Transcriber's Note: The original publication has been replicated faithfully except as listed
here.

ОПИСАНИЕ КРУГОСВЕТНОГО ПЛАВАНИЯ АВСТРИЙСКОГО ФРЕГАТА «НОВАРА»

(COMMODORE B. VON WULLERSTORF-URBAIR,)

Undertaken by Order of the Imperial Government,

IN THE YEARS 1857, 1858, & 1859,

UNDER THE IMMEDIATE AUSPICES OF HIS I. AND R. HIGHNESS

THE ARCHDUKE FERDINAND MAXIMILIAN,

COMMANDER-IN-CHIEF OF THE AUSTRIAN NAVY.

BY

DR. KARL SCHERZER,

MEMBER OF THE EXPEDITION, AUTHOR OF "TRAVELS IN CENTRAL AMERICA," ETC.

VOL. III.

LONDON:

SAUNDERS, OTLEY, AND CO.,

66, BROOK STREET, HANOVER SQUARE.

1863.

[THE RIGHT OF TRANSLATION IS RESERVED.]

JOHN CHILDS AND SON, PRINTERS.

СОДЕРЖАНИЕ.

 PAGE
CHAPTER XVIII.
SYDNEY.

The politico-economical importance to England of her
colonies.—Extraordinary growth of Sydney.—Public
buildings.—Expeditions of discovery into the interior of
Australia.—Scientific endeavours in Sydney.—Macleay's Seat at
Elizabeth Bay.—Sir Daniel Cooper.—Rickety Dick.—Monument
to La Pérouse at Botany Bay.—The Botanical Garden.—Journey by
rail to Campbelton.—Camden Park.—German emigrants.—Wine
cultivation in Australia. Odd Fellows' Lodge at
Campbelton.—Appin.—Wulongong.—Mr. Hill.—The
Aborigines.—Kangaroo hunting.—Coal mines in the Keira
range.—An adventure in the woods.—Return to Sydney.—The
Australian club.—Excursion up Hunter River as far as Ash
Island.—"Nuggets."—The Novara in the dry dock at Cockatoo
Island.—Reformation among the prisoners in the
colony.—Serenade by the Germans in Sydney, in honour of the
expedition.—Ball on board the frigate.—Political life in
Sydney.—Excursion for craniological purposes to Cook-river Bay, and
Long Bay.—Intercourse with natives.—Wool
growing.—Attempts to introduce the Llama and Alpaca from
Bolivia.—The gold-fields of the colony of New South Wales.—Is
Australia the youngest or oldest part of the globe?—The
convict-system and transportation as a punishment.—Departure from
Sydney.—Barrier Island.—Arrival at Huraka Gulf, New Zealand.

1
CHAPTER XIX.
AUCKLAND.

Request preferred by the Colonial Government to have the coal-fields of the
Drury District thoroughly examined by the geologists of the Novara.—Geographical
remarks concerning New Zealand.—Auckland.—The Aborigines or
Maori.—A Mass meeting.—Maori legends.—Manners and customs of the
Aborigines.—The Meri-Meri.—Most important of the vegetable esculents of
the
Aborigines before the arrival of the Europeans.—Dr. Thomson's anthropological
investigations.—Maori proverbs and poetry.—The present war and its
origin.—The Maori king.—Decay of the native population and its supposed
causes.—Advantages held out by New Zealand to European emigration.—Excursion
to the Waiatarna valley.—Maori village of Oraki.—Kauri forests in
the Manukau range.—Mr. Smith's farm in Titarangi.—St. John's College.—Intellectual
activity in Auckland.—New Zealand silk.—Excursion to the coal-fields
of the Drury and Hunua Districts.—New Year's Eve at the Antipodes.—Dr.
Hochstetter remains in New Zealand.—The Catholic mission in Auckland.—Two
Maories take service as seamen on board the Novara.—Departure.—The
results of the explorations of the geologist during his stay at the island.—Crossing
the meridian of 180° from West to East.—The same day
reckoned twice.—The sight of the islands of Tahiti and Eimeo.—Arrival in
the harbour of Papeete.

93
CHAPTER XX.
TAHITI.

State of the island at the close of last century.—The London Missionary Society
and its emissaries.—Great mortality among the native population.—First arrival
of Catholic Priests in Oceania.—French Protectorate and its consequences.—The
Tahitian Parliament and Tahitian debaters.—William Howe.—Adam
Kulczycki.—Scientific aims and achievements.—The Catholic mission.—Pré
Catalan and native dances.—Prisoners of war from New Caledonia.—Point
Venus.—Guava-fields.—The fort of Fautáua.—Lake Waiiria.—Popular
Fête at Faáa.—Ball given by the Governor.—Queen Pomáre.—Geographical
notes on Tahiti and Eimeo.—Climate.—Vegetation.—The Kawa root, and the
intoxicating drink produced from it.—Great expense of the French Stations
in Oceania.—Projects of reform.—Results of English and French colonization.—Two
Convicts.—Departure.—The Whaler Emily Morgan.—Attempt to fix
the zero point of magnetic declination.—"Colique végétale."—A victim.—Pitcairn
Island.—A fire-side tale of the tropical world.—An accident without
ill results.—Humboldt's Current.—Arrival at Valparaiso.

199
CHAPTER XXI.
VALPARAISO.

Importance of Chile for German emigration.—First impressions of Valparaiso.—Stroll
through the city.—Commercial relations of Chile with Australia and
California.—Quebrada de Juan Gomez.—The roadstead.—The Old Quarter
and Fort Rosario.—Cerro Algre.—Fire Companies.—Abadic's nursery-garden.—Campo
Santo.—The German community and its club.—A compatriot festival
in
honour of the Novara.—Journey to Santiago de Chile.—University.—National
Museum.—Observatory.—Industrial and agricultural schools.—Professor
Don Ignacio Domey Ko.—Audience of the President of the Republic.—Don
Manuel Montt and his political opponents.—Family life in Santiago.—Excursion
trip on the southern railroad.—Maipú Bridge.—Melepilla.—The
Hacienda of Las Esmeraldas.—Chilean hospitality.—Return to Valparaiso.—Quillota.—The
German colony in Valdivia.—Colonization in the Straits of
Magellan.—Ball at the Austrian Consul-general's in honour of the Novara.—Extraordinary
voyage of a damaged ship.—Departure of the Novara.—Voyage
round Cape Horn.—The Falkland Islands.—The French corvette Eurydice.—The
Sargasso sea.—Encounter with a merchant-ship in the open ocean.—Hopes
disappointed and curiosity excited.—Passage through the Azores channel.—A
vexatious calm.

280
CHAPTER XXII.
AN OVERLAND JOURNEY FROM VALPARAISO TO GIBRALTAR, VIÂ THE ISTHMUS
OF PANAMA.

Departure from Valparaiso.—Coquimbo.—Caldera.—Cobija.—Iquique.—Manufacture
of saltpetre.—Arica.—Port d'Islay.—Medanos, or wandering sand-hills.—Chola.—Pisco.—The
Chincha or Guano Islands.—Remarks respecting
the Guano or Huanu beds.—Callao.—Lima.—Carrion crows, the principal
street-scavengers.—Churches and Monasteries.—Hospitals.—Charitable institutions.—Medical
College.—National Library.—Padre Vigil.—National Museum.—The
Central Normal School.—Great lack of intellectual energy.—Ruins
of Cajamarquilla.—Chorillos.—Temple to the Sun at Pachacamác.—River
Rimac.—Amancaes.—The new prison.—Bull-fights.—State of society in
Peru.—The Coca plant, and the latest scientific examination respecting its
peculiar properties.—The China, or Peruvian-bark tree.—Departure from
Lima.—Lambajeque.—Indian village of Iting.—Païta.—Island of La Plata.—Taboga
Island.—Impression made by the intelligence of Humboldt's death.—Panama.—"Opposition"
Line.—Immense traffic.—The Railway across the Isthmus.—Aspinwall.—Carthagena.—St.
Thomas.—Voyage to Europe on board
the R.M.S. Magdalena.—Falmouth.—Southampton.—London.—Rejoin the
Novara at sea.—Arrival at Gibraltar.

337
CHAPTER XXIII.
FROM GIBRALTAR TO TRIESTE.

First circumstantial details of the War of 1859.—Alterations in Gibraltar since our
previous visit.—Science and Warfare.—Voyage through the Mediterranean.—Messina.—The
Novara taken in tow by the War-steamer Lucia.—Gravosa.—Ragusa.—Arrival
of
H.I.H. the Archduke Ferdinand Maximilian at Gravosa.—Presentation
of the Staff.—Banquet on board the screw-corvette Dandolo.—Pola.—Roman
Amphitheatre.—Porta Aurea.—Triumphal return to Trieste.—Retrospect
of the achievements and general scientific results of the Expedition.—Concluding
Remarks.

