Электронная книга проекта «Гутенберг», «Практическая покраска карет и фургонов», автор Мейтон Кларенс Хиллик

Note: | Images of the original pages are available through Internet Archive. See https://archive.org/details/practicalcarriag01hill

Примечание составителя:

Рекламные объявления на страницах ix–xxiii следуют за основным текстом книги, и каждая страница включает изображение страницы, за которым следует текст объявления в упрощенном формате.

Дополнительные примечания составителя находятся в конце.

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ — ОПУБЛИКОВАНО 15 АПРЕЛЯ 1903 Г.

Практическая покраска карет и фургонов

ТРАКТАТ О ПОКРАСКЕ КАРЕТ, ФУРГОНОВ И САНЕЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПОЛНЫЕ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ.

ВКЛЮЧАЯ

ПОКРАСКУ ЗАВОДСКИХ ИЗДЕЛИЙ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСЕЙ, УЗОРОВ, ОРНАМЕНТОВ, ЛАКИРОВКУ И Т. Д.

— С —

МНОЖЕСТВОМ ПРОВЕРЕННЫХ РЕЦЕПТОВ И ФОРМУЛ

С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

М. К. ХИЛЛИК

ЧИКАГО, США: ИЗДАТЕЛЬСТВО THE WESTERN PAINTER, 1903

Авторское право 1900 г. Чарльз Г. Уэбб.

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАСТЕРАМ ПОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ АМЕРИКИ И ВСЕГО МИРА.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ.

Огромный спрос на книгу «Практическая покраска карет и фургонов» уже привел к исчерпанию второго издания, и заказы поступают во все возрастающем количестве каждый день. Издатель желает выразить свою искреннюю благодарность профессиональному сообществу за щедрую поддержку, оказанную этой работе. Мы выражаем благодарность не только тем, кто приобрел книгу, но и глубоко признательны отраслевой прессе за великодушные рецензии и добрые слова одобрения, которые они дали этому изданию. Мы выпускаем третье издание с убеждением, что оно во многих отношениях лучше предыдущих, хотя мы считаем, что и другие издания вполне стоили назначенной за них цены.

Прошло почти двадцать лет с тех пор, как в нашей стране появилась книга по покраске карет и фургонов, и за это время предприимчивый мастер-маляр не терял времени даром. Он нашел множество новых процессов и массу новых материалов, о которых мастер двадцатилетней давности ничего не знал; он поднял покраску транспортных средств с простого механического процесса, предназначенного для защиты поверхности от разрушения, до высокого искусства, и модные люди теперь гордятся своими красивыми и стильными экипажами не меньше, чем ношением современной одежды или приобретением драгоценностей, достаточно ярких, чтобы ослепить всех окружающих.

Никто не осознавал лучше автора, что современная работа по сложному, но благородному ремеслу маляра карет и фургонов крайне необходима, поэтому он начал искать того, кто был бы полностью квалифицирован для написания такой книги. Он знал, что автор такой работы должен быть человеком с обширной практикой и уметь отбросить высокопарные научные термины, сделав свой язык настолько простым, чтобы любой рабочий, пожелавший этого, мог легко понять данные инструкции. Тщательный обзор области привел к выбору г-на М. К. Хиллика, чья работа для журналов в течение последних десяти или двенадцати лет сделала так много, чтобы помочь малярам карет и фургонов поднять свое ремесло до нынешнего высокого уровня. Г-н Хиллик давно занимает высокое место среди самых известных маляров карет в этой стране, досконально разбирается во всех различных отраслях бизнеса и обладает счастливым даром передавать свои знания другим настолько простым и практичным способом, что они не могут не понять его. Его чрезмерная скромность едва не заставила его отказаться, но в конце концов его удалось убедить взяться за работу, и «Практическая покраска карет и фургонов» представлена щедрой публике с осознанием того, что лучше нее в этой стране еще не появлялось.

Прошло совсем немного времени с тех пор, как требования времени породили великий институт — фабричную мастерскую — то чудовищное заведение, из которого ежедневно выходят сотни транспортных средств. Автор признается в сильной предубежденности против качества работы, выполняемой на этих фабриках, однако он вынужден восхищаться готовым продуктом и аплодировать гению маляра, который может таким образом организовать свои силы и, работая по набору фиксированных правил, казалось бы, бросить вызов законам природы и создать из всего этого нечто прекрасное, что, хотя и не является «радостью вечной», обладает степенью долговечности, которую мы, представители старой школы маляров карет, считали невозможной. Г-ну Хиллику удалось провести нас через это великое заведение, и он описывает процессы и дает формулы, которые применяются, на таком простом, полезном языке, что никто не может читать его слова без пользы, а также удовольствия.

Время и место не позволяют (даже если бы у меня была способность сделать это) дать всесторонний обзор этой работы. Было бы невозможно перечислить миллионы ее достоинств, поэтому лучше позволить последующим страницам говорить самим за себя. Они сделают это гораздо красноречивее, чем я мог бы надеяться. Я уверен в одном факте: если маляры карет и фургонов по всему миру будут читать и применять учения последующих глав, они станут лучшими малярами, лучшими гражданами, и наши проселочные дороги, так же как и наши бульвары, засияют потоком лучше окрашенных и более красивых транспортных средств.

Когда написание «Практической покраски карет и фургонов» было поручено г-ну Хиллику, автор ожидал от него многого. Теперь, просматривая главы законченной работы, я с радостью осознаю тот факт, что нисколько не разочарован, и хочу поблагодарить г-на Хиллика за то, что он подарил миру транспортных средств работу по покраске, которая окажется полезной как мастеру, так и амбициозному ученику.

ЧАРЛЬЗ Г. УЭББ.

ЧИКАГО, апрель 1903 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

Introductory | 1
CHAPTER I.
THE SHOP AND ITS EQUIPMENT.
Locating and Fitting up the Shop—System of Ventilation—Furnishing and Equipping the Varnish Room—The "Set Room," Etc.—With Fourteen Illustrations of Labor-Saving Devices for the Paint Shop and Varnish Room | 3
CHAPTER II.
BUYING, USING, AND PRESERVING BRUSHES.
How to Select a Brush—How to Care for It—Softening the Hard Brush—Brush Keepers—Preserving Liquids, Etc.—With Seventeen Illustrations | 9
CHAPTER III.
THE SURFACING STAGE OF PAINTING.

Materials Used—Priming—Its Importance—Numerous Formulas for Primers—When to Prime and How—Lead Coats—Their Office and Significance—Rub Lead, with Full Directions for Making and Applying—Knifing Lead, with Numerous Formulas for Making It—Putty—Ten Formulas for Making Putty—Directions for Using Putty so as to Obtain the Best Results—Sandpapering—How and How Not to Do It—Sizes of Paper to be Used—Roughstuff—Many Formulas for Making It—The Mission of Roughstuff, with Full and Complete Directions for Applying and Surfacing It—Six Illustrations Accompany the Chapter
17

CHAPTER IV.

COLORS.

Colors Scientifically Analyzed—Prismatic and Objective Color—The Orders of Objective Colors and their Uses in Vehicle Painting—Harmonizing and Contrasting Colors—Testing Colors—Assaying for Opacity, Coloring Strength, Brilliancy, and Durability—With a Practical Working Table for Compounding 95% of the Most Fashionable and Popular Colors Used in Modern Carriage and Wagon Painting
28

CHAPTER V.

THE APPLICATION OF COLORS TO SURFACES.

Detailed Instructions for Preparing the Foundation Colors—How to get the Finest Results in Using the Ever-Popular Greens, Blues, and the Varied Colors Belonging to the Red Order—Also Yellows, Browns, and Blacks—Complete Information Covering the Painting of a White Job | 37

CHAPTER VI.

VARNISH, AND THE MARVELOUS THING ABOUT IT.

Virtues of Varnish—Brief Review of its Mission—Applying Rubbing Varnish—Surfacing It, and the Tools and Appliances Used—Importance of the Water Supply, Washing Up, Etc.—The Tale of Fine Varnishing Made Easy—Flowing the Finishing Coat—Varnishing Running Parts—Various Movements Necessary—Numerous Illustrations
47

CHAPTER VII.

DEPRAVITIES OF VARNISH.

Their Causes and Cure or Prevention—Graining Out—Cracking—Sweating—Deadening, Sinking In—Enameling, Silking, Etc.—Pitting—Seedy or Specky—Crawling—Wrinkling, Crinkling—Runs, Sags, Curtains, Draperies—Ridging, Roughing—Perishing, Crumbling, Rusting—Chipping, Flaking, Peeling—Fire Checks—Greening—Blooming—Blisters—Spotting
54

CHAPTER VIII.

STRIPING AND ITS PURPOSE.

How to Learn the Art—Directions for Making Pencils and Caring for Them—Mixing Striping Colors—Names of Stripes—With Thirty-Six Illustrations, including Pencils, Various Styles of Stripes, Panel and Corner Designs, Etc. | 61

CHAPTER IX.

SCROLL PAINTING.

The Passing of the Fine Old Roman Scroll and its Destined Return to Favor—Relief and Flat Scrolls Fully Described—How to Learn the Art of Scrolling—Scrolls in Gold, Aluminum, and Colors—The Basis of Beautiful Scroll Work—Recipes for Gilding Size—With Eighteen Illustrations, Including Five Full-Page Designs of Relief and Flat Scrolls
75

CHAPTER X.

LETTERING.

Wagon Lettering as Distinguished from Sign Writing—Specific Directions for Learning the Art of Wagon Lettering, Including Laying Out, Spacing, Outlining, Balancing, Shading, Punctuation, Etc.—Roman, Modified Block, Ornamental, and Grecian Alphabets, Numerals, Etc., Shown—With Designs for Business Vehicle Panels
89

CHAPTER XI.
MONOGRAMS.
Their Antiquity, Relation to Modern Vehicle Painting, Etc.—Designing and Painting the Monogram—Necessary Tools—Making a Transfer Monogram—Leading Colors and Engaging Combinations—With Eighteen Illustrations | 102
CHAPTER XII.
PAINTING THE MODERN BUSINESS WAGON.
Considered as a Work of Art and as an Advertising Medium—Practical Instructions which Cover the Various Classes of Business Vehicles—The Factory Method Explained—Painting Heavy Trucks and Farm Wagons—Popular Colors for Painting Business Wagons—Numerous Formulas for Painting Canvas and Cloth Tops | 109
CHAPTER XIII.
RE-PAINTING AND RE-VARNISHING VEHICLES.
Full Description of Manner of Doing the Various Classes of Work—How to Match Colors—To Burn Off Paint—Tables of Materials used in Painting Vehicles—Treatment of Tops and Dashes, Formulas for Dressings, Etc.—Method of Marking Vehicles—Washing Finished Work—Schedule of Prices for Repainting | 117
CHAPTER XIV.
A PRACTICAL STUDY OF MATERIALS.
White Lead—Importance of its Purity—Quality of Colors in General—Adulteration as Viewed from the Painter's Standpoint—Purity of Raw Linseed Oil—Turpentine—Testing Coach Japan—Varnish | 130
CHAPTER XV.
PAINTING CUTTERS AND SLEIGHS.
Decorative Features of the Work—The Various Processes of Painting Fully Detailed—The Anti-Kalsomine Method—Prevailing Colors—Striping and Scrolling—Instructions Bearing upon Re-painting, Re-varnishing, Etc.—With Nine Artistic Ornaments | 139
CHAPTER XVI.
FACTS AND FORMULAS FROM THE PAINT SHOP DIARY.
Many Practical Matters and Methods Briefly Stated—Blending of Colors—Spontaneous Combustion—The Best Varnish Room—Remedy for Rusted Carriage Springs—Painting Metallic Surfaces—Thinning Varnish—Painting a Natural-Wood Finished Job—Repairing Bruised Surfaces—How to Make Varnish Go Wrong, Etc., Etc. | 148

УКАЗАТЕЛЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ.

Pratt & Lambert | ix
Chicago Varnish Company | x
Murphy Varnish Company | xi
John W. Masury & Son | xii
Surrey Varnish Works | xiii
Standard Varnish Works | xiv
National Lead Company | xv
Berry Bros. | xvi
John Lucas Company | xvii
The Western Painter | xviii
Edward Smith & Company | xix
William Sedgwick | xx
John L. Whiting & Son Co. | xxi
Geo. E. Watson Company | xxii
Valentine & Company | xxiii

ВВЕДЕНИЕ.

Во многих своих элементарных принципах искусство покраски карет и фургонов, как оно представлено в настоящее время, существенно не отличается от искусства, каким оно интерпретировалось в далеком прошлом. Процессы и системы изменились и адаптировались к более быстрым способам жизни, но немало лакокрасочных материалов, особенно тех, что используются в грунтовочных и выравнивающих слоях, остаются практически такими же, как использовались в прежние времена. P. W. F. (средства для заполнения пор древесины), как выравнивающие агенты, призванные заменить белила и масло и их вспомогательные пигменты, весело качались на самой гребне волны популярности в течение короткого периода около двух десятилетий назад, но указ об их упадке был издан, и в настоящее время подавляющее большинство маляров карет и фургонов по-прежнему придерживаются белил, сырого льняного масла, охры и стандартных пигментов для грубого наполнителя в качестве своих основных материалов, как это делали их наставники и предшественники.

Сокращенное время, предоставляемое маляру для покраски и отделки транспортного средства, сделало необходимым пересмотр пропорций как жидких, так и пигментных ингредиентов, что, надо признаться, сказалось вредным образом на естественной долговечности используемого материала. Однако маляра ни в коем случае нельзя считать ответственным за общее отсутствие долговечности, которое, как говорят, отличает покраску настоящего времени по сравнению с прошлым. Великая неумолимая Публика — хозяин, а маляр — ее невольный, но покорный слуга.

Тем не менее, условия стойкости и долговечности все еще создаются и достигаются в современной области покраски карет и фургонов, условия, которые соответствуют, с большой долей заслуги перед искусством покраски, другим результирующим долговечным эффектам, полученным почти во всех других областях промышленной деятельности.

Наша покраска сегодня не превосходит традиционную покраску просто потому, что требования удивительно быстрого века стремятся непосредственно способствовать неудаче, а не помогать успеху.

Малярная работа, которая выдерживает суровые и постоянные нагрузки в течение разумного времени, должна быть справедливо признана долговечной, независимо от того, как ее называли в прошлом. Прошлые условия и обстоятельства не могут справедливо использоваться в качестве мерила для оценки того, что мы в настоящее время называем красивым и долговечным в искусстве покраски.

Что касается инструментов, приспособлений для работы, используемых красок и лаков, то покраска карет и фургонов, на фоне достижений во всех других конструктивных отраслях промышленности, получила улучшение. Появились кисти в большем ассортименте, лучшего качества и лучше приспособленные к практическим нуждам маляра. Краски с более широким спектром оттенков, тонов, цветов и несравненно лучшего качества, чем можно было получить ранее, теперь находятся в распоряжении маляра. А лаки — безусловно, они были улучшены, сделаны более надежными, более однородными по качеству, лучше себя ведущими и более подходящими для постоянно меняющихся требований эксплуатации.

Покраска карет и фургонов стала в такой же степени бизнесом, как и художественным предприятием. Коммерческие условия последних лет сложились таким образом, что маляр, чтобы успешно вести малярный бизнес, должен обязательно изучать глубокую науку бизнеса так же тщательно, как он изучает науку создания лакокрасочных структур и развития цветовых эффектов. Он привносит моральную, деловую и механическую силу в сообщество. У него теперь есть доступные источники образования, более легко достижимые, чем в любое прежнее время. Литература по лакокрасочной торговле, по крайней мере в той мере, в какой она представлена в журнальной форме, под рукой, чтобы оказать ему помощь и поддержку. Он быстро становится лучше подготовленным к тому, чтобы соответствовать расширяющимся пределам конкуренции, критически анализировать как теорию, так и практику покраски, стать, короче говоря, большей силой во благо в сообществе, а также прилежным и оригинальным механиком.

В неразрывном сообществе деловых интересов покраска транспортного оборудования достигла уровня видной отрасли.

Ее главные достижения: во-первых, сохранение структурных частей транспортного средства от воздействия стихий; во-вторых, от безжалостного и грызущего зуба эксплуатации; в-третьих, помощь в превращении транспортного средства в действительно красивое, произведение искусства.

Миссия следующих глав будет заключаться в том, чтобы зафиксировать системы, методы и процессы, практикуемые в современной покраске карет и фургонов, с той целью, чтобы ученик — удачи ему, и пусть он всегда срывает персик с самой солнечной стороны забора — был просвещен, чтобы уже квалифицированный рабочий был несколько заинтересован, и чтобы ремесло покраски карет и фургонов приветствовалось как восхитительный гость, достойный восторженного приема.

ГЛАВА I. МАСТЕРСКАЯ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. «Дайте достаточно места и простора». — Грей.

Было бы нецелесообразно и неуместно устанавливать какие-либо произвольные правила для руководства маляра при выборе или строительстве малярной мастерской. Здесь все зависит от условий и обстоятельств. Но насколько маляр может иметь право голоса в этом вопросе, оно должно быть направлено в пользу больших, просторных помещений, высоких потолков и хорошего набора окон. Свет — незаменимый товар в малярной мастерской. А места — его никогда не бывает в избытке. Чтобы выполнять хорошую работу с прибылью, требуется удобное, вместительное рабочее пространство. Поэтому к этой цели маляр может направить свои лучшие усилия. Не следует пренебрегать и вентиляцией. Вентилятор, находящийся в довольно частом употреблении, старый, но эффективный, когда конструкция мастерской позволяет его использовать, состоит из стандартной печной трубы, скажем, 12 дюймов в диаметре и выступающей на 18 дюймов или 2 фута над крышей здания, снабженной на верхнем конце вращающимся колпаком или крышкой. У местного жестянщика обычно есть свое собственное изобретение в виде вращающихся вентиляторов, которое работоспособно и хорошо подходит для нужд малярной мастерской. Там, где потолочные вентиляторы непрактичны, в стенах высоко к потолку можно сделать отверстия диаметром около 8 дюймов, одно или два на каждой стороне комнаты, в зависимости от размера и расположения, и в эти отверстия вставить жестяные рамы, оба конца которых покрыты проволочной сеткой, причем сетка на внутренней или комнатной стороне приспособления прикреплена к раме с откидной крышкой. В этот жестяной и сетчатый отсек положите чистый завитой волос или мох. Металлические крышки могут быть установлены так, чтобы закрывать внутреннее отверстие этих вентиляторов, так что при необходимости воздух можно полностью перекрыть, насколько это касается входа через эти каналы. Существует множество других стилей вентиляторов, но они не требуют упоминания, так как местные и индивидуальные потребности подскажут наиболее целесообразный тип для принятия.

Fig. 1—Wheel Jack.

Fig. 2—Wheel Jack.

Fig. 3.

Смесительный верстак должен располагаться в светлом углу комнаты. Он должен быть снабжен плитой из мрамора или камня, предпочтительно мрамора. Над верстаком или сбоку от него должен быть шкаф с плотно прилегающими дверцами со специально подготовленными досками, на которых можно вытирать кисти, находящимися под рукой. Первоклассная краскотерка должна быть стационарным оборудованием в непосредственной близости от малярного верстака.

Fig. 4—Long-Acre Body Trestle.

Fig. 5—Body Trestle.

Fig. 6—Body and Gear Trestle.

Лакировочная комната (священный храм надежд маляра, скажем так?), по поводу которой люди редко приходят к согласию, должна быть такой же большой, насколько позволяют условия. В ней должно быть много вентиляторов, подобных описанным выше или аналогичных. Сетчатые и жестяные воронкообразные вентиляторы вполне можно использовать у пола и потолка, тем самым выгоняя загрязнения комнаты вверх и наружу. Лакировочная комната не может быть слишком большой, слишком светлой или слишком уютной. Она также не может слишком строго следовать кодексу квакеров в отношении обстановки, ибо «неукрашенная, украшена больше всего» строго применимо к этому историческому помещению. Согласовано, что северо-восточный угол мастерской — лучшее место для лакировочной комнаты. Северный свет — самый спокойный и легкий для работы, и он считается лучшим светом для сушки. Комнату не следует располагать непосредственно над кузнечной мастерской. В ней должно быть много окон, выходящих на север и восток, и сделанных так, чтобы они опускались сверху. Если возможно, имейте пол из твердой древесины, смазанный маслом, с потолком и боковыми стенами из шпунтованной доски хорошего качества, предпочтительно окрашенной в белый или какой-нибудь очень светлый цвет, чтобы она отражала свет. Лично я предпочитаю шторы синего цвета для северных окон и желтые для восточных и западных окон. Если возможно, соедините с лакировочной комнатой «комнату для установки», снабженную обилием света, куда работу можно переносить на следующее утро после отделки. Лакировочная комната требует небольшого шкафа для хранения лака, чашек, щеток для пыли, кистей, замши, губок и т. д., одного или двух козел для кузова, нескольких деревянных низких подставок для поддержки лакированной работы, печи, если мастерская не отапливается другими средствами, одной или двух раздвижных дверей, и — это все.

Fig. 7—Gear Frame.

Fig. 8—Seat Frame.

Краски, пигменты и кисти будут рассмотрены в соответствующем порядке по мере продвижения глав. Многие приспособления мастерской будут представлены аналогичным образом.

Fig. 9—Frame for Bodies.

Fig. 10—Gear Horse.

Приспособления для работы, представленные здесь, наблюдались, изучались и многие из них использовались автором в его путешествиях по стране малярных мастерских. Вращающийся колесный домкрат — незаменимое приспособление в малярной мастерской. Рис. 1 имеет дощатое основание и ось для стойки. На рисунке показано, как он сделан. Многие мастерские используют его. Рис. 2 часто встречается в провинциальных малярных мастерских. Он состоит из бруса твердой древесины размера, указанного на рисунке, с 5/8-дюймовым или 3/4-дюймовым круглым железным стержнем, вставленным в один конец и выступающим на 7 дюймов. Отверстие, чтобы хорошо принять железо, просверливается через пол в балку, поверх него помещается напольная пластина, и стойка готова вращаться. Конический кусок круглого железа 3/4 дюйма у основания забивается через верхний конец стойки, имея выступ 7 или 8 дюймов. Затем на рычаг надевается толстая металлическая шайба, завершая приспособление. Рис. 3 широко используется в фабричных мастерских. Это лучший колесный домкрат из существующих. Посмотрите на дно. Почти любая литейная мастерская отольет его по цене от 1,25 до 1,50 доллара за штуку. Вес от 40 до 60 фунтов; диаметр от 18 до 20 дюймов; отверстие для вставки рычага от 1 дюйма до 1 1/4 дюйма. Приварите цапфу оси к круглому рычагу. Имейте различные размеры цапф оси, от 3/4, 7/8 и 1 дюйма до 1 1/4 дюйма. Это особенно хороший домкрат для целей нанесения полос на колеса. Может быть легко перенесен в любую часть мастерской и работает точно.

Fig. 11—Rubbing Deck.

Fig. 12—Asphalt or Cement Deck.

Козло для кузова Long-Acre, лондонского производства, часто встречается в малярной мастерской. Рис. 4 показывает его в рабочем состоянии, на роликах, а колеса соединены деревянным штифтом для поворота. Рис. 5 — вторые козлы для кузова, аккуратные, удобные в работе, и рисунок довольно полно объясняет, как они построены. Высоту и пропорции частей можно сделать по индивидуальному вкусу. Рис. 6 представляет собой комбинированные козлы для кузова и ходовой части, широко используемые в фабричных малярных мастерских. Высота 3 фута 2 дюйма; длина вращающихся рамных частей 27 дюймов, размер 2x2 дюйма. Кусок 4x4 дюйма длиной 9 дюймов поддерживает раму. Наклонные части имеют длину 25 дюймов; размер 2x2 дюйма. Козлы из твердой древесины, или должны быть, скреплены болтами. Рис. 7, рама для ходовой части, подходит к раме Рис. 6. Она должна быть 4 фута 6 дюймов в длину и 14 дюймов в ширину. Она легко принимает как самые короткие, так и самые длинные ходовые части, и рабочий всегда может получить наилучший возможный свет. Рис. 8 — рама сиденья, сделанная для установки на козлы, Рис. 6. Сделайте ее из 1-дюймового материала. Длина 2 фута; высота сзади 9 дюймов; спереди 2 дюйма; ширина 13 1/2 дюйма, чтобы соответствовать раме. Это удерживает сиденье кареты в отличном состоянии для покраски и отделки. Рис. 9 — рама для удержания кузовов во время их лакировки или во время шлифовки лака. 1-дюймовые сосновые доски шириной 6 дюймов дают хороший материал для рамы. Пусть она будет от 32 до 36 дюймов в высоту, примерно такой же длины и 27 дюймов в ширину. В верхней части стоек прикрутите болтами 7x1-дюймовые куски длиной 6 дюймов, содержащие стальные гвозди, чтобы удерживать работу на месте. Рис. 10 — подставка для удержания ходовых частей кареты во время процесса покраски и отделки. Подставки для ходовой части не все могут быть вращающимися, а эта прочная и удобная для работы вокруг нее. Сделайте ножки из сосны или ясеня 3x1 1/2 дюйма, а опорную часть, к которой прикручены железные стойки, из ясеня 3x3 дюйма. Прикрутите ножки к опорной части и укрепите их посередине. Железные стойки, толщиной 5/16 дюйма и шириной 1 1/2 дюйма, изогнуты под прямым углом, как показано на рисунке, прочно прикручены к опорной части, а на верхних концах выдолблены для удержания осей. Высота подставки 30–34 дюйма; ширина достаточная, чтобы принять ходовую часть от 4 футов до 5 футов 4 дюймов. Пусть железные стойки будут длиной 30 дюймов, изогнуты посередине. Поверхность для шлифовки грубого наполнителя и лака, мытья работы и т. д. является необходимостью даже в небольшой мастерской. Рис. 11 объясняет недорогую. А А — пол мастерской, D — стена, B B — фальшивый или двойной пол, наклоняющийся к центру, где неглубокий металлический желоб врезан в пол, открываясь в сточную трубу, которая отводит все отходы за пределы мастерской. Внешние края двойного пола опираются на прочно закрепленные деревянные блоки. Рис. 12 показывает асфальтовую или цементную шлифовальную поверхность, широко используемую во многих ведущих мастерских. G — стена мастерской, F — сточная труба, E — поверхность. Асфальтовая поверхность — не дорогое приспособление, не изнашивается и не ржавеет, и, как и Рис. 11, является практичным средством экономии времени. И вместе со шлифовальной поверхностью маляр должен принять меры для обеспечения обильного запаса чистой мягкой воды для нужд мастерской и, если возможно, провести ее прямо к шлифовальной поверхности. Это дни тяжелых деловых сражений, и любая помощь, которая позволит опередить конкурента, является эффективной помощью. Хороший запас воды прямо под рукой очень помогает. Рис. 13 — бочка для поверхности для хранения готового запаса воды для шлифовщика; также для удержания определенных стилей кузовов карет и саней во время шлифовки. Щелевой вырез под углом позволяет вставить сиденье багги, сюррея или другой кареты и удерживает его прочно, пока продолжается шлифовка.

Fig. 13—Deck Barrel.

Fig. 14—Varnish Room Stove.

Печь в лакировочной комнате, когда приходится использовать такое приспособление, доставляет маляру много беспокойства. На Рис. 14 можно наблюдать способ заключения печи в листовое железо, по моде железных дорог когда-то. Вырежьте отверстие в стене, отделяющей лакировочную комнату от какой-либо другой, установите печь прямо внутри лакировочной комнаты, заключите ее в цилиндр из листового железа, сделав цилиндр плотно прилегающим к отверстию в стене, и сделайте так, чтобы к отверстию печи и дверце печи можно было добраться из комнаты, прилегающей к лакировочной. Даже при полном расположении в лакировочной комнате такой цилиндр, заключающий печь со всех сторон, является практическим уменьшителем печной грязи и т. д.

Примечание. — Рис. 3, 5, 6 и 14 этой главы, и Рис. 1, 2 и 3 Главы II опубликованы с разрешения The Hub.

ГЛАВА II. ПОКУПКА И ВЫБОР КИСТЕЙ — УХОД ЗА НИМИ — РАЗМЯГЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ КИСТЕЙ — ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КИСТЕЙ — КОНСЕРВИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ — КИСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОКРАСКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И Т. Д.

Один известный производитель кистей объявил искусство изготовления кистей «искусством консервации». Маляр карет и фургонов глубоко заинтересован в достижениях этого искусства, потому что каждое отдельное продвижение, сделанное в нем, делает возможным столь же отдельное продвижение в искусстве покраски. В большей степени, возможно, чем любая другая категория маляров, маляр карет и фургонов должен быть заинтересован в том, чтобы составить свое оборудование кистей из инструментов наилучшего качества. Кисть, сделанная из надежного материала, имеющая правильный «баланс» и кончик, и которая сбалансирована как «чистокровная», является экономичным инструментом для покупки, независимо от цены. Маляру транспортных средств требуется кисть, сделанная научно, с затратами честного мастерства и из материала, который полностью вне подозрений. Кисть, у которой есть только цена, чтобы рекомендовать ее, обычно является ненадежным предметом и действует во зло, как вор в ночи, неожиданно. При выборе кисти для нанесения грунтовки, свинцовой краски и грубого наполнителя, а также для других особенностей общего использования, требующих круглой или овальной щетинной кисти, маляр может должным образом посмотреть на наполнение инструмента. Обман, если он практикуется вообще, обычно помещается там, где он меньше всего виден. Первоклассная кисть — это отчетливо та кисть, которая показывает хорошее качество — однородное качество — от центра до внешней стороны. При прочих равных условиях кисть, которая сделана однородно в отношении своего щетинного оборудования, будет развивать хороший кончик, и все маляры карет осознают важность этого достоинства как в кистях для краски, так и в кистях для лака.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Многое из полезности кисти зависит от способа ухода за ней, когда она попадает в малярную мастерскую. Щетинные кисти, используемые для грунтовки, свинцовой краски и грубого наполнителя, требуют обвязки, пока они немного не износятся. Сейчас существует много запатентованных обвязок для кистей, которые можно приобрести по номинальной стоимости, которые имеют тенденцию придавать кисти гораздо лучшую форму, чем обвязка, сделанная в мастерской. Если их нет под рукой, маляр может взять «тафтинговый шнур» (наши друзья, обойщики карет, держат его) и обмотать кисть надежно, но не слишком туго; или он может взять кусок легкой прорезиненной ткани и, вытянув кусок хорошо вниз по ручке, завязать его на нужном расстоянии вокруг щетины. Прорезиненная сторона куска должна быть закреплена рядом со щетиной. Затем, от места, где он завязан вокруг щетины, сложите кусок обратно на ручку и надежно завяжите. Обрежьте, и обвязка готова, которая является совершенно водо- и красконепроницаемой, причем тканевая сторона резины сложена внутрь. Для обвязки, сделанной в мастерской, автор находит эту практичной. После обвязки капните немного масляной краски в пятку кисти и отложите ее в пылезащищенный отсек на несколько дней. Затем используйте кисть некоторое время в масляной краске, подвешивая кисть, когда она не используется, в сыром льняном масле. В течение двух или трех дней кисть можно поместить в другую краску, если желательно, и подвесить в воде. Подвесьте кисть как раз до основания щетины, или так, чтобы они были просто покрыты, и неизменно держите воду до этой точки. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте кисти опираться на свой кончик, когда она не используется. Это разрушает форму инструмента и уменьшает его пружинистость и эластичность. Щетинные кисти для краски требуют чистого хранения в такой же степени, как кисти для цвета или лака. Поэтому емкость, в которой они хранятся, должна быть снабжена крышкой и должна быть достаточно плотной, чтобы не пропускать все виды грязи. Обычное ведро из-под табака, приобретенное в местном продуктовом магазине, окрашенное внутри и снаружи, снабженное крышкой и имеющее гвозди, забитые на определенных расстояниях друг от друга по всему периметру, на одну треть пути вниз от верха, на которых кисти могут быть подвешены, делает дешевое и отличное хранилище для обычных кистей для краски.

Complete Set of Finishing (Flowing) Brushes.

Camel-Hair Flowing Brush.

Coach Duster.

Chiseled Paint Brush.

В кисти из верблюжьей шерсти для цвета вполне можно капнуть немного краски, наполовину масла и наполовину скипидара, в их пятки. Эти кисти, используемые в японских грунтовых красках, должны храниться подвешенными в воде. Часто меняйте воду и убедитесь, что она чистая. Хранилище для кистей, такое как рекомендуется для лаковых кистей, является одним из лучших возможных хранилищ для цветных кистей. Оно обеспечивает чистоту. А покраска транспортных средств без чистоты подобна пейзажной живописи с отсутствующими красотами природы. Кисти, хранящиеся в воде, лучше себя чувствуют в дождевой воде, чем в жесткой. В холодные месяцы, особенно в мастерских, где возможно замерзание, рекомендуется добавить немного глицерина в воду. Глицерин задерживает точку замерзания и не повреждает кисти. Никогда не замачивайте кисть в воде перед использованием ее в краске. Животный жир циркулирует в капиллярных трубках всей щетины и волоса, и если вода впитывается в эти артерии, пружинистость и эластичность кисти не только разрушаются, но она быстро становится очень сильно пропитанным водой инструментом. Чтобы раздуть кисть, которая по какой-то причине высохла и сжалась, разделите щетину так, чтобы конец ручки был открыт, и влейте небольшое количество воды, скажем, три или четыре чайные ложки. Затем отставьте ее, щетиной вверх, ручкой вниз, на два или три часа, и кисть вернется в свое нормальное состояние. Если ручка кисти испачкалась краской или лаком, проволочная щетка, окунутая в раствор кальцинированной соды, быстро очистит липкое вещество. Чтобы проверить щетину в кисти, удалите некоторые из них и подвергните их воздействию острого пламени. Щетина, настоящий животный продукт, будет скручиваться, корчиться и издавать специфический запах. Никакой известный фальсификат не горит таким образом.

Round Paint Brush.

Кисть, которая была допущена по случайности или небрежности к тому, чтобы стать «размокшей», может быть хорошо размягчена путем замачивания в нагретом скипидаре. Затвердевшие кисти часто можно снова размягчить до рабочего состояния путем замачивания щетины в горячем льняном масле. Простое замачивание в скипидаре или бензине иногда приводит к необходимому размягчению. Однако кисти, которые высохли, будучи пропитанными быстросохнущими красками или краской, в лучшем случае никогда не могут быть восстановлены до первоклассного рабочего состояния. Лучшая форма экономии, поэтому, — выбросить такие кисти. Средства в впечатляющем массиве были выстроены, чтобы восстановить лаковые кисти, которые стали «вшивыми», но отделочник транспортных средств не признает никакого надежного или экономичного средства для названной цели. Грязную лаковую кисть можно очистить, сначала промыв в масле, затем в скипидаре, и, наконец, поработав ею при нанесении первых шлифовочных слоев, и таким образом постепенно вернуть к ее первоначальной чистоте. Но лаковая кисть, однажды ставшая «вшивой», смотри! всегда «вшивая». Лучше

"To the fire I now consign thee,

Peace unto thine ashes be."

Когда лаковая кисть случайно падает на пол во время использования, поднимите ее осторожно и, держа под острым углом, щетиной вниз, полейте на нее небольшим количеством скипидара, тем самым полностью смывая накопившуюся грязь.

Camel-Hair Color Brush.

Oval Chiseled Varnish Brush.

Существует значительное расхождение во мнениях относительно лучшей консервирующей жидкости, в которой хранить лаковые кисти. Местные нужды и требования, вероятно, являются самыми безопасными руководствами в вопросе выбора консервирующих жидкостей для лаковых кистей. Когда кисти используются ежедневно, как это бывает в больших мастерских, очень хороший способ — хранить их в сыром льняном масле. Затем, каждое утро перед началом работы, кисти можно промыть в скипидаре, вытереть начисто о край чашки, и обеспечена эластичная кисть, полная жизни.

Badger-Hair Flowing Brush.

Кисти, используемые ежедневно на чистых поверхностях, являются, или должны быть, чистыми, и промывка в скипидаре не может повредить чистую кисть. Но в случае кистей, используемых каждые два или три дня или время от времени, требуется другое обращение. Такие кисти могут использоваться на поверхностях и в окружении менее чистых, чем те, которые существуют в хорошей фабричной или заказной мастерской, и промывка в скипидаре, следующая за их хранением в масле, просто послужила бы разрыхлению и приведению в движение грязи и хлопьевидного вещества, постепенно собранного и вытесненного вверх в тело инструментов. По этой причине было бы лучше хранить их в финишном лаке или, предпочтительно, в лаке для хранения кистей, т. е. лаке без его сиккативов. Каков бы ни был консервант, кисти требуют самого бдительного внимания. Если хранятся в финишном лаке, жидкость следует часто менять. Столь деликатный инструмент, от которого так много ожидается, делает обязательным соблюдение нежного, чистого обращения. Лаковые кисти никогда не должны оставляться лежащими без дела в течение сколько-нибудь значительного времени, когда они не используются. Пыль никогда не бездействует, но всегда движется и, подобно вечерней росе, падает на праведных и неправедных, включая лаковые кисти. Имейте жесткую, частично изношенную кисть для очистки ручек лаковых кистей. Вытирание их тканью распространяет ворс.

Spoke Brush.

Chiseled Fitch Tool.

На Рис. 1 показано хранилище для кистей с двойным отсеком. Оно может быть сделано из жести или цинка и не является дорогим. Прикрепите к нему замок и ключ, и кисти, приведенные в безупречный порядок, в безопасности. Сделайте хранилище 8 дюймов в длину, 5 дюймов в ширину, 9 дюймов в глубину; оснастите пружинными застежками, пропустите проволоку на 3 дюйма от верха, а на 3/4 дюйма от дна банки расположите решетку, сделанную из маленьких проволок, перекрещенных на легкой проволочной раме. Грязь, которая собирается в хранилище, опускается на дно под сетчатую решетку, и если кисть упадет в консервирующую жидкость, она удерживается в стороне от скоплений грязи. Это стандартные хранилища для кистей, чистые, долговечные и стоят в районе 1 доллара. Рис. 2 представляет знаменитое тридцатицентовое хранилище для кистей, несколько раз иллюстрированное, но все еще заслуживающее места здесь. Утверждается, что оно сделано по научным принципам, а именно: разрыв между телом хранилища и его крышкой или покрытием происходит внизу и ниже точки подвеса кисти, вместо того, как в обычном хранилище, вверху и выше точки подвеса. Оно может быть сделано любого размера для удовлетворения индивидуальных нужд. Такая банка дает великолепное хранилище для кистей из верблюжьей шерсти для цвета и для кистей для цветного лака. Рис. 3 отображает то, что было несколько широко разрекламировано как западная идея хранилища для кистей, хотя джентльмен, который первым опубликовал рисунок хранилища и который, я полагаю, был его изобретателем, редко, если вообще когда-либо, получал признание за свою изобретательность. Мой брат-ветеран по кисти, г-н В. Б. Гриннелл, заслуживает благодарности отрасли за свое изобретение. Оно состоит из обычной стеклянной банки для фруктов (лучше всего металлическая крышка с резиновым креплением), в которой расположен жестяной стакан, имеющий тяжелую проволоку, припаянную к нему и выступающую вверх почти до верха банки. Это позволяет легко вынимать стакан из верха банки. Вторая проволока припаяна к первой так, что она выступает горизонтально над стаканом, позволяя подвешивать кисти в жидкости, содержащейся в стакане. Иллюстрация показывает, как хранилище сделано полностью. Две или три кисти могут храниться в каждой банке, и они могут храниться герметично, что является делом важности для маляра транспортных средств.

Pear Flowing Varnish Brush.

Оборудование кистей маляра транспортных средств должно состоять из хорошего ассортимента круглых или овальных щетинных кистей для нанесения грунтовки, свинцовой краски и грубого наполнителя. Для лучшего сорта покраски карет рекомендуется кисть со скошенным краем для слоев грунтовки и свинцовой краски. По размеру они должны быть около 4.0. Однако для работы на больших поверхностях потребуются кисти побольше, поэтому никакой точный размер не может быть рекомендован для всех случаев. Спицевые кисти, много щеток для пыли, плоские щетинные кисти со скошенным краем, очень толстые кисти из верблюжьей шерсти для цвета, варьирующиеся по размеру от 1 дюйма до 3 дюймов, кисти из верблюжьей шерсти для налива, размером от 1 1/2 до 2 1/2 дюйма, для нанесения некоторых видов цветного лака, кисти из барсучьего волоса со скошенным краем, двойной толщины, от 1 дюйма до 2 дюймов для лакировки ходовой части, овальные инструменты со скошенным краем для очистки поверхностей и покраски при необходимости определенных частей транспортного средства, инструменты из хорькового волоса со скошенным краем для очистки панелей, и, наконец, не менее четырех наборов лаковых кистей для лакировки поверхностей кузова транспортного средства, наряду с некоторыми овальными или круглыми лаковыми кистями со скошенным краем, требуемыми особенно при покраске фургонов.

Маляру нужен набор из по крайней мере трех кистей, размером 1 дюйм, 1 1/2 дюйма и 2 1/2 дюйма, для лакировки внутренних поверхностей кузовов, их следует использовать только для этой цели. Затем, должным образом, он должен иметь набор кистей для нанесения первых шлифовочных лаковых слоев, состоящий из 1-дюймовой кисти из барсучьего волоса со скошенным краем, и 2 1/2-дюймовой и одной 3-дюймовой щетинной кисти. Затем еще один набор такого же количества для оставшихся шлифовочных слоев.

Long-Handled Spoke Brush.

Финишный набор кистей может должным образом состоять из пяти полуэластичных кистей для налива со скошенным краем, а именно: одна 1-дюймовая, одна 1 1/2-дюймовая, одна 2-дюймовая, одна 2 1/2-дюймовая, одна 3-дюймовая. Некоторые отделочники предпочитают 1-дюймовую кисть из барсучьего волоса для налива краев панелей, но набор кистей для налива, проиллюстрированный здесь, полностью и целиком отвечает всем целям. Искусство изготовления тонких кистей продвинулось настолько далеко в последние годы, что теперь возможно получить лаковые кисти, которые требуют лишь очень небольшой работы в лаке, чтобы подготовить их для налива финишных слоев.

Чтобы очистить новую лаковую кисть перед использованием ее в качестве финишной кисти, сначала пропустите волосяной пучок инструмента через пальцы, продолжая эту операцию, пока свободная грязь не будет полностью удалена. Затем неоднократно погружайте ее в чистое льняное масло и вытирайте о край чашки, после чего используйте ее в течение недели или двух в шлифовочном лаке. Кисть затем можно безопасно использовать для нанесения финишных слоев лака.

Oval Chiseled Sash Tool.

Все кисти, специально не упомянутые выше как круглые или овальные кисти, предполагаются плоскими, этот стиль кисти является основным, используемым при покраске транспортных средств.

Chiseled Flowing Varnish Brush.

Что касается кистей из верблюжьей шерсти, барсучьего волоса и кистей для налива лака, маляр желает, чтобы указанные кисти были из прочного, долговечного волокна, имеющего мягкие концы, эластичные, и которые изнашиваются мягкими до самого конца.

При выборе оборудования кистей очень счастливое умственное упражнение — помнить, что высочайший тип кисти, если не могущественнее меча, по крайней мере имеет свои победы.

Многочисленные сопровождающие отличные иллюстрации кистей, специально адаптированных к нуждам маляра карет и фургонов, являются результатом ценной и любезно предоставленной помощи, оказанной той знаменитой фирмой по производству кистей, John L. Whiting and Son Co., Бостон, Массачусетс.

ГЛАВА III. ГРУНТОВКА — СВИНЦОВЫЕ СЛОИ — ШЛИФОВОЧНАЯ СВИНЦОВАЯ КРАСКА — ШПАТЛЕВКА ПОД НОЖ — ШПАТЛЕВКА И ШПАТЛЕВАНИЕ — ШЛИФОВКА НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ — ГРУБЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ, ЕГО НАНЕСЕНИЕ И ШЛИФОВКА — МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СЛОЯХ — ФОРМУЛЫ СМЕШИВАНИЯ И Т. Д.

Тонкая и долговечная покраска карет и фургонов не может быть выполнена на фундаментах, которые в какой-либо мере слабы или нестабильны. Высшая цель маляра, следовательно, должна состоять в том, чтобы начать с основания фундамента и, с терпеливым трудом и мастерством, при помощи материалов признанной ценности, создать поверхность однородного превосходства и качества.

МАТЕРИАЛЫ.

Белила и сырое льняное масло; непобедимая комбинация в старые времена — не скажем ли мы, что она непобедима и сейчас? Безусловно, ничто не превосходит ее сегодня, когда условия благоприятны для ее правильной обработки; ничто на горизонте грядущих событий не обещает превзойти ее. Только когда вмешиваются ограничения времени, когда мы вынуждены склониться и поклоняться великому американскому идолу, Спешке, жильная прочность и стойкость белил, льняного масла и немногих других компонентов, которые входят в фундаментные слои, серьезно разрушаются.

Белила, например, должны обязательно фигурировать как элементарная часть свинцовых слоев, если не грунтовки, шпатлевки и грубого наполнителя. Сейчас не невозможно найти грунтовки, используемые полностью без свинца, но бремя доказательства остается в пользу превосходства свинца. Пигментный наполнитель столь же необходим, как и жидкий. И чистые белила, голландский процесс, если угодно моим читателям — наблюдайте их свойства в этом отношении: они обладают большой плотностью, телом, постоянны в редкой степени, обладают невыразимой гладкостью при правильном помоле и химически соединяются с маслом, образуя своего рода лак, что делает их наполнителем и герметиком пор большой ценности. Кроме того, они поглощают больше масла, затвердевают его и остаются эластичными в течение более длительного времени, за исключением, возможно, сурика, чем любой другой пигмент, открытый до сих пор. Более того, они счастливо смешиваются со всеми другими пигментами, которые не содержат серного ингредиента. Короче говоря, это свойства, которые рекомендуют их маляру карет. Их благородный напарник, сырое льняное масло — что о нем как о малярном масле? Его главное достоинство заключается в том, что при воздействии воздуха оно постепенно, при высыхании, поглощает большую долю кислорода, который, как заявляет Херст, «образует новое соединение смолистого характера», удивительно эластичное и стабильное.

После неудачи P. W. F. и различных других заменителей исторических свинцовых и масляных выравнивающих агентов в удовлетворении требовательных нужд отрасли, быстрые процессы, практикуемые сейчас, ввели в употребление ускоряющие время вспомогательные средства, которые в работе такого рода вряд ли казалось бы уместным опустить.

Многие маляры приняли желтую охру в качестве основного ингредиента для грунтовки, и в особенно поспешных случаях, или, фактически, при грунтовке определенного сорта обычной фабричной работы, используются лак и, в некоторой степени, скипидар. Охра хорошего качества, тонкого помола (грубого помола охра бесполезна при покраске карет), и содержащая сильный процент кремнезема, является ценным компонентом грунтовки. Кремнезем — признанный наполнитель пор, и во многих заполнителях древесины, провозглашаемых на шоссе торговли, он является «гвоздем программы». Высокосортная охра — хороший сушащий и очень стойкий пигмент. Это первоклассный выравнивающий материал, нелегко подверженный воздействию атмосферных или других загрязнений. Таким образом, у нас есть ингредиенты, которые, правильно скомбинированные и манипулируемые, образуют основу всей красивой и долговечной покраски карет, как она оценивается в соответствии со стандартами сегодняшнего дня. Давайте теперь рассмотрим отдельные части построения фундамента.

ГРУНТОВКА.

Грунтовка — это агент, требуемый для того, чтобы проникнуть и насытить мельчайшие клетки и поры древесины, крепко ухватившись за волокна, запечатав их от влаги и предоставив маляру прочную, эластичную основу для последующих выравнивающих материалов.

Грунтовка № 1. — Белила и сырое льняное масло, затемненные до свинцового цвета ламповой сажей. Чайная ложка японского лака для карет добавляется к каждой пинте смеси, или опускается, как может диктовать ограничение по времени.

№ 2. — Белила, 2 части; желтая охра, 1 часть. Жидкость, сырое льняное масло. Использование лака зависит от обстоятельств.

No. 3.—White lead, 1 part; yellow ochre, 2 parts. Liquid, raw linseed oil.

№ 4. — Белила, 1 часть; желтая охра, 2 части. Жидкости, шлифовочный лак 1/4; скипидар 1/4; сырое льняное масло 1/2. Столовая ложка лака на каждую кварту смеси. Это очень быстрая грунтовка, которую можно шлифовать наждачной бумагой на следующий день после нанесения.

№ 5. — Белила, затененные ламповой сажей. Жидкости, шлифовочный лак 1 часть; сырое льняное масло 5 частей.

В вышеприведенных формулах имеются в виду белила в бочонках.

Грунтовка должна содержать ровно столько пигмента, чтобы окрасить масло. Только в этой форме она выполняет функции грунтовки. Некоторые поверхности из твердой древесины, отрицательные по составу, требуют грунтовки, разбавленной немного скипидаром; иначе такие плотно текстурированные участки древесины недостаточно проникаются масляными частицами грунтовки. Долговечность грунтовки в значительной степени зависит от проникновения масла в артерии древесины вместе с определенным необходимым процентом пигмента.

Хороший план — не следовать за выравниванием работы в столярной мастерской слишком близко с грунтовкой. Чрезмерное давление волокон древесины обычно является результатом давления методов выравнивания столяра. Дайте древесине время расшириться перед грунтовкой, но не время поглощать влагу. Зернистость поверхностей часто является результатом грунтовки поверхности слишком рано, а также слишком поздно. Многие факторы должны обязательно учитываться, чтобы грунтовка выполняла все, что она должна делать. Состояние древесины, климат, сезон, атмосфера и т. д. — все требуют прилежного изучения. Нанесение грунтовки на поверхность заслуживает особого внимания. Признавая, что первоклассные наполняющие и выравнивающие пигменты, скомбинированные с жидкостями, богатыми смолистыми веществами, делают идеальную грунтовку, покрытие не выполняет своей миссии, когда практики небрежности отмечают ее нанесение на поверхность. Поэтому наносите грунтовку плавно и равномерной пленкой на поверхность. Покрывайте все части работы, снаружи, сверху, снизу — везде. Настаивайте на том, чтобы она была хорошо растушевана — так же, как любой слой краски должен быть.

Putty-holder.

СВИНЦОВЫЕ СЛОИ.

То, что мы будем рады назвать «первым свинцовым слоем», раньше делалось из белил (в бочонках), разбавленных до консистенции для кисти льняным маслом и скипидаром, пополам. Это было в то время, когда требовались слои с яичным блеском. Другой принцип был установлен в последние годы в отношении состава свинцовых слоев, и яичный блеск теперь рассматривается с подозрением и, в значительной степени, оставлен совсем.

Следовательно, первый слой свинцового грунта следует смешивать в пропорции 3/8 масла к 5/8 скипидара или даже с еще меньшим содержанием масла, если того требуют ограничения по времени. Наносите этот грунт щетинной кистью, строго соблюдая правило гладкости и тщательного растушевывания.

