаться наедине со своей Диной, ибо на «Буэна Ноче» он может предложить ей руку и прогуливаться взад-вперед по площади, нашептывая нежности ей на ухо столько, сколько она будет слушать, или пока большой колокол Сан-Педро не пробьет полночь, когда начинается суета и все расходятся по домам. Некоторые из самых больших и лучших магазинов в Лиме принадлежат китайским купцам, которые имеют монополию на торговлю мантами и шелковыми тканями для платьев. Итальянцы обычно держат бодеги и закусочные. Есть полдюжины крупных американских торговых предприятий, а фирма «Братья Грейс», главой которой является г-н Уильям Р. Грейс, экс-мэр Нью-Йорка, практически монополизирует внешнюю торговлю Перу. Большая часть бизнеса во внутренних районах ведется странствующими торговцами, которые носят свои товары на спинах и бродят по всему континенту от перешейка до Патагонии. Существует также класс странствующих врачей индейской крови, называемых «коллауайяс», которые путешествуют пешком из Боготы в Колумбии в Буэнос-Айрес, разнося новости из места в место и практикуя своего рода систему вуду над больными. Они хорошо известны по всей стране и оказывают замечательное влияние среди туземцев, которые принимают их как почетных гостей, куда бы они ни пришли. Все благотворительные учреждения Лимы поддерживаются «Sociedad de Beneficencia», организацией граждан, которые собирают деньги посредством частных пожертвований, а также боев быков, петушиных боев и лотерей. Пенитенциарное учреждение — это благородное здание, построенное по плану Филадельфийского исправительного дома филадельфийским архитектором, заключенные в котором занимаются изготовлением униформы, обуви и другого снаряжения для армии. Смертная казнь в Перу отменена, но политические преступники предстают перед военными судами и расстреливаются, если их признают виновными в заговоре или государственной измене. В тюрьме находятся сто тридцать пять неказненных убийц, отбывающих пожизненное заключение. В Лиме выходят четыре ежедневные газеты, в которых публикуются телеграммы со всех концов света. Они редактируются умело, но их авторы предаются грандиозному, цветистому стилю, который звучит очень забавно для прямолинейного американца. Один из редакторов был отправлен в тюрьму и оштрафован на пятьсот долларов, помимо того, что его газета была запрещена, за некоторые размышления о действиях Конгресса; но как только он вышел из тюрьмы, он основал другую газету, и теперь он продолжает действовать самым бесстрашным образом, как будто тюрьма не наполовину пуста, а правительству не нужны заключенные для работы. Газеты появляются на улице около десяти часов вечера, и их выкрикивают газетчики, которые шумят не меньше наших. Утром разносчики доставляют экземпляры постоянным подписчикам. Рекламная поддержка, кажется, довольно хороша в Лиме, ибо газеты имеют около двух страниц рекламных объявлений на каждую страницу текста; но они не получают хороших ставок, и времена настолько тяжелые, что торговцы дают очень мало наличных, а требуют, чтобы редакторы «выторговывали» это по деревенскому обычаю. Реклама всегда является показателем торговли, и состояние Перу иллюстрируется тем фактом, что почти каждый торговец в Лиме распродает товары по себестоимости — «gran realization», как они это называют. Кредит в магазинах не предоставляется, кроме как правительству, и это принудительно. Иностранные торговцы не будут продавать властям иначе как за наличные, а местные торговцы и не хотят, ибо только в одном случае из ста им когда-либо платят. Все дома в Лиме построены по сейсмическому плану — либо из больших толстых стен из самана, либо из простых лачуг из бамбукового тростника, связанных ремнями из сыромятной кожи и оштукатуренных внутри и снаружи толстыми слоями грязи. Этот стиль архитектуры подойдет для страны, где никогда не бывает дождей и где никогда не бывает циклонов, но если бы в Лиме прошел хороший ливень, большая часть города была бы смыта в реку Римак и унесена в море. В доме никогда не бывает больше одного входа, и он защищен сначала большой железной решеткой, а затем прочными дверями. Окна закрыты решетками. Это делалось в качестве меры предосторожности против бандитов в ранние времена и против революционеров в более поздние дни; и это была очень важная мера предосторожности, ибо во времена вице-короля банды грабителей спускались с гор, а орды пиратов — с моря. Через единственный вход проходит каждый, кто приходит и уходит — мясник, пекарь, священник, который приходит исповедовать умирающего, и молодой человек, с которым помолвлена Мерседес. Крыши жилищ всегда совершенно плоские, и среди простого народа используются как скотные дворы и курятники. Во многих случаях корова проводит все свои дни на крыше резиденции своего владельца, будучи поднятой туда теленком и спущенной в конце жизни как свежая говядина. В это время ее кормят люцерной и помоями с кухни. Курятники еще более распространены на крышах жилищ, и в густонаселенных частях города соседские петухи будят вас на рассвете напоминаниями о святом Петре. Лима — плохое место для продажи зонтиков, ибо вдоль побережья от северной границы Перу далеко на юго-запад до конца чилийской пустыни никогда не бывает дождя. Однако существует неприятная, мрачная, липкая, ревматическая роса, которая хуже ливня; ибо в зимний сезон, начинающийся в апреле и заканчивающийся в октябре, она проникает сквозь самую толстую одежду и вызывает ощущение, описанное Мантилини как «проклятая сырость». Термометр, однако, довольно постоянен и колеблется от шестидесяти до восьмидесяти градусов по Фаренгейту в течение года, январь — самый жаркий месяц, а июль — самый прохладный. Легочные заболевания неизвестны, но лихорадки очень распространены, а смертность среди младенцев прискорбна. В Кальяо желтая лихорадка обычно эндемична, и каждую неделю случается три или четыре смерти среди морского населения, так как санитарные правила не соблюдаются должным образом, а город грязный. Камера, занимаемая Палатой депутатов Перу, представляет собой длинное узкое помещение в здании, которое ранее было Университетом Святого Марка, старейшим учебным заведением в Америке, основанным в 1551 году и конфискованным правительством у Церкви в 1869 году. Зрители сидят на очень высокой, узкой галерее над головами представителей, которые рассажены в два ряда стульев, без столов, вдоль трех стен камеры, а председательствующий офицер и клерки имеют четвертую стену за спиной. Центр комнаты занят длинным столом, в одном конце которого сидит председательствующий офицер, который является священником (с видом человека, жившего в достатке), а в другом конце помещено распятие, на котором члены Конгресса присягают поддерживать Конституцию. Когда произносится формальная речь, оратор стоит на платформе с кафедрой или столом перед ним, а в текущих дебатах участвуют члены со своих мест. Зал Сената находится в старом здании Инквизиции, прямо через площадь Боливара, в котором, как говорят, сто еретиков были сожжены заживо, а тысячи публично высечены. Народ Перу питает самые сердечные чувства к Соединенным Штатам, что тем более примечательно из-за распространенного во всех классах мнения, что администрация президента Гарфилда была причиной многих потерь и многих страданий, которые они перенесли во время войны с Чили. Их нельзя убедить в том, что их не обманули и не предали в самый критический период их истории и что г-н Блейн не несет за это ответственности. Не вдаваясь в полемику о том, уполномочил ли г-н Блейн генерала Херлбата вмешаться или действия генерала Херлбата были добровольными, тем не менее верно, что в тот момент, когда он вмешался, Чили отступила, а в тот момент, когда он отозвал его, она возобновила опустошение своей сестринской республики со стократной энергией, чем прежде. Если бы наше правительство заняло ту же позицию в войне между Чили и Перу, которую оно занимало в отношении проблем в государствах Центральной Америки, тысячи жизней, имущество стоимостью в миллионы долларов и богатейшие ресурсы Перу могли бы быть спасены. Первоначальная позиция г-на Блейна заключалась в том, что ВИД НА КУСКО И НЕВАДО-АСУНГАТА С КРАЯ САКСАУАМАНА. Соединенные Штаты не потерпят расчленения Перу, и это было ясно и четко объявлено, что имело благотворный эффект. Внезапно протест был отозван, без предупреждения, без каких-либо предчувствий, и тогда, с ножом у горла и револьвером у сердца, Перу согласилось уступить желанные провинции. Генерал Херлбат был осужден за неосторожные действия, за то, что втянул наше правительство в неприятности без оправдания, за то, что обязал его проводить политику, которая не была устойчивой; но никто не может посетить Перу и увидеть результаты войны, не уважая память генерала Херлбата. Он действовал из самых благородных побуждений, во имя человечности, в защиту цивилизации. Пытался ли он остановить войну с полномочиями или без них, он был оправдан в этом — оправдан в попытке предотвратить сожжение беззащитных городов, убийство некомбатантов, грабеж домов и разграбление всего, что было священным. Перу была повержена, завоевана и лишена возможности сопротивляться. Ее армия была уничтожена, а граждане, пытавшиеся защитить столицу с помощью любого оружия, которое удалось собрать, были скошены, словно трава под косой. Едва ли нашелся хоть один голос, возвышенный в защиту женщин и детей. Затем начался грабеж. Динамит и керосин стали оружием Чили, и частная собственность на миллионы долларов уничтожалась ежедневно, пока чилийцы не устали от убийств, насилия, грабежей и разорения. Именно это пытался предотвратить генерал Хёрлбат, и если бы наше правительство поддержало его или, по крайней мере, не вмешивалось, он бы преуспел. Как следствие, чилийцы смеются, а перуанцы бормочут проклятия, когда упоминается «внешняя политика Соединенных Штатов». Говорят, что Хёрлбат превысил свои полномочия, и большая часть вины за неудачу была возложена на него. Он был гордым и чувствительным человеком и болезненно воспринимал порицание. Его опала и отказ правительства поддержать его в занятой им позиции не только сократили, но и оборвали его жизнь, и он умер в Лиме с разбитым сердцем. Но народ Перу канонизировал его как политического святого, и они чтят его память так же, как память Боливара — Вашингтона Южной Америки, человека, который даровал свободу пяти республикам. Они считают Хёрлбата благороднейшим из всех американцев. Его портрет висит в их гостиных и до сих пор продается в фотоателье и магазинах картин. На его похоронах состоялась величайшая демонстрация, которую когда-либо видела Перу, и благодарный народ воздвиг бы ему памятник, если бы у них осталось достаточно денег, чтобы покрыть расходы. Когда Чили завоевала Перу, адмирал Линч, ирландец, командовавший чилийской армией, назначил генерала Иглесиаса «временным президентом до умиротворения страны». Генерал Касерес, командовавший дивизией монтаньесов, или горцев, отказался сдаться и отверг условия мира, продиктованные Чили. Он отступил в Анды и вел партизанскую войну до тех пор, пока чилийская армия находилась в Перу. Когда Линч и его легионы ушли, Касерес обратил свое внимание на правительство с аллитерирующим названием, которое чилийцы оставили в Лиме, и в течение трех лет не давал Иглесиасу покоя, защищая побережье и столицу от его нападений. Дела были почти полностью приостановлены; торговля замерла, поскольку перуанцы ничего не производили и у них не было денег, чтобы платить за импортные товары. Люди жили за счет ломбардов, а правительство, лишенное доходов, прибегало к крайним мерам призыва и конфискации. Касерес три года кружил вокруг Лимы со своей армией индейцев-партизан, почти не вступая в бои, но сея повсюду ужас. У Иглесиаса не было сил подавить своего соперника, и он мог лишь защищать столицу и главные морские порты от нападений. В центре Лимы, как и во всех испано-американских городах, находится пласа, или общественная площадь, с фонтаном и статуями в центре, а по четырем сторонам ее окружают дворец, собор, резиденция архиепископа, муниципальные учреждения и другие общественные здания. В эту площадь, самое сердце города, в августе 1885 года правительственные войска позволили войти Касересу и его горцам; но они были МЕЖДУ БИТВАМИ И БАЛАМИ. заранее предупреждены о его приближении, что позволило им разместить снайперов на церковных башнях, пушки на крыше дворца, а мушкетеров — на крышах всех окружающих зданий. Здания двухэтажные, с передними стенами, возвышающимися на два-три фута над крышей, так что те, кто участвовал в этой необычной обороне города, имели хорошие брустверы для защиты. Когда Касерес вошел на площадь, его встретили залпами со всех сторон, и мостовая была усеяна трупами. Он предпринял отчаянную попытку, но его индейцы, немногие из которых когда-либо бывали в городе и никто из которых не был под огнем, рассеялись и затерялись в лабиринте узких улиц, где их преследовали и убивали кавалеристы, вырвавшиеся из дворца в полном галопе, когда стало ясно, что силы Касереса дрогнули. Из трех тысяч человек, пришедших с горным генералом, две тысячи лежали мертвыми или ранеными на мостовых Лимы, прежде чем битве исполнилось два часа, и с остальными, собранными трубачами, Касерес отступил в Арекипу, чтобы готовиться к новой кампании. В последний день декабря 1885 года он повторил атаку с большим успехом и захватил город, положив конец семилетней войне в Перу. Было организовано временное правительство, а в апреле Касерес был избран конституционным президентом и с тех пор основательно, мудро и патриотично пытается восстановить раздавленную и опустошенную нацию. Генерал Андрес Касерес, успешный лидер, избранный президент Перу на срок, заканчивающийся в апреле 1890 года, — человек около пятидесяти лет, уроженец древнего города Аякучо и сын полковника чилийской армии. Его мать была перуанкой, а отец провел последние годы своей жизни в Перу. В жилах матери текла индейская кровь, и от нее Касерес унаследовал многое из индейского склада и характера, которые обеспечили ему популярность среди монтаньесов, следовавших за его знаменем в этой борьбе. В раннем возрасте Касерес поступил на военную службу и, завоевав своей дерзкой энергией и военным мастерством доверие и восхищение президента Кастильи, был отправлен в Европу изучать военное искусство во французских и немецких военных школах. По возвращении он был назначен на службу в качестве инженера, но когда разразилась война с Чили, он был произведен в дивизионные генералы и стал, пожалуй, самым успешным офицером перуанской армии. Дон Мигель Иглесиас, глава правительства, которое Касерес так долго пытался свергнуть, является потомком одной из старейших и самых аристократических семей Перу, и до войны с Чили он занимал несколько высоких и почетных постов, будучи министром финансов, а затем военным министром. Он плантатор и живет в старинном городе Кахамарка, который читатели рассказа Прескотта о завоевании Перу вспомнят как резиденцию Атауальпы. Во время войны с Чили генерал Иглесиас также принимал активное участие, но не считался успешным военным лидером, не имея к этому вкуса или склонности. После падения правительства Кальдерона Иглесиас стал временным президентом и продолжал осуществлять власть в течение четырех лет, но ему не хватило энергии и способностей, необходимых для преодоления кризиса; и хотя народ в целом считал его честным и патриотичным человеком, он потерял их доверие, и победа Касереса была встречена с одобрением. Еще один из ведущих деятелей Перу — дон Николас Пьерола, который был заметной фигурой в политических драмах и военных трагедиях, разыгравшихся за последние десять лет, и о нем еще будут слышать в будущем. У него была весьма примечательная карьера: его четырежды изгоняли из республики. Пьерола — зять злополучного императора Мексики Итурбиде, чью дочь он встретил, будучи студентом в Париже. Его жизнь была романтичной и иллюстрирует взлеты и падения южноамериканской политики. Пьерола-старший был известным ученым и литератором, близким другом и соратником Гумбольдта, сэра Гемфри Дэви, австрийского философа доктора фон Чуди и других людей той эпохи. Он долгое время был профессором естественных наук в Мадридском университете и вернулся в Перу, свою родную страну, чтобы продолжить исследования традиций инков и возглавить университет в Арекипе, втором по величине городе Перу. Он также занимался политикой и несколько лет был министром финансов Перу. ВОИН НА ОТДЫХЕ. Пьерола-младший, получивший образование в Европе, — один из самых образованных и способных людей в Южной Америке. Он начал свою жизнь как редактор, а в 1864 году стал управляющим «Эль Тьемпо», органа президента Песета, который был свергнут революционной армией под командованием генерала Прадо. Последний изгнал молодого и пылкого редактора, пока сам не был свергнут. Затем Пьерола вернулся в Перу и стал министром финансов при президенте Бальте, будучи правящей душой администрации и инициировав обширную систему общественных улучшений при Генри Мейггсе. Прадо снова возглавил успешную революцию, и в 1878 году Пьерола был изгнан во второй раз. Когда разразилась война с Чили, он вернулся в Перу и предложил свою преданность и свой меч человеку, который отправил его в изгнание. Его услуги были приняты, и он стал командиром полка, а затем дивизионным генералом. В декабре 1879 года президент Прадо покинул свой пост и тайно бежал из страны, оставив на столе прокламацию, которая уполномочивала вице-президента исполнять обязанности главы государства, «пока он не вернется после завершения некоторых весьма срочных и важных дел, требующих его присутствия за границей». Армия Чили одержала победу в нескольких сражениях и маршировала на столицу. Армия Перу была практически уничтожена; ее порты были заблокированы, казна пуста, а президент Прадо бежал от последствий своей бестолковой некомпетентности. Он так и не вернулся и, как полагают, находится в Европе. У Перу остался лишь слабый проблеск надежды, и народ призвал Пьеролу стать их лидером. Была спешно созвана хунта или конвенция ведущих деятелей, и Пьероле были переданы полномочия военного и политического вождя, что является вежливым способом описания диктатора. У него не было ни денег, ни боеприпасов, а только напуганные остатки деморализованной армии; но он дал лучший бой, на который был способен, и вынудил чилийскую армию прекратить начатый ими карнавал разрушения. Когда Перу была завоевана, чилийское правительство не признало Пьеролу диктатором и в отсутствие Прадо, конституционного президента, создало марионеточную администрацию по своему выбору, с которой были заключены условия мира, предусматривающие конфискацию полосы территории, содержащей залежи гуано и нитрата натрия. Это было то, что ВОРОТА В АНДЫ. Чили желала, и ради этого она начала войну. Ее правительство знало, что Пьерола никогда не согласится пожертвовать богатейшей частью республики, поэтому оно отказалось вести с ним переговоры и добилось его изгнания в третий раз. Пьерола снова уехал во Францию и оставался в изгнании до мая 1885 года, когда его вызвали деловые люди Лимы, пытавшиеся добиться прекращения военных действий между Касересом и Иглесиасом, лидерами соперничающих фракций Перу, и привести Пьеролу к власти, чтобы восстановить мир в стране и оживить ее парализованную торговлю и промышленность. Он вернулся неохотно, и его друзья договорились провозгласить его президентом, но правительство Иглесиаса, узнав о заговоре, изгнало его в четвертый раз незадолго до того, как Касерес захватил город. Пьерола сейчас во Франции, но рассчитывает вернуться в Перу и внести свой вклад в восстановление страны. Это можно сделать только путем привлечения иностранного капитала и рабочей силы, поскольку землевладельцы и купцы Перу обанкротились, а местный рабочий элемент значительно сократился из-за потерь почти тринадцатилетней непрерывной войны. Большое количество английского и американского капитала уже поступает в страну и привлечет рабочую силу. Самым важным актом правительства стало недавнее заключение контракта с мистером Майклом П. Грейсом из Нью-Йорка на завершение строительства знаменитой Оройской железной дороги и развитие рудников Серро-де-Паско. Четверть века назад неизвестный человек, беглец от правосудия, прибыл в порт Кальяо и появился среди испанцев так же, как Манко Капак, одновременно Адам и Христос инков, появился перед индейцами две тысячи лет назад. Как таинственный и обожествленный Манко Капак научил индейцев знаниям в области сельского хозяйства и ремесел, так и этот неизвестный человек научил их преемников строить железные дороги и сегодня является идеалом янки-предприимчивости и инженерного гения. Он вверг правительство Перу в долг, который никогда не будет выплачен, но заложил основы системы внутреннего развития, которая принесла бы республике огромное богатство, если бы только удалось обеспечить мир. ГЕНРИ МЕЙГГС. Все слышали о Генри Мейггсе, партнере Ралстона, калифорнийского банкира, утопившегося в Золотых Воротах, друге Флада, О’Брайена, Мэки, Шэрона и одном из принцев золотой эры 49-го года. Брет Гарт писал о нем, а Марк Твен использовал его как пример. Много лет назад в Сан-Франциско он совершил подлоги, и когда его преступление было обнаружено, он взял лодку и отплыл в залив; но вместо того, чтобы прыгнуть за борт, как это сделал Ралстон двадцать лет спустя, он поднялся на борт шхуны, купил ее и уплыл с места своей удивительной карьеры. Он отправился в Перу, прихватив с собой большую часть своего богатства и всю свою непреодолимую энергию. Он применил их к трудностям, которые поставили ту страну в тупик, и преодолел их. Он отправлял деньги обратно в Калифорнию, чтобы с хорошими процентами возместить тем, кто потерял из-за его подлогов, но оставался вдали до самой смерти, будучи одним из самых богатых, влиятельных и известных людей на побережье. От Эквадора до Патагонии, через Перу, Боливию и Чили, предприятия Мейггса расширялись, и результатом стала серия железных дорог под прямым углом к побережью, соединяющих внутренние районы страны с морскими портами и дающих поместьям и горным рудникам, сахарным асьендам и нитратным месторождениям легкие выходы к океану. Почти каждый порт на западном побережье имеет свою небольшую железную дорогу длиной от двадцати до двухсот пятидесяти миль, некоторые из них достигают самого сердца Анд, являясь артериями континентальной торговли и предназначенными для того, чтобы сделать прибыльными владения, которые иначе не имели бы никакой ценности. Оройская дорога, которую Мейггс оставил незавершенной, считается восьмым чудом света, ибо нет ничего в Скалистых горах или Альпах, что сравнилось бы с ней как с примером инженерной науки или представляло бы более величественные пейзажи. Но ни живописное величие, ни инженерный гений сами по себе не могут сделать железную дорогу прибыльной, особенно если она ведет в никуда. В данном случае деньги закончились, и Мейггс умер, когда дорога была завершена лишь частично, оставалось пятьдесят миль между нынешней конечной станцией (Чикла) и точкой, к которой стремились — рудниками Серро-де-Паско, одними из самых богатых и обширных месторождений серебра в мире. Большая часть земляных работ и прокладки туннелей между Чиклой и рудниками завершена, и остается только уложить шпалы и рельсы и установить мосты, чтобы отправить локомотив через Анды в великую долину, которая простирается к северу и югу между двумя Кордильерами. Это мистер Грейс согласился сделать. Завершение линии до горнодобывающих районов обойдется в десять миллионов долларов, но ту часть, которая уже построена и находится в эксплуатации, со всем подвижным составом, станционными зданиями и оборудованием всякого рода, он получает практически даром, так как по условиям аренды на девяносто девять лет он пользуется железной дорогой и всем, что к ней относится, СЕРДЦЕ АНД. бесплатно в течение первых семи лет и платит лишь двадцать пять тысяч долларов в год в качестве арендной платы за имущество в течение оставшегося срока. Другими словами, мистер Грейс получает собственность, которая стоила двадцать семь миллионов шестьсот тысяч долларов, восемьдесят шесть миль железной дороги, уже оснащенной и находящейся в эксплуатации, пятьдесят миль самых дорогих туннельных и земляных работ в мире — даром, при условии, что он завершит линию. И более того, он получает серебряные рудники Серро-де-Паско, которые веками разрабатывались иезуитами и принесли сотни миллионов долларов даже при примитивной системе работы, применявшейся к ним монахами и местными индейцами. Они были открыты туземцем, который, наблюдая за овцами на холмах, был застигнут ночью. Он сложил несколько камней, под защитой которых развел костер. Утром он заметил, что жар расколол некоторые камни, и его привлекло что-то блестящее внутри одного из них. Он подобрал камень и принес его домой, чтобы показать друзьям. Блестящее вещество оказалось серебром, и были открыты великие рудники Серро-де-Паско. С 1630 по 1824 год рудники Серро-де-Паско, как говорят, произвели почти двадцать семь тысяч двести тонн чистого серебра. Руда находится не в жилах, а в огромной массе, подобной карбонатам Ледвилла, и дает от сорока до ста долларов на тонну. Она добывается по цене три доллара за тонну. Даже отвалы, которые священники и индейцы оставили за два с половиной столетия, пока копали своим грубым способом, можно отправлять в Нью-Йорк с прибылью, и их миллионы тонн, и в них достаточно серебра, по оценкам, чтобы окупить стоимость строительства дороги и обеспечить ей бизнес, который покроет расходы на эксплуатацию. ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ИНКАХ. Около десяти процентов района Серро-де-Паско сейчас занято местными старателями, которые работают по старинке, теряя больше серебра, чем добывают, и получая около четверти той прибыли, которую могли бы получить при использовании усовершенствованного оборудования. Их шахты постоянно затопляются водой, и их приходится забрасывать на большую часть года. Есть также ряд старых шахт, которые сначала разрабатывались иезуитами, а затем правительством, но которые давно заброшены и позволили заполниться водой. Эти заброшенные шахты мистер Грейс соглашается осушить и привести в рабочее состояние, и когда они будут очищены, он имеет право разрабатывать их для собственной выгоды в течение девяноста девяти лет. Местные старатели согласились отдавать ему двадцать процентов своей валовой продукции за внедрение насосного оборудования и его эксплуатацию. Один и тот же комплект насосов будет обслуживать весь район, а доход, который будет получен от местных старателей, покроет расходы на содержание шахт, которые будет эксплуатировать мистер Грейс. По оценкам, семьсот пятьдесят тысяч долларов очистят собственность и оплатят необходимое оборудование для тщательной работы, и прибыль невозможно переоценить, если все, что говорят о рудниках, — правда. Я не буду повторять басни и предания об этих рудниках, которыми полон воздух. Эльдорадо, за которым мир охотился два столетия назад, было лишь тенью того, что, как говорят, было найдено здесь. Там, в сердце Анд, почти вне досягаемости людей, требуя огромных затрат на транспортировку и расходов на эксплуатацию, которые современные горняки сочли бы невыгодными, священники и монахи в прошлые века находили несметные тонны сокровищ. Одна пятая часть, которая всегда отчислялась королю Испании и о которой вице-короли скрупулезно вели записи, исчислялась миллионами, а десятины, которые платились Церкви, составляли еще миллионы. За последние несколько десятилетий рудники почти не разрабатывались, ибо такое же количество серебра, которое могло потребить Перу, находили в более удобных местах. МОСТ ИЗ ВОЛОВЬЕЙ КОЖИ ЧЕРЕЗ РИМАК. Железная дорога была начата мистером Мейггсом в 1870 году. Начинаясь от моря, она поднимается по узкой долине некогда священного Римака, поднимаясь на пять тысяч футов на первых сорока шести милях к красивой долине, где жители Лимы нашли привлекательный летний курорт; затем она следует извилистым, головокружительным путем вдоль края обрывов и по мостам, которые кажутся подвешенными в воздухе, пронзает Анды туннелями на высоте пятнадцать тысяч шестьсот сорок пять футов — самое высокое место в мире, где поршень приводится в движение паром — и заканчивается в Оройе, двенадцать тысяч сто семьдесят восемь футов над уровнем моря. Между побережьем и вершиной нет ни дюйма спуска, и путь был проложен через горы серией из шестидесяти трех туннелей, общая длина которых составляет двадцать одну тысячу футов. Великий туннель Галера, через который пронзается вершина Анд, будет, когда его завершат, три тысячи восемьсот футов длиной и станет самой высокой точкой на поверхности земли, где предпринимались подобные работы. Помимо бурения гранитных гор и взрывных работ вдоль их склонов, чтобы проложить путь, глубоких выемок и великолепных мостов, в каньонах, которые были слишком узкими для поворота, пришлось применить систему обратных тангенсов. Поэтому путь зигзагами поднимается по склону горы по принципу переключения и движения назад, поезда делают один прыжок вперед, и после переключения на другой путь — еще один прыжок назад, пока не будет покорена вершина; так что часто на склоне горы параллельно друг другу, один над другим, располагаются четыре или пять линий пути. Почти вся длина дороги была сделана с помощью взрывных работ. Нет никакой земли в поле зрения, кроме той, что была привезена для использования в качестве балласта, и работы по планировке велись не киркой и лопатой, а буром и сотнями тысяч фунтов пороха. РУИНЫ ИНКОВ НЕИЗВЕСТНОГО ВОЗРАСТА. По оценкам, строительство этой дороги стоило Перу семи тысяч жизней. Эпидемии и несчастные случаи, оползни, падающие валуны, преждевременные взрывы, сироче — болезнь, поражающая тех, кто не привык к разреженному воздуху высокогорных широт, — лихорадки из-за залежей гнилого гранита и другие причины привели к ужасающей смертности в течение семи лет, пока дорога находилась в стадии строительства; но проект продвигался, пока не закончились средства. Цена человеческой жизни не была препятствием. В нескольких местах необходимо было спускать людей на веревках через края обрывов, чтобы бурить отверстия в скалах и закладывать заряды взрывчатого пороха, и этот безрассудный способ строительства сопровождался частыми смертельными случаями. Любопытный случай произошел в одном месте на линии, где водопроводчик запаивал течь в водопроводной трубе. По тропе гнали караван мулов, груженных банками с порохом. Один из них потерся о водопроводчика, который ударил животное раскаленным паяльником, что каким-то образом пришло в контакт с порохом и вызвало взрыв, который сбросил весь караван мулов, бригаду рабочих, водопроводчика и всех, кто был рядом, в обрывы, склоны и дно которых были усеяны фрагментами людей и мулов на протяжении мили. ПОСЕЛЕНИЕ ЭТОГО ВЕКА. Живописное величие Анд нигде не представлено более впечатляюще, чем вдоль каньона реки Римак, по которому следует эта железная дорога. Горы совершенно лишены растительности и представляют собой чудовищные массы скал, разорванные и скрученные, расколотые и разбитые колоссальными вулканическими потрясениями. В ГОРОД ЧЕТЫРЕХВЕКОВОЙ ДАВНОСТИ. нижней части каньона, и там, где он иногда расширяется в долину крошечных размеров, находятся остатки городов, происхождение которых скрыто в тумане басен, а история неизвестна. Этот регион не имеет сходства ни с одной другой картиной природы — поднятый над остальным миром, такой же холодно и спокойно безмолвный, такой же непроницаемый, как арктические звезды. Здесь развилась цивилизация, которая оставила памятники своего прогресса, гения и трудолюбия, высеченные в массивном камне и написанные на вечных холмах символами, которые даже землетрясения не смогли стереть. Здесь руины городов, которые были более густонаселенными, чем любые, существовавшие в Перу с тех пор, — свидетельства трудолюбия, которое их разрушители были слишком ленивы, чтобы имитировать, и мастерства, которое могло справиться со всем, кроме разрушительного оружия захватчиков. Обзор их останков оправдывает оценки их огромного населения, которые гласят, что люди, когда-то ютившиеся в этих узких долинах, были так же многочисленны, как те, что сейчас рассеяны по Соединенным Штатам. Борьба, которую им приходилось вести, чтобы прокормить себя, видна в следах их трудолюбия и терпения. Они строили свои жилища на скалах, а хоронили своих мертвецов в пещерах, чтобы использовать для сельского хозяйства ту почву, что была. Они раскапывали огромные площади в пустыне, пока не добирались до влаги, достаточной для растительности, а затем привозили гуано с морских островов, чтобы заполнить эти затонувшие сады. Они террасировали каждый холм и склон горы и помещали почву в расщелины скал, пока не оставалось ни дюйма поверхности, которая могла бы вырастить стебель маиса, не став продуктивной. Крутые горы вдоль Римака террасированы до самой вершины, эти террасы часто такие же узкие, как ступени лестницы, и многие из них обнесены каменными стенами. Это настоящие висячие сады, и они лежат на таких склонах, что кажется, будто невозможно кому-либо найти опору, чтобы возделывать их, или даже чтобы корни того, что было там посажено, выдержали могучие ветры, которые иногда проносятся по долине. КУСОЧЕК АРХИТЕКТУРЫ ИНКОВ. Система орошения инков была совершенной, их канавы простирались на сотни миль и изгибались вокруг холмов, здесь поддерживаемые высокими каменными стенами, а там прорубленные в живой скале. Они проводились через узкие долины на огромных насыпях и свидетельствуют об инженерном мастерстве, столь же великом, как то, что подняло железную дорогу Мейггса над РЕЛИКТ ПРОШЛОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. облаками в горы. Были возведены массивные плотины и резервуары для сбора потоков, которые шли от тающих снегов, и вода доставлялась в местности, где не было дождей. В этих условиях, в этой великой борьбе за существование, инки создали и поддерживали правительство — первое, в котором признавались равные права каждого человеческого существа, — и поклонялись существу, чьи атрибуты были схожи с атрибутами христианского Бога. Великое море, с непрекращающимся громом разбивающееся о скалистый берег, внушало обитателю пустыни благоговение и трепет, и он признавал с помощью столь же естественной логики, что солнце является источником света и счастья. Следовательно, эти два объекта, солнце и море, были олицетворены и восседали на тронах в великолепных пантеонах инков. Раса, которая завоевала их, пришла с окровавленными мечами и жаждой грабежа. Искусные в искусствах мира, но бессильные в войне, они не оказали адекватного сопротивления, и жаждущий крови и золота Писарро проехал вверх по этой долине с миссией убийства, грабежа и разрушения. Города стоят такими, какими он их оставил, и даже эхо не нарушает тишину. Иногда испанцы строили новые места проживания, чтобы использовать улучшения инков, но в 1882 году чилийская армия спустилась по долине и обошлась с перуанцами так, как Писарро обошелся с расой, которую он здесь нашел. РУИНЫ ХРАМА СОЛНЦА. Посещение кладбищ инков, где миллионы тел погребены в дрейфующем песке, дает ключ к пониманию масштабов первоначального населения, а также их искусств, религии и обычаев. Мертвые сохранялись по обычаю Древнего Египта, и несколько мгновений работы лопатой откроют мумии, чьи черты лица идеально сохранились, чьи глаза окаменели, чьи пальцы сжаты кольцами и которые окружены такими орудиями и утварью, которые, как думали те, кто их хоронил, понадобятся им в другом мире. Как солдат берет свое одеяло и походный набор, свою еду и свои переносные сокровища, так и доктрина будущей жизни заставляла мертвых инков быть экипированными для их отбытия из одного мира в другой. В этом бездождном регионе, защищенном магнитным песком, ничто не может разлагаться, и содержимое могил инков сохранилось так же хорошо, как если бы их возраст исчислялся днями, а не столетиями. Дерево, овощи и плоть каменеют, ткани и изделия из камня и глины сохраняются. Нет влаги, чтобы вызвать разложение тел, и нет насекомых, чтобы поглотить их. Содержимое песчаных холмов защищено от любой формы разрушения, и их протяженность никогда не была измерена. СТАРЫЙ ПОСЕЛЕНЕЦ. СВЕЖИЙ ИЗ МОГИЛЫ. До сих пор модно отправляться в экспедиции по воскрешению на кладбища инков за мумиями и предметами, которые были помещены в их могилы. В каждой могиле находят предметы украшения, а также утварь, необходимую духам, чтобы начать вести хозяйство в счастливой стране — кольца и другие украшения из золота и серебра, чаши и блюда из обоих металлов, сделанные в причудливых дизайнах, медные изделия, нити бус, ткацкие и кухонные приспособления, кувшины для воды, оружие войны и другие диковинки, которые интересуют антикваров в наши дни. Профессор Рамонди, выдающийся французский ученый в Лиме, имеет коллекцию реликвий инков, за которую ему предлагали двести тысяч долларов золотом Британский музей. Под патронажем правительства он пишет объемный труд по древностям Перу, три тома которого уже опубликованы, а пять еще впереди. Самые любопытные вещи в Перу — это глаза мумий, окаменелые глазные яблоки, которые обычно можно найти в могилах, если быть осторожным при раскопках. У инков был способ сохранять глаза мертвых от разложения, какой-то процесс, который современная наука не может постичь, и глазные яблоки составляют очень красивые вставки для булавок. Они желтые и удерживают свет, как опал. Однако среди ученых существует принятая теория, что перед погребением своих мумий инки заменяли естественный глаз глазом кальмара или каракатицы и что эти красивые вещи — подделки. ЛА-ПАС-ДЕ-АЯКУЧО. СТОЛИЦА БОЛИВИИ. «Художника из Кальяо» боятся капитаны. Его кисть — это бриз, а его пигменты — в воздухе. Он приходит и уходит без предупреждения, и его работа обычно делается ночью. Судно войдет в гавань Кальяо с обшивкой, белой, как девственный снег, и палубой, чистой, насколько могут сделать святой камень и локтевая смазка. Отвращение моряков может смениться пробуждением утром, когда они обнаружат все покрытым коричневой, противной пленкой, которая проникает в каюту и даже в задраенные люки судна, наполняя воздух отталкивающим запахом и прилипая к дереву, пока ее не соскоблят. Это выглядит как шоколадный иней, но не тает на солнце. Когда он влажный, его можно легко удалить, но если он однажды высохнет, он прилипает как краска, и его цепкость нелегко преодолеть. Происхождение и источник этого таинственного и раздражающего художника неизвестны, но он характерен для этой гавани. Нигде больше не замечают этого явления, или, по крайней мере, капитаны судов, которые плавали по всему миру, говорят, что Кальяо — единственное место, где корабль может быть покрашен внутри и снаружи за одну ночь. Конечно, существуют теории об этом, которые могут быть верными или нет, и о них научные умы спорили и будут спорить бесконечно. Некоторые говорят, что гуано выталкивается парами в атмосферу, в то время как другие утверждают, что это вид вулканической пыли, гонимой через воду подземными силами. Как бы то ни было, единственный пункт, в котором все согласны, — это то, что это отталкивающее явление, и оно стало причиной большего количества сквернословия, чем что-либо другое, с чем сталкиваются моряки на западном побережье. Его никогда не замечают на суше, а только в гавани и на несколько миль вверх и вниз по берегу. Слава Кальяо как судоходного центра ушла. Где раньше в гавани было сто судов, сейчас только полдюжины. Отсутствие торговли в Перу, бедность народа, огромные тарифы, установленные правительством, и непомерные портовые сборы отогнали торговлю. Два года назад правительство в своей бедности и нужде в средствах было готово распорядиться всем, что могло контролировать, за наличные и практически продало гавань в Кальяо французской компании, которой доки и якорная стоянка были сданы в аренду на срок несколько лет по двести тысяч долларов в год. Эта компания имеет право облагать налогом судоходство в любой степени, какой пожелает, и установила систему правил, настолько репрессивных, что большинство судов ушли. ОТКУДА ПРИШЛО БОГАТСТВО ПЕРУ. От Кальяо до Вальпараисо побережье — это панорама запустения, постоянная череда мрачных и бесплодных скал, без единого зеленого или прекрасного предмета на протяжении пятнадцати сотен миль. С одной стороны — Тихий океан с его великими валами, огибающими почти весь земной шар, такими же регулярными и постоянными, как биение человеческого пульса. С другой стороны возвышаются непроницаемые Анды в хребте, средняя высота которого составляет пятнадцать тысяч футов, а пики возвышаются на двадцать и двадцать две тысячи футов над уровнем моря. Между океаном и горами на тысячу миль, с переменной шириной от двадцати до пятидесяти миль, лежит полоса дрейфующего песка, которую не орошают реки и где никогда не выпадают дожди. Вся вода, используемая жителями, берется из океана, та, что для механических целей, используется в своем естественном состоянии, а та, что для еды, превращается в пар и очищается от соли с помощью оборудования. Вдоль побережья нет ни колодца, ни источника, и питьевая вода — это предмет торговли, как лед или мука, стоящий потребителям около семи центов за галлон. На некотором расстоянии ниже Кальяо, на огромной скале, которая поднимается из моря и показывает нетронутую поверхность западному солнцу, высечено изображение канделябра — восьмирогого подсвечника — около ста футов в длину и пятидесяти футов в поперечнике от конца до конца нижних плеч. Исполнение совершенно, и говорят, что он высечен линиями около фута глубиной и ярда шириной. Когда и как картина появилась там, никто не может сказать. Старейший моряк на побережье говорит, что самый старый человек, которого он знал в детстве, не мог сказать ничего о его происхождении. Они называют его «Чудотворным подсвечником», и благочестивые католики говорят, что святой Иаков уронил его, когда пришел в Перу и встал во главе испанцев в то время, когда они изгоняли инков из их древних домов. Во внутренних районах Перу, на похожей скале, есть отпечаток человеческой ноги длиной с пику, который, как предполагается, отмечает место, где апостол ступил, когда спустился с небес, чтобы помочь в покорении язычников и триумфе Креста. Во всяком случае, как и след святого Иакова, это изображение Святого Подсвечника, если оно сделано человеческим трудом, должно было стоить месяцев и месяцев тяжелого труда в то время, когда такие вещи были нужны, чтобы внушить индейцам благоговение перед Римской церковью и доктринами, которым она учила. Иногда, если ветер дует с моря, резьба покрывается дрейфующим песком, тогда падре ближайшей деревни идет вниз с кучей индейцев, чтобы откопать его. ПЕРУАНСКИЙ ПОРТ. Первый важный порт на побережье к югу от Кальяо — город Мольендо (произносится Мольендо), западная конечная станция железной дороги, которая обеспечивает средства связи для Боливии и внутренних районов Перу с морем. Она была построена в 1876 году Генри Мейггсом для перуанского правительства стоимостью сорок четыре миллиона долларов — огромная средняя стоимость сто тридцать пять тысяч долларов за милю; ибо она всего триста двадцать пять миль в длину. Ее западная конечная станция — самая высокая точка, ныне достигнутая паром, находящаяся на высоте более четырнадцати тысяч пятисот футов над уровнем моря, хотя Оройская дорога будет выше, когда достигнет рудников Серро-де-Паско. Ни одна другая железная дорога в мире не может показать равного количества земляных работ или таких массивных насыпей, но у Оройской дороги больше туннелей. Линия сейчас находится под управлением бостонца, мистера Торндайка, и все ведется по плану Соединенных Штатов. Вдоль стороны пути, на расстоянии восьмидесяти пяти миль, проходит восьмидюймовая железная труба для снабжения станций водой, так как на побережье ее нет; и это самый длинный акведук в мире, идущий от источников в горах, семь тысяч футов над уровнем моря, к порту Мольендо. СТАРАЯ ТРОПА. Через жаркую, безжизненную, пустынную пустыню железная дорога проходит сто семь миль до города Арекипа — название, уместно означающее «место отдыха»; и это один из старейших, самых знаменитых и красивых городов в Перу, расположенный в небольшом оазисе в пустыне, богатый своими сельскохозяйственными ресурсами и окруженный ценными рудниками. Прямо за городом находится столь же величественная и внушительная гора, какую можно найти где угодно в мире, — вулкан Мисти, высотой 18 538 футов, покрытый вечными снегами. Город был основан Писарро в 1540 году и всегда был вторым после Лимы по размеру и важности, являясь политической, а также коммерческой столицей южных провинций и местом нахождения университета, который почти триста лет был самым известным на западном побережье Южной Америки и АРЕКИПА. выпустил самых выдающихся ученых и государственных деятелей в истории Перу. Пересекая Пасо-де-Аррикрой между величайшим скоплением пиков в Андах, к югу от Кито, железная дорога достигает Вуикарраго, в ста милях от Арекипы, самого высокого города в мире, где барометр на площади показывает высоту 14 443 фута. Подъем к нему обычно совершается этапами, путешественник тратит на это два или три дня, чтобы постепенно привыкнуть к высоте; ибо внезапное изменение от уровня прилива до этой огромной высоты — расстояние всего двести семь миль — обычно вызывает ту мучительную болезнь сироче. Она всегда болезненна, а часто и опасна. Первый симптом — онемение конечностей, затем головокружение и тошнота; кровь брызжет из ушей и носа, губы трескаются и кровоточат, чувство слабости делает невозможным стоять, и нет лекарства, кроме абсолютного покоя или возвращения на более низкую высоту. Во время строительства железной дороги очень много людей умерло от последствий страшной сироче, за которой часто следует внезапная и быстро смертельная горная лихорадка. Мало кто избегает недуга, и ни одно животное, кроме ламы и других видов, родных для горных регионов, не может выжить. В каждом городе вдоль дороги можно увидеть стада лам, которые были пригнаны из горных поселений, нагруженные мехами и шкурами или рудой из шахт. Лама — единственное вьючное животное в Верхних Андах, она послушна, терпелива, уверенно ступает и быстра. Она может нести груз в сто фунтов, который прикрепляется к вьючному седлу, и когда этот вес превышен, она ляжет и откажется двигаться, пока излишек не будет удален. Лама размером примерно с годовалого жеребенка или крупного чернохвостого оленя. У нее тяжелая шерсть; но те, что используются для транспортных целей, редко стригутся. Викунья, своего рода газель, нежное, пугливое животное, встречается в больших количествах во внутренних районах Анд, особенно в Боливии. Она палевого цвета, имеет длинную, мягкую, шелковистую шерсть с особым блеском, который напоминает то, что известно как «изменчивые ВИКУНЬЯ. шелка», и меняет цвет при разном освещении. В старые времена инков, до испанского вторжения, столетия назад, викунья была королевским горностаем королей инков, и никому, кроме императорской семьи и дворян определенного ранга, не разрешалось носить ее. Животное также было защищено некоторой священной традицией и ему позволялось жить невредимым в лесах, где оно скапливалось в больших количествах; но испанские захватчики, невзирая на все права, человеческие и божественные, охотились на него и забивали ради еды. Индейцы ожидали, что захватчиков постигнет суровое наказание за уничтожение и поедание священного животного, и потеряли веру, когда те избежали божественного возмездия. Сейчас шкуры викуньи очень редки и дороги, и туземцы пытаются ОЗЕРО ТИТИКАКА. ОЗЕРО ТИТИКАКА. обмануть незнакомцев, которые ищут их, накидками, сделанными из шкур детенышей гуанако, убитых и освежеванных в момент рождения. Гуанако считается помесью викуньи и ламы и стоит на втором месте по ценности и красоте после викуньи. Если детеныша убить в момент рождения, шерсть имеет тот же цвет и почти такая же тонкая, как у настоящей викуньи, но не такая длинная или такая сочная. Это животное многочисленно, легко приручается и быстро размножается. Оно почти так же распространено в Южной Америке, как коза, и ценно своей шкурой и мясом. Тело глубокое в груди, но узкое в пояснице и покрыто длинной, мягкой, очень тонкой шерстью, которая обычно бледно-желтая, за исключением нижней части живота, где она красивого снежно-белого цвета. Оно обладает многими характеристиками североамериканского оленя, будучи очень быстроногим и грациозным, в сочетании с силой и выносливостью ламы, будучи способным нести груз от семидесяти пяти до ста двадцати пяти фунтов на большое расстояние. Мясо напоминает мясо антилопы, но не такое сочное, как оленина. Шкура бесценна для индейцев, так как она служит материалом, из которого сделана их одежда. Иногда в желудке гуанако находят то, что называется «безоаровым» камнем, магического рода вещь, которая вылечит любую болезнь, если носить ее в кармане. Большое количество шкур гуанако отправляется в Европу, где они используются для каретных накидок, для подкладки пальто и плащей, для отделки и для других целей, к которым приспособлен тонкий мех. Большое количество шерсти альпаки, а также ламы экспортируется из Чили и Перу; часть ее поступает в Соединенные Штаты. Альпака — это своего рода помесь ламы и овцы. Ламы, альпаки и гуанако имеют своеобразный способ защиты. Если их обидеть или разозлить дразнением, они повернутся к своим оби，дчикам и брызнут пинтой или около того слюны, как из душа, между зубов, будучи способными бросить ее с большой силой на пять или шесть футов. Если эта слюна попадает в рот или глаза, или на любое место на плоти, где кожа повреждена, она ядовита, и немедленно начинается воспаление. Говорят, что люди часто умирают от заражения крови по этой причине, и туземец будет держаться подальше от носа злобного гуанако, как цветной человек будет избегать копыт ирландского мула. УЛИЦА В КУСКО. Пересекая перевал Альто-дель-Крусеро, 14 660 футов над уровнем моря, и самую высокую высоту, достигнутую любой железной дорогой в мире, дорога спускается в великий бассейн Титикака, сердце Анд, простирающийся на север и юг между двумя великими цепями Кордильер на пятнадцать сотен миль, почти ровный и двенадцать тысяч футов над океаном. Здесь в величественном великолепии лежит озеро Титикака, один из островов которого был Эдемом инков, местом рождения той доисторической империи, чья цивилизация была чудом и тайной веков. Здесь Манко РУИНЫ ХРАМА ИНКОВ. Капак (Адам) и Мама Окльо (Ева) из преданий инков, Дети Солнца, возникли подобно Афродите и, неся золотой жезл, прошли по долине, пока не достигли места, где сейчас стоит Куско, и там повелели индейцам воздвигнуть город — столицу императорской династии, которая просуществовала тысячу лет и обладала несметными богатствами и развитой промышленностью. Вокруг озера стоят величественные храмы и дворцы, возведенные из каменных блоков, таких же огромных, как у пирамид; они были добыты и доставлены способами, которые до сих пор остаются загадкой и никогда не будут разгаданы. Эти памятники исчезнувшей цивилизации, эти свидетельства искусства и мастерства, превосходящие любую доисторическую архитектуру на земле, стоят сейчас в безмолвном величии, насмехаясь над тленом, подобно тому как они бросали вызов конкистадорам, пытавшимся их разрушить. Но испанцы лишили их сокровищ, перебили обитателей и уничтожили все, что не смогло устоять перед их мощью. МОНАСТЫРЬ САНТО-ДОМИНГО, КУСКО. Богатства Перу и Боливии стали их проклятием с тех самых пор, как Писарро вторгся на континент, и вплоть до разграбления их месторождений селитры Чили. Хотя немногие страны пострадали от подобного зла, тем не менее остается фактом, что богатство этих республик стало причиной их бедствий. В течение трехсот лет народ сидел сложа руки, наслаждаясь прибылью от разработки своих природных ресурсов иностранцами, а теперь, лишившись их, пребывает в нищете, оплакивая ушедшее процветание. Точно неизвестно, сколько добычи захватил Писарро во время своих набегов на инков, и оценить это невозможно, но миллионы ушли королю Испании в качестве его двадцатипроцентной доли; католическая церковь получила еще миллионы в свою пользу; сэр Фрэнсис Дрейк, Джон Хокинс и другие пираты скрылись с огромным количеством золота и серебра; а количество, затраченное вице-королями на возведение церквей, монастырей и дворцов, не поддается исчислению. История утверждает, что из храмов инков было извлечено драгоценных металлов на девяносто миллионов долларов, а верные подданные Атауальпы заполнили золотом комнату, в которой он был заключен, пытаясь удовлетворить алчность захватчиков. Прескотт, Робертсон и другие историки рассказывают невероятные истории о богатстве инков, и мы знаем, что его было достаточно, чтобы восстановить финансовое процветание Испании и дать состояние каждому головорезу, прибывшему на побережье. ЧТО ОСТАВИЛИ ИСПАНЦЫ. Сумму денег, заработанную Перу на месторождениях гуано, невозможно оценить точнее, чем награбленное у инков. Экспорт продолжался с 1846 года по сегодняшний день, и ежегодные поставки исчислялись миллионами тонн стоимостью от двадцати до тридцати миллионов долларов, и это шло на пользу государству, население которого никогда не достигало двух миллионов человек, три четверти из которых составляли индейцы, не получавшие никакой доли от этой прибыли. Истощенные земли Старого Света нуждались в этом удобрении для восстановления, и их владельцы платили высокие цены за то, что ничего не стоило Перу. Результатом этого дохода стало продолжение расточительства среди населения, к которому привыкли их предки, когда горы извергали потоки серебра. Это была эпидемия богатства, и правительство Перу, вместо того чтобы мудро приберечь источник своего благосостояния и защитить его, погрузилось в систему безрассудных трат, пока окончание войны не привело к прекращению доходов, а страна оказалась обремененной долгом в двести пятьдесят миллионов долларов, который она никогда не сможет выплатить. ГДЕ ЛЕЖИТ ГУАНО. Но даже если Перу и Боливию лишили всего их гуано, месторождения нитрата натрия в пустынях вдоль их побережий могли бы снова сделать их богатыми; но Чили украла и их. Все побережье, от двадцать третьей до двадцать пятой параллели, по-видимому, представляет собой сплошную массу этого ценного минерала, пригодного для сотни различных целей и стоящего на рынке от сорока до шестидесяти долларов за тонну. Он был обнаружен в 1833 году случайно, а героем открытия стал несчастный старый англичанин по имени Джордж Смит. Неизвестно, сколько его лежит в шахтах, но, по мнению тех, кто исследовал эту местность, при нынешних темпах добычи на его извлечение уйдет восемь или десять столетий. ГОРОД ПО ДОБЫЧЕ СЕЛИТРЫ. Под песком этой пустыни, который дрейфует по ветру, словно снег, природа создала пласт селитры. Никто не знает, как он образовался, и человек не пытался измерить его протяженность. Сначала счищается песок, а затем удаляется корка обожженной солнцем глины толщиной от четырех до двенадцати дюймов. Это открывает пласт белого материала, который выглядит как тающий мрамор, полон влаги и мягкий, как сыр. Пласт часто бывает толщиной четыре или пять футов, в среднем два или три фута. Его разбивают ломами и грузят в тележки, затем доставляют на дробилки, которые измельчают его на частицы размером с гальку. Они поднимаются элеваторами в большие чаны, где варятся до растворения в обычной морской воде. Затем раствор сливается в серию неглубоких железных чанов, открытых воздуху, который, будучи лишенным влаги и нагретым постоянным солнечным светом, вызывает быстрое испарение. Соль из воды, смешанная с селитрой, вызывает кристаллизацию, и после определенного периода воздействия воздуха и солнца обнаруживается, что дно и стенки чанов покрыты белыми сверкающими кристаллами, похожими на алебастр, под желтоватой жидкостью. Эта жидкость тщательно сливается, так как она даже ценнее селитры, и по трубам направляется в другой тигель, где ее варят и химически обрабатывают, пока не получится йод, используемый в медицине и химии, который стоит за унцию столько же, сколько селитра за центнер. После удаления жидкости селитру лопатами перекладывают на сушильные доски, где она некоторое время находится на солнце, затем упаковывается в мешки и отправляется в Европу и Америку. Ее сортируют, как пшеницу и кукурузу, в зависимости от качества. Высший сорт идет на пороховые заводы, следующий — на химические предприятия, а третий — на заводы по производству удобрений, где из нее делают навоз. Йод упаковывают в маленькие бочонки и обтягивают сырыми шкурами, которые при высыхании сжимаются, становясь тугими, как барабанная перепонка, и не пропускают влагу. Именно эти месторождения нитрата натрия стали причиной недавней войны между Чили и Перу. После обретения Южной Америкой независимости, когда происходил раздел республик, Боливии была выделена небольшая полоска земли между Перу и Чили, чтобы у нее был выход к морю. Она лежала между двадцать третьей и двадцать пятой параллелями и была признана таковой на всех картах Чили, как и других стран. Это была бесплодная, безводная пустыня, бесполезная во всех отношениях, как предполагалось изначально, но несколько лет назад там были обнаружены богатые месторождения серебра и нитрата натрия. Когда их ценность стала известна, Чили внезапно обнаружила, что по какому-то древнему праву эта полоса территории принадлежит ей, и любезно предложила разделить ее с Боливией таким образом, чтобы серебро и селитра остались на чилийской стороне. Боливия, конечно, воспротивилась и, имея договор о нападении и обороне с Перу, призвала последнюю помочь в защите своих прав. Это и было истинной причиной войны. Официальным же предлогом стало то, что Боливия ввела экспортную пошлину в десять центов за центнер на вывозимую селитру. Чили сочла это чрезмерным и отправила флот для защиты своих граждан, отказывающихся платить. Теперь, когда она захватила территорию и шахты, она взимает экспортную пошлину в один доллар двадцать пять центов за центнер на тот же товар в том же месте и считает людей дерзкими, когда они жалуются. Результатом войны стало то, что Боливия не только потеряла свои морские порты и селитру, но и Перу лишилась всего своего гуано и значительной части своей богатейшей территории, в то время как Чили стала намного богаче. ОСТРОВА ГУАНО. В свое время Перу могла бы предотвратить вторжение на свою территорию и заставить всю армию Чили погибнуть, но возобладали инстинкты благородного великодушия и неписаный закон общечеловеческой гуманности. Если бы Перу была так же беспощадна, как Чили, борьба была бы короче, а результат — иным. Вдоль побережья от Гуаякиля, Эквадор, до Кокимбо, Чили, на протяжении более двух тысяч миль тянется пустыня, на которую никогда не падала ни капля дождя. Иногда поток, рожденный союзом палящего солнца и вечных снегов Анд, находит путь к морю, принося питание почве и создавая маленький оазис, где могут жить люди. Но если запас воды невелик — а это бывает лишь изредка, — поток поглощается жаждущими песками и атмосферой, которая настолько суха, что ничто никогда не гниет, и вызывает более быстрое испарение, чем где-либо еще. В этой пустыне лежат нитратные шахты, и вокруг них выросли города, жители которых снабжаются водой искусственным путем. Соленая вода превращается в пресную с помощью огромных конденсаторов, а запас хранится в огромных железных резервуарах, из которых она продается людям по цене примерно такой же, как мы платим за пиво. В салунах можно получить стакан фильтрованной ледяной воды за пять центов; у резервуаров ведро теплой, противной жидкости продается за десять. Если вы спросите ученого человека, почему там никогда не идет дождь, он ответит, что облака лишаются всей своей влаги, когда переваливают через горы с востока, а когда приходят с океана с запада, то сразу высушиваются жаром, исходящим от обожженных солнцем песков. Иногда вдоль побережья встречаются огромные кладбища, на которых инки хоронили своих мертвецов; и содержимое могил сохранилось так же хорошо, как если бы их возраст исчислялся неделями, а не столетиями. Самое интересное и обширное из мест захоронения находится в Пачакамаке, к югу от Лимы, в Перу, где лежат миллионы тел, часто в три слоя, а чаще всего в два. Рядом с этим местом находился знаменитый храм, посвященный Пачакамаку, главному божеству инков, которого они признавали создателем мира. Это была Мекка того времени, и каждый верующий должен был посетить ее хотя бы раз в жизни. Паломники приходили со всех концов империи, принося обетные дары, которые сделали храм очень богатым; говорят, что Писарро получил из него огромное количество добычи. Вокруг храма вырос большой город из монастырей для размещения жрецов и верующих, а также гостиниц для приюта паломников; но сейчас это место в руинах. ЧЕРЕЗ КОНТИНЕНТ. В одном из этих городов была сосредоточена вся армия Чили — сорок тысяч человек, — готовившаяся к вторжению в Перу. Перуанская канонерская лодка «Уаскар» (произносится «Васкар») вошла в гавань и несколькими выстрелами могла бы уничтожить резервуары и конденсаторные установки, оставив эти сорок тысяч человек умирать от жажды, ибо в радиусе двухсот пятидесяти миль от них не было пресной воды. Но у командира «Уаскара» было сердце. Это был благородный, великодушный немец — адмирал Грау, — и он отправил чилийскому командиру сообщение, что дарит его армии жизнь. Он сказал, что не будет атаковать беззащитных людей, и отплыл в погоню за несколькими чилийскими