449
APPENDIX—Vol. ii461
APPENDIX—Vol. iii494
INDEX519
ERRATA543

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

VOL. III.

  PAGE
1.Denizens of an Australian Forest1
2.Maori93
3.Native Fête to the Governor199
4.The Lasso280
5.Station on the Panama Railway337
6.The Austrian Eagle449

Denizens of an Australian Forest

XVIII.

Sydney.

Stay From 5th November To 7th December, 1858.

The politico-economical importance to England of her
colonies.—Extraordinary growth of Sydney.—Public
buildings.—Expeditions of discovery into the interior of
Australia.—Scientific endeavours in Sydney.—Macleay's Seat at
Elizabeth Bay.—Sir Daniel Cooper.—Rickety Dick.—Monument to
La Pérouse at Botany Bay.—The Botanical Garden.—Journey by
rail to Campbelton.—Camden Park.—German emigrants.—Wine
cultivation in Australia.—Odd Fellows' Lodge at
Campbelton.—Appin.—Wulongong.—Mr. Hill.—The
aborigines.—Kangaroo hunting.—Coal mines in the Keira
range.—An adventure in the woods.—Return to Sydney.—The
Australian club.—Excursion up Hunter River as far as Ash
Island,—"Nuggets."—The Novara in the dry dock at Cockatoo
Island.—Reformation among the prisoners in the
colony.—Serenade by the Germans in Sydney, in honour of the
expedition.—Ball on board the frigate.—Political life in
Sydney.—Excursion for craniological purposes to Cook-river Bay,
and Long Bay.—Intercourse with natives.—Wool
growing.—Attempts to introduce the Llama and Alpaca from
Bolivia.—The gold-fields of the colony of New South Wales.—Is
Australia the youngest or oldest part of the globe?—The
convict-system and transportation as a punishment.—Departure
from Sydney.—Barrier Island.—Arrival at Huraka Gulf, New
Zealand.

Тот, кто хочет составить точное представление о мощи и силе британской нации и стремится обнаружить истоки важнейшего влияния, которое «островная раса» оказывает на судьбы человечества, должен посетить не саму Англию, а ее колонии в Америке, Африке, Азии и Австралии. В них он увидит в полном и благотворном действии ту систему, которую один из величайших немецких политэкономов, изобретательный Фридрих Лист, рекомендовал более тридцати лет назад германскому правительству, когда говорил о серьезном ущербе, который северная страна терпела год за годом из-за массовой эмиграции квалифицированных немецких рабочих, и когда неоднократно призывал сделать сельское хозяйство в тропиках взаимовыгодным для обрабатывающей промышленности умеренного пояса. [1]

Англия лучше, чем Германия, сумела понять, как использовать энергию тех из своих детей, которые эмигрируют в отдаленные уголки земного шара, и подчинить их интересы собственному преуспеванию; она проявляла самую трепетную заботу об этих пионерах прогресса, простирала над ними свою защиту, бросала эгиду собственной мощи на их новую родину, рассматривая каждое новое поселение лишь как расширение пределов своей империи, как увеличение источников, откуда она черпала материалы для своих промышленных ремесел, как новый рынок сбыта для своих изделий! Во всех частях обитаемой земли английская деятельность проявляла себя таким образом, усердно стремясь удовлетворить спрос на сырье на своем внутреннем рынке путем обмена на него собственной продукции, пока английские суда не стали едва ли универсальными перевозчиками мировой торговли, а английский язык не был принят в качестве средства общения всеми моряками.

Австралия, или Новая Голландия, [2] как ее первоначально называли первые первооткрыватели, гордившиеся своей национальной принадлежностью, представляет собой самый яркий и поучительный пример такой политики среди всех британских колоний. Англия не просто открыла этот огромный континент для европейской цивилизации, заселила его сотнями тысяч своих сынов и создала новый рынок для себя и всех мореплавающих наций — она также разрешила в этой колонии психологическую проблему, а именно: что человека толкает на пороки и преступления отнюдь не врожденная склонность к злу, а скорее сила обстоятельств, и что божественная часть его природы немедленно заявляет о себе, как только ему предоставляется другая, более благоприятная сфера деятельности и честная возможность заработать на жизнь достойным, независимым образом путем свободного, ничем не скованного развития его умственных и физических сил.

Основанная первоначально как исправительное поселение для каторжников, приговоренных к длительным срокам ссылки, и состоящая поначалу из столь бесперспективных элементов, эта прекрасная страна в настоящее время является одной из богатейших и важнейших колоний британской короны; и прямо в том месте, где 28 января 1788 года были высажены 850 преступников, обреченных на невольное обитание здесь, ныне в одной из многочисленных бухт великолепно расположенного залива Порт-Джексон поднимается город столь величественный, такой крупный и прекрасный, что его называют «Королевой Юга» или даже, с большим энтузиазмом, чем точностью, «Маленьким Лондоном». Население города и его окрестностей оценивается в 93 000 человек, население этой отдельной колонии — в 350 000 человек, в то время как ее торговля возросла до такой степени, что в ней задействовано 1000 судов и 18 000 человек, а стоимость экспорта сырья и импорта промышленных товаров для одного только этого порта достигает более 12 000 000 фунтов стерлингов в год. Открытие богатейших золотых приисков в соседней колонии Виктория, несомненно, внесло существенный вклад в этот колоссальный рост и заметно увеличило приток иммигрантов, однако развитие возможностей самой земли шло не менее неуклонно везде, где население занималось более надежными и прочными видами деятельности — земледелием и животноводством. Объем производства шерсти в Австралии, который в 1820 году едва составлял 50 тонн, с тех пор возрос почти до 25 000 тонн, соперничая по объему и качеству с капской шерстью и быстро становясь опасным конкурентом для тех стран Европы, чья шерсть до сих пор диктовала свои условия на английском рынке.

Континент с такими неисчислимыми природными богатствами, с климатом, [3] особенно на южных побережьях, отличающимся мягкостью, ровностью и целебностью, и со столь ограниченным [4] по сравнению с площадью населением, естественно, представлял глубокий интерес для участников экспедиции «Новара». Соответственно, во время своего тридцатидвухдневного пребывания они усердно принялись за работу — не только для того, чтобы расширить свои познания об особенностях научной специфики этой обширной части земного света, но и чтобы детально изучить перспективы, которые она открывает для германской торговли и германской эмиграции, а также исследовать влияние, которое оказала на развитие колонии система ссырки туда каторжников. И столь же показательно для высокой репутации, которой пользовалась имперская экспедиция в чужих странах, сколь и почетно для ее участников, упомянуть, что тогдашний генерал-губернатор Нового Южного Уэльса, сир Уильям Денисон, который впоследствии был переведен на гораздо более важный и прибыльный пост губернатора Мадрасского президентства и который пользуется немалой репутацией в научных кругах как конхихиолог, выразил горячее желание, чтобы геолог «Новары» тщательно изучил геологическое строение провинции Окленд в Новой Зеландии, и энергично содействовал осуществлению этого проекта.

От проживающих в Сиднее немцев, а также от всех официальных лиц и жителей в целом мы получали всемерную помощь и самое сердечное содействие в наших различных изысканиях. Первые встретили экспедицию с восторженным ликованием, и было поистине отрадно узнать, что некоторые из наиболее чувствительных к влиянию родины людей еще за несколько недель до того сделали морской берег своим излюбленным местом прогулок, чтобы первыми увидеть и приветствовать долгожданный немецкий военный корабль по его прибытии! Немецкая газета Australische Zeitung (издаваемая уроженцем Граца по фамилии Деготарди) от 6 ноября была целиком заполнена объявлениями и заметками, касающимися «Новары» и празднеств, подготовленных в ее честь. Каждый член штаба получил экземпляр на борту, так что еще до того, как мы ступили на берег, мы были оповещены о старой немецкой гостеприимности, ожидавшей нас по прибытии в эту пятую часть света. Поскольку, однако, возникла острая необходимость отправить фрегат в государственный док для устранения повреждений, полученных им во время тайфуна, запланированные торжества пришлось на время отложить, пока «Новара» не предстанет в обновленном блеске и не будет готова должным образом принять дань уважения, которую намеревались принести в ее честь. Эти довольно обширные ремонтные работы требовали трех недель на завершение, и после того как первые несколько дней прошли в нанесении и приеме официальных визитов, а также в осмотре достопримечательностей города и окрестностей, большая часть пребывания научного штаба была посвящена экспедициям вглубь колонии.