«Второй слой» на жаргоне современных малярных мастерских означает «матовый свинец» — грунт, который после высыхания приобретает тусклый, неблестящий вид, практически «мертвый свинец». Он состоит из белил, разведенных скипидаром до рабочей консистенции, с добавлением связующего в виде масла, скажем, 2/3 столовой ложки масла на пинту грунта. Такие свинцовые слои должны содержать 1 чайную ложку сиккатива на пинту грунта и быть подколерованы сажей.

ГРУНТ ДЛЯ РАСТИРАНИЯ.

В связи с этими свинцовыми слоями необходимо обратить внимание на процесс растирания грунта как часть системы выравнивания поверхности, применяемой сейчас в ведущих мастерских страны. Грунт для растирания обычно наносится непосредственно на слой грунтовки. Существует несколько рецептов смешивания этого грунта, но автор считает, что приведенный здесь (используемый в ведущих заводских малярных цехах) полностью покрывает практические нужды маляра. Смешайте сухие белила до консистенции пасты в 3/4 сырого льняного масла и 1/4 сиккатива, тщательно отмеряя жидкости. Добавьте достаточно сажи, чтобы придать смеси чистый грифельный оттенок, затем пропустите через краскотерку, после чего доведите до кистевой консистенции соответствующими пропорциями масла и сиккатива. Сделайте грунт достаточно густым, чтобы его можно было наносить довольно жесткой щетинной кистью. Нанесите на поверхность и, дав смеси «схватиться» в течение четверти часа или более, в зависимости от условий сушки в помещении, приступайте к втиранию грунта в поверхность ладонью. Для получения тонкой, бархатистой и очень плотной пигментной поверхности системе растирания грунта нет равных. Однако ее нельзя перекрывать и наносить повторные слои так же быстро (следует дать 48 часов на высыхание), как шпатлевку под нож. Это

ШПАТЛЕВКА ПОД НОЖ,

или «глазуровочный свинец», или «тянущая замазка», как ее называют по-разному в разных местах, позволяет быстро заполнить и выровнять поверхность, делая ее компактной и плотной по текстуре.

Шпатлевка под нож, № 1. — Сухие белила 2/3; свинцовые белила в пасте 1/3. Жидкости: лак для шлифовки и сиккатив, разбавленные до точной рабочей консистенции небольшим количеством скипидара.

№ 2. — Сухие белила, смешанные в равных частях лака для шлифовки и сиккатива.

№ 3. — Сухие белила 5/8; свинцовые белила в пасте 1/4; грубый наполнитель (тонкого помола) 1/8. Жидкости: лак для шлифовки 1/2; сиккатив 1/4; скипидар 1/4. Последний состав предназначен для больших панелей.

Все эти грунты следует слегка колеровать в тон окончательного цвета, который будет использоваться при работе. Маляры карет и повозок очень широко используют шпатлевку под нож на ходовых частях, особенно на работах, которые должны быть выполнены быстрее, чем позволяет грунт для растирания. На панелях коммерческих повозок среднего класса шпатлевка под нож используется вместо грубого наполнителя. На таких панелях рекомендуется наносить грунт щетинной кистью, делая слой несколько толще, чем обычная краска, а затем вскоре пройтись по нему широким шпателем, вдавливая пигмент в дерево и удаляя излишки.

Шпатлевка под нож заслуживает того, чтобы ее использовали и наносили с осмотрительностью, осторожностью и мастерством, если требуется достичь наилучших и наиболее долговечных результатов. Она требует плотного вдавливания в клеточную структуру древесины, сопровождаемого чистым и аккуратным удалением всего пигмента, который не является необходимым для полного и завершенного формирования поверхности. Потребуется лишь незначительная шлифовка наждачной бумагой, чтобы подготовить ее к любому из последующих слоев материала.

При окраске ходовых частей высшего качества, когда используется грунт для растирания или шпатлевка под нож, поверх них следует наносить второй слой грунта, ранее обозначенный как «матовый» или «мертвый» свинец, при этом заделка глубоких полостей и углублений выполняется непосредственно по указанным грунтам.

ЗАМАЗКА — ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Замазка № 1. — Замазка из истории — прошлого, настоящего и, скажем, будущего? — насколько история применима к каретной окраске, это замазка № 1. Сухие белила, сиккатив и лак для шлифовки, жидкости в равных пропорциях. Вероятно, самая известная замазка в современных мастерских по ремонту карет.

Spatula.

№ 2. — Сухие белила 3/4; свинцовые белила в пасте 1/4. Лак для шлифовки и сиккатив, пополам.

No. 3.—Keg lead, 4 parts; dry white lead 1 part. Rubbing varnish and gold size japan, equal parts.

№ 4, замазка для белых работ. — Сухие белила 1/2; измельченный стеатит или мыльный камень 1/4; сухая окись цинка 1/8; сухой кремнезем 1/8. Жидкости: очень светлый лак для шлифовки 1/2; светлый (по цвету) сиккатив 3/8; скипидар 1/8.

№ 5. — Сухие белила 2/3; свинцовые белила в пасте 1/3. Лак для шлифовки и сиккатив, равные пропорции. В эту смесь добавьте ворс или мелкие обрезки бархата или плюша. Это специально предназначено для использования вокруг стекол в тяжелых экипажах.

№ 6. — Это замазка для использования на старых работах, имеющих грубые полости, щели с занозами и тому подобное. Она не поддается шлифовке наждачной бумагой, но высыхает до твердого состояния, не скалываясь и не отслаиваясь. Свинцовые белила в пасте 1 часть; мел 2 части. Смешайте до густого состояния в густом лаке и сыром льняном масле, равные части; затем доведите до нужной консистенции сухими белилами.

№ 7. — Для неглубоких полостей, требующих наполнителя, который быстро и твердо сохнет. Сухие белила 3 части; гипс 1 часть. Равные части быстросохнущего лака для шлифовки и сиккатива.

№ 8. — Замазка для глубоких отверстий. Мел, смешанный с сырым льняным маслом и сиккативом, равные части. Затем в эту смесь добавьте ворс плюша. Забейте пару маленьких гвоздиков с плоской шляпкой на дно отверстия, а затем заполните его почти до уровня поверхности этой замазкой. Сделайте пару надрезов шпателем, чтобы ускорить сушку, а затем, в свое время, выровняйте обычной замазкой.

Square Point Putty Knife.

№ 9. — Обширные неглубокие вмятины на поверхности кареты требуют особого вида замазки или цемента. Мелко молотая пемза 3 части; сухие белила 1 часть. Смешайте до рабочей консистенции на густом клее. Наносите замазку так, чтобы она немного выступала над поверхностью. Через 10 часов затрите кусковой пемзой с сырым льняным маслом.

№ 10. — Вот замазка, которая будет держаться и в то же время хорошо шлифоваться наждачной бумагой. Подколеруйте сухие белила небольшим количеством сажи и смешайте с 3/4 малярного сиккатива и 1/4 лака для шлифовки, добавив немного скипидара.

Маляру карет следует экономно использовать мел — даже мел для позолотчиков — при изготовлении замазки, предназначенной для использования на тонких поверхностях. Мел, или, на языке химиков, карбонат кальция, является быстросохнущим, цепким, прочно держащимся пигментом, но обладает постоянно присутствующим свойством гранулироваться и работать грубо и зернисто под шпателем.

При добавлении красящего вещества в замазку руководствуйтесь тем, каким будет окончательный цвет работы. Хорошо отбейте замазку на смесительной доске, чтобы сделать ее прочной и эластичной. Делайте это во время ее приготовления и перед использованием, чтобы удалить скопившуюся влагу. Готовьте ее в достаточном количестве, чтобы хватило на некоторое время. Храните замазку в воде в пылезащищенном контейнере — лучше в герметичном. См. иллюстрацию контейнера для замазки.

Способ нанесения замазки во многом определяет, будет ли она служить поверхности во благо или во вред. Хорошая заделка не достигается ловкими трюками жонглера. Шпатель требует умелого обращения и мудрого руководства. Замазка в экономике каретной окраски столь же незаменима, как краска или лак. По сути, каждая из них зависит от другой. «Ровно столько, сколько нужно» — критический момент при решении, сколько замазки требуется поверхности. Вот четыре правила для руководства в искусстве заделки:

1. — Никогда не наносите замазку на слой грунтовки.

2. — Заделывайте все работы как можно ровнее. Это экономично и увеличивает шансы на получение первоклассной работы.

3. — Избегайте, всегда, заделки щели, углубления или полости в дереве, или стыка между двумя кусками дерева, которые подвергаются различным формам сопротивления. Расшатывание и скручивание экипажа ослабит замазку и в конечном итоге вытолкнет ее.

4. — При заделке поверх гвоздей, заглушек и т. д. плотно вдавливайте пигмент в отверстие, заполняя его вровень с поверхностью, и тщательно разглаживайте все излишки замазки.

Маляру для общих целей заделки, помимо шпателя или двух (см. соответствующие разделы), потребуется как минимум четыре различных типа шпателей: один большой или широкий нож, скажем, с двухдюймовым лезвием, один нож с квадратным кончиком обычного размера, один со скошенным кончиком и один с овальным кончиком. Ножи разной формы значительно облегчат работу по заделке, которая в лучшем случае часто бывает утомительной.

ШЛИФОВКА НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ

Если бы это было возможно, наждачную бумагу, несомненно, проголосовали бы за то, чтобы исключить из малярной мастерской. Однако в настоящее время ее трудно исключить из системы выравнивания карет. Задача шлифовки наждачной бумагой, если смотреть на нее с самой радужной стороны, утомительна, способствует накоплению грязи, окружена поясом неприятных особенностей, но, увы! мы должны иметь ровные и гладкие поверхности, если хотим иметь красивые, а шлифовка наждачной бумагой дает средства для их получения. Это одно из вспомогательных средств — одно из великих вспомогательных средств, давайте помнить, — для достижения восхитительных эффектов поверхности, к которым стремятся в искусстве каретной окраски. Ее нельзя игнорировать или выполнять несовершенно в какой-либо степени, не испортив внешний вид или не уменьшив долговечность поверхности после завершения.

Beveled Point Putty Knife.

Использование наждачной бумаги начинается еще до того, как слой грунтовки занял свое место. Поверхность, хорошо отшлифованная перед слоем грунтовки, экономит много времени и оставляет достаточно пленки грунтовки на поверхности там, где она нужна. Бумага № 1 — подходящий размер для обработки слоя грунтовки, если поверхность была предварительно хорошо сглажена. № 1/2 подойдет для первого свинцового грунта. Этот слой требует очень тщательной и равномерной обработки, полностью затрагивая все места, которые в этом нуждаются, не касаясь грубой рукой тех, где это не нужно, и никогда не обнажая ни кусочка дерева, нуждающегося в полной глубине защитного пигмента. Второй свинцовый грунт, или «мертвый свинец», как мы его знаем, должен требовать лишь легкой обработки бумагой № 0, за которой следует полировка скрученными волосами или тонким мхом, используемым обивщиками.

Слои грунта для растирания и шпатлевки под нож обычно хорошо реагируют на сглаживающее прикосновение бумаги № 1/2 или более мелкой, размер зависит от качества этих слоев. На протяжении всей системы окраски наждачная бумага должна звучать своим сглаживающим монотонным звуком, но особенно на первичных слоях маляр использует ее как точку опоры, с помощью которой, среди прочих вспомогательных средств, он стремится возвести свой фундамент краски в башню силы.

Oval Point Putty Knife.

Молдинги, зажимы, головки болтов, места, к которым трудно подобраться, — везде требуется такое же тщательное прикосновение наждачной бумаги. Вокруг экипажа много острых краев, которые могут быть лишены пигмента при одном движении бумаги. Такие части требуют хорошей меры защиты, иначе неизбежно последует отслаивание и скалывание краски и лака. Маляр вполне может стремиться сделать работу по шлифовке наждачной бумагой точной операцией — точной в отношении тщательности, применяемой ко всем частям поверхности, и точной в отношении единообразия результатов.

Наряду с работой по шлифовке наждачной бумагой необходимо учитывать обеспыливание. Последнее должно выполняться чисто и аккуратно, столь же тщательно, действительно, как шлифовка наждачной бумагой или любая другая операция, все они одинаково важны. Теперь мы переходим к статье, незаменимой для маляра в достижении состояния совершенства в отношении гладкости поверхности.

ГРУБЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ — КАК ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ, НАНОСИТСЯ И ШЛИФУЕТСЯ.

Вебстер определяет «rough» как «имеющий неровности, небольшие гребни или точки на поверхности», а «stuff» как «отходы или бесполезный материал». Но, объединяя два слова в одно — «roughstuff» (грубый наполнитель), — маляр истолковывает этот термин иначе, чем выдающийся лексикограф, когда он разделил его пополам.

Без грубых минеральных пигментов, известных как «наполнители», белил и жидких сред, используемых для правильного объединения и сварки их вместе и называемых грубым наполнителем, когда они готовы к использованию, маляр в своих усилиях сделать удовлетворительно ровные и гладкие поверхности оказался бы в почти таком же плачевном положении, как моряк, лишенный компаса. Ибо, заметьте, любезные коллеги! грубый наполнитель необходим для элегантности поверхности кузова кареты и зеркальных эффектов.

ЛЮБИМЫЕ ФОРМУЛЫ.

№ 1. — К 3 фунтам любого американского наполнителя добавьте 1 фунт свинцовых белил в пасте. Хорошо взбейте вместе; затем доведите до густой пасты лаком для шлифовки и сиккативом, после чего разбавьте до кистевой консистенции скипидаром. Это безопасный наполнитель для нанесения по одному слою в день.

№ 2. — Равные части наполнителя (за исключением английского) и свинцовых белил в пасте по весу, доведенные до тяжелой пасты в быстросохнущем лаке для шлифовки и сиккативе, а затем разбавленные скипидаром до нужной консистенции. Можно безопасно наносить два слоя в день.

№ 3. — Пять фунтов наполнителя (все еще за исключением английского); 2 1/2 фунта свинцовых белил в пасте; 1/3 эластичного лака для шлифовки; 2/3 сиккатива. Это наполнитель для тонких, тяжелых каретных работ. Наносите слой каждые 72 часа. Не шлифуйте ранее трех недель.

№ 4. — (Лондонская формула.) Сухие белила, растертые густо в скипидаре, 1 1/2 фунта; охра или английский наполнитель, растертый густо в скипидаре, 4 фунта. Смешайте оба и добавьте 1/2 фунта свинцовых белил в тубе. Добавьте 1 пинту японского золотого лака (сиккатива) и около 1/2 пинты остатков финишного лака. Разбавьте небольшим количеством скипидара, если необходимо. Это очень прочный и эластичный наполнитель.

№ 5. — (Формула М. Арло.) «Разотрите отдельно кусковые белила с эссенцией скипидара, то же самое проделайте с немытой желтой охрой; затем смешайте две пасты в пропорции 3/4 белил и 1/4 охры. Дайте смеси постоять на воздухе или при слабом нагреве, чтобы испарился излишек жидкости, и постепенно добавляйте небольшие порции хорошего высыхающего масла, стараясь хорошо перемешивать и взбивать смесь кистью, как при клеевой живописи. Паста таким образом приобретает больше тела». Относительно этого наполнителя автор добавляет: «С этим составом можно наносить три слоя за рабочий день, но после последнего слоя нужно подождать 48 часов для высыхания».

№ 6. — Английский наполнитель 3 фунта; свинцовые белила в пасте 1 фунт. Лак для шлифовки и сиккатив, пополам, чтобы сделать густую пасту. Разбавьте скипидаром.

No. 7.—English filler, mixed stiff with rubbing varnish, 1/2; japan 1/2. Thinned with turpentine.

Вероятно, подлинный английский наполнитель имеет мало равных, если они вообще есть, и, безусловно, не имеет превосходства как пигмент для грубого наполнителя. Он полируется до очень плотной и компактной текстуры, давая стекловидную, непористую поверхность. Он требует меньше свинца, чем другие наполнители, из-за чего он был специально упомянут как исключенный из формул 2 и 3. Он не шлифуется так легко, как некоторые американские наполнители, факт, который, вероятно, в значительной степени ограничил его использование.

При использовании свинцовых белил в пасте для грубого наполнителя рекомендуется умеренно густой растертый свинец. Свинец, растертый с избытком масла, потребует промывки скипидаром для удаления части масла, если должны быть соблюдены правильные пропорции ингредиентов. При смешивании грубого наполнителя стоит быть точным в пропорциях и количествах. Используйте первоклассные материалы, лак, сиккатив и т. д. Следует избегать помоев и отходов из банок с лаком и сиккативом. Они оставляют пользователя в состоянии неопределенности относительно состава его наполнителя. Если он изготавливается в значительных количествах за один раз, пигмент следует хранить в плотном, защищенном от пыли контейнере и хорошо покрывать водой или скипидаром, иначе он очень скоро станет липким и непригодным для хорошей работы.

Paint Strainer.

Главная задача грубого наполнителя — позволить маляру получить прочную, твердую, ровную поверхность. Он требует нанесения хорошей кистью и умелым, старательным мастером. Грубый наполнитель следует наносить на поверхность немного более густым по телу, чем обычная краска, но его свойство растекаться и матоветь ни в коем случае не должно становиться вялым и «тягучим» из-за отсутствия разбавляющих сред. Лучше лишний слой наполнителя, чем на один слой меньше из-за чрезмерно толстых слоев. Грубый наполнитель, как и все быстросохнущие пигменты, должен наноситься, растушевываться и выравниваться под кистью быстро, чтобы следы кисти не проступали или не отсутствовала равномерность глубины пленки. Используйте кисть, подходящую к размеру панели; также кисть с мягкостью и тонкостью кончика и достаточной эластичностью, чтобы обеспечить, при правильном владении, отсутствие следов кисти. Слишком тяжелый пигмент — не более частая причина следов кисти, чем слишком изношенная кисть. Если первый слой наполнителя наносится на панель горизонтальными мазками кисти, пусть второй будет нанесен вертикальными, и наоборот. На хорошо подготовленной работе четырех слоев должно быть достаточно. Там, где существуют большие неровности поверхности, потребуется больше слоев. Но это установленная максима как в практике, так и в теории каретной окраски: чем меньше грубого наполнителя используется на поверхности, при условии, что количество идеально соответствует потребностям поверхности, тем выше долговечность структуры краски и лака.

Успешный пользователь грубого наполнителя — это тот, кто должным образом учитывает важность наличия правильно сбалансированной смеси, умело нанесенной на поверхность в условиях, благоприятных для ее быстрого и тщательного высыхания.

Направляющий слой, который используется поверх грубого наполнителя, изготавливается из небольшого количества наполнителя, подколерованного немного желтой охрой или венецианской красной и разбавленного значительно жиже, чем наполнитель, скипидаром.

Рабочему, которому нужно шлифовать грубый наполнитель, требуется в качестве оснащения много чистой воды под рукой, хорошая губка, замша и разнообразный ассортимент шлифовальных камней и брусков. Продукт в виде шлифовального бруска немецкого происхождения за последние годы был значительно улучшен; до такой степени, на самом деле, что теперь можно получить его настолько тонким, насколько пожелаете, и вплоть до очень грубого качества. Однако для работ очень высокого класса натуральная лава или пемза не имеют себе равных. Качество выполняемой шлифовки во многом зависит от выбора блоков пемзы. Блоки легкого веса, с открытой зернистостью, пронизанные бесчисленными воздушными ячейками, предпочтительнее из-за хороших режущих свойств. Погруженные в воду, они плавают, а не тонут. Плавучесть куска лавы определяет его пористость и режущую способность. Этот вид камня можно использовать до тех пор, пока поверхность не будет хорошо уменьшена, когда, предпочтительно, затем можно использовать камень с более плотной текстурой и более плотным зерном и продолжать использование до тех пор, пока окончательная отделка не будет завершена. Выбирайте камни с большой режущей поверхностью. После распиловки, опиловки и необходимой отделки камня при подготовке его к поверхности, он заслуживает тщательной промывки и ополаскивания, чтобы очистить его от всех мельчайших атомов песка и т. д. В самой работе по шлифовке поверхности держите поверхность хорошо промытой, чтобы предотвратить забивание камня и позволить глазу видеть именно то, что делают ум и мышцы; но не заливайте работу водой. Шлифовальный камень выполняет свою работу правильно, когда при равномерном, легком давлении он режет гладко и свободно с цепляющим, адгезивным движением. Когда частица песка застревает под камнем, будет ощущаться катящееся, дрожащее движение, которое легко обнаружить даже неопытной руке, при условии, что на работу направлено бдительное внимание. Когда происходит царапание поверхности, шлифовальный камень требует сглаживания другим камнем, а поверхность, камень и т. д. должны быть тщательно промыты чистой водой. Круговые, зигзагообразные движения камня не рекомендуются. Прямые, чистые мазки, все направленные в одном общем направлении, являются лучшими и наиболее эффективными. Поверхность не всегда отшлифована достаточно тонко, когда исчезает направляющий слой. Направляющий слой может быть лишь легким мазком и исчезнуть почти полностью после нескольких движений камня. Исчезновение такого направляющего слоя не является доказательством того, что достигнута надлежащая поверхность. Неоднократно проводя рукой с хорошим давлением по поверхности под прямым углом к направлению, которое определяло нанесение последнего слоя наполнителя, рабочий может очень точно определить, когда достигнута адекватно тонкая поверхность.

Определение того, когда поверхность отшлифована ровно настолько, насколько нужно, обычно доставляет неопытному шлифовщику немало трудностей, но с практикой он освоит это мастерство. На формованных панелях рекомендуется сначала шлифовать края поверхности, так как это уменьшит тенденцию с силой толкать камень против молдинга, тем самым откалывая атомы камня, которые позже будут втерты в поверхность.

Шлифовка грубого наполнителя — это завершающий процесс в искусстве создания красивого и долговечного фундамента. Разве работа, следовательно, не заслуживает полной меры мастерства, бдительности и терпения при ее выполнении?

ГЛАВА IV. ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ И ОБЪЕКТИВНЫЙ ЦВЕТ — ГАРМОНИЗИРУЮЩИЕ И КОНТРАСТИРУЮЩИЕ ЦВЕТА — СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ — ИХ ТЕСТИРОВАНИЕ — АНАЛИЗ НА НЕПРОЗРАЧНОСТЬ, КРАСЯЩУЮ СИЛУ, БЛЕСК И Т. Д. — ТАБЛИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРЕТНЫХ ЦВЕТОВ, ОТТЕНКОВ И ТОНОВ.

Хотя цвета, какими мы их знаем, отличаются друг от друга, они существуют, согласно общепринятой теории, просто как разные движения одного и того же элемента. Огромный океан эфира, который находится во всем пространстве, един, и цвета — это все волны того же океана.

Когда луч света претерпевает изменение направления, он разделяется на множество второстепенных лучей, которые для нашего визуального восприятия представлены как цвета. Как, например, если луч белого света направить через край треугольной призмы так, чтобы его курс был изогнут или преломлен, луч разделяется на несколько различных лучей цветов, которые, таким образом, называются спектральными цветами.

Практически признано авторитетами, что радуга дает наиболее полное представление о спектральных цветах, которые образуются при прохождении света через брызги или капли воды во время ливня. Цвет, таким образом, можно сказать, обусловлен действием света. Отсюда установленная догма, а именно: белый — это воссоединение всех цветных лучей призматического спектра. Это базовый элемент в каждом цвете, кроме черного, и, как цвет, черный фигурирует как абсолютный нейтральный, будучи лишенным белого света.

Условия и обстоятельства, которые объединяются для создания различных и разнообразных цветовых ощущений, до сих пор не были единогласно согласованы выдающимися теоретиками цвета. Практик может пройти через самые отдаленные пределы теорий цвета, изложенных Ньютоном, Брюстером, Джонсом, Филдом, Рудом, Янгом и другими, пока его приключения не выведут его на с трудом завоеванные высоты и ошеломляющие вершины современной науки о цветах, и то, что он увидит, будет лишь способствовать смущению его интеллекта и более чем когда-либо убедит его в том, что овладение законами цвета еще предстоит осуществить; что ни одно неизменное правило не может быть успешно применено к теории цвета. Тем из моих читателей, кто желает глубоко исследовать тайны науки о цвете, я бы порекомендовал работы вышеупомянутых колористов. Цель этой главы — по возможности иметь дело с более практическими аспектами науки.

Объективный цвет, в отличие от того, что называется иллюзорным или призматическим цветом, ограничен теми веществами или материалами, которые наделены избирательным свойством поглощать цветные лучи из света, который на них падает, и которые в технологии окраски известны как пигменты.

Цвета, составляющие три порядка, обычно, но не всегда признаваемые современными колористами, и которые практически применимы к нуждам маляра экипажей, могут быть размещены следующим образом: [A]

Primary Colors | Secondary Colors | Tertiary Colors
Red | Green | Russet
Yellow | Purple | Citron
Blue | Orange | Olive

Кармин, ультрамариновый синий и лимонный хромовый желтый наиболее близки к призматическим цветам, и, принимая их за первичные, мы обнаруживаем, согласно выводам Шеврёля и других, что по пропорциональной силе они ранжируются так: желтый, самый слабый, 3; красный, средний, 5; синий, самый сильный, 8. Для формирования вторичных цветов: желтый, 3 части, и синий, 8 частей, дают зеленый, который является контрастирующим цветом к красному, причем контрастирующий первичный всегда является цветом, не содержащимся во вторичном. Пурпурный, контраст к желтому, содержит красный, 5 частей; синий, 8 частей. Оранжевый, контраст к синему, имеет красный, 5 частей; желтый, 3 части. Любой цвет во вторичной колонке напротив цвета в первичной колонке является контрастирующим цветом к этому первичному, а в третичной колонке третичный напротив любого данного вторичного может быть принят как гармонизирующий цвет к контрастирующему первичному этого вторичного; как, например, желтый, первичный, имеет пурпурный как свой контрастирующий, и цитронный как свой гармонизирующий цвет. Таким же образом руссет гармонирует с красным, а оливковый — с синим. Третичные могут быть получены путем объединения вторичных в равных пропорциях или путем комбинирования первичных в пропорции 2 части любого данного первичного и 1 часть каждого из двух оставшихся первичных. Например, оливковый делается из пурпурного и зеленого, обоих вторичных, или он может быть сделан из синего, 2 части, и по 1 части красного и желтого. Цитронный делается из зеленого и оранжевого; руссет — из оранжевого и пурпурного. Обращаясь к трем различным порядкам цветов, можно обнаружить, что эксперимент позволит осуществить много изменений в развитии цветовой гармонии. Любой один цвет любого из трех порядков будет гармонировать с цветами, которые контрастируют с оставшимися двумя цветами того же порядка. Возьмем первичный, синий. Контрастирующие цвета к оставшимся двум первичным — это пурпурный и зеленый, с которыми синий гармонирует. Контрасты к первичным, красному и синему, — это соответственно зеленый и оранжевый, с которыми гармонирует третий первичный, желтый. Или красный будет гармонировать с контрастами к первичным, желтому и синему, которые являются пурпурным и оранжевым. Продолжая эксперимент со вторичными цветами, обнаруживается, что зеленый гармонирует с цитронным и оливковым, контрастами к двум оставшимся вторичным, пурпурному и оранжевому; пурпурный гармонирует с руссетом (руссет содержит двойную долю красного, имейте в виду) и оливковым, оба являются контрастами к оранжевому и зеленому, другим вторичным. Оранжевый гармонирует с цитронным и руссетом, контрастами к пурпурному и зеленому.

Эти эксперименты в области цветовых контрастов и гармонии можно было бы продолжать бесконечно, но вышесказанного будет достаточно, чтобы дать студенту, который пробует себя в искусстве колориста (а какой маляр экипажей не стремится к этому искусству?), практический рабочий план для приобретения такой информации, которая позволит ему в конечном итоге успешно удовлетворить жесткие требования современной отделки экипажей. Знание гармонии аналогии, простого, эффективного и готового способа варьирования окраски, вместе со знанием контрастов, более тонкой, высокой и превосходной системы осуществления самого восхитительного и привлекательного цветового украшения, является незаменимой помощью для маляра, для достижения которой он вполне может позволить себе пойти на многие жертвы.

Гармония цвета, применительно к использованию двух или более цветов со ссылкой на отношения, которые должны существовать между ними, требует дальнейшего усиления строгим и бдительным вниманием к сезону, условиям и обстоятельствам, которые преобладают, когда используются определенные комбинации цветов. И по этой причине: синий — это холодный цвет, чрезвычайно холодный в некоторые сезоны года, на определенных поверхностях. Его можно назвать пространственным цветом, и он придает форме отступающий эффект. Красный, примененный к форме, кажется неподвижным и дает теплоту чувства. Оранжевый, если что, теплее по своему эффекту, чем полный красный. Яркий желтый имеет тенденцию к возбуждению зрения. Зеленый имеет заметный или выступающий вид.

Первичные цвета не имеют установленных оттенков, тонов или нюансов, но в каждом соединении первичных оттенков распознается нюанс. Зеленый, например, как соединение синего и желтого, может удивительно варьироваться по нюансу, когда пропорция одного первичного увеличивается, а другого уменьшается, и наоборот.

В каждом соединении первичных преобладающий первичный фиксирует его нюанс. Нюанс, тогда, как хорошо сказал один авторитет, может быть «смесью двух или более цветов любого порядка, но смесь не должна отходить от исходного цвета».

Тон, применительно к цвету, измеряет глубину нюанса этого цвета.

Разбавьте цвет, или его нюанс, белым, и результатом будет оттенок этого цвета или нюанса. Чтобы проиллюстрировать: добавляя белый к хромовому желтому, желтый уменьшается вниз по длинным спискам оттенков, пока не достигнет белого.

Цвет или нюанс, углубленный добавлением черного, становится тоном этого цвета или нюанса; или, другими словами, тон — это любой цвет, сделанный глубже добавлением черного. Положительные цвета не содержат белого или черного в смеси, в то время как отрицательные цвета содержат белый или черный, или оба.

СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ,

ввиду того, что их производство достигло сейчас очень высокого состояния совершенства, казалось бы, сравнительно легкое дело, но следует понимать, что в каретной окраске, особенно в окраске коммерческих экипажей, требуется много нюансов, оттенков и тонов, которые производитель цвета не поставляет. Такие смеси должны быть приготовлены маляром, и работа становится квалифицированной операцией. Сначала он должен быть подкреплен четким знанием пропорций ингредиентов, необходимых для формирования желаемого цвета или его нюанса, или оттенка, или тона. Затем он должен умело и идеально их объединить. Слово «идеально» подчеркивается, потому что если компоненты не будут идеально объединены, приглашается длинная череда зол. Должно быть сделано самое тщательное и идеальное включение всех частиц материала краски, иначе результатом будет отсутствие единообразия в силе, окрашивающей и покрывающей способности. Некоторые пигменты обладают свойством чрезмерно утверждать себя при сочетании с некоторыми другими цветами в смесительной чашке, и если не сделать поправку на эту утвердительную силу и не осуществить очень тщательное смешивание частей, цвет при нанесении на поверхность склонен показывать полосы. Некоторые пигменты требуют растирания на плите под курантом для получения абсолютно идеального смешивания частиц.

Это правило применяется к смешиванию пигментов: чем совершеннее смешивание, тем совершеннее продукт; совершенный не только в отношении его силы, стойкости и яркости цвета, но совершенный также в отношении его рабочих свойств.

Хотя два или более пигмента могут хорошо смешиваться друг с другом, они могут не разжижаться легко, и если рабочий не будет тщательным в своих операциях смешивания, наступает отсутствие равномерной пленки цвета, состояние, которое позже развивает выцветшую и обесцвеченную поверхность, а во многих случаях — шелушащуюся и отслаивающуюся. Маляр, который хочет стать квалифицированным смешивателем пигмента, будет настаивать на точных количественных измерениях всех ингредиентов, которые он может использовать, как жидкостей, так и твердых веществ, когда такие измерения возможны, и он далее будет следить за тем, чтобы ингредиенты были идеально объединены.

Достижение высокого среднего уровня результатов при использовании цветов во многом зависит от достижений производителя цвета и от равномерного качества его продукта. Тонкость помола, равномерность цвета в отношении его окрашивающей и покрывающей способности, а также яркость — это ценные основы. Необходимо, чтобы маляр получал от производителя цвета не одну, две или три последовательные партии цвета, которые соответствуют стандартному цвету, оттенку или тону, но каждая партия должна соответствовать точному стандарту. Когда маляр открывает новую партию цвета, он желает, чтобы она была точно такой же, как последняя, во всех отношениях, при условии, конечно, что последняя партия была стандартной. Следовательно, равномерность цвета, оттенка, тона, качества во всем — это требование, которому производитель цвета может должным образом соответствовать. Таким образом, будет замечено, что покупка цветов — это один из действительно важных шагов, ведущих к тонким и долговечным цветовым эффектам.

При тестировании цвета на покрывающую способность или непрозрачность, на окрашивающую силу и на яркость сравнение всегда следует проводить со строго стандартным цветом.

Чтобы провести анализ на покрывающую способность или непрозрачность, взвесьте, скажем, 50 гран стандартного цвета и такое же количество гран цвета, находящегося на исследовании, и к каждому образцу добавьте 10 гран тонкой китайской глины, если цвета темные, или 10 гран самого высокого сорта сажи (это чистый черный), если они светлые, и тщательно смешайте. Образец, который меньше всего отклоняется от своего собственного цвета, имеет лучшее тело или покрывающую способность. Или смешайте точно равные количества стандартного цвета и цвета, подлежащего анализу, в равных количествах сырого льняного масла, тщательно включая масло и пигмент, а затем нанесите на стеклянные поверхности (небольшие оконные стекла вполне подходят для этой цели), распределяя пигмент как можно равномернее. Образец, покрывающий стекло наиболее солидно, имеет самую сильную покрывающую способность.

Окрашивающая сила определяется путем смешивания заданного количества стандартного образца цвета с определенным количеством китайской глины или, если предпочтительнее, цинковых белил. Из образца, подлежащего анализу, возьмите такое же количество цвета и смешайте с точно таким же количеством китайской глины или цинковых белил, использованных со стандартом. Образец, показывающий наибольшую глубину цвета, можно принять как имеющий самую сильную окрашивающую силу.

Долговечность или стойкость пигмента можно проверить, смешав пигмент с сырым льняным маслом, распределив на куске стекла, подвергнув воздействию суровых погодных условий и отмечая его состояние время от времени.

Тонкость цвета или пигмента можно судить, растирая материал между двумя толстыми кусками стекла или подвергая его мощному микроскопическому исследованию. Или обычную банку из-под фруктов с плотной крышкой можно заполнить на две трети чистой водой, положить туда пол-унции цвета и энергично встряхнуть содержимое. Чем тоньше помолот образец, тем больше времени потребуется ему, чтобы осесть.

Следующая таблица предназначена для помощи в составлении основных нюансов, оттенков и тонов цветов, используемых в каретной и вагонной окраске. Было бы бесполезно пытаться сделать пропорции произвольными, потому что равномерность цветов, пропагандируемая выше, не достигается повсеместно, продукт одной фирмы отличается от продукта других фирм и очень часто, к сожалению, не имеет равномерности сам по себе.

Более того, цветовое чувство не достигло равномерного развития, и пропорции, которые, например, сделали бы вишнево-красный, как принято одним человеком, могли бы не показаться таким цветом второму человеку. Однако в большинстве формул указаны пропорции, и таблица представлена не как непогрешимое руководство, а скорее как надежно полезное.

ТАБЛИЦА НЮАНСОВ, ОТТЕНКОВ И ТОНОВ ЦВЕТОВ.

КРАСНЫЕ.

Прозрачный красный — кармин № 40.

Французский красный — индийский красный и киноварь, покрытые кармином.

Carnation Red—Red lake, 3 parts; white, 1 part.

Wine Color—Carmine, 3 parts; ultramarine blue, 3 parts.

Кларет — кармин и ультрамариновый синий, или красный и черный.

Imperial Red—Yellow lake, 1 part; solferino lake, 5 parts.

Cherry Red—Carmine, 1 part; English vermilion, 2 parts.

Maroon Red—Lampblack, 1 part; Venetian red, 8 parts.

Solid Crimson—English vermilion, 1 part; carmine, 2 parts.

Superlative Vermilion—English vermilion, 3 parts; orange mineral, 1 part.

Deep Rose—Victoria lake, 1 part; flake white, 6 parts.

Brick Red—Yellow Ochre, 2 parts; English vermilion, 1 part; white, 1 part.

Метрополитен красный — кармин и киноварь, покрытые кармином. Потрясающий и дерзкий цвет панели.

ЖЕЛТЫЕ.

Примула — добавьте немного белого к лимонному желтому. Или, согласно Стандартному словарю, 58% белого, 24% желтого и 18% зеленого. Это должен быть очень бледный желтый оттенок; модный и изначально английский, знаете ли.

Maroon Yellow—Carmine, 3 parts; yellow, 2 parts.

Rich Yellow—Orange chrome, 1 part; white, 6 parts.

Buff—White, 2 parts; yellow ochre, 1 part.

Oak—Yellow ochre, 1 part; white, 8 parts.

Жонкилевый желтый — свинцовые белила и хромовый желтый, с добавлением капли кармина.

Sulphur Yellow—Lemon chrome, 1 part; white, 1 part.

Amber Yellow—Chrome yellow (medium), 8 parts.

Canary Yellow—White, 6 parts; lemon chrome, 1 part.

Naples Yellow—White, 150 parts; golden ochre, 9 parts; orange chrome, 1 part.

Straw Color—White, 5 parts; lemon yellow, 2 parts; vermilion, a drop or two.

Lemon Color—Lemon yellow, 2 parts; white, 5 parts.

Cream Color—White, 5 parts; red, 1 part; yellow, 2 parts.

Cream Tint—White, 150 parts; orange chrome, 1 part.

Золотой — белый и средний хромовый желтый. Добавьте немного киновари и французской желтой охры.

Pale Orange—Orange chrome, 1 part; white, 5 parts.

Желудевый желтый — белый и сырая сиена, равные части.

СИНИЕ.

Изменчивый синий — прусский синий.

Ocean Blue—White, 15 parts; Prussian blue, 1 part; raw sienna, 2 parts.

Ультрамариновый синий — три тона: светлый, темный и средний.

Grass Blue—White, 6 parts; emerald green, 2 parts; Prussian blue, 1 part.

Azure Blue—White, 35 parts; ultramarine blue (medium), 1 part.

Церулевый синий — белый, окрашенный ультрамариновым синим.

Синий «птичье яйцо» — добавляйте ультрамариновый синий к белому, пока не будет достигнут довольно интенсивный синий; затем добавьте каплю светлого хромового зеленого.

Кобальтовый синий — тонкий бледный синий и самый красивый цвет панели. Очень стойкий.

Брансуикский синий — сделан в трех тонах. Популярен в некоторых регионах.

ЗЕЛЕНЫЕ.

Sage Green—White, 60 parts; light chrome green, 2 parts; raw umber, 1 part.

Bottle Green—Dutch pink and Prussian blue, glazed with yellow lake; or medium chrome green, 5 parts; drop black, 1 part.

Нильский зеленый, иначе зеленый для кузова — милори зеленый, прусский синий и черный, смешанные до желаемого тона и покрытые желтым лаком.

Чайный зеленый — сделан из синего хромового зеленого и сырой умбры. Яркий цвет панели для коммерческих повозок.

Pea Green—White, 5 parts; chrome green, 1 part.

Willow Green—White, 5 parts; verdigris, 1 part.

Grass Green—Yellow, 3 parts; Prussian blue, 1 part.

Marine Green—White, 30 parts; chrome green, 1 part.

Brilliant Green—Paris green, 4 parts; chrome green, 1 part.

Bronze Green—Chrome green, 5 parts; burnt umber, 1 part; black, 1 part.

Зеленый Шееле — парижский зеленый.

Милори зеленый — тонкий цвет панели для коммерческих экипажей; богат цветом и обладает хорошей покрывающей способностью.

Olive Green—Golden ochre, 5 parts; coach black, 1 part.

Quaker Green—Chrome yellow, 5 parts; Prussian blue, 2 parts; vermilion, 1 part.

Зеленые образуют класс цветов, очень широко используемых при окраске всех классов экипажей. Существует два порядка зеленого, а именно: холодный и теплый. В холодных зеленых преобладает синий или черный; теплые зеленые содержат избыток желтого. Как класс, зеленые контрастируют с красными и цветами, содержащими красный, и гармонируют с цветами, имеющими желтый или синий в своем составе.

КОРИЧНЕВЫЕ.

Olive Brown—Burnt umber, 3 parts; lemon yellow, 1 part.

Коричневый Бисмарк — голландский розовый, жженая умбра и лак. Или, со смесью жженой умбры 2 части, свинцовых белил 1 часть, сделайте грунт, поверх которого нанесите слой жженой сиены, а затем покройте кармином, 1 1/2 части; малиновым лаком, 1 часть; золотой бронзой, 1 часть. Английская киноварь создает базу, поверх которой покрытие делает коричневый значительно светлее.

Orange Brown—Orange chrome, 2 parts; burnt sienna, 3 parts.

Coffee Brown—Yellow ochre, 2 parts; burnt sienna, 1 part; burnt umber, 5 parts.

Dark Brown—Indian red, 5 parts; Prussian blue, 1 part.

Amber Brown—Burnt sienna, 4 parts; medium chrome yellow, 5 parts; burnt umber, 8 parts.

Indian Brown—Indian red, 1 part; yellow ochre, 1 part; lampblack, 1 part.

Seal Brown—Burnt umber, 4 parts; golden ochre, 1 part.

Tan Brown—Yellow, 2 parts; raw umber, 1 part; burnt sienna, 5 parts.

Японский коричневый — черный японский лак, к которому добавлено немного киновари.

Умбры — класс природных земель, дающих различные тона коричневого, кипрские шахты дают богатые, теплые, оливковые цвета. Кальцинированная, эта умбра достигает положительного фиолетового тона. Жженая умбра, используемая отдельно или в сочетании с красным и черным, дает очень яркий цвет панели для коммерческих экипажей.

Коричневый Ван Дейка — продукт природных залежей коричневого цвета. Коричневый Ван Дейк — это теплый цвет красноватого нюанса, и он стойкий. Большинство коричневых Ван Дейка, с которыми знаком маляр карет, однако, сделаны из черного, красного и желтого.

Жженая сиена — тонкий, теплый, красновато-коричневый, если сиена хорошего качества. Очень близкая имитация коричневого Бисмарк.

Chestnut Brown—Red, 2 parts; chrome yellow, 2 parts; black, 1 part.

Шоколадный цвет — немного кармина, добавленного к жженой умбре.

РАЗНОЕ.

London Smoke—Red, 1 part; umber (burnt), 2 parts; white, 1 part.

Plum Color—White, 2 parts; red, 1 part; blue, 1 part.

Salmon Color—White, 5 parts; burnt umber, 1 part; yellow, 1 part.

Chamoline (wet chamois skin)—White, 5 parts; raw sienna, 3 parts; lemon chrome, 1 part.

Тростниковый цвет — белый и охра, подколерованные черным.

Dove Color—Medium chrome yellow, 1 part; blue, 1 part; white, 4 parts; vermilion, 2 parts.

Палевый цвет — белый и охра с каплей киновари.

Бургундский — яркий лак, которому дали небольшой процент асфальта.

Серебряный цвет — белый, индиго и черный.

Leather Color—Burnt sienna, 2 parts; burnt umber, 1 part; a little white added.

Lilac—Blue, 1 part; carmine, 4 parts; white, 3 parts.

Plum Color—White, 2 parts; blue, 2 parts; red, 1 part.

Maroon—Carmine, 3 parts; yellow, 2 parts. Or crimson lake and burnt umber.

Copper Color—Yellow, 2 parts; red, 1 part; black, 1 part.

True Lead Color—White, 8 parts; blue, 1 part; black, 1 part.

Нормальный серый — белый, черный и пурпурный; или просто белый и черный.

Жемчужно-серый — белый, черный и синий.

Французский серый — белый, подколерованный слоновой костью черной, смесь согрета щепоткой киновари.

Drab Color—Burnt umber, 1 part; white, 9 parts.

Medium Gray—White, 8 parts; black, 2 parts.

Light Gray—White, 9 parts; black, 1 part; blue, 1 part.

Wine Color—Ultramarine blue, 2 parts; carmine, 3 parts.

Blue Black—Ivory black, 15 parts; Prussian blue, 1 part.

Snuff Color—Yellow, 4 parts; Vandyke brown, 2 parts.

Peach Blossom Color—White, 8 parts; blue, 1 part; red, 1 part; yellow, 1 part.

Lavender—White, 15 parts; mauve lake, 1 part; rose madder, 1 part.

СНОСКА:

[A] С извинениями перед мистером У. Г. Скоттом и другими, кто опубликовал аналогичные, но более сложные и научные презентации.

ГЛАВА V. НАНЕСЕНИЕ ЦВЕТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ. — ЗЕЛЕНЫЕ — СИНИЕ — КРАСНЫЕ — ЖЕЛТЫЕ — КОРИЧНЕВЫЕ — ЧЕРНЫЕ — БЕЛЫЕ.

Зеленые составляют класс цветов, многие из которых являются лидерами по популярности в качестве цветов панелей на тяжелых прогулочных экипажах, таких как ландо, брогемы, рокавеи и т. д. Почти все зеленые используются как сплошные цвета, не требующие специально подготовленного цвета основы. Легкость, однако, с которой достигается солидность и плотность цвета на поверхности, значительно затмевается трудностью — экстремальной трудностью, пожалуй, должен сказать — нанесения большинства тонких каретных зеленых, модных сейчас. Такие зеленые, как оливковый, квакерский, Брюстер и Мерримак зеленый, индивидуально и коллективно фавориты, требуют очень ловкого и кропотливого манипулирования в чашке и под кистью, чтобы обеспечить профессиональные результаты. Вероятно, оливковый зеленый проявляет наиболее выраженную склонность утверждать силу одного или нескольких своих цветовых компонентов независимо и в ущерб остальным. Чтобы преодолеть эту трудность, цвет в чашке следует часто перемешивать после того, как он был тщательно смешан при подготовке к поверхности. При нанесении зеленых на поверхность — и это утверждение предназначено для охвата всего списка зеленых, используемых в каретной и вагонной окраске, — перекрестного окрашивания при окончательном завершении нанесения цвета вполне можно избежать. Тенденция перекрестного окрашивания на концах панели заключается в том, чтобы показать два или более разных тона одного и того же зеленого. Правило остается в силе при использовании зеленых: придерживаться тщательных методов смешивания, держать цвет хорошо перемешанным в чашке и воздерживаться от перекрестного окрашивания на краях панелей при завершении работы.

Эти характеристики, столь заметно проявляющиеся при наличии возможности, побудили большинство каретных маляров и колористов в наших лучших мастерских использовать большую часть зеленых красок, применяемых для отделки поверхностей дорогих карет, в качестве матовых красочных слоев (почти во всех случаях достаточно двух слоев для получения сплошного покрытия), а затем наносить прозрачный лак для шлифовки, тем самым полностью отказавшись от слоев цветного лака. Зеленые краски, используемые в качестве лессировочных, включают ультрамариновую зелень, ярь-медянку и прозрачную бронзово-зеленую краску.

СИНИЕ КРАСКИ.

Следом за зелеными по популярности в качестве цветов для изящных панелей идут синие, среди которых ультрамариновая синь является наиболее широко используемой разновидностью. Элегантность и аристократический вид, достигаемые при использовании ультрамариновой сини, возможны только при условии создания основы, свободной от изъянов. По сути, успешное применение почти любой каретной краски, будь то лессировочная или иная, зависит от качества грунта и такого гармоничного сочетания различных слоев, которое способствует наибольшей эластичности и долговечности. Существует три оттенка ультрамариновой сини: светлый, средний и темный. Большинство производителей красок готовят и продают грунтовочные составы, адаптированные к различным оттенкам синего, при этом ультрамарин неизменно используется в качестве цветного лака или лессировочного слоя. Тем не менее, часто возникает необходимость, пусть и нежелательная, самостоятельно готовить грунт для ультрамариновых синих красок в мастерской по мере необходимости.

Для светлого оттенка ультрамариновой сини прусскую синь и белила высшего сорта смешивают таким образом, чтобы получить синий цвет с хорошей глубиной и плотностью, при этом уделяя особое внимание тому, чтобы синий и белый пигменты были тщательно соединены и перетерты в единый неразделимый состав. Если для приготовления грунта используются белила в бочонках, масло следует сначала полностью вымыть из пигмента бензином или скипидаром, а в качестве связующего для краски использовать лак вместо масла. Такая практика обеспечивает надежное и верное высыхание грунта. Грунт для среднего оттенка ультрамариновой сини можно приготовить из указанных выше ингредиентов, просто скорректировав цвет до более глубокого синего оттенка путем добавления большего количества синего и меньшего количества белого пигмента. Как в светлом, так и в среднем варианте грунт должен быть близок по тону к лессировочной краске и подчеркивать богатство эффекта. Для темного оттенка ультрамариновой сини отличным и эффективным грунтом служит слой ламповой сажи.

Вероятно, самый богатый эффект в синем цвете достигается при лессировке ультрамариновой синью поверх грунта очень глубокого зеленого цвета. Прозрачная кобальтовая синь, которая всегда является лессировочной краской, требует грунта из прусской сини и белил. Плотный кобальт используется как укрывистая краска, и при нанесении на панели легких экипажей, брейков и подобных транспортных средств он дает восхитительные и привлекательные эффекты. Лессировочные краски лучше всего использовать в наливной среде из эластичного лака для шлифовки, особенно при покрытии поверхностей кузова, а кисти, подходящие для нанесения таких красок, — это 1,5-дюймовая и 2-дюймовая кисти из барсучьего волоса для налива или мягкая, полуэластичная щетинная кисть, соответствующая размеру покрываемых панелей.

КРАСНЫЕ, ВИННЫЕ И ДРУГИЕ КРАСКИ КРАСНОЙ ГАММЫ.

По теплоте и яркости цветовых эффектов кармин среди длинного списка великолепных красных красок не имеет себе равных. Кармин является исключительно лессировочной краской, и великолепие его сияния полностью зависит от цвета грунта. Кармин, наряду со своими близкими родственниками красной гаммы, имеет выраженную склонность к выцветанию, шелушению и скалыванию. Поэтому грунт, помимо безупречной плотности цвета и качества поверхности, должен обладать высокой стойкостью. Можно принять за правило, достойное применения, что грунты для красных красок в целом следует смешивать со связующим из лака, достаточно прочным, чтобы придать им после высыхания хотя бы слабый блеск — «яичный» блеск, если угодно моему кругу читателей. Грунт, подготовленный таким образом, укреплен для противодействия свойствам выцветания и шелушения тех красных красок, которые используются в качестве лессировочных.