канонерками, которые бежали, увидев приближение «Уаскара». СТАНЦИЯ НА ДОРОГЕ. Нынешняя конечная станция боливийской железной дороги находится в Пуно, маленьком городке с пятью тысячами жителей, на высоте двенадцати тысяч пятисот футов; но предлагается продлить ее дальше вверх по долине, через другой перевал Анд, а затем вниз по восточным склонам к началу судоходства на Амазонке — это не является ни сложным, ни дорогостоящим предприятием. Недавно из Буэнос-Айреса отправилась экспедиция для исследования пути от начала судоходства на реке Парагвай в горы Боливии с целью строительства гужевой дороги, а в конечном итоге и железной дороги, чтобы соединить горнодобывающие районы последней республики с атлантическими портами континента, и на ее успех возлагаются большие надежды. Маленький городок Пуно обязан своим возникновением богатым шахтам, которые его окружают, и некоторые из них приносят щедрую добычу. У него есть небольшая другая торговля шкурами и шерстью, листьями коки и хинным деревом. Это центр торговли шерстью альпаки, и значительная ее часть идет на экспорт. Чтобы добраться из Пуно до Ла-Паса, столицы Боливии, нужно пересечь озеро Титикака, проплыв по всей его длине, а достигнув южных берегов, сесть на мула и проехать двадцать пять миль по древней дороге инков — удивительной дороге длиной почти четыре тысячи миль, построенной восемьсот или более лет назад и до сих пор находящейся в хорошем состоянии, несмотря на то что испанцы не заботились о ее ремонте. Пожалуй, самыми славными памятниками цивилизации инков были общественные или королевские дороги, простиравшиеся от столицы до самых отдаленных частей империи. Их остатки до сих пор производят огромное впечатление как своей протяженностью, так и объемом труда, необходимого для их строительства, и, созерцая их, мы не знаем, чем восхищаться больше — размахом их проектировщиков, силой и постоянством инков, которые довели их до завершения, или терпением людей, которые строили их, преодолевая все препятствия, возникавшие из-за топографии страны и несовершенных средств исполнения. Они строили эти дороги в пустынях, среди движущихся песков, отражающих яростные лучи тропического солнца; они пробивали скалы, выравнивали обрывы, сглаживали холмы и засыпали долины без помощи пороха или железных инструментов; они пересекали озера, болота и реки и без помощи компаса следовали прямыми курсами в лесах вечной тени. Короче говоря, они сделали то, что даже сейчас, при всех современных знаниях и средствах действия, было бы достойно самых могущественных наций земного шара. Одна из главных этих дорог шла от Куско к морю, а другая, по которой едут в Ла-Пас, проходила вдоль гребня Кордильер из одного конца империи в другой, а их общая протяженность вместе с ответвлениями составляла около четырех тысяч миль. Современные путешественники сравнивают их по структуре с лучшими работами такого рода в любой части мира. При подъеме на горы, слишком крутые для выравнивания, в твердых скалах вырубались широкие ступени, а овраги и впадины заполнялись тяжелыми насыпями, окаймленными парапетами и засаженными тенистыми деревьями и ароматными кустарниками. Они были от восемнадцати до двадцати пяти кастильских футов шириной и были вымощены огромными блоками ЧАСКИ НА ОТДЫХЕ. камня. На регулярных расстояниях на этих дорогах были возведены тамбо — здания для размещения путешественников. К этим удобствам добавилось создание системы почты, с помощью которой сообщения могли передаваться из одного конца владений инков в другой за невероятно короткое время. Почтовая служба осуществлялась бегунами — ибо перуанцы не имели домашних животных, более быстрых, чем человек, — размещенными в небольших зданиях, также возведенных на удобных расстояниях друг от друга вдоль главных дорог. Эти гонцы, или часки, как их называли, носили особую форму и были обучены своему специфическому призванию. У каждого была своя отведенная станция, между которой и следующей он должен был мчаться с определенной скоростью с сообщением, депешей или посылкой, вверенной его заботе. Приближаясь к станции, на которой он должен был передать сообщение следующему курьеру, который затем должен был нести его дальше, он должен был подать сигнал о своем приближении, чтобы другой был готов принять послание и время не было потеряно; и таким образом, говорят, сообщения доставлялись со скоростью сто пятьдесят миль в день. ЧАСКИ СПЯТ В ГОРАХ. Мосты, построенные перуанцами, были чрезвычайно просты, но хорошо приспособлены для пересечения тех бурных потоков, которые низвергаются с Анд и бросают вызов мастерству современного инженера. Они состояли из прочных канатов из кабуйи или скрученной сыромятной кожи, натянутых с одного берега на другой, чем-то напоминая подвесные мосты нашего времени. Поперек были привязаны шесты, покрытые ветвями, а они, в свою очередь, были покрыты землей и камнями, чтобы образовать твердый пол. Другие канаты тянулись вдоль сторон, которые были переплетены ветвями деревьев, образуя своего рода плетеные перила. В некоторых случаях способ переправы заключался в своего рода корзине или вагонетке, подвешенной на одном канате и перемещаемой из стороны в сторону с помощью веревок. На первый взгляд может показаться, что мосты такого типа не могут быть очень долговечными, однако до сих пор существуют несколько, которые, как говорят, были построены инками более четырехсот лет назад. Современные жители некоторых частей Перу, Боливии и Чили до сих пор используют те же средства для пересечения своих бурных рек. УГОЛОК ЛА-ПАСА. Город Ла-Пас насчитывает около семидесяти тысяч жителей, в основном индейцев аймара, бедных, деградировавших и невежественных. Полное название города — Ла-Пас-де-Аякучо, что означает «мир Аякучо»; он был так назван в 1825 году в ознаменование победы, которая утвердила независимость Боливии от ненавистной короны Испании. В то время республика была частью старой провинции Перу, и отдельное государство было основано Боливаром, венесуэльским освободителем континента, который дал свободу этим людям, как и СОБОР В ЛА-ПАСЕ. своим соотечественникам, и новая республика была названа в его честь. Ла-Пас изначально назывался Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пас — «мир Девы Марии» — Алонсо де Мендосой, который основал его в 1548 году. Он находится на высоте тринадцати тысяч футов над уровнем моря и окружен группой гигантских гор, самая примечательная из которых — вулкан Ильимани высотой двадцать одна тысяча триста футов. Через город протекает река Чикиапо, благородный горный поток, через который перекинуто несколько прекрасных старых мостов. Улицы узкие, нерегулярные и неровные, вымощенные камнем, с узкими тротуарами, едва ли достаточно широкими, чтобы могли разойтись два человека. Город напоминает все другие города испанской постройки, за исключением того, что дома в основном построены из камня, а не из самана, стены массивные и долговечные, а в некоторых случаях украшены резным камнем или лепниной. Собор большой и величественный, фасад красиво украшен, а в нише над входом стоит мраморное изображение Девы Марии, которое было подарено городу Карлом Испанским и доставлено с побережья с огромными затратами. Собор построен полностью из камня, и его возведение заняло более сорока лет, при этом сотни людей были постоянно заняты работой. При строительстве не использовались краны или другие механизмы, но стены возводились любопытным способом. Как только укладывался ярус камня, внутри и снаружи к нему подсыпалась земля, и по этой наклонной плоскости камни для следующего яруса закатывались на свои места. Затем насыпалось еще земли, и процесс повторялся до тех пор, пока, когда стены были закончены, все здание не оказывалось погруженным в гору грязи. Ей позволяли оставаться до тех пор, пока не была уложена крыша, после чего землю уносили на спинах лам и людей. Говорят, что на очистку здания изнутри ушло тринадцать лет, так как землю можно было выносить только через узкие окна и двери. Есть четырнадцать других церквей значительного размера и несколько больших монастырей, которые сейчас используются под военные казармы и школы. Правительство содержит университет, существует номинальная система бесплатных школ, но образование находится на низком уровне. В центре города проходит Аламеда, общественный променад, который посещают все слои граждан, и в сумерках он довольно оживлен. Кладбище очень обширное и одно из лучших в Южной Америке. Магазинов или лавок немного, большая часть торговли ведется на рынках, где продается все, и разносчиками, которые ходят по городу с корзинами провизии и мелочей на головах, выкрикивая свой товар. Стоит заметить и перенять то, как покупатели подзывают уличных торговцев. Они подходят к двери или открывают окно и издают короткий звук, напоминающий «шир-р-р-р-р» — что-то среднее между шипением и восклицанием, используемым для отпугивания птиц, — и удивительно, на какое расстояние это слышно. Если разносчик в поле зрения, его внимание сразу привлекается; он поворачивается и идет прямо к позвавшему, теперь направляемый сигналом, адресованным глазам — сжимание пальцев правой руки два или три раза ладонью вниз, как будто хватая что-то, — знак, повсеместно используемый и означающий «Иди сюда». Здесь нет криков вслед людям на улицах, ибо этим тихим и остроумным способом все слои населения общаются с проходящими друзьями или другими людьми, с которыми хотят поговорить. Эта практика, я полагаю, восходит к классическим временам. Любопытный обычай — развозка топлива по улицам. Ламы нагружаются собственными экскрементами, которые при высыхании на солнце называются «такия» и продаются корзинами. Они используются всеми слоями населения для приготовления пищи. ДРЕВНИЙ МОСТ В ЛА-ПАСЕ. Минеральное богатство Боливии было легендарным почти с незапамятных времен. Серебряные рудники Потоси давно славятся как, возможно, самое богатое месторождение серебряной руды в мире. С 1545 года, когда они были открыты, по 1864 год эти рудники, согласно официальным данным, произвели огромную сумму в 2 904 902 690 долларов в наших деньгах. Помимо Потоси, есть и другие богатые серебряные рудники и много крупных месторождений золота. Главная нужда этих рудников — квалифицированный труд и усовершенствованная современная техника. В ранние времена индейцев заставляли работать на них против их воли, и с ними обращались с большой суровостью и жестокостью. Историк вспомнит усилия филантропов по облегчению их страданий. Когда их труд стало невозможно контролировать, рудники пришли в относительный упадок. Индейцы сегодня не будут работать на них с энергией и усердием. Они, несомненно, хранят в памяти через свои предания обиды, нанесенные их предкам безжалостными надсмотрщиками. Если бы на них работали опытные шахтеры со всей усовершенствованной современной техникой, месторождения золота и серебра приносили бы, возможно, такие же обильные доходы, как и во времена их ранней истории. Недавно группа калифорнийцев отправилась в страну и взяла на себя управление золотым рудником. Если бы многие другие последовали за ними, горное дело в Боливии пережило бы ренессанс, который напомнил бы боливийцам об Эльдорадо старых времен. БОЛИВИЙСКИЙ ЛИФТ. Самым полезным для человечества из всех природных продуктов Южной Америки был хинин, лекарство, изготовленное из коры хинного дерева, которое было обнаружено в Боливии францисканским монахом в первые дни Конкисты и было названо «цинхона» в честь графини Чинчон, чей муж был вице-королем Перу. Она ввела его в Испании как средство от лихорадки, и нет в каталоге другого лекарства, которое использовалось бы в таких количествах или с таким успехом страдающим человечеством. Весь запас раньше поступал из Перу и Боливии, и он был известен как перуанская кора, но впоследствии выяснилось, что леса вдоль всей цепи Анд содержат его, и он стал одним из главных предметов экспорта из Южной Америки на протяжении трех столетий. Запас был значительно уменьшен из-за уничтожения деревьев, так как раньше было принято срубать ствол и сдирать кору как с него, так и с ветвей. В наши дни леса охраняются законом, и деревьям позволяют стоять, каждый год сдирая лишь часть коры, которую природа снова восстанавливает. БОЛИВИЙСКИЙ КАВАЛЕРИСТ. Англия, с той предусмотрительной дальновидностью, которая характеризует значительную часть ее политической экономии, несколько лет назад отправила агентов в Эквадор, Перу и Боливию под руководством знаменитого ботаника мистера Спруса и собрала коллекцию растений хинного дерева, которые были доставлены на Яву, Цейлон и в Индию, где были пересажены и культивированы с большим успехом и прибылью. Выяснилось, что при правильном уходе дерево дает гораздо большее количество хинина гораздо более высокого качества и с меньшими затратами, чем кору можно собрать в горах Южной Америки, так что поставки почти полностью прекратились, и рынок получает снабжение из британских владений. ДОМ В АНДАХ. Другое растение приобретает известность, и его экспорт значительно увеличился за последние несколько лет. Это кока, из которой производят кокаин и другие лекарственные и нервные стимуляторы. В долинах Анд существуют и существовали с незапамятных времен обширные плантации кустарника коки. Он является местным для этих регионов, но туземцы Перу и Боливии культивируют растение на террасах, которые сравнивают с виноградниками Тосканы и Святой Земли. Erythroxylon coca родственен обычному льну и образует, говорит доктор Джонстон, кустарник высотой шесть или восемь футов, напоминающий наш терновник, с маленькими белыми цветами и ярко-зелеными листьями. Листья, которых может быть три или четыре урожая в год, собираются женщинами и детьми и сушатся на солнце, после чего они готовы к использованию и составляют обычный денежный обмен в некоторых районах, где рабочим платят листьями коки. Среди перуанцев и боливийцев листья коки скатываются с небольшим количеством негашеной извести в шарик (акуллико) и жуются во рту. Жевание коки напоминает в некоторых отношениях курение опиума. И то, и другое нужно принимать отдельно и не спеша. Жевун коки три или четыре раза в день удаляется в уединенное место, кладет свою ношу и растягивается, возможно, под деревом. Медленно из чуспы, или маленькой сумочки, которая всегда у него на поясе, извлекаются листья и известь. Шарик формируется и жуется, возможно, пятнадцать или тридцать минут, а затем труженик встает освеженным так же тихо, как и лег, и возвращается к тому монотонному кругу труда, в котором кока является его единственным и высоко ценимым развлечением. Некоторые принимают ее в избытке, и таким дают имя «кокеро». Это особенно распространено среди белых перуанцев из хороших семей, и поэтому название «Blanco Coquero» в этой стране является термином упрека, эквивалентным нашему «хронический пьяница». Индейцы относятся к коке с крайним почтением. Фон Чуди, австрийский ученый, который провел самое тщательное изучение древних обычаев инков, говорит: «Во время богослужений жрецы жевали листья коки, и считалось, что без них нельзя снискать благосклонность богов. Также считалось необходимым, чтобы проситель Божественной благодати приближался к жрецам с акуллико во рту. Считается, что любое дело, предпринятое без благословения листьев коки, не может процветать, и самому кустарнику воздавалось поклонение. В течение более трехсот лет христианство не могло подавить это глубоко укоренившееся идолопоклонство, ибо повсюду мы находим следы веры в таинственные силы этого растения. Землекопы в шахтах Серро-де-Паско бросают жеваную коку на твердые жилы металла, веря, что она размягчает руду и делает ее более легкой для обработки. Индейцы даже в настоящее время кладут листья коки в рот умершим, чтобы обеспечить им благоприятный прием при входе в другой мир, и когда перуанец в путешествии натыкается на мумию, он с робким почтением преподносит ей немного листьев коки в качестве своего благочестивого подношения». ХУАН ФЕРНАНДЕС. Растение кока напоминает чай и хмель по природе своих активных начал, хотя и полностью отличается от них по своему воздействию. У кокеро последние не привлекательны. «Это, — говорит доктор фон Чуди, — неприятный запах изо рта, бледные губы и десны, зеленоватые и обломанные зубы и уродливое черное пятно в углах рта. Заядлого кокеро узнаешь с первого взгляда; его нетвердая походка, желтая кожа, тусклые и запавшие глаза, окруженные фиолетовым кольцом, дрожащие губы и общая апатия — все это свидетельствует о пагубном влиянии сока коки при чрезмерном употреблении». Общее влияние умеренных доз мягко успокаивающее и стимулирующее; но кока обладает, кроме того, особой и замечательной способностью позволять тем, кто ее потребляет, выдерживать длительный труд при отсутствии другой пищи. БУХТА КАМБЕРЛЕНД. Вниз по побережью, как раз перед тем, как добраться до города Вальпараисо, находится остров, который представляет интерес для каждого, кто был мальчишкой. Иногда экскурсии посещают это место, и англичане, составляющие значительную часть населения Вальпараисо, вместе с немногими американцами, которые там есть, отправляются туда, чтобы провести день или два и обновить свою молодость. Это остров Хуан-Фернандес, где Робинзон Крузо и его человек Пятница, «который поддерживал порядок», пережили приключение, которое доставило миру мальчишек столько же удовольствия, сколько любое другое, когда-либо вышедшее из книги. Был Робинзон Крузо — в этом нет сомнений — и был человек Пятница тоже, и остров сегодня стоит точно так, как он описан в повествовании; но удивительные приключения мистера Крузо, как они там изложены, не совсем соответствуют местным преданиям этой истории. Остров был излюбленным местом остановки судов в Южных морях, так как там есть хороший корабельный лес, много отличной воды, изобилие фруктов, коз, кроликов и другой плоти для еды, а скалы на побережье покрыты омарами, креветками и раками. Это был популярный курорт и для буканьеров, которые заходили в хорошо защищенную гавань, чтобы исправить повреждения и получить провизию. Хуан Фернандес, знаменитый испанский мореплаватель, открыл его в 1563 году, и король Испании дал ему патент на остров, но так как он никогда не занимал его, его право собственности истекло. В 1709 году шотландец Селкирк, или Селкрейг, поднял мятеж на борту корабля «Cinque Ports» и должен был выбирать между тем, чтобы быть повешенным на рее, или быть высаженным на берег на Хуан-Фернандесе в одиночку. Он выбрал последнее и был оставлен на скалах со своим матросским снаряжением и небольшим запасом провизии. К своему удивлению, после того как он провел на острове несколько дней, он нашел спутника в лице индейца с Москитового берега Центральной Америки, который несколько лет назад прибыл на пиратском корабле Дампира и, сойдя на берег в охотничьей экспедиции, потерялся и был брошен своими товарищами. Это был человек Пятница. Несколько лет спустя Селкирк и индеец были спасены капитаном Роджерсом с английского торгового судна и доставлены в Саутгемптон, где шотландец рассказал свою историю Даниэлю Дефо, и она попала в печать с некоторыми романтическими преувеличениями. Остров точно описан в истории, и посетитель, знакомый с «Робинзоном Крузо», может без труда найти пещеру, горные тропы и другие места обитания героя; но Дефо поместил его в неправильное географическое положение, расположив его на другой стороне континента и смешав Монтевидео с Вальпараисо. Он около двадцати трех миль в длину и десять миль в ширину в самой широкой части и покрыт прекрасными холмами и чудесными долинами, причем самый высокий пик достигает высоты почти три тысячи футов. Сто лет назад испанцы завезли ищеек, чтобы перебить коз и кроликов и отпугнуть пиратов, но план не сработал. После обретения независимости в 1821 году Чили сделала Хуан-Фернандес исправительной колонией, но тридцать лет спустя заключенные подняли мятеж, перебили охрану и бежали. Затем он был сдан в аренду скотоводческой компании, у которой сейчас на холмах пасутся тридцать тысяч голов рогатого скота и столько же овец. Там пятьдесят или шестьдесят жителей, в основном скотоводы и их семьи, которые пасут стада и выращивают овощи для рынка Вальпараисо. Было приложено много усилий, чтобы сохранить реликвии пребывания Александра Селкирка на острове, и его пещера и хижины остаются такими, какими он их оставил. В 1868 году офицеры британского военного корабля «Topaz» установили мраморную табличку, чтобы отметить знаменитый наблюдательный пункт, с которого мистер Крузо, подобно Старому Моряку, высматривал парус, «но паруса не было день за днем». Надпись гласит: «В память об Александре Селкирке, моряке, уроженце Ларго, графство Файф, Шотландия; который жил на этом острове в полном одиночестве в течение четырех лет и четырех месяцев. Он был высажен с галеры «Cinque Ports», 96 тонн, 16 пушек, в 1704 году н.э. и был снят с острова на капере «Duke» 12 февраля 1709 года. Он умер в чине лейтенанта на корабле Его Британского Величества «Weymouth»: 47 лет. Эта табличка установлена на наблюдательном пункте Селкирка коммодором Пауэллом и офицерами корабля Его Британского Величества «Topaz», 1868 г. н.э.» ТАБЛИЧКА АЛЕКСАНДРУ СЕЛКИРКУ. Никто никогда не уезжает с Хуан-Фернандеса, не прихватив с собой камни и палки в качестве реликвий этого места. Существует очень хороший сорт дерева, характерный для острова, из которого получаются красивые трости, так как оно имеет редкую текстуру и хорошо полируется. САНТЬЯГО. СТОЛИЦА ЧИЛИ. ПРИРОДА никогда не предполагала, что там, где стоит Вальпараисо, должен быть город, но предприимчивость чилийцев, подкрепленная английским и немецким капиталом, построила там лучший порт на западном побережье Южной Америки и единственный со всеми современными удобрениями. Гавань просторная и красивая, и десять месяцев в году она совершенно безопасна для судоходства, но в течение оставшихся двух месяцев, когда часты северные штормы, суда часто срываются с якорей и вынуждены кружить, чтобы избежать ударов о скалы, на которых построен город. Гавань имеет круглую форму, с входом шириной около мили, обращенным на север. Волнорез, построенный поперек входа, обеспечил бы судам идеальную защиту, но море здесь такое глубокое — более ста саженей, — что такая работа считается невыполнимой. В этой гавани, выстроившись в линии, как военные корабли, готовые к смотру, стоят сотни судов, несущих флаги почти каждой нации на земле, кроме нашей собственной. Иногда можно увидеть «Звезды и полосы», но так редко, что, как выразился один американский житель, «они лечат все больные глаза в городе». Торговля практически контролируется англичанами, все коммерческие операции рассчитываются в фунтах стерлингов, а английский язык используется почти исключительно на улице и в магазинах. Там печатается английская газета, продаются почти исключительно английские товары, и этот город — не что иное, как английская колония. В Вальпараисо, как и везде в Чили, существует сильное предубеждение против Соединенных Штатов, вытекающее из позиции, занятой нашим правительством во время недавней войны с Перу. Предубеждение было усугублено и стимулировано английскими жителями. Это, наряду с естественным высокомерием чилийцев, которые считают, что у них лучшая страна на земле и что Соединенные Штаты — их единственный соперник, делает иногда довольно неприятным пребывание американцев, которые приезжают туда жить. По этой и другим причинам наша торговля с Чили упала с миллионов до сотен тысяч, и ее будет трудно увеличить до тех пор, пока существует предубеждение народа, а линии английских, французских, немецких и итальянских судов соединяют Вальпараисо с рынками Европы. ГАВАНЬ ВАЛЬПАРАИСО. Нет никакого пароходного сообщения с Соединенными Штатами, и все грузы отправляются на парусных судах вокруг Горна или через Гамбург или Гавр. Стоимость фрахта из Вальпараисо в Нью-Йорк через перешеек более чем вдвое превышает стоимость фрахта в европейские порты, и примерно на тридцать процентов дешевле отправлять товары из Нью-Йорка в Европу, а оттуда в Южную Америку, чем через Аспинуолл и Панаму. Пассажирские тарифы, как и фрахт, подвергаются этой дискриминации. Можно добраться из Вальпараисо в Европу через Магелланов пролив — путешествие в сорок один день — дешевле, чем до Панамы — путешествие в двадцать дней, которое должно совершаться за десять. Это стоит около десяти центов за милю на пароходе из Вальпараисо до перешейка, до Калифорнии или до Нью-Йорка, и около двух центов за милю до Европы. Как будто этого было недостаточно, пароходная компания, британская корпорация, контролирующая судоходство на западном побережье, составляет свои расписания так, чтобы не стыковаться с нью-йоркскими пароходами на перешейке, и ее пароходы обычно прибывают в Панаму на следующий день после того, как судно Pacific Mail покидает Аспинуолл, чтобы подвергнуть путешественника расходам и раздражению десятидневной задержки на охваченном лихорадкой Чагресе. Грузы и почта получают такое же обращение, и создается каждое возможное препятствие, чтобы отвлечь торговлю из Соединенных Штатов в Европу. Вальпараисо означает «Долина Рая», но каким-то образом здесь произошло недоразумение, ибо нет никакой долины и никаких признаков Рая. Почти перпендикулярный горный хребет образует полумесяц вокруг залива, к берегам которого спускаются крутые, скалистые откосы. Кое-где водотоки прорезали овраги, или баранкас, как их называют, которые предлагают единственный способ добраться до внешнего мира. Вдоль узкой полоски песка, которая лежит между морем и скалами, город тянется на три или четыре мили. В некоторых местах есть ширина только для одной улицы, в других — для трех или четырех, идущих параллельно друг другу, но они тянутся всего на несколько кварталов. Одна улица, единственная артерия торговли в Вальпараисо, — это «Calle Victoria», простирающаяся вокруг всей гавани и окаймленная всеми банками и отелями, конторами оптовых фирм, магазинами розничной торговли, правительственными зданиями и прекрасными частными резиденциями. Скалистые утесы были террасированы по мере роста города, и город теперь простирается далеко назад на холмы, дом одного человека находится над домом другого, и к ним ведут лестницы, извилистые дороги и паровые «лифты», которые перевозят пассажиров по наклонным плоскостям, подобно тем, что в Ниагаре и Питтсбурге. Те дороги, что есть, были проложены козами, которые раньше паслись на склоне горы, и они извиваются самым запутанным и окольным образом. Нужно остановиться и перевести дыхание, когда поднимаешься по ним, а при спуске нужен альпеншток. К извозчикам в Вальпараисо припряжены три лошади, а перевозка грузов осуществляется на телегах, запряженных четырьмя волами. Вечерний вид на Вальпараисо с парохода в заливе довольно необычен, так как линии огней, одна над другой, создают впечатление города, перевернутого вверх дном. Электрические лампы установлены на гребнях скал, бросая свои лучи на улицы и террасы внизу с эффектом лунного света. Днем, однако, неровные ряды домов разной формы и высоты, цепляющиеся за обрывы, выглядят так, как будто сильный ветер может сдуть их за борт или землетрясение стряхнуть в залив. Деловая часть Вальпараисо вдоль пляжа демонстрирует некоторую прекрасную архитектуру, более сложную, чем та, что можно увидеть где-либо еще в Центральной и Южной Америке, поскольку существует соперничество в красиво резных фасадах и других украшениях. Магазины и лавки такие же большие и содержат такой же полный ассортимент товаров, как и в любом городе мира. В Соединенных Штатах нет города с населением Вальпараисо (125 000 человек) с таким количеством прекрасных магазинов и такой демонстрацией дорогостоящих и роскошных товаров. Люди богаты и процветают, иностранный элемент велик и богат, и город славится, как и Сантьяго, столица, расточительностью своих граждан. Некоторые частные резиденции дворцовые по своим пропорциям и оснащению, и миллионы долларов представлены под крышами банкиров и купцов. Есть клубы, такие же прекрасные, как средние в Нью-Йорке или Лондоне, общественные читальные залы, библиотеки, картинные галереи и все элементы, которые составляют современную цивилизацию. Парки и площади заполнены прекрасными фонтанами и статуями из бронзы и мрамора, многие из которых, к стыду Чили, были украдены из общественных и частных садов Перу во время недавней войны. Таможня сносится, чтобы уступить место великолепному памятнику Артуру Пратту, ирландскому герою той борьбы. Безрассудная храбрость Пратта сделала его идеалом всего великого и благородного в сознании чилийцев, которые воздвигли памятник его памяти почти в каждом городе. Улицы и магазины, салуны, шахты, оперные театры и даже лотереи названы в его честь, и величайшая национальная дань — разрушить старую таможню, чтобы воздвигнуть его памятник на самом видном месте в главном городе. Самое странное, что можно увидеть в Вальпараисо, — это женщины-кондукторы трамваев. Управляющие трамваями Чили добавили еще одну профессию к списку тех, в которых могут заниматься женщины. Эксперимент был впервые опробован во время войны с Перу, когда все трудоспособные мужчины были отправлены в армию, и оказался настолько успешным, что их занятость стала постоянной, к выгоде, как говорят, компаний, женщин и общества. Первое впечатление, которое складывается от женщины с компостером, собирающей плату за проезд, неблагоприятное, но незнакомец вскоре привыкает к этому, как и ко всем другим новинкам, и приходит к выводу, что это не такая уж плохая идея в конце концов. Трамваи двухэтажные, с сиденьями на крыше, а также внутри, и водитель занимает место на задней платформе, принимая плату, когда пассажир входит. Чилийец — грубый человек; он высокомерен, надменен, дерзок и оскорбителен. В Чили больше невоздержанности, чем в любом другом из южноамериканских государств, и, следовательно, больше ссор и убийств, но женщин-кондукторов редко беспокоят при исполнении ими своих обязанностей, а когда это случается, правило — призывать полицейских, УЛИЦА ВИКТОРИЯ, ВАЛЬПАРАИСО. которые стоят на каждом углу, чтобы высадить буйного пассажира. Езда на трамвае — популярное развлечение среди молодых людей в городе. Тех, кто делает бизнес на флирте с кондукторами, на местном жаргоне называют «москитами», потому что они так густо роятся вокруг трамваев и являются такой большой помехой. Не так давно комическая газета напечатала карикатуру, в которой некоторые из самых известных лиц франтов Вальпараисо появились на телах москитов, роящихся вокруг трамвая «Кондуктора 97», которая имела репутацию самой красивой девушки на линии. Это остановило практику на некоторое время и заставило некоторых модных молодых людей удалиться в деревню, но вскоре она была возобновлена снова. Кондукторы, или кондукторши, обычно молодые, а иногда довольно красивые, будучи обычно смешанной расы — испанской и индейской крови. Они носят аккуратную форму из синей фланели, с щегольской панамской шляпой и белым фартуком с множеством карманов, доходящим от груди до лодыжек и отделанным изящными оборками. В этих карманах они носят мелкие деньги и билеты, а на ремешке через плечо висит маленькая сумочка для покупок, в которой находится обед, носовой платок и излишки денег и билетов. Каждый пассажир при оплате проезда получает желтый бумажный билет с номером, который он должен уничтожить. Девушки отвечают за определенное количество билетов, и когда они отчитываются в штаб-квартире, они должны вернуть деньги за все недостающие, причем любой дефицит вычитается из их заработной платы, которая составляет двадцать пять долларов в месяц. Женщины Чили не так красивы, как их сестры в Перу. У них, как правило, более крупные черты лица и фигура, им недостает изящных ступней и гибкой грации лимских красавиц, а также их сладострастной томности. В Вальпараисо половина дам принадлежат к саксонскому типу, и светлые волосы кажутся отрадой, когда месяцами не видел ничего, кроме иссиня-черных прядей. Здесь также современная одежда носится чаще, чем в других южноамериканских странах, а магазины полны парижских шляпок. Но черная манта с кружевной каймой все еще достаточно распространена, чтобы считаться национальным костюмом, и ее всегда надевают на утреннюю мессу. Манта идет почти всем. Она скрывает недостатки нескладных форм и фигур, подчеркивая грацию и красоту. Она делает пожилую женщину моложе, полная женщина кажется стройнее под ее изящными складками, и даже скелет выглядел бы кокетливо, будучи завернутым в богатое шитье, которое некоторые из них носят. В Чили манты и юбки из белой фланели носят «пенитентас» — женщины, совершившие грех и таким образом демонстрирующие свое покаяние, или те, кто дал священный обет, чтобы стать на шаг ближе к небесам, и кто ходит по улицам с опущенными глазами, ни на что не глядя и никого не узнавая. Они слоняются вокруг церквей и часами сидят, скорчившись перед каким-нибудь святым или распятием. В большом соборе в Сантьяго и в небольших церквях повсюду этих «пенитентас» в их белоснежных одеждах всегда можно увидеть стоящими на коленях или застывшими в других неудобных позах, словно статуи. Они собираются группами вокруг исповедален, ожидая отпущения грехов от какого-нибудь толстого и дородного отца, чтобы очистить свои тела от знака покаяния, который они несут, а души — от греха. Дамы высокого социального положения и большого достатка часто встречаются среди «пенитентас», так же как и молодые девушки, обладающие красотой и привлекательностью. Женщины Чили так же набожны, как мужчины горды, и этот способ получения отпущения грехов весьма моден. Души, которые не могут быть очищены таким покаянным одеянием, удаляются в монастырь на окраине города, называемый монастырем Пенитентес, где они бичуют себя плетьми, умерщвляют плоть власяницей, спят в пепле и на каменных полах, питаясь заплесневелыми корками, пока священники, по совету которых они туда отправились, не даруют им отпущение грехов. Обычно это женщины, нарушившие супружескую верность, или девушки, поддавшиеся искушению. После светского сезона и карнавалов, в конце лета, когда люди возвращаются с модных курортов, и в начале Великого поста эти места переполнены. Для тех, чьи грехи оказались слишком велики, чтобы быть смытыми этим процессом, чей позор стал достоянием мира и кто по социальным законам не пригоден для общения с добродетельными, открыты другие монастыри в качестве убежища. Здесь заботятся о молодых матерях без мужей, а их младенцев забирают в приют для сирот по соседству, чтобы монахини воспитали их для священства и других религиозных орденов. Именно из одного из таких мест знаменитый Генри Мейггс взял свою вторую жену, и это приключение до сих пор с большим удовольствием пересказывается чилийскими сплетниками. Американский дантист по фамилии Робинсон жил в том же квартале, где располагался монастырь, и с крыши его дома сад монахинь был прекрасно виден. Боккаччо не рассказал бы более романтичной истории, ведь она включала записки, привязанные к камням и брошенные в сад, веревочные лестницы, взволнованных монахинь, разъяренных родителей и оскорбленную Церковь. Но за приключением последовали прощение и брак, и вдова теперь живет в Сантьяго в роскоши, которую обеспечивает ей наследство от великого железнодорожного подрядчика. Говорят, что в приюте для сирот в Сантьяго содержится две тысячи детей неизвестного происхождения, которых поддерживает Церковь, и это в городе с населением в двести тысяч человек. Существует очень удобный способ устройства подкидышей. В задней стене, окружающей здание, есть отверстие с деревянным ящиком или колыбелью, которая вращается туда и обратно. Мать, которой не нужен ребенок, приходит туда ночью, кладет малыша в колыбель, поворачивает ее внутрь, и монахини на посту, услышав звонок, который срабатывает автоматически, забирают младенца в детскую. На следующее утро мать, если у нее нет работы, которая ее удерживает, подает прошение о приеме на работу кормилицей. Как бы ни относились к этому плану суровые моралисты, это, безусловно, лучше детоубийства — преступления, почти неизвестного в Чили. Но можно обыскать всю страну, чтобы найти исправительное учреждение для мужчин. Грех, позор и покаяние, по-видимому, являются исключительными атрибутами слабого пола. Мужчин никогда не видят у исповедальни; они никогда не носят белых одеяний, чтобы афишировать свою вину; а на утренней мессе средняя посещаемость составляет примерно один мужчина на каждые сто женщин. В Сантьяго из Вальпараисо можно добраться по железной дороге, которая управляется по английскому образцу и по своему оснащению и системе управления схожа с европейскими. Пейзаж вдоль линии живописен, постоянно видны заснеженные вершины Анд, а Аконкагуа, самая высокая гора в этом полушарии, видна почти на всем протяжении пути. В нескольких милях от Вальпараисо, на первой станции дороги, находится Винья-дель-Мар, чилийский Лонг-Бранч, где многие состоятельные жители страны имеют прекрасные дома и обычно проводят лето. Это, безусловно, самый современный и элегантный модный курорт в Южной Америке, напоминающий популярные места вдоль Средиземного моря. Путешествие в Сантьяго занимает около пяти часов, и по прибытии путешественник приятно удивляется, обнаружив в столице Чили один из самых красивых городов на континенте. Хотя климат Сантьяго похож на климат Вашингтона или Сент-Луиса, у местных жителей есть убеждение, что топить печи в домах вредно для здоровья, и, за исключением домов, построенных англичанами или американцами, там не найти ни камина, ни печи. Все носят самое теплое нижнее белье и тяжелые накидки как в помещении, так и на улице. Люди проводят шесть месяцев в году в постоянной дрожи, а остальное время — в постоянном поте. Выглядит довольно странно видеть цивилизованных людей, сидящих в гостиной, окруженных всеми возможными роскошествами, которые может дать богатство (кроме огня), закутанных в меха и ковры, с посиневшими носами и стучащими зубами, когда уголь дешев, а горы покрыты лесом. Но ничто не может убедить чилийца в том, что искусственное тепло полезно, и зимой, которая является сезоном дождей, у него не хватает ума согреть свое озябшее тело. Странно также видеть на улицах мужчин в меховых шапках и с горлами, обмотанными тяжелыми шарфами, в то время как женщины, идущие рядом с ними, вообще ничего не носят на головах. Утром, по пути с мессы или во время покупок, женщины носят манту, как в Перу, но после обеда, на прогулке или во время верховой езды, они ходят с непокрытой головой. Хотя преобладающими заболеваниями являются пневмония и другие болезни горла и легких, а зимой смертность от этих причин огромна, чилиец упорно продолжает верить, что искусственное тепло отравляет атмосферу; и когда он посещает дом иностранца и обнаруживает там огонь, он попросит оставить дверь приоткрытой, чтобы ему было так же холодно, как обычно. На модных собраниях, званых обедах и тому подобных мероприятиях я видел женщин в вечерних туалетах с обнаженными руками и плечами при температуре в комнате от сорока до пятидесяти градусов по Фаренгейту. Они часто приносят в салон или столовую свои меховые накидки и носят их за столом, в то время как у каждого стула стоит грелка для ног из густой шерсти ламы, в которую они засовывают свои изящные туфли. Эти грелки для ног являются не только полезными, но и декоративными, имеют вышитые чехлы и изготавливаются дома или могут быть куплены у монахинь, которые проводят много времени за рукоделием. Каждая дама, которую можно увидеть на улице утром, несет молитвенный коврик, часто богато вышитый, на который она опускается на колени во время мессы, чтобы защитить свои ноги от сырых каменных полов церквей, в которых никогда не бывает скамеек. Раньше было принято, чтобы за дамой следовал слуга, несущий ее коврик и молитвенник, но эта мода теперь устарела. Магазины не открываются до девяти или десяти часов утра, закрываются с пяти до семи, чтобы позволить владельцам и клеркам пообедать, а затем снова открыты до полуночи, так как большая часть розничной торговли совершается между восемью и одиннадцатью часами вечера. Самые лучшие магазины находятся в аркадах или порталес, как Пале-Рояль в Париже, и ярко освещены электричеством. Здесь собираются дамы, роящиеся вокруг красивых товаров, как пчелы вокруг цветов, и, конечно, высокомерные и дерзкие доны тоже приходят, чтобы поглазеть на них. По-видимому, считается комплиментом, знаком восхищения, пристально смотреть на женщину, ибо она никогда не отворачивается. На эти ночные собрания приходят все, у кого нет ничего серьезного, что могло бы их задержать, и флирт, начатый в порталес, — проклятие женщин Сантьяго. Не считается грубостью обратиться к даме, которая ответила на ваш взгляд, и хотя она может отвергнуть своего поклонника, она тем не менее будет хвастаться этим вниманием как явной формой лести. Магазины полны самых красивых товаров, самых дорогих бриллиантов, ювелирных изделий и кружев. Сантьягцы хвастаются, что все, что можно найти в Париже, можно купить и там, и легко верится, что это правда. В Чили много денег; у людей утонченный вкус и роскошные привычки. Многие частные дома дворцового типа, а туалеты женщин великолепны. Экипажи, которые можно увидеть в Сантьяго, не уступают нью-йоркским или лондонским, а Аламеда в приятные послеобеденные часы заполнена красивыми каретами с ливрейными кучерами и лакеями, как Центральный парк или Роттен-Роу. Аламеда имеет ширину шестьсот футов, разделена четырьмя рядами тополей и тянется на всю длину города — четыре мили — от «Санта-Лусии» до Выставочного парка и Садов садоводства. В центре находится прогулочная аллея, а по обе стороны — проезжая часть шириной сто футов. Прогулочная аллея усеяна рядом статуй, изображающих знаменитых людей или увековечивающих знаменитые события в истории Чили — страны, которая убила или отправила в изгнание некоторых из своих самых благородных сынов, но никогда не забывает увековечить их память в бронзе или мраморе. На Аламеде с трех до пяти часов каждый день в течение сезона через каждые полмили или около того расставлены несколько военных оркестров, и музыка призывает все население гулять или ездить в экипажах. Летом музыка звучит вечером, а не днем, когда порталес пустеют ради прогулок на свежем воздухе. На Аламеду выходят самые красивые дворцы города, великолепные здания из резного песчаника, часто площадью в сто или двести футов, с неизменным патио, фонтанами и цветами в центре. Дома, строительство которых обошлось в полмиллиона долларов, а обстановка — в четверть миллиона, САНТА-ЛУСИЯ. встречаются часто; есть и еще более дорогие. Бывшая резиденция покойного Генри Мейггса, окруженная лесом листвы и прекрасным садом, стоит в центре парка площадью восемьсот квадратных футов. Это яркий пример расточительства: он стоил уйму денег, причем каждая балка, кирпич и черепица были импортированы с огромными затратами. В настоящее время он пустует и находится в состоянии упадка, так как после смерти Мейггса не нашлось никого, у кого хватило бы мужества или средств поддерживать такое величие. Но хотя набобы ищут бульвар города, чтобы продемонстрировать свое богатство и архитектурный вкус, на некоторых боковых улицах есть резиденции столь же грандиозные и даже более аристократические. Эти более уединенные кварталы обладают духом благородства, которого не приобрела Аламеда — своего рода устоявшимся аристократическим покоем, более зрелой, богатой и почетной тишиной, которая предполагает нечто вроде социального различия и высокомерной исключительности, почтенного уединения и коммерческой солидности. Еще один памятник мужскому расточительству известен как «Безумие О'Брайена». Это великолепное сооружение, построенное по образцу турецкого дворца, и его стоимость была баснословной. Владельцем был ирландский авантюрист, который открыл один из самых богатых серебряных рудников в Чили и жил как принц, пока его деньги не закончились. Его замок сейчас пустует, а он снова в горах ищет новое состояние. «Санта-Лусия» — самое красивое место, которое я видел в Южной Америке. Это груда скал высотой шестьсот футов, выброшенная какой-то вулканической силой в центр великой равнины, на которой стоит город. Именно здесь Астрономическая экспедиция Соединенных Штатов 1852 года под руководством лейтенанта Гиллиса проводила наблюдения. До того времени, и еще со времен испанского вторжения, это была великолепная крепость, державшая под прицелом своих орудий всю долину. Предание гласит, что у короля арауканцев здесь была твердыня еще до прихода испанцев. После отъезда экспедиции Соединенных Штатов Викунья Маккенна, общественный деятель и богатый человек из Сантьяго, взялся за работу по благоустройству этого места. С помощью частных пожертвований и значительной части собственных средств он искал все ресурсы, которые мог подсказать вкус и позволить деньги, чтобы улучшить величие природы. Его успех был полным. Извилистые дорожки и лестницы, парапеты и балконы, гроты и клумбы, рощи деревьев и увитые виноградом беседки сменяют друг друга от основания до вершины; в то время как на западе, на краю обрыва высотой восемьсот футов, находятся миниатюрный замок и прекрасная маленькая часовня, в склепе которой Викунья Маккенна просил положить свои кости. Под часовней, в трех-четырех сотнях футов на противоположной стороне холма, находится ровная площадка, на которой были возведены ресторан и театр под открытым небом. Здесь летними ночами собирается население города, чтобы есть мороженое, пить пиво и смеяться над фарсами, разыгрываемыми на сцене, в то время как музыкальные оркестры и танцы веселят народ. Это курорт аристократии. Бедные люди ходят в парк Кусиньо, на другом конце Аламеды, пьют чичу и танцуют куаку (произносится «куэйкер»), чилийский национальный танец. ЗАМА-КУАКА. Куака — это своего рода канкан, за исключением того, что он приличен, и вместо девушек высокие махи ногами делают мужчины. Но когда танцоры находятся под влиянием чичи — напитка, который по вкусу напоминает крепкий сидр, но содержит девяносто процентов алкоголя, — юбки и скромность не являются препятствием для успеха танца. Пары разбиваются по двое и встают лицом друг к другу, в то время как на скамейках поблизости женщины бренчат на гитарах и поют дикую варварскую мелодию в ритме польки. У каждой женщины и мужчины есть платок, которым он или она машет в воздухе, и они покачиваются в позах, которые призваны показать грацию и гибкость исполнителя, и часто это удается. Танец обычно заканчивается дикой попойкой, в которой мужчины и женщины смешиваются без разбора, обнимают друг друга, а затем отправляются в бары с чичей, чтобы получить стимулы для следующего. В модном обществе принято заканчивать тертулии куакой, как в Соединенных Штатах — старинным «вирджинским рилом»; и если молодежь необычайно весела, происходят сцены, которые бдительные дуэньи стремятся предотвратить. Школьницы в монастырях танцуют куаку, когда монахини им позволяют; и хотя в своей обычной форме он далеко не так непристоен, как некоторые из наших танцев, вольности допускались так часто, что это привело его к дурной славе. Однажды в опере на одну красивую замужнюю женщину указали как на самую грациозную и ловкую танцовщицу куаки в Чили, и было заявлено, что она может выбрасывать каблуки выше головы. На другом конце Аламеды находятся выставочные площади и Сады садоводства, разбитые в хорошем стиле и улучшенные до высочайшей степени ландшафтной архитектуры. Там есть прекрасное здание из камня и стекла, миниатюрная копия Хрустального дворца в Лондоне, используемая как Национальный музей Чили, содержимое которого было по большей части украдено из Перу во время недавней войны. Был добавлен зоологический сад, чтобы выставить животных, привезенных из Перу, как и диковинки музея, в качестве контрабанды войны. Слон умер из-за суровости климата, двое львов пропали по той же причине, а остальные обитатели зверинца страдают от воздействия холода, к которому они не привыкли. Оперный театр в Сантьяго принадлежит городу и считается самым красивым сооружением такого рода во всей Америке. Он, безусловно, превосходит по размеру, планировке и великолепию любой из тех, что есть у нас в Соединенных Штатах. Он построен по европейскому плану, с четырьмя балконами, три из которых разделены на ложи, обитые самым роскошным образом. Балконы поддерживаются кронштейнами, так что нет никаких колонн, мешающих обзору. Под руководством мэра каждый год ложи продаются с аукциона на сезон, а вырученные средства передаются полностью или частично в качестве субсидии оперной дирекции. ВЫСТАВОЧНОЕ ЗДАНИЕ, САНТЬЯГО. Везде, куда бы вы ни пошли в Сантьяго и других городах Чили, можно увидеть украшения, которыми так безжалостно было разграблено Перу — статуи и фонтаны, декоративные уличные фонари, скамейки из резного камня в парках и на Аламеде, и почти все, что украшает улицы. Транспорты, которые были отправлены в Кальяо с войсками, привезли грузы пианино, картин, мебели, книг и предметов домашнего декора, украденных из домов перуанцев. Фонарные столбы, вырванные из своих оснований, красивые железные заборы и изображения с кладбищ, серебряное алтарное убранство из церквей, статуи из парков и улиц, и все, до чего могли дотянуться руки воров и вандалов, было украдено. Часы — одни из которых сейчас показывают время на рыночной площади Сантьяго — были сняты со шпилей церквей, и даже изображения святых были сняты с алтарей и лишены вышивок и драгоценностей, которые они получили от своих почитателей. Во дворе почтового отделения в Сантьяго стоят две мраморные статуи, которые заставляют американского туриста вздрогнуть от удивления, ибо Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн стоят перед ним, как неожиданные призраки. Их присутствие не анонсировано ни в одном из путеводителей, что объясняется тем фактом, что они, как и почти все остальное в Чили, были привезены из Перу. Новый отель, в глазах иностранцев, которые были вынуждены останавливаться в старых, является самым прекрасным украшением Сантьяго. Это великолепное сооружение с мебелью из Парижа на триста тысяч долларов и поваром за пять тысяч долларов из того же места. Во всех номерах есть камины для отопления — что является новшеством — и они обставлены так же красиво, как и любой из отелей в Нью-Йорке, а ресторан так же хорош, как у Дельмонико. Конечно, в этом месте должна быть какая-то странность — оно не подошло бы стране, если бы ее не было, — и вот она: бар расположен в кафе, где обедают дамы. Это единственный отель с баром в Южной Америке; и владелец, который хотел внедрить все современные улучшения, был несколько озадачен при выборе места для него. Это роскошное сооружение из серебра и хрусталя, и дамы восхищаются им так же, как и мужчины. Поначалу они были склонны подойти и сказать: «То же самое и мне, пожалуйста», вместе со своими братьями и мужьями, но их убедили, что правильная форма — сидеть за столиками и пить там. Видеть даму, пьющую коктейль в баре «Гранд Сентрал» в Сантьяго, может поразить сторонника сухого закона, который туда заходит, но это такая же мода, как потягивание мятного джулепа через соломинку на балконах отеля в Лонг-Бранче. Чилиец — это янки Южной Америки, самый активный, предприимчивый, изобретательный и бережливый из испано-американской расы — агрессивный, дерзкий и высокомерный, быстро соображающий, быстро обижающийся, свирепый по натуре, хладнокровный и жестокий, как каннибал. Он мечтает о завоеваниях. У него есть лишь полоска земли вдоль побережья Тихого океана, настолько узкая, что на карте едва хватает места, чтобы написать ее название, зажатая с одной стороны вечными снегами, венчающими Кордильеры, а с другой — шестью тысячами миль моря. Он расширялся на север, пока не украл все морское побережье Боливии с ее ценными залежами селитры, весь гуано, принадлежавший Перу, и вскоре намерен фактически завладеть обеими этими республиками. Он продвигался на юг с помощью дипломатии, как делал это на севере с помощью войны; и по недавнему договору с Аргентинской Республикой он разделил Патагонию с этой нацией, взяв под свой контроль этот ценный международный путь, Магелланов пролив, и неисследованную страну между Андами и океаном, с тысячами островов вдоль побережья Тихого океана, ресурсы которых неизвестны. Обеспечив себе пролив, Чили приобрела контроль над пароходством в южной части Тихого океана и основала колонию и крепость в Пунта-Аренас, через которую должны проходить все суда. Покоясь теперь в спокойном наслаждении недавно приобретенной территорией вдоль боливийской и перуанской границы и получая огромный доход от экспортной пошлины на селитру, чилиец созерцает внутренние раздоры в Перу и с нетерпением ждет того времени, когда он сможет вмешаться в качестве арбитра и, подобно адвокату, забрать поместье, из-за которого наследники достаточно глупы, чтобы ссориться. Это лишь вопрос нескольких лет, когда не только Перу, но и Боливия станут частью Чили; когда агрессивная нация захочет отодвинуть свою восточную границу за Анды и обеспечить контроль над истоками Амазонки, как она сделала это с навигацией в проливе. На красивой Аламеде в Сантьяго стоит мраморный памятник, воздвигнутый несколько лет назад, после раздела Патагонии, чтобы увековечить великодушие Аргентинской Республики. Эта статуя когда-нибудь будет снесена толпой. Люди уже сожалеют об импульсивной сердечности, которая ее подсказала, и с завистью смотрят на прогресс и процветание своего восточного соседа. Но Чили встретит в лице аргентинцев более грозного противника, чем те, с которыми нация сталкивалась до сих пор, и ее генералы лишатся части своего самомнения, если армии двух стран когда-нибудь столкнутся. Хотя Аргентинская Республика делает более быстрые шаги к национальному величию, нет СТАТУЯ БЕРНАРДО О'ХИГГИНСА, САНТЬЯГО. сомнения в том, что в настоящее время, по всем условиям современной цивилизации, Чили лидирует на Южном континенте и является самой мощной из всех республик в Америке, за исключением нашей собственной. Ее государственные деятели мудры и способны, ее народ трудолюбив и прогрессивен, и обладает той силой ума и мышц, которая дана только людям умеренных зон. Существует сильное сходство между чилийцами и ирландцами. И те, и другие обладают одинаковым остроумием и безрассудной храбростью, одинаковой любовью к стране и патриотической гордостью; и куда бы ни отправился чилиец, он несет с собой мнение, что никогда не было и никогда не может быть лучшей земли, чем та, на которой он родился; и хотя он может быть беженцем или изгнанником, он будет сражаться в защиту Чили по первому же зову. В его патриотизме есть что-то освежающее, даже если это самое высокомерное тщеславие. Наши люди начинают стыдиться своего Четвертого июля, а Декларация независимости становится объектом насмешек профессиональных шутников. Чилиец перережет горло человеку, который не будет праздновать с ним 18 сентября, его День независимости; и в стране существует закон, требующий, чтобы каждый дом имел флагшток, а каждый флагшток нес национальные цвета — знамя днем и фонарь ночью — в годовщины республики. Все школы должны использовать учебники местных авторов, все оркестры играть произведения местных композиторов, а приезжие оперные и концертные певцы обязаны разнообразить свои выступления, включая песни своей страны. Говорят, что француза никогда нельзя денационализировать. То же самое верно и для чилийца. С 1839 года в Чили не было ни одной успешной революции; и хотя нигде нет более неуправляемого и разрозненного народа, нигде нет столько убийств и других тяжких преступлений, в своей любви к стране высокомерный дон и терпеливый пеон, преследуемый бандит и жестокий солдат — едины. ПАТРИК ЛИНЧ. Многие из ведущих людей Чили являются и были ирландского происхождения. Барни О'Хиггинс был освободителем, Джорджем Вашингтоном республики, а Патрик Линч был самым выдающимся солдатом Чили в недавней войне. О'Лири, Макгарри и другие чилийско-ирландские семьи занимают видное место в политике, войне и торговле. Существует симпатическая связь между трилистником и кондором, и нигде в Южной Америке ирландский эмигрант не процветает так успешно. Чилийское остроумие вошло в поговорку. Веселый, беззаботный крестьянин там такой же, как на старой родине, а напыщенный, высокопарный стиль литературы, который преобладает в других частях испаноязычной Америки, в Чили находит замену в волнующем душу, пылком красноречии, которое является одним из даров ирландской расы. Чилийскому вознице, который избивал мула, сделали замечание. Человек посмотрел вверх и заметил, что это самое упрямое животное, которым он когда-либо управлял. «Зверь думает, что должен был быть епископом», — сказал он. Тщеславие чилийца не поддается никакому пониманию. Офицеры армии и флота фактически предложили свои услуги Англии через британского посланника, когда ходили слухи о войне с Россией; и при малейшем поощрении они были бы готовы взять на себя как внутренние, так и международные осложнения британского кабинета. Однажды английская газета в Вальпараисо опубликовала сатиру, объявив, что Лорды Адмиралтейства выбрали трех ведущих чилийских морских офицеров для командования Босфорским, Балтийским и Североатлантическим флотами. Офицеры, как и народ, не приняли фальшивую телеграмму за шутку до следующего выпуска газеты, в котором это было объяснено; а первые уже начищали свои мечи и мундиры, чтобы принять новое командование. Чилиец не только тщеславен, но и жесток — жесток до смерти. Он носит длинный изогнутый нож, называемый курво, как итальянец носит стилет, а негр — бритву, и использует его, чтобы перерезать горло. Он никогда не дерется кулаками и не знает, как пользоваться дубинкой; он никогда не носит револьвер и совсем не бандит; но как грабитель или разбойник, в частной ссоре или в уличной толпе, он всегда использует этот смертоносный нож и бросается на горло своего врага, как ищейка. Едва ли выходит ежедневная газета без одного или двух случаев перерезания горла, а в публикациях, следующих за праздниками или карнавалами, их кровавые летописи заполняют целые колонки. ПЕОНЫ ЧИЛИ. Как солдат, чилиец храбр до безрассудства, и чувство страха ему неведомо. Он не выдержит осады, и его нельзя заставить сражаться на дальнем расстоянии; но как только он видит врага, он дает один залп, бросает ружье и бросается в атаку со своим курво. Его выносливость так же велика, как и его мужество, и ни один североамериканский индеец не может пройти так далеко без отдыха или обходиться так долго без еды и воды, как чилийский пеон, или рото, как называют эту смешанную расу. Как чоли в Перу — потомок испанцев и инков, так и рото в Чили — дитя испанцев и арауканских индейцев, расы гигантов, которыми, как сообщали ранние исследователи, была населена Патагония — «люди такой величины», как сообщал сэр Фрэнсис Дрейк, «что казалось, будто деревья лесов вырваны с корнем и движутся прочь». Они обладают испанским упорством, индейской выносливостью и жестокостью тех и других. Каждый солдат в горах или пустыне носит на груди два мешочка из оленьей кожи. В одном — листья коки, в другом — порошкообразная известь, сделанная из золы картофельной кожуры. Кока — сильнейший тоник, и, жуя ее, чилийский солдат может обходиться без еды и питья неделю или десять дней подряд. Он берет в рот пучок листьев размером с жевательный табак и время от времени смешивает картофельную золу со слюной, чтобы придать соку вкус. Канон Кингсли в том замечательном романе «Вествард Хо!» описывает двух членов группы Амиаса Ли как дезертиров, покинувших своих товарищей у истоков Амазонки, и вводит их в прекрасную беседку с двумя Дианами индейского типа. Там они жуют листья коки с девушками, погружаются в сладострастный ступор и предаются любви, как лотофаги, пока Амиас не приходит, чтобы выразить протест. Мужчины рекомендуют ему последовать их примеру с Венерой, которая была найдена в индейской королеве и восхищается молодым командиром; и пуританин уже готов поддаться очарованию сцены, когда появляется рептилия, душит одну из девушек и пробуждает моральные инстинкты мужчин. Преподобный живописец словом был дезинформирован относительно специфического влияния этого наркотика, так как он не вызывает ступора у тех, кто его употребляет. Это не наркотик, а стимулятор. Чилийский солдат нелегко поддается дисциплине и превосходит вандалов в разрушении собственности, что доказывает нынешнее состояние Перу. Он сжигает и уничтожает все в пределах своей досягаемости, что служило укрытием для врага. Никакая власть не может удержать его руку. Ужасные сцены опустошения, которые произошли, не имеют аналогов в анналах современной войны. На полях сражений девять десятых мертвых были найдены с перерезанным горлом, и чилийцы не брали пленных, за исключением случаев, когда капитулировала целая армия. Они не просят пощады и не дают ее. Знание этой характеристики и страх перед чилийским ножом были мощными факторами в подчинении более гуманных перуанцев. Чилийцы жестоки к животным так же, как и к людям. Лошади в Чили очень дешевы. Хорошего местного бронко можно купить за пять долларов, и его владелец не знает жалости. Животных гонят до тех пор, пока они не падают, а затем ищут новых и подвергают их тому же обращению. Никакой заботы о том, чтобы защитить животных или создать им комфортные условия, не проявляется. Хотя погода обычно холодная, конюшни для лошадей или скота почти неизвестны. Когда их работа закончена, их выпускают в загон, на пастбище или на улицу, чтобы они сами искали себе пищу. Чилийцы также небрежны с техникой. Хотя они быстро учатся и обладают большой природной механической