ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В

АВСТРАЛАЗИИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ЮНОШЕЙ В ПУТЕШЕСТВИИ НА

САНДВИЧЕВЫ, МАРКИЗСКИЕ, ОСТРОВА ОБЩЕСТВА, САМОАНСКИЕ И ФИДЖИ, А ТАКЖЕ

ПО КОЛОНИЯМ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, НОВОГО ЮЖНОГО УЭЛЬСА

КВИНСЛЕНДА, ВИКТОРИИ, ТАСМАНИИ И ЮЖНОЙ АВСТРАЛИИ

АВТОР:

ТОМАС У. НОКС

АВТОР КНИГ «ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», «В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ»

«В РОССИИ» И «НА КОНГО», «ЮНЫЕ НИМРОДЫ»

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

НЬЮ-ЙОРК

HARPER & BROTHERS, ФРАНКЛИН-СКВЕР

1889

ТОМАСА У. НОКСА.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Пять томов. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, в переплете, по 3 доллара за каждый. Тома продаются отдельно. Каждый том представляет собой законченное произведение.

I.Adventures of Two Youths in a Journey to Japan and China.
II.Adventures of Two Youths in a Journey to Siam and Java. With Descriptions of Cochin-China, Cambodia, Sumatra, and the Malay Archipelago.
III.Adventures of Two Youths in a Journey to Ceylon and India. With Descriptions of Borneo, the Philippine Islands, and Burmah.
IV.Adventures of Two Youths in a Journey to Egypt and Palestine.
V.Adventures of Two Youths in a Journey through Africa.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ. Приключения двух юношей в путешествии по Эквадору, Перу, Боливии, Бразилии, Парагваю, Аргентинской Республике и Чили; с описанием Патагонии и Огненной Земли, а также плаваниями по рекам Амазонке и Ла-Плата. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, в переплете, 3 доллара.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Приключения двух юношей в путешествии по европейской и азиатской России, с описанием поездки через Сибирь, плаваний по Амуру, Волге и другим рекам, посещением Центральной Азии, путешествий среди ссыльных и историческим очерком империи от ее основания до наших дней. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, в переплете, 3 доллара.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НА КОНГО. Приключения двух юношей в путешествии с Генри М. Стэнли «Сквозь темный континент». С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, в переплете, 3 доллара.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В АВСТРАЛАЗИИ. Приключения двух юношей в путешествии на Сандвичевы, Маркизские, острова Общества, Самоанские и острова Фиджи, а также по колониям Новой Зеландии, Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Виктории, Тасмании и Южной Австралии. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, в переплете, 3 доллара.

ПУТЕШЕСТВИЕ «ВИВИАНА» К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ И ДАЛЕЕ. Приключения двух юношей в открытом полярном море. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, в переплете, 2,50 доллара.

ОХОТНИЧЬИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СУШЕ И НА МОРЕ. Два тома. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, в переплете, по 2,50 доллара за каждый. Тома продаются отдельно. Каждый том представляет собой законченное произведение.

I.The Young Nimrods in North America.
II.The Young Nimrods Around the World.

Издательство HARPER & BROTHERS, Нью-Йорк.

Любой из вышеперечисленных томов высылается по почте с предоплатой в любую часть Соединенных Штатов или Канады при получении оплаты.

Авторское право, 1888 г., Harper & Brothers. — Все права защищены.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Первое поселение в Австралии было основано в 1788 году; следовательно, жители великого южного континента в этом году празднуют свой столетний юбилей. Три миллиона человек, расселившихся в пяти великих колониях, обладающих всеми чертами развитой цивилизации, объединенных общим языком и общей верностью, а также соперничеством, порожденным независимостью каждой отдельной колонии, объединяются в праздновании столетия и сравнивают Австралию сегодняшнего дня с той, что была сто лет назад.

До открытия золота в Австралии в 1851 году американцы имели мало знаний об этой далекой стране. Открытие золотоносных полей привлекло внимание всего цивилизованного мира к антиподам, и многие американцы присоединились к множеству людей, отправившихся туда в поисках богатства. С тех пор наши отношения с Австралией год от года становились все более тесными. Железные дороги через наш континент и пароходные линии через широкий Тихий океан поставили Сидней и Мельбурн в один ряд с Нью-Йорком и Сан-Франциско, и в этот столетний австралийский год мы можем почти считать британские колонии под Южным Крестом нашими ближайшими соседями.

Автор этого тома не знает, чтобы до сих пор появлялась какая-либо иллюстрированная книга с описанием Австралии и соседних с ней колоний, Новой Зеландии и Тасмании, написанная американским автором или выпущенная американским издательством. Полагая, что такая книга желательна, он отправил этих юных ветеранов путешествий, Фрэнка Бассета и Фреда Бронсона, по маршруту, указанному на титульном листе, с инструкциями тщательно записывать все, что они увидят и узнают. Под руководством своего наставника и нашего старого друга доктора Бронсона они выполнили свои инструкции в точности, и результаты их наблюдений можно найти на следующих страницах. Надеясь, что книга встретит такое же одобрение, какое было оказано предыдущим томам серии «Путешественники», они предлагают свою нынешнюю работу в качестве своего вклада в австралийское столетие и надеются, что мальчики и девочки их родной страны найдут удовольствие и пользу в ее чтении.

Метод, использованный при подготовке предыдущих томов серии, был соблюден в настоящей книге, насколько это было возможно. Личные знания автора о странах и народах Австралазии были дополнены информацией, почерпнутой из многих источников — из книг, газет, карт и других публикаций, а также от многочисленных австралийских джентльменов, которых он знал или с которыми состоял в переписке. В ходе работы он внимательно следил за текущими новостями из страны антиподов и стремился привести отчет о состоянии железных дорог, телеграфов и других постоянно меняющихся предприятий к самым последним датам.

Многие из книг, изученных при подготовке «Путешественников в Австралазии», упомянуты в тексте, но обстоятельства сделали неудобным упоминание всех. Среди использованных томов следующие: «Австралазия» Уоллеса, «Исследования в Австралии» Форреста, «Путешествие через западную внутреннюю часть Австралии» Уорбертона, «Бои в буше во время войны с маори» Александра, «Аборигены Виктории» Смита, «Жемчужины Тихого океана» Бодхэм-Уэтема, «Сорок лет миссионерской работы в Полинезии» Мюррея, «Дома на Фиджи» Камминг, «Круиз

Издатели любезно разрешили использовать иллюстрации, которые появлялись в журнале Harper's Magazine и других их публикациях, и эти иллюстрации прекрасно дополнили те, что были специально подготовлены для этой книги. Карты на передней и задней обложках были специально нарисованы на основе лучших авторитетных источников и призваны отразить самые последние исследования и новейшие достижения в развитии железнодорожных систем австралийских колоний.

Т. У. Н. Нью-Йорк, июль 1888 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

CHAPTER I.From San Francisco to Honolulu.—Sights on the Pacific Ocean.—A Portuguese Man-of-war.—Nearing the Sandwich Islands.—The Molokai Channel.—Surf-beaten Shores of Oahu.—Arrival at Honolulu.—A Picturesque Port.—Discovery and History of the Sandwich Islands.—Captain Cook: his Tragic Death.—How the People have been Civilized.—Work of the Missionaries.—Schools and Churches.—Present Condition of the Population.—Old Customs.—Sights and Scenes in Honolulu.—Taro and Poi.—A Native Dinner.—The Costumes of the Islanders.—Peculiarities of the Climate.—The Hula-hula and other Dances.
CHAPTER II.In and around Honolulu.—Public Buildings.—The Theatre.—Road to the Pali.—A Magnificent View.—Villas near the City.—Girls on Horseback.—Taro-fields.—The Water Supply.—Mountain-pass.—Hawaiian Cow-boys.—Hilo and the Voyage thither.—Apocryphal Stories about the Rain.—Surf-swimming.—The Great Volcano of Kilauea.—Over the Lava-fields.—Difficult Roads.—The Volcano House.—A Disturbed Night.—Burning Lakes.—Sight-seeing under Difficulties.—Terrifying Scenes.—Kilauea and Mauna Loa.—The Greatest Volcano in the World.—Historic Eruptions.—Crater of Haleakala.—Sugar Culture in Hawaii: its Extent and Increase.—Other Industries.—Returning by Schooner to Honolulu.—Leper Island of Molokai.—A Day among the Lepers.
CHAPTER III.Sudden Change of Plans.—The Yacht "Pera."—Departure from Honolulu.—Voyage to the Marquesas Islands.—Nookaheeva Bay.—Historical Account of the Marquesas.—What our Friends Saw there.—Tattooing and how it is Performed.—The Daughter of a Chief.—Natives and their Peculiarities.—Cotton and other Plantations.—Physical Features of the Islands.—Visiting a Plantation and a Native Village.—Missionaries and their Work.—The Tabu.—Curious Customs.—Pitcairn Island and the Mutineers of the "Bounty."—Wonders of Easter Island.—Gigantic Monuments of an Unknown Race.
CHAPTER IV.From the Marquesas to the Society Islands.—The Great Barrier Reef.—The Coral Insect and his Work.—Atolls and their Peculiarities.—Origin of the Polynesian People.—Arrival at Papéiti.—On Shore in Tahiti.—A Brief History of the Islands.—Work of the Missionaries.—The French Occupation.—Victims for Sacrifice.—Old-time Customs.—Products of the Society Islands.—Beche-de-mer Fishing.—Visit to the Reef.—Curious Things seen there.—Adventures with Sharks, Stingarees, and other Monsters.—Gigantic Clams.—Visiting the Market.—Eating Live Fishes.—A Native Feast.—Excursion to Point Venus.
CHAPTER V.From the Society to the Samoan Islands.—Before the Trade-winds.—Notes about the Missionaries.—Opposition of Traders to Missionaries.—How Polynesia was Christianized.—The Work of the Missions.—Rev. John Williams.—Romantic Story of the Hervey Group.—The London Missionary Society.—The Wesleyan and other Missions.—Death of Mr. Williams.—Sandal-wood Traders.—Polynesian Slavery.—Labor-vessels and the Labor-trade.—How Natives were Kidnapped.—"The Missionary Trick."—The Mutiny on the "Carl."—Capture of the "Daphne."—How Labor is Obtained at Present.
CHAPTER VI.The Samoan Islands.—Apia.—Its Position and Peculiarities.—Beach-combers.—History and Adventures of some of them.—Charley Savage.—Samoan Politics.—Attempt to Poison Missionaries.—French Convent and Schools.—Commerce with Samoa.—Visiting a Native Village.—Games of the Young People.—Youths Throwing Spears.—Mission College at Malua.—How the Students Live.—Pango-Pango.—Admiral Wilkes's Description.—Attending a Samoan Picnic.—Differences of Taste.—Massacre Bay.—La Pérouse.—How his Fate was Discovered.—The Sword-hilt at Tucopia.—Loss of the "Boussole" and "Astrolabe."—Vanikoro Island.
CHAPTER VII.The Feejee Islands: their Extent and Population.—Terrible Fatality of the Measles.—Rotumah and its People.—Kandavu and Suva.—Viti Levu.—Sights of the Capital.—Productions and Commerce of Feejee.—Growth of the Sugar Trade.—The Labor Question.—Observations among the Natives.—Feejeean Hair-dressing.—Native Peculiarities.—Cannibalism: its Extent and Suppression.—How the Chiefs were Supplied.—A whole Tribe of People Eaten.—Levuka.—Interviews with Merchants and Planters.—The Bololo Festival.—Ancient Customs.
CHAPTER VIII.Attending a Native Church.—A Feejeean Preacher.—Dinner with a Feejeean Family.—The Seasons in Feejee.—A Tropical Shower.—A Hurricane.—A Planter's Adventures.—Scenes of Devastation.—The Climate of the Feejee Islands.—Wrecked on a Reef.—Escaping from the Jaws of Cannibals.—A Walking Art Gallery.—A Tattooed White Man.—Returning to Suva.—The Friendly, or Tonga, Islands.—Tongataboo.—The King of the Tongas: how he Lives.—A Remarkable Cavern and a Love Story about it.—From Feejee to New Zealand.—Hauraki Gulf.—Auckland.—A Fine Seaport and its Commerce.—How New Zealand was Colonized.—The Maoris.—Curious Facts about a Curious People.—Missionaries in New Zealand.—How the Maoris Make War.
CHAPTER IX.The Suburbs of Auckland.—Extinct Volcanoes.—Maori Fortifications.—A Kauri Forest.—Kauri Lumber and Gum.—How the Gum is Formed and Found.—Trees of New Zealand and their Value.—Ferns and their Variety.—A Pakkha Maori: his Reminiscences.—Curious Native Customs.—Buying Heads.—Sale of a Living Man's Head.—The Law of Muru.—New Zealand Birds.—The Gigantic Moa, or Dinornis.—Native Weddings.—Kawau Island.—Shark-fishing.—Oysters.—Visiting the Thames Gold-fields.—Sights and Scenes.—Gold-mining in New Zealand.—Population of the Colony.—Encouragement to Immigration.—Journey to the Hot Lakes.—Climate of New Zealand.
CHAPTER X.The Hot Lake District: its Extent and Peculiarities.—Medicinal Springs.—Analysis of the Waters.—Fred's Narrow Escape.—Scalded to Death in a Hot Pool.—Lake Rotomahana.—The White Terraces: how they are Formed.—The Pink Terraces.—Boiling Lakes.—Nature's Bath-tubs.—Petrified Birds.—A Tabooed Mountain.—The Tabu on Ducks.—Native Demoralization.—Wairoa.—Destruction of the Terraces.—Terrible Eruption, with Loss or Life.—A Village thrown into a Lake.—Tauranga and the Gate Pah.—Maori Fortifications.—Short History of the Maori War: its Causes and Results.—From Tauranga to Napier.—A Pastoral Country.—Attractions of Napier.—Overland to Wellington.—Farming and Herding Scenes.—A Curious Article of Commerce.
CHAPTER XI.Advantages of Wellington as the Capital.—Its Industries and Prosperity.—A City of Earthquakes.—Its Public Buildings.—The Colonial Government: how the Colony is Ruled.—The Colonial Parliament.—Maoris as Office-holders.—A Walk in the Botanical Gardens.—Division of the Islands into Counties and Districts.—No Connection between Church and State.—Relative Strength of Religious Bodies.—Educational Facilities.—The Colonial Debt: its Enormous Figures.—Overland to New Plymouth.—Along the Sea-shore.—Making Iron from Sea-sand.—Riding through the Bush.—Nelson and Picton.—The Wairau Massacre.—To Port Lyttelton and Christchurch.—An English Model Colony.—The Canterbury District.—The "Servant-girl" Question.
CHAPTER XII.Characteristics of the Canterbury District.—Visit to a Sheep-station.—How the Sheep-business is Conducted.—The Agricultural College.—Irrigation in New Zealand.—Sheep lost in Snow-storms.—The Sheep-raiser's Enemies.—Destruction caused by Parrots.—The Rabbit Pest.—How Rabbits are Exterminated.—Visit to a Wheat-farm.—Wheat Statistics.—Improved Machinery.—The Sparrow Pest.—Troublesome Exotics.—Watercress, Daisies, and Sweetbrier.—An Industrial School.—Mount Cook: First Ascent.—Perilous Climbing.—Glaciers and Lakes.—The Southern Alps.—Dunedin.—Otago Gold-fields.—Invercargill.—Lake Wakatipu.—Mining at Queenstown.
CHAPTER XIII.From New Zealand to Australia.—Arrival at Sydney.—How the City was Founded.—Its Appearance To-day.—The Principal Streets, Parks, and Suburbs.—Public Buildings.—Shooting Sydney Ducks.—The Transportation System.—How Australia was Colonized.—Life and Treatment of Convicts in Australia.—The End of Transportation.—Popular Errors of Involuntary Emigrants.—The Paper Compass.—Ticket-of-leave Men.—Emancipists and Their Status.—Sydney Harbor.—Steam Lines to all Parts of the World.—Circular Quay.—Dry-docks.—Excursions to Paramatta and Botany Bay.—Hospitalities of Sydney.
CHAPTER XIV.From Sydney to Brisbane.—Political Divisions of Australia.—Order in which the Colonies were Founded.—Explorations and their Extent.—Doctor Bass and Captain Flinders.—Absence of Water in the Interior of Australia.—A Country of Strange Characteristics.—Nature's Reverses.—How the Colonies are Governed.—Religion and Education.—Jealousy of the Colonies towards each other.—Newcastle and its Coal.—Railway Travelling in New South Wales.—Tenterfield and Stanthorpe.—Cobb's Coaches.—Australian Scenery.—The Eucalyptus, or Gum-tree, the tallest Trees in the World.—Silver Stems and Mallke Scrub.—Brisbane.—Relics of the Convict System.—Queen Street and the Botanical Gardens.
CHAPTER XV.Leaving Brisbane.—The Regions around the City.—Queensland Scrub and Forest Land.—Fruits and Garden Produce.—Troubles of the early Settlers.—Ipswich and its Coal-mines.—Wine-making in Australia.—Character of Australian Wines.—The Labor Question.—Polynesian and Chinese Laborers.—Population of Queensland.—Natives and Aborigines.—Peculiarities of the Black Race.—Cattle Trackers and their Abilities.—How the Aboriginals Live: their Homes, Weapons, and Mode of Life.—Australian Myths and Superstitions.—Curious Theories of Resurrection.—Smoke and Fire Signals.—How a Wandering White Man saved his Life.—Religious Ideas.—How the Eel made the Frog Laugh.—The Bun-yip and his Wonderful Attributes.
CHAPTER XVI.Riding through the Bush.—Australian Hospitality.—Arrival at the Station.—The Buildings and their Surroundings.—A Snake in Fred's Bed.—Snakes in Australia.—Underwood's Remedy for Snake-bites, and what came of it.—Centipedes and Scorpions.—A Venomous Spider.—Nocturnal Noises at a Cattle-station.—Horses and their Traits.—Buck-jumping and Rough-riding.—How a "New Chum" catches a Horse.—Endurance of Horses.—Among the Herds of Cattle.—Ride to a Cattle-camp.—Daily Life of the Stock-men.—Caste in Australia.—Squatters and Free Selectors.—Horrible Accidents in the Bush.—A Man Eaten Alive by Ants.—Burned to Death under a Fallen Tree.—Chasing an Emu.—Rousing a Flock of Wild Turkeys.
CHAPTER XVII.Cattle and Sheep Raising in Queensland.—Grass that Kills Sheep.—Profits of Raising Cattle.—Relative Advantages of the two Enterprises.—Increase of Flocks and Herds.—Statistics.—Live-stock in Queensland.—Visiting a Sheep-station.—Duties of a Good Shepherd.—Insane Tendencies of Shepherds.—Monotony of their Lives.—Disagreeable Work for Novices.—Sheep-shearing, and how it is Performed.—Packing and Shipping Wool.—Amusing Story of a Stolen Horse.—The Miner who Hid his Gold in a Horse-collar.—Bush-rangers and their Performances.—"Sticking up."—"Oliver, the Terror of the North."—Held by a Wooden Leg.—Trick of a Dishonest Genius.—Pearl-fishing in Australian Waters: how the Business is Conducted.—Alligators.—The "Cardwell Pet."—Sundowners.
CHAPTER XVIII.The Plague of Flies in Australia.—Other Creeping and Flying Things.—Laughing-jackasses, Bower-birds, Lyre-birds, Parrots, etc.—Tricks of the Lyre-bird.—Origin of the Bower-bird's Name.—Black Swans and Wild-ducks.—Snipe, Quail, and other Birds.—Australian Rivers and Their Peculiarities.—Return to the Coast.—Gympie and the Gold-mines of Queensland.—An Australian Gold Rush.—Down the Coast to Sydney.—The Great Barrier Reef: its extent and Peculiarities.—Sport in Northern Queensland.—Going Up-country in New South Wales.—A Kangaroo Hunt.—Difference between a Hunt and a Drive.—Australian Marsupials.—Shooting Wild Horses.—Killing an "Old Man" Kangaroo.—Dingoes.—Stories of Kangaroo Hunts.
CHAPTER XIX.A Native Encampment and a Corroboree.—Riding Across-country.—Among the Blacks.—Native Dances.—A Weird Scene.—Aboriginal Music.—Stories about Corroborees.—Curious Customs.—How the Black Men obtain their Wives.—Testing the Stoicism of Youths.—An Alarm at Night.—Return to Sydney.—A Brickfielder.—Hot Winds from the Desert.—How a Picnic was Broken up.—Over the Blue Mountains.—Railways in New South Wales.—Salubrity of the Mountain Climate.—Goulburn.—Theatrical Gossip.—First Theatre in Australia.—A Convict's Prologue.—The Drama under Disadvantages.—The Riverina.—Albury and the Victorian Frontier.—Protection and Free-trade.—Fishing in the Murray River.—Australian Fishes.—From Albury to Melbourne.
CHAPTER XX.The Founding of Melbourne.—Batman and Fawkner.—Growth of Melbourne, Chicago, and San Francisco compared.—Sights and Scenes in the Australian Metropolis.—Collins Street, Bourke Street, and other Thoroughfares.—A General Description.—The Yarra River.—Botanical Gardens.—Dining at a Suburban Residence.—The Suburbs of Melbourne.—How One Hundred Dollars became One Million in Fifty Years.—Sandridge (Port Melbourne).—Scenes in the Harbor.—Reminiscences of the Gold Rush of 1851.—Bush-rangers and their Performances.—Plundering a Ship in Port.—Hobson's Bay and Port Phillip Bay.—Williamstown and St. Kilda.—Shark Fences.—Queenscliff.—Curious Rocks on the Coast.—Geelong.—Melbourne Newspapers.
CHAPTER XXI.The Race for the Melbourne Cup.—Popularity of Horse-racing in Australia.—Cricket and other Sports.—Summer Retreats among the Mountains overlooking Melbourne.—"A Southerly Burster:" its Peculiarities.—Rapid Fall of the Thermometer.—Flooding the Streets of Melbourne.—Children Drowned in the Gutters.—Ballarat and the Gold-mines.—History of the Discovery of Gold in Australia.—The Rush to Ballarat and Bendigo.—Sandhurst: its Present Appearance.—Remarkable Yield of the Ballarat Mines.—"The Welcome Nugget."—Western District of Victoria.—Lake Scenery.—Australia's Potato-field.—Gippsland.—From Melbourne to Tasmania.—Launceston.—A Chapter of Tasmanian History.—Memories of Convict Days.—Corra Linn and other Show-places.
CHAPTER XXII.Excursion to Deloraine.—The Chudleigh Caves.—From Launceston to Hobart.—Across the Mountains.—The old Wagon-road built by Convicts.—Death of the Last Tasmanian.—How the Aborigines were Destroyed.—A Wonderful Tin-mine.—Hobart: its Climate and Attractions.—Loveliness of Tasmanian Ladies.—Port Arthur.—Dogs at the Neck.—From Hobart to Adelaide.—Arrival in South Australia.—Adelaide: its Principal Features.—A River that is not a River.—Churches and Religions.—Population of the Capital and Colony.—Extensive Wheat-farms.—Products of South Australia.—Fruit-growing.—Glenelg.—The Historic Gum-tree.—Parks and Gardens.—Overland to Port Darwin.—How the Telegraph was Built.—Explorations of Sturt and Stuart.—Camels in Australia.—A Side-saddle Camel.—An Affecting Incident.—The Overland Railway.
CHAPTER XXIII.Australian Explorations.—The Blue Mountains First Traversed.—Discovery of the Lachlan, Macquarie, Murrumbidgee, and Murray Rivers.—Explorations of Sturt, Mitchell, Cunningham, Hume, and others.—Eyre's Journey along the Southern Coast.—Sufferings and Perils.—Burke and Wills: how they Perished in the Wilderness.—Monument to their Memory.—Colonel Warburton and his Camel-train.—Strapped to a Camel's Back.—Present Knowledge of the Australian Desert.—Aboriginals of South Australia.—Throwing the Boomerang.—A Remarkable Exhibition.—Origin of the Boomerang.—Duck-billed Platypus: a Puzzle for the Naturalists.—Visiting a Copper-mine.—Mineral Resources of the Colony.—Western Australia.—Albany, on King George Sound.—Description of the Colony.—Curious Poison-plants.—Farewell to Australia.—The End.

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Mount Kosciusko, the Highest Peak in Australia
Map of Australasia
Map of Australia, New Zealand, and Tasmania
Royal School, Honolulu
The Physalia
The Island of Oahu
General View of Honolulu
In the Harbor of Honolulu
Queen's Hospital, Honolulu
Kealakeakua Bay, where Captain Cook was Killed
Mrs. Thurston, one of the Missionaries of 1820
Kawaiaho Church—First Native Church in Honolulu
Bethel Church
Native School-house in Honolulu
The Court-house in Honolulu
Native Gentleman of Honolulu
Hawaiian Poi-dealer
The Hawaiian Archipelago
Hawaiians at a Feast
Native Hay Peddler
Dress of Hawaiian Women
Ancient Idols of Hawaii
Grass House, Hawaiian Islands
Government Buildings, Honolulu
Hawaiian Dancing-girls
Map of the Sandwich Isles
Lahaina, Island of Maui
Women on Horseback, Honolulu
A Mountain Valley
Hawaiian Temple
Mountain Scene in the Sandwich Islands
Hilo
Surf-bathing at Hilo
The Volcano House
View of one of the Burning Lakes
View on a Lava Field
Hawaiian Warriors a Century ago
Chain of Extinct Volcanoes, Island of Kauai
Map of the Haleakala Crater
Kamehameha I., First King of the Sandwich Islands
Water-fall on Island of Kauai
Implements of Domestic Life
Hawaiian Pipe
Looking Seaward
The Owner of the Yacht
"Good-by!"
At Home on the "Pera"
Below Deck in the Tropics
On the Coast of the Marquesas
A View in Nookaheeva
Gattanewa's Portrait
Tattoo Marks on a Chief of the Marquesas
The Chief's Daughter
A European's Residence in the Marquesas
A Marquesan Village
Catholic Missionary
In a Gale near the Marquesas
Commodore Porter's Fleet in Nookaheeva Bay
Easter Island House and Children
Lava Rock Image, Easter Island
Easter Island Man
Easter Island Woman
Stone Tablet of Character Writing
Stone Platform for Images
Coast Scenery, Tahiti
Specimen of Coral
The Coral Worm
On the Shore of the Lagoon
A Cabin in the Suburbs
The Coast in a Storm
A French Bishop
View in an Orange-grove
Native Bamboo House, Tahiti
Natives of the Society Islands Fishing
A Sea-urchin
The Bottom of the Lagoon
Sea-anemone and Hermit-crab
Hermit-crab and Sea-shell
View among the Coral Branches
A Fish inside a Sea-slug
Coralline
Octopus, or Devil-fish
Stingaree, or Sea-devil
Garden of a Suburban Residence
Gathering Oranges for the Feast
Tamarind-tree at Point Venus
A Grove of Cocoanut-trees
Running before the Trade-winds
Dr. Coan, Missionary to Hawaii
No Respect for Missionaries
Trading Station in the Pacific
John Wesley, the Founder of Methodism
Mission Church and Station
Mission Park Monument
Mission Ship on her Voyage
Landing on an Atoll of the Hervey Group
Cocoa Palms in the Hervey Islands
Native Houses and Canoe
Missionary Station on Aneityum Island
Tanna Islander on a Queensland Plantation
Group of Islanders on a Feejeean Plantation
Firing down the Hatchway
The "Rosario" chasing a Man-stealing Schooner
A Witness for the Defence
Indian Girl House-servant in Feejee
Samoan double Canoe
Coral Architects in Samoan Waters
A Beach-comber
Growth of Coral on a Mountain slowly Subsiding
Ass's Ears, Florida Island
A House in the Tonga Islands
Native Teacher, Upolu, Samoan Islands
Map of the South Sea Islands
Crabs eating Cocoanuts
A Plantation in the South Sea Islands
A Fair Wind
Bread-fruit
War Canoe of the Olden Time
Canoes drawn on Shore
Captain James Cook
An American Resident
Cave near the Picnic Ground
Massacre Bay
A Village in Vanikoro
Hat Island, west of Vanikoro
Louis XVI. and La Pérouse
A Native of Feejee
A Royal Attendant
Ancient Feejee Temple
A Polynesian Idol
A Coast Scene in Kandavu
A Planter's Residence
A New Arrival
Going to Feejee
Scene on a Cotton Plantation
Sugar-cane Mill
Feejeean Head-dress
An Accomplished Liar
Fork of a Cannibal King
Tanoa, former King of Feejee
A Cannibal Dance
Skull found at the Banquet Ground
View in a Valley of the Interior of the Island
Avenue of Palms
A Part of Levuka
Fred's Fly
Frank's Mosquito
One Variety of Sea-worm
Going for Balola
Ancient Feejeean War-dance
Moonlight on the Waters
Mission Church in the Feejee Islands
Going to Church.—River Scene
Feejeean Head
Feejeean Weapons
Telling the Story
Formation of Clouds before a Feejeean Hurricane
After the Storm
Coast Scene in a Calm
Lost in the Hurricane
Mota, or Sugar-loaf Island
Two-tree Island
A Young Student
Stone Monument, Tongataboo
A Volcano in the Pacific
An Island Cavern
Islands on the Coast
Auckland in 1840
View of Auckland from Mount Eden
Mission Station at Tangiteroria, New Zealand
Early Days in New Zealand
In a State of Decadence
A Kainga Maori (Native) Village
Carved New Zealand Chest
Maori War Clubs
Lake in the Crater of an Extinct Volcano
Sawing a Kauri Pine
Stock-farm in the Suburbs
A Water-oak
A Pakeha Maori
A Pakeha Maori's Home
View of a Part of Auckland and its Harbor
Maori Tattooing
Inland Scenery
Captain Cook's Gift to the Maoris
Skeleton of the Extinct Moa (Dinornis)
Dressing Flax
Family of Deer on Kawau Island
Prospecting for Gold
Stamp-mill at Grahamstown
"Struck a Pocket"
Gold-mining on the Sea-shore
A Miner's Camp in the Mountains
Visiting a Mine
Inland Scenery
Among the Hot Springs
The Baths at Rotomahana
Hotel Life at the Hot Lakes
A Mud Crater
The White Terraces, seen from above
The Pink Terraces, seen from below
Lake Tarawera, in the Hot Lake District
The Tabu Removed
Maori Village of Wairoa, in the Hot Lake District
A Maori Prophet in the King Country
British Soldiers attacking a Maori Pah
Outworks of a Maori Pah
In the Harbor
In Napier for his Health
Scene on a Sheep Farm.—Off to the Pasture
Farm Scenes in the Open Country
On the Coast near Wellington
Just down from the Interior
Mountain and Lake in New Zealand
Just arrived from England
A Promenader
Home of a Prosperous Resident
Sewing-class in an Industrial School
Residence of the Governor, Wellington
Down the Slope
Logging in "the Bush"
Settlers' Cabins in the Open Country
Mount Egmont and Ranges
Home Scene at Christchurch
Harvest-time in Canterbury
Maid-servant off Duty
Gardening in the Park
Under the Shears
A Sheep-shearing Shed in New Zealand
A Flock of Sheep among the Hills
Sheep and Herder killed in a Snow-storm
Reducing the Rabbit Population
Parrots
A New Zealand Pest
A Steam Threshing-machine
English Sparrows at Home
Class in the Industrial School
A Perilous Night-watch
The Summit of Mount Cook
Attempt to climb the Eastern Spur
River issuing from a Glacier
Hydraulic Mining
A Squatter's Home
A Mountain Water-fall
Shotover Gorge Bridge
On the Shore of the Lake
Bound for Sydney
Entrance to Port Jackson
General View of Sydney Harbor
Statue of Captain Cook, Sydney
George III.
Avenue in the Botanical Gardens
Candidates for Transportation
Sydney and its Harbor
The Town-hall, Sydney
Sentenced to Hard Labor
View of Sydney from Pyrmont, Darling Harbor
Home of an Emancipist
A Ticket-of-leave Man
Just arrived in Port
Ship-yard Scene
On the Paramatta River
Irrigating an Orange-grove
Interior of a Coal-breaker
Gold-fields of Mount Alexander, Australia
Clearing in an Australian Forest
A Waterless Region
Australian Lyre-birds
A Member of the Legislature
Infant Class in an Industrial School
Completing the Railway
A Fallen Giant
Silver-stem Eucalypti
From Tenterfield to Stanthorpe
A Balcony
Palm-trees in the Botanical Gardens
"No more Tricks at the Wheel"
A Relic of Old Colonial Times
Among the Foot-hills
Picking Figs
A Clearing in the Scrub
Suburban Residence on the River's Bank
Gathering the Grapes
Cellars for Storing Wine
Chinese Laborers in a Vineyard
Aboriginal Australian
West Coast Australians
Civilized Aborigines
Aboriginal Method of making Fire
Australian Warriors watching a Boat
Battle between Hostile Tribes of Australians
Aboriginal Australians and their Huts
Aboriginal Children playing in the Water
The Haunt of the Bun-yip
The Team
Pets at the Station
The Tiger Snake
Camping-out on a Cattle-run
The Poisonous Spider (magnified)
The Prosperous Squatter
"I'm waiting for You"
Performance of a Bucker
The Milking yard
Coming in from Pasture
An Australian Stock-rider
An Unsteady Seat
A New Chum's First Ride
A Stampede
A Free Selector at Home
Arrival of the Weekly Mail
"Cutting Out"
Mustering Cattle
Branding a Calf
Died alone in "the Bush"
The Emu
The Pride of the Station
The Squatter's Pet
Cattle going to Water
A Home in the Bush
Herd of Mixed Cattle on a Station
A Shepherd's Dog
Ewes and Lambs
Mother of a Family
Sheep-shearing in Australia
Sheds and Chicken-yard of a Station
Sheep-washing on the Modern Plan
The Rush for the Gold-mines
Bush-ranger out of Luck
Bush-rangers at Work
Leading Citizens of Somerset
Pearl Oyster
Australian Pearls (full size)
Big Ben and his Friends
Waiting for Sunset
Evening Scene at an Up-country Station
An Australian Pest
The Sand-flea (natural size and magnified)
The Australian Bower-bird
Wallace's Standard-wing Birds-of-paradise, male and female
Head of the Valley Quail
A Quail Family
Out Prospecting
Quartz mill in the Gold-mines
Australian Gold-hunters
A Gold-miner's Home
A Chinese Discussion
Wrecked on the Reef
The Manatee, or Dugong
Evening at Home on the North Coast
Dingoes, or Australian Wild Dogs
Australian Wild Horses
A Kangaroo Battue, or Drive
Red Kangaroo
Short eared Kangaroo
Kangaroos in Captivity
A Corroboree
Something for Breakfast
Near the Camp
An Australian Courtship
The Night Alarm
Reception of a Brickfielder
A Brickfielder putting in its Work
Building a Railway on the Plains
Zigzag Railway in the Blue Mountains
The Blue Mountains
On the Head-waters of the Murray River
Gallery of a Theatre during a Performance
Scene in the Riverina
Steamboat on the Murray River
Fish-hatching Boxes on a small Stream
Immigrant's Camp in the Foot-hills of the Range
The Founding of Melbourne, August, 1835
Public Library, Melbourne
Melbourne Post-office
Government House, Melbourne
Collins Street in 1870
Public Offices and Treasury Gardens
Town-hall, Melbourne
View from South Melbourne, 1868
Part of Melbourne in 1838
A Suburban Residence
Harbor Scene in the Moonlight
Boarding-house of 1851
A Good Location for Business
Loading a Ship from a Lighter
The Artillery Rocks, near Lorne, on the Coast of Victoria
Waiting to see the Editor
Distributing Papers to Newsboys
The Race for the Melbourne Cup
Head of a Winner
A Cricket-match
Summer Retreat in the Mountains
Caught in a "Burster" on the Australian Coast
Seeking Shelter
Pioneer Gold-hunters
Map of the Gold-fields of Victoria Twenty Years ago
Edward Hargreaves, the Gold Discoverer
The Rush to Ballarat
Lake Scenery
A Gippsland Settler
The Peach Harvest
A Cottage in the Suburbs of Launceston
An Old Settler
At Bay in the Bush
A Camp in the Bush
Entrance to Cave
Near Deloraine
Australia at the Feet of Tasmania
Old Convict Church, Port Arthur, Tasmania
One of the Watch dogs
"Land, ho!"
On the Pier
Post-office and Town hall, Adelaide
Adelaide in 1837
Reaping Brigade at Work
Proclamation Tree at Glenelg, near Adelaide
Victoria Regia House, Botanic Garden, Adelaide
Exploring Expedition on the March
Camp Scene on the Desert Plains of South Australia
Government House and Grounds, Adelaide
Ready for the Start
Explorers in Camp
Monument to Burke and Wills, Melbourne
Colonel Warburton strapped to his Camel
Desert Scenery
The Way of Civilization
A Boomerang
A War-dance of Australian Blacks
Americans who use the Boomerang
Platypus, or Duck-billed Mole
Home of the Duck-bill
One of the Miners
View of Perth, Capital of Western Australia
Forest Scene in the South-west
A Kid-gloved Colonist
In the Pasture Lands
Rocks at the Cape

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

В

АВСТРАЛАЗИИ.

ГЛАВА I.

ИЗ САН-ФРАНЦИСКО В ГОНОЛУЛУ. — ВИДЫ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ. — ПОРТУГАЛЬСКИЙ КОРАБЛИК. — ПРИБЛИЖЕНИЕ К САНДВИЧЕВЫМ ОСТРОВАМ. — ПРОЛИВ МОЛОКАИ. — ОМЫВАЕМЫЕ ПРИБОЕМ БЕРЕГА ОАХУ. — ПРИБЫТИЕ В ГОНОЛУЛУ. — ЖИВОПИСНЫЙ ПОРТ. — ОТКРЫТИЕ И ИСТОРИЯ САНДВИЧЕВЫХ ОСТРОВОВ. — КАПИТАН КУК. — ЕГО ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ. — КАК ЛЮДИ БЫЛИ ЦИВИЛИЗОВАНЫ. — РАБОТА МИССИОНЕРОВ. — ШКОЛЫ И ЦЕРКВИ. — СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. — СТАРЫЕ ОБЫЧАИ. — ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И СЦЕНЫ В ГОНОЛУЛУ. — ТАРО И ПОИ. — ТУЗЕМНЫЙ ОБЕД. — КОСТЮМЫ ОСТРОВИТЯН. — ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА. — ХУЛА-ХУЛА И ДРУГИЕ ТАНЦЫ.

— Земля! — раздалось с марса.

— Где? — спросили с мостика.

— Прямо по курсу, сэр! — последовал ответ; но он был почти заглушен гулом возбуждения, которое вызвало это объявление. Пассажиры, которые прогуливались по палубам или вяло отдыхали в своих креслах, поспешно бросились вперед, стремясь хоть мельком увидеть землю, о которой было доложено «прямо по курсу».

Это произошло на борту парохода «Аламеда» рано приятным днем, когда он приближался к Сандвичевым островам, совершая рейс из Сан-Франциско. Было три пассажира, которые не присоединились к суматохе у носа корабля, а остались спокойно сидеть в своих креслах. Они слишком много раз проходили через опыт наблюдения земли с парохода в море, чтобы считать это чем-то новым.

Это были наши старые друзья, доктор Бронсон и его племянники, Фрэнк Бассет и Фред Бронсон, чей опыт и приключения в различных частях света знакомы многим американским юношам. Не довольствуясь тем, что они видели в Азии, Африке и Европе, они теперь отправились в путешествие к антиподам с намерением добавить еще один том к серии, в которой записаны их странствия.

ROYAL SCHOOL, HONOLULU.

На восьмой день плавания по прекрасным лазурным водам широкого Тихого океана «Аламеда» приблизилась к земле, и многие из ее пассажиров наполовину сожалели, что им предстоит расстаться. Погода была восхитительной, бризы — легкими, небо — почти всегда ясным, а температура — достаточно высокой, чтобы сделать плотную одежду некомфортно теплой, а тент над палубой — желательным. Со второго дня пути из Сан-Франциско не было видно ни одного паруса, так как парусные суда выбирают другой путь, чтобы получить более сильные и попутные ветры. Четыре или пять китов показали себя, и несколько стай морских свиней время от времени играли вокруг судна, как будто желали познакомиться со странным чудовищем.

THE PHYSALIA.

Летучих рыб было множество, как и тех любопытных обитателей глубин, популярных под названием «португальские кораблики». Один из последних был пойман с помощью ведра; неопытный пассажир, который восхищался его красивыми цветами, взял его в руку для тщательного осмотра, но, почувствовав жжение, немедленно уронил его. Доктор Бронсон утешил его информацией, что научное название португальского кораблика — Physalis pelagica, и его способность жалить позволяет ему парализовать свою добычу. Он состоит в основном из воздушного мешка, который держит его на воде, и имеет длинные щупальца, свисающие на разную длину. Эти щупальца вооружены жалами; они парализуют любую мелкую рыбу, которая оказывается в пределах их досягаемости, а затем действуют как пальцы, чтобы захватить добычу. У моряков есть любимый трюк — побудить новичка подобрать пойманную физалию, чтобы они могли насладиться его поспешностью, с которой он ее бросает.

THE ISLAND OF OAHU.

По мере того как «Аламеда» продолжала свой курс, очертания земли становились все более отчетливыми, открывая суровые вулканические скалы Оаху и напоминая пассажирам о горящих горах, которыми славятся Сандвичевы острова. Курс судна пролегал через пролив Молокаи, оставляя остров Молокаи слева и плотно прижимаясь к омываемым прибоем берегам Оаху, на которых расположена столица, Гонолулу. У самой воды время от времени встречались рощи кокосовых пальм; но в целом берег выглядел менее тропическим, чем ожидали наши юные друзья.

GENERAL VIEW OF HONOLULU.

Каждый глаз напряженно всматривался, чтобы увидеть Гонолулу; но когда его местоположение было указано, большинство пассажиров не смогли обнаружить никаких заметных признаков присутствия города. Через некоторое время пароход сделал резкий поворот на правый борт и прошел через узкий канал, ведущий в красивую гавань Гонолулу. Затем город довольно внезапно появился в поле зрения; его дома были окружены рощами пальм и тамариндов, перемежающимися с другими тропическими растениями в богатом изобилии. Гавань представляет собой глубокий бассейн в коралловом рифе и настолько защищена от ветров, что обычно она гладкая, как зеркало, и безопасна при любых ветрах. Там есть хорошая якорная стоянка для судов, и когда «Аламеда» вошла в нее, в порту находился флот достаточного размера, чтобы придать ему очень процветающий вид. Множество маленьких лодок сновали вокруг, и почти до того, как двигатели были остановлены, маленькие суденышки в большом количестве окружили пароход.

IN THE HARBOR OF HONOLULU.

Позади Гонолулу возвышается ряд вулканических гор высотой три или четыре тысячи футов, и от самого города до подножия этих гор земля поднимается пологим склоном, так что вид из гавани открывается превосходный. Доктор Бронсон обратил внимание юношей на долину, открывающуюся среди гор, и на контраст между скалами и склонами и яркими водами непосредственно вокруг них. Все согласились, что место расположено очень красиво, и вид стал большим облегчением после монотонного плавания из Сан-Франциско.

Как только представилась возможность, группа покинула пароход и направилась в отель, и, не дожидаясь осмотра отведенных им номеров, отправилась на прогулку для осмотра достопримечательностей. Они хотели максимально использовать свое время, так как рассчитывали продолжить свое путешествие через неделю или, самое большее, десять дней. «Аламеда» должна была вернуться в Сан-Франциско, как только выгрузит свой груз и примет другой; регулярный почтовый пароход в Австралию должен был зайти в Гонолулу в указанное время, и именно на этом пароходе они должны были отправиться на юг.

QUEEN'S HOSPITAL, HONOLULU.

Пока они шли по улицам в сопровождении гида, которого наняли в отеле, доктор Бронсон рассказал юношам краткую историю Сандвичевых островов, которую Фред впоследствии записал на бумаге, чтобы она не стерлась из памяти. В основном она сводилась к следующему:

«Знаменитому мореплавателю капитану Куку приписывают открытие этих островов в 1778 году, но они были известны испанцам более чем за столетие до того времени. Смерть капитана Кука послужила тому, чтобы сделать острова известными; он назвал их в честь лорда Сэндвича, который был тогда первым лордом Адмиралтейства, но здесь они известны как Гавайские острова, причем Гавайи — самый большой из группы».

— Это тот остров, где был убит капитан Кук, не так ли? — спросил один из юношей.

KEALAKEAKUA BAY, WHERE CAPTAIN COOK WAS KILLED.

— Да, — последовал ответ. — Это было в заливе Кеалакекуа, в виду великого вулкана Мауна-Лоа. Знаменитый мореплаватель не поладил с туземцами, которые, как и почти все дикари, были склонны к воровству. Одна из его лодок была украдена, и он решил захватить короля и держать его в плену, пока лодка не будет возвращена. С этой целью он высадился с лейтенантом и девятью людьми; туземцы заподозрили его намерения, и завязалась драка, которая привела к его смерти».

— И говорят, что они его съели, — заметил Фрэнк.

— Что касается этого, — ответил доктор, — то было много споров. Капитан Кинг, преемник Кука и историк экспедиции после смерти последнего, категорически заявляет, что тело Кука было съедено вместе с телами матросов и морских пехотинцев, погибших в то же время. С другой стороны, островитяне с такой же уверенностью заявляют, что каннибализма здесь в то время не существовало; и хотя могли быть совершены великие надругательства, ужасное обвинение не соответствует действительности. Спустя столько времени невозможно сказать, что произошло, и мы оставим эту тему. Но общепризнано, что великий мореплаватель обязан своей смертью своей суровости в обращении с туземцами и своей неосторожности, решившись высадиться на берег с небольшим отрядом, который сопровождал его».

— Но мы оставим знаменитого капитана в покое, — продолжил доктор, — пока уделим внимание более современным вещам. Великие перемены произошли за сотню лет или около того, которые прошли со дня смерти капитана Кука. Тогда люди были дикарями и идолопоклонниками; теперь они цивилизованны и христианизированы, и их можно считать безвредной и доброжелательной расой. Образование среди них всеобщее, едва ли найдется туземец Гавайев, не умеющий читать и писать. Каждый ребенок обязан посещать государственные школы, и существует специальный школьный налог в два доллара с каждого избирателя, в дополнение к общему налогу на образовательные цели. Школы есть в каждой части островов, где есть хоть какое-то население, и учителям платят из налогов, которые я упомянул».

— Я полагаю, что миссионерам следует приписать распространение образования здесь, не так ли? — спросил один из юношей.

MRS. THURSTON, ONE OF THE MISSIONARIES OF 1820.

— Да, — последовал ответ; — и нигде в мире не было более искренних и энергичных миссионеров, чем те, что приехали на Гавайские острова. Первые миссионеры прибыли сюда в 1820 году, и в течение тридцати трех лет миссионерское предприятие поддерживалось пожертвованиями в Соединенных Штатах и других местах. За это время пожертвования христианских людей в Соединенных Штатах на обращение жителей Гавайских островов составили более девятисот тысяч долларов».

— Что было сделано в конце этого времени? — спросил Фред.

— В 1853 году миссионеры сообщили, что жители Гавайских островов были обращены в христианство и что идолопоклонство среди них больше не существует. Тогда Американским советом миссий было проголосовано, что «Сандвичевы острова, будучи христианизированными, больше не будут получать помощь от этого Совета». С того времени церкви стали практически самоокупаемыми, хотя они и получали некоторую помощь из Америки. В настоящее время Гавайские острова имеют собственное миссионерское общество, которое посылает миссионеров и учителей на другие острова Тихого океана; и у них есть типография, где Библии печатаются на нескольких полинезийских языках — точно так же, как Библии раньше печатались в Нью-Йорке для использования Сандвичевыми островитянами».

KAWAIAHO CHURCH—FIRST NATIVE CHURCH IN HONOLULU.

Здесь гид прервал их, чтобы указать на церковь Каваиахо, которая, по его словам, была первой туземной церковью в Гонолулу, солидным и хорошо построенным зданием, которое напомнило чужестранцам многие церкви, виденные ими в штатах Новой Англии. В ответ на замечание Фрэнка по этому поводу доктор Бронсон сказал, что большинство первых миссионеров приехали из Бостона и его окрестностей, и поэтому следовало ожидать, что церкви будут в стиле Новой Англии.

BETHEL CHURCH.

Фред спросил, была ли церковь, мимо которой они проходили, первой, когда-либо построенной на островах. Гид объяснил, что это была первая туземная церковь, но не первая американская. Эта честь принадлежит церкви моряков (или Вефильской), которая была отправлена из Бостона на китобойном судне вокруг мыса Горн; она была привезена по частям и установлена вскоре после прибытия судна сюда. Гонолулу долгое время был большим пристанищем для китобоев, и около 1846 года особое внимание было уделено их нуждам путем создания Вефильской церкви и общества.

Самым известным человеком в связи с этой ветвью миссионерского предприятия был преподобный мистер Дэймон, который приобрел репутацию искреннего друга моряков и которого обычно называли «отец Дэймон» вследствие его отеческой заботы и доброты ко всем, кто попадал под его влияние. Он основал Дом моряков при церкви, и он принес большую пользу, удерживая моряков от дурных влияний, которые встречаются в большинстве океанских портов.

NATIVE SCHOOL-HOUSE IN HONOLULU.

— Куда бы вы ни пошли на этих островах, — сказал доктор, — вы везде найдете церкви, и недалеко от каждой церкви есть туземная школа, где детей учат читать и писать. В воскресенье церкви заполнены верующими, и нигде нет более набожных людей, чем на этих островах. Сейчас церквей больше, чем нужно населению, по той причине, что нет никакого упадка в религиозном рвении, а из-за уменьшения числа жителей. Во времена открытия капитана Кука население островов оценивалось не более чем в двести тысяч человек. Оспа, корь и другие болезни нанесли ужасный урон, и в настоящее время туземное население составляет немногим более пятидесяти тысяч человек, если вообще больше. Оно сокращалось с большей или меньшей быстротой с самого начала века, и последняя перепись показала значительное уменьшение по сравнению с предыдущей.

THE COURT-HOUSE IN HONOLULU.

— Не только островитяне уменьшаются в численности, — продолжил он, — но и люди сегодняшнего дня, как говорят, меньше ростом, чем те, что были сто лет назад. Миссионеры и другие старые жители говорят, что, когда они впервые приехали сюда, они встречали большое количество туземцев высокого роста и величественных фигур, принадлежавших в основном к старым семьям вождей и знати. Иногда в наше время вы можете увидеть их, но не часто».

NATIVE GENTLEMAN OF HONOLULU.

— Я полагаю, что вожди и знать были другой расы, — заметил Фрэнк, — иначе они все были бы одного общего роста».

— Раньше предполагалось, что это так, — последовал ответ, — и даже сейчас эта теория поддерживается многими людьми. Но я считаю, что общее мнение таково, что все они были одной расы, а превосходное развитие вождей и знати объяснялось их более легкой жизнью и лучшей пищей, что не могло не сказаться на протяжении многих поколений».

Один из юношей спросил, принимали ли люди миссионеров доброжелательно и проявляли ли желание быть просвещенными и цивилизованными.

— В общем, да, — последовал ответ, — хотя это было далеко не всегда так. Некоторые вожди подозрительно смотрели на приход чужестранцев, опасаясь, и не без оснований, что их власть уменьшится по мере того, как их подданные станут просвещенными. Король был благосклонен к работе миссионеров, и, следовательно, враждебность вождей не могла проявляться с суровостью. До прихода миссионеров у гавайцев не было письменного языка. Миссионеры свели язык к письму, подготовили школьные учебники, словарь, сборник гимнов и перевод части Священного Писания, все на туземном языке, и они обучили туземных учителей, которые были нужны для управления школами, созданными тогда и впоследствии».

— Таким образом миссионеры дали гавайскому народу блага цивилизации, и год за годом старые суеверия и обычаи исчезали. Некоторые из них все еще остаются, но не многие; точно так же, как в Новой Англии вы можете по сей день найти людей, которые верят в колдовство, а по всем Соединенным Штатам — лиц, которые имеют безоговорочную веру в сверхъестественные вещи. Гавайцы отнюдь не совершенны в своей морали и убеждениях, и вы можете найти беззаконие в Гонолулу, точно так же, как вы можете найти его в Бостоне или Филадельфии. Убийства и кражи были очень распространены сто лет назад; теперь первое преступление встречается так же редко, как в Соединенных Штатах, а что касается последнего, то даже еще реже. Почти все кражи на островах совершаются китайцами или другими иностранцами, а не туземцами».

Наши друзья прошли мимо здания суда, которое имело заметное сходство с американской ратушей в процветающем городе и стояло на краю ухоженного сада. Доктор заметил, что здания судов и тюрьмы являются одними из атрибутов всех цивилизованных стран, и поэтому они нужны на Гавайях так же, как и везде. — Но мне говорят, — продолжил он, — что большинство заключенных в тюрьме Гонолулу принадлежат к другим расам, а не к гавайской, и что американцы и англичане составляют хорошую долю».

HAWAIIAN POI DEALER.

Немного дальше здания суда наши друзья встретили человека, несущего две корзины с крышками, подвешенные на концах короткого шеста, который лежал у него на плече. Фрэнк повернулся к гиду и спросил, что несет этот человек.

— Это разносчик пои, — последовал ответ, — и я удивлен, что вы не встретили его раньше, так как их много. Он продает пои, и люди покупают его, чтобы есть».

Затем он объяснил, что пои — это национальное блюдо островов, и делается оно из корня таро, который является сандвичевой формой картофеля. Он указал на сад таро и сказал, что таких садов много в Гонолулу и его окрестностях, так как туземцы не считали дом полным без него.

Корень таро запекается в подземной печи, а затем очень мелко разминается, так что он был бы похож на муку, если бы из него была удалена влага. После того как он был тщательно размят, его смешивают с водой, и в этом состоянии он готов к употреблению. В свежем виде он имеет приятный вкус, и большинству иностранцев он нравится с первой пробы. Для употребления туземцами его оставляют бродить; когда он забродит, он напоминает неискушенному вкусу кислую пасту и вызывает тошноту у новичка. Туземцы гораздо больше предпочитают его в таком виде, и многие иностранцы развивают свой вкус до тех пор, пока они тоже не предпочтут, чтобы их пои был кислым, а не свежим.

Вскоре после того, как острова были заселены иностранцами, изобретательный янки увидел шанс заработать деньги, импортируя оборудование для приготовления пои вместо старого способа ручного измельчения. Теперь в различных частях острова есть фабрики, где пои производится в больших количествах, главным образом для использования плантаторами и другими крупными потребителями. Он составляет значительную статью экспорта на другие острова, где используется полинезийский труд, и особенно на гуановые острова, где ничего нельзя выращивать. Бывший король Гавайев основал фабрику пои в Гонолулу и тем самым стал очень непопулярным среди своих подданных, точно так же, как это было с другими королями, которые вводили трудосберегающие механизмы в свои владения.

За обедом в тот вечер Фрэнк и Фред попросили пои и были быстро обслужены. Им объяснили, что туземный способ его поедания заключается в том, чтобы опустить указательный палец в блюдо, покрутить его, пока он не будет хорошо покрыт липким веществом, а затем провести пальцем через рот. Оба юноши пришли к выводу, что они позволят туземцам монополизировать этот способ еды, который едва ли можно было примирить с цивилизованными обычаями. Они довольствовались ложками, которые полностью отвечали их целям.

HAWAIIANS AT A FEAST.

Пои, рыба и свинина являются основными продуктами питания среди гавайцев; но на пиру добавляется несколько блюд, которые не входят в ежедневное меню. Гид отвел Фрэнка и Фреда на туземный луау, или фестиваль, и указал на следующие блюда: пои, рыба и свинина, как уже упоминалось; печеный корень ти, который имел поразительное сходство с паточным пирогом, который любят жители Новой Англии, и сходство включало как внешний вид, так и вкус; сырые креветки и лиму, который представляет собой морской мох, пахнущий и имеющий вкус очень неприятный для новичка; куулаау, который является приятной смесью кокоса и корня таро; паалоло, комбинация кокоса и сладкого картофеля, сладковатого вкуса; и две или три дополнительные смеси такого же рода. Затем были каракатицы сырые и приготовленные, жареная собака и небольшое количество маринованного лосося, щедро приправленного красным перцем. Фред предположил, что, поскольку лосось был импортным и поэтому дорогим, красный перец был свободно добавлен, чтобы этот продукт ели экономно.

NATIVE HAY PEDDLER.

Гид, который был туземцем, объяснил, что пир был устроен с целью позволить дающему построить новый дом, и каждый гость должен был заплатить пятьдесят центов за свое угощение. Он указал на калабашную чашу, лежащую на земле, как на вместилище денег, так как по этикету хозяину не полагалось получать наличные прямо из рук своих гостей. Мероприятие было организовано заранее, и цена пира была упомянута в приглашении. Все были в новой одежде, так как одним из гавайских обычаев является то, что каждый предмет одежды, надетый на пир, должен быть совершенно новым, и туземец скорее пропустит развлечение, чем нарушит этот пункт этикета. Пять или шесть человек, которые служили распорядителями, были одеты совершенно одинаково, каждый из них был в зеленой рубашке и красных брюках, сшитых для этого случая. В дополнение к этому у них были зеленые венки на головах, и у большинства присутствующих головы были украшены цветами или листьями.

Обедающие сидели на земле, и по мере того, как они занимали свои места, им раздавали порции жареного поросенка, аккуратно завернутые в листья ти. Ожидалось, что они будут довольны своей порцией, и этикет запрещал им просить еще этого продукта, хотя они могли свободно брать все остальное. Когда пир заканчивался, каждый уносил с собой все, что осталось от его жареной свинины. Гид сказал, что было бы очень невежливо оставить какую-либо ее часть, и даже кости уносились с собой. Кормление происходило не в спешке; туземный пир длится несколько часов, гости делают паузы два или три раза, чтобы нагулять свежий аппетит, и время от времени ходят вокруг, поют, танцуют, разговаривают или смеются, чтобы увеличить вместимость своих желудков.

Наши юные друзья попробовали некоторые из блюд, и каждый бросил полдоллара в калабашную чашу, которая была назначена вместилищем вкладов гостей. Они унесли свои порции жареной свинины и отдали пакеты некоторым мальчишкам, которых они встретили недалеко от места пира. Последние немедленно сели, чтобы насладиться лакомым деликатесом, и, без сомнения, воображали себя на время самыми облагодетельствованными существами на земле. Их внешний вид указывал на то, что жареная свинина не часто входила в их меню, и быстрота, с которой они набросились на содержимое пакетов, показывала, что они не обедали.

Фрэнк подумал, что это, должно быть, была большая перемена для жителей островов, когда они отказались от своего старого обычая ходить без одежды и приняли одежду цивилизации. Когда вспоминаешь, что сто лет назад островитяне были голыми дикарями, замечание юноши не вызывает удивления. Миссионеры говорят, что в ранние дни попытки туземцев принять европейскую одежду были решительно смехотворны; они не могли понять необходимости трех или более предметов одежды, а думали, что одного достаточно для начала. Шляпа, рубашка и пара брюк считались достаточными для троих, и некоторые из них спорили, что эти предметы одежды были совершенно слишком многочисленны для одного человека, когда было так много других без всего.

DRESS OF HAWAIIAN WOMEN.

Фред сделал набросок группы женщин, а впоследствии приобрел несколько фотографий, показывающих, как обычно одеты женщины-туземки островов. На обороте наброска он написал следующее:

«Одежду женщин вряд ли можно назвать живописной, но после того, как ее увидишь несколько раз, ее странность не так заметна, как сначала. Большинство женщин ходят с непокрытой головой или с венками из листьев и цветов в волосах. Их платье свисает с плеч, не собираясь на талии, и довольно близко напоминает утренний халат цивилизованных стран, хотя он не такой декоративный. Черный, темный и розовый — обычные цвета платья, но по праздничным случаям часто можно увидеть что-то более яркое. Вы были бы удивлены, увидев грацию и достоинство, с которыми держатся пожилые женщины, и я думаю, что многое из этого связано со свободно струящимся платьем».

Климат настолько мягкий, что плотная одежда не нужна. Жара, конечно, больше на низменностях, чем среди гор, чьи самые высокие пики покрыты снегом значительную часть года. Гонолулу считается самым жарким местом в королевстве, и там круглый год носят легкую одежду, но не самую тонкую. Белое носят очень много, но оно так легко пачкается, что многие предпочитают носить одежду из синей саржи или синей или серой фланели. Фланель желательна для зимних месяцев, но острова находятся так близко к экватору, что разница между зимой и летом не очень велика.

В декабре и январе температура иногда падает до 62° по Фаренгейту рано утром, но к полудню или 2 часам дня она обычно достигает 75° или 76° и остается между этой отметкой и 70° до полуночи. В июле самая высокая точка достигает 86°, а в нескольких случаях 87°. Крайний диапазон термометра составляет не более 26° или 28°, что делает его очень комфортным климатом для жизни. Говорят, что он превосходен для лиц, страдающих легочными заболеваниями, хотя он несколько изнурителен для здоровых мужчин и женщин, привыкших к суровому климату северных штатов Америки.

Жители островов говорят, что есть регионы среди гор, где ночи неизменно достаточно прохладны для огня круглый год, в то время как дни никогда не бывают жаркими. Даже в Гонолулу воздух не такой душный, как в Нью-Йорке или Филадельфии в июле и августе, и самая сильная жара почти всегда смягчается бризом. Зимой дождей больше, чем летом, но нет по-настоящему сухого сезона. Обстоятельство, которое поражает чужестранца, заключается в том, что на наветренной стороне островов гораздо больше дождей, чем на подветренной; иногда на первой выпадает много дождей, в то время как на второй их мало или почти нет. Пассат контролирует количество осадков, и, выяснив, где он дует, приезжий может иметь много или мало дождей, в зависимости от того, где он выбирает место жительства.

ANCIENT IDOLS OF HAWAII.

Гид сказал юношам, что они могут сидеть на веранде отеля в Гонолулу и видеть, как дождь идет каждый день, но не получить ни капли в пределах города. — Вы можете быть здесь весь день на солнце, — сказал он; — но если вы собираетесь на наветренную сторону острова, вы должны взять свои резиновые плащи. Ливни, которые вы видите из отелей, — это облака, которые были перенесены через горы, и как только вы пересечете хребет, вы окажетесь в их центре».

Доктор Бронсон сказал, что уменьшение населения островов некоторыми людьми приписывается принятию одежды туземцами. — Утверждается, — сказал он, — что люди очень неосторожны и не изучили санитарные законы, которые регулируют использование одежды. Туземец не думает ни о чем, ложась в мокрой одежде, когда он промок под дождем или окунулся в прибой; трудно заставить его понять, что такая практика опасна, и многие жители умерли от сильных простуд, полученных таким образом».

GRASS HOUSE, HAWAIIAN ISLANDS.

На окраине города наши друзья подошли к дому, который, по словам гида, был хорошим образцом туземного жилища, и они получили разрешение войти и осмотреть его. У него была дверь, но не было окон; он был одноэтажным, и его стены были сделаны из вертикальных палок, переплетенных пальмовыми листьями, в то время как крыша была покрыта травой. Пол был из твердой земли, покрытой циновками, и в одном конце была своего рода платформа, поднятая на фут выше остальной части. Эта платформа была местом для сна обитателей и была поднята, чтобы обеспечить ее свободу от сырости в случае сильного дождя. Перед домом была скамейка, где можно было посидеть в тени во второй половине дня и где, без сомнения, владелец проводил значительную часть своего времени, бездельничая. Островитяне не любят тяжелой работы, и, по сути, у них нет причин трудиться так усердно, как это делают жители более суровых регионов.

GOVERNMENT BUILDINGS, HONOLULU.

Вокруг Гонолулу стоимость жизни выше, чем вдали от порта, из-за повышенной цены на продукты полей. В сельской местности можно сказать, что человек, который работает два дня в неделю, может содержать свою семью с комфортом, особенно если он находится недалеко от морского побережья, откуда он может получить запас рыбы в любое время, когда захочет пойти за ней. Рыбалка, посадка таро и приготовление пои — его главные занятия, и к ним он обычно добавляет плетение циновок, что не является ни трудным, ни утомительным. Его потребности немногочисленны и легко удовлетворяются, и неудивительно, что островитянин проявляет нежелание изнурять себя постоянным трудом. Условия жизни не требуют от него этого, и ему не хватает амбиций накопить состояние только ради того, чтобы накопить его.

HAWAIIAN DANCING-GIRLS.

После обеда гид предложил, чтобы чужестранцы стали свидетелями хула-хула, или туземного танца. Он был совсем не похож на танцы европейских стран, состоя в основном из более или менее активных движений конечностей, в то время как тело танцора раскачивалось из стороны в сторону. Танцоры были девушками, одетыми в короткие платья, как те, что носят американские школьницы; у них были венки в волосах и вокруг лодыжек, а их платья были свободно собраны на талии, где они удерживались шнурками. Музыка обеспечивалась двумя мужчинами, которые били руками по большим калабашам и пели или скандировали низкий монотонный мотив. Очень малое количество танца удовлетворило любопытство посетителей, и они вернулись в отель в ранний час.

У гавайцев есть другой танец, который можно увидеть на их фестивалях; он исполняется мужчинами и женщинами, обычно пожилыми людьми, и сопровождается пением, в котором могут участвовать все. Затем есть танцы для молодых людей, но они обычно не практикуются из-за противодействия миссионеров и, возможно, из-за нежелания людей предаваться активным упражнениям, если им за это не платят. Все танцы произошли со времен до прихода иностранцев, и поэтому представляют интерес для любого, кто желает узнать все, что он может, об истории островитян.

ГЛАВА II.

В ГОНОЛУЛУ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ. — ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ. — ТЕАТР. — ДОРОГА К ПАЛИ. — ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД. — ВИЛЛЫ ОКОЛО ГОРОДА. — ДЕВУШКИ ВЕРХОМ. — ПОЛЯ ТАРО. — ВОДОСНАБЖЕНИЕ. — ГОРНЫЙ ПЕРЕВАЛ. — ГАВАЙСКИЕ КОВБОИ. — ХИЛО И ПЛАВАНИЕ ТУДА. — АПОКРИФИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ О ДОЖДЕ. — СЕРФИНГ. — ВЕЛИКИЙ ВУЛКАН КИЛАУЭА. — ПО ЛАВОВЫМ ПОЛЯМ. — ТРУДНЫЕ ДОРОГИ. — ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ДОМ. — БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ. — ГОРЯЩИЕ ОЗЕРА. — ОСМОТР ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ. — УЖАСАЮЩИЕ СЦЕНЫ. — КИЛАУЭА И МАУНА-ЛОА. — ВЕЛИЧАЙШИЙ ВУЛКАН В МИРЕ. — ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ. — КРАТЕР ХАЛЕАКАЛА. — КУЛЬТУРА САХАРА НА ГАВАЙЯХ, ЕЕ МАСШТАБЫ И РОСТ. — ДРУГИЕ ОТРАСЛИ. — ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ШХУНЕ В ГОНОЛУЛУ. — ПРОКАЖЕННЫЙ ОСТРОВ МОЛОКАИ. — ДЕНЬ СРЕДИ ПРОКАЖЕННЫХ.

Следующий день был посвящен экскурсиям в непосредственной близости от Гонолулу, поездке в экипаже по главным улицам города, посещению дворца и других правительственных зданий, а также двум или трем визитам для вручения рекомендательных писем. Посещение дворца включало представление королю Калакауа, который вежливо принял своих посетителей и уделил немного времени их развлечению. Разговор касался в основном Соединенных Штатов и едва затрагивал вопросы, связанные с островами.

Во время поездки по городу Фрэнк и Фред обнаружили, что Гонолулу — это хорошо построенный город с узкими улицами. Дома в основном деревянные, разбросанные довольно небрежно во многих местах, с небольшой попыткой единообразия и без особого украшения. Количество тропической зелени, которая почти скрывала многие виллы и отдельные резиденции на боковых улицах и окраинах города, напоминало Цейлон и другие регионы вблизи экватора, которые они посещали в своих прежних путешествиях. Фрэнк подумал, что легко может представить себя в пригородах Коломбо, в то время как Фред был склонен закрыть глаза на мгновение и подумать, что он был перенесен на волшебном ковре из «Тысячи и одной ночи» в Батавию или Буйтензорг на Яве. Во многих дворах били фонтаны, капли воды сверкали на ярком солнце, значительно добавляя красоты сцене.

LAHAINA, ISLAND OF MAUI.

В Гонолулу есть несколько прекрасных резиденций, но ни одна из них не считалась бы значительной в богатой столице Европы. Лучшие здания — это общественные, и в этот список мы должны включить Гавайский отель, так как он был построен правительством за счет, который считался тяжелым для страны. Рядом с отелем находится театр, который также является правительственным делом и приносит очень мало дохода своим владельцам. Он используется время от времени, когда мимо проходит гастролирующая труппа, совершающая рейс между Австралией и Америкой, и дает несколько представлений. Гонолулу едва ли способен поддерживать театр в течение всего года, так как часть населения, способная и желающая посещать его, очень мала.

WOMEN ON HORSE-BACK, HONOLULU.

Фрэнк и Фред были забавлены конными выступлениями туземцев, и особенно порывом и энергией, с которыми смеющиеся девушки гнали своих лошадей на полной скорости. Они ехали «по-мужски», оседлав лошадь, вместо того чтобы сидеть в дамском седле, и немногие из них казались довольными чем-либо, кроме самого быстрого темпа. Лошади Гавайских островов маленькие, но сильные и способны к большой выносливости; на самом деле, если бы они были другими, очевидно, что они не жили бы долго, если вспомнить привычки туземцев. Путешествуя по Гавайским островам, необходимо иметь свое седло, так как каретных дорог немного, и до многих мест, которые хочется посетить, нельзя добраться на колесных транспортных средствах. Конечно, можно нанять седла при найме лошадей, но это отнюдь не всегда так.

Послеполуденная поездка была продлена до Пали — горного перевала в шести милях от города, который является одной из главных достопримечательностей для путешественников, способных задержаться в Гонолулу лишь на короткое время. Покинув деловую часть города, наши друзья выехали на прямую и очень пыльную дорогу, которая на протяжении более двух миль вела мимо вилл, принадлежащих купцам и другим состоятельным людям, сделавшим Гонолулу своим домом. Каждая вилла стоит в отдельном саду, и дома часто скрыты от глаз густой листвой, окружающей их, а также вьющимися и ползучими растениями, которые поднимаются до самых крыш. Дорога постепенно идет в гору, и поэтому из окон домов открываются прекрасные виды на залив и город, в то время как горы, возвышающиеся позади, служат им фоном. Фред был настолько очарован красотой пейзажа, что хотел зарисовать некоторые виллы, но воспоминание об ограниченном времени не позволило ему осуществить это желание.

За пределами этого района вилл экипаж въехал в предгорья, где дорога круто извивалась среди полей таро, на которых люди, стоя по колено в воде, ухаживали за растениями, дающими гавайцам их насущный хлеб. Вода, орошающая поля таро, поступает по бесчисленным ручьям со склонов гор, куда ее приносят облака, гонимые пассатами. Гонолулу получает воду с гор, и ее здесь, безусловно, в изобилии.

A MOUNTAIN VALLEY.

За полями таро начинаются хорошие пастбища для крупного рогатого скота и овец, которых здесь великое множество. Фрэнк обратил внимание на водопад в некотором отдалении, который красиво контрастировал с темными склонами гор и был, очевидно, высотой почти, если не ровно, в двести футов. На одном из поворотов дороги экипаж столкнулся с телегой, которая спускалась по склону слишком быстро для безопасности; повреждения были незначительными, но на несколько мгновений ситуация приняла серьезный оборот, так как существовал реальный риск опрокинуться через край почти отвесного склона.

Путешественников на дороге было немного, самыми живописными из которых были группы девушек верхом на лошадях и пастухи, перегонявшие скот на рынок или на смену пастбища. Девушки обычно были одеты в яркие платья, перехваченные в талии еще более яркими кушаками, которые развевались позади них, когда они мчались по дороге. Большинство из них носили на головах соломенные шляпы, обычно украшенные цветочными венками и гирляндами, которые они носили в изобилии. Время от времени внимание Фрэнка привлекало миловидное лицо, обрамленное шеей, украшенной ожерельем из цветов кричащих расцветок; ожерелье служило прекрасным фоном для цвета лица, но иногда цветы были подобраны без должного внимания к контрасту оттенков.

HAWAIIAN TEMPLE.

(From a Russian Engraving about 1790.)

Гавайские ковбои, или погонщики скота, мало чем отличались от своих американских прототипов: они носили широкополые шляпы и яркие шарфы; они сидели на выносливых маленьких лошадках в седлах американского ковбойского образца с высокой лукой и деревянными стременами. Кроме того, встречались вереницы вьючных мулов и лошадей, спускавшихся из тех мест в горах, куда не могли добраться колесные экипажи, а иногда наши друзья встречали китайского садовника, везущего продукты со своего небольшого участка на рынок на спине вьючного животного, а в некоторых случаях — на тачке. Встречалось несколько групп пеших мужчин и женщин, но их число было настолько мало, что Фрэнк и Фред пришли к выводу, что гавайцы — домоседливый народ и не склонны к частым странствиям.

Близ Пали дорога проходила через заросли деревьев хау, напоминавших заросли манзаниты на склонах калифорнийских предгорий. Эти заросли настолько густые, что человеку или лошади пройти сквозь них невозможно; по сути, они непроходимы ни для кого, кроме самых мелких животных. Фрэнк подумал, что хотел бы срезать трость на память, но отказался от этой мысли, когда Фред напомнил ему, что он, вероятно, сможет купить все трости, какие захочет, в Гонолулу.

MOUNTAIN SCENE IN THE SANDWICH ISLANDS.

Внезапно с другой стороны узкого перевала открылась изумительная панорама. Со всех сторон высились скалистые утесы горного хребта, а впереди, с высоты восьми или девяти сотен футов над уровнем моря, они смотрели на картину, включавшую в себя все виды пейзажей. Вдали виднелся синий Тихий океан, омывающий песчаные берега и изогнутые коралловые рифы, а между океаном и тем местом, где стояли наши друзья, простирались покрытые травой и лесом предгорья и длинные полосы низменностей, усеянные кофейными и сахарными плантациями, полями таро и другими свидетельствами тщательной обработки земли, а также деревнями и группами хижин, обозначавшими места обитания людей, занятых в этом тропическом сельском хозяйстве.

«Можно почти сказать, что в этом кусочке пейзажа мы увидели все цвета радуги», — сказал Фред позже, описывая эту сцену. «Синее небо и море отливали пурпуром, далекие горы переливались оттенками синего и серого, предгорья и равнины радовали глаз всеми мыслимыми оттенками зелени, от ярко-зеленой горной травы до темной листвы растительности, окружающей деревни; а что касается желтого цвета, то он был представлен во всем своем многообразии, от красноватого оттенка извилистых дорог до яркой, почти белой полосы песка, отделяющей сушу от моря. Мы вспомнили несколько подобных видов в разных частях света, но ни один из них не предпочли бы этому. Это был вид, напоминающий Байдарские ворота в Крыму в сочетании с Вокваллой близ Галле и кусочком пейзажа с Риги-Кульм в Швейцарии».

Тот, кто отправляется на Гавайские острова, сочтет свой визит неполным, если не включит в него остров Гавайи и великий вулкан Килауэа. Доктор Бронсон пожелал, чтобы группа отправилась туда как можно скорее, и, наведя справки, обнаружил, что пароход отправляется в Хило на второе утро после их прибытия в Гонолулу.

«Готовьтесь к сырой погоде, — сказал его собеседник, — так как в Хило дождь идет постоянно. Говорят, там выпадает семнадцать футов осадков в год, и иногда бывают дни, когда дождь льет, не переставая ни на минуту. Прорезиненные плащи и дождевики будут кстати, и чем их больше, тем лучше».

Продолжая, рассказчик поведал, что один житель Хило как-то провел эксперимент: выбил днища у бочки из-под масла, и дождь заливался в отверстие быстрее, чем вода успевала вытекать с концов! Фрэнк попросил предоставить документы по этому делу — показания под присягой перед мировым судьей и свидетельство местного священника, — но их не оказалось. Другая история гласила, что рыбы часто выпрыгивали в воздух на триста-четыреста ярдов, прежде чем обнаруживали, что они не в заливе, так как ливни были настолько плотными, что отличить одно от другого было невозможно. Фред заявил о своем скептицизме по этому поводу, поскольку ливни состояли из пресной воды, а залив был соленым, и морская рыба обычно не проявляет желания плыть вверх по пресноводному потоку, за исключением сезона нереста.

HILO.

Путь до Хило занял около сорока часов, при этом пароход сделал несколько остановок по дороге. Когда группа высадилась, лил дождь «как из ведра», но так как весь багаж был завернут в водонепроницаемые чехлы, ничего не пострадало. Были спешно приняты меры для отправления на следующее утро, невзирая на погоду: наняли лошадей и проводников, для седел выбрали лучших животных, а остальных приспособили под вьюки, и приготовили сытный обед для дневной трапезы. Доктор Бронсон настоял на том, чтобы перед отправлением всех лошадей заново подковали, а также взяли с собой запас подков и гвоздей. Дорога почти на всем протяжении идет по лавовым полям, и если лошадь теряет подкову, она через несколько минут начинает хромать, настолько остра и тверда лава.

SURF-BATHING AT HILO.

К счастью, утро выдалось погожим, и залив Хило выглядел прекрасно. Рощи пальм и других тропических деревьев окаймляли берег, прибой с мерными ударами разбивался о дугообразную полосу пляжа, оживленную десятками мужчин и мальчиков, резвящихся в волнах. Впервые наши друзья увидели некоторые из водных развлечений, которыми славятся островитяне, хотя в наши дни они менее популярны, чем в былые времена. Фред описал это так:

«У каждого человека была доска для серфинга — толстая доска длиной двенадцать или пятнадцать футов и шириной, пожалуй, тридцать дюймов, сделанная, как говорят, из ствола хлебного дерева. Было пять или шесть туземцев, которым мы пообещали по полдоллара каждому за представление. Они выплыли со своими досками к первой линии бурунов и сумели нырнуть под нее, проплыв дальше с помощью донного течения. Они миновали вторую линию таким же образом и, наконец, оказались за пределами всей полосы прибоя, в сравнительно спокойной воде.

Затем они некоторое время покачивались на волнах, ожидая своего шанса. Им нужна была необычно высокая волна, и они пытались найти место перед ней, чтобы она подхватила их и понесла к берегу как раз в тот момент, когда она превращалась в гребень. Они пробовали несколько раз, но безуспешно, и мы начали терять терпение.

Наконец они дождались того, чего ждали: пока одни стояли на коленях на своих досках, а другие лежали, вытянувшись лицом вниз, они помчались впереди огромного гребня со скоростью, если не меньше, то около сорока миль в час. Они неслись прямо перед волной, словно скользя под гору; одного из них накрыло, но он нырнул, вынырнул позади волны и приготовился к следующей. Остальные продолжали движение и были выброшены на берег, и, как только смогли подняться со своих досок, побежали к нам за платой. Один из парней стоял на своей доске в полный рост прямо в прибое, точно так же, как нубийцы у первого порога Нила стоят, спускаясь через пенящуюся воду».

THE VOLCANO HOUSE.

Тем временем проводники были заняты подготовкой кавалькады, и незадолго до восьми часов группа отправилась к великому вулкану. От Хило до «Вулкано-Хаус» тридцать миль. Лошади большую часть времени идут шагом, и хотя этот путь проделывали за шесть часов, лучше отвести на него не менее десяти и «не торопиться». Это даст время на часовой отдых для обеда в «Хаф-уэй-Хаус» — обеда, который мы уже подготовили.

Фрэнк хотел попробовать проскакать галопом, но, чтобы избежать несчастных случаев, доктор Бронсон предложил сегодня обойтись без галопа. Тропа по лаве полна ям, местами очень неровная и разбитая. Туземцы рысят и скачут галопом по дороге, но новичку следует воздержаться от этого. При ходьбе шагом нет особого дискомфорта и практически нет опасности, и группы дам и детей могут совершить это путешествие без чрезмерной усталости. «Chi va piano va sano», как говорят итальянцы.

Юноши нашли поездку от Хило до вулкана весьма интересной. Они развлекались, сравнивая лавовые поля с полями вулканов, которые посещали в других частях света, и изучали папоротники, которых здесь было множество разновидностей; самые крупные из них имели стебли диаметром три-четыре фута и высоту пятнадцать-двадцать футов. Другие папоротники были совсем маленькими, а между мелкими и крупными встречались все оттенки цветов и всевозможные размеры. Один из проводников показал, что папоротники — это не только декоративные растения: он сорвал с одного из них пушистое вещество, которое назвал пулу, и сказал, что его используют для набивки кроватей и подушек. Многие тонны пулу ежегодно экспортируются в Америку и другие страны.

В «Хаф-уэй-Хаус» все проголодались, и обед был быстро съеден. Чуть позже шести часов вечера они добрались до «Вулкано-Хаус», где группа провела ночь. Был приготовлен и съеден хороший ужин, обсуждались события дня и планы на завтра; затем юноши по предложению доктора Бронсона присоединились к нему в серной паровой бане, приготовленной самой природой, а после все отправились спать. Условия были скромными, но все были настолько утомлены, что были готовы смириться с самым примитивным жильем, если ничего лучшего получить было нельзя.

Вот что Фрэнк написал о посещении нашими друзьями кратера вулкана:

«Мы плотно позавтракали и вышли из дома около половины девятого утра, чтобы познакомиться с кратером. Мы надели самую прочную обувь, но не стали обременять себя теплой одеждой, так как проводник сказал, что она нам не понадобится. Дом находится совсем рядом с кратером, почти на самом его краю, так что нам не пришлось далеко идти, чтобы начать осмотр; по правде говоря, мы начали его еще накануне вечером и всю ночь напролет, так как свет вулкана был почти постоянно перед нашими глазами. Два или три раза за ночь мы видели, как лава фонтаном выбрасывалась над краем одного из маленьких кратеров, и в целом зрелище было захватывающим.

От одного края кратера Килауэа до другого целых три мили; но вы не идете по прямой через него по той простой причине, что не можете. Кратер представляет собой огромную яму глубиной от восьмисот до тысячи пятисот футов; его дно состоит из лавы, пепла и битых камней, причем лава преобладает. Оно неровное и бугристое, и в нескольких местах есть небольшие кратеры, выбрасывающие струи пламени, дыма и пара, а также многочисленные трещины, из которых постоянно исходят дым и пар. Во многих местах лава лежит огромными валами и гребнями, по которым нелегко ходить, а некоторые из них совершенно непроходимы. В результате путь сильно петляет, и можно сказать, что вы проходите две мили, чтобы продвинуться вперед на одну.

Дно кратера едва ли остается прежним от недели к неделе, и если бы я составил его карту и очень тщательно описал это место, вы могли бы не узнать его, если приедете сюда через год. Во многих местах так жарко, что ходить по нему невозможно. Лава остывает очень медленно, и чем толще ее слой, тем больше времени требуется для остывания.

Гавайцы говорят, что вулкан находится под властью богини Пеле; она капризное божество, и никогда нельзя заранее знать, что она сделает. Когда ей вздумается, она приказывает начать извержение, и тотчас зажигаются огни, гора дрожит, а земля вокруг сильно сотрясается. Из кратера вырывается пламя и взлетает высоко в воздух, а иногда дно всей области поднимается и колышется, как морские волны. Можно сказать, что Килауэа постоянно активен, так как огни никогда не гаснут; но бывают периоды великой активности, сменяющиеся сезонами относительного покоя.

VIEW OF ONE OF THE BURNING LAKES.

По дну огромного кратера мы пробирались почти три мили к Пылающим озерам; и как вы думаете, что это за озера?

Их название говорит само за себя, так как это буквально пылающие озера — озера огня, настолько горячие, что если бы вы были настолько глупы, чтобы попытаться искупаться в них, или настолько несчастны, чтобы упасть в их волны, вы сгорели бы меньше чем за минуту. Нам пришлось взобраться на крутой лавовый берег, чтобы увидеть их, и тогда какое зрелище предстало перед нами!

Там были два маленьких озера или пруда диаметром пять или шесть сотен футов, разделенные узкой насыпью, которую, по словам проводника, время от времени заливало, и она либо полностью покрывалась лавой, либо на время разрушалась. Эти озера находятся на вершине холма, образованного остывшей лавой, и в то время, когда мы их видели, их поверхность была, возможно, на сто футов ниже той точки, где мы стояли на внешнем краю или кромке. Ветер дул от нас через озера и уносил большую часть дыма и серных испарений; но, несмотря на попутный бриз, мы почти задыхались от вредных газов, поднимавшихся от горящей лавы и многочисленных расщелин в твердых берегах, где мы стояли.

Я сказал, что берег образовался в результате остывания лавы; вернее было бы сказать — в результате ее затвердевания, так как до остывания было далеко. Было так жарко, что она жгла нам ноги сквозь подошвы толстых ботинок, и мы стояли то на одной ноге, то на другой, как, говорят, индейки стоят на горячей плите. Фред присел отдохнуть, но вскочил меньше чем через полминуты, так как это было все равно что сесть на горячую плиту. Мы принесли флягу с водой, которую проводник поставил на землю рядом с нами; когда я потянулся за ней, чтобы сделать глоток, так как от воздуха и усилий меня мучила сильная жажда, она была такой горячей, что я обжег пальцы, пытаясь ее удержать. Вода во фляге была как чашка чая, которую хорошие хозяйки любят наливать дымящейся из чайника.

Наши лица покрывались волдырями от жара, поднимавшегося с поверхности озер, а затем мы обжигали руки, пытаясь защитить лица. Мы были ослеплены и задыхались; мы кашляли и отплевывались, нам было трудно говорить, и вскоре мы решили, что с нас хватит этих озер. Мы быстро осматривались, так как было на что посмотреть, и вся эта сцена была такой, какая не часто выпадает на долю человека.

Расплавленная лава бурлила, пузырилась, кипела и перекатывалась под нами, ее поверхность была покрыта сероватой тонкой коркой, из которой поднимались неровные круги и пятна огня, казалось, проносящиеся и следующие друг за другом от периферии к центру озера. Каждую минуту лава в центре озера вздувалась и прорывалась огромным пузырем или волной, которая иногда поднималась на двадцать или тридцать футов в воздух, а затем лопалась и разлеталась, точно так же, как вы видите пузырь, лопающийся в кастрюле с кипящей пастой или овсянкой. Я знаю, что сравнение простовато, но не могу придумать ничего, что лучше описало бы то, что мы видели.

Берег озера в том месте, где лава соприкасалась с ним, был раскален докрасна, так что можете себе представить, если сможете, массу жидкого огня, перекатывающуюся и бурлящую о твердый берег. Одно из озер было гораздо более беспокойным, чем другое, и жидкая лава, казалось, разбивалась о его края почти как море о скалистый берег. Из-за полупластичного состояния лавы она не могла разбиваться на брызги и пену, как океанские волны, но издавала глухой гул, чем-то похожий на шум Тихого океана на пляже близ Сан-Франциско сразу после стихания шторма.

VIEW ON A LAVA FIELD.

Поверхность лавы время от времени меняет свой уровень. Проводник сказал, что она иногда поднимается до тех пор, пока не переливается через края бассейна, окружающего озера, и образует потоки, которые растекаются по ровной площади великого кратера. Иногда она опускается так, что от края кромки до лавы остается целых четыреста футов; но независимо от того, была ли она высоко или низко, не было ни минуты, когда бы она была полностью неактивна.

Проводник обратил наше внимание на конусы, образовавшиеся на кромке озера; они возникли из-за остывания лавы вокруг вентиляционных отверстий, и по мере того, как последовательные струи лавы выбрасывались вверх и остывали, они образовали конусы высотой пятнадцать или двадцать футов, а некоторые из них — до тридцати футов. Когда высота становилась такой большой, что лава искала выход в другом месте, в вершине конуса обычно оставалось отверстие. Мы заглянули в некоторые из этих отверстий и увидели бурлящую массу лавы, грозящую в любой момент подняться и разрушить то самое хрупкое основание, на котором мы стояли. Проводник сказал, что реальной опасности мало, так как лава отступила с тех пор, как конусы сформировались. Я заметил, что корка, на которой мы стояли, была толщиной не более фута; а так как лава очень хрупкая, это место, безусловно, не было безопасным. К тому же испарения, поднимавшиеся из вентиляционных отверстий, были совершенно удушливыми; и хотя зрелище было завораживающим, оставаться там долго было невозможно из-за трудностей с дыханием.

HAWAIIAN WARRIORS OF A CENTURY AGO.

Мы посещали вулканы в других частях света, но ни один из них не сравнится с этим, и никогда мы не видели ничего подобного Пылающим озерам Килауэа. Каким великолепным зрелищем должно быть извержение Килауэа или Мауна-Лоа — особенно последнего, так как он гораздо больше первого. Сейчас он спокоен, но когда он просыпается, то, я полагаю, становится величайшим вулканом в мире. Позвольте привести вам несколько цифр:

Мауна-Лоа пережил восемь великих извержений за сорок лет, в среднем одно извержение каждые пять лет. Его высота 13 700 футов, и в нескольких своих извержениях он посылал потоки лавы длиной пятьдесят миль к морю. Течение этих потоков медленное, обычно требуется восемь или десять дней, а иногда и больше, чтобы преодолеть расстояние от горы до моря. В одном извержении, по оценкам, было извергнуто 38 000 000 000 кубических футов лавы, а в другом — 17 000 000 000. Килауэа по сути является отрогом Мауна-Лоа и имеет высоту менее 4000 футов, но, тем не менее, это самый большой постоянно активный вулкан в мире.

CHAIN OF EXTINCT VOLCANOES, ISLAND OF KAUAI.

Когда лава с Мауна-Лоа достигает моря, от места, где расплавленная масса входит в воду, поднимается огромное облако пара; океан нагревается на мили вокруг, и миллионы рыб погибают от жары. Земля по всему острову опустошена, часты землетрясения, и в целом Гавайи в это время должны быть неприятным местом для проживания.

Мы вернулись в отель около пяти часов вечера, совершенно утомленные дневной экскурсией, которая подарила нам столько любопытных и ужасных зрелищ. Это был опыт, который мы запомним надолго.

Наши друзья хотели посетить великий кратер Халеакала на острове Мауи, чтобы иметь возможность сравнить потухший вулкан с действующим, но время не позволило. Они беседовали с джентльменом, который там был, и это, сказал Фред, было почти так же хорошо, как увидеть все своими глазами. Вот суть того, что они узнали о Халеакале:

«Вам предстоит путь около двенадцати миль, чтобы достичь вершины, и вам следует подняться так, чтобы переночевать на верху и увидеть вид на восходе солнца. Там нет дома, но в этом нет нужды, так как в лаве есть несколько пещер — на самом деле это лопнувшие лавовые пузыри, каждый из которых достаточно велик, чтобы с комфортом укрыть полдюжины человек. Конечно, у вас должен быть проводник и вы должны взять с собой побольше одеял, иначе вы будете страдать от холода. Воду и дрова можно найти недалеко от вершины горы.

Кратер Халеакала имеет тридцать миль в окружности, или десять миль в поперечнике, и от края кромки, окружающей его, до дна кратера две тысячи футов; по этому дну разбросано десять или двенадцать кратеров и конусов поменьше, некоторые из них достаточно велики, чтобы быть самостоятельными горами, так как их высота составляет почти, если не ровно, тысячу футов.

Вы можете спуститься в великий кратер, если хотите, и есть тропа, по которой можно пройти через него; но очень важно, чтобы вы не сворачивали с тропы, так как лава настолько острая, что даже несколько ярдов пути по ней могут быть опасны для ног вашей лошади. Придерживайтесь маршрута и беспрекословно слушайтесь своего проводника».

Фред получил карту Халеакалы, которую мы приводим на следующей странице. Она показывает форму кратера и отверстия с обеих сторон, где, как предполагается, лава проложила себе выход; эти отверстия называются Коолау-Гэп и Каупо-Гэп, причем первое имеет в ширину чуть более двух миль, а второе — чуть меньше.

Перед отъездом из Хило доктор Бронсон договорился, чтобы шхуна встретила группу в пункте на побережье Пуна, до которого можно было легко добраться за день пути от кратера Килауэа. До заката они расплатились с проводником за наем лошадей и его услуги, а вечер застал их мчащимися по волнам на пути в Гонолулу. Пассат быстро нес их вперед; Гавайи находятся с наветренной стороны от Оаху, и если шхуне или другому паруснику требуется четыре или пять дней, чтобы дойти от Гонолулу до Хило, то обратный путь можно проделать за двадцать четыре — тридцать часов. На второе утро после отплытия из Пуны шхуна бросила якорь в гавани столицы, и наши друзья имели удовольствие позавтракать в просторном и комфортабельном гавайском отеле.

MAP OF THE HALEAKALA CRATER.

Благодаря любезности джентльмена, занимающегося выращиванием сахарного тростника, наши друзья посетили сахарную плантацию, поскольку производство сахаристой продукции является основной отраслью Гавайских островов. У нас нет места для описания всего, что они увидели и услышали, но мы приведем краткое изложение из записной книжки Фреда.

«Сахар выращивают на всех четырех крупных островах архипелага, но основным центром этой отрасли является Мауи, который кажется для нее особенно благоприятным. Нам сказали, что урожай иногда составляет от пяти до шести тонн с акра, четыре тонны — не редкость, и плантация, дающая менее двух или двух с половиной тонн, считалась бы плохой. Вулканическая почва, кажется, как раз то, что любит сахарный тростник; сезоны таковы, что посадка во многих местах может производиться в любое время года, и нет ни малейшей опасности заморозков, как в сахарных районах Соединенных Штатов.

Обычный обычай — собирать два урожая, а затем давать земле отдохнуть в течение двух сезонов; так что, если брать ряд лет вместе, при оценке урожая сахара необходимо делать поправку на время простоя. В некоторых местностях, особенно там, где земля искусственно орошается, этот план не всегда соблюдается, так как в этом нет необходимости. Чтобы показать рост отрасли, скажу, что экспорт сахара в 1860 году составлял 1 414 271 фунт, тогда как в 1871 году, одиннадцать лет спустя, он составил 21 760 773 фунта. В прошлом году он был в районе пятидесяти миллионов фунтов.

KAMEHAMEHA I., FIRST KING OF THE SANDWICH ISLANDS.

В первые годы выращивания сахара работу выполняли туземцы, но со временем она выросла до такой степени, что местного предложения рабочей силы стало недостаточно. Было ввезено большое количество китайцев и португальцев, а также рабочих с других островов Тихого океана, так что население страны теперь смешанное. По переписи 1878 года население составляло 57 986 человек; 44 088 из них были туземцами, 5916 — китайцами, 4561 — белыми и 3420 — метисами. В 1882 году население оценивалось в 66 895 человек, включая 12 804 китайцев. За два года, закончившихся 31 марта 1884 года, иммигрировало 6166 португальцев с Азорских островов. Среди белых наиболее многочисленны американцы, но число немцев неуклонно растет, и значительная часть сахарной промышленности и зависящей от нее торговли находится в их руках. Коммерческий король островов — Клаус Спрекельс, немец по происхождению, который практически контролирует производство сахара. Он владеет пароходной линией между Гонолулу и Сан-Франциско, а местные пароходы, курсирующие между различными островами, по большей части находятся в его руках.

Рис и кофе также являются продуктами островов, но они занимают низкое положение по сравнению с сахаром. Также экспортируются шкуры, сало, шерсть и соль, но в небольших количествах. Стоимость экспорта островов составляет от восьми до десяти миллионов долларов ежегодно, а импорт примерно на два миллиона меньше экспорта. Основными статьями импорта являются текстильные ткани, одежда, инструменты, оборудование и продовольствие».

Столько о коммерческом состоянии королевства Гавайи. Перейдем теперь к другим делам.

WATER-FALL ON ISLAND OF KAUAI.

Наши друзья выделили день, а точнее две ночи и день, для посещения знаменитого лепрозория на острове Молокаи. Покинув Гонолулу поздно вечером, на следующее утро они высадились на Молокаи для своей необычной экскурсии. Мы позволим Фрэнку рассказать историю этого визита.

«Лепрозорий расположен на равнине, окруженной с трех сторон горами, а с четвертой — морем. Горы настолько скалисты, что непроходимы, за исключением нескольких точек, которые всегда тщательно охраняются. Морской фасад также находится под наблюдением, так что побег из поселения практически невозможен.

IMPLEMENTS OF DOMESTIC LIFE.

a, Calabash for poi.—b, Calabash for fish.—c, Water-bottle.—d,
d, Poi mallets.—e, Poi trough.—f, Native bracelet—g,
Fiddle.—h, Flute.—i, i, Drums.

Любой человек в Гавайском королевстве, подозреваемый в проказе, арестовывается властями, и если медицинское обследование показывает, что он поражен болезнью, его отправляют на Молокаи. Приговор пожизненный, так как проказа считается неизлечимой, за исключением самых ранних стадий. Человек, отправленный на Молокаи, считается мертвым. Его жена может получить развод и снова выйти замуж, если захочет, а его имущество передается в суд и управляется так, как если бы он перестал существовать. Принимаются большие меры предосторожности, чтобы предотвратить изгнание любого человека, в чьем диагнозе есть сомнения. Рядом с Гонолулу есть больница, куда отправляют всех сомнительных больных, и лечащий врач держит их там до тех пор, пока наличие или отсутствие болезни не будет установлено вне всяких сомнений.

HAWAIIAN PIPE.

Врач, сопровождавший нас по поселению, заверил нас, что проказа не является ни эпидемической, ни заразной в обычном смысле этого слова. Она может передаваться только при контакте поврежденной поверхности кожи с прокаженной язвой; и он сказал, что обычай туземцев курить одну трубку на многих людей во многом способствовал распространению болезни. Он свободно пожимал руки жертвам проказы во время нашего визита и не утруждал себя ношением перчаток, даже когда руки других были покрыты язвами.

Он рассказал нам, что болезнь сначала проявляется легкой припухлостью под глазами и на мочках ушей; затем пальцы скрючиваются, как птичьи когти, лицо опухает, образуя гладкие и блестящие складки, а позже эти складки превращаются в гноящиеся язвы. Иногда эти симптомы на лице не появляются, и болезнь поражает главным образом руки и ноги. Пальцы рук и ног усыхают и отмирают; они, кажется, высыхают и съеживаются, так как мы видели нескольких человек, у которых ногти были на костяшках пальцев, а сами пальцы съежились и исчезли.

Любопытно, что жертвы проказы редко испытывают боль. Разрушение конечностей происходит постепенно, а блестящие складки на лице можно ущипнуть пальцами или проколоть булавкой, не вызывая никаких ощущений. Среди девятисот с лишним человек в лепрозории мы видели очень мало печальных лиц. Люди развлекались почти так же, как в Гонолулу — разговаривали и смеялись, гуляли или бездельничали, катались на лошадях, а в одном месте они играли в игру, которая вызывала много криков и веселья. Многие работали в полях и садах или добывали соль вдоль берега. В поселении есть губернатор из прокаженных и обычное число подчиненных, необходимых для такого места. Есть магазин, где товары продаются по себестоимости, и многие прокаженные получают деньги от своих друзей и тратят их в магазине. Правительство обеспечивает прокаженных одеждой и жильем и дает им достаточно пищи для существования. Тех, кто может работать, поощряют к этому, и все, что они производят, покупается Советом здравоохранения и оплачивается через магазин.

Затем у них есть две церкви — одна католическая, другая протестантская. У последней есть местный пастор, а у первой — белый священник, который добровольно решил уединиться среди этих несчастных людей ради их религиозного блага. Здесь находятся трое белых и восемь китайцев, отправленных сюда как прокаженные. Выдвигались обвинения, что именно китайцы завезли проказу на острова, но врач говорит, что это не так, болезнь существовала здесь еще до прихода китайцев; к тому же она совсем не похожа на болезнь с таким названием в Китае. Там она поражает главным образом кожу, в то время как гавайская форма относится к крови.

Расположение поселения отличное, так как оно находится на наветренной стороне острова и постоянно обдувается чистыми океанскими бризами. Для тех, кто не может передвигаться, есть большие и хорошо содержащиеся больницы, где за пациентами ухаживают другие прокаженные, еще не достигшие стадии инвалидности. Доступ и побег одинаково затруднены, и, кажется, было сделано все возможное, чтобы сделать жизнь максимально комфортной для несчастных жертв, отправленных сюда».

ГЛАВА III.

ВНЕЗАПНАЯ СМЕНА ПЛАНОВ. — ЯХТА «ПЕРА». — ОТПЛЫТИЕ ИЗ ГОНОЛУЛУ. — ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАРКИЗСКИЕ ОСТРОВА. — ЗАЛИВ НУКУ-ХИВА. — ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О МАРКИЗСКИХ ОСТРОВАХ. — ЧТО НАШИ ДРУЗЬЯ ТАМ УВИДЕЛИ. — ТАТУИРОВКА И КАК ЕЕ ДЕЛАЮТ. — ДОЧЬ ВОЖДЯ. — ТУЗЕМЦЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ. — ХЛОПКОВЫЕ И ДРУГИЕ ПЛАНТАЦИИ. — ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОВОВ. — ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАНТАЦИИ И ТУЗЕМНОЙ ДЕРЕВНИ. — МИССИОНЕРЫ И ИХ РАБОТА. — ТАБУ. — ЛЮБОПЫТНЫЕ ОБЫЧАИ. — ОСТРОВ ПИТКЭРН И МЯТЕЖНИКИ С «БАУНТИ». — ЧУДЕСА ОСТРОВА ПАСХИ. — ГИГАНТСКИЕ ПАМЯТНИКИ НЕИЗВЕСТНОЙ РАСЫ.

Те, кто следил за путешествиями «Юных путешественников» в других частях света, помнят, что их планы часто менялись из-за обстоятельств, которые невозможно было предвидеть. В Гонолулу произошло одно из таких изменений, и вот как это случилось:

Когда «Аламеда» вошла в гавань по прибытии из Сан-Франциско, наши друзья заметили на якоре изящную яхту под английским флагом. Они были слишком заняты новинками этого места, чтобы обратить на нее внимание, и о ее присутствии вскоре забыли.

Утром, по возвращении с Молокаи, доктор Бронсон встретил в обеденном зале отеля старого друга, доктора Макалистера из Кембриджа, Англия. Их приветствия были сердечными, тем более что никто из них и не подозревал, что другой находится на Гавайских островах или где-либо еще в Тихом океане. Почти одновременно каждый воскликнул:

«Что вы здесь делаете?»

Доктор Бронсон вкратце объяснил, как он попал в Гонолулу и куда направляется, на что доктор Макалистер ответил:

«Я приехал сюда на яхте «Пера»; она принадлежит полковнику Бушу, бывшему офицеру армии Ее Британского Величества, который несколько лет находился на службе турецкого правительства. Я гость полковника, и мы прибыли сюда через Индию, Китай и Японию. Завтра мы уходим в южную часть Тихого океана, где будем круизировать несколько месяцев, посещая самые интересные группы островов. Сначала мы направляемся на Маркизские острова, а затем...»

LOOKING SEAWARD.

В этот момент в обеденный зал вошел полковник Буш, и его представили доктору Бронсону. Мгновение спустя подошли Фрэнк и Фред, последовали представления, и еще до окончания утренней трапезы американский контингент был довольно хорошо знаком с английским.

В ходе разговора выяснилось, что двое джентльменов, прибывших на «Пере», уехали почтовым пароходом в Сан-Франциско, получив в Гонолулу письма, которые вынудили их немедленно вернуться в Англию. Следовательно, группа «Перы» сократилась до полковника Буша и доктора Макалистера.

THE OWNER OF THE YACHT.

Группа договорилась встретиться за обедом. Полковник Буш и доктор Макалистер отправились на «Перу», а доктор Бронсон с юношами пошли наносить прощальные визиты, так как пароход, на котором они должны были продолжить свое путешествие, ожидался на завтра, и они хотели быть к нему готовы.

Как именно это произошло, мы сказать не можем, но очевидно, что полковник Буш желал дальнейшего знакомства с доктором Бронсоном и его племянниками, а доктор Макалистер сердечно одобрил желание полковника. Во всяком случае, когда трое джентльменов остались вместе после обеда, а Фрэнк и Фред вышли из-за стола, полковник пригласил доктора Бронсона с племянниками сопровождать его в плавании по Южным морям.

«На яхте полно места, — сказал он, — и провизии в изобилии. «Пера» почти идентична «Санбиму», знаменитой яхте сэра Томаса Брасси, о которой вы читали. Она полагается на свои паруса, когда есть ветер, и имеет вспомогательную паровую машину, чтобы двигаться, когда это необходимо. Северо-восточные пассаты донесут нас до экваториального пояса штилей, а затем мы пройдем его на парах до юго-восточных пассатов, которые доставят нас прямо на Маркизские острова. С Маркизских островов мы отправимся на острова Общества, затем на Самоа, а потом на Фиджи. Там вы сможете, если захотите, пересесть на почтовый пароход до Новой Зеландии и Австралии или продолжить путь с «Перой», куда бы она ни направилась. За Фиджи я еще не составил своих планов окончательно, так как они будут зависеть от писем, которые я там получу, и от положения дел на Новых Гебридах, Соломоновых островах и других группах к западу от Фиджи».

Сердечность приглашения, возможность, которую давало плавание увидеть группы островов, не входящие в обычные туристические маршруты, и тот факт, что его не поджимало время, решили вопрос для доктора Бронсона, и он сразу же согласился. Вскоре после этого он извинился, чтобы сообщить юношам об изменении их планов.

Конечно, они были в восторге от возможности познакомиться с островами, которые были включены в предполагаемый маршрут «Перы», и искренне поздравляли себя с такой удачей.

"GOOD-BY!"

Багаж группы был отправлен на борт до полудня следующего дня; путешественники последовали за ним, и незадолго до двух часов дня «Пера» вышла из Гонолулу и взяла курс на юг. Когда она отошла на достаточное расстояние, ее двигатели были остановлены, топки погашены, и яхта продолжила путь с великолепной скоростью при сильном пассате на левом борту. Ее курс был направлен на юго-восток, чтобы позволить ей пересечь экватор примерно на 140° западной долготы и воспользоваться юго-восточными пассатами для достижения Маркизских островов.

AT HOME ON THE "PERA."

Фрэнк взялся за ведение журнала путешествия; но, как и большинство подобных работ, он изобиловал повторами, и наше место не позволит нам делать обширные цитаты. Один день был так похож на другой, что юноша признал, что его повествование будет очень утомительным для чтения, и он сомневался, захочет ли кто-нибудь его просматривать. Достаточно сказать, что время проходило приятно, так как на борту была хорошая библиотека, и каждый член группы старался внести свою лепту в развлечение остальных. Рассказы о море и суше, «о волнующих приключениях на водах и полях» и дискуссии на научные, социальные и любые другие мыслимые темы помогали скоротать часы и сократить расстояние между Гавайской группой и Маркизскими островами.

BELOW DECK IN THE TROPICS.