Чтобы получить первоклассную работу в светлом кармине, доведите поверхность до ровного и гладкого состояния, а затем нанесите слой цвета «персиковый румянец», приготовленного из белил и одного из обычных красных пигментов. Поверх него нанесите слой глубокой английской киновари, используя киноварь, густо замешанную на лаке для шлифовки. После высыхания отполируйте этот слой с помощью конского волоса и нанесите второй слой киновари, добавив достаточное количество лака, чтобы превратить смесь в цветной лак. В надлежащее время этот слой желательно слегка отшлифовать пемзой с водой. Затем нанесите слой прозрачного лака для шлифовки, который со временем также потребует шлифовки измельченной пемзой с водой. Затем в лак для шлифовки — эластичный или быстросохнущий, в зависимости от размера поверхности — добавьте достаточное количество кармина № 40, чтобы полностью окрасить жидкость (скажем, 3/4 унции кармина на одну полную пинту лака; многие первоклассные маляры используют 1/2 унции кармина на 1 пинту лака) и нанесите на поверхность, будь то кузов или ходовая часть, мягкой кистью из барсучьего волоса или щетины. Для менее дорогой работы пропустите слой прозрачного лака для шлифовки и наносите кармин непосредственно на киноварь.

Более простой в исполнении метод покраски кармином заключается в добавлении небольшого количества кармина в последний слой цветного лака на основе киновари. Этот слой шлифуется конским волосом; затем кармин добавляется в лак, как и в первом методе, после чего в смесь вводится небольшое количество киновари для придания ей непрозрачности или укрывистости. Тем самым удается избежать образования пятен и других случайных дефектов, которые могут возникнуть при работе того, кто не является экспертом в обращении с лессировочными красками. Для более темного кармина используйте грунт из фламинго-красного, карминно-красного (укрывистая краска), дорожно-карретного красного, каллистонского красного или стойкого алого темного оттенка, причем последний требует грунта из светлой киновари.

При нанесении кармина на колеса рекомендуется обливать все колесо целиком, а не красить его по частям, так как этот метод позволяет получить более чистую, ясную и удовлетворительную работу. Для ходовой части сначала обработайте весь один конец, прежде чем протирать, затем другой конец, заканчивая дышлом и боковыми брусьями, если таковые имеются. Чтобы получить настоящий «пурпур и тонкое полотно» карминовых эффектов, цветной лак должен наноситься свободно и быстро, а затем оперативно разравниваться. Медлительность и исправление дефектов по частям ведут к посредственным результатам.

Киновари, список которых в настоящее время весьма внушителен — от ослепительно светлых оттенков до сияющих темных, — требуют тщательно подготовленных и долговечных грунтов, если необходимо добиться удовлетворительных качеств износостойкости и внешнего вида. Киновари, по-видимому, можно справедливо отнести к нестойким краскам, и сохранение ими чистоты цвета поэтому зависит от грунтов, используемых в качестве основы. Как уже упоминалось, цвет «персиковый румянец» образует хороший грунт для киновари. Его следует делать высыхающим с «яичным» блеском, чтобы преодолеть склонность киновари к выцветанию. Затем первый слой киновари должен иметь выраженный блеск. Финальный слой киновари наносится как цветной лак. Льняное масло не следует использовать в киновари, так как оно затемняет цвет и разрушает его яркость. То же касается японского сиккатива.

Большой класс современных красных красок, известных под такими заманчивыми названиями, как C.P. red, фламинго-красный, блестящий каретный красный, оттоманский красный, каллистонский красный и т. д., обычно наносятся поверх грунтовочных красок, специально поставляемых производителем. За редким исключением, такие красные краски используются следующим образом: один слой краски, один слой цветного лака, при этом «мертвые» или неблестящие слои тщательно исключаются.

Индийская красная краска как минимум двух отчетливых оттенков — бледного и глубокого, а также тосканская красная трех оттенков широко используются для ходовых частей и в качестве цветов панелей на некоторых прогулочных экипажах конца века (fin de siecle), и их красят как укрывистые цвета: один слой матовой краски и один слой цветного лака.

В покраске грузовых повозок используются винные цвета полудюжины оттенков. Они также нуждаются в поддерживающей прочности очень стабильных грунтов. Индийская красная и тосканская красная подходящих оттенков обеспечивают отличные грунтовочные цвета. Если в распоряжении маляра имеется достаточно времени, смешивайте эти грунты со связующим из сырого льняного масла. Для срочной работы используйте связующее из лака.

Среди каретных маляров в целом лаковые краски никогда не считались строго стойкими пигментами. В то же время в канонах современной покраски карет и повозок они незаменимы. Из тех, что, вероятно, наиболее известны в мастерских по покраске транспортных средств, можно упомянуть маруновый лак, мюнхенский лак, лак для каретных частей, стойкий алый, алый, красный, английский розовый лак, пурпурный лак, карминовый лак и малиновый лак.

Маруновый лак лучше всего наносить лессировкой поверх грунта глубокого тосканского красного цвета; мюнхенский лак — поверх особо глубокого тосканского красного или ламповой сажи; лак для каретных частей — поверх того же грунта, что и мюнхенский; стойкий алый — поверх киновари; алый лак — поверх светлой киновари; красный лак — поверх бледного тосканского красного; английский розовый лак — поверх особо глубокого тосканского красного; пурпурный лак — поверх грунта, состоящего из тосканского красного и прусской сини. Карминовый лак обеспечивает многие из сияющих и красивых эффектов кармина № 40 при использовании поверх грунтов, наиболее подходящих для настоящего кармина. Малиновый лак используется поверх грунтов из киновари и дает цвет большой теплоты и богатства.

При доведении грунта для лаковых красок до совершенства рекомендуется добавлять в последний слой грунта немного той лаковой краски, которая будет использоваться поверх него, в качестве смягчающего, тонирующего ингредиента. Неэластичное качество лаковых красок предполагает использование эластичного лака для шлифовки при подготовке цветного лака на основе лаковой краски. Это придаст эластичность и адгезию.

ЖЕЛТЫЕ КРАСКИ.

Среди желтых красок много нежных оттенков, которые требуют прочных базовых красочных слоев для надлежащей поддержки. При покраске желтой поверхности, будь то самый нежный или самый насыщенный оттенок желтого, начальные слои краски вполне могут быть белыми. Поверхность должна быть гладкой и чистой, и если это ходовая часть экипажа, а грунтовочный слой уже нанесен, смешайте белила в бочонках, скажем, наполовину с сырым льняным маслом и наполовину со скипидаром, используя чайную ложку каретного японского сиккатива на каждую пинту краски. Нанесите этот слой овальной щетинной кистью. После высыхания слегка отшлифуйте бумагой № 1, зашпатлюйте белой шпатлевкой везде, где это необходимо, выполняя работу настолько гладко, чтобы не требовалось шлифовки, а затем кистью из верблюжьего волоса нанесите второй слой белил, содержащий прочное связующее из масла и разбавленный до свободной рабочей консистенции скипидаром. Поверх этого грунта большинство желтых красок можно довести до надлежащей глубины и плотности цвета двумя слоями краски и одним слоем цветного лака. Это для ходовой части. На поверхностях кузова, имеющих основу из грубого наполнителя, вымойте белила из бочонков от масла бензином или скипидаром, добавив связующее из лака для шлифовки, и нанесите два слоя белил двухдюймовой кистью из верблюжьего волоса, полируя каждый слой чистым конским волосом. Затем нанесите желтую краску, используя финальный слой в качестве цветного лака. Использование белого грунта для желтого цвета экономит время, труд и пигмент. Более того, естественная склонность желтых красок к выцветанию отчетливо сдерживается за счет белого грунта. Все краски светлых оттенков проявляют естественную тенденцию к потемнению по мере выцветания и потери своей первоначальной чистоты тона. Белый грунт действует так, чтобы преодолеть эту тенденцию, остановить этот процесс углубления цвета, удержать желтый в его истинном цвете; и он делает это благодаря тому, что предлагает желтому белую основу вместо активной, напористой, которая могла бы проступить сквозь него. Другими словами, желтый цвет, реагируя на процесс высыхания, находится под влиянием более светлого цвета под ним, причем один нейтрализует другой.

Тот знаменитый французский авторитет в области каретной покраски, М. Арло, зафиксирован как советующий первичные слои белил в качестве основы для желтых красок. Автор лично знает о ценности белых базовых слоев для многочисленного семейства рассматриваемых цветов и поэтому настоятельно рекомендует их использование. Примуловый, канареечный и серно-желтый — одни из самых модных среди бледных желтых красок, требующие тщательной проработки кистью. Вместе с желтыми красками следует рассмотреть желтый лак. Он используется только как лессировочная краска. Нанесенный поверх укрывистых зеленых, он придает им глубину и богатство. Нанесенный, например, поверх зеленого цвета Брюстера, он дает особенно элегантный эффект. Нанесенный поверх многих блестящих красных красок, он придает им изысканный и утонченный эффект.

КОРИЧНЕВЫЕ КРАСКИ.

В покраске коммерческих транспортных средств коричневые цвета заслуживают внимания. Ван-дейкский коричневый, теплый коричневый цвет с красноватым оттенком, можно использовать в один слой краски и один слой цветного лака. При желании первый, или грунтовочный, цвет можно составить из черной краски, желтой и красной. Близкую имитацию этого знаменитого коричневого цвета, по сути, можно сделать из трех только что названных цветов.

Венский коричневый, заслуженно и широко ценимый цвет для кузовов транспортных средств, представляет собой теплый, богатый коричневый цвет и требует грунта глубокого индийского красного цвета. Поверх этого грунта нанесите один слой краски и один слой цветного лака. Этот коричневый цвет доступен в двух оттенках: светлом и глубоком. «Лондонский дым», часто используемый цвет для ходовой части, красится как укрывистая краска — один слой краски, один слой цветного лака. Жженая итальянская сиена и жженая турецкая умбра также красятся как укрывистые краски. В целом коричневые краски легко наносятся на поверхность и могут быть классифицированы как хорошо изнашивающиеся цвета.

ЧЕРНЫЕ КРАСКИ.

В каретной покраске черная поверхность поистине царит безраздельно. На первый взгляд, покраска изящной черной поверхности может показаться обычным делом торгового ремесла. В самом широком смысле, эта покраска черной поверхности требует высокого уровня мастерства, а не обычного. Каретная черная краска, растертая на японском сиккативе, в каком виде ее получает каретный маляр, должна иметь связующее из лака вместо масла и должна быть разбавлена скипидаром, чтобы свободно распределяться под кистью из верблюжьего волоса и выравниваться до тонкой, мягкой, бархатистой текстуры. Легкость работы без следов кисти — первостепенное достоинство, независимо от непрозрачности или укрывистости черной краски. Высококачественная слоновая кость черная менее непрозрачна и, следовательно, покрывает менее плотно, слой за слоем, чем более дешевая, но менее блестящая черная краска. Следовательно, укрывистость краски никогда не может быть принята за надежный ориентир для разбавления этой краски. Чтобы заставить краску самого высокого качества покрывать так же плотно за один слой, как это могла бы сделать краска низшего сорта, потребовалось бы использовать лучшую черную краску настолько густой, что это привело бы к катастрофическим следам кисти. Большее количество более тонких слоев краски без следов кисти предпочтительнее, чем меньшее количество более толстых слоев с обилием следов кисти.

Черный цветной лак, популярный материал для покрытия и отделки кузовов и ходовых частей транспортных средств, лучше всего использовать на всех кузовах более легкого класса, наклоняя их так, чтобы боковые панели по крайней мере представляли собой плоскую, обращенную вверх поверхность, при этом устройство, показанное на рис. 9 в главе I этой работы, эффективно используется для удержания таких кузовов в нужном положении. Полуэластичная кисть, плоская и со скошенным концом, является наиболее доступным инструментом для нанесения цветного лака на кузова. Для нанесения черного цветного лака на ходовые части кисть из верблюжьего волоса для налива является удобным и прекрасно работающим инструментом и в основном используется для этой цели во многих передовых каретных мастерских. Как и любой цветной лак, черный сорт должен быть обеспечен грунтом, свободным от дефектов, и должен использоваться просто для обогащения этого грунта, чтобы придать ему глубину, плотность и интенсивный угольно-черный цвет. Такое достижение невозможно с помощью слоев краски и прозрачных слоев лака для шлифовки, чистых и простых.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ.

Нанесение белого цвета на поверхность и получение тем самым сплошного белого покрытия, безусловно, является одной из высококвалифицированных особенностей ремесла. Наиболее подходящее упоминание о белом цвете, по-видимому, лучше всего сделать, описав метод, используемый при покраске и отделке поверхности транспортного средства в белый цвет.

Сначала тщательно очистите дерево, удалив все пятна, обесцвечивания и т. д. Затем аккуратно нанесите слой сырого льняного масла. Стремитесь к тому, чтобы пленка масла была равномерной по всем частям поверхности. Когда поверхность будет готова к повторному покрытию, убедитесь путем тщательного осмотра, что все части достаточно хорошо отшлифованы наждачной бумагой. Затем нанесите слой белил из бочонков, смешанных в пропорции 3/8 масла к 5/8 скипидара, с добавлением чайной ложки бледного японского сиккатива на каждую кварту смеси. Второй слой белил лучше всего смешивать, скажем, примерно с 3/16 масла к 13/16 скипидара. Этого количества масла достаточно, чтобы придать белилам прочное связующее, не влияя на чистоту белого цвета. Шпатлевание и любая необходимая лессировка шпатлевкой должны выполняться на первом слое белил. Сделайте шпатлевку из сухих белил, смешанных до надлежащей консистенции в очень бледном лаке для шлифовки (1 часть) и японском золотом лаке (2 части). Для заделки отверстий шпатлевка должна быть значительно гуще, чем при использовании для обычных дефектов; для лессировки разбавьте до желаемой консистенции скипидаром. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой, а затем смешайте флорентийские, чешуйчатые или кремницкие белила до консистенции, которая сделает краску свободной в работе под полуэластичной мягкой щетинной кистью, используя скипидар в качестве разбавителя, а быстросохнущий финишный лак — в качестве связующего. Нанесите два слоя этой краски, должным образом позаботившись о том, чтобы краска легла гладко и без следов кисти. Затем возьмите быстросохнущий финишный лак и добавьте в него достаточное количество белил, чтобы «убить» желтоватый янтарный цвет лака, и нанесите полный, свободный, равномерный слой. После высыхания отшлифуйте измельченной пемзой с водой, тщательно очистите и нанесите второй слой цветного лака. Отшлифуйте и очистите, как и прежде, и нанесите третий слой. Этого слоя, вероятно, будет достаточно, чтобы обеспечить сплошную и чистую белую поверхность, тонкую и гладкую, с подобающим блеском. Если работа должна быть с полным лаковым блеском и требуется нанесение полос или другое украшение, это можно сделать по этому финишному слою и покрыть лаком с помощью кисти.

В случае использования золотого, серебряного, алюминиевого или другого листа при украшении, отделка, предпочтительно, должна быть выполнена в простом блеске или матовой, так как будет чрезвычайно трудно успешно нанести лист поверх готовой поверхности с высоким блеском. Если отделка должна быть блестящей или матовой, дайте последнему слою лака достаточно времени, чтобы он стал твердым, скажем, не менее десяти дней, а затем сначала отшлифуйте пемзой с водой, тщательно вымойте и высушите, после чего отшлифуйте трепелом и сладким маслом, используя кусок замши в качестве шлифовального тампона. При шлифовке избегайте нагревания лака, иначе поверхность станет шероховатой и рваной. Для очистки от масла и трепела посыпьте поверхность пшеничной мукой или измельченным вязом, смахните мягкой щеткой и протрите насухо чистым куском шелка. При покраске и отделке белой поверхности действуют нижеприведенные правила:

Избегайте использования слишком густой краски. Более тонкие слои и в большем количестве — лучше всего.

После первого, или грунтовочного, слоя используйте как можно меньше масла. Масло вызывает «пожелтение» белого цвета.

Полностью воздержитесь от использования цинковых белил или даммарового лака. Они одинаково ненадежны и переменчивы при применении в процессах покраски карет и повозок.

Следует соблюдать осторожность, чтобы поверхность оставалась безупречной и идеально чистой. Для этой цели чистые помещения, чистые кисти, замша, губки и т. д. можно классифицировать как обязательные необходимости.

Флорентийские, чешуйчатые или кремницкие белила, рекомендованные выше, следует использовать при покраске всех первоклассных белых поверхностей. Обычные белила рекомендуются только тогда, когда требуется более дешевый сорт белых поверхностей.

Если необходимо покрасить широкие плоские поверхности и требуется строго первоклассная работа, потребуется грубый наполнитель. Формулы для грубого наполнителя или белой шпатлевки следующие:

Формула № 1. — Сухие белила, 2/3; мел, 1/3. Жидкости: бледный лак для шлифовки, 1/3; скипидар, 2/3; японский золотой лак, 1/2 джилла.

Формула № 2. — Сухие белила, 1 часть; измельченный тальк, 2 части; измельченная пемза, 1 часть. Жидкости: лак для шлифовки, 1 часть; скипидар, 1 часть; столовая ложка японского золотого лака на каждую кварту наполнителя при смешивании.

Формула № 3. — Сухие белила, смешанные до густой пасты в 1/3 бледного лака для шлифовки и 2/3 японского золотого лака. Разведите до кистевой консистенции скипидаром.

Наносите по одному слою любого из вышеуказанных наполнителей в день и регулируйте количество слоев в соответствии с состоянием поверхности. В финальный слой добавьте немного лимонно-желтого в качестве ориентира при шлифовке. Также можно добавить немного измельченной пемзы в «массу» (особенно ту, что сделана по третьей формуле), чтобы она легче шлифовалась под шлифовальным камнем. При шлифовке «вечная бдительность» и большое внимание и осторожность являются факторами первостепенной важности, если нужно избежать царапин и порчи поверхности. Затем поверх этой отшлифованной поверхности нанесите матовые слои белил, усиленные связующим из быстросохнущего лака, следуя процессами цветного лака и другими финишными процессами, как указано выше.

Хотя грубый наполнитель должен по-прежнему признаваться необходимостью при создании белых поверхностей определенных сортов, размеров и форм, маляр, насколько это возможно, может вполне решить отказаться от его использования исключительно из-за недостаточной долговечности по сравнению с регламентированным методом наращивания слоями краски и цветного лака до сплошной и прочно сваренной отделки.

Существует еще один метод покраски в белый цвет, практикуемый многими первоклассными малярами, который был впервые опубликован в журнале Varnish и написан тем надежным и опытным авторитетом, г-ном Дж. Г. Кэмероном. Он состоит в грунтовании дерева лучшими белилами, смешанными с таким количеством масла, которое дерево может впитать, и скипидаром. На высыхание отводится пять дней. Затем белила готовятся так, чтобы высыхать с блеском, и наносятся два слоя смеси с интервалом в один день между слоями. Затем поверхность шпатлюется шпатлевкой, изготовленной из белил в бочонках, сухих белил и мела, равных частей по объему, и японского сиккатива. Шпатлевка, используемая для нанесения ножом, делается мягче, чем та, что используется для заделки отверстий и полостей. Шпатлевке дают один день на затвердевание. Затем наполнитель, состоящий из белил в бочонках (1 часть), мела (1 часть), пемзовой муки (1/5 части), превращенный в густой лессировочный пигмент с помощью японского сиккатива и небольшого процента скипидара, наносится кистью на поверхность, при этом второй рабочий следует с широким шпатлевочным ножом и умело удаляет излишки наполнителя. Эта лессировка предназначена только для панелей и плоских работ в целом. Дайте этому наполнителю высохнуть сорок восемь часов. Затем его слегка шлифуют пемзой. Молдинги и резные работы шлифуются наждачной бумагой. Далее к 5 фунтам белил в бочонках высшего качества добавляется 1/2 пинты хорошего износостойкого лака для кузова, который сохнет быстро и надежно. Затем масса разбавляется скипидаром и процеживается. Это высыхает до состояния чуть большего, чем «яичный» блеск. Пять слоев этой краски наносятся в течение пяти последовательных дней, без шлифовки наждачной бумагой между слоями. Этому фундаменту из белого цвета дают неделю на затвердевание, после чего его тщательно шлифуют пемзой № 1 1/2. Затем ему дают постоять два дня, прежде чем отполировать и очистить пемзовой мукой. Теперь наносится слой высококачественного и практически бесцветного финишного лака (теперь его можно приобрести у ведущих производителей лаков), и работа завершена. Краска для пяти слоев готовится за один раз, чтобы она сохла и твердела одинаково и равномерно по всей массе. Г-н Кэмерон ручается за долговечность, полноту и плотность белой поверхности, покрашенной этим методом, применив его при покраске сотен уличных вагонов, в дополнение к большому количеству катафалков, фургонов для доставки и т. д. Хорошо известным практическим фактом является то, что первоклассный финишный лак и белила, тщательно смешанные, удивительно затвердевают по всей массе. И один слой очень бледного или бесцветного финишного лака поверх всего создает эффект высококачественной отделки.

ГЛАВА VI. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ДЛЯ ШЛИФОВКИ — ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК — УХОД ЗА ФИНИШНОЙ КОМНАТОЙ — МЫТЬЕ ОТШЛИФОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ — НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ.

Один известный производитель лаков сказал, что удивительная вещь в каретном лаке заключается в том, что он должен быть как одежда, подходящая для любой погоды. Как материал, предназначенный блистать на публике, его правильное манипулирование и обработка, очевидно, имеют первостепенное значение для каретного маляра. Никакой другой материал, с которым имеет дело маляр, не является столь чувствительным к мощному разнообразию воздействий, постоянно атакующих его, как лак. Достоинства первоклассного лака, которые добавляют ему долговечности, увеличивают его блеск и другими способами усиливают красоту поверхности, поверх которой он используется, — это те, что придают ему особую чувствительность, нехарактерную ни для какого другого материала. Короче говоря, мы можем подытожить задачу нанесения и манипулирования лаком на каретной поверхности как деликатную работу. Рабочий с тонкими понятиями, умный, кропотливый и высококвалифицированный в обращении с надлежащими инструментами — единственный успешный лакировщик. Такой рабочий требуется, чтобы получить все, что есть истинного, прекрасного, долговечного и милого от использования лака. При лакировке транспортного средства первый вид лака, который мы обязаны использовать, — это лак для шлифовки. Обязанность нанесения лака для шлифовки менее трудна, практически говоря, чем нанесение финишного слоя, но лак для шлифовки требует ловкого и умелого обращения. Первый слой шлифовки требует нанесения столь же точно и с той же тщательностью в деталях, как это отмечало бы нанесение любого из последующих слоев. При нанесении первого и второго шлифовальных слоев на поверхности кузова, кузова, когда они имеют конструкцию, позволяющую такую практику, должны быть наклонены так, чтобы предлагать плоскую, обращенную вверх поверхность, устройство для удержания кузовов в этом положении было проиллюстрировано в Главе I. Более полные и тонкие шлифовальные слои могут быть нанесены, когда кузова наклонены. Наклон всех более легких форм кузовов транспортных средств практикуется в ведущих мастерских при нанесении первого и второго шлифовальных слоев.

Автор, следовательно, советует соблюдать эту практику даже в самых маленьких мастерских. Меньше шансов, что проявятся следы кисти и другие дефекты. При обильно нанесенных шлифовальных слоях круглая, полная поверхность, которая отличает продукт лучших лакировочных комнат, получается с меньшими затратами времени и труда, чем при использовании более тонких слоев. Я бы предложил полный, тяжелый шлифовальный слой как наиболее эффективную помощь в избежании следов кисти и в утоплении частиц пыли и хлопьевидного вещества, которые следует отметить как неотъемлемую часть скупо нанесенного кистью слоя лака. Современная этика каретной покраски подтверждает превосходство тяжелых шлифовальных слоев лака как наиболее долговечной основы для тяжелых финишных слоев.

Финальный шлифовальный слой лучше всего наносить, когда кузов транспортного средства занимает свое естественное положение или, скорее, положение, которое он будет занимать, когда будет наноситься финишный слой. Это тот слой, от которого зависит отражение контура и округление полноты финишного лака. Необходимость того, чтобы он был совершенным во всех отношениях, в которых возможно сделать шлифовальный слой лака, поэтому очевидна. Тот факт, что лак наносится почти на все, делает его ярче, держит его чистым и пригодным для чистки, покрывает его, принимает на себя износ, продлевает его жизнь и увеличивает его красоту и полезность, дает каретному маляру существенную причину настаивать на том, чтобы его шлифовальные слои, от первого до последнего, были ловко размещены и расчетливо сбалансированы.

ШЛИФОВКА ЛАКА ДЛЯ ШЛИФОВКИ.

Когда лаку для шлифовки был дан полный предел времени, рекомендованный производителем для затвердевания, должна последовать шлифовка. Позволить такому лаку оставаться незащищенным от атмосферных примесей, обычных для средней малярной мастерской, можно принять как фактический вред долговечности поверхности. Смолы, используемые в лаке для шлифовки и которые соединяются, чтобы придать ему свойство шлифовки, делают лак при распределении по поверхности особенно восприимчивым к атакам всех форм примесей. Отсюда необходимость шлифовки шлифовальных слоев, как только им было дано адекватное время для затвердевания. Поддерживающая прочность и способность таких слоев тем самым повышаются.

Varnish Stand.
As used in some factory shops.

Чтобы правильно отшлифовать лак и при минимальных затратах времени, необходимо, чтобы рабочий был обеспечен исправным оборудованием инструментов. Оно должно состоять по крайней мере из двух хороших ведер (оцинкованные железные ведра, вероятно, наиболее экономичны), полдюжины хороших мягких губок, инструмента для воды и нескольких первоклассных кусков замши, в дополнение к большому количеству шлифовальных тампонов. Шлифовальные тампоны часто изготавливаются в мастерской из обрезков сукна или войлока, полоски скручиваются в цилиндрическую форму или закрепляются вокруг деревянных брусков. Однако наиболее эффективные шлифовальные тампоны можно приобрести непосредственно у производителей, и они поставляются в виде толстых перфорированных тампонов толщиной от 3/8 до 1 дюйма и размером от 2×3 дюймов до 3×4 дюймов. Эти перфорированные тампоны служат для освобождения поверхности от той части измельченной пемзы, которая во время процесса шлифовки стала инертной и препятствием для выравнивающих усилий рабочего.

При шлифовке лучше всего подходит измельченная пемза степени тонкости 0 или 00.

Водоснабжение является важным фактором при шлифовке лака, при этом мягкая вода является высоко ценимым необходимым условием. Поверхность очищается лучше мягкой водой, чем когда используемая вода жесткая. Если нет достаточного количества мягкой воды, добавьте немного соды в воду, скажем, чайную ложку соды на обычное ведро воды. Это уменьшит жесткость воды.

Саму работу по шлифовке или отделке лака можно классифицировать как искусство. Первоклассный шлифовщик лака — это действительно опытный механик. Прежде чем начать шлифовать поверхность, сначала ополосните ее чистой водой. Это в качестве меры предосторожности. Затем окуните шлифовальный тампон сначала слегка в воду, чтобы увлажнить его, а затем в пемзу, таким образом перенося ее на поверхность, где легкими нажимными движениями ее можно распределить по определенной части поверхности. Шлифуйте сначала легко, постепенно увеличивая давление, пока не будет достигнута необходимая сила. Сначала шлифуйте внешние края панели и молдинги, если таковые имеются, заканчивая центральную часть в последнюю очередь. Будет легче добиться того, чтобы центр панели или данной части поверхности был отшлифован достаточно, чем добиться того, чтобы внешние края были сделаны. Если шлифуется большая поверхность, сначала шлифуйте определенное пространство в течение некоторого времени, а затем переходите к новому пространству, тем самым избегая возможности чрезмерного нагрева поверхности. Чередуйте два пространства, пока не будет достигнуто желаемое уменьшение поверхности. На поверхностях, которые допускают выполнение шлифовальных движений до самого конца панели, при этом шлифовальные движения всегда направлены вдоль панели, не шлифуйте поперек на концах. Поперечная шлифовка на концах панелей неизменно избегается первоклассными фабричными шлифовщиками лака, и эти специалисты заслуженно классифицируются как художники в своем деле. Например, на кузовах типа «пианино» движения доводятся до самого конца панели, при этом поперечная шлифовка не допускается. Первые слои лака не требуют очень тщательной шлифовки. Второй слой допускает и должен получить сплошную и тщательную шлифовку. Финальный шлифовальный слой, по-видимому, должен требовать лишь умеренной степени шлифовки, чтобы сделать его пригодным для удержания финишного слоя с подобающей привлекательностью. Избегайте использования слишком большого количества пемзы, слишком большого количества воды или слишком большого давления на тампон; одним словом, избегайте излишеств. Пемзе и воде не следует позволять высыхать на поверхности. Это опасная практика. Имейте под рукой много чистой воды и аккуратно мойте поверхность по мере продвижения шлифовки. Придерживайтесь единообразия и тщательности при шлифовке. Поверхность, отшлифованная более тщательно в одних местах, чем в других, и не отшлифованная достаточно тщательно в углах, пограничных пространствах и т. д., несет безошибочный отпечаток грубой руки неумехи. Вероятно, это правило единообразия и тщательности — самое трудное для освоения новичком. Оно действительно охватывает почти весь спектр искусства тонкой шлифовки. Когда кто-то освоил мастерство шлифовки поверхности до одинаковой равномерной глубины пленки, не пропуская ни одного скромного участка на молдинге, вокруг головки болта или другого легко упускаемого из виду пространства, он заслужил право стремиться к рангу эксперта.

Varnish Stand No. 2.
Standard 1/2-inch iron, three-pronged and sharpened. 26 to 28 inches high. Quickly made by any blacksmith. Top of stand 10×10 inches.

Как только поверхность отшлифована, должно последовать мытье. Рабочего нельзя слишком сильно впечатлить важностью этой части работы. Тщательное мытье обязательно должно сопровождать тщательную шлифовку; в противном случае усилия шлифовщика идут насмарку. Чтобы обеспечить чистое мытье поверхности, необходимо поддерживать чистоту инструментов. Куски замши, губки, моющие кисти и т. д. требуют хранения в каком-либо пылезащитном вместилище. Это может быть в форме шкафчика или небольшого чулана, или мешка, сделанного из легкой прорезиненной ткани и снабженного стягивающим шнурком. Часто мойте эти предметы в мыльной воде, тщательно ополаскивая в чистой воде после нанесения и втирания мыла. Этот метод поможет содержать их в чистоте. С чистыми ведрами, чистой водой и чистыми инструментами для мытья и сушки задача мытья поверхности перед лакировкой лишается многих своих угрожающих черт. Финальное мытье должно во всех случаях выполняться ведром, кистью, куском замши и губкой, хранящимися специально для этой цели и не используемыми ни для чего другого. Всегда держите в запасе губку и кусок замши, которые будут использоваться специально для мытья и сушки внутренней части кузовов транспортных средств. Другой набор, отдельный и независимый от других, должен быть посвящен исключительно мытью и сушке ходовых частей транспортных средств для лакировщика. При очистке кузова кареты для лакировки сначала вымойте внутреннюю поверхность, прорабатывая все углы и т. д. инструментом для воды. Затем нанесите много воды на внешнюю сторону, вымывая порог и край нижней поверхности кузова так же свободно и чисто, как и более открытые части. Тщательно проработайте вокруг всех головок болтов или других частей, которые предлагают пристанище для атомов пемзы. После проработки вокруг таких поверхностных приспособлений немедленно следуйте губкой, хорошо нагруженной водой, тем самым вымывая разрыхленные скопления песчанистого вещества. Кузов, наконец, вымыт дочиста, сверху, снизу, внутри и снаружи, аккуратно высушите куском замши, а затем сразу же уберите в то священное место — лакировочную комнату.

Чтобы подытожить особенности шлифовки лака, отметьте: Первое. Используйте рулонные или блочные шлифовальные тампоны из сукна или войлока.

Второе. Направляйте шлифовальные движения все в одном направлении и вдоль панели.

Третье. Избегайте чрезмерного использования пемзы или воды и не применяйте слишком сильное давление шлифовальной ткани. Умеренное давление, равномерно поддерживаемое, — это правильная практика.

Четвертое. Постоянно и во все времена поддерживайте заметно чистый комплект для мытья; и при мытье поверхности не останавливайтесь, пока она не станет безошибочно и сияюще чистой.

На этом и строится история того, как сделать тонкую лакировку легкой.

Если работы отшлифованы от лака и оставлены на ночь перед лакировкой, следует провести финальную легкую шлифовку поверхности непосредственно перед нанесением лака. Поверхность, когда она отшлифована и отставлена на короткое время, покрывается налетом, который, если его не удалить, фатален для хороших результатов в лакировочной комнате. Говорят, что этот налет вызван окислением плавающих частиц, оксидом, содержащимся в них, и кислородом в атмосфере. Налет действует как смертельная порча на лак, нанесенный непосредственно на него, порождая многие из того, что обычно называют пороками лака. Трепел, нанесенный и растертый под куском каретного сукна, делает отличную полировку для удаления всего налета с поверхности.

НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНЫХ СЛОЕВ.

Чтобы достичь высококачественной отделки, должны преобладать определенные условия в лакировочной комнате. Лакировочная комната должна иметь много света, вентиляцию, тепло и сухость атмосферы. Чистота должна изобиловать — личная чистота, чистота комнаты и чистота запасов и оборудования инструментов. Вентиляция и свет уже упоминались. Чтобы подмести пол лакировочной комнаты, сначала обильно посыпьте хорошо увлажненными опилками и, начиная с одной стороны, подметайте в валок. Не используйте много воды на полу лакировочной комнаты, если только это не окажется идеально плотный пол, пригодный для того, чтобы его время от времени мыть шваброй. Тогда мытье шваброй должно происходить в дни, когда в отделе не будет проводиться лакировка. Термометр для регистрации тепла и гигрометр для регистрации влажности должны быть неотъемлемыми обитателями лакировочной комнаты.

Шкафчик, установленный вровень со стеной или перегородкой комнаты, должен содержать чистые чашки, ситечко, щетки для пыли, вместе с кистями в их герметичных хранителях. Поддерживайте равномерную температуру от 75° до 80° по Фаренгейту.

Настаивайте на том, чтобы поверхности и лак, который будет на них нанесен, были одной и той же температуры. Только так лак будет работать наилучшим образом.

Снимите пробку с банки с лаком за короткое время до начала лакировки. Это позволяет выйти определенным газам, образующимся в банке с лаком.

Хотя производитель лака может заявить, что его лаки не нуждаются в процеживании, на самом деле более безопасное правило — процеживать весь финишный лак перед использованием. Большинство отделочников в наших лучших мастерских настаивают на этой практике. Патентные ситечки сейчас есть на рынке, адаптированные именно для этой цели. Марля, нарезанная квадратами и натянутая на воронкообразные жестянки, служит дешевыми и быстро устроенными ситечками.

Будьте тщательны и кропотливы при удалении пыли. После первого удаления пыли пройдитесь по поверхности куском шелка. Затем дайте всем местам, протертым насквозь или которые обещают плохо выглядеть под лаком, мазок краски, немедленно разглаживая эти красочные заплатки маленьким кусочком хлопчатобумажной тряпки. Теперь покройте лаком внутреннюю часть кузова, предварительно, конечно, отшлифовав или обработав мхом эту часть работы, как того может потребовать желаемое качество отделки, и тщательно удалив пыль. Внутренняя поверхность закончена, снова удалите пыль с внешней поверхности. Затем для финального удаления пыли возьмите круглую или овальную щетку для пыли, хранящуюся специально для этой цели, и, увлажнив углубление левой руки небольшим количеством финишного лака, щелкните кончиком щетки по нему, чтобы придать ей свойство притяжения пыли, после чего немедленно приступайте к тщательному удалению пыли с поверхности, которую нужно покрыть лаком.

Thermometer—The varnish room watch dog.

Поверхность теперь готова к отделке, выньте кисти из хранителя, наполните чашку для лака на одну треть процеженным лаком и следуйте этому modus operandi, предполагая, например, что работа выполнена по шаблону «пианино»: 1-дюймовой кистью из барсучьего волоса нанесите лак вдоль нижней части основной панели, затем поперек обоих концов и, наконец, вдоль верха, захватывая подъем сиденья при обливании верхнего края. Затем 2,5-дюймовой кистью обливайте, а не красьте, лак по основному пространству поверхности. Держите кисть при обливании довольно плоско. Держите ее хорошо нагруженной лаком и проводите ею легко и с устойчивым движением от одного конца панели к другому, нанося и разравнивая горизонтальными движениями кисти. От кисти, удерживаемой и направляемой таким образом, лак течет полно и богато по поверхности, распределение становится более ровным и равномерным, и, следовательно, обеспечивается меньшее количество поперечной покраски. Когда финишная кисть удерживается под крутым углом или таким образом, что кончики щетины вынуждены в основном выполнять работу, лак приводится в движение до вредной степени, требуя тем самым большего манипулирования кистью, чтобы получить его равномерно размещенным, и, следовательно, разрушая часть его естественной полноты и блеска. Главная цель каретного отделочника — так сначала облить свой лак, чтобы хватило минимальных затрат на поперечную покраску и приведение в порядок, с тем чтобы лак был потревожен как можно меньше, тем самым обеспечивая ту глубину блеска и зеркальные эффекты, которые так высоко ценятся всеми первоклассными отделочниками.

При лакировке кузовов в стиле «пианино» и поверхностей, близких к ним, обливайте по крайней мере одну сторону и конец, прежде чем переходить к поперечной покраске и разравниванию. Лак этим методом получает время, чтобы немного «схватиться», как говорится, и при поперечной покраске удаляется меньшее количество, чем это было бы в случае, если бы поперечная покраска следовала непосредственно за завершением обливания панели. После поперечной покраски и разравнивания «подхватите» края и все другие места, где лак может начать стекать или переливаться.

При лакировке сюрреев, фаэтонов и работ такого порядка, и крупнее, лакировщик должен определить количество пространства, которое он может облить перед возвращением к поперечной покраске, исходя из рабочих качеств своего лака, температуры комнаты и преобладающих обстоятельств во время лакировки.

Varnish Strainer.
Published by permission of "The Carriage Monthly."

После поперечной покраски пройдитесь по панели только один раз при разравнивании. Как уже говорилось ранее, и как подтвердят эксперты-каретные отделочники повсюду, чем меньше покраски и беспокойства лака, как только он нанесен на поверхность, тем лучше полнота и блеск отделки.

Чтобы стать экспертом по отделке кузовов, рабочий должен обладать лаковой сообразительностью. Он должен знать, как сохранять хладнокровие; быть абсолютным незнакомцем для лакового испуга, никогда не испытывая недостатка в уверенности или способности успешно встречать и преодолевать чрезвычайные ситуации по мере их возникновения. Искусство лакировки нельзя приобрести за день, или час, или просто путем прилежного изучения тщательно сформулированных указаний. Они служат рабочим чертежом, но должны быть дополнены долгой практикой и, в случае отделки кузова кареты, в сочетании с естественной склонностью к работе.

ЛАКИРОВКА ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ.

Ходовые части транспортного средства, имеющие округлые поверхности, легче заставить сиять тонко и зеркально, чем поверхности кузова. Однако лакировку ходовых частей можно по праву классифицировать как высококвалифицированную операцию. Мытье и очистка ходовых частей перед лакировкой — трудная задача. Вокруг зажимов, головок болтов, стяжек осей и т. д. пемза и скопления грязи цепко держатся, и требуется тщательная проработка моющей кистью и большим количеством воды, чтобы подготовить такие части к лакировке. После мытья и однократного удаления пыли с ходовых частей подкрасьте краской все участки поверхности, требующие этого. Когда красочные заплатки высохнут, возьмите вторую щетку для пыли, хранящуюся только для этого одного удаления пыли, слегка щелкните ею по увлажненной лаком левой ладони и тщательно пройдитесь по поверхности. Если работа особенно тонкая, пройдитесь по поверхности ладонями рук, предварительно слегка смочив их финишным лаком. Этот метод иллюстрирует силу магнитного влияния и подхватывает флотилии частиц пыли, которые щетка для пыли, возможно, потревожила бы, но не удалила. При отделке ходовой части начните с передней оси и приступайте к обливанию всей передней части, прежде чем протирать. Это дает лаку шанс занять свое положение на поверхности, а протирка служит для выравнивания неравенств и удаления излишков. После передней — задняя, затем дышло и, наконец, боковые брусья, если таковые имеются. Кисть следует хранить исключительно для протирки нижней стороны осей, головок блоков, пружинных брусьев, боковых брусьев и т. д. Во многих фабричных мастерских отделочники протирают такие части ладонью своей руки. Капли лака таким образом подхватываются рукой и распределяются в форме лессировки на рассматриваемые части.

При лакировке колес, которые всегда включаются в понятие ходовой части, наденьте колесо на вращающийся стенд и, стоя так, чтобы левая сторона была ближе к колесу и вы были частично повернуты к нему лицом, начните с нанесения лака на боковые стороны и лицевую часть спиц, заводя кисть хорошо за заднюю поверхность спиц. Затем покройте переднюю часть ступицы. Далее внутреннюю часть и лицевую сторону обода. Теперь поверните колесо так, чтобы его задняя поверхность заняла место передней. Подхватите и покройте лаком все участки на задней поверхности спиц, которые не были покрыты при обработке боковых сторон. Затем покройте заднюю часть ступицы и, наконец, заднюю поверхность обода. Измените положение колеса, подправьте все места, где это необходимо, и установите его на второй стенд, придав колесу резкое вращение, чтобы лучше зафиксировать нанесенный лак. Для правильной лакировки колес необходимо четыре стенда. Затем, когда четвертый стенд будет занят, первое обработанное колесо, которому дали хорошо повращаться и сделали как минимум три полуоборота, можно убрать на стеллаж, где ему уже не будут грозить подтеки или наплывы. При нанесении лака для шлифовки рекомендуется покрывать не более шести-восьми спиц перед тем, как начать протирку. Примерно такое соотношение площади для нанесения лака и последующей протирки должно соблюдаться при нанесении лака для шлифовки на ходовые части.

ГЛАВА VII. ПОРОКИ ЛАКА: ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ — ТРЕЩИНЫ — ПОТЕНИЕ — ПОТЕРЯ БЛЕСКА И Т. Д. — ПИТТИНГ — ЭМАЛИРОВАНИЕ И Т. Д. — ЗЕРНИСТОСТЬ ИЛИ КРАПЧАТОСТЬ — СПОЛЗАНИЕ — МОРЩИНИСТОСТЬ И Т. Д. — ПОДТЕКИ, НАПЛЫВЫ И Т. Д. — ОБРАЗОВАНИЕ ГРЕБНЕЙ И Т. Д. — РАЗРУШЕНИЕ — СКОЛЫ — ВОЛОСЯНЫЕ ТРЕЩИНЫ — ПОЗЕЛЕНЕНИЕ — ПОМУТНЕНИЕ — ПУЗЫРИ — ПЯТНА И Т. Д., И Т. Д.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ.

Своеобразная текстура, проявляющаяся на поверхности после завершения работы, возникает из-за определенных некомпетентных приемов, допущенных на ранних этапах окраски, или из-за использования древесины, не подходящей для нужд транспортного машиностроения, как, например, смолистая или невыдержанная древесина. Принципом качественной подготовки поверхности, подтвержденным опытом, является то, что после того, как кузов экипажа был идеально отшлифован и выровнен столяром, ему следует дать несколько часов, скажем, четыре или пять, перед грунтованием. Эта задержка нужна для того, чтобы древесина, подвергшаяся необычному давлению в процессе шлифовки, имела возможность расшириться и принять свою нормальную форму. При высококачественной работе было бы хорошей практикой сначала тщательно выровнять поверхность и оставить ее в безусловно сухой атмосфере на несколько часов, а затем попросить столяра выполнить повторную шлифовку наждачной бумагой. Затем, после еще одного интервала в несколько часов, тщательно прогрунтовать внутри и снаружи, сверху и снизу; фактически везде, куда может проникнуть влага.

Проявление текстуры может быть вызвано грунтованием слишком быстро после завершения процесса выравнивания столяром; или же оно может возникнуть из-за того, что сухая древесина после процесса шлифовки подверглась воздействию «периода» сырой погоды. Сухая пористая древесина впитывает достаточно влаги, чтобы поднять ворс до такой степени, что только повторная шлифовка сможет вернуть ее в нормальное гладкое и идеальное состояние. Эта древесина с поднятыми волокнами или текстурой, довольно заметной глазу при беглом осмотре, если ее покрасить и покрыть лаком, со временем высыхает и при этом реагирует на естественный закон усадки.

Усадка включает процесс, при котором грунтовка, грубый наполнитель, краска, лак и т. д. по-видимому уходят внутрь, в то время как текстура древесины выходит наружу. Проявление текстуры часто происходит из-за грунтовочного слоя, которому не дали достаточного времени для полного и твердого высыхания. Этот мягкий слой довольно медленно сохнущего пигмента, если его преждевременно изолировать от контакта с воздухом, является мощным стимулом для проявления текстуры. Губчатый, пористый грубый наполнитель, бедный смолистыми веществами и слабый в своих связующих свойствах, также часто является причиной проявления текстуры. Хорошая надежная грунтовка, слои свинцового грунта и грубого наполнителя, которым дали тщательно высохнуть, — все они предотвращают тенденцию к проявлению текстуры. Неправильно выдержанная древесина является плодовитым источником поверхностей с проявившейся текстурой.

Влага, запертая под слоем краски и лака, обязательно должна выйти наружу, и она делает это, жадно втягивая в себя материал краски и лака и выталкивая текстуру древесины наружу.

ТРЕЩИНЫ.

Говорят, что естественная судьба лака — трескаться. Когда лак износился, потерял свою эластичность, стал хрупким, он, несмотря на все лучшие планы людей и науки, покроется трещинами. Поступая так, он просто следует естественному закону. Трещины, возникающие до этого периода службы, вызывают крайнюю озабоченность у маляра. Вероятно, самая большая причина растрескивания лака — причина, которая возвышается над всеми другими причинами, — создается поспешной системой окраски, когда один слой наносится поверх другого, еще не полностью высохшего. Недостаточно просохшие шлифовочные слои или отсутствие единообразия в выборе используемых лаков часто вызывают растрескивание. Например, используется быстросохнущий шлифовочный лак или даже твердосохнущий финишный лак, поверх которого наносится медленно сохнущий эластичный финишный лак. Антагонизм между слоями лака или между слоями лака и краски; неправильно подобранные грунтовочные слои; воздействие резких атмосферных изменений, включая чрезмерную жару; действие аммиака; плохой материал — все это глубинные причины растрескивания лака. Недостаточно выдержанные панели или влага, проникающая в тонкие деревянные панели, будут способствовать растрескиванию лака, используемого на таких поверхностях. Трещины в лаке, вызванные постоянным напряжением панелей, называются «силовыми трещинами».

Силовые трещины обычно обнаруживаются прямо над подножками на кузове экипажа, проходя длинными круговыми линиями, а также на панелях под подседельной стойкой и на самой подседельной стойке. Вибрация легких, недостаточно жестких кузовов экипажей, как правило, является прямой причиной преждевременного растрескивания лака. Прилагаемый рисунок кузова легкого экипажа показывает обычное расположение и размах силовых трещин. Этот класс поверхностных трещин очень легко отличить от тех, что вызваны причинами, упомянутыми ранее.

ПОТЕНИЕ.

Потение — это появление блеска после того, как слой лака был отшлифован. Основная причина потения лака — его шлифовка до того, как он достаточно затвердел. Лак, нанесенный поверх слоя краски или лака, который недостаточно высох, склонен к потению. Когда слой лака был отшлифован и оставлен на некоторое время — скажем, на ночь — в атмосфере закрытого помещения для окраски или лакировки, он приобретает своего рода блеск или жирный налет, который подпадает под категорию потения. Было бы крайне опасно для получения долговечных или блестящих результатов наносить слой лака непосредственно на потеющую поверхность. Пот, который покрывает отшлифованную лаковую поверхность из-за поглощения атмосферных загрязнений, можно быстро удалить легкой протиркой небольшим количеством трепела и воды. Потение поверхности, отшлифованной до того, как она должным образом затвердела, можно исправить, только дав поверхности затвердеть, а затем повторно отшлифовав ее.

ПОТЕРЯ БЛЕСКА, ПРОСЕДАНИЕ И Т. Д.

Это описывает состояние лака, когда он становится «матовым», теряет свой блеск и отказывается сиять в глазах публики. Причины этой неприятности, вкратце: невыдержанная древесина, недостаточно просохшие нижние слои, как, например, четырехдневный шлифовочный лак, поверхность которого была отделана после того, как шлифовке дали высохнуть всего два дня. Пористые нижние слои, которые поглощают слишком большой процент масла из лака, вызывают потерю блеска; и пористые нижние слои, давайте помнить, производят гораздо большую долю потери блеска лака.

ПИТТИНГ.

Питтинг превращает пленку лака в пространство из крошечных углублений или ямок и просто представляет собой в усугубленной форме то, что обычно называют точечными отверстиями. Этот порок вызван отсутствием единообразия в атмосферных условиях во время процесса сушки, например, при переходе от тепла к холоду, от сухости к влажности; смешиванием лаков различных сортов; лакировкой поверх потеющей поверхности или поверх недостаточно просохших слоев краски или лака, или в помещении с чрезмерно влажным полом, или в день с необычной влажностью. Питтинг также может возникнуть при лакировке поверхности, отшлифованной до нижних слоев. Лак, заряженный газообразными примесями, или лак, недостаточно созревший, сильно склонен к питтингу. Грязный лак — иногда тоже. Мыльные или жирные мазки вызывают питтинг, как и слишком маслянистые нижние слои. Известно, что сквозняки холодного воздуха вызывают тяжелые случаи питтинга.

ЭМАЛИРОВАНИЕ, ШЕЛКОВИСТОСТЬ И Т. Д.

Применяется к лаковой поверхности, когда она приобретает вид эмалированной кожи или шелка. Лак, используемый в жаркий, влажный, сырой, липкий день, часто становится шелковистым или эмалируется. Условия «собачьих дней» обычно способствуют эмалированию или шелковистости. Лак, нанесенный в холодном помещении, склонен к эмалированию. Слишком долгое разравнивание кистью, добавление скипидара, использование пропитанной маслом кисти или смешивание различных марок или сортов лака вызывают упомянутые здесь пороки.

ЗЕРНИСТОСТЬ ИЛИ КРАПЧАТОСТЬ.

Вызвана недостаточной тщательностью при очистке и удалении пыли с поверхности перед лакировкой. Также образованием пленки на лаке, частицы которой затем попадают в жидкость и переносятся на поверхность. Также использованием незрелого лака, или охлажденного лака, или лакировкой в холодный, сырой день в помещении, которое не было должным образом прогрето.

«Паршивая» или грязная лаковая кисть порождает зернистую, крапчатую работу. На самом деле, это плодотворная причина такой работы.

СПОЛЗАНИЕ.

Когда лак после нанесения на поверхность сжимается, собирается в пятна и иным образом исчезает с частей поверхности, которые должны продолжать отражать его блеск, говорят, что он сполз. Причины: нанесение его поверх грунта краски или лака, который не совсем высох; использование масла в цветном лаке или использование масла в слое краски для придания ей выраженного яичного блеска; работа с поверхностью жирными руками или мытье ее водой, которая хотя бы в малейшей степени мыльная или жирная. Вероятно, однако, яичный блеск является самой плодовитой причиной сползания лака. Чтобы исправить эту неприятность, промойте работу чистой водой, вытрите насухо замшей и немедленно покройте лаком.

