HEAD OF ROYAL BENGAL TIGER.
Mounted by the Author.

ТАКСИДЕРМИЯ

И

ЗООЛОГИЧЕСКОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТАКСИДЕРМИСТА-ЛЮБИТЕЛЯ,

КОЛЛЕКЦИОНЕРА, ОСТЕОЛОГА, МУЗЕЙНОГО РАБОТНИКА,

СПОРТСМЕНА И ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Уильям Т. Хорнадей

УИЛЬЯМ Т. ХОРНАДЕЙ

For eight years Chief Taxidermist of the U.S. National Museum; for seven years
Zoological Collector and Taxidermist for Ward's Natural Science Establishment;
late Superintendent of the National Zoological Park;
author of "Two Years in the Jungle," etc.

С главами о

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИИ И СОХРАНЕНИИ НАСЕКОМЫХ

У. Дж. Холланда, Ph.D., D.D.

Chancellor Western University of Pennsylvania; President of the Academy of Science and Art of
Pittsburg, and the Iron City Microscopical Society; Life Member of the Ent. Soc.
of France; Fellow of the Ent. Soc. of London, etc.

Иллюстрации Чарльза Брэдфорда Хадсона

И других художников

24 таблицы и 85 иллюстраций в тексте

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

НЬЮ-ЙОРК

CHARLES SCRIBNER'S SONS

1894

Copyright, 1891 by
CHARLES SCRIBNER'S SONS

TROW DIRECTORY
PRINTING AND BOOKBINDING COMPANY
NEW YORK

To
G. BROWN GOODE, LL D.

WHOSE LIBERAL POLICY HAS DONE SO MUCH
FOR THE ADVANCEMENT OF AMERICAN TAXIDERMY
THIS BOOK IS INSCRIBED AS AN EXPRESSION
OF APPRECIATION OF HIS VALUABLE PUBLIC SERVICES IN THE
ORGANIZATION, DIRECTION, AND DEVELOPMENT OF
THE UNITED STATES NATIONAL MUSEUM
AND ALSO OF
SINCERE PERSONAL REGARD

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В наш расцвет популярной зоологии, когда толпы увлеченных молодых натуралистов выходят на передний план, а повсюду возникают прекрасные новые научные музеи, нет особой нужды извиняться за появление труда, предназначенного специально для натуралиста и музейного работника. Если бы справедливость восторжествовала, кто-нибудь написал бы эту книгу еще десять лет назад.

Быстрое и тревожное уничтожение всех форм дикой животной жизни, которое сейчас яростно продолжается по всему миру, делает крайне необходимым для тех, кто хочет создавать крупные зоологические коллекции, действовать немедленно, пока не истреблены другие ведущие виды. Уже слишком поздно собирать дикие экземпляры американского бизона, калифорнийского морского слона, вест-индского тюленя, бескрылой гагарки и лабрадорской утки. Очень скоро станет слишком поздно собирать моржей, ламантинов, морских котиков, вилорогов, вапити, лосей, толсторогов и горных козлов. Вдоль всего атлантического побережья и во Флориде уток истребляют для столичных рынков, а чаек, крачек, цапель, белых цапель, ибисов и колпиц массово убивают ради столь же кровожадной богини Моды. Если натуралист хочет собрать представителей всех этих форм для вечного сохранения и будущего изучения, он должен взяться за это немедленно.

Эта работа предлагается как мой вклад в зоологическую науку и дело музейного строительства. Это целиком «дело сердца», и мое единственное желание в отношении него состоит в том, чтобы оно послужило средством существенного увеличения мировых запасов хорошо отобранных и хорошо сохранившихся экземпляров прекрасных и интересных животных форм, которые сейчас населяют землю и ее воды. Вид особенно красивого животного, живого или мертвого, вызывает во мне чувства восхищения, которые часто перерастают в искреннюю привязанность; и изучение и сохранение таких форм в течение шестнадцати лет были моим главным удовольствием.

На этих страницах я постарался дать ясным языком подробную информацию, которой, как я обнаружил, прискорбно не хватает во всех «руководствах» по этому предмету, которые я когда-либо видел, за исключением одного, на французском языке, опубликованного много лет назад, и которые, хотя их и очень утомительно описывать, являются именно тем, что нужно практическому работнику. Я затаил постоянную обиду на тех, кто писал до меня о рассматриваемых здесь предметах, из-за того, чего они не написали. Средняя книга по таксидермии содержит в четыре раза больше «воды» и не содержит и четверти необходимой практической информации. «Если это измена, пользуйтесь этим как хотите».

Студенты-энтомологи в долгу перед доктором Холландом за его замечательные главы о насекомых, и я оставляю им право самим выразить свою благодарность. Моя собственная самая искренняя признательность настоящим выражается ему за его ценный вклад в эту работу, делающий ее полной. Я также обязан мистеру Чарльзу Брэдфорду Хадсону, талантливому художнику, чье мастерство сделало так много для пояснения и украшения текста. Дух и интерес, с которыми он подошел к своей части работы, значительно облегчили и поддержали мои собственные запоздалые труды.

Моя благодарность также принадлежит моему уважаемому другу, мистеру Фредерику А. Лукасу из Отдела сравнительной анатомии Национального музея США, одному из основателей Общества американских таксидермистов, за советы и помощь в подготовке иллюстраций, относящихся к работе со скелетами. Мистер У. Харви Браун, натуралист экспедиции США по наблюдению солнечного затмения в Африке, любезно написал для меня почти всю главу о «Монтировании расчлененных скелетов»; мистеры Уильям Палмер и Джон У. Хендли из Национального музея также оказали мне ценные услуги; за все это я с радостью выражаю здесь свою благодарность и признательность.

Поскольку я уже навсегда отошел от таксидермии, это определенно мое «последнее появление» в данной области.

У. Т. Х.

Буффало, штат Нью-Йорк.

СОДЕРЖАНИЕ.

Часть 1.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ.

| PAGE
CHAPTER I.
The Worker, and the Work to be Done, | 1-7
CHAPTER II.
Outfits, and Hints on Hunting, | 8-19
CHAPTER III.
How to Select and Study Fresh Specimens, | 20-23
CHAPTER IV.
Treatment of the Skins of Small Mammals, | 24-36
CHAPTER V.
Collecting and Preserving the Skins of Large Mammals, | 37-45
CHAPTER VI.
Collecting Skins of Small Birds, | 46-57
CHAPTER VII.
Collecting Skins of Large Birds, | 58-63
CHAPTER VIII.
Collecting Reptiles, | 66-70
CHAPTER IX.
Collecting Fishes, | 71-79
CHAPTER X.
Collecting Marine Invertebrates, | 80-89
CHAPTER XI.
Collecting Birds' Eggs and Nests, | 90-97

Часть 2.

ТАКСИДЕРМИЯ.

CHAPTER XII.
The Laboratory and Its Appointments, | 99-101
CHAPTER XIII.
Preliminary Work in Mounting Mammals, | 102-107
CHAPTER XIV.
Principles of Universal Application in Mounting the Higher
Vertebrates, | 108-114
CHAPTER XV.
Mounting Small Mammals, | 115-128
CHAPTER XVI.
Mounting Large Mammals: Ordinary Methods, | 129-139
CHAPTER XVII.
Mounting Large Mammals: The Construction of Manikins, | 140-149
CHAPTER XVIII.
Finishing Mounted Mammals, | 150-157
CHAPTER XIX.
Mounting Mammal Heads as Trophies and Ornaments, | 158-170
CHAPTER XX.
Facial Expression and Mouth Modeling, | 171-178
CHAPTER XXI.
Relaxing Dry Skins of Birds, | 179-182
CHAPTER XXII.
Mounting Small Birds, | 183-190
CHAPTER XXIII.
Mounting Large Birds, | 191-197
CHAPTER XXIV.
Cleaning the Plumage of Birds, | 198-201
CHAPTER XXV.
Mounting Reptiles, | 202-207
CHAPTER XXVI.
Mounting Fishes, | 208-216
CHAPTER XXVII.
Mounting Lobsters and Crabs, | 217-219
CHAPTER XXVIII.
Ornamental Taxidermy, | 219-228
CHAPTER XXIX.
Groups and Grouping, | 229-235
CHAPTER XXX.
General Principles of Group-making, | 236-239
CHAPTER XXXI.
Groups of Mammals, | 240-247
CHAPTER XXXII.
Groups of Birds and Reptiles, | 248-250
CHAPTER XXXIII.
Hints on Painting Museum Specimens, | 251-257

Часть 3.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛЕПКОВ.

CHAPTER XXXIV.
Principles of Universal Application in Making Moulds and
Casts, | 259-267
CHAPTER XXXV.
Casts of Mammals, Fishes, and Reptiles, | 268-270

Часть 4.

ОСТЕОЛОГИЯ.

CHAPTER XXXVI.
Collecting Skeletons, | 271-281
CHAPTER XXXVII.
Cleaning Large Skeletons by Macerating, | 282-284
CHAPTER XXXVIII.
Cleaning and Mounting Small Skeletons, | 285-295
CHAPTER XXXIX.
Mounting a Large Disarticulated Skeleton, | 296-304

Часть 5.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАСЕКОМЫХ.

CHAPTER XL.
The Classification of Insects, | 305-308
CHAPTER XLI.
Eggs and Larvæ: Breeding and Rearing, | 309-319
CHAPTER XLII.
Collecting Imagoes, | 320-327
CHAPTER XLIII.
Preparation, Care, and Display of Insects, | 328-338

Часть 6.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

CHAPTER XLIV.
Insect Pests, and Poisoning, | 339-345
CHAPTER XLV.
Useful Information, | 346-350
CHAPTER XLVI.
The Best Books of Reference, | 351-355
INDEX

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

ПОЛНОСТРАНИЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ.

|  | FACING
I. | Head of Royal Bengal Tiger. (Frontispiece.) | PAGE
II. | Two Pages from an Old Field Note-book (Double Plate), | 22
III. | Measurements of a Large Mammal, | 38
IV. | How to Cut Open and Mount a Fish, | 76
V. | Paring Down a Large Mammal Skin, | 104
VI. | Interior Mechanism of a Half-mounted Wolf, | 132
VII. | Manikin for Bengal Tiger: First Stage, | 142
VIII. | Manikin for Bengal Tiger: Completed, | 148
IX. | Manikin for Male American Bison: Half Finished, | 152
X. | Manikin for American Bison: Completed, | 156
XI. | Head of Prong-horn Antelope, | 168
XII. | Workshop of a Bird Taxidermist, | 182
XIII. | Mounted Bird, with Interior Structure Exposed, | 192
XIV. | Mounting an Alligator: Last Stage, | 206
XV. | American Lobster, | 217
XVI. | Specimens of Ornamental Taxidermy (Double Plate), | 222
XVII. | A Fight in the Tree-tops, | 231
XVIII. | Group of Coyotes, | 235
XIX. | Group of American Bison (Double Plate), | 246
XX. | A Ligamentary Skeleton, Mounted and Drying, | 288
XXI. | Skeleton of an American Bison, | 298
| { Fig. 1.—Beating the Bush, | 320
XXII. | { Fig. 2.—A Successful Stroke, | 320
| { Fig. 1.—Bottling a Skipper, | 326
XXIII. | { Fig. 2.—Japanese Porter with Collecting Boxes, | 326

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЕ.

ЧАСТЬ I.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ.

FIG. | PAGE
1. The Best Knives for a Collector or Taxidermist, | 15
2. Squirrel partly Skinned | 27
3. Skinning a Squirrel's Head, | 28
4. A Model Mammal Skin, | 34
5. Another Form of Mammal Skin, | 35
6. Opening Cuts on a Large Mammal, | 40
7. Opening Cuts at Back of Prong-horn Antelope's Head, | 41
8. A Well-made Dry Deer-Skin, | 43
9. Foot of an Orang-Utan, | 44
10. Names of the External Parts of a Bird, | 47
11. First Steps in Skinning a Bird, | 50
12. Bird Skin, Wrong Side Out, | 51
13. The Bird Skin in Position, | 53
14. The Skin Half Wrapped, | 54
15. Spreading the Tail, | 55
16. The Skin fully Wrapped, | 55
17. A Perfect Bird Skin, | 56
18. How to Shape a Heron Skin, | 60
19. How to Open a Turtle, | 69
20. Agassiz Tank, for Alcoholics, | 73
21. Bird Nest, in situ, | 92
22. Wire Standard for Nests, | 93
23. Nest on Wire Standard, with Labels, | 94

ЧАСТЬ II.

ТАКСИДЕРМИЯ.

FIG. | PAGE
24. Skin Scrapers, about One-fourth Actual Size, | 103
25. Leg Making and Wiring, | 117
26 Wiring Together, | 119
26a. The Legs Wired Together, | 121
27. The Finished Specimen, | 124
28. Author's Method of Mounting Bats on Glass, | 128
29. Artificial Skeleton for Hand of an Orang-Utan, | 131
30. Fillers of Various Kinds, | 133
31. An Iron Square, | 136
32. Leg Irons of an American Bison, | 144
33. Skinning a Deer's Ear, | 161
34. The Ear Half-Skinned, | 161
35. Skinning Down the Inside, | 162
36. The Cartilage Out, | 162
37. Internal Mechanism of a Deer's Head, | 164
38. Complete Manikin for a Deer's Head, | 165
39. Modeling Tools of Wood, | 173
40. Modeling Tools of Wood, | 173
41. Modeling Tools of Wood, | 173
42. Steel Modeling Tool, | 174
43. Steel Modeling Tool, | 174
44. Steel Modeling Tool, | 174
45. Side View of Tiger's Tongue, | 175
46. End View of Tiger's Tongue, | 175
47. Top View of Tiger's Tongue, | 175
48. Wiring a Bird's Leg, | 184
49. Cross-Section of Artificial Body, | 185
50. The Finished Body and Neck, | 185
51. How the Leg Wires are Inserted and Clinched, | 186
52. The Winding of the Bird, | 189
53. Cast of the Neck and Windpipe of a Heron, | 195
54. Method of Mounting Alcoholic Reptiles, | 203
55. Medallion of Yellow Pike, | 213
56. Cross Section, | 213
57. Wall Case of Birds, | 223
58. Wood Duck, | 232

ЧАСТЬ III.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛЕПКОВ.

FIG. | PAGE
59. Beginning to Make a Piece Mould, | 260
60. Second Step in Making a Piece Mould, | 261
61. Last Step in Making a Piece Mould, | 262
62. The Finished Mould, | 262
63. The Beginning of a Waste Mould, | 263
64. Second Step in Making a Waste Mould, | 264
65. Chiseling Off the Waste Mould, | 265

ЧАСТЬ IV.

ОСТЕОЛОГИЯ.

FIG. | PAGE
66. Rough Skeleton of a Small Animal, | 274
67. Rough Skeleton of a Bird, | 277
68. Steel Bone-Scrapers, | 286
69. Skeleton of a Bat, as Exhibited, | 291
70. Skeleton of a Bird, Mounted and Drying, | 292
71. Wiring a Skeleton Wing, | 293
72. Skeleton of a Turtle, | 294
73. The Sacrum and Spinal Rod, | 298
74. Attachment of Ribs to a Vertebra, | 298
75. Middle Joint of the Hind Leg: Side View, | 300
76. Middle Joint of Hind Leg: Rear View, | 301
77. Bones of the Foot: Side View, | 301
78. Bones of the Foot: Rear View, | 301
79. The Knee-Joint, | 302
80. Front View of Knee-Joint, | 302
81. Front View of Elbow-Joint, | 302

ЧАСТЬ V.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАСЕКОМЫХ.

FIG. | PAGE
82. Apparatus for Inflating Larvæ, | 314
83. Drying Oven, | 315
84. Drying Oven for Larva Skin (After Riley), | 315
85. Wire Bent into Shape for Mounting Larva (After Riley), | 316
86. Breeding Cage (After Riley), | 317
87. Breeding Cage, | 318
88. Net-frame (After Riley), | 320
89. Net-head, for Removable Frame (After Riley), | 321
90. Folding Net (After Riley), | 321
91. Collecting Jar, | 322
92. Perforated Paper Disc for Jar, | 322
93. Method of Pinching a Butterfly, | 325
94. Manner of Folding Paper Envelope, | 328
95. Butterfly in Envelope, | 328
96. Double Mount, | 330
97. Frame for Mounting Beetles, | 330
98. Setting-board, | 331
99. Setting-board (After Riley), | 331
100. Setting-block, | 331
101. Setting-block, with Butterfly, | 331
102. Setting-Needle, | 332
103. Box for Receiving Setting-boards, | 333
104. Shingling Specimens, | 334

ТАКСИДЕРМИЯ И ЗООЛОГИЧЕСКОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ.

ЧАСТЬ I. — КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ.

Вечная бдительность — цена коллекции.

ГЛАВА I.

РАБОТНИК И ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА.

Потребность в высококвалифицированных коллекторах растет с каждым часом; и здесь я хочу сказать молодому натуралисту, жаждущему путешествий и приключений: нет другого способа так легко удовлетворить желание своего сердца, как став искусным коллектором.

Наиболее важные формы позвоночных быстро сметаются с лица земли огнестрельным оружием, ловушками и другими орудиями уничтожения. Через пять лет — возможно, через три — в этой стране не останется ни одного дикого бизона вне охраняемых территорий. Их даже сейчас меньше сотни, и все же как мало в наших музеях хороших экземпляров этого интереснейшего и примечательного местного вида.

Стеллерова корова, калифорнийский морской слон, бескрылая гагарка и лабрадорская утка уже истреблены. Долгие годы вест-индский тюлень считался полностью вымершим, но недавно мистер Генри Л. Уорд обнаружил небольшую колонию на отдаленном островке в Мексиканском заливе. Моржи, ламантины, лоси, горные козлы, антилопы, толстороги, каланы, бобры, вапити и чернохвостые олени — все они быстро исчезают, и к тому времени, когда музейные работники мира осознают необходимость получения хороших экземпляров всех этих животных, может стать слишком поздно их найти.

Даже в Южной Африке, где когда-то водилась дичь в бесчисленных тысячах, от крупных видов не осталось ничего, кроме нескольких незначительных спрингбоков, и никакой дичи, заслуживающей упоминания, нельзя найти ближе долины Лимпопо, в восьмистах милях к северу от Кейптауна!

Сейчас самое время для коллекционирования. Чуть позже это будет стоить гораздо дороже, а коллектор получит гораздо меньше. Спортсмены, браконьеры и казнозарядное огнестрельное оружие множатся во всех частях света гораздо быстрее, чем дичь, предназначенная для отстрела, и я твердо верю, что придет время, когда большинство видов позвоночных, ныне обитающих на земле в диком состоянии, будут либо полностью истреблены, либо будут существовать только под охраной.

Но не отправляйтесь в путь в качестве коллектора, пока не научитесь коллекционировать. Соблюдение этого принципа предотвратило бы бесполезную бойню десятков тысяч живых существ и накопление тонн бесполезного хлама в зоологических музеях мира. Сбор и уход за научным хламом стоят столько же, сколько и за таким же количеством научных сокровищ. Из-за глупых коллекторов, с одной стороны, и бездарных таксидермистов — с другой, подавляющее большинство зоологических музеев мира заполнено объектами, которые совсем не привлекательны; и в этом положении дел коллекторы виноваты больше, чем таксидермисты.

Плохая работа по коллекционированию в девяти случаях из десяти объясняется одной из двух причин — невежеством или ленью. В силу какого-то странного хода рассуждений многие действительно умные люди приходят к выводу, что могут отправиться в поле и успешно коллекционировать, не узнав ни единого слова о методах и не спросив совета у компетентного инструктора. Многие, кажется, думают, что требуется только грубая сила, и что даже ее можно приложить через посредника. Даже сейчас люди, которые путешествовали и писали книги, отправляются в Южную Америку и сушат все свои шкуры на солнце — после того, как тщательно удалили все кости ног — а их маленькие скелеты они варят!

Некоторые из худших шкур млекопитающих, которые я когда-либо видел, были сделаны профессором естественной истории, который умудрился сделать почти все так, как не следовало делать. И все же коллекционирование всех видов животных экземпляров в любых климатических условиях совершенно просто для любого, у кого хватает предприимчивости узнать о самых надежных методах и применить их на практике.

Признаюсь, я очень глубоко переживаю по этому поводу, ибо я без нужды трудился бесчисленные часы, и даже дни, исправляя, насколько это возможно, непростительные ошибки коллекторов. Я видел, как таким образом были потрачены впустую тысячи долларов, которые можно было бы сэкономить благодаря хорошей работе в поле. Легче смонтировать две хорошие шкуры с точностью до пяти процентов от совершенства, чем одну плохую, да еще и не так хорошо. Позвольте мне посоветовать директорам всех научных музеев, учебных заведений и покровителям естественной истории в целом: когда к вам обращается восторженный коллектор за средствами, чтобы отправиться за границу и собрать несметное количество бесценных экземпляров, во всех случаях удерживайте свою помощь, пока потенциальный коллектор не докажет убедительно, что он научился коллекционировать. Если у него не хватает ума и упорства, чтобы приобрести навыки, а затем доказать свою состоятельность, он не годится никуда, кроме как обратно в лоно своей семьи.

Вот качества, которые необходимы для первоклассного коллектора: он должен обладать хорошими общими знаниями по зоологии, особенно по позвоночным. Он должен быть хорошим стрелком, успешным охотником и обладать большой физической выносливостью. Затем он должен быть аккуратным и искусным оператором с ножом и добросовестным в деталях своей работы, вплоть до мельчайших подробностей, ибо без этого качества его экземпляры всегда будут дефектными и разочаровывающими. В дополнение ко всем этим требованиям он должен быть человеком неутомимой энергии, неспособным лечь спать, пока есть птицы, которых нужно ошкурить, и который, всякий раз, когда у него возникает сомнение относительно необходимости дополнительной работы над экземпляром, всегда будет отдавать предпочтение экземпляру.

Я настоятельно советую каждому, кто становится коллектором, научиться рисовать с натуры. Независимо от того, есть у вас художественные способности или нет, если вы решительны, вы можете научиться делать карандашные наброски редких экземпляров в полевых условиях, а также местных домов, костюмов, оружия и т. д., и замечательных природных объектов всех видов, которые, даже если они грубы и нехудожественны по отделке, могут иметь постоянную ценность для научного мира. Камера и сухие пластинки очень ценны, но отдайте предпочтение карандашу и альбому для рисования, которые «прилепляются крепче брата» и никогда не подведут вас из-за погоды, веса или несчастных случаев. Поэтому я говорю: рисуйте; рисуйте плохо, если не можете рисовать хорошо, но прежде всего — рисуйте.

Как только вы решите отправиться в коллекционную поездку, даже если это будет только в соседний округ, прочитайте все, что сможете достать, что расскажет вам хоть что-то о естественной истории страны, которую вы собираетесь посетить. Спрашивайте, что было написано, ищите в библиотечных каталогах названия книг, затем доставайте все, что можете, и читайте все, что достали. Только грубиян откажется одолжить вам книгу, которую вы не можете позволить себе купить. Читайте все о физической географии, геологии, климате, жителях, фауне и флоре, ибо все это будет иметь прямое отношение к вашей работе. Если вы собираетесь на неисследованную территорию, о которой ничего не написано, тогда «изучите» соседние страны, ибо даже это будет очень полезной информацией.

Гиды и спутники. — Куда бы вы ни отправились, вам придется иметь одного или нескольких спутников, знающих местность, чтобы они выступали в качестве гидов и общих помощников. Может быть, вы сможете найти одного человека, сочетающего необходимые качества гида и переводчика с качествами лодочника, возчика или носильщика. Расходы на таких помощников должны учитываться с самого начала. Можно сказать как общее правило, что в тропиках услуги местных жителей можно получить дешево; в то время как услуги европейцев, как правило, дороги по сравнению с тем, что они делают.

Одежда и еда. — Эти темы я предлагаю оставить полностью без внимания. Они составляют отличную «воду» для работы такого рода, когда не хватает действительно полезной информации, чтобы заполнить ее; но каждый человек кормит и одевает себя в соответствии с требованиями своего темперамента, своего кошелька или своей собственной воли. Будет ли его способ лучшим или худшим, у него все равно будет еда и одежда, более или менее подходящие для его нужд, и время, потраченное на советы, что ему носить и есть, — это время, потраченное впустую. Эти вопросы обычно определяются местностью и обстоятельствами.

Сохранение здоровья. — Существуют определенные гигиенические принципы, которые применимы во всем мире, и поскольку их соблюдение в тропиках становится вопросом жизни и смерти, я запишу их. Их соблюдение сохранило мое здоровье в нездоровых джунглях таким образом, что я считаю это не чем иным, как чудом.

Никогда не спите на земле во влажных частях тропиков, когда это возможно, но держитесь выше ядовитых миазматических испарений, которые лежат близко к земле.

Кипятите воду перед питьем, если считаете ее плохой, и всегда избегайте стоячей воды.

Не пейте никаких спиртных напитков, кроме случаев, когда вы действительно больны или ослаблены, ни вина, ни других алкогольных напитков. Избегайте бренди, виски и рома, как чумы.

Не ешьте незрелых фруктов и даже зрелые фрукты ешьте умеренно, за исключением бананов, которые являются безвредной и отличной пищей.

Избегайте употребления большого количества мяса, отдавайте предпочтение рису и мучным продуктам в целом.

Носите рубашки из легкой фланели и во что бы то ни стало держите голову и затылок хорошо защищенными от солнца. Лучше всего подходят пробковые шлемы.

Промокнув, не садитесь на жарком солнце в мокрой одежде, но если вам необходимо оставаться на солнце, продолжайте двигаться.

С помощью резиновой одежды или «пончо» старайтесь не промокнуть, когда можете.

Придя в лагерь в мокрой одежде, не садитесь в ней отдыхать, а немедленно переоденьтесь в сухую одежду и обувь. Строгое соблюдение этого правила спасет от многих приступов лихорадки.

Медикаменты. — Каждый путешественник или коллектор, который выходит за пределы досягаемости врачей (и, кстати, также каждая семья, живущая в сельской местности), должен иметь небольшую коробку, наполненную определенными лекарствами и простыми приспособлениями в качестве средства на все случаи чрезвычайных ситуаций. Очень часто можно предотвратить массу неприятностей, имея под рукой надлежащее средство и готовое к немедленному применению. Кто не видел великих страданий, переносимых из-за отсутствия простого средства, стоящего всего несколько центов? Куда бы я ни отправлялся в поле, или как бы я ни был обременен багажом, я всегда ношу с собой небольшую квадратную жестяную коробку (10 дюймов в длину, 7 дюймов в ширину и 4 дюйма в глубину), которая содержит следующее:

1 roll silk court-plaster (about 1 yard). | 1 bottle Collis Browne's chlorodyne.
6 curved surgeon's needles and silk thread. | 1/2 ounce quinine.
4 ounces spirits of turpentine. | 1 package Epsom salts.
4 ounces tincture of arnica. | 1 package senna leaves.
2 ounces syrup of ipecac. | 1 package carbonate of soda.
1 ounce paregoric. | 2-ounce bottle of Squibb's diarrhoea mixture.
1 ounce ammonia. | 1 box Beecham's pills.
2 ounces castor oil. | 1 small measuring-glass.
1 pint lime-water and linseed oil. | 1 piece of small rubber tube, a foot long.
1 pint best brandy. | 12 doses of tartar emetic.

Вышеприведенный список выглядит внушительно, но весь запас стоит всего около трех долларов пятидесяти центов, а коробка с замком и ключом — около одного доллара. Недавно я добавил к этому набору очень ценную и полезную маленькую книгу под названием «Пока не пришел врач» Джорджа Г. Хоупа (издательство G.P. Putnam's Sons, Нью-Йорк), которая для любого путешественника или сельского жителя стоит вдвое больше своего веса в золоте. К счастью, однако, она стоит всего пятьдесят центов, и никто не должен оставаться без нее.

Хотя путешественник или охотник никогда не должен пить бренди или виски в качестве напитка, это отличная вещь во многих случаях болезни или несчастного случая, когда необходим мощный стимулятор. Однако превыше всего, что больше всего способствует сохранению жизни путешественника от болезней и смерти в результате несчастных случаев, и что каждый натуралист особенно должен брать с собой, куда бы он ни отправился, — это привычки строгой умеренности. В тропиках ничто так не смертельно, как привычка к выпивке, ибо она быстро прокладывает путь к различным видам болезней, которые всегда списывают на счет «проклятого климата». Если умеренный человек заболевает или попадает в аварию, его организм так быстро реагирует на лекарства и умеренные стимуляторы, что его шансы на выздоровление на сто процентов лучше, чем у человека, чья конституция подорвана крепкими напитками.

Есть много людей, которые скажут, что в тропиках немного спиртного необходимо, «это хорошая вещь» и т. д.; но позвольте мне сказать вам, что это совсем не так, и, если нужно, я мог бы нагромоздить гору доказательств, чтобы это подтвердить. Записи показывают совершенно убедительно, что именно те люди, которые полностью воздерживаются от употребления спиртных напитков в качестве напитка, живут дольше всех, меньше всего болеют и делают больше всего и лучше всего. Как правило, энергичный любитель бренди в джунглях не стоит своей соли, а как спутник в серьезном предприятии даже не должен рассматриваться как возможный кандидат.

ГЛАВА II.

СНАРЯЖЕНИЕ И СОВЕТЫ ПО ОХОТЕ.

Составляя снаряжение для работы с экземплярами в полевых условиях, возможно, вдали от цивилизации, вы должны сначала определиться с направлением работы, которую собираетесь выполнять, ибо от этого должен зависеть объем и характер вашего снаряжения. Требования, которые необходимо соблюсти, — это экономия места, веса и труда, при отсутствии недостатка в необходимых предметах. Сам по себе вопрос содержания инструментов в порядке и постоянной доступности гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Не должно быть никакой путаницы, и ни один предмет не должен потеряться. Хорошие инструменты, и в большом количестве, в хорошем рабочем состоянии, во многом способствуют созданию безупречных экземпляров, имеющих наивысшую возможную ценность.

Думаю, я могу сказать без хвастовства, что в моей третьей коллекционной поездке за границу (в Ост-Индию) мое снаряжение было настолько близко к совершенству по размеру и расположению, насколько это вообще возможно достичь без гораздо больших затрат, чем те, что были понесены. Мне приходилось упаковывать и распаковывать его целиком не менее пятидесяти раз, но его расположение было настолько систематическим и компактным, что полная упаковка никогда не занимала более пятнадцати минут, и я мог подойти к нему в темноте и найти любой предмет, вплоть до иголки с ниткой.

Все устройство было очень простым. Для начала, все снаряжение из огнестрельного оружия, боеприпасов, инструментов, охотничьего снаряжения и хороший запас консервантов помещались в обитый железом сундук из черного ореха размером примерно с ящик для инструментов плотника.

Чтобы содержать в порядке свои приспособления для заряжания и боеприпасы, у меня был ящик для боеприпасов из орехового дерева, 14,5 дюймов в длину, 12,5 в ширину и 4,5 в глубину (внешние размеры), разделенный внутри на пять отделений, в которых хранились и содержались в порядке все принадлежности, относящиеся к моим трем ружьям, и достаточно боеприпасов, чтобы хватило на месяц для обычной стрельбы.

Другой небольшой ящик, сделанный из ясеня толщиной в четверть дюйма и разделенный на четыре отделения, содержал ассортимент ножей, этикеток и мелких инструментов (см. список ниже) и был во всех отношениях multum in parvo (многое в малом). Оба этих ящика имели свои места в сундуке, и мои ружья, каждое в своем футляре, были предусмотрены в том же вместилище. Я заказывал для коллекторов, отправляющихся из Национального музея, почти дюжину ящиков для инструментов, в точности дублирующих оригинал, упомянутый выше, и могу с уверенностью рекомендовать как его, так и ящик для боеприпасов как наиболее удовлетворительно выполняющие свои цели.

Поскольку мое снаряжение для Ост-Индии оказалось очень удовлетворительным и с одним или двумя дополнениями является именно тем, что я взял бы, если бы снова отправился в подобную экспедицию, я привожу ниже полный список его содержимого. Дополнениями, которые я бы сделал, были бы 7-зарядная магазинная винтовка Winchester калибра 45-75 с необходимыми боеприпасами, двуствольное казнозарядное ружье № 12 и, возможно, деревянный бак 2 фута × 2 фута × 2 фута с завинчивающейся крышкой для сохранения шкур млекопитающих в солево-квасцовой ванне. Это последнее дополнение стало необходимым из-за того, что я принял другой метод сохранения шкур, отличный от того, которому следовал до того времени. Вместо того чтобы сушить все шкуры, как я делал тогда, теперь я сохраняю большинство из них во влажном состоянии и держу их так, за исключением тех, которые нужны как шкуры для изучения, а не для монтирования. Аппаратура, необходимая для коллекционирования насекомых, будет описана в разделе, посвященном работе этого класса.

Снаряжение для общего коллекционирования,

Позвоночные и беспозвоночные, как крупные, так и мелкие, сухие и в спирте, в больших масштабах.

1 Agassiz tank (copper), in wooden box, for alcoholics.
1 chest of black walnut, iron-bound, to contain all the articles enumerated below:
1 Maynard rifle, two barrels, calibre 40, | 40 pounds shot, assorted sizes.
and 45-85. | 10 pounds Maynard bullets.
1 double-barrelled breech-loading smooth-bore 1,000 Berdan primers.
gun, No. 10, in case ($30). | 12 pounds Orange ducking powder.
1 Maynard shot-gun, No. 16. | 30 pounds arsenical soap.
1 Smith & Wesson revolver, cal. 32. | 15 pounds dry arsenic.
1 cartridge-belt and cartridge-bag. | 1 dozen large skinning-knives.
1 dozen small skinning-knives. | 2 pairs scissors.
6 scalpels. | 1 brain hook.
2 claw hatchets. | 1 pair long forceps.
1 saw. | 1 pair short forceps.
1 large skin scraper. | 1 pair cutting-pliers.
1 geological hammer. | 1 pair flat pliers.
1 bull's-eye lantern. | 2 sets skeleton-scrapers.
1 A No. 1 field-glass. | 1 small skin scraper.
1 compass. | 1 flat file.
2 brushes for arsenical soap. | 2 three-cornered files.
1 blow-pipe and set of egg-drills. | 1 cold chisel.
1 hydrometer and test-glass. | 2 awls.
1 thermometer. | 1 4-inch saw (for turtles).
2 pairs hunting-shoes. | 1 tape measure.
2 rubber blankets. | 1 2-foot rule.
1 double woollen blanket. | 1 ivory thimble.
1 Ashanti hammock. | 1 oil-stone.
3,000 labels, three sizes. | 1 spool thread.
1 tool-box, size 7 × 13 × 3 inches, to contain the following: 2 dozen labels.
4 skinning-knives. | 3 papers glover's needles.

С этим снаряжением я за два года собрал товарных шкур, грубых скелетов и черепов млекопитающих на сумму более 15 000 долларов, многие из которых были очень крупными; птиц, рептилий и рыб, особенно крупных и важных видов; также рыб и рыбьих шкур в спирте и рассоле; ракообразных, раковин, морских звезд, кораллов и немного насекомых. Ни в одном случае я не упустил возможности собрать желаемый экземпляр из-за нехватки инструментов и консервантов для ухода за ним, и только три или четыре экземпляра испортились у меня в процессе сохранения. Одним из них была шкура орангутана, последняя, которую я взял, она испортилась, потому что мне пришлось упаковать ее и путешествовать с ней, не дав ей просохнуть даже одного дня; а другие были шкурами, которые испортились, пока я лежал с лихорадкой джунглей.

Перечисленное выше снаряжение таково, что для поездки через Африку, Южную Америку или даже на гораздо более короткое расстояние пешком или верхом, вдали от рек и дорог, было бы трудно взять его целиком. Но ведь в некоторых экспедициях, например, таких, как те, что совершаются через «Темную Африку», путешественники обычно рады выбраться оттуда живыми, не говоря уже о более громоздком багаже, и коллекционируется очень мало. Однако в девяти случаях из десяти целесообразно взять с собой хорошее снаряжение, даже если оно состоит из трех или четырех ящиков, ибо, за исключением таких путешествий, как упомянутые выше, всегда найдется способ его перевезти. Это будет стоить несколько долларов за перевозку и потребует некоторых хлопот в управлении; но если вы хороший коллектор и настроены серьезно, вы не будете возражать против этого ни в малейшей степени. Где есть воля, там есть и передвижение; и чтобы коллекционировать хорошо, или даже вообще, нужно иметь чем коллекционировать. Это дорогое и чрезвычайно трудоемкое дело в лучшем случае, так что не отправляйтесь в путь, ожидая, что ваш «багаж будет зарегистрирован до пункта назначения бесплатно».

Но есть очень много моих читателей, которые, хотя, возможно, никогда не захотят отправиться в дикую глушь, могут получить огромное удовольствие от коллекционирования в тех поездках, которые они совершают. Затем, опять же, есть спортсмены и путешественники, которые охотно возьмут с собой в хорошие охотничьи районы книгу инструкций и достаточно инструментов, чтобы позволить им успешно снимать и сохранять шкуры ценных охотничьих трофеев и другие экземпляры, которые следует сохранить из-за их научной ценности или красоты. Чтобы удовлетворить требования как любителя, так и спортсмена, я рекомендую:

Удобное снаряжение путешественника,

Для коллектора млекопитающих, голов, трофеев и т. д., а также птиц.

Огнестрельное оружие — по вашему выбору.

Ящик для инструментов из ясеня толщиной 1/4 дюйма, размером 7 × 13 × 3 дюйма, содержащий следующее:

2 large skinning-knives (see Fig. 1). | 1 tape measure.
2 cartilage knives (see Fig. 1). | 1 brain hook.
1 pair scissors. | 1 pair 9-inch forceps.
1 small oil-stone. | 1 pair short forceps.
1 spool thread. | And if eggs are to be collected, then must
1 package needles. | be added:
1 package labels. | 1 blow-pipe.
1 2-foot rule. | 1 set of egg-drills.

С добавлением 10 больших ножей для снятия шкур это было то самое снаряжение, которое я брал с собой в две коллекционные поездки в Монтану, во время которых мы ошкурили и скелетировали 24 бизона, около 20 антилоп, 10 оленей, 9 койотов и изрядное количество птиц и мелких млекопитающих.

Преимущества этого снаряжения — его дешевизна, компактность, портативность и большая общая полезность. Его можно носить в ранце за седлом в сухопутном путешествии, и исследователю оно полезно сотней способов, помимо тех, для которых оно специально предназначено.

Огнестрельное оружие. — Вопрос о ружьях во многом похож на вопрос о женах — каждый предпочитает выбирать сам, и советы здесь в основном излишни. Тем не менее, тем, у кого еще нет предпочтений, я кратко изложу свои и причины для них.

Если бы я мог иметь только одно оружие, я бы выбрал винтовку Maynard калибра 40 с удлиненным патроном и гладким стволом № 12, подходящим к той же ложе и взаимозаменяемым менее чем за пятнадцать секунд. Винтовка легкая и удобная; она сильно бьет и верна, насколько это вообще возможно для стали. Она будет попадать каждый раз точно туда, куда вы целитесь. Ее конструкция настолько проста, что она редко ломается или выходит из строя, латунные гильзы никогда не изнашиваются, а в заряженном виде они почти так же непроницаемы для воды, как морские торпеды. Если вы окажетесь под водой — с винтовкой, патронами и всем остальным — вам нужно только «спокойно вынырнуть» и продолжать стрелять, как будто ничего не случилось.

Добавив гладкий ствол за очень небольшую плату, вы, по сути, получаете два хороших казнозарядных оружия, которые хорошо послужат вам для общих целей.

Для обычной крупной дичи я также предпочитаю винтовку Maynard, но более тяжелого калибра, чем вышеупомянутая. Калибр 45 — лучший размер, использующий патроны Bullard компании U.M.C. Co., снаряженные 85 гранами пороха и 295 гранами свинца. Они вместе с Maynard составляют прекрасную комбинацию. Она бьет прямо до 170 ярдов, если не до 200; пуля обладает большой точностью и пробивной силой, с очень низкой траекторией и очень слабой отдачей. Более тяжелая пуля означает сильный толчок и потерю точности, а пуля в 500 гран свинца означает случайную кровь на вашем конце ружья и синяк на плече.

Для таких крупных зверей, как слон, носорог и бегемот, выбор должен лежать между двуствольной винтовкой 8-го калибра и гладкоствольным ружьем 8-го калибра. Со своей стороны, я предпочел бы охотиться на слонов с таким ружьем, какое я использовал на них в Индии, — гладкоствольным двуствольным 8-го калибра, которое, хотя и весило менее 10 фунтов, никогда не давало серьезной отдачи, даже с достаточным количеством пороха (6 драхм), чтобы отправить цинковую пулю через череп и мозг слона и выйти с другой стороны. С таким оружием не будет нужды бегать за животным, ни убегать от него, после того как вы сделаете один точный выстрел.

Для охоты на крупных птиц и мелких млекопитающих лучше всего подходит дробовик 10-го калибра; но если вы особенно интересуетесь птицами и мало заботитесь о млекопитающих, предпочтительнее будет казнозарядное ружье 12-го калибра с верхним рычагом. Для моих целей, однако, мой двуствольный Werner 10-го калибра и Maynard 16-го калибра всегда прекрасно работали вместе, и я думаю, что эти два размера обеспечивают лучшую комбинацию, которую может найти коллектор. Будучи очень прочно сделанным, я часто заряжал свой 10-й калибр одной пулей и добыл таким образом много прекрасных индийских бизонов.

Я всегда использовал тяжелые латунные гильзы со всеми своими дробовиками по следующей причине: я не мог выделить место для перевозки бумажных гильз, дожди, с которыми я сталкивался, испортили бы слишком много из них, а вдали от дома они были слишком дорогим удовольствием, чтобы я мог себе их позволить. Латунные гильзы дороги вначале, но они служат вечно, или пока не потеряются.

Советы по охоте. — Обязанность натуралиста по отношению к своему экземпляру начинается тогда, когда он наводит на него ружье в поле.

Не расстреливайте экземпляр в куски и не уродуйте его до неузнаваемости даже для его собственной матери.

Изучите моральные принципы ваших ружей, выясните точно, что они сделают с тем, что вы в них заряжаете, и тогда не стреляйте в свои экземпляры слишком много. Чего стоит тигр с разнесенной верхушкой головы или олень с огромной дырой, пробитой в боку разрывной пулей?

Три жизненно важных принципа, которые необходимо соблюдать при охоте на экземпляры, следующие: видеть все впереди и не позволять никому видеть вас. Стреляйте на поражение, но стреляйте так, чтобы получить экземпляр с минимально возможными повреждениями. Белка, подстреленная из винтовки, обычно непригодна для экземпляра, а птица с раздробленными ногами, отстреленными челюстями и наполовину вырванными хвостовыми перьями — это почти то же самое, что отсутствие птицы, если только она не является редкой. Используя винтовку, подходите к дичи как можно ближе (если это не тигр или медведь!), чтобы быть уверенным в ее добыче. С дробовиком отходите как можно дальше, насколько осмелитесь, чтобы в вашу птицу попало не больше дроби, чем необходимо для ее убийства.

Для коллектора позорно расстрелять птицу в куски и быть вынужденным выбросить ее.

Я прилагаю перечень того, что использую при коллекционировании, в зависимости от обстоятельств. Вряд ли какие-либо два коллектора в мире согласятся по этим пунктам, поэтому я не ожидаю, что эти таблицы устроят старых мастеров. Я предлагаю их просто как советы для начинающих.

Рекомендации по охоте с винтовкой.

Animals to kill. | Weapon to use. | Charge of | Weight of | Best
|  | powder.    | bullet.    | distance.
Elephant | Smooth-bore, | 6 drs. | Spherical, | 30 yds.
| No. 8.        |  |   pure zinc. |
Tiger, bear, elk, deer, sheep, seals, |  |  |
large crocodiles | Maynard, 45. | 85 grs. | 295 grs. | 75 "
Apes, monkeys, small ruminants, |  |  |
and small carnivora | Maynard, 40. | 60 " | 200 " | 50 "

Рекомендации по охоте с дробовиком.

Animals to kill. | Weapon to use. | Charge of | Charge of shot.
|  | powder.    |
Deer | No. 10. | 6 drs. | 20, No. 8 buckshot.
Fox | " 10. | 5 " | 1-1/2 oz., No. 00.
Woodchuck | " 10. | 3 " | 1-1/4 " " 2.
Squirrel | " 12. | 3 " | 1-1/2 " " 6.
Chipmunk | " 16. | 2 " | 1 " " 10.
|  | Eagle Duck |
|  | Powder. |
Eagle, crane, vulture | " 10 or 12. | 5 drs. | 1-1/2 " Double 00.
Turkey buzzard | " 10 or 12. | 4 " | 1-1/4 " No. 4.
Crow | " 12. | 3 " | 1-1/4 " " 6.
Quail | " 12. | 3 " | 1-1/2 " " 8.
Robin | " 12. | 2-1/2 drs. | 1 " " 10.
Warbler | " 16. | 2-1/2 " | 1 " " 12.
Humming-bird | " 16, or | 2 " | 1 oz. dust shot.
| Auxiliary, 22.[2] |  |

Конечно, было бы легко порекомендовать большой ассортимент различного оружия для разных целей, но когда дело доходит до обеспечения снаряжения огнестрельным оружием, должен сказать, что я никогда не хотел заботиться более чем о трех или четырех единицах оружия, и сомневаюсь, что средний любитель будет склонен содержать маленький арсенал. При подготовке вышеприведенных таблиц я ограничил оружие тем, что использовал сам. Для моего использования следующее составляет модельное снаряжение огнестрельного оружия коллектора для всех целей во всех странах. Оно дешевое, но первоклассное, не громоздкое, легко обслуживаемое в любых климатических условиях и равноценное любому случаю, который может возникнуть:

1 двуствольное казнозарядное гладкоствольное ружье 8-го калибра и

1 вспомогательный ствол 22-го калибра для очень маленьких птиц (цена 12 долларов).

1 винтовка Maynard калибра 45-85, 1 винтовочный ствол калибра 40-60 и 1 дробовой ствол 16-го калибра, все взаимозаменяемо подходящие к одной и той же ложе. Можно было бы добавить и ствол меньшего калибра, но это не является действительно необходимым.

1 7-зарядный Winchester калибра 45-75.

1 казнозарядный дробовик 12-го калибра.

Winchester полезен для быстрой стрельбы на короткой дистанции, но Maynard — это оружие, на которое можно положиться для идеальной точности на всех дистанциях.

Ножи. — Для общего использования лучший нож для коллектора или таксидермиста — это нож для хрящей со стальной ручкой, как показано на рис. 1, B. Он стоит семьдесят пять центов. Существует два вида ножей для хрящей, но тот, что показан, имеет лучшую форму лезвия.

Fig. 1.—The Best Knives for a Collector or Taxidermist (about two-thirds actual size). A, Russell's "killing-knife;" B, Cartilage-knife.

Для более тяжелой работы лучший нож, который я когда-либо использовал или видел, — это так называемый «убойный нож», № 01512, как показано на рис. 1, A, изготовленный компанией John Russell, Green River Works, Тернерс-Фолс, штат Массачусетс, розничная цена которого составляет всего семьдесят пять центов. Если бы я сам спроектировал его специально для использования коллекторами, я не смог бы сделать лучше. Форма лезвия, его толщина и форма ручки — все идеально. Если вы не можете достать один из этих ножей, тогда купите хороший кухонный нож и сточите лезвие до этой формы. Нож с прямым краем не пригоден для использования по многим причинам.

Всегда держите хороший грубый (водный) точильный камень для больших ножей и масляный камень Wichita с маслом для ваших более тонких ножей и для окончательной доводки больших.

Сезоны для коллекционирования. — Млекопитающие. — В умеренном поясе никогда не берите пушных или охотничьих животных до 1 сентября или позже 1 февраля, если это возможно. У большинства этих млекопитающих волосяной покров наиболее хорош в течение ноября и декабря. Он тогда достигает максимальной длины, очень чистый и хорошо уложенный, а также имеет самый яркий цвет. Жвачные начинают линять в мае (американский бизон уже в марте), и к июлю новые волосы на них имеют длину всего около полудюйма, но очень тонкие и гладкие. В то время они не имеют своего естественного цвета. В нашей стране сентябрь, октябрь и ноябрь — месяцы par excellence для добычи млекопитающих, особенно крупных видов, ибо после 1 декабря зимние штормы и снега делают их места обитания непригодными для охотника, если только он не построит хижину в лесу и не останется там на зиму. Места обитания толсторогов и горных козлов должны быть покинуты не позднее 1 декабря из-за снега. Лучшее время для добычи семейств молодых млекопитающих — с мая по август. Если их взять раньше, они слишком молоды, а позже они уже проходят свой самый интересный возраст. Чем меньше виды, тем быстрее взрослеют молодые особи, и при коллекционировании всех таких животных натуралист должен быть очень внимателен, чтобы взять их именно в то время, когда они достигают наиболее интересного размера и возраста.

Птицы. — В умеренном поясе лучшие месяцы для коллекционирования птиц — март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь и ноябрь; но поскольку изучение миграции зависит от коллекций и наблюдений, сделанных круглый год, на самом деле нет времени начинать коллекционирование и нет времени прекращать его. В то же время любитель вскоре обнаружит, что, помимо птиц, которые встречаются только в свой определенный сезон, наибольшее количество видов, которые можно получить в Северных Соединенных Штатах, приходится на упомянутые месяцы; и, конечно, в холодное время года их больше всего на Юге, куда они отправляются, чтобы избежать холодной погоды. В северных регионах коллекционирование птиц естественно начинается с весенней миграции с Юга и наиболее активно с этого времени до конца июня. В течение июля и августа старые птицы линяют, а молодые имеют незрелое оперение и короткие хвосты.

Правило, которое можно безопасно применить ко всем тропическим климатам, заключается в том, что сухой сезон лучше всего подходит для коллекционирования, спорта или путешествий. Никогда не занимайтесь коллекционированием в сезон дождей, если можете этого избежать. Животный мир найти вдвойне трудно, экземпляры отчаянно трудно сохранить, а полевая работа очень сильно испытывает терпение и конституцию.

В арктических регионах охота и коллекционирование должны проводиться в середине лета, иначе их не будет вовсе. Хотя верно, что в жарком и умеренном поясах определенный объем работы должен выполняться круглый год, всегда есть определенный сезон, который можно рассматривать как время сбора урожая.

Коллекционирование любителями. — Существует один вид коллекционирования, который следует всячески пресекать, и это коллекционирование в стиле почтовых марок мальчиками, у которых нет настоящей любви к естественной истории. Мальчики-подростки часто делают коллекции птичьих шкурок, яиц и гнезд в точно таком же духе, который побуждает их собирать монеты, почтовые марки и автографы — «посмотреть, кто сможет собрать больше видов». Эта порочная склонность часто вовлекает очень хорошего мальчика в бесполезную и непростительную войну против пернатых племен. Много раз я огорчался при виде ящиков, полных до краев, плохо сделанных шкурок наших самых красивых певчих птиц — сотни их в одной коллекции, возможно, не стоящих и десяти центов за штуку на любом рынке — каждая шкурка лишь фиксирует важный факт, что она была подстрелена в определенный день в определенном месте. Есть способ проверить, действительно ли у юного коллектора есть любовь к изучению птиц. Пусть тот, кто обеспечивает «нервы войны» — родитель, опекун или старший брат — потребует, чтобы он монтировал каждый хороший экземпляр, который убивает, и был способен рассказать все о его повадках, пище, экономической ценности и т. д. Это в любом случае принесет большую пользу. Если коллектор не поглощен изучением жизни птиц, труд, который влечет за собой такой курс, вскоре удержит его от беспорядочной бойни; и даже если ему суждено стать выдающимся членом Американского союза орнитологов (A.O.U.), для него будет только лучше, если его научат придавать высокую ценность каждой птице, живой или мертвой.

Стрельба по птицам как времяпрепровождение. — Я не могу, не будучи нецензурным, найти достаточно сильных слов, чтобы адекватно выразить свое отвращение к проклятой практике некоторых родителей снабжать бездумных мальчиков дробовиками и боеприпасами для убоя птиц и мелких млекопитающих просто ради забавы (!) или чтобы стать искусными в использовании ружья. Для убийства птиц ради еды, или для монтирования в кабинет, или для разумного изучения есть некоторое оправдание; но для убоя птиц как мальчишеского времяпрепровождения нет никакого оправдания, и как мальчики, так и родители, которые имеют такое пренебрежение к жизни, что делают это возможным, должны быть оштрафованы так сильно, как это возможно по закону. Огнестрельное оружие и его пользователи множатся с такой пугающей скоростью, что кажется весьма вероятным, что придет время, когда на лице земли не останется больше диких птиц или четвероногих.

Хорошо, когда мальчика учат стрелять, и навык использования винтовки вполне можно считать достижением; но лишение жизни совсем не обязательно для его приобретения. Если мальчик хочет стрелять ради того, чтобы стать экспертом с ружьем, дайте ему винтовку и мишень, или дробовик и глиняных голубей, чтобы он мог начать в правильном направлении. Сделайте это, и шансы десять к одному, что он получит в десять раз больше спорта и в двадцать раз больше пользы от соперничества в стрельбе по мишеням, чем от блуждания по стране и убийства каждой птицы, которую он может обнаружить. Даже в непосредственной близости от Вашингтона певчая птица едва может издать ноту, не привлекая мальчика с ружьем.

Отравление и ловушки для млекопитающих. — Поскольку в печати есть ряд хороших книг, которые рассматривают этот предмет исключительно, я могу быть избавлен от труда браться за него здесь. Читатель должен быть уверен, однако, что ловушки и стрихнин являются очень ценными союзниками в коллекционировании, и тот, кто игнорирует их, многое потеряет. Прежде всего, носите с собой много стрихнина, используйте его усердно, и он принесет вам много прекрасных хищников, которых вы не получили бы иначе. Отравите ошкуренную тушу, сделав надрезы глубиной в дюйм на крупе и других мясистых частях и положив в них стрихнин. Также нарежьте куски мяса на маленькие кубики, положите яд в центр каждого и разбросайте их вокруг на пользу хитрому волку и лисе, жирному и веселому барсуку, осторожному беркуту и ворону и другим мясоедам в целом. Во время нашей охоты на бизонов в Монтане мистер У. Харви Браун был нашим Борджиа, и его усердие и стрихнин уложили некоторые из лучших мелких экземпляров, которые мы получили, включая экземпляры всех упомянутых выше видов. После того как разложите яд, тщательно обыщите окрестности в течение двух или трех дней, и есть шансы, что ваши усилия не будут напрасными.

Доктор К. Харт Мерриам и его коллекторы свели отлов очень мелких млекопитающих к точной науке, подобной которой, смею сказать, никогда не видели раньше. Они используют три вида ловушек — стальную ловушку Lamb № 0, Cyclone и Climax. Все они маленькие, все могут использоваться с приманкой или быстро модифицироваться, чтобы служить ловушками на тропах для полевок и тому подобного. Вареная овсянка, смешанная с кукурузной мукой, является стандартной приманкой, используемой для мелких грызунов. Для землероек, мелких хищников и всеядных грызунов используются мясные приманки, такие как птичьи головы, внутренности, кусочки кожи и мясо — фактически все, что является мясистым.

ГЛАВА III.

КАК ОТБИРАТЬ И ИЗУЧАТЬ СВЕЖИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ.

Отбор экземпляров. — Это золотое правило в коллекционировании: сохраняйте первый экземпляр каждого вида, который вы встречаете, чтобы никогда не упустить другой. Когда вы получили слишком много одного вида, легко выбросить некоторые из них. Во что бы то ни стало старайтесь получить один действительно прекрасный взрослый экземпляр самца и самки каждого вида, чтобы они служили стандартами сравнения в ваших последующих исследованиях. Помните, что незрелые, недомерки не являются типичными представителями вида, и они не добавляют славы коллекции. В то же время совсем молодые экземпляры, скажем, от одной пятой до одной десятой размера взрослой особи, всегда очень интересны, и их следует собирать и сохранять, когда это возможно. Собирайте своих млекопитающих и птиц в то время года, когда их волосяной покров и оперение находятся в лучшем виде. Особенно каждый экземпляр, который вы собираетесь монтировать, должен быть строго первоклассным. Жизнь коротка, а видов много, и когда вы все же беретесь за задачу монтирования экземпляра, он должен быть настолько прекрасным во всех отношениях, чтобы вам никогда не пришлось заменять его по той причине, что он слишком плох для хранения. Для редких видов правило состоит в том, чтобы сохранять каждый взятый экземпляр, и, могу добавить, делать как можно больше различных видов препаратов редкого вида, которые вы умеете готовить. Например, из гуахаро, или пещерной птицы Тринидада (Steatornis caripensis), мой друг Джексон и я подготовили шкурки, скелеты и спиртовые экземпляры, а также взяли полный ассортимент гнезд и яиц.

Измерения. — Крайне важно выработать устойчивую привычку тщательно измерять каждый подготавливаемый экземпляр, если только у вас уже нет в наличии множества измеренных экземпляров того же вида. После того как вы привыкнете проводить измерения, эта работа будет занимать всего несколько минут, а ценность полученной таким образом информации наверняка в десять раз превысит затраченные усилия.

Записывайте измерения на этикетке, содержащей название объекта, и обязательно примите для каждого класса объектов определенную систему измерений, которой следует всегда придерживаться. В следующих главах, посвященных сбору материала, под соответствующими заголовками я дам указания по измерению мелких млекопитающих, крупных млекопитающих и птиц в соответствии с системой, которую считаю наиболее полезной.

Слепки. — Огромную ценность слепков как рабочих моделей и документальных записей невозможно переоценить или игнорировать без потери точности. Они особенно ценны для сохранения данных о формах млекопитающих, а методы их изготовления — все очень простые и легкие — будут подробно описаны и проиллюстрированы в главах, посвященных «Изготовлению слепков» (Часть III).

Фотографии. — Для таксидермиста и коллекционера фотографии мертвых животных представляют очень малую ценность, если только это не крупный снимок головы большого экземпляра, например лося. Фотографии живых животных, сделанные «в профиль», как говорят моряки, являются чрезвычайно ценным подспорьем при монтировании, но их можно получить только в зоологических садах. Я никогда не брал с собой в поле камеру и всегда был рад этому, поскольку она не окупила бы тех хлопот, которые с ней связаны. Человек, у которого руки заняты отстрелом, препарированием и упаковкой экземпляров, не может позволить себе тратить время на камеру для съемки мертвых животных, так как она часто не способна подчеркнуть именно те детали, которые вы больше всего хотите зафиксировать. Я сделал достаточно фотографий мертвых животных, чтобы убедиться в этом.

С другой стороны, таксидермист, который позволяет себе быть совершенно неспособным делать простые наброски с достаточной степенью точности с животных в натуре, находится в крайне невыгодном положении. Только рожденный гений — который, полагаю, еще не родился, — может изучать животных и помнить все, что видит. Письменные описания очень помогают, особенно когда требуется сделать особый акцент, а при отсутствии набросков фотографии — лучшее средство. Умение фотографировать животных, как живых, так и мертвых, — это превосходно, но проблема в том, что не всегда удается совместить дичь и камеру. Блокнот и карандаш можно носить с собой всегда, и даже когда у вас есть камера, первый часто оказывается лучшим союзником из двух.

Контуры. — В течение многих лет моей постоянной практикой было создание контуров мертвых животных на больших листах бумаги перед снятием шкуры. Мой план состоит в том, чтобы положить экземпляр на бок на лист плотной манильской бумаги, придать ногам и лапам естественную позу при ходьбе, закрепить их булавками или гвоздями на месте, а затем обвести животное по контуру длинным карандашом. Чтобы получить точную диаграмму довольно крупного млекопитающего, я изобрел деревянный угольник с грифелем на внешнем углу, с помощью которого было легко получить точный контур крупного животного или большого черепа. При монтировании экземпляра такой контур представляет большую ценность как средство контроля ошибок в пропорциях, которые легко могут возникнуть при сборке.

Полевые записи. — Существуют сотни экземпляров, по которым вам не нужно будет делать записи, если только у вас нет времени изучать их повадки, узнавать, чем они питаются, как живут и т. д. Но по редким и интересным объектам вы захотите записать всю информацию, которую сможете собрать об их образе жизни. Чтобы определить, чем они питаются, исследуйте содержимое их желудков. Если в полевых условиях нет времени это сделать, сохраните желудки в спирте, тщательно снабдив их этикетками, и исследуйте содержимое на досуге. Учитесь наблюдать, а затем излагайте на бумаге, между прочными кожаными обложками, все, что вы наблюдаете, и все, что вам рассказывают местные жители о видах, с которыми они знакомы. Не забудьте узнать и записать местные названия ваших экземпляров, так как после возвращения домой вы наверняка захотите их знать. Одно можно сказать наверняка: когда вы начнете писать о своей коллекции, вы пожалеете, что не сделали больше записей в полевых условиях.

Пока экземпляр свежий, сделайте тщательные записи о цвете всех мягких частей, которые потеряют свой цвет, когда шкура высохнет. Учитесь описывать цвета точно и, если возможно (хотя это кажется чрезмерным требованием!), старайтесь описывать цвета так, чтобы впоследствии, когда ваши записи остынут, вы сами понимали, что они означают!

PLATE II.—Two Pages from an old Field Note-book.—A Taxidermist's Notes.

При описании цветов мягких частей я посоветовал бы вам приобрести следующие тюбиковые краски (масляные) фирмы Windsor & Newton и использовать их в качестве эталонов для справки: слоновая кость черная, ван-дик коричневый, умбра жженая, сиена жженая, сиена натуральная, неаполитанская желтая, индийская желтая, хромовая желтая, индийская красная, киноварь, пурпурный лак, кобальт синий и индиго.

Этикетирование. — В научных целях экземпляр без этикетки не лучше, чем полное отсутствие экземпляра. Он занимает место и бесполезен. Самая важная запись, которую нужно сделать на этикетке, — это название местности, где он был добыт. Следующей по важности является дата его добычи. Вы можете опустить все остальное, если действительно должны, ибо в отношении своего названия экземпляр может говорить сам за себя. Но во всех отношениях желательно, чтобы этикетка содержала название, местоположение, дату, пол и некоторые измерения. Мне не нужно упоминать «имя коллектора», так как коллектору всегда можно доверить позаботиться об этом без чьих-либо советов, даже в самых обескураживающих обстоятельствах.

ГЛАВА IV.

ОБРАБОТКА ШКУР МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Многие сотни красивых и любопытных четвероногих ежегодно отстреливаются и погибают безвозвратно из-за отсутствия небольших знаний и навыков, которые позволили бы охотнику снять и сохранить их шкуры. Операция проста и легка, потребность в инструментах и материалах совершенно незначительна, и оператору нужно лишь проявить немного терпения и усердия, чтобы достичь хороших результатов. Существует немного обстоятельств, при которых решительный человек оказывается не в силах осуществить свое желание снять и сохранить шкуру мертвого животного. В девятнадцати случаях из двадцати результат зависит от его собственного настроя. Если он ленив, тысяча вещей может помешать его цели; если он решителен, ничто не помешает. Острый перочинный нож, немного порошкообразных квасцов и мышьяка в равных частях, или, за неимением этого, одна лишь обычная соль, сделают свое дело вместо лучшего снаряжения для любого мелкого млекопитающего, которое когда-либо жило.

Я начинаю с мелких млекопитающих, потому что именно с белками, кроликами, кошками, сурками, ласками, опоссумами, енотами и лисицами новичок столкнется задолго до того, как ему придется иметь дело с такими объектами, как олени, медведи, лоси или буйволы. Эти общие указания применимы к снятию шкур всех наземных четвероногих размером до сеттера и сохранению их шкур в пригодном для монтирования состоянии.

Измерения. — Ниже приведены наиболее ценные измерения, которые следует проводить у мелкого млекопитающего.

1. Длина от кончика носа до корня хвоста. Это измерение следует проводить при максимально вытянутой голове. Измеряйте от самого кончика носа до точки, где хвост соединяется с телом. На мой взгляд, при определении этой последней точки всегда лучше всего брать угол, образованный хвостом (снизу) и крупом, когда хвост свисает или согнут под углом сорок пять градусов к позвоночнику. Эта точка всегда фиксирована и постоянна, и ее можно быстро и точно определить, согнув хвост вниз и воткнув булавку или шило в этот угол. Измерять животное, подобное обезьяне, по верхней части хвоста — значит пытаться определить точку, которую редко удается определить дважды одинаково. По этой причине я всегда проводил это измерение как у крупных, так и у мелких млекопитающих под хвостом.

2. Длина хвоста от корня до конца позвонков.

3. Длина задней лапы. Согните пятку под прямым углом и измеряйте от внешней оконечности угла до кончика самого длинного пальца, включая коготь.

4. Высота в плечах, если животное не слишком мало. Чтобы провести это измерение, положите животное на правый бок, затем, насколько возможно, поместите правую ногу и лапу в положение, которое они заняли бы, если бы животное стояло прямо (подошва лапы должна быть параллельна оси тела), и измеряйте по прямой линии от нижней части пятки до верхней части плеч. Запишите также,

5. Цвет глаз и других мягких частей.

6. Вес, в определенных случаях.

Не забывайте о том, что было сказано в Главе III о контурах и набросках. На одном углу листа с контуром мы записываем название экземпляра, местоположение, дату, пол, измерения, цвет глаз, губ, лап и т. д. Это занимает всего несколько минут, а результатом является полная и точная запись того, каким животное было в натуре. Эти листы нумеруются и подшиваются, шкура нумеруется и помещается в ванну, и даже если мы будем готовы монтировать ее только через пять лет, мы сможем сказать, как выглядело животное, так же точно, как если бы оно было получено только накануне. Если экземпляр — бабуин, например, с несколькими цветами на морде, я в течение многих лет практиковал создание грубого наброска морды и наносил на него соответствующие цвета, обычно масляными красками, хотя иногда и акварельными. Также в мою привычку входило тратить полчаса или около того на снятие слепка и изготовление быстрого гипсового слепка морды каждой обезьяны или бабуина, которые попадали ко мне, если только у меня уже не было такого, который подошел бы в качестве модели для копирования при отделке морды.

Снятие шкуры с мелких четвероногих. — Положите животное плашмя на спину, головой к себе направо. Держите нож лезвием вверх и проткните кончиком кожу горла, точно посередине шеи. Теперь просуньте кончик ножа вперед под кожу, между ней и плотью, и разрежьте кожу прямым, чистым разрезом вдоль середины шеи, груди и тела, вплоть до основания хвоста. Если у животного большой мясистый хвост, как у собаки или енота, его нужно разрезать вдоль нижней стороны (не перерезая шерсть) на всю длину, за исключением дюйма или двух у основания. Если хвост маленький, тонкий или костлявый, как у белки или крысы, его обычно можно вытянуть из шкуры, потянув за костяную часть между двумя палочками, плотно прижатыми к коже хвоста.

Подошва каждой лапы должна быть разрезана вдоль, от основания среднего пальца прямо к пятке, а в случае, если лапа большая и мясистая, как у собаки, разрез должен быть продолжен вверх по ноге, возможно, на одну треть пути до колена, чтобы позволить шкуре ноги вывернуться наизнанку через лапу.

Сделав все вскрывающие разрезы, начните с брюшка, захватите один край шкуры большим и указательным пальцами и ножом аккуратно и чисто срежьте ее с тела, оставляя как можно меньше плоти, прилипшей к шкуре. При использовании ножа не действуйте излишне деликатно, как будто вы вынимаете дробь из ноги дорогого друга; ибо, если вы будете так делать, вам потребуется вечность, чтобы снять шкуру с первого экземпляра, и не останется времени на другой. Учитесь работать быстро, но осторожно, и со временем вы сможете снимать шкуру с такой степенью аккуратности и быстроты, что удивите местных жителей. При снятии шкуры требуется не препарирующее прикосновение, а твердый, размашистый, сбривающий удар, приложенный к внутренней стороне шкуры, а не к туше. Это относится ко всем операциям по снятию шкур у всех позвоночных, кроме птиц.

Начав с брюшка, мы очень скоро доходим до места, где передняя нога соединяется с телом в плече, а задняя — в бедре. Расчлените каждый сустав там и прорежьте мышцы, пока каждая нога не будет отделена от тела. Снимите шкуру с каждой ноги, вывернув ее наизнанку через лапу вплоть до пальцев. После этого аккуратно и тщательно срежьте плоть с костей ноги и лапы.

Никогда не оставляйте лапу животного неснятой, если только это не очень маленькое животное, вроде бурундука или меньше, и правильный способ — вычистить плоть даже в этом случае.

Fig. 2.—A Squirrel partly Skinned, showing Process.

Будьте осторожны, чтобы оставить все кости каждой ноги прикрепленными друг к другу связками в суставах (см. левую заднюю ногу на рис. 2) и к самой шкуре у пальцев. Никогда не выбрасывайте кости ног, если только шкура, которую вы сохраняете, не будет храниться как мех или коврик.

Отделите шкуру от спины, плеч и шеи, а когда дойдете до ушей, отрежьте их близко к голове. Выверните шкуру наизнанку через голову, пока не дойдете до глаз. Теперь будьте осторожны, иначе вы наделаете бед. Работайте медленно ножом, держась близко к краю костной орбиты, пока не увидите через тонкую мембрану под лезвием ножа темную часть глазного яблока — радужку и зрачок. Теперь вы можете бесстрашно прорезать эту мембрану и обнажить глаз. Если ваша работа была выполнена правильно, вы нигде не порезали веки. Если вы когда-нибудь сомневаетесь при операции на глазу, просуньте кончик одного пальца прямо в глаз и против яблока, снаружи, и режьте против него. Это всегда отличный план при снятии шкур с крупных млекопитающих.

Снимите шкуру до кончика носа, прорежьте хрящ близко к кости и режьте дальше до места, где верхняя губа соединяется с десной. Срежьте обе губы с черепа, близко к кости, по всему периметру рта. Губы толстые и мясистые, их нужно разрезать изнутри и распластать, чтобы плоть в них можно было соскоблить. Не уродуйте губы, срезая их у края шерсти, а оставьте внутреннюю кожу, чтобы при монтировании вы могли завернуть ее внутрь (заменив плоть небольшим количеством глины) и таким образом сделать рот анатомически правильным. Не сбривайте корни вибрисс, иначе они выпадут. Прорежьте плоть между ними (они расположены рядами), но оставьте сами фолликулы нетронутыми. Соскоблите мембрану, которая прилипла к внутренней стороне век, и выверните ухо наизнанку у основания, чтобы срезать плоть вокруг него. Если на ушах есть шерсть, их нужно снять изнутри и вывернуть наизнанку вплоть до кончика, чтобы отделить внешнюю кожу, которая удерживает шерсть, от хряща, поддерживающего ухо.

Fig. 3.—Skinning a squirrel's head.

Полное описание снятия шкуры с ушей см. в другой главе.

Великий принцип, который является основой всей ценной полевой работы со шкурами млекопитающих, таков: шкура должна быть снята, очищена от плоти и сохранена таким образом, чтобы консервирующий порошок или жидкость могли воздействовать непосредственно на корни волос с внутренней стороны шкуры и на всю ее поверхность. Ни квасцы, ни соль, ни спирт (если он не очень высокой концентрации) не могут пробиться через толстый слой плоти и проникнуть через шкуру к эпидермису достаточно быстро, чтобы спасти ее от разложения. Эпидермис большинства животных имеет такую плотную и маслянистую природу, что консерванты не могут пробиться через него снаружи, и поэтому, когда шкура снята, она должна быть очищена от плоти и жира, чтобы консервирующая жидкость или сухой порошок могли непосредственно контактировать с дермой.

Шкура снята. Если губы были раскрыты, уши сняты до кончика (если они покрыты шерстью), а лапы хорошо очищены, мы готовы продолжать. Но сначала мы должны очистить череп. Срежьте всю плоть или, по крайней мере, большую ее часть, так как невозможно убрать ее всю у основания; вырежьте глаза и язык, и с помощью вашего крючка для мозга или куска проволоки, расплющенного на конце и согнутого под прямым углом, терпеливо извлеките мозг через затылочное отверстие в основании черепа. К этому времени, возможно, шкура будет местами в крови или, возможно, была грязной изначально. Сейчас самое время тщательно промыть ее в чистой воде. Помните, что шкура, которая была высушена с кровью на ней, повреждена навсегда. Она окрашивает шерсть и очень часто образует твердую, липкую массу, которую ничто не растворит.

Сохранение шкуры. — Следующий шаг зависит от того, что вы собираетесь делать со шкурой, или он может зависеть от условий, в которых вы ведете сбор. 1. Если вы находитесь в своей лаборатории и готовите шкуры для монтирования, сохраняйте их все (кроме совсем молодых экземпляров и некоторых других) в мягком или влажном состоянии, в соле-квасцовой ванне. 2. Если вы находитесь в поле (особенно в тропиках) и делаете большую коллекцию шкур млекопитающих для монтирования, во всех отношениях делайте то же самое, если возможно. 3. Если шкуры предназначены для целей изучения как шкуры, при которых частое обращение и осмотр абсолютно необходимы, делайте их как сухие шкуры. 4. Если вам не хватает средств для их влажного сохранения, тогда делайте из них сухие шкуры. 5. Если потребности путешествий и транспортировки делают необходимым уменьшить вес до минимально возможного предела и разделить его для перевозки по суше, делайте все шкуры сухими, как маленькие, так и большие. 6. Если у вас есть только одна или две шкуры для сохранения, вам будет меньше хлопот сделать их сухими сразу.

Вот два метода:

А. Соле-квасцовая ванна. — Это лучший раствор, когда-либо открытый для сохранения шкур четвероногих, предназначенных для монтирования. Он недорог, прост и легок в приготовлении; его действие безупречно; его концентрацию можно регулировать в соответствии с любым видом шкуры; он никогда не портится; и при правильном обращении сохранит шкуру на сто лет в том же гибком и эластичном состоянии, в каком она покидает спину животного. Только в двух или трех случаях я знал, чтобы он хоть немного изменил цвет шерсти. Каждый таксидермист знает, что гораздо легче монтировать свежий экземпляр в хорошем стиле, чем старую, сухую шкуру, потерявшую всю свою эластичность. Работа с мягкой шкурой (т. е. той, которая никогда не высыхала) может быть выполнена легче, быстрее и значительно лучше. С сухой шкурой вы можете сделать только то, что она позволит; но с влажной шкурой вы можете сделать такой же прекрасный монтаж, на какой способно ваше мастерство. И с последней не имеет значения, была ли шкура снята с животного на прошлой неделе или десять лет назад, за исключением случая с очень молодыми животными. У них ванна размягчает кости ног. В течение многих лет моей привычкой было сохранять все шкуры, которые я собираюсь монтировать (кроме молодых особей мелких видов), в этой соле-квасцовой ванне, и почти излишне добавлять, что я настоятельно советую всем остальным делать то же самое. Во многих отношениях это большая экономия.

Указания по приготовлению. — На каждый галлон воды положите три четверти фунта квасцов (одна пинта) и фунт с тремя четвертями соли (около одной кварты) и нагрейте жидкость до точки кипения, периодически помешивая, чтобы соль и квасцы растворились. Затем перелейте ее в деревянный, глиняный или стеклянный сосуд, или в бак, выложенный свинцом (так как цинк или оцинкованное железо не подойдут), и когда она остынет, или даже будет теплой, она готова к использованию. Проверьте ее своим салометром (который вы можете приобрести за пятьдесят центов у Bahmann & Hoehn, 21 Park Place, Нью-Йорк) и убедитесь, что он показывает 15°. Это нормальная концентрация. Если она выше, например, 16° или 17°, шкура будет слишком сильно затвердевать. Она может безопасно опускаться до 13°, но это предел. При 12° шкуры могут потерять шерсть.

Указания по применению. — Если шерсть везде плотно держится на шкуре, просто погрузите ее в ванну, вместе с костями ног, предоставив ей сначала много места. Двигайте ее вверх и вниз и оставляйте как можно более расправленной и свободной от складок. Помните, что жидкость должна воздействовать на внутреннюю сторону шкуры, так как эпидермис часто почти непроницаем для нее. Если вы позволите шкуре лежать в толстых складках, слипшихся внутри, эти места могут потерять шерсть самым необъяснимым и досадным образом. Если шкура маленькая и тонкая, ванна быстро делает свое дело; но если это большая шкура, двигайте ее вверх и вниз и во все стороны каждый день в течение первых двух или трех дней. К концу этого времени ее сохранение будет завершено.

Полуиспорченные экземпляры. — Очень часто вам приносят объект в натуре, которому несколько дней, с позеленевшим брюшком и шерстью, начинающей выпадать между задними ногами. Если шерсть легко выдергивается на различных частях тела и конечностей, это безнадежный случай; но если она начинает выпадать только немного в нижней части брюшка, а везде в другом месте прочна, поставьте немного ванны с небольшим количеством дополнительных квасцов на огонь, чтобы она нагрелась, быстро снимите эту шкуру и, не останавливаясь на каких-либо изысках, быстро погрузите ее в теплую ванну. Ванна не должна быть такой горячей, чтобы вы не могли держать в ней руку. Она подействует как волшебство. Затем вы можете постепенно закончить работу над шкурой, чтобы уберечь ее от вреда. Очень часто быстрая работа и теплая ванна с большим количеством квасцов спасут шкуру в прекрасном, пригодном для монтирования виде, когда ничто другое не поможет. Квасцы действуют как мощное вяжущее средство, стягивая волокна эпидермиса вокруг корня каждого отдельного волоса, а также связывая дерму и эпидермис.

Чистота. — Вы заметите, что по мере того, как свежие шкуры помещаются в ванну, она постепенно теряет свою силу, а также со временем может стать настолько грязной от крови и жира, что ее придется выбросить. Держите жирные шкуры (медведя, тюленя и т. д.) тщательно отдельно и никогда не кладите шкуру оленя, кошки или любого животного с тонкой шерстью в жирную или грязную ванну. Если ванна чистая, но слишком низкой концентрации, приготовьте немного очень крепкого раствора, скажем, 20°, добавьте его и доведите до 15°. Держите все ваши емкости для ванн плотно закрытыми, иначе жидкость будет очень быстро испаряться.

Проверка ванны. — Если у вас нет салометра и вы не слишком придирчивы, вы можете проверить ванну на вкус; но если ванна не новая и нетронутая, я предпочитаю маленький салометр. Попробовав ванну на вкус при первом приготовлении в пропорциях, указанных выше, и запомнив степень ее вяжущего действия на языке, вы можете сделать это стандартом для сравнения — если это соответствует вашему вкусу!

Черепа и кости ног. — Кости ног всех мелких и средних млекопитающих, даже вплоть до оленя, могут так же хорошо отправиться в ванну после того, как они были тщательно очищены от всей плоти и сухожилий. Черепа, однако, лучше не класть в раствор. Очистите их тщательно, смажьте их все тонким слоем мышьяковистого мыла, прикрепите бирку на каждый, чтобы показать, к какой шкуре он принадлежит, и дайте высохнуть. Не откладывайте его без отравления, иначе он будет кишить кожеедами, прежде чем вы это заметите.

Как было сказано ранее, шкура должна иметь пространство, пока она обрабатывается, но когда это было тщательно выполнено, что для самых больших шкур никогда не занимает более четырех или пяти дней, их можно упаковывать вместе, как сардины, до тех пор, пока ванна достаточно крепкая.

Б. Изготовление сухих шкур. — Отравление и сохранение. — Когда шкура была снята и очищена, следующий шаг — зашить изнутри любые отверстия, которые могли быть сделаны в шкуре пулями или ножами. Затем приготовьте смесь из двух третей порошкообразных квасцов и одной трети мышьяка и натрите ею внутреннюю сторону шкуры столько, сколько там удержится. Квасцы нужны для сохранения шкуры, мышьяк — для отравления ее против атак насекомых. Наносите эту смесь тщательно, особенно в лапах, ушах, голове и хвосте, так как это точки, которые кожееды атакуют первыми.

Другой метод, которому я почти неизменно следую, когда вынужден делать сухие шкуры, — это смазать шкуру крепким мышьяковистым мылом [3] — лучшим ядом для шкур из всех открытых, — а затем натереть шкуру, как только мыло полностью впитается, смесью мелкой соли и порошкообразных квасцов в равных пропорциях. Хотя мышьяковистое мыло поначалу может показаться «грязным», его не следует использовать жидким и водянистым, а в виде тонкой пасты, как густые сливки. Преимущества этого метода: (1) шкура более тщательно отравлена, особенно снаружи, на безволосых участках; (2) шкура высыхает, не

становясь такой твердой, ломкой и неэластичной; и (3) ее можно размягчить и монтировать гораздо легче и успешнее, чем шкуры, приготовленные первым методом. Для шкур, которые подлежат монтированию, преимущества этого метода совершенно очевидны.

Самый простой метод. — Если у вас нет ни мышьяка, ни мышьяковистого мыла, но вы все же хотите спасти шкуру, чтобы ее можно было отправить таксидермисту в хорошем состоянии, приготовьте ее с помощью одной лишь мелкой соли. Используйте соль щедро, и если погода теплая, оставьте шкуру вывернутой наизнанку и сверните ее в большом количестве соли. Если вы используете ее экономно, шкура впитает все это за день или два, буквально «попросит еще», и, не получив этого, вспотеет и испортится. Это просто вопрос достаточного количества соли.

Даже при сборе в поле я почти всегда обрабатываю мелкие шкуры только солью, чтобы они оставались довольно мягкими и свежими до тех пор, пока не попадут в лабораторию, а затем отправляю их в ванну, так и не высушив.

Крысы. — Шкуры, сохраненные только солью, должны тщательно охраняться от атак мышей, крыс, кошек, собак и других вредителей, которые рыщут в поисках того, что можно сожрать.

Изготовление сухой шкуры. — Ноги. — Применив консерванты, если вы собираетесь сделать свой экземпляр как сухую шкуру, оберните немного пакли, очесов, ваты или хлопчатобумажной ткани вокруг костей каждой ноги, чтобы частично заменить плоть и держать шкуру подальше от кости, чтобы обе могли быстро высохнуть. Если у вас нет другого материала, подойдет бумага. В Ост-Индии, где транспортировка была затруднена, я имел обыкновение носить с собой пачки грубой коричневой бумаги, которую используют бакалейщики, и использовал ее для обертывания костей ног обезьян, лисиц и тому подобного. Но для мелких грызунов нужно иметь либо паклю, либо очесы, либо вату, либо ткань, причем предпочтение отдается в указанном порядке. Ни в коем случае нельзя оставлять шкуру сохнуть на кости. Правильное заполнение ног желательно для того, чтобы они имели аккуратный, стройный и естественный вид, чтобы шерсть лежала естественно и ее можно было изучать с выгодой. Если эта часть процесса игнорируется, шкура ноги съеживается, высыхает на кости и выглядит как мумия. В тропиках влаги в кости ноги достаточно, чтобы вызвать гниение шкуры, которая ее окружает, если они не разделены каким-либо видом обертки. Чтобы избежать этого, некоторые тропические коллекторы позволяют своим шкурам сохнуть наизнанку — самая ленивая и порочная привычка, результаты которой в большинстве случаев совершенно бесполезны.

Fig. 4.—A Model Mammal Skin.

Обернув кости ног достаточно, чтобы по-честному заменить плоть, выверните шкуру ноги обратно, пока она не примет правильное положение, аккуратно поправьте шкуру и сделайте конечность настолько стройной и естественной, насколько пожелаете.

Череп. — Есть два способа распорядиться черепом. Универсальным обычаем было возвращать его в голову, с небольшим наполнением в щеках и орбитах, губы аккуратно подогнаны на зубах, а веки также на своем месте, полуоткрыты. Это делает шкуру наиболее красивой, и если вы не хотите изучать череп, это лучший метод для следования. Для шкур, которые специально предназначены для изучения, план, недавно принятый куратором млекопитающих Национального музея, является отличным. Он заключается в том, чтобы полностью удалить череп из головы, а в случае всех млекопитающих меньше койота, поместить его в центр тела, с набивкой, по линии шва вдоль живота, так что, разрезав несколько стежков на сухом экземпляре, его можно будет легко вынуть в любое время. Преимущества этого расположения очевидны.

Хвост. — Хвост должен быть обработан в соответствии с его характером. Если он длинный и тонкий, возьмите небольшую проволоку, оберните ее паклей или хлопчатобумажной тканью, чтобы шкура ни в одной точке не могла коснуться железа, вставьте ее в хвост и зашейте несколькими длинными стежками. Если у вас нет средств, чтобы сделать это, обстругайте тонкую палочку до остроты и вставьте ее в хвост изнутри, от двух дюймов от тела до самого кончика. Если хвост большой и был разрезан по всей длине, его можно оставить плоским.

Набивка. — Начните с головы и наполните голову, шею и тело примерно до естественного размера животного при жизни, но не больше. Лучше оставить ее слишком маленькой, чем набить слишком плотно и растянуть шкуру не по пропорциям. Иглой и ниткой зашейте шкуру, чтобы придать ей аккуратный вид, начиная с горла. Расчешите и почистите шерсть так, чтобы она лежала естественно и показывала свою текстуру и цвета с наилучшей стороны. Сделайте также стежок в центре губ, чтобы удержать их вместе.

Fig. 5.—Another Form of Mammal Skin.

Придание формы. — Цели, к которым нужно стремиться при раскладке шкуры для сушки, — это чтобы она занимала ограниченное количество места в ящике, чтобы все хрупкие точки были защищены и в то же время все части экземпляра были доступны для осмотра. Форма сухой шкуры, следовательно, должна зависеть от ее характера. Самая красивая коллекция шкур мелких млекопитающих, которую я когда-либо видел, — это коллекция доктора К. Харта Мерриама, начальника Бюро экономической орнитологии и маммологии Министерства сельского хозяйства. Хотя это чисто частная коллекция, на сегодняшний день она содержит 5750 шкур. Метод доктора Мерриама по приданию формы шкуре, безусловно, с точки зрения внешнего вида, лучший из всех когда-либо придуманных. Рис. 4 на противоположной странице показывает его идеально. Хвост снабжен проволокой и вытянут прямо назад, лежа между задними ногами, которые также вытянуты прямо назад. Передние ноги отведены вперед ровно настолько, чтобы голова могла лежать между ними. Шкура хорошо сформирована и лежит плашмя на животе, при этом все конечности покоятся на дне ящика.

У экземпляров с длинными хвостами это расположение имеет один недостаток. В тех перипетиях, через которые почти неизбежно проходят коллекции, сделанные в поле, прежде чем они достигнут безопасной гавани в музее, длинный хвост, торчащий прямо на всю свою длину, очень подвержен повреждениям различными способами, особенно на кончике. По этой причине я всегда сгибаю хвост вниз и укладываю его вдоль живота, с одним или двумя стежками, чтобы удержать его там, в безопасности от вреда (рис. 5). А у таких животных, как обезьяны, ленивцы, кошки и т. д., имеющих длинные и тонкие передние ноги, я всегда помещаю эти конечности близко вдоль тела, вместо того чтобы вытягивать их на всю длину вперед.

Стальные расчески. — Для расчесывания шерсти животного стоит иметь тонкую стальную расческу скорняка и более грубую расческу из немецкого серебра, которые можно получить за семьдесят пять и пятьдесят центов соответственно у Дж. Рушица, № 73 Мерсер-стрит, Нью-Йорк. Тот же скорняк также поставляет очень большую стальную расческу для мехов (похожую на детские садовые грабли), которая очень полезна для крупных млекопитающих с длинной, свалявшейся шерстью, таких как буйволы, верблюды, ламы и тому подобное.

ГЛАВА V.

СБОР И СОХРАНЕНИЕ ШКУР КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Фундаментальные принципы, которые следует соблюдать при снятии шкуры с крупного млекопитающего, в целом точно такие же, как те, которые управляют тем же процессом у мелких млекопитающих и которые были подробно записаны в предыдущей главе. Сделав все возможное, чтобы дать студенту ясное и полное понимание этих принципов, почти нет необходимости говорить что-либо о крупных млекопитающих. Остроумный работник мог бы снять шкуру с любого млекопитающего и сохранить ее в свете уже данных указаний, с такими вариациями, которые продиктовал бы здравый смысл.

Но, чтобы помочь студенту в полной мере, мы постараемся изложить исключения и вариации метода, которые необходимы при работе с крупными объектами.

Измерения. — До сего часа среди натуралистов и охотников наблюдалось полное отсутствие системы и единообразия при проведении измерений крупных четвероногих. В нескольких важных случаях я находил совершенно невозможным интерпретировать значение измерений, сделанных другими коллекторами, — и весьма вероятно, что они испытывали ту же трудность в понимании моих. В надежде обеспечить единообразие в будущем при наблюдениях такого рода, я осмеливаюсь предложить следующую систему, которая будет применима ко всем наземным млекопитающим крупнее лисицы, за исключением крупных приматов. Если предложенный здесь метод будет строго соблюдаться, он создаст единообразие в результатах, что, безусловно, повысит ценность экземпляров, собранных в дальнейшем. Измерения перечислены в порядке их важности и полностью указаны на прилагаемой иллюстрации (Таблица III). Прямые линии указывают прямые измерения между двумя точками, не следуя кривым; а кривые линии указывают измерения окружности.

Записывайте все измерения в футах, дюймах и долях дюйма. Если вы хотите, чтобы ваши записи были понятны немногим, а не многим, тогда склонитесь перед диктатом французских и немецких натуралистов, которые, как правило, ни в грош не ставят американскую науку или зоологическую номенклатуру, и используйте метрическую систему. Шансы двадцать к одному, что никто за пределами английского языка никогда не будет интересоваться вашими измерениями, и по этой причине измерения Соединенных Штатов должны быть достаточно хороши для нас. Нет больше причин, по которым 120 000 000 англоговорящих людей должны принимать метрическую систему для нескольких европейцев, которые могли бы интересоваться их измерениями, чем то, что мы должны писать все наши зоологические книги и статьи на французском или немецком языках. Если вы хотите сделать свои записи доступными для людей, которые будут ими интересоваться, делайте их на языке Соединенных Штатов.

1. Длина головы и тела до корня хвоста (Таблица III, A-A). — При проведении этого измерения положите животное на бок, вытяните голову прямо вперед настолько, насколько она пойдет, и держите палку перпендикулярно кончику носа. Установите другой перпендикулярный стержень под хвостом, близко к месту, где он соединяется с телом, под углом, образованным линиями A и H, затем измерьте расстояние между этими двумя перпендикулярами.