Северо-восточные пассаты донесли «Перу» почти до экватора, затем наступил период штиля в знойной температуре, которая загнала всех под двойной тент на палубе и заставила мечтать о более прохладных широтах. Теплая одежда была не в чести, и самой легкой одежды оказывалось более чем достаточно. Социальные правила были приостановлены, и все носили пижамы, за исключением обеденного времени, когда их сменяли легкие льняные костюмы. Обед подавали на палубе под тентом, а ледогенератор работал постоянно, чтобы поставлять лед для нужд изнывающих от жары путешественников. К счастью, это состояние дел длилось недолго; как только «Пера» вошла в пояс штилей, была поднята труба, разведены пары, экватор был триумфально пересечен, и яхта в должное время поймала юго-восточные пассаты и снова превратилась в парусное судно.

Когда они оставили экватор позади, Полярная звезда скрылась за горизонтом, и появился Южный Крест, это великолепное созвездие антарктических небес. Фрэнк пожалел, что они не могут рассмотреть его в мощный телескоп, когда узнал от капитана «Перы», что в центре Креста есть блестящее скопление звезд, невидимое невооруженным глазом и открывающееся только при сильном стекле. Дальше на юге их внимание поглотили Магеллановы облака — две туманности из звезд, настолько плотно упакованных вместе и настолько далеких, что они больше всего напоминают легкие пушистые облака.

ON THE COAST OF THE MARQUESAS.

По прямой линии от Гонолулу до самых дальних островов Маркизской группы около двух тысяч миль. Журнал «Перы» показал путь в 2180 миль, и на утро шестнадцатого дня плавания впередсмотрящий дал долгожданное объявление, что земля в поле зрения. Полковник Буш дал указания яхте следовать прямо в залив Нуку-Хива, лучшую гавань в Маркизской группе, и поэтому путешественники довольствовались отдаленными видами внешних островов, которые лежали на их пути. Острова, очевидно, имеют вулканическое происхождение, так как представляют собой высокие пики, поднимающиеся на две или три тысячи футов, а местами их склоны почти отвесны. В стекло или даже невооруженным глазом было легко заметить, что склоны гор и долины между ними густо покрыты тропическими деревьями и подлеском, которые спускались вплотную к самой кромке воды.

Фрэнк сделал следующую историческую заметку об островах:

«Они были открыты в 1595 году испанским мореплавателем Менданья-де-Нейра, который назвал их Лас-Маркесас-де-Мендоса в честь маркиза де Мендоса, вице-короля Перу. Иногда они известны как архипелаг Менданья в честь их первооткрывателя; их также называют Вашингтонскими островами, так как они были так названы капитаном Ингрэмом с американского корабля «Хоуп», который посетил их в 1791 году. Обычно они делятся на две группы, Северную и Южную, и остров Нуку-Хива, куда мы направляемся, находится в Северной группе. Всего островов тринадцать, площадью менее пятисот квадратных миль и населением около десяти тысяч человек».

Собственно название Маркизские острова относится только к Южной группе, поскольку именно их посетил Менданья; Северная группа была неизвестна до тех пор, пока ее не открыл американский капитан, и поэтому мы будем настаивать на том, что это острова Вашингтона.

Для описания того, что они увидели на Нуку-Хиве, мы будем полагаться на рассказ Фреда.

A VIEW IN NOOKAHEEVA.

«Когда мы приблизились к острову, — записал юноша в своем дневнике, — мы развели пары и с гордостью вошли в гавань, где есть очень хорошая якорная стоянка. На высоком флагштоке в конце бухты развевался французский флаг, и вы должны знать, что острова находятся под протекторатом Франции, причем с 1841 года. Едва мы бросили якорь, как яхту окружили с дюжину лодок или каноэ; в одной из них находился француз в сильно выцветшем мундире, который сказал, что он капитан порта. Я очень сомневаюсь, что он когда-либо занимал должность капитана где-то еще.

Тем не менее он представлял власть французского правительства и отнесся к нам вежливо. Очевидно, порт нечасто посещали прогулочные суда, подобные нашему, так как он был несколько удивлен, когда узнал, что нам нечего продавать и мы не хотим покупать ничего, кроме свежих провиантов. Мы купили немного ямса, плодов хлебного дерева, бананов и других фруктов и овощей, а также двух или трех свиней, которых туземцы подвезли к борту в своих лодках. Капитан порта пообещал прислать человека, который обеспечит нас свежей говядиной, а затем отправился на берег, куда мы последовали сразу после обеда.

Как в лодках, так и на суше у нас была хорошая возможность изучить туземцев, которых называют лучшим типом полинезийцев. Они принадлежат к малайской расе и отличаются изящными и симметричными фигурами; мужчины высокие и хорошо сложенные, с кожей темно-медного цвета, в то время как женщины значительно светлее, отчасти из-за того, что меньше подвергаются воздействию солнца, а отчасти из-за определенных пигментов, которые они наносят на лица и руки.

Здесь в моде татуировка; она распространена среди обоих полов, хотя среди мужчин больше, чем среди женщин. Чтобы выполнить ее тщательно, требуется много времени. Местный француз, с которым мы беседовали на эту тему, сказал, что операция начинается в возрасте девятнадцати или двадцати лет и редко заканчивается, пока человеку не исполнится сорок. Она выполняется инструментом, похожим на гребень, или, скорее, на небольшое долото, конец которого превращен в зубья. На коже рисуется фигура, а затем мастер окунает гребень в чернила, сделанные из жженой скорлупы кокосового ореха и воды, пока тупые концы зубьев не впитают немного красящего вещества. Затем гребень прикладывают к нужному месту и с помощью молотка вбивают сквозь кожу, что вызывает вой у пациента, если только он не обладает стоическим настроением.

За один раз можно обработать лишь несколько квадратных дюймов. Плоть опухает и становится очень болезненной, и процедуру нельзя повторить, пока отек не спадет, а пациент не наберется сил и не оправится от лихорадки, в которую он обычно впадает. Нам сказали, что этот обычай гораздо менее распространен, чем во времена открытия островов, и, вероятно, вымрет через поколение или два.

GATTANEWA'S PORTRAIT.

Знаки, сделанные татуировкой, постоянны, и еще не найдено средства, которое могло бы их удалить. Мы видели нескольких мужчин, чьи тела были полностью покрыты татуировками, других, у которых были обработаны только руки и лица, и еще других, которые сохранили свои лица без знаков, но покрыли татуировками тела. Один старик согласился позировать для фотографии в обмен на вознаграждение в виде топорика и нескольких рыболовных крючков, которые мы охотно ему дали. Мы добавили перочинный нож, который он принял с довольным ворчанием, но не удостоив нас словом «спасибо» или чем-то подобным. Он сказал, что его зовут Гаттанева и что он внук бывшего вождя с таким же именем.

Лица женщин не татуируют, за исключением того, что время от времени у них появляется черная линия на верхней губе, которая весьма напоминает пробивающиеся усы. Нам указали на одну хорошенькую женщину, которая, как говорили, была дочерью вождя; ее кисти и руки были татуированы, причем татуировка на руках доходила почти до локтя. На небольшом расстоянии казалось, что на ней пара вышитых перчаток, и этот факт навел на мысль. Почему бы дамам цивилизованных стран не татуировать свои руки в подражание перчаткам, тем самым избавив себя от хлопот и расходов на покупку новой пары так часто? Изобретательный мастер мог бы сделать это красиво, и он мог бы даже вытатуировать пуговицы на своих местах, чтобы перчатки не могли соскользнуть или потерять форму.

TATTOO MARKS ON A CHIEF OF THE MARQUESAS.

Был один вождь из внутренних племен, который представлял собой превосходный образец работы полинезийского мастера на живом холсте. Круги, квадраты и всевозможные любопытные фигуры были начертаны на его коже, а затем проколоты татуировочным инструментом; и мастер, безусловно, обладал верным глазом, так как весь рисунок был математически точным. Вождь позволил Фрэнку сделать с него набросок, так как фотография не передавала все линии с отчетливостью; конечно, он был вознагражден за свою снисходительность, и, поскольку он получил вдвое больше, чем ожидал, у нас появилось множество кандидатов, предлагавших свои услуги, когда стало известно, как щедро мы платим.

Доктор Бронсон говорит, что этот обычай распространен на многих островах Полинезии, хотя и не на всех, но быстро вымирает под влиянием христианства и цивилизации. Татуировка практиковалась почти во всех частях света и во все времена. Согласно Библии, она должна была существовать во времена Моисея, ибо мы находим, что это одна из практик, запрещенных евреям. Прочитайте, что сказано в книге Левит, 19:28: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». Она была распространена среди древних фракийцев, и древние бритты практиковали ее. Она до сих пор существует среди моряков и, вероятно, перешла к ним со времен, когда была обычным явлением в Великобритании, хотя они могли перенять ее у варварских стран, куда их приводит род занятий.

Фрэнк говорит, что эти люди похожи на французский салат, так как они заправлены маслом; они используют кокосовое масло для полировки кожи и умащения волос, и оно наносится очень щедро. Одним из подарков, которые мы дали вождю, позировавшему для портрета, была плоская бутылка, похожая на карманную фляжку; через переводчика он сказал, что это как раз то, что нужно для ношения масла, и он, несомненно, будет использовать ее для этой цели, пока она не разделит судьбу всех бутылок и не разобьется. Эффект для кожи менее неприятен, чем можно было бы предположить, так как она начинает блестеть, как кусок красного дерева, и татуировки проявляются так же, как лакировка картины делает ее сильные стороны более четкими, чем прежде.

Куркума и другие красящие вещества используются вместе с маслом. Куркума придает красноватый оттенок естественному коричневому цвету, и когда ее наносят на кожу хорошенькой женщины, эффект подобен оттенку американской красавицы, которая провела лето на морском побережье или в яхтенном круизе и не заботилась о своем цвете лица. Вот подсказка для дам, которые делают вид, что ездят летом на море или в горы, но на самом деле вынуждены оставаться дома: сделайте косметическое средство из кокосового масла и куркумы и наносите его вместо холодного крема на ночь и утром. Таким образом, вы можете получить «морской загар» с минимальными затратами.

До прихода цивилизации туземцы носили очень мало одежды, и даже в настоящее время они не тратят много денег на свой гардероб. Туземная ткань, тапа, изготавливается путем избиения внутренней коры одного из видов шелковицы молотком после замачивания ее в воде. Тапы, достаточной для целого платья, можно сделать за день, и когда она готова, ее хватит на пять или шесть недель. Для головного убора она делается более редкой текстуры, чем для одежды, покрывающей тело. Женщины оборачивают три или четыре ярда вокруг талии, чтобы сформировать юбку, а затем покрывают плечи накидкой из того же материала. Европейские хлопчатобумажные товары частично заменили тапу, и старое ремесло вымирает. И жаль, так как тапа красивее хлопчатобумажной ткани, и туземцы выглядят в ней лучше, чем в более цивилизованном материале.

THE CHIEF'S DAUGHTER.

В другом отношении цивилизация разрушила живописность Маркизских островов. Раньше туземцы носили ожерелья из зубов свиней и китов, а мужчины прокалывали уши, в которые вставляли украшения из кости или зубов. Эти белоснежные ожерелья на коже женщин Маркизских островов имели очень красивый эффект, гораздо красивее, чем дешевые украшения, которые они носят в наши дни и которые поступают с французских или английских фабрик. У дочери вождя, о которой я упоминал, было одно из таких ожерелий, но она носила его скорее как знак своего ранга, чем потому, что восхищалась им. Поверх ожерелья у нее была двойная нитка обычных бус. У нее было забавное ушное украшение, которое мы тщетно пытались купить, так как это был один из знаков отличия, указывающих на ее положение в обществе.

Когда французы завладели островами, они начали создавать обширную колонию. Они отправили флот из четырех военных кораблей с пятьюстами солдатами и с большой помпой подняли французский флаг. Были построены укрепления, и произошли некоторые столкновения с туземцами; но, конечно, островитяне с их грубым и примитивным оружием были быстро покорены. Французы построили доки и пристани в дополнение к своим укреплениям, но они принесли мало практической пользы. Мы обнаружили, что большинство пристаней сгнили, и вместо прежнего гарнизона из пятисот человек сейчас там около шестидесяти солдат и несколько полицейских.

Губернатор отнесся к нам очень любезно, и при первом же визите к нему он пригласил нас обедать, где мы встретили его любезную жену и офицеров его штаба. Полковник Буш пригласил их обедать на яхту. Поскольку каюта ограничена, у нас были губернатор с женой в один день, а офицеры в другой, и я уверен, что все они получили удовольствие от нашего визита. Иностранцы приезжают сюда так редко, что наш приезд стал приятным перерывом в монотонности их жизни.

Здесь проживает около пятидесяти иностранцев, и они включают несколько национальностей — англичан, американцев, ирландцев, шотландцев, французов, немцев, португальцев, испанцев и перуанцев. Некоторые из них занимаются бизнесом, но его не так много, так как колония не была успешной. Хлопок является основным предметом выращивания, и ведется небольшая торговля трепангом, знаменитым морским огурцом, который любят китайцы. Он приносит высокую цену на рынках Кантона и Шанхая, иногда продаваясь по пятьсот долларов за тонну. Один из англичан, у которого есть магазин в маленьком поселении, сказал, что несколько хлопковых плантаций были заброшены из-за трудностей с поиском рабочих для них. Туземцы не склонны к работе, а рабочих с других островов в достаточном количестве получить невозможно. Было завезено несколько сотен китайцев, а также некоторые рабочие с островов Гилберта и Лайялити. Китайцы становятся очень хорошими колонистами, и многие из них имеют собственные плантации, которыми управляют весьма успешно.

Тот же джентльмен показал нам гриб, который растет в долинах между горами; он очень похож на кусочек сушеной кожи и не показался бы ценным тому, кто о нем не знает. Он приносит хорошую цену в Китае, где используется для приготовления супа. Мы попробовали его однажды за обедом и нашли его вкус совсем не неприятным; на самом деле он был настолько хорош, что наш стюард купил почти бочонок для будущего использования.

Вокруг вершины бухты есть дорога, которая была построена французами вскоре после их прибытия, но она была заброшена и находится не в лучшем состоянии. Наш хозяин взял нас на прогулку по этой дороге, с которой открывается восхитительный вид. Впереди глубокая синяя вода бухты, а позади нас горы поднимались очень круто и, казалось, совсем отрезали нас от остальной части острова. Бухта почти в форме подковы, заканчивающаяся двумя высокими мысами, и чтобы пройти по ее берегам, требуется прогулка или поездка около девяти миль. Вход шириной менее полумили и охраняется двумя небольшими островами, каждый высотой около пятисот футов.

Купер говорит:

«Горы, вставшие между народами, делают их врагами, хотя иначе они могли бы слиться воедино, как родственные капли».

Нигде в мире нет лучшей иллюстрации истинности этого утверждения, чем на Маркизских островах. На каждом острове горы поднимаются хребтами, как секции морской звезды; некоторые из этих хребтов совершенно непроходимы, и все они очень трудны для преодоления. В результате этого между племенами, занимающими разные долины, раньше было очень мало общения, и до прихода французов едва ли было время, когда два или более племен не воевали. Даже в настоящее время они не совсем в мире, и хотя большинство из них отказались от каннибализма, он иногда практикуется.

Наш хозяин сказал нам, что во многих долинах есть старики, которые никогда не выходили за пределы горных стен, окружающих их дома, и другие, чьи путешествия были полностью ограничены короткими экскурсиями по воде в нескольких милях от берега. Обычный способ сообщения — водный, и во многих случаях он является единственно возможным.

A EUROPEAN'S RESIDENCE IN THE MARQUESAS.

Джентльмен пригласил нас поехать в одну из долин, где у него есть плантация; мы совершили экскурсию на большой парусной лодке, управляемой шестью или восемью туземцами, но построенной по английскому образцу и под командованием английского моряка. Выехав рано утром, мы совершили путь примерно за четыре часа, провели день и ночь в долине и вернулись на следующий день. Все эти долины на Маркизских островах обладают богатством тропических деревьев и более мелких растений, которое не превзойдено нигде в мире. Кокосовая и несколько других разновидностей пальм изобилуют здесь, и у них есть хлебное дерево, банановые и таровые растения, сахарный тростник и, как упоминалось ранее, хлопчатник.

A MARQUESAN VILLAGE.

Рядом с местом высадки мы подошли к деревне из дюжины или двадцати хижин, построенных из желтого бамбука и крытых листьями пальметто, которые солнце отбелило до белизны, напоминающей свежепокрытую крышу в умеренных широтах. Наш гид обратил наше внимание на каменную платформу, на которой стоял каждый дом, и сказал, что это защита от сырости. Дождь идет часто и очень сильно, и именно обильная влага делает растительность такой пышной. На горных хребтах, в каком бы направлении вы ни посмотрели, есть ручьи, низвергающиеся вниз, а крутые скалы побелены многочисленными каскадами. Влага питает большое разнообразие ползучих растений, и во многих местах они полностью покрывают отвесные скалы и придают им вид зеленых водопадов.

Туземцы в одном отношении напоминают ирландское крестьянство, их главное богатство — свиньи. Эти животные были завезены испанцами, которые долгое время почитались как боги из-за этого бесценного дара этим простодушным людям. До визита испанцев на островах абсолютно не было четвероногих животных; поэтому легко понять, почему Менданья и его спутники считались чем-то большим, чем люди.

Теперь у них есть лошади и рогатый скот, но немного; у них есть собаки и кошки, и, к сожалению, у них есть крысы, которые были завезены сюда на иностранных судах и так быстро размножились, что стали большим бедствием. На островах есть лишь несколько разновидностей птиц; большинство из них имеют красивое оперение, но ни одну нельзя правильно назвать певчей птицей.

Рядом с деревней находится хорошо построенная каменная церковь; она находится в ведении католического священника, и нам сказали, что на островах в среднем приходится одна церковь на каждые двести жителей. Первые миссионеры на Маркизские острова прибыли на корабле Лондонского миссионерского общества «Дафф» в конце прошлого века, но после недолгого пребывания они пали духом и оставили попытки обратить и цивилизовать людей. В первой четверти нынешнего века было предпринято несколько попыток, но с таким же результатом. В 1833 году некоторые американские миссионеры предприняли попытку, а в 1834 году Лондонское миссионерское общество отправило новую группу миссионеров, но все было безрезультатно.

CATHOLIC MISSIONARY.

В 1853 году английский миссионер по имени Бикнелл и четыре гавайских учителя, сопровождаемые своими женами, отправились на Маркизские острова по просьбе маркизского вождя, который ездил на Сандвичевы острова на китобойном судне, чтобы передать приглашение. Французские священники выступали против приезда этих миссионеров, но вожди отказались выдать их, и поэтому учителя остались, но они добились небольшого прогресса в обращении туземцев в христианство.

Католическая миссия поддерживает довольно много священников и епископа на Маркизских островах. Миссия имела очень слабый успех в привлечении приверженцев своей веры, но она принесла много пользы, показывая туземцам результаты трудолюбия. Вокруг каждой миссионерской станции есть хорошо возделанный сад, и там можно найти некоторые из лучших хлопковых полей на островах. Я никогда нигде не видел более красивого хлопкового поля, чем в миссии, которую мы посетили.

На Нуку-Хиве есть монастырь, где французские сестры обучают около шестидесяти маркизских девочек, возраст которых варьируется от четырех до шестнадцати лет. Существует аналогичная школа для мальчиков, которая находится в ведении миссии; и епископ надеется, что эти мальчики и девочки будут полезны в просвещении и обращении своего народа в религию и цивилизацию иностранцев. Но, судя по всему, что мы можем узнать, пройдет много времени, прежде чем его надежды осуществятся. Королева — набожная католичка, в то время как король — номинальный, и у каждого миссионера есть небольшая паства последователей; но подавляющее большинство остаются такими же язычниками, как и раньше, и твердо придерживаются своих старых суеверий.

Одним из любопытных обычаев островов Южного моря является табу, и в настоящее время оно преобладает на Маркизских островах гораздо сильнее, чем где-либо еще. Это слово полинезийское и удивительно напоминает по звучанию и значению «то-эбах» древних евреев. Оно имеет хорошее и плохое значение, или, скорее, может применяться к священной вещи или к злой. Кладбище, будучи освященной землей, было бы табу, или священным, а сражаться там было бы табу, или злом. Наше английское слово «tabooed» (запрещенный) происходит от этого полинезийского слова.

IN A GALE NEAR THE MARQUESAS.

Потребовалось бы слишком много времени, чтобы описать все действия табу, как оно раньше преобладало по всей Полинезии и до сих пор существует на некоторых островах, особенно на Маркизских. Существовало два вида табу: один постоянный, другой временный. Постоянное табу было своего рода традиционным или социальным правилом и применялось ко всем. Все земли и здания, посвященные какому-либо идолу или богу, были табу и поэтому становились убежищами для людей, бегущих от врага, точно так же, как Города Убежища, упомянутые в Библии. Было табу касаться особы вождя или любого предмета, принадлежащего ему, или есть что-либо, к чему он прикасался. На островах Тонга было табу произносить имя отца или матери, или тестя или тещи, касаться их или есть в их присутствии, кроме как повернувшись спиной, когда они конструктивно считались отсутствующими.

COMMODORE PORTER'S FLEET IN NOOKAHEEVA BAY.

На островах Фиджи было табу для брата и сестры и двоюродных братьев и сестер разговаривать друг с другом или есть из одной посуды. Муж и жена не могли есть из одной посуды, а отец не мог разговаривать со своим сыном, если последнему было больше пятнадцати лет!

Табу было очень удобной полицейской системой, так как любую оставленную без присмотра собственность можно было обезопасить, наложив на нее табу. Вожди и жрецы могли наложить табу на все, что пожелают; когда должен был состояться пир, вождь предварительно накладывал табу на определенные продукты питания и тем самым обеспечивал изобилие в день праздника. Нарушение определенных видов табу каралось смертью; другие и меньшие нарушения имели различные наказания, и они обычно включали жертвоприношения или подарки богам, или уплату штрафов вождям.

Ну, здесь, на Маркизских островах, среди прочих запретов, женщине было табу входить в каноэ или лодку. Мужчины имели монополию на все греблю и плавание, и единственным морским путешествием, которое могла совершить женщина, было плавание вплавь. Я читал о женщинах в Южных морях, которые доплывали до кораблей, стоявших на якоре на большом расстоянии от берега, и никогда до сих пор не понимал, как это было. Неудивительно, что моряки принимали этих маркизских нимф за русалок, когда они проносились сквозь волны со своими длинными черными волосами, тянущимися позади них в воде.

Рассказ Фреда о том, что они видели на Маркизских островах, обрывается на этом месте. Возможно, его прервала именно такая сцена, которую он описывает в последнем предложении, но он вряд ли мог впасть в старую ошибку моряков. Женщины Маркизских островов — отличные пловчихи, но, возможно, не лучше, чем женщины Фиджи, Самоа и других тропических или полутропических групп.

«Пера» оставалась несколько дней на Маркизских островах, а затем направилась на Таити, в группу Островов Общества. Перед тем как они покинули Нуку-Хиву, один из офицеров штаба губернатора указал на холм, где коммодор Портер поднял американский флаг, когда встал на якорь со своими призами в бухте во время войны 1812 года. «Это было давно, — сказал офицер, — но этот инцидент ярко сохранился в преданиях народа. И именно этот инцидент очень помог французам закрепиться здесь».

«Как это?» — поинтересовался Фрэнк.

«Во время визита коммодора Портера, — ответил офицер, — нукухиванцы воевали с соседним племенем. Враждебное племя совершило набег однажды ночью и уничтожило около двухсот хлебных деревьев недалеко от лагеря Портера; на следующий день они прислали гонца, чтобы сказать ему, что он трус и что они скоро придут и нападут на его лагерь».

«Портер после этого решил преподать им урок, и поэтому он отправил небольшой отряд под командованием лейтенанта Даунса, чтобы помочь нукухиванцам наказать своих врагов».

«Это было выполнено, и враждебное племя было полностью покорено. Как только он завершил ремонт своих кораблей, Портер уплыл, но его долго почитали на Нуку-Хиве. Когда французы пришли сюда тридцать лет спустя, туземцы думали, что действия Портера повторятся и французы помогут нукухиванцам победить своих врагов. Их приняли с распростертыми объятиями, и туземцы не были разочарованы, пока французы не завершили свои форты и не стали полностью способны защитить себя».

Продолжая свое упоминание о туземцах, информатор Фрэнка сказал, что огромное количество их было в свое время похищено и увезено судами для перевозки рабочих, о чем будет сказано в более поздней главе. В 1863 году иностранными судами была занесена оспа, которая убила почти половину населения. В целом у жителей Маркизских островов нет особого повода быть благодарными белому человеку.

Во время плавания «Перы» на Таити наши юные друзья посвятили свое время изучению этой части Тихого океана и островов, которые он содержал. Фред обратил их внимание на остров Питкэрн, который долгое время был известен как дом мятежников с «Баунти»; оба юноши сожалели, что им не придется проплывать в его окрестностях, но утешились тем, что прочитали отчет о визите на него и описание жителей.

EASTER ISLAND HOUSE AND CHILDREN.

Однажды, когда они были заняты изучением Тихого океана, доктор Бронсон обратил их внимание на остров Пасхи, который он назвал одним из самых замечательных островов в великом океане.

Фрэнк с нетерпением спросил, почему это так, и доктор любезно объяснил следующее:

LAVA ROCK IMAGE, EASTER ISLAND.

«Он замечателен, — сказал он, — из-за таинственного происхождения и истории его бывших жителей, а также скульптурных скал и каменных изображений, которые они оставили разбросанными в большом количестве по всему острову. Он известен с 1722 года, когда мореплаватель Роггевен открыл его в Пасхальное воскресенье того года и назвал островом Пасхи в ознаменование открытия. Некоторые авторитеты говорят, что он был открыт в 1686 году Дэвисом, английским буканьером, и был известен как Земля Дэвиса до визита Роггевена. Капитан Кук посетил его около 1772 года, и говорят, что он нашел там двадцать тысяч жителей. Остров имеет около тридцати миль в окружности и расположен на 27° 10' южной широты и 109° 26' западной долготы. Он обладает замечательной изоляцией, находясь в двух тысячах миль от побережья Чили и в тысяче пятистах миль от любого другого обитаемого острова, кроме Питкэрна, а это, как вы знаете, небольшой остров, около двух миль в длину и не более мили в ширину в самой широкой части».

EASTER ISLAND MAN.

«Остров Пасхи называется Рапа-Нуи туземцами Таити и имеет несомненно вулканическое происхождение. На каждом конце острова есть большой потухший кратер и многочисленные маленькие между ними, причем земля в западной части густо покрыта черной вулканической породой и обсидианом. Самый большой из этих вулканов называется Рауо-Као; он имеет высоту более тысячи трехсот футов и окружает пресноводное озеро почти в три мили в окружности, поверхность которого частично покрыта растительностью, по которой человек может ходить местами. Второй по величине чрезвычайно интересен тем, что это место, где каменные изображения были сделаны из лавовой породы, большое количество которых до сих пор остается, некоторые из них незакончены и прикреплены к отвесным скалам. Огромное количество этих изображений разбросано по всему острову, в то время как девяносто три находятся внутри и сто пятьдесят пять непосредственно снаружи кратера. Они представляют собой цельные куски, варьирующиеся от пяти до семидесяти футов в высоту; некоторые из фигур, лежащих ничком, имеют двадцать семь футов в длину и восемь футов в ширину в груди».

EASTER ISLAND WOMAN.

«Очень похоже на великие статуи в Фивах и Карнаке в Египте», — сказал Фред.

«Да, — ответил доктор, — и одна из этих статуй измеряет двадцать футов от плеча до макушки головы. Скульптура чрезвычайно грубая, и как произведения искусства статуи острова Пасхи не идут ни в какое сравнение с египетскими. Человеческое тело представлено заканчивающимся на бедрах, голова плоская, верхняя часть лба срезана ровно, чтобы поддерживать корону, которая была вырезана из красного туфа, найденного в одном из меньших кратеров. Они были перевезены в деревни недалеко от моря и помещены на каменные платформы, построенные на различной высоте и разной длины, обращенные к воде. Одна из этих платформ поддерживала тринадцать огромных изображений, и все исследованные содержали человеческие кости, показывая, что это место захоронения. Из этих платформ было насчитано сто тринадцать. На обрыве, выходящем на море, находится деревня из древних каменных хижин, где, как говорят, туземцы жили только в течение части года. Рядом также находятся скульптурные скалы, покрытые любопытными и чрезвычайно интересными резьбами».

STONE TABLET OF CHARACTER WRITING.

«Платформы имеют от двух до трехсот футов в длину и около тридцати футов в высоту, построены из тесаных камней длиной пять или шесть футов и точно соединены без цемента. Платформы расположены с интервалами по всему побережью, и некоторые из мысов были выровнены, чтобы сформировать подобные места отдыха для изображений».

STONE PLATFORM FOR IMAGES.

«Все основные изображения имеют верхнюю часть головы, срезанную ровно и увенчанную круглой массой красной лавы, вытесанной идеально круглой; некоторые из этих корон имеют шестьдесят шесть дюймов в диаметре и пятьдесят два дюйма в толщину и были привезены за восемь миль от места, где их добывали. Около тридцати корон лежат в карьерах, и некоторые из них имеют диаметр целых десять футов и пропорциональную высоту».

Фрэнк спросил, есть ли у нынешних жителей какие-либо предания об этих статуях.

«Никаких, — был ответ. — В настоящее время там живет менее двухсот человек; они кажутся выродившимися остатками расы, похожей на маори Новой Зеландии, и говорят на языке, похожем на язык этих людей. Хотя, несомненно, это раса каннибалов — на самом деле один старик говорит с энтузиазмом, когда его спрашивают об этом обычае, — в настоящее время они спокойны и просвещены, но сохраняют многие суеверные идеи, которые они получили по наследству. Они почитают маленькую морскую птицу, яйцо которой для них священно, и их сезон пиров начинается в августе, когда первые яйца этих птиц берутся с двух бесплодных скал недалеко от утесов. Мужчины и юноши доплывают до этих скал, и тот, кто первым добудет яйцо, пользуется большим уважением; он властвует над остальными в течение двенадцати месяцев, его пища предоставляется ему, и ему не разрешается купаться в течение трех месяцев. Недавний посетитель говорит, что люди настолько грязные, что можно предположить, что каждый мужчина, женщина и ребенок совершили успешный подвиг в прошлый праздник. Последним королем был Кай Макор, который умер около 1864 года, когда перуанские корабли посетили Рапа-Нуи, и ряд туземцев были схвачены и увезены на добычу гуано на острова Чинча, где большинство из них умерло. Несколько человек были наконец отправлены обратно, и они привезли с собой оспу, которая вызвала большие разрушения и почти обезлюдила остров. Вода здесь в дефиците, но климат ровный и один из самых восхитительных в мире, термометр редко показывает выше 75°–80° в самый теплый сезон».

«Изображение и некоторые другие диковинки были вывезены в 1886 году пароходом Соединенных Штатов «Могикан», который посетил остров в том году. Сейчас они находятся в Военно-морском музее в Вашингтоне, и есть надежда, что кто-нибудь сможет расшифровать иероглифы, которые до сих пор остаются без переводчика».

ГЛАВА IV.

ОТ МАРКИЗСКИХ ОСТРОВОВ ДО ОСТРОВОВ ОБЩЕСТВА. — БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ. — КОРАЛЛОВЫЙ ПОЛИП И ЕГО РАБОТА. — АТОЛЛЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ. — ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛИНЕЗИЙСКОГО НАРОДА. — ПРИБЫТИЕ В ПАПЭЭТЕ. — НА БЕРЕГУ НА ТАИТИ. — КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОСТРОВОВ. — РАБОТА МИССИОНЕРОВ. — ФРАНЦУЗСКАЯ ОККУПАЦИЯ. — ЖЕРТВЫ ДЛЯ ПРИНОШЕНИЯ. — СТАРИННЫЕ ОБЫЧАИ. — ПРОДУКТЫ ОСТРОВОВ ОБЩЕСТВА. — ЛОВЛЯ ТРЕПАНГА. — ВИЗИТ НА РИФ. — ЛЮБОПЫТНЫЕ ВЕЩИ, УВИДЕННЫЕ ТАМ. — ПРИКЛЮЧЕНИЯ С АКУЛАМИ, СКАТАМИ-ХВОСТОКОЛАМИ И ДРУГИМИ МОНСТРАМИ. — ГИГАНТСКИЕ МОЛЛЮСКИ. — ПОСЕЩЕНИЕ РЫНКА. — ПОЕДАНИЕ ЖИВОЙ РЫБЫ. — ПИР ТУЗЕМЦЕВ. — ЭКСКУРСИЯ НА МЫС ВЕНЕРЫ.

COAST SCENERY, TAHITI.

Когда «Пера» отошла далеко от Маркизских островов, она повернула свой нос на юго-запад, в направлении Таити, который лежал примерно в девятистах милях. Сильный пассат быстро нес ее по курсу, и на четвертый день плавания высокие пики острова Отаити показались в поле зрения. Вершины гор, казалось, пронзали небо, такими острыми и крутыми они были, и почти до самых вершин они были покрыты зеленью. Пышные леса были видны повсюду, а берег был окаймлен густыми зарослями пальм, которые, казалось, поднимались прямо из воды.

Центральный пик Таити имеет высоту немногим более семи тысяч футов, и от этого пика отходит серия хребтов, расходящихся к морю, как спицы колеса. Многие из этих хребтов настолько круты по своим склонам, что на них нельзя подняться, и настолько узки, что там нет места для обычной тропы. Человек, стоящий на одном из этих хребтов, мог бы правой рукой бросить камень в одну долину, а левой — в другую, жители которых могли общаться только спускаясь к побережью или к низменности, которая его окаймляет. Долины пышные, и даже хребты покрыты виноградными лозами и кустарниками.

Когда юноши со своими стеклами с нетерпением осматривали побережье, к которому они приближались, один из них крикнул, что видит полосу спокойной воды близко к берегу.

«Мы приближаемся к большому барьерному рифу из кораллов, — сказал доктор Бронсон, — и спокойная вода, которую вы видите, находится между рифом и берегом».

SPECIMEN OF CORAL.

«Таити — один из лучших примеров острова, окруженного коралловым рифом, — продолжил доктор. — Он простирается вокруг всего острова, иногда всего в нескольких ярдах от него, а иногда в четырех или пяти милях. Иногда в рифе есть проходы, некоторые достаточно широкие и глубокие, чтобы позволить проход больших кораблей, а другие пригодны только для маленьких лодок. Внутри рифа вода спокойная, и судно, однажды попавшее внутрь, имеет безопасную гавань».

Мальчики могли видеть прибой, разбивающийся о риф с большой силой и выбрасывающий брызги высоко в воздух. Снаружи было вечно беспокойное море; внутри лежала спокойная лагуна, которая отражала солнечный свет, как в зеркале.

«Только подумайте, — сказал Фрэнк, — этот огромный риф, который сопротивляется волнам океана и мог бы уничтожить самый большой корабль, который плавает, построен крошечным червем, которого мы могли бы раздавить между пальцами с величайшей легкостью. Терпение медоносной пчелы — ничто по сравнению с терпением кораллового полипа».

Фред спросил, какова глубина воды возле рифа, как внутри, так и снаружи.

Доктор Бронсон ответил, что она сильно варьируется, внутренняя лагуна иногда имеет глубину всего в несколько футов, а может быть, дюймов, а иногда две, три или пятьсот футов. Снаружи обычно большая глубина воды, иногда настолько большая, что лот не может найти дна на расстоянии всего нескольких ярдов. «Это составляет, — добавил он, — одну из опасностей навигации, так как корабль может оказаться близко к рифу, не подозревая об этом, пока не станет слишком поздно».

THE CORAL WORM.

«Коралловый полип, — продолжил он, — не работает на глубине более двухсот футов, и он прекращает операции, когда достигает поверхности. Когда эти рифы имеют глубину более двухсот футов, предполагается, что дно медленно опускалось и уносило риф с собой; по мере того как опускание продолжалось, коралловый полип продолжал свою работу по строительству. Это напоминает мне то, что иногда происходит с железной дорогой в болотистой местности; насыпь для пути время от времени оседает, и новая строится поверх нее. Через некоторое время было насыпано достаточно земли, чтобы сделать прочный фундамент, и тогда оседание прекращается».

«Атолл — еще одна любопытная форма работы кораллового полипа, — сказал доктор, продолжая. — Он имеет круглую или овальную форму, остров образует обод, который окружает озеро или лагуну. Всегда есть проход из моря в лагуну, и он обычно находится с подветренной стороны. Иногда бывает два, или даже три или более проходов, но это необычно; остров поднимается всего на несколько футов над водой и является работой кораллового полипа на том, что когда-то было кратером вулкана; по крайней мере, таково общее убежище».

«Атолл — не самое желанное место для проживания, так как океан во время сильных штормов может прорваться через узкую полоску земли и смыть все, что там стоит. Многие атоллы необитаемы, и ни один из них не имеет большого населения; кокосовые пальмы, хлебное дерево и другие тропические деревья обычно встречаются на обитаемых атоллах и частично или полностью обеспечивают туземцев пищей. В некоторых случаях люди обеспечивают себя сами, ловя рыбу либо в лагуне, либо в океане снаружи. Лагуна образует довольно хорошую гавань для кораблей и каноэ, но иногда вода в ней слишком глубока для постановки на якорь».

По мере того как минуты шли, очертания гор и хребтов, долин и лесов становились все более отчетливыми. Фрэнк и Фред напрягали глаза, чтобы обнаружить проход в рифе, но некоторое время их пристальный взгляд не был вознагражден. Наконец, однако, Фрэнк увидел место, где длинная линия брызг, казалось, была прервана; постепенно она увеличивалась и открывала проход в великий опоясывающий ров Таити. Это был вход в гавань Папээте, столицу французских владений в этой части Тихого океана.

ON THE SHORE OF THE LAGOON.

Яхта благополучно проскользнула через канал и встала на якорь напротив Папээте, или Папаэте, как пишут некоторые авторы. Там стояли два французских военных корабля, а также несколько шхун и других парусных судов, занятых торговлей между островами. Затем было около полудюжины кораблей и барков из разных частей света, привозивших грузы разнообразных товаров для таитянского рынка и увозивших продукцию островов. Фрэнк тщетно искал океанский торговый пароход и обнаружил, наведя справки, что острова Общества не посещаются ни одним из пароходов, занятых навигацией в Тихом океане.

Острова Общества — это группа, состоящая из двух скоплений, находящихся на расстоянии около семидесяти миль друг от друга. Некоторые географы применяют это название только к северо-западному скоплению, в то время как другое известно как группа Таити или Георгиевские острова. Последняя больше и густонаселеннее и является французской колонией, в то время как первая независима. Испанцы претендуют на открытие Таити в 1606 году, и его посетил в 1767 году капитан Уоллис, который назвал его островом короля Георга. Два года спустя капитан Кук открыл северо-западное скопление, назвал всю группу островами Общества в честь Королевского географического общества и вернул Таити его туземное название.

«Почему Таити иногда называют Отаити, и почему Гавайи на Сандвичевых островах иногда называют Овайхи?» — поинтересовался Фред.

A CABIN IN THE SUBURBS.

«С этим связана история, — ответил доктор, — или, скорее, множество догадок. Некоторые этнографы считают, что острова Полинезии были заселены с Малайского полуострова и архипелага, в то время как другие думают, что они были заселены из Японии. Сторонники любой теории имеют большое количество аргументов в ее поддержку. У нас нет времени перечислять их; и даже если бы мы это сделали, мы не смогли бы решить этот вопрос. Теория о том, что жители Сандвичевых островов и островов Общества произошли первоначально из Японии, подтверждается использованием в их языках приставки О (означающей «почетный»), точно так же, как она используется в Японии. Как японцы говорят О-яма (почетная гора), так и гавайцы говорят О-вайхи, а таитяне О-таити».

«Многие японские виды спорта, такие как стрельба из лука, борьба, бокс, метание копья и метание камней, были в моде на некоторых островах во время их открытия; они быстро уходят в прошлое по мере того, как люди становятся цивилизованными, и через поколение или два о них едва ли будут слышать. По своему языку они ближе к малайскому, чем к японскому; то, что они малайского происхождения, очень ясно доказано, но как именно они попали сюда, вряд ли мы когда-нибудь узнаем».

Пока шел этот разговор, яхту посетил таможенный чиновник, который принял декларацию капитана о ее национальности и названии, а также о цели ее визита на Таити, а затем вернулся на берег. Наши друзья последовали за ним и очень скоро ступили своими ногами на твердую землю Папээте. Для рассказа о том, что они увидели, мы снова обратимся к дневнику Фреда.

«Вы не можете увидеть многого в Папээте откуда бы то ни было, — сказал Фред, — из-за огромного количества деревьев, которые растут в городе и вокруг него. Вот они: хлебное дерево, гибискус, кокосовые пальмы и полдюжины других разновидностей, так что почти каждый дом скрыт от глаз, пока вы не подойдете к нему вплотную. Ряд магазинов и кафе возле воды — исключение из правила; они похожи на такие же заведения везде в французской колонии и выдают национальность этого места с первого взгляда».

THE COAST IN A STORM.

«Во всех направлениях, кроме морского, есть горы, и через ущелье в задней части города видна особенно красивая гора. Большинство домов имеют только один этаж, особенно на окраинах, где у состоятельных жителей есть свои виллы. В городе есть несколько двух- или трехэтажных зданий, принадлежащих иностранным купцам или используемых для правительственных целей; но это исключения из общего отвращения к лестницам. Земля здесь настолько дешева, что у каждого должно быть много места».

«Названия улиц заставляют нас думать о Париже. Главная из них — Рю-де-Риволи, и там мы находим отели, магазины и кафе, или, скорее, большинство из них. На Рю-дю-Коммерс находятся склады, где хранятся товары и провизия; а Рю-де-Полонь, которая является самой широкой и лучше всего затененной из всех, в основном отдана китайцам под магазины и чайные домики. Китаец пустил здесь корни и процветает; с каждым годом китайское влияние в бизнесе растет, и некоторые французские жители выступают за изгнание монголов из страха, что они скоро получат монополию на торговлю островами».

В жилой части города почти каждый дом стоит в собственном саду, и большинство этих садов красиво разбиты. В городе и его окрестностях проложены хорошие дороги, и мы совершили несколько очаровательных поездок — иногда в экипажах, нанятых в одной из гостиниц, а иногда по приглашению местных жителей. Нас приняли очень гостеприимно, и все, от губернатора и ниже, старались сделать наш визит приятным.

Английский консул пригласил нас пообедать в свою загородную резиденцию, а после угостил прогулкой по воде при лунном свете. Это было очень красиво: лагуна была спокойна, как зеркало, и в то же время на воде было много лодок. Туземцы кажутся беззаботными и веселыми людьми. Где бы ни собиралась их группа, всегда слышится смех, и они, кажется, постоянно подшучивают друг над другом безобидными способами. Вечера здесь восхитительны, и принято выходить из дома после обеда. Любимое место отдыха — лужайка возле Дома правительства; каждый вечер там играет оркестр с одного из военных кораблей, и у него всегда много слушателей. Туземцы очень любят музыку, и когда она звучит оживленно, они начинают танцевать на зеленой траве.

Население двух скоплений островов, образующих архипелаг Острова Общества, составляет, как говорят, чуть менее двадцати тысяч человек, три четверти из которых относятся к Таитянскому скоплению, а одна четверть — к северо-западному. Коренное население этого острова составляет около восьми тысяч человек. На островах проживает около тысячи китайцев, восемьсот французов, двести пятьдесят британских подданных, сто пятьдесят американцев и, возможно, сто человек других национальностей.

Нам говорят, что мы можем объехать весь Таити в экипаже — это расстояние в сто шестьдесят миль — и что мы вряд ли проедем и милю, не встретив ручей с прозрачной водой, катящийся или журчащий с гор. Большинство этих потоков — просто ручьи или речушки, но некоторые из них — реки, слишком большие и глубокие, чтобы их можно было перейти вброд. Некоторые из этих рек были перекрыты мостами, но там, где этого не сделано, их приходится пересекать на паромных лодках. Деревни разбросаны через каждые несколько миль, и любой, кто решится на это путешествие, может с комфортом устраиваться на ночлег каждую ночь, особенно если заранее отправит курьера, чтобы тот все устроил. Полковник Буш подумывал совершить это путешествие, но решил, что оно утомит его задолго до завершения кругового маршрута, и поэтому от этой затеи отказались.

Один из первых миссионеров привез сюда несколько апельсиновых деревьев, и они прекрасно приспособились к почве и климату Таити. Вы повсюду видите апельсиновые рощи или деревья, и мы нигде в мире не встречали апельсинов лучше. Любопытный факт: лучшие деревья — это те, что выросли из семян, случайно разбросанных без всякой мысли о посадке; почти во всех случаях они лучше и урожайнее тех, что были тщательно культивированы и пересажены.

У французов есть jardin d'essai, или экспериментальный сад, где деревья и растения со всего мира выращиваются с целью поиска тех, что лучше всего подходят для Таити. В результате появления этого сада и других ввозимых культур у таитян теперь есть манго, лаймы, помело, цитроны, гуава, черимойя, тамаринд, персики, инжир, виноград, ананасы, арбузы, огурцы, капуста и другие фрукты и овощи, о существовании которых сто лет назад люди здесь даже не подозревали.

Французское правительство содержит на Таити гарнизон из примерно четырехсот солдат, а также большой штат чиновников различного профиля — военно-морских, военных и гражданских. Губернатор — лицо, обладающее большим местным влиянием, поскольку он наделен очень широкими полномочиями и может делать практически все, что пожелает. Мы нашли его очень приятным джентльменом. Он пригласил всю нашу группу на прием в Дом правительства, а офицеры его штаба оказали нам много внимания.

A FRENCH BISHOP.

Французы завладели Таити в 1842 году; они ждали подходящего случая, и он представился в том году. Три католических миссионера были изгнаны королевой Помаре по наущению, как утверждают французы, английских миссионеров. Французский флот прибыл в Папеэте и пригрозил бомбардировкой города, если ее величество не выплатит немедленно крупную контрибуцию и не даст согласие на возвращение изгнанных миссионеров. Королева была совершенно не в состоянии собрать деньги, и французы захватили власть и установили свой протекторат.

Протекторат продолжался до 1880 года, когда короля Помаре V убедили уступить номинальный суверенитет в обмен на пожизненную пенсию в размере двенадцати тысяч долларов ежегодно. Аннексия Таити как французской колонии была официально провозглашена в Папеэте 24 марта 1881 года.

VIEW IN AN ORANGE GROVE.

Первые миссионеры, прибывшие сюда, были посланы Лондонским миссионерским обществом в 1797 году; но они добились незначительных успехов в обращении туземцев и через некоторое время были изгнаны вследствие межплеменных войн. В 1812 году король пригласил их вернуться; они сделали это, и в следующем году была основана церковь.

Король принял христианство вместе с несколькими своими жрецами и подчиненными вождями, и с того времени работа миссионеров пошла быстро. Задолго до того, как французы захватили власть, все население номинально стало христианами, сожгло своих идолов и разрушило языческие храмы. Нет никаких доказательств того, что они когда-либо практиковали каннибализм, но они были жестоки на войне. Пленных убивали хладнокровно или приносили в жертву богам; человеческие жертвоприношения были обычным делом, и существовали определенные племена и семьи, из которых в мирное время брали жертв для заклания.

В старые времена эти племена и семьи были определены, и говорят, что была треть населения, чьи жизни могли быть отняты в любой момент. Когда требовалась жертва, сопротивление было бесполезно, так как все население, включая ближайших соседей человека, объединялось, чтобы отнести его на марае, или алтарь жертвоприношений.

NATIVE BAMBOO HOUSE, TAHITI.

В первые дни христианства жертв для заклания брали из числа новообращенных, а иногда языческие племена объединялись, чтобы охотиться на христиан и приносить их в жертву богам. Это была повторившаяся история преследований первых христиан в Риме и других местах Европы.

Когда французы захватили острова, они притесняли английских миссионеров различными способами, и если бы не настойчивость туземцев в приверженности людям, которые их обратили, представителей Лондонской миссии изгнали бы совсем. Конфликт был окончательно урегулирован путем разрешения английским миссионерам остаться при соблюдении определенных ограничений и создания французской протестантской миссии для работы в гармонии с французской католической.

Большая часть населения — протестанты, так как они придерживаются веры, в которую были первоначально обращены. Острова Общества в целом сейчас насчитывают трех английских миссионеров, шестнадцать рукоположенных местных священников и более двухсот других проповедников и учителей. Там четыре тысячи триста членов церкви, пятьдесят школ и более двух тысяч учащихся, посещающих их. Французы не особо вмешиваются, за исключением острова Таити, где разрешено проживать только одному английскому миссионеру. Однако он признан не как миссионер для туземцев, а как пастор церкви Вефиль в Папеэте.

«Этого достаточно для статистики по данному вопросу», — сказал Фрэнк. — «Пока ты искал эти факты в истории островов, я выяснял, что они производят».

«Я как раз собирался перейти к этому», — ответил Фред, — «но если ты уже выяснил, я рад. Что же это?»

NATIVES OF THE SOCIETY ISLANDS FISHING.

«Судя по всему, что я узнал», — сказал Фрэнк, — «колония не очень процветает для французов. Экспорт составляет около миллиона долларов в год, а импорт — семьсот тысяч долларов; импортных пошлин нет, за исключением оружия и спиртных напитков, но мне сказали, что предлагается ввести пошлину почти на все, что здесь потребляется, чтобы сделать колонию самоокупаемой».

Люди совершенно отказались от производства таппы, или туземной ткани, и одеваются исключительно в товары европейского производства. Они научились гнать опьяняющий ликер из апельсинов, и этот восхитительный фрукт грозит стать для них проклятием, а не благословением. Они отказались от татуировок, которые никогда не практиковались в такой степени, как на Маркизских островах; в татуировках теперь нет нужды, так как все они стали носить одежду, как на Сандвичевых островах.

«Что касается продуктов островов», — продолжил Фрэнк, — «они состоят преимущественно из кокосового масла и копры (высушенной мякоти кокоса, из которой после прибытия в Европу извлекается масло), аррорута, хлопка, сахара и перламутровых раковин. Выращивание хлопка не было прибыльным; а что касается торговли сахаром, то она нигде не была столь успешной, как на Сандвичевых островах».

A SEA-URCHIN.

«Ты упустил одну вещь из своего списка продуктов», — сказал доктор Бронсон, когда Фрэнк сделал паузу. — «Ты не упомянул трепанг».

«Это так», — последовал ответ, — «но дело в том, что я хотел узнать о нем больше, чем знаю сейчас».

«Я так и думал», — улыбаясь, сказал доктор, — «и поэтому я договорился, что завтра утром мы отправимся на риф, чтобы посмотреть, как добывают трепанга. Мы должны выйти рано, чтобы быть там на рассвете».

Дальнейшие разговоры об островах Общества были отложены на неопределенный срок, и группа отправилась спать. На следующее утро все встали заблаговременно для экскурсии на риф.

Лучшее время для посещения рифа — отлив. Приливы на островах Общества отличаются от приливов в большинстве частей мира тем, что они никогда не меняются изо дня в день в течение всего года. В полдень и в полночь — пик прилива, а в шесть часов утра и вечера — самый низкий отлив. Обычно подъем составляет около двух футов; периодически дважды в год приходит приливная волна, которая с большой силой обрушивается на риф и проносится через лагуну к берегу.

Фрэнк и Фред искали объяснение этой приливной особенности, но не смогли получить удовлетворительного. Один из жителей Папеэте сказал, что приливы настолько точны в своих движениях, что многие люди могут определить время дня довольно точно, просто взглянув на риф.

THE BOTTOM OF THE LAGOON.

Для исследователя морской жизни коралловый риф полон интереса, и риф Таити — один из лучших в мире. Вот некоторые из любопытных вещей, которые были описаны нашими друзьями:

«Мы видели», — сказал Фрэнк, — «огромных морских звезд с пятнадцатью лучами, покрытыми острыми шипами серого и оранжевого цвета. Эти шипы были на верхней части лучей; снизу был ряд желтых щупалец, похожих на пальцы, с присосками на концах. Лодочники предостерегли нас не трогать этих существ, но их предостережение было излишним, так как мы все держали руки на почтительном расстоянии».

SEA-ANEMONE AND HERMIT CRAB.

«Там были тысячи и тысячи морских ежей, некоторые из них с иглами размером с ваш палец и твердыми, как гвоздь, и до маленьких ребят размером с голубиное яйцо, вооруженных длинными иглами, как иглы дикобраза. Не шутка наступить на одну из таких штук, когда купаешься в море и ноги ничем не защищены. Кто-то сравнил их с чертополохом и говорит, что они более или менее напоминают ежей и дикобразов. Еж, согласно словарю, означает hedgehog, и поэтому название вполне уместно».

«Там есть морские анемоны размером с сыр и всех цветов, какие только можно вообразить. Забавно было то, что куча маленьких рыбок, не более двух дюймов длиной, играли в прятки, плавая среди игл этих огромных полипов. Вода очень прозрачная, и когда смотришь через борт лодки в коралловый сад с его огромным разнообразием цветов и многочисленными обитателями — рыбками, моллюсками и прочими, — это похоже на проблеск сказочной страны».

«У нас мурашки побежали по коже, когда мы увидели морских змей, обвивающихся вокруг ветвей коралла и скользящих повсюду, даже не подозревая, что на них смотрят. Затем есть золотые рыбки, синие рыбки (не американская луфарь, а маленький малый самого яркого небесно-голубого цвета, какой вы когда-либо видели), рыбы бледно-зеленого цвета и так далее по всей шкале цветов. Плавая среди кораллов, они напоминали нам бабочек в саду».

HERMIT-CRAB AND SEA-SHELL.

Фред увидел раковину, передвигающуюся самым неожиданным образом, чего он не мог понять, пока не выяснил, что она занята раком-отшельником. Затем были крупные крабы в своих собственных панцирях, а также омары, которые зорко следили за опасностью и удалялись в безопасные места, когда приближалась лодка.

Юноши надеялись, что смогут походить по рифу, но прибой был настолько сильным, что рисковать было небезопасно. К тому же ходьба, даже когда риф сравнительно сухой, не из легких, так как поверхность неровная, и в кораллах много дыр, в которых новичок может получить опасное падение.

Вокруг было много рыбацких лодок, так как время отлива — лучшее для рыбалки, и вода обеспечивает важную часть питания людей. Несколько рыбаков, почти голых и вооруженных копьями, находились в пенящихся водах у внешнего края рифа, ожидая с наготове оружием, готовые поразить все, что попадало в пределы их досягаемости. Десяток или более крупных рыб были пойманы таким образом, пока наши друзья наблюдали; ни разу копейщики не промахнулись, и Фрэнк и Фред оба хотели поаплодировать им за точность прицеливания.

Внутри лагуны другие рыбаки преследовали свою добычу в лодках, копейщики стояли на носу, готовые воспользоваться любой возможностью для удара. Мужчины и женщины ловили рыбу обычным для цивилизации способом, с помощью цивилизованных крючков и лесок. Раньше они использовали крючки из перламутра и кости, а также крючки из корней железного дерева. Но в наши современные дни обычные торговые крючки — почти единственные, которые когда-либо можно увидеть на Таити.

Затем было множество сетевых рыбаков с самыми разными сетями. Неводы, кошельковые сети, кастинговые сети, подсачеки — все было там, и все использовалось с ловкостью, которая достигается только долгой практикой.

VIEW AMONG THE CORAL BRANCHES.

Гид объяснил, что некоторые рыбы, которые были отличной едой в одно время года, были ядовиты в другое. Ядовитое состояние вызвано тем, что они грызут кораллы в то время, когда они, как говорят, цветут, и поеданием морских многоножек, которые напоминают ярд или два черной веревки с самыми маленькими ножками, какие только можно вообразить. Все сухопутные крабы Таити съедобны, но некоторые морские крабы — нет; и есть одна разновидность, настолько ядовитая, что ее едят только тогда, когда едок хочет покончить с собой.

Красивые раковины поднимают с глубин вод, но к ним нужно прикасаться с большой осторожностью, так как шипы многих из них ядовиты. Одна из них, научно известная как Conus textilis, красивая раковина конусообразной формы, как известно, вызывает смерть через несколько часов, причем симптомы очень похожи на те, что возникают при укусе гремучей змеи. Некоторые медузы Англии и Америки имеют тот же ядовитый характер, но в гораздо меньшей степени.

Гид подозвал лодку, которая была наполнена морскими слизнями, морскими огурцами, трепангом, или бече-де-мер, как по-разному называют этот предмет торговли, и юноши получили возможность осмотреть любопытный морской продукт. Их предостерегли не трогать их, так как эти на вид беспомощные существа, напоминающие сосиски или мешки из индийской резины, наполненные морской водой, были не так безобидны, как казались. Гид сказал, что они выбрасывают эту воду при прикосновении; и если она попадала на рану или царапину, или в глаз, это вызывало сильную боль, а иногда приводило к временной или даже постоянной слепоте.

Морские слизни были всех цветов — черные, красные, серые и две или три разновидности зеленых. Самый опасный — оливково-зеленый с оранжевыми пятнами, поэтому его называют леопардом. Когда его тревожат, он выбрасывает длинные нити, похожие на нитки или веревки, которые очень цепко прилипают; и везде, где они касаются кожи, они вызывают жгучий волдырь.

Большинство морских слизней ловят в спокойной воде ныряльщики, которые используют вилки с длинными зубьями, которыми они захватывают свою добычу. Есть одна разновидность, красная, которую ловят в прибое, но все остальные предпочитают тихие уголки. Когда каноэ наполняется этими отталкивающими на вид объектами, оно направляется к сушильному предприятию на берегу. Там существ бросают в котел с кипящей водой на достаточно долгое время, чтобы убить их; затем их чистят, тушат полчаса, а затем помещают на стеллажи из палок для копчения и сушки.

Копчение должно продолжаться три дня, а если погода влажная, то и дольше, и тогда кожистое вещество готово к упаковке в корзины из пальмовых листьев для транспортировки в Китай. Необходимо соблюдать большую осторожность, чтобы оно было тщательно высушено, так как малейшая оставшаяся влага испортит его во время долгого путешествия в трюме корабля.

A FISH INSIDE A SEA-SLUG.

Иногда рыбы обнаруживаются внутри морского слизня, и кажется вполне установленным, что они живут целиком в этом сжатом резервуаре с морской водой. Когда их вынимают и помещают в чистую соленую воду, они вскоре умирают, несмотря на все предосторожности.

Заглянув через борт лодки, Фред увидел крупного моллюска и немедленно возжелал его. Гид нанял ныряльщика, который был неподалеку, и за небольшое вознаграждение человек спустился вниз за призом.

Моллюск лежал с открытым ртом и, очевидно, наслаждался своей утренней ванной из морской воды. Ныряльщик вставил остроконечную палку в плоть моллюска, и раковина мгновенно захлопнулась на ней. Затем он перерезал нити, которые прикрепляли моллюска к скале, и с одной рукой под раковиной, а другой, держащей палку, направился к поверхности.

CORALLINE.

«Большую часть ныряния за моллюсками выполняют женщины», — сказал гид, пока Фред смотрел на огромную раковину длиной почти два фута, которая лежала перед ним. — «Многих женщин, да и многих мужчин тоже», — продолжил гид, — «защемляло раковиной, и они тонули там, будучи совершенно не в состоянии спастись. Во всех частях южной части Тихого океана вы услышите ужасные истории о смерти таким образом. Эти моллюски вырастают до огромных размеров, как вы видите; половина раковины часто служит детской ванночкой, а в католических церквях Полинезии она используется для святой воды».

«Несколько лет назад туземец на островах Паумоту нырял за жемчужными устрицами, и, ощупывая их, случайно сунул руку внутрь зияющей раковины моллюска, которая мгновенно захлопнулась на нем. Раковина была в дыре в коралле, так что он не мог дотянуться до задней части, чтобы отсоединить ее; единственное, что он мог сделать, это отрезать себе пальцы ножом в свободной руке. Таким образом он спасся от утопления, но остался калекой на всю жизнь».

Гид обратил внимание юношей на несколько крупных угрей, свернувшихся в кораллах. Он сказал, что они очень прожорливы, и многие туземцы лишились пальцев из-за этих жутких существ. Иногда они достигают длины восьми или десяти футов, и одному бедняге один из них откусил всю икру ноги.

Затем есть много каракатиц, и иногда девушки и женщины попадаются и оказываются ими подавленными. Опасность от этих существ настолько хорошо известна, что туземцы редко выходят в одиночку нырять за ними или за моллюсками. Некоторые каракатицы достигают шести футов в поперечнике; они лежат в дырах в кораллах и выбрасывают свои длинные руки, чтобы схватить все, что попадает в пределы их досягаемости. Они цепляются вокруг тела ныряльщика или оборачиваются вокруг его головы, и если товарищи быстро не придут на помощь, его смерть неизбежна.

«Есть ли еще какие-нибудь опасности среди рифов?» — сказал Фрэнк, когда все это было рассказано.

«Да», — последовал ответ, — «есть огромное количество акул, некоторые из них безобидны, а другие опасны. Самая худшая — белая акула длиной тридцать футов, и она настолько смелая, что, как известно, нападала на каноэ, либо переворачивая их и выбрасывая пассажиров в воду, либо хватая руку или ногу, которая случайно оказывалась вытянутой, и утаскивая владельца за борт».

OCTOPUS, OR DEVIL-FISH.

«Есть акула поменьше, шесть или восемь футов длиной, которая живет в пещерах в кораллах и выходит в поисках пищи. Ее мясо хорошо на вкус, и одна из таких акул — настоящий приз. В некоторых группах островов рыбаки ныряют в акульи пещеры, пока монстр спит, и накидывают петлю на его хвост; затем человек мгновенно поднимается на поверхность, и его товарищи вытаскивают уродливое существо хвостом вперед, оглушая его дубинкой или молотком, когда он оказывается за бортом лодки».

«Но предположим», — сказал один из юношей, — «что после того, как ныряльщик вошел в пещеру, акула изменит свое положение и перекроет вход».

«В таком случае», — ответил гид, — «его единственный способ спасения — пощекотать акулу, чтобы побудить ее отодвинуться. Он может сделать это только тогда, когда ее хвост направлен к нему; если она повернулась другой стороной, судьба человека практически предрешена».

Фред пришел к выводу, что никогда не будет заниматься нырянием за акулами как средством к существованию, и Фрэнк полностью с ним согласился.

STINGAREE, OR SEA-DEVIL.

Затем гид рассказал им о скате-хвостоколе, который не является чем-то неизвестным в американских водах, но здесь вырастает до гораздо больших размеров, чем на побережье Соединенных Штатов. Его хвост имеет острый зазубренный кончик, который обычно отламывается при ударе о плоть; кончик зазубрен с обеих сторон, зубцы направлены назад, и поэтому он прокладывает себе путь внутрь, как игла дикобраза. Были описаны и другие опасности воды; но пора возвращаться с рифа, и поэтому мы оставим их там.

По возвращении в Папеэте наши друзья посетили рынок, отправившись сначала в секцию, где продавалась рыба. Вот заметка Фрэнка о том, что они там увидели:

«Там была рыба всех размеров и видов: бонито, морской окунь, угри, моллюски, устрицы, мидии, черепахи, лосось из рек, креветки, крабы и множество разновидностей плавников и чешуйчатых существ, у которых нет названия на английском. Туземцы любят сырую рыбу, и мы видели, как они проглатывали маленьких рыбок целиком и ломтики больших, точно так же, как мы бы расправились с корзиной клубники. Одним из первых людей, которых мы увидели на рынке, была хорошенькая девушка лет восемнадцати-двадцати, которая грызла живых креветок или позволяла им извиваться у себя в горле так же легко, как она проглотила бы столько же леденцов».

«Некоторые европейские жители приобрели вкус к сырой рыбе, и они говорят, что это восхитительно. Мы не рискнули, хотя едим моллюсков и устриц сырыми, согласно практике нашей собственной страны. Тропические двустворчатые моллюски не так хороши, как те, что из умеренных широт, и я полагаю, это общее свидетельство путешественников».

«Рынок хорошо снабжен курами, индейками, голубями и утками, которые почти всегда продаются живыми, так как жара климата не позволяет хранить их более нескольких часов после убоя. Свиней продают живыми, и их носят, подвесив за задние ноги на шесте. Больно слышать их визг, и должна быть таитянская ветвь Общества по предотвращению жестокого обращения с животными, чтобы положить конец этому варварству».

GARDEN OF A SUBURBAN RESIDENCE.

«Большинство рыночных торговцев были туземцами, но я заметил там довольно много китайцев, особенно в секции, посвященной овощам и фруктам. Эти люди очень естественно приспосабливаются к огородам, и их терпеливое трудолюбие хорошо вознаграждается плодородной почвой Таити».

GATHERING ORANGES FOR THE FEAST.

По прибытии в отель наши друзья обнаружили приглашение на пир, который один из купцов должен был устроить на следующий день в своей загородной резиденции в туземном стиле. Они немедленно отправили согласие и были готовы в назначенное время к экипажу, который был предоставлен их заботливым хозяином.

«Когда мы добрались до дома», — сказал Фред, — «каждому из нас предоставили новый купальный костюм и полотенца, и мы направились к реке неподалеку, где многие гости уже наслаждались купанием в чистой воде. Группа возвращалась по двое и по трое; и как только мы возвращались, каждого из нас увенчивали венком из цветов по таитянскому обычаю. Было много веселья и смеха по поводу этой части развлечения, но все наслаждались этим и от души участвовали в спортивном духе этого случая. Гости включали всю нашу группу с яхты, офицеров с военных кораблей, каждого значимого незнакомца в Папеэте и почти каждого уважаемого жителя».

«К тому времени, как все вернулись с купания и получили свои венки, был объявлен пир, и мы процессией направились в обеденный зал. Это оказалось временное здание, сделанное из легкого каркаса из бамбука и банановых деревьев, покрытое соломой из пальмовых листьев и украшенное гирляндами из листьев и лоз».

«Здание было возведено над прекрасным участком лужайки, и стол был накрыт на траве. Вместо стола в нашем понимании на траве были разложены свежие банановые листья, и на них были выложены угощения пира. На траве по краю этой необычной скатерти были расстелены маты из кокосового волокна, и на этих матах мы сели по-туземному. Было довольно неловко опускаться на пол, но, конечно, неловкость добавляла веселья этому случаю».

«Основная часть пира состояла из индеек, кур и молодых поросят, зажаренных и поданных холодными, а затем были все виды рыб и моллюсков, как сырых, так и приготовленных. Там были все фрукты острова и все овощи, включая ямс, батат, огурцы и тому подобное. Европейские вина заменили туземный напиток, каву, который быстро выходит из употребления».

«Вместо тарелок у каждого из нас была стопка листьев хлебного дерева, которые служили тарелками, и перед каждым гостем было четыре половинки кокосовых орехов. Одна была полна питьевой воды, вторая полна молока, третья содержала рубленый кокос, а четвертая — морскую воду. Морскую воду выливали в рубленый кокос, чтобы сформировать соус, похожий на китайский соевый соус, в который макали различные продукты перед тем, как отправить в рот, а затем раковину наполняли свежей водой и использовали как чашу для ополаскивания пальцев».

«Мы очень наслаждались пиром, хотя все мы признались потом в боли в спине из-за новизны наших поз. После пира были танцы в просторной гостиной нашего хозяина, и празднества продолжались до позднего вечера».

TAMARIND-TREE AT POINT VENUS.

На следующий день была совершена экскурсия к мысу Венеры, который представляет исторический интерес, так как это мыс, где капитан Кук проводил астрономические наблюдения, с помощью которых он определил правильное положение островов Общества. Название места увековечивает его наблюдение прохождения Венеры, которое он и его научная группа совершили здесь в 1769 году.

Это была восхитительная поездка по так называемой Брум-роуд, затененной пальмами и хлебными деревьями, и через рощи апельсинов, цитронов, гуавы, бананов и других тропических культур. Наши друзья осмотрели маяк, который поддерживается здесь для направления мореплавателей, приближающихся к Папеэте, и Фрэнк сделал набросок тамариндового дерева, посаженного капитаном Куком недалеко от места, где он проводил знаменитые наблюдения.

A GROVE OF COCOANUT TREES.

ГЛАВА V.

ОТ ОБЩЕСТВА К САМОАНСКИМ ОСТРОВАМ. — ПЕРЕД ПАССАТАМИ. — ЗАМЕТКИ О МИССИОНЕРАХ. — ОППОЗИЦИЯ ТОРГОВЦЕВ МИССИОНЕРАМ. — КАК ПОЛИНЕЗИЯ БЫЛА ХРИСТИАНИЗИРОВАНА. — РАБОТА МИССИЙ. — ПРЕПОДОБНЫЙ ДЖОН УИЛЬЯМС. — РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ГРУППЫ ГЕРВИ. — ЛОНДОНСКОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО. — УЭСЛИАНСКИЕ И ДРУГИЕ МИССИИ. — СМЕРТЬ МИСТЕРА УИЛЬЯМСА. — ТОРГОВЦЫ САНДАЛОВЫМ ДЕРЕВОМ. — ПОЛИНЕЗИЙСКОЕ РАБСТВО. — РАБОЧИЕ СУДА И ТОРГОВЛЯ РАБОЧЕЙ СИЛОЙ. — КАК ТУЗЕМЦЕВ ПОХИЩАЛИ. — «МИССИОНЕРСКИЙ ТРЮК». — МЯТЕЖ НА «КАРЛЕ». — ЗАХВАТ «ДАФНЫ». — КАК ДОБЫВАЮТ РАБОЧУЮ СИЛУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

RUNNING BEFORE THE TRADE-WINDS.

Острова Общества находятся между 16° и 18° южной широты и 148° и 155° западной долготы; Самоанские острова, следующее место назначения «Перы», лежат между 13° и 15° южной широты и 169° и 173° западной долготы. Следовательно, курс яхты был немного севернее запада и дал группе приятный ход перед северо-восточным пассатом, причем экипажу почти нечего было делать с того момента, как последний пик островов Общества исчез, пока горы Самоа не появились в поле зрения. Во всем мире нет более восхитительного плавания, чем при пассатах. Корабль идет десять, двадцать или, возможно, тридцать дней, не выравнивая реи и не меняя брасы, и все это время он несет каждый дюйм парусины, а вода под его носом — это банк пены.

DR. COAN, MISSIONARY TO HAWAII.

Во время плавания наши юные друзья были заняты, как обычно, изучением чего-то о регионах, куда они направлялись, а также совершенствованием своих знаний о том, что они оставляли позади. Однажды разговор зашел о работе миссионеров в южной части Тихого океана по избавлению жителей островов от их прежнего состояния варварства.

«Миссионеры не получили и половины того признания, которого заслуживают», — сказал доктор Бронсон в ответ на вопрос, который задал Фред. — «Среди определенных людей, имевших коммерческие отношения с этими островами, вошло в моду высмеивать миссионеров и насмехаться над их работой, и иногда путешественники перенимают тот же способ разговора. Среди миссионеров есть бездельники и бесполезные мужчины и женщины, точно так же, как и в любой другой профессии в жизни, но это обстоятельство не оправдывает осуждения, которое обрушилось на весь корпус».

Фрэнк спросил, почему так много людей, занимающихся торговлей, были против миссионеров.

«Главным образом по той причине», — последовал ответ, — «что миссионеры защищают туземцев от нечестности определенных классов торговцев и тем самым снижают их прибыли. В Полинезии торговлей занимаются как честные, так и нечестные люди, точно так же, как и везде. Когда вы слышите, как полинезийский купец яростно осуждает миссионеров, вы можете справедливо заключить, что миссионеры стояли у него на пути, когда он пытался обмануть туземцев. Это человек, которому нельзя доверять, по крайней мере, это справедливый вывод, хотя в этом, как и во всем остальном, он может быть исключением».

NO RESPECT FOR MISSIONARIES.

«Позвольте мне привести вам иллюстрацию этого», — продолжил доктор. — «Несколько лет назад я слышал, как отставной морской капитан в Нью-Йорке осуждал миссионеров и заявлял, что они погубили торговлю в южной части Тихого океана. Это было на званом обеде, и к концу вечера старый капитан стал довольно откровенным по поводу способов торговли с Полинезией и Малайским архипелагом. Среди прочего он рассказал, как они торговали с туземцами в его молодые годы. «Мы использовали», — сказал он, — «наши старомодные весы на берегу с нашими пятидесятишестифунтовыми и меньшими гирями с ручками. Мы устанавливали весы, а затем туземцы приносили мешки, точный вес которых они знали. Эти мешки использовались для проверки наших гирь, чтобы убедиться, что они правильные. Конечно, они были в порядке; проверка и установка весов занимали большую часть дня, а затем мы заканчивали работу на день».

«Мы оставляли весы на берегу там, где они были установлены, но забирали гири обратно на корабль «для безопасности». Они были полыми, а ручки были ввинчены; в течение ночи мы отвинчивали ручки, заполняли полое пространство свинцом, а затем ввинчивали ручки обратно так аккуратно, что никто никогда ничего не обнаружил бы. Таким образом, нам удавалось довести средний вес груза до 160–170 фунтов на пикуль (133 фунта); и в те дни суперкарго или капитан, который не мог довести груз хотя бы до 150 фунтов на пикуль, не был нужен владельцам в следующем рейсе. Торговля шла таким образом, пока миссионеры не узнали обо всем этом и других трюках и не рассказали туземцам. Они никогда бы ничего не заподозрили, если бы не миссионеры».

«Этот человек», — продолжил доктор, — «был не хуже многих других в той же сфере бизнеса; и если все истории правдивы, он был не хуже многих наших предков, которые делали деньги на своих сделках с дикарями в ранние дни американской колонизации. Вера в то, что не грех обмануть неверного и язычника, отнюдь не ограничивается последователями Магомета. Легко понять, почему он был против миссионерской деятельности в южных морях, так как они, по его оценке, определенно вели к краху торговли».

Один из юношей спросил, распространена ли эта оппозиция христианизации язычников среди крупных торговых домов, а также среди мелких и независимых торговцев.

«Невозможно ответить на этот вопрос простым «да» или «нет», — последовал ответ, — «но можно с уверенностью сказать, что очень большая часть коммерческого сообщества каждой нации неблагосклонна или, во всяком случае, безразлична к миссионерским предприятиям. Даже национальная мощь иногда призывается в интересах торговли, без учета влияния на язычников. Британская артиллерия заставила китайцев открыть свои рынки для индийского опиума, а мощь британского, французского, немецкого и другого оружия на побережье Африки в целях торговли хорошо известна. Даже Америка не без греха в этом отношении; американская дипломатия, подкрепленная американскими военными кораблями, открыла порты Японии, и история наших сделок с нашими собственными индейцами выявляет много случаев кровопролития или угнетения в интересах торговых агентов и других спекулянтов».

TRADING STATION IN THE PACIFIC.

«До своего краха несколько лет назад немецкий дом Godefroy & Sons был безусловно крупнейшей фирмой или ассоциацией, ведущей бизнес в Тихом океане. У него были большие флоты кораблей, у него были филиалы во многих частях мира; на многочисленных островах Тихого океана были установлены его агенты, и он владел землями и зданиями огромной стоимости. В гавани Апиа, Самоа, у них была верфь, где они не только ремонтировали старые корабли, но и строили новые, и они владели несколькими отличными гаванями в других частях Полинезии. Не было ни одной группы островов сколько-нибудь значимых, где бы они не были представлены, и они имели большое влияние на немецкое правительство».

«Теперь, как вы думаете, был ли этот великий дом дружелюбен к миссионерам — людям, которые пришли сюда и открыли путь для торговли? Ничуть. Вот выдержка из их общих инструкций своим агентам повсюду:

«Никогда не помогайте миссионерам словом или делом, но, где бы вы их ни встретили, используйте свое лучшее влияние, чтобы препятствовать им и исключать их».

«Эффект этих инструкций проиллюстрирован опытом американского миссионерского корабля «Утренняя звезда» несколько лет назад во время визита на группу островов Гилберта, недалеко от экватора. Лоцман вышел навстречу кораблю и заставил его встать на якорь в трех милях от берега, чтобы дождаться разрешения короля, прежде чем кто-либо сможет высадиться. Когда король узнал, что это миссионерский корабль, он прислал весть, что предоставит любые необходимые провизии, но ни в коем случае никто не может сойти на берег. Торговцы сказали ему, что если кому-то из миссионеров будет позволено высадиться, они заколдуют его и его народ, и он решил защитить себя от вреда».

«Можно привести многочисленные примеры деморализующего воздействия торговли, когда она контролируется плохими людьми. Миссионеры были первыми, кто занял Полинезию, когда торговцы не могли рискнуть отправиться туда; некоторые из этих добрых людей потеряли свои жизни, но работа по приручению дикарей продолжалась, пока торговля не смогла последовать по их стопам. Вы могли бы естественно ожидать, что торговля будет благодарна, но это далеко не так».

Затем разговор перешел на историю миссионерских усилий в южной части Тихого океана, начиная с открытия предприятия Лондонской миссии ближе к концу прошлого века. Фрэнк и Фред сделали обильные заметки по этой теме из книг, которые были им доступны, и информации, предоставленной доктором, и из этих заметок они впоследствии сжали следующую интересную историю:

JOHN WESLEY, THE FOUNDER OF METHODISM.

Лондонское миссионерское общество было сформировано в 1795 году ревностными людьми разных конфессий; призыв к первому собранию был подписан восемнадцатью независимыми священнослужителями, семью пресвитерианскими, тремя уэслианскими (методистскими) и тремя епископальными, и собрание состоялось 22 сентября того же года. Острова Тихого океана тогда привлекали внимание вследствие мятежа на «Баунти» и смерти капитана Кука, и они были выбраны в качестве первого поля деятельности.

Многие молодые люди предложили себя в качестве миссионеров, и из всего числа заявителей было выбрано двадцать девять. Первая делегация высадилась на Таити 4 марта 1797 года и сформировала первую миссию Общества. С того начала южные моря были постепенно покрыты миссиями, и Общество продвинуло свою работу в другие области, которые нам здесь не нужно рассматривать. Оно все еще придерживается своего первоначального плана избегать конфессиональных различий в доктрине и церковном управлении и ревностно продолжает свою работу. Почти все протестантские конфессии с тех пор организовали отдельные миссии, как в Великобритании, так и в Америке, для распространения Евангелия в южных морях. В нашем рассказе о Сандвичевых островах и островах Общества работа миссионеров была описана; мы видели, как целые народы отреклись от язычества и его практик, были обеспечены письменными языками, школами и церквями и были превращены из дикарей в цивилизованных мужчин и женщин. И все это благодаря работе миссионера, который трудился на благо своего ближнего.

MISSION CHURCH AND STATION.

Более трехсот островов Тихого океана отказались от своего язычества, и почти полмиллиона полинезийских дикарей были фактически христианизированы. Их прихожан, которые были собраны в церкви, насчитывается около шестидесяти тысяч, не включая жителей Сандвичевых островов, которые сейчас поддерживают свои собственные миссии.

Одной из причин успеха миссионерской работы является здравый смысл, который преобладал в самом начале при разделении поля деятельности между различными конфессиями, чтобы умы туземцев не были сбиты с толку характером учений, которые они получали.

Это было сделано путем дружественного соглашения между Лондонским миссионерским обществом и Уэслианской миссией, причем первое взяло на себя исключительную ответственность за работу на Самоанских островах, а уэслианцы заняли группы Фиджи и Тонга. Другие группы были распределены таким же образом по мере того, как шло время, и договоренность была признана вполне удовлетворительной. Католические миссии были основаны на некоторых островах, где протестантские миссии уже обосновались; они добились незначительных успехов, так как туземцы проявили нежелание отказываться от веры, которую они приняли, ради другой.

MISSION PARK MONUMENT.

Американский совет иностранных миссий был организован в Миссионерском парке, Уильямстаун, Массачусетс, в начале этого века, и организация увековечена соответствующим памятником. Он евангелизировал Гавайские острова и вел работу на Маркизских островах, островах Гилберта, Маршалловых и Каролинских островах. С 1873 года большая часть активной работы выполнялась Гавайской евангелической ассоциацией, которая владеет миссионерским судном «Утренняя звезда».

MISSION SHIP ON HER VOYAGE.

Лондонское миссионерское общество имеет миссии на островах Общества, Туамоту, Герви или Кука, Австральных островах, Самоа, Токелау, Эллис, Гилберта и Лоялти, на Ниуэ и нескольких других изолированных островах, а также в Новой Гвинее. Оно владеет двумя судами, «Джон Уильямс» и «Элленгоуэн».

Австралийская уэслианская конференция поддерживает миссии на Тонга, Фиджи, Самоа, Ротума и Новой Британии; пресвитерианские церкви Австралии имеют миссию на Новых Гебридах и владеют миссионерским судном под названием «Дэйспринг».

Меланезийская епископальная миссия поддерживается на островах Банкс, Санта-Крус и Соломоновых островах и имеет миссионерское судно под названием «Южный крест». Католики имеют миссии на всех островах, контролируемых французами, и на большинстве других, но они не появлялись до тех пор, пока работа не была уже давно в руках протестантских организаций.

Значительная часть первых миссионеров была убита туземцами, на благо которых они трудились, а другие умерли от болезней, лишений и воздействия климата. Но ряды постоянно пополнялись, и работа продолжалась; местные новообращенные и учителя были столь же ревностны, как и белые люди, которые научили их новой религии, и большая часть работы по обучению выполнялась ими. Всякий раз, когда местные учителя убивались дикарями, среди которых они поселились, другие вызывались добровольцами, чтобы занять их места. Следующий инцидент записан в истории миссионерской работы в Полинезии:

В 1822 году миссионерское судно преподобного Джона Уильямса бросило якорь у острова, который оказался Мангаиа из группы островов Херви. Трое таитянских учителей, двое из которых были с женами, вызвались сойти на берег и основать миссию. Едва они оказались на суше, как на них напали, отняли всё имущество, и они спаслись лишь благодаря тому, что доплыли вплавь через прибой обратно к кораблю.

Несколько месяцев спустя миссионерское судно снова пришло туда, и двое неженатых учителей, Давида и Тиере, прыгнули в море и доплыли до берега, не имея при себе ничего, кроме одежды, которая была на них, и части Нового Завета на таитянском языке, завернутой в ткань и привязанной к головам. На берегу собралась огромная толпа, и когда они ступили на сушу, несколько воинов направили на них копья. Король взял пловцов под свою защиту, отнесся к ним по-доброму, отвел в храм и объявил их табу, или священными, чтобы туземцы не причинили им вреда.

Через два года Тиере умер, но работа по обращению в веру шла так успешно, что однажды король и его вожди решили отказаться от идолопоклонства. Они принесли тринадцать идолов, которым до тех пор поклонялись, в дом Давиды и объявили, что впредь будут поклоняться Богу белого человека. Эти тринадцать идолов сейчас хранятся в музее Лондонского миссионерского общества.

LANDING ON AN ATOLL OF THE HERVEY GROUP.

В 1821 году мистер Уильямс решил отправить миссию с Раиатеа на острова Херви, о которых было мало что известно, кроме самого факта существования такой группы и того, что она населена свирепыми каннибалами. Несколько обращенных туземцев с Раиатеа были высажены на острове Аитутаки; их хорошо приняли вождь и его народ, но мистер Уильямс сильно опасался за их безопасность из-за дурной славы жителей-каннибалов.

В следующем году, когда миссионерское судно снова прибыло туда, радости мистера Уильямса не было предела, когда он узнал, что все жители отказались от идолопоклонства, сожгли свои храмы и решили стать христианами; они построили большую церковь, свято соблюдали субботу, и на следующий день после прибытия миссионерского судна две тысячи из них собрались на пляже для торжественной молитвы, которую вел восхищенный миссионер. После службы они принесли своих идолов и перенесли их на борт миссионерского судна, чтобы жители других островов могли сами убедиться, что они полностью отказались от поклонения никчемным изображениям.

История обращения жителей острова Раротонга из группы Херви звучит как роман. Об этом острове было так мало известно, что мистеру Уильямсу стоило большого труда найти его, так как его широта и долгота не были установлены. Среди обращенных на другом острове были шестеро уроженцев Раротонги; один из них сказал мистеру Уильямсу, что если тот доплывет до определенной точки на острове Аитутаки, то сможет взять пеленг, который приведет его туда, куда он хочет попасть. Итак, взяв шестерых раротонганцев на борт, он направился к указанной точке и, следуя указаниям человека, достиг искомого острова.

Молодой король поднялся на борт и согласился принять шестерых туземцев на берегу, а также таитянского учителя, который вызвался остаться. Король Матеа, статный мужчина шести футов ростом, каждый дюйм кожи которого был покрыт сложной татуировкой, был одним из первых обращенных. В течение года все население стало христианским, и на острове не осталось дома, где семья не собиралась бы утром и вечером для богослужения. Мистер Уильямс и другой миссионер прибыли туда со своими семьями в 1827 году, и на берегу их встретили несколько тысяч туземцев, которые пожимали им руки так энергично, что у тех потом несколько часов болели руки. Через несколько дней после их прибытия люди пришли процессией, неся четырнадцать огромных идолов, в которых у них больше не было нужды, причем самый маленький из них был пятнадцать футов высотой.

Была возведена новая церковь, способная вместить три тысячи человек; некоторые из идолов были использованы в качестве столбов этого здания, а остальные были сожжены. Перила лестницы кафедры этой церкви были сделаны из копий, которые пожертвовали вожди, а все языческие храмы и даже их фундаменты были полностью разрушены.

Острова Херви сейчас являются центром миссионерской деятельности в южной части Тихого океана. У островитян есть теологический колледж, который выпустил почти двести подготовленных учителей и проповедников из числа местных жителей, и около половины этого числа рассеяны по островам Тихого океана, где жители еще не отреклись от язычества или своих каннибальских обычаев. В 1881 году четверо из этих миссионеров вместе с женами и детьми, всего двенадцать человек, были убиты туземцами Новой Гвинеи, а нескольким другим едва удалось спастись.

Вскоре после обоснования на островах Херви мистер Уильямс решил нести Евангелие на острова Навигаторов, или Самоанскую группу. Не имея корабля, он с помощью туземцев Раротонги построил лодку длиной шестьдесят футов и шириной восемнадцать футов. Ему нужны были кузнечные мехи, чтобы придать форму железным изделиям, и ради их изготовления он забил трех из своих четырех коз, чтобы получить их шкуры. За одну ночь его мехи были съедены крысами — единственными четвероногими, обитающими на островах, — и тогда он изобрел насос, с помощью которого можно было нагнетать воздух.

На строительство его лодки ушло пятнадцать недель. Ее паруса были из местного плетения, такелаж — из коры гибискуса, пакля для конопачения швов — из банановых пней и кокосовой шелухи, а блоки — из железного дерева. Чтобы получить доски, деревья расщепляли клиньями, а затем рубили топорами. Один якорь был каменным, а другой — из железного дерева, а провизия состояла из свиней, кокосов, бананов и других тропических продуктов. На этом судне он в течение следующих четырех лет плавал ко многим островам Тихого океана, распределяя учителей среди них и делая все, что в его силах, на благо людей. В 1834 году он посетил Англию и вернулся на миссионерском корабле «Кэмден», который был приобретен Лондонским миссионерским обществом.

COCOA PALMS IN THE HERVEY ISLANDS.

Мистер Уильямс продолжал свою работу до 1839 года, когда он вместе с другим миссионером, Джеймсом Харрисом, был убит туземцами островов Новые Гебриды, куда он отправился для основания миссии. Истории обращения народов групп Тонга, Самоа и Фиджи едва ли менее романтичны, чем только что рассказанная об островах Херви. На всех этих островах, как и в группах Сандвичевых и Островов Общества, вероятно, доля жителей, соблюдающих субботу, посещающих богослужения и собирающихся семьями для утренней и вечерней молитвы, больше, чем среди жителей Великобритании или Соединенных Штатов.

В их межплеменных войнах, которые иногда случаются в наши дни, хотя и гораздо реже, чем до прихода миссионеров, все стороны воздерживаются от сражений в воскресенье, и люди могут безопасно перемещаться из одного враждебного лагеря в другой.

И все это было достигнуто благодаря самоотречению людей, которые повиновались божественному повелению: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Можно было бы написать тома, как тома и были написаны, но даже тогда вся история труда и страданий миссионеров в южных морях осталась бы нерассказанной.

Ссылаясь на противодействие торговцев миссионерам, доктор Бронсон сказал, что смерть мистера Уильямса произошла из-за поведения моряков, хотя прямо они к этому не подстрекали.

«Одним из продуктов тихоокеанских островов, — сказал доктор, — является сандаловое дерево, которое стоит дорого на китайском рынке, и за последние пятьдесят или шестьдесят лет его искали так усердно, что на многих островах оно полностью исчезло. Торговцы сандаловым деревом совершали много злодеяний на островах, которые посещали, и эти злодеяния естественным образом приводили к ответным мерам».

«Когда мистер Уильямс и его друг высадились на Эрроманге, на Новых Гебридах, отряд воинов бросился на них из зарослей, где они скрывались. В одно мгновение миссионеры были забиты дубинками, а их тела впоследствии были зажарены и съедены дикарями, которых эти преданные люди стремились спасти. Расследование показало, что за несколько недель до этого остров посетил корабль, торговавший сандаловым деревом, и его экипаж убил нескольких туземцев, которые противились разграблению своих плантаций и уничтожению деревьев. Конечно, туземцы были готовы отомстить первому же иностранному кораблю, который туда пришел, и им оказался тот, на котором были миссионеры».

«В 1871 году, — продолжил доктор, — смерть епископа Паттесона произошла на острове Нукапу почти таким же образом. Епископ был широко известен и уважаем за свою преданность миссионерской работе в Полинезии и был очень любим туземцами на всех островах, которые он посещал. Незадолго до его визита на Нукапу там побывало судно, занимавшееся вербовкой рабочей силы, и увезло многих туземцев против их воли. Пока туземцы жаждали мести, прибыл епископ, и, не зная его, они предали его смерти, как туземцы Эрроманги убили мистера Уильямса более тридцати лет назад».

«Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь о судах для перевозки рабочих и о торговле рабочей силой, — сказал Фрэнк. — Я читал о них, и мы слышали, как о них упоминали на Таити и в Гонолулу, и хотели бы узнать об этом побольше».

«Это довольно длинная история, — последовал ответ, — но я постараюсь рассказать вам кратко. Вы помните, что на Гавайских островах и островах Общества было необходимо ввозить иностранную рабочую силу для плантаций, так как туземцы были слишком ленивы или их было недостаточно для нужд плантаторов. Что ж, такое же положение дел преобладало и до сих пор преобладает на Самоа, Фиджи, Тонга и других группах, где были созданы хлопковые и сахарные плантации, а также в Квинсленде, в Австралии».

NATIVE HOUSES AND CANOE.

«Ну, спрос естественным образом привел к попытке удовлетворить потребность. Суда для перевозки рабочих ходили среди островов и групп, расположенных дальше на запад, особенно среди Соломоновых островов и Новых Гебрид, чтобы нанимать людей для работы на плантациях, где они были нужны».

«Почти все эти суда были английскими, либо из портов Австралии, либо приписанными к Фиджи, Самоа или Таити. Иногда американский капитан ввязывался в торговлю рабочей силой, и время от времени в ней участвовало французское или немецкое судно».

«Теория этого бизнеса заключалась в том, что люди нанимались по регулярным контрактам для работы в течение нескольких лет (от трех до пяти лет) на определенных плантациях за оговоренную заработную плату, и по окончании контракта их должны были вернуть домой бесплатно для них самих. Каждый человек должен был прекрасно понимать, что от него требуется, и никто не должен был быть взят иначе как по своей доброй воле».

«Такова была теория и практика в самом начале, но очень скоро практика стала совсем иной. Некоторых людей нанимали по вышеуказанному плану, больше нанимали через их вождей, не спрашивая их собственного согласия в этом вопросе, а еще большее число было похищено и продано в рабство».

«Продано в рабство?»

«Да, именно так. Их заманивали на борт судов, и когда набиралось достаточное количество, их связывали по рукам и ногам, бросали в трюм, и корабль уплывал вместе с ними. Их передавали плантаторам по сходной цене за голову, и очень немногие из них когда-либо находили путь обратно к своим домам».

«Да это же в точности то, о чем мы читали про африканскую работорговлю», — сказал Фред, который слушал с широко открытыми от изумления глазами.

«Совершенно верно, — ответил доктор. — Это было возрождение африканской работорговли, и она велась под британским флагом. И многих людей превращали в рабов на британской земле, когда их передавали плантаторам Квинсленда, британской колонии».

«Дело стало настолько печально известным, что на него обратило внимание британское правительство, и были приняты меры, чтобы положить конец злодеяниям. Военные корабли были отправлены в южную часть Тихого океана для подавления незаконной торговли, и были приняты строгие законы для предотвращения дальнейших преступлений. В настоящее время каждое судно для перевозки рабочих должно иметь лицензию на свою деятельность и перевозить официальное лицо, которое контролирует заключение контрактов и следит за тем, чтобы каждый рабочий подписывал соглашение по своей доброй воле и с полным пониманием условий документа. Заботу проявляют в отношении питания и обращения с людьми во время нахождения на борту, а также во время работы на плантациях».

Фрэнк спросил, к каким средствам прибегали для получения людей до того, как правительство приняло эти меры предосторожности.

MISSIONARY STATION ON ANEITYUM ISLAND.

«Что касается этого, — последовал ответ, — то уловки и приемы были разнообразными. Обычный план заключался в том, что корабль бросал якорь недалеко от острова, и, конечно, его вскоре окружали туземцы на своих каноэ, готовые обменять кокосы и другие продукты на то, что продавали белые люди. Людей заманивали на борт, и когда на палубе оказывалось достаточное количество, капитан подавал сигнал, и матросы сбивали жертв с ног так быстро, как только могли. Некоторые спасались, прыгая за борт, но остальных захватывали, и затем корабль направлялся к другому острову, чтобы повторить процесс, пока его груз не был полон. Затем, с трюмом, набитым, как у африканского рабовладельческого судна пятьдесят лет назад, он брал курс на Фиджи или Квинсленд, и капитан с командой получали солидную прибыль за свою работу».

TANNA ISLANDER ON A QUEENSLAND PLANTATION.

«Через некоторое время туземцы стали слишком осторожными, чтобы их можно было заманить на борт обычным способом, и тогда были испробованы другие планы. «Южный крест», миссионерское судно, используемое епископом Паттесоном, было выкрашено в белый цвет, и туземцы были знакомы с его видом. Соответственно, работорговцы приняли следующий план, чтобы получить свои живые грузы:»

«Примерно в то время, когда епископ совершал свои объезды, появилось белое судно и бросило якорь недалеко от острова. Шлюпка отчалила к берегу, и на ее корме сидел человек в черном сюртуке с белым галстуком, в зеленых очках, с книгой под мышкой, которая легко могла сойти за Библию, и с зонтиком над головой. Пошел слух, что приехал епископ, и туземцы стекались на пляж, чтобы приветствовать его».

«Вместо епископа это был чужой миссионер, который говорил на языке достаточно хорошо, чтобы его поняли. Он сказал им, что епископ накануне упал и сломал ногу, и поэтому не может сойти на берег. Ему нужно спешить в Сидней к врачу, и он может остаться на острове лишь ненадолго, но он хочет видеть своих друзей на борту и хотел бы немного ямса и фруктов».

«В течение часа или около того пятьдесят или более каноэ летят по воде, груженные подарками для доброго епископа. Фрукты передают на борт, люди следуют за ними и допускаются по двое или трое за раз, чтобы спуститься в каюту епископа».

GROUP OF ISLANDERS ON A FEEJEEAN PLANTATION.

«У подножия трапа в каюту их встречают полдюжины матросов, которые приставляют пистолеты к их головам, угрожают убить их, если они поднимут хоть малейший шум, связывают им руки и проводят в трюм через отверстие, которое было прорезано в каюте для этой цели. Когда с одной партией было покончено, разрешают спуститься следующей, и вскоре трюм полон; пятьдесят или более туземцев стали пленниками, а тем временем лжемиссионер вернулся с берега, каноэ отрезают или топят, бросая в них куски железа, и притворное миссионерское судно уплывает с грузом рабов для рынка Квинсленда или Фиджи».

«И это действительно делали англичане?» — спросил один из юношей.

«Да, не только один раз, но несколько раз, — ответил доктор; — и из людей, таким образом украденных из своих домов, очень немногие когда-либо находили путь обратно. Если вы хотите получить больше информации по этому вопросу, прочитайте «Похищения в южных морях» капитана Палмера и «Круиз «Розарио» капитана Маркхэма, оба из Королевского флота. Эти джентльмены были отправлены в плавание в полинезийских водах для подавления работорговли; и хотя они сделали несколько захватов, они не нашли поддержки со стороны колониальных судов. «В двух вопиющих случаях, — говорит капитан Маркхэм, — когда рабовладельческие суда были захвачены и отправлены в Сидней для судебного разбирательства, они были оправданы, а их захватчики сами были приговорены к выплате крупных убытков за задержание и ущерб, нанесенный этим судам».

FIRING DOWN THE HATCHWAY.

«Печально известный случай, — продолжил доктор, — это случай с рабовладельческим судном «Карл», которое занимало видное место в газетах и официальных документах. Это судно вышло из Мельбурна в июне 1871 года в круиз среди островов Южного моря с целью вербовки рабочих. Доктор Джеймс Патрик Мюррей был на борту в качестве пассажира и совладельца судна, которым командовал Джозеф Армстронг. Они пытались получить рабочих на островах Новые Гебриды законными методами, но потерпели неудачу, а затем безуспешно прибегли к «миссионерской уловке»».

«После этого группа захватывала туземцев, переворачивая или уничтожая их каноэ. Согласно рассказу доктора Мюррея, данному на суде над Армстронгом и одним из членов экипажа, капитан и команда обычно разбивали каноэ, бросая в них чугунные болванки или камни, а пассажиры в своей собственной шлюпке вылавливали туземцев из воды, иногда оглушая их дубинками или свинчатками, если они вели себя беспокойно».

THE "ROSARIO" CHASING A MAN-STEALING SCHOONER.

«Таким образом они собрали около восьмидесяти туземцев, держа их в трюме ночью и позволяя им выходить на палубу днем. Однажды ночью в трюме произошли беспорядки, и туземцы сломали койки, или спальные места, и с помощью полученных таким образом материалов напали на главный люк».

«Была предпринята попытка успокоить их, но она не удалась, и тогда экипаж начал стрелять вниз в люк. Стрельба продолжалась около восьми часов, не прекращаясь в течение ночи, причем один из людей время от времени бросал огни в трюм, чтобы позволить остальным направлять свой прицел. На рассвете все, казалось, затихло, поэтому люки открыли и тех, кто был жив, пригласили подняться. Около пяти человек поднялись без посторонней помощи; было восемь или девять тяжелораненых, шестнадцать сильно раненых и около пятидесяти убитых. Мертвых и шестнадцать тяжелораненых немедленно выбросили за борт; судно в это время находилось вне пределов видимости земли, и поэтому было невозможно, чтобы кто-либо из раненых мог добраться до берега».

«Кровь была удалена из трюма, все следы происшествия были стерты, и когда «Карл» был вскоре после этого осмотрен «Розарио», в его внешнем виде не было ничего подозрительного, и ему было разрешено продолжить свой путь».

A WITNESS FOR THE DEFENCE.

«Капитан и один из членов экипажа были приговорены к смертной казни, но приговор был впоследствии заменен тюремным заключением. Мюррею было позволено быть одним из свидетелей обвинения, и таким образом он избежал наказания. Другие участники на борту говорили, что Мюррей был зачинщиком всего дела и что он пел «Марш через Джорджию», стреляя в бедных туземцев в трюме. Они далее говорили, что он отбирал тех, кто был менее ранен, когда остальных выбрасывали за борт, и он обычно читал молитвы команде, а затем отдавал приказ идти и разбивать каноэ туземцев».

«И все это произошло в 1871 году, — сказал Фрэнк, — и было сделано англичанами и под английским флагом!»

«Да, — ответил доктор; — и до тех пор, пока злодеяния не стали настолько печально известными, что на них было обращено внимание цивилизованного мира, многие официальные англичане в британских колониях были очень равнодушны к этому вопросу и, очевидно, не хотели препятствовать прогрессу хлопковой и сахарной промышленности, вмешиваясь в бизнес по вербовке рабочих. Позвольте мне привести пример этого:»

«Капитан Палмер, предшественник капитана Маркхэма в командовании «Розарио», захватил шхуну «Дафна» водоизмещением сорок восемь тонн, оборудованную точно так же, как африканское рабовладельческое судно, и со ста туземцами на борту. Они были совершенно голыми, у них не было даже циновок, чтобы спать, и трюм шхуны напоминал свинарник больше, чем что-либо другое».

«У «Дафны» была лицензия на перевозку пятидесяти туземных «пассажиров», но в ней не было упоминания о Фиджи, где она была захвачена и куда она доставила свой груз для продажи. Туземцы были высажены в Левуке, Фиджи, и помещены под опеку британского консула, а «Дафна» была отправлена в Сидней для судебного разбирательства. Главный судья Нового Южного Уэльса, сэр Альфред Стивен, вынес решение в пользу «Дафны» следующими словами, которые я прочитаю из книги капитана Палмера «Похищения в южных морях»:

«.... Недостаточно будет доказать, что была использована хитрость или даже сказана ложь, чтобы побудить туземцев вступить в упомянутые соглашения или контракты, если они действительно вступили в контракты».

«Моральная сторона разбирательства не может быть принята во внимание при решении вопроса, поднятого здесь. Захватчик должен будет по существу доказать, что туземцы собирались быть переведены в состояние настоящего рабства теми, кто взял их на борт «Дафны», или должны были быть поставлены в состояние, действительно равносильное рабству, в нарушение соглашения и против их воли».

««Дафна» была освобождена, и капитан Палмер был вынужден оплатить расходы по судебному процессу, составившие почти 900 долларов. Эти деньги были впоследствии возмещены ему правительством Ее Величества, которое одобрило его действия по захвату шхуны и внесло его имя в список на повышение».

«Как колонии получают своих рабочих в настоящее время?» — спросил Фред.

INDIAN GIRL HOUSE-SERVANT IN FEEJEE.

«Они получают их с островов законными путями, как я уже говорил вам ранее, а также ввозят китайских и индийских кули. Предложение полинезийской рабочей силы не соответствует спросу, и в последние несколько лет, особенно на Фиджи, наблюдается большой ввоз кули из Индии. Мы узнаем что-то об этом, когда посетим острова Фиджи».

ГЛАВА VI.

ОСТРОВА САМОА.—АПИА.—ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ.—БИЧ-КОМБЕРЫ.—ИСТОРИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.—ЧАРЛИ СЭВИДЖ.—ПОЛИТИКА САМОА.—ПОПЫТКА ОТРАВИТЬ МИССИОНЕРОВ.—ФРАНЦУЗСКИЙ МОНАСТЫРЬ И ШКОЛЫ.—ТОРГОВЛЯ С САМОА.—ПОСЕЩЕНИЕ ТУЗЕМНОЙ ДЕРЕВНИ.—ИГРЫ МОЛОДЕЖИ.—ЮНОШИ, МЕТАЮЩИЕ КОПЬЯ.—МИССИОНЕРСКИЙ КОЛЛЕДЖ В МАЛУА.—КАК ЖИВУТ СТУДЕНТЫ.—ПАНГО-ПАНГО.—ОПИСАНИЕ АДМИРАЛА УИЛКСА.—ПОСЕЩЕНИЕ САМОАНСКОГО ПИКНИКА.—РАЗЛИЧИЯ ВО ВКУСАХ.—МАССАКР-БЕЙ.—ЛАПЕРУЗ.—КАК БЫЛА ОБНАРУЖЕНА ЕГО СУДЬБА.—ЭФЕС МЕЧА НА ТУКОПИИ.—ГИБЕЛЬ «БУССОЛИ» И «АСТРОЛЯБИИ».—ОСТРОВ ВАНИКОРО.

«Пера» без происшествий достигла островов Самоа и бросила якорь в гавани Апиа. Группа Самоа также известна на картах как острова Навигаторов; первое название — местное, в то время как второе было дано Бугенвилем в 1768 году, который назвал группу Archipel des Navigateurs из-за мастерства, проявленного туземцами в управлении своими каноэ. В группе девять обитаемых островов с площадью около 1125 квадратных миль и населением чуть менее сорока тысяч человек.

SAMOAN DOUBLE CANOE.

В общем, наши друзья нашли пейзаж Самоа не похожим на пейзаж Таити, хотя детали существенно различались. Гавань Апиа — отличная, обеспечивающая надежную якорную стоянку и безопасность от всех ветров; капитан яхты сказал Фрэнку, что в Панго-Панго, на другом острове, есть гавань получше, но Апиа — самая важная в коммерческом отношении. Торговая компания, которая сменила немецкий дом Godefroy & Sons после его краха, имеет большое представительство в Апиа и контролирует значительную часть бизнеса на островах. Была указана верфь компании, и достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что она обширна и хорошо оборудована.

CORAL ARCHITECTS IN SAMOAN WATERS.

Апиа представляет собой длинную и довольно разбросанную деревню, растянувшуюся вдоль берега бухты в форме полумесяца; как и большинство портов этих островов Южного моря, она скрыта кокосовыми пальмами и другими деревьями, характерными для тропиков, и многие дома настолько хорошо укрыты зеленью, что посетитель не может определить их местоположение, пока не окажется совсем близко.

За городом, в котором насчитывается две или три сотни магазинов и жилых домов, горизонт заполнен богато зелеными холмами, которые поднимаются один над другим на высоту почти пять тысяч футов. С этих холмов стекают ручьи, и из гавани виден один водопад, достаточно большой, чтобы создать четкое белое пятно на фоне богатой зелени гор, окружающих его. Фрэнк и Фред сразу предложили прогулку к водопаду, но их энтузиазм был сдержан доктором Бронсоном, который посчитал, что в Апиа найдется достаточно развлечений по крайней мере на этот день.

Едва якорь закрепился в иле, как была спущена шлюпка, и группа с «Перы» сошла на берег. Доктор Бронсон и юноши направились в американское консульство, а полковник Буш и доктор Макалистер пошли нанести визит представителю своей страны. После официальных формальностей они прогулялись по городу, и вскоре Фрэнк и Фред ознакомились с изрядной долей истории Самоа, как мы выяснили при прочтении их дневников.

A BEACH-COMBER.

«Апиа — не такое уж большое место, — сказал Фрэнк, — но чего ему не хватает в количестве, оно компенсирует разнообразием. Среди жителей есть американцы, англичане, немцы, французы и представители нескольких других национальностей, причем немцы наиболее многочисленны и контролируют лучшую часть торговли. Затем есть изрядное количество людей, чья национальность вызывает вопросы и которых ни одна уважающая себя страна не стремилась бы признать. Самоа в настоящее время является излюбленным местом бич-комберов; возможно, вы не знаете, кто такой бич-комбер».