МОРЩИНИСТОСТЬ, СКЛАДЧАТОСТЬ И Т. Д.

Они вызваны нанесением слишком толстого слоя лака или неправильным его разравниванием и протиркой; также использованием недостаточно созревшего лака. Лак, который проявляет морщинистость или складчатость, находясь в теплом помещении, может быть доведен до усугубленной формы этой неприятности простым переносом работы в холодное помещение. В случае морщинистости или складчатости лака методы предотвращения предпочтительнее любой системы лечения.

ПОДТЕКИ, НАПЛЫВЫ, ЗАНАВЕСЫ, ДРАПИРОВКИ И Т. Д.

Некоторые из причин, которые вызывают пороки, описанные в предыдущем параграфе, ответственны и за те, что стоят во главе этого. Другие причины: отсутствие единообразия в нанесении лака, когда одна порция жидкости на кисти хорошо разравнивается, а следующая — наоборот, или лак наносится толще на одну часть поверхности, чем на другую, или слишком толстый слой служит преобладающей чертой повсюду. Небрежная, неполная протирка вокруг молдингов, головок болтов, гаек и приспособлений такого рода порождает подтеки, наплывы и т. д. Чтобы уменьшить эти напасти, сначала отшлифуйте водой и измельченной пемзой. Затем соскоблите несколько стружек с куска обычного хозяйственного мыла, окуните шлифовочный тампон, свежепокрытый пемзой, в стружки щелочного состава и энергично потрите по досаждающей напасти. После использования мыла очень тщательно промойте чистой водой. Затем слегка отшлифуйте трепелом и тщательно промойте.

ОБРАЗОВАНИЕ ГРЕБНЕЙ, ШЕРОХОВАТОСТЬ.

Эти термины даются поверхности, которая напоминает гофрированную панель, демонстрируя гребнистое, бороздчатое пространство. Робость или дух маляра, боящегося своего лака, провоцирует это прискорбное состояние поверхности. После того как лак схватился сверх определенной липкости и кисть затем проводится по нему, возникает шероховатость и образование гребней. Когда вы столкнулись с этой неприятностью, возьмите мягкую кисть из барсучьего волоса и, раздобыв небольшое количество скипидара, приступайте к обильному нанесению жидкости на панель. Это быстро размягчит слой лака, так что, тщательно вытерев кисть, разрыхленный лак можно будет легко счистить, а поверхность немедленно перелакировать.

РАЗРУШЕНИЕ, КРОШЕНИЕ, РЖАВЛЕНИЕ.

Под этим мы подразумеваем постепенную потерю блеска, конечным результатом которой является разрушение поверхности, заканчивающееся полным уничтожением лака. Мытье водой, нагретой выше теплой степени, — это верный путь к катастрофе, отмеченной здесь. Пары аммиака, каменноугольный газ, соленый морской воздух, почва известняковых местностей и т. д. заставляют лак разрушаться и крошиться.

СКОЛЫ, ОТСЛАИВАНИЕ, ШЕЛУШЕНИЕ.

Отделение одного слоя лака или определенных его частей от другого или от слоя краски известно как «сколы», «отслаивание» или «шелушение». Причины: влага в древесине; недостаточно просохшие нижние слои; жир и дым из кузнечной мастерской; неспособность поддерживать надлежащую эластичность между последовательными слоями краски или лака. Очень вероятно, что самая активная и эффективная причина возникает из-за использования фальсифицированного скипидара, низкосортного японского лака и плохого, низкого качества материала в целом.

ВОЛОСЯНЫЕ ТРЕЩИНЫ.

Они состоят из тонкого узора почти невидимых трещин, расходящихся во все стороны. Неприятные эффекты волосяных трещин не раскрываются полностью, пока не нанесен финишный лак. Дополнительного слоя или двух шлифовочного лака обычно достаточно, чтобы скрыть все следы умеренного количества волосяных трещин.

ПОЗЕЛЕНЕНИЕ.

Это происходит из-за использования слишком большого количества прозрачных шлифовочных или финишных слоев лака на черной поверхности. Последовательные слои прозрачного шлифовочного лака, покрытые толстым слоем финишного, нанесенные поверх черного японского грунта, дают выраженный и, в некотором отношении, заманчивый оттенок зеленого. Позеленение лаковой поверхности также вызывается содержанием свежеотлакированной работы в темном помещении во время сушки. Когда работа готова к удалению из сушильной камеры для лака, чтобы усилить позеленение, ее можно на некоторое время поместить в темную комнату или хранилище. Недавно отлакированные поверхности, выдержанные несколько недель в темных помещениях, быстро зеленеют. Предотвращение: используйте черный цветной лак поверх черных цветных грунтов. Добавляйте немного черной краски в каждый из прозрачных шлифовочных слоев вплоть до финальной шлифовки включительно. Снабдите сушильную камеру достаточным количеством света со всех сторон и, насколько это возможно, энергично настаивайте на необходимости светлых, проветриваемых каретных сараев и хранилищ.

ПОМУТНЕНИЕ.

Помутнение — это белесая, металлическая на вид пленка, подобная налету на сливе или персике, которая скрывает блеск лака. В торговле это по-разному называют облачностью, дымностью или туманностью. Лаковые поверхности, подверженные воздействию влажной атмосферы, дыма или паров кузнечной мастерской, склонны к помутнению. Если помутнение имеет недавнее происхождение, тщательное мытье и сушка «замшей» обычно восстанавливают блеск лака. Если оно застарелое и, следовательно, вирулентного типа, единственным эффективным средством является шлифовка измельченной пемзой с водой и повторная лакировка.

ПУЗЫРИ.

Лаковая поверхность, сухая или кажущаяся таковой, когда она поражена маленькими высыпаниями, по типу пустул на человеческой коже, как говорят, покрылась пузырями. Болезнь вызвана влагой в древесине, воздействием интенсивных солнечных лучей в первые дни эксплуатации или наличием масла или жира на поверхности непосредственно под финишным слоем или между любыми из предыдущих слоев лака или краски. Мягкие нижние слои развивают пузыри, их развитие через эту среду происходит следующим образом: слои свинцового грунта, тяжелые по составу и, возможно, немного жирные или смолистые, наносятся на поверхность. Такие слои не высыхают тщательно. Масло в слоях краски ведет к тому же результату. Они обманывают рабочего, будучи на вид сухими, но не на самом деле, когда они зажаты под последующими покрытиями. Поверхность, построенная таким образом, в конечном итоге вводится в эксплуатацию и подвергается воздействию солнечного света. Согретые теплом, эти невысохшие частицы краски или свинцового грунта быстро реагируют на закон расширения. Лак, гибкий и полный эластичности, вместо того чтобы трескаться и раскалываться на трещины, просто раздувается вместе с краской. Сильный жар от печи или пара вызывает пузыри. Пузырь лака, если он не расположен на слишком заметной части поверхности, может быть сведен к поверхностному излому, который легко не заметить, проколов его иглой, а затем прижав разрыв влажной губкой.

ПЯТНА.

Существует несколько форм этого недуга, а именно: пятна от грязи, пятна от мыльной или грязной воды и пятна, вызванные сильными потоками воздуха, мощно бьющими по лаковой поверхности. Пятна от грязи — это, безусловно, самый злокачественный тип порока, упомянутого здесь. Эластичный высококачественный лак более восприимчив к яду, содержащемуся в земляных отложениях, чем твердосохнущий или низкосортный лак.

Отложения грязи, оставленные высыхать на свежеотлакированной поверхности, оставляют пятна на лаке из-за действия всасывания или капиллярного притяжения сухой грязи, извлекающей масло из лака. Опять же, пятна могут быть вызваны фактическим омылением щелочной грязью не только масла, но и составляющей смолы лака.

Городская грязь, сильно заряженная аммиаком, и грязь известняковых районов, как известно, разрушительны для блеска лака. Хотя редко случается, что какое-либо лечение, кроме шлифовки поверхности и повторной лакировки, оказывается удовлетворительным, неприятность может время от времени быть устранена, по крайней мере временно, путем предварительного протирания пятен тряпкой, смоченной в равных частях льняного масла, скипидара и спирта, а затем немедленной полировки мягким куском промокательной бумаги.

Пятна от мыльной или грязной воды, которые можно отличить по обычно правильному круговому контуру, трудно, если не невозможно, устранить, особенно если оставить их на поверхности надолго, так как поташ и кислотная природа воды быстро и резко воздействуют на лак. Быстрое смывание чистой мягкой водой иногда может оказаться лекарством. Если это не помогает, приходится прибегать к шлифовке и повторной лакировке.

Газы, выделяемые обычной угольной печью или кузнечным горном, если позволить им долго атаковать лаковую поверхность, вызовут особенно прискорбный тип пятен. Это проявится в виде тусклых, лишенных блеска пятен, обильно покрытых пленкой жирности. Шлифовка и повторная лакировка — единственное надежное и верное лекарство от этого порока. Пятна, вызванные необычными или тревожными потоками воздуха, бьющими с умеренной или сильной интенсивностью по чувствительной поверхности, встречаются в форме и виде тусклых, нечетко очерченных пятен, неправильных по форме, иногда удлиненных, часто конического контура. Первые признаки этой разновидности пятен следует встречать быстрым смыванием чистой водой и тщательной сушкой под замшей.

ГЛАВА VIII. НАНЕСЕНИЕ ПОЛОС: ЦЕЛЬ НАНЕСЕНИЯ ПОЛОС — КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ ПО НАНЕСЕНИЮ ПОЛОС — КИСТИ И УХОД ЗА НИМИ — СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ ДЛЯ ПОЛОС — НАЗВАНИЯ ПОЛОС — ДИЗАЙНЫ ПОЛОС, ВКЛЮЧАЯ ПАНЕЛИ И УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — И Т. Д., И Т. Д.

Главная и существенная цель нанесения полос — придать украшающий эффект поверхности, на которой они используются. Чтобы достичь этой цели, они должны быть выполнены настолько совершенно и художественно, чтобы цвета, используемые при окраске поверхности, отражали свои самые очаровательные гармонии и контрасты, в то время как контуры самой поверхности подчеркивались более изящно. Можно сказать, что искусство нанесения полос, когда оно достигает этого результата, успешно выполнило свою задачу; и опытный представитель этого искусства, едва ли нужно добавлять, считается важным членом каждой хорошо организованной семьи малярной мастерской.

Fig. 1. Fine Liner.

Чтобы быть по-настоящему квалифицированным мастером по нанесению полос, рабочий должен обладать твердой рукой, или, словами другого, «магией рук», точным глазом и большим чувством цвета. На самом деле, крайне необходимо, чтобы мастер был хорошим колористом; одним словом, тем, кто досконально знаком с правилами цветовой гармонии и контраста.

Fig. 2. Medium Fine Liner.

Первый закон, с которым сталкивается новичок или ученик искусства нанесения полос или орнаментации, — это закон цвета и формы. Он должен изучать его терпеливо и настойчиво, практикуясь при этом с кистью, чтобы чисто механическая часть искусства была хорошо освоена. Изящество, свобода, уверенность руки — незаменимые факторы применительно к механическим особенностям нанесения полос и орнаментации, и их можно достичь только посредством усердной практики в сочетании с помощью глаза, обученного действовать быстро и точно. Не может быть никаких произвольных правил, установленных для управления искусством нанесения полос в том, что касается стиля. Стиль — это лишь мимолетная прихоть «проходящего шоу», и хотя он здесь сегодня, завтра его может не быть. Следовательно, мода на нанесение полос неопределенна и достаточно эластична, чтобы адаптироваться к местным требованиям, не отходя далеко от того, что может оказаться в то время общепринятым как преобладающий стиль. Ибо, в конце концов, нанесение полос должно быть подчинено форме, цвету и поверхности, и его щедрое или скудное использование, в простом или причудливом дизайне, контролируется этим в значительной степени.

Fig. 3. Heavy or Medium Line.

СНАРЯЖЕНИЕ МАСТЕРА ПО НАНЕСЕНИЮ ПОЛОС.

Оснащение кистями — это, по праву, вопрос первостепенной важности для мастера. Последнее десятилетие стало свидетелем ухода, по крайней мере в значительной степени, круглых кистей, за исключением случаев, когда полосы должны быть выполнены размером более 1/8 дюйма. Ярко сенсационное название «кисть-меч» или «меч» было применено к кисти, которая заняла место круглой кисти для линий. Практически все мастера по нанесению полос на транспортные средства используют эти кисти в настоящее время. Одной кистью, при необходимости, можно нарисовать разнообразный ассортимент линий, начиная от волосяной линии до круглой линии или даже толще. Но, учитывая все обстоятельства, автор считает лучшим иметь кисть, сделанную для рисования определенной линии и никакой другой. Это требует владения большим набором кистей, но также обеспечивает равномерно хорошую работу, которую легче выполнить, чем можно ожидать, когда одна кисть заставляет выполнять работу по рисованию линий различных размеров, требуемых в средней мастерской по ремонту карет и фургонов. На рис. 1, сопровождающем эту главу, показана кисть-меч для тонких линий. Она рисует волосяную линию при правильном наполнении и не может быть заставлена превысить тонкую линию и при этом эффективно работать. Рис. 2 — это кисть для средне-тонких линий, а рис. 3 представляет кисть, которой можно нарисовать тонкую линию или круглую линию, или любую линию, варьирующуюся между ними двумя. Мастер должен быть обеспечен как минимум четырьмя кистями разных размеров. Чтобы сделать кисть-меч, действуйте следующим образом: возьмите желаемую порцию волоса из большой кисти из верблюжьего волоса выбранного качества и доведите до нужного скоса с одной стороны плоской части волоса. Затем, осторожно взяв волос в левую руку, большим и указательным пальцами правой руки вработайте немного пасты для обивщиков в конец, который вставляется в ручку. Узкие полоски бумаги, скажем, 3/4 дюйма в ширину и полной длины волоса, нарезаются и смазываются тонким слоем пасты, и на эти подготовленные полоски, примерно в их центре, уложите волос, сохраняя его идеально прямым. Затем сложите непокрытые части бумаги поверх волоса. На следующий день или в любое время в будущем лишний волос и бумагу можно обрезать с эмбриона кисти и прикрепить ручку. Прямослойный кусок сосны дает хорошую ручку. Расщепите центр ручки, вставьте волос в расщеп, плотно обмотайте прочной льняной нитью, и кисть готова к использованию. При изготовлении кисти-меча часто бывает избыток коротких волос, от которых желательно избавиться. Чтобы удалить их, возьмите волос до того, как он будет смазан, и, удерживая конец, который должен быть обвязан нитью, между большим и указательным пальцами левой руки, потяните длинные волосы вправо, тем самым обнажая короткие и бесполезные волосы и обеспечивая легкое их удаление. Этот процесс прополки естественно коротких волос развивает кисть с одной длиной ворса, за исключением, конечно, желаемого сужения инструмента. Хотя многие поставщики сейчас поставляют кисти-мечи всех размеров и длин, первоклассные мастера, кавалеры этого искусства, предпочитают делать свои кисти сами, и автор сердечно согласен с этим предпочтением, так как кисть, сделанная в мастерской, обычно обладает равновесием и балансом, которыми не обладает купленный в магазине предмет. Тем из моих читателей, кто принимает догму о том, что нет королевской дороги к искусству нанесения полос; что суровая школа на оживленной арене повседневной практики — это культура, которая выпускает талантливого мастера, я бы сказал: учитесь делать свои кисти. Ваша первая попытка, или вторая, а может быть, даже третья, может не увенчаться успехом, но терпение и способность к бесконечным стараниям в конечном итоге, если не вскоре, победят. Лучше всего делать кисти партиями по 1/2 дюжины. Две или три из партии, даже после того, как человек станет достаточно опытным в изготовлении кистей, могут оказаться дефектными. Метод изготовления кисти-меча, как рекомендовано выше, имеет преимущество в том, что его легко и быстро освоить, и поэтому рекомендуется ученику как осуществимый для принятия. С этими кистями-мечами можно выполнить многие орнаментальные дизайны полос, которые будут сопровождать эту и последующие главы, при этом крайняя точка кисти используется при описании всех кривых и причудливых кругов.

Fig. 4. Round Pencil.
For Stout Line and Round Line.

Fig. 5.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛИНИИ И ПОЛОСЫ.

[picture] | Hair Line
[picture] | Fine Line
[picture] | Stout Line
[picture] | Round Line
[picture] | Narrow Stripe
[picture] | Heavy Stripe
[picture] | Broad Stripe
[picture] | Double Fine Line
[picture] | Double Stout Line
[picture] | Double Round Line
[picture] | Double Round Line Fine Line Center
[picture] | Narrow Stripe Parallel Fine Lines
[picture] | Full Stripe
[picture] | Divided Stripe
[picture] | Divided Stripe Distance Fine Line

Чтобы сделать круглую кисть для тонких линий, подходящую для выполнения угловых элементов и полос в целом, возьмите круглую кисть из верблюжьего волоса большого размера, из которой извлеките желаемое количество волоса. Затем обрежьте небольшой кусок кедра до диаметра около 1/8 дюйма на одном конце и значительно меньше на другом. В меньший конец вставьте булавку, пока она не будет держаться прочно. Затем, скажем, в 1/4 дюйма от дерева, откусите булавку. Теперь обстругайте палочку, пока она не сузится идеально до булавки. Затем возьмите желаемое количество волоса и, окунув один конец кисти в шеллак, отложите на несколько минут, чтобы позволить шеллаку затвердеть. Затем вставьте булавку и суженный конец дерева, пока чистая рабочая длина кисти не составит не менее 1 1/2 дюйма от острия булавки. Начните с нижнего конца волоса и наматывайте прочную нить до 1/8 дюйма от острия булавки. Булавка действует в качестве жесткого элемента для кисти.

Долговечность, равновесие и эластичность кистей для нанесения полос и надписей зависят в значительной степени от способа ухода за ними. Мастер должен обеспечить себя пыленепроницаемой металлической коробкой, в которой хранить свое снаряжение кистей. Убедитесь, что она снабжена замком и ключом. Местный жестянщик за небольшое вознаграждение оснастит такую коробку жестяным лотком, на котором можно аккуратно разложить кисти. Кисть для нанесения полос или надписей следует немедленно промыть в скипидаре по завершении работы. При мытье следует проявлять осторожность, чтобы все скопления пигмента были удалены с пятки кисти. Вытрите кисть насухо мягкими хлопчатобумажными или фланелевыми тканями, а затем тщательно смажьте, осторожно втирая смазку в пятку инструмента. Хорошая смазка для сохранения кистей зимой — чистое свиное сало; летом — свиное сало и баранье сало в равных частях. Автор лично ручается за превосходство смеси, состоящей из бараньего сала (3 части) и сладкого масла (1 часть). Это служит хорошей универсальной смазкой для кистей, подходящей для всех экстремальных температур, и той, которую маляр найдет полезной для поддержания своих кистей в хорошем состоянии.

СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ ДЛЯ ПОЛОС.

Это включает в себя сложную и квалифицированную особенность искусства нанесения полос. Цвета, которые легко обрабатываются и контролируются, а также надежно сохнут, являются важными помощниками для хорошего нанесения полос. Поэтому, чтобы обеспечить скорость, четкие линии и удовлетворительные цветовые эффекты, мастеру будет очень полезно внимательно и разумно изучить состав пигментов. Некоторые цвета имеют недостаток быть «короткими». Другими словами, они не работают естественно свободно с кончика кисти, образуя пятна и растекаясь кусками. В компетенцию маляра не входит исправление этого недуга, но он может несколько исправить его. И как? Воздерживаясь от использования масла вообще и полагаясь исключительно на смесь японского лака, лака и скипидара, пропорции этих жидкостей определяются жидкостями, в которых были перетерты цвета. Масляные краски в каретной окраске ограничены узким пределом использования. Это особенно относится к цветам, используемым при нанесении полос, так как, за исключением чисто свинцовых цветов, масло имеет плохую привычку выходить на поверхность пигмента. Когда для удовлетворения определенного требования или чрезвычайной ситуации необходимо использовать масло в цвете для полос, рекомендуется также добавить несколько капель быстросохнущего шлифовочного лака как средство удержания масла на месте. Белый, черный и некоторые желтые обычно попадают под категорию коротких цветов. Свинцовые белила и кремницкие белила неизменно обозначаются как короткие цвета. Если такие цвета должны использоваться для тонких линий, смешайте с небольшим количеством шлифовочного лака и слегка подкрасьте белый черной краской. Это дает довольно свободно работающий белый цвет, который не показывает нахлестов.

Черный цвет лучше всего описать как буйный, дико растекающийся цвет, сильно нуждающийся в прочной стабилизирующей жидкости. При разбавлении черного до рабочей консистенции добавьте, скажем, 1/4 шлифовочного лака. Сбалансированный с этой пропорцией шлифовочного лака, мелкотертый тюбиковый черный обычно работает прекрасно. Автор посоветовал бы смешивать все цвета для полос до нужной консистенции в чашках, вместо того чтобы использовать их на палитре в виде густой пасты и разбавлять под кистью по мере использования. Цвета, снабженные правильными ингредиентами, правильно дозированные, полностью объединенные и включенные, составляют прекрасную рабочую основу для эффективного нанесения полос.

НАЗВАНИЯ ПОЛОС.

Во всех передовых центрах каретного и фургонного дела различные стили нанесения полос обозначаются специфическими названиями. Это облегчает размещение заказа и его точное выполнение без путаницы или ненужной задержки. Ниже будут приведены основные линии и полосы, обычно используемые, при этом опущены только средние линии и полосы. Как, например, средняя тонкая линия, средняя тяжелая круглая линия и средняя полоса; они считаются не относящимися к рассматриваемой иллюстрации. Первая, или волосяная, линия — это самая тонкая используемая линия, за ней следует тонкая линия, таким образом, линия постепенно увеличивается в размере, пока не достигнет широкой полосы. То, что известно как средняя тонкая линия, — это просто тонкая линия, расширенная примерно на 1/3 размера. Средняя тяжелая круглая линия — это круглая линия с добавлением к ней ширины волосяной линии, в то время как средняя полоса — это узкая полоса, увеличенная добавлением ширины тонкой линии. След кисти, превышающий 1/8 дюйма, называется полосой; менее 1/8 дюйма — линией.

Как здесь показано, простые линии и полосы насчитывают семь штук, а комбинированные линии и полосы представлены в восьми примерах. На рисунке разделенной полосы, дистанционной тонкой линии, дистанционная линия нарисована ближе к полосе, чем принято допускать. Хотя нет произвольного правила, регулирующего расстояние дистанционной линии от полосы, обычно ее рисуют не ближе 1/4 дюйма от центральной линии или полосы. Часто, впрочем, ее помещают на расстоянии чуть менее 1/8 дюйма, как здесь показано.

Сопровождающие дизайны полос, адаптированные для легких экипажей, драгов, станхопов, конкордов и прогулочных транспортных средств в целом (используются также на коммерческих транспортных средствах), состоят из угловых и центральных элементов. Их представление может подсказать расширения или изменения, посредством которых может быть развито широкое разнообразие дизайнов. Указание цветов, в которых каждый дизайн лучше всего освещен, вышло бы за рамки, отведенные этой главе.

Цвет панели определяет цвет дизайна, или должен определять. Следует искать приятный контраст с цветом кузова, и в этом достижении вкус и художественное чутье рабочего должны использоваться вместо печатных инструкций.

CORNER DESIGNS.

Дизайны панелей, если они размещены на любой темной поверхности, могут быть выполнены в белом цвете и отделаны зеленым, синим, ярко-красным и т. д.; или они могут быть выполнены в карминовом цвете и украшены любым из многих аккуратно контрастирующих цветов. Лучшие карминовые эффекты получаются путем глазирования оранжевого или хромово-желтого кармином. На фоне модных синих поверхностей многие из этих дизайнов представляют привлекательные эффекты, если они нарисованы золотом, белым или королевским желтым. На желтых грунтах они могут быть эффективно показаны в двух или трех оттенках красного. Эти предложения применимы также, в основном, к угловым элементам. Три последних дизайна на странице 184 могут быть наложены золотом, затенены асфальтовым лаком, подсвечены светлым желтым. Тонкие линии могут быть выполнены в любом гармонирующем цвете. Некоторые из небольших сплошных частей этих дизайнов могут быть покрыты глазурью из кармина и ярь-медянки. Некоторые из дизайнов могут быть выполнены в оранжевом цвете, покрыты глазурью из кармина и подсвечены хромово-желтым. Или широкие части могут быть выполнены в каком-то сплошном цвете, а тонкие линии — в слегка другом оттенке того же цвета. На синих панелях простые элементы тонких линий могут быть выполнены с использованием линевочной бронзы, покрытой ультрамариновой синей глазурью; или на зеленых панелях используйте хромово-желтый и покройте глазурью из кармина.

На самом деле существует бесконечное разнообразие цветов, которые можно использовать при разработке представленных здесь дизайнов, и других дизайнов, которые, как мы надеемся, они могут подсказать, при этом контролирующим фактором при выборе цветов является просто и всегда цвет поверхности, на которой должен использоваться дизайн. В связи с этим должен существовать закон гармонии и контраста, без которого любая выбранная цветовая схема окажется неэффективной.

ГЛАВА IX. РОСПИСЬ ЗАВИТКАМИ: РЕЛЬЕФНЫЕ И ПЛОСКИЕ ЗАВИТКИ — КАК НАУЧИТЬСЯ РОСПИСИ ЗАВИТКАМИ — ЗАВИТКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗОЛОТОМ, АЛЮМИНИЕМ И В ЦВЕТАХ — ПРИМЕРЫ РЕЛЬЕФНЫХ И ПЛОСКИХ ЗАВИТКОВ.

Роспись завитками — это особенность ремесла, заслуживающая большего, чем мимолетное внимание; и хотя ей позволили зачахнуть в состоянии неиспользования в течение десятилетия или более, по сравнению с ее прежней популярностью, есть признаки, указывающие прямо на щедрое использование искусства росписи завитками в окраске фургонов в скором времени.

Возможно, мы никогда больше не увидим возвращения прекрасного старого римского завитка, смелого и имперского, когда-то столь распространенного, но можно ожидать модификации этого благороднейшего из всех завитков, или, скорее, комбинации этой формы завитка и некоторых других форм, требующих меньше места для привлекательного показа. Действительно, модификация уже обосновалась в уважении пользователей коммерческих транспортных средств, будучи широко известной под названием композитного завитка.

Scroller's Line of Beauty.

Полный римский завиток, определяемый как имитация резной работы в рельефе, которую Рафаэль и другие великие мастера так великолепно исполняли, имеет большие и статные пропорции, и с его тонкими размахами, изящными кривыми, прекрасными примерами лиственного орнамента и бесконечным разнообразием изгибов и поворотов не может быть ограничен ограниченным пространством. Это по преимуществу завиток статного стиля, и среди карликовых окружений или при уменьшении до размера меньше его естественного, его идентичность теряется, а его характер как одной из самых ранних форм орнаментации полностью разрушается. Отсюда и модификация, о которой говорилось выше.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

При изучении искусства росписи завитками, как и при изучении искусства нанесения полос, отчетливо удачно помнить, что нет королевской дороги — нет мистического метода, с помощью которого можно овладеть искусством под успокаивающим влиянием сна в летнюю ночь. Приобретение этого искусства, как его понимали и практиковали мастера прошлого школы орнаментальной живописи, является результатом терпеливой, трудной практики. Для этой цели большая классная доска является во всех отношениях наиболее желательной поверхностью для работы. Новичок ни при каких обстоятельствах не должен ограничивать свои усилия по изучению росписи завитками блокнотом бумаги и свинцовым карандашом. Как однажды заявил выдающийся преподаватель этого искусства: «Работайте свинцовым карандашом на бумаге 2x4, и шансы таковы, что ваши завитки будут порядка 2x4». Работа на классной доске мелом дает ученику свободу размаха и доблестное владение карандашом, достигнутое никаким другим способом. Легкая работа от руки, хотя ей и может не хватать некоторых весьма желательных черт изящества, заставляет критиков обратить благоприятное внимание в такой степени, в какой копия дизайна с пластины, математически точная в общем исполнении, может прискорбно не дотягивать. Есть своего рода неопределенная естественность в оригинальном, свободном завитке, совершенно чуждая орнаменту, нарисованному по линейке и квадратным измерениям. Он обладает качеством, которое вызывает восхищение, точно так же, как чайное платье мадам,

"That floats away where it properly may,

And clings where it ought to cling,"

выглядит как изящное творение, удивительно прекрасное для созерцания.

Fig. 4.

Упражнение с классной доской и мелом ценно тем, что придает ученику естественный и непринужденный поворот запястья, вместе с движением всей руки, которое, безусловно, должно быть в распоряжении мастера по росписи завитками. Только с помощью таких упражнений можно приобрести быструю, художественную руку вместе с глазом, натренированным на правильные пропорции.

Fig. 5.

Линию красоты Хогарта можно быстрее освоить под стимулом практики на классной доске, чем это возможно с помощью большинства других средств. Делайте фигуры большими и размашистыми, с движениями назад и вперед, вверх, вниз и в разнообразных контурах. Эта практика будет трудной и утомительной поначалу, и, если человек не одарен естественно в этой конкретной области работы, достигнутые результаты могут показаться грубыми и неуклюжими даже после недель терпеливо приложенного труда. Но в царствах искусства немногие вещи, говоря благородным жаргоном Бауэри, являются «мертвецки легкими». Поэтому работы на классной доске следует придерживаться с усердием, изучать работы выдающихся представителей орнаментальной живописи, как моряк изучает океанскую карту, и пользоваться всеми другими вспомогательными средствами, способствующими редкому уровню мастерства. Маляр, способный отказаться от трафарета для припороха и измерений лентой, имеет право придать своей работе очарование и новизну, изящество и разнообразие, не достижимые иным способом. Спираль можно назвать основой росписи завитками. Пересекают спираль листья и стебли, которые, затененные, освещенные и подсвеченные, придают форму и цвет рельефному завитку.

Figs. 6 and 7.

Fig. 8.

Ученик, ставший достаточно опытным, чтобы набрасывать довольно хорошие завитки мелком, должен приобрести несколько больших листов бумаги — подойдет оберточная бумага — и покрасить их в какой-нибудь темный цвет, а затем приступить к рисованию завитков карандашом.

Fig. 9.

Что касается кистей, потребуются разные виды и размеры. Для нанесения завитка эффективным и приятно долговечным инструментом является кисть из черного соболиного волоса, волос установлен в металле, размером от № 4 до № 8, в зависимости от размера завитка, и длиной 1 1/2 дюйма. Для целей затенения лучше всего подходит более короткая и мягкая кисть из верблюжьего волоса; скажем, кисть из верблюжьего волоса длиной 3/4 дюйма. Однако разнообразие кистей, как соболиных, так и из верблюжьего волоса, и различных размеров, окажется необходимым при выполнении больших и малых орнаментов, которые могут подсказать сопровождающие примеры. Необходимыми дополнениями к снаряжению кистей являются палитра, чашки для палитры и маштабель. Овальная палитра, сделанная тонкой и гладкой, из красного дерева, ореха или даже ясеня, красиво отполированная на шеллаковой основе, долгое время была популярной и по уровню совершенства остается непревзойденной. Маштабель сделайте предпочтительно из кедра; обработайте его круглым и гладким и снабдите наконечником из маленького шарика хлопка, заключенного в лоскут замши. Взяв прилагаемый иллюстрированный раздел римского завитка (см. рис. 1) в качестве рабочего чертежа, начните с того, что позвольте кончику кисти коснуться поверхности, а затем уверенным, легким движением поверните кисть так, чтобы сформировать, скажем, первую спираль или волюту. Затем сделайте стебли и отростки, прикрепленные к этой волюте. Практикуйтесь делать каждую спираль и стебли, отходящие от нее, одним, максимум двумя мазками кисти. Первый принцип изящной росписи завитками состоит в получении легких, грациозных размахов, наводящих, пожалуй, позволю себе сказать, на поэзию движения кисти. Трассировка скованного, сжатого движения кисти фатальна для равновесия и изящества завитка. На практике студент, вероятно, выберет золотую бронзу как наиболее желательную замену сусальному золоту при проработке своего завитка с золотой отделкой. Фигура без затенения представляет собой плоский завиток фантастического контура, как быстро докажет чертеж рис. 1, лишенный теней.

Fig. 10.

Затенение завитка должно быть выполнено в том же свободном, непринужденном стиле, который обязательно должен отмечать развитие общей фигуры орнамента. Если, как указывалось выше, завиток выполнен в имитации или из настоящего сусального золота, затенение лучше всего делать асфальтовым лаком, так как этот пигмент, утверждают авторитеты, предлагает единственную истинную тень золота. Смешайте асфальтовый лак с хорошим каретным японским лаком и скипидаром, пополам. Ссылка на рис. 1 и на другие сопровождающие иллюстрации укажет более точно, чем печатные инструкции, части завитка, требующие теней. Неадекватность письменных инструкций, обучающих конкретным частям орнамента, которые должны быть подсвечены, должна быть очевидна читателю. В широком смысле, там, где падает самый сильный свет, там должны быть блики. Для действительно практического понимания этой фазы работы студент должен изучать примеры законченных завитков, выполненных в высочайшем стиле искусства. Золотой завиток, затененный асфальтовым лаком, приглашает к подсвечиванию белым или кремовым цветом.

При выполнении рельефных завитков необходимо соблюдать следующие правила:

1. У каждого орнамента должно быть обоснование — это полезная вещь, выполненная изящным способом.

2. Каждая линия должна быть проведена смело, четко и элегантно.

3. Гармония дизайна, баланс пропорций и согласованное формирование различных частей требуют бдительного контроля.

4. Оригинальность дизайна, при которой каждая часть имеет тесную взаимосвязь и неразрывную связь с любой другой частью, является обязательной.

При выполнении рельефного завитка, как, впрочем, и любого другого стиля завитков, фактором первостепенной важности является гладкая и тщательно просушенная поверхность.

Значительная часть работ по нанесению завитков на коммерческие транспортные средства выполняется по слою цветного лака или по прозрачному лаку для шлифовки. Чтобы предотвратить прилипание сусального золота (в случае его использования) к лаковому покрытию, прибегают к различным ухищрениям, среди которых наиболее эффективным и простым в применении является припорох мелом. Другие рецепты включают протирание поверхности слабым раствором крахмала с водой, покрытие яичным белком, промывание водой с мелом или нанесение тонкого слоя картофельного крахмала. Хороший мордан (клей для золочения) очень важен в искусстве нанесения завитков. Легкие и свободные движения кисти невозможны при использовании мордана, не подходящего для этой цели. Более того, необходимо учитывать требования мастерской, которые могут ограничивать время высыхания мордана двумя часами сегодня, а завтра этот предел может быть увеличен до четырех часов или даже больше, и, возможно — хотя в наши дни океанских лайнеров и экспрессов «Black Diamond» это маловероятно — от мордана потребуется сохранять липкость в течение ночи после нанесения, прежде чем приступать к золочению.

Быстрый мордан: японский золотой лак — 5 частей, жирное масло — 1 часть. С добавлением небольшого количества хромовой желтой на японском лаке этот мордан высохнет до состояния, пригодного для золочения, за 1/2 часа.

Medium quick size.—Gold size japan, 4 parts; fat oil, 2 parts.

Четырехчасовой мордан: японский золотой лак и жирное масло в пропорции 2/3 лака к 1/3 масла.

Ночной мордан: жирное масло с добавлением нескольких капель японского золотого лака.

Медленно сохнущий мордан работает лучше и обеспечивает более качественное золочение, чем более быстрая смесь, при этом золото неизменно приобретает прекрасный блеск на медленном жирном масляном мордане.

Лучшее из доступных жирных масел получается путем выдерживания вареного льняного масла в бутылке на солнце в течение длительного времени.

Писать рельефные завитки красками в некотором отношении сложнее, чем выполнять их сусальным золотом или алюминием, и хотя сияющие сочетания пигментов дают поразительные эффекты, в расписном завитке не хватает той насыщенности, элегантности и аристократичности, которые являются отличительными атрибутами позолоченного завитка. Цвет поверхности, на которую наносится завиток, должен, конечно, определять цвет, в котором будет выполнен сам завиток. Например: если фон светло-канареечного цвета, сначала заполните контуры завитка бледным оттенком коричневого. Затем углубите коричневый цвет на целых три тона и начните прорисовку теней завитка, смешивая более темный цвет с более светлым так, чтобы в результате получился постепенный переход от темного к светлому. Затем еще немного углубите коричневый цвет на один-два тона и нанесите самые темные тени, тщательно смешивая их с более светлыми, но стараясь не заходить растушевкой на уже проработанные части. Далее возьмите немного черного и проведите довольно тонкую линию этого цвета в качестве тени для завитка; тень обычно располагается справа от завитка и внизу. Эта теневая линия, чтобы выглядеть правильно, должна расширяться и сужаться по мере прорисовки изгибов и завитков. Тонкая, изящная лессировка асфальтовым лаком затем наносится поверх черного для затенения и модуляции. Затем добавляются некоторые блики среднего хромового желтого цвета, а последующие яркие блики должны быть лишь на тон или два светлее белого. Чтобы придать завитку пикантности и теплоты, добавляются несколько штрихов киновари, слегка касаясь спиралей то здесь, то там, но неизменно в стороне от нижнего края узора. Инструкции, как бы тщательно они ни были сформулированы, приносят лишь сравнительно небольшую пользу новичку в деле росписи завитков красками. Следует усердно изучать правильно раскрашенные иллюстрации завитков, выполненные такими мастерами, как Вебер, Кюнцель и Редмонд.

Гармония цветов является определяющим фактором в художественной схеме завитка, выполненного в цвете. Как только ученик полностью освоит это, он не должен встретить непреодолимых препятствий на пути к успеху в качестве мастера по росписи завитков. Обращаясь к рельефным завиткам, иллюстрирующим текст этой главы, мы хотели бы обратить внимание на рис. 1. Если он выполнен в золоте, его можно, как предлагалось ранее, затенить асфальтовым лаком, или можно использовать асфальтовый лак и желтый лак, а блики выполнить в светлом тоне неаполитанской желтой. Возможно, мастер захочет придать глубочайшим теням вид удаленности. Этого можно добиться, нанеся на темные тени тонкий слой прозрачной лессировочной краски, например, кармина, пурпурного и малинового лака или ультрамаринового синего различных оттенков. На рис. 2 представлен дизайн панели, состоящий в небольшой части из оригинального римского завитка, а в большей части — из более современного стиля. Нанесите этот завиток золотом, а затем покройте орнамент слоем прозрачного лака для шлифовки перед прорисовкой теней, бликов и т. д. Завиток такого узора, выполненный в довольно тонких контурах, должен быть очень тщательно затенен, и если затенение выполняется поверх лака для шлифовки, это позволит избежать помутнения и размытости. При затенении следует позаботиться о сохранении формы и контуров дизайна, и лучше всего это сделать, сделав оттеночный цвет отчетливо полупрозрачным. Для бликов на этом завитке можно с выгодой использовать кремовый, оранжевый, канареечный хромовый или чистый белый цвета. Орнамент такого стиля выглядит очень эффектно и красиво, выполненный алюминиевой фольгой. Он поразительно аккуратно смотрится почти на любом темном фоне, за единственным исключением, пожалуй, черного; и он особенно приятен на фоне многочисленных желтых оттенков, столь популярных в наши дни. Однако на бледных желтых фонах он лучше всего смотрится с частями дизайна, покрытыми лессировкой ярь-медянки, ультрамаринового синего или кармина. Тонкая линия затем выполняется оранжевым или тосканским красным. Рис. 3 — довольно броский дизайн простой формы, не имеющий в малом пространстве тяжеловесности римского завитка. Этот завиток предназначен для панели коммерческого фургона. Если он выполнен в золоте, указания по его выполнению уже были даны. Широкая полоса, окаймляющая завиток, дает восхитительный эффект, если выполнена алюминием. Дальнюю тонкую линию можно провести цветом бликов, использованным на завитке, или она дает освещающий эффект, если выполнена оранжевым и покрыта лессировкой кармина. Размер панели должен определять размер показанной здесь широкой полосы. Он может варьироваться от 3/8 дюйма до 5/8 дюйма. Рис. 4 иллюстрирует угловой орнамент для панели большого коммерческого транспортного средства или омнибуса. Его можно нанести золотом и затенить и высветлить согласно приведенным выше указаниям. Если он нанесен на темно-желтом, оранжевом или палевом фоне, его можно выполнить с очаровательным богатым эффектом, отлив его алюминием, затенив золотом и выделив изящными штрихами черного. Рис. 5 эффектно смотрится на краях небольших панелей. На желтых или кремовых фонах тонкие линии можно провести оранжевым, покрытым лессировкой кармина, а орнаменты — алюминием. Затеняйте жженой умброй и жженой сиеной, а теневую сторону затенения слегка сбрызните глубоким синим, а края бликов — светло-синим. На темных фонах тонкие линии можно выполнить оранжевым, кармином, синим, алюминием и т. д., а рельефные орнаменты — золотом. Рис. 6 и 7, орнаменты для краев панелей, и 8 и 9, угловые орнаменты, все сияюще освещают поверхность, если выполнены в золоте или алюминии, или создают приятный эффект, выполненные в цветах. Орнаменты типа рис. 7, 8 и 9 выглядят очень эффектно, выполненные в трех или четырех оттенках зеленого на фоне чисто белого, золотистого, светло-серного, неаполитанского желтого или канареечно-желтого цветов, при этом черные тени используются для придания нужного эффекта. Такие орнаменты, конечно, при росписи красками должны должным образом соответствовать законам гармонии и контраста. Слишком яркие цвета или оттенки, используемые на поверхностях значительного размера, крайне вредны для художественных декоративных эффектов. Рис. 10 в основном относится к стилю плоского орнамента, только центральная раковина выполнена в рельефе. Эта угловая деталь выполнена золотом с затененной и высветленной раковиной, или, как это часто бывает, раковина может быть выполнена алюминием и промыта соответствующими рельефными цветами.

ПЛОСКИЕ ЗАВИТКИ.

Плоский завиток отличается от рельефного тем, что в нем отсутствуют какие-либо формы рельефного орнамента. Плоский завиток гораздо проще в исполнении; поэтому многие мастера берутся за плоский завиток, которые ни при каких обстоятельствах не попытались бы выполнить рельефный дизайн. Плоский завиток почти всегда сначала наносится на поверхность с помощью трафарета для припороха, а затем заполняется. Как только дизайн плоского завитка нанесен на бумагу, маляр, привыкший работать кистью для надписей или полос, может легко заполнить контуры. Проектирование плоского завитка лучше всего выполнять на манильской бумаге, выполняя наброски карандашом. Затем положите бумагу на двойной слой, скажем, плюша для железнодорожных вагонов, и проколите линии небольшим шилом. В работе с фургонами плоский завиток, нанесенный с помощью трафаретов, встречается нечасто. В малярном цехе железнодорожных вагонов плоский завиток обычно наносится через трафарет.

Некоторые весьма привлекательные примеры работы с плоскими завитками можно наблюдать на многих коммерческих транспортных средствах в крупных городах. Многие из этих завитков выполнены простым золотом или алюминием, в различных цветах, а также в цветах и золоте, и очень часто алюминием. Часто самые тяжелые части, листья и т. д. окаймлены каким-нибудь богато украшающим цветом, и столь же часто прорисовка прожилок листьев подчеркивается. Прилагаемые восемь иллюстраций плоских завитков, угловых, торцевых и центральных панельных узоров, как мы надеемся, дадут по крайней мере полезное рабочее представление о возможностях стиля плоских завитков в украшении транспортных средств.

ГЛАВА X. НАДПИСИ: НАДПИСИ НА ФУРГОНАХ В ОТЛИЧИЕ ОТ ВЫВЕСОК — СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСКУССТВА — РАЗМЕТКА, РАССТАНОВКА, КОНТУРИРОВАНИЕ — ЗАТЕНЕНИЕ — ПУНКТУАЦИЯ — АЛФАВИТЫ: РИМСКИЙ — МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БЛОЧНЫЙ — ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ — ГРЕЧЕСКИЙ. ДИЗАЙНЫ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ ФУРГОНОВ И Т. Д.

В последние годы искусство создания вывесок, или, на языке мастерской, надписей, стало настолько широко рассматриваться как нечто совершенно отдельное и отличное от других отраслей малярного дела, имеющее литературу, богатую и разнообразную в своих ресурсах, что на первый взгляд казалось бы вполне целесообразным и уместным исключить из этих глав любую попытку рассмотрения данной темы. Тем не менее, при дальнейшем рассмотрении автор предпочел принять это искусство, по крайней мере на данный момент, как неотъемлемую часть практики малярной мастерской по окраске карет и фургонов; и хотя исчерпывающее изложение современного искусства создания вывесок неизбежно чрезмерно посягнуло бы на место, отведенное для многочисленных и жизненно важных фаз окраски карет и фургонов, и поэтому не может быть включено, полное игнорирование этой отрасли можно было бы справедливо назвать слишком очевидным упущением, не заслуживающим оправдания. К счастью, однако, искусство создания вывесок было настолько широко освещено в многочисленных книгах, посвященных специально этой теме, и в сотнях исчерпывающих журнальных статей, что в этой главе необходимо коснуться лишь тех характерных особенностей работы, которые непосредственно касаются интересов маляра карет и фургонов и применимы к ним.

Roman Alphabet.

Еще пятнадцать лет назад стандартные стили мастера надписей на фургонах состояли примерно из пяти алфавитов. Современный мастер вывесок и надписей, поощряемый и направляемый силами недавнего развития бизнеса, в значительной степени разрушил этот стандарт, заменив его тем, что общепринято считать современным искусством создания вывесок — стилем, который легко допускает использование любой формы или стиля букв, которые лучше и ярче всего прорекламируют бизнес, который они призваны представлять. В широко читаемых публикациях звучали жалобы на то, что «одно время мастер надписей на фургонах имел счастье обладать занятием и именем выше, чем у мастера вывесок». «Его работу», — говорят нам, — «можно было быстро отличить от работы обычного мастера надписей или маляра вывесок по ее смелости и вниманию к деталям. Эти дни прошли, и мы видим, как хорошо известный и одобренный стиль мастера надписей на фургонах проституирован идиосинкразиями маляров домов и вывесок».

Roman Numerals.

Такие жалобы, смеем сказать, в основном преувеличены. Мастер надписей на фургонах не остался и не находится в какой-либо опасности остаться, подобно Отелло, без занятия. Более того, несмотря на принятие мастерами надписей на фургонах тех стилей, которые наиболее полно отвечают требованиям современного бизнеса, все еще остаются определенные заметные характеристики работы мастера надписей на транспортных средствах, которые отличают ее от усилий самого искусного мастера вывесок. Не то чтобы работа мастера надписей на фургонах заметно отличалась от работы эксперта-мастера общих вывесок — область современного искусства вывесок объединила эти две отрасли в тесную связь — но разница проявляется, как было сказано ранее, в характеристиках, наиболее очевидно безошибочных. Естественно, это различие должно присутствовать.

Вывеска, которая выглядела бы разборчивой и четкой на здании, могла бы, если ее перенести на панель более или менее быстро движущегося транспортного средства, оказаться нечитаемой и безнадежно неясной. Вывеска, прикрепленная к зданию или другому стационарному объекту, допускает изучение с различных сторон света, вблизи или издалека. Это не мимолетное зрелище, как в случае с вывеской на транспортном средстве, подчиняющейся законам движения, которые варьируются в зависимости от существующих потребностей бизнеса.

Modified Block Alphabet.

Перспективные эффекты, высоты, ширины, толщина линий и т. д. из-за обычно щедрого размаха пространства, имеющегося в распоряжении мастера вывесок, не входят в сферу деятельности мастера надписей на фургонах, за редким исключением. Обычно пространства на фургонах, подлежащие надписи, имеют уменьшенные размеры и довольно часто выполнены в неправильных контурах. В надписях на фургонах, по возможности, часто отдается предпочтение растянутой букве. Способный и широко наблюдательный критик говорит: «можно почти сказать, что обычную скорость транспортного средства можно измерить степенью удлинения, которую мастер надписей придает своей работе, при этом вагон молниеносного экспресса представляет собой ультиматум в одном направлении, в то время как огромный фургон для мебели с его высокохудожественными панелями характерен для другого». Главная отличительная черта надписей на фургонах, в отличие от средних результатов создания вывесок, заключается в более широком разнообразии элегантных цветовых эффектов, которые можно заметить у первых. Мастер надписей на фургонах пробует лессировку многими красивыми прозрачными пигментами и таким образом создает очаровательные цветовые сочетания, редко предпринимаемые мастером вывесок.

Работа мастера надписей на фургонах выполняется, как правило, быстросохнущими красками или морданом и почти всегда покрывается лаком. Поэтому гладкость поверхности для него является делом первостепенной важности. Искусство мастера надписей на фургонах состоит из многих трудностей, каждую из которых необходимо преодолеть, прежде чем ученик сможет надеяться встать в ряды избранных немногих и испить пену из кубка успеха.

Однако позвольте мне сказать, что полное овладение этим искусством стоит всех трудов, терпеливого изучения, усердной практики и приложенной энергии, которые стремящийся может пожелать потратить.

Для достижения мастерства в этой отрасли живописи рекомендуется практиковаться в контурировании букв мелом или, предпочтительно, глиной на доске достаточно большого размера. Все линии, прямые или изогнутые, должны проводиться от руки, и практика должна, по-хорошему, регулярно продолжаться до тех пор, пока мастер не приобретет надежную степень точности. Легкость, свобода и мастерское владение рукой в сочетании с довольно безошибочной точностью глаза являются справедливо незаменимыми навыками в создании вывесок или надписей на фургонах. Отсутствие механических вспомогательных средств сделает работу от руки и на глаз более уверенной. Многие признанные первоклассные мастера вывесок практикуют разметку линейкой, циркулем и шнуром каждой буквы, которую они создают, настаивая на механической точности при «разметке» как единственном правильном средстве развития стиля. Такие мастера, к сожалению, вероятно, были равнодушны в дни ученичества к преимуществам, которые можно извлечь из рисования от руки, и, будучи незнакомыми с ними, они оказываются сильно обремененными этим.

Modified Block Numerals.

Мастер, работающий от руки и с глазом, соперничающим с линейкой, подходит к пространству, которое нужно подписать, и после быстрого, точного изучения ограничений и контуров этого пространства, как основы для построения букв, включая стиль, высоту, толщину и т. д., отбивает необходимые верхнюю и нижнюю линии и приступает к быстрому, но легкому наброску своих букв. Довольно удивительные примеры таких мастеров можно встретить в мастерских по созданию вывесок и фургонов. Такие люди редко ищут работу. Работа в основном сама ищет их.

Такое мастерство и легкость в выполнении разметки не приобретаются за один день. Выдающийся мастер надписей на транспортных средствах однажды сказал автору, что он «был рад приобрести «сноровку» точной работы от руки и на глаз после многих лет практики». В настоящее время существуют безграничные поля оригинальности, ожидающие мастера вывесок и мастера надписей на транспортных средствах. Подражание стилям экспертов-мастеров надписей может привести новичка к более благородным примерам искусства — ибо разве мудрец не шептал, что гений знает только право завоевания? — но для ученика, охваченного священной искрой амбиций, копирования будет недостаточно надолго.