2. Высота в плечах (B-B). — Это трудное измерение, потому что оно зависит от действий оператора. Установите перпендикулярный стержень вплотную к плечам в самой высокой точке. Затем держите переднюю ногу совершенно прямо, под прямым углом к оси тела, и согните лапу в положение, которое она заняла бы, если бы животное стояло на ней. Короче говоря, поместите переднюю ногу и лапу точно так, как они были бы, если бы животное было живым и стояло, опираясь на них своим весом, и измеряйте от нижней части пятки по прямой линии до перпендикуляра у плеч.

3. Обхват за передней ногой. — При проведении этого измерения всегда измеряйте в точке, где подпруга седла касается лошади, и натягивайте измерительную ленту на шкуре. Если шерсть густая и длинная, разделите ее.

4. Окружность шеи.

PLATE III. Measurements of a Large Mammal. (Polar Bear on Ice-floe. Mounted by the Author.)

5. Глубина бока (E-E). — Для таксидермиста это часто очень важный ориентир при создании манекена. Всегда есть тонкая складка кожи в точке, где шкура задней ноги переходит к боку крупного животного, как показано пунктирной линией на рисунке, в нижнем конце линии E-E. Установите перпендикуляр в верхнем конце линии E и измерьте расстояние между двумя точками.

6. Окружность предплечья (F-F). — Измеряется в точке, где предплечье имеет наибольшую окружность.

7. От головки плечевой кости до головки бедренной кости. — Это всегда чрезвычайно ценно при создании манекена. Когда животное лежит на боку, держите переднюю ногу так же, как при измерении высоты в плечах. Затем нащупайте две высокие точки G-G, где шкура покоится на внешней оконечности костей плеча и бедра (не таза), у плеча и бедра, и измерьте расстояние между двумя точками.

8. Длина хвоста (H-H). — Держите хвост под углом сорок пять градусов к оси тела, или линии A-A, и измеряйте от угла A-H до конца позвонков хвоста. Если вы измеряете до конца шерсти, пусть это будет дополнительным измерением.

Это измерения, которые всегда следует проводить у крупного животного. Конечно, для определенных объектов есть много других измерений, которые вам понадобятся, но ваши собственные потребности подскажут вам, что это за измерения.

Вес. — Очень желательно определить вес животного, когда это возможно. Тысячу раз, по крайней мере, меня спрашивали вес моего большого тигра (495 фунтов), и столько же раз я был рад, что, несмотря на лихорадку джунглей, я упорно продолжал работу со своими 50-фунтовыми весами и взвешивал животное по частям, после того как с него была снята шкура и оно было разделано. С особенно прекрасным животным это стоит затраченных усилий.

Fig. 6.—Opening Cuts on a Large Mammal.

Снятие шкуры с крупного млекопитающего. — Разрежьте шкуру чистым, прямым разрезом от горла вдоль шеи, груди, середины живота и далее к корню хвоста. Теперь мы вынуждены разрезать ноги по всей их длине, чтобы разрезы были как можно менее заметны, когда животное будет смонтировано. При выполнении этих вскрывающих разрезов всегда вставляйте кончик ножа под шкуру, лезвием вверх, чтобы избежать перерезания шерсти. Чтобы разрезать ногу, захватите лапу левой рукой, прижмите ногу к своему колену, чтобы держать ее напряженной и твердой, затем вставьте кончик ножа в середину лапы сзади и режьте прямо вверх по задней части ноги, пока не дойдете до «колена» на передней ноге и скакательного сустава на другой. В этих точках постепенно измените направление разреза и ведите его вверх по внутренней стороне так, чтобы он в конечном итоге вышел к разрезу на теле в точке точно между ногами и как можно более скрыто. Линии на прилагаемом рисунке (6) показывают, как должны быть сделаны разрезы на ногах. При снятии шкуры с головы животного, имеющего рога, необходимо сделать отверстие на задней части шеи в форме буквы Y. Сделайте разрезы, как показано на рис. 7 на противоположной странице; прорежьте полностью вокруг каждого рога у его основания и снимите шкуру с головы, работая вниз по лбу и щекам. Череп затем извлекается через этот Y [4].

Тщательность. — Принципы, которые следует соблюдать при снятии шкуры с тела, точно такие же, как те, что даны для мелких млекопитающих. Помните, что легче снять шкуру чисто и без плоти, когда вы срезаете ее с животного, и можете натянуть ее левой рукой, чтобы чисто сбрить плоть, чем очищать шкуру после того, как она снята. Избыток плоти, оставленный на шкуре, означает ненужный вес, трату консервантов и большее время на обработку шкуры. Чистая, тонкая шкура легче и быстрее обрабатывается и перевозится, чем та, что была снята плохо. Моя привычка — очищать шкуру настолько тщательно при снятии, что никакое соскабливание не требуется перед ее обработкой — если, конечно, это не шкура слона или другого толстокожего животного. Когда я однажды сохранял шкуру большого старого слона в индийских джунглях, я держал десять местных рабочих, которые работали над ней три дня, утончая ее до транспортабельной степени.

Fig. 7.—Opening Cuts at Back of Prong-horn Antelope's Head.

Ноги. — Если экземпляр среднего размера, например, не больше оленя, расчлените ноги в плече и бедре и оставьте все кости ног прикрепленными к шкуре, точно так же, как у мелких млекопитающих; но, конечно, тщательно срезав плоть и сухожилия. Если животное больше оленя, шкура была бы слишком тяжелой и громоздкой для обращения, если бы все кости ног были оставлены прикрепленными к ней. Поэтому у лося, буйвола и т. д. отрежьте переднюю ногу в «колене» (так называемом), а заднюю — в скакательном суставе, оставив пяточную кость прикрепленной к кости голени, и таким образом оставив ее со шкурой. Кости от двух верхних суставов ног должны быть очищены от плоти, связаны в пучок и отправлены вместе со шкурой — если только коллектор не путешествует караваном в горной местности, далеко от дома. В таком случае мы можем простить ему выбрасывание крупных костей ног, если он только привезет шкуру, череп и кости нижней части ног в порядке. Суть в том, что при монтировании шкуры мы должны иметь кости ног — если не настоящие, то они должны быть имитациями, вырезанными из дерева, чтобы придать форму ногам, особенно в суставах. И тот, кто попробует это один раз, обнаружит, что это работа на два или три дня — вырезать большой набор костей ног, даже имея шаблоны для работы, не говоря уже о том, чтобы создавать модели из собственного воображения. Поэтому я говорю: сохраняйте кости ног.

Остерегайтесь крови. — Во всех отношениях берегите шерсть от попадания крови, но если вы никак не можете сохранить ее чистой, сохраняйте ее настолько чистой, насколько можете. Помните, что кровь должна быть смыта на месте, независимо от того, насколько мало воды, или стоит ли ртуть на 110° выше нуля или 10° ниже. Если рана сильно кровоточит, бросьте много сухой грязи или песка на шерсть, которая стала кровавой, чтобы впитать кровь. Грязь можно выбить палкой, и она заберет кровь с собой. Если белая шерсть вилорогой антилопы однажды пропитается кровью, невозможно удалить все ее следы. Мягкие трубчатые волосы заполняются кровью везде, где есть разрыв, и ее останется достаточно, чтобы отметить катастрофу. В Бэдлендс Монтаны я однажды три долгих и горько холодных часа отмывал прекрасную шкуру антилопы, которая пролежала двадцать четыре часа с кровью на ней, но в конце концов вынужден был сдаться, побежденный, и выбросить шкуру.

Придание формы. — Поскольку данные указания будут использоваться главным образом при подготовке шкур оленей, антилоп и родственных им жвачных животных, приводится прилагаемая иллюстрация (рис. 8), показывающая, как следует обрабатывать такие шкуры, если они должны храниться в сухом виде, будь то для изучения или для монтирования. Лучше отложить складывание шкуры до тех пор, пока она частично не высохнет и не начнет немного затвердевать.

Fig. 8.—A Well-made Dry Deer Skin.

Особые и исключительные указания. — Человекообразные обезьяны и обезьяны. — Если вы находитесь в джунглях, скорее всего, у вас не будет гипса для изготовления слепков, и в этом случае вам придется заставить карандаш для набросков и рулетку работать за двоих. С таким удивительным и характерным животным, как горилла, шимпанзе или орангутан, невозможно работать слишком много, если только вы не будете изучать его до тех пор, пока шкура не испортится. Прежде всего, изучите каждую черту лица, а также его выражение, чтобы спустя два года вы могли сделать копию, которая была бы математически и художественно точной. Если у вас есть гипс, не забудьте снять слепок с лица, а также с одной кисти и стопы, чтобы позже можно было сделать отливки. Тот же совет применим к крупным павианам с их пугающими и удивительными мордами и седалищными мозолями, некоторые из которых окрашены во все цвета радуги, и даже ярче. Помните, что при высыхании шкуры все эти цвета полностью исчезают, и шкура приобретает цвет пергамента. Поэтому немедленно доставайте коробку с красками и сделайте цветной набросок морды. Если у вас есть навыки, но нет красок, или есть краски, но нет навыков, тогда доставайте «Номенклатуру цветов Риджуэя», сделайте крупную схему или набросок головы и отметьте на нем названия соответствующих цветов. Всякий раз, когда шкура любого животного имеет какой-либо заметный цвет, фиксируйте этот факт в максимально точных терминах.

У всех крупных человекообразных обезьян разрез для извлечения туловища следует делать вдоль середины спины, вплоть до затылка, а не вдоль живота и груди, которые обычно покрыты редкой шерстью, а на горле совсем голые. Благодаря этому зашитый шов окажется на спине смонтированного экземпляра, в шерсти, и будет скрыт из виду. У взрослых экземпляров гориллы, шимпанзе и орангутана скелет не менее ценен, чем шкура, поэтому каждая кость должна быть извлечена и тщательно сохранена. Снятие шкуры с пальцев — утомительная задача, требующая определенного мастерства, особенно когда дело доходит до обработки кончиков пальцев так, чтобы ноготь остался на своем месте в шкуре и без повреждений. Но когда стоимость шкуры и скелета исчисляется сотнями долларов, вы вполне можете позволить себе потратить целый час на снятие шкуры с кисти, если не можете сделать это быстрее. Разрезы для снятия шкуры с кисти и стопы любой обезьяны следует делать так, как показано пунктирными линиями на прилагаемом эскизе стопы орангутана (рис. 9). Это необходимо даже при снятии шкуры с мелких приматов, у которых должны быть сохранены кости конечностей, поскольку шкуру каждого пальца необходимо отделить от кости, чтобы консервирующий порошок или жидкость могли проникнуть внутрь.

Fig. 9.—Foot of Orang-Utan, showing Opening Cuts.

Глаза и нос. — Будьте предельно осторожны при снятии шкуры с морды. Глаза глубоко посажены в глазницах, и если вы не будете очень осторожны, ваш нож может нанести безобразный порез в углу глаза, прежде чем вы это заметите. Палец, удерживаемый между веками против глазного яблока, послужит надежным ориентиром. Разумеется, вы срежете губы у десен, а затем разрежете их изнутри, чтобы удалить мякоть. И, конечно же, хоботок павиана и длинноносой обезьяны с Борнео необходимо очистить от шкуры вплоть до самого кончика, пока экземпляр свежий, иначе он ужасно высохнет.

Ухо. — Ухо примата, особенно шимпанзе, из-за его большого размера — очень сложная для сохранения часть, если у вас под рукой нет ванны с солью и квасцами. Если хрящ полностью вычистить — что само по себе трудно сделать, — впоследствии будет практически невозможно придать уху правильную форму. Поэтому хрящ должен остаться. Однако шкуру можно отделить от хряща на задней стороне уха, что является большим преимуществом. Сделайте это и засыпьте внутрь большое количество порошкообразных квасцов. Затем смажьте все ухо с обеих сторон мышьяковистым мылом и нанесите столько порошкообразных квасцов, сколько прилипнет, если только шкура не будет помещена в ванну. В этом случае обработайте каждое ухо крепким раствором квасцов в течение часа или около того.

ГЛАВА VI.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ШКУРОК МЕЛКИХ ПТИЦ.

Жизни сотен тысяч диких птиц были принесены в жертву впустую людьми, называющими себя орнитологическими коллекционерами, но не обладающими знаниями, навыками или прилежанием для изготовления качественных птичьих шкурок. Сейчас в этой стране существует множество крупных коллекций птичьих шкурок, на которые больно смотреть. Умение изготавливать качественные, чистые, хорошо сформированные, хорошо сохранившиеся шкурки, причем делать это быстро, является главным требованием к любому, кто стремится отправиться в интересные «заморские края», чтобы стрелять, собирать коллекции и видеть мир — за чужой счет. Один амбициозный молодой друг автора, чья душа жаждала путешествий и «коллекционирования», упустил прекрасную возможность совершить очень интересное плавание на судне «Альбатрос» только по той причине, что при всей своей жажде он не умел делать хорошие птичьи шкурки, — и поделом ему за отсутствие предприимчивости.

Позвольте мне сказать вам, что если двадцать лет назад музей принимал любую птичью шкурку, то теперь такие экземпляры должны быть первоклассными, чтобы их хорошо приняли. Качественные шкурки сейчас являются правилом для кураторов и профессиональных орнитологов, а плохие — исключением. Хотя сама работа достаточно проста, успешно выполнить ее — не детская игра.

Начинающему лучше сначала научиться снимать шкурки с мелких птиц и изготавливать из них чучела, а когда он освоит эти детали, он будет готов приступить к подготовке крупных экземпляров и научится преодолевать исключительные трудности, которые они представляют. С этой целью настоящая глава будет посвящена изложению основных принципов, которые легче всего усвоить на мелких экземплярах.

Мы сначала возьмемся за работу по снятию шкурки с небольшой птицы — малиновки, дрозда или черного дрозда, смотря что у вас окажется под рукой. Если при снятии шкуры, ее изготовлении и монтировании вы освоите, например, малиновку, которая является высшим типом птицы, вы будете хорошо подготовлены к работе с подавляющим большинством других представителей пернатых.

Стреляйте в экземпляр как можно более мелкой дробью, и не слишком большим количеством даже ее, чтобы не раздробить челюсти, лапки, ноги и перья. Как только птица будет мертва, заткните горло, ноздри и все кровоточащие раны кусочками ваты, чтобы кровь и другие жидкости не вытекали на перья и не доставляли вам более серьезных хлопот. Доставьте экземпляр домой любым осторожным способом, чтобы избежать сминания или загрязнения оперения. Во что бы то ни стало, пусть ваша первая практика будет на чистых птицах.

Fig. 10.—Names of the External Parts of a Bird.[5] 1, Crown; 2, forehead; 3, nostrils (or cere); 4, upper mandible; 5, lower mandible; 6, throat; 7, neck; 8, spurious quills; 9, occiput; 10, ear; 11, nape; 12, breast; 13, middle coverts; 14, large coverts; 15, belly; 16, tibia; 17, tarsus; 18, inner toe; 19, middle toe; 20, outer toe; 21, thumb; 22, under-tail coverts; 23, tail; 24, primaries; 25, secondaries; 26, tertiaries.

Птица должна полежать час или два после того, как ее подстрелили, чтобы кровь могла свернуться. Теплые экземпляры очень сильно кровоточат при снятии шкуры.

Теперь мы в нашей мастерской, ружье тихо стоит в углу, а на столе перед нами лежит малиновка. Посмотрите на нее. Изучите ее форму и строение и запомните то, что видите. Заметьте, как гладко лежат перья — как красиво они ложатся на угол крыла у плеча — как полностью бедро скрыто в перьях груди и боков, а также где ноги выходят из перьев туловища. Заметьте, как

коротка шея, как глаз не выпячивается из головы, и отметьте тот факт, что грудь и брюшко выглядят полными, округлыми и естественными, вместо того чтобы иметь тот ужасный, втянутый, выпотрошенный вид, который так часто встречается в смонтированных любителями экземплярах. Отметьте цвет глаза, клюва, восковицы, цевки, когтей и всех других частей, которые потребуют окраски при монтировании экземпляра, если это когда-нибудь произойдет. Теперь произведите следующие измерения. — Было бы государственной изменой с моей стороны рекомендовать какую-либо иную систему измерения птиц, кроме той, что предписана доктором Куэсом в его несравненном «Ключе к птицам Северной Америки», и она приводится здесь:

1. Длина. — Расстояние между кончиком клюва и концом самого длинного пера хвоста.

2. Размах крыльев. — Это означает расстояние между кончиками вытянутых крыльев, когда птица лежит плашмя на спине.

3. Длина крыла. — Расстояние от угла, образованного сгибом крыла (запястьем), до конца самого большого махового пера. У птиц с выпуклым крылом не кладите ленту поверх изгиба, а прокладывайте ее под крылом по прямой линии.

4. Длина хвоста. — Расстояние от основания хвостовых перьев до конца самого длинного из них. Нащупайте «гузку»; как у свежего, так и у высушенного экземпляра есть более или менее ощутимый бугорок, в который вставлены хвостовые перья. Постарайтесь как можно точнее определить середину этого бугорка; приложите конец линейки напротив этой точки и посмотрите, где находится кончик самого длинного хвостового пера.

5. Длина клюва. — Доктор Куэс берет «хорду конька», которая определяется так: «Поместите одну ножку циркуля на конек клюва как раз там, где заканчиваются перья; неважно, заходит ли конек на лоб или лобные перья выходят на конек, и неважно, прямой конек или изогнутый. Для меня длина клюва — это кратчайшее расстояние от указанной точки до кончика надклювья».

6. Длина цевки. — Расстояние между суставом цевки с ногой выше и суставом с первой фалангой среднего пальца ниже. Измеряйте ее всегда циркулем и с передней стороны ноги.

7. Длина пальцев. — Расстояние по прямой линии вдоль верхней поверхности пальца от точки, указанной последней, до основания когтя сверху. Длина пальца измеряется без когтя, если не указано иное.

8. Длина когтей. — Расстояние по прямой линии от точки, указанной последней, до кончика когтя.

9. Длина головы. — Поместите одну ножку циркуля над основанием конька клюва, а другую позвольте плотно соскользнуть вниз по своду затылка.

Для снятия шкурки с мелкой птицы единственным абсолютно необходимым инструментом является скальпель хорошего размера или острый перочинный нож. Вы можете время от времени с большой пользой использовать маленькие ножницы для перерезания ног и крыльев и обрезания сухожилий. Приготовьте блюдце с кукурузной мукой, чтобы впитывать кровь, которая может испачкать перья. Теперь протолкните комок ваты в анальное отверстие, и мы готовы к снятию шкурки.

Нет, есть еще одна вещь. Крылья лежат близко к телу и будут постоянно мешать нам, если мы не сломаем их так, чтобы они откинулись назад и освободили нам поле деятельности. Нужно сломать плечевую кость как можно ближе к телу. У мелких птиц их легко сломать большим и указательным пальцами, но у крупной птицы их нужно ударить острым ударом тяжелой палки или молотка.

Положите птицу на спину, головой к левой руке; раздвиньте перья по прямой линии и разрежьте кожу от центра груди прямо вниз до конца грудной кости и далее до анального отверстия. Разрезайте только кожу, ибо если вы зайдете слишком глубоко и прорежете стенку брюшной полости, у вас возникнут проблемы с кишечником и другие неприятности.

Снимайте шкурку по бокам птицы, пока не дойдете до коленного сустава, который лежит близко к телу и глубоко внутри шкуры. Перережьте каждую ногу полностью в колене, оставив бедро прикрепленным к телу, выверните шкуру ноги наизнанку поверх мясистой части, вплоть до сустава, а затем срежьте каждую частицу мяса с кости ноги.

Отделите хвост от тела близко к концам хвостовых перьев, не прорезая кожу. Теперь возьмите тушку большим и указательным пальцами левой руки, удерживая ее за бедра, а другой рукой отделите шкуру от спины. С этого момента мы продолжаем выворачивать шкуру наизнанку через плечи и голову. Когда дойдете до крыльев, отрежьте их там, где они сломаны, и выворачивайте шкуру вниз по шее. Избегайте прорезания зоба. Если в какой-то момент потечет кровь, впитайте ее всю кукурузной мукой или гипсом.

Fig. 11.—First Steps in Skinning a Bird.

Почти прежде, чем вы это заметите, вы снимите шкурку с птицы до головы, так как во время последней части операции она висит головой вниз, подвешенная на небольшом проволочном крючке, продетым через таз, так что вы можете работать обеими руками.

Немного сложнее вывернуть шкуру через голову. Толкайте ее вверх с затылка ногтем большого пальца, терпеливо работая со всех сторон и постепенно растягивая шкуру, пока она не пройдет через самую широкую часть черепа. Вскоре кризис миновал, шкура соскальзывает без проблем, и мы видим по тому, как она удерживается в определенной точке с каждой стороны головы, что мы дошли до ушей. Прорежьте шкуру близко к голове, и чуть дальше мы дойдем до глаз.

Теперь будьте осторожны. Режьте очень медленно у глаза и близко к голове, пока не сможете увидеть сквозь тонкую мембрану и определить точное положение глазного яблока. Теперь прорежьте мембрану, но ни в коем случае не повредите веко. Еще немного, и мы дойдем до основания клюва, где кожа и наше снятие шкуры заканчиваются.

Прорежьте заднюю часть черепа, чтобы полностью отделить голову от шеи, и обнажите основание мозга. Удалите мозг из черепа; вырежьте глаза из глазниц; вырежьте язык и удалите все мясо из черепа.

Снимите шкуру с каждого крыла до первого сустава, или локтя, и остановите процесс «выворачивания наизнанку» там. Концы второстепенных маховых перьев не должны отделяться от кости предплечья, или локтевой кости. Можно вычистить мясо из предплечья, а также из плечевой кости, не отсоединяя концы второстепенных маховых перьев, как вы легко увидите. Срежьте любое мясо, оставшееся у основания хвоста, но не подрезайте концы хвостовых перьев.

Fig. 12.—The Skin Wrong Side Out, and Ready to be Poisoned.

Следующее дело — отравить шкуру. Сделайте это смесью порошкообразного мышьяка и квасцов в равных частях. Некоторые из наших самых крупных коллекционеров не используют квасцы, а просто чистый мышьяк в большом количестве; но я считаю, что использование квасцов всегда желательно, а при определенных условиях — крайне необходимо. Некоторые коллекционеры используют исключительно мышьяковистое мыло даже на мелких птицах, а на крупных птицах я тоже использовал его довольно широко, дополняя немедленным посыпанием порошкообразными квасцами для дубления шкуры. Для подлинной тщательности в отравлении и консервации я предпочту мышьяковистое мыло и квасцы всем другим веществам, которые может произвести мир; но при обработке мелких птиц, которые должны быть сделаны в виде сухих шкурок, я предпочитаю и рекомендую порошкообразный мышьяк и квасцы, как указано выше.

Какой бы яд вы ни решили использовать, наносите его тщательно на каждую часть шкуры, череп, крылья, ноги и хвост. Теперь положите по шарику ваты в каждую глазницу, чтобы заполнить полость, и вы готовы вывернуть шкуру обратно и снова вывернуть ее лицевой стороной наружу. Обычно бывает трудно натянуть шкуру обратно на череп, и я выполняю это следующим образом:

Пусть шкура лежит на краю стола, положите оба больших пальца на затылок, а всеми остальными пальцами и ногтями потянитесь вперед и начните проталкивать шкуру головы обратно туда, где она должна быть. В то же время вы должны давить на череп большими пальцами, как будто пытаясь протолкнуть его в шею, и через очень короткое время, сочетанием уговоров и проталкивания, шкура проходит критическую точку на черепе, и, престо! вся шкура снова вывернута лицевой стороной наружу. Теперь возьмите ее за клюв и слегка потрясите, чтобы расправить перья, чтобы они легли естественно. Вытяните вату в глазнице наружу в отверстие глаза, чтобы имитировать круглую полноту глазного яблока.

Кости крыльев у очень мелких птиц не нужно обматывать ватой, но кости ног — всегда. Теперь возьмите пучок ваты нужного размера и скатайте его между ладонями, пока он не достигнет надлежащего размера, чтобы заполнить шею, и будет немного длиннее, чем все тело и шея. Сложите один конец этого пучка, возьмите его кончиками пинцета, вставьте через шею в полость черепа. Подоткните другой конец у хвоста и придайте ватному телу нужную длину. Затем в середине шкуры разорвите ватный рулон в стороны, разложите его и положите на него шарик ваты, чтобы сформировать тело.

Затем возьмитесь за сломанную плечевую кость пинцетом и потяните ее внутрь, пока не появится сустав крыла, и две плечевые кости не лягут параллельно и близко друг к другу. Это втягивает крылья на место.

Обязательно положите достаточно ваты в тело шкурки; небольшая полнота и округлость желательны для мелкой шкурки. Избегайте делать цилиндрические птичьи шкурки; избегайте привычки туземцев Ост-Индии заталкивать грудь птицы прямо в шею, а также избегайте растягивания шкуры.

Теперь нам нужно закончить голову, вставив небольшой пучок ваты в горло, пока эта часть не будет должным образом заполнена, и выщипав или обрезав излишки. Челюсти должны удерживаться вместе ниткой или булавкой, пока они не высохнут в нужном положении. Затем отрегулируйте крылья, ноги и хвост. Хвост должен быть слегка расправлен, и есть два способа сделать это. Один — изменить естественное перекрытие хвостовых перьев, что является самым быстрым способом и вполне удовлетворительным. Другой — положить шкуру на доску, проткнуть булавкой каждый угол «гузки», расправить хвост и воткнуть булавки в доску, пока шкура не высохнет. Наконец, привяжите этикетку, которая должна быть как можно меньше, чтобы содержать необходимые данные — местоположение, дату, пол, номер, имя коллекционера, измерения и примечания. Некоторые коллекционеры маркируют только номерами, соответствующими записанным данным в блокноте; но это плохой план. Блокноты часто теряются, и тогда такие экземпляры теряют половину своей ценности.

Fig. 13.—The Bird Skin in Position.

Упаковка шкурки. — Существуют различные способы «раскладки» птичьих шкурок. Лучший — завернуть каждую шкурку в очень тонкий лист ваты или ватина, который тянется с мягкостью пуха, и все же, если его защипнуть или скрутить на концах, он удерживает каждое перо на месте. Птичьи шкурки, подготовленные г-ном Уильямом Палмером, одним из таксидермистов Национального музея, являются прекрасными примерами того, как должны быть сделаны шкурки. Метод г-на Палмера по приданию формы и упаковке мелкой шкурки заключается в следующем, и прилагаемые рисунки сделаны с экземпляров, подготовленных им: возьмите шкурку между левым большим и указательным пальцами за плечи и защипните ее, в то время как маленьким пинцетом вы поправляете лопаточные перья поверх кончиков крыльев. Скрестите лапки, положите шкурку грудью вниз на тонкий лист ваты соответствующих размеров и расправьте перья спины, крыльев и т. д. (рис. 13). Затем поднимите внешний край листа ваты, принесите его вперед поверх шкурки к оператору, чтобы он покрыл спину (рис. 14). Затем поднимите внутренний край листа ваты, потяните его с легким нажатием, чтобы сделать шкурку нужного размера, и хорошо наложите его на другой. Два края листа ваты будут очень хорошо держаться вместе, просто перекрывая друг друга.

Fig. 14.—The Skin Half Wrapped.

Голову можно отрегулировать, потянув за вату на том конце и защипнув конец вместе за головой. Клюв должен быть установлен под правильным углом и удерживаться путем зацепления кончика за вату. Не позволяйте клюву указывать прямо наружу, так как это слишком сильно растянет кожу горла; также он не должен указывать вверх под прямым углом к телу, так как кончик будет цепляться за все, что находится рядом. Лучший способ для большинства короткоклювых птиц — позволить клюву указывать под углом около сорока пяти градусов к оси тела. Клювы, которые очень длинные, требуют специального расположения, как показано на рис. 17 и 18.

Теперь поднимите завернутую шкурку, положите ее хвостом к себе, грудью вверх, и обеими руками разорвите вату по прямой линии до основания хвоста (рис. 15). Теперь вы можете расправить хвост, перекрывая перья, или оставить его закрытым, если хотите. Убедитесь, что ваша этикетка на месте, аккуратно отрегулируйте пальцы и ноги, затем сложите края ваты и перекройте их, и шкурка готова (рис. 16). Всегда расправляйте пальцы у всех водоплавающих птиц.

Fig. 15.—Spreading the Tail.

Другой план — поместить каждую шкурку в небольшой бумажный цилиндр, сделанный, конечно, по размеру. Это лучший план, когда вы находитесь далеко от домашних удобств и спешите. Однако эффект этого заключается в создании цилиндрической шкурки, что не является призовой формой. Еще один способ — сделать небольшой рожок из плотной бумаги и вставить в него шкурку головой вперед, после чего широкий конец закрывается путем загибания краев. Старомодная гофрированная сушильная доска — отличный ресурс, когда вы очень спешите с большим количеством экземпляров.

Fig. 16.—The Skin fully Wrapped.

Иллюстрация на стр. 56 (рис. 17), взятая с одного из экземпляров г-на Палмера, показывает форму, которую должна иметь мелкая шкурка, чтобы считаться идеальной.

Fig. 17.—A Perfect Bird Skin.

Свежеизготовленные птичьи шкурки никогда не должны подвергаться сдавливанию или давлению, как, впрочем, и старые шкурки. Если вы отправляетесь далеко и рассчитываете собрать сотни шкурок, вы должны быть обеспечены легким и прочным сундуком, либо сделанным открывающимся с одной стороны и содержащим ряд неглубоких ящиков для размещения шкурок, либо, что является вторым лучшим вариантом и очень легко изготавливается, ящиком, содержащим ряд неглубоких лотков разной глубины, стоящих один на другом снизу вверх. Каждый ящик или лоток должен быть сделан ровно такой глубины, чтобы вмещать шкурки определенного размера, но не более, иначе при транспортировке шкурки будут кувыркаться. Помните, что бесполезно пытаться делать большие коллекции хороших шкурок в полевых условиях, если вы не можете позаботиться о своих готовых экземплярах. Это касается экземпляров, свежеприготовленных и еще не высохших. После того как шкурки станут полностью сухими, их можно упаковывать «навалом» в сундук или чемодан, помещая самые крупные на дно и заполняя полости мелкими шкурками, которые не выдерживают такого давления. Птичьи шкурки всегда следует упаковывать в вату при отправке, обеспечивая каждой мягкое, удобное место для отдыха, и ящик должен быть заполнен доверху, чтобы не было тряски.

Определение пола у птиц. — Коллекционеру, работающему в трудных условиях, это часто кажется «последней каплей, переполняющей чашу терпения»; но это должно выполняться в каждом случае, когда пол птицы не указан ясно и недвусмысленно оперением. Если можете, попросите опытного орнитолога показать вам, как определять пол у сложных объектов (например, у молодых птиц или птиц в период между двумя сезонами размножения). Но есть способы, которыми мы можем помочь себе сами. Если вы начнете с птиц во время или около сезона размножения, у вас будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с предметом.

У птиц органы размножения лежат вплотную к поясничным позвонкам, рядом с почками, в области, называемой «поясницей». Лучший способ добраться до этой области для осмотра — сделать разрез поперек стенки брюшной полости, сломать спину у последней пары ребер, и кишечник сразу выпадет, обнажая поясничную область. Вы тогда увидите почки — две большие темно-коричневые массы, расположенные в углублении крестца — и на их поверхности, в верхнем конце, лежат органы размножения. Семенники самца — это два тусклых, беловатых, эллипсоидальных или почти круглых тела одинакового размера, лежащих близко друг к другу. Знак для этого пола — астрономический знак планеты Марс ♂.

Яичник самки, за исключением сезона размножения, труднее всего отличить. Ищите сначала небольшую гроздь крошечных круглых шариков разного размера и серовато-белого цвета. В сезон размножения яйца легко найти. Если это не удается, вы должны искать сам яичник, который, если его найти, будет распознан как небольшая, неправильной формы, плоская гроздь серого цвета. Если вы будете искать с помощью увеличительного стекла, вы, возможно, сможете обнаружить его по характерному зернистому виду. Знак для самки — знак планеты Венера ♀.

ГЛАВА VII.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ШКУРОК КРУПНЫХ ПТИЦ.

Общие принципы снятия шкуры с крупных птиц. — При снятии шкуры с крупной птицы у вас должно быть пространство в соответствии с вашей силой и размером вашего объекта. Вам понадобятся обычные материалы в большом количестве, много места на столе и прочный крюк, свисающий с потолка на конце прочного шнура, чтобы повесить вашу полуободранную жертву на определенном этапе процесса.

За редким исключением, процесс снятия шкуры с крупной птицы от начала до конца в точности соответствует принципу, описанному для мелкой. Когда вы снимете шкуру примерно наполовину и хорошо продвинетесь по спине, вставьте ваш подвесной крюк в верхнюю часть таза и подвесьте птицу в воздухе, чтобы вы могли работать обеими руками. Однако будьте осторожны на протяжении всей операции, чтобы не позволить весу тела шкуры растянуть кожу шеи.

Если голова достаточно мала, чтобы кожа шеи могла пройти через нее, снимайте шкуру прямо через нее до основания самого клюва и действуйте во всех отношениях так же, как с мелкими птицами. Если, однако, кожа шеи не проходит через голову, тогда снимайте шкуру с шеи как можно дальше к голове (обычно в таких случаях вы не можете продвинуться дальше нижнего конца осевого или второго шейного позвонка), а затем отрежьте ее.

Следующий шаг — снятие шкуры с головы. Выверните шкуру лицевой стороной наружу, сделайте чистый, прямой разрез от макушки головы прямо вниз по задней части шеи на достаточное расстояние, чтобы позволить оставшимся шейным позвонкам быть вытянутыми через отверстие. Теперь это очень простая задача — снять шкуру с головы и очистить череп.

Крыло крупной птицы содержит между локтем и так называемым «плечевым суставом» (запястьем) довольно много мяса, лежащего под и между лучевой и локтевой костями. Что бы вы ни делали с крылом, никогда не отрезайте концы второстепенных маховых перьев от локтевой кости. В размещении и регулировке этих второстепенных маховых перьев природа сделала нечто такое, чего вы, даже если будете спасать свою жизнь, не сможете сделать так же хорошо, и если вы вмешаетесь в ее работу, кто-то будет сожалеть. Разрежьте кожу вдоль всей нижней стороны этого длинного сустава крыла, вырежьте все мясо вокруг лучевой и локтевой костей и тщательно отравьте внутреннюю часть. Вставьте небольшую набивку из пакли или ваты и зашейте разрез. Даже у мелких птиц, за исключением самых маленьких, отличный план — разрезать крыло с нижней стороны и насыпать немного сухого яда на мясо, не останавливаясь, чтобы зашить разрез. Вычистите мясо и масляную железу из основания хвоста и отравьте эту часть так тщательно, чтобы любое насекомое, которое когда-либо осмелится подумать о том, чтобы поселиться там, мгновенно упало замертво.

У птицы, такой как крупная цапля с длинными ногами или орел с очень толстыми ногами, всегда следует удалять сухожилия из ног, чтобы облегчить дубление, а также для взаимной выгоды как экземпляра, так и таксидермиста, когда чуть позже они встретятся в лаборатории и вступят в рукопашную схватку за превосходство. Чтобы достичь этого, сделайте разрез вдоль подошвы стопы там, где она опирается на землю. Отрежьте сухожилия там, где они разветвляются и прикрепляются к пальцам, захватите конец каждого крупного сухожилия плоскогубцами и с силой вытяните его из ноги. Вы можете сделать это со свежей птицей примерно за пять минут, тогда как с сухой шкурой, которая была размягчена, это займет у вас гораздо больше времени. Это удаляет прекрасный объект для разложения, а также оставляет пространство, необходимое для проволоки ноги, когда экземпляр монтируется. После удаления сухожилия я всегда покрываю ноги слоем довольно жидкого мышьяковистого мыла, чтобы и выдубить их, и защитить от насекомых. Еще один отличный план — положить все такие длинные ноги в ванну с раствором соли и квасцов на несколько часов, чтобы тщательно их выдубить.

Если к шкуре прилип слой жира, его нужно соскоблить и впитать кукурузной мукой, а затем снова соскоблить, пока он не будет полностью удален. Слой жира портит шкуру быстрее и эффективнее, чем любой новичок может поверить, пока не увидит сам, на некоторых из своих лучших уток и казарок, как именно это делается. Если шкуру вообще стоит спасать, ее стоит правильно сохранить. Жир, оставленный на шкуре, «сжигает» ее.

При изготовлении шкурки с длинной, тонкой шеей, как у лебедя, гуся, цапли или журавля, отличный план (когда это возможно) — взять прочную проволоку, такой же длины, как вся шея и тело, обмотать ее небольшим количеством пакли или ватных тряпок, чтобы частично сформировать ложную шею, и вставить ее в шкуру. Это часто спасет шею от того, чтобы она была полностью сломана пополам. Заполните тело шкурки древесной шерстью, паклей, ватой или скомканной бумагой, что в далеких джунглях, вдали от цивилизации, является отличной вещью. В случае необходимости вы можете заполнить сухими листьями, сухой травой, фактически почти всем, кроме шерсти, волос или других продуктов животного происхождения. Не заполняйте тело более чем на две трети его естественного размера, если у вас нет обильного места для хранения и транспортных средств. Если заполнить до полного размера, шкурки крупных птиц заполняют ящики и шкафы удивительно быстро, и обычно лучше немного сплющить такие шкурки.

Fig. 18.—How to Shape a Heron Skin.

Шкурки крупных птиц всегда должны быть зашиты. Голова должна быть должным образом заполнена, и если она разрезана сзади, это также должно иметь несколько стежков, но не слишком много, по очевидным причинам. При раскладке крупной шкурки, если шея длинная, согните ее в одну сторону, пока экземпляр лежит перед вами на спине, и положите ее на бок тела вдоль края крыла. Если ноги длинные, их тоже нужно согнуть так, чтобы ступни лежали на теле. Прилагаемый рисунок, сделанный с экземпляра, подготовленного г-ном Уильямом Палмером, показывает, как именно должна быть сделана большая голубая цапля. Крылья должны быть тщательно размещены, оперение расправлено и красиво отрегулировано, а готовая шкурка приколота в широкую полоску тонкой хлопчатобумажной ткани или что угодно другое, чтобы сохранить ее в идеальной форме, пока она не высохнет.

Конечно, крупная шкурка требует много воздуха во время сушки, а также несколько дней времени. Если такие экземпляры упаковываются и отправляются до того, как они высохнут, плесень и разрушение будут их уделом, и коллекционеру лучше бежать от грядущего гнева. При отправке птичьих шкурок в Ост-Индию и подобные климатические условия принято запаивать их герметично в ящики, обитые оловом. Доктор У. Дж. Холланд, однако, советует мне, что сухие деревянные ящики достаточно хороши, если они плотные и предварительно окрашены изнутри расплавленными кристаллами карболовой кислоты.

Особые и исключительные случаи. — Полностью рассмотрев различные принципы, связанные с изготовлением обычных птичьих шкурок, теперь необходимо отметить исключительные случаи и указать, как с каждым из них следует поступать. Мое желание — вооружить начинающего, насколько это возможно, против каждой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть при орнитологическом коллекционировании. Для удобства мы возьмем несколько отрядов птиц в их естественной последовательности, начиная с низших.

Страусообразные: страусы, эму и казуары. — Эти крупные птицы являются главными фаворитами у шоуменов, и многие прекрасные экземпляры часто совершенно неожиданно попадают в руки изумленного «местного таксидермиста», к конечному обогащению какого-нибудь музея. Счастлив тот, кому достанется красивый, блестящий, коричнево-черный казуар с головой и шеей насыщенного пурпурного, красного и желтого цветов, и чего только нет — поистине удивительная птица, и не слишком большая. Взрослый африканский страус — это птичий колосс, и его огромный размер делает его довольно серьезным делом.

С этими крупными птицами лучше всего разрезать кожу каждой ноги от нижнего конца голени до самой стопы, чтобы полностью удалить сухожилия. Отделите кожу от кости по всему кругу и выдубите ее мышьяковистым мылом и небольшим количеством квасцов. Ногу следует разрезать с внутренней стороны, хорошо сзади, где шов будет наиболее скрыт из виду. После того как вы сняли шкуру, вам нужно будет сохранять ее мягкой, иногда в течение нескольких дней, возможно, пока вы не сможете сделать подходящий манекен, если это крупный страус. Выдубите шкуру мышьяковистым мылом и солью (тщательно защищая при этом перья) и держите ее завернутой и подальше от воздуха, пока не будете готовы надеть ее на манекен в последний раз; затем обработайте ее сухими квасцами, чтобы она высохла и затвердела должным образом.

Отряд Пингвинообразные: Пингвины. — Пингвин антарктических морей — король жирных птиц, но такие великолепные монстры, как те, что были привезены домой экспедицией «Челленджера» и сейчас находятся в Британском музее, стоят долгого путешествия, чтобы их заполучить. Г-н Фредерик Пирси, который собирал и сохранял экземпляры, заверил меня, что требовалось два человека, чтобы нести одного, и что удаление жира со шкур было ужасной задачей. У самых крупных экземпляров огромные ноги и ступни были отрезаны у нижнего конца голеней и сохранены в спирте, пока их нельзя было очистить от шкуры и вычистить. Поскольку вероятно, что лишь немногие из моих читателей когда-либо посетят дождливую, туманную, штормовую и богом забытую землю пингвинов, я оставлю вопрос удаления жира для параграфа, относящегося к Пластинчатоклювым.

Длиннокрылые: Чайки, альбатросы и т. д. — Чайки, крачки и буревестники настолько красивы в полете, что их часто монтируют с полностью расправленными крыльями, в летящих позах. Когда птица должна быть смонтирована таким образом, крупные кости крыльев не должны быть сломаны, а просто расчленены и отрезаны от тела у плеч. Когда это возможно, альбатрос должен быть смонтирован с распростертыми крыльями, чтобы показать студенту их огромную длину и непропорциональную короткость маховых перьев. Если все альбатросы в музейной коллекции смонтированы с закрытыми крыльями, как это почти всегда бывает, средний наблюдатель не получает ни малейшего представления о форме и размере птицы в движении — ее нормальном состоянии.

Веслоногие: Пеликаны. — Большой белый пеликан — одна из самых удовлетворительных и даже приятных птиц для монтирования, которая могла бы попасть в руки дееспособного таксидермиста. Если я когда-нибудь приму щит и набор устройств, которыми его покрыть, одним из последних будет фигура огромного белого пеликана в геральдической позе; ибо именно птица этого вида дала мне старт в таксидермии. Это произошло так:

За год до того, как я проник в стены своей альма-матер, ее почтенный президент пытался найти среди студентов (предполагаемого) таксидермиста, или, по крайней мере, обещание такового. Он публично предложил княжескую сумму в 10 долларов любому, кто сможет выйти вперед и прилично смонтировать птицу. Перчатку, так безрассудно брошенную, никто не смог поднять в том году, а к следующему году, когда я появился на сцене, она остыла. Подобно другому Лохинвару, я «пришел поздно» за этим предложением. Я видел одну птицу, с которой сняли шкуру и смонтировали, и я знал, что могу сделать такую же. Это была старая, ржавая, подержанная ворона. Я просил дать мне шанс «набивать птиц», но это упало на глухие уши. Я даже зашел так далеко, что смонтировал белку, чтобы показать, на что я способен, и хотя это был очень неплохой экземпляр для того темного периода, он не выиграл.

Но однажды какой-то добрый гений прислал мертвую птицу президенту, для музея, и с ней небеса послали мою возможность. Профессор Бесси послал за мной и сказал: «Теперь, молодой человек, мы собираемся посмотреть, как много вы знаете о набивании птиц. У нас есть экземпляр, на котором вы можете попробовать свои силы, и если вам удастся смонтировать его прилично, вы, возможно, получите возможность работать в музее». Я ответил: «Покажите мне жертву».

Он отвел меня в свою комнату, и там, разложенный на ковре, лежал огромный белый пеликан. Его тело было как большая пуховая подушка, его клюв был длинным, как заборная рейка, с большим роговым узлом на вершине, и его огромный желтый мешок мог бы вместить целую стаю скумбрии, включая учителей. А какие крылья! Они были полноразмерными ангельскими, и такими же белыми и безупречными, как у самого Гавриила. Казалось кощунством прикасаться к ним. И такие ноги! Достаточно их, чтобы покрыть кампус колледжа. Я никогда раньше не видел такой птицы, даже в своих снах. Он действительно был больше максимальных измерений, данных Одюбоном для этого вида. Профессор Бесси сообщил мне, что его имя — Pelicanus erythrorhynchos. Он был не совсем такой длинный, как его клюв, и не такой грубый, но почти.

С перочинным ножом, старой неподходящей парой плоскогубцев и гладким плоским куском стали, который когда-то был напильником, я снял шкуру и смонтировал ту птицу, «в высшем стиле искусства», как всегда гласит таксидермическая визитная карточка. У меня также остались смутные воспоминания о большом комке пакли, сделанном в виде тела, наперстке мышьяка и паре глаз — только это и ничего больше. Как я надеюсь жить, я верю, что мог бы скормить живому пеликану столько мышьяка, сколько я нанес на ту большую шкуру, даже не вызвав у него боли в животе; но жуки, казалось, знали, что это была моя первая попытка, и они никогда не трогали его. Я смонтировал его, как ирландец играл на скрипке на ярмарке в Доннибруке, ни по нотам, ни на слух, но, «клянусь богом, главной силой», и позировал и придавал ему форму по превосходной пластине Одюбона. Он был признан безусловным успехом. Я сформировал его будущее, и он сформировал мое в то же время. Когда я увидел его снова, семь лет спустя, он был ничуть не хуже нового, и я был поражен, обнаружив, насколько он действительно хорош. Он был первой птицей, которую я когда-либо обдирал или монтировал, и удачливой птицей он был для меня. Будь он грязным, жирным, старым лебедем, подумайте, в какой переплет я бы попал!

Пластинчатоклювые: Утки, гуси, лебеди (и фламинго). — Есть только два момента, о которых следует сказать под этим заголовком. Первый заключается в том, что у всех птиц этого отряда головы должны быть очищены от шкуры через разрез на затылке. Другой касается очистки.

Все утки, гуси и лебеди очень жирные, даже когда они самые худые. Будь они иначе, они не могли бы жить на воде, как они это делают. Почти все тело окутано твердым, цепким слоем жира, в который концы перьев тела входят и пускают корни, и привязывают саму кожу так прочно, что она действительно становится частью жирового слоя. Чтобы снять шкуру, у вас должен быть острый нож, и тяжелым трудом нарезать через жир по мере продвижения. Как правило, это медленная и утомительная работа. Когда вы начинаете, и на всем пути, пока вы продолжаете, используйте много гипса или кукурузной муки, чтобы впитать свободное масло и не допустить его на перья.

После того как шкура снята с тела, и прежде чем вы вывернете ее лицевой стороной наружу, соскребите внутреннюю сторону, чтобы удалить масло, впитайте его вашим абсорбирующим материалом и соскребите снова и снова, пока жир практически полностью не исчезнет, и у вас останется только шкура. Это требует работы. Нет королевского пути к изготовлению хороших утиных шкурок. Если вы думаете, что сможете обойтись, залив жир на шкуре мышьяком и квасцами, и рискнете оставить ее полувычищенной, вы заплатите штраф позже, и это будет поделом. Вы не можете вылечить жир консервантами. Вы можете заполнить жирную утиную шкурку наполовину мышьяком, и все же масло просочится через шкуру на другую сторону, превращая перья в грязный желтый цвет. Кожееды могут съесть каждое перо, а также саму шкуру, снаружи, не получив ни кусочка мышьяка. Жир просто действует как непроницаемая стена между ядом и шкурой. Вычистите утиную шкурку тщательно или выбросьте ее. Раньше было обычным делом видеть утиные шкурки с грудными перьями, представляющими собой сплошную массу грязного желтого жира от масла, которое вытекло из разреза, но такие экземпляры сейчас становятся редкими.

Если перья испачкались жиром, кровью и грязью, промойте оперение чистым скипидаром и мягкой зубной щеткой, нанесите большое количество гипса, вотрите его в перья и немедленно выбейте его гибким прутиком или куском жесткой проволоки подходящего размера. Если у вас нет этих материалов, промойте перья теплой водой с небольшим количеством мыла и высушите, как сможете, в зависимости от того, что у вас есть. Манипулируйте перьями, пока они сохнут, и они станут мягкими и пушистыми, как при жизни; но если оставить их сохнуть без этого, они останутся в затрепанном, пропитанном и слипшемся состоянии. Этот предмет будет полностью рассмотрен в отдельной главе (XXV.).

При изготовлении шкурки утки или гуся кусок проволоки должен быть вставлен в шею, с обернутой вокруг него паклей или другой набивкой, или, если это не удается, набивка шеи должна быть обернута вокруг небольшой палочки, верхний конец которой должен быть с силой вставлен в череп. Голова большая и тяжелая, а шея очень маленькая, настолько маленькая, что шкура сломается пополам, если через тело и шею в голову не будет пропущена проволока или палочка, чтобы поддерживать последнюю, когда шкура обрабатывается. Ступни всех перепончатолапых птиц должны быть расправлены во время сушки.

Журавлеобразные: Журавли и Голенастые. — Мало что можно добавить в отношении птиц любого из этих отрядов. Журавли требуют разреза на коже на затылке, а цапли — нет. Шеи последних очень часто заполняются слишком сильно при изготовлении шкурки, и набивка шеи часто делается круглой, тогда как она всегда должна быть плоской, как настоящая шея цапли или выпи. Нет необходимости удалять сухожилия из ног мелких цапель, ибисов и т. д., но ноги всегда должны быть согнуты, а ступни расположены на теле. Ступни и ноги всех вышеперечисленных должны быть обработаны слоем жидкого мышьяковистого мыла, для пользы от вредителей-насекомых.

ГЛАВА VIII.

СБОР РЕПТИЛИЙ.

Ophidiæ: Змеи. — Всех мелких и средних змей следует консервировать целиком в хорошем, чистом 95-процентном спирте, разбавленном водой в объеме одной трети от его собственного объема. Если спирт слабее 95 процентов, разбавляйте его водой в объеме одной трети, а не половины. Вдоль средней линии брюха необходимо сделать от двух до четырех разрезов длиной в несколько дюймов каждый, чтобы обеспечить доступ спирта в брюшную полость. Предоставьте экземпляру достаточно места, пока он полностью не пропитается спиртом.

Крупных змей необходимо тщательно измерить, разрезать по прямой линии снизу от анального отверстия до точки, не доходящей шести-восьми дюймов до головы, и полностью снять с них кожу. Сухая змеиная кожа почти так же бесполезна для монтирования, как и ее отсутствие. Я видел много таких, но еще ни разу не встречал хорошо смонтированного чучела. Во что бы то ни стало сохраняйте все змеиные кожи в спирте, как описано выше, или в солево-квасцовой ванне. Изготовив голову из пробки, довольно легко получить как полную кожу, так и скелет крупной змеи. Если голову предполагается монтировать с открытой пастью, необходимо приобрести дополнительный череп.

Lacertilia: Ящерицы. — Как и в случае со змеями, мелких ящериц следует вскрывать снизу и консервировать целиком в спирте, в то время как крупных, если спирта мало, можно обесшкуривать в полевых условиях, а для консервации помещать в спиртовой бак только кожу. При консервации экземпляров целиком брюшной разрез должен быть достаточно большим, чтобы гарантированно обеспечить проникновение жидкости в брюшную полость, иначе разложение кишечника может привести к отслоению эпидермиса снаружи.

Crocodilia: Крокодилы и аллигаторы. — Несколько слов об охоте на саурий. Будьте готовы выследить и убить те экземпляры, которые вам нужны, поскольку велика вероятность, что вы не получите ничего, кроме того, что добудете с помощью собственной верной (или ржавой) винтовки. Чтобы убить крокодила, действуйте следующим образом: найдите место, куда он обычно выходит на берег для ежедневных солнечных ванн; затем, в точно выбранный момент,

"Come where my love lies dreaming."

подкрадитесь к нему как можно ближе, займите позицию так, чтобы атаковать его сбоку, и поставьте пару местных жителей поблизости, заранее проинструктировав их броситься вперед и схватить чешуйчатого монстра за хвост, как только вы выстрелите. Тщательно оцените расстояние, вытрите пот с глаз, прицельтесь в шейный позвонок или в позвоночный столб в любом месте перед плечами и стреляйте. Если тело рептилии замерло, а челюсти широко раскрылись, бегите к нему со всех ног, ибо вы попали в позвоночник, и он ваш, если вы успеете добраться до него вовремя, чтобы схватить за хвост. Возьмите с собой винтовку, так как она может вам снова понадобиться, особенно если крокодил длиннее десяти футов. Если ему требуется coup de grâce, выпустите в один из его шейных позвонков еще одну пулю, и дальнейшие события его больше не заинтересуют.

Правильно снять кожу с десятифутового саурия и сохранить ее настолько успешно, чтобы ни одна чешуйка не отслоилась, когда придет время размягчать и набивать шкуру, — задача не из легких. Мой метод, который я успешно применял на шкурах одиннадцати видов крокодилов и аллигаторов, заключается в следующем: ради науки в целом и таксидермиста в частности тщательно измерьте крокодила и запишите размеры. Разрежьте кожу с нижней стороны, следуя по средней линии от горла до кончика хвоста одним длинным прямым разрезом. Начиная от конца каждого среднего пальца, разрежьте кожу вдоль нижней части стопы и нижней стороны ноги до точки, где нога соединяется с телом, но не дальше. Затем начните от краев первого разреза и снимайте кожу как можно дальше по бокам тела. Когда дойдете до ног, отделите их от тела в тазобедренном и плечевом суставах, не разрезая кожу, и продолжайте вокруг тела, пока не дойдете до позвоночника, после чего кожа будет полностью отделена. Отделите голову от шеи по первому шейному позвонку, не разрезая кожу. Снимите кожу с языка и удалите мясо из небных отверстий и различных полостей головы. Снимайте кожу с каждой ноги, выворачивая ее наизнанку, пока не дойдете до пальцев. Оставьте все кости каждой ноги соединенными друг с другом и с самой кожей у пальцев, но тщательно срежьте мясо, как при скелетировании. Удалите с кожи как можно больше мяса, которое будет к ней прилипать. Когда кожа будет тщательно очищена, погрузите ее в крепкий солевой раствор на двадцать четыре-тридцать часов. Затем выньте ее, тщательно натрите внутреннюю поверхность и кости ног крепким мышьяковистым мылом, после чего обильно нанесите порошкообразные квасцы на внутреннюю поверхность так, чтобы не осталось ни одного необработанного участка. Затем подвесьте кожу за голову (в этом случае нет опасности растяжения) и дайте ей высохнуть на ветру в тени. Когда она станет почти твердой и жесткой, снимите ее и сложите так же аккуратно, как воскресный пиджак, чтобы ее можно было упаковать в ящик обычных размеров.

Конечно, мелких крокодилов и шкуры более крупных особей длиной не более шести футов лучше всего консервировать в спирте, как уже было описано для ящериц. Полные инструкции по «черновой» подготовке скелетов можно найти в главе XXXVII. К этому параграфу я добавлю лишь то, что из всех объектов, которые может собрать коллекционер, ничто не окупает затраченное время и труд так хорошо во всех отношениях, как несколько крупных, хорошо сделанных и достаточно жутких шкур крокодилов. Они одновременно большие, уродливые, внушающие трепет и пользуются спросом. Широкая публика очень любит ужасных животных из далеких стран, и я всегда предоставлял им крокодилов в изобилии.

Chelonia: Черепахи. — Куда бы вы ни отправились в теплые регионы земного шара, вы почти наверняка найдете представителей этого отряда. В тропиках виды очень многочисленны, крайне интересны и часто представляют коммерческую ценность. Много раз ваш собственный голод будет утолен нежным стейком из зеленой или головастой черепахи, или рагу из террапина, или «мягкопанцирной» черепахой, жаренной в кляре, или порцией яиц террапина, выкопанных из песка, свежих или приготовленных иначе. Редкая и отвратительная мата-мата из Южной Америки станет для вас хорошим обедом, а впоследствии принесет вам 25 долларов наличными. Бисса, с ценным «черепаховым панцирем» на спине, — это «прекрасное» и «радость навсегда», цена — 15 долларов. Где бы вы ни собирали коллекции в тропиках или субтропиках, черепахи — ваша законная добыча.

Как убить черепаху. — Мистер Лукас говорит, что лучший способ — сделать это с помощью хлороформа, привязав пропитанную ткань к голове жертвы и удерживая ее там до наступления смерти. Это, несомненно, самый гуманный способ, но почему-то у меня никогда не было лишнего хлороформа. Мой план заключался в том, чтобы совершить убийство коротким, резким и решительным ударом ножа. С помощью маленькой острой пилы (анатомической пилы с регулируемой спинкой для мелких экземпляров) распилите перемычку, соединяющую панцирь спины (карапакс) с панцирем нижней поверхности (пластрон) в точках B, B (рис. 19); затем, действуя максимально быстро, разрежьте кожу вокруг пластрона, как показано пунктирной линией A, A, A, A; полудюжиной быстрых движений ножа отделите пластрон от плоти тела и поднимите его, пока не обнажится внутреннее содержимое тела. Если не считать распиливания панциря, остальное — дело одного мгновения. Теперь немедленно пронзите сердце и перережьте шею, что сразу положит конец всем мучениям. Единственное достоинство этого метода умерщвления заключается в том, что с жертвой расправляются и избавляют ее от страданий примерно за три-четыре минуты. Очень часто лучше сделать разрез по пунктирной линии, показанной непосредственно за передней ногой, и через него пронзить сердце и легкие.

Fig. 19.—How to Open a Turtle.

Пунктирные линии на рисунке показывают все необходимые разрезы. Кожа остается прикрепленной к передней части пластрона по понятным причинам, но пластрон откидывается вверх и через голову, чтобы полностью обнажить внутренности. В случае с морской черепахой, у которой передние конечности развиты как широкие плоские ласты, а не как стопы, разрез должен продолжаться вверх по ноге, вплоть до самой конечности ласта.

Ноги, хвост и шея животного теперь обесшкуриваются точно так же, как у млекопитающего, за исключением того, что каждая из этих частей отделяется от тела и вытягивается внутрь, чтобы вывернуть кожу наизнанку. Конечно, все мясо должно быть удалено с животного, точно так же, как у млекопитающего, и если скелет не подлежит сохранению, плечевые пояса и таз можно вырезать вместе с мясом и выбросить.

Удалив все мясо со всего объекта, тщательно промойте его, и если он не будет консервироваться в спирте, нанесите мышьяковистое мыло и квасцы на кожу, нанося последние как снаружи, так и изнутри, и подготовьте кожу в остальном так, как указано для сухих шкур обычных млекопитающих. Шея, ноги и хвост должны иметь нужное количество набивки, чтобы предотвратить их усадку и сморщивание до неприглядного состояния. Помните, что экземпляр может оставаться в том виде, в котором вы его законсервировали, и изучаться годами как сухая шкура.

Коробчатые черепахи устроены так, что, когда они желают уединиться от мира, ничего, кроме твердого панциря, не остается открытым. Их нельзя вскрыть, как описано выше. Необходимо удовлетворить их потребности, просто выпилив большой прямоугольный участок из пластрона, оставив только ободок, и через полученное отверстие животное можно обесшкурить, а также набить, когда придет время.

ГЛАВА IX.

СБОР РЫБ.

Что касается методов добычи рыбы, мне мало что есть сказать. За все время моих сборов я еще не видел случая, когда было бы гораздо выгоднее покупать рыбные экземпляры у профессиональных рыбаков, чем самому становиться рыбаком. При наличии предприимчивых рыбаков многое можно сделать, предложив покупать странные и любопытные виды, которые часто непригодны в пищу и обычно выбрасываются. Будьте первыми на рыбном рынке, когда выгружают дневной улов; будьте на месте постоянно, в сезон и вне сезона, и тогда у вас будет первый шанс купить красивых акул, скатов, ринобатов и т. д., прежде чем их безжалостно разрежут и продадут по частям. Скрывайте свой энтузиазм; научитесь притворяться, и тогда вам не придется платить больше рыночных цен даже за экземпляры, имеющие высочайшую научную ценность. На Цейлоне я однажды купил замечательного акулохвоста за три шиллинга, который почти сразу же перепродал за 75 долларов; но мне стоило почти апоплексического удара сдерживать свои чувства, пока заключалась сделка. Мне хотелось прокричать троекратное «ура» в честь Rhamphobatis ancylostomus!

Полевые заметки о рыбах. — Цвета. — При сборе и консервации рыб счастлив тот, кто умеет рисовать карандашом, и трижды счастлив тот, кому боги дали способность рисовать акварелью. Если вы наделены этой способностью, то правильным и обязательным делом при сборе является создание хорошего контурного наброска каждого вида и тщательная раскраска его с совершенно свежего экземпляра. Тогда, когда великолепные цвета живой рыбы исчезнут как по волшебству в спирте или на воздухе, в зависимости от обстоятельств, у вас останется постоянная и неоспоримая запись, вещь огромной ценности для науки, пока не будет создана лучшая. В Национальном музее уже много лет действует политика доктора Гуда: делать точный акварельный рисунок мистером Шиндлером каждого полученного вида рыб, китообразных и рептилий. Результатом является серия выставочных слепков, в которых каждая деталь цвета воспроизведена с удивительной точностью и жизненным сходством. При консервации свежих экземпляров помните, что, что бы вы ни делали, цвета поблекнут, а более нежные оттенки исчезнут полностью.

Этикетки. — Для спиртовых препаратов лучше всего использовать небольшой кусочек чистого листового олова или листового свинца с выбитым на нем номером. Следующее лучшее средство — пергаментная бирка с необходимыми данными, написанными свинцовым карандашом, который гораздо более устойчив в спирте, чем любые чернила.

Научные факты. — Из множества фактов, которые новичок должен попытаться выяснить относительно каждого вида, наиболее важными являются следующие: все местные названия; степень распространенности; время наибольшей численности; является ли вид постоянным обитателем или мигрирующим; если мигрирующим, то факты, относящиеся к этому; его повадки; глубина и характер дна, которым он отдает предпочтение; пища; какие рыбы охотятся на них; ценность в качестве пищи или для других целей.

Методы консервации. — В полевых условиях рыб можно собирать и консервировать четырьмя различными способами, в зависимости от обстоятельств: 1. Консервация целиком в спирте. 2. В виде шкур, консервированных в спирте. 3. В виде шкур, консервированных в рассоле. 4. В виде черновых скелетов, консервированных либо сухими, либо в спирте.

Для целей научных исследований и детального изучения наиболее ценными рыбными экземплярами являются те, которые были законсервированы целиком в спирте или другом столь же эффективном консервирующем растворе. Хорошие спиртовые экземпляры занимают второе место по научной ценности после рыб, только что извлеченных из их естественной среды. Однако обычно ресурсы коллекционера ограничены, и ему необходимо консервировать только шкуры крупных и громоздких экземпляров.

Баки для спиртовых препаратов. — В течение многих лет Национальный музей и Комиссия по рыболовству США использовали квадратные, похожие на ящики баки, изготовленные из меди и обшитые оловом, каждый из которых имеет большое круглое отверстие в верхней части, настолько большое, насколько позволяет ширина крышки, и которое плотно закрывается с помощью винтовой крышки. Они известны как «баки Агассиса» по той причине, что дизайн был разработан профессором Луи Агассисом. Они легкие, не очень дорогие, просты в обращении и являются практически совершенными для своей цели, насколько это возможно в этом мире. Они изготавливаются трех размеров: на четыре, восемь или шестнадцать галлонов. Для защиты во время транспортировки используется прочный сосновый сундук, снабженный коваными железными ручками, откидной крышкой, застежкой и навесным замком. Сундуки рассчитаны на один шестнадцатигаллонный бак, два восьмигаллонных и три или четыре четырехгаллонных бака. Баки, используемые Национальным музеем, изготавливаются У. С. Баркером, Седьмая и D-стрит, Юго-Запад, Вашингтон, по следующим ценам, без учета сундуков: шестнадцатигаллонный бак — 16,50 долларов; восьмигаллонный — 10 долларов; четырехгаллонный — 4,25 доллара; сосновые сундуки в сборе — по 3 доллара каждый.

Fig. 20.—Agassiz Tank, for Alcoholics.

Если баки Агассиса недоступны, следующий лучший и самый дешевый вариант — заказать большие круглые банки из оцинкованного железа с крышками, которые можно припаять, когда придет время отправлять экземпляры. Деревянные бочонки не очень полезны при сборе, но как бочонки, так и бочки вполне подходят для транспортировки коллекций. Много раз я выручал себя в полевых условиях, прибегая к бессмертной американской керосиновой банке, вмещающей пять квадратных галлонов, которая доходит до самых отдаленных уголков земли.

Стеклянные банки. — В полевых условиях я никогда не находил никакой другой стеклянной банки, столь же полезной и безопасной, как обычная банка для фруктов Мейсона, варьирующаяся по размеру от пинты до полугаллона. Они бесконечно превосходят банки со стеклянными пробками и гораздо менее подвержены поломке.

Консервация рыб целиком в спирте. — Сделав все необходимые заметки о свежем экземпляре, следующее, что нужно сделать, — это тщательно его промыть. Но «перед мытьем рыбы», говорит доктор Т. Х. Бин, «осмотрите ее на наличие внешних паразитов; тщательно осмотрите жабры и внутреннюю часть рта, так как это излюбленные места. Эти паразиты часто дают ключ к разгадке миграции рыбы; удалите их, если их можно снять целиком; если нет, оставьте их и обратите внимание на их присутствие в ваших транспортных накладных. Сохраняйте паразитов в пробирках или бутылочках и снабжайте их этикетками с указанием, из какой рыбы они были взяты и в каком месте обнаружены».

Многие рыбы при извлечении из воды имеют все тело и жабры, покрытые слоем стойкой слизи, которую можно удалить только решительными усилиями. Если у вас под рукой есть квасцы, вы можете за мгновение приготовить пинту или кварту квасцовой воды, которая мгновенно растворит слизь и очистит ее. Используйте жесткую щетку — лучше всего подойдет большая зубная щетка — для очистки от этой слизи и не забудьте тщательно очистить жабры.

Вскройте брюшную область каждой рыбы, сделав щедрый разрез от анального отверстия прямо вперед по направлению к брюшным плавникам. Обычно длина отверстия должна быть равна примерно одной пятой всей длины рыбы. Если рыба крупная, я всегда практиковал еще большее вскрытие мясистой внутренней части, работая через этот разрез и отделяя кожу от плоти как можно дальше с каждой стороны. Это дает спирту немедленный доступ ко всей массе плоти, и результатом является очень быстрая и идеальная консервация без каких-либо изменений формы или веса экземпляра.

Доктор Бин всегда указывает, что внутренности следует сохранять для помощи в идентификации, даже если возникает необходимость извлечь их из крупных рыб и консервировать в отдельных банках. Когда нет особой причины для их сохранения, большим преимуществом является их удаление и выбрасывание. Они — если не представляют научной ценности — являются отвратительной помехой и портят хороший спирт больше, чем вся остальная рыба.

Рыб, которые начали разлагаться и стали источать неприятный запах, но слишком ценны, чтобы их выбрасывать, можно дезинфицировать, промыв их изнутри и снаружи умеренно слабым раствором чистой карболовой кислоты и воды или раствором, приготовленным путем растворения столовой ложки хлорида натрия в пинте воды.

В течение многих лет очень распространенной формулой консервирующего спирта был 95-процентный спирт, разбавленный одной третью своего объема водой, или, другими словами, три части спирта и одна часть воды. Если в этом растворе и есть какой-то недостаток, то это то, что он сильнее, чем действительно необходимо. Я консервировал бочки спиртовых экземпляров в растворе, состоящем из двух частей крепкого спирта и одной части воды, и никогда не терял ни одного экземпляра, кроме как из-за утечки. Этот раствор достаточно силен, чтобы выдержать значительное ухудшение без потери содержимого.

Я никогда не пытался собирать большое количество спиртовых препаратов без постоянного использования спиртометра. Этот маленький прибор стоит сущие пустяки и предоставляет единственное надежное средство для проверки крепости спирта. Его использование позволяет коллекционеру проявлять экономию в использовании спирта и получать от него максимальную пользу. Поэтому я говорю: купите спиртометр любой ценой и носите его и подходящий мерный стакан с вашим снаряжением. Часто проверяйте крепость спирта на ваших экземплярах, и тогда вы не будете рисковать потерей.

Держите емкость для использования в качестве приемного и лечебного бака, в который помещаются все свежие экземпляры, с достаточным пространством для каждого, чтобы пройти процесс консервации. Каждое животное содержит в своем теле большой процент воды, который должен быть в значительной степени заменен спиртом, прежде чем плоть можно будет предохранить от гниения. В первую ванну из экземпляра выйдет большое количество крови и брюшных жидкостей, и она неизбежно быстро потеряет крепость, а также станет грязной. Пока она остается достаточно чистой для использования, поддерживайте ее крепость добавлением чистого спирта и погружайте в нее все экземпляры, пока они не будут полностью законсервированы. Сначала дайте им много места и не позволяйте им оседать на дно, положив туда пучок древесной шерсти, пакли или ткани. Хотя спирт в банке может быть достаточно крепким сверху, чтобы сохранить экземпляр, на дне, где оседают животные примеси, он может быть настолько слабым, что все, что в нем лежит, вскоре испортится. Часто хвост рыбы, которая висит вертикально в банке, портится, в то время как остальная часть сохраняется.

После того как экземпляры пролежали в приемном баке от двух до четырех дней, в зависимости от размера, поместите их в другую емкость с чистым свежим спиртом, все еще оставляя им много места. Наконец, когда будете готовы к упаковке и отправке домой, заверните каждую рыбу отдельно в кусок тонкой белой хлопчатобумажной ткани, как раз такого размера, чтобы хорошо ее покрыть, окуните в чистый спирт и, не связывая и не закалывая ткани, уложите рыб в бочку, как сардины в коробке, как можно плотнее, не сдавливая их. Наполните емкость рыбами доверху, закройте ее, а затем залейте в нее весь чистый спирт, который она может вместить.

Чтобы перейти ко второму и третьему методам консервации рыбных экземпляров, теперь необходимо описать процесс.

Как снять кожу с рыбы. — Конечно, никто, стремящийся стать коллекционером рыб, не останется в неведении относительно названий различных плавников. И, более того, прежде чем он сможет подготовить даже черновой скелет рыбы, он должен знать, какова ее костная структура. В целом, многое можно узнать о методах сбора рыб, и для начала мы должны научиться снимать кожу с чешуйчатой рыбы. Методы работы с хрящевыми рыбами будут рассмотрены позже.

Принципы работы со всеми чешуйчатыми рыбами совершенно одинаковы, единственная разница заключается в большем количестве холодного металла и энергии, требуемых для таких огромных, неуклюжих туш, как еврейская рыба и великолепный тарпон. Для удобства мы возьмем экземпляр длиной около фута; например, полосатого окуня, щуку или красного луциана.

Как и в случае с четвероногими, левая сторона смонтированной рыбы всегда считается «показной стороной». Положите экземпляр на левый бок, начните с анального отверстия крепкими остроконечными ножницами и разрежьте кожу по идеально прямой линии вдоль средней линии брюха к голове, остановив разрез, когда приблизитесь к узкому, языкообразному кончику, который заканчивается между нижними углами жаберных отверстий. Теперь переверните рыбу, снова начните с анального отверстия и разрежьте кожу чистым разрезом через чешую по линии, параллельной основанию анального плавника, примерно в полудюйме от того места, где чешуя встречается с лучами плавника. Это фактически разрез вдоль бока рыбы, как можно ниже, сделанный по необходимости из-за анального плавника. Продолжайте этот разрез прямо назад к хвосту, как показано пунктирной линией g-h на таблице IV.

PLATE IV.How to Cut Open and Mount a Fish.

Вы обнаружите, что брюшные плавники соединены вместе в плоти крепкой костной дугой, называемой лобковой костью, и ее необходимо разделить посередине, чтобы полностью отделить плавники. Лучи анального плавника теперь должны быть отрезаны от внутренних лучей (называемых интергемальными шипами), которые на самом деле являются их костной основой. Брюшные плавники также должны быть отрезаны от лобковых костей в точке, где они сочленяются. Теперь возьмите обрезанный край рыбьей кожи между большим и указательным пальцами левой руки и с помощью хрящевого ножа осторожно отделите кожу от плоти. Будьте осторожны, чтобы не потревожить белый слой цветового пигмента, который распределен как серебряная подкладка из слабой фольги по внутренней стороне кожи. Именно это придает рыбе серебристый цвет, и если его соскоблить или удалить, кожа будет выглядеть как бесцветный пергамент. Что бы вы ни делали, не нарушайте эту цветовую подкладку. Продолжайте снимать кожу, пока она не будет отделена от всей верхней стороны рыбы. Это приведет вас к месту, где вставлены спинной и хвостовой плавники. [6]

Теперь переверните рыбу и продолжайте, как раньше, насколько сможете. Вы вскоре дойдете до хвостового плавника, который должен быть отрезан от конца позвоночного столба как можно дальше в коже. Когда это будет сделано, кожа и мясистое тело все еще будут висеть вместе за счет прикрепления лучей спинного плавника к интергемальным шипам. Разрежьте их ножницами, сзади наперед, вплотную к коже, что приведет вас к месту, где позвоночный столб соединяется с черепом. Вы очень быстро с этим справитесь, что освободит мясистое тело от черепа. Теперь соскоблите лишнее мясо с внутренней стороны кожи, тщательно промойте ее, удалите жабры (если их не нужно изучать) и положите кожу плашмя на бок в ваш бак со спиртом.

Таким образом, консервируя шкуры рыб, вместо целых экземпляров, можно сохранить большое количество действительно крупных экземпляров в небольшом количестве спирта, ибо в конечном итоге их можно упаковать вместе, головами и хвостами, точно как сардины.

Снятие кожи с хрящевых рыб. — Акулы, скаты и т. д. — Снятие кожи с акулы или рыбы-пилы не требует никаких специальных инструкций в дополнение к вышеизложенным, за исключением того, что длинный, узкий, заостренный хвост требует разреза вдоль правой стороны его верхней лопасти на значительное расстояние. Помните принцип: везде, где есть плоть, должен быть сделан путь, чтобы ее можно было удалить или, по крайней мере, добраться до нее изнутри консервантом. От черепа к коже ничего не должно оставаться прикрепленным

кроме челюстей. Скелет полностью состоит из хряща, а не кости, и легко разрезается.

Чрезвычайно плоский, круглотелый скат, также имеющий хрящевой скелет, должен быть вскрыт с нижней стороны двумя перекрестными разрезами под прямым углом друг к другу, один из которых проходит от рта до хвоста, а другой — из стороны в сторону. Лучи плавников представляют собой очень длинные хрящевые стебли, расположенные так близко друг к другу, что образуют сплошной слой хряща, простирающийся от грудного скелета до конечностей плавников, которые сужаются до нуля. Грудной скелет придает форму телу ската, особенно спине, и его необходимо оставить на месте, прикрепив к нему кожу спины. Разрежьте лучи плавников там, где они соединяются с телом, и это позволит вам снимать кожу с каждой стороны рыбы, пока вы не дойдете до внешнего края, где больше нет плоти. Остановитесь в этой точке, срежьте плоть с лучей плавников и отрежьте столько лучей плавников, сколько пожелаете.

Очистите всю плоть и сохраните кожу в очень крепком растворе соли и воды (то, что химики называют «насыщенным раствором») или в спирте, если у вас есть лишний.

Подготовка черновых скелетов. — Примерно в семи случаях из десяти гораздо проще и легче подготовить, очистить и смонтировать полный скелет рыбы, чем непосвященный мог бы предположить. У некоторых рыб, таких как сельдь, костей больше, чем позволяет закон, и подготовка полного скелета становится практически невозможной. К счастью, однако, большинство рыб более разумны в вопросе костей, и на них мы направляем наши усилия.

Прежде всего, изучите костную структуру типичной чешуйчатой рыбы, узнайте, каковы ее основные части и как они сочленяются. Узнайте, как лежат ребра и как ряд тонких, похожих на ребра костей, называемых придатками или эпиплевральными шипами, прикреплен к настоящим ребрам и своими внешними концами касается внутренней стороны кожи вдоль боковой линии рыбы. Если вы возьмете в качестве первого объекта окуня приличного размера, вас не побеспокоят никакие остеологические дополнения, и процесс будет следующим:

Положите окуня на бок и острым скальпелем срежьте кожу со всей открытой стороны. Удалите все внутренности. Путем тщательного осмотра установите точное расположение ребер и, в частности, ряда эпиплевральных шипов, прикрепленных к верхним концам первых. Широким плоским костным скребком или лезвием ножа, если у вас нет ничего лучше, начните с боковой линии рыбы и работайте по направлению к верхней части спины, удаляя плоть кусками по мере продвижения. Через очень короткое время обнажаются позвонки и интергемальные шипы, и с помощью более узкого костного скребка плоть легко удаляется с них.

Теперь переверните рыбу и с большой осторожностью срежьте и соскоблите плоть с ребер и эпиплевральных шипов. Ни в коем случае не отделяйте последние от первых, но на данном этапе оставьте их соединенными друг с другом тонкой полоской плоти для их лучшей защиты.

Не разделяйте брюшные плавники, разрезая лобковую дугу, но с помощью вашего маленького костного скребка с изогнутым концом удалите плоть из угловых углублений этих костей и оставьте передний конец лобковой дуги прикрепленным к коракоиду. Затем выберите плоть из области основания грудного плавника, удалите глаз из глазницы и все мясо, которое содержит череп. Таким образом, костная структура одной целой стороны оказывается обнаженной.

Остается добавить лишь одно. При обработке другой стороны рыбы точно таким же образом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить прикрепление интерневральных и интергемальных шипов, которые соединяют лучи спинного и анального плавников с отростками позвоночного столба.

Очистив таким образом рыбу от плоти, положите скелет в емкость с водой и с помощью умеренно мягкой зубной или ногтевой щетки тщательно почистите его, чтобы смыть всю кровь и слизь. Если кости полны крови (что бывает крайне редко), скелет необходимо замочить в чистой воде на час или два, или дольше, если необходимо, чтобы вымочить кровь, чтобы она не высохла в костях и не обезобразила их навсегда.

Черновые скелеты рыб можно консервировать в спирте, но по многим причинам гораздо лучше их высушить. Обработайте их сухим мышьяком; не наносите на них ни соль, ни мышьяковистое мыло, ни квасцы, подвесьте каждый за голову и следите, чтобы он высох в хорошей форме. Грудные плавники должны хорошо лежать на ребрах для взаимной защиты.

ГЛАВА X.

СБОР МОРСКИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ.

Губки. — Живая губка — это просто огромная колония простейших животных, каждый член которой ведет независимое существование, но все они в то же время взаимно зависят друг от друга. Губка, используемая в торговле, и «очищенная» губка из музейной коллекции — это, подобно ветке коралла, лишь скелет живого скопления. Живая губка — это темная, тяжелая, жесткая студенистая масса, холодная и липкая на ощупь, быстро начинающая источать неприятный запах, если оставить ее на открытом воздухе, и совершенно бесполезная, пока ее не «очистят» или не избавят от массы животного вещества. Скелет губки может быть роговым, как у полезных губок, используемых в торговле; кремнистым, как удивительно красивый каркас знаменитой стеклянной губки с Филиппинских островов (Euplectella); или известковым, как любопытная маленькая Grantia, которая выглядит как миниатюрная подставка для букета с оборкой из шипов вокруг открытого конца.

Из-за крайней редкости коллекций губок очень немногие знают, какое огромное разнообразие форм и какие действительно замечательные формы существуют совсем недалеко от дома, в водах, омывающих побережье нашей любимой Флориды. Мне однажды довелось собрать не менее шестнадцати различных видов на пляже между заливом Бискейн и проливом Нью-Ривер, некоторые из них замечательной формы, и все они были прекрасно очищены для меня старым Океаном.

Конечно, я искал губки и нашел много прекрасных экземпляров, зарытых почти полностью в песок, — но какое же это было великолепное развлечение! Там я добыл большую, грубую «корзинчатую губку» (Hirvina campana), полый перевернутый конус, часто способный вместить ведро воды; замечательную пальцевидную губку (Tuba vaginalis), которая образует скопления прямостоячих полых цилиндров; большую цилиндрическую губку насыщенного коричневого цвета и красивой проволочной текстуры, называемую Verongia fistularis; и губки, которые были похожи на деревья, на переплетенные оленьи рога и тому подобное.

Последний каталог беспозвоночных профессора Г. А. Уорда насчитывал сорок три вида губок, которые были в наличии, когда список был сдан в печать. Из них самым крупным экземпляром был огромный «кубок Нептуна» (Paterion neptuni) высотой четыре фута, по форме напоминающий гигантский кубок, который прибыл из окрестностей Сингапура.

Поэтому я говорю: находясь на морском берегу, будьте начеку и ищите губки. Если вы сможете найти их на пляже уже очищенными и высушенными для вас, тем лучше; но если вы добудете их живыми, мягкое животное вещество должно быть мацерировано и смыто, точно так же, как вы мацерировали бы плоть с крупного скелета. Замочите их в пресной воде на короткое время, чтобы мацерировать мягкое вещество, затем смойте его в соленой воде и продолжайте это делать, пока губка наконец не станет чистой.

Кораллы. — Отбеленный белый коралловый куст в кабинете — это, подобно губке, лишь скелет своего прежнего «я». Когда его насильственно оторвали от места прикрепления на дне моря, он был покрыт живыми коралловыми полипами, которые придавали ему цвет, присущий только ему. Некоторые виды, особенно мадрепоры, при извлечении из воды выглядят как цветное стекло. Основные ветви имеют желтовато-коричневый оттенок, переходящий к кончикам в самый нежный и красивый голубовато-фиолетовый цвет. Нет способа сохранить эти цвета, потому что они полностью зависят от присутствия живых полипов. Когда эти нежные организмы умирают, а они должны умереть, цвет исчезает, и если их не очистить и не отбелить, коралл приобретает мертвый, дымчато-коричневый вид, напоминающий пыль и грязь.

Поэтому лучше всего чистить и отбеливать кораллы сразу. Это требует немного времени, но процесс «настолько прост, что его может выполнить ребенок». Мелкие экземпляры можно быстро очистить, промыв их в разбавленной соляной кислоте, а затем в чистой воде, чтобы кислота не зашла слишком далеко, и поместив их на солнце для отбеливания. Крупные экземпляры не всегда можно обрабатывать таким образом, и лучший план для массовых операций — поместить коралл на землю, в солнечное место, и ежедневно поливать его водой, пока мягкое животное вещество не будет смыто, а ветер и солнце вместе не отбелят экземпляры до снежной белизны.

Как правило, туземцы, живущие в пределах досягаемости коралловых рифов, имеют обыкновение собирать их в больших количествах, очень успешно чистить и предлагать на продажу по ценам, которые не под силу любому научному коллекционеру, чье время стоит дороже пятидесяти центов в день. Лучшее, что может сделать коллекционер, — это познакомиться с местными рыбаками и лодочниками, хорошо с ними обращаться и справедливо платить, и тогда, если в море есть что-то, что нужно коллекционеру, оно вскоре появится. Таким образом, вместо того чтобы рост коллекции зависел от одного или двух человек, в ней будут непосредственно заинтересованы от десяти до двадцати местных экспертов. Однажды у меня возник полный тупик с моим переводчиком и тремя лодочниками при переводе слова «коралл». Они были сингальцами и тамилами, и коралл был для них хуже санскрита. Наконец, в последней отчаянной попытке я взял карандаш и начал делать набросок мадрепоры. Толпа наблюдала за его прогрессом в затаенном молчании, пока вскоре один благодарный слушатель не воскликнул торжествующе: «Коки калли!» Толпа радостно подхватила это, тайна была раскрыта, и через пять минут мы уже были на плаву и направлялись на поиски

"The treasures of the sea, In the mystic groves of coral Where her spirit wanders free."

Упаковка и транспортировка ветвистых кораллов — серьезное дело. Я пробовал все способы, которые мог придумать, и видел, как другие делают то же самое, и твердо убежден, что как бы ни были упакованы крупные ветвистые кусты, они все равно неизбежно будут немного сломаны! Конечно, если вы хотите путешествовать вместе с ними и следить за их погрузкой при каждой пересадке, это другое дело, но кто может это сделать? Проблема в том, что отдельные ветви настолько тяжелы для диаметра стеблей у основания, что внезапный толчок заставляет их ломаться пополам под собственным весом. Но ведь кораллы очень красивы, очень интересны, и как бы они ни были хлопотны, мы должны их иметь.

При упаковке мозгового коралла и других компактных форм без ветвей главное — завернуть их в достаточное количество мягких материалов, чтобы их поверхности не могли потереться, ибо это их испортит. Не упаковывайте большой кусок мозгового коралла, не поставив перегородку поперек ящика, чтобы прочно удерживать его на своем месте, как бы ни переворачивали ящик. На Цейлоне я однажды взял на себя труд разделить большой ящик на двенадцать отдельных отделений для размещения такого же количества коралловых экземпляров.

При упаковке ветвистого коралла необходимо большое количество мягкого, эластичного, волокнистого материала, такого как койра, хлопок, пакля, пенька или что-то подобное. От начала до конца принимайте все необходимые меры предосторожности, чтобы ваши кораллы не заполнились грязью и мусором. Каждый куст должен лежать на толстой подушке из вашего волокнистого материала. Чтобы создать давление на него сверху и удержать его на месте, не ломая ветви, возьмите немного мягкой бумаги или хлопчатобумажной ткани, сверните длинную цилиндрическую подушечку из хлопка или чего-то еще и протолкните ее глубоко в самое большое отверстие между ветвями, так чтобы один конец выступал над верхушкой куста для приема и передачи давления сверху. Этот принцип, если его правильно реализовать, позволит коллекционеру настолько прочно зафиксировать даже самый хрупкий куст, что он будет способен выдержать довольно грубое обращение при транспортировке без серьезных повреждений.

Морские звезды. — Когда морских звезд только извлекают из воды, их лучи податливы, но после ванны в спирте они становятся совершенно жесткими. Если оставить их без внимания при первом помещении в спирт, мелкие и более похожие на пауков виды почти завяжут свои лучи в двойные банты и будут настаивать на том, чтобы оставить их такими навсегда. Поскольку способ вылечить морскую звезду — это замочить ее в спирте на срок от шести до двадцати четырех часов, в зависимости от размера, а затем высушить ее в расправленном виде и в хорошей форме, необходимо прочно приколоть мелкие экземпляры в нужной форме на тонкие доски перед погружением, и тогда они «останутся на месте». Следите за тем, чтобы, находясь в спирте, все ваши морские звезды, большие и маленькие, зафиксировались в правильной форме, плоскими, с каждым лучом, расправленным в нужном направлении. После извлечения из спирта приколите все те, которые еще не были закреплены на досках, и дайте им высохнуть. Я никогда не находил необходимости отравлять спирт, по той причине, что кожееды и другие насекомые, по-видимому, уважают сушеную морскую звезду ради нее самой.

Морские ежи. — Во всех тропических морях коллекционер может найти иглокожих, «морских ежей», «морские яйца» или «морских дикобразов». Эти существа обычно имеют сферическую форму, со ртом снизу, а внутренняя структура животного покрыта прочной известковой оболочкой одинаковой толщины, которая снаружи покрыта массой защитных игл, обычно тонких и очень острых, но иногда толстых и тупых. В живом состоянии иглы подвижны, и с их помощью существо передвигается или цепляется за родные скалы с величайшим упорством.

Лучшее время для поиска морских ежей — отлив, а лучшие места — те, где береговая линия состоит из грубых скал, местами выдолбленных в неглубокие бассейны. Возьмите с собой большую корзину, большую отвертку, если она у вас есть, или, если ее нет, нож с длинным прочным лезвием. Носите старую одежду, если только вы не можете позволить себе испортить новую. Когда наступает отлив, вы можете бродить по теперь спокойным бассейнам и находить морских ежей в защищенных расщелинах, цепляющихся за дно или перпендикулярные стороны скал, но всегда под водой.

Чтобы отделить их, кончик ножа или край отвертки нужно аккуратно и умело завести под жертву достаточно глубоко, чтобы позволить вам, приложив некоторое усилие и уверенно потянув, оторвать его от скалы, после чего он становится вашей законной добычей. Затем следует процесс очистки. С помощью маленького ножа отделите кожу ротовых частей от края круглого отверстия снизу, в середине которого расположен рот, и удалите всю жидкость и мясистое вещество из внутренней части оболочки. После этого тщательно промойте ее. Костяные челюсти, или «Аристотелев фонарь», также можно вытащить через отверстие и выбросить — если только вы не собираете коллекцию для кого-то, кто изучает анатомию морских ежей, и в этом случае он должен говорить сам за себя.

Очистив морского ежа, поместите его в чистый спирт (той же крепости, что и для рыб) и дайте ему отмокнуть около двадцати четырех часов. Это предотвратит осыпание игл, как листьев осенью, когда вы приступите к сушке экземпляра. После замачивания в спирте поместите экземпляры в тенистое место для просушки. Любопытный факт: все морские ежи Цейлона и Малайзии теряют свои иглы, если их не замочить в спирте перед сушкой, тогда как ежи Красного моря, Средиземного моря и Вест-Индии могут быть высушены без замачивания, и иглы не опадут.

Раковины. «Живые» и «мертвые» экземпляры. — Первое, что нужно узнать любителю о раковине, — это то, что она может быть живой или мертвой. Как правило, то, что технически называется «мертвой» раковиной, бесполезно для коллекции. Живая раковина — это та, которая была собрана с живым моллюском внутри, а затем должным образом очищена, сохранив все свои прекрасные цвета. Мертвая раковина — это та, в которой обитатель умер естественной смертью, лежал и выгорал на солнце, пока его цвета полностью не исчезли, а форма также была испорчена погодой. Поэтому я говорю: оставьте мертвые раковины в покое, если только вы не делаете исчерпывающую коллекцию видов в данной местности, когда мертвая раковина, которую можно идентифицировать, является такой же хорошей записью, как и живая. Там, где раковина фактически лишена цвета, мертвая раковина так же хороша, как и живая, при условии, что она собрана до того, как ее края или углы были сглажены воздействием солнца и дождя. Многие живые раковины имеют эпидермис, такой же, как у животного, в то время как у мертвой раковины его нет.