«По всем островам Тихого океана есть люди, чья история окутана тайной и которые не желают говорить правду о себе по той простой причине, что правда была бы неудобной. Это дезертиры с кораблей, беглецы из дома — возможно, из-за преступлений, за которые закон хотел бы схватить их, — изгои из приличного общества или общества любого рода, и они совсем не разборчивы в том, как зарабатывать на жизнь. Пятьдесят лет назад их было больше, чем сейчас, но их все еще достаточно для всех практических нужд страны. В те времена, когда Англия отправляла свои преступные классы в Австралию, острова Южного моря были заполнены беглыми каторжниками и людьми, отпущенными на поруки; но этот источник пополнения больше не изобилует, и с этим связана история, которую можно рассказать здесь, как и в любом другом месте».

GROWTH OF CORAL ON A MOUNTAIN SLOWLY SUBSIDING.

«Первыми белыми поселенцами на островах Фиджи была группа из двадцати семи каторжников, которые в 1804 году бежали из заключения в Новом Южном Уэльсе на небольшой шхуне, которую они захватили. Они высадились на Фиджи с несколькими мушкетами, и в их столкновениях с туземцами их оружие сделало их всемогущими. Туземцы считали мушкеты чем-то сверхъестественным, и если бы белые люди вели себя разумно, они могли бы получить контроль над всем населением без особого труда. Туземцы были готовы признать их правителями и, по сути, возвели нескольких из них в ранг вождей. Но эти ребята ссорились с туземцами и между собой, и когда коммодор Уилкс зашел на Фиджи в 1840 году, только двое из них были живы».

«Эти бродячие или оседлые бродяги — это люди, которых на жаргоне южной части Тихого океана называют бич-комберами. Они не любят закон и порядок, и всякий раз, когда группа островов переходит под контроль какой-либо европейской державы, бич-комберы, скорее всего, уезжают и селятся на островах, где туземцы все еще независимы. Когда французы оккупировали Таити, многие бич-комберы оттуда бежали на Фиджи, а когда Фиджи стали английской колонией, они отправились на Самоа. Самоа все еще находится под властью своих собственных королей, или, скорее, под их нерадивым правлением, но велика вероятность, что скоро оно окажется в руках немцев. Когда это произойдет, вы можете ожидать эмиграции бич-комберов на острова, если таковые останутся, где не будет никаких правовых ограничений».

ASS'S EARS, FLORIDA ISLAND.

«Истории многих из этих парней полны самых поразительных инцидентов, даже после того, как сделать очень щедрую скидку на то, что их воображение добавило к фактам, как они происходили. Один из них рассказывает, как, когда он высадился на Фиджи, его приговорили к тому, чтобы запечь и подать к пиру; печь уже разогревали для его приема, когда вождь решил подержать свою добычу еще немного, пока его не откормят. Человека освободили, но он ел мало еды, которую ему давали, и в то же время втерся в доверие к туземцам, особенно к вождю, показывая ему, как успешно вести войну против своих врагов. В результате его спасли от запекания, он стал важным человеком, имел пятьдесят жен и изрядное количество рабов».

«Другой бич-комбер по имени Чарли Сэвидж стал человеком большого значения и получил почести, которые оказывались самым высокопоставленным вождям. Он помогал своему племени вести войну и почти всегда был успешен. Однажды, однако, удача отвернулась от него, так как он был убит в бою, и его тело попало в руки врагов. Они приготовили и съели его, а из его костей сделали иглы для парусов, которые были розданы людям в знак события и как память о победе, в которой он был убит».

«Не следует полагать из этого упоминания о каннибализме, что самоанцы практиковали его. Они, кажется, никогда не были склонны пожирать своих врагов или кого-либо еще, и в других отношениях превосходили своих соседей».

A HOUSE IN THE TONGA ISLANDS.

«Как и почти все эти группы островов, Самоа с незапамятных времен было ареной почти постоянной войны между племенами, населяющими разные острова. Обычно есть два или три претендента на трон Самоа, и иностранные консулы постоянно заняты урегулированием трудностей, возникающих из местных войн и связанных с уничтожением иностранной собственности. Дважды протекторат над островами предлагался Соединенным Штатам, но был отклонен с благодарностью. Он также предлагался Англии, но до сих пор не был принят, и признаки на момент написания этого текста таковы, что Самоа станет немецкой колонией через несколько месяцев».

«Самоанцы были разделены на две большие фракции, и им никогда не удавалось прийти к соглашению, которое можно было бы соблюдать хоть какое-то время. Их ссорам способствовали только что упомянутые негодяи-белые, и наш консул говорит, что если бы всех этих плохих парней можно было выгнать, возможно, появился бы шанс на мир».

«Именно эти бич-комберы в ранние дни работы миссионеров сильно мешали их деятельности и в нескольких случаях прямо становились причиной их смерти. В качестве иллюстрации я могу упомянуть смерть первых трех английских миссионеров, которые отправились на острова Тонга. Там жил беглый английский каторжник, который убедил короля, что эти люди — колдуны и что эпидемия, которая тогда свирепствовала, была вызвана ими. Король, соответственно, убил добрых людей по приказу негодяя».

«Когда первые миссионеры поселились в Панго-Панго, на Самоа, там жили двенадцать или пятнадцать таких бич-комберов. Эти негодяи были настолько яростно настроены против миссионеров, что пытались выгнать их, а потерпев неудачу, составили заговор, чтобы отравить их. История рассказана преподобным мистером Мюрреем в его книге «Сорок лет миссионерской работы в Полинезии»:

«Заговор был почти приведен в исполнение. Возможность должна была быть использована, когда чайник стоял на огне. Приготовление пищи и кипячение воды проводятся в открытых навесах на островах. Время, назначенное для осуществления плана, было послеобеденное богослужение. Мальчик, который следил за кипячением воды, имел обыкновение наполнять чайник и ставить его на огонь перед уходом на службу. Таким образом, предоставлялась возможность, которую искали наши враги. Мы все ушли на службу, и не было человеческого глаза, чтобы следить за их движениями. Назначенный день оказался ветреным, и пока человек, взявшийся осуществить заговор, был в процессе совершения дела, другой, которого охватило раскаяние, ударил его по руке и рассыпал яд; у них не было средств получить больше, и поэтому попытка провалилась. Человек, который сыграл роль в спасении наших жизней, оставался на острове несколько лет, работая лоцманом для судов, входящих в гавань Панго-Панго, а в 1841 году он уехал на нашем миссионерском бриге «Кэмден». Не от него самого мы узнали о наших обязательствах, а от другого белого человека, который жил на острове во время заговора и знал о нем, хотя и не принимал в нем участия. Происшествие привело к распаду и рассеиванию группы несостоявшихся убийц, так как они боялись прибытия военного корабля и больше не могли доверять друг другу».

«Самоанцы — красивый народ, — продолжил Фрэнк в своем дневнике, — глубокого бронзового или медного цвета, с грациозными фигурами. Некоторые из них приняли иностранную одежду; но значительная часть придерживается туземной одежды, которая состоит из тонких циновок или толстой красивой таппы, сделанной из волокна шелковицы или хлебного дерева. Их таппа толще, чем на Маркизских островах, но, к сожалению, производство ее уменьшается с каждым годом, и через некоторое время ее больше не будут делать. Иностранные ситцы занимают ее место, точно так же, как на Таити и Маркизских островах. Конечно, иностранцы хотят рынок для товаров, которые они должны продавать, и поэтому они поощряют ношение одежды или материалов европейского производства».

«Самыми легко одетыми самоанцами были те, кто выходил в лодках, когда мы стояли на якоре, и хотел нырять за деньгами. Они отличные пловцы и ныряльщики, и когда серебряная монета бросается в воду, они мгновенно устремляются за ней и ловят ее, прежде чем она достигнет дна. Лучшей из ныряльщиц была девушка, которой, казалось, было около пятнадцати лет; когда она ловила монету, она держала ее между зубами, пока не поднималась на поверхность, и после того, как переводила дыхание полминуты или около того, была готова к новому нырку. Представление было в точности таким, как мы видели в Сингапуре, на Мальте и в других портах, где всегда полно туземцев, готовых нырять за монетами, которые пассажиры бросают для них. Вода совершенно прозрачна, и хотя глубина достигает ста футов, каждый предмет на дне можно увидеть».

NATIVE TEACHER, UPOLU, SAMOAN ISLANDS.

«Во время нашей прогулки по Апиа мы прошли мимо монастыря, где четыре французские сестры и столько же самоанских отвечают за образование шестидесяти или более туземных девушек, многие из которых — дочери вождей или принадлежат к семьям высшей касты. Когда мы проходили мимо монастыря, девушки пели очень сладко, и мы остановились послушать; легко было представить, что мы проходим мимо школы в Руане или Дижоне, настолько пение было похоже на то, что слышишь во Франции. Говорят, что французские сестры очень преданы своей работе, и так как самоанцы любят музыку, они охотно получают обучение пению. Девушек обучают всем предметам, обычным в школах такого рода в других частях света; шитье и другие домашние обязанности не игнорируются, и когда ученицы покидают школу, они в состоянии принести много пользы среди своих менее образованных сестер».

«Есть похожая школа для мальчиков под руководством французских священников, и в каждой деревне есть протестантские школы. Католики добились здесь большего прогресса, чем в любой другой группе островов; у них от трех до четырех тысяч приверженцев, и среди их обращенных — некоторые из самых влиятельных людей островов. Представители Лондонского миссионерского общества заявляют о двадцати пяти тысячах последователей, а методисты — о более чем пяти тысячах, причем последние пришли на это поле гораздо позже, чем Лондонское общество. Почти все взрослое население умеет читать и писать, и едва ли найдется ребенок десяти лет, который не умеет читать на своем языке».

«Повсюду есть рощи кокосовых пальм, и мы не удивились, узнав, что основной продукт островов — от кокосового дерева. Десять тысяч тонн копры ежегодно отправляются на рынки Европы, где извлекается масло, и кроме того, на Самоа производится большое количество кокосового масла, которое некоторые оценивают в две тысячи тонн. Немцы имеют обширные хлопковые плантации, и есть плантации поменьше, принадлежащие английским и американским компаниям и частным лицам; кофе и сахар культивируются, но культура этих статей до сих пор не была очень обширной».

«Как и на Таити и на других островах, было необходимо ввозить рабочих из других мест для работы на плантациях, так как самоанцы не любят напрягаться больше, чем жители группы Общества. До сих пор большинство рабочих ввозилось немцами, и они приезжают со всех островов, где торгуют немецкие суда. Полинезийская земельная компания и Американская земельная компания также сделали некоторые ввозы такого рода, но до настоящего времени они не сравнялись с немцами».

«Во время прогулки по окраине города мы почувствовали жажду и спросили туземного мальчика, который сопровождал нас, где мы можем найти воды попить. Он немедленно предложил кокосовое молоко, и на наше согласие он подозвал мальчика, который бездельничал под кокосовой пальмой неподалеку, и сказал ему что-то на самоанском».

«Немедленно второй мальчик взял небольшой кусок веревки, которая была скручена из кокосового волокна, и приготовился взобраться на одно из деревьев. С помощью этой веревки и своих рук и ног он поднялся примерно так же быстро, как мы могли бы подняться по лестнице той же высоты, и сбросил несколько орехов, которыми мы утолили жажду. Любой, кто был в тропиках, знает, как освежает молоко зеленого кокоса, когда он утомлен и испытывает жажду».

CRABS EATING COCOANUTS.

«Мы видели крабов, питающихся кокосами, что является едва ли не последней вещью в мире, которую, как вы могли бы предположить, может есть краб. Возможно, вы будете смеяться и будете недоверчивы, но они действительно едят кокосы и достают мякоть без какой-либо помощи. Кокосы — их основная пища, но они не отказываются от других фруктов, таких как инжир, свечные орехи и мускатные орехи. Вот как они это делают:»

«Краб залезает на дерево и сбрасывает спелый кокос, который легко отделяется, и он проявляет много проницательности, выбирая только спелые орехи. Затем он спускается на землю и срывает шелуху с ореха, и он всегда начинает с того конца, где находятся глазки. Если дерево наклонное, а внизу камни, он снова залезает вверх, неся орех с собой, и роняет его на камень, где он будет разбит. Если ситуация не благоприятствует этому представлению, он копает в глазках, пока не сделает вход, достаточно большой, чтобы пропустить свои клешни, которыми он извлекает мякоть».

A PLANTATION IN THE SOUTH SEA ISLANDS.

«Эти сухопутные крабы — отличная еда, хотя они довольно слишком маслянистые для нежного желудка. Они живут в больших норах, которые роют сами и выстилают волокном, сорванным с кокосовой скорлупы. Они вырастают до огромных размеров, и иногда один краб дает кварту масла. Они являются отчетливо сухопутными крабами, и туземцы говорят, что они используют море только для купания. Мы спросили нашего гида, все ли крабы на Самоа пригодны в пищу, и он ответил, что все сухопутные — да, но морские — сомнительны, некоторые из них ядовиты в определенные времена года».

A FAIR WIND.

«Мы зашли в некоторые туземные дома и нашли их опрятными и чистыми. Крыши домов очень высокие и поддерживаются на низких столбах; Фред сказал, что там много крыши и очень мало стен, и это точно описывает самоанский дом. Крыша покрыта пальмовыми листьями, и если она уложена хорошо и правильно, то не пропустит самые сильные дожди. В домах нет дверей, у входа подвешены циновки; в результате собаки и куры могут заходить, когда захотят, хотя во многих домах курам не разрешается входить».

«Существует обычай размещать экраны из плетеных пальмовых листьев вокруг домов на ночь, но их всегда убирают на рассвете. Внутри домов экраны из ткани подвешены к крыше, чтобы разделить пространство на комнаты, где спят обитатели. Лежанки — это кучи тонких циновок из кокосового волокна, а подушки — просто палки из бамбука или другого дерева, на которых покоится шея, а не голова. Это примерно так же неудобно, как японская подушка, которую она очень напоминает, и, несомненно, является причиной привычки туземцев рано вставать».

«Вся готовка делается на улице, и внутри домов очень мало того, что можно назвать мебелью. В одном доме мы нашли группу молодых людей, играющих в игру, которая была чем-то похожа на нашу игру в фанты. Они сидели в кругу и крутили кокос на его остром конце; когда он падал, человек, на которого указывали три черных глаза, признавался проигравшим. Когда им нужно решить, кто из них должен что-то сделать, оставляя остальных свободными, лотерея с кокосом используется для определения этого вопроса».

Поскольку в последние годы военные действия здесь были более распространены, чем на островах Общества, мы обнаружили, что игры молодых людей здесь гораздо более энергичные, чем на Таити. Мы видели группу юношей, играющих в тотога, или метание тростника; у них были тростники длиной пять или шесть футов с наконечниками из твердого дерева, а мастерство в игре заключалось в том, чтобы заставить тростник проскользить по траве как можно дальше.

В другом месте несколько молодых людей метали копья в пни деревьев, и в этой игре мастерство заключалось в способности юноши выбить копье другого, вонзив при этом свое собственное в пень. У них есть несколько игр, в которых используются копья и дубинки, и иногда они сопряжены с немалым риском. Копья бросают так, чтобы они ударились о землю, а затем скользнули вверх к цели, а иногда человек встает, вооруженный только дубинкой, и позволяет полудюжине других метать в него копья одно за другим в быстром темпе. Ловким движением дубинки он отбивает копья, но очевидно, что малейшая ошибка может привести к серьезным последствиям.

Вернувшись к месту высадки, мы решили, что совершим поездку на местной лодке, вместо того чтобы вызывать шлюпку с яхты. Поэтому мы наняли каноэ с аутригером и быстро доплыли до борта «Перы». Эти лодки нам вовсе не в новинку, так как мы видели их на Цейлоне, в Малайском архипелаге и других частях света. Самоанцы управляются с ними очень умело, и я не удивлен, что Бугенвиль признал их способности, назвав эту группу «Островами мореплавателей».

BREAD-FRUIT.

«Я забыл сказать, — добавил Фрэнк, — что мы видели несколько случаев элефантиаза, который туземцы называют фе-фе, и говорят, что он довольно распространен на всех островах этой группы. Руки и ноги жертв распухают до огромных размеров, но, к счастью для них, болезнь не сопровождается болью. Причина фе-фе так же неизвестна, как и причина зоба в Швейцарии».

Апиа находится на северной стороне острова Уполу, который является самым важным и самым густонаселенным в группе. Его площадь составляет около трехсот тридцати пяти квадратных миль, а население — недалеко от пятнадцати тысяч человек, или более одной трети от общего числа жителей Самоа. В центре острова находится цепь холмов с неровным рельефом, спускающихся к морю, и эти холмы до самых вершин покрыты зеленью. Гавань Апиа защищена естественным волноломом; но, хотя это главный центр торговли, она не считается такой прекрасной, как гавань Паго-Паго на острове Тутуила, куда наши друзья направились после завершения осмотра Уполу.

На следующий день после прибытия в Апиа они совершили экскурсию в Малуа, примерно в двенадцати милях оттуда, чтобы осмотреть колледж Лондонского миссионерского общества, расположенный в том пункте. Об этой поездке Фред написал следующее:

«Мы наняли лодку с шестью сильными туземцами, чтобы грести, но им не пришлось много работать, так как ветер благоприятствовал нам в обоих направлениях, и большую часть пути мы шли под парусом. Путешествие показалось очень коротким, так как мы были заняты изучением пейзажа, который очень красив и менялся каждые несколько минут, когда долины открывались нашему взору и обнаруживали свое удивительное богатство тропической растительности. Мы внимательно следили за зданиями колледжа, но не видели их, пока не подошли совсем близко к деревне».

«Дело в том, что колледж — это не огромное здание, подобное тем, что можно найти в Европе или Америке, а комплекс из пятидесяти или шестидесяти одноэтажных коттеджей, построенных вокруг большой площади, с залом или учебной аудиторией с одной стороны. В другом отношении он не похож на колледж в цивилизованных странах, так как каждого студента обычно сопровождает жена и семья; нам сказали, что женатые мужчины предпочтительнее холостых, так как жена и дети могут обучаться одновременно с тем, как студент проходит свои курсы, и впоследствии они полезны при обучении женщин и детей в тех местах, куда их направляют».

«К каждому коттеджу прилегает сад, который студент обязан возделывать в достаточной мере, чтобы содержать свою семью. Любые излишки выращенного урожая продаются и зачисляются на его счет, и почти все студенты кормят и одевают свои семьи на доходы от сада. Колледж был основан в 1844 году доктором Дж. А. Тернером; он подготовил более двух тысяч учителей и проповедников, и благодаря системе, о которой я только что упомянул, он почти полностью находится на самообеспечении. На территории растет несколько тысяч кокосовых, хлебных и других жизненно важных деревьев, а сады отведены под таро, ямс, бананы и подобные растения. Здесь, как и в других местах южной части Тихого океана, банановое растение очень продуктивно и требует сравнительно мало труда для ухода за ним».

«Правила учебного заведения очень строгие, и любого студента, который неоднократно нарушает их, просят уступить место тому, кто этого делать не будет. Колокол звонит на рассвете к утренней молитве, после чего студенты отправляются работать в свои сады или по своим ремеслам, либо рыбачить в лагуне перед поселением. В восемь часов колокол снова звонит к купанию и завтраку, а в девять созывает классы на занятия и обучение, которые продолжаются до четырех часов дня. Затем снова работа до заката, когда колокол созывает на семейную молитву. После этого студенты занимаются самостоятельно до девяти часов, когда колокол велит им погасить свет и ложиться спать».

WAR CANOE OF THE OLDEN TIME.

«Большинство студентов — самоанцы; остальные прибыли со всех островов южной части Тихого океана, откуда их направили местные миссионеры. Они изучают арифметику, географию и, конечно, учатся читать и писать, а помимо этих обычных отраслей образования они посвящают значительное время Священному Писанию и богословию».

«Каждую субботу вечером проводится молитвенное собрание, на котором студенты выступают с краткими наставлениями. В воскресенье проходят три службы — утренняя, дневная и вечерняя; также есть воскресные школы для детей и библейские классы для старших. В первое воскресенье каждого месяца проводится причастие, по обычаю церквей в Англии и других цивилизованных странах. Мы нигде в Тихом океане не видели более прекрасного собрания местных мужчин и женщин, чем класс в этом колледже; у них были светлые, умные лица, и нам сказали, что все они так стремятся к успехам в учебе, что редко нарушают какие-либо правила заведения, причем чаще всего нарушается то, которое требует прекратить занятия в девять часов и идти спать».

CANOES DRAWN ON SHORE.

«Уже совсем стемнело, когда мы вернулись в Апиа и нашли наши старые каюты на яхте. Нас просили остаться на всю ночь в миссионерской школе; но нас было так много, что мы сочли за лучшее вернуться в Апиа, чтобы не стеснять наших хозяев, нагрянув такой большой группой посетителей сразу. Можете быть уверены, мы крепко спали в своих каютах, так как все были совершенно измотаны долгой, но очень интересной экскурсией».

Через несколько дней в Апиа яхта направилась в Паго-Паго на острове Тутуила, расстояние до которого составляет около восьмидесяти миль. Используя паровой двигатель, она совершила путь за один день; если бы она полагалась только на паруса, все было бы иначе, так как Тутуила лежит прямо против ветра от Уполу, и есть несколько течений, которые усиливают трудности перехода. Парусные суда часто совершают этот путь за пять или шесть дней, тогда как на пароходе его можно преодолеть за несколько часов.

Нашим юным друзьям казалось, что они нигде не видели более красивой гавани, чем эта; Фрэнк сел, чтобы описать ее, но, написав несколько строк, сказал, что оставит эту попытку и воспользуется отчетом адмирала Уилкса, который посетил ее в 1839 году. Соответственно, он скопировал следующее из истории знаменитой экспедиции:

«Гавань Паго-Паго — одна из самых необычных на всех Полинезийских островах. Это последнее место, где можно было бы искать укрытие; побережье рядом с ним на редкость скалистое, не имеет признаков бухт, а вход узкий и его нелегко заметить. Его форму сравнивали с множеством предметов; больше всего оно напоминает реторту. Со всех сторон оно окружено неприступными отвесными скалами высотой от восьмисот до тысячи футов. Нижняя часть этих скал голая, но сверху они покрыты пышной растительностью. Каменный барьер казался настолько непроходимым везде, кроме двух мест, что гавань сравнивали с долиной «Расселаса», превращенной в озеро. В гавань легко попасть, а ее вход, шириной около трети мили, отмечен скалой Тауэр-Рок и мысом Дьявола».

CAPTAIN JAMES COOK.

«Он мог бы добавить, — сказал Фрэнк, — что по обе стороны от входа есть коралловый риф, через который с силой перекатывается прибой, или, во всяком случае, это происходило в то время, когда мы входили. Паго-Паго — великолепная гавань, и в ней может поместиться много кораблей. Ее главный недостаток в том, что господствующий пассат дует прямо внутрь, так что, хотя парусное судно может войти без особого труда, ему трудно выйти, если только у него нет парового буксира, чтобы помочь».

Доктор Бронсон рассказал юношам, что одно время король Самоа предлагал передать гавань Паго-Паго и прилегающую к ней территорию правительству Соединенных Штатов в качестве угольной и военно-морской станции; но поскольку принятие этого предложения повлекло бы за собой политические отношения, которые могли бы стать обременительными в будущем, предложение было фактически отклонено. Торговля в Паго-Паго не так важна, как в Апиа, по той простой причине, что на острове Тутуила проживает всего четыре тысячи человек, и их производственная энергия невелика. Копра и кокосовое масло являются основными статьями экспорта; есть несколько небольших плантаций хлопка, сахара или кофе, но нехватка местных рабочих и высокая стоимость привозных удерживают эти отрасли в отсталом состоянии.

AN AMERICAN RESIDENT.

Первым европейским судном, вошедшим в эту гавань, был «Элизабет», английский китобоец под командованием капитана Катберта. Он дал ей название гавань Катберта, но это название так и не прижилось. Паго-Паго — ее местное название, и оно, вероятно, сохранится еще долго после того, как Катберт будет совершенно забыт.

Поселение в Паго-Паго было настолько похоже на поселение в Апиа, что мы не будем рисковать утомлять читателя описанием. Достаточно сказать, что яхта оставалась там два или три дня, а затем продолжила свое плавание в направлении островов Фиджи.

Перед отъездом их пригласили на вечеринку «Фа-Самоа», и приглашение было с готовностью принято. Фрэнк спросил, что такое вечеринка «Фа-Самоа».

«Можно сказать по-французски, — ответил американский консул, от которого поступило приглашение, — а-ля Самоа, или, говоря простым английским языком, можно перевести как «на самоанский манер». «Фа-Самоа», «Фа-Фиджи» или «Фа-Тонга» означают «на манер Самоа, Фиджи или Тонга». Это удобная особенность языка, и могу вас заверить, что вечеринка будет приятной».

«Консул был прав, — сказал Фрэнк, рассказывая об их впечатлениях, — вечеринка была веселой. Она напомнила нам обед на Таити в местном стиле, но была больше похожа на пикник, чем на что-либо другое, что у нас бывает дома. На самом деле это был во многом пикник, так как каждый приглашенный приносил что-то из съестного к столу, чтобы те, кому не по вкусу местные блюда, не остались голодными».

CAVE NEAR THE PICNIC GROUND.

«Место для пикника находилось прямо за городом, на красивой лужайке, затененной величественными старыми хлебными и кокосовыми деревьями, посреди банановой рощи, которая тянулась с трех сторон лужайки и служила своего рода живой изгородью. Банановые листья были густо разложены на траве, и на этом низком столе была разложена еда, и как вы думаете, что у нас было на обед?»

«У нас были поросята, зажаренные почти так же, как их жарят дома, или завернутые в листья таро и запеченные в горячей золе; пар от зеленых листьев прожаривает их до такой степени, что куски отделяются от малейшего прикосновения ножа или легкого усилия пальцев. Нам дали голубей, приготовленных таким же способом, и замечу, кстати, что на Самоанских островах есть голуби, и ловля их — одно из местных развлечений. У нас было несколько видов чешуйчатой рыбы, некоторые приготовленные, другие сырые, а еще речные раки, креветки и самоанские устрицы; но должен сказать, что я невысокого мнения об устрицах, вспоминая тех, что водятся в моей родной стране. Нам дали салат из молодых и нежных побегов кокосовой пальмы, и он был очень вкусным, а повсюду вокруг нас были бананы, апельсины, ананасы и другие тропические фрукты».

«Блюда, которые больше всего привлекли наше внимание, — это пудинги из бананов, хлебного плода, таро и подобных вещей. Консул рассказал нам, что каждый ингредиент мелко растирали и запекали отдельно, а затем все смешивали вместе и покрывали густыми сливками из спелого кокоса. Кокосовые сливки удивительно жирные; если употреблять их отдельно, они могут приторно действовать на желудок и нарушать пищеварение, но в качестве соуса для пудингов они восхитительны; однако нужно употреблять их умеренно, так как они полны масла».

«Мы сидели на земле, чтобы отведать угощение, и после этого у нас болела спина, точно так же, как на Таити. Для питья у каждого была свежеоткрытая кокосовая скорлупа, и мы пили кокосовое молоко, как пили бы чай или любой другой напиток в цивилизованных странах. Были там лепешки из гнилого хлебного плода, но мы не притронулись к ним, как и к ужасно пахнущему лимбургскому сыру, который принес один из наших организаторов. Хлебный плод созревает около полугода; туземцы хранят плоды в ямах, выстланных банановыми листьями, и при таком хранении продукт бродит и вскоре начинает пахнуть так скверно, что любой человек с чувствительным носом не может вынести пребывания на расстоянии запаха. Проходя там, где есть эти ямы с хлебным плодом, мы всегда стараемся держаться с наветренной стороны».

«Вкус и привычка — это все. Немцев тошнит от гнилого хлебного плода, в то время как самоанцы столь же нетерпимы к лимбургскому сыру. Они приходят в ужас, когда им рассказывают, как долго дичь хранится в Англии и Америке перед тем, как ее приготовят и съедят, а малейший вкус вустерширского соуса испортил бы им аппетит по меньшей мере на целый день».

MASSACRE BAY.

Курс яхты пролегал недалеко от залива Массакр, и Фред, естественно, поинтересовался, почему это место так называется.

«Оно было так названо, — ответил доктор Бронсон, — из-за резни нескольких членов экипажа вместе с капитаном «Астролябии», одного из кораблей Лаперуза, злополучного мореплавателя, чья смерть так долго оставалась загадкой».

«Каковы были обстоятельства этого дела?» — последовал вопрос за этим объяснением.

«Корабли Лаперуза, «Буссоль» (компас) и «Астролябия» (квадрант), находились у острова, и капитан Де Ланг, командовавший «Астролябией», отправил на берег четыре шлюпки за водой. В них было шестьдесят солдат и матросов, а командовал ими лично Де Ланг. Шлюпки прошли через риф и достигли берега без сопротивления. Пока шли работы по набору воды, туземцы казались вполне дружелюбными, пока внезапно не издали громкий крик и не напали на французов с камнями и дубинками. Капитан Де Ланг был убит, а вместе с ним одиннадцать его людей. Остальные спаслись на кораблях, оставив одну из своих шлюпок на мели. Лаперуз пытался пробраться внутрь рифа, чтобы наказать туземцев, но через несколько дней оставил эту попытку и направился в Ботани-Бей, откуда отправил отчет об этом деле своему правительству».

«И это было последнее, что слышали о нем долгое время?»

«Да; он отплыл из Ботани-Бей на «Буссоли» и «Астролябии» в марте 1788 года, и в течение тридцати восьми лет ничего не было известно ни о нем, ни о его кораблях, ни о том, что с ними стало».

«Пыталось ли французское правительство что-либо узнать об их судьбе?»

«О, конечно. Они отправили экспедицию в Южные моря, но она вернулась, не получив ни малейшей информации. Затем они разослали циркуляр послам, консулам и другим должностным лицам при дворах всех мировых держав, а также научным обществам и торговым ассоциациям, прося их во имя человечности искать любые следы пропавшей экспедиции и предлагая вознаграждение любому, кто окажет помощь выжившим или даст какую-либо информацию о судьбе Лаперуза и его спутников».

«И потребовалось тридцать восемь лет, чтобы получить желаемую информацию?»

A VILLAGE IN VANIKORO.

«Да. Все запросы к мореплавателям и другим лицам ни к чему не привели, и постепенно судьба Лаперуза стала считаться проблемой, не поддающейся решению. 13 мая 1826 года английское торговое судно из Калькутты «Сент-Патрик» под командованием капитана Питера Диллона зашло на остров Тукопия, расположенный на 12° 21' южной широты и 168° 33' восточной долготы. Найдите его положение на карте, и тогда я расскажу, что капитан Диллон там обнаружил».

Фрэнк и Фред с нетерпением изучили карту и, проследив линии широты и долготы, быстро нашли Тукопию. Он находится между группами Соломоновых островов и Новых Гебрид, почти прямо к северо-западу от Фиджи и немного западнее Самоа.

«Капитан Диллон, — продолжил доктор, — нашел там француза по имени Мартин Бушер, которого он знал на Фиджи тринадцать лет назад, а также матроса-ласкара, который высадился на Тукопии вместе с Бушером. Встреча Диллона и Бушера была интересной; и Диллон был настолько поглощен ею, что поначалу не заметил серебряный эфес шпаги, который ласкар носил на шее, подвешенным на веревке. Пока он разговаривал с Бушером, ласкар продал эфес шпаги корабельному оружейнику за несколько рыболовных крючков. У туземцев, которые облепили корабль, было много предметов европейского производства, и вопросы о них привели к замечанию об эфесе шпаги, который был быстро выкуплен обратно у оружейника».

«Капитан Диллон узнал, что вещи были привезены с острова под названием Ваникоро, примерно в двух днях пути по ветру от Тукопии, и что у туземцев там было много предметов европейского производства, полученных с двух кораблей, которые потерпели там крушение задолго до этого».

HAT ISLAND, WEST OF VANIKORO.

«Капитан Диллон подумал о Лаперузе и о награде, предложенной французским правительством. Затем он скупил все европейские вещи, которые были у туземцев Тукопии, и как только это было сделано, взял курс на Ваникоро».

«Когда его корабль был в пути, он внимательно осмотрел эфес шпаги с помощью увеличительного стекла. Там была монограмма, настолько стертая, что буквы были неразборчивы, но в конце концов он разобрал «J. F. G. P.» — инициалы имени Жан Франсуа Гало де ла Перуз».

«Он нашел эфес шпаги великого мореплавателя!»

«И что он нашел на Ваникоро?» — с нетерпением спросил один из юношей.

«Из-за встречных ветров, — ответил доктор, — он не смог посетить остров в то время и вернулся в Калькутту, не сделав этого. Он сообщил о своем открытии и показал эфес шпаги и другие реликвии; Ост-Индская компания снарядила корабль и поставила его под его командование, и он направился к Ваникоро, где добыл множество реликвий, включая якоря, пушки, цепи и другие тяжелые предметы, и узнал от туземцев историю крушения «Буссоли» и «Астролябии»».

«Какова она была?»

LOUIS XVI. AND LA PÉROUSE.

«Корабли выбросило на берег во время сильного шторма. На одном из них весь экипаж утонул в прибое или был убит туземцами. На другом, который, как предполагается, был тем, которым командовал лично Лаперуз, были установлены дружеские отношения с местными жителями, и экипаж не пострадал. Они построили небольшое судно из обломков более крупного, и часть из них уплыла. О них больше никогда не слышали; те, кто остался на острове, умирали один за другим, и предполагается, что последний выживший погиб всего за несколько месяцев до того, как эфес шпаги был найден на Тукопии».

«А что стало с капитаном Диллоном?»

«Французское правительство сдержало свое обещание. Оно сделало его кавалером ордена Почетного легиона, назначило пожизненную пенсию в четыре тысячи франков и назначило консулом на Таити, где он оставался до установления протектората над островами Общества. Затем он вернулся в Англию и жил на свою пенсию до самой смерти в 1846 году».

ГЛАВА VII.

ОСТРОВА ФИДЖИ: ИХ ПРОТЯЖЕННОСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ. — УЖАСНАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРИ. — РОТУМА И ЕЕ ЖИТЕЛИ. — КАНДАВУ И СУВА. — ВИТИ-ЛЕВУ. — ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЦЫ. — ПРОДУКЦИЯ И ТОРГОВЛЯ ФИДЖИ. — РОСТ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. — ВОПРОС О РАБОЧЕЙ СИЛЕ. — НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТУЗЕМЦАМИ. — ПРИЧЕСКИ ФИДЖИЙЦЕВ. — МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. — КАННИБАЛИЗМ, ЕГО МАСШТАБЫ И ИСКОРЕНЕНИЕ. — КАК СНАБЖАЛИСЬ ВОЖДИ. — ЦЕЛОЕ ПЛЕМЯ ЛЮДЕЙ СЪЕДЕНО. — ЛЕВУКА. — БЕСЕДЫ С КУПЦАМИ И ПЛАНТАТОРАМИ. — ФЕСТИВАЛЬ БОЛОЛО. — ДРЕВНИЕ ОБЫЧАИ.

A NATIVE OF FEEJEE.

Во время плавания к Фиджи Фрэнк и Фред собирали информацию об этой знаменитой группе островов, которая ранее имела мрачную репутацию места, где процветали самые грубые формы каннибализма. То, что они узнали, в основном сводилось к следующему:

«На самом деле нет такой группы островов, как «Фиджи»; слово Фиджи происходит от Вити, или Вее-ти — Вити-Леву является самым большим островом группы, которая состоит из более чем двухсот островов и островков. Число их варьируется от двухсот до двухсот пятидесяти, и из них около ста сорока обитаемы. Вити-Леву имеет около девяноста семи миль с востока на запад и шестьдесят четыре с севера на юг, а его площадь исчисляется в 4112 квадратных миль. Вануа-Леву с площадью почти 2500 миль является вторым по величине, а затем идут Тавеуни и Кандаву, первый из которых имеет 217 квадратных миль, а второй — 124. Ни один из других островов не имеет площади, равной ста квадратным милям, и перечислять их все было бы утомительно».

«В общей сложности группа Фиджи имеет площадь, оцениваемую в 7400 квадратных миль, или примерно на 400 квадратных миль меньше, чем площадь штата Массачусетс. Его население оценивается в...»

Фред собирался написать 200 000, взяв цифры из книги перед ним, когда его прервал доктор Бронсон.

«Подожди минутку, — сказал доктор, — и я расскажу тебе кое-что на этот счет».

A ROYAL ATTENDANT.

«Двадцать или двадцать пять лет назад, — продолжил он, — население оценивалось именно в эту цифру, а некоторые авторитетные источники называли даже 250 000. Конечно, тщательной переписи никогда не проводилось, и во внутренних районах крупных островов нелегко получить даже приблизительное число жителей. С момента занятия островов белыми население следовало общему закону всей Полинезии и уменьшалось с большей или меньшей устойчивостью».

«В 1874 году предполагалось, что оно сократилось до 180 000, а в следующем году добрая треть этого числа умерла от эпидемии кори».

«Корь!» — воскликнули Фрэнк и Фред в изумлении. «Я не знал, — добавил Фрэнк, — что эта болезнь смертельна».

«Обычно она не считается таковой в цивилизованных странах, — ответил доктор, — и не была бы такой здесь, если бы не невежество людей и их упорство в том, чтобы делать именно то, чего делать не следовало».

«Во второй половине 1874 года Такомбау, король Фиджи, и его сыновья отправились в Сидней на английском военном корабле, чтобы засвидетельствовать свое почтение губернатору Нового Южного Уэльса. В Сиднее двое младших мальчиков заболели корью, но болезнь протекала в такой легкой форме, что никто не придал этому значения. Во время обратного рейса в январе король перенес легкий приступ, но его сочли не имеющим последствий, и по прибытии в Левуку он сразу же сошел на берег».

«Его родственники и подданные пришли засвидетельствовать свое почтение и, согласно обычаю, нюхали его руки или лицо, и таким образом заразились болезнью. Через несколько дней после его прибытия состоялось собрание вождей и других высокопоставленных лиц со всех племен группы, и были проведены те же церемонии. Таким образом болезнь распространилась по всей группе, и когда она развилась, то вызвала смерть почти каждого вождя, присутствовавшего на церемонии».

ANCIENT FEEJEE TEMPLE.

«По всему Фиджи люди умирали тысячами; в некоторых случаях целые деревни были поражены, и не хватало здоровых людей, чтобы ухаживать за больными или хоронить мертвых. Медицинские указания были опубликованы и разосланы как можно скорее, но суеверным людям некоторые из бродяг и других негодяев, наводнивших острова, внушили, что болезнь была завезена для того, чтобы убить их и захватить их земли, и что лекарства белых людей предназначены для распространения, а не для сдерживания болезни. Медицинские указания игнорировались; некоторые племена, принявшие христианство, отреклись от новой религии и изгнали своих учителей. В одном случае, когда учитель умер от кори, его христианские ученики решили, что лучше последовать старому обычаю и похоронить его жену и детей вместе с ним, чтобы умилостивить демона эпидемии».

«Почему болезнь была здесь такой смертельной, когда в нашей стране это не так?» — поинтересовался один из юношей.

«Вы, полагаю, знаете, — ответил доктор, — что при кори следует проявлять осторожность, чтобы не простудиться и тем самым не перенести болезнь на легкие. Эти люди постоянно купаются, и для них было самым естественным делом броситься в прохладные ручьи, как только у них начинался жар. Таким образом тысячи обрекли себя на смерть, а кроме того, выпало необычно большое количество осадков, которые превратили огромные территории страны в болота и сделали невозможным для людей оставаться сухими, даже если бы они попытались это сделать».

«В качестве иллюстрации последствий купания я могу упомянуть случай с местной полицией в Левуке. Сто пятьдесят человек были поражены корью, и ответственный офицер, англичанин, немедленно организовал госпиталь и приказал тем, кто был поражен меньше всего, ухаживать за остальными. Им было запрещено купаться или позволять кому-либо еще делать это; все пациенты выздоровели, кроме десяти, и про каждого из них выяснилось, что он ослушался приказа и искупался в манящем море, которое было совсем рядом».

«Один английский житель говорит, что целые деревни были сметены эпидемией, мертвых хоронили в их собственных домах, и по сей день многие платформы, на которых построены фиджийские дома, являются просто семейными гробницами. Прибрежные города пострадали больше, чем внутренние, вероятно, из-за того, что они находились на более болотистой почве и, следовательно, больше подвергались воздействию сырости. Впоследствии корь была занесена на другие группы островов, где последствия были тяжелыми, но не такими смертельными по отношению к численности населения, как на Фиджи».

С этим объяснением Фрэнк записал число коренных жителей Фиджи как 120 000; впоследствии в Суве он получил данные переписи 1884 года, которые были следующими: европейские жители — 3513; коренные фиджийцы — 115 635; полинезийские рабочие — 5634; азиаты — около 5000; и выходцы с Ротумы — около 2600.

A POLYNESIAN IDOL.

«Кто такой выходец с Ротумы?» — спросил Фред, когда приведенные выше цифры были получены и зачитаны Фрэнком вслух.

«Ротума, — сказал доктор, — это небольшой остров, лежащий посреди океана примерно в четырехстах милях к северу от Фиджи и недавно ставший британским владением. Туземцы — добрый народ; женщины красивее большинства других полинезийцев, а мужчины сильные и хорошего телосложения. Они отличные моряки, и вы найдете их на кораблях по всей южной части Тихого океана и даже в других частях света. Джентльмен, посетивший Ротуму, сказал мне, что нередко можно встретить туземцев, которые бывали в Нью-Йорке, Лондоне, Ливерпуле или Гамбурге, и они могут обсуждать относительные достоинства парусных и паровых судов с умом, который не всегда встретишь среди белых матросов».

«Хотя они живут на острове, где природа добра, а потребности человека невелики, выходцы с Ротумы не против поработать; поэтому их ищут в качестве рабочих на Самоа, Таити и других группах, и особенно на Фиджи. С острова было вывезено так много людей, что предложение практически исчерпано, и плантаторы вынуждены искать рабочую силу в других местах. Некоторые из рабочих были похищены способом, описанным в нашем обсуждении торговли рабочей силой, но большинство тех, кто эмигрировал, были наняты честно и справедливо».

Отдаленные островки группы Фиджи были впервые замечены нашими друзьями на яхте, и в свое время показались пики более крупных островов. Архипелаг Фиджи расположен между пятнадцатой и двадцать второй параллелями южной широты и меридианами 177° западной и 175° восточной долготы, разбросанный на площади океана около двухсот миль с севера на юг и трехсот с востока на запад. Его точная протяженность неизвестна, так как не было полной съемки островов; сейчас она проводится под руководством колониального правительства, но для ее завершения потребуется некоторое время. Геодезические работы на Фиджи — дело медленное и трудное из-за густой тропической растительности, которая встречается повсюду.

A COAST SCENE IN KANDAVU.

Первым важным островом, который увидели наши друзья, был Кандаву, четвертый по величине в группе, насчитывающий около 10 000 жителей. Поскольку они рассчитывали увидеть его позже, они не стали там останавливаться, и юноши довольствовались изучением его поросших лесом склонов и плодородных долин, а также возвышающейся вершиной горы Вашингтон высотой 3000 футов на его западной стороне. Капитан сказал им, что Кандаву является местом остановки почтовых пароходов на пути между Сан-Франциско и Австралией, так как это удобнее и менее опасно для них, чем Сува или Левука. Он добавил, что остров изобилует хорошей древесиной и является излюбленным местом для китобоев в поисках припасов и воды.

Как только Кандаву был замечен, дали ход паровой машине, и через несколько часов «Пера» стояла на якоре в гавани Сувы, столицы британской колонии Фиджи. Она была выбрана в 1880 году комиссией, назначенной для поиска места для будущей столицы, так как прежняя, Левука, оказалась в некоторых отношениях невыгодной. Левука расположена в архипелаге более центрально, чем Сува, но ее гавань менее доступна, и судно, приближающееся к ней или покидающее ее, сталкивается с более опасной навигацией. Левука находится на небольшом острове Оволау, тогда как Сува — на южной стороне Вити-Леву, который, как было сказано ранее, является самым большим и самым густонаселенным островом группы.

A PLANTER'S RESIDENCE.

На берегу наши друзья обнаружили процветающее на вид место, если принять во внимание его возраст, и Фрэнк сказал, что оно напоминает ему город в Калифорнии или Колорадо. Там было полдюжины отелей, несколько церквей, представляющих католическую, епископальную, пресвитерианскую и методистскую конфессии, множество лавок и магазинов, а также много хорошо построенных складов, коттеджей и других жилищ. Они отправились в главный отель, прежде чем наносить визиты своим консулам или заводить знакомства, и владелец немедленно предложил показать им достопримечательности Сувы.

A NEW ARRIVAL.

Он указал на резиденцию губернатора, тюрьму, больницу, таможню и сумасшедший дом, а также на другие общественные здания. Доктор Бронсон заметил, что есть все признаки устоявшегося сообщества, когда столь молодое место может похвастаться тюрьмой и сумасшедшим домом, не говоря уже о таможне и больнице.

«Тюрьма нам здесь была нужна прежде всего, — последовал ответ на его замечание. — Казалось, что весь сброд южных морей собрался на Фиджи до аннексии, и не было ничего, кроме мощной руки закона, с тюрьмами и прочей атрибутикой, что могло бы поддерживать порядок».

«Они собирались здесь долгое время, полагаю, — сказал доктор, — и их было больше всего как раз перед аннексией».

«Здесь было немало бродяг и бездельников, — последовал ответ, — с тех пор как острова были впервые заняты белыми людьми. Вслед за ними пришли люди, желавшие заниматься выращиванием хлопка, сахара и других культур, для которых острова считались благоприятными; среди них были и авантюристы; но в целом это был хороший класс граждан, так как они почти все были знатного происхождения и образованны, и большинство из них привезли с собой капитал, чтобы начать дело».

«Но во второй половине шестидесятых годов нас наводнила другая партия авантюристов. Немногие приехали с намерением выращивать хлопок или заниматься каким-либо другим честным трудом, но подавляющее большинство были без гроша в кармане и не имели склонности к приличным занятиям. Многие из них покинули австралийские колонии, чтобы избежать ареста за мошенничество или другие преступления, и было немало людей, которым грозила тюрьма за преступления самого серьезного характера. До того времени Сан-Франциско был гаванью, куда эмигрировали эти ребята, но в Фиджи было легче попасть, чем в Америку, и поэтому Фиджи получил эту выгоду».

«Думаю, я что-то слышал об этом в то время», — заметил доктор.

GOING TO FEEJEE.

«Вполне вероятно, — ответил его собеседник. — Примерно в 1870-71 годах Фиджи было словом презрения в Австралии. «Уехать на Фиджи» имело в Сиднее и Мельбурне то же значение, что «Уехать в Техас» в Соединенных Штатах сорок или пятьдесят лет назад; но теперь, под колониальным правлением, это упорядоченная земля, и жизнь и собственность здесь так же безопасны, как в Австралии или Калифорнии».

В последовавшем разговоре Фрэнк и Фред узнали, что покойный король Такомбау, умерший в 1883 году, предлагал суверенитет над островами королеве Англии на определенных условиях, но предложение было отклонено. Еще одно предложение было сделано в марте 1874 года, которое также было отклонено; но в октябре того же года акт о цессии передал суверенитет над островами Великобритании. Вскоре после этого была выдана хартия, сделавшая Фиджи колонией Великобритании, и первый губернатор, сэр Артур Гордон, прибыл в июне 1875 года и принял власть.

Колония в целом была процветающей, хотя бывали и периоды депрессии. С каждым годом возможности островов становятся все более известными, и, по-видимому, на Фиджи есть все известные виды продуктивной почвы. На его болотах можно выращивать рис в изобилии, а другие земли приспособлены для сахара, хлопка, кофе, батата, ямса и всех других тропических культур, в то время как во многих местах успешно выращивают горох, фасоль, капусту, яблоки и другие фрукты и овощи умеренных зон.

Фрэнк спросил о кокосовых и хлебных деревьях, и ему сказали, что первые являются местными, а вторые выращивались там так долго, что практически стали таковыми. Кокосовая пальма была важной культурой, и тысячи акров были засажены ею. Долгое время главной статьей экспорта была копра, но в последнее время ее превзошел сахар. В 1875 году экспорт копры составлял 3871 тонну; в 1884 году он составил 6682 тонны, или почти вдвое больше, чем девять лет назад. По мере того как молодые деревья начнут плодоносить, экспорт копры значительно увеличится.

SCENE ON A COTTON PLANTATION.

«Рост сахарной торговли, — сказал его собеседник, — был очень быстрым, как вы увидите по цифрам. В 1875 году экспорт сахара составлял 96 тонн, а в 1876 году — 265 тонн; в 1884 году он составил почти 9000 тонн; а в 1885 году — 10 586 тонн. Патока показывает примерно такой же рост, как и ее двоюродный брат, сахар, хотя продукт последних лет не так ценен, как некоторые из тех, что были раньше, из-за снижения цены на этот товар».

«Хлопок в целом не был прибыльной культурой, — продолжил он, — и производство упало с 386 тонн в 1879 году до 150 тонн в 1884 году и всего 45 тонн в 1885 году. Многие хлопковые кусты были уничтожены, чтобы освободить место для выращивания сахара; кофе был немногим, если вообще был, прибыльнее хлопка, и многие кофейные плантации сейчас отведены под бананы, которые являются важной статьей экспорта. В 1875 году с островов было отправлено фруктов на сумму менее 500 долларов, в то время как экспорт за последние три года превышал 100 000 долларов ежегодно».

«Другие статьи экспорта — это трепанг, табак, кокосовое волокно, черепаховый панцирь, шерсть, шкуры и перламутр, но ни одна из них не имеет большого значения. Промышленность колонии несколько затруднена ограничениями на ввоз иностранной рабочей силы; из-за прежних злоупотреблений правительство очень строго, и некоторые из нас считают, что излишне строго».

Фрэнк спросил, в чем именно, по его мнению, власти должны быть более снисходительны.

SUGAR-CANE MILL.

«Рабочие нанимаются на три года, — последовал ответ, — и по старым правилам рабочего можно было нанять повторно еще на три года, если он был согласен. В настоящее время работодатели обязаны вернуть его домой, даже если он желает остаться здесь еще на один срок. Это правило касается привозной рабочей силы; если плантатор нанимает фиджийцев для работы на себя, он обязан заключать договоры от месяца к месяцу. Вероятно, кули из Индии со временем вытеснят полинезийскую рабочую силу».

«Почему так?» — спросил Фред.

«Из-за более низкой относительной цены на них. Полинезийцев работодатель должен кормить, одевать и заботиться о них, и поэтому нелегко точно рассчитать стоимость этого вида труда. Кули кормят и заботятся о себе сами, а кроме того, они лучшие и более стабильные рабочие. Полинезийский рабочий обходится примерно в восемьдесят долларов в год, фиджийский — в восемьдесят пять долларов, а кули из Индии или Китая — от девяноста пяти до ста долларов. Но, учитывая все обстоятельства, азиат предпочтительнее полинезийца».

Далее последовал разговор о торговле рабочей силой, которая уже обсуждалась в этой книге, поэтому мы не будем повторять его. Затем наши друзья отправились на прогулку по Виктория-Парад, широкому и красивому проспекту длиной почти в милю. Фрэнк и Фред интересовались всем, что видели, и особенно проходящим калейдоскопом англичан, немцев, американцев и других белых национальностей, вместе с китайцами, индийскими кули, фиджийцами, выходцами с Ротумы и уроженцами половины островов Тихого океана. Конечно, фиджийцев было больше, чем любой другой расы или вида людей, проходивших перед их глазами.

«Фиджийцы, — сказал Фрэнк в своем рассказе об их визите в Суву, — значительно темнее самоанцев или таитян; доктор Бронсон говорит, что они принадлежат скорее к расе папуасов, чем к малайцам, хотя обладают характеристиками и тех, и других. Они превосходят папуасов по телосложению и уровню цивилизации, но у них курчавые волосы и борода, а также темная кожа, что указывает на их папуасское происхождение. Кроме того, они используют лук и стрелы в качестве оружия и изготавливают гончарные изделия, что не является характерным для истинных полинезийцев».

FEEJEEAN HEAD-DRESS.

«Что показалось нам странным в них, так это их огромные копны волос, некоторые из которых были полностью три фута в диаметре. Парикмахерское искусство, по-видимому, является одним из изящных искусств на Фиджи, и парикмахер — очень важная персона, хотя сегодня менее важная, чем раньше. И как, по-вашему, им удавалось получить такие огромные копны на своих головах?»

«Ну, естественно курчавые волосы «улучшаются» парикмахером. Каждый отдельный волос захватывается и вытягивается пинцетом до тех пор, пока он не встанет прямо, чему, конечно, помогают другие волосы, с которыми поступили так же. Прическа фиджийского денди занимает большую часть времени, и когда он хочет выглядеть особенно изысканно, он должен провести по меньшей мере целый день в руках своего парикмахера. Когда волосы вытянуты до нужной степени, их оборачивают тонкой таппой или привозным муслином, и в таком состоянии они представляют собой весьма любопытное зрелище».

«Должность парикмахера короля была настолько священной, что королевские парикмахеры были табуированы, или им было запрещено делать что-либо другое. Они не могли даже кормить, одевать или раздевать себя, или делать что-либо руками, которые должны были использоваться исключительно для королевской прически. И все же было много людей, которые жаждали этого почетного занятия, несмотря на его явные неудобства».

«Это вежливый народ — по крайней мере, нам так говорили, и мы, безусловно, не видели ничего, что заставило бы нас думать иначе. Хозяин гостиницы говорит, что фиджийские юноши — превосходные слуги, а местные полицейские на улицах кажутся ничуть не хуже тех, что мы видели за пределами европейских или американских городов. Как и все полинезийцы, фиджийцы очень церемонны и придают огромное значение этикету. Вожди и знать окружены церемониями, и при приближении к ним нужно быть столь же осторожным, как при приближении к королеве Англии или императору России.

Здесь, в Суве, большинство людей переняли европейскую одежду или модифицированную местную, но в горах они придерживаются своих первобытных нарядов. Это полоски ткани вокруг талии, а из-за той огромной копны волос, о которой я только что упоминал, они спят на подушке, представляющей собой палку, похожую на толстую дранку, с ножками высотой четыре или пять дюймов. Это все равно что взять кусок двухдюймовой доски длиной в фут и шириной в четыре дюйма и положить шею на край. Фиджийская подушка — отнюдь не бесполезное оружие в драке, и «очень пригодится в хозяйстве».

AN ACCOMPLISHED LIAR.

Говорят, что фиджийцы считают ложь искусством, и мне рассказывали, что одним из главных препятствий на пути к их обращению в христианство было объяснение того, что намеренно лгать — грех. Под влиянием миссионеров они значительно исправились, но в этом направлении еще есть куда стремиться. Когда они злятся, то скорее угрюмы, чем шумны; когда вождь оскорблен, он втыкает в землю палку как знак, по которому помнит причину своего гнева. Через некоторое время он может вытащить палку в знак того, что его гнев утихает и он готов принять примирение с помощью даров.

Мы смотрим на этот народ с большим любопытством, поскольку всю жизнь связывали его с ужасными историями о самых кошмарных формах каннибализма. К счастью, это дело прошлого, но прошло совсем немного времени. Говорят, что даже сейчас люди в горах иногда предаются этому; но если это и так, то масштабы практики ничтожны по сравнению с тем, что было пятьдесят лет назад.

Никто не знает, как это началось; у фиджийцев есть предание, что это началось в попытке предотвратить набеги людей с других островов, и, вероятно, так оно и было в результате сражений. Со временем это перестало ограничиваться врагами и чужеземцами и распространилось на тех, кого приносили в жертву в храмах. Жертвоприношения увеличивались с каждым годом, пока, как и на Таити, значительная часть населения в любой момент могла быть принесена в жертву по приказу жрецов или вождей.

В каждой деревне были особые печи и горшки, предназначенные для приготовления человеческого мяса, и повара были так же искусны в каннибальском искусстве, как парижские шеф-повара в своем. Нередко можно было увидеть, как для большого пира готовят двадцать или тридцать человеческих тел, а вожди имели обыкновение жертвовать своими женами или друзьями, чтобы удовлетворить свой вкус к этому ужасному продукту питания. Когда вождь требовал бакола («длинную свинью» — обычное название человеческого мяса), его слуги бросались вон и убивали первого встречного, чтобы исполнить его желание!

FORK OF A CANNIBAL KING.

Бакола ели не пальцами, как другую пищу, а деревянными вилками с длинными зубцами, и эти вилки были табу для любого другого использования. У каждой вилки было особое имя, как у человека; вилка одного из королей-каннибалов называлась «ундраундо» («карлик, несущий груз») и была подарена в 1849 году одному из миссионеров Ра Вату, сыном упомянутого короля. Ра Вату свободно говорил о любви своего отца к человеческому мясу и показал миссионеру ряд камней, которые регистрировали количество съеденных им тел. Один из местных учителей, сопровождавший миссионера, пересчитал камни и обнаружил, что их восемьсот тридцать два! Такомбау, последний король, был каннибалом до конца своей жизни, а его отец, Таноа, оставался каннибалом до дня своей смерти.

TANOA, FORMER KING OF FEEJEE.

Вот история, которую я нашел в отчете доктора Зеемана о его визите на Фиджи:

«Нам указали на особый вид таро, который, как говорили, съели вместе с целым племенем людей. История звучит странно, но поскольку при ее рассказе присутствовало множество туземцев, некоторые из которых подтверждали различные утверждения или исправляли встречавшиеся имена собственные, ее правдивость кажется неоспоримой.

A CANNIBAL DANCE.

На Вити-Леву, примерно в трех милях к северо-северо-востоку от Намоси, жило племя, известное как Каи-на-лока, которое в былые времена сильно оскорбило правящего вождя округа Намоси, и в наказание за их проступки все племя было приговорено к смерти. Каждый год обитателей одного дома запекали и съедали, пустой дом поджигали, а на его фундаменте сажали таро. В следующем году, как только это таро созревало, это становилось сигналом к уничтожению следующего дома и его обитателей и посадке нового поля таро. Так дом за домом и семья за семьей исчезали, пока отец нынешнего вождя не помиловал немногих оставшихся. В 1860 году только одна старуха была единственной выжившей из народа На-лока. Представьте чувства этих несчастных, когда они наблюдали за ростом зловещего таро! Спасения не было, так как они лишь ускорили бы свою гибель, бежав на территории, где они были чужаками».

SKULL FOUND AT THE BANQUET GROUND.

Когда в 1835 году сюда прибыли уэслианские миссионеры, они застали каннибализм в полном разгаре, и теперь кажется чудом, что их не убили и не съели сразу. Отчасти они были обязаны своим спасением тому факту, что мясо белых людей считается безвкусным или пропитанным табаком, и поэтому их не считали желанной добычей. Их успехи в обращении туземцев поначалу были очень медленными, но они были терпеливы и решительны, и со временем их усилия были вознаграждены. В настоящее время подавляющее большинство населения — исповедующие христианство, каннибализм прекратился с 1878 года, многоженство встречается редко, а поклонение идолам ушло в прошлое. Через некоторое время римские католики основали миссию, а после аннексии Церковь Англии направила своих представителей на Фиджи.

В 1885 году уэслианцы сообщили, что у них на островах 906 церквей и 347 других мест для проповедей, 25 932 члена церкви и 104 806 прихожан. У них было 1749 дневных школ и 40 313 учеников в этих школах, а также почти 42 000 детей, посещающих воскресную школу. У римских католиков около 8000 членов церкви, а у Церкви Англии их гораздо меньше, так как ее прихожане — в основном англичане и другие иностранцы.

Вот чего достигли миссионеры на этой группе тихоокеанских островов за короткий срок в пятьдесят лет. В настоящее время уэслианцы говорят, что расходы на содержание их миссий на Фиджи составляют около 25 000 долларов в год; из этой суммы 15 000 долларов собираются здесь, а остальное поступает из-за границы. В обычных школах преподают чтение, письмо и арифметику; в каждом миссионерском округе есть высшие школы, где готовят людей к служению, а другие могут получить образование. В Навулоа есть центральный колледж, где тем, кто готовится к рукоположению, а также другим желающим, дается высшее образование, как местное, так и английское. Правительство создало профессионально-технические школы, где сыновей вождей обучают чтению и письму, как в обычных школах, а также плотницкому делу, судостроению и другим ремеслам.

VIEW IN A VALLEY OF THE INTERIOR OF THE ISLAND.

Думаю, я слышу, как вы спрашиваете, как англичанам удается управлять островами, когда их так мало, а туземцев так много. Что ж, Фиджи — коронная колония, и ее делами управляют губернатор и исполнительный совет; законы подготавливаются законодательным советом из тринадцати членов, семь из которых являются официальными лицами, а шесть назначаются губернатором. В юридических вопросах соблюдаются имперские законы, за исключением случаев, когда было принято местное законодательство. Все дела с участием присяжных решаются судьей с двумя заседателями; система суда присяжных была отменена первым губернатором, сэром Артуром Гордоном, по предложению сэра Джона Горри, который тогда был главным судьей. У туземцев есть система местного самоуправления, признанная колониальными властями; есть двенадцать оплачиваемых высших местных вождей, выполняющих исполнительные функции при правительстве, а также двадцать шесть местных магистратов.

Наши друзья нашли в Суве и ее окрестностях достаточно интересного на несколько дней. Они посетили некоторые плантации хлопка, сахара и кофе в окрестностях, осмотрели места древних храмов фиджийцев, которые были сценами ужасных расправ во времена каннибализма и идолопоклонства, прошли по некоторым туземным деревням, где их любезно приняли вожди, и сделали другие вещи, вполне естественные для посетителей. В плантациях не было ничего особенно нового, за возможным исключением групп рабочих с островов Полинезии и Меланезии, некоторые из которых принадлежали к расам, странным для глаз наших друзей. Там были люди с Танны, с Соломоновых островов, из Новой Гвинеи, а также представители других групп островов, так что в целом получился довольно внушительный список.

Владелец крупнейшей плантации, которую они посетили, сказал Фрэнку и Фреду, что люди с разных островов не будут брататься друг с другом не больше, чем немцы, ирландцы и негры в Америке или Англии. Они не доверяют друг другу, и их хижины стоят отдельными группами в широко разнесенных частях плантации. Многие из них — каннибалы, особенно люди с Соломоновых островов и Новых Гебрид, и иногда вступают в открытую войну с целью захватить кого-то, кого можно съесть. Это недоверие друг к другу на руку плантатору, которому было бы нелегко управлять ими, если бы они были едины и гармоничны.

Фред подумал, что жители Соломоновых островов выглядят наиболее отталкивающе из всей группы, а их работодатель сказал, что они коварны и мстительны, вдобавок к тому, что они убийцы. В прошлом, до установления колониального правительства, они совершали набеги на деревни и убивали любого несчастного фиджийца, которого встречали, увозили его и пожирали. В последние годы их удерживали от этой практики, но не без некоторых суровых уроков.

«Люди с Танны не сильно отличаются от них, — продолжал их информатор, — но они менее коварны и угрюмы и лучше работают. Они едят человеческое мясо, когда могут его достать, но также любят собак, кошек, ящериц, крыс и мух».

Говоря это, он указал на загон, в котором находилось несколько щенков, которых люди с Танны откармливали и которые должны были стать основой грандиозного пира на их следующий праздник.

Из Сувы группа отправилась на местном пароходе в Левуку, так как полковник Буш не хотел рисковать «Перой» среди скал и рифов, которые делают навигацию в этих водах далеко не безопасной. Они обнаружили, что гавань Левуки меньше гавани Сувы, но в остальном не уступает ей, так как якорная стоянка была хорошей, а место было хорошо защищено от штормов. Барьерный риф, образующий гавань, находится примерно в миле от берега и имеет два прохода, через которые суда могут входить в порт или выходить из него.

AVENUE OF PALMS.

Конечно, перенос столицы в Суву стал тяжелым ударом для Левуки, но у этого места есть своя хорошая торговля, и, будучи более центрально расположенным по отношению ко всем островам группы, оно не находится под угрозой упадка. В нем есть три или четыре отеля и несколько пансионов, а его торговые заведения, как правило, солидного характера. В Левуке есть уэслианские, католические и епископальные церкви, несколько филиалов правительственных учреждений и хорошо содержащаяся больница для использования такими европейскими странниками, которые могут нуждаться в медицинской помощи.

A PART OF LEVUKA.

«Основатели Левуки были не совсем счастливы в одном отношении, — сказал один из жителей, указывавший на ее особенности нашим друзьям. — Холмы вокруг нее настолько крутые, что расширить город на них было непрактично; мы могли бы строить там наши жилища, но не могло быть и речи о том, чтобы открывать магазины и лавки там, куда людям пришлось бы карабкаться, поэтому мы расширялись вдоль основания холмов, а в некоторых случаях и в море, где мы создавали землю путем засыпки».

«Вы видите, — продолжал он, — что Левука состоит практически из одной магистрали, которую мы называем Бич-стрит, по той самой практической причине, что она следует вдоль берега. За пределами города она продолжается в дорогу, которая почти окружает остров Оволау и со временем полностью опояшет его. Два или три года назад мы начали строить уличную железную дорогу; мы провели изыскания и подписались на акции, но правительство выступило против проекта, и от него отказались».

FRED'S FLY.

FRANK'S MOSQUITO.

 

Наши друзья нашли жилье в одном из отелей и были вполне довольны, или были бы довольны, если бы могли спастись от мух и комаров. Этих насекомых было достаточно, чтобы составить настоящий бич, и они, казалось, получали особое удовольствие, досаждая незнакомцам. Плантатор, остановившийся в отеле, заявил, что у мух есть часовые, расставленные для того, чтобы оповещать о прибытии незнакомца, чтобы все могли наброситься на него сразу, и что всякий раз, когда мухи уставали от своей работы, вперед выходили комары, чтобы сменить их. Фрэнк сделал набросок фиджийского комара, а Фред запечатлел облик местной мухи. Эти произведения искусства были бережно убраны туда, где их объекты не могли достать их с намерениями уничтожения или увечья.

Обед проходил за столом отеля и оказался, в целом, приятным делом. Юноши завели несколько знакомств среди плантаторов, торговцев и других людей, которые там останавливались; Фрэнк и Фред существенно пополнили свой запас информации относительно сельскохозяйственных и других преимуществ Фиджи, а также образа жизни среди жителей. Обед состоял из свинины, солонины и свежей говядины, курицы, ямса, таро и других овощей, а также английских и американских консервов и паштетов, которые встречаются везде, где англичане поселились в восточном или южном полушарии. «Вы можете не придавать этому большого значения по сравнению с обедом в Нью-Йорке или Лондоне, — сказал один из плантаторов, — но если вы поедете и проживете шесть месяцев или год на плантации, вы будете считать обед здесь самой вершиной роскоши. Солонина и изредка куры и свиньи — наше единственное мясо на плантациях, подкрепленное ямсом и таро в одном неизменном круговороте. Там, где мы можем себе это позволить, у нас есть паштеты и консервы, но они дороги, и очень часто их нельзя достать ни за какие деньги. Неоднократно случалось, что люди, жившие на грубой пище плантаций, приезжали в Левуку после месяцев отсутствия и переедали за столом отеля до такой степени, что это приводило к смертельной болезни».

После обеда они сидели на веранде отеля и наслаждались сухопутным бризом, который начинается вскоре после заката и значительно прохладнее дневного бриза с моря. Он также свободен от мух и комаров, которые в это время удаляются в спальни отеля, чтобы приготовиться к прибытию постояльцев. На веранде разговор продолжился, и были затронуты многие черты фиджийской жизни.

«Жаль, что вы не будете здесь во время балола», — сказал один из жителей Фреду, когда тот объяснил, что их визит будет очень коротким.

Фред подумал, что джентльмен сказал «бакола», и его мысли немедленно устремились к каннибализму фиджийцев в былые времена. Он заметил, что, как он полагал, те дни ушли навсегда, но его собеседник ответил, к великому изумлению юноши, что у них этот праздник бывает каждый год и его нельзя пропустить.

Затем джентльмен продолжил объяснять, и Фред вскоре выяснил разницу между «бакола» и «балола».

«Балола, или балоло, — сказал он, — это морской червь, чье научное название — palolo viridis. Он выглядит как нить вермишели, будучи немногим больше нитки, и варьируется от дюйма или двух до ярда в длину. Он живет где-то в море, никто не знает где; два дня в году он выходит на поверхность, а все остальные триста шестьдесят пять дней он тщательно скрывается. Туземцы точно знают, когда он появится; впервые он появляется в октябре, дата определяется положением определенных звезд, а его второе появление приходится на полнолуние, между двадцатым и двадцать пятым ноября».

ONE VARIETY OF SEA-WORM.

«Червей гораздо больше во время ноябрьского появления, чем в октябрьское, и поэтому октябрьское называют «Малым Балола», а ноябрьское — «Великим Балола». Во время великого праздника море в некоторых местах покрыто этими червями на глубину нескольких дюймов; они красного, зеленого и коричневого цвета и образуют извивающуюся и корчащуюся массу, на которую не очень приятно смотреть. Они приходят вскоре после полуночи, а когда встает солнце, они опускаются вниз, скрываясь из виду, и остаются там до следующего года».

«Как любопытно!» — воскликнул юноша в изумлении.

«Никто не смог объяснить это явление, — последовал ответ, — ни сказать, как и где червь проводит остальное время. Почему он появляется в этих случаях и ни в каких других, или почему он вообще появляется, никто еще не выяснил, и вы можете быть уверены, что черви не раскроют секрет».

GOING FOR BALOLA.

«Туземцы выходят в море на своих лодках в огромном количестве; занята каждая туземная лодка, которая может держаться на плаву, а европейцы отправляются вместе с ними, чтобы посмотреть на веселье. Пока черви остаются, каждый туземец занят корзинами и черпаками, пытаясь наполнить ими свою лодку; вокруг много волнения и смеха, так как люди воруют друг у друга и получают от праздника столько удовольствия, сколько могут. Кроме того, там полно косяков рыб всех размеров и видов, которые питаются червями и, кажется, понимают, что должны максимально использовать свою возможность».

«Как только наступает день и черви скрываются из виду, люди возвращаются на берег, заворачивают червей в листья таро и готовят их в печах по своему обычаю запекания. Запасов так много, что их хватает всем на несколько дней, и корзины с балола отправляют друзьям во внутренние районы, точно так же, как вы отправляете фрукты и дичь в Америке. Продукт не очень приятен на европейский вкус, но не так уж плох, в конце концов, когда вы можете преодолеть свое предубеждение против поедания червей».

«Чтобы показать силу религиозных убеждений фиджийцев, — сказал другой житель, — позвольте мне сказать, что когда праздник выпадает на воскресенье, ни одно каноэ туземцев не выходит в море, кроме лодок членов Римско-католической церкви. Методисты соблюдают религиозные требования так строго, что ни одно каноэ не выйдет на воду в воскресенье, кроме как для того, чтобы отвезти проповедника в церковь. Вы не сможете нанять одного из этих людей, чтобы он залез на кокосовую пальму в воскресенье или выполнил любую другую работу, которая не является строго необходимой».

«Какая огромная перемена, — сказал другой, — со времен, когда каннибализм процветал на островах и когда все публичные церемонии сопровождались человеческими жертвоприношениями. При смерти вождя его жен и слуг хоронили заживо вместе с ним, чтобы он мог иметь их компанию в мире духов. Когда строился дом вождя, раб стоял в каждой яме для столба, чтобы поддерживать столб, и был похоронен там заживо. Военные каноэ спускали на воду или вытаскивали на берег по телам живых пленных, которые служили катками и были раздавлены насмерть под их тяжестью. Жизнь не считалась ни во что, и родители, которые были больны или чувствовали приближение слабости старости, просили своих детей похоронить их. Однажды молодой человек пригласил миссионера на похороны своей матери; она бодро дошла до могилы и села в нее, чтобы дети насыпали на нее землю, и была очень удивлена, когда миссионер вмешался, чтобы предотвратить это действие».

ANCIENT FEEJEEAN WAR-DANCE.

«И я слышал, — продолжал он, — о молодом человеке, который был болен и боялся, что похудеет и станет посмешищем для девушек из своего окружения. Он попросил отца похоронить его, и тот согласился. Когда юноша занял свое место в могиле, он попросил задушить его. Отец отругал его и сказал сидеть смирно и быть похороненным, как другие люди, и не создавать лишних проблем. После этого юноша успокоился, и погребение было завершено».

«Неужели это правда?» — спросил юноша.

«Эта история находится на странице 475 «Журнала круиза по островам Западной части Тихого океана» Эрскина, — сказал его собеседник, — и я нисколько не сомневаюсь в ее правдивости. Свидетельства о прежних обычаях фиджийцев настолько прямые и позитивные, что в них нельзя сомневаться».

Фред долго лежал без сна в ту ночь, его мысли были заняты переменами, которые произошли на островах великого океана благодаря трудам миссионеров. Впоследствии он наблюдал за эффектом лунного света на водах и, наблюдая, уснул.

MOONLIGHT ON THE WATERS.

ГЛАВА VIII.

ПОСЕЩЕНИЕ ТУЗЕМНОЙ ЦЕРКВИ.—ФИДЖИЙСКИЙ ПРОПОВЕДНИК.—ОБЕД С ФИДЖИЙСКОЙ СЕМЬЕЙ.—ВРЕМЕНА ГОДА НА ФИДЖИ.—ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ.—УРАГАН.—ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛАНТАТОРА.—СЦЕНЫ РАЗРУШЕНИЯ.—КЛИМАТ ОСТРОВОВ ФИДЖИ.—КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ НА РИФЕ.—ПОБЕГ ИЗ ПАСТИ КАННИБАЛОВ.—ХОДЯЧАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ.—ТАТУИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК.—ВОЗВРАЩЕНИЕ В СУВУ.—ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОСТРОВА, ИЛИ ТОНГА.—ТОНГАТАБУ.—КОРОЛЬ ТОНГА.—КАК ОН ЖИВЕТ.—ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПЕЩЕРА И ИСТОРИЯ ЛЮБВИ О НЕЙ.—ОТ ФИДЖИ ДО НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.—ЗАЛИВ ХАУРАКИ.—ОКЛЕНД.—ПРЕКРАСНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ И ЕГО ТОРГОВЛЯ.—КАК КОЛОНИЗИРОВАЛАСЬ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ.—МАОРИ.—ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ О ЛЮБОПЫТНОМ НАРОДЕ.—МИССИОНЕРЫ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.—КАК МАОРИ ВЕДУТ ВОЙНУ.

Второй день пребывания наших друзей в Левуке был воскресеньем, и группа посетила епископальную церковь до полудня, где службу вел священник, недавно прибывший из Лондона. Во второй половине дня они прогулялись до туземной деревни за пределами города, где обнаружили около пятидесяти или шестидесяти фиджийцев, сидевших на корточках на покрытом циновками полу опрятной и хорошо выметенной церкви, слушая проповедника своей собственной расы. Их позабавило, когда они увидели высокого человека, вооруженного длинной палкой, которой он время от времени касался голов тех, кто был невнимателен, и иногда его прикосновение было далеко не легким. Фрэнк подумал, что эта идея была бы неплохой для церквей ближе к дому, где, как известно, прихожане засыпают во время проповеди.

Проповедник был высоким, статным мужчиной лет пятидесяти, и он говорил с красноречием, которое свидетельствовало о его искренности и пылкости. Конечно, его язык был неизвестен нашим друзьям, но все они согласились, что фиджийский язык способен на многое. Он содержит много гортанных звуков, которые не всегда приятно поражают американский или английский слух, и оратор, казалось, говорил быстрее, чем это совместимо с ясным пониманием со стороны слушателей. Когда проповедь закончилась, проповедник вознес молитву, а затем весь приход спел гимн. Мелодия была знакомой методистской, но слова были фиджийскими. Сохранился ли смысл оригинального гимна вместе с мелодией, никто из слушателей сказать не мог, и переводчика, чтобы рассказать им об этом, не было.

MISSION CHURCH IN THE FEEJEE ISLANDS.

Как только служба закончилась, незнакомцев окружила группа туземцев, и была предпринята попытка завязать разговор; но поскольку наши друзья были совершенно не обучены фиджийскому языку, а словарный запас туземцев в основном ограничивался словом «шиллин», обмена мыслями не получилось. Почти каждый фиджиец понимает «шиллин» достаточно хорошо, чтобы произнести его. У него есть ясное представление, что это означает деньги, и именно в этом смысле оно используется. Спросите туземца, за сколько он продаст свой дом, и он ответит «шиллин»; спросите его цену кокоса, и ответ будет тем же. В первом случае он, конечно, отклонил бы предложение, если бы оно было сделано на самом деле, а во втором он принес бы вам двадцать или пятьдесят кокосов за названную сумму.

Прогуливаясь вокруг, пока прихожане расходились, Фрэнк и Фред отделились от остальной группы, но без каких-либо опасений за свою безопасность или того, что они заблудятся, так как их сопровождали несколько туземцев, один из которых пригласил юношей к себе домой. Это было приглашение, которое нельзя было игнорировать; оно было принято сразу, и человек повел их по тропинке туда, где он жил. Это была хижина из сушеного тростника, привязанного к каркасу из шестов, и стояла она вместе с дюжиной подобных хижин в тени кокосовой рощи. Соломенная крыша была высокой и сводчатой, в то время как стены были очень низкими и не имели окон. С противоположных сторон было две двери, но дверной проем был настолько низким, что для входа нужно было согнуться почти вдвое. Перед хижиной было полно костей и всякого рода мусора, а пара свиней лежала поперек дверного проема. Они не проявили желания двигаться, когда хозяин дома приблизился; но, увидев, а возможно, и почуяв запах незнакомцев, они очень быстро вскочили и убежали.

GOING TO CHURCH.—RIVER SCENE.

Внутри хижины пол был покрыт плетеным тростником, и была низкая перегородка из тростника, делившая ее на два почти равных пространства; одно из них использовалось как кухня и гостиная, а другое — для сна; но в обоих местах не было никакой мебели, кроме трех или четырех деревянных подушек, уже описанных. В одном углу кухни был грубый очаг с глиняными горшками, в которых готовили рыбу и ямс.

FEEJEEAN HEAD.

Отчасти жестами, отчасти словами «хочу есть» хозяин пригласил юношей остаться на обед. Они согласились, скорее чтобы посмотреть, как и на что живут туземцы, а не из-за аппетита. В очаге развели огонь, вернее, раздули его из тлеющих углей, поставили вариться рыбу и ямс, и вскоре еда была готова. Фрэнк и Фред подружились с детьми, которым показали свои часы и сделали несколько подарков в виде серебряной монеты в качестве косвенной компенсации за обед, а когда еда была готова, они приступили к трапезе. Одного из детей послали за банановыми листьями, которые служили тарелками; на эти листья выложили рыбу и ямс, принесли кусок каменной соли вместе с раковиной, которой каждый гость мог соскрести столько соли, сколько хотел, и когда хотел. Юноши на практике доказали истинность поговорки, что пальцы были созданы раньше вилок, хотя и не без некоторых неудобств. В завершение трапезы у них были спелые бананы, и, конечно, напитком, сопровождавшим обед, был сок свежесорванных кокосов.

FEEJEEAN WEAPONS.

Как только Фрэнк и Фред встали с циновок, дети семьи набросились на то, что они оставили, и через несколько минут не осталось ничего, кроме куска соли и пустых тарелок из банановых листьев. Затем последовало рукопожатие со всеми, и посетители попрощались. Хозяин проводил их до дороги, ведущей обратно в город, и оставил их там, но не раньше, чем положил в карман шиллинг, который предложил ему Фрэнк.

В небе собирались тучи, и юноши подумали, что было бы разумно вернуться в отель. Они так и сделали и нашли остальную часть группы на веранде в ожидании обещанного ливня. Через несколько минут дождь хлынул густо и быстро, и мудрость возвращения больше не вызывала сомнений. Однако ливень вскоре закончился, и затем солнце вышло так же ярко, как и прежде, хотя видимых изменений в температуре не произошло.

«Вы находитесь в лучшем времени года, — сказал один из их новых знакомых; — вам повезло, что сейчас не время ураганов».

«У нас здесь, — продолжал он, — сухой сезон и влажный. Первый прохладный и длится с мая по октябрь; второй жаркий и длится с октября по май. В течение всего сухого сезона и по месяцу с каждого конца влажного климат восхитительный, температура варьируется от 70° до 78° или 79°, а жар солнца смягчается бризами с моря. Средняя температура около 80°, экстремальные диапазоны, зафиксированные до сих пор, составляют 60° и 122°. С Рождества по март называется «сезоном ураганов»; воздух влажный и липкий, температура в среднем 84°, с влажностью настолько большой, что кажется, будто постоянно находишься в русской паровой бане. Это нездоровый сезон, и лихорадки и другие болезни, вызванные жарой и влажностью, обычны».

TELLING THE STORY.

Фрэнк спросил, часты ли ураганы в течение сезона.

«Вовсе нет, — был ответ, — но когда они приходят, они действуют всерьез. С 1879 по 1886 год у нас не было по-настоящему сильного урагана; но это, я полагаю, самый длинный интервал, известный кому-либо из европейских жителей. Один старый поселенец сказал мне, что было несколько лет, когда ни один сезон не проходил без хотя бы одного урагана».

«Они очень разрушительны?» — поинтересовался Фред.

«Я лучше всего отвечу на этот вопрос, — сказал джентльмен, — описав первый ураган, который я когда-либо пережил на Фиджи».

FORMATION OF CLOUDS BEFORE A FEEJEEAN HURRICANE.

«Я был на плантации, в которой купил долю, и в течение всего месяца апреля погода была очень спокойной и душной. Однажды, ближе к началу апреля, ветер повернул на северо-запад, что было весьма необычно; последовали шквалы и ливни, а затем бриз усилился до штормового. Тяжелые тучи покрыли небо, гром гремел громко и долго, барометр упал, и тучи, казалось, проносились прямо над верхушками деревьев. Затем дождь хлынул потоками, затопив всю ровную местность и превратив ручьи в реки. Наша группа укрылась в самом большом и крепком доме в округе — том, который выстоял во время нескольких ураганов и считался защищенным от них».

«Два дня дул ветер, и с каждым часом он усиливался. Ко второй ночи это был полностью развившийся ураган, скорость которого у нас не было возможности измерить. Дождь лил невероятно; молнии были яркими и почти непрерывными. Гром следовал за ходом шторма; и в целом шум был настолько велик, что нам приходилось кричать друг другу, чтобы быть понятыми. Наш дом дрожал, как шаткая птичья клетка, и много раз казалось, что его наполовину приподнимает от земли; но он выстоял во время шторма и был единственным, который это сделал».

AFTER THE STORM.

«На следующее утро ветер стих до умеренного шторма, и мы смогли выйти наружу. Картину, которая предстала перед нами, невозможно описать с какой-либо яркостью. Тысячи кокосовых и хлебных деревьев были повалены или лишены листьев; банановые растения были в том же состоянии; трава была сровнена с землей и покрыта грязью и водой, и ни один дом в округе не остался стоять. На хлопковых полях не только листья и коробочки были сорваны с растений, но во многих местах растения были вырваны с корнем и лежали кучами. В Левуке многие дома были снесены; суда были выброшены на берег или разбиты в щепки на своих стоянках; и все наветренное побережье островов было усеяно обломками. Многие иностранные суда, которые, как было известно, находились в водах Фиджи или рядом с островами, больше никогда не были услышаны, и они, несомненно, пошли ко дну в ту ужасную ночь. В Макуате, на Вануа-Леву, ветер поднял небольшое судно прямо с пляжа и перенес его в туземную деревню в двух или трех сотнях ярдов оттуда!»

COAST SCENE IN A CALM.

История об урагане привела к различным анекдотам о Южных морях, и таким образом прошел день до обеденного времени. Один человек рассказал, как корабль, на котором он однажды плыл, был угнан ураганом и выброшен на риф, где волны разбили его в щепки. Он был перенесен в относительно спокойную лагуну внутри рифа и спасся вплавь, а все его товарищи утонули. К счастью для него, островитяне, среди которых он высадился, не были каннибалами, иначе он был бы немедленно приговорен к печи. Каннибалы Южной части Тихого океана всегда рассматривали людей, потерпевших кораблекрушение на их берегах, как особые дары или удачу, точно так же, как жители определенных частей побережья Соединенных Штатов, как говорят, рассматривали грузы разбитых кораблей менее века назад. Конечно, он научил туземцев многим полезным вещам, в конце концов женился на дочери вождя и сам стал вождем, когда его тесть умер.

LOST IN THE HURRICANE.

Другой человек, который утверждал, что посетил половину островов Тихого океана, попытался доказать свое утверждение, попросив наших друзей зайти внутрь на несколько минут, где он снял одежду и продемонстрировал образцы татуировок почти каждой группы. «Этот облачный узор на моей левой ноге, — сказал он, — был сделан на островах Гилберта, в то время как те квадраты и причудливые полосы на правой ноге были нанесены на Самоа. Моя правая рука и плечо были сделаны на Новых Гебридах, в то время как левая сторона была работой лучшего художника Маркизских островов. Причудливая вышивка на моей груди — из Новой Зеландии, а та, что на моей спине, была сделана на Таити».

MOTA, OR SUGAR-LOAF ISLAND.

Поистине, этот человек был ходячей картинной галереей островитян Тихого океана, только его руки и лицо оставались нетронутыми татуировкой. Когда осмотр был завершен и наши друзья оставили человека, чтобы он оделся, Фрэнк предположил, что он был бы прекрасным призом для медицинского музея, где его кожа могла бы быть сохранена после его смерти. Доктор Бронсон согласился с ним, но предложение не было озвучено объекту разговора.

TWO-TREE ISLAND.

Группа вернулась в Суву на пароходе, который привез их в Левуку, и там произошло изменение планов. Доктор Бронсон с Фрэнком и Фредом отправились в Новую Зеландию на регулярном почтовом пароходе, в то время как полковник Буш с «Перой» продолжил свой круиз по островам Тихого океана. Наши друзья были опечалены расставанием со своими приятными спутниками и великолепным гостеприимством яхты, но они не чувствовали себя вправе затягивать свое пребывание на островах, поскольку существует общее сходство групп друг с другом, хотя они могут сильно различаться в деталях.

A YOUNG STUDENT.

Фрэнк и Фред сожалели, что не смогли посетить Дружественные острова, или Тонга, первое место назначения «Перы», но они утешились тем, что прочитали все, что смогли найти по этому вопросу. Они узнали, что группа Тонга была открыта Тасманом и посещена Куком, который дал островам название Дружественных из-за кажущегося дружелюбного нрава жителей. У них население около двадцати пяти тысяч человек, и они более продвинуты в цивилизации, чем их соседи на Фиджи или Самоа. Уэслианские миссионеры обратили их в христианство; многие из них могут говорить по-английски и изучили чтение, письмо, арифметику и географию, и в целом занимают высокое место в шкале образования. Продукты островов Тонга похожи на продукты Фиджи, и группа также подвержена ураганам, которые часто бывают очень разрушительными.

STONE MONUMENT, TONGATABOO.

Главный остров — Тонгатабу, который низкий и ровный, кораллового происхождения, около двадцати миль в длину и двенадцати в ширину. Здесь проживает король, и здесь же находится главная миссионерская станция, причем король является искренним христианином и регулярно рукоположенным проповедником на кафедре. Он носит европейскую одежду, имеет европейскую мебель в своем доме, нанимает англичанина в качестве своего личного секретаря и в целом является вполне цивилизованным джентльменом. Он приказал построить хорошие дороги вокруг и через остров и другими способами заставил свое маленькое королевство узнать преимущества земель за морями.

A VOLCANO IN THE PACIFIC.

Фред был особенно заинтересован в чтении о любопытном памятнике прежних дней, который можно увидеть на Тонга и о котором у туземцев нет никаких преданий. Он напомнил ему памятники острова Пасхи, и он сделал следующую заметку по этому вопросу:

«Он стоит на травянистой лужайке во внутренних районах острова и настолько окружен тропическими зарослями, что скрыт от глаз, пока посетитель не окажется вплотную к нему. Он состоит из трех огромных камней, два из них стоят вертикально, как столбы, а третий покоится на них. Этот верхний камень имеет восемнадцать футов в длину, двенадцать футов в ширину и находится на высоте пятнадцати футов над землей; на нем покоится, или покоилась, огромная чаша из тесаного камня, которая, как предполагается, была связана с некоторыми религиозными церемониями людей, воздвигших этот памятник. Но как они поставили эти три камня на свои места — непостижимая тайна».

Фред также хотел увидеть знаменитую пещеру на одном из островов Тонга, в которую можно попасть только нырнув в море, так как вход полностью находится под водой в любое время. Молодой тонганец нашел ее, ныряя за черепахой, и впоследствии использовал ее как место укрытия девушки, в которую влюбился и которая была дочерью вождя, чье недовольство он навлек на себя. Он убедил ее бежать с ним и последовать за ним в воду; эти женщины плавают как дельфины, и она нырнула за ним и поднялась в пещеру, которая прекрасно освещена фосфоресцирующими лучами от воды, очень похоже на знаменитый Голубой грот близ Неаполя.

Здесь она оставалась месяцами, все гадали, что с ней стало, а также удивлялись, почему молодой человек так часто отлучается и всегда возвращается с мокрыми волосами. Он носил ей фрукты и рыбу, чтобы есть, и запас циновок для покрытия каменного пола с одной стороны пещеры. Однажды его товарищи последовали за ним и нырнули там, где видели, как он исчез. Так они нашли пещеру; но что стало с ее обитателями, в истории Тонга четко не записано.

AN ISLAND CAVERN.

Нужен отличный пловец, чтобы совершить визит в пещеру без опасности смерти от утопления. Вход усеян острыми точками скал, и когда туземец ныряет, он переворачивается на спину и использует руки, чтобы держаться подальше от этих опасных препятствий. Капитан английского военного корабля попытался войти в пещеру, но был так сильно ранен о острые скалы, что в результате умер.

Мы оставим «Перу» продолжать свой курс среди островов Тихого океана, пока мы будем сопровождать доктора Бронсона и юношей в их путешествии в Новую Зеландию и Австралию. Почтовый пароход «Зеландия» быстро нес их, и на утро пятого дня они были в поле зрения берегов, которые были их пунктом назначения. От Сувы до Окленда, бывшей столицы Новой Зеландии, расстояние около тысячи миль, и между двумя точками ежемесячно осуществляется регулярное сообщение в обоих направлениях. Существует также пароходное сообщение между Сиднеем и Фиджи, около шестнадцати сотен миль — иногда напрямую из одного порта в другой, а иногда через Новую Каледонию, которая лежит на небольшом расстоянии от прямого пути.

«Зеландия» вошла в залив Хаураки, проходя между островами Грейт-Барьер и Литтл-Барьер и держа курс почти строго на юг; затем, через канал Рангитото, она повернула, и гавань Окленда была перед ней.

«Нам придется ждать прилива?» — спросил Фрэнк, когда они проплывали мимо острова Грейт-Барьер. «Часто случается, что нам приходится ждать несколько часов прилива, когда мы все в нетерпении сойти на берег».

«Нам не нужно ждать приливов в Окленде, — ответил офицер «Зеландии», к которому был обращен вопрос. — Мы можем войти при полном отливе и подойти на паровых машинах к якорной стоянке или к доку, если мы готовы идти туда. Наименьшая глубина составляет тридцать шесть футов при полном отливе весеннего прилива, а при самых высоких приливах у нас пятьдесят футов».

«Вряд ли найдется более прекрасный морской порт где-либо, — добавил он, — чем Ваитамата, как часто называют гавань Окленда новозеландцы. В ней, как я вам говорил, полно воды в любое время, и ее входы превосходны. Канал Рангитото — тот, который обычно используется; другой — канал Хие, и он считался бы первоклассным во многих местах, которые я знаю. Рангитото около двух миль в ширину; участок гавани между Норт-Хед и Каури-Пойнт около мили в поперечнике, и поэтому его легко укрепить в случае, если нам придется защищать его от враждебного флота».

ISLANDS ON THE COAST.

«Я вижу, — сказал Фред, который изучал карту, — что остров здесь очень узкий».

«Да, — был ответ; — он всего шесть миль в поперечнике; и если вы внимательно посмотрите, вы увидите хорошую гавань на другой стороне. Это гавань Манакау, и есть железная дорога, соединяющая ее с Ваитаматой».

«Это напоминает мне Коринф в Греции», — сказал Фред, продолжая созерцание карты.

«Несомненно, напоминает, — сказал офицер в ответ. — Окленд называют Коринфом Южной части Тихого океана; в Коринфе сейчас прокладывают канал через его перешеек, и мы надеемся, что у нас будет свой в свое время».

Пароход направился прямо к причалу, и как только он пришвартовался и был опущен сходни, наши друзья сошли на берег в Новой Зеландии. Под руководством попутчика они сели в экипаж и проехали по Куин-стрит, главной магистрали, до отеля, который они выбрали для отдыха во время своего пребывания в Окленде. Они были благоприятно впечатлены активностью, которая царила на улицах, и общими признаками делового процветания. «Миссуриец назвал бы это «чертовски хорошим местом», — сказал Фрэнк, когда они выходили из экипажа в конце своей поездки.

«Да, — ответил Фред, — и даже житель Нью-Йорка отнесся бы к этой прекрасной бухте с уважением, увидев ее так, как мы».

«Откуда город получил свое название?» — спросил один из юношей доктора Бронсона.

AUCKLAND IN 1840.

«Он был назван в честь лорда Окленда, первого лорда Адмиралтейства, а впоследствии генерал-губернатора Индии, капитаном Хобсоном, который основал этот город. Капитан Хобсон был отправлен сюда в 1838 году для организации колонии. Он увидел, что это хорошее место для города, и, соответственно, основал здесь столицу. Она оставалась столицей до 1865 года, когда королевская комиссия перенесла резиденцию правительства в Веллингтон, поскольку последний расположен более центрально. Конечно, жители Окленда были совсем не рады таким переменам, но их город настолько хорошо утвердился в коммерческом отношении, что нет никакой опасности, что он придет в упадок из-за этого».

Из различных источников Фрэнк и Фред узнали, что население Окленда составляет почти сорок тысяч человек в пределах муниципалитета и семьдесят тысяч в городе и пригородах. «В нем, — записал Фрэнк в своем дневнике, — красивые улицы, большое количество хорошо построенных общественных зданий, таких как почта, таможня, биржа, суды, правительственные учреждения и прочая атрибутика солидного города, а также есть прекрасный музей, публичная библиотека, парк и ботанический сад. Ни один город не был бы полным без кладбища, и Окленд не отстает в этом отношении, так как у него есть очень красивое кладбище, и, как говорят французы, оно хорошо заселено».

«Мы были очень заинтересованы причалом Куин-стрит, где мы высадились; он уходит почти на две тысячи футов в гавань и предоставляет возможности для тридцати или сорока судов одновременно разгружать или принимать грузы. Есть несколько других причалов, включая прекрасный, почти достроенный, в конце Хобсон-стрит. Я часто слышал о "выборе Хобсона" и никогда точно не знал, что это такое. Похоже, этот город был выбором Хобсона, так как капитан Хобсон основал его; все, что я могу сказать, это то, что я буду относиться к этой старой поговорке с большим уважением, чем когда-либо прежде».

«Вы можете получить представление о торговле этого места, когда узнаете, что здесь зарегистрировано около двухсот пятидесяти парусных судов общей грузоподъемностью двадцать тысяч тонн и шестьдесят пять пароходов общим весом семь тысяч тонн. Он имеет регулярное пароходное сообщение с австралийскими портами судами компании Union Steamship Company, имеет ежемесячную линию до Фиджи и является портом захода почтовых пароходов между Австралией и Калифорнией. Оклендская компания Northern Steamship Company имеет флот из тринадцати пароходов, в основном занятых в каботажном плавании, так что Новая Зеландия хорошо обслуживается собственными судами».

«Конечно, в порту есть сухие доки для обслуживания судов, которые в них нуждаются. Был один док длиной триста футов и шириной сорок два фута, но через несколько лет он оказался недостаточным, и сейчас они достраивают другой, длиной пятьсот футов и шириной девяносто футов. Это должно быть достаточно длинно и широко; но если суда будут продолжать увеличиваться в размерах, как это было до сих пор, пройдет немного времени, прежде чем в Окленде, как и в других портах, потребуется еще один, более длинный док».

Пока Фрэнк записывал вышеупомянутые пункты относительно Окленда, Фред писал несколько абзацев, касающихся Новой Зеландии. И прежде всего он задался вопросом, как она стала Новой Зеландией, а не Новой Англией или Новой Британией.

«Это легко объяснить, — сказал доктор Бронсон, — тем фактом, что она была открыта голландским мореплавателем Тасманом; французы и испанцы претендуют на более раннее открытие, но доказательства, которые они предлагают, очень сомнительны. Тасман был отправлен в 1642 году Ван Дименом, генерал-губернатором Голландской Ост-Индии, для исследования побережья Новой Голландии. Он провел исследование и назвал страну Землей Ван-Димена в честь генерал-губернатора, но недавно название было изменено на Тасманию. В этом плавании он открыл эту страну, которую назвал Новой Зеландией в честь провинции своего рождения; он также открыл архипелаги Фиджи и Дружественных островов и вернулся в Батавию, отсутствовав всего десять месяцев».

VIEW OF AUCKLAND FROM MOUNT EDEN.

«Посмотрите на карту, — продолжил доктор, — и вы увидите, что Новая Зеландия разделена почти по центру морским проливом, известным как пролив Кука. Два острова, образовавшиеся таким образом, известны как Северный остров и Южный остров, первый из которых занимает сорок восемь тысяч квадратных миль, а второй — пятьдесят семь тысяч. За Южным островом находится остров Стюарт, который имеет треугольную форму и измеряется около тридцати шести миль с каждой стороны; взятые вместе, три острова напоминают Италию и по форме не сильно отличаются от сапога, носок которого направлен на север. Южный остров иногда называют Средним островом из-за его расположения между Северным островом и островом Стюарт».

MISSION STATION AT TANGITERORIA, NEW ZEALAND.

«Пролив Кука увековечивает память великого мореплавателя, который был убит на Сандвичевых островах. Он высадился здесь в 1769 году и завладел страной от имени Англии. Он совершил в общей сложности пять визитов в Новую Зеландию и завез свиней, картофель, овец, коз и других животных и овощи».

«Разве Тасман уже не захватил эту страну для Голландии?» — спросил Фрэнк.

«Нет, — ответил доктор, — он вообще не ступал на землю Новой Зеландии. Он бросил якорь в бухте на Южном острове, рядом с той, где сейчас стоит город Нельсон, и столкнулся с туземцами, которые воспротивились его выходу на берег. Он потерял четырех человек в бою, назвал это место бухтой Резни в память об этом событии и уплыл, не высадившись на берег».

«Как скоро после того, как капитан Кук занял страну, британское правительство основало колонии?»

«Не сразу, — ответил доктор Бронсон. — В конце прошлого века и в начале этого многие американские и английские китобои посещали Новую Зеландию, и год за годом знания о стране расширялись. Посетители обычно ладили с туземцами и к ним относились по-доброму; всякий раз, когда происходили столкновения с новозеландцами, они, как правило, были вызваны неправомерным поведением самих посетителей. Так, в 1809 году капитан английского корабля "Бойд" высек и иным образом жестоко обращался с местным вождем, и последователи последнего отомстили ужасным образом, убив не менее семидесяти членов экипажа и пассажиров».

EARLY DAYS IN NEW ZEALAND.

«На некоторых частях побережья туземцы долгое время были враждебны, вероятно, вследствие злодеяний, совершенных китобоями и другими. Некоторые из их представлений о белых людях были любопытны. Туземцы гребут в своих лодках лицом к носу, и когда они видели, как иностранные лодки приближаются к берегу, они думали, что у людей глаза на затылке, потому что те гребли спиной по направлению своего движения. Некоторые из них думали, что корабли — это большие птицы, а их лодки — птенцы».

«Как и в Полинезии, миссионеры были пионерами цивилизации в Новой Зеландии. Они прибыли сюда в 1814 году, и до этого времени, как известно, среди туземцев жил только один европеец — потерпевший кораблекрушение матрос. Церковное миссионерское общество основало миссию в том же году в Заливе островов, который сейчас называется Рассел — миссионерская группа состояла из преподобного Сэмюэля Марсдена, капеллана правительства Нового Южного Уэльса, и трех других священников: Кендалла, Холла и Кинга. Их радушно приняли вожди, и свою первую службу они провели в Рождество 1814 года. Восемь лет спустя методисты основали миссии в Новой Зеландии, а шестнадцать лет спустя (в 1838 году) то же самое сделали католики».

«Значит, миссионеры опередили всю правительственную колонизацию?» — сказал Фред.

«Церковное миссионерское общество и методисты, безусловно, опередили, — последовал ответ, — поскольку правительство не присылало сюда постоянного чиновника до 1833 года. У него не было никакой власти, кроме написания отчетов о том, что он видел и слышал, и кто-то удачно назвал его "военным кораблем без пушек". В 1825 году была предпринята попытка основать колонию, но от нее отказались, и шестьдесят эмигрантов, прибывших из Англии, вернулись на том же корабле, который их привез. Миссионерское поселение в Корорареке, в Заливе островов, стало ядром, вокруг которого собралось немало беззаконных авантюристов. Залив был местом сбора китобойных судов, и в 1838 году его посетили пятьдесят шесть американских, двадцать три английских, двадцать один французский, один немецкий и двадцать четыре судна из Нового Южного Уэльса. Там было так много беззакония и преступности, что был сформирован комитет бдительности, очень похожий на институты с таким названием, которые были известны в истории Калифорнии».

«В 1837 году, — продолжил доктор, изредка поглядывая в книгу, которую держал в руке, — была создана ассоциация с целью колонизации страны, очень похожая на то, как Индия была колонизирована Ост-Индской компанией. Она называлась Новозеландской компанией и была основана лордом Даремом, и после некоторой задержки было отправлено исследовательское судно, за которым последовали несколько кораблей с эмигрантами. Это было началом колонизации Новой Зеландии; первое поселение было основано там, где сейчас находится Веллингтон, столица, хотя тогда он назывался Порт-Николсон. Вскоре после этого был основан Окленд; и с основанием этого города и установлением правительства колония была хорошо запущена. Она процветала некоторое время, а затем, из-за ссор с туземцами, наступил долгий период мрака».

«Мы поговорим об этом подробнее позже, — сказал доктор, — а сейчас мы будем использовать наши глаза, изучая настоящее, а не прошлое».

С этим намеком юноши закрыли свои записные книжки и осторожно вернули их в карманы, где им и место.

Юношам было любопытно увидеть маори (произносится "мау-ри", первый слог рифмуется со словом "cow"), и они не успели отойти от ступеней отеля, как их желание исполнилось. Их попутчик с "Зеландии" указал на нескольких аборигенов Новой Зеландии, и среди них он узнал знакомого, который сердечно его поприветствовал.

Фрэнк был разочарован, увидев человека, одетого в европейскую одежду и выглядящего настолько похоже на англичанина, что его было нелегко отличить от людей британского происхождения. Он был ростом не менее шести футов, мускулистый и хорошо сложенный, с небольшой склонностью к полноте. Его лицо было темнее, чем у среднего англичанина, примерно цвета кожи уроженца средней или южной Франции и, безусловно, светлее, чем у южного итальянца. Фрэнк подумал, что его можно описать как светло-коричневый; но ему сообщили, что эти люди бывают разных оттенков, и у маори есть двенадцать названий для обозначения стольких же оттенков цвета.

IN A STATE OF DECADENCE.

Глаза этого представителя туземцев были черными, а волосы — также черными и слегка вьющимися. Когда он говорил, он демонстрировал прекрасный набор зубов; а поскольку стоматологи среди маори неизвестны, следует предположить, что эти зубы были естественными. Его черты лица были правильными и симметричными, нос имел небольшую склонность к аквилиновой форме, губы были большими и хорошо развитыми, но не толстыми, как у негров, а рот был достаточно вместительным для всех практических целей.

После короткого разговора со своим другом маори пошел дальше, и тогда Фрэнк узнал, что он принадлежит к одной из семей вождей и поэтому может считаться принадлежащим к аристократической ветви расы.

«В настоящее время в Новой Зеландии насчитывается около сорока или, возможно, сорока пяти тысяч маори, — сказал джентльмен. — Две или три тысячи из них живут на Южном острове, а все остальные — на Северном острове. Семьи вождей легко отличить по их превосходной грации и достоинству, точно так же, как аристократическая часть расы отличается в любой другой части мира. Когда капитан Кук пришел сюда, маори были дикарями и людоедами, хотя у них была патриархальная форма правления и они в некотором роде приблизились к цивилизации».

«Они практиковали татуировку, не так ли?» — спросил один из юношей.

«Конечно, — последовал ответ, — и некоторые из них до сих пор делают это, хотя эта привычка отмирает. В следующем поколении о ней вряд ли будут слышать. Маори ассимилируются с окружающим их европейским населением. Многие из них владеют домами и фермами, имеют большие стада и отары, и есть несколько торговцев и судовладельцев из маори. Многие из них наняты английскими поселенцами и торговцами, и вы найдете их на железных дорогах и на каботажных пароходах, где они становятся хорошими матросами и, как правило, нравятся своим работодателям».

Фрэнк спросил, откуда они, как предполагается, пришли и как давно, вероятно, они поселились в Новой Зеландии.

A KAINGA MAORI (NATIVE VILLAGE).

«Они малайского происхождения, — сказал джентльмен, — и согласно их преданиям, которые необычайно ясны, они пришли сюда либо с Сандвичевых, либо с Самоанских островов четыре или пять столетий назад на флоте из тринадцати больших каноэ, за которыми последовали другие. Названия их каноэ, вожди, которые ими командовали, и места, где они высадились, бережно хранятся в их преданиях. Они говорят, что пришли с острова под названием Гаваики в Тихом океане, и считается, что это либо Савайи в группе Самоа, либо Гавайи на Сандвичевых островах. Их язык настолько близок к языку жителей Сандвичевых островов, что эти два народа могут понимать друг друга после небольшой практики».

«У них не было письменного языка, пока его не создали для них миссионеры, и самым близким к нему была палка с узлами, с помощью которой мудрецы передавали имена сменявших друг друга вождей. У них было много песен о любви, войне, религии и других вещах, но они быстро исчезают, как и их предания и легенды. Сэр Джордж Грей собрал многие из их поэм, мифов и басен и опубликовал их в большом томе формата октаво, и если вы хотите узнать больше по этому предмету, вы можете увидеть эту книгу в нашей публичной библиотеке».

CARVED NEW ZEALAND CHEST.

Фред спросил, уменьшаются ли они в численности так же быстро, как люди островов Южного моря уменьшились с момента появления белых чужеземцев.