изобретательностью, им нельзя доверять как механикам. Великолепный крейсер «Эсмеральда», один из лучших военных кораблей на плаву, был построен в Англии для чилийского правительства стоимостью полтора миллиона долларов, но не прошло и шести недель, как он оказался в руках местных инженеров, как его двигатели потребовали ремонта, а котлы были испорчены. В 1885 году, во время трений между Англией и Россией, он был зафрахтован британским правительством, но впоследствии возвращен в Чили. У чилийцев есть линия пароходов, курсирующих из Вальпараисо вверх и вниз по побережью. Это лучшие корабли на Тихом океане, построенные на Клайде, со всеми современными улучшениями, но инженеры и капитаны — англичане или шотландцы. Правительство владеет и управляет железными дорогами в республике, но машинисты локомотивов — иностранцы. Каждые три или четыре года — обычно перед президентскими выборами — этих людей увольняют и на их место нанимают местных жителей; но пока выборы не закончатся и старые инженеры не будут восстановлены на своих местах, происходит карнавал аварий, и пассажирские перевозки практически приостанавливаются. На всех железных дорогах есть крутые подъемы и опасные повороты, требующие величайшей осторожности со стороны машинистов локомотивов. Безрассудный чилиец считает большим весельем вести поезд под уклон на полной скорости, и столкновение — его восторг. Ему нравится видеть, как все разбивается, и он ничего не знает о необходимости эксплуатации поездов по расписанию. «ЭСМЕРАЛЬДА». В торговле чилиец — янки. На рынке или в местных магазинах от покупателя не ожидают, что он заплатит цену, запрошенную вначале. Ожидается, что он вступит в «негосио», и продавец разочарован, если упускает возможность показать свою проницательность в бартере. Не существует регулярно установленной цены ни на один товар. Рыночная торговка попросит два доллара за корзину фруктов, за которую она рассчитывает получить пятьдесят центов. Она будет торговаться и болтать, умолять и протестовать, и если вы направитесь к другому прилавку, она бросит полдюжины других покупателей и будет следовать за вами, пока наконец не «разделит разницу» и не уйдет, улыбаясь своему успеху. Путешественник сталкивается с этим опытом везде, особенно в посадах; и единственный безопасный способ избежать безжалостного обмана — заключить сделку в письменном виде заранее. Большинство владельцев отелей — женщины, чьи мужья заняты другими делами; но все слуги, включая поваров и горничных, — мужчины. Здесь лучшие повара и лучшие классы еды, чем в других южноамериканских странах, и редко не удается найти хороший трактир даже в сельских деревнях. Рынки Чили тоже лучше. Говядина, баранина и другое мясо имеют вкус, который встречается только в умеренном климате; рыба не такая резкая и грубая, как та, что ловится в тропических водах; и хотя растительность не такая обильная, плоды земли имеют более тонкий вкус. Есть устрицы, равные тем, что в Новом Орлеане или Мобиле, моллюски и омары, и много креветок, называемых «камаронес». Еще одна странность — молочные станции. На расстоянии нескольких кварталов на всех, кроме главных деловых улиц, есть платформа, где привязана корова, которую доит по заказу молочница, когда приходит покупатель. На столе поблизости находятся мерки, банки и стаканы, а часто и бутылка бренди, так что жаждущий человек может смешать стакан пунша, если захочет. Утром эти стойки окружены слугами из аристократических домов, женщинами и детьми с чашками и ведрами, ожидающими своей очереди; и как только одна корова истощается, на платформу приводят другую. Нехватка пиломатериалов заставила бедные классы использовать гофрированное листовое железо в качестве строительного материала, в то время как богатые используют камень для наружных стен, а высушенный на солнце кирпич или саман для перегородок. В Вальпараисо есть целые кварталы, в которых можно увидеть только дома из гофрированного железа, причем и крыша, и стены сделаны из одного и того же материала. Говорят, что он хорошо переносит последствия землетрясений. Люди ожидают землетрясения примерно раз в десять дней круглый год, и чаще во время смены сезонов; но большой ущерб наносится редко. Существует два вида землетрясений: «терремото» и «темблор». Последнее — это лишь дрожь или сотрясение земли, и это довольно частое явление; другое описывает конвульсии земли, когда она трескается и качается, как морская зыбь, опрокидывает города и хоронит поселения в их собственных руинах. Вальпараисо и Сантьяго никогда не знали последних, которые ограничены горными районами и окрестностями вулканов. Среди людей больше комфорта, чем где-либо еще на континенте, и более высокая степень вкуса, что видно по товарам, предлагаемым для продажи в магазинах, а также в домах жителей, что в значительной степени объясняется примером большого иностранного населения. Преподобный доктор Трамбулл, который находится в Чили сорок пять лет, говорит, что заметил заметное изменение в этом отношении за последнее десятилетие и увидел постепенный и постоянный рост утонченности и честности. В Чили, как и во всех испано-американских странах, каждого мужчину и женщину называют в честь святого, чей день памяти ближе всего к дню, в который он или она родились, и ожидается, что этот святой будет заботиться о благополучии тех, кто крещен в его или ее честь. Эти имена звучат хорошо по-испански, но когда они переводятся на непоэтичный английский, в них появляется странность, а часто и что-то комичное. Например, имя недавнего президента Чили — Доминго Санта Мария, что в переводе означает «Воскресенье Святой Марии». Имя президента Эквадора — Иисус Мария Кааманьо (яблоко), а губернатора провинции Вальпараисо — Доминго Торрес (Воскресный Бык). Официант в отеле оказался рождественским подарком для своих родителей, чья фамилия была Вака (корова), и в честь этого дня они назвали его Иисус Христос Вака. Такое богохульство не потерпели бы ни в одной другой стране; но использование имени Спасителя очень распространено, даже на вывесках магазинов и салунов в городах, и в названиях улиц. Я однажды встретил девушку, чье имя было Долорес Дихериер (скорбный желудок). В Чили женщины работают не только кондукторами трамваев, но и занимаются всей уборкой улиц, и группы их с ивовыми метлами, сметающими грязь в канавы, может увидеть любой, у кого хватит любопытства встать на рассвете. Они также занимают рынки, продавая мясо и овощи. На улицах они держат фруктовые лавки и имеют брезентовые навесы, под которыми, если хотите, можно посидеть и поесть арбузов — фрукта, очень почитаемого в Чили. За пределами городов женщины держат магазины и питейные заведения, а также выполняют всю работу в саду. Стирка белья производится у общественных фонтанов, как и в других испано-американских странах; но прачки Чили не ходят почти голыми, как некоторые из их соседок. Коренной перуанец, потомок древних инков, ничему не научился со времен Завоевания и забыл большинство искусств, которые знали его отцы, среди которых был процесс, с помощью которого древняя раса делала медь твердой, как сталь. Тысячи долларов предлагались за этот секрет современными претендентами, но он потерян навсегда, и изобретательность и знания современных химиков не могут открыть этот процесс. Современный индеец носит то же одеяло, или пончо, сделанное из шерсти викуньи, что и его отцы, и те же туфли из сыромятной кожи. У него более грубые дороги для путешествий, чем у уроженца Центральной Америки, поэтому его обувь сделана так, чтобы загибаться по бокам и сзади, чтобы защитить пальцы ног и пятку от контакта со скалами. Она вырезается из цельного куска кожи, пока та сырая, и заставляется загибаться путем натягивания на примитивную колодку и удержания в таком положении до высыхания. Обувь крепится к ноге ремешком, который проходит вдоль всего верха обуви, продетым через отверстия, прорезанные в коже, и заканчивающимся на пятке двумя полосками, которые закрепляются вокруг лодыжки. Эволюция местной обуви найдена в Чили; и хотя ей не хватает зрелости и святости возраста, которыми обладает перуанский предмет, она является довольно более щегольской КОРОЛЕВА И ПРИНЦЕССА ИНКОВ. вещью. Подошва сделана из дерева, грубо вырезанного вручную ножом, а через подъем проходит кусок лакированной кожи, достигающий от пальцев ног до лодыжки, который прибивается к подошве рядами гвоздей с латунными шляпками. Пальцы ног и пятка полностью лишены защиты, и требуется большой опыт, чтобы удержать обувь на ноге. Ее носят в самую холодную погоду поверх очень тяжелого и толстого чулка, связанного из шерсти ламы, и более уродливой пары ног, чем те, что демонстрируют крестьянки Чили в коротких юбках, никогда не видели. Мужчины носят такую же обувь — не совсем такую причудливую по дизайну и не из таких тонких материалов, однако; но так как они проводят большую часть своего времени в седле, это не так уж плохо. Крез Южной Америки — женщина, Донна Исадора Кусиньо из Сантьяго, Чили, и в мире мало мужчин или женщин, которые богаче ее. Ее деньгам нет конца, а ее расточительности нет предела, и люди называют ее графиней Монте-Кристо. Она прослеживает свою родословную до дней Завоевания и имеет запись о первом из своих отцов, который высадился рано на берегах Нового Света. Его семья была уже знаменита, ибо его отец сражался под знаменем Арагонов до союза с Кастилией. Но ветвь семьи, которая осталась в Испании, была потеряна в великой мировой перетасовке два или три столетия назад, и никто из них не отличился достаточно, чтобы попасть своими портретами в коллекцию, которую Сеньора Кусиньо составила из родословной, на которую она претендует. Как и ее собственные, предки ее покойного мужа прибыли в ранние дни, и при разделе земель и добычи Завоевания оба получили большую долю, которую они сохранили и увеличили, добавив части, данные их менее бережливым и менее предприимчивым соратникам, пока два поместья не стали самыми большими, самыми продуктивными и самыми ценными из всех асьенд Чили, и были окончательно объединены в одно благодаря браку, двадцать четыре года назад, покойного Дона и его выжившей вдовы. Пока он жил, он считался самым богатым человеком в Чили, а она — самой богатой женщиной, ибо их имущество держалось отдельно, муж управлял своим поместьем, а жена — своим, и люди говорят, что она была в целом лучшим «администратором» из двоих. Этот факт он признал в своем завещании, когда завещал все свое имущество ей, и нагромоздил свой Пелион на ее Оссу; так что у нее есть миллионы акров земли, миллионы денег; стада, исчисляемые сотнями тысяч; угольные, медные и серебряные рудники; акры недвижимости в городах Сантьяго и Вальпараисо; флот железных пароходов, плавильные заводы, железная дорога и различные другие мелочи в виде продуктивной собственности, которые приносят ей доход в несколько миллионов в год, которые она очень старается потратить, и при данных обстоятельствах преуспевает так, как можно было ожидать. Только от своих угольных шахт Сеньора Кусиньо имеет доход в восемьдесят тысяч долларов в месяц; и нет причин, почему это не должно быть вечным, так как они являются единственным источником во всей Южной Америке, откуда можно получить топливо, и те, кто не покупает у нее, вынуждены импортировать свой уголь из Великобритании. У нее есть флот из восьми железных пароходов вместимостью от двух тысяч до трех тысяч шестисот тонн, которые были построены в Англии и используются для перевозки угля вверх по побережью до Панамы и вокруг Магелланова пролива в Буэнос-Айрес и Монтевидео. В Лоте у нее есть медно- и сереброплавильные заводы, помимо угольных шахт, и ее угольные суда привозят руду вниз по побережью в качестве обратного груза из верхней части Чили, Перу и Эквадора; в то время как те, что идут в Буэнос-Айрес, привозят обратно говядину, муку и товары для потребления ее людей. Хотя Лота — это всего лишь шахтерский город, такой же грязный и дымный, как любой из его аналогов в Пенсильвании, это любимое место жительства вдовы, и сейчас она строит особняк, который обойдется по меньшей мере в миллион долларов. Архитектор и главный строитель — французы, которых она выписала из Парижа, и большая часть материалов также импортирована. Не так давно она отправила груз шкур и шерсти на одном из своих собственных пароходов в Бордо, и он должен вернуться, груженный строительными материалами для этого особняка. У нее самой нет времени пересекать море, но капитан ее корабля привезет с собой декораторов, дизайнеров и мастеров по обивке мебели, которые закончат интерьер ее особняка, не считаясь с расходами. Это сооружение стоит в центре, несомненно, самого прекрасного частного парка в мире — участка земли площадью двести пятьдесят акров, распланированного самым искусным образом и украшенного статуями, фонтанами, гротами, каскадами, а также бесчисленным множеством прекрасных деревьев и растений. Говорят, что благоустройство этого природного уголка обошлось сеньоре Коусиньо почти в миллион долларов, и у нее постоянно работают тридцать садовников. Управляющий — шотландец, и он сообщил мне, что получил приказ превратить это место в рай, не считаясь с затратами. В этом парке обитает множество диких животных и домашних питомцев, некоторые из которых являются местными, а другие привезены из-за границы; а цветы здесь просто изумительны. У сеньоры Коусиньо есть еще один парк и дворец в часе езды от Сантьяго, лучшая эстансия в Чили, а возможно, и во всей Южной Америке; и я не знаю ни одной в Северной Америке или Европе, которая могла бы с ней сравниться. Это «Макуль», и поместье простирается от границ города Сантьяго далеко в Анды, чьи сверкающие шапки вечных снегов отмечают пределы ее земель. В долинах расположены ее зерновые поля, фруктовые сады и виноградники, а у подножия гор пасутся ее отары овец и стада крупного рогатого скота. Здесь она дает работу трем-четырем сотням человек, организованным под руководством управляющих, большинство из которых — шотландцы. У нее в «Макуле» работает один американец, чья задача — общее руководство фермерским хозяйством; но большую часть времени он занят обучением местных жителей работе на сельскохозяйственной технике, облегчающей труд. Фермерство в Чили ведется во многом так же, как в Европе в старые феодальные времена: у каждого поместья есть свои зависимые работники, которым предоставляют дома или жилье и платят за объем выполненной работы. Говорят, что сеньора Коусиньо может собрать тысячу человек со своих двух ферм, если они ей понадобятся. Виноградник «Макуль» снабжает почти все рынки Чили кларетом и хересом, а погреб этого поместья, огромное здание длиной пятьсот футов и шириной сто футов, постоянно полон. Сеньора Коусиньо производит собственные бутылки, но этикетки импортирует из Франции. На этой ферме у нее есть очень ценный привозной скот, как крупный рогатый, так и лошади, а ее конюшня для скаковых лошадей — самая обширная и успешная в Южной Америке. Она проявляет большой интерес к скачкам, посещает все скаковые состязания в Чили и всегда делает очень крупные ставки на своих лошадей. Сообщается, что на последних состязаниях ее выигрыш составил более ста тысяч долларов, не считая призовых, выигранных ее лошадьми, которые всегда распределяются между работниками конюшен. Помимо «Макуля», у сеньоры Коусиньо есть еще одно крупное поместье примерно в тридцати милях от Сантьяго; но она уделяет ему очень мало внимания и не была там уже много лет. В городе у нее два больших и прекрасных дома, один из которых — бывшая резиденция Генри Мейггса, лучшая в Сантьяго на момент постройки. Весь лесоматериал и другие материалы, использованные при его возведении, были привезены из Калифорнии. Он построен в основном из красного кедра. Конструкция и архитектура выполнены по американскому образцу, а по внешнему виду и планировке он напоминает виллы Ньюпорта. Другая городская резиденция сеньоры Коусиньо — это каменный особняк, возведенный по испанскому плану, с внутренним двором в центре, украшенный очень искусной резьбой. Интерьер был декорирован и обставлен много лет назад парижскими мастерами за огромные деньги, и дом достоин короля. В Америке нет более изысканной или обширной резиденции, и деньги, затраченные на нее, позволили бы построить такой же прекрасный дом, как у У. Х. Вандербильта в Нью-Йорке. Однако вдова проводит в его стенах очень мало времени, так как предпочитает свой дом в Лоте, где сосредоточена большая часть ее дел. Ее способности как управляющей замечательны, и она руководит каждой деталью, получая еженедельные отчеты от десяти или двенадцати управляющих, которые непосредственно отвечают за дела. Хотя она щедра до расточительности, она требует строгого отчета за каждый доллар, заработанный или потраченный в ее огромных поместьях, и очень проницательна в заключении сделок. Один из ее шотландских управляющих сказал мне, что нет смысла пытаться обхитрить сеньору. «Вы не можете сдвинуть камень или палку так, чтобы она об этом не узнала», — сказал он. В дополнение к земельной собственности и рудникам она владеет большой городской недвижимостью, арендная плата от которой составляет несколько сотен тысяч долларов в год. Она также является основным акционером крупнейшего банка в Сантьяго. Не так давно она подарила жителям этого города парк площадью сто акров и прилегающий к нему ипподром. СЕНЬОРА КОУСИНЬО. Рассказывают невероятные истории о расточительности сеньоры. Миллион долларов — сущий пустяк для женщины, чей доход столь огромен, и нет ничего в мире, чего бы она не купила, если ей вдруг захочется. Она не очень интересуется искусством, но обладает коллекцией бриллиантов, которая очень велика и ценна, и иногда появляется, будучи буквально увешанной ими. Обычно она выглядит довольно неряшливо, так как у нее нет ни вкуса, ни стремления к нарядам, а ее вечерние туалеты, заказанные из Парижа, она надевает редко. В последнее время она страдает от ишиаса, что не только лишило сеньору собственных радостей, но и серьезно осложнило жизнь тем, кто с ней связан. Несмотря на то, что она сравнительно молодая женщина, ей где-то от сорока пяти до пятидесяти лет, она заявляет, что никогда больше не выйдет замуж; и в Чили нет ни одного мужчины, у которого хватило бы смелости сделать ей предложение. Не так давно она увлеклась молодым немцем с очень светлой бородой и волосами и настояла, чтобы он бросил свои дела и поселился у нее. Предложенные ею условия были достаточными, и в течение нескольких месяцев молодой человек был привязан к ее юбке, формально занимая должность личного секретаря. Но сеньора очень ветрена и, вероятно, выбросит его за борт, как и многих других, когда ей взбредет в голову. У сеньоры Коусиньо две дочери и один сын. Ни одна из девушек не унаследовала деловую хватку матери, или, по крайней мере, не развила ее; но они очень популярны в обществе. Сеньорита Исадора, старшая, обладает большим музыкальным талантом и играет на скрипке и фортепиано. Обе они яркие и хорошенькие. Одной около семнадцати, а другой девятнадцать лет. Их брат, молодой человек двадцати трех или двадцати четырех лет, разделит с ними имущество. Довольно необычно для юноши с такими деньгами обладать той деловой хваткой и трудолюбием, которые он проявляет. Он присматривает за эстансией в «Макуле» и проводит от шести до восьми часов в день в седле, объезжая поместье. Он редко участвует в празднествах, которые так любит его мать, и довольно открыто выражает неодобрение ее расточительности. Он собирается жениться на молодой леди довольно скромного происхождения, и ожидается, что особняк Мейггса, который был описан ранее, будет подарен невесте его матерью в качестве свадебного подарка. Борьба между католической церковью и либерально-прогрессивным элементом в Чили, которая продолжается уже несколько лет, сейчас находится в самом разгаре. Во всех странах Центральной и Южной Америки происходила подобная борьба. В Мехико и во всей Центральной Америке, в Колумбии, Венесуэле, Перу, Чили, Аргентинской Республике и Уругвае либералы находятся наверху и контролируют государство. Эквадор и Боливия все еще находятся в руках священников и управляются из Рима. Но даже в этих республиках растет тенденция к либерализму, и скоро наступит день, когда власть церкви в политике будет преодолена, а ее авторитет в светских делах будет отрицаться. Клерикальная партия растет в Перу. Она возродилась во время упадка этой республики, и хотя либеральный элемент все еще у власти, правительство настолько слабо, что не может бросить вызов церкви, как могло раньше. Поэтому священники, монахи и иезуиты, изгнанные много лет назад, возвращаются в большом количестве, чтобы восстановить свою власть над простым народом и плести интриги в пользу благоприятной для них администрации. В Чили не было конфискации церковного имущества, как в некоторых других штатах, и в столице до сих пор насчитывается более двух тысяч монахов и столько же монахинь. Иезуиты были изгнаны за участие в заговоре против правительства, но внешним орденам монахов разрешено оставаться. Спор между архиепископом и президентом несколько лет назад привел к тому, что первый удалился из Чили, и Папа прислал нунция, чтобы попытаться уладить дела; но этот легат так сурово критиковал правительство с кафедры, что ему выдали паспорт и военный эскорт, и теперь между Папой и Чили нет никаких отношений, хотя католическая вера все еще признается Конституцией как установленная религия республики. Радикальный элемент либеральной партии выступает за крайние меры, но консервативная фракция, лидером которой является экс-президент Санта-Мария, мудро предпочитает действовать медленно и избегать революции. Либеральная партия имеет большинство в Конгрессе и приняла несколько законов, которыми власть и влияние церкви были значительно урезаны. Либеральное большинство в Конгрессе передало назначение епископов в руки президента республики вместо Папы; оно объявило гражданский брак единственным законным; открыло кладбища для иудеев и язычников; забрало реестры рождений, браков и смертей из рук церкви и передало их гражданским магистратам; учредило светские школы и приняло закон об обязательном образовании, согласно которому все граждане, отправляющие своих детей на обучение к священникам и монахиням, должны платить налог или штраф государству. Эти меры яростно оспаривались духовенством, но они были вынуждены уступать в каждом случае. Сейчас последний акт Конгресса в этом направлении, устанавливающий гражданский брак и признающий законными только тех детей, которые рождены от родителей, сочетавшихся браком таким образом, является яблоком раздора и вызвал самую ожесточенную борьбу, которую видело государство. Раньше венчание в церкви стоило двадцать пять долларов, и большая часть доходов церкви поступала из этого источника. Пеоны, которые почти никогда не могли накопить такую сумму, поэтому жили в состоянии сожительства, и более половины детей, рожденных в Чили, были незаконнорожденными. Теперь свидетельство о браке можно получить у гражданского магистрата за двадцать пять центов, а лица, сожительствующие без него, подлежат штрафу и тюремному заключению. Архиепископ издал декрет об отлучении от церкви всех лиц, вступивших в брак по гражданскому праву, и католики страны, составляющие девяносто девять процентов населения, оказались в серьезной дилемме. Они вынуждены выбирать между отлучением и тюремным заключением, и поэтому в высших классах свадьбы больше не в моде. Некоторые люди сначала идут в церковь, а затем к магистрату, и идут на риск отлучения; но более добросовестные предпочитают оставаться одинокими. Сейчас в Сантьяго есть молодой человек блестящих способностей, член Конгресса и лидер либеральной партии, который хочет жениться на дочери видного купца. Помолвка длится уже несколько лет, и обе стороны готовы оформить ее согласно гражданскому закону; но мать девушки — набожная католичка и не согласится на свадьбу без благословения священника. Молодой человек готов пойти как в церковь, так и к магистрату, но архиепископ запретил любому священнику венчать его без полного отречения от его политического прошлого. Он отказывается это сделать, и пара готовится отправиться в Соединенные Штаты или какую-нибудь европейскую страну, чтобы совершить церемонию. Не так давно в одной из южных провинций Чили состоялся брак в высшем свете, который привлек широкое внимание тем, что это был первый вызов церкви в той части страны. В воскресенье после свадьбы пара была осуждена епископом с кафедры собора, а католическая газета опубликовала несколько грубых комментариев о том, что молодая пара опустилась до уровня зверей, сожительствуя без благословения церкви. Брат невесты так избил редактора, что тот останется калекой на всю жизнь, и подверг бы епископа такому же наказанию, если бы тот не скрылся. На последних президентских выборах, которые состоялись в июне 1886 года, сеньор Бальмаседа, либеральный кандидат, был избран преемником президента Санта-Марии, который отбыл свой полный четырехлетний срок. Ему яростно противостояли священники, которые понимали, что его успех станет их окончательным поражением, и произошло несколько серьезных беспорядков, в которых многие были убиты и ранены. Но Бальмаседа был мирно инаугурирован в сентябре, и Конгресс, собравшийся в то же время, имеет подавляющее большинство, сочувствующее администрации. Вопросом на выборах было приведение в исполнение закона о гражданском браке, и будут приняты некоторые меры, чтобы поставить церковь в подчинение. Уже предложен закон об изгнании из страны священников, которые запугивают граждан, препятствуя им подчиняться закону о гражданском браке. Это будет открытая война; но священники, которые угрожают отлучением, будут отправлены в изгнание, за ними вскоре последуют монахи и монахини, а всеобщая конфискация церковного имущества станет следующим шагом. По оценкам, одна треть всей собственности в Чили принадлежит церкви. Большая часть этой собственности находится в доверительном управлении для определенных святых, которым она была завещана набожными людьми или куплена на пожертвования народа. Святой Доминик, например, является одним из крупнейших землевладельцев в Южной Америке и получает доход более миллиона долларов в год от своих поместий, которыми умело управляют доминиканские монахи. Предлагается обложить эти поместья налогом, которые сейчас ничего не платят на поддержку правительства; и если монахи откажутся платить, имущество будет конфисковано. Протестантизм делает быстрые успехи в Чили. Существует несколько миссий под опекой Пресвитерианского совета Соединенных Штатов, а также ряд самоокупаемых церквей и школ. Есть также Пресвитерианский колледж и теологическая семинария, и семинария для молодых леди с примерно ста пятьюдесятью пансионерками; но простой народ все еще цепляется за суеверия и практики прошлого. Распятия, на которых изображены тела истекающего кровью Христа со всеми символами Распятия — губкой, молотком, гвоздями, копьем и другими орудиями — установлены на общественных улицах. Они сопровождаются объявлением от архиепископа, что всякий, кто прочитает определенное количество молитв в этих местах, получит полное отпущение всех прошлых грехов. Красивый мраморный памятник был воздвигнут на месте церкви, которая сгорела около двадцати лет назад в Праздник дев. Как обычно в этот день, епископом была отслужена торжественная месса, и в этой конкретной церкви, которая была церковью святой покровительницы дев, было КРАСАВИЦА ИЗ ЧИЛИ, ОДЕТАЯ ДЛЯ УТРЕННЕЙ МЕССЫ. очень большое стечение девушек из всех слоев общества. Церковь была красиво задрапирована, а между колоннами были натянуты шнуры, на которых висели свечи. Будучи плохо закрепленными, эти горящие свечи упали в толпу внизу и подожгли одежду девушек. Началась паника, и вся толпа оказалась зажатой у дверей, которые, открываясь внутрь, не могли быть открыты. Крыша загорелась и, горя, рухнула с сокрушительной силой на головы тех, кто был внизу. Священники не предприняли никаких мер, чтобы спасти молящихся, но сумели выбраться невредимыми сами, унеся с собой всю утварь и другие ценные предметы с алтаря. Их трусость и халатность были повсеместно осуждены, и они были вынуждены покинуть страну. Неизвестно, сколько жизней было потеряно, и надпись на памятнике, который стоит в центре площади, занимающей место церкви, не дает никакой подсказки; но, по оценкам, погибло не менее трех тысяч молодых леди, и траур был почти в каждом доме в Сантьяго. После пожара тела были найдены спрессованными в сплошную массу плоти, головы и верхние части тел были уничтожены, в то время как конечности и нижние части тел остались неповрежденными. С тех пор Праздник дев отмечается в Чили с трауром. Одно из правил церкви гласит, что женщины не должны участвовать в службах, кроме как в качестве безмолвных молящихся. Вся музыка и пение исполняются мужчинами, обычно монахами, которые хорошо обучены. Иногда, как на Пасху или Рождество, когда месса служится с большей, чем обычно, пышностью, в хор для помощи в исполнении приглашаются оперные певцы обоих полов; но женщины вынуждены одеваться в мужскую одежду из страха оскорбить святого Павла или какого-нибудь другого противника прав женщин ношением юбок. В начале рыболовного сезона в Вальпараисо принято брать изображение святого Петра, покровителя рыбаков, в лодку и возить его по заливу, чтобы благословить рыбу; и те, кто рассчитывает пожинать плоды этого покровительства, облагаются высокими налогами, чтобы оплатить это представление. Любой метод, с помощью которого можно вымогать деньги у людей, любая уловка, которую может изобрести их изобретательность, практикуется священниками, чтобы обогатить церковь, а средства ими растрачиваются на разгульную жизнь. Их вида достаточно, чтобы уличить их в чревоугодии и распутстве, в которых их обвиняют, и часто можно увидеть, как они шатаются по улицам в состоянии опьянения. В стене одного из самых красивых домов, рядом с главным входом, есть ниша, в которую помещена статуя Матери Христа — кричащая, покрытая мишурой фигура с нимбом из газовых рожков и мантией из вышитого золотом атласа. Железная решетка защищает изображение от улицы, но сквозь прутья были просунуты гирлянды цветов и дары разного рода — обетные приношения от людей, находящихся в телесном недуге или душевном расстройстве. Леди, живущая в этом доме, жена богатого местного купца, несколько лет назад сильно заболела и дала обет Деве, что если ее здоровье восстановится, она выразит свою благодарность таким образом; и вот статуя стоит там, иллюстрируя благочестие женщины. Почти ежедневно люди, которые больны, как была ее владелица, и другие, находящиеся в душевном расстройстве по той или иной причине, приходят к ней с такими подношениями, какие позволяет им сделать их состояние, и с доверием взывают к Святой Матери о помощи. Говорят, что вера в силу этого изображения привела ко многим чудесным исцелениям, и люди всегда снимают шляпы и благоговейно крестятся, проходя мимо него. 13 мая — годовщина самого разрушительного землетрясения, которое когда-либо видел Сантьяго, произошедшего около сорока лет назад. Ответственность за бедствие лежала на женщине, у которой был личный святой, домашний идол, которому она возносила молитвы. Это изображение сочло нужным отказать ей в какой-то просьбе, и она, разгневанная, с силой выбросила его на улицу. Это вызвало землетрясение! И оно не прекращалось до тех пор, пока охваченные страхом люди не отнесли изображение в близлежащую церковь Святого Августина, где оно было помещено в почетную нишу и с тех пор благоговейно почитается ими как покровитель или предотвратитель землетрясений. За неимением лучшего имени, и потому что изображение не имеет сходства ни с одним святым, о котором когда-либо знали или рассказывали, люди называют его «Сеньор Май». Первоначально он был «Сеньор Тринадцатое мая», но теперь просто «Сеньор Май» для краткости. Каждый год, когда наступает 13 мая — годовщина его «мученичества», как называют его люди, — все население собирается, чтобы воздать почести святому и взывать о его заступничестве в предотвращении повторения землетрясения, и, как все знают, в этих просьбах никогда не было отказано. «Сеньор Май» защищает город по крайней мере один день в году. Поскольку церковь недостаточно велика, чтобы вместить множество людей, святого выносят на улицу и несут во главе процессии, в которой маршируют епископ, муниципальные власти, роты военных, религиозные ордена и другие. Событие признается правительством, муниципалитетом и коммерческими кругами. Торговые дома закрываются, а фабрики отпускают своих рабочих для участия в церемониях. День празднуется так же повсеместно, как День благодарения в Соединенных Штатах, и святой получает богатые дары от людей, которые благодарны за то, что их дома не были разрушены до основания. Я присутствовал на праздновании в 1885 году. Первым в процессии шел отряд полицейских, чтобы расчистить путь, ибо все население было зажато на улицах; а в окнах и на крышах домов знать и джентльмены города стояли, наблюдая за представлением так же жадно, как уличные мальчишки, и бросая гирлянды и пучки цветов на путь, по которому должен был пройти «Сеньор Май». Люди дрались и проклинали, били и кололи друг друга в борьбе за то, чтобы воздать почести изображению, и вся полиция города присутствовала, чтобы поддерживать порядок и арестовывать нарушителей торжественной сцены. Правительственные учреждения были закрыты, и сам президент, лидер антицерковной партии, не пошел во дворец. Вслед за полицейскими шла вереница монахов в капюшонах и рясах всех цветов. Были монахи в белом, монахи в черном, монахи в сером и монахи в коричневом — кармелиты, капуцины, францисканцы, был представлен каждый орден. Затем шла процессия священников в облачении, с послушниками, каждый из которых нес зажженную свечу и распевал какую-то монотонную службу. Позади них было дюжина алтарников, некоторые с кадильницами, которые наполняли воздух ароматом, а другие с подносами цветов, которые разбрасывались по улице, чтобы епископ, который шел следом, ступал по ним. Он шел под малиновым балдахином, облаченный в свои самые блистательные одежды, и нес в руках Гостию — Святое Причастие — тело и кровь Искупителя. Позади него были другие кадильщики и еще мальчики с цветами. Затем несли на плечах двадцати человек изображение «Сеньора Мая» — уродливое и отталкивающего вида чучело, задрапированное в самые фантастические одежды, богатые вышивки и много золотого кружева. На пьедестале были свертки и шкатулки, содержащие подношения, полученные в тот день; и по мере того, как он проходил, добавлялись все новые и новые, передаваемые из домов или толпы священникам церкви Святого Августина, которые окружали изображение, чтобы собирать их. Толпа падала на колени, когда эта жуткая черта фанатизма проходила мимо. Каждая голова была обнажена, и каждый благоговейный язык шептал молитву. Мужчины толкались и боролись, женщины кричали, а полицейские били вперед и назад своими саблями, чтобы не дать людям хлынуть на улицы. Затем шли еще поющие священники и еще один батальон монахов, затем еще кадильщики и зрелище еще большей отталкивающести — изображение истекающего кровью Христа на распятии, обнаженного, с драпировкой балетного танцора на бедрах! Еще священники и еще монахи, а затем музыкальный оркестр и полк пехоты в парадной форме, за которыми следовала длинная вереница мужчин с непокрытыми головами, каждый с зажженной свечой в руке. Эта часть процессии получала большие и постоянные пополнения. Люди из толпы вливались в строй в хвосте и снабжались свечами служителями, которые везли ящики с ними на тележке, пока колонна не растянулась на милю или более. После парада изображения были возвращены в церковь Святого Августина, где епископом была отслужена торжественная месса, вход на которую осуществлялся только по билетам. На следующее утро газеты содержали длинные описания процессии. Борьба, которая тогда, как и сейчас, шла между либеральной партией и клерикальным элементом за политический контроль, придает высказываниям официального органа правительства (либерального) особое значение. Я цитирую краткие абзацы, в которых упоминалось событие месяца: «Процессия «Сеньора Мая» состоялась вчера, сопровождаемая многими религиозными празднествами в храме Святого Августина. Народ и муниципалитет присоединились к церкви, чтобы воздать выдающееся признание самым торжественным и впечатляющим образом историческому «Сеньору Маю». С ранних часов дня окрестности храма Святого Августина были заняты огромными толпами верующих, которые ожидали начала парада. Немного раньше четырех часов прибыли силы армии с национальным оркестром во главе и заняли позицию перед церковью в соответствии с приказами главнокомандующего армией. «Придя в движение, процессия с трудом пробиралась сквозь огромное количество людей, которые заполнили улицы и следовали за ней с множеством молитв и значительным ликованием. Пьедесталы святых были красиво украшены и покрыты множеством ценных и обетных приношений, нежными дарами благочестия от верующих. Комитет от муниципальных властей, назначенный для содействия торжественности случая, участвовал в церемониях. Музыкальные оркестры играли различные сентиментальные мелодии во время марша. «Резюмируя, акты признания могущественнейшему «Сеньору Маю», совершенные в соответствии с обетами 1847 года, после ужасной катастрофы 13-го числа текущего месяца, были безупречно выполнены католической столицей Чили». Фермерство в Чили ведется по старой феодальной системе, во многом так же, как в Ирландии. Страна разделена на огромные поместья, принадлежащие людям, которые живут в городах и редко посещают асьенды. Существует только два класса людей: очень богатые и очень бедные, землевладельцы и арендаторы. В каждом поместье есть ряд коттеджей с приусадебными участками вокруг них, которые занимают арендаторы, и в оплату за которые землевладелец имеет право на определенное количество дней труда каждый год по своему усмотрению. Если от арендатора требуется больше труда, чем положено, ему платят за это не деньгами, а заказами в магазине снабжения или комиссариате поместья, где он может получить одежду, еду или ром — особенно ром. Арендаторам обычно предоставляются небольшие кредиты в этих магазинах, и они остаются в долгу перед землевладельцами. Поскольку закон запрещает им покидать землевладельца, которому они должны деньги, бедняки остаются в вечном рабстве, как персонаж мифологии, который всегда катил камень в гору. Даже при этой жестокой системе пеонажа хозяин и раб обычно неплохо ладят друг с другом, но старомодные феодальные войны ведутся между поместьями, как это было в Англии столетия назад. Пеон всегда будет сражаться за своего хозяина, и кровавые столкновения происходят постоянно. В Чили сегодня существуют те же старые семейные распри, которые существовали в Средние века в Европе между Монтекки и Капулетти. Кто-то наступил на фалды чьего-то сюртука или пнул его пуделя еще в ранней истории страны, и две семьи с тех пор рубят и кромсают друг друга, хотя никто не может объяснить, из-за чего все это. Арендатор всегда перережет глотку в честь своего хозяина, но он никогда не сможет стать в Чили богаче, чем он есть сегодня. Все ездят верхом; даже нищие ездят. Снаряжение чилийской верховой лошади — а лошадей редко приучают к упряжи, все перевозки осуществляются на волах — это самое любопытное и сложное дело. Удила — это длинный, тяжелый, плоский кусок железа, который лежит на языке лошади и давит на небо. На каждом конце есть отверстие, через которое пропущено большое железное кольцо диаметром около четырех дюймов, охватывающее нижнюю челюсть. С каждой стороны рта помещено другое железное кольцо, к которому прикреплены поводья. Вся эта конструкция весит около пяти фунтов и достаточно мощна, чтобы сломать лошади челюсть при резком рывке. Поводья сделаны из тонко сплетенной шкуры или конского волоса, толщиной около указательного пальца, и соединяются вместе, когда достигают луки седла, заканчиваясь длинным кнутом, называемым чикоте, на конце которого находится либо красивая кисточка, либо небольшой кусок свинца. Когда он не используется, чикоте свисает вдоль бока лошади, часто волочась по земле. Иногда груз свинца тяжелый и служит оружием нападения и защиты, столь же грозным, как кистень, и бедную лошадь часто бьют им без всякой жалости. Модные удила делают из плакированного или цельного серебра, а уздечки, плакированные золотом, с поводьями из золотой проволоки, можно найти в крупных городах. Я видел в Чили уздечку, принадлежащую сеньоре Коусиньо, которая, как говорят, стоила две тысячи пятьсот долларов; и часто слышишь о подарках такого рода, которые стоят тысячу долларов или больше. Чилийское седло еще более странное и сложное, чем уздечка. Сначала на спину лошади кладут шесть или семь овечьих шкур, одну поверх другой; кожаный ремень пропускают вокруг них и прочно закрепляют; затем идет скелет седла, или, скорее, кусок дерева, вырезанный в форме седла, с задней лукой на каждом конце, и поверх этого любое количество овечьих шкур; или, если владелец богат, редкие меха образуют сиденье, которое называется монтура. Четыре угла пристегиваются широкими кожаными ремнями, украшенными серебряными или латунными пряжками, чтобы всадник мог заклинить себя, и все это обвязывается вокруг живота лошади широкой полосой кожи или парусины. Иногда аристократические и богатые всадники имеют высокую переднюю луку, как у мексиканского седла, которая покрыта серебром и проштампована сверху фамильным гербом. Количество серебра на снаряжении всадника, как считается, указывает на его богатство и положение в обществе, и в этом направлении среди шикарных кабальеро существует большая конкуренция. Стремена обычного гражданина сделаны из двух огромных кусков дерева с отверстием для ноги, в то время как у аристократа — это латунные или серебряные туфли. Деревянная вещь, стремя бедняка, грубо вырезана из дуба или другого твердого дерева вручную и обычно весит столько же, сколько четыре или пять фунтов. Латунное стремя такое же тяжелое, но гораздо более декоративное. ЦЕЛЬНОСЕРЕБРЯНАЯ ШПОРА. Когда всадник сидит в седле, его ноги полностью скрыты мехами и овечьими шкурами, которые добавляют тепла, а на спине он носит пончо — самый удобный и практичный предмет одежды, который когда-либо создавала человеческая изобретательность. Оно примерно такого же размера, как резиновое пончо, используемое в Соединенных Штатах, но соткано из шерсти викуньи или ягненка и сохраняет прохладу днем, так как лучи солнца не могут проникнуть сквозь него, и тепло ночью. Оно служит так же хорошо как зонтик, так и как пальто, и защищает от дождя лучше, чем резина, ибо масло не извлечено из шерсти, из которой оно сделано. Викунья — это горный козел Анд, но он становится редким, и в наши дни пончо из викуньи такое же редкое и дорогое, как шаль из верблюжьей шерсти, на которую оно очень похоже, и стоит от ста пятидесяти до пятисот долларов. Полностью снаряженная верховая лошадь кабальеро, или джентльмена, с пончо из викуньи и серебряными шпорами, с седлом и уздечкой, отделанными тем же металлом, часто представляет собой инвестицию в четыре или пять тысяч долларов. Очень часто стремя сделано из цельного серебра, красиво чеканенного, и те, что используют дамы, обычно таковы. Английские производители способны производить украшения и стремена гораздо дешевле, чем местные мастера, у которых нет техники, облегчающей труд, поэтому почти все они сейчас импортируются, и им удалось довольно хорошо имитировать и пончо. Но среди аристократов считается верхом вульгарности использовать современную английскую шорную продукцию или имитацию пончо, ибо эти предметы передавались из поколения в поколение, и чем они старше, тем ценнее, никакое использование не изнашивает их. В Гватемале мне подарили пару стремян, которые носила кавалерия Кортеса, когда они совершили набег на Центральную Америку и завоевали этот континент в 1535 году. Эта пара передавалась из поколения в поколение в семье мистера Санчеса, «министра асьенды», или финансов, правительства Гватемалы: они сделаны из железа, с широкими фланцами для защиты ног всадника от высокой травы и колючек страны, через которую ему приходилось ехать. Этот стиль был давно заброшен и теперь виден только в музеях. ЧЕРЕЗ АНДЫ. Тот, кто желает совершить путешествие из Чилийской в Аргентинскую Республику и на восточное побережье Южной Америки, имеет выбор маршрутов. Он может отправиться морем, вокруг через Магелланов пролив, что будет стоить ему пятнадцати дней времени и двухсот долларов деньгами, или он может подняться через Анды на спине мула, путешествие в пять дней, три из которых проводятся в седле среди некоторых ГОРА АКОНКАГУА. ПЕРЕВАЛ УСПАЛЬЯТА. самых грандиозных пейзажей в мире. Самая высокая гора в Западном полушарии — Аконкагуа, которая поднимается на 22 415 футов над уровнем моря к северу от Вальпараисо и Сантьяго и хорошо видна из обоих городов, когда погода ясная. Чимборасо долгое время считался королем Анд, и в географиях, изданных двадцать лет назад, он описывается как самая высокая вершина в мире. Никто никогда не достигал пика ни одной из гор из-за глубины снега и непроходимых ущелий, но недавние измерения, проведенные с помощью триангуляции, дают Аконкагуа преимущество около 2000 футов над старым «Чимбо». Ученые достигли высоты, превышающей вершину обеих, в Гималайских горах Индии, где гора Эверест, как утверждается, поднимается между 27 000 и 30 000 футов. Гумбольдт сделал Чимборасо знаменитым, и очень немногие путешественники вышли за пределы точки, которой он достиг; но никаких серьезных попыток исследовать вершину Аконкагуа никогда не предпринималось, так как чилийцы не часто ходят туда, куда их лошади не могут их нести. В горном мраке и величии Чимборасо, как говорят, превосходит всех соперников, стоя, как он стоит, в пределах видимости моря и окруженный кластером из двадцати пиков, как король и его советники. Но Аконкагуа достаточно грандиозен, и рядом с ним нет ничего, что могло бы уменьшить его размер. Широта, в которой он стоит, делает снеговую линию намного ниже, чем на Чимборасо и других пиках Эквадора, которые находятся почти на линии экватора, и чистота атмосферы дает зрителю возможность увидеть его живописность на большом расстоянии. Из Сантьяго, Чили, есть правительственная железная дорога до города Санта-Роса, которая проходит вокруг основания Аконкагуа и предоставляет путешественнику самый возвышенный панорамный вид на горные пейзажи. Там нанимают мулов и людей для поездки через перевал Кумбре в Мендосу, на восточном склоне Анд, к которому недавно была открыта железная дорога аргентинским правительством. Здесь можно сесть в спальный вагон «Пуллман» и доехать до Буэнос-Айреса так же комфортно, как из Нью-Йорка в Сент-Луис, расстояние примерно такое же. Эта железная дорога была открыта в мае 1885 года с грандиозным празднованием, в котором участвовали президенты Чили и Аргентинской Республики со свитами чиновников. Событие было столь же важным для коммерческого развития Аргентины, как первая Тихоокеанская железная дорога для Соединенных Штатов, поскольку она открыла для заселения миллионы квадратных миль лучшей территории в республике и обеспечила магистраль между двумя морями. ЗАСТРЯЛИ В СНЕГУ. Люди в Соединенных Штатах имеют очень слабое представление о том, что происходит в той части мира. Они не осознают, что в Аргентине есть республика, которая когда-нибудь станет соперничать с нашей собственной — страна с огромными ресурсами, подобными ресурсам Соединенных Штатов, расположенная в соответствующей широте, готовая снабжать мир говядиной, бараниной и хлебом, и протягивающая сеть железных дорог по своей территории, которая выведет продукты пампасов на рынок. Географы не поспевают за развитием этой части Южной Америки, и чтобы представить точные отчеты о ее состоянии, их следует переписывать каждый год. Кто знает, например, кроме тех, кто там был, что человек может проехать из Буэнос-Айреса через пампасы к подножию Анд в вагоне «Пуллман»? ДОРОГА, ПРОРУБЛЕННАЯ В СКАЛАХ. Последняя война между Перу и Чили лишила Боливию всего ее морского побережья, и порты, из которых отправлялась ее продукция и в которых принимался ее импорт, теперь принадлежат чилийцам, которые взимают высокие экспортные и импортные пошлины. Открытие этой железной дороги привело к тому, что торговля Боливии была перенаправлена на Атлантику, а расширение линии на север, которое уже идет, сделает Буэнос-Айрес и другие города на реке Ла-Плата складами для боливийской торговли. Теперь от центра Боливии до Аргентинской железной дороги не намного дальше, чем до тихоокеанского побережья, и чувство негодования по отношению к Чили СТАНЦИЯ В ГОРАХ. делает разницу чрезвычайно малой. Длинные караваны мулов движутся вверх и вниз по горам, и их число будет постоянно расти, пока тихоокеанские морские порты не увидят ничего, что выращено или используется в стране, которую Чили так безжалостно ограбила. Одна большая трудность, однако, заключается в том, что с апреля по ноябрь горные перевалы заблокированы снегом, и всегда опасно, а часто невозможно совершить путешествие. Местные курьеры, которые используют снегоступы и находят убежище в «касучас», или углублениях скал, во время штормов, пересекают их круглый год, доставляя почту. Иногда, даже часто, они погибают от воздействия стихии или голода, или, возможно, оказываются погребенными под лавинами. Перевалы высотой около тринадцати тысяч футов и продуваются ветрами, которые человеческая выносливость не может пережить. Летом путешествие восхитительно, и хотя оно сопровождается многими неудобствами, имеет свои компенсации для тех, кто готов к трудностям и кто любит горные пейзажи. Дамы часто рискуют и наслаждаются этим. Не так давно группа из тринадцати школьных учительниц из Соединенных Штатов, которые преподают по контракту с аргентинским правительством, пересекли горы в Чили и «прекрасно провели время». Множество мулов и хороших гидов можно найти на конечных станциях железных дорог, но путешественники должны везти свою еду и постельные принадлежности. По пути нет отелей, а только «лачуги», или бревенчатые дома, которые не предоставляют ничего, кроме крова. Очень часто люди, не привыкшие к большим высотам, подвергаются горной болезни, от которой иногда сильно страдают. Дорога через горы всегда опасна, цепляясь, как она это делает, за край могучих обрывов и на склонах горных утесов, и в путешествии можно использовать только обученных мулов. В зимний сезон ветры часто настолько сильны, что сдувают мулов с их грузами через обрывы и оставляют их в качестве пищи для кондоров, которые всегда парят вокруг. Эти птицы знают опасные перевалы и держат стражу в ожидании увидеть, как какой-нибудь путешественник или мул полетит через скалы. Мосты из воловьей кожи, конструкция которых не удовлетворяет нервных людей, протягиваются через овраги по типу современных подвесных мостов, и уложен пол или тропа, сделанная из веток деревьев, связанных шкурами, и как раз такой ширины, чтобы прошел мул. Путешественники обычно спешиваются и ведут своих мулов, когда пересекают эти хрупкие сооружения, ибо кожаные веревки, которые предназначены для того, чтобы люди не оступились, не выглядят очень надежными. Колебание этих мостов очень велико, и человек, привыкший к головокружению, захочет лечь, прежде чем дойдет до середины. Удивительно, что происходит так мало несчастных случаев, а когда они случаются, это обычно потому, что путешественник безрассуден или мул неопытен. Лисы иногда грызут шкуры, но несчастных случаев по этой причине не происходило уже много лет. КОНДОР. Путешествие на мулах обычно занимает пять дней пути, со скоростью двадцать или тридцать миль в день, но хорошие всадники, со сменой мулов, часто проделывают его за три дня. Весь маршрут исторический, так как он используется веками. Едва ли найдется миля без какой-либо романтической ассоциации, ни одной скалы без своего инцидента; и предания, происшествия и романтика выстилают путь от начала до конца. Инки использовали этот путь до того, как испанцы завоевали страну, и дон Диего де Альмагро пересек его в 1535 году, когда направлялся на юг в Чили после завоевания Перу. ПАТАГОНИЯ. Спинной хребет полушария, простирающийся от Арктического до Антарктического моря и называемый Кордильерами, внезапно обрывается у подножия Южного континента и разделен узким и глубоким ущельем, называемым Магеллановым проливом. Прежде чем достичь пролива, вдоль западного побережья Южной Америки находятся бесчисленные острова, брошенные в море каким-то природным катаклизмом, как искры, летящие от кованого железа. Немногие из этих островов когда-либо исследовались, но все они имеют близкое сходство с материком в своем геологическом строении, и считается, что под их поверхностью существуют залежи меди, серебра и других минералов, а также угля. На Чилоэ, крупнейшем из Чилийского архипелага, горнодобывающие компании уже работают в небольшом масштабе, но о ресурсах других островов мало или ничего не известно. Они поднимаются живописными очертаниями из воды, некоторые из них на высоту нескольких тысяч футов, и панорама, представленная путешественникам в том, что известно как канал Смита, прекрасна и грандиозна. Это узкий фьорд, названный в честь своего первого исследователя, выдолбленный, как говорят геологи, действием льда во время ледникового периода, идущий вдоль главного побережья и защищенный от насилия океана многочисленными фрагментарными образованиями, которые окаймляют берег. Взгляд на карту Патагонии покажет, как много этих островов и как тонка нить моря, отделяющая их от континента. Вода в канале глубокая и спокойная, но проход избегается навигаторами из-за мощных течений и частоты снежных бурь, которые преобладают во все времена года. Суда, которые выбирают этот курс, вынуждены бросать якорь ночью, если нет очень яркой луны, и всегда останавливаются, когда идет снег, из-за извилистых поворотов и опасности столкновений с кораблями и айсбергами. Канал Смита местами настолько узок, что два парохода не могут разойтись между могучими скалами, которые поднимаются с обеих сторон. Большинство пароходов предпочитают рисковать штормами, которые бушуют снаружи, где у них может быть много морского простора, и сокращают свои рейсы, плавая ночью так же, как и днем. Нет более опасного плавания в мире, чем у западного побережья Патагонии и вокруг Горна, и суда, направляющиеся на юг из Вальпараисо, очень удачливы, если входят в Магелланов пролив, не попав в штормовой ветер. МЫС ФРОУОРД (ПАТАГОНИЯ), МАГЕЛЛАНОВ ПРОЛИВ. Ледники Швейцарии и Норвегии кажутся незначительными по сравнению с теми, что можно увидеть с кораблей, проходящих через Магелланов пролив. В некоторых частях пролива горы из зеленого и голубого льда с гребнями из чистейшего снега тянутся на пятнадцать-двадцать миль вдоль канала. Они отнюдь не так высоки, как европейские, но выглядят более величественно, поднимаясь прямо из водной глади в краю, где всегда царит зима и где солнце заходит в три часа дня. Линия вечных снегов начинается на высоте всего двух тысяч футов, и вода замерзает по ночам даже летом. Считается, что самые высокие горы Огненной Земли достигают высоты семи или восьми тысяч футов, но человеческий глаз видит их редко, поскольку они почти всегда окутаны дымкой или туманом и представляют собой препятствия, которые не под силу преодолеть даже самому пылкому и опытному альпинисту. Самая высокая гора, известная в этом регионе, — Сармьенто, одна из самых внушительных вершин Анд, которая возносит свой конус из безупречного снега почти на семь тысяч футов, поднимаясь почти отвесно прямо из воды. Она находится в проливе Кокберн, недалеко от Тихого океана, и в ясные дни ее вершину можно различить с палуб проходящих мимо судов. Красоту этой вершины значительно усиливают многочисленные голубоватые ледники, которые спускаются от снежной шапки к морю и, как сказал натуралист Дарвин, однажды видевший ее, выглядят «как сотня замерзших Ниагар». Есть и другие горы, столь же прекрасные, но они находятся в атмосфере, которая редко бывает такой прозрачной, как та, что окружает Сармьенто, и поэтому их нечасто удается увидеть путешественникам. Индейцы Огненной Земли, самые уродливые смертные, когда-либо жившие на свете, всегда высматривают проходящие суда и подплывают на каноэ, чтобы просить подаяние или обменять шкуры на виски и табак. У огнеземельцев, или «индейцев каноэ», как их обычно называют, чтобы отличить от патагонцев, которые не любят воду и предпочитают передвигаться верхом, нет постоянного места жительства. У них грязный и одутловатый вид, а лица такие, что испугали бы мула: широкие черты, низкие лбы, над которыми свисают спутанные клочья волос, высокие скулы, приплюснутые носы, огромные подбородки и челюсти, а также рты, как у крокодилов, с зубами, которые лишь добавляют им отталкивающего вида. Говорят, что их кожа медного цвета, но ее редко можно увидеть, так как они считают купание вредным для здоровья. Они низкорослы, сутулы, коренасты и отекшие — физическое уродство, которое, как говорят, объясняется тем, что большую часть жизни они проводят в каноэ. Женщины выглядят еще более отталкивающе, чем мужчины, а дети, которых необычайно много, похожи на молодых павианов. Их интеллект, по-видимому, ограничен знаниями о гребле и рыбной ловле, в чем они проявляют большое мастерство. Ученые, изучавшие их, утверждают, что они стоят на самой низшей ступени человеческого рода, на много ступеней ниже индейцев-диггеров. ОГНЕЗЕМЕЛЬЦЫ ПОСЕЩАЮТ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ. Хотя эти люди живут в условиях вечной зимы, где каждую ночь случаются заморозки, а когда облака проливаются влагой, всегда идет снег, они ходят почти совершенно нагими! Шкуры выдры и гуанако используются в качестве одеял, которые набрасывают на плечи для некоторой защиты; но под ними ни женщины, ни мужчины не носят ничего, кроме обуви и гетр из того же материала, которые защищают ноги от камней. Оба пола делают некоторые попытки украсить себя ожерельями, браслетами и серьгами из рыбьих костей и морских ракушек, которые часто искусно соединены между собой. Женщины готовы продать шкуры, прикрывающие их спины, за табак, стоя при этом столь же обнаженными, как статуя Венеры! Их пища состоит из мидий, рыбы, морских животных и тому подобного, что они добывают самыми примитивными орудиями. Их лески сделаны из травы, а крючки — из рыбьих костей. В качестве оружия у них луки и копья: тетива луков сделана из внутренностей животных, а копья представляют собой длинные тонкие шесты с наконечниками из заостренной кости. Они также с большой ловкостью используют пращи, сплетенные из травы, которыми, как говорят, могут сбить животное с большого расстояния. Днем они всегда находятся на воде в каноэ или долбленках, сделанных из стволов деревьев; вся семья плывет вместе, обычно это мужчина, две или три жены и столько детей, сколько можно втиснуть в лодку. С наступлением ночи они выходят на берег и разводят костер на камнях, чтобы согреться в ледяном воздухе. Вокруг этого костра они жмутся друг к другу с большой нежностью. Название островов, на которых они живут, произошло от этих огней. Ранние мореплаватели, проходя через пролив, были поражены, видя, как каждую ночь на закате по всем островам словно по волшебству вспыхивают огни, и поэтому они назвали их Огненной Землей (Terra del Fuego). Англичане сокращают это название, и поэтому место известно как «Огненная земля» (Fireland). Никому так и не удалось выяснить, обладают ли эти люди какими-либо религиозными верованиями или совершают религиозные обряды. По другую сторону пролива патагонцы, или «индейцы на лошадях», стоят на более высокой ступени развития и совершают священные обряды, чтобы задобрить злых и добрых духов, в которых, подобно северо- ПИР ОГНЕЗЕМЕЛЬЦЕВ. американским дикарям, они верят; но огнеземельцы слишком деградировали, чтобы помышлять о чем-либо, кроме удовлетворения своих страстей и аппетитов. Они едят рыбу и мясо сырыми и считают деликатесами самые непривлекательные куски. Их язык — это бессвязный и бессмысленный жаргон, по-видимому, происходящий от языка патагонцев, с которыми они были связаны в далеком прошлом. Епископ Стерлинг из Церкви Англии, преданный и энергичный человек, отвечающий за миссионерскую работу в Южной Америке со штаб-квартирой на Фолклендских островах, предпринял некоторые попытки помочь этим существам, но без особого успеха. У него есть небольшая шхуна, на которой он плавает вокруг, и ему удалось расположить к себе огнеземельцев, одаривая их бусами, бечевками, одеялами и одеждой. Первое они используют как украшения, второе — как рыболовные снасти, но остальное при первой же возможности меняют на ром и табак. Пока его дары не иссякнут, его, несомненно, будут принимать радушно, и его самоотверженность будет встречать поддержку, но если бы он высадился среди них без привычной добычи, они, вероятно, убили бы его к завтраку, а его ребра обглодали бы к обеду. Ближе к атлантическому побережью дикари стоят на более высокой ступени, и епископ основал миссионерскую станцию в небольшом городке, где они живут. Его помощникам удалось убедить жителей этой деревни носить одежду, и они открыли начальную школу, от которой может быть много пользы. Фолклендские острова лежат примерно в двухстах пятидесяти милях от побережья Огненной Земли и принадлежат британской короне. Там есть город с населением около восьмисот человек под названием Сент-Луис, где живет губернатор и расположена угольная станция для английских военных кораблей. В остальном главное занятие на островах — овцеводство, и экспорт шерсти становится довольно значительным. Однако больше там ничего не растет из-за низкой температуры и бесплодия почвы. Одна линия пароходов заходит на Фолкленды примерно раз в месяц, доставляя провизию колонии и забирая шерсть. Одна из любопытных особенностей Магелланова пролива — почтовое отделение. В укромном месте, легко доступном из канала, но скрытом от индейцев, находится жестяной ящик, известный каждому моряку, плавающему в этой части света. Каждый проходящий шкипер оставляет в этом ящике письма и газеты для других судов, которые ожидаются здесь, и забирает то, что принадлежит ему или его команде. Все газеты и книги, которые морякам больше не нужны, оставляются здесь, а затем забираются следующим прибывшим судном и заменяются новой партией. Это своего рода международный почтовый расчетный центр, и моряки говорят, что преимуществами, которые он дает, ни разу не злоупотребили за полвека существования этой системы. Каждый раз, когда судно проходит через пролив, индейцы-огнеземельцы выплывают на своих каноэ, чтобы показать свою общительность, ПРИЗНАКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. и обменять то имущество, которым им посчастливилось обладать, на табак и ром. Пароход, на котором мы плыли, прошел через несколько флотилий долбленок, что создавало большую опасность для тех, кто в них находился, так как они пересекали наш курс самым безрассудным образом. В каждом из хрупких каноэ было по три-четыре человека и несколько детей, которые кричали и жестикулировали самым неистовым образом. Они подходили так близко к кораблю, что мы могли различить их черты и услышать слова, которые были выкриками «tabac» (табак) и «galleta» (еда). В одном каноэ стояла старуха с длинными седыми волосами и лицом, напомнившим мне Мэг Меррилис. Более странного и похожего на ведьму существа человеческий глаз еще не видел, и на ее грязной коже не было ни нитки с головы до пят. Совершенно, абсолютно нагая, она стояла в группе окружавших ее людей при температуре около сорока градусов по Фаренгейту (около 4°C), и, увидев, что судно не собирается останавливаться, потрясла перед нами своими морщинистыми руками и разразилась громкими и глубокими проклятиями. В лодке, в которой она стояла, горел огонь, вокруг него жались другая женщина, нагая, но с накидкой из гуанако на плечах, и несколько детей, в то время как отец сидел на корме и правил своим каноэ, предоставив жене или матери, кем бы она ни была, вести все разговоры. В другом каноэ стоял отталкивающего вида мужчина, который снял свою накидку из гуанако и стоял нагой, размахивая ею перед нами и вопя, как сумасшедший. Его спутницами были две нагие женщины и несколько подростков, и все они присоединились к хору с такой энергией, что, как мы ожидали, у них должны были лопнуть горла, позволив каноэ дрейфовать как попало, пока оно наконец не столкнулось с другим, после чего последовала бурная перепалка и обмен огнеземельскими любезностями, смысл которых мы не могли понять. Им нужны были ром и табак, так как они приобрели вкус к этому пагубному зелью от моряков. За плитку «Navy» они обменивали одеяло из гуанако, которое в Нью-Йорке нельзя было бы купить и за семьдесят пять долларов, поскольку гуанако — одна из самых редких и ценных шкур. Гнев и отвращение, отразившиеся на лицах этих существ, когда они обнаружили, что судно не сбавляет ход, могли бы послужить моделью для выражения лиц проклятых душ. Пассажиры были разочарованы не меньше огнеземельцев, ибо, прочитав и услышав о них, мы предвкушали «с большим удовольствием», как говорят испанцы, знакомство с ними. Ученые долго спорили о том, являются ли огнеземельцы каннибалами, но этот вопрос был недавно решен на практике, и нет никаких сомнений в том, что они действительно едят человеческую плоть, когда могут ее достать, и обгладывают кости дочиста. В октябре 1884 года во время снежной бури пароход «Кордильера» линии Тихоокеанской пароходной навигационной компании наскочил на скалу в Магеллановом проливе, примерно в сорока милях к западу от Пунта-Аренаса, и, чтобы спасти как можно больше от судна и груза, капитан направил его на берег, где оно лежит и по сей день, почти на расстоянии броска камня от проходящих судов. Вскоре после этого судно было покинуто всеми, кроме двух человек, оставленных за старших до тех пор, пока из Вальпараисо не будет доставлено оборудование для спасательных работ. Одним из них был Уильям Тейлор, квартирмейстер или младший офицер судна, а его спутником — матрос. Они были хорошо вооружены, и предполагалось, что они способны защитить себя, но оказалось, что это не так. Однажды ночью я сидел на шатком старом причале в Пунта-Аренасе, ожидая, когда помощник капитана нашего судна заберет меня на борт, когда меня представили Тейлору, и он рассказал свою историю самым ярким образом. Он сказал, что когда его и его напарника оставили охранять судно, была договоренность, что их сменят 21 декабря, и им дали достаточно еды, чтобы продержаться до этого времени. После того как капитан и команда ушли, и двое мужчин остались на судне одни, индейцы появлялись почти каждый день, и кусочки еды выбрасывались за борт в их каноэ. Тейлор и его спутник имели при себе по два револьвера и совсем не беспокоились, так как судно лежало очень высоко на песке, и казалось невозможным, чтобы индейцы могли взобраться по его железным бортам. Хотя несколько каноэ ежедневно кружили вокруг, дикари не проявляли враждебности, и на них не обращали внимания, кроме как обменивались приветствиями и время от времени давали им мясо и хлеб. Однажды индейцы обменяли им связку свежей рыбы на плитку табака, а в другое время давали меха за то же вознаграждение. Около полудня 15 декабря, пока матрос готовил обед в камбузе, Тейлор, работавший внизу, услышал несколько выстрелов из револьвера на палубе, крики и другие звуки, которые доказывали, что там идет драка. Он выхватил оба своих пистолета и, бросившись наверх, увидел окровавленное тело своего спутника, лежащее на палубе, и одного из дикарей, который рубил его поварским ножом. Около двадцати или двадцати пяти других исполняли военный танец вокруг одного из своих, который лежал мертвым, и одного взгляда на эту сцену было достаточно, чтобы убедить мистера Тейлора, что он не найдет никакого удовольствия в посещении этого ПОРТ ФАМИН (ГОЛОДНЫЙ ПОРТ). цирка. Индейцы не видели его, и он тихо спустился вниз и спрятался в большой бухте каната в передней части трюма. Пространство в центре бухты было достаточно большим, чтобы вместить его тело в согнутом положении, и, задраив люк как можно плотнее, он навалил мешки с фасолью по бокам и сверху на канат, чтобы полностью скрыть его. Два дня он прятался здесь, питаясь сухой сырой фасолью и коробкой морских сухарей, которые он, к счастью, нашел в трюме; но у него совсем не было воды. На третий день, опасаясь, что умрет от жажды, он выполз и набрал ведро воды из бочки на второй палубе, которое принес обратно в свое укрытие. Во время этой вылазки он не слышал и не видел признаков индейцев, и после того, как прошло еще два дня, набрался храбрости, чтобы провести разведку. Устроив все так, чтобы при необходимости быстро отступить, и используя мешки с фасолью для создания стрелковой позиции, из которой он мог бы защищаться в случае преследования, он тихо прокрался в салон судна, где обнаружил, что индейцы устроили там «веселую пирушку». Стаканы и посуда были разбиты, матрасы вытащены из кают, и все, что можно было сдвинуть с места, валялось в беспорядке на обеденных столах и полу. Было очевидно, что его искали, так как запертые двери были взломаны, хотя попыток снять крышки с люков, ведущих в трюм, не предпринималось. Только одна палуба имела следы обыска, а наверху было совершенно тихо. Поднявшись наверх, Тейлор нашел человеческие кости, обглоданные дочиста, разбросанные вокруг камбуза. Он не стал их трогать, потому что один вид их вызывал у него «дрожь», как он сказал, но он увидел достаточно, чтобы убедиться, что было съедено не только тело его спутника, но и тело дикаря, убитого в схватке. Было очевидно, что дикари устроили долгий и оживленный пикник, так как на палубе было несколько мест, где разводили костры. Для него было чудом, что судно не сгорело до ватерлинии. Охотясь за едой, он нашел голову своего спутника с отрубленной у челюстей шеей, выколотыми глазами и срезанной мясистой частью щек. Зрелище это было настолько ужасным, что он отказался от дальнейших исследований и вернулся в свое укрытие настолько слабым и ошеломленным, что едва мог найти дорогу. Той ночью он снова выполз и, найдя немного консервированного мяса и фруктов, спустился за борт и поплыл к берегу, решив, что индейцы вернутся на судно и что в скалах и кустах ему будет безопаснее. Здесь он скрывался несколько дней, ожидая судно, которое должно было прибыть из Вальпараисо 21-го числа месяца. 