Сидней с его пригородами уже достиг размеров европейского города. Всего тридцать лет назад здесь стояло лишь несколько хижин пастухов там, где теперь взору посетителя предстают квартал за кварталом прекрасные каменные частные особняки или великолепные магазины. Здесь нет ни одного предмета роскоши или комфорта, который нельзя было бы доставить. Главный строительный камень этой местности, песчаник, широко используется при возведении церквей, общественных зданий и частных домов. Биржа, банк, здания Законодательного собрания, Дом правительства и т. д. представляют собой величественные строения, возведенные в солидном, массивном стиле, и если «Гайд-парк», лишенная деревьев лужайка в центре города, отнюдь не соответствует своему звучному названию, то Ботанический сад, напротив, парк, известный как «Кресло леди Маккуори», «Киспинг-Пойнт» и «Аллейка влюбленных», образуют столь восхитительные прогулочные зоны, каких не может показать ни одна европейская столица в столь непосредственной близости. Кроме того, Сидней в изобилии обеспечен газом и водой, а также любыми средствами транспорта, облегчающими передвижение в крупном городе, такими как омникусы, кэбы, пароходы и т. д.

Театры до сих пор, как в отношении декораций, так и в отношении игры актеров, едва ли превосходили посредственность, зато учебные заведения, общественные библиотеки и больницы отличаются исключительным совершенством. Поистине поразительно и производит глубокое впечатление особенно на жителей старой Европы наблюдать, какие красивые, внушительные, дорогостоящие здания были возведены среди этого сравнительно молодого сообщества. Сиднейский университет, основанный в 1851 году, построен в готическом стиле за 50 000 фунтов стерлингов и содержится на ежегодную субсидию в 5000 фунтов стерлингов. Это далеко лучший памятник, воздвигнутый европейской цивилизацией в честь науки во всем Южном полушарии. Его внутренняя организация в некоторой степени аналогична организации университетов метрополии. Все средние школы Сиднейского университета присваивают ученые степени в различных отраслях, и королевским патентом от 27 февраля 1858 года обладатели ученых званий приравнены к таковым в других университетах империи. Хотя университет предоставляет исключительно светское образование, в непосредственной близости друг от друга были основаны четыре колледжа для четырех главных религиозных конфессий колонии — англиканской, римско-католической, пресвитерианской и методистской, — в которых студенты могут получать наставления в своих вероучениях без ущерба для светского характера самого университета. Возведение этих четырех пристроек обошлось примерно еще в 40 000 фунтов стерлингов. В период нашего посещения было зачислено всего 38 студентов, чье обучение обошлось государству в кругленькую сумму. Было положено начало библиотеке, музею естественной истории и нумизматической коллекции.

Помимо университета, в Сиднее имеется значительное число весьма важных учебных заведений и государственных школ. Прилагаются самые энергичные усилия для поддержания высокого уровня эффективности государственных школ, и едва ли найдется деревушка, где подрастающее поколение не обучалось бы чтению, письму, арифметике, грамматике и географии. [6]

Также строится обсерватория, однако метеорологические наблюдения уже давно велись в главных пунктах колонии, и благодаря благоприятным природным условиям континента для проведения подобных исследований результаты должны внести большой вклад в наше знакомство с законами, регулирующими атмосферные явления.

Весьма похвальным учреждением, посвященным благородной цели пробуждения чувства прекрасного и содействия интересам науки, является Австралийский музей. Все, что эта славная страна представляет интересного и полезного в трех великих царствах природы, постепенно классифицируется здесь в научном порядке и выставляется в изящных витринах в просторных красивых залах, причем все это открыто для публики в целях развлечения и просвещения бесплатно. Уже положено прекрасное начало ценными коллекциями раковин и птиц, а также многочисленными этнографическими образцами и ископаемыми останками. Управление музеем было доверено виднейшим ученым мужьям колонии, [7] и благодаря глубокому интересу, проявляемому этими господами к данному поистине национальному начинанию, сфера его деятельности вскоре, вероятно, расширится за счет научных публикаций, появление которых будет вдвойне ценным и важным в стране, предоставляющей столь много разнообразных объектов для исследования и разъяснения.

Если же наши знания об Австралии и ее чернокожих аборигенных племенах до сих пор весьма скудны, то это, конечно же, объясняется вовсе не холодной безмятежной индифферентностью со стороны новых поселенцев к истории страны и расы людей, которые стремительно исчезают с лица земли. Причину следует искать скорее в физических условиях континента и особенно в великом дефиците постоянных источников. Поистине, едва ли найдется какая-либо страна, за исключением Африки, исследование которой стоило жизней стольким научным путешественникам, как эта пятая часть света. Какая мужественная самоотверженность, пыл и упорство характеризуют такие имена, как Лейхгардт, Оксли, Кеннеди, Эйр, Митчелл, Каннингем, Страт, Бэббидж, Уорбертон, Стюарт, Грегори, Селвин, Макдоннелл и др.! И это может наполнить немца честной гордостью, что представитель его народа достиг здесь вершины научного величия! Имя Лейхгардта является самым популярным и самым почитаемым среди ученых имен в Австралии. Мы неоднократно слышали, как о нем отзывались как об австралийском Гумбольдте. Побуждаемый успехом своего первого предприятия и стимулированный щедрой правительственной наградой в 10 000 фунтов стерлингов за свои последние открытия, неутомимый исследователь отправился из Сиднея в 1848 году в новое путешествие, в котором намеревался исследовать Западную Австралию, пройдя сушей от Моретон-Бей до западного побережья и Порт-Эссингтона. Это оказалось концом его земного пути. Все следы оплакиваемого путешественника затерялись, и даже великолепно снаряженная экспедиция, отправленная колониальным правительством в марте 1858 года под опытным руководством мистера Грегори по следам Лейхгардта, провела долгие месяцы в бесплодных блужданиях и вернулась без каких-либо более точных сведений о судьбе столь горько оплакиваемого натуралиста, за исключением предположения, что Лейхгардт и его спутники пали жертвой не убийственной руки туземцев, а негостеприимной природы пересекаемой ими области. Они, по-видимому, покинули реку Виктория в месте ее слияния с Элис (где, как полагали, был обнаружен след путешественников в виде насечек на коре некоторых деревьев), [8] а затем попытались, подгоняемые сильными штормами и ливнями, пробраться в плоскую пустынную местность на северо-западе. Поскольку, однако, вскоре после этого дожди прекратились, несчастные путешественники не только столкнулись с нехваткой воды в своем мрачном пути, но и были лишены возможности вернуться, так как небольшое количество влаги, выпавшее в результате простого метеорологического явления, исчерпалось бы за несколько дней, и трудно предположить, что столь закаленные, ревностные и опытные исследователи не смогли бы выпутаться, если бы их мужество и физические силы не были надломлены и уничтожены лишениями самого ужасного характера.

Несмотря на трагическую судьбу экспедиции Лейхгардта и других исследователей, [9] неизменно предпринимаются все новые экспедиции для изучения неизвестных областей Австралии в самых разных направлениях, и хотя бо́льшая часть собранной информации состоит скорее из жутких рассказов о пережитых страданиях и лишениях, чем из позитивных научных результатов, [10] тем не менее некоторые из более недавних изысканий, особенно работы Стюарта и Берка, привели также к важным открытиям во внутренних районах; и ввиду того импульса, который плачевное состояние американской политики грозит придать хлопководству повсеместно, исключительно плодородные берега Муррея, которые при минимальных затратах труда можно было бы сделать судоходными далеко вглубь материка, в не столь отдаленном будущем могут покрыться многочисленными хлопковыми плантациями.

В то время как молодые и более авантюрные натуры со всем сердцем и душой погружаются в эти опасные испытания суровыми лишениями, в столице колонии наблюдается не менее заметная научная активность, а ценные библиотеки и частные коллекции генерал-губернатора сира Уильяма Денисона, ботаника мистера В. Маклея, врача и геолога доктора Джорджа Беннета, [11] микроскописта доктора Робертса, геологов господ В. Б. Кларка и Селвина, равно как и их разнообразные и ценные вклады в науку, оказывают вдвойне важное и благотворное влияние на ряд сопредельных государств со столь своеобразной организацией, как государства Австралии, которые, будучи сначала каторжными поселениями, а затем золотыми приисками, казалось, были лишены всех тех благоприятных условий, которые в других местах обычно считаются необходимыми для развития интеллектуальной и научной деятельности.