«Да, — последовал ответ, — но цивилизация имела меньше отношения к их сокращению, чем ссоры между ними самими. Когда капитан Кук завладел островами, считается, что здесь жило 120 000 маори; сегодня их менее 50 000. До прихода белых маори были разделены на восемнадцать наций или великих племен, а нации подразделялись на племена, каждое из которых имело своего вождя, которого оно признавало. Каждый племенной вождь считал главу своей нации своим господином и выполнял его приказы».

«Нации постоянно воевали друг с другом, а кроме того, племена любой одной нации могли воевать между собой. Маори любили войну ради нее самой, значительно предпочитая ее миру, как бы неудобно это для них ни было. Некоторые из их обычаев были своеобразны и совершенно не соответствовали европейским понятиям или обычаям. Рассказать вам некоторые из них?»

Юноши выразили желание услышать больше об этом интересном народе, и их собеседник продолжил:

«Их войны велись с большой жестокостью, а побежденные либо обращались победителями в рабство, либо убивались и съедались».

«Это не так уж странно, — сказал Фред, когда джентльмен сделал паузу, — дикари во многих частях мира делают то же самое».

«Конечно, делают, — последовал ответ, — но они не делят свои боеприпасы и припасы со своими врагами, чтобы те могли сражаться на равных условиях».

«Маори делали это?» — спросил Фред в изумлении.

«Конечно, делали, в нескольких случаях, известных белым жителям. Пока они воевали с англичанами, они обычно посылали уведомление всякий раз, когда собирались совершить нападение, и они думали, что мы поступаем с ними нечестно, не делая того же самого. После последней войны один из наших офицеров спросил вождя маори, почему, когда он командовал определенной дорогой, он не атаковал поезда с боеприпасами и провизией. "Ну ты и дурак!" — ответил маори, очень удивленный, — "если бы мы украли ваш порох и еду, как бы вы могли сражаться?"»

«Однажды, когда один вождь оскорбил другого, последний заметил, что если бы вождь номер один не знал о своем превосходстве в оружии и боеприпасах, он бы не посмел вести себя подобным образом. После этого вождь номер один разделил свой боевой материал на две равные части и отправил одну часть своему врагу с приглашением к войне».

«Иногда две деревни затевали маленькую войну, и после того, как они сражались друг с другом весь день, жители выходили из своих фортов ближе к вечеру и обсуждали дневной спорт самым дружеским образом. На следующее утро они начинали снова и продолжали это в дневное время, чтобы встретиться вечером для социальной конференции. Один старый миссионер рассказывал, как в одной из этих локальных войн он знал, что защитники форта посылали своим осаждающим сообщение, что у них не хватает провизии, и последние немедленно присылали запас еды. Тот же миссионер сказал, что совершал богослужение в одно воскресенье между двумя враждующими фортами, жители которых выходили, чтобы поклониться, встретиться в полном согласии и вернуться, чтобы возобновить борьбу в понедельник утром».

«Подсчитано, — сказал джентльмен, — что в период между 1820 и 1840 годами более тридцати тысяч маори погибли в этих межплеменных войнах. Многие погибли в войнах с англичанами, а многие другие умерли вследствие контакта с цивилизацией, как и на островах Тихого океана, некоторые от невоздержанности, а другие от оспы, кори и подобных болезней, которые были завезены сюда белыми. В настоящее время войны между ними прекратились, каннибализм неизвестен, полностью половина взрослых умеет читать и писать, и две трети из них принадлежат к церквям».

MAORI WAR CLUBS.

ГЛАВА IX.

ПРИГОРОДЫ ОКЛЕНДА. — ПОТУХШИЕ ВУЛКАНЫ. — УКРЕПЛЕНИЯ МАОРИ. — ЛЕС КАУРИ. — ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ И СМОЛА КАУРИ. — КАК ОБРАЗУЕТСЯ И НАХОДИТСЯ СМОЛА. — ДЕРЕВЬЯ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ И ИХ ЦЕННОСТЬ. — ПАПОРОТНИКИ И ИХ РАЗНООБРАЗИЕ. — ПАКЕХА МАОРИ. — ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ. — ЛЮБОПЫТНЫЕ ТУЗЕМНЫЕ ОБЫЧАИ. — ПОКУПКА ГОЛОВ. — ПРОДАЖА ГОЛОВЫ ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА. — ЗАКОН МУРУ. — ПТИЦЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. — ГИГАНТСКИЙ МОА, ИЛИ ДИНОРНИС. — ТУЗЕМНЫЕ СВАДЬБЫ. — ОСТРОВ КАВАУ. — ЛОВЛЯ АКУЛ. — УСТРИЦЫ. — ПОСЕЩЕНИЕ ЗОЛОТЫХ ПРИИСКОВ ТЕМС. — ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И СЦЕНЫ. — ДОБЫЧА ЗОЛОТА В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. — НАСЕЛЕНИЕ КОЛОНИИ. — ПООЩРЕНИЕ ИММИГРАЦИИ. — ПУТЕШЕСТВИЕ К ГОРЯЧИМ ОЗЕРАМ. — КЛИМАТ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.

LAKE IN THE CRATER OF AN EXTINCT VOLCANO.

После взгляда на внутреннюю часть Окленда наши друзья естественным образом обратили свое внимание на его окрестности. Им напомнили Неаполь, так как Окленд находится в регионе потухших вулканов, один из которых, Маунт-Иден, возвышается всего в миле от города. Следуя совету владельца отеля, они поехали туда, проезжая мимо многочисленных вилл состоятельных жителей, которыми усеяны склоны горы. С края кратера открывается прекрасный вид на город и его окрестности, и вид охватывает несколько вулканов.

У маори раньше было укрепление на вершине горы; оно окружало кратер, так что целое племя могло быть скрыто там, если необходимо, для целей обороны. Фрэнк и Фред проследили некоторые террасы, которые составляли первоначальное укрепление, и доктор Бронсон сказал, что работы демонстрируют немалое военное мастерство.

В радиусе десяти миль от города было найдено не менее шестидесяти двух точек извержения, большая часть которых — лишь незначительные конусы или холмы. Самым большим и лучшим образцом потухших вулканов Окленда является Рангитото, который поднимается из огромной массы черной лавы, представляя собой устрашающий вид. К сожалению для красоты пейзажа, лес, который когда-то покрывал этот регион, был почти весь вырублен или сожжен, и Окленд, несомненно, будет сожалеть в ближайшем будущем о запустении, которое создали ее поселенцы.

SAWING A KAURI PINE.

Юноши стремились увидеть знаменитую сосну каури (Damara Australis), которая ограничена исключительно Оклендом и является самой известной из новозеландских деревьев. Перед возвращением в город их отвезли туда, где они увидели один экземпляр, а перед отъездом из района они имели удовольствие увидеть лес каури. Заметка Фрэнка по этому предмету интересна, и нам разрешено процитировать ее:

«Особенность сосны каури заключается в том, что ствол, по-видимому, не уменьшается в размере от земли до того места, где начинают расходиться ветви. Мы видели некоторые деревья высотой более двухсот футов; они были восемь или девять футов в диаметре у основания и не имели ветвей в пределах сорока или пятидесяти футов от земли. Они напоминали нам знаменитые большие деревья Калифорнии, но были выше пропорционально своему диаметру. Мы не думаем, что когда-либо видели более грациозные деревья где-либо еще. У них не так много листвы, и она растет маленькими пучками, очень похожими на кусты».

«Древесина полна смолы и очень ценна как лесоматериал. Нам сказали, что это лучшая древесина в мире для дранки, так как смола предохраняет ее от воздействия погоды. Большое количество лесоматериалов из сосны каури отправляется в другие части Новой Зеландии, а также в Австралию, Китай, Фиджи и другие места, где она может найти рынок сбыта. Многие бревна были отправлены в Англию, чтобы служить мачтами и реями для военных кораблей Ее Величества, и в целом торговля лесоматериалами каури очень велика. Результат таков, что многое было вырублено, и время, когда леса каури исчезнут, не за горами».

STOCK-FARM IN THE SUBURBS.

«Пока мы гуляли среди деревьев каури, наш гид протыкал землю копьем, которое он нес, и он продолжал делать это так часто, что мы спросили, что это значит. Он ответил, что ищет смолу каури, и через некоторое время он наткнулся на твердое вещество, которое он выкопал и вынес на свет».

«Это был кусок смолы каури, и он был похож на янтарь больше, чем на что-либо другое; на самом деле, говорят, что его очень часто используют вместо янтаря для мундштуков трубок и держателей для сигар, а также для других целей, где янтарь является декоративным. Он стоит восемь или десять центов за фунт, а поставки смолы каури из Окленда составляют почти миллион долларов ежегодно».

«Как вы получаете смолу?» — спросил один из нас человека, который показывал нам лес.

«Точно так, как вы видите, — ответил он. — Смолу нельзя получить из дерева никаким процессом подсочки или извлечения из древесины. Дерево падает и умирает, а затем, когда оно гниет, смола собирается в комки в земле. Требуются годы и годы, чтобы она собралась, и этот маленький комок, который я только что достал из земли, вероятно, лежал здесь столетиями. Новый лес вырос там, где стоял старый, и потребовалось очень, очень много времени, чтобы вырасти».

A WATER-OAK.

«Мы спросили, какие еще лесообразующие деревья есть в Новой Зеландии, и наш собеседник упомянул кахикатеа, или белую сосну; риму, или красную сосну; тотара, которая, как утверждается, невосприимчива к атакам тередо; и танекаха, которая имеет красивую, мелкозернистую и прочную древесину, а ее кора дает сильный краситель. Затем есть матаи, которая очень похожа на английский тис и используется для изготовления мебели; миро, у которой есть красивые красные плоды, на которых жиреют голуби; и кавака, у которой замечательный лист и прочная древесина».

«Существует большое разнообразие древовидных папоротников, некоторые из них достигают высоты сорока футов и диаметра двенадцати дюймов или более. Самым тропическим из всех деревьев Новой Зеландии является никау, который является единственным представителем семейства пальмовых. Папоротники более тропические, чем деревья, и очень добавляют красоты лесу, хотя они затрудняют передвижение во многих местах. Что касается фруктовых деревьев, то их очень мало коренных для этой страны, но почти все, что растет в Соединенных Штатах или Англии, процветает, и у них здесь есть много вещей, которые являются чуждыми для нас дома. Персики, яблоки, абрикосы, инжир, апельсины, клубника, груши и другие фрукты в изобилии в свои сезоны, и некоторые из них достигают пышности и совершенства, превосходящих те страны, откуда они пришли».

«Рядом с лесом каури нам показали па, или форт маори, который, как говорят, был местом ожесточенных боев в первые дни колонии. Пока мы смотрели на него, к нашей группе присоединился человек, и наш гид сказал нам, что он пакеха маори. Вы удивитесь, как и мы, что такое пакеха маори».

A PAKEHA MAORI.

«Ну, это белый человек, который живет среди маори, и в прежние времена, до колонизации, их было немало, по той простой причине, что если человек не был миссионером, он не мог легко оставаться в стране, не живя среди туземцев. Пакеха означает чужеземец и применяется к любому белому человеку, а пакеха маори — это белый человек, живущий среди туземцев. Племена очень хотели иметь пакеха среди себя по той причине, что они могли научиться у них полезным вещам, но, в частности, они могли покупать мушкеты, порох, инструменты и другие торговые товары, в которых они очень нуждались. Пакеха, у которого были торговые товары, всегда был желанным гостем, но человек, у которого ничего не было, имел мало значения, и иногда ему приходилось вести тяжелую борьбу, чтобы сохранить свою голову на плечах».

«Благоразумным подарком в несколько шиллингов мы расположили этого человека к себе и побудили его рассказать о том, что он видел или знал среди маори. Я записал некоторые вещи, которые он сказал. Я не могу поручиться, что они все абсолютно верны; но его утверждения подтверждаются умными белыми людьми, которые долго жили в стране».

Здесь мы закроем дневник Фрэнка на несколько минут и послушаем пакеха маори.

A PAKEHA MAORI'S HOME.

«Видите ли, я старик; я приехал сюда, когда был очень молод, и видел очень много перемен. Я был в Сиднее и слышал, что Новая Зеландия — хорошее место для торговли, поэтому я погрузил кое-какие товары на шхуну, которая шла в эту сторону, и в свое время был высажен в стране. Сначала я поселился у одного из белых, который приехал сюда до меня и установил дружеские отношения с племенем, где он жил; на это ушло немного времени, так как маори очень хотели купить мои товары».

Фрэнк спросил, какие товары они хотели больше всего.

«Мушкеты и боеприпасы, — последовал ответ, — и за них они платили баснословные цены диким льном, который был основным продуктом, стоящим того, чтобы его вывозить. Они постоянно воевали, и племя, которое обладало оружием белого человека, могло уничтожить любое племя, у которого его не было. Это случалось во многих случаях, и целые племена, у которых не было ружей, были уничтожены своими более удачливыми противниками. Их буквально съедали, так как туземцы были каннибалами в те времена».

«Чтобы получить мушкеты, они разоряли себя, пренебрегая своим сельским хозяйством, чтобы собрать лен для их покупки, и буквально голодали. Многие умирали от голода вследствие этого, и другим способом мушкеты становились причиной смерти тех, кто ими владел. Во времена дубинок и копий маори имели свои па и деревни на высоких холмах, где воздух был чистым, а земля сухой; когда они получили мушкеты, они перебрались на низменность, где их уносила сырость и сопутствующие ей лихорадки. Я знал целые деревни и племена, погибшие таким образом, так что не осталось ни одного мужчины, женщины или ребенка. Мушкет был так же фатален для тех, кто им владел, как и для тех, кто нет; он был смертелен в любом случае».

VIEW OF A PART OF AUCKLAND AND ITS HARBOR.

«Теперь о некоторых обычаях маори. Они раньше очень красиво татуировались, и некоторые из воинов были прекрасны на вид. Воины обычно приносили головы тех, кого они убили в битве, и некоторые торговцы стали покупать эти головы при условии, что они были красиво татуированы. Они давали мушкет за хорошую голову, и как только это стало известно, некоторые из племен начали воевать с другими только ради того, чтобы получить татуированные головы для продажи».

MAORI TATTOOING.

«Вы можете подумать, что это странно, джентльмены, — сказал пакеха, — но я знал, что голову живого человека продавали и оплачивали заранее, а впоследствии честно доставляли в соответствии с соглашением; и однажды, когда голов воинов не хватало для удовлетворения спроса на них, некоторые вожди татуировали лица нескольких рабов, которых они намеревались убить, как только прибудут торговцы, согласившиеся купить головы. Но рабы не были верны своим хозяевам, так как все они убежали в заросли как раз тогда, когда воспаление на их лицах проходило и они становились в хорошем состоянии, чтобы быть товарными».

«У них здесь был табу в самой жесткой форме, — продолжил он, — но так как вы, вероятно, узнали все об этом на островах Южного моря, я не буду тратить ваше время на разговоры об этом».

«Еще одним любопытным обычаем маори был муру; слово означает "грабеж" — и некоторые люди могли бы назвать это разбоем, чем это и являлось, хотя это был обычай и, практически, закон страны».

«Если ребенок человека падал в огонь и был сильно или, возможно, смертельно обожжен, его грабили почти всего, чем он владел, и то же самое было в случае, если его каноэ переворачивалось, пока он рыбачил, или любой другой несчастный случай случался с ним. Люди племени собирались и уведомляли его, что они будут там для муру в определенный день. Он готовил для них большой пир, и после пира они грабили его дом и уносили почти все, что у него было. Иногда у него не оставалось достаточно, чтобы жить, но у него была возможность отыграться, присоединившись к муру против кого-то другого. Этим действиям никогда не противились, и на самом деле человек чувствовал бы себя оскорбленным, если бы с ним случился серьезный несчастный случай любого рода, а на это никто не обратил внимания. Чем больше грабеж, тем больше честь, оказанная жертве».

«Если человек убивал другого из злобы и с преднамеренным намерением, поступок обычно считался не имеющим значения, или он мог даже быть заслугой. Если это был его собственный раб, которого он убил, это считалось полностью его личным делом; если жертва была из другого племени, это было делом племенной мести или возмездия; и если из его собственного племени, он был бы защищен своей семьей или секцией, и ничего не происходило. Но если он убивал человека своего собственного племени случайно, например, при выстреле из ружья, тогда закон муру имел полную силу, и человек и все его родственники были ограблены всего, чем они владели».

INLAND SCENERY.

Фред спросил, склонны ли маори к обычному виду воровства, как большинство диких народов.

«Намного меньше, чем вы могли бы предположить, — последовал ответ. — Конечно, были воришки; но, в целом, частная собственность была довольно безопасна от краж со взломом и мелкого воровства. Муру давал возможность для грабежа, как и война между племенами; но человек мог освободить себя от муру, если хотел, отказавшись от всех претензий на его преимущества от своего имени. Когда я впервые приехал в Новую Зеландию, я был объектом муру, а впоследствии присоединился к одному из них против друга-маори; но я нашел так много недостатков, теряя гораздо больше, чем приобретал, что я договорился не иметь ничего общего с этими делами в будущем».

«В плане настоящей честности маори пострадали от своего контакта с европейцами. Они будут воровать и совершать другие неподобающие вещи больше, чем раньше; но против этого мы должны противопоставить отмену рабства, каннибализма, племенных войн, многоженства и многих их суеверных и жестоких практик. Когда у вас что-то украдено, вождь может вернуть это и сделает это, если вы обратитесь к нему. Обычай требует, чтобы вы сказали ему оставить это себе в качестве награды за его хлопоты, и поэтому вы не много выигрываете от возвращения награбленного».

CAPTAIN COOK'S GIFT TO THE MAORIS.

«Они не были облагодетельствованы природой, — продолжил их историк, — так как у них не было хлебного дерева, банана и кокосовой пальмы, чтобы снабжать их пищей, и у них даже не было свиньи, пока ее не дал им капитан Кук. Собаки и крысы были их единственными четвероногими, и они ели и тех, и других. Местные собаки вымерли, так как маори не заботились о том, чтобы сохранить их, когда свиньи стали многочисленными».

«Раньше было обычаем приносить человеческие жертвы при смерти вождя; военнопленные использовались для этой цели, их кровь разбрызгивалась на могиле, а плоть зажаривалась и съедалась. На похоронах был грандиозный пир, и даже сейчас этот обычай сохраняется, хотя у них больше нет никаких человеческих жертвоприношений. Празднества на похоронах маори очень похожи на ирландские "поминки" и чем-то напоминают арабскую погребальную церемонию. Они едят и пьют все, что могут достать, а траур исполняется женщинами, которые воют и плачут часами, просто потому, что это обычай так делать».

Так как время наших друзей было ограничено, они попрощались с пакеха маори и оставили его размышлять о переменах, которые произошли с момента его прибытия в Новую Зеландию.

«Он мог бы сказать вам, — сказал их гид, — что местная крыса была истреблена европейской, которая была завезена с кораблей, а европейская комнатная муха прогнала местную синюю падальную муху. Иностранный клевер убивает папоротники, и европейские травы в целом очень быстро вытесняют местные. Английский воробей стал очень распространен в Новой Зеландии и, несомненно, уничтожит некоторых местных птиц».

Фред спросил о птицах страны, но его собеседник не мог описать их с какой-либо степенью точности. Позже юноша узнал, что всего существует сто тридцать шесть разновидностей, из которых семьдесят три — сухопутные птицы. Одна из них, аптерикс, или киви, бескрыла и живет в горах. Она очень редкая и лишь изредка ловится или даже видится. Существует шесть разновидностей попугаев и две разновидности соколов — один размером с голубя, а другой — очень активный и трудолюбивый перепелятник. Есть одна сова, и есть черный дрозд, которого поселенцы называют "птицей-священником" по той причине, что у него под подбородком два белых перышка, как концы галстука священника.

SKELETON OF THE EXTINCT MOA (DINORNIS).

Фред спросил, не является ли Новая Зеландия родиной ныне вымершего динорниса, самой большой птицы, о которой у нас есть какие-либо достоверные сведения.

«Да, — ответил его собеседник, — птица называлась моа туземцами, и довольно ясно установлено, что она была многочисленна, когда маори пришли сюда, но была стерта с лица земли около двухсот лет назад. Скелеты моа были найдены и показывают, что самые большие из этих птиц должны были достигать высоты от четырнадцати до шестнадцати футов».

«Были ли они опасны?» — последовал очень естественный вопрос.

«Ни в коем случае; они были бескрылыми и принадлежали к семейству страусовых, и натуралисты говорят, что это были глупые птицы, которые легко могли стать добычей человека. Этот факт объясняет их вымирание в первые два или три столетия присутствия маори в Новой Зеландии. Хорошо, что их скелеты сохранились в земле, так что мы можем точно знать, что такие огромные птицы существовали».

«Откуда вы знаете, что маори питались этими птицами?»

«Частично через их предания, а частично из-за обнаружения многих костей моа в печах и в кучах мусора вокруг руин древних деревень. Туземцы пожирали любых птиц, которых могли поймать; попугаи, голуби, птицы-священники, все и вся съедобное было законной пищей. Те, кто жил на побережье, жили в основном на рыбной диете, а те, кто во внутренних районах, совершали ежегодные или более частые миграции к морскому побережью для целей рыбалки. Реки изобилуют угрями, и они вырастают до огромных размеров; я видел угрей весом по пятьдесят фунтов каждый и слышал о более крупных».

Фрэнк спросил, из чего была сделана одежда туземцев до того, как европейцы пришли в страну.

DRESSING FLAX.

«Она была сделана из волокна льна, — последовал ответ. — Существует несколько видов льна, и он растет везде и рядом с каждой деревней. Он не только поставлял материал для одежды, но и для сетей, корзин, лесок, циновок, посуды, веревок и других вещей. Они использовали шнуры, сделанные из него, для связывания стен и крыш своих домов вместе, и таким образом заставляли его служить вместо гвоздей. Большое количество льна выращивается здесь в наши дни, как вы поймете, когда узнаете, что в колонии есть около сорока с лишним льнозаводов, и значительное количество льна экспортируется каждый год».

«Большинство маори, которых вы увидите во время вашего пребывания в Новой Зеландии, носят одежду европейского стиля, так как они находят ее более удобной, чем плащи и циновки прежних дней. На церемониальных случаях выставляется старая роскошь, и плащи некоторых вождей действительно великолепны. Плащи и циновки или одеяла были обычной одеждой, одна циновка оборачивалась вокруг талии, а другая набрасывалась на плечо. Мужчины носили свои циновки на правом плече, а женщины — на левом, и они иногда украшали свои головы самыми яркими перьями, которые могли найти. Дети ходили голыми в свои ранние годы, за исключением самой холодной погоды, когда они заворачивались в любую старую одежду, которую могли достать».

Юноши узнали много других вещей о маори, но у нас нет места для всех заметок, которые они сделали по этому предмету. Фрэнк спрашивал особенно о свадебных церемониях туземцев, вероятно, для информации своих молодых леди-подруг дома. Он узнал, что дети могли быть помолвлены своими родителями, когда были очень маленькими, или, если не были так помолвлены, они могли жениться очень похоже на то, как в цивилизованных странах. Иногда родители и семьи, а чаще всего все племя, обсуждали любой предложенный брак и создавали всяческие препятствия для него. Ухаживание начиналось девушкой так же часто, как и молодым человеком, и когда брак был решен, были большие приготовления к празднеству, и невеста и жених обеспечивались новыми циновками и многими другими предметами домашнего обихода. Смешная часть дела заключалась в том, что во время свадебного пира все движимое имущество уносилось друзьями по закону муру, уже описанному. Молодая пара начинала жизнь ни с чем, кроме одежды, которую они носили, и дома, который был построен для них.

Во время своего пребывания в Окленде наши друзья посетили некоторые из островов в заливе, включая остров Кавау, где сэр Джордж Грей, бывший губернатор Новой Зеландии, имеет прекрасную резиденцию. Дом вполне английский по внешнему виду и характеру и содержит хороший музей маорийских и других диковинок. Территория вокруг дома изобилует фазанами нескольких видов из Европы и Азии, кенгуру из Австралии, древесными кенгуру из Новой Гвинеи и несколькими представителями семейства оленевых. Рядом с Кавау они видели флот лодок, управляемых маори, занятыми ловлей акул. Существа, которых они преследовали, были не обычными акулами, которые в изобилии водятся в новозеландских водах, а меньшей разновидностью длиной около шести футов.

Когда акул вытаскивали в лодки, их убивали резкими ударами по носу, а затем бросали в трюм. Когда лодка наполнялась, она направлялась к острову, где добычу развешивали для просушки; и Фрэнку сказали, что от двенадцати до двадцати тысяч этих акул вылавливаются в заливе Ваитамата каждый год и либо сушатся для зимнего питания, либо съедаются свежими. Из любопытства наши друзья пообедали стейком из акулы, который был запечен на горячем камне по туземному обычаю. Они нашли его съедобным, но довольно безвкусным и таким сухим, что Фред предложил смазывать каждый кусочек или обильно поливать его маслом. Было единогласно проголосовано, что акула у маори не вполовину так приятна, как лосось у индейцев реки Колумбия или сельдь у рыбаков залива Делавэр.

FAMILY OF DEER ON KAWAU ISLAND.

Более вкусными, чем стейк из акулы, были устрицы, которые в изобилии водятся в заливе. Остров Кавау имеет береговую линию около тридцати миль, и повсюду вокруг него есть устричные банки, некоторые из них большого размера. Устрицы не только растут на скалах и в воде, но они цепляются за свисающие ветви деревьев и растут там, вполне довольные своим погружением на несколько часов дважды в день во время прилива. Фрэнк и Фред нашли устриц хорошего вкуса и вскоре стали довольно опытными в открывании раковин устричными ножами, которые были своевременно взяты с собой в лодку.

«Не забудьте посетить золотые прииски и район Горячих озер», — было наставлением, неоднократно дававшимся доктору Бронсону и его юным спутникам. Как только они исчерпали достопримечательности Окленда и его окрестностей, они приступили к выполнению вышеупомянутого совета.

PROSPECTING FOR GOLD.

Первыми в очереди были золотые прииски Темс. Пароход доставил их за пять часов из Окленда в Грэмстаун, и как только они оказались на берегу, они начали осмотр приисков. Здесь нет россыпных разработок, добыча почти полностью ограничена кварцевыми жилами в горах, которые резко поднимаются от берега залива, на котором построен Грэмстаун. По этой причине Грэмстаун, который берет свое название от Роберта Грэма, его основателя, имеет более постоянный и солидный вид, чем обычный город в недавно открытой горнодобывающей стране. Он лежит вдоль берега залива, и многочисленные обогатительные заводы, литейные цеха и подобные учреждения напоминали производственный центр, а не горнодобывающий, которому всего несколько лет.

STAMP-MILL AT GRAHAMSTOWN.

У доктора Бронсона было рекомендательное письмо к джентльмену, имевшему долю в одной из крупнейших шахт, и троих путешественников сразу же радушно приняли. Облачившись в подобающие костюмы, они спустились в шахту, где прошли большое расстояние по туннелю, а затем их провели через настоящий лабиринт штреков и уровней, где рабочие были заняты добычей золотоносной породы, которую отправляли прямо на обогатительную фабрику, где ее дробили и извлекали драгоценный металл. Золото содержит большое количество — тридцать процентов — серебра, и поэтому имеет бледный вид, когда его извлекают из реторт. Поскольку процесс золотодобычи уже был описан в других странствиях юных путешественников, вряд ли стоит приводить его здесь, так как методы добычи и переработки практически одинаковы во всем мире.

Фрэнк и Фред получили следующую информацию о золотодобыче в Новой Зеландии, и особенно в рассматриваемом регионе:

«Золотодобыча в Новой Зеландии берет свое начало с 1861 года, когда золото было обнаружено мистером Гэбриэлом Ридом в Туапеке, в провинции Отаго. О существовании драгоценного металла было известно за девять или десять лет до этой даты: его нашел в Короманделе некий мистер Ринг, который сообщил о своей находке властям в Окленде. С 1861 года его находили во многих местах, и сейчас это важная отрасль промышленности страны. Некоторые шахты являются полностью аллювиальными, или россыпными, другие — исключительно кварцевыми, которые в Новой Зеландии и Австралии называют рифами, а третьи представляют собой сочетание аллювиальной и кварцевой добычи.

"STRUCK A POCKET."

Для просвещения некоторых моих юных читателей я здесь объясню, что аллювиальные, или россыпные, шахты — это те, где золото находят в земле или почве и отделяют от нее промывкой. Кварцевые шахты — это те, где золото находится в горных жилах и требует извлечения путем проходки туннелей или взрывных работ, или того и другого вместе. Породу, содержащую золото, необходимо измельчить в порошок, а золото отделить от порошка промывкой и смешиванием с ртутью. Кварцевая добыча требует больших денежных вложений; настолько больших, что она, как правило, ведется компаниями, и эти компании, надо сказать, очень часто забирают из карманов акционеров больше, чем из самих шахт. Россыпные прииски — это прибежище бедняка, которому для начала дела нужны лишь кирка, лопата и лоток.

За год, закончившийся 31 марта 1886 года, шахты Новой Зеландии дали 233 068 унций золота, стоимость которого превысила четыре миллиона долларов; по крайней мере, это количество было внесено в таможенные декларации для экспорта; часть, несомненно, осталась внутри колонии, но никто не может сказать, сколько именно.

Добыча в районе Темс за то же время составила 61 939 унций, или более одной четверти от общего объема по колонии. В течение мая 1886 года из 2574 тонн породы было получено 3039 унций золота. Некоторые шахты принесли своим владельцам хорошие дивиденды, но другие не дали никакой отдачи. Взлеты и падения горнодобывающей промышленности в Новой Зеландии примерно такие же, как и в других частях света.

В Новой Зеландии зарегистрировано около пятисот горнодобывающих компаний с оплаченным капиталом около десяти миллионов долларов. К концу 1885 года из Новой Зеландии было экспортировано золота на сумму более двухсот миллионов долларов, так что не может быть никаких сомнений в важности колонии как горнодобывающего региона. Согласно официальным данным, в горнодобывающей промышленности занято более одиннадцати тысяч человек; две тысячи из них — кварцевые старатели, а остальные, включая три тысячи китайцев, работают на россыпных приисках.

Старатели на россыпях не ограничиваются долинами рек среди гор, а ищут золото вдоль западного побережья, где находят его под валунами и другими камнями, застрявшими в песке на пляжах. Существует популярное мнение, что это золото вымывается из моря во время сильных штормов; ученые же говорят, что на самом деле его выносит на берег подъемная сила волн, воздействующая на песок, который был принесен реками и дрейфовал вдоль берега. Часть этого золота добывается промывкой песка в промывочных желобах, точно так же, как при работах в горах; а залежи, или «карманы», время от времени обнаруживаются в песке под рыхлыми камнями. Иногда эти залежи представляют значительную ценность, и нам рассказывали об одном старателе, который нашел единственный карман, содержащий почти тридцать унций золота. Подобные карманы существуют и в горах, и предел мечтаний любого старателя — найти такой, полный золота, и забрать его содержимое без чьей-либо помощи.

Аллювиальные шахты на Северном острове менее обширны, чем на Южном. По оценкам, только на Южном острове эти шахты занимают площадь в двадцать тысяч квадратных миль, и, поскольку для их разработки требуется очень мало капитала, они более популярны, чем другие.

GOLD-MINING ON THE SEA-SHORE.

Основные кварцевые шахты находятся в районах Коромандел и Темс; рифы были разведаны на глубину от шести до восьмисот футов ниже уровня моря, а также на высоту до двух тысяч футов над ним. В некоторых местах порода давала шестьсот унций на тонну; по крайней мере, таковы были результаты проб, но количество, получаемое при промышленной разработке, гораздо меньше. Конечно, такая порода — редкое исключение в Новой Зеландии, как и везде.

В провинции Отаго есть богатые рифы, и в некоторых местах золото находили на высоте шести и семи тысяч футов над уровнем моря. Самая высокогорная шахта в Новой Зеландии находится на вершине пика Адванс, недалеко от озера Вакатипу, на Южном острове.

Шахты принесли пользу стране двояким образом: во-первых, за счет добычи золота, а во-вторых, привлекая внимание и иммигрантов в Новую Зеландию. Подобно австралийским колониям, Новая Зеландия предлагает стимулы для иммигрантов и очень стремится поощрять переселение из перенаселенных стран Старого Света. В Лондоне работает генеральный агент, и из его офиса ежегодно выходит огромное количество печатных материалов, разъясняющих преимущества колонии для реальных поселенцев. Иммигранты с семьями перевозятся в Новую Зеландию по сниженным тарифам, а одно время их перевозили почти бесплатно, настолько колониальное правительство было заинтересовано в увеличении численности населения. Сейчас в колонии проживает почти, если не ровно, шестьсот тысяч жителей, что, безусловно, является хорошим показателем, если вспомнить, что поселение началось в 1840 году, когда из Англии прибыл первый губернатор».

A MINER'S CAMP IN THE MOUNTAINS.

Наши друзья остались в Грэмстауне на воскресенье и наблюдали положение дел, которое было лучше, чем в американских шахтерских городках в целом в первый день недели. Вся работа была приостановлена, и все население вышло в своих лучших нарядах. В Грэмстауне есть церкви почти всех конфессий, и все они были заполнены прихожанами; в одной из церквей есть витраж, который стоил около пятнадцати сотен долларов — безусловно, необычное зрелище для шахтерского городка.

VISITING A MINE.

Понедельник прошел среди холмов и в шахтах Темса, и той ночью юноши отправились спать, совершенно изнуренные дневными трудами. Во вторник группа вернулась в Окленд и немедленно договорилась о поездке в район Горячих озер. Поездка была спланирована следующим образом: их тяжелый багаж был отправлен пароходом в Таурангу, которая находится на восточном побережье и является ближайшим портом к району, который они собирались посетить. Затем, взяв только ручные сумки, кое-какую грубую одежду и предметы первой необходимости для горного путешествия, троица отправилась к месту назначения по железной дороге, на дилижансе и верхом. Благодаря этому плану они смогли увидеть страну и избежать путешествия по одному и тому же маршруту дважды. Маршрут для туриста, любящего комфорт, пролегает из Тауранги на дилижансе к Горячим озерам, расстояние около пятидесяти миль, и обратно тем же путем. Следует сказать, что путешественники, которые добираются до Новой Зеландии ради осмотра достопримечательностей, крайне не склонны к повторениям, и почти все посетители едут одним путем, а возвращаются другим. Правительство создало санаторий и распланировало город в центре района Горячих озер. Оно строит железную дорогу от Оксфорда до этого города, и уверенно обещают, что к концу 1888 года путешественники смогут добираться поездом из Окленда прямо к Горячим озерам, не утомляясь поездкой на дилижансе по нынешней плохой дороге.

«У нас была очаровательная поездка, — сказал Фрэнк, — по железной дороге до Оксфорда, где мы сели на дилижанс в направлении знаменитого региона новозеландских гейзеров. Большая часть страны, через которую проходит железная дорога, напоминает Англию как пейзажами, так и продуктами; английские фруктовые деревья здесь хорошо растут, а английские травы, кажется, приспособились к почве. Были завезены американские сосны, и они чувствуют себя хорошо; они создают приятный контраст с новозеландской акацией, капустной пальмой и папоротниками, которые здесь в изобилии. Страна заселена слабо, но со временем, несомненно, сможет прокормить большое население. Деревни с европейскими домами чередуются с поселениями маори, в последних полно ленивых аборигенов».

«Одно из преимуществ, приписываемых Новой Зеландии, — это ее сходство с Англией по климату и продуктам, с большим плюсом в ее пользу: при всей мягкости английского климата, здесь нет его суровости. Говорят, что средняя температура в Лондоне на семь градусов ниже, чем на Северном острове, и на четыре градуса ниже, чем на Южном острове».

«Нам говорят, что снег редко лежит на земле на уровне моря на Северном острове и не очень часто на Южном; но вершины Руапеху, самой высокой горы на Северном острове, а также вершины пиков великих горных цепей на Южном острове вечно покрыты снегом. Снеговая линия проходит на высоте около семи тысяч пятисот футов».

«Когда мы покидали Окленд, ярко светило солнце и в воздухе чувствовалось приятное тепло, но уже через час мы попали под ужасный дождь, который с силой барабанил по окнам железнодорожного вагона и стучал по крыше, как град. «Это наш единственный недостаток, — сказал джентльмен, сопровождавший нас, когда начался дождь. — Перемены погоды и температуры в Новой Зеландии очень внезапны. Чередование жары и холода, солнечного света и шторма, штиля и бурь настолько часто и заметно, что не поддается расчету и мешает нам с уверенностью сказать, что в течение года есть какой-то равномерно влажный или сухой сезон».

«Затем он продолжил, что по сравнению с Великобританией климат кажется гораздо более благоприятным, если учитывать уровень смертности. Он составлял менее одиннадцати человек на тысячу в год и был ниже, чем в любой из австралийских колоний. Он утверждал, что целебность климата в значительной степени объясняется бризами, которыми славится Новая Зеландия: за один год (1885) было не менее ста двадцати шести штормов или сильных ветров, а почти все остальное время дули хорошие ветры. Преобладающие ветры — северо-западные и юго-западные, с редкими штормами с противоположных направлений. Годовое количество осадков составляет двадцать восемь дюймов в Окленде, тридцать шесть дюймов в Веллингтоне и двадцать пять дюймов в Данидине, причем на восточном побережье дождей больше, чем на западном».

В следующей главе мы узнаем, что наши друзья увидели среди Горячих озер Новой Зеландии.

INLAND SCENERY.

ГЛАВА X.

РАЙОН ГОРЯЧИХ ОЗЕР; ЕГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ. — ЛЕЧЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ. — АНАЛИЗ ВОД. — ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ ФРЕДА. — СМЕРТЬ ОТ ОЖОГОВ В ГОРЯЧЕМ БАССЕЙНЕ. — ОЗЕРО РОТОМАХАНА. — БЕЛЫЕ ТЕРРАСЫ; КАК ОНИ ОБРАЗУЮТСЯ. — РОЗОВЫЕ ТЕРРАСЫ. — КИПЯЩИЕ ОЗЕРА. — ПРИРОДНЫЕ ВАННЫ. — ОКАМЕНЕВШИЕ ПТИЦЫ. — ЗАПРЕТНАЯ ГОРА. — ТАБУ НА УТОК. — ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ ТУЗЕМЦЕВ. — ВАИРОА. — РАЗРУШЕНИЕ ТЕРРАС. — УЖАСНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ. — ДЕРЕВНЯ, СБРОШЕННАЯ В ОЗЕРО. — ТАУРАНГА И ВОРОТА ПА. — УКРЕПЛЕНИЯ МАОРИ. — КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОЙНЫ С МАОРИ; ЕЕ ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. — ИЗ ТАУРАНГИ В НЕЙПИР. — СКОТОВОДЧЕСКАЯ СТРАНА. — ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НЕЙПИРА. — ПО СУШЕ В ВЕЛЛИНГТОН. — СЦЕНЫ ФЕРМЕРСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА. — ЛЮБОПЫТНЫЙ ПРЕДМЕТ ТОРГОВЛИ.

«Вулканический регион Северного острова велик, — писал Фрэнк в своем дневнике, — и, поскольку я не могу найти двух человек, которые согласились бы относительно его размеров, я не буду пытаться указать его площадь в квадратных милях или акрах; но он достаточно велик, чтобы удовлетворить потребности каждого, и достаточно горяч, чтобы угодить самому привередливому».

«Задолго до того, как вы достигнете окрестностей Горячих озер, вы обнаружите дымящиеся источники, и едва ли найдется хоть один из них, которому не приписывали бы какие-нибудь чудесные целебные свойства. На площади в сто пятьдесят квадратных миль находятся многие тысячи горячих источников всех температур, от теплых до кипящих, и самого разного состава. Лишь немногие из них были проанализированы, но достаточно, чтобы показать, что едва ли найдутся два одинаковых. Похоже, что в этом районе представлены все минеральные источники мира, и когда они будут должным образом каталогизированы, они образуют санаторий, куда весь земной шар сможет отправлять своих больных для облегчения и исцеления».

«Составить список химических веществ, которые они содержат в растворенном виде, означало бы скопировать указатель исчерпывающего труда по химии, и поэтому я воздержусь».

«Эти источники были местом отдыха маори на протяжении веков, а для белых людей — с тех пор, как Новая Зеландия смогла похвастаться белым населением. Зафиксированы или сообщены чудесные исцеления, но очевидно, что больному следует посоветоваться с компетентным врачом, прежде чем пробовать источники всерьез. Приехать сюда и принимать ванны без разбора, когда их количество и разнообразие так велики, было бы все равно что выпустить себя в аптеку и пробовать содержимое всех банок подряд. До сих пор основными заболеваниями, которые здесь лечили, были подагра и ревматизм, и многие страдальцы нашли облегчение и излечились от своего недуга. Одна ванна была настолько успешна в лечении кожных заболеваний, что ее называют «убийцей боли»; в ее состав входят сульфат калия, сульфат натрия, хлориды натрия, кальция, магния и железа, кремнезем, соляная кислота, сероводород и следы глинозема, лития и йода. Какая болезнь могла бы устоять перед таким сочетанием?»

AMONG THE HOT SPRINGS.

«Большинство деревень находятся рядом с горячими источниками, не столько из-за целебных свойств воды, сколько из-за удобства приготовления пищи без хлопот по сбору топлива или даже разведению огня. В одной деревне, где мы остановились на обед, было двенадцать или пятнадцать источников всех температур, от теплых до кипящих; мы купались в одном источнике, в то время как картофель для нашего обеда варился в другом, не доходящем до дюжины ярдов. Вокруг источников и вдоль тропинки, по которой мы шли от них к дому, в земле были трещины и отверстия, из которых выходил пар, а иногда и маленькие струйки кипятка. У нас было жуткое чувство, когда мы шли по этой тропе, и мы согласились, что это не лучшее место для прогулок в темноте».

THE BATHS AT ROTOMAHANA.

«Владелец отеля сопровождал нас и сказал, что не стоит сходить с тропы, так как можно провалиться сквозь тонкую корку и обнаружить, что ноги погрузились в горячую воду, скопившуюся под поверхностью. Он показал нам бассейн, который является излюбленным местом маори, и где купались полдюжины из них, а за купальщиками наблюдали столько же их соплеменников, которые сидели на плоских камнях, установленных над паровыми струями на краю бассейна. Температура воды около девяноста градусов, но иногда она поднимается до ста и выше. Мы нашли уединенный бассейн и искупались там; после ванны мы с большим удовольствием съели сочную дыню, которую принес нам хозяин».

HOTEL LIFE AT THE HOT LAKES.

«Любопытное ощущение — стоять на холме и смотреть на значительную площадь страны, про которую легко представить, что она подвергается процессу варки от края до края. Струи пара поднимаются из земли во многих местах; некоторые непрерывно, другие быстрыми или медленными струями, с интервалами в секунду или около того, а может быть, доли секунды, а другие с величественными интервалами в несколько минут. Некоторые гейзеры выбрасывали столбы воды на пятнадцать или двадцать футов в высоту; но в целом они были менее интересны, чем гейзеры Йеллоустонского парка в Америке. В одном месте пары серы были настолько удушливыми, что заглянуть в отверстия в земле было почти невозможно, и это удавалось только зажав нос и глядя, пока задерживаешь дыхание».

«И эти серные пары едва не стали причиной ужасной смерти Фреда. Мы были среди кипящих источников, где требовалась величайшая осторожность, чтобы не упасть в бассейны, так как они находились на небольшом расстоянии друг от друга, иногда менее фута. Наш гид обратил внимание на одно из отверстий гейзера, где вода на дне яростно кипела. Фред заглянул в него, когда внезапно поднялось облако серы, которое наполовину задушило его. Он отпрыгнул назад, вскинув голову в воздух, и при этом ступил в трех дюймах от края бассейна с водой, которая была спокойной, хотя и почти доходила до точки кипения. Если бы он упал в него, то через несколько мгновений сварился бы заживо».

«Подобные несчастные случаи совсем не редкость. Ребенок владельца отеля упал в бассейн несколько месяцев назад и получил такие сильные ожоги, что умер в течение часа. Рассказывали, как туземная женщина выронила из рук своего ребенка; он упал в бассейн с кипящей водой рядом с тропинкой. Женщина бросилась спасать его, и оба, мать и ребенок, утонули в бассейне. Люди, лошади и собаки падали в эти бассейны, или, чаще, проваливались сквозь тонкую корку, которая лежит над скопившейся горячей водой или горячей грязью под поверхностью».

«Одна деревня маори, где мы останавливались, настолько полностью построена на вулканическом фундаменте, что пар поднимается в каждом доме; а небольшое открытое пространство в центре, где проводятся деревенские советы, наполовину вымощено широкими камнями, которые все остаются теплыми от пара из земли. Рядом с деревней есть несколько грязевых ванн, где можно часами сидеть по шею в горячей грязи, а затем смыть липкую массу в соседнем бассейне. Эти сольфатары, или грязевые ванны, очень многочисленны и во многих случаях очень опасны. Там, где они маленькие, горячая грязь просто кипит и пузырится, медленно просачиваясь из земли; и главная опасность заключается в том, чтобы провалиться сквозь корку рядом с ними и оказаться погруженным в кипящую кашицу. Большие сольфатары похожи на устье колодца, грязь бурлит в центре и образует кольцо грязи, которое затвердевает и предлагает хорошую опору, насколько может видеть глаз; но горе несчастному чужестранцу, который решится ступить на него; корка проваливается, и ему повезет, если он спасется с жизнью».

A MUD CRATER.

«Мы добрались до Ротомаханы, знаменитого маленького озера этого района, без происшествий, хотя был уже вечер, когда мы туда попали. Нас поселили в маорийском варри, или доме, рядом с Те Тарата, или Белыми террасами, и мы мельком увидели террасы сквозь вечерние сумерки. Вокруг были паровые и водяные струи, и картофель для нашего ужина сварили в одном из природных котлов бесплатно. Чтобы сварить овощи в одном из этих источников, все, что вам нужно сделать, это поместить их в сетку из пеньки или льна и опустить в воду. Когда они пролежат там достаточно долго, выньте их, вот и все. Как было бы хорошо иметь природный горячий источник у порога, при условии, что вы могли бы избежать других неудобств, связанных с ним!»

«Мы купались в бассейне, а также в озере, последнее, хотя и теплое, было менее горячим, чем бассейн. Земля была теплой, и из-за этого атмосфера в доме была слишком жаркой для комфорта; и в целом мы провели неспокойную ночь. На следующее утро мы встали рано, чтобы посмотреть на террасы; и из всех чудес света мало что может сравниться с ними».

THE WHITE TERRACES, SEEN FROM ABOVE.

«Белые террасы находятся на этой стороне маленького озера, а Розовые террасы — на другой. Представьте себе, если сможете, серию неровных ступеней из серебра, алебастра или полированного мрамора, около трехсот футов от края до края, поднимающихся примерно на двести футов от берега озера. Эти ступени или террасы были образованы кристаллизацией кремнезема, содержащегося в горячей воде в кипящем озере наверху; горячая вода удерживает его в растворе, и по мере падения температуры кремнезем высвобождается и оседает».

«В солнечном свете террасы блестели и сверкали, как коллекция всех драгоценных камней мира, и картина была чрезвычайно завораживающей. Мы поднялись от основания к краю кипящего озера, где начинаются террасы. Наши гиды предупредили нас, что мы должны быть готовы постоянно ходить по воде, которая текла по террасам, но так как поверхность мягкая и гладкая, мы сняли ботинки и обернули ноги мокасинами, или обувью из недубленой кожи. Вода у подножия террас теплая; но на каждой последующей ступени она становится горячее, и в конце концов становится слишком горячей для комфорта. На одной террасе за другой вы найдете восхитительные ванны, подходящие для купания; мы бы искупались в них, но нам сказали подождать Розовых террас, на другой стороне озера, где ванны лучше. Поверхность, образованная кремнеземом, обладает достаточной мягкостью, чтобы быть приятной на ощупь и совершенно безопасной для ходьбы без риска поскользнуться».

«Террасы не только красивы, но и украшения, созданные рукой Природы, усердно работавшей здесь на протяжении многих веков, необычайно прекрасны. Висячие украшения и карнизы на внешних краях террас и на ободках ванн превосходят работу самого одаренного дизайнера или самое яркое воображение. Описание словами невозможно, и я должен обратиться к картинке, которую посылаю вместе с этим».

«Кипящее озеро на вершине Белых террас — это бассейн диаметром, возможно, сто футов, высота которого время от времени меняется. Как ни странно, он меняется с ветром, хотя почему ветер должен влиять на него, я не могу догадаться. Он кипит, кипит, кипит все время, хотя временами более яростно, чем в другие. Вода красивого бирюзового цвета, и этот синий цвет настолько интенсивен, что отражается на облаке пара, поднимающемся из озера. На самом деле, почти все горячие источники в этом регионе синие, и цвет заметен даже на очень небольшой глубине».

«Мы хотели провести здесь целый день; но время поджимало, и мы снова спустились к озеру и переправились к Розовым террасам. Озеро крошечное, всего милю в длину и полмили в ширину».

THE PINK TERRACES, SEEN FROM BELOW.

«Розовые террасы меньше и ниже Белых, и пространства между бассейнами, или ваннами, не так тонко проработаны. Розовые террасы на самом деле вовсе не розовые, а лососевого цвета; Белые террасы имеют оттенок лосося, но он менее выражен, чем в других. Формирование одинаково в обоих случаях, и, описав одно, вряд ли нужно описывать другое. Мы жаждали обещанной ванны и не замедлили ее принять. И какая это была ванна!»

«Мы разделись на скалах недалеко от подножия террасы, а затем вошли в один из бассейнов. Вода была теплой, почти слишком теплой для полного наслаждения, но мы не обращали на это особого внимания. Ванна, или бассейн, была достаточно большой, чтобы в ней могли купаться шесть или восемь человек, и места было предостаточно, и мы плескались и играли там, как дельфины — по крайней мере, насколько позволяли наши ограниченные способности. Что нас больше всего удивило, так это удивительная гладкость скалы. Она была мягкой для ног, когда мы стояли на ней, и мягкой для рук, когда мы прижимали их к бортам ванны. Мы с немалой силой ударялись телами о скалу, и каким-то образом она казалась податливой, или, во всяком случае, не причиняла нам боли. Мы переходили из одной ванны в другую и продолжали подниматься, пока тепло не стало невыносимым. Мы сидели на краях некоторых из этих больших раковинообразных ванн и смотрели вниз на маленькое озеро и на Белые террасы на другой стороне. Это было замечательное зрелище, и я, конечно, никогда не слышал о другой такой ванне, где было бы столько пейзажей и столько удовольствия».

«На вершине Розовых террас есть озеро, похожее на то, что питает Белые террасы. Оно около четверти мили в окружности, вода в озере все время кипит, и оно имеет тот же синий цвет, о котором я уже упоминал. Облако пара постоянно поднималось с поверхности, и только когда мы оказались с наветренной стороны озера, мы смогли увидеть воду, и то только тогда, когда ветер сдувал пар. Вокруг озера скалы были покрыты коркой серы, и эта корка продолжалась на добрую часть пути вниз по склону».

«Мы увезли с собой интересные сувениры нашего визита в виде листьев и цветов, покрытых кремнеземом, веществом, из которого образовались террасы. Листья, цветы, перья, палочки, любые мелкие предметы, помещенные в воду, за короткое время покрываются кремнеземом и легко сохраняются, если завернуть их в вату или другие мягкие материалы. Птица, упавшая в воду, становится, так сказать, окаменевшей, вместе с перьями; некоторые маори, живущие по соседству, переняли способ убивать маленьких птиц и, набив их песком или другим тяжелым веществом, погружать в воду на время, достаточное для того, чтобы перья покрылись кремнеземом. Мы купили несколько таких окаменевших птиц и находим их очень красивыми и интересными».

LAKE TARAWERA, IN THE HOT LAKE DISTRICT.

«От маленького озера мы спустились по небольшой и быстрой речке к озеру Таравера, которое имеет около семи миль в длину и четыре или пять в ширину. Мы были в обычном каноэ этой страны, выдолбленном из ствола дерева, и очень неустойчивом, так как нельзя сделать ни малейшего наклона в ту или иную сторону без риска перевернуться. В каноэ, которое везло нас, было восемь гребцов, так что вместе с нами и гидом нас было двенадцать человек. Река, соединяющая озера, узкая и извилистая, и настолько быстрая, что грозила выбросить нас на берег и разбить все вдребезги; но мы прошли без происшествий, а затем пересекли озеро до деревни Ваироа. По пути мы проезжали недалеко от подножия горы Таравера, усеченного конуса высотой около двух тысяч футов, который считается священным у маори. Они не будут ни подниматься на него, ни позволять кому-либо другому делать это; это место захоронения племени маори Арава и место обитания одного из их богов-покровителей, и по этим двум причинам оно находится под строгим табу».

«Здесь есть еще одно табу — на уток и другую водоплавающую дичь, обитающую на озерах; и поскольку никому не разрешается стрелять в них, их здесь огромное количество. Табу было снято, когда сюда приезжал герцог Эдинбургский, и, вероятно, любой, кто заплатил бы высокую цену, мог бы добиться его приостановки на время, достаточное для удовлетворения своего желания поохотиться. Но табу не включает ловлю ловушками или сетями, и мы ели жареных уток на обед и ланч, заплатив несколько шиллингов. В декабре каждого года проводится грандиозный праздник забоя, и это настоящая причина соблюдения табу в другое время».

THE TABU REMOVED.

«Достопримечательности по всему миру являются причиной большой деморализации людей, живущих рядом с ними, и район Горячих озер в Новой Зеландии не исключение. Маори здесь такие же алчные, как извозчики у Ниагарского водопада, гиды и владельцы отелей в Риме, Неаполе и сотнях других мест на континенте, или смотрители Тадж-Махала в Агре, или Мамонтовой пещеры в Кентукки. Каждый наш шаг облагается какой-то пошлиной, и они даже установили плату в пять фунтов (двадцать пять долларов) за право фотографировать в районе Горячих озер. Мисс Камминг, написавшая «Дома на Фиджи» и другие интересные книги, рассказывает, как они пытались заставить ее заплатить пошлину за фотографирование, когда она делала зарисовки Белых террас и других диковинок во время своего визита. Она сопротивлялась на том основании, что зарисовка — это не фотография; но они отказались слушать ее оправдания и пригрозили уничтожить ее зарисовки, если она не заплатит требуемую сумму. Однако ей удалось тайком вывезти их, спрятав зарисовки среди ковров и покинув район под эскортом большой группы английских туристов».

MAORI VILLAGE OF WAIROA, IN THE HOT LAKE DISTRICT.

«Ваироа — красивая деревня с двумя или тремя сотнями жителей, большинство из которых маори, и в ней есть церковь, школа и два отеля для размещения туристов. Церковь и школа менее процветают, чем раньше, так как туземцы не так ревностны в христианстве, как когда они были впервые обращены. Вскоре после начала войны с маори они повесили одного из своих пасторов и заставили другого бежать, чтобы избежать той же участи».

«Мы с комфортом разместились в одном из отелей, а на следующее утро сели на дилижанс до Тауранги, отвергнув советы нескольких человек, которые говорили нам, что мы обязательно должны увидеть озеро Таупо и гору Тонгариро. Страна пустынна, и самое большее, что можно сказать о ней, насколько мы могли узнать, это то, что она содержит большие гейзеры и горячие источники, чем те, что можно найти вокруг озера Таравера. Есть горячая река, которая питается кипящими источниками ниже по течению, а озеро Таупо — красивое водное зеркало длиной двадцать пять миль и шириной двадцать. Тонгариро — действующий вулкан, гораздо больше Тараверы, и на него поднимались очень немногие люди. Восхождение сопряжено с таким количеством трудностей, что мы не решились предпринять его, и, поскольку мы видели самую интересную часть вулканического региона Новой Зеландии, мы решили вернуться».

A MAORI PROPHET IN THE KING COUNTRY.

«Дорога от Ваироа до Тауранги была неровной, но крепкий дилижанс выдержал ее без повреждений, и упряжка из шести лошадей везла нас с хорошей скоростью. Тауранга имеет печальную историю, так как была местом ожесточенных боев в войне с маори. Примерно в четырех милях от города находятся знаменитые Ворота Па, которые были построены маори в знак неповиновения англичанам, имевшим форт в Тауранге. Это было укрепление из двойных частоколов, какие обычно делают маори, причем внутренняя линия частокола была намного прочнее внешней. Внутри внутренней линии есть ров, где люди могут стоять, имея перед собой земляной бруствер по грудь; и они целятся из своих ружей через бойницы, вырезанные в бревнах частокола. Ожидается, что внешний забор задержит нападающих достаточно долго, чтобы защитники могли их перестрелять. Форт маори построен с гораздо большим военным мастерством, чем можно было бы ожидать от народа без какой-либо подготовки в инженерном деле».

BRITISH SOLDIERS ATTACKING A MAORI PAH.

«Английский офицер говорит, что выступы, углы, рвы и парапеты па маори сильно изумили генералов, которые пытались их захватить, и часто приводили к катастрофам. Таурангские Ворота Па удерживались примерно тремя сотнями маори, в то время как у англичан было около семнадцати сотен человек для атаки. Они обстреливали па весь день из тяжелых орудий, а около 4 часов дня попытались взять его штурмом. Они попали внутрь па, и там солдат охватила паника, и они отступили в беспорядке, оставив маори в качестве хозяев, хотя те эвакуировали место ночью. Англичане потеряли двадцать семь убитыми и шестьдесят шесть ранеными, и среди погибших было одиннадцать офицеров».

«Мы прошли через руины па и не могли понять, как маори смогли оставаться там под всем дождем пуль и снарядов, который обрушился до штурма. В Тауранге есть памятник в память об этом событии, и английский житель показал нам маленькое кладбище, где были похоронены те, кто пал у Ворот Па. Оно находится совсем близко к морю и, как английские кладбища в целом, тщательно ухожено и содержится в порядке».

«Возможно, вы хотели бы узнать что-нибудь о войне с маори, так как нам приходилось упоминать ее два или три раза. Что ж, проблемы между туземцами и англичанами возникли через несколько лет после установления правительства в Окленде; они выросли из введения таможенных пошлин и покупки земли, и туземцы считали, что с ними обошлись несправедливо. Было много боев в небольшом масштабе; но через некоторое время был установлен мир, и он длился практически десять или двенадцать лет».

«Но в марте 1860 года возникли новые проблемы, и по той же причине, что и раньше, или, скорее, по одной из причин — продаже земли. Правительство купило землю, за которую заплатило человеку, заявившему, что он является ее владельцем; после того как ему заплатили, племя заявило на нее права, и поскольку правительство не захотело платить второй раз, племя объявило войну. К нему присоединились другие племена, и в очень короткое время значительное число племен маори находилось в полном восстании против военной власти. Епископ Селвин и другие считали, что с туземцами обошлись несправедливо, и среди европейцев было много разногласий относительно того, кто прав, а кто виноват в этом деле».

«Война продолжалась весь 1860 год и до марта 1861 года, когда туземцы, потерпев несколько поражений, закончили неприятности капитуляцией. Вскоре после этого маори решили, что у них будет свой король, и представители некоторых племен собрались и провозгласили туземный суверенитет. Ранее они сформировали лигу, которая выступала против продажи земли белым чужестранцам, и в эту лигу вступило довольно много племен. Движение за короля основывалось на убеждении, что, поскольку у англичан есть королева, у маори может быть похожий правитель, и так в 1862 году был выбран король».

OUTWORKS OF A MAORI PAH.

«Война вспыхнула снова в мае 1863 года. Войска были отправлены из Австралии и из Англии, и была предпринята энергичная попытка подавить восстание. Существовало много мнений относительно правильной политики, которую следует проводить, из-за различий между английскими и маорийскими законами и обычаями, и все, что делалось губернатором или военными властями, обязательно подвергалось суровой критике. Иногда были долгие периоды бездействия, в которых было много переговоров, которые обычно ни к чему не приводили. Маори отказывались отдавать свои земли или передавать спорные вопросы на арбитраж и, казалось, были полны решимости защищать свои дома. Они не только отвергали английские законы относительно землевладения, но и начали движение за возрождение своих старых практик язычества, или, скорее, установление новой религии вместо христианства, которое так многие из них приняли».

«Несколько племен присоединились к этому движению, и новая религия распространилась. Она называлась Пай Марире ее приверженцами, которые известны как Хау-Хау, или Хоу-Хоу, по той причине, что они произносят этот звук громкими тонами во время своего церемониального поклонения или когда участвуют в битве. Некоторые из племен убили или изгнали своих бывших пасторов и христианских учителей, и все среди них, кто отказывался принять новую веру, подвергались безжалостным преследованиям. С другой стороны, многие племена и отдельные маори оставались дружелюбными и существенно помогали правительству в ведении войны».

IN THE HARBOR.

«Хау-Хау были покорены в 1866 году, а убийцы преподобного мистера Фолькнера и других миссионеров были схвачены и казнены. Наступил мир, но он был временным; военные действия вскоре возобновились, но бои, которые последовали, не были очень серьезного характера. Разрозненные банды и изолированные племена продолжали доставлять неприятности, и был один партизанский воин по имени Те Кооти, за которым охотились годами без успеха».

«Король маори жил среди своего народа и не создавал проблем, пока ему позволяли оставаться в покое. Его территория была известна как Королевская страна, и ни одному англичанину не разрешалось входить в нее, кроме как с особого разрешения короля или другой власти маори. Постепенно его власть растаяла, и сейчас он действительно очень призрачный король. Обнаружив, что война против них не ведется, туземцы стали все менее и менее исключительными в отношении Королевской страны, и в 1883 году вожди согласились на проведение межевания своих земель с целью определения прав собственности в туземных земельных судах. В 1884 году министр общественных работ проехал прямо через Королевскую страну с заявленной целью выбора подходящего маршрута для железной дороги; ему не оказывали никакого сопротивления, а наоборот, почтительно встретили вожди. Был принят закон, который резервирует большую площадь земли для исключительного использования туземцами, и, судя по нынешнему положению дел, дальнейших проблем с маори не будет».

«Вот вам война с маори вкратце. Она стоила правительству огромного количества денег, вызвала пролитие большого количества крови, привела к горьким ссорам между гражданскими и военными властями и очень часто была предметом большого недоумения для правительства Великобритании; и практически все это произошло из-за решимости двух рас людей, одной туземной, а другой иностранной, обладать богатой почвой Новой Зеландии».

IN NAPIER FOR HIS HEALTH.

Из Тауранги наши друзья отправились на пароходе в Нейпир, заходя по пути в два или три порта второстепенного значения. Нейпир — главный город в провинциальном округе Хокс-Бей, и красиво расположен в месте, которое некоторыми своими чертами напоминало Фреду и Фрэнку Неаполь. Гавань довольно хороша, но не такая глубокая и не так хорошо защищена, как гавань Окленда. Ведутся важные работы по улучшению гавани, и один из ведущих граждан, с которым беседовали наши друзья, заверил их, что прежде чем их слова будут напечатаны, Нейпир будет готов принимать самые большие пароходы любой из регулярных линий между Новой Зеландией и Европой.

Фред узнал, наведя справки, что Нейпир является выходом для большой площади пастбищ, его экспорт состоит в основном из шерсти, замороженного и консервированного мяса, шкур и других продуктов регионов, чьими главными отраслями были разведение крупного рогатого скота и овец. Его собеседник сказал ему, что с тех пор, как железная дорога достигла лесного региона, они ведут отличный бизнес по лесоматериалам и ожидают, что торговля лесом будет расти из года в год. Он далее сказал, что, хотя Нейпир — отличное место для человека с хорошим здоровьем, оно привлекательно для больных из-за мягкости климата. «Это, — сказал он, — курорт для больных туберкулезом и астмой из разных частей Новой Зеландии, и со временем мы ожидаем, что они будут приезжать сюда из Австралии и Индии. Здесь был создан санаторий под руководством наших местных врачей, и мы также, — добавил он, — имеем прекрасное кладбище, где любой, кто не вылечится, может быть уверен в удобном и тихом месте». После этого, на что еще может претендовать город в свою пользу?

Отели, церкви, общественные здания и вся атрибутика совершенного и процветающего города были видны глазам чужестранцев, когда они ехали или шли по улицам. Фабрики различных видов были заняты работой, в порту было изрядное количество кораблей, и в целом Нейпир имел привлекательный вид. То, что он находился в регионе маори, было очевидно по количеству туземцев на улицах, хотя они, казалось, не были заняты делом. Глядя на группу из них, занятых тем, что они терлись носами с друзьями, которых только что встретили — это форма приветствия маори, — Фрэнк спросил джентльмена, которому его представили, так ли трудолюбивы маори вокруг Нейпира, как те в Окленде и его окрестностях.

«Они не такие, — сказал джентльмен; — по крайней мере, таково мое впечатление. Маори здесь были дружелюбны во время войны, и поэтому им было позволено сохранить свои земли, земли враждебных племен были конфискованы. В округе Хокс-Бей около четырех тысяч маори, и они владеют большими участками плодородных земель. У некоторых из них есть фермы, которые они возделывают, но большая часть из них предпочитает сдавать свои земли европейским поселенцам и жить в лени на получаемую арендную плату. Они, как правило, недальновидны и проявляют мало желания улучшить свое положение, хотя правительство содержит туземные школы среди них за свой собственный счет».

«Этот район, — продолжил он, — гораздо более пасторальный, чем сельскохозяйственный, и мы считаем, что это лучшая часть Новой Зеландии для овец и крупного рогатого скота. Я хотел бы, чтобы вы могли быть здесь во время нашей ежегодной ярмарки, чтобы вы могли сами увидеть, что мы производим. Выставка овец отличная, и представленные мериносы, линкольны и котсуольды не могут быть превзойдены нигде во всей колонии. Наши лошади, безусловно, хороши, и на последней выставке в загонах для скота не было ни одного посредственного животного. Один класс из восьми телок был настолько хорош, что судьи отметили всех, кто не занял призовых мест. Затем у нас были плуги, конные грабли, зерновые сеялки, фургоны, прогулочные экипажи и другие вещи, все сделанные на наших собственных фабриках, вместе с ювелирными изделиями и работами из серебра и золота из новозеландских металлов, различными промышленными товарами, такими как крахмал, глюкоза и другие продукты из урожая наших полей».

SCENE ON A SHEEP FARM.—OFF TO THE PASTURE.

«А вот, — сказал джентльмен, взяв любопытный комок, который напоминал сушеный и сморщенный гриб, — вот что-то, что озадачит вас».

Юноши с удивлением посмотрели на него и признались в своем невежестве относительно его характера.

FARM SCENES IN THE OPEN COUNTRY.

«Я думал, что это будет ново для вас, — продолжил их собеседник. — Это гриб, который растет в значительных количествах на гниющих лесных деревьях; он отправляется исключительно в Китай, где высоко ценится как лекарство и как продукт питания, и говорят, что он является основой ценного красителя. Экспорт этого гриба начался около 1870 или 71 года; в 1873 году мы отправили в Китай грибов примерно на десять тысяч долларов, а десять лет спустя почти в десять раз больше. Его в изобилии, и как только один урожай снимается с бревна, начинает расти новый; так что, похоже, нет разумного предела бизнесу, который может из этого вырасти».

Фрэнк спросил, съедобна ли эта штука.

«Я никогда не слышал, чтобы кто-то здесь пытался это есть, — последовал ответ, — кроме одного китайца. Ни один европеец не рискнул бы взять это в рот, но это не значит, что мы не должны отправлять это в Китай для потребления».

Доктор Бронсон и его юные друзья задержались на день в Нейпире, а затем отправились по железной дороге, дилижансом и снова по железной дороге в Веллингтон, столицу колонии. Нейпир находится на расстоянии около трехсот семидесяти миль от Окленда по морю и двухсот миль от Веллингтона. Железная дорога доставила их на юг до Тахораити, расстояние в восемьдесят три мили, где они пересели на дилижанс, чтобы проехать сорок миль до Морисвилла. Там они нашли железную дорогу, которая доставила их в Веллингтон, еще восемьдесят три мили пути. Им сказали, что через год или два разрыв будет устранен, и тогда весь путь между Нейпиром и Веллингтоном можно будет преодолеть на поезде от восхода до заката.

Первая часть пути проходила по пересеченной местности, и стада овец и коров, разбросанные по холмам, подтверждали слова их знакомого из Нейпира о том, что эта местность отлично подходит для выпаса скота. Покинув пастбища, они въехали в лесной район, где, казалось, был неисчерпаемый запас древесины; а дальше на юг они вышли на сравнительно ровную и открытую территорию, прекрасно подходящую для ферм. Весь регион был заселен редко, но, как говорят, быстро заполняется. Кроликов здесь множество, и нашим друзьям рассказали, что правительство и поселенцы потратили много денег, чтобы избавиться от них; но, несмотря на все усилия, их число растет, и они уже сделали бесполезными большие площади хороших пастбищ.

Мы еще поговорим о нашествии кроликов в другом месте. А пока высадим наших путешественников в Веллингтоне и отправим их в один из его многочисленных отелей.

ГЛАВА XI.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕЛЛИНГТОНА КАК СТОЛИЦЫ. — ЕГО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ. — ГОРОД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. — ЕГО ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ. — КОЛОНИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. — КАК УПРАВЛЯЕТСЯ КОЛОНИЯ. — КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. — МАУРИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ. — ПРОГУЛКА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ. — ДЕЛЕНИЕ ОСТРОВОВ НА ГРАФСТВА И ОКРУГА. — ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ. — ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН. — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. — КОЛОНИАЛЬНЫЙ ДОЛГ: ЕГО ОГРОМНЫЕ ЦИФРЫ. — ПУТЬ ПО СУШЕ В НЬЮ-ПЛИМУТ. — ВДОЛЬ МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. — ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗА ИЗ МОРСКОГО ПЕСКА. — ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ БУШ. — НЕЛЬСОН И ПИКТОН. — РЕЗНЯ В УАИРАУ. — В ПОРТ-ЛИТТЛТОН И КРАЙСТЧЕРЧ. — АНГЛИЙСКАЯ ОБРАЗЦОВАЯ КОЛОНИЯ. — ОКРУГ КЕНТЕРБЕРИ. — ВОПРОС О «СЛУЖАНКАХ».

ON THE COAST NEAR WELLINGTON.

«Вам достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, почему столицу перенесли из Окленда в Веллингтон, — сказал доктор Бронсон Фрэнку и Фреду, когда они направлялись в этот город. — Его положение центральное, в то время как Окленд находится далеко на севере. Возможно, были и другие причины для перемен, но географическая, безусловно, очевидна для всех».

«Да, — ответил Фрэнк, изучая карту, — и посмотрите, какая у него прекрасная гавань в дополнение к его расположению. Вот она, в вершине залива, который должен служить укрытием от всех бушующих штормов».

JUST DOWN FROM THE INTERIOR.

«Это самая безопасная и удобная гавань в Новой Зеландии, — заметил джентльмен, который присоединился к их беседе, пока поезд катился через лес и холмистую местность к северу от города. — Залив имеет шесть миль в длину и столько же в ширину. Первоначально он назывался Порт-Николсон, и до сих пор так называется на многих картах. Первое поселение Новозеландской компании было основано здесь в 1839 году, за год до того, как капитан Хобсон начал управление в Окленде. Вы, вероятно, знаете, что правительство в то время не было дружелюбно настроено к Новозеландской компании и ее предприятиям, и поэтому капитан Хобсон, первый губернатор, отправился в другое место, чтобы утвердить свою власть и основать свою столицу».

«В коммерческом отношении у Веллингтона хорошее будущее, и он уже находится в состоянии процветания. Его население составляет тридцать тысяч человек и более, местность за ним превосходна для земледелия и выпаса скота, а наше положение на проливе Кука, который отделяет Северный остров от Южного, — самое лучшее, какое только может быть. Вы сами увидите, что у нас много отраслей промышленности, и почти все они прибыльны».

В ответ на вопрос одного из юношей джентльмен перечислил кожевенные заводы, фабрики по производству свечей и мыла, литейные заводы, обувные фабрики, мастерские по производству экипажей и карет, пивоварни, строгальные и другие мельницы; фактически, все предприятия, которые могут принадлежать растущему городу. «Помимо этого, — сказал он, — у нас есть мясоконсервные заводы, и пароходы регулярно отправляются, перевозя наше замороженное и консервированное мясо для потребления в Старом Свете. У нас есть несколько клубов, полдюжины банков, причалы и сухие доки для судоходства, три ежедневные газеты и несколько еженедельников и ежемесячников; а что касается общественных учреждений, таких как больницы, приюты и тому подобное, вы не назовете ни одного, которого у нас нет».

MOUNTAIN AND LAKE IN NEW ZEALAND.

Во время своих прогулок и поездок по Веллингтону наши друзья убедились в правильности вышеизложенного утверждения во всех его существенных чертах. Они видели фабрики, литейные заводы, мастерские и другие промышленные предприятия, о которых упоминал джентльмен; они заходили в один из банков, чтобы получить деньги по своим аккредитивам; они посетили одну из редакций газет и видели, как печатный станок выпускает огромные листы, которые являются гордостью Веллингтона и восхищением всей Новой Зеландии — за исключением случаев, когда личные или местные предпочтения говорят об обратном, — а доктор чувствовал себя как дома в половине клубов, не пробыв в городе и шести часов.

«Это предприимчивый город, — записал Фрэнк в своем дневнике после того, как их первый осмотр достопримечательностей был завершен. — В нем есть больница более чем на сто коек, сумасшедший дом и тюрьма, и, судя по тому, что мы слышим, все эти учреждения хорошо посещаются. Но что нас больше всего удивляет, так это общественные здания, которых должно хватить для нужд города на многие годы вперед. Правительственное здание — это огромное сооружение в итальянском стиле; оно занимает площадь в два акра и считается крупнейшим деревянным зданием в мире. Затем есть Дом правительства, где живет колониальный губернатор и исполняет обязанности правителя Новой Зеландии; Законодательные палаты, которые освещаются электрическим светом, Здания провинции, Здания Верховного суда и офисы города и провинциального округа. Телеграфный и почтовый департаменты находятся в самом большом кирпичном здании в колонии; а что касается церквей, то они, как говорят аукционисты в своих объявлениях, «слишком многочисленны, чтобы их перечислять».

«У нас есть выбор из двадцати или более отелей, и если мы захотим пойти в театр, у нас есть три на выбор, хотя их число сейчас сократилось до двух, так как один закрыт на ремонт. Нам показали колледж, в котором около ста пятидесяти студентов, приезжающих в основном из Веллингтона и его окрестностей, хотя есть представители каждого округа колонии. Улицы хорошо вымощены и освещены газом; есть уличные железные дороги, по которым можно быстро добраться до всех основных пригородов; а если вы предпочитаете ездить самостоятельно, то кэбов столько, сколько пожелаете».

«Мы посетили колониальный музей, где увидели много интересного, особенно в отношении маори. Там есть прекрасная коллекция оружия и изделий маори, и можно было бы почти составить историю этого интересного народа, изучая отдел маори в музее. Конечно, у них есть скелет гигантского динорниса, или моа, который мы уже описывали; и есть прекрасная экспозиция птиц Новой Зеландии, которая была подготовлена опытным орнитологом».

JUST ARRIVED FROM ENGLAND.

«Из музея мы отправились в Ботанический сад, который занимает площадь, возможно, в сто акров, и прекрасно спланирован. Это излюбленное место отдыха публики, и здесь ранним вечером у нас была возможность увидеть, из какой любопытной смеси состоит население новозеландского города. Там были мужчины и женщины со всех концов Соединенного Королевства; йоркширцы толкались с лондонцами, дублинцы — с представителями Глазго, а валлийцы — с теми, кто впервые увидел свет в Дувре или Брайтоне. Англичане, шотландцы, ирландцы, католики, протестанты, язычники и израильтяне — все встречались гармонично, и если они привезли в эту страну какие-то свои старые распри на почве расы или религии, то забыли их все, по крайней мере, пока находились в садах».

A PROMENADER.

«Но если собрание в Ботаническом саду было интересным, то такой же была и коллекция деревьев и папоротников. Ботанический сад богат ими и будет становиться еще богаче с годами. Недалеко от сада находится образец новозеландского леса; мы видели его в разных местах вдоль железной дороги, но не пытались пройти сквозь него, как сделали здесь. Если заранее не прорублена тропа, он абсолютно непроходим, настолько плотно переплетены лианы, которые вьются между деревьями и поднимаются до самых их верхушек».

«Именно эта непроходимость леса давала маори такое преимущество во время войны, так как английским войскам было невозможно преследовать их даже на полдюжины ярдов вглубь «буша». Когда Веллингтон был только основан, и вплоть до нескольких лет назад, холмы вокруг города были покрыты лесом такого типа. Большая его часть сейчас вырублена, отчасти ради древесины, а главным образом с целью расчистки земли и подготовки ее для сельского хозяйства или строительства».

«Поскольку мы находимся в столице Новой Зеландии, это хорошее место для изучения управления колонией.

«Итак, Новая Зеландия — это английская колония с губернатором, назначаемым королевой и действующим в соответствии с принципами ответственного правительства. Законодательная власть принадлежит губернатору и двум палатам. Одна из этих палат называется Законодательным советом и состоит из пятидесяти четырех членов, назначаемых губернатором пожизненно; другая называется Палатой представителей, избираемой народом на три года и состоящей в настоящее время из девяноста четырех членов».

«До 1876 года каждая из девяти провинций колонии имела выборного суперинтенданта и провинциальный совет; в том году провинциальная форма правления была упразднена, колония была разделена на графства и дорожные округа, и местное управление теперь осуществляется советами графств и муниципалитетами. Колониальный законодательный орган собирается раз в год и обладает полномочиями в целом принимать законы для управления Новой Зеландией. Акты законодательного органа могут быть отклонены королевой, а в некоторых случаях требуют ее согласия, но королевская прерогатива используется крайне редко».

HOME OF A PROSPEROUS RESIDENT.

«Избиратели должны быть в возрасте двадцати одного года, быть британскими подданными по рождению или натурализации, а также проживать в колонии один год и шесть месяцев в избирательном округе. Каждый маори мужского пола того же возраста, чье имя внесено в список налогоплательщиков или который владеет недвижимостью стоимостью двадцать пять фунтов стерлингов, также может быть зарегистрирован в качестве избирателя. В Палате представителей есть четыре члена-маори, избираемых по специальному закону только маори. Законодательство, касающееся продажи и распоряжения государственными землями и использования золотых приисков, исключительно принадлежит колониальному парламенту. В целом можно сказать, что парламент, советы графств и местные советы управляют общественными делами точно так же, как парламент Англии и местные органы власти там ведут дела нации у себя дома».

«Нет никакой связи между церковью и государством, кроме того, что все священнослужители регистрируются раз в год, чтобы они могли законно совершать обряд бракосочетания. По последним данным, было 638 зарегистрированных священнослужителей, принадлежащих к следующим конфессиям: Церковь Англии — 235; Пресвитерианская церковь Новой Зеландии — 81; Римско-католическая — 86; Пресвитерианская церковь Отаго и Саутленда — 57; Методисты — 95; Конгрегационалисты-индепенденты — 19; Баптисты — 17; и десять других организаций, насчитывающих от одного до семнадцати священнослужителей каждая. Епископалы различных направлений имеют более 200 000 прихожан; пресвитериане — 113 000; методисты — 50 000; и католики — 70 000».

SEWING-CLASS IN AN INDUSTRIAL SCHOOL.

«Вся страна разделена на школьные округа для образовательных целей; образование является светским и бесплатным, общеобразовательные предметы преподаются на той же основе, что и в школах большинства штатов США. В городах и крупных населенных пунктах есть средние школы и академии; в главных городах есть колледжи и университеты, а также Университет Новой Зеландии, который является только экзаменационным органом и имеет право присваивать те же степени, что и университеты Оксфорда и Кембриджа. Учитывая все обстоятельства, образовательная система колонии кажется превосходной, и люди заслуживают похвалы за то внимание, которое они ей уделили».

«Нас пригласили посетить некоторые школы в Окленде, а также в Нейпире и Веллингтоне, и во время путешествия по стране мы мельком видели некоторые из школ поменьше. Это было очень похоже на посещение подобных заведений в Новой Англии или Нью-Йорке, причем как учебные дисциплины, так и форма обучения были практически такими же. Нам говорят, что в колонии более одиннадцати сотен школ всех видов, и их посещают почти сто тысяч учащихся. Семьдесят три процента мужского и шестьдесят восемь процентов женского населения умеют читать и писать, а около пяти процентов умеют только читать. В следующем поколении эта доля будет значительно выше».

«В другом отношении Новая Зеландия напоминает Англию тем, что имеет огромный государственный долг по отношению к численности населения. Согласно опубликованным цифрам, долг составляет 35 000 000 фунтов стерлингов, или 175 000 000 долларов, что составляет почти 350 долларов на каждого жителя колонии. Процентные платежи по этому долгу составляют около 13 долларов в год на каждого жителя, так что налог на эту цель отнюдь не мал. И все же колония кажется совершенно не обеспокоенной этим, и власти в целом, по-видимому, считают, что не будет никаких проблем с своевременной выплатой процентов, а также с погашением основной суммы долга с течением времени. Для сокращения долга был создан амортизационный фонд, и по последним данным он превысил 15 000 000 долларов».

«Деньги были потрачены на различные общественные работы, особенно на строительство железных дорог, которых на обоих островах насчитывается почти две тысячи миль, причем на Южном острове их больше. Есть несколько частных линий, в основном для использования угледобывающими компаниями, и в общей сложности они не достигают двадцати миль; все остальные являются собственностью правительства и эксплуатируются за его счет. Прибыль от эксплуатации железных дорог составляет около двух процентов от их стоимости; но линии приносят огромную пользу стране, способствуя ее развитию, и, несомненно, будут приносить гораздо больше прибыли через несколько лет».

«Вот, боюсь, я дал вам большую дозу цифр; но если они вам не нравятся, можете пропустить. Они были интересны Фреду и мне, и поэтому я подумал, что другим тоже может быть интересно на них взглянуть. Население, железные дороги, образование и государственный долг — интересные темы для изучения, когда они касаются страны, которая была колонизирована только с 1840 года и находится буквально на другой стороне света от Англии и Соединенных Штатов».

Пока Фрэнк был занят вышеизложенным рассказом, Фред проводил дальнейшие исследования Веллингтона. Одним из его первых вопросов был вопрос об использовании дерева при строительстве столь многих общественных зданий и почти всех частных резиденций.

RESIDENCE OF THE GOVERNOR, WELLINGTON.

В ответ на свои расспросы он узнал, что Веллингтон в разные годы страдал от землетрясений; и одно время они были настолько сильными и частыми, что возникла мысль о необходимости полностью оставить это место. Деревянные здания переносят землетрясения гораздо лучше, чем каменные или кирпичные; к тому же дерево — более дешевый материал. По всей Новой Зеландии доля деревянных зданий по сравнению с каменными, бетонными или кирпичными очень велика, и в Веллингтоне она больше, чем в любом другом городе.

Многие здания стоят на земле, отвоеванной у моря, и работы по мелиорации продолжаются до сих пор. Высокие холмы подходят близко к первоначальному берегу, и хотя они вполне хороши как места для жилых домов, они не подходят для нужд торговли, которая предпочитает ровную землю. Веллингтон является центром значительного пароходного сообщения; здесь сходятся линии из Сиднея и Мельбурна; это порт для линий, курсирующих между Англией и колонией, и все каботажные линии включают его в свой маршрут.

Нашим друзьям было сделано настойчивое приглашение посетить Нью-Плимут, главный город провинциального округа Таранаки к северу от провинциального округа Веллингтон. Сначала они отказались, но позже приняли приглашение, когда обнаружили, что их время и обязательства позволяют им это сделать. Путешествие состояло из семидесяти миль на дилижансе до Фокстона, а оттуда сто девяносто миль по железной дороге до Нью-Плимута. Железная дорога между Веллингтоном и Фокстоном находится в стадии строительства и завершена на небольшом участке от Веллингтона. Поездка на дилижансе была более интересной, чем обычно, и вот как ее описывает Фред:

«Погода была восхитительная, и у нас были места снаружи дилижанса, так что вид на пейзаж был ничем не загорожен. Первые несколько миль дорога идет вдоль берега залива; затем она поворачивает в красивую долину, которая когда-то была густо засажена лесом, но теперь расчищена и, несомненно, лишена многих своих прежних красот. Мы пересекли хребет, отделяющий гавань Веллингтона от океана на западном побережье, и, попетляв среди ряда холмов, оказались катящимися вдоль берега вечно беспокойного Тихого океана. — [Примечание: в сопоставлении последних трех слов предыдущего предложения не подразумевается никакой шутки.]»

DOWN THE SLOPE.

«В деревнях, которые мы видели, странным образом смешивались местные и иностранные названия. Одна деревня была Джонсонвилл, а следующая — Порируа; одна была Хорокиви, а другая рядом с ней — Смиттаун или что-то в этом роде. Мы петляли по долине Хорокиви, неуклонно поднимаясь вверх, и внезапно достигли вершины холма, с которой открывался великолепный вид. На севере была большая равнина, которая казалась почти такой же безграничной, как океан, заполнявший западный горизонт и лежавший далеко внизу у подножия почти отвесного холма. Из моря поднимался остров Капити, его вершина высотой почти две тысячи футов, образуя поразительную деталь картины перед нами».

«Кучер обратил внимание на нечто, напоминающее белое облако на горизонте к северо-западу, и сказал нам, что это гора Эгмонт, почти в ста пятидесяти милях, которую мы должны будем увидеть совсем близко, когда приблизимся к Нью-Плимуту. Мы смотрели во все глаза каждую минуту, пока лошади переводили дух, а затем снова начали спуск по крутому склону холма к морю».

«Как только мы достигли моря, мы повернули вдоль пляжа и следовали по нему сорок миль, пока не остановились в Фокстоне. Через год или два железная дорога из Веллингтона будет достроена до Палмерстона, где она соединится с линией Фокстон — Нью-Плимут; когда это произойдет, вероятно, старая почтовая дорога будет заброшена, а путешественники лишатся очень интересной поездки».

«Фокстон — процветающее местечко, возможно, с тысячей жителей, на берегу реки Манавату, в четырех милях от ее устья. Мы видели многочисленные поля льна в окрестностях и нам сказали, что лен является важным предметом экспорта. У нас было мало времени на осмотр, так как наш дилижанс был состыкован с поездом, и менее чем через полчаса мы уже катились вверх по долине Манавату, вдоль которой некоторое расстояние идет железная дорога».

«В десяти милях от Фокстона мы въехали в лес, или «буш», как его здесь называют, хотя большая его часть была вырублена. Древесина — важный продукт; мы видели немало работающих лесопилок и встретили товарные поезда, груженные лесом, направлявшимся к морскому порту. Джентльмен, который сопровождал нас, указал на некоторые деревни, которые, по его словам, были заселены скандинавами, зарекомендовавшими себя как самые лучшие колонисты».

LOGGING IN "THE BUSH."

«Из буша в открытую местность и из открытой местности в буш наш поезд продолжал путь, изредка останавливаясь на станциях с небольшими деревнями, сгруппированными вокруг них, но очень часто без каких-либо других зданий, кроме принадлежащих железной дороге. Наш хозяин объяснил нам, что железная дорога была построена для развития страны, и на большей части маршрута она опережала цивилизацию и заселение. «Я думаю, — сказал он, — вы построили много миль железных дорог в Соединенных Штатах таким же образом, и при этом ваши станции были практически в глуши, пока вокруг них не возникали поселения. Железные дороги в Новой Зеландии сделали очень много для развития страны и сделают еще больше с течением времени. Они дают поселенцам связь с рынками, в которой они нуждаются, а без такой связи они не могут обойтись».

SETTLERS' CABINS IN THE OPEN COUNTRY.

«Пассажирами, которые садились в поезд или выходили из него на станциях, были в основном поселенцы на сельскохозяйственных землях, рабочие на фермах или лесопилках, лесорубы, отправляющиеся на работу или покидающие ее для визита в один из городов, торговцы и коммивояжеры различных видов, а также случайные туземцы. Маори не замедлили осознать преимущества железной дороги; поначалу они не хотели путешествовать по ней из страха перед дурными последствиями; но их предубеждение неуклонно уменьшается».

«Доктор Бронсон говорит, что предубеждение против железных дорог не ограничивается дикарями, так как он знал довольно умных людей в Новой Англии и других частях Соединенных Штатов, которые решительно отказывались доверять себя железнодорожному вагону при любых обстоятельствах. Наш хозяин говорит нам, что маори когда-то были под впечатлением, что у англичан в локомотиве был прикован какой-то демон, который заставлял его двигаться, вращая рукоятку. Их более умные люди узнали о силе пара и объяснили ее, насколько это возможно, остальным, так что теории о демоне больше не существует».

MOUNT EGMONT AND RANGES.

«Мы оставили позади провинциальный округ Веллингтон и вошли в округ Таранаки. Округ получил свое название от горы Таранаки, которую англичане назвали Эгмонт, и она известна под этим именем на картах. Гора Эгмонт — это конус высотой восемь тысяч триста футов, вулканического происхождения. Мы хотели подняться на нее, но у нас не было времени, и мы утешились мыслью, что нас избавили от большого количества утомительной работы. Подняться на эту гору непросто; те, кто предпринимал это, никогда не проявляли желания повторить путешествие. Гора находится близко к морю, как вы заметите, взглянув на карту, и служит великолепным ориентиром для моряков, приближающихся к этой части побережья».

«В Нью-Плимуте население составляет около четырех тысяч человек или более, и это порт части страны, которая, как говорят, очень плодородна, так как здесь могут расти почти все английские фрукты и зерновые. Он был основан в 1841 году, но сильно пострадал во время войн с маори, так как большинство туземцев в округе Таранаки были враждебны. Нам показали несколько фабрик, лесопилок и большую мукомольную мельницу, и обратили наше внимание на предприятие по производству железа из песков морского побережья».

«По всему этому побережью Северного острова в песке содержится большое количество железа, иногда до семидесяти процентов. Люди называют его сталью, но на самом деле это железо; оно находится в виде мелких частиц, точно так же, как железные пески южного берега Лонг-Айленда, недалеко от Нью-Йорка. Они сказали, что металлургический завод в Нью-Плимуте никогда не был процветающим, так как они не могли получить подходящий флюс для металла; если бы они могли это сделать, их успех был бы огромным. Доктор Бронсон сказал им, что точно то же самое пытались сделать недалеко от Нью-Йорка для использования черного песка Лонг-Айленда, и до сих пор это было неудачей. Большая доля железа в песке заметна не только глазу, но и на ощупь; когда вы берете горсть, его необычный вес сразу привлекает внимание».

«Мы посетили ферму недалеко от Нью-Плимута, где провели ночь и день, слушая рассказы о тревожных временах войны с маори, катаясь верхом или гуляя по прекрасно возделанным полям и глядя на стада скота и отары овец, которые были вполне способны вызвать восхищение у всех, кто интересуется животноводством или сельским хозяйством».

«Один джентльмен, которого мы встретили, был старым поселенцем, который воевал с маори и дважды видел, как его ферма была опустошена, а поля перепаханы, чтобы уничтожить растущий урожай. На дороге возле его фермы однажды группа европейцев была застигнута врасплох и убита маори, и только случай помешал ему оказаться в этой группе. Пока продолжались волнения с маори, округ Таранаки находился в опасном состоянии, так как земли нельзя было занимать; но с установлением мира были все основания полагать, что их заселение будет делом неуклонного прогресса».

«Мы вернулись в Нью-Плимут как раз вовремя, чтобы сесть на полуеженедельный каботажный пароход до Веллингтона, где мы остановились на несколько часов, а затем продолжили путь через пролив Кука до Нельсона и Пиктона, сев в последнем на пароход до Порт-Литтлтона на восточном побережье. Маршрут интересный, так как пароход большую часть времени находится близко к побережью, которое является смелым и скалистым и содержит много маленьких заливов, напоминающих нам фьорды Норвегии или бухты на побережье Ньюфаундленда или Нью-Брансуика».

«Нельсон находится в закрытом заливе, в который довольно трудно войти, но он образует идеальную якорную стоянку для корабля, который однажды попал внутрь. Пиктон имеет положение, очень похожее на положение Нельсона, и каждый из них является центром сельскохозяйственного и овцеводческого региона. У них было много проблем с маори в военное время, и одной из достопримечательностей Пиктона является холм в нескольких милях от города, который был местом так называемой резни в Уаирау. Там было убито тринадцать поселенцев в бою с туземцами, а после того, как дело было закончено, девять других поселенцев, взятых в плен, были хладнокровно убиты».

В Порт-Литтлтоне наши друзья покинули пароход и направились в Крайстчерч, куда можно добраться по железной дороге длиной восемь миль, проходящей в основном через туннели в холмах, причем один туннель имеет длину почти две мили. До появления железной дороги средством сообщения была фургонная дорога, известная как «Зигзаг», и иногда в настоящее время дорога пользуется популярностью у тех, кто не любит железнодорожные путешествия или ищет живописные виды. Литтлтон имеет хорошую гавань, что в основном связано с расходованием большой суммы денег на строительство волнореза и другие цели, и место живописно расположено в вершине залива.

HOME SCENE AT CHRISTCHURCH.

Крайстчерч обязан своим существованием движению в Англии, возникшему ближе к концу первой половины века, за создание чисто английской колонии в Новой Зеландии. Его проектировщики предлагали сохранить все лучшее в английской жизни, правительстве, привычках, манерах и, прежде всего, в Церкви Англии. Руководство колонией должно было находиться в руках Кентерберийской ассоциации на родине, а не под контролем правительства, хотя не было намерения занимать враждебную по отношению к нему позицию.

Один из основателей Кентерберийской колонии принимал участие в создании шотландской колонии в другой части Новой Зеландии, и, будучи шотландцем, она, естественно, была пресвитерианской. Существует история о том, что он однажды спроектировал англо-еврейскую колонию, где евреи должны были управлять собой по своим собственным законам и не иметь христиан, живущих среди них. Он предложил это богатому израильтянину и надеялся, что схема будет воспринята благосклонно. Джентльмен терпеливо выслушал его предложение, а затем сказал: «Я не вижу, как мой народ может процветать в таком сообществе; большинство из них живут торговлей и захотят быть там, где есть с кем торговать». План новой колонии был немедленно отвергнут.

HARVEST-TIME IN CANTERBURY.

Британское правительство предоставило Кентерберийской схеме все привилегии, которые она желала, за исключением привилегии совершенного самоуправления, что, конечно, не могло быть разрешено. Кентербери была основана как провинция Новой Зеландии со столицей в Крайстчерче, и в целом она процветала. Крайстчерч вполне английский по внешнему виду и окружению, и может похвастаться собором (который еще не закончен); и в нем есть прекрасный набор общественных зданий, несколько церквей Церкви Англии, а также другие баптистские, католические, пресвитерианские, методистские и другие конфессии. Замысел основателей Кентерберийской колонии не был строго выполнен, но в целом оказался вполне успешным. Есть отличный музей, который особенно богат материалами по Новой Зеландии; и есть парки, сады, площадки для крикета и другие места для развлечений и упражнений. С пригородами он имеет население почти тридцать тысяч человек и поэтому имеет право на достойное уважение как город.

«Нам было бы нетрудно представить себя в Англии, — сказал Фрэнк в своем дневнике после описания их прибытия в Крайстчерч. — Здесь вдоль улиц, в садах и парках растут английские тенистые деревья; дома английские по способу строительства и обстановки, а маленькая речка, протекающая через город, называется Эйвон. Есть трамваи, или конные железные дороги, вдоль широких и хорошо сделанных улиц, газоны бархатистые от английских трав, а вдоль берегов извилистой реки плакучая ива склоняется почти к самой поверхности воды».

«Мы ездили во всех направлениях и в пригородах, и везде видели признаки процветания и комфорта. Когда мы выехали на главную дорогу, мы очень скоро оказались среди прекрасных ферм и совсем не удивились, узнав, что местность вокруг Крайстчерча очень плодородна и хорошо приспособлена для земледелия. Поля имеют английские травы и окружены английскими живыми изгородями; и многие фермы выглядели так, будто их взяли в Англии и перенесли сюда. У города есть свой курорт в Самнере, в девяти милях отсюда, и туда жители едут, чтобы избавиться от летней жары, как ньюйоркцы едут на Кони-Айленд или Лонг-Бранч».

«Джентльмен, которому у нас были рекомендательные письма, пригласил нас пообедать у него дома в день нашего прибытия, но за час до назначенного времени он пришел в отель и, очевидно, был чем-то серьезно озабочен. После нескольких предварительных слов он перешел прямо к делу и сказал, что вынужден просить нас считать приглашение «отмененным» на данный момент».

««Дело в том, — сказал он, — что повар моей жены только что ушел, чтобы выйти замуж, а наша другая девушка ушла на прошлой неделе, и мы не смогли найти ей замену. В доме некому приготовить обед; моя жена может позаботиться о хозяйстве, но мы вряд ли хотели бы пытаться развлекать гостей в таких обстоятельствах»».

«Конечно, мы извинили его и постарались сделать его смущение как можно меньшим. Этот случай привел к разговору о «вопросе о слугах», который имеет неприятные стороны во многих других странах, а также в Новой Зеландии».

MAID-SERVANT OFF DUTY.

«Джентльмен, который хотел быть нашим хозяином, но в тот момент не смог, сказал нам, что в колонии большая нехватка домашних слуг, и он думал, что Крайстчерч в немного худшем положении, чем любой другой город, хотя он не был в этом уверен. Очень часто невозможно найти горничных ни за какую цену, а те, кого можно получить, требуют высокую зарплату и независимы до такой степени, что это не потерпели бы в Англии. Увольнение не пугает повара или горничную, которая знает, что для нее открыты дюжины мест; и когда она соглашается занять место, она может быть уверена в четырех долларах в неделю и своем пансионе, по крайней мере с двумя свободными вечерами в неделю, а иногда и тремя. Многие состоятельные колонисты пробовали экспериментировать с ввозом горничных из Англии, но обнаружили, что это плохая затея, так как девушки обычно оставляли службу через несколько месяцев, чтобы выйти замуж. Их проезд в Новую Зеландию был оплачен, и, имея в виду замужество, они смеялись над любой идеей отработать время, на которое они согласились».

«Он также сказал нам, что во многих домах хозяйка была вынуждена выполнять всю свою работу с помощью своих дочерей, если они у нее были; и это при том, что они были вполне готовы и способны нанять слуг».

«Доктор Бронсон рассказал ему историю о человеке в Сан-Франциско, который пытался нанять горничную, отказавшуюся от ситуации из-за его троих детей. «Я не пойду в семью, где больше одного ребенка», — было ее ультиматумом. На что джентльмен сказал: «Я думаю, мы можем легко это исправить».

««Как так?» — спросила она».

««Я поговорю об этом с женой, и, чтобы не упустить шанс нанять вас, я не сомневаюсь, что она будет готова утопить двоих из них»».

«Наш новозеландский друг от души посмеялся над этой историей, и прежде чем он покинул нас, он, очевидно, забыл о своем раздражении по поводу обстоятельств, которые привели его в отель. Он добавил, что история была бы неуместна в Крайстчерче, но он опасался, что не все его соседи оценили бы шутку».

«По всей этой части побережья воду получают из артезианских скважин на глубине около восьмидесяти футов от поверхности. В Крайстчерче сотни таких скважин, и запас воды никогда не иссякает; они напомнили нам колодцы в песках Лонг-Айленда и вдоль Атлантического побережья Соединенных Штатов вплоть до Флориды».

GARDENING IN THE PARK.

ГЛАВА XII.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУГА КЕНТЕРБЕРИ. — ВИЗИТ НА ОВЦЕВОДЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ. — КАК ВЕДЕТСЯ ОВЦЕВОДЧЕСКИЙ БИЗНЕС. — СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ. — ОРОШЕНИЕ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. — ОВЦЫ, ПОГИБШИЕ В СНЕЖНЫХ БУРЯХ. — ВРАГИ ОВЦЕВОДА. — РАЗРУШЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ПОПУГАЯМИ. — НАШЕСТВИЕ КРОЛИКОВ. — КАК УНИЧТОЖАЮТ КРОЛИКОВ. — ВИЗИТ НА ПШЕНИЧНУЮ ФЕРМУ. — СТАТИСТИКА ПШЕНИЦЫ. — УЛУЧШЕННАЯ ТЕХНИКА. — НАШЕСТВИЕ ВОРОБЬЕВ. — ТРУДНОИЗЛЕЧИМЫЕ ЭКЗОТЫ. — ВОДЯНОЙ КРЕСС, МАРГАРИТКИ И ШИПОВНИК. — ПРОМЫШЛЕННАЯ ШКОЛА. — ГОРА КУКА. — ПЕРВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ. — ОПАСНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ. — ЛЕДНИКИ И ОЗЕРА. — ЮЖНЫЕ АЛЬПЫ. — ДАНИДИН. — ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ ОТАГО. — ИНВЕРКАРГИЛЛ. — ОЗЕРО УАКАТИПУ. — ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В КВИНСТАУНЕ.

UNDER THE SHEARS.

Провинциальный округ Кентербери является одновременно сельскохозяйственной и пастбищной страной, часть которой хорошо приспособлена для выращивания зерновых, а остальная — для выпаса скота. Его основными продуктами являются зерно и шерсть, и он отправляет большие количества того и другого в Англию и другие страны. В округе насчитывается более 5 000 000 овец, помимо 200 000 голов крупного рогатого скота и лошадей; годовой объем производства пшеницы составляет почти 7 000 000 бушелей, а овса — половину этого количества. Очевидно, кентерберийские паломники не ошиблись, когда приехали сюда, чтобы основать свою утопию.

Наших друзей пригласили посетить овцеводческую станцию и пшеничную ферму во внутренних районах, и они сразу же согласились. Мистер Эбботт, джентльмен, который сделал приглашение, объяснил им, что равнина Кентербери, которая простиралась до подножия отдаленных холмов Южных Альп, в основном была посвящена сельскому хозяйству, в то время как холмистая местность была более приспособлена для овцеводства. «Мы сначала отправимся в регион стрижки овец, — сказал он, — а по возвращении осмотрим пшеничную ферму. Мы поедем по железной дороге до Спрингфилда, сорок шесть миль, а оттуда дилижанс доставит нас за несколько часов на овцеводческую станцию, которую я хочу вам показать. Будьте готовы к поезду в восемь часов завтра утром».

A SHEEP-SHEARING SHED IN NEW ZEALAND.

Группа была готова в назначенное время; на самом деле, она была готова за несколько минут до назначенного времени, в соответствии с пунктуальностью, которая характеризовала действия доктора Бронсона и его племянников. Они нашли железнодорожную станцию большой и удобной, устроенной по плану английской станции в гораздо более крупном сообществе. «Она была построена скорее для наших будущих, чем для нынешних нужд, — сказал мистер Эбботт. — Со временем мы надеемся, что нам потребуется все пространство, которое у нас есть, но прямо сейчас иногда возникает ощущение одиночества».

Местность, через которую проходил поезд по пути в Спрингфилд, свидетельствовала о тщательной обработке, и нашим друзьям было трудно поверить, что до 1850 года весь этот регион был дикой местностью. Конечно, кентерберийские паломники не были склонны к праздности, и состояние их полей указывало на то, что они принадлежали людям трудолюбивым и умным. По мере того как поезд двигался на запад, горы становились все более отчетливыми, и задолго до того, как был достигнут Спрингфилд, они заполнили весь западный горизонт своими возвышающимися пиками.

«У нас есть сельскохозяйственный колледж в Линкольне, — сказал мистер Эбботт, — где наши молодые люди могут изучать практическое и научное сельское хозяйство, адаптированное к условиям колонии. Он находится под контролем Совета управляющих Кентерберийского колледжа и имеет ферму в пятьсот акров и комфортабельные здания для студентов. Сельскому хозяйству обучают практически, и у нас есть все основания ожидать отличных результатов от колледжа в течение следующих нескольких лет».

Из Спрингфилда поездка в несколько часов доставила группу на овцеводческую станцию, где их тепло встретили. Солнце только садилось, когда они прибыли, и было слишком поздно осматривать место и его окрестности. Ужин, состоящий из бараньих котлет и рагу, сопровождаемый хлебом, испеченным на горячих камнях, и запиваемый чаем, был с вниманием и признательностью встречен голодными путешественниками. Условия для сна были ограничены, но комфортны, и утром все были на ногах в добром здравии и готовы рассмотреть вопрос овцеводства.

A FLOCK OF SHEEP AMONG THE HILLS.

Привели лошадей, и, хотя поначалу они были несколько непокорными, они оказались очень удовлетворительными для своих всадников; во всяком случае, никто не сломал костей во время утренней поездки, хотя было несколько опасных моментов. В сопровождении своего хозяина группа проехала несколько миль по овцеводческому участку, посещая пастухов, отвечающих за свои стада, и изучая особенности местности. Часто во время поездки мистер Эбботт натягивал поводья и обращал внимание на естественные и другие преимущества или недостатки бизнеса, и показывал им, чем он отличается от овцеводства в Америке.

«Здесь, как и везде, — сказал он, — мы должны обеспечить обильный запас воды, если хотим процветать. Некоторые ручьи пересыхают в определенные времена года, и человек должен знать, прежде чем обосноваться, можно ли полагаться на ручей в течение всего года. На некоторых наших участках мы прорыли траншеи и провели воду на большие расстояния, так как дешевле иметь воду там, где мы хотим, чем гнать овец на несколько миль. Воды, текущей с гор, в изобилии, но она не распределена должным образом природой; поэтому мы призвали науку на помощь, и местные и колониальные правительства провели обширные ирригационные работы, и таким образом тысячи и тысячи овечьих пастбищ и сельскохозяйственных земель, которые раньше были почти бесполезными, теперь ценны. Вы, вероятно, заметили некоторые ирригационные канавы, когда мы ехали по железной дороге».

SHEEP AND HERDER KILLED IN A SNOW-STORM.

«На нижних холмах мы не страдаем от снежных бурь, но некоторые овцеводы, которые обосновались высоко в горах, сильно пострадали от этой причины. Иногда бывает несколько лет без сильного шторма, а потом приходит один, который убивает тысячи и тысячи овец за очень короткое время. Так было несколько лет назад, когда потери были очень тяжелыми; одно стадо из более чем тысячи овец было заперто в горах и погибло вместе со своим пастухом, которого нашли мертвым рядом с ними. Другие стада были погребены и погибли в снегу, но пастухам удалось спастись».

«Но кролики и попугаи — наши худшие враги, как вы, возможно, слышали».

«Да, я слышал об этом, — ответил Фрэнк, — по крайней мере, мне говорили, что кролики были ужасно разрушительны для травы и погубили многие тысячи акров пастбищ».

«Кролики были впервые завезены, — сказал мистер Эбботт, — как деликатес к столу и для охотничьего спорта; кроме того, считалось, что они будут красивым украшением участка. Но очень скоро выяснилось, что они — большая напасть; они размножаются очень быстро, и, поскольку страна была заселена редко, поселенцы не могли сдерживать их численность. Нанимали людей, чтобы ловить, стрелять или захватывать их каким-либо образом, и платили по два пенса за каждую кроличью шкурку; но этот план не был эффективным, так как он был недостаточно быстрым, и после многих экспериментов мы перешли к массовому отравлению этих существ».