25-е число прошло без каких-либо признаков помощи, и утром 26-го он пешком отправился в Пунта-Аренас, куда прибыл через два дня. Там он рассказал свою историю, и вместо того, чтобы быть встреченным с гостеприимством, был арестован и брошен в тюрьму по обвинению в убийстве своего спутника. К месту крушения была отправлена лодка, и там были найдены такие доказательства, которые убедили всех в правдивости его слов; после чего он был освобожден и сейчас находится в Пунта-Аренасе, работая на пароходную компанию на старой барже, которая стоит в гавани и используется для хранения угля. Я не рассказал эту историю так ярко, как она была поведана мне Уильямом Тейлором той ночью под антарктическими звездами, а привел лишь факты его рассказа, без прикрас матросского сленга и ругательств. Он живет надеждой «оказаться на расстоянии окрика от кого-нибудь из этих дикарей, когда он собирается дать им нечто худшее, чем порка линем». Считается, что на Огненной Земле много золота, так как миссионеры находили самородки в ручьях. Аргентинское правительство вскоре планирует провести разведку, и оптимисты полагают, что недалеко то время, когда острова архипелага будут заполнены успешными старателями. Тюлени и другие пушные звери здесь в изобилии, но многие шкуры не отправляются на рынок по той причине, что припасы можно получить дешевле в другом месте. Раньше существовало государство под названием Патагония, и его до сих пор можно найти в старых географических атласах, но совместными усилиями Чили и Аргентинской Республики оно было стерто с современных карт мира. Посланники Соединенных Штатов в столицах двух названных республик помогли расчленить территорию и получили красивые и дорогостоящие памятные подарки в знак признания того, насколько искусно это было сделано. Было решено, что граница Чили должна быть продлена вдоль побережья, а затем проходить на восток, чуть севернее Магелланова пролива, чтобы аргентинцам достались пампасы, или прерии, а Чили — пролив и острова. Карта Чили теперь похожа на ногу высокого человека, длинную и худую, с очень высоким подъемом и несколькими заметными косточками. Это был дипломатический ход со стороны Чили — получить контроль над Магеллановым проливом, той великой международной магистралью, через которую должны проходить все пароходы; и архипелаг вдоль западного побережья, состоящий из тысяч островов, которые никогда не были исследованы и которые, как полагают, богаты тем, что мир считает ценным, также отошел к ней; но аргентинцы получили лучшую часть сделки в виде широких равнин, богатых сельскохозяйственными ресурсами, поднимающихся правильными террасами от атлантического побережья до вершин Кордильер, чьи снежные гребни стоят, как армия безмолвных часовых, отмечая линию, по которой разделены две республики, — равнин столь же обширных и полезных, как те, что простираются между рекой Миссисипи и хребтами Колорадо, и столь же пригодных для скота, как и для кукурузы. БЕРЕГ ГОЛОДА. Это был довольно необычный процесс — раздел патагонских владений. Обычно принято делить имущество после смерти владельца; но в данном случае наследство сначала было поделено наследниками, а затем владелец был безжалостно уничтожен. Они назвали это великим триумфом гения цивилизации над варварами, и успех этой схемы, безусловно, заслуживал такого определения; но в данном случае, как и во многих других, препятствие на пути цивилизации было сметено в потоке крови. Генерал Рока, недавний президент Аргентинской Республики, был автором и исполнителем плана цивилизации Патагонии, и он сделал это так, как ранние испанские конкистадоры принесли христианство в Америку — острым краем меча. Его успех принес ему военную славу и политические почести и сделал его тем, кто он есть сегодня, — величайшим из аргентинцев. Первоначально в том, что было известно как Патагония, существовало два великих народа индейцев, но испанцы называли их всех патагонцами из-за огромных следов ног, которые они находили на песке. Ранние исследователи сообщали, что это раса гигантов. Первым белым человеком, который встретился с этими людьми, был Магеллан, великий мореплаватель, открывший пролив, носящий его имя, и первым вошедший в Тихий океан. С ним был сочинитель по имени Пигафетта, который дал миру огромное количество интересной информации, не заботясь о точности. Все мореплаватели, следовавшие за Магелланом, считали своим долгом видеть и описывать столь же удивительные вещи, как и их предшественник, и даже заходили гораздо дальше в своих попытках поддержать европейский интерес к Новому Свету. Отсюда в XVI веке в историю проникли басни, которые повторяются до сих пор, но не имеют под собой больше оснований, чем сказки о женщине-воительнице, давшей имя величайшей реке на земле. Этот человек Пигафетта, например, говорит, что патагонские индейцы «были такого роста, что наши люди среднего телосложения могли достать им только до пояса, и у них были такие громкие голоса, что их речь казалась похожей на рев зверя». Чтобы обеспечить себе репутацию храбрецов, ранние мореплаватели рассказывали поразительные небылицы о свирепости этих индейцев, которые до сих пор имеют репутацию воинов, что, несомненно, хорошо обосновано. Однако ром и болезни нанесли тяжелый урон этой расе, которая находится в упадке; и амбиции патагонца теперь равны лишь амбициям североамериканского индейца — то есть получить достаточно еды при наименьших усилиях. Они околачиваются вокруг ранчо, чтобы подобрать то, что им бросят в качестве еды, воруют и попрошайничают, а иногда приносят шкуры в поселения, чтобы обменять на «огненную воду». ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАССО И БОЛАС. Позднее исследователи обнаружили, что среди аборигенов существуют две разные расы: во-первых, индейцы каноэ на побережье; и, во-вторых, охотники внутренних районов, которые являются искусными наездниками, разводят скот и напоминают сиу из Соединенных Штатов или апачей с мексиканской границы. Эти два народа говорили на совершенно разных языках и не имели сходства в своих манерах или образе жизни. Те, что жили на юге и распространились на любопытные острова Огненной Земли, выглядят более уродливо, более свирепы по характеру и считаются каннибалами. Фактически, есть недавний случай людоедства в Магеллановом проливе, который, по-видимому, достоверно подтвержден. Индейцев каноэ называют техуэльче, а всадников севера — равнинных или пампасских индейцев — называют ченна. Последние, по-видимому, тесно связаны с арауканами Чили, расой, которую испанцы никогда не могли покорить, но с которой они широко смешивались, породив нынешнего пеона Чили, который обладает всей живостью и импульсивностью испанца в сочетании с мускулистым развитием, мужеством и выносливостью индейца. Граница Аргентинской Республики до недавнего времени постоянно подвергалась набегам ченна — убийства, поджоги и грабежи были нормой, — и развитие нации было серьезно сдержано, пока генерал Рока не был отправлен с армией, чтобы истребить их. В ИХ СТРАУСИНЫХ НАКИДКАХ. Разделительной линией между Аргентинской Республикой и тем, что было известно как Патагония, была река Рио-Негро, которая течет вдоль сорок первой параллели, примерно в девятистах милях к северу от Магелланова пролива. Большая часть этой страны представляет собой хорошо орошаемые пампасы, или прерии, которые простираются четко выраженными террасами, поднимающимися одна за другой от Атлантики к Андам; но к югу земля становится более суровой и бесплодной, почва представляет собой слой сланца с колючими кустарниками и пучками жесткой травы, на которой может существовать только страус. Зимы очень суровые, свирепые ветры дуют с гор к морю, и ничто не препятствует их движению. Эти ветры называются памперос и являются ужасом для тех, кто плавает в Южной Атлантике. В зимние месяцы индейцы имели обыкновение перегонять свой скот на север, в предгорья Анд для защиты; и, оставляя его там, они совершали набеги на поселения на аргентинской границе, убивая, сжигая и угоняя скот и лошадей. Охваченные ужасом фермеры бежали в города за защитой; так что год за годом линия границы отступала в сторону Буэнос-Айреса, вместо того чтобы расширяться дальше по равнинам. ПАТАГОНСКАЯ КРАСАВИЦА. Президент Рока был тогда генералом кавалерии и снискал славу в войне против Лопеса, тирана Парагвая. Его отправили с двумя или тремя полками усмирять индейцев, и он сделал это способом, который был столь же эффективным, сколь и новым. Пока индейцы были в горах со своим скотом, он заставил своих солдат, несколько тысяч человек, вырыть огромный ров, двенадцать футов шириной и пятнадцать футов глубиной, от гор до Рио-Негро, разбрасывая землю из раскопа по поверхности с такой осторожностью, чтобы не вызвать подозрений у дикарей. Затем, когда ров был закончен, он обошел индейцев с флангов своей кавалерией и погнал их на юг бегом. Не зная о расставленной для них ловушке, дикари беззаботно скакали вперед, пока тысячи из них не оказались свалены в ров, один на другого — искалеченная, борющаяся, кричащая масса мужчин, женщин, детей и лошадей. Многие погибли при падении, другие были раздавлены теми, кто падал на них, а те, кто выбирался, были добиты саблями кавалеристов. Те, кого не загнали в ров, бежали на восток в поисках переправы, которую солдаты не давали им сделать, даже если бы у них были инструменты. Лопаты, кирки и заступы были неизвестны среди патагонцев, и, поскольку они не являются подопечными ни одной нации, мушкеты и боеприпасы им никогда не выдавались для ведения войны. Это было очень похоже на погоню, которую вождь Джозеф из племени не-персе устроил генералу Говарду на Северо-Западе несколько лет назад, и в конечном итоге закончилось тем, что генерал Рока загнал индейцев в угол, с непроходимой рекой Рио-Негро за спиной, где бойня продолжалась до тех пор, пока не пало большинство воинов. Оставшиеся в живых были взяты в плен и распределены по нескольким полкам аргентинской армии, в которых они проявили себя отличными солдатами. Женщин и детей отправили в аргентинские города, где они с тех пор содержатся в состоянии полурабства семьями чиновников и влиятельных людей. Мертвых никогда не считали, но хоронили в том же рву, который стал местом их гибели. Северная Патагония была таким образом очищена от дикарей, и цивилизация протянула свои руки, чтобы охватить пампасы, которые сейчас быстро заселяются фермерами. Трава здесь очень похожа на траву наших собственных великих равнин, но воды больше, и она более регулярна, чем на Юго-Западных территориях Соединенных Штатов. Ближе к Андам есть немного леса, а предгорья хорошо покрыты деревьями. Пастбищные земли в этой стране продаются по номинальной цене аргентинским правительством или сдаются в аренду арендаторам на срок восемь лет, участками по шесть тысяч акров, по арендной плате сто долларов в год. Участки ближе к городам, конечно, стоят дороже, и их трудно получить, так как они уже заняты людьми, которые получили права на землю много лет назад путем «концессий» от Конгресса или другими способами. Не так давно консул Соединенных Штатов в Буэнос-Айресе получил письмо от нью-йоркского капиталиста, в котором последний предлагал им объединить усилия и получить «концессию» от аргентинского правительства на сбор дикого скота в пампасах. Капиталист, который пересмотрел свою географию, обнаружил, что «огромные стада диких лошадей и скота бродят без хозяев по пампасам Аргентинской Республики и Патагонии», и подумал, что было бы неплохо взять с собой кучу техасских ковбоев и загнать их в загоны, если удастся получить разрешение правительства. Он предложил консулу получить такое разрешение, в то время как он предоставит ковбоев и необходимый капитал, и они станут партнерами в патагонской торговле скотом в широких масштабах. Изумленный консул не ответил на письмо. Это была заманчивая схема, но на пути к ее успеху было несколько препятствий, первым из которых было то, что в пампасах не было дикого скота и никогда не было. У индейцев были большие стада, которые были «поглощены» видными чиновниками, когда генерал Рока завершил свою схему истребления; но было бы столь же разумно сделать такое предложение губернатору Колорадо. В пампасах Аргентинской Республики и Патагонии пасется около тридцати миллионов коров, пяти миллионов лошадей и ста миллионов овец, но все они должным образом клеймены и оцениваются примерно в четыреста миллионов долларов. Ежегодное количество забитых быков достигает почти четырех миллионов, и около десяти миллионов овец ежегодно превращаются в баранину. Аргентинцы думают, что их страна станет величайшей в мире по производству скота и шерсти, и цифры выглядят очень похоже на это, так как рост за последние двадцать лет составил около четырехсот процентов. В настоящее время в Аргентинской Республике больше овец, чем в любой другой стране, но стоимость шерстяной продукции на треть меньше, чем в Австралии, потому что руно намного легче. Стрижка с одного животного в Австралии стоит около одного доллара, тогда как в Аргентинской Республике она продается примерно за пятьдесят центов. Столица Патагонии, если можно сказать, что территория с таким названием имеет столицу, так как в ее пределах есть только один город, — это Пунта-Аренас, или Сэнди-Пойнт, расположенный примерно на одной трети расстояния от Атлантики до Тихого океана, в Магеллановом проливе. Он принадлежит Чили и раньше был исправительной колонией; но одного взгляда на него достаточно, чтобы убедить самого недоверчивого в том, что тот, кто его основал, не собирался делать жизнь заключенного счастливой. Он лежит на длинной косе, которая вдается в пролив, и англичане называют его Сэнди-Пойнт, но лучшим названием было бы Мыс Отчаяния. Заключенных туда больше не посылают, но некоторые из тех, кого отправили туда, когда Чили пожинала семена и урожаи своих революций, все еще остаются там. Раньше там был военный гарнизон, но он был отозван во время войны с Перу, и все заключенные, которые согласились вступить в армию, получили увольнительную. Губернатор проживает в том, что когда-то было казармой, а лошади содержатся в том, что использовалось как частокол. Голод, упадок и уныние начертаны на всем — на лицах людей, так же как и на домах, в которых они живут, — и люди выглядят такими же удручающими, как и грязь. Говорят, что в Пунта-Аренасе каждый день идет дождь. Это ошибка — иногда идет снег. Еще одно искажение фактов — опубликованное объявление о том, что корабли, проходящие через пролив, всегда заходят туда. Несомненно, они желают этого, и это одно из заблуждений владельцев, что они делают это; но так как ветер никогда не стихает, кроме как на несколько часов, а бухта, в которой расположено место, мелкая, только примерно раз в неделю или около того лодка может причалить из-за сильного прибоя. Наше прибытие оказалось удачным, так как вода была спокойной, и мы высадились без особых трудностей, единственными недостатками были проливной дождь и грязь, которая казалась бездонной. Город интересен тем, что это единственное поселение в Патагонии и, конечно, единственное в проливе. Это около четырех тысяч миль от самого южного города на западном побережье Южной Америки до первого порта на восточном побережье — путешествие, которое обычно занимает пятнадцать дней; и так как Пунта-Аренас находится примерно на полпути, он обладает некоторыми привлекательными чертами. Раскинулись в грязи двести пятьдесят домов, более или менее, которые укрывают от непрекращающихся штормов общину из восьмисот или тысячи человек, представляющих все виды и условия людей, от первобытного индейского типа до чистокровного кавказца — заключенные, торговцы, беглецы, потерпевшие кораблекрушение моряки, дезертиры со всех флотов мира, китайцы, негры, поляки, итальянцы, жители Сандвичевых островов, странствующие евреи и человеческий мусор любого языка и климата, выброшенный морем и поглощенный общиной, едва ли кто из которых захотел бы рассказать, почему он приехал сюда, или остался бы, если бы мог уехать. Говорят, что в Пунта-Аренасе можно найти переводчика для любого языка, известного современному миру, но хотя место принадлежит Чили, наиболее широко распространен английский язык. В поселении есть несколько женщин, некоторые из них, несомненно, верные матери и жены, но большинство из них имеют сомнительное прошлое и известны пренебрежением к супружеским обязательствам. Здесь есть несколько приличных людей — судовые агенты и торговцы, которые приехали по деловым причинам, консул или два, и среди прочих ирландский врач, доктор Фентон, который является хозяином и оракулом, к которому обращается каждый прибывающий незнакомец. Иногда здесь останавливается какая-нибудь яхтенная компания в кругосветном путешествии, или военный корабль, совершающий круиз из одного океана в другой, и пароходы, следующие из Европы в порты Южной части Тихого океана или возвращающиеся оттуда, проходят каждый день или два; так что поддерживается связь с остальной вселенной, и люди, живущие на этих антиподах, где солнце видно на севере, а Четвертое июля приходится на разгар зимы, довольно хорошо осведомлены о делах на другом конце земного шара. Широта соответствует примерно широте Гренландии, и если вы перевернете глобус, то увидите, что это самый южный город в мире, дальше на юг, чем Мыс Доброй Надежды или любые обитаемые острова. Эмоции, которые приходят при созерцании того факта, что вы находитесь так далеко от всего, куда можно добраться, довольно новы; но посреди них вас призывают столкнуться с фактом, что мир не так велик, как кажется, ибо здесь есть человек, который жил там, откуда вы приехали, и другой, который когда-то работал в офисе, где вы работаете. Есть газетный киоск, где можно купить лондонские и нью-йоркские газеты, часто трех- или четырехмесячной давности, но все еще свежие для долгого путешественника, и магазины, в которых можно купить парижские кондитерские изделия и предметы роскоши по патагонским ценам. Рядом с пристанью есть лавка диковинок, которую держит старик, когда-то бывший матросом в военно-морском флоте Соединенных Штатов и сражавшийся под командованием адмирала Фаррагута при Мобиле — по крайней мере, он так говорит, и он говорит как правдивый человек. Здесь можно купить много интересных реликвий; и пассажиры, которым посчастливилось сойти на берег, возвращаются на свой корабль, нагруженные индейскими безделушками, ракушками и летучими рыбами, бивнями морских львов, змеиными шкурами, агатами с Мыса Горн, черепашьими панцирями и любопытными хвостами броненосца, в которых индейцы носят свою боевую раскраску. Но самые красивые вещи, которые можно купить в Пунта-Аренасе, — это страусиные коврики, которые сделаны из грудок молодых птиц и такие же мягкие, как пух, и такие же красивые, как оперение. Перья страуса выщипывают из крыльев и хвоста, пока птица жива, но чтобы сделать коврик, маленьких птиц убивают и снимают с них шкуру, а мягкие пушистые грудки сшивают вместе, пока они не достигнут размера одеяла. Те, что коричневого цвета, и те, что чисто белого, чередуются, и комбинация дает очень тонкий художественный эффект. Они слишком изящны и красивы, чтобы их можно было стелить на пол, но их можно использовать как накидки для экипажа или набрасывать на спинку дивана или кресла. Иногда дамы используют их как панели для передней части юбок платьев, и поэтому они более поразительны, чем любая ткань, которую может произвести ткацкий станок. Из них также делали оперные плащи, к удовлетворению эстетов. Они слишком редки, чтобы быть обычными, и слишком красивы, чтобы когда-либо надоесть глазу. Этот город Сэнди-Пойнт является довольно большим рынком для других видов мехов, которые привозят индейцы Патагонии из гор. Несколько крупных домов в Вальпараисо и Буэнос-Айресе имеют там агентов, и поставки в Европу довольно велики. Основными статьями экспорта в этой линии являются страусиные перья и шкуры гуанако (произносится «ванако»). ГУАНАКО. Пушных зверей в Южной Америке много, и некоторые из них очень ценные. Горы нижней половины континента изобилуют викуньями, гуанако, альпаками и шиншиллами, в то время как архипелаг Чили и Огненная Земля с тысячами островов буквально кишат тюленями. Очень много мехов отправляется в Европу, но тюленей редко трогают, за исключением местных индейцев, которые используют их мясо в пищу, а шкуры — для одежды. Запасы тюленей практически неисчерпаемы. Они встречаются в больших количествах так далеко на севере, как Гуаякиль, на западном побережье, и пассажиры пароходов, проходящих вверх и вниз, развлекаются их выходками. Тюлени помогли морским птицам создать запасы гуано на перуанском побережье, и этот ценный удобрительный материал в значительной степени состоит из разложившейся плоти и костей тюленей, а также остатков рыб, которыми они питались на протяжении тысяч лет. Шкуры северных тюленей бесполезны, но дальше на юг, по мере приближения к архипелагу, климат становится холоднее, мех гуще, и шкуры имеют ценность. Если читатель возьмет карту Южной Америки и изучит конфигурацию континента к югу от сороковой параллели, он увидит, как многочисленны эти острова, и каждый из них кишит тюленями. Были некоторые попытки тюленьего промысла на Огненной Земле, но индейцы настолько свирепы, что небольшим группам опасно посещать острова, и из Пунта-Аренаса отправляется лишь несколько шкур. Шкуры гуанако считаются очень ценными. Это одежда индейцев, и вместе со страусиными ковриками они составляют главный результат их охоты. В Патагонии страусов не разводят, как на Мысе Доброй Надежды, но они живут в дикой природе и быстро истребляются. Индейцы преследуют их верхом и ловят с помощью болас — двух тяжелых шаров, прикрепленных к концам веревки. Скача за страусом, они берут один шар в руку, а другой вращают вокруг головы, как петлю лассо. Когда они оказываются достаточно близко к птице, они отпускают, и два шара, все еще вращаясь в воздухе, если их умело направить, обматываются вокруг длинных ног страуса и заставляют его кувыркаться на песке. Затем индейцы спрыгивают с седла, и если у них мало мяса, они перерезают птице горло и несут тушу в лагерь. Если у них нет нужды в еде, они выдергивают длинные перья из хвоста и крыльев и отпускают его снова, чтобы он набрал свежее оперение к следующему сезону. Болас управляются очень ловко, и, как говорят, хорошо обученные индейцы способны сбить страуса с расстояния двухсот или трехсот ярдов. Но не часто возникает необходимость бросать на таком расстоянии. Лошади, привыкшие к охоте, могут догнать птицу на открытой равнине; но ПАТАГОНСКИЕ ИНДЕЙЦЫ. птицы имеют преимущество быть «искусными увертчиками», и, поскольку они несут гораздо меньше веса, могут поворачиваться и менять направление довольно внезапно. Обычный способ охоты на них заключается в том, что десяток или около того индейцев окружают стадо и внезапно атакуют его. Таким образом, обычно удается сбить нескольких, прежде чем они успеют разбежаться, а тех, кто уходит, преследуют. Уворачиваясь от одного охотника, они обычно натыкаются на другого, и прежде чем они осознают это, их запутывают болас. Люди, проезжающие через пролив, часто останавливаются и ждут другого парохода в Пунта-Аренасе, чтобы насладиться охотой на страусов. Они могут получить обученных лошадей и гидов по умеренным ценам. Тот, кто никогда не бросал болас, будет поражен, впервые попробовав это, обнаружив, как трудно выполнить трюк, который выглядит так легко. БУЭНОС-АЙРЕС. СТОЛИЦА АРГЕНТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ГАВАНЬ, БУЭНОС-АЙРЕС. Чилийцы претендуют на то, чтобы быть янки Южной Америки, и это их самая гордая похвальба, но аргентинцы имеют больше прав на это отличие. Чили, коммерчески и в своих политических симпатиях, во всех отношениях является английской колонией. Она ведет свои сделки в фунтах, шиллингах и пенсах, а в ее сводах законов содержится закон о майорате. Вне ее конституции нет демократии, и пеон никогда не может стать никем иным. Бедные не могут приобретать землю, но должны быть слугами богатых и арендаторами крупных поместий, которые навсегда закрыты для них. В Аргентинской Республике, напротив, пампасы разделены, как прерии нашего собственного великого Запада. Любой человек может приобрести эстансию, поселившись на государственных землях и заплатив номинальную цену за акр; поэтому страна заселяется теми, кто бежал от условий, существующих в Чили, — свобода мысли, свобода слова, свободный воздух и свободная земля являются их стимулом. Город Буэнос-Айрес — единственная из южноамериканских столиц, в которой преобладают современные идеи и образ жизни. Город вырос как гриб, подобно Чикаго. Не было старых предрассудков, которые нужно было искоренять, никакой антикварной косности, которую нужно было разрушать. Он меньше похож на Испанию, чем любая из других столиц, и больше похож на современное американское сообщество. Первые впечатления путешественника неблагоприятны, и вы удивляетесь, что заставило испанцев расположить эту столицу там, где она стоит. Но Буэнос-Айрес похож на Топси — он просто «вырос». Первым человеком, который пришел сюда, был Хуан Диас де Солис в 1515 году. Он открыл Рио-де-ла-Плата и был убит индейцами. Затем пришел знаменитый Себастьян Кабот, который исследовал страну вверх по реке до Парагвая десять лет спустя, и за ним последовал Педро де Мендоса в 1535 году, который получил разрешение от испанского правительства снарядить экспедицию для покорения страны при условии — как это всегда было правилом в клубе Пиквика, — что он сделает это за свой собственный счет. Мендоса пришел с одиннадцатью сотнями человек, высадился там, где впервые увидел землю, основал лагерь как базу операций и из-за чистоты атмосферы назвал его Буэнос-Айрес, или «добрый воздух». У него не было намерения основывать город в этом месте; его целью было отдохнуть там некоторое время и сохранить базу снабжения, пока он не найдет путь к мифическому Эльдорадо, которое, как предполагалось, лежало где-то во внутренних районах Южной Америки. Путь к Буэнос-Айресу, который расположен примерно в ста милях выше устья Рио-де-ла-Платы — или, как чаще называют его английские авторы, «реки Плейт», — сбивает с толку мореплавателей, поскольку устье реки изобилует илистыми отмелями и песчаными косами. Эти наносы приносятся быстрым течением из глубины континента и, подобно отмелям на Миссисипи, постоянно перемещаются. Путешествие от Магелланова пролива до этого места нельзя назвать комфортным, и капитан всегда выглядит угрюмым и встревоженным. В штиль он нервничает и не сводит глаз с барометра, опасаясь шторма; а когда шторм налетает — а это случается примерно три-четыре раза в неделю, — шутки пассажиров его, по-видимому, не развлекают. Эти штормы называют «памперо», и они проносятся по пампасам Патагонии с силой торнадо. Многие отважные корабли стали жертвами их ярости, и моряки боятся их не меньше, чем бурь, преследующих суда у мыса Горн. Наш капитан был необычайно встревожен, потому что на борту находился священник. Со времен Ионы среди моряков бытует суеверие, что священнослужители всегда приносят неудачу, особенно католические священники. Пытаясь понять, почему опасения по поводу священника сильнее, чем по поводу протестантского пастора, приходишь к выводу, что дело в одежде священника, которая указывает на его сан и делает его более заметным. Многие капитаны парусных судов ни при каких обстоятельствах не берут священнослужителей в качестве пассажиров, конечно, всегда уверяя, что не разделяют этого распространенного суеверия, но обосновывая свои возражения тем, что это деморализует матросов. Один миссионер, направлявшийся в одну из южноамериканских стран, более трех месяцев ждал в Нью-Йорке возможности уплыть на парусном судне, и хотя за это время несколько кораблей отправились в нужный ему порт, он в конце концов был вынужден плыть на пароходе через Англию. Пароход погиб во время шторма у побережья Британской Гвианы. Он и другие пассажиры спаслись в шлюпках, но старший помощник и несколько матросов утонули. Это суеверие распространено среди моряков всех национальностей, но испанцы наиболее чувствительны к нему, как и ко всякого рода приметам. Испанские моряки верят, что если в первый день плавания палубу намочит морская вода, то остаток пути будет стоять хорошая погода, и по этой причине они часто выходят из гавани в шторм, когда шкиперы других стран предпочли бы дождаться ясной погоды. Едва ли найдется хоть один матрос на испанской службе, который не смог бы найти скрытый смысл в любом происшествии. Через Магелланов пролив и вверх по восточному побережью ГОРОД БУЭНОС-АЙРЕС. Южной Америки суда сопровождают мириады морских птиц — альбатросы, качурки и прекрасный вид чаек, не встречающийся больше нигде, известный как «капский голубь». Их оперение прекрасно: чистейший белый цвет в сочетании с глубоким черным. Природа так тепло одела их для сурового климата, в котором они живут, что их кожа по толщине напоминает мех и используется для изготовления накидок и ковриков. Однако для накидки среднего размера требуется более сотни птичьих грудок, поэтому они являются роскошью, которую немногие могут себе позволить. В Монтевидео я видел массу крошечных черно-белых перьев, таких же тонких и мягких, как гагачий пух; накидка была подбита алым шелком и стоила двести пятьдесят долларов. Трудно представить что-то более красивое. Накидки из грудок страусов достаточно хороши, но накидка из грудок капских голубей — просто восхитительна. Моряки ловят их, выбрасывая за борт длинный кусок грубой бечевки, которая тянется в кильватере корабля. Поскольку сотни птиц постоянно парят над поверхностью воды, они запутываются в веревке, и их вытягивают на борт, но требуется немалая сноровка, чтобы затащить их на палубу, как и при ловле бойкой форели. Иногда к их шеям привязывают латунные или оловянные бирки с выцарапанными на них именами и датами, после чего птиц отпускают. Офицеры нашего корабля рассказывали, что в предыдущем рейсе им попалась птица с одной из таких бирок, на которой были надписи, свидетельствующие о том, что ее ловили уже дважды. Они добавили маленькому страннику еще одну отметку и отпустили его. Альбатросы южного полушария очень крупные, иногда их размах крыльев достигает десяти-двенадцати футов; но они бесполезны, это глупые, неуклюжие птицы, которые часто по чистой глупости разбиваются о борт корабля. Между Пунта-Аренасом в проливе и Рио-де-ла-Платой нет ни одного значимого порта, за исключением Баия-Бланки (Белой бухты), недалеко от которой американская астрономическая экспедиция проводила наблюдения во время последнего прохождения Венеры. Все побережье на протяжении пятнадцати сотен миль лишено признаков цивилизации, если не считать хижины какого-нибудь сурового поселенца, который основал ранчо и ждет, когда страна «дорастет» до него. ПОГРУЗКА ГРУЗА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ. Монтевидео, столица Уругвая, расположен в нескольких милях ниже Буэнос-Айреса, на другом берегу реки, и суда обычно заходят туда, поскольку это место имеет большое коммерческое значение, более доступно для судоходства и во всех отношениях расположено более выгодно, чем последний город, который растянулся вдоль низкого песчаного берега в семи-восьми милях от места якорной стоянки. В Буэнос-Айресе нет гавани — даже подобия таковой — и человеческому гению не под силу обеспечить судам прямой доступ к городу. Вода настолько мелкая, что корабли бросают якорь в семи, восьми и десяти милях от берега, а погрузка и разгрузка осуществляются с помощью плоскодонных лихтеров, которые буксируют туда и обратно. Два или три раза в неделю зимой, когда дует памперо, ветер сгоняет воду в море, и эти лихтеры остаются на суше, на пляже, над которым еще несколько часов назад плавали. Тогда их приходится разгружать с помощью телег на колесах диаметром от восьми до десяти футов, которые заезжают в воду так глубоко, что у мулов, тянущих их, видны только возмущенные морды и подергивающиеся уши. Забавно видеть головы этих мулов, торчащие из воды на высоте, которая, должно быть, очень неудобна, но к которой они привыкли. Пассажиров, прибывающих в таких случаях, пересаживают с корабля на лихтер, затем в мульную телегу, а иногда доставляют на берег на спине у буйного итальянца, который никогда не упускает случая поклясться всеми святыми и Девой Марией, что человек на его спине — самый тяжелый из всех, кого он когда-либо носил, и требует больше обычной платы за, так сказать, «сверхнормативный багаж». Не доверяя искренности каргадора, пассажир обещает ему небо, землю и море, если тот не уронит его в воду, а добравшись до берега, начинает выяснять отношения. ВЫСАДКА НА БЕРЕГ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ. Несмотря на коммерческие неудобства, Буэнос-Айрес — самый предприимчивый, процветающий и богатый город в Южной Америке, настоящий Чикаго — единственное место на всем континенте, где люди, кажется, всегда спешат и где каждый встречный пытается обогнать идущего впереди. Здесь жизнь кипит день и ночь, и город настолько отличается от остальной Южной Америки, что путешественник оказывается под большим впечатлением, чем если бы он приехал прямо из Соединенных Штатов. В других местах люди всегда откладывают на завтра то, что они не обязаны делать сегодня. В других странах «маньяна» (завтра) — король, а «маньяна» означает «завтра», но в Буэнос-Айресе, похоже, придерживаются мнения, что самый бойкий индюк ловит больше всего кузнечиков, и каждый пытается ухватить как можно больше. Купцы не закрывают лавки, чтобы пойти обедать, как принято в остальной Испанской Америке, а утренние газеты не печатают во второй половине предыдущего дня. Сделать как можно больше на этой неделе, а то и гораздо больше — вот девиз, и именно этим объясняется прогресс республики. И это республика не только на словах, но и на деле. Здесь нет диктата, как в других испано-американских странах. Каждый человек — суверен, и он не позволит солдатам подсчитывать голоса. Во время выборов всегда случается немало шума, и побежденная сторона часто поднимает восстание, но с тех пор, как был свергнут тиран Росас, никто не пытался запугивать или угнетать аргентинский народ. Наши знания об Аргентинской Республике немногим больше, чем о государстве Конго, и человек, приезжающий туда из Соединенных Штатов, пребывает в состоянии изумления до самого отъезда. А потом, сидя на борту корабля и размышляя об увиденном, он не может найти достаточно большого восклицательного знака, чтобы воздать должное своему описанию страны. Аргентинцы считают, что наше невежество — это злостное равнодушие с нашей стороны, ибо удивление немногих американских посетителей задевает их самолюбие. Они гордый народ, как и все представители испанской расы, и, в отличие от некоторых наций, им есть чем гордиться. Они знают о нас все. В Аргентинской Республике много людей, которые могут назвать вам процент роста населения, промышленности и прогресса в Соединенных Штатах согласно последним статистическим данным, но многие ли в Соединенных Штатах знают, что эта страна растет вдвое быстрее нашей? Многие ли члены Сената или Палаты представителей в Вашингтоне, многие ли члены Кабинета или судьи Верховного суда знают, что рост населения в Аргентинской Республике за последние двадцать пять лет составил сто пятьдесят четыре процента, в то время как в Соединенных Штатах — всего семьдесят девять процентов, и что Буэнос-Айрес растет так же быстро, как Денвер или Миннеаполис? Люди правы, когда утверждают, что их страна — это Соединенные Штаты Южной Америки, и ничем другим они не гордятся так сильно. Они изучают и копируют наши институты и методы, а в некоторых случаях и совершенствуют их. Вы можете купить нью-йоркские ежедневные и иллюстрированные газеты в любом газетном киоске в Буэнос-Айресе, хотя им уже шесть недель, и люди покупают и читают их. Они понимают значение карикатур в «Паке» и читают «Харперс Мэгэзин» и «Сенчури». Книга Блейна и «Мемуары» Гранта есть в продаже, а проблемы наших президентских кампаний понятны им так же хорошо, как их собственные местные дрязги. Величайшая польза, которую может извлечь путешественник в странах Южной Америки, — это заставить его хорошо думать о своей собственной; но, тем не менее, его тщеславие получает сильный удар, когда он попадает в Аргентинскую Республику и обнаруживает, как мало он знает о том, что происходит в мире. Череда сюрпризов, встречающих человека на каждом шагу, постоянно напоминает ему о его собственном невежестве. Впрочем, это вполне естественно, поскольку у нас нет сообщения с Аргентинской Республикой, и не было с тех пор, как пар заменил паруса в качестве движущей силы на море. Было время, когда мы почти монополизировали торговлю этой страны, но во время нашей Гражданской войны корабли были отозваны, а моряки ушли на флот. Затем, когда наступил мир, все силы были брошены на развитие наших собственных ресурсов, и мы были так заняты строительством железных дорог, освоением ферм, созданием ранчо, разработкой шахт и возведением новых городов и поселков на великом Западе, что забыли, что в Южной Америке тоже кто-то есть, о ком нужно позаботиться. Двадцать пять лет назад наши знания о континенте были довольно хорошими, но с тех пор мы ничему не научились. Наши географические карты остались прежними, наши учебники истории не были переписаны, а карты не изменились. Но тем временем среди наших соседей произошли мощные перемены, которые ускользнули от нашего внимания. Они росли так же, как росли мы, и вместо нескольких полуцивилизованных, плохо управляемых людей в пампасах Аргентинской Республики возникла великая нация, такая же предприимчивая, прогрессивная и интеллектуальная, как наша, со «всеми современными удобствами», как говорят агенты по недвижимости, и амбициями стоять рядом с Соединенными Штатами в первых рядах современной цивилизации. Пока мы были заняты собственным внутренним развитием, европейские нации пришли и забрали торговлю, на которую мы, по логике политических и географических соображений, имеем право. Двадцать три пароходные линии связывают Аргентинскую Республику с рынками Европы, и каждый месяц туда и обратно курсируют от сорока до шестидесяти судов. В гавани Буэнос-Айреса, или в том, что они называют гаванью, стоят десятки пароходов и множество парусных судов, демонстрирующих все флаги, кроме флага Соединенных Штатов; ибо американский пароход никогда туда не заходит, и лишь изредка — барк или бригантина, зафрахтованные в Нью-Йорке или Филадельфии с грузом пиломатериалов или железнодорожных принадлежностей. Почти все товары, которые эти люди покупают у нас, отправляются через Европу, как обычно отправляются почта и пассажиры, и очень мало покупается в Соединенных Штатах того, что можно приобрести в другом месте. Причина этого очень проста — у нас нет транспортных средств, в то время как те, что предоставляются для торговли в Европе, так же регулярны и удобны, как те, что существуют между Ливерпулем и Нью-Йорком. ЧАСТНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ. И эта торговля стоит того, чтобы за нее бороться. Аргентинская Республика ежегодно импортирует промышленных товаров почти на сто миллионов долларов, из которых около трети приходится на Англию, по одной пятой — на Францию и Германию, в то время как Соединенные Штаты плетутся в хвосте списка, наряду со Швецией, Данией и Чили. В то время как Англия в 1885 году отправила туда товаров на 35 375 628 долларов, мы отправили на 7 000 000 долларов, в основном пиломатериалы, железнодорожные локомотивы и вагоны, а также сельскохозяйственные орудия. В то время как она отправила хлопчатобумажных изделий на 7 000 000 долларов, мы отправили на 600 000 долларов; в то время как она отправила скобяных изделий и других изделий из железа и стали почти на 7 000 000 долларов, мы отправили примерно на 500 000 долларов; и так далее, вниз по списку промышленных товаров, в которых мы, при равных транспортных возможностях, можем конкурировать с любой нацией на земном шаре. Наши товары там более популярны, как и везде в Южной Америке, настолько популярны, что производители в Манчестере и Бирмингеме подделывают наши торговые марки и отправляют грузы товаров, которые выглядят так, будто были произведены в Соединенных Штатах, но никогда не были ближе к «Янкиленду», чем Ливерпуль. Нет в мире страны, более заслуживающей внимания, чем эта, и особенно нашего внимания, ибо приближается время, когда мы должны будем столкнуться с результатами ее предприимчивости на мировых рынках. Как по своим ресурсам, так и по характеру своего народа она напоминает Соединенные Штаты. Здесь есть пампасы, подобные нашим прериям, богатые и плодородные в низинах и покрытые прекрасными пастбищами по мере того, как они поднимаются могучими террасами от Атлантики к Андам; в предгорьях гор есть месторождения золота и серебра, подобные тем, что в Колорадо, богатство которых еще не исчислено. На севере — почва, на которой можно выращивать хлопок, рис и сахар, как в Луизиане и Техасе; затем идут табачные земли, как в Вирджинии и Теннесси; затем, по мере того как температура становится холоднее к югу, — пшеничные и кукурузные поля, десятая часть которых еще не возделана, но напоминающая Айову, Небраску и Канзас. Эта обширная территория, такая же огромная, как та, что лежит между Индианой и Скалистыми горами, снабжена естественными путями сообщения, даже более заманчивыми для судоходства, чем реки Миссисипи, Огайо и Миссури, которые берут свое начало в лесах, столь же обширных, как те, что укрывают наши Великие озера. Уже сейчас пампасы производят достаточно пшеницы для внутреннего потребления и 9 000 000 бушелей на экспорт, и производство растет с величайшей быстротой. Почти 100 000 000 овец — больше, чем в любой другой стране мира — пасутся на пастбищах, производя 200 000 000 фунтов шерсти на экспорт; уже сейчас говядина и баранина отправляются в Англию на судах-рефрижераторах по ценам, с которыми мы не можем конкурировать, а немногие из наших людей знают об этом. ТЕАТР КОЛОН, БУЭНОС-АЙРЕС. Среди американцев повсеместно бытует ошибочное представление о социальном и политическом положении Аргентинской Республики, равно как и о ее торговле. В Буэнос-Айресе есть банки с капиталом, превышающим любой банк в Соединенных Штатах, и занимающие здания, которые красивее любого банковского дома в Нью-Йорке, — дворцы из мрамора, стекла и железа. Провинциальный банк имеет капитал в 33 000 000 долларов и 67 000 000 долларов депозитов. Он ведет больше дел, чем любой из наших банков, и больше, чем Имперский банк Германии, уступая лишь двум банкам в мире. Национальный банк имеет капитал в 40 000 000 долларов, другой — 8 000 000 долларов, еще один — 7 000 000 долларов, а несколько имеют по 5 000 000 долларов. Если мы сравним банковский капитал и депозиты Аргентинской Республики с таковыми в Соединенных Штатах, то обнаружим, что там они составляют 64 доллара на душу населения, а у нас — всего 49 долларов. У них есть Торговая палата и Фондовая биржа, где дела ведутся по тому же плану, что в Нью-Йорке или Чикаго, и с таким же накалом страстей. В Буэнос-Айресе больше ежедневных газет, чем в Нью-Йорке или Лондоне — всего двадцать три. Две из них издаются на английском языке, одна на французском, одна на немецком и одна на итальянском; остальные — на испанском. Есть два иллюстрированных еженедельника, один из них комический, и три ежемесячных литературных журнала. Ведущая ежедневная газета «Ла Насьон» — это большой широкоформатный лист, больше, чем «Нью-Йорк Ивнинг Пост», и имеет тираж тридцать тысяч экземпляров. Выражение мнений в газетах так же свободно, как у нас, и редакторы не находятся под такими ограничениями, как в других южноамериканских республиках. Существует особый закон о клевете, и редакторы, обвиняемые в этом преступлении, предстают перед так называемым судом чести — своего рода арбитражным комитетом, который решает вопрос о справедливости изложенных фактов. Иногда они заставляют издателя извиниться, но чаще утешают истца советом «стиснуть зубы и терпеть». Телефон и электрическое освещение используются широко, как и в Соединенных Штатах, существует две телефонные компании, и менеджер одной из них сказал мне, что количество установленных аппаратов по отношению к численности населения больше, чем в любом другом городе мира. В Буэнос-Айресе девять крупных театров, дающих представления каждый вечер в неделю, включая воскресенье, есть постоянная итальянская опера и постоянная французская опера-буфф. Один из театров — английский, где все пьесы идут на этом языке, другой — французский, третий — итальянский; остальные — испанские. В управлении театрами и оперой в Буэнос-Айресе есть любопытное новшество, которое могли бы перенять менеджеры в Соединенных Штатах. Первый ярус, или то, что мы называем «бельэтажем», зарезервирован исключительно для дам, и джентльмены туда не допускаются. Есть отдельная касса и вход, и дамы, которые желают посетить театр, но не имеют сопровождения, получают такую возможность, не подвергаясь неприятностям, с которыми можно столкнуться, если идти обычным путем. Они могут доехать до отдельного входа на трамвае или кэбе и быть в такой же безопасности от назойливости бездельников, как если бы их окружал десяток братьев или мужей. Эти ложи почти всегда заполнены, что является лучшим доказательством их популярности и успеха системы. В Буэнос-Айресе есть парки, бульвары и ипподромы, как и в других современных городах; на самом деле, здесь есть все виды цивилизованных развлечений. У каждого есть экипаж, и почти все ездят верхом. Нигде в мире лошади не стоят так дешево, а поголовье, как и экипажи, очень хорошее. Хорошую пару каретных лошадей, самых лучших, можно приобрести за сто пятьдесят долларов, а верховых лошадей, не уступающих никаким другим в мире, можно купить за тридцать или сорок долларов. Аргентинский всадник вкладывает деньги в седла и уздечки с серебряной отделкой, а снаряжение со стременами из чистого серебра, богато украшенным седлом и т.