Когда раковины доступны, кто может устоять перед желанием собрать их? Мужчина, женщина или ребенок, которые невосприимчивы к соблазнительной силе красивых и разноцветных раковин морского берега, «склонны к предательству, хитростям и грабежам». Рядом с удовольствием от самостоятельного сбора раковин стоит удовольствие наблюдать за острым восторгом детей и дам при сборе этих прекрасных сокровищ моря. Если у вас еще никогда не было возможности прогуляться по гладким пескам океанского пляжа во время отлива и собрать свою корзину красивых раковин, любопытных губок, кусочков кораллов и коралловых полипов, пока ваша душа успокаивается ритмичной музыкой прибоя, тогда я сочувствую вам. У вас действительно еще есть ради чего жить.

Хукер разделил моллюсков, имеющих раковину, на три большие группы — наземных, пресноводных и морских, — и коллекционеру раковин будет полезно изучить каждую из них отдельно.

Наземные моллюски. — Они наиболее многочисленны в тропиках, менее распространены в субтропических регионах и редки в других местах. Их редко можно найти там, где недостаточно влаги. В тропиках их можно собирать круглый год, но в умеренном поясе лучше всего собирать их осенью, когда они полностью вырастают. Невозможно, не уделяя слишком много места этой теме, дать более чем общее представление о местах, где встречаются наземные моллюски. Некоторые виды следует искать на деревьях и кустарниках; другие — на скалах и каменных стенах; третьи — на земле, а четвертые — на стеблях или в корнях травы. В тропиках особенно желательно высматривать красивых наземных улиток, которые по своим повадкам являются почти исключительно древесными. Их можно найти на стволах и листьях пальм, бананов, мирта, апельсиновых деревьев и множества других деревьев и кустарников.

Пресноводные моллюски, обитающие в чистой и неглубокой воде, легко собираются прочным ручным сачком. Там, где вода мутная или настолько глубокая, что дна не видно, необходимо иметь инструмент, похожий на грабли с железными зубьями, расположенными близко друг к другу, чтобы использовать его как своего рода драгу для моллюсков, сгребая дно и собирая двустворчатых моллюсков. В нашей стране коллекционер-любитель, несомненно, будет удивлен количеством видов Unio, которые вознаградят труды прилежного собирателя.

Морские моллюски. — Если вы хотите устроить один из самых веселых пикников в мире, наденьте старую одежду, вооружитесь прочной корзиной, отверткой с длинной ручкой и перочинным ножом с тонким лезвием,

"Hang up thy lute and hie thee to the sea."

Отправляйтесь до начала самого низкого отлива и ищите вблизи самых больших валунов, под выступами скал, под рыхлыми камнями, в мелких лужах, в пучках морских водорослей — фактически везде вдоль берега. В этих различных местах вы найдете каури, морские ушки (Haliotis), хитоны, блюдечки и многих других, которых я не смог бы перечислить и за час.

При хождении по мелководью полезно остерегаться опасного ската-хвостокола и не наступить на него нечаянно, чтобы не обнаружить его хвостовой шип, вонзившийся в вашу ногу, как отравленная стрела. Но, к счастью, они редко беспокоят коллекционера. С блюдечками, хитонами и другими мелкими моллюсками нужно работать, поддевая их кончиком ножа и постепенно отделяя от скалы. Когда такой добычи много, собирать ее — огромное удовольствие, уверяю вас.

Существует много двустворчатых моллюсков, которые зарываются в ил или песок, их нужно выкапывать палкой или совком, в то время как другие виды, еще более предприимчивые, вгрызаются в деревянные сваи и даже в скалы! Их, конечно, можно собрать только с помощью топорика, долота или каменного молотка, в зависимости от обстоятельств. Если вы находитесь на побережье Флориды, вам будет полезно обследовать коралловые рифы и илистые отмели во время отлива. На последних вы найдете раковины стромбусов, пинны и многочисленные другие виды. Однажды я очень успешно искал пинн, бродя босиком по песчаной отмели, на которой отступивший прилив оставил воду глубиной чуть более фута. Эти раковины всегда обнаруживались стоящими в песке, «в обороне», острым краем вверх. Ходя босиком, как я, вы находите раковины, наступая на них и разрезая ноги, что, однако, достигается без повреждения тонкого края раковины. Порезанная нога заживет, а разбитая раковина — никогда.

Чистка раковин. — При сборе раковин, особенно морских видов, многие из них будут покрыты толстым, кожистым и стойким эпидермисом, а многие другие будут настолько погребены под грубыми известковыми отложениями, что их родные отцы едва ли узнали бы их. Как бы ни были красивы такие раковины после чистки, чистить их и готовить к коллекции — не детская забава. Для любого, кто хочет научиться, процессы на самом деле очень просты; и какой физический труд на свете может быть более интересным для любителя естественной истории?

Удаление моллюска. — С большой раковиной, такой как стромбус, первым шагом является удаление живого моллюска. В некоторых случаях я достигал этого, зацепляя рыболовный крючок за голову моллюска и подвешивая его так, чтобы вес раковины, постоянно тянущий вниз, заставлял его постепенно расслабиться и вытянуться. Отличный способ — поместить раковину на несколько дней в пресную воду и мацерировать моллюска настолько, чтобы его можно было вытянуть. К счастью, подавляющее большинство моллюсков очень малы, и их можно подготовить для

коллекции без необходимости удаления моллюска. Метод мистера Григора заключается в том, чтобы выдержать раковину в спирте несколько дней, чтобы полностью законсервировать моллюска, а затем тщательно высушить ее, чтобы удалить из него всю воду. Когда это сделано, последний шаг — залить в раковину через резиновую трубку немного густого лака или горячего пчелиного воска, смешанного с небольшим количеством вазелина, чтобы он легко растекался, и таким образом покрыть высохшие остатки моллюска непроницаемым слоем, который устраняет все запахи, которые в противном случае могли бы исходить от него. Эта часть процесса, следует понимать, выполняется после того, как была проведена чистка и полировка.

Удаление эпидермиса. — Эпидермис настолько жесткий и роговой и так плотно прилипает к раковине, что инструменты не могут успешно удалить его, и это должно быть сделано химическим путем. Приготовьте крепкий раствор хлорной извести и воды, поместив в банку одну четверть ее объема хлорной извести, две четверти воды и оставив оставшуюся четверть пространства для пены, которая поднимется. Замочите раковины в этом пастообразном растворе на короткое время, и он разъест эпидермис.

Удаление известковых отложений. — Основную массу всех этих толстых, неровных покрытий необходимо удалять стальными инструментами — напильником, скребком, ножом, наждачной бумагой или молотком — в зависимости от каждого конкретного случая. Инструмент, на который больше всего полагается мистер Григор, — это маленький и очень легкий молоток, сделанный специально для него, который по форме несколько напоминает молоток с квадратным бойком, с заостренным концом, вытянутым в тупую режущую кромку, как лезвие зубила. С помощью этой режущей кромки умелая рука может очень аккуратно сбить известковые или коралловые наросты с раковины, не повреждая поверхность экземпляра. Кислота не удалит толстые известковые отложения, и их необходимо счищать механическими средствами.

После того как основная масса известковых отложений удалена с помощью инструментов, раковина обычно имеет тусклый, матовый вид и, по-видимому, требует чего-то, что удалит оставшиеся частицы извести, придаст ей постоянный блеск и проявит ее красивые цвета. К счастью, есть способ сделать это до совершенства, который заключается в погружении раковины в слабый раствор соляной кислоты и воды, доведенный до кипения. Концентрация этого раствора должна варьироваться в зависимости от природы экземпляра. Для толстых и прочных раковин, которые, как вы уверены благодаря их твердому характеру, не могут быть повреждены максимальной дозой кислоты, возьмите 3 части соляной кислоты на 10 частей воды. Для тонких и хрупких экземпляров используйте 1 часть кислоты на 10 частей воды, варьируя количество кислоты от 1 до 3 частей, как вскоре подскажет вам ваш опыт. Поместите этот раствор в фарфоровый чайник, доведите до кипения, а затем с помощью деревянных щипцов или пинцета окуните каждую раковину в него и подержите там секунду или более, по мере необходимости. Вынув ее, промойте в чистой воде и высушите, и если ее вид неудовлетворителен, окуните снова.

Для очень хрупких раковин, имеющих тонкий поверхностный цвет, таких как каури (Cyprea) и оливы (Olivia), или таких раковин, которые имеют очень тонкую скульптуру, лучше всего подходит более слабый раствор. Когда желательно воздействовать сильнее на одну часть раковины, чем на другую, кислоту можно наносить кистью, завершая быстрым погружением. Никогда не оставляйте раствор кислоты на раковине, иначе он разъест ее и притупит блеск. Для тонкой работы вытирайте каждый экземпляр полотенцем.

Раковины, имеющие на своей поверхности много рогового или органического вещества, такие как морские ушки (Haliotis), устрицы (Ostrea), лингулы (Lingula) и некоторые другие, плохо поддаются воздействию кислоты и требуют постоянной чистки щеткой во время травления, чтобы удалить органическое вещество, по той причине, что кислота воздействует только на известь раковины.

Хлорная известь и соляная кислота очень летучи, и когда они не используются, их следует хранить в плотно закрытых сосудах.

ГЛАВА XI.

СБОР ПТИЧЬИХ ЯИЦ И ГНЕЗД.

Идентификация. — Положительная и безошибочная идентификация строителя и обитателя гнезда столь же обязательна для коллекционера, как и сам сбор гнезда и яиц. В этом вопросе не должно быть никаких догадок, ибо яйца без родословной часто не имеют ценности. Если поблизости есть эксперт-оолог — тот, кто может с уверенностью определить вид сомнительных яиц, или если сами яйца настолько характерны и уникальны по своей форме, размеру и маркировке, что их точная идентификация не составляет труда, — тогда можно безопасно забирать домой «находку», не обнаружив владельца.

Только начинающему оологу нужно говорить, что во всех случаях сомнения относительно идентификации (т.е. точного вида) строителя гнезда единственный правильный путь — собрать птицу вместе с гнездом и яйцами. Это часто может потребовать долгого наблюдения, но избавляет результат от всякой неопределенности. Ни один коллекционер не должен думать о том, чтобы отправиться в поле на поиски гнезд и яиц, не взяв с собой ружье. В Южной Америке единственный способ, которым я мог получить замечательное подвесное гнездо хохлатого касика, — это отстрелить ветку, на которой оно висело, пулей из винтовки.

Во всех лесистых регионах коллекционер должен иметь пару хороших когтей для лазания, подобных тем, что используют телеграфисты, чтобы иметь возможность легко взбираться на деревья с гнездами, которые в противном случае были бы для него недоступны. Это было до появления когтей для лазания, когда честолюбивый сэр Уолтер Рэли писал для прекрасных глаз королевы Елизаветы,

"Fain would I climb, but that I fear to fall,"

на что его августейшая госпожа незамедлительно ответила мудростью, которую каждому молодому оологу будет полезно вклеить в свою шляпу:

"If thy mind fail thee, do not climb at all!"

Очень хорошие и пригодные для использования когти для лазания можно приобрести у мистера Фрэнка Б. Вебстера, Вашингтон-стрит, 409, Бостон, по цене 3,50 доллара за пару. Мистер Вебстер также хранит в своем очень полном складе товаров для натуралистов почти все необходимое, что требуется оологу или таксидермисту, за исключением одной вещи, которая незаменима при охоте и лазании по высоким деревьям, — нервов. Каждый коллекционер или таксидермист должен прислать мистеру Вебстеру десять центов за экземпляр его иллюстрированного каталога, который сам по себе, вероятно, является лучшим в своем роде из когда-либо изданных и в котором все товары для натуралистов и оологов изображены, описаны и оценены. Ниже приведены основные предметы, необходимые для составления надлежащего снаряжения для коллекционера яиц, и цены мистера Вебстера на них:

Collecting-box, 75 cents. | Pasteboard trays, for eggs, per dozen, 12
Egg drills, six sizes, 15 cents to $1.50. | cents.
Calipers, for use in measuring, 60 cents. | Pocket-case (leather), complete, with drills,
Embryo hooks, 25 cents. | blower, hooks, scissors, and forceps,
Embryo scissors, 25 cents to $1.50. | $5.00.
Egg measures, 75 cents to $1.00. | Climbing-irons, per pair, $3.50.

Сбор гнезд. — Наши мальчики уделяют слишком много внимания сбору яиц и недостаточно — гнездам. Для обычного наблюдателя, который интересуется чтением страниц книги природы, прекрасная коллекция птичьих гнезд — это радость навсегда. Она всегда готова раскрыть главу за главой птичьей мудрости, рассказы об удивительном интеллекте и божественной изобретательности в приспособлении средств к целям, а также бесчисленные истории о трудностях, преодоленных самыми хитрыми маленькими архитекторами в мире. Заметьте, пожалуйста, ошеломляющее разнообразие материалов, используемых при строительстве этих птичьих жилищ, больших и малых. Что там говорить, даже человеческие архитекторы нашего времени полностью превзойдены балтиморской иволгой, болотным крапивником и колибри.

В действительно хорошей коллекции птичьих гнезд есть пища для размышлений и повод для восхищения. Для меня в любом гнезде гораздо больше интересного, чем в яйцах, которые оно содержит. Последние — это простой и незамысловатый продукт природы, по отношению к которому птица является лишь заинтересованной стороной в обстоятельствах, не зависящих от нее самой. Первое — это проявление инстинкта, интеллекта, способности к рассуждению, трудолюбия, а также механического и художественного мастерства живого существа высокого порядка. Гнездо — это то, что птица делает из него, и оно часто рассказывает целую историю. Мальчики, давайте дадим отдых яйцам и шкуркам и соберем прекрасную коллекцию гнезд in situ, как говорят «скалологи». Мы можем сделать это после того, как птенцы улетят, если хотите, не крадя яиц и не проливая невинной крови. После того как птенцы вывалились, гнездо — это пройденный этап и становится вашей законной добычей. Возьмите его и наслаждайтесь им, без угрызений совести из-за крови, которую вы не пролили.

Fig. 21.—Bird Nest, in situ.

Самые интересные и ценные гнезда — это те, которые собраны in situ, или, другими словами, в той самой развилке, пучке травы или кусте, в котором птица его разместила. Все, что показывает, где именно было размещено гнездо его строителем, значительно добавляет ему интереса и повышает его научную ценность. Прилагаемая иллюстрация такого гнезда из коллекции капитана Бендайра (рис. 21) может служить примером того, как гнезда определенного класса могут быть собраны и выставлены. Секция саженца была ровно отпилена на несколько дюймов ниже гнезда и привинчена (снизу) к тщательно отполированному эбонизированному пьедесталу. При рисовании этого экземпляра этикетка была удалена, чтобы никакая часть основного объекта не была скрыта, но система маркировки капитана Бендайра полностью показана на другом рисунке.

Возможности сбора и демонстрации гнезд in situ почти безграничны. Действительно, насколько я наблюдал, это новая и очень привлекательная область для коллекционера, ибо, хотя я посетил очень много крупных музеев и как в Новом, так и в Старом Свете видел много орнитологических коллекций, я еще никогда не видел коллекции птичьих гнезд, которая представляла бы хотя бы десятую часть возможностей в этом направлении. Каждый оолог должен иметь в своей библиотеке экземпляр очаровательной книги преподобного Дж. Г. Вуда «Дома без рук», в которой описаны многие чудеса птичьей архитектуры.

Fig. 22.—Wire Standard for Nests.

При сборе гнезд нужно быть готовым отпиливать ветки, вырезать участки дерна, собирать большие пучки травы и транспортировать все это в безопасное место. Очень часто будет необходимо защитить гнездо, заполнив его полость каким-либо мягким материалом, а затем с помощью тонкой нити или проволоки надежно прикрепить его к ветке, на которой оно расположено. Или, опять же, может потребоваться временно удалить гнездо с места его расположения, тщательно обернуть его и транспортировать отдельно в музей, чтобы позже поставить на место.

Большинство «голых» гнезд, т.е. тех, которые были сорваны с места их расположения, требуют обмотки, чтобы они постепенно не развалились. Это можно сделать с помощью тонкой нити того же цвета, что и внешние материалы гнезда, или, что капитан Бендайр использует и рекомендует как лучшее, проволокой самого тонкого типа, которую в больших городах можно купить аккуратно намотанной на катушки по пять-десять центов за катушку. Проволока или нить наматывается точно так же, как наматывают нить на клубок, за исключением того, что проволоке никогда не следует позволять пересекать полость гнезда, что сразу сделало бы ее заметной. Накладывайте только столько обмотки, сколько нужно, чтобы хорошо удерживать гнездо вместе, и распределяйте ее так, чтобы проволока не была заметна, когда гнездо будет выставлено на обозрение.

Для демонстрации «голых» гнезд капитан Бендайр использует очень простую, но изобретательную маленькую подставку, сделанную из четырех проволок, скрученных вместе так, чтобы образовать вертикальный стержень, горизонтальную платформу нужного размера с четырьмя перпендикулярными стойками для приема и удержания гнезда. Эти стойки легко сгибаются, чтобы соответствовать форме гнезда, и если верхние концы выступают над гнездом, их откусывают кусачками. Иллюстрация на странице 93 (рис. 22) показывает точный характер проволочной подставки, а рис. 23 показывает ее в использовании, поддерживающей «голое» гнездо. Метод маркировки гнезд капитана Бендайра также показан полностью. Следует отметить, что местонахождение выставленного экземпляра и имя коллекционера полностью указаны на этикетке — две особенности, которые никогда не следует опускать на экземпляре, имеющем достаточную ценность, чтобы занимать место в музее. Тем не менее, менее внимательными кураторами оба эти утверждения часто опускаются на этикетках.

Fig. 23.—Nest on Wire Standard, with Labels.

Сбор яиц. — В сочетании с коллекцией гнезд, каждое из которых содержит свое законное и первоначальное содержимое, хорошая коллекция птичьих яиц обладает большим интересом и красотой.

При сборе и сохранении яиц самой сложной особенностью является успешное удаление эмбрионов. В те дни, когда я усердно собирал яйца во многих странах, мне казалось, что из каждой дюжины собранных мною яиц около тринадцати содержали от одного до двух эмбрионов каждое! Но есть способы, с помощью которых эту трудность можно успешно преодолеть.

Полный набор яиц, отложенных птицей для одного выводка, называется «кладкой», и при сборе имеет научное значение, чтобы целые наборы собирались и всегда хранились отдельно, а количество яиц в каждой взятой кладке должно быть записано.

Яйца всегда продуваются через маленькое круглое отверстие посередине одной стороны, предпочтительно в каждом случае на худшей стороне яйца, если таковая имеется. Конечно, чем меньше яйцо, тем меньше должно быть сверло и тем больше осторожности при обращении. Часто бывает хорошим планом проколоть скорлупу иглой, чтобы обеспечить сверлу точку атаки. Если яйцо треснуло или оказалось такой ценности, что его нужно спасти любой ценой, укрепите его, наклеив узкие полоски кожи «золотобойца» или пластыря поперек линии перелома.

Просверлив отверстие, вставьте конец небольшой проволоки, имеющей небольшую часть конца, согнутую под прямым углом, и если эмбрион еще не начал развиваться или оказался совсем маленьким и мягким, быстро вращайте проволоку между большим и указательным пальцами, чтобы тщательно разбить содержимое яйца. Выполнив это, вставьте кончик вашей продувательной трубки (лучшая в мире состоит из стеклянной трубки, согнутой под прямым углом и заканчивающейся тонким кончиком, с широким концом, вставленным в конец резиновой груши, что избавляет рот и легкие от всяких хлопот) и с мягким и постепенным давлением вдувайте воздух. Держите яйцо отверстием вниз, конечно, чтобы содержимое свободно вытекало. Действуйте медленно и осторожно, даже уговаривая, ибо слишком большое давление очень аккуратно разорвет любое обычное яйцо на две части. Если эмбрион маленький и склонен к сотрудничеству, помогите ему выйти, вставив кончик ваших самых маленьких ножниц, разрезав его на части, а затем вытянув части одну за другой с помощью вашего самого маленького пинцета.

Опустошив яйцо от содержимого, введите немного чистой воды с помощью продувательной трубки, тщательно промойте внутреннюю часть, и в случае, если яйцо находится в чистом, здоровом состоянии, его теперь можно отложить на вату или кукурузную муку отверстием вниз, чтобы оно стекло и высохло. Однако обратите внимание на этот момент. Тонкая перепончатая оболочка яйца, которую кончик сверла протыкает, но не может срезать, часто смыкается внутри отверстия настолько плотно, что удерживает некоторое время любую воду, которая могла бы остаться. По этой причине я имел обыкновение срезать эту оболочку вокруг краев отверстия. Капитан Бендайр отмечает, что «яйца, которые были тщательно очищены, сохранят свой первоначальный цвет гораздо лучше, и насекомые или мыши не так склонны беспокоить их».

Удаление крупных эмбрионов. — Часто случается, что яйца берутся совсем близко к моменту вылупления, содержащие эмбрионы настолько крупные и «очень наполняющие», что их успешное извлечение кажется невозможным. Nil desperandum. Выход из трудности — через очень маленькое отверстие. По этому вопросу я обратился к высшему авторитету, капитану Бендайру, и он любезно дал мне в общих чертах следующие указания:

Во-первых, настройтесь действовать медленно и не торопиться. Если яйцо ценное, а эмбрион крупный, укрепите яйцо по всей поверхности полосками кожи «золотобойца» или пластыря. Просверлив довольно большое отверстие, вставьте головку иглы в маленькую палочку в качестве ручки и кончиком проколите эмбрион в двадцати или тридцати местах. Яйцевой мешок, который всегда присутствует, следует вынуть, если возможно, пинцетом, чтобы освободить место для воды.

Очистив яйцо насколько возможно, наполните его водой, чтобы помочь разложению эмбриона. Покройте дно коробки слоем кукурузной муки или опилок; положите на это яйцо отверстием вверх (все еще полное воды), накройте коробку и поместите ее под печь или в любое другое место, достаточно теплое, чтобы ускорить процесс разложения. Работайте с яйцом немного примерно через день, но не торопясь, и продолжайте этот процесс до тех пор, пока эмбрион не размягчится, не распадется на части и не будет готов к извлечению по частям. При удалении крупного эмбриона старайтесь ухватиться за кончик нижней челюсти маленьким пинцетом, чтобы его можно было вытянуть кончиком вперед, не раскалывая скорлупу.

Яйца, которые издают неприятный запах после того, как они были продуты, необходимо промыть карболовой кислотой с водой или каким-либо столь же хорошим дезинфицирующим средством.

Конечно, следует понимать, что яйца должны быть чистыми снаружи, прежде чем они будут пригодны для коллекции. Обычно мыла и теплой воды достаточно, чтобы удалить грязь и пятна, но иногда особо трудный случай требует добавления небольшого количества стиральной соды в воду. Последнее промывание, однако, всегда должно быть в чистой воде.

Поскольку этикетку нельзя прикрепить к яйцу, данные, необходимые для того, чтобы дать яйцу достойное положение в оологическом мире, должны быть написаны на нижней стороне самого яйца либо свинцовым карандашом, либо тушью, которую можно стереть по желанию.

Ниже приведены данные, которые следует записывать на каждом собранном и хранящемся яйце:

1. Название вида или номер в контрольном списке A.O.U., если это североамериканский вид.

2. Номер коллекционера, который принадлежит каждому яйцу данной кладки и относится к его каталогу и полевым записям.

3. Количество яиц в наборе или «кладке».

4. Полная дата.

При упаковке яиц для отправки абсолютно необходимы очень многие маленькие коробки из дерева или жести, и в них яйца должны быть тщательно упакованы в вату, каждое отделено от остального мира слоем ваты. Отличный план — обернуть каждое крупное яйцо отдельно в вату, как апельсины оборачивают в бумагу. Капитан Бендайр рекомендует делать перегородки, по одной для каждого яйца, из полосок картона, как в ящиках, в которых производители яиц упаковывают яйца для отправки на рынок. Это дает каждому яйцу отдельное отделение с кусочком мягкой хлопчатобумажной ткани сверху и снизу. Если торговцы продуктами могут позволить себе так заботиться о яйцах, стоящих всего тридцать центов за дюжину, то оологи, безусловно, могут делать то же самое, когда они находятся в пределах цивилизации и могут достать материалы.

В Национальном музее дубликаты яиц хранятся в небольших прямоугольных неглубоких картонных лотках или полукоробках, дно каждой из которых очень аккуратно и точно покрыто секцией ваты, что дает мягкую, пружинистую подушку для яиц, чтобы они лежали без нежелательной пушистой рыхлости обычной хлопковой ваты.

ЧАСТЬ II. — ТАКСИДЕРМИЯ.

Постоянное упорство приносит успех.

ГЛАВА XII.

ЛАБОРАТОРИЯ И ЕЕ ОСНАЩЕНИЕ.

Мне было бы невозможно слишком сильно подчеркнуть важность, более того, жизненную необходимость для таксидермиста иметь просторную и подходящую рабочую комнату и хороший запас надлежащих инструментов и материалов. Любой, кто открывает магазин любого рода, воспринимает расходы на оборудование и мебель как нечто само собой разумеющееся; но средний таксидермист счел бы убийственным вложить от 100 до 200 долларов в хорошие инструменты и материалы. Первоклассные инструменты и хороший их ассортимент — незаменимые союзники в создании работ высочайшего качества в кратчайшие сроки.

В таксидермии давайте не будем делать кирпичи без соломы. С таким же успехом художник мог бы попытаться написать грандиозную картину малярной кистью, как таксидермист — попытаться монтировать прекрасные экземпляры тупым ножом, старым напильником и парой ржавых плоскогубцев.

Предположим, мы оборудуем таксидермическую лабораторию для монтирования всех видов позвоночных животных, больших и малых. Для начала нам нужна хорошая комната, по возможности 15 на 25 футов или даже больше, с хорошим освещением, высоким потолком и обильным водоснабжением. Где-то должна быть кладовая для громоздких материалов и сушильная комната для свежесмонтированных экземпляров. Где-то должны быть предусмотрены для влажных шкур млекопитающих большой, похожий на ящик резервуар, обшитый листовым свинцом, для очень крупных объектов и несколько спиртовых бочек для более мелких. Они должны быть снабжены плотными крышками, иначе ванна из соли и квасцов будет испаряться с большой скоростью.

После вышеперечисленного нашей лаборатории потребуется следующее:

Furniture and Fixtures.—A heavy work-table, 8 feet long, 4 feet wide, and 2 feet 6 inches high; top 1-1/2 inch thick.

Ящик для инструментов и комод с выдвижными ящиками.

Печь, колода для рубки, тяжелые настольные тиски.

Точильный камень, кузнечная наковальня и переносной горн.

Водонепроницаемая платформа на колесиках, на которую можно ставить крупных млекопитающих, которые мокрые и с них капает.

Инструменты.

2 killing-knives. | 1 machinist's hammer.
2 cartilage-knives. | 1 hatchet, to lend.
1 pair shears, and 1 pair fine scissors. | 1 sharp hatchet, to use.
1 draw-shave, adjustable handles. | 1 cold chisel.
2 skin-scrapers, of sizes. | 1 set stone-cutter's chisels.
3 gouges, of sizes. | 1 punch.
3 chisels, of sizes. | 1 tap wrench.
1 screw-driver. | 1 pair calipers.
1 2-foot rule. | 1 set of hack saws, for iron and brass.
1 tape-measure, 12 feet. | 1 set iron fillers, of sizes.
1 thread-cutter, for iron. | 1 set wooden fillers, of sizes.
1 thread-cutter, for brass. | 1 set modelling tools.
3 pair pliers, of sizes. | 1 set of files.
3 pair cutting nippers. | 1 set of paint brushes.
4 pair forceps, of sizes. | 1 set of brushes for hair and teeth.
1 hand vise. | 1 gluepot.
1 hand drill. | 1 set of awls.
2 monkey wrenches, of sizes. | 1 set of glover's needles, 3 sizes.
1 ratchet brace, with bits and drills. | Best linen sewing twine, or "gilling
4 gimlet bits, of sizes. | thread," of two or three sizes.
1 hand-saw. | 1 iron thimble.
1 key-hole saw. | 1 spirit-lamp, or gas-stove.
1 claw hammer. | Pails, kettles, cups, bowls, etc.
1 tack hammer. | 12 spools of Barbour's linen thread.

Материалы. — Эксельсиор (древесная шерсть); пеньковая пакля двух качеств, грубая и тонкая, обе с длинным волокном; льняная пакля, подобная той, что используют обойщики; хлопковая вата; овсяная солома; гончарная глина; хороший клей; гипс; мышьяковистое мыло; скипидар; бензин; соль в бочках; молотые квасцы центнерами; сосновые и еловые пиломатериалы толщиной от одного до двух дюймов; сосновый брус 2×4; ассортимент отожженной проволоки; стержни из норвежского железа от 3/16 дюйма до 1 дюйма; гвозди, кнопки, кованые железные скобы, шурупы, гайки, болты, упаковочный шпагат; розетки для железных стоек; шайбы всех размеров; спирт, шеллак, белый твердый масляный лак; соляная кислота, листовой воск, спермацетовое масло; стеклянные глаза всех размеров, видов и цветов; безграничное мужество, терпение и настойчивость.

Если работник намерен монтировать только птиц и мелких млекопитающих, ему понадобится лишь очень малая часть инструментов и материалов, перечисленных выше. Но фи! Где тот таксидермист, достойный этого имени, который признает, что его ресурсы ограничены или что он не способен и не готов «установить» любое животное, которое могут принести ему, как бы велико или как бы плохо оно ни было. Прочь мысль, что он не способен справиться с собакой, оленем или даже слоном.

Теперь мы исходим из предположения, что вы приобрели все инструменты и материалы, которые вам могут понадобиться, и что наша последующая работа не будет останавливаться или затягиваться из-за отсутствия того или иного предмета.

ГЛАВА XIII.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО МОНТИРОВАНИЮ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Размягчение сухих шкур. — Почти все шкуры млекопитающих, которые переходят из одной страны в другую, отправляются в сухом состоянии, и получение иностранной шкуры в любом другом состоянии — редкое исключение. Поэтому таксидермисту млекопитающих надлежит стать настоящим экспертом в размягчении сухих шкур всех видов и размеров и приведении их в состояние, пригодное для монтирования.

Чтобы размягчить сухую шкуру, разрежьте ее, удалите набивочный материал и погрузите в слабую, но чистую ванну из соли и квасцов (см. главу IV), пока она не станет мягкой, будь то время три дня или три недели. Если вы очень спешите, сначала замочите шкуру на короткое время в чистой воде, и если она будет теплой, тем лучше. Иногда шкура настолько старая, жесткая и неподатливая, что ванна из соли и квасцов, кажется, не производит на нее никакого впечатления, в этом случае попробуйте чистую воду. Через несколько часов она поддастся и обмякнет, и тогда ее нужно поместить в ванну, иначе вода вскоре мацерирует ее и вызовет выпадение шерсти. Вы можете оставить шкуру в ванне из соли и квасцов столько, сколько захотите, не подвергая ее никакой опасности.

Внутренняя сторона каждой сухой шкуры обычно имеет твердый, неэластичный слой, который, будучи однажды удаленным путем бритья или соскабливания, оставляет шкуру под ним заметно мягкой и эластичной, в зависимости от ее вида. Если шкура маленькая или не больше, чем у волка, лучший способ привести ее в рабочее состояние — положить ее плашмя на стол и энергично взяться за нее скребком для шкур (см. рис. 24). В этом не должно быть никаких полумер, никакой скромности, никакого уклонения. Налегайте сильно, копайте на одном и том же месте со всей своей энергией, сначала в одном направлении, затем поперек, затем по диагонали. Скребите так, как будто вы скребете на спор, и вскоре шкура станет настолько истонченной, что станет совсем мягкой и даже эластичной. Это тяжелая работа, она вызывает пот и поддерживает его, но она победит самую жесткую шкуру, которая когда-либо была создана.

Чтобы сделать шкуру достаточно эластичной для монтирования, ее нужно вывернуть наизнанку и тщательно соскоблить по всей поверхности скребком для шкур, от носа до кончика хвоста и фаланг. Маленькие шкуры поддаются гораздо легче и охотнее, чем крупные. Самые жесткие, роговые и неподатливые шкуры — это шкуры капибары, всех свиней (Suidae) и тропических оленей. Я монтировал шкуры этих животных, которые при первом размягчении были точно как рог, — и в лучшем случае с такими объектами получающиеся экземпляры лишь «сносные».

Иногда, когда скребок не может произвести никакого впечатления, становится необходимым кропотливо состригать внутреннюю часть всей шкуры ножом перед соскабливанием. Это утомительно, но эффективно, ибо острый нож не оставляет места для споров.

Fig. 24.—Skin-Scrapers, about one-fourth actual size.

Все шкуры крупнее серого волка, будь то свежие или сухие, необходимо натягивать на балку и состригать острым скобелем с регулируемыми ручками. Этот полезный инструмент можно купить в любом крупном хозяйственном магазине за 1,25 доллара. Держите его тщательно наточенным. Балка должна быть около семи футов в длину и шесть на три дюйма в размере и лежать плашмя. Один ее конец должен быть прочно привинчен к вашему верстаку двумя подвижными железными болтами, а та половина, которая выступает за край стола, должна иметь оба верхних края закругленными, чтобы она представляла собой половину цилиндра с выпуклостью вверх. Сам стол должен быть надежно закреплен на месте. Набросьте шкуру на закругленный конец этой балки, вонзите прочное «шило» через нее, чуть дальше досягаемости ваших рук, растяните и расправьте шкуру на балке и с помощью скобеля тщательно состригите всю шкуру, пока она не станет достаточно тонкой.

Будьте очень осторожны поначалу, пока ваши руки не приобретут навык, иначе вы прорежете шкуру, что в случае с таким животным, как тюлень, означает неприглядный, постоянный дефект. Не бойтесь состригать шкуру слишком тонко, пока вы останавливаетесь у корней волос.

Конечно, вы не можете состригать шкуру головы и ног скобелем, и их нужно обрабатывать ножом и скребком. Шкуру головы каждого млекопитающего нужно состригать и соскабливать особенно тонко по всей поверхности, особенно веки, губы и ноздри, чтобы, когда эти части будут подкреплены глиной, вы могли придать им изысканно тонкую форму и выражение. Если вы пренебрежете шкурой головы, прощайте всякое выражение; вы сможете лишь «набить» ее, и это все. Если ее черты выглядят грубыми, неотесанными и деревянными, это, вероятно, будет потому, что толщина и неэластичность шкуры бросают вызов вашему искусству.

Конечно, суставы ног должны быть приведены в рабочее состояние. Кости ног и череп требуют тщательного соскабливания и очистки, а сама шкура — обработки как можно ближе к состоянию свежего объекта.

Вырезание деревянных черепов и костей ног. — Абсолютно необходимо, чтобы каждое монтируемое млекопитающее имело череп, а все, кроме самых маленьких, должны иметь и кости ног. Если череп и кости ног, принадлежащие шкуре, отсутствуют, я неизменно вырезаю другие того же размера из мягкой сосны, чтобы заменить потерянные части. Эти кости императивно необходимы для придания формы и длины различным суставам и углам конечностей, для придания формы голове, для создания основы для крепления проволоки и для построения на ней в целом. Очень часто череп животного представляет такую ценность для науки, что его необходимо хранить вне шкуры любой ценой и выставлять отдельно. Тогда его нужно дублировать в дереве.

Каждый таксидермист млекопитающих должен научиться вырезать деревянные кости, и чем быстрее он станет экспертом в этом, тем лучше. Требуется очень мало инструментов, и они следующие: маленький топорик, пара 8-дюймовых кронциркулей, пара 8-дюймовых делителей, стамески трех размеров: 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма; долота около четырех размеров от 3/8 до 1 дюйма, скобель, струг, хороший острый перочинный нож и обычный запас сверлильных инструментов.

PLATE V.Paring Down a Large Mammal Skin.

Чтобы вырезать деревянный череп, действуйте следующим образом: если у вас нет настоящего черепа для использования в качестве образца, вы должны приобрести его от животного того же вида и установить его размер в сравнении с тем, каким должен быть деревянный череп, например, больше он или меньше. Затем приобретите кусок мягкой сосновой древесины, без сучков, и достаточно толстый, чтобы выточить череп нужного размера. Если это нельзя найти в одном куске, склейте вместе несколько кусков сосны, пока они не образуют блок нужного размера. На верхнюю часть этого блока поместите ваш настоящий череп и обведите его контур на дереве, делая ваш контур больше или меньше, как это может потребоваться, и двусторонне симметричным. Теперь возьмите топорик и обтешите две стороны блока точно по этому контуру. Это представляет собой «план основания» черепа.

Чтобы получить боковую проекцию, набросайте на стороне этого блока контур черепа в боковой проекции, а затем обтешите до него. С помощью делителей точно определите внутренний край глазниц, а затем карандашом наметьте весь круг каждой глазницы. С помощью стамески аккуратно вырежьте углубления, а затем плоскими долотами атакуйте черепную коробку, скруглите ее углы и так обработайте весь череп.

Часто измеряйте кронциркулем, чтобы убедиться, что размеры правильные. Нет необходимости вдаваться в какие-либо детали задней части или базиокципитальной части черепа, а также в любые другие детали, кроме тех, которые лежат на поверхности. Важно довольно точно сформировать глазницы, скуловую дугу, лобные кости, морду и нижнюю челюсть, ибо эти кости почти не имеют плоти. При изготовлении черепов для обезьян и приматов необходима величайшая осторожность, чтобы воспроизвести лицевой угол, глазницы и морду, столь резко характерные для различных семейств.

Когда используется деревянный череп, рот всегда должен быть закрыт, если только нет большой необходимости иметь его открытым. Хотя можно снять слепки с настоящего черепа и отлить полный набор зубов из гипса или свинца, или вставить настоящие зубы, или окрашенные деревянные имитации в деревянный череп, результат обычно неудовлетворителен для критического глаза. Когда зубы отлиты и окрашены, краска всегда меняет цвет с возрастом, заставляя зубы выглядеть «сделанными». Если вы не можете иметь настоящий череп с подлинными зубами в нем для любого млекопитающего, которое вы монтируете, никто не имеет права требовать, чтобы оно было смонтировано с открытым ртом, если только голова не должна идти на коврик вместо научного экземпляра.

Соблюдайте следующие меры предосторожности при изготовлении черепа:

1. Убедитесь, что он имеет правильный лицевой угол.

2. Убедитесь, что он ни в коем случае не слишком большой. Лучше пусть он будет слишком маленьким, чем слишком большим.

3. Убедитесь, что на нем нигде нет острых углов, чтобы они не вышли наружу к шкуре при монтировании и не вызвали проблем.

Когда череп закончен, просверлите отверстие (или два в некоторых случаях) через него от затылка до центра носа или рта для прохождения шейных железных стержней или проволок, которые должны поддерживать голову.

Принципы, применяемые при вырезании черепов, в равной степени применимы к вырезанию костей ног, за исключением того, что в этой работе многое нужно делать скобелем и стругом. Конечно, их нужно соединить проволокой в суставах, по две проволоки на каждом суставе, чтобы пространство между ними можно было прорезать стамеской для приема железного стержня ноги.

Зашивание отверстий в шкурах. — После тщательной очистки шкуры возьмите трехгранную иглу для перчаток соответствующего размера и вощеную нить из клубка прочной льняной нити или «жаберного шпагата» и зашейте все отверстия, которые можно найти на шкуре. Иногда требуется некоторая изобретательность, чтобы знать, как именно обрезать края отверстия, чтобы его можно было зашить, не сморщивая шкуру, но небольшой эксперимент вскоре покажет путь.

Если вам нужно зашить разрез, на котором нет шерсти, чтобы прикрыть его, шейте туго иглой с изогнутым кончиком, начиная стежки с внутренней стороны, хорошо отступив от края, и прошивая только на три четверти толщины шкуры. Плотно стяните края. Когда шитье закончено, поместите под шов плоский железный или деревянный брусок и простучите его молотком по всей длине. Это сплющит гребень, образованный шитьем, и сделает шов почти невидимым.

Чтобы выполнять тонкую работу, таксидермист должен быть весьма искусен в использовании иглы и нити. При зашивании шкур нужно стремиться к двум целям, а именно:

1. Шить прочно.

2. Шить настолько аккуратно, чтобы шов был как можно более невидимым.

Для общей работы нужно также иметь обычные круглые иглы и нить № 30 для очень тонкого шитья, как, например, порванные уголки глаз или губы, и отверстия на морде, где шкура очень тонкая и мало шерсти или ее совсем нет; трехгранные иглы для перчаток № 00, 1, 2, 3; и три размера прочного льняного швейного шпагата. В начале своей работы приобретите привычку быть внимательным к размеру иглы и нити, которые вы используете на шкуре, и никогда не позволяйте им быть больше, чем необходимо. Когда требуется особая прочность, сложите нить вдвое и навощите ее пчелиным воском, чтобы предотвратить ее гниение. Всегда шейте шаровым стежком, т.е. с внутренней стороны шкуры на внешнюю, каждый стежок. Часто удобно использовать изогнутую иглу, и ее можно сделать, нагрев иглу для перчаток до красного каления в пламени спиртовой лампы и изогнув ее, пока она горячая.

Как сделать длинные иглы. — При изготовлении манекенов, а также для других целей необходимо иметь набор игл длиной от шести до восемнадцати дюймов или даже длиннее. Вы можете купить иглы длиной до десяти дюймов у любого, кто хранит товары для обойщиков, но более длинные вы должны сделать сами. Чтобы сделать это, возьмите кусок стальной проволоки № 12 или 13 и заточите один конец до острия. Для ушка нагрейте другой конец докрасна, сплющите его молотком, затем нагрейте снова, положите на свинцовый брусок и с помощью шила и молотка пробейте ушко в нем, пока оно горячее.

Шейные железные стержни при монтировании млекопитающих. — Никогда не позволяйте шейному железному стержню выходить через верх черепа, через лоб или через морду где-либо. Шейный железный стержень, который должен поддерживать весь вес головы и шеи, должен проходить через затылок черепа и в носовую полость. Пусть стержень выступает на несколько дюймов за конец носа, пока шея не будет сделана, а голова не будет установлена в нужное положение, ибо не раньше этого вы сможете сказать, какой длины должен быть шейный железный стержень. Когда голова почти закончена, возьмите маленькую ножовку и отпилите шейный железный стержень близко к носовой полости, так далеко от конца носа, чтобы ни при каких обстоятельствах животное не могло сжаться при высыхании настолько, чтобы конец стержня высунулся через одну из ноздрей и стал виден.

ГЛАВА XIV.

ПРИНЦИПЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ МОНТИРОВАНИИ

ВЫСШИХ ПОЗВОНОЧНЫХ.

Общие замечания. — Мы можем предположить, что любой, кто стремится преуспеть в таксидермической работе, желает сделать это благодаря высокому характеру своих произведений и рекомендации, которую они молчаливо дают ему. Я твердо убежден, что любой, кто возьмет на себя труд прочитать эту книгу, приветствует следующие принципы, которые очень широко применяются при монтировании высших позвоночных и, во всяком случае, призваны повысить средний уровень общего совершенства и долговечности смонтированных экземпляров.

Место в первых рядах таксидермистов нелегко завоевать. Этого можно достичь только с помощью прилежных методов скульптора, опыта и наблюдений полевого натуралиста и сочетания их с техническим и механическим мастерством в лаборатории. Художник рисует только одну сторону своего животного, и он не ограничен объемом или измерениями. Скульптор беззаботно строит свою глиняную модель, не имея ни шкуры, ни костей, ни шерсти, чтобы терзать свою душу. Таксидермист должен не только сравняться с формой глиняной модели скульптора, но он также должен сделать ее так, чтобы она точно соответствовала определенной шкуре.

Идеальный таксидермист должен быть сочетанием моделировщика и анатома, натуралиста, плотника, кузнеца и художника. Он должен иметь глаз художника, спину носильщика, прикосновение дровосека в один день и гравера в другой.

С повышением мастерства работников пришло повышенное признание со стороны музейных чиновников и более высокие зарплаты. Позвольте мне сказать начинающим, что на вершине много места, и денег, и славы хватит для тех, кто туда доберется. Но в этом деле нет королевской дороги к состоянию. Успех означает годы серьезной работы и учебы.

Понимая, что мы стремимся к совершенству и что «неполные знания опасны», мы постараемся обратить внимание на несколько принципов, лежащих в основе любой качественной работы в таксидермии. В то же время я попытаюсь указать на несколько наиболее распространенных ошибок, которые обычно наблюдаются в смонтированных экземплярах.

Долговечность. Это фундамент, на котором должен строиться каждый экземпляр, чтобы считаться первоклассным. Сохраненное и смонтированное животное, не обладающее достаточной прочностью и устойчивостью, чтобы выдержать испытание временем, недостойно места в любом музее или частной коллекции, поскольку его существование неизбежно закончится разочарованием, отвращением и потерей. За последние восемь лет Национальный музей США и Американский музей естественной истории выбросили или иным образом избавились от такого количества чучел, которого хватило бы на небольшой музей, и все это из-за некачественной и нестабильной таксидермической работы, выполненной всего двадцать лет назад.

Таксидермист, знающий свое дело, может смонтировать экземпляр так, чтобы он прослужил десять лет или тысячу, по своему выбору. Если вы, подобно одному таксидермисту, которого я когда-то знал, верите в «количество, а не качество», то вы, как и он, можете использовать тонкие и слабые опорные стержни («с ними работать гораздо легче, чем с тяжелыми!»), наполовину очищать шкуры и черепа, набивать шкуру древесной шерстью, соломой, бумагой и мусором из ящика с отходами, сшивать ее длинными стежками и дешевой бечевкой, набивать глаза и ноздри отвратительной замазкой и вставлять самые дешевые глаза, какие только можно найти. Тогда, хотя экземпляр может выглядеть сносно в течение первых шести месяцев, к концу двух лет его бока покроются холмами и впадинами, швы разойдутся и зияют, нос сморщится и потеряет форму, уши станут похожи на сухие осенние листья; он беспомощно накренится на один бок, а также осядет на ноги, превратив их в бесформенные уродства.

Это не выдуманная картина, ибо она точно отражает состояние многих бизонов, оленей и лосей, которых мне приходилось либо демонтировать, либо переделывать, либо уничтожать. Недобросовестный таксидермист может схалтурить при выполнении внутренней работы над экземпляром, и это может оставаться незамеченным в течение шести месяцев или даже года, но время вскоре раскроет правду. Нечестная или небрежная работа, как и убийство, всегда обнаружится. У птицы это выражается в неопрятном виде и общей потере привлекательности во всех отношениях.

Чтобы обеспечить идеальную устойчивость и долговечность смонтированного экземпляра, добросовестно соблюдайте следующие принципы при его изготовлении:

1. Срезайте каждую шкуру до тонкого слоя, чтобы ее способность к усадке была сведена к минимуму. Это предотвратит расхождение швов.

2. Проводите дезинфекцию с максимальной тщательностью, чтобы даже в том случае, если экземпляр будет стоять без защиты в течение многих лет там, где насекомые-вредители наиболее активны, они не нашли бы ничего, чем можно было бы питаться в его шерсти или перьях.

3. Используйте тяжелые опорные стержни или проволоку, настолько тяжелые, насколько позволяет экземпляр, не жертвуя формой и положением ног и ступней. Ошибка использования максимально легких опор встречается слишком часто и настолько предосудительна для таксидермиста, что становится пороком.

4. Сделайте механическую структуру каждого экземпляра (например, скрепление тела, конечностей, головы, шеи и хвоста) настолько прочной, чтобы жесткость всей конструкции была полной. Только тогда вы сможете придать любой части тела желаемую позу, и она останется зафиксированной.

5. Каждая часть шкуры должна опираться на твердую, гладкую поверхность из глины, древесной шерсти, соломы или пакли, в зависимости от обстоятельств. Если под шкурой есть комки, они появятся вскоре после высыхания и нарушат гладкость. Если есть впадины, результат будет таким же.

6. Чем крупнее экземпляр, тем толще шкура, и, следовательно, тем тверже и жестче должен быть материал, на который она опирается. Не делайте манекен из обручного железа и мешковины с небольшим количеством рыхлого наполнителя между ними и шкурой, так как экземпляры, смонтированные таким образом, почти всегда приходят в негодность. Если вы набиваете шкуру соломой, древесной шерстью или паклей, уплотняйте наполнитель в твердую массу, поскольку со временем все такие материалы неизбежно дают усадку, как бы сильно вы их ни набивали вначале. Усадка соломы часто бывает значительной и крайне пагубной.

Поза. По этому вопросу нельзя предложить никаких жестких правил. Однако я должен обратить особое внимание на один факт, который всегда должен помнить препаратор: животные всех видов, даже в естественных условиях и по своей собственной воле, часто принимают позы, которые крайне неграциозны, неприятны для глаз и совсем не отражают форму и повадки существа. В связи с этим не совершайте ошибки, полагая, что если вы видели, как конкретное животное приняло определенную позу, то она «естественна», и поэтому вы не можете сделать ничего лучше, чем воспроизвести эту позу в монтируемом экземпляре. Нет, тысячу раз нет. Эта ошибка приведет к воспроизведению множества уродливых поз, даже если они будут похожи на саму жизнь.

Каждое животное способно принимать множество различных поз, и из всех них вы должны выбрать ту, которая наиболее ярко характеризует объект, наиболее точно его представляет и воздает животному ту же справедливость, которую вы ожидаете от художника, когда идете фотографироваться. В таких случаях вы не принимаете неграциозную позу, не «стоите ссутулившись» и не выглядите вялым; вы стоите прямо, во весь рост и выглядите как можно лучше. Заставьте свое животное делать то же самое.

Для своей фотографии вы не принимаете насильственную или трагическую позу, и ничего напряженного. Вы стоите или сидите непринужденно, тихо, но внимательно рассматривая что-то конкретное; или ваша поза может с равным успехом представлять момент отдыха в ходе какого-то спокойного действия. Позируйте свои смонтированные экземпляры по тем же принципам, и результаты будут наиболее удовлетворительными для всех. Выбор позы полностью зависит от ваших художественных инстинктов, «от вашего глаза», так сказать. Выбирайте ту, которая наиболее грациозна или величественна и в то же время истинно характерна для объекта. На мой взгляд, поза, которую принимает животное, когда оно встревожено видимой или предполагаемой опасностью, является той самой, в которой оно выглядит лучше всего при монтировании. В таких условиях животное всегда стоит прямо, подняв голову, и все его чувства остро насторожены. Следующая по качеству поза — это та, которая представляет животное, спокойно идущее или лазающее, в соответствии с его повадками и способами передвижения.

Вопрос о группах и группировании будет подробно рассмотрен далее в этой работе.

Пропорции. По этому пункту достаточно одного замечания. Таксидермист часто получает из зоологических садов и зверинцев экземпляры, которые очень истощены. При монтировании животного не позволяйте своему знанию анатомии взять верх над вашим суждением, искусством и даже самой природой, создавая тигра, пантеру, зебру или бизона, у которых видны все ребра, а лопатки, таз и позвоночник выступают в резком рельефе. Если только особи данного вида не всегда костлявы, я прошу вас, ради правды и справедливости, не делайте своего единственного представителя этого вида похожим на кандидата на особые почести на кладбище костей.

Позвольте заверить вас, честью охотника, что животные в естественных условиях почти всегда хорошо накормлены и выглядят упитанными, и у них видно очень мало костей. Легко сделать ребра на покрытом глиной манекене, но не делайте этого на диком животном, если только вы намеренно не собираетесь создать заморыша. В соответствии с его природой, сделайте каждое животное выглядящим сытым и в хорошей форме, но не толстым. Редко бывает, чтобы дикое животное в естественных условиях становилось действительно толстым, но еще реже бывает, чтобы оно выглядело недокормленным и худым. Если упитанность является особой характеристикой вида, пусть будет так, но никогда не делайте его костлявым.

Прежде всего, избегайте у своих птиц и четвероногих полупустого тела, из-за которого объект выглядит так, будто его выпотрошили. Брюшная полость всегда выпуклая, а не вогнутая.

Использование глины в качестве наполнителя. Ценность глины при монтировании млекопитающих, рептилий и рыб трудно переоценить. До 1880 года ее использование среди знакомых мне таксидермистов было неизвестно, и когда ее ценность была обнаружена и внедрена в широкое использование автором в упомянутом году, многие мои конкуренты предрекали от нее всяческие беды. Они заявляли, что она будет разрушать шкуры, превращаться в пыль внутри них, становиться мягкой грязью в сырую погоду, трескаться и т. д. Я упорствовал в ее использовании, опровергая все зловещие прогнозы, и теперь ее широкое применение действительно знаменует новую эру в американской таксидермии. С помощью этого обычного и дешевого материала можно не только, но и легко смонтировать лошадь, тюленя, бесшерстную собаку, черепаху, змею, рыбу или любое другое животное с абсолютной точностью в каждой детали формы и размера. Мало того, насколько я могу судить, нет другого материала, кроме глины, с помощью которого можно достичь таких результатов. Для покрытия манекенов, покрытия черепов крупных животных и для заполнения носа, рта, глаз и ушей она является всем, что можно пожелать. С ее помощью растянутая шкура,

"A world too wide for his shrunk shank,"

может быть собрана вместе на покрытом глиной манекене и уменьшена в размере до тех пор, пока она не будет сидеть без малейшей видимой морщины или каких-либо вырезов, которые были необходимы при старых методах.

Чтобы подготовить глину к использованию, возьмите чистые, обработанные куски мягкой гончарной глины (которая стоит около двух центов за фунт и должна быть совершенно свободна от песка и гравия), положите нужное количество в ведро и налейте немного воды. Руками разминайте ее до тех пор, пока вода не впитается и она не станет мягкой, как тесто. Она, конечно, будет довольно липкой, и в этом состоянии слишком мягкой для использования, за исключением покрытия большого манекена, в этом случае она должна быть достаточно мягкой, чтобы ее можно было легко размазать рукой. Однако для обычного использования мелко нарубите топориком немного чистой пеньковой пакли с длинным волокном и тщательно смешайте ее с глиной, что можно сделать только рукой. Это делает глину более жесткой, примерно как мягкая замазка, и нужной консистенции для заполнения ступней, щек, глаз, рта, носа и т. д. Если глина слишком мягкая, вам будет трудно заставить ее сохранять нужную форму под шкурой. Если она слишком жесткая, она скатывается в комки, и вы не сможете распределить ее под шкурой из одной части в другую. Когда вы научитесь делать ее нужной консистенции, она будет работать идеально, где бы вы ее ни использовали, и навсегда сохранит форму, которую ей придают ваши пальцы при давлении снаружи. В других местах будут даны более подробные советы относительно различных способов использования глины.

Окрашивание. Было время, когда американские кураторы считали святотатством раскрашивать мягкие части птиц и бесшерстные участки некоторых млекопитающих. Что касается меня, я всегда боролся с этой идеей безоговорочно, вовремя и не вовремя, и я рад сказать, что за последние восемь лет от нее полностью отказались. Очевидно, что лучше воспроизвести цвета мягких частей как можно точнее, чем позволить им оставаться в бесцветном, сухом и мумифицированном состоянии, отвратительном для глаз и бессмысленном для понимания. Во что бы то ни стало, давайте раскрашивать все, что имеет цвет в жизни, даже если небо упадет. Узнайте каким-то образом, каким должен быть цвет (это часто можно сделать, обратившись к книгам с цветными иллюстрациями), а затем красьте соответственно. Красьте скипидаром и маслом, а не одним маслом, которое оставляет неестественный блеск. Вы можете приглушить любой масляный цвет, однако, нанося его точечно кистью для пуантилизма, окунутой в емкость с сухим красителем или гипсом. Таксидермист, который может раскрашивать открытые части своих экземпляров точно и художественно, имеет очень мощное преимущество перед всеми теми, кто не может. Эта тема также получит особое внимание в другом месте.

Общая отделка. Во всей работе над экземплярами развивайте тонкий и художественный подход, а затем оставляйте его отпечаток на всем, что вы делаете. Не оставляйте экземпляр выглядящим так, будто его закончил грузчик угля. Работайте над ним и продолжайте работать, пока он не станет идеальным; а затем вернитесь к нему на следующий день и поработайте еще! Нет ада, слишком глубокого или слишком горячего для неряшливого, небрежного таксидермиста. Ошибка таких работников обычно заключается не столько в отсутствии навыков, сколько в отсутствии терпения и упорного постоянства, которое преодолевает все трудности, независимо от того, приходят ли они поодиночке, взводами или дивизиями. Деликатность так же важна в создании хорошей работы, как оригинальность и сила.

ГЛАВА XV.

МОНТИРОВАНИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Пытаясь дать новичку хороший старт в общей работе по монтированию мелких млекопитающих всех видов, от мышей до небольших лисиц, я подробно опишу весь процесс монтирования типичного экземпляра, которым в данном случае будет белка. Это воплотит в себе все общие принципы, и, заложив этот фундамент, мы перейдем к рассмотрению исключительных случаев и опишем способы, которыми их нужно решать. Исключительные случаи — это летучие мыши, кролики, молодые животные мелких видов и некоторые другие.

Мы будем исходить из того, что перед нами либо «сухая шкурка», которая была полностью размягчена, очищена и стала совершенно податливой и эластичной, либо «свежая шкурка», т. е. та, которая была сохранена в нашем антисептическом растворе (солево-квасцовой ванне) или, возможно, в спирте, и поэтому никогда не высыхала. Ради мужества новичка, которое никогда не должно быть подорвано в самом начале тем, что его заставят работать с сухой шкуркой сомнительного качества, мы возьмем шкурку прекрасной старой серой белки (Sciurus carolinensis), которая лежит в ванне в ожидании того, чтобы быть увековеченной — или чего-то еще.

Может легко случиться, что по веским причинам у новичка нет солево-квасцовой ванны, и он не может ее приготовить. В этом случае шкурку можно монтировать сразу после того, как ее сняли с животного, только необходимо нанести на нее после мышьяковистого мыла, как указано далее, большое количество порошкообразных квасцов. Если у вас нет мышьяковистого мыла, то по мере продвижения монтирования увлажните внутреннюю часть шкурки водой и вотрите порошкообразные квасцы и мышьяк, смешанные в равных частях, и убедитесь, что шкурка в конечном итоге покрыта ими повсюду. Это оставляет мех сухим и чистым и избавит вас от хлопот по его сушке и выделке.

Снимая нашу беличью шкурку с ванны для монтирования, мы обнаруживаем, что ее текстура твердая, и она несколько уменьшилась в размере, так что при набивке она не растянется непропорционально. Если из-за спешки или небрежности вы оставили слой плоти на шкуре, срежьте его, пока внутренняя часть шкуры не станет совершенно чистой. Если пулями или ножами были прорезаны дыры, зашейте их изнутри прочной льняной нитью и трехгранной иглой для перчаток № 3.

Теперь о проволоке. Измерьте кости ноги от подошвы ступни до конца бедренной кости, добавьте три дюйма на то, чтобы проволока выступала за подошву ступни, еще пять дюймов на другом конце, и отрежьте отожженную железную проволоку № 15 [8] полученной длины для каждой задней ноги. Длина проволоки для передних ног получается таким же образом. Таким образом, для нашей белки проволока для задних ног должна быть четырнадцать дюймов длиной, а для передних — двенадцать.

Отрежьте еще одну проволоку № 15 длиной в два раза больше расстояния от затылка до корня хвоста, и это будет проволока для тела длиной восемнадцать дюймов. Проволока для хвоста должна быть тоньше, № 17, достаточно длинной, чтобы дотянуться от кончика хвоста до центра тела — семнадцать дюймов. Тщательно выпрямите всю эту проволоку, положите ее на стол и помните о назначении каждой. Если они ржавые, протрите их наждачной бумагой. Заточите один конец проволоки для хвоста в заостренный кончик, так как кончик хвоста нашей белки очень тонкий.

Теперь мы готовы сделать одну из ног, и начнем с одной из задних ног. Возьмите одну из двух самых длинных проволок, пропустите один ее конец через разрез в шкуре в нижней части ступни, дайте ему выступать на три дюйма за подошву ступни и вверх в шкуру ноги. Теперь согните проволоку так, чтобы она плотно прилегала к нижней стороне костей ноги, как показано на прилагаемой иллюстрации. Привяжите ее прочно льняной нитью к костям ступни, к большеберцовой и бедренной костям, как показано на прилагаемой иллюстрации.

Fig. 25.—Leg-making and Wiring.

Теперь возьмите тонкую, чистую паклю с хорошим длинным волокном и, начиная со ступни, продолжайте обматывать ее вокруг костей ноги, плавно и равномерно, чтобы заменить мышцы, которые были срезаны. Нижняя часть ноги плоская внутри и круглая снаружи, почти лишена плоти у лодыжки. Всегда помните, что плоть на «икре» ноги и предплечье лежит позади костей, выпячиваясь к задней и внутренней части конечности, а спереди шкура лежит на самой кости. Соблюдайте это и наращивайте мышцы соответственно. Бедро широкое и сильно сплющенное, закругленное только снаружи, как вы, должно быть, заметили, когда снимали шкуру и срезали плоть, а коленная чашечка заметна. Чтобы придать ноге такую форму, сначала обмотайте немного пакли вокруг бедренной кости, затем сделайте небольшой рулон пакли чуть больше вашего указательного пальца, поместите его вдоль нижней стороны бедра и примотайте его там паклей. Разумным продолжением этого процесса вы можете сделать бедро нужной ширины и плоскости как выше, так и ниже кости. Ни в одном месте бедро белки не толще трех четвертей дюйма, а икра, плечо и предплечье — еще меньше. Обращаясь к контуру, сделанному с животного в плоти, вы сможете определить ширину ног во всех точках и корректировать свою работу на всем протяжении.

У всех тонкошерстных животных сухожилие пятки должно быть сделано путем просверливания отверстия через конец пяточной кости, пропускания небольшой проволоки через него на половину ее длины, а затем скручивания проволоки вместе до половины пути к колену. Обмотайте немного тонкой пакли вокруг этой проволоки, постепенно увеличивая количество от пятки вверх, пока ложное сухожилие не будет готово, а верхний конец не будет вплетен в паклю, которая образует нижнюю часть бедра. У мелких млекопитающих, имеющих длинную, густую шерсть, как, например, у нашей белки, нет необходимости делать сухожилие, так как его не видно. Помните, что на верхней части костей ступни нет плоти, но под ними ее довольно много.

Не лучше делать ноги чрезвычайно твердыми, иначе их будет трудно согнуть, но в то же время паклю нельзя накладывать небрежно и неряшливо. Избегайте делать ноги слишком большими; противоположная крайность — меньшее из двух зол.

Когда нога закончена, смажьте шкуру этой ноги мышьяковистым мылом, натрите немного влажной глины или густого мыла поверх паклевой ноги, чтобы она легко вошла в шкуру, затем выверните шкуру на нее и отрегулируйте ее от ступни вверх. Если нога не подходит, выверните шкуру обратно и измените ее форму, пока она не подойдет идеально. Сделав это удовлетворительно, вставьте немного глины или мелко нарубленной пакли в нижнюю часть ступни, согните проволоку так, чтобы она выходила из ступни под прямым углом, зашейте разрез, и вы готовы приступить таким же образом к трем оставшимся ногам. Обязательно сделайте обе ноги каждой пары точно одинаковыми, если хотите иметь здоровое на вид животное, когда закончите.

Сделав все ноги, следующее — хвост. Возьмите немного вашей самой тонкой пакли в правую руку, проволоку для хвоста в левую, начните с заостренного конца и, постоянно поворачивая проволоку слева направо, дайте ей намотать паклю, которая проходит между вашим правым большим и указательным пальцами. Сделайте хвост с правильным сужением, совершенно гладким и не слишком большим. Периодически примеряйте его в шкуре, чтобы обеспечить точность. Если первый — неудача, отбросьте его и сделайте другой. Когда, наконец, у вас есть то, что требуется, смажьте внутреннюю часть шкуры хвоста мышьяковистым мылом, вставьте ложный хвост на его место, и если хвост был разрезан, аккуратно зашейте его на всем протяжении, начиная с кончика.

Теперь пробейте небольшое отверстие в задней части черепа чуть выше затылочного отверстия, пропустите через него конец проволоки для тела, протолкните конец в носовую полость и наружу через конец носа. Пусть конец проволоки также пройдет через одну из ноздрей шкуры примерно на два дюйма. Теперь положите немного мягкой глины на стороны черепа и челюсти, чтобы заменить мышцы, которые были срезаны, и заполните глазницы тем же материалом. Смажьте шкуру головы и шеи мышьяковистым мылом, выверните ее обратно на череп, и когда череп снова окажется в своем правильном положении в шкуре, что лучше всего определить, заметив, находится ли глазное отверстие над центром глазницы, забейте по кнопке над каждым глазом через шкуру в кость.

Еще одна кнопка на макушке головы также сослужит добрую службу, удерживая череп на месте, пока идет великая борьба с телом, ибо голова — это последнее, что заканчивается. Жизнь слишком коротка, а место слишком ценно, чтобы позволить мне полностью объяснить, почему все эти вещи должны быть сделаны, но если вы пренебрежете любым из этих простых указаний, вы очень скоро узнаете, почему они были даны.

Ноги и хвост соединены проволокой и сделаны, череп на своем месте, один конец проволоки для тела проходит через него, и мы теперь готовы соединить все части животного вместе. Шкура лежит на чистом столе перед нами, лицевой стороной наружу, с ногами в том же положении, что и когда мы рисовали контур. Согните внутренние концы проволок передних ног назад от головки плечевой кости под тупым углом и дайте им пересечься, как конечности буквы X, как показано на прилагаемом рисунке. В точке, где они пересекаются, сделайте небольшое кольцо на проволоке для тела, в шести дюймах от конца, достаточно большое, чтобы две проволоки могли легко пройти через него. Для этой цели вы найдете удобными круглогубцы. Пропустите конец каждой проволоки передней ноги через кольцо и дайте им пересечься снова, с проволокой левой ноги под другой.

Fig. 26.—Wiring Together.

Теперь обратитесь к своему контуру, измерьте расстояние между конечностями пальцев, и это скажет вам точно, как отрегулировать проволоки ног, чтобы получить правильное расстояние между двумя концами плечевых костей, или, другими словами, плечами. Проволока между головкой плечевой кости и кольцом представляет лопатку и, если правильно измерена, позволит нам позже с легкостью и успехом позировать передние ноги.

Теперь, держа круглогубцы в левой руке, крепко возьмитесь за три проволоки у кольца, возьмитесь за две проволоки ног плоскогубцами и сделайте два полных поворота вправо, скручивая проволоки вместе как можно туже. Согните проволоку для тела к одной из проволок ног и, оставив другую, сделайте этими двумя пару поворотов. Возьмите другую проволоку ноги и проволоку тела и сделайте поворот. Если ноги теперь прочно соединены, этого достаточно, но если нет, этот процесс скручивания должен быть продолжен, пока они не станут совершенно твердыми. Никакой расхлябанности, пожалуйста.

Сделав это, снова выпрямите проволоку для тела, расположите шкуру, как раньше, согласно вашим контурам, и вы скоро увидите, что кольцо для задних ног должно быть повернуто примерно на пять дюймов ниже первого. Концы проволок задних ног согнуты слегка вперед (к голове) от концов бедренных костей, а также пересекаются в кольце. После того как вы установили задние ноги на нужном расстоянии друг от друга, сделайте проволокам два поворота, как раньше, затем согните свободный конец проволоки для тела прямо вверх и через него, пока он не укажет на голову. Продолжайте с ним точно так же, как с другими проволоками ног, пока задние ноги не будут неподвижно зафиксированы на нем. Теперь сделайте свободные концы проволок по повороту вокруг середины проволоки для тела и таким образом скрепите все вместе, образуя позвоночник из скрученной железной проволоки.

Конец проволоки для хвоста должен пройти под проволоками задних ног (как шкура лежит на спине), и после того, как сделаете поворот или два вокруг проволочного позвоночника, привяжите его прочно крепкой бечевкой. Хвост должен быть так же прочно закреплен на проволоке для тела, как если бы он был припаян там. Сделав это, обмотайте изрядное количество пакли туго и гладко вокруг проволочного позвоночника, чтобы многочисленные концы проволоки и неровности в массе скрученной проволоки не создавали проблем, когда мы придем к заполнению тела. Теперь, когда вам больше не нужно засовывать руки внутрь шкуры, смажьте ее самым тщательным образом мылом, от затылка до основания хвоста. Пока шкура впитывает мыло, возьмите топорик и мелко нарубите количество грубой пакли. Своими самыми длинными щипцами покройте внутреннюю часть шкуры слоем нарезанной пакли, помещая ее между проволоками и шкурой. Очень важно иметь хорошую толстую подушку из нее рядом со шкурой на плечах, бедрах и вдоль спины.

Fig. 26a.—The Legs Wired Together.

Это время, чтобы придать животному позу, которую оно будет иметь, когда будет закончено. Все члены теперь полностью под контролем, и мы можем придать животному любую позу, какую пожелаем. Согните каждую ногу под прямым углом к ее нынешнему положению, делая изгиб резко у головки каждой бедренной кости, и таким образом оставьте между ними то же расстояние, которое отделяло их, когда они соединялись с тазом в жизни. Аналогично согните переднюю ногу, сделав почти прямой угол в проволоке ноги у головки каждой плечевой кости, и оставьте надлежащее пространство между плечами. Благодаря свободе, которая дается передним ногам за счет расстояния, оставленного между точкой плеча и кольцом, мы можем регулировать передние ноги с величайшей свободой, перемещать каждое плечо вверх или вниз и увеличивать или уменьшать расстояние между ними по желанию.

Самая бойкая и характерная поза белки — это сидение на задних лапах, либо настороженно, поедая что-то, удерживаемое в лапах, либо, возможно, умывая мордочку лапами. Эту позу довольно трудно получить, но она стоит того, чтобы попытаться. Согните каждую заднюю ногу в колене, пока бедро не коснется икры и не ляжет на нее. Согните голеностопный сустав, пока ступня не образует острый угол с икрой. Сделайте очень решительный изгиб в позвоночнике, чтобы подать тело хорошо вперед между коленями, которые должны оказаться почти напротив центра тела. Протолкните задние ноги вверх в тело, чтобы белка могла сидеть на своем хвосте.

Локти опускаются вниз, пока почти не коснутся коленей, что частично достигается изгибом спины. Чуть ниже плеч позвоночник должен быть изогнут, чтобы поднять голову и плечи вверх и держать их хорошо прямо. Придайте голове позу, которую вы хотите, чтобы она имела, слегка повернутую в одну сторону, скажем.

Следующий шаг, очень важный, — это заполнение тела. Если вы не сделаете это разумно, вашей белке придется найти могилу в ведре для золы. Механическая часть этого процесса заполнения чрезвычайно проста, и все, или почти все, зависит от того, сколько вы знаете об анатомии животного перед вами. Это личное дело между вами и природой. Ваша рука почти всегда сможет поспевать за вашим глазом, если вы дадите ей шанс.

Своими длинными щипцами, которые работают как ловкий большой и указательный пальцы длиной восемь дюймов, подхватывайте нарубленную паклю и мало-помалу вставляйте ее в шкуру там, где это необходимо. Сначала заполните выше позвоночника, пока не получите желаемый контур, в профиль, спины и плеч от хвоста до головы. Затем заполните плечи и сформируйте их должным образом. Заполните шею, сначала вокруг основания черепа, и зашейте шкуру шеи от конца разреза вниз примерно на два дюйма, и, не отрезая нить, вставьте больше нарубленной пакли в шею и плечи, уплотняя ее прочно, если у вас правильные пропорции. Не позволяйте пакле скатываться в комки и делать шкуру полной холмов и впадин снаружи. Давление пакли на все точки шкуры должно быть одинаковым, и наполнитель должен быть уплотнен прочно и равномерно, чтобы законченное животное упорно сохраняло свою форму в борьбе за существование и не рушилось при твердом прикосновении.

Один секрет успеха в заполнении тела заключается в постепенном и равном заполнении всего тела до правильных пропорций перед завершением любой одной части. Придайте животному его точную позу, затем приступайте. Если в какой-то конкретной точке есть явная нехватка шкуры, атакуйте сначала ее и заполните. Вы скоро обнаружите, как легко перемещать шкуру из одной части тела в другую с помощью разумного заполнения.

Закончив шею и плечи, оставьте эту часть и переходите к бедрам. Заполните вокруг основания хвоста, бедер, верхней части ляжек и живота. Будьте осторожны, чтобы сделать обе стороны одинаковыми. Начните у корня хвоста и зашейте отверстие примерно на два дюйма, не захватывая шерсть в стежки, после чего вы можете просверлить два небольших отверстия в сосновой доске на надлежащем расстоянии друг от друга, пропустить две проволоки задних ног и поставить маленькое животное. Это только пробная поездка, и если вы обнаружите, что ступни не на надлежащем расстоянии друг от друга (или белка не ходит должным образом, если вы поставили его в ходячую позу), или не сидит должным образом, снимите его с доски и исправьте дефекты. Когда вы исправите его позу, продолжайте заполнение, зашивая как снизу, так и сверху, пока тело не будет должным образом сформировано, набито паклей и отверстие полностью зашито.

Теперь вычешите паклю из влажного меха, и, если он грязный, вымойте его стиральной содой, мылом и водой, пока он не станет совершенно чистым. Поместите животное на его дощатый постамент и исправьте позу с величайшей осторожностью, прежде чем загнуть проволоки под доской и прочно их закрепить. Если экземпляр пока является даже умеренным успехом, мы продолжим с ним.

Если животное, которое вы монтируете, — древолаз, и вы хотите смонтировать его на ветке дерева, выберите одну для этой цели и, в соответствии с вашим желанием иметь ее почти перпендикулярной, наклонной или горизонтальной, отпилите ее у нижнего конца, посадите ее прочно на грубый дощатый постамент и закрепите, вставив два длинных, крепких винта через доску вверх в основание ветки. Поместите свой экземпляр на ветку как можно ближе к положению, отметьте места, где должны быть просверлены отверстия, и просверлите их сверлом надлежащего размера. Вы можете затем пропустить концы проволок ног, потянуть ступни вниз близко и закрепить проволоки на противоположной стороне.

Как только маленькое животное прочно зафиксировано на своем временном постаменте или своей ветке, которая должна быть постоянной, мы готовы дать последние штрихи телу. Мы будем большим и указательным пальцами вдавливать плечи, если они слишком высоки или широки, сплющивать тело давлением, если оно слишком круглое по бокам, и подчеркивать волнистый контур боков также давлением. Если есть пустое место, где поверхность должна быть гладкой, проткните острой шилом через шкуру, подцепите немного пакли на кончик шила и резким поднимающим движением вытяните волокно, пока оно не заполнит пустоту. Если под шкурой есть комок пакли, создающий неприглядный горб, проткните кончик шила в него и распределите его внутри, пока шкура не ляжет ровно. Часто необходимо работать по всему телу животного шилом таким образом.

Теперь нам нужно закончить голову. Кусачками отрежьте конец проволоки для тела близко к черепу, чтобы конец был скрыт. Отрегулируйте шкуру так, чтобы она сидела естественно и легко на черепе и вокруг рта, и убедитесь, что глаза находятся над центром глазниц. Если глина, которая была положена на череп, не заполняет челюсти и стороны головы совсем естественно, протолкните немного нарубленной пакли, пока не будет получена надлежащая форма.

Fig. 27.—The Finished Specimen.

Избегайте делать одну челюсть полнее другой; только мальчики и мужчины, которые жуют табак, имеют щеки, которые не являются двусторонне симметричными. Избегайте делать один глаз слишком далеко назад, вперед, вверх или вниз, но подгоняйте его к тому, который расположен правильно.

Заполните кончик носа, губы и подбородок глиной, сложите губы естественно и прижмите их на место. Если шкура вокруг рта не натянута неестественно назад, губы останутся на месте и высохнут там без какого-либо закрепления. Если шкура натянута слишком далеко назад, губы должны быть приколоты на месте, пока они не высохнут. Преимущество использования глины для заполнения головы в том, что она позволяет вам прижать шкуру к ней и придать всем частям их естественную форму и размер, не придавая голове того неестественного, раздутого, набитого вида, который почти неизбежен, когда используется только пакля.

Вводите глину в глазное отверстие, пока добавление стеклянного глаза внутри не сделает орган достаточно выпуклым. Вставьте стеклянный глаз ребром через отверстие, поверните его в положение и вдавите в глину. Большой иглой или своим шилом отрегулируйте веки на стекле, и если глаз не в порядке, работайте им в его правильное положение. Отрегулируйте оба глаза одинаково и, прежде всего, следите за тем, чтобы они оба смотрели в одну точку, будь эта точка реальной или воображаемой.

Одинаковое количество радужки должно быть видно в каждом глазу, и положение зрачков должно соответствовать точно. Не делайте их необычно пристальными, как будто они вот-вот выскочат из своих орбит. Именно глаз, больше чем любая другая черта, придает любому животному, живому или чучелу, его выражение, и это полностью связано с расположением века и брови. Глазное яблоко само по себе не имеет больше силы разнообразного выражения, чем стеклянный шарик; поэтому выражение лица смонтированного животного полностью находится под контролем таксидермиста, при условии, что он берет на себя труд приобрести хорошие стеклянные глаза нужного размера и качества.

Если уши вашего экземпляра не очень маленькие и незначительные, будет необходимо вырезать два куска тонкого картона по форме каждого уха, но больше, и, установив ухо в положение, приколоть его между ними, чтобы оно удерживалось в естественном положении и хорошей форме, пока не высохнет. Не протыкайте булавки через ухо, а через картон вокруг края. Последнее — это расположить пальцы и ступни естественно и приколоть каждый палец на место, пока он не высохнет. Поскольку наша белка должна держать орех, мы отрежем проволоки передних ног, все, кроме половины дюйма, и сведем лапы близко вместе на надлежащей высоте. Мы должны теперь просверлить два небольших отверстия в противоположных сторонах ореха гикори, протолкнуть проволоки в них, пока орех не ляжет приятно в лапы, и пусть он там остается. При необходимости мы привяжем пальцы в положении вокруг ореха, пока они не высохнут. Обычная ошибка новичков в таксидермии — пренебрегать пальцами своих экземпляров, как птиц, так и млекопитающих, и, как результат, все такие экземпляры имеют неряшливый, бродячий вид.

Только природа может сказать вам, как поставить хвост, чтобы представить состояние чувств животного. Постарайтесь посмотреть на свою работу глазом художника, проанализируйте ее и каталогизируйте ее ошибки, чтобы вы были уверены, что избежите их в следующем экземпляре.

Если шерсть не нуждается в большем мытье, расчешите ее тщательно в последний момент и поставьте свой экземпляр на полку для сушки, по возможности подальше от пыли и солнечного света, и наблюдайте за ним, пока он сохнет, чтобы увидеть, что голова и ступни сохнут в хорошей форме. Через две недели, или, возможно, три, маленькое млекопитающее будет сухим и твердым и готовым к последним штрихам. Вытащите все булавки, которые удерживали пальцы, уши, губы или углы глаз на месте, и если они оставляют какие-либо отверстия, заполните их замазкой. Я не рассказал вам, как набить голову с открытым ртом и моделировать мягкие части в папье-маше и воске, потому что вы вряд ли захотите пробовать что-то столь сложное в настоящее время, и это включает процессы, которые невозможно описать в пределах этой главы.

Когда ваше млекопитающее совсем сухое, приведите мех в порядок с помощью мелкой расчески и щетки и побейте его небольшим кусочком китового уса или маленьким прутиком, чтобы заставить его стоять от шкуры, полным и пушистым, как в жизни. Эта цель должна быть достигнута, сколько бы времени это ни заняло.

Приобретите несколько тюбиковых красок, масло и скипидар, равные части, и маленькую соболью кисть, чтобы подкрасить веки и кончик носа в их естественный цвет. Нанесите немного лака и скипидара, равные части каждого, на ногти, и, короче говоря, делайте все, что можете, что придаст экземпляру вид живого животного. Если он выглядит набитым, поставьте его в самый темный угол вашего шкафа и попробуйте другой. Стеклянные глаза должны быть очищены с большой осторожностью и отполированы мягкой хлопчатобумажной тряпкой, пока они не заблестят.

В последний момент замените грубый дощатый постамент на постоянный, либо из черного ореха, полированного, либо из ясеня, строганного и отшлифованного наждачной бумагой очень гладко и покрытого двумя слоями шеллака. Если вы посадили свою белку на вершину небольшого пня, спиленного квадратно внизу, или на большую ветку, с секцией ствола, служащей основанием, конечно, никакое искусственное основание не нужно. Искусственные ветки для смонтированных птиц достаточно плохи, но для млекопитающих они совсем слишком плохи и никогда не должны использоваться.

В заключение, не ожидайте, что ваше первое млекопитающее будет ошеломляющим успехом. Не берите кошку в качестве своего первого объекта, ибо кошка — самое сложное из всех мелких четвероногих для успешного монтирования. Крепкая старая белка — лучшее, с чем вам стоит побороться, пока вы не изучите метод досконально.

Исключительные случаи. Существуют определенные классы мелких млекопитающих, чьи шкуры не следует пропускать через солево-квасцовую ванну, если возможно этого избежать, по нескольким причинам. Это детеныши мелких млекопитающих, особенно такие, как кролики, белки и другие знакомые формы. Это лучший план — монтировать все такие шкуры, как только они сняты, не намочив шерсть, и используя сухой мышьяк и квасцы, равные части, чтобы сохранить и отравить их. Кости молодых животных становятся довольно мягкими в ванне, и шерсть трудно привести в порядок, чтобы она выглядела как живая. Мех кролика — самый подлый мех в мире для расчесывания и приведения в порядок, чтобы он выглядел пушистым и безупречным после того, как он был намочен солево-квасцовой водой. Монтируйте их без намокания, когда можете, только отравляйте их хорошо против моли. Спирт гораздо предпочтительнее ванны для шкур таких видов, как вышеуказанные, и, как сказали бы наши английские кузены, «не так уж плох».

Монтирование летучих мышей. Попробовав все известные методы монтирования и демонстрации этих вредных маленьких объектов, я наконец разработал расположение, которое теперь самонадеянно считаю единственным удовлетворительным решением трудностей, которые они представляют. Мой план — монтировать летучую мышь без какой-либо проволоки, кроме ног у более крупных видов, и когда закончено, положить ее на спину на гладкую доску, расправить крылья, положить куски картона поверх мембраны, пока все не будет покрыто, и приколоть их. Конечно, крылья должны быть в идеальном положении. Когда экземпляр сухой, нанесите немного королевского клея самого лучшего качества на заднюю часть каждого крыла и приклейте его летучую мышь навсегда на полоску толстого листового стекла, которая была подготовлена ранее путем нарезки до надлежащего размера и шлифовки краев.

Fig. 28.—Author's Method of Mounting Bats on Glass.

Прилагаемый рисунок (Рис. 28) был нарисован с экземпляра, как он выставлен, опуская этикетку. Преимущества этого расположения следующие: оно показывает экземпляр идеально с обеих сторон; крылья не коробятся и не сморщиваются; возможно исправить разрывы в мембране крыла, и самый деликатный экземпляр хорошо защищен. Полоска стекла стоит на ребре в глубоком пазу, который был вырезан, чтобы плотно подогнать его в верхней части плоского, узкого постамента, имеющего обычный формованный край.

ГЛАВА XVI.

МОНТИРОВАНИЕ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. — ОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ.

Раздел 1. Длинношерстные млекопитающие среднего размера. Примеры: волки, некоторые собаки, крупные обезьяны, павианы и мартышки; более мелкие медведи, тюлени, все длинношерстные четвероногие от размера лисицы до ньюфаундленда; также все старые сухие шкуры млекопитающих между двумя упомянутыми размерами.

Хотя в Разделе III этой темы будет рекомендовано монтировать короткошерстные шкуры указанных размеров на покрытые глиной манекены, очень часто невозможно следовать этому курсу с сухой шкурой, независимо от того, на что похож ее волосяной покров. Сухие шкуры старше одного года обычно настолько сжаты, тверды и неэластичны, что по окружности они на один или два размера меньше жизни, и очень часто невозможно растянуть их достаточно, чтобы они подошли на манекен нужного размера. Единственный способ, которым можно приложить достаточно силы, чтобы заставить их растянуться до нужного размера в шее и теле, — это заполнить их соломой и набить ее так сильно, что шкура вынуждена растягиваться. Даже если вы заполните сжатое тело так полно, что оно больше не будет растягиваться, если вы будете держать его тщательно влажным, или даже мокрым, во влажных тканях, и вернетесь к задаче на следующий день с большим количеством соломы и мышц, вы обнаружите, что шкура поддается гораздо больше и, возможно, достигает нужного размера без дальнейшего протеста. Очень часто это единственное лечение, которое спасет старую, сухую шкуру от превращения в полную потерю. Во всех таких случаях заполняйте сначала наиболее сжатые части, чтобы убедиться в их покорении, и оставьте менее сложные части на потом.

Основные различия между методом, описанным в предыдущей главе для монтирования мелких млекопитающих, и методом для объектов, включенных в этот раздел, просто таковы: (1.) Более крупные животные требуют проволоки для ног или стержней, которые слишком велики, чтобы их можно было согнуть по желанию и скрутить вместе. (2.) Там, где используются стержни, на нижнем конце каждого должна быть нарезана резьба, чтобы получить гайку под постаментом, потому что стержни ног нельзя закрепить никаким другим способом. (3.) В теле должен использоваться прочный деревянный брусок, через который проходят проволоки или стержни ног, головы и хвоста и на котором все они могут быть прочно закреплены скобами. (4.) По разным причинам лучше всего, чтобы все эти животные были заполнены соломой по старому процессу набивки.

Для монтирования экземпляра, относящегося к этой категории, действуйте в точности согласно указаниям предыдущей главы, выполняя каркас из проволоки и формируя каждую ногу, за исключением тех случаев, когда экземпляр настолько велик, что для ног требуются стержни, а не проволока. Только для более крупных и тяжелых животных этой категории, а именно: волков, крупных собак, крупных кенгуру, человекообразных обезьян и им подобных, требуются стержни вместо проволоки. Для лисиц, павианов и небольших кенгуру можно использовать проволоку большого сечения, пропорционально той же длины, что и для белки. При подготовке стержней для ног крупных экземпляров используйте норвежское железо, так как оно наиболее прочное, и действуйте следующим образом:

Определите позу вашего экземпляра, затем разложите кости каждой ноги в предполагаемом положении на столе, возьмите прямую проволоку большого сечения (№ 9) и согните ее так, чтобы она соответствовала задней части костей ноги, именно там, где вы хотите, чтобы проходил стержень. Оставьте конец длиной около двух с половиной дюймов, выступающий прямо вниз из центра стопы, чтобы он прошел через подставку и закрепился гайкой снизу. Нарежьте резьбу на этом нижнем конце и подберите шестигранную гайку. Для задних ног пусть верхний конец каждого стержня выступает за верхний конец бедренной кости на расстояние, равное примерно двум третям длины этой кости. Железных опор для головы должно быть две, и они должны быть достаточно длинными, чтобы доставать от кончика носа до центра туловища. Стержень для хвоста будет регулироваться в зависимости от обстоятельств.

Кисть человекообразной обезьяны. — Почти всегда случается так, что шкура крупной гориллы, шимпанзе или орангутана оказывается полностью лишенной костей. А ведь кисть такого животного — очень важная деталь. Не пытайтесь сделать ее только из проволоки и пакли, иначе пальцы будут полукруглыми, напоминая половину пережаренного пончика. Каждый сустав должен иметь выраженный угол, а каждый палец должен быть плоским с внутренней стороны. Прилагаемый рисунок (рис. 29) показывает, как сделать кисть человекообразной обезьяны так, чтобы она выглядела как живая. Деревянные кости придают суставам правильные углы, а обмотанная паклей проволока снизу придает пальцу нужную ширину. Когда все будет готово, покройте каждый манекен пальца глиной, сделайте ладонь вогнутой и плоской и дайте концу железного стержня выйти в центре ладони. Этот метод позволяет получить кисть, которая выше всякой критики. Изучение кистей и стоп обезьян см. в «The Standard Natural History», том V, стр. 512.

Fig. 29.—Artificial Skeleton for Hand of an Orang Utan.

Следующим животным при достижении взрослого размера требуются опоры для ног следующих размеров: крупные лисицы — проволока № 8; анубис (павиан) — № 5 или 6; мелкий кенгуру — № 4–6; росомаха — № 6; койот — стержень 1/4 дюйма; сеттер — 1/4 дюйма; пекари — 1/4 дюйма; большой муравьед — 1/4 дюйма; серый волк — 5/16 дюйма; гигантский кенгуру — 3/8 дюйма для задних ног; гренландский тюлень — 3/8 дюйма.

Завершив изготовление ног, положите шкуру на спину, расставив ноги в стороны, перекрестите железные стержни или проволоку, как показано на прилагаемом рисунке (таблица VI), а затем вытешите кусок прочного дерева общей формы и пропорций, показанных на рисунке. Пусть он будет настолько мал, насколько это практически возможно, чтобы избежать раскалывания при прикреплении к нему стержней скобами. Закруглите углы и концы, чтобы вы могли легко работать вокруг этого деревянного позвоночника при набивке животного. Теперь положите этот кусок дерева в шкуру поверх скрещенных стержней ног, отметьте точки, в которых стержни должны проходить через него, и просверлите соответствующие отверстия, причем каждое отверстие в бруске делайте под наклоном по веским причинам. Следующий шаг — пропустить стержни через эти отверстия (немного согнув их, а затем выпрямив) и, когда все они пройдут, отрегулировать ноги так, чтобы в туловище оставалось достаточно свободной шкуры как по длине, так и по ширине. Помните, что брусок должен находиться в центре туловища, а не сверху. Когда регулировка завершена, резко согните конец каждого стержня вниз к бруску и максимально прочно закрепите его скобами.

Затем пропустите один из стержней для шеи через череп сзади наперед, просверлив для этого отверстие в затылочной части так, чтобы конец стержня вышел через носовую полость. Замените недостающие мягкие ткани черепа паклей или древесной шерстью, перевязанной ниткой, покройте все глиной, обработайте внутреннюю часть шкуры головы и шеи мышьяковистым мылом, вставьте череп в голову и прочно закрепите нижний конец каждого стержня шеи на центральном бруске.