Многое также уже сделано в Австралии для распространения принципов социальной экономии и расширения политических и лингвистических познаний; исторические труды доктора Дж. Д. Ланга [12] и филологические работы доктора Трелкелда — оба этих человека обладали глубокими познаниями и разделяли рвение в содействии благополучию своих ближних — предоставили нам исчерпывающую информацию о политической истории страны, а также об исконном языке аборигенов.

С момента появления первых этнографических трудов графа Стшелецкого появилось мало нового относительно происхождения, миграций и истории черных рас Австралии, и то немногое, что мы можем сказать на эту важную тему — будь то по результатам личного общения или из информации, почерпнутой из других источников, — мы прибережем для рассказа о нашей экскурсии в глубь колонии и о нашей встрече с коренными жителями отдаленных поселений. [13]

Среди экскурсий в непосредственной близости от Сиднея мы сразу выбрали поездку к известному натуралисту мистеру Маклею, проживающему в прекрасном имении близ Элизабет-Бей. В его великолепном саду можно увидеть самые интересные растения Австралии бок о бок с великолепными образцами из всех остальных частей света. Прогулка по обширной территории приобретает двойной интерес в обществе ее высокообразованного владельца, и мы тем более признательны за такую удачу, что почтенный пожилой джентльмен живет в строгом уединении.

Другим весьма интересным визитом стало посещение сира Дэниела Купера в его резиденции на Роуз-Бей (Вуллура). [14] Сир Дэниел происходит из скромной семьи, но унаследовал имущество, которое сделало его богатейшим человеком в колонии, и теперь он щедро и гостеприимно делится им. Во время Крымской войны он жертвовал по 1000 фунтов стерлингов ежегодно на покрытие расходов. Недавно он был избран спикером Законодательного собрания, после чего был возведен в рыцарское достоинство ее Величеством. Его вилла в Роуз-Бей по завершении строительства обещала по своей элегантности и комфорту превзойти немногие особняки английской знати.

Вблизи дворца богатейшего жителя Австралии, облаченный в грязное шерстяное пальто и со старой шляпой на голове, ютится Рики Ди — несчастный калека-туземец, единственный выживший представитель своего племени, некогда хозяина всей этой земли, а ныне протягивающий мозолистую руку за подаянием. Рики Ди, умеющий говорить только по-австралийски, живет под соломенной крышей и ведет нищенский образ жизни, и происходит это не от абсолютной нищеты, а потому, что такой ленивый образ существования устраивает его больше, чем пребывание в стенах богадельни. Здесь он чувствует себя уютнее и не может заставить себя покинуть землю, на которой провел бо́льшую часть своего жалкого существования. Сир Дэниел ни в чем не отказывает этому последнему отпрыску увядающего рода и исполняет любое желание, какое только может зародиться у бедного полуидиота.

Одна экскурсия, которую не пропускает ни один приезжий, — это поездка верхом к памятнику, воздвигнутому Лаперузу в Ботани-Бей; довольно хорошая дорога к нему ведет через прекрасные леса, изобилующие великолепными дубами, а также эвкалиптами, или камфорными деревьями, столь характерными для Австралии, казуаринами, или капустными деревьями, ксанторреями, акациями и различными видами эпакриса. Сам памятник стоит на открытой расчищенной площадке в так называемых «Садах французов» (поскольку, согласно преданиям, солдаты вырастили здесь немного овощей) и представляет собой простой песчаниковый обелиск высотой около 30 футов на постаменте, увенчанный железным шаром и находящийся внутри ограды размером примерно 35 квадратных футов, ограниченной парапетной стеной высотой от трех до пяти футов.

Надпись на французском языке, расположенная на южной стороне, обращенной к морю, гласит:

A la Mémoire de M. de La Pérouse. Cette terre, qu'il visita en
1778, est la dernière d'où il a fait parvenir de ses nouvelles.
Erigé au nom de la France, par les soins de M. M. de
Bougainville et Ducampier commandant la Fregatte "La Thétis" et
la corvette "Espérance" en relâche au port Jackson en 1825.

На северной стороне находится английский перевод приведенного выше текста, а на западной — французский перевод английской надписи с восточной стороны. «Основано в 1825 году. Завершено в 1828 году».

Рядом с этим скромным памятником, более интересным из-за дальнейшей судьбы знаменитого французского мореплавателя, чем своими художественными достоинствами, находится Ботаническая башня — своего рода смотровая площадка для всего побережья. Эта восьмиугольная башня стоит совершенно обособленно и открывает великолепный и обширный вид на Ботани-Бей. К северо-западу виден флагшток заведения Бэнкса — место отдыха сиднейцев, которое благодаря своему небольшому зоосаду также представляет некоторый научный интерес. К юго-востоку, на противоположной стороне залива Мад-Бей, виден мыс, где капитан Кук в сопровождении Бэнкса и Соландра впервые ступил на землю Австралии. Среди примыкающих скал из песчаника латунная доска с соответствующей надписью увековечивает этот интересный факт.

Ботанический сад привлек к себе огромное внимание научного штаба. Он обладает, уступая лишь саду в Буитензорге (см. т. II, с. 204), самой крупной и ценной коллекцией из всех, что мы видели за время нашего путешествия. В дополнение к великолепным экземплярам хвойных и несравненной даммаре он также пользуется заслуженной славой за то, что успешно соперничает с яванским садом в отношении редких образцов пальм. Климат Сиднея превосходно подходит для экспериментов по культивированию растений из самых разных уголков земного шара; и в то время как в одной части этого сада мы находим растения всех климатических зон, которые процветают здесь с большим пышством, другая часть посвящена исключительно выращиванию австралийских деревьев и лиан. У входа стоит великолепная араукария высокая, словно часовой на посту, охраняющий этот диковинный растительный мир. Гигантская гревиллея мощная привлекает взгляд поразительным оттенком своих сочных оранжево-желтых цветов, сияющих с неописуемым очарованием сквозь темно-зеленую листву. Банксии, казуарины, различные виды каллитриса, ксанторрея, протеевые, эвкалипты, прекрасный телопея прекраснейшая, гигантская лилия (дориантес высокий) и многие другие эндемики австралийского континента, которые европеец никогда не встречает или встречает лишь в исключительных случаях в оранжереях, останавливают здесь внимание своими возвышающимися формами, изящной листвой и грандиозными пропорциями по сравнению с их собратьями из северных стран. Один вид плакучей ивы (ива вавилонская), произрастающий здесь с величайшей пышностью, имеет особую историческую ценность, поскольку являлся отростком хорошо известной ивы, осенявшей могилу Бонапарта на острове Святой Елены. Благодаря любезному вниманию смотрителя сада мистера Чарльза Мура, который не жалел ни времени, ни сил для оказания нам всей возможной помощи, наша коллекция австралийской флоры оказалась чрезвычайно богатой и ценной. Она состоит не только из обширного собрания австралийских семян и ценных пород древесины, но также из нескольких видов живых растений, отправленных в Европу в так называемом ящике Уорда. В то же время нам удалось добыть и отправить по его просьбе профессору Рохледеру в Прагу, члену Императорской академии наук, около 50 или 60 фунтов сырья эпакриса крупноцветкового, а также небольшое количество казуарины хвощелистной для проведения химических экспериментов, особенно в отношении связи химии с географическим распространением растений.

Наконец, 16 ноября мы смогли совершить нашу давно задуманную экскурсию в Кэмпбелтон, расположенный в 33 милях отсюда по довольно хорошей, преимущественно ровной местности, которую поезд преодолевает примерно за два часа.

По прибытии в эту маленькую, но весьма трудолюбивую деревню мы обнаружили ожидающего нас гостеприимного друга, сира Уильяма Макартура, который отвез нас в свое примыкающее имение под названием Камден-Парк. Сир Уильям принадлежит к одному из самых знатных семейств колонии и пользуется двойной репутацией — как важнейший винодел Австралии и владелец лучшего вина в своем погребе.

Мы доехали до дома нашего хозяина через очень живописную местность и тем самым получили еще одну возможность убедиться в странной неточности прежних путешественников, которые утверждали, будто листья в Австралии деревянные, а стволы железные, у пчел нет жал, у птиц нет крыльев, а вместо перьев — шерсть, у цветов нет аромата, у птиц нет голоса, а деревья, подобно бесчисленным Петерам Шлемилям, лишены тени. Хотя природа и позволила себе некоторые причуды как в Австралии, так и в Новой Зеландии, создав необычных животных — таких, например, как утконос (птицеклюв парадоксальный), муравьед, киви и т. д., — это лишь исключения, и в животном или растительном мире здесь наблюдается лишь немного таких различий, которые выделяли бы его своей экстравагантностью на фоне всех прочих стран. В Австралии есть поющие птицы, а также огромное изобилие ароматных деревьев и цветов, а леса в тех местах, куда топор усердного поселенца еще не проник или не придал им парковый вид, столь же густы, так же плотно заросли подлеском и сквозь них так же трудно продираться, как и в любой другой части земного света на той же широте.