«Как вы это делали?»

«С помощью зерна, пропитанного фосфором; мы готовим бочки с плотно прилегающими крышками и наполняем их наполовину овсом; затем мы заливаем овес кипятком, и когда он тщательно пропитан и разбух, мы вливаем количество фосфора, быстро заменяя крышку, чтобы ядовитые пары не могли выйти. Это зерно, разбросанное по земле, — смерть для кроликов, но недостатки плана в том, что овцы часто погибают от отравленного зерна».

«Чтобы дать вам представление об истреблении кроликов в Новой Зеландии, позвольте мне сказать, что десять миллионов кроличьих шкурок экспортируются каждый год, но стоимость этих шкурок очень мала по сравнению с ущербом, который причинили животные. Последние официальные отчеты показывают, что нашествие в некоторых местах сдерживается, но все еще есть много миллионов кроликов, от которых нужно избавиться. В Англии и других странах лисы, волки, ласки и другие вредные животные сдерживают численность кроликов, но здесь, где у них нет естественных врагов, страна страдает ужасно. Многие овцеводы были разорены полным уничтожением своих пастбищ, и убытки колонии можно исчислять миллионами долларов».

REDUCING THE RABBIT POPULATION.

«Австралия и Тасмания в равной степени страдают от кроликов, — продолжал джентльмен, — которые были завезены в эти страны из Новой Зеландии по тем же причинам, по которым их завезли сюда. Миллионы фунтов стерлингов не смогли бы компенсировать ущерб от их нашествия, а государственные и частные расходы на борьбу с ними уже достигли таких цифр. Собаки, хорьки, яды, капканы, утопление и все другие известные средства были испробованы для сокращения их численности, но безрезультатно. Время от времени все население выходит на «кроличью облаву», во время которой уничтожаются многие тысячи этих животных. Владельцы овечьих и скотоводческих станций построили сотни миль кроличьих изгородей, колониальные правительства сделали то же самое; изгороди на время останавливают продвижение вредителей, но через некоторое время они умудряются прорыть под ними норы и выходят с другой стороны, поэтому изгороди неэффективны для предотвращения распространения этого бедствия».

— Разве я не читал о том, что их уничтожают, закачивая ядовитые газы в их норы? — спросил один из мальчиков.

— Да, — последовал ответ, — это делалось, но машины для производства и использования газа дороги и громоздки, а в каменистых районах они работают неудовлетворительно.

— Недавно правительство Нового Южного Уэльса предложило вознаграждение в двадцать пять тысяч фунтов любому, кто разработает успешную систему уничтожения кроликов, при условии, что она не будет опасна для домашнего скота и людей. Внимание научного мира приковано к этой теме, и, возможно, средство будет найдено. Пастер, знаменитый французский ученый, предложил заразить нескольких кроликов куриной холерой и позволить им бегать среди своих сородичей, чтобы таким образом распространить болезнь. Он утверждает, что это безвредно для всех животных, за исключением кроликов и кур, и полагает, что все кроличье поголовье можно было бы таким образом истребить, хотя в то же время погибли бы и наши домашние птицы, если бы их тщательно не заперли. Мы могли бы позволить себе потерять каждую птицу в южном полушарии, если бы только смогли избавиться от этого великого кроличьего бедствия; но действовать нужно очень осторожно, чтобы не пострадали наши овцы и скот.

Юноши осознали масштаб этого бедствия в колониях Австралазии, когда несколько раз видели целые склоны холмов и участки равнин, которые, казалось, находились в движении, настолько густо земля была покрыта кроликами. Мистер Эбботт также рассказал им, что в Данидине и других городах существует регулярная биржа, или рынок, кроличьих шкурок, где сделки совершаются так же, как на зерновых, шерстяных и других биржах. Шкурки в основном попадают в Лондон, Париж, Берлин, Вену и Неаполь, где из них делают лайковые перчатки низших сортов. Их также используют для изготовления шляп, и есть надежда, что они могут оказаться полезными и для других целей, чтобы сделать прибыльным массовое истребление животных, на спинах которых они растут.

— А как насчет попугаев? — спросил Фред, когда вопрос с кроликами был исчерпан.

— Это странная история, — ответил мистер Эбботт. — Когда овцеводы впервые основали свои станции среди гор, там жили стаи кеа, или зеленых попугаев, обитавших в долинах и питавшихся исключительно фруктами и листьями. Это были красивые птицы, и никто не подозревал от них никакого вреда.

— Через некоторое время было замечено, что у многих овец, причем неизменно у самых лучших и упитанных из стада, на спинах появились раны, и всегда в одном и том же месте, прямо над почками. Некоторые раны были настолько незначительными, что животные выздоравливали, но большинство из них погибали или их приходилось забивать, чтобы прекратить их страдания.

— Причина этих ран долгое время оставалась загадкой, но в конце концов один пастух на одном из высокогорных хребтов заявил, что, по его убеждению, убийцами овец являются зеленые попугаи. Над ним насмехались и смеялись, но вскоре его правота была доказана, когда попугая увидели сидящим на спине упитанной овцы и вырывающим плоть.

PARROTS.

— Расследование показало, что в суровые зимы попугаи прилетали по ночам к виселицам, где пастухи развешивали туши забитых овец. Они склевывали жир с баранины и проявляли пристрастие к тому, что находился вокруг почек; как они связали туши с живыми овцами — это тема для размышлений натуралистов, и особенно то, как они узнавали точное местоположение пятна, где находился самый лучший жир у живого животного. Похоже, что нападения на овец начались через несколько месяцев после того, как попугаи впервые попробовали баранину на мясных виселицах.

— Они нанесли большой ущерб? — спросил один из юношей.

— Да, очень большой, — был ответ; — но в последние годы не такой значительный, так как их истребляют. Один человек потерял девятнадцать прекрасных импортных овец из стада в двадцать голов, убитых попугаями; а другой потерял таким же образом двести голов из стада в триста. Каждое стадо в горах страдает от этой причины, вероятно, не менее двух процентов.

— Сейчас за кеа платят по шиллингу за голову, и есть люди, которые охотятся на них ради вознаграждения; но умные птицы, которые раньше без страха появлялись перед человеком, теперь тщательно скрываются в дневное время и отваживаются вылетать только ночью. Их набеги всегда совершались ночью, и поэтому прошло немало времени, прежде чем стала известна причина ран на овцах.

A NEW ZEALAND PEST.

Фрэнк и Фред расспрашивали о прибыльности овцеводства, но полученная ими информация не вдохновила их стать овцеводами в Новой Зеландии. Учитывая кроликов и попугаев, болезни овец, колебания цен на шерсть, высокую стоимость рабочей силы, особенно во время стрижки, когда приходится нанимать дополнительных людей, прекрасно знающих себе цену, прибыль уже не та, что была в первые дни развития этой отрасли.

С овечьей станции они вернулись в Спрингфилд и снова сели на поезд в направлении Крайстчерча. На второй или третьей станции от Спрингфилда их встретил экипаж, который отвез их на пшеничную ферму, бывшую одной из целей их путешествия. Время не позволило задержаться здесь надолго, но его хватило, чтобы увидеть многое перед отъездом.

Вот краткий обзор того, что они узнали о выращивании пшеницы в Новой Зеландии:

— Около четырехсот тысяч акров земли используется под пшеницу в различных округах колонии. Фермеры рассчитывают на двадцать пять бушелей с акра в большинстве местностей, но часто эта цифра превышается, и средний показатель по стране за один год превышает двадцать шесть бушелей. Следовательно, урожай пшеницы можно оценить в десять миллионов бушелей, из которых большая часть доступна для экспорта.

Фрэнк сделал здесь пометку о том, что полмиллиона акров земли отведено под выращивание овса, со средним урожаем тридцать пять бушелей с акра. Ячмень, сено, картофель и другие культуры довели площадь обрабатываемых земель до полутора миллионов акров, в то время как пять с половиной миллионов акров были заняты под пастбища, включая земли, засеянные травой, которые ранее не пахались. Цифры были примерно поровну разделены между двумя островами. В колонии насчитывается около четырнадцати миллионов овец, семьсот тысяч голов крупного рогатого скота и сто шестьдесят тысяч лошадей.

— В последние годы экспорт пшеницы сократился из-за конкуренции со стороны Индии и Америки на рынках Европы; пшеничные фермы Новой Зеландии настолько нерентабельны, что владельцы говорят о переводе большей части своих земель под пастбища, хотя они и продолжат возделывание, чтобы обеспечить достаточное количество для внутреннего потребления и использовать имеющуюся у них технику.

A STEAM THRESHING-MACHINE.

— Открытая местность Южного острова прекрасно приспособлена для пшеницы, и почва настолько легка в обработке, что используются двухлемешные плуги. Крупные фермы оснащены всеми последними усовершенствованиями в технике и орудиях труда; и мы обнаружили, что разумные фермеры хорошо знакомы с американскими жнейками и косилками, паровыми молотилками, паровыми фургонами и другими вещами, так что мы чувствовали себя как дома. Они расспрашивали нас о пшеничных фермах Америки и были склонны качать головами, когда мы рассказывали им о полях настолько больших, что плуг мог сделать лишь одну борозду вокруг одного из них за целый день.

— Вы действительно это серьезно? — сказал один из них с оттенком удивления.

— Доктор Бронсон заверил их в правдивости этого утверждения и добавил, что на ферме Далримпл в Дакоте, или, скорее, на одной из ферм Далримпл, есть одно поле площадью тринадцать тысяч акров. — Это составляет, — сказал он, — около двадцати квадратных миль, и я сомневаюсь, что у вас найдется хоть одна упряжка, которая могла бы проложить более одной борозды вокруг такого поля за день.

— Они признали, что это так, и хотя у них были поля, содержащие сотни акров внутри одной изгороди, у них не было ничего, что приближалось бы к пшеничным полям Дакоты. Позже мы пожалели, что упомянули о наших огромных пшеничных полях, так как подумали, что это заставило их задуматься об американской конкуренции и о том, как это может повлиять на их собственный бизнес в будущем; но, конечно, мы не смогли устоять перед нашей национальной склонностью немного «похвастаться».

— Впоследствии, когда мы посещали молочную ферму, один рассудительный шотландец, владевший этим местом, заметил, что он полагает, будто в Америке у нас гораздо более крупные молочные фермы, так как он слышал об одной, где была лесопилка, приводимая в движение сывороткой, стекавшей из-под сырных прессов, а также мельница, работавшая на пахте!

— В пшеничном поясе Южного острова ощущается нехватка древесины, леса в основном находятся в холмистой и горной местности. Нехватка древесины привела к посадке лесов. Этому уделяется значительное внимание как властями, так и частными лицами, и хорошие результаты ожидаются в недалеком будущем. Также ощущается нехватка воды, и для ее решения были построены ирригационные сооружения, как уже упоминалось.

ENGLISH SPARROWS AT HOME.

— Пшеничные фермеры страдают от кроликов, а также от воробьев, которые были завезены для уничтожения гусениц и других вредных насекомых. Воробьи размножались почти так же быстро, как кролики; они изменили свои привычки и от плотоядных вкусов перешли к поеданию фруктов и зерна. Новозеландский воробей избегает гусениц и червей, которых его завезли пожирать, и питается продуктами сада и поля. То же самое происходит и в Австралии, где воробьи сейчас исчисляются бесчисленными миллионами, являясь потомками пятидесяти птиц, завезенных около 1860 года. Колониальные правительства предложили вознаграждение за головы и яйца воробьев, и хотя это вызвало массовое истребление, оно заметно не уменьшило их численность.

— В ходе официального расследования «воробьиного бедствия» один человек показал, что сеял горох трижды, и каждый раз воробьи его съедали. Другой рассказал, как птицы уничтожили полторы тонны винограда, по сути, очистили его виноградник, а другие говорили, что их лишили всех фруктов в их садах.

Это подходящее место, чтобы сказать несколько слов об экзотических видах, завезенных в колонии Австралазии. Крупный рогатый скот, лошади, овцы и свиньи принесли несомненную пользу, как и зарыбление рек форелью, карпом и другими промысловыми рыбами Европы. Жаворонки и несколько других певчих птиц пока не доставили никаких хлопот, но даже они могут еще заставить пожалеть об их ввозе. В дополнение к уже упомянутым животным-вредителям, индийская майна, или птица-мино, представитель семейства скворцовых, стала большой неприятностью, почти равной воробью.

Теперь мы перейдем от животных к растительным экзотам.

Пшеница, овес и другие зерновые, конечно, относятся к той же полезной категории, что и домашние животные. Безобидный водяной кресс, который является столь желанным дополнением к столу для завтрака и обеда, разросся с такой пышностью, что стал забивать реки, препятствовать судоходству там, где оно было ранее возможно, и вызывать катастрофические наводнения, которые привели к человеческим жертвам и огромному разрушению имущества. В округах Отаго и Кентербери в Новой Зеландии правительство ежегодно тратит большие средства на сдерживание роста этого растительного вредителя.

Маргаритка была завезена, чтобы напоминать британским поселенцам о доме, и уже распространилась настолько широко, что вытесняет ценные травы. Много лет назад один восторженный шотландец привез чертополох в Мельбурн, и половина шотландцев в колонии отправилась туда, чтобы посмотреть на него. В честь этого чертополоха был дан грандиозный обед, а на следующий день его с большой торжественностью посадили в Общественном саду Мельбурна. От этого чертополоха и его ближайших потомков пух разносился ветрами по всей Виктории, и многие тысячи акров некогда отличных полей теперь покрыты высоким пурпурным чертополохом, вытеснившим все остальное. Огромные суммы денег были потрачены на попытки искоренить чертополох, но все тщетно.

Обыкновенный шиповник — еще один растительный экзот, ставший вредителем. Он был завезен ради своего аромата, но стал сильным и цепким, распространяясь с большой скоростью и образуя густые заросли, которые полностью губят пастбища. Деньги были потрачены на его уничтожение, но он отказывается быть уничтоженным.

Английский воробей является предметом многих дискуссий в Соединенных Штатах, и мнение о том, что он является вредителем, которого следует устранить, если это возможно, похоже, набирает силу. Тем, кто склонен выступать за его дальнейшее присутствие под «Звездами и полосами», было бы полезно изучить его историю в колониях Австралазии, где ущерб, который он причинил, практически неисчислим.

CLASS IN THE INDUSTRIAL SCHOOL.

Наши друзья вернулись в Крайстчерч и после еще одного дня в этом городе отправились по железной дороге в направлении Южного полюса. По настоятельной просьбе одного из своих знакомых они остановились на несколько часов в Бернеме, в восемнадцати милях от Крайстчерча на линии железной дороги, чтобы посетить промышленную школу для детей, чьи родители не позаботились о них должным образом. Цель состоит в том, чтобы обучить детей полезным ремеслам и занятиям, которые могут обеспечить им достойную поддержку в последующие годы. Школа имеет обширные здания и территорию, и в ней постоянно обучается около трехсот детей. Там преподаются почти все обычные ремесла, и управляющий сказал, что дети в целом проявляют большое мастерство в обучении тому, что им поручено делать.

«Главная железнодорожная линия до Данидина, — писал Фрэнк в своем дневнике, — имеет несколько веток, которые служат питающими путями, развивая страну, через которую они проходят. Части линии проходят через холмистую местность, а есть и другие участки, которые тянутся через равнины, напоминающие прерии западных Соединенных Штатов. На западном горизонте поднимается линия покрытых снегом гор, снова напоминая нам о путешествии по железной дороге по нашим собственным равнинам, когда мы приближаемся к хребту «Скалистых гор».

«Мы пересекли несколько прекрасных мостов, перекинутых через реки Ракаиа, Эшбертон, Рангитата и Вайтаки; эти реки протекают по широким руслам и, хотя обычно не отличаются большим объемом, становятся огромными потоками в сезоны наводнений. В прежние времена многие путешественники погибли, пытаясь перейти вброд один из этих коварных потоков, и с их историей связано много печальных воспоминаний.

«Когда мы приблизились к Тимару, в ста милях от Крайстчерча, нам указали на гору Кука, самую высокую гору Новой Зеландии. Ее высота составляет 12 349 футов, а вершина покрыта вечными снегами; это самая высокая вершина Южных Альп, которые тянутся вдоль западного побережья Новой Зеландии почти на двести миль, очень похоже на то, как Анды лежат вдоль западного побережья Южной Америки. Фред и я подумали, что хотели бы подняться на гору Кука, и поговорили об этом с доктором Бронсоном. Доктор охладил наш пыл, сказав, что она более трудна для восхождения, чем Монблан, и он не знает, чтобы этот подвиг был совершен с тех пор, как преподобный У. С. Грин и два швейцарских спутника достигли вершины горы в 1883 году.

A PERILOUS NIGHT-WATCH.

«Он добавил, что мистер Грин был членом знаменитого Альпийского клуба и привез двух швейцарских альпинистов, чтобы помочь ему совершить восхождение. Они предприняли несколько попыток, прежде чем преуспели, и когда они наконец достигли вершины, это произошло после нескольких случаев, когда они были на волосок от смерти. Они провели одну ночь, стоя на узком выступе скалы, где один неверный шаг мог сбросить их на верную смерть за тысячи футов внизу. Часто они часами карабкались по склону горного отрога, а затем обнаруживали, что их труд был напрасен, так как дальнейшее восхождение было невозможно из-за крутизны скалы.

«Они пережили все разнообразие приключений, описанных в истории альпинизма, — сказал джентльмен, который беседовал с доктором Бронсоном в то время, когда был задан вопрос, — за исключением того, что их не смело в расщелины или вниз по склону горы, и они не потеряли свои жизни. Мистер Грин опубликовал книгу под названием «Высокие Альпы Новой Зеландии», в которой вы найдете описание восхождения на гору Кука. После того как вы ее прочитаете, я не думаю, что вы захотите последовать примеру этого джентльмена, если только у вас нет большего, чем обычный энтузиазм по поводу альпинизма».

THE SUMMIT OF MOUNT COOK.

«Когда мы смотрели на пик горы Кука, резко поднимающийся в небо, — продолжал Фрэнк, — мы пришли к выводу, что вида на гору снизу будет достаточно для удовлетворения всех наших желаний. Однако джентльмен разжег наше любопытство, когда рассказал нам об удивительных ледниках, которые лежат на нижних склонах великой горы, некоторые из них больше, чем любые ледники Швейцарии. Затем по пути он указал на несколько озер, которые питаются ледниками горы Кука и других вершин Южных Альп, точно так же, как озера Швейцарии и Италии питаются ледниками из Альп Европы. Некоторые из этих озер имеют длину сорок или пятьдесят миль и почти неизвестную глубину; действительно, некоторые из них глубже уровня океана, хотя их дно веками заполнялось обломками, приносимыми ледниками.

«Посмотрите на карту и найдите озеро Текапо; оно имеет пятнадцать миль в длину и три в ширину и питается великим ледником Годли, который лежит прямо над ним. Ледник Тасман, длиной восемнадцать миль, является самым большим в Новой Зеландии, хотя это утверждение оспаривается некоторыми авторитетами. Во всяком случае, здесь очень много ледников, и не все они были полностью исследованы. Они находятся как на западном, так и на восточном склоне гор; один из них спускается с горы Кука до высоты семисот футов над уровнем моря, и на большом протяжении граничит с великолепной растительностью, в которой выделяются древовидные папоротники и фуксии. В этом отношении ледник напоминает ледник Гризон в Швейцарии, который спускается далеко ниже снеговой линии и граничит с сосновыми лесами и почти с полями зерновых.

ATTEMPT TO CLIMB THE EASTERN SPUR.

«Некоторые морены, или каналы, прорезанные ледниками, очень глубоки, и большинство озер лежат в том, что было моренами века и века назад, когда лед простирался гораздо дальше, чем сейчас. Озеро Пукаки — прекрасный тому пример; оно окружено старой конечной мореной, которая достигает высоты ста восьмидесяти шести футов над поверхностью озера. На западной стороне Альп есть глубокие каналы, которые называются «саундами» и очень напоминают фьорды Норвегии. Некоторые из них имеют длину восемнадцать или двадцать миль и варьируются от полумили до двух или трех миль в ширину; их стороны поднимаются почти перпендикулярно, иногда на сотни футов, и почти все они слишком глубоки, чтобы позволить кораблям бросить якорь. Лоты длиной в тысячу футов часто не могут найти там дна. Возможно, они называются саундами (sounds), потому что их невозможно промерить (sounded).

RIVER ISSUING FROM A GLACIER.

«Эти саунды считаются древними моренами, и в ледниковый период мира они были руслами ледников, идущих из огромных озер, окружавших основания гор и покрывавших площади в тысячи миль. В целом, говорят, что пейзаж Южных Альп великолепен».

Доктор Бронсон решил не делать остановок по пути до самого Данидина, и хотя его настоятельно просили провести день в Тимару, чтобы осмотреть портовые сооружения, завод по заморозке мяса, фабрику колючей проволоки и другие предприятия, он не отступил от своего решения. Группа прибыла в Данидин поздно вечером и отправилась в отель, который был рекомендован как один из лучших. У них не было причин жаловаться на него, и утром они были готовы «осмотреть» достопримечательности города.

Данидин имеет репутацию самого большого, лучше всего построенного и самого важного коммерческого города Новой Зеландии; это столица провинциального округа Отаго и коммерческий центр обширной территории страны. Поселение Отаго было спроектировано в 1846 году и предназначалось исключительно для проживания приверженцев Свободной церкви Шотландии, точно так же, как Кентербери позднее должен был стать монополией приверженцев Церкви Англии. Колония не была особенно процветающей при своей исключительной системе, хотя бережливым поселенцам не на что было жаловаться, кроме нехватки соседей.

Но золото изменило всю картину и разрушило барьер, который воздвигли проектировщики колонии. В 1861 году в семидесяти милях от Данидина были обнаружены богатые золотые прииски; старатели хлынули из Австралии и других частей света, и с начала золотой лихорадки Данидин ведет отсчет своего процветания.

Он обладает всеми характеристиками процветающего города; газ, мощеные улицы, конные железные дороги, ипподром, театры, школы, академии, церкви, колледжи, парки, сады, музей, мануфактуры и множество других городских объектов и учреждений — все это можно найти здесь. В Данидине издаются три ежедневные газеты и около двадцати еженедельников и ежемесячников, а также есть отличная библиотека, поддерживаемая частично муниципальными властями, а частично взносами предприимчивых граждан. Вместе с ближайшими пригородами его население составляет пятьдесят тысяч человек и неуклонно растет из года в год. Его шотландское происхождение заметно по лицам и акценту подавляющего большинства жителей, а также по статуе шотландского поэта Бернса, которая стоит под защитой ограды перед зданием мэрии. Большинство улиц названы в честь улиц Эдинбурга и Глазго.

Наши друзья провели два дня в Данидине, и джентльмены, которым они привезли рекомендательные письма, были настолько внимательны, что у них было очень мало свободных минут. Поездки по городу и пригородам, посещение мануфактур различного рода, общественных зданий и гавани, обеды и ужины в домах их друзей держали их занятыми, как пчел. У них почти не было ни минуты для себя, пока они наконец не стряхнули пыль Данидина со своих ног и не отправились в путь, снова повернув лица к Южному полюсу. Фрэнк и Фред заявили, что их дневники настолько отстали, что им будет трудно наверстать упущенное, и они не сделали и половины тех заметок о том, что видели и слышали в Данидине, как хотели.

— Я хотел, — сказал Фрэнк, — сделать заметку о том, что они производят в Отаго, и особенно в Данидине, но список был таким длинным, а времени так мало, что я не стал пытаться; но я особо отмечу, что они производят много шерстяной ткани, кожи, хлопка и других тканей, что является чем-то очень необычным для такой молодой колонии. Здесь больше производства, чем в любой другой части Новой Зеландии, и шотландские поселенцы Отаго, кажется, принесли сюда бережливость и трудолюбие, которыми славится их родная земля.

HYDRAULIC MINING.

Доктор Бронсон спросил Фреда, узнал ли он что-нибудь о добыче золота в Отаго.

— У меня есть цифры прямо здесь, — был ответ. — С 1861 года, когда были сделаны первые открытия, и до конца марта 1884 года золотые прииски Отаго произвели 4 319 544 унции, которые оценивались в 17 026 320 фунтов стерлингов, или около 85 000 000 долларов. Большая часть золота была получена в результате аллювиальных промывок различных видов, таких как шлюзование, проходка туннелей и гидравлическая промывка; золотоносные рифы успешно разрабатывались в нескольких случаях, а в большем количестве — безуспешно. Золотодобыча стала регулярной отраслью страны и менее подвержена колебаниям, чем в прежние времена. Время от времени открывается новое месторождение, и туда устремляются люди, чтобы работать на нем; но ажиотаж вокруг таких открытий не похож на тот, что был в течение пяти или десяти лет после 1861 года.

A SQUATTER'S HOME.

— Угледобыча также является важной отраслью Отаго, — продолжил Фред. — Там, где раньше ввозилось много угля, импорт сошел на нет, и в течение нескольких лет Новая Зеландия не только производит собственный уголь, но и имеет излишки для экспорта. По крайней мере, так говорит один авторитет; другой говорит, что экспорт состоит из угля, отправляемого в Австралию для производства газа, и что количество импортируемого угля для нужд, к которым новозеландский уголь не приспособлен, превышает экспорт почти на пятьдесят тысяч тонн.

Из Данидина наши друзья снова отправились по железной дороге в Инверкаргилл, в 139 милях от Данидина, или 369 милях от Крайстчерча. Инверкаргилл — процветающий город с населением около восьми или десяти тысяч человек, расположенный недалеко от южной оконечности Южного острова, своего рода «край света», как назвал его Фрэнк, глядя на его расположение на карте. Настоящий конечный пункт острова, хотя и не самая южная его точка, — это Блафф, примерно в семнадцати милях ниже Инверкаргилла, который стоит на эстуарии под названием Нью-Ривер-Харбор.

На следующее утро после прибытия путешествующее трио село на поезд до Кингстона, в восьмидесяти семи милях, на южной оконечности озера Вакатипу. Поезд вез их через прекрасную местность широких равнин, усеянных кое-где участками леса. Регион казался хорошо заселенным, так как здесь были маленькие деревни, разбросанные через нерегулярные промежутки, поля и пастбища, окруженные изгородями, стада скота и отары овец, изолированные фермы, лесопилки и другие свидетельства поселения и процветания. Несколько железнодорожных веток отходят от основной линии и открывают сельскохозяйственные, пастбищные, горнодобывающие, лесозаготовительные и другие районы, имеющие большую текущую или перспективную ценность.

A MOUNTAIN WATER-FALL.

«Когда мы приблизились к озеру, — писал Фрэнк в своем дневнике, — местность стала более гористой и живописной. Поезд прошел через длинное ущелье, а затем вышел на «Равнины пяти рек», которые получили свое название от пяти потоков воды, проходящих через них. Мы проехали через ущелье Доум, и в Атоле, в шестидесяти девяти милях от Инверкаргилла, кондуктор сказал нам, что мы находимся в озерном крае. Холмы и горы были повсюду вокруг нас, а на западе в небо поднимался великий хребет Альп. В Кингстоне железная дорога заканчивается, и мы ступили на борт парохода, который вез нас по всей длине озера. Озеро имеет шестьдесят миль в длину и напомнило нам озеро Люцерн в Швейцарии.

«Мы провели ночь в Квинстауне, горнодобывающем и сельскохозяйственном городе примерно в двадцати милях от Кингстона, а на следующий день завершили наше путешествие к верховьям озера. Пейзаж великолепен, и я не могу описать его словами более адекватно, чем рассказать, как поет соловей или каков на вкус мангостан. Вокруг нас горы, самые высокие вершины покрыты вечными снегами, которые, кажется, отражают лучи солнца, перед жаром которого они отказываются таять. Вдали, выше всех остальных, находится гора Эрнсло; мы видели ее четко очерченной на фоне неба, но она очень часто скрыта пушистыми облаками, которые проносятся вокруг нее.

SHOTOVER GORGE BRIDGE.

«Я не удивлен, что горы Новой Зеландии называют Южными Альпами, ибо они, безусловно, имеют большое сходство с альпийской цепью Швейцарии; но я не думаю, что какие-либо отдельные вершины равны Маттерхорну или Юнгфрау, хотя гору Эрнсло вполне можно назвать ровней Монблану. В целом, пейзаж озера не уступает пейзажу любого из швейцарских озер; и когда Новая Зеландия станет регулярным полем для туристов, будет много путешествий на озеро Вакатипу. Большинство жителей сокращают название озера до Вакатип.

«Нас уговаривали остановиться в Квинстауне и посмотреть на горные работы в окрестностях, но время не позволило нам это сделать, и мы вернулись в Инверкаргилл так быстро, как только могли доставить нас железная дорога и пароход. Квинстаун — один из горнодобывающих центров золотых приисков Отаго, о которых мы уже упоминали, и он пережил обычные взлеты и падения горняцкой жизни. Рудники Отаго охватывают обширную территорию, и поскольку большая часть региона, в котором они лежат, является сельскохозяйственной, жизнь здесь дешевле, чем в большинстве других горнодобывающих регионов.

«Довольно много китайцев занято в добыче полезных ископаемых на золотых приисках Новой Зеландии, и нам сказали, что в одном месте — Орепуки — было горнодобывающее население из четырехсот китайцев, которые пожертвовали 100 фунтов стерлингов (500 долларов) на строительство пресвитерианской церкви, общая стоимость которой составила менее тысячи долларов. И все же я полагаю, что в Орепуки есть белые люди, которые назвали бы одного из своих монгольских соседей «язычником-китайцем»! Рядом с Данидином и другими местами, а также в окрестностях большинства австралийских городов, рыночным садоводством в значительной степени управляют китайцы. Кажется, что они почти монополизировали этот бизнес, и нам сказали, что ни один европеец не смог бы успешно конкурировать с ними, когда они берутся за дело всерьез».

ON THE SHORE OF THE LAKE.

ГЛАВА XIII.

ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ В АВСТРАЛИЮ. — ПРИБЫТИЕ В СИДНЕЙ. — КАК БЫЛ ОСНОВАН ГОРОД. — ЕГО ВИД СЕГОДНЯ. — ГЛАВНЫЕ УЛИЦЫ, ПАРКИ И ПРИГОРОДЫ. — ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ. — ОХОТА НА СИДНЕЙСКИХ УТОК. — ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА. — КАК БЫЛА КОЛОНИЗИРОВАНА АВСТРАЛИЯ. — ЖИЗНЬ И ОБРАЩЕНИЕ С ОСУЖДЕННЫМИ В АВСТРАЛИИ. — КОНЕЦ ТРАНСПОРТИРОВКИ. — ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБКИ О НЕВОЛЬНЫХ ЭМИГРАНТАХ. — БУМАЖНЫЙ КОМПАС. — ЛЮДИ С «БИЛЕТОМ НА СВОБОДУ». — ЭМАНСИПИСТЫ И ИХ СТАТУС. — СИДНЕЙСКАЯ ГАВАНЬ. — ПАРОХОДНЫЕ ЛИНИИ ВО ВСЕ ЧАСТИ СВЕТА. — СЕРКУЛАР-КИ. — СУХИЕ ДОКИ. — ЭКСКУРСИИ В ПАРАМАТТУ И БОТАНИ-БЕЙ. — ГОСТЕПРИИМСТВО СИДНЕЯ.

BOUND FOR SYDNEY.

Пароходы компании Union Steamship Company еженедельно курсируют между главными портами Новой Зеландии и австралийскими портами Сидней и Мельбурн. Мельбурнские пароходы обычно приходят из этого города прямо в «Блафф», порт Инверкаргилла, или в Хокитику, а затем совершают круговой рейс вокруг Южного острова; в то время как пароходы из Сиднея идут в Окленд и совершают круговой рейс вокруг Северного острова, обе линии заходят в Веллингтон как в общий и центральный порт. Нашим друзьям повезло найти в Блаффе пароход, который шел прямо в Сидней, и менее чем через шесть часов после возвращения с озера Вакатипу они были на плаву и направлялись к месту назначения, находящемуся примерно в четырнадцатистах милях. Шесть дней спустя показалось побережье Нового Южного Уэльса, и они вошли на австралийский континент через знаменитые Сиднейские Хедс.

ENTRANCE TO PORT JACKSON.

Весь путь из Новой Зеландии они слушали похвалы красоте и преимуществам Сиднейской гавани, которые звучали из уст некоторых их попутчиков, живших в столице Нового Южного Уэльса. — Сомневаюсь, что вы когда-либо видели что-то подобное, — сказал один; — даже знаменитые бухты Лиссабона, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорка не могут сравниться с ней — так говорит каждый, кто видел их все. Военно-морские силы всего мира могли бы бросить там якорь, и я хотел бы, чтобы они когда-нибудь пришли мирным путем и сделали это. Это принесло бы много бизнеса Сиднею и подняло бы цены на военно-морские склады и припасы.

Это смешение практичного с хвастливым и поэтичным не могло не позабавить слушателей. Это услышал один житель Мельбурна, который заметил, что это не больше того, чего можно ожидать от этих парней из Сиднея, которые всегда высматривают что-то, чтобы поддержать ту умирающую деревню, в которой они живут.

GENERAL VIEW OF SYDNEY HARBOR.

Фрэнк и Фред согласились, что сиднейский адвокат, каким бы ни был его практический взгляд на якорную стоянку флотов мира, был оправдан в своей похвале красоте Порт-Джексона, в то время как его заявления о портовых сооружениях не были преувеличены. Конечно, если есть в мире гавань, где могли бы бросить якорь флоты мира, то это гавань в Сиднее; вход между Хедс имеет ширину в милю, и суда с осадкой двадцать семь футов могут войти в любое время. Бухта простирается вглубь страны примерно на двадцать миль и полностью закрыта сушей; в большинстве ее частей глубокая вода, и во многих местах корабли могут стоять совсем близко к берегу. Берега в основном крутые и скалистые, а некоторые скалы поднимаются на высоту двухсот футов и более. Границы бухты состоят из множества мысов, вдающихся в нее, а пространства между этими мысами образуют маленькие бухты или гавани сами по себе. Острова в бухте добавляют ей красоты, и неудивительно, что Фрэнк и Фред были более чем необычайно восторженны по поводу гавани Сиднея.

Город стоит на Сидней-Коув, одной из бесчисленных бухт или гаваней Порт-Джексона, примерно в четырех милях от входа с океана. Мы добавим, что на Хедс были возведены укрепления, и власти уверены, что вражеский флот или армия, пришедшие атаковать их, могут быть успешно отражены. Доктор Бронсон сказал юношам, что гавань, которая больше всего напоминает Порт-Джексон из всех, что он знал, — это Авачинская губа на Камчатке. — У нее, — сказал он, — есть несколько маленьких бухт или гаваней вокруг, точно так же, как у Порт-Джексона, и она столь же вместительна и легкодоступна. Я хотел бы, чтобы у нас была ее диаграмма, чтобы показать нашим австралийским друзьям.

«Перед тем как мы покинули Новую Зеландию, — писал Фрэнк в своем дневнике, — доктор Бронсон отправил телеграмму своему старому другу, мистеру Дональду Мэнсону, сообщив ему, каким пароходом мы ожидаем прибыть. Мистер Мэнсон был в доке, чтобы встретить нас; он обеспечил нам номера в лучшем отеле, и под его присмотром мы увидели все, что стоило увидеть в Сиднее. Позже, в Мельбурне, где он был так же хорошо знаком, он был столь же внимателен, и мы настоящим выражаем нашу единогласную благодарность ему за его неизменную и неутомимую вежливость. Если мы когда-либо испытывали его терпение, он никогда не давал нам этого понять, и мы нашли его идеальной энциклопедией во всем, что касается Австралии, где он является резидентом уже доброе количество лет.

«Однажды, когда было предложено отправиться на охоту, Фред невинно предположил, что читал о сиднейских утках, и хотел бы подстрелить несколько, при условии, конечно, что на них открыт сезон. Мистер Мэнсон подавил улыбку, отвечая, что охота на этих странных птиц больше не практикуется; затем он объяснил, что сиднейские утки вряд ли существуют в настоящее время, так как этот термин применялся к беглым каторжникам, людям с «билетом на свободу» и другим бродягам и скитальцам того времени, когда Австралия была вместилищем преступников, высланных из Англии и других Британских островов.

«Сидней, кажется, был основан этими несчастными или для них. Мистер Мэнсон рассказал нам, что поселение было основано здесь в январе 1788 года капитаном Филлипом, который прибыл сюда с флотом грузовых и транспортных судов с целью основания каторжного поселения. Ранее он высадился в Ботани-Бей, но, найдя его непригодным, оставил его ради будущего места Сиднея. Название месту было дано в честь виконта Сиднея, который первым предложил колонизацию Нового Южного Уэльса, а бухта была названа Порт-Джексон в честь сэра Джорджа Джексона, который был тогда секретарем Лордов Адмиралтейства.

STATUE OF CAPTAIN COOK, SYDNEY.

«Как только мы устроились в отеле, мистер Мэнсон сопровождал нас в прогулке и поездке по главным улицам. «Большие изменения произошли здесь за последние двадцать или даже десять лет», — сказал мистер Мэнсон, обращая наше внимание на новые и великолепные здания, которые, по его словам, занимали места жалких строений, которые только недавно уступили место более современной архитектуре. Некоторые из старых улиц все еще узки и извилисты, но новая часть Сиднея имеет более широкие и красивые улицы, и старомодный вид города неуклонно исчезает. Главные улицы проложены по странам света и пересекают друг друга под прямым углом. Они называются Джордж, Питт, Маркет, Кинг и Хантер, причем главной является Джордж-стрит, которая начинается от кромки воды и проходит через город и далее в сельскую местность, где становится Джордж-стрит-Уэст.

GEORGE III.

«Джордж-стрит названа в честь Георга III, а Питт-стрит — в честь его премьер-министра. Другие главные улицы, Маккуори, Кинг, Хантер, Блай и Филлип, носят имена первых губернаторов, и мистер Мэнсон сказал, что это счастье, что губернаторы в те дни менялись достаточно часто, чтобы не было недостатка в названиях для улиц. Кое-где мы видели деревянные здания, датируемые первыми днями колонии; есть также старая больница, а также древняя церковь, в которой есть скамьи, подобные тем, что мы находим в церквях Англии сто или двести лет назад.

«Церковь Святого Иакова, только что упомянутая, старая и неудобная, но собор — как раз наоборот. Общественные здания Сиднея заняли бы несколько или много страниц для их описания, и рассказ рисковал бы стать утомительным, прежде чем дойти до конца. Когда мы вспоминали возраст колонии, они удивляли нас своим великолепием. Правительственные здания на Маккуори-стрит, почтовое отделение на Джордж-стрит, мэрия, университет, Управление коронных земель и несколько других зданий вполне украсили бы города гораздо более старшего возраста, чем Сидней, и все же некоторые жители жалуются, что их здания недостаточно грандиозны для их желаний, и предлагают снос некоторых из этих сооружений, чтобы освободить место для более красивых. Собор Святого Андрея был начат в 1819 году и был трижды снесен и перестроен!

«Мы не можем сказать много хорошего об уличных железных дорогах, или трамваях, Сиднея, большинство из которых используют паровые локомотивы для тяги вагонов. Два вагона сцеплены вместе и тянутся шумным, пыхтящим двигателем, останавливаясь через каждые два квартала, чтобы принять или высадить пассажиров. Говорят, что несчастные случаи происходят часто, но, конечно, управляющие трамваями всегда заявляют, что вина лежит на неосторожности жертв. У них есть сигнальщики на некоторых из более опасных перекрестков, но, несмотря на них, кого-то иногда сбивают. Иностранцы особенно подвержены травмам по этой причине, так как они часто не знают, что локомотивы разрешены на главных улицах.

«Наша поездка была продлена до пригородов; и, без сомнения, ни один город, который мы до сих пор видели в Южном полушарии, не имеет пригородов, хоть сколько-нибудь приближающихся по привлекательности к пригородам Сиднея. Сначала мы попадаем в Вуллумулу — какое забавное слово для написания! — а затем мы петляем вдоль побережий маленьких бухт между мысами; Элизабет-Бэй, Роуз-Бэй, Дабл-Бэй, Рашкаттерс-Бэй и я не знаю, сколько еще других бухт и гаваней, где состоятельные жители имеют свои виллы. Говорят, что сто тысяч человек живут в самом Сиднее и сто пятьдесят тысяч в пригородах, так что город с пригородами имеет население в четверть миллиона.

«Фред предложил, что хотел бы увидеть парк или общественный сад. Мистер Мэнсон спросил: «Какой именно?»

«Фред не знал, и тогда наш хозяин объяснил, что у него есть значительное количество на выбор. «Есть Альберт-парк, — сказал он, — в сорок акров, со статуей принца Альберта, а напротив него — Гайд-парк-сквер со статуей капитана Кука, первооткрывателя Нового Южного Уэльса. Затем есть Домейн, в сто двадцать восемь акров, окружающий маленькую бухту, известную как Фарм-Коув, Ботанические сады, в тридцать восемь акров; и у нас есть, в дополнение, Белмор-парк, Принс-Альфред-парк, Каллан-парк, Мур-парк, Вентворт-парк и Национальный парк; и через несколько лет, если вы приедете сюда снова, несомненно, появятся «еще парки, о которых стоит услышать».

AVENUE IN THE BOTANICAL GARDENS.

«Во время нашего пребывания в Сиднее мы видели большинство парков, упомянутых в предыдущем абзаце, и можем засвидетельствовать их красоту и то, как их ценят жители. Домейн и Ботанические сады были особенно привлекательны; их места красивы, а Ботанические сады содержат каждое растение, известное в Австралии, вместе с экзотами почти из каждой страны мира. Для студента ботаники эти сады предоставили бы возможности для месяцев или лет изучения.

«В Ботанических садах наше внимание привлекли три норфолкские сосны, которые, как говорят, были посажены здесь почти семьдесят лет назад; одна из них имеет высоту девяносто пять футов, а ее окружность, в трех футах над землей, составляет в пределах нескольких дюймов пять ярдов. Две другие из этой группы выше этой, но не такие большие в обхвате. Затем нам показали дерево ше-оук, которое, как говорят, издает, когда воздух совершенно неподвижен, звук, похожий на рокот морской раковины. Еще одно любопытное растение — австралийское мускусное дерево, которое постоянно источает запах, ощутимый за несколько ярдов. Деревья и растения из тропических и полуарктических регионов растут здесь бок о бок; канадская пихта почти касается индийского бамбука, а сибирская лиственница переплетает свои ветви с ветвями пальмы и баньяна.

«Вечером и на следующий день мистер Мэнсон представил нас всем видным чиновникам и многим ведущим гражданам. Это была тяжелая нагрузка на мозг — запомнить все их имена, но мы постараемся сделать честь нашей стране в этом отношении. Нас пригласили в такое количество домов, что если бы мы остались здесь на месяц, мы не смогли бы исчерпать список, и, вероятно, к тому времени, когда он был бы закончен, сформировался бы новый. Австралийцы, безусловно, гостеприимный народ, и у иностранца с ними «прекрасное время».

При первой же возможности Фрэнк и Фред ознакомились с ранней историей колонии. Среди прочих любопытных вещей Фред сделал следующую заметку:

Похоже, что жители Соединенных Штатов косвенно ответственны за заселение Австралии каторжниками. Вот отрывок со страницы 18 «Официальной истории Нового Южного Уэльса», написанной Томасом Ричардсом, правительственным печатником и регистратором авторских прав.

CANDIDATES FOR TRANSPORTATION.

«...В то время как Америка находилась под властью Англии, британские преступники, политические или иные, ссылались в южные колонии этого континента или в Вест-Индию, где их поначалу использовали главным образом на производстве табака. Потребление табака было большим, а доход от него — значительным, причем Виргиния и Мэриленд были основными производителями. После того как американские колонии восстали против британского правления в 1776 году и после долгой и суровой борьбы обрели независимость, Англия стала искать новое поле для колонизации и сначала попробовала побережье Африки, но нашла его нездоровым. Затем ее внимание обратилось к Австралии, пригодность которой для этой цели стала очевидной после знаменитого плавания Кука туда в 1768 году. Соответственно, в марте 1787 года в Портсмуте был собран флот из одиннадцати парусников, перевозивших более тысячи душ, чтобы отправиться в Австралию».

Фред зачитал этот отрывок Фрэнку. Тот внимательно выслушал, а затем заметил:

«Не вижу, чтобы времена сильно изменились. Англия по-прежнему присылает нам своих каторжников и нищих, с той лишь разницей, что теперь она выпускает их на волю, вместо того чтобы извлекать выгоду из их принудительного труда. Ее примеру следуют большинство континентальных стран, и таким образом мы получаем человеческий мусор Старого Света, точно так же, как это было до Войны за независимость».

Затем Фред добавил, что колония, основавшая Сидней, насчитывала тысячу тридцать человек, включая семьсот пятьдесят семь каторжников, среди которых было сто девяносто две женщины и восемнадцать детей. Помимо офицеров, там было сто шестьдесят солдат с сорока женами; домашний скот включал крупный рогатый скот, овец, лошадей, свиней и коз; также имелся большой запас семян из тропической и умеренной зон. Туземцы не препятствовали высадке, полагая, что она носит временный характер. Когда же они обнаружили, что поселение является постоянным, они стали враждебными, что привело ко многим убийствам, вызванным, несомненно, в значительной мере бесчинствами, совершаемыми каторжниками. Корабли из Англии прибывали постоянно, каждый привозил свою партию каторжников, и через несколько лет Сидней приобрел вполне городской вид.

Свободная иммиграция началась через несколько лет после основания колонии, как было описано выше, причем первыми свободными иммигрантами были в основном люди с капиталом, которые приезжали с целью использования труда каторжников по контрактам с правительством. Вслед за ними, естественно, потянулись свободные иммигранты с более скромными средствами, и со временем число свободных поселенцев превысило число каторжников и военных вместе взятых. В 1831 году из 76 793 человек в колонии 27 831 были каторжниками.

SYDNEY AND ITS HARBOR.

В начале этого века в Австралии было три класса жителей — свободные поселенцы, каторжники и эмансиписты; последние были каторжниками, которые отбыли свои сроки и стали свободными людьми. Свободные поселенцы отказывались общаться с ними, а те, в свою очередь, не хотели общаться с каторжниками; свободные поселенцы были склонны к тирании и желали лишить эмансипистов гражданских прав, что привело к долгим и ожесточенным спорам. Губернаторы, как правило, вставали на сторону эмансипистов из чувства справедливости, чем вызывали недовольство остальной части колонии.

Изучая раннюю историю австралийских колоний, Фрэнк и Фред получили немало информации от одного джентльмена, который, по-видимому, был досконально знаком с этим предметом. Поскольку он никоим образом не упоминал о своем происхождении, юноши подумали, что он вполне может быть сыном или внуком одного из «невольных эмигрантов» ранних дней. Желая максимально уважать его сдержанность, они не стали записывать его имя в свои записные книжки. Их подозрения укрепились после замечания, которое он обронил: в австралийском обществе не считается вежливым спрашивать, кто был отец человека и чем он занимался.

«Термин "каторжник", конечно, одиозен, — сказал он, — независимо от обстоятельств, по которым он был применен к человеку. Многие из каторжников, отправленных в Австралию, были сосланы за проступки не более тяжкие, чем сочувствие восстанию, ловля зайца или вылов рыбы из чьего-либо частного пруда. Я знал человека, которого сослали на семь лет только за то, что он свернул шею куропатке, и его случай был далеко не единственным. В глазах британского закона он был преступником, каторжником; но в глазах здравого смысла и человечности его репутация была не сильно запятнана. Ирландское восстание 1798 года привело к ссылке огромного числа ирландцев; с ними обращались как с преступниками, подвергали всяческим унижениям, но их единственным преступлением было стремление освободить свою страну».

Фрэнк спросил, как обращались с каторжниками во время плавания из Англии в Австралию и после их прибытия туда.

«Судя по всем рассказам, — последовал ответ, — с ними обращались очень жестоко. На транспортных судах их держали в тесноте, плохо кормили и сурово пороли за малейшее нарушение правил. Многие умирали во время плавания из-за бесчеловечного обращения; в некоторых случаях смертность составляла четверть от общего числа. По прибытии в Австралию их отправляли на работу в правительственные учреждения, на общественные дороги и пристани или нанимали сельскохозяйственным и другим колонистам. Вы должны помнить, что это были времена грубой силы, и ни один офицер, отвечавший за каторжников, не помышлял о моральном убеждении и доброте, даже в сочетании с твердостью. Порка была ежедневным и почти ежечасным явлением, ее применяли за тривиальные проступки; историк колонии пишет, что любой человек, который не приходил в церковь по воскресеньям, получал двадцать ударов плетью по обнаженной спине. Заключенных часто заковывали в кандалы просто по прихоти надзирателей, их пища была скудной, одежда часто не соответствовала погоде, а если кто-то решался бежать, его преследовали ищейки и бульдоги и возвращали обратно, если только он не погибал от рук туземцев или от голода».

THE TOWN HALL, SYDNEY.

«Поселения были основаны в нескольких местах вдоль побережья Австралии и на Земле Ван-Димена (ныне Тасмания). Первое каторжное поселение в Тасмании находилось на полуострове, и через узкий перешеек, соединявший полуостров с материком, была натянута цепь бульдогов, стоявших так близко друг к другу, что человек не мог пройти между ними».

«Полагаю, заключенным редко удавалось бежать?» — спросил Фрэнк.

«Очень редко, — сказал джентльмен. — Было много беглецов, но их обычно возвращали и наказывали, а если побег сопровождался насилием, их вешали или расстреливали. В буше они рисковали умереть от голода, и кости многих каторжников белеют там, где они погибли от истощения; туземцы были враждебны, и если беглец избегал поимки и голода, он с большой вероятностью мог пасть от копья чернокожего».

«Некоторые ирландские каторжники 1798 года были настолько поражены сходством между Голубыми горами, примерно в восьмидесяти милях от Сиднея, и холмами Коннахт в Ирландии, что бросились бежать, надеясь без труда добраться до дома. Один человек, который во время плавания пытался разгадать тайну морского компаса, был уверен, что сможет найти дорогу домой, если у него будет этот прибор. Он украл экземпляр книги по навигации и вырвал первую страницу, на которой был рисунок компаса. Его кража была обнаружена и наказана, и у него так и не было возможности испытать свою систему навигации по бумажному компасу».

«Значительная часть эмигрантов думала, что Китай находится всего лишь в нескольких шагах по суше от Сиднея, и многие пытались добраться туда. Рассказывали историю об одном беглеце, который бродил несколько дней по бушу и внезапно наткнулся на хижину, в которой был его знакомый. Он с тревогой спросил, как его друг добрался до Китая, и был очень удивлен, узнав, что тот дошел до фермы в нескольких милях от Сиднея, где его знакомый был нанят в качестве рабочего».

SENTENCED TO HARD LABOR.

«Если вы хотите узнать, как каторжников привозили из Англии в Австралию, — продолжал их собеседник, обращаясь к Фрэнку и Фреду, — как они жили здесь и как с ними обращались, прочитайте книгу под названием "Его естественная жизнь", написанную Маркусом Кларком, австралийским журналистом и литератором. В форме романа он сохранил многое из истории старых каторжных времен. Это не совсем приятное чтение, хотя и поучительное».

«Все колонисты, кроме самих каторжников, у которых не было права голоса в этом вопросе, протестовали против заселения Австралии этими нежелательными лицами, и протест следовал за протестом в адрес правительства метрополии. Эти протесты возымели действие, и в 1840 году ссылка в Новый Южный Уэльс прекратилась; впоследствии была предпринята попытка возобновить ее, но она так и не была осуществлена. Позже она продолжалась на Земле Ван-Димена и в других колониях, а в Западной Австралии — до 1868 года, когда была прекращена не столько по желанию жителей Западной Австралии, сколько по требованию других колоний».

«И позвольте мне сказать в заключение, — заметил он, — что в Австралии есть много видных граждан, чьи отцы или деды были сосланы, и никто в здравом уме не думает о них хуже из-за этого. Есть джентльмены, занимающие высокие официальные посты — конечно, было бы невежливо с моей стороны называть их имена, — которые являются такими потомками, как и некоторые из самых богатых и видных граждан в гражданской жизни. Все могут знать об этом, но никто не говорит об этом публично».

«В наших политических баталиях кандидаты от оппозиции используют такие же резкие выражения в адрес друг друга, как и люди того же круга в политических баталиях в Соединенных Штатах; они могут говорить все, что им угодно, кроме того, что человек, которого они разоблачают, является потомком сосланного каторжника. Всякий раз, когда это происходит, даже если утверждение совершенно правдиво, пострадавший может подать иск о клевете и быть уверенным в получении высокой компенсации. Всего несколько лет назад претендент на должность был вынужден заплатить десять тысяч фунтов за то, что в публичной речи сказал, что человек, против которого он соперничал, был сыном "невольного эмигранта" из Англии».

Джентльмен сделал паузу, и Фред воспользовался возможностью спросить, что такое «билет на освобождение» (ticket-of-leave) во времена ссылки.

VIEW OF SYDNEY FROM PYRMONT, DARLING HARBOR.

«Что касается этого, — последовал ответ, — билеты на освобождение используются сегодня в других странах, так же как и в Англии, хотя они и не известны под этим названием. В Соединенных Штатах у вас есть система сокращения части срока наказания в случае хорошего поведения, и мы делаем то же самое в Англии. Что ж, вот чем был "билет на освобождение" в Австралии: человек получал условное помилование вследствие хорошего поведения до момента его предоставления, а также при условии продолжения хорошего поведения в течение срока его действия. В Австралии обладатель "билета на освобождение" должен был оставаться в определенном предписанном районе, где за его поведением могли наблюдать; на практике часто случалось, что человек убегал и искал дом в другом месте, не под британским флагом. Многие обладатели "билетов на освобождение" находили путь на острова Фиджи, Самоа, Общества и другие острова Тихого океана, где вели жизнь, которая часто не соответствовала цивилизованным правилам. Из-за нарушения выданного им разрешения они всегда сильно пугались, когда на горизонте появлялся британский корабль».

HOME OF AN EMANCIPIST.

«Многие обладатели "билетов на освобождение" становились добропорядочными гражданами; некоторые из них получали земельные наделы и основывали фермы, где обеспечивали себя, и немало людей этого класса становились процветающими и богатыми. Ремесленники находили массу занятий в городах, и так постепенно выросло население эмансипистов, о которых уже упоминалось. В спорах о правах эмансипистов их дело горячо поддерживал губернатор Маккуори, который заслужил титул "Друг заключенного". Некоторые злоупотребления последовали за принятием этой политики, но колония выиграла от нее, и в конечном итоге все классы свободных людей были допущены к равноправию, а прекращение ссылки со временем привело к полному смешению классов и исчезновению старой вражды».

A TICKET-OF-LEAVE MAN.

На этом разговор закончился, и юноши поблагодарили своего собеседника за то, что он рассказал им на эту интересную тему. Они закрыли свои записные книжки, как только интервью закончилось, и вышли на прогулку. Любопытствуя увидеть корабли в гавани, они направили свои стопы к Сиркулар-Ки, современному названию Сидней-Коув, где в 1788 году высадилась первоначальная экспедиция. Основатели поселения вряд ли узнали бы бухту, если бы посетили ее сегодня.

«Сиркулар-Ки, — сказал Фред в своем отчете о прогулке, — находится в вершине бухты и имеет длину тысячу триста футов, доступную для самых больших судов. Там есть пирсы и павильоны для паромов, которые многочисленны и активны, и правительство выделило значительные средства на расширение причальных сооружений и возведение навесов для хранения товаров. У Австралийской пароходной навигационной компании здесь свои причалы, и несколько их судов одновременно загружались или разгружались у Сиркулар-Ки».

«Чтобы дать представление о торговле Сиднея с другими частями света, позвольте мне упомянуть различные пароходные линии, суда которых были видны с этой набережной. Одной из первых в поле нашего зрения попал большой пароход компании "Peninsular & Oriental", широко известной как "P. & O.", а недалеко от него находился другой, такой же большой пароход, принадлежащий линии "Orient". Каждая из этих компаний имеет двухнедельное сообщение в обоих направлениях между Англией и Австралией, и острая конкуренция между ними привела к снижению стоимости проезда и обеспечению быстрых рейсов. Чуть дальше стоял пароход под трехцветным флагом Франции; он принадлежал "Compagnie des Messageries Maritimes", конкуренту "P. & O." в азиатских водах и в главных портах азиатских и австралазийских земель. Австрийский флаг был виден на пароходе "Австрийского Ллойда", а немецкий флаг — на великолепном судне "Северогерманского Ллойда", или "Бременской линии"».

JUST ARRIVED IN PORT.

«Австралия имеет обильное пароходное сообщение с остальным миром. Линия "P. & O." имеет двухнедельное сообщение в обоих направлениях между Лондоном и Сиднеем через Суэцкий канал, другими австралийскими портами в ее маршруте являются Мельбурн, Аделаида и Кинг-Джордж-Саунд; линия "Orient" имеет аналогичное двухнедельное сообщение, также через Суэцкий канал, но исключает Кинг-Джордж-Саунд из своего списка австралийских портов. "Северогерманский Ллойд" имеет сообщение в обоих направлениях каждые четыре недели между Сиднеем и Бременом, его австралийскими портами являются Сидней, Мельбурн и Аделаида; "Messageries Maritimes" — французская почтовая линия — имеет аналогичное четырехнедельное сообщение в обоих направлениях между Сиднеем, Мельбурном, Аделаидой и Марселем. Затем есть четырехнедельное сообщение в обоих направлениях компании "British India Steam Navigation Company" между Брисбеном и Аденом, соединяющееся в Адене с линией той же компании в Лондон и из Лондона, с заходом в Батавию, Ява, в каждом рейсе. "New Zealand Shipping Company" и "Shaw Savill & Albion Company" имеют каждая четырехнедельное сообщение из Лондона в Новую Зеландию через мыс Доброй Надежды и Хобарт, Тасмания, а их пароходы возвращаются в Лондон через Магелланов пролив, Рио-де-Жанейро и Канарские острова. Последним, но отнюдь не менее важным, является четырехнедельное сообщение в обоих направлениях между Сиднеем и Сан-Франциско, о котором уже упоминалось».

SHIP YARD SCENE.

«Все эти пароходные линии получают субсидии от колониальных правительств, и все, за исключением американской, получают субсидии от своих национальных правительств. Любопытное и унизительное обстоятельство для американцев в Австралии или имеющих связи с антиподами заключается в том, что американская линия между Сан-Франциско и Австралией субсидируется колониями, но не получает ничего от Соединенных Штатов, под чьим флагом она ходит. Наша торговля с Австралией и Новой Зеландией сейчас превышает двенадцать миллионов долларов ежегодно и могла бы быть значительно увеличена за счет поощрения регулярного и постоянного пароходного сообщения с колониями».

«Офицер одного из пароходов, идущих в Сан-Франциско, заговорил с нами и заметил, что встречал нас в последнем городе как раз тогда, когда мы садились на судно до Гонолулу. Он сказал нам, что мы можем отправиться из Сиднея к "ледяным горам Гренландии или коралловым берегам Индии", или к любым другим горам или берегам на земном шаре. "Тот причал на востоке, — сказал он, — называется Вуллумулу; он был построен с большими затратами, но вода рядом с ним слишком мелкая для морских судов с самой глубокой осадкой, и он в основном используется для каботажных судов, которых, как вы видите, здесь очень много"».

«Затем он рассказал нам, что Дарлинг-Харбор, на западной стороне города, имеет всю свою набережную, покрытую причалами и пристанями. Причал Графтон со своим зданием занимает площадь более трех акров. Что касается сухих доков, то он назвал Сидней одним из лучших портов, которые он когда-либо видел. Есть два или три дока, которые были хороши для кораблей двадцатилетней давности, но сегодня они имеют меньшее значение. Несколько лет назад правительство построило док длиной четыреста пятьдесят футов и соответствующей ширины, и считалось, что его хватит на все нужды на долгие годы; но едва он был завершен, как выяснилось, что он слишком короток для крупнейших современных пароходов, и поэтому был построен другой, длиной шестьсот восемьдесят футов, сто восемь футов шириной между стенами и восемьдесят пять футов в шлюзовых воротах. Как скоро они обнаружат, что и этот док слишком мал для нужд торговли?»

«За один год (1885) число британских и иностранных судов, вошедших в Порт-Джексон, составило 2601, с общим тоннажем 2 088 307 тонн. Здесь есть несколько судостроительных и ремонтных предприятий; одно только предприятие Австралийской пароходной навигационной компании занимает более шести акров и насчитывает почти пятьсот человек. Сто лет назад это была дикая глушь; то есть, если австралийские дикари привыкли выть, а я полагаю, что так оно и было».

«Мы могли бы привести цифры о Сиднее, от которых ваша голова стала бы "муравейником из единиц и десятков", как говорит доктор Холмс; но, возможно, у вас уже достаточно данных, чтобы убедиться в значимости города. В нем шесть ежедневных газет, еженедельников так много, что список был бы монотонным, а что касается школ, церквей, больниц, клубов, отелей и других учреждений великого города, то их здесь столько, сколько можно было бы разумно ожидать. Что касается производственных отраслей, то здесь много фабрик, литейных и машиностроительных заводов; только для производства одежды существует более пятидесяти фабрик, на каждой из которых работает от пятидесяти до четырехсот человек, и другие производственные предприятия находятся в аналогичной пропорции».

ON THE PARAMATTA RIVER.

Наши друзья отправились на пароходную экскурсию в Парраматту, которая находится вверх по одноименной реке, примерно в пятнадцати милях от Сиднея. После Сиднея это старейший город в колонии, основанный в ноябре 1788 года; первоначально он назывался Роузхилл, но позже название было изменено на аборигенное Парраматта. Первое зерно в колонии было выращено в Парраматте, и здесь были сделаны первые земельные наделы каторжникам, которые отбыли свой срок на каторжных работах и получили право стать колонистами. Сейчас это процветающий город с населением от восьми до десяти тысяч человек, имеющий значительный бизнес в сфере производства. Вдоль берегов реки и в окрестностях Парраматты много цветочных садов, откуда Сидней круглый год обильно снабжается бутоньерками, букетами и огромными корзинами цветов.

IRRIGATING AN ORANGE GROVE.

«Наш главный интерес в Парраматте, — сказал Фред, — заключался в том, чтобы увидеть апельсиновые рощи, которые прославили это место по всей Австралии. Нас сопровождал джентльмен, который был хорошо известен как в Парраматте, так и в Сиднее, и он сразу же отвел нас в оранжерею покойного мистера Пая, который посвятил большую часть своей жизни интродукции и культивации этого превосходного фрукта. Нам сказали, что за один сезон с одного дерева было собрано более десяти тысяч апельсинов! Мы никогда не ели более вкусных апельсинов ни в одной части света, чем в Парраматте, и другие фрукты, выращиваемые в садах этого места, говорят, столь же хороши в свой сезон. Апельсины лучше всего в декабре, но их собирают спелыми в течение каждого месяца года. Конечно, они хотели, чтобы мы осмотрели некоторые фабрики, больницы и другие общественные здания, но наше время было слишком ограничено, и мы вернулись в Сидней по железной дороге, вместо того чтобы снова плыть на пароходе».

Были совершены и другие экскурсии в пригороды Сиднея, и доктор Бронсон со своими племянниками получил приглашения посетить некоторые внутренние города колонии. Одной из их экскурсий был Ботани-Бей, который находится в пяти милях от Сиднея по суше, расстояние по морю составляет полные пятнадцать миль. Конно-железная дорога соединяет деревню с Сиднеем, и поездка довольно приятная. Главный объект интереса — памятник, отмечающий место, где капитан Кук высадился в 1770 году и вступил во владение этим местом от имени Британской короны.

Рассмотрение приглашений во внутренние районы было отложено до возвращения группы из Квинсленда, куда они отправились, как только достопримечательности Сиднея были исчерпаны. Как они ехали и что видели, будет рассказано в следующей главе.

ГЛАВА XIV.

ИЗ СИДНЕЯ В БРИСБЕН. — ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ АВСТРАЛИИ. — ПОРЯДОК ОСНОВАНИЯ КОЛОНИЙ. — ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ МАСШТАБЫ. — ДОКТОР БАСС И КАПИТАН ФЛИНДЕРС. — ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ ВО ВНУТРЕННИХ РАЙОНАХ АВСТРАЛИИ. — СТРАНА СТРАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. — ПРИРОДНЫЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ. — КАК УПРАВЛЯЮТСЯ КОЛОНИИ. — РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ. — РЕВНОСТЬ КОЛОНИЙ ДРУГ К ДРУГУ. — НЬЮКАСЛ И ЕГО УГОЛЬ. — ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В НОВОМ ЮЖНОМ УЭЛЬСЕ. — ТЕНТЕРФИЛД И СТАНТОРП. — ДИЛИЖАНСЫ КОББА. — АВСТРАЛИЙСКИЕ ПЕЙЗАЖИ. — ЭВКАЛИПТ, ИЛИ КАМЕДНОЕ ДЕРЕВО. — САМЫЕ ВЫСОКИЕ ДЕРЕВЬЯ В МИРЕ. — СЕРЕБРИСТЫЕ СТВОЛЫ И ЗАРОСЛИ МАЛЛИ. — БРИСБЕН. — РЕЛИКВИИ КАТОРЖНОЙ СИСТЕМЫ. — КВИН-СТРИТ И БОТАНИЧЕСКИЙ САД.

INTERIOR OF A COAL-BREAKER.

Каботажный пароход доставил доктора Бронсона и его юных спутников в Ньюкасл, город, который напоминает английский город с тем же названием тем, что является важным центром торговли углем. Расстояние от Сиднея составляет около семидесяти пяти миль, и, следовательно, плавание длилось всего несколько часов; даже это ограниченное время было использовано для разговора о политическом делении Австралии и отношениях между колониями.

Разговор начался с вопроса доктора Бронсона о том, что юноши узнали по этому предмету с момента их прибытия в Сидней или во время плавания из Новой Зеландии. Фрэнк ответил первым.

«Мы зачитали вам наши заметки, — сказал он, — о заселении Нового Южного Уэльса флотом кораблей, прибывших из Англии по приказу правительства. Новый Южный Уэльс был, таким образом, материнской колонией, а остальные, за одним исключением, являются его ответвлениями. В 1790 году Новый Южный Уэльс основал каторжную колонию на острове Норфолк, который с тех пор был передан островитянам Питкэрна, потомкам мятежников с "Баунти". Земля Ван-Димена, или Тасмания, была заселена как каторжная колония в 1803 году лейтенантом Боуэном, который был отправлен из Сиднея с несколькими каторжниками и их охраной и основал поселение недалеко от того места, где сейчас стоит город Хобарт. Квинсленд, под названием округ Мортон-Бей, был заселен в 1825 году из Сиднея и стал отдельной колонией в 1859 году. Виктория, тогда известная как Порт-Филлип и составлявшая часть Нового Южного Уэльса, была колонизирована в 1803 году, а затем заброшена; она была постоянно заселена из Тасмании в 1835 году, а 1 июля 1851 года колония отделилась от Нового Южного Уэльса и стала независимой».

«Южная Австралия была колонизирована эмигрантами из Великобритании в 1836 году, а Западная Австралия — отрядом солдат и каторжников из Сиднея в 1826 году. Таким образом, Новый Южный Уэльс может претендовать на роль родителя всех колоний континента и прилегающего острова Тасмания, за единственным исключением Южной Австралии».

«Западная Австралия описывается своим названием, так как занимает всю западную часть континента. Южная Австралия — это неверное название; материнская колония находится в южной части континента, но ее юрисдикция простирается от океана до океана до северного берега и включает так называемую Северную территорию, или Землю Александры, которая однажды, несомненно, сформирует независимое правительство. К востоку от Северной территории и Южной Австралии находится Квинсленд, а к югу от Квинсленда и к востоку от Южной Австралии — материнская колония Новый Южный Уэльс. Затем идет колония Виктория, к югу от Нового Южного Уэльса; территориально она самая маленькая из всех колоний, но она не маленькая ни в каком другом отношении. Тасмания находится в ста пятидесяти милях к югу от Виктории, от которой она отделена проливом Басса, сохраняющим имя своего первооткрывателя, доктора Джорджа Басса из Королевского флота».

Фрэнк на мгновение замолчал и дал Фреду возможность рассказать о чем-то, что он только что прочитал о докторе Бассе. «Он совершил свою первую экспедицию, — сказал Фред, — в 1796 году, в открытой лодке длиной восемь футов, в компании мичмана (впоследствии капитана) Флиндерса и экипажа из одного мальчика. Они едва не утонули в море, а позже едва не были убиты туземцами, когда ветер пригнал их к берегу. В следующем году доктор Басс отправился на китобойной шлюпке с экипажем из шести человек и провизией на шесть недель и обнаружил, что побережье тянется так далеко на запад, что это указывает на отделение Тасмании от материка, а в следующем году (1798) он получил шлюп и в компании с капитаном Флиндерсом фактически проплыл через пролив и решил этот вопрос».

GOLD-FIELDS OF MOUNT ALEXANDER, AUSTRALIA.

«Вижу, вы читали с пользой, — заметил Доктор. — И, пожалуйста, добавьте к своим заметкам, что этот самый доктор Басс, как предполагается, умер рабом на рудниках Чили. Он был арестован в Вальпараисо в результате спора с властями, и его друзья больше никогда его не видели и не слышали о нем. Ходили слухи, что его отправили на рудники, и это было все».

«Если бы австралийский континент был разделен на сто равных частей, — сказал Фрэнк, — Виктория включала бы три, Новый Южный Уэльс — десять, Квинсленд — двадцать три, Южная Австралия — тридцать, а Западная Австралия — тридцать четыре. Наибольшая длина Австралии составляет около 2400 миль, а наибольшая ширина, между мысом Йорк на севере и мысом Уилсон на юге, — 1971 миля. Она имеет около 7750 миль береговой линии и площадь 2 944 628 квадратных миль. Хорошее представление о размерах Австралии можно получить, сравнив ее с другими странами. Она примерно в двадцать шесть раз больше площади Великобритании и Ирландии, в пятнадцать раз больше Франции, примерно на одну шестую меньше, чем все Соединенные Штаты Америки, и всего на одну пятую меньше, чем вся Европа».

Фред спросил, кто дал ей название Австралия.

«Название было дано капитаном Флиндерсом, о котором мы говорили несколько минут назад, — ответил Доктор. — Его память увековечена в названии реки и горного хребта континента, побережье которого он исследовал. По возвращении в Европу он был захвачен французами и находился в плену с 1806 по 1810 год. Он умер в Англии в 1814 году, вскоре после публикации своей книги "Путешествие в Terra Australis"».

«Значительная часть страны еще не исследована, — сказал Фрэнк, когда Доктор сделал паузу. — Писатель по этому вопросу говорит, что неисследованный регион сегодняшнего дня почти полностью ограничен Западной Австралией и большой частью северной территории Южной Австралии. Новый Южный Уэльс и Виктория имеют площадь четыреста тысяч квадратных миль, почти каждая миля которой довольно хорошо известна; Квинсленд все еще может иметь небольшую площадь неизвестной земли на крайнем северном полуострове; Южная Австралия имеет по крайней мере двести пятьдесят тысяч миль неисследованной или малоизвестной земли; а Западная Австралия имеет полные полмиллиона квадратных миль, которые были пересечены с интервалами следами нескольких исследователей. В круглых цифрах, протяженность неисследованной или частично известной страны в Австралии более чем вдвое превышает площадь полностью известной части. Континент почти поровну разделен линией сухопутного телеграфа, которая близко следует по маршруту Макдуалла Стюарта, исследователя, и телеграф можно считать линией разграничения между исследованными и неисследованными частями».

«И выяснили ли вы, почему континент до сих пор не был тщательно изучен?» — поинтересовался доктор Бронсон.

CLEARING IN AN AUSTRALIAN FOREST.

«Да, — ответил Фред с готовностью, — и я полагаю, Фрэнк тоже. Это потому, что во внутренних районах континента нет воды, или ее очень мало. Если вы посмотрите на карту, то увидите очень мало рек, и ни одна из существующих не является большой. Австралия почти такая же большая, как Европа, а посмотрите на разницу в реках. В Европе есть Дунай, Рейн, Волга, Дон, Висла, Сена, Рона — все большие реки — вместе с более чем вдвое большим количеством менее известных, но все они важны; в то время как в Австралии есть только одна река, имеющая значение, — Муррей. Есть сотни миль береговой линии, где ни один поток, большой или малый, не впадает в море, а некоторые внутренние реки пересыхают и исчезают в жаркий сезон».

«Я тоже читал об этом, — сказал Фрэнк; — Муррей и его притоки, Лаклан и Маррамбиджи, являются постоянными потоками; но Дарлинг, река значительных размеров, впадающая в Муррей с севера, имеет австралийскую особенность исчезать в зыбучих песках и болотах. За исключением Муррея, все остальные постоянные потоки Австралии коротки и не имеют большого значения; и, как и реки Новой Зеландии, они были засорены водяным крессом, который был завезен из Англии в ожидании, что он станет большим деликатесом».

A WATERLESS REGION.

«Вы точно попали в препятствие, которое сбило с толку австралийских исследователей, — сказал Доктор. — Все, кто пытался проникнуть во внутренние районы, ужасно страдали от жажды, и некоторые экспедиции, о которых больше никогда не слышали, как предполагается, погибли по той же причине. Количество осадков во внутренних районах континента незначительно, жара летом интенсивна, и даже зимой термометр иногда поднимается до высокой отметки».

«Тогда справедливо предположить, что внутренние районы Австралии практически бесполезны», — заметил Фрэнк.

«Справедливо предположить так, — последовал ответ; — но некоторые ученые полагают, что хорошие пастбища и пригодная для жизни страна еще будут найдены во внутренних районах, где немногие исследователи, которые там были, сообщают только о пустыне, непригодной для поддержания человеческой жизни и непрактичной для поселения. Артезианские скважины были пробурены во многих местах, и значительная их часть успешно нашла воду. В Австралии так много территории, что вряд ли возможности или недостатки всех ее частей будут полностью известны еще много лет».

AUSTRALIAN LYRE BIRDS.

«А теперь, — продолжал он, взглянув на книгу, которую держал в руке, — давайте прочитаем, что написал английский автор об этой странной стране:

«Почти все в природе в Австралии является противоположностью того, что есть в Англии. Когда у нас зима, у них лето; когда у нас день, у них ночь; наши ноги давят почти противоположно их ногам. Там компас указывает на юг, солнце движется по северному небосводу, барометр поднимается с южным и падает с северным ветром. Животные непропорционально велики в своих нижних конечностях и носят своих детенышей в сумке; оперение птиц прекрасно, их звуки резкие и странные; лебеди черные, совы кричат и ухают только днем; песня кукушки слышна только ночью. Долины прохладные, горные вершины теплые; северные ветры жаркие, южные ветры холодные, восточные ветры здоровые. Пчелы без жала; вишни растут с косточкой снаружи; у одной из птиц во рту метла вместо языка. Многие красивые цветы без запаха; большинство деревьев без тени и сбрасывают кору вместо листьев; некоторые, действительно, без листьев; у других листья вертикальные. И даже геологическое строение страны, насколько оно установлено, весьма своеобразно. В других частях света уголь черный, но в Австралии есть битуминозный уголь, белый как мел».

«В целом страна, насколько она исследована, демонстрирует меньше холмов и долин, с менее компактной растительностью, чем в большинстве других частей света. Во внутренних районах есть голая, бесплодная, каменистая пустыня, совершенно непригодная для человека или зверя. Более или менее разорванная цепь гор простирается от залива Спенсер, вокруг южного побережья, вдоль всего восточного побережья и вокруг северного побережья, почти до залива Лимминг. Рек немного; водотоки очень низкие летом и часто пересыхают; густого леса, как в Америке, не существует; травостой в целом редкий, травы, хотя и высокопитательные, растут участками. Самая высокая вершина — гора Косцюшко, 6510 футов над уровнем моря, в верховьях Муррея, который является крупнейшей австралийской рекой, длиной 2500 миль».

«Австралия не содержит древностей, и турист, который ожидает найти руины храмов, дворцов и пагод, обречен на разочарование. Она была открыта португальцами около 1530 года, посещена испанцами в 1605 году и несколькими мореплавателями вплоть до капитана Кука в 1770 году, а заселена в 1788 году. Все ее города современного основания и роста; и Австралию можно сравнить, в общем смысле, с той частью Соединенных Штатов, которая находится к западу от реки Миссисипи».

«У нас будет возможность проверить многие из этих утверждений, — сказал Доктор, — когда мы будем путешествовать по внутренним районам». Затем, повернувшись к Фрэнку, он спросил юношу, что тот узнал о правительстве колоний.

«Я узнал, что они полностью независимы друг от друга, — последовал ответ, — и, кроме того, что между ними существует большая ревность. Каждую из колоний следует во многих отношениях считать отдельной провинцией, имеющей свое собственное правительство, местные законы и таможенные правила. За исключением Западной Австралии, все они пользуются ответственным правительством, и эта колония, несомненно, получит те же конституционные привилегии, что и другие, через несколько лет. Форма правления является модификацией британской конституции, суверен представлен губернатором, который назначается Короной; Палата лордов — законодательным советом, назначаемым или избираемым; а Палата общин — законодательным собранием, избираемым народом».

«Имперские законы действуют, если они не заменены местными постановлениями, и все акты, принятые колониальными законодательными органами, должны получить согласие суверена, прежде чем они смогут стать законами. В каждой из колоний квалификации для осуществления избирательного права установлены очень низкими, и всеобщее избирательное право для мужчин практически является правилом. Была предпринята попытка объединить австралийские колонии в одну великую конфедерацию; друзья движения уверены в его успехе со временем, но местная ревность до сих пор предотвращала это».

A MEMBER OF THE LEGISLATURE.

«Не требуется много времени, чтобы обнаружить, что колонии очень ревнивы друг к другу, — заметил Фред. — Жаль, что такое положение дел существует; но, в конце концов, это многое сделало для развития и заселения страны. Ревность между общинами и колониями — это основа предпринимательства, и многие вещи были сделаны здесь в результате конкуренции, которые без нее никогда бы не были сделаны вовсе. Когда одна колония отправляет исследовательскую экспедицию, другая делает то же самое; когда одна устанавливает систему дешевой эмиграции, остальные не хотят отставать. И так во всех их начинаниях. Это в точности похоже на соперничество, которое существовало между нашими западными штатами и городами двадцать лет назад, и до некоторой степени существует до сих пор».

«Сказано как государственным деятелем, — сказал Доктор, одобрительно кивнув в сторону своего племянника. — Изложите свои замечания на бумаге и отправьте их домой; они могут быть полезны некоторым нашим друзьям в Сент-Луисе и Чикаго».

Фред пообещал сделать это, и когда некоторое время спустя он записал свои взгляды, он добавил следующее:

«Очень забавно слышать, как жители одного города или колонии говорят о жителях другого. Каждый критикует всех остальных и представляет свой собственный регион как единственный идеальный. Говоря о климате, житель Сиднея скажет вам, что столица Нового Южного Уэльса вполне свободна от холодных ветров, которые делают жизнь невыносимой в Мельбурне и Аделаиде. Житель Мельбурна рассказывает, как вы страдаете от "брикфилдеров" (горячих и пыльных ветров из внутренних районов) в Сиднее, и как бедные несчастные в Аделаиде потеют каждой порой при температуре и влажности, как в русской бане».

«У каждой колонии свои почтовые правила, свои почтовые марки и свои тарифы на письма и другую почтовую корреспонденцию. Новый Южный Уэльс — это страна свободной торговли, в то время как Виктория, его сосед, — страна протекционистских тарифов; каждый может продемонстрировать преимущества своей конкретной системы, и, с другой стороны, у каждого есть партия меньшинства, которая хочет, чтобы ее законы были скопированы с законов ее соперника. Колеи железных дорог разные, так что на каждой границе есть разрыв; следовательно, пассажиры обязаны пересаживаться на другие поезда, а все грузы, направляющиеся через линию, должны перегружаться. Постановления колониальных законодательных органов часто враждебны друг другу, и иногда соперничество выражается так сильно, что кажется прискорбным, что у колоний общий язык».

«Ни у одной из колоний нет государственной церкви, и все религии поставлены в равные условия. Епископалы являются доминирующей группой, насколько это касается численности, римские католики — следующие, а затем идут пресвитериане, а после них методисты. Это четыре великие деноминации; далеко позади них по численности и в порядке их силы находятся лютеране и немецкие протестанты, баптисты, конгрегационалисты, евреи, библейские христиане, Церковь Христа, унитарии и свободные пресвитериане. Азиатская доля населения добавляет мусульман, конфуцианцев и язычников к списку верующих. Учитывая недавнее заселение колоний, доля мест отправления культа по отношению к населению будет благоприятно сравниваться с другими странами».

«Существует тенденция исключать религиозное обучение из государственных школ, и вместо этого существует широко распространенный интерес к воскресным школам, которые изобилуют по всему континенту везде, где он был заселен. В вопросе образования колонии счастливо движимы одним и тем же импульсом, все веря, что это один из жизненно важных принципов хорошего управления. Дети обучаются полностью или частично с помощью государственных средств каждой провинции, и почти во всех колониях отдельный департамент, возглавляемый министром Короны, контролирует механизм образования».

INFANT CLASS IN AN INDUSTRIAL SCHOOL.

«Ведущие принципы образования в Австралии заключаются в том, что оно бесплатное, или почти бесплатное. Оно обязательное и светское, хотя и не во всех случаях, до абсолютного исключения чтения Библии. Последние имеющиеся отчеты показывают, что в Австралии 5844 государственных школы, с 553 191 учеником и 11 890 учителями. В городах и крупных населенных пунктах есть многочисленные средние школы, академии и конфессиональные школы, а также колледжи и университеты в Сиднее, Мельбурне и Аделаиде».

Теперь мы отложим журналы и статистику Фрэнка и Фреда и обратим внимание на то, что они видели и слышали в своем путешествии.

Мы оставили их на пути в Ньюкасл, куда они прибыли без происшествий. Попутчик сказал им, что у входа в гавань Ньюкасла произошло несколько катастрофических кораблекрушений, что раньше было очень опасно, когда дул сильный ветер с юго-востока. Был построен волнорез, который значительно уменьшает опасность, так как защищает бар от сильных волн, которые раньше перекатывались через него. Ньюкасл является выходом для значительной части страны, но его основной бизнес — уголь, которого он отгружает более двух миллионов тонн ежегодно. Город имеет много признаков процветания, а его приспособления для обработки угля обширны и превосходны.

Один из граждан вызвался показать нашим друзьям угольные шахты. Пока они осматривали место, он сказал, что тщательная оценка показала, что разрабатываемые сейчас угольные пласты содержат достаточно угля, чтобы поддерживать текущий уровень добычи в течение пятисот двенадцати лет. Есть тридцать пять угольных пластов, варьирующихся от пяти до двенадцати футов в толщину, а один пласт — Грета — имеет толщину двадцать один фут. Почти пять тысяч шахтеров заняты под землей и одна тысяча — у устьев шахт. Самые глубокие разработки — это Грета, четыреста пятьдесят футов, и Стоктон, триста восемьдесят футов. Власти Ньюкасла считают, что у них лучшие приспособления для обработки угля, которые можно найти где угодно, и доктор Бронсон сказал, что он, безусловно, не знает ни одного, которое превосходило бы их.

COMPLETING THE RAILWAY.

Со времени визита наших друзей нам сообщили, что железная дорога из Сиднея в Ньюкасл была завершена, а также линия, которая соединяется с линией из Брисбена, на границе между Новым Южным Уэльсом и Квинслендом. Из Ньюкасла они отправились по суше в Брисбен; недалеко от Тентерфилда они покинули железную дорогу ради поездки на дилижансе на сорок миль, которая доставила их в Станторп, где они нашли поезд, чтобы доехать до места назначения. В нескольких точках своей поездки на дилижансе они видели рабочие бригады, делающие выемки и насыпи вдоль маршрута для железной дороги, которая теперь завершает соединение между столицами колоний Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Теперь существует непрерывное железнодорожное сообщение от Брисбена до Аделаиды, расстояние почти в тысячу восемьсот миль.

Поезд отправился из Ньюкасла в 7:15 утра и прибыл в Тентерфилд вскоре после полуночи, преодолев расстояние в триста восемьдесят одну милю. Путь пролегал через местность с разнообразным ландшафтом: холмы, долины, равнины, горы, леса и открытые пространства сменяли друг друга. «Ее можно кратко описать, — сказал Фрэнк, — как сельскохозяйственный, скотоводческий и горнодобывающий регион; некоторые земли здесь очень ценны, а другие выглядят довольно неприветливо из-за нехватки воды. Мы проезжали через некоторые золотые прииски Нового Южного Уэльса, но не останавливались, чтобы осмотреть их. Нам рассказывали, что значительное количество алмазов было добыто недалеко от Бингеры, в ста десяти милях к северу от Тамворта — важного города на железной дороге, расположенного примерно на полпути между Ньюкаслом и Тентерфилдом».

«Названия станций на железнодорожной линии представляют собой любопытную смесь местных и иностранных слов; иностранные включают английские, шотландские, ирландские и американские, а также некоторые, которые трудно классифицировать. Например, есть Муррурунди, Боггабри, Куррабубула и Мунби — все они имеют австралийское происхождение; а затем мы встретили Гамильтон, Лохинвар, Данди, Стоунхендж, Эмералд-Хилл, Кентукки и другие знакомые слова. За ними последовали Догбой-Холлоу, Ханисакл-Пойнт, Келлис-Плейнс и Уиллоу-Три, которые напомнили нам названия, слышанные нами в тихоокеанских штатах Америки».

«Иногда мы видели стада крупного рогатого скота и отары овец и не удивились, узнав, что эта местность считается отличным регионом для разведения этих животных. Мы проезжали через леса эвкалиптов, как их здесь называют — это обычное название для эвкалипта, видов которого здесь великое множество. По сравнению с деревьями Англии и Америки эвкалипт не назовешь красивым, и никто не стал бы выращивать его только ради украшения, но в целом он выглядит совсем неплохо. Его листья не раскидываются горизонтально, а свисают вертикально с ветвей. В результате дерево дает мало тени днем, но путешественник, проезжающий через эвкалиптовый лес ночью, благословляет эту особенность дерева, так как она пропускает свет луны и звезд, что очень помогает путнику. По сравнению с европейскими деревьями листва эвкалипта скудная, а ее зеленый цвет довольно мрачный. Некоторые виды этого дерева гораздо привлекательнее других, и самое красивое из всех — банксия, названная в честь сэра Джозефа Бэнкса».

A FALLEN GIANT.

«Eucalyptus amygdalina, или гигантский эвкалипт, имеет репутацию самого высокого дерева в мире, и австралийцы с большой гордостью упоминают этот факт. Существуют сообщения о гигантских эвкалиптах, высота которых превышает пятьсот футов, но самое высокое дерево, зафиксированное официально, находится на горе Бау-Бау в Гиппсленде; его измерил мистер Ходжкинсон, инженер-строитель, который подтверждает его высоту в четыреста семьдесят один фут. Это значительно больше высоты самых высоких «больших деревьев» Калифорнии, согласно источникам, которые мы изучили. Время от времени обнаруживаются новые группы и леса, и, возможно, однажды мы услышим о гиганте, превышающем пятьсот футов».

«Эвкалипт был завезен в другие страны, и, кажется, он хорошо приживается по всему миру, где климат для него не слишком холодный. Он быстро растет, и говорят, что он предотвращает малярию и лихорадку; мы спросили доктора Бронсона об этом утверждении, и он сказал, что склонен верить в это. Французы завезли его в Алжир и обнаружили, что лихорадка быстро уменьшалась или исчезала совсем там, где он рос, и они настолько убеждены в его пользе, что высадили огромное количество эвкалиптов. Мистер Босисто, комиссар от Виктории на колониальной выставке в Лондоне в 1886 году, подробно обсуждает эту тему и говорит, что малярийные заболевания не являются коренными для Австралии, а завозные лихорадки ослабевают. Он считает, что этот эффект вызван эвкалиптом, который является вечнозеленым, постоянно поглощает влагу из почвы и выделяет масло и кислоту из своих листьев. Небольшое количество эвкалиптового масла, распыленное в комнате больного, сразу улучшает воздух и облегчает дыхание. Мистер Босисто утверждает, что летучее масло, выделяемое листьями, поглощает атмосферный кислород и превращает его в озон».

SILVER-STEM EUCALYPTI.

«Гигантские эвкалипты иногда называют «серебряными стволами» по той причине, что после того, как они ежегодно сбрасывают кору — они сбрасывают кору, а не листья, — новая кожица имеет серебристую белизну. Поскольку ствол идеально круглый, а самые нижние ветви часто находятся на высоте двухсот футов и более от земли, вид группы этих огромных деревьев очень впечатляет. Гигантские эвкалипты более стройные, чем «большие деревья» Калифорнии; первые — самые высокие в мире, но вторые имеют больший диаметр по отношению к своей высоте».

«Следом за гигантским эвкалиптом идет красный эвкалипт, или Eucalyptus rostrata, а за ним — голубой эвкалипт, или Eucalyptus globus. Первый является лучшим строевым деревом, в то время как второй наиболее популярен благодаря своим противолихорадочным свойствам и чаще всего вывозится в чужие земли. Не ждите, что я перечислю весь каталог эвкалиптов, так как их, по словам ботаников, насчитывается не менее двухсот; самый низкий и наиболее распространенный — это Eucalyptus dumosa, или малли-скрэб, и вы можете судить о его масштабах, когда я скажу вам, что один только участок малли-скрэба, разделенный между Южной Австралией и Викторией, занимает площадь почти в девять тысяч квадратных миль. «И это еще не самый большой участок скрэба», — говорит австралиец, стоящий рядом со мной».

«Что ж, малли — странное на вид растение, и я не могу сравнить его ни с чем иным, как с каркасом зонтика, перевернутым вверх дном и без ручки посередине. У него есть шарообразная масса у основания с несколькими горизонтальными корнями, а затем длинный стержневой корень, который уходит на большую глубину, пока не достигает влаги. Над землей находится множество побегов, или стеблей, длиной от фута до двадцати футов, каждый из которых имеет пучок листьев на вершине».

«В районах, где он растет, нельзя найти поверхностных вод, а скрэб лишь немного выше того, чтобы скрыть человека верхом на лошади. Заблудиться в скрэбе очень опасно; вы не можете видеть ни в каком направлении, нет деревьев, на которые можно было бы взобраться, чтобы сориентироваться, воды или пищи найти невозможно, и жертва, скорее всего, потеряет рассудок и умрет от жажды, голода и безумия. Нам рассказывали ужасные истории о гибели людей, потерявшихся в скрэбе; мужчины отправлялись туда на поиски пропавших друзей, и ни о тех, кто искал, ни о тех, кого искали, больше никогда не было слышно».

FROM TENTERFIELD TO STANTHORPE.

Было уже за полночь, когда наши друзья добрались до Тентерфилда, а в девять часов следующего утра они уже сидели в дилижансе и мчались в сторону Станторпа. Они с хорошей скоростью ехали по равнинам и холмам, что напомнило им о прежних поездках по недавно освоенным регионам Скалистых гор и Калифорнии. Дилижансы в Австралии менее популярны, чем раньше, из-за быстрого расширения сети железных дорог, но все еще существует много внутренних линий, где сохраняется старая система. Развитие дилижансного сообщения в Австралии обязано предприимчивым американцам — компании «Кобб и Ко», которые прибыли туда во времена золотой лихорадки и основали линии по всем основным дорогам, от прибрежных портов до золотоносных районов. Удивительные истории о дилижансах к западу от реки Миссури четверть века назад могли бы повториться и в отношении того же бизнеса в Австралии.

У доктора Бронсона и его спутников не было времени изучить минеральные и другие достопримечательности Тентерфилда, хотя их приглашали это сделать. Золото, серебро, олово, сурьма, графит и другие полезные ископаемые встречаются в районе вокруг города на расстоянии от пяти до сорока миль. Некоторые места добычи были указаны вдоль дороги, по которой следовал дилижанс, а удачливые владельцы показывали богатые образцы золотоносного кварца.

Дилижанс «Кобба» благополучно доставил их в Станторп, который иногда называют «Пограничным городом» из-за его расположения на границе, и «Санаторием Квинсленда» из-за целебного климата. Он славится своими оловянными рудниками, разбросанными по окрестностям; объем добычи значительно меняется из года в год, завися от нехватки или обилия воды.

Они провели ночь в Станторпе в довольно комфортабельном отеле, а в девять часов следующего утра отправились поездом в Брисбен — расстояние составило двести семь миль, — куда прибыли в половине одиннадцатого вечера.

Фрэнк и Фред вышли на следующее утро рано, чтобы осмотреть достопримечательности столицы Квинсленда. Они обнаружили, что город меньше Сиднея, а общая численность населения в радиусе пяти миль от центра города составляет менее ста тысяч человек. Он расположен на реке Брисбен; река и город были названы в честь сэра Томаса Брисбена, губернатора колонии Новый Южный Уэльс в 1825 году, в год, когда город был основан как исправительное поселение. Река окружает его с двух сторон и обеспечивает отличный выход к воде; от города до впадения реки в залив Мортон около двадцати пяти миль по течению, хотя по суше это расстояние не превышает половины.

Их прогулка пролегла по Квин-стрит, главной улице, к мосту Виктория — прекрасному железному сооружению, соединяющему Северный и Южный Брисбен. Длина моста составляет более тысячи футов, он разделен на тринадцать пролетов, с разводной частью в центре для прохода судов. Как и большинство подобных сооружений, говорят, что он обошелся более чем вдвое дороже первоначальных смет инженеров, которые его проектировали.

A BALCONY.

Юноши не были впечатлены улицами Брисбена из-за их узости: Квин-стрит была шириной чуть более шестидесяти футов, а остальные — в той же пропорции. Они спросили, почему улицы сделали такими узкими, когда в Австралии во время основания города было такое изобилие земли, и им ответили, что это произошло по приказу одного из первых губернаторов, сэра Джорджа Гиппса, который хотел сэкономить государственную землю. Но если Квин-стрит и узка, она отнюдь не лишена привлекательности, так как может похвастаться множеством прекрасных магазинов и солидных зданий, включая несколько правительственных. Фрэнк обратил внимание Фреда на веранды, которые на одной стороне улицы тянулись почти от одного конца до другого и выступали прямо над тротуаром. Фред справедливо предположил, что они предназначены для защиты пешеходов и товаров от жары и слепящего солнца, поскольку Брисбен наделен климатом тропического характера.

Полицейский, к которому они обратились за справкой, указал на почтовое отделение, ратушу и биржу, причем две последние находились в одном здании, где также располагались торговая палата, зал заседаний совета, здание суда и другие общественные учреждения. Все это были прекрасные здания, за исключением здания суда, которое представляло собой низкое, солидное на вид каменное строение в два этажа, выглядевшее непривлекательно. Фред спросил полицейского о причине такой разницы в зданиях.

«Здание суда — одна из старых тюрем времен системы каторги, — последовал ответ; — это была женская тюрьма и мастерская, и одно время она была переполнена женщинами, которых перевозили из Англии, чтобы они провели остаток своей жизни в Австралии. Вероятно, через несколько лет его снесут, так как люди хотят избавиться от всего, что может напоминать им о системе каторги».

Повернув направо в конце Квин-стрит и подойдя к мосту Виктория, они прошли по Уильям-стрит, мимо музея и здания парламента, пока не вышли к Правительственному домену, где находится резиденция колониального губернатора. Рядом расположены Куинс-парк и Ботанический сад, и здесь они задержались, пока не пришло время возвращаться в отель, чтобы встретиться с доктором Бронсоном, который объявил о своем намерении поспать до позднего часа.

Река делает крутой изгиб вокруг Брисбена, и Правительственный домен, Ботанический сад и Куинс-парк живописно расположены на конце мыса, охваченного этим изгибом. На колониальном жаргоне это называется «карманом», и можно сказать, что Квин-стрит проходит через верхнюю часть этого кармана, поскольку она тянется от реки до реки, точно так же, как пронумерованные улицы Нью-Йорка идут от воды на одной стороне острова Манхэттен до воды на другой.

PALM-TREES IN THE BOTANICAL GARDENS.

Фрэнк и Фред подумали, что нигде не видели более привлекательного Ботанического сада, чем в Брисбене. Их особенно впечатлил ряд деревьев, высаженных вдоль берега реки; они напоминали сосны и имели форму сахарной головы, а смотритель сада сказал, что они известны как деревья бунья-бунья. В садах можно найти все кустарники и растения, произрастающие в колонии, а также экзотические виды со всего мира, климат которых хоть в чем-то напоминает климат Квинсленда. Нашим друзьям рассказали, что сады принесли большую практическую пользу колонии, способствуя внедрению растений, которые можно было успешно культивировать. Растения индиго, марены, кофе и чая были завезены в Квинсленд с помощью Ботанического сада, который сначала выращивал их, а затем рассылал семена и черенки всем желающим. Сахарный тростник и хлопок также были развиты из того же источника, и в настоящее время сахарная и хлопковая промышленность колонии имеют очень большое значение.

По пути обратно в отель юноши снова встретили словоохотливого полицейского. Указывая в сторону круглого здания, похожего на ветряную мельницу и поддерживающего сигнальную мачту, он сказал:

«Это то, что мы называем Обсерваторией, и она используется для подачи сигналов судам, входящим в гавань. Это один из пережитков каторжных времен; когда-то там была ветряная мельница, где мололи зерно для питания каторжников, а когда ветра не было, заключенные должны были работать на беговой дорожке в нижней части здания. Я знал одного старика, который часто «отбывал свой срок на колесе»; он говорил, что ему приходилось крутить его по четыре часа подряд, и когда он заканчивал, то был готов просто лечь и отдохнуть. Сейчас там не осталось никакой части беговой дорожки, так как ее потихоньку растащили мальчишки, которые продали старое железо за хорошую цену».

"NO MORE TRICKS AT THE WHEEL."

ГЛАВА XV.

ОТЪЕЗД ИЗ БРИСБЕНА. — ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА. — СКРЭБ И ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ КВИНСЛЕНДА. — ФРУКТЫ И САДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. — ТРУДНОСТИ ПЕРВЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ. — ИПСВИЧ И ЕГО УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ. — ВИНОДЕЛИЕ В АВСТРАЛИИ. — ХАРАКТЕР АВСТРАЛИЙСКИХ ВИН. — ВОПРОС О РАБОЧЕЙ СИЛЕ. — ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ И КИТАЙСКИЕ РАБОЧИЕ. — НАСЕЛЕНИЕ КВИНСЛЕНДА. — ТУЗЕМЦЫ И АБОРИГЕНЫ. — ОСОБЕННОСТИ ЧЕРНОЙ РАСЫ. — СЛЕДОПЫТЫ И ИХ СПОСОБНОСТИ. — КАК ЖИВУТ АБОРИГЕНЫ. — ИХ ЖИЛИЩА, ОРУЖИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ. — АВСТРАЛИЙСКИЕ МИФЫ И СУЕВЕРИЯ. — ЛЮБОПЫТНЫЕ ТЕОРИИ О ВОСКРЕШЕНИИ. — ДЫМОВЫЕ И ОГНЕВЫЕ СИГНАЛЫ. — КАК БЛУЖДАЮЩИЙ БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК СПАС СВОЮ ЖИЗНЬ. — РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. — КАК УГОРЬ ЗАСТАВИЛ ЛЯГУШКУ СМЕЯТЬСЯ. — БАН-ИП И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА.

A RELIC OF OLD COLONIAL TIMES.

Достопримечательности Брисбена были быстро осмотрены, и наши друзья договорились отправиться вглубь страны, несмотря на попытки гостеприимных жителей задержать их на несколько дней в столице. Трио согласилось, что нигде в мире нет более гостеприимного населения, чем в Австралии, и ни в одной другой стране незнакомца не встречали более радушно. Они уже записали это впечатление, и оно подтверждалось в каждом месте, которое они посещали во время своего путешествия по континенту. Фрэнк подумал, что название «Счастливая Австралия» (Australia Felix), которое первоначально применялось к округу Порт-Филлип, следует дать всей стране, учитывая общую любезность жителей и их вежливость к незнакомцам.

Доктор Бронсон и его племянники хотели изучить «жизнь в буше», и отличная возможность представилась в виде приглашения провести столько времени, сколько они пожелают, на внутренней станции в Квинсленде. Встав рано утром, они сели на поезд Южной и Западной железной дороги в 5:40 утра и проехали прямо до Ромы, триста семнадцать миль, куда прибыли в десять часов вечера. Железная дорога продолжается до Морвена, расположенного в ста десяти милях, и с этой точки в ближайшем будущем — по крайней мере, такое обещание дается — она будет продлена еще на двести или триста миль. Первоначальный план состоял в том, чтобы довести ее до Пойнт-Паркера в заливе Карпентария, на расстояние в тысячу миль от Брисбена; но из-за огромных расходов на это предприятие завершение линии было отложено на неопределенный срок.

Железные дороги Квинсленда построены по специальному узкоколейному принципу, ширина колеи составляет всего три фута шесть дюймов. Колея в Новом Южном Уэльсе составляет четыре фута восемь с половиной дюймов, а в Виктории — пять футов три дюйма. В Южной Австралии портовые, северные и южные линии имеют колею пять футов три дюйма, а другие линии — три фута шесть дюймов, как и железные дороги Квинсленда. Для малонаселенных регионов узкая колея оказалась удобной и экономичной, и до сих пор не было необходимости в экспрессах с высокой скоростью движения. Как и на многих небольших линиях Соединенных Штатов и других стран, так называемые «экспрессы» останавливаются на всех станциях и не славятся своей быстротой.

Местность, через которую путешествовали наши друзья, была похожа на ту, что между Ньюкаслом и Брисбеном, как уже было описано. Некоторое время железная дорога шла вдоль долины реки Брисбен, где есть отличные сельскохозяйственные угодья с прекрасными участками лесов и периодически встречающимися болотами. Разделительный горный хребет заполнял западный горизонт, и тяжелое пыхтение локомотива через равные промежутки времени говорило о том, что уклон был восходящим. В непосредственной близости от Брисбена земля низкого качества, за исключением окрестностей рек, и в первые дни существования колонии многие поселенцы разорились, пытаясь основать фермы там, где почва была непригодна. Но, несмотря на эти ранние разочарования, возможности региона были развиты благодаря упорству поселенцев; в настоящее время посетитель района вокруг Брисбена увидит процветающие фермы, виноградники, сады и огороды, хотя он все еще найдет много земли, которая практически не занята.

AMONG THE FOOT-HILLS.

На станции в нескольких милях от города поезд остановился на несколько минут, что дало Фрэнку и Фреду возможность взглянуть на одну из таких пригородных ферм. Дом владельца был утопал в виноградниках, а рядом находилось поле или плантация ананасов, которые растут здесь в изобилии и отличаются восхитительным качеством. Фрэнк спросил название лианы, которая ползла по крыше дома и почти скрыла ее из виду; он узнал, что она известна как маракуйя (страстоцвет) и является местным растением, дающим очень приятный терпкий плод, который, к сожалению, в то время был не в сезоне. С одной стороны дома был огород, и в нем росли все овощи английского сада, включая несколько видов дынь, а также имбирь, аррорут, батат и другие тропические и полутропические культуры. Дальше находилось обширное поле сахарного тростника, которое с одной стороны граничило с полем овса, а с другой — рядами пышной кукурузы.

PICKING FIGS.

«Это удивительный регион, — сказал джентльмен, сопровождавший наших друзей, когда поезд тронулся. — Вероятно, нет другого места в мире, где продукты тропиков и умеренных зон растут так хорошо вместе, и, конечно, нет такого, где они росли бы лучше. Яблоки, персики, груши, вишни и другие северные фрукты соседствуют с лимоном, апельсином, цитроном, гранатом, инжиром и гуавой. Нам потребовалось много времени, чтобы выяснить, что именно нужно, и в то время жизнь в Брисбене была очень дорогой. Теперь город имеет обильное снабжение фруктами по очень низким ценам, поступающими из многочисленных садов в его окрестностях. Обильно орошайте почву, и она даст почти все, что вы хотите. Мы отправляем большое количество ананасов и бананов в Сидней и Мельбурн, а также в более высокогорные районы к западу от нас».

«Вы уже знаете, — продолжил он, — что Австралия — это страна противоречий, если рассматривать ее с точки зрения Англии или Соединенных Штатов. В вашей стране земля с самым густым лесом — лучшая для сельского хозяйства после того, как лес расчищен, но здесь часто бывает как раз наоборот. Самые большие деревья, на удаление которых уходит больше всего денег, скорее всего, находятся на почве, которая отказывается давать траву после расчистки, или если она дает траву или зерно, то этого недостаточно, чтобы окупить расходы на расчистку. Именно в этом многие ранние поселенцы разорили себя, тратя время и деньги на расчистку земли, которая впоследствии оказалась бесполезной».

A CLEARING IN THE SCRUB.

В ходе последовавшего разговора джентльмен часто говорил о «скрэбе» и «лесной» земле, как будто они были чем-то разным. Фред вежливо спросил, в чем между ними разница.

«Скрэб, — ответил джентльмен, — отличается от лесной земли по нескольким признакам, но особенно по наличию подлеска. Скрэб в Квинсленде означает низменную землю на берегах рек; она покрыта густыми зарослями деревьев, перемешанными с еще более густыми зарослями лиан и вьющихся растений, которые во многих местах делают невозможным продвижение без прорубания пути томагавком или большим ножом. Лианы тянутся до вершин самых высоких деревьев и часто переплетаются с дерева на дерево, так что вся площадь кажется связанной гирляндами зеленых канатов».

«Вот настоящий кусочек квинслендского скрэба, — сказал он, указывая на то, что казалось почти сплошной массой зелени площадью в несколько акров. — Там есть капустные и другие пальмы, фиговые деревья, которые возвышаются над большинством своих собратьев, но их перерастают бунья, сосна и красный кедр, хотя последних не так много. Ловкий матрос мог бы перебраться с одной стороны этого скрэба на другую, ни разу не спустившись на землю; а что касается группы обезьян или белок, то им не составило бы никакого труда совершить это путешествие».

SUBURBAN RESIDENCE ON THE RIVER'S BANK.

«Конечно, мы слишком далеко, чтобы слышать там какие-либо звуки, но если бы вы могли оказаться в тени этих деревьев, вы бы обнаружили, что скрэб полон жизни. Я говорю только о рассвете и закате; в полдень там тихо, как на кладбище, но утром и вечером — совсем наоборот. Стаи голубей, какаду и попугаев летают вокруг, воркуют и щебечут; птицы-кошки, птицы-колокольчики, птицы-кнуты, смеющиеся кукабары и множество других носятся вокруг и наполняют воздух своими звуками; а если вы будете наблюдать за землей, то, скорее всего, мельком увидите диких индеек и других птиц, которые живут там и избегают ветвей деревьев. Также будьте начеку, так как вы можете наткнуться на змей, а некоторые из них ядовиты».

GATHERING THE GRAPES.