Теперь нужно сделать хвост, но разумно закрепить стержень хвоста так, чтобы его можно было выдвигать или задвигать, пока не станет точно известна его длина, и тогда конец можно будет надежно закрепить скобами. Теперь согните ноги в нужное положение и придайте животному позу. Подготовьте подставку или ветку дерева и установите животное в позу на ней; отметьте, где должны проходить железные опоры, просверлите необходимые отверстия и посмотрите, стоит ли животное именно так, как вы хотите. Если нет, поработайте с ногами и просверлите новые отверстия, пока не добьетесь нужного результата; затем снимите его, обильно смажьте внутреннюю часть шкуры крепким мышьяковистым мылом и приступайте к набивке соломой, рублеными паклей или древесной шерстью, если предпочитаете, но я никогда этого не делаю. Для собственного использования я предпочитаю мягкую солому, мелко нарубленную.

Сначала набейте шею, используя деревянный набивочный инструмент, затем туловище. Если туловище кажется слишком маленьким, набейте его первым. Прежде чем зайти далеко, правильно заполните заднюю часть. Работайте над всем туловищем одновременно и не заканчивайте одну половину животного, прежде чем не прикоснулись к другой, так как такой подход приведет вас к бесконечным проблемам.

PLATE VI.
Interior Mechanism of a Half-mounted Wolf.

Полностью набив туловище и придав ему наилучшую форму, зашейте его во всех местах, кроме двух — отверстия между передними ногами и отверстия под хвостом, — теперь установите его в окончательное положение на подставке и закрепите там. Сделав это и осмотрев результат, вы заметите, что форма животного очень далека от идеала, а шкура набита недостаточно плотно. Нужно сделать что-то еще.

Если только это не тюлень или другое животное с короткой, плотной шерстью, аккуратно раздвиньте шерсть и сделайте длинный перпендикулярный разрез на шкуре за каждой передней ногой и на каждом боку, как показано в таблице III, I-I и K-K. Через эти отверстия вы можете вводить свои металлические инструменты для набивки, а также набивочные материалы ad libitum и полностью переделать внутреннюю часть. Вы можете легко протолкнуть свой железный набивочный инструмент сквозь солому и приподнять линию спины, плеч или задней части, а также опустить линию груди и живота, пока обе не станут правильными. Затем, если хотите, добавьте еще соломы или пакли. Через эти отверстия вы контролируете все туловище животного в любой точке, и теперь вы должны сами найти выход из положения. Когда все закончено и туловище достаточно плотное и твердое, аккуратно зашейте отверстия и соедините шерсть над ними так, чтобы они были скрыты. Если вы небрежны при набивке и выдергиваете много шерсти вокруг каждого из отверстий, тем хуже для вас.

Полные инструкции по работе с головами см. в специальной главе.

Fig. 30.—Fillers of Various Kinds, One-sixth Actual Size. a, Filler of hard wood, 3 ft. long (another should be 2 ft. long); b, filler of steel, 5/16 inch x 3 ft. for long reaches in large mammals; c, filler of iron, 3/8 inch x 2-1/2 ft., for heavy work (another should be 18 in. long); d, filler of brass, or galvanized iron wire, No. 5, for light work (another should be still smaller, for very fine work).

Вырезание кусков шкуры. — Нередко при монтировании старой шкуры обнаруживается, что она чрезмерно растянулась при сушке, и, несмотря на все усилия, шкуры на боку или за плечом оказывается слишком много, или само туловище становится слишком большим. В таких случаях, когда животное покрыто шерстью, которая может скрыть швы, необходимо и допустимо сделать длинный разрез на шкуре там, где есть излишек, и вырезать полоску так, чтобы при соединении краев складка исчезла. Обычно такие разрезы делаются в форме треугольника, сходящего на очень острый конец, так что при зашивании разреза вся прилегающая поверхность становится совершенно гладкой.

Когда у таксидермиста есть свежая шкура или та, что была недавно подготовлена сухим способом, необходимость в вырезании шкуры возникает крайне редко. При наличии хорошей эластичной шкуры существуют способы отвести излишек шкуры от любой части или заставить шкуру на участках, прилегающих к складкам, сократиться настолько, чтобы они исчезли.

На животных с короткой шерстью складки нужно разглаживать, чего в большинстве случаев можно добиться упорной и настойчивой работой набивочным инструментом. У длинношерстных животных, не имеющих полос или пятен, на которых шерсть может скрыть все швы, лучше всего вырезать треугольные полоски шкуры. В последнем случае это экономит много времени и тяжелого труда. Это, безусловно, дает лучший экземпляр, и если такие приемы не оставляют видимых следов на животном, то в чем вред? Мне все равно, если шкура будет разрезана в двадцати местах, лишь бы разрезы были плотно зашиты и невидимы для глаза наблюдателя.

Шкуры птиц ни в коем случае нельзя разрезать таким образом, ибо для орнитолога, который тщательно изучает каждый экземпляр, наличие каждого пера и каждого голого участка, естественно присущего птице, имеет значение. Не забывайте об этом предостережении, если не хотите навлечь на свою голову справедливый гнев орнитолога. Также невозможно производить какое-либо вырезание шкуры у рептилий, так как нет естественного покрова, чтобы скрыть швы, а вырезание любой чешуйки означает изуродовать экземпляр.

Раздел II. Монтирование длинношерстных млекопитающих крупного размера, для которых манекен не является обязательным. — Примеры: овцебык, медведи (за исключением крупных белых и гризли), як, бактриан в зимней шерсти, ламы и их сородичи; а также старые сухие шкуры в целом, требующие принудительного растяжения.

Хотя процесс с использованием манекена является превосходным для подавляющего большинства крупных четвероногих, он также, пока вы не освоите его в совершенстве, является самым долгим. Существуют различные крупные животные, чья длинная, густая и спутанная шерсть настолько полностью скрывает поверхность носителя, что можно использовать более короткий метод монтирования с весьма удовлетворительными результатами. Это просто набивка соломой таким же образом, как подробно описано в предыдущем разделе, за одним исключением — способом крепления железных стержней ног к центральной балке туловища.

Железные стержни ног обрезаются и подгоняются к костям ног в точности так, как показано в таблице VII. Но ноги делаются с прикрепленной к стопе шкурой, шкура натягивается, подгоняется и зашивается, и каждая нога полностью завершается, пока шкура лежит грудой на столе. Для крупного животного это занимает некоторое время, и по мере готовности каждую ногу нужно тщательно обернуть ледяными одеялами, смоченными в растворе соли и квасцов, и держать мягкой, пока все не будут закончены. Смажьте резьбу на стержнях маслом, чтобы они не ржавели.

Следующий шаг — приобрести центральную доску, которая должна быть по ширине сверху донизу примерно в одну треть глубины туловища животного. На иллюстрации, показывающей манекен тигра (таблица VII), доска туловища шире, чем желательно для того же животного, если бы туловище набивалось соломой. Если доска слишком широкая, невозможно обойти ее набивочными инструментами и работать через экземпляр с одной стороны на другую.

Чтобы собрать части туловища, положите шкуру на пол на спину, в той же общей форме, как показано в таблице VI. Установите доску туловища на место и отметьте точки, где ее касаются концы стержней ног. Теперь перейдем к железным угольникам.

Старый и устаревший способ крепления стержней ног к центральной доске состоял в том, чтобы оставить длинный выступающий конец, согнуть его в форме буквы U и прикрепить скобами к доске. Это всегда был плохой способ, а в свете совершенного устройства он теперь кажется еще хуже.

Когда г-н Джон Мартенс приехал из Гамбурга, чтобы работать таксидермистом млекопитающих в большом заведении естественных наук профессора Г. А. Уорда в Рочестере, штат Нью-Йорк, самым ценным багажом, который он привез с собой, была идея железного угольника для крепления стержней ног к центральной доске. Для этой конкретной цели трудно придумать более совершенное устройство, и я приложу некоторые усилия, чтобы описать его.

Для крепления ног к центральной доске требуется четыре железных угольника, по одному на каждую ногу, и чтобы сделать комплект для животного размером с крупного барана снежного барана, действуйте следующим образом:

Возьмите четыре куска полосового железа толщиной 1/4 дюйма, шириной 1-1/4 или 1-1/2 дюйма и длиной 9 дюймов. В точке на расстоянии 3-1/2 дюйма от одного конца согните каждое железо под прямым углом, что, конечно, можно сделать только нагрев его. Теперь нагрейте короткое плечо докрасна, зажмите его конец в тиски и сделайте поворот ровно на четверть оборота в коротком плече, как можно ближе к углу. Это заставит конец короткого плеча стоять в горизонтальной плоскости относительно стороны доски туловища.

На конце короткого плеча, с центром ровно в 3 дюймах от внутренней грани длинного плеча, просверлите или пробейте отверстие нужного размера, чтобы принять резьбовой конец стержня ноги, но не больше. (Для нашего барана Ovis montana оно должно быть полдюйма в диаметре.) Спилите острые углы этого конца.

Fig. 31.—An Iron Square.

В точке на расстоянии около 1-1/4 дюйма от внутреннего угла угольника и в длинном плече просверлите отверстие диаметром около 7/16 или 1/2 дюйма для прохождения прочного болта. Между ним и концом длинного плеча просверлите (или пробейте) два отверстия под винты и сделайте для них зенковку. Это все, что нужно для изготовления угольника, и прилагаемый рисунок (рис. 31) точно его представляет. Каждая пара угольников крепится одним болтом с квадратной головкой, длина которого варьируется в зависимости от толщины доски туловища. Для нашего горного барана болты должны быть 3/8 дюйма в диаметре и около 2-1/2 дюймов длиной.

Мне бесполезно и нет необходимости пытаться описывать различные размеры угольников, необходимые для животных разных размеров, ибо обстоятельства должны быть учителем в этом. Замечу, однако, что для крупного бизона или лося, где готовый экземпляр будет весить, возможно, 600 или 700 фунтов, а нагрузка на стержни весьма значительна, я счел необходимым делать угольники из полосового железа толщиной 3/8 или 7/16 дюйма и шириной 1-3/4 дюйма.

Предостережение. — Не делайте короткое, или внешнее, плечо слишком длинным. Если оно слишком длинное, а отверстие уже просверлено, вам будет трудно сделать его короче; но если оно слишком короткое, его легко удлинить, подложив кусок доски между длинным плечом угольника и доской туловища. Длина внешнего плеча угольников для задних ног определяется шириной таза. Измерение, которое нужно произвести, — это расстояние между центрами двух бедренных костей, когда обе они находятся в своем естественном положении в скелете, и, как только это расстояние установлено, легко вычесть толщину центральной доски и рассчитать, какой длины должно быть каждое внешнее плечо. Расстояние между головками двух плечевых костей практически такое же, как расстояние между бедренными костями.

При изготовлении задней ноги стержень не должен быть длиннее на верхнем конце, чем конец бедренной кости, и как только это определено, верхний конец бедренной кости должен быть отпилен пилой, чтобы освободить место для угольников и двух гаек. Конец стержня для передней ноги может выступать на три дюйма или около того над головкой плечевой кости и быть слегка согнут назад, чтобы указывать вверх в том же направлении, что и лопатка.

Помните, что сначала угольники двух пар устанавливаются точно друг напротив друга с помощью одного болта для каждой пары. Вставьте верхний конец каждого стержня ноги, плотно закрутите верхнюю гайку, затем поднимите полуготовое животное и поставьте его на ноги. Будучи свободными, ноги очень шаткие, и вы сразу приступаете к установке их в нужное положение. Теперь вы регулируете ноги в соответствии с вашим первоначальным замыслом, сверлите отверстия в грубой подставке для прохождения нижних концов стержней и сдвигаете и меняете различные части, то здесь, то там, пока не убедитесь, что ноги находятся в точно правильных позах. Если нога, которая делает шаг вперед, слишком коротка, подкрутите две гайки у угольника и таким образом сделайте ногу на дюйм или два длиннее. Те, что слишком длинны, легко укорачиваются смещением их гаек ниже. У вас такой абсолютный контроль над ногами, что вы можете сдвигать и менять их сколько угодно, и это очень легко. Если все животное сцеплено слишком коротко или слишком длинно, потребуется всего пять минут работы, чтобы вынуть болт, просверлить другое отверстие и сдвинуть передние ноги дальше вперед или назад. Когда все будет в точности по вашему вкусу, затяните каждую гайку до предела и вставьте винты через отверстия для винтов, которые были предусмотрены в длинном плече каждого угольника. Теперь каждая нога зафиксирована.

Великая прелесть этого метода, который проявляется во всем своем совершенстве при создании манекена, заключается в том, что у вас от начала до конца есть самый совершенный контроль над различными частями всего животного. Когда вы обнаруживаете в процессе работы, что что-то не так, легко изменить это, при условии, что шкура еще не надета на манекен.

При сборке животного с ногами внутри шкуры вам неизбежно мешает шкура туловища, которая затрудняет вращение гаечного ключа и т. д.; но все такие трудности существуют лишь для того, чтобы их преодолеть.

Пропустите стержни шеи через череп и закрепите внутренний конец каждого из них на доске туловища, как показано на манекене тигра или любым другим надежным способом, который вы предпочитаете. Что касается хвоста — то же самое, и когда поза идеальна, а все части скреплены вместе, тогда, и только тогда, смажьте внутреннюю часть шкуры мышьяковистым мылом, столько, сколько она сможет впитать, и дайте время на впитывание. Установите голову в нужное положение, согнув стержни шеи, установите ноги в нужное положение и затяните гайки под подставкой. Теперь переверните животное вверх ногами, пропустите веревку под каждым концом подставки и подвесьте всю конструкцию к потолку или к балке с помощью веревок так, чтобы она не касалась пола.

Затем зашейте шкуру живота и груди и приступайте к набивке шеи, плеч и задней части мягкой соломой. Овсяная солома — лучшая, если сможете ее достать. Если вы не можете достать мягкую солому, пусть мальчик возьмет вашу пшеничную солому, пучок за пучком, и колотушкой побьет ее на колоде, чтобы раздавить и сделать мягкой. При набивке животного первое, что нужно сделать, — это заполнить его во всех точках, сначала неплотно, чтобы получить общие пропорции. Шкура ни в одной точке не должна касаться ваших железных угольников или доски туловища, ибо если это происходит, значит, что-то не так. Сначала вы будете работать своими большими деревянными набивочными инструментами, но по мере того, как солома уплотняется и деревянный инструмент не проходит сквозь нее, берите свои железные набивочные инструменты. Как бы плотно ни была набита солома, с помощью буравящего, вращательного движения вы можете протолкнуть этот клиновидный инструмент сквозь солому, чтобы достичь любой точки, требующей дополнительной набивки.

Будьте осторожны с линией спины и держите ее точно на месте, вдоль центра туловища, и всегда в самой высокой точке. Не позволяйте линии спины кошачьего животного, особенно тигра или леопарда, опуститься на одну сторону, что обязательно произойдет, если вы не будете бдительны. Когда контур спины зафиксирован, набейте грудь и живот и добейтесь того, чтобы нижняя линия туловища была именно такой, какой должна быть. По мере того как вы продолжаете все это, время от времени зашивайте шкуру, пока не останутся только два отверстия: одно на груди, а другое между задними ногами, подальше сзади. Теперь снимите животное, поставьте его на пол, сделайте разрезы по бокам, как указано в предыдущем разделе, и через них завершите набивку и формирование туловища.

Все это требует работы, тяжелой работы, умной работы, и ее нужно много. Сделайте туловище твердым и прочным, а снаружи таким же гладким, как у природы. Чтобы добиться гладкости и уменьшить неестественные бугры, которые обязательно появятся, время от времени бейте животное плоской дубинкой. Когда все сделано, набейте последний кусочек соломы в различные отверстия, зашейте их прочно, но аккуратно прочной льняной нитью или «гиллинговой нитью», хорошо навощенной, и приведите в порядок мех. Об этом будет рассказано в другом месте в отдельном разделе, как и об обработке головы.

ГЛАВА XVII.

МОНТИРОВАНИЕ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ: КОНСТРУКЦИЯ

МАНЕКЕНОВ.

Раздел III. Короткошерстные или бесшерстные млекопитающие и другие животные огромного размера. — Примеры: лев, тигр, зебра, лошадь, жираф, бизон и буйвол, верблюд, все олени и антилопы; слон, носорог, бегемот, тапир и т. д.

Из многочисленных процессов, описанных в этой работе, есть два, которые я должен упомянуть как исключительно и особенно мои собственные. Один — это общее использование глины в качестве набивочного материала, а другой — эволюция и развитие покрытого глиной манекена на принципах, которые сейчас будут описаны и проиллюстрированы. Этот метод монтирования четвероногих уже довольно широко принят новой школой американских таксидермистов, и я думаю, что ему суждено наполнить наши музеи более совершенными смонтированными млекопитающими, чем может показать остальной мир. Я всегда охотно обучал преимуществам покрытого глиной манекена и различным процессам, связанным с его созданием, каждого предприимчивого таксидермиста, который хотел этому научиться, и я намеревался опубликовать его полное описание еще много лет назад. Теперь это выходит как своего рода «прощальное выступление» и «определенно последнее появление».

Среди таксидермистов термин «манекен» применяется к изготовленной фигуре животного, на которую должна быть подогнана шкура, чтобы имитировать фактическую форму и размер живого животного. Хотя он хорошо приспособлен для успешной обработки млекопитающих, рептилий и рыб в целом, его невозможно использовать при монтировании шкур птиц, если только они не очень сильно порваны и требуют сборки по частям, или же они очень большого размера. Самую порванную и изуродованную шкуру птицы можно с успехом собрать на манекене, при условии, что шкура присутствует полностью.

Говоря по собственному опыту, я должен сказать, что мой процесс с покрытым глиной манекеном, по-видимому, обладает важными и неоспоримыми преимуществами перед всеми другими методами, которые я когда-либо видел или о которых читал, для монтирования не только самых сложных объектов млекопитающих, но и рептилий многих видов, а также рыб. С его помощью самые совершенные результаты, достижимые таксидермическим искусством, не только возможны, но и могут быть достигнуты без малейшего риска неудачи, за исключением случаев отсутствия анатомических знаний. Почти все механические трудности, которые сопровождают другие методы, устранены, и результат становится главным образом вопросом знаний и художественного чутья. Этим методом я успешно смонтировал таких млекопитающих, как: слон, американский бизон, белый медведь, зебра, тигр, пума, морской слон, бесшерстная мексиканская собака и т. д. Последний экземпляр участвовал в соревновании против слона на конкурсной выставке, и позже я узнал от судей, что он был близок к тому, чтобы отобрать главный приз у своего величественного конкурента. Этот факт упомянут, чтобы показать, что процесс был одинаково успешным при обработке толстокожего слона и маленькой собаки со шкурой, тонкой, как почтовая бумага, и совершенно лишенной шерсти. Гипсовый слепок неошкуренного тела собаки был выставлен вместе со смонтированным экземпляром, чтобы позволить наблюдателю судить об успехе процесса.

Неоспоримое превосходство процесса с покрытым глиной манекеном объясняется следующими причинами:

1. Абсолютный контроль, который оператор способен осуществлять над формой своего объекта от начала до конца, без ущерба для сохранности шкуры, которую нужно смонтировать.

2. Возможность проработки анатомических деталей, которые бесполезно пытаться воспроизвести другими методами.

3. Абсолютная долговечность полученной формы.

4. Способность оператора придавать своим объектам позы настолько сложные, что обычными методами они были бы недостижимы.

5. Самая совершенная сохранность шкуры и ее покрова от повреждений при чрезмерном обращении, отбивании и намокании.

6. Абсолютное совершенство формы и позы, достижимое только этим методом.

Пока вы полностью не изучите принципы изготовления манекенов, не пытайтесь монтировать этим процессом шкуру, которая попала к вам без измерений и костей ног. Выберите для своей первой попытки крупную собаку или овцу, или какое-нибудь четвероногое похожего размера, которое у вас есть в свежем виде, и с которого вы можете снять полный ряд контуров, измерений, слепков и т. д. Я, вероятно, могу научить вас так же хорошо, как любой живущий человек, как действовать, когда у вас вообще нет измерений, и дам вам несколько советов в ближайшее время; но сейчас я говорю: у вас должен быть ваш первый объект в свежем виде. Тогда в вашей власти обеспечить себе все возможные преимущества в том, что вы собираетесь сделать.

Желательно снять обычные измерения до того, как шкура будет удалена, но обязательно сделайте еще одну серию измерений ошкуренного тела и конечностей. При ошкуривании разъедините кости ног в запястном суставе, что оставляет прикрепленными к шкуре только кости стопы. Когда шкура будет надета в последний раз, этот сустав должен быть соединен заново двумя проволоками. Когда шкура не мешает, вы можете измерить длину туловища от задней части бедра до точки плеча; расстояние между локтем и коленом, от локтя до верха плеча; окружность и диаметр туловища, шеи и конечностей в различных точках; глубину туловища и т. д. Вы также можете измерить расстояние от самой высокой точки головки бедренной кости до аналогичной точки на плечевой кости, и когда задние ноги будут отрезаны, вы легко определите правильную длину для ваших железных угольников, измерив расстояние между двумя тазобедренными суставами (os inominata). Заметьте теперь, если никогда не делали этого раньше, что передние края большеберцовой кости и локтевой кости вообще не имеют на себе плоти, как и угол локтя, коленная чашечка или передняя часть костей пясти.

Сохраните кости каждой ноги целиком и без дальнейшего разъединения; но, конечно, плоть должна быть тщательно обрезана и соскоблена. Сохраните череп, конечно, и будет большой помощью, если вы наспех «набросаете» кости всего тела и сохраните их для справки, пока манекен не будет готов. Таз и грудная клетка очень помогут вам со временем. Теперь мы предположим, что мы готовы приступить к манекену, который мы будем делать последовательными шагами.

PLATE VII. Manikin for Tiger.—First Stage.

1. Первое, что нужно сделать, — это прорезать глубокий паз в костях пятки, вплотную к основанию пяточной кости, а также в костях стопы в суставах и в головке плечевой кости сзади, чтобы железо могло плотно прилегать и не создавать большого, неловкого, округлого горба на каждом из этих суставов. У копытного животного центр копыта должен быть вырезан так, чтобы железо могло пройти через него совершенно незаметно там, где оно входит в подставку. Нижние суставы передней ноги должны быть прорезаны таким же образом. Изучите форму каждого сустава, и вы тогда увидите, что именно нужно. При вырезании этих пазов я использую пилу для определенных костей, а для других — стамески и зубила каменщика, в зависимости от обстоятельств. Помните, что между ахилловым сухожилием и нижним концом большеберцовой кости всегда есть глубокая впадина, где шкура с двух сторон фактически сходится. Держите стержень своей ноги подальше от этой впадины любой ценой — и это можно сделать, только утопив железо в большеберцовую кость.

2. Если у вас есть контур туловища животного, положите его на пол и проведите прямую линию, представляющую верх вашей подставки. Если у вас нет эскизов, то вы должны нарисовать контур мелом на полу, выбрав определенную трещину в качестве линии подставки. Теперь разложите скелет каждой ноги на своем месте, в том положении, которое нога должна иметь у готового животного. Измерьте высоту недостающих костей стопы и оставьте соответствующее пространство над верхом вашей предполагаемой подставки. Очень важно, чтобы каждая из этих костей ног имела правильную позу.

3. Возьмите четыре прямые проволоки № 6 и, тщательно разложив первую ногу в нужном положении, согните проволоку так, чтобы она очень точно соответствовала задней части костей ноги, отрежьте ее нужной длины и таким образом сделайте точный шаблон для стержня ноги. Не забудьте предусмотреть его прохождение через хорошую толстую подставку и оставить около двух дюймов запаса снизу для гайки и шайбы. Стержень для передней ноги может выступать над верхним концом плечевой кости на одну треть или половину длины этой кости, но стержень для задней ноги не должен быть ни на йоту длиннее верхнего конца бедренной кости. Помните также, что нужно хорошо утопить железо в центре самого нижнего сустава ноги и стопы, чтобы его не было видно, когда животное будет готово. Чтобы показать изгибы, необходимые в стержнях ног жвачного животного, я взял на себя труд сфотографировать и воспроизвести здесь (рис. 32) те самые стержни ног, которые сейчас поддерживают огромного буйвола в группе Национального музея, манекен которого также показан в этой главе. Перед сгибанием стержни для передних ног были каждый по 4 фута 1/2 дюйма в длину, а для задних ног — 4 фута 6-1/2 дюймов; диаметр — 5/8 дюйма.

Fig. 32.—Leg Irons of an American Bison.

4. Сделав четыре шаблона точными по длине и изгибу, вырежьте четыре стержня для ног по размеру из круглых прутьев норвежского железа или лучшего американского, если норвежское достать невозможно. Я не могу дать вам твердого правила, по которому можно определить размер стержней для ног, но я могу, по крайней мере, упомянуть размеры, которые я использую для определенных животных:

Взрослый лось, самец или самка, и жираф — 3/4 дюйма.

Бизон-бык, бизон-корова, лошадь — 5/8 дюйма.

Самец карибу, чернохвостый олень и крупный горный баран — 1/2 дюйма.

Самец виргинского оленя, антилопа, тигр — 7/16 дюйма.

Все эти размеры, за исключением двух самых больших, можно согнуть в холодном состоянии в прочных тисках.

5. Согнув стержни по шаблонам и подогнав их к костям, нарежьте длинную резьбу на каждом конце каждого стержня и подберите по две большие шестигранные гайки на каждый конец так, чтобы они вращались легко, но не болтались.

6. Мягким, но прочным шпагатом или отожженной проволокой привяжите каждый стержень ноги прочно к костям ноги сверху донизу. Теперь вы можете взять пилу и отпилить верхнюю треть бедренной кости.

7. В ходе вышеуказанной работы у вас кузнец занимался изготовлением четырех железных угольников (см. предыдущую главу) по шаблону из обручного железа, предоставленному вами, и теперь они готовы к использованию для крепления стержней ног.

8. Теперь возникает вопрос о центральной доске для туловища. Если животное — собака, небольшой олень или антилопа, тигр или что-то настолько маленькое, что вы можете обхватить его туловище руками, сделайте доску туловища такой узкой, как хотите, или такой широкой, как вся глубина туловища животного, если пожелаете. Я считаю, что лучше сделать ее по пропорциям похожей на ту, что показана на прилагаемой иллюстрации (таблица VII) первой стадии манекена тигра, чтобы длинной иглой можно было прошивать туловище из стороны в сторону. По той же причине хорошо вырезать в доске отверстие, как показано, в точке напротив подвздошной области. Я монтировал этого тигра с заметным изгибом в середине туловища, что заставило меня разрезать центральную доску пополам и соединить две части снова под углом с помощью двух согнутых кусков железа, привинченных с обеих сторон. Однако у большинства животных это излишне. Центральная доска не должна быть толще 7/8 дюйма ни у кого, кроме очень крупных животных, когда лучше иметь ее толщиной 1-1/2 дюйма или около того. Лучше всего использовать сухую белую сосну, потому что она легкая и с ней легко работать.

9. Положите доску туловища на свой меловой контур, уложите железные ноги в нужное положение, положите угольники и отметьте место, где должен проходить болт для каждой пары. Просверлите отверстия, прикрутите угольники довольно прочно (но пока не вставляйте винты), затем вставьте стержни ног и затяните гайки. Установите ноги как можно правильнее, пока скелетная форма лежит на полу, затем поставьте ее вертикально, поместите на грубую подставку и посмотрите, как она выглядит. Теперь наступает решающий тест ваших знаний и художественного чутья. Ряд вещей не так, и шаткий скелет манекена «выглядит неправильно».

В чем дело? Одна из передних ног согнута вперед в запястном суставе? Тогда выпрямите ее. Животное сцеплено слишком коротко? Тогда сдвиньте одну пару ног немного на центральной доске, чтобы увеличить длину туловища. Ноги ходят неестественно? Тогда сделайте их естественными. Передние и задние ноги слишком близко друг к другу? Тогда ваши угольники слишком короткие, и их нужно удлинить, подложив кусочек доски под каждый из них, как видно под угольником задней ноги манекена тигра.

Вам, вероятно, придется сдвинуть стопы на подставке, просверлив новые отверстия. Вы можете сделать любую ногу длиннее или короче, сделать шаг короче или длиннее и, по сути, внести любые изменения, которые подсказывают вам ваш глаз, ваша картина или слепок. Жизненная необходимость заключается в том, чтобы ваш глаз был настолько натренирован и образован, чтобы мгновенно обнаруживать ошибку, какой бы незначительной она ни была, и видеть, что требуется для ее исправления. Глаз успешного таксидермиста должен быть обучен так же тщательно, как рука пианиста.

Для крупного животного для меня это несколько часов работы — прикрепить ноги к доске туловища и внести изменения, необходимые для приведения всего в идеальное положение. Последнее дело — вынуть очищенную шкуру из ванны, набросить ее на скелетный манекен и посмотреть, как она подходит. Если при примерке стопы не касаются подставки, вы знаете, что манекен слишком высок, и вы должны либо срезать верх центральной доски скребком, либо опустить ее, прикрепив угольники ближе к верху. При этой примерке стопы должны свободно стоять на полу.

Окончательно все отрегулировав, вставьте винты в угольники, затяните все гайки и подложите шайбу под каждую гайку, которая касается подставки, как сверху, так и снизу, и все закрепите. Не должно быть никакой расшатанности, иначе манекен немедленно наклонится. Центральная доска должна стоять строго перпендикулярно. Проверьте это отвесом и посмотрите, так ли это. Теперь манекен настолько надежен, что вы можете сесть на него, не расшатав его? Если нет, то должен быть. Чтобы проверить манекен для моего большого буйвола, показанного в этой главе, я взобрался на него и встал всем своим весом сначала на внешний конец одного железного угольника, затем на другой, а чтобы проверить прочность стержней шеи, я положил большую наковальню на верх черепа, не произведя ни малейшего постоянного впечатления на стержни.

10. Нет необходимости говорить далее о стержнях для головы и хвоста и их креплении. См. рисунки.

11. Далее идет изготовление ног. Нижние суставы, где почти нет плоти, лучше всего сделать из чистой длинноволокнистой пакли. Там, где лежат толстые мышцы, соберите пучок пакли, положите его туда, где была мышца, и привяжите ниткой или шпагатом. Продолжайте этот процесс, пока эта мышца не будет доведена до нужного размера и обернута во всех точках, пока она не станет гладкой, твердой и правильно сформированной. Выше, где мышцы толще и лежат большими массами, используйте древесную шерсть точно таким же образом. Мало-помалу, но с большим количеством древесной шерсти и шпагата, мышцы постепенно наращиваются. Оставьте кости голыми в тех местах, где это делает природа. Задняя нога должна иметь свое ахиллово сухожилие, прежде чем ее можно будет закончить. Чтобы сделать его, просверлите отверстие через конец пяточной кости; пропустите длинную проволоку наполовину ее длины, скрутите две половины туго вместе, пока они не достигнут середины бедра, затем оберните паклю вокруг скрученной проволоки от пяточной кости вверх, делая сухожилие толще по мере продвижения. Вскоре вы будете готовы слить его с плотью ноги так, чтобы его верхний конец исчез.

Чтобы придать форму ноге и выделить заметные мышцы, возьмите очень длинную иглу и очень длинный кусок шпагата и прошивайте ногу насквозь по определенным линиям, создавая давление для получения определенных углублений, которые существуют между более крупными мышцами. Давать подробные указания по этому вопросу означало бы заставить меня вдаваться в тему мускулатуры с большой и утомительной длиной, и поскольку это не работа по анатомии, я не буду пытаться писать диссертацию о форме каждого рода млекопитающих. Иллюстрации манекенов тигра и бизона показывают форму внешних мышц Felis tigris и Bison americanus, и то, что возможно в манекене.

Изготовление туловища манекена. — Центральная доска крупного млекопитающего, такого как бизон, лось и все подобные животные, должна точно представлять сечение через центр туловища сверху донизу. При отсутствии измерений и живых моделей наиболее близкое приближение к желаемой форме получается путем укладывания шкуры на пол, шерстью внутрь, и складывания ее неплотно саму на себя, чтобы получить то, что выглядит как общая форма животного, а затем снятия полученного таким образом контура.

Очень большой манекен можно сделать полым способом, представленным на прилагаемой таблице (таблица IX), которая понятна сама по себе. Это часто желательно, чтобы избежать чрезмерного утяжеления фигуры, как это было бы в случае, если бы весь объем был сделан сплошной массой древесной шерсти. Для небольших буйволов я делал туловища только из древесной шерсти. Каждая сторона наращивалась отдельно путем забивания ряда гвоздей вдоль верха центральной доски и другого вдоль низа, чтобы перекидывать шпагат при привязывании слоев древесной шерсти. В конце эти гвозди забивались до конца.

Во время всего этого процесса шкуру время от времени примеряли на манекен, чтобы убедиться, что конструкция правильного размера во всех отношениях. Новички почти всегда делают манекен слишком большим, особенно в окружности.

Это самый обычный трюк в мире — делать ноги и шеи такими большими, что их приходится уменьшать. Если шкура не подходит при примерке, манекен обычно виноват, хотя иногда шкура сильно ссохлась и требует дальнейшего утоньшения, чтобы сделать ее более эластичной. Достаточно легко сделать манекен больше или выше, особенно на задней части, даже когда шкура надевается в последний раз; но горе тому, чей манекен слишком велик в последний момент. Это означает серьезную задержку.

Когда манекен закончен во всех точках, остригите его повсюду большими ножницами, чтобы обрезать концы пучков древесной шерсти, а затем тщательно обработайте шкуру изнутри мышьяковистым мылом, а снаружи мышьяковистой водой, если шерсть длинная. Пока яд впитывается, смешайте достаточно глины, чтобы покрыть все животное слоем толщиной в одну восьмую или четверть дюйма, и размажьте ее рукой. Она должна быть мягкой и пастообразной, чтобы втираться в древесную шерсть и схватываться с ней. Если глина слишком жесткая, она не будет ни размазываться, ни прилипать.

PLATE VIII.
Manikin for Tiger.—Completed.

Когда манекен будет полностью покрыт глиной от кончика носа до кончика хвоста, без пропуска ни одного дюйма поверхности, у вас получится полная глиняная статуя животного, за исключением стоп. Теперь наденьте шкуру и тщательно подгоните ее. Не оставляйте под ней пузырьков воздуха. Соедините ее между передними ногами, задними ногами, под животом, горлом и шеей, и вокруг ног, и сделайте так, чтобы она подходила везде. Затем начните со стоп и зашейте ее короткими, сильными стежками способом, который уже описан, формируя и заполняя везде, где необходимо, по ходу дела. На крупном млекопитающем очень желательно, чтобы два человека работали одновременно, чтобы шкура не высохла преждевременно. Конечно, шкуру нужно держать завернутой во влажные ткани до окончания работы. Сначала закончите все ноги, а затем туловище. Вы можете буквально моделировать шкуру на туловище, и она не только примет точную форму манекена — каждое углубление и каждое возвышение — но и сохранит ее. Если на одной стороне животного слишком много шкуры, работайте с ней рукой и уговаривайте ее сжаться, пока излишек шкуры не распределится по животному и, наконец, не исчезнет. Однажды, при монтировании шкуры зебры Бурчелла в своеобразной позе (в обороне), я обнаружил, что из-за ее эластичности был излишек около десяти дюймов шкуры перед левой задней ногой, которая была расположена очень далеко вперед, под туловищем. Если бы не спасительная благодать покрытого глиной манекена, я был бы в затруднительном положении. Как бы то ни было, я начал с середины шеи, чтобы собрать и убрать лишнюю шкуру от этой точки назад, и к тому времени, как я добрался до места затруднения (на боку), лишняя шкура была вся убрана, и бок животного был таким же гладким и безупречным, как будто ничего не случилось.

Есть высшее удовольствие в том, чтобы увенчать хорошо сделанный манекен красивой шкурой и видеть, как экземпляр обретает совершенную форму и постоянную красоту, как по волшебству. Именно тогда вы начинаете гордиться своей работой; и, наконец, вы наслаждаетесь ею. Вы говорите себе: «Это искусство!» — и так оно и есть, — но пусть ваша работа говорит сама за себя.

Голова — это последнее, что нужно закончить, и эта особенность работы будет подробно рассмотрена в другой главе.

ГЛАВА XVIII.

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ЧУЧЕЛ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Сушка и усадка. — После завершения процесса монтирования млекопитающего экземпляр следует поместить в отдельное помещение, защищенное от пыли, и оставить его там на срок от трех-четырех недель до трех-четырех месяцев, в зависимости от его размера. Ему необходимо дать время полностью высохнуть и дать максимально возможную усадку. Любой экземпляр неизбежно дает усадку при высыхании, и лучше, если это произойдет до того, как он покинет мастерскую и до нанесения финальных штрихов, чем после того, как он будет выставлен на всеобщее обозрение и окажется практически вне досягаемости.

При усадке все швы в той или иной степени расходятся; веки немного отходят от стеклянного глаза; обычно губы слегка приоткрываются, а у жвачных животных внутренняя кожа уха часто натягивается прямо поперек его внутренней части.

Очистка экземпляра. — При финишной обработке экземпляра первым делом необходимо тщательно вычистить глину и паклю из всех открытых швов, трещин и небольших отверстий, подготавливая их к заполнению папье-маше. Острым концом костяного скребка очень тщательно вычистите глину или любой другой наполнитель, который виден, чтобы папье-маше могло проникнуть глубоко и прочно зацепиться под краями кожи. Жесткой щеткой вычистите швы и отверстия, чтобы не осталось глиняной пыли, так как нет ничего лучше глиняной пыли, чтобы помешать папье-маше прилипнуть к коже. Часто бывает полезно использовать мехи для удаления грязи из отверстий и швов.

Выбейте пыль из шерсти, или выдуйте ее ручными мехами, или вычистите щеткой, или, если необходимо, смойте — любым способом, чтобы избавиться от нее. Если шерсть была обработана мышьяковой водой, старайтесь как можно меньше воздействовать на нее при удалении скопившейся пыли, так как слишком энергичные действия поднимут мышьяк вместе с пылью и направят его в ваши легкие.

Если же шерсть еще не была обработана ядом, то, как только очистка будет завершена, положите животное на спину или на бок и влейте в шерсть раствор спирта, воды и сулемы, приготовленный следующим образом, так чтобы он сразу стекал к корням: если вы хотите приготовить четыре галлона раствора, возьмите два галлона девяностопятипроцентного спирта и растворите в нем столько сулемы, сколько он сможет вобрать, получив то, что химики называют «насыщенным раствором». В нем всегда останется немного сулемы на дне сосуда. Это, конечно, слишком сильный раствор, чтобы использовать его в таком виде при любых обстоятельствах. Осторожно слейте прозрачную жидкость, оставив осадок в сосуде, а затем разбавьте ее равным количеством воды, что в итоге даст желаемые четыре галлона. Наиболее эффективно наносить его, поливая из небольшой лейки без распылителя на носике прямо в шерсть, чтобы она наполнилась и покрылась раствором, не расходуя его зря. Сулема оседает у корней волос, а также на самих волосах в количестве, достаточном для предотвращения порчи насекомыми, но не вредном для здоровья таксидермиста. При желании для этой цели можно использовать крепкую мышьяковую воду вместо другого раствора. В случае, если использованный раствор оставляет серый налет на шерсти, его следует смыть губкой с небольшим количеством теплой воды.

Папье-маше. — Как его изготавливать и использовать. — Каждый таксидермист должен знать, как сделать хорошее папье-маше, прежде чем его образование можно будет считать завершенным. Этот материал абсолютно незаменим в таксидермической работе, и его состав должен быть хорошо изучен. Он используется для заполнения отверстий, швов и трещин, при моделировании частей рта у экземпляров, смонтированных с открытой пастью, при восстановлении недостающих частей различных экземпляров, при моделировании костей для «восстановленных» скелетов и т. д. Он также очень ценен при моделировании основы, имитирующей скалу или дерево. На самом деле, хорошей замены этому материалу нет. При правильном изготовлении он плотно прилипает к месту, легко поддается моделированию, может быть плотно набит в самую маленькую трещину, быстро сохнет на воздухе, становится твердым и гладким после высыхания, легко окрашивается, и при этом, если держать его завернутым во влажную ткань под перевернутой чашей, может оставаться мягким в течение нескольких дней.

Существует несколько способов изготовления папье-маше, в зависимости от того, для чего оно будет использоваться. Я приложил усилия, чтобы подготовить точную формулу для изготовления самого лучшего и качественного состава, и на ее основе мастер, несомненно, сможет вносить изменения в качество в соответствии со своими потребностями.

Самым важным ингредиентом является бумажная масса. Лучшая масса для папье-маше — та, что производится тоннами в Бюро гравировки и печати в Вашингтоне из измельченных бумажных денег, но не из табачных марок, которые слишком грубы и не подходят для тонкой работы. Сто фунтов этой массы в Вашингтоне стоили бы около 1,50 доллара, и ее можно было бы превратить в листы небольшого объема и высушить для использования по мере необходимости. Большое преимущество — иметь ее в таком виде. Когда она понадобится, возьмите сухой лист или комок нужного размера, растворите и взбейте его в миске с водой в жидкую кашицу, пока частицы не отделятся друг от друга, затем вылейте на сито, чтобы слить воду, не теряя массу. Затем воду отжимают из нее легким нажатием руки, но ни в коем случае не следует отжимать ее досуха, так как вода является важным фактором. Подготовленную таким образом массу можно смешать с клеем в совершенно однородную пасту, без комков, настолько мелкую, что ее можно вдавить в самую маленькую трещину.

Если у вас нет готовой массы, то вам придется сделать ее самостоятельно. Возьмите кучу старых газет, желательно из как можно более мягкой бумаги, разорвите их на кусочки, положите в котелок с кипящей водой и взбивайте массу любым удобным способом, одновременно кипятя ее, пока она не превратится в бумажную массу. В ней не должно быть комков и мелких кусочков бумаги, иначе она будет плохо работать.

Ниже приведены ингредиенты, необходимые для приготовления комка папье-маше чуть больше обычного бейсбольного мяча и весом 17 унций.

Качественное папье-маше.

Wet paper pulp, | { dry paper, 1 ounce | } | 4 ounces (avoirdupois).
| { water,  3 ounces  | }
Dry plaster Paris, |  |  | 8 ounces | "
Hot glue, |  |  | ½ gill, or 4-1/2 tablespoonfuls.

Пока готовится бумажная масса, расплавьте немного лучшего ирландского клея в клееварке, доведя его до той же густоты и общей консистенции, что используют столяры. Отмеряйте используемые ингредиенты, пока результат не научит вас, каким должно быть хорошее папье-маше, после чего вы сможете руководствоваться собственным суждением по мере работы. Взяв бумажную массу из воды, слегка отожмите ее, но ни в коем случае не отжимайте досуха. Теперь положите ее в миску, добавьте около трех столовых ложек горячего клея и перемешайте массу до состояния мягкой и очень липкой пасты. Затем добавьте гипс и тщательно перемешайте. К тому времени, как вы используете около трех унций гипса, масса станет настолько сухой и густой, что с ней будет трудно работать. Теперь добавьте остаток клея, снова перемешайте, пока она снова не станет липкой, затем добавьте остаток гипса. Энергично пропустите ее через пальцы, чтобы тщательно перемешать массу, и работайте с ней, пока она не станет однородной, без комков, хорошо вымешанной и достаточно липкой, чтобы прочно прилипать к поверхности строганой доски, если вы разотрете кусочек твердым нажатием пальца. Если она слишком сухая, чтобы прилипать, добавьте несколько капель клея или воды — это не имеет большого значения — и снова перемешайте. Если бумажная масса низкого качества и папье-маше получается комковатым, положите массу на гладкую доску, возьмите молоток и сильно побейте ее, чтобы измельчить.

PLATE IX.
Manikin for Male American Bison.—Half Completed.

Если папье-маше недостаточно липкое, чтобы прочно прилипать к тому, на что его наносят, значит, оно не удалось и требует больше клея. При использовании массу следует держать в одном комке и использовать как можно скорее после приготовления. Поддерживайте поверхность комка влажной с помощью влажной ткани, наложенной сверху, иначе поверхность быстро высохнет. Если вы хотите сохранить его на ночь или дольше, заверните его в несколько слоев влажной хлопчатобумажной ткани и положите под перевернутую чашу. Если оно случайно или из-за задержки станет слишком жестким для работы, добавьте несколько капель воды в массу, побейте молотком и снова перемешайте. Если вы хотите сохранить комок на неделю для ежедневного использования, добавьте несколько капель глицерина при изготовлении, чтобы оно сохло медленнее.

Папье-маше, приготовленное по вышеуказанной формуле, обладало следующими качествами: при проверке растиранием между большим и указательным пальцами оно было липким и покрывало палец тонким слоем. (Если бы оно оставило палец чистым, это означало бы, что в нем слишком много воды.) При нанесении на оконное стекло оно плотно прилипло и затвердело за три часа, не потрескавшись, и его можно было удалить только ножом. При нанесении слоем толщиной с писчую бумагу оно высохло за полчаса. Использованная масса затвердела настолько, что ее можно было покрыть воском через восемнадцать часов, и, не потрескавшись, стала твердой как дерево; при этом такое же количество, завернутое во влажную ткань и помещенное под перевернутую чашу, оставалось мягким и пригодным для использования целую неделю.

Таковы качества первоклассного папье-маше и способ их достижения. Я так подробно остановился на этом материале, потому что он является важным и незаменимым фактором в общей таксидермической работе. Любому таксидермисту будет полезно стать экспертом в его изготовлении и использовании, и чуть позже, когда мы перейдем к моделированию сложных частей рта и выполнению всевозможных реставраций и ремонтов, мы увидим, какой ценный помощник — папье-маше.

«Маширование» чучел млекопитающих. — Конечно, мне нет необходимости тратить много места на инструкции о том, как заполнять папье-маше отверстия, швы и трещины в чучеле млекопитающего. Разумеется, все полости, образовавшиеся из-за усадки или случайности, должны быть заполнены. Используйте нож с острым кончиком, глубоко вдавливайте мелкое и мягкое папье-маше в каждое отверстие, заставляя его зацепиться под кожей, чтобы после высыхания оно не могло отслоиться или отвалиться; и разгладьте его снаружи до уровня кожи. Используйте папье-маше щедро, и тогда оно с большей вероятностью останется в том виде, в каком вы его оставили. Заполняйте грубые швы до тех пор, пока они не станут гладкими, чтобы при необходимости можно было приклеить шерсть. Везде, где видна сухая глина, вычищайте ее и заменяйте другим, более долговечным материалом, который можно окрасить, в то время как сухую глину — нет.

Замазка. — В дни моей юности мои европейские учителя учили меня использовать замазку для всех подобных работ, описанных выше; но я очень скоро разочаровался в ней и много лет назад перестал использовать ее для каких-либо целей. Это жирный, инертный и при этом чисто временный материал. Он никогда не становится по-настоящему твердым, если не используется в большом объеме, а при использовании в малых количествах для тонкой работы он совершенно бесполезен. Не используйте его, если только вы не находитесь в ситуации, когда вы категорически не можете изготовить папье-маше — а я не могу представить, чтобы такая ситуация была возможна в пределах цивилизации.

Окрашивание папье-маше. — Конечно, этот материал высыхает белым, и его необходимо окрашивать. Если наносить краску прямо на него, масло и пигмент сразу впитываются, и требуется много слоев, чтобы должным образом заполнить его. Чтобы сэкономить время и получить наилучшие результаты, сначала покройте работу из папье-маше двумя слоями шеллака, который высыхает за несколько минут и заполняет все поры, так что краска будет держаться так, как вы ее нанесли. Используйте масляные краски, но разводите их скипидаром, чтобы избежать неестественного блеска, который дает масло. В другой главе (XXVI) вы найдете подробные советы по окрашиванию смонтированных экземпляров.

Приклеивание шерсти на млекопитающих. — Очень редко сухая шкура монтируется без того, чтобы на ней не было пятна или пятен, лишенных шерсти, которые необходимо отремонтировать. Иногда это лишь небольшое пятно, иногда — почти вся голова или целая нога, с которой сошел эпидермис, унеся с собой шерсть и оставив неприглядное голое место. Требуется много изобретательности, большое мастерство и неутомимое терпение, чтобы приклеить шерсть на животное так, чтобы она настолько точно напоминала естественный рост, что никто не заметит разницы. Но в каждом случае, за исключением некоторых тюленей и морских львов, это можно сделать, если необходимо, хотя очень часто для этого требуются здравый смысл и рука художника.

У каждого млекопитающего есть свои особенности в отношении качества, густоты, длины и общего направления роста шерсти, все из которых должны быть тщательно изучены. Когда шерсть растет длинной и густой, задача намного проще, чем если она редкая или короткая.

1. Приобретите пару очень маленьких пинцетов с изогнутыми кончиками, настолько тонких, что они при необходимости удержат один волосок. (Цена 75 центов.)

2. Приобретите пару маленьких острых ножниц с острыми кончиками.

3. Приобретите бутылку обычного рыбьего клея или королевского клея.

4. Если возможно, приобретите кусок ненужной шкуры, чтобы нарезать шерсть, необходимую для ремонта.

Очень часто невозможно достать куски шкуры с шерстью, подходящей для этой цели, и тогда единственный способ — срезать шерсть с самого экземпляра, который подлежит ремонту, выбирая пинцетом крошечный пучок здесь и там таким образом, чтобы места, откуда срезали, не были заметны. Это почти всегда можно сделать при небольшом ремонте животных с густой шерстью, таких как медведи, волки, обезьяны и т. д. Но у животных с короткой шерстью, таких как тигр, зебра и жираф, шерсть нужно добывать в другом месте. Используйте шерсть любого животного для ремонта шкуры другого, если она идеально подходит, независимо от того, к какому роду или виду она принадлежит. Используйте паклю или джут, окрашенные в нужный цвет, если они достаточно похожи на шерсть, которая будет окружать их.

Чтобы изложить эту тему понятно, мы разделим всех наземных млекопитающих на три класса следующим образом:

1-й. Животные с очень плотной, короткой шерстью; например, тигр, зебра, лошадь и жираф.

У таких животных, как указанные выше, шерсть лежит почти плоско на коже, полностью покрывая ее очень гладким, блестящим покровом. Чтобы отремонтировать шерсть у таких животных, приобретите куски шкуры с шерстью требуемого качества и замочите их в чистой воде до начала разложения, чтобы шерсть легко выходила с корнем. Шерсть нельзя срезать, иначе она не подойдет. Убедитесь, что ваш рыбий клей хороший, крепкий и по густоте примерно как касторовое масло. Очистите голую поверхность кожи, соскребая ее ножом, чтобы удалить всю грязь и дать клею возможность схватиться. С помощью маленького пинцета вытяните из кусков полумацерированной шкуры небольшой пучок шерсти нужного оттенка и маленькой кисточкой из верблюжьей шерсти нанесите каплю клея на корни волос. Начните с той стороны голого пятна, где шерсть растет прямо от него, и уложите свой маленький пучок волос так, чтобы их кончики прикрывали корни тех, что находятся ближе всего к краю. Затем прижмите пучок волос, уложенный на место, слегка раздвиньте волоски и сделайте так, чтобы они лежали совершенно плоско на коже. Продолжайте этот процесс с неутомимым терпением, и результат будет вполне удовлетворительным. Я видел большие участки шерсти, приклеенные на тигра настолько успешно, что после завершения самый острый глаз не мог обнаружить отремонтированные места. Но это была очень медленная работа, требующая часа непрерывного труда, чтобы покрыть пятно размером не более двух квадратных дюймов.

2-й. Животные с густой, длинной шерстью; например, большинство обезьян, медведи, волки, все жвачные животные холодных климатических зон и т. д.

PLATE X.
Manikin for American Bison.—Completed.

При ремонте шкур таких животных, как указанные выше, необходимую шерсть можно срезать пучками, либо с самого животного, либо со старых кусков шкуры, лишь бы шерсть была нужной длины. Внимательно следите за направлением роста шерсти и имитируйте его очень точно. Клей можно наносить довольно обильно на корни каждого пучка волос, пока вы держите его в пинцете, и обычно можно накладывать довольно большой пучок за один раз, а затем немного расправлять его. При ремонте горного барана (Ovis montana) и вилорогой антилопы (Antilocapra americana) жизненно важно, чтобы каждый волосок был направлен в точно нужном направлении, чтобы поверхность была гладкой. Если шерсть наложена небрежно и без должного соблюдения вышеуказанного предостережения, на отремонтированном месте она будет торчать жестко, как щетина обувной щетки, и несовершенство шкуры будет болезненно заметно.

3-й. Животные с длинной шерстью, растущей очень редко; например, на определенных частях тела орангутанов, шимпанзе и всех представителей семейства свиней.

У животных, указанных выше, можно заметить, что шерсть растет небольшими пучками по три-четыре волоска, но распределена так редко, что кожа просвечивает довольно отчетливо.

Более того, в таких случаях волоски торчат из кожи, и их корни отчетливо видны. Успешно отремонтировать такую шкуру — очень медленная, утомительная работа, и ее не может выполнить человек, чье время очень ценно. Лучше всего нанять мальчика, работающего за небольшую плату, но за ним нужно внимательно следить.

Приобретите шерсть, необходимую для ремонта. Затем острым шилом или толстой иглой наколите на коже множество отверстий, соответствующих по количеству и распределению расположению крошечных пучков шерсти на коже вокруг пятна. Накалывайте маленькие отверстия довольно глубоко и под наклоном в нужном направлении. Затем возьмите пучок из трех или четырех волосков самым маленьким пинцетом, окуните кончик в рыбий клей и, удерживая волоски вместе, вставьте пучок в одно из маленьких отверстий. Следите за тем, чтобы волоски торчали в нужном направлении, и продолжайте таким образом, пока голое пятно не будет покрыто.

ГЛАВА XIX.

МОНТИРОВАНИЕ ГОЛОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЕВ И УКРАШЕНИЙ.

Спортсмены, если вы действительно должны убить всех крупных млекопитающих на лице земли, то хотя бы сохраните головы, добытые вашим мастерством и доблестью. Теперь, когда наши лоси, олени, карибу, антилопы, горные бараны и горные козлы так быстро исчезают, и почти все эти виды обречены на скорое истребление, коллекционирование голов стало весьма модным. В этой стране, вероятно, есть два десятка таксидермистов, которые живут только за счет голов; и многие охотники, которые когда-то жили за счет шкур буйволов и бобров, теперь занимаются охотой ради голов на продажу. Я знаю многих таких, и их шкала цен на головы, в зависимости от размера и «отростков», показывает, что они «отлично» освоили это дело.

И почему бы не коллекционировать головы и не придавать им большое значение, так же как шкурам и мясу? Естественно красивая голова млекопитающего, которая была искусно смонтирована, — это вещь прекрасная и радость навсегда. Устав от созерцания бессмысленных и пустых картин, жестких портретов, дешевых статуэток и безвкусных украшений, глаз с радостью и благодарностью отдыхает на прекрасной голове на красивом щите, висящей при хорошем освещении, и благословляет руку, которая ее туда поместила. Такое украшение вызывает бесконечное восхищение и вопросы даже у тех, кто не знает иной погони, кроме погони за могучим долларом, и кто, увы! никогда не узнавал по опыту, что

"There is a pleasure in the pathless woods."

И поэтому я говорю: если вы должны идти и убивать существ, сохраните их головы и смонтируйте их как искупление за свои кровавые дела. Они будут доставлять удовольствие вам и вашим друзьям еще долго после того, как вы навсегда повесите свое ружье на стену. Я собрал множество диковинок и произведений искусства в чужих странах, но они не вызывают и половины того восхищения, которое вызывает серия действительно прекрасных голов буйвола, оленя, горного барана, лося, антилопы и горного козла, счастливым обладателем которых я являюсь.

Поскольку эта глава предназначена главным образом для пользы спортсменов и таксидермистов-любителей, мы должны начать с самого начала и рассмотреть предмет довольно подробно. Мы будем считать, что наш объект — олень.

Многие прекрасные головы оленей испорчены навсегда из-за того, что их отрезали слишком близко к ушам. У таких животных, как лев, тигр, леопард, пума и медведь, длинная шея нежелательна, если только голова не будет смонтирована в стеклянном ящике, выглядывая из зарослей; и также не лучше всего, если голова буйвола имеет длинную шею. Однако можно установить как безопасное правило, что головы всех оленей, антилоп, баранов, коз и тому подобных должны иметь умеренно длинные шеи. Экспериментируя в полной мере с шеями разной длины, я обнаружил, что наиболее удовлетворительными для компетентных критиков, а следовательно, и самыми красивыми, являются те, которые находят золотую середину, такие как голова антилопы, показанная на таблице XI. Чтобы обеспечить эту длину, голову следует отрезать подальше к плечам, чтобы оставить небольшой запас, который можно будет подрезать при монтировании головы.

Чтобы снять шкуру и сохранить голову оленя, действуйте следующим образом:

1. Начните с задней части шеи (сверху), чуть впереди плеч или «холки», держите кончик ножа под кожей, лезвием вверх, и разделите кожу по кругу вокруг всей шеи, опускаясь до точки, где шея соединяется с плечами. Вам не нужно прорезать плоть и кость шеи в этой точке.

2. Никогда не разрезайте кожу вдоль нижней стороны горла. Разрежьте ее по прямой линии вдоль задней части шеи, по всей длине, до точки посередине между ушами. От этой точки сделайте два разреза, как плечи буквы Y, по одному к основанию каждого рога, как показано на рис. 7. Проведите кончиком ножа близко вокруг основания каждого рога и прорежьте кожу насквозь.

3. Начните с задней части шеи и снимайте шкуру вниз с каждой стороны, пока вся шея не будет свободна. По мере продвижения вы вскоре дойдете до уха, которое стоит как ствол дерева, покрытый корой. Отрежьте ухо близко к черепу, оставьте его пока как есть и продолжайте двигаться вниз к щекам и горлу, насколько сможете.

4. Затем начните от угла Y на макушке головы и снимайте шкуру вниз между рогами и через лоб, пока не дойдете до глаза. Теперь действуйте осторожно. У многих жвачных животных прямо перед передним углом глаза в кости есть глубокая полость, называемая «подглазничной ямкой». Кожа выстилает эту ямку до самого дна. Не прорезайте кожу, а доберитесь до самого дна ямки и отделите кожу от кости.

5. Будьте осторожны, чтобы не разрезать углы глаза или край века. Держитесь близко к костной орбите и вставьте кончик одного пальца в глаз снаружи, чтобы резать по нему, когда будете перерезать тонкую мембрану, окружающую глазное яблоко.

6. Ноздри должны быть прорезаны настолько далеко от кончика носа, чтобы разрез не был виден в открытой ноздре при взгляде спереди. Хрящевую перегородку, которая разделяет ноздри как перегородка, нужно разрезать пополам, ребром, изнутри, до самого кончика носа, чтобы можно было вырезать всю плоть. Многие прекрасные головы испорчены тем, что плоть оставили в кончике носа. Некоторое время все кажется в порядке, но когда она высыхает, она сжимается и сморщивается, и нос не только теряет весь характер и красоту, но и становится бельмом на глазу.

7. Губы должны быть срезаны с челюсти близко к кости, а затем разрезаны изнутри, разложены плоско, и плоть должна быть тщательно соскоблена острым ножом. Оставьте от половины до трех четвертей дюйма внутренней кожи губы по всему периметру, чтобы форму губы можно было вскоре воспроизвести, заменив плоть глиной.

8. Ухо оленя состоит из большого, листовидного куска хряща, толстого у основания и в центре, очень тонкого по краям и на верхнем конце, и свернутого у основания в полуконус, как воронка с частично срезанной стороной. Поверх этого листа хряща натянута кожа, без какой-либо плоти между ними. Этот хрящ можно полностью вынуть и заменить свинцовой имитацией. Его необходимо вынуть; ибо если этого не сделать, шерсть, вероятно, вся сползет с уха; но даже если предположить, что этого не произойдет, случается не менее плохая вещь. Когда голова будет смонтирована и высохнет, уши начнут сжиматься и сморщиваться, как пара сухих осенних листьев, и красота головы исчезнет навсегда! При вынимании хряща уха лучшим инструментом является острый скальпель большого размера или хрящевой нож, и его следует держать в пальцах точно так же, как держат ручку при письме. Хороший, острый перочинный нож вполне подойдет для всех экстренных случаев.

Fig. 33.—Skinning a Deer's Ear.

Начните с мясистого основания уха, отделите кожу от хряща с помощью разрезания, а также вытягивая и проталкивая их друг от друга большим и указательными пальцами (рис. 33). Конечно, вы должны остановиться у края хряща и быть очень осторожными, чтобы не прорезать там кожу. Продолжайте двигаться вверх по задней части уха, постепенно выворачивая ухо наизнанку, пока не дойдете до кончика (рис. 34). Теперь ухо вывернуто наизнанку, и кожа отделена от задней части хряща, но все еще прилипает внутри. Теперь начните с кончика, где хрящ самый тонкий (рис. 35), отделите его и тем же процессом, что и раньше, постепенно освобождайте внутреннюю кожу, не прорезая кожу ни в одном месте, пока она не будет свободна до самого основания уха, настолько глубоко внутри, что когда кожу разрежут прямо поперек и снова вывернут на лицевую сторону, место отсоединения не будет видно (рис. 36).

Fig. 34.—The Ear Half-skinned.

Вполне вероятно, что новичок сочтет это трудной операцией, так как на самом деле это так, пока не сделаешь хотя бы одну пару ушей. После этого, со свежим экземпляром, процесс становится простым и легким. Сохраните хрящ уха в своей ванне с солью и квасцами, так как он вскоре понадобится вам в качестве модели для изготовления свинцовой имитации, которая займет его место.

9. Шкура теперь снята. Чтобы сохранить ее в полевых условиях, сначала срежьте плоть, которая могла остаться на ней, особенно на губах и кончике носа, и тщательно промойте ее. Если у вас есть мышьяковистое мыло, тщательно натрите им внутреннюю сторону, а затем буквально засыпьте ее солью. Вам не нужно сушить шкуру, если у вас много соли для нее. Если у вас ее ограниченное количество, позаботьтесь о яде, чтобы отпугнуть насекомых, затем вотрите столько соли, сколько сможете выделить, повесьте шкуру в тенистом месте на шест, широко раскройте ее, чтобы воздух свободно циркулировал по всем ее частям, и дайте ей высохнуть. В сухом климате шкуру можно высушить таким образом и успешно сохранить (временно), даже если у вас нет ни яда, ни консерванта любого рода; но за ней нужно следить и охранять с ревностной заботой, пока вы не доставите ее благополучно домой или в руки таксидермиста, чтобы предотвратить ее поедание насекомыми, крысами или собаками.

Fig. 35.—Skinning down the Inside. Fig. 36.—The Cartilage Out.

Во влажном климате вместо соли следует использовать молотые квасцы, и все шкуры должны быть высушены, если только у вас нет для них ванны с солью и квасцами. При сохранении голов спортсмен обнаружит, что десяти фунтов соли, или в тропиках десяти фунтов квасцов, хватит надолго, если позаботиться о том, чтобы держать шкуру открытой, пока она почти не высохнет. Никогда, кроме как в крайнем случае, не сушите шкуру на солнце и никогда не вешайте ее за нос.

Череп. — Конечно, череп всегда должен быть очищен и сохранен, как указано в другом месте.

Мездрение шкуры, подготовка к монтированию. См. главу XIII.

Работа по монтированию. — Мы будем считать, что шкура головы была полностью выделана или размягчена в ванне с солью и квасцами, мездрена до тонкости с помощью скобеля и ножа, отверстия аккуратно зашиты, а хрящи ушей вынуты. Мы также будем считать, что череп был очищен ножом в первую очередь, а затем проварен и соскоблен, чтобы удалить последние следы животной материи. Если шкура и череп были обработаны таким образом, смонтированная голова будет достаточно чистой и свободной от всех животных запахов, когда высохнет, чтобы попасть в будуар моей леди или в столовую Белого дома.

Существует почти столько же различных методов монтирования голов млекопитающих, сколько и таксидермистов, но я опишу только свой собственный. Я пробовал различные другие методы, кроме того, что будет описан, но без удовлетворительных результатов, и я предлагаю этот как самый простой и легкий для любителя, а также для профессионального работника, и, прежде всего, тот, с помощью которого можно получить наилучшие результаты. Оператор сохраняет полный контроль над формой экземпляра почти до последнего момента, что я считаю sine qua non (непременным условием) любого метода. Метод должен быть вашим слугой, а не хозяином. Судя по тому, насколько этот метод был принят среди таксидермистов этой страны с тех пор, как я впервые описал его в докладе, прочитанном перед Обществом американских таксидермистов в Нью-Йорке в 1883 году, его можно считать обладающим определенными достоинствами.

1. Перед нами чистый череп. Приобретите около двух фунтов гипса и кусок доски толщиной в дюйм или полтора дюйма, шириной три или четыре дюйма и длиной около двух футов. Это будет шейный стандарт. Топориком скруглите углы одного конца. Затем пилой и зубилом вырежьте длинное узкое отверстие в основании черепа, чтобы конец шейного стандарта мог пройти через него в полость мозга и упереться в верхнюю часть черепа (рис. 37). Отверстие должно быть вырезано вдоль черепа и быть ровно таким, чтобы конец доски входил в него свободно. В случае, если желательно, чтобы голова была повернута в одну сторону, глядя вправо или влево, шейный стандарт должен быть подогнан к черепу соответствующим образом. Вместо деревянного стандарта можно использовать железный стержень, если оператору это удобнее.

Fig. 37.—Internal Mechanism of a Deer Head.

2. Теперь положите череп вверх дном на стол, чтобы лоб был на одном уровне с поверхностью стола, и приступайте к установке одного конца шейного стандарта в череп. Это делается следующим образом: в кварту воды, налитую в таз или большую миску, всыпайте гипс, по горсти за раз, пока вода не наполнится им и не сможет больше впитывать. Затем тщательно перемешайте ложкой и, установив конец шейного стандарта в полость черепа в перпендикулярном положении, залейте гипс вокруг него, заполняя полость мозга и нагромождая его на основание черепа обильной массой, чтобы после затвердевания доска была неподвижно зафиксирована. Гипс также должен заполнить пространство вокруг сочленений нижней челюсти, чтобы сделать ее неподвижной на своем месте. Шейный стандарт должен быть установлен под прямым углом к оси черепа. Это может показаться вам странным поначалу, но вскоре вы увидите, что угол правильный.

Пока гипс затвердевает, что произойдет примерно через двадцать минут, вы должны оставить голову в покое и заняться нанесением последних штрихов на шкуру или подготовкой глины и пакли для будущего использования.

Fig. 38.—Complete Manikin for Deer Head, without Clay Covering.

3. Когда гипс полностью затвердеет, вы готовы решить, какую длину шеи показать и какова будет общая поза головы. Решив первое, что является делом вкуса, вы можете попросить помощника подержать сторону шейного стандарта у дверного косяка в той позе, которую вы хотите, пока вы отойдете и осмотрите ее на расстоянии, и меняйте высоту, пока она вас не устроит. Затем отметьте, где шейный стандарт должен быть отпилен, а также точный угол, и отпилите его. Сделав это, попросите подержать голову у стены так, как она будет выглядеть в смонтированном виде, и убедитесь, что высота носа правильная. Если она слишком высокая или слишком низкая, отпилите конец шейного стандарта под другим углом и убедитесь, что поза правильная, прежде чем двигаться дальше.

4. Следующий шаг — вырезать доску, чтобы она подошла к нижнему концу шеи. Ее приблизительную окружность можно определить, измерив ширину и глубину шеи на нужном расстоянии вниз. Форма доски должна быть примерно такой, как показано на рис. 37 — широкий овал, самый широкий в верхней части, или эллипс. Скосите верхний и нижний концы с противоположных сторон, чтобы они соответствовали контуру шеи, а затем прикрутите ее прочно к нижнему концу шейного стандарта. Возможно, позже придется немного изменить форму шейной доски, что легко сделать.

5. Теперь возьмите немного эксельсиора, соломы или тонкого мягкого сена и создайте фальшивую шею нужной формы и размера, чтобы она соответствовала шкуре, поместив материал вокруг шейного стандарта и обмотав его хлопчатобумажным шпагатом (рис. 38). Это очень приятная задача — сформировать шею с помощью этого простого процесса и придать ей изящные изгибы, сужение и плоскость возле головы, столь характерные для оленя. Вы можете показать дыхательное горло и пищевод, прошивая шею из стороны в сторону и формируя углубление от угла челюсти вниз по стороне шеи, как показано на рисунке. Теперь форма шеи полностью под вашим контролем, и ваш глаз и рука будут отвечать за результат. Будьте осторожны, чтобы сделать шею намного меньше, чем она будет, когда шкура будет надета. Густой слой шерсти имеет огромное значение для размера и добавляет, возможно, полдюйма или больше по всему периметру.

Если вы монтируете старую шкуру, которая годами находилась в сухом состоянии и требует сильного растяжения, чтобы довести ее до нужного размера, вам придется набить шею соломой по старинке, чтобы создать большое давление изнутри и растянуть шкуру чистой силой. Конечно, вы потеряете многие тонкие детали, но очень часто шкура бывает настолько жесткой и неподатливой, что ее невозможно смонтировать никаким другим способом. При работе этим методом шею набивают с нижнего конца, а шейную доску подгоняют и прикручивают на место позже.

6. Сделайте шею гладкой с помощью обмотки; сделайте ее симметричной и верной природе, и время от времени примеряйте шкуру, чтобы проверить пропорции вашего манекена. После того как шкура надета, никакой «набивки» шеи быть не должно, поэтому манекен должен быть сделан правильно.

7. Когда шея наконец закончена, замесите около полведра гончарной глины до состояния мягкой липкой пасты и покройте шею слоем толщиной около одной восьмой дюйма, чтобы обеспечить абсолютную гладкость.

8. Положите нужное количество глины на каждую сторону черепа, чтобы сформировать щеки животного, и достаточно на заднюю часть черепа, лоб и морду, чтобы заменить плоть и кожу, которые были срезаны. Ни в коем случае не пытайтесь набивать свежую голову паклей или любым волокнистым материалом, так как практически невозможно удержать ее от чрезмерного увеличения. Вместо глины вы могли бы, возможно, использовать папье-маше, замазку или гипс, если предпочитаете что-то из этого; но глина имеет много больших преимуществ перед всеми другими материалами. Гипс действует слишком быстро, чтобы быть по-настоящему полезным, замазка жирная и инертная, а папье-маше сохнет слишком медленно, находясь под шкурой.

9. Перед тем как поставить шкуру на место, зашейте все разрывы, которые могут быть в ней, и замените хрящ уха тонким листовым свинцом или листовой жестью, вырезанной нужной формы и подрезанной тонко по краям. Натрите металл небольшим количеством глины, чтобы кожа могла прилипнуть к нему. Листовой свинец можно купить примерно по 10 центов за фунт почти в любом крупном сантехническом заведении. Лучший материал, однако, который я использую годами, — это чистая листовая жесть, которую Национальный музей США закупает у The John J. Cooke Co., Малберри-стрит, Нью-Йорк, по 26 центов за фунт. Она тонкая, легко режется и формуется, и достаточно жесткая, чтобы идеально работать при имитации формы ушного хряща. Хороший плотный картон можно использовать для ушей вместо свинца, если вы не можете достать ни один из листовых металлов.

10. Обильно смажьте шкуру мышьяковистым мылом, дайте ей время впитать яд, затем поместите ее на место на череп и шею и тщательно отрегулируйте. Скрепите губы вместе на конце морды, сделав стежок в каждой и связав нить. Убедитесь, что глаза находятся точно над орбитами, а затем вбейте два или три гвоздика через кожу лба в череп, чтобы удержать ее на месте. Плотно сшейте кожу вокруг основания рогов и зашейте оба плеча Y.

11. Иногда шкура шеи растянута настолько сильно, что ее заполнение сделало бы шею в готовом виде слишком большой. В таких случаях, с манекеном, покрытым глиной, можно заставить свежую шкуру сжаться механически, сжимая ее в мелкие морщинки, чтобы заставить исчезнуть излишнюю полноту.

12. Перед тем как сшивать шкуру вдоль задней части шеи (что должно быть сделано очень прочной льняной «нитью для жаберных сетей», хорошо навощенной, чтобы она не гнила), положите достаточно глины у основания каждого уха и на задней части черепа, чтобы правильно сформировать эти части. Заметьте, что у живого оленя основание уха находится довольно близко к розетке рога, и оно также имеет особую форму, которую следует изучить и точно воспроизвести, но которую трудно описать.

13. Если манекен правильного размера и формы, вы теперь готовы сшить шкуру; прибейте ее маленькими гвоздями вокруг нижнего края шейной доски и аккуратно и ровно обрежьте излишки. Прикрутите голову к грубому щиту или куску доски, чтобы она могла стоять на вашем столе, пока вы работаете над мордой.

14. Если вы не изучали внимательно голову оленя вживую или не имеете слепка для работы, вы не можете разумно ожидать, что сможете сделать голову именно такой, какой она должна быть. Пятнадцать минут внимательного и вдумчивого изучения и ведения заметок о голове вживую сделают для вас то, чего мое бедное перо не могло бы надеяться достичь десятью страницами написанного текста.

15. Остается та часть работы, которая требует наиболее художественного подхода. При финишной обработке морды первое дело — придать форму щекам, что делается быстро, при условии, что они заполнены точно нужным количеством глины. Путем проб вы обнаружите, нужно ли добавить больше глины или немного убрать. После щек сформируйте бровь, заполните орбиту глиной и маленьким проволочным гвоздем закрепите кожу в той глубокой ямке, которая находится перед передним углом глаза. Прижмите кожу к морде, заполните губы глиной и сложите их так, как они были до снятия шкуры. Перед тем как соединить губы, заполните нос, подбородок и углы рта — но не слишком полно, однако. Сделав это удовлетворительно, соедините губы так, как они были при жизни. Никакое проволочное крепление или сшивание не требуется, даже булавки. Предполагается, что вы держали шкуру нижней челюсти хорошо натянутой вперед на месте, и если это так, губы сойдутся легко и останутся там на все времена. При моделировании кончика носа и ноздрей придайте последним хорошую глубину. Сделайте отверстие настолько глубоким, чтобы никто никогда не мог увидеть его дно. Никакой маленький недостаток не вызывает у меня большего отвращения, чем видеть ноздри оленя, буйвола или лося, залепленные замазкой, как будто животное никогда не делало вдоха. Сделайте так, чтобы ваше животное выглядело так, будто оно дышит, а не стоит с прутьями в ногах и шкурой, полной мусора.

PLATE XI.
Head of Prong-horn Antelope.
Mounted by the Author.

16. Глаза идут следом. Аккуратно расположите веки поверх глины, которая почти заполняет орбиту, затем вставьте стеклянный глаз (который у каждого жвачного животного должен иметь вытянутый зрачок и белые уголки) и установите его в точное положение. Не кладите слишком много глины позади него, иначе у него будет выпученное, перекормленное или задушенное выражение. Не позволяйте ему выступать так, чтобы его можно было сбить с головы палкой или поймать лассо из виноградной лозы. Держите глаз глубоко в орбите, а передний угол — хорошо утопленным. Выражение животного зависит от глаза больше, чем от чего-либо другого, а выражение глаза зависит от расположения века и линии взгляда. Хороший стеклянный глаз обладает такой же силой разнообразного выражения, как и живое, голое глазное яблоко — которая равна нулю, — если только это не глазное яблоко злой кошки.

17. Следите за тем, чтобы оба глаза смотрели в одну точку впереди, на расстоянии около восьми футов; чтобы в каждом было видно точно такое же количество радужки, короче говоря, чтобы оба были в точности одинаковы во всех отношениях. У оленя должно быть мягкое, но бодрое — не пристальное — выражение, и поза не должна быть неприятно напряженной, ни в изгибе шеи, ни в положении головы. Избегайте распространенной ошибки делать голову оленя слишком «гордой». Никаких гусиных шей или зоба на вашем олене, пожалуйста.

Закончив глаза и сформировав ноздри, вырежьте несколько кусков картона, согните их в нужную форму и либо пришейте, либо приколите их к ушам, чтобы удерживать их в точно правильной позе до высыхания. Если в ушах есть свинец, они будут поддерживать себя сами. Наконец, тщательно промойте голову, чтобы удалить всю грязь и глину из шерсти, и расчешите ее, пока она не ляжет естественно. Теперь повесьте голову в сухой комнате и оставьте ее на месяц, если возможно, в крайнем случае — на две недели.

Когда кожа полностью высохнет и даст усадку, тщательно прочистите ее, а затем потрите область вокруг рта, носа, глаз и ушей зубной щеткой, чтобы удалить последние остатки глины. (См. главу «Финишная отделка чучел млекопитающих».) Окрасьте кончик носа и края век масляными красками цвета «ван-дейк коричневый» и черным. Безволосые участки губ полностью скрыты, поэтому вокруг рта окрашивание не требуется, если только из-за усадки губы слегка не разошлись. Если это произошло, нанесите немного черной краски в образовавшуюся щель.

Безусловно, монтируйте красивую голову на богатый и эффектный медальон. Вкусы сильно различаются, но лично я не люблю тонкие, легкие медальоны, к тому же небрежно отделанный медальон — это бельмо на глазу. Дерево должно быть такого цвета, который лучше всего гармонирует с цветом головы, закрепленной на нем. Лучшие медальоны изготавливаются из эбенизированной вишни, красного дерева, черного ореха, дуба, махагони или клена и тщательно полируются. Лучшая форма для медальона — та, что видна за головой карибу на таблице XVI.

ГЛАВА XX.

ВЫРАЖЕНИЕ МОРДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РТА.

Мы подошли к одной из самых интересных особенностей всей таксидермической работы. В этом деле нет легких путей к успеху, как и нет ничего, что привело бы к нему, кроме упорного изучения, тяжелого труда и художественного чувства вечной целесообразности вещей.

Крупные кошачьи (тигр, лев, леопард и т. д.) — лучшие объекты для таксидермиста, которые только может предложить животный мир. Они предоставляют прекрасные возможности для демонстрации мышечной анатомии и выражения различных высших страстей. Лучшее, что я могу сделать в рамках отведенного мне места, — это дать читателю несколько советов о том, как передать определенные выражения, проиллюстрировав их точным рисунком одного из моих смонтированных экземпляров.

Прежде всего, постарайтесь уловить дух вашего объекта.

Часто бывает, что для кошачьего или другого хищного животного требуется поза, выражающая гнев, ярость или вызов. Для одиночного экземпляра наиболее эффектная поза — это поза зверя, загнанного в угол. Если хищное животное не изображается в момент нападения на добычу, пасть не следует открывать слишком широко. Распространенная ошибка таксидермистов — слишком широко открывать челюсти такого животного, из-за чего теряется задуманный эффект, и животное кажется не рычащим, а зевающим во весь рот. Откройте челюсти на умеренное расстояние, показывая готовность открыть их шире без малейшего предупреждения. Толстая мясистая часть верхней губы приподнимается, чтобы обнажить зубы для действия, а усатая часть собирается в складки, образуя две или три изогнутые морщины, выгнутые вверх. Это сильно сжимает ноздри и существенно меняет их форму. У большинства хищников, особенно заметно у медведей, край нижней губы слегка отходит от нижних резцов.

У старых львов и тигров морда покрывается морщинами почти везде, особенно на носу и под глазами. У всех кошачьих наиболее поразительно меняется разрез глаз. Когда жвачное животное злится, его глаз открывается максимально широко, обнажая части глазного яблока, которые в ином случае не видны. У хищников все наоборот. Как будто для защиты глаза от когтей или укусов, верхнее веко сильно опускается на глазное яблоко, как показано на таблице I (фронтиспис), а брови сдвигаются и приближаются друг к другу, пока выражение не станет пугающе свирепым. Подготовка к действию завершается положением ушей. Вместо того чтобы оставлять их поднятыми, рискуя тем, что их откусят, их «отключают» и отводят назад как можно дальше, плотно прижимая к шее, чтобы они не пострадали. Язык также собирается, сжимается посередине, изгибается по краям и готовится уйти дальше назад между челюстями в момент захвата.

Все это время тело отнюдь не стоит праздно и мирно. Поза должна соответствовать выражению морды, иначе трагедия превратится в фарс. Тело должно твердо стоять на ногах, быть настороженным, готовым либо к атаке, либо к защите, голова повернута, тело слегка согнуто или припавшее к земле, и, если животное не идет, хвост нервно дергается из стороны в сторону. Если животное идет вперед, хвост должен быть неподвижен и находиться в той же вертикальной плоскости, что и тело. Лучшая поза для крупного хищника — это поза зверя, загнанного в угол и ожидающего нападения. Кошка — животное тысячи поз. Очень многие из них, если воспроизвести их точно в чучеле, будут выглядеть очень нелепо и лишенными красоты; поэтому выбирайте те, которые одновременно характерны и приятны глазу.

Моделирование открытой пасти. — При монтировании кошачьего с открытой пастью и обнаженными зубами будьте осторожны, иначе животное будет выглядеть смеющимся, а не рычащим. Это часто случается! На самом деле, в молодости я сам однажды сделал это — но без дополнительной платы.

При моделировании открытой пасти сначала заполните внутреннюю часть губ глиной, а также подложите глину снизу, пока губы, зафиксированные в нужном положении, не приобретут желаемое выражение. Внутренний край безволосой части нижней губы должен плотно прилегать к челюстной кости и, возможно, быть временно приколот к ней. Очень часто необходимо удерживать губы в нужном положении во время сушки, прошивая края и пропуская нить через челюсти из стороны в сторону. Кожа носа должна быть полностью подперта глиной, чтобы не оставалось пустот, в которые кожа могла бы втянуться при высыхании. Часто желательно удерживать кончик нижней губы на месте во время сушки, вбив в него маленький проволочный гвоздь, проходящий в кость.

Не набивайте пасть глиной до отказа, так как следует помнить, что окончательное моделирование мягких частей рта должно выполняться папье-маше. Вычищать из пасти затвердевшую глину и паклю — задача не из легких; поэтому оставьте место для языка.

Modeling Tools of Wood.

Голова должна быть полностью сухой и дать усадку, прежде чем можно будет закончить оформление пасти и сделать его постоянным. При высыхании губы несколько отходят от десен, что и должно быть. Первый шаг — очистить сухую глину вокруг зубов и губ, подготовив все для папье-маше. Затем приготовьте немного мелкого папье-маше, как описано в другом месте, достаточно липкого, чтобы прочно держаться на гладкой кости, и такой консистенции, чтобы с ним было удобно работать при моделировании. С помощью этого состава и ваших моделировочных шпателей и других инструментов из стали, цинка или твердого дерева (см. рис. 39-44) покройте челюстные кости, чтобы заменить мясистые десны, и заполните пространство до краев губ так, чтобы они казались прикрепленными к деснам, как у живого животного. Покройте нёбо и смоделируйте его поверхность, придав ему те же характерные складки, которые вы видели во рту сразу после смерти.

Это медленная работа. Она требует зоркого глаза, умелого, художественного прикосновения и безграничного терпения. Если вы художник, докажите это сейчас верностью, с которой вы копируете природу в этой действительно сложной работе.

При моделировании поверхности папье-маше у вас должен быть чистый, хорошо отполированный моделировочный инструмент, как на рис. 42, и, время от времени смачивая его, чтобы он скользил по поверхности, вы сможете сделать свою работу очень гладкой.

Далее идет язык. Единственный идеальный язык для кошачьего — это натуральный язык, очищенный от кожи и набитый глиной. Сосочки на языке льва, тигра, леопарда или пумы просто не поддаются имитации, и после многих экспериментов с разными животными я обнаружил, что только с настоящим языком можно воспроизвести саму природу и избежать критики. Конечно, это возможно только тогда, когда у вас есть животное в свежем виде, и вы можете вырезать язык и сохранить его в спирте до тех пор, пока не будете готовы к монтированию.

Modeling Tools of Steel.

Чтобы подготовить язык тигра, например, сначала сохраните весь язык в спирте для надежности. Когда будете готовы приступить, разрежьте его вдоль снизу и аккуратно снимите кожу. Возьмите кусок листового свинца, вырежьте и выбейте его до нужного размера и формы и подгоните во рту как можно ближе к той форме, которую должен иметь готовый язык. Разумно постукивая круглым концом слесарного молотка, вы можете придать ему любую желаемую форму. Когда все будет готово, покройте его глиной, чтобы заменить плоть языка, обработайте кожу мышьяковистым мылом, наденьте ее и зашейте. Теперь вставьте язык в пасть и, нажимая пальцами, измените его форму там, где это необходимо, чтобы он встал именно так, как вы хотите. Когда закончите, отложите его сушиться. Сопровождающие рисунки были сделаны с готового языка тигра, представленного на таблице I, где он виден на своем месте.

Fig. 45.—Side View of Tiger's Tongue.

Когда язык высохнет, его нужно окрасить масляными красками, используя немного скипидара, чтобы поверхность не была слишком блестящей или лакированной. Лучше всего использовать киноварь и белила, и, прежде всего, не делайте язык или губы похожими на розовые конфеты, красную фланель или красный сургуч. На раннем этапе работы позовите домашнюю кошку и используйте ее пасть как модель, хочет она того или нет. Терпеливая старая кошка — бесценный союзник при монтировании кошачьих всех видов, а собака также поможет вам с псовыми. При моделировании пасти или мышц гориллы или орангутана поймайте первого попавшегося таксидермиста-любителя — чем дичее и неопытнее, тем лучше — и используйте его как модель. Изучайте его, ибо он страшно и чудесно создан. То, как некоторые из моих добродушных коллег позировали мне в качестве (частично) обнаженных моделей в Ward's, когда у меня была десятимесячная осада с орангутанами, гориллами и шимпанзе, было постоянным источником удивления и восторга для разгульной команды остеологов, которые ничего не смыслили в высоком искусстве.

Fig. 46.—End View.

К счастью, языки большинства крупных млекопитающих гладкие, и их легко воспроизвести, используя ту же свинцовую основу, как описано выше, покрыв ее сначала папье-маше, высушив и покрыв тонированным воском, нанесенным в горячем виде небольшой плоской кистью, называемой «фитч». Для небольших экземпляров не обязательно делать язык отдельной деталью или вставлять в него свинцовую основу. Заполните пасть достаточным количеством папье-маше, утрамбуйте его, а затем приступайте к моделированию поверхности, придавая ей форму языка, подходящую для объекта. Такой язык, конечно, является неотъемлемой частью пасти.

Чистка зубов. — Перед тем как закончить оформление пасти воском, зубы необходимо тщательно вымыть жесткой щеткой. Если они не становятся достаточно белыми, промойте их раствором из двух частей соляной кислоты и одной части воды, по возможности используя зубную щетку. Оставьте раствор на зубах примерно на четверть минуты, после чего его необходимо смыть большим количеством чистой воды. Если кислота останется на зубах слишком долго, она разрушит всю внешнюю поверхность (эмаль) зубов.

Вощение пасти. — Конечно, когда пасть красиво и гладко смоделирована из мелкого папье-маше, можно зачистить ее наждачной бумагой и после высыхания окрасить двумя-тремя слоями масляной краски, и иногда этого бывает вполне достаточно. На самом деле, вы вряд ли сможете поступить иначе, если не готовы работать с воском. Однако по-настоящему качественный способ — это покрыть сухое папье-маше тонированным воском следующим образом:

Приобретите у ближайшего продавца товаров для художников несколько плиток белого воска. Вам также понадобится небольшая масляная или газовая плитка или спиртовка, и установите над ней проволочную рамку, на которую можно поставить чашку для воска. Чашки для воска должны быть небольшими, изготовленными из прессованной жести, чтобы в них не было паяных швов. Воск следует наносить горячим или, по крайней мере, достаточно теплым, так как помните, что если вы перегреете воск, он заметно изменит цвет, став темным и желтым. Воск всегда должен быть чистым и прозрачным, и если из-за избыточного нагрева он пожелтел, выбросьте его.

Fig. 47.—Tiger's Tongue, Top View.

Тщательно регулируйте нагрев, чтобы он был умеренным. Расплавьте небольшую часть плитки воска в одной из ваших чистых жестяных чашек, и если вам нужно покрыть язык, нёбо или десны, окрасьте воск в нежный телесный оттенок, добавив в него совсем немного киновари или другого подходящего цвета из вашего тюбика с масляной краской Windsor & Newton. Масляные краски хорошо смешиваются с горячим воском; но при использовании необходимо постоянно помешивать воск кистью, иначе краска осядет на дно.

Возьмите чистую сухую щетинную кисть подходящего размера (плоские кисти всегда лучше подходят для воска) с хорошим, плотным кончиком, окуните ее в горячий воск, перемешайте со дна, а затем, прежде чем воск на кисти успеет остыть хотя бы за две секунды, нанесите его на покрываемую поверхность быстрым, ловким движением, широкими мазками, чтобы он не скапливался и не делал поверхность шероховатой. Это восковое дело требует настоящего мастерства, и после начала не стоит расстраиваться, если сначала «не получается», а нужно пробовать снова и снова. Как только ваша рука освоит этот прием, красота результатов с лихвой окупит ваш труд.

Очень трудно изменить поверхность воскового покрытия после того, как оно нанесено; поэтому старайтесь сделать все правильно с помощью кисти. Конечно, если цвет или поверхность вас не устраивают, соскребите все и «начните снова». Чтобы обработать нёбо, экземпляр нужно перевернуть вверх дном. В месте, где черная губа соединяется с розовыми деснами, два цвета можно красиво растушевать, позволив последним слоям розового воска слегка наслоиться на черный, чтобы последний просвечивал сквозь первый здесь и там, придавая линии раздела пятнистый вид, при котором два цвета таким образом смешиваются. Многого можно добиться, используя прозрачность тонких слоев воска, когда его цвет светлый.

После того как воск остынет, можно немного сгладить поверхность и придать ей очень блестящий вид, осторожно соскребая поверхность краем ножа или острым костяным скребком. Последний инструмент окажется очень полезным при моделировании пасти папье-маше, а также при подравнивании воска после его нанесения.

Чистка стеклянных глаз. — Всегда следите за тем, чтобы стеклянные глаза готового экземпляра были безупречно чистыми и хорошо отполированными, чтобы придать им блеск жизни. Если краска попала на стекло, удалите ее каплей скипидара, а затем отполируйте кусочком хлопчатобумажной ткани. Некоторые старомодные таксидермисты имеют привычку мазать кучу гадкой сажи в глаза каждого чучела млекопитающего, с какой целью — никто не знает, возможно, подражая актрисам, у некоторых из которых есть такая же необъяснимая привычка, и в обоих случаях результаты выглядят отвратительно. Есть только один аргумент в ее пользу — это самый простой в мире способ поставить животному «фонарь» под глаз.