Вплотную к элегантному особняку сира Уильяма примыкают обширные виноградники, для надзора за которыми он выписал немецких виноградарей из Рейнгау. У каждой из таких семей есть собственная хижина, клочок земли под огород, и помимо пайков молока, хлеба и масла им выплачивается жалованье в 25 фунтов стерлингов в год. Когда эти добрые люди услышали, что среди них находятся незнакомцы, их соотечественники, с которыми они могут говорить на родном языке, с десяток человек сразу же собрались, чтобы поприветствовать нас. Большинство из них выказывали определенное смущение при выражении мыслей на собственном языке и, подобно той же прослойке в Пенсильвании, всякий раз, когда им не хватало какого-то слова, заменяли его английским эквивалентом. В результате получался комичнейший жаргон, порой крайне причудливый в своей эксцентричности — например, когда в ответ на наше замечание одному из таких виноградарей, проживших в Австралии десять лет, что он, судя по всему, совершенно забыл свой немецкий, он с видом уязвленного национального достоинства ответил: «О нет, wir keep it immer в тренировке».

Общая численность немцев в Новом Южном Уэльсе оценивается (в 1858 году) в 7000 человек. Обычно они расселяются по крупным рекам, таким как Хантер, Кларенс, Брисбен, где владеют небольшими фермами на аллювиальных почвах либо занимаются сельским хозяйством или виноградарством. Их трудолюбие, упорство и бережливость вскоре делают их независимыми и зажиточными. Нам рассказывали об одном бедном крестьянине из рейнских краев по фамилии Фрауенфельдер, который прибыл сюда из Германии в 1849 году с двенадцатью дочерьми и обосновался на реке Кларенс в качестве виноградаря. После десяти лет неутомимой деятельности он стал процветающим человеком, выдал всех дочерей замуж и теперь владеет одним из самых цветущих хозяйств во всей колонии. [15] Немец после пяти лет проживания в Австралии пользуется теми же политическими правами, что и англичане. Через двенадцать месяцев он получает гражданство и может владеть землей; через три года он может голосовать; а после пяти лет проживания он может стать членом парламента. Если в колонии возникают вопросы, особым образом затрагивающие немецкие интересы, они могут повлиять по меньшей мере на один голос в парламенте. Причина, по которой число немцев в Австралии до сих пор так мало, несомненно, кроется в высокой стоимости земли. Тот же участок, который в Соединенных Штатах можно купить за один доллар, здесь стоит 1 фунт стерлингов, и исключительно потому, что колониальное правительство заключило в прежние времена займ с более состоятельными колонистами, под который заложило земли из расчета 1 фунт стерлингов за акр; этот долг так и не был погашен, так что залогодержатель фактически является собственником почвы, в то время как правительство не имеет возможности извлечь выгоду из своего контракта или избавиться от обязательств. Из-за этого властям приходится завышать стоимость земли, и это представляется главным препятствием на пути снижения цены за акр в целях явного поощрения эмиграции и обработки почвы.

Сир Уильям провел нас — то верхом, то пешком, то в своей карете — по своему обширному поместью и не преминул ознакомить с деталями всего, что могло представлять интерес или пользу. Виноделие в Австралии, хотя и приобрело значение лишь в 1838 году, сделало столь быстрые успехи и оказалось настолько прибыльным, что в скором времени Англия, до сих пор столь обделенная винами, благодаря своим колониям сможет соперничать с отборнейшими европейскими марочными винами; ибо вина Австралии и Капа уже сейчас мало уступают по телу и букету испанским, и лишь небольшое количество производимого до сих пор продукта, почти целиком резервируемого для частного потребления, препятствует их гораздо более широкому распространению на европейских рынках. Общий объем производства вина в 1858 году составил 60 000 галлонов, однако причина столь ограниченного количества заключается не в непригодности отведенных под него земель, а в огромной сложности получения рабочей силы и привлечения ее в тот самый момент, когда она наиболее необходима. Как только в газетах появляются сообщения об открытии какого-нибудь нового золотого прииска, работники на местах немедленно бросают работу и устремляются к «старателям». В таких случаях многие тысячи людей внезапно заболевают золотой лихорадкой, и их обычные занятия тут же забрасываются. Мы видели однажды ряд наполовину построенных домов, оставленных в столь незавершенном виде из-за жажды золота у рабочих, которые здесь полновластны. «Здесь нет больших тиранов, чем рабочие этой страны», — было метким замечанием сира Уильяма, когда он с грустью смотрел на их незавершенные брошенные постройки и лежащие вокруг полувозделанные поля.

Наш хозяин предложил нам отведать различные сорта вин, которые во всех отношениях сильно напоминали херес, в то время как более красный сорт сильно напоминал мускат. Даже в Австралии виноград уже подвергся нападению той загадочной болезни, которая нанесла столько вреда в различных частях Европы, особенно на Мадейре, однако ее пагубные последствия пока ограничиваются лишь несколькими видами. Большой урон порой причиняет разновидность червей, для истребления которых нанимают мальчиков из расчета от 1 до 2 шиллингов в день. Сбор винограда в Австралии обычно начинается в марте и длится до середины апреля.

Мы провели короткий час весьма приятно в кабинете сира Уильяма, где собрана библиотека, полная ценных сведений по истории страны. Путешественник из давно освоенных стран каждую минуту испытывает чувство удивления при виде многочисленных и дорогостоящих собраний редких трудов и ценных естественнонаучных кабинетов, обнаруживаемых им в стране, где, казалось бы, всеобщая погоня за земным металлом должна обесценивать подобные занятия. Дело в том, что при оценке этой страны он почти наверняка упускает из виду то обстоятельство, что помимо каторжников и золотоискателей сюда прибыло значительное число молодых людей из высших кругов английского общества, которые, получив от правительства земельные наделы для поселения, надеются быстрее обрести состояние и положение, чем в Англии, где младшие сыновья аристократии слишком часто склонны вести праздный образ жизни на положении иждивенцев. Такие отпрыски ведущих семейств с начала текущего столетия поселились в значительных количествах в различных частях Австралии и принесли с собой ту тягу к сочетанию элегантности и комфорта, из-за которой иностранный путешественник в этой стране имеет столь веские основания для удивления, равно как и для признательности.

После визита в Камден-Парк мы провели оставшуюся часть дня в Кэмпбелтоне, готовясь продолжить нашу экскурсию до Аппина и Вулонгонга в округе Иллаварра. Расстояние от Кэмпбелтона до Аппина составляет 12 миль по довольно широкой ровной дороге, проходящей отчасти через обрабатываемые фермы, отчасти через лесные массивы. За всю дорогу мы встретили лишь одну повозку, в которой ехала семья, одетая в лучшие наряды, чтобы сопровождать тело к могиле — вероятно, какого-то отца или сестры. «Похороны в буше», — произнес наш водитель с несколько серьезным лицом, привлекая наше внимание к повозке, медленно двигавшейся сквозь тишину леса. В скромной лесной хижине, обитатели которой заняты повседневными делами, неизбежно подразумевающими теснейшую близость, удар смерти должен обрушиваться с удвоенной силой, когда он уносит кого-то из самых дорогих и любимых людей.

Когда мы добрались до Аппина, день был уже слишком близок к закату, чтобы мы могли доехать в тот же вечер до Вулонгонга — конечной точки нашего путешествия. Сколь ни непривлекательна была грязь маленького сельского трактира, у которого мы остановились, нам пришлось довольствоваться его условиями, так как это была единственная гостиница в том месте. Диалект, приветствовавший наши уши, несомненно доказывал, что мы поселились в ирландском доме. Люди эти вовсе не были бедны, они владели обширным пастбищем неподалеку от гостиницы, но ирландским поселенцам свойственно пренебрегать добродетелями чистоты и порядка. Совсем близко начинался лес, визит в который увенчался поимкой нескольких видов птиц, свойственных Новому Южному Уэльсу, в том числе кукабары (дацело гигантская) и прекрасной сине-черной атласной птицы (китта голосерика).