Признанные лучшие примеры создания вывесок и надписей на фургонах должны служить моделью для начинающего, а не работа какого-либо одного практикующего это искусство. Тот факт, что работа каждого мастера надписей имеет определенную, положительную индивидуальность стиля, дает наилучшую возможную причину, почему ученик должен стремиться избегать постоянного копирования различных алфавитов любого отдельного эксперта в ущерб всем остальным.

РАЗМЕТКА, РАССТАНОВКА, КОНТУРИРОВАНИЕ И БАЛАНСИРОВКА

работы по надписям на фургонах являются факторами первостепенной важности. Художественный и действительно красивый пример надписи получается только тогда, когда при выполнении названных операций проявляется похвальное мастерство. Индивидуальность мастерства основана на стиле разметки. Мастер, практикующийся в обращении с кистью для надписей или полос, может очень скоро освоить трудности написания буквы после того, как она обведена контуром. Работа, точно и художественно размеченная, даже если она выполнена способом, не совсем соответствующим стандарту, будет гораздо эффективнее выполнять свою миссию как произведение искусства, чем та, которая правильно прорисована карандашом, но неправильно спроектирована. Ключ, таким образом, к изящным надписям на фургонах может быть заключен в работе по разметке. Представить правила, которым мастер может во все времена и строго следовать при подготовке задуманного дизайна для написания букв, было бы непрактично, потому что разметка с ее сопутствующими особенностями должна соответствовать размеру, форме и общему состоянию поверхности. При разметке лучшие представители этого искусства сходятся во мнении, что целесообразно использовать как можно меньше линий. Чем меньше линий, тем больше грации, свободы и легкой уверенности букв. В начале своей карьеры мастеру надписей, вероятно, потребуется помощь четырех линий: две для верхних элементов и две для нижних элементов букв. По мере приобретения мастерства и опыта от двух внутренних линий можно отказаться. Затем, с постоянно присутствующим циркулем в руке, пространство, размеченное таким образом, может быть «отмечено» до тех пор, пока не будут расставлены необходимые деления для размещения букв, желаемых в строке. Вообще говоря, все буквы, кроме W, M, J и I, имеют равные пространства, например, один квадрат. M и W требуют немного больше места, I и J — немного меньше. Следует отметить значительное различие в пространстве между буквами, некоторые буквы имеют полную форму, а некоторые — открытую. При использовании L, F, J, A, V, W, T, Y допустимо только половина пространства, отведенного другим буквам, а при размещении V и L допустимо менее половины, при этом одна буква продвигается далеко в пространство, отведенное другой. Буква I в некотором отношении является трудной буквой для правильной расстановки. Когда она случается быть расположенной между двумя буквами, занимающими по полному квадрату каждая, она потребует больше обычного пространства, иначе, будучи игольчатой буквой, она будет вытеснена из удобного расположения.

Ornamental Alphabet No. 1.

Ornamental Alphabet No. 2.

Мастер надписей на транспортных средствах, ежедневно практикующий свое искусство, часто будет сталкиваться со словами или комбинациями слов, к которым правила расстановки, как бы тщательно они ни были изложены, не применяются. В таких случаях жесткие и неизменные правила расстановки не могут быть успешно соблюдены. Тогда должна применяться расстановка, соответствующая индивидуальным требованиям. Здесь буква может быть отодвинута от своего ближайшего соседа немного больше, чем позволило бы ее обычно отведенное пространство; там буква помещается ближе к своему соседу, чем обычно позволяют правила. Положение нескольких букв может быть нарушено для того, чтобы слово или слова отображали правильно расставленный вид. Мастера надписей на транспортных средствах неизменно отводят половину пространства буквы для разделения заглавных букв имен. Такая расстановка придает заглавным буквам много значимости и делает все имя ясным и отчетливым. Обычно половина пространства буквы помещается между словами. Эта половина, однако, может несколько варьироваться, как могут указывать размер и общая конфигурация поверхности.

Grecian Alphabet.

При контурировании букв многие из наших лучших мастеров надписей на транспортных средствах советуют не использовать внутренние линии, применяя только крайние внешние линии. Этот метод контурирования исключает возможность запутаться из-за множества линий, расстановка может быть более точно оценена, и достигается повышенное мастерство в работе от руки. Особенно в первом наброске дизайна буквы следует рекомендовать использование только внешних линий. Баланс буквы или серии букв — это тот эффект, который придает дизайну разборчивость и художественные пропорции. Тяжелый верх — фатальный дефект в букве. Правильно сбалансировать букву — значит пропорционировать ее так, чтобы она немедленно создавала эффект способности, если ее вырезать из толстой доски, стоять на своем основании твердо, надежно и без опасности опрокинуться. Для более ясной иллюстрации значения балансировки букв переверните некоторые из прилагаемых примеров X, S, Z и т. д. Основание буквы S, если сделать его того же размера, что и вершина, сильно вывело бы букву из равновесия. При расстановке и контурировании дизайна буквы следует учитывать вопрос затенения и сделать для него необходимое допущение, если затенение должно быть выполнено.

ЗАТЕНЕНИЕ.

Многие мастера вывесок утверждают, что затенение буквы — это не что иное, как искусственное изображение рельефной буквы, и, следовательно, требует тонкой светлой тени сверху и слева от буквы, и темной — снизу и справа. Раньше мастера надписей на транспортных средствах не признавали правильности такого способа затенения, настаивая на том, что тени должны быть с правой стороны и снизу. Только в случае транспортных средств с утопленным дном тени отбрасывались сверху и справа. Считалось прискорбно неправильным отбрасывать тень влево от буквы.

Но стремительный поток современной работы с надписями оставил свой отпечаток на стиле затенения, вошедшем в моду, и теперь считается допустимым отбрасывать тени под любым желаемым углом и с любой желаемой стороны букв. Тем не менее, ведущим обычаем среди мастеров надписей на транспортных средствах остается отбрасывание тени с правой стороны и внизу букв. Эксперты-представители этого искусства утверждают, что беспорядочное затенение букв лишает их работу индивидуальности.

Правильно, тень буквы, как это обычно понимается, можно определить как толщину или глубину этой буквы. Однако то, что строго и правильно является тенью буквы, — это «отбрасываемая тень», и она принадлежит стороне, противоположной толщине буквы. «Отбрасываемая тень» обычно состоит из тонкого слоя или лессировки цвета фона, и, за исключением использования на светлых фонах, она широко не применяется. Мастер надписей на фургонах щедро прибегает к затенению букв, используя одинарные, двойные и тройные тени, как того требуют потребности его бизнеса. В этой работе требуется мастерство колориста первого порядка, так как большое количество затенения выполняется манипуляцией лессировочными красками. При двойном или тройном затенении следует помнить, что самая темная тень неизменно принадлежит месту, ближайшему к букве. Более того, буква, а не тень, должна отображать наиболее заметный цвет. В отношении букв, выполненных золотом, серебром или алюминием, целесообразно делать так, чтобы тень касалась фольги. Буквам, выполненным пигментом, часто придают «свободную тень», которая заключается в том, чтобы позволить небольшому пространству цвета поверхности отделять букву от тени. «Близкая тень» описывает тень, которой позволено соединяться с буквой. Тень выглядит неуклюже и непропорционально, если она сделана шире, чем штрихи буквы, за исключением, конечно, обработки нижних теней, которые часто делаются немного тяжелее, чем перпендикулярные. Это более тяжелое нижнее затенение основано на предположении, что солнце отбрасывает более тяжелую тень вниз в зависимости от угла света. Хотя затенение обычно отбрасывается на букву под углом сорок пять градусов, оно неизбежно наклоняется ближе к перпендикуляру, когда нижняя часть буквы затеняется сильнее, чем стороны. Некоторые алфавиты не допускают затенения, а другие требуют очень мало по сравнению с остальными. Часть некоторых букв в определенных стилях алфавитов выглядела бы забитой и негармоничной, если бы была украшена тенью равномерного веса. Таким образом, B, K, G, N, S имеют углы корпуса, которые не допускают такой тяжелой тени, как перпендикулярные или нижние буквы. При затенении главным правилом должно быть тщательное изучение тона фона, чтобы выбрать наиболее естественную тень, которая находится в строгом соответствии с цветами как надписи, так и фона. Гармоничные и эффективные цветовые схемы имеют большое значение для достижения прекрасных результатов в искусстве надписей на фургонах.

Золотые надписи на черных и белых фонах могут быть эффективно затенены почти любым цветом, кроме желтого. Известный авторитет советует использовать самые богатые и стойкие тона красных, зеленых, синих и умбровых оттенков при затенении золотых букв, помещенных на цветных фонах. Красные, особенно интенсивные и самые яркие красные, являются теплыми, выступающими цветами для затенения золотых букв. Представьте себе, если хотите, более поразительно красивое сочетание, чем золотая буква, затененная красным, на фоне одного из модных зеленых цветов. Или измените стиль и поместите золотую букву на фон кармина, покрытого лессировкой фламинго-красного, затеняя зеленым. Синий цвет в качестве тени создает холодный, отдаленный эффект.

Черные буквы обычно можно затенять любым из первичных или вторичных цветов. При затенении следует помнить, что дополнительные цвета не всегда можно со вкусом сочетать. Как, например, желтый и оранжевый не будут выглядеть привлекательно в какой-либо степени, если их затенить синим, хотя они считаются дополнительными. Ученик должен усердно применять себя к изучению счастливых и гармоничных цветовых эффектов в вопросе затенения.

ПУНКТУАЦИЯ.

Старая аксиома гласит, что «искусство и образование — сестры-близнецы», но примеры пунктуации, наблюдаемые в надписях на фургонах, часто встречающиеся, наводят на мысль, что мастер надписей на транспортных средствах порой не медлит предложить поразительное противоречие этой аксиоме. Смысл конструкции и значения может быть быстро и эффективно разрушен в надписи из-за плохой пунктуации. Простое неправильное размещение запятой, точки или апострофа — почти единственные знаки препинания, считающиеся необходимыми в настоящее время для полного раскрытия смысла и придания симметрии работе по надписям на транспортных средствах — часто приводит к обезображиванию в остальном действительно достойной работы. Покойный г-н Джордж У. У. Хоутон определил цель пунктуации: «так разделять письменные или печатные предложения, чтобы смысл мог быть сделан более зримо ясным».

В надписях на транспортных средствах, как это практикуется сейчас, более яркие и освещающие слова и фразы выделяются в отдельные строки, каждая строка, как правило, несет разный размер и разный стиль букв. Эта система яркого освещения и подчеркивания надписей на транспортных средствах свела потребность в пунктуации к минимуму; но она делает необходимость мудрого и разумного использования знаков препинания не менее обязательной. Мы не знаем ни одного способа, которым информация, которую должна передать строка надписи, могла бы быть так явно искажена, как через посредство вопиющей ошибки в пунктуации. Ряд надписей, выполненных в соответствии с самым одобренным стандартом формы и конструкции букв, но неправильно пунктуированных, в лучшем случае является лишь искаженным и деформированным примером мастерства. Рекламные страницы больших журналов предлагают прекрасные преимущества для накопления надежных «указаний» по принятой практике современной газетной и журнальной пунктуации. К таким источникам приглашается читатель, если он хочет извлечь выгоду из примеров, установленных признанными мастерами искусства пунктуации.

АЛФАВИТЫ.

Римский алфавит легко является самым красивым и привлекательным из всех алфавитов, используемых мастером надписей на фургонах. Это алфавит впечатляюще изящных линий, кривых, текущих скорее легко, чем точно, без чего-либо, что могло бы намекнуть на отсутствие свободы или легкого покоя. Римская буква, как она задумана современной школой американских мастеров вывесок и надписей, является одновременно самой живописной и самой трудной для исполнения из всех известных стилей. Это буква строгих требований, принуждающая при ее правильном исполнении к очень легкому и умелому манипулированию всеми вспомогательными средствами, находящимися в распоряжении мастера. Низкое качество работы невозможно скрыть в римской букве. Каждый изгиб ее благородной формы должен быть выявлен и полностью округлен, если буква должна быть тем, что подразумевает ее название. К этой главе прилагается римский алфавит, и хотя существует ряд стилей, удостоенных названия римских, все они сформированы по одному и тому же общему принципу. Римский алфавит заслуженно пользуется высоким уважением у мастеров надписей на транспортных средствах и мастеров вывесок по всей стране. Он наиболее часто адаптируется к потребностям надписей на фургонах, особенно. Он легко читается и может быть значительно расширен, если необходимо, без ущерба для его смелых и разборчивых характеристик. Отличительные особенности отдельных букв, содержащихся в римском алфавите, кратко суммируются следующим образом:

У буквы A перекладина проведена на двух пятых ее высоты. Правильно она должна быть шире, чем H или N. Центральная перекладина B находится выше центра буквы. C не нарисована идеальным кругом. Следует избегать резких изгибов и отбросить точные линии циркуля. D требует осторожности в исполнении, ее большой размашистый изгиб трудно контролировать. E немного шире своей высоты, с перекладиной выше центра. F часто рисуется немного уже, чем E. Замечания, сделанные относительно C, применимы к G. Держите перекладину H выше центра. Ее ширина должна быть примерно равна ее высоте. I очень легко сделать, и она не нуждается в описании. J немного уже других букв. K имеет право на такое же пространство, как H. На рисунке показано, где сходятся углы буквы. L и M занимают значительно больше места, чем другие буквы. N требует такого же пространства, как H. O немного шире, чем C. Необходимость этого увеличенного пространства станет сразу ясна тому, кто сначала сделает C, а затем попытается ограничить O тем же кругом. Пропорция P показана в алфавите. Q, наряду с O, нуждается в легких, размашистых изгибах, чтобы лучше всего отобразить свою форму. Сделайте отросток четким и смелым. Говорят, что стандарт мастера надписей на фургонах как художника определяется качеством его римских R. Как бы то ни было, R по праву считается трудной для исполнения буквой. Перекладина обычно идет в центре буквы. Хвост буквы составляет трудную точку для контроля. S — красивая буква, к тому же трудная для правильного исполнения. Чтобы убедиться в правильности своей S, переверните нарисованную букву. В перевернутом виде буква будет иметь тяжелый верх, но она не должна быть построена на неловких линиях. T имеет ту же высоту, что и ширину. Ее не следует сужать за пределы пропорции, указанной здесь, как часто наблюдается в работе с вывесками. N и V можно пропустить без комментариев. W, практически состоящая из двух V, отличается как самая широкая буква алфавита. X занимает примерно обычное пространство, и ее верхняя часть должна быть меньше нижней. Y лучше всего известна как широкая буква и, подобно T, имеет форму, которая имеет тенденцию нарушать регулярность расстановки и часто заставляет мастера испортить вид буквы процессом сокращения. Z обычно классифицируется как одна из легких букв алфавита для изготовления.

Модифицированный блочный алфавит, показанный здесь, выполняется многими восточными мастерами надписей на фургонах, и можно сказать, что он нарисован на приятных и легких линиях. В строках отображения модифицированный блок представляет сияюще прекрасный вид, сильный, заметный и достаточно простой для того, кто бежит, чтобы прочитать.

Орнаментальные алфавиты, изложенные в алфавитах № 1 и № 2, не требуют пространных комментариев. Их можно несколько варьировать для удовлетворения определенных нужд и потребностей. Буквы, составляющие № 2, имеют элементы, выступающие выше и ниже регулирующих линий, и в этом заключается главная красота.

С любезного разрешения г-на Чарльза Б. Шеррона, редактора Varnish, автор рад проиллюстрировать греческий алфавит с решительно уникальными привлекательными чертами. Мастера надписей на фургонах стали относиться к этому алфавиту с большим одобрением, и, если он правильно выполнен, он дает очень поразительные эффекты. Украшения допускают бесчисленные изменения и модификации. По правде говоря, вариации, возможные с этим дизайном, ограничены только талантом мастера. Буквы можно затенять так же легко, как и другие стили. Выполненные золотом на любом темном фоне, они создают красивые и богатые эффекты.

К этим алфавитам прилагается несколько дизайнов для панелей коммерческих транспортных средств, в которых примеры современных надписей отражены на различно украшенных фонах. Из их изучения ученик, возможно, найдет подсказку, которая приведет его к созданию более претенциозных примеров. Имейте в виду, что в области орнаментальных надписей на фургонах есть много неисследованных полей красоты.

ГЛАВА XI. МОНОГРАММЫ — ДРЕВНОСТЬ МОНОГРАММЫ — КАК ПРОЕКТИРОВАТЬ И ПИСАТЬ МОНОГРАММУ — НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — ВЕДУЩИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА — НЕКОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ — ИЛЛЮСТРАЦИИ И Т. Д.

Проектирование и написание монограмм — это достижение, которое маляр карет должен усердно стремиться приобрести. Много лет назад герб, фамильный герб и другие сложные формы украшения сопровождали монограмму в ее миссии в качестве украшения панели. Постепенно, в ответ на требования публики, пользующейся транспортными средствами, и, несомненно, поощряемые суровыми требованиями конкуренции, использование щедро выполненного стиля украшения панели в значительной степени уступило место монограмме. Несмотря на очевидную тенденцию к простым эффектам в вопросе украшения прогулочных транспортных средств, остается неоспоримым тот факт, что хорошо выполненная монограмма, нанесенная на панели транспортного средства, придает цветовой эффект и нарушает монотонность отделки в весьма удовлетворительной степени. Как говаривал мой покойный друг Манчестер: «Это маленькое пятно цвета оживляет всю работу, снимая то чувство однообразия, которое испытываешь, созерцая карету. Как бы хорошо она ни была отделана, кажется, что чего-то не хватает, если орнамент опущен. Это маленькое цветовое пятно — как оазис в пустыне — место отдыха, так сказать, для глаза». Совершенно точно, что тусклая однородность, оскорбляющее глаз отсутствие разнообразия в окраске панели кареты часто снимается простым добавлением монограммы. Монограмма не является недавним изобретением. Еще в те заманчивые дни греческих героев и египетских божеств монограмма существовала. Действительно, в начале четвертого века, как сообщает нам древняя история, монограммы использовались для идентификации помпы власти. Во Франции монограмма рано использовалась в качестве подписи и начертывалась на печатях и монетах. По правде говоря, использование и цель монограммы были четко установлены, когда мир был еще молод.

Слово монограмма, как говорят, происходит от двух скромных маленьких греческих слов: monos — один, только, и gramma — буква. Авторитеты значительно расходятся в определении слова монограмма. Современный авторитет ссылается на него так: «В истинной монограмме две из ее букв, или все, впрочем, должны иметь какую-то общую часть». Опять же, говорят, что она состоит из «символов или шифров, состоящих из двух или более переплетенных букв, являющихся сокращением имени». Еще один авторитет утверждает, что монограмма — это «устройство, образованное совокупностью двух или более букв, так чтобы образовать один символ». Вероятно, три определения, приведенные здесь, определяют пределы и значение монограммы, как мы хотим знать ее сегодня. Если монограмма состоит только из двух букв, она называется простой монограммой. Состоящая из всех букв имени, она классифицируется как полная монограмма. Не в целях автора выступать против сложной и запутанной монограммы, которая в некотором отношении, по крайней мере, свободно разделяет мистифицирующие характеристики восточной газетной рекламы, но он хочет подчеркнуть ценность монограммы, предназначенной для использования в украшении транспортных средств, сделанной достаточно простой и понятной, чтобы ее мог легко прочитать тот, кто не привык расшифровывать иероглифы. «Красив тот, кто красиво поступает», — гласит причудливая старая аксиома, и, вообще говоря, чистая, незагроможденная, разборчивая монограмма служит своей цели как красивый орнамент, когда она предлагает наблюдателю историю, рассказанную быстро.

Проектирование и написание монограмм составляет искусство, освоенное, за исключением исключительных случаев, только после долгого непрерывного изучения и практики. Некоторые из наших лучших создателей монограмм не приписывают свой успех таланту, а скорее тяжелой работе и практике. Работы по монограммам предоставляют множество примеров различных стилей (которые состоят, в основном, из флорентийского, рукописного и блочного) для руководства начинающим. С такими примерами перед собой можно начать работу по созданию монограмм. Г-н У. А. Томпсон, вероятно, один из самых искусных дизайнеров монограмм в стране, советует ученику «начать практику с грифельной доски и карандаша, по крайней мере на некоторое время, так как линии можно легче стереть, чем с бумаги». По мере приобретения некоторого мастерства грифельную доску можно отбросить в пользу блокнота, карандаша и ластика. Циркуль и делитель не советуются как вспомогательные средства, на которые можно постоянно полагаться. Общая практика должна заключаться в том, чтобы строго избегать этих средств. Рисование от руки дает, как правило, самую симметричную и изящную монограмму. Изучение пропорций и баланса должно рано занять мысли ученика. Кривые на одной стороне монограммы, например, должны сопровождаться, когда это возможно, подобными им на противоположной стороне. Также, как правило, основание должно быть немного крепче, чем вершина. Было бы тщетно пытаться приложить какой-либо набор правил для управления проектированием монограммы. Принцип, который получил бы применение при разметке одного дизайна, вероятно, не смог бы быть принципом вообще при рисовании второго. Это в силу закона вариации, который правит в этом, как и во всех других искусствах. Буква, отклоненная от своего истинного курса (ее стояние в одиночестве здесь не рассматривается), в ту или иную сторону, должна, в качестве баланса, быть сопоставлена буквой, повернутой в противоположном направлении. Если бы было возможно во все времена использовать только те буквы, которые допускают изысканное расположение, проблема баланса и пропорции приглашала бы к легкому решению. Но это, к сожалению, не так. Следовательно, очарование и красота монограммы должны обязательно определяться временами отдельными буквами, из которых она состоит, вместо их расположения в массе. Совершенно симметричная монограмма не всегда возможна под мастерским прикосновением самого стремительного инициатора архитектуры монограмм.

O. D. T.

W. H. D.

M. W. & CO.

При проектировании монограммы для кареты необходимо учитывать размер и формирование панели, на которой предполагается использовать орнамент. Любые другие детали общей конструкции, применительно к транспортному средству, требуют рассмотрения для того, чтобы дизайн имел особую адаптацию к своему окружению. Стиль дизайна должен, по-хорошему, находиться в строгой гармонии со стилем транспортного средства, точно так же, как в цвете дизайн должен гармонировать с цветами, используемыми при окраске кареты.

При подготовке дизайна для поверхности даются два метода для переноса дизайна с бумаги на поверхность. Дизайн рисуется на бумаге, и все переплетения четко обозначаются дополнительно подчеркнутыми черными линиями, мел или мел натирается на обратную сторону бумаги, после чего она помещается на панель и тщательно удерживается в положении, пока линии дизайна проходятся твердым карандашом. По второму методу дизайн после рисования перфорируется вдоль своих линий иглой. Затем он кладется на панель, и с помощью припороха мелом, в случае темного фона, и древесного угля, в случае светлого, маленькие точки, очерчивающие дизайн, остаются на поверхности.

L. J. F.

M. C. H.

C. H. B.

Иногда мастер захочет написать монограмму на бумаге таким образом, чтобы ее можно было использовать как переводной орнамент. Этот план рекомендуется, когда монограммы требуются на транспортных средствах, настолько постоянно используемых, что их нельзя снять с эксплуатации на достаточно долгое время, чтобы допустить написание монограмм обычным способом. Возьмите литографскую бумагу первого сорта и на одну сторону нанесите последовательные слои муцилага, пока не установится прочный блеск. Затем обведите и напишите монограмму на глянцевой стороне бумаги, используя цвета и эффекты, которые были бы уместны, если бы роспись выполнялась непосредственно на панели. Неиспользованная часть бумаги теперь отрезается и увлажняется, и монограмма, лицевой стороной вниз, плотно прижимается к ней и удерживается в этом положении до высыхания. Монограмма теперь, как сзади, так и спереди, идеально запечатана между бумагой, покрытой муцилагом. Бумага на обратной стороне орнамента затем увлажняется мало-помалу, пока она не станет достаточно пропитанной, чтобы позволить быть легко поднятой. Этот процесс завершает и заканчивает подготовленную в мастерской переводную монограмму, и если она ловко подготовлена, она должна дать удовлетворительные результаты.

Для выполнения хорошей работы по написанию монограмм должное внимание должно быть уделено инструментам. Они должны состоять из маштабеля, палитры, палитровых чашек, маленького мастихина, мешочков для припороха, маленьких бутылочек, содержащих японский лак, скипидар и т. д., и полного ассортимента кистей. Кисти должны быть из волоса красного соболя, установлены в металл и оснащены кедровыми ручками. Волос лучше всего не должен превышать 1/4 дюйма в длину, и по размеру кисти могут варьироваться от объема вязальной спицы до того, что производители кистей называют № 2. Как правило, потребуется кисть немного меньше, чем коммерческая кисть № 1. В плане пигментов мастер должен обеспечить себя набором лучших тюбиковых красок. Тонко подготовленная краска — большое подспорье мастеру — подспорье, позвольте мне сказать, слишком редко ценимое. Самые популярные цвета монограмм — различные оттенки зеленых и красных, имеющие близкое отношение к киновари и кармину. Кроме того, используются такие пигменты, как серебряный или свинцовые белила, дроп-блэк, ультрамариновый синий, ярь-медянка, жженая умбра, жженая сиена, оранжевый хромовый, индийский красный, хромовый желтый и тосканский красный.

O. D. T.

G. W. B.

A. M. N.

Инициал фамилии, неизменно делаемый более заметным, чем буквы христианского имени, будет подчиняться сильным цветовым эффектам, не оскорбляя визуальное чувство. Возможно, здесь будет уместно сказать, что, признав тот факт, что полосы на ходовых частях жестко определяют цвет или цвета монограммы, не существует произвольных законов, ограничивающих используемые цветовые схемы. В этой, как и в других отраслях орнаментальной живописи, признаются и соблюдаются гармония по аналогии и гармония по контрасту. Монограмма, написанная в рельефе, является иллюстрацией гармонии по аналогии. Такая монограмма представляет использование одного цвета и его смешанных оттенков и теней. Гармония по контрасту состоит из написания каждой буквы монограммы разным, но дополнительным цветом. Рельефная монограмма лучше всего выполняется путем сначала нанесения дизайна в среднем оттенке выбранного цвета. Затем тени, собственно монограммы, отбрасываются темными оттенками цвета, а светлые — оттенками цвета. Жизненно важный принцип, вовлеченный в затенение, по словам авторитета, — «затенять нижние части буквы или объекта, перекрывающего его, и противоположную сторону, на которую падает свет — тень перекрытой буквы естественно падала бы на перекрываемую букву, придавая первой рельефный вид».

Говорят, что расшивка должна определять цвет или цвета монограммы, например: если ходовая часть расшита кармином, то преобладающим цветом монограммы должен быть кармин; если оранжевым — то оранжевый; если зеленым — то зеленый и т. д. Принимая это, можно также согласиться с тем, что стиль и общие очертания монограммы должны в немалой степени диктовать цветовые эффекты, особенно подходящие для нее. Симметричная монограмма требует точно сбалансированной цветовой схемы, в то время как неуклюжая и грубая, ставшая таковой по необходимости — а какой же неумолимый надсмотрщик эта необходимость! — нуждается в цветовой корректировке, которая стремится сбалансировать светлые части с тяжелыми, а тяжелые — со светлыми.

Золото и алюминий в последнее время широко используются в сочетании с цветами, и до сих пор не было замечено никакого отступления от правильных цветовых принципов, а пользователи транспортных средств особенно довольны, как это и должно быть, таким нововведением. Практика, которая, по-видимому, очень нравится публике, позволяет наносить всю монограмму золотом или алюминием, как выберет маляр, а затем лессировать первую букву, скажем, ультрамариново-синим, следующую — ярь-медянкой, а еще следующую — кармином.

L. V. R.

G. F. L.

A. L.

Если работа выполняется золотом или алюминием, нанесите слой лака для шлифовки поверх потали перед тем, как приступать к тонированию и лессировке прозрачными красками. Таким образом лак предотвратит впитывание последующих слоев и потускнение блеска потали. В случае использования золота после лака нанесите тонировку асфальтовым лаком, разбавленным лаком. Темные оттенки можно получить путем повторного нанесения асфальтового лака до достижения желаемого тона. Как только асфальтовый лак полностью высохнет, приступайте к покрытию тех частей монограммы, которые должны быть цветными, такими лессировочными красками, как кармин, ультрамарин или кобальтовая синь, ярь-медянка и т. д. Оттенки асфальтового лака отражаются через эти прозрачные краски, создавая прекрасный вид, и в сумме полученные эффекты выглядят особенно богато и блестяще. Буквы монограммы, окрашенные в вермильон и лессированные кармином, а затем затонированные асфальтовым лаком и высветленные бледно-канареечным цветом, производят великолепный эффект.

При выполнении монограммы шрифтом мастер согласится с нами, что смеси кармина и вермильона дают наилучшие цветовые эффекты. На самом деле, все тонкие буквы выглядят лучше всего, когда они выполнены в одном из великолепных красных цветов, популярных в настоящее время. Очень привлекательная монограмма с точки зрения цвета получается при нанесении рисунка вермильоном с последующей лессировкой части его кармином. Или, если расшивка предполагает зеленый цвет, нанесите рисунок оттенком зеленого, гармонирующим с расшивкой, и лессируйте часть его ярь-медянкой. Буквы с толстым начертанием, подобные тем, что включены в некоторые монограммы, сопровождающие эту главу, отлично смотрятся, если их верхние половины выполнены вермильоном, а нижние части — индийской красной или, предпочтительно, фламинго-красной. Вермильон следует слегка покрыть лессировкой кармина, а затем обвести буквы глубоким оранжевым цветом. В некоторых крупных городах, где атрибуты и костюмы моды всегда на переднем плане, можно увидеть монограмму, одна из букв которой украшена всеми прелестями градиентного оттенка. Способ тонирования заключается в том, чтобы начать с верхней части буквы с самого бледного оттенка определенного цвета, а затем постепенно углублять оттенок по мере спуска вниз, пока у основания буквы не будет достигнут самый глубокий и темный оттенок цвета. Например, расшивка указывает на использование зеленого как одного из основных цветов в монограмме. Начните с верхней части буквы с самого бледного оттенка зеленого, затем продолжайте с различными градациями до самого глубокого оттенка. Градиентный оттенок наиболее успешно достигается краской, содержащей связующее из натурального льняного масла, чтобы придать пигменту свойство легкости в работе. Короткая жесткая кисть, слегка, очень слегка обмакнутая в краску, работает наиболее эффективно при смешивании каждого оттенка со следующим. Красные и синие цвета великолепно реагируют на привлекательность градиентного оттенка.

Блики являются справедливо важными элементами монограммы. Многие монограммисты утверждают, что блик почти всегда улучшается добавлением небольшого количества цвета той буквы, которая выполняется. Например, буква окрашена в средний оттенок зеленого, а блик делается белым. Добавьте в белый немного зеленого и заметьте, какой спокойный, приятный эффект при этом достигается.

C. H. B.

T. B.

L. G.

Однако бликование, применимое почти ко всем стилям монограмм, не подходит для тонких элементов монограммы, выполненной шрифтом. Бликование орнамента шрифта должно состоять лишь в том, чтобы слегка коснуться тех частей, которые нуждаются в рельефном акценте, цветом, который будет обозначать падение света сверху.

Положение, позволяющее цветам расшивки, используемым на транспортном средстве, определять, за редким исключением, преобладающий цвет или цвета монограммы, делает излишним представление цветовой схемы, адаптированной к прилагаемым рисункам. Поэтому автору остается только посоветовать своим читателям научиться проектировать и рисовать монограммы. Это бодрящее и увлекательное искусство.

ГЛАВА XII. ОКРАСКА ДЕЛОВОГО ФУРГОНА: РАССМАТРИВАЕМАЯ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА И КАК РЕКЛАМНЫЙ НОСИТЕЛЬ — ПРИВЕДЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ — ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ — ОКРАСКА БРЕЗЕНТОВЫХ ВЕРХОВ И Т. Д.

Только пророк с большой смелостью попытался бы ограничить возможности окраски деловых фургонов. Можно позволить себе определить это как безграничное искусство, находчивое, беспокойное, в восхитительной степени отзывчивое к постоянно меняющимся аспектам технического мастерства. Все, что искусство может дать где угодно, широкая поверхность современного делового транспортного средства заманчиво предлагает для демонстрации. Время, когда главным требованием к деловому фургону была симметрия и прочность конструкции, прошло. Торговец, деловой человек, обнаружил, что он обладает ценностью, выходящей за рамки его простой способности быть перевозчиком товаров. Его ценность как рекламного носителя, как средства, с помощью которого деловая стабильность и предприимчивость могут быть широко провозглашены, была полностью осознана. Так произошла эволюция нынешнего тщательно окрашенного и декорированного делового фургона. Не будет ли преувеличением сказать, что средний деловой человек сейчас столь же требователен и категоричен в отношении стиля и внешнего вида своего делового фургона, как и своего столь ценимого прогулочного экипажа. Он стремится к тому, чтобы его маляр добился отчетливой индивидуальности в окраске его (делового человека) транспортных средств, чтобы фургоны доставки такого-то легко отличались от всех других, встречающихся на дорогах и путях. С этой целью он не только стремится к тому, чтобы его транспортные средства были окрашены и декорированы так, чтобы обеспечить непревзойденные рекламные эффекты, но он также делает тщательный выбор сочетания цветов и строго придерживается этого сочетания во всем списке своего парка деловых транспортных средств. Это проявление эксклюзивности со стороны деловых людей создало дух соперничества, который значительно пошел на пользу маляру, поскольку сейчас спрос на более красивые и броские цветовые эффекты значительно выше, чем раньше.

И приятным аспектом этого дела является то, что эти оригинальные и художественные стили окраски деловых транспортных средств, по-видимому, будут продолжать пользоваться популярностью. Это дает маляру фургонов, и особенно ученику в малярной мастерской фургонов, стимул преуспеть в этой области окраски.

Читатель может здесь заметить, возможно, склонность отделять окраску фургонов, которую мы в предыдущих главах рассматривали как всеобъемлющую особенность окраски транспортных средств в ее широкой интерпретации, от других отраслей малярного искусства. Обязательно, в небольшой провинциальной ремонтной мастерской все идет в дело; следовательно, окраска карет и фургонов разумно включена под одну рубрику. Однако в городском учреждении проводится резкое разделение, и мы обнаруживаем, что окраска деловых фургонов практикуется как специализация — сведенная к высокому искусству. Многие аргументированные дискуссии проводились специалистами в этих двух отраслях, чтобы доказать превосходство мастерства, требуемого в одной отрасли по сравнению с другой, и сохраняется широкое разнообразие мнений относительно того, на чьей стороне преимущество в этом споре.

Во всяком случае, несомненно то, что требования к качественной окраске фургонов в настоящее время очень выражены. Признавая, что элегантные общие эффекты имеют приоритет над всеми другими особенностями окраски фургонов, остается фактом, что качество поверхности должно тщательно контролироваться. Редко возникает необходимость в получении такой тонкой и атласной поверхности, какая требуется на панели щегольского брома или роскошного ландо, поскольку используемая цветовая схема в сочетании с достойным и художественным орнаментом рассматривается как неотразимое притяжение. Однако это утверждение не предназначено для преуменьшения важности системы подготовки поверхности. На фургонах высшего класса часто можно наблюдать поверхности, которые по степени гладкости и общему совершенству уступают только тем, что наблюдаются на тяжелых прогулочных каретах высшего класса.

Маляр фургонов сталкивается со многими трудностями, о которых маляр карет, в чистом виде, знает мало. Он должен хорошо знать, как создавать красивые и долговечные поверхности. Он должен быть первоклассным колористом, понимающим все особенности смешивания цветов и полностью сведущим в законах гармонии и контраста. Он также обнаружит, что ему необходимо быть непревзойденным мастером лаковой кисти, искусным мастером по расшивке, надписям на фургонах и декоративным маляром с признанными способностями. Главный недостаток, с которым сталкивается маляр фургонов, представлен ему через посредство многих свинцовых красок, которые он обычно вынужден использовать. Многие светлые цвета, широко используемые в окраске фургонов в настоящее время, содержат свинцовые белила в бочонках или свинец в другой форме в качестве основного ингредиента. При выполнении работ светлыми красками, содержащими много свинца, грубый наполнитель обычно не используется, так как свинцовая среда призвана обеспечить достаточно гладкую, компактную и плотную поверхность; и, естественно, поэтому эта поверхность свободно гибкая и эластичная. В условиях стресса и борьбы конкуренции и быстрых процессов эти слои часто наносятся так быстро, что надежное высыхание не гарантируется, а затем, чтобы придать дополнительную неопределенность результату работы, используются довольно быстрые и довольно неэластичные лаковые слои, так что по завершении работы нить слабости просвечивает через всю структуру краски и лака. С подобными заблуждениями в создании поверхности маляр фургонов вынужден бороться, и его способность преодолеть их неоднократно сковывается жесткими противоположными решениями, исходящими из делового офиса. Таким образом, ясно, без необходимости дальнейших доказательств, что окраска фургонов — это искусство, которое требует для своей успешной практики технических знаний и мастерства высокого порядка. Его разнообразные фазы, ни одна из которых не является неинтересной, а большинство из которых действительно увлекательны, приглашают к изучению и развитию талантов, как художественных, так и механических, не требуемых ни в одной другой признанной отрасли малярного дела. Вероятно,

ОКРАСКА ДЕЛОВОГО ФУРГОНА С ПОЛНОСТЬЮ ПАНЕЛИРОВАННЫМ ВЕРХОМ

представляет больше трудностей, чем любой другой стиль фургона. Мастер сначала приступает к очистке от всех пятен смазки, а затем тщательно следит за тем, чтобы работа была полностью отшлифована наждачной бумагой. Затем прогрунтуйте всю работу, ходовые части и кузов внутри и снаружи, верх, низ и т. д. Если работа должна быть окрашена в темные цвета, используйте формулу грунтовки № 1, приведенную в главе III этой серии, а если желательны светлые цвета, прогрунтуйте свинцовыми белилами (в бочонках), разбавленными до рабочей консистенции натуральным льняным маслом, с добавлением для сушки чайной ложки японского золотого лака на каждую пинту грунтовки. Если ограничение по времени не препятствует, опустите японский золотой лак. Ходовые части в свое время затем подвергаются тщательной шлифовке наждачной бумагой, а затем наносится грунт-шпатлевка, как подробно описано в главе III. Кузов подвергается шлифовке наждачной бумагой и нанесению свинцового слоя, адаптированного к окончательному цвету, смешанного, если работа должна быть покрыта грубым наполнителем, в пропорции 3/8 масла к 5/8 скипидара, пополам. Нанесите как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону кузова и верха, затем, когда эти нанесенные смеси высохнут, зашпатлюйте, используя в качестве ингредиентов смеси сухие свинцовые белила, 3 части; свинцовые белила в бочонках, 1 часть; и лак для шлифовки и японский золотой лак, равные части.

Для ходовых частей, если они должны быть окрашены в светлые цвета, используйте следующий слой пигмента, смешанный до консистенции для кисти с чуть меньшим количеством 3/8 масла и соответствующим увеличением сверх 5/8 скипидара. Таким образом, постепенно уменьшайте процентное содержание масла по мере приближения к окончательному цвету. В случае, если должны преобладать темные цвета, нанесите поверх сурика слой свинцового пигмента, содержащий прочное связующее из масла, скажем, одну шестнадцатую.

На кузов, если он должен быть окрашен в темные цвета, затем нанесите четыре слоя грубого наполнителя, выбирая из формул, приведенных в главе III, ту, которая соответствует времени, отведенному на работу. Если должны использоваться светлые цвета, а слои наполнителя исключены, все открытые, крупнозернистые участки поверхности требуют нанесения шпатлевки под нож (снова обратитесь к главе III), нанесенной щетинной кистью, а затем вдавленной в мелкие поры древесины широким шпателем. Затем в следующем слое пигмента, окрашенном соответствующим образом, чтобы соответствовать окончательному цвету, уменьшите количество масла до пропорции одна четверть масла к трем четвертям скипидара. В следующем слое, который будет иметь практически полный процент желаемого цвета, количество используемого масла по сравнению с тем, что содержалось в предыдущем слое, должно быть сокращено вдвое. Следующее сокращение должно привести пигмент к обладанию просто хорошим связующим из масла. Затем, в легкой последовательности, следуют окончательный цветной слой, цветной лак, если система это позволяет, чистая шлифовка и финишная отделка.

Однако на крупных панельных работах с верхом, когда желательны строго высококлассные результаты, будет совершенно необходимо, независимо от используемых цветов, применять грубый наполнитель в качестве агента для подготовки поверхности кузова. Поверхность доводится до стадии грубого наполнителя, как рекомендовано выше, а затем, в случае белой работы, прибегают к белому грубому наполнителю, формулы для смешивания которого можно найти в главе V этой работы. Цвета, используемые поверх слоев наполнителя, либо перетерты на японском золотом лаке, либо промыты бензином, чтобы максимально освободить их от содержащегося масла.

БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ КЛАСС ФУРГОНОВ

окрашивается различными процессами, во всех из которых несколько пигментов для шпатлевки под нож считаются важными факторами. Метод умеренной стоимости, обеспечивающий очень аккуратные результаты поверхности на небольших панельных кузовах, ребристых и т. д., выполняется путем предварительного нанесения на кузов слоя некоторого P. W. F. (заполнителя пор древесины), наполнитель наносится свободно и в нужное время удаляется, а поверхность высушивается и аккуратно очищается чистыми тряпками. Фаски на ребристых кузовах проходятся наполнителем. На следующий день на поверхность наносится шпатлевка под нож, фаски получают ту же обработку, что и плоская поверхность. Эта шпатлевка под нож получает очень чистую и гладкую обработку ножом, благодаря чему трудозатраты на шлифовку наждачной бумагой сводятся к минимуму. После высыхания этого слоя отверстия от гвоздей и другие углубления затем шпатлюются. Далее следует шлифовка наждачной бумагой, сначала бумагой № 1/2, затем № 0. Этого достаточно для основы под окраску, если желателен светлый цвет. Если желателен темный цвет, наносится слой свинца, окрашенный в полный грифельно-серый цвет и смешанный так, чтобы высыхать «матовым» или без блеска, с помощью кисти из верблюжьей шерсти. Это эффективно маскирует и устраняет неровности поверхности, которые могли бы привлечь внимание на темных поверхностях, тогда как на светлых, созданных с высоким процентом свинца, они остались бы незамеченными.

Ходовые части получают грунтовку, состоящую из свинца, 2 части; желтой охры, 1 часть; разведенных в натуральном льняном масле. Внешние или более подверженные воздействию части затем шпатлюются шпатлевкой под нож, за чем следует в свое время обычная каретная шпатлевка, аккуратно помещаемая в отверстия от гвоздей и другие полости. Затем следует шлифовка наждачной бумагой, а это, в свою очередь, сопровождается матовым свинцовым слоем, в котором хорошо представлен окончательный цвет.

Возможно, потребуется еще более дешевая система, практикуемая в заводской мастерской. Если так, прогрунтуйте всю работу, кузов и ходовую часть, пигментом, сильно окрашенным цветом, который будет использоваться при окраске транспортного средства. Эта грунтовка в качестве жидких ингредиентов должна иметь натуральное льняное масло, 3/4; скипидар, 1/4; японский золотой лак, 1 чайная ложка на каждую кварту смеси. Оставьте работу в теплом помещении не менее чем на 48 часов. Затем тщательно отшлифуйте наждачной бумагой № 1, после чего зашпатлюйте отверстия и т. д. Теперь возьмите поверхность кузова и нанесите слой шпатлевки под нож, состоящей из сухих свинцовых белил, 5/8; свинцовых белил в бочонках, 1/4; мелко измельченного наполнителя грубого наполнителя, 1/8; лака для шлифовки, 1/2; японского золотого лака, 1/4; скипидара, 1/4; окрасьте эту шпатлевку в соответствии с окончательным цветом. Проявляйте большую осторожность при очистке от всех излишков шпатлевки, чтобы очень легкой полировки наждачной бумагой № 1/2 было достаточно для обеспечения адекватной гладкости поверхности. Этой шпатлевке под нож потребуется тридцать шесть часов для надежного высыхания. Затем уменьшите консистенцию быстрого лака для шлифовки немного скипидаром и нанесите слой на поверхность. Чистыми льняными тканями немедленно протрите поверхность. Этот лаковый слой служит стопором и герметиком для шпатлевки под нож и обычной шпатлевки, в дополнение к тому, чтобы достойно удерживать последующие слои цвета и лака. Через день после нанесения этого лакового слоя слегка протрите поверхность наждачной бумагой № 0, чтобы смахнуть частицы грязи и т. д., тщательно обеспыльте и нанесите первый слой цвета, используя сильное связующее из лака как в первом, так и во втором слое цвета. С этого момента окрашивайте, украшайте и отделывайте обычным способом.

Ходовые части шпатлюются по грунтовочному слою, шпатлюются, шлифуются наждачной бумагой в хорошем состоянии, окрашиваются и с этого момента быстро доводятся до финиша. Этот метод обеспечивает довольно приемлемую отделку, особенно если украсить ее аккуратным орнаментом и прекрасным блеском лака.

Опять же, в некоторых учреждениях наблюдается практика окраски ходовых частей, как только что описано, а кузова — следующим образом: после обычной грунтовки наносится слой грубого наполнителя, смешанного из свинца и наполнителя, равные части по весу, и лака для шлифовки и японского золотого лака, равные части, разбавляя до легкой консистенции для кисти скипидаром. После того, как этот слой высохнет в течение двадцати четырех часов, отшлифуйте наждачной бумагой № 1/2, чтобы очистить от комковатых веществ и т. д. Тщательно очистите поверхность и зашпатлюйте смесью, состоящей из сухих свинцовых белил, 2/3; свинцовых белил в бочонках, 1 1/3; жидкостей, лака для шлифовки, 2/3; японского золотого лака, 1/3. С этим слоем можно работать через десять часов, если необходимо. Затем нанесите два слоя грубого наполнителя, смешанного, как предложено выше, причем два слоя наносятся за один день, если того требуют ограничения по времени. Если желательно избежать использования направляющего слоя и в то же время воспользоваться любыми преимуществами, предоставляемыми таким слоем, добавьте в последний слой грубого наполнителя сильный всплеск желтой охры.

ОКРАСКА ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФУРГОНОВ.

В настоящее время этот класс транспортных средств окрашивается способом, значительно отличающимся от того, что практиковался ранее. Тогда долговечность была главным достоинством. Теперь эта непостоянная и изменчивая особенность окраски — достижение, к которому стремятся не более усердно, чем к высокой степени совершенства в цветовых эффектах.

Для грузовиков, хотя популярен широкий спектр цветов, сияющие красные и желтые цвета, по-видимому, пользуются наибольшим спросом. Колеса таких транспортных средств лучше всего покрыть слоем натурального льняного масла перед установкой шин. Остальные ходовые части и части кузова также покрываются маслом перед установкой железа, когда это возможно. Тогда легче очистить пятна смазки и отпечатки пальцев, оставленные атлетичным кузнецом и его застенчивым молодым помощником. Более того, этот метод экономит время. Следующим слоем должен быть свинцовый слой, наполовину масляный, наполовину скипидарный, сильно тонированный или затененный цветом, который будет использоваться при окраске транспортного средства, если только цвет не должен быть желтым, и в этом случае чисто белый будет совершенно правильной основой. Если желательна лучшая работа, нанесите дополнительный слой свинца и дополнительный слой лака для шлифовки. Красивые канареечно-желтые цвета сейчас можно увидеть на большом количестве ходовых частей городских грузовиков. Эти желтые цвета можно приобрести у производителей готовыми к использованию, за исключением простого разбавления скипидаром и добавления небольшого количества лака в качестве связующего. По первому слою свинца следует производить шпатлевание. Если должен использоваться красный или какой-либо другой столь же позитивный цвет, окрасьте шпатлевку соответствующим образом. Если желтый, пусть шпатлевка будет белой. Отшлифуйте наждачной бумагой и доведите поверхность до гладкости по первому, и, если используется, второму слою свинца. При использовании светлых цветов механику будет необходимо держать руки в чистоте, так как малейшее пятно создает обезображивание, которое нелегко исправить. Для первоклассных, сплошных работ канареечного или другого нежного желтого цвета, безусловно, потребуются два слоя матового цвета и один слой цветного лака. Лаковые слои при использовании в чистом виде должны быть очень бледными, фактически бесцветными. К счастью, сейчас сравнительно легко получить лаки, специально адаптированные к светлым, чувствительным желтым и белым поверхностям.

Многие из моих читателей, работающие в провинциальной ремонтной мастерской, будут иметь больше или меньше работы по окраске сельскохозяйственных фургонов. Как возможное средство помочь им немного в подготовке работы к стадии окраски процесса, можно сказать, что когда работа прибывает в малярную мастерскую, первое и самое важное — подготовить поверхность к первому слою масла и пигмента. Когда возможно, рекомендуется, как в случае с тяжелыми грузовиками, покрыть работу перед установкой железа натуральным льняным маслом. Если что, средний сельский кузнец склонен к более щедрому украшению поверхности пятнами сажи, хромолитографиями от масляных клапанов и подпалинами, чем его городской брат по молоту и клещам. Такие обезображивания поверхности — все яростные враги долговечности. Поэтому их гладкое и чистое удаление является обязательным. Чтобы изгнать пятна масла, смазки и сажи, пропитайте ткань бензином и слегка промойте поверхность. Эта жидкость разрыхлит и быстро удалит, с помощью чистой ткани для окончательного высушивания, все жирные вещества. Подпалины требуют очень тщательной очистки, кусок стекла обычно хорошо подходит для соскабливания резного дерева. Когда части освобождены от обгоревших частиц, слегка коснитесь их натуральным льняным маслом, протрите насухо кусочком ткани, впоследствии коснувшись мест шеллаком. Грунтовочный слой, или, скорее, первый пигментный слой, должен контролироваться тем, в какой цвет должна быть окрашена работа. Шпатлюйте по этому слою. Затем уместен свинцовый слой, еще более сильно укрепленный окончательным цветом. Слой цветного лака должен быть достаточным для подходящей основы для расшивки и финиша, за исключением случаев, когда потребуется дополнительный цветной слой и дополнительный лаковый слой.

Кузова сельскохозяйственных фургонов могут получить грунтовку, слой шпатлевки под нож, очень гладкую шлифовку наждачной бумагой по этому слою, затем слой цвета, один слой цветного лака, затем финишный лак. Если желательна немного лучшая поверхность, слой чистого лака для шлифовки, тщательно обработанный, даст желаемый результат. Темные насыщенные коричневые цвета для кузовов эффективно гармонируют почти с любым из популярных желтых цветов для ходовых частей. Индийская красная, пять частей; прусская синяя, одна часть; с добавлением желтого для тонирования смеси, дают красивый коричневый цвет. Шоколадный, бордовый и винный цвета также дают поразительно красивые результаты для кузовов сельскохозяйственных фургонов, когда они показаны поверх ходовых частей, одетых в яркие слои желтого.