ГЛАВА XXI.

РАЗМЯГЧЕНИЕ СУХИХ ШКУРОК ПТИЦ.

Как обычно в большинстве процессов таксидермии, существует несколько способов, с помощью которых сухую птичью шкурку можно размягчить и подготовить к монтированию или переделке. Сначала я опишу тот, который считаю лучшим во всех отношениях.

Обработка мелких шкурок. — Раскройте шкурку и удалите набивку из туловища, шеи и головы. Разорвите старую хлопчатобумажную ткань на полоски шириной от одного до двух дюймов, намочите их в теплой воде и оберните каждую ногу и лапу, пока они не будут полностью покрыты несколькими слоями влажной ткани. Приподнимите крыло и положите два-три слоя влажной ткани или тщательно намоченную хлопковую вату вокруг запястных суставов, а также между крылом и туловищем. Положите немного влажной ваты или тряпок внутрь шкурки, в туловище и шею, заверните весь экземпляр полностью в несколько слоев влажной ткани, чтобы исключить доступ воздуха, и отложите в сторону. Если шкурка не больше, чем у малиновки, примерно через двенадцать-четырнадцать часов она станет достаточно мягкой для монтирования. Соскабливание и чистка будут рассмотрены позже.

Обработка крупных шкурок. — К этой категории необходимо отнести почти всех птиц размером больше малиновки, по той причине, что ноги и лапы, будучи крупными и толстыми по сравнению со шкуркой туловища, требуют предварительной специальной обработки. Ноги и крылья некоторых птиц требуют замачивания в течение нескольких дней, и если бы тонкая шкурка туловища размягчалась в течение того же времени, она бы подверглась мацерации, и перья выпали бы. Поэтому ноги и крылья крупных птиц должны быть первыми в процессе размягчения.

Возьмем, к примеру, шкурку воротничкового рябчика (Bonasa umbellus). Если шкурка старая, покройте когти и клюв горячим воском, иначе от долгого замачивания роговые чехлы могут отслоиться. Оберните лапы и ноги влажной тканью, как описано выше, и оставьте шкурку лежать без другой обертки на один день. К концу этого времени суставы можно будет немного согнуть, и их следует разрабатывать, пока они не начнут легко сгибаться. Когда это произойдет, оберните влажной тканью суставы крыльев, под крыльями, внутри туловища и шеи и заверните всю шкурку во влажную ткань подходящего размера. К концу второго дня вся шкурка станет мягкой и податливой, с запахом африканской лачуги — сырой и затхлой.

Конечно, чем крупнее шкурка, тем больше времени потребуется на полное размягчение. Иногда крылья очень крупных птиц требуют замачивания вдвое меньше времени, чем ноги, но следует соблюдать осторожность, чтобы не замачивать оперенные части слишком долго, иначе перья могут выпасть и создать проблемы. С помощью этого процесса шкурки можно размягчить и подготовить к монтированию в зависимости от их размера следующим образом: от крапивника до малиновки — за двенадцать-четырнадцать часов; воротничковый рябчик — два дня; большая голубая цапля — три дня; белоголовый орлан — четыре дня; кондор — пять дней; страус — шесть-семь дней. Шкурки, которым меньше года, размягчаются примерно вдвое быстрее, чем если бы им было пять лет, и если они были правильно изготовлены изначально, то из них получатся такие же красивые чучела, как из свежих шкурок.

Влажный песок. — Некоторые таксидермисты размягчают сухие птичьи шкурки, закапывая их во влажный песок после того, как ноги и крылья были размягчены описанным выше способом. Я пробовал это иногда с мелкими шкурками и обнаружил, что результаты были вполне удовлетворительными.

Хороший «пот-ящик». — Профессор Л.Л. Дайч из Канзасского университета описал мне пот-ящик, который он использовал и который, безусловно, хорош для создания влажной атмосферы для размягчения шкурок, а также для хранения полуготовых птиц в течение ночи, чтобы предотвратить их высыхание. Сколько хлопот могли бы сэкономить себе знакомые мне птичьи таксидермисты за последние десять лет, если бы знали об этом простом, но совершенном приспособлении или придумали его. Он изготавливается путем выбора деревянного ящика подходящего размера, снабженного откидной крышкой, и покрытия всей внутренней поверхности гипсом толщиной около дюйма. Чтобы воспользоваться им, его наполняют водой и оставляют стоять до тех пор, пока гипсовая подкладка полностью не пропитается, после чего остатки воды сливают. Если на дно насыпать слой влажного песка, насыщение воздуха внутри ящика при закрытии будет еще более полным.

Героический метод размягчения. — Г-н Уильям Брюстер так описывает «Новинку в таксидермии» в издании Messrs. Southwick & Jencks «Random Notes», том ii., № 1:

«Желая превратить чучело птицы в шкурку и имея ограниченное время на выполнение этой задачи, я провел эксперимент. Взяв воронку и вставив заостренный конец в набивку между краями шкурки на брюшке, я влил некоторое количество горячей воды (почти кипятка), стараясь регулировать впрыск так, чтобы она довольно медленно впитывалась набивкой, и держа птицу под разными углами, чтобы каждая часть передней стороны могла пропитаться. Эффект был магическим; шкурка быстро размягчилась, и в течение пятнадцати минут я смог согнуть шею и внести другие необходимые изменения без всякого риска поломки.

Мой первый эксперимент был с чайкой; впоследствии я пробовал и с другими птицами, как крупными, так и мелкими, с равным успехом. Я также обнаружил, что этот план одинаково хорошо работает со шкурками, которые были перенабиты или иным образом плохо сделаны. Через несколько минут они становились почти такими же податливыми, как при снятии со свежих птиц, и гораздо более, чем мне когда-либо удавалось сделать их с помощью увлажняющего ящика. Единственная трудность заключалась в том, что вода, особенно если ее вливать слишком быстро, вытекала через отверстия от дроби и другие разрывы в шкурке, тем самым намочив оперение в некоторых местах. Конечно, после того как необходимые улучшения или изменения были внесены, набивка оказывается настолько тщательно пропитанной, что шкурку необходимо поместить в очень теплое место для сушки. Я сушил свои с наибольшим успехом, поместив их на печную решетку и оставив под воздействием полного потока тепла на несколько дней».

Соскабливание и чистка размягченных шкурок. — После того как сухая птичья шкурка была размягчена, остается соскоблить ее дочиста и обработать всю поверхность, чтобы привести ее в полностью эластичное рабочее состояние, настолько мягкое и податливое (по возможности), как при первом снятии. Мелкие шкурки следует соскабливать круглым концом небольшого костяного скребка, имеющего острый край долота, но крупные нужно соскабливать мелкозубчатым скребком для шкур, таким, какой используется для мелких млекопитающих.

Из многих тысяч видов современных птиц только у страусов, пингвинов и некоторых других перья распределены равномерно по всему телу. У всех Euornithes они расположены регулярными участками или группами, называемыми птерилиями, между которыми лежат голые или пуховые пространства, называемые аптериями. У тонкокожих птиц именно птерилии нуждаются в обработке скребком, и их нужно так соскоблить, растянуть и раздвинуть, чтобы шкурка расширилась, и каждое перо могло свободно, как при жизни, двигаться на своем корне независимо и принимать то положение, которое оно должно занимать на смонтированной птице. Выверните шкурку полностью наизнанку, соскоблите ее всю, чтобы каждая часть была полностью размягчена и приведена в надлежащее рабочее состояние. Крупные птицы или птицы с толстой, жирной шкуркой требуют много работы, чтобы удалить весь жир и привести крылья, ноги и голову в состояние полного коллапса. У крупных длинноногих птиц сухожилия должны быть удалены из ноги так же, как если бы экземпляр был свежим, иначе проволока может разорвать шкурку цевки и, кроме того, сделать очень плохой и неприглядный изгиб в пятке. Это сложная задача — удалить сухожилие из ноги старой сухой цапли или журавля, но это должно быть сделано.

Поврежденные шкурки. — Нередко случается, что при чистке и соскабливании редкой и ценной старой шкурки она оказывается «сожженной» жиром и распадается на куски, как оберточная бумага.

"Now is the winter of our discontent."

Если шкурка порвана не слишком сильно, ее можно продублировать тонкой хлопчатобумажной или льняной тканью, которую нужно вырезать и подогнать изнутри и пришить к шкурке по всей поверхности. Этот план, хотя и довольно утомительный в исполнении, дает отличные результаты при решительном и тщательном выполнении.

Если шкурка распадается на куски, необходимо сделать манекен и наклеить на него кусочки, один за другим, начиная с хвоста — процесс настолько простой, что нет необходимости описывать его подробно. На рис. 50 показан манекен, полностью готовый к приему перьев, крыльев и головы.

PLATE XII.
Workshop of a Bird Taxidermist.

ГЛАВА XXII.

МОНТИРОВАНИЕ МЕЛКИХ ПТИЦ.

Мы предположим, что шкурка мелкой птицы — малиновки, черного дрозда или певчего дрозда — теперь лежит на столе перед нами, полностью готовая к монтированию. Возможно, это сухая шкурка, которая была тщательно размягчена, соскоблена и приведена в податливое состояние; но ради новичка мы предположим, что это свежая шкурка, которая только что была снята, отравлена и вывернута обратно лицевой стороной в соответствии с инструкциями по снятию шкурок с мелких птиц, приведенными в главе VI. Тушка птицы лежит перед вами, и вместо того чтобы делать из объекта сухую шкурку, мы смонтируем ее.

При монтировании мелких птиц для получения хороших результатов абсолютно необходимы следующие инструменты: плоскогубцы с плоскими губками длиной шесть дюймов для сгибания и зажима проволоки, цена шестьдесят центов; шестидюймовые кусачки для проволоки, восемьдесят пять центов; пинцет для набивки птиц, от четырех до шести дюймов, цена от двадцати до семидесяти пяти центов; девятидюймовый плоский напильник, двадцать два цента. Сделайте себе набивочный стержень, взяв кусок жесткой латунной или железной проволоки, немного больше и длиннее вязальной спицы, расплющив один конец молотком, придав ему легкий изгиб вверх, и вставив другой конец в ручку шила.

Из материалов вам понадобятся немного древесной шерсти (эксельсиора); немного чистой мелкой пакли; немного замазки или гончарной глины; катушка хлопчатобумажных ниток № 40 и подходящие стеклянные глаза. Имея под рукой инструменты и материалы, а также шкурку птицы, лежащую перед нами лицевой стороной наружу, мы готовы начать новую операцию — монтирование.

Для птицы размером с малиновку или кошачьего пересмешника отрежьте два куска мягкой или «отпущенной» железной проволоки № 18 (твердая проволока, нагретая докрасна и медленно остывшая), каждый в три раза длиннее ног птицы, от лапы до конца длинной кости ноги, или цевки. Заточите один конец каждой проволоки до тонкого и очень острого кончика и натрите каждый маслом или смазкой, чтобы он легко скользил внутри ноги.

Fig. 48.—Wiring a Bird's Leg.

Теперь возьмите одну из ног птицы между большим и указательным пальцами левой руки, держа ее за лапу задней частью вверх, а другой рукой введите кончик одной из заточенных проволок в центр лапы, протолкните проволоку вверх по задней части ноги и через пятку, пока кончик не достигнет места, где нога была очищена от кожи. Убедитесь, что вы не пропустили проволоку по боковой стороне ноги, ни у лапы, ни у колена, иначе это будет сильно заметно, когда птица высохнет. Также будьте осторожны, чтобы не вывести заточенную проволоку через кожу сразу над пяткой. Чтобы избежать этого, захватите ногу за пятку между большим и средним пальцами левой руки, и сильным давлением вверх указательного пальца под концом кости ноги и четвертого пальца под лапой оба сустава ноги можно удерживать точно на одной линии, пока проволока благополучно не пройдет пятку и не войдет в открытую шкурку выше (рис. 48). Затем мы отворачиваем шкурку ноги, пока не увидим кончик проволоки, после чего проталкиваем проволоку дальше вверх, пока кончик не пройдет конец кости ноги. Теперь мы отрезаем толстый верхний конец этой кости (большеберцовой) и плавно обматываем немного мелкой пакли вокруг кости и проволоки, чтобы заменить удаленную плоть. Другая нога, конечно, должна быть обработана аналогично. Теперь мы готовы сделать туловище.

Мы сохранили тушку нашего экземпляра для справки, и теперь измеряем длину туловища и шеи, отрезаем еще одну проволоку, не доходящую вдвое до их длины, и затачиваем ее с обоих концов. Это будет проволока для шеи. Теперь возьмите горсть древесной шерсти (пакля или ветошь также подойдут), сожмите ее в яйцеобразный шар — более мелкий и заостренный с одного конца, чем с другого, и оберните немного мелкой пакли вокруг него, чтобы сделать его гладким снаружи в готовом виде. Теперь наматывайте прочную льняную нить вокруг него, постоянно придавая форму, сжимая между большим и указательным пальцами левой руки, пока, наконец, у вас не получится твердое туловище, гладко обмотанное, той же общей формы и размера, что и натуральное. Когда туловище наполовину готово, вы можете пропустить через него вдоль проволоку для шеи, позволив ей выйти над центром более крупного конца, потому что шея — это лишь продолжение позвоночника, который лежит в верхней части туловища. Когда проволока вставлена, верхнюю сторону туловища — спину — нужно сжать вместе и сделать более узкой, чем грудь, которая должна быть круглой и полной. Убедитесь, что туловище не слишком большое. Лучше пусть оно будет слишком маленьким и коротким, чем слишком большим или длинным, так как первое можно исправить позже, добавив набивку. Когда туловище готово, загните конец проволоки шеи на полтора дюйма на нижнем конце туловища, введите кончик в нижнюю часть туловища и протолкните его вниз и назад, пока конец не будет прочно зажат и навсегда останется таким, что бы ни делали с другим концом. Сделайте шею, обматывая мелкую мягкую паклю гладко и равномерно вокруг проволоки шеи от туловища вверх на нужное расстояние. Сделайте ложную шею чуть больше настоящей, но не длиннее. Туловище теперь готово к вставке.

Fig. 49.—Cross Section of Body.

Следующий шаг — взять нить и связать локти вместе, прикрепив к каждой плечевой кости чуть выше локтевого сустава. Теперь возьмите ложное туловище в правую руку, откройте шкурку, введите острый конец проволоки шеи в шкурку шеи, проткните проволоку через верх черепа по центру и проталкивайте ее, пока шея и туловище не встанут на место. Теперь посмотрите, правильного ли размера туловище. Оно не должно быть таким большим, чтобы заполнять шкурку в точности, ибо в таком случае оно слишком велико.

Fig. 50.—The Finished Body and Neck, with Legs in Position.

Теперь мы должны прикрепить ноги к туловищу и сначала возьмем левую. Нога все еще совершенно прямая. Держите нижнюю часть крепко между большим и указательным пальцами, захватите проволоку ноги, протолкните ее через ногу и введите острый кончик примерно в центр левой стороны ложного туловища, слегка наклонив вперед. (См. рис. 51.) Теперь проталкивайте проволоку через туловище, пока она не выступит более чем на две толщины туловища с правой стороны. Согните конец проволоки, пока он не образует крючок, кончик которого едва касается туловища. Теперь потяните проволоку назад, пока кончик снова не будет проткнут и выведен на левую сторону на полдюйма, который затем загибается вниз и с силой втыкается в древесную шерсть и надежно зажимается. Проволокой закрепите обе ноги таким образом, и птица будет собрана настолько прочно, что ее будет почти невозможно разорвать.

Ноги свободно двигаются вверх и вниз по проволокам. Протолкните их к туловищу, пока пятки не окажутся точно в тех же местах, где они были до того, как вы сняли шкурку с птицы — почти скрытые в перьях в точке примерно напротив середины крыла птицы. Теперь согните ноги вперед под правильным углом (посмотрите на живую птицу или хороший рисунок) и протолкните немного мелко нарезанной пакли вниз с каждой стороны туловища, чтобы заполнить место бедер. Вставьте еще немного нарезанной пакли, равномерно распределив ее, в грудь, где должен быть зоб, и еще немного у основания хвоста.

Fig. 51.—How the Leg Wires are Inserted and Clinched in the False Body.

Убедитесь, что нигде в шкурке нет комков или неправильно расположенных масс нарезанной пакли, ибо если они есть, вы не сможете получить гладкую и хорошо сформированную птицу.

Теперь возьмите иглу и нитку, начните с верхнего конца разреза на птице — на груди — и осторожными пальцами сшейте шкурку вместе, не разрывая ее и не прихватывая перья. По мере продвижения добавляйте немного пакли, если необходимо, но не настолько, чтобы набить шкурку твердо и полно, и когда дойдете до нижнего конца разреза, потяните шкурку хвоста резко вперед на полдюйма, чтобы убрать то, что удлинилось при растяжении, и пришейте ее несколькими длинными перекрестными стежками. В последний момент добавьте немного пакли у основания хвоста, зашейте отверстие и отрежьте нить. Самая сложная часть всей операции теперь перед нами. Остается посадить экземпляр на насест, приколоть крылья к туловищу, поправить перья и примотать их, набить голову, приколоть хвост и вставить глаза.

С помощью куска сосновой доски размером четыре дюйма и двух круглых сосновых палочек, каждая длиной около трех дюймов, сделайте грубый Т-образный насест, похожий на тот, что стоит пустой на столе на таблице XII. Поперечина не должна быть слишком большой, чтобы птица могла удобно обхватить ее лапами. Маленьким буравчиком или шилом просверлите два отверстия в перекладине, под наклоном, на расстоянии около дюйма друг от друга, пропустите проволоки ног через них, посадите птицу естественно и скрутите проволоки вместе один раз снизу, чтобы прочно ее закрепить. Изучите живую птицу или хороший рисунок и придайте своему экземпляру правильную и естественную позу.

Отрежьте кусок проволоки длиной пять дюймов, заточите один конец, согните его в Т-образную форму, как на рис. 50, и пропустите острый конец через основание хвоста снизу и вверх в туловище. Хвостовые перья должны опираться на поперечную часть на нижнем конце и равномерно поддерживаться ею, которая может быть прямой или изогнутой, в зависимости от необходимости.

С помощью маленького пинцета расправьте и уложите перья по всей птице, захватывая их у корня, по пучку за раз, и при необходимости вытягивая их на место. Работайте против направления роста, приподнимая их и позволяя им вернуться на место. Будет большим подспорьем, если вы сможете на этом этапе достать мертвую птицу того же вида, чтобы изучить и увидеть точно, как лежат перья. Один такой экземпляр поможет вам больше, чем страницы описаний.

Часто бывает, что спина, грудь или бок птицы недостаточно полные в каком-то месте, или, другими словами, слишком впалые. Сейчас самое время исправить такие дефекты. Приподнимите крыло и сделайте разрез вдоль шкурки туловища под ним, и через это отверстие вставьте мелкую нарезанную паклю там, где это необходимо. Пинцет — лучший инструмент для этого. Отверстие под крылом имеет большое значение, так как оно дает вам доступ ко всей стороне туловища птицы. С помощью этого отверстия вы можете заполнить спину, грудь или плечи, если они недостаточно полные, и внести другие важные изменения в форму птицы. Нет необходимости зашивать отверстие, когда вы закончите, так как когда крыло будет приколото на место, оно будет полностью скрыто.

Крылья должны быть прикреплены к туловищу до того, как перья будут полностью поправлены. Отрежьте шесть маленьких проволок, каждая длиной два дюйма, и заточите с одного конца. Давайте сначала закрепим левое крыло. Держите его между большим и указательным пальцами левой руки, а правой рукой протолкните кончик одной из маленьких проволок через угол крыла, обычно называемый плечом. Когда кончик пройдет насквозь, удерживайте крыло на месте против туловища, поправьте его с большой осторожностью, и когда увидите, что перья плеча правильно ложатся на угол крыла, протолкните проволоку в туловище из древесной шерсти, пока она не будет держаться прочно. Протолкните другую проволоку через основание крупных маховых перьев (первостепенных), а другую через верхнюю часть крыла, чуть ниже того места, где оно отходит от туловища. Эти проволоки хорошо показаны на рис. 52. Крыло теперь плотно прилегает к туловищу, и перья ложатся на него гладко, так что полностью закрывают его верхнюю часть.

Закрепите другое крыло таким же образом, тщательно следя за тем, чтобы одно не было расположено дальше вперед, чем другое, или выше или ниже на туловище. Кончики крыльев должны касаться друг друга точно в одной точке. Посмотрите на свою птицу со всех сторон, прежде чем окончательно закрепить второе крыло.

Когда крылья прочно закреплены проволокой, а перья красиво поправлены, мы переходим к набивке головы. Ножницами нарежьте немного мелкой пакли или ваты и, вставляя ее через рот с помощью пинцета, по щепотке за раз, заполните пространство вокруг задней части и боков головы, верхней части шеи и горла. Не набивайте шкурку слишком плотно и следите за тем, чтобы обе стороны головы были точно одинаковой формы и размера. Не торопитесь и делайте свою работу красиво.

Когда голова будет правильно наполнена, заполните каждую глазницу небольшим количеством мягкой глины или замазки, вставьте стеклянные глаза и вдавите их в нее. Изучите глаза вашей мертвой птицы и имитируйте их внешний вид и положение на вашем смонтированном экземпляре. Хороший план — капнуть немного клея внутрь каждого века и таким образом приклеить его к стеклянному глазу. Убедитесь, что глаза находятся точно напротив друг друга и что один не выше или не дальше назад, чем другой.

Скрепите челюсти вместе, проткнув булавкой нижнюю челюсть в череп, или пропустив булавку через верхнюю челюсть у ноздрей и обвязав вокруг клюва позади нее ниткой.

Теперь остается примотать перья ниткой, чтобы придать птице желаемый контур и сделать так, чтобы перья лежали гладко. Уделите этому самое пристальное внимание и заботу, ибо от успеха этого процесса зависит гладкость вашего экземпляра в готовом виде.

Fig. 52.—The Winding of the Bird.

Лучший метод обмотки из всех известных — это тот, который разработан и практикуется г-ном Ф.С. Вебстером, чье удивительное мастерство в работе с птицами уже широко известно. Его птицы — чудо гладкости и симметрии, и я с большим удовольствием описываю его метод обмотки как лучший из известных. Сначала сделайте шесть проволок-крючков, заточив шесть кусков проволоки, каждый длиной два дюйма, до острого кончика с одного конца и согнув другой плоскогубцами в форме двойного крючка. (См. рис. 52.) Вставьте три из них в линию вдоль середины спины и две вдоль середины груди, как показано на рисунке. Проволоки крыльев не нужно отрезать, а оставить торчащими на полдюйма. Птица теперь разделена на равные половины, и с каждой стороны есть три проволоки крыльев, так что будет не очень сложно обмотать обе стороны одинаково.

Теперь возьмите катушку белых ниток № 40, привяжите конец к проволоке-крючку на верхней части спины; возьмите основание подставки в левую руку и приступайте к обмотке перьев. С помощью проволок-крючков вы можете обматывать от точки к точке по желанию, чтобы прижать перья там, где они лежат слишком высоко, и полностью пропустить их там, где они лежат достаточно низко. Сначала получите общий контур птицы и накладывайте нить легким и умелым прикосновением, чтобы она не оставляла складок на птице. Немного практики позволит каждому обмотать птицу с удовлетворительным успехом.

Следующее дело — равномерно расправить перья хвоста и приколоть их между двумя полосками тонкого картона, расположенными крест-накрест, чтобы удерживать перья в нужном положении до их высыхания.

Наконец, поправьте пальцы лап так, чтобы они правильно обхватывали насест, и уберите экземпляр сушиться туда, где его не будут трогать. Примерно через две-три недели, когда он полностью высохнет, отрежьте нитки ножницами, вытащите проволоки-крючки, отрежьте выступающие концы проволок крыльев вровень с крылом и отрежьте проволоку на макушке головы вровень с перьями.

Смешайте немного лака и скипидара в равных частях и кистью окрасьте лапы и клюв, если это необходимо. Очистите глаза и потрите их, пока они не заблестят. Теперь вы можете окончательно закрепить экземпляр на искусственной веточке, Т-образном насесте, натуральной веточке или чем-то еще, что вы задумали. При этом скрутите проволоки ног вместе под насестом и отрежьте концы так, чтобы никакая часть проволоки не была видна. Будьте аккуратны во всем и старайтесь сделать так, чтобы птица выглядела живой.

Не расстраивайтесь, если ваша первая птица будет полным провалом, и даже если ваш первый десяток птиц будет пригоден только для немедленного уничтожения. Если вы расстраиваетесь из-за того, что ваша первая попытка в чем-либо не стала полным успехом, вы не приспособлены к успеху. Лучше никогда не начинать, чем остановиться, не достигнув успеха. Если у вас есть любовь к таксидермии и терпение и упорство, чтобы подкрепить ее, вы обязательно добьетесь успеха.

ГЛАВА XXIII.

МОНТИРОВАНИЕ КРУПНЫХ ПТИЦ.

После всего, что было сказано о монтировании мелких птиц, а также о размягчении и чистке сухих птичьих шкурок, остается добавить немногое по теме монтирования птиц, и это немногое относится к крупным птицам. Для всех птиц, вплоть до эму и страуса, принципы остаются примерно такими же, как те, что проиллюстрированы при монтировании малиновки. Более того, монтирование птиц сейчас настолько общеизвестно, что нет необходимости подробно останавливаться на этой теме.

Профессор Л.Л. Дайч обратил мое внимание на большую желательность проведения серии измерений каждой крупной птицы перед тем, как с нее снимут шкурку, и еще одной серии измерений очищенной тушки, в качестве контроля возможных ошибок при изготовлении ложного туловища и при монтировании. Идея хорошая, и ниже приведены измерения, которые следует провести:

Перед снятием шкурки. — Общая длина; расстояние от угла крыла в запястном суставе до глаза; расстояние от конца сложенного крыла до кончика хвоста; расстояние от основания среднего пальца до запястного сустава крыла.

Измерения очищенной тушки. — Длина туловища; длина шеи; окружность туловища вокруг груди; окружность вокруг брюшка.

В записях также следует указать, являются ли туловище и шея соответственно круглыми или плоскими.

Ложное туловище. — Приступая к изготовлению туловища для крупной птицы, особенно с длинной шеей, возьмите кусок дерева размером с большой початок кукурузы и примерно такой же формы, через один конец которого пропустите один конец проволоки шеи и прочно закрепите его скобой. Цель этого — обеспечить максимально прочное крепление для шеи. Затем ложное туловище изготавливается путем плотной намотки последовательных слоев или пучков древесной шерсти или соломы на этот деревянный сердечник и связывания каждого последующего слоя тонким шпагатом от начала до конца, чтобы готовое туловище было достаточно твердым. Если ложное туловище сделано недостаточно твердым, проволоки ног не могут быть прочно закреплены, и птица будет «шататься».

Если у вас перед глазами есть тушка или хотя бы ее промеры, воспроизвести ее форму и размер будет довольно легко. Желательно как можно точнее скопировать форму естественного тела, что во многих случаях требует использования длинной иглы для прошивания насквозь при воспроизведении определенных впадин и соответствующих им выпуклостей. Профессор Дайч придает этому моменту большое значение и всегда изготавливает фальш-тело птицы с такой тщательностью и вниманием к каждой детали формы, что при натягивании шкурки она садится идеально, перья ложатся на свои места и лежат правильно, и никакой дополнительной набивки нигде, кроме хвоста, не требуется; более того, он считает излишним прибинтовывать оперение ниткой. Самая реалистичная полярная сова, которую я когда-либо видел, — это та, которую профессор Дайч изготовил для меня в качестве практической демонстрации своего метода, достоинства которого были таким образом блестяще доказаны. Шкурка была такой же, как у свежедобытой птицы, так как была снята менее года назад, а тело из древесной шерсти было подогнано под нее без помощи промеров. В результате неоднократных наглядных демонстраций я убедился, что метод профессора Дайча, заключающийся в изготовлении каждого тела с предельной тщательностью в отношении формы и деталей, вполне заслуживает повсеместного применения.

О необходимости удаления сухожилий из ног всех крупных птиц уже упоминалось. Когда это сделано, установка проволочного каркаса в ногу становится простым делом, поскольку проволока заменит сухожилие настолько идеально, что внешних признаков ее присутствия не будет. Используйте проволоку для ног максимально возможного диаметра, не уродуя при этом ногу птицы.

Когда любое животное монтируется в идущей позе, стопа, которая изображена в момент отрыва от земли, всегда должна иметь хорошо приподнятый центр, и касаться земли должны только пальцы. Раз это так, то, безусловно, ни один разумный таксидермист не совершит столь непростительного преступления против зрения, как проведение опорного стержня прямо вниз от подушечки стопы к подставке, оставляя его жуткий участок на виду. Как бы вы ни поступили, стержень должен следовать вдоль костей стопы до тех пор, пока не достигнет пальцев, а затем его можно согнуть под прямым углом и пропустить через подставку, всегда оставаясь вне поля зрения.

PLATE XIII.
Mounted Bird, with Interior Structure Exposed.

У всех птиц, кроме самых крупных, проволока для ног крепится в теле точно так же, как описано и проиллюстрировано в предыдущей главе, за исключением того, что для ее сгибания и прочного закрепления в теле требуются более мощные плоскогубцы и больше силы. При вставке проволоки для ног в искусственное тело обязательно вводите ее примерно посередине тела, с каждой стороны, а не ближе к хвосту, как почти всегда склонны делать новички. Это, безусловно, самая распространенная и худшая ошибка в чучелах птиц, которые не дотягивают до совершенства. Она возникает из-за того, что новичок ошибочно вводит проволоку для ног в той же точке, где плечевая кость птицы соединяется с тазом, что слишком далеко назад — ровно на одну треть длины всего тела! Плечевая кость на вашей проволоке вообще не представлена, и проволока должна входить в тело именно там, где у живой птицы находится коленный сустав. Мясо и кости бедра формируются (или, по крайней мере, должны формироваться) на искусственном теле, а не на проволоке для ног. Разложите мертвую птицу в идущей позе или изучите скелет (см. рис. 70) и посмотрите, где находится коленный сустав; тогда вы больше никогда не рискуете испортить птицу, сделав так, что ее ноги будут выходить из-под хвоста.

При монтировании крупных птиц я использовал проволоку следующих размеров: виргинский филин — № 8 или 9; белоголовый орлан — № 7 или 8; павлин — № 7; большая голубая цапля — № 6; канадский журавль — № 5.

Для страуса или эму требуется манекен, сконструированный по тем же принципам, что и для тигра, за исключением того, что каждый стержень для ноги должен иметь два железных угольника вместо одного. Верхний конец стержня для ноги плотно прижимается к одному угольнику двумя гайками, как обычно; но в дополнение к этому должен быть второй угольник с отверстием в коротком плече, достаточно большим, чтобы через него мог пройти гладкий стержень, и этот угольник должен быть привинчен к центральной доске тела как можно ниже, насколько позволяет анатомия птицы. Цель этого второго железного элемента — предотвратить раскачивание и наклон двуногого экземпляра, к чему он в противном случае был бы очень склонен.

Поскольку ноги страуса или эму всегда требуют разрезания и полного снятия шкуры, метод манекена идеально подходит для их нужд. Если шкура настолько усохла, что требует сильного растяжения, ее тело после изготовления шеи и ног и соединения их с центральной доской должно быть набито соломой, точно так же, как указано выше для длинношерстных млекопитающих среднего размера. В этой связи я также могу заметить, что видел, как полная шкура и скелет крупного страуса были сохранены и смонтированы так, чтобы стоять рядом, но я пожалел мастера, когда ему пришлось изготавливать полный набор костей для ног и ступней, а также деревянный череп с закрепленным на нем роговым чехлом клюва. На одном из этапов работы перспектива для шкуры казалась совсем не радужной, и в целом я бы не советовал никому, кроме эксперта, браться за подобную задачу.

Монтирование птиц с расправленными крыльями. — Прежде всего, каждое крыло должно иметь проволоку, достаточно прочную, чтобы адекватно его поддерживать. Она должна быть прямой, чистой, хорошо смазанной маслом и заостренной на обоих концах. Один конец вставляется под шкуру, проводится вдоль костей крыла до запястного сустава, оттуда проталкивается как можно дальше между шкурой и нижней поверхностью пястных костей, пока не выйдет из перьев недалеко от конца мясистой части крыла. Крыло должно быть настолько прямым, чтобы проволока могла свободно скользить через него вперед и назад. Затем ее нужно пропустить через искусственное тело в той точке, где верхний конец плечевой кости прикрепляется к коракоиду в полном скелете, и очень прочно закрепить таким же способом, как описано для проволоки для ног. Затем положите птицу на спину, установите крыло точно в нужное положение, согните проволоку крыла так, чтобы она плотно прилегала к костям крыла, и прочно привяжите ее. После этого средний сустав каждого крыла нужно обработать ядом, набить мелкой паклей и аккуратно зашить. Конечно, крыльям нельзя придать правильное возвышение и позу, пока птица не будет прочно установлена на временный насест, если только она не изображается в полете.

Теперь самое время правильно расположить ступни. Если когти должны сжимать какую-либо добычу, объект нужно разместить сразу же, пока ступни не начали сохнуть. Если птица должна быть в полном полете, их нужно подтянуть, закрепить и почти скрыть в перьях. Чтобы удержать перья расправленного крыла на месте во время высыхания экземпляра, воткните длинную заостренную проволоку в тело под крылом, а другую — сверху, согните обе так, чтобы они соответствовали изгибу крыла, скрутите их внешние концы вместе, а затем подсуньте под каждую проволоку длинную узкую полоску картона. Такой экземпляр требует постоянного наблюдения, чтобы что-нибудь случайно не перекосилось и не высохло в таком виде. Обматывание птицы с расправленными крыльями, не говоря уже об укладке оперения, — дело трудное и тонкое, и велика вероятность, что тот, кто приложит наибольшие усилия, получит лучшую птицу.

Fig. 53.—Cast of the Neck and Windpipe of a Heron.

Изготовление шеи цапли. — Обычно анатомия птицы хорошо скрыта перьями, но шея цапли является заметным исключением из этого правила. В этом примечательном органе есть простор для самого амбициозного мастера, чтобы проявить свое мастерство. Шея очень длинная, очень тонкая и плоская, суставы позвонков часто видны очень отчетливо, а дыхательное горло имеет свойство смещаться по бокам шеи самым свободным образом. (См. рис. 53.) Если вы хотите смонтировать птицу, которая наилучшим образом продемонстрирует ваше мастерство, обязательно выберите цаплю и смонтируйте ее в наклонившейся позе, с откинутой назад головой, в момент пронзания рыбы своим острым клювом.

Одним из художественных триумфов нью-йоркской выставки Общества американских таксидермистов стала работа мистера Ф. С. Вебстера «Раненая цапля», которая была удостоена специальной медали как один из лучших экспонатов всей выставки. Она была подарена мистером Вебстером Национальному музею США для экспозиции Общества и представлена на таблице XVI.

Обычно хорошую шею для цапли можно сделать, взяв две проволоки подходящей длины, очень гладко и равномерно намотав на каждую из них мелкую паклю до тех пор, пока она не достигнет почти требуемой толщины шеи, затем соединив их вместе и обмотав тонким, ровным слоем мелкой мягкой пакли вокруг обеих. Это удваивает ширину шеи, существенно не увеличивая ее толщину. Шеи некоторых цапель настолько чрезмерно широкие и тонкие, что для придания необходимой ширины требуется три обмотанные паклей проволоки, скрученные вместе таким образом. Вся эта обмотка должна быть выполнена довольно плотно, и по завершении, если шея имеет нужный размер, ее следует обмотать катушечными нитками от конца до конца, чтобы она сохраняла свою форму. Одна из проволок шеи должна быть пропущена через череп, но конец другой должен быть согнут вниз и (если клюв должен быть закрыт) пропущен из горла в рот на одну треть пути к кончику клюва.

Если, однако, вы хотите создать призовую птицу и бросить вызов критике, тогда сделайте шею, которая будет показывать суставы позвонков, причем показывать их отчетливо и эффектно. Существует дюжина различных способов сделать это, но лучший — это сделать шею на основе твердого скелета, который будет показывать свои суставы волей-неволей. Ваш лучший план — очистить шейные позвонки, не разъединяя их, прочно привязать проволоку шеи под ними, обернуть мелкой паклей, чтобы заменить плоть, обвязать ниткой и в последний момент покрыть все глиной. Дыхательное горло легко воспроизвести, обернув мелкую паклю вокруг небольшой отожженной проволоки, а затем пришив ее на место на шее. Если у вас нет шейных позвонков, следующее лучшее решение — сделать их грубо и быстро из дерева, связать проволокой вместе и использовать так же, как настоящие кости. Причина, по которой это необходимо для успеха, заключается в том, что очень трудно заставить проволоку изгибаться под углами, а не по кривым, после того как она была обернута паклей и вставлена в шею птицы.

Установка глаз. — По этому вопросу я всегда был в состоянии войны с большинством моих друзей-таксидермистов. Они настаивают на том, что не стоит вставлять глаза птице, как только она закончена в остальном, а оставлять птицу сохнуть без них. Впоследствии они вставляют влажную вату, размягчают веки, а затем вставляют глиняную подложку и глаза. Они утверждают, что это необходимо для предотвращения оттягивания шкуры от глаза из-за усадки при общей сушке.

Я придерживаюсь мнения, что лучше всего устанавливать глаза сразу, до того как птица высохнет, чтобы обеспечить максимальную эластичность при формировании век и тем самым иметь более совершенный контроль над ситуацией. Но, видя, что мои друзья достигают таких же хороших результатов своим методом, как и я своим, я естественным образом прихожу к выводу, что это лишь вопрос личных предпочтений, и любой способ достаточно хорош.

ГЛАВА XXIV.

ЧИСТКА ОПЕРЕНИЯ ПТИЦ.

Я никогда не забуду, как тщетно пытался, будучи одиноким и изолированным любителем, найти где-нибудь в печати хоть какую-то полезную информацию о том, как удалить жир, грязь и пятна крови с оперения птиц. Я хорошо помню свое отвращение и гнев на составителей так называемых «полных» руководств по таксидермии, которые оставляли меня блуждать в египетской тьме по этому вопросу, как и по большинству других; и я дал торжественный обет, что если когда-нибудь буду писать о таксидермии, то сделаю все возможное, чтобы предоставить хоть какую-то практическую информацию о чистке оперения птиц.

Как уже говорилось ранее, время чистить оперение птицы — это когда вы изготавливаете свежую шкурку (глава VI.), до того как шкурка была отложена для сушки, до того как кровь высохнет и оставит постоянное пятно (по крайней мере, на белых перьях), и до того как жир успеет просочиться в перья, собрать грязь и со временем образовать противную желтую корку на шкуре. При чистке шкуры жирной или маслянистой птицы соскребите весь жир с внутренней стороны шкуры и впитайте его кукурузной мукой или гипсом. Соскребайте шкуру до тех пор, пока не покажется, что перья вот-вот выпадут, пока не перестанет выделяться жир, и тогда ее можно считать чистой. Когда вы это сделаете, вам не нужно будет бояться, что какой-либо жир когда-либо проступит на перьях.

Свежие экземпляры. — Если на оперении свежеубитой птицы есть кровь, отделите окровавленные перья от остальных, приподнимите их пальцами и аккуратно смойте теплой водой с губкой. Дайте крови немного размякнуть, и когда перья станут настолько чистыми, насколько вы можете их очистить водой, вытрите их как можно суше, затем протрите чистым скипидаром или бензином и впитайте это гипсом. Способ обращения с гипсом будет подробно описан в другом параграфе.

Очень часто оперение свежеубитого лебедя, чайки или утки становится настолько покрытым грязью, кровью и жиром к тому времени, как попадает к таксидермисту, что на это страшно смотреть. Не беда, если это так, вы можете сделать его как новым, во всех отношениях, что касается чистоты. Нужно снять шкуру с птицы и очистить ее до того, как монтировать или изготавливать из нее тушку. Чистка, однако, часто облегчается, если наспех набить свободную шкуру древесной шерстью или паклей, чтобы создать прочную основу для работы при чистке оперения.

Если у вас нет скипидара, что, вероятно, будет случаться с вами много раз, когда вы меньше всего этого ожидаете, возьмите немного теплой воды, такой теплой, чтобы вы могли терпеть руку, натрите в нее немного кастильского мыла и губкой или мягкой хлопчатобумажной тканью вымойте загрязненные перья. Не трите их так, как вы терли бы жирный пол, полностью разрушая идеальное расположение перьев, а протирайте их губкой по направлению роста, насколько это возможно, обращаясь с ними как с компактным слоем. Теперь, если у вас есть скипидар, вытрите перья как можно суше и протрите их губкой с ним, так как они выйдут из гипса лучше, чем в противном случае. Когда гипс наносится на перья, влажные от воды, он действует слишком быстро при высыхании, и перья часто высыхают раньше, чем успевают стать пушистыми, как при жизни. Но если у вас нет скипидара, вы должны закончить без него. Какую бы жидкость вы ни использовали, в конце заполните перья гипсом и почти сразу же поднимите птицу и слегка побейте ее, чтобы выбить пропитанный гипс. Сделав это, нанесите еще гипса, заполняя перья до самых корней, и вскоре выбейте и его. К тому времени, как вы сделаете третье нанесение, перья почти высохнут, и гипс также выпадает почти сухим. Теперь самое время побить перья гибким прутиком или легким приспособлением из жесткой проволоки, чтобы каждое растрепанное перо распушилось у основания стержня и расправило свое опахало изо всех сил. Эта процедура также жизненно необходима для того, чтобы выбить гипс из оперения. Работайте с перьями длинным пинцетом, приподнимая их пучками и позволяя им вернуться на место. К этому времени гипс вылетает облаком белой пыли, и побивание перьев должно продолжаться без перерыва, пока гипс не будет полностью удален. Если в перьях останется хоть немного гипса, вы можете с уверенностью рассчитывать на то, что он будет постоянно осыпаться на подставку, и, что еще хуже, если оперение черное или темного цвета, это придаст ему серый и пыльный вид.

Предостережение. — Помните, что если вы оставите первое нанесение гипса, или даже второе, слишком надолго в перьях, он «схватится» или затвердеет там, и вы пожалеете, что живы, прежде чем сможете его удалить.

Сухие шкуры. — Самые сложные объекты для работы — это старые сухие шкуры. В свежем виде жир — это просто чистое масло, размазанное по перьям. Старая сухая шкура утки, гуся, лебедя, пингвина, гагарки или альбатроса может иметь перья груди и брюшка, слипшиеся в сплошную массу прогорклого желтого жира, к которому время добавило количество музейной грязи. При монтировании одного из очаровательных экземпляров этого слишком многочисленного класса не всегда безопасно чистить перья до вставки тела. Существует опасность, что шкура развалится. По этой и другим причинам шкуру следует очистить изнутри, обработать ядом, снабдить телом и зашить, прежде чем вы попытаетесь чистить перья.

Когда перья сильно слиплись от старого сухого жира, отличный план — направить струю пара на пораженную область, которая быстро согревает и увлажняет жир и позволяет скипидару растворить его менее чем за половину времени, которое потребовалось бы в противном случае. Нет ничего, что так быстро размягчает сухой жир, как немного направленного пара; но пар — мощное средство, вызывающее усадку, и его нужно использовать с умом.

Обычно старая шкура настолько грязная, что ее нужно «загипсовать» всю целиком. Если у вас нет пара, атакуйте жирные участки сначала теплой водой (но без мыла), чтобы согреть жир и размягчить его. Требуются время и терпение. Затем вытрите воду и с помощью комка хлопчатобумажной ткани, пакли или ваты, смоченной в скипидаре из вашей емкости, нанесите его как промывку на перья, конечно, всегда протирая по направлению роста. Когда после повторных нанесений вы увидите, что скипидар в значительной степени растворил жир, быстро пройдитесь по остальной части птицы, затем положите ее на лист плотной бумаги на спину и полностью покройте гипсом. Обычно для этого требуется два-три литра, а для лебедя — целое ведро.

Как только гипс успеет впитать жирный скипидар, что происходит примерно за минуту, поднимите птицу из ее места захоронения и, держа ее головой вверх, нанесите несколько резких ударов легкой палкой, чтобы выбить гипс из перьев. Уделите этому от трех до пяти минут, затем осмотрите перья и проверьте, идеально ли они чисты. Скорее всего, нет, если это случай старого жира, и необходимо повторение дозы. Начните снова с промывки скипидаром и делайте точно так же, как раньше (без использования воды). Если это не сделает перья чистыми и белыми от корней до кончиков, тогда сделайте третий проход с неослабевающей энергией и тщательностью. Третий раз обычно «закрепляет успех», даже в самых худших случаях. В этот раз гипс должен быть тщательно выбит из перьев, даже если на это уйдет час.

Все это довольно неприятная работа. Конечно, вы наденете старую одежду и выйдете на улицу с наветренной стороны от вашей птицы во время ее побивания, чтобы гипс летел на кого-нибудь другого. С мягкими перьями можно обращаться более небрежно, чем с более жесткими. Конечно, нужно соблюдать большую осторожность, чтобы не разделить опахало хвостовых и маховых перьев и не сломать стержни даже мелких перьев. Остерегайтесь перекручивания любых перьев тела во время этой операции, иначе они не будут лежать там, где должны.

Бензин можно использовать вместо скипидара при чистке оперения, но он слишком летуч и испаряется слишком быстро, чтобы обеспечить наилучший результат.

Практически бесполезно пытаться удалить свернувшуюся кровь с перьев старых сухих шкур. Даже если упорными усилиями сама кровь удаляется, она оставляет стойкое пятно на перьях, и они также остаются навсегда перекошенными. Всеобщий обычай таксидермистов в таких случаях — следовать (перефразированному) библейскому наставлению: если перо соблазняет тебя, вырви его. Если этот путь оставляет пустоту в оперении, украдите идеальное перо с какой-нибудь подходящей части тела птицы и приклейте его на место отсутствующего. К счастью, однако, коллекционеры почти перестали изготавливать шкуры для сушки с кровью на них, и в будущем не стоит ожидать больших проблем из этого источника.

ГЛАВА XXV.

МОНТИРОВАНИЕ РЕПТИЛИЙ.

Ophidia: Змеи. — Существует несколько методов монтирования змей, но я могу рекомендовать только один. Такие процессы, как набивание резиноподобной змеиной шкуры опилками, ватой или паклей, стоит упоминать только для того, чтобы осудить. На мой взгляд, единственный правильный способ монтирования змеи — это изготовление манекена из пакли, тщательно намотанной на проволоку и впоследствии сформированной ниткой, и покрытие его глиной в конце. Необходимо прикрепить небольшие проволоки к проволоке тела через заданные интервалы, чтобы их можно было пропустить вниз через подставку и обеспечить средство, с помощью которого готовый экземпляр можно было бы притянуть и заставить лежать естественно.

Манекен для крупной змеи, такой как анаконда или питон, лучше всего делать из древесной шерсти, а его точную форму обеспечивать прошиванием иглой. В полевых заметках, напечатанных в главе III, можно узнать кое-что о форме питона.

Если змею «набивать», это растягивает чешуйки самым неестественным образом, и она никогда не выглядит как живая. По этой причине необходим покрытый глиной манекен, чтобы любой излишек шкуры можно было смоделировать на нем, а чешуйки заставить образовать сплошное покрытие.

Lacertilia: Ящерицы. — За исключением игуаны, ядозуба, шипохвоста и нескольких других, ящерицы настолько малы и стройны, а их хвосты настолько сужаются в ничто, что они слишком малы для монтирования обычными методами таксидермии. Лучший метод, когда-либо разработанный для сохранения и демонстрации мелких рептилий и земноводных, — это метод, принятый Музеем сравнительной зоологии в Кембридже, штат Массачусетс. Каждый экземпляр сохраняется в чистом спирте в отдельной банке, и вместо того, чтобы бросать его головой вперед, чтобы он тонул или плавал и завязывался в узел, если сможет, рептилию помещают (в свежем виде) на тонкую прямоугольную пластину из гипса или цемента оттенка, наиболее подходящего для демонстрации экземпляра. Объект помещается в реалистичную позу и удерживается на месте нитями, которые проходят через отверстия в пластине и надежно привязывают ступни. Прилагаемая иллюстрация (рис. 54), нарисованная с экземпляра, и следующее описание, любезно предоставленные мне мистером Сэмюэлем Гарманом, куратором отдела рептилий Музея сравнительной зоологии, позволят любому разумному препаратору принять этот замечательный метод:

Fig. 54.—Method of Mounting Alcoholic Reptiles at the Museum of Comparative Zoology.

«Именно в 1875 году мы начали монтировать рептилий и земноводных Музея сравнительной зоологии на планшетах в спирте. До этой даты их набивали и сушили — метод, который оказался довольно неудовлетворительным, особенно в отношении цвета, а также сморщивания пальцев и хвостов. Как бы разнообразно они ни выглядели поначалу, вскоре их вид становился однообразным и пыльным. Монтирование в спирте устраняет самые серьезные возражения; мы можем придавать экземплярам реалистичные позы или располагать их в группы, как будто они играют, ухаживают или дерутся; а жидкость усиливает их красоту, как вода усиливает красоту гальки на морском берегу, в то время как о вреде насекомых не может быть и речи».

«Планшеты изготавливаются из гипса, или, если требуется более твердый с более тонкой отделкой, из цемента, смешанного с водой и распределенного по стеклянной пластине для застывания. В них просверливаются отверстия везде, где необходимо для закрепления экземпляра, который просто привязывается. С помощью оттенков, используемых во фресковой живописи, они окрашиваются по желанию. Эксперименты, проводимые в настоящее время, убеждают меня, что на пластинах определенных цветов выцветание происходит меньше, чем на белых. Для черных планшетов хорош обычный сланец. Смесь гипса и цемента дает прекрасное качество».

Более крупные ящерицы, как правило, настолько круглые и пухлые, что их вполне можно монтировать с ногами из пакли и глины, а набивку тела делать из чистой и мягкой рубленной пакли, так же как у мелких млекопитающих. Если встречается экземпляр с высоким острым спинным гребнем, который невозможно воспроизвести свободной набивкой, тогда необходимо изготовить ноги и хвост, соединить все проволокой и сделать манекен из древесной шерсти в двух половинках, чтобы каждую сторону можно было вставить в тело независимо, а затем обе можно было сшить вместе и покрыть глиной по мере необходимости.

В знаменитом заведении профессора Уорда я однажды видел, как мистер Вебстер удалил весь скелет из Hatteria punctata, редкой новозеландской ящерицы длиной около шестнадцати дюймов, заменил кости ног и череп деревянными имитациями и успешно смонтировал шкуру. Это был настоящий подвиг и единственный случай такого рода, о котором я когда-либо слышал. Главная трудность заключалась в удалении черепа из шкуры, которая плотно на нем сидела, и в успешной замене его деревянной имитацией.

Crocodilia: Крокодилы и аллигаторы. — Эти крупные ящеры — толстокожие, закаленные и всегда жирные — не требуют тщательно сделанных манекенов, никакой глины, кроме как у мелких особей, и никакого очень бережного обращения, если только экземпляры не являются молодыми и нежными. Мелких крокодилов следует монтировать так же, как крупных ящериц, используя глину непосредственно под шкурой тела и хвоста. Однажды я добился успеха с крошечным аллигатором и порадовал его опечаленного владельца, набив его глиной на основе из древесной шерсти и придав форме идеальный вид.

Крупных ящеров следует монтировать по тому же общему плану, что и волков и небольших медведей, а именно: нарезая длинные железные стержни для ног, пропуская внутренние концы через довольно маленькую центральную доску, загибая их к дереву и закрепляя скобами. Конечно, железные стержни для ног должны крепиться под подставкой с помощью гаек. Ноги делаются из пакли, так же как и хвост, который должен иметь в центре прочный железный стержень, обрезанный примерно на четыре дюйма короче конца хвоста, чтобы учесть усадку. В двух или трех точках, равноудаленных от конца хвоста и друг от друга, прикрепите прочную проволоку к стержню хвоста, чтобы, когда экземпляр будет готов, эти проволоки можно было пропустить вниз через отверстия, просверленные в подставке, и использовать для того, чтобы плотно притянуть хвост вниз и удерживать его там. Если об этом забыть, хвост будет пружинить вверх, несмотря на все ваши усилия, и под ним будет виден просвет, чего никогда не бывает с хвостом живого ящера.

Что касается позы, достаточно одного или двух советов. Живой ящер, ползающий или отдыхающий, почти всегда держит ноги близко к телу. Не расставляйте его ноги далеко в стороны, а согните их довольно близко к телу животного, как будто он собирается использовать их для ходьбы. Тело всегда должно лежать на земле. Придайте хвосту два или три изгиба в стороны, чтобы снять его жесткость. Голову следует держать высоко, но возвышение должно быть обеспечено только шеей, а сама голова должна находиться в горизонтальном положении, слегка повернутой вправо или влево, чтобы избежать чрезмерной жесткости в позе.

Когда ваш крупный аллигатор будет собран, подвесьте его к потолку брюхом вверх и набейте толстую часть хвоста, тело и шею соломой. Начните с конца хвоста, набивайте и зашивайте, пока не дойдете до головы. При зашивании через роговую шкуру старого ящера необходимо использовать прочные и очень острые перчаточные иглы большого размера, а нить должна быть лучшей льняной бечевкой, сложенной вдвое и навощенной до наилучшего состояния для удержания. Иногда шкура настолько роговая, что необходимо пробивать отверстия для иглы шилом. Способность большого ящера к усадке — это нечто ужасающее, поэтому готовьте свои швы соответствующим образом.

Центральную доску тела следует расположить достаточно низко, чтобы два винтовых болта длиной шесть дюймов можно было пропустить через подставку снизу и ввинтить в доску, чтобы максимально притянуть тело животного к подставке, а также чтобы удерживать его более надежно. Конечно, каждый железный стержень для ноги должен проходить вниз через ступню и крепиться гайкой под подставкой.

Язык ящера не свободен, но шкуру можно снять с его верхней поверхности, заменить плоть глиной и снова пришить шкуру. Цвет языка и неба рта ящера — бледно-желтый, немного светлее неаполитанского желтого, но никогда не розовый. У молодых экземпляров внутренняя часть рта белая.

Имейте в виду тот факт, что глаз аллигатора или крокодила имеет темно-зеленоватый цвет, а зрачок вертикальный.

Тонкие зазубренные чешуйки, образующие гребень хвоста, должны быть плотно зажаты между толстыми кусками картона во время высыхания, чтобы они сохранили свою правильную форму и вертикальность, иначе они свернутся и станут очень неприглядными.

После того как ящер правильно высохнет и будет «замаширован», его следует покрыть со всех сторон слоем белого лака со скипидаром, чтобы проявить цвета.

Если зубы аллигатора нужно очистить и отбелить, почистите их соляной кислотой, смыв ее почти сразу же большим количеством чистой воды.

Chelonia: Черепахи. — Эта группа включает морских черепах, у которых передние конечности развиты как длинные плоские треугольные ласты, с большой головой, маленьким нижним панцирем, а голова и ласты не втягиваются — террапинов, мягкотелых черепах и сухопутных черепах. Из крупных морских видов наши океанские воды производят огромную кожистую черепаху, логгерхеда, следующего по размеру, зеленую черепаху и биссу, которая дает ценный черепаховый панцирь торговли. Для таксидермиста свежая бисса, которую нужно смонтировать, — это вещь красоты и радость навсегда; гладкая и сочная зеленая черепаха — тоже желанный гость; большой логгерхед — серьезное дело, а огромная, неуклюжая, жирная 800-фунтовая кожистая черепаха — первоклассное бедствие. Избегайте ее, если за ней не стоит много денег. Однажды мне довелось быть главным плакальщиком над кожистой черепахой, которая потянула на 940 фунтов мертвого веса — в основном жира.

"We conquered, but Bozzaris fell,"

поклявшись, что ни золото, ни слава (ни то, ни другое не дается Sphargis coriacea) никогда больше не заставят нас «добывать масло» таким образом. Мягкий и студенистый панцирь этого монстра капал чистым жиром в течение трех месяцев и на самом деле дал несколько галлонов.

PLATE XIV.
Mounting an Alligator.—Last Stage.

На рис. 19 показана нижняя сторона черепахи, а пунктирная линия указывает, где был сделан разрез на шкуре возле заднего края пластрона, где перемычка панциря, соединяющая верхний и нижний панцири, была перепилена маленькой пилой. Процесс снятия шкуры с такого объекта уже был описан, а процесс монтирования должен выполняться по точно таким же общим принципам, как описано и проиллюстрировано при монтировании млекопитающих с длинной шерстью, лишь с небольшими вариациями.

После того как ноги и шея были сделаны из пакли, обмотку из пакли следует покрыть четвертью дюйма мягкой глины, чтобы шкуру можно было впоследствии смоделировать на ней, гладко или со складками, как при жизни. Тело следует набить соломой, чтобы панцирь не просел во время высыхания. Разделенные части панциря должны быть затем соединены и прочно скреплены мягкой латунной проволокой, пропущенной через небольшие отверстия, как показано на рисунке. Конечно, разрезы на шкуре должны быть зашиты аккуратно, но прочно.

Когда экземпляр помещен на подставку, остается придать форму ногам, шее и ступням, что делает довольно легким мягкая глина под ними. Складки и морщины на шкуре должны быть преувеличены, чтобы предусмотреть то, что обязательно исчезнет из-за усадки при высыхании.

ГЛАВА XXVI.

МОНТИРОВАНИЕ РЫБ.

Общие наблюдения. — Судя по экземплярам в целом, кажется, что таксидермисты во всем мире либо не знают, как монтировать рыб с той же степенью совершенства, что млекопитающих и птиц, либо ими повсеместно пренебрегают намеренно. Несомненно, почти в каждом крупном зоологическом музее чучела рыб являются наименее привлекательными и наименее похожими на живых из всех позвоночных. Во многих случаях рептилии недалеко ушли в своей неприглядности, хотя, как правило, они немного более реалистичны, чем рыбы. Только в одном естественно-историческом музее из двадцати семи я нашел коллекцию чучел рыб, которая превосходила по количеству и качеству экземпляров коллекцию птиц и млекопитающих и составляла самую привлекательную особенность всего музея. Эту коллекцию рыб можно увидеть в Правительственном музее в Мадрасе, Индия.

Все экземпляры были смонтированы, пока были свежими из океана, что, конечно, было большим преимуществом для таксидермиста. Я был несколько удивлен, узнав, что упомянутый таксидермист был индийским туземцем по имени П. Энтони Пиллэй, потому что туземцы Ост-Индии, почти без исключения, очень посредственные таксидермисты.

Ни один из экземпляров не смонтирован на подставках, а либо лежит плашмя в настольных витринах, либо, если слишком велик для этого, висит на стене. Обычные чешуйчатые рыбы всегда лежат на одном боку, обычно на правом, с хвостом, изогнутым вверх.

Мистер Пиллэй заверил меня, что изысканная гладкость его экземпляров обусловлена использованием шелкового хлопка в качестве набивочного материала, собранного из коробочек и очищенного вручную. Его чешуйчатые рыбы и акулы были очень реалистичными, но его скаты и похожие на скатов Rhinobati были несколько дефектными. Будучи набитыми волокнистым материалом, им не хватало той предельной плоскости, которая так характерна для рыб этого типа.

Было разработано множество методов подготовки рыб. В коллекции Национального музея, созданной Обществом американских таксидермистов, есть серия из шести экземпляров, представляющих пять различных методов, по большей части плохих. Один — это рыба, вырезанная из дерева и раскрашенная; другой — хлипкий бумажный слепок голландского происхождения; третий — раскрашенный гипсовый слепок; четвертый — половина рыбы, или рыбный медальон, а пятый — целое чучело рыбы. Необходимо добавить, однако, что последний упомянутый экземпляр далеко не адекватно представляет свой класс — самый распространенный из всех в музеях. Рассматривая этот предмет, я не ставлю своей целью тратить время на обсуждение устаревших и бесполезных методов, а описать только те, которые имеют практическую пользу.

Монтирование мелких и средних чешуйчатых рыб. — Процесс снятия шкуры с рыбы был описан в предыдущей главе, и по этому вопросу осталось заметить лишь несколько других моментов. Это следующие:

С некоторых рыб чешуя опадает так легко во время снятия шкуры и монтирования, что необходимо вытереть экземпляр насухо и, прежде чем приступать к снятию шкуры, наклеить кусок тонкой, но прочной писчей бумаги на всю рыбу, за исключением плавников, и дать ей высохнуть, прежде чем продолжать дальше. Ручкой наметьте линию разреза и сделайте на ней отметки здесь и там, чтобы направлять вас при соединении краев после монтирования. Это бумажное покрытие полностью защитит чешую от смещения, и оно должно оставаться до тех пор, пока монтирование не будет завершено, после чего его легко удалить водой с губкой.

Однако у подавляющего большинства чешуйчатых рыб чешуя держится достаточно прочно, так что вышеуказанное не требуется. Но держите рыбу влажной, пока работаете над ней, и обращайтесь с ней осторожно и деликатно. Если вы позволите чешуе высохнуть, ее края сразу начнут загибаться, чего нельзя допускать.

Обычно очень выгодно позволить шкуре рыбы полежать ночь в спирте (две части девяностопятипроцентного спирта на одну часть воды) ради дубления и придания жесткости покрову, а также для обработки любых частиц плоти, которые могут случайно остаться в черепе.

После снятия шкуры ее нужно очень тщательно очистить. Острозаточенным ножом срежьте и соскребите всю прилипшую плоть со шкуры, вырежьте жабры и удалите плоть изнутри черепа и основания плавников. Конечно, глаза тоже должны быть удалены. Прочными ножницами обрежьте выступающие основания лучей спинного и анального плавников, чтобы сам плавник мог ровно лечь на верхнюю часть центральной доски.

Теперь я опишу, шаг за шагом, весь процесс монтирования рыбы тем, что я считаю самым простым, легким и практичным известным методом. Однако будьте предупреждены в самом начале, что вы не сможете монтировать рыб на красивых латунных подставках, не имея ничего из специальных материалов и инструментов. У вас должен быть набор твердой латунной проволоки, № 3–10, ножовка по металлу, несколько латунных розеток, небольшая плашка для нарезания резьбы на латунной проволоке и метчики соответствующих размеров для нарезания резьбы в латунных гайках и розетках. Этот комплект отнюдь не дорогой, но он незаменим, если вы хотите монтировать свои экземпляры на подставках и тем самым выгодно их демонстрировать.

1. Возьмите кусок мягкого дерева, предпочтительно сосны, и, имея перед собой очищенную тушку рыбы, вырежьте из дерева общую форму тела, но на одну четверть меньше в реальном размере. На таблице IV контур a, b, c представляет деревянную центральную доску, которая, по сути, является фундаментом, на котором должен быть сконструирован смонтированный экземпляр.

2. Подготовьте две небольшие латунные стойки (e, e) и плотно ввинтите верхний конец каждой в отверстие, просверленное буравчиком в центральной доске в точках d, d. На нижнем конце каждой стойки должна быть нарезана резьба на длину чуть более дюйма, и навинчена точеная латунная розетка, чтобы она опиралась на верхнюю часть подставки и удерживала стержень от проскальзывания вниз через отверстие. Под подставкой плотно навинчивается квадратная гайка. Эти стержни должны быть строго перпендикулярны, а ось рыбы (воображаемая линия, проходящая вдоль центра объема) должна быть как можно более горизонтальной. Рыба, смонтированная с хвостом слишком высоко в воздухе, кажется, ныряет головой вниз, а когда дело обстоит наоборот, это напоминает корабль, тонущий кормой вперед.

3. Тщательно очистив внутреннюю часть шкуры, обильно смажьте ее мышьяковистым мылом или, если у вас его нет, обильно посыпьте порошкообразным мышьяком.

4. Для четвертого шага — набивки — я опишу два очень разных процесса, советуя новичку попробовать оба и затем принять тот, с которым он лучше всего справится.

Набивка, которую я бесконечно предпочитаю для рыбы, — это глина и рубленная пакля, смешанные вместе и используемые настолько жесткими, насколько это удобно для работы. Глина, которая при использовании слишком мягкая, дает усадку по мере высыхания излишков воды и может оставить неровную поверхность. Плоским инструментом для моделирования равномерно покройте центральную доску глиной, пока не воспроизведете форму и размер мясистого тела рыбы. Затем натяните на это шкуру, плотно прижмите ее, чтобы удалить все пузырьки воздуха, работая от спины вниз. Когда вы обнаружите, что шкура сидит идеально и без натяжения или деформации, начните с хвоста и сшейте шкуру вместе, по ходу дела доводя экземпляр до совершенства. Стяните края плотно вместе, и чем лучше чешуя сможет скрыть разрез, тем лучше.

Другой процесс набивки заключается в использовании мелкой мягкой пакли, мелко нарубленной. Имея перед собой большое количество пакли, откройте рыбью шкуру и пинцетом вставьте слой пакли вдоль всей спины, а также на стороне, которая лежит ближе к столу. Затем установите центральную доску на место, пока шкура все еще лежит перед вами, и пинцетом распределите равное количество пакли между верхней стороной доски и шкурой. Таким образом, обеспечивается идеальная и ровная подушка из пакли, лежащая между шкурой и доской во всех точках, кроме нижней. Начните с хвоста и иглой с ниткой зашейте шкуру на дюйм или два; затем маленьким пинцетом или наполнителем набейте до нужного размера и формы ту часть, которая была зашита. Сделав это, зашейте следующий участок и набейте, как прежде, продолжая так, пока не дойдете до головы и вся рыба не будет набита и сформирована. В шкуре должны быть сделаны вырезы в точках, где входят латунные стержни.

Все это время рыба должна оставаться влажной, чтобы плавники были мягкими и эластичными, а чешуя — идеально гладкой. Плавники теперь должны быть расправлены, и каждый из них должен быть заключен между двумя кусочками картона, вырезанными по нужной форме, и плотно удерживаться вместе путем втыкания булавок через них вокруг края плавника. Ни в коем случае не втыкайте булавки через плавники, иначе у вас впоследствии будет проблема с заполнением отверстий от булавок. Протолкните булавки через два слоя картона маленькими плоскогубцами, и какой бы ни была форма, размер или положение плавника, вы должны придать картону такую форму, чтобы плавник был расправлен и имел то же положение, что и на живой рыбе.

6. Последнее на этом этапе — смешать равные количества белого лака и скипидара, тщательно протереть рыбу губкой, удаляя каждую частицу глины, пакли или грязи, и покрыть ее лаком со всех сторон. Это предотвращает загибание чешуи при высыхании, а также во многом способствует закреплению цветов рыбы. Плавники нужно покрыть лаком позже, когда они высохнут.

7. Пока рыба сохнет, нужно подготовить глаза. Все знают, что глаза разных родов рыб различаются по форме, размеру и цвету в такой же степени, как глаза четвероногих. Для смонтированных экземпляров можно сделать одно из двух: вставить обычный серебряный или золотой стеклянный глаз, или же держать под рукой много неокрашенных рыбьих глаз и раскрашивать каждую пару с натуры, конечно, масляными красками, чтобы они соответствовали конкретному экземпляру, который они должны украшать. Когда краска высохнет и затвердеет, покройте ее двумя или тремя слоями шеллака, чтобы защитить цвета от любых изменений, которые могут быть вызваны материалом, в который будет вставлен глаз. Если слой краски оставить незащищенным, он очень склонен к химическим изменениям, и глаз может быть испорчен.

8. Глаз можно установить в глину или замазку, при условии, что никакой установочный материал не будет виден. Если стеклянный глаз меньше отверстия, что бывает очень часто, установите его в мелкое папье-маше, которое должно быть красиво смоделировано вокруг стекла, а впоследствии покрыто шеллаком и раскрашено.

10. Тема раскрашивания рыб будет рассмотрена в отдельной главе.

Как бы просто это ни выглядело, и на самом деле является, вышеописанные процессы могут быть применены с небольшими модификациями даже к самым крупным чешуйчатым рыбам, а также к акулам и рыбам-пилам. Такие крупные объекты, как еврейская рыба, требуют прочных железных стержней для стоек, а шкуру можно либо монтировать на манекен, сделанный из древесной шерсти, привязанной к центральной балке, либо набивать мягкой соломой, что, учитывая большую толщину шкуры и чешуи, вполне удовлетворительно.

Монтирование рыбных медальонов. — Рыбу, у которой смонтирована и выставлена только одна сторона, можно назвать рыбным медальоном. Она может лежать плашмя в настольной витрине, быть привинченной к задней стенке вертикальной витрины или даже установлена на подставках, закрепленных на ее обратной стороне. Как экземпляр, предназначенный для подготовки или экспонирования, такой вариант имеет свои преимущества, и я кратко опишу свой метод.

Fig. 55.—Medallion of Yellow Pike.

Fig. 56.—Cross-Section.

Предположим, что наша рыба — свежий экземпляр или целый экземпляр из спирта. Первым делом нужно взять сосновую доску подходящей толщины, положить на нее рыбу и карандашом обвести ее контур. Хотя будет видна только одна сторона рыбы, желательно монтировать чуть больше, чем ровно половину. Поэтому выберите сторону, которая будет демонстрироваться, а с другой стороны снимите кожу, не доходя до средней линии спины и брюшка. Этот дополнительный край кожи нужен для того, чтобы придать ей вид целостности и округлости, а не плоской формы, как было бы в случае представления точной половины. Голову рыбы нужно распилить тонкой пилой, и, разумеется, соблюдение уже данных указаний позволит оставить спинной и анальный плавники на той части, которая будет экспонироваться.

После того как часть, предназначенная для экспонирования, была аккуратно снята с кожи, очищена и законсервирована, вырезается центральная доска с небольшим скосом с внутренней стороны, а с другой стороны — по форме одной стороны рыбы. Когда она правильно подогнана к коже, на нее накладывается нужное количество глины, затем надевается кожа и закрепляется с обратной стороны в зависимости от обстоятельств. У небольшой рыбы края кожи можно сшить вместе от верха до низа через открытую поверхность центральной доски, но для крупных экземпляров лучше прибить края к доске.

Монтирование хрящевых рыб: акул, скатов, рыб-пил и т. д. — Единственные неудачи, которые у меня случались за тринадцать лет работы таксидермистом, были связаны с объектами этого класса. Я называю их неудачами, потому что после бесконечных усилий и монтирования экземпляров к полному удовлетворению всех заинтересованных лиц, лучшие из них — те самые, которые я считал наиболее совершенными по завершении, — в течение двух-трех лет продолжали сжиматься и сжиматься, пока кожа не лопалась, а хвост и плавники не деформировались до такой степени, что смотреть на них было невыносимо.

Однажды я потратил неделю усердной работы на монтирование на обтянутом глиной манекене из древесной шерсти кожи десяти с половиной футовой серой акулы (Hexanchus griseus), которая попала ко мне в свежем виде. Это был прекрасный экземпляр, и я смонтировал его в соответствии с тщательными измерениями и слепком головы. Результат был выше всяких похвал. Три года спустя на эту акулу было больно смотреть. Вокруг тела, сразу за жаберными щелями, кожа лопнула, образовав трещину шириной в дюйм. Хвост был разорван ужасным напряжением от усадки, так же как и шов под брюхом, и поначалу повреждения казались неисправимыми. Однако мы довольно неплохо их устранили, но для меня этот экземпляр с тех пор стал бельмом на глазу.

На горьком опыте я убедился, что акула, скат или рыба-пила будут продолжать сжиматься и сжиматься, как в длину, так и в окружности, с того дня, как работа закончена, и до скончания веков. Плавники и хвост будут коробиться и терять форму, и я бросаю вызов любому, кто сможет это предотвратить. Поскольку я нашел невозможным качественно смонтировать рыбу этого класса так, чтобы она сохранила свой первоначальный размер, я принял план, который допускает усадку. Стержень, поддерживающий хвост, крепится к центральной доске двумя скобами настолько свободно, что когда возникает напряжение от усадки, он постепенно проскальзывает через скобы, позволяя экземпляру укоротиться, а не лопнуть.

Лучше не монтировать акулу слишком тщательно. Набейте ее мягкой соломой вместо того, чтобы делать твердый манекен, и не набивайте тело плотнее, чем необходимо для обеспечения гладкости. По мере того как экземпляр стареет, а его окружность постепенно уменьшается, масса соломы также будет сжиматься, приспосабливаясь к неуправляемым тенденциям кожи.

Я последовательно пробовал эффект дубления кожи акул в рассоле, спирте и ванне из соли и квасцов, но результат всегда один и тот же. Легко смонтировать их до совершенства, но сделать так, чтобы они оставались в таком виде в течение пяти лет, выше моих сил.

Скаты — самые подлые из всех объектов, терзающих душу таксидермиста. Избегайте их, как оспы или дьявола. Такие отвратительные живые блины с острыми как бритва краями, которые утончаются до бесконечности, никогда не были созданы для того, чтобы их монтировали по какому-либо известному смертному методу. Смонтировать кожу мерзкого ската и сделать ее действительно идеальной и реалистичной — значит навлечь на себя бесконечную усадку, разрывы, деформации, поражение и унижение со стороны завистливых конкурентов. Если вам все же нужно смонтировать ската, во что бы то ни стало сведите с ним счеты в самом начале. Набейте его жалкую старую кожу паклей или соломой, чем больше, тем лучше. Набейте его, натрамбуйте «до самых челюстей», как знаменитую кожу гремучей змеи, которую таксидермист Майлз Стэндиш набил «порохом и пулями». Если вы сможете разорвать его от головы до хвоста, во что бы то ни стало сделайте это, и можете называть меня своим рабом до конца моих дней. Сделайте его красивым и круглым, как воздушный шар, и тогда, что бы он ни делал впоследствии, чтобы опозорить вас и втоптать ваш добрый стандарт в грязь, у вас всегда будет удовлетворение от осознания того, что вы с ним в расчете.

Однажды, когда я был молод и наивен, я столкнулся с огромным скатом. Он не был навязан мне, я сам добился его — и своего собственного краха одним махом. Я монтировал его охотно, даже с жаром, как Фаэтон взошел на свою колесницу, чтобы показать всему миру, как нужно делать всех скатов. Я монтировал его огромную, растягивающуюся кожу на обтянутый глиной манекен, у которого края были как дамасская бритва, и сделал его плоским. Он был достаточно плоским, чтобы плыть по реке Платт в мелководье, чего не может сделать даже толстая дранка. Он был реалистичным и, соответственно, стал большим триумфом. Но почти в тот же момент, когда я навсегда отвернулся от него, он подвел меня. Я установил его так, чтобы он оставался на месте, насколько это зависело от меня, поэтому он просто разозлился и буквально разорвал себя в клочья. Он превратился почти в полный хлам, и чтобы сделать мое поражение еще более подлинным и абсолютным, профессор Уорд прислал мне сообщение аж в Вашингтон, что продаст мне того большого ската за 5 долларов. Я никогда не прощал ему этого.

Лучший способ смонтировать ската — сделать хороший гипсовый слепок, раскрасить его, а затем закопать проклятого ската в компостную кучу. Как класс эти рыбы замечательны и в высшей степени интересны, и их гораздо большее разнообразие, чем может предположить любой, кто не является ихтиологом. Для меня нет другой группы рыб более интересной, и, могу добавить, нет другой группы, которая, как правило, так плохо представлена в музейных коллекциях. Они демонстрируют все возможные промежуточные формы между обычной акулой и совершенно круглым плоским скатом. Промежуточные формы, Rhynobatii и Rhamphobatis, естественно, наиболее интересны.

PLATE XV.
American Lobster.—Showing Location of Wires.

ГЛАВА XXVII.

МОНТИРОВАНИЕ ЛОБСТЕРОВ И КРАБОВ.

Следующие указания были написаны для монтирования крупного лобстера, но в равной степени применимы ко всем ракообразным, достаточно крупным для набивки.

1. Снимите панцирь спины (карапакс) одним куском, подрезав его нижние края, и стальными костяными скребками вычистите все мясо из тела и хвоста.

2. Возьмите длинную жесткую проволоку (около № 10 для лобстера), расплющите ее на одном конце и загните на четверть дюйма, чтобы получился скребок с острым краем долота. Вставьте его в ноги (или «ходячие ноги»), одну за другой, и вычистите все мясо, которое они содержат, вплоть до самых кончиков. С помощью сильного шприца впрысните воду в каждую ногу, чтобы тщательно вымыть внутренности.

3. Снимите «подвижную клешню» с «большой клешни», также сделайте отверстие в суставе в точке А (таблица XV) и через эти два отверстия удалите все мясо из больших клешней и промойте их шприцем.

4. Тщательно очистив экземпляр, либо вымочите его в каком-нибудь жидком яде, таком как мышьяковая вода (ее легче всего приготовить — растворением мышьяка в кипящей воде), или растворе сулемы, либо отравьте его, впрыснув разбавленное мышьяковистое мыло в ноги, клешни и тело с помощью шприца.

5. Вставьте в каждую ногу и клешню мягкую проволоку из цинка, оцинкованного железа или латуни и загните конец внутри тела почти под прямым углом (B-B). В крупных экземплярах проволоку следует аккуратно обмотать небольшим количеством пакли, чтобы клешни не болтались на ней.

6. Вставьте проволоку в каждый усик как можно дальше, и пусть нижний конец опустится глубоко в тело. Чтобы удержать экземпляр на подставке, возьмите другую проволоку, длиной во весь экземпляр от головы до хвоста, пропустите один ее конец вниз через центр тела, загните проволоку под прямым углом и таким же образом пропустите другой конец вниз через средний сегмент брюшка. Концы должны пройти через подставку и быть загнуты снизу.

7. Клешни набивать не нужно.

8. Когда все конечности будут снабжены проволокой, загните все внутренние концы проволок вниз в тело и залейте много гипса, который, как только затвердеет, удержит все проволоки на месте.

9. Набейте полость сегментов брюшка паклей, положите необходимый наполнитель в грудную клетку, затем верните панцирь на место и приклейте его по всем краям.

10. Установите на место подвижные клешни и с помощью клея и ваты прочно закрепите их там, где они должны быть.

11. Накиньте проволоку вокруг конца каждой клешни, чтобы прижать ее, или, что еще лучше, прикрепите ее проволокой с нижней стороны так, чтобы проволока не была видна.

12. Когда экземпляр высохнет и его цвета частично выцветут, приобретите свежий экземпляр того же вида и с помощью масляных красок тщательно и художественно раскрасьте панцирь по своей модели. Научитесь смешивать цвета вместе, как это делает природа в таких объектах, смягчая все линии. Когда краска высохнет, если экземпляр имеет тусклый, непрозрачный вид, придайте его поверхности блеск и прозрачность, нанеся тонкий слой белого лака и скипидара.

ГЛАВА XXVIII.

ДЕКОРАТИВНАЯ ТАКСИДЕРМИЯ.

До недавнего времени таксидермисты создавали мало чисто декоративных работ, и большая часть этого малого была довольно грубой и непривлекательной. Однако сейчас декоративные изделия производятся в поразительном разнообразии, и многие из них по праву считаются произведениями искусства. Работы Общества американских таксидермистов теперь можно увидеть в тысячах лучших домов Соединенных Штатов, а также в художественных галереях, как государственных, так и частных. На всех выставках Общества экспозиция «Изделий для украшения или использования» всегда была самой привлекательной чертой, вызывающей у посетителей наибольшее удивление, восхищение и готовность платить деньги. Прекрасные экспонаты, созданные господами Ф.С. Вебстером и Ф.А. Лукасом из Вашингтона; Томасом У. Фрейном и У.Дж. Кричли из Рочестера, штат Нью-Йорк; мистером и миссис Джордж Х. Хедли из Медины, штат Нью-Йорк; мистером Джоном Уоллесом из Нью-Йорка; Дэвидом Брюсом из Брокпорта, штат Нью-Йорк; и господами Ф.Т. Дженксом и Олдричем и Кейпеном из Бостона, безусловно, никогда не будут забыты теми, кто их видел.

Здесь невозможно описать точные методы, с помощью которых могут быть созданы различные виды декоративных объектов, и, конечно, в свете всех уже приведенных методов и деталей это излишне. Достаточно будет описать словами и рисунками характер различных классов объектов и оставить их создание на усмотрение принципов, уже изложенных. Прилагаемая таблица представляет тщательно отобранную группу декоративных объектов, которые были выставлены на Нью-Йоркской выставке Общества американских таксидермистов, а впоследствии были подарены их владельцами Национальному музею в Вашингтоне, где они сейчас экспонируются в составе выставки Общества.

Настенные витрины. — Неглубокая коробчатая витрина со стеклянным фасадом, укрывающая один экземпляр или группу и украшенная определенными аксессуарами, является одним из самых популярных и приятных предметов декоративной таксидермии. Ее эволюция напрямую связана со стремлением защитить от разрушения наиболее ценные из отдельных экземпляров, которые первыми начали украшать дома любителей живой природы. В американских домах сегодня есть тысячи красивых настенных витрин с отборными птицами, смонтированными с подходящими аксессуарами, натуральными или искусственными, многие с расписными фонами, и такое же количество без них. Существуют также сотни витрин с мелкими млекопитающими, смонтированными таким же образом.

Искусственные листья. — Наиболее доступными аксессуарами являются травы и папоротники, тщательно спрессованные, высушенные, окрашенные в зеленый цвет и установленные в основу композиции. Натуральный мох используется таким же образом, а для кустов с листвой легко приобрести искусственные листья и прикрепить их проволокой к веточкам ветки, выбранной для использования. Их можно приобрести у любого первоклассного дилера товаров для таксидермистов или в крупных заведениях по продаже искусственных цветов. Если нужны листья какого-то особого вида или листья в большом количестве, лучше всего приобрести их напрямую у К. Пеллетье, 135 Вустер-стрит, Нью-Йорк, который снабжает меня ими уже восемь лет. Стоимость листьев варьируется от 25 центов до 2 долларов за гросс; а на некоторые виды даже больше.

Вода и лед. — Для изображения воды используйте лист прозрачного стекла и выстройте под ним дно из песка, гравия или водорослей, как это может потребоваться. Лед легко имитировать, покрыв лист стекла или дерева парафином, который довольно белый и достаточно прозрачный, чтобы дать нужный эффект. Сосульки производятся компанией Demuth Brothers, 89 Уокер-стрит, Нью-Йорк, специально для таксидермистов по очень умеренным ценам и бесконечно лучше всего, что может произвести таксидермист. Они крепятся к сторонам покрытых снегом скал или везде, где они должны быть, путем установки их у основания в жесткое папье-маше с помощью сухожильного клея.

Снег делается путем заливки гипса на поверхность, которую нужно покрыть, и немедленной обработки ее поверхности; а затем, прежде чем он станет совсем твердым, посыпания его поверхности малярным инеем, который представляет собой чрезвычайно тонкие хлопья прозрачного стекла и должен быть измельчен в ступке, чтобы стать достаточно мелким для использования. Если измельчить слишком мелко, он превращается в тусклый белый порошок, похожий на мраморную пыль, и бесполезен. Чтобы придать поверхности блестящий вид, частицы должны быть достаточно крупными, чтобы отражать свет. Слюда для этой цели не годится. При создании снега, покрывающего землю под группой овцебыков в Национальном музее, мистер Джозеф Палмер изобрел состав из пульпы белой промокательной бумаги, крахмала и гипса, который образовал белую, пушистую на вид массу, которую можно было посыпать на землю вручную, и она очень напоминает легкий снегопад.

Для подготовки веток вечнозеленых растений для использования в группах, чтобы хвоя не осыпалась с веточек, мистер Дженнесс Ричардсон, таксидермист Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, после долгих и терпеливых экспериментов разработал раствор, в котором он фактически осуществляет полную консервацию хвойной листвы. Когда ветки, предназначенные для использования, проходят через эту жидкость и высушиваются, их впоследствии окрашивают, и они действительно так же совершенны, как когда росли на родительском стебле. Мистер Ричардсон любезно посвятил меня в свой полный процесс, но я не вправе публиковать его в настоящее время.

Расписные фоны. — Красота настенной витрины, или, собственно, любой группы в плоской витрине, значительно усиливается добавлением расписного фона соответствующего характера, чтобы представить домашнее окружение живых существ перед ней. Конечно, задний план должен казаться гармоничным продолжением дна, где находятся реальные объекты. Оттенки картины должны быть очень спокойными, ни в коем случае не кричащими или поразительными, и не должны отвлекать внимание от зоологических экземпляров. Цели, которые должны быть достигнуты в расписном фоне, — это дистанция, воздушность и, прежде всего, знание страны, населенной птицей или млекопитающим. В качестве примера ценности расписного фона в создании приятного эффекта читателю почтительно предлагается обратиться к группе, которую автор создал девять лет назад, под названием «Coming to the Point» («На стойке»), и которая сейчас находится в Национальном музее (см. рис. 1, таблица XVI). Не будет хвастовством сказать, что эта простая группа, состоящая из белого сеттера, шести куропаток, куста, полного осенних листьев, и действительно красивого расписного фона (работы Мэри Э. У. Джеффри), доставила больше удовольствия, чем все остальное, что автор когда-либо создавал. Витрина имеет глубину всего десять дюймов, но кажущееся расстояние составляет около мили, и осенняя сцена очень приемлема для публики, особенно для спортсменов.

До сих пор музеи не хотят иметь расписные фоны. Десять лет назад они не хотели иметь групп и птиц с раскрашенными ногами и клювами. Они все пришли к двум последним, и они все придут к расписным фонам также, в свое время, и это будет хорошо для них, когда они это сделают. Если я когда-нибудь буду во главе музея, в нем будет полно групп с расписными фонами, и подражателей этому будет предостаточно. В этом направлении существует обширное поле, которое едва было затронуто, и когда оно будет развито, мир выиграет. Музейные менеджеры во всем мире слишком консервативны вдвое. Некоторые из них выберутся из колеи, в которой находятся, следуя за другими; некоторые не выберутся, пока их не вытащат, а немногие другие никогда не выберутся вовсе.

Через двадцать пять лет зоологические музеи этой страны будут такими же привлекательными и приятными, как картинные галереи, и они будут преподавать в десять раз больше наглядных уроков, чем сейчас. Сегодня средний музей так же безжизнен, как словарь; но музей будущего будет самой жизнью.

В таблице XVI показаны три других примера настенных витрин разных видов. Рис. 10 — это группа колибри с отборными аксессуарами под полусферическим стеклянным колпаком, окруженная черным бархатным матом и установленная в богатую золотую раму. Эта чрезвычайно художественная композиция предназначена либо для установки на мольберт, либо для подвешивания на стену, и является работой мистера и миссис Джордж Х. Хедли. № 11 представляет группу серых белок в деревенской витрине из папье-маше со стеклянным фасадом, верхом и боками, и натуральными аксессуарами, работа мистера Джозефа Палмера из Национального музея. № 12 представляет группу морянок на краю болота в квадратной витрине с закрытой задней стенкой и расписным фоном. Она была подготовлена мистером Уильямом Палмером. На рис. 57 представлено изображение очень красивой настенной витрины работы мистера Ф.А. Лукаса. Это была одна из серии четырех парных витрин, представляющих четыре времени года, и только самым ненаучным людям нужно сообщать, что синие птицы, строящие свое гнездо, призваны олицетворять «Весну».

ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ XVI.

Вклады декоративной таксидермии с Нью-Йоркской выставки Общества американских таксидермистов в Национальный музей США.

Fig.
1. | "Coming to the Point" | By W.T. Hornaday.
| Special Medal at Third Exhibition of S.A.
| T.; also medal at Cincinnati Exposition,
| 1884.
2. | "An Interrupted Dinner" | By Frederic A. Lucas.
| Diploma of Honor at First Exhibition.
3. | Head of Caribou | By W.J. Critchley.
| (Presented by Professor Henry A. Ward.)
4. | Peacock Screen | By Thos. W. Fraine.
5. | "Wounded Heron" | By F.S. Webster.
| Second Specialty Medal, Third Exhibition,
| S.A.T.
6. | Dead Gull | By Edwin A. Capen.
7. | Frightened Owl | By John Wallace.
| Special Medal, Third Exhibition.
8. | Bald Eagle | By John Wallace.
9. | Fox Squirrel | By P.W. Aldrich.
10. | Humming-Bird Group | By Mr. and Mrs.
| Geo. H. Hedley.
11. | Group of Gray Squirrels | By Joseph Palmer.
12. | Group of Ducks | By William Palmer.
13. | Grotesque Group of Frogs | By J.F.D. Bailly.
14. | Frogs Skating | By J.F.D. Bailly.
15. | Snowy Heron | By Thomas Rowland.
16. | Portrait of Jules Verreaux | By J.F.D. Bailly.

PLATE XVI.
Ornamental
TAXIDERMY.

Настольные группы. — Очень хорошие экземпляры часто снабжаются витринами со стеклом со всех сторон, включая верх, что позволяет осматривать их со всех точек. Конечно, каждая группа такого рода требует небольшого столика в качестве основы. Самая поразительная настольная группа, которую я когда-либо видел, — это та, что была подготовлена мистером Ф.А. Лукасом под названием «Прерванный обед» и представлена на рис. 2, таблица XVI. Краснохвостый ястреб только что убил рябчика и едва начал свою трапезу, когда тетеревятник пикирует на него с распростертыми когтями, чтобы захватить добычу. Ястреб перевернулся на спину, защищая свою добычу одним крылом, и с клювом и когтями «на взводе» готов принять своего нападающего, который парит в воздухе прямо над ним. Тетеревятник поддерживается невидимым латунным стандартом, который входит в его тело через хвост, и иллюзия совершенна.

Fig. 57.—Wall-case of Birds, by Frederic A. Lucas.

У мистера Фредерика С. Вебстера в его вашингтонской студии есть настольная витрина с одним экземпляром, который во всех смыслах является шедевром. Это почти копия, но с цаплей более крупного вида, его призовой работы «Раненая цапля», представленной в таблице XVI, рис. 5. Белая цапля лежит на спине (на черной бархатной панели), ее грудь пронзена позолоченной стрелой, которую раненая птица схватила правой лапой и пытается вытащить. Тема сложная, и ее проработка в каждой детали мастерская.

Панели с дичью. — Охотничьи птицы всех видов — особенно самые красивые утки, гуси, тетерева, вальдшнепы и бекасы, — сделанные так, чтобы представлять связки мертвой дичи, очень популярны в качестве украшений столовой, и за последние десять лет таксидермисты этой страны создали их тысячи, многие из которых очень красивы. Что касается их правильного изготовления, я предложу несколько советов.