На следующее утро мы возобновили путешествие через высокие, густые и великолепные леса, в которых исполинские стволы эвкалиптов придавали пейзажу особый характер. Одной из красивейших точек обзора в этой восхитительной поездке стало пересечение перевала сира Томаса Митчелла, или Броутона, проложенного сквозь гигантские скалы горной цепи с немалыми затратами труда и средств и являющего на каждом повороте все более прекрасную группировку скал и гор, окаймленных пихтами и эвкалиптами, что несколько напоминало романтические дикие уединения Альп.

По дороге к побережью мы проехали лишь одну уединенную ферму, состоявшую из пары жалких деревянных хижин под крышей из коры, стоявших на расчищенном участке под названием Барго, где почтовый мальчик, едущий из Аппина, меняет лошадей и остается на ночлег на несколько часов. Мы лишь выпили немного кофе и были немало удивлены тем, что его подали нам в манере, резко контрастировавшей с грубым экстерьером этой лесной хижины. Изделия Шеффилда и Веджвуда в буше и английские корабли, построенные из австралийской древесины — вот секрет английской политической экономии!

Недалеко от Барго мы вступаем в полосу тяжелых песчаных пустошей, в одной точке которых путешественник наслаждается удивительно обширным видом на озеро Иллаварра, хребет Кейра и море — особенно если, как это было в нашем случае, его сопровождают знающие местность эрудированные сицерони, в противном случае он рискует проехать мимо этого небольшого возвышения всего в нескольких шагах от дороги, даже не подозревая о великолепном пейзаже, который он упускает.

Как только мы добрались до побережья, мы снова встретили веерные пальмы, древовидные папоротники и других представителей тропической растительности, причем последние несколько часов нашей дороги к небольшому порту пролетали среди пейзажей эдемской прелести. Около трех часов дня 18 ноября мы прибыли в Вулонгонг.

Здесь мы снова встретили сира Уильяма Макартура, который предпринял весьма трудную поездку верхом по лесам вокруг Вулонгонга с целью собрать несколько древовидных папоротников, предназначенных для отправки в Англию. Мало у каких наций есть столь глубокое понимание природы, как у англичан, или столь бескорыстное стремление посредством личных наблюдений и неутомимой энергии расширить знакомство человечества с естественной историей во всех ее различных разветвлениях. Люди всех слоев общества находят удовольствие в розыске редких видов растений, животных или минералов в самых отдаленных уголках земного света с тем, чтобы переправить их на родину или опубликовать о них наблюдения, делающие их доступными для науки, ремесленой индустрии или торговли. Благодаря этим попутным добровольным вкладам в общее достояние Англия обладает ныне научными кошмарами... [Примечание: научными коллекциями], которые едва ли какая-либо нация может надеяться содержать без колоссальных расходов. Эти стремления, правда, значительно поощряются и поддерживаются тем фактом, что британские колонии разбросаны по всей Земле, однако даже в этом отношении следует признать, что именно благодаря собственной заслуженной, бескорыстной политике обстоятельства так удачно способствуют ее усилиям в этом особом направлении.

Вулонгонг представляет собой деревушку из нескольких улиц, и его главными источниками доходов, по-видимому, являются визиты сиднейцев, приезжающих сюда для морских купаний. Само наличие нескольких гостиниц, которые для размеров этого места необычайно элегантны и обширны, но в то же время крайне дороги, показывает, что Вулонгонг пользуется довольно широким покровительством жителей столицы, с которой он имеет регулярное сообщение небольшими пароходами, совершающими рейс за несколько часов. К сожалению, у Вулонгонга нет удобной гавани, а имеется лишь небольшой открытый рейд, едва обеспечивающий безопасность для нескольких мелких судов благодаря каменному волнолому, так что в случае бурной погоды высадка и посадка посетителей сопряжены с большими неудобствами.

Мы остановились в гостинице «Брайтон», живописно расположенной на морском побережье, и встретили здесь нашего новообретенного австралийского друга мистера Эдварда Хилла, шурина сира Д. Купера, который с присущими ему добротой и предусмотрительностью принял все возможные меры к тому, чтобы наш дальнейший краткий визит в округ Иллаварра стал одним из самых памятных эпизодов нашего пребывания в колонии. Мистера Хилла, уроженца Австралии, в силу специфических обстоятельств его жизни, поразительных наблюдений и глубокого сочувствия к чернокожим можно считать одним из самых глубоких знатоков этой замечательной расы, язык которой в его местном диалекте он понимает и на котором беседует с абсолютной беглостью. Этому джентльмену мы были обязаны не только неоднократными возможностями общения с туземцами, но и захватывающим, совершенно новым для нас зрелищем — охотой на кенгуру.

Несколько туземцев жили в импровизированном поселении за городом и располаглись лагерем вокруг леса под низкими навесами из коры. На небольшом расстоянии мистер Хилл издал резкий пронзительный свист, на который немедленно последовал отклик из леса. Вскоре появились двое молодых туземцев и пожали руку мистеру Хиллу. Седовласый старик остался сидеть на корточках на земле, не двигаясь с места. Всего там было четверо мужчин, две женщины и двое детей, все довольно ладно скроенные, с кожей черного или матово-коричневого оттенка, широкими ноздрями и черными курчавыми волосами, которые, впрочем, не имели ничего общего с шерстистой текстурой. Одна из женщин несла ребенка, чьи черты лица и цвет кожи явно указывали на смешанное белое происхождение с одной стороны. Тем не менее, она, по-видимому, не подвергалась презрению со стороны собственного племени — в отличие от других рас, гордящихся своим цветом кожи; моральные устои туземцев настолько низки, что они скорее считают честью для черной женщины родить ребенка от белого. Мужчины и женщины одинаково демонстрировали на своей коже выпуклые шрамы от искусственных надрезов длиной в два-три дюйма, располагавшиеся главным образом на груди, руках и спине.

У всех туземцев мужского пола, с которыми мы беседовали, были выбиты верхние передние зубы — таковой является отличительной чертой достижения ими мужского достоинства!

Обилие усов и бород у австралийских дикарей — заметная особенность, которой не обладает ни одна из родственных им рас на востоке или западе. Нам также рассказывали, что они ценят бороду как свое высшее украшение и делают ее холение одной из главных целей своей жизни. Ни один мужчина из их племени не смеет жениться или убить эму, пока не обзаведется бородой, которой также приписывается великая сила в бою. Ни один из этих туземцев не умеет пользоваться бумерангом. [16]

Туземцы окрестностей Порт-Джексона и округа Иллаварра, говоря вообще, имеют мало общего с исконными аборигенами, а их глубокая нищета и пристрастие к алкоголю делают их жалкими и отталкивающими созданиями; ибо их нынешнее безнадежное состояние в значительной степени объясняется контактом с цивилизацией, которая не сделала их ни умными, ни трудолюбивыми. Туземцы же берегов рек Муррей, Кларенс и Брисбен, хотя и принадлежат к той же расе, выглядят совершенно иначе. Они сохраняют обычаи предков и редко вступают в контакт с цивилизацией, а если и делают это, то лишь с ее пионерами — скваттерами и пастухами. Среди них повсеместно распространены обычаи обрезания и неограниченного многоженства, причем каждый мужчина имеет столько жен, сколько может похитить или прокормить. Однако из-за кочевого образа жизни эта система практикуется в ограниченных масштабах. Детоубийство, особенно в отношении девочек, происходит очень часто. Аборты также практикуются настолько широко, что у них есть специальное слово (мибра) для обозначения этого! С другой стороны, в ценном труде графа Стшелецкого мы читаем, что «женщины-туземки после незаконной связи с белым мужчиной становятся бесплодными для своего собственного племени», что, по мнению всех непредвзятых наблюдателей, является полнейшим заблуждением.

Ни в одной части Австралии туземцы не занимаются земледелием. Сколь кочевым ни был бы их образ жизни, они живут почти исключительно продуктами охоты или рыбной ловли, в зависимости от того, обитают ли они во внутренних районах или на побережье. Ящерицы, змеи, насекомые, а также немногие корни и смолистые вещества составляют деликатесы их примитивной кулинарии.

Их жилища представляют собой либо естественные полости в скалах, либо несколько кусков коры, закрепленных в земле с обоих концов и выгнутых дугообразно посредине. По всему Новому Южному Уэльсу распространен обычай хоронить умершего в молодом возрасте под невысоким земляным холмиком, причем лишь старейшинам принадлежит привилегия быть преданными огню. В последнем случае тело покойного вместе с его охотничьими и рыболовными принадлежностями помещают на кучу сухого дерева высотой около трех футов лицом к восходящему солнцу. Выжившие родственники покрывают это соломой и деревом, а затем поджигают погребальный костер. Несколько дней спустя пепел и обгоревшие кости собирают и закапывают. Имя умершего никогда больше не произносится, и любой соплеменник, случайно носящий его, обязан сменить его на другое.