ЦВЕТА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ФУРГОНОВ.

Как уже было предложено, при окраске деловых фургонов используется широкий спектр цветов поразительной яркости. Возможно, преобладающие цвета можно назвать различными оттенками желтого, красного и зеленого. Шоколадные, бордовые, коричневые и насыщенные оттенки синего также широко используются. Многие легкие фургоны доставки окрашены сплошь, кузов и ходовые части, в какой-либо из красивых оттенков канареечно-желтого. Надписи и орнаментальные работы на кузове могут быть выполнены алюминиевой поталью, а тонировка и расшивка — зеленым или синим цветом. Фургон с полностью панельным верхом может быть окрашен таким образом, и цветовые эффекты будут красивыми. Основная панель кузова, нижняя и передняя панель — насыщенный винный цвет; центральная панель, молдинги и другие пространства — средний кармин; внутренний край молдингов — черный, расшивка белая. Надпись золотом и тонировка синим, светлым и темным. Ходовые части — кармин; расшивка черной линией 1/4 дюйма и тонкой линией белого. Или панели кузова могут быть выполнены в глубоком ультрамариново-синем цвете, молдинги черные, с надписями золотом и орнаментами и расшивкой золотом и белым. Ходовые части — светлый ультрамариново-синий, расшитый двумя круглыми линиями белого, на расстоянии пяти шестнадцатых дюйма друг от друга. Опять же, основная панель кузова может быть шалфейно-зеленой или нежно-кремово-желтой. Если шалфейно-зеленая, окрасьте нижние панели в мерримакский зеленый; ходовые части — еще более светлый оттенок зеленого. Надписи выполнены тонким золотым контуром, расшивка и орнамент — золотом. В случае, если основная панель выполнена в кремово-желтом, нижние панели окрасьте в кармин. Надпись золотом. Ходовые части — более светлый оттенок кремового, а расшивка черная, чтобы соответствовать черным молдингам на кузове. Тонкая линия должна быть карминовой. Если желательно, окрасьте кузов и ходовые части в кармин, надпись золотом или алюминием, и расшивка вермильоном. Молдинги на кузове — черные. Другое сочетание показывает верхнюю панель черной, нижние панели и ходовые части — вишнево-красные; или верхняя панель черная, нижние панели янтарно-коричневые или глубоко-зеленые, с поясной панелью оливково-зеленой; ходовые части — чуть более светлый зеленый. Верхняя и нижняя панели кузова, в случае трехпанельной работы, могут быть индийской красной, центральная панель — белой; ходовые части — индийской или тосканской красной. Надписи и расшивка выполнены золотом и белым.

Популярный стиль окраски фургона с ребристым кузовом — окрасить панели кузова в темный, насыщенный зеленый; фаски — в черный; ходовые части — в вермильон. Панели кузова расшиты примуловым или оранжево-желтым; ходовые части — черным.

Однако упомянуть подробно даже малую часть очаровательных цветовых схем, которые ищут и демонстрируют при окраске современного делового транспортного средства, вышло бы за пределы отведенного лимита этой главы. Достаточно сказать, что у маляра есть богато цветущее и пестрое поле цветов, из которого можно выбрать те сочетания, которые санкционированы уважаемым и соответствующим стандартом искусства колориста.

ОКРАСКА БРЕЗЕНТОВЫХ И ТКАНЕВЫХ ВЕРХОВ.

Формула № 1. — Используйте одну четверть фунта белого купороса в трех квартах мягкой воды, добавляя мел до тех пор, пока не будет достигнута хорошая консистенция для нанесения. Прогрунтуйте внешнюю сторону верха и занавесок. Это оставляет материал приятно гибким и покрывает текстуру настолько плотно и полно, что экономится пара слоев краски. Затем нанесите эластичный слой краски и отделайте обычным способом.

Формула № 2. — Покройте брезент, исключая занавески, ржаной мучной пастой, внутри и снаружи. Дайте этой пасте тщательно высохнуть. Наждачной бумагой № 1/2 слегка отполируйте ткань, чтобы сбить ворс и т. д. Затем покройте краской на основе свинцовых белил, смешанной с одной третью натурального льняного масла и двумя третями каретного японского золотого лака, смесь немного разбавьте скипидаром. В следующем слое уменьшите количество масла до чуть менее одной четверти масла к одной второй японского золотого лака, одной четверти лака для шлифовки, остальное — скипидар. Затем нанесите слой белого цветного лака. Слегка протрите этот слой водой и пемзой (измельченной), нанесите надписи, орнамент и отделайте прочным финишным лаком.

Формула № 3. — Проклейте горячей клеевой водой, используя два слоя с интервалом в двадцать четыре часа. Затем нанесите слой свинцовых белил в бочонках, смешанных на две трети с натуральным льняным маслом, оставшаяся одна треть — японский золотой лак и скипидар, равные части. Через пять дней нанесите слой свинца, содержащий три восьмых масла, две восьмых японского золотого лака, три восьмых скипидара. Затем нанесите белый цветной лак. Слегка протрите, нанесите надписи и отделайте. Это не подходит для ограниченного времени.

Формула № 4. — Протрите губкой с водой верх и боковые панели или занавески; дайте частично высохнуть, а затем покройте свинцом и маслом, сильно окрашивая в направлении того цвета, который должен быть окончательным. Уменьшите количество масла в следующем слое, а при нанесении надписей используйте в используемых красках достаточно масла, чтобы придать необходимую эластичность.

Чтобы красить по эмалированному буру, смешайте пигмент с натуральным льняным маслом и японским золотым лаком, равные части, и разбавьте до надлежащей консистенции скипидаром. При оценке количества используемого масла следует сделать тщательное определение процента масла, содержащегося в свинце, иначе вероятно использование чрезмерного количества масла.

Маляр фургонов часто должен наносить надписи на брезент, парусину или другой материал аналогичной текстуры, не облаченный в одеяние краски. Чтобы сделать это успешно, прибегают к различным уловкам. Некоторые мастера практикуют увлажнение ткани водой, а затем нанесение букв краской, в которой много масла. Другие натягивают ткань туго и прочно и проклеивают ее раствором крахмала и воды. Пропорции: 3/4 воды; 1/4 крахмала. Дайте этой проклейке значительно высохнуть перед началом нанесения надписей. Смешайте пигмент для надписей до пастообразной формы в эластичном лаке для шлифовки и разбавьте скипидаром. Еще другие делают проклейку из вареного крахмала и клеевой воды и протирают губкой части, на которых должны быть надписи. После того, как буквы были нанесены, если ткань окажется жесткой и неэластичной, протрите губкой с умеренно теплой водой, таким образом удаляя излишки проклейки.

ГЛАВА XIII. ПЕРЕОКРАСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ РАБОТ — ПОДБОР ЦВЕТОВ — ВЫЖИГАНИЕ КРАСКИ — МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОКРАСКЕ — ОБРАБОТКА ВЕРХОВ И ПРИБОРНЫХ ЩИТКОВ — МОЙКА ГОТОВОЙ РАБОТЫ — ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН И Т. Д.

Перелакировка, перекраска и т. д. транспортных средств составляет важный источник дохода для маляра карет и фургонов. Многие первоклассные малярные мастерские, связанные с высококлассными предприятиями по производству карет, ведут большой бизнес по перекраске транспортных средств. Автору на ум приходит фирма производителей карет, расположенная недалеко от офиса The Western Painter, которая использует штат от шестидесяти до восьмидесяти маляров. В дополнение к окраске и отделке произведенной продукции предприятия, состоящей, можно сказать, из чего угодно в каретной линии, от крошечного дорожного багги до щегольской четверки лошадей, штат ежегодно получает кредит на сумму от 30 000 до 40 000 долларов за перекраску и т. д. Из этого следует предположить, что перекраска транспортных средств, правильно направленная, приносит существенную прибыль. Если бы это было иначе, рассматриваемая фирма не сделала бы это частью своего бизнеса.

ПОДПРАВКА И ЛАКИРОВКА.

Работа по подправке и лакировке должна поступать в малярную мастерскую, показывая лишь несколько следов суровой службы. Тот факт, что это не всегда так, доставляет маляру столько же трудностей при удовлетворительном выполнении этого класса работы, сколько он встречает при выполнении тех классов, которые имеют более проблемный вид.

Лучшая прибыль, которую можно извлечь из этого класса работы, реализуется, когда пространство помещения позволяет разместить работу в положении, где с ней можно удобно работать без большого снятия частей, и где можно обеспечить много света. Простое снятие дышел, колес и, при необходимости, верха, вместе с такими внутренними элементами, как ковер, подушка, штормовой фартук и т. д., в большинстве случаев будет достаточно, чтобы расчистить путь для активной работы над заказом, при условии, что имеется достаточно места. Снятие некоторых из этих «подправок» иногда является дорогостоящим пунктом, особенно когда нужно вынуть и заменить ржавые болты. Поэтому следует практиковать как можно меньшее снятие частей. Как только необходимые части удалены, приступайте к очистке от пятен смазки, протирая оси до блеска и хорошо присматриваясь к пятому колесу. Бензин — хороший, быстрый жидкий агент для разрыхления смазки и т. д. Если верх оставлен на работе (а он должен быть в большинстве случаев, когда это возможно), тщательно выбейте подкладку, хорошо очистите снаружи, затем очистите внутреннюю часть кузова, после чего протрите внешнюю поверхность кузова легким протиранием мукой пемзы и водой как наиболее эффективным средством избавления от возможных жирных пятен, частиц грязи и т. д. Следует избегать близкого, жесткого протирания, так как на большинстве поверхностей оно склонно обнаруживать трещины и щели, мелкие или иные, которые один слой лака только послужит для того, чтобы выявить более четко, а не скрыть. Кузов протертый и тщательно вымытый, ходовые части подвергаются тщательному ополаскиванию и высушиванию замшей.

ПОДПРАВКА.

Подбор цветов при подготовке к подправке — это, вероятно, самый сложный процесс, связанный с этим классом работы. Чтобы успешно подбирать цвета, нужно иметь правильный глаз на цвета. Чтобы различать близкие оттенки, тона, нюансы и тональности, точным и убедительным образом, в игру вступают таланты или дар — называйте как хотите — не дарованный среднему смертному. Это одна важная особенность профессии, которую практика не делает совершенной. Колорист не приобретает свое мастерство только практикой.

Если бы выцветание цветов шло в одном общем направлении и до чего-то вроде равномерной степени, успешный подбор цветов мог бы со временем контролироваться всеми малярами, интересующимися экспериментальной работой. Химия и другие научные вспомогательные средства для создания цвета создали таинственные и, для практического человека, недоказуемые факторы в каретных цветах. В результате цвета выцветают во всех мыслимых степенях и подвержены такому количеству влияний, что их контроль, как правило, находится вне навыков и практических знаний маляра.

Многие из цветов, особенно сияющие красные, недавно ставшие такими модными, естественно настолько нестойкие, что если не проявлять чрезвычайной осторожности при подготовке основы, они быстро выцветают; и, как только их первоначальная идентичность потеряна, это подвиг, выходящий за рамки способностей самого мастерского колориста или подборщика цветов, чтобы восстановить ее. В меньшей степени, возможно, другие цвета действуют таким же образом.

Поэтому возникает вопрос: — Не является ли лучший способ подбора цветов — предотвращение их выцветания, насколько предотвращение может быть применено? Ваш врач подтвердит, что фунт профилактики стоит горы лечения.

Не ожидается сделать эту профилактику настолько всеобъемлющей и эффективной, чтобы заслужить звание панацеи. Но профилактические меры, усердно практикуемые, уменьшат зло выцветания и, таким образом, сведут работу по подбору цветов к минимуму. Смешивание цветов, как уже упоминалось в этих главах, должно, насколько это в силах просвещенных знаний малярной мастерской, быть точным процессом. Небрежность и догадки не должны допускаться. Необходимы точные измерения всех ингредиентов, которые входят в партию цвета или краски. Затем уместно твердое настаивание на прочных, долговечных основах, независимо от спешащих криков толпы. Нестойкий красный или любой другой нестойкий цвет, на самом деле, получает поддержку, которая добавит ему стойкости, путем регулировки основного цвета таким сильным связующим из лака, чтобы цвет имел «живой вид» — приближение к слабому яично-скорлупному блеску, скажем так. Сохранение первоначальной чистоты и силы окончательного цвета таким образом становится более постоянным.

В подборе цветов, однако, который, несмотря на наши лучшие усилия, должен продолжать быть частью практики малярной мастерской, лучше всего взять на верстак для смешивания определенную часть работы, которую нужно подправить, и, коснувшись нескольких дюймов пространства лаком, чтобы можно было увидеть, как пятна и цвет в целом будут выглядеть под свежим слоем лака, приступайте к калибровке подбираемого цвета к нему. Принцип, которого придерживаются многие искусные мастера при подборе цветов, заключается в том, что цвет для подправки должен содержать достаточно лака, чтобы вызвать его высыхание с сильным блеском. Цвет, снабженный сильным лаковым блеском, будет отражать больше света, чем поглощать, и наоборот. И цвет, который в процессе высыхания поглощает больше света, чем отражает, будет, как правило, при лакировке поверх, другим цветом (или другим оттенком, нюансом или тоном этого цвета), чем он выглядел в горшке для смешивания или на поверхности после того, как он просто высох без «липкости». Поглощение света вызвало химическое или иное изменение в нем, и то, что оценивалось как близкое совпадение, оказывается широким отступлением от него. Даже с противодействующим действием лака, цвет почти наверняка высохнет светлее, чем он кажется в чашке для смешивания, поэтому для получения желаемого совпадения необходимы точный расчет и упражнение искусства колориста в тонком виде.

Цвет для подправки был удовлетворительно подготовлен и протестирован, ободья и все места на работе, изношенные до дерева, тем временем были подправлены свинцом и маслом, работа по подправке сначала кузова, а затем ходовых частей продолжается.

Затем следует отделка верха, боковых занавесок и, если нужно, приборного щитка. Внутренняя часть кузова затем лакируется, затем внешняя поверхность наливается, и, наконец, ходовые части.

Переходя к работе по подправке и лакировке, и многими малярами рассматриваемой как принадлежащая к тому же классу, является работа, которая получает один слой цвета, расшивку и один слой лака. Эта работа предлагает возможность для обмана, которой выпускники малярной мастерской в школе интеллектуального злодейства быстро пользуются. Они торжественно уверяют потенциального клиента, что они покрасят его транспортное средство, скажем, за 6 долларов, цену, обычно запрашиваемую за цвет и один слой лака. Незнакомец, пойманный ценой и заманчивой перспективой получить работу покрашенной, отвечает на «удержание», пока нечестность этого дела не раскрывается, как это обязательно произойдет, требовательными нуждами службы. Работа по цвету, расшивке и лаку требует немалой ловкости во многих случаях, при помещении цвета непосредственно поверх твердой, кремнистой поверхности краски и лака и заставляя его оставаться в течение разумного срока службы. Поверхность однажды очищена, согласно указаниям в предыдущем случае, кузов получает легкое протирание водой и мукой пемзы, а механизм подвергается умному сглаживанию мелкой наждачной бумагой. Эти тонкие и, для невооруженного глаза, почти невидимые царапины и борозды, достаточны, чтобы обеспечить точку опоры, место захвата для цвета. Эти твердые, адамантовые поверхности, поверх которых быстрые цвета часто вынужденно помещаются, могут быть классифицированы как плодовитые источники отслаивания и сколов цвета. В дополнение к шлифовке наждачной бумагой как средству содействия долговечности, рекомендуется использование сильного связующего из лака в цвете. Работа в один слой цвета, расшивки и лака выполняется быстро и должна приносить хорошую прибыль.

Работа по цвету, цветному лаку, расшивке и финишу просто означает слой цветного лака, нанесенный поверх цвета после того, как он был помещен, как только что описано. Затем «мохование» или протирание волосом до степени сбивания блеска цветного лака, расшивка и финиш, поверхность кузова, конечно, получает довольно легкое протирание водой и мукой пемзы, как перед нанесением цвета, так и после нанесения цветного лака. Если поверхность кузова показывает признаки того, что она несколько треснула и растрескалась, было бы лучше отказаться от протирания пемзой и водой, заменив его обработкой наждачной бумагой № 1/2. Это предотвращает попадание влаги в трещины и причинение проблем.

Вслед за вышеуказанным классом работы идут заказы, которые страдают от всех видов и условий недугов поверхности; заказы, которые должны быть правильно выжжены, если бы владельцев можно было убедить в экономичности процесса. Один способ обработки поверхности кузова, пронизанной трещинами, состоит в том, чтобы взять двухдюймовый скребок, такой, какой используют маляры карет, сделанный из напильника, изогнутого на обоих концах, чтобы дать два режущих лезвия, и соскоблить лак полностью до нижних слоев цвета и краски. Следуйте за соскабливанием быстрым протиранием кусковой пемзой или мелким сортом кирпича и водой, избегая даже близкого приближения к дереву. В большинстве случаев трещины будут этим процессом довольно чисто удалены; когда они не полностью сглажены, оставшиеся следы, как правило, настолько слабо прослеживаются, что не доставляют дальнейших проблем при перекрытии слоями свинца, цвета и лака. Протирание однажды завершено, поверхности дается время тщательно высохнуть; затем следует шлифовка № 0, это, в свою очередь, уступает место слою облицовочного свинца, смешанного для высыхания без блеска, свинец окрашен в решительный грифельный оттенок ламповой сажей. Наносите кистью из верблюжьей шерсти. Отшлифуйте этот слой бумагой № 1/2; затем нанесите цвет и отделайте, как ранее рекомендовано в этих главах. Если предпочтителен другой план заполнения, срежьте поверхность наждачной бумагой № 2 и сначала нанесите свинцовый слой, смешанный из 1/3 натурального льняного масла к 2/3 скипидара. Через 48 часов нанесите слой грубого наполнителя, сделанного из свинцовых белил в бочонках и наполнителя, равные части по весу, разбавленного до густой пасты лаком для шлифовки и японским золотым лаком, пополам, а затем уменьшенного до свободной консистенции для кисти скипидаром. Первое шпатлевание должно быть сделано по свинцовому слою, а второе — по первому слою наполнителя. Еще пара слоев грубого наполнителя будет достаточна, чтобы дать необходимый объем шлифовочного пигмента. Таким образом, старый кремнистый фундамент снабжается необходимой эластичностью посредством масляного свинцового слоя. Фундамент из грубого наполнителя сделан высыхающим твердым и прочным, подобно состоянию самого старого фундамента, и таким образом устанавливается сродство между старым и новым.

Другой фундамент быстро строится путем взятия любого хорошего наполнителя грубого наполнителя и уменьшения его до консистенции для нанесения шеллаком, первый слой, однако, делается немного тоньше по объему, чем последующие слои, чтобы он легче проникал в трещины. Три слоя этого препарата обычно достаточно, чтобы дать необходимый фундамент, свободный от трещин или других дефектов. Наполнитель грубого наполнителя и шеллак создают соединение, удивительно быстро схватывающееся; следовательно, с ним нужно работать очень быстро, если должна быть достигнута гладкость нанесения.

Опять же, в некоторых кругах практикуется шлифовка старой поверхности как можно ближе, давая густой слой свинца, смешанного с 1/4 масла к 3/4 скипидара, и когда этот слой высохнет в течение пары дней, зашпатлюйте все глубокие полости, следуя, на следующий день, глазированием шпатлевкой поверх поверхности, глазирование делается широким шпателем, а шпатлевка прорабатывается до равномерной пленки и как можно более гладко.

Что касается ходовых частей, все шелушащиеся, чешуйчатые участки поверхности должны быть соскоблены. Все порванные и изношенные места требуют сглаживания скребком и наждачной бумагой. Старая оставшаяся краска должна быть совершенно твердой и надежной. Части, очищенные и выскобленные до голого дерева, лучше всего покрыть свинцовым слоем, содержащим, как один из его жидких ингредиентов, по крайней мере 1/3 льняного масла. Второй слой, нанесенный, как и первый, кистью из верблюжьей шерсти, может содержать просто связующее из масла, избегание блеска является строго соблюдаемым правилом. Затем зашпатлюйте глубокие отверстия и углубления, следуя за этим шпатлеванием всех частей, нуждающихся в такой обработке. По этому свинцовому слою, или второму, если владелец не против заплатить за него, финиш достигается обычным способом, как рекомендовано в предыдущей главе. При окраске поверх этих треснувших, шелушащихся и ненадежных фундаментов, первый принцип, который следует соблюдать, — полностью удалить шаткий, шелушащийся материал, не оставляя ничего, кроме твердого и надежно закрепленного пигмента. Второй — обеспечить как можно более тщательное амальгамирование старых и новых материалов, насколько это обеспечат практические знания и навыки малярной мастерской.

ВЫЖИГАНИЕ КРАСКИ.

Какими бы хорошими ни были составы для заполнения трещин, в лучшем случае они являются лишь временными мерами. Выжигание краски, позволяющее получить надежное основание непосредственно на древесине, эффективно и лишено тех вредных последствий, которые так часто свойственны препаратам для удаления краски и т. п. Как уже утверждал автор в прошлом: «когда старое, более или менее шаткое основание, об истинной природе которого никто не знает, удалено честно и начисто, маляр получает возможность работать от грунтовочного слоя до финишного с ясным пониманием подготовки и нанесения используемых материалов, их высыхания, взаимодействия и т. д., проносящимся в его сознании». Вот почему выжигание обычно гораздо больше удовлетворяет маляра. На уличном жаргоне он знает, «где он находится», и осознает меру обеспеченной ему надежности.

Чтобы выполнять первоклассное выжигание краски — а другой вид в этих главах не рассматривается, — мастер должен быть обеспечен строго надежной и хорошо работающей лампой, работающей на бензине или нафте. Чтобы поддерживать лампу в состоянии, обеспечивающем удовлетворительные результаты, ее каналы и механизм требуют тщательной очистки и осмотра перед тем, как убрать лампу после использования. Неиспользованная жидкость не должна оставаться в резервуаре лампы, когда она не используется, так как образующиеся из нее пары очень скоро создадут пленку липкого вещества на поверхности каналов, что предотвратит ровное и равномерное пламя при следующем использовании лампы. И в конечном итоге, если позволить каналам таким образом засориться, лампа вовсе перестанет работать. При использовании лампы, которой позволяют засоряться и покрываться смолистыми отложениями, возможны взрывы и несчастные случаи разного рода. Горящую лампу следует держать в чистом месте, и она должна иметь чистую, блестящую поверхность, как внутри, так и снаружи. Пара шпателей, один с узким, другой с широким лезвием, хорошие, пригодные для работы перчатки или рукавицы с манжетой, закрывающей запястье и половину предплечья, а также кожаный фартук, доходящий до груди мастера, входят в комплект инструментов для выжигания и должны храниться в непосредственной близости от лампы.

Операция выжигания заключается просто в направлении пламени на поверхность на время, достаточное для размягчения пигмента и его легкого удаления шпателем. В некотором смысле «выжигание» — это неточное название. Буквальное выжигание краски, как это может понять ученик, если его не просветить иначе, приведет к обугливанию древесины до вредной степени. Начинайте выжигание с той части поверхности, которая позволит сбрасывать размягченную краску на участок, еще покрытый краской. Поскольку шпатель обычно держат в правой руке, лучше начинать выжигание с левой стороны панели. Таким образом, размягченная краска сбрасывается вправо и через необожженную часть поверхности. Мудрое правило, которое следует помнить в связи с этой работой: правильно обожженная поверхность — залог правильной покраски. Если из-за случайности или по другой причине поверхность местами подгорит, потребуется полное соскабливание обугленных волокон древесины. Затем равными частями сырого льняного масла и скипидара обработайте только обугленные участки. После тщательной шлифовки бруском поверхность можно довести до финишного состояния обычным способом.

ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОКРАСКЕ ЭКИПАЖЕЙ.

Для ландо:—

BODY.
Priming | 2 quarts
Lead | 1 1/2  "  
Putty | 3/4 to 1 1/2 lbs.
Sandpaper | 10 sheets
Roughstuff (four coats) | 1 gallon
Guide coat | 3/4 quart
Color (per coat) | 1 pint
Color-and-varnish (2 coats) | 1 1/2 quarts
Clear rubbing (1 coat) | 1 1/2 pints
Coat of finishing | 1 3/4  "  
RUNNING PARTS.
Priming | 1 1/8 quarts
Rub lead | 1 1/4  "  
Lead coat | 1  "  
Putty | 1/2 lb.
Sandpaper | 12 sheets
Color | 1 pint
Color-and-varnish (per coat) | 1 1/2 pints
Clear rubbing | 1 1/2  "  
Coat finishing | 1 quart

В случае с берлинским экипажем количество каждого наименования материала, возможно, следует увеличить по сравнению с вышеуказанным на 1/4 для поверхности кузова. Ходовая часть требует такого же количества. Для кузова шестиместного рокавея потребуется примерно на 1/8 меньше материала, чем для кузова ландо или кареты. Для кузова купе-рокавея — на 1/4 меньше. Ходовая часть потребляет примерно такое же количество, как и более тяжелые экипажи, упомянутые здесь.

Количество лака, указанное для вышеуказанных экипажей, предусматривает покрытие подножек, чеков, ступеней, днищ и т. д.

Для различных типов легких экипажей (багги):

BODY.
Priming | 5/8 pint
Lead | 1/2  "  
Putty | 1/4 lb.
Sandpaper | 6 sheets
Roughstuff (4 coats) | 1 quart
Color (2 coats) | 1 pint
Lampblack (for bottoms) | 1/2  "  
Color-and-varnish | 5/8  "  
Clear rubbing (2 coats) | 1  "  
Finishing varnish | 2/3  "  
Varnish in color and filler | 1  "  
RUNNING PARTS.
Priming | 1 pint
Lead (2 coats) | 1 3/4  "  
Putty | 3/8 lb.
Sandpaper | 12 sheets
Color | 1 pint
Color-and-varnish | 1 1/4  "  
Clear rubbing | 1 1/4  "  
Coat of finishing | 1 1/2  "  

Такие легкие прогулочные экипажи, как сэрри, кабриолеты и т. д., требуют увеличения количества каждого наименования материала по сравнению с тем, что отводится на багги и фаэтоны, примерно наполовину.

Приведенные выше таблицы могут быть полезны некоторым моим читателям, которые хотят иметь практическую основу для оценки стоимости материалов, используемых для определенного экипажа. Компетентные специалисты утверждают, что рабочая сила составляет 75 процентов стоимости покраски экипажа. Имея под рукой стоимость материалов — расчет, который значительно упрощается с помощью приведенных здесь таблиц, — и учитывая, что 75 процентов от общей стоимости приходится на оплату труда, можно составить весьма точную смету на общую покраску экипажа.

Гадание при определении цены на покраску экипажа прокладывает путь к невыгодному коммерческому предприятию; тем более в наши дни шумной конкуренции, чем в прошлые времена. Тщательные сметы, включающие стоимость рабочей силы, материалов, аренды мастерской, износа инструментов и других сопутствующих аспектов бизнеса, которые могут быть должным образом учтены в смете, стали насущной необходимостью в покраске карет и фургонов. Истинно так, что покраска — это не только само нанесение краски, в нее следует включать и составление сметы.

ВЕРХИ И ПЕРЕДКИ.

Надлежащий уход и обработка верхов и передков карет составляют одну из значимых особенностей бизнеса по перекраске. Почти каждый класс граждан, имеющих дело с каретами — обойщик, шорник, владелец конюшни, кузнец, извозчик и жокей, — регулярно выступает с советами и формулами по сохранению верхов; но обычно малярная мастерская используется как апелляционный суд. Цель маляра должна состоять в том, чтобы придать верху и передку отделку, соответствующую той, что дана другим частям экипажа, одновременно обеспечивая кожу или резину консервирующим средством, которое обеспечит разумную долговечность.

В каждой малярной мастерской должно быть выделено место для безопасного и чистого хранения верхов и передков; а также подушек, ковров и другого внутреннего убранства. В выбранном для этой цели месте можно установить стеллаж, соответствующий размеру помещения. Сделайте его состоящим из двух ярусов, с полуярусом сверху для хранения подушек, ковров и т. д. Если место достаточно большое, сделайте стеллаж, скажем, 12 футов в длину, 10 футов в высоту и 4 фута в ширину. Два первых яруса вместят шесть верхов для багги. Стеллаж сделан из 1-дюймового и 2-дюймового материала, скажем, тсуги, и его стоимость не должна превышать 1,50 доллара. Верхи, которые регулярно складываются (калашируются), потребуют только половины места. Ни при каких обстоятельствах верх не следует складывать и убирать в мастерскую, если он не использовался и не подвергался такой обработке. Верх (а также передок, если он снят) после снятия следует тщательно очистить перед тем, как убрать на хранение. Если шарниры верха нуждаются в покрытии свинцовым грунтом, его следует нанести до того, как поместить их на стеллаж или в постоянное место хранения. Плохая политика — откладывать покраску и отделку таких деталей до того момента, когда придет время навешивать другие части экипажа. Таким образом невозможно обеспечить равномерное качество отделки. Железные детали на верхах, если они имеют сколы, ржавчину и т. д., требуют свинцового грунта, часто покрытия шпатлевкой, краской, цветным лаком, легкой шлифовки порошком пемзы с водой и финишной отделки хорошим твердосохнущим лаком. За несколько дней до завершения работы над экипажем можно заняться принадлежащим ему верхом, тщательно выбить пыль из обивки, а кожу или резину протереть губкой и высушить замшей. Дальнейшая обработка может зависеть от материала, из которого изготовлен верх. Очень многие владельцы экипажей, в частности владельцы конюшен, предпочитают, чтобы кожаные верхи — за исключением сильно изношенных — оставались без какой-либо пропитки, считая, что простого мытья кастильским мылом и мягкой водой вполне достаточно. Кожаные верхи ручной выделки в хорошем состоянии, по мнению автора, не требуют никакой пропитки; однако верхи из кожи машинной выделки выигрывают от тонкого, равномерно нанесенного слоя какого-либо строго надежного эмалевого состава для верхов. И здесь уместно сказать, что даже лучшие составы, те, которые долгое использование санкционировало как имеющие установленную ценность, таковы, что они полезны только при экономном нанесении. Состав, чтобы быть по-настоящему полезным для маляра карет, должен сохранять эмаль верха, укреплять кожу или резину и позволять ей сохранять свою естественную гибкость в течение максимально возможного периода.

Если верх из резины или кожи машинной выделки, нанесите пропитку, не забывая о боковых занавесках. Если верх кожаный и владелец желает, чтобы его обработали каким-либо препаратом, отличным от стандартной коммерческой эмалевой пропитки для верхов, можно использовать следующие формулы, причем две первые особенно полезны для кожи.

Формула № 1. — Копытное масло, 1 пинта, говяжье сало, 1/8 фунта. Растопите масло и сало вместе. Затем добавьте столовую ложку растопленного пчелиного воска, тщательно перемешивая ингредиенты и поместив их в герметичный сосуд. Пчелиный воск обладает охлаждающим свойством, весьма желательным для консерванта кожи.

Формула № 2. — Затемните копытное масло каплей черного пигмента (drop black). Наносите экономно и хорошо растирайте мягкими тряпками. Эта формула не дает такого блеска отделки, как эмалевая пропитка, но придает коже мягкость и податливость, которые не достигаются иным способом.

Формула № 3. — Подходит как для резины, так и для кожи. Финишный лак, 1 кварта; пчелиный воск, 1 унция; черный пигмент (drop black) в количестве, достаточном для надлежащего окрашивания смеси. Разбавьте до консистенции, пригодной для нанесения кистью, скипидаром. За ценность и надежность № 3 ручается маляр из ремонтной мастерской с двадцатипятилетним опытом.

Формула № 4. — Предусматривает использование вареного льняного масла, окрашенного черным пигментом (drop black) и разбавленного скипидаром. Наносите этот препарат кистью, хорошо и равномерно растирая. Оставьте на 30 минут; затем чистыми мягкими тряпками сотрите смесь, полируя до тех пор, пока чистая ткань не перестанет окрашиваться при протирании кожи. Места, имеющие трещины и следы тяжелой эксплуатации, потребуют второго покрытия этой смесью. Кожа не утолщается от этой смеси, не имеет необычного притяжения к пыли и грязи и останется мягкой и гибкой.

Мелкозернистые кожаные передки, крылья и т. д., которые не выглядят изношенными или ржавыми, а кажутся лишь загрязненными и несколько засаленными, можно протереть тканью, слегка смоченной керосином, а затем отполировать мягкими шерстяными тряпками.

Более простые сорта можно покрыть патентованной эмалевой пропиткой или, если предпочтительнее, тонким слоем черного пигмента (drop black), который немедленно стирается мягкими тряпками, а затем заливается первоклассным финишным лаком. Если они сильно изношены, их можно значительно освежить и обновить, если обработать по одной из приведенных здесь формул.

МАРКИРОВКА И МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭКИПАЖЕЙ И ИХ ЧАСТЕЙ.

Ремонтная малярная мастерская требует и должна иметь систему маркировки и учета всей принятой работы, чтобы, когда наступит этап финишной отделки и навешивания деталей, не тратилось драгоценное время на поиски затерянных и неидентифицированных частей, таких как подушки, ковры, штормовые фартуки и тому подобное. Если каждая деталь не помечена тщательно заполненной биркой, прикрепленной к этой детали, и не сделана постатейная запись в книге приема, оснащенной печатными формами, где заполненная форма выдается владельцу экипажа, а дубликат остается у маляра, можно ожидать, что время от времени будет возникать «путаница, становящаяся все хуже». Ниже приводится бланк формы, который автор опубликовал несколько лет назад, и, видя его в использовании в малярном деле, он может с радостью подтвердить его достоинства как практической рабочей формы:

--------------------------------------------------------------------------- ПОЛУЧЕНО ОТ_________________________________ КЕМ______________________________________________ --------------------------------------------------------------------------- ДЕНЬ МЕСЯЦ ДАТА ПОЛУЧЕНО____________________________________ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАВЕРШЕНО_______________________________ --------------------------------------------------------------------------- ПРЕДМЕТЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ С_____________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ПРИМЕЧАНИЯ________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ---------------------------------------------------------------------------

МЫТЬЕ ГОТОВОЙ РАБОТЫ.

Обязанности маляра не заканчиваются навешиванием готового экипажа. У него есть еще одна важная миссия, а именно: давать советы владельцу экипажа по сохранению поверхностей кареты. Такие советы могут быть направлены по следующим направлениям:—

Кареты требуют хранения в помещениях, свободных от сырости, обеспеченных достаточным количеством света, желательно со всех сторон, и полностью удаленных от конюшни и сопутствующих ей испарений аммиачных газов. Аммиак, дайте понять пользователю экипажа, является смертельным врагом красок и лака. Кирпичные стены также можно справедливо отнести к врагам краски и лака, вызывающим потерю блеска и общую порчу. Свежеокрашенная поверхность экипажа значительно выигрывает, как только лак станет достаточно твердым, чтобы позволить это, от частого мытья чистой холодной водой. Однако преждевременных водных процедур следует избегать, за исключением случаев, когда они становятся абсолютно необходимыми из-за пятен грязи или других подобных происшествий. Предложение, которое иногда приходится слышать о том, что поверхность можно безопасно промывать водой через три дня после завершения работы, не основано на практической философии малярной мастерской или лакокрасочного производства, если это относится к высококачественному эластичному лаку. Такой лак может быть вполне сухим на ощупь, но в действительности лишь внешняя пленка частично суха, и ввод его в эксплуатацию или подвергание холодной водной ванне — это рискованные эксперименты. Тот факт, что эластичный лак достиг стадии высыхания «от пыли», не следует принимать за достоверный признак того, что пришло время для мытья.

Нет никаких сомнений в пользе ополаскивания холодной водой лакированной поверхности, которая хорошо затвердела в своей внешней пленке. Частое мытье в этом случае улучшит ее блеск и долговечность. Всегда следует учитывать, что в случае первоклассной покраски происходит ассимиляция различных слоев лака, и поэтому после нанесения финишного слоя необходимо достаточное время, прежде чем можно будет безопасно проводить мытье. При мытье лакированной поверхности удаляются газообразные примеси, которые так легко накапливаются.

Лак при определенной температуре подвержен сжатию, когда с ним соприкасается любое более холодное тело. Это основной принцип мытья лака. Сжатие не должным образом затвердевшего лака после воздействия холодной воды вызывает испарение жидкого газа лака. Высыхая согласно естественным законам высыхания, лак сохраняет те элементы, которые добавляют ему блеска и эластичных свойств. При принудительном высыхании вследствие преждевременного заливания холодной водой можно ожидать неблагоприятных результатов.

Мытье свежеокрашенного экипажа никогда не должно происходить под яркими лучами солнца. Большое количество воды, мягко наливаемой на поверхность с помощью мягкой губки, является необходимостью в процессе мытья. Скопления грязи, если таковые имеются, размягчаются и удаляются с поверхности под объемом воды. После тщательного протирания губкой поверхность можно аккуратно высушить чистой безворсовой замшей. Если используется шланг, им следует ловко управлять, а струю регулировать так, чтобы давление воды не могло повредить поверхность. Шланг в руках некомпетентного кучера является причиной множества повреждений свежего лака.

Предостерегите мойщика от намокания внутренней части кузова кареты. Клеевые соединения и т. д. не сильно сопротивляются воздействию воды. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте воде высыхать на поверхности. Почти наверняка появятся более или менее выраженные пятна. Горячая вода, мыльная вода или вода, которая не является абсолютно чистой, не должны соприкасаться с лакированной поверхностью. Не позволяйте грязи высыхать на поверхности. Мойте ее сразу после возвращения в каретный сарай после езды по грязи.

ГРАФИК ЦЕН НА ПЕРЕКРАСКУ.

Приведенные здесь цены представлены в качестве рабочего плана для пользы маляров, работающих в небольших городах и деревнях страны. График подлежит пересмотру или корректировке в местностях, где преобладающий уровень работы не оправдывает принятие цен, изложенных здесь.

Touch-up and varnish buggy or phaeton (dress top if necessary) | $5.50
Rubbing bodies of above jobs, give coat of color throughout bodies and gears, stripe and finish | 7.00
Extra coat of varnish to above jobs | 2.00
Burning paint off body of phaeton or buggy, surfacing gears with lead and re-painting throughout | 15.00
Burning paint from gear | 3.00
Touch-up and varnish surrey | 7.00
Extra coat of varnish for above job | 3.00
Extra coat of varnish for body | 1.50
Painting surrey throughout | 14.00
Burning paint off entire job and re-painting | 20.00
Touch-up and varnish cabriolet | 10.00
Extra coat of varnish for above job | 4.00
Extra coat of varnish for body | 2.00
Painting cabriolet first-class throughout | 23.00
Burning paint off body | 3.00
Burning paint off job entire and painting | 30.00
Touch-up and varnish a four or six passenger rockaway | 20.00
Additional coat of varnish for above job | 10.00
Surfacing upon the old paint structure and re-painting | 40.00
Burning off body and re-painting job | 50.00
Touch-up and varnish brougham or landau | 25.00
Surfacing and painting over the old paint structure | 48.00
Burning paint off body, re-painting, and finishing throughout | 60.00
Touch-up and varnish Berlin coach | 30.00
Surfacing and painting upon the old paint | 55.00
Burning paint off body, re-painting and finishing entire | 70.00
Painting and finishing hearse | 45.00
Burning paint off body, re-painting, and finishing job entire | 55.00
Touch-up and varnish hearse | 20.00
Platform wagons: surfacing and painting upon old paint structure | 12.00
Color, color-and-varnish, stripe, and finish | 10.00
Varnish light business wagon | 6.00
Painting light express or business wagon without top | 10.00 to 12.00
Painting top light express or business wagon | 2.00
Painting heavy express or business wagon | 12.00 to 15.00
Painting top heavy express or business wagon | 3.00
Lettering on vehicles, per foot, plain paint | .15 to .20
Lettering, per foot, shaded | .20 to .25
Lettering, per foot, shaded and ornamented | .35 to .40
Lettering, per foot, plain gold | .45 to .50
Lettering, per foot, shaded | .60 to .70
Lettering, ornamented gold | .80, .90, and 1.00

ГЛАВА XIV. ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: БЕЛЫЙ СВИНЕЦ, ЕГО ЧИСТОТА И Т. Д. — КАЧЕСТВО КРАСОК В ЦЕЛОМ — ФАЛЬСИФИКАЦИЯ С ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ — ЧИСТОТА СЫРОГО ЛЬНЯНОГО МАСЛА — СКИПИДАР — ТЕСТИРОВАНИЕ ЛАКА ДЛЯ КАРИЕТ (COACH JAPAN) — ЛАК.

Название вещи не следует принимать за все, что есть в самой вещи. У маляра карет есть очень веские причины помнить об этом факте, когда он занимается изучением и вынесением суждений о материалах, которые ему необходимо использовать в своем деле. Вероятно, самым важным пигментом, который попадает в малярную мастерскую карет и фургонов, является белый свинец. Этот пигмент стал темой для все более активного обсуждения, его качества и приспособляемость были широко изучены. За последние два десятилетия было представлено множество заменителей, но белый свинец по-прежнему сохраняет свою выдающуюся популярность. Свинцовые соединения и различные фальсифицированные марки доставили маляру немало хлопот и заставили его уделять больше внимания качеству своего запаса белого свинца, чем раньше. Благодаря своей мягкой, податливой способности заполнять зерно, установленной эластичности, плотности, укрывистости, прекрасным рабочим качествам и достоинствам как надежного высыхающего пигмента, белый свинец является материалом для заполнения и основанием par excellence.

Чистота свинца заслуживает первоочередного внимания маляра карет. Практически установлено, что чистый свинец, наделенный всеми достоинствами, которые должны отличать чистый свинец, при смешивании и использовании в сочетании с другими пигментами или красками лучше сохраняет свое качество и менее подвержен изменениям, чем составной или фальсифицированный свинец. Более того, чистый белый свинец с его мягкой, тонкой, эластичной текстурой обладает естественной адгезией, свойством заполнения поверхности и выравнивания, которыми не обладает нечистый свинец, содержащий процент зернистых, кремнистых ингредиентов. Чистый свинец работает под кистью приятнее и с меньшим усилием, чем составной, и он сохнет с большей равномерностью и т. д.

В то же время полезно помнить, что строго чистый свинец может иметь ряд особенностей в своем составе, решительно нежелательных для маляра карет. Он может быть плохо промыт, или может быть слишком грубо измельчен и т. д. Таким образом, в своем изучении белого свинца маляр сочтет ценным определить приспособляемость свинца к требованиям своего бизнеса. Убедившись в чистоте свинца, ему остается проверить тонкость помола. Свинец, измельченный тонко — неощутимо тонко, если угодно моим читателям, — облегчает труд по шлифовке, прочно проникает в волокна древесины и покрывает максимальную площадь поверхности. Он обладает хорошей красящей и укрывистой способностью при смешивании с красками для получения оттенков, и для других важных частей, которые белый свинец играет в покраске экипажей, он особенно приспособлен.

Также свинец для карет не должен быть измельчен в слишком большом проценте масла. Для слоев между грунтовкой и краской требуется сравнительно мало масла, а вымывание бензином или скипидаром влечет за собой ненужный объем труда. Следовательно, следует настаивать на том, чтобы свинец для маляров карет был измельчен умеренно густо в масле, чтобы избежать длительного вымывания, с одной стороны, и избежать длительных операций смешивания и разбивания, с другой. Практический и в то же время убедительный тест на тонкость помола обеспечивается взятием двух кусков листового стекла размером 8×8 дюймов, надежным закреплением их в деревянных блоках, а затем нанесением пары небольших хлопьев свинца и растиранием кусков стекла друг о друга. Продолжайте растирать с твердым, равномерным давлением, пока не будет установлено равномерное распределение пигмента и тщательный контакт. Затем стекла должны показать характер помола. Чтобы узнать высыхающую способность свинца, возьмите палитрный нож и размажьте небольшое количество по стеклу и отложите, отметив время, затраченное на высыхание. Свинец, измельченный в правильной пропорции масла для работы с каретами, должен, будучи взятым из бочонка и размазанным тонкой пленкой по стеклу, высохнуть за двенадцать часов так, чтобы палец мог пройти по нему, не прилипая.

То, что здесь было сказано в отношении химической чистоты или строго чистой необходимости в продукте белого свинца, не относится ко всем пигментам, столь полезным для маляра экипажей. По причинам, указанным здесь, свинцовые наполнители и свинцовые соединения должны решительно отвергаться. Однако отрицание их ценности как пигментов для покраски карет ни в коей мере не уменьшает значимости того факта, как уже указывалось, что строго чистый свинец очень часто является дорогим, если, конечно, не бесполезным свинцом для покупки. Химически чистый не всегда является точным мерилом качества. Химически чистый свинец, у которого нет тонкости помола, чтобы рекомендовать его, лишен существенно жизненно важного качества. В отношении пигментов и красок, следующих за белым свинцом, на многих труднодоступных полях экспериментов стало ясно, что потребитель краски, практический маляр, рабочий, далекий от аналитического джентльмена из лабораторий, в первую очередь озабочен получением пигмента или краски, приспособленной к его потребностям более полно, чем любой другой доступный. Он может быть не химически чистым, как химики истолковали бы этот термин; но если он удовлетворительно реагирует на практический тест, то он служит практической потребности маляра. Как заявил автор в статье, опубликованной некоторое время назад: «краска или пигмент могут быть чистыми в том смысле, что они не фальсифицированы, и все же не быть химически чистыми. Обязанность потребителя — избегать покупки под этикеткой «строго чистый» фальсифицированной краски. Настоящая краска, содержащаяся в таком продукте, тогда обходится ему значительно дороже, чем краска в состоянии чистоты». Химик и практический маляр часто не соглашаются друг с другом в том, что можно назвать фальсификатами. Однажды, как говорится в сказках, на съезде маляров химик, нанятый для проведения анализа хромового желтого, по существу заявил, что практически все, кроме хромата свинца, следует классифицировать как фальсификат или как нечто неуместное. Практический маляр, который изучил тему производства хромового желтого, мог бы сказать химику в этом случае, что он явно не принял во внимание необходимые составляющие различных оттенков хромового желтого. Как, например, ацетат и нитрат свинца, бихромат калия и бихромат натрия, сульфат натрия и т. д. являются составляющими чистого хромата свинца. И наш друг, химик, сказал бы нам, что хромат свинца, состоящий из некоторых вышеперечисленных ингредиентов, не является химически чистым продуктом. То, что маляр карет, потребитель, сочтет ценным спросить себя, это: соответствует ли данный пигмент или краска требованиям моего бизнеса? Если есть сомнения в полезности данного пигмента или краски, то следует прибегнуть к немедленному практическому тесту. Цель автора не в том, чтобы умалить положение или полезность химика. Ценность химического анализа в обнаружении фальсификации и в объяснении того, как делается краска, с радостью признается; но после вывода химика должен следовать практический тест. При проведении практического теста главной целью маляра должно быть рассмотрение краски или пигмента, подлежащего тестированию, в отношении объекта, для которого он предназначен. Оттенок, блеск, рабочие свойства, долговечность и т. д. имеют право на тщательное и главное рассмотрение в тесте на качество. И тест на качество, если он проводится кропотливо и тщательно, раскроет реальную ценность материала для потребителя. Когда наполнители добавляются к пигменту с единственной целью обогащения производителя за счет потребителя, практика становится фальсификацией, чистой и простой. Если, однако, такие наполнители используются для того, чтобы, и действительно делают, увеличить полезность пигмента, укрепляя его таким образом и до такой степени, что он нуждается в укреплении, маляр не будет пытаться подвергать сомнению его коммерческую ценность.

Изучение пигментов, которые маляр экипажей призывает к своим использованиям, является особенностью бизнеса, заслуживающей самого пристального внимания. Проводимое бдительно и с внимательным отношением к деталям, оно не может не увеличить прибыль малярной мастерской.

ЖИДКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

В потреблении жидких материалов маляр экипажей не имеет использования для наполнителей. К сожалению, однако, бережливые и изворотливые сыны фальсификации, по манере Марко Боццариса, в Четвертой хрестоматии, борются, зубами и ногтями, чтобы фальсифицировать льняное масло и скипидарный продукт таким образом, чтобы бросить вызов обнаружению.

То, чем является катодный луч для определенной отрасли науки, чистое сырое льняное масло является для покраски карет и фургонов. Давно, в несколько неопределенный период прошлого, льняное масло заняло главную претензию в области краски и лака, и его право на королевскую должность в этой области еще никогда не было успешно оспорено, несмотря на тот факт, что поток заменителей и подделок был выпущен на рынок. На языке другого: «Сырое льняное масло — король царства красок. На поле много узурпаторов, но они недолговечны. Истинное почтение братства кисти продолжает воздаваться старому надежному средству. Это золото валюты малярной мастерской».

На базовой стадии покраски карет и фургонов чистое сырое льняное масло признается жизнью пигмента. Нечистое или фальсифицированное льняное масло — поддельный, мошеннический продукт, если угодно, — имеет больше общего с преждевременным распадом краски и лака, чем можно было бы подумать на первый взгляд. В процессе покраски существует множество осложнений, которые, суровой реальностью научного анализа, можно было бы напрямую проследить до коварных эффектов фальсифицированной марки масла. Исследования, проведенные компетентными экспертами, показали, что самоутверждение фальсифицированного масла определяется не столько очевидными неблагоприятными эффектами на нижние слои, сколько его непреодолимой атакой на блеск и долговечность финишного лака. Некоторые из масел, используемых для фальсификации льняного масла, объявлены такими авторитетами, как Херст и Терри, хорошими сиккативами, хотя, как в случае с канифольным маслом, они могут казаться хорошо сохнущими на поверхности, только чтобы размягчиться позже. И при условии, что эти фальсифицирующие масла не являются хорошими сиккативами, людям, занимающимся их распространением по торговым путям, просто нужно добавить определенную пропорцию сушащего японского лака (coach japan), чтобы подтвердить их в этом отношении.

Практика маляра экипажей использовать сырое льняное масло страхует его в некоторой степени от фальсификации масла, так как гораздо труднее фальсифицировать продукт сырого льна, чем вареного, и чтобы мошенничество осталось необнаруженным. Сырое льняное масло, когда оно свежее и новое, имеет ярко-желто-зеленый цвет, а по мере старения оно становится бледнее по цвету и, возможно, немного ярче. При нанесении на поверхность тонкой пленкой и воздействии чистого сухого воздуха оно затвердеет довольно прочно за сорок пять — пятьдесят часов. Оно классифицируется как надежное высыхающее масло, быстро затвердевающее при воздействии перекиси водорода или субнитрата ртути. Невысыхающее масло отказывается показывать изменение такого рода. Сочетаясь мощно с кислородом, оно предлагает, когда сухое, более сильный смолистый характер, чем любое другое масло.

Вероятно, главными фальсификаторами льняного масла следует перечислить канифольное, минеральное и рыбий жир; хлопковое масло рассматривается с меньшим предпочтением, чем раньше, в то время как конопляное масло, из-за его выраженной тенденции к изменению цвета, в настоящее время не очень заметно.