Пока птица еще теплая или, по крайней мере, расслабленная, подвесьте ее за одну ногу, тщательно придайте ей позу и отметьте ее контур на бумаге. Следите за тем, чтобы птица висела как мертвая птица, а не как чучело. При монтировании кожи сделайте тело плоским, а не круглым, и держите глаза полузакрытыми. Большинство «мертвых» птиц монтируются с широко открытыми глазами. Птицы закрывают глаза, когда умирают.

«Мертвая чайка», показанная в таблице XVI, рис. 5, которая является работой мистера Э.А. Кейпена из Бостона, автора «Оологии Новой Англии», может быть принята за идеальную модель в своем роде. В каждой линии это мертвая птица, та, что была убита мелкой дробью по-спортивному и упала замертво, не помяв ни одного перышка.

Каминные экраны. — Вероятно, не было создано более красивых каминных экранов таксидермистом, чем экраны мистера Томаса У. Фрейна. Экземпляр, подаренный им Национальному музею, представлен в таблице XVI, рис. 4. Он сделан из смонтированной головы и шеи павлина, установленных на фоне хвоста с глазками, центром которого является великолепный металлический щит из перьев со спины птицы. Каркас представляет собой очень тонкую доску из прочного, но легкого дерева, задняя часть которой покрыта атласом или сырым шелком, и все это поддерживается на элегантном позолоченном штативе-треноге. Эффект от этой композиции в целом поистине превосходен, и неудивительно, что павлиньи экраны мистера Фрейна были очень популярны.

Крылья розовой колпицы, алого ибиса, пеликана, цапли, большой голубой цапли и многих других птиц часто превращаются в каминные экраны, со смонтированной головой и шеей или без них. Из них два первых упомянутых являются самыми красивыми, особенно розовая колпица.

Существует одна форма экрана, производимая на западе, против которой я протестую. Целая птица монтируется стоя на подставке-насесте, ее крылья расправлены во всю ширь и подняты вверх, невзирая на законы анатомии, пока передние края не встретятся и не коснутся друг друга на перпендикулярной линии над спиной птицы. Такое расположение крыльев для птицы, которая в остальном естественно смонтирована, по меньшей мере, болезненно для глаз. Птица кажется подвергающейся пытке, и общий эффект некрасив.

Птичьи медальоны. — В 1880 году гений мистера Ф.С. Вебстера создал один из самых красивых дизайнов в декоративной таксидермии, когда-либо созданных, а именно птичий медальон. Идея монтирования половины птицы сама по себе не была новой, но развитие этого предложения мистером Вебстером было совершенно новым и оригинальным. Вместо того чтобы монтировать одну сторону птицы с округлостью, которую должна обладать фактическая половина полностью смонтированной птицы, он старательно сплющивал объект, тщательно сохраняя при этом идеальную однородность пропорций, и в каждом случае создавал пропорции обычного медальона. Конечно, обе ноги появлялись на экземпляре, и каждый экземпляр, смонтированный таким образом, был лучшим в своем роде и безупречным по форме и отделке. Первый экземпляр такого рода можно описать как тип всех остальных.

Выбранным объектом была белая цапля (Ardea candidissima) экстра-класса. В центре массивной и очень глубокой золотой и бархатной рамы, со стеклом поперек верха, на фоне черного бархата самого тяжелого и лучшего качества стояла белоснежная птица в рельефе — настоящий медальон. Изысканные перья головы, груди и спины лежали на богатой черной ткани, как нити из пряденого стекла. Голова была поднята, а клюв слегка приподнят в очень реалистичной позе; тело опиралось на одну ногу, которая стояла на маленьком позолоченном бревне, смоделированном из папье-маше, а другая нога была приподнята возле груди в позе, характерной для цапель. Эффект в целом был очаровательным. В композиции не было ничего кричащего, дешевого или жесткого, и идея имела большой успех. Принимающая рама, использованная мистером Вебстером, также была его собственным дизайном, вызванным необходимостью полной защиты работы.

Другими птицами, ставшими популярными объектами для обработки таким образом, были древесная утка, алый ибис, белый ибис, розовая колпица, английский фазан и квезаль. Конечно, цвет и качество материала, используемого в качестве фона, варьировались в соответствии с цветами каждого объекта, но из всех опробованных материалов плюш оказался наиболее приемлемым.

Головы. — Эта тема была полностью обсуждена в другой главе. Дополнительный пример, показывающий особенно красивую голову карибу из бесплодных земель на щите очень художественного рисунка, можно увидеть в таблице XVI, рис. 3, оригинал которой был смонтирован мистером Уильямом Дж. Кричли и подарен Обществу для его экспозиции в Национальном музее профессором Генри А. Уордом.

Отдельные экземпляры. — Орлы, совы, ястребы, вороны, грачи, цапли, утки, тетерева и другие охотничьи птицы в целом, смонтированные по отдельности на простых или причудливых подставках, являются очень интересными и подходящими украшениями для верхушек книжных шкафов, настенных кронштейнов, мольбертов и тому подобного. Хорошие примеры объектов этого класса представлены в таблице XVI следующим образом: рис. 8, белоголовый орлан; рис. 7, «Испуганная сова», работа мистера Джона Уоллеса из Нью-Йорка; рис. 15, белая цапля, работа мистера Томаса Роуленда; и № 9, серая белка, работа мистера П.В. Олдрича из Бостона.

Гротескные группы. — Никто, кто когда-либо посещал одну из выставок S.A.T., вряд ли забудет чрезвычайно забавные и вызывающие смех группы чучел лягушек, карикатурно изображающих бедное человечество, созданные мистером Дж. Ф. Д. Бейли, ныне проживающим в Монреале, Канада. Как юморист и сатирик, наш старый друг Бейли имеет мало равных, и в сочетании с его прекрасным механическим мастерством его любовь к смешному приняла постоянную форму в группах лягушек. Лягушка, кажется, была создана специально для того, чтобы позволить месье Бейли карикатурно изображать человечество. Результаты нужно увидеть, чтобы оценить. У нас были группы лягушек, дуэлирующих, играющих в бильярд, занимающихся любовью, напивающихся, курящих, танцующих, рыбачащих, играющих в азартные игры, занимающихся предвыборной агитацией и чем только не. Однако для лягушек есть только один таксидермист, ибо я никогда не видел никого другого, ни француза, ни американца, кто мог бы даже соперничать с нашим старым другом. Он снимал кожу с каждой лягушки через рот, не разрывая ее, выворачивал наизнанку, вставлял проволоку, делал ноги из ваты, выворачивал обратно, наполнял тело ватой, устанавливал в позу, покрывал лаком и оснащал миниатюрной мебелью в соответствии с сюжетом.

Мистер Бейли раньше проделывал подобные таксидермические штуки с белками, а господа Кричли, Лукас и другие создавали довольно забавные гротескные произведения с кошками и котятами. В таблице XVI, рис. 15, показана (нечетко) одна из групп лягушек мистера Бейли под названием «Снова продано». Рыбак как раз вытаскивает большую рыбу, которую сопровождающий маленький мальчик тянется взять сачком, когда оказывается, что рыба — это всего лишь старый ботинок.

Меховые ковры со смонтированными головами. — Прежде чем сырая шкура или кожа может быть превращена в ковер, она должна быть отправлена первоклассному дубильщику и тщательно выдублена и обработана. Этот процесс должен сделать кожу чистой, мягкой и податливой. Если голова должна быть смонтирована, эта часть не должна быть выдублена или подвергнута какому-либо процессу. После того как кожа была должным образом выдублена, расслабьте голову и смонтируйте ее таким образом, чтобы голова лежала как можно плотнее на полу. Когда череп присутствует, принято монтировать ковры из тигра, леопарда и медведя с открытой пастью, в оскале. Некоторые предпочитают иметь голову, смонтированную с полностью удаленной нижней челюстью, и заполненной только верхней половиной головы. Это делает из головы то, что известно как «маска». Каждый ковер должен иметь внутреннюю подкладку из бортовки, чтобы придать ему тело и жесткость, достаточную для того, чтобы держать его расправленным плашмя. Под ней должна идти собственно подкладка из стеганого войлока подходящего цвета, который обычно оставляют выступающим на дюйм или два за пределы кожи по всему периметру. Этот выступающий край обрабатывается фестонными ножницами, чтобы сделать его более декоративным.

Лучшая работа по коврам, особенно более тонких видов, таких как лев, тигр, леопард и медведь, выполняется мистером Ф.С. Вебстером из Вашингтона, который развил это направление работы наиболее красиво и систематически и который делает огромное количество такой работы. В другом месте этой книги приведены полные указания по консервации шкур для продажи в качестве мехов для использования скорняками.

Как сделать имитацию скал. — При создании подставки из скал первое дело — построить фундамент, из дерева, если он очень большой, из дерева, покрытого очень жесткой и прочной бумагой, если он маленький. В последнем случае должен быть деревянный каркас, к которому можно прибить бумагу. Прибив бумагу большими листами и должным образом скомкав ее, чтобы получить правильную форму скалистой массы, покройте бумагу слоем густого клея. Когда высохнет, она будет довольно жесткой и прочной. Теперь нанесите папье-маше грубого качества и смоделируйте его поверхность, чтобы показать правильные углы или линии стратификации. Достаньте гранит или песчаник, или любую другую породу, которую вы решили имитировать, истолките ее настолько мелко, насколько необходимо, и после покрытия поверхности папье-маше слоем густого клея нанесите свой каменный материал, бросая его на поверхность, которую нужно покрыть, так, чтобы частицы вдавливались в поверхность и прилипали. Таким образом, вся поверхность может быть полностью покрыта, и когда это делается с использованием реального материала, никакой покраски не требуется. Возможности и вариации в этом направлении бесконечны, и так много зависит от обстоятельств, что невыгодно вдаваться в дальнейшие детали.

Очень красивые отдельные куски или небольшие массы скал могут быть сделаны с использованием торфа, кокса или пробки, либо большими кусками, либо меньшими кусками, склеенными вместе, и покрытием поверхности мелким песком, смешанным с различными сухими красками, и добавлением цветных лишайников пятнами здесь и там.

Ткань — плохой материал для использования при создании скал. Она тянется прямыми линиями и на гладких, ровных поверхностях. Она обычно выставляет деревянный каркас в совершенстве. Используйте вместо этого манильскую бумагу, во что бы то ни стало, и приложите большие усилия при формировании вашего деревянного фундамента. Всегда избегайте прямых линий и ровных поверхностей.

ГЛАВА XXIX.

ГРУППЫ И ГРУППИРОВКА.

Скорость, с которой искусство таксидермии завоевало общественное признание в Соединенных Штатах за последние два десятилетия, безусловно, очень радует. Менее двадцати лет назад великий натуралист заявил, что набитая шкура — это испорченная шкура. Даже десять лет назад единственными экземплярами, разрешенными в музеях, были те, что монтировались по отдельности, в стереотипных позах, на полированных подставках из твердого дерева.

В период между 1860 и 1876 годами несколько более амбициозных таксидермистов Европы создали различные группы млекопитающих, больших и малых. Из них одной из самых примечательных была «Борьба льва и тигра» Эдвина Уорда из Лондона, а другой — «Арабский курьер, атакованный львами» Жюля Верро. Большинство этих групп представляли животных в театральных позах, обычно сражающихся. Хотя они представляли большой интерес для определенных целей, они были малоценны для лиц, желающих изучать типичные формы видов, которые были представлены. Было бы столь же уместно поместить «Умирающего гладиатора» или «Лаокоона» в этнологический музей, как было бы поместить такие группы, как «Борьба льва и тигра» Эдвина Уорда или «Бой благородных оленей» Роуленда Уорда, в коллекцию смонтированных млекопитающих в научном музее. До 1879 года в этой стране не было подготовлено ни одной крупной группы млекопитающих, которые считались бы подходящими для научных выставочных коллекций. Более того, создание групп млекопитающих или птиц, подходящих для научных музеев, в целом считалось невозможным.

В 1879 году автор вернулся из собирательской поездки в Ост-Индию, имея в виду многочисленные проекты групп млекопитающих, как больших, так и малых. Тогда считалось, что многие из них будут не только подходить для научных музеев, но и будут гораздо более привлекательными и поучительными, чем обычные экземпляры. Проект группы орангутанов был подготовлен и представлен профессору Генри А. Уорду, с которым автор тогда сотрудничал в его Заведении естественной истории, с предложением подготовить такую группу, как там была представлена. После значительных колебаний профессор Уорд наконец решил позволить провести эксперимент, и группа была подготовлена в соответствии с проектом.

Я не отрицаю мягкого упрека в том, что в одном отношении этот проект в значительной степени напоминал методы, принятые моими европейскими конкурентами для привлечения внимания к своей работе, или, другими словами, он был немного сенсационным. Рассматриваемая группа представляла пару огромных и отвратительно уродливых самцов орангутанов, яростно сражающихся, пока они висели в верхушках деревьев. Отец интересного семейства, очевидно, подвергался нападению соперника за привязанность самки орангутана, которая с маленьким детенышем, цепляющимся за ее грудь, поспешно покинула свое гнездо из зеленых ветвей и искала более высокие деревья. Гнездо, которое она только что покинула, было точным изображением гнезда, построенного этой большой обезьяной.

Посреди группы, в самой высокой точке, было другое гнездо в верхушке молодого деревца, на краю которого другой интересный молодой орангутан — продукт, очевидно, предыдущего года, — смотрел вниз с широко открытыми от удивления глазами на потасовку, происходящую внизу. Аксессуары к этому были спроектированы и расположены так, чтобы представлять собой фактический участок верхушки борнейского леса на высоте около тридцати футов от земли, представляющий натуральные деревья с листьями, орхидеями, перечными лозами, мхом и растительностью в изобилии. Для такого объекта было уделено необычайное количество внимания аксессуарам. Хотя проект этой группы включал театральную особенность боя между животными, в этом безумии был метод. Эта особенность была введена с конкретной целью привлечения внимания к группе и приглашения к дискуссии.

PLATE XVII.
Reproduced from "Two Years in the Jungle."
A Fight in the Tree-tops.
(Part of the Group in the National Museum, Mounted by the Author.)

Остальная часть группы была такого характера, что казалось, ни один научный наблюдатель не мог придраться к ее естественности. Все различные члены группы были представлены в естественных позах (результат тщательных жизненных исследований в борнейских джунглях), и каждый из них рассказывал свою историю жизни и привычек орангутана (таблица XVII).

Не будет преувеличением сказать, что группа завоевала популярность. Она была завершена в сентябре 1879 года, как раз вовремя, чтобы быть отправленной в Саратогу для демонстрации перед собранием Американской ассоциации содействия развитию науки, якобы с целью иллюстрации доклада автора о «Видах борнейских орангутанов». Естественно, она привлекла значительное внимание и, казалось, встретила одобрение членов Ассоциации, особенно музейных директоров и управляющих, которые были особенно заинтересованы в такой работе.

Хотя мне, возможно, не очень скромно говорить об этом, я не могу не верить, что создание той группы ознаменовало начало эры в прогрессе музейной таксидермии в Соединенных Штатах. Цена, установленная на эту группу (2000 долларов), предотвратила ее немедленную продажу; но вскоре другая группа орангутанов, схожая по составу, но очень отличающаяся по дизайну, была заказана мистером Робертом Колгейтом из Нью-Йорка для Американского музея естественной истории и подготовлена автором в заведении профессора Уорда. Эта группа представляла орангутана дома — совершенно мирная сцена в верхушке борнейского леса. Она включала пять орангутанов разного размера и возраста, питающихся дурианами, спящих в гнезде, лазающих, сидящих и качающихся. Эта группа также была очень хорошо принята публикой. Как и в случае с первой работой, все аксессуары были тщательно проработаны. Цена, заплаченная за эту группу, составила 1500 долларов.

В 1880 году, когда в Рочестере, штат Нью-Йорк, было организовано Общество американских таксидермистов для развития искусства таксидермии, идея музейной группы много обсуждалась ее основателями в Заведении естественной науки Уорда. Мистер Фредерик С. Вебстер решил провести дальнейшую проверку общественных настроений путем создания большой группы птиц, предназначенной специально для места в каком-нибудь научном музее. С самой похвальной предприимчивостью он, соответственно, подготовил за свой собственный счет и с большим вниманием и мастерством группу из трех фламинго самого большого размера. Две птицы были представлены стоящими на краю неглубокой лагуны, а третья сидела на своем гнезде из грязи. Вода лагуны была успешно представлена, как и некоторые водные растения искусственными произведениями самого высокого качества. На первой выставке Общества, которая проходила в Рочестере в 1880 году, эта группа, а также первая группа орангутанов «Битва в верхушках деревьев» были выставлены. Группе орангутанов была присуждена специальная медаль, предложенная «за лучший экспонат на всей выставке»; но к удивлению всех, кроме самих судей, и к ужасу и огорчению основателей Общества, группа фламинго была полностью проигнорирована, а медаль, предложенная за второй лучший экспонат на всей выставке, была присуждена одинокой древесной утке, смонтированной мистером Вебстером и изображенной здесь (рис. 58).

Fig. 58.—Mr. Webster's Prize Wood-Duck.

Неудача группы фламинго получить какое-либо признание вызвала глубокое разочарование у всех тех, кто наблюдал за ее созданием с таким интересом и полными надежд ожиданиями. Было горячо надеяться, что она может стать предшественником длинной серии групп птиц самого разнообразного и интересного характера.

Судьи этой выставки были людьми с высокими научными достижениями, и их честность в принятии решений не могла быть поставлена под сомнение ни на мгновение. Будучи мягко упрекнутыми за неспособность оценить группу фламинго, судьи настаивали на том, что такие группы не подходят для научных музеев, как это было очевидным намерением при ее подготовке. Аргументы против этого не помогли, и верующим в такие группы пришлось на время повесить свои арфы на ивы. Приятно отметить тот факт, что, хотя время тогда еще не пришло, последующие события доказали, что идея создателей групп была хорошей; и, хотя создание групп не произошло именно так, как тогда ожидалось, время сделало свое дело, и группы теперь в порядке вещей.

В 1882 году автор был назначен главным таксидермистом Национального музея. В следующем году первая группа орангутанов «Битва в верхушках деревьев» была приобретена этим учреждением у профессора Уорда и после частичной реконструкции была выставлена в Зале млекопитающих, где она находится и сейчас. С тех пор как она покинула его заведение, профессор Уорд с удовольствием называет ее «королем групп».

Идея группы часто выдвигалась автором директорам Национального музея, но время для ее практического принятия в широком масштабе не наступало до 1886 года. Правда, в 1884 году профессор Гуд имел шесть групп уток, подготовленных мистером Вебстером, и шесть групп птиц того же размера, подготовленных мистером Маршаллом в Музее; но с завершением этих работ монтирование групп птиц там подошло к концу. Состояние регулярной выставочной серии смонтированных млекопитающих требовало нескольких лет непрерывной работы, прежде чем можно было уделить внимание такой исключительной работе, как подготовка групп, больших или малых. Наконец, в 1886 году настал благоприятный момент. Сбор автором очень большой серии экземпляров американского бизона привел к получению им разрешения на подготовку большой смонтированной группы по его собственному проекту. К его огромному удовлетворению, ему был предоставлен карт-бланш в отношении времени и расходов, и не было установлено никаких ограничений на размер группы, характер или объем аксессуаров, или стоимость витрины для размещения всего этого. Эксперимент должен был рассматриваться как решающая проверка идеи группы, адаптированной к целям научных музеев.

Пока группа буйволов все еще находилась в процессе подготовки, автор подготовил в качестве «пробы» очень простую группу, состоящую из трех койотов, крупного самца, самки и одного молодого экземпляра. Позы и группировка были сама простота, а земля была не чем иным, как гравийным дерном, несущим несколько чахлых пучков травы бедлендов. Чтобы фамильярность не порождала презрения, эта группа держалась в строгом секрете от наблюдения помощника директора, пока она не была закончена и не оказалась в своей витрине в зале млекопитающих музея. Ее характер был примерно следующим: молодой экземпляр — щенок около четырех недель от роду — игриво пытался вытащить челюстную кость антилопы из пасти своей матери. Стоя немного позади этих двоих, стоял отец семейства, действительно благородный экземпляр вида, если при любом полете воображения койот — король подлости — может считаться благородным. Его голова была высоко поднята в воздухе, и он, несомненно, смотрел вдаль, как будто высматривая приближение человека с ружьем. (См. таблицу XVIII.)

Эта небольшая группа была встречена с большим одобрением, и вопрос о создании групп в Национальном музее был окончательно решен еще до того, как работа над группой бизонов была полностью завершена. Идея в целом была признана не только удовлетворительной, но и в высшей степени желательной, и были отданы распоряжения о том, чтобы группы всех наиболее важных американских млекопитающих проектировались и создавались как можно быстрее. Работа над несколькими другими группами началась немедленно, и к тому времени, когда группа бизонов была закончена и готова к выставке, что произошло в марте 1888 года, три другие группы были готовы к показу одновременно: антилоп, луговых собачек и опоссумов.

Прием, оказанный группе бизонов, развеял все сомнения, которые могли существовать ранее относительно того, как публика оценит подобные произведения. В настоящее время единственная трудность, с которой сталкивается таксидермический отдел Национального музея, заключается в том, что он не в состоянии создавать группы млекопитающих достаточно быстро. В марте 1890 года была завершена большая группа лосей, тех же размеров, что и группа бизонов, а месяц спустя — группа овцебыков. Многие другие группы находятся в процессе подготовки.

PLATE XVIII.
Group of Coyotes. Mounted by the Author.

По любопытному совпадению, в течение трех лет с того момента, как Общество американских таксидермистов обнаружило, что его первая группа птиц была встречена музейными работниками с неодобрением, Британский музей предпринял подготовку большой серии смонтированных групп птиц с использованием как естественных, так и искусственных аксессуаров. Полностью в соответствии с нашей идеей, эти группы предназначались для демонстрации птиц в их естественной среде обитания и, насколько это возможно, их гнездовых привычек. Естественно, они были созданы с той тщательностью, которой заслуживают подобные объекты, и результаты поистине восхитительны. Когда некоторые из этих групп увидел предприимчивый и дальновидный президент попечительского совета Американского музея естественной истории г-н Моррис К. Джесуп, он немедленно решил подготовить серию групп птиц для великого учреждения, которым он много лет так умело руководил. Он нанял г-на Дженнесса Ричардсона, работавшего тогда в таксидермическом отделе Национального музея, и работа началась в 1886 году. Г-н Ричардсон никогда не видел ни одной группы птиц Британского музея, и созданная им работа является такой же его собственной, как если бы коллекции Британского музея никогда не существовало. Поскольку он пришел из Национального музея, идея групп была для него отнюдь не новой, и семьдесят прекрасных групп, которые он создал с тех пор, стали прочным памятником его мастерству как таксидермиста, его художественному замыслу в проектировании и его энергии как коллекционера. Ни одна другая особенность во всем Музее естественной истории в Нью-Йорке не является столь привлекательной и приятной для широкой публики, как группы смонтированных птиц.

ГЛАВА XXX.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ГРУПП.

Существует несколько жизненно важных принципов, применимых ко всем видам групп, как больших, так и малых, и мы должны рассмотреть их, прежде чем переходить к обсуждению различных видов групп.

Экземпляры. — Экземпляры, отобранные для составления группы, должны быть самыми лучшими из всех возможных. Ошибочно тратить силы и средства на монтирование нескольких экземпляров в группу, если каждый объект не является безупречным по качеству. Если группа должна представлять семью, пусть старые самец и самка будут самого крупного размера и с самым лучшим мехом или оперением, в зависимости от случая. Не начинайте монтирование группы, пока у вас на руках не будет серии экземпляров, которые полностью вас удовлетворяют. Пусть они будут настолько хороши, что их качество заметят все наблюдатели. Тогда будет приятно вкладывать в них труд. Даже если вы смонтируете экземпляр и впоследствии обнаружите, что он хуже других, обязательно отбросьте его в пользу лучшего. Большая группа млекопитающих или птиц представляет собой весьма значительные затраты денег и времени, и если качество экземпляров не выше всякой критики, группа отнюдь не будет успешной. Я обнаружил, что на добычу экземпляров, необходимых для полной группы крупных млекопитающих любого вида, уходит от одного до двух лет.

Лучший из всех способов добыть экземпляры для групп — это отправиться в поле, найти их в местах обитания, изучить их в живом виде, изучить их среду обитания и привычки; добыть, измерить и сохранить их собственными руками. Если вы не можете сделать это самостоятельно, то это должен сделать для вас кто-то компетентный под вашим руководством. При добыче молодых животных, которые очень нужны почти во всех группах для научных целей, требуется величайшая бдительность, чтобы позволить коллектору добыть экземпляры именно тогда, когда они достигнут нужного возраста и размера.

Проектирование. — Когда вы решили подготовить группу определенного вида, изучите характер и размер субъектов, которые должны ее составить, а затем начните с того, что набросайте, насколько позволяют ваши способности, эскиз, в котором каждый экземпляр будет иметь свое место и позу. При подготовке больших групп я всегда находил удовлетворительное расположение экземпляров самой запутанной и сложной частью работы. Но как бы трудно ни было удовлетворить себя эскизом, я никогда не приступаю к группе, пока композиция моего эскиза не станет удовлетворительной. Два самых крупных и лучших экземпляра в группе должны составлять ее центральные и доминирующие фигуры. Вкладывайте как можно меньше жизни в углы группы и обязательно сделайте так, чтобы экземпляры проявляли интерес друг к другу и связь между собой. Дизайн должен быть подчинен одной центральной идее или цели, которую никогда не следует упускать из виду при компоновке группы. Излишне говорить, что каждая группа должна представлять собой идеальную картину, компактную, хорошо сбалансированную, а взаимосвязь различных экземпляров должна быть настолько четко определена, чтобы не оставлять места для предположения, что экземпляры были смонтированы независимо и просто помещены вместе.

Пространство. — Независимо от того, насколько мала или велика группа, для идеального эффекта она должна иметь достаточно места в витрине. Пусть в углах и над группой останется немного свободного места. Верх витрины обязательно должен быть стеклянным. Воздушный, легкий, «внедомашний» эффект невозможно получить в маленькой, тесной клетке, в которой экземпляры выглядят как цирковые животные в клетке. Если вы хотите, чтобы ваши экземпляры выглядели живыми и как будто они действительно находятся в своей родной среде, они не должны быть «заперты, стеснены, ограничены».

Аксессуары. — Хотя плохие аксессуары лучше, чем их отсутствие, вы, конечно, должны сделать их максимально совершенными. Не жалейте ни времени, ни сил, ни средств на приобретение самой лучшей коллекции аксессуаров, которую только можно собрать. Не думайте, что вы должны довольствоваться первым, что попалось под руку, а ищите повсюду, пока не получите именно то, что хотите. Не будьте слишком расточительны в использовании аксессуарного материала. Помните, что достаточно — это так же хорошо, как и пир, а слишком много — ни к чему не годится. Существует два принципа, любой из которых может направлять вас при выборе аксессуарного материала. Один из них — выбрать определенный участок земли точно такой же площади, как и та секция, которую вы собираетесь использовать в качестве основы вашей группы, и воспроизвести только те материалы, которые найдены на этом конкретном клочке земли. Это идея, которой строго следовали при подготовке групп птиц в Американском музее естественной истории г-ном Ричардсоном. Я придерживаюсь другого принципа. Я считаю, что лучше всего отобрать из данной местности такой материал, который наилучшим образом представит идеальный участок страны, изображаемый как среда обитания группы. Конечно, необходимо проявлять осторожность, чтобы не собрать слишком большой ассортимент материалов. Действуя по этому принципу, мы получаем ограниченный выбор наиболее распространенных и знакомых видов растений в данной местности и в то же время имеем преимущество расположить их для наилучшего художественного эффекта на почве, которая была подготовлена для размещения группы в соответствии с дизайном. В небольших группах, где должно быть представлено гнездо или нора, легко и просто воспроизвести точную ситуацию, в которой находился дом животного. При подготовке больших групп это практически невозможно.

Специальные выставочные группы. — К этому классу правильно относятся такие сюжеты, как «Арабский курьер, атакованный львами» Верро; «Борьба льва и тигра» Эдвина Уорда; и две группы, «Сражающиеся львы» и «Всадник, атакованный тиграми», подготовленные Джоном Уоллесом из Нью-Йорка. Такие группы смелы по дизайну, театральны по эффекту, и каждая из них должна представлять собой tour de force со стороны создателя. Они ценны для крупных выставок, витрин, ярмарок, хрустальных дворцов и тому подобного. Для таких целей, чем они поразительнее, тем лучше. Обычно выбираются животные, которые допускают изображение энергичного действия. Самая любимая тема — крупные животные в бою. Тот, у кого хватит смелости ввести в такую композицию божественную человеческую форму, чаще всего будет иметь повод пожалеть об этом. Человеческая фигура — в лучшем случае трудный объект для работы, и при ее введении вместе с чучелами четвероногих дизайнер часто к своему огорчению обнаруживает, как короток шаг от возвышенного до смешного. В целом я бы сказал, что человеческую фигуру лучше исключить из группы чучел четвероногих, если только это не эскимос, полностью закутанный в толстые меха. При подготовке групп этого класса амбициозный таксидермист имеет перед собой почти такое же разнообразие сюжетов, как и скульптор, поскольку его работа подчиняется точно таким же общим правилам.

ГЛАВА XXXI.

ГРУППЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

Группировка мелких млекопитающих. — Поскольку наши мелкие млекопитающие не могут мигрировать на юг зимой, как это делают птицы, каждый вид должен обеспечить себя зимним домом, иначе он погибнет. Гнездовые и норовые привычки этих строителей «домов без рук» предоставляют интереснейшее поле для исследования и изучения, которое представляет большой интерес для каждого. Почти без исключения каждый вид млекопитающих, обитающий в Соединенных Штатах размером меньше койота, создает для себя в течение части, если не всего года, постоянное жилище. Некоторые из более предприимчивых видов, особенно белки и кролики, наслаждаются роскошью летнего жилища, а также зимнего дома. Группы мелких млекопитающих, которые Национальный музей сейчас производит и выставляет на обозрение, имеют одной из своих главных особенностей иллюстрацию привычек домостроения представленных видов. Упоминание одного или двух примеров послужит для передачи идеи типа каждого класса.

Группу американских опоссумов можно взять в качестве хорошего примера. Витрина, которая заключает в себе всю группу, имеет 4 фута в длину, 3 фута в ширину и 3 фута в высоту. Каркас витрины максимально легкий, а все четыре стороны и верх — стеклянные. На склоне берега стоит основание небольшого камедистого дерева, корни которого с нижней стороны обнажены из-за осыпания берега. Конечно, ствол поднимается до самого верха витрины, где он ровно срезан. У подножия наклонного берега, между двумя корнями, находится отверстие, которое сразу узнается как вход в дом опоссума. Нора извивается вверх между корнями дерева и, наконец, поворачивает влево в берег, где, пройдя через проход длиной два или три фута, находится само гнездо. Оно находится в карманообразной выемке, и круглая секция вырезана спереди берега, чтобы сделать отверстие, через которое можно увидеть гнездо. Гнездо выстлано сухими листьями, в которых лежит опоссум, свернувшийся клубком и крепко спящий. В задней части витрины представлен вид берега в разрезе, и с помощью отверстий, вырезанных здесь и там, ход норы хорошо виден. На переднем плане — старая мать-опоссум с несколькими детенышами, едущими на ее спине, цепляясь за ее серую шерсть, в то время как голова другого высовывается из ее сумки. Это представляет собой способ, которым опоссум носит своих детенышей после того, как они достигают определенного возраста. С небольшой ветки свисает другой опоссум, подвешенный за свой цепкий хвост, раскинувшись в воздухе. Этот экземпляр — самка, и показывает размер и расположение удивительной сумки сумчатого. Другая особь взбирается по стволу дерева. Четвертый экземпляр, потревоженный другим, останавливается, чтобы выразить протест широко открытым ртом, в то время как он вползает в отверстие норы.

Пожалуйста, обратите внимание на количество фактов, которым учит эта простая маленькая группа. Она показывает, что опоссум — сумчатое животное, и самка носит своих детенышей в сумке в своем собственном теле; что когда детеныши достигают определенного возраста, они ездят на спине матери, цепляясь за ее шерсть; что животное ведет древесный образ жизни и имеет цепкий хвост, с помощью которого оно способно подвешивать себя; что оно роет норы в берегах в сухих местах и спит, свернувшись клубком, как шар, в постели из сухих листьев. Она также показывает полный размер взрослой особи, детенышей предыдущего года и недавний выводок. Если бы не досадный случай, который еще предстоит исправить, она также показала бы количество, рожденное за один раз. Конечно, в этой группе трава и мох правильно представлены, и на ветвях дерева, которые входят в группу, есть искусственные листья.

Группы этого класса легко могут быть сделаны так, чтобы показать обычные гнездовые и репродуктивные привычки представленных животных. Теперь случается так, что животные некоторых видов делают разнообразные гнезда, в зависимости от обстоятельств или прихоти. В 1889 году мы подготовили группу из трех секций, каждая из которых показывает одну из привычек серой белки при гнездовании. Каждая состоит из настоящего гнезда и того самого дерева, в котором оно было построено самим Банни. Одна представляет собой гнездо в дупле бука, в котором пара серых белок размножалась годами. Другое — то, что можно назвать летним гнездом, сделанным из кедровой коры, в верхушке кедра. Это круглый шар, и по размеру и форме он очень напоминает гнездо шершня. Третья секция представляет собой внешнее гнездо из зеленых дубовых листьев, расположенное на ветке дуба. Эти три группы выставлены в одной витрине, но хотя каждая отделена от других пластиной из тяжелого тонированного стекла, становится очевидным, что все они иллюстрируют привычки одного и того же животного. Экземпляры, составляющие три группы, были собраны в радиусе десяти миль от города Вашингтона. Помимо обучения тому, каковы гнездовые привычки серой белки, это также внушает наблюдателю очень важный факт, что привычки разных особей данного вида способны к широкой вариации. Они показывают, насколько опасно для студента или научного исследователя обобщать слишком свободно на основе одного или двух фактов, и что опасно для любого говорить, чего животное не будет делать!

При начале подготовки групп мелких млекопитающих (для музея) могут быть полезны следующие советы: Нет необходимости, чтобы небольшая группа была спроектирована и набросана заранее. Поэтому первым шагом является поиск типичной семьи экземпляров и подходящей норы или гнезда. Характер дома существа в значительной степени определит дизайн вашей группы. Обязательно постарайтесь получить гнездо или нору, которые можно было бы достойно показать как типичный дом представленного существа.

Когда гнездо животного расположено на дереве, почти всегда можно вырезать секцию дерева и ввести ее целиком в вашу витрину с соответствующим листовым оформлением. Когда животное роет нору в земле, как лиса или сурок, лучшее, что можно сделать, — это тщательно выкопать место, делая измерения и диаграммы по мере продвижения, чтобы показать направление и размер входа, а также точную форму и размер гнезда. Затем вы можете изготовить берег и воспроизвести идеальный факсимиле. Конечно, все материалы гнезда — остатки костей, шерсть и перья — должны быть взяты целиком и использованы в изготовленном гнезде.

При демонстрации части ствола дерева, содержащей гнездо, у нас было принято выпиливать прямоугольную секцию с одной стороны дупла и вешать кусок на петли с одной стороны отверстия, как открытую дверь, чтобы можно было видеть весь интерьер и расположение гнезда. Конечно, уместно поместить несколько молодых экземпляров в гнездо в характерных позах.

Когда вы собрали несколько молодых экземпляров, монтируйте их сразу, пока формы и позы свежи в вашей памяти, а шкуры в хорошем состоянии. Если вам повезет получить молодых живыми, вы можете смонтировать некоторые шкуры, в то время как другие будут служить живыми моделями.

Теперь наступает важный момент. Обычно случается так, что в то время, когда молодые особи находятся в лучшем возрасте для демонстрации в группе, мех взрослого экземпляра находится в худшем состоянии. Хуже того, часто идет линька. Что бы ни говорили гиперкритики, не стесняйтесь совершить анахронизм, взяв взрослых экземпляров позже в сезоне, когда их мех в лучшем виде. Было бы несправедливо по отношению к группе, к виду и к самому себе включать взрослых экземпляров в их худшем мехе. Вместе с вашими группами молодых животных, которые обязательно представляют условия весной или летом, не забудьте представить некоторые из ваших видов в их зимних домах, с их запасами орехов, желудей и т.д. для зимнего использования.

Поле, открытое для добросовестного и действительно художественного таксидермиста при подготовке групп, широко и глубоко интересно. Я не знаю ни одной области таксидермии, которая должна была бы быть более интересной, чем эта. Ее возможности открыты для всех. Хотя невозможно каждому подготовить группы крупных млекопитающих, в вопросе небольших групп вы можете сказать: «Мир — моя устрица».

Группы крупных млекопитающих. — При создании высококлассной группы крупных млекопитающих, как уже говорилось ранее, чрезвычайно желательно сначала подготовить дизайн, а затем собрать экземпляры, чтобы соответствовать ему. Нет норы или гнезда, которые нужно воспроизводить, и этот курс не только возможен, но обычно очень необходим.

Существует один важный факт, который никогда не следует упускать из виду при подготовке дизайна для группы крупных четвероногих. Если животные чисто наземные, как это будет в почти всех больших группах, самый крупный и лучший взрослый самец и самка должны стоять на плоской и горизонтальной поверхности в легких и условных позах. Это необходимо для того, чтобы форму, высоту и контур спины каждого из типичных взрослых экземпляров мог изучить технический зоолог с такой же уверенностью и точностью, как любой обычный музейный экземпляр, стоящий на плоском постаменте из твердого дерева. Чтобы проиллюстрировать этот момент: если бы огромный бык-бизон в нашей большой группе был поставлен идущим в гору или под гору, любому, кто захотел бы нарисовать его картину, было бы практически невозможно точно определить точный угол его горба. Более того, его высота в плечах была бы неизбежно либо преувеличена, либо уменьшена. Как есть, он был с преднамеренным намерением смонтирован на плоской и горизонтальной поверхности, как и корова, так что даже если они в группе, они ничего не теряют в своей ценности для технического зоолога, который требует, чтобы все экземпляры были смонтированы на плоских поверхностях и в условных позах ради сравнения. Сделав столько для чистой науки, мы вольны варьировать позы остальных экземпляров группы.

В музейной группе подавляйте всякую склонность к развитию бурного действия со стороны ваших экземпляров. В хорошо регулируемом музее никакие драки не допускаются. Изображайте повседневные, мирные, домашние сцены из жизни ваших животных. Стремитесь не поразить и не ужаснуть зрителя, а скорее заинтересовать и просветить его. Конечно, существует достаточно спокойных и мирных поз, чтобы обеспечить все ваши экземпляры, не исчерпывая запас. Пусть они кормятся, ходят, взбираются, лежат, стоят настороже, играют друг с другом или сонно жвачат — на самом деле, что угодно, кроме драк, прыжков и бега. Если вы случайно не знаете привычек животных, которые составляют предмет вашей группы, и вам невозможно узнать их путем наблюдения, тогда вы должны отбросить всякую сдержанность и обратиться к кому-то, кто видел и изучал их в местах их обитания.

Это не детская игра — подготовить группу крупных млекопитающих. Она неизменно стоит несколько сотен долларов, возможно, даже тысячи, и работа должна прослужить век или дольше. Судите поэтому, насколько важно, чтобы каждая деталь работы была абсолютно выше критики. Если вы смонтируете такую группу в спешке, вы обязательно будете раскаиваться на досуге.

Подготовив дизайн, собрав экземпляры и сделав все исследования для всей группы, следующим шагом, конечно, является монтирование каждого отдельного экземпляра. Это отличный план, и мы нашли его особенно удовлетворительным при группировке жвачных, подготовить все манекены, прежде чем надевать какую-либо шкуру на постоянной основе. Мы начинаем с самого важного экземпляра. Монтируя манекены один за другим и группируя их, мы можем обеспечить точный художественный эффект, который был задуман в нашем дизайне. Группировка голых манекенов время от времени позволяет вам устранить ошибки и внести такие изменения в позы, которые может подсказать глаз.

Несколько фактов, касающихся работы, проделанной при установке группы бизонов, послужат хорошим индексом для работы такого рода. Конечно, следует понимать, что каждая витрина должна иметь деревянный пол и что один конец может быть открыт целиком. Каждый из наших бизонов стоял на прочном, толстом основании сам по себе, по сути, грубый постамент очень существенного характера. Из сосновых досок мы построили миниатюрный холм, на котором стоит бык-шип, поместили его на него и закрепили там навсегда. Окончательная работа по компоновке не предпринималась до тех пор, пока пробная группировка в витрине не была удовлетворительно сделана и точное положение каждого экземпляра окончательно не определено. В дне витрины было вырезано отверстие, чтобы придать глубину бассейну с водой. Дно этого бассейна было тщательно смоделировано из папье-маше и окрашено. Экземпляры, стоящие дальше всего от конца, содержащего двери, были сначала поставлены на место, и вокруг них была построена основа. Лицевая сторона срезанного берега была сделана путем прибивания проволочной сетки к скелетному каркасу из досок и покрытия этого грубым сортом папье-маше, сделанным из опилок, гипса, клея и волос, и использованным в больших количествах. Как только экземпляр был поставлен на место и закреплен, грубая основа из досок была покрыта составом папье-маше, чтобы сделать идеально гладкий фундамент для приема прерийного дерна. От начала до конца было использовано от трех до четырех бочек этого грубого папье-маше. Оно было сделано так, чтобы быстро застывать, и моделирование, которое проводилось на поверхности срезанного берега и в русле ручья, выполнялось, как только мягкий материал был нанесен. Поверхность бассейна была представлена листом листового стекла толщиной в четверть дюйма. Вся основа витрины была покрыта подлинным прерийным дерном, каждый кусок около одного дюйма толщиной и фут в квадрате, срезанным на бизоньем ареале в Монтане и отправленным в бочках в Вашингтон.

Когда этот дерн стал совершенно сухим, он потерял весь цвет и имел вид высушенного сена. Чтобы придать ему правильный тон, необходимо было опрыскать его тонкой смесью зеленой краски в скипидаре, чтобы придать ему бледно-зеленый оттенок. Как только папье-маше высохло, дерн был аккуратно нарезан, тщательно подогнан и уложен на него — стыки были искусно закрыты. Несколько кустов полыни и пучков метлы, выкорчеванных в Монтане и тщательно высушенных, были расставлены здесь и там по группе. На переднем плане также была введена клумба кактусов. Полынь не требовала никакой подготовки, кроме тщательной упаковки и сушки после того, как она прибыла в Вашингтон, с ветвями в нужном положении. Листья были правильного цвета, когда высохли, и оставались прикрепленными к стеблям. Земля из Монтаны использовалась на дне бизоньей тропы и на стороне срезанного берега. Несколько костей бизона были воткнуты в сторону берега, чтобы представить ископаемые кости, как их часто видят торчащими из граней срезанных берегов в Монтане. Пока папье-маше вокруг края бассейна было еще мягким, в нем были сделаны следы подлинными копытами бизонов различных размеров, и еще много следов было сделано в пыли на дне бизоньей тропы. Из всех аксессуаров в витрине с бизонами все, что было на виду, пришло с бизоньего ареала Монтаны, за исключением листа стекла, образующего поверхность бассейна.

PLATE XIX.
Drawn by C.B. Hudson.
Group of American Bison in the National Museum.—Collected and Mounted by the Author.

Последние шесть месяцев моей связи с Национальным музеем ознаменовались завершением большой группы лосей, которую мы начали в 1889 году. По размеру и общему составу это парная вещь к группе бизонов и является мемориалом, достойным колоссального вида, который она представляет. Обстановка представляет собой секцию лосиных лесов Верхней Канады, в которой более крупные животные кормятся нежными веточками белой березы. Животные собрались вместе на краю болота, которое зарастает гигантским видом сероватого мха, характерного для той местности. Представленное время — середина осени. Немногие листья, которые остались на кленовых саженцах, были окрашены самыми великолепными октябрьскими оттенками малинового и желтого, смешанными с зеленым, а листья белой березы стали бледно-желтыми. Земля обильно усыпана листьями ярких оттенков, сквозь которые зеленый мох влажных берегов проглядывает пятнами здесь и там.

Из животных трое самых крупных — и огромные это звери, поистине — кормятся березовыми веточками. Годовалый теленок лижет голову крошечного коричневого младшего брата, в то время как двухлетний бык находится в процессе «пригибания» крепкого березового саженца, чтобы добраться до веток его верхушки, которые в противном случае были бы вне его досягаемости.

Три из этих прекрасных экземпляров были собраны полковником Сесилом Клеем из Вашингтона и представлены им музею для этой группы вместе с деревьями, мхом и другими аксессуарами, которые он собрал с бесконечным трудом и заботой в лосиных лесах. Он также предоставил нам полевые заметки и критические советы на протяжении всего времени, что имело большое значение в том, чтобы сделать группу тем, чем она является — памятником мастерству и доблести полковника Клея как спортсмена, и его глубокому интересу к Alces malchis. Следует искренне надеяться, что другие спортсмены последуют достойному примеру полковника и помогут музеям, в которых они наиболее заинтересованы, получить несколько привлекательных групп.

За группой лосей последовала группа овцебыков, и другие группы скалистой горной козы, горного барана и морских львов находятся в процессе подготовки.

ГЛАВА XXXII.

ГРУППЫ ПТИЦ И РЕПТИЛИЙ.

Принципы, лежащие в основе создания успешных групп птиц, точно такие же, как те, которые уже были изложены под заголовком «Группы мелких млекопитающих». Кроме того, однако, есть еще один, который следует постоянно иметь в виду, а именно: остерегаться искушения позволить аксессуарам группы полностью затмить и, я мог бы сказать, подавить сами экземпляры. Будьте осторожны, чтобы сделать птиц заметными и избежать вида выставки искусственных растений и цветов вместо смонтированных птиц.

Конечно, каждый вид должен быть представлен сам по себе в витрине, которая должна содержать его гнездо, выставленное на той самой ветке, или пучке травы, или отверстии в береге, которое оно занимало, когда было найдено коллектором. За исключением случаев, когда гнездо расположено в земляном береге, коллектор должен вырезать квадратную секцию из природы, подходящих размеров для витрины, и перенести целиком гнездо и его ситуацию в музей. Иногда обстоятельства будут препятствовать этому, когда становится необходимым собрать гнездо и материал, окружающий его, так что с их помощью ситуацию гнезда можно было бы выстроить в лаборатории.

Лучшие группы птиц, которые можно найти в этой стране, — это те, что находятся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, которые являются работой г-на Дженнесса Ричардсона. В настоящее время (1891) серия состоит из групп, состоящих почти полностью из видов, найденных в штате Нью-Йорк. Каждая группа, за немногими исключениями, занимает легкую витрину с железным каркасом сама по себе и стоит на эбонизированном столе-основании, поднятом на ножках примерно на восемнадцать дюймов от пола. Каркас витрины и деревянная часть основания окрашены в черный цвет. Когда показан дом гнездящейся на земле птицы, секция была вырезана из матери-земли, помещена на основание в качестве фундамента, и все скоропортящиеся растения, растущие на нем, были тщательно воспроизведены из воска путем литья и поставлены обратно на место.

Там, где гнездо было расположено в низком кустарнике, куст и его листва, а также земля под ним были включены в его перенос. Когда гнездо было помещено на конце ветки, трудность была преодолена очень удовлетворительно путем отрезания столько ветки, сколько можно было поместить в витрину, затем воспроизведения на дне витрины земли точно так же, как она была под деревом, и просто небрежного укладывания на нее срезанной ветки, содержащей гнездо и птиц. Конечно, водные ситуации требуют введения имитации из листового стекла.

Особенность этих групп, которая так приятна, заключается в том, что каждая из них кажется вырезанной из своего места в поле или лесу и доставленной в музей в течение часа. Живые птицы, земля и вода, натуральное дерево и красивая листва весны объединяются, чтобы придать каждой группе свежесть леса, саму душу Природы, совершенно неизменную.

Увидеть эти очаровательные произведения, свежие из рук истинного художника-натуралиста, и отложить дух придирчивой критики, которая нашла бы недостатки даже в небесной арфе, — это следующее после того, как найти себя в реальных местах обитания наших родных птиц, с их песнями, трелями в наших ушах. Группам г-на Ричардсона не хватает только одного — песни птиц. Это так много красивых страниц из самой лучшей книги Природы, и они действительно приносят жизнь леса в иначе мертвый и тихий музейный зал.

Придет время, когда наши богатые любители искусства и живой природы найдут места в своих домах для таких групп, как эти, и деньги, чтобы заплатить за них, будут найдены. В настоящее время они устали от старомодного стеклянного «колпака», покрывающего жесткую и совершенно неестественную пирамиду маленьких чучел птиц на невозможном «дереве». Старомодная настенная витрина с птицами также не удовлетворяет эстета по той простой причине, что хочется чего-то лучшего. Мы все готовы шагнуть на более высокий уровень.

Группы рептилий. — Я знаю только одну хорошую группу рептилий, и это группа черепах, которая была подготовлена г-ном Ф.А. Лукасом и выставлена на выставке S.A.T. в Нью-Йорке в 1883 году, где она получила медаль, а впоследствии была представлена им Национальному музею. Эта совершенно уникальная и красивая группа преподает один очень важный урок, а именно: что даже самые обыденные животные интересны, когда они хорошо смонтированы и сгруппированы с обстановкой, которая представляет их естественные места обитания. Некоторые из экземпляров в этой группе представлены над водой, а некоторые под ней, в то время как одна предприимчивая особь поймана в момент ныряния, с частью своего тела под водой, а другой половиной снаружи. Ситуация представляет собой успешное выполнение очень аккуратного механического трюка и сама по себе является иллюстрацией возможностей в таких делах.

После того, как четвероногие Северной Америки будут собраны и сгруппированы до тех пор, пока в этом направлении не останется больше миров для завоевания, нашим предприимчивым таксидермистам будет вполне уместно приступить к монтированию групп рептилий.

Существуют возможности с такими субъектами, как крокодилы, игуаны, ящерицы различных видов, змеи и черепахи, о которых немногие мечтают. Уже профессор Гуд рассматривает производство серии рептильных групп для Национального музея, и в течение короткого времени работа будет предпринята.

ГЛАВА XXXIII.

СОВЕТЫ ПО ОКРАСКЕ МУЗЕЙНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

При подготовке музейных экземпляров в целом, от начала до конца, предстоит проделать много работы по окраске, и знание того, как правильно окрашивать экземпляры, столь же необходимо, как и знание того, как их монтировать.

Материалы, необходимые для общей работы.

Brushes for Fine Work.
Artists' round Sable, | No. 2, | each | 8 cts.
"" | " 4, | " | 12 cts.
"" | " 6, | " | 15 cts.
"" | " 7, | " | 18 cts.
"" | " 9, | " | 20 cts.
"" | " 11, | " | 27 cts.

Brushes for Ordinary Work.
Flat Fitch (bristles), | No. 1, | each | 7 cts.
" " | " 2, | " | 7 cts.
" " | " 3, | " | 8 cts.
" " | " 4, | " | 10 cts.
" " | " 5, | " | 10 cts.
" " | " 6, | " | 12 cts.

Brushes for Coarse Work.
Sash tool, | No. 5, | each | 20 cts.
" | " 6, | " | 25 cts.
Sash tool, No. 7, each | 30 cts.
" | " 8, | " | 35 cts.
Palette | 25 cts.
Palette knife | 25 cts.
Palette cups, each | 10 cts.
Spirits of turpentine, per qt. | 15 cts.
Boiled linseed oil, per qt. | 20 cts.
Hard oil finish (white, for varnishing) per pt. | 25 cts.

Тюбиковые краски Windsor & Newton, а именно:

Слоновая кость черная, 8 центов; Ван-Дик коричневый, 8 центов; Жженая сиена, 8 центов; Сырая сиена, 8 центов; Жженая умбра, 8 центов; Сырая умбра, 8 центов; Неаполитанская желтая, 8 центов; Хромовая желтая, 8 центов; Желтая охра, 8 центов; Индиго, 8 центов; Индийская красная, 8 центов; Киноварь, 15 центов; Свинцовые белила, 8 центов; Сахар свинца, 8 центов.

Для грубой работы все эти краски, за исключением более тонких, следует покупать в фунтовых банках, растертыми в масле. В дополнение к краскам, растертым в масле, крайне желательно иметь от одного до двух фунтов каждой из следующих:

Сухие краски и стоимость за фунт.

Цинковые белила 10 центов. Ван-Дик коричневый 15 центов. Хромовая желтая 25 центов. Ламповая сажа 35 центов. Плюмбаго 10 центов. Сырая сиена 15 центов. Жженая умбра 15 центов. Сырая умбра 15 центов. Жженая сиена 15 центов.

Для предприимчивого таксидермиста несколько долларов, разумно потраченных на такие материалы, как вышеуказанные, — это хлеб, брошенный на воды, который обязательно вернется к нему через несколько дней, намазанный маслом с обеих сторон.

Независимо от того, сколько это стоит, имейте правильный вид кистей и хороший ассортимент красящих материалов. Не пытайтесь «справляться» тем, что у вас случайно есть, если это не то, что нужно. Не пытайтесь красить рыбью чешую малярной кистью или нежные плавники кистью из хорька. Используйте для таких целей нежные маленькие соболиные карандаши (плоские), № 1–4. Хорошо заботьтесь о них после использования, мойте их водой с мылом или бензином и поддерживайте их в хорошем рабочем состоянии, сохраняя их чистыми и мягкими. Не позволяйте краскам на вашей палитре превратиться в грязную массу, способную вывернуть желудок художника наизнанку, но держите свою палитру чистой и в хорошем порядке. Берите из тюбиков только столько краски, сколько вы, вероятно, используете. Держите центр вашей палитры свободным от масс краски, чтобы у вас было место для смешивания.

Только те, кого сначала учили небрежным способам неряхи, а затем обучили методам художника, могут осознать преимущества в пользу последнего, как это проявляется в результатах.

Общие принципы. — Шкуры и мясистые части всех млекопитающих и птиц при высыхании становятся сморщенными, мумифицированными и бесцветными, и если они не покрыты волосами или перьями, их необходимо окрашивать цветами, которые исчезли. Что касается того, какими должны быть цвета, таксидермист должен учиться путем наблюдения за живыми экземплярами, или теми, что были свежеубиты, или по хорошим цветным иллюстрациям.

Поверхность. — Каким бы ни был объект для окраски, первая забота — убедиться, что поверхность должным образом подготовлена для приема цвета. Если это шкура, она должна быть совершенно чистой и свободной от грязи, пыли или рыхлых чешуек. Если на шкуре есть какие-либо порошкообразные отложения, ее необходимо очистить ножом. Дыры и швы должны быть заполнены папье-маше достаточно заранее, чтобы у него было время высохнуть. Папье-маше, которое будет окрашиваться, всегда следует покрывать двумя слоями белого шеллака, смешанного довольно жидко, прежде чем наносить какую-либо краску. Если этого не сделать, маше впитает два или три слоя краски, как губка, и поверхность высохнет совершенно матовой.

Блеск. — Цвета на наземных млекопитающих и птицах (за исключением частей рта и носов первых) очень редко, если вообще когда-либо, бывают тем, что можно назвать глянцевыми. Части рта млекопитающих, или, по крайней мере, те, которые смачиваются слюной животного, всегда глянцевые, как и края век, и голый кончик носа у жвачных.

Чтобы придать краске постоянный блеск, как у лака, используйте краски, растертые в масле, и смешивайте с вареным льняным маслом только при нанесении.

Чтобы придать краске слабый блеск, используйте краски, растертые в масле, и смешивайте со смесью вареного льняного масла и скипидара в равных частях.

Чтобы краска высыхала без блеска, смешивайте только со скипидаром при нанесении.

Чтобы краска высыхала плоской и матовой, используйте сухие краски и смешивайте со скипидаром.

Чтобы краска сохла быстро и была очень твердой, смешайте с ней немного сахара свинца (растертого в масле), свежего из тюбика.

Чтобы окрасить шкуру животного и при этом сделать так, чтобы она выглядела так, будто шкура содержит цвет, а не несет его на своей поверхности, используйте масляные краски, смешайте с вареным льняным маслом и скипидаром в равных частях и нанесите. Когда краска начинает сохнуть, так что она становится липкой, возьмите немного сухой краски соответствующего оттенка, окуните в нее чистую, сухую, с квадратным концом щетинную кисть хорошего размера и вращайте ее, пока она не наполнится сухим порошком, затем легкими и нежными мазками нанесите ее прямо на окрашенную поверхность, чтобы сухая краска упала на влажную краску, как душ цветной пыли. Это нужно делать движением, которое художники используют при «пуантилизме», и это вполне можно сделать пуантильной кистью, если она у вас есть. Не наносите слишком много сухой краски, иначе эффект будет испорчен. Ваш глаз должен научить вас, когда остановиться. В этом процессе пуантилирования сухой краски во влажную краску гипс очень часто может быть использован с хорошим преимуществом, чтобы приглушить блеск и смягчить эффекты. При окрашивании безволосых частей лиц, рук и т.д. обезьян, бабуинов и многих других субъектов этот процесс имеет очень большое значение.

Смешивание цветов. — Если два цвета наложены один против другого, каждый в сплошной массе, до воображаемой линии, которая лежит между ними, эффект получается жестким и неприятным, потому что неестественным. Природа никогда не соединяет два контрастирующих цвета без смешивания и смягчения двух тонов там, где они касаются друг друга. Если это красный и коричневый, красный немного сливается с коричневым, возможно, незаметно, и линия разграничения между ними таким образом смягчается и натурализуется, если хотите. Поэтому в вашей живописи не должно быть жестких линий там, где встречаются ваши цвета, но всегда смешивайте соседние цвета, проводя маленькой кистью по линии, где они встречаются.

Сила тонов. — Цвета, которые Природа накладывает на животное, не жесткие, грубые и броские, как ярко-красный во рту смонтированного четвероногого, но они всегда находятся в гармонии с другими частями объекта. У птицы могут быть желтые ноги, но если это так, вы можете быть уверены, что они не будут ярко-глянцевыми, хромово-желтыми, настолько кричащими, чтобы мгновенно бросаться в глаза. Скорее всего, они будут неаполитанско-желтыми, с лишь оттенком хрома. Учитесь смягчать оттенки, чтобы они не были кричащими, броскими и оскорбительными для глаза. Рассмотрите язык живого тигра или льва, и вы заметите, что его цвет — бледно-розовый.

Во всей живописи изучайте гармонию цветов, силу тонов и смешивание оттенков. Не делайте свои цвета слишком кричащими, слишком резко контрастирующими или наложенными грубо; но красьте равномерно и держите все свои цвета в идеальной гармонии.

Окраска шкуры редковолосых млекопитающих. — Очень часто случается, что шкура редковолосого млекопитающего имеет свой собственный решительный цвет, который должен быть передан ей путем окраски. Это особенно касается наших ближайших родственников — обезьян. Орангутан имеет шкуру шоколадного цвета, за исключением старых самцов, у которых она черная; мона-обезьяна имеет синеватую шкуру, и лица почти всех приматов требуют окраски. Чтобы окрасить шкуру через редкие волосы, используйте масляные краски, смешанные со скипидаром, и сделанные настолько жидкими, что смесь течет по шкуре, как только касается ее, как вода. Разделяя волосы, часто можно нанести краску на шкуру, не пропитывая волосы, за исключением их корней; но если скипидарная краска все же попала на волосы, ее необходимо смыть бензином. Не смешивайте свои краски с маслом, иначе вы попадете в серьезные неприятности; но масло, в котором была растерта тюбиковая краска, будет как раз достаточным, чтобы придать естественный тон шкуре. Если цвет при нанесении кажется слишком сильным и заметным, пропуантилируйте поверхность небольшим количеством гипса, чтобы приглушить его.

Окраска ног и клювов птиц. — Красьте ноги и клювы таких птиц, которые этого требуют, смесью вареного льняного масла и скипидара, равными частями каждого, и пусть ваша краска на ногах будет достаточно жидкой, чтобы она не скрывала чешуйки. На клюве необходим более толстый слой, и, по сути, почти всегда необходимо наносить два слоя. При окрашивании клювов туканов и птиц-носорогов смешивайте соседние цвета очень глубоко, но равномерно, и пусть нигде не будет жестких граничных линий. Немного белого воска, размягченного и разрезанного скипидаром и смешанного с краской на клюве птицы, придает цвету глубину и прозрачность, весьма похожую на вид клюва живой птицы.

Окраска смонтированных рыб. — Рыба должна быть совершенно сухой, прежде чем к ней прикоснутся кистью. Время, потраченное на окраску полусухого экземпляра, — это время, выброшенное на ветер. Ремонт папье-маше должен быть полным и сухим, а экземпляр — совершенно чистым. Почти каждая рыба обладает в своем красящем пигменте качеством, которое придает ей серебристый, металлический блеск; поэтому, чтобы получить наилучший результат, достижимый при окраске рыбы, будь то настоящий экземпляр или гипсовый слепок, все те, которые являются серебристыми, должны быть сначала покрыты по всей чешуйчатой поверхности никелевым листом, наложенным на проклейку, подобно обработке сусальным золотом при золочении.

С темными рыбами удовлетворительная работа может быть проделана без использования никелевого листа, за исключением нижних частей, которые почти всегда серебристо-белые. Абсолютно невозможно воспроизвести блестящий блеск, столь характерный для белой чешуи, с помощью одной только белой краски, или даже серебряной бронзы, или серебряной краски. Без никеля под краской она выглядит мертвой и искусственной. Если вас попросят сделать большую коллекцию с как можно меньшими затратами, будет достаточно опустить никелевый лист, ибо ваша краска все равно будет верно записывать цвета. Но если вы хотите, чтобы ваша рыба выглядела такой же блестяще красивой, как когда ее вытащили из воды, сначала наложите лист и красьте по нему тонко, чтобы серебро просвечивало сквозь ваши цвета и придавало им желаемый блеск. Если вы красите слишком толсто, лист будет закрыт, а его блеск скрыт.

Не пытайтесь использовать серебряную бронзу, серебряную краску или даже серебряный лист, ибо никелевый лист — единственное вещество, которое обладает достаточным блеском и не окисляется, и не желтеет.

Если все тело рыбы темное и без серебристых оттенков, то, конечно, нет необходимости использовать лист, ибо блеск можно получить путем лакирования поверх краски.

У многих рыб, таких как, например, чешуйчатый карп, золотая краска Marsching или японское золото могут быть использованы непосредственно на чешуе (после того, как вся рыба получила тонкий слой эмалевого лака Hendley), а серебряная краска может быть использована с хорошим эффектом при окантовке чешуи. На брюхе, однако, которое серебристо-белое, должен быть использован никелевый лист. Головы большинства рыб настолько темные, что использование листа на них излишне, и, конечно, его не нужно использовать на плавниках.

Окрашивание гипсовых слепков рыб, рептилий и т. д. — Когда слепок только извлекается из формы, почти всегда обнаруживается, что его поверхность испещрена мелкими круглыми отверстиями, образовавшимися из-за пузырьков воздуха. Процесс смачивания внутренней части этих отверстий и тщательного заполнения каждого из них смесью гипса называется «доводкой» слепка. После того как эта работа будет аккуратно выполнена и форма и поверхность белого слепка станут безупречными, если слепок полностью высох, можно приступать к его окрашиванию, действуя согласно описанию в предыдущем разделе.

Если вы считаете невозможным использование никелевой фольги при работе с рыбами, вы можете добиться очень хороших результатов и без нее, за исключением того, что серебристые части не будут по-настоящему серебристыми, а нанесенная белая краска со временем постепенно пожелтеет. После того как вы нанесли на экземпляр хороший слой краски (используя цинковые белила для серебристых участков, поскольку они более долговечны, чем другие белила), покройте весь экземпляр густым белым лаком, называемым Siccatif de Harlem, или, при его отсутствии, эмалевым лаком. Он высохнет примерно за двадцать минут, после чего окрасьте объект снова, на этот раз с особой тщательностью при нанесении финальных штрихов. При окрашивании рыб и рептилий необходимо проработать огромное количество деталей и постоянно смешивать цвета. На многих рыбах каждую чешуйку нужно наметить и окрасить отдельно. При смешивании краев двух соседних цветов это следует делать чистой кистью — разумеется, небольшой — либо быстрыми, энергичными движениями вдоль линии соприкосновения, либо плавным мазком, в зависимости от обстоятельств. Когда кисть наполнится краской, промойте ее в бензине (не в скипидаре), так как она быстро очищается и мгновенно высыхает.

Глаза рыб и рептилий настолько своеобразны и так сильно варьируются, что практически невозможно подобрать стеклянные глаза, которые идеально подошли бы для каждого вида. Для рыб одним из лучших способов является отливка глаза in situ (на месте), а при окрашивании рыбы следует окрасить и глаз, как полагается, а после высыхания покрыть его толстым слоем жидкого стекла или эмалевого лака.

ЧАСТЬ III. — ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛЕПКОВ.

ГЛАВА XXXIV.

ПРИНЦИПЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ФОРМ И СЛЕПКОВ.

Процессы, используемые при изготовлении гипсовых форм и слепков, очень просты и легко усваиваются даже тем, кто не имеет предварительных знаний по этому предмету. Конечно, от исполнителя требуется определенная степень интеллекта и навыков; но мы пишем не для назидания неумех, которые не знают, как пользоваться своими руками или следовать простым инструкциям.

Первое, что нужно понять, — это разница между формой, которая «снимается», и той, которая не снимается. Форму можно сделать с одной стороны бейсбольного мяча, и она сразу снимется с объекта, потому что на мяче нет точки, за которую гипс мог бы зацепиться и прочно удерживаться до тех пор, пока что-нибудь не сломается. Форма с одной полной стороны яблока не снимется, потому что у яблока есть углубление на каждом конце, и когда они заполняются гипсом, форма и яблоко оказываются прочно скрепленными.

Углубление или выступ на объекте, которые препятствуют снятию формы, образуют так называемый «поднутрение» и требуют изготовления отдельной части формы. Для отливки нескольких копий человеческой головы и шеи необходимо изготовить форму из нескольких частей, которые должны очень точно подходить друг к другу, с пазовыми соединениями, чтобы учесть поднутрения за ушами, под подбородком, глазные впадины и т. д.

Форма, состоящая более чем из двух частей, называется «составной формой». Она может состоять из любого количества частей, конечно, в зависимости от характера объекта. Пожалуй, самая примечательная составная форма из существующих — это та, которую использовал профессор Г. Дж. Уорд при изготовлении слепков хвоста огромного ископаемого броненосца, называемого глиптодоном. Хвост представляет собой массу крупных конических бугорков, и форма содержит, насколько я помню, около ста двадцати пяти частей, которые все помещаются в большой гипсовый «кожух», удерживающий их на месте во время изготовления слепка. В случае с составной формой слепок не вынимается из формы, а сама форма разбирается и снимается со слепка по частям.

Принципы изготовления форм и слепков лучше всего объясняются кратким описанием процессов, и если их изучить, тщательно следуя приведенным здесь инструкциям, исполнитель сможет применять их бесконечно ко всем классам объектов, больших или малых.

Как изготовить составную форму. — Возьмем в качестве объекта яблоко хорошего размера и проследим за процессом шаг за шагом.

1. При изготовлении формы любого вида фруктов сначала замочите фрукт в воде на час или два, чтобы он «набух» и не раздулся в форме, создав проблемы.

2. Вытрите его насухо и с помощью небольшой кисти нанесите тонкий слой лярда (свиного жира), чтобы гипс не прилипал к нему. Некоторые объекты следует покрывать глиняной водой или очень жидкой глиной вместо масла.

Fig. 59.—Beginning to Make a Piece Mould.

3. Уложите один конец яблока во влажный песок, точно так, как показано на рисунке (рис. 59). Если у вас нет песка, используйте мелкие опилки или влажную кукурузную муку. Для некоторых объектов требуется глина. Песок не должен быть мокрым и пропитанным водой, так как он не будет так легко поддаваться мастихину.

4. Проведите линию на песке по кругу, чтобы показать, как далеко наносить гипс, и не делайте форму слишком толстой.

5. Возьмите две трети чайной чашки воды и всыпайте гипс, пока смесь не станет по густоте как новоорлеанская патока. Тщательно перемешайте ложкой и дайте постоять две или три минуты.

6. Набирайте гипс чайной ложкой и покройте открытую часть яблока. Он стечет по всей горизонтальной поверхности песка, но не обращайте на это внимания. Сделайте так, чтобы он покрывал яблоко везде слоем толщиной в четверть дюйма. В некоторых местах он будет толще. Примерно через три или четыре минуты гипс станет твердым, как скульптурная глина. Пока он находится в этом состоянии, возьмите мастихин и аккуратно разгладьте и придайте форму внешней поверхности. Завершите разглаживание пальцем и дайте гипсу затвердеть. Это займет еще около семи минут, или пока гипс не нагреется и снова не остынет. Время варьируется в зависимости от влажности воздуха.

7. Выньте яблоко из песка вместе с половинкой формы, смойте песок и аккуратно подрежьте край формы ножом.

8. Тупым ножом сделайте три конических углубления по краю формы.

9. Кистью смажьте край формы жидкой глиной, глиняной водой, мягким мылом, лярдом или даже свиным жиром.

Fig. 60.—Second Step in Making a Piece Mould.

10. Поверните форму на ребро и уложите половину открытой части яблока в песок, как показано на рис. 60. Заполните это пространство гипсом точно так же, как при изготовлении первой части, что даст вторую часть формы.

11. Сделайте конические углубления по краю второй части, как и раньше; заполните гипсом все оставшееся пространство между частями 1 и 2, и мы получим третью часть, которая завершает форму. Как только она затвердеет, слегка постучите по форме со всех сторон небольшим молотком, чтобы отделить ее от объекта, затем выньте часть № 3, после чего форма легко разделится, и яблоко можно будет вынуть. Возьмите одну часть сандарака (растворенного в 95-процентном спирте) и три части белого шеллака, также растворенного, и смешайте их. Они образуют раствор немного гуще воды. Форма должна быть абсолютно сухой; нанесите этот раствор на всю внутреннюю поверхность небольшой кистью. Сначала раствор будет впитываться, и вы должны продолжать наносить его до тех пор, пока внутренняя поверхность не приобретет блеск яичной скорлупы, чего достаточно. Затем смажьте внутреннюю часть лярдом.

Fig. 61.—Last Step in Making a Piece Mould.

12. Соедините части 1 и 2 формы, прорежьте вокруг них канавку для прочной веревки и туго свяжите их, чтобы удержать вместе. Затем смешайте немного гипса и заполните каждую часть (1 и 2) примерно наполовину, распределяя его по стенкам пальцем слоем в четверть дюйма или как позволит гипс. Затем вытрите открытые края формы, чтобы они плотно прилегали к части № 3. Теперь смешайте еще немного гипса, примерно одну четвертую от первоначального количества, влейте в полость, затем наложите третью часть; туго свяжите все вместе и медленно вращайте форму. Это заполнит третью часть и удержит ее на месте. Продолжайте медленно вращать форму, постукивая по ней левой рукой. Оставьте немного гипса снаружи, на куске стекла или бумаги, чтобы можно было определить, когда он станет твердым и хрупким внутри формы. Не снимайте форму, пока слепок не станет абсолютно твердым.

Fig. 62.—The Finished Mould.

Как изготовить разрушаемую форму. — Когда необходимо сделать слепок с мягкого или мясистого объекта, который податлив и вынимается из формы, несмотря на поднутрения, очень быстрым и удовлетворительным процессом (при условии, что вторая копия слепка никогда не понадобится) является изготовление так называемой разрушаемой формы. Для мясистого объекта это кратчайший путь к идеальному слепку, который часто экономит часы ценного времени. При получении слепков голов млекопитающих, ног или других частей, а также слепков рыб и рептилий — это метод par excellence (превосходный). Давайте изучим его принципы, изготовив разрушаемую форму и слепок человеческой руки.

1. Уложите руку во влажный песок (т. е. наполовину), как показано на прилагаемом рисунке № 63.

Fig. 63.—The Beginning of a Waste Mould.

2. Нанесите на открытую часть руки хороший слой лярда.

3. Возьмите две трети гилла воды в чайную чашку, добавьте в нее пол чайной ложки сухого индийского красного пигмента (который можно купить за пять центов в любом магазине красок) и перемешайте. Это нужно для окрашивания гипса, из которого мы сделаем тонкую цветную подкладку для нашей формы, цель которой будет понятна позже.

4. Смешайте с этой красной водой полтора гилла гипса, тщательно перемешайте, чтобы не было пузырьков воздуха, затем чайной ложкой распределите его по всей руке, пока она не будет полностью покрыта слоем розового гипса толщиной около одной восьмой дюйма.

5. После того как этот тонкий слой затвердеет, смажьте его поверхность лярдом или глиняной водой, чтобы гипс, который будет нанесен поверх, не прилип к нему, а легко отделился, когда внешний кожух формы будет сбит долотом.

6. Возьмите полтора гилла воды и три четверти пинты гипса, смешайте для внешнего кожуха формы и нанесите поверх розовой подкладки слоем толщиной около половины дюйма. Дайте ему полностью затвердеть. (Рис. 64.)

Fig.64—Second Step in Making a Waste Mold.

7. Выньте объект из песка. Переверните его, смажьте край формы глиняной водой или лярдом и обработайте другую сторону точно таким же образом. Это делается, когда нужно сделать слепок всего объекта. Если достаточно половины объекта, как в случае с изготовлением контрольного слепка одной стороны головы и тела животного, то выньте объект из формы и

8. Тщательно промойте внутреннюю часть формы, чтобы удалить глину и песок.

9. Смажьте внутреннюю часть формы глиняной водой, жидкой глиной или лярдом и положите ее в положение для заливки гипса.

10. Смешайте необходимое количество гипса, залейте его в форму и дайте затвердеть.

Положите форму (со слепком внутри) на подушку или на колени; возьмите полудюймовое долото и легкий молоток и, начиная с конца, ближайшего к вашей левой руке, по кусочкам сбивайте кожух формы, пока не дойдете до розового подкладочного слоя, который показывает, что вы близко к слепку. Требуется большая осторожность, чтобы не сломать слепок, который, конечно, очень легко порезать или сломать. При сбивании розовой подкладки будьте чрезвычайно осторожны, чтобы не зайти слишком глубоко (рис. 65). Цель этой подкладки — показать вам, когда вы находитесь близко к слепку. Если кожух формы довольно толстый, держите долото под углом около пятидесяти градусов к перпендикуляру и постепенно состругивайте верхнюю поверхность.

Fig. 65.—Chiseling off the Waste Mould.

Изготовление желатиновых форм. — Существует много объектов, которые невозможно скопировать в гипсе ни одним из вышеперечисленных методов без больших трудностей. Это твердые вещества, поверхности которых чрезвычайно неровны и полны мелких углублений, такие как метеориты, статуэтки, скульптурные скалы или модели, подобные ацтекскому календарному камню и жертвенному камню. Когда требуется несколько копий, изготовление разрушаемой формы для каждой копии исключено, а изготовление составной формы, которая будет сниматься, — это тоже долгая задача, не говоря уже об изготовлении самих слепков и их очистке. Решением всех этих трудностей является желатиновая или «клеевая» форма, которая эластична, податлива и при этом идеально сохраняет свою форму. Вот как ее изготовить:

Предположим, мы собираемся сделать желатиновую форму с плоского метеорита диаметром восемь дюймов и толщиной около трех дюймов. Возьмите немного гончарной или скульптурной глины, которая была хорошо размята в квадратный ком и не слишком влажная, чтобы не быть слишком липкой. С помощью тонкой проволоки нарежьте ее на пластины толщиной около трех четвертей дюйма и ими покройте весь объект до указанной толщины. Накладывайте глину везде одинаковой толщины, заставляя ее соответствовать неровностям поверхности. Эта глина вскоре будет точно заменена желатином.

Покрыв объект, как описано, сделайте гипсовую форму всего объекта, состоящую из двух частей, которые разделяются горизонтально по самому внешнему краю. Когда вы делаете гипсовую форму верхней половины, возведите высокий конус из глины над центром метеорита, лежащего плашмя на столе, чтобы он образовал воронкообразное отверстие в верхней половине формы, через которое вы сможете заливать желатин. Конечно, две части этой гипсовой формы должны точно подходить друг к другу, с коническими углублениями. Эта гипсовая форма покрытого глиной объекта называется «кожухом», и ее использование скоро станет очевидным. Теперь о желатине.

Рецепт желатиновых форм. — Желатиновая смесь изготавливается путем взятия клея и глицерина в следующих пропорциях, варьируя количество в зависимости от размера объекта: лучшего ирландского клея — 3 фунта, глицерина — 1 1/4 фунта и около 1 1/2 унции белого воска. Окуните клей в воду, а затем заверните его на ночь в несколько слоев влажной ткани, чтобы размягчить его, не замачивая в воде, так как это элемент, которого следует избегать. Утром клей станет мягким. Возьмите клееварку большого размера или сделайте ее сами, поместив небольшое жестяное ведро в большее, с водой между ними, и в него положите клей и глицерин и варите. Воск расплавьте отдельно и влейте после того, как остальное будет хорошо перемешано и станет горячим. Желатиновой форме можно придать любую степень твердости, добавив сухие белые цинковые белила, которые были тщательно растерты в ступке, но обычно это не требуется.

Чтобы сделать желатиновую форму, нужно снять всю глину с объекта, а сам объект тщательно вымыть. Положите нижнюю половину «кожуха» на стол внутренней стороной вверх и вбейте в нее четыре маленьких проволочных гвоздя в разных точках, позволяя каждому выступать ровно на три четверти дюйма, чтобы метеорит опирался на них и оставалось пространство для того, чтобы желатин мог протечь под него и сформировать эту часть формы. Теперь аккуратно установите метеорит на место, опирая его на головки гвоздей, а затем наденьте верхнюю половину «кожуха». Туго свяжите кожух веревкой, не нарушая положения объекта внутри. Если по краям есть трещины, заполните их глиной. Теперь влейте горячий желатин в воронкообразное отверстие в верхней половине кожуха, пока форма не будет совсем полной. Дайте форме постоять два часа, чтобы остыть и затвердеть; затем снимите верхнюю половину «кожуха». Чтобы вынуть объект, возьмите острый нож и разрежьте желатиновое покрытие наполовину по окружности, чтобы две половинки можно было открыть, как устрицу, и вынуть объект. Внутренняя часть желатиновой формы теперь должна иметь покрытие, делающее ее непроницаемой для воды, содержащейся в гипсе.

Смешайте следующее:

1 teacupful of spirits of turpentine.
About 4 level teaspoonfuls of white lead.
About 1 teaspoonful of lightning dryer.

Хорошо перемешайте это, окрасьте этим внутреннюю часть формы в два слоя, что сделает желатин водонепроницаемым.

Чтобы сделать слепок, смажьте внутреннюю часть формы лярдом, наденьте вокруг нее гипсовый кожух так, чтобы он идеально прилегал, и плотно свяжите две части кожуха, чтобы предотвратить катастрофу, когда гипс начнет нагреваться в форме.

Смешивайте гипс с ледяной водой по той же причине, и у вас не будет никаких проблем. Для неровных объектов работа с желатиновой формой — это само совершенство. Она изящно подается при выходе из поднутрений и вокруг углов, идеально передает каждую деталь, а в кожухе ее форма всегда остается неизменной. Осторожный исполнитель может сделать от двадцати до пятидесяти копий слепка в одной форме, прежде чем потеря четкости потребует ее замены.

ГЛАВА XXXV.

СЛЕПКИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, РЫБ И РЕПТИЛИЙ.

Изготовление слепков частей млекопитающих в свежем виде. — Хотя обычно невозможно взять с собой в полевую экспедицию более десяти-пятнадцати фунтов гипса, количество, достаточное для специальной цели, часто стоит своего веса в серебряных долларах. Но многие прекрасные экземпляры попадают в лабораторию целиком, где таксидермист может делать с ними все, что пожелает. Если я никогда не сделал в своей жизни ничего другого полезного, я верю, что по крайней мере научил некоторых из наших лучших американских таксидермистов полезности и ценности гипсовых слепков, снятых с натуры. Требуется всего несколько часов работы, чтобы сделать форму и слепок всей стороны животного размером с крупную собаку или даже льва, и еще меньше — чтобы снять половину головы, нос, переднюю или заднюю ногу. Однажды у нас была возможность сделать слепок всей головы огромного лося, и мы ухватились за нее с жадностью. Полученный слепок имеет для нас бесценную стоимость как точная запись формы удивительной головы. Если вы хотите сделать прекрасную работу и у вас есть животное в свежем виде, обязательно сделайте слепок одной его стороны. Это окупит затраты в десять раз. Никакая запись формы не сравнится со слепком, даже если он плохой. Однажды я сделал форму всей стороны головы крупного леопарда за двадцать минут. Около часа работы требуется, чтобы сделать хорошую форму всей головы обезьяны или двух ног тигра.

Принципы этой работы уже были изложены, и добавить почти нечего. Если экземпляр крупный, положите его на пол, обложите вокруг песком или даже влажными опилками и подготовьтесь к снятию одной стороны головы или всей формы животного, в зависимости от обстоятельств. Чтобы снять две ноги, необходимо сначала подложить гипс под каждую из них, чтобы сделать отдельную часть. Чтобы гипс не прилипал к шерсти, заполните шерсть густой глиняной водой или жидкой глиной и приклейте ее этой пастообразной массой, чтобы гипс не проникал в нее. Смажьте усы и веки теплым воском или заполните их глиной. Сделайте это тщательно, чтобы сохранить шерсть и избежать проблем. Немного шерсти все равно прилипнет к форме, но когда будете снимать форму, работайте с животным медленно и осторожно, возможно, подливая немного воды, чтобы облегчить дело.

Всегда делайте разрушаемую форму в таких случаях, чтобы сэкономить время. Если ваш слепок разломился пополам, пока вы сбиваете форму, действуйте осторожнее, а когда закончите, обломайте сломанные края сзади, смочите их водой и склейте гипсом. Небольшие слепки можно склеивать шеллаком. Если ваша форма развалилась на куски, пока вы ее снимали, не падайте духом, а просто сложите куски вместе, укрепите их дополнительным гипсом и с улыбкой готовьтесь к следующему раунду.

Часто бывает необходимо сделать слепки черепов или зубов, чтобы вставить их в шкуры, которые монтируются, хотя лучше вырезать череп из мягкого дерева.

Изготовление слепков рыб. — Рыбы — легкие и интересные объекты для снятия слепков.

Обычно снимается только одна сторона, а затем слепок монтируется на плоской плите или, возможно, на двух латунных стойках. Полный порядок действий следующий:

Смойте слизь квасцовой водой. Насыпьте немного сухих квасцов на сторону, с которой снимается слепок, чтобы затвердели мягкие края плавников и каждая чешуйка стала отчетливо видна. Тщательно очистите рыбу, закройте рот, поправьте глаз и жабры. Положите рыбу на бок, стороной для снятия слепка вверх. Возьмите немного скульптурной глины, раскатайте ее в гладкую квадратную лепешку с параллельными сторонами. С помощью тонкой проволоки отрежьте часть этой лепешки и поместите ее под каждый плавник, чтобы плавник удерживался в естественном положении.

Чтобы сделать составную форму, сделайте ее из трех частей следующим образом: установите глиняную стенку вокруг головы от основания спинного плавника до основания анального плавника, держа глиняную стенку на некотором расстоянии от головы и тела. Гипсом заполните пространство, оставшееся таким образом, до средней линии рыбы, но не выше.

Ножом подведите гипс под край рыбы и дайте ему затвердеть; затем сделайте по два конических углубления с каждой стороны. Для основной части смешайте немного сухого красителя с достаточным количеством гипса, чтобы покрыть рыбу слоем в одну восьмую дюйма, сделайте его жидким и залейте ложкой. Когда слой будет тонким, сильно подуйте на него со всех сторон, чтобы он четко передал чешую; затем нанесите достаточное количество, чтобы сделать цветной слой толщиной в одну восьмую дюйма. Дайте ему затвердеть, затем нанесите толстый слой белого гипса, который будет сбиваться, так как это предполагается как разрушаемая форма. При изготовлении слепка, если возможно, сделайте его до того, как форма высохнет, чтобы она легко сбивалась. Залейте форму почти доверху гипсом, затем вставьте кусок дерева сзади, чтобы обеспечить возможность привинчивания слепка к панели или вставки стоек. После того как слепок сделан, его, конечно, нужно тщательно раскрасить, что является другим делом и рассматривается в другом месте.

Изготовление слепков рептилий. — После всех подробных инструкций, которые уже были даны по этому предмету, нет необходимости говорить далее о методах. Г-н Джозеф Палмер из Национального музея создал такие приятные и художественные изображения рептилий всех видов, особенно змей и черепах, что кажется, будто совершенство в этой области достигнуто. Его змеи находятся на имитациях скал, деревьев или земли и почти во всех позах, которые они могли бы принять в жизни. Они представлены ползающими, спящими, дерущимися, нападающими и угрожающими. Благодаря введению проволоки в формы во время изготовления слепков, они заставляют их выглядеть вполне естественно. Конечно, они были тщательно и художественно раскрашены, и поэтому половина заслуги в их красоте принадлежит колористу. Ящерицы многих видов, большие и маленькие, а также черепахи всех американских видов таким образом представлены с большим успехом. Эта интересная коллекция вполне достойна изучения; но для таксидермиста, который не является также первоклассным художником по масляным краскам, этот метод находится за пределами его возможностей.

ЧАСТЬ IV. — ОСТЕОЛОГИЯ.

ГЛАВА XXXVI.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ СКЕЛЕТОВ.

Действительно странно, что так мало американских коллекционеров обучают научной ценности скелетов и необходимости их коллекционирования, особенно когда они находятся в местах обитания редких животных. В то время как сотни коллекционеров собирают птичьи шкурки штабелями, возможно, ни один из них не сохраняет грубый скелет. Любой, кто совершенно не привык к подготовке скелетов, склонен стоять в ужасе при мысли о подготовке одного из них с самого начала; и, действительно, окончательная работа по очистке и монтированию — это не детская игра. Но позвольте мне заверить вас, что, что касается полевой работы, вы легко можете стать успешным коллекционером скелетов всех видов, даже если вы никогда не научитесь очищать и монтировать их. Все, что вам нужно сделать в полевых условиях, — это «грубо обработать» скелеты от плоти и высушить их в компактных связках для отправки.

Грубый скелет млекопитающего, птицы, рептилии или рыбы — это просто полный костный каркас тела, с которого большая часть плоти была срезана обычным ножом, после чего скелет и оставшаяся плоть были высушены в рамках подготовки к тому, чтобы в какое-то неопределенное время в будущем ими занялся профессиональный остеолог. Работа по подготовке таких экземпляров очень проста, и, будучи однажды изученной, легко выполняется.

Выбор экземпляров. — Когда возможен выбор, выбирайте крупных и совершенных взрослых самцов в качестве объектов для скелетирования. Скелеты молодых животных всегда несовершенны в развитии, не представляют должным образом вид и редко ценны, за исключением сравнения с другими экземплярами того же вида. Очень часто прекрасный взрослый экземпляр имеет шкуру, настолько сильно порванную дробью или пулями, или шкурный покров находится в таком плохом состоянии линьки и тому подобного, что шкура совершенно непригодна для сохранения. В таком случае сохранение прекрасного совершенного скелета становится чистым приобретением одного экземпляра для коллекционера и для науки.

Совершенный скелет — это тот, в котором не отсутствует ни одна кость и в котором не было сделано никаких замен. Но отнюдь не всегда возможно добыть дикое животное, не сломав какую-то часть его остеологической анатомии. Когда кость сломана, лучшее, что можно сделать, — это заменить ее соответствующей костью от животного схожего размера и возраста. Иногда кабинетный натуралист, который обычно думает, что редкие дикие животные собираются как ягоды, будет ворчать из-за того, что сломанная кость была таким образом заменена, и придираться к размеру замены, но это нисколько не должно беспокоить совесть коллекционера. Однажды я застрелил прекрасного самца вилорогой антилопы, тщательно скелетировал его, разрезал скелет и три дня возил его целиком, привязанным к седлу, пока ехал на очень строптивой и опасной лошади, а также вез два одеяла и винтовку Мейнарда. У этого скелета, заработанного таким образом, некоторые сломанные кости были заменены костями от другого экземпляра. В конце концов он попал в Европу и оказался в руках кабинетного натуралиста, который беззаботно придирался к коллекционеру из-за замененных костей. Опять же, когда я однажды рискнул утонуть, чтобы войти в пещеру на опасном морском побережье для сбора гуахаро, и добыл их в хорошем количестве, немецкий кабинетный натуралист горько жаловался, потому что у шкурки, отправленной ему, двух отсутствующих хвостовых перьев были заменены двумя другими перьями, которые были немного меньше отсутствующих.

Но однажды я совершил в Южной Америке подвиг, который наполнил души моих друзей в Уордс удивлением и даже восхищением. Собирая около полудюжины скелетов капибары, каждый из которых, как я позаботился, должен был быть абсолютно совершенным, каким-то блестящим маневром я умудрился отправить домой в заведение один скелет, который был счастливым обладателем двух левых передних ног и двух левых задних ног, но ни одной правой; и, выражаясь языком Ветхого Завета, «кости его там и по сей день!»

Скелеты млекопитающих: мелкие объекты. — Самых мелких четвероногих — таких как летучие мыши, мелкие грызуны, землеройки и тому подобное — следует потрошить и сохранять в спирте, не снимая шкуры; но каждый экземпляр должен быть полностью этикетирован. Как правило, лучше по разным причинам не сушить такие мелкие тушки.

Для всех млекопитающих размером меньше виргинского оленя действуйте следующим образом:

1. Снимите шкуру как можно быстрее, чтобы иметь хороший доступ к скелету.

2. Если скелет меньше лисицы, оставьте ноги прикрепленными к телу для удобства, пока не срежете с них плоть скальпелем или перочинным ножом, без какого-либо расчленения. Когда все ноги будут таким образом грубо очищены от плоти, отрежьте их от тела и отложите на момент.

3. Если экземпляр крупнее лисицы, отрежьте ноги от тела, положите каждую плашмя на землю, внутренней стороной вверх, разделите плоть по всей длине прямо над костями и буквально выделите кости из массы плоти, вместо того чтобы срезать плоть кусок за куском. Это самый быстрый и аккуратный способ. Лопатка должна отделиться вместе с передней ногой и остаться прикрепленной к плечевой кости. Обязательно срежьте все массы плоти, но не срежьте коленную чашечку, что вы можете легко сделать, если не будете внимательны.