Распространенность каннибализма — хорошо установленный факт среди туземцев севера. М. Ангас среди прочих интересных подробностей упоминал случай, когда в окрестностях Моретон-Бей умер мальчик, чью голову и кожу, согласно диким обычаям туземцев, отделили от остального тела и завялили над костром. Отец и мать присутствовали при этом и громко рыдали. Сердце, печень и внутренности были разделены между воинами, которые унесли куски, насаженные на их копья с костяными наконечниками; верхняя же часть бедра (видимо, лакомый кусочек) была зажарена и съедена самими родителями! Кожа, череп и кости, напротив, были тщательно упакованы и унесены с собой в травяных сумах. Нередко мать пожирает собственного ребенка, чтобы вернуть себе силы, отнятые у нее плодом ее чрева! Когда воин враждебного племени попадает в их руки, они празднуют его заклание с диким ликованием, натирать свои тела жиром из области почек жертвы, веря, что благодаря этому они укрепляют свои мышцы и наполняют сердца мужеством. В южных частях Австралии туземцы используют человеческие черепа в качестве питьевых чаш, и зафиксирован случай, когда часть человеческого скелета постоянно использовалась целым племенем в качестве орудия труда. У каждой женщины есть такой костяной сосуд, который она обычно выскребает и изготавливает сама. В довольно обширной этнографической коллекции Австралийского музея мы видели несколько образцов этих жутких сосудов для питья! Что касается представлений о загробной жизни или бессмертии души, туземцы обладают весьма ограниченными понятиями, которые в основном сводятся к суеверному страху перед злыми духами и к весьма своеобразному представлению о том, что после смерти они превращаются в белых, а англичане, населяющие ныне их охотничьи угодья, являются духами их трансформированных предков!

В различных частях колонии, особенно среди отдаленных гор и голых скал, примыкающих к Средней гавани, Кэмп-Коув, Пойнт-Пайпер, Моссманс-Коув, Лангс-Коув и др., взор привлекает множество грубых скульптур, высеченных в камне. Обычно они изображают наземных животных, таких как кенгуру, эму, летящие белки, рыбы, черепахи, и, прежде всего, многочисленные изображения туземцев, исполняющих коробори. Это разновидность военного танца, участники которого обычно расписывают тела белыми линиями наподобие скелета и, если смотреть на них в темноте ночи, когда они прыгают вокруг тусклого огня, производят впечатление танцующих мертвецов.

Если спросить кого-нибудь из чернокожих людей нынешнего поколения о значении этих наскальных изображений, они обычно отвечают на своем ломаном английском: «Черный малый сделал их давным-давно», а когда их начинают расспрашивать более подробно об их возрасте, они вздымают кверху руки и лица, закрывают глаза и говорят: «Мюррей, мюррей, мюррей, очень, очень, очень давно!»

Большое разнообразие общепринятых теорий относительно предполагаемого происхождения этой своеобразной расы людей мало что сделало для рассеяния темноты, царящей в вопросе о подлинном корне, ветвью которого является австралийская раса. Писатели, любящие подгонять факты под заранее составленные теории, утверждают, что первые жители Австралии прибыли из Восточной Азии или Малайского архипелага и, пройдя через Торресов пролив, постепенно расселились по всему австралийскому континенту. Более того, некоторые даже идут так далеко, что утверждают, будто до сих пор во внутренних районах некоторых островов Малайского архипелага существует раса людей, идентичная аборигенам Австралии. И несомненно, примечательным фактом является то, что большинство австралийских военных песен, танцев и т. д. распространились с севера на юг, хотя и кажется рискованным выводить из этого единственного обстоятельства миграцию из Восточной Азии. Другие же придерживаются мнения (а именно такие, как Причард, Ваппаус, Бурдак и др.), что аборигены принадлежат к той же расе, что и население Новой Гвинеи и Новой Каледонии, и таким образом относят их к тому же источнику, что и австралазийский негр. Наконец, современный натуралист г-н Джеймс Браун, проживший шестнадцать лет среди чернокожих, считает небезосновательным предположение, что какие-нибудь малайские экипажи (поскольку издавна известно, что малайцы знали северные берега Австралии и посещали их) в результате кораблекрушения или подобного бедствия были выброшены на побережье материка или на один из островов вблизи Торресова пролива и таким образом стали первыми невольными поселенцами севера Австралии. Это увеличивающееся население постепенно расселялось по внутренним районам, и когда спустя столетия эти люди пересекли континент и достигли океана на его противоположной стороне, они уже утратили всякое воспоминание о своем океаническом происхождении и были больше не способны извлечь какую-либо выгоду из океана, раскинувшегося перед их изумленными взорами. Как ни странно, чернокожее население Австралии представляется единственной дикарской расой, обитающей на побережье океана, которая не имеет средств передвижения по воде и не умеет плавать! Очень возможно, что недавние экспедиции во внутренние районы, предпринятые с таким рвением и вниманием к деталям, прольют новый свет на этих аборигенов, но с равной, если не с большей вероятностью вся эта раса может исчезнуть с лица земли раньше, чем удастся установить какие-либо достоверные факты относительно их происхождения, миграций или истории.

Утром после нашего прибытия в Вуллонгонг и нашего первого знакомства с туземцами мы совершили экскурсию под руководством г-на Вайта на ферму Балгони, чтобы поохотиться на кенгуру в окрестных лесах. Однако нам предстояло охотиться не на крупный вид (Macropus Major), который иногда достигает роста в шесть футов или даже больше, а на меньшую разновидность, известную как валлаби (Halmaturus ualabatus). Настоящий кенгуру уже давным-давно отступил перед лицом цивилизации и теперь встречается лишь в глубине леса, в сотнях миль во внутренних районах. Различные участники охоты были расставлены на определенном расстоянии друг от друга в одном из великолепных лесов, простирающихся между горными хребтами Белламби-Кейра и Кемла, в то время как сопровождавшие нас чернокожие отправились выгонять дичь навстречу нам при помощи своих динго — породы собак, которую обычно считают происходящей изначально из Европы. Чернокожие используют термин «динго» без разбора для любого описания собаки, тогда как настоящая дикая собака, или, вернее, собака, которая одичала в Австралии, на родном языке называется «варригул», она не имеет определенной породы и скорее выглядит как помесь овчарки.

Охота была не слишком успешной, и из примерно десятка или дюжины поднятых загонщиками животных были убиты только два. Хотя валлаби можно разглядеть на некотором расстоянии по его шлепающей поступи, так что кажется, будто требуется лишь один взгляд глаза, чтобы свалить его, когда оно проносится мимо на задних лапах, за которым по пятам следуют собаки, все же необходимы большая ловкость и точность прицела, чтобы поразить проворное животное, когда оно быстро проскакивает мимо.

И хотя мы были вознаграждены столь скудной добычей, наше пребывание среди великолепных лесов хребта Кейра с лихвой окупило себя. Самые разнообразные и пышные формы растительности, меняющиеся на каждом шагу, почти превосходят способность странника описывать их своей изумительной и восхитительной красотой. Некоторые участки лесного пейзажа, где великолепные древовидные папоротники и гигантские эвкалипты, обвитые лианами, с которых в свою очередь свисали изысканные паразитические растения, напоминали нам о ярком великолепии тропиков. Не менее своеобразными и необычными, чем растительность, были звуки, доносившиеся до наших ушей из полутемного зеленого полога, в то время как наши глаза не могли разглядеть певцов. И некоторые из них настолько обманчивы, что человек невольно вздрагивает, когда раздается громкий треск совсем близко от его уха — это Phsophodes crepitans, известный колонистам как «кучерской кнуток», или Myzantha garrula, или колокольчик, издающий свой похожий на колокольный звон звук.

Во время нашей прогулки мы натолкнулись на несколько ферм — простых деревянных хижин, покрытых клейкой корой эвкалипта, чей бедный внешний вид мало что обещал в отношении комфорта, который можно было найти внутри, и приятнее всего было неизменное и сердечное гостеприимство. Едва мы ступали на порог хижины, как все члены семьи принимались хлопотать, чтобы принести молока и масла, яиц и хлеба, отведать которые они нас настоятельно просили. В каждой из посещенных нами хижин не было недостатка в красивом фарфоре, изящно вырезанных бокалах для вина и шеффилдских столовых приборах, в то время как стены были украшены изящными гравюрами и ксилографиями. Хлеб обычно представлял собой национальное блюдо, известное как «демпер», которое представляет собой просто муку с водой, хорошо смешанную и испеченную в теплом пепле. Он очень приятен на вкус, и помимо простоты приготовления — тщательно вымешанное тесто выпекается в течение часа, как уже упоминалось, — он обладает тем преимуществом, что остается пригодным к употреблению в течение значительного времени.