д. стоит от четырехсот до пятисот долларов. У всех щеголей они есть, и дамы, которые ездят верхом, снаряжены так же, имея прекрасное стремя в форме туфельки, часто из чистого серебра. Парки и бульвары в часы прогулок переполнены надменными донами и восхитительными сеньоритами, представляя собой очень яркое и привлекательное зрелище. Два аргентинских университета, находящиеся под патронажем правительства, являются одними из лучших в Америке и по учебной программе и уровню образования стоят в одном ряду с Йельским или Гарвардским. У них сильный и квалифицированный преподавательский состав, многие из них — немцы, и четыре отделения: юридическое, медицинское, инженерное и научное, а также обычный классический курс. Библиотека насчитывает около шестидесяти тысяч томов, представляющих литературу на всех языках, а музей довольно обширен. Система государственных школ также находится под патронажем правительства, действует закон об обязательном образовании и включает все ступени от детского сада до педагогического училища. Выдающийся экс-президент республики доктор Сармьенто, который ранее был министром в Соединенных Штатах, является особым покровителем образования, и его мечта — сделать школьную систему Аргентинской Республики лучшей в мире. Он изучил образовательные системы всех наших штатов и в конце концов принял систему Мичигана для своей страны. Экс-президент Сармьенто — ведущий сторонник высшего образования для женщин в Южной Америке, получивший свои передовые идеи, будучи министром в Соединенных Штатах. Он был близким другом и постоянным корреспондентом миссис Гораций Манн, миссис Джулии Уорд Хау, миссис Элизабет Кэди Стэнтон и других видных женщин Соединенных Штатов и впитал от них теории равенства полов, доказательству которых они посвятили свою жизнь. При его содействии около сорока американских девушек, выпускниц Вассара, Уэллсли, Маунт-Холиока и западных учебных заведений, были наняты по щедрым контрактам аргентинским правительством в нормальные школы и женские семинарии страны, и их успех был феноменальным. Эти учительницы получают жалование от ста до ста шестидесяти долларов в месяц и занимают позиции, как социальные, так и профессиональные, на которые они не могли бы надеяться у себя на родине. Во всех случаях они вели себя с самой похвальной достойностью; и хотя некоторые экономисты в Конгрессе и в газетах ворчат по поводу высоких зарплат, которые они получают, к ним относятся с величайшим уважением, и правительство принимает их таким образом, что наши собственные органы образования могли бы вполне этому подражать. Не так давно у одной из них возникло недопонимание с папским нунцием, что вызвало огромное волнение. Он попытался вмешаться в управление ее школой на том основании, что она обращает детей в протестантизм. Она дала понять посланнику его Святейшества Папы, что сама управляет этим учреждением, и когда он довел дело до сведения правительства, она защищалась с таким успехом, что президент Аргентинской Республики прислал ему паспорт и посоветовал сесть на ближайший пароход до Рима. Архиепископ вмешался, и его также в спешном порядке выслали. С тех пор у Папы нет посла в республике, но «янки-учительница» твердо стоит на своих позициях при поддержке правительства и народа и продолжает преподавать ересь. Бразилец, который поехал в Корнеллский университет за образованием, женился на девушке из Итаки и увез ее обратно в Бразилию, где работает инженером-строителем. Есть немало молодых испано-американцев с английскими женами. Больше мужчин едет в Англию, чем в Соединенные Штаты для получения университетского образования, по той причине, что английские университеты рекламируют себя там, а американские колледжи — нет. Аргентинцам нет необходимости отправлять своих сыновей учиться за границу, так как их образовательная система так же хороша, как наша, и самая дорогая в мире, за исключением Австралии. Сумма, расходуемая правительством на образовательные цели, составляет 10,20 доллара на ученика в год, в то время как в Соединенных Штатах она составляет в среднем всего 8,70 доллара, в Германии — 6,00 долларов, а в Англии — 9,10 доллара. В республике тридцать колледжей и педагогических училищ для высшего образования мужчин и женщин с 430 преподавателями и 6710 студентами, а также 2726 государственных школ с 6214 учителями и 201 329 учениками при общей численности населения менее 4 000 000 человек. Правительство Чили, которое пытается конкурировать с Аргентинской Республикой в вопросах образования, а также в других современных улучшениях, заключило контракт с пятьюдесятью молодыми леди из Германии на управление своими женскими семинариями и педагогическими училищами с гораздо более низким жалованием, чем получают «янки-учительницы». Аргентинцы добились такого же быстрого прогресса в области благотворительности и филантропии, как и в образовании, и по всей стране можно найти столько же благотворительных учреждений, сколько в Нью-Йорке или других городах Соединенных Штатов в пропорции к населению. Есть больницы, диспансеры, приюты для неимущих престарелых, сиротские приюты, приюты для слепых, глухонемых, психиатрические лечебницы, публичные библиотеки, бесплатные художественные школы и всевозможные учреждения, основанные на благотворительности и щедро финансируемые. Существует Совет здравоохранения, обеспечивающий строгие санитарные нормы, улицы подметаются каждую ночь, полиция прекрасно организована, общественные здания и парки освещаются электричеством, и все черты современной цивилизации были внедрены в политическую и домашнюю экономику. Владельцы плантаций в основном проживают в Буэнос-Айресе и имеют телефонную связь между своими офисами и эстансиями. Вместо того чтобы кричать «Алло!» в телефон, они говорят «Oyez, oyez!» (Слушайте, слушайте!), как наши судебные приставы, когда открывают заседание суда. Почта Буэнос-Айреса в 1885 году обработала 20 000 000 отправлений, что весьма неплохо для города с 434 000 жителей, и его прогресс лучше всего иллюстрируется ростом почтовых отправлений. В 1865 году этим отделением было обработано всего 1 000 000 единиц, а в 1875 году — всего 7 000 000, в то время как за первые шесть месяцев 1887 года через отделение прошло более 16 000 000 единиц. Почта в Европу и из Европы отправляется и прибывает почти каждый день, но вся почта для Соединенных Штатов идет через Великобританию из-за отсутствия прямого пароходного сообщения. Существуют три газовые компании с 240 милями труб, освещающие 26 000 домов или магазинов, с 3300 уличными фонарями. Есть 32 мили мощеных улиц, 40 миль канализации, некоторые из которых настолько велики, что по ним может пройти железнодорожный состав. Есть 1100 лицензированных извозчиков и 2715 лицензированных экспресс-фургонов; пять трамвайных компаний с 93 милями путей, перевозящих 1 850 000 пассажиров ежемесячно. Между трамваями и общественными экипажами жители Буэнос-Айреса в 1885 году тратили в среднем 8 долларов на душу населения на передвижение по городу. По всей Южной Америке все стоматологи и многие фотографы — иммигранты из Соединенных Штатов, и если кто-то из них не богатеет, то винить ему некого, кроме самого себя, потому что у местных жителей обеим профессиям работы хватает. Нигде в мире не потребляется так много кондитерских изделий в пропорции к населению, как в Испанской Америке, и, как следствие, зубы людей требуют большого внимания. Как правило, у испанцев хорошие зубы, так же как у них всегда красивые глаза, и они очень заботятся о том, чтобы поддерживать их в порядке. Поэтому стоматологи всегда заняты, а поскольку они берут вдвое больше, чем в Соединенных Штатах, прибыль очень велика. В этих странах принято подавать сладости к каждому приему пищи — «дульсес», как их называют, — консервированные фрукты самого высокого качества, желе и кондитерские изделия всех видов и описаний. Многие из них изготавливаются монахинями в монастырях и продаются населению либо через кондитерские магазины, либо по частным заказам. Южноамериканская домохозяйка, вместо того чтобы заказывать джемы, варенье и желе у бакалейщика или делать запасы на собственной кухне во время фруктового сезона, покровительствует монахиням и получает лучший продукт по более низкой цене. Монахини очень изобретательны в этой работе и готовят такие деликатесы, которые неизвестны нашему столу. На званом обеде, на котором я присутствовал, десерт подали в необычном виде. Поднос, который, казалось, был наполнен яйцами вкрутую, поставили перед хозяйкой, которая дала каждому гостю по паре и полила их каким-то сиропом или соусом. В чужой стране турист всегда высматривает странные вещи; но это, казалось, превзошло все ожидания — яйца вкрутую на десерт на званом обеде. Но вскоре выяснилось, что белок этого фальшивого яйца — это бланманже, а желток сделан из айвового желе, причем яичная скорлупа использовалась в качестве формы. Это была идея монахинь и одна из их изобретательных уловок. Атмосфера здесь настолько прозрачна, что это восхитительно для фотографии. Испано-американская красавица фотографируется каждый раз, когда у нее появляется новое платье, а это бывает очень часто. Парижская мода доходит сюда так же быстро, как и до североамериканских городов, и там, где национальные костюмы уже не носят, очень много внимания уделяется изысканным нарядам. Аргентинская Республика — одна из немногих стран, где фотографии дам не продаются в магазинах. В других местах существует повальное увлечение портретами правящих красавиц, и комнаты молодых людей заполнены фотографиями девушек, которыми они восхищаются, снятыми во всевозможных костюмах и позах. В Южной Америке много врачей и хирургов из Соединенных Штатов, и они обычно, если они достойны, имеют более обширную практику, чем местные. Здесь есть отличное поле деятельности для женщин-врачей, и в настоящее время оно не занято. В большинстве стран Южной Америки врачу не разрешается осматривать пациентку иначе как в присутствии ее мужа, и многие женщины умирают из-за отсутствия внимания. Социальные законы в этом отношении непреклонны, и многие женщины будут терпеть мучения, лишь бы не подвергать себя критике, обращаясь за лечением к врачам-мужчинам. Ни одна женщина, если она не принадлежит к простому рабочему классу, не пойдет в кабинет врача, а поскольку плата за визиты на дом очень высока, многие страдают и умирают от пренебрежения, основанного на мотивах скромности и экономии. Я знаю только одного врача-женщину в Южной Америке, и она с большим успехом практикует в Гватемале. Другие могли бы получить равные преимущества в Венесуэле, Колумбии, Перу, Чили, Аргентинской Республике, Уругвае и Бразилии; но им было бы необходимо приобрести глубокие знания испанского языка и получить благоприятные рекомендации, прежде чем вывешивать свои таблички. Эти рекомендации можно получить через американских консулов и дипломатические представительства или от купцов с социальным и коммерческим положением. Существует сильный предрассудок против профессиональной занятости местных женщин, но американские леди, приехавшие в Южную Америку в качестве учительниц, были не только радушно приняты, но во многих случаях стали настоящими знаменитостями. Во многих аристократических семьях американские девушки работают гувернантками, и к ним относятся с большим почтением. У миссис Барриос, вдовы покойного президента Гватемалы, в семье было три нью-йоркские леди — одна в качестве компаньонки для нее самой, а две другие работали в детской. В Перу, Чили, Аргентинской Республике и других странах французские и английские гувернантки — обычное явление, и, по правде говоря, мало кто нанимает других, так как местным девушкам, которые согласились бы на такие должности, не хватает необходимого образования. В Буэнос-Айресе есть два примечательных бостонца — примечательных, однако, по разным причинам. Один из них — Сэмюэл Б. Хейл, самый известный купец и капиталист в стране; а другой — Д. Уоррен Лоу, он же Уинслоу, редактор «Буэнос-Айрес Дэйли Геральд». Во всей Южной Америке нет человека, которого уважали бы и любили больше, или который обладал бы доверием людей в большей степени, чем Сэмюэл Б. Хейл. Он приехал в 1829 году из Бостона, чтобы немного поторговать, и с тех пор остался, сколотив огромное состояние, и теперь, в возрасте восьмидесяти двух лет, оглядывается на такую карьеру, которую немногим дано созерцать. Хотя мы в Соединенных Штатах в наши дни имеем очень мало дел с Аргентинской Республикой, пионерами этой страны были американцы. В 1826 году Уильям Уилрайт из Пенсильвании потерпел кораблекрушение у этого побережья и добрался до небольшого городка под названием Кильмес босиком, без шляпы и голодный. Он остался в стране, а сорок лет спустя построил первую железную дорогу в Аргентинской Республике — от Буэнос-Айреса до Кильмеса. Но тем временем он оказал еще большую услугу, основав первую пароходную линию между Европой и Южной Америкой — «Пасифик Стим Навигейшн Компани», — которая сейчас обладает монополией на перевозки на западном побережье и отправляет суда из Панамы через Магелланов пролив в Ливерпуль. В 1839 году мистер Уилрайт предвидел огромную торговлю, которую эти страны способны развить, и отправился в Нью-Йорк, чтобы представить свою схему Аспинуоллу, Гаррисону, Астору, Вандербильту и другим капиталистам, но они отвергли ее. Затем он отправился в Англию, где получил необходимый капитал, основал свою линию и повернул весь ход южноамериканской торговли из ее естественного русла. Все, кто связан с компанией, сколотили состояние, и дивиденды в четырнадцать и пятнадцать процентов выплачиваются до сих пор. В 1852 году в гавани Буэнос-Айреса было шестьсот судов из Соединенных Штатов — более чем вдвое больше, чем из всех других стран вместе взятых. Сейчас только два процента судов, ежегодно прибывающих в эту гавань, принадлежат Соединенным Штатам. И Чили, и Аргентинская Республика воздвигли прекрасные памятники мистеру Уилрайту, отцу их внешней торговли и внутренних улучшений, ибо он построил первую железную дорогу в Чили, как и в Аргентинской Республике. Другой гражданин Соединенных Штатов, Томас Ллойд Хэлси из Нью-Джерси, завез овец и крупный рогатый скот. У испанцев было несколько домашних животных до независимости республики, но мистер Хэлси основал первое ранчо. Сейчас в стране более девяноста миллионов овец и тридцать миллионов голов крупного рогатого скота. И Уилрайт, и Хэлси умерли; но мистер Хейл, который был их современником и был пионером комиссионной торговли и импорта, все еще жив. Его огромные деловые интересы сейчас находятся в руках мистера Пирсона, его зятя, также бостонца, который приехал тридцать лет назад в качестве клерка; а муж другой дочери представляет лондонский банкирский дом Бэрингов в Буэнос-Айресе. В старые времена мистер Хейл покупал шерсть, шкуры и меха в Аргентинской Республике и Уругвае и отправлял их в Бостон. Суда возвращались, груженные хлопчатобумажными товарами и всякой всячиной из «Янкиленда», которые обменивались на продукцию; и эта система бартера продолжалась до Войны за независимость, когда большинство судов были отозваны, а тариф на шерсть сделал невыгодным отправку основного продукта республики в Соединенные Штаты. Тогда мистер Хейл обратил свое внимание на европейскую торговлю и вел очень большой бизнес по экспорту и импорту примерно до 1880 года, когда продал дело мистеру К. С. Бауэрсу, также бостонцу, и ушел с рынка. Он по-прежнему закупает большие количества АРГЕНТИНСКИЙ РАНЧЕР. шерсти и шкур для отправки в Европу, но больше не занимается импортом, и посвящает большую часть своего внимания выдаче денег в долг и операциям со стандартными ценными бумагами. В дополнение к своему коммерческому бизнесу мистер Хейл владеет и управляет одними из самых больших эстансий в Аргентинской Республике, имея несколько сотен тысяч овец и шестьдесят тысяч голов крупного рогатого скота. Он знаменит своим гостеприимством и щедростью, и многие благотворительные учреждения страны наслаждались вместе с ним финансовыми результатами его успешной карьеры. Он также активно участвовал в продвижении общественных предприятий и поощрении пароходных линий, и является не только старейшим и самым известным купцом, но и считается ведущим общественным благотворителем. Социальное положение Аргентинской Республики продвинулось так же далеко, как и ее торговля, и старые обычаи быстро отмирают. Образование девушек стало популярным, и молодые леди больше не ограничены в своем общении с мужчинами, как в других испано-американских странах. Раньше, если молодой человек влюблялся в девушку, он рассказывал об этом ее отцу или бабушке, что было примерно так же удовлетворительно, как целоваться по телефону. При новом режиме этикет дает ему привилегию рассказать старую, старую историю прямо на ушко девушке, и, кажется, это работает так же хорошо для всех заинтересованных сторон. Это единственная страна в Южной Америке, где девушки могут выходить на прогулки со своими возлюбленными или принимать их дома, как это делают в Соединенных Штатах. Предположение, что небезопасно оставлять женщину наедине с кем-либо, кроме мужа или отца, не существует в Аргентинской Республике, за исключением некоторых семей древней испанской аристократии, которые все еще придерживаются старых традиций. В Буэнос-Айресе можно найти немало клубной жизни, существует семь прекрасных клубных домов, большинство из которых имеют все современные удобства, с пристроенными читальными залами, в которых можно найти газеты со всех уголков мира. Их рестораны и кафе так же хороши, как средние заведения в Нью-Йорке и Лондоне, а поскольку люди здесь эпикурейцы по своим вкусам, поставщики импортируют деликатесы со всего мира. Омары и испанская скумбрия доставляются на судах-рефрижераторах, баранина «Саутдаун» из Англии, а также всевозможные деликатесы из Франции. Однажды я видел негра, идущего по улицам с большим подносом на голове, на котором были баранья нога, оленья нога, испанская скумбрия, омары, креветки и устрицы, а на спине у него был прикреплен печатный плакат, объявляющий, что блюда такого рода ежедневно подаются в «Maison de Paris». Отели здесь не очень хорошие. Они соответствуют среднему уровню в южноамериканских городах, но не соответствуют другим свидетельствам прогресса в Буэнос-Айресе. У них нет фиксированных тарифов, но они берут с каждого гостя столько, сколько, по их мнению, позволяют его внешний вид и манеры. Когда им попадается американец, как всегда называют граждан Соединенных Штатов, они обирают его до последней капли. «Я думал, вы, американцы, никогда не спорите из-за счета в отеле», — сказал мне однажды владелец, когда я выразил свое возмущение его ценами. «Мы всегда ожидаем этого от англичан, но американцы никогда не спорят», — и он пожал плечами, как будто мое поведение было позором для моей страны. Пароходы, которые ходят из Буэнос-Айреса в Монтевидео и вверх по реке в Парагвай, к удивлению каждого путешественника, так же прекрасны и великолепны, как те, что ходят по проливу Лонг-Айленд — большие, роскошные дворцы с бесконечным количеством позолоты и украшений, со стюардами и юнгами в ливреях, винными погребами, курительными комнатами, музыкальными оркестрами и всем прочим. Есть две линии, находящиеся в активном соперничестве, и они пытаются выяснить, кто может накрыть более изысканный стол. Меню так же хорошо, как в первоклассном отеле в Нью-Йорке, и два вида вина, кларет и рейнское, подаются без дополнительной платы. На каждом пароходе есть три или четыре шикарные каюты, называемые свадебными покоями, каждая из которых обставлена без оглядки на расходы и содержит всевозможные излишества, которые только можно в них втиснуть, включая пианино и буфеты с хорошо заполненными бутылками вина и бренди на полках, и все это включено в стоимость проезда, которая вдвое выше, чем в обычной каюте. Щеголи всегда берут эти каюты, когда отправляются в свадебное путешествие. Самая красивая церковь в Буэнос-Айресе называется «Церковь Реколета» (памяти). Она выполнена в чистой римской архитектуре из итальянского мрамора, прекрасно вырезана и обошлась примерно в 250 000 долларов. Она является собственностью сеньора дона Карлоса Герреро, богатого гражданина, который воздвиг ее как памятник своей дочери, убитой отвергнутым любовником около десяти лет назад. Она похоронена под алтарем, а великолепное витражное окно, импортированное из Флоренции, изображает эпизоды из ее жизни. Кафедральный собор — очень большое и дорогое здание, но он больше похож на банк или правительственный дворец, чем на церковь. Внутри стен находится мавзолей генерала Сан-Мартина, КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР БУЭНОС-АЙРЕСА. Джорджа Вашингтона Аргентинской Республики, который освободил страну от испанского ига, а затем был изгнан и умер в изгнании и нищете. В 1880 году останки Освободителя были с большой помпой привезены из Франции, где он умер в 1850 году в изгнании, и погребены в дорогой и внушительной гробнице, которая, однако, мало похожа на могилу и полностью лишена священных эмблем. Четыре мраморные статуи охраняют могилу; не Вера, Надежда и Милосердие, а «Земледелие», «Промышленность», «Правосудие» и «Свобода». Немного странно видеть эмблему Промышленности с молотком и пилой над могилой в церкви, но аргентинцы, очевидно, не заметили этого несоответствия. Помимо двадцати четырех церквей, принадлежащих католикам, протестантская община довольно хорошо обеспечена религиозными возможностями. Есть общество Церкви Англии, шотландская пресвитерианская церковь, американская пресвитерианская, немецкая евангелическая, три методистские церкви и еврейская синагога — единственная во всей Испанской Америке. Евреям не разрешается жить в некоторых странах; но в Аргентинской Республике, где защищена религиозная и гражданская свобода, их много, и они молятся каждую субботу. В 1884 году методисты отпраздновали двадцать пятую годовщину своей миссионерской работы в стране, и это было подчеркнуто инцидентом, который привлек много комментариев и был значим как показатель религиозной терпимости, которая существует. Официальные приглашения были отправлены в знак вежливости президенту и всем видным чиновникам, но не было ожидания, что они придут, так как подавляющее большинство людей — католики, а общественные деятели по своей природе политичны. Однако, как только службы должны были начаться, организаторы мероприятия были поражены, увидев президента, за которым следовал его кабинет, входящим в церковь. Им были предоставлены почетные места, и они, казалось, проявляли большой интерес к происходящему. После того как преподобный доктор Вуд, суперинтендант миссий, закончил свою речь, в которой он рассмотрел историю протестантизма в Аргентинской Республике, он пригласил президента Рока выступить. Последний быстро откликнулся; и поскольку все знали, что он родился и вырос в католической церкви, аудитория была поражена панегириком, который он произнес в адрес протестантских миссионеров, и энтузиазмом, с которым он похвалил проделанную ими работу. Их влиянию он приписал значительную часть прогресса республики и призвал их расширять свои поля деятельности и увеличивать свое рвение. Речь президента на следующий день обсуждалась в газетах с большой энергией: либеральная пресса одобряла ее, а консервативные редакторы осуждали то, что они считали нападками на преобладающую религию народа. В Аргентинской Республике существует особый орден монахов, которого больше нигде не встретишь. Его членов называют «лазаристами» (от имени Лазаря), и они живут, как говорят, на крохи, падающие со стола богача. Они странствуют по стране подобно бродягам, не имея видимой цели или предназначения, босые и с непокрытыми головами, едят то, что выпросят от двери к двери, и спят там, где их застанет ночь. Считается, что это члены других монашеских орденов, которые согрешили и теперь несут покаяние в качестве лазаристов. В Аргентинской Республике есть место под названием Вашингтон и другое под названием Линкольн, но самая новая вещь в ряду городов — это Ла-Плата, столица провинции Буэнос-Айрес. До недавнего времени эта провинция, имевшая более половины населения всей страны, считала себя вправе управлять остальными в том, что касалось правительства, а отдаленные провинции не имели права голоса, рассматриваясь как незначительные придатки города и штата Буэнос-Айрес. Они пытались отделиться, но были силой возвращены в Союз; однако по мере притока иммигрантов население других провинций стало превосходить Буэнос-Айрес, и часто в ходе президентских кампаний исход борьбы зависит от географического фактора. Рока, недавний президент, — человек «извне», и жители Буэнос-Айреса были полны решимости предотвратить его инаугурацию или свергнуть его правительство; но, чтобы успокоить их, он объявил о грандиозном плане строительства новой столицы за государственный счет. Времени на то, чтобы разметить место для города и дать ему вырасти обычным путем, не было, поэтому президент отправил заказ в Соединенные Штаты, где изготовили пятьсот домов и отправили их сюда, словно коробку с игрушками, полностью готовыми к сборке. На пампасах было выбрано место, все лидеры революции были допущены к спекуляции, война была предотвращена, и совершенно новый город возник в прерии, как грибы после дождя, почти за одну ночь. Правительство потратило два или три миллиона долларов, но президент посчитал, что стоимость города гораздо меньше, чем обошлась бы предотвращенная война; в обращение было выпущено много денег, все рабочие в стране получили выгодную работу, и, как в старинных книжках со сказками, все в итоге закончилось благополучно. Эти дома были изготовлены в Бруклине и Чикаго: контракт получила нью-йоркская фирма. В их строительстве было столько спешки и небрежности, что они не очень долговечны и не делают чести своим строителям. ГАУЧО. Гаучо Южной Америки — самый интересный персонаж на континенте, и если бы писатели приключенческих романов могли добраться до него, он дал бы им столько же материала, сколько крестоносец Средневековья или североамериканский дикарь. Испанские колонии не породили своего Фенимора Купера или Майна Рида, а такой писатель, как Нед Бантлайн, неизвестен южноамериканской литературе. Баффало Билл и Техас Джек умерли бы от стыда, если бы их мастерство верховой езды и выносливость сравнили с таковыми у настоящего гаучо пампасов, и даже кентавр из мифологии покраснел бы от зависти. Гаучо — потомки аристократических испанских донов и индейских женщин; ибо гранды и идальго, некогда правившие этими колониями, не стеснялись искать общества «Покахонтас» из племени гуарани. Они одновременно самые ленивые и самые активные из людей; ибо, когда они не в седле, пожирая пространство на спине неутомимого бронко, они спят в апатичной праздности среди своих любовниц или играют в азартные игры со своими приятелями. Полудикарь и полупридворный, гаучо так же вежлив, как и жесток, и с одинаковой легкостью и небрежностью сделает поклон, как учитель танцев, или бренчит мелодию на местной мандолине, как убьет ближнего или зарежет быка. Он не признает иного закона, кроме собственной воли и неписаного кодекса скотоводческих районов, и все нарушения этого кодекса караются изгнанием или смертью. Всякий, кто оскорбит его, должен сражаться или бежать, а его месть так же долговечна, как и бдительна. Он не признает срока давности и убьет врага, которого не видел четверть века. Он никогда не стреляет и не дерется кулаками, а его единственное оружие — короткий нож, который никогда не покидает его руки или пояса и используется на близком расстоянии, и лассо, которое является не только орудием его ремесла, но и инструментом нападения и защиты. Драка между гаучо всегда означает убийство, и долг того, кто убил, — проследить, чтобы его жертва была достойно похоронена, а вдова и сироты не остались без присмотра. Вдова, если она ему нравится, становится его женой или любовницей, а сироты вырастают гаучо под его опекой. Он суеверен, как индус, и заядлый игрок. Когда он не спит и не в седле, он всегда занят причудливыми азартными играми, которые являются его собственным изобретением и не известны ни одному другому народу в мире. Он миролюбив, когда трезв, но безрассудный сорвиголова, не боящийся ни Бога, ни черта. Когда он пьян, он — воплощенный дьявол, ибо воющий дикарь — это лепечущий ребенок по сравнению с пьяным гаучо. Храбрый, как лев, активный, как пантера, с выносливостью, способной выдержать любое испытание, верный друзьям, неумолимый, как судьба, к любому, кто его оскорбит, он оказал мощное влияние на судьбу Аргентинской Республики и сдерживал развитие цивилизации в этой стране, пока его влияние не было преодолено возросшей иммиграцией иностранцев. Гаучо никогда не принимал участия в политике, кроме как в качестве солдата, и в этом качестве, под началом лидера, которому он подчиняется, ему нет равных ни в цивилизованном, ни в диком бою. У аргентинцев однажды был президент-гаучо, дон Мануэль Росас, который правил страной с деспотизмом железа и крови в течение двадцати двух лет (с 1830 по 1852 год), и даже сейчас о нем редко вспоминают без содрогания, ибо следы его жестокой руки все еще видны, а древняя аристократия до сих пор чувствует жало ударов, которые он им нанес. Он был сыном богатого испанца того же имени, который осуществлял патриархальную власть над пеонами, присматривавшими за его стадами; и по мере того как молодой Росас взрослел, старик постепенно уступал более сильной воле сына, пока тот не стал своего рода предводителем гаучо и не командовал их полком в войне 1829 года против индейцев. Он стал настолько могущественным, что путь от предводителя гаучо до президента Республики оказался коротким — он стал самопровозглашенным диктатором, главой абсолютного деспотизма, который просуществовал почти четверть века вопреки конституции и законам. Росас был смесью высокомерия и упрямого суеверия испанской расы с жестокостью и хитростью индейцев гуарани, чью кровь он унаследовал через мать. Он поддерживал свою власть верностью гаучо, которых жители городов боялись до ужаса. Обладая непреклонной волей, лисьей хитростью и львиной отвагой, чудовищным тщеславием и высокомерием, а также постоянным недоверием ко всем живым существам, кроме своей дочери Маннилеты — единственного человека, чьему влиянию он когда-либо ГЕНЕРАЛ РОСАС. подчинялся или к кому когда-либо проявлял привязанность, — он правил как дикий вождь всей южной половиной континента, от Парагвая до Магелланова пролива, полагаясь исключительно на ужас, который его собственная жестокость и жестокость его лейтенантов-гаучо внушили народу. По его приказу кровь текла так же свободно, как вода, и истребление тех, кто ему противостоял, было политикой, с помощью которой он увековечивал свою власть. Ни один гражданин Аргентинской Республики или Уругвая не чувствовал себя в безопасности. Никто не ложился спать ночью с уверенностью, что останется жив утром; ибо ни дружба, ни родство, ни даже безвестность не были защитой от убийства. Росас перестал убивать только тогда, когда внушенный им великий страх парализовал народ и сделал его абсолютно покорным его воле. Он не щадил ни возраста, ни пола. Даже его старейший друг, человек, который был ему больше чем отец и считался его доверенным советником, был хладнокровно убит масоркерос — тайными убийцами или «данитами», на которых он полагался для исполнения своих чудовищных замыслов. Официальная история Буэнос-Айреса приводит следующую оценку числа погибших из-за капризов или мести тирана Росаса: отравлено — 4; казнено мечом — 3765; расстреляно — 1393; убито — 722; итого — 5884. Добавьте к этому число погибших в постоянной борьбе за свержение его деспотизма — 16 520, и мы получим совокупность в 22 404 жертвы амбиций вождя гаучо. Представление о высокомерии и тщеславии этого человека можно составить по тому факту, что деньги, отчеканенные во время его правления, были помечены его портретом и надписью «Вечный Росас». Но он не был вечным и был свергнут в 1852 году генералом Уркисой, бежав из страны с дочерью ночью, оба в маскировке английских матросов, и найдя убежище на борту английского военного корабля «Кентавр». Но дни гаучо проходят. Иммиграция и цивилизация вытеснили его на крайнюю границу, где в наши дни его можно встретить во всей красе. Подобно североамериканскому индейцу, он деградирует при одомашнивании, и прирученный гаучо — это всегда пьяница, бездельник и вор. Цивилизация истощает его жизненные силы, гасит его дух и снижает его моральные стандарты. В своей родной стихии он не будет воровать или совершать подлые поступки, но, став жителем города, он украдет у собаки, и его злобности нет предела. Мало кто из этого народа когда-либо приобретал землю, и даже в наши дни он презирает эстансьеро, который не хочет зависеть от общественных земель для выпаса скота. Поэтому гаучо приходится двигаться все дальше и дальше, чтобы уйти от колючей проволоки и ограничений цивилизации. Через несколько лет он исчезнет или приобретет больше черт североамериканского ковбоя. Даже сейчас, в более обжитых частях страны, слово «гаучо» стало ругательным и применяется к никчемным персонажам, которые живут кражей скота и соответствуют «растлерам» (конокрадам) Соединенных Штатов. ДВОРЕЦ ДОНА МАНУЭЛЯ РОСАСА. Язык настоящего гаучо — это смесь испанского и индейского языка гуарани, а его пища — говядина и йерба мате. На каждом родео, или «сгоне скота», устраивается большой пир, на котором подается много вкусного; но обычный рацион этого народа состоит из говяжьих ребер, зажаренных на вертеле перед огнем и съеденных без соли или хлеба, в то время как обычный напиток — парагвайский чай, который пьют через трубку. Гаучо живет как индеец — объедается, когда у него много еды, или днями обходится без нее; но у него всегда с собой чашка для мате, а йерба содержит большое количество питательных веществ. Обычно он живет в хижине в центре эстансии, на которой работает, там же держит свою семью и приходит по праздникам, ибо он достаточно католик, чтобы следить за церковным календарем так же внимательно, как сам архиепископ. Он не уважает субботу, но признает каждую религиозную годовщину Церкви, оставляя свой скот на пастбище и отправляясь в центр, где проводит день за выпивкой, танцами, азартными играми, исповедуясь падре, петушиными боями и состязаниями в верховой езде со своими товарищами. Эти праздники никогда не обходятся без убийства, а часто и не одного. Когда гаучо одет во все свое облачение, его вид живописен; со своим смуглым лицом, длинными волосами и длинными усами он произвел бы сенсацию в любом виде, ибо его телосложение совершенно, а его походка так же смела, как у буканьера или бандитского главаря. Говорят, что женщина-гаучо красива в молодости, но в двадцать пять или тридцать лет она становится грязной, неопрятной замарашкой с подслеповатыми глазами и спутанными волосами, носит только грязное и выцветшее платье и, возможно, пару латунных или серебряных серег. Когда она девушка, гаучо убивают друг друга из ревности, но когда она становится женой или любовницей, ее пинают по лагерю, бьют и бросают по воле хозяина. Все украшения в семье идут на спину мужа и на седло. Вместо брюк он носит чиропу и кальонсильяс. Первое — это квадратный кусок ткани, обернутый вокруг бедер и закрепленный на талии поясом. Он спускается до колена, откуда остальная часть ноги покрыта кальонсильяс — широкими хлопчатобумажными панталонами, красиво и ярко вышитыми и украшенными двумя или тремя широкими оборками. Ноги обуты в пару «ботас де потро», сделанных из кожи ноги жеребенка, натертой до мягкости замши. Каблуки украшены парой огромных железных или серебряных шпор весом около фунта каждая. Вместо сомбреро и бархатной куртки мексиканского кавалера гаучо носит шляпу из волокна питы — такую, которую обычно называют панамской шляпой и которая могла стоить ему столько же, сколько дюжина голов скота, — и пончо. Но в его седле заключается его богатство, ибо все его сбережения и выигрыши в азартных играх идут на украшение этого символа его ремесла. Серебряные украшения для уздечки и седла являются законным платежным средством в обмен на все, что можно продать, куда бы гаучо ни отправился, и то, что служит ему сиденьем днем и подушкой ночью, он всегда использует как своего рода сберегательную кассу. Я видел седла стоимостью в тысячу долларов, с цельными серебряными стременами, луками и украшениями весом с человека. Пара серебряных шпор стоит от пятидесяти до ста долларов, в зависимости от их размера и мастерства исполнения. Стремена из цельного серебра, сделанные в форме туфли без каблука, очень распространены, и красавицы городов Аргентинской Республики считают их неотъемлемой частью костюма для верховой езды. Стремена часто делают из латуни, и при тщательной полировке они добавляют уникальную черту к снаряжению аргентинского кабальеро. Его пояс обычно покрыт нитью серебряных долларов, а все пуговицы сделаны из серебра. Аргентинское пончо — это великое изобретение, и если бы какой-нибудь модный щеголь в Нью-Йорке ввел моду на его ношение, это значительно повысило бы комфорт наших людей, а также их удобство. Никогда не было одежды, лучше приспособленной для использования на открытом воздухе, и особенно для жителей равнин или тех, кто много времени проводит в седле. Это одеяло обычного размера с прорезью в центре, через которую продевается голова. Оно лежит на плечах, а его складки свисают до колен, позволяя свободно двигать руками, но всегда обеспечивая им и остальной части тела защиту. Летом оно защищает владельца от жары, зимой оно такое же теплое, как ольстер, а в дождливые дни заменяет зонтик. Туземец никогда не расстается с ним ни летом, ни зимой, пешком или верхом, дома или в поездке. Оно остается с ним, как его тень, и служит ему пальто днем и одеялом ночью. Раньше пончо делали из шерсти викуньи — животного, которое является чем-то средним между верблюдом и антилопой и обитает в боливийских Андах. До Конкисты шкура викуньи была королевским горностаем инков, и носить ее разрешалось только особам княжеской крови. Пончо из викуньи мягкое, как бархат, и прочное, как сталь. Вы можете найти множество таких в Аргентинской Республике и Чили, которые, подобно дедушкиным часам, находились в старых семьях два столетия или более и передавались вместе с семейными драгоценностями как реликвии. Они никогда не изнашиваются и, подобно кружевам, с возрастом становятся только лучше. Но настоящие пончо из викуньи трудно достать, и они очень дороги, часто стоят столько же, сколько шаль из верблюжьей шерсти, так как животное становится редким. Цвет — нежный палевый, и он не меняется при намокании, что является верным признаком подлинности. Большинство хороших пончо, которые носят сегодня, сделаны из овечьей шерсти в Манчестере, Англия, и их невозможно отличить от викуньи, кроме как экспертам; но тонны обычного сорта, сделанные из хлопка и шерсти ярких цветов, теперь импортируются ежегодно и служат целям гаучо так же хорошо, в то время как яркие оттенки больше соответствуют его вкусу. Гаучо всегда носит с собой табак, папиросную бумагу, кремень и сталь. Он заядлый курильщик, но ограничивается папиросами, которые сворачивает на полном скаку. Он делает все верхом, когда захочет — ест и спит, ловит рыбу, носит воду из колодца в кувшине или урне на голове и даже посещает мессу верхом — по крайней мере, ближе всего к алтарю он подходит, когда подъезжает к дверям церкви и сидит в седле, пока идет служба. Ребенка-гаучо сажают в седло в том же возрасте, в каком американского ребенка — в штанишки. Когда ему исполняется восемь или десять лет, он оседлает кого угодно, кроме торнадо; а после того как он вырастет, если его сбросит лошадь, он опозорен навсегда; ничто из того, что он может сделать, не вернет ему уважения общества. Он изгой и презираемое существо, безнадежно потерянное, как упавшая звезда. Животные, на которых ездят гаучо, — это великолепные местные жеребцы, быстрые, как ветер, и выносливые, как время. Пятьдесят или шестьдесят миль в день — это легкая прогулка, ибо породистая лошадь пампасов будет скакать от восхода до заката, не уронив ни клочка пены. Во время недавней войны против патагонских индейцев курьер-гаучо проехал шестьсот миль за сорок восемь часов, сменив лошадей всего четыре раза. Один из видов спорта гаучо — «укрощение лошадей», жестокое и опасное, как и все их развлечения. Двое гаучо садятся верхом и, заняв позиции в сорока или пятидесяти ярдах друг от друга, по сигналу начинают полный бег и сталкиваются грудь в грудь, как два тарана, с ударом, который часто убивает животных и почти всегда выбивает из седла одного или обоих всадников. Другое называется «вытеснение лошадей». Двое конных гаучо ставят своих жеребцов бок о бок и прижимают их друг к другу, чтобы посмотреть, кто уступит. Третья игра заключается в том, чтобы поместить поперек входа в загон или другое ограждение перекладину высотой примерно с голову лошади. Гаучо садится верхом, отъезжает на расстояние около сорока стержней, несется ко входу на полном скаку и, не сбавляя скорости лошади, выпрыгивает из седла, когда достигает перекладины, бросается под нее и снова садится в седло, проходя под перекладиной, не касаясь земли. Мастерство, с которым гаучо управляется с лассо, — вечный источник удивления. На полном скаку он может бросить петлю из сыромятной кожи с такой же точностью, с какой опытный стрелок может разбить стеклянный шар, и поймает бегущую корову, овцу или свинью, набрасывая лассо на рог, ногу или голову по желанию. Дуэли с лассо часто случаются: противники бросают петли на головы друг друга, парируя и уклоняясь, как боксеры, пока один или другой не будет пойман и вытащен из седла. Если дуэль серьезная, что случается часто, и гаучо настроены решительно, пойманного человека часто волочат с петлей на шее за скачущей лошадью, пока жизнь не будет выбита из его тела. Аргентинская Республика когда-нибудь станет грозным соперником Соединенных Штатов. Она обладает огромными природными ресурсами, подобными нашим, и быстро их развивает. У нее великолепная речная система, как у Миссисипи, плодородные равнины, как в Иллинойсе и Айове, бескрайние пампасы, простирающиеся на двенадцать сотен миль до гор и предоставляющие пастбища для миллионов голов скота, лошадей и овец, как прерии Канзаса, Колорадо, Небраски и Нью-Мексико. На севере, в Парагвай, который, хотя и является КАРТА АРГЕНТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. независимым государством, является притоком Аргентинской Республики, есть земли, которые будут производить сахар, хлопок, рис и другие полутропические продукты, подобные тем, что растут на нашем солнечном Юге. Существует также почти неограниченный запас древесины, твердых и мягких пород, легкодоступной, в пределах досягаемости могучих рек; и леса больше, чем человек может себе представить, ибо они никогда не были измерены. Широта Аргентинской Республики соответствует широте Соединенных Штатов; ее климат похож на климат нашего великого Запада, а люди обладают активностью, предприимчивостью и патриотизмом, которые напоминают североамериканцу о доме. Там, где нет рек, люди прокладывают железные дороги, и через несколько лет у них будет железнодорожная система, уступающая только системе Соединенных Штатов. Они предлагают заманчивые условия для поселенцев, и иммиграция очень велика. Увеличение населения за последние пятнадцать лет составило сто пятьдесят четыре процента, в то время как в Соединенных Штатах — семьдесят девять процентов. Из Германии, Норвегии и Швейцарии, но особенно из Италии, каждую неделю прибывают корабли с выносливыми, бережливыми, трудолюбивыми людьми, и пассажирский мол в Буэнос-Айресе напоминает Касл-Гарден. Правительство помогает и поощряет иммиграцию больше, чем наше. Иммигрантское судно, прибывающее в Нью-Йорк, обязано платить «подушный налог» за каждого пассажира, которого оно привозит. В Буэнос-Айресе судно получает «подушные» от правительства в качестве стимула для перевозки пассажиров. Стоимость проезда из Европы до реки Ла-Плата, или Рио-де-ла-Плата, той великой реки, которая разделяет континент, примерно такая же, как до Соединенных Штатов; и хотя я не верю, что класс иммигрантов, прибывающих туда, равен по интеллекту и другим качествам, составляющим хороших граждан, тому, что прибывает в Соединенные Штаты, каждая прибывающая семья означает столько же освоенных акров и увеличение населения. Они не сразу становятся гражданами, как в этой стране. Это особенно касается итальянцев, которые редко оформляют документы о натурализации. Иностранцам разрешено голосовать на муниципальных выборах, и поэтому искушение гражданством не так велико; но, тем не менее, они составляют часть политического организма, и, поскольку они освобождены от военной службы, страна всегда уверена в том, что ее поля будут возделаны, а урожай собран, независимо от того, идет война или нет. В 1882 году в Буэнос-Айрес из Европы прибыло 51 503 иммигранта; в 1883 году число увеличилось до 63 242; в 1884 году — до 92 700; в 1887 году — до 138 000. В 1888 году было подсчитано, что за предыдущие десять лет в стране поселилось более 600 000 иностранцев, и известно, что население города Буэнос-Айрес удвоилось с 1872 года. Большая часть этих иммигрантов — итальянцы, которые направляются непосредственно в сельскохозяйственные районы, занимают землю и возделывают небольшие, но растущие фермы. Некоторые из них — немцы и скандинавы, но больше французов. Последние обычно селятся в городах и становятся мелкими торговцами или слугами. Большое количество английских, шотландских и ирландских капиталистов приобретают эстансии и разводят овец и крупный рогатый скот в больших масштабах. По оценкам, за последние три года в это было инвестировано десять миллионов долларов, и один только англичанин потратил миллион. Обычный план, как и в Соединенных Штатах, — организовывать компании со штаб-квартирами в Лондоне, Глазго и других крупных городах и присылать способных управляющих. Интересы животноводства Аргентинской Республики, как и в нашей стране, в конечном итоге будут контролироваться несколькими крупными корпорациями. План колонизации там популярен и пока довольно успешен. За последние пять лет колониями было занято 1 126 000 акров земли, что представляет собой население в 82 000 душ, в основном итальянцев и швейцарцев. Английские и немецкие иммигранты не колонизируются. Развитие железных дорог в стране идет очень быстро, и линии сейчас строятся в различных направлениях от Буэнос-Айреса и других коммерческих центров. Результат внутренних улучшений, сделанных в рамках этой политики, виден невооруженным глазом. За последние пять лет скот постепенно оттесняли вглубь пампасов, возникали города, и открывались фермы на территориях, которые были недоступны до начала железнодорожных улучшений. Существует естественная тенденция к чрезмерному строительству, как это было в нашей стране; но пока удовлетворялись только текущие потребности, и дороги сразу становились самоокупаемыми. Перспективных дорог, однако, очень много, и концессии на тысячи миль уже были предоставлены на самых либеральных условиях. Две из этих концессий принадлежат гражданам Соединенных Штатов. Пять лет назад Аргентинская Республика импортировала пшеницу и муку из Чили и Соединенных Штатов, а Уругвай выращивал лишь столько, сколько нужно для собственного потребления. Урожай пшеницы в Уругвае в 1878 году составил 2 000 000 бушелей; в 1880 году — 2 600 000 бушелей; в 1882 году — 3 000 000 бушелей; в 1884 году — 4 000 000 бушелей; и рост производства кукурузы был столь же быстрым. В 1854 году в Аргентинской Республике возделывалось только 375 000 акров; в 1864 году возделываемая площадь составляла 506 000 акров; в 1874 году — 825 000 акров. В 1879 году начался бум, и в 1884 году возделывалось 4 260 000 акров — увеличение на 3 435 000 акров за десять лет. В 1874 году под пшеницей было 271 000 акров; в 1884 году — 1 717 000 акров — увеличение на 533 процента. В 1874 году под другими культурами было 554 000 акров; в 1884 году площадь подскочила до 2 543 000 акров — увеличение на 360 процентов. Средняя урожайность пшеницы по всей республике в 1884 году составляла восемь с половиной бушелей с акра, а общий урожай составил почти одиннадцать миллионов бушелей. Именно в 1880 году импорт пшеницы прекратился, причем количество, закупленное в Чили в том году, составило 11 330 бушелей. По оценкам, площадь под пшеницей в текущем году составляет целых 5 000 000 акров, но официальных данных еще не поступало. Пшеница и мука — не единственные сельскохозяйственные продукты, экспортируемые Аргентинской Республикой. В 1884 году экспорт кукурузы составил 1 160 000 бушелей; ячменя — 70 000 бушелей; прессованного сена — 11 460 000 килограммов; льняного семени — 23 061 000 килограммов; арахиса — 2 617 292 килограмма; картофеля — 100 000 бушелей. Производство сахара становится очень важной отраслью и сейчас почти достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, причем урожай в прошлом году составил почти 50 000 000 фунтов. Увеличение посевных площадей и улучшенные методы переработки тростника вскоре сделают сахар экспортным товаром. В северных провинциях и в Парагвае есть ряд кубинских изгнанников, которые с заметным успехом выращивают сахар и табак по кубинской системе. СЕЛЬСКАЯ СЦЕНА В АРГЕНТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. По оценкам, площадь сельскохозяйственных земель в Аргентинской Республике равна шестистам тысячам квадратных миль — площадь, равная Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Теннесси, Арканзасу, Кентукки, Иллинойсу, Индиане, Огайо, Миссури, Айове и Висконсину, способная производить все культуры, что и в этих штатах; и если рост населения продолжится нынешними темпами, к концу века они будут вмещать население в семь миллионов человек. Рынок, который мы первыми потеряем из-за аргентинской конкуренции в хлебных продуктах, будет Бразилия, куда мы сейчас ежегодно продаем муки примерно на 5 000 000 долларов. Аргентинская Республика также станет нашим соперником в торговле с Вест-Индией, которая сейчас поглощает большую часть ее мясной продукции; и мы вскоре почувствуем влияние дешевизны аргентинских продуктов на европейском рынке, куда сейчас отправляется значительное количество говядины, баранины и зерна в обмен на промышленные товары. Но в свинине, сале и молочных продуктах аргентинцы не могут конкурировать с нами. Страна, по-видимому, не приспособлена для разведения свиней, и хотя свежая свинина есть всегда, поставки бекона, ветчины и сала включены в импорт. Почти вся вяленая свинина поступает из Соединенных Штатов, но большая часть ветчины и бекона замаскирована под английскими торговыми марками. Местные торговцы говорят, что американские упаковщики не готовят свое мясо должным образом для этого рынка и что наша вяленая свинина сначала отправляется в Англию, где проходит обработку и получает особый стиль упаковки, что делает ее пригодной для продажи в странах Ла-Платы. Есть немного местного масла, но оно не экспортируется, так как климат не подходит для молочного бизнеса. Большая часть импортного масла, как и сыра, поступает из Голландии и Копенгагена. Масло упаковывается в однофунтовые жестяные банки, герметично закрывается и может храниться любое время при правильном обращении. Там нет американского масла или сыра, даже маргарина — продукта, который неизвестен местным жителям. Однако потребляется сравнительно небольшое количество сала и масла, так как для приготовления пищи обычно используется растительное масло. Большинство поваров — французы и итальянцы, как в частных, так и в общественных домах, и они используют те же методы, к которым привыкли в своих странах. Шерсть Аргентинской Республики не так ценна, как австралийская, хотя ее и больше, потому что она грубее и содержит гораздо больший процент грязи и жира. Люди жалуются, что наша пошлина на шерсть, взимаемая по весу, является несправедливой дискриминацией против их продукта в пользу продукта Австралии, что является правдой. Единственные поставки в эту страну — это более грубые сорта, используемые в производстве ковров, и мы ежегодно закупаем их на сумму около миллиона долларов. Большая часть продукта уходит в Бельгию и потребляется на брюссельских ковровых фабриках, причем экспорт в эту страну в 1883 году составил 12 148 000 долларов. Предпринимаются попытки улучшить качество шерсти путем улучшения стад с помощью импортных баранов, но мнение овцеводов в целом против этого, так как нынешнее качество востребовано для коврового производства. Овечьи шкуры отправляются в Германию и Францию, но многие шкуры поступают в Соединенные Штаты, являясь нашей крупнейшей статьей импорта из Аргентинской Республики. То же возражение, которое высказывается против улучшения овец, выдвигается и против улучшения пород крупного рогатого скота, так как местные шкуры тяжелее и стоят дороже, чем у импортированных даремских, герефордских и джерсейских пород. Импортные породы дают говядину лучшего качества, но менее ценную шкуру, оставляя прибыль от животного примерно такой же. Количество экспортированных шкур в 1885 году было меньше обычного из-за спроса на скот для новых ранчо; и количество вяленой говядины было меньше. Эта вяленая говядина — мясо животного, нарезанное тонкими полосками и высушенное на солнце, причем для ускорения испарения и предотвращения гниения обычно используется слабый рассол. Оно упаковывается в большие тюки и отправляется в Бразилию и Вест-Индию, где является основным продуктом питания рабов и рабочих классов. У нас в Соединенных Штатах нет ничего, что можно было бы сравнить с ним, кроме вяленого мяса буйвола у индейцев, которое готовится подобным образом. Этого продукта в прошлом году было отправлено в Бразилию на 1 710 000 долларов, а на Кубу — на 1 143 000 долларов. Наши производители говядины никогда не пытались конкурировать с Аргентинской Республикой и Уругваем — единственными экспортерами вяленой говядины — и им, несомненно, было бы трудно это сделать, так как стоимость скота в этой стране намного выше. Их транспортные возможности до Вест-Индии лучше наших, несмотря на разницу в расстоянии, и пароход отправляется из Буэнос-Айреса в бразильские порты каждый день. Различные попытки внедрить вяленую говядину в Европе оказались безуспешными, но попытки не были оставлены. Образцы готовятся с более чем обычной тщательностью, и товар продается по пять центов за фунт, но он, похоже, не пользуется популярностью. Аргентинцы начинают отправлять большие количества свежей говядины в Европу на судах-рефрижераторах, одно или несколько из которых отправляются ХУАРЕС СЕЛЬМАН — ПРЕЗИДЕНТ АРГЕНТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. из Буэнос-Айреса каждую неделю, а новые пароходы английских и французских линий содержат отсеки, построенные специально для этой цели. Они не используют лед, а имеют процесс охлаждения, подобный тому, что принят на трансатлантических пароходах. Компании уже сформированы для забоя и отправки говядины таким способом, и бизнес растет так быстро, что вскоре его почувствуют наши экспортеры. Отправляется вся туша, и отбирается только отборная говядина. Они пока не могут конкурировать с нами по качеству, но их скот намного дешевле и улучшается за счет ввоза улучшенного поголовья из Англии. Их скот продается не по весу, а по головам, оцениваясь в зависимости от размера и состояния: первоклассные бычки стоят всего четырнадцать или пятнадцать долларов, следующего качества — двенадцать долларов, а самые худшие — десять долларов за голову. В радиусе пятидесяти миль от Буэнос-Айреса есть ранчо больше, чем любые в Техасе, и скот можно загонять почти на пароходы в гавани, так что стоимость транспортировки и усушки чисто номинальна, в то время как наши ранчо находятся на расстоянии от двух до четырех тысяч миль от моря. Откормленных бычков можно доставить на бойни, расположенные не далее пятидесяти миль от гавани Буэнос-Айреса, по максимальной цене пятнадцать долларов за голову, и сейчас они дороги из-за спроса на скот для новых ранчо. Стоимость транспортировки с ранчо в Аргентинской Республике до рынка Ковент-Гарден в Лондоне никогда не бывает выше, а часто и ниже, чем из Канзас-Сити в Нью-Йорк; так что наши производители, в дополнение к разнице в цене на говядину, будут иметь против себя фрахт из Нью-Йорка в Ливерпуль. Овец также забивают и замораживают для экспорта в Европу, причем одна сальдеро, или бойня, в Кампане, в пятидесяти милях от Буэнос-Айреса, отгружает пятьсот туш ежедневно. После забоя их подвешивают на час, а затем перемещают в холодильную камеру, где температура чуть выше точки замерзания; оттуда их переносят в еще более холодную камеру, где оставляют, пока они не станут твердыми, как камень. Затем их упаковывают в холщовые мешки и отправляют на пароход в рефрижераторных контейнерах. Живые овцы, готовые к забою, стоят всего три или четыре доллара за лучшее качество, а обычная баранина продается на городском рынке по семь центов за фунт. В 1879 году мы экспортировали девяносто миллионов фунтов разделанной говядины. К 1884 году этот показатель почти удвоился, с хорошей перспективой дальнейшего роста. В 1884 году Аргентинская Республика экспортировала шестьдесят пять миллионов фунтов разделанной говядины, с ростом, столь же быстрым, как у нас. В 1884 году в Соединенных Штатах было 49 000 000 голов крупного рогатого скота, а в Аргентинской Республике — 30 000 000. В одной только провинции Буэнос-Айрес ровно в два раза больше скота, чем в Техасе, и столько же, сколько в Техасе и на всех территориях Соединенных Штатов вместе взятых. Затем через реку Ла-Плата находится маленькая республика Уругвай, размером примерно с Айову, с 500 000 жителей и 8 000 000 голов скота, демонстрирующая примерно такой же коэффициент роста. Скотоводы Аргентинской Республики и Уругвая занимаются консервированием мяса и вскоре будут конкурировать с нами в этой области. Не всем известно, что экстракт говядины Либиха, так широко используемый в больницах в качестве тонизирующего средства, производится в Уругвае, так как банки, в которых тоник поступает на рынок, имеют торговые марки, создающие видимость того, что он прибыл из Англии. Экстракт был изобретен доктором Либихом, знаменитым химиком, почти полвека назад, но процесс его производства перешел в руки английской компании в 1866 году, которая затем перенесла производство из Антверпена во Фрай-Бентос, Уругвай. Эта компания сейчас строит здания для консервирования мяса и держит чикагских специалистов во главе работ. Хотя лошади очень дешевы, в их разведении есть немалая прибыль, и поголовье очень быстро улучшается за счет ввоза чистокровных английских жеребцов. Местная аргентинская лошадь — почти копия североамериканского бронко: выносливая, быстрая и стойкая, и при скрещивании с лучшей кровью не теряет своих хороших качеств, а улучшается в размере и внешнем виде. Обычно их держат табунами по пятьсот голов, и они живут на воле круглый год, жеребцов выпускают к ним в нужное время — примерно одного на двадцать кобыл. Когда жеребятам исполняется два года, их забирают из табуна и держат отдельно до трех или четырех лет, когда кобылок возвращают к кобылам, а жеребцов объезжают для работы. Кобылиц никогда не объезжают, они живут на воле на пастбище с момента рождения, пока их не погонят на сальдеро в возрасте двенадцати или пятнадцати лет. Трехлетняя кобыла стоит семь или восемь долларов для разведения — не так много, как телка, — в то время как пятнадцатилетняя приносит три или четыре доллара на сальдеро. Ее шкура отправляется в Европу, кости превращаются в костяную муку, а копыта отправляются на фабрику клея. Лучшую верховую лошадь улучшенной породы, которая в Штатах стоила бы двести пятьдесят или триста долларов, в Аргентинской Республике можно купить за семьдесят пять долларов, прекрасных каретных лошадей — по пятьдесят долларов за каждую, а рабочих лошадей — за двадцать или двадцать пять долларов. Компании уличных железных дорог платят около десяти долларов за голову за своих животных. Все ездят верхом; даже старая поговорка о нищем в седле там воплощается в жизнь. Существует любопытная история об острове на реке Ла-Плата, который в ранние испанские времена был конным ранчо. Животные стали настолько многочисленны, что травы не хватало, чтобы прокормить их, а спроса на экспорт не было. Владельцы решили сократить поголовье варварским способом, и когда трава высохла, они подожгли ее. Каждая лошадь на острове сгорела заживо, кроме тех, что побежали в реку и утонули. Зловоние было таким сильным, что судоходство на реке было почти полностью приостановлено. Результат этого метода сокращения поголовья оказался немного более полным, чем ожидали владельцы, поэтому, когда трава выросла снова, им пришлось покупать жеребцов и кобыл и начинать все сначала. Как ни странно, каждое животное, помещенное на остров после того пожара, умирало от таинственной болезни, и за сто пятьдесят лет там не родилось ни одного жеребенка. Пробовали разные породы скота, но ни одно копытное не покинуло остров живым. Три месяца там — и им конец. Остров пустовал пятьдесят или шестьдесят лет, но сейчас используется как ранчо для крупного рогатого скота, и рогатый скот, по-видимому, не подвержен этой таинственной болезни. МОНТЕВИДЕО. СТОЛИЦА УРУГВАЯ. Вскоре после того, как генерал Гарфилд стал президентом, бывший член Конгресса, ставший впоследствии губернатором западного штата, пришел в офис корреспондента в Вашингтоне и, сев с разочарованным и недовольным видом, спросил: «Где, черт возьми, этот Уругвай? Мне предложили честь представлять Соединенные Штаты в этой стране, и прежде чем я соглашусь, я хотел бы узнать, где она находится». ГОРОД МОНТЕВИДЕО, ВИД В СТОРОНУ ГАВАНИ. Не каждый третий из четырех человек в Конгрессе Соединенных Штатов мог бы правильно ответить на этот вопрос; и если бы начинающий дипломат начал наводить справки о ресурсах страны, а также о численности и характере ее населения, он не нашел бы человека в нашем Национальном законодательном органе, в Верховном суде или в Кабинете министров, который мог бы дать ему эту информацию правильно, и он мог бы тщетно искать ее в наших современных школьных географиях. Тем не менее Уругвай — одна из самых предприимчивых, прогрессивных и процветающих наций в этом полушарии, растущая быстрее в пропорции к своей площади и населению, чем Соединенные Штаты, и начинающая быть грозным конкурентом для нас на рынках продовольствия Европы. Страна, которая на карте обозначена как Уругвай, известна в Южной Америке как «Банда Ориенталь» с сильным ударением на последнем слоге, что в переводе означает «Восточная полоса», так как она когда-то была частью Аргентинской Республики, которая в те дни была известна как «Банда Оксиденталь». Уругвай — это старое индейское название, и оно является законным, будучи признанным Конституцией. Жители известны как «ориенталес» с сильным ударением на «талес». Уругвай — самое маленькое независимое государство в Южной Америке и самое богатое по своим сельскохозяйственным и пастбищным ресурсам, с нераскрытыми возможностями в плане полезных ископаемых. В старые добрые колониальные времена вице-король Испании и иезуиты получали много золота и серебра — из россыпных месторождений — из внутренних районов Уругвая, но во время долгой борьбы за независимость и последовавших за ней шестидесяти лет революции работа шахт была приостановлена, а их местоположение забыто или стерто из памяти людей, которых безжалостно грабили, отбирая богатства, собранные таким образом. Они находили экономически выгодным ничего не делать, ибо как только они накапливали несколько долларов, их грабили, а тех, кого подозревали в знании того, откуда берется золото и серебро, преследовали, пока они не раскрывали секрет, или же они умирали, унеся его с собой в могилу. Ни одна страна не пострадала от войны больше, чем Уругвай, так как почти сто лет внутри ее границ под тем или иным предлогом шла вооруженная борьба, и до прихода к власти нынешнего деспотизма — который лишь маскирует номинальную демократию, за которую себя выдает, — смена правительства или попытка его захвата происходили почти при каждой новой луне. Хотя Уругвай сегодня является такой же абсолютной монархией, какая только существует на лице земли, ее народ имеет мир и процветание, ее развитие ускоряется крупными работами по внутреннему благоустройству, ее население быстро растет, ее торговля принимает огромные масштабы, и она делает более быстрые шаги к величию, чем любая другая страна в Южной Америке, кроме ее соседа через реку Ла-Плата. При республиканской форме правления, гарантированной конституцией, с гражданской и религиозной свободой в качестве краеугольного камня нации, воля президента обычно была такой же абсолютной, как воля бывшего короля Тибо. ГАВАНЬ МОНТЕВИДЕО. Максимо Сантос, который много лет был для Уругвая тем же, чем Гусман Бланко для Венесуэлы, а Руфино Барриос для Гватемалы — его номинальным президентом, но де-факто диктатором, — был человеком огромной энергии, широких взглядов и амбиций поднять свою нацию до уровня современной цивилизации. Хотя он был автократом, в некоторой степени он был мудрым, и пока гражданин не вмешивался в его управление правительством и не критиковал с чрезмерной свободой его расходование государственных доходов, Сантос оказывал ему всяческую поддержку и давал все разумные концессии. Его методы были грубыми, жестокими и произвольными; его министры были инструментами его воли, Конгресс — просто одним из пальцев его правой руки, а армия — его оружием нападения и защиты, без оглядки на Конституцию, законы или права народа, в то время как суды были марионетками, действующими по его прихоти. Иногда он проходил через форму проведения выборов, но солдаты всегда контролировали избирательные участки и подсчитывали голоса. Никакие кандидаты, кроме тех, кого поддерживал президент, никогда не избирались в Уругвае, и всякий раз, когда он призывал к общественному выражению мнения, лидеры общественного мнения всегда старались узнать его предпочтения и предвосхитить их. Если бы можно было написать правдивую и полную историю его администрации и его военной карьеры, предшествовавшей вступлению в должность президента, это был бы такой же замечательный документ, какой могли бы оправдать события девятнадцатого века в любой стране. Сантос был тем, кого называют «казарменным псом». Это значит, что его отец был солдатом, мать — рабоной (одной из тех бездомных женщин, которых правительство поощряет следовать за армией), а сам он родился в казарме. С рождения и до тех пор, пока не смог носить оружие, он рос без присмотра и образования, обычно находя кров и пищу в военном гарнизоне или лагере. Он поступил на военную службу рядовым, когда ему было не больше четырнадцати-пятнадцати лет, а спустя двадцать лет благодаря своему уму и силе характера стал главнокомандующим. Во время одной из революций, ставших в Уругвае эпидемией, оставался лишь короткий шаг до диктатуры, а затем, после подобия выборов, МАКСИМО САНТОС. (Президент Уругвая с 1 марта 1882 года по ноябрь 1886 года.) он был объявлен «конституционным» президентом. Когда он пришел к власти, Уругвай уже несколько лет находился в упадке; страна постепенно пустела, стоимость имущества значительно снизилась, все жили впроголодь, а сколько-нибудь значимой торговли не было. Хотя Сантос был жестоким тираном, великолепные результаты его прогрессивной политики видны повсюду, и судить о нем следует исходя из этого. Достигнутые им результаты должны позволить закрыть глаза на его методы. В 1887 году Сантос был окончательно свергнут, и, чтобы, как говорится, «смягчить его падение», преемник на посту президента вручил ему верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посланника при всех дворах Европы, где он с тех пор и остался. Он дважды пытался вернуться в Монтевидео, и однажды даже добрался до гавани, но его не пустили на берег. Проведя несколько месяцев в Буэнос-Айресе, он убедился, что его власть сломлена, и вернулся в Европу, чтобы остаться там до конца своих дней и получать