4. Теперь туша. Держите ее на спине, начните с грудины, соскребите плоть с боков тела вплотную к ребрам, пока не дойдете до позвоночника. Срежьте как можно больше плоти (поспешно) вдоль позвоночника.

5. Затем переходите к брюшной полости. Начиная с нижней точки грудины, отделите стенки брюшной полости от концов коротких ребер, вниз до поясничных позвонков, и так далее вокруг подвздошного края таза. Разрежьте диафрагму вплотную к месту ее прикрепления к ребрам и удалите одним движением внутренности и жизненно важные органы.

6. Срежьте плоть с таза, как внутри, так и снаружи, и плоть вырезки из-под поясничных позвонков.

7. Срежьте плоть с толстой части хвоста.

8. Отрежьте голову у первого шейного позвонка и очистите череп, как описано ранее в другом месте, но оставьте подъязычную кость на месте.

9. Срежьте плоть с шейных позвонков как можно лучше. Будьте осторожны, чтобы не разрезать грудину (или грудную кость), которая является мягким хрящом и легко режется; а также концы любых позвоночных отростков или любые мягкие кости.

10. Если скелет небольшой, он может сильно испачкаться в крови во время операции. Промойте его дочиста и, при необходимости, замочите в чистой воде на час или два. В конечном итоге он станет только белее. Скелеты жвачных животных обычно достаточно чисты и без этого.

11. Не отравляйте грубый скелет мышьяковистым мылом и не посыпайте его солью; так говорит г-н Лукас, остеолог Национального музея. Первое имеет тенденцию препятствовать правильной мацерации скелетов и их побелению. Посыпьте скелет сухим мышьяком, если что-то необходимо для защиты от кожеедов и других насекомых. Никогда не наносите квасцы на скелет.

Fig. 66.—Rough Skeleton of a Small Animal. (After F.A. Lucas.)

12. Последнее дело — собрать скелет в небольшой компактный узел, который будет хорошо и экономично упаковываться в сухом виде и выдерживать некоторое давление без поломок. Положите череп в грудную полость. Сложите верхние суставы ног, поместите ступню каждой в таз, а другой конец — в полость грудной клетки. Теперь туго привяжите все ноги к позвоночнику. (См. рис. 66.) Подогните хвост под таз и также крепко привяжите его. Наконец, подвесьте экземпляр в тени и на ветру, чтобы он быстро высох.

Будет замечено, что вышеописанный процесс оставляет тело скелета целым, а все кости каждой ноги и ступни соединенными своими естественными связками. Скелет, подготовленный таким образом, может в конечном итоге быть смонтирован как «связочный скелет» или может быть расчленен полностью, мацерирован и смонтирован как «расчлененный скелет». За исключением скелетов бизонов, лосей и других животных, которые слишком велики, чтобы допустить транспортировку их тел целиком, гораздо лучше подготавливать всех остальных в полевых условиях, как описано выше, а некоторых из них расчленять впоследствии; ибо это сводит к минимуму шанс потери некоторых частей.

Скелеты крупных млекопитающих. — Процесс грубой обработки скелетов крупных млекопитающих, независимо от того, насколько они велики, точно такой же, как описано выше для мелких; но чтобы сделать возможной их транспортировку и упаковку в ящики, их необходимо разрезать на части, или, лучше сказать, расчленить, из опасения, что какой-нибудь ревностный сторонник может истолковать мои слова слишком буквально и набросится на ценный скелет с топором. И прямо здесь позвольте мне опубликовать закон, который так же фиксирован и неизменен, как законы мидян и персов, и не допускает никаких исключений:

При расчленении крупного скелета, независимо от того, насколько он велик, топор или топорик никогда не должны использоваться для каких-либо целей. Используйте только нож, а в некоторых случаях небольшую пилу, чтобы отделить грудину от концов ребер.

Переходя к деталям разрезания крупного скелета в полевых условиях и формирования его в несколько отдельных связок, предположим, что скелет лежит перед нами, полностью грубо обработанный в соответствии с предыдущими советами. Кости каждой ноги должны быть вывихнуты (в «коленях» у жвачных животных) один или два раза, чтобы части можно было легко обрабатывать. У взрослого слона кости ног настолько велики, что необходимо разрезать связки в каждом суставе, чтобы лопатку, плечевую кость, лучевую и локтевую кости, а также ступню можно было обрабатывать отдельно.

Конечно, голову нужно отрезать у первого шейного позвонка. Затем, тщательной работой и долгим уговариванием острым кончиком ножа, вывихните позвоночник как раз там, где шея соединяется с телом. Сначала это будет беспокоить вас, но имейте терпение, и вы скоро научитесь делать это легко и быстро. При вывихе позвоночника возьмитесь за шею, подвигайте ее вперед и назад и немного натяните, чтобы увидеть, где именно находятся сочленяющиеся поверхности позвоночного отростка, чтобы вы могли их разрезать. Когда ваш интеллект немного продвинется в понимании сустава, тогда вы можете приложить немного основной силы и разорвать позвонки, но не пытайтесь сделать это слишком рано.

Следующее дело — срезать ребра, и первый шаг к этому — вырезать грудину, или грудную кость. (См. табл. XX.) Эта так называемая кость на самом деле является хрящом, достаточно мягким в свежем скелете, чтобы резать его снаружи, а в тонких местах — как корку сыра. Ее нужно вырезать одним куском, так же, как это можно увидеть на рисунке смонтированного скелета, а пунктирная линия A B показывает, где хрящевые ребра грудины соединяются с костными ребрами, образующими основную дугу грудной клетки. В точках, отмеченных пунктирной линией, разрежьте их пополам. Я никогда не находил необходимым использовать пилу для этой работы в совершенно свежем скелете, но в сухих скелетах пила необходима. Когда вы дойдете до коротких, или «плавающих ребер», как их называют, окажется, что их хрящи лишь слабо прикреплены к хрящам предыдущих ребер или вовсе свободны. Их нужно срезать с ребер и сохранять с большой осторожностью.

После того как ребра были срезаны с грудины, отделите их от позвоночника, одно за другим, соберите в связки и свяжите. Таз должен быть отделен от позвоночника у последнего поясничного позвонка; и при необходимости позвоночник может быть снова вывихнут посередине.

Раньше я практиковал отравление всех грубых скелетов тонким слоем мышьяковистого мыла, чтобы они сохли, не издавая неприятного запаха, и чтобы отпугивать мириады насекомых, которых естественно привлекали бы остатки плоти. Теперь, однако, подчиняясь указаниям г-на Лукаса, я отказался от использования мышьяковистого мыла для этой цели и рекомендую использовать сухой мышьяк вместо него, который не замедляет очистку костей.

Грубые скелеты птиц. — Как и в случае с мелким млекопитающим, сначала удалите шкуру с тела; но если идентичность птицы вызывает сомнения, оставьте крупные хвостовые перья и маховые перья на месте для будущей справки. На самом деле, хороший план — всегда оставлять маховые перья и ложные перья на крыле, тогда не будет опасности, что некоторые мелкие кости последнего сустава потеряются или будут срезаны по ошибке. Более того, когда вы дойдете до связывания скелета, маховые перья обеспечат ценную защиту ребрам.

Fig. 67.—Rough Skeleton of a Bird. (After F.A. Lucas.)

У птицы весь скелет должен быть грубо обработан до того, как будет произведено какое-либо расчленение, и даже тогда никакое не требуется, кроме как отрезать ноги у крупных птиц, особенно у тех, у которых длинные ноги. Тщательно изучите прилагаемый рисунок скелета птицы (рис. 67), и тогда вряд ли будет необходимо говорить больше, чем грубо, но осторожно, срезать плоть хрящевым ножом или скальпелем и удалить все внутренности. Остерегайтесь тех деликатных маленьких точек на шейных позвонках, а также будьте очень осторожны, чтобы не срезать те любопытные маленькие придатки (называемые крючковидными отростками), которые выступают назад от середины каждого ребра. Оставьте подъязычную кость на месте, а также костное кольцо, окружающее глазное яблоко большой голубой цапли, совы и других хищных птиц. Если какая-либо часть дыхательного горла обнаруживает какую-либо костную структуру, все дыхательное горло должно быть сохранено. Всякий раз, когда обнаруживается, что какие-либо сухожилия частично окостенели, как они, безусловно, окажутся в «голени» вашей индейки на День благодарения, оставьте их на месте, чтобы остеолог мог делать с ними все, что ему угодно.

Если вы сомневаетесь в какой-либо специальной части, дайте остеологу преимущество сомнения, сохранив эту специальную часть для него.

Если птица крупная, отрежьте голову и, очистив ее, упакуйте в грудную полость. Если птица мелкая, вы можете оставить ее прикрепленной к шее и удалить мозг, согнув голову вниз и разрезав ее наполовину сверху, тем самым обнажив затылочное отверстие в задней части черепа, через которое можно вытянуть мозг.

После того как скелет был грубо обработан, его всегда следует очищать, промывая в тазу с водой и одновременно чистя мягкой зубной щеткой. Если на скелете останется кровь, кости впитают ее и навсегда обесцветятся. После очистки соберите скелет в компактный узел, сложив крылья естественным образом вдоль тела, согнув шею вниз каким-либо образом, чтобы ее можно было привязать к телу, и либо отрезав ноги и поместив их в грудную клетку и таз, либо оставив их и сложив как можно компактнее. Затем тщательно свяжите узел, обернув легкую веревку много раз вокруг него, чтобы он никогда не потерял свою компактность. Посыпьте его сухим мышьяком или смажьте тонким слоем мышьяковистого мыла и подвесьте в тени для высыхания.

Скелеты рептилий. — После всех вышеизложенных инструкций, безусловно, нет необходимости подробно описывать скелетирование рептилий. Принципы точно такие же, как уже изложены для птиц и млекопитающих. Везде, где встречаются специальные кости или хрящи, как в брюшно-хрящевых ребрах крокодилов и некоторых ящериц, их необходимо тщательно сохранять целиком и in situ (на месте). С крупными скелетами принимайте любые меры, необходимые для того, чтобы в свежем виде придать им компактную форму для сушки и упаковки. У крупных крокодилов и аллигаторов шея, ноги, голова и хвост хорошо помещаются внутри тела, как я доказал десятки раз. Скелет крупной змеи легко сворачивается в плотное кольцо, благодаря чему он не только принимает компактную форму, но и ребра хорошо защищены. У змей не пытайтесь срезать плоть между ребрами, так как желательно, чтобы она осталась.

На каждом ребре крокодила есть странный плоский кусок хряща, прикрепленный к заднему краю посередине ребра и выступающий назад, перекрывая следующее ребро, как верное развитие рептилии того, что у полноценной птицы становится костным крючковидным отростком. Вы скоро обнаружите это при скелетировании своего первого крокодила, и обязательно уважайте его анатомию.

Безусловно, излишне говорить, что каждый скелет должен быть тщательно и полностью этикетирован, причем основательным образом.

Рыбы. — Этот предмет был рассмотрен в главе IX. (Коллекционирование рыб).

Скелетирование китообразных. — Грубый скелет китообразного — морской свиньи, гринды, кита и тому подобного — это самый кровавый, жирный, противный экземпляр, который коллекционеру когда-либо приходится готовить. Тем не менее, они являются необходимым злом, и, к счастью, их структура настолько проста, что их грубая обработка не является сложным делом. Позвоночный столб заканчивается острием, так как в лопастях хвоста или спинном плавнике нет костей. Лучший способ работы — разрезать тело вдоль середины спины от головы до хвоста и срезать плоть, пока не доберетесь до позвоночного столба, а после этого — до ребер.

Позвоночный столб должен быть разрезан пополам в двух или более местах, в зависимости от его размера. Посередине между последней парой ребер и хвостом, под позвоночным столбом, лежат две очень бесполезные и абсурдные маленькие окостенелости, известные как тазовые кости. Они называются тазовыми костями, потому что это оказалось удобным названием. Они имеют примерно такое же сходство с настоящим тазом, как сигарета с локомотивом. Они настолько малы, что требуется эксперт с ордером на обыск, чтобы найти их, и, со своей стороны, я всегда считаю их потерю реальным приобретением для дела науки. Конечно, лопатку и ласт, ребра и грудину нужно по очереди срезать, очистить как можно лучше и связать в пучки, чтобы они шли вместе с головой и тремя секциями позвоночного столба.

Упаковка скелетов. Все необработанные скелеты, черепа и т. д. (как и все шкуры) должны быть тщательно высушены перед упаковкой, иначе они будут «потеть», размягчаться, издавать неприятный запах и испортят любые сухие шкуры или другие скоропортящиеся предметы, упакованные вместе с ними. Скелеты всегда следует упаковывать в плотные ящики, чтобы крысы и мыши не могли проникнуть внутрь и обглодать мелкие кости. Обвяжите зубы отдельных черепов мягким материалом, чтобы они не сломались. Помещайте самые крупные скелеты и черепа на дно, а для заполнения пустот используйте сено, солому или древесную шерсть. Разумеется, мелкие и хрупкие экземпляры следует размещать в защищенных углах и щелях между более крупными объектами, и, как уже отмечалось, сухие скелеты, собранные в компактные связки, выдерживают значительное давление, не ломаясь.

Сбор ископаемых скелетов. Зоолог-позвоночник восторгается скелетом почти любого ныне живущего вида позвоночных, но ископаемый скелет он буквально боготворит. Чем больше прежних теорий он опровергает, тем он ценнее. Если это рептилия с перьями на хвосте, птица с зубами или научный «неведома зверушка», как гигантский мегатерий, он просто канонизируется. Остерегайся же, охотник за живыми видами, опрометчиво проходить мимо кусочка кости, торчащего из обрыва у ручья, ибо не знаешь ты дня и часа, когда можешь столкнуться с Его Таинственным Высочеством — Недостающим Звеном.

Третичные отложения Соединенных Штатов содержат ископаемые остатки многих великолепных позвоночных, перечислить которых здесь невозможно. Очень часто огромные кости и бивни мастодонта обнаруживаются при рытье колодцев или канав, и прежде чем им уделят должное внимание, они подвергаются воздействию воздуха и за несколько часов рассыпаются в пыль. Если ископаемая кость при выкапывании очень мягкая, она вскоре рассыплется, если о ней не позаботиться должным образом. Если ее ждет такая участь, немедленно накройте ее снова, чтобы ограничить доступ воздуха, пока не будете готовы к консервации. Для этого приготовьте котелок клеевой воды (просто горячая вода с растворенным в ней небольшим количеством клея) и плотно обмотайте кость от края до края большим количеством шпагата. Затем половником или большой ложкой постепенно, но непрерывно поливайте кость или бивень клеевой водой, чтобы она пропиталась; после высыхания это свяжет слабый материал, образует твердую оболочку некоторой толщины и сохранит форму кости в целости. Это часто спасает ископаемое, которое в противном случае за несколько часов превратилось бы в бесчисленные крошечные фрагменты.

Если скелет или его часть заключены в матрицу из твердой породы, не пытайтесь полностью извлечь их в полевых условиях. Это работа для лаборатории — и притом очень кропотливая, иногда требующая дорогостоящих инструментов, большого мастерства и немалого времени для того, чтобы отколоть окружающую породу.

Зачастую ископаемые остатки рыбы, мелкой рептилии или млекопитающего обнажаются целиком при удалении плиты породы, которая покрывала их веками, словно одеяло. В таких случаях не пытайтесь выковыривать кости по одной из их места залегания, а приобретите необходимые инструменты, вырежьте всю плиту породы, содержащую скелет, и сохраните ее навсегда в одном куске. Такие экземпляры имеют хорошую рыночную стоимость, которая с лихвой окупит затраченные на них заботу и труд; но в то же время новичку не следует совершать очень распространенную ошибку, полагая, что ископаемое, которое является новым для него, обязательно должно стоить на вес золота. Если вы хотите продать хорошие ископаемые, вы получите справедливую оценку, предложив их профессору Генри А. Уорду, Рочестер, штат Нью-Йорк.

ГЛАВА XXXVII.

ОЧИСТКА КРУПНЫХ СКЕЛЕТОВ ПУТЕМ МАЦЕРАЦИИ.

Существует два способа очистки скелетов крупных млекопитающих: (1) путем вываривания костей и (2) путем мацерации. Первый способ быстрый, чистый и приятный, но полученный таким образом скелет обязательно будет пропитан жиром и при монтировании будет выглядеть совсем не белым и не привлекательным. Процесс вываривания также вредит структуре кости. Профессиональный остеолог, для которого жирная кость в смонтированном скелете — непростительный проступок, никогда не думает о вываривании скелета для удаления плоти, по той причине, что жир при варке впитывается в кость, а не выходит из нее. Очистка путем вываривания допустима только в исключительных обстоятельствах. Если вам нужен конкретный скелет для специальной цели в очень сжатые сроки или если вы находитесь в таких условиях, что мацерация скелета невозможна, то вываривание извинительно, но отпаривание гораздо предпочтительнее.

Подготовка скелета к мацерации. Разумеется, следует понимать, что мацерации, отбеливанию и последующему сочленению с помощью проволоки подлежат только те скелеты, которые слишком велики, чтобы их можно было очистить и смонтировать как «связочные скелеты». Первым делом нужно вырезать грудину целиком, как уже показано на Таблице XXI, обработать ее мышьяковистой водой и подвесить сушиться, чтобы соскоблить остатки позже. Грудину ни в коем случае нельзя подвергать мацерации, так как она настолько мягкая, что хрящевой каркас будет полностью разрушен. Теперь скелет нужно полностью разобрать на части, за исключением того, что не обязательно разделять все позвонки позвоночного столба. Ребра должны быть отрезаны, а суставы ног разъединены. Крупные кости ног содержат костный мозг, и в каждой из этих костей необходимо просверлить большое отверстие на поверхности сустава, чтобы при монтировании отверстия не были видны. Эти отверстия нужны для обеспечения доступа воды внутрь кости.

Мацерация и очистка. Мацерация скелета — это вопрос времени в сравнении с вечностью. Возьмите деревянную бочку или бочонок, достаточно большой, чтобы вместить весь скелет, выбейте дно и убедитесь, что внутри нет гвоздей или какого-либо другого металла, который мог бы окрасить и обесцветить кости. Плотно уложите скелет в пустую бочку, залейте водой и оставьте стоять. Через несколько дней его «аромат», как у Отелло, «будет разить до небес». Но это не имеет значения, при условии, что у вашей бочки нет соседей. Пусть стоит четыре месяца, шесть месяцев, год или два года, если потребуется, пока каждая частица плоти на костях не разложится и не превратится в кашицу. Держите бочку накрытой, и когда вода испарится и кости сверху окажутся на грани обнажения, доливайте воду, чтобы кости всегда были покрыты. Если скелет очень кровавый, полезно вымочить его неделю в соленой воде, чтобы растворить кровяные тельца. Затем его можно мацерировать, как указано выше. Запах будет ужасным, но если вы собираетесь изучать кости, вы не должны обращать на это внимание.

Когда при осмотре костей вы обнаружите, что плоть полностью исчезла, оставив их темными или даже черными, но без каких-либо остатков плоти, их следует вынуть. Слейте воду, поместите все содержимое бочки в большой лоток с сетчатым дном и тщательно промойте кости. После этого положите их в большую бадью с кипящей водой и держите в теплой воде, пока вы соскабливаете все кости одну за другой своим скребком и чистите их жесткой щеткой, проходя по всей поверхности и промывая их тем временем в теплой воде. Внутреннюю часть каждой из крупных костей ног необходимо промыть сильным шприцем, а каждую полость в позвонках нужно тщательно вычистить.

Отбеливание. Тщательно соскоблив и промыв кости, весь скелет теперь следует на короткое время замочить в растворе хлорной извести и воды, причем время выдержки варьируется в зависимости от размера и возраста скелета. Чтобы получить раствор нужной концентрации, растворите около двух-трех унций хлорной извести в бочке воды. Кости молодых или незрелых животных нельзя оставлять в этом растворе так же долго, как кости старых экземпляров. Молодые кости мягкие и пористые, и хлорная известь быстро разрушит их, если они останутся в ней слишком долго.

Следующие скелеты, во всех случаях взрослые, требуют выдержки в этом растворе в течение указанного времени: собака — 6 часов; овца — 6 часов; олень — 8; буйвол — 12; слон — 12.

После извлечения костей из этой ванны промойте их чистой водой, разложите на лотках с реечным дном, застеленных марлей, не нагромождая одну кость на другую, и выдержите несколько дней на жарком солнце. После того как они отбелятся с верхней стороны, переверните их. Если на них периодически не идет дождь, их следует сбрызгивать водой поздно вечером или рано утром, чтобы ускорить процесс.

Необходима большая осторожность, чтобы не потерять крошечные кости запястья, предплюсны и фаланг пальцев. Когда кости станут белыми, как мел, или почти такими, свяжите части каждого скелета в отдельный прочный бумажный пакет, подпишите его и отложите до тех пор, пока не будете готовы к монтированию.

Грудину следует замочить в чистой воде с добавлением небольшого количества стиральной соды для удаления жира, пока она не станет мягкой, а затем соскоблить так же, как кости связочного скелета, процесс чего будет описан в следующей главе.

ГЛАВА XXXVIII.

ОЧИСТКА И МОНТИРОВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ СКЕЛЕТОВ.

Скелеты мелких позвоночных никогда не следует мацерировать перед монтированием, по той причине, что их полная повторная сборка была бы практически невозможна. Кости должны оставаться соединенными в суставах своими естественными связками, которые после высыхания становятся довольно твердыми и с помощью одной или двух небольших латунных стоек будут удерживать весь скелет в вертикальном положении и в правильной форме. Скелеты, смонтированные таким образом, с частями, прикрепленными друг к другу собственными высушенными связками вместо проволоки, называются связочными скелетами. Все млекопитающие меньше крупной лисицы, все птицы меньше небольшого страуса, все черепахи, ящерицы, игуаны, змеи, крокодилы и все рыбы монтируются таким образом. К счастью, можно очистить до идеальной белизны скелеты почти всех этих объектов, не подвергая их процессу мацерации, который превращает все в составные части.

Сушка перед монтированием. Чтобы скелет можно было максимально эффективно соскоблить и сделать его как можно более белым, каждый связочный скелет должен быть высушен перед окончательной очисткой и монтированием. В совершенно свежем скелете эпифизы и связки настолько мягкие, что оператору было бы трудно не повредить их своими острыми стальными скребками, а мелкие кости и хрящевые элементы также подвергались бы большому риску повреждения таким же образом. Когда скелет высыхает, все эти мягкие части затвердевают, и когда впоследствии скелет замачивается в чистой воде на два-три дня или дольше, если это необходимо, плоть быстро размягчается, так что вы можете соскоблить ее всю, не затрагивая каркас, а связки в суставах становятся как раз настолько мягкими, что часть их можно соскоблить или подрезать, оставив при этом достаточно, чтобы удерживать каждый сустав вместе.

Расслабление сухого скелета. Как было сказано выше, это достигается просто путем замачивания экземпляра в чистой воде до тех пор, пока его суставы не станут податливыми, а плоть на костях не станет достаточно мягкой для соскабливания. Чтобы экземпляр не стал зловонным и неприятным в работе, его нельзя замачивать настолько долго, чтобы началось разложение, ибо это первая стадия мацерации. Поэтому соскабливание следует начинать, как только плоть станет достаточно мягкой, чтобы ее можно было легко удалить.

Fig. 68.—Steel Bone-scrapers.

Соскабливание связочного скелета. Удаление плоти и других животных тканей с небольшого скелета осуществляется путем соскабливания костей различными скребками с долотообразным лезвием, специально разработанными для этой работы, а также путем подрезания и подравнивания суставов изогнутыми или прямыми ножницами. Принципы, которые необходимо усвоить при соскабливании скелета, сравнительно немногочисленны и просты. Во-первых, необходимо оставить достаточное количество соединительной связки в каждом суставе, чтобы удерживать две кости вместе в правильной форме, когда экземпляр высохнет. Ее не следует оставлять в виде толстой, неприглядной массы, а нужно соскоблить и подрезать так, чтобы она была уменьшена до минимально необходимого количества. При соскабливании плоти с основного стержня кости, например, плечевой кости, всегда начинайте с конца и соскабливайте по направлению к середине. Скелеты черепах, ящериц и им подобных являются исключением из этого правила из-за их структуры, и их следует соскабливать от середины к каждому концу. Если вы будете соскабливать от середины кости млекопитающего или птицы к любому из концов, то, прежде чем вы заметите, вы ослабите крепление связки и у вас не останется ничего, чтобы удерживать сустав вместе. Начав с самой связки и работая в сторону от нее, вы можете соскоблить ее настолько тонко в точке крепления, что ее индивидуальность будет почти утрачена, а точка, где она заканчивается, едва видна. Этот принцип применим к соскабливанию всех связочных скелетов, за исключением некоторых рептилий.

При очистке скелетов птиц остерегайтесь повредить маленькие, похожие на кнопки выступы, которые направлены вниз от каждого из шейных позвонков. Также берегите мягкие кости копчика и крючковидный отросток, который выступает назад от заднего края каждого ребра. У рыб самая большая трудность заключается в том, чтобы оставить ребра прикрепленными к остальной части скелета, ибо если оператор хоть немного похож на автора в дни его юности, он будет склонен соскоблить некоторые ребра, и ему придется приклеивать их на место в сухом скелете с помощью клея и ваты, мелко нарезанной острыми ножницами.

Пока небольшой скелет проходит процесс соскабливания, нельзя позволять ему высохнуть, пока он не будет окончательно установлен в нужное положение. Когда со скелетом не работают, его нужно держать в чистой воде; но помните, что это не может продолжаться слишком долго, иначе начнется мацерация, связки ослабнут, и кости развалятся. Немного буры в воде помогает остановить разложение и позволит скелету оставаться в воде на несколько дней дольше, чем это было бы допустимо в противном случае. После того как скелет был хорошо соскоблен, чтобы сделать его максимально белым и свободным от жира, его необходимо обработать

Javelle Water.

1/2 pound chloride of lime.
1 pound common washing soda.
1 gallon of boiling water.

Держите это под рукой в банке с притертой пробкой, в темном месте. При использовании отлейте небольшое количество в широкую неглубокую глиняную посуду. Положите в нее каждый небольшой скелет и мягкой зубной щеткой подходящего размера тщательно чистите все кости в течение примерно пяти минут. По окончании этого процесса тщательно промойте скелет чистой водой, и, возможно, он будет готов к монтированию.

Часто кости небольшого скелета содержат чрезмерное количество жира. Самый простой и легкий способ удалить его — замочить жирные кости на несколько дней или недель, по мере необходимости, в банке с чистым нафтой.

Монтирование небольшого скелета. Скелет каждой птицы, млекопитающего и рептилии требует замены спинного мозга прочной цинковой проволокой, чтобы придать структуре прочность и жесткость. Цинковая проволока необходима, потому что железная проволока будет ржаветь, а латунная проволока слишком дорога, чтобы использовать ее, когда можно достать что-то более дешевое и лучшее. Если вы не можете достать цинковую проволоку, используйте хорошую оцинкованную железную проволоку. Для очень крупных экземпляров можно использовать железную проволоку, но она должна быть покрыта двумя слоями асфальтового лака, нанесенного кистью, как черная краска. После вставки проволоки на всю длину полости спинного мозга оставьте достаточное количество конца, выступающего за первый шейный позвонок, чтобы обеспечить средство для крепления черепа. Дополнительная длина, которую следует оставить, всегда должна быть почти равна поперечной глубине полости мозга.

Поза. Часто бывает несколько трудно определиться с позой, которую должен иметь скелет в готовом виде. Возможности в этом направлении обширны, и результат полностью зависит от характера объекта, а также от знаний и хорошего вкуса оператора. Во-первых, положение скелета должно быть правильным представлением какой-либо характерной позы вида. Например, скелет ленивца должен висеть под веткой; обезьяна должна лазить или идти по толстому суку; гиена должна красться и приседать; певчая птица всегда должна сидеть на жердочке, в то время как пингвины и гагарки должны стоять прямо на плоских подставках. Если молодой остеолог может это сделать, ему будет очень полезно проехать несколько сотен миль, если потребуется, чтобы увидеть прекрасную и даже элегантную коллекцию скелетов и других препаратов в Отделе сравнительной анатомии г-на Ф.А. Лукаса в Национальном музее США, все экземпляры в которой были подготовлены, смонтированы и выставлены г-ном Лукасом и его помощником, г-ном Джозефом У. Шолликом. Я не знаю другой остеологической коллекции, которая по красоте и научной точности монтирования, а также по выставочному оформлению своих экземпляров могла бы считаться равной этой. Музейный строитель вполне может считать ее моделью в своем роде. Каждый скелет, от крошечной колибри до кита длиной сорок восемь футов, настолько совершенен, насколько это может сделать человеческое мастерство, а разнообразие характерных поз, представленных у мелких видов, делает эту коллекцию особенно привлекательной.

PLATE XX.
Ligamentary Skeleton (Domestic Cat).—Mounted and Drying.

Процесс с млекопитающими. Мы будем исходить из того, что скелет был тщательно соскоблен и теперь готов к монтированию. Последовательные шаги в этой работе от начала до конца примерно следующие:

1. В случае, если скелет был высушен после соскабливания, как это часто делается, его необходимо замочить в чистой воде до тех пор, пока связки не расслабятся.

2. Отрежьте цинковую или оцинкованную железную проволоку нужной длины и размера, чтобы заменить спинной мозг, и достаточно длинную, чтобы ее верхний конец выступал за атлант в полость мозга черепа. Заострите один конец этой проволоки так, чтобы вы могли хорошо вогнать его в крестец, и вставьте ее на место в позвоночный столб.

3. Изогните позвоночный столб до его постоянной формы. При этом хорошо вытяните грудину вперед, чтобы ребра раздвинулись и показали грудную полость нужного размера для раздутых легких. Если вы не будете осторожны в этом отношении, грудная полость будет слишком узкой.

4. Подвесьте тело на раме, сделанной из легких деревянных планок, как показано на прилагаемой таблице. Пусть тело висит на нужной высоте от подставки, чтобы можно было прикрепить ноги (Таблица XX).

5. Тщательно распределите ребра, начав нить от шеи и сделав виток вокруг каждого ребра от первого до последнего, наконец, закрепив оставшийся конец нити на одном из поясничных позвонков.

6. Прикрепите каждую заднюю ногу, просверлив небольшое отверстие прямо через головку бедренной кости и вертлужную впадину таза (безымянной кости), через которое нужно пропустить небольшую латунную проволоку и плотно заклепать на каждом конце, чтобы прочно удерживать головку бедренной кости на месте.

7. Установите каждую ногу в выбранную для нее позу, поставьте стопу в соответствии с ее остеологическим характером и приколите каждый палец на его надлежащее место, как показано на прилагаемой таблице. Нога должна удерживаться на месте путем прикрепления к ней нитей и закрепления их на различных частях виселицы.

8. При прикреплении передней ноги положение лопатки должно быть определено с точностью, чтобы избежать размещения ее слишком низко или слишком высоко и, таким образом, создания неправильного представления о высоте животного. Помните, что лопатка никогда не лежит плашмя на ребрах, а отделена от них подушкой из мышц. Поэтому необходимо оставить определенное пространство между ребрами и лопаткой.

9. Затем отрежьте две жесткие латунные проволоки нужной длины для двух стоек, которые должны поддерживать скелет (см. A A и B B на Таблице XX). Чтобы сделать U-образную вилку на верхнем конце каждой стойки для захвата позвоночного столба, нагрейте один конец стержня докрасна и погрузите его в холодную воду, что смягчит металл. Теперь поместите его в тиски и ножовкой по металлу распилите стержень посередине на необходимое расстояние от конца. Аккуратно закончите, закруглив концы мелким напильником и согнув их в нужную форму плоскогубцами. На нижнем конце должна быть нарезана резьба длиной около дюйма, на нее должна быть навинчена аккуратная латунная «розетка» (R), чтобы выполнять свою функцию на верхней части подставки, а также должна быть изготовлена небольшая латунная гайка, навинчивающаяся под подставкой, чтобы прочно удерживать стойку в вертикальном положении. Эти стойки не нужно устанавливать под скелет, пока он не будет окончательно смонтирован на своей красиво отполированной постоянной выставочной подставке.

10. У г-на Лукаса есть два метода прикрепления небольшого черепа к скелету. Один из них заключается в том, чтобы вырезать кусочек пробки, плотно прилегающий к затылочному отверстию черепа (большому затылочному отверстию), затем проделать отверстие через его центр и плотно насадить его на выступающий конец позвоночной проволоки, вплотную к первому шейному позвонку (атланту). Таким образом, пробка становится неподвижной, и череп можно устанавливать и снимать по желанию.

Другой метод заключается в том, чтобы поместить череп точно в нужное положение на скелете, плотно подогнав его к атланту. Затем просверлите небольшое отверстие с каждой стороны атланта таким образом, чтобы при прохождении сверху вниз сверло также прошло через затылочный мыщелок черепа. Пропустив проволоку через каждое из этих отверстий, череп будет прочно удерживаться на месте до тех пор, пока скелет остается в своем положении, в правильном положении вверх. Если скелет нужно упаковать для отправки, череп (если он не очень маленький и легкий) необходимо снять, обернуть и упаковать отдельно для безопасности при транспортировке.

Fig. 69.—Skeleton of a Bat, as exhibited by Mr. Lucas.

11. Если какие-либо кости были сломаны, их теперь необходимо отремонтировать, либо склеив их вместе, либо соединив короткой проволокой, вставленной в ось каждого куска, а недостающие частицы кости можно восстановить с помощью наполнителя из лучшего сухожильного клея, смешанного с гипсом в пасту, и нанесенного в горячем виде, чтобы он прилип. По мере остывания ему можно придать надлежащую форму, а когда он полностью высохнет и затвердеет, его поверхность необходимо обработать мелким напильником и наждачной бумагой, пока форма кости снова не станет идеальной. Это работа, которая очень часто требует значительного мастерства от оператора, но сам процесс очень прост.

Если связки отсутствуют и небольшая кость полностью отделилась, ее следует прикрепить следующим образом: возьмите немного тонкой ваты, мелко нарежьте ее ножницами, затем нанесите немного горячего клея на сустав, положите кусочек нарезанной ваты на него и вработайте ее в клей так, чтобы после высыхания она образовала ложную связку и прочно удерживала кость на месте, не привлекая никакого внимания к тому факту, что связка была сделана для данного случая.

12. Наконец, перенесите каждый скелет на его постоянную подставку, которая, как мы предположим, была подготовлена, пока экземпляр сох. Г-н Лукас помещает все свои небольшие скелеты на красивые эбонизированные подставки, которые являются вещью par excellence. Конечности для его лазающих животных и тонкие черные доски для его скелетов летучих мышей также эбонизированы. Иллюстрация на странице 291 (Рис. 69) показывает один из его скелетов летучих мышей в полном виде, как он стоит в своем футляре, с этикеткой из черных букв на оливково-серой карточке, без какого-либо орнамента. При окончательном монтировании стойки устанавливаются на место, а верхний конец каждой плотно подгоняется к позвоночнику. Каждый палец прочно фиксируется на своем месте и удерживается загнутым концом булавки без головки или путем пропускания булавки через него и обрезания ее вплотную к кости.

Fig. 70.—Skeleton of a Bird Mounted and Drying.

Предостережения и исключения. Только крошечные скелеты, такие как мыши, землеройки, мелкие белки и им подобные, можно безопасно монтировать без стоек. Конечно, скелет крупной кошки можно смонтировать на собственных ногах, без каких-либо стоек, и точно так же человек может выпить пинту плохого виски; но в каждом случае падение с высоты будет примерно одинаковым, если не одинаковым по характеру. В длительную влажную погоду связки склонны размягчаться и позволять крупным неподдерживаемым скелетам опускаться вниз, без аккуратности, но с большой быстротой.

Птицы. Вышеизложенные принципы, которые были подробно описаны для мелких млекопитающих, настолько полно и с таким полным общим сходством применимы к птицам, что остается только добавить две прилагаемые иллюстрации.

Fig. 71.—Wiring a Skeleton Wing.

Рептилии. Змеи. Скелеты змей всегда следует соскабливать и монтировать как связочные экземпляры, а не мацерировать. Скелет должен поддерживаться на трех-пяти низких латунных стойках, охватывающих позвоночный столб через надлежащие интервалы, тело должно быть изогнуто естественно, а ребра раздвинуты и расположены равномерно, как при жизни, в соответствии с изгибами тела. Скелет лучше всего смотрится, если он расположен низко на подставке. Ребра должны быть распределены с помощью нитей там, где связки мягкие, но после высыхания проволока не требуется. Скелет можно смонтировать в любой реалистичной позе, свернутым или в движении.

Ящерицы. С мелкими видами следует поступать так же, как с мелкими млекопитающими.

Крокодилы и аллигаторы. Лучше всего, чтобы все скелеты ящеров, даже самые крупные, соскабливались и монтировались без мацерации из-за сложной хрящевой грудины и ложных ребер. Голова требует специальной стойки, а хвост требует пары, в то время как кончик последнего должен быть приколот проволокой. Конечно, ноги должны опираться на подставку, как при жизни. Одной вещью, которая значительно повысила бы научную ценность каждого скелета крокодила и аллигатора, была бы подготовка и демонстрация на своем надлежащем месте одной стороны кожи спины с ее удивительным щитом из костных пластин, аккуратно сочлененных вместе. Это замечательное покрытие жизненно важных органов, по-видимому, было специально разработано для отражения скользящих пуль, и оно спасло жизни тысячам крокодилов. (Конечно, этот щит не является защитой от пули, выпущенной прямо в него.) До сих пор все коллекционеры и остеологи игнорировали эту замечательную особенность ящеров, но она должна получить внимание, которого заслуживает.

Fig. 72.—Skeleton of Turtle, as Exhibited.

Черепахи. Скелет черепахи, если он смонтирован на ногах в реалистичной позе, имеет лучшую часть своей анатомии, скрытую панцирем. Эту трудность г-н Лукас иногда решает путем выпиливания и откладывания в сторону половины карапакса, чтобы обнажить внутренности. Самый распространенный метод, однако, показан на прилагаемой иллюстрации (Рис. 72), которая говорит сама за себя. Пластрон закреплен на петлях с одной стороны, снабжен защелкой и открывается как дверь. Скелет смонтирован на одной стойке, которая раздвоена на верхнем конце в форме Y, плечи согнуты, чтобы соответствовать кривизне панциря, и приклепаны к карапаксу. Каждая нога удерживается на месте небольшой проволокой, прикрепленной к панцирю у его края.

Рыбы. В монтировании скелетов рыб нет ничего, что не было бы полностью описано на предыдущих страницах. Конечно, скелеты рыб никогда не мацерируются, а должны быть соскоблены и смонтированы с их естественными связками на месте. Каждый скелет требует двух латунных стоек, одна охватывает позвоночный столб близко к хвосту, другая — возле головы. Очень длинная рыба или рыба с крупным черепом требует трех стоек, одной для черепа и одной для середины тела. Там, где для крупной рыбы используются только две, голову необходимо поддерживать проволокой, идущей от центра позвоночника.

ГЛАВА XXXIX.

МОНТИРОВАНИЕ КРУПНОГО РАЗОБРАННОГО СКЕЛЕТА.

Для любого, кто намерен смонтировать крупный скелет, будет полезно, если он еще не обладает достаточными знаниями в остеологии, взять какую-нибудь книгу, содержащую описание скелета, например, домашней коровы, и ознакомиться с названиями различных костей и различными анатомическими терминами, используемыми при их описании. На самом деле, практически невозможно описать процесс монтирования скелета, не используя целый ряд технических терминов.

Чтобы сделать наше описание этого сложного процесса как можно более ясным, мы выберем в качестве типичного объекта скелет американского бизона и подробно разберем его, опираясь на большое количество иллюстраций. Мы, конечно, исходим из того, что мацерация, очистка и отбеливание уже выполнены.

При монтировании разобранного скелета начните с позвоночного столба как ключа к ситуации. По сути, это киль, на котором должна быть построена вся структура. Позвонки следует расположить, каждый на своем месте, а затем пронумеровать пером и чернилами на передней суставной поверхности тела каждого из них, начиная с первого позвонка перед крестцом. Этот позвонок (последний поясничный) следует пометить № 1, следующий перед ним — № 2 и так далее до атланта.

Следующий шаг состоит в просверливании двух отверстий через крестец с его нижней поверхности (Рис. 73, a, a) к его передней суставной поверхности (b, b), и эти отверстия следует продолжить через тело каждого из последующих позвонков до атланта. Они должны выходить под этим позвонком (атлантом), где проволоки, проходящие через все эти отверстия, впоследствии будут скручены вместе. Отверстия должны быть несколько больше латунных проволок, которые должны через них проходить.

Необходимо отметить место для начала сверления в заднюю поверхность каждого позвонка, подогнав две суставные поверхности друг к другу и пропустив сверло через уже сделанные отверстия. Точки, в которых сверло должно выходить на переднюю поверхность позвонка, следует отметить карандашом. Новичок столкнется с некоторыми трудностями при попытке сделать так, чтобы сверло вышло точно в нужном месте. Наибольшая трудность возникнет при сверлении этих отверстий через шейные позвонки.

Когда вы дойдете до атланта, просверлите отверстия так, чтобы они выходили снизу, примерно на полпути между каждым краем позвонка и на расстоянии около трех четвертей дюйма друг от друга.

Так же хорошо будет сейчас просверлить отверстия, через которые должны пройти проволоки, скрепляющие атлант и эпистрофей, хотя их не обязательно соединять на самом деле, пока не будет сочленен остальной позвоночный столб. Проволоки, соединяющие атлант и эпистрофей, тоньше тех, что проходят через позвоночный столб. Отверстия для этих проволок делаются путем просверливания двух из них через каждую из двух поверхностей, которыми эпистрофей сочленяется с атлантом. Эти отверстия должны выходить под эпистрофеем. Затем, сложив эпистрофей и атлант вместе, отметьте на атланте места, через которые должны пройти отверстия, пропустив сверло через каждое из уже сделанных отверстий.

Следующее, что нужно сделать, — это вырезать кусочки искусственного хряща, называемого «buffle», чтобы они соответствовали задней суставной поверхности тела каждого позвонка, и каждый кусочек должен быть прикреплен к позвонку, к которому он принадлежит, с помощью маленького проволочного гвоздя через его центр. Отверстия в каждом позвонке должны быть продолжены прямо через ложный хрящ. Теперь отрежьте латунную проволоку в три раза длиннее позвоночного столба, сложите ее вдвое, выпрямите, пропустите два конца через крестец и так далее вперед через все позвонки.

Когда все позвонки будут нанизаны на две проволоки и затянуты, будет видно, что позвоночный столб принимает изгиб, очень близкий к естественному. Отметьте этот изгиб мелом на столе или доске.

Снимите позвонки с проволоки. Затем возьмите квадратный железный стержень, на фут или около того длиннее позвоночного столба, на который каждый из позвонков будет легко надеваться. Попросите кузнеца расплющить один конец в некое подобие копья, чтобы он плотно входил в спинномозговой канал крестца (Рис. 73, c).

Fig. 73.—The Sacrum and Spinal Rod.

Просверлите отверстие через нижнюю поверхность крестца и далее через железный стержень: в него должен быть вставлен латунный штифт в точке d. Изогните железный стержень так, чтобы он точно соответствовал изгибу, ранее отмеченному мелом на доске. Покрасьте стержень в черный цвет, и когда он высохнет, поместите его снова в крестец, вбейте латунный штифт, оставив достаточно конца открытым, чтобы его можно было захватить плоскогубцами и вытащить при желании. Теперь нанижите позвонки на стержень и проволоки. Если все подходит правильно, их можно снять перед прикреплением к ним ребер.

Fig. 74.—The Attachment of the Ribs to a Vertebra.

В каждом ребре должно быть просверлено отверстие через его нижний конец посередине, чтобы оно выходило на внутреннюю поверхность (Рис. 74, b, b). Через эти отверстия должны проходить проволоки, как видно на прилагаемом рисунке, и к этим проволокам вскоре будет прикреплена грудина.

Расположив ребра так, чтобы вы знали место каждого, возьмите первую пару и первый грудной позвонок, к которому прикрепляется эта пара. Просверлите отверстие сверлильным станком через ребро, начиная с центра суставной поверхности бугорка ребра, направляя сверло так, чтобы оно вышло на нижней стороне (Рис. 74, c, c); затем просверлите отверстие через головку ребра (d, d). Теперь подгоните ребро к позвонку и с помощью небольшого шила, остроконечной проволоки или сверла отметьте через уже сделанные отверстия точки на суставной поверхности позвонка, через которые должны быть просверлены отверстия (a, a). Просверлите аналогичные отверстия через ребро противоположной стороны, затем через позвонок в отмеченных точках, и проволока пройдет насквозь, как на рисунке.

PLATE XXI.
Skeleton of an American Bison.

Продолжайте этот же процесс для остальных ребер. Однако будет обнаружено, что процесс проведения одной проволоки через головки обоих ребер и переднюю часть тела позвонка не может быть продолжен со всеми. В последних грудных позвонках проволоки придется пропустить через головку ребра и ножки позвонков в спинномозговой канал.

Сделайте петлю на конце каждой проволоки, как в a, a, Рис. 74, и наденьте ребра на каждый позвонок, как они должны быть, затянув только один конец проволоки — тот, на котором сделана двойная петля. Другой конец проволоки должен быть оставлен длиной в несколько дюймов, но слегка согнут близко к ребру, чтобы удерживать последнее на месте.

Безымянные кости должны быть прикреплены к крестцу либо двумя латунными болтами, проходящими через каждую сторону примерно посередине суставных поверхностей между крестцом и каждой подвздошной костью, либо путем пропускания тяжелой двойной проволоки через каждое из этих мест. Перед окончательной затяжкой нанесите «гипсовый клей» (смесь клея и гипса, уже описанную) на суставные поверхности между крестцом и подвздошными костями, чтобы после высыхания таз стал прочным.

Теперь, когда ребра прикреплены к позвонкам, а безымянные кости — к крестцу, приступайте к повторному нанизыванию позвонков на проволоки и стержень. Атлант теперь можно прикрепить к эпистрофею, пропустив проволоки через ранее сделанные отверстия, после чего проволоки нужно плотно скрутить вместе.

Когда все позвонки с прикрепленными к ним ребрами будут установлены на место, подвесьте позвоночник к раме, подобной той, что используется для подвешивания аллигатора (Таблица XIV), или, что гораздо лучше, к потолку с помощью двух небольших веревок, прикрепленных к шее и тазу.

Теперь плоскогубцами плотно скрутите вместе проволоки под эпистрофеем, затем возьмите отвертку и работайте между каждой парой позвонков снизу, начиная с последнего поясничного и поддевая назад к крестцу. К тому времени, как вы дойдете до эпистрофея, будет выиграно значительное пространство. Укоротите проволоки, скручивая их, и продолжайте этот процесс, пока все позвонки не встанут плотно друг к другу и не будут прижаты один к другому.

Fig. 76.—Middle Joint of the Hind Leg.

Следующий шаг — установка грудины, которая была замочена в воде с добавлением небольшого количества стиральной соды и таким образом стала гибкой. Конечно, она была предварительно очищена путем соскабливания. Отверстие должно быть просверлено через конец каждого грудного ребра, выходя на внутреннюю поверхность. Грудина временно подвешивается на веревках, прикрепленных к позвоночному столбу, и отдельные проволоки, которые ранее были пропущены через конец каждого ребра, теперь пропускаются одна за другой через конец грудного ребра, которое она должна поддерживать.

Теперь временно распределите ребра с помощью веревки, которая будет удерживать каждое из них точно на своем месте. Сделав это, можно использовать две латунные проволоки для постоянного удержания ребер на месте, пропустив их с каждой стороны от нижнего отростка последнего шейного позвонка к поперечному отростку какого-либо из поясничных позвонков или к тазу. Что гораздо лучше для крупного скелета, потому что это и прочнее, и элегантнее, — это длинная узкая полоска полированной латуни внутри, тщательно согнутая по кривизне ребер и закрепленная латунным штифтом через каждое ребро, причем задний конец латунной полоски прикреплен к поперечному отростку одного из поясничных позвонков (см. Таблицу XXI). После этого каждое ребро можно окончательно закрепить сверху и снизу, сделав петлю и отрезав длинный конец каждой проволоки.

Fig. 76.—Middle Joint of Hind Leg: Rear View.

Следующий шаг — установка хвоста. Отверстие должно быть просверлено в центре суставной поверхности заднего конца крестца, и с каждой стороны небольшое отверстие, выходящее снизу (см. Рис. 73). Большая средняя проволока (e, e) должна быть из жесткой латуни и проходить через всю длину хвоста, причем сужающийся конец должен быть опилен до малого размера, чтобы мелкие позвонки могли надеваться на него. Маленькие боковые проволоки из мягкой латуни (f, f) должны проходить только через несколько более крупных хвостовых позвонков и служат для придания прочности.

Fig. 77.—Bones of the Foot: Side View.

Чтобы сочленить кости задней ноги, сначала расположите их так, чтобы знать точное место каждой. Возьмите сначала кости предплюсны и плюсны. При их сочленении необходимо в значительной степени использовать свое суждение и пропускать проволоки так, чтобы сделать сустав прочным. Просверлите отверстия через таранную и пяточную кости (Рис. 75, a, a), чтобы пропустить через них двойную проволоку и прочно удерживать их вместе. Затем пропустите две прочные двойные проволоки через них и через другие кости предплюсны и выведите их на заднюю поверхность плюсневой или путовой кости (c и d).

Fig. 78.—Bones of the Foot: Rear View.

Затем сочлените кости стоп. Это делается очень просто путем пропускания одной тяжелой проволоки через нижний конец каждой половины путовой кости к каждому набору фаланг, делая петлю на каждом конце проволоки (см. Рис. 77 и 78). В крупных скелетах часто будет необходимо дополнительно укрепить сочленения фаланг с помощью латунных штифтов, как показано на рисунке в точке a. Сесамовидные кости прикрепляются двумя жесткими латунными штифтами через каждую в точке b.

Бедренную и большеберцовую кости можно скрепить двойной латунной проволокой, проходящей через каждый мыщелок бедренной кости и через каждую сторону головки большеберцовой кости, или, что лучше, полоской латуни, вставленной в середину сустава и прочно закрепленной двумя прочными латунными штифтами, забитыми поперечно с одной стороны на другую, как показано на Рис. 79.

Fig. 79.—The Knee-Joint.

Коленная чашечка прикрепляется путем пропускания через нее проволоки и скручивания ее или установки на небольшую полоску латуни, вставленную в бугристость большеберцовой кости. Сустав дополнительно укрепляется путем пропускания латунного штифта через коленную чашечку в конец бедренной кости.

Большеберцовая кость сочленяется с нижней частью ноги, или, точнее, со стопой, путем вставки жестких проволочных штифтов. Бедренная кость сочленяется с тазом латунным болтом. Передняя стопа сочленяется по тем же принципам, что и задняя стопа.

Fig. 80.—Front View of Knee-Joint.

При сочленении коленного сустава, как его называют, пропустите две тяжелые проволоки, позволив им выйти на заднюю поверхность лучевой и пястной костей, и вставьте два проволочных штифта по диагонали через сустав, как показано на Рис. 81. Лопатка прикрепляется к плечевой кости латунными штифтами. Плечевая, лучевая и локтевая кости также скрепляются латунными штифтами, в количестве трех штук.

Fig. 81.—Elbow Joint: Front View.

Лопатка прикрепляется к телу двумя латунными болтами, прикрепленными к ребрам. Секции спиральной пружинной проволоки или кусочки латунной трубки помещаются на болты между лопаткой и ребрами, чтобы удерживать первую на расстоянии от последних, таком же, как когда вся плоть, окружающая лопатку, была на месте. Что касается положения ног, оператор должен использовать свое собственное суждение. Конечно, следует понимать, что поза ног была определена до начала их сочленения и что работа по соединению проволокой была выполнена в соответствии с этим планом. Трудно сделать что-то большее с крупным скелетом, чем поставить ноги в легкую позу ходьбы, моделью для которой вполне может служить уже изображенный скелет буйвола.

Стержень, проходящий через спинномозговой канал, обрезается так, чтобы голова висела на нем должным образом. Два латунных штифта пропускаются через атлант, по одному в каждый затылочный мыщелок. Для поддержки скелета используются два железных стержня с лакированными латунными плечиками, как показано на рисунке. Эти стержни должны быть покрашены в черный цвет.

Нижняя челюсть прикрепляется к черепу с помощью латунной спиральной пружинной проволоки, которая позволяет свободно двигать ею вверх и вниз любому, кто изучает зубную систему животного.

Метод монтирования любого крупного разобранного скелета четвероногого животного по существу такой же, как описанный для буйвола, причем основное различие заключается в стопах. При сочленении стоп волка, например, метод соединения проволокой костей предплюсны, костей запястья, плюсневых, пястных костей и фаланг очень похож на описанный для буйвола, но здесь рабочий также должен в значительной степени полагаться на свою собственную изобретательность. Одна проволока проходит через фаланги каждого пальца, а две сесамовидные кости прикрепляются одной проволокой.

Там, где пальцев больше двух, через нижние концы пястных и плюсневых костей поперечно продевается проволока, на которую надеваются короткие отрезки тонкой витой латунной пружины, чтобы удерживать пальцы на надлежащем расстоянии друг от друга.

Инструменты, используемые при монтировании крупных скелетов, отнюдь не так многочисленны или дороги, чтобы кого-то нужно было отговаривать от попыток заняться практической остеологией из-за нехватки оборудования или его отсутствия. Конечно, полный комплект профессионального остеолога включает обширный набор инструментов, некоторые из которых довольно дороги. Самый важный предмет — это хороший сверлильный станок, патрон и токарный станок с ножным приводом. Его можно приобрести у Goodnow & Wightman в Бостоне, и при заказе необходимо будет предусмотреть сверление отверстия диаметром 1/4 дюйма в центре оси для установки длинных стальных сверл различных размеров, которые потребуются для просверливания множества отверстий в различных костях.

Любитель, который не может позволить себе дорогостоящую установку и первоклассный сверлильный станок, может вполне обойтись ручной дрелью Millers' Falls и хорошим набором первоклассных стальных сверл к ней. Однажды я видел, как старый немецкий анатом монтировал скелет коровы для западного колледжа, имея едва ли больше инструментов, чем я мог удержать в одной руке, — но, конечно, этот скелет был смонтирован совсем не так, как по методу Лукаса, и разница была значительной.

ЧАСТЬ V. — СБОР И СОХРАНЕНИЕ НАСЕКОМЫХ.

Д-р У. Дж. Холланд.

ГЛАВА XL.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАСЕКОМЫХ.

По оценкам, четыре пятых видов, входящих в состав животного царства, принадлежат к классу насекомых (Insecta). Уже названо и описано около ста семидесяти пяти тысяч видов насекомых. Тем не менее, обширные территории, изобилующие жизнью насекомых, до сих пор исследованы лишь весьма поверхностно. Жизненный цикл и повадки лишь нескольких тысяч видов были изучены точно. Таким образом, в этой части животного мира остается широкое поле для открытий и исследований.

Многие насекомые полигентичны, то есть вид представлен двумя или более ежегодными выводками или поколениями, и тысячи особей могут быть при тщательном уходе выведены из яиц одной самки. В случае с высшими животными развитие и размножение особей происходит медленно, и поэтому очевидно, что в области жизни насекомых существует гораздо более удобное поле для исследования великих проблем изменчивости форм животных, чем среди позвоночных. Аберрантные формы не являются редкостью, особенно среди бабочек и мотыльков, и заслуживают тщательного изучения. Различные выводки часто демонстрируют большие и поразительные различия. Явления сезонного и полового диморфизма нигде не проявляются так четко, как среди чешуекрылых. Гибридизация также часто происходит между родственными видами насекомых, особенно в случае с шелкопрядами, и искусный энтомолог может проводить исследования в этой интересной области с почти такой же свободой и успехом, как и ботаник в области растительного мира.

Экономическое значение изучения энтомологии вряд ли можно переоценить. Некоторые из лучших друзей земледельца, а также множество его злейших врагов, встречаются среди насекомых. Шелкопряд, кошениль и пчела способствовали накоплению многих состояний, а их разведение обеспечило работой миллионы людей. С другой стороны, имущество на миллионы долларов ежегодно уничтожается вредителями. Компетентные органы утверждают, что ущерб от яблонной плодожорки (Carpocapsa Pomonella) привел за один год только в пределах штата Пенсильвания к уничтожению фруктов на сумму более миллиона долларов, а ужасная филлоксера одно время угрожала полным уничтожением виноградарства в Южной Европе.

Были предложены различные схемы классификации насекомых, и среди ученых до сих пор существует лишь частичное согласие по этому вопросу.

Насекомые принадлежат к той большой группе животных, которую зоологи называют членистоногими (Arthropoda). В качестве средства, способствующего лучшему пониманию практических советов и предложений, которые последуют далее, здесь приводится краткий обзор классификации членистоногих.

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (ARTHROPODA).

Животные, обладающие внешним скелетом, состоящим из хитиновых колец или сегментов, и снабженные членистыми конечностями.

Ceratophora.

Класс I. Peripatidea (род Peripatus).

Класс II. Многоножки (Myriapoda).

Отряды:

1. Двупарноногие (Diplopoda) (кивсяки и др.).

2. Pauropida (род Pauropus и др.).

3. Губоногие (Chilopoda) (сороконожки и др.).

Класс III. Шестиногие (Hexapoda) (собственно насекомые).

Отряды:

1. Щетинохвостки (Thysanura).

Подотряды:

Коллемболы (Collembola) (Podura, ногохвостки).

Symphyla (Scolopendrella).

Cinura (щетинохвостки и др.).

2. Кожистокрылые (Dermatoptera) (уховертки).

3. Pseudoneuroptera.

Подотряды:

Пухоеды (Mallophaga).

Platyptera (веснянки, термиты и др.).

Стрекозы (Odonata) (стрекозы и др.).

Ephemerina (поденки и др.).

4. Сетчатокрылые (Neuroptera) (вислокрылки, муравьиные львы, ручейники и др.).

Heterometabola. For the most part undergoing only a partial metamorphosis in the development from the egg to the imago.

5. Прямокрылые (Orthoptera) (тараканы, богомолы, медведки, кузнечики,

певчие кузнечики и др.).

6. Полужесткокрылые (Hemiptera).

Подотряды:

Parasita (вши).

Sternorhyncha (тля, мучнистые червецы и др.).

Равнокрылые (Homoptera) (цикады, цикадки и др.).

Клопы (Heteroptera) (ранатры, белостомы, водомерки,

щитники, постельные клопы и др.).

7. Жесткокрылые (Coleoptera).

Подотряды:

Cryptotetramera (божьи коровки и др.).

Cryptopentamera (листоеды, усачи, долгоносики,

и др.).

Heteromera (нарывники, чернотелки и др.).

Pentamera (светляки, щелкуны, майские жуки,

навозники, рогачи, стафилины, плавунцы,

скакуны и др.).

8. Aphaniptera (блохи).

9. Двукрылые (Diptera).

Подотряды:

Orthorhapha (гессенская муха, мошки, комары,

долгоножки, слепни).

Cyclorhapha (журчалки, оводы, цеце, комнатная муха,

Metabola. Undergoing for the most part a complete metamorphosis from egg through larva and pupa to imago.

и др.).

10. Чешуекрылые (Lepidoptera).

Подотряды:

Булавоусые (Rhopalocera) (бабочки).

Разноусые (Heterocera) (мотыльки).

11. Перепончатокрылые (Hymenoptera).

Подотряды:

Terebrantia (пилильщики, орехотворки, наездники,

и др.).

Aculeata (муравьи, осы-блестянки, роющие осы, настоящие

осы, пчелы).

Acerata.

Класс I. Ракообразные (Crustacea) (морские уточки, крабы и др.).

Класс II. Паукообразные (Arachnida).

Отряды:

1. Клещи (Acarina).

2. Пауки (Araneina).

3. Фрины (Pedipalpi) (жгутоногие пауки и др.).

4. Сольпуги (Solpugæ) (фаланги).

5. Ложные скорпионы (Pseudoscorpii).

6. Скорпионы (Scorpiodea).

Класс III. Морские пауки (Pantopoda) (Pycnogonida).

Класс IV. Тихоходки (Tardigrada) (Macrobiotus и др.).

Класс V. Мечехвосты (Gigantostraca) (мечехвосты, трилобиты и др.).

Класс VI. Язычковые (Linguatulina) (Pentastoma и др.).

ГЛАВА XLI.

ЯЙЦА И ЛИЧИНКИ: РАЗВЕДЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ.

Яйцо. Членистоногие развиваются из яиц. Яйца этих животных часто бывают удивительно причудливыми по форме и замечательными по цвету. Яйца насекомых обычно откладываются на те вещества, которыми животное питается во время своей личиночной или зачаточной стадии существования. Чаще всего их находят прикрепленными к листьям и веточкам растений и деревьев. Некоторые насекомые в личиночной стадии являются плотоядными и откладывают яйца на мертвые органические остатки или даже, как наездники и другие паразитические формы, на ткани живых животных. Некоторые откладывают яйца на гниющую древесину или на экскременты животных. Некоторые откладывают яйца в воду. Самка некоторых многоножек откладывает яйца кучкой под корой гниющих деревьев и, свернувшись вокруг них, по-видимому, охраняет их с материнским инстинктом до тех пор, пока они не вылупятся. Икра многих ракообразных переносится самкой, прикрепленной массами к нижней поверхности тела. Яйца некоторых насекомых, таких как таракан и богомол, откладываются массами, скрытыми внутри капсул, и соединены так, что кажутся сложными или множественными яйцами. Это заметные объекты. Подобное устройство встречается у яиц водолюбов (Hydrophilus) и родственных им водных жесткокрылых. Яйца комара откладываются на поверхность воды в виде небольших лодочкообразных масс, состоящих из пятидесяти — ста яиц. Яйца чешуекрылых, которые обычно откладываются на листьях и цветках деревьев и растений, найти несложно, и они были изучены и описаны более тщательно, чем яйца других отрядов. Запирая оплодотворенных самок многих видов бабочек и мотыльков в марлевые садки, надетые на ветки кормового растения, часто можно получить их яйца в значительном количестве. Насекомых, содержащихся таким образом, следует обеспечить пищей и питьем. Это можно сделать, опрыскивая листья водой, подслащенной сахаром, или, что предпочтительнее, медом. Самки многих шелкопрядов и бражников будут охотно откладывать яйца, если их поместить в темную коробку без кормового растения. Когда яйца найдены и их происхождение неизвестно, несколько штук следует сохранить, как описано ниже, а остальные оставить и держать до тех пор, пока они не вылупятся и из них не будет выведен взрослая особь. Яйца насекомых часто можно получить путем вскрытия беременной самки, но всегда предпочтительнее получать их, если возможно, после того, как произошла яйцекладка, поскольку во многих случаях цвет яйца в яйцеводе несколько отличается от того, который оно приобретает после откладки.

Яйца насекомых можно лишить жизнеспособности путем погружения в спирт или воздействия тепла. Альбумин яиц коагулирует при 160° F (71° C), и температуру яйца не следует поднимать выше 175° F (79° C). Лучше всего их умерщвлять, помещая в сушильный шкаф, используемый для сушки личиночных шкурок, который описан на стр. 315. Лучше умерщвлять с помощью мягкого нагрева, чем погружением в спирт, так как при последнем процессе иногда происходит изменение цвета. После того как они лишены жизнеспособности, их можно хранить в небольших флаконах в разбавленном глицерине или, если его нет, в растворе поваренной соли. Флаконы должны быть плотно закупорены и пронумерованы этикеткой, написанной карандашом и помещенной внутрь бутылки, чтобы соответствовать записи в блокноте коллекционера, содержащей сведения о месте обнаружения, кормовом растении, дате находки и названии насекомого, которое их отложило, если оно известно. В последнем случае лучше всего поместить название насекомого во флакон вместе с номером. Если яйца насекомых не хранятся в жидкости, они во многих случаях склонны сморщиваться с течением времени и деформироваться из-за высыхания их содержимого, которое из-за малого размера невозможно удалить. Оболочка некоторых яиц часто очень аккуратно освобождается при выходе личинки, но обычно остается большое отверстие, цвет часто существенно меняется, и необходимо проявлять большую бдительность при сборе оболочки, так как молодые личинки многих видов имеют любопытную привычку разжигать аппетит перед будущими трапезами, поворачиваясь, как только они вылупляются, и поедая оболочку, которую они только что покинули.

Яйца насекомых лучше всего монтировать в виде микроскопических препаратов в глицериновом желе, помещенном в ячейки соответствующей глубины и диаметра. Хорошо монтировать несколько штук на одном предметном стекле, демонстрируя как боковой, так и терминальный вид яиц. На верхнем конце всех яиц насекомых есть одна или несколько любопытных структур, известных как микропиле («маленькие дверцы»), через которые сперматозоиды самца проникают внутрь и оплодотворяют их. Своеобразные и часто очень красивые особенности этой части яйца в хорошо смонтированном экземпляре открыты для обозрения. В некоторых случаях целесообразно срезать конец яйца с микропиле и смонтировать его для микроскопического исследования. Таким образом часто достигается наилучший обзор этой любопытной структуры.

Препараты следует хранить в шкафу, разложенными в неглубокие лотки. Они должны быть точно подписаны и иметь ссылки на книгу, в которую время от времени должны тщательно переноситься из полевого дневника наблюдения коллекционера или его помощников и корреспондентов. Такая коллекция яиц насекомых не только ценна, но и чрезвычайно интересна.

Личинка. Обратившись к таблице классификации членистоногих, приведенной в главе XL, можно заметить, что насекомые (Insecta) широко делятся на две группы: Heterometabola и Metabola. Животные, классифицированные в первой группе, не претерпевают метаморфоза при развитии от яйца до взрослого насекомого в той же степени и таким же образом, как Metabola. В этом отношении Peripatidea, многоножки и различные классы, включенные в Acerata, согласуются с ними. Молодые многоножки и молодые пауки сразу после выхода из яйца демонстрируют большинство особенностей взрослого насекомого, и точно так же незрелые кузнечики и клопы напоминают взрослое насекомое почти во всем, кроме размера и отсутствия полностью развитых крыльев. При подготовке серии экземпляров этих насекомых, предназначенных для иллюстрации их жизненного цикла, указания, данные для подготовки имаго, в равной степени применимы и к личинке. Например, при подготовке серии экземпляров скалистой саранчи просто необходимо убедиться, что получен экземпляр, представляющий существо после каждой последовательной линьки, и они монтируются на булавки и обрабатываются точно так же, как экземпляры взрослого насекомого. Однако будьте осторожны, не накалывайте слишком рано после линьки.

В случае многих жесткокрылых и всех Metabola работа коллекционера становится гораздо более трудоемкой, поскольку они проходят путь от яйца до червеобразных личинок, которые в некоторых случаях претерпевают множество линек, затем превращаются в куколок, которые либо голые, либо заключены в защитную оболочку, известную как кокон, и, наконец, после более или менее длительного периода в состоянии куколки превращаются во взрослое насекомое.

Студент и коллекционер, если они намерены принести пользу науке своими усилиями, не смеют пренебрегать этими зачаточными формами.

Личинки большинства насекомых, претерпевающих полный метаморфоз, очень малы при выходе из яйца, и до первой линьки их по большей части лучше всего сохранять как микроскопические объекты в ячейках, заполненных глицерином. В случае личинок крупных шелкопрядов, которые во время вылупления имеют темный цвет, можно сделать довольно хороший экземпляр, проколов анальное отверстие гусеницы и насадив ее на кончик толстой черной щетинки или тонкой медной проволоки, обмотанной черным шелком. Экземпляры, смонтированные таким образом, не будут сильно сморщиваться, и их можно прикреплять к булавкам и помещать в шкаф после предметного стекла с яйцом, как первый в серии медленно созревающих форм. После каждой последовательной линьки личинки быстро увеличиваются в размерах. Метод подготовки более крупных форм, который сейчас предпочитают хорошие коллекционеры, — это надувание.

При надувании личинок первым шагом является тщательное удаление содержимого личиночной шкурки. Лучше всего это сделать, сделав разрез толстой булавкой или иглой в области ануса, а затем, между складками мягкого полотенца, осторожно выдавить содержимое брюшной полости. Давление следует сначала прикладывать рядом с точкой, где была проколота кожица, а затем продвигать вперед, пока не будет достигнута область головы. Необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не прикладывать такое давление, которое вытолкнет ткани, лежащие ближе всего к эпидермису, в которых расположены пигменты, а в случае волосатых личинок — не лишить их волос. Только практика может привести к совершенству в этом отношении. После того как содержимое личинки удалено, следующим шагом является надувание и сушка пустой шкурки. Некоторые люди в качестве предварительного шага рекомендуют вымачивать пустую шкурку в течение нескольких часов в чистом спирте. В результате этого процесса, несомненно, удаляется некоторая часть водянистого вещества, содержащегося в кожице, и процесс высыхания облегчается, но это нежелательно в случае всех личинок, имеющих светлые цвета, поскольку они более или менее стираются под действием спирта.

Самый простой метод надувания шкурок личинок после удаления содержимого — это вставить соломинку или стебель травы соответствующей толщины в отверстие, через которое было удалено содержимое, а затем надуть ртом, держа над дымоходом лампы Арганда, пламя которой должно быть отрегулировано так, чтобы не опалить экземпляр. При надувании необходимо следить за тем, чтобы чрезмерно не растянуть личиночную шкурку, вызывая деформацию, а также тщательно ее высушить. Если не соблюдать последнее предостережение, произойдет последующее сжатие и обезображивание. Процесс надувания описанным способом несколько трудоемок, и хотя некоторые из лучших экземпляров, которые когда-либо видел автор, были подготовлены таким примитивным способом, были разработаны различные способы облегчения этого труда, некоторые из которых заслуживают высокой оценки.

Fig. 82.—Apparatus for Inflating Larvæ. B, Foot-bellows; K, rubber tube; C, flask; D, anhydrous sulphuric acid; E, overflow flask; F, rubber tube from flask; G, standard with cock to regulate flow of air; H, glass tube with larva upon it; I, copper drying-plate; J, spirit-lamp.

Сравнительно недорогое приспособление для надувания личинок представляет собой модификацию устройства, описанного в «Entomologische Nachrichten», 1879, том V, стр. 7, разработанную г-ном Фрицем А. Вахтелем. Оно состоит из ножных мехов, таких как те, что используются химиками в лаборатории, или, что еще лучше, небольшого баллона, используемого для хранения газа при работе с оксиводородной лампой скиоптикона. В последнем случае сжатый воздух не должен иметь давление, превышающее пятьдесят фунтов на квадратный дюйм, а кран, регулирующий поток из баллона, должен допускать очень точную настройку. С помощью резиновой трубки воздух подается из баллона в пару колб, одна из которых содержит концентрированную серную кислоту, а другая предназначена для приема любого перелива гидратированной серной кислоты, который может произойти. Цель пропускания воздуха через серную кислоту — максимально избавить его от влаги. Затем он подается в колбу, которая нагревается на песчаной бане, а оттуда по гибкой трубке к наконечнику, установленному на шарнире, допускающем вертикальное и горизонтальное движение, и закрепленному стойкой на рабочем столе. Поток воздуха через наконечник регулируется краном. На наконечник надевается небольшая резиновая трубка, в свободный конец которой вставляется стеклянная трубка с тонким кончиком. Она снабжена арматурой, состоящей из двух стальных пружин, закрепленных на противоположных сторонах, концы которых загнуты под прямым углом таким образом, чтобы прочно удерживать личиночную шкурку на конце трубки. После того как шкурка закреплена на тонком кончике трубки, приводятся в действие мехи, и шкурка надувается. Сушильный аппарат обеспечивается несколькими способами. Медная пластина, установленная на четырех ножках и нагреваемая спиртовой лампой, расположенной внизу, была предложена некоторыми. Лучшее устройство, используемое автором, состоит из небольшой печи, нагреваемой пламенем спиртовой лампы или струями природного газа, и снабженной круглыми отверстиями различных размеров, в которые вводится личиночная шкурка. (См. рис. 83.) Модификация печи приведена на рис. 84.

Fig. 83.—Drying Oven. A, Lamp; B, pin to hold door open; C, door open; D, glass cover.

Менее рекомендуемый метод сохранения личинок — помещение их в спирт. Личинки следует завязывать в мешочки из легкой марлевой сетки, и к каждому такому мешочку следует прикреплять этикетку из прочной бумаги с датой и местом поимки, а также названием, если оно известно, написанным карандашом. Не используйте чернила на этикетках, которые будут погружаться в жидкость, только твердый карандаш. Спиртовые экземпляры склонны к сморщиванию и обесцвечиванию и далеко не так ценны, как хорошо надутые и высушенные шкурки.

Fig. 84.—Oven for Drying Larva-skin, made of tin joined without solder and with top made of glass. (After Riley.)

Когда шкурки надуты, их можно легко смонтировать, поместив на проволоку, обмотанную зеленым шелком, или на отожженную алюминиевую проволоку. Проволоки сгибаются и скручиваются вместе на коротком расстоянии, а затем разводятся в стороны, как на рис. 85. Расходящиеся концы прижимаются друг к другу, на их кончики наносится немного шеллака, и они вставляются в отверстие на анальном конце личиночной шкурки. При ослаблении давления они расходятся, и после высыхания шеллака шкурка прочно удерживается ими. Затем их можно прикрепить к булавкам, просто обернув свободный конец проволоки вокруг булавки, или их можно поместить на искусственные имитации листьев и веточек соответствующих кормовых растений. Этот метод подготовки применим к личинкам жесткокрылых и двукрылых, а также к личинкам чешуекрылых.

Fig. 85.—Wire Bent into Shape for Mounting Larva. (After Riley.)

Описание способа сохранения личинок было бы неполным без описания способа их выращивания. При выращивании личинок жесткокрылых, двукрылых и перепончатокрылых студенту приходится в значительной степени полагаться на собственные силы. Необходимы несколько больших стеклянных банок, которые можно закрыть марлевой крышкой, хотя в случае перепончатокрылых основное внимание следует уделять поиску личинок в их гнездах. Пчелы и осы строят различные личиночные сооружения, и их необходимо исследовать в природе для получения знаний о незрелом насекомом. Разведение их в неволе сопряжено с трудностями, которые редко преодолеваются даже самыми опытными специалистами, за исключением нескольких отдельных случаев. Это также верно, но в меньшей степени, для личинок жесткокрылых. Личинок многих жуков, которые являются плотоядными, можно выращивать в стеклянных банках или коробках, покрытых мелкой металлической сеткой, на дно которых насыпана земля или песок и в которые можно поместить запас соответствующей пищи, такой как мягкие личинки жуков, опарыши и кусочки мяса. Лучше всего предварительно ошпарить землю и песок, помещенные на дно садков для разведения, чтобы уничтожить яйца и мелких личинок других видов, которые могут быть занесены. Садки должны иметь достаточный запас влаги, и, насколько это возможно, условия должны быть максимально приближены к тем, в которых были найдены личинки. Личинок древоточцев можно выращивать в частях древесины, которую они населяют. Хорошим устройством является плотная бочка с крышкой из металлической сетки, плотно прилегающей к верху. Осенью ее можно наполнить опавшими веточками и кусками веток из леса, на которых жуки отложили яйца, и весной там обычно обнаруживается большое количество прекрасных экземпляров видов, которые в противном случае очень трудно получить. Бочки следует поместить в крытое место на открытом воздухе, а веточки и древесину время от времени слегка увлажнять водой. Личинок листоедов можно выращивать так же, как личинок чешуекрылых. Личинок сетчатокрылых насекомых, таких как муравьиный лев (Myrmeleon), можно легко выращивать в ящиках, на дно которых насыпан песок глубиной шесть дюймов. Их можно кормить комнатными мухами, лишенными крыльев, мягкими телами личинок жуков и личинками муравьев. Личинок стрекоз и водных жуков необходимо выращивать в аквариумах, в которых предусмотрено илистое дно и есть несколько кусков гниющей древесины с рыхлой корой на ней, так чтобы они выступали на несколько дюймов над поверхностью воды, и в которых растут водные растения. Многие водные насекомые окукливаются под корой деревьев, растущих у кромки воды.

Fig. 86.—Breeding Cage. (After Riley.) a, Bottom board; g g, battens to prevent warping; f f, zinc pan four inches deep; d, zinc tube soldered to bottom of pan and intended to hold jar of water for food-plants; e, earth in pan; b, box with glass sides and hinged door; c, removable cap of box covered with wire gauze.

Разведению личинок чешуекрылых насекомых уделялось гораздо больше внимания, чем других насекомых, и было предложено множество модификаций устройств для этой цели. Самые простые устройства часто оказываются лучшими, и на ранних стадиях развития мелких форм лучший план — посадить в горшок экземпляр соответствующего кормового растения, если оно низкое, травянистое и поддается такой обработке, а затем поместить его под марлевый колпак или под стеклянный колокол. Когда личинка претерпевает свои превращения в земле, следует предусмотреть слой земли глубиной в несколько дюймов, на который помещаются сухие листья и подстилка. Удобная форма садка для разведения представлена на рис. 86. Г-н У. Г. Эдвардс, который сделал больше, чем кто-либо другой, для выяснения жизненного цикла североамериканских бабочек, часто использует садок для разведения, сделанный из бочонка из-под гвоздей, у которого выбита крышка и поверх которого натянута марлевая сетка. Автор успешно использовал для разведения мотыльков в больших масштабах обычные ящики из-под товаров с глубиной хорошей почвы на дне около восьми дюймов, покрытые плотно прилегающей рамочной крышкой, поверх которой прибита москитная сетка. Ветки кормового растения устанавливаются в ящик в банках с водой, в которых они остаются свежими в течение нескольких дней (см. рис. 87). Если возможно, и если операции должны проводиться в больших масштабах, хорошо выделить для целей разведения небольшую комнату, из которой была удалена вся мебель и ковры. Окна должны быть закрыты марлевой сеткой, прибитой поверх них, а двери также должны быть сделаны плотными, чтобы предотвратить побег насекомых. Когда гусеницы спускаются с кормовых растений, которые помещены в помещении в банках с водой или в горшках, и таким образом показывают свою готовность к превращению, их следует собрать и поместить в меньшие коробки, оборудованные, как описано ранее, и, в случае если насекомое окукливается в почве, снабженные достаточным слоем земли. В случае если желательно пойти на еще большие расходы, можно предусмотреть небольшой домик, устроенный по типу теплицы, с подходящими садками и отсеками. Такой инсектарий существует в Корнеллском университете и находится под присмотром этого замечательного исследователя, профессора Комстока, который, несомненно, был бы рад предоставить студентам знания о деталях его конструкции. Личинки многих чешуекрылых насекомых выходят из яйца осенью, и после некоторого питания и одной или двух линек впадают в спячку, а с возвращением весны начинают питаться снова и, наконец, окукливаются. В таком случае лучше всего оставить личинок осенью в холодном месте, например, в леднике, и позволить им оставаться там до тех пор, пока не удастся получить обильный запас надлежащего кормового растения.

Fig. 87.—Breeding Cage. B, Jar with food-plant; E, box with soil; G, gauze lid.

В разведении личинок великим учителем должен быть опыт, и только практика может привести к совершенству. Ни один отдел энтомологических исследований, однако, не является столь увлекательным, как этот, даже если его проведение может быть несколько трудоемким.

ГЛАВА XLII.

СБОР ИМАГО.

Fig. 88.—Net Frame. (After Riley.) a, Wire ring with ends bent to insert in ferule b; c, point where plug and net-handle meet.

Название имаго применяется натуралистами к совершенной форме насекомых, которая открывается по завершении цикла метаморфоз. При сборе и сохранении их самым необходимым инструментом вначале является сачок. Простой способ сделать пригодный и прочный сачок — взять кусок латунной или оцинкованной железной проволоки длиной около трех футов шести дюймов и диаметром около трех шестнадцатых дюйма, согнуть его в форме обруча, концы которого образуют хвостовики, вставить их в конец латунной втулки, такой как используется на рыболовных удилищах, и закрепить их там, залив расплавленным свинцом или припоем таким образом, чтобы ручку можно было вставить в другой конец втулки. Это можно легко сделать, заткнув конец втулки для ручки куском мягкого дерева или глиной. Ручка должна быть легкой и не более четырех или пяти футов длиной для обычного использования. К кольцу сачка следует пришить мешок из зеленой тарлатаны или, менее предпочтительно, москитной сетки, примерно в два с половиной раза глубже диаметра кольца. Затем кусок зеленого муслина следует пришить в качестве окантовки поверх кольца. Зеленый цвет всегда предпочтительнее любого другого, так как он менее вероятно встревожит насекомых. Сачки со складными кольцами и составными бамбуковыми ручками можно приобрести у большинства дилеров, и их можно настоятельно рекомендовать из-за удобства, если они хорошо сделаны. При сборе вокруг электрических фонарей, которые висят высоко, и вдоль лесных троп тропических лесов, хорошо иметь возможность увеличить длину ручки, вставив дополнительные колена бамбука. Некоторые бабочки — «высоколетающие». Сачки из плотного муслина полезны для сметания насекомых с верхушек травы и низкорослой растительности, и таким образом можно поймать множество мелких насекомых различных отрядов. Такие сачки должны быть больше обычного сачка. Сачки из плотной кружевной ткани используются для ловли водных насекомых в прудах и канавах. Для этой цели также можно с выгодой использовать сачок из металлической сетки.

PLATE XXII.
Fig. 1.—Beating the Bush. Fig. 2.—A Successful Stroke.

При ловле насекомых зонтик играет в руках искусного коллекционера очень важную роль. Он используется как приемник для насекомых, которых сбивают с нависающих веток, под которыми его держат в перевернутом положении, пока идет операция сбивания. По мере того как насекомые падают, их нужно ловить и помещать в банки для сбора. (См. табл. XXII, рис. 1.)

Fig. 89.—Net-head for Removable Frame. (After Riley.) The frame is made of elastic brass ribbon, and may be put inside of the hat when not in use, and the handle used as a cane.

Fig. 90.—Folding Net. (After Riley.) a, Net-ring open; b, enlarged view of joint and check; c, ring folded and detached from ferule; d, nut sunk into end of ferule; e, screw to hold ring in place; f, illustrating manner of putting ring and rod together.

Банки для сбора бывают разных размеров. Для чешуекрылых превосходны фунтовые банки, используемые Шерингом для хлоралгидрата, которые имеют хорошо притертые стеклянные пробки. При подготовке банок следует строго соблюдать следующие указания: Поместите на дно банки несколько кусочков цианистого калия, поверх них положите несколько кусочков бумаги, слегка скомканных и утрамбованных так, чтобы удерживать кусочки цианида в нужном положении. Налейте две или три капли воды. Возьмите кусок плотной и чистой писчей бумаги и начертите на нем круг того же размера, что и внутренняя часть бутылки, а вокруг него другой круг на три четверти дюйма больше в диаметре. Вырежьте круглый диск из бумаги, следуя ножницами по линии внешнего круга. С интервалом в четверть дюйма сделайте разрезы по всему диску бумаги, продлевая их внутрь только до первого круга, начерченного на бумаге. Отогните внешний край диска на ту сторону бумаги, которая будет находиться сверху в бутылке. Булавкой или небольшим пробойником проделайте несколько отверстий в середине бумаги. Нанесите немного клея на край диска, который был отогнут, и надежно закрепите его поверх массы цианида и бумаги на дне банки, прижав проклеенный край к стенкам бутылки. Этот метод бесконечно предпочтительнее старого способа закрепления цианида на дне банки путем заливки цементом из гипса. Вместо кусочков цианистого калия для зарядки отравляющей банки можно использовать кусочки карбоната аммония, но банку, заряженную таким образом, никогда нельзя использовать для умерщвления насекомых зеленого цвета, так как пары аммиака часто служат для их обесцвечивания и делают их белыми или коричневыми.

Fig. 91.—Collecting Jar. Cy., Cyanide of potash wedged into place with soft paper; P, perforated paper disc.

В случае крупных насекомых или насекомых, которые сильно сопротивляются, в банку для сбора можно налить несколько капель хлороформа, чтобы они не поранили себя. Хлороформ, однако, не следует рекомендовать в качестве средства для умерщвления, поскольку он вызывает грудные спазмы, из-за которых экземпляр трудно расправить после смерти. В случае крупных мотыльков и жуков смерть может быть мгновенно вызвана инъекцией раствора цианистого калия с помощью подкожного шприца. Использование щавелевой кислоты в растворе, вводимой путем разреза груди насекомого кончиком пера ворона, смоченного в растворе, не следует настоятельно рекомендовать, так как кислота меняет цвет экземпляра и после того, как он был приколот, разъедает булавку. Точно так же, когда экземпляры слишком долго хранились в банке, заряженной аммиаком, и их прикалывают сразу после того, как их вынули, булавки могут быть разъедены и переедены.

Fig. 92.—Perforated Disc of Paper for Holding Cyanide in Place at Bottom of Jar.

Коллекционер, снабдив себя сачками и банками для умерщвления, не будет полностью экипирован для полевой работы, пока не добавит к своему снаряжению необходимые приспособления для переноски своих уловов без повреждений. Автор, после долгого опыта работы в качестве коллекционера во многих странах, склонен думать, что лучшим приспособлением является жестяная коробка, выстланная пробкой и снабженная отделением, в которое можно поместить цианидную таблетку перед выходом в поле, и в которую после возвращения, когда цианидная таблетка была извлечена, можно положить губку, которую следует пропитать слабым раствором карболовой кислоты для двойной цели: предотвращения слишком быстрого высыхания экземпляров и их плесневения. Коробка должна быть не более 10 × 8 × 3-1/2 дюймов по внутренним размерам и должна быть разделена на две равные части, соединенные петлями на стороне, которая переносится сверху, и подвешена через плечо на ремне. Игольница, наполненная булавками, может быть прикреплена к поясу. Также следует предусмотреть пояс, устроенный как патронташ, с карманами для переноски коробочек из-под таблеток размером около полутора дюймов в квадрате и глубиной три четверти дюйма. Эти коробочки должны иметь стеклянное дно. Они используются для «упаковки» мелких чешуекрылых и других нежных насекомых, которые, если их умертвить и приколоть в поле, были бы слишком сухими по возвращении с охоты, чтобы стать хорошими кабинетными экземплярами. Упакованные экземпляры можно хранить день или два, а умерщвлять и монтировать на досуге. Также можно носить сумку, содержащую несколько маленьких коробочек. В этих коробочках должен быть запас бумажных конвертов для упаковки экземпляров способом, который будет описан далее. Свободный пиджак с обилием вместительных карманов внутри и снаружи незаменим. Небольшую отравляющую банку для жуков следует носить в правом кармане брюк, аналогичную банку в левом кармане — для перепончатокрылых и двукрылых. В правом кармане пиджака следует носить большую банку для умерщвления чешуекрылых, а в левом кармане — банку поменьше для сетчатокрылых и прямокрылых. Таким образом, коллекционер полностью готов к охоте. Ему, однако, будет хорошо, если он сможет обеспечить присутствие помощника, чтобы тот носил некоторые из его «ловушек» и помогал ему. Теперь мы отправимся с ним в поле и дадим ему несколько практических инструкций относительно наилучшего способа действий.

Прежде всего, уместно заметить, что желательно не спешить и не бегать по местности. Изображения в комических газетах энтомолога, дико носящегося по полям и в безумной спешке гоняющегося за бабочкой по холмам и лугам, не взяты из изучения методов экспертов. «Все приходит к тому, кто умеет ждать». Скрытность, хладнокровие, острый глаз и ловкая быстрота в использовании сачка — вот качества, которые приносят наибольший доход коллекционеру. При использовании сачка необходимо учитывать повадки насекомых. Тех, которые садятся на землю или низкую растительность, можно поймать, накрыв их сачком. Большинство бабочек и мотыльков имеют привычку при поимке летать вверх внутри сачка. Поэтому, как только насекомое, если это чешуекрылое, заключено в сачок, поднимите закрытый конец мешка и, введя банку с ядом, из которой была вынута пробка, возьмите насекомое. Немного практики вскоре позволит коллекционеру делать это, не давая насекомому биться и повреждать крылья, и не касаясь их пальцами ни в малейшей степени. (Табл. XXIII, рис. 1.) Удобный способ закрепления мелких насекомых в сачке — это быстрое движение туда-сюда с открытым на ветер отверстием, чтобы загнать их обратно на дно мешка, а затем поместить его в бутылку и оставить там на несколько секунд, пока насекомые не будут оглушены, после чего их можно вытряхнуть в банку. Когда насекомое садится в пределах досягаемости на концы веток или верхушки цветущих растений, его можно смести в сачок ловким движением и таким образом поймать. Подобный взмах часто, при хорошем прицеливании, позволяет поймать экземпляры, пролетающие мимо позиции коллекционера. (Табл. XXIII, рис. 2.) Жуков и насекомых других отрядов, кроме чешуекрылых, можно поместить в предназначенные для них банки и оставить там до возвращения с полей. С чешуекрылыми необходимо проявлять большую осторожность. Мелкие экземпляры, такие как листовертки (Tortricidæ), огневки (Phycitidæ) и моли-пестрянки (Tineidæ), должны быть «упакованы» в коробочки из-под таблеток, предусмотренные для этой цели. Голубянки (Lycænidæ), толстоголовки (Hesperidæ) и большинство мотыльков следует ловить в большую банку способом, только что описанным, а когда они оглушены, приколоть и поместить в коробку, выстланную пробкой, где процесс полного лишения их жизни будет завершен. Более крупных, и даже некоторых мелких бабочек можно умертвить, пока они находятся в сачке, осторожно сжимая их через складки ткани между указательным и большим пальцами в точке, где крылья прикрепляются к груди (см. рис. 93). Давление следует прикладывать, когда крылья сложены спина к спине, как насекомое сидит в покое. Если приложить давление любым другим способом, экземпляр, скорее всего, будет серьезно поврежден, а мотыльков никогда не следует умерщвлять таким образом. При прикалывании экземпляров в жестяной коробке, используемой для транспортировки во время охоты, вместимость коробки будет увеличена, если приколоть несколько экземпляров на одну булавку, проткнув булавку через насекомое горизонтально, а не перпендикулярно через верхнюю поверхность груди.

Fig. 93.—Method of Pinching a Butterfly.