Фред собирался спросить о змеях Австралии, но их словоохотливый друг не дал ему такой возможности. Он указал на противоположную сторону поезда и сказал юношам наблюдать за тем, что там видно.

«Это показывает вам разницу между скрэбом и лесом, — сказал он; — лесная земля имеет более крупные деревья, но нет подлеска; вы можете проехать по ней верхом, в то время как в скрэбе вы не сможете пройти пешком без топорика. Я говорю сейчас о лиановом скрэбе вдоль побережья, — продолжил он; — во внутренних районах у нас есть миалл, бригелоу, малли и другие скрэбы совершенно иного характера. Лесная земля монотонна; вы можете проехать через нее сотни миль и обнаружить, что каждая миля так похожа на другую, что очень трудно заметить какие-либо изменения. Опытный бушмен знает разницу, но для новичка все это одно и то же».

Поезд поднялся по склонам холмов, ведущих к Разделительному хребту, оставив реку в Ипсвиче, конечной точке судоходства, в двадцати трех милях от Брисбена. Разделительный хребет представляет собой крутой склон, и потребовалось большое инженерное мастерство, чтобы проложить дорогу через него, преодолев цепь на высоте двух тысяч шестисот футов. Пейзаж при подъеме на хребет великолепен. Линия соперничает с Юнион Пасифик в Соединенных Штатах своими высокими, похожими на паутину мостами, перекинутыми через страшные ущелья, и путями, проходящими вокруг крутых горных отрогов. Выемки и туннели встречаются с того момента, как начинается подъем. Самый крутой градиент — один к пятидесяти. Несмотря на кажущуюся опасность, связанную с поездкой на этом участке линии, здесь не произошло ни одной аварии, повлекшей за собой человеческие жертвы или серьезные повреждения подвижного состава с тех пор, как по нему прошел первый паровоз.

Ипсвич находится в горнодобывающем и сельскохозяйственном районе, в его окрестностях открыто несколько богатых угольных пластов, а окружающая местность хорошо приспособлена для фермерства. В Тувумбе, в ста милях от Брисбена, их гид сказал юношам, что они находятся в главном городе богатого скотоводческого района под названием Дарлинг-Даунс; регион был открыт и заселен в 1827 году и назван в честь сэра Ральфа Дарлинга, который был тогда губернатором. Сельское хозяйство, разведение крупного рогатого скота и овец являются основными отраслями промышленности, и город свидетельствует о процветании.

«В этих окрестностях поселилось много немцев, — сказал мистер Уотсон, джентльмен, сопровождавший наших друзей, — и они в значительной степени заинтересованы в выращивании винограда и производстве вин. Каждый год здесь производится много тысяч галлонов вина; виноград созревает в январе, и я видел отдельные гроздья весом пятнадцать фунтов и более».

Фрэнк спросил, как вина Квинсленда и Австралии в целом сравниваются с винами других стран.

«Конечно, наше виноделие находится в зачаточном состоянии, — последовал ответ; — и пока что наша продукция вряд ли выдержит благоприятное сравнение с винами Европы, где эта отрасль развивается веками; но мы считаем, что они вполне равны винам Соединенных Штатов, где этот бизнес лишь немногим старше, чем у нас. Все колонии уделяют много внимания выращиванию винограда; урожай очень большой; но в последние несколько лет виноградники значительно пострадали от филлоксеры, хотя, к счастью, не все части колоний были ею затронуты».

CELLARS TOR STORING WINE.

«Мы производим так много вина, и оно такое дешевое и хорошее, — продолжил джентльмен, — что оно должно быть напитком народа, как во Франции, Испании, Италии и других странах Южной Европы. Очень мало вина употребляется рабочими классами; некоторые не пьют вовсе, другие пьют изредка, а другие — ежедневно и ежечасно, если есть возможность, но почти все предпочитают крепкие спиртные напитки вину. Что делает дело еще хуже, так это то, что спиртные напитки очень низкого качества, и их потребление ведет к большой нищете и деградации, точно так же, как в Европе и Америке. Некоторые рабочие пьют пиво, как в Англии, и во всех городах и крупных населенных пунктах есть крупные пивоварни, которые ведут хороший бизнес».

«Компетентные и добросовестные судьи говорят, что обычные австралийские вина лучше, чем те же сорта, продаваемые в Париже и других французских городах. Это чистый виноградный сок, сок настолько обильный и дешевый, что его невыгодно фальсифицировать. В Сиднее, Мельбурне, Аделаиде и Брисбене человек может купить за три пенса бокал такого же прекрасного обычного вина, какое когда-либо производилось; оно питательно и полезно, но, к сожалению, подавляющее большинство рабочих классов предпочитает глотать мерзкие смеси, которые продаются под названиями спиртных напитков. Наши возможности в виноделии абсолютно безграничны; мы отправляем часть нашей продукции в Европу, где она заменяет обычные вина Франции и Испании, и вполне возможно, что вы получаете много бочек с ними в Нью-Йорке и других американских городах, где они продаются как бордо».

«Многое зависит от названия, — сказал доктор Бронсон, — особенно когда речь идет о винах. Без сомнения, у нас в Америке есть ваши обычные австралийские вина под названием бордо или бургундское, точно так же, как есть и наша собственная продукция. Тысячи бочек калифорнийских вин продаются каждый год на атлантическом побережье, но не под своим собственным именем. Предложенные как калифорнийские вина, они не нашли бы рынка сбыта, но как бордо они имеют хороший спрос».

«И мне говорили, — сказал мистер Уотсон, — что калифорниец, хотя и очень восторженно относится к своему штату, не будет пить его вино. Я прав?»

CHINESE LABORERS IN A VINEYARD.

«Согласно моим наблюдениям, вы правы, — ответил доктор. — Не думаю, что я когда-либо видел бутылку местного вина на столе жителя Калифорнии. Владельцы отелей в Сан-Франциско говорили мне, что те, кто заказывает калифорнийские вина к обеду, неизменно являются приезжими; калифорниец почти счел бы себя опозоренным, если бы сделал это».

«Что ж, в Австралии почти то же самое, — сказал мистер Уотсон. — Мы гордимся нашей страной и тем, что она производит, но мы предпочитаем французское шампанское нашим собственным игристым винам, а испанский херес — тому, что выходит из наших виноградников и винных погребов. И, должен признаться, не совсем без причины, так как мы еще не достигли совершенства в наших изысканных винах».

От виноделия разговор естественным образом перешел к вопросу о рабочей силе, который, по словам мистера Уотсона, был одной из проблем Квинсленда. Климат слишком жаркий, чтобы позволить белому человеку работать в полях и других местах, где требуется тяжелый физический труд, за исключением возвышенных районов Дарлинг-Даунс и некоторых других сравнительно прохладных мест. Следовательно, возникла необходимость в импортной рабочей силе, и в попытках обеспечить ее Квинсленд столкнулся с большими трудностями.

ABORIGINAL AUSTRALIAN.

В предыдущих главах мы упоминали полинезийскую торговлю рабочей силой, значительная часть которой велась в интересах производителей сахара в Квинсленде. В первые дни существовало много злоупотреблений, но в настоящее время торговля находится под таким количеством ограничений, что у рабочих мало причин для жалоб. Туземцев привозят в колонию на три года; хозяин обязан предоставить им еду и жилье, тридцать долларов в год в качестве заработной платы, а затем оплатить их проезд домой в дополнение к проезду в одну сторону, который он уже оплатил капитану судна, доставившему рабочих с их островов.

Согласно последней переписи населения, в Квинсленде было около шести тысяч полинезийцев, десять тысяч пятьсот китайцев и около двух тысяч жителей Малайского архипелага. Китайцы, как и полинезийцы, в основном заняты на работах вне помещений, хотя значительное их число используется в качестве домашних слуг и на других домашних работах. Они едут в Австралию, чтобы заработать определенную сумму денег, а затем возвращаются домой, точно так же, как они приезжают в Соединенные Штаты. Из более чем десяти тысяч китайцев в Квинсленде все, кроме сорока девяти, были мужчинами; и независимо от того, насколько процветающим может быть китаец в Австралии, он редко думает о том, чтобы перевезти туда свою семью.

Фрэнк спросил, какова общая численность населения колонии.

«Недалеко от трехсот пятидесяти тысяч, — последовал ответ. — В населении наблюдается избыток мужчин, как это всегда бывает в новой стране, соотношение мужчин и женщин составляет примерно три к двум. Около половины населения родились в австралийских колониях, а из оставшихся полные три четверти прибыли из Великобритании. Колония поощряет иммиграцию с помощью субсидируемого или бесплатного проезда, земельных грантов и других стимулов, и постоянно содержит агента в Лондоне, который продвигает интересы Квинсленда всеми возможными способами».

«Сколько туземцев в колонии?» — спросил Фред.

«Боюсь, если я отвечу на ваш вопрос без объяснений, — сказал мистер Уотсон с улыбкой, — я создам у вас неправильное впечатление. Под туземцами вы, полагаю, имеете в виду коренных жителей страны?»

«Конечно», — ответил Фред.

«В Австралии, когда мы говорим «туземцы», — ответил мистер Уотсон, — мы имеем в виду белых людей, родившихся в стране, в отличие от тех, кто мигрировал из Англии и других земель. Когда мы ссылаемся на аборигенов, мы называем их так, а также называем их «черными» или «черными парнями». По последней переписи населения в Квинсленде проживало 148 162 туземца, или белых, родившихся в колониях, и около 20 000 аборигенов. Последняя цифра — это лишь оценка, так как переписать черное население невозможно».

WEST COAST AUSTRALIANS.

«Если вы хотите увидеть разницу между туземцем и аборигеном, — сказал джентльмен, — посмотрите туда, куда я указываю».

Юноши проследили глазами за направлением его пальца и увидели белого человека и черного, стоящих рядом друг с другом, недалеко от маленькой станции, где остановился поезд, в нескольких милях за Тувумбой. Черный человек был в цивилизованной одежде и имел мускулистое телосложение, совсем как у здорового негра в южной части Соединенных Штатов. Его одежда была грубой, волосы — черными и густыми, а подбородок покрывала борода, которая, казалось, превосходила его волосы своей чернотой.

«Белый человек, вероятно, овцевод или скотовод, — сказал мистер Уотсон, — а черный — один из его помощников».

«Из этого я полагаю, что черные работают на фермах и скотоводческих станциях», — заметил Фред.

«Конечно, — ответил мистер Уотсон. — Почти на каждой станции в Квинсленде есть один или два черных парня, работающих в качестве погонщиков скота, в качестве которых они очень полезны. Они хорошие наездники и вполне равны вашим американским индейцам в следовании по следу. Они будут выслеживать потерянный скот и овец, когда белый человек будет совершенно неспособен это сделать; и у нас есть полиция из черных, под командованием европейцев, которые отлично справляются с поимкой разбойников и других негодяев, ушедших в буш».

Фрэнк спросил, какова репутация черных в отношении честности и в других отношениях.

«Мне жаль говорить, что она не из лучших, — последовал ответ. — Как и большинство дикарей, они проявляют большую готовность к усвоению пороков цивилизации, но большое нежелание принимать ее добродетели. Они мастера лгать и воровать, хотя обычно верны тем, кто их нанимает, пока они наняты. Они, как и все другие дикари, любят спиртные напитки и редко упускают возможность выпить. Большинство тех, кто работает на станциях крупного рогатого скота и овец, не остаются там надолго. Как только они становятся достаточно полезными, они требуют более высокую заработную плату, и через некоторое время их требования становятся настолько непомерными, что их приходится увольнять».

«Когда они остаются без работы, они начинают красть скот, как правило, с той станции, где они были наняты ранее и с которой они знакомы. Многие из них слоняются по городам, выполняя мелкую работу, и обычно умирают от пьянства».

«Почему они не возвращаются в свои племена?» — спросил один из юношей.

«По той простой причине, что они были бы преданы смерти своим собственным народом. Черный, который был нанят белым человеком, навсегда становится изгоем из своего собственного племени; по крайней мере, так обстоит дело почти со всеми племенами, о которых я когда-либо слышал».

Фрэнк спросил мистера Уотсона, был ли он среди черных и видел ли их дома. Джентльмен ответил утвердительно, и тогда оба юноши попросили его рассказать больше о них и их образе жизни. Мистер Уотсон любезно согласился и сразу начал свой рассказ.

CIVILIZED ABORIGINES.

«Для начала позвольте мне сказать, — заметил он, — что аборигены Австралии — это, пожалуй, самый низкий тип человеческой расы, который можно найти, за возможным исключением туземцев Огненной Земли. Они отчетливо принадлежат к черной расе, хотя их волосы, будучи вьющимися, не имеют шерстистой курчавости, как у африканских негров. Во внутренних районах, вдали от поселений, они ходят совершенно нагими, и когда белые люди впервые пришли в Австралию, туземцы не имели представления об использовании одежды. Вокруг поселений они приняли цивилизованные обычаи в вопросах одежды, но только по принуждению. Я знал черных, которые работали на овцеводческой станции и ходили нагими, когда были вдали от жилища своего хозяина, и надевали одежду только по возвращении в дом».

«В каких домах они живут, когда остаются одни?» — спросил Фрэнк.

«Они не научились строить дома, пока европейцы не обучили их, — последовал ответ, — и дикие племена внутренних районов до сих пор продолжают жить так, как жили в старину. Они иногда строят грубые хижины из коры, наклоняя две или три полоски друг к другу в форме конуса, но чаще их единственной защитой от непогоды является одна полоска коры или большая ветка дерева, наклоненная по ветру и удерживаемая на месте вертикальной палкой».

«В молодые годы я владел станцией в регионе, где черных было много, и хотя они иногда крали моих овец и скот и совершали другие грабежи, наши отношения в целом были дружескими. Я разрешал им посещать мой дом, но только при условии, что они были должным образом одеты, одежда состояла из шкуры или куска ткани вокруг талии. Поскольку один предмет одежды служил им долго, было очевидно, что они носили его только тогда, когда приходили ко мне, откладывая его в сторону, как только оказывались вне поля зрения. Когда они идут в бой, они раскрашивают свои тела красной глиной, чтобы придать себе ужасный вид, и если они могут получить европейские краски разных цветов, они особенно счастливы; они воображают, что чем ужаснее они украшены, тем вероятнее, что они одержат победу в боях с другими племенами».

ABORIGINAL METHOD OF MAKING FIRE.

«Как и большинство других диких народов, они добывают огонь, потирая две палки друг о друга; но эта операция требует столько усилий, что они очень заботятся о сохранении огня, как только его получают. Племя будет бродить днями и неделями, неся огонь в углях, тщательно защищенных полосками коры; некоторые из старых женщин назначаются носильщицами огня и обычно освобождаются от другой работы. Когда они разводят костры ночью, они окружают их щитами из коры, чтобы их местоположение не было обнаружено отблеском света».

«Они используют столбы дыма днем и костры ночью для передачи сведений. У них есть очень хороший телеграфный код с помощью столбов дыма, который может указывать на предупреждения, местонахождение дичи, корабли или китов в поле зрения вдоль побережья и многое другое. Они могут подавать дымовые сигналы, которые будут понятны их собственным или дружественным племенам, но непонятны враждебным. В прежние времена они использовали этот дымовой сигнал иногда во вред белым поселенцам, которые поначалу не имели представления о том, что тонкий столб дыма, поднимающийся сквозь деревья, был сигналом для воинов совершить одновременное нападение на полдюжины мест сразу».

Фред спросил, какое оружие они используют в борьбе друг с другом или при нападении на европейцев.

«Их основное оружие для ближнего боя, — сказал мистер Уотсон, — это «вадди», или дубинка. Это тяжелая дубинка, сделанная из твердого дерева, имеющая на конце рукоятки утолщение для большей надежности захвата. Этикет требует, чтобы удары вадди наносились только по голове; ударить ею любую другую часть тела было бы нечестно. Форма оружия различается у разных племен, так что иногда можно узнать, к какому племени принадлежит группа, взглянув на их дубинки. У некоторых племен есть деревянные мечи длиной около трех футов, которыми они владеют очень искусно».

AUSTRALIAN WARRIORS WATCHING A BOAT.

«Они эксперты в метании копий, которые они запускают очень точно на расстояние тридцати или сорока ярдов. Иногда их копья представляют собой цельный кусок твердого дерева с наконечником из кости, железа или острого камня; другие копья имеют наконечники из твердого дерева, а древко — это легкий тростник, который в изобилии растет на берегах большинства рек Австралии. Копья варьируются от шести до одиннадцати футов в длину; я видел копья длиной пятнадцать футов, но они предназначались для рыбалки, а не для войны, хотя их часто использовали и для боевых целей».

BATTLE BETWEEN HOSTILE TRIBES OF AUSTRALIANS.

«Черного в его диком состоянии редко можно увидеть без копья в руке, и это напоминает мне об одном из моих ранних опытов. Я вышел однажды в буш с некоторыми дружелюбными черными и прошел небольшое расстояние впереди них, когда один из группы остановил меня. Он жестом показал мне отойти назад, а затем сказал:

«Когда ты идешь в буше вместе с черным парнем, ты должен дать ему, черному парню, идти первым (впереди)».

«Когда я спросил, зачем, он ответил: «Я не знаю. Я верю, что дебил-дебил (злой дух) выскочит; захочет, чтобы черный парень пронзил копьем белого человека». Вы можете быть уверены, что я принял намек и с тех пор всегда позволял черным идти впереди. С тех пор несколько раз дружелюбные туземцы говорили мне, что когда белый человек идет перед ними, возникает почти непреодолимое желание пронзить его копьем».

«У них есть суеверие, которое они выражают такими словами: «Черный парень умрет, выскочит белым человеком»; это означает, что когда черный человек умирает, он вновь появляется как белый. В первые дни поселения в Сиднее каторжники, которые бежали в буш, почти наверняка были убиты черными, если избегали смерти от голода до того, как черные находили их. Один каторжник, который таким образом сбежал, бродил несколько дней и в конце концов стал настолько слаб, что едва мог стоять. В этой дилемме он взял посох, который нашел торчащим в земляном холме, и использовал его как опору. Через несколько часов он наткнулся на группу туземцев, которые отнеслись к нему с величайшим уважением. Они кормили его досыта и ухаживали за ним, насколько позволяли их ограниченные средства, и со временем восстановили его здоровье и силы. Каждый человек выражал желание подчиняться ему. Он оставался с племенем годами, и как только он приобрел достаточно знаний их языка, чтобы общаться с ними, они дали ему понять, что он их вождь».

ABORIGINAL AUSTRALIANS AND THEIR HUTS.

Оказалось, что земляной холм, на котором он нашел посох, был могилой их вождя, который недавно скончался и был там похоронен. Палка, которую он взял с холма, была древком любимого копья вождя, воткнутым в могилу согласно их обычаю. Когда он появился, опираясь на эту палку, суеверия туземцев подсказали им, что это их вождь вернулся в облике белого человека. Этому случайному обстоятельству он был обязан своей жизнью, поскольку племя имело обыкновение пронзать копьями каждого белого человека, который попадался им на пути.

Фред спросил, каковы их погребальные обычаи и верят ли они в загробную жизнь.

«Умерших хоронят в тех местах, где они скончались, и эти места больше никогда не заселяются членами племени покойного, их даже не посещают, за исключением редких случаев или по необходимости. Имена умерших никогда не произносятся, а те, кто носит такие же имена, обязаны их сменить. Мой напарник на овцеводческой станции умер от лихорадки; он был добр к чернокожим, и они, очевидно, любили его, но я никогда не мог заставить их даже выслушать какое-либо упоминание о нем после его смерти, и им не нравилось смотреть на его фотографию, которая висела в доме.

У них весьма примитивные представления о религиозных вопросах. Они верят в добрых и злых духов; некоторые племена верят в верховное существо, в то время как другие — нет. У них много мифов и суеверий, и некоторые из этих мифов свидетельствуют о ярком воображении тех, кто их придумал. Рассказать вам некоторые из них?»

Юноши ответили, что с большим удовольствием послушали бы австралийские мифы, после чего мистер Уотсон продолжил:

«Согласно представлениям аборигенов о сотворении мира, Пан-джел, или Бун-джил, создал двух мужчин из земной глины, но женщин он не создавал. Эта честь была отведена Пал-ли-яну, сыну Пан-джела, который сделал по женщине для каждого из мужчин. Пан-джел дал каждому мужчине по копью и велел убивать им кенгуру, а женщинам он дал палку-копалку, чтобы выкапывать из земли коренья. Мужчинам и женщинам было велено жить вместе, и так мир был заселен. Вскоре людей стало очень много, и тогда Пан-джел вызвал бури и такие сильные ветры, что они рассеяли людей по всей земле, и таким образом человеческий род был расселен.

Первым мужчине и женщине было велено не приближаться к определенному дереву, на котором жила летучая мышь, так как ее нельзя было беспокоить. Однажды женщина, собирая дрова, подошла близко к дереву; летучая мышь улетела, и после этого пришла смерть».

«Как это похоже на библейское описание грехопадения человека!» — заметил Фред.

«Это сходство уже отмечалось исследователями данной темы, — сказал мистер Уотсон, — и некоторые полагают, что это предание не является подлинным. Мистер Бро Смит, автор исчерпывающего труда об аборигенах Виктории, признает его подлинным, как и другие видные писатели. Я размышлял над этим вопросом и, несмотря на сходство, согласен с ними.

Чернокожие говорят, что под землей живет очень злой человек с очень длинным хвостом. У него много жен и детей, и он смеется над чернокожими, потому что у них нет хвостов. У них есть еще одно предание о том, что когда-то на земле совсем не было воды, вся она содержалась в теле огромной лягушки, откуда люди не могли ее достать. По этому поводу был созван великий совет, и было установлено, что если заставить лягушку рассмеяться, воды выльются из ее рта и засуха закончится.

ABORIGINAL CHILDREN PLAYING IN THE WATER.

Несколько животных танцевали и прыгали перед лягушкой, чтобы заставить ее рассмеяться, но безуспешно. Тогда угорь начал извиваться, и от этого лягушка расхохоталась; воды хлынули из ее рта, и начался великий потоп, в котором многие люди утонули. Пеликан взял на себя задачу спасти чернокожих людей. Он выдолбил огромное каноэ и отправился на нем среди островов, которые то тут, то там появлялись над водой, и с помощью этого каноэ он спас множество мужчин и женщин».

«Явное предание о потопе», — заметил Фред, обращаясь к Фрэнку, пока мистер Уотсон сделал небольшую паузу, чтобы обдумать, что сказать дальше.

THE HAUNT OF THE BUN-YIP.

«Существует довольно интересный миф о солнце, — продолжил мистер Уотсон. — Говорят, что поскольку солнце дает тепло, ему нужно топливо, и когда оно опускается за горизонт, оно уходит на большую глубину, где его снабжают топливом. Они обладают некоторыми знаниями в астрономии, имеют названия и предания, касающиеся основных планет и неподвижных звезд. У них есть мифические змеи и другие животные, обладающие сверхъестественными способностями, и они могут рассказать вам историю за историей о чудесных вещах, которые совершали эти существа. Монстр, в которого верят больше всего, — это бан-йип; он ужасного вида, пожирает огромное количество людей и в целом очень похож на драконов, в которых верили в других частях света в разные времена с начала истории человечества. Он может вызывать смерть, болезни, недуги и другие несчастья, и считается, что он обитает в озерах, реках и водоемах по всему континенту. Многие туземцы утверждают, что видели его, и значительное число белых людей подтверждают их рассказы об этом существе».

«А вы думаете, такое животное существует?» — спросил Фрэнк с выражением изумления.

«Конечно, не с теми свойствами, которые приписывают ему чернокожие, — последовал ответ, — но вполне возможно, что в Австралии обитает земноводное животное, которое нам еще не удалось изучить. Как описывают те, кто утверждает, что видел бан-йипа, он напоминает тюленя или большую водяную собаку. Тюлени в изобилии водятся в австралийских водах; я полагаю, что он и есть бан-йип туземцев, а их воображение наделило его чудесными способностями».

ГЛАВА XVI.

ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ БУШ. — АВСТРАЛИЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО. — ПРИБЫТИЕ НА СТАНЦИЮ. — ПОСТРОЙКИ И ОКРЕСТНОСТИ. — ЗМЕЯ В ПОСТЕЛИ ФРЕДА. — ЗМЕИ В АВСТРАЛИИ. — СРЕДСТВО АНДЕРВУДА ОТ УКУСОВ ЗМЕЙ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО. — СОРОКОНОЖКИ И СКОРПИОНЫ. — ЯДОВИТЫЙ ПАУК. — НОЧНЫЕ ШУМЫ НА СКОТОВОДЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. — ЛОШАДИ И ИХ ПОВАДКИ. — БАК-ДЖАМПИНГ И ОБЪЕЗДКА. — КАК «НОВИЧОК» ЛОВИТ ЛОШАДЬ. — ВЫНОСЛИВОСТЬ ЛОШАДЕЙ. — СРЕДИ СТАД СКОТА. — ПОЕЗДКА В СКОТОВОДЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ. — ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СКОТОВЛАДЕЛЬЦЕВ. — КАСТОВОСТЬ В АВСТРАЛИИ. — СКВАТТЕРЫ И СВОБОДНЫЕ ФЕРМЕРЫ. — УЖАСНЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ В БУШЕ. — ЧЕЛОВЕК, СЪЕДЕННЫЙ МУРАВЬЯМИ ЗАЖИВО. — СГОРЕВШИЙ ПОД УПАВШИМ ДЕРЕВОМ. — ПОГОНЯ ЗА ЭМУ. — ВСПУГИВАНИЕ СТАИ ДИКИХ ИНДЕЕК.

По прибытии в Рому доктор Бронсон и его юные спутники провели ночь, или то, что от нее осталось, в отеле, который был совсем не комфортабельным по сравнению с просторными караван-сараями города, но вполне приличным, как они и ожидали найти в провинциальном городке. После раннего завтрака их повезли в легком, но прочном фургоне, запряженном двумя мощными лошадьми, на станцию их хозяина.

THE TEAM.

Дорога пролегала через холмистую местность, где приятное разнообразие открытых пространств чередовалось с эвкалиптовым лесом и было изрезано многочисленными оврагами, колеями и ямами, что давало изрядную физическую нагрузку пассажирам экипажа. Мистер Уотсон сказал, что в сухой сезон это отличная дорога, но совсем не приятная после сильных дождей, превративших ее в длинный участок грязи. «Один из моих соседей говаривал, — продолжал он, — что дорога между нашими домами десять миль в длину, двадцать футов в ширину и два фута в глубину; и он был недалеко от истины».

Мы позволим Фрэнку рассказать историю о том, что они видели и слышали на станции; и мы можем добавить, что там, где его память подводила при написании отчета о разведении овец и крупного рогатого скота, он освежал ее, просматривая несколько книг по этой теме, и в особенности «Вперед, Австралия!» достопочтенного Гарольда Финч-Хаттона.

«Мы несколько раз останавливались по пути из Ромы, — рассказывал Фрэнк, — так как наш хозяин, казалось, знал всех в округе и хотел, чтобы мы познакомились с как можно большим числом его знакомых. Все были гостеприимны, и уехать было непросто; отчасти по этой причине, а отчасти из-за расстояния, было уже почти время заката, когда мы добрались до станции, которая представляла собой целую деревню домов. Главный дом, где жили владелец и его семья, находился на огороженной территории площадью, возможно, двести футов в квадрате. В ограде было несколько деревьев и целые заросли лиан и вьющихся растений многих видов. Самым распространенным растением была красная герань, которая, как считается, отпугивает змей; но если хотя бы половина услышанных нами историй правдива, ее достоинства в этом отношении не абсолютны.

PETS AT THE STATION.

Дом был двухэтажным деревянным строением, примерно пятьдесят на тридцать футов, и стоял на столбах, или сваях, высотой семь футов, причем вокруг каждого столба рос куст герани. Вокруг всего дома была широкая веранда; пространство на первом этаже занимали столовая, кладовая, склад, кабинет и ванная комната, и оно было легко доступно со всех сторон. В столовой был огромный камин, а также один в большой гостиной прямо над ней. На том же этаже, что и гостиная, было четыре хорошие спальни. Одна из них была предоставлена доктору Бронсону; остальные занимала семья, а Фреда и меня проводили в небольшой домик прямо за двором, где было две очень хорошие комнаты, просто, но удобно обставленные. Приведя себя в порядок, мы вернулись в большой дом и были готовы к обеду, который вскоре был объявлен.

«Мы основательно пообедали жареной бараниной, перед которой подали суп из хвоста кенгуру, а на десерт — сливовый пудинг, который был приготовлен в Лондоне и отправлен в Австралию в жестяной банке. Мы провели час или два в гостиной, слушая рассказы о жизни в австралийском буше, а затем отправились спать; и с этим связана одна история.

Комната Фреда была отделена от моей тонкой перегородкой. Когда мистер Уотсон оставил нас, Фред заметил, что он вполне готов хорошо выспаться, так как очень устал. Говоря это, он откинул постельное белье, а затем закричал, чтобы я скорее шел к нему.

«Здесь в моей постели большая змея! — сказал он. — Иди и помоги мне убить ее».

«Мистер Уотсон услышал это замечание и поспешил обратно, прежде чем я успел добраться до того места, где была змея.

«Не трогайте эту змею, — сказал он; — это ручная, она принадлежит моему брату. Это всего лишь ковровая змея».

«После этого Фред успокоился, но сказал, что не хочет иметь такого питомца в своей постели, даже если это всего лишь ковровая змея. Змея, которая была длиной не менее десяти футов, лениво подняла голову, а затем снова опустила ее, как будто была вполне довольна ситуацией и не хотела, чтобы ее беспокоили.

«Мистер Уотсон объяснил, что змее там не место, и без лишних слов взял существо за шею и потащил к бочке, которая, по его словам, была ее надлежащим местом. После того как он ушел, Фред и я положили доску на верх бочки, чтобы убедиться, что рептилия не нанесет нам визит ночью. Говорят, что нужда знакомит с необычными соседями по постели, но нужда не может сравниться с жизнью в австралийском буше, где человек находит змею в своей постели слишком часто, чтобы это было комфортно.

«Пока мы на эту тему, — продолжил Фрэнк, — скажем пару слов о змеях Австралии. Ковровая змея, с которой нас так бесцеремонно познакомили, — самая крупная из семейства, и она действительно безвредна, насколько это касается ее укуса, хотя обладает силой сжатия, которой не стоит пренебрегать. Она питается мелкой дичью, которую может легко проглотить, и иногда покушается на молодого валлаби или кенгуру. Ее можно держать как питомца, как вы видели; но поскольку она не умеет петь, не учится трюкам, никогда не пытается разговаривать и ничего не делает для развлечения или забавы своего владельца, я не понимаю, зачем кому-то захочется ее приручать. Но вкусы не обсуждаются. Она ловит немного крыс и других вредителей, а иногда устраивает хаос в курятнике.

THE TIGER SNAKE.

«В Австралии есть пять смертельно опасных змей — черная змея, коричневая змея, тигровая змея, алмазная змея и смертельная гадюка. Черная и коричневая — самые распространенные, причем коричневая змея часто достигает длины девяти футов. Самая злобная и опасная — тигровая змея, которая, по-видимому, является родственницей индийской кобры, так как при раздражении она сплющивает и расширяет шею до вдвое большего размера, чем обычно. Максимальное количество яда она вырабатывает летом, и ее укус быстро становится смертельным. Укус любой из перечисленных здесь змей приведет к смерти через несколько часов, если не применить надлежащие противоядия.

«Смертельная гадюка отличается от других змей в одном отношении: она никогда не пытается уйти с дороги, а лежит совершенно неподвижно, пока ее не коснутся, после чего мгновенно наносит удар по своей жертве. Самые известные средства от укусов змей — это подкожные инъекции аммиака, вырезание раны и проглатывание большого количества бренди или других спиртных напитков.

CAMPING-OUT ON A CATTLE-RUN.

«Мистер Уотсон говорит, что однажды был человек по имени Андервуд, который открыл совершенно эффективное противоядие от укуса ядовитой змеи. Он провел несколько представлений, на которых позволял кусать себя змеям, которые, несомненно, были здоровы и обладали всей полнотой своей ядовитой силы. Собаки и кролики, укушенные теми же змеями после того, как они пробовали свои клыки на Андервуде, умирали очень скоро после этого; и следует помнить, что второй укус змеи всегда менее ядовит, чем первый. Будучи укушенным змеями, Андервуд применял средство, известное только ему самому, и вскоре оправлялся от последствий укуса.

«Образ его смерти — очень убедительное доказательство совершенства его средства. Однажды, находясь под воздействием спиртного, он позволил змее укусить себя; из-за опьянения он не смог найти свое противоядие и поэтому умер от укуса. Его секрет погиб вместе с ним; он требовал за него 10 000 фунтов стерлингов (50 000 долларов), которые правительство отказалось платить, посчитав цену непомерной.

«Каждый «новичок» — недавно прибывших в колонии людей называют «новичками» — испытывает нервную опаску перед змеями, когда впервые ступает в буш, и, скорее всего, уже запасся парой высоких сапог в качестве защиты от ядовитых рептилий. Через неделю или около того это чувство проходит, и через некоторое время человек думает о змеях не больше, чем в Англии или Соединенных Штатах. Большинство смертей от укусов змей происходит среди рабочих в полях, и в целом они отнюдь не редки. В некоторых местностях можно ходить годами, не видя змеи, в то время как в других смертоносные рептилии настолько многочисленны, что необходимо проявлять осторожность. Худшими регионами считаются тростниковые поля в округе Маккей и заросли тростника на реке Муррей.

THE POISONOUS SPIDER (MAGNIFIED).

«В Австралии есть сороконожки и скорпионы, чей укус ядовит, а также черный паук размером с крупную горошину с яркой малиновой отметиной на спине. Он живет в старой древесине и часто поселяется в доме, где не ждет, пока его побеспокоят, прежде чем напасть. Его укус очень болезненный; нередко за ним следует смерть, но более вероятно, что жертва становится безнадежно безумной или парализованной. Мистер Финч-Хаттон рассказывает, как его укусил один из таких пауков, и в течение десяти секунд он вырезал плоть и натер рану аммиаком, который всегда держал при себе. Но его нога сильно распухла; боль в течение нескольких дней была невыносимой, а впоследствии вся нога отекла и стала мягкой, как тесто. Рана превратилась в гноящуюся язву, которая не заживала месяцами.

«Мы думали, что будем хорошо спать на станции, но вскоре поняли свою ошибку. Мы были недалеко от загона, где дюжина отнятых от матери телят была заперта, чтобы отделить их от матерей. Телята постоянно блеяли, а их матери в загоне неподалеку жалобно отвечали им. На таком же расстоянии с другой стороны был курятник, и мы наслаждались голосами петухов. Петухи в Австралии начинают кукарекать в полночь и замолкают на рассвете. Должно быть, у них были часы, так как первый из них прокукарекал ровно в двенадцать, а остальные последовали без малейшего промедления. Затем стая уток добавила свой шум; а веселее всего стало, когда динго, или дикая собака, завыла в буше. Это заставило всех псов в округе подать голос, а так как мистер Уотсон и его брат были владельцами четырех бульдогов, шести фокстерьеров, трех пастушьих собак, четырех кенгуровых собак и двух волкодавов, предоставляю вам самим представить звуки, которые приветствовали наши уши.

THE PROSPEROUS SQUATTER.

«К этому привыкаешь, как и ко всему остальному, и на вторую ночь мы спали без особых помех; но в то первое утро мы были рады, когда наступил рассвет, чтобы можно было встать; и когда мы увидели красоту наступающего дня, мы были очень рады, что встали так рано. В воздухе была особая свежесть, и запах эвкалиптов был отчетливо ощутим. Над низиной лежал тонкий туман, который восходящее солнце рассеяло, а затем, когда солнечный свет пробился над ландшафтом, он залил всю сцену золотой атмосферой. Утки хлопали крыльями по поверхности пруда в нескольких сотнях ярдов от нас; вороны кружили в воздухе или сидели на деревьях недалеко от жилого дома, и две или три другие птицы добавили свои ноты в хор. Куры, голуби и другие домашние птицы собрались перед складом в ожидании утренней кормежки; коровы мычали, а лошади ржали в загонах, и все вокруг свидетельствовало об активности.

«Мы направились в сторону загонов, и в этот момент чернокожий мальчик промчался мимо, загоняя стадо из тридцати или сорока лошадей, которых он пригнал с большого пастбища. Они предназначались для дневной поездки, и один из людей на станции сказал нам, что на австралийской станции принято каждое утро пригонять лошадей таким образом и выпускать их обратно после того, как сделан выбор на день.

"I'M WAITING FOR YOU."

«Скотоводы были на месте, чтобы выбрать своих лошадей, и мы наблюдали за работой с большим интересом. У австралийских лошадей плохая репутация, и когда мы увидели, как люди заходят в загон, мы были уверены, что будет оживленно; но, вопреки нашим ожиданиям, животные спокойно подчинились, и их оседлали и взнуздали без малейшего сопротивления. Лошади — хитрые существа и знают своих хозяев, поэтому, когда к ним приближается опытный работник, они прекрасно понимают бессмысленность сопротивления, так как оно обязательно повлечет за собой наказание.

PERFORMANCE OF A BUCKER.

«Совсем иначе было на следующее утро, когда «новичок» пошел ловить лошадь. С помощью чернокожего мальчика он загнал ее в угол загона, а затем, с уздечкой на руке, медленно приблизился к ней с успокаивающими словами, которые с таким же успехом можно было адресовать гризли. С австралийскими лошадьми всю жизнь жестоко обращаются, и поэтому у них почти у всех злобный нрав, на который доброта тратится впустую. Лошадь сразу поняла, что человек — чужак в стране, и начала действовать соответственно. Выражение ее глаз и опущенный круп нельзя было истолковать иначе; и как только человек протянул руку с уздечкой, лошадь фыркнула и рванулась, сбив с ног своего несостоявшегося пленителя, а затем поскакала по кругу с поднятым хвостом.

«Снова человек загнал лошадь в угол, и как раз когда он собирался надеть уздечку, животное перекинуло голову через забор, где до него невозможно было дотянуться, и в то же время злобно выбросило задние ноги в воздух так, что новичку пришлось побеспокоиться о своей безопасности. Было предпринято еще три или четыре попытки, к великому восторгу опытных работников, которые всегда сидят на заборе и наблюдают за представлением, пока не устанут смеяться; затем они приходят на помощь новичку и сразу же седлают и взнуздывают лошадь для него.

THE MILKING YARD.

«После того как лошадь была оседлана, новичок попытался сесть на нее. Он благополучно оказался в седле, но едва успел усесться, как зверь начал «брыкаться», как мы называем это в Америке, или «бак-джампинг», как это называют здесь. Лошадь свела голову и все ноги вместе, выгнула спину, пока она не стала напоминать часть купола церкви, а затем начала прыгать вверх, вниз, в стороны, вперед, назад и во всех других направлениях в очень быстрой последовательности. Человек был хорошим наездником и умудрялся держаться, пока лошадь не легла и не попыталась перекатиться через него, после чего он выскользнул из седла и сдался.

COMING IN FROM PASTURE.

«Затем один из опытных работников попробовал оседлать лошадь, которая повторила представление, но не так успешно, так как всадник внезапно дернул голову животного вверх и не дал ему упасть на землю. Опытные наездники иногда демонстрируют свое мастерство, помещая серебряную монету размером с полдоллара между каждым бедром и седлом и удерживая ее там, несмотря на все прыжки и брыкания животного. Один из мужчин серьезно сказал нам, что видел, как брыкающаяся лошадь подбросила человека на двадцать футов в воздух, а затем он приземлился верхом в седло в точно правильном положении. Другой сказал, что видел, как лошадь внезапно раздулась так, что лопнули подпруги седла; седло и человек в нем взлетели футов на десять в воздух и приземлились на лошадь в полном порядке. Мы собирались рассказать им о замечательной езде Буффало Билла и его ковбоев, но после этих двух историй нам нечего было сказать.

«Австралийским лошадям приписывают удивительную выносливость. Поездка на сто миль между восходом и закатом — не удивительное достижение. Есть история о человеке, который проехал на пони сто миль за день, а затем нес его сто ярдов; но уместно добавить, что пони умер от такого грубого обращения. Одна лошадь несла своего всадника, мистера Лорда, двести шестьдесят три мили за три дня и не пострадала от этого. Расстояния составили восемьдесят восемь миль в первый день, восемьдесят три во второй и девяносто две в третий. Мистер Лорд весил сто девяносто девять фунтов, так что лошади пришлось нести отнюдь не пушинку.

AN AUSTRALIAN STOCK-RIDER.

«Нас позвали завтракать до того, как мужчины закончили работу с лошадьми, так как некоторых нужно было оставить для использования приезжими. Мистер Уотсон отдал распоряжение, чтобы нам передали лучших лошадей; не лучших с точки зрения скотовода, а тех, у которых самый добрый нрав и которые меньше всего склонны к трюкам. Лошадь без вредных привычек найти на австралийской станции непросто; если то, что нам рассказывали об их объездке, правда, то это неудивительно.

UNSTEADY SEAT.

«Есть люди, которые занимаются объездкой лошадей за восемь или десять долларов за голову. Это настоящие ковбои, которых невозможно выбросить из седла любыми движениями, которые может совершить лошадь, кроме как лечь и перекатиться через них. Стадо молодых лошадей, которые за всю свою жизнь не были в загоне и двух раз, загоняют в ограду; выбирают лошадь, отделяют от стада и загоняют в маленький загон отдельно. Ее арканят или закрепляют каким-либо образом, надевают седло и уздечку. Пока животное удерживают помощники, объездчик садится верхом, а затем вонзает шпоры в бедное животное и заставляет его брыкаться, пока оно не устанет и не сдастся; затем лошадь оставляют на несколько часов с седлом. После двух или трех дней такого обращения ее передают владельцу как «объезженную».

«Австралийское седло очень похоже на мексиканское или на то, что используется в западных штатах Северной Америки и на границе. У него высокая передняя и задняя лука, весит оно около двадцати фунтов и используется с подседельником под ним, так же как седла Уитмена и другие известные седла американского производства. Некоторые всадники предпочитают английские седла, но они бесполезны для брыкающихся лошадей. Джентльмен, имеющий большой опыт в Австралии, говорит, что видел, как люди ездят на очень плохих брыкающихся лошадях без седла, и часто слышал о людях, которые могли ездить на них в английском седле, но он никогда не видел, чтобы это делалось, и не верит, что такое возможно.

«На завтрак у нас был жареный стейк, яичница с беконом, много хорошего хлеба, немного солений и джема, запивали все это крепким чаем. Кофе в австралийском буше используют нечасто, большая доступность чая сделала его гораздо более популярным. Жизнь в буше не роскошна, и на многих станциях неизменный рацион из чая, дампера и говядины или баранины быстро становится однообразным. Это основные продукты питания; овощи любого вида встречаются редко; а что касается солений, джема и тому подобного, то это предметы роскоши, которые могут позволить себе только состоятельные люди. «Дампер» — это тесто, испеченное в горячей золе или на горячем камне; когда вы голодны и дампер свежий, он отнюдь не неприятен на вкус; но холодный дампер требует отличного аппетита, чтобы его проглотить.

A NEW CHUM'S FIRST RIDE.

«Вскоре после завтрака привели лошадей, и мы отправились под руководством мистера Уотсона на прогулку среди скота. Ран, как называют пастбище для скота или овец (слово, соответствующее по употреблению американскому «ранчо»), составлял около двадцати миль в квадрате и считался отличным, так как трава была хорошей и было много воды. Пастбища для скота и овец часто бывают гораздо больше этого; я слышал о некоторых, которые покрывали площади более шестисот квадратных миль и были способны прокормить тридцать тысяч голов скота; но такие ран становятся все более редкими с каждым годом.

«Большие ран имеют две или три, а иногда и больше станций, или резиденций, с загонами и постройками; одна из них — «главная станция», где живет владелец или управляющий и откуда рассылаются приказы. На каждой станции от одного до трех или четырех скотоводов с таким же количеством чернокожих помощников; этих сил достаточно для управления скотом; и на каждой станции есть свое стадо лошадей, которых пригоняют каждое утро, как уже было описано. Лошади находятся в паддоке, или огороженном пастбище, но скот бродит свободно и обычно наполовину дикий. Некоторые ран имеют пограничные ограждения; но это отнюдь не правило, и следствием этого является то, что скот разных владельцев постоянно перемешивается и требует разделения.

A STAMPEDE.

«По всему пастбищу через каждые несколько миль есть скотоводческие лагеря; это ровные места, свободные от камней, с большим количеством воды, и часть работы скотовода — приучить скот прибегать в эти лагеря, как только они услышат щелчок его кнута. Сгон в лагерь называется «тейлинг», или «мастеринг», и мы направлялись в мастеринг-экспедицию в лагерь в пяти или шести милях отсюда. Целью сбора было отобрать несколько бычков для продажи торговцу скотом, который прибыл на станцию примерно в то же время, что и мы.

A FREE SELECTOR AT HOME.

«Двое скотоводов были отправлены очень рано утром работать на другой стороне лагеря; мы ехали спокойным шагом через чередующиеся лес и открытую местность, где иногда мы не могли видеть и на полмили в любом направлении, а иногда выходили на хребты, откуда открывался обширный вид. Мы проехали около трех миль, когда внезапно наткнулись на стадо из пятидесяти или шестидесяти голов скота, которые бросились в нужном направлении, как только услышали щелканье кнутов. Мистер Уотсон сказал, что они пойдут прямо в лагерь, а Фред и я можем следовать за ними, что мы и сделали. Действительно, они привели нас прямо туда, куда мы хотели попасть; и когда мы достигли лагеря, мы увидели там около пятисот голов скота под присмотром двух скотоводов с другой стороны.

ARRIVAL OF THE WEEKLY MAIL.

«Остальная часть группы свернула вправо, как только наше стадо тронулось, и не догнала нас, пока мы не пробыли на месте добрых полчаса. Им предшествовали три или четыре стада скота, которые ворвались с поднятыми хвостами, ведя себя так, будто им нравится это развлечение.

«Лагерь представлял собой живописное зрелище. Скотоводы и чернокожие мальчики постоянно ездили вокруг стада, чтобы животные не разбредались и не убегали; скот беспокойно двигался, коровы мычали, зовя своих пропавших телят, бычки время от времени затевали драку, в которой никто из них не пострадал, и все стадо время от времени разделялось на маленькие группы, состоящие из тех, кто привык пастись вместе. Лагерь был частично покрыт очень редким лесом из железного дерева, а белые, красные и чалые цвета животных создавали очень красивый контраст на фоне черного оттенка леса и зелени травы.

«Мы спешились и сели на бревно, пока скотоводы и торговец скотом приступили к отбору нужных животных. Я могу объяснить некоторые термины, используемые здесь, так как они, несомненно, покажутся странными в Америке.

««Моб» — это группа или стадо скота, собравшееся для выпаса. Стадо состоит из нескольких или многих мобов.

««Тейлинг» — это сбор одного или нескольких мобов в загонах или скотоводческих лагерях; тейлинг иногда называют мастерингом, но последний термин применяется более конкретно к ежегодному или полугодовому сбору всего скота, принадлежащего ран, с целью подсчета, клеймения и других операций, которым подвергается скот. Мастеринг точно аналогичен американскому «раунд-апу».

"CUTTING OUT."

«Непокорный скот в Австралии называют «rowdy»; «драфтинг» — это процесс отбора животных из стад, и когда они «rowdy», как это обычно бывает, это занятие отнюдь не лишено опасности. Нередко драфтинг называют «cutting out».

«Слово «скваттер» в Австралии имеет значение, почти противоположное американскому. В Америке скваттер — это обитатель небольшого участка земли, на котором он «осел», с целью получения права собственности по законам о гомстедах или, возможно, чтобы быть выкупленным кем-то другим. В Австралии скваттер — это владелец ран, который он получает в аренду от правительства на срок в несколько лет, выплачивая ежегодную арендную плату в десять шиллингов за квадратную милю, с правом продления, а также с правом преимущественной покупки или фактического приобретения.

«То, что мы называем скваттером в Америке, здесь — «свободный фермер»; он имеет право выбирать землю, еще не занятую для сельскохозяйственных целей, и между скваттерами и свободными фермерами существует чувство большой враждебности. Законы колонии подвергались большим изменениям за последние двадцать лет; скваттеры чувствуют, что с ними обошлись несправедливо, и мы слышали много историй о настоящих лишениях.

«В этот вопрос о правах землевладельцев в Австралии мы не будем углубляться, так как дискуссия была бы бесконечной. Более интересным для мальчиков дома будет процесс отбора скота из стада.

MUSTERING CATTLE.

«Небольшой моб скота был отделен от стада и отогнан на небольшое расстояние, чтобы послужить ядром для отбираемой группы. Затем торговец скотом и двое скотоводов въехали в стадо и выбрали нужных им животных; каждый человек был верхом на хорошей «лагерной лошади», привыкшей к отбору скота, и было интересно наблюдать за сообразительностью лошадей в их работе. Мужчины выбирали нужных им бычков, а затем вытесняли их в направлении отбираемой группы; большинство бычков были строптивыми и устраивали мужчинам оживленную погоню, прежде чем соглашались отделиться от своих собратьев.

«Лошадь следовала за бычком, куда бы тот ни пошел, как будто тот вел ее. Через скалы, упавшие деревья и среди стоящих деревьев проносились бычки с людьми и лошадьми в погоне за ними, и было удивительно, что никто из людей не сломал себе шею в этой погоне. Однако несчастные случаи случаются, и иногда они заканчиваются фатально; один произошел в этом самом месте несколько месяцев назад, когда скотовод погиб из-за того, что его лошадь упала и перекатилась через него. Он был выпускником Кембриджского колледжа в Англии, сыном джентльмена с хорошим положением, но небольшим состоянием, и приехал в Австралию, чтобы пробивать себе дорогу в жизни.

«Говоря об этом случае, мистер Уотсон сказал, что значительная часть скотоводов в Австралии — это люди с образованием и из хороших семей, которые приехали в новую страну, потому что она предоставляла лучшие средства для продвижения, чем они могли надеяться дома. В Австралии не является позором для человека работать руками ради честного заработка, не больше, чем в новых штатах и территориях Соединенных Штатов. Я слышал историю о бывшем офицере элитного драгунского полка, который рубил дрова недалеко от Брисбена, грузил их на фургон своими руками, разгружал у дома правительственного чиновника и получал за это плату, как любой другой торговец дровами. Вечером того же дня он обедал на официальном обеде в том самом доме, куда доставлял дрова, и благодаря своему прежнему званию в армии он сопровождал хозяйку дома к столу.

«Премьер одной из колоний — премьер эквивалентен нашему государственному секретарю — работал на общественных дорогах, когда впервые приехал в Австралию, и никто не думает о нем хуже из-за этого; министр народного просвещения в другой колонии возил уголь в Сиднее, и есть десятки выдающихся людей, которые были пастухами, погонщиками скота, плотниками, каменщиками и тому подобное. Австралия, кажется, взяла пример с истории Соединенных Штатов и получила от этого большую пользу. Она кажется антиподом Англии во многих социальных обычаях, точно так же, как и в географическом положении и многих своих природных особенностях.

«Пока мы сидели на бревне, наблюдая за операциями по отбору, Фред спросил мистера Уотсона о повседневной жизни скотоводов на скотоводческом ран.

BRANDING A CALF.

«Мистер Уотсон ответил, что она достаточно активна, и любому человеку, который занимается этим делом, не грозит плохое пищеварение. Скотовод завтракает рано утром, и сразу после завтрака приводят лошадей. Затем он отправляется по той части ран, которая закреплена за ним; он едет трусцой со скоростью около пяти миль в час, приучая скот к виду людей, удерживая свои мобы внутри границ и отгоняя соседские, разыскивая заблудившихся телят, привозя их домой и клеймя, и время от времени перегоняя скот в лагеря, чтобы они знали, чего от них ожидают, когда услышат щелканье кнута.

«Иногда человека сопровождает чернокожий мальчик, но довольно часто он ездит один. «На самом деле, для скотовода должно быть правилом никогда не выезжать в одиночку, — сказал мистер Уотсон, — так как с ездой по бушу связано так много опасностей, и на своем ран я настаиваю на этом.

DIED ALONE IN "THE BUSH."

«Случалось много несчастных случаев, и история колоний полна печальных историй о людях, которые падали и становились калеками вдали от дома, и умирали вследствие этого. Многие люди исчезали, и никаких следов их не было найдено; в других случаях годы спустя обнаруживали белеющие скелеты, и те немногие, кто не забыл пропавших людей, связывали эти скелеты с их судьбой.

«Был ужасный случай, — сказал мистер Уотсон, — который свеж в памяти многих людей. Человек ехал один по бушу, когда его лошадь сбросила его и повредила ему позвоночник так, что он не мог пошевелиться. Рядом с тем местом, где он упал, был огромный муравейник, и когда человека нашли, через три дня после несчастного случая, он был еще жив и в сознании, но не мог говорить, его тело было наполовину съедено муравьями. Он умер через несколько часов, и ужасно думать о том, какими должны были быть его страдания.

«Параллель этой ужасной истории можно найти в судьбе лесоруба, который валил деревья в лесу в нескольких милях от кого-либо еще. Горящее дерево упало на него и прижало к земле, но не причинило серьезных травм. Он не мог выбраться, и в течение полутора дней, пока огонь медленно тлел до него, он полностью осознавал свою неминуемую участь. Он выцарапал описание происшествия на жестяном блюде, которое лежало в пределах его досягаемости; когда его нашли, его тело было настолько обуглено и почернело, что его нельзя было бы узнать как останки человека, если бы не жестяное блюдо, которое рассказало эту ужасную историю. Дерево, которое упало на него, было того вида, который имеет особенность медленно тлеть и не оставлять ничего, кроме следа белого пепла на земле».

«Каждый из нас привез свой обед, привязанный к задней части седла; и после того, как мы некоторое время понаблюдали за отбором, мы отправились к источнику неподалеку и с удовольствием поели. Он состоял просто из говядины и хлеба и был съеден руками очень примитивным способом. Вскоре после обеда мы поехали обратно на станцию, оставив скотоводов и их помощников пригонять отобранных животных, в то время как остальных снова отпустили.

THE EMU.

«На обратном пути мы увидели молодого эму, знаменитую птицу, которую иногда называют австралийским страусом. Фред и я бросились за ним, но с таким же успехом мы могли бы попытаться догнать железнодорожный поезд; он скрылся из виду менее чем за десять минут, хотя мы были на довольно хороших лошадях. Мистер Уотсон сказал, что скорость и выносливость этих птиц действительно удивительны; он часто пытался догнать их, но преуспел только в одном случае, и то благодаря внезапному рывку, когда птица была напугана. Охотники на быстрых лошадях иногда загоняют этих птиц, и их также могут настичь быстроногие собаки.

«Он сказал, что самое забавное — это то, что эму пробирается вперед, как будто готов упасть замертво от истощения, держась не дальше десяти ярдов перед лошадью и регулируя свою скорость в соответствии со скоростью преследователя. Доктор Бронсон сказал, что он похож на зайца-русака наших западных равнин, который будет держаться на том же расстоянии перед собакой, как бы быстро та ни бежала.

«Кости эму содержат масло, которое используется туземцами для лечения растянутых сухожилий и опухших суставов. Оно обладает замечательными качествами, так как говорят, что оно просачивается сквозь стенки стеклянной бутылки; туземцы верят, что если его наносить на суставы человека, который еще не достиг зрелости, оно смягчит кости и сделает их хрупкими.

«Вскоре после того, как мы потеряли из виду эму, мы вспугнули стаю диких индеек; один из скотоводов нес ружье, и, сделав круг в направлении птиц, он подобрался достаточно близко, чтобы подстрелить двух из них. Они очень пугливы по отношению к людям на ногах, но к ним можно с относительной легкостью приблизиться верхом на лошади».

ГЛАВА XVII.

РАЗВЕДЕНИЕ СКОТА И ОВЕЦ В КВИНСЛЕНДЕ. — ТРАВА, КОТОРАЯ УБИВАЕТ ОВЕЦ. — ПРИБЫЛЬ ОТ РАЗВЕДЕНИЯ СКОТА. — ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДВУХ ПРЕДПРИЯТИЙ. — УВЕЛИЧЕНИЕ СТАД. — СТАТИСТИКА. — ЖИВОТНОВОДСТВО В КВИНСЛЕНДЕ. — ПОСЕЩЕНИЕ ОВЦЕВОДЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. — ОБЯЗАННОСТИ ХОРОШЕГО ПАСТУХА. — СКЛОННОСТЬ ПАСТУХОВ К БЕЗУМИЮ. — МОНОТОННОСТЬ ИХ ЖИЗНИ. — НЕПРИЯТНАЯ РАБОТА ДЛЯ НОВИЧКОВ. — СТРИЖКА ОВЕЦ И КАК ОНА ВЫПОЛНЯЕТСЯ. — УПАКОВКА И ОТПРАВКА ШЕРСТИ. — ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ О КРАДЕНОЙ ЛОШАДИ. — ШАХТЕР, КОТОРЫЙ ПРЯТАЛ СВОЕ ЗОЛОТО В КОНСКОМ ХОМУТЕ. — БУШРЕНДЖЕРЫ И ИХ ДЕЯНИЯ. — «STICKING UP». — «ОЛИВЕР, УЖАС СЕВЕРА». — УДЕРЖИВАЕМЫЙ ДЕРЕВЯННОЙ НОГОЙ. — ТРЮК НЕЧЕСТНОГО ГЕНИЯ. — ЖЕМЧУЖНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В АВСТРАЛИЙСКИХ ВОДАХ: КАК ВЕДЕТСЯ БИЗНЕС. — АЛЛИГАТОРЫ. — «ПИТОМЕЦ ИЗ КАРДВЕЛЛА». — БРОДЯГИ.

В своем поиске знаний Фрэнк и Фред навели много справок относительно прибыли от разведения скота в Австралии и шансов сколотить на этом состояние за определенное количество лет. Вот краткое изложение того, что они выяснили:

THE PRIDE OF THE STATION.

Часть Квинсленда, граничащая с побережьем, не подходит для овец из-за особой травы, которая там растет. У нее есть семя с зазубриной на конце, и эта зазубрина позволяет ему проникать в любое мягкое вещество; шерсть овец становится настолько полной этих семян, что она абсолютно бесполезна, а через некоторое время семена проникают в плоть несчастного животного, пока не убивают его. Человек, едущий верхом или идущий пешком по этой траве, когда она созрела, обнаруживает, что его одежда полна семян, и очень склонен терять самообладание от постоянного покалывания острых кончиков. Овцы не могут жить в этом регионе, но семена не влияют на скот, который процветает на этой траве. Во внутренних районах этой вредной травы нет, и, следовательно, можно смело утверждать, что все части Квинсленда подходят для выпаса скота, но только внутренние районы приспособлены для овец.

Разведение крупного рогатого скота менее прибыльно, чем овцеводство, но требует меньше капитала и сопряжено с меньшим риском. Скотоводческую станцию можно сделать прибыльной с самого начала, тогда как овцеводческая требует значительных вложений, прежде чем начнут поступать первые доходы.

Мистер Уотсон сказал, что пять тысяч голов скота можно разместить на неосвоенном участке примерно за сто тысяч долларов; необходимые постройки, загоны, загон для отъемышей, загон для лошадей и другие ограждения обойдутся в три тысячи долларов, а две тысячи долларов покроют все расходы на заработную плату работникам, а также на питание и снаряжение для всех, кто работает в хозяйстве, в течение года. В первые пять лет следует продавать только откормленный скот, и этого будет достаточно, чтобы покрыть эксплуатационные расходы, помимо затрат на улучшения, такие как установка межевых и других изгородей.

THE SQUATTER'S PET.

По прошествии пяти лет на станции будет десять тысяч голов скота, и после того, как будут сделаны щедрые отчисления на расходы с этого момента, ежегодный прирост составит две тысячи пятьсот голов, из которых не менее восьмисот будут откормленными. Продажа приплода будет приносить от двадцати восьми до тридцати тысяч долларов ежегодно; и после вычета значительных сумм на эксплуатационные расходы, годовую прибыль можно оценить в двадцать тысяч долларов. Тем временем стоимость станции удвоится, и вложения будут приносить солидный доход.

CATTLE GOING TO WATER.

Это светлая сторона картины. Темная сторона включает эпидемии плевропневмонии, которая не раз становилась причиной разорения скваттеров; к этому добавляется опасность сильной засухи, во время которой тысячи голов скота гибнут от жажды и невозможности найти корм из-за высыхания травы. В некоторые годы миллионы голов скота и овец погибали таким образом, и сотни владельцев разорялись.

«По сравнению с овцеводством, — сказал мистер Уотсон, — скотоводство при правильном управлении и умеренном успехе принесет высокий процент на вложенный капитал, но не дает того быстрого пути к богатству, который многие прошли за несколько удачных лет с овцами. Для управления скотом требуется немного людей, и это не влечет за собой больших расходов до момента продажи и получения денег. Скотоводческой станции редко приходится обращаться в банки за кредитами, в то время как овцеводу постоянно нужны деньги на оплату пастухов, стригалей и других рабочих, а также он несет большие расходы на транспортировку шерсти до морских портов».

A HOME IN THE BUSH.

«Можно с уверенностью сказать, — продолжил он, — что золотые дни овцеводства и скотоводства ушли навсегда. Осталось очень мало земель, пригодных для выпаса, которые еще не заняты, а владельцы требуют высокую цену за свои права на землю и улучшения. Раньше человек мог отправиться вглубь страны, найти хорошее место для станции, оформить его в аренду, а затем найти партнера с капиталом, необходимым для закупки нескольких тысяч овец. За полдюжины удачных сезонов они могли составить состояние, отчасти за счет продажи шерсти и увеличения поголовья, а отчасти за счет роста стоимости аренды; но в то же время они могли разориться из-за двух плохих сезонов засухи, болезней среди овец или низких цен на шерсть».

Фрэнк спросил, какова природа засух, о которых говорил мистер Уотсон.

«В общем, они похожи на засухи в любом другом месте, — последовал ответ, — но у них есть некоторые особенности, присущие Австралии. В 1883 и 1884 годах у нас было два года засухи подряд, чего раньше никогда не случалось. Все это время выпадало очень мало дождей, а в некоторых местах — ни капли; трава выгорела, водоемы, родники и ручьи, которые годами были надежными источниками воды, пересохли, и вся страна пришла в запустение. Были целые области протяженностью в сотни миль, где нельзя было найти ни капли природной воды, и овцы и скот гибли в огромных количествах. Опыт показал, что любая часть Австралии, способная давать овец, подвержена периодическим необычным засухам, и никто не может их предсказать. Есть только один способ обезопасить себя от их последствий».

«Какой же?»

«Строить водохранилища и запасать воду в количествах, достаточных, чтобы пережить самые сильные засухи. Конечно, это потребует денег, но в долгосрочной перспективе это будет выгодное вложение. Многие скваттеры сейчас делают это, а также бурят скважины по системе, изобретенной в Америке около 1860 года. Вероятно, следующая продолжительная засуха не приведет к гибели такого количества овец, как засуха 1883 и 1884 годов. Потери овец в Квинсленде за те два года составили почти три миллиона».

Фред спросил, сколько овец, голов скота и лошадей в колонии.

HERD OF MIXED CATTLE ON A STATION.

«Согласно официальным данным, — ответил мистер Уотсон, — по последним отчетам (декабрь 1885 года) у нас было 260 207 лошадей, 4 162 652 головы крупного рогатого скота и 8 994 322 овцы. Сравните эти цифры с данными 1844 года, когда у нас было 660 лошадей, 13 295 голов скота и 184 651 овца. В конце 1882 года в Квинсленде у нас было более 12 000 000 овец, и мы, несомненно, снова достигнем этого числа за один удачный сезон. Овцы размножаются быстрее, чем крупный рогатый скот, как вы, несомненно, знаете, при условии, что стада не страдают от болезней, засухи, сильных бурь или других напастей. Согласно официальным данным, в Австралии 75 000 000 овец, или более чем в два раза больше, чем у вас в Соединенных Штатах».

По окончании визита на скотоводческую станцию доктор Бронсон и юноши вернулись к железной дороге и направились на овцеводческую станцию, в которой был заинтересован их вежливый и гостеприимный хозяин. Мы уже описывали овцеводство в Новой Зеландии, и, поскольку в Австралии это дело обстоит почти так же, визит не был полон новизны.

Но наши друзья выяснили, что одно важное различие между овцеводством в этих двух странах заключается в вопросе снежных бурь. Мы видели, как новозеландские стада страдают от сильных снегопадов; в Квинсленде таких препятствий нет, овцы остаются на открытом воздухе весь год и не нуждаются в защите, кроме загонов, в которые их загоняют на ночь или когда они нужны для стрижки или отбора.

A SHEPHERD'S DOG.

Австралийская овцеводческая станция состоит из двух загонов, построенных из бревен, хвороста или тонких саженцев. Каждый загон должен быть достаточно большим, чтобы вместить полторы тысячи овец; также имеется небольшая хижина, где ночью спят два человека. Эти станции разбросаны по участку на расстоянии двух-трех миль друг от друга, и есть главная, или центральная, станция, где живет скваттер или его управляющий и откуда рассылаются припасы для рабочих. В зависимости от размера участка и количества овец на нем, число станций увеличивается. На участке, который посетили наши друзья, было двенадцать станций, ближайшая из которых находилась в одной миле от главной, а самая дальняя — в четырнадцати милях.

В ответ на свой вопрос об обязанностях пастуха Фрэнк узнал следующее, что он тщательно записал:

EWES AND LAMBS.

«Хороший пастух выпускает свое стадо из загона вскоре после восхода солнца, пока жара еще не стала невыносимой, и позволяет им разойтись как можно дальше, насколько это безопасно. С помощью собак он направляет их к воде и дает им пастись так, чтобы они добрались до места водопоя около полудня; затем он разворачивает их и медленно ведет обратно, чтобы вернуться к загонам как раз к закату. Это повторяется изо дня в день, с небольшими отклонениями, когда овец собирают для отбора, что случается не очень часто. Воскресенье на овцеводческой станции ничем не отличается от любого другого дня, так как животных нужно пасти точно так же, как и в будни, а смены пастухов не предусмотрено».

«Должно быть, это ужасно однообразная жизнь», — заметил Фрэнк.

«Действительно, — последовал ответ. — Два человека на станции днем разделены, так как пасут свои стада в разных направлениях, а ночью они слишком устают, чтобы много разговаривать, и очень часто даже не разговаривают друг с другом. Они становятся угрюмыми и молчаливыми; и печальный факт заключается в том, что три четверти обитателей психиатрических лечебниц в Австралии — это пастухи».

MOTHER OF A FAMILY.

«Каждый пастух должен быть вооружен, так как никогда не знает, когда на него могут напасть чернокожие. Многих бедняг пронзали копьями аборигены; они месяцами следят за ним, пока не увидят, что он без ружья, а затем набрасываются и пронзают его. Многие пастухи кажутся равнодушными к жизни; и это неудивительно, так как они оторваны от общества, у них нет друзей или дружеских связей, и нет обнадеживающих перспектив на будущее. Я часто удивлялся, как нам удается находить пастухов, когда будущее сулит им так мало преимуществ; но каким-то образом нам всегда удается найти их достаточное количество. Многие люди приезжают сюда с радужными надеждами, но вскоре устают от работы; если у них есть достаточно денег, чтобы уехать, они обычно делают это через несколько месяцев».

«Новичков, которые нанимаются пастухами, всегда ставят на самую неприятную работу — присмотр за больными овцами, если таковые есть на станции. Если хотите узнать, что это такое, прочитайте книгу мистера Идена "Моя жена и я в Квинсленде" и узнайте, через что он прошел, когда приехал в колонию. Он нанялся пастухом, и ему поручили следить за овцами, страдающими копытной гнилью. Каждое утро каждое животное нужно было поймать, подрезать ему копыта и нанести повязку с особой мазью, которая прожигала дыру в одежде работника, если попадала на нее. Им с другим человеком приходилось следить за семьюстами овцами, и каждую овцу нужно было поднимать целиком через изгородь и удерживать силой во время процедуры. Когда это было закончено, стадо нужно было накормить; и если какая-то овца умирала, пока они были на пастбище, рабочие приносили шкуры, иначе стоимость животных вычиталась из их зарплаты. Неудивительно, что он ушел оттуда через два месяца и пешком вернулся в Брисбен».

SHEEP-SHEARING IN AUSTRALIA.

Фред заметил, что на овцеводческих станциях должно быть очень много работы во время сезона стрижки.

«Это самое напряженное время года, — сказал мистер Уотсон, — и оно требует всех наших сил. Овец загоняют в шерстомойню, которая представляет собой большое четырехугольное здание, размер которого варьируется в зависимости от возможностей станции и численности рабочей силы. Пройдемте со мной и посмотрите на нашу, которая считается хорошей».

Мальчики заинтересовались зданием, особенно когда мистер Уотсон объяснил его особенности и назначение.

«Вы заметите, — сказал он, — что посередине здания проходит перегородка, разделяющая его на две части, одна из которых предназначена для овец и в заполненном состоянии вмещает около пятисот голов. Этот меньший загон открывается из большего и всегда держится полным, чтобы стригаль мог сразу взять овцу, не гоняясь за ней. Этот дощатый пол по обе стороны от маленького загона предназначен для стригалей, и напротив места, где стоит каждый человек, есть небольшая дверца. Он выпускает свою овцу через эту дверь после того, как ее остригли; а снаружи каждой двери есть небольшой загон, где они остаются, чтобы их мог пересчитать управляющий, и таким образом избежать всех споров».

«Стригаль вытаскивает овцу из загона и помещает ее между коленями головой вверх; во время работы он всегда стоит, и для новичка это очень утомительно, пока он не привыкнет. Он стрижет от горла вниз, оставляя спину напоследок, когда руно спадает целиком».

«Люди когда-нибудь режут овец во время стрижки?» — спросил Фред.

«Да, очень часто, — последовал ответ, — и некоторые люди "томагавят" гораздо хуже других и, кажется, никогда не исправляются. Когда это случается, стригаль не останавливается ни на мгновение; он кричит "дегтя!", и человек или мальчик, в чьи обязанности входит собирать руно, бросается к месту с ведром дегтя и кистью и покрывает рану дегтем, чтобы отпугнуть мух. Овцы не сопротивляются, как бы сильно их ни ранили, и буквально "безгласны перед стригалями"».

«Сколько овец может остричь хороший мастер за день?»

«Количество варьируется в зависимости от навыка и опыта, — сказал мистер Уотсон. — Людям платят по согласованной цене за два десятка — обычно пять шиллингов, или четыре овцы за шиллинг. Я знал людей, которые могли остричь шесть десятков, или сто двадцать овец, в день, но в обычных обстоятельствах хорошему стригалю требуется сделать четыре десятка. Помимо оплаты, скваттер должен их кормить; в дождливую погоду вся работа прекращается, так как шерсть нельзя упаковывать, когда она мокрая».

«Откуда берутся стригали?»

SHEDS AND CHICKEN-YARD OF A STATION.

«На этот вопрос трудно ответить. В остальное время они занимаются другими делами, а во время стрижки объединяются в бригады и путешествуют по стране; они обычно хорошо держатся в седле, и, как правило, бригада возит с собой своего повара и очень разборчива в образе жизни. Скваттеры считают выгодным щедро кормить стригалей, и я знал одного, который нанял скрипача, чтобы тот весь день играл в сарае, чтобы поддерживать у людей хорошее настроение. Большинство этих парней — игроки, и обычно к концу сезона несколько искусных игроков среди них забирают все деньги, заработанные всей бригадой».

«После того как шерсть острижена, ее упаковывают в тюки и сильно прессуют с помощью оборудования, почти идентичного хлопковому прессу. В таком виде ее отправляют на побережье и отгружают в Англию или на любой другой рынок, который открыт для нее. Высокие цены на шерсть приносят скваттерам хорошую прибыль, а низкие — наоборот, как и в бизнесе в целом. Многие скваттеры закладывают весь свой урожай шерсти банкирам, которые выдали под него авансы; в этом отношении овцеводческие станции более предпочтительны, чем скотоводческие, так как деньги всегда можно получить авансом под урожай шерсти».

SHEEP-WASHING ON THE MODERN PLAN.

Некоторые крупные хозяйства внедрили усовершенствованные методы мытья овец; наши друзья имели возможность осмотреть одно из них; во время осмотра Фрэнк сделал рисунок моечного аппарата, к которому он приложил следующее описание:

«А представляет собой двигатель мощностью двадцать лошадиных сил, приводящий в действие шестнадцатидюймовый насос В, который поднимает воду из реки рядом, подавая около трех тысяч галлонов в минуту в разбрызгивающий резервуар С (половина которого на рисунке срезана, чтобы показать работу позади). Резервуар железный, глубиной четыре фута, снабжен желобом глубиной четыре фута шесть дюймов, заканчивающимся узким отверстием длиной три фута и шириной три шестнадцатых или четверть дюйма, ширина регулируется винтами».

«Через это отверстие вода под давлением восьми футов шести дюймов устремляется с большой силой. E e e — это железная ванна, в которой стоит "разбрызгиватель", удерживая овцу под струей. F — это наклонная плоскость, по которой овцы поднимаются после выхода из воды, переходя в большие загоны с планчатым полом, сто пятьдесят на сто футов, где они остаются до частичного высыхания. Эти загоны на рисунке не показаны. G — еще один двигатель мощностью десять лошадиных сил, используемый для распиловки дров на циркулярной пиле h и для подачи пара для нагрева воды в замочном резервуаре i и десяти квадратных резервуарах k, расположенных вдоль обеих сторон замочного резервуара».

«К каждому из этих резервуаров прикреплена ответвляющаяся паровая труба m, сообщающаяся с главной паровой трубой n n, идущей от котлов обоих двигателей, A и G, так что оба они доступны для нагрева воды, которой требуется очень большое количество, варьирующееся от семи до десяти тысяч галлонов для одного дня работы. O o o — это водопроводные трубы, ведущие от разбрызгивающего резервуара C для снабжения квадратных резервуаров k, мыльных ванн P и Q и ванны с запасной водой R. Мыльные ванны также снабжены паровыми трубами для кипячения их содержимого. S — это вспомогательный двигатель, установленный над колодцем, откуда, приводимый в действие продолжением паровых труб от обоих котлов, он качает воду для полива через гибкий шланг грязных овец в приемном загоне t, для передачи через трубу n воды в поилки для мытых овец в загонах с планчатым полом, заполнения насоса через ответвляющиеся трубы, что часто необходимо, и для различных других целей».

«После того как приемные загоны заполнены овцами, вода в них набрана, резервуары доведены до требуемой температуры с помощью паровых труб, а замочный резервуар заправлен предписанной пропорцией растворенного мыла и т. д., насос приводится в действие для заполнения разбрызгивающего резервуара и резервуаров под ним, в которые разгружаются желоба. Затем поднимается решетчатые ворота W, и от восьми до десяти овец отправляются вниз по наклонному желобу X в замочный резервуар, где ими манипулируют люди с обеих сторон, и позволяют им плавать в течение четырех или пяти минут. Оттуда они переходят на стадию ополаскивания Y; снова вниз по короткому наклону на стадию Z; оттуда, наконец, их передают разбрызгивателям. Те их переворачивают и вращают под ножеподобной струей воды в течение двух минут, после чего они выплывают на наклонную площадку такими же белыми, как снег».

«Когда вода в замочном резервуаре становится перенасыщенной грязью, с помощью простого устройства ее можно опорожнить и заново наполнить чистой горячей водой из квадратного резервуара, в котором поддерживается постоянный запас, за восемь или десять минут. Ежедневно моется от тысячи двухсот до двух тысяч овец».

Фрэнк и Фред узнали много другого об овцеводстве в Австралии, но больше никаких заметок по этому поводу не делали, и поэтому мы оставим эту тему. Во всяком случае, они не решили заниматься этим бизнесом, узнав о его опасностях и неудобствах, а также выяснив из газет, что цена на шерсть в то время была довольно низкой.

Фрэнк сделал заметку об одной хорошей истории, которую он услышал вечером, пока они сидели перед камином в гостиной главной станции. Ее рассказал управляющий станцией, и она была следующей:

«Когда я впервые приехал в Австралию, — сказал управляющий, — я работал на скотоводческой станции в Виктории; пока я был там, примерно в десяти милях от нас нашли золото. Наплыв на прииски вызвал спрос на наш скот, и владелец делал отличный бизнес, снабжая шахтеров говядиной; но, с другой стороны, было много краж, так что ему пришлось нанять больше людей, чем обычно. Любимыми объектами воров были наши верховые лошади, и каждые несколько дней лошадь пропадала из загона, а шансы на ее возвращение были сомнительны».

«Но у нас была одна лошадь, которая была настоящим сокровищем. Она была совершенно послушной в упряжи и спокойно стояла, пока ее седлали, но любого, кто садился на нее верхом, она тут же сбрасывала. Ее держали как каретную лошадь, она была любимицей управляющего и была настолько послушной, что ее можно было поймать в любое время горстью овса».

«Раз или два в месяц она пропадала из загона. Через день или два она появлялась снова, и почти всегда с седлом и чьим-то "багажом" или поклажей, привязанной к нему. Однажды она вернулась с новым седлом и багажом, содержащим, среди прочего, тридцать унций золотого песка, и никто никогда не появлялся, чтобы заявить на него права. В другой раз она принесла двадцать унций и три золотых часов. В общей сложности, в течение года ее крали около двадцати раз, и она, должно быть, принесла домой золотого песка на две или три тысячи долларов, не говоря уже о седлах. Она постоянно обеспечивала станцию седлами все время, пока я там был».

«Очень прибыльная лошадь, — заметил доктор Бронсон. — Полагаю, владелец не хотел ее продавать?»

«Ни в коем случае, — последовал ответ. — Он обычно говорил, что ему нужно только "поставить" эту лошадь в загон, как любую другую ловушку, и воры тут же попадались».

«Это напоминает мне одну историю о лошади из Мельбурна», — сказал один из слушателей. Будучи вынужденным рассказать ее, он сделал это.

THE RUSH FOR THE GOLD-MINES.

«Во времена золотой лихорадки в 1851 году, — сказал он, — в Мельбурне было два человека, которые сделали состояние на торговле лошадьми. У них было две или три лошади, обученные для их бизнеса, и когда какая-нибудь группа собиралась на прииски, одну из этих лошадей предлагали на продажу. Конечно, потенциальные покупатели хотели сначала попробовать животное, и торговец указывал на крутой холм на Берк-стрит и предлагал испытать лошадь с грузом на этом холме».

«Животное запрягали в груженую повозку, и оно сразу же без колебаний и остановок тянуло ее на вершину холма. Конечно, это решало вопрос о его полезности, и его продавали по хорошей цене; но когда его запрягали с грузом и отправляли на прииски, оно упрямилось и вообще отказывалось тянуть. Тайные партнеры торговца наблюдали за дорогой с другими лошадьми на продажу, и они вскоре совершали сделку, в которой упрямый зверь отдавался почти даром».

«Дело было в том, что лошадей-трюкачей кормили на вершине холма, и только после того, как они втаскивали тяжелый груз. Иногда одну и ту же лошадь продавали два или три раза в день; и впоследствии говорили, что одну и ту же лошадь продавали за пятьдесят фунтов и выкупали за пять фунтов по крайней мере сто раз».

«Я не могу рассказать историю о лошади, — сказал другой участник группы, — но у меня есть одна, которая близка к этому, и это история о лошадином хомуте».

Конечно, все хотели ее услышать, и он выполнил общее желание.

BUSH-RANGER OUT OF LUCK.

«Вы все знаете, что вскоре после открытия золота в Виктории страна была наводнена бушрейнджерами, или разбойниками, из-за которых путешествовать с золотым песком или другим ценным имуществом было очень небезопасно. Человек мог в любой момент услышать приказ "руки вверх!" и обнаружить направленное на него ружье или пистолет. Если он не подчинялся с готовностью и не поднимал руки вверх, он подвергался большой опасности получить пулю. Очень часто случалось, что вооруженного человека заставали врасплох, и хотя у него в руке была винтовка или пистолет за поясом, возможности воспользоваться оружием не было. Иногда двое или трое бушрейнджеров "грабили" дилижанс; пока один следил за пассажирами, выстроенными вдоль дороги, и держал их под прицелом револьвера, а возможно, и двух револьверов, другой обыскивал их и забирал ценности».

«Золото отправляли с приисков под правительственным конвоем, чтобы защитить его от бушрейнджеров, и, конечно, за эту услугу взималась высокая плата. Те, кто брался за транспортировку собственного сокровища, использовали различные уловки, чтобы обмануть негодяев».

«Люди прятали золото в одежде или в своих фургонах, а один умник положил почти сто унций внутрь лошадиного хомута, который был на единственной лошади, тянувшей повозку с несколькими узлами одежды и другими незначительными вещами».

BUSH-RANGERS AT WORK.

«Первые два дня он добирался нормально, а на третий начал чувствовать себя в полной безопасности. Пока он ехал по дороге, его догнал человек, который сказал, что полиция преследует его из-за драки с пьяным парнем в придорожной гостинице. Он сказал, что его лошадь очень устала, и он даст незнакомцу десять соверенов, чтобы обменяться».

«Сделка была быстро заключена, так как животные казались примерно равной стоимости. Шахтер отвязал свою лошадь от повозки и начал распрягать ее. Как только он это сделал, незнакомец, быстрый как молния, схватил хомут, набросил его на шею своего скакуна, вскочил ему на спину, где все еще оставалось седло, и умчался как ветер».

«"Это все, что мне было нужно, приятель", — сказал он, уезжая. Он каким-то образом узнал о схеме шахтера по перевозке золота и разыграл этот сложный спектакль, чтобы ограбить его».

«Кстати о бушрейнджерах, — сказал другой, — вы когда-нибудь слышали об Оливере, "Ужасе Севера"?»

Некоторые слышали о нем, а другие нет, поэтому историю попросили рассказать.

«Был однажды бушрейнджер с таким именем на севере Квинсленда, — сказал рассказчик, — и он "грабил" людей в округе за Робинсоном. У него была деревянная нога, но, несмотря на этот недостаток, он был дерзким грабителем и очень скользким типом. Он несколько раз уходил от полиции после того, как они его честно ловили; а поймать его было непросто».

«Однажды, когда он снова взялся за старое, полиция поймала его и доставила в Робинсон. Тюрьма там была в очень плохом состоянии, и полицейский магистрат был в замешательстве, как удержать Оливера, пока его не осенила счастливая мысль. Как вы думаете, какая?»

Никто не мог догадаться, и рассказчик продолжил:

«Ну, он запер Оливера в тюрьме, но забрал его ногу к себе домой и запер ее в сундуке. Оливер остался в тот раз и даже не пытался совершить побег».

«Мы только что говорили о лошадях, — сказал один из участников, — и это напоминает мне об одной хитрой уловке, которую разыграл с богатым скваттером человек, находившийся у него на службе. Он отправил человека по поручению и посадил его на ценную белую лошадь. Это было в дождливое время года, и все ручьи были затоплены. На берегу ручья, который ему нужно было пересечь, человек заметил белую лошадь, лежащую мертвой у воды».

«Его осенила блестящая идея, вдохновение мошеннического гения. Он спешился, содрал шкуру с мертвой лошади, спрятал шкуру в кустах, уехал и продал животное, на котором ехал, за хорошую цену. Затем он вернулся туда, где спрятал шкуру; и после того, как час вымачивал седло и уздечку в реке, он вернулся на станцию, неся седло, уздечку и шкуру, с головы до ног покрытый грязью. Там он рассказал, как при попытке пересечь ручей лошадь была побеждена водами и едва нашла силы добраться до берега, где и пала. Что касается его самого, то он чудом спасся; и в доказательство правдивости своей истории он принес домой шкуру некогда ценного зверя».

«Скваттер поверил истории, винил себя за то, что отправил человека на такое опасное задание, и дал ему десять соверенов в качестве награды за верность и компенсации за то, что он промок. Вскоре после этого человек покинул это место и отправился в другую часть колонии; спустя месяцы скваттер увидел свою лошадь в объявлении о продаже и, наведя справки, узнал, как его обманули».

LEADING CITIZENS OF SOMERSET.

От анекдотов о лошадях и бушрейнджерах разговор перешел к жемчужному промыслу на северном побережье Квинсленда.

«Это довольно обширная отрасль, — сказал мистер Уотсон, — и она обеспечивает работой значительное число людей. Экспорт перламутра из Квинсленда за 1885 год составил 13 189 центнеров стоимостью 87 110 фунтов стерлингов, или 400 000 долларов; и в некоторые годы объем продукции превышал эту сумму. Другие части Австралии производят перламутр и жемчуг, и в целом этот промысел очень важен».

PEARL OYSTER.

Доктор Бронсон спросил, прибыльно ли это.

«Очень, — последовал ответ. — Одно время перламутр стоил 250 фунтов стерлингов за тонну; считалось, что жемчуг покрывает расходы на работу, так что деньги, полученные за раковины, были чистой прибылью. Даже когда цена на раковины упала вдвое, прибыли были большими; и, конечно, они должны быть такими, чтобы побудить человека терпеть лишения этой работы».

«Лучший жемчуг добывают на западном побережье Австралии; он не сравнится с восточным жемчугом по цвету, но он очень крупный и пользуется большим спросом. Один жемчуг был продан в Лондоне за 1500 фунтов стерлингов, или 7500 долларов; и часто отдельные жемчужины приносят до 2000 долларов».

«Я ненадолго останавливался в Сомерсете, который является самым северным городом Австралии и полностью посвящен жемчужному промыслу. Люди, живущие там, — грубая компания, носящая очень мало лишней одежды и совершенно не заботящаяся о внешнем виде. Они выходят в море на шлюпах и шхунах и спускают водолазов точно так же, как это делается на Цейлоне и в Персидском заливе. Их водолазы — все чернокожие, и, по правде говоря, многие из них приезжают из Персидского залива, привлеченные в Австралию более высокими зарплатами. Раковины по форме напоминают устричные и имеют размер от двенадцати до пятнадцати дюймов в поперечнике. Внутренняя поверхность раковины, технически известная как перламутр, является искомым предметом; но устрицу тщательно осматривают, чтобы убедиться, что жемчуг не пропущен».

«Разве я не читал недавно об утоплении многих рыбаков у побережья Западной Австралии?» — сказал один из юношей.

AUSTRALIAN PEARLS (FULL SIZE).

«Вполне вероятно, — последовал ответ, — и вы можете услышать о такой беде в любое время. Западноавстралийские промыслы подвержены ужасным ураганам. Признаки этих ураганов хорошо известны, и у каждой рыбацкой лодки есть достаточно времени, чтобы добраться до безопасного места; но рыбаки слишком безрассудны, чтобы принимать какие-либо меры предосторожности, и каждые несколько месяцев множество их лодок отправляется на дно или выбрасывается на берег. Те немногие, кто избегает смерти в таких случаях, немедленно приобретают новые лодки и отправляются в новую экспедицию, как будто о таком явлении, как ураган, никогда не слышали».

«Аллигаторы в изобилии водятся во всех реках северной части Австралии; они вырастают до огромных размеров и опасны, и не проходит года, чтобы мы не услышали о том, что кто-то был убит ими во время купания или попытки пересечь полноводный поток. Они доставляют большие неприятности на скотоводческих и овцеводческих станциях, расположенных на реках, где они водятся, так как они подчистую уничтожают телят, собак, овец и других мелких животных во время водопоя, и известны случаи нападения на взрослых быков».

«Вы когда-нибудь знали, чтобы взрослого аллигатора держали как домашнего питомца?» — сказал человек, который рассказал историю о лошадином хомуте, обращаясь с вопросом к мистеру Уотсону.

Мистер Уотсон покачал головой, на что рассказчик сказал, что знал такой случай. Рептилия была не просто личным, а общественным любимцем.

Фрэнку и Фреду было любопытно узнать об этом. Их любопытство было удовлетворено следующим образом:

«Много лет назад, — сказал мужчина, — я был в городе Кардуэлл, на севере Квинсленда. Он находится в красивой бухте, полной рыбы и устриц, и тогда был домом для аллигатора-монстра, который был известен как "Кардуэлльский любимец". Каждое утро что-то, напоминающее огромное бревно, видели плавающим под деревьями у берега; это было не бревно, а спина любимца, и он высматривал заблудшую собаку, спускающуюся к воде».

«Он съел большинство собак в городе вскоре после своего появления, и всякий раз, когда появлялась новая собака с приезжим, она обычно становилась лакомым кусочком для любимца. Но в Кардуэлле были две собаки, которые знали его повадки; когда им приказывали, они спускались на пляж, где лаяли и играли друг с другом, по-видимому, не обращая внимания на аллигатора, но все время держась вне досягаемости его челюстей. Таким образом, его часто выманивали на песок, и собаки, казалось, наслаждались весельем. Он стал местной достопримечательностью и всегда был первым зрелищем, которое показывали приезжим. Когда город только основали, в него стреляли; но как только стала известна его важность как диковинки, он стал пользоваться неприкосновенностью, и в то время, когда я был там, любого, кто осмелился бы причинить ему вред, жители грубо обошлись бы, так как он был буквально любимцем города».

Фрэнк спросил рассказчика, знает ли он, какого размера был Кардуэлльский любимец.

BIG BEN AND HIS FRIENDS.

«Нет, — последовал ответ, — и обстоятельства не позволили провести точные измерения. Я видел много аллигаторов в Квинсленде, которые превышали девятнадцать футов в длину, несколько тех, что были более двадцати, и один был пойман на Фицрое и назван Большим Беном, который измерялся двадцать три фута шесть дюймов. Когда я в последний раз слышал о нем, он принадлежал Джамраху в Лондоне. Думаю, Кардуэлльский любимец был вполне равен Большому Бену, а возможно, и больше; вы знаете, всегда самая большая рыба та, которую не взвешивают и не измеряют. Во всяком случае, говорили, что любимец закусил бродягой, хотя я не верю, что он действительно это сделал, так как этот вид дичи слишком осторожен».

Фред спросил, что такое бродяга (sundowner). Он слышал этот термин несколько раз, но до сих пор ему его не объяснили.

WAITING FOR SUNSET.

«Это эквивалент американского "бродяги", — сказал мистер Уотсон, — и в Австралии их полно. Их кормят и предоставляют ночлег на станциях, куда они стараются прибыть на закате или чуть позже, отсюда и их название. Если он добирается туда до заката, его просят двигаться дальше к следующему месту остановки, или же его просят сделать себя полезным какой-нибудь работой в оставшиеся часы или минуты дня. Он ненавидит работу, и поэтому рассчитывает свое прибытие так, чтобы избежать ее. Иногда группа этих парней отдыхает у дороги в миле или около того от станции, ожидая, пока солнце скроется».

«Многие бродяги легко живут, странствуя от одной станции к другой, притворяясь, что хотят найти работу, но тщательно избегая ее. Бродяга так же нагл, как американский бродяга; по австралийскому обычаю ему рады на ужин, ночлег и завтрак, еда состоит из чая, сахара, хлеба и говядины или баранины, а ночлег — в собственных одеялах на полу хижины для рабочих или шерстомойни. У меня бывало по дюжине или более таких "путешественников" за одну ночь, и мое месячное среднее число составляет не менее ста двадцати. Иногда группа из них бывала настолько неуправляемой и настолько угрожающей в своих требованиях, что я был вынужден посылать за местной полицией, чтобы их убрали».

«Однажды, — продолжил джентльмен, — разбойничьего вида путешественник выхватил нож и пригрозил зарезать моего повара, потому что тот отказался дать ему пирог с бараниной, который был приготовлен для рабочих, так как стол путешественников был заполнен холодной говядиной как единственным блюдом. Я надел на него наручники и отвез в полицейский участок, где его опознали как человека, который был "в розыске" за ограбление где-то в глубине страны».

EVENING SCENE AT AN UP-COUNTRY STATION.

«Как правило, скваттеры не решаются ссориться с бродягами, предпочитая терпеть их навязывание, чем рисковать тем, что их постройки и изгороди будут сожжены, а другие грабежи совершены. В последние годы число бродяг, кажется, уменьшилось, но их предложение все еще намного превышает потребности страны».

Примечание. — С тех пор как эта книга была набрана, рабочий класс в Австралии объединился в народном движении против монголов и вынудил ведущие правительства принять строгие меры. Подушный налог на этих иммигрантов был увеличен в Новом Южном Уэльсе с пятидесяти долларов до пятисот долларов; их натурализация была полностью запрещена; введены жесткие ограничения на проживание и торговлю; судам разрешено высаживать только одного китайца на каждые триста тонн. Китайским купцам разрешено торговать в определенных районах провинций, но число для каждого района ограничено пятью. Эти ограничения были санкционированы правительственным законопроектом, который был принят Колониальной ассамблеей без единого голоса против. На проживающих китайцев нападали толпы в Брисбене, а иммигрантам и грузам не разрешали высаживаться в Сиднее и Мельбурне. Колониальные власти Квинсленда и Виктории выступают за политику полного исключения, а в Новой Зеландии премьер-министр публично объявил о своем переходе к тем же взглядам.

ГЛАВА XVIII.

ЧУМА МУХ В АВСТРАЛИИ. — ДРУГИЕ ПОЛЗАЮЩИЕ И ЛЕТАЮЩИЕ СУЩЕСТВА. — КУКАБАРРЫ, ШАЛАШНИКИ, ЛИРОХВОСТЫ, ПОПУГАИ И Т. Д. — ТРЮКИ ЛИРОХВОСТА. — ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ ШАЛАШНИКА. — ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ И ДИКИЕ УТКИ. — БЕКАСЫ, ПЕРЕПЕЛКИ И ДРУГИЕ ПТИЦЫ. — АВСТРАЛИЙСКИЕ РЕКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ. — ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. — ГИМПИ И ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ КВИСЛЕНДА. — АВСТРАЛИЙСКАЯ ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА. — ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ В СИДНЕЙ. — БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ: ЕГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ. — СПОРТ В СЕВЕРНОМ КВИСЛЕНДЕ. — ПОЕЗДКА В ГЛУБЬ СТРАНЫ В НОВОМ ЮЖНОМ УЭЛЬСЕ. — ОХОТА НА КЕНГУРУ. — РАЗНИЦА МЕЖДУ ОХОТОЙ И ЗАГОНОМ. — АВСТРАЛИЙСКИЕ СУМЧАТЫЕ. — ОТСТРЕЛ ДИКИХ ЛОШАДЕЙ. — УБИЙСТВО КЕНГУРУ-СТАРИКА. — ДИНГО. — ИСТОРИИ ОБ ОХОТЕ НА КЕНГУРУ.

Несколько дней приятно прошли в пастбищном и сельскохозяйственном регионе Дарлинг-Даунс, и наших друзей засыпали приглашениями гостеприимные скваттеры, населяющие этот регион. Фред сказал, что приглашения позволили бы им провести там год, и даже тогда он был уверен, что их радушный прием не иссякнет. Куда бы они ни пошли, их удобно размещали и хорошо заботились о них, и они единодушно заявили, что в мире есть много мест хуже, чем Дарлинг-Даунс, даже среди тех, которые классифицируются как весьма привлекательные.

AN AUSTRALIAN PEST.

Фрэнк считал мух и других ползающих и крылатых существ большим недостатком существования в этом регионе. «В некоторых местах есть комары и мошки, — сказал он, — в то время как другие полностью свободны от них; но что касается обычной мухи, то она повсюду и является первоклассной неприятностью. Говорят, что на побережье мухи доставляют беспокойство только несколько месяцев в году, но в глубине страны они круглогодичны и иногда почти делают жизнь бременем. В некоторые периоды они хуже, чем в другие, но плохи всегда. В худшее "время мух" никто не решается ездить верхом, не надев вуаль; и люди ломали голову, как уберечь дома от этих вредителей, но практически без успеха».

THE SAND-FLEA (NATURAL SIZE AND MAGNIFIED).

«Блохи также в изобилии, хотя и не в такой степени, как мухи; их также не так часто можно увидеть на публике. Больше всего их в песчаных местах, и бродяги бесплатно перевозят их с одной станции на другую. Более желанное насекомое — обычная медоносная пчела; она давно акклиматизировалась в Австралии, и благодаря большому количеству медоносных цветов стала очень распространенной. Пчеловодство — важная отрасль в Новом Южном Уэльсе, и в значительной степени ведется в других колониях».

«Нам говорят, что на севере Квинсленда белые муравьи очень разрушительны, так как они едят почти любую текстильную ткань и имеют прожорливый аппетит ко всем видам древесины. Их даже обвиняют в поедании оконного стекла, железных прутьев и подобных веществ, обычно считающихся несъедобными. Я слышал, как один человек с предельной серьезностью сказал, что они съели две поперечные пилы и ящик американских топоров, вместе с топорищами; но я не верю в это, и я сомневаюсь в его правдивости в нескольких других утверждениях, которые он сделал, и поэтому не буду их повторять».

Однажды, когда юноши прогуливались в буше недалеко от станции, их испугал звук неумеренного смеха, который, казалось, доносился из ветвей низкого дерева. Звук повторился через короткий промежуток времени, и, любопытствуя узнать причину, они пошли в его направлении. Когда они приблизились к дереву, две или три птицы вылетели из него и уселись на другое дерево на небольшом расстоянии. Они совсем не казались встревоженными присутствием Фрэнка и Фреда, и последний заметил, что существам, очевидно, позволяют летать без вреда. По возвращении на станцию они рассказали, что видели и слышали, и спросили, что это за птицы, которые так их удивили.

«Это были кукабарры, — последовал ответ; — или, если хотите другое название для них, можете выбирать между "гигантским зимородком", "свистящей вороной", "музыкальной сорокой" или "часами поселенца". Рассматриваемая птица принадлежит к семейству зимородковых и называется всеми этими именами, последнее из которых дано из-за шума, который она поднимает в полдень, и таким образом подсказывает поселенцу, у которого нет часов, когда наступает середина дня. Многие люди верят, что она уничтожает змей; некоторые из нас скептически относятся к этому моменту, который так и не был удовлетворительно решен; но, во всяком случае, она полезна, так как часто указывает на местонахождение пресной воды и тем самым спасла многих людей от страданий или, возможно, гибели от жажды. В нее никогда не стреляют, и, следовательно, она не боится присутствия человека».

«Удивительно, что вы не слышали эту птицу раньше, — продолжал он, — ведь она в изобилии водится как вблизи городов и поселков, так и в буше». Тогда юноши вспомнили, что уже несколько раз слышали этот звук, но всегда полагали, что это кто-то смеется, и не считали своим делом выяснять, что к чему.

THE AUSTRALIAN BOWER-BIRD.

«В Австралии есть еще одна любопытная птица, — сказал их собеседник, — которую мы называем атласной птицей, или шалашником. Она строит шалаш, или аллею, и украшает ее любыми яркими перьями или другими предметами, которые удается найти, а также ракушками, выбеленными костями и тому подобными мелкими вещами. Эта ее склонность настолько хорошо известна, что, когда мы роняем в буше чашечку от трубки или перочинный нож, мы ищем их в шалашах или на площадках этих птиц и очень часто находим. Поскольку шалашник питается исключительно семенами и плодами, очевидно, что он собирает эти мелкие предметы исключительно ради украшения».

Фред предположил, что, возможно, шалашник заразился страстью к безделушкам, которая охватила общество в других странах. Стремление собрать кабинет редкостей было модным, и почему бы птице не иметь его, как и любому другому.

Фрэнк спросил, можно ли увидеть в этом регионе лирохвоста, и был разочарован, узнав, что его редко можно встретить за пределами папоротниковых лесов Юго-Восточной Австралии. Их знаток птиц рассказал им, что эта крылатая эмблема Австралии размером примерно с фазана и имеет хвост длиной в три фута; внешние перья хвоста красиво окрашены и образуют лиру, от которой птица и получила свое название. Самец сооружает земляной холмик, по которому прохаживается, демонстрируя свой прекрасный хвост во всей красе, подобно тому как павлин выставляет напоказ свои перьевые украшения. Самка же выглядит так же просто, как обычная курица, и рядом со своим господином кажется весьма невзрачной.

Юношам также сообщили, что лирохвост — превосходный пересмешник, способный с точностью имитировать голоса всех других пернатых обитателей леса. «Он также может, — сказал их знаток, — воспроизвести почти любой звук, издаваемый человеком. Поселенцы в краях, где обитают эти птицы, часто оказываются обманутыми ими, и об этом рассказывают немало забавных историй. Иногда человек, работающий на своей расчистке, слышит, как кто-то неподалеку рубит дрова, а у него под ногами лает собака. Он отправляется на поиски незваного гостя и после долгой прогулки обнаруживает, что это «фазан» подшутил над ним. Человек, работающий двуручной пилой, слышит, как кто-то делает то же самое, и, безуспешно обыскав все вокруг, обнаруживает, что это представление «фазана».

WALLACE'S STANDARD-WING BIRDS-OF-PARADISE, MALE AND
FEMALE.

Фрэнк подытожил остальную часть орнитологии Австралии следующим образом:

«На великом южном континенте обитает множество разновидностей семейства попугаев; здесь есть королевский попугай, райская птица, синий горный попугай, какаду — синие, белые и хохлатые — лори, попугайчики и неразлучники. Есть дикая индейка, о которой мы уже упоминали, и близкая к ней птица, носящая странное название «туземный компаньон». Дикие утки встречаются по всей стране, причем «горная утка» — самая лучшая; затем по порядку идут черная утка, древесная утка и австралийский чирок, за которыми следуют пять или шесть других разновидностей, менее известных и менее любимых охотниками».

«Не забудь про черного лебедя среди водоплавающих птиц», — сказал Фред, когда Фрэнк сделал паузу после прочтения предыдущего абзаца.

«Я не забыл о нем, — ответил Фрэнк, — какой была бы наша картина Австралии без черного лебедя? Он встречается во всех озерах и болотах южного побережья; в озерах Гиппсленда иногда можно увидеть тысячи черных лебедей в одной стае, и звук их лап и крыльев, ударяющих по воде, когда они поднимаются в полет, можно услышать за много миль, когда воздух спокоен. Черный лебедь не совсем дичь; его мясо довольно жесткое, но этот привкус можно устранить при готовке, и тогда он вполне пригоден в пищу».

«Переходя от крупных птиц к мелким, — продолжал юноша, — я узнал, что бекасы в изобилии водятся во многих местах, но, по-видимому, их не ценят так, как в Англии и Америке. Бекас-аргус — самый красивый из этого семейства, а также самый труднодоступный; у него красивая окраска спины и крыльев, и он является ценным дополнением к орнитологической коллекции».

HEAD OF THE VALLEY QUAIL.

«В Австралии насчитывается не менее дюжины разновидностей перепелов, и как продукты питания они многочисленны и дешевы. Приложив совсем немного усилий, поселенец в большинстве частей страны мог бы каждый день иметь перепелов на тостах; по крайней мере, перепела легко найдутся, хотя тосты — не всегда. Холодный жареный перепел с дампером — неплохой обед после долгой поездки по бушу».

A QUAIL FAMILY.

Пока Фрэнк был занят изучением птиц Австралии, Фред с большим вниманием рассматривал карту страны. Он заметил, что все горные хребты расположены близко к побережью, поэтому течение крупных рек направлено вглубь материка. «На всем этом огромном континенте, — записал он в своем блокноте, — нет ни одной крупной реки, впадающей в океан, за исключением Муррея. Все остальные потоки коротки и незначительны; да и Муррей со своими притоками не образует первоклассной реки».

«Вот мы и здесь, — сказал Фред, — на верховьях Дарлинга, одной из рек, которые соединяются с Мурреем, чтобы влиться в море через озеро Александрина, между Мельбурном и Аделаидой. Глядя на карту, я думал, что мы сможем спуститься на лодке до океана, но мистер Уотсон говорит нам, что ничего подобного мы сделать не сможем. Некоторые реки на картах в это время года — просто сухие русла, хотя порой в них достаточно воды, чтобы пустить первоклассное судно, как на Миссисипи».

«Пароходы поднимались по Дарлингу до Уолгетта, в 2345 милях от моря, но они могут делать это только в определенные, или, скорее, неопределенные времена, и поэтому на судоходство по Муррею и его притокам нельзя положиться. Дарлинг зависит от паводковых вод; иногда они наполняют русло до места слияния с Мурреем, а оттуда до самого моря, а иногда иссякают, не дойдя и до половины пути. Река никогда не бывает судоходной круглый год, а в некоторые годы суда вообще не могут ходить».

«Так что мой план спуститься по воде к океану неосуществим, и мы возвращаемся на побережье тем же путем, каким пришли».

OUT PROSPECTING.

И они вернулись, сев на поезд до Брисбена, а оттуда отправившись на дилижансе и поезде в Гимпи, центр золотодобывающего региона Квинсленда, или, скорее, один из его центров, поскольку в колонии есть несколько золотоносных полей. Существует постоянное предложение вознаграждения в 1000 фунтов стерлингов, или 5000 долларов, любому, кто обнаружит прибыльные месторождения золота, на которых через шесть месяцев после открытия полей будет работать более двухсот человек. В результате множество старателей постоянно трудятся, движимые двойной надеждой — получить вознаграждение и сколотить состояние на открытии.

Золотые прииски Гимпи были открыты в 1868 году мистером Джеймсом Нэшем, и поселение, возникшее там, поначалу называлось Нэшвилл. О наличии драгоценного металла в колонии было известно по крайней мере за десятилетие до этой даты, но ни одна из шахт не приносила прибыли. В настоящее время в Квинсленде насчитывается более двадцати золотых приисков, а совокупная годовая добыча превышает 5 000 000 долларов. С 1867 по 1885 год включительно шахты Квинсленда дали 4 840 221 унцию золота стоимостью около 80 000 000 долларов.

Но мы забываем о Фрэнке и Фреде в наших размышлениях над этой сухой статистикой. Вот что Фрэнк написал об их визите в Гимпи:

«Мы добирались сюда частично по железной дороге, частично на дилижансе, так как железная дорога от Брисбена до Гимпи еще не достроена, хотя, возможно, она будет готова к тому времени, как это выйдет в печать, если ей вообще выпадет такая удача. От Брисбена до Гимпи сто шестнадцать миль, а отсюда до Мэриборо — шестьдесят одна. Город живописно расположен на склоне холмов у реки Мэри; в нем красивые общественные здания, и он свидетельствует о процветании. Здесь есть Школа искусств, публичная библиотека и другие учреждения, которые не всегда встретишь в шахтерских городках, и в целом он заслуживает доброй славы, которой пользуется. Население только одного муниципалитета составляет почти восемь тысяч человек, а в непосредственной близости проживает еще четыре тысячи».

QUARTZ-MILL IN THE GOLD-MINES.

«Здесь есть обычная атрибутика горнодобывающей промышленности, которую мы уже описывали в других местах. Повсюду видны шахты и обогатительные фабрики, а на многие мили вокруг местность испещрена разведочными шурфами, где искали золото, но не нашли, по крайней мере в прибыльных количествах. Первая «лихорадка» здесь была связана с аллювиальными россыпями, и первые прибывшие добыли большое количество золота».