Канифольное масло — строго ненадежный сиккатив. Оно делает рабочие свойства краски жесткими и лишено всех существенных элементов, которые должны отличать хорошее малярное масло. Его низкая температура вспышки, как указано Херстом — 300°–330° F — вместе с его сильным запахом канифоли при нагревании, по-видимому, делают его легко обнаруживаемым фальсификатом. Процессы дезодорации в последнее время послужили для укрепления этого масла, а также рыбьего жира, против обнаружения чувством обоняния. Рыбий жир, главным образом продукт индустрии вылова менхэдена, процветающей так энергично вдоль Атлантического побережья, естественно имеет оскорбительно рыбный запах, особенно при нагревании. Его главные рекомендации как фальсификата льняного масла кратко суммированы Терри следующим образом: скорость, с которой он окисляется, и его хорошая плотность делают его не неподходящим в качестве носителя для краски.

Низкая стоимость минеральных масел, включая керосин и нефть, заставила их стать высоко ценимыми в качестве средств фальсификации льняного масла. Минеральные масла более неблагоприятно влияют на высыхающее свойство краски, чем на ее рабочее и распределяющее свойство.

Хлопковое масло относится к невысыхающему классу масел, но поскольку недавние процессы сделали возможным устранение выраженного едкого вкуса, его присутствие в льняном масле по чувству вкуса нелегко разоблачить.

Конопляное масло — это неприятное на вкус, неприятно пахнущее, но хорошо сохнущее масло, и только из-за его быстрых цветовых изменений, в конечном итоге изнашивающихся до тускло-коричневого, его использование в льняном масле ограничено узкими пределами.

При тестировании на фальсификацию льняного масла часто эффективно используется аммиак, при этом используются равные части аммиака и масла. Хлопковое масло при обработке аммиаком показывает непрозрачный коричневый цвет. Когда оно присутствует в льняном масле, жидкость становится непрозрачно-желтой. Рыбий жир под воздействием аммиака становится белым. Канифольное масло обнаружит свое присутствие в льняном масле, если его поместить в бутылку с добавлением спирта в пропорции пять частей спирта к одной части масла и энергично встряхнуть, после чего спирт слить. К маслу добавляется чистый раствор свинцового сахара, и если канифольное масло является ингредиентом, проявится мутный осадок. Практический и простой тест, часто используемый в малярной мастерской карет, состоит в том, чтобы взять пару пробирок и поместить количество льняного масла известной чистоты в одну пробирку, а количество подозрительного масла в другую, затем погрузить пробирки в теплую воду, скажем, на 1/4 часа, и сразу после извлечения из воды вылить чистое масло в пробирку с подозрительным маслом. Если существует какая-либо примесь, образуются разные цвета слоями. И здесь может быть уместно сказать, мимоходом, что при проведении тестов и сравнений материалов следует использовать статью установленной чистоты и качества в качестве стандарта. Некоторое время назад известная малярная фирма выпустила карточку, дающую некоторые простые и практические тесты для обнаружения фальсификатов льняного масла, и, зная их ценность для маляра экипажей, автор прилагает здесь три теста:

№ 1. — Встряхните равные части масла и сильной азотной кислоты в маленьком белом стеклянном флаконе или бутылке и дайте постоять от пятнадцати минут до двух часов.

|  | UPPER STRATUM | LOWER STRATUM
Pure Linseed oil | } | Muddy olive green | Almost colorless
Presence of Fish oil | } | Decided deep red brown | Deep red or cherry color

№ 2. — Встряхните с концентрированным раствором поташа или соды, а затем добавьте теплую воду и снова встряхните. Дайте постоять полчаса, и если присутствует какой-либо керосин (парафиновое масло), он отделится от мыла.

№ 3. — Поместите образцы масла в пробирки и поместите их в охлаждающую смесь (2 части льда или снега, 1 часть соли). Если масла затвердевают при 0° или 10°–13° F, то, вероятно, присутствует хлопковое масло. (Чистое льняное масло затвердевает при 17° F.)

Ареометр должен быть среди владений каждой хорошо организованной малярной мастерской. Это недорогой маленький инструмент, и для тестирования скипидара он непревзойден, в то время как для обнаружения хлопкового и минерального масла в льняном масле он является быстрым и активным агентом. Сначала протестируйте марку льняного масла абсолютной чистоты; и такое масло, имейте в виду, не должно варьироваться на 1/2 градуса от 20° до 60° по Фаренгейту. В случае добавления 20% минерального масла к льняному маслу (при поддержании той же температуры при тестировании как чистого, так и подозрительного образцов) удельный вес будет на 1 1/2° меньше, чем у чистого масла. Добавление 25% хлопкового масла будет на 1° ниже. Поскольку рыбий жир имеет примерно, если не такой же, удельный вес, как чистое льняное масло, фальсификатор может обмануть ареометр.

Чистое сырое льняное масло является настолько существенной частью долговечной покраски карет и фургонов, что особое внимание следует постоянно уделять поставкам масла.

В отношении своих закупок скипидара маляр должен быть столь же осторожным и исследующим. Фальсификация скипидара головным маслом, или более низким сортом керосина, и маслом с температурой вспышки 112 активно проводилась и продолжает проводиться. Это масло с температурой вспышки 112, как оно используется на небольших южных винокурнях, не контролируемых инспекторами, показывает список ингредиентов, близко соответствующий: тяжелое парафиновое масло 1/3; керосин 1/3; легкое масло 1/3. Таким образом обеспечивается плотность, которая регистрируется примерно так же, как чистый скипидар, и поэтому ее очень трудно обнаружить. Военно-морские власти практикуют — и, говорят, успешно — старый тест: капнуть подозрительный скипидар на кусок белой бумаги рядом с чистой маркой скипидара и наблюдать за результатом. Скипидар, содержащий масло с температурой вспышки 112, оставит после испарения слабое, но определенное жирное пятно. Чистый скипидар, не слишком быстро перегнанный, не оставит пятна. Скипидар, содержащий следы сырой смолы из-за слишком быстрой перегонки, придаст бумаге липкое, желтовато-белое пятно, и это маляр не должен путать с вышеупомянутым жирным пятном фальсифицированного скипидара. В наших восточных, средних, западных и северо-западных городах практика впрыскивания керосина является излюбленным методом обмана потребителя. Чувство обоняния иногда обнаружит присутствие керосина; тест с белой бумагой иногда разоблачит его; и снова оба теста потерпят неудачу, вместе с другими обычными. Хотя такой проницательный авторитет, как г-н Джордж Б. Хеккель из Drugs, Oils and Paints, признал, что фальсификаторы могут обмануть ареометр до определенной степени, это нельзя сделать с той же мерой прибыли и безнаказанности, что и раньше. Г-н Хеккель публично советовал потребителям настаивать на скипидаре 31°, предваряя совет следующим примечательным заявлением: «Если бы я был маляром, я бы никогда не принял галлон скипидара, не воткнув в него ареометр, и если бы он регистрировал выше 31 1/2° или ниже 30 1/2°, я бы не принял его от Казначейства Соединенных Штатов».

Какой маляр экипажей, наделенный полномочиями закупать скипидар для малярного бизнеса, будь то большой или маленький бизнес, может позволить себе игнорировать предостережение г-на Хеккеля? Платить цены скипидара за керосин — это катастрофическое истощение ресурсов малярного бизнеса, в дополнение к тому, что используемые материалы получают элемент небезопасности, зародыш распада, который обязательно нарушит долговечность и привлекательность окрашенной поверхности. Ибо это, или должно быть, на самом деле, ясно понято, что керосин или фальсификаторы с температурой вспышки не испаряются, как скипидар, когда их помещают в пигмент и распределяют по поверхности. Они проникают в древесину или пронзают нижний слой пигмента, вызывая позже шелушение и отслаивание пигмента; или они замедляют высыхание красок; и снова, они придают поверхности своеобразную шероховатость, подобную той, которую придает бензин при использовании в тонкой краске для карет.

У маляра карет и фургонов есть веские причины интересоваться японскими лаками (coach japans), ибо от их качества и разумного использования во многом зависит долговечность его работы. Многие и красивые краски, которые он использует почти ежедневно, измельчены на японском лаке, а пигменты и краски, смешанные в мастерской, неизменно укрепляются вечно полезным японским лаком для карет. Широкое разнообразие названий, применяемых к сушащим материалам, используемым в малярном деле, было источником раздражения и путаницы для практического ума. В действительности, однако, существует только три вида — японский лак для карет, специально приспособленный для красок, которые должны быстро сохнуть и не содержат масла; жидкий сиккатив (или dryer), предназначенный для высыхания масла и масляной краски; и патентованные сиккативы, приобретаемые в форме пасты, эффективные только при использовании в сочетании с маслом. Патентованные сиккативы в настоящее время используются так мало, что они едва заслуживают внимания.

Японский лак для карет, достоинствами которого маляр карет имеет право интересоваться, будучи главным образом используемым, как было сказано ранее, в красках, не содержащих масла, требует для целей защиты и в качестве средства, обеспечивающего эксплуатацию, покрытия одним или несколькими слоями лака.

Не следует понимать, что японский лак для карет не будет сочетаться с масляными красками и сушить их; его сила в этом качестве, однако, меньше, чем у жидкого сиккатива, в то время как его смолистая природа показывает тенденцию вызывать поверхностные нарушения типа растрескивания и образования пузырей — наиболее решительно, когда не соблюдаются строго точные пропорции. Его приспособляемость, следовательно, лучше всего ограничивать красками, не содержащими масла.

Так много неопределенности, так много того, что является вредным и фатальным для долговечности красок, заключено в использовании японского лака в чрезмерных количествах или низкого качества, что маляр не должен медлить с определением, с помощью практических тестов, как силы, так и качества. И чтобы сделать такие тесты легкими, не говоря уже о других убедительных причинах, нужно ли нам призывать внимание покупателя к важности покупки только стандартных марок?

Первоклассный японский лак для карет, как правило, будет иметь умеренно светлый цвет, и при смешивании с маслом не должен проявлять склонности к свертыванию. Такой лак также должен, при нанесении тонкой пленкой на стекло или другую строго непористую поверхность, высохнуть твердо и без хрупкости за четыре часа. Чтобы наблюдать, как лак соединяется и ассимилируется с льняным маслом, возьмите оконное стекло, которое обеспечивает поверхность непористую и решительно свободную от всасывания, и прикрепив лист белой бумаги с одной стороны как средство лучшего показа действия масла и японского лака, капните на обратную сторону стекла около четырех капель сырого льняного масла. Затем приложите, скажем, одну каплю японского лака в непосредственной близости от масла, немедленно наклонив стекло так, чтобы японский лак мог войти в контакт с маслом. Если сиккатив быстро соединяется и охотно вступает в тесные отношения с маслом без свертывания или проявления других признаков несогласия, он заслужит одобрения маляра. Другой легко проводимый тест состоит в сравнении японского лака неизвестного качества с лаком признанного достоинства, взяв образцы и поместив их в бутылки, содержащие сырое льняное масло, встряхнув содержимое, а затем отставив в сторону по крайней мере на двадцать четыре часа. Пропорции масла и японского лака могут быть в соотношении 5 частей масла к 1 части японского лака, причем точно такие же пропорции соблюдаются во всех протестированных образцах. По истечении двадцати четырех часов можно увидеть, какой образец лучше всего смешивается с маслом. Образцы, затем вылитые тонкой пленкой на кусок стекла и оставленные стоять, определят высыхающее свойство каждого. Также будет полезно узнать путем наблюдения и сравнений, хорошо ли японский лак держится в растворе. Японский лак, который не делает этого, не является ценным в покраске карет и фургонов. Следует изучить, как и до какой степени японский лак влияет на светлые и нежные краски, в настоящее время так широко используемые. По сути, маляр не должен уставать исследовать качества и характеристики своих японских лаков для карет и то, на что они способны. Установление их реальной ценности ознаменует достижение первого порядка в экономике покраски.

В отношении лаков покупатель не может найти оправдания тому, чтобы отложить в сторону тот факт, что качество, а не цена, должно определять ценность его поставок; и, к счастью, в его власти в активном ведении своего бизнеса продемонстрировать хорошее или плохое качество лака. Это часто может оказаться дорогим экспериментом; и здесь раскрывается, по-видимому, хорошая и достаточная причина для нежелания маляра переходить от использования одной марки лака к другой. Стадию лакирования покраски можно сказать, что она находится в критическом периоде во все времена, и установив качество своих поставок лака, ответственная сторона в этом вопросе естественно против изменения в пользу марки, с которой он практически не знаком. В то же время практический тест различных строго надежных марок — единственный способ решить для собственного удовлетворения, какой из них лучший и наиболее экономичный для покупки. Любой первоклассный отделочник может очень скоро определить рабочие свойства, блеск, глубину блеска, качество высыхания и общее поведение при различных обстоятельствах и условиях различных лаков. Тем не менее, это основное требование, долговечность, не так легко и не так быстро устанавливается. Это существенное качество может быть определено только после длительных испытаний на экипажах, занятых в активной эксплуатации, при этом маляр сохраняет тщательно табулированные данные, относящиеся к каждой марке лака под наблюдением, характеру эксплуатации, которой он подвергается, и т. д. Таким образом, в должное время могут быть определены фактические достоинства лака.

ГЛАВА XV. ПОКРАСКА КАТТЕРОВ И САНЕЙ: ДЕКОРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ — РАЗЛИЧНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОКРАСКИ — ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ЦВЕТА — НАНЕСЕНИЕ ПОЛОС И УЗОРОВ — ПЕРЕКРАСКА, ПЕРЕЛАКИРОВКА, ПРИБЫЛЬ, КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, И Т. Д.

Покраска каттеров и саней справедливо считаются интересными частями искусства покраски экипажей. Приходя в то время, когда обычная деятельность по покраске экипажей практически стоит на месте, бизнес по покраске каттеров и саней предоставляет средство для получения прибыли, которым с радостью пользуется средний маляр фабрики и ремонтной мастерской.

В некотором смысле, надо признаться, эта отрасль покраски стала менее привлекательной. Сложные декоративные эффекты, когда-то столь широко пользовавшиеся полной благосклонностью моды, были отброшены, и многие мастера, способные достичь таких эффектов, потерялись в других занятиях. Но в наши дни маляр должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации; поэтому лучше всего, чтобы декоративная работа по каттерам и саням была изучена, а мастерство для выполнения такой работы сохранялось в руках или приобреталось практикой. Время от времени поступает заказ на каттер или сани, украшенные по старинке сложными гербовыми элементами и т. д. Маляр ремонтной мастерской особенно часто сталкивается с возможностями для практики декоративной покраски самыми разными способами, и чтобы выполнить свою миссию как важного общественного ремесленника, он должен быть готов выполнить работу. Очень низкие цены, выплачиваемые за покраску каттеров и саней в настоящее время, доказали свою эффективность, без сомнения, в значительном ограничении пределов декоративной покраски. В то же время есть все основания полагать, что заметное отсутствие тонких декоративных эффектов в покраске каттеров и саней также связано, в значительной степени, с неспособностью среднего современного мастера, расположенного в провинциальных центрах, подобающим образом их воспроизвести. На современном каттере в стиле Портленд сложная орнаментация, возможно, была бы неуместна; но на многих санных экипажах древнего и почетного винтажа, которые прекрасная Белль Моды постановила считать правильной вещью, щедрая мера декоративной работы была бы уместна. Роскошные сани более позднего образца благосклонно относятся к щедрой орнаментации, построенной на довольно тонких линиях.

Эти условия, следовательно, оправдывают маляра, который глубоко желает добиться прибыли и успеха в покраске каттеров и саней, в культивировании готовности мастерства и ловкости в области декоративных работ.

Fig. 1.

Совершенство поверхности стало важным соображением в экономике покраски саней высшего сорта. Хотя только самые лучшие классы каттеров и саней получают поверхности, соперничающие по гладкости и качеству с теми, что отражаются лучшим классом карет, все же первоклассная отделка поверхности остается главной особенностью покраски саней, за исключением во все времена транспортных средств «семь за 100 долларов». И в отношении этого последнего класса работ результаты, достигнутые в плане эффектов поверхности, часто удивительны, главным образом благодаря очень тяжелым слоям нанесенного лака.

И здесь читатель может счесть уместным попросить обзор систем и методов, применяемых при окраске и отделке саней и портлендских саней.

Fig. 2.

При окраске санных транспортных средств высшего класса изделия грунтуются полностью — кузова и ходовая часть (включая внутреннюю часть кузовов, нижнюю поверхность — фактически все, что не покрыто железом) — масляно-свинцовым грунтом. После того как этот слой полностью высохнет, его слегка шлифуют, скажем, наждачной бумагой № 1/2, а затем наносят слой свинцового состава, содержащего достаточно натурального льняного масла, чтобы надежно связать пигмент, не придавая ему блеска. Для нанесения свинцового состава на кузов используйте овальную или круглую щетинную кисть, а для ходовой части — кисть из верблюжьего волоса; последний инструмент лучше всего приспособлен для нанесения равномерного слоя пигмента на острые кромки и небольшие поверхности ходовой части. Поверх этого слоя зашпатлюйте как кузов, так и ходовую часть, зашпатлевывая под нож все пористые участки поверхности. Через сорок восемь часов после шпатлевания приступайте к нанесению грубого наполнителя на кузов, используя для «наполнителя» равные части любого качественного американского наполнителя и свинцового сурика по весу, разводя их до состояния густой пасты в равных частях лака для шлифовки и японского золотого лака, а затем доводя до консистенции, удобной для нанесения кистью, с помощью скипидара. Это состав, требующий нанесения двух слоев в день. Нанесите четыре слоя наполнителя, затем контрольный слой желтой охры и отставьте на несколько дней. После шлифовки поверхности (полные инструкции по шлифовке грубого наполнителя можно найти в главе III этой серии) дайте ей достаточно времени — не менее двенадцати или четырнадцати часов — для просушки. Затем слегка отшлифуйте наждачной бумагой № 0, удалите пыль и нанесите первый слой краски.

Fig. 3.

После того как обеспечена надлежащая цветовая основа, нанесите два слоя лака для шлифовки, либо оба прозрачных, либо один прозрачный и один цветной лак, в зависимости от характера цветовой основы, а затем нанесите обильный слой финишного лака методом налива. В случае использования цветного лака, нанесение полос и орнамента лучше всего выполнять по этому слою, так как при работе такого качества орнамент потребует защиты как шлифовочным, так и финишным слоем лака.

Ходовая часть требует шлифовки наждачной бумагой, затем одного слоя цветного лака, после чего следует нанесение полос и финишная отделка. Эта система, предназначенная исключительно для высококлассных работ, требует очень тщательного выполнения, без пренебрежения деталями от грунтовочного слоя до финишного, если необходимо поддерживать удовлетворительный уровень качества как в отделке, так и в долговечности.

Другая система, в которой не используется грубый наполнитель, состоит в нанесении на кузов и ходовую часть, когда они поступают из столярного цеха, слоя грунтовки из свинца, охры и масла. Когда установлены железные детали, изделие шлифуется, и наносится слой свинцового состава, содержащего прочное масляное связующее. Дерево и железо покрываются этой смесью одинаково. Панели кузова затем, в надлежащее время, зашпатлевываются (см. формулу шпатлевки под нож № 1 в главе III), при этом пигмент плотно вдавливается в текстуру дерева. Стремитесь к очень гладкому нанесению пигмента в дополнение к полному заполнению пор древесины, чтобы ячейки поверхности были запечатаны «против поднятия ворса» и чтобы трудозатраты на шлифовку были сведены к минимуму.

Fig. 4.

Первый слой краски наносится с масляным связующим, и его не следует перекрывать до следующего дня. Для второго слоя краски добавьте лак в качестве связующего. Одного слоя лака для шлифовки и одного слоя твердосохнущего финишного лака часто бывает достаточно для завершения отделки. Если требуется более качественная работа, наносится дополнительный слой лака для шлифовки. Нанесение полос, угловых элементов и т. д. выполняется по матовой краске. Ходовая часть зашпатлевывается по грунтовочному слою, открытые участки с пористой поверхностью зашпатлевываются под нож, шлифуются, покрываются одним слоем краски, слоем цветного лака, полосами и финишным слоем густого твердосохнущего финишного лака. Опять же, для саней средней ценовой категории заводская система состоит в нанесении на все изделие надежного жидкого наполнителя для дерева, а затем, немного погодя, протирании поверхности мягкими чистыми тряпками. Работе дают двадцать четыре часа на просушку, после чего на кузов наносится слой грубого наполнителя, смешанного в пропорции 3 фунта наполнителя на 1 фунт свинцового сурика, с использованием равных частей японского золотого лака и лака для шлифовки для разведения до состояния густой пасты и скипидара для доведения до нужной рабочей консистенции. По этому слою наполнителя выполняется шпатлевка. Затем нанесите, из расчета два слоя в день, грубый наполнитель, изготовленный по первой приведенной здесь формуле. Трех слоев этого состава должно быть достаточно. Отшлифуйте шлифовальными брусками, окрасьте и выполните финишную отделку, как советовалось ранее. Ходовая часть зашпатлевывается по слою наполнителя, при необходимости зашпатлевывается под нож, затем окрашивается, покрывается цветным лаком, полосами и финишным лаком.

В некоторых мастерских от грубого наполнителя отказываются вовсе, заполняя поры дерева с помощью пары слоев свинцового состава, причем первый слой содержит масляное связующее, а второй не содержит масла вовсе. Эта свинцовая основа выравнивается наждачной бумагой, очищается от пыли, и наносится слой быстросохнущего твердого лака для шлифовки, разбавленного наполовину скипидаром. Затем поверхность отделывается обычным способом. Ходовая часть обрабатывается так же, как описано в процессе с жидким наполнителем для дерева.

Fig. 5.

Система «антикальцимин», о которой некоторое время назад велись значительные дискуссии, сводится к следующему: изделия полностью грунтуются маслом, желтой охрой и, возможно, небольшим количеством свинца. Затем берутся за кузова и выполняют всю необходимую шпатлевку. Антикальцимин, фиксатором или связующим которого является цемент, затем смешивается до рабочей консистенции с горячей водой и наносится горячим. Лучше всего дать первому слою кальцимина постоять ночь, прежде чем наносить следующий, хотя в заводской системе наносится три или четыре слоя цемента, всегда горячего, в день. Затем жидкая смесь масла, японского золотого лака и скипидара в пропорции две части масла к трем частям японского золотого лака и одной части скипидара наносится методом налива поверх основы из кальцимина. Этот жидкий состав служит для сваривания или амальгамирования цемента с грунтовочным слоем. Шлифовка этих основ из антикальцимина является одним из главных недостатков использования цемента. Она поднимает облака пыли, удушающие и невыносимые. Однако было замечено, что эта обработка антикальцимином обеспечивает некоторые прекрасные износостойкие и очень долговечные поверхности.

Fig. 6.

Каретный мастер, практикующий свое ремесло исключительно применительно к каретам, ограничен сравнительно небольшим количеством цветов, но, посвящая свое мастерство работе с санями, можно использовать расширенное разнообразие цветов. Художественные инстинкты пользуются большим спросом в бизнесе по окраске саней. Здесь существуют возможности для гармоничного сочетания цветов в степени, неизвестной в других отраслях окраски. Цвета мрачные и веселые; символизирующие то, другое или третье; старомодные, как дни охоты на ведьм, или современные и актуальные, насколько может сделать их производитель красок 97-го года, — все они одинаково приемлемы в глазах людей, которые любят кататься на санях. Некоторые маляры питают большую любовь к сиене и умбре в качестве цветов кузова для саней. Немного приглушенные, они очень эффектно блестят под лаком. Такие цвета, украшенные полосами из алюминия или золота и окантованные тонкой красной линией, дают поразительно красивый эффект, особенно если ходовая часть окрашена в один из прекрасных светлых красных оттенков, имеющихся в настоящее время; или более светлый оттенок цвета кузова можно с выгодой использовать на ходовой части. Возможно, более легкие стили саней, например, скоростные сани, лучше сочетаются со светлыми и эффектными красными цветами в качестве цветов ходовой части, чем транспортные средства более тяжелой конструкции, но все стили, тем не менее, допускают блестящие цветовые эффекты при обработке ходовой части. Для легких беговых или скоростных саней окрасьте боковые и задние панели в средний ультрамариново-синий цвет; передок — в карминовый; ходовую часть — в очень светлый карминовый. Нанесите на панели полосу золота шириной 1/4 дюйма с тонкой линией кармина. Передок и ходовую часть можно украсить полосами черного и золотого цветов. Портлендские сани для обычного использования выглядят красиво с панелями кузова, выполненными в ультрамариново-синем цвете, молдингами черного цвета, с ходовой частью, выполненной в самых светлых оттенках ультрамариново-синего, при этом все изделие украшено полосой примулово-желтого цвета. Или, опять же, эти сани окрашиваются в глубокий карминовый цвет по всему кузову, со светлой карминовой ходовой частью. Полосы на кузове состоят из черной линии шириной 1/8 дюйма, а на расстоянии 3/8 дюйма внутри нее наносится тонкая золотая линия. Портлендский янтарный цвет для кузова со светлым оттенком того же цвета для ходовой части выглядит привлекательно, особенно когда панели кузова украшены двойными линиями кармина, а декоративные угловые элементы выполнены в более светлом оттенке кармина. Ходовая часть может получить одну линию кармина шириной 1/8 дюйма. Кроме того, в центрах производства саней можно увидеть портлендские сани, выполненные в пепельно-сером, канареечном и лимонно-желтом цветах и т. д.

Один из крупнейших заводов по производству саней в этой стране в этом году отказался от стиля двойной тонкой линии, который был так заметен в течение нескольких последних лет, используя вместо этого, как правило, карминовую полосу шириной 1/8 дюйма — полученную путем лессировки кармином по желтой основе — с тонкой линией золота, проходящей внутри нее. На этом предприятии можно увидеть щегольские портлендские сани, окрашенные в чисто белый цвет, с кузовом, украшенным синей полосой шириной 1/8 дюйма с тонкой линией красного цвета. Здесь также можно увидеть красивые янтарно-коричневые, очаровательные зеленые, элегантные желтые цвета примулового, оранжевого, канареечного оттенков, доходящие до нежных кремовых цветов. Но в целом те производители и маляры саней, которые угождают поклонникам моды, проявляют решимость придерживаться темных насыщенных цветов, таких как коричневые, зеленые и черные, для панельных работ. Сани с ходовой частью, окрашенной в цвета, отличные от тех, что используются на кузовах, встречаются не так часто, как раньше. Хотя темные цвета обещают оставаться в большом почете у значительной части очень эксклюзивной публики еще в течение нескольких лет, строгого приверженности таким цветам со стороны широкой публики, пользующейся санями, ожидать не приходится.

НАНЕСЕНИЕ ПОЛОС, УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЗАВИТКИ И Т. Д.

При нанесении полос на сани реальной основой успеха является разумный выбор цветов. В заводских кругах часто говорили, что при окраске саней, когда доходит дело до орнамента, подходит любой цвет, наугад. Но это не должно быть так; на самом деле, это не так на тех предприятиях, которые выполняют качественную работу. Беспорядочная смесь цветов, брошенная в тонкий угловой элемент или завиток, является отвратительной демонстрацией плохого вкуса. Мы осмелимся сказать, что ничто так полностью не клеймит дешевые сани ярким знаком дешевизны, как орнамент, составленный из негармоничного подбора цветов и испещренный точками, как подкладка жилета с Бакстер-стрит. Точечнику нечего делать при нанесении полос или орнаментов на современные сани. Декоративные элементы саней должны быть очень высокого качества. В противном случае они не будут соответствовать качеству отделки, которое сейчас преобладает во всех первоклассных заведениях, где занимаются санями. В этой связи внимание читателя направляется на примеры тонких линейных орнаментов, адаптированных для портлендских саней; а также на примеры смелых, красивых рельефных завитков, которые когда-то так широко использовались и которые так красиво смотрятся на санях с выпуклым кузовом.

Fig. 7.

Орнаменты № 1, 2 и 3 — это быстрые карандашные наброски для углов панелей. Автор предоставил эти работы журналу The Hub некоторое время назад, и их воспроизведение должно быть приписано любезности этого журнала. № 4 используется на передках портлендских саней, скоростных саней и т. д. В этом дизайне показаны два различных угловых элемента, тем самым иллюстрируя возможности вариаций в отношении используемых угловых дизайнов. № 5 — это угловой элемент, разработанный для саней Old Comfort и Empress. Этот элемент может быть выполнен в трех или четырех оттенках красного, или он может быть выполнен в золоте и подсвечен в рельефном стиле. В № 6 можно увидеть очень привлекательный дизайн для передка или задней панели больших четырех- или шестиместных саней. № 7 специально предназначен для саней с выпуклым кузовом и представляет собой орнамент, знакомый многим малярам старой закалки. Это решительно эффективный завиток, который даст студенту, изучающему искусство завитков, хороший рабочий план для дальнейших усилий. № 8 и 9 объясняют стиль старых добрых завитков, которые, будучи умело выполненными, могут быть названы поэзией орнамента. Каретная окраска потеряла один из своих главных шармов, когда от рельефного завитка отказались, и мы говорим: ускорьте день, когда он будет приветствоваться обратно к своим старым временам использования и престижа. Тогда поистине счастлив будет тот маляр, который способен выполнять рельефные завитки.

Fig. 8.

Переводные орнаменты небольших узоров все еще используются, и они действительно обеспечивают приятные маленькие украшения поверхности при небольших затратах. Можно быстро освоить работу по успешному применению переводов или «декалькомании», как могут сказать наши друзья из числа благородных особ. Обрежьте перевод близко к его истинным контурам, а затем на обратную сторону орнамента нанесите проклейку из финишного лака и японского золотого лака. Когда это достигнет нужной «липкости», его помещают на поверхность. Затем ему дают несколько минут, чтобы надежно закрепиться на поверхности, после чего его промывают чистой водой до тех пор, пока покрытие на лицевой стороне перевода не станет достаточно влажным, чтобы освободиться, и вот! орнамент во всей своей свежести и расцветке облачения раскрывается. Промывка перевода — это довольно деликатная операция, так как очень легко испортить орнамент или смыть его с места из-за небрежных действий.

Fig. 9.

ПЕРЕКРАСКА САНЕЙ, ПЕРЕЛАКОВКА И Т. Д.

Сани для перекраски, перелаковки и общего освежения следует доставлять в малярную мастерскую как можно скорее после того, как каретные работы сокращаются поздней осенью. Это позволяет маляру избежать спешки, которая обязательно настигнет его с первым «санным выездом». Это также позволяет ему выполнять более удовлетворительную работу несколькими способами. Работе, принятой рано, уделяется время, пока она проходит через несколько процессов, чего не скажешь о работе, полученной в конце сезона. Слои лака, которым дано надлежащее время для высыхания, не только лучше выравниваются, но и дольше носятся и сохраняют свой блеск, и не трескаются при выезде на холод. На санях среднего класса менее дорогой лак, по сравнению с тем, что используется на первоклассных каретах, послужит всем необходимым целям. Дорогие финишные лаки не нужны. Сани не подвергаются суровым и разрушительным формам эксплуатации, которым подвергаются колесные транспортные средства, следовательно, они не требуют высокоэластичных финишных лаков для обеспечения необходимой долговечности. Они находятся в эксплуатации лишь сравнительно небольшую часть года, и пятна от грязи и подобные неприятности не возникают. За исключением первоклассных санных работ, первоклассный лак для ходовой части обеспечит удовлетворительные результаты для отделки кузовов саней. Тяжелый лак для ходовой части отлично подойдет для ходовой части. Но при выборе лаков предпочтение всегда должно отдаваться лакам первоклассного качества. Независимо от сорта, приобретайте лучшее качество этого сорта. Первоклассные лакокрасочные материалы легче в работе и покроют большую поверхность, чем некачественные материалы, и, судя с любой точки зрения, которую можно выбрать, это самый экономичный материал для покупки.

Когда сани поступают для тщательной перекраски, осмотрите транспортное средство внимательно, и если кузов можно снять без слишком больших затрат труда, следует настоять на снятии. Обычно под краями кузова саней скапливается значительное количество грязи, которую невозможно вычистить, если кузов не снять. И немного этой грязи, попавшей в краску или лак при работе кистью, причиняет вред всей работе. Более того, кисти, приведенные в контакт с такими скоплениями грязи, непригодны для получения приятных результатов в ближайшем будущем. Работа по подкраске и перелаковке саней — это, в основном, хлопотное дело, особенно ходовая часть. Веселые и красивые цвета, которые в основном преобладали на ходовой части саней, окрашенных в прошлые годы, не так легко подобрать, как цвета, используемые на кузовах. На самом деле, не стоит тратить много времени на попытки подобрать цвет. Вместо этого смешайте цвет примерно в тон старого цвета и пройдитесь по всей ходовой части. Затем снова нанесите полосы и выполните финишную отделку, и в подавляющем большинстве случаев это сэкономит деньги. При шлифовке саней с тяжелыми молдингами из лака используйте для выравнивания таких молдингов любую кисть для лака небольшого размера, изношенную до состояния обрубка. Таким образом можно хорошо избежать прорезания краев молдингов. Для больших панелей на санях 3-дюймовая финишная кисть послужит лучшим инструментом. Она несет большее количество лака и позволяет мастеру покрыть поверхность быстрее, чем он мог бы сделать это меньшей кистью. При финишной отделке быстрое и ловкое нанесение лака является моментом первостепенной важности.

В санный сезон в малярную мастерскую обычно попадает много не очень требовательной работы. Например, тяжелая работа, сани, бобы и т. д. На такой работе можно использовать накопившиеся остатки красок различных оттенков, тонов и колеров, оставшиеся после выполнения санных работ более высокого класса и каретных работ. Некоторые очень аккуратные комбинации могут быть достигнуты разумным использованием этих остатков красок, и это помогает привести в порядок и пустить в прибыльное дело определенные материалы, которые в противном случае могли бы в конечном итоге найти свой путь в ту трясину малярной мастерской — бочку с отходами. Короче говоря, окраска саней открывает путь для использования значительного материала, который нельзя назвать строго «доступным» в других отраслях окраски; она приходит в то время, когда маляр лучше способен оценить сухую буханку, чем жирную сосульку; и если она проводится в соответствии с деловыми и профессиональными практиками, она обеспечит солидный источник прибыли.

ГЛАВА XVI. ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА МАЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ — ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ — СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ — САМОВОЗГОРАНИЕ — ОКРАСКА СЕРЕБРЯНОЙ БРОНЗОЙ — ЛАКОВАЯ КОМНАТА ФРАНЦУЗСКИХ МАЛЯРОВ — СРЕДСТВО ОТ РЖАВЫХ КАРЕТНЫХ РЕССОР — ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ — РАЗБАВЛЕНИЕ ЛАКА — И Т. Д.

В лучшем случае существование каретного маляра несколько опасно, его повседневная сцена труда хорошо насыщена ядовитыми парами и зловонными испарениями. При окраске катафалка, машины скорой помощи или «труповозки» следует принять меры предосторожности по самой тщательной дезинфекции транспортного средства. Карболовую кислоту, карбонат извести или, если кто предпочитает, многочисленные готовые дезинфицирующие средства проникающего состава можно использовать щедро. Благоразумие диктует политику отказа от любого риска при работе внутри и вокруг транспортного средства, возможно, пораженного микробами какой-либо смертельной заразной болезни.

Не всегда легко очистить стекла в тяжелых каретах, если не применять специальные методы. Вот быстрый способ очистки испачканных стекол указанного типа. Пропитайте мягкую губку древесным спиртом и протрите обе стороны стекла. Если случайно видны скопления лака или краски, спирт размягчает их, и быстрый проход остро заточенным шпатлевочным ножом удаляет их. Если небрежный или некомпетентный рабочий сильно испачкал стекло, покройте пятна щавелевой кислотой. Действие этой мощной жидкости очень быстро размягчит скопления, так что шпатлевочный нож аккуратно их снимет. Затем протрите губкой, пропитанной спиртом, после чего сразу же следует энергичная полировка замшей. Если желательна еще лучшая полировка, возьмите газету, сверните ее в форму, которая позволит тереть стекло, не допуская контакта пальцев с поверхностью, а затем, окунув бумагу в сухую ламповую сажу, приступайте к полировке обеих сторон стекла.

Смешивание цветов в последнее время стало важной особенностью искусства каретного маляра. Когда-то это считалось чисто делом художника, но сейчас так не считается. Художественное, а значит, гармоничное смешивание цветов состоит в сохранении индивидуальности каждого используемого цвета, при этом происходит почти бессознательное слияние одного цвета с другим. Никакие отчетливые линии не должны нарушать гармонию работы. Каретный мастер по смешиванию цветов, подобно своему брату-художнику с палитрой и трехэтажной студией, стремится получить тщательное включение всех различных оттенков цвета, используемых на определенной части работы, так что смешивание от светлого к темному может быть сделано без прибегания к каким-либо ярким контрастам. Смешивание выполняется, пока краски влажные, сначала накладывается грунт в более светлых тонах, затем прорабатываются более темные оттенки, пока не будет достигнут самый темный желаемый оттенок. Большое внимание обязательно уделяется инструментам и т. д. Не стоит ожидать, что забитая краской кисть выполнит хорошую работу по смешиванию. Никакие произвольные правила не могут быть даны, в рамках которых можно ограничить работу по смешиванию — она слишком тесно связана с искусством для этого. Чрезвычайно необходимыми помощниками для успеха в этой области работы являются много практики в сочетании с интеллектуальным изучением контуров, гармонии и контрастов.

Если желательно покрыть лаком работу по золочению в тот же день, когда наложен лист, и есть опасение, что лист будет оставлять следы от кисти, хорошим планом будет нанести на золото легкий слой тонкого шеллака, проходя по работе очень быстро. Шеллак защитит лист, нисколько не повредив его.

Много слышишь о самовозгорании. Мастера были бы менее знакомы с этим термином, если бы следующее правило, строго соблюдаемое в некоторых мастерских, выполнялось в букве и духе: Промасленные тряпки должны быть немедленно сожжены и ни при каких обстоятельствах не должны оставаться в мастерской ни на мгновение после окончания их использования. Любое нарушение этого приказа приведет к немедленному увольнению.

Следующий метод заполнения сильно потрескавшейся каретной поверхности успешно практиковался другом автора. Поверхность сначала очищается и слегка шлифуется наждачной бумагой, чтобы сбить грязь, пылинки и т. д. Затем удалите пыль и нанесите слой японского золотого лака, используя свободный, щедрый слой лака. После высыхания по слою проходят рулоном шлифовального войлока, чтобы убить блеск. Японский золотой лак проникает в мельчайшие отверстия эффективнее, чем лак, заполняя и запечатывая трещины, и, кроме того, он обеспечивает легко и быстро подготавливаемую поверхность для последующих слоев краски и лака.

Вы хотите отремонтировать треснувшую панель. На каждом конце трещины просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма. Поместите одно отверстие прямо у трещины, второе — достаточно далеко от нее. Затем заткните отверстия и заделайте заподлицо с поверхностью панели. Теперь вырежьте неглубокую фаску вдоль каждой стороны трещины; это позволит шпатлевке противостоять тенденции трещины к растрескиванию. Затем покройте заделанные части слоем свинца, содержащим хорошее масляное связующее. Когда это высохнет, зашпатлюйте углубление и заполните шпатлевкой, состоящей из 3/4 сухого белого свинца и 1/4 свинцового сурика, жидкостями являются лак для шлифовки и японский золотой лак, в равных частях. Отшлифуйте этот ремонт в надлежащее время, а затем выполните окончательную шпатлевку, которая должна быть сделана с максимальным возможным мастерством.

Эффективная маленькая рекламная карточка однажды распространялась проницательным калифорнийским каретным маляром, и на обороте карточки были добавлены следующие мудрые наставления пользователю кареты. Предложения вполне уместны сейчас, как и в то время, когда они были впервые обнародованы. Чтобы обеспечить долговечность окраски, вы должны заботиться о работе следующим образом, а именно:

«Не подвергайте воздействию паров аммиака. Не позволяйте грязи высыхать на ней. Не царапайте лак при мытье. Не подвергайте воздействию солнца или дождя, когда не используете. Не позволяйте смазке для осей скапливаться на ступицах. Не вините меня, если вы небрежны, так как я вас предупредил».

Человек хорошо одет только тогда, когда каждая часть его одежды встречает одобрение критика. Эта же оценка применима и к каретной окраске — то есть к благородной каретной окраске. Поэтому зачем выпускать шарниры верха кареты грубо и неполно отделанными? Критический глаз очень быстро останавливается на таких заметных частях транспортного средства, и если они не отделаны подобающим образом, на всю работу ставится клеймо осуждения. Вот отделка для шарниров верха, которая обезоружит придирчивого человека: сначала покройте плотным слоем свинца, содержащим достаточно масла, чтобы надежно связать свинец. Затем смешайте две части сухого белого свинца, одну часть наполнителя из грубого наполнителя до довольно густой пасты в равных частях японского золотого лака и лака для шлифовки. Втирайте эту смесь в шарниры куском тяжелой шорной кожи. Когда высохнет, тщательно разгладьте пигмент наждачной бумагой, окрасьте, покройте цветным лаком, отшлифуйте водой и пемзой, а затем закончите твердосохнущим финишным лаком.

Чтобы окрасить каретную ходовую часть в серебряную бронзу, что иногда просят сделать, доведите работу до точки базового цвета для бронзы очень осторожно, не используя ламповую сажу в грунтовочных и первых свинцовых слоях, чтобы придать им сланцевый цвет. Базовый слой должен быть чисто белым, смешанным так, чтобы высыхать без блеска, и нанесенным кистью из верблюжьего волоса. Поверх этого слоя налейте слой лака для шлифовки, и когда будет достигнута нужная «липкость», нанесите бронзу мягкой чистой кистью из верблюжьего волоса. Протирку и деликатную полировку можно выполнить мягким куском замши. Нанесите полосы цветом, который хорошо гармонирует с бронзой, и не используйте лак поверх него. Лак разрушает богатство бронзы.

Зачем использовать широкий карандаш при лессировке двойных полос? Существующее пространство между полосами, когда лессировка выполняется широким карандашом, отражает мутный, грязный вид. Лучше лессировать каждую линию отдельно, используя кисть-меч для лессировки, и таким образом получить лучшие цветовые эффекты вместе с тонким, нарядным контуром полос.

Если желательно сделать каретный верх, с которого эмаль почти или совсем исчезла, снова ярким, следующий рецепт, опубликованный автором в Painting and Decorating некоторое время назад, даст удовлетворение: смешайте 2 части жидкого клея с 3 частями растворенного кастильского мыла, добавив 120 частей мягкой воды, чтобы более тщательно разжижить клей и мыло. Затем добавьте 4 части спиртового лака, после чего вмешайте 2 части пшеничного крахмала, предварительно смешанного в воде. Добавьте ровно столько ламповой сажи, чтобы придать смеси твердый черный оттенок. Чуть больше ламповой сажи убьет блеск. Состав готов к использованию. Его следует хранить в герметичном сосуде, чтобы предотвратить загустение.

Зеленая полоса поразительно обогащается лессировкой ярь-медянкой, но эту лессировку следует покрыть лаком, как только она высохнет, или, во всяком случае, до того, как влага осядет на работе; в противном случае ярь-медянка потеряет свое качество.

Это очень простая операция — подмести пол в лаковой или малярной комнате, но некоторые способы, тем не менее, лучше других. Попробуйте этот способ для разнообразия и тем самым установите его полезность: возьмите ведро опилок, тщательно увлажните их, а затем бросьте валик из древесных частиц вдоль одной стороны комнаты. Подметите до другой стороны помещения, а затем посмотрите, каким чистым и опрятным будет пол, без влаги, оставшейся, чтобы раздражать маляра или лакировщика.

Паяльная трубка должна чаще появляться в каретной малярной мастерской. Жестянщик возьмет лишь небольшую плату за изготовление трубки, которая может быть длиной 1,5 фута и сужаться от 1/2 дюйма на одном конце до 1/4 дюйма на другом. Пыль и грязь, которые невозможно удалить щеткой, просто выдуваются циклоническим дыханием через трубку, и, престо! детали чисты. С помощью паяльной трубки воду можно выгнать из укромных углов при очистке работы перед лакировкой.

Несмотря на самые лучшие планы маляра, на каретной обивке иногда появляются яркие мазки пигмента. Если обивка, так обезображенная, светлого цвета, смочите нафтой или бензином, а затем чистой шерстяной тканью энергично потрите материал. Эту же обработку можно применить к темной ткани, на которой пятна краски высохли. Если пятна замечены, пока краска еще влажная, энергично потрите их кусками того же вида ткани, из которой состоит обивка. Обработка тканью по ткани — это наиболее эффективная и легкая обработка.

Маляру деловых повозок приходится чернить много молдингов и планок, и ему очень нужен хороший, приятный в обращении карандаш, чтобы выполнять эту работу. Красивый рабочий карандаш для выполнения указанных здесь частей делается таким образом: возьмите немного волос из карандаша из верблюжьего волоса и смешайте с ними 1/3 волос черного соболя. Подготовьте ручку, как если бы вы собирались сделать кисть-меч, расщепив ее у основания и т. д. Затем, после того как расположите волосы нужной ширины и толщины, вставьте комлевой конец пучка в расщеп. Туго обмотайте прочной льняной нитью. Используйте на плоской стороне карандаша вместо края.

Работа под имитацию черного дерева время от времени входит в сферу мастерства маляра. Прежде всего, дерево должно быть плотным, мелкозернистым материалом. Промойте его отваром кампешевого дерева три или четыре раза, давая жидкости хорошо высохнуть между нанесениями. Затем промойте раствором ацетата железа. Это дает глубокий, интенсивно черный цвет.

Для заполнения необычно глубокой полости поверхности подготовьте пигмент по этой формуле: одна часть свинцового сурика; 2 части мела. Смешайте до густой пасты в равных частях густых остатков лака и натурального льняного масла. Добавьте небольшое количество японского золотого лака, чтобы обеспечить надежное высыхание. Затем в эту массу вмешайте достаточно сухого белого свинца, чтобы шпатлевка хорошо работала от руки. Наносите очень гладко, чтобы избежать шлифовки.

Один из секретов успеха французского каретного маляра как прекрасного лакировщика и отделочника был раскрыт в отчете У. Г. Найта о Парижской выставке. Ссылаясь на лаковую комнату, г-н Найт писал: Дверь заперта, и никто не допускается ни при каких обстоятельствах — даже владелец. Двери и окна герметичны, так что ни одна частица пыли не может найти вход. И все же комната вентилируется, но как? С помощью трубок, заполненных смесью конского волоса и шерсти. Это позволяет воздуху свободно входить, но лишает его всей пыли, следовательно, отделка их работы идеальна и изысканна.

Все поверхности, окрашенные лаковыми красками, должны быть надежно защищены существенными слоями лака. Ни лаковым слоям, ни основам, поверх которых они наложены, не следует позволять высыхать «мертвыми». Придайте грунтовочным слоям немного блеска и всегда используйте лаки как слои цветного лака. Также всегда воздерживайтесь от покупки дешевого, некачественного лака, главными составляющими которого являются мел и анилиновый краситель. Вода растворяет анилин: следовательно, с помощью воды маляр может определить качество, по крайней мере в некоторой степени, лаковых красок. На поверхность, окрашенную лаковой краской, нанесите перед покрытием лаком обильный мазок воды. Если анилин быстро исчезает, оставляя бесцветную меловую основу, у покупателя есть веские основания усомниться в качестве материала.

Потек лака на поверхности не всегда допускает легкого удаления. Это можно сделать, однако, и очень быстро и гладко в большинстве случаев. Возьмите плотный пучок скрученного волоса, тщательно намочите его, щедро окуните в порошкообразную пемзу, а затем осторожно потрите пораженную поверхность. Закончите равномерной полировкой, обеспечиваемой обычным оборудованием для шлифовки лака.

Интерьеры карет и повозок, ходовая часть и т. д., отделанные в натуральном дереве, которые стали пятнистыми, так что стали оскорблением для глаза, могут быть удовлетворительно обновлены путем смазывания пятен щавелевой кислотой. Нанесите кислоту кистью, дайте ей подействовать на пятна в течение нескольких минут, затем маленькой губкой смойте чистой мягкой водой. Стальной скребок, ловко управляемый, затем удалит все оставшиеся следы пятен. Все металлические поверхности могут быть идеально очищены этой кислотой.

Вопрос ржавления каретных рессор является живым для каретного маляра. Производитель рессор, или, скорее, первоклассный производитель рессор, утверждает, что рессорная продукция, хорошо отшлифованная и отделанная, совсем не склонна ржаветь или преждевременно сбрасывать свои защитные слои краски и лака. Каретный маляр, однако, вынужден красить и приводить в порядок все виды и состояния рессор. Сильно заржавевшие и чешуйчатые рессоры могут быть тщательно очищены, используя напильник и молоток для этой цели, а слои рессор отделены друг от друга. Затем покройте графитовой краской или минеральным коричневым цветом и в надлежащее время закончите обычным способом. Опять же, внутренняя поверхность листов рессор покрывается смесью свинца и ламповой сажи, а позже дается лессировка равными частями несоленого говяжьего и бараньего сала. Третья формула, широко известная как формула The Hub, потому что говорят, что она возникла в этом журнале, оказалась ценной. Она такова: «Удалите крепежные болты; поместите рессоры, таким образом освобожденные от натяжения, в ванну с мягкой водой на ночь. Утром, жесткой щетинной или спиральной щеткой, в воде при 100° градусах, эффективно очистите пластины и удалите оксид с помощью обильного использования физической силы. Высушите солнечным светом или искусственным теплом в опилках твердой древесины. Дайте полежать в теплых опилках при 75° или 80° в течение от двух до трех часов; затем нанесите тонкий слой прозрачного вареного льняного масла, и когда полностью высохнет (необходимо воздействие двенадцати или более часов), покройте с помощью губки смесью 6 частей коммерческого пчелиного воска, суспендированного при 90°, с 2 частями скипидара. Через час после нанесения протрите края всех пластин; затем дайте один час для затвердевания и закрепите пластину центральным болтом».

Каретному маляру часто приходится заниматься написанием вывесок на стекле, и ему требуется надежная проклейка, чтобы позволить ему получить первоклассное золочение. Русский рыбий клей делает лучшую проклейку, хотя его часто трудно получить у местных торговцев. К пинте мягкой воды добавьте кусок рыбьего клея размером 1/2 дюйма и кипятите, пока материал полностью не растворится. Затем добавьте каплю или две спирта, процедите, и проклейка готова к использованию. Желатин, хотя и широко используется, должен использоваться в тот же день, когда он приготовлен как проклейка, в противном случае он не надежен в своем действии. Положите несколько кусочков желатина в кварту воды и кипятите, пока вода не уменьшится до пинты.

Киноварь — один из высоко ценимых пигментов каретной окраски, и лучший — не слишком хорош, чтобы соответствовать требованиям хорошей работы. Чтобы проверить цвет, нагрейте небольшое количество в фарфоровом сосуде над спиртовой лампой. Фальсифицированная киноварь при сжигании оставит осадок либо красный, черный, либо, возможно, белый. Подлинная ртутная киноварь неизменно оказывается нестойкой при воздействии интенсивного тепла.