жалованье или пенсию, которую правительство выплачивает ему как цену за его отсутствие. Президентом Уругвая в 1889 году является генерал Максимо Тахес, человек образованный, культурный и либеральных взглядов, но не такой самодержец, как Сантос. Страна наслаждается большим процветанием и столь необходимым миром. Иммиграция очень велика и растет, причем приезжие — в основном из Италии и баскских провинций Испании — люди бережливые, трудолюбивые и законопослушные. Они привозят с собой немало имущества; на самом деле, согласно статистике за последние десять лет, лишь 1335 человек были размещены и накормлены за счет правительства хотя бы на один день. Существуют немецкие, шведские и швейцарские колонии, которые невелики, но чрезвычайно процветают; однако правительство не поощряет создание колоний, предпочитая индивидуальных иммигрантов. Говорят, что во всем Уругвае нет ни одного акра непроизводительной земли и что его площадь в семь тысяч квадратных лиг — чуть больше, чем у Англии — способна прокормить такое же население, как Англия, Шотландия и Уэльс вместе взятые. Почва и климат таковы, что любое зерно или фрукт из списка мировых продуктов могут производиться в изобилии. Кофе будет расти рядом с кукурузой, а бананы и ананасы — рядом с пшеницей; сахар и картофель, яблоки и апельсины, фактически все, что человеку нужно для еды или одежды, можно выращивать в пределах границ республики с минимумом ОДНА ИЗ СТАРЫХ УЛИЦ. труда. Здесь есть лекарственные растения и леса с ценной древесиной, много травы самого питательного качества для скота, причем настолько обильной, что на той же площади можно прокормить в десять раз больше голов, чем в Аргентинской Республике. Есть много воды для механических нужд, а геологи говорят, что большая часть поверхности северных провинций подстилается угольными пластами. Почти во все части республики можно добраться по судоходным рекам, а вдоль побережья часто встречаются естественные гавани. Помимо угля, серебра и золота, говорят, есть много других богатых месторождений полезных ископаемых, и отчет Геологической комиссии, которой недавно было поручено изучение этих ресурсов, читается как сказка об Эльдорадо. Даже если эти восторженные описания преувеличены, нет сомнений в сельскохозяйственных и животноводческих возможностях страны, и все, что нужно Уругваю для того, чтобы стать богатой и могущественной нацией, — это постоянный мир. Его население удвоилось за последние несколько лет не только за счет иммиграции, но и по естественным причинам, а статистика показывает более высокую рождаемость и более низкую смертность, чем в любой другой стране земного шара. Жизненные таблицы показывают чистый прирост рождаемости над смертностью в восемнадцать человек на тысячу населения, при этом средний уровень рождаемости за последние пять лет составил сорок пять, а уровень смертности — двадцать семь человек на тысячу. Весьма примечательно, и эти факты заслуживают изучения учеными, что избыток рождающихся в Уругвае лиц мужского пола настолько велик, что статистика показывает: на каждые 1000 рождений приходится 561 мальчик и только 439 девочек. В Соединенных Штатах соотношение составляет 506 мужчин к 494 женщинам; в Англии — 485 к 515; а на континенте Европы — 402 к 508. Еще один примечательный факт, который приписывают климату, заключается в том, что в Уругвае меньше душевнобольных, чем в любой другой стране: коэффициент составляет всего 95 на 100 000 населения, тогда как в Соединенных Штатах — 329, в Великобритании — 322, во Франции — 248, а в других странах — столь же высокие показатели в сравнении. Говорят также, что жизнь в Уругвае дешевле, чем где-либо еще. Говядина стоит от трех до пяти центов за фунт, баранина и другое мясо — примерно столько же, рыба — пять центов за фунт, куропатки и подобные птицы — по десять центов за штуку, куры и утки — по пятнадцать центов, а овощи продаются по соразмерным ценам. Рабочая сила в дефиците, а заработная плата высока, следовательно, общественное богатство растет очень быстро, оцениваясь в 1884 году в 580 долларов на душу населения. Если взять только внешнюю торговлю Монтевидео, статистика показывает соотношение 240 долларов на каждого гражданина, и рост идет очень быстро. Но еще больший рост наблюдается в сельскохозяйственном и животноводческом развитии страны. При населении в 500 000 человек Уругвай ежегодно производит 5 000 000 бушелей зерна, или в среднем десять бушелей на жителя, и это при том, что под посевами занято всего 540 000 акров земли, включая огороды, а также поля пшеницы и кукурузы. Утверждается, что ни одна другая страна не может показать столь высокий средний показатель. Прирост поголовья крупного рогатого скота, овец и лошадей поразителен: сейчас в Уругвае насчитывается 7 000 000 голов крупного рогатого скота, 700 000 лошадей и 11 000 000 овец, оцениваемых в 86 000 000 долларов. Эта оценка очень мала, если рассматривать ее рядом с оценкой такого поголовья в Соединенных Штатах, составляя менее пяти долларов за голову овец, лошадей и крупного рогатого скота, взятых вместе. Одни только лошади, если оценивать их по средней стоимости в 100 долларов, стоили бы 70 000 000 долларов, а если бы крупный рогатый скот оценивался всего в двенадцать долларов за голову, что является низкой оценкой в Соединенных Штатах, то 7 000 000 голов, принадлежащих Уругваю, стоили бы только одни, без учета остального, столько, во сколько оценивается все животноводство страны. Значительная часть богатства Уругвая находится в руках иностранцев. Аборигены полностью истреблены. Это единственная страна в Южной Америке, где «цивилизация» была полной и завершенной в этом отношении, и ее можно было бы обыскать вдоль и поперек, не обнаружив ни одного представителя индейской расы, которая изначально населяла эту землю. Потомков испанских конкистадоров называют туземцами, или ориенталистами, в то время как иностранцы — это те, кто родился не в этой стране. Из 500 000 населения 166 000, как говорят, являются иностранцами по рождению, и большинство из них прибыло за последние десять лет. Этот класс владеет имуществом примерно на 237 000 000 долларов, или 1440 долларов на душу населения. Внутренние районы Уругвая быстро развиваются благодаря строительству железных дорог под контролем правительства, что представляет собой инвестиции в размере около 12 000 000 долларов. Помимо уже действующих линий, ведутся работы по расширению, которые по завершении дадут стране систему дорог протяженностью около 1500 миль стоимостью около 50 000 000 долларов! Железнодорожное строительство в Уругвае дешево, так как уклоны небольшие и легкие, а шпал много и они доступны. Торговля страны сейчас составляет 58 000 000 долларов ежегодно, при 29 500 000 долларов импорта и 28 500 000 долларов экспорта. Импорт в последние годы необычайно велик из-за огромного количества железнодорожных материалов и других товаров, используемых правительством. Основная часть торговли приходится на Англию и Францию, Соединенные Штаты имеют лишь очень небольшую долю, которая состоит главным образом из пиломатериалов, керосина и сельскохозяйственных орудий. Уругвай ежегодно отправляет в Европу шкур на сумму около 4 300 000 долларов, шерсти на 7 000 000 долларов и говядины на 6 000 000 долларов. Существует двадцать одна пароходная линия, соединяющая Уругвай с Европой и отправляющая от сорока до шестидесяти судов в каждом направлении ежемесячно, в то время как прямого сообщения с Соединенными Штатами нет, за исключением редких парусных судов. Внешняя торговля страны растет с большой скоростью. В 1875 году она составляла 25 000 000 долларов; в 1878 году — 33 000 000; в 1880 году — 39 000 000; в 1881 году — 38 000 000; в 1882 году — 40 000 000; в 1883 году — 45 000 000; в 1884 году — 51 000 000; в 1885 году — 52 000 000; в 1886 году — 55 000 000; и в 1887 году — 58 000 000, увеличившись на 33 000 000 долларов за тринадцать лет, в течение которых экспорт вырос с 12 000 000 до 28 500 000, а импорт — с 12 000 000 до 29 500 000. Огромное богатство Уругвая в настоящее время заключается в крупном рогатом скоте и овцах, а его основными статьями экспорта являются шерсть и говядина, но сельскохозяйственные ресурсы страны станут основой ее будущего величия, и она вступит в конкуренцию с Соединенными Штатами в обеспечении мира хлебом и продовольствием. Когда общее население всего в пятьсот тысяч человек, включая мужчин, женщин и детей, ведет внешнюю торговлю на сумму почти шестьдесят миллионов долларов ежегодно, можно сделать вывод, что здесь работают энергия и трудолюбие, а также есть продуктивная сфера для их приложения. Утверждается, что Уругвай обладает большими природными ресурсами, чем любая другая южноамериканская страна, и это, вероятно, правда. Также утверждается, что прибыль от труда и капитала там выше, чем где-либо еще на континенте, что подтверждается статистикой. Крупнейшим экспортным товаром Уругвая является шерсть: 20 000 000 овец дают стрижку стоимостью более 10 000 000 долларов для экспорта. Прирост поголовья овец составил 310 процентов за десять лет. Следующей статьей экспорта является говядина, оцениваемая примерно в 6 000 000 долларов, являющаяся продуктом примерно 8 000 000 голов крупного рогатого скота, поголовье которого также быстро растет. Третьим по стоимости экспортным товаром являются шкуры, которых ежегодно отгружается на сумму 5 000 000 долларов. Затем идут пшеница на сумму около 4 500 000 долларов, кукуруза на 1 000 000 долларов и другие сельскохозяйственные продукты на 2 500 000 долларов. Все они более чем удвоились за последние десять лет и сейчас растут как сложные проценты. Мы привыкли считать Уругвай малоизвестной и незначительной страной, не стоящей даже мысли о ней, но коммерческие шаги, которые она предпринимает, показывают, что в ближайшем будущем она намерена конкурировать с Соединенными Штатами. Чили отобрала рынок муки западного побережья Южной Америки у Калифорнии, а Уругвай и Аргентинская Республика вскоре встретятся с нашей пшеницей из Дакоты, Иллинойса и Канзаса на рынках Европы, в то время как они угрожают еще большей опасностью нашим интересам в области животноводства. Имея 100 000 000 овец в Аргентинской Республике и 20 000 000 овец в Уругвае; имея 30 000 000 голов крупного рогатого скота в одной стране и 8 000 000 в другой, и всего около 4 000 000 человек, чтобы обеспечить внутренних потребителей между ними, легко увидеть, каким скоро будет предложение говядины, шерсти и баранины для экспорта. Больше причин для беспокойства кроется на ранчо Уругвая и Аргентинской Республики, чем в мануфактурах Англии и Германии. Мы можем конкурировать с иностранными отраслями промышленности по качеству и цене механических изделий, но мы не можем конкурировать с владельцами ранчо, которые могут поставлять мясной скот на рынок по десять-двенадцать долларов за голову. Одним из величайших преимуществ, которое производители скота в Уругвае и Аргентинской Республике всегда будут иметь перед производителями в Соединенных Штатах, является близость их пастбищ к морю. Текущее предложение говядины в обеих этих странах для экспортного рынка поступает из радиуса ста миль от океанской гавани, в которой можно найти пароходы каждой морской нации на земле, кроме нашей собственной. Океанские суда могут пройти две тысячи миль вверх по Ла-Плате и пятьсот миль вверх по реке Уругвай в самое сердце скотоводческого края и почти пришвартоваться к деревьям на ранчо, в то время как наш скот приходится перевозить на пятнадцатьсот — четыре тысячи миль по железной дороге. Географические и судоходные условия этих стран таковы, что наши могли бы сравниться с ними, только если бы океанские пароходы могли посещать Денвер и Форт-Додж. Любой деловой человек может подсчитать разницу в стоимости продукта и разницу в прибыли. Утверждается, что скотоводческие компании стран, о которых я говорю, могут продавать товарных бычков по десять-двенадцать долларов за голову и объявлять тридцатипроцентные дивиденды. Нам придется конкурировать не с местным испанским населением, а с англичанами, ирландцами и шотландцами, которые в больших количествах и с огромным капиталом направляются в страны Ла-Платы, чтобы основывать ранчо и выращивать скот для европейского рынка. Монтевидео, столица Уругвая, лежит на полоске земли, которая вдается в Ла-Плату, почти по форме напоминающей остров Манхэттен, на котором стоит город Нью-Йорк, за исключением того, что с одной стороны у него Атлантический океан, а с другой — река шириной шестьдесят пять миль. Эта полоса имеет известняковое образование, с очень небольшим количеством почвы на поверхности, и поднимается в центре к вершине, как спина кита или крыша дома, так что улицы, идущие на север и юг, похожи на серию террас, поднимающихся одна над другой, что не только обеспечивает идеальный естественный дренаж, но и дает почти каждому дому в городе вид на реку или море из верхних окон. Когда вы приближаетесь к Монтевидео, город кажется намного больше, чем он есть на самом деле, и «Янки Дудл» не смог бы пожаловаться на него, как он сделал это в Бостоне, когда сказал, что не может увидеть город из-за того, что там так много домов. МОНТЕВИДЕО — ОКЕАНСКАЯ СТОРОНА. Нет города, расположенного более восхитительно, чем столица Уругвая, и с какой бы стороны вы ни посмотрели, вид на Монтевидео прекрасен. Если бы не эти ужасные памперо, которые в зимний сезон проносятся по всей южной половине континента от Анд до моря, обыскивая каждый уголок и щель в поисках пыли, чтобы бросить ее в лица людей, и иссушая кожу, это место могло бы стать земным подобием рая. Но ничто не может дать укрытие от этих пронизывающих ветров, и даже клубника круглый год не является компенсацией. У старых испанцев был странный способ давать названия местам. Когда список святых был исчерпан, продублирован и утроен, а все святые посты и праздники послужили для крещения колоний и городов, они, так сказать, «ударялись в поэзию» и давали волю своему воображению в номенклатуре. Например, Рио-де-ла-Плата означает «серебряная река», так названная, полагаю, потому, что ее воды не имеют ни малейшего сходства с серебром, а имеют цвет слабого шоколада, как наша Миссури. Затем, опять же, Аргентинская Республика означает «земля серебра» и была так названа не потому, что там нашли рудники, а чтобы привлечь колонистов в ожидании обретения богатства. Настоящее название Монтевидео — Сан-Фелипе-де-Монтевидео, что звучит не так поэтично при переводе на английский, ибо означает «Я вижу холм Святого Филиппа». Имя святого было отброшено, и теперь это место известно как «Я вижу холм». Холм, который увидел первооткрыватель, раньше назывался в честь апостола, но теперь называется «Серро». На его вершине находится живописная старая крепость, которая по наивности считается защитой для столицы и гавани. Если бы на город когда-нибудь напали, пушки форта не обеспечили бы большей защиты, чем детские хлопушки, так как он стоит так далеко за городом, что половина ядер упала бы на крыши домов, а штурмующие силы высадились бы под прикрытием, которое они бы дали. Как место для маяка Серро подходит очень хорошо, а крепость полезна теперь только как арсенал и тюрьма. Старый город раньше окружал крепость, и его осаждали в течение девяти лет, с 1842 по 1851 год. В те тяжелые годы вокруг осаждающих лагерей вырос новый город с лавками, магазинами, церквями и фабриками. После наступления мира промежуточное пространство было распланировано французскими инженерами, и два города быстро слились в один, на лучшей земле и по самым одобренным моделям современности. Это пространство сейчас является самой красивой и желанной частью объединенного города. Утверждается, что Монтевидео — самый здоровый город в мире, и нет причин, почему бы это было не так, поскольку естественный дренаж идеален, а климат примерно такой же, как в Теннесси, причем холодная зимняя погода смягчается Гольфстримом из океана, а летняя жара — морским бризом, который редко забывает выполнить свою приятную службу. Когда в Уругвае не июнь, то октябрь — никогда не бывает слишком жарко и никогда не бывает слишком холодно. Во всей стране нет такой вещи, как печь, но у некоторых иностранцев в домах есть камины, чтобы смягчить ветры для нежных ног. Что больше всего нужно Монтевидео, как и Буэнос-Айресу, так это гавань, ибо во время памперо корабли на якоре в реке остаются без защиты, и во все времена высадка и погрузка товаров проводятся с большим трудом на лихтерах, как и в последнем месте. Был заключен контракт с французской компанией на строительство двух волноломов или пирсов в треугольной форме, и ожидается, что работы, которые уже начались, будут завершены в 1890 году. Вокруг изгиба залива, обращенного к воде, находится ряд красивых вилл, или «кинтас», как их называют (произносится «кинтас»), пригородных резиденций богатых людей, построенных в древнем итальянском стиле, со всей роскошью и расточительным великолепием современной экстравагантности, напоминающих помпейские дворцы или римские виллы золотого века, которые Гораций описывал в своих одах. Эти резиденции имеют самую живописную архитектуру и были бы привлекательны где угодно, но здесь они окружены вечным садом и тысячами цветов, которые сохраняют свой цвет и аромат зимой и летом, придавая месту вид вечной весны. Один из этих прекрасных уголков принадлежит филадельфийцу, мистеру У. Д. Эвансу, у которого романтическая история, и он является другом каждого морского офицера и каждого шкипера, входящего в порт. Тридцать лет назад мистер Эванс нанялся помощником капитана на парусное судно, направлявшееся в Уругвай. Оно потерпело крушение у побережья из-за одного из тех злых ветров, с которыми сталкиваются моряки, и он был выброшен на берег, без гроша в кармане и без друзей. Все имущество, которое у него было в мире, — это обычная корабельная шлюпка, которую он спас при крушении, и одежда, которая была на нем. Но у него был сильный резерв в виде мускулов, мужества и мужественности, и со своей лодкой он начал жизнь как «каргадор» — то есть портовый грузчик — и предложил свои услуги публике по перевозке пассажиров и багажа на корабли и с кораблей в гавани. Примерно через неделю после того, как он приступил к своей новой работе, он попал в шторм за пределами гавани. Его лодка перевернулась, и он плавал четыре часа, цепляясь за ее киль, пока его не спасла команда парохода, который случайно проходил мимо. Он любезно поблагодарил своих спасителей, но отклонил их приглашение подняться на борт парохода, попросив лишь помочь выпрямить лодку, чтобы он мог отплыть обратно в город. Над ним посмеялись и посоветовали позволить старому корыту дрейфовать, так как оно ничего не стоило; но он сказал морякам, что, хотя это и не бог весть какая лодка, это все имущество, которое у него есть в мире, и он намерен еще сделать на ней состояние. Им понравился дух этого человека, и они помогли ему привести лодку в порядок, пожелав удачи, когда он отправился обратно в Монтевидео. В центре самого красивого частного парка в стране Ла-Платы стоит красивый бронзовый фонтан, который, должно быть, стоил несколько тысяч долларов. В его бассейне, отбрасывая тень на мириады золотых рыбок и пятнистой форели, плавает старая лодка мистера Эванса — самая ценная вещь, которой он владеет, а говорят, что он стоит миллионы. Он никогда не позволяет дню пройти без посещения фонтана, и ни один гость, приходящий на кинту Эванса, не уходит, не поклонившись идолу. Есть что-то трогательное в привязанности и почтении, которые миллионер проявляет к гнилому старому корыту. «Она спасала мне жизнь дважды, — говорит мистер Эванс каждому, — и когда я был совсем на мели, она была моим единственным другом. Вы, джентльмены, может, и не замечаете в ней ничего красивого, но это самая прекрасная вещь, которую я когда-либо видел». В Монтевидео никогда не прибывает попавший в беду моряк любой расы, достойный или недостойный, который не нашел бы надежной гавани благодаря щедрой доброте мистера Эванса, и нет человека во всей долине Ла-Платы, который не испытывал бы удовольствия, пожимая ему руку. В Монтевидео много красивых резиденций и прекрасных магазинов, и там можно найти все, что продается в Париже. Есть три театра и итальянская опера, ипподром и множество клубов, университет, публичная библиотека, музей и все прочие атрибуты современной цивилизации. Дамы одеваются по самой модной парижской моде, а среди аристократии светская жизнь очень оживленная. Люди высокообразованны, быстро зарабатывают деньги и тратят их как принцы. Отель «Ориентал» — лучший в Южной Америке, построен из итальянского мрамора и роскошно обставлен. Есть больницы, приюты и другие благотворительные учреждения, поддерживаемые общественной и частной благотворительностью; две протестантские церкви, протестантские школы, пятьдесят пять миль уличных железных дорог, перевозящих девять миллионов пассажиров в год — что является удивительно высоким средним показателем для города с населением сто двадцать тысяч человек — бульвары и парки, газовое и электрическое освещение, телефоны без счета, и лишь изредка происходит что-то, напоминающее туристу, что он не в одном из самых современных городов Европы. Вестибюли доходных домов и «патио», или внутренние дворы в центре каждого из них, которые неизменно служат прохладным местом для отдыха, обычно вымощены костяшками овец, расположенными в причудливых узорах, похожих на мозаику. Они всегда привлекают внимание незнакомцев, и постоянная шутка — рассказывать доверчивым людям, что это костяшки людей, убитых во время многочисленных революций, происходивших в этой стране. Дамы Уругвая считаются стоящими на втором месте после своих сестер из Перу по красоте, и есть что-то в атмосфере, что придает их цвету лица чистоту и прозрачность, которых не встретишь у дам любой другой страны. Но, как и все испанские дамы, достигая зрелости, они теряют грацию и симметрию форм и обычно становятся очень полными. Это, несомненно, в значительной степени объясняется отсутствием у них физических упражнений; ибо они никогда не ходят пешком, а проводят всю свою жизнь в карете или кресле-качалке. Местные дамы, которые вышли замуж за иностранцев и уехали за границу во Францию или Англию, где переняли обычаи тех стран, сохраняют свою красоту гораздо дольше, чем их сестры, ведущие праздный образ жизни на родине. СЦЕНА В МОНТЕВИДЕО. Правительственные учреждения занимают довольно простое и невзрачное здание, которое не идет ни в какое сравнение по архитектурной красоте с частными резиденциями и деловыми кварталами. Большинство купцов проживают на верхних этажах своих торговых домов, поэтому улиц, предназначенных исключительно для жилья, немного. Лучшие дома имеют три-четыре этажа и довольно декоративны в своем внешнем убранстве, напоминая итальянские, что естественно, так как большинство архитекторов и строителей — итальянцы. В центре города находятся две большие общественные площади. Одна, Пласа-Конститусьон, является военным плацем, на нее выходят правительственное здание и военные казармы. Другая — Пласа-Вашингтон, названная в честь отца американской свободы. Пересекая Калле-де-Вашингтон и пройдя квартал на север, попадаешь на «Калле-Вейнте-и-Синко-де-Майо» (улица Двадцать пятого мая). Сначала это кажется странным, но в умах уругвайцев это освящено историей их доблести и патриотизма. Она увековечивает национальную независимость. Повернув на запад на этой улице к оконечности мыса, на котором построен город, путешественник оказывается перед одним из лучших зданий в городе — Госпиталем де Каридад (Больницей Милосердия). Он имеет три этажа и триста футов в длину. Он занимает акр земли и имеет помещения, или койки, для трехсот пациентов. Конечно, сестры милосердия здесь главные, и ежегодно здесь лечится большое количество пациентов. Госпиталь де Каридад стал популярен благодаря тому, как собираются деньги на его содержание. Он поддерживается за счет общественной лотереи. Это находит одобрение повсюду. На улицах южноамериканских городов можно встретить много мужчин, женщин и мальчиков, продающих лотерейные билеты, как в североамериканских городах можно увидеть мальчишек-газетчиков, продающих газеты. Недалеко от Больницы Милосердия находится Британская больница. Это прекрасное, солидное здание, достойное людей, которые его построили. Оно стоило почти сорок тысяч долларов и может вместить шестьдесят пациентов. Кладбище находится далеко, на южной стороне города, и является местом красоты. Вход оформлен со вкусом и гораздо более сложен и дорог, чем любой вход на кладбище в Соединенных Штатах. Часовня в конце аллеи перед входом, с ее декоративным куполом, мраморными полами и украшениями, заслуживает внимания. Земля занята частными или семейными склепами, гораздо более сложными и дорогими, чем те, что можно увидеть в Северной Америке. На североамериканских кладбищах есть отдельные гробницы, гораздо более элегантные, чем любые в Уругвае; но в целом этот город мертвых выше уровнем. Улицы слишком узкие, и поверхность почти вся использована. Обычное дело — иметь стеклянные двери за железными воротами, чтобы можно было заглянуть в маленькие комнаты над склепами. Стены их покрыты картинами и любопытными украшениями из проволоки и бисера. Повсюду распятия и свечи. В одной гробнице можно увидеть картину Марии, сидящей на острове или плавучем плоту и вытаскивающей души из пламени чистилища. Бедные существа протягивают руки, умоляя о помощи, а Мария наблюдает за молитвами на земле и выбирает соответственно. Позади этих гробниц, образуя высокую стену высотой двадцать или двадцать пять футов, находится длинный ряд склепов один над другим, каждый с отверстием, достаточно большим, чтобы вдвинуть гроб торцом. Эти склепы либо находятся в собственности, либо арендуются на срок, или до тех пор, пока друзья платят арендную плату. В случае неуплаты останки вынимают и сбрасывают в глубокие ямы, а склепы сдают следующему арендатору. Постоянная армия Уругвая состоит из пяти тысяч человек, в основном сосредоточенных в столице. Их форма, за исключением формы президентской гвардии — батальона из трех или четырехсот человек, одетых в новый и поразительный костюм из шкур леопарда, — зуавского образца. С армией связаны несколько прекрасных оркестров, которые по вечерам через день дают концерты на площадях. Эти концерты посещают все слои населения, и они предоставляют хорошие возможности для флирта. Все ездят верхом; никто не думает ходить пешком. У каждой семьи есть своя карета, седло и другие лошади, и даже нищие передвигаются по улицам верхом. Обычное дело, когда человека останавливает на улице всадник и просит сентаво, что стоит два с половиной цента наших денег. Эти случаи поначалу несколько пугают и наводят на мысли о разбое на большой дороге; но просьба звучит таким смиренным, жалобным тоном, что чувство тревоги быстро исчезает. «Ради любви Иисуса, сеньор, дайте бедному больному человеку сентаво. У меня сегодня не было ни хлеба, ни кофе»; и, получив подачку, нищий ускачет, как ковбой, к ближайшему питейному заведению. Национальный напиток называется «канья» и изготавливается из ферментированного сока сахарного тростника. Он содержит около девяноста процентов алкоголя и продается по два цента за кубок; так что кутеж в Уругвае доступен даже самому бедному человеку. Но здесь очень мало пьянства по сравнению с нашей страной. В обычные дни пьяных людей на улицах почти не видно, но вечером в день религиозного праздника простой народ обычно предается славному кутежу. Полицейские в Монтевидео откомандированы из армии и носят сабли вместо дубинок, которые они с успехом применяют против правонарушителей, оказывающих сопротивление при аресте. Несколько лет назад не было никакой безопасности для людей, которые находились на улице поздно ночью как в городе, так и в сельской местности; грабежи и убийства были частым явлением, и все же тюрьмы были пусты. Но президент Сантос правит железной рукой, и после того, как несколько разбойников и убийц были повешены, в положении дел произошли заметные перемены, и теперь женщина или ребенок в такой же безопасности на улицах или дорогах страны, как и в своих собственных домах. Один из любопытных обычаев Уругвая — способ приготовления масла. Молочник наливает молоко, теплое от коровы, в надутую свиную или козью шкуру, привязывает ее к седлу длинным лассо и скачет пять или шесть миль в город, пока мешок с молоком колотится по дороге позади него. Когда он добирается до города, сбивание закончено, масло готово, и он развозит его от двери к двери, зачерпывая длинной деревянной ложкой количество, желаемое каждой семьей. Хотя на фермах Уругвая используются все виды современной сельскохозяйственной техники, туземцев невозможно заставить принять деревянную маслобойку. Некоторые иностранцы используют ее, но говорят, что масло получается не таким хорошим, как то, что сделано любопытным примитивным способом. Свежее молоко продается путем перегона коров от двери к двери по главным улицам и доения их прямо в кувшины покупателей. В течение последнего года религиозные и политические круги находились в состоянии величайшего возбуждения из-за сопротивления священников произвольной политике правительства. В течение нескольких лет Церковь видела, как ее лишают древних прерогатив, а ее занятия и доходы постепенно ограничиваются принятием законов, возлагающих на гражданских магистратов обязанности, которые ранее находились исключительно в ведении священников. Согласно конституции, установленной религией страны является римско-католическая, и архиепископ раньше был более важным человеком, чем президент, являясь высшим авторитетом в вопросах политических, а также духовных. Римская церковь, подобно испанским королям, правила очень неразумно в южноамериканских владениях и вместо того, чтобы идти в ногу с прогрессом народа, пыталась навязать догмы и практики пятнадцатого века в девятнадцатом. Результат везде один и тот же. Либеральный элемент, представляющий прогрессивных и образованных, отрицал авторитет Церкви и бросал вызов ее мандатам. Либералы становились сильнее, а Церковь слабела с каждым годом, пока первые не пришли к власти везде, кроме Эквадора, и не дали священникам повторные и горькие дозы их собственного лекарства. Сантос, президент Уругвая, заботится о проклятии Рима не больше, чем о блеянии овец на своей эстансии, и был произволен и беспощаден, ведя войну, в которой клерикальная партия была загнана в угол, приходские школы закрыты, монахи и монахини изгнаны, а кафедры замолчали. Первым шагом было изъятие образования детей из рук Церкви путем создания бесплатных школ и закона об обязательном образовании, согласно которому приходские школы не признавались в национальной системе образования. Деньги, которые ранее отдавались Церкви, направляются в школьный фонд. Затем регистрация рождений и смертей была изъята у приходского духовенства и передана в руки гражданских чиновников. Ранее законность ребенка нельзя было установить без свидетельства священника, в приходе которого он родился; а кладбища были закрыты для еретиков. Следующим делом было принятие закона о гражданском браке, подобного французскому, который требовал, чтобы каждая пара была обвенчана магистратом, чтобы можно было установить законность их потомства. Это был серьезный удар по доходам Церкви, так как ее доход от брачных пошлин был очень велик. Раньше венчание стоило двадцать пять долларов, и очень немногие из пеонов, или рабочего класса, могли позволить себе такую роскошь. Теперь это стоит всего один доллар. Церковь подчинялась всем нападкам на нее до тех пор, пока не был принят закон о браке, а затем она открыто бросила вызов гражданским властям и пригрозила отлучить от церкви всех членов, которые подчинялись статуту. Президент Сантос — не тот человек, чтобы спокойно терпеть неповиновение своей власти. Он приказал полиции арестовать и заключить в тюрьму каждого священника, который проповедовал такое учение. Было произведено три или четыре ареста, когда архиепископ направил письмо президенту, заявив, что Церковь не может и не будет признавать браки, заключенные без ее благословения, и что полицейские власти не имеют права определять, какие темы должны обсуждаться с кафедры. Президент не обратил внимания на протест, кроме как приказал полиции выполнить свои предыдущие приказы. Папский нунций, легат от Святого Престола, вмешался и выразил свой протест, после чего ему дали сорок восемь часов на то, чтобы покинуть страну. Затем архиепископ проинструктировал священников не произносить никаких проповедей, а ограничить свои духовные обязанности совершением мессы. Затем был принят закон, упраздняющий все дома религиозного уединения и запрещающий тайные религиозные ордена на территории Уругвая. Оправданием для этого послужило то, что монастыри были рассадниками политического заговора, что, вероятно, было правдой. Был издан указ об изгнании всех монахов и монахинь из Уругвая, и многие из них сразу покинули монастыри, некоторые нашли убежище в частных семьях, другие ушли в больницы и богадельни, но большинство покинуло страну. Первого августа 1885 года все монастыри, кроме одного, были закрыты. У этого монастыря настоятельницей была сестра президента Санта-Марии из Чили. Она была женщиной с характером и решила бросить вызов закону. Когда наступило первое августа, инспекторы полиции пришли в ее заведение, называемое «Дом Доброго Пастыря», и, получив отказ в доступе, выломали двери. Настоятельница была найдена одна, и когда ее спросили, что стало с сестрами, она отказалась отвечать на вопрос. Был произведен обыск, и сорок пять охваченных ужасом женщин были обнаружены спрятанными на чердаке часовни и под алтарем. Они жалобно плакали и, падая перед крестом Христа, молили о Его защите; но полиция вытащила их и отдала приказ немедленно покинуть страну. Некоторые из них нашли убежище в частных домах, а настоятельница, которая, как предполагалось, будет заключена в тюрьму, нашла убежище в доме ирландского католика по имени Джексон, который поднял английский флаг над своей крышей. Вскоре после этого они, однако, исчезли и тихо покинули страну. На этом закончилось верховенство Римско-католической церкви в Уругвае. Следующим шагом Сантоса к ее искоренению, несомненно, будет конфискация ее имущества; но пока никаких шагов в этом направлении не предпринималось. За исключением женщин, среди мужчин очень мало сочувствия к священникам. Мужчин редко можно увидеть в церкви, кроме как в знаменательные праздничные дни, но женщины ходят на мессу каждое утро и выполняют обязанности своей религии с пылким рвением. Протестантизм делает значительные успехи в Уругвае под руководством преподобного Томаса Вуда, ранее из Индианы, который много лет был суперинтендантом методистских миссий в долине Ла-Платы. В Монтевидео есть две протестантские церкви и несколько школ для обычного, а также религиозного обучения. Одна из церквей находится под опекой Государственной церкви Англии и является модным местом поклонения для иностранцев. Миссионерская работа ею не ведется, но у нее есть воскресная школа, и по воскресеньям проводятся регулярные проповеди. Успех трудов мистера Вуда очень заметен, особенно среди туземцев. Он получает поощрение, но не финансовую помощь от правительства. Его работа поддерживается Миссионерским советом Методистской церкви Нью-Йорка, и все, что он просит у правительства, — это невмешательство. Оно соглашается на это и, кроме того, предоставляет ему полную защиту. Мистер Вуд — активный, энергичный и полный энтузиазма человек, и методисты не могли бы поставить свою работу под руководство лучшего суперинтенданта. Стоя на Пласа-Конститусьон, видишь возвышающийся на сто тридцать три фута над головой великий собор — большое, простое и несколько внушительное сооружение. Он был освящен восемьдесят два года назад, но время и превратности войны обошлись с ним милостиво. При входе в это здание посетитель сначала удивляется его безвкусице; затем он чувствует его холодность, а потом его поражает доминирующее значение, придаваемое Деве-Матери, и подчиненное положение, отведенное Сыну. Так обстоит дело во всех католических церквях Южной Америки. Над великими алтарями всегда можно увидеть какое-нибудь огромное и грубое изображение Марии. Она одета по современной моде, в какой-нибудь богатый материал и обилие кружев. Жесткая восковая форма и неловкие восковые руки выглядели бы печально в коллекции восковых фигур, подобной моральному шоу Артемуса Уорда. Фигура Спасителя отодвинута далеко в сторону в какую-нибудь темную нишу. Верховенство Марии в этих папских землях вплетено во всю жизнь людей. У нее есть всякие имена. Каждое мыслимое отношение в жизни Девы названо, и это имя дается мужчинам и женщинам одинаково. Есть «Мария Ремедиа» — то есть Мария Средств; «Мария Долорес», Мария Скорбей; «Мария Ангустос», Мария Страданий; «Мария Консепсьон», Мария Зачатия; «Мария Мерседес», Мария Милосердия; «Мария Анунсьясьон», Мария Благовещения; «Мария Презенсьясьон», Мария Представления; «Мария Кармен», Мария Крови; «Мария Пурификасьон», Мария Очищения; «Мария Тринидад», Мария Троицы; «Мария Асунсьон», Мария, взятая с земли; «Мария Транзиту», Мария, уходящая на небо — и так далее до бесконечности. В соборе Монтевидео и во многих других стоит статуя черного святого — Святого Бальтазара — среди многих слоев населения, одного из важных святых каталога. Монтевидео с населением сто двадцать пять тысяч человек имеет двадцать три ежедневные газеты — больше, пропорционально населению, чем любой другой город в мире; в три раза больше, чем Лондон, и почти в два раза больше, чем Нью-Йорк. Буэнос-Айрес имеет двадцать одну ежедневную газету на население в четыреста тысяч человек. Другие города Южной Америки столь же благословлены; но в республиках Эквадор, Боливия и Парагвай ежедневные газеты не издаются. Южноамериканские газеты издаются не столько для распространения новостей, сколько для пропаганды идей. Они отдают около шести колонок редакционных статей на одну колонку новостей и публикуют всякого рода сообщения на политические темы, предоставляют рассказ в каждом выпуске и часто ведут истории и биографии в качестве сериалов. Часто берешь ежедневную газету и находишь в ней все, кроме новостей, так что выпуск прошлой недели — такое же хорошее чтение, как и вчерашний. Основная причина и необходимость иметь так много газет заключается в том, что каждому общественному деятелю нужен орган, чтобы донести свои взгляды до людей. Редакторы обычно являются политиками или публицистами, которые посвящают все свое время обсуждению политических вопросов и ожидают, что партия или фракция, к которой они принадлежат, обеспечит их средствами к существованию, пока они так заняты. У каждой из газет есть директор, который занимает положение главного редактора, и помощник редактора, который является мастером на все руки: редактирует копии, следит за новостями, читает корректуру и околачивается на месте, чтобы следить за тем, чтобы печатники были заняты. Никогда не бывает штата редакторов или репортеров, как в Соединенных Штатах, и редко бывает больше двух человек в офисе. Директор обычно имеет какое-то другое занятие. Он может быть юристом, или судьей, или членом Конгресса, и он ожидает, что его политические единомышленники помогут ему в предоставлении редакционных статей. В столице каждой из республик Центральной и Южной Америки обычно есть одно или несколько изданий, поддерживаемых правительством для обнародования указов, решений судов, законов Конгресса и официальных отчетов; и обычно газета, которая поддерживает администрацию, находящуюся у власти, ожидает и получает финансовую помощь, или «субвенцию», как это называется, от правительства. Это приходит в форме синекур для редакторов, которые получают щедрое жалованье из государственной казны за свои политические и профессиональные услуги. Каждый президент или министр кабинета, каждый политический лидер, каждый губернатор провинции, каждый «хефе политико» (мэр города), а часто и сборщик таможенных пошлин, имеет свой орган, и, если он не является редактором сам, следит за тем, чтобы тот, кто действует в этом качестве, получал оплату от налогоплательщиков. За исключением Монтевидео, Буэнос-Айреса, Сантьяго, Вальпараисо, Рио-де-Жанейро и других более крупных и предприимчивых городов, нет регулярных часов публикации; но газеты выходят в любое время, с восьми часов утра до десяти вечера, когда бы они ни были готовы к печати. Кажется странным, что вчерашнюю газету доставляют вам во второй половине дня сегодня, но это часто случается. Как только достаточно материала для заполнения форм набрано, издание идет в печать. В упомянутых городах и некоторых других есть немало журналистской предприимчивости и способностей; новости собираются редакторами — во всей Испанской Америке нет ни одного репортера. Телеграфные депеши принимаются и публикуются, включая каблограммы из Европы, предоставленные агентством новостей Гавас; новости о текущих событиях приходят из внутренних городов и поселков; собрания освещаются, драки и гулянья описываются в графическом стиле, и даже интервью были введены в ограниченной степени. Газеты Вальпараисо и Буэнос-Айреса являются наиболее предприимчивыми и умело управляемыми: «Эль Комерсио» в первом городе и «Ла Насьон» во втором занимают достойное место рядом с провинциальными газетами Европы. Редакторам газет в тропиках редко приходится сообщать о пожарах, так как они случаются редко. Дома практически огнеупорны, будучи построены из самана и покрыты черепицей. Печи не используются, и так как нет дымоходов, такая вещь, как неисправный дымоход, неизвестна. Вся готовка делается на приспособлении, похожем на кузнечный горн, и древесный уголь — единственное используемое топливо. Восторг южноамериканского редактора — это уличная драка, и хотя отчет о ней может не появиться в течение нескольких дней после происшествия, писатель вкладывает всю свою душу в ее описание. Она всегда записывается самым сложным и цветистым образом. Ниже приводится буквальный перевод начала одной из таких статей: «Позавчера на улице Двадцать пятого мая, недалеко от роскошной резиденции превосходительного и достопочтенного сеньора дона Команы, члена Палаты депутатов, произошло личное столкновение, представляющее величайший и болезненный интерес, свидетелем которого стало огромное стечение народа, чье волнение и проявления чувств невозможно описать должным образом». Собачья драка или любое другое примечательное событие описывались бы в том же духе. Все здесь «грандиозно», все «превосходит всякое описание». Этот напыщенный стиль изложения, встречающийся повсюду, не ограничивается газетами или речами; вы найдете его в самых неожиданных местах. Например, в ванной комнате одного отеля я однажды обнаружил aviso, которое в буквальном переводе гласило следующее: «Ввиду большого стечения именитых гостей, желающих принять ванну поутру, и из глубокого уважения к удобству каждого, администрация покорнейше и почтительнейше просит господ быть столь любезными и обходительными, чтобы затрачивать как можно меньше времени на свои омовения, а также быть столь снисходительными, чтобы вынимать пробку, пока они одеваются». Газеты часто цитируют друг друга. Они выбирают новости так же, как кораблестроители выбирают древесину — когда она старая и крепкая. Наборщикам не платят за тысячу знаков, как в Соединенных Штатах, они получают недельную зарплату, которая редко превышает восемь или десять долларов. Шести или семи наборщиков достаточно для самой крупной редакции, поскольку используемый шрифт редко бывает меньше «бревье», а чаще — «литературный». Печатники в основном местные, хотя встречаются и немногие немцы. В Южной Америке нет профсоюзов типографских рабочих или профессиональных организаций. Рабочих и механиков называют пеонами, и они находятся в состоянии зависимости, хотя юридически это не признается. В крупных городах газеты доставляются разносчиками и продаются мальчишками-газетчиками на улицах; но в небольших городках их отправляют в correo, или почтовое отделение, где подписчики забирают их, как и другую корреспонденцию. Стоимость подписки непомерно высока, редко составляя менее двенадцати долларов в год, а зачастую и вдвое больше; отдельные экземпляры стоят десять центов в местной валюте, что в среднем составляет около семи с половиной центов в американском золоте. Газетой с самым большим тиражом в Южной Америке является La Nacion из Буэнос-Айреса, тираж которой, как говорят, достигает тридцати тысяч экземпляров; но для обычной ежедневной газеты тираж в тысячу двести или тысячу пятьсот экземпляров считается вполне приличным. Большинство редакций оснащены очень дешево. Набор шрифта служит много лет, а стереотипия почти неизвестна. Используемые печатные станки — старомодного типа с коленчатым рычагом, такие, какие были в ходу в Соединенных Штатах сорок лет назад. В Чили и Аргентинской Республике есть несколько цилиндровых машин, работающих на паровой тяге; но в целом люди на всем континенте сильно отстали от времени в типографском искусстве. Современное оборудование можно было бы внедрить очень легко, но тамошние печатники ничего о нем не знают, и когда им описывают ротационную машину, которая сама режет и фальцует, они склонны воспринимать этот рассказ как североамериканское преувеличение. Рекламная поддержка почти везде очень хороша, особенно у правительственных органов; но платят по низким ставкам, и в значительной степени практикуется сельская система «бартера». Те же самые рекламные объявления патентованных лекарств, которые знакомы читателям газет в Соединенных Штатах, появляются и в южноамериканских журналах, и их жадно просматривают тоскующие по дому путешественники, хотя на испанском языке они выглядят очень странно и обычно узнаются только по торговым маркам и другим известным знакам. Большая часть рекламы в Южной Америке осуществляется через газеты. Плакаты, листовки или альманахи используются очень редко, и любитель рекламы патентованных лекарств не так активно орудует кистью на заборах и глухих стенах, как в Соединенных Штатах. Не так давно производители одного популярного средства прислали своему агенту в Перу коробку красиво оформленных рекламных карточек. Таможенники конфисковали их, и аптекарь, которому они были адресованы, был вынужден заплатить крупный штраф за попытку ввоза контрабандой произведений искусства. Южноамериканскому редактору не позволена та же свобода критики государственных деятелей, которой пользуется его коллега в Соединенных Штатах. Он высказывается сдержанно во время политического возбуждения и проявляет большую осторожность в своих комментариях по поводу общественных дел. Прошлой зимой министр финансов одной из испано-американских республик скрылся со всеми деньгами из хранилища по истечении срока своих полномочий. Правительственные органы не содержали ни единого упоминания об этом событии, в то время как оппозиционная газета сообщила об этом в таких невинных выражениях: «Казначейство в минувшую субботу стало местом насильственного налета со стороны министра финансов Пеньи. Он вошел в кассу поздно вечером и потребовал все деньги, находившиеся в хранилищах. Несмотря на протесты кассира, он унес то, что, как говорят, составило девять тысяч долларов. Это был последний акт уходящего министра финансов. Мотивы, побудившие к такой процедуре, неизвестны, а распоряжение деньгами не было объяснено». В некоторых республиках существует цензура прессы, которой предоставляется экземпляр каждого выпуска перед публикацией. Это порой вызывает неудобства и задержки, ибо если цензор оказывается вне города, на званом обеде или занят чем-то другим, выпуск задерживается до тех пор, пока его августейшая подпись и рубрика не будут поставлены на каждой странице представленного ему экземпляра. Этот экземпляр подшивается для защиты редактора на случай, если какая-либо статья создаст проблемы. В 1885 году редактор газеты El Campeon из Лимы, Перу, опубликовал нападки на Конгресс этой республики, которые были весьма мягкими по сравнению со статьями, часто направленными против наших законодателей; однако это было сочтено достаточным основанием для его тюремного заключения сроком на шесть месяцев и конфискации его оборудования, шрифтов и т. д., которые были проданы в пользу правительства. Самые популярные названия газет в Южной Америке: La Revista («Обозрение»), La Nacion («Нация»), La Republica («Республика»), La Tribuna («Трибуна»), La Libertad («Свобода»), La Voce («Голос»), La Union («Союз»), El Tempo («Время»), El Diario («Дневник»), El Eco («Эхо»), El Correo («Почта»), El Puebla («Народ»), La Verdad («Правда»). Существует обычай называть улицы, парки и города в честь великих событий, и иногда это распространяется и на газеты. Например, в Монтевидео есть ежедневная газета под названием «Двадцать пятое мая», что соответствует нашему Четвертому июля — Дню независимости этой республики. Во всей Центральной и Южной Америке печатаются всего три ежедневные газеты на английском языке. Две из них издаются в Буэнос-Айресе — The Herald и The Standard, третья — в Панаме — The Star and Herald. В Вальпараисо печатается еженедельник на английском языке, а ранее один выходил в Кальяо, Перу, но он был закрыт во время войны, и его издание не возобновлялось. Мало кто знает, что «Экстракт говядины Либиха», который, подобно хинину, является стандартным тонизирующим средством во всем мире и используется каждым врачом, в каждой больнице, на каждом корабле и в каждой армии, является продуктом Уругвая. Банки, в которых он продается, имеют этикетки, как будто их содержимое произведено в Антверпене, где оригинальный экстракт был изобретен профессором Либихом, знаменитым немецким химиком, и где этот препарат ранее изготавливался; но в 1866 году, когда патент перешел под контроль английской компании, производство было перенесено в Уругвай, где скот дешевле, чем где-либо еще, и теперь весь запас производится в местечке под названием Фрай-Бентос, примерно в ста семидесяти милях выше Монтевидео по реке Уругвай, откуда он отправляется оптом в Лондон и Антверпен, где его расфасовывают в небольшие жестяные банки для продажи. Была предпринята попытка наладить упаковку в Уругвае, но правительство этой республики ввело столь высокую пошлину на жестяные банки, что от этой затеи отказались. Химический процесс, с помощью которого сок говядины извлекается и смешивается с кровью животного, считается секретом, но, поскольку срок действия патента давно истек, его можно было бы легко раскрыть, и тогда производство почти необходимого продукта стало бы повсеместным. АСУНСЬОН. СТОЛИЦА ПАРАГВАЯ. Население Парагвая и его продукция сегодня меньше, чем сто лет назад, когда этот полуразрушенный город был столицей южной половины континента, и из него более двух веков исходили церковные и вице-королевские указы. Тогда Асунсьон был веселой и оживленной столицей, а Буэнос-Айрес вместе с остальной частью континента платил дань тамошнему вице-королю. После войны за независимость иезуит по имени Франсия захватил контроль над правительством, и только смерть смогла ослабить его хватку. Хотя конституция была республиканской, Франсия провозгласил себя «пожизненным президентом», установил деспотизм, столь же абсолютный и жестокий, как любой из когда-либо существовавших, и воздвиг вокруг страны стену, которая препятствовала иммиграции и держала народ в невежестве. Внешняя торговля была монополизирована президентом, и он взимал с народа в виде дани продукты, которые затем отправлял на экспорт. Доходы правительства шли ему в карман, а государственные расходы производились по его воле. Его политика, по-видимому, заключалась в том, чтобы изолировать Парагвай от остального мира ради блага его народа; будучи религиозным фанатиком, он не учил их ничему, кроме послушания воле Церкви. Тридцать два года он правил мирно, и когда он умер в 1840 году, его искренне оплакивали. Его преемником стал Лопес I, человек, обладавший всеми дурными качествами Франсии, но не имевший ни одного из его достоинств. Эгоистичный, похотливый, жестокий, он руководствовался лишь стремлением увековечить свою власть и воспользоваться возможностями, которые она давала для удовлетворения его страстей. Он продолжил политику изоляции, которую начал Франсия, но по совершенно иным причинам, считая необходимым для собственной безопасности держать народ в невежестве и изоляции, чтобы они не узнали, что где-то в мире существуют справедливость и свобода. Он правил двадцать два года, пока смерть не вырвала у него скипетр и не передала его сыну. ГАСПАР ФРАНСИЯ, Первый президент Парагвая. Если отец был плох, то сын был еще хуже, и Лопес II, казалось, был одержим амбицией превзойти своего родителя в каждом преступлении, в котором тот был виновен. Охваченный страстью и похотью, он не гнушался никакими видами жестокости и не совершал ни одного акта зверства, который бы не практиковал. Он убил свою мать и брата, подобно королю Тибо, опасаясь, что они могут составить заговор против его власти. Он приказывал разрывать людей лошадьми и изобрел вид смертной казни, ранее неизвестный в каталоге ужасов. Людей, которые его оскорбляли, зашивали в сырые шкуры, которые подвешивали перед огнем для просушки. По мере того как шкуры высыхали, они сжимались, и жертва медленно раздавливалась до смерти под давлением, которому не могли противостоять человеческие кости и плоть. Жены и дочери его подданных были его игрушками, и его агенты были заняты во всех частях страны, собирая прекрасных дев, чтобы принести их в жертву его похоти. Он сопротивлялся иммиграции и, подобно двум своим предшественникам, держал внешнюю торговлю страны в своих руках. Когда пароходы начали подниматься вверх по реке Парана, он связывал бревна цепями и препятствовал судоходству, а когда иностранцы въезжали в страну, он изгонял их. УЛИЦА В АСУНСЬОНЕ. Единственный выход для внутренних провинций Южной Бразилии лежит через Парагвай, и жители Бразилии возмущались препятствиями для своей торговли. Аргентинская Республика и Уругвай также имели претензии, и в 1868 году три великие нации, представлявшие около половины населения Южной Америки, призвали тирана Лопеса к ответу. Тогда началась война, не имеющая аналогов в истории. Шесть долгих лет маленькое государство Парагвай сдерживало натиск трех объединенных наций, чья территория окружала его. Война не закончилась до тех пор, пока население Парагвая не было почти полностью истреблено, страна опустошена, а тиран Лопес не был загнан в горы, где он был наконец убит в пещере, в которой искал убежища. Война стоила Бразилии, Аргентинской Республике и Уругваю двести пятьдесят миллионов долларов и двадцати тысяч жизней, в то время как Парагваю она стоила всего. Выживших едва хватило, чтобы похоронить мертвых. Вся страна была практически разрушена и обезлюдела. ЛОПЕС, ТИРАН. ПОСЛЕ ВОЙНЫ. Во время правления двух Лопесов, отца и сына, самые умные и лучшие люди страны были изгнаны. Изгнание было наказанием для всех, чьи взгляды отличались от взглядов тирана и кто не хотел подчиняться его требованиям. Больше людей было убито, чем изгнано, и их семьи бежали из страны. После падения деспота изгнанники вернулись с расширенным кругозором, более широкими взглядами и образованием, полученным в чужих краях, что позволило им восстановить свою почти разрушенную страну и установить нечто вроде либерального и мудрого правительства. После смерти Лопеса и оккупации страны союзными армиями была сформирована хунта, состоящая из трех граждан Парагвая, двое из которых вернулись из изгнания и принимали участие в войне против тирана. Их полномочия были временными и схожими с полномочиями консулов Древнего Рима. Эти люди созвали конституционный конвент, который организовал постоянное правительство, основанное на плане правительства Соединенных Штатов. Конституция гарантирует религиозную и гражданскую свободу, безопасность личности и собственности, запрещает переизбрание президентов, наделяет Конгресс полномочиями, гораздо более широкими, чем у нашего, и всячески предотвращает повторение старых диктатур. АСУНСЬОН С ЗАПАДА. Одним из первых шагов, предпринятых Конгрессом, было поощрение иммиграции, и агенты были отправлены в Европу для организации колоний и предложения стимулов для поселенцев. Были предприняты большие усилия для привлечения немецких колоний, но было трудно отвлечь их от Соединенных Штатов. В Италии и баскских провинциях Испании агенты по эмиграции были более успешны, и около двадцати тысяч человек из этих стран поселились в Парагвае за последние четыре года. Их процветание и обращение, которое они получили, были настолько обнадеживающими, что постоянный поток иммиграции сейчас течет из всех европейских государств в сторону АСУНСЬОН — ДВОРЕЦ И СОБОР. Парагвая; и правительство Германии недавно направило комиссию для исследования территории и составления отчета о ее преимуществах для основания колоний. Всем иммигрантам предлагаются щедрые стимулы. Земли республики были пересняты и разделены на три класса — лесные, пастбищные, сельскохозяйственные. По истечении пяти лет проживания каждый взрослый иммигрант имеет право на получение акта на восемьдесят акров земли последнего класса в качестве подарка от правительства, а также ему возмещаются из государственных доходов расходы, равные стоимости его проезда до Асунсьона, необходимых сельскохозяйственных орудий и пары волов. В дополнение к этому он также имеет право приобрести не более четырех дополнительных участков сельскохозяйственной земли по сорок акров каждый. Пастбищные земли не раздаются бесплатно, а продаются правительством по цене восемь, двенадцать и пятнадцать сотен долларов за квадратную лигу, в зависимости от местоположения, или сдаются в аренду на срок несколько лет за номинальную плату. Лесные земли продаются по более высоким ставкам, но пока на них мало спроса. Эмигранты из континентальной Европы обычно селятся на сельскохозяйственных землях, но большие площади пампасов занимают англичане, ирландцы и шотландцы, некоторые из которых покупают землю за свой счет, в то время как другие представляют компании с значительным капиталом. Британцы скоро монополизируют пастбищное хозяйство стран Ла-Платы, и Парагвай будет полон их скота. Перепись населения, проведенная Лопесом в 1857 году, показала, что население Парагвая составляет 1 337 439 человек; к концу войны в 1873 году перепись показала, что это число сократилось до 221 079 душ, из которых только 28 746 были мужчинами, 106 254 — женщинами старше пятнадцати лет и 86 079 — детьми, причем огромная диспропорция между полами, а также значительное сокращение населения свидетельствуют о результатах войны. В 1876 году насчитывалось 293 844 жителя, что показывает увеличение на 72 765 человек за три года; а в 1879 году общее число увеличилось до 318 018, причем две трети взрослых составляли женщины. Говорят, что в Парагвае всего три гражданина Соединенных Штатов — один белый человек, который держит аптеку, и два негра, оба из которых, как сообщается, являются беглецами от правосудия. Рио-де-ла-Плата, или Ла-Плата, как ее лучше знают, — самая широкая река в мире, и, за исключением Амазонки, она несет в океан больше воды, чем любая другая, осушая регион площадью 1 560 000 квадратных миль. Вместе со своими притоками она обеспечивает больше миль судоходства, чем все реки Европы вместе взятые, и больше, чем Миссисипи со своими рукавами. Прилив из Атлантики достигает расстояния в двести пятьдесят восемь миль, и глубина воды достаточна для прохода судов с осадкой двадцать четыре фута на тысячу миль вглубь страны. Выше устья реки Уругвай, которая образует РУИНЫ СТАРОГО СОБОРА. границу между республикой с тем же названием и Аргентинской Республикой, река Ла-Плата известна как Парана, и так называется до самого своего истока, который находится недалеко от истока Амазонки во внутренних районах Бразилии и питается через тысячу каналов тропическими дождями и таянием снегов Кордильер. Парана течет на протяжении тысячи двухсот миль через страну — внутренние районы Бразилии, — которая никогда не была исследована и населена расой дикарей, до сих пор сопротивлявшихся всем попыткам вторжения в их владения. Насколько река была исследована, она достаточно глубока для судоходства, хотя в настоящее время пароходы ходят только до Куябы, на расстояние 2500 миль. В Корриентесе река Парагвай впадает в Парану, и эти две великие реки образуют западную и восточную границы республики. В Асунсьоне река Парагвай снова разделяется: главный поток течет через центр штата, а Пилькомайо продолжает служить его западной границей. Река Парагвай судоходна на 1200 миль, а Пилькомайо — почти на такое же расстояние, почти до гор Боливии. Главные притоки Пилькомайо — Пилая и Паспая; и единственный город на ее берегах — Чукисака. С устранением препятствий, которые не представляют сложности для инженерного искусства, говорят, что Пилькомайо можно привести в такое состояние, чтобы обеспечить легкий и удобный выход для продуктов Боливии к портам Атлантики, и исследования в этом направлении уже ведутся. Тот, кто получит контроль над этими естественными путями сообщения и дополнит их железными дорогами, будет держать ключ к сокровищам сердца Южной Америки, чья ценность три столетия питала легенды. Участок страны, такой же большой, как тот, что лежит между рекой Миссисипи и Скалистыми горами, лежит там практически неисследованным. На его границах находятся богатые сельскохозяйственные земли, прекрасные пастбища, неизмеримые ресурсы древесины, алмазные поля Бразилии и золотые