«Нам было очень интересно услышать о приключениях мистера Нэша, первооткрывателя здешних золотых приисков. Он двадцать лет был неудачливым старателем, прошел через всевозможные лишения, много раз чудом избегал смерти от рук чернокожих и едва не погиб, когда земля обрушилась на него во время работы в разведочном шурфе. Он всегда ходил один и работал в одиночку. Когда он нашел здесь золото, ему удалось проработать три месяца без перерыва; затем его обнаружил скотовод, который занял участок рядом с его и разнес новость повсюду. Нэш наконец стал богатым человеком, но его здоровье было подорвано, и он мало радовался своему богатству».

AUSTRALIAN GOLD-HUNTERS.

«Аллювиальные прииски в Гимпи были вскоре выработаны, и началась добыча из рифов, или кварцевая добыча. На самом деле, добыча из рифов началась, когда россыпная добыча была в самом разгаре, а старатели-аллювиальщики были на пике успеха. Россыпи были, а рифы остаются очень богатыми, и многие разработки принесли огромную прибыль своим владельцам. Конечно, там, где было так много призов, было и пропорциональное количество неудач, и неизвестно, сколько тысяч людей покинули Гимпи более бедными, чем когда они сюда приехали».

«Город практически состоит из одной улицы, которая тянется вверх и вниз более чем на милю, с редкими попытками проложить боковую улицу в направлении шахты или дробильной фабрики. Большинство домов деревянные, а по холмам разбросаны хижины шахтеров, чтобы они могли быть ближе к местам своей работы. Это не мешает им приходить в город по вечерам и иногда превращать его в очень оживленное место. В первые дни здесь происходили обычные беспорядки, характерные для центра «золотой лихорадки»; и один из старожилов рассказал нам, что через несколько месяцев после того, как открытие стало известно, казалось, будто половина всех негодяев Австралии собралась здесь».

A GOLD-MINER'S HOME.

«Когда аллювиальные прииски были исчерпаны, странствующие шахтеры исчезли и направились к недавно открытым месторождениям. Место стало более спокойным, и тогда заброшенные участки заняли китайцы, самые терпеливые работники, которых когда-либо видел мир. Они довольствуются тем, что белые люди считают невыгодным, и, учитывая все их невыгодные условия, они добились удивительных успехов. Им не разрешается входить на любой золотой прииск, пока он не будет открыт в течение двух лет; а с каждого китайца, въезжающего в колонию, взимается подушный налог в 10 фунтов стерлингов. Они, как правило, миролюбивы, но иногда ссорятся между собой из-за права работать на определенном участке, и тогда шум, который они поднимают, просто невероятен».

A CHINESE DISCUSSION.

Из Гимпи наши друзья отправились по железной дороге в Мэриборо, портовый город на реке Мэри, в двадцати пяти милях от ее устья и в ста восьмидесяти от Брисбена. Железная дорога пролегла мимо многих сахарных плантаций, и они узнали, что Мэриборо является выходом для значительного района, занятого выращиванием сахарного тростника, годовой объем производства которого составляет около пяти тысяч тонн. Из Мэриборо экспортируется большое количество лесоматериалов, а также ведется значительная торговля шерстью и шкурами со скотоводческих и овечьих станций в глубине страны.

Здесь они сели на пароход до Сиднея, заходя в Брисбен, Ньюкасл и несколько других портов меньшего значения. Во время плавания они познакомились с жителем одного из северных портов, который много рассказывал о преимуществах своей части колонии и очень сожалел, что они не смогли ее посетить.

«Жаль, — сказал он, — что вы пропустили Большой Барьерный риф, который является одним из самых замечательных географических и геологических явлений на земном шаре. Он тянется вдоль всего восточного побережья от Порт-Боуэна, на 23-й параллели, до Торресова пролива, на крайнем севере Квинсленда, и имеет длину тысячу двести миль. Его наибольшая ширина, которая находится около южной оконечности, составляет около семидесяти миль, и он находится на расстоянии от пяти до ста миль от берега континента. На всем его протяжении есть подводные рифы, которые делают навигацию в его окрестностях очень опасной. Многие корабли погибли на этом рифе, и десятки или сотни людей нашли свою водную могилу рядом с ним».

Фред спросил, обязан ли корабль, находящийся внутри рифа, пройти всю его длину, прежде чем найти выход в океан.

«Вовсе нет, — последовал ответ. — Через риф есть много выходов в океан, некоторые из них очень узкие, а другие шириной в несколько миль; и риф содержит образцы всех видов коралловых образований — атоллы, окаймляющие рифы и другие. Считается, что часть рифа над водой и многочисленные коралловые острова рядом с ним имеют общую площадь тридцать тысяч миль».

«Что, как предполагается, послужило причиной образования этого рифа?» — поинтересовался Фрэнк.

WRECKED ON THE REEF.

«Внешняя граница Большого Барьерного рифа, вероятно, указывает на прежнюю береговую линию этой части Австралии, — был ответ. — Она была окаймлена коралловыми рифами; но по мере того как земля опускалась, коралловые полипы продолжали строить вверх до уровня моря, и таким образом образовался большой хребет, который разбивался и нагромождался волнами Тихого океана. Пресная вода препятствует образованию кораллов, и поэтому проходы в Большом Барьерном рифе образуются пресноводными потоками. Самый большой из них находится напротив устья реки Бердекин, которая осушает значительную площадь страны».

«Риф — хорошее место для спорта, точно так же, как рифы островов Фиджи, Самоа и Общества, которые, как вы мне сказали, вы посещали. Суда ходят туда в поисках трепангов, на которых у них хороший рынок сбыта в Китае. Промысел этого любопытного продукта питания практически такой же, как и на островных группах Тихого океана, и поэтому мне не нужно его описывать».

THE MANATEE, OR DUGONG.

«В Северном Квинсленде можно отлично поохотиться на дюгоня, или морскую корову. Это животное в изобилии водится вдоль побережья этого региона; его мясо неплохое на вкус, а его жир раньше пользовался спросом как заменитель рыбьего жира, но некоторые рыбаки стали смешивать его с акульим жиром и другими мерзостями, так что его добрая слава была погублена. Если у вас есть вкус к ловле черепах, это можно устроить. Мы снабжаем рынки Сиднея и Мельбурна зелеными черепахами, а также консервируем суп и мясо в жестяных банках и отправляем в Англию. Здесь есть множество рыб, некоторые из них хороши в пищу, а другие бесполезны как продукты питания, но зато переливаются всеми цветами радуги. У нас есть акулы самых больших размеров, и приезжим следует быть осторожными, решаясь искупаться в воде».

Их новый знакомый много рассказывал о северной части Квинсленда, чьи достоинства он не уставал расхваливать. Он заявил, что через несколько лет Квинсленд будет состоять из двух колоний вместо одной, так как север склонен отделиться от юга и создать свое собственное правительство. Он считал, что север не получает своей справедливой доли государственных денег, и, выплатив свою часть налогов, имеет право ворчать, когда юг получает все ассигнования на железные дороги и другие дорогостоящие улучшения.

По прибытии в Сидней доктор Бронсон сразу же нанес визит джентльмену, который пригласил их осмотреть внутренние районы Нового Южного Уэльса. Были приняты меры для немедленного отъезда, и в девять часов следующего утра они отправились вглубь страны.

Что касается их опыта посещения скотоводческих и овечьих станций, то это было практически повторением того, через что они прошли в Квинсленде. Новой особенностью поездки стала охота на кенгуру, на которую их пригласили и о которой Фред дает следующий отчет:

«Вы должны знать, что это земля сумчатых, или животных, которые носят своих детенышей в сумке, пока те не смогут заботиться о себе сами. Почти все животные этой страны принадлежат к этому семейству; и геологические исследования показывают, что когда-то здесь были сумчатые, которые по размеру равнялись, если не превосходили, носорога и бегемота. Но все эти крупные ребята вымерли; сейчас существует сто десять видов, и самый крупный из них не превышает двухсот фунтов веса».

«Самый крупный из сумчатых — кенгуру, а следующий по размеру — валлаби. Существует восемь видов крупных кенгуру, обитающих в разных частях страны, причем принц среди них всех — красный кенгуру Южной Австралии. Затем идут семнадцать видов мелких кенгуру (Halmaturus) весом от десяти до пятнадцати фунтов; затем три вида шелковистошерстных кенгуру (Onychogalea), обитающих во внутренних районах континента. Они весят восемь или десять фунтов и размером примерно с обычного кролика; затем идут пять видов зайцеобразных кенгуру, пять видов прыгающих кенгуру, а затем крысиные кенгуру, бандикуты, опоссумы, «кроличьи крысы» и множество других мелких животных. Мы вернемся к крупным кенгуру, с которых начали».

EVENING AT HOME ON THE NORTH COAST.

«В прежние времена, когда единственными человеческими обитателями Австралии были дикие чернокожие, численность кенгуру не давали чрезмерно увеличиваться совместными усилиями динго и туземцев. Динго — это австралийская дикая собака, близкая родственница волка и шакала, чьим двоюродным братом он, безусловно, является. Он плотояден, любит овец, и поэтому поселенцы травили его и уничтожали другими способами, чтобы предотвратить его нападения на стада. За его скальп была назначена награда, и его численность значительно сократилась. Туземцы также вымерли со времени заселения страны; и с исчезновением их естественных врагов кенгуру, которые питаются исключительно травой, расплодились настолько, что стали настоящим бедствием. Кенгуру съедает столько же, сколько овца, и когда стадо не тревожат, его численность растет с быстротой, которая приводит в отчаяние скваттера, на чьей земле оно обосновалось».

DINGOES, OR AUSTRALIAN WILD DOGS.

«Наш хозяин сообщил нам вышеуказанные сведения, пока мы ехали к месту, где нам предстояло насладиться ощущением охоты на кенгуру. Он также сказал нам, что нередко они убивают несколько сотен кенгуру за один загон, но это нельзя назвать спортом. Он сказал, что загон — это не охота, и я попросил его объяснить разницу, что он и сделал».

«Необходимость уничтожения кенгуру, чтобы предотвратить полное уничтожение ими всей травы в стране, была навязана поселенцам быстрым ростом численности этих животных. Правительство приняло закон, дающий вознаграждение за скальпы кенгуру; и это было сделано вовремя, так как в некоторых частях страны стада буквально чернили равнины на многие мили и в буквальном смысле вытесняли овец из страны. Вознаграждение за скальпы, добавленное к стоимости мяса и шкур, частично окупало хлопоты, которые требовали сбора всех скваттеров и их работников на значительном расстоянии вокруг».

«Загон, или облава, устраивается следующим образом: в одном из зарослей на равнине строится загон с высоким забором, и от этого загона по равнине на большое расстояние расходятся два забора, расширяясь, как стороны буквы V. Все мужчины, мальчики и чернокожие в округе садятся на лошадей и прочесывают местность на многие мили вокруг; они движутся в направлении «пасти» буквы V, и как только стадо оказывается внутри, животные обречены. Они идут прямо к зарослям, скрывающим загон, и не обнаруживают, где находятся, пока не окажутся внутри ограждения. Затем ставятся перекладины, входят чернокожие с дубинками, и начинается бойня. Кенгуру может перепрыгнуть через лошадь, поэтому забор должен быть не менее семи футов высотой, чтобы предотвратить его побег, когда он напуган».

AUSTRALIAN WILD HORSES.

«Мы не собирались устраивать подобное представление, которое является не чем иным, как бойней, хотя и стало необходимым из-за условий страны. Могу добавить здесь, что в некоторых частях колонии часто приходится устраивать загон диких лошадей точно так же, как загоняют кенгуру. Нередко скваттер устраивает загон четырех или пяти сотен диких лошадей, которых убивают ради шкур, но особенно для того, чтобы они не поедали траву, не разрушали заборы и не уводили домашних лошадей из загонов. Мы видели несколько табунов диких лошадей, и они выглядят очень красиво, когда скачут по равнине. Мы хотели бы иметь некоторых из них под седлом, но нам сказали, что ценность животного редко окупает хлопоты и затраты на его объездку. Иногда в диких табунах встречаются лошади с клеймами; их отлавливают и объявляют о них; по крайней мере, такова теория, но довольно часто их убивают вместе с остальными, чтобы не возиться».

«Чернокожий мальчик верхом на быстрой лошади прискакал обратно к нам и сказал, что кенгуру находятся в той части равнины, которая скрыта от нас участком зарослей. Мы двинулись в их направлении, держа заросли между нами и ими, чтобы подобраться как можно ближе, прежде чем они нас обнаружат».

«Наш маневр сработал очень хорошо. Десять или двенадцать животных спокойно паслись, и мы были в нескольких сотнях ярдов от них, прежде чем они это осознали. При первом же сигнале тревоги они поднялись на задние лапы и огляделись, а секунду спустя бросились наутек. Как же они прыгали! Казалось, они преодолевали тридцать или сорок футов за раз, но наш хозяин говорит, что это было не более пятнадцати футов. Даже это — огромный прыжок; если вы не верите, попробуйте сами».

A KANGAROO BATTUE, OR DRIVE.

«Мы спустили собак, которых до этого момента держали позади нас, и они бросились в погоню без всякого понукания. Собак держат для этой цели, точно так же, как фоксхаундов держат в Англии и Франции или дирхаундов в Шотландии. Собаки вскоре догнали и повалили молодого кенгуру; это вызвало некоторую задержку, но не большую, и их быстро пустили по следу «старика»-кенгуру, как называют взрослого самца».

«Старик» устроил собакам оживленную погоню. Он направился прямо к воде, находившейся в нескольких милях, что всегда является обычаем кенгуру; если он не может добраться до воды, он встает, прислонившись спиной к дереву, и в таком положении к нему опасно приближаться. Мы следовали за собаками так близко, как могли, но не догнали их, пока кенгуру не оказался загнанным в угол в пруду, где вода едва доходила ему до передних лап, когда он стоял прямо».

RED KANGAROO.

«Собаки были опытными в охоте на кенгуру и знали, что нужно держаться вне досягаемости его лап. Если бы они подошли на расстояние захвата, он держал бы их под водой, пока они не утонули, или же распорол бы их ударом своей мощной задней лапы, у которой есть коготь посередине, способный нанести смертельную рану человеку или собаке».

«Собаки плавали вокруг него или стояли на берегу пруда, когда мы подошли. Пруд был маленьким, и существо понимало, что это его самое безопасное убежище, и было явно решительно настроено умереть достойно. Выстрел из винтовки в руках одного из мужчин покончил с ним, и его быстро вытащили на берег. К счастью, ни одна собака не была убита или ранена; редко охота заканчивается без того, чтобы одна или несколько собак не получили царапину, и почти у каждой кенгуровой собаки в стране есть пара шрамов как доказательство ее опыта и доблести».

SHORT EARED KANGAROO.

«После этого подвига мы спешились и пообедали. Затем мы совершили кружной путь домой и подняли еще одного «старика», которого прикончили, когда он сражался, прислонившись спиной к дереву, но не раньше, чем он ранил одну из собак. Еще один взрослый кенгуру был убит одним из скотоводов в тот же день, в другой части пастбища, и три шкуры будут надлежащим образом выделаны и отправлены доктору Бронсону и нам в качестве сувениров о дне, проведенном в охоте».

«Мы ужинали стейками из молодого кенгуру; мясо старых и взрослых животных слишком жесткое, чтобы им наслаждаться, и обычно его скармливают собакам. Мы ели суп из хвоста кенгуру, и он был восхитителен; суп из кенгуру стал предметом экспорта, и говорят, что некоторые гурманы предпочитают его бычьему хвосту или даже черепаховому супу, хотя я очень сомневаюсь в последнем утверждении».

«Наш хозяин говорит, что туземцы в прежние времена были очень искусны в убийстве кенгуру с помощью бумеранга; когда туземец, вооруженный этим оружием, оказывался в пределах досягаемости кенгуру, он редко промахивался. Другой способ убийства существа заключался в выслеживании. Чернокожий одевался в ветки и кустарник, чтобы походить на маленькое дерево. В этой маскировке, держа копье между двумя пальцами ноги, он медленно продвигался вперед, стараясь держаться с подветренной стороны, чтобы животное не могло учуять запах. Медленно он приближался, оставаясь неподвижным, когда кенгуру поднимал голову, и двигаясь снова, когда тот начинал пастись. Оказавшись на расстоянии броска копья, он быстро решал вопрос об обеде из мяса этого самого зверя».

Фрэнк спросил, что происходит со шкурами кенгуру, когда их забивают оптом, как было описано ранее.

«Их растягивают на земле и сушат, — сказал их хозяин, — а затем отправляют на рынок. Многие из них отправляются в Америку, где из них делают кожу для сапог, ботинок и других целей. Кожа очень прочная и почти непроницаемая для воды, и спрос на нее, как говорят, растет. До 1869 года очень мало шкур подвергалось дублению, так как достоинства кожи не были известны. Первые, которые были отправлены в Америку, были проданы с убытком, а затем, через несколько лет, когда их качества стали известны, американские кожевники не могли получить их в достаточном количестве. Говорят, что одна фирма в Ньюарке, штат Нью-Джерси, получает шесть тысяч шкур каждую неделю, и даже с таким количеством не может удовлетворить спрос на кожу кенгуру».

Вечером, естественно, рассказывали истории об охоте на кенгуру, и их было рассказано немало; но так как все они были одного общего характера, вряд ли стоит их приводить. Фрэнк отметил тот факт, что существует один вид кенгуру, который лазает по деревьям и прыгает, как белка, с ветки на ветку. Его называют древесным кенгуру, и у него есть изогнутые когти на передних лапах, позволяющие ему цепляться за ветви. Он неплохой питомец для парка, но его численность следует разумно ограничивать, иначе он может стать обузой, как и более крупные кенгуру, живущие на земле.

KANGAROOS IN CAPTIVITY.

ГЛАВА XIX.

ТУЗЕМНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И КОРРОБОРИ. — ПОЕЗДКА ПО СТРАНЕ. — СРЕДИ ЧЕРНОКОЖИХ. — ТАНЦЫ ТУЗЕМЦЕВ. — ЖУТКАЯ СЦЕНА. — МУЗЫКА АБОРИГЕНОВ. — ИСТОРИИ О КОРРОБОРИ. — ЛЮБОПЫТНЫЕ ОБЫЧАИ. — КАК ЧЕРНОКОЖИЕ МУЖЧИНЫ ДОБЫВАЮТ СЕБЕ ЖЕН. — ИСПЫТАНИЕ СТОИЦИЗМА ЮНОШЕЙ. — НОЧНАЯ ТРЕВОГА. — ВОЗВРАЩЕНИЕ В СИДНЕЙ. — БРИКФИЛДЕР. — ГОРЯЧИЕ ВЕТРЫ ИЗ ПУСТЫНИ. — КАК БЫЛ ПРЕРВАН ПИКНИК. — ЧЕРЕЗ ГОЛУБЫЕ ГОРЫ. — ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ В НОВОМ ЮЖНОМ УЭЛЬСЕ. — ЗДОРОВЫЙ КЛИМАТ ГОР. — ГОУЛБЕРН. — ТЕАТРАЛЬНЫЕ СПЛЕТНИ. — ПЕРВЫЙ ТЕАТР В АВСТРАЛИИ. — ПРОЛОГ ОСУЖДЕННОГО. — ДРАМА В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ. — РИВЕРИНА. — ОЛБЕРИ И ГРАНИЦА ВИКТОРИИ. — ПРОТЕКЦИОНИЗМ И СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. — РЫБАЛКА В РЕКЕ МУРРЕЙ. — АВСТРАЛИЙСКИЕ РЫБЫ. — ОТ ОЛБЕРИ ДО МЕЛЬБУРНА.

Перед возвращением на побережье у наших друзей была возможность посетить туземное поселение и увидеть корробори. Читатель естественно спросит, что такое корробори; мы увидим это в ближайшее время.

Их хозяин договорился, и рано утром группа отправилась в туземное поселение, которое находилось почти в тридцати милях. Палатка и провизия были отправлены накануне вечером, так что путешественникам не нужно было нести на своих лошадях ничего, кроме обеда, который они съели в хижине пастуха на одной из отдаленных станций. Рано днем они достигли своей палатки, которая была разбита на берегу ручья примерно в полумиле от деревни, которую они собирались посетить.

Пообедав пораньше, они отправились пешком в поселение, ведомые туземцем, который пришел их сопровождать. Мы позволим Фрэнку рассказать историю этого развлечения.

«Деревня представляла собой просто скопление хижин из коры, открытых с одной стороны и служащих укрытием от ветра, хотя они вряд ли могли защитить от сильного шторма. Чтобы построить эти хижины, кору сдирали с нескольких деревьев в округе. Перед большинством хижин горели костры, и принимались меры, чтобы огонь не перекинулся на деревья и не распространился по лесу».

«Пахло паленой шерстью и жареным мясом, но никакой еды не было видно. Считается, что чернокожие живут в основном мясом кенгуру, но немало скота и овец исчезает всякий раз, когда племя оказывается поблизости от стад. В дополнение к кенгуру они едят мясо валлаби, опоссума, вомбата, коалы и других животных, а также любят угрей и любую рыбу, которая попадает им в руки, или, вернее, в их сети и копья. Эму, утки, индейки — на самом деле, почти все, что живет и движется, включая муравьев и их яйца, личинок, дождевых червей, мотыльков, жуков и других насекомых — являются желанными дополнениями к рациону аборигенов. Все плоды деревьев и кустарников, вместе со многими корнями и съедобными травами и другими растениями, включены в их меню».

«В деревне было двадцать или более грязных и отталкивающих мужчин и женщин, некоторые сидели на корточках или на земле вокруг костров, а другие ходили или стояли без дела в непосредственной близости. Дюжина тощих и злобных собак зарычала на нас, когда мы приблизились, но их владельцы быстро их успокоили. Эти собаки были просто местными динго, либо рожденными в неволе, либо пойманными совсем маленькими и прирученными. Их плохо кормят, и скваттеры говорят, что обычно могут отличить дикую собаку от принадлежащей чернокожим по тому, что последние тощие, а первые в хорошем состоянии».

«Женщин было видно больше, чем мужчин, и было объяснено, что мужчины, которые должны были участвовать в корробори, ушли готовиться. Корробори — это танец, который раньше был довольно распространен среди племен, но в последнее время вышел из моды. В настоящее время его исполняют нечасто, за исключением случаев, когда, как в данном случае, приезжие готовы заплатить что-то, чтобы его увидеть. Наш хозяин организовал его для нас, а группа, которая опередила нас с вьючными лошадьми, привезла оговоренное количество ткани, сахара и других вещей, которые должны были составить плату за развлечение».

«Мы пытались подружиться с некоторыми детьми, но они были очень застенчивы, и вскоре мы оставили эту затею. Через некоторое время мужчины, которые должны были танцевать, вышли из леса, и как только они это сделали, женщины выстроились в полукруг с одной стороны расчищенного пространства в центре поселения; а некоторые мужчины принесли свежие запасы дров и навалили их на центральный костер. Женщины сидели на земле, и у каждой на коленях была туго натянутая шкура опоссума, образующая своего рода барабан».

A CORROBOREE.

«Танцоры собрались в центре возле костра; на них были только шкуры опоссумов вокруг бедер, а открытые части их тел были разрисованы краской самым фантастическим образом, какой только можно вообразить. Лица и тела были украшены белой и красной краской, и в целом вид был сочетанием смешного и отвратительного. Лидер, держа по палке в каждой руке, занял место между женщинами и костром, и по его сигналу женщины начали петь и отбивать такт, ударяя руками по шкурам опоссумов».

SOMETHING FOR BREAKFAST.

«Внезапно лидер ударил двумя палками друг о друга, и танцоры выстроились в линию. Когда линия была завершена, он ударил ими снова, в унисон с пением и ритмом, отбиваемым на барабанах. Танцоры регулировали свои движения музыкой, принимая всевозможные позы, двигаясь вправо или влево, наступая или отступая, стоя прямо в линии, кружась друг вокруг друга и в целом образуя фигуры, не очень отличающиеся от фигур цивилизованных танцоров в других странах».

«По мере того как танец продолжался, лидер ускорял темп; пение и барабанный бой также ускорялись, как и усилия исполнителей. Им стало жарко, и они потели каждой порой; музыка становилась все быстрее и быстрее; движения тел становились все быстрее и быстрее, пока не казалось, что они упадут от истощения».

«Внезапно мужчины, как будто по заранее намеченному плану, подпрыгнули выше, чем когда-либо, в воздух, и при этом каждый издал своего рода пронзительный крик. Барабанный бой и пение немедленно прекратились, и мужчины убежали отдыхать в укрытие кустов. Там они оставались, может быть, четверть часа, а затем вернулись и возобновили танец. Вторая часть была очень похожа на первую, за исключением того, что некоторые фигуры были другими; все представление показало, что оно является результатом практики, так как ритм хорошо соблюдался, а все движения основывались на системе не самого незначительного характера. В конце лидер сделал два тяжелых удара своими палками, мужчины отступили, женщины последовали за ними, и танец закончился».

«Нам говорят, что у туземцев есть различные танцы, и в этой детали они напоминают дикие племена большинства других стран. У них есть военные танцы до и после сражений, танцы для времени, когда юноши «становятся мужчинами» — т.е. когда они достигают совершеннолетия и больше не классифицируются как мальчики — танцы, в которых участвуют только женщины, танцы, в которых имитируются движения кенгуру и других животных, и множество религиозных и мистических танцев, на которые европейцев никогда не допускают. В некоторых танцах участвует целое племя — мужчины, женщины и дети; в других — только мужчины или только женщины; и есть определенные танцы, в которых могут присоединиться несколько племен. Все люди племени обучены этим танцам, и правила, касающиеся их, должны соблюдаться с самой тщательной осторожностью».

«Почти все танцы исполняются ночью, и довольно часто при свете луны, добавленном к свету костра. Я слышал несколько забавных описаний танцев, где происходила имитация битвы между белыми людьми и аборигенами, причем вымышленные белые люди кусали свои патроны и с большой точностью выполняли движения по заряжанию и стрельбе из ружья. Было представление стада кормящегося скота, некоторых животных, пронзенных копьями чернокожих, которые затем выполняли движения по снятию шкуры и разделке убитых зверей. Имитировались движения кенгуру, эму и других животных, а также свиньи, медведя и опоссума».

NEAR THE CAMP.

«В конце танца мы отправились в наш лагерь в сопровождении туземцев, которые должны были получить плату за представление. После их ухода мы некоторое время сидели у костра, слушая истории о корробори, а затем удалились к нашим одеялам спать. Наши сны были наполнены картинами кричащих и кружащихся туземцев, и в целом ни Фред, ни я не чувствовали себя отдохнувшими, когда встали утром; но через час или около того мы пришли в норму и всегда будем помнить наше приключение среди австралийских чернокожих».

«Мы слышали несколько любопытных историй об их обычаях, особенно о том, как мужчины получают своих жен. Брак, как его понимают цивилизованные люди, неизвестен среди австралийских чернокожих. Отцы распоряжаются своими дочерьми, как овцами или скотом; и если отец мертв, право переходит к ближайшему родственнику мужского пола. Мужчина с дочерью брачного возраста договаривается о том, чтобы отдать ее, и когда цена согласована, ее вызывают и говорят, что муж хочет ее. Возможно, она никогда не видела его раньше или видела только для того, чтобы возненавидеть; если она плачет и протестует, отец проявляет свою власть, тыкая ее копьем или ударяя дубинкой, и часто заканчивает тем, что хватает ее за волосы и тащит в хижину человека, который ее купил. Если она пытается убежать, ее избивают до покорности, а иногда отец пронзает ей копьем ногу или ступню, чтобы она не могла бежать».

«Среди некоторых племен братья обмениваются сестрами с другими мужчинами, так что брак обычно является двойным делом. Здесь нет церемонии, как мы ее понимаем, не больше, чем при торговле лошадьми у нас».

AN AUSTRALIAN COURTSHIP.

«Если у мужчины нет сестры, он крадет жену из другого племени, не своего; он лежит в засаде по соседству с другим племенем, и когда молодая женщина проходит мимо него, он выскакивает и сбивает ее с ног вадди, или дубинкой. Затем он тащит ее в свою хижину и избивает до покорности. Такой поступок является совершенно правильным, хотя почти неизбежно ведет к драке между двумя племенами, независимо от того, насколько дружелюбными они были до этого случая. Долг племени женщины — отомстить за ее похищение, а долг племени мужчины — защитить новобрачных».

«Церемонии празднования совершеннолетия молодого человека сильно различаются среди племен, но ни в одном из них представление не является приятным для субъекта. В одном племени его запирают в палатке на целый месяц и почти морят голодом; в другом его бреют, красят грязью и пигментами и заставляют сидеть в луже грязной воды целый день, пока остальное племя забрасывает его грязью; в другом ему выбивают два передних зуба; а в другом молодую бороду на подбородке выщипывают с корнем. В каждом случае причиняется боль, чтобы можно было проверить доблесть юноши; и ожидается, что он вынесет все, не дрогнув».

THE NIGHT ALARM.

«Ночью у нас была тревога, которая разбудила нас от сна, и на несколько мгновений показалось, что у нас будут серьезные дела. В лесу рядом с нами раздался крик, и когда мы выскочили из наших одеял и подошли к передней части палатки, мы увидели толпу туземцев в боевой раскраске, размахивающих копьями и дубинками и ведущих себя так, будто они намеревались напасть на нас. Некоторые из них были ужасно разрисованы, и в целом зрелище было не из приятных. После нескольких демонстраций они отступили, и наш хозяин сказал нам, что это часть нашего развлечения, чтобы показать, как совершалось ночное нападение аборигенами».

«Имитация нападения была вполне достаточной для наших целей, и мы были вполне согласны не проходить через опыт настоящего. Нам сказали, что если бы нападение было реальным, первым предупреждением о нем было бы метание копий. Очень часто случается, что группа белых людей в лагере не знает, что туземцы находятся в нескольких милях от них, пока копья не начинают падать в их среде. Наш хозяин однажды был в группе такого рода; их было восемь человек; пятеро из них были убиты или ранены копьями; но оставшиеся трое со своими винтовками и револьверами отбили нападавших и таким образом спасли свои жизни».

Наши друзья вернулись на станцию без дальнейших приключений, а несколько дней спустя снова были в Сиднее, готовясь к отъезду в Мельбурн. До последнего момента своего пребывания они были заняты вниманием многочисленных знакомых, которых они завели, настолько, что у них едва хватало времени записывать свои журналы и сохранять запись того, что они видели и слышали.

Но было одно внимание, которое было столь же неожиданным, сколь и интересным, хотя вряд ли можно сказать, что оно было оказано жителем города. Это был визит «брикфилдера», и он описан Фредом следующим образом:

«Уже упоминалась склонность австралийца с восторгом говорить о климате своего собственного города или района и пренебрежительно отзываться о климате других местностей. Все части страны страдают от горячих ветров из внутренних районов, но жители каждого места заявляют, что где-то еще хуже, чем у них. Как бы то ни было, наш первый опыт горячего ветра здесь, в Сиднее, достаточно плох, и если Мельбурн или Аделаида могут превзойти его, мы им сочувствуем».

«Этот ветер называют "брикфилдер", вероятно, потому, что он приносит огромное количество пыли, как если бы ее надуло с поля, где делают кирпичи или где густо насыпана кирпичная крошка; именно это мы и увидели, и ощутили:

Наступил период затишья и зловещей тишины, и мы заметили, что небо меняет свой цвет с голубого на какой-то огненный оттенок. Время от времени набегали порывы горячего воздуха, словно дыхание из печи; они становились все сильнее и чаще, и примерно через час превратились в ровный ветер, набирающий силу. Он был жарким, сухим и обжигающим, и казалось, что мы увядаем под его воздействием. "Это точно брикфилдер", — сказал наш знакомый и посоветовал нам как можно скорее вернуться в отель. Мы последовали его совету и отправились туда.

RECEPTION OF A BRICKFIELDER.

Вскоре налетела плотная стена темных облаков, похожая на лондонский туман; ветер усилился почти до штормового, а затем пошла пыль. Это был не мелкий, неосязаемый песок, подобный тому, что приносит в Каир хамсин в апреле, а ощутимая, зернистая пыль, которая проникала в каждую щель и трещинку, слепила глаза, забивалась в уши и проникала под одежду, пока мы не почувствовали ее на всей своей коже. Для нее нет ничего святого, она вторгается как в самые величественные особняки, так и в самые скромные лачуги. Воздух был наполнен пылью, поднятой с улиц, в дополнение к той, что ветер принес из внутренних районов; самый пыльный и неприятный мартовский день в Нью-Йорке по сравнению с этим показался бы верхом мягкости.

Окна и двери были закрыты, и правило гласит, что их нужно держать закрытыми, пока длится брикфилдер. Горячий штормовой ветер прорвется внутрь, если найдет хоть малейшую щель, и тогда весь дом и все его содержимое будут густо покрыты пылью. Жара была невыносимой, но ничего нельзя было поделать, так как открытая дверь или окно принесли бы только еще больше жары и пыли в придачу. Мы выглянули в окна, но облако пыли было таким густым, что мы не видели противоположной стороны улицы. Несколько несчастных прохожих цеплялись за столбы или пытались устоять на ногах, а те, кто пытался идти против ветра, продвигались очень медленно.

A BRICKFIELDER PUTTING IN ITS WORK.

Брикфилдер продолжался весь день и до глубокой ночи, а затем внезапно стих. С его прекращением начался сильный дождь, который превратил пыль в грязь и сделал пешие прогулки совсем некомфортными. Нам говорят, что такие ветры иногда длятся два-три дня или даже дольше; за ними всегда следуют дождь и прохладный ветер с юга, и никогда прохладный ветер не был так желанен, как в такое время. Никто не может предсказать, когда придет ветер — через день, неделю или месяц; и когда он приходит, все стараются оставаться в помещении, если это возможно, и ждать, пока он закончится. У каждого мужчины, женщины и ребенка есть пыльник или плащ от пыли, который надевают, когда необходимость заставляет выходить на улицу во время брикфилдера.

Один джентльмен говорит, что эти ветры предпочитают появляться в воскресное утро, как раз когда прихожане собираются в церкви. Даты больших пикников также являются излюбленным временем для их появления, и когда они приходят, пикник перестает быть удовольствием. Он рассказывает, что несколько лет назад в одном из австралийских городов были организованы грандиозные банкеты на открытом воздухе, лучшие из тех, что когда-либо видели в колонии. Дата была давно назначена, проведены масштабные приготовления, приглашенные гости приехали издалека, присутствовали лучшие ораторы антиподов, и все шло прекрасно, когда внезапно, как раз когда были поданы первые блюда банкета, налетел брикфилдер, и сцена стала такой же беспорядочной, как политическое собрание в одном из бедных кварталов Нью-Йорка. Пир внезапно закончился, и ни один оратор не открыл рта, опасаясь, что он может наполниться пылью.

«Одна ласточка весны не делает, но одного брикфилдера достаточно на целый год».

Изучив расписание железных дорог, доктор Бронсон обнаружил, что экспресс до Мельбурна отправляется в 5:15 вечера и находится в пути девятнадцать часов, таким образом, большую часть своего маршрута преодолевая ночью. Поскольку наши друзья хотели увидеть как можно больше страны во время своего путешествия по Австралии, они решили сесть на более медленный поезд в 9 часов утра, который доставил бы их в Гулберн, находящийся в ста тридцати четырех милях, к 4 часам дня. Другой поезд на следующее утро в 10:35 достигал границы в Олбери, в трехстах восьмидесяти шести милях от Сиднея, в восемь часов вечера. Таким образом, они могли бы хорошо рассмотреть страну и рассказать о ее особенностях гораздо больше, чем если бы пронеслись на экспрессе ночью.

BUILDING A RAILWAY ON THE PLAINS.

Первая железная дорога в колонии Новый Южный Уэльс была спроектирована в 1846 году, и в течение двух лет изыскания для линии до Гулберна были завершены. Земляные работы начались в июле 1850 года, первый дерн был снят достопочтенной миссис Кит Стюарт в присутствии ее отца, губернатора Фицроя, и большого собрания людей. Первая железнодорожная линия в колонии, от Сиднея до Парраматты, была открыта в 1855 году.

Инженерные трудности и высокая процентная ставка по займам замедляли строительство железных дорог, так что через двадцать лет после открытия первой линии было завершено всего четыреста шесть миль; но в более позднее время строительство велось быстрыми темпами, горы были пройдены, а прокладка путей на великих равнинах внутренних районов была сравнительно легкой. В сентябре 1886 года в Новом Южном Уэльсе эксплуатировалось не менее 1831 мили железных дорог, а колониальный парламент санкционировал строительство еще 1590 миль, часть из которых сейчас находится в стадии строительства.

Железные дороги Нового Южного Уэльса делятся на Южную, Западную и Северную системы. Южная тянется от Сиднея до Олбери, на границе штата Виктория, на триста восемьдесят шесть миль; в Джуни Юго-Западная линия ответвляется от Южной и идет до Хэя, в четырехстах пятидесяти четырех милях от Сиднея, на реке Маррамбиджи, и является одним из важнейших городов в районе Риверина. Западная линия идет в направлении, указанном ее названием, и заканчивается в Берке, на реке Дарлинг, в пятистах трех милях от Сиднея. Это самые длинные железнодорожные линии, действующие в настоящее время в любой части Австралии, хотя они и не равны некоторым из тех, что проектируются в Квинсленде и Южной Австралии. Северная линия простирается до границы Квинсленда, как уже было описано.

В круглых цифрах, в Австралии в настоящее время эксплуатируется около десяти тысяч миль железных дорог, и еще десять тысяч миль — а может быть, и больше — находятся в планах. Завершенные линии обошлись не менее чем в двести миллионов долларов, и имеется около тридцати тысяч миль телеграфных линий в рабочем состоянии.

Путешествие наших друзей вглубь страны, во время которого они приняли участие в охоте на кенгуру и стали свидетелями корробори, проходило по Западной линии. «Мы редко видели более совершенные инженерные работы на железной дороге где-либо еще в мире, чем на этой линии», — записал Фрэнк в своем дневнике. «Она напоминает нам линию Бреннер через Альпы, Центральную тихоокеанскую дорогу в горах Сьерра-Невада и поездку из Коломбо в Канди на Цейлоне. Это была непрерывная череда великолепных горных пейзажей с глубокими ущельями и снежными водопадами, встречающимися через частые промежутки. Мы советуем тем, кто последует за нами, обратить особое внимание на водопады Катумба и Вентворт, а также на обрыв Говетта; и если они интересуются инженерией, их очень привлекут зигзаги Лапстоун-Хилл и долины Литгоу, где железная дорога взбирается по крутым склонам гор. Есть прекрасный мост через реку Непин в Пенрите и туннель под названием Кларенс, расположенный на высоте три тысячи семьсот футов над уровнем моря и имеющий длину пятьсот тридцать восемь ярдов».

На Южной линии также есть несколько прекрасных инженерных сооружений; и долгое время, когда железная дорога только предлагалась, многие скептики предсказывали, что она никогда не сможет преодолеть Голубые горы и выйти на равнины за ними. Самый длинный туннель в Австралии — пятьсот семьдесят два ярда — находится недалеко от Пиктона, на Южной линии; а зигзаги, мосты, выемки и насыпи вполне могут вызвать восхищение профессионального железнодорожника. Что касается пейзажей, то они полностью оправдывают похвалы, которые расточают им австралийцы, и поездку через Голубые горы должен совершить в дневное время каждый, кто посещает эту страну.

ZIGZAG RAILWAY IN THE BLUE MOUNTAINS.

Инженеры этой линии утверждают, что им удалось решить проблему, которую многие опытные специалисты называли невозможной и которую иногда пытались решить в других местах, всегда с катастрофическими результатами, — проблему разъезда двух поездов на однопутной железной дороге. Это делается так: в конце каждого зигзага есть участок ровного пути, достаточно длинный, чтобы вместить два поезда. Машинист спускающегося поезда видит поднимающийся поезд на зигзаге внизу; он выводит свой состав на конец ровного участка и ждет там, пока поднимающийся поезд не войдет на тот же уровень, не сменит направление и не продолжит свой путь вверх. Один из управляющих железной дорогой сказал доктору Бронсону: «Здесь вообще нет двухпутного участка, и все же, как видите, два поезда могут разъехаться без малейших трудностей. Концы наших зигзагов служат стрелками, вот и все».

THE BLUE MOUNTAINS.

«Вы не представляете, какой это целебный край», — сказал один из пассажиров, которому их представил друг, пришедший проводить их. «Воздух здесь удивительно бодрящий, настолько, что существует расхожая поговорка: "В Голубых горах никто никогда не умирает, если только не погибнет в результате несчастного случая или его не унесет ветром". Многие люди доживают до ста с лишним лет; есть достоверное свидетельство о человеке, который отпраздновал свое стодесятилетие за полгода до смерти, и другом, которого сгубили невоздержанные привычки, когда ему был всего сто один год. Этот человек часто рассказывал о соседе, который дожил до ста восьми лет и у которого не было ни одного больного зуба, когда он погиб от удара копытом злобной лошади».

Голубые горы являются частью Большого Водораздельного хребта, уже описанного в нашем отчете о посещении Квинсленда. В последние годы они быстро завоевали популярность как место отдыха, и тысячи жителей Сиднея ездят туда, чтобы спастись от летней жары. Горы становятся выше по мере приближения к границе между Новым Южным Уэльсом и Викторией, где они известны как Австралийские Альпы. Самая высокая вершина из всех, гора Косцюшко, имеет высоту 7308 футов, и ее вершина покрыта снегом в течение всего года.

ON THE HEAD-WATERS OF THE MURRAY RIVER.

Фрэнка и Фреда сразу охватило желание посетить гору Косцюшко, но их удержал доктор, который не разделял их энтузиазма по поводу восхождений на горы. Поэтому юноши довольствовались видом издалека на заснеженные вершины высоких пиков хребта и позволили горе Косцюшко оставаться в покое. Местность здесь дикая и живописная, но условия для путешествий не развиты, и только те путешественники, которые привыкли к усталости, должны предпринимать эту поездку. Отправной точкой для экскурсии является небольшой городок Тамберумба, от которого до гор около сорока миль. Между Тамберумбой и Калкерном, ближайшим пунктом на железной дороге, курсирует дилижанс, расстояние составляет семьдесят четыре мили, и говорят, что город приятно расположен на высоте двух тысяч футов над уровнем моря.

Река Муррей, которую в верховьях иногда называют Хьюм, берет свое начало у подножия горы Косцюшко и соседних с ней гор. Пейзаж здесь во всех отношениях альпийский и вполне оправдывает название, которое было дано этой части великой цепи. Глубокие ущелья и отвесные скалы окружают истоки Муррея, а лес простирается высоко по склонам гор везде, где достаточно почвы для роста деревьев. Ниже по течению есть значительные площади открытой или расчищенной местности, которые оказались хорошо приспособленными для сельского хозяйства. Пшеница и овес успешно выращиваются в окрестностях Тамберумбы; а в некоторых частях округа Олбери, в котором расположена Тамберумба, табак является важной сельскохозяйственной культурой. (См. фронтиспис.)

В Гулберне, где они остановились на ночь, как было заранее оговорено, наши друзья обнаружили хорошо отстроенный город с населением около восьми тысяч человек, обязанный своим процветанием большому объему внутренней торговли, которую он контролирует. Фрэнк и Фред спрашивали о золотых приисках Гулберна, но напрасно; им сказали, что в непосредственной близости нет золотых месторождений и что город зависит от своего коммерческого положения и сельскохозяйственных преимуществ окружающей местности. Их пригласили посетить несколько известково-обжигательных предприятий, и они узнали, что в окрестностях есть обширные карьеры известняка с многообещающими признаками серебра, меди и других металлов, которые пока почти не разрабатываются.

Вечером группа посетила театральное представление бродячей труппы, которая совершала гастроли по внутренним городам Австралии так же, как американские компании ездят «в турне» во время драматического сезона. Игра актеров была хорошей, и в труппу входило несколько артистов, которые были не чужими в Нью-Йорке и других американских городах.

Юноши уже отметили тот факт, что Австралия является излюбленным местом для представителей драматической профессии из Англии и Соединенных Штатов; значительное число мужчин и женщин, хорошо известных театральной публике англоязычных стран, в то или иное время выступали на подмостках Мельбурна и Сиднея. Австралийцы любят театр, и в мире найдется немного городов, на которые можно рассчитывать в плане более щедрой поддержки хороших пьес и хороших актеров, в пропорции к их населению, чем главные города великого южного континента.

Из одной из книг, имевшихся у него, Фрэнк почерпнул следующий интересный факт из истории театра:

GALLERY OF A THEATRE DURING A PERFORMANCE.

«Первое театральное представление в Австралии состоялось в Сиднее в 1796 году. Пьеса называлась "Рейнджер", ее исполнила труппа любителей, все из которых были каторжниками. Управляющим также был каторжник. Входная плата составляла один шиллинг, а губернатор и его штаб были любезно приглашены на бесплатные места. Поскольку монеты в колонии были в дефиците, вместо денег принимали муку или ром на сумму в один шиллинг. Каторжник, игравший Филча, прочитал пролог и, вероятно, был его автором. Он гласил следующее:

"From distant lands, o'er wide-spread seas we come,
But not with much eclat or beat of drum.
True patriots all, for, be it understood,
We left our country for our country's good!
No private views disgraced our generous zeal;
What urged our travels was our country's weal,
And none can doubt but that our emigration
Has proved most useful to the British nation.
He who to midnight ladders is no stranger,
You'll own will make an admirable Ranger;
To seek Macheath we have not far to roam,
And sure in Filch I shall be quite at home.
Here light and easy Columbines are found,
And well-trained Harlequins with us abound;
From durance vile our precious selves to keep
We've often had to make a flying leap;
To a black face have sometimes owed escape,
And Hounslow Heath has proved the worth of crape.
But how, you ask, can we e'er hope to soar
Above these scenes, and rise to tragic lore?
For oft, alas! we've forced th' unwilling tear,
And petrified the heart with real fear.
Macbeth a harvest of applause will reap,
For some of us, I fear, have murdered sleep.
His Lady, too, with grace and ease will talk—
Her blushes hiding 'neath a mine of chalk.
Sometimes, indeed, so various is our art,
An actor may improve and mend his part.
"Give me a horse!" bawls Richard, like a drone;
We'll show a man who'd help himself to one.
Grant us your favors, put us to the test;
To gain your smiles we'll do our very best;
And, without dread of future turnkey Lockits,
Thus, in an honest way, still pick your pockets.'"

Главные театры Мельбурна, Сиднея и Аделаиды могут достойно соперничать с театрами любого другого города на земном шаре, и вряд ли найдется хоть сколько-нибудь значимый город, в котором не было бы небольшого театра или зала, где время от времени проводятся представления. Во времена золотой лихорадки горнодобывающие районы приносили гастролирующим актерам, посещавшим их, больше дохода, чем большинству людей, которые добывали драгоценный металл.

Театры тех времен часто были самыми грубыми сооружениями, какие только можно представить, и нередко представления давались в палатках, а иногда и в загонах, открытых солнцу и дождю. Говорят, что однажды представление "Гамлета" было дано на сцене под открытым небом во время проливного дождя. Офелия была в непромокаемом плаще, а в последней сцене, в которой она появлялась, она держала зонтик. Полонию, как пожилому человеку, было разрешено носить прорезиненный плащ; но юность Гамлета не позволяла такой защиты от непогоды, и когда пьеса закончилась, он был очень похож на человека, пережившего наводнение в долине Огайо, или на человека, спасшегося после кораблекрушения у побережья Атлантики.

За Гулберном железная дорога повезла наших друзей через район Риверина, знаменитый своими пастбищными и сельскохозяйственными достопримечательностями. В Олбери они пересекли реку Муррей и въехали в колонию Виктория; смена ширины колеи сделала необходимым пересадку на другой поезд, и Фред заметил, что это похоже на пересечение границы в Европе, причем сходство усиливалось присутствием таможенных чиновников, которые стремятся предотвратить ввоз иностранных товаров в Викторию до тех пор, пока за них не будут уплачены пошлины, установленные законом.

SCENE IN THE RIVERINA.

Как уже было сказано, в Виктории действует протекционистский тариф, в то время как Новый Южный Уэльс является колонией свободной торговли. Следовательно, Виктория вынуждена охранять свою границу, чтобы предотвратить контрабанду, и работа по эффективному выполнению этой задачи отнюдь не дешева. Но она получает большой доход от пошлин на импорт, и государственные деятели и другие сторонники протекционистского тарифа могут доказать с помощью аргументов и примеров, что это главная причина процветания колонии. Конечно, в колонии есть немало сторонников свободной торговли, и война между фритредерами и протекционистами здесь такая же энергичная и непримиримая, как в Соединенных Штатах или Англии.

Федерация всех австралийских колоний и их объединение под единым правительством, по тому же общему плану, который был принят для британско-американских провинций, уже некоторое время находится на обсуждении; несомненно, это могло бы быть достигнуто и раньше, если бы не противодействие Нового Южного Уэльса, который держится в стороне от этого движения главным образом из-за вопроса о тарифах. Федерация, вероятно, скоро наступит; многие австралийцы говорят, что это будет шаг в направлении независимости, и они утверждают, что от страны, находящейся так далеко от Англии, вряд ли можно ожидать, что она вечно будет сохранять верность метрополии, учитывая ее растущую мощь и население, разнообразие интересов и опасности, которым она была бы подвержена в случае европейской войны, в которую была бы вовлечена Англия.

Железная дорога из Мельбурна достигла Водонги, напротив Олбери, в 1873 году, но линия из Сиднея была завершена только в 1881 году. С того времени до 1884 года существовал разрыв в три мили, который пассажиры преодолевали на дилижансе или пешком; в названном последним году сообщение было завершено строительством железного моста через Муррей и закрытием разрыва путями, приспособленными к колее обеих колоний. Теперь на обоих берегах реки есть удобные станции. Поезда Нового Южного Уэльса пересекают реку до Водонги, а поезда из Виктории — до Олбери.

Был вечер, когда группа прибыла на границу, и как только таможенные формальности были улажены, доктор и его юные спутники отправились в отель рядом со станцией. Таможня не была строгой, так как ни один из их багажей не вскрывался, чиновники удовлетворились заявлением, что у них нет ничего подлежащего обложению пошлиной. На следующее утро юноши рано встали, чтобы взглянуть на великую реку Австралии; они были несколько разочарованы Мурреем, так как их воображение рисовало реку гораздо больше, чем она оказалась на самом деле. По сравнению с Миссисипи, Гудзоном, Рейном или Темзой она была незначительной, но, тем не менее, это была река, судоходная от Олбери до океана, находящегося в тысяче восьмистах милях отсюда.

STEAMBOAT ON THE MURRAY RIVER.

У берега реки, недалеко от железнодорожного моста, стоял пароход; он не был роскошным судном, но был хорошо приспособлен для работы, для которой предназначался, и имел баржу, прикрепленную сзади прочным буксировочным тросом. Фред узнал, что есть несколько судов, занимающихся судоходством по Муррею и его притокам, но они не могут ходить в любое время года. В обычные уровни воды суда могут доходить до Олбери, но бывают определенные периоды года, когда они не могут этого сделать.

Несколько мальчиков сидели на берегу дальше по реке, занимаясь рыбной ловлей с удочкой и леской. Фрэнк и Фред познакомились с ними и осмотрели рыбу, которую они поймали; самый старший из мальчиков, явно гораздо более сообразительный, чем его спутники, просветил незнакомцев относительно рыболовных богатств Австралии.

FISH-HATCHING BOXES ON A SMALL STREAM.

«Это "Муррейский тресковый окунь", или "тресковый окунь"», — сказал он, указывая на один из результатов утренней работы.

«Какая великолепная рыба!» — воскликнул Фред.

«Что? — это!» — сказал австралийский юноша с оттенком презрения. — «Это только маленькая, и весит не больше двух фунтов».

«Насколько большими вырастают эти рыбы?» — спросил Фрэнк.

«О! Мы ловим их весом в тридцать или сорок фунтов», — был ответ. — «Мы насаживаем на крючок древесных лягушек и должны использовать прочные лески, иначе они бы сорвались от нас».

«Они довольно вкусные, — продолжал он, — но не такие хорошие, как лещ и форель; форель была привезена сюда из вашей страны, и, как мне говорят, мы разводим ее по всем рекам Австралии. Нам прислали икру, и рыбу вывели здесь; и таким образом было завезено несколько видов европейских и американских рыб. У нас есть много видов окуня; сколько, я не знаю, но лучший — это золотой окунь Муррея и рек, впадающих в него. У нас есть черная рыба, как мы ее называем; она черная снаружи, но мясо у нее белое как снег, и она великолепна на вкус».

«Если вы хотите порыбачить на форель, вы можете сделать это в двадцати милях от Мельбурна и найти все, что хотите; они пытались разводить лосося в Австралии, но реки слишком теплые для них. Иногда мы читаем в газетах о том, что кто-то поймал лосося, но это никогда не приводит к чему-то серьезному».

Фрэнк дал своему информатору шиллинг, отчасти в благодарность за информацию, а отчасти чтобы получить рыбу, которую он отнес в отель и попросил приготовить на завтрак. Ее приготовили, и когда юноши вместе с доктором сели за трапезу, рыбу признали лакомым кусочком.

Вскоре после десяти часов они были в поезде до Мельбурна. Они проезжали через разнообразную местность, проходя через богатый пастбищный и сельскохозяйственный регион, через широко раскинувшиеся пшеничные поля, мимо многочисленных отар овец и стад крупного рогатого скота, через участки более или менее пышного леса, по равнинам и среди холмов, вдоль извилистых долин и временами в поле зрения гор, которые лежат между Водораздельным хребтом и некоторыми частями побережья. В свое время гребень хребта был пройден, и поезд плавно спустился к Мельбурну и доставил путешественников в целости и сохранности на железнодорожный вокзал.

IMMIGRANT'S CAMP IN THE FOOT-HILLS OF THE RANGE.

ГЛАВА XX.

ОСНОВАНИЕ МЕЛЬБУРНА. — БЭТМЕН И ФОКНЕР. — СРАВНЕНИЕ РОСТА МЕЛЬБУРНА, ЧИКАГО И САН-ФРАНЦИСКО. — ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И СЦЕНЫ В АВСТРАЛИЙСКОЙ МЕТРОПОЛИИ. — КОЛЛИНЗ-СТРИТ, БУРК-СТРИТ И ДРУГИЕ МАГИСТРАЛИ. — ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. — РЕКА ЯРРА. — БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ. — ОБЕД В ПРИГОРОДНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ. — ПРИГОРОДЫ МЕЛЬБУРНА. — КАК СТО ДОЛЛАРОВ ПРЕВРАТИЛИСЬ В МИЛЛИОН ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ. — САНДРИДЖ (ПОРТ-МЕЛЬБУРН). — СЦЕНЫ В ГАВАНИ. — ВОСПОМИНАНИЯ О ЗОЛОТОЙ ЛИХОРАДКЕ 1851 ГОДА. — БУШРЕЙНДЖЕРЫ И ИХ ДЕЯНИЯ. — ГРАБЕЖ КОРАБЛЯ В ПОРТУ. — ЗАЛИВ ХОБСОНА И ЗАЛИВ ПОРТ-ФИЛЛИП. — УИЛЬЯМСТАУН И СЕНТ-КИЛДА. — СЕТИ ОТ АКУЛ. — КУИНСКЛИФФ. — ПРИЧУДЛИВЫЕ СКАЛЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. — ДЖИЛОНГ. — МЕЛЬБУРНСКИЕ ГАЗЕТЫ.

Фрэнк и Фред нетерпеливо стремились увидеть Мельбурн, город, о котором они так много слышали и чьи достоинства громко воспевает каждый житель колонии Виктория. Когда они ехали с железнодорожного вокзала в свой отель, они едва могли поверить, что находятся в городе, где полвека назад было не более чем расчищенное место в лесу на берегах Ярры.

И все же это было так. 2 июня 1835 года Джон Бэтмен поднялся по рекам Ярра и Солт-Уотер и заключил сделку с местными вождями о покупке большой площади земли, более тысячи двухсот квадратных миль, за которую он заплатил несколькими рубашками и одеялами, некоторым количеством сахара, муки и другими мелочами — вероятно, на сумму не более ста долларов в общей сложности. Правительство впоследствии аннулировало его покупку, но выплатило Бэтмену и его партнерам сумму в 7000 фунтов стерлингов за отказ от их претензий.

Бэтмен немедленно вернулся на Тасманию, чтобы получить свежий запас провизии, и в конце августа 1835 года, во время его отсутствия, другой авантюрист, Джон Фокнер, высадился на берегах Ярры со шхуны «Энтерпрайз» и разбил свой лагерь в лесу на берегу реки. Он привез пять человек, двух лошадей, двух свиней, одну кошку и трех кенгуровых собак; и это была та колония, которая основала нынешний город Мельбурн. Фокнера можно справедливо считать основателем Мельбурна, так как постоянное заселение этого места датируется днем, когда он сошел со своей шхуны. Но не следует забывать и о роли Бэтмена в этом деле; он вернулся в следующем апреле и поселился на том месте, которое сейчас является частью города. Как и следовало ожидать, между Бэтменом и Фокнером шла ожесточенная вражда, пока оба были живы, и она продолжалась их потомками.

THE FOUNDING OF MELBOURNE, AUGUST, 1835.

Жители Мельбурна должным образом почтили память Бэтмена, воздвигнув на старом кладбище этого города соответствующий памятник. Он умер в 1839 году, до того как город приобрел большое значение, хотя и подавал хорошие надежды на будущее. Ко времени смерти Бэтмена в Мельбурне было четыреста пятьдесят домов, семьдесят магазинов и три тысячи жителей, и первый корабль отплыл в Лондон с грузом из четырехсот тюков шерсти.

Фрэнк и Фред узнали все это перед своей первой прогулкой по улицам Мельбурна на следующее утро после прибытия. Они также узнали, что город получил свое название в честь лорда Мельбурна, который был тогда премьер-министром Великобритании. Фрэнк предположил, что, возможно, Шекспир имел в виду Мельбурн как «страну, откуда не возвращается ни один путешественник», поскольку во время золотой лихорадки там произошло много смертей. Фред упрекнул своего кузена за использование этого устаревшего «бородатого анекдота», и тема была отложена на неопределенный срок.

Первое, что привлекло внимание юношей, была ширина улиц (девяносто девять футов, или полторы цепи) в отличие от узких улиц Сиднея. Затем, расположение города радует глаз, так как он находится на холмистой местности, чем-то похожей на ту, на которой стоит Москва, древняя столица России. Холмы обеспечивают хороший дренаж центральной части города, и, передвигаясь по нему, человек время от времени оказывается на возвышенности, с которой может обозревать окрестности на значительное расстояние. Сам город имеет площадь около полутора квадратных миль и регулярно распланирован; он окружен парками и садами, а его пригороды включают радиус недалеко от десяти миль и постоянно расширяются. В пределах этого радиуса, как утверждается, проживает не менее 360 000 жителей, и число их растет с каждым годом.

PUBLIC LIBRARY, MELBOURNE.

«Триста шестьдесят тысяч человек в городе, который был впервые заселен в 1835 году!» — сказал Фред. — «Чикаго и Сан-Франциско должны быть настороже, чтобы не потерять свои лавры».

«Они могут смотреть, но не найдут их», — ответил Фрэнк.

«Разве ты не ошибаешься?» — спросил его кузен. — «Разве не было в каждом из них столько же жителей, сколько в Мельбурне, через пятьдесят лет после основания?»

«Посмотрим», — был ответ. — «Чикаго был практически основан в 1816 году, когда был восстановлен форт Дирборн, разрушенный в 1812 году. В 1870 году, пятьдесят четыре года спустя, в нем, согласно переписи, было 298 997 жителей».

MELBOURNE POST-OFFICE.

«Сан-Франциско был основан в 1776 году, когда там была создана миссия Сан-Франциско-де-Асис, более известная как миссия Долорес; но некоторые люди утверждают, что город был по-настоящему основан только в 1835 году, когда была построена деревня Йерба-Буэна, и, чтобы угодить им, мы начнем с этой даты, которая является годом основания Мельбурна. По переписи 1880 года, через сорок пять лет после своего основания, он имел 233 959 жителей, и к своему пятидесятилетию был, несомненно, значительно позади Мельбурна. Но Чикаго обошел оба упомянутых города, так как в 1880 году в нем было более полумиллиона человек, и он продолжал расти так быстро, как позволяли расширения на прерии. Возможно, со временем он покроет весь штат Иллинойс».

GOVERNMENT HOUSE, MELBOURNE.

«Мельбурн, Чикаго и Сан-Франциско — это чудеса света по своему росту», — ответил Фред, — «и у них нет причин ревновать друг к другу». Фрэнк поддержал это мнение, и затем цифры населения были исключены из обсуждения.

Их прогулка проходила по Коллинз-стрит, которая является Бродвеем или Риджент-стрит города; они прошли всю ее длину с запада на восток, а затем обратили свое внимание на Бурк-стрит, которая идет параллельно Коллинз-стрит. Перечислить все прекрасные здания, которые они видели во время своей прогулки, было бы списком, слишком утомительным для чего-либо, кроме путеводителя. Поскольку они не делали никаких записей о том, что видели, можно с уверенностью сказать, что ни один из юношей не смог бы в этот момент написать связный отчет о достопримечательностях утра.

«Если мы и были скептичны по поводу богатства и процветания Мельбурна», — писал Фред в своем дневнике, — «все наши сомнения развеялись тем, что мы увидели во время нашего первого тура по городу. Одно за другим перед нами представали великолепные здания, банки и другие частные сооружения, соперничающие с общественными по размаху и солидности. Самое высокое сооружение в Мельбурне известно как "Здания Робба" и было построено богатым спекулянтом по тому же общему плану, что и здания Миллса, Филда и подобные им в Нью-Йорке. Есть много банков, офисных зданий, магазинов, складов и других частных сооружений, которые сделали бы честь Лондону, Парижу или Нью-Йорку; то же самое касается почты, зданий парламента, судов, публичной библиотеки, Национальной галереи, Дома правительства, колледжа Ормонд и других общественных сооружений».

«Мы свернули на Суонстон-стрит в направлении реки, Ярры, или, точнее говоря, Ярра-Ярры, как она была первоначально известна, хотя немногие сейчас называют ее двойным именем. Любой, кто приезжает сюда, ожидая увидеть великую реку, будет разочарован, так как Ярра — не та река, на которой можно построить город, подобный Мельбурну. Она вполне подходит для того, чтобы люди катались по ней на прогулочных лодках и время от времени кто-нибудь тонул, но она слишком мала и мелка для больших судов. Пароходы и парусные суда с осадкой не более шестнадцати футов могут подходить к городу, но большие суда должны останавливаться в Сандридже, или Порт-Мельбурне, в двух с половиной милях отсюда. Ярра снабжает водой Ботанические сады, но не город в целом».

COLLINS STREET IN 1870.

«Мы достигли реки у моста Принца, где прекрасный виадук из трех арок заменил прежний, с одной аркой. Через Ярру, которая отделяет собственно Мельбурн от Южного Мельбурна и других пригородов, перекинуто несколько мостов, и нам сказали, что рассматриваются новые мосты, которые будут построены по мере того, как необходимость в них станет более острой. Было потрачено много денег на углубление и выпрямление реки, и она, безусловно, значительно улучшена по сравнению с той рекой, по которой Бэтмен и Фокнер поднимались в 1835 году, когда они основали поселения, из которых вырос Мельбурн. С 1877 года река была углублена на три фута, и минимальная глубина при низкой воде, как говорят, составляет четырнадцать футов шесть дюймов во время весенних приливов».

PUBLIC OFFICES AND TREASURY GARDENS.

«Уличные вагоны, или "трамваи", некоторые на конной тяге, а другие — канатные, ходят во всех направлениях; есть также омнибусы, кэбы и другие средства передвижения; так что можно добраться практически куда угодно за небольшую сумму денег. Некоторые омнибусы напоминают нам новые в Париже, так как у них три лошади в ряд, и они мчатся в прекрасном стиле. Хансомы и другие кэбы многочисленны, а плата за проезд примерно на треть выше, чем в Лондоне; это большое изменение по сравнению со днями золотой лихорадки, когда самый обычный экипаж нельзя было нанять менее чем за 3 фунта в день, и очень часто кучера получали в два или три раза больше. Нам рассказывали о золотоискателе, только что спустившемся с приисков, с которого однажды потребовали 12 фунтов за поездку во второй половине дня; он протянул кучеру десятифунтовую банкноту и сказал, что тот должен быть доволен этим — и он был доволен».

TOWN-HALL, MELBOURNE.

«Мы зашли в три или четыре пассажа, которые образуют приятные места для отдыха и покупок, как знаменитые "пассажи" Парижа и аркады Лондона. Один из них называется "Книжный пассаж" и в основном посвящен продаже книг; и если судить по количеству томов, которые мы там видели, жители Мельбурна являются щедрыми покровителями литературы. Каким бы ни был вкус человека в книгах, желал ли он художественное произведение или научный трактат, том путешествий или изложение индуистской философии, его могли обслужить без промедления. У них здесь есть публичная библиотека, содержащая почти сто пятьдесят тысяч томов, все из которых можно читать бесплатно».

«Когда мы вернулись в отель и встретили доктора, пришло время садиться завтракать. Он уже получил два приглашения на обед от джентльменов, которым привез письма; они узнали о нашем прибытии и, зная, что нас гостеприимно приняли в Сиднее, были полны решимости, чтобы мы сразу же были посвящены в любезности Мельбурна и начали с благоприятного впечатления о месте».

VIEW FROM SOUTH MELBOURNE, 1868.

«Через несколько минут после того, как мы закончили завтрак, за нами заехал джентльмен и устроил нам поездку в экипаже, во время которой мы увидели больше, чем можем описать. Мы посетили Ботанические сады, которые находятся примерно в миле от города, на южном берегу Ярры; они занимают площадь недалеко от ста акров и делают большую честь джентльменам, которые спроектировали и усовершенствовали их. Коллекция растений и деревьев очень большая, и все подписано, так что научный студент может сразу узнать историю и характер растения. Мы прогуливались по извилистой дорожке среди папоротников и могли легко представить себя в сердце тропического леса. Мы также посетили сады и парки Фицрой, Карлтон, Казначейства и другие, которых в Мельбурне в изобилии».

«На многих улицах были посажены деревья, и они добавляют много привлекательности городу. Водоснабжение Мельбурна поступает из искусственного озера в девятнадцати милях от города и доставляется водопроводом Ян-Йен, который не совсем не похож на работы Кротон в Нью-Йорке или Кочитуэйт в Бостоне. Вода, кажется, в изобилии во всех домах, и нам говорят, что в Мельбурне больше ванн, чем в любом другом городе такого размера в мире».

«Мы не можем начать перечислять все церкви, которые видели во время наших поездок и прогулок по улицам. Достаточно сказать, что нигде нет более прекрасных современных церквей, чем здесь, и жители Мельбурна проявили большую щедрость в своих взносах на строительство этих религиозных сооружений. В колонии нет государственной церкви, но церковь Англии является модной и имеет больше приверженцев, чем любая другая церковь».

PART OF MELBOURNE IN 1838.

«В порядке очереди, и опуская меньшие цифры, по последней переписи населения колонии было 311 000 епископалов, 203 000 католиков, 132 000 пресвитериан, 108 000 методистов, 20 000 индепендентов, или конгрегационалистов, 20 000 баптистов и 11 000 лютеран и немецких протестантов. На первое января 1886 года в Виктории было 2150 церквей и часовен, и примерно такое же количество общественных зданий и жилых домов, используемых для богослужений, или более 4000 в общей сложности».

«Пока мы ездили по городу, мы спросили нашего хозяина, откуда взялись названия улиц».

«"Главные из них увековечивают людей, которые были связаны с ранней историей колонии", — был его ответ. — "Коллинз-стрит названа в честь полковника Коллинза, который основал каторжное поселение на берегах залива Порт-Филлип в 1803 году, но вскоре отказался от него и перенес поселение на Тасманию. Бурк-стрит названа в честь губернатора Нового Южного Уэльса в 1836 году; Флиндерс-стрит — в честь капитана Флиндерса, об исследованиях которого вы, несомненно, знаете; Лонсдейл-стрит — в честь капитана Лонсдейла, который командовал здесь примерно в то время; и Суонстон-стрит — в честь одного из спутников Бэтмена. Кинг, Куин, Уильям и Элизабет-стрит — это знаки нашей лояльности королевской семье Великобритании, такие же, как и улицы с похожими названиями в Сиднее и Брисбене"».

«Я должен был сказать, говоря об улицах, что между каждыми двумя широкими улицами есть узкие, которые первоначально предназначались как задние проезды и были известны с приставкой "маленькая". Таким образом, у нас есть Малая Коллинз-стрит между Коллинз и Бурк-стрит; Малая Бурк-стрит между Бурк и Латроб, и так далее по списку. Большинство этих "маленьких" улиц стали известны как переулки и о них говорят как о Коллинз-лейн, Бурк-лейн и т. д. Бурк-лейн в значительной степени занята китайцами, а Флиндерс-лейн, между Флиндерс и Коллинз-стрит, обычно известна как "Переулок", особенно среди торговцев одеждой по всей Австралии, так как это излюбленное место импортеров одежды, или "мягких товаров"».

«Элизабет-стрит проходит по долине между двумя главными холмами, на которых построен город, и делит его на Восток и Запад, точно так же, как Пятая авеню делит нумерованные улицы Нью-Йорка. Поскольку Мельбурн находится на другой стороне мира от Нью-Йорка, вполне естественно, что обычай обозначения частей улицы должен быть обратным нашему. В Нью-Йорке мы говорим "Восточная Четырнадцатая улица" или "Западная Двадцать третья улица". Здесь говорят "Коллинз-стрит Ист" или "Бурк-стрит Уэст", в зависимости от того, находится ли обозначенная местность к востоку или западу от Элизабет-стрит».

«Мы вернулись в отель вовремя, чтобы одеться к обеду», — продолжал Фред, — «и в назначенное время отправились туда, где должны были обедать. Это было в нескольких милях от города, и наше путешествие туда было по железной дороге, наш хозяин прислал экипаж, чтобы встретить нас на станции. Мельбурн напоминает Лондон тем, что имеет сеть пригородных железных дорог, и напоминает его еще больше тем, что имеет большой поток людей в город утром и из него во второй половине дня. Обычно возможности передвижения вполне соответствуют спросу, но если около 6 часов вечера проходит сильный ливень, транспорта не хватает».

A SUBURBAN RESIDENCE.

«Дом нашего хозяина хорошо построен и хорошо обставлен, и вокруг него много земли для сада, лужайки и кустарников. На участке растут английские деревья. Большая часть мебели приехала из старой страны, но та ее часть, которая была сделана в Мельбурне, отнюдь не уступает импортной. Процветающие люди в Мельбурне знают, как жить хорошо, и некоторые из более состоятельных жителей тратят много денег на содержание своих хозяйств. Мы обедали так же хорошо, как могли бы обедать в Лондоне или Нью-Йорке, местные деликатесы тех городов, которых здесь не хватало, были полностью компенсированы продуктами колонии».

«Было поздно вечером, когда мы вернулись в наш отель в городе, после того как выслушали истории о колониальной жизни в целом и о жизни в Мельбурне в частности, пока наши головы не закружились от того, что было в них влито. Энтони Троллоп намекает, что мельбурнцы склонны "хвастаться" чудесами своего города, и он оправдывает их на том основании, что им есть чем "хвастаться". Если бы мы сделали какое-либо замечание по этому поводу, оно заключалось бы в том, чтобы согласиться с ним по обоим пунктам. Но поскольку слышишь такие же разговоры в Чикаго, Сент-Луисе, Сан-Франциско и других американских городах, а также в других колониальных центрах Австралазии, мы перестали удивляться этому и приняли это как должное».

В следующие день или два наши друзья посетили некоторые пригороды Мельбурна, включая Норткот, Карлтон, Фицрой, Коллингвуд и Брансуик на севере, и Ричмонд, Прэран, Виндзор, Малверн и Колфилд на юге. Фрэнк отметил, что некоторые из этих пригородов процветают и хорошо заселены, в то время как другие гораздо менее, и, по-видимому, основывают значительную часть своих надежд на будущее. Существует много спекуляций землей в пригородах, точно так же, как и в окрестностях всех крупных городов по всему миру; состояния были сделаны на пригородных спекуляциях, и еще большие состояния ожидаются, но еще не реализованы.

Мельбурн был первоначально распланирован на участки по пол-акра, но почти все они давно разделены и переразделены. Один из немногих, которые не были разделены, а удерживаются семьями покупателей, находится в хорошей части Коллинз-стрит. Колонист, который купил его, заплатил 20 фунтов за участок в 1837 году; сейчас он стоит 100 000 фунтов, и со времени первоначальной покупки владельцы получили не менее 100 000 фунтов в виде арендной платы. Один миллион долларов за пятьдесят лет от инвестиции в сто долларов можно считать довольно хорошим возвратом денег.

Доктор Бронсон и его племянники не были невнимательны к гавани Мельбурна, так же как они не были невнимательны к Сидней-Коув, когда находились в столице Нового Южного Уэльса. Есть поезда с короткими интервалами из Мельбурна в Сандридж (Порт-Мельбурн), а также автомобили и омнибусы каждые пятнадцать минут. Плата за проезд составляет три пенса, или шесть центов. Это большое снижение по сравнению со днями золотой лихорадки в 1851 году, когда плата за омнибус между Сандриджем и Мельбурном составляла два шиллинга и шесть пенсов (шестьдесят два с половиной цента) за каждого пассажира, а экипаж на четырех человек стоил от пяти до двадцати долларов за одну поездку.

Мистер Мэнсон, который был так внимателен к нашим друзьям в Сиднее, был столь же хорошо знаком с Мельбурном; он навестил их вскоре после прибытия в этот город и предложил сопровождать их во время визита в порт. Его предложение было сразу же принято. Во время поездки в Сандридж разговор зашел о днях золотой лихорадки и событиях, которые давно стали историей.

«Это было до того, как я приехал в Австралию, — сказал он, — поэтому я не могу говорить на основании личного опыта; но я слышал эти истории от стольких старожилов, что не сомневаюсь в их достоверности. Расходы на доставку товаров из Сандриджа в Мельбурн, на расстояние трех миль, часто были такими же, как на доставку их из Лондона в гавань. Уильям Хауитт в своей книге «Два года в Виктории» рассказывает, что стоимость перевозки его багажа с корабля до места проживания в Мельбурне была выше, чем стоимость доставки его на предыдущие тринадцать тысяч миль, включая то, что он заплатил за проезд от своего дома до лондонских доков».

HARBOR SCENE IN THE MOONLIGHT.

«Когда прибывал корабль с пассажирами, плата за доставку их с якорной стоянки на берег составляла три шиллинга, а затем следовала уже упомянутая плата за омнибус. Если человек был один, лодочники брали с него десять или, может быть, двадцать шиллингов; а если кому-то нужно было отправиться на корабль и они знали, что его поездка важна, они назначали любую цену, какую хотели. Джентльмену, которому нужно было посетить корабль, собиравшийся отплыть, и который проявлял некоторое беспокойство по этому поводу, пришлось заплатить 12 фунтов стерлингов, или шестьдесят долларов».

«После того как товары выгружали, их грузили на телеги для перевозки в Мельбурн. Клерк осматривал груз и затем бойко говорил: «Это будет стоить 3 фунта»; и если кто-то возражал против цены, сторожу приказывали не выпускать телегу со двора, пока не будет уплачена требуемая сумма. Люди ворчали и называли эти расценки возмутительными, но обычно платили и ехали дальше».

BOARDING-HOUSE OF 1851.

«В городе сохранялся такой же высокий уровень цен. В магазинах цены были примерно на триста процентов выше себестоимости товаров. Жилье пользовалось огромным спросом; самая жалкая меблированная комната стоила десять долларов в неделю, а две плохо обставленные — от двадцати до тридцати долларов в неделю. Владельцы отелей превращали свои конюшни в спальные места, и человек платил пять шиллингов за ночь за треть лошадиного стойла, хорошую солому, одеяло и коврик. У одного домовладельца каждую ночь ночевало семьдесят таких постояльцев по пять шиллингов, в дополнение к тем, кто занимал комнаты в законной части его дома».

«Удивляюсь, почему люди не жили в палатках, пока не могли устроиться на переезд вглубь страны», — заметил один из юношей.

«Они так и делали, — последовал ответ, — и на пустыре за городом было разбито так много палаток, что это место стало известно как Палаточный городок. Правительство взимало пять шиллингов в неделю за право ставить палатки на этом пустыре, или по ставке шестьдесят долларов в год. Конечно, все стремились уехать как можно скорее, но их часто задерживали на три-четыре недели, а то и дольше, в ожидании получения своих товаров с кораблей».

«Была ли в те времена хоть какая-то безопасность для жизни и имущества?» — спросил Фрэнк.

«Судя по всем рассказам, беспорядка было очень много, — ответил мистер Мэнсон. — Здесь было много беглых каторжников из Тасмании и Нового Южного Уэльса, а также другие сомнительные личности. Ограбления на дорогах были очень частыми. Однажды в субботу днем средь бела дня четверо парней, вооруженных ружьями и пистолетами, остановили человек двадцать или более, одного за другим, привязали их к деревьям и ограбили на дороге из Мельбурна в Сент-Килду. Бушрейнджеры совершали свои налеты прямо у самых границ Мельбурна, а иногда они проезжали через улицы и скрывались, прежде чем их успевали остановить».

«Самое дерзкое ограбление было совершено в гавани однажды ночью. Корабль должен был отплыть в Англию на рассвете, и на борту у него было несколько тысяч унций золота. Около полуночи группа из восьми или десяти человек отправилась туда на лодке, притворившись, что у них есть дела на борту, и их впустили без подозрений. Их настоящей целью было разграбить корабль, и им это удалось; они «взяли на мушку» офицеров и экипаж, связали их по рукам и ногам, погрузили золото в свою лодку и скрылись. Тревогу не поднимали до тех пор, пока кто-то не поднялся на борт на следующее утро, так как все офицеры и члены экипажа были связаны и заперты внизу. Грабители благополучно скрылись; о них так ничего и не узнали, но подозревали, что это были бывшие каторжники из Тасмании».

К этому времени экипаж доставил наших друзей в Сандридж, и они вышли у начала одного из пирсов. В Сандридже есть два пирса (если использовать его прежнее название вместо более современного — Порт-Мельбурн). Эти пирсы уходят далеко в залив, и корабли почти любого тоннажа могут швартоваться вдоль них для разгрузки или погрузки. Один известен как городской пирс, а другой — как железнодорожный; на железнодорожном пирсе железнодорожные составы могут загружаться или разгружаться прямо у борта кораблей, что позволяет значительно экономить на обработке грузов.

A GOOD LOCATION FOR BUSINESS.

От одного конца пирса до другого царило оживление, и, прогуливаясь, путешественники должны были быть осторожны, чтобы их не сбили движущиеся вагоны или они не споткнулись о груды товаров, лежавших повсюду. У пирсов стояли суда со всех частей света; на якоре в заливе находились другие суда, пароходы и парусники, также прибывшие со всех четырех сторон света. Были представлены все крупные компании, известные на Востоке: «P. and O.», «Норддойчер Ллойд», «Мессажери Маритим», «Ориент» и другие, а также в немалом количестве присутствовали вездесущие пароходы-«трампы». Кроме того, было множество «межколониальных» пароходов, занятых в торговле между Мельбурном и портами австралийского побережья, а также с Тасманией, Новой Зеландией, Фиджи и другими островами.

LOADING A SHIP FROM A LIGHTER.

Некоторые пароходы имеют свои доки в Уильямстауне, который находится на другой стороне залива Хобсон, прямо напротив Сандриджа, и соединен с Мельбурном железной дорогой. Деятельность Уильямстауна, как и Сандриджа, в основном связана с судоходством; паровой паром перевез наших друзей через залив, и они провели час или два в Уильямстауне, посвятив это время в основном осмотру судостроительных верфей и сухого дока, который имеет возможности для приема крупнейших судов, занятых в австралийской торговле.

Залив Хобсон можно назвать расширением реки Ярра в ее устье или сужением залива Порт-Филлип в его начале. Но как бы его ни называли, это отличная гавань для Мельбурна, так как она имеет хорошую якорную стоянку и достаточно места для кораблей, которые там собираются. Залив Порт-Филлип имеет около тридцати пяти миль в длину и столько же в ширину; его вход имеет почти две мили в поперечнике, и, как и гавань Сиднея, он располагает местом для всех флотов цивилизованного мира. Несомненно, жители Мельбурна не возражали бы против такого визита, если бы он был мирным, по той же причине, которую житель Сиднея назвал Фрэнку и Фреду: «что это было бы хорошо для бизнеса».

По возвращении из Уильямстауна в Сандридж группа отправилась в Сент-Килду, мельбурнский Кони-Айленд, популярное место для тех, кто любит купаться в соленой воде. Дальше по заливу находится Брайтон-Бич — знакомое название, будь то посетитель из Нью-Йорка или Лондона, и если он присмотрится, то найдет и другие названия, которые не покажутся ему совсем чужими. Вокруг залива есть места для отдыха, частные резиденции, деловые учреждения, фабрики и другие свидетельства того, что этот регион давно отобран у дикарей и стал постоянным домом для белого человека.

Фред заметил, что далеко в воде стоят ограждения, огораживающие участки, где купальщики плескались и, по всем признакам, хорошо проводили время. Он тут же спросил, для чего нужны эти заборы.

«Они служат защитой от акул, — ответил мистер Мэнсон, — которые в изобилии водятся в этих водах и вдоль всего австралийского побережья. Вы, несомненно, слышали о них в других местах».

Юноша вспомнил об акулах в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, а также истории, которые он о них слышал. Он заметил, что если эти существа такие же опасные, как дальше на севере, он не рискнет заходить в воду в Сент-Килде, пока не убедится, что забор полностью защищает от акул.

Экипаж отправили обратно из Сент-Килды, и, получив заверения в прочности забора, вся группа предалась удовольствию морского купания. Затем они прогулялись по пляжу, пообедали в одном из ресторанов, которыми славится Сент-Килда, и вечером вернулись на поезде в Мельбурн. Фрэнк и Фред подумали, что это очень похоже на поездку на Кони-Айленд, и доктор Бронсон полностью с ними согласился, за исключением того, что ему не хватало открытого океана, который простирается перед популярным курортом Нью-Йорка.

«Есть прекрасный курорт в Куинсклиффе, у входа в залив Порт-Филлип, — сказал мистер Мэнсон, — где можно смотреть на Тихий океан и видеть и слышать прибой, разбивающийся о берег. Там есть форт для охраны входа на случай войны, и все корабли подают сигналы из этой точки по прибытии. Поскольку Сент-Килда — это Кони-Айленд Мельбурна, Куинсклифф можно назвать его Лонг-Бранчем, так как расстояние до него около тридцати двух миль, и туда можно добраться как по железной дороге, так и на пароходе».

«Дальше по побережью, — сказал он, — есть и другие курорты, и благодаря горам и морю жители Мельбурна хорошо обеспечены местами для отдыха. Вот кое-что интересное».

Говоря это, он достал из кармана фотографию, которую доктор Бронсон внимательно изучил, а затем передал юношам. На ней были изображены скалы, напоминающие артиллерийские орудия, над которыми возвышалась голова, напомнившая Фрэнку «Старика горы» во Франконии, штат Нью-Гэмпшир.

«Высота до макушки головы, — сказал мистер Мэнсон, — составляет двадцать четыре фута, а пучок прибрежного кустарника, нашедший достаточно почвы, чтобы уцепиться за нее в расщелине скалы, усиливает сходство с головой, изображая волосы. Орудия выглядят более реалистично, если смотреть с другого ракурса; рядом с ними есть несколько сферических блоков песчаника, которые почти могли бы сойти за пушечные ядра. Голову назвали «Часовой», а также «Сфинкс»; она находится на южном побережье Виктории, примерно в восьми милях от Лорна, который приобретает популярность как курорт. Скалы, напоминающие пушки, известны как «Артиллерийские скалы»».

Фрэнк и Фред надеялись, что у них будет возможность посетить эту природную достопримечательность, но обстоятельства не благоприятствовали им, так как Лорн находился слишком далеко от маршрута путешествия, чтобы оправдать такой крюк.

На следующий день после посещения Сент-Килды их повезли на пароходную экскурсию в Джилонг, красивый и хорошо построенный город на берегах рукава залива Порт-Филлип, примерно в сорока пяти милях от Мельбурна. Он славится своими шерстяными фабриками, кожевенными заводами и другими производствами, и одно время его жители твердо верили, что он станет успешным соперником Мельбурна благодаря превосходным преимуществам своей гавани и большей близости к океану.

Говорят, что жители Джилонга добились строительства железной дороги между своим городом и Мельбурном в расчете на то, что вся шерсть, отправляемая в Мельбурн, будет доставляться в их город, который также станет местом выгрузки всех товаров, предназначенных для Мельбурна. Результат оказался прямо противоположным: железная дорога послужила тому, чтобы забрать у Джилонга большую часть внешней торговли, которую он уже имел, и перенести ее в Мельбурн. Грузы шерсти оттуда отправляют до сих пор, но их немного по сравнению с теми, что идут из Мельбурна.

THE ARTILLERY ROCKS, NEAR LORNE, ON THE COAST OF
VICTORIA.

Перед закрытием почты в Америку Фрэнк и Фред занялись большим количеством газет, которые они отправили друзьям на родину. Среди них были «Age» и «Argus» — ежедневные издания, напоминавшие им «The London Times» или «Daily News», «The Illustrated Australian News» и «The Illustrated Sketcher» — ежемесячные иллюстрированные журналы, дюжина или более еженедельных и ежемесячных газет, некоторые из которых были «робдингнежских» размеров и представляли все оттенки религиозных, социальных и политических взглядов, а также ежеквартальный журнал под названием «The Imperial Review». В письме к матери Фрэнк сообщил, что они посетили редакцию «The Melbourne Age» по приглашению одного из ее владельцев и ушли с убеждением, что немногие люди в северном полушарии имеют верное представление о журналистском мастерстве и предприимчивости на антиподах.

WAITING TO SEE THE EDITOR.

«Еженедельное издание «Age» называется «Leader», — писал Фрэнк в своем письме, — и в Соединенных Штатах нет ни одной ежедневной газеты, у которой было бы еженедельное издание, способное соперничать с ним по объему, количеству и разнообразию материалов; то же самое можно сказать об «Australasian», который является еженедельным изданием «Argus». «Leader» за эту неделю, экземпляр которого я вам посылаю, содержит сорок восемь страниц, и мне сказали, что это стандартное количество. Страницы размером с «Harper's Weekly» и заполнены всем, что считается наиболее интересным для их читателей в сельских районах».

«Очевидно, — продолжал Фрэнк, — что в населении Австралии много потерянных и заблудших душ, если судить по рекламным колонкам газет. Во всех ведущих ежедневных газетах есть объявления под заголовком «Пропавшие друзья», и иногда там бывает целая колонка таких запросов о людях, информацию о которых хотят получить их друзья. Вот одно из них:

«Роберт Уиффен, прибыл в Мельбурн на корабле «Covenanter» в Рождество 1852 года, в последний раз о нем слышали в 1867 году. Любая информация о нем будет принята с большой благодарностью»...

«Сколько томов мог бы написать романист, если бы знал всю внутреннюю историю, скрытую за колонкой «Пропавшие друзья» в «The Melbourne Age» или «The Sydney Herald» за один только год!»

DISTRIBUTING PAPERS TO NEWSBOYS.

ГЛАВА XXI.

ГОНКА ЗА КУБОК МЕЛЬБУРНА. — ПОПУЛЯРНОСТЬ СКАЧЕК В АВСТРАЛИИ. — КРИКЕТ И ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА. — ЛЕТНИЕ КУРОРТЫ В ГОРАХ НАД МЕЛЬБУРНОМ. — «ЮЖНЫЙ БЕРСТЕР». — ЕГО ОСОБЕННОСТИ. — БЫСТРОЕ ПАДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. — ЗАТОПЛЕНИЕ УЛИЦ МЕЛЬБУРНА. — ДЕТИ, УТОНУВШИЕ В КАНАВАХ. — БАЛЛАРАТ И ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ. — ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЗОЛОТА В АВСТРАЛИИ. — ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА В БАЛЛАРАТЕ И БЕНДИГО. — САНДХЕРСТ. — ЕГО СОВРЕМЕННЫЙ ВИД. — ВЫДАЮЩАЯСЯ ДОБЫЧА НА ПРИИСКАХ БАЛЛАРАТА. — «WELCOME NUGGET». — ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ ВИКТОРИИ. — ОЗЕРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ. — КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ АВСТРАЛИИ. — ГИППСЛЕНД. — ИЗ МЕЛЬБУРНА В ТАСМАНИЮ. — ЛОНСЕСТОН. — ГЛАВА ИЗ ИСТОРИИ ТАСМАНИИ. — ВОСПОМИНАНИЯ О КАТОРЖНЫХ ДНЯХ. — КОРРА-ЛИНН И ДРУГИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.

THE RACE FOR THE MELBOURNE CUP.

«Нам жаль, что вы не будете здесь на скачках за Кубок», — говорили нашим друзьям половина знакомых, которых они завели в Мельбурне. «Это величайший день в южном полушарии, — сказал один из них, — и для Австралии он значит то же, что день Дерби для Англии. Банки, магазины, суды, законодательные советы и все другие деловые учреждения в этот день закрыты, и все население отдыхает».

Гонка за Кубок Мельбурна — это спортивная сенсация Австралии, и говорят, что посмотреть на нее собирается почти двести тысяч человек. Город и пригороды обеспечивают большую часть присутствующих, а остальное — люди из сельских районов, из других колоний континента, а также немало гостей из Новой Зеландии и Тасмании. За недели — и, можно сказать, за месяцы — до этого события оно является главной темой разговоров, и приезжего часто удивляет распространенность «лошадиных разговоров» в лучших светских кругах. За неделю до памятного дня город переполнен приезжими, и часто повторяющийся вопрос: «Какая лошадь выиграет кубок?» — слышится повсюду и от каждого.

Первый вторник ноября — это день Кубка, и эту гонку можно считать одним из предвестников весны. Задействован весь доступный транспорт, экипажи всех видов сдаются в аренду по высоким ценам, железные дороги пускают частые поезда, и многие тысячи зрителей добираются туда и обратно пешком. Ипподром находится во Флемингтоне, в трех милях от Мельбурна; он занимает триста шестнадцать акров земли и считается одной из лучших гоночных трасс в мире. С трибуны отчетливо видны башни и шпили Мельбурна; вся трасса лежит прямо перед глазами, и в целом зрелище, когда лошади приходят к финишу, запоминается надолго.

HEAD OF A WINNER.

В гонке за кубок могут участвовать лошади из всех колоний. Любопытно, что из всех участников гонки за Кубок Мельбурна в 1887 году ни один не был выращен в колонии Виктория.

Хотя доктор Бронсон и юноши были в Мельбурне не в то время, когда проходили скачки за кубок, у них была масса возможностей увидеть игры в крикет — спорт, которым славятся викторианцы. Эта игра повсеместно популярна в колонии; в Мельбурне и его окрестностях есть две или три площадки для крикета, великолепно оборудованные всем, что только могут пожелать игроки или зрители, и когда проводятся важные матчи, они обязательно собирают большие толпы. В городах и поселках внутри страны есть свои площадки для крикета, а каждый пустырь в Мельбурне, достаточно большой для игры, является местом сбора «ларрикин» и других юношей, от семи лет и старше, увлеченных крикетом. По сути, эта игра для Австралии — то же самое, что бейсбол для Америки.

«Австралийская одиннадцатка» и ее успешные выступления против «Одиннадцатки всей Англии» и других британских клубов слишком хорошо известны игрокам в крикет, чтобы упоминать о них более чем вскользь. Будет справедливо сказать, что австралийцы — чемпионы мира по крикету.

A CRICKET MATCH.

Австралийский «ларрикин», упомянутый в предыдущем абзаце, — это эквивалент «уличного арабчонка» Нью-Йорка и «молодого хулигана» Сан-Франциско — юноша, не знающий родительского контроля и слишком часто не имеющий места, которое он мог бы назвать домом. В таких обстоятельствах он очень склонен к порочному образу жизни и доставляет полиции немало хлопот. Когда Фрэнк впервые услышал слово «ларрикин» и узнал его значение, он, естественно, поинтересовался его происхождением.

«Никто не знает наверняка, — последовал ответ. — Рассказывают, что много лет назад полицейский арестовал мальчика, которого поймал на каком-то нарушении закона. Когда его вызвали дать показания против юного преступника, полицейский, который был родом из Дублина, серьезно сказал:

«Я поймал его, ваша честь, когда он ларрикин (безобразничал) вокруг и поднимал кучу шума».

«С тех пор, как гласит история, буйную молодежь австралийских городов и поселков называют «ларрикин». Сидней, Мельбурн, Аделаида и все другие крупные населенные пункты в колониях ими переполнены».

«Мельбурн был полон решимости, как я уже говорил, не уступить Сиднею в гостеприимстве, и это ему, безусловно, удалось. Мы получили приглашения, на принятие которых потребовались бы недели и месяцы. Все оказали нам радушный прием не только в своих домах здесь, но и на побережье, и в глубине страны. Доктор Бронсон получил карточки во все клубы, и во многих отношениях мы получили «свободу города». Здесь есть несколько прекрасных клубов — среди них «Атенеум», «Австралийский», «Мельбурн» и «Йорик», последний из которых по своему характеру является полупрофессиональным, как «Лотос» в Нью-Йорке. На самом деле, у него есть обмен с «Лотосом», члены любого из клубов пользуются привилегиями другого без оплаты в течение трех месяцев».

«Многие частные дома имеют пристроенные бальные залы, и танцевальные вечеринки очень распространены в светской жизни. Любимое социальное развлечение — лаун-теннис, и я не думаю, что есть место в мире, где он пользовался бы большей популярностью. В него играют старые и молодые обоих полов, и многие молодые леди в обществе посвящают спорту по три-четыре часа ежедневно. Однажды нас пригласили сопровождать джентльмена в серии послеобеденных визитов. Визиты свелись к посещению шести или восьми теннисных кортов подряд, и на каждом корте мы находили довольно большую компанию: некоторые дамы и джентльмены играли так, будто от победы зависела их жизнь, а остальные пили чай, болтали и наблюдали».

«Когда наступает летняя жара, те, у кого есть загородные дома, либо у моря, либо в горах, уезжают туда, точно так же, как жители Нью-Йорка бегут в Лонг-Бранч, Ньюпорт или Белые горы. Некоторые владельцы загородных домов держат их открытыми круглый год и никогда не бывают довольны, если у них нет компании гостей, чтобы принять их гостеприимство. Нас приглашали в несколько таких домов, но время не позволило нам принять все приглашения. Мы на несколько дней вырвались в сельское уединение на южном склоне одной из гор, которая смотрит на Мельбурн с расстояния сорока или пятидесяти миль. Место и все его удобства были восхитительны».

«Дом стоит на широкой поляне в эвкалиптовом лесу, в месте, откуда открывается обширный вид. Сзади и по бокам над ним возвышаются покрытые лесом склоны, но спереди открывается вид вдоль полого спускающихся равнин на Мельбурн и океан за ним. Хотя город находится почти в пятидесяти милях, в ясный день мы можем отчетливо разглядеть его расположение, настолько велика чистота атмосферы. Когда воздух немного мутный, мы видим вместо Мельбурна облако дыма, которое ветры уносят то на север, то на юг или восток. Залив Порт-Филлип сияет между городом и океаном, и с помощью стекла мы можем проследить курс пароходов, когда они входят в великую гавань или покидают ее, или ползут вдоль побережья».

SUMMER RETREAT IN THE MOUNTAINS.

«Прямо перед домом лужайка спускается к красивому пруду или крошечному озеру, а вокруг него — сад, в котором, кажется, нашли свой дом все цветы двух полушарий. Нам снова и снова, почти каждый день нашего пребывания в Австралии, напоминали о том, какой радушный прием климат оказывает цветам других земель, и нигде это напоминание не бывает более сильным, чем в садах этих загородных домов под Мельбурном. Там можно найти любое описание декоративных деревьев и цветущих кустарников, а экзотические растения соперничают с местными цветами Австралии, покрывая землю всеми цветами, известными художнику. Не только земля устлана ими, но и стволы деревьев, столбы, поддерживающие дома, и даже фасады и крыши самих зданий настолько покрыты вьющимися и цветущими растениями, что почти не видно оригинального дерева или другого материала».

«Очевидно, Мельбурн знал, что в Сиднее нас угостили брикфилдером, и поэтому был полон решимости дать нам почувствовать свои климатические особенности перед нашим отъездом. Чтобы компенсировать горячий ветер Сиднея, мы получили «южный берстер» в Мельбурне, а также два или три ливня, которые обрушились с такой силой, что наполнили канавы на нижних улицах на глубину двух или трех футов. Большинство переходов имеют мостики, так что можно безопасно переходить через временные реки, но в прежние времена несчастные случаи были нередки. «Еще один ребенок утонул вчера в канавах» — это был отнюдь не необычный заголовок в мельбурнских газетах, и иногда взрослые люди становились жертвами потоков, которые, пока длились, текли как мельничные жернова».

«Один джентльмен говорит, что совсем недавно он видел, как человек попытался перепрыгнуть через канаву, но просчитался и упал в нее. Поток мгновенно сбил его с ног и понес частично под низкий мост, где он утонул бы, если бы зрители не вытащили его за пятки. Улицы Мельбурна очень грязные в сырую погоду и очень пыльные в сухие времена. Говорят, что грязь зимой почти не поддается описанию, если только человек не видел и не пробовал ее на себе. Большинство улиц вымощены базальтовой породой, которая разбивается в очень раздражающую и неприятную пыль, которая, как говорят, вредна для глаз многих людей».

«Но о берстере, о котором я на мгновение забыл. Погода была прекрасная и теплая, с северо-восточным бризом и ни облачка на небе. Утром доктор Бронсон заметил, что барометр падает, и в течение первой половины дня он продолжал опускаться с довольно большой скоростью».

«Мы собирались на экскурсию, но джентльмен, который нас пригласил, зашел предложить отложить ее, так как у нас собирался берстер. «Мы всегда ожидаем его, — сказал он, — когда барометр быстро падает до полудня, как это происходит сейчас».

«Поэтому мы остались дома и стали ждать бурю. Появилось такое зрелище, будто тонкий слой облаков сворачивался перед наступающим ветром; на самом деле это было похоже на начало брикфилдера в Сиднее. Затем поднялся сильный ветер, который принес облака пыли, а потом бриз внезапно сменился на южный и подул с большой силой. В начале он был тридцать миль в час, но прежде чем закончил свое представление, он достигал шестидесяти или семидесяти миль. Известно, что он доходил до девяноста или ста миль, а однажды достиг ста пятидесяти миль в час и нанес большой ущерб».

CAUGHT IN A "BURSTER" ON THE AUSTRALIAN COAST.

«Термометр падал быстрее, чем барометр. Утром около девяти часов ртуть была на отметке 89° по Фаренгейту, и она оставалась на этой отметке, пока ветер не сменился на южный немного после полудня. Менее чем за час она упала на двадцать градусов, а еще через час — еще на двадцать. Эти внезапные изменения — трудные особенности австралийского климата, но люди говорят, что никто не страдает от них, кроме как от дискомфорта».

«Нам говорят, что ртуть, как известно, падала на тридцать градусов за полчаса, а показания термометра в полдень и в полночь иногда показывают разницу в девяносто девять градусов. Уильям Хауитт упоминает, что испытал температуру 139° в тени, и нередко ртуть поднимается до 130°. Существует официальная запись 179° на солнце и 111° в тени в Южном Мельбурне, а во внутреннем городе Дениликуин — 121° в тени».

«Берстер закончился к вечеру сильным дождем, который наполнил все канавы до краев, и если бы не мосты на переходах, сделал бы их судоходными для небольших лодок. Гром и молния сопровождали дождь, и пока он длился, ливень был таким тропическим, как только можно было пожелать. Нигде в мире мы не видели более сильного или более проливного дождя, чем в Австралии».

SEEKING SHELTER.

«Если хотите знать, как быстро здесь может идти дождь, посмотрите на эти цифры:

«25 февраля 1873 года почти девять дюймов дождя выпало за столько же часов. В Ньюкасле, 18 марта 1871 года, у них был самый сильный ливень, когда-либо зарегистрированный в Австралии; десять с половиной дюймов выпало за два с половиной часа, сопровождаясь ужасным шквалом грома и молнии. За время всей бури, которая длилась двадцать два часа, выпало более двадцати дюймов дождя».

Наши друзья отправились в Балларат, в ста милях от Мельбурна, когда-то важный центр золотодобычи. Он по-прежнему сильно заинтересован в добыче золота, но аллювиальные прииски в его окрестностях были исчерпаны давным-давно, и операции в настоящее время ограничены рифами или пластами породы. Шахты находятся в пригородах, и когда наши друзья въехали в город и проехали по широкому проспекту под названием Стер-стрит с тенистыми деревьями вдоль центра, они едва могли поверить, что находятся в шахтерском городе. Там почти нет следов обычных черт шахтерского региона; общественные здания солидные, много церквей, улицы широкие, хорошо затененные деревьями, и город гордится ботаническим садом на берегу озера, где есть множество прогулочных лодок! Кто бы мог подумать, что найдет все это в городе, посвященном добыче золота из земли?

Это было место великой золотой лихорадки 1851 года, после того как стало известно об открытии золота. Некоторые из первых старателей получали от двадцати до пятидесяти фунтов золота ежедневно; драгоценный металл лежал почти на поверхности, и в нескольких случаях крупные самородки выворачивались колесами бычьих телег или обнаруживались сияющими на солнце после сильного ливня.

PIONEER GOLD-HUNTERS.

«Они рассказали нам, — сказал Фрэнк, описывая свой визит на золотые прииски, — что один человек однажды сел отдохнуть у подножия дерева в зарослях. Желая наточить нож, он принялся тереть его о большой камень, который лежал наполовину вросшим между корнями. Каково же было его удивление, когда, потирая этот предполагаемый камень, он увидел, что тот превращается в золото! Ножом он выкопал его, сделал несколько зарубок и обнаружил, что выкопал самородок больше, чем мог унести. Вот это удача, и все получено случайно!»

«Что делать, он не знал. Он не мог нести самородок, и он не смел уйти, чтобы позвать на помощь, опасаясь, что его могут обнаружить в его отсутствие, а также боясь, что не найдет дорогу обратно. Если бы он вырыл яму и спрятал его, кто-то мог бы заметить его и сразу понял бы, что он делает; и он не мог ждать там, где был, так как мог просидеть там несколько дней, не будучи замеченным, а провизии у него с собой не было. Кроме того, его первыми посетителями могли стать бушрейнджеры, которые присвоили бы его сокровище себе и, скорее всего, проломили бы ему голову, чтобы избавиться от неприятного свидетеля против них».

MAP OF THE GOLD-FIELDS OF VICTORIA TWENTY YEARS AGO.

«Он сделал лучшее, что мог в этих обстоятельствах. Он засыпал свое сокровище землей и листьями, затем привязал свою рубашку к соседнему дереву, чтобы отметить место, и, полуголый, как можно быстрее отправился к Золотому комиссару округа и получил эскорт, чтобы сопровождать его к месту и забрать приз. К счастью, в его отсутствие там никого не было, и большой самородок был благополучно доставлен в палатку комиссара».

EDWARD HARGREAVES, THE GOLD DISCOVERER.

«Согласно австралийской истории, золото было обнаружено в Льюис-Понд-Крик, в Новом Южном Уэльсе, в феврале 1851 года Эдвардом Харгривсом; и в Клунсе, в шестнадцати милях от Балларата, Виктория, в июле того же года старателем по имени Эсмонд. И Харгривс, и Эсмонд были вознаграждены правительством за свои открытия; они были золотоискателями в Калифорнии и были приведены к поиску там, где они это сделали, из-за сходства почвы. Есть сообщение, что золото на самом деле было найдено пастухом возле Клунса по крайней мере за два года до открытия Эсмондом; и есть другое сообщение, что золото было найдено в 1814 году каторжниками, которые строили дорогу через Голубые горы, но правительство держало открытие в секрете».

«Ни один золотодобывающий регион в мире никогда не отдавал так много драгоценного металла за то же время, как Балларат в ранние дни. Участки восемь футов в квадрате и такой же глубины приносили от пятидесяти до шестидесяти тысяч долларов каждый; на шахте «Принц-регент» люди зарабатывали по восемьдесят тысяч долларов каждый за несколько месяцев; на одном участке бадья земли давала почти десять тысяч долларов; один самородок, «Welcome», был продан за пятьдесят две тысячи пятьсот долларов; а участок, который был заброшен в предположении, что он выработан, принес удачливым двум людям, которые затем вступили во владение, не менее сорока тысяч долларов менее чем за две недели. Я мог бы заполнить том такими историями и все равно не был бы в конце. Общая добыча австралийских золотых приисков к настоящему времени, как говорят, составляет почти один миллиард семьсот миллионов долларов».

THE RUSH TO BALLARAT.

«Как раз перед тем, как золото было обнаружено в Виктории, в колонии было семьдесят семь тысяч жителей; за один год население увеличилось на восемьдесят тысяч, а через три года после открытия золота там было двести тридцать шесть тысяч жителей. С тех пор число увеличивалось с большей или меньшей стабильностью и сейчас превышает миллион. В 1854 году на каждые сто мужчин приходилась пятьдесят одна женщина; сейчас пропорции составляют восемьдесят восемь к ста».

«Мы отправились из Балларата в Сандхерст, еще один шахтерский город, — сказал Фред в своем дневнике. — Раньше он был известен как Бендиго, и в старые времена был местом золотой лихорадки, очень похожей на ту, что была в Балларате. У него была примерно такая же история, как у Балларата: он был удивительно богат аллювиальными приисками, затем почти заброшен, и, наконец, стал вести отличный бизнес по добыче кварца. В одном отношении сегодня он отличается от Балларата; в последнем шахты находятся в пригородах, в то время как здесь они прямо в городе. Шахта есть почти на каждом заднем дворе; золото иногда — так говорят — подбирают на улице, и оно есть даже в кирпичах домов. Первый кирпичный дом, построенный в Сандхерсте, был снесен и раздроблен, и дробление дало три унции золота на тонну; во всяком случае, так нам говорят, и они очень серьезны в этом».

LAKE SCENERY.

«Затем мы вернулись по железной дороге через Балларат до Джилонга, где свернули к Колаку и Кампердауну, чтобы увидеть знаменитый озерный край Виктории. В Колаке мы поднялись на холм и с его вершины насчитали пятнадцать озер, варьирующихся по размеру от крошечных прудов до размеров Мертвого моря Корангамит, с площадью сорок девять тысяч акров и окружностью более девяноста миль. Оно настолько соленое, что в его водах не может жить никакая рыба — гораздо соленее моря».