Отработанное масло соснового или каменноугольного дегтя — полезное масло, которое стоит держать на полках малярной мастерской. Предположим, одолженная кисть или кисть, которой пренебрегли каким-то образом в мастерской, найдена высохшей — затвердевшей до каменного состояния. Возьмите количество соснового или каменноугольного дегтярного масла из его герметичного сосуда, где его следует хранить для предотвращения испарения, и в жидкости подвесьте поврежденную кисть хорошо над щетиной. Трех- или четырехдневное погружение обычно размягчает очень сильно пострадавшую кисть.

Все цвета, которые, по-видимому, меняются в чистоте цвета, когда даже самые бледные лаки используются поверх них, должны иметь немного цвета, используемого в каждом слое лака до финишного слоя лака. Если используются полосы или орнамент, выполняйте эту работу на последнем шлифовочном слое, а затем закончите самым бледным лаком, который можно получить.

Имейте в виду этот факт, а именно: цвета делятся на три кардинальные степени — светлые, средние и темные. И относительное положение базового цвета определяет промежуточные оттенки. При смешивании и использовании цветов также разумной политикой является обеспечение самоутверждающегося свойства самого сильного или контролирующего цвета. Если этого не сделать, отличительный характер искомого цвета не будет долго сохраняться.

Главным фактором при отделке кареты в натуральном дереве является сначала тщательная очистка дерева, а затем поддержание его в чистоте. Все пятна и обесцвечивания дерева должны быть отшлифованы наждачной бумагой или соскоблены стальным скребком и куском стекла. Затем следует провести тщательную, равномерную шлифовку наждачной бумагой. Удалите пыль и нанесите слой натурального льняного масла. Этот масляный слой требует чистой, гладкой протирки — такой же чистой и гладкой, как слой краски. Дайте этому масляному слою от 24 до 36 часов, чтобы полностью высохнуть и затвердеть. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой, удалите пыль и покройте поверхность каким-нибудь надежным, первоклассным наполнителем для дерева. Как только наполнитель приобретет достаточную «липкость», потрите поперек текстуры дерева мягкими чистыми тряпками, пока поверхность не освободится от излишков наполнителя. Если после нанесения наполнителя ячейки дерева остаются незаполненными или дефектно запечатанными, потребуется второй слой наполнителя. Как только наполнитель высохнет, смешайте шпатлевку, окрашенную в тон натурального цвета дерева, и зашпатлюйте отверстия от гвоздей и шурупов и другие полости. Эта шпатлевка должна быть выполнена так гладко, чтобы потребовалось мало или совсем не потребовалось шлифовки для выравнивания пятен шпатлевки. Вся поверхность теперь в надлежащее время может быть слегка пройдена бумагой № 0. Затем удалите пыль и нанесите слой бледного лака для шлифовки. Нанесение полос лучше всего делать по этому слою. Затем нанесите второй слой шлифовки, выравнивая этот слой, когда он высохнет, порошкообразной пемзой и водой, очистите самым тщательным образом и закончите очень бледным долговечным финишным лаком.

Окраска одной из этих работ с отделкой под натуральное дерево часто представляет собой сложную проблему. Какой метод лучше всего использовать? На это нельзя ответить решительно; но надежный метод прилагается. Сначала соскоблите и отшлифуйте старый лак до чистого и гладкого дерева. Если дерево в хорошем состоянии и не потрепано погодой, нанесите слой свинца, содержащий не больше масла, чем содержится в свинцовом сурике, как он поступает от дилера, пигмент просто разбавляется скипидаром и добавляется сушащий агент в виде чайной ложки каретного японского золотого лака на, скажем, каждую пинту смеси. Если лак испортился, и дерево пострадало от этого, желательно дать свинцу немного дополнительного масла, но не настолько, чтобы свинец высох с блеском. Тестирование свинца на ногте пальца решит вопрос о блеске. Когда высохнет, это покрытие свинцом должно получить тщательную шлифовку, и может быть нанесен второй слой свинца, смешанный так, чтобы высыхать «мертвым», и нанесенный кистью из верблюжьего волоса. Слишком много масла следует особенно избегать при создании свинцовой основы поверх этих поверхностей из натурального дерева, так как необходимо помнить, что текстура дерева уже была запечатана твердым, невпитывающим материалом, в который обычный процент масла первого слоя не проникает. На этом втором слое свинца выполняется вся необходимая шпатлевка. Шлифовка, которая следует за этим, должна быть очень совершенной и умело выполненной. Поверхности кузова могут затем получить необходимое покрытие грубым наполнителем, чтобы впоследствии быть отшлифованными и доведенными до финиша обычным способом. Ходовая часть из этой основы свинцового слоя окрашивается и отделывается в соответствии с принятой практикой.

Однажды мой оплакиваемый друг, А. Ф. Манчестер, на страницах Varnish задал этот уместный вопрос: «У вас есть проблемы с тем, что ваши тонкие цвета мутнеют и теряют свой блеск от лака?» Отвечая на запрос, он предложил этот план, с эффективностью которого автор рад согласиться: «На любой прозрачный цвет (или любой цвет, на самом деле) всегда добавляйте немного цвета в каждый слой лака для шлифовки — достаточно, чтобы убить янтарный оттенок лака. Это сохраняет цвета во всем их первоначальном блеске. Конечно, этот план требует нанесения полос и орнамента на последний слой шлифовки, но это так же хорошо, как хоронить весь тон цветов под лаком. Затем, опять же, это обязывает клиента перелакировать работу, когда он должен».

Не является похвальной практикой шпатлевать каретный кузов после того, как он отшлифован из грубого наполнителя, или после того, как нанесен первый слой краски. Шпатлевкой следует заниматься, когда работа покрывается грубым наполнителем — и до этого. Все места, пропущенные при первой шпатлевке, должны быть тщательно обработаны на первом слое грубого наполнителя. Шпатлевка по отшлифованной панели с грубым наполнителем ведет к преждевременным дефектам поверхности самого неприятного порядка.

Некоторые из желтых цветов довольно трудно использовать хорошо, когда они используются в качестве цветов для нанесения полос для карандашей-кинжалов или мечей. Особенно это касается хромовой желти, которая, кстати, является красивой основой для лессировки кармином. Такие цвета можно исправить, добавив немного какого-нибудь цвета кузова, который придаст им более сильное кроющее свойство, не меняя вредным образом чистоту желтого.

Тема лаковых комнат — занимательная. Существует так много плохих лаковых комнат, что любой план по их улучшению, если он является осуществимым планом, заслуживает внимания. Г-н Ф. Дж. Флауэрс, каретный мастер старой закалки и искренний сторонник первоклассной лаковой комнаты, некоторое время назад высказал свою идею о таком помещении в этих словах: «Во-первых, она не должна быть на верхнем этаже здания, где она получает все газы и пары из кузнечной и малярной мастерских. Она должна быть круглой формы, с купольной крышей, вентилируемой и хорошо освещенной оттуда; и каждый лист стекла должен быть как можно более бесцветным и расположенным так, чтобы предотвратить прямые лучи солнца. Ее потолок должен быть полностью деревянным, окрашенным в светло-голубой цвет акварельными красками; пол должен быть навощен или смазан маслом; комната, когда используется, должна поддерживаться при ровной температуре (не менее 65°), и следует избегать всякой сырости. Вы спрашиваете, почему круглая? Я отвечаю, все испарения образуют круги при подъеме; комната, не имея углов, не имеет обратной тяги, чтобы препятствовать им. Почему освещена с крыши? Не будет перекрестного света, следовательно, не будет конфликтующего света. Почему потолок из дерева? Он суше, чем штукатурка, и будет поглощать испарения, когда не покрыт масляной краской. Почему цвет голубой? Это весенний свет, и он дает чистейшее отражение. Почему ровная температура? Это предотвратит конденсацию пара и тем самым предотвратит его падение обратно на лак, что придает ему тот цветущий, шелковистый и изъеденный вид, о котором мы так много слышим».

На тяжелых транспортных средствах, таких как бромы, ландо и т. д., внутренняя поверхность рам стекол, стоек, дверных упоров и тому подобного довольно часто идет с полированной отделкой, так как это избавляет от прилипающих дверей, обезображенных стоек и ярких рам стекол. Контраст между полированными частями и теми, которые отражают высокий блеск отделки, мягкий и приятный и является приятным облегчением для глаза. Упомянутые части, будучи доведенными до твердой основы лака для шлифовки, получают тщательную шлифовку порошком пемзы и водой. Затем потрите сладким маслом и трепелом, используя мягкую шерстяную ткань для полировщика. Завершите операцию, натирая пшеничную муку под чистым куском шерсти, пока трение не создаст блеск. Мука, в дополнение к своей другой функции, впитает и очистит масло.

Часто требуется очень быстросохнущая краска для нанесения полос — такая, которую можно покрыть лаком через час после нанесения или даже раньше. Смешайте пигмент в равных частях с лаком для шлифовки и японским лаком (сиккативом) для экипажей. Затем разбавьте скипидаром до надлежащей рабочей консистенции.

При окраске металлических поверхностей, что часто приходится делать маляру по каретам и фургонам, важно прежде всего убедиться, что такие поверхности тщательно очищены и не содержат кислот, жира и т. д. Протрите их керосином или бензином, а затем промойте водой с мылом, завершив обильным ополаскиванием чистой водой. Если поверхность слишком сильно загрязнена въевшимися остатками краски, промойте ее водой с добавлением кальцинированной соды в пропорции, скажем, от 1/2 до 3/4 фунта соды на 5 или 6 кварт воды. Ополаскивание чистой водой обеспечит чистую поверхность для покраски. После того как металлическая поверхность очищена, маляру остается придать ей твердость и шероховатость с помощью наждачной бумаги № 1 1/2, чтобы создать необходимые мельчайшие бороздки и царапины, которые позволят пигменту «зацепиться» или прочно схватиться. Вместо шлифовки наждачной бумагой в некоторых мастерских практикуется протирка поверхности огнеупорным кирпичом, чтобы создать требуемую степень шероховатости.

Маляр, работающий в небольшой мастерской и обычно не расходующий ежедневно значительное количество лака, должен покупать этот материал в небольших банках — например, пинтовых или квартовых. Как только банка открыта, лак из-за частого контакта с воздухом быстро начинает густеть, а через некоторое время испарение скипидара приводит его в состояние, непригодное для качественной работы на чистовой поверхности. Резиновая пробка — лучший вид пробки для банки с лаком, поскольку она не крошится и не распадается на части, как пробковая, и является максимально близким к герметичному устройством.

Маляру почти не нужен лак, который приходится разбавлять скипидаром, чтобы придать ему надлежащие свойства для распределения и налива. Элементы долговечности и блеска находятся под большой угрозой значительного ухудшения, если не полного уничтожения, когда практикуется разбавление лаков в мастерской. Попытка успешно снизить густоту лака добавлением скипидара «на глаз» наносит прямой вред этому явно чувствительному и деликатному материалу. К разбавлению лака следует прибегать только в самых крайних случаях.

Чтобы обеспечить плотный, защищенный от пыли и дыма пол в лакировочной комнате, действуйте следующим образом: нарежьте полосы плотной оберточной бумаги нужной длины, чтобы они соответствовали длине пола. Смажьте одну сторону бумаги обойным клеем, а затем уложите полосы ровно, без складок. Вторая полоса должна перекрывать первую не менее чем на 2 дюйма. Продолжайте укладывать внахлест, пока пол не будет покрыт. Когда первый слой пролежит достаточно долго, чтобы клей полностью высох, уложите второй слой бумаги таким же образом, а при необходимости со временем нанесите и третий слой. Затем нанесите слой краски на основе желтой охры, смешанной с маслом и скипидаром в пропорции 1/4 масла к 3/4 скипидара, с добавлением столовой ложки японского лака (сиккатива) на каждую пинту краски. Второй слой охры можно смешать в пропорции 2/3 лака для ответственных работ и 1/3 японского лака.

Г-н П. К. Хёбель в журнале Varnish интересно описывает свой метод окраски поверх треснувшей и растрескавшейся поверхности и утверждает, что он много лет неизменно доказывает свою эффективность. Г-н Хёбель говорит: «Вместо того чтобы сошлифовывать старый лак, я снимаю его с помощью аммиака и жесткого шпателя. Затем зачищаю бруском для шлифовки и оставляю на ночь просохнуть. Далее следует хорошая шлифовка наждачной бумагой № 1; тщательно удаляю пыль. Затем наношу смесь, состоящую из 1 части черной сажи, 1 части свинцовых белил и такого же количества сухой ламповой копоти. Добавляю немного лака для шлифовки. Разбавляю до надлежащей рабочей консистенции скипидаром. На следующий день шпатлюю всю потрескавшуюся поверхность не слишком мягкой шпатлевкой. Используйте стандартную твердосохнущую шпатлевку для каретных маляров. Эта шпатлевка должна высохнуть достаточно твердо, чтобы на следующий день ее можно было хорошо отшлифовать. Шлифовка этой шпатлевки имеет величайшее значение и требует дополнительных усилий. Теперь работа готова к нанесению надлежащего грунтовочного слоя для соответствующего цвета».

При окраске фургонов используются некоторые чрезвычайно светлые и нежные оттенки, и для таких оттенков требуются соответствующие деликатные сиккативы. Ниже приведена формула сиккатива такого типа: смешайте 15 частей сульфата цинка, 4 части свинцового сахара и 7 частей глета с чистым льняным маслом и очень мелко разотрите смесь в краскотерке; затем смешайте 100 частей парижской бели с 50 частями свинцовых белил и льняным маслом до состояния теста. Также очень мелко разотрите это в мельнице, затем смешайте все вместе и еще раз разотрите.

Иногда можно исправить случай точечной коррозии лака следующим образом. На следующее утро после нанесения лака покройте поверхность чистым скипидаром. Дайте скипидару постепенно впитаться и размягчить лак с точками, добавляя скипидар по мере необходимости. Когда лак достаточно размягчится, смешайте немного сырого льняного масла со скипидаром (масло сдерживает скипидар и не дает ему проникать в нижние слои) и мягкой кистью из барсучьего волоса приступайте к «снятию» поврежденного слоя лака. После удаления лака дайте поверхности постоять несколько часов, затем слегка протрите ее влажной губкой, смоченной в мелко измельченной пемзе. После этого тщательно промойте чистой водой и покройте лаком заново.

Сита для красок и лаков — необходимость. Марля, нарезанная квадратами по 6 дюймов, дает очень практичный вид сита. Все краски, которые постояли некоторое время после смешивания, требуют процеживания перед использованием. И финишный лак — фактически весь лак — следует процеживать, когда содержимое банки подходит к концу. Многие первоклассные отделочники настаивают на процеживании всего используемого лака; и марля служит хорошим ситом при низкой стоимости.

Лучший мазок для выравнивания лака часто обсуждался подробно, и, по-видимому, ведущие отделочники страны пришли к выводу, что горизонтальный мазок предпочтительнее вертикального. Для новичка первый, вероятно, является наиболее трудным в использовании, так как опасность подтеков, провисаний и т. д. при этом, по-видимому, усиливается. Естественный налив лака, как все отделочники могут знать, направлен вниз, и горизонтальный мазок кисти не останавливает этот налив и не отклоняет его от принятого курса. Вертикальный мазок, однако, допускает налив лака как минимум в двух направлениях — вбок и вниз. Подтеки и другие дефекты поверхности одинаково возможны как при горизонтальном, так и при вертикальном мазке кисти. Иммунитет от таких нарушителей зависит исключительно от равномерности и одинаковости, с которыми лак был нанесен на поверхность.

Чтобы обновить и придать свежий вид подушкам и спинкам, когда они выцвели, разбавьте желаемый цвет скипидаром до состояния, которое почти можно назвать промывкой, и нанесите смесь очень тонким слоем. Дайте краске полностью высохнуть, затем разбавьте шеллак спиртом до получения очень жидкого состава и покройте им изделия, немедленно следуя за этим энергичной полировкой костяным маслом, а затем вытирая насухо чистыми шерстяными тканями.

Шпагат, используемый для обвязки малярных кистей — а обвязка шпагатом является предпочтительным видом в каретной малярной мастерской, — следует пропустить через растопленное сало и пчелиный воск перед использованием. После того как сало и воск остынут на шпагате, можно приступать к обвязке. После того как шпагат будет закреплен на кисти, нанесите на него немного теплого жира и воска. Таким образом, кисть получает более долговечную и легко очищаемую обвязку.

Имитации киновари в последние годы пользуются значительным спросом, но они выцветают подобно поздним осенним сумеркам, если не защищены должным образом лаком. При адекватной защите лаком они демонстрируют сияющие цвета и долговечны в носке.

Сельскому каретному маляру не привыкать к транспортному средству, возможно, семейной реликвии, которая попадает в мастерскую с расколотыми и разбитыми ступицами, а консистентная смазка просачивается через трещины, пропитывая дерево и делая его в целом непригодным для покраски. Старый каретный маляр советует такую обработку, чтобы краска и цвет высохли на поврежденных частях: сначала промойте ступицы бензином или бензолом, хорошо втирая жидкость в трещины. Дайте достаточно времени для испарения. Затем шеллаком, разбавленным небольшим количеством эфира, заполните трещину. Далее сделайте шпатлевку из гипса, смешанного с шеллаком и эфиром. Вдавите эту смесь в трещины, стараясь не задеть внешнюю поверхность ступицы, так как ничто, кроме напильника, не выровняет ее после высыхания. При заполнении каждой щели аккуратно и гладко заделайте шпатлевку.

В коммерческом фургоне иногда есть оконное стекло, которое должно выглядеть как матовое. Возьмите мелко молотый мел и, смешав 2/3 сырого льняного масла с 1/3 японского лака, доведите до довольно густой консистенции; а затем скипидаром доведите до состояния, позволяющего легко работать кистью из верблюжьего волоса. Пусть смесь будет распределена быстро и равномерно по стеклу. Затем возьмите мелко измельченную ткань, скатайте ее в шарик, покройте чистой хлопчатобумажной тканью и аккуратно пройдитесь по свежеуложенному мелу, мягко постукивая, пока имитация матового стекла не проявится четко и красиво.

Поверхность, которая была помята ударом молотка или другого тупого инструмента, можно исправить, расположив поверхность так, чтобы вмятина или углубление удерживали немного налитой в них воды, а затем подержав зажженную свечу у воды, пока тепло, создаваемое в небольшом объеме воды, не заставит дерево снова принять свою естественную форму и состояние. При вмятине дерева, если не происходит явного разрыва на краю углубления, напряжение дерева произошло в двух различных направлениях — внутрь и вдоль — и реакция, когда она произойдет, будет двойной. Второй способ лечения таких трудностей поверхности заключается в сверлении шилом через сжатые волокна дерева до тех пор, пока не будет достигнута здоровая древесина. Этот прокол нейтрализует продольную реакцию. Затем увлажните теплой водой, пока дерево снова не восстановит свое естественное положение. Ушиб или вмятину с раздробленными краями легче отремонтировать, так как не нужно опасаться никакой реакции, давление инструмента, вызвавшее углубление, преодолело естественное сопротивление дерева; и разрушение сопротивления приводит, как можно естественно предположить, к разрушению всех реактивных функций.

Если каретный или фургонный маляр в любое время пожелает, чтобы лак высох без блеска, он может растворить 4 унции пчелиного воска в скипидаре и добавить к 1 кварте лака. Это, не уменьшая плотности лака, заставит его высохнуть без особого, если вообще какой-либо, блеска. Он будет свободно сходить с кисти и долго носиться. Если желателен лишь приглушенный блеск, используйте 2 унции пчелиного воска на 1 кварту лака.

Оконные рамы в коммерческих фургонах, окрашенные в некоторые из темных модных зеленых цветов, создают прекрасный контраст с цветом кузова, если они окрашены под красное дерево. Для основного цвета под красное дерево используйте свинцовые белила, жженую сиену и немного натуральной сиены в качестве тонирующего ингредиента. При необходимости зашпатлюйте после первого грунтовочного слоя. Двух слоев должно быть достаточно, чтобы получить плотный, стабильный грунт. Жженая сиена, смоченная в старом пиве, образует материал для имитации текстуры дерева. Нанесите мягкой кистью, быстро вытрите мягкой пористой губкой, слегка используйте флейц, и дело сделано.

Отделочник никогда не должен брать на себя ответственность за добавление сиккативов в лак. Лак состоит из необычайно чувствительных и восприимчивых ингредиентов, реагирующих на малейшие влияния, хорошие или плохие, и добавление сиккативов только делает действие лака неопределенным. Только на время сиккативы объединяются и становятся частью лака. Во время нанесения на поверхность лак покидает или отделяется от добавленного в мастерской сиккатива, в результате чего возникают точечная коррозия и образование булавочных отверстий, наряду с другими обременительными неприятностями. Нет, смешивание сиккативов с лаком в мастерской не рекомендуется.

Мой уважаемый коллега, г-н Дж. Г. Кэмерон, обнародует это достойное наблюдение, используя Varnish в качестве средства распространения: «Каждая лакировочная комната должна иметь окно, через которое прямые солнечные лучи проходят во второй половине дня. Оно должно быть занавешено и иметь небольшую щель или отверстие в занавеске, чтобы через него проникал луч солнечного света. Этот луч солнечного света покажет состояние воздуха в комнате и скажет лакировщику, с каким количеством пыли ему придется бороться в этот день. Если этот луч показывает, что воздух насыщен магнитной пылью, ему было бы хорошо тщательно сбрызнуть каждое подозрительное место в лакировочной комнате. В некоторые дни опрыскивание не требуется; в такие дни, как дождливые или сразу после грозы. В ветреные дни подоконники и любое место, где воздух может просочиться, следует намочить. Но в магнитные дни пол и каждое место должны быть хорошо намочены. Одежда лакировщика также должна быть тщательно очищена. Автор часто лакировал с влажной замшей, обернутой вокруг запястья и руки, чтобы пыль с его нижней одежды не беспокоила его».

Остерегайтесь черного цветного лака, который содержит слишком много цвета. Черный цвет высокой или низкой степени, такой как используется в каретной покраске, можно классифицировать как невысыхающий материал. Финишный лак, нанесенный поверх цветного лака, содержащего слишком большой процент цвета, чрезвычайно склонен проникать в этот неправильно затвердевший нижний слой и тем самым терять красоту своего блеска. При отделке каретных частей, выполненной поверх слоя цветного лака, следует остерегаться отмеченной здесь проблемы.

Декоративная полоса на коммерческих фургонах никогда не должна выполняться тяжелой полосой. Сохраняйте один и тот же стиль полос на протяжении всей работы. Включение двух или трех стилей линейной работы в одну работу — это оскорбление хорошего вкуса, в котором не должен быть виновен ни один современный маляр.

Один прекрасный старый столяр однажды рассказал моему покойному другу, г-ну К. Э. Вейдеру, как сделать пилу, которой можно резать блочную пемзу. Он сказал: «Возьмите кусок полосового железа шириной 1 1/4 или 2 дюйма и длиной 18 дюймов; зажмите один конец в тиски, а затем возьмите острое зубило. Убедитесь, что оно острое. Наклоните зубило под углом 45° от себя и наклоните влево и нанесите довольно сильный удар. В следующий раз поверните зубило вправо или просто попробуйте нарезать зубья пилы на этом железе. Вы можете резать и разводить их одновременно. Не делайте зубья слишком далеко друг от друга. Это будет резать пемзу так же, как хорошо заточенная и разведенная пила».

В эссе на тему «Как испортить каретный лак», опубликованном известной фирмой по производству лаков некоторое время назад, был дан такой совет: «Практикуйте гостеприимство! Пусть все свободно входят и выходят из вашей лакировочной комнаты. Не делайте маленькую дверь в большой, и не отгораживайте свою лакировочную комнату от других комнат. Пусть температура в вашей лакировочной комнате варьируется как можно больше. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте ей оставаться неизменной в течение двух часов подряд. Пусть она падает далеко ниже 70° или поднимается далеко выше 80°; но прежде всего, заставляйте ее варьироваться. В зимний сезон пусть огонь иногда гаснет, и обязательно выберите это время, чтобы открыть окно, чтобы посмотреть, что происходит снаружи».

Одним из сильных факторов продажи транспортного средства является первоклассная внутренняя отделка. Потенциальный покупатель, как правило, быстро замечает отделку внутренней поверхности; и ничто не стремится более сильно удешевить вид безупречно законченной работы, чем небрежно отделанный и законченный интерьер кузова кареты. Не нужно настаивать на таком же высоком стандарте чистоты для внутренней части, как для внешней, но хорошая отделка и превосходная свобода от грязи, пылинок и т. д. должны поддерживаться при отделке внутренних поверхностей.

При отделке карет из натурального дерева шеллак не следует использовать для заполнения текстуры дерева. Шеллак имеет слишком хрупкую природу, лишенную эластичности, чтобы использоваться на поверхности, подверженной постоянным вибрациям с сопутствующими сильными ударами и толчками. Для первоклассной каретной работы шеллак хорош только тогда, когда он не используется.

Другой настоятельно рекомендуемый метод заполнения трещин и щелей в панелях карет включает использование равных частей английского наполнителя, сухих свинцовых белил и мела, смешанных с равными частями японского лака и лака для шлифовки. К этому добавьте 1/2 количества пасты из ржаной муки, размешивая массу до густой консистенции. Это наносится старой малярной кистью, и когда она схватится и значительно затвердеет на поверхности, ее зашпатлевывают широким шпателем, а два дня спустя ее зачищают бруском пемзы или мелким шлифовальным кирпичом.

Шпатлевка для переустановки стекла в рамах карет изготавливается из 7 частей мела и 1 части свинцовых белил, смешанных до правильной рабочей консистенции в сыром льняном масле, с добавлением небольшого количества японского золотого лака для обеспечения надлежащего качества высыхания. Если шпатлевка должна использоваться на черных рамах, достаточно затемните ее черной сажей вместо ламповой копоти и пропорционально уменьшите количество используемого японского лака. Можно рассчитывать, что эта шпатлевка останется на месте и надежно удержит стекло в рамах.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ

Robert Ingham Clark & Co.,

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗНАМЕНИТЫХ

Английских лаков Britannia.

ЛОНДОН. ПАРИЖ. ГАМБУРГ.

Финишные лаки Britannia производства Robert Ingham Clark & Co. продаются во всех частях цивилизованного мира. Чрезвычайная долговечность их лаков в сочетании с их блеском, легкостью в работе и быстросохнущими свойствами делают их лучшими и самыми безопасными лаками для каретных и вагонных работ, которые можно найти на рынке. Эти товары расфасовываются в галлоны, половины и кварты; также в 12 1/2-галлонные барабаны. Образцы будут предоставлены по запросу.

PRATT & LAMBERT,

АГЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И МЕКСИКИ,

Лонг-Айленд-Сити, 370-378 Двадцать шестая ул., НЬЮ-ЙОРК. ЧИКАГО.

Каретные лаки и японские лаки (сиккативы) непревзойденного качества

Специальный малиновый цветной лак

Непревзойденный грунтовочный слой для самой тонкой работы. Работает очень свободно, покрывает великолепно, имеет красивый цвет и замечательно его удерживает. Может быть «заматован» за двенадцать часов.

Прозрачные лаки для шлифовки высочайшего качества

Работают и шлифуются очень легко. Стандарт качества в течение двадцати пяти лет.

Nonpareil Japan

Замечательный сиккатив и связующее. Чрезвычайно бледный по цвету и никогда не имел равных по качеству.

Pale Body Finishing

Изготовлен по новой формуле и не имеет равных в качестве высокосортного финишного лака. Работает легко, растекается прекрасно с великолепным блеском, давая очень хорошую поверхность поверх подкрашенных мест, и является полностью надежным во всех отношениях.

CHICAGO VARNISH COMPANY

(Основана в 1865 г.)

Дирборн и Кинзи, Чикаго; 22 Веси-стрит, Нью-Йорк; 66 Хай-стрит, Бостон

ЛЕГКИЙ ПУТЬ.

Среднестатистический актер должен репетировать новую пьесу несколько раз, и каждая репетиция занимает полдня. Затем ему нужен суфлер, чтобы помочь ему в первых нескольких выступлениях: и его беспокойство, как бы он не забыл, действует на его нервы, беспокоит других актеров, заставляет менеджера говорить разные вещи и вынуждает к множеству сцен битв и печали, не прописанных в пьесе. Эдвину Буту никогда не был нужен суфлер, и он репетировал только один раз. Он так хорошо знал все это наизусть, еще до того, как вышел на сцену, что прошел через это без усилий. Он говорил, что он ленив, и это был самый легкий путь.

Мы взываем к вашей лени. Почему бы не сделать бизнес легким! Какой смысл беспокоиться, совершать ошибки, переделывать все заново, нервничать, держать фабрику в смятении, иметь сердитых клиентов, терять торговлю, ходить взад-вперед по ночам и говорить разные вещи! Если у вас есть правильный вид лака на правильном виде цвета, ваша работа пойдет гладко, ваши нервы будут в хорошем состоянии, когда вы станете стариком, вы получите репутацию мудрого и доброго, ваша похоронная проповедь — так долго откладываемая — будет произнесена с чистой совестью.

Просто немного подумайте заранее: вот и все. Мы сохраняем себя здоровыми и счастливыми, производя лак и краску, в которых нет сцен битв. Ну же: давайте торговать вместе и покажем миру, какая приятная вещь — бизнес, сделанный должным образом.

Murphy Varnish Co.

НЬЮ-ЙОРК

John W. Masury & Son

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Супертонких красок, растертых в японском лаке; Чистых красок, растертых в масле; Художественных тюбиковых красок; Тонких каретных лаков; Красок для фургонов; Глянцевых красок для карет; Различных лаков и японских лаков (сиккативов)

ЧИКАГО

Surrey Varnish Co.

866 и 868 Норт-Хойн-авеню, ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС.

Хорошие старомодные лаки и японские лаки

УИЛЬЯМ ФИШЕР, ОСНОВАТЕЛЬ SURREY VARNISH CO., ЧИКАГО, 1891 г. ВНУК И УЧЕНИК В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ УИЛЬЯМА ХАРЛАНДА, ОСНОВАТЕЛЯ ФИРМЫ WM. HARLAND & SON, МЕРТОН, СУРРЕЙ, АНГЛИЯ, 1791 г.

Качество лака зависит от времени и мастерства, затраченных на его производство, а не только, как многие полагают, от материалов, из которых он сделан.

ВО ВСЕХ НАШИХ ФИНИШНЫХ ЛАКАХ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО МЕДЛЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПРОЦЕСС.

Наши двухдневные и четырехдневные лаки для шлифовки карет — лучшие в мире.

Surrey Varnish Co.

866 и 868 Норт-Хойн-авеню, ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС.

СТАНДАРТ

КАРЕТНЫЕ ЛАКИ

ПРЕВОСХОДЯТ В СВОБОДНОМ НАЛИВЕ, БЕЗОПАСНОСТИ, РАВНОМЕРНОСТИ, БЛЕСКЕ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

НЕВОЗМОЖНО

получить лучшие результаты, если вы не используете лучший материал, а нет лучших

шлифовальных или финишных

лаков на рынке, чем те, что произведены

STANDARD VARNISH WORKS

Самый большой лакокрасочный завод в мире

ФАБРИКИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 7 АКРОВ, ЭЛМ-ПАРК, С. И.

ГЛАВНЫЕ ОФИСЫ

ЛОНДОН... 29 БРОДВЕЙ... ЧИКАГО 23 БИЛЛИТЕР-СТРИТ, НЬЮ-ЙОРК, 2629 ДИРБОРН-СТ.

ARMSTRONG & McKELVY
|  | Pittsburgh
BEYMER-BAUMAN
|  | Pittsburgh
DAVIS-CHAMBERS
|  | Pittsburgh
FAHNESTOCK
|  | Pittsburgh
ANCHOR | } | Cincinnati
ECKSTEIN
ATLANTIC | } | New York
BRADLEY
BROOKLYN
JEWETT
ULSTER
UNION
SOUTHERN | } | Chicago
SHIPMAN
COLLIER | } | St. Louis
MISSOURI
RED SEAL
SOUTHERN
JOHN T. LEWIS & BROS. CO.
| Philadelphia
MORLEY
|  | Cleveland
SALEM
| Salem, Mass.
CORNELL
|  | Buffalo
KENTUCKY
|  | Louisville

USE

PURE

WHITE

LEAD

AND

PURE

LINSEED

OIL

и вы будете точно знать, что получаете — абсолютно лучшую и самую экономичную краску из существующих. Наймите ответственного, практичного маляра, чтобы нанести ее, и результат будет удовлетворительным.

National Lead Co., № 100 Уильям-стрит, НЬЮ-ЙОРК.

BERRY BROTHERS

(ОГРАНИЧЕННАЯ)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

КАРЕТНЫХ

ЛАКОВ

НЬЮ-ЙОРК, БОСТОН, ФИЛАДЕЛЬФИЯ, БАЛТИМОР, ЦИНЦИННАТИ, ЧИКАГО, СЕНТ-ЛУИС, САН-ФРАНЦИСКО

ФАБРИКА И ГЛАВНЫЙ ОФИС

ДЕТРОЙТ

LUCAS ПОМОГАЕТ

Каретные краски Lucas

Пришлите запрос на брошюру, показывающую 54 красивых цвета, которые у нас есть на складе. Вы когда-нибудь пробовали наши киновари Lucasine, светло-королевский зеленый, аврора-лак, глубокий оранжево-желтый, кобальтовый синий?

Краски Lucas A. I. & V. M.

Пришлите запрос на карты образцов, показывающие современные гармоничные сочетания для покраски кузова и ходовой части фургонов.

Грунтовки Lucas

Киноварь, свинцовый цвет и оранжевый.

Легкая плотность для окунания; тяжелая плотность для работы кистью.

Наполнители Lucas для железа и стали

Для тяжелых железных частей карет и фургонов всех видов. Они прочные, эластичные и выдерживают удары молотком.

Деревянные наполнители Lucas

Пастообразные и жидкие.

Для заполнения и грунтовки дуба, гикори и ясеня: особенно полезны для работы, законченной в натуральных цветах.

Каретные лаки Lucas

Наш твердосохнущий каретный лак для шлифовки вызывает всеобщее удовлетворение.

Японский сушильный лак Lucas

Полностью надежный. Всегда одинаковый по прочности и общим рабочим качествам.

Черная эмалевая пропитка для верха Lucas

Первоклассная для общего ремонта. Непревзойденная для кожаных и тканевых верхов и занавесок.

Лак Lucas Phenom и средство для удаления краски

Быстрое, энергичное, эффективное. Не поднимает текстуру дерева. Незаменимый предмет в каждой малярной мастерской.

JOHN LUCAS & CO.,

Практические производители красок, лаков.

НЬЮ-ЙОРК, ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ЧИКАГО

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛО

ДОМАШНИЙ МЕХАНИК

И ПОЛНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ. ЦЕЛАЯ БИБЛИОТЕКА В ОДНОЙ КНИГЕ.

Полный сборник незаменимой информации и инструкций по самым полезным механическим профессиям. Каждая часть подготовлена специалистом, который является мастером своего дела. Инструкция тщательная и практичная. Эта книга позволит вам делать много мелких вещей, за которые вы сейчас должны платить, и таким образом сэкономит сотни долларов в любом домашнем хозяйстве. Никакая другая книга никогда не была опубликована, которая рассматривала бы так много профессий или содержала бы по любой из них информацию, столь тщательно практичную по характеру.

Часть I посвящена столярному делу. Она описывает инструменты, рассказывает, как их выбирать и содержать в порядке, и как их использовать; как оборудовать мастерскую и сделать различные приспособления, и как выполнять все виды работ, от строгания доски до строительства дома. Описание и выбор строительной фурнитуры, а также составление спецификаций. Все полностью проиллюстрировано гравюрами.

Часть II посвящена покраске — исчерпывающе рассказывает, как краски готовятся, смешиваются и наносятся, и как делать и использовать лаки и сиккативы. Она дает полную и понятную информацию о цветах и оттенках, а также о текстурировании, окрашивании стекла, а также дерева; надписях, остеклении и оклейке обоями.

Часть III рассматривает вывесочную, каретную и декоративную покраску и содержит полную информацию и инструкции по фрескам, стенам и внутренней отделке, которые можно найти в другом месте только в дорогих томах. Технические знания, которые она дает о колоннах и свитках, потолках и бордюрах и украшениях комнат, стоят во много раз дороже всей книги, и это можно так же верно сказать о практической инструкции по каретной покраске, а также о вывесочной покраске, которая включает покраску на стекле и различных металлах и текстиле, а также на дереве.

Часть IV рассматривает отделку и украшение мебели и кабинетных изделий, рассказывает, как подготовить материалы, какие инструменты использовать и как их использовать. Это охватывает, среди прочего, процессы отбеливания, затемнения, окрашивания, заполнения, текстурирования, облицовки шпоном, маркетри, работ Буля и инкрустации всех видов. Рецепты лаков, красителей, цементов и т. д., а также для удаления пятен и восстановления кожи и тканей будут бесценны в любой семье.

Часть V — это полный инструктор по подковке лошадей, обучающий тому, что должен знать каждый владелец лошади, а также каждый кузнец. Тридцать страниц посвящены болезням и несчастным случаям с ногами лошадей, написанные практикующим ветеринаром с успешным опытом.

Часть VI рассматривает мыловарение и подготовлена как руководство для семей и мелких производителей. Она рассказывает, как делать все виды простого, фантазийного и лечебного мыла, эмульсий и других заменителей, включая моющие жидкости.

Часть VII включает сто страниц по изготовлению конфет, что доставит удовольствие и может быть легко превращено в прибыль. Полная инструкция, охватывающая сиропы и кремы, пасты и лед, а также конфеты, послужит нуждам кондитеров, а также семей.

Часть VIII — это практический трактат по выпечке, дающий простые и явные инструкции по изготовлению и выпечке каждого сорта хлеба, тортов и крекеров, пирогов и выпечки.

Часть IX рассматривает таксидермию и родственные ей искусства, являясь практическим рабочим руководством по сбору, подготовке и сохранению всех видов животных, птиц, рептилий, насекомых и т. д. Инструкция предназначена для начинающих, которые не имели предыдущих уроков или практики, но она настолько полная и тщательная, что даже эксперты найдут ее ценной. Молодые люди найдут на этих страницах оборудование для самого интересного времяпрепровождения, которое легко может стать источником большого дохода.

В дополнение ко всему есть почти сто страниц секретов, которые стоит знать, содержащих коллекцию самых ценных рецептов для изготовления всех видов изделий, которые пользуются постоянным спросом и за которые мы часто должны платить непомерные цены. Эта книга также содержит главу о дублении, объясняющую, как получается танин; соление шкур; дубление шкур с мехом и несколько процессов дубления кожи. Также глава о деревенских заборах и воротах с иллюстрациями к ним.

Это лишь краткое предложение того, что содержится в этом замечательном томе. Инструкция вся от экспертов; информацию мы гарантируем как надежную. Никакие другие двенадцать книг в мире не содержат столько практической ценности. 876 страниц. Большой 12-й формат. Переплет в ткань.

Цена, $2.50 с почтовой оплатой.

Адресуйте все заказы

The Western Painter

ЧИКАГО

ТОЧНО ПРАВИЛЬНО

Лаки для каретных маляров.

76 ЛЕТ ОПЫТА В КАЖДОЙ БАНКЕ.

ИЗНОСОСТОЙКИЙ КУЗОВНОЙ

Чьи рабочие качества не имеют равных. Менее склонен к «фокусам», чем любой другой. Высыхает свободно за ночь. Может быть нанесен за три или четыре дня.

ЧЕРНЫЙ ШЛИФОВОЧНЫЙ

Непревзойденный по интенсивности цвета, рабочим качествам, абсолютной равномерности и полученному совершенству поверхности.

ГРУБЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ (ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ)

Которые создают наилучшую возможную поверхность для цвета с наименьшими возможными усилиями.

Edward Smith & Co.,

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛАКОВ И КРАСКОТЕРКИ.

45 Бродвей, НЬЮ-ЙОРК,

59 Маркет-стрит, ЧИКАГО.

ШАБЛОНЫ БУКВ

ДЛЯ КАРЕТНЫХ МАЛЯРОВ.

Шаблоны букв для каретной покраски теперь используются опытными рабочими, которые хотят сэкономить время, а также новичками, у которых нет времени учиться ремеслу по-старому. Они вырезаны из особо прочной шаблонной бумаги и полностью готовы к использованию, когда доходят до вас. Каждый алфавит содержит все буквы и символ &.

Чтобы рисовать вывески, вы должны разместить буквы в положении на доске, чтобы сформировать желаемые слова, отметить карандашом или мелком вокруг каждой буквы, чтобы получить контур, удалить шаблон и закрасить цветом.

Чтобы сделать тень: после разметки буквы опустите свой шаблон настолько низко, насколько необходимо, и переместите вправо или влево, обводя карандашом только правый или левый и нижний края; теперь, с помощью линейки, вырежьте углы под углом, как показано на рисунках 5 и 6.

Следующие рисунки представляют некоторые из наиболее полезных стилей, с размерами и ценами каждого алфавита.

BLOCK. | 2 inch |  | 15c |  | 12 inch | $0.80 | GOTHIC.
A | 3  "  |  | 20c |  | 14  "  | 1.00 | B
| 4  "  |  | 25c |  | 16  "  | 1.25
| 5  "  |  | 35c |  | 18  "  | 1.60
| 6  "  |  | 45c |  | 20  "  | 2.00
| 8  "  |  | 60c |  | 24  "  | 2.75
| 10  "  |  | 75c

ROMAN. | 2 inch |  | 20c |  | 8 inch | $0.70 | TUSCAN.
N | 3  "  |  | 25c |  | 10  "  | .90 | H
| 4  "  |  | 35c |  | 12  "  | 1.10
| 5  "  |  | 45c |  | 15  "  | 1.45
| 6  "  |  | 55c

EGYPTIAN. | 2 inch |  | 20c | SLANT BLOCK.
T | 3  "  |  | 25c | O
| 4  "  |  | 35c
| 5  "  |  | 45c
| 6  "  |  | 55c
| 8  "  |  | 65c
| 10  "  |  | 80c

FULL BLOCK. | 3 inch |  | $0.30 | FULL B SLANT.
D | 4  "  |  | .40 | B
| 5  "  |  | .50
| 6  "  |  | .60
| 8  "  |  | .75
| 10  "  |  | 1.00

PEAKED. | 3 inch |  | $0.30 | FANTAIL.
P | 4  "  |  | .40 | M
| 5  "  |  | .50
| 6  "  |  | .60
| 8  "  |  | .75
| 10  "  |  | 1.00

MODERN | 4 inch |  | $0.35 | CHICAGO
ART. | 5  "  |  | .45 | FAVORITE.
E | 6  "  |  | .60 | E
| 8  "  |  | .75
| 10  "  |  | 1.00
| 12  "  |  | 1.36
| 15  "  |  | 1.70

DE VINNE CAPS. | 3 inch |  | $0.35 |  | 2 inch | $0.30 | DE VINNE
R | 4  "  |  | .45 |  | 3  "  | .40 | LOWER CASE.
| 5  "  |  | .60 |  | 3 1/2  "  | .50 | let
| 6  "  |  | .75 |  | 4 1/2  "  | .70
| 8  "  |  | 1.00 |  | 6  "  | .85
| 10  "  |  | 1.35 |  | To order.
| 12  "  |  | 1.70 |  |  " 

SCRIPT. | 6 inch Capitals |  | $1.00
Fat | Lower case to match |  | .75
| 9 inch Capitals |  | 1.50
| Lower case |  | 1.00
| 12 inch Capitals |  | 2.00
| Lower case |  | 1.35

GERMAN TEXT. | 4 inch Capitals |  | $0.85
Abc | Lower case |  | .65
| 6 inch Caps |  | 1.00
| Lower case |  | .75
| 8 inch Caps |  | 1.50
| Lower case |  | 1.00

BLOCK. | 2 inch, per set of 10 |  | $0.10 | ROMAN.
5 | 3  "   "  " |  | .10 | 6
| 4  "   "  " |  | .15
| 5  "   "  " |  | .20
| 6  "   "  " |  | .25
| 8  "   "  " |  | .35
| 10  "   "  " |  | .40
| 12  "   "  " |  | .50

Трафареты любого из вышеперечисленных алфавитов шаблонов букв будут вырезаны на самой лучшей подготовленной трафаретной бумаге по двойной цене, указанной за шаблоны; все трафареты покрыты шеллаком, готовые к использованию в масляных или водных красках.

ПЕРЕВОДНЫЕ ОРНАМЕНТЫ, ИЛИ ДЕКАЛЬКОМАНИЯ, использовались так много лет для украшения карет и вывесок, что теперь они являются основным товаром в малярной мастерской, и переводные буквы скоро станут такими же популярными, ибо любой человек, который может использовать одно, может использовать и другое. Они делают элегантные вывески на дереве, жести или любой гладкой поверхности, а другой вид для внутренней стороны стекла очень хорош и гарантированно носится так же хорошо или лучше, чем работа, выполненная вручную самым опытным вывесочником. Список цен, размеров и цветов, с полными инструкциями по применению, будет найден на страницах 42-49 моего большого 64-страничного каталога, который будет отправлен БЕСПЛАТНО любому лицу, подавшему заявку на него. Специальные орнаменты, торговые марки и другие переводы изготавливаются на заказ в количествах. Мы производим и продаем все виды вывесок и букв для вывесок из эмали, алюминия, дерева и т. д.

Если вы хотите, чтобы товары были отправлены по почте, обязательно пришлите марки или деньги для оплаты расходов, иначе они будут отправлены экспрессом.

WM. SEDGWICK,
260 Clark Street, - - CHICAGO.

☞ Запросите 64-страничный каталог фресковых трафаретов, вывесок и букв для вывесок

КОРОЛЕВСКАЯ ПАТЕНТОВАННАЯ СКОШЕННАЯ ЛАКОВАЯ КИСТЬ

Эта кисть сделана по нашему полному центральному патенту; она в латунной оправе, и при выборе материала и изготовлении приложены величайшие усилия. Она теперь стоит во главе этого класса кистей, будучи особенно приспособленной для работ по фортепиано, вагонам и каретам.

«Королевская» патентованная скошенная лаковая кисть

Следующее, написанное тем, кто является признанным авторитетом в области лакирования, будет интересно тем, кто хочет лучшую кисть из всех сделанных.

«КОРОЛЕВСКАЯ» ЛАКОВАЯ КИСТЬ.

«Редко мы так охотно хвалим новый инструмент, как в данном случае, патентованную лаковую кисть Messrs. John L. Whiting & Son Co., Бостон, Массачусетс, которую они теперь поставляют под названием 'Королевская'. Она состоит из овальной кисти, связанной латунью, и имеющей центр, хорошо заполненный щетиной. Последнее — новая и, безусловно, очень желательная особенность, так как никакое накопление грязи или лаковой камеди не может найти себе места для отдыха. Щетина самого лучшего качества, обладающая всей желаемой эластичностью, и кажется более прочно удерживаемой на месте, чем это бывает со многими овальными кистями, которые мы использовали. Щетина равномерно распределена по всей кисти и не сжата в сплошное кольцо или обойму вокруг так называемого резервуара для лака или краски в центре кисти. Эти резервуары никогда не имели успеха, и отсутствие такового в 'Королевской' заставляет нас особенно восхищаться ею, ибо наш опыт учит нас, что кисть со сплошным центром из щетины будет лучше нести лак и лучше сохранять порядок, чем та, которая имеет центральное пространство или резервуар. Кроме того, такая кисть будет изнашиваться более равномерно. Кисть особенно приспособлена для лакирования больших панелей или механизмов и вполне заслуживает испытания лакировщиками».

Ф. Б. ГАРДНЕР.

Если вы не используете кисти Whiting, дайте им испытание и узнайте их превосходные рабочие качества и экономию по сравнению со всеми другими видами. За информацией обращайтесь к производителям.

JOHN L. WHITING & SON CO.,

БОСТОН, США.

Мы являемся штаб-квартирой для

Принадлежностей для каретных маляров

всех описаний

Мы являемся агентами следующих СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

КАРЕТНЫЕ КРАСКИ В ЯПОНСКОМ ЛАКЕ, произведенные известным домом Wadsworth, Howland & Co., (Inc.) из Бостона, Массачусетс. Запросите книгу образцов, показывающую много новых цветов.

КАРЕТНЫЕ ЛАКИ, сделанные той же фирмой.

АНГЛИЙСКИЕ ЛАКИ, сделанные Robt. Ingham Clark & Co., из Лондона, Англия. Лаки самого высокого качества.

СТАЛЬНАЯ ВАТА AUG. BUHNE & CO. Заменяет наждачную бумагу. Пемза. Образцы бесплатно.

БЕЗУПРЕЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛАКА. Никакой щелочи, не окрасит самую деликатную древесину. Попробуйте. Образец банки может быть отправлен с предоплатой за 35 центов.

СТРОГО ЧИСТЫЕ СВИНЦОВЫЕ БЕЛИЛА ДЛЯ КАРЕТ И ВАГОНОВ. Тяжелая плотность и тонкий помол для каретных маляров. Пишите для получения котировок.

Также полная линия

КИСТЕЙ всех описаний.

БРОНЗОВЫЙ ПОРОШОК для полос и линий.

ЗАМШЕВЫЕ КОЖИ, английские и французские.

НАПОЛНИТЕЛИ, сухие и молотые, для грубого наполнителя и наполнителей для механизмов.

ЗОЛОТОЙ ЛИСТ, серебряный, алюминиевый.

ПЕМЗА, порошковая, кусковая и композиционная.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ВОЙЛОКИ всех сортов и толщин.

ГУБКИ, овечья шерсть, выбранные формы.

Запросите прайс-лист нетто для каретных маляров. Это БЕСПЛАТНО.

GEO E. WATSON CO.

108 Лейк-стрит, ЧИКАГО

Основана в 1832 г., Инкорпорирована в 1882 г.

Valentine & Company

ЛАКИ VALENTINES

Производители высокосортных

КАРЕТНЫХ и ВАГОННЫХ ЛАКОВ и КРАСОК

257 Бродвей, Нью-Йорк

CHICAGO, 277 Dearborn Street
BOSTON, 170 Purchase Street
PARIS, 21 Rue de Lappe
AMSTERDAM, Prinsengracht 762

Примечание транскрибера:

Одна сноска была перенесена в конец своей главы.

Иллюстрации были перенесены в разрывы абзацев рядом с тем местом, где они обсуждаются.

Пунктуация была приведена к единообразию.

Названия разделов непоследовательны между оглавлением, заголовками глав и фактическими названиями разделов.

Вариации в написании и дефисах были сохранены так, как они появляются в оригинальной публикации, за исключением того, что очевидные типографские ошибки были исправлены.

Страница 4, Глава 1, Рис. 2: Вертикальные надписи на этом рисунке: «Твердая древесина 3×4 дюйма, длиной от 2 до 2 1/2 футов» и «Напольная плита».

Страница 71: Ссылка на «страницу 184» относится к странице, которой не существует (на странице 184 может).

Страница 104: Рисунок с надписью «O. D. T.» не соответствует отображенной монограмме, которая, по-видимому, является «O. R. T.»