и серебряные рудники Боливии и Перу. Что существует в неизвестном регионе — вопрос догадок, но чем дальше заходил человек, тем больше было его удивление. Рассказы исследователей, пытавшихся проникнуть туда, звучат как пересказ старых романов о Голконде и Эльдорадо; но болота и горы, реки, которые нельзя перейти вброд, и джунгли, которые запрещают поиски, отсутствие пищи и трудности с доставкой припасов, наряду с другими препятствиями, которые сейчас мешают исследованию, будут в конечном итоге преодолены, и тайна, которая дразнила мир три столетия, будет раскрыта учеными. Почти каждый год правительство Аргентинской Республики отправляет экспедиции в глушь, и каждая из них заходит дальше предыдущей, так что перспектива тщательного исследования обнадеживает. СТАНЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ АСУНСЬОНА. Торговля Парагвая невелика, хотя и быстро растет, и в настоящее время поглощается торговлей Уругвая и Аргентинской Республики. В стране есть одна железная дорога, построенная Лопесом II для перевозки войск, которая проходит на расстояние сорока пяти миль от Асунсьона до Парагвая, внутреннего города некоторого значения. В 1877 году железная дорога была продана английской корпорации за миллион долларов, но не поддерживалась должным образом. Трамвайная линия соединяет железнодорожную станцию с пристанью пароходов в Асунсьоне. Существуют две пароходные линии до Асунсьона: одна из Буэнос-Айреса, другая из Монтевидео. Это путешествие на 1700 миль, и обычно оно занимает около пятнадцати дней, так как остановки по маршруту многочисленны, и много времени уходит на погрузку и разгрузку. Пароходы на этом маршруте так же хороши, как любые, когда-либо плававшие по реке Миссисипи, и обставлены в самом элегантном стиле. Они активно конкурируют за пассажиров и предоставляют отличные блюда и условия проживания. Одна линия ходит под французским флагом, а другая принадлежит аргентинской компании. ПОСЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА. Правительство предпринимает честные и терпеливые усилия для обучения и просвещения народа и, по сравнению со своей бедностью и скудными доходами, тратит большую сумму денег на поддержание системы бесплатных школ; но пока учителя не будут привезены из-за границы, прогресса будет мало, так как местные преподаватели некомпетентны. Переход от тирании Лопеса к нынешней либеральной, просвещенной и прогрессивной администрации был таким же внезапным и радикальным, как переход от тьмы к свету. Люди приняли благословения с искренним пониманием их ценности, посвятили себя восстановлению своей страны и счастливы в наслаждении миром. Президент республики — доктор Кабальеро, человек образованный и широкого интеллекта. Он путешествовал по Европе, а во время правления Лопеса II был в изгнании, проводя большую часть своего времени в Аргентинской Республике. У него кабинет из трех министров, а его государственный секретарь получил образование в методистской миссии в Буэнос-Айресе. Последний джентльмен — протестант, хорошо понимает английский язык и является человеком самых прогрессивных идей. Во многом благодаря его усилиям Парагвай делает такие быстрые успехи; и поскольку он является правящим духом правительства, он, вероятно, будет следующим президентом. ПАРАГВАЙЦЫ ДОМА. Люди спокойные, покорные и трудолюбивые, имеющие смесь испанской крови и крови индейцев гуарани, которые были коренными поселенцами страны. Их сородичи по ту сторону реки Парагвай, в Аргентинской Республике, были кочевым, диким племенем; но тирания Лопеса, отца и сына, выбила дух из парагвайских индейцев, и теперь они одомашнены, живут в бамбуковых хижинах, возделывают землю и разводят скот. Говорят, что в Парагвае меньше преступности, чем в любой другой южноамериканской стране, и в 1883 году во всей республике было всего сто двадцать пять уголовных процессов, причем двадцать один из обвиняемых были иностранцами. Если бы не тирания его правителей в прошлые годы, Парагвай мог бы стать Аркадией, ибо простые привычки, немногие потребности и мирный нрав людей делали их довольными и хорошо расположенными друг к другу. Поскольку природа обеспечила все их потребности, у них нет большого стимула к труду, и предприимчивость и бережливость в стране обычно встречаются среди иностранцев, у которых, однако, люди быстро учатся путям мира и ценности денег. Мужчины и женщины небольшого роста, а последние обычно очень хорошенькие в молодости, но теряют красоту черт и фигуры после материнства. Они невинны и по-детски наивны в своих развлечениях, любят танцевать и петь, и у них есть народные танцы, которые так же грациозны, и народные песни, которые так же мелодичны, как танцы и музыка негров Соединенных Штатов. ПАРАГВАЙСКАЯ ЦВЕТОЧНИЦА. ПАРАГВАЙСКАЯ ЦВЕТОЧНИЦА. Асунсьон, столица республики, является старейшим поселением в том, что известно как долина Ла-Платы. Там было значительное количество людей, и это было место гражданской и религиозной власти еще до того, как были основаны город Буэнос-Айрес или город Рио-де-Жанейро. Было время, когда Асунсьон был величайшим городом в той части мира, будучи резиденцией вице-королей Испании и центром большой коммерческой деятельности. Но после независимости республики и во время правления деспотов Франсии и Лопеса, отца и сына, которые в течение шестидесяти лет осуществляли деспотическую власть над страной, всякая иммиграция была закрыта, а жителям страны не разрешалось покидать ее, чтобы они не узнали идеи цивилизации и свободы, которые могли бы побудить их к революции. В то время Асунсьон был городом с семьюдесятью пятью тысячами жителей, но во время войны он почти обезлюдел, и три четверти зданий сейчас находятся в руинах. ОСТАТКИ ДВОРЦА ЛОПЕСА. ОСТАТКИ ДВОРЦА ЛОПЕСА. Во всех тропических странах природа быстро восстанавливает или скрывает следы бессмысленного опустошения, учиненного человеком. Поля, усеянные трупами и залитые кровью, почерневшие от огня и истоптанные копытами кавалерийских лошадей, через шесть месяцев колышутся золотой роскошью урожая; и деревни крестьян, построенные из бамбука и пальмовых листьев, восстанавливаются так же быстро. Сельская территория Парагвая не показывает никаких признаков девятилетней войны и опустошения; но в Асунсьоне и других городах дело обстоит иначе. Его просторные здания, дорогие церкви и общественные здания находятся в руинах. Некоторые, которые все еще стоят, не используются и заброшены, другие лишь частично заняты и находятся в состоянии полузапустения, слишком большие для сократившегося населения; третьи, печальные памятники тщеславия диктаторов, разрушены и позорно изуродованы. Целые улицы выстроены пустыми остовами того, что когда-то было дорогими жилищами, с открытыми проемами здесь и там, которые говорят о грабежах и опустошении, следующих за войной. Самым заметным объектом в Асунсьоне является огромный дворец Лопеса, который занимал четыре акра и был завершен с огромными затратами денег и труда, вырванными у нежелающего народа незадолго до падения тирана. Сейчас это пустой, без крыши остов, возвышающийся, как один из разрушенных замков в Европе, над рекой. С его длинными рядами разобранных окон и черными, рваными дырами он так же ужасен, как глазницы в разлагающемся черепе. Его разрушенные башни, дрожащие карнизы и сломанные парапеты раскрывают результаты трехнедельной бомбардировки и разрушения, последовавшего за его захватом. Бразильские мародеры унесли все, что можно было унести; то, что они не смогли забрать, было сожжено, а то, что огонь не поглотил, было изуродовано. Говорят, что дворец стоил два миллиона долларов и был построен исключительно местными рабочими. Мужчины очень искусны в использовании инструментов и в изготовлении золотых и серебряных украшений, а женщины делают очень тонкое кружево, которое называется нандути. Искусству кружевоплетения женщин обучили испанские монахини. Они используют не хлопчатобумажную нить, а очень тонкие волокна местного дерева, которые так же мягки и блестящи, как шелк. Некоторые из их узоров очень красивы, и ткань неразрушима. Лопес велел обить стены своих покоев этим кружевом на фоне малинового атласа, и узор был имитацией самой тонкой паутины. Говорят, что потребовалась работа двухсот женщин в течение нескольких лет, чтобы покрыть стены, и что каждая из этих женщин была отвергнутой любовницей деспота. Кружево прикреплено к стене зажимами из чистого золота самой уникальной работы. Существует четыреста таких зажимов, каждый стоимостью от двенадцати до пятнадцати долларов. ИНТЕРЬЕР ДВОРЦА ЛОПЕСА. Рядом с дворцом находятся безкрышные стены просторного недостроенного театра, пример расточительности Лопеса. Собор и церковь Инкарнасьон, где Франсия искал, но не нашел последнего пристанища, — это тяжелые, некрасивые сооружения испанских времен. Также и правительственные здания — многие из которых укрывали ужасного диктатора, ибо он постоянно перемещался из одного в другое из страха, как говорят, перед убийством, — не имеют никаких претензий на красоту. Также и остатки старого иезуитского колледжа, ныне превращенного в казарму, ничем не примечательны. Улицы, широкие и правильные, плохо вымощены и глубоки в песке, в то время как общественные площади не украшены и пусты. С другой стороны, жилые дома — по крайней мере те из них, которые построены по старому испанскому плану, так замечательно приспособленному к требованиям климата, — солидно построены и не лишены красоты. У них есть прохладные дворы, толстые стены, глубоко утопленные двери и окна, выступающие карнизы и тяжелые, защищенные крыши. СОБОР, АСУНСЬОН. Мебель в жилых домах из местного дерева, солидная и со вкусом вырезанная. Пол обычно из мрамора, местного или импортного. Твердые породы дерева местных лесов поддаются полировке и тонкой работе, а мрамор различных видов и цветов не уступает по красоте любому, которым может похвастаться сама Италия; и они, когда Парагвай снова станет самим собой, займут высокое место в списке его продукции и товаров. РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ В АСУНСЬОНЕ. Большинство домов одноэтажные; но в некоторых местах, где преобладала мания европейского подражания, поощряемая Лопесом, были возведены некоторые неудобные и некрасивые жилища в два или три этажа, хлипкие, претенциозные и противоречащие как климату, так и привычкам жителей Парагвая. Самая веселая и почти единственная активная часть ПАРАГВАЙСКИЙ ВСАДНИК. Асунсьона — это рыночная площадь, которая расположена недалеко от центра города. Это большой квадратный квартал открытых аркад и крыш на столбах, куда туземцы из пригородов ежедневно привозят свои продукты, смешанные с другими товарами по дешевой цене и повседневного потребления, причем продавцами являются почти исключительно женщины. Кукуруза, арбузы, тыквы, апельсины, мука из маниоки, сладкий картофель, полуиспеченный хлеб, пирожные, печенье и сладости — основные продукты питания — предлагаются здесь для продажи вместе с табаком темного цвета и сильного аромата, а также йербой, высушенным и измельченным листом парагвайского чая. Рядом с ними выставлена смесь дешевых товаров для использования или украшения, в основном европейского производства; и здесь можно найти спички, расчески, бумагу для сигарет, горшки и сковородки, кувшины для воды, веревки, ножи, топоры, маленькие зеркала, носовые платки, пончо и местные седла, очень напоминающие турецкие, которые очень удобны для верховой езды и нагружены грубыми серебряными украшениями. Но главный интерес сцены — это изучение самих покупателей и продавцов. Мужчины, которые в основном принадлежат к первой категории, приезжают из окрестных деревень верхом на маленьких, грубошерстных лошадях, у которых не подстрижены гривы или хвосты. Одежда всадника состоит из пары свободных хлопчатобумажных штанов, грубо вышитых или с кружевной каймой, а поверх них и вокруг талии — многослойные набедренные повязки, обычно белого цвета; или это может быть пара свободных, мешковатых брюк, очень похожих на те, что носят турецкие крестьяне, и подпоясанных кожаным ремнем щедрой ширины. Это, вместе с белой рубашкой, часто нагруженной кружевом, и поверх всего полосатым или цветочным пончо, завершает наряд. Сапоги носят редко, а босые ноги иногда оснащены огромными посеребренными шпорами. Черты лица и телосложение всадников представляют собой все разнообразие типов, от светлокожего, коричневолосого, рыжебородого, честного мужества потомственного баска до меднокожего, с прямыми черными волосами, узкими темными глазами, безбородым подбородком, приплюснутым носом и маленьким жилистым телосложением аборигена гуарани. ПАРАГВАЙСКИЕ КРАСАВИЦЫ. Женщины одеты скудно, и в более цивилизованных странах это считалось бы нескромным, они носят только белую тунику из местного хлопка, завязанную вокруг талии поясом какого-нибудь яркого цвета, часто красиво вышитым. Эти туники обычно окаймлены сверху и снизу местным кружевом и всегда безупречно чисты. Чистота — правило в Парагвае, и она распространяется на все — жилища, мебель, одежду и человека. У каждого дома в стране есть сад, маленький или большой, в зависимости от обстоятельств, в котором усердно выращиваются цветы. Цветы — это украшение, без которого парагвайская девушка или женщина редко обходится. Женщины хорошенькие и часто красивые. Темные глаза, длинные, волнистые, темные волосы и брюнетистый цвет лица преобладают; но блондинистый КОСТЮМЫ ВНУТРЕННИХ РАЙОНОВ. тип, с голубыми глазами и золотистыми локонами, указывающий на баскское происхождение, отнюдь не редок. Их руки и ноги почти повсеместно изящны и малы, а их формы, по крайней мере до тех пор, пока частое материнство не принесло красоту в жертву полезности, просто совершенны. Люди кажутся всегда добродушными, особенно женщины, которые смеются, болтают и шутят между собой и с покупателями, и они любезны и щедры. В отличие от многих своих южноамериканских соседей, они так же честны, как и нежны. Более яркого, доброго, верного, более привязчивого и более преданно верного человека, чем парагвайская девушка, не существует нигде. Женщины больше заботятся о своей красоте, чем в других странах, и парагвайская девушка никогда не обходится без какого-либо украшения, сережек, ожерелья, букета цветов или чего-то подобного; но они все курят, молодые и старые. ВНУТРЕННИЙ ГОРОД. Некоторые из местных церемоний своеобразны и красивы. Когда пара вступает в брак, брачное ложе всегда покрыто цветами, и каждый сосед вносит что-то в их приданое, даже если это всего лишь деревянная ложка или тыквенная чашка. Их похороны проводятся по обычной формуле Римско-католической церкви, но принято устраивать своего рода поминки по умершему, как в Ирландии. Их рыночные дни бывают дважды в неделю, а в воскресенье происходит самое большое собрание и самое большое зрелище, люди собираются после утренней мессы и остаются на площади весь день, наслаждаясь своего рода фестивалем, который неизменно заканчивается вечером танцами. Танцы обычно европейского типа — кадрили, вальсы, польки, мазурки и лансье, перемежающиеся парагвайскими фигурами — cielo, media caña (большой фаворит и очень живой), Montenero и некоторые вариации, унаследованные от аборигенных рас. Сигары, сигареты, сладости, прохладительные напитки, напитки — среди которых caña, ром страны, стоит на первом месте — свободно раздаются в перерывах между танцами, и бал продолжается до утреннего света. Женщины, сидящие вокруг комнаты, каждая ожидая своей очереди танцевать, в то время как мужчины сплетничают группами за дверью, одеты по-парагвайски, в длинный белый тупой, или тунику, которая густо вышита по краям и часто окаймлена красивым кружевом местного производства; иногда в шелковых юбках или ярко окрашенных нижних юбках и с широким цветным поясом; некоторые из них в туфлях, другие босиком. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ. МАНИОКА. Окрестности Асунсьона — это само совершенство тихой сельской красоты. Пейзаж напоминает самые красивые части Новой Англии, усиленный богатством зелени пальм, которыми усеяна вся страна. Возделанная земля разделена на огороженные поля, где растут кукуруза, маниока и сахарный тростник, а разбросанные вокруг коттеджи дополняют приятность картины. Дороги есть во всех направлениях — не в первоклассном состоянии, но все же хорошие; проселочные дороги, которые не так сильно обрабатываются, представляют собой красивые зеленые аллеи значительной ширины и по большей части совершенно прямые. В некоторых местах страна представляет собой вид великолепного парка. Привлекательность Парагвая заключается в его сельскохозяйственных и пастбищных ресурсах; и лесные угодья, как говорят, являются лучшими в мире, леса расположены в северной части республики и достигают неизмеримого расстояния в сердце Бразилии — на север до реки Амазонки и далеко в горные районы Боливии на восток. Между Парагваем и Андами простирается обширная страна, известная как «Эль-Гран-Чако», регион почти неисследованный, который предлагает прекрасные пастбищные земли и отличные пастбища для скота, помимо древесины вдоль рек, которые обильно орошают его. Несколько предприимчивых колонистов, англичан и немцев, отправились туда и открыли сахарные плантации, производящие огромные урожаи; и скоро придет время, когда большая часть поставок сахара в Южную Америку будет поступать из этого источника. Земля Парагвая, как говорят, необычайно хороша для сахара, но основными продуктами в наши дни являются маниока, мате и фрукты. Во время войны с Уругваем, Бразилией и Аргентинской Республикой почти весь скот был забит; но был завезен новый скот, и очень большие стада сейчас пасутся на пастбищах. Фрукты включают почти все, что растет в тропических или субтропических зонах. Апельсины, как говорят, лучшие в мире, а ананасы сравнимы с ананасами Эквадора, которые превосходят все, что выращивается на западном побережье Южной Америки. Есть и другие очень богатые и полезные фрукты, но страна находится так далеко в глубине материка, что они никогда не будут экспортироваться. Маниока — это корень, напоминающий ямс, из которого производится тапиока, предмет торговли. Жизнь и смерть смешаны в этом растении, но каждая его часть полезна при правильной обработке и так же важна для домашнего хозяйства Бразилии и Парагвая, как рис для Китая или картофель для Ирландии. Его подают к каждому приему пищи, от обеда рабочего до банкета вельмож, точно так же, как хлеб у нас, и делают из него столько же видов пищи, сколько из нашей муки. Существует четыре вида маниоки, но они отличаются ВОЛОВАЯ УПРЯЖКА В ПАМПАСАХ. только так, как один сорт яблок отличается от другого, все они служат одной и той же общей цели. Растение достигает около четырех футов в высоту и напоминает помидор по своей листве. Стебель и листья — отличный корм для скота, и их часто сушат и используют из-за их лечебных свойств старые женщины Парагвая. При употреблении в сыром виде корень является смертельным ядом. Тридцать пять капель сока были однажды даны в качестве эксперимента негру, который был приговорен к смертной казни, что вызвало быструю смерть после пяти минут ужасных судорог. Этот яд таинственным образом удаляется или нейтрализуется применением тепла, и корень можно варить или печь, как ямс или сладкий картофель. В приготовленном виде это почти чистый крахмал, и он содержит девяносто пять процентов питательных свойств, являясь на самом деле, как и в воображении, опорой жизни людей. Корни варят, а затем перемалывают на грубых мельницах, получая порошок цвета гречневой муки. Тапиока — это очищенная маниока, и она производится по современному процессу, мука превращается в пасту путем варки, а затем ей дают кристаллизоваться. В стране производится очень мало тапиоки, но сырой продукт отправляется в другие части мира, где производится тапиока, предмет торговли. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙЕРБА МАТЕ. Напиток под названием чича также делается из маниоки путем замачивания муки в воде и позволения ей бродить. Он имеет вкус, очень похожий на солод или дрожжи, и одного стакана хватит на всю жизнь американцу, хотя туземец будет пить его литрами без вреда. Это быстродействующий опьяняющий напиток, но он не оставляет вредных последствий, и человек, который уйдет в запой с чичей, не проснется с головной болью на следующее утро. Чича в Перу делается из сока сахарного тростника, а чича в Чили — из сока винограда. Все эти напитки имеют похожий вкус и похожий эффект. СИЕСТА. Хотя парагвайцы употребляют значительное количество чичи, они не являются невоздержанным народом. Это во многом связано с их чрезмерной любовью к своему местному чаю, йерба мате, который они предпочитают любому алкогольному напитку, обычно выпивая от десяти до пятнадцати чашек в день. Это мягкий стимулятор, но он не является опьяняющим. Йерба мате пьют по всей южной половине Южной Америки, и он хорошо приспособлен к климату и требованиям людей, оказывая охлаждающий эффект в теплую погоду и согревающий эффект в холодную. Вкус очень похож на чай из котовника, так как он имеет горький травяной привкус, который неприятен поначалу, но к нему очень скоро привыкаешь. Южноамериканец не откажется от чашки йерба мате не больше, чем немец от стакана пива. Всякий раз, когда он путешествует в чужие страны, он всегда берет с собой запас, так как его нельзя достать в Соединенных Штатах или в Европе. На рынках, у дороги, в садах и в дверях своих домов, так же часто, как кубинец со своей сигаретой или ирландец со своей трубкой, мужчин и женщин можно увидеть в любое время дня и ночи с чашкой мате в руках. Вместо того чтобы иметь пивные сады или винные залы, люди сидят вокруг общественных мест в Парагвае, попивая мате; и это один из немногих существующих случаев, когда национальная привычка пить улучшает психическое и физическое состояние людей. Йерба мате растет в диком виде в Парагвае в больших зарослях, как лещина или клюква, но его качество улучшается при культивации. Его использование было первоначально открыто иезуитами, теми любопытными ребятами, которые всегда совали нос в секреты природы, а также в секреты государства и души людей. Они были лучшими золотоискателями в Южной Америке и постоянно использовали свои ботанические и химические знания для пользы людей. Сочные веточки собирают с кустов и подвешивают на рамах над огнем для просушки. Когда они становятся хрустящими, их превращают в порошок, растирая между ладонями. Этот порошок упаковывается для экспорта в сырые шкуры, которые сжимаются при воздействии солнца и прессуют мате в компактную, твердую массу. Каждый носит чашку для мате и трубку под названием бомбилья. Чашки обычно представляют собой обычные тыквы, но их часто делают из скорлупы кокосовых орехов и скорлупы других орехов, и иногда они красиво вырезаны. Бомбильи простых людей — это стебли бамбука с выбитой сердцевиной; но у богатых людей они сделаны из серебра, а часто и из золота. Бамбуковые трубки наиболее приятны в использовании, так как они не проводят тепло так быстро и никогда не обжигают губы, как серебряные. Чашки наполовину заполняются порошкообразным йерба мате, затем наливается кипяток. Деликатные пьющие всегда выливают эту воду и наполняют чашку снова, так как она слишком горькая для их вкуса; но привычные потребители этой травы считают первую воду лучшей и продолжают подливать воду и всасывать ее через трубку, пока крепость порошка не иссякнет, после чего остатки выбрасываются и чашка наполняется снова. Считается, что йербалес, или плантации мате, в Парагвае в настоящее время занимают три миллиона акров и дают ежегодный урожай в тридцать тысяч тонн. Во время правления тиранов Франсии и Лопеса экспорт мате был монополизирован правительством, и каждый гражданин был ОТЕЛЬ В ПАРАГВАЕ. обязан ежегодно выплачивать определенную сумму в качестве дани на благо деспотов, к чему их принуждали надсмотрщики, подобно тому как детей Израилевых принуждали к изготовлению кирпичей в Египте. Но при новом режиме чайные леса были сданы в аренду аргентинской фирме, которая выплачивает правительству роялти в размере одного доллара за тонну. Эта концессия была предоставлена, когда казна была пуста и правительство остро нуждалось в деньгах, так что то, что могло бы стать весьма продуктивным источником дохода, было принесено в жертву ради небольшой суммы наличных. МЕСТНЫЙ РЕБЕНОК И КОЛЫБЕЛЬ. Экспорт идет в Аргентинскую Республику, Уругвай и Чили. Было предпринято несколько попыток отправить его в Европу, но они не увенчались успехом. В прежние времена королева Испании запрещала своим подданным ввоз йерба мате на том основании, что он вызывает бесплодие у женщин, однако быстро растущее население стран Ла-Платы, где он используется в наибольшей степени, по-видимому, доказывает ошибочность теории ее Величества. В Уругвае, где женщин почти никогда не видят без чашки мате в руках, статистика рождаемости показывает более высокий процент, чем в любой другой стране мира; и есть нечто любопытное в вышеупомянутом факте, что число рождающихся в этой стране мальчиков намного превышает число девочек. Никогда не предпринималось попыток внедрить мате в этой стране, и потребление этого продукта, вероятно, всегда будет ограничено Южной Америкой. Парагвайский табак используется по всей Южной Америке. Он грубый, черный и полон никотина, но из него получаются очень хорошие сигареты, по крепости примерно равные самому черному турецкому табаку или «перику». В Парагвае курят все — мужчины, женщины и дети, — а их сигареты делают из местного табака и кукурузных листьев. За последние несколько лет несколько политических беженцев с Кубы нашли пристанище в Парагвае и экспериментировали с местным табаком по кубинскому образцу. Эти эксперименты показали, что при надлежащем выращивании и правильной сушке этот табак так же хорош, как и любой другой, выращенный на Вест-Индийских островах; но местные жители позволяют ему расти диким образом и не прилагают никаких усилий ни к его культивации, ни к обработке листьев. АСЬЕНДА. Древесина Парагвая очень качественная и включает почти все известные лесоводству разновидности: от самых ценных легких пород, которые могут заменить древесину Китая и Японии, до тяжелых и твердых сортов, которые тонут в воде, как железо, и не поддаются разрушению. Из-за недостатка энергии и лесопилок леса до сих пор почти не тронуты. Жилища и другие постройки в стране сделаны из самана, а небольшое количество обработанных пиломатериалов, используемых там, поступает из Канады или Соединенных Штатов. Недавно были завезены две американские лесопилки, а гидроэнергии достаточно, чтобы эксплуатировать их с небольшими затратами. Лесные регионы полны рек, которые можно использовать для сплава бревен и плотов, и природа, кажется, предоставила все возможности для развития их обширных ресурсов. ЖИТЕЛИ «ЭЛЬ-ГРАН-ЧАКО». Вдоль западной границы Парагвая простирается огромная территория, которая в некоторых частях считается засушливой и бесплодной из-за нехватки воды, но в других наполнена чередой рек и со временем должна стать одной из самых ценных частей Аргентинской Республики. Она называется «Эль-Гран БРОНЕНОСЕЦ. Чако». Она простирается от реки Парана до Боливии и отделена на востоке от Парагвая одноименной рекой. Она разделена рекой Бермехо на две почти равные части: одна называется «Чако-Аустраль», а другая — «Чако-Бореаль», причем последняя простирается до 20-й параллели южной широты и граничит на севере с боливийской провинцией Чикитос. «Чако-Бореаль» представляет собой непрерывную равнину, возвышающуюся примерно на четыре тысячи футов над уровнем моря и разделенную на прекраснейшие леса с чередующимися лугами, словно специально созданные для разведения скота. Аустраль, или Южный Чако, лежит между Бермехо на севере, Параной на востоке и провинцией Санта-Фе на юге. Она совершенно ровная и щедро одарена природой не только глубокой почвой, но и великолепными лесами. Пока что эти обширные регионы почти исключительно заняты дикими индейцами. Большая часть никогда не была исследована, и поэтому мало что известно о внутренних районах или о сокровищах их растительного богатства. Только там, где она тянется вдоль рек Парана и Парагвай, с небольшими расчистками и поселениями, ставшими ядром ряда сельскохозяйственных колоний, было научно определено что-либо относительно ее лесных ресурсов. Регион обладает огромным преимуществом благодаря крупным водотокам, протекающим вдоль его восточных границ, и меньшим рекам, которые проникают вглубь страны и судоходны на многие сотни миль. Таким образом, все его огромное богатство ценных пород дерева и древесины становится доступным не только для Буэнос-Айреса, но и, поскольку океанские суда могут загружаться вдоль его берегов, оно также доступно для рынков мира без необходимости перевалки грузов. Лесорубы работают, и количество всех видов ценных пород дерева, отправляемых вниз по рекам, с каждым годом становится все больше. РАНЧО В ЭЛЬ-ГРАН-ЧАКО. Количество рогатого скота в Парагвае сейчас оценивается в шестьсот тысяч голов, и говорят, что в пределах республики есть пастбища для нескольких миллионов, а также неограниченная площадь в Эль-Гран-Чако за пределами лесных регионов на равнине, похожей на Нью-Мексико, поднимающейся большими террасами или степями к предгорьям Анд. Высота этой области над уровнем моря составляет от четырех до восьми тысяч футов, и, хотя она граничит с тропиками, говорят, что это отличное пастбище, и скотоводы Аргентинской Республики смотрят на него с завистью. Ни одна отрасль в Парагвае не приносит такой прибыли, как скотоводство. Сильные морозы и засухи, которые временами досаждают скотоводам Аргентинской Республики, там неизвестны; реки многочисленны и полноводны круглый год, скот быстрее набирает вес, достигает большей массы и дает говядину лучшего качества благодаря питательной траве и обилию воды. Молодой скот, как уже говорилось, можно купить в Аргентинской Республике и перевезти речным пароходом в Парагвай по двенадцать или тринадцать долларов за голову, а землю можно приобрести у правительства примерно по двадцать центов за акр. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. СТОЛИЦА БРАЗИЛИИ. Название столицы Бразилии означает «Январская река», и на местном языке произносится как Риу-ди-Жанейру. Когда древние мореплаватели, открывшие бразильское побережье, прошли через узкие ворота в гавань и увидели прекрасную бухту в амфитеатре гор, окруженную вечной зеленью, они решили, что входят в устье реки, которая приведет их к Зачарованной земле; а когда они обнаружили свою ошибку, они настолько пренебрегли этим местом, что у них даже не хватило добродушия назвать его в честь святого, а просто отметили на своих картах как реку, открытую в январе. Бухта, вокруг которой расположен город, славится своей красотой и соперничает с Неаполитанской или Золотым Рогом. Панорама постоянно меняется с движением облаков, и в этой стране все интенсивно. Нигде контраст между солнечным светом и тенью не бывает таким сильным, и очертания облаков отчетливо ложатся на ландшафт там, где падают их тени, меняя оттенок листвы и цветов. Горы, которые служат благородным фоном для картины, настолько круты, суровы и высоки, что подчеркивают спокойствие воды и создают еще один поразительный контраст своими темными и хмурыми линиями с белыми зданиями города и его бесчисленными башнями. Эти горы, кажется, окружают город и бухту, как стена, и не оставляют прохода внутрь или наружу, кроме входа в гавань, который едва ли шире, чем нужно для прохода двух судов. У их подножия лежит город, похожий на ленивого белого монстра, спящего в тени императорских пальм в саду вечно немеркнущих красок и вечной прелести. Пальма — это павлин среди деревьев. Ничто не может ее унизить, и грязь, в которой она часто растет, лишь подчеркивает ее красоту. Позади некоторых резиденций высших классов есть сады, в которых растут цветы, поражающие мастерство художника, и листва, являющаяся идеалом пышности и изящества. Это маленькие проблески зелени и золота в пустыне нищеты и грязи. Несколько лет назад в Рио не было даже канализации, и весь мусор и отбросы города переносились по улицам на головах людей и сбрасывались в море. Сейчас под главными улицами есть стоки, но они, кажется, мало помогают, так как главные магистрали отвратительны, и остается только гадать, каковы же менее претенциозные. Мостовые выложены грубейшим булыжником, улицы настолько узки, что в них едва проникает глоток воздуха, а солнечный свет не может добраться до луж грязи, которые дымятся и гниют в сточных канавах, порождая эпидемии. БУХТА РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. При взгляде с палубы корабля в гавани город Рио выглядит как фрагмент сказочной страны — скопление алебастровых замков, украшенных виноградными лозами; но иллюзия мгновенно рассеивается при высадке, ибо улицы узкие, сырые, грязные, источающие отвратительные запахи и заполненные покрытыми паразитами нищими и похожими на волков собаками. Весь город, кажется, находится в постоянном испарении, а атмосфера настолько изнуряющая, что у незнакомца возникает почти непреодолимое желание прилечь. Время от времени встречается прекрасный маленький уголок, где природа беспрепятственно проявила свои красоты, а окрестности города наполнены роскошью тропической растительности; но есть лишь несколько изящных резиденций, несколько приятных прогулочных аллей и несколько групп царственных пальм, которые смотрят на грязь и убожество города с изящным безразличием. УЛИЦА В РИО. Город имеет форму узкого полумесяца, расположенного между горами и бухтой, нигде не превышающего полумили в ширину и растянувшегося на расстояние девяти или десяти миль. Он никогда не сможет стать шире, но растет с обоих концов. Главная жилая улица проходит вдоль края воды, но деловые дома теснятся в нижней части города, сырой, мрачной и унылой, улицы настолько узки, что экипажам запрещено въезжать на них в часы деловой активности. Пожар, который выжег бы старую часть города, был бы благословением и мог бы избавить Рио от части его грязи и уродства. ГОРОД РИО С БУХТЫ. Общественные здания столь же уродливы и непритязательны, как и коммерческие дома. Городской дворец императора выходит на рынок, где ежедневно разгружают ослов и телеги и где причаливают рыбацкие лодки. Он пропитан зловонием гниющей растительности и имеет древний, рыбный запах. Сооружение больше похоже на склад, чем на приют императорской власти, и дон Педру не хочет в нем жить. У него есть два прекрасных дворца в сельской местности, в которых он проживает, и он приезжает в городской дворец только по случаю важных общественных событий. Единственные презентабельные правительственные здания — это почта и типография, а многие частные резиденции во всех отношениях превосходят все, чем владеет правительство. Здание, в котором заседает Конгресс, — это мрачная старая груда камней без единой привлекательной черты, и великая империя, подобная Бразилии, должна стыдиться размещать свой парламент в таком месте. Руа-Динета — это Уолл-стрит Рио-де-Жанейро, и в утренние часы, пока открыта Кофейная биржа, она выглядит довольно оживленно. Брокеры и комиссионеры, купцы, плантаторы, агенты транспортных линий, спекулянты, люди всех возрастов и национальностей собираются там, чтобы торговать и играть на бирже; и можно услышать дюжину разных языков в стольких же группах. Большая часть спекуляций ведется кофе, а также куплей-продажей векселей на Лондон. Ничто в Рио не поражает американца больше, чем номенклатура улиц. Многие из них, такие как «Седьмое сентября» и «Первое марта», названы в честь дней, когда что-то (никто, кажется, точно не знает, что именно) произошло. Есть одна улица под названием «Улица Доброго Иисуса», и имена святых используются свободно. Кажется немного странным, когда тебя направляют к «дому № 20 по улице Первого марта» или когда человек живет на углу улиц «Святого Иоанна Крестителя и Святого Иоанна Евангелиста», но бразильцев это не смущает. Главная улица Рио — знаменитая Руа-ду-Овидор. Это узкий маленький переулок, в котором два экипажа не смогли бы разъехаться. На самом деле я никогда не видел экипажа в АКВЕДУК В РИО. этой улице и сомневаюсь, что кучер был бы достаточно смел, чтобы рискнуть туда заехать. Здесь находятся лавки главных купцов, роскошные магазины мастеров по изготовлению цветов из перьев, а также торговцев золотом, серебром и драгоценными камнями. Улица от одного конца до другого по ночам заполнена людьми, причем не только на узких тротуарах, но и полностью заполняющими проезжую часть от стены до стены. Офицеры армии и флота, солдаты и матросы, все в форме, смешиваются с толпой и сверкают своим золотым шитьем в ярком свете, заливающем улицу. Повсюду также изысканные мулаты-жандармы, полиция города. Из кафе-шантан доносятся звуки музыки и звон бокалов. За маленькими столиками в кафе сидят бразильцы, пьют крепкий кофе или другие напитки, разговаривают, жестикулируют и ни на мгновение не остаются в полном покое. Поймать спящего ласку легко по сравнению с тем, чтобы поймать бразильца, когда какая-то часть его тела не находится в движении. Это связано с количеством крепкого черного кофе, который они пьют. Бразильская пословица гласит, что кофе, чтобы быть хорошим, должен быть «черным, как ночь, горьким, как смерть, и горячим, как шеол». АЛЛЕЯ КОРОЛЕВСКИХ ПАЛЬМ — РИО. Движение за полное воздержание имеет мало сторонников в Бразилии, если они вообще есть. Пьют все — мужчины, женщины и дети. Полицейские записи показывают, что мужчины здесь напиваются, но их очень редко можно увидеть в таком состоянии. Рабочий класс пьет мерзкий напиток под названием «кашаса», который изготавливается из сока сахарного тростника обычным винокуренным способом. Но при всей умеренности бразильцев в употреблении спиртных напитков, они решительно неумеренны в употреблении кофе. Кофе — первое дело утром и последнее вечером, кофе во время еды и кофе между приемами пищи, и все это приготовлено согласно пословице. Рио — это череда разочарований. Единственное по-настоящему красивое место — это Ботанический сад, который служит иллюстрацией того, чем мог бы стать весь город при проявлении небольшого вкуса и затрате пустяковой суммы денег. Здесь есть колоннады пальм, которые превосходят все, что есть на земном шаре, и ради которых стоит совершить путешествие в Бразилию. Здесь есть все растения и деревья, которые производит страна, а ни одна земля не так богата растительностью, как Бразилия. Цветы самых роскошных оттенков, орхидеи, являющиеся чудом цвета, и представление о девственных лесах Амазонки — запутанная масса дикой, пышной растительности, полной птиц с самым ярким оперением, жуков, похожих на ожившие драгоценные камни, и цветов алого, пурпурного и желтого цвета, которые делают лес похожим на пылающий. Каждый цвет интенсивен. САМЫЕ КРАСИВЫЕ ВЕЩИ В БРАЗИЛИИ. Здесь нет нежных оттенков и мягких тонов. У цветов нет аромата, а у птиц — песен. Вся страна, кажется, выкрашена в желтый и красный цвета. Иностранцы всегда посещают рыбный рынок, где можно найти всевозможных блестящих существ, большинство из которых характерны для вод Бразилии. Весь бизнес ведется через аукцион, и рыбу продают корзинами тому, кто предложит самую высокую цену, — людям, которые имеют розничные точки по всему городу или развозят ее по улицам. Все виды продуктов развозят по городу, и продавцы привлекают внимание, хлопая кусками дерева друг о друга и издавая своеобразные крики. Вдоль улиц есть питейные заведения, где можно приобрести всевозможные напитки, от козьего молока до бренди, а кашаса продается ведрами. Есть много линий трамваев, и все население ими пользуется. Вагоны всегда переполнены, и каждый читает утреннюю газету по пути в центр города и вечернюю — по пути домой. Иностранцев обычно озадачивает, почему конные трамваи в Рио называют «бондами» (облигациями). Это произошло так: когда в Рио была построена первая конная железная дорога, для оплаты ее строительства были выпущены облигации (bonds). Об этих облигациях много говорили, и необразованные люди не могли понять, что означает английское слово. Когда они увидели первый вагон, они подумали, что нашли решение вопроса, и все воскликнули: «Вот одна из тех много обсуждаемых облигаций». Так что по всей Бразилии конный трамвай до сих пор называют «бонд». Замечено, что каждая воловья телега в Бразилии скрипит с самыми душераздирающими звуками. Я спросил возчика, почему он не смажет колеса. Он ответил, что скрип стимулирует животных, и без него они не будут работать. Колибри в Рио полно, как мух, и местные жители называют их «беафлорес» (целующие цветы). По ночам воздух полон мириад светлячков, которые выглядят как звездный дождь. Тому, кто совершает тур по Южной Америке перед поездкой в Бразилию, кажется, что все некрасивые женщины континента эмигрировали туда, ибо хорошенькие встречаются крайне редко. У них землистый цвет лица, и все они выглядят болезненно. Еще одна странность заключается в том, что женщины неизменно полные, а мужчины неизменно худые. Их цвет лица испорчен климатом, а праздный образ жизни, который они ведут, придает им склонность к ожирению, которая усугубляется чрезмерным употреблением сладостей. Женщины жуют кондитерские изделия с утра до ночи и почти ничего другого не едят, а их время делится между дремотой в БРАЗИЛЬСКАЯ АСЬЕНДА. кресле-качалке или подглядыванием через жалюзи за людьми на улицах. Можно весь день ездить по Рио, не увидев ни одной бразильской дамы, и единственный проблеск, который мужчина когда-либо получает, — это по вечерам в кафе или театрах, если только он не выйдет рано утром и не увидит их по пути к мессе. В шесть часов каждое утро улицы полны женщин, направляющихся в церковь, в семь часов они возвращаются домой, а в половине восьмого ни одной не видно. Вечером, когда зажигается газ, они высыпают из домов на улицы, в парки, киоски с мороженым и театры. Там они появляются в своих парижских нарядах, перегруженные драгоценностями, жуя конфеты, лакомясь мороженым и сплетничая. После цвета лица, самое уродливое в бразильской женщине — это ее голос. Он звучит так, будто ее научили говорить попугаи, и когда вы слышите его за жалюзи, как это часто бывает, всегда остается сомнение, говорит ли «Полли» или ее хозяйка. Но бразильцы не называют своих попугаев Полли, как мы. Обычное имя — «Лорета». Бразильская женщина никогда не ходит за покупками. Слуг посылают за образцами; и если сеньорите нужно купить чепец, ей присылают коробку или корзину со всеми последними парижскими фасонами для осмотра. Большая часть покупок делается таким образом, и женщину редко можно увидеть в магазине. Но во всех этих замечаниях сделано исключение для негритянок. Улицы днем и ночью кишат роскошно одетыми «Динами», носящими тюрбаны, которые по цвету могли бы посрамить страстоцвет, и обычно желтые или красные платья. Они болтают, как сороки, и, кажется, редко куда-то направляются или имеют какую-то цель в жизни, кроме сплетен с подругами, которых они встречают. В Бразилии сейчас уделяется больше внимания женскому образованию, чем раньше. Одно время сеньорите было достаточно уметь читать молитвенник и вышивать, но в последнее время были основаны семинарии для женщин, а монахинь обязали расширить учебную программу монастырского обучения. Бразильская женщина теперь начинает получать уважение, которого требует от нее современная цивилизация, и больше не содержится как игрушка для мужчины. Она умна, легко учится и обладает значительным остроумием, но никогда не читает ничего, кроме модных журналов и переводов французских романов. Книготорговец сказал мне, что спрос на последние значительно возрос, и что если десять лет назад он продавал только один, то в наши дни продает сотню. Образование в области музыки и более легких искусств также становится популярным, как показывают возросшие продажи музыки, а также материалов для живописи и рисования. Бразильская женщина всегда славилась своей вышивкой, и ее дом полон прекраснейших работ, выполнению которых она научилась у монахинь. СТАРЫЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ. В Рио социальные ограничения снимаются, двум полам позволено общаться с большей свободой, чем раньше, и общество начинает приобретать новую фазу. Время от времени устраиваются грандиозные балы, и за последние несколько лет местные жители приобрели привычку иногда посещать дома друг друга в обществе своих жен — нечто, что было неизвестно еще несколько лет назад. Этикет современного общества в Бразилии был перевернут не так давно. Если мужчина кланялся знакомой женщине или обращался к ней, кроме как в присутствии ее мужа, отца или брата, это считалось оскорблением, которое следовало наказать ударом, но теперь считается вполне приличным для дам и джентльменов беседовать друг с другом. Однако остается старая система формальных визитов или обмена визитами. Дамы никогда не выходят одни, чтобы навестить своих друзей, и ни один джентльмен не будет принят в доме, если муж или отец отсутствует. В ПРИГОРОДАХ. Театры Рио многочисленны и хорошо посещаемы, но они не являются ни красивыми, ни хорошо организованными. Есть французские, испанские и португальские представления, а в зимний сезон — итальянская опера два или три раза в неделю, которая щедро спонсируется высшими классами. Однако представления в опере, как и в театрах, считаются лишь дополнением к светской беседе, и из-за разговоров, ведущихся вокруг во время спектакля, едва можно услышать, что говорят исполнители. С каждым театром связан сад и кафе, и в антрактах люди направляются в эти места. Подается мороженое и всевозможные напитки, и, конечно, кондитерские изделия. Недавно они построили большой театр «Дон Педру Сегундо», больше, чем «Ла Скала» или «Сан-Карло», и, как говорят, вмещающий одиннадцать тысяч человек. При строительстве этого театра вопрос размера был несколько переоценен, так как большая часть аудитории не может слышать оперу. У императора есть две ложи в оперном театре — одна маленькая частная ложа и одна большая и роскошная государственная ложа. Когда почтенный джентльмен проводит вечер где-то еще и хочет ненадолго тихо посетить оперу, он заходит в свою частную ложу и сидит там, не привлекая особого внимания; но когда он идет официально, он занимает большую ложу. Тогда он мчится в театр со своей охраной, шталмейстерами и джентльменами в ожидании. Когда он входит в ложу, оркестр начинает играть волнующий имперский гимн, люди встают и кричат: «Вива дон Педру Сегундо!», император кланяется, улыбается, занимает свое место, и опера продолжается. КОТТЕДЖИ ВНУТРИ СТРАНЫ. Отели в Бразилии очень плохие. Есть два или три небольших, которые предоставляют сносно хорошие номера и хорошее питание, но они обычно переполнены, и незнакомцу, приезжающему в город, трудно найти номера. Город мог бы содержать очень хороший отель, такой, какие есть в Монтевидео и Сантьяго, но в настоящее время нет ничего, что можно было бы сравнить с условиями, найденными в тех городах. Рио в плане отелей находится в таком же плохом положении, как и любой другой город в мире. Мясо и рыба, которые подают, обычно низкого качества, но фрукты превосходны. Нигде больше нельзя найти таких фруктов, ни по разнообразию, ни по восхитительности вкуса, а вина обычно хорошие. Хорошее вино всегда можно достать по всей Испанской Америке. Если бы испанца ограничили крошкой хлеба и каплей воды в день, он всегда ожидал бы, что к этому прилагается бутылка вина. Клубника и виноград в Бразилии необычайно хороши и растут круглый год. Персики также очень хороши; но основные фрукты — это бананы, апельсины, ананасы, черимойи, сапоты и некоторые другие вещи, которые мы не находим в умеренном климате. До сих пор в Бразилии не удавалось разводить хороший скот, хотя провинция Риу-Гранди-ду-Сул, будучи самой южной, имеет более прохладную температуру, и скотоводы используют ранчо, которые можно найти во внутренних районах на границе с Уругваем. Скотоводство находится в основном в руках местных жителей, а лошади приходят через уругвайскую границу. Племенной скот продается по пять-шесть долларов за голову, а откормленный скот стоит около двенадцати долларов. Большая часть поставок говядины и баранины в Рио-де-Жанейро поступает пароходами из Аргентинской Республики. Местные блюда своеобразны и не приходятся по вкусу тем, кто не любит неограниченное количество чеснока. На самом деле, незнакомец, отправляющийся вглубь страны, не может найти ничего, кроме вареных яиц, ибо это единственные продукты, которые местный бразильский повар не может испортить. Жир и чеснок не проникают сквозь скорлупу; но даже яйца ненадежны, ибо местные жители, кажется, не имеют представления о какой-либо разнице в них и используют их в любом состоянии возраста, а часто и в переходной стадии бытия. Среди важных продуктов, используемых на столе, — вяленая говядина. Огромные ее количества импортируются из Аргентинской Республики и Уругвая, и ее доставляют сюда тоннами. Говорят, что тридцать тысяч тонн ее ежегодно ввозится в Бразилию, и она составляет основной рацион рабов на плантациях и простых людей в городах. Вяленая говядина и фасоль всегда присутствуют на столе, и оба, смешанные в рагу с большим количеством чеснока, составляют вездесущее национальное блюдо. Бакалао, или треска, считается большим деликатесом, и около семидесяти пяти тысяч бочонков ежегодно импортируется из Новой Шотландии и Соединенных Штатов. Люди в Бразилии так любят ее, что предпочтут ее в любое время свежей рыбе своих собственных вод; но янки не узнал бы ни треску, ни фасоль в этой стране, смешанные, как они обычно бывают, в олья подрида из ямса, капусты и чеснока. ИГУАНА. Внешняя торговля Бразилии находится в руках англичан, а розничная торговля — в руках французов и немцев. На самом деле почти девять десятых коммерческого сообщества Рио-де-Жанейро составляют иностранцы. Однако американцев там очень мало, и это одна из причин, почему наша торговля с этой страной так мала. Местные португальцы обычно являются землевладельцами, плантаторами и профессионалами; и существует очень большая группа чиновников, состоящая в значительной степени из обедневшей аристократии. На всех общественных собраниях в Рио эти люди появляются в мундирах или придворных платьях, украшенных звездами и крестами, столь многочисленно и неуместно пожалованными, что это граничит со смешным. Многих мальчиков, по-видимому, не старше четырнадцати или пятнадцати лет, можно увидеть на этих собраниях в безвкусных шелковых и бархатных платьях и звездах, полученных по наследству или за покупку. Раньше существовал обычай, согласно которому патенты на дворянство со звездами и крестами, а также «знаки отличия ордена Христа», который был высшей наградой, можно было получить за покупку, и страсть к этим украшениям достигла в Бразилии, вероятно, большего размаха, чем в любой другой стране. Одно время почти каждого мелкого лавочника в империи можно было увидеть на улицах в праздничные дни с «habito de Christo» на груди. Эти купленные почести носили как церковные сановники, так и гражданские лица всех степеней, и, передаваясь из поколения, которое жило, когда такие БРАЗИЛЬСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ. вещи можно было приобрести за покупку, они до сих пор существуют в большом количестве среди жителей страны. В нынешнем поколении украшения империи даются только тем, кто совершил какую-либо службу для государства, и не могут быть получены за покупку. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА. Преобладающий костюм людей в сельской местности такой же, как и сто лет назад. Они носят широкополые шляпы с низкими тульями, завязанные лентой под подбородком; вельветовые куртки и жилеты ярких цветов с металлическими пуговицами; льняные или хлопчатобумажные кальсоны; высокие черные гетры, застегивающиеся до колена, и своего рода мантию, подобную той, что используется в Португалии, обычно на красной подкладке, небрежно наброшенную на плечи; но на морском побережье люди одеваются в европейском стиле. В Рио среди дам существует большое соперничество в туалетах. Как и в других городах Южной Америки, джентльмены обычно одеваются в костюмы из сукна, лакированные ботинки и черные шелковые цилиндры или в белые из дака или льна. Школьная система очень скудная, но улучшается. В империи насчитывается 2000 государственных школ на 12 000 000 человек населения, и государство ежегодно тратит 8 000 000 долларов на народное образование. За последние несколько лет почти на каждой сессии парламента правительство вносило законопроект об обязательном образовании; но законопроект так и не стал законом. Высшие классы имеют склонность к образованию; но правительство никогда ничего не делает для обучения рабов. Те крохи знаний, которые они получают, исходят от священников. Существует несколько учреждений для высшего образования, несколько школ медицины, права, гражданского строительства и горного дела; педагогическое училище для подготовки учителей, консерватория музыки, школа изящных искусств, институт для слепых и другой для глухонемых, несколько исправительных школ и Императорская промышленная школа, основанная доном Педру по плану Института Купера в Нью-Йорке, причем предложение о ней было получено из его визита в то место во время пребывания в Соединенных Штатах. В Департаменте сельского хозяйства также есть бюро колонизации и иммиграции, и в качестве стимула для поселенцев правительство предлагает им бесплатное питание и жилье в пансионе в Рио-де-Жанейро на время, необходимое им для ожидания, а также бесплатную перевозку их самих и багажа из Рио в любую часть страны. Они могут покупать землю в кредит, первый платеж должен быть сделан в конце второго года, и четыре платежа в течение последующих четырех лет, а за наличные они получают скидку в двадцать процентов. В первый сезон Департамент сельского хозяйства дает им пожертвование в виде необходимых инструментов и семян, а также пособие в двадцать пять центов в день на каждого взрослого и десять центов на каждого ребенка в течение первых шести месяцев после поселения, пока занимаемая ими земля не начнет приносить урожай. Стоимость земли сейчас составляет от восьми до шестнадцати долларов за акр. Под опекой Департамента сельского хозяйства находится двенадцать колоний, насчитывающих шестьдесят две тысячи человек, в основном немцев. Количество иммигрантов, прибывающих в страну, составляет от сорока до пятидесяти тысяч в год. БРАЗИЛЬСКИЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. Огромная территория Бразилии, простирающаяся от 4° 30´ северной до 33° южной широты и от тридцать пятого до семьдесят третьего градуса западной долготы, предоставляет почти такое же разнообразие климата и почвы, какое можно найти в Соединенных Штатах, и обе страны имеют почти одинаковую площадь. Взгляд на карту покажет обширную речную систему Бразилии. Многие крупные реки, пересекающие внутренние районы во всех направлениях, судоходны и предоставляют непревзойденные возможности для торговли. Независимо от сельскохозяйственных ресурсов, которые предоставляют климат, расположение и продуктивность почвы, минеральные сокровища, которые природа накопила во внутренних районах, очень обильны. Золото, наряду с алмазами и различными другими драгоценными камнями, встречается во многих местах, а ресурсы внутренних районов страны, которые никогда не были исследованы, являются лишь предметом спекуляций. Население сейчас состоит из около двенадцати миллионов человек; и оно не увеличилось за последние двадцать пять лет. Из этого населения около двух миллионов рабов и пятьсот тысяч индейцев; но ни моральный облик, ни социальные привычки, ни интеллектуальные достижения этого класса не дают ценного материала для построения просвещенного и прогрессивного правительства. Местные жители не предприимчивы, не бережливы и не трудолюбивы. Система рабства приучила их к праздности, а тот факт, что они зарабатывали на жизнь без работы, приучил их к привычкам расточительства. Среди них есть несколько богатых людей, которые заработали деньги, которые у них есть, собственными усилиями, но почти все либо унаследовали их, либо получили в результате рабского труда. Бразилия никогда не станет великой или процветающей страной, пока ее население не увеличится за счет иммиграции. Значительный прогресс был достигнут, и большой интерес проявлен к развитию железных дорог. Сейчас в эксплуатации находится около 2500 миль, 800 из которых принадлежат правительству и эксплуатируются им, а 1700 — частными корпорациями. В дополнение к этому около 1400 миль находятся в стадии строительства, и существует много перспективных предприятий. Правительство гарантирует ежегодный доход в семь процентов по строительным облигациям всех железных дорог и до сих пор выплачивало эту гарантию своевременно. Недавно в Лондоне был получен заем в тридцать четыре миллиона долларов на строительство дополнительных железных дорог, и это также обеспечено правительством. Рельсы все импортируются из Англии, но часть подвижного состава привозится из Соединенных Штатов. Дороги измеряются ВВЕРХ ПО РЕКЕ. и строятся бразильскими инженерами, но главные механики и машинисты локомотивов — шотландцы. Главная железная дорога в Бразилии — та, что названа в честь нынешнего императора, дона Педру II., и она широко известна как дорога «Педру Сегундо». Эта линия проходит от Рио-де-Жанейро до самых важных городов и через страну, которая производит кофе, кукурузу и скот. Сейчас в эксплуатации находится около 500 миль путей. Это излюбленный маршрут для туристов, и он открывает вид на самые прекрасные горные пейзажи в империи. ДОН ПЕДРУ II. Преобладающее мнение среди практичных людей Бразилии заключается в том, что дон Педру II — милый старый обманщик. Все относятся к императору с чувством благоговения, и его характер и мотивы повсеместно уважаются; но он оставляет заботы о государстве полностью на усмотрение своих министров и своего сводного брата, барона де Капанема, который имеет больше влияния на кабинет, чем сам император. Старик поглощен филантропическими движениями и ПО ПУТИ В ПЕТРОПОЛИС. постоянно занят тем, что делает что-то для улучшения жизни своих ближних; но его так легко обмануть, а его идеи настолько непрактичны, что не только его усилия тратятся впустую, но и большая сумма денег, с помощью которой можно было бы совершить много добра, расходуется на химерические проекты; и единственный результат — это удовлетворение, которое император получает от выполнения того, что он считает своим долгом. Он доверчив, простодушен и наивен, и независимо от репутации людей, которые приходят к нему со схемами, он никогда не упускает возможности заинтересоваться всем, что будет способствовать улучшению или благополучию его народа. Он посвящает почти все свое время развлечению самозванцев и развитию схем, которые ему предлагают люди, пользующиеся его филантропическим характером для достижения своих собственных целей. Немного дальше города Петрополис находится императорская асьенда, известная как Санта-Крус. Здесь жил дон Педру II, но его первенец и единственный сын умер во дворце, и с того времени, которое было много лет назад, ни он, ни императрица никогда не входили в его стены. Около двадцати лет назад он посвятил эту асьенду, как и почти все остальное, филантропии и предпринял грандиозный филантропический эксперимент, который не продемонстрировал ничего, кроме собственного отсутствия у императора способностей как управляющего. У принцессы Бразилии трое детей, два сына и дочь; и помимо них у императора есть три других внука, сироты умершей дочери, которые живут со своими бабушкой и дедушкой и являются большим источником утешения для императора, который очень любит детей. Императрица — женщина редких качеств, известная своей женственностью, благотворительностью и прекрасным характером; и те, кто познакомился с ней во время ее пребывания в Соединенных Штатах, будут вспоминать ее с величайшей привязанностью. Нигде в мире нет пары, более преданной друг другу, или с более добрым расположением к своим ближним, или имеющей более искреннее желание совершить что-то на благо человечества, чем дон Педру и императрица. Она гораздо более практична в своей благотворительности, чем он, и говорят, что она часто упрекает императора за то, что его так легко обмануть. Императрица — красивая пожилая дама с белыми волосами и добрым лицом. У нее нет силы ИМПЕРАТРИЦА БРАЗИЛИИ. и энергии ее дочери, но она более замкнутого характера и предпочитает интересоваться делами домашнего хозяйства, а не государственными делами. Каждую неделю или около того император дает прием, на котором присутствуют вся знать и те иностранцы, достаточно достойные, чтобы получить королевское внимание, которые случайно оказались в стране. Император особенно любит американцев, и он считает Соединенные Штаты образцовой страной мира. Он внедрил в Бразилии множество идей, которые получил во время своего визита в эту страну, и организовал Департамент сельского хозяйства, Геологическую службу и несколько других ветвей правительства, подражая тому, что он нашел в Соединенных Штатах. У императора был большой друг, доктор Ганнинг, который около двадцати лет назад оставил высокое место в медицинском колледже в Эдинбурге и приехал в Бразилию поправить здоровье. У него было большое состояние, и он решил посвятить свое время и деньги отмене рабства. С этой целью он купил тридцать пять или сорок рабов и участок земли. Негры в радиусе многих миль вокруг него зарабатывали большие деньги для своих владельцев, но у доктора была теория, что они окупят себя и купят себе