«Странная особенность озер этого региона заключается в том, что они попеременно то соленые, то пресные. Почти у наших ног, когда мы сидели на вершине холма, было пять озер, два пресных и три соленых, и они были разделены очень узкими полосками земли. Говорят, что соль поступает из дренажа скал, так как вода испаряется быстрее, чем втекает. Летом озера опускаются ниже своего зимнего уровня и оставляют большое количество соли на берегах, где ее собирают люди».

«Мы все согласны с тем, что никогда не видели более красивых озерных пейзажей нигде в мире, чем в этом знаменитом западном округе Виктории. Озера находятся на разных уровнях, большие из них усеяны островами, а берега соленых озер сверкают снежными кристаллами. В ландшафте есть равнины, волнистые участки и горы. Равнины усеяны деревьями, по ним разбросаны стада овец и коров, и здесь и там мы можем разглядеть дома процветающих фермеров и проследить заборы, огораживающие поля зерновых. Большинство меньших озер находятся в кратерах потухших вулканов, и есть много доказательств того, что этот регион когда-то был местом великих природных потрясений».

«Варнамбул и Белфаст — порты этого округа, и они снабжают картофелем рынки Сиднея, Брисбена и Аделаиды, а также более близкий Мельбурн. Люди утверждают, что их картофель не имеет конкурентов, качество и количество — высшего класса. Максимальная урожайность составляет от двадцати до тридцати тонн с акра; земля продается по четыреста долларов за акр для выращивания картофеля, а один счастливый землевладелец сдает в аренду две квадратные мили земли за двадцать пять долларов за акр ежегодно! Это та часть страны, которая изначально называлась Счастливая Австралия, и она, безусловно, заслуживала этого названия».

«Куда мы отправимся дальше?» — спросил один из юношей, когда группа возвращалась из Колака в Мельбурн.

«Куда вы хотите отправиться?» — сказал Доктор, отвечая на один вопрос другим.

«Судя по тому, что нам говорят, — ответил первоначальный вопрошающий, — здесь еще есть много чего посмотреть — по крайней мере, с точки зрения жителя».

«Нас призывают посетить скотоводческие и овцеводческие станции во внутренних районах, но вряд ли там может быть что-то особенно новое после того, что мы видели в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде; поэтому я голосую против новых пасторальных визитов».

Остальные члены группы согласились с его мнением, и было решено, что время не позволяет им дольше оставаться среди овец и скота.

A GIPPSLAND SETTLER.

По той же причине было решено отклонить приглашение провести несколько дней в Гиппсленде, который был назван в честь одного из бывших губернаторов и славится своими горными пейзажами, озерами, реками и другими природными особенностями. Некоторые его части слишком суровы для сельского хозяйства, но значительная часть является исключительно богатой и плодородной и дает обильный урожай при возделывании. Большая часть скота, продаваемого на мельбурнском рынке, поступает из Гиппсленда; и регион обладает большими ресурсами полезных ископаемых, которые пока еще слабо развиты.

Туристы, любящие рыбалку и охоту, обычно находят время посетить Гиппсленд, так как этими видами спорта там можно заниматься в полной мере. Леса этого региона очень густые, и, следовательно, расчистка земли сопряжена со значительными расходами. Фрэнк со вздохом подумал о форели в ручьях этого плодородного района; он надеялся стать добытчиком некоторых из них, но его надежды рухнули, когда было решено пропустить Гиппсленд.

«А теперь, — сказал Доктор, — я расскажу вам свой план». Юноши внимательно слушали, пока он продолжал:

«Сегодня вторник. Есть пароход дважды в неделю (понедельникам и четвергам) до Лонсестона, в Тасмании. Мы должны быть в Мельбурне в 3:41 сегодня днем; мы посвятим этот вечер и завтрашний день прощанию с нашими друзьями и отправимся на пароходе в четверг в Лонсестон. Как вам это?»

Юноши быстро согласились, как они всегда делали, когда Доктор рассказывал им свои планы, и было сразу решено, что план будет выполнен. Соответственно были сделаны приготовления, прощальные визиты были нанесены в сроки, предписанные социальными правилами, и пароход отправился в полдень в назначенный день. Он перевез группу через Бассов пролив за ночь, и на следующее утро они были у входа в реку Тамар, на пути к Лонсестону, в сорока милях вверх по течению и в двухстах шестидесяти семи от Мельбурна.

Фрэнк задавался вопросом, почему название острова было изменено с Земли Ван-Димена на Тасманию. Он получил следующее объяснение:

«Он был открыт голландским мореплавателем Абелем Янсом Тасманом в 1642 году и им же назван Землей Ван-Димена в честь тогдашнего губернатора Голландской Ост-Индии. Тасман был влюблен в дочь губернатора, Марию, и дал ее имя одному из меньших островов. Земля Ван-Димена была впервые постоянно заселена в 1803 году, когда британское правительство основало там каторжную станцию, а вскоре за ней последовали и другие каторжные станции. Это была штрафная колония с момента ее основания до 1853 года, когда транспортировка была прекращена; в течение этого полувека туда были отправлены многие тысячи каторжников, и название Земля Ван-Димена было неразрывно связано с ужасами системы английской депортации и преступлениями, которые к ней привели».

«Следовательно, многие колонисты стремились к смене названия своей страны; и первого января 1856 года это было сделано в ответ на обращение Законодательного совета, в котором было заявлено, что «патентные грамоты епископа были для епархии Тасмании, что колонисты использовали этот титул в целом, и он был предпочтительнее Земли Ван-Димена колонистами и этим советом». Следует надеяться, что история транспортировки в конечном итоге станет таким же прошлым, как и прежнее название этого прекрасного острова».

Наши друзья нашли пейзажи Тамара интересными; и пока пароход медленно преодолевал течение, их угощали постоянно меняющейся и никогда не надоедающей панорамой. Остров — самая маленькая из австралийских колоний; он примерно размером с Шотландию и напоминает ее тем, что полон прекрасных пейзажей. Это земля гор, озер и рек; ее климат немного теплее, чем в Англии, и немного суше, и все, что растет на Британских островах, будет расти в Тасмании. Берега Тамара напоминали нашим друзьям берега Темзы, за исключением того, что они были не так хорошо заселены, а горные хребты, которые образовывали фон с обеих сторон, были высокими и живописными.

Когда судно приблизилось к месту назначения, Фрэнка и Фреда проинформировали, что они находятся в верховьях Тамара, или будут там, когда достигнут Лонсестона. «Норт-Эск и Саут-Эск, — сказал их информатор, — соединяются в Лонсестоне, и их слияние образует Тамар. Норт-Эск спускается с каменистого региона, в то время как Саут-Эск течет через богатый сельскохозяйственный район, очень напоминающий некоторые из лучших фермерских земель Англии».

И так они обнаружили, когда на следующий день совершили экскурсию в рассматриваемый регион. Сходство с Англией усиливалось живыми изгородями, которые отделяли поля друг от друга, и были самым приятным изменением после рельсовых и проволочных заборов, к которым они привыкли во время своих путешествий по Австралии. Почва казалась необычайно плодородной, и они легко приняли утверждение одного из жителей, что Тасмания — сад мира. «Все, что растет в Англии, растет здесь, — сказал он, — и растет лучше. Фрукты крупнее и имеют более тонкий вкус; урожай зерна выше с акра; а что касается качества, нет ничего, что могло бы превзойти наши продукты. Наши большие недостатки — расстояние от рынков, высокая цена на рабочую силу и отсутствие подходящих средств для доставки продуктов ферм в морские порты. Мы могли бы снабжать всю Викторию джемом, сделанным из наших фруктов; но так как она сама выращивает фрукты, у нее есть защитный тариф, который практически исключает нас».

THE PEACH HARVEST.

Они нашли Лонсестон красивым маленьким городом с населением около семнадцати тысяч человек, живописно расположенным. В нем есть обычные общественные здания и парки, а в окрестностях — несколько достопримечательностей, которые они посетили во второй половине дня. В экипаже они отправились к Корра-Линн, в шести милях от Лонсестона, где река Норт-Эск проходит через ворота из базальтовых скал и с шумом низвергается на ложе из валунов, разбивающих воду в пену; затем она внезапно превращается в тихий поток, в котором отражаются нависающие над ним скалы и листва; после чего снова превращается в бурные пороги, а затем становится спокойной рекой, которая, соединяясь с Саут-Эск, образует Тамар.

COTTAGE IN THE SUBURBS Of LAUNCESTON.

«После Корра-Линн, — сказал Фрэнк, — мы осмотрели ущелье Катарак-Гордж и «Чашу для пунша» (Панч-Боул), которые являются излюбленными местами отдыха горожан и, безусловно, очень красивы и интересны. Затем мы прогулялись по городскому парку и увидели Гарден-Кресент — популярное место для отдыха, которое часто посещают. Вечером у нас состоялась интересная беседа с джентльменом, с которым мы познакомились в отеле, или, вернее, на пароходе, доставившем нас из Мельбурна. Мы попросили разрешения записать его слова; он охотно согласился, и вот что мы с Фредом записали:»

«У нас на острове около ста тридцати тысяч жителей, и в административных целях он разделен на восемнадцать графств, которые, в свою очередь, подразделяются на приходы. У нас самоуправление, основанное на тех же общих принципах, что и в других австралийских колониях, и мы пользуемся им с 1856 года. Наш климат примечателен своей мягкостью, будучи избавленным от крайностей жары и холода; лето никогда не бывает неприятно жарким, и шерстяную одежду можно носить круглый год; в то время как зимы не настолько суровы, даже на внутренних плоскогорьях, чтобы останавливать полевые работы. Зимой вершины гор покрыты снегом, но на низменностях он выпадает редко; а если и выпадает, то долго не лежит».

«Мы любим Англию и назвали большинство наших графств в честь графств старой страны; и в вопросах религии мы — англичане. Более половины всего нашего населения являются прихожанами Англиканской церкви; затем идут католики — 30 000, методисты — 10 000, Шотландская церковь — 9000 и индепенденты — 5000. Другие религии не столь многочисленны, но у нас есть изрядное разнообразие, поскольку, помимо израэлитов и нескольких небольших христианских сект, у нас есть магометане и язычники. В целом мы законопослушный народ; и если вспомнить, что страна так долго была местом ссылки каторжников, вы признаете, что наш уровень преступности очень невелик».

AN OLD SETTLER.

«Жители Австралии иногда насмешливо называют нас «вандемонианцами»; но мы не обращаем на это внимания, хотя нам хотелось бы, чтобы название Земля Ван-Димена было забыто, поскольку оно вызывает так много неприятных ассоциаций. Но как бы мы ни радовались тому, что перестали быть каторжной колонией, нельзя отрицать тот факт, что самые процветающие дни острова пришлись на то время, когда существовала система транспортировки».

AT BAY IN THE BUSH.

Доктор Бронсон попросил его объяснить это, что он и сделал.

«Процветание, — продолжил он, — было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, правительство присылало сюда каторжников и содержало крупные военные и полицейские силы для присмотра за ними. Это означало приток денег; ежегодные расходы правительства в Тасмании составляли 350 000 фунтов стерлингов, и, конечно, мы лишились этого, когда транспортировка прекратилась. Кроме того, свободные колонисты, прибывавшие сюда, получали земельные наделы, а также прикрепленных к ним каторжников для обработки земли, причем размер наделов был пропорционален количеству каторжников, которых принимал колонист».

«Это было выгодно для скваттера, и он не замедлил этим воспользоваться. Это было похоже на рабство негров, с той лишь разницей, что рабы ничего не стоили владельцу. Если человек умирал, скваттер мог получить другого бесплатно; если человек убегал, его обычно ловили сразу, если только он не умирал с голоду в буше; а если он вел себя как-то не так, скваттер отправлял его к ближайшему мировому судье для порки».

«Разве скваттерам не разрешалось самим вершить наказание?» — поинтересовался доктор Бронсон.

«Нет, не разрешалось, — последовал ответ, — но судья обычно применял плеть, не утруждая себя расследованием дела. Нередко бывало, что каторжника, работавшего на станции скваттера, отправляли с запиской к судье, в которой того просили дать человеку два или три десятка ударов плетью, в зависимости от обстоятельств. Он получал их и возвращался домой; если он убегал, до или после порки, об этом немедленно сообщалось, и полиция быстро пускалась в погоню. В буше он мог легко ускользнуть от полиции, но необходимость в пище обычно заставляла его сдаться или приводила к поимке. Никому не разрешалось давать еду беглецу; а поскольку общая безопасность зависела от подавления бандитизма в буше, никто и не был склонен это делать».

«Но разве люди иногда не совершали побег и не жили в буше?»

A CAMP IN THE BUSH.

«Только в редких случаях. Одному беглецу удалось скрываться семь лет, построив хижину и выращивая немного овощей в месте, где его не обнаружили. Он держал козу и несколько овец и время от времени по ночам приходил на ближайшую станцию, чтобы украсть кое-какие необходимые вещи. Но в конце концов одиночество стало для него невыносимым, и он пришел на ту самую станцию, которую грабил, и сдался. Жена скваттера была одна с детьми, когда появился этот человек с длинными спутанными волосами, в одежде из сшитых вместе овечьих шкур, и весь его вид выражал нищету и отчаяние».

«Что с ним сделали?»

«Скваттер был влиятельным джентльменом; он понимал, что каторжник мог легко убить его жену и детей, и в благодарность за его сдержанность он заинтересовался делом этого человека и добился его помилования. Впоследствии этот человек стал зажиточным фермером и вел сугубо честную жизнь».

«Каторжники были ценны не только как слуги или рабочие для скваттеров и работодателей в целом, — продолжал джентльмен, — но они также были полезны для общественных работ, необходимых в новой стране. Существует прекрасная дорога для повозок от Лонсестона до Хобарта, протяженностью сто двадцать миль, которая была построена бандами каторжников, работавших под надзором смотрителей и охраны. В Европе нет дороги лучше этой; то же самое можно сказать и о других дорогах, построенных трудом каторжников в первые дни существования колонии. До постройки железной дороги дилижансы доезжали из одного места в другое за тринадцать часов, то есть со скоростью девять миль в час».

«Когда вы доберетесь до Хобарта, столицы Тасмании, вы увидите красивый город с двадцатью тысячами жителей, с хорошими улицами и добротными зданиями, причем Дом правительства — один из лучших среди всех британских колоний. Хобарт был в значительной степени построен трудом каторжников; так что, видите ли, у нас есть много вещей, напоминающих нам о том, что транспортировка отнюдь не была вредом для страны».

ГЛАВА XXII.

ЭКСКУРСИЯ В ДЕЛОРАЙН. — ПЕЩЕРЫ ЧАДЛИ. — ИЗ ЛОНСЕСТОНА В ХОБАРТ. — ЧЕРЕЗ ГОРЫ. — СТАРАЯ ДОРОГА ДЛЯ ПОВОЗОК, ПОСТРОЕННАЯ КАТОРЖНИКАМИ. — СМЕРТЬ ПОСЛЕДНЕГО ТАСМАНИЙЦА. — КАК БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ АБОРИГЕНЫ. — УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОЛОВЯННЫЙ РУДНИК. — ХОБАРТ: ЕГО КЛИМАТ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. — ПРЕЛЕСТЬ ТАСМАНИЙСКИХ ДАМ. — ПОРТ-АРТУР. — СОБАКИ НА ПЕРЕШЕЙКЕ. — ИЗ ХОБАРТА В АДЕЛАИДУ. — ПРИБЫТИЕ В ЮЖНУЮ АВСТРАЛИЮ. — АДЕЛАИДА: ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ. — РЕКА, КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОЙ. — ЦЕРКВИ И РЕЛИГИИ. — НАСЕЛЕНИЕ СТОЛИЦЫ И КОЛОНИИ. — КРУПНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ ФЕРМЫ. — ПРОДУКЦИЯ ЮЖНОЙ АВСТРАЛИИ. — ВЫРАЩИВАНИЕ ФРУКТОВ. — ГЛЕНЕЛГ. — ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭВКАЛИПТОВОЕ ДЕРЕВО. — ПАРКИ И САДЫ. — СУХОПУТНЫЙ ПУТЬ ДО ПОРТ-ДАРВИНА. — КАК БЫЛ ПОСТРОЕН ТЕЛЕГРАФ. — ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕРТА И СТЮАРТА. — ВЕРБЛЮДЫ В АВСТРАЛИИ. — ВЕРБЛЮД ДЛЯ ЖЕНСКОГО СЕДЛА. — ТРОГАТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ. — ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

ENTRANCE TO CAVE.

«Первая половина нашего второго дня в Тасмании, — сказал Фрэнк, — была посвящена экскурсии по железной дороге Лонсестон — Формби до Делорайна. Мы выехали из Лонсестона в восемь часов утра, прибыли в Делорайн, расположенный в сорока пяти милях, в четверть одиннадцатого, провели час с четвертью в самом городе и его окрестностях и в полдень отправились в обратный путь. Нас убеждали остаться подольше и увидеть больше; некоторые из наших знакомых были очень разочарованы тем, что мы отказались. Тасманийцы так же гостеприимны, как и их австралийские соседи, и делают все возможное, чтобы незнакомец чувствовал себя как дома».

NEAR DELORAINE.

«Они особенно хотели, чтобы мы посетили пещеры Чадли, которые находятся примерно в двадцати милях от Делорайна и считаются, по крайней мере тасманийцами, одним из чудес света. Нам сказали, что мы можем пройти пять миль под землей и осмотреть все пещеры примерно за четыре часа; что грязь и вода нигде не будут глубже трех футов, а во многих местах пещер грязи нет вовсе. Без сомнения, пещеры замечательны; но поскольку мы уже видели Мамонтову пещеру и пещеры Лурей, нас не особенно интересовали пещеры Чадли, к большому разочарованию джентльмена, который настаивал на их посещении».

«Железная дорога между Лонсестоном и Делорайном проходит через плодородную местность, где много хороших ферм и немало пастбищных станций, занимающихся разведением высококлассных овец, которых экспортируют в Австралию для улучшения тамошних стад. Поезд катился через поляны и равнины, вдоль склонов гор и через журчащие ручьи, и по мере приближения к Делорайну кондуктор обратил наше внимание на крутой горный отрог под названием Куамби-Блафф, который является окончанием длинного хребта, заполнившего горизонт».

«По возвращении в Лонсестон мы как раз успели на поезд в 3 часа дня до Хобарта, куда прибыли в восемь часов вечера. Железная дорога Лонсестон — Уэстерн имеет широкую колею, но линия до Хобарта — узкоколейная (три фута шесть дюймов) из-за тяжелых работ в горах, через которые проложен ее маршрут. Пока было светло, мы любовались прекрасной панорамой, сцена менялась на каждом повороте извилистого пути. Иногда мы видели старую дорогу для повозок, построенную каторжниками, и были впечатлены ее прочностью и тщательностью работы, свидетельством которой она является. Говорят, что эта дорога стоила дороже, чем железная дорога в настоящее время; и я не сомневаюсь, увидев ее, что так оно и было».

«Мы спросили, можно ли увидеть аборигенов вдоль маршрута, и нам сказали, что последняя тасманийская аборигенка, Труганини, или Лалла Рук, умерла в 1876 году, а последний тасманийский мужчина — в 1869 году. Когда остров был впервые занят англичанами, на нем было четыре или пять тысяч туземцев; между ними и белыми шла непрекращающаяся война до 1832 года, когда большая часть чернокожих была убита и осталось лишь несколько сотен. В 1854 году их оставалось всего шестнадцать, и они постепенно вымерли».

«Говорят, что когда англичане высадились в Тасмании, они приняли дружелюбные знаки туземцев за враждебные, и эта ошибка побудила командира приказать своим людям открыть огонь по группе, собравшейся на берегу. В этом случае было убито пятьдесят туземцев, и таким образом началась ненужная война».

«Конечно, нас приглашали посетить золотые прииски и другие места, где находят ценные минералы; нам говорят, что в Тасмании находится самый ценный оловянный рудник в мире, годовая добыча которого стоит почти миллион долларов. Он был открыт в 1872 году человеком, которого соседи считали более чем наполовину сумасшедшим. Годами он искал олово в горах, перенося всевозможные лишения и невзгоды; и когда наконец нашел желаемое месторождение, его утверждению, что он это сделал, не поверили. Его прозвали «Философ Смит», и ему стоило больших усилий привлечь внимание к своему открытию и собрать необходимый капитал для разработки рудника. Как и большинство первооткрывателей, он не получил награды за свою находку, так как был вынужден продать свои акции рудника, когда они были по очень низкой цене. Акция, первоначально стоившая тридцать шиллингов, несколько лет спустя стоила 80 фунтов стерлингов».

«За несколько миль до Хобарта мы вышли к берегам Деруэнта, реки, на которой стоит столица. Это красивый поток, стекающий с внутренних гор, и его долина, как говорят, чрезвычайно живописна. Хобарт оправдал описание, которое дал нам наш друг в Лонсестоне; он стоит на семи холмах, за ним находится холм побольше, называемый Ноклофти; а за этим холмом снова возвышается гора Веллингтон высотой 4166 футов. Гавань глубокая и вместительная, а навигация настолько проста, что корабли часто заходят без лоцманов».

«До 1881 года это место называлось Хобарт-Таун или Хобартон; в том же году название было официально изменено на Хобарт».

«На следующий день после нашего прибытия мы поднялись на вершину горы Веллингтон и были вознаграждены за усталость от подъема великолепным видом, который с нее открывался. Это был пейзаж и морской вид вместе, обширный и живописный. Вода и земля расстилались под нами, как на карте, и мы смотрели в сторону Южного полюса, гадая, с чем можно столкнуться, если отправиться в том направлении».

AUSTRALIA AT THE FEET OF TASMANIA.

«Хобарт — известный курорт австралийцев, которые приезжают сюда, чтобы спастись от летней жары. Его климат восхитителен, и если все, что утверждают жители, правда, то австралийцам, приезжающим сюда, не на что жаловаться. Доктор Бронсон говорит, что ему рассказывали, будто дамы Тасмании настолько очаровательны, что друзья австралийского холостяка трепещут за него всякий раз, когда он решает провести лето в Хобарте. Но доктор говорит, что друзья тасманийского холостяка могут испытывать такой же страх, когда последний отправляется в Мельбурн или Сидней с длительным визитом».

OLD CONVICT CHURCH, PORT ARTHUR, TASMANIA.

«Нью-Йорк гордится своей площадью Франклина, где находится великий издательский дом Харперов. В Хобарте есть своя площадь Франклина, которая представляет собой красивый сад в память о сэре Джоне Франклине, который был здесь губернатором в свое время; в центре сада стоит бронзовая статуя знаменитого мореплавателя. Есть и другие сады и парки; есть территория Королевского общества и Королевский домен, которые часто посещают; и есть великолепная площадка для крикета, где очень часто проводятся игры. Мы были свидетелями гребной гонки между гребными клубами Хобарта и Меркантильного клуба, и нам сказали, что здесь каждый год проводится грандиозная регата, которая привлекает много посетителей из Мельбурна, Сиднея, Аделаиды и других городов. В целом Хобарт производит на нас самое приятное впечатление, и жители по праву гордятся им».

Пребывание группы в Тасмании было несколько сокращено из-за их спешки добраться до Южной Австралии. Они совершили краткий визит в Порт-Артур, который находится примерно в трех часах езды от Хобарта на пароходе и лежит в закрытой бухте, окруженной скалистыми холмами, которые полностью защищают ее от ветра. Здесь находятся тюрьмы, где тысячи каторжников когда-то содержались в условиях строжайшей дисциплины, причем малейшее нарушение правил каралось плетью, а серьезные — смертью через повешение.

Рассказывают, что последнее наказание было настолько частым, что тюремный капеллан в Хобарте однажды выразил протест не против повешения в целом или количества повешенных, а против нагрузки на их возможности. Он сказал, что одновременно можно с комфортом казнить не более тринадцати человек, а переполненность была слишком велика; он надеялся, что в будущем условия тюрьмы не будут перегружены.

ONE OF THE WATCH DOGS.

Наши друзья видели тюрьмы в Порт-Артуре, но заключенных там нет с 1876 года. Массивные здания остаются без жильцов и разрушаются так быстро, как только могут разрушаться прочные каменные сооружения. Фрэнка и Фреда особенно заинтересовал «Перешеек» — узкая полоска земли, соединяющая материк с полуостровом, где стоят тюрьмы. Раньше через Перешеек были прикованы свирепые собаки с такими короткими интервалами, что человек не мог пройти между ними; перешеек имеет ширину не более ста футов, и поскольку там держали пятнадцать собак, у человека не было шансов пройти мимо них. Если он пытался проплыть мимо них ночью, собаки должны были подать сигнал лаем; а воды настолько кишат акулами, что у плывущего человека мало шансов остаться в живых.

"LAND, HO!"

Собак также использовали для охоты на тех немногих заключенных, которым удавалось миновать линию. Количество побегов было очень небольшим; но, несмотря на все меры предосторожности, побеги все же случались. Самый известный случай — это побег трех человек, Мартина Кэша, Джонса и Кавана, которые однажды ночью переплыли залив, рано утром добрались до фермерского дома и там вооружились оружием и боеприпасами, прежде чем их побег был обнаружен. Таким образом, вооружившись для разбоя и защиты, они оставались на свободе годами, но в конце концов были пойманы и повешены. Каторжников в Порт-Артуре и других тасманийских тюрьмах называли «желтыми птицами» из-за желтой униформы, которую они носили.

ON THE PIER.

«Довольно внезапно, — сказал Фред, — мы однажды покинули Хобарт и отправились в Южную Австралию, так как обнаружили, что если будем ждать следующего парохода, то задержимся в Тасмании дольше, чем нам хотелось бы. Три дня пути доставили нас к месту назначения в Порт-Аделаиду, где мы снова ступили на австралийский континент».

«Мы прошли вверх по заливу Сент-Винсент и вошли в Порт-Аделаиду между двумя большими песчаными отмелями, которые обозначены маяками. Капитан парохода сказал нам, что раньше вход в порт был затруднен и довольно мелководен, но за последние несколько лет его углубили, а каналы расширили, так что теперь он доступен для очень больших судов. Как следует из названия, это порт Аделаиды, столицы Южной Австралии, расположенной в семи милях отсюда и легко доступной по двухпутной железной дороге».

«Мы высадились на длинном и красивом пирсе и успели заметить перед отъездом в город, что было потрачено много денег на доки и портовые сооружения, а также на то, чтобы сделать гавань подходящей для амбициозной колонии. Здесь есть огромные склады для хранения шерсти и зерна, есть сухие доки и ремонтные мастерские, мануфактуры нескольких видов, две или три больницы, дом для моряков, церкви, школы, общественные здания обычных видов, встречающиеся в хорошо обустроенном морском порту, а также отели и рестораны, достаточные для развлечения всех, кто, вероятно, останется здесь достаточно долго, чтобы нуждаться в них».

«Железная дорога доставила нас в Аделаиду примерно за двадцать минут, и мы оказались в городе, чья регулярность напомнила нам Филадельфию или Чикаго. Он был основан в 1837 году полковником Лайтом, который назвал его в честь королевы Вильгельма IV; первоначально он содержал одну тысячу сорок два участка по одному акру каждый и построен почти в форме квадрата, с улицами под прямым углом. Местность представляет собой почти ровную равнину, а расположение — примерно в пяти милях от горного хребта Маунт-Лофти, высшая точка которого находится на две тысячи триста футов выше уровня моря».

«Улицы Аделаиды широкие и в целом красивые; самая примечательная из всех — Кинг-Уильям-стрит, которая проходит с юга на север и делит город пополам. Мы проехали по этой улице и все согласились, что нам пришлось бы проехать очень далеко, чтобы найти более красивый проспект в городе, не старше этого. Мы проезжали мимо правительственных учреждений, которые представляют собой обширный комплекс зданий, образующих сплошной квартал и занимающих большую площадь. Рядом с правительственными зданиями находится ратуша, которая выделяется своей высокой башней, а на другой стороне улицы — почтовое отделение, которое вмещает как почту, так и телеграф, и будет делать это до тех пор, пока Аделаида не станет более чем вдвое больше своего нынешнего размера. Белый тесаный камень, из которого построены ратуша и почтовое отделение, как говорят, был привезен из обширных карьеров недалеко от города».

POST-OFFICE AND TOWN-HALL, ADELAIDE.

«Помимо общественных зданий, на Кинг-Уильям-стрит расположены банки, редакции газет и другие частные здания, которые сделали бы честь любому городу Европы или Америки. Что касается церквей, я не знаю, сколько мы их видели во время нашей поездки по главным улицам; они создают впечатление, что Аделаида — очень религиозный город и что ее богатые люди были очень щедры в предоставлении мест для богослужений. Представлены все видные религии, причем Англиканская церковь занимает лидирующее положение, как и в других колониях».

«Согласно последней переписи населения Южной Австралии, Англиканская церковь имела 76 000 прихожан, римские католики насчитывали 43 000, методисты — 42 000, лютеране — 20 000, пресвитериане — 18 000, баптисты — 14 000, а конгрегационалисты, библейские христиане и примитивные методисты — примерно по 10 000 каждый. Государственная помощь не оказывается ни одной из церквей, все они поддерживаются добровольными пожертвованиями. В колонии насчитывается почти тысяча церквей и часовен, не считая четырехсот других зданий, которые время от времени используются для религиозных богослужений».

«Мы попросили нашего кучера показать нам несколько самых красивых частных резиденций; он сделал это, и мы, безусловно, хвалим хороший вкус ведущих граждан в их архитектуре. Наша поездка распространилась на Северную Аделаиду, которая для «города» является тем же, чем Южный Мельбурн для Мельбурна, будучи в основном местом для проживания. Река Торренс отделяет Аделаиду от ее северного пригорода; мы пересекли ее по одному из трех красивых мостов и обнаружили, что она меньше заслуживает названия реки, чем Ярра в Мельбурне, ее русло — не более чем сухая полоса песка. Говорят, что десять месяцев в году она находится в таком состоянии; остальные два месяца это бурный поток».

«Река уже не так плоха, как была, так как возле тюрьмы через нее была переброшена плотина, и удерживаемая ею вода образует узкое озеро длиной около двух миль, которое служит местом для плавания паровых катеров и гребных лодок в большом количестве. Мы совершили прогулку на одном из катеров и получили огромное удовольствие; озеро в некотором отношении напомнило нам Ауссер-Альстер в Гамбурге и, кажется, очень ценится горожанами. Водоснабжение города осуществляется из Торренса; вода забирается в водохранилища в нескольких милях выше города и оттуда подается по закрытым магистралям в черту города».

ADELAIDE IN 1837.

«Население самого города составляет около 50 000 человек, и говорят, что в радиусе десяти миль от ратуши проживает 130 000 человек. Население всей территории Южной Австралии составляет около 350 000 человек, включая около 5000 аборигенов. Площадь колонии, включая Северную территорию, оценивается в 903 690 квадратных миль; она охватывает двадцать семь градусов широты и двенадцать градусов долготы и более чем в пятнадцать раз больше Англии и Уэльса вместе взятых. Ее наибольшая длина составляет 1850 миль, а наибольшая ширина — 650 миль».

«Мы доставили несколько рекомендательных писем и были гостеприимно приняты, наши хозяева делали все возможное, чтобы составить у нас хорошее мнение о городе и колонии. Один из них сказал нам, что Аделаиду называют «Городом церквей» из-за количества и красоты ее религиозных зданий; а также «Мучнистым городом» из-за больших поставок пшеницы и муки. Южная Австралия в значительной степени посвящена выращиванию пшеницы, и некоторые фермы могут соперничать с великими пшеничными фермами Северо-Западных штатов Америки. У них есть вся усовершенствованная техника для выращивания пшеницы в больших масштабах, и их владельцы — щедрые покупатели американских плугов, косилок, жаток и других приспособлений, предназначенных для экономии труда при производстве «хлеба насущного»».

«Мы посетили одну из этих крупных пшеничных ферм и были очень впечатлены тем, что там увидели. Обычно там работает около семидесяти человек, а в горячий сезон число часто превышает двести. Все сведено к системе, и управляющий обладает автократической властью; существует свод печатных правил, регулирующих поведение людей, и они обязаны подписывать их при найме. Всех рабочих будят звонком в 5 часов утра; лошадей чистят и кормят до 6 часов утра, когда подается завтрак; упряжки выходят в поле к семи часам; час отводится в полдень на обед, а затем работа продолжается до 6 часов вечера летом и до 5 часов вечера зимой. Ужин подается в семь; лошадей кормят и поят в половине девятого, а столовая убирается и запирается в десять часов».

«Первоклассные работники получают двадцать шиллингов (пять долларов) в неделю, второго класса — восемнадцать шиллингов, а третьего класса — шестнадцать шиллингов. Любой, кто отвечает за лошадей и плохо с ними обращается или пренебрегает их кормлением и надлежащим уходом, немедленно увольняется и теряет всю причитающуюся ему заработную плату. За другие проступки предусмотрены различные штрафы, и поощряется то, что любой рабочий может повысить себя до первоклассного положения своим хорошим и прилежным поведением».

REAPING BRIGADE AT WORK.

«Урожай пшеницы в колонии варьируется в разные сезоны; в 1884-85 годах он составлял почти пятнадцать миллионов бушелей, но с тех пор он стал намного меньше из-за сильных засух. В Южной Австралии насчитывается почти семь миллионов овец, и урожай шерсти по значимости идет следом за хлебными злаками. Колония производит огромное количество винограда, и экспорт вина неуклонно растет. Виноград, персики, абрикосы, апельсины и родственные им фрукты растут при минимальном уходе, и в сезон их продают в розницу на рынке Аделаиды по пенни за фунт; так что все столы щедро снабжены ими. Мы ели очень вкусные фрукты с тех пор, как приехали сюда, но люди говорят нам, что сейчас не то время года, чтобы видеть сады в их лучшем виде».

«В нескольких милях от Аделаиды есть несколько красивых мест для купания, куда люди ездят летом, чтобы насладиться прохладным бризом с южных морей. Одно из любимых мест такого рода — Гленелг, который находится всего в нескольких милях и легко доступен по железной дороге. Мы отправились туда однажды днем, отчасти чтобы посмотреть, что он из себя представляет, а отчасти потому, что именно здесь была основана колония. 28 декабря 1836 года капитан Хиндмарш высадился там и в присутствии нескольких чиновников и около двухсот иммигрантов, присланных из Лондона, зачитал свою комиссию в качестве первого губернатора Южной Австралии и провозгласил основание колонии».

PROCLAMATION TREE AT GLENELG, NEAR ADELAIDE.

«Церемония проходила под почтенным эвкалиптовым деревом, которое известно как «Дерево провозглашения». Мы видели это дерево, но оно упало и сильно сгнило, и если бы не прикрепленная к нему доска, сообщающая, что на этом месте была основана колония, никто не счел бы его важным. Годовщина этого события отмечается как государственный праздник. В этот день вся работа приостанавливается, и Гленелг заполнен людьми, которые приходят посмотреть на Дерево провозглашения и насладиться прохладным бризом, дующим с океана».

«Длинный пирс, выступающий в залив в Гленелге, является излюбленным местом отдыха в приятные вечера, и наш опыт там напомнил нам вечер на Кони-Айленде или Лонг-Бранче. Пароходы компаний «Ориент» и «П. и О.» останавливаются в Гленелге, чтобы высадить и принять почту Южной Австралии. Якорная стоянка несколько подвержена сильным ветрам, и иногда возникают значительные задержки при высадке или посадке».

«Жители Аделаиды очень гордятся своими парками и садами, и не без оснований. Они, безусловно, могут сравниться с парками Сиднея и Мельбурна, а это значит, что они действительно очень хороши. Вокруг всего города есть зарезервированные земли, которые варьируются по ширине, но в среднем составляют около полумили. Они предназначены для парков для публики, засажены тенистыми деревьями и разбиты на аллеи и проезды. По мере роста города они окажутся посреди домов, а не на таком расстоянии, что для их посещения потребуется специальная поездка».

VICTORIA REGIA HOUSE, BOTANIC GARDEN, ADELAIDE.

«Затем у них есть площади по несколько акров в каждой части города, прекрасно разбитые и засаженные тенистыми деревьями, и у них есть Ботанический сад площадью около сорока акров, содержащий, среди прочего, несколько папоротниковых оранжерей, теневых домов, дом Виктории Регии, а также большую и красивую пальмовую оранжерею, в которой укрыты тропические растения. Мы неоднократно ходили по Ботаническому саду и постоянно находили что-то интересное для себя. Несколько лет назад был построен Музей экономической ботаники, и с тех пор, как он был открыт для публики, он принес много практической пользы. Растения раздаются тем, кто их желает, и многие ценные или красивые экзоты таким образом были акклиматизированы в Австралии».

Как обычно, Фрэнк и Фред изучили карту страны и рассмотрели ее возможности для путешествий. Фрэнк подумал, что было бы здорово пересечь континент с юга на север, следуя по линии сухопутного телеграфа от Аделаиды до Порт-Дарвина. Фред был того же мнения, но предложил, прежде чем обсуждать эту тему с доктором, узнать что-нибудь о маршруте.

С этой целью они навели справки, ответы на которые сильно обескуражили их затею. То, что они узнали, лучше всего передать словами их информатора, джентльмена, связанного с телеграфной службой.

«Я проехал по всей линии от Аделаиды до Порт-Дарвина, — сказал он, — и вкратце расскажу вам о ней. Расстояние составляет около тысячи семисот миль, и более половины его не заселено белыми людьми, за исключением телеграфных станций. Часть его никогда не может быть заселена, так как она абсолютно безводна; но со временем, при улучшенных способах добычи или хранения воды, большая часть может стать пригодной для жизни».

«Первым белым человеком, пересекшим континент, был Джон Макдуалл Стюарт. Не путайте его имя с именем капитана Стерта, что очень вероятно, поскольку они были тесно связаны».

«Не будете ли вы так любезны рассказать нам немного о капитане Стерте?» — спросил один из юношей. «Мы часто слышали его имя как имя одного из героев Австралии».

EXPLORING EXPEDITION ON THE MARCH.

«Конечно, — последовал ответ. — Капитан Чарльз Стерт был отправлен правительством Сиднея для проведения исследований за Голубыми горами в направлении внутренних районов континента. Между 1827 и 1830 годами он совершил две экспедиции, в ходе которых открыл реки Дарлинг и Мюррей; во второй экспедиции он спустился по этим потокам на китобойной шлюпке, которую взял с собой для навигации по любым рекам или озерам, в которые впадали уже открытые небольшие потоки. Маккуори, Лаклан и Маррамбиджи текут на запад от Водораздельного хребта, но их устья тогда были неизвестны».

«Во время своего путешествия вниз по Мюррею к морю Стерт несколько раз вступал в схватки с туземцами, перенес много лишений и несчастных случаев, и обнаружил, что его люди сильно ослабли. Там он был вынужден повернуть назад и грести на своей лодке против течения к тому месту, откуда начал путь».

«Это было утомительное путешествие. Туземцы противостояли исследователям, и они с боями пробивались с места на место, и только благодаря превосходству их огнестрельного оружия над примитивным оружием чернокожих они остались в живых. Полторы тысячи миль они проделали таким образом, и когда они достигли своего старого лагеря, на двадцать седьмой день своего плавания вверх по течению, Стерт едва мог стоять. Провизия была исчерпана, и когда до них дошла помощь, они были на грани голодной смерти».

«В 1843 году этот же капитан Стерт предложил возглавить экспедицию из Южной Австралии во внутренние районы континента; его предложение было принято, и в 1844 году экспедиция отправилась в путь. К несчастью, приближалось лето, и группе было суждено ужасно страдать от жары и жажды. В течение шести месяцев она стояла лагерем на одном месте, не в силах сдвинуться с места; в округе было мало или совсем не было воды, и четыре месяца прошли без единой капли дождя или даже росы. Стерт сообщал, что от жары вылетали все винты и гвозди в их ящиках; роговые ручки их инструментов, как и их гребни, расщеплялись на тонкие пластинки; свинец выпадал из их карандашей; их сигнальные ракеты были полностью испорчены; их волосы, как и шерсть их овец, перестали расти; а ногти стали хрупкими, как стекло. Их мука потеряла более восьми процентов своего первоначального веса, а другие продукты — в большей пропорции. Средняя температура термометра в декабре, январе и феврале составляла 101°, 104° и 101° соответственно в тени, а на солнце она иногда достигала 160°».

«Стерт сделал все, что было в человеческих силах, чтобы достичь центра континента, но не смог подобраться ближе, чем на сто пятьдесят миль. Некоторые из его людей умерли, и он повернул назад, находясь в точке, где было абсолютно точно известно, что дальше воды нет».

«Его чертежником в той экспедиции был Джон Макдуалл Стюарт, человек, который первым пересек континент с юга на север и которого я просил вас не путать с капитаном Стертом. Стюарт пытался трижды, прежде чем преуспел; наконец, 10 июля 1862 года он достиг моря, в устье реки Аделаида, в заливе Ван-Димена, на северном побережье».

«Очень скоро после того, как стали известны результаты экспедиции Стюарта, было предложено построить телеграфную линию через континент, следуя по маршруту Стюарта, чтобы соединиться с кабелем из Сингапура в Порт-Дарвин и таким образом связать колонии с остальным телеграфным миром. Работа была спланирована и завершена г-ном Чарльзом Тоддом, суперинтендантом телеграфов, и началась в 1870 году. 22 августа 1872 года было отправлено первое сообщение по завершенной линии, и были обменяны поздравлениями между Лондоном и Аделаидой».

«Разве чернокожие не доставляли вам много хлопот?» — спросил Фрэнк.

«Меньше, чем опасались, — последовал ответ. — Нам удалось внушить им здоровый страх перед «дьяволом белого человека», как они его называли, и хотя они несколько раз совершали набеги на станции и убивали офицеров, они никогда не трогали провода. Пока мы строили линию, мы давали каждому туземцу, который посещал нас, электрический разряд, и это серьезно влияло на их нервы, а также на их воображение. Однажды у нас были два самых важных вождя в точках, удаленных друг от друга более чем на сто миль; мы вели для них разговоры в течение двух или трех часов, а затем заставили их встретиться на полпути между станциями и сравнить впечатления. Сказать, что они были поражены, было бы мягко сказано; они были просто парализованы изумлением».

CAMP SCENE ON THE DESERT PLAINS OF SOUTH AUSTRALIA.

«Как далеко друг от друга находятся станции?»

«Расстояния варьируются в зависимости от воды и других условий. Некоторые станции находятся более чем в ста милях от своих соседей с обеих сторон, и на каждой станции есть два оператора и четыре ремонтника линии. Когда происходит разрыв, ремонтная бригада отправляется со станции с каждой стороны и движется вдоль линии, проверяя ее каждые двадцать или тридцать миль, пока не будет найдена неисправность и восстановлена связь. Затем бригады возвращаются на свои станции, как правило, не видя друг друга».

«Как вы доставляете припасы через эту пустыню?» — поинтересовался Фред.

«Мы используем верблюдов, которые были впервые завезены из Афганистана сэром Томасом Элдером и оказались прекрасно приспособленными к засушливым регионам Австралии. Верблюдоводческое хозяйство существует в Белтане уже почти двадцать лет, и из него было поставлено более тысячи верблюдов для перевозки грузов и выполнения других работ, которые обычно выполняются волами или лошадьми. Их приучают к упряжи или седлу; они тянут повозки или легкие прогулочные фургоны поодиночке, а упряжки из шести или восьми верблюдов запрягаются в тяжелые фургоны, которые они легко тянут по песку вместе с грузом в две или три тонны. Красавица Белтаны, дочь суперинтенданта станции, имеет верблюда, на котором она ездит в дамском седле, точно так же, как красавица Нью-Йорка ездит на своей любимой верховой лошади. Все последние исследовательские экспедиции были оснащены верблюдами, и именно для исследований этих животных впервые привезли сюда».

«Примерно через три года после открытия линии люди на станции Барроу-Крик, в тысяче миль от Аделаиды, подверглись нападению чернокожих. Ремонтник линии и оператор, г-н Стэплтон, были смертельно ранены, а двое других — серьезно. Пока г-н Стэплтон умирал, новость была передана в Аделаиду другим оператором. Доктор и миссис Стэплтон были вызваны в комнату в офисе Аделаиды, где они слушали щелчки прибора, который рассказывал, как жизнь мужа угасает в далекой пустыне».

«Инструмент принесли к его постели и положили под его руку. Он получил сообщение доктора о том, что его рана смертельна, получил прощание от жены, затем отправил ей телеграммой вечное прощание, и когда он закончил, его пальцы сжали ключ, и через мгновение он лежал мертвым. Я был одним из тех, кто стоял в офисе Аделаиды в тот день, и вы легко можете поверить, что эта сцена довела всех до слез».

Юноши легко поверили в это, ибо их собственные глаза увлажнились, когда они услышали эту печальную историю. Джентльмен помолчал одну, две, на самом деле несколько минут, отвернув голову, а затем продолжил:

«Успех телеграфа придал нам смелости, и теперь мы строим железную дорогу вдоль той же линии и надеемся завершить ее в течение следующих десяти лет. Четыреста миль завершены к северу от Аделаиды, а на другой стороне континента половина этого расстояния находится в руках подрядчиков. Верблюды используются для перевозки припасов, материалов и воды людям, работающим впереди конца пути, и работа продвигается примерно так же, как ваши строители в Америке строили железные дороги «Центральная и Юнион Пасифик» через великие равнины к востоку от Скалистых гор и между этими горами и хребтом Сьерра-Невада».

GOVERNMENT HOUSE AND GROUNDS, ADELAIDE.

ГЛАВА XXIII.

АВСТРАЛИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. — ПЕРВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОЛУБЫХ ГОР. — ОТКРЫТИЕ РЕК ЛАКЛАН, МАККУОРИ, МАРРАМБИДЖИ И МЮРРЕЙ. — ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕРТА, МИТЧЕЛЛА, КАННИНГАМА, ХЬЮМА И ДРУГИХ. — ПУТЕШЕСТВИЕ ЭЙРА ВДОЛЬ ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. — СТРАДАНИЯ И ОПАСНОСТИ. — БЕРК И УИЛЛС: КАК ОНИ ПОГИБЛИ В ПУСТЫНЕ. — ПАМЯТНИК В ИХ ЧЕСТЬ. — ПОЛКОВНИК УОРБАРТОН И ЕГО ВЕРБЛЮЖИЙ КАРАВАН. — ПРИВЯЗАННЫЙ К СПИНЕ ВЕРБЛЮДА. — СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАНИЯ ОБ АВСТРАЛИЙСКОЙ ПУСТЫНЕ. — АБОРИГЕНЫ ЮЖНОЙ АВСТРАЛИИ. — МЕТАНИЕ БУМЕРАНГА. — УДИВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ. — ПРОИСХОЖДЕНИЕ БУМЕРАНГА. — УТКОНОС: ЗАГАДКА ДЛЯ НАТУРАЛИСТОВ. — ПОСЕЩЕНИЕ МЕДНОГО РУДНИКА. — МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КОЛОНИИ. — ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ. — ОЛБАНИ, В ЗАЛИВЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА. — ОПИСАНИЕ КОЛОНИИ. — ЛЮБОПЫТНЫЕ ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ. — ПРОЩАНИЕ С АВСТРАЛИЕЙ. — КОНЕЦ.

Упоминание об исследованиях, предшествовавших строительству австралийского сухопутного телеграфа, привлекло внимание наших юных друзей к людям, чьи имена знамениты в истории австралийских открытий. Они уже думали об этом предмете, когда видели в Мельбурне бронзовую статую в память об исследователях Берке и Уиллсе, но в то время они были слишком заняты, чтобы проводить какие-либо обширные исследования по этому поводу.

Результаты своего чтения и другого изучения австралийских исследований они вкратце подытожили следующим образом:

«В течение первых двадцати пяти лет после поселения в Сиднее, в 1788 году, исследования ограничивались полосой земли между Голубыми горами и морем; только в 1813 году горы были пройдены, и были посещены долина реки Фиш и равнины Батерст. Река Лаклан была открыта в 1815 году, а Маккуори — вскоре после этого; обе эти реки были прослежены до болота, и предполагалось, что они теряются во внутреннем море».

«Река Маррамбиджи была открыта в 1815 году, а Мюррей — в 1824 году г-ном Гамильтоном Хьюмом. Впоследствии г-н Хьюм сопровождал капитана Стерта, когда последний открыл реку Дарлинг; позже (в 1831 году) произошел спуск капитана Стерта по Мюррею, о котором уже упоминалось. Майор Митчелл, г-н Каннингем и другие исследователи продолжили работу по изучению внутренних районов великого континента, и каждый год добавлял что-то к картам страны».

READY FOR THE START.

«Самое опасное путешествие было совершено в 1839 и 1840 годах г-ном Эйром, который впоследствии был губернатором Новой Зеландии и Ямайки. Он исследовал часть восточного берега залива Спенсер, а затем повернул на запад вдоль берега Большого Австралийского залива, на расстояние в тысячу двести миль. В двухстах пятидесяти милях от вершины залива он потерял четырех своих лучших лошадей; и поскольку он не мог нести достаточно провизии для своей группы, он отправил обратно своего спутника, г-на Скотта, и троих других, а сам продолжил путешествие со своим смотрителем, двумя туземцами и своим собственным слугой-туземцем».

Чтобы обеспечить наличие воды, мистер Эйр проводил разведку впереди отряда, прежде чем перегонять животных, и порой отсутствовал по пять-шесть дней, не находя ее. Большинство лошадей погибло от жажды, а люди поддерживали жизнь лишь тем, что собирали росу с помощью тряпок и губки.

Однажды ночью двое туземцев вооружились ружьями, убили надсмотрщика и сбежали, оставив мистера Эйра с его слугой Уайли, двумя лошадьми и очень скудным запасом провизии; впереди их ждало шестьсот миль неизвестной пустыни, а весь их запас еды состоял из сорока фунтов муки, четырех галлонов воды и части туши павшей лошади. Им пришлось преодолеть сто пятьдесят миль, прежде чем они нашли воду, и после месяца борьбы за жизнь, питаясь кониной, рыбой и случайной дичью с небольшим количеством мучной кашицы, они были спасены китобойным судном как раз вовремя, чтобы остаться в живых. Они провели две недели на корабле, а затем продолжили свой путь, претерпев еще двадцать три дня лишений, до залива Кинг-Джордж.

Следующей великой экспедицией стала экспедиция капитана Стерта к центру континента, о которой упоминалось в предыдущей главе. Примерно в то же время доктор Людвиг Лейхгардт, немецкий натуралист, снаряженный на частные пожертвования в Сиднее, исследовал Восточный Квинсленд от его южной границы до залива Карпентария. Менее чем за пять месяцев он совершил путешествие длиной в три тысячи миль, которое во всех отношениях было весьма успешным.

EXPLORERS IN CAMP.

Впоследствии он отправился в другую экспедицию, чтобы попытаться пересечь континент с востока на запад, имея запас провизии на два года; но после семи месяцев борьбы он был вынужден повернуть назад. Позже он снова отправился в путь с той же целью, но с апреля 1848 года не поступало никаких достоверных сведений ни о нем, ни о ком-либо из участников его отряда. Было отправлено несколько поисковых партий, но, кроме нескольких деревьев с вырезанной на них буквой «L», ничего не было найдено, что указывало бы на его путь, и никто не знает, какова была его судьба; общепринято мнение, что он и его спутники погибли от жажды. Примерно в то же время сэр Томас Митчелл исследовал часть того, что сейчас является Квинслендом, а год или около того спустя мистер Кеннеди отправился в экспедицию, в которой он и большая часть его отряда погибли.

MONUMENT TO BURKE AND WILLS, MELBOURNE.

«А теперь, — продолжил Фрэнк, — мы переходим к Берку и Уиллсу, исследователям, чей памятник мы видели в Мельбурне. Правительство штата Виктория снарядило в 1860 году экспедицию, начальником которой стал мистер О'Хара Берк, а вторым в команде — мистер У. Дж. Уиллс. Отряд состоял из восемнадцати человек, двадцати семи верблюдов (которые были специально завезены для этой службы), множества вьючных лошадей и нескольких фургонов».

«Они разбили лагерь на Куперс-Крик и оставили там отряд под командованием человека по имени Браэ; затем Берк и Уиллс с двумя людьми, Кингом и Греем, имея одну лошадь и шесть верблюдов, двинулись к заливу Карпентария и таким образом совершили переход через континент. На обратном пути они претерпели огромные лишения; Грей умер, и остальные были настолько слабы, что едва имели силы похоронить его; лошадь была убита на пропитание, четырех верблюдов пришлось бросить, и вечером 21 апреля 1861 года трое мужчин доползли до лагеря на Куперс-Крик».

«Представьте их отчаяние, когда они обнаружили лагерь покинутым, а на дереве грубо вырезанное слово "копай". Они действительно начали копать и нашли бутылку с письмом, в котором говорилось, что лагерь был оставлен Браэ в то самое утро. Он оставил немного еды, но никаких стимуляторов, чая или одежды, в которых они остро нуждались. Они отдохнули несколько дней, а затем попытались добраться до овечьей станции в ста пятидесяти милях оттуда; но их заставила повернуть назад нехватка воды, а оба верблюда пали, и их пришлось пристрелить. Браэ вернулся в лагерь всего через два часа после того, как Берк и Уиллс покинули его; но Берк зарыл свои депеши в яме, где была найдена бутылка, тщательно засыпал ее землей и не оставил никаких знаков, указывающих на то, что он был там. В результате Браэ решил, что исследователи не вернулись».

«Странники встретили дружелюбных туземцев, которые помогли им, но и Берк, и Уиллс умерли от истощения с разницей в несколько дней, примерно через шесть недель после возвращения в лагерь. Кинг присоединился к группе туземцев и в конце концов был спасен и доставлен в Мельбурн. Его нашла одна из четырех поисковых экспедиций, отправленных правительством Виктории, как только стало известно, что база на Куперс-Крик была оставлена. Хотя только одна из этих экспедиций смогла оказать помощь пропавшим исследователям, все они совершили интересные путешествия и значительно пополнили запас географических сведений о стране».

«После печального завершения экспедиции Берка и Уиллса несколько экспедиций пытались исследовать Западную Австралию. Первым человеком, которому удалось пересечь Великую пустыню с востока на запад, был полковник Эджертон Уорбертон, который отправился из Алис-Спрингс, по маршруту сухопутного телеграфа, в апреле 1873 года и достиг устья реки Оковер в Западной Австралии в декабре того же года. Когда он начинал путь, у него было семнадцать верблюдов, но он был вынужден убить или бросить всех, кроме трех; отряд едва не умер от голода, а в течение некоторого времени полковник Уорбертон был настолько болен, что его привязывали во весь рост к спине верблюда. Местность была страшной пустыней, жара стояла невыносимая, и на сотни миль вокруг не было ни капли воды».

COLONEL WARBURTON STRAPPED TO HIS CAMEL.

«Форрест, Джайлс и другие исследователи пересекли различные части Западной Австралии; и теперь можно сказать, что, хотя существует очень большая область неисследованной или малоизвестной земли, характер всего континента достаточно хорошо изучен для всех практических целей. Не более половины его пригодно для проживания европейцев, и вряд ли когда-либо будет. Некоторые районы, которые сейчас считаются бесплодными, могут стать полезными благодаря ирригации, но западная половина континента — это засушливая пустошь, где даже местный чернокожий человек не может прокормиться».

Фрэнк сделал паузу, прочитав Фреду предыдущие абзацы.

«Возможно, тебе придется изменить последнее утверждение», — сказал Фред.

«Почему так?» — спросил его кузен.

«Потому что это не согласуется с мнением некоторых ученых Австралии, — последовал ответ. — Вот кое-что, что я только что нашел в недавнем номере мельбурнской газеты».

Фрэнк с интересом слушал, как Фред читал следующее:

«На недавнем собрании коммерсантов и скотоводов в Сиднее мистер Э. Фавенк зачитал интересный доклад об австралийской пустыне. Вот несколько отрывков из него: "Оглядываясь на прошлую историю Австралии, поражаешься тому, сколько разочарований произошло в отношении наших знаний о ее географическом строении. Ни в чем это не заметно так сильно, как в постепенном исчезновении грозной пустыни. Каждый последующий искатель приключений возвращался с рассказом о том, что за его самой дальней точкой проникнуть невозможно, но последующие поколения опровергали его мнение и возвращали пустоши для жизни и поселений. В скотоводческом обществе с древнейших времен существовала потребность в новых пастбищах для растущих стад; и жители на границе цивилизации вскоре обнаружили, что травы и кустарники внутренних районов обладают качествами, которые до сих пор не ценились и не были признаны, и местность, считавшаяся непригодной для поддержания жизни животных, стала жадно осваиваться как первоклассные пастбища для откорма. То, что это стало опытом Нового Южного Уэльса и Квинсленда, привело к тому, что призрачная пустыня была оттеснена в самое сердце Южной и Западной Австралии"».

«"То, что во внутренних районах существуют огромные площади спинифекса самого худшего вида, которые вполне можно назвать пустыней, не вызывает сомнений; но пока у нас нет доказательств того, что это не пояса. По всей так называемой пустыне круглый год встречаются чернокожие. Хотя они могут существовать при очень малом количестве воды, они не могут жить без нее, и это доказывает наличие постоянного источника по всему континенту, хотя источники, питающие их, могут быть лишь скудным дренажем, который трудно найти. Там, где встречаются большие резервуары — стоячие воды внутренних районов, — рыба является одним из основных блюд туземцев, и она, как правило, настолько жирная, что ее почти невозможно есть. На этих водах также в изобилии водится дикая пернатая дичь, от крупных видов — гусей, пеликанов, местных журавлей и т. д. — до более мелких, таких как маленький карликовый гусь и зуек"».

«"Таким образом, местность, которая может поддерживать жизнь человека и животных в течение всего года, вряд ли может быть классифицирована как неисправимая пустыня; и когда мы знаем из опыта, что даже в самые засушливые периоды съедобные травы этого региона могут поддерживать скот в хорошем состоянии, а в случае с некоторыми травами даже откармливать, будущее заселение всего континента не кажется таким уж проблематичным. Удивительный успех, который сопутствовал буровым работам к северу от Большого Австралийского залива, долгое время считавшегося самой сухой местностью в Австралии и заклейменного Эйром как самая ужасная пустыня, когда-либо виденная человеком, а ныне быстро заселяемого овцами, указывает путь к постепенному освоению пустыни. Знания, которые мы уже имеем о некоторых внутренних источниках, пусть и скудные, доказывают существование этих подземных запасов по всему континенту. Эти источники — не то, что известно как поверхностные источники, то есть остатки необычайно влажного сезона, выходящие из подножия хорошо пропитанного холма или гряды, — а мощные потоки воды, которые не меняются ни в какой сезон, совершенно не подверженные засухе; на самом деле, они текут сильнее в сухую погоду. Я думаю, поэтому, что в большинстве случаев разумный выбор места для бурения приведет к успешному результату; и в этой стране, столь бедной поверхностным дренажем, мы обнаружим, что природа создала запас, который сделает поселенцев независимыми от переменчивых сезонов"».

«Это напоминает мне, — сказал Фрэнк, — то, о чем говорил доктор Бронсон на днях, когда мы обсуждали эту самую тему. Он сказал, что, когда он был мальчиком, на картах школьных учебников географии была "Великая американская пустыня" между рекой Миссури и Скалистыми горами, и еще одна пустыня между Скалистыми горами и Сьерра-Невадой. Но по мере того, как цивилизация продвигалась на запад, пустыня исчезла, и весь тот регион, который когда-то считался непригодным для жизни, теперь занят под пастбища для скота, и тысячи ферм были основаны и процветают там, где пятьдесят лет назад считалось, что ничего нельзя вырастить. Вполне вероятно, что то же самое произойдет и с великой австралийской пустыней, но поскольку мой абзац отражает нынешнее положение вещей, мы оставим его как есть».

DESERT SCENERY.

Затем разговор перешел к аборигенам, о которых упоминалось в выступлении мистера Фавенка. Фред спросил Фрэнка, выяснил ли он, сколько их сейчас в Южной Австралии и как они живут.

«Да, — последовал ответ, — и вот что я узнал. Когда колония была основана в 1836 году, по оценкам, в ее пределах проживало двенадцать тысяч чернокожих. Сейчас их число сократилось примерно до пяти тысяч; они умерли от болезней различного рода, и ежегодное число рождений значительно меньше числа смертей. Они находятся под защитой правительства, чиновник отвечает за их попечение, а ежегодное распределение продовольствия, одежды и медицинских товаров на сумму двадцать пять тысяч долларов осуществляется из пятидесяти депо, созданных для этой цели. Для них было выделено пять специальных земельных резерваций общей площадью около шестисот семидесяти тысяч акров, и их обучают путям цивилизации, точно так же, как наших американских индейцев обучают в их резервациях».

THE WAY OF CIVILIZATION.

«Есть одна вещь, которую мы забыли описать в наших рассказах об австралийских аборигенах», — сказал Фред.

«Что это?»

«Бумеранг, — последовал ответ. — Ни один рассказ об Австралии не будет полным без описания бумеранга».

«Это так, — ответил Фрэнк. — Но сначала мы должны увидеть, как его используют».

Фред согласился с этим, и в соответствии с их желанием один из их австралийских друзей устроил им демонстрацию этого замечательного оружия. Вот рассказ Фреда об этом:

A BOOMERANG.

«Исполнителем был полудикий абориген, которому пообещали награду за демонстрацию своего мастерства. Наш друг объяснил, что существует несколько видов бумерангов. Различия заключаются в форме и весе; изменения в форме едва заметны глазу новичка, хотя легко различимы теми, кто к ним привык. Вес варьируется от четырех до десяти с половиной унций; чернокожие Западной Австралии использовали более легкие бумеранги, чем жители восточных регионов».

A WAR-DANCE OF AUSTRALIAN BLACKS.

«Некоторые бумеранги предназначены для игр, в то время как другие — для войны или охоты. Игровые бумеранги могут возвращаться к ногам метателя, но от боевых бумерангов возвращения не ожидается; вы легко поймете, что бумеранг отклонился бы от своего курса или остановился вовсе при ударе о предмет, а если бы он ни во что не попал, он не был бы очень полезен как военное оружие».

«Мы осмотрели бумеранг, с которым должен был выступать человек. Он был около девятнадцати дюймов в длину от конца до конца, два с половиной дюйма в ширину в самой широкой части, полдюйма в толщину и весил восемь с половиной унций. Его форма была чем-то похожа на слегка согнутый серп, кривизна составляла около четверти круга».

«Когда мы закончили его рассматривать, парень взял его и внимательно изучил, а затем посмотрел на деревья и траву, чтобы заметить направление ветра. Наш друг предупредил нас стоять совершенно неподвижно, особенно после того, как оружие будет запущено; исполнитель заранее выбирает место, куда он хочет, чтобы бумеранг упал при возвращении, и иногда зритель в своем волнении перемещается именно на это место и получает травму. Мы пообещали слушаться, и мы это сделали».

«Два или три раза человек делал движение, чтобы бросить его, но не бросал. Наконец, когда он почувствовал, что может поймать ветер под нужным углом, он запустил оружие почти прямо в воздух; оно поднялось на несколько ярдов, затем повернуло и, казалось, заскользило немного над землей, вращаясь вокруг своей оси, сделало широкий круг и вернулось порхающим движением к ногам человека. Самая дальняя точка кривой была примерно в ста ярдах. Нам сказали, что искусные метатели иногда могут запустить бумеранг почти на двести ярдов, прежде чем он начнет возвращаться».

«Мы предложили ему шесть пенсов за каждый раз, когда он вернет его к своим ногам и заставит упасть в круг диаметром два ярда, который мы нарисовали на земле. За десять бросков он четыре раза попал в круг, а в шести промахах он упал лишь на небольшом расстоянии снаружи».

«Он не бросал его одинаково каждый раз. Однажды он заставил его скользить по земле не менее пятидесяти ярдов, затем подняться в воздух на целых сто футов, и после совершения большого круга он вернулся. Затем он бросил его так, что он сделал не менее полудюжины больших спиралей над ним, когда опускался, а в другой раз он пролетел вокруг дерева на своем пути».

«Фрэнк отмерил пятьдесят ярдов от исполнителя и вставил шиллинг в конец расщепленной палки длиной четыре фута, которую затем воткнули в землю ровно настолько, чтобы она держалась. Мы предложили шиллинг человеку, если он выбьет монету, не потревожив палку, и он сделал это, но бумеранг не вернулся».

«Наш друг сказал нам, что возможности возвращающегося бумеранга были сильно преувеличены. Невозвращающийся — это настоящее оружие, и его стоит сильно опасаться в руках искусного метателя. Известно, что он попадал в человека за деревом или скалой, где тот был в полной безопасности от пули, копья или стрелы; и если эксперт в его использовании оказывается на расстоянии броска от кенгуру или эму, судьба существа предрешена».

«Он также сказал, что никогда не знал белого человека, который стал бы экспертом в использовании бумеранга, хотя многие практиковались с ним годами».

«Мы спросили, знают ли туземцы, как давно и кем был изобретен бумеранг. Он покачал головой и сказал, что никто не может дать никакого отчета об этом; но поскольку все племена по всей стране знакомы с ним, он должен быть очень древнего происхождения. Он сказал, что существует теория, согласно которой туземцы заимствовали изобретение, наблюдая за своеобразной формой и поворотом листа эвкалипта. Когда листья падают на землю, они вращаются, очень похоже на то, как это делает бумеранг, и если один из листьев бросить прямо вперед, он вращается и возвращается».

«Такое происхождение, безусловно, вполне возможно. Дети могли играть с такими листьями, и, чтобы порадовать их, человек мог сделать большой лист из дерева, и из этого мог развиться бумеранг. Quien sabe?»

«И с этим вопросом "Кто знает?" мы оставим бумеранг или оставим его в руках аборигенов Австралии, которые одни из всех людей в мире знают, как с ним обращаться».

AMERICANS WHO USE THE BOOMERANG.

«Это верно в отношении возвращающегося бумеранга, — сказал доктор Бронсон, когда Фред прочитал предыдущий рассказ, — но не в отношении невозвращающегося. Согласно тем, кто тщательно изучал этот вопрос, такое оружие использовалось древними египтянами и дравидийскими народами Индии. Индейцы моки из Аризоны и Нью-Мексико имеют форму бумеранга для убийства кроликов, и говорят, что подобное оружие используется некоторыми племенами калифорнийских индейцев. Бумеранг моки напоминает австралийский по своей общей форме, но он не является возвращающимся. Он вращается вдоль поверхности земли и смертелен для кролика на расстоянии двадцати пяти или тридцати ярдов».

«Есть еще кое-что, характерное для Австралии, о чем вы забыли», — заметил Доктор после небольшой паузы.

PLATYPUS, OR DUCK-BILLED MOLE.

«Что это?»

«Это утконос, или водяной крот с утиным клювом, — сказал Доктор, — парадоксальное животное Австралии».

«Мы не забыли о нем, — ответил Фрэнк, — хотя мы еще не написали описание этого необычного существа. Он кажется связующим звеном между птицей и зверем, так как имеет тело крота или крысы, а также клюв и перепончатые лапы утки. Самка откладывает яйца, как птица, но вскармливает своих детенышей молоком, чего, как известно, не делает ни одна птица. Тот, что мы видели в Мельбурне, был больше самой крупной водяной крысы; нам сказали, что он живет в норе, которую выкапывает себе на берегах рек, очень чувствителен к звукам и его трудно поймать. Его мех такой же тонкий, как у тюленя, и если бы он был крупнее, на него бы систематически охотились из-за шкуры».

«Когда первые экземпляры были доставлены в Европу, — сказал доктор Бронсон, — их сочли мистификацией, подобной русалке с островов Фиджи, и прошло немало времени, прежде чем натуралисты убедились в их подлинности. Когда его существование было официально признано, он получил название ornithorhynchus».

«Но разве нет вопроса о том, откладывает ли утконос яйца?» — спросил Фред.

«Я полагаю, есть, — ответил Доктор, — но последний исследователь этого вопроса, мистер У. Г. Колдуэлл из Кембриджского колледжа, Англия, который посетил Австралию в 1884-85 годах с этой специальной целью, говорит, что существо является яйцекладущим; так что мы будем полагаться на его авторитет».

HOME OF THE DUCK-BILL.

От Австралии в целом разговор перешел к Южной Австралии в частности. Он был направлен на минеральные продукты колонии вследствие приглашения, которое только что получил Доктор посетить знаменитый медный рудник. Доктор объяснил юношам, что медь является основным минеральным ресурсом колонии; экспорт горнодобывающей продукции в 1885 году составил 344 451 фунт стерлингов, из которых 322 983 фунта пришлись на рафинированную медь или медную руду.

«Золото было найдено в нескольких местах колонии, — продолжил он, — но никогда в таких количествах, как в Виктории или Новом Южном Уэльсе, годовой экспорт редко превышал 70 000 фунтов стерлингов, что равно 350 000 долларов. Существуют также месторождения серебра, свинца, висмута и олова, и многие люди верят, что колония в конечном итоге окажется очень привлекательной как горнодобывающий регион; но до настоящего времени медь очень сильно опережает все остальное».

Они приняли приглашение и отправились на медный рудник, который известен как Бурра-Бурра и находится в ста одной миле по железной дороге от Аделаиды. Выехав в семь часов утра, они достигли станции возле рудника немного после полудня, провели три часа на работах и вернулись в Аделаиду вечером. Это был долгий и утомительный день, но поездка и визит доставили большое удовольствие.

Рудник Бурра-Бурра был открыт пастухом по имени Пикитт в 1844 году и оказался весьма прибыльным для своих владельцев; в течение многих лет его годовая добыча руды составляла десять тысяч тонн, давая две тысячи пятьсот тонн чистой меди. Более двадцати миллионов долларов в виде меди было извлечено из этого рудника, и запасы отнюдь не исчерпаны.

ONE OF THE MINERS.

Но наши друзья слышали о еще более богатых рудниках, чем Бурра-Бурра. Им рассказали о рудниках Мунта, которые приносили прибыль с самого начала; ни пенни капитала не было внесено, но рудники приносили большие дивиденды, в некоторые годы до восьмисот тысяч долларов, в дополнение к оплате дорогостоящих зданий и оборудования. Следует добавить, что успех этих и других рудников привел к большому количеству спекуляций в горнодобывающей отрасли, что было весьма катастрофично почти для всех инвесторов.

Рано утром в четверг было объявлено, что регулярный почтовый пароход компании Peninsular & Oriental находится в Гленелге и вечером отправится в залив Кинг-Джордж, Западная Австралия. Доктор Бронсон взял билеты для себя и своих юных спутников; его первоначальным намерением было остановиться в заливе Кинг-Джордж, но из-за ограниченных возможностей передвижения в Западной Австралии, небольшого населения и слабого развития страны по сравнению с восточной половиной континента, идея совершить длительное путешествие по единственной оставшейся колонии Австралазии была окончательно отброшена.

Пароход покинул Гленелг вечером в четверг, а утром следующего понедельника прибыл в Олбани, в заливе Кинг-Джордж, в тысяче семи милях от Аделаиды. Он встал на якорь примерно в миле от берега, и наших друзей доставили на берег на гребной лодке за плату в один шиллинг с каждого, такая же плата взималась за обратный путь перед отходом судна вечером. Залив Кинг-Джордж имеет около пяти миль в длину и почти столько же в ширину и образует хорошую якорную стоянку для кораблей. Его преимущества как военно-морского владения были давно признаны, британское правительство обеспечило его, основав там колонию в 1826 году. Есть два входа по противоположным сторонам острова под названием Брейкси, массивной скалы, которая напомнила Фрэнку и Фреду остров Алькатрас в гавани Сан-Франциско или Капри в Неаполитанском заливе.

Юноши были разочарованы Олбани, который они представляли себе местом некоторой важности. Он стоит на возвышенности на северном берегу гавани и насчитывает не более тысячи двухсот жителей — едва ли достаточно, чтобы придать ему достоинство города, на которое претендует большинство его жителей.

Фрэнк спросил, как они могли бы выбраться из Олбани, если бы решили путешествовать по Западной Австралии.

VIEW OF PERTH, CAPITAL OF WESTERN AUSTRALIA.

«Отсюда есть дорога до Перта, столицы колонии, — сказал джентльмен, к которому был обращен вопрос. — Расстояние составляет двести шестьдесят одну милю; и всякий раз, когда сюда прибывает почта, ее отправляют в Перт дилижансом, который совершает путь примерно за пятьдесят три часа. Вы можете путешествовать на почтовом дилижансе, или вы можете воспользоваться каботажным пароходом раз в две недели и заходить во все порты, которые стоит увидеть, а также в некоторые, которые не окупают затраченных усилий».

«Сколько у них железных дорог в колонии?»

«Немного, — последовал ответ. — Северная железная дорога, длиной тридцать пять миль, проходит от залива Чемпион на побережье до города и горнодобывающего района Нортгемптон. Восточная железная дорога, длиной девяносто миль, простирается от порта Фримантл, в устье реки Суон, до Перта, а оттуда до Беверли, откуда она должна быть продлена до Олбани. Есть ветки от обеих этих линий, но ни одна из них не отличается большой протяженностью, и есть несколько частных железных дорог, принадлежащих лесозаготовительным компаниям. Все линии колонии имеют колею три фута шесть дюймов; несколько новых линий проектируются по системе земельных грантов, точно так же, как были построены многие ваши железные дороги в Соединенных Штатах, и на некоторых из них работы уже ведутся. Но пройдет еще несколько лет, прежде чем в стране появится адекватная система железных дорог».

«Западная Австралия территориально является крупнейшей колонией Австралии, но на всей ее территории еще нет пятидесяти тысяч жителей, — продолжил джентльмен. — Самое большое место — Перт, население которого составляет около шести тысяч человек. Фримантл, его порт, расположенный двенадцатью милями ниже по реке Суон, насчитывает четыре тысячи, а другие значимые места — Гилфорд, Джералдтон и Роборн, последний является центром жемчужного промысла».

Фред спросил, каковы продукты страны и как случилось, что Западная Австралия, будучи ближе к Европе, чем любая другая колония Австралазии, была так запущена.

«На ваш первый вопрос я отвечу, — сказал его собеседник, — что шерсть — наш самый крупный предмет экспорта, а затем идут сандаловое дерево, пиломатериалы, перламутр и жемчуг, лошади и овцы. Мы отправляем много лошадей в Индию, Сингапур и на Яву, и наша торговля в этой области обещает увеличиться. Наш ежегодный экспорт всех видов составляет 290 000 фунтов стерлингов, а импорт — несколько меньше этой цифры. У нас есть месторождения золота, свинца, меди, железа и олова, но до настоящего времени, хотя было несколько золотых лихорадок, очень мало внимания уделялось нашим минеральным ресурсам, и мы действительно мало о них знаем».

«В Западной Австралии много прекрасных земель. На юго-западе есть великолепные леса, а на западе и севере — отличные пастбища. Один американский посетитель однажды сказал, что Западная Австралия была пропущена через песочные часы, намекая на большое количество песчаных регионов в пределах территории. Конечно, у нас есть значительные площади пустыни, но его замечание несправедливо как общее описание. Мы могли бы прокормить большое население, и когда наши преимущества станут лучше известны, оно у нас будет».

FOREST SCENE IN THE SOUTH-WEST.

«Я должен сказать вам, что некоторые из наших самых плодородных земель на юго-западе непригодны для выпаса овец и крупного рогатого скота из-за ядовитых растений, которые там в изобилии. Существует несколько таких растений, четыре из них хорошо известны и легко узнаваемы. Самое распространенное — растение Йорк-роуд, низкий кустарниковый куст с узкими зелеными листьями и белым стеблем. Овцы охотно питаются им, раздуваются до огромных размеров и живут всего несколько часов; в определенное время, когда растение полно сока, одного укуса достаточно, чтобы убить взрослую овцу. Растение также убивает рогатый скот, но не влияет на лошадей или влияет лишь незначительно. По мере продвижения на север вы перестаете встречать это опасное растение, и пастбища там так же хороши для овец, как в Виктории или Новом Южном Уэльсе».

A KID-GLOVED COLONIST.

«Вторая половина вашего вопроса, — продолжил он, — заставляет меня говорить о том, что большинство из нас хочет забыть. Во-первых, когда колония была сформирована в 1829 году, огромные земельные наделы были переданы нескольким лицам с капиталом и влиянием, которые должны были привезти колонистов и иным образом развивать страну. Наделы составляли от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч акров, и система оказалась плохой. Капиталисты приехали сюда, чтобы жить на своих поместьях, а не работать, и колония была далека от процветания. Истории старых колониальных дней были бы смешными, если бы не были печальными; о прекрасных джентльменах и дамах, породистых лошадях, пианино, каретах, сворах гончих и других принадлежностях старых стран, высаженных на этом пустынном побережье, и никто не знал, где можно найти его участок земли. Эти колонисты в лайковых перчатках съели все провизию, которую привезли с собой, были близки к голодной смерти, а затем вернулись в Англию или отправились в Викторию и Новый Южный Уэльс искать новые дома».

«В угасающем состоянии колонии ее пытались оживить, позволив правительству отправлять сюда каторжников при условии, что такое же количество свободных колонистов будет привезено за государственный счет».

«Система продолжалась до 1868 года. Она была остановлена в том году отчасти потому, что никакая свободная иммиграция не могла быть привлечена сюда, пока колония принимала каторжников, и отчасти из-за оппозиции других австралийских колоний. Одно из правительств восточной части континента предложило исключить из своих портов все корабли, прибывающие из наших, из страха, что наши каторжники сбегут на их берега. Каждый свободный иммигрант избегал нас, как избегал бы холеры или чумы, и если бы система сохранялась до настоящего времени, наше население состояло бы почти исключительно из каторжников и их охранников. Все наше процветание датируется приостановкой транспортировки, и мы хотим забыть, что когда-либо было что-то подобное».

Последовал отрывочный разговор, в котором Фрэнк и Фред узнали много вещей о колонии, но у нас нет места для всех них в этом повествовании. Говоря о жемчужном промысле, им рассказали, что в 1883 году в заливе Никол была найдена масса из девяти жемчужин, образующих идеальный крест, каждая жемчужина была размером с крупный горох и совершенна по форме и цвету. Примерно в то же время богатая банка жемчужных устриц длиной пятнадцать миль (банка, а не устрицы) была найдена в окрестностях залива Бигл, и одна жемчужина весила двести тридцать четыре грана.

IN THE PASTURE LANDS.

Они также узнали, что капиталисты Мельбурна и Сиднея недавно получили большие участки земли на севере и отправляли свои стада на эти новые пастбища. Климат называли восхитительным, и их собеседник процитировал слова священника, который утверждал, что не будет преувеличением сказать, в общем и целом, что Западная Австралия обладает одним из самых здоровых климатов в мире.

Но, несмотря на все похвалы, у них не было желания оставаться, и, прогулявшись по улицам Олбани, посмотрев с возвышающихся позади города высот на спокойные воды залива Кинг-Джордж и взглянув на место, где с большой торжественностью недавно была заложена железная дорога до Беверли, они дошли до конца длинного пирса, вдающегося в гавань, и вскоре снова оказались на палубе парохода.

Как раз когда солнце склонилось к западу, огромное судно снялось с якоря, прошло через пролив у скалистого острова Брейкси, а затем несколько часов шло вдоль побережья в западном направлении. Утром вдали смутно виднелся мыс Лиувин, последний мыс островного континента; прежде чем солнце достигло зенита, мыс и все, что было за ним, скрылись из виду, и огромный пароход, единственными спутниками которого были морские птицы, бороздил воды Индийского океана, держа курс к берегам благоухающего Цейлона.

Когда мыс Лиувин скрылся из виду под волнами, наши друзья прошептали прощание земле, чьи небеса по ночам усыпаны звездами Южного Креста, а засушливые равнины охлаждаются бризами с антарктических морей. И их прощание сопровождалось самыми искренними добрыми пожеланиями народу, чья предприимчивость и энергия так замечательно воплощены в многолюдных и оживленных городах и процветающих колониях, описанных на этих страницах ветеранами, хотя все еще молодыми путешественниками, Фрэнком и Фредом.

ROCKS AT THE CAPE.

ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ.

ПОДШИВКА ЖУРНАЛА «HARPER'S YOUNG PEOPLE» за 1887 год. В красивом переплете из ткани с тиснением, $3.50. Подшивки за 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 и 1886 годы распроданы.

ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В АВСТРАЛАЗИИ. Приключения двух юношей в путешествии на Сандвичевы острова, острова Маркизские, Общества, Самоа и Фиджи; а также по колониям Новая Зеландия, Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Виктория, Тасмания и Южная Австралия. Томас У. Нокс. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, ткань, $3.00.

ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НА КОНГО. Приключения двух юношей в путешествии с Генри М. Стэнли «По темному континенту». Томас У. Нокс. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, ткань, $3.00.

ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Приключения двух юношей в путешествии по Европейской и Азиатской России. С описанием поездки через Сибирь, плаваний по Амуру, Волге и другим рекам, посещением Средней Азии, путешествий среди ссыльных и историческим очерком Империи от ее основания до настоящего времени. Томас У. Нокс. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, ткань, $3.00.

ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ. Приключения двух юношей в путешествии по Эквадору, Перу, Боливии, Бразилии, Парагваю, Аргентинской Республике и Чили. С описанием Патагонии и Огненной Земли, а также плаваний по рекам Амазонка и Ла-Плата. Томас У. Нокс. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, ткань, $3.00.

ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. Томас У. Нокс. Пять частей. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, ткань, по $3.00 за каждую. Части продаются отдельно.

ЧАСТЬ I. Приключения двух юношей в путешествии в Японию и Китай. — ЧАСТЬ II. Приключения двух юношей в путешествии в Сиам и на Яву. С описанием Кохинхины, Камбоджи, Суматры и Малайского архипелага. — ЧАСТЬ III. Приключения двух юношей в путешествии на Цейлон и в Индию. С описанием Борнео, Филиппинских островов и Бирмы. — ЧАСТЬ IV. Приключения двух юношей в путешествии в Египет и Палестину. — ЧАСТЬ V. Приключения двух юношей в путешествии по Африке.

ПУТЕШЕСТВИЕ «ВИВИАНА» к Северному полюсу и далее. Приключения двух юношей в открытом полярном море. Томас У. Нокс. С богатыми иллюстрациями. 8-й формат, ткань, $2.50.

ОХОТНИЧЬИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СУШЕ И НА МОРЕ. Томас У. Нокс. Две части. С многочисленными иллюстрациями. 8-й формат, ткань, по $2.50 за каждую.

PART I.The Young Nimrods in North America.
PART II.The Young Nimrods Around the World.

ЧАРЛЬЗ КАРЛЕТОН КОФФИН. Шесть томов. Иллюстрировано. 8-й формат, ткань, по $3.00 за каждый. Тома продаются отдельно.

История свободы. — Старые времена в колониях. — Мальчики 76-го года (История битв Революции). — Строительство нации. — Барабанный бой нации. — Марш к победе.

ДЕРЕВЕНСКИЕ КУЗЕНЫ. Эрнест Ингерсолл. Иллюстрировано. Квадратный 8-й формат, ткань с тиснением, $2.50.

ДРУЗЬЯ, КОТОРЫХ СТОИТ ЗНАТЬ. Очерки американской естественной истории. Эрнест Ингерсолл. Иллюстрировано. 16-й формат, ткань, $1.00.

ЧУДЕСНЫЕ ЧАСЫ, или Двадцать четыре удивительные сказки: по одной на каждый час дня. Написаны и проиллюстрированы 160 рисунками Говарда Пайла. Украшены стихами Кэтрин Пайл. Большой 8-й формат, декоративная ткань, $3.00.

ПЕРЕЦ И СОЛЬ, или Приправа для молодежи. Подготовлено Говардом Пайлом. Красиво и богато иллюстрировано автором. 4-й формат, ткань с тиснением, $2.00.

РОЗА РАЯ. Подробный отчет о некоторых приключениях, случившихся с капитаном Джоном Макрой в связи со знаменитым пиратом, капитаном Эдвардом Инглендом. Говард Пайл. С иллюстрациями автора. Пост 8-й формат, декоративная ткань, $1.25.

ЖИЗНЬ В ЛЕСНОМ ЛАГЕРЕ; И ХИТРОСТИ ЛОВЛИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОВУШЕК. У. Гамильтон Гибсон, автор «Пасторальных дней». Иллюстрировано автором. 16-й формат, ткань, $1.00.

СЕРИЯ «HARPER'S YOUNG PEOPLE». Иллюстрировано. 16-й формат, ткань, $1.00 за том.

Приключения Джимми Брауна. Написано им самим и отредактировано У. Л. Олденом. — Круиз каноэ-клуба. — Круиз «Призрака». — Моральные пираты. — Новый Робинзон Крузо. У. Л. Олден. — Тоби Тайлер, или Десять недель в цирке. — Брат мистера Стаббса: продолжение «Тоби Тайлера». — Тим и Тип, или Приключения мальчика и собаки. — Оставленный, или Десять дней газетчиком. — Подъем «Жемчужины». — Молчаливый Пит. Джеймс Отис. — История музыки и музыкантов. — Возможность Джо. — Дом Рольфа. — Сделка Милдред и другие рассказы. — Нэн. — Деньги полковника. Люси К. Лилли. — Четыре Макникола. Уильям Блэк. — Затерянный город, или Мальчики-исследователи в Средней Азии. — В неизвестные моря. Дэвид Кер. — Говорящие листья. Индейская история. — Две стрелы: история красных и белых. У. О. Стоддард. — Кем был Пол Грейсон? Джон Хэббертон, автор «Детей Елены». — Принц Лентяй и другие рассказы. Миссис У. Дж. Хейс. — Ледяная королева. Эрнест Ингерсолл. — Вакулла: история приключений во Флориде. — Перо фламинго. — Деррик Стерлинг. К. К. Манро. — Странные истории из истории. Джордж Кэри Эгглстон.

САМОПОМОЩЬ. — ХАРАКТЕР. — БЕРЕЖЛИВОСТЬ. — ДОЛГ. Сэмюэл Смайлс. 12-й формат, ткань, по $1.00 за каждый.

ЛЮДИ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Сэмюэл Смайлс. 12-й формат, ткань, $1.00.

ЖИЗНЬ И ТРУД, или Характеристики людей промышленности, культуры и гения. Сэмюэл Смайлс. 12-й формат, ткань, $1.00.

ВОКРУГ СВЕТА. Включая проживание в Виктории и путешествие по железной дороге через Северную Америку. Мальчиком. Под редакцией Сэмюэла Смайлса. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

ЖИЗНЬ ШОТЛАНДСКОГО НАТУРАЛИСТА: Томас Эдвард, член Линнеевского общества. Сэмюэл Смайлс. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

РОБЕРТ ДИК, пекарь из Терсо; геолог и ботаник. Сэмюэл Смайлс. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

ДЖЕЙМС НЭСМИТ, ИНЖЕНЕР. Автобиография. Под редакцией Сэмюэла Смайлса. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

ЖИЗНИ СТИВЕНСОНОВ. Включая также историю изобретения и внедрения железнодорожного локомотива. Сэмюэл Смайлс. Иллюстрировано. 8-й формат, ткань, $3.00.

ПОТРЯСАЮЩИЕ ПОДВИГИ ДОКТОРА Ж. Б. КЬЕ. С французского Поля Сельера. Перевод миссис Кэшел Хоуи и мистера Джона Лилли. С богатыми иллюстрациями. Королевский 8-й формат, дополнительная ткань, $1.75.

ОТ БАКА ДО КАЮТЫ. Капитан С. Сэмюэлс. Иллюстрировано. 12-й формат, дополнительная ткань, $1.50.

МИКРОСКОПИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, ИЛИ ОБЫЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИЗ ПРУДОВ И КАНАВ. Альфред К. Стоукс, доктор медицины. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

МЭРИ И МАРТА. Мать и жена Джорджа Вашингтона. Бенсон Дж. Лоссинг, доктор права, автор «Полевой книги Революции», «Полевой книги войны 1812 года», «Энциклопедии истории Соединенных Штатов» и др. Иллюстрировано факсимиле рисунков пером Г. Розы. 8-й формат, декоративная ткань, $2.50.

ИСТОРИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ. Бенсон Дж. Лоссинг, доктор права. Иллюстрировано. 12-й формат, полукожа, $1.75.

КНИГА БОЕВЫХ ПЕСЕН ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ. Томас Данн Инглиш, доктор права. Иллюстрировано. Квадратный 8-й формат, ткань с тиснением, $2.00.

ИГРЫ И ПЕСНИ АМЕРИКАНСКИХ ДЕТЕЙ. Собраны и сопоставлены Уильямом Уэллсом Ньюэллом. Квадратный 8-й формат, ткань, $1.50.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮНОГО НАТУРАЛИСТА. Люсьен Биар. Со 117 иллюстрациями. 12-й формат, ткань, $1.75.

НЕВОЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. Люсьен Биар. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.25.

ДЕТИ ИЗ ТРАКТИРА СТАРОГО ПАРКА. История Южного берега. Фрэнсис А. Хамфри. 16-й формат, ткань, $1.00.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ИСТОРИИ. Джейкоб и Джон С. К. Эбботт. Иллюстрировано многочисленными гравюрами. 16-й формат, ткань, по $1.00 за том. Тома можно приобрести отдельно; или весь комплект в шести коробках за $32.00.

CYRUS THE GREAT.
DARIUS THE GREAT.
XERXES.
ALEXANDER THE GREAT.
ROMULUS.
HANNIBAL.
PYRRHUS.
JULIUS CÆSAR.
CLEOPATRA.
NERO.
ALFRED THE GREAT.
WILLIAM THE CONQUEROR.
RICHARD I.
RICHARD II.
RICHARD III.
MARY QUEEN OF SCOTS.
QUEEN ELIZABETH.
CHARLES I.
CHARLES II.
JOSEPHINE.
MARIA ANTOINETTE.
MADAME ROLAND.
HENRY IV.
MARGARET OF ANJOU.
PETER THE GREAT.
GENGHIS KHAN.
KING PHILIP.
HERNANDO CORTEZ.
JOSEPH BONAPARTE.
QUEEN HORTENSE.
LOUIS XIV.
LOUIS PHILIPPE.

ДИДДИ, ДАМПС И ТОТ, или Детская жизнь на плантации. Луиза Кларк-Пирнелл. Иллюстрировано. 16-й формат, ткань, $1.00.

HOME STUDIES IN NATURE. By Mary Treat. Illustrated. 12mo, Ornamental
Cloth, 90 cents.

TOM BROWN'S SCHOOL-DAYS. By an Old Boy. Illustrated by Arthur Hughes and
Sydney P. Hall. 8vo, Paper, 40 cents.

ТОМ БРАУН В ОКСФОРДЕ. Автор «Школьных дней Тома Брауна». С иллюстрациями Сидни П. Холла. 8-й формат, бумага, 60 центов.

Школьные дни и Оксфорд — в одном томе. 8-й формат, ткань, $1.50.

ФРАНКОНИЙСКИЕ ИСТОРИИ. Джейкоб Эбботт. Многочисленные иллюстрации. Полный комплект из 10 томов, 16-й формат, ткань, по 75 центов за каждый. Тома можно приобрести отдельно; или весь комплект в аккуратном футляре за $7.50.

MALLEVILLE.
MARY BELL.
ELLEN LINN.
WALLACE.
BEECHNUT.
STUYVESANT.
AGNES.
MARY ERSKINE.
RODOLPHUS.
CAROLINE.

ПУТЕШЕСТВИЯ И СТРАНСТВИЯ МАРКО ПОЛЯ В ПОИСКАХ ЗНАНИЙ. Джейкоб Эбботт. Иллюстрировано. Полный комплект из 6 томов, 16-й формат, ткань, по 75 центов за каждый. Тома можно приобрести отдельно; или весь комплект в аккуратном футляре за $4.50.

IN NEW YORK.
ON THE ERIE CANAL.
IN THE FORESTS OF MAINE.
IN VERMONT.
IN BOSTON.
AT THE SPRINGFIELD ARMORY.

ИСТОРИИ РЭЙНБОУ И ЛАКИ. Джейкоб Эбботт. Иллюстрировано. 5 томов, 16-й формат, ткань, по 75 центов за том. Тома можно приобрести отдельно; или весь комплект в аккуратном футляре за $3.75.

HANDIE.
RAINBOW'S JOURNEY.
SELLING LUCKY.
UP THE RIVER.
THE THREE PINES.

НАУКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. Джейкоб Эбботт. Иллюстрировано. 4 тома, 12-й формат, ткань, по $1.50 за каждый.

HEAT.
LIGHT.
WATER AND LAND.
FORCE.

ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ В МОРЕ И НА СУШЕ. Зоология для молодежи. Сара Купер. С богатыми иллюстрациями. 12-й формат, ткань, $1.25.

КАК СТАТЬ СИЛЬНЫМ И КАК ОСТАТЬСЯ ТАКИМ. Уильям Блейки. 16-й формат, ткань, $1.00.

SOUND BODIES FOR OUR BOYS AND GIRLS. By William Blaikie. With many
Illustrations. 16mo, Cloth, 40 cents.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛОНДОНСКИЕ КУПЦЫ. Книга для мальчиков. Г. Р. Фокс Борн. С портретом Джорджа Пибоди и двадцатью четырьмя иллюстрациями. 16-й формат, ткань, $1.00.

ИНДЕЙСКИЕ ЧЕРТЫ. Очерки нравов, обычаев и характера коренных жителей Северной Америки. Б. Б. Тэтчер. Иллюстрировано. 2 тома, 18-й формат, ткань, $1.50.

ИСТОРИИ СТРАНЫ ГОРИЛЛ. Поль Б. Дю Шайю. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

СТРАНА КАРЛИКОВ. Поль Б. Дю Шайю. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

ДИКАЯ ЖИЗНЬ ПОД ЭКВАТОРОМ. Поль Б. Дю Шайю. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

МОЕ КОРОЛЕВСТВО АПИНГИ: с жизнью в Великой Сахаре и очерками охоты на страуса, гиену и др. Поль Б. Дю Шайю. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

ЗАТЕРЯННЫЕ В ДЖУНГЛЯХ. Поль Б. Дю Шайю. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

ПОСЛЕДНИЕ СКАЗКИ. Эдуард Лабуле. Перевод Мэри Л. Бут. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $2.00; с золотым обрезом, $2.50.

СКАЗКИ ВСЕХ НАРОДОВ. Эдуард Лабуле. Перевод Мэри Л. Бут. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, со скошенным обрезом, $2.00.

FAIRY BOOK. Edited by the Author of "John Halifax, Gentleman."
Illustrated. 12mo, Cloth, 90 cents.

ДОМАШНИЕ СКАЗКИ (Contes du Petit Château). Жан Масе. Перевод Мэри Л. Бут. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, со скошенным обрезом, $1.75.

МАЛЕНЬКИЙ ХРОМОЙ ПРИНЦ. Автор «Джона Галифакса, джентльмена». Иллюстрировано. Квадратный 16-й формат, ткань, $1.00.

МИСТЕР ВЕТЕР И МАДАМ ДОЖДЬ. Поль де Мюссе. Перевод Эмили Мейкпис. Иллюстрировано Чарльзом Беннеттом. Квадратный 4-й формат, ткань, 75 центов.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВОГО, как они были рассказаны моему ребенку. Автор «Джона Галифакса, джентльмена». Иллюстрировано. Квадратный 16-й формат, ткань, 90 центов.

ДЕТСТВО ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ. Джон Г. Эдгар. Иллюстрировано. 16-й формат, ткань, $1.00.

СЛЕДЫ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ. Джон Г. Эдгар. Иллюстрировано. 16-й формат, ткань, $1.00.

ИСТОРИЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, или Летопись народов современной Европы. Джон Г. Эдгар. Иллюстрировано. 16-й формат, ткань, $1.00.

МОРСКИЕ КОРОЛИ И ГЕРОИ МОРЯ. Книга для мальчиков. Джон Г. Эдгар. Иллюстрировано. 16-й формат, ткань, $1.00.

ВОЙНЫ РОЗ. Джон Г. Эдгар. Иллюстрировано. 16-й формат, ткань, $1.00.

НАГОРЬЕ И ЛУГ. Хроника Поаквиссинга. Чарльз К. Эбботт, доктор медицины. 12-й формат, декоративная ткань, $1.50.

СКИТАНИЯ ПО ПУСТОШАМ. Чарльз К. Эбботт, доктор медицины, автор «Нагорья и луга». 12-й формат, декоративная ткань, $1.50.

POLITICS FOR YOUNG AMERICANS. By Charles Nordhoff. 12mo, Half Leather,
75 cents; Paper, 40 cents.

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ, или Развлечения арабских ночей. Переведено и подготовлено для семейного чтения, с пояснительными примечаниями, Э. У. Лейном. 600 иллюстраций Харви. 2 тома, 12-й формат, ткань, $3.50.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕНРИ МЕЙХЬЮ. 4 тома, 16-й формат, ткань, по $1.25 за том.

Детство Мартина Лютера. — История философа-крестьянина. — Юный Бенджамин Франклин. — Чудеса науки.

НИМРОД МОРЯ, или Американский китобой. Уильям М. Дэвис. С множеством иллюстраций. 12-й формат, ткань, $2.00.

ПЕСНИ НАШИХ ДЕТЕЙ. Иллюстрировано. 8-й формат, декоративная обложка, $1.00.

YOUTH'S HEALTH-BOOK. 32mo, Paper, 25 cents; Cloth, 40 cents.

ИСТОРИИ СТАРОГО ДОМИНИОНА. От поселения до конца Революции. Джон Эстен Кук. Иллюстрировано. 12-й формат, ткань, $1.50.

ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО, моряка из Йорка; с биографическим очерком Дефо. Иллюстрировано Адамсом. Полное издание. 12-й формат, ткань, $1.00.

ИСТОРИЯ КУСКА ХЛЕБА и его влияние на организацию людей и животных. Жан Масе. Перевод с восьмого французского издания миссис Альфред Гатти. 12-й формат, ткань, $1.75.

СЛУГИ ЖЕЛУДКА. Жан Масе. Перепечатано с лондонского издания, пересмотрено и исправлено. 12-й формат, ткань, $1.75.

ФРЕД МАРКХЕМ В РОССИИ, или Юные путешественники в стране царя. У. Х. Г. Кингстон. Иллюстрировано. Малый 4-й формат, ткань, 75 центов.

ШВЕЙЦАРСКАЯ СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ, или Приключения отца, матери и четырех сыновей на необитаемом острове. Иллюстрировано. 2 тома, 18-й формат, ткань, $1.50.

ШВЕЙЦАРСКАЯ СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ — Продолжение: являющееся сиквелом к вышеуказанному. 2 тома, 18-й формат, ткань, $1.50.

СОБАКИ И ИХ ДЕЛА. Преподобный Ф. О. Моррис, бакалавр искусств. Иллюстрировано. Квадратный 8-й формат, ткань, с золотым обрезом, $1.75.

TALES FROM THE ODYSSEY FOR BOYS AND GIRLS. By C. M. B. 32mo, Paper, 25
cents; Cloth, 40 cents.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУБЕНА ДЭВИДЖЕРА; Семнадцать лет и четыре месяца в плену у даяков Борнео. Дж. Гринвуд. 8-й формат, ткань, иллюстрировано, $1.25; 4-й формат, бумага, 15 центов.

ДИКИЕ ВИДЫ СПОРТА МИРА. Книга естественной истории и приключений. Дж. Гринвуд. Иллюстрировано. Королевский 8-й формат, ткань, $2.50.

ВЫБРОШЕННЫЙ МОРЕМ, или Приключения Неда Грея. Сэр Сэмюэл У. Бейкер, магистр искусств, член Королевского общества, член Королевского географического общества. 12-й формат, ткань, иллюстрировано, $1.25; 4-й формат, бумага, 15 центов.

ДОМА БЕЗ РУК: Описание жилищ животных, классифицированных по принципу их постройки. Преподобный Дж. Г. Вуд, магистр искусств, член Линнеевского общества. С около 140 иллюстрациями. 8-й формат, ткань, $3.00.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Преподобный Дж. Г. Вуд, магистр искусств, член Линнеевского общества. С 450 гравюрами. 12-й формат, ткань, $1.05.

CHAPTERS ON PLANT LIFE. By Mrs. S. B. Herrick. Illustrated. Square 16mo,
Cloth, 60 cents.

УДИЛИЩА И СНАСТИ ДЛЯ НАХЛЫСТА. Предложения по их изготовлению и использованию. Генри П. Уэллс. Иллюстрировано. Квадратный пост 8-й формат, ткань с тиснением, $2.50.

АМЕРИКАНСКИЙ ЛОВЕЦ ЛОСОСЯ. Генри П. Уэллс, автор «Удилищ и снастей для нахлыста». Иллюстрировано. Квадратный пост 8-й формат, ткань, $1.00.

НОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ГОСТИНОЙ И ЛУЖАЙКИ. Новые игры для гостиной и лужайки, с несколькими старыми друзьями в новом обличье. Джордж Б. Бартлетт. 16-й формат, ткань, $1.00.

ИСТОРИЯ ИНДЕЙЦЕВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. Фрэнсис С. Дрейк. С цветным фронтисписом, многочисленными иллюстрациями и картой Соединенных Штатов, показывающей расположение и относительные размеры индейских резерваций. Квадратный 8-й формат, декоративная ткань, $3.00.

Опубликовано HARPER & BROTHERS, Нью-Йорк.

☞ Harper & Brothers отправят любую из вышеперечисленных работ по почте, с предоплатой почтовых расходов, в любую часть Соединенных Штатов или Канады по получении цены.

Adapted from Map of Oceanica, Harper's School Geography.
Copyright, 1879, by Harper & Brothers.

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] «Юные путешественники на Дальнем Востоке» (пять томов), а также «Юные путешественники в Южной Америке», «Юные путешественники в Российской империи» и «Юные путешественники на Конго» (три тома). См. полный список в конце этой книги.

[2] «Юные Нимроды вокруг света», глава XV. Опубликовано Harper & Brothers.

[3] «Синяя книга» Новой Зеландии, 1874 г., показания мистера Стерндейла, бывшего сотрудника Godefroy & Sons.

[4] Этот отчет сокращен из книги «Круиз "Розарио"», капитана А. Х. Маркхэма, Королевский военно-морской флот.

[5] С тех пор как было написано вышеизложенное, Самоа фактически перешло в руки немцев. Бывший король был свергнут, доставлен на борт немецкого военного корабля и отправлен в изгнание на Новую Гвинею. На трон был посажен новый король, который удерживается там немецким гарнизоном, размещенным в Апиа.

[6] «Сорок лет в Новой Зеландии», преподобный Джеймс Буллер.

[7] Вскоре после описанного выше визита знаменитые террасы были разрушены извержением горы Таравера. Вскоре после полуночи 10 июня 1886 года были слышны громкие взрывы и ощущались сильные землетрясения; через несколько минут гора Таравера проснулась как действующий вулкан, выбрасывая пепел, пыль и раскаленные камни на большую высоту, и все небо во всех направлениях казалось объятым пламенем. Пепел, пыль и грязь распространились на обширной территории, причем часть пыли и пепла выпала на расстоянии пятидесяти миль. За извержением Тараверы почти сразу последовал ужасающий выброс на озере Ротомахана; вода озера вместе с его глинистым дном и материалом Розовых и Белых террас была внезапно выброшена в воздух в виде огромного грязевого облака, за которым последовали пар и дым. Грязевое облако при оседании погребло окружающую местность на различную глубину, достигавшую тридцати футов. Туземные деревни Вайроа и Те Арики были полностью покрыты, а деревня Моуреа была целиком сброшена в озеро Таравера и поглощена им. Погибло более ста человек, большинство из них туземцы. Мистер Хазард, учитель туземной школы в Вайроа, и четверо его детей были среди погибших.

По оценкам, пятьдесят квадратных миль территории были покрыты грязью, пеплом и камнями на глубину три фута и более, а шестнадцатьсот квадратных миль в той или иной степени пострадали от извержения или его отложений. Камни весом в полтонны и более были найдены в девяти милях от места взрыва, а некоторые весом в несколько тонн — в миле или менее. Взрывы были слышны на расстоянии восьмидесяти миль и описываются как напоминающие тяжелые орудия в море. Они продолжались около трех часов, прекратившись до рассвета; и эту ночь справедливо называют ночью ужаса.

[8] Недавний автор по этому вопросу пишет: «На засушливых, бесплодных равнинах Риверины (где по своей природе не могла бы существовать даже мышь) в настоящее время пасутся от двадцати до двадцати пяти миллионов высококлассных овец породы меринос. Этих овец постепенно уничтожают кролики. Следующее послужит иллюстрацией, и следует помнить, что это лишь один из многих примеров, которые можно привести.

«На южном берегу реки Муррей, следовательно, в колонии Виктория, есть станция под названием Кулкини, которая имеет около двадцати миль выхода к этой реке. Владение простирается далеко вглубь засушливой, по своей природе бесполезной, безводной местности. На этой станции благодаря умелому управлению и наличию капитала паслось около 110 000 овец. Когда я два или три года назад посетил эту станцию, я обнаружил, что поголовье сократилось до 1200 овец, умирающих в загоне усадьбы; 110 000 овец превратились в 1200!

«Кролики должны были ответить за эту нехватку. На этой станции они съели и уничтожили всю траву и растительность; они обглодали все съедобные кустарники и заросли, а в последнее время и сами начали гибнуть тысячами».

[9] 24 января 1888 года началось празднование столетия Нового Южного Уэльса, по случаю годовщины высадки первого губернатора колонии. Леди Каррингтон, жена губернатора, открыла статую королевы Виктории в присутствии губернаторов всех австралийских колоний, включая Новую Зеландию и Фиджи. Фестиваль длился неделю и включал освящение Столетнего парка, открытие выставки Сельскохозяйственного общества, международную регату и государственные банкеты. 26-го числа, в годовщину провозглашения губернатором Филлипом в Сидней-Коув основания колонии, была проведена всеобщая иллюминация. Город был переполнен посетителями, и собрание полностью представляло Австралию. В день открытия в англиканском и католическом соборах были проведены специальные благодарственные службы. На церемониях в католическом соборе присутствовали архиепископ и все епископы Австралии. Столетний зал — один из самых больших залов в мире, он находится на месте старого кладбища, существовавшего сто лет назад.

Мельбурн отпраздновал столетний год заселения Австралии Всемирной выставкой, на которую были приглашены все страны. В Южной Австралии в 1887 году прошла Международная выставка в Аделаиде, подобная выставкам в Сиднее и Мельбурне несколькими годами ранее.

[10] См. карту в конце этого тома.

[11] В статье о «Жизни на ранчо на Дальнем Западе» в журнале The Century Magazine за февраль 1888 года достопочтенный Теодор Рузвельт говорит: «Лихие наездники, или укротители лошадей, которых всегда называют "бронко-бастерами", могут совершать поистине чудесные подвиги, легко объезжая самых порочных и необъезженных зверей, с которыми не осмелился бы справиться ни один обычный ковбой. Хотя такой наездник кажется сидящим в седле так свободно, его невозможно выбить из него самым диким скачком, и любимым трюком является высиживание выходок брыкающейся лошади с серебряной полудолларовой монетой под каждым коленом или в стременах под каждой ногой».