Труды коллекционера не должны ограничиваться днем. Множество самых редких и желанных видов ведут ночной образ жизни. Некоторые из них легко привлекаются светом, хотя, как ни странно, особи среди чешуекрылых, привлекаемые таким образом, в основном мужского пола. Поместив лампу у открытого окна, можно поймать много мотыльков. Электрические фонари — хорошие точки для коллекционера, если они находятся в пределах досягаемости. Обгоревшие и рваные остатки, которые уборщик находит в плафонах утром, наполовину засыпанные пылью распавшихся углей, имеют мало или никакой ценности. Были предложены различные ловушки, освещаемые фонарями, но до сих пор немногие из них сравнялись с простым устройством моего друга, который, живя в тропической стране, выделил для этой цели небольшую комнату и, очистив ее от всей мебели и побелив стены, держит в ней мощную лампу, горящую каждую ночь напротив большого окна, выходящего на лес. Его уловы варьируются от дюжины до сотни экземпляров чешуекрылых каждую ночь в году, а также множество насекомых других отрядов. В умеренных зонах излюбленным методом сбора чешуекрылых является «сахарение». Для этого следует использовать смесь сахара и застоявшегося пива или патоки и воды, приправленную ромом, консистенции жидкого кленового сиропа. Лучше всего наносить ее на стволы деревьев на краю полян, а в лунные ночи — на сторону леса, обращенную к луне. Нанесите смесь на сорок-восемьдесят деревьев, пней или столбов с помощью кисти для побелки, а затем пройдите по «маршруту» с темным фонарем и поймайте мотыльков в цианидную банку с широким горлышком. Таким образом автор ловил до трех-четырех сотен мотыльков за один вечер. Те же деревья следует сахарить и посещать ночь за ночью, и лучшие результаты часто достигаются только после того, как маршрут работает некоторое время и насекомые научились его знать. Лучший улов обычно бывает в два часа, непосредственно следующие за закатом. В тропических странах, помимо орденских лент (Erebidæ) и родственных мотыльков, немногие виды, по-видимому, привлекаются сахаром, и в теплом климате в смесь следует добавлять побольше рома. Чтобы удержать муравьев от деревьев, которые были насахарены, автор считает хорошим привязать вокруг ствола возле земли полосу темной ткани, обработанную насыщенным раствором сулемы. Это следует делать только там, где выбран регулярный маршрут для ночного посещения, и это имеет тот недостаток, что отпугивает от приманок многих жуков, которые привлекаются сахаром. Деревья, которые были насахарены и посещались ночью, следует посещать повторно днем, и многие дневные виды будут найдены пирующими на том, что оставили гуляки, посетившие банкет накануне вечером.

PLATE XXIII.
Fig. 1.—Bottling a Skipper. Fig. 2.—Japanese Porter with Collecting Boxes.

Некоторые насекомые имеют довольно отвратительные вкусы, и их можно поймать, потакая им. Экскременты диких животных обладают для многих притягательностью, и, помещая помет собак, циветт или любых кошачьих на лесных тропах тропических лесов, можно получить много больших редкостей. Падаль и мертвая рыба, в частности, являются привлекательными приманками.

Недавно одним автором было заявлено, что раскрашенные приманки, изображающие бабочек, помещенные на цветы или приводимые в движение на кончике прута, могут эффективно использоваться при поимке редких и диких видов. Автор не имеет личных знаний о достоинствах этого плана. Однако, возможно, стоит попробовать его в случае чудовищных редкостей.

ГЛАВА XLIII.

ПОДГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ НАСЕКОМЫХ.

Fig. 94.—Manner of Folding Paper Envelope. A-B, First fold; B-C, second fold; A-D, third fold; B-F, fourth fold; A-E, fifth fold.

Следующим шагом после поимки экземпляров является их подготовка к транспортировке или к помещению в коллекцию. Если сбор ведется во время путешествия или если отсутствуют условия для подготовки экземпляров для коллекции, насекомых можно хранить в бумажных пакетах. Обычные аптечные конверты — очень удобное средство для хранения чешуекрылых. Их можно приобрести тысячами примерно по шестьдесят пять центов. Если их достать невозможно, конверты легко сделать из кусочков бумаги, предпочтительно плотной газетной или обычной писчей, на которой не писали чернилами. Способ их складывания показан на рисунках 94 и 95. Следует позаботиться о том, чтобы до того, как насекомое будет помещено в конверт, на нем были написаны дата и место поимки. Жуков, если они черные и не имеют волосяного покрова, можно хранить в спирте; то же самое можно делать со многими насекомыми других отрядов. Однако предпочтительнее упаковывать жуков и других насекомых с твердым телом в слои ваты. В небольшой коробке можно разместить огромное количество насекомых в конвертах или в вате, и таким образом их можно безопасно транспортировать куда угодно. В случае использования спирта в качестве консерванта все экземпляры одного вида следует отсортировать и связать вместе в небольшой мешочек из тонкой сетки, к которому следует прикрепить этикетку с указанием даты и места поимки, а также ссылкой на полевой дневник. Если используются слои ваты, все экземпляры одного вида, если их много, следует помещать в один слой, вложив записку с теми же данными, что и на этикетке.

Fig. 95.—Butterfly in Envelope.

Насекомых готовят для коллекции, накалывая на булавки и «расправляя». Существуют различные виды и размеры булавок для насекомых, но в настоящее время ведущие энтомологи мира обычно предпочитают булавки производства Клегера из Берлина. Французские булавки и так называемые «карлсбадские булавки» слишком длинные, а их острия слишком тонкие, поэтому они легко повреждаются, что делает их нежелательными. Английские булавки слишком короткие, и, за исключением очень мелких насекомых, лучшие коллекционеры их не используют. Насекомых следует накалывать высоко на булавку, то есть так, чтобы над телом экземпляра выступало не более одной пятой или, самое большее, одной четвертой части булавки. Доктор Штаудингер, знаменитый немецкий лепидоптеролог, взял за правило накалывать все свои экземпляры так, чтобы крылья находились на плоскости на один дюйм выше острия булавки. Автор бо́льшую часть своей коллекции, насчитывающей более пятидесяти тысяч экземпляров чешуекрылых, смонтировал на средней высоте семь восьмых дюйма над острием булавки. «Английский метод» низкого накалывания, при котором снизу оставляется лишь столько булавки, сколько необходимо для закрепления экземпляров в пробке на дне ящиков коллекции, быстро выходит из моды даже в Англии, уступая место «континентальному методу». Булавки для насекомых бывают разных размеров, адаптированных к размеру насекомого, которое они должны нести. Наиболее подходящие размеры, которые будут соответствовать большинству насекомых, которых коллекционер, вероятно, поймает, — это № 3 и № 5 Клегера. Для очень крупных насекомых можно использовать большие номера, а для более мелких — меньшие, хотя в последнем случае, пожалуй, лучше использовать короткие английские булавки, а затем монтировать экземпляры на кусочки пробки или сердцевины, которые сами по себе закреплены на более длинных немецких булавках. Такие способы монтировки известны как «двойная монтировка» (см. рис. 96). Автор хочет предостеречь от использования обычных черных булавок для насекомых, которые так часто продаются дилерами и составляют весь ассортимент одной-двух фирм оптических приборов в этой стране. Они очень склонны ржаветь на острие и гнуться, и совершенно не подходят для использования во влажном тропическом и субтропическом климате или для коллекций, которые должны перевозиться далеко через моря. Жуков всегда следует накалывать через правое надкрылье. Клопов следует накалывать через щиток, как называется небольшой треугольный кусочек между надкрыльями. Всех остальных насекомых следует накалывать посередине груди, и всегда нужно следить за тем, чтобы булавки стояли перпендикулярно.

Fig. 96.—Double Mount. C, Long pin; P, pith; S, specimen mounted on short pin; L, label.

Fig. 97.—Frame for Mounting Beetles. a, a, Wooden frame; A, B, paper drumhead.

После того как экземпляр наколот, следующим шагом является его правильное расправление. В случае с жуками это делается простым расположением ног и усиков таким образом, чтобы их можно было легко осмотреть. При этом хорошо иметь рамку глубиной около семи восьмых дюйма, подбитую тонким куском мягкой сосны и покрытую сверху листом бумаги, который был предварительно увлажнен, а затем приклеен по краям, и который при высыхании натягивается, как мембрана барабана (рис. 97). На нее можно наколоть несколько жуков, расправить им ноги и оставить сохнуть. В случае с чешуекрылыми и другими насекомыми, имеющими значительный размах крыльев, требуются расправилки. Это доски с желобом посередине, способным вместить тело насекомого и позволяющим расправить крылья в стороны. Эти доски должны быть разной ширины, чтобы соответствовать насекомым с разным размахом крыльев, а желоба также должны быть разной глубины, адаптированной к насекомым с телами разного размера. Лучшая форма расправилки, с которой знаком автор, приведена на рис. 98. Узкая щель под желобом, предназначенная для размещения тела насекомого, позволяет опустить булавку на нужную глубину, которая, конечно, регулируется пластинкой в нижней части расправилки. Две боковые части всегда должны быть толщиной от семи восьмых дюйма до дюйма. Лучший материал — мягкая чистая сосна или, что еще лучше, древесина кири-но-ки (Paulownia regalis).

Fig. 98.—Setting-Board.

Fig. 99.—Setting-Board. (After Riley.)

Вместо расправилок можно с успехом использовать расправительные блоки (см. рис. 100 и 101) при монтировании мелких экземпляров, особенно из семейств Hesperidæ и Noctuidæ, крылья которых неподатливы и не поддаются обработке описанным выше методом. Вместо использования полосок кальки при работе с расправительными блоками необходимо использовать нити или шнуры, которые можно регулировать, как показано на рисунке. Однако следует следить за тем, чтобы не затягивать нить или шнур вокруг крыльев экземпляров слишком туго, чтобы они не врезались в их покров и не оставили следов.

Fig. 100.—Setting-Block. A, Groove for body of insect; B, nick for holding thread; C, cork to receive point of pin passing through holes in bottom of A.

Fig. 101.—Butterfly Expanded upon Setting-Block.

После того как насекомые размещены на доске, при условии, что булавка установлена перпендикулярно, следующим шагом является

Fig. 102.—Setting-Needle.

расправление крыльев в том положении, которое они должны сохранять после полного высыхания экземпляра. Это достигается с помощью так называемых «расправительных игл» (см. рис. 102). Их легко сделать, вставив обычные иглы в ручки, которые можно изготовить из мягкого дерева. Автор обычно использует в качестве ручек для своих расправительных игл спички, с которых удалена серная головка. При установке крыльев в нужное положение следует следить за тем, чтобы втыкать расправительную иглу непосредственно за прочную жилку костального края крыла. В противном случае крылья могут быть порваны и обезображены. Правило при расправлении чешуекрылых состоит в том, чтобы отвести передние крылья вперед так, чтобы их задние края образовывали прямой угол с осью тела, лежащего в желобе посередине расправилки. Затем задние крылья отводятся вперед так, чтобы полностью обнажить их контур. Следующий шаг — прочно зафиксировать крылья в том положении, в котором они были размещены. Некоторые авторы рекомендуют для этой цели использовать короткие полоски бумаги поверх крыльев, другие рекомендуют помещать на крылья кусочки стекла размером, достаточным для покрытия всего крыла. Гораздо лучший план — использовать полоски кальки, такие как те, что используют чертежники и инженеры. Эти полоски можно закрепить на концах расправилки канцелярскими кнопками, натянуть поверх крыльев экземпляра и надежно закрепить булавками. Всегда следует аккуратно подворачивать край полосок, ближайший к телу, чтобы после полного высыхания экземпляра на чешуйках, покрывающих крылья насекомых, не осталось заломов или вмятин. После того как крылья расправлены, можно выдвинуть вперед и придать естественное положение усикам и ногам. Всегда следует следить за тем, чтобы опустить усики, чтобы они не стояли вертикально над головой. В последнем положении они очень легко ломаются. Несколько таких досок можно удобно разместить в ящике, как показано на рис. 103, и если используются полоски кальки, прочно закрепленные булавками, такой ящик можно перевозить с места на место на спинах людей или животных, и процесс сушки насекомых может продолжаться в пути, пока натуралист проводит свои исследования. Таким образом автор перевез с собой через внутренние районы Японии четыре или пять больших ящиков (таблица XXIII, рис. 2) и сумел привезти домой почти шесть тысяч экземпляров, высушенных и готовых к помещению в коллекцию. Время, необходимое для сушки, конечно, немного варьируется в зависимости от температуры и влажности воздуха. В некоторых климатических условиях абсолютно высушить экземпляры почти невозможно, в других они сохнут очень быстро. В Соединенных Штатах недели или десяти дней обычно достаточно, чтобы обеспечить ту жесткость, которая необходима для музейного экземпляра.

Fig. 103.—Box for Receiving Setting-Boards. a, Board partly withdrawn; b, T-shaped strip to hold board in place; c, sliding door of box; d, tongue on edge of door working in groove at front of sides.

Процесс сушки можно выгодно ускорить, поместив расправилки в прохладную духовку. Температура, однако, не должна превышать 130° F (54,4° C). Некоторые насекомые теряют цвет при высыхании, и в определенных случаях сохранить его невозможно. Также в некоторых случаях тела насекомых сильно сморщиваются и деформируются. В таких случаях часто рекомендуется сделать разрез на брюшке, извлечь внутренности и набить тело ватой. Пауков всегда следует обрабатывать таким образом, как и крупных богомолов (Mantidæ) и настоящих саранчовых (Locustidæ). Когда насекомые полностью высохли и их крылья стали жесткими, их можно снять с расправилки, и теперь они готовы для коллекции. Однако, если их необходимо транспортировать, как в случае с экземплярами, собранными во время путешествия, их можно наколоть в ящики, выстланные пробкой или сердцевиной, с крыльями, уложенными «черепицей», как на рис. 104, и в таком виде их можно перевозить на большие расстояния, если они прочно закреплены на дне ящиков; но всегда необходимо упаковывать ящик, в котором они находятся, во внешний ящик, отделяя внутренний ящик от внешнего корпуса слоем соломы, древесной стружки или другого легкого и упругого материала толщиной не менее двух дюймов, чтобы уберечь экземпляры от тряски при транспортировке.

Fig. 104.—Butterflies Pinned with their Wings Shingled.

Экземпляры, которые были сохранены в бумаге, как описано на стр. 328, чтобы подготовить их для коллекции, следует размягчить, а затем расправить. Чтобы размягчить их, один из лучших методов — поместить конверт, содержащий экземпляр, между слоями ткани, смоченными в чистой воде, в которую добавлено небольшое количество карболовой кислоты, достаточное для предотвращения появления плесени. Будьте осторожны, не добавляйте слишком много карболовой кислоты. Другой метод — положить экземпляры на дно банки, наполовину заполненной песком, который был увлажнен и хорошо обработан карболовой кислотой. Банку следует плотно закрыть, чтобы сохранить влажность. Экземпляры, которые были закреплены булавками, можно положить на куски доски, а затем поставить в банку, подготовленную описанным способом. После пребывания во влажной атмосфере банки или во влаге, содержащейся в ткани, в течение времени от нескольких часов до суток, экземпляры станут достаточно мягкими, чтобы с ними можно было обращаться как со свежепойманными, и монтировать и расправлять на расправилке, как описано на стр. 331. Хорошо, если верх банки перед тем, как накрыть ее крышкой, будет покрыт слоем промокательной бумаги или другого вещества, которое впитает влагу, которая в противном случае могла бы капать с крышки на экземпляры внизу. Это мера предосторожности, которая особенно необходима в случае с бабочками ярко-синего или бледно-зеленого цвета, которые сильно портятся от пятен воды.

Плесень — один из главных врагов коллекционера, и следует приложить все усилия, чтобы предотвратить ее появление в коллекции или среди экземпляров. Для этого хорошо обеспечить тщательное высушивание экземпляров, но там, где невозможно полностью их высушить, появление плесени можно в большей или меньшей степени предотвратить, поместив между бумажными конвертами кусочки промокательной бумаги, пропитанные карболовой кислотой и высушенные. Стенки ящиков, содержащих экземпляры, также можно протереть карболовой кислотой. Кристаллический нафталин можно поместить среди конвертов, и это, по-видимому, во многих случаях служит частичным средством предотвращения плесени. Если экземпляр был поражен плесенью, ее можно в значительной степени удалить путем тщательной сушки в прохладной духовке, а затем очистки экземпляра мягкой кисточкой из верблюжьей шерсти, которая была смочена в карболовой кислоте и высушена.

Экземпляры иногда становятся жирными, и тогда желательно, если возможно, удалить жир, которым пропитаны их тела и крылья. Единственный метод, который можно с успехом применять, — это вымывание жира с помощью бензолина или некоторых родственных летучих минеральных масел.

Погружая жирный экземпляр на значительное время в бензин, можно удалить жир. Экземпляр, подвергшийся такой обработке, следует поместить в прохладное место, защищенное от пыли, и дать всему бензину испариться. Следует соблюдать осторожность, чтобы проводить этот процесс вдали от огня и источников света, чтобы предотвратить взрыв. Автор обнаружил, что лучший метод удаления жира — это позволить бензину падать по капле на грудь экземпляра. Поэтому экземпляр помещается в очень большую стеклянную банку, скажем, шесть дюймов в диаметре, и закрепляется на дне на куске пробки, плотно зафиксированном на месте. Бензин помещается сверху и фильтруется вниз из бутылки, в которой он содержится, на экземпляр по капле. Таким образом, жир постепенно вымывается и через некоторое время обнаруживается на дне банки в виде густых глобул, плотность которых заставляет их опускаться на дно. В случае с некоторыми крупными шелкопрядами автор вымывал до чайной ложки животного жира из тела и крыльев экземпляра описанным способом.

Емкости, в которые энтомологи помещают свои коллекции, несколько различаются в зависимости от вкуса и толщины кошелька коллекционера. Некоторые крупные коллекции содержатся в коробках, и большинство колеоптерологов этой страны, насколько известно автору, приняли их в качестве емкостей для своих коллекций. Коробки должны быть около двух дюймов глубиной в чистоте, дно должно быть выстлано пробкой высшего качества толщиной около одной четвертой дюйма, и все внутри оклеено белой бумагой. Крышка должна крепиться к нижней части коробки либо с помощью паза и гребня, либо с помощью тонких планок, прибитых по периметру изнутри и выступающих над краем нижней части не менее чем на полдюйма. Эти коробки также должны быть на петлях. Материал должен быть хорошо выдержанным. Иногда используются двойные коробки с пробкой сверху и снизу, и их можно подготовить с корешками, напоминающими книги, и ставить на полки торцом. Их не следует класть друг на друга, так как насекомые, наколoтые на верхнюю сторону, иногда могут от тряски отделиться и, выпав, вызвать поломку среди экземпляров. Автор использует в своей собственной коллекции ящики длиной двадцать два дюйма, шириной восемнадцать дюймов и глубиной два дюйма, покрытые стеклом, причем стеклянная крышка крепится к дну с помощью паза и гребня.

Экземпляры следует хранить в темноте, так как воздействие света рано или поздно обесцвечивает их. Следует приложить большие усилия, чтобы не допустить попадания пыли, плесени и насекомых-вредителей, таких как Anthrenus и Dermestes. Кристаллы нафталина уничтожают клещей, и они не могут существовать там, где он присутствует в изобилии. Anthrenus и Dermestes можно не допустить в коллекции с помощью нафталина, но если они уже проникли, они останутся и будут размножаться, несмотря на присутствие этого вещества. Для их истребления используются различные средства. Лучшим, пожалуй, является хлороформ, а следом за ним — сероуглерод. При покупке последнего следует позаботиться о приобретении очищенного продукта, который не такой зловонный, как обычные сорта, которые раньше продавались в аптеках. Однако он крайне взрывоопасен при смешивании в больших количествах с воздухом, и следует соблюдать осторожность, чтобы не использовать его вблизи источников света. Он обладает преимуществом мгновенного уничтожения имаго, личинок и, возможно, яиц музейных вредителей. Автор взял за правило ежегодно, в начале лета, помещать в ящики своей коллекции достаточное количество хлороформа или сероуглерода, чтобы истребить все, что может там жить, и таким образом обеспечивает относительную защиту от нападения насекомых.

Инструкции по использованию этикеток можно ограничить простым советом делать их достаточно маленькими, чтобы их можно было разместить на булавках, несущих насекомых, и писать на них разборчиво. Конечно, каждая этикетка должна содержать, если это возможно для исследователя, родовое и видовое названия насекомых, а также имя автора видового названия, вместе с датой и местом поимки. При написании этикеток предпочтительнее использовать маленькое перо «воронье крыло».

Множество инструментов разного рода придут на ум коллекционеру в процессе его работы как более или менее полезные, но ни один не окажется более полезным, чем пинцет. Невозможно хорошо работать с коллекцией без пинцета, а те, что изготовлены Блейком из Филадельфии, — самые лучшие.

Книги, к которым коллекционеру следует обращаться за дополнительной информацией о методах манипулирования экземплярами.

Packard: Guide to the Study of Insects (Паккард: Руководство по изучению насекомых). 8-й формат. Henry Holt & Co., Нью-Йорк.

Scudder: Butterflies (Скаддер: Бабочки). 8-й формат. Henry Holt & Co., Нью-Йорк. Kirby and Spence: Introduction to Entomology (Кирби и Спенс: Введение в энтомологию). Различные издания.

McCook: American Spiders (Маккук: Американские пауки). Strecker: American Moths and Butterflies (Стрекер: Американские мотыльки и бабочки).

Много практической и ценной информации можно почерпнуть со страниц следующих журналов:

The Canadian Entomologist (Канадский энтомолог).

The Bulletin of the Brooklyn Entomological Society (Бюллетень Бруклинского энтомологического общества). Psyche (Психея).

Имена дилеров энтомологических принадлежностей, которых можно рекомендовать.

John Akhurst, 78 Ashland Place, Brooklyn, N.Y.; pins, etc.

Джон Берр, Норт-Фит-стрит, Камден, Нью-Джерси; коробки, коллекции и т. д.

Armstrong, Brother & Co., Питтсбург, Пенсильвания; пробка. Крупнейшая фирма по производству пробки в Соединенных Штатах. Нарежут пробку любого размера по заказу в пределах практических возможностей.

Blake & Co., 55 North Seventh Street, Philadelphia; forceps.

ЧАСТЬ VI. — ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ГЛАВА XLIV.

НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ И ЯДОХИМИКАТЫ.

Вредители. — Если бы сегодня посреди Тихого океана появился остров из голой скалы, а завтра утром на него положили бы неядовитую шкуру птицы или млекопитающего, я готов поспорить, что Dermestes lardarius нашел бы эту шкуру до заката. Если бы вы подготовили шкуру без яда и заперли ее немедленно в недрах сейфа, защищенного от взломщиков, не открывая его шесть месяцев, то по истечении этого времени вы обнаружили бы, что она кишит Dermestes. Если вы когда-нибудь забудете отравить что-либо в виде позвоночного экземпляра, будьте уверены, ваш грех и эти мерзкие жуки найдут вас.

Dermestes. — Величайший враг зоологического коллекционера и хранителя, имеющий всемирное распространение, — это маленький жук длиной в одну треть дюйма, обычно называемый «ветчинным кожеедом». Его полет довольно слабый, но «он все равно доберется до цели». Самый распространенный вид, Dermestes lardarius, имеет темно-грязно-коричневый цвет с широкой поперечной полосой тускло-серого цвета, опоясывающей середину тела. Имаго не представляет большой опасности как разрушитель, но личинка — противное, волосатое, коричневое со спины и белое с брюшка чудовище длиной полдюйма, с аппетитом как у свиньи, — является воплощением всего вредоносного. Череп, который был «грубо обработан» и убран без отравления, вскоре будет буквально кишить личинками Dermestes и наполовину засыпан коричневыми порошкообразными экскрементами, которые они оставляют после себя. Если куратор когда-нибудь увидит мелкую коричневую пыль, падающую маленькими кучками из любой части смонтированного экземпляра, он может знать, что личинки Dermestes работают.

Не так давно Национальный музей посетил другой вид ветчинного кожееда, Dermestes maculatus, серая разновидность, рядом с которой его сородич казался безобидным и невинным. Maculatus был сущим ужасом. Он не удостаивал чести скромно пастись на внешней стороне экземпляра, как это делал lardarius, а просто начинал есть там, где «приземлялся», и шел прямо вглубь на дюйм или около того, как будто выстреленный из ружья. Несчастная чучело обезьяны, которая однажды попалась на пути этого маленького изверга, имела полдюжины аккуратных круглых отверстий, проеденных через сухую кожу бока прямо в твердую набивку из пакли на целый дюйм. Бурав не сделал бы эту работу и наполовину так хорошо. Самое смешное, что этот ненасытный маленький монстр напал на гипсовый слепок и также просверлил в нем полно дыр! К счастью для Национального музея, пребывание этого весьма интересного незнакомца было недолгим. Он пришел в 1885 году и исчез в том же году — насколько я мог наблюдать.

Моли. — Следующими по разрушительности являются крошечные моли, с четырьмя видами которых приходится бороться в музее и в домашнем хозяйстве. Это платяная моль (Tinea flavifrontella), меховая моль (T. pelionella), ковровая моль (T. tapetzella) и зерновая моль (T. granella). Взрослая моль, конечно, по преимуществу ночное насекомое и очень редко летает днем, если ее не потревожить. Имаго безвредно, но личинка — крошечный белый червячок не толще булавки и длиной около одной десятой дюйма — вскоре сбреет шерсть с неотравленной головы лося или оленя более гладко, чем вы могли бы сделать это лучшей бритвой, когда-либо созданной. Конечно, личинки моли наиболее активны и разрушительны в сезон размножения — теплые месяцы с мая по октябрь, — но в теплых помещениях они иногда продолжают работать всю зиму.

В некотором смысле моль — самый страшный враг зоолога по той причине, что ее работа столь незаметна и скрыта. Часто первое, что узнает жертва о присутствии врага, — это когда при смахивании пыли с любимого чучела головы он внезапно сбивает участок шерсти размером в полфута, обнажая под ним гладкую, голую кожу, покрытую мелкой серой пылью. Личинки моли нападают на птиц и четвероногих только одним способом: поедая корни волос или перьев и эпидермис. Смонтированные головы крупных жвачных животных являются особой добычей этих отвратительных вредителей, потому что их нельзя защитить стеклянными витринами, и к ним редко прикасаются, кроме как метелкой для пыли.

В этнологических коллекциях вся одежда из кожи и меха, а также все текстильные изделия подвержены нападениям молей (Tineids), как и нападениям видов, о которых будет сказано далее.

Anthrenus. — Хотя я видел, как этот «буйволовый жук» изо всех сил пытался произвести впечатление на смонтированных млекопитающих, я еще не видел, чтобы он причинял вред чему-либо, кроме меховых, кожаных или шерстяных изделий. Взрослый буйволовый жук (Anthrenus lepidus) — это крошечный круглый коричневый жучок с белыми пятнами на надкрыльях, и, как обычно, именно личинки причиняют вред.

Признаки присутствия насекомых-вредителей. — Всякий раз, когда на постаменте под смонтированным экземпляром видны небольшие кучки коричневой пыли, знайте, что где-то выше активно работают кожееды. Иногда личинки даже показываются на шерсти, что означает серьезный случай.

Если в витрине видна взрослая моль, летающая или сидящая на экземпляре, немедленно ищите личинок. Лучший способ сделать это — пройтись по экземпляру жесткой щеткой или расческой, чтобы увидеть, не вылезает ли шерсть в каком-либо месте. Если пучок шерсти поддается у корней, и вы видите под ним голое пятно, это означает личинок моли.

Отравление. — Давайте сначала рассмотрим случай со смонтированным экземпляром, который, как известно, заражен личинками Dermestes или молей. Его необходимо тщательно обработать со всех сторон сильным ядом, не только чтобы убить насекомых, уже находящихся там, но и чтобы отравить любых личинок, которые могут вылупиться в будущем и попытаются напасть на него.

Если возможно, снимите экземпляр с постамента и выбейте из него всю пыль, которая в нем может содержаться. Приобретите количество спирта, достаточное при разбавлении пятьюдесятью процентами воды для полного насыщения шерсти (или перьев) экземпляра, и растворите в нем немного сулемы — около одной унции на каждые три пинты жидкости. Цель, к которой нужно стремиться при составлении такого раствора, — сделать его настолько сильным по содержанию сулемы, насколько это возможно, не оставляя на темной шерсти серого (или белого) налета после испарения жидкости. На практике я всегда смешиваю жидкость, а затем проверяю ее на пучке черной или коричневой шерсти. Если оставшийся налет вполне заметен глазу, нужно добавить еще немного спирта и воды. Принцип процесса прост: спирт, будучи одновременно очень проникающим и очень летучим, а также способным химически соединяться с сулемой, используется как носитель для распределения яда. Яд доставляется к корням волос и остается там в виде осадка, когда жидкость испаряется. В главе XVIII описан метод применения этого раствора. Мышьяковая вода, также описанная там, одинаково хороша, и любой разумный человек может составить любой из этих растворов и успешно применить его без малейших трудностей.

Когда экземпляр высохнет, шерсть нужно привести в порядок, расчесав ее щеткой и гребнем. Если белый яд виден на шерсти, возьмите губку и горячей водой или спиртом смойте его с поверхности шерсти, оставив весь невидимый яд нетронутым. Если ваш раствор содержит надлежащее количество яда и тщательно нанесен, я гарантирую, что насекомые никогда больше не прико，нутся к этому экземпляру, даже если он просуществует тысячу лет.

Часто случается, что моль заводится в витринах с птицами, млекопитающими или насекомыми, которые нельзя обработать вышеуказанным способом, не повредив экземпляры. В таком случае существует несколько ядов летучего характера, которые выделяют пары настолько смертоносные, что ни одно насекомое не может в них жить. Лучшим для этой цели являются кристаллы нафталина, помещенные в витрины в маленьких мешочках из противомоскитной сетки, используемые в большом количестве и оставленные в витринах, которые, конечно, должны быть закрыты как можно плотнее. В коллекциях насекомых в каждой коробке должен быть маленький конус из кристаллов, как постоянная угроза всем потенциальным мародерам. Жидкий или кристаллический сероуглерод, помещенный в блюдцах на дно плотно закрытой витрины, также убьет всех живых насекомых, которые могут быть там обнаружены; но он не уничтожает яйца, и к тому времени, когда он испарится, может родиться новое поколение разрушителей, более голодное, чем первое.

Мешочка с кристаллами нафталина весом в пол-унции хватит примерно на три месяца. Г-н Джон Б. Смит, опубликовавший в «Трудах Энтомологического общества Вашингтона», том I, № 2, стр. 113, очень интересную статью о «Музейных вредителях», обнаружил при обработке некоторых коробок с жесткокрылыми, зараженными Trogoderma, что как сероуглерод, так и нафталин убили всех личинок и имаго и удерживали все яйца в состоянии покоя даже в летние месяцы, пока весь яд не испарился, после чего яйца начали вылупляться.

В настоящее время нафталин в форме кристаллов стал самым популярным из различных летучих ядов и очень широко используется среди орнитологов, маммологов и энтомологов. Он предотвращает появление плесени, уничтожает бактерии и шизомицеты; соль совершенно нейтральна, не ядовита для человека и дешева, стоит всего двадцать пять центов за фунт.

Отравление текстильных изделий и кожаной одежды. — Объекты этого класса нельзя подвергать обработке никаким жидким ядом по той причине, что некоторые из них станут твердыми и жесткими, некоторые потеряют цвет, и все они в целом придут в плохое состояние. Чтобы справиться с требованиями таких случаев, одна альтернатива — отравить атмосферу герметичной витрины одним из уже упомянутых летучих ядов, а другая — обработать каждое изделие каким-либо сильным жидким ядом, нанесенным в виде мелкого распыления с помощью обычного пульверизатора из гуттаперчи, который можно приобрести за один-два доллара. Огромные коллекции отдела этнологии в Национальном музее потребовали большого количества отравлений обоими этими способами, особенно последним, который имеет преимущество постоянства. В «Отчете Смитсоновского института за 1887 год», том II, стр. 549-558, г-н Уолтер Хоу опубликовал очень полную, ясную и ценную статью «Сохранение музейных экземпляров от насекомых и последствия сырости», которую каждый зоологический хранитель должен прочитать и держать под рукой для справок.

При опрыскивании крупных объектов г-н Хоу использует либо воздушный компрессор Shaw & Geary № 2 (стоимость $15), либо четырехсопловый гуттаперчевый пульверизатор ($2,50), а распыление производится следующим раствором:

Saturated solution of arsenic acid and alcohol | 1 pint.
Strong carbolic acid | 25 drops.
Strychnine | 20 grains.
Alcohol (strong) | 1 quart.
Naphtha, crude or refined | 1 pint.

Для обработки экземпляров обычного размера концентрированными парами сероуглерода Национальный музей использует бак из оцинкованного листового железа размером 3 × 2 × 2 фута, который имеет вокруг верхнего края глубокий желоб, заполненный водой, в который входит обод крышки, когда бак закрыт. Центр крышки содержит воздушное отверстие, которое также может быть герметично закрыто таким же образом. Этот бак следует использовать на открытом воздухе, если это возможно, чтобы пары не повредили здоровью оператора.

Отравление ковров. — Давно была проблемой, как отравить меховой ковер, чтобы защитить его от насекомых, и при этом не допустить попадания в него сухих минеральных ядов, которые были бы вредны для здоровья малышей, собаки и кошки, являющихся «общими жильцами» медвежьей шкуры на полу. Г-н Ф. С. Вебстер решил эту трудность, отравив все свои ковры изнутри нашим старым и ценным другом — мышьяковистым мылом. Оно, конечно, проникает в кожу и проходит сквозь нее, и, вопреки прежним ожиданиям, оно отнюдь не неприятно и даже не заметно по запаху в готовом ковре.

Меха. — Даже в Вашингтоне, городе моли, г-жа Хорнадей в течение восьми лет сохраняла семейные ковры, меха и всю шерстяную одежду в целости и сохранности только благодаря щедрому использованию камфорной камеди. Если измельченную камедь щедро рассыпать в складки любой вещи при ее складывании или сворачивании, ее защита от моли обеспечена.

Инсектицидные порошки. — На благо американской домохозяйки я упомяну тот факт, что для полного уничтожения муравьев, тараканов, водяных жуков и тому подобного нет ничего, что мне известно, столь же эффективного и смертоносного, как порошок, производимый в Калифорнии под названием «бухак», стоимостью шестьдесят центов за фунт. Цена высока, но порошок стоит того — и это абсолютно бесплатная реклама.

Воздействие ядов на таксидермиста. Мышьяковистое мыло — это, безусловно, самый безопасный яд, который только можно использовать. Оно не выделяет никаких ядовитых испарений, его попадание в рот, нос или глаза обнаруживается мгновенно, и самое худшее, что может случиться — это попадание мыла в порез или под ногти неосторожного таксидермиста, что вызовет гноящуюся рану, которая заживет через несколько дней; это чисто местное недомогание.

Сухой мышьяк более вреден. Он иногда отравляет пальцы неосторожного работника, а при вдыхании в виде пыли последствия могут быть серьезными. Некоторые люди очень восприимчивы к воздействию сухого мышьяка, другие — нет. Если кровь в здоровом состоянии, то опасаться его стоит лишь при грубой неосторожности. В общей сложности я использовал, вероятно, более ста пятидесяти фунтов мышьяка в различных формах и ни разу не болел из-за этого, если не считать больного пальца.

Сулема гораздо сильнее и опаснее. Ее ни в коем случае нельзя использовать при подготовке шкуры до ее монтирования; после монтирования ее можно использовать с осторожностью и вполне безопасно.

Стрихнин слишком опасен для использования таксидермистом, за исключением случаев отравления животных, которых он хочет добыть в качестве научных экземпляров.

ГЛАВА XLV.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Рецепт приготовления мышьяковистого мыла.

White bar soap, soft rather than hard | 2 pounds.
Powdered arsenic | 2            "
Camphor | 5 ounces.
Subcarbonate of potash | 6            "
Alcohol | 8            "

Указания: Мыло должно быть самого высокого качества, хозяйственное, такого состава, чтобы его можно было развести водой до любой степени жидкость. Мыло, которое при расплавлении становится похожим на желе, не подойдет, и его никогда не следует использовать.

Нарежьте мыло ломтиками и расплавьте в небольшом количестве воды на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы оно не пригорело. Когда расплавится, добавьте поташ и всыпьте порошкообразный мышьяк. Затем добавьте камфору, которую следует предварительно растворить в спирте в начале процесса. Тщательно перемешайте массу, уварите ее до консистенции густой патоки и перелейте в глиняный или деревянный сосуд, чтобы она остыла и затвердела. Во время остывания периодически помешивайте, чтобы мышьяк не оседал на дно. В холодном виде оно должно напоминать свиное сало или сливочное масло. Для использования смешайте небольшое количество с водой до консистенции пахты и наносите обычной малярной кистью.

Цены, которые запрашивают химики за готовое мышьяковистое мыло, совершенно не соответствуют затратам и труду, поэтому каждый таксидермист, который часто его использует, должен обязательно изготавливать его самостоятельно.

Эмалевый лак Хендли. — Возьмите равные части эфира и спирта, смешайте их и добавьте одну треть объема хлопкового пороха (пироксилина). На каждые полпинты (гилл) этой смеси добавьте шесть капель оливкового масла для придания эластичности. Хорошо иметь две бутылки: в одной — готовый к употреблению лак, а в другой — смесь эфира, спирта и оливкового масла для разбавления лака, когда он станет слишком густым. Это превосходный лак, абсолютно бесцветный и обладающий сильным блеском.

Раствор Викерсгеймера для консервации целых мягких объектов. —

Alum | 500 | grains.
Salt | 125 | "
Saltpetre | 60 | "
Potash | 300 | "
Arsenic trioxide (white arsenic) | 100 | "

Растворите в одной кварте кипящей воды. Остудите и отфильтруйте, и на каждую кварту раствора добавьте четыре кварты глицерина и одну кварту спирта. Погрузите объекты, подлежащие консервации, в этот раствор и храните их в нем. Это не что иное, как наш старый знакомый, солево-квасцовый раствор, с добавлением достаточного количества глицерина, чтобы избыток квасцов не приводил к чрезмерному затвердеванию и сморщиванию экземпляров.

Состав для моделирования языков, пастей и общих декоративных работ. — «Возьмите 3 фунта белого клея, 1 пинту сырого льняного масла и 1 фунт канифоли. Нагрейте масло и канифоль, затем добавьте горячий клей и тщательно перемешайте. Загустите белилами (Paris white) до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию, пригодную для лепки в теплом виде. Этот состав быстро сохнет, становится очень твердым, его можно окрашивать или золотить. Декоративные украшения любого дизайна можно легко изготовить из гипсовых или деревянных форм и приклеивать к щитам и подставкам, что позволяет сэкономить на резьбе. Вышеуказанный состав — мой собственный, я успешно применяю его уже много лет». — (Дж. Х. Бэтти.)

Состав для имитации снега. — «Разотрите жженые квасцы скалкой и удалите крупные комки. Добавьте иней (frosting), измельченный в ступке до нужной степени тонкости». — (Бэтти.)

Смывка для лака (для удаления старого лака с рогов, зубов, дерева или с поверхности старой картины маслом). — Возьмите достаточное количество восьмидесяти- или девяностопроцентного спирта и медленно вливайте в него чистый скипидар, пока смесь не приобретет молочный цвет. Затем закупорьте бутылку и тщательно взболтайте смесь, после чего она готова к использованию. Наносите ее небольшой губкой, энергично потрите поверхность всего лишь мгновение, затем смочите тряпку в вареном льняном масле и протрите очищенную поверхность. Смывка действует почти мгновенно, и если оставить ее слишком надолго, можно повредить поверхность картины.

Для предотвращения плесени в коробках с экземплярами. — Возьмите кристаллы карболовой кислоты (сорок центов за фунт), расплавьте их на солнце и полученной жидкой кислотой прокрасьте всю внутреннюю поверхность каждой коробки, а если возможно, переложите содержимое кристаллами нафталина. Это эффективно для коробок с небольшими шкурками птиц и млекопитающих, насекомыми и тому подобным, даже в жарком климате, но, конечно, не применимо для коробок с крупными экземплярами, содержащими большое количество влаги.

Для полировки твердых пород дерева. — 1-е. Тщательно протрите поверхность сырым льняным маслом, скипидаром и порошком пемзы. 2-е. Нанесите на поверхность ровный слой шеллака. 3-е. Когда высохнет, пройдитесь мелкой наждачной бумагой, довольно легко. 4-е. Нанесите хороший слой твердого масляного лака (белый лак) и дайте ему затвердеть. 5-е. Когда полностью высохнет, протрите сырым маслом, скипидаром и пемзой, чтобы смягчить блеск лака и придать полировку. Для протирки используйте кусок волосяной ткани или чистую мешковину.

Цемент для наклеивания этикеток на минералы и раковины. — Порошкообразная гуммиарабик, 4 унции; порошкообразный белый сахар, 2 унции; крахмал, 4 драхмы.

Растворите все отдельно в минимально возможном количестве воды. Растворите крахмал в холодной воде, затем влейте его в сахарный сироп, а затем эту смесь — в раствор гуммиарабика. Варите с большой осторожностью, так как пригорание испортит все. Хорошо использовать жестяной сосуд, приподнятый над дном другого сосуда с водой. Когда крахмал перестанет придавать смеси молочный вид, она готова, но потребуется не менее часа. Храните в бутылках с широким горлышком, плотно закупоренных, или, когда готово, вылейте на поднос, покрытый плотной бумагой, равномерно распределив по бумаге, и дайте высохнуть. Когда достаточно высохнет, смочите обратную сторону бумаги и снимите ее с клея, снова тщательно высушите, разломайте на фрагменты и храните для использования в банке с широким горлышком и притертой пробкой. — (Southwick & Jenck's "Random Notes.")

Мышьяковая вода (для отравления шкурок млекопитающих и т. д.). — Вода, 4 кварты; мышьяк, 4 унции. Смешайте, перемешайте и кипятите, пока весь мышьяк не растворится.

Обработка мехов и шкур. — Поскольку читатели этой книги могут когда-нибудь пожелать сохранить несколько шкурок млекопитающих в качестве мехов или для изготовления ковров, я приведу полностью, verbatim et literatim, циркуляр с инструкциями, недавно выпущенный одним из крупнейших меховых домов в этой стране, Messrs. William Macnaughtan's Sons из Нью-Йорка. Однако обратите особое внимание на то, что шкуры, подготовленные таким образом, совершенно бесполезны для таксидермиста и научного музея. Они годятся только на меха:

«Инструкции для сборщиков мехов и охотников, чтобы обеспечить высокие цены, быструю продажу и избежать потерь из-за невежества. — 'Трубчатые (Cased)': горностай, куница-рыболов, лисица, рысь, куница, норка, опоссум, выдра, скунс должны быть 'трубчатыми', то есть не разрезанными. При снятии шкуры делайте разрез у основания хвоста и выворачивайте шкуру наизнанку (как перчатку) через тело животного, оставляя мездрой наружу. Затем, после соскабливания, очистки и сушки, выверните шкуру обратно, пока она мягкая и легко поддается обработке, оставляя мехом наружу. Затем вставьте внутрь шкуры тонкую дощечку, вырезанную по ее естественной форме, растягивая шкуру до предела, но не настолько, чтобы мех стал редким. Слишком сильное растягивание распределяет мех по большой поверхности, делая его редким и лишенным густоты. Следует иметь под рукой достаточный запас хороших дощечек. Никогда не используйте согнутые палки, луки или что-либо неправильной формы или гнущееся. Когда вышеуказанные шкуры 'разрезаны', они приобретают южный вид, что значительно снижает их стоимость.

«'Открытые (Open)': барсук, медведь, бобр, кошки, енот, волки, росомаха должны быть 'открытыми', то есть разрезанными по брюху от хвоста до головы. После соскабливания, очистки и сушки растяните их в равномерно продолговатую форму, до предела шкуры, но не настолько, чтобы мех стал редким. Когда полностью высохнут, обрежьте лапы, голени, ласты и любые мелкие кусочки, которые портят вид шкуры.

«Исключения: Скунс, длиннополосый, такой как поступает с территорий и из частей Калифорнии, Висконсина, Миннесоты и Айовы, разрезайте и растягивайте продолговато, как объяснено. Скунс, у которого белая полоса (или любая ее часть) выбрита, зачернена или подверглась вмешательству, должен приниматься за полцены. Опоссум с Индейской территории — разрезать и растягивать продолговато, как объяснено. Отрубайте хвосты там, где заканчивается мех, так как они придают опоссуму плохой вид и снижают их стоимость. Бобров иногда растягивают почти до круглой формы, но они выглядят намного лучше, если растянуты продолговато. Оценивайте по шкуре, никогда не по весу. Они быстро теряют много в весе. Они приносят больше прибыли, если продаются поштучно. Ондатры должны быть 'трубчатыми', но мехом внутрь. Отрубайте хвосты, как объяснено. Снимайте шкуру у носа и делайте заднюю часть квадратной. Круглые хвосты имеют меньшую ценность и плохо продаются. Ондатры не должны быть повреждены стрельбой или копьями. Ловите их капканами.

«Шкуры, которые высохли без должного ухода, можно обрабатывать так же, как свежие, сырые шкуры. В противном случае они не имеют никакой ценности. Растворите горсть обычной соли в ведре пресной воды и часто наносите щеткой или тряпкой (только на мездру, так как намокание меха портит его вид), пока мездра не станет совершенно мягкой. Затем обрабатывайте, как объяснено. То же самое с 'открытыми' шкурами.

«Предостережения: Не дубите квасцами или солью. Это вредит им при выделке и портит их товарный вид. Не сушите шкуры у огня, на солнце или в дыму. Это часто 'сжигает' их; тогда они портятся и разрушаются при выделке. Сушите на открытом воздухе в тени. Мясистые шкуры часто 'горят'. Мясо и жир на них нагреваются и 'сжигают' их, после чего они разваливаются и гниют при выделке. Слишком сильное тепло скручивает и портит верхний мех или волос. Никогда не набивайте меха любого вида; сушите и растягивайте, как объяснено. Не растягивайте носы, делая их острыми. Это придает южный вид и снижает стоимость. Не отрезайте головы, уши или носы и не калечьте их каким-либо образом. Это снижает стоимость и вредит продажам. Удаляйте как можно больше костей из хвоста, иначе хвост сгниет.

«Ловля: Пушных зверей нельзя убивать, пока у них не вырастет хотя бы приличный мех. Прекращайте ловлю ранней весной, как только мех начинает линять или становится редким, или немного выцветает. Эти слишком рано или слишком поздно добытые меха — позор для охотников и сборщиков, это расточительная, бесполезная бойня».

ГЛАВА XLVI.

ЛУЧШИЕ СПРАВОЧНЫЕ КНИГИ ДЛЯ ТАКСИДЕРМИСТА И КОЛЛЕКЦИОНЕРА.

Очевидно, невозможно даже перечислить в этом разделе десятую часть отличных книг, которые вполне заслуживают места. Также нецелесообразно включать в список, который по необходимости должен быть кратким, названия специальных работ, относящихся к фауне других стран, кроме Северной Америки. Будучи от начала до конца прилежным пользователем книг в ходе своей работы и всегда внимательным к чему-то новому в печатном слове или картинке, что могло бы принести практическую пользу, я приведу здесь названия книг, которые оказались для меня наиболее практически ценными. Я также должен в этой связи настоятельно призвать молодого таксидермиста и коллекционера запастись как можно большим количеством этих стандартных работ. При прилежном изучении они обязательно уберегут его от многих ошибок и с лихвой окупят свою стоимость.

Общая зоология и классификация.

«Популярная зоология Стила». Профессор Дж. У. П. Дженкс. American Book Company, Нью-Йорк. $1.00.

Образцовое руководство; представляет большую ценность для студента благодаря своей ясности, краткости и богатству информации. Обильно и элегантно иллюстрировано.

«Труды Зоологического общества Лондона»; также «Записки».

Содержит большое количество прекрасных таблиц животных, представляющих большую ценность для профессиональных таксидермистов. Серия обширна и очень дорога, поэтому обычно недоступна, если только ее нельзя найти в какой-либо научной библиотеке.

О млекопитающих.

«Иллюстрированная естественная история: Млекопитающие». Преподобный Дж. Г. Вуд. Routledge, Лондон, 1861. Цена около $4.00. По возможности приобретайте оригинальное издание.

Эта книга помогла мне больше, чем любая другая, которую я когда-либо находил.

«Четвероногие Северной Америки». Одюбон и Бахман.

Больше не издается и труднодоступна, но очень ценна.

«Млекопитающие в словах и картинках». Карл Фогт и Ф. Шпехт. Перевод с немецкого Дж. Г. Чисхолма. D. Appleton & Co., 1-5 Bond Street, Нью-Йорк, 1890. Суперкоролевский формат 4to. $12.00.

Этот великий труд содержит лучшие иллюстрации млекопитающих, как по отдельности, так и в группах, когда-либо опубликованные в любой стране. Представленные группы удивительно хороши и реалистичны, их нужно видеть, чтобы оценить. Ни один таксидермист, работающий с млекопитающими, не может позволить себе обойтись без этой работы.

О птицах.

«Кодекс номенклатуры и контрольный список птиц Северной Америки Американского союза орнитологов». Л. С. Фостер, 35 Pine Street, Нью-Йорк. $3.00.

Незаменима для американского коллекционера, поскольку является высшим авторитетом в классификации и номенклатуре птиц Северной Америки. Благодаря этой работе больше нет необходимости выписывать ежедневную газету, чтобы быть в курсе последних изменений в номенклатуре птиц. Приведены все названия, принятые Бэрдом (1858), Куэсом (1873), Риджуэем (1880) и Куэсом (1882). Иллюстраций нет.

«Ключ к птицам Северной Америки». Д-р Эллиот Куэс. Estes & Lauriat, Бостон. $7.50.

Этот великий труд — незаменимый для каждого орнитолога — состоит из мастерского трактата по систематической орнитологии и анатомии птиц, ключа, с помощью которого даже новичок может научиться анализировать любую американскую птицу и идентифицировать ее, а также ценного трактата по «Полевой орнитологии», или коллекционированию птиц.

"Nomenclature of North American Birds." Robert Ridgway. Sold by F.B. Webster, 409 Washington Street, Boston. $7.50.

Специально разработан для использования при определении видов.

«Иллюстрированная естественная история: Птицы». Преподобный Дж. Г. Вуд. Routledge, Лондон, 1861. Цена около $4.00. Приобретайте оригинальное издание.

Для таксидермиста, работающего с птицами, это самая ценная книга, когда-либо опубликованная в одном томе, благодаря богатству превосходных иллюстраций. Особую ценность представляет при монтировании странных иностранных птиц. Остерегайтесь поздних изданий.

«Птицы Северной Америки» Студера. Иллюстрировано Теодором Джаспером. Большой королевский кварто. Джейкоб Х. Студер, Нью-Йорк. $25.00.

Содержит 119 таблиц и цветную фигуру каждого вида птиц Северной Америки, известных на момент публикации. Выдающаяся работа. Иллюстрации представляют большую ценность для молодых таксидермистов в качестве моделей для монтирования птиц.

«Птицы Северной Америки». Дж. Дж. Одюбон.

Этот великолепный труд больше не издается; он редок и дорог. Однако октавное издание можно найти в большинстве крупных библиотек, и каждый таксидермист, работающий с птицами, должен, по крайней мере, знать, где находится ближайший к нему экземпляр и как получить к нему доступ в случае необходимости.

"Oology of New England." E.A. Capen. Sold by Frank B. Webster, 409 Washington Street, Boston. $8.75.

Это самая прекрасно иллюстрированная работа о птичьих яйцах, когда-либо опубликованная в этой стране.

О рептилиях.

«Иллюстрированная естественная история: Рептилии». Преподобный Дж. Г. Вуд. Routledge, Лондон, 1861.

Единый стиль с томами о млекопитающих и птицах.

О рыбах.

«Американские рыбы». Г. Браун Гуд. Standard Book Co., Нью-Йорк, 1888. $5.00.

Элегантная работа удобного размера. Исчерпывающая и чрезвычайно полезная. Полностью иллюстрирована. Ни один коллекционер или исследователь американских рыб не может позволить себе обойтись без нее.

«Рыболовная промышленность Соединенных Штатов». Раздел I. Г. Браун Гуд и сотрудники. 2 тома. Полная и исчерпывающая, как по тексту, так и по таблицам, и очень ценная. Правительственное издание. Продается по себестоимости Комиссией по рыболовству США, Вашингтон.

«Введение в изучение рыб». Альберт Гюнтер. A. & C. Black, Эдинбург.

О насекомых.

См. конец главы XLIV.

О беспозвоночных.

«Мир океана». Луи Фигье. Cassell & Co., Нью-Йорк. $2.50.

«Современные и ископаемые раковины». С. П. Вудворд, Лондон. Джон Уил, 1856. (Обращайтесь к Бернарду Куоричу, Лондон.)

Очень удобное и полезное руководство для полевых работ. Много иллюстраций. Цена около $1.50.

«Структурная и систематическая конхиология». Джордж В. Трион. Филадельфийская академия естественных наук. $12.00.

Великий труд; полный, исчерпывающий и богато иллюстрированный.

Для предложений по группам животных.

«Дома без рук». Преподобный Дж. Г. Вуд. Longmans, Green & Co., Лондон. Цена около $3.00.

«Млекопитающие в словах и картинках». Шпехт и Фогт, уже описано.

Разное.

«Библиотека спортсмена», рекламируемая Forest and Stream Publishing Company, 318 Broadway, Нью-Йорк, содержит привлекательную и ценную подборку книг по темам, представляющим особый интерес для спортсмена, натуралиста и путешественника. Она включает книги специалистов по таким темам, как «Кемпинг и ловля», «Охота и стрельба», «Рыбалка», «Катание на лодках и яхтинг», «Путеводители и карты», «Лошади», «Собаководство», «Естественная история» и другие работы. Список в целом — отличный выбор.

Конечно, никто, у кого есть хоть искра интереса к охоте и естественной истории высших позвоночных, не обойдется без Forest and Stream — целой библиотеки спортсмена и натуралиста в одном лице, — или The Field, или Sports Afield. Ни один молодой орнитолог не может обойтись без своего лучшего друга, Ornithologist and Oologist, и было бы настоящей ересью для профессионального «птичника» игнорировать величественный и непогрешимый Auk.

УКАЗАТЕЛЬ.

Accessories, artificial, 338-339

natural, 247

Africa, destruction of game in, 2

Agassiz, Professor Louis, 72

"Agassiz Tank," for alcoholic specimens, 72-73

Albatross, 62

Alces malchis, 248

Alcohol, preservation of specimens in, 66, 70, 71-75, 83, 127, 202-204

Alcoholometer, 75

Aldrich, P.W., 219

Alectorides, treatment of, 65

Alligators, collecting, 66-68

mounting, 204-206

skeletons of, 293-294

Alum, use of, 32, 45, 51, 61, 68, 115, 162

American Museum of Natural History, 109, 236, 249

Ammonia, use of, 322

Anatomy, caution against detailed external, 112

Antennæ, 332

Anthrenus, 336, 341

Apes, treatment of large, 43-45

Apparatus for drying larvæ, 315

for inflating larvæ, 314

for mounting larvæ, 315

Arsenic, use of, 32, 51, 64, 115, 148, 151, 344-345

Arsenic water, 342, 348

Arsenical soap, use of, 32, 45, 51, 61, 65, 68, 118, 132, 148, 162, 167

recipe for making, 346

Artificial branches, 127

foliage in group, 238-239

Attitudes of animals, 111, 121, 171-172, 192, 205

of skeletons, 288

Backgrounds, painted, for cases and groups, 221-222

Bailly, Jules F.D., grotesque groups by, 227

Ванна, см. Солево-квасцовая ванна

Batrachians, 202-203

Bats, mounting, on glass, 127-128

mounting skeletons of, 291

Battle in the Tree-tops, 233, 234

Beetles, collecting, in alcohol, 328

frame for mounting, 330

Bird, names of external parts of, 47

Birds, arrangement of feathers on, 182

collecting, best season for, 16

collecting skins of small, 46-57

determination of sex in, 56

groups of, 224, 232, 235, 249-250

mounting large, 191-197

mounting small, 183-190

mounting skeletons of, 287, 292-293

painting mounted, 256

relaxing dry skins of, 179-182

shooting, as a pastime, 18

skeletonizing, 276-278

skinning large, 58-65

wrapping skins of, 53-55

Bison, American, extermination of the, 1

group of, by the author, 234-235, 245, 246

manikin for, 148

mounting the skeleton of, 296

specimens of, collected by author, 234

Blood on specimens, 42, 47, 198, 201

Body, artificial, for birds, 184, 191-192

Bone-scrapers, 286

Books of reference on birds, 352

on fishes, 354

on general zoology, 351

on groups of animals, 355

on insects, 337

on invertebrates, 354

on mammals, 352

в «Библиотеке спортсмена», 355

miscellaneous, 355

Boxes for collecting insects, 323, 324, 332

for exhibiting insects, 335-336

for relaxing skins, 180

for tools, 11

Breeding-cages, 317, 318

Breeding larvæ, 316-319

Brushes for painting specimens, 252

Буйвол, см. Бизон

Butterflies, breeding larvæ of, 317

collecting, 325, 332

Cages for breeding larvæ, 317, 318

Capybara, 103

Carbon bisulphide, use of, 336, 342

Carbolic acid, use of, 61, 323

crystals prevent mould, 348

Carving wooden skulls and leg bones, 104-106

Carpocapsa, 306

Cases of ornamental taxidermy, 220-224

Casts, 21, 25

making moulds and, 259-270

of mammals in the flesh, 268

of fishes and reptiles, 269-270

painting plaster, 257

Cassowary, 61

Cat a difficult subject, 127

Chimpanzee, 43-44

Chloroform, use of, 322, 336

Chelonia, collecting, 68-70

mounting, 206-207

Chloride of lime, 88, 89

Clay, Colonel Cecil, moose collected and presented by, 248

Clay as a filling material, 112-113, 119, 124, 167, 207, 211

preparation of, for use, 113, 148

Cleaning feathers, 65

skins of mammals, 102-104

Clothing and food, 4

Collecting, best seasons for, 16

-boxes for insects, 323-324

by amateurs, 17

eggs of insects, 309-311

fishes, 71-79

insects, 320-327

jar for insects, 321

large mammal skins, 37-45

marine invertebrates, 80-89

nests and eggs, 90-97

reptiles, 66-70

small birds, 46-57

small mammal skins, 24-36

shells, 85-89

specimens for groups, 237, 243-244

Collectors, character of ideal, 3, 46

firearms for, 9, 12

golden rule for, 20

need of skilful, 1-3

outfits for, 8-15

Colors, how to handle, 253-255

kinds of, 252

list of, 23

necessity of recording, 22, 25, 43, 48, 71-72

Coloring soft parts, 113-114, 253-255

Combs, furrier's steel, 36

«К делу», 221-222

Composition for use in modeling, 347

for snow scenes, 347

Corals, collecting and cleaning, 81-83

Corn meal as an absorbent, 59, 64, 198

Cornell University insect-house, 318

Corrosive sublimate solution, 151, 341, 345

Cotton, use of, in making bird skins, 52-54

Crabs, cleaning and mounting, 217-218

Cranes, 65

Crocodiles, collecting, 66-68

mounting, 204-206

skeletons of, 293-294

Crustaceans, cleaning and mounting, 217-218

Cyanide of potash, 321, 323

Dead game panels, 224

Dermestes lardarius, 64, 336, 339

maculatus, 340

Designing groups, 237, 243, 244-245

Ducks and their treatment, 64

Ear, treatment of the, 45, 125, 160-162, 167

Echini, collecting and preserving, 84

Eggs, blowing, 95

collecting and preserving, 94-97

removing embryos from, 96

Eggs of insects, 309-311

how deposited, 309-310

how devitalized, 310

how preserved, 310-311

Elephant, prize won by, 141

Elephants, firearms for hunting, 12

preserving skin of, 41

Embryos, removal of, 95, 96

Emu, 61

Enamel varnish, Hendley's, 346

Entomological supplies, 337

Entomology, economic, 306

Envelopes for insects, 328

Excelsior, use of, 147, 148

Expression, 169, 171-172

Extermination, animals threatened with, 1

Eye, treatment of the, 44, 124, 160, 169, 172, 188, 196, 212

Eyes, cleaning glass, 177

Feathers, cleaning, 65, 198-201

distribution of, on bird's body, 182

Felidæ as taxidermic subjects, 171

Filling for dry skins, 33, 52, 60, 166

for necks, 166

skins of mammals, 129, 130, 132, 138

small mammals, 122-125

Finishing a small mammal, 123-127

large mounted mammals, 150-155

Firearms, 9, 12

Fire-screens, feather, 225

Fish medallions, 213

Fishes, cartilaginous, treatment of, 77-78, 214-216

field notes on, 71

museum collections of, 208-209

mounting, 208-216

painting casts of, 257

painting mounted, 256

preserving entire, 73-75

skeletons of, 78, 294

skinning, 76-77

Flamingoes, group of, 232-233

Florida, collecting in, 80-87

Foot, treatment of the, 44, 192, 194

Fossil skeletons, 280

Fraine, Thomas W., 219

fire-screens by, 225

Frogs, grotesque groups of, 227

Furniture of taxidermic laboratory, 100

Furs and peltries, treatment of, 349

Game panels, 224

Garman, Samuel, quotation from, 203

Gasoline, 335

Geese, 64-65

Gelatine moulds, 265

Goode, Dr. G. Brown, 72, 234, 251

"American Fishes," by, 354

"Fishery Industries of the United States," by, 354

Gorilla, 43, 44, 130

Government Museum at Madras, 208

Grease, on skins, 59, 64, 65

removal of, from insects, 335

removal of, from birds, 191-201

Grotesque groups, 227

Group of antelope, 235

of buffaloes, 234-235, 246

of coyotes, 234

of flamingoes, 232-233

of moose, 235, 247

of musk oxen, 235

Groups by European taxidermists, 230, 239

for special exhibition, 239

of birds, 232, 234

of orang-utans, 231, 232

Group-making, general principles of, 237-240

with birds, 249-250

with large mammals, 244-248

with small mammals, 241-244

with reptiles, 250-251

Guides in hunting and collecting, 4

Gum for labels, 348

Hair, treatment of, 126, 127, 150, 169

gluing on, 155-157

Hand of anthropoid ape, 130

Зайцы, см. Кролики

Hatteria punctata, 204

Hawks, group of, by F.A. Lucas, 224

Head, finishing a small mammal's, 124

finishing a bird's, 188

Heads, exhortation to sportsmen regarding, 158

how to cut off, 159

how to skin, preserve, and mount, 159-178

Health, preservation of, 4

Heron, neck of a, 195-196

prize won by F.S. Webster with, 195-196

skins, 59, 60, 65

Hexanchus griseus, 214

Holland, Dr. W.J., author of Part V., 61, 305-338

advice from, to insect collectors, 324, 327

collecting-boxes devised by, 323

Japanese insects collected by, 333

«Дома без рук», 93

Hornaday, William T., advocacy of painted backgrounds by, 221-223

use of clay by, 112

prizes won by, 141, 222, 233

new method of mounting bats by, 127

development of clay-covered manikin by, 140

method of head-mounting developed by, 163

Hornaday, William T., new treatment of feline tongues by, 174

new method of making ape's hands by, 130-131

new method of mounting fishes by, 211, 213-214

museum groups advocated by, 231, 232, 234

groups of mammals mounted by, 231, 234-235

Human figure in groups, 239-240

Hunting, hints on, 13, 14

the alligator and crocodile, 67

Hygiene, principles of, 5

Ice, artificial, 220

Inflation of larvæ, 312-316

Insect labels, 329, 337

nets, 320

pests, 336, 339-341

pins, 329-330

Insects, boxes for, 335-336

breeding-cages for, 317, 318

carrying-boxes for, 333

classification of, 305-308

collecting perfect, 320-327

collecting-boxes for, 323-324

drying, 333

eggs of, 309-311

effect of light on, 336

house for breeding, 318

killing, best methods of, 321-322

mounts for, 329

mounting, 329-332

mould in collections of, 334-335

pinning, 330-332

poisoning collections of, 336

ravages of, 306

relaxing dried, 334

removing grease from, 335

setting-boards for, 330-331

stuffing, 333

Invertebrates, marine, 80-89

Ward's catalogue of, 81

Iron square, the, 136-137

Irons for necks of mammals, 132

legs of mammals, 130, 131, 145

Javelle water, for skeletons, 287

Jenks, Professor J.W.P., author of "Steele's Popular Zoology", 351

Jesup, Morris K., bird groups ordered by, 235

"Key to North American Birds," 48, 352

"Killing-knife", 15

-jar, for insects, 321

Knives for a collector, 15, 49

Labeling, 23, 72, 94, 97, 348

Laboratory, taxidermic, 99-101

Lacertilia, 66, 202-203

Lamellirostres, treatment of, 64

Larvæ, breeding and rearing, 316-319

collecting, 311

Larvæ, drying, 315

inflation of, 316

mounting, 315

preparation of, 312

transformation of, 312

Leaves, artificial, 220

Leg-bones, value of, 32, 33, 42

Leg-irons, best attachment for, 136-137

how to prepare and attach, 143-147

Leg-wires, attachment of, in birds, 193

Legs, of large mammals, making, 130-147

of small bird, wiring, 184-186

of small mammals, making, 116-118

treatment of, in skinning, 33, 59, 60, 61

Lepidoptera, 317-318

Ligamentary skeletons, cleaning, 286

mounting, 288

Lion, 171-172

Liquors, hurtfulness of intoxicating, 6

Lizards, 66, 202-204

Lobster, how to clean and mount, 217-218

Longipennes, treatment of, 62

Lucas, Frederic A., 69, 219, 223, 276

work in National Museum by, 288

group of turtles by, 250

group of hawks by, 224

wall-cases of birds by, 224

Macerating skeletons, 282-284

Mammals, collecting, best seasons for, 16

gluing hair on mounted, 155-157

groups of large, 231, 234

groups of small, 234, 241, 244

mounting, general principles of, 109-114

монтирование групп, см. Группы

mounting heads of, 163-178

mounting medium-sized, 129-134

mounting large, 135-149

mounting small, 115-128

mounting skeletons of, 289-293

painting mounted, 254-255

relaxing dry skins of, 102

skeletonizing, 273-279

trapping and poisoning small, 18

treatment of skins of small, 24-36

treatment of skins of large, 37-45

Manikin, advantages of the, 141, 142

how to construct the best, 142-149

required for largest birds, 193

Maynard rifle, recommendation of the, 12, 13, 15

Medallions, bird, by F.S. Webster, 225

fish, 213

Measurements, of birds, 20, 48, 191

of large mammals, 37-39

of small mammals, 24

Medicines, collector's outfit of, 5, 6

Microscopic slides of insects' eggs, 311

Modeling an open mouth, 172-177

-tools, 173

Monkeys, treatment of, 43-44

Moose, group of, in National Museum, 247

Montana, natural accessories from, 247

Moth, destructiveness of the codling, 306

Moths in museum collections, 340, 341

Mould, in insect collections, 344, 345

precautions against, 61, 348

Moulds, gelatine, 265

изготовление «кусковой» формы, 259-263

making waste, 263-265

Mouth, expression of the, 171

modeling the, 172

Muriatic acid, use of, 81, 88, 89

Museum, American, 109, 236, 249

British, 235

Comparative Zoology, 202, 203

Government, at Madras, 208

United States National, 97, 109, 209, 221, 234, 235, 241, 251, 270, 343

Naphthaline crystals, use of, 335, 342, 343

Neck irons, 107, 130, 132, 138

treatment of the, 60, 65, 159, 165, 166, 169, 195

of a heron, 195

of a trophy head, 159, 165

Needles, extra long, for sewing manikins, 107

Nests, collecting, 91-93

displaying, 94

Nets for insects, 320

Nose, treatment of the, 44

Nostrils, treatment of the, 169

Notes, field, 22

Oologist, outfit for an, 91

work of an, 90-97

"Oology of New England", 225, 353

Ophidiæ, 66, 202

Opossums, group of, 241

Orang utans, groups of, 231, 233

treatment of, 43, 130

"Ornithologist and Oologist", 355

Ostrich, 61, 193

Outfit for collecting insects, 320-324

for general collecting, 9

of medicines, 6

for an oologist, 91

for sportsmen and travellers, 11

Outlines of dead animals, 22, 25

Owl, snowy, 192

Packing bird-skins, 56, 61

corals, 82

eggs, 97

insects, 332-333

skeletons, 291.

Painting finished specimens, 170, 218, 252-258

materials, 252

on papier-maché, 155

plaster casts, 257

Papier-maché, how to make, 151-153

rustic case made of, 223

use of, 151, 154, 173, 246

Parasites, 73

Passions, expression of the higher, 171

Pedestals, for skeletons, 292

Pelican, 62

Peltries and furs, treatment of, 349

Penguin, 62

Photographing animals, 21

Pinning insects, 330-332

Plaster Paris as an absorbent, 50-64, 65, 198-201

casts, 21, 25

tablets for reptiles, 202-204

use of, 163-164, 198-201, 220

Plumage, cleaning soiled, 198-201

Poison, effects of, on taxidermist, 344

Poisoning furs and rugs, 344

-jar for insects, 321

mounted specimens and collections, 341

skins and mammals, 32, 110, 148, 151

textiles and skin clothing, 343

wild animals, 18

Polishing hardwood, 348

Principles of bird-mounting, 188-190

of group-making, 237-240, 249-251

of mammal-mounting, 109-114

Proportions of animals, 112

Pulp, paper, 152

Python, 202

Rabbits, mounting, 127

Rats, necessity of guarding against, 33

Ray, author vanquished by a villainous, 215

Rays, treatment of, 77-78, 214-216

Relaxing skins of mammals, 102-104

Reptiles, casts of, by Joseph Palmer, 270

collecting, 66-70

groups of, 250

mounting, 202-207

new method for alcoholic, 202-203

Rhinobati, 216

Ribs, attachment of, 298-299

Richardson, Jenness, groups of birds by, 236, 249, 250

preservation of evergreens by, 221

Rocks, artificial, 228-229

Rugs, 227

Salometer, use of the, 30, 31

Salt, use of, 30, 33, 162

Salt-and-alum bath, 30, 31, 102, 115, 127

Saurians, 66-68

Saw-fish, 214-215

Scapula, attachment of, 302

Screens, feather fire-, 225

Sea-eggs, 84

-porcupines and -urchins, 84

Serpents, 66, 202, 293

Setting-boards for insects, 330

Setting-needle, 332

Sewing skins, hints on, 106

Sex in birds, determination of, 56

Sharks, 77

difficulties in preserving, 214, 215

Shells, cleaning, 87-89

fresh-water, 83

land, 85

«живые» и «мертвые», 85

marine, 83

Shooting, hints on, 13, 14

Shot-gun, use of the, 14, 15

Shields for trophy heads, 170

Shrinkage in mounted specimens, 150, 214

Skeletons, bleaching, 283

collecting, 271-279

cleaning by macerating, 282-288

fish, 78, 294, 295

field-work on small mammal, 273-275

fossil, 280

mounting large disarticulated, 296-303

mounting small, 288, 295

packing, 279

repairing damaged, 272

«грубая» (обработка), 271

selection of, 271

snake, 66

tools for mounting, 303

various methods of cleaning, 282, 285, 287

Skeletonizing birds, 276-278

cetaceans, 279

fishes, 78

mammals, 273-279

reptiles, 278

Sketching from nature, 3, 4, 21, 22, 71

Skin, superfluous folds of, 134, 149, 167

Skins, cleaning bird-, 181, 182

cloth lining for old, 182

making alcoholic fish, 76-78

making alligator and crocodile, 66-68

making dry mammal, 32-36

making large bird, 58-65

making small bird, 47-50

relaxing bird-, 179-181

shrinking power of, 214-215

Skinning apes and monkeys, 43

crocodilians, 67

deer's ear, 161

fishes, 76

large birds, 58-65

large mammals, 39-42

and preserving mammal heads, 40, 159, 162

sharks, etc., 77

small birds, 47-50

small mammals, 26-29

reptiles, 66-70

turtles, 69

Skulls, how to dispose of small, 34

value of, 32

Snakes, 66

Snow, artificial, 220

Society of American Taxidermists, 141, 163, 196, 222

Space in groups, 238

Specimens, half-spoiled, 31

selection of, 20

Sphargis coriacea, author's struggle with, 206

Sphenisci, treatment of, 62

Спирты, использование, см. Спирт

Sponges, collecting and cleaning, 81-82

Squirrels, groups of, 242, 243

Star-fishes, collecting and preparing, 83

Steam, use of, 200

"Steele's Popular Zoology", 47, 351

Steganopodes, 62

Straw, use of, 129, 132, 133, 205, 207

Struthiones, treatment of, 61

Strychnine, 18, 345

"Sugaring" to capture insects, 326

Suidæ, 103

Swan, 64, 65

Sweat-box, for relaxing skins, 180

Table groups, 224

Tail, wiring the, 118, 132

attitude of, 126, 172

treatment of a bird's, 54, 190

Taxidermy, ornamental, 219-229, 250

possibilities in, 149, 222, 224, 250

common faults in, 109

Taxidermist, 53

materials necessary for, 100-101

requirements in successful, 104, 108, 154

tools necessary for, 100

Taxidermists, Society of American, 231

organization of, 232

exhibitions of, 227

gifts by, 219

prizes awarded by, 141, 195, 222, 223, 224

productions of, 219

Teeth, how to clean, 176, 206

Temperance, value of habits of, 6

Thread, 168

Tiger, facial expression of, 171-172

"Till the Doctor Comes", 6

Tin, sheet, in ears, 167

Tinea, 340

Tongue, treatment of the, 174-176, 206

Tools, for bird taxidermist, 183

for general taxidermist, 100

Tools, for oologist, 91

for professional collector, 9

for traveller and sportsman, 11

Tow, use of, 147, 187, 207, 211

Trappers, directions for, 344

Trapping mammals, 19

Turpentine, use of, in cleaning feathers, 65, 198-201

in painting, 114

Turtles, collecting, 68-70

mounting, 206-207

skeletons of, 294

Umbrella, use of, in catching insects, 321

Varnish cutter, 347

Hendley's enamel, 346

Wall cases, 220-223

Ward, Professor Henry A., 226, 234

first large mammal group ordered by, 232

Ward, Henry L., West Indian seals collected by, 2

Ward's Natural Science Establishment, 136, 204, 231

Water, artificial, 220

Wax, use of, in mouth modeling, 176-177

Webster, Frederic S., 189, 204, 219, 228, 232, 233

bird medallions by, 225-226

prize won by, 195, 224

"Wounded Heron," by, 224

Weight of animals, 39

Wickersheimer solution, 347

Winding a mounted bird, 189-190

Wing, treatment of the, 59, 188

Wings, spread, mounting birds with, 194

Wire, how to anneal iron, 116

Wire supports for mammals, 131

supports for birds, 183

Wiring a bird, 184-186

a small mammal, 116-120

Wood duck, by F.S. Webster, 233

ДЖОРДЖ Х. СОУДОН. ФРЕДЕРИК С. ВЕБСТЕР.

(Ранее из Вашингтона.)

СОУДОН И ВЕБСТЕР,

738 Бродвей, Нью-Йорк,

ЭКСПЕРТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ

Зоологического материала.

Наша новая фирма теперь будет успешно конкурировать с лучшими заведениями подобного рода в этой стране.

Мы готовы поставлять и подготавливать

Группы млекопитающих и птиц,

для музеев и торговли; также головы крупной дичи, художественные изделия для украшения дома и быта, такие как групповые картины, панели, ширмы и множество оригинальных новинок из меха и перьев, уникальных по дизайну,

ВСЕ ИЗ КОТОРЫХ БУДУТ АБСОЛЮТНО ЗАЩИЩЕНЫ ОТ МОЛИ!

Многолетний профессиональный опыт и репутация мистера Вебстера как эксперта-таксидермиста хорошо известны и признаны. Под его личным руководством большого обученного персонала, занятого нами в этой важной отрасли нашего бизнеса, гарантируется самая лучшая работа, которую только можно получить.

МЫ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕМСЯ МЕХОВЩИКАМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.

Благодаря 30-летнему опыту мистера Соудона в торговле, мы предлагаем полный ассортимент

Меховых изделий, шкур животных, накидок и изысканных мехов всех видов.

Мы имеем полный запас меха, сырого и выделанного. С компетентными дизайнерами, закройщиками и портными наши клиенты могут быть уверены в хорошо сидящих и качественно сделанных изделиях по разумным ценам. Приглашаем к переписке.

При монтировании млекопитающих, птиц, рептилий и рыб,

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ТАКСИДЕРМИСТЫ БУДУТ

·· Использовать хорошие стеклянные глаза ··

КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ПРИРОДЕ ПО ФОРМЕ, ЦВЕТУ И РАЗМЕРУ.

Лучшие из доступных — это те, что изготовлены

БРАТЬЯМИ ДЕМУТ,

89 Уокер-стрит, Нью-Йорк.

Производители ИЗЫСКАННЫХ СТЕКЛЯННЫХ ГЛАЗ всех видов,

с натуры живых животных.

БЕЛЫЕ УГЛОВЫЕ ГЛАЗА для крупных животных — наша специализация, глаза изготавливаются на заказ в короткие сроки при предоставлении цветных эскизов.

Обращаем внимание американских таксидермистов на тот факт, что в течение последних восьми лет наши стеклянные глаза использовались исключительно мистером Хорнадеем для всех животных, смонтированных им и под его руководством в Национальном музее США, и с его разрешения мы ссылаемся на него относительно качества и стоимости наших товаров.

Запрашивайте наш прайс-лист и таблицу размеров.

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ

СТЕКЛЯННЫЕ КОЛПАКИ всех форм и размеров для защиты смонтированных птиц, цветов, восковых фруктов и т. д.

НАУЧНУЮ СТЕКЛЯННУЮ ПОСУДУ всех видов.

КАЛИБРОВОЧНЫЕ ТРУБКИ И ЦИЛИНДРЫ для винокуров, пивоваров и т. д.

Все виды стекольных работ выполняются на заказ. Основана в 1862 году. Старейшая и лучшая фирма на континенте по производству искусственных глаз и стеклянных колпаков. Каталог бесплатно по запросу, внимательное отношение к заказам по почте.

Стекольный завод на Ньютаун-Крик, возле Пенни-Бридж, Бруклин, И.Д., Нью-Йорк.

Стандартные специальности

В

МУЗЕЙНОЙ ФУРНИТУРЕ.

Fig 2.

Нижеподписавшийся производит патентные кронштейны и стойки для регулируемых полок (рис. 1), а также патентные мониторные замки (рис. 2). Они предназначены для всех стилей музейных и книжных шкафов, французских окон и т. д. Приняты и рекомендованы основными музеями Соединенных Штатов. Специальное новое и усовершенствованное оборудование для резки и полировки минералов, окаменелого дерева и т. д., с паровым или ножным приводом, в наличии или поставляется на заказ (рис. 3).

Fig 1.

Полная информация предоставляется по запросу

ЭЛИША Т. ДЖЕНКС.

Миддлборо,

округ Плимут,

Массачусетс.

Лучшее — самое дешевое. НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

ЭТИХ

Музейных замков, кронштейнов и стоек,

полностью подтверждается их принятием и общим использованием в таких учреждениях, как:

Fig 3.

Смитсоновский институт, Национальный музей Соединенных Штатов, Музей сравнительной зоологии, Музей Пибоди, Кембридж. Бостонское общество естественной истории, Колледж Нью-Джерси, Принстон. Йельский колледж, Колледж Вассар, Брауновский университет, Академия наук Пибоди, Колледж Чарльстона, Южная Каролина, и многие другие.

ПРИ СОЗДАНИИ ВАШИХ

Групп млекопитающих, птиц и рептилий,

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ ВАШИ

Искусственные листья, растения и лианы,

ВСЕХ ВИДОВ,

У

PELLETIER & CO.,

Преемники C. PELLETIER,

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ,

(ОСНОВАНА В 1856 ГОДУ,)

135 Вустер-стрит, Нью-Йорк.

В течение последних восьми лет мы поставляли Национальному музею США все искусственные листья, использованные мистером Хорнадеем в его группах животных, и с его разрешения ссылаемся на него. Большинство использованных таким образом листьев были изготовлены на заказ, в короткие сроки и по разумным ценам, по предоставленным нам образцам. Изысканные листья и тропические растения — наша специализация. Сообщите нам о своих потребностях, и мы удовлетворим их быстро и к вашему удовлетворению.

ОСОБОГО ИНТЕРЕСА ДЛЯ МУЗЕЙНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ.

C. DORFLINGER & SONS,

Производители стекла,

Уайт-Миллс, округ Уэйн, Пенсильвания.

ОФИС В НЬЮ-ЙОРКЕ: 36 МЮРРЕЙ-СТРИТ.

Анатомические и выставочные банки

ВСЕХ ВИДОВ — НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.

Наши банки широко используются Смитсоновским институтом и Национальным музеем Соединенных Штатов и приносят такое удовлетворение, которое можно найти только в первоклассной продукции.

ШКУРЫ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ПТИЦ,

РЕПТИЛИЙ,

и т. д. У нас всегда в наличии большой ассортимент хорошо подготовленных шкур для таксидермистов, а также прекрасно смонтированные экземпляры местных и иностранных млекопитающих, птиц, рептилий, рыб и т. д.

Каталог 150 страниц. Цена 30 центов.

СМОНТИРОВАННЫЕ ГОЛОВЫ,

ОЛЕНЯ,

ЛОСЯ, ВАПИТИ, КАРИБУ, БУЙВОЛА, СЛОНА,

АФРИКАНСКОЙ АНТИЛОПЫ,

и т. д. Также шкуры голов и рога. Выполнение индивидуальных заказов по таксидермии, а также подготовка и монтирование скелетов.

WARD'S

Natural Science Establishment,

РОЧЕСТЕР, Н.Й.

Минералы, горные породы, окаменелости, слепки окаменелостей, геологические рельефные карты, модели и диаграммы, археологические экземпляры и птичьи яйца.

Шкуры и скелеты животных, беспозвоночные, ракообразные, раковины, кораллы и т. д., анатомические модели, человеческие скелеты, черепа и скелеты рас и т. д.

ПИШИТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКУЛЯРА.

Таксидермисты: Натуралисты:

Прежде чем вы сможете правильно понять практику таксидермии, необходимо заняться работой и достичь эффективности путем реальной практики. Для достижения наилучших результатов жизненно важно иметь надлежащие инструменты и материалы. Плохие инструменты и материалы дают плохие результаты. Позаботьтесь о том, чтобы вы были обеспечены всем необходимым, и перед покупкой напишите нам, чтобы получить наш 24-страничный каталог, полностью посвященный ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ ДЛЯ НАТУРАЛИСТА.

Мы можем не только поставить любые материалы, упомянутые на предыдущих страницах, но и обеспечить вас

ПТИЧЬИМИ ЯЙЦАМИ, ШКУРКАМИ ПТИЦ,

СМОНТИРОВАННЫМИ ПТИЦАМИ И МЛЕКОПИТАЮЩИМИ,

И

СУХОПУТНЫМИ И МОРСКИМИ КУРЬЕЗАМИ,

которых у нас на складе тысячи экземпляров. Мы особо хотим обратить ваше внимание на нашу линейку принадлежностей для

Орнитолога, оолога, энтомолога,

ботаника и таксидермиста,

Таких как стеклянные глаза высокого качества, листья и травы для украшения витрин, инструменты всех видов от ножа для снятия шкур до токарного станка, принадлежности для сбора, и большой выбор книг по естественной истории.

ТАКЖЕ ИЗДАТЕЛИ

ORNITHOLOGIST AND OOLOGIST.

Единственное периодическое издание в этой стране, непосредственно рассматривающее вопросы, представляющие особый интерес для полевого коллекционера. Цена $1.00 в год.

Frank Blake Webster Company,

МУЗЕЙ И СКЛАД ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,

ГАЙД-ПАРК, МАСС.

Офис: 409 ВАШИНГТОН-СТРИТ, БОСТОН, МАСС.

FOREST AND STREAM

УДИЛИЩЕ И РУЖЬЕ.

Вы можете пойти на охоту и не добыть дичи, или на рыбалку и не поймать рыбы; но вы не сможете купить экземпляр Forest and Stream (на этой неделе, на следующей или в любую другую), не обнаружив, что он полон отличных очерков об охоте и рыбалке, статей по естественной истории, о путешествиях и опыте спортсменов, а также дискуссий о яхтинге и гребле на каноэ. Газета для мужчин.

Forest and Stream верит в отдых, который можно найти в местах обитания оленей и рябчиков, форели и окуня. Она верит в здравый смысл, который призывает сделать перерыв в деловой суете и профессиональной рутине ради праздника с ружьем, удочкой и веслом — если только для того, чтобы потом работать быстрее и усерднее. Это журнал для тех, кто любит природу и жизнь на свежем воздухе. Он отражает дух и записывает опыт огромной армии любителей отдыха на природе. Если вы разделяете эти интересы, Forest and Stream — это именно та газета, которую вы хотели бы видеть в своем доме каждую неделю. Запросите бесплатный пробный экземпляр (при упоминании этой книги) или подпишитесь на год за $4.00. Продается во всех газетных киосках.

BOOKS FOR SPORTSMEN AND NATURALISTS.
We make a specialty of books on
NATURAL HISTORY, ANGLING, SHOOTING, WOODCRAFT,
YACHTING, CANOEING, THE DOG, AND OUTDOOR
LIFE, RECREATION, AND STUDY.
Send for our free illustrated Catalogue of Forest and Stream Books
FOREST AND STREAM PUBLISHING COMPANY,
No. 318 BROADWAY, NEW YORK.

Два года в джунглях.

Опыт охотника и натуралиста в Индии,

Цейлоне, на Малайском полуострове и Борнео.

УИЛЬЯМА Т. ХОРНАДЕЯ,

Главного таксидермиста Национального музея США.

One vol., 8 vo, pp. xxii. 512, two folding maps and 51 illustrations. Price, $3.00.

ЭКСПЕДИЦИЯ И ЕЕ ЦЕЛЬ.

Автор рассказывает об опыте охотника и натуралиста в Индии, на Цейлоне, Малайском полуострове и Борнео; и, безусловно, более богатых охотничьих угодий нельзя найти нигде в мире. Мистер Хорнадей — главный таксидермист Национального музея Соединенных Штатов. Ранее он был связан с Музеем естественной истории профессора Уорда в Рочестере, штат Нью-Йорк, и его экспедиция на Восток проводилась в интересах этого учреждения. Хотя его книга в некотором роде похожа на работы, написанные Дю Шайю и сэром Сэмюэлем У. Бейкером, чтобы радовать и интересовать множество читателей, он передал огромное количество информации, большая часть которой является новой и имеет величайшее значение для натуралиста.

Мистер Хорнадей отправился из Нью-Йорка в 1876 году. Из Англии он в конечном итоге направился на юг в Индию, прибыв в Бомбей; он пересек страну до Бенареса; отсюда он совершил экспедицию на север в Канпур и Агру. Из Бенареса он проложил путь в Калькутту, отправился вниз по Бенгальскому заливу в Мадрас; снова на юг, он совершил полный круг по Цейлону, затем на Малайский полуостров и, наконец, на Борнео, где произошли его приключения с орангутаном, завершившие его двухлетние плодотворные и полностью успешные поиски. Иллюстраций много, и большинство из них взяты из собственных эскизов мистера Хорнадея. Хотя это может показаться преувеличением, можно с уверенностью сказать, что более интересной книги о путешествиях и приключениях никогда не было опубликовано.

«Безусловно, самая интересная и поучительная книга о путешествиях и приключениях в Ост-Индии, которую нам когда-либо доводилось читать». — Baltimore News.

«Занимательный том... Автор доказал свою способность написать хорошую книгу о путешествиях». — Morning Post (Лондон).

«Для натуралиста книга мистера Хорнадея не может не быть столь же глубоко интересной, как для спортсмена и путешественника... Она заслуживает того, чтобы ее выделили из массы книг о спортивных приключениях». — Melbourne Argus.

«Одна из самых занимательных и поучительных книг в своем роде, когда-либо опубликованных». — San Francisco Post.

СНОСКИ:

[1] За дополнительными подробностями см. «Два года в джунглях». Нью-Йорк: Charles Scribner's Sons.

[2] Для № 22 используйте древесный порошок и ружье-трость. Оно не производит шума, не пугает маленьких птиц и млекопитающих, и, если вы достаточно нечестивы, вы можете использовать его в воскресенье.

[3] См. рецепт в главе XLV.

[4] Подробные инструкции по снятию шкуры с крупных голов см. в главе XIX.

[5] Из «Популярной зоологии» Стила, с разрешения American Book Company.

[6] Некоторые операторы вскрывают рыбу по прямой линии вдоль середины одной стороны, но я никогда не мог найти никакой причины для этого предпочтения.

[7] Большей частью информации, приведенной в этом разделе, я обязан мистеру И. Григору, известному торговцу морскими раковинами и флоридскими «курьезами» на Лора-стрит, 61, Джексонвилл, Флорида, который является признанным экспертом в обработке раковин, не только в чистке, но и в нарезке секций, полировке и т. д. Я получил от него эти факты, когда он занимал очень высокую должность в Смитсоновском институте — в северной башне, по крайней мере, в пятидесяти футах от земли.

[8] Если вы не можете достать отожженную проволоку, возьмите твердую железную проволоку, нагрейте ее докрасна, и как только она достигнет этого состояния, выньте ее из огня и дайте медленно остыть.

[9] Этот экземпляр получил серебряную специальную медаль, присужденную «за лучший экспонат на всей выставке» на Нью-Йоркской выставке Общества американских таксидермистов в 1883 году.

[10] У копыта в случае всех копытных животных.

[11] Цианидный брикет изготавливается путем заливки гипса в форму соответствующего размера и внедрения в него до застывания нескольких кусков цианистого калия.

[12] Изготовлено и продано Blake & Co., Филадельфия.

Примечания транскрибера

Очевидные ошибки пунктуации и орфографии исправлены.

Номера страниц для пустых страниц и страниц, состоящих полностью из иллюстраций, не видны.

Оставшиеся исправления отмечены красными пунктирными линиями под ними. Наведите мышь на слово, и будет отображен исходный текст.