свободу, если у них будет возможность. Поэтому он начал систему бухгалтерского учета, записывая каждому рабу его первоначальную стоимость и расходы на его содержание, и кредитуя его суммой выполненной им работы. Когда счета сводились, раб должен был получить свободу. Но они никогда не сводились. Доктор Ганнинг убедил императора в больших преимуществах этой системы и сумел побудить его принять ее на своей плантации. Но негры — не дураки. Они очень хорошо понимают, что им лучше с такими хозяевами, как доктор Ганнинг и император, чем в состоянии свободы, и они работают настолько невыгодно и делают расходы на свое содержание настолько большими, что никогда еще не зарабатывали достаточно за какой-либо год, чтобы оплатить свое содержание. Император проводит большую часть своего времени в Петрополисе, и единственное, что может заставить его посетить город Рио, — это дебаты в Конгрессе по вопросу рабства. Прошло почти четыре столетия с тех пор, как была открыта Бразилия, и ею всегда управляла одна и та же семья. Эта часть континента была отдана португальцам Папой Римским. Когда они начали ссориться с испанцами из-за владения открытиями в Америке, Папа провел линию вдоль шестьдесят пятой параллели долготы и решил, что португальцы должны получить всю ту часть мира, которая лежит к востоку, а испанцы — всю ту часть, которая лежит к западу от нее. Поэтому Бразилия стала вице-королевством Португалии и оставалась таковой до 1807 года, когда две страны изменили отношения: Бразилия стала местом пребывания правительства, а Португалия стала колонией. Португалия заигрывала с Наполеоном, и когда он совершил набег на эту нацию, королевская семья Браганса предприняла шаг, который удивил всю Европу. Чтобы спасти нацию от кровопролития и опустошения, которые последовали за алчностью Наполеона, дон Жуан бежал из Лиссабона в Рио и оставил Наполеона в мирном владении Португалией. ДВОРЕЦ ДОНА ПЕДРУ В ПЕТРОПОЛИСЕ. Много лет Жуан предпочитал оставаться в Рио-де-Жанейро и управлять своими подданными делегированной властью. Наконец, когда Наполеон исчез с лица Европы, император вернулся в Лиссабон, оставив своего сына, дона Педру I, на троне Бразилии; но народ был недоволен этим, и вскоре после этого произошла бескровная революция, в которой дон Педру I был вынужден отречься от престола, и в 1831 году он бежал в Португалию, оставив своего сына, дона Педру II, тогда еще пятнадцатилетнего мальчика, императором, который правил через регентство, пока не достиг совершеннолетия. Его власть признается в Бразилии с тех пор, и народ любит его так, как мало кого из монархов. Власть императора ограничена и бесконечно меньше, чем у любого из президентов южноамериканских республик. Он имеет право вето на акты национального законодательного органа, но для его преодоления требуется лишь большинство голосов, так что практически это не означает ничего. Сенаторы избираются пожизненно, наделены титулами, и их обязанности схожи с обязанностями пэров Великобритании. Император получает от государства доход в четыреста тысяч долларов в год, но он плохой экономист и тратит все, большую часть — на ошибочную благотворительность. Существует небольшая партия под названием Республиканская, которая предлагает сместить императора, упразднить все титулы и все знаки королевской и дворянской власти и взять, как это сделали остальные южноамериканцы, «великую республику севера» в качестве примера. В теории они за то, чтобы опрокинуть трон и сбросить императора, но они признают его доброту и благожелательность и имеют мудрость видеть, что им гораздо лучше при администрации такого человека, чем при президенте, который был бы автократом. Когда император умрет, Бразилия станет республикой. Либеральная партия верит в республиканские принципы; и идеи гражданской и религиозной свободы настолько проникли в народ, от дворян до рабов, что будет невозможно продолжать империю при дочери дона Педру, когда она придет наследовать трон. У императора был только один сын, а единственным его ныне живущим ребенком является принцесса Изабелла, жена графа д’Э, внука Луи-Филиппа, двоюродного брата графа Парижского и принца Орлеанского дома. Говорят, что этот французский муж бразильской принцессы — необычайно приятный человек, обладающий значительными способностями. Он имеет звание генерал-майора в армии и является адъютантом, или главным маршалом, при императоре. Принцесса и ее муж живут в Рио-де-Жанейро весьма скромно: дворец, который они занимают, и их образ жизни значительно уступают условиям многих купцов и иностранных резидентов страны. У них есть плантация недалеко от Петрополиса, где они проводят нездоровые сезоны года. Принцессе сейчас около тридцати пяти или сорока лет, и она проявляет гораздо больше интереса к государственным делам, чем ее выдающийся отец. Она далеко не красавица и по характеру скорее мужественна. Она обладает умом и твердостью, и ее часто сравнивают с королевой Елизаветой. Во время отсутствия императора в Соединенных Штатах и Европе в 1876 и 1877 годах она приняла на себя его полномочия и настолько расстроила дела, что спровоцировала революцию, которая могла бы полностью опрокинуть империю, если бы ее не подавили вовремя. При подавлении этого выступления она проявила способности и решимость, которые создали ей большую репутацию среди политических лидеров; однако положение Бразилии меняется так быстро, что к тому времени, когда принцесса взойдет на престол после смерти отца, либеральный элемент станет настолько многочисленным и влиятельным, что не позволит ей взять власть в свои руки. Если бы ее характер и нрав были иными, ее, возможно, и потерпели бы на троне; но опыт общения с ней во время отсутствия отца научил народ, что она не тот правитель, который им нужен, и контраст между ее суровым правлением и политическим безразличием императора настолько велик, что лишь усиливает неприязнь народа к ней. Кроме того, принцесса — ревностная католичка, каждое утро посещает мессу в своем доме, проводит много времени в религиозных молитвах, содержит большой штат священников и монахов, которые, как говорят, являются единственными людьми, имеющими на нее влияние, и делает многое для укрепления католической церкви в Бразилии. Император, по-видимому, не знает о непопулярности своей дочери. Он, кажется, не осознает, что она обладает чертами характера и нравом, резко контрастирующими с его собственными. С тем великодушным милосердием, с которым он относится ко всем людям, он верит, что она столь же либеральна и филантропична, как и он сам, и его сны никогда не тревожат мысли о том, что может произойти после его смерти. Как и везде в Южной Америке, либеральный элемент в Бразилии ведет активную войну против римско-католической церкви, и еще в 1870 году был принят закон об упразднении монашеских институтов в империи; однако это законодательство было более либеральным, чем то, что принималось и осуществлялось в других южноамериканских странах, поскольку оно давало религиозным орденам десять лет на то, чтобы распорядиться своим имуществом и завершить свои дела. Этот срок истек в 1880 году, и монахи и монахини сделали очень мало для выполнения закона. В 1881 году была предпринята попытка насильственно закрыть их учреждения, но была подана апелляция в суды, и лишь недавно было вынесено решение, подтверждающее конституционность акта Конгресса и налагающее налог на всю недвижимость, принадлежащую религиозным орденам, после чего началось производство по конфискации и продаже их имущества за неуплату налогов. Религиозные ордена отказались признать право гражданской власти распоряжаться их имуществом. Они утверждают, что только Папа обладает властью над ним; и их авторы заполняют газеты захватывающими рассказами о том, какие ужасные кары постигли всех тех, кто в других странах присвоил имущество церкви или каким-либо образом приобрел недвижимость, которая когда-то ей принадлежала. Впрочем, можно сказать, что широкая общественность проявляет очень мало интереса к этому спору. Нет никакой привязанности или уважения к монашеским орденам, которые находятся в состоянии ЦВЕТНОЙ СВЯТОЙ. упадка, и их приближающееся исчезновение из-за смерти немногих оставшихся монахов и монахинь воспринимается с безразличием; но духовенство смотрит на дело иначе. Они рассчитывают унаследовать доходы, получаемые от церковного имущества, и не хотят, чтобы оно перешло в руки частных лиц. До десяти-двенадцати лет назад политические лидеры поощряли суеверные обряды церкви, чтобы обеспечить лояльность духовенства, но рост либеральных настроений стал настолько значительным, что церковь была лишена ужаса, который она внушала ранее, и влияния, которым она обладала, и было оказано большое поощрение протестантам, которые приехали в страну и занялись миссионерской деятельностью. Одним из великих праздников в Бразилии является день Святого Георгия, покровителя империи. У каждого города и провинции есть своего рода заместитель покровителя, чье почитание должным образом отмечается в определенный день. Святой Себастьян отвечает за город Рио-де-Жанейро, и в его честь раз в год проводится празднование; но когда наступает ежегодный праздник Святого Георгия, каждый город и деревня от северной до южной границы страны устраивают самую грандиозную процессию и демонстрацию сезона. Это не тот самый Святой Георгий, который, как предполагается, ранее находился под покровительством Англии, а совершенно другая личность. Раньше этот святой имел звание полковника в армии и имел право на ежегодное жалованье в тридцать пять тысяч долларов, которое священники получали за него и якобы вкладывали в драгоценности и наряды. Несколько лет назад его возили по улицам верхом на лошади в день его годовщины, в окружении телохранителей — полка, состоящего из самых больших щеголей Рио-де-Жанейро, которые признавали его своим командиром и были известны как «Императорский орден Святого Георгия». Один старый житель рассказал мне о случае, который произошел несколько лет назад, когда служитель, отвечавший за изображение, пристегнул полковнику Святому Георгию меч так небрежно, что тот выпал из ножен и ранил священника. Адъютант и святой были преданы суду за это правонарушение, и оба были признаны виновными. Офицер был наказан тюремным заключением, а святой оштрафован на большую часть своего жалованья. Годовщина Тела Христова всегда празднуется в Рио с большой помпой и процессией, которая проходит по главным улицам. Во главе ее обычно несут изображение Спасителя, которому предшествуют группы поющих священников и носильщиков ладана, под балдахином, который несут император, граф д’Э, его зять, и главные государственные министры. Участие СТАТУЯ ДОНА ПЕДРУ I. императора в этой церемонии существует с незапамятных времен и, как предполагается, иллюстрирует подчинение гражданской власти церковной; но дон Педру ненавидит эту чепуху, и в прошлом году он отказался участвовать. Деньги, используемые в Бразилии, могут вызвать у иностранца кошмар. Представьте, что вам предъявляют счет на тридцать тысяч рейсов после обеда и бутылки вина в кафе. Человек склонен выразить удивление, даже если он слишком честен, чтобы пытаться сбежать через черный ход. Но спокойствие восстанавливается, когда выясняется, что «рейс» стоит лишь двадцатую часть цента, и при нынешнем дисконте бразильских денег такой счет составляет всего около семи долларов. Однако бухгалтерам Бразилии приходится нелегко, поскольку рейс является стандартной единицей стоимости, и длинные ряды цифр, представляющие коммерческие операции обычного торгового или банковского дома каждый день, являются серьезным испытанием для математической точности и способностей людей. Например, 1 000 000 долларов равен примерно 4 000 000 000 рейсов, а бумажная валюта Бразилии составляет 488 000 000 000 рейсов. Коммерческая статистика Бразилии выглядит очень внушительно; но люди несколько упрощают дело, используя термин «мильрейс», что означает тысячу рейсов. Валюта страны состоит из неразменных бумажных денег, самый мелкий номинал которых составляет пятьсот рейсов, что равно примерно тринадцати центам в золоте. Никелевые и медные монеты используются для сдачи ниже этой суммы, причем рейс представляет собой очень крошечный медный диск. В обращении нет золота или серебра; и поскольку торговый баланс Бразилии в последние годы был в значительной степени отрицательным, в стране недостаточно монет для выплаты процентов по государственному долгу, и держателям облигаций выдаются векселя на Лондон. Ни в одном из бразильских портов нет причалов; суда вынуждены бросать якорь на рейде, в гаванях, которые обычно хороши, и загружаться и разгружаться с помощью лихтеров. Пассажиров перевозят туда и обратно на «бонго» — лодках, которыми управляет шумный и полуголый лодочник, вызывающий тревогу в груди нервного пассажира, который воображает, что эта банда дикого вида маньяков — людоеды, воющие от жажды его крови. Гардероб лодочника обычно состоит из ветхой соломенной шляпы и пары хлопчатобумажных кальсон, обрезанных на бедрах. Эти кальсоны еще дальше от приличия, чем купальные плавки, которые носят маленькие мальчики на морском берегу. Лодочники — люди проницательные, легко договариваются о цене, но с ними трудно рассчитаться, когда работа сделана. Они соглашаются доставить вас и ваш багаж на берег за доллар, но когда вы добираетесь до таможни, они требуют вдвое больше, плюс еще доллар для Пиппо, который помог донести багаж по сходням. Люди, остающиеся на судне, развлекаются тем, что бросают в воду мелкие монеты, за которыми ныряют лодочники. Если вы бросите за борт серебряную четвертьдолларовую монету, дюжина или более человек нырнут за ней, и один из них будет держать ее во рту еще до того, как она достигнет дна. ПЕРЕВОЗКА КОФЕ НА ПАРОХОД. РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ В СЕЛЬСКОМ ГОРОДКЕ. Самое заметное, что поражает при высадке в одном из бразильских портов, — это необычайная экономия в вопросах одежды. Дети на улицах до восьми-десяти лет обычно совершенно голые, играют группами вокруг дверных проемов и в углах, защищенных от солнца. Почти у каждой женщины, которую вы встречаете, на голове большая корзина с чем-нибудь или голый ребенок на руках; количество младенцев, которых можно увидеть в окнах или на улицах, поразительно. Желтая лихорадка и другие эпидемии уносят большой процент населения каждое лето, но естественный прирост более чем компенсирует смертность. Когда девочкам исполняется восемь или десять лет, они надевают белую хлопчатобумажную тунику, которая свободно свисает с плеч, а женщины носят простую белую сорочку с открытыми руками и плечами. У мальчиков и мужчин хлопчатобумажные брюки или кальсоны, и, если они зажиточны, они добавляют к своему гардеробу пеструю рубашку, которая свободно висит поверх брюк и развевается на ветру в веселом неглиже. Общество поощрения скромности среди мужчин, женщин и детей Бразилии нашло бы здесь плодотворное поле для миссионерской работы. Они действуют и живут как животные; но молодые женщины проявляют некоторое чувство стыда и собирают свои скудные одежды вокруг себя, когда проходит незнакомец. Среди своих они так же не обращают внимания на приличия цивилизации, как паршивые собаки, которые растягиваются на солнце у их ног. Священники, которым они беспрекословно подчиняются и чья власть здесь даже больше, чем в Риме, как говорят, не преподают уроков целомудрия или скромности, а практикуют распущенность, от которой содрогаешься, когда слышишь обычные анекдоты. Солнце в тропиках всегда встает и садится очень внезапно. Нет никакого «розового румянца утра, возвещающего приход нового дня» и так далее, нет и великолепного сияния на западе, когда наступают сумерки; старый Сол встает утром и ложится спать вечером без всяких церемоний и с поразительной внезапностью. Вы просыпаетесь от шума телег на улице, обнаруживаете, что темно, как в полночь, звезды ярче, чем вы когда-либо видели их дома, переворачиваетесь, немного дремлете, а через несколько мгновений вскакиваете, полагая, что уже полдень. Солнце выпрыгивает в воздух из темноты и падает за горизонт, как будто его подстрелили. В сутках есть только два периода — полночь и полдень. В большинстве крупных городов есть газ, но его редко используют где-либо, кроме самых лучших современных резиденций. Свечи или керосиновые лампы освещают домашние круги, но на улицах всегда полно газовых фонарей, и их зажигают странным способом. Один парень идет впереди с длинной палкой и открывает газ; другой следует за ним с факелом и зажигает его. Иногда последний останавливается поболтать на углу, и следствием этого является сильный запах газа по всему городу. На каждом квартале есть полицейский или сторож, чья обязанность «SERENO-O-O-O-O-O! SERENO-O-O-O-O-O!» через определенные промежутки времени выкрикивать, чтобы сообщить жителям, который час и что все спокойно. Подобно факирам на улицах в течение дня, у них в голосах звучит самый меланхоличный тон, и для незнакомца их объявления звучат как крик заблудшей души — «Sereno-o-o-o-o-o; Sereno-o-o-o-o-o; Las diez y media y Sereno-o-o-o-o-o!» В учебниках по ораторскому искусству, которые использовались в старые времена, говорилось, что Демосфен мог заставить аудиторию плакать или смеяться по своему желанию, просто произнеся «Месопотамия», но он не смог бы вложить больше пафоса, больше затянувшейся агонии, чем тропические полицейские в эти простые слова: «Все спокойно; все спокойно! Половина двенадцатого ночи, и все спокойно!» Незнакомец никогда не пропустит эти объявления по двум очень веским причинам: во-первых, потому что его кровать тверда, как дыба, на которой римские тираны пытали первых христиан; и, во-вторых, она всегда занята колонией самых энергичных вредителей, которые когда-либо пили человеческую кровь. В отелях все слуги — мужчины. Они выполняют работу горничных, поваров, носильщиков и официантов в столовой, моют посуду и делают все, кроме стирки и глажки. Бразилец встает рано утром, чтобы выполнить большую часть своей работы в прохладное время дня. Он выпивает чашку крепкого кофе, съедает булочку, возможно, яйцо, а затем идет в свой магазин или офис, откуда возвращается в двенадцать часов к завтраку — самому тщательному приему пищи за день. Он начинается с супа и заканчивается сыром, сладостями и кофе, как обед в умеренном поясе. У него есть рыба, отбивная или стейк, омлет и салат, но нет овощей. Затем он ложится вздремнуть, после чего, около четырех часов, возвращается к делам и остается часто до восьми или девяти часов вечера. Его ужин — это повторение завтрака, за исключением того, что у него есть овощи и жаркое или птица. Он прогуливается по площади с семьей после ужина и рано ложится спать, если не идет в клуб или к игорному столу. Люди — заядлые игроки. Посещение стола для игры в фараон или рулетку не считается более постыдным, чем биржевая игра в Нью-Йорке. Он взывает к Святой Матери, когда бросает фишки на карты, и произносит «Аве Мария», когда выигрывает ставку. На каждом религиозном празднике соборы и церкви окружены игорными палатками, а священники всегда ходят на петушиные бои после торжественной мессы в воскресенье. Некоторые из них разводят бойцовых кур и носят их на арену под своими священническими рясами. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАБОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. Великая проблема, которую Бразилии предстоит решить в будущем, — это проблема труда. С постепенной отменой рабства система труда в стране становится дезорганизованной и деморализованной. Было вне всякого сомнения доказано, даже в умах самых радикальных аболиционистов, что освобожденные негры не склонны и не способны заботиться о себе. Они отличаются в этом отношении от вольноотпущенников Соединенных Штатов, потому что их невежество гораздо больше. Их зависимость гораздо более абсолютна, и они никогда не получали того доброго обращения и обучения, которым пользовались так много рабов в Соединенных Штатах. От одного конца Бразилии до другого едва ли найдется негр-раб или тот, кто когда-либо был в рабстве, который умеет читать и писать. Их невежество настолько глубоко, что они почти ничего не знают о работе за пределами хижины, в которой живут; и политика рабовладельцев, поддерживаемая священниками, заключалась в том, чтобы держать их в этом состоянии, насколько это возможно. Пока они посещали мессу и читали столько-то молитв в день, священники были довольны их состоянием, а их владельцы и хозяева никогда не думали ни о чем, кроме того, чтобы получить от них столько работы, сколько было совместимо с их силами. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС В БРАЗИЛИИ. Политическим вопросом в Бразилии сегодня, как это было в течение многих лет, является отмена рабства. Десять лет назад две политические партии были так же далеки друг от друга по этому вопросу, как аболиционисты и демократы в Соединенных Штатах в 1860 году; но политика эмансипации быстро росла в популярности, необходимость и справедливость движения стали почти повсеместно признанными, и две политические партии различаются только в мерах, с помощью которых должен быть достигнут результат. В Бразилии сегодня очень мало людей, которые, если им задать прямой вопрос, будут выступать за увековечение рабства; но те, у кого есть собственность в виде рабов, естественно, сопротивляются любому движению, которое лишит их ее стоимости без какой-либо компенсации. В 1881 году был принят закон, который объявлял свободными всех негров и их детей, которые должны были быть ввезены в империю после этой даты; но он никогда не исполнялся, и, несмотря на него, работорговля увеличилась, достигнув до 1851 года огромных масштабов. Пятьдесят тысяч негров-рабов были ввезены за один год, когда торговля была в самом разгаре. Эффективное вмешательство британского правительства в 1851 году пресекло внешнюю торговлю, и с того времени друзья рабов в Бразилии смогли добиться некоторого прогресса в борьбе со своими противниками. Первое законодательство, направленное на отмену рабства, было принято в 1871 году в виде так называемого «Закона о свободном рождении», который был разработан самим императором и принят Конгрессом во многом благодаря его личным усилиям. Это приложило топор к корню дерева и предусматривало, что человеческое рабство в Бразилии должно закончиться с нынешним поколением. Каждый ребенок, родившийся после принятия акта, свободен, но владелец его матери обязан обучать и содержать его до двадцати одного года, имея право на результаты его труда в течение того же времени. Закон также предусматривал, что рабам должен засчитываться их труд, и вся работа, выполненная сверх установленного максимума, должна считаться излишком и засчитываться в счет стоимости раба, чтобы те, у кого есть энергия и амбиции, могли таким образом заработать или купить свою свободу; и по дальнейшему положению все рабы, достигшие возраста шестидесяти пяти лет, были свободны, но могли рассчитывать на поддержку своих старых хозяев в случае, если они находились в состоянии нетрудоспособности. Этот закон, как бы хорошо он ни был задуман, оказался невыполнимым и не мог быть повсеместно исполнен. Подделки совершались в записях о рождении как рабами, так и их хозяевами. Последние отказывались или устанавливали настолько высокую оценку, что очень немногие могли заработать свою свободу; они пренебрегали обучением детей, как того требовал закон, так что даже если молодой человек получал свободу, он не был приспособлен пользоваться ею или осуществлять право гражданства. Старики и старухи изгонялись с плантаций, чтобы просить милостыню или искать убежища в общественных богадельнях; а плантаторы, не чувствуя больше никакого интереса к здоровью и благополучию своих рабов, пренебрегали их санитарным состоянием и плохо обращались с ними. Результатом закона стало деморализация рабочего элемента. Это оказалось катастрофой как для рабов, так и для их хозяев и нарушило политическое состояние страны. В Рио-де-Жанейро нет невольничьего рынка, и его не было уже несколько лет, все сделки с живым товаром проводятся частным образом; но есть агенты, которые покупают и продают за комиссионные, как дилеры недвижимости или скота в Соединенных Штатах. ВОЕННЫЕ. В Бразилии есть небольшое количество негров из Минаса, территории на западном побережье Африки, которые отличаются от всех других чернокожих. Они огромного телосложения, способны к большой выносливости, проявляют замечательную степень интеллекта, очень клановые, говорят между собой на языке, непонятном для других, и практикуют религиозные обряды, подобные тем, что в магометанстве, от которых их никогда не могли отвлечь заманчивые церемонии католической церкви. Как рабы, выходцы из Минаса ценятся более чем вдвое дороже обычных негров, а как вольноотпущенники они полезны, трудолюбивы и являются отличными гражданами, и будут работать по своей собственной воле. Никакие другие чернокожие не проявляют такой регулярной янки-бережливости в накоплении своих заработков и в экономии своих ресурсов. Они изобретательны, а также умны и являются первоклассными механиками, а также рабочими. Эти минасы часто выкупали свою свободу и возвращались в Африку, но те, кто уезжает, неизменно возвращаются в Бразилию. Сообщается о нескольких случаях, когда они фрахтовали суда для этой цели и даже привозили друзей и родственников через Атлантику, чтобы поселиться в Бразилии. Самые мудрые мыслители страны выступают за организацию иммиграционных компаний с целью доставки грузов этих людей из Африки, не как рабов, а как свободных людей, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу в стране. Они гораздо предпочтительнее китайцев или кули в качестве рабочих и особенно приспособлены к бразильскому климату. В страну едет очень много немцев, образуя колонии во внутренних районах, открывая сахарные плантации, сажая кофе, собирая каучук и занимаясь всевозможными сельскохозяйственными работами; но климат настолько изнуряющий, что после двух лет опыта немецкого колониста можно будет найти его португальским предшественником, сидящим в тени фигового дерева и нанимающим негра для выполнения своей работы. Везде в жарком климате люди становятся изнеженными, и Бразилия вряд ли станет исключением из других стран на той же широте. В более южных провинциях и на более высоких уровнях белые колонисты могут преуспеть, если им не противостоит ничего, кроме климатических различий. Было небольшое количество иммигрантов из Соединенных Штатов в южные провинции Бразилии; и после войны туда хлынуло много конфедератов с целью создания плантаций и выращивания сахара и кофе, но их успех был невелик. Большинство колоний распалось, и члены были разбросаны по разным частям страны. Некоторые занимаются одним делом, некоторые другим, но многие поддались влиянию климата и умерли от лихорадки. УКАЗАТЕЛЬ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y. А. Аконкагуа, гора, Чили, 509. Агуа, вулкан, Гватемала, 67. Альпака, 427. Альварадо, завоеватель Гватемалы, 64. Альварадо, Джордж, основатель города Сан-Сальвадор, 179. Анды, мосты в Андах, 441; исследования в Андах, 438; через Анды, 506, 510, 513; пейзажи в Андах, 409. Антигуа, 63, 72. Арекипа, 420. Аргентинская Республика, сельскохозяйственная площадь, 584; американцы в, 562; экспорт говядины, 586, 587; католическая церковь в, 558, 568; скот в, 579, 582; пастбища для скота, 534; торговля, 552, 583, 586; упадок католицизма в, 558; открытие, 543; система образования, 557; торговля Англии с, 553; иностранцы в, 581; торговля Франции с, 552; неверные географические данные, 551; рост, 550; всадники, 556, 570, 574; лошади в, 589; иммиграция в, 581; итальянское население, 582; аренда земли, 534; законы о клевете, 555; карта, 580; памперо в, 544, 548; своеобразные обычаи, 544, 547, 548, 555, 556, 559, 560, 565, 569-571, 576, 578, 590; протестантская работа в, 558, 568; железнодорожная система, 581, 582; ранчо в, 579, 582, 588; ресурсы, 553, 579, 583; Рока, президент, 568, 569; Росас, тиран, президент, 549, 572; Сармьенто, экс-президент, 557; социальные условия, 565; пароходы в Парагвай, 566; пароходное сообщение, 551, 566; избирательное право, 581; торговля США с, 553; университеты, 556; производство пшеницы, 554, 583; женщины-врачи, 561; производство шерсти, 585; школьные учителя-янки, 557. Арика, битва, 353. Аристократия, мексиканская, 3, 5, 17, 32. Армия, коста-риканская, 206. Асунсьон, архитектура, 640; рынок, 642; дворец Лопеса, 638; руины, 637. Ацтеки, религия, 32. Б. Баия-Бланка, 547. Бальмаседа, президент Чили, 495. Бананы, отгрузка из Коста-Рики, 198. Банда-Оксиденталь, 592; Ориенталь, там же. Знамя Писарро, 276. Барильяс, президент Гватемалы, 113. Барранкилья, порт, 231. Барриос, призывы к одобрению иностранными государствами, 107; становится президентом Гватемалы, 81; государственный переворот, 103; смерть и завещание, 112; личный характер, 100; прогрессивная политика, 82; протестантская работа в Гватемале, 86; трагедия в театре из-за знамени с его именем, 111; посещает Соединенные Штаты, 107. Барриос, миссис, резиденция в Нью-Йорке, 87. Бланко, Гусман, 269, 286, 291; статуи, 258, 272, 287. Богота, высота, 244; журналистика, 249; путешествие в, 238; купцы, 250; чудотворная икона, 254; полицейские, 247; население, 245; общество, 248. Богран, президент Гондураса, 117. Боливар, Симон, Венесуэла, 266. Боливия, минеральные богатства, 445; железная дорога в, 419, 438. Бульвар, мексиканский, 39. Boulton, Bliss & Dallett, пароходы в Венесуэлу, 257. Бразилия, торговля, 675; своеобразные обычаи, 664, 668, 670, 672, 674, 676, 692, 696, 701; открытие, 687; эмансипация, 704; императрица, 684; экс-конфедераты, 706; борьба против католической церкви, 690; немецкая иммиграция, 706; привычки людей, 701; история, 687; праздники, 692; отели, 673; колибри, 668; императорская семья, 689; невоздержанность, 666; Изабелла, принцесса, 689; туземцы Минаса, 705; негры, там же; дворянство, 676; полицейские, 698; политика, 688, 703; железнодорожная система, 680; школьная система, 678; проблема рабства, 702; восход солнца, 698; закат солнца, там же. Буэнос-Айрес, американские стоматологи, 560; банки, 554; собор, 566; коммерческие недостатки, 549; предприимчивость, 549, 559; Хейл, Сэмюэл Б., купец, 562; Хэлси, Томас Ллойд, завезший овец и скот, 563; гавань, 548; отели, 566; высадка, 548; муниципальная статистика, 559; газеты, 555; происхождение, 543; фотографы, 560; почтовое отделение, 559; театры, 555; гробница Сан-Мартина, 566; путешествие в, 543; Уилрайт, Уильям, строитель первой железной дороги, 562; Уинслоу, фальшивомонетчик, 562. С. Касерес, генерал, 392, 395. Кальяо, город, 417; художник, 416; порт, 353. Камино-Реаль (Королевское шоссе), Колумбия, 240. Каракас, американцы, 282; землетрясения, 265; железная дорога в, 261; расположение, 265. Карера, диктатор Гватемалы, 80. Кареты, мексиканские, 39. Картаго, Коста-Рика, разрушение, 200. Картахена, город, 226; собор, 228; укрепления, 231; инквизиция, 227; описание Чарльза Кингсли, 226; чудотворная кафедра, 228; сохраненный святой, 229. Телеги, своеобразные, Никарагуа, 142. Кастро, дон Хесус Мария, 222. Центральная Америка, кабельный телеграф, 107. Серро-де-Паско, рудники, 404. Палата депутатов, мексиканская, 21. Чапультепек, замок, 5, 43. Благотворительность, мексиканская, 56. Часки, профессия, 440. Чили, армия Перу в, 392; Бальмаседа, президент, 495; характер людей, 458, 472, 475, 480; угольные шахты, 488; торговля, 455, 457; климат, 464; жевание коки, 479; своеобразные обычаи, 458, 461-464, 469, 472, 475, 480, 483, 484, 498; землетрясения, 483, 499; английская колония, 542; фермерство, 489, 502; женщины-кондукторы трамваев, 458, 461; верховая езда, 503; отели, 472; невоздержанность, 458; ирландские черты людей, 474; путешествие из, в Аргентинскую Республику, 506, 510; либеральная партия, 493; брак, 494; Меггс, Генри, 463, 467; своеобразная номенклатура, 483; пенитенты, 462; пеонаж, 489, 502; добыча из Перу, 471; политическая борьба, 493; президентские выборы, 495; протестантизм, 496; железнодорожные удобства, 464, 480; католицизм, 493; рото, 479; седло, 504; пейзажи, 509; «Сеньор Мэй», 499; обувь туземцев, 484; магазины, 465; солдаты, 352, 479; Звездно-полосатый флаг, 454; пароходное сообщение, 456, 480, 488; суеверия, 499; тщеславие людей, 476; женщины, 458, 461, 472, 484, 487, 498. Чимборасо, гора, Эквадор, 309, 320. Листья коки, использование среди рабонас Перу, 349. Колумбия, аборигены, 244; Конгресс, 255; правительство, 248; рудники, 230; Нуньес, президент, 256; орхидеи, 252; своеобразные обычаи, 243, 245, 247, 252; католические суеверия, 228, 254; пароходная линия, 225; транспорт, 246. Комаягуа, город, Гондурас, 115, 119. Конгресс, мексиканский, 21. «Кордильера», пароход, крушение, 524. Коринто, порт, 138. Кортес, потомки, 6. «Коста-дель-Бальсамо», лес, 192. Коста-Рика, архиепископ изгнан, 219; торговля бананами, 198; Конгресс, 221; круиз вдоль, 196; похоронные процессии, 220; система образования, 218; экс-конфедераты, 200; Фернандес, президент, 221; своеобразные цветы, 198; похоронные обычаи, 220; правительство, 221; Гуардия, президент, 205; интеллект людей, 218; мораль людей, 220; национальные музыкальные инструменты, 214; воловьи телеги, 212; своеобразные обычаи, 198, 200, 207, 212-214, 216, 220; вежливость людей, 218; протестантская работа, 219; железные дороги, 199, 208; строительство железных дорог, 205; религиозное состояние, 219; ресурсы, 223; революция, 207; Сото, дон Бернардо, президент, 222; транспортные удобства, 212; женщины, 214. Котопахи, вулкан, Эквадор, 320. Коусиньо, донна Исадора, Крез Чили, 487. Кресты у дороги, Никарагуа, 141. Куака, танец, 469. Кюрасао, остров, 295. D. Дальгрен, миссис, анекдот, 372. «Палубная торговля» в Перу, 347. Дельгадо, генерал, лидер революции в Гондурасе, 120. Стоматологи, американские, в Буэнос-Айресе, 560. Депутаты, Палата, мексиканская, 21. Пустыня Перу, 417. Разрушение Картаго, Коста-Рика, 200. Опустошение Лимы, 365, 391. Диас, карьера, 30; инаугурация в качестве президента Мексики, 21; религиозная терпимость в Мексике, 59. Дипломатическое осложнение в Гватемале, 103. Открытие Аргентинской Республики, 543; Бразилии, 687. Дом Педру II, любовь народа, 682. Дрейк, сэр Фрэнсис, грабит Каракас, Венесуэла, 262. E. Землетрясения в Чили, 483, 499; в Эквадоре, 324; в Гватемале, 73; в Никарагуа, 164; в Сан-Сальвадоре, 187, 192. Пасхальное воскресенье в Мексике, 50. Эквадор, армия, 319; Кааманьо, президент, 309, 341; чандни (ветер), 309; землетрясения, 324; особенности людей, 301, 305, 313, 317, 319, 326, 328, 330, 334, 336, 346, 350; разносчики, 317; почтовые удобства, 316; железные дороги, 307; революции, 341; католическая церковь, 306, 313, 319, 332, 334, 348; социальное состояние, 377; телеграф, 308; транспорт, 315. Система образования Коста-Рики, 218. Эль-Гран-Чако, описание, 657. Эмансипация в Бразилии, 704. Императрица Бразилии, благотворительность, 684. Предприимчивость в Буэнос-Айресе, 549, 559. Эванс, У. Д., Монтевидео, история, 605. Здания выставки в Сантьяго, 470. Глаза мумий инков, 415. F. Фолклендские острова, основное использование земли, 522. Фермерство в Чили, 489, 502. Фентон, доктор, в Патагонии, 537. Фернандес, президент Коста-Рики, 221. Грязь Рио-де-Жанейро, 662. Первая столица Гватемалы, 64. Блохи в тропиках, 260. Цветы, своеобразные, в Коста-Рике, 198. Иностранцы в Аргентинской Республике, 581. Укрепления Картахены, Колумбия, состояние, 231. Основание Гуаякиля, 304. Франция, торговля с Аргентинской Республикой, 552. Франсия, «пожизненный президент» Парагвая, 623. Фуэго, вулкан, Гватемала, 71. Похоронные обычаи в Коста-Рике, 220; в Мексике, 34. Пушные звери в Патагонии, 539. G. Гаучо, 570, 574. Гонсалес, Хиль, завоеватель Никарагуа, 154. Гонсалес, президент Мексики, 22, 26. Страстная пятница, празднование в Мексике, 49. Правительство Никарагуа, 169. Грейс, М. П., перуанские контракты, 401, 403. Грау, адмирал, в Перу, 437. Гранада, город, 165. Гваделупа, собор, 18; легенда, там же; договор в, 21. Гуанако, 427, 540. Гватемала, заговоры с целью убийства, 88; Барриос, президент, 75, 81; Карера, диктатор, 80; церковное доминирование, 79; церковь свергнута, 81; культивация кошенили, 75; коммерческое состояние, 98; костюмы туземцев, 89; курьеры, 92; своеобразные обычаи, 88, 97-99; дипломатическое осложнение, 103; землетрясения, 73; первая столица, 64; Хилл, преподобный Джон К., миссионер, 85; отели, 96; военное положение, 95; монастыри, 74; Моразан, диктатор, 80; Старая, 63; костюмы крестьян, 88, 90; фотографы, 98; полицейские, 95; протестантская работа, 84; железнодорожная система, 99; руины в, 67; школы в, 82; второй город, 70; вид на город, 61; извержение вулкана в, 67. Гуаякиль, облик, 300; торговля, 330; иностранцы в, 305, 311; основание, 304; путь в Кито из, 309, 318; широта и долгота, 299; трамваи в, 300, 302; тропическая растительность близ, 302, 313. Ганнинг, доктор, в Бразилии, 686. H. Извозчики, мексиканские, 40. Хейл, Сэмюэл Б., Буэнос-Айрес, 562. Холл, Генри К., посланник США в Гватемале, 107. Хэлси, Томас Ллойд, Буэнос-Айрес, 563. Гавань Буэнос-Айреса, 548; Вальпараисо, 454. Шляпы, панамские, 345. Самый высокогорный город в мире, 423. Хилл, преподобный Джон К., миссионер в Гватемале, 85. Онда, порт, 234, 238. Гондурас, сельское хозяйство в, 122; Богран, президент, 117; климат, 114; коммерческое состояние, 115; завоевание, 114; как добраться, 117; Межокеанская железная дорога в, 118; производство шоколада в, 132; лекарственные растения в, 123; минеральные богатства, 127; Морасан, президент, 135; реки, 124; школы в, 134; покупки в, 133; бегство Сото (Марко А.) из, 117; телеграф в, 125; транспортные средства в, 124, 127, 131. Верховая езда в Чили, 503; в Мехико, 37. Всадники Аргентинской Республики, 556, 570. «Уаскар», перуанская канонерская лодка, 437. Гумбольдт в Венесуэле, 262. Хёрлбат, генерал, и перуанско-чилийская война, 388. I. Лед в Мехико, 42. Иглесиас, дон Мигель, 396. Вулкан Ильимани, Боливия, 443. Иммиграция, сопротивление в Никарагуа, 149. Империя инков, происхождение, 429. Инки, древние дороги, 439; кладбища, 413; преданность своему королю, 328; золото, зарытое инками, 326; мумии, 414; особенности, 329, 336; реликвии, 411; богатства, 325, 431; женщины, 374. «Голова инки», 323. Индейцы Патагонии, 518, 530. Йод, как производится в Перу, 434. Изабелла, принцесса Бразилии, 689. J. Журналистика в Боготе, 249. Путешествие из Сантьяго в Буэнос-Айрес, 506, 510. Хуан-Фернандес, остров, 451. Хуарес, место рождения, 30; семья в Мехико, 17; президент Мексики, 31. K. Кингсли, Чарльз, о Картахене, Колумбия, 226; о южноамериканских пейзажах, 264; о действии листьев коки, 479. L. Дамы, мексиканские, 38. Ла-Гуайра, город, 257. Ла-Либертад, порт, 171. Ла-Пас, Аламеда, 444; собор, 443; город, 442. Ла-Плата, город, 569. Гора Ла-Силья, Венесуэла, 261. Леон, город, 152, 157. Лердо, президент Мексики, 26, 31. Либеральная партия, успех в Мехико, 3, 17. Либих, доктор, 589. Лима, архитектура, 386; благотворительные учреждения, 385; коррида в, 382; церкви и монастыри в, 356, 361; город, основан, 355; опустошение чилийцами, 365; женщины-инки, 374; манта женщин, 370; разносчики молока в, 382; газеты, 386; ломбарды, 377; население, 355, 361; протестантизм в, 361; резиденция Генри Мейггса в, 368; Санта-Роса, 357; магазины в, 385; социальное положение, 377; женщины, 368, 380. Лимон, порт, 197. Линкольн, город, 569. Лопес I, II, президенты Парагвая, 623, 624. Лота, город, 488, 490. Ухаживания, мексиканские, 34. Линч, адмирал, Чили, 392. Линч, Патрик, Чили, 475. M. Макуто, «Ньюпорт» Венесуэлы, 291. Магдалена, река, 232, 234, 237. Магелланов пролив, ледники, 517; почтовое отделение, 522; крушение парохода «Кордильера», 524. Манагуа, город, 166; озеро, 168. Мандиока, корень, 648. Манта Перу, романтика, 372. Маримба, 214. Браки, гражданские, в Мехико, 53. Максимилиан в Мексике, 10. Мейггс, Генри, карьера в Чили, 463, 467; в Перу, 402. Мехико, аристократия, 3, 5, 9, 17, 32; ацтекская цивилизация, 5; коррида, 43; католические предрассудки, 58; церковные ограничения, 4, 17; Конгресс, 22; любопытные обычаи, 1, 18, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 49, 53; упадок католицизма, 3; Пасхальное воскресенье, 50; бывшие правители, 6, 17; похоронные обычаи, 34; Гонсалес, президент, 22, 26; верховая езда, 37; лед, 42; невоздержанность, 40; брак, 34, 53; миссионерская работа, 56, 58; названия улиц, 36; ломбарды, 54; полицейская система, 42; политическая борьба, 3, 17, 21, 26; почтовые отделения, 2; священники, 4; протестантская работа, 57; употребление пульке, 40; религиозные празднества, 49; религиозная борьба, 3, 17, 21, 26; религиозные суеверия, 18; студенческая революция, 26; Сенат, 21; покупки, 39; курение, 37; социальные обычаи, 37; субсидии пароходным компаниям, 3; трамваи, 37; свадьба, 54. Миддлтон, британский посланник в Венесуэле, 265. Чудотворный подсвечник, 418. Нищета Перу, Блейн ответственен за, 388. Вулкан Мисти, Боливия, 420. Молино-дель-Рей, поле битвы, 43. Мольендо, город, 419. Монте-де-Пьедад в Мехико, 54. Монтевидео, залив, 605; город, 548, 602, 609. Монтесума, потомки, 6. Морасан, диктатор Гватемалы, 80, 135, 136. Морено, президент Эквадора, 318, 319. Мумии, глаза, 415. N. Национальный дворец Никарагуа, 167. Судоходная компания, Тихоокеанская, 298. Негры в Бразилии, 705. Газеты Буэнос-Айреса, 555; Лимы, 386; Монтевидео, 616; южноамериканские, ibid. Никарагуа, сельское хозяйство, 151; крещение вулканов, 161; столицы, 138, 152, 166; города, 138; коммерческое состояние, 151; Конгресс, 169; землетрясения, 164; правительство, 169; праздники, 160; иммиграция, сопротивление, 149; Национальный дворец, 167; происхождение названия, 154; своеобразные обычаи, 141, 161; народ, 137; главный морской порт, 140; железные дороги, 141; каучук, сбор, 146; социальные ограничения, 159; покорение, 154; избирательное право, ограничение, 169; лесные ресурсы, 145; транспортные средства, 141; Уокер, флибустьер, 152, 165. Нитратные месторождения Перу, 430. Дворянство Бразилии, 676. Номенклатура, своеобразная, в Чили, 483. Нуньес, президент Колумбии, 256. O. Чиновники, перуанские, 346. О’Хиггинс, Бернардо, освободитель Чили, 475. Старая Гватемала, богатство и влияние, 63. Оперный театр Каракаса, 271; Сантьяго, 470. Орхидеи в Колумбии, 252. Оройская железная дорога, Перу, 403. Охота на страусов в Патагонии, 538, 540. Воловьи упряжки в Коста-Рике, использование, 212. P. Дворцы, мексиканские, 30, 32. Парагвай, столица, 636; скотоводство, 658; торговля, 633; обычаи, 636, 638, 642, 645, 649, 651, 652; Франсия, «пожизненный президент», 623; фрукты, 648; похоронные обычаи, 645; усилия правительства по просвещению народа, 634; иммиграция, 628; земельные законы, 629; Лопес I, II, президенты, 623, 624; брачные обычаи, 645; местные обычаи, 642; население, 630; протестантизм, 635; железные дороги, 633; реорганизация правительства, 627; пароходы, 566, 634; тапиока, производство, 650; чаепитие, 651; древесина, 656; табак, культивация, 655; война с Бразилией и Аргентинской Республикой, 625; женщины, 643. Парагвай, река, 632. Парана, река, 631. Патагония, столица, 536; Фентон, доктор, 537; пушные звери, 539; индейцы, 530; охота на страусов, 538, 540; раздел, 528; ранчеро, 534; Рока, генерал, индейская кампания, 533; Стерлинг, епископ, 521; Тейлор, Уильям, приключение с каннибалами, 525. Пеонаж, никарагуанский, 150. Перу, Андская железная дорога, 407; армия Чили в, 392; захват Касересом, 395; причина последней войны, 434; растение кока, 448; Конгресс, 388; «палубная торговля», 347; пустыня, 417; йод, производство, 434; рудники, 362; месторождения нитрата натрия, 430; нефть, 344; добыча Писарро, 431; железные дороги, 346, 401; дожди никогда не идут, 387; селитра, производство, 433; обувь туземцев, 484; солдаты, 352; война с Чили, 388; вода, 436. Перуанская кора, поставки, 446; пустыни, вода, 436. Петрополис, дворец, Бразилия, 684. Вулкан Пичинча, Эквадор, 323. Пьерола, дон Николас, 396. Писарро, 304, 325, 326, 344, 362. Ла-Плата, река, 543, 581, 630. Пончо, 505, 577. Гора Попокатепетль, Мексика, 42. Потоси, серебряные рудники, 445. Прадо, президент Перу, 398. Пуэрто-Кабельо, Венесуэла, 295. Кафедра, чудотворная, 228. Пуна, остров, 344. Пуно, город, 438. Пунта-Аренас, железная дорога, 211; путешествие Тейлора, 527. Q. Хинин, открытие в Перу, 446. Кито, возраст, 325; архитектура, 332; деловое вероломство, 335; климат, 333; землетрясения, 324; путешествие, 309, 318; производство, 337; монахи, 332; газет нет, 340; школы, 340; вулканы близ, 323. R. Рабонас Перу, 348. Железная дорога, Межокеанская, в Гондурасе, 118. Дожди никогда не идут в Перу, 387. Религия и политика в Мехико, 3, 17. Рио-де-Жанейро, залив, 660; грязь, 662; конки, 668; отели, 673; социальные обычаи, 670; улицы, 664; театры, 672; женщины, 670. Рио-де-ла-Плата, 630. Остров Робинзона Крузо, 451. Рока, генерал, индейская кампания в Патагонии, 533; президент Аргентинской Республики, 568. Росас, тиран, 549, 572. Сбор каучука в Никарагуа, 146. Рубио, Ромеро, 32. Руины в Гватемале, 67; старых испанских фортов в Венесуэле, 259. S. Сабанилья, порт, 232. Моряки, суеверные, 544. Святой, сохранившийся, 229; Мартин, гробница, 566; единственный американский, 358. Сан-Хосе, город, 203; купцы, 204; транспортировка грузов, 199; вулканы вокруг, 200. Сальвадор, площадь, 175; попытка присоединения к США, 176; бальзамный берег, 192; столица, 178; Рождество, 184; призыв на военную службу, 110; разрушение, 192; землетрясения, 187, 192; правительство, 178; дома жителей, 180; высадка, 171; патриотизм народа, 183; своеобразные обычаи, 181-183, 193; политическая история, 176; политическая организация, 178; католицизм, 177, 183; социальное положение, 181; избирательное право, 178; вулканы, 179; женщины, 181, 187. Санта-Анна, вдова, 13. Сантьяго, Аламеда, 466; католицизм, 493; церковная катастрофа, 496; церковная борьба, 493; климат, 464; угольные шахты, 488; Кусиньо, донья Исадора, крез, 487; танец куэка, 469; землетрясения, 483, 499; выставочные здания, 470; фермерство, 489, 502; приют для подкидышей, 463; верховая езда, 503; отели, 472; путешествие из Буэнос-Айреса, 506, 510; Либеральная партия, 493; брак, 494; люди ирландского происхождения, 475; номенклатура, своеобразная, 483; оперный театр, 470; пеонаж, 503; добыча из Перу, 471; политическая борьба, 493; президентские выборы, 495; протестантизм, 496; железнодорожное сообщение, 464, 481; железная дорога до Буэнос-Айреса, 510; парк Санта-Лусия, 467; «сеньор Мэй», 499; суеверия, 499; магазины, 465; женщины, 458, 461, 472, 484, 498. Сантос, президент Уругвая, 593, 613. Сармьенто, экс-президент Аргентинской Республики, 557. Селькирк, Александр, на острове Хуан-Фернандес, 452. Синибальди, вице-президент Гватемалы, 113. Сирочче, болезнь, 423. Канал Смита, красота, 516. Солдаты, перуанские, 348. Сото, де, президент Коста-Рики, 222. Сото, Марко А., президент Гондураса, 117. Южная Америка, пустыня на западном побережье, 342; стоимость фрахта на западном побережье, 298; янки, 542. Стерлинг, епископ, миссионерская работа, 521. T. Тапиока, производство в Парагвае, 650. Тейлор, Уильям, приключение с каннибалами в Патагонии, 525. Тегусигальпа, город, 128. Огненная Земля, каннибализм, 524; индейцы, 518; миссионерская работа, 521. Театр Итурбиде, Мехико, 22. Лесные регионы Парагвая, реки, 656. Титикака, озеро, 428. Табак, культивация в Парагвае, 655. Тропическая растительность, красота близ Гуаякиля, 302. Тропики, блохи, 260. Тумбес, нефтяные месторождения близ, 344. Вулкан Тунгурауа, Эквадор, 324. U. Союз Центральной Америки, план и т.д., 104, 106-108. Соединенные Штаты, торговля с Аргентинской Республикой, 553. Университет Аргентинской Республики, 556; Коста-Рики, 218; Венесуэлы, 272. Уругвай, архитектура, 607; армия, 610; нищие, 610; статистика рождаемости, 598; католическая церковь, 612, 615; скот, 600, 602; цензура прессы, 620; торговля, 600; своеобразные обычаи, 603, 607, 609-611, 615, 618, 620; упадок католицизма, 612, 615; рост, 596; невежество относительно, 591; дешевизна жизни, 598; методистская церковь, 615; горное дело, 592; газеты, 616; население, 599; протестантизм, 612; железнодорожная система, 599; ресурсы, 596, 598; революция, 592; Сантос, президент, 593, 613; Видаль, президент, 596; богатство, 599, 600; женщины, 607; Вуд, преподобный Томас, 614; производство шерсти, 601. V. Вальпараисо, характер жителей, 458, 472, 475, 480; город, 456; торговля, 455, 457; своеобразные обычаи, 458, 461-464, 469, 472, 475, 480, 483, 487, 498; женщины-кондукторы трамваев, 458, 461; гавань, 454; невоздержанность, 458; предрассудки против США, 454; пароходное сообщение, 456, 480, 488; женщины, 461. Венесуэла, архитектура, 273, 284; Бланко, Гусман, диктатор, 269, 286, 291; Боливар, Симон, изгнан из, 266; пароходы Boulton, Bliss & Dallett, 257; похоронные обычаи, 280; производство шоколада, 294; кофейные плантации, 293; Конгресс, 274; своеобразные обычаи, 270, 271, 273, 276, 277, 280, 281, 284, 292; падение католической церкви, 277, 290; Федеральный дворец, 272; Гумбольдт, 262; Миддлтон, британский посланник, 265; политический прогресс, 266; население, 266; руины старых испанских фортов, 259; школы, 270; социальные обычаи, 281, 284; телефоны, 271; университет, 272; путешествие из Нью-Йорка, 257; женщины, 281; Желтый дом, официальная резиденция президента, 275. Венесуэльская независимость, реликвии, 276. Викунья, 423. Видаль, президент Уругвая, 596. W. Уокер, флибустьер, в Никарагуа, 152, 165. Война с Бразилией и Аргентинской Республикой, Парагвая, 625; с Чили, Перу, 388, 434. Вашингтон, город, 569. Курорт, венесуэльский, 291. Уилрайт, Уильям, в Буэнос-Айресе, 562. Уинслоу, фальшивомонетчик, в Буэнос-Айресе, 562. Вуд, преподобный Томас, миссионер в Уругвае, 614. Мир, самый высокогорный город, 423. Y. Желтый дом, Венесуэла, 275. Йерба мате Парагвая, 651. Итурбиде, семья, 9; романтика, 13; театр, 22. Вулкан Исалько, Сальвадор, 179, 188.   КОНЕЦ.     ЦЕННЫЕ ТРУДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И ПРИКЛЮЧЕНИЯМ. «Древние города Нового Света» Шарне. Древние города Нового Света: путешествия и исследования в Мексике и Центральной Америке с 1857 по 1882 год. Дезире Шарне. Перевод с французского Дж. Гонино и Хелен С. Конант. Предисловие Аллена Торндайка Райса. 209 иллюстраций и карта. Королевский 8-й формат, декоративный переплет, необрезанные края, позолоченный верх, 6 долларов. «Никарагуа» Сквайра. Никарагуа: народ, пейзажи, памятники, ресурсы, состояние и предлагаемый канал. Со ста картами и иллюстрациями. Э. Г. Сквайр, магистр искусств, член Лондонского общества древностей. 8-й формат, ткань, 4 доллара. «Перу» Сквайра. Перу: путевые заметки и исследования в стране инков. Э. Г. Сквайр, магистр искусств, член Лондонского общества древностей. Иллюстрировано. 8-й формат, ткань, 5 долларов. «Кипр» Чеснолы. Кипр: древние города, гробницы и храмы. Повествование об исследованиях и раскопках в течение десяти лет проживания на этом острове. Генерал Луиджи Пальма ди Чеснола, член Королевской академии наук в Турине, почетный член Королевского литературного общества в Лондоне и др. С картами и иллюстрациями. 8-й формат, ткань, позолоченный верх и необрезанные края, 7,50 доллара; полукожаный переплет, 10 долларов. «Старая Мексика и ее утраченные провинции» Бишопа. Путешествие по Мексике, Южной Калифорнии и Аризоне через Кубу. Уильям Генри Бишоп. С многочисленными иллюстрациями, преимущественно по эскизам автора. 12-й формат, ткань, 2 доллара. «Малайский архипелаг» Уоллеса. Малайский архипелаг: земля орангутана и райской птицы. Повествование о путешествии 1854–1862 гг. С исследованиями человека и природы. Альфред Рассел Уоллес. С картами и многочисленными иллюстрациями. Новое издание. Королевский 8-й формат, ткань, 2,50 доллара. «Жизнь на островах» Уоллеса. Жизнь на островах, или Феномены островной фауны и флоры и их причины. Включая полный пересмотр проблемы геологических климатов. Альфред Рассел Уоллес. С иллюстрациями и картами. 8-й формат, ткань, 4 доллара. «Географическое распределение животных» Уоллеса. Географическое распределение животных. С исследованием отношений между живыми и вымершими фаунами, проливающим свет на прошлые изменения земной поверхности. Альфред Рассел Уоллес. С цветными картами и многочисленными иллюстрациями Цвекера. 2 тома, 8-й формат, ткань, 10 долларов. «Конго и основание его Свободного государства» Стэнли. История работы и исследований. Генри М. Стэнли. Посвящено с особого разрешения Его Величеству королю бельгийцев. В 2 томах, 8-й формат, ткань, с более чем ста полностраничными и небольшими иллюстрациями, двумя большими картами и несколькими меньшими. Ткань, 10 долларов; полумарокен, 15 долларов. «По темному континенту» Стэнли. По темному континенту, или Истоки Нила, вокруг Великих озер Экваториальной Африки и вниз по реке Ливингстон к Атлантическому океану. Генри М. Стэнли. Со 149 иллюстрациями и 10 картами. 2 тома, 8-й формат, ткань, 10 долларов; овечья кожа, 12 долларов; полумарокен, 15 долларов. «Кумаси и Магдала» Стэнли. Кумаси и Магдала: история двух британских кампаний в Африке. Генри М. Стэнли. С картами и иллюстрациями. 8-й формат, ткань, 3,50 доллара. «Через Африку» Кэмерона. Через Африку. Верни Ловетт Кэмерон, кавалер ордена Бани, доктор гражданского права, командир Королевского флота, золотой медалист Королевского географического общества и др. С картой и многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, ткань, 5 долларов. «Последние дневники» Ливингстона. Последние дневники Давида Ливингстона в Центральной Африке с 1865 года до его смерти. Продолжено повествованием о его последних минутах и страданиях, полученным от его верных слуг Чумы и Суси. Гораций Уоллер, член Королевского географического общества. С картами и иллюстрациями. 8-й формат, ткань, 5 долларов; овечья кожа, 6 долларов; полукожаный переплет, 7,25 доллара. Популярное издание, 8-й формат, ткань, 2,50 доллара. «Экспедиция к Замбези» Ливингстона. Повествование об экспедиции к Замбези и ее притокам, а также об открытии озер Ширва и Ньяса. 1858–1864 гг. Давид и Чарльз Ливингстон. С картой и иллюстрациями. 8-й формат, ткань, 5 долларов; овечья кожа, 5,50 доллара. «Центральная Африка» Лонга. Центральная Африка: голая правда о голых людях. Отчет об экспедициях к озеру Виктория-Ньянза и Макрака Ниам-Ниам, к западу от Бахр-эль-Абьяд (Белый Нил). Полковник К. Шайе-Лонг из египетского штаба. Иллюстрировано по собственным эскизам полковника Лонга. С картой. 8-й формат, ткань, 2,50 доллара. «Ашанго-Ленд» Дю Шайю. Путешествие в Ашанго-Ленд и дальнейшее проникновение в Экваториальную Африку. Поль Б. Дю Шайю. Иллюстрировано. 8-й формат, ткань, 5 долларов. «Страна полуночного солнца» Дю Шайю. Страна полуночного солнца. Летние и зимние путешествия по Швеции, Норвегии, Лапландии и Северной Финляндии. Поль Б. Дю Шайю. С картой и 235 иллюстрациями. В двух томах. 8-й формат, ткань, 7,50 доллара; полукожаный переплет, 12 долларов. «Путешествие "Челленджера"» Томсона. Путешествие «Челленджера». Атлантика: отчет об общих результатах плавания в течение 1873 года и начала 1876 года. Сэр Ч. Уайвилл Томсон, член Королевского общества. С портретом автора, множеством цветных карт и иллюстраций. 2 тома, 8-й формат, ткань, 12 долларов. «Южная Палестина и Иерусалим» Томсона. Земля и Книга: Южная Палестина и Иерусалим. Уильям М. Томсон, доктор богословия, сорок пять лет миссионер в Сирии и Палестине. 140 иллюстраций и карт. Квадратный 8-й формат, ткань, 6 долларов; овечья кожа, 7 долларов; полумарокен, 8,50 доллара; полный марокен, позолоченные края, 10 долларов. «Центральная Палестина и Финикия» Томсона. Земля и Книга: Центральная Палестина и Финикия. Уильям М. Томсон, доктор богословия. 130 иллюстраций и карт. Квадратный 8-й формат, ткань, 6 долларов; овечья кожа, 7 долларов; полумарокен, 8,50 доллара; полный марокен, позолоченные края, 10 долларов. «Ливан, Дамаск и Заиорданье» Томсона. Земля и Книга: Ливан, Дамаск и Заиорданье. Уильям М. Томсон, доктор богословия. 147 иллюстраций и карт. Квадратный 8-й формат, ткань, 6 долларов; овечья кожа, 7 долларов; полумарокен, 8,50 доллара; полный марокен, позолоченные края, 10 долларов. «Земля и Книга». Включает вышеуказанные труды, а именно: Южная Палестина и Иерусалим; Центральная Палестина и Финикия; Ливан, Дамаск и Заиорданье, в 3 томах, популярное издание, квадратный 8-й формат, ткань, 9 долларов. (Продается только комплектами). «Дикая Африка» Рида. Дикая Африка: повествование о туре по Экваториальной, Юго-Западной и Северо-Западной Африке; с заметками о повадках гориллы; о существовании единорогов и хвостатых людей; о работорговле; о происхождении, характере и способностях негра, а также о будущей цивилизации Западной Африки. У. Уинвуд Рид. С иллюстрациями и картой. 8-й формат, ткань, 4 доллара; овечья кожа, 4,50 доллара; полукожаный переплет, 6,25 доллара. «Сердце Африки» Швейфурта. Сердце Африки, или Три года путешествий и приключений в неисследованных регионах центральной части Африки. С 1868 по 1871 год. Доктор Георг Швейфурт. Перевод Эллен Э. Фрюэр. С предисловием Уинвуда Рида. Иллюстрировано около 130 гравюрами на дереве по рисункам автора, с двумя картами. 2 тома, 8-й формат, ткань, 8 долларов. «Африка» Спика. Дневник открытия истока Нила. Джон Хэннинг Спик, капитан индийской армии Его Величества, член и золотой медалист Королевского географического общества, почетный член-корреспондент и золотой медалист Французского географического общества и др. С картами, портретами и многочисленными иллюстрациями, преимущественно по рисункам капитана Гранта. 8-й формат, ткань, 4 доллара; овечья кожа, 4,50 доллара. «Исмаилия» Бейкера. Исмаилия: повествование об экспедиции в Центральную Африку для подавления работорговли, организованной Исмаилом, хедивом Египта. Сэр Сэмюэл Уайт Бейкер, паша, магистр искусств, член Королевского общества, член Королевского географического общества, генерал-майор Османской империи, бывший генерал-губернатор Экваториального бассейна Нила и др. С картами, портретами и более чем пятьюдесятью полностраничными иллюстрациями Цвекера и Дюрана. 8-й формат, ткань, 5 долларов; полукожаный переплет, 7,25 доллара. «Илион» Шлимана. Илион, город и страна троянцев. Результаты исследований и открытий на месте Трои и по всей Троаде в 1871–1872–1873–1878–1879 годах; включая автобиографию автора. Доктор Генри Шлиман, член Лондонского общества древностей, член Королевского института британских архитекторов; автор книг «Троя и ее остатки», «Микены» и др. С предисловием, приложениями и примечаниями профессоров Рудольфа Вирхова, Макса Мюллера, А. Х. Сейса, Дж. П. Махаффи, Г. Бругша-бея, П. Ашерсона, М. А. Постолакаса, М. Э. Бюрнуфа, г-на Ф. Калверта и г-на А. Дж. Даффилда. С картами, планами и около 1800 иллюстрациями. Имперский 8-й формат, ткань, 12 долларов; полумарокен, 15 долларов. «Троя» Шлимана. Троя. Результаты новейших исследований и открытий на месте гомеровской Трои, в героических курганах и других местах, сделанные в 1882 году, и повествование о путешествии по Троаде в 1881 году. Доктор Генри Шлиман, автор «Илиона» и др. Предисловие профессора А. Х. Сейса. Со 150 гравюрами на дереве и 4 картами и планами. 8-й формат, ткань, 7,50 доллара; полумарокен, 10 долларов. «Малакка, Индокитай и Китай» Томсона. Малаккский пролив, Индокитай и Китай, или Десять лет путешествий, приключений и проживания за границей. Дж. Томсон. С более чем шестьюдесятью иллюстрациями. 8-й формат, ткань, 4 доллара. «Круиз "Челленджера"» Спри. Круиз корабля Ее Величества «Челленджер». Путешествия по многим морям, сцены во многих странах. У. Дж. Дж. Спри, Королевский флот. С картами и иллюстрациями. Королевский 8-й формат, ткань, 2 доллара. «Жизнь на лодке в Египте и Нубии» Прайма. Жизнь на лодке в Египте и Нубии. Уильям К. Прайм. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, 2 доллара. «Центральная Азия» Вамбери. Путешествия по Центральной Азии: отчет о путешествии из Тегерана через Туркменскую пустыню, по восточному берегу Каспийского моря, в Хиву, Бухару и Самарканд, совершенном в 1863 году. Арминий Вамбери, член Венгерской академии в Пеште, которой он был отправлен с этой научной миссией. С картой и гравюрами на дереве. 8-й формат, ткань, 4,50 доллара; полукожаный переплет, 6,75 доллара. «Кампания на Оксе» Мак-Гахана. Кампания на Оксе и падение Хивы. Дж. А. Мак-Гахан. С картой и иллюстрациями. 8-й формат, ткань, 3,50 доллара. «Странствия по Восточному архипелагу» Форбса. Странствия натуралиста по Восточному архипелагу. Повествование о путешествии и исследованиях с 1878 по 1883 год. Генри О. Форбс, член Королевского географического общества и др. С множеством иллюстраций и цветными картами. 8-й формат, декоративный переплет, 5 долларов. Опубликовано HARPER & BROTHERS, Нью-Йорк. ☛ Harper & Brothers вышлют любую из вышеуказанных работ по почте, с предоплатой почтовых расходов, в любую часть Соединенных Штатов или Канады при получении цены. Typographical errors corrected by the etext transcriber: the temperaature of Guayaquil☛ the temperature of Guayaquil {pg 309} This is the ofcial paper☛ This is the oficial paper {pg 340} from Alahualpa’s army☛ from Atahualpa’s army {pg 344} finds it way to the sea☛ finds its way to the sea {pg 436} “Calle Viente y Cinco de Mayo”☛ “Calle Veinte y Cinco de Mayo” {pg 609} jefe polico☛ jefe politico {pg 617} The Project Gutenberg eBook of The Capitals of Spanish America, by William Eleroy Curtis. back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back back