Наше возвращение в Сидней было назначено на следующее утро. Мы хотели успеть на пароход, который курсирует из Вуллонгонга через день, так как наш коммодор и несколько сотрудников научного штаба получили приглашение на вечер в Сиднее. Поскольку пароход должен был отправиться прежде всего около полудня из Кейамы, утренние часы мы использовали для посещения угольных шахт Кейры и охоты в прилегающих лесах. Уголь в этих шахтах очень обилен, его везут по ровной шахтной выработке в небольших вагончиках до большой дороги, откуда доставляют в город на обычных телегах. Ежедневно наверх поднимают около 200 таких повозок.

К сожалению, наш план вернуться на пароходе сорвался, так как сильный ветер и тяжелое волнение делали заход судна в гавань весьма проблематичным делом. Соответственно, поскольку судно не появилось к 4 часам пополудни, не оставалось ничего другого, как вернуться на конке в Аппин, чтобы успеть в Сидней к нашему приглашению. В прохладе вечера уже начал чувствоваться подъем среди высоких крутых холмов, по которым пролегает дорога во внутренние районы. Сначала все шло хорошо, и первая часть нашего пути прошла с большим комфортом и на быстрой скорости. Но вскоре мы подъехали к очень крутым участкам дороги, где наши уставшие лошади выбились из сил и не могли сделать ни шагу дальше. К этому времени мы уже сошли с конки и шли пешком, стреляя и собирая образцы по мере продвижения, а также любуясь красотой окружающего пейзажа. Конка застряла на полпути крутого хребта, в то время как лошади не обращали никакого внимания на удары кнута слуг. Грубый язык, которым г-н Крокер, истинный тип английского кучера в этом отношении, увещевал Билли и Сэма (так звали двух наших коней), и частая песнь хлыста не помогали; животные не хотели сдвинуться с места; поэтому нам пришлось оказать содействие лично и передвинуть экипаж на несколько шагов дальше в менее опасное положение.

О дальнейшем продвижении при данных обстоятельствах не могло быть и речи. Было решено отправить человека с лошадью обратно в Вуллонгонг, чтобы нанять дополнительных лошадей, и продолжить нашу пешую прогулку до хижин в Барго — следующей станции, находившейся в 18 милях отсюда. Предполагалось, что в пути или в Барго наш кучер догонит нас со свежими лошадьми. Поскольку мы были вовсе не уверены в нашей дороге, мы предусмотрительно захватили самые необходимые вещи на случай, если нам придется ночевать в буше.

Было 6:30 вечера, и солнце заходило, и лишь самые верхушки деревьев улавливали и отражали его золотые лучи. Мы шли вперед, наше волнение подстегивалось перспективой приключения. Постепенно ночная темнота окутала лес. Наш путь стал неопределенным. Даже великолепие полной луны, поднимавшейся на востоке и пробивавшей свои серебряные лучи сквозь сумрак эвкалиптов, отбрасывая гигантские тени на песчаную почву, скорее способствовало тому, чтобы запутать нас среди этого лабиринта, чем позволить нам выбраться из него. Тем не менее мы продолжали путь до часа ночи и уже собирались разбить лагерь на ночь в ожидании рассвета, как вдруг увидели перед собой величественную ограду, окружающую Барго. Ускорив шаги, мы направились к уединенной маленькой ферме и постучали в ее закрытую дверь. Оглушительный хор лающих собак стал не слишком благоприятным приветствием гостей, прибывших в столь неурочный час. После неоднократных стуков дверь хижины отворилась; на пороге появился старик в ночной сорочке и сурово осведомился, кто мы такие и что нам нужно. Ответить было несложно. То, что мы проезжали этим путем раньше и завели знакомство со стариком, также сослужило нам хорошую службу. Нас приняли очень сердечно, и, несмотря на поздний час, тотчас же начались приготовления к тому, чтобы приготовить нам поесть. Чай, кофе, яйца, свежее масло и демпер были внесены в гостиную, а в маленькой хижине, насколько это было возможно, были подготовлены спальные места.

Единственным дурным последствием нашей ночной усталости было то, что мы встали поздно, и солнце уже высоко стояло на небе, когда мы проснулись. Мы как раз собирались спросить о нашем кучере, как он появился и сообщил, что готов к отправлению. Он оплатил наем свежих лошадей в Вуллонгонге и надеялся совершить оставшуюся часть пути без дальнейших задержек. Пока их запрягали, мы снова вошли в хижину и теперь заметили то небольшое пространство, в пределах которого мы втроем провели ночь на скамейках, стульях и столах. Дневной свет не опроверг гостеприимства нашего приема. Обстановка была грубой, но чистой. Больше всего нас поразило количество массивных книг, стоявших на небольшой полке и аккуратно расставленных. Они составляли едва ли не самую ценную часть обстановки, и владелец, по-видимому, осознавал это. Книги принадлежали школьному учителю, который обменял их духовное содержимое на спиртное иного рода. Хозяин давал школьному учителю товары в кредит и таким образом постепенно завладел всей коллекцией — немалым числом интересных трудов, которые теперь переходили из рук в руки по праздникам или после окончания дневной работы; жажда знаний поселенцев в этом первобытном австралийском лесу таким образом находила достаточно простора для расширения в самых разных полезных и ученых подробностях о чужеземных землях и народах.

Около часу дня мы достигли Кэмпбелтона. В отеле, где мы остановились, заседала вновь учрежденная ложа чудаков. Первым видимым результатом ее организации было почти всеобщее опьянение! На улицах и в трактирах повсюду толпы пьяных людей шатались из стороны в сторону. Каждый третий дом в Кэмпбелтоне — это лавка, где торгуют виски! По всей колонии потребление крепких спиртных напитков достигло тревожных масштабов, составляя, по оценкам, 6 фунтов стерлингов на душу всего населения ежегодно! Помимо спиртного, производимого в самой колонии, Новый Южный Уэльс ежегодно импортирует вина, пива, бренди и других видов ликероводочных изделий на 1 000 000 фунтов стерлингов; это большее потребление спиртного, чем в любой другой стране земного шара! [17]

Остальная часть нашего обратного пути проходила по железной дороге и заняла два часа. Между Кэмпбелтоном и Сиднеем вовсю действует телеграф, плата за сообщение из десяти слов составляет два шиллинга и два пенса за каждое последующее слово. Около шести часов вечера мы прибыли в Сидней, направившись на сей раз в Австралийский клуб, где нам любезно предоставили жилье.

В то время как одна часть нашего штата совершала только что описанную южную экскурсию по лесам и бесплодным землям Иллаварского округа, другая группа посетила верховья реки Хантер и угольные бассейны Ньюкасла, откуда они вернулись, нагруженные ботаническими, минералогическими, энтомологическими и палеонтологическими коллекциями, образцами угля, ископаемыми растениями и образцами силурийских формаций.

Самым интересным эпизодом их экскурсии было пребывание на Эш-Айленде, небольшом острове на реке Хантер, принадлежащем эсквайру А. У. Скотту, члену Законодательного собрания, который поселился там с семьей. Две его дочери выделяются едва ли не больше своей прелестью и изяществом, чем глубоким знакомством с энтомологией, которой они занимаются с величайшим усердием. В дополнение к геологическим и конхилиологическим коллекциям у них также имеется тщательно классифицированная коллекция насекомых и бабочек, и во время нашего визита они собирались опубликовать крупный труд об австралийских бабочках. У них также в большом разнообразии и на любой стадии метаморфоза представлена чешуекрылая фауна Нового Южного Уэльса, во многих случаях начиная с самого яйца, причем все это снабжено обильными пояснениями, а отличительные признаки помещены внизу на серии из более чем ста таблиц, которые обе женщины, являющиеся искусными художницами как в рисунке, так и в живописи, сами литографировали и раскрасили.

С Эш-Айленда также была предпринята экскурсия к Шугар-Лоуф высотой 3288 футов — самой высокой горе в округе. Поскольку им предстояло проделать 40 миль за один день, участники вскочили на лошадей едва забрежрезнил рассвет и в сопровождении двух поселенцев с Эш-Айленда устремились навстречу дневным трудам. Сначала они поднимались вдоль реки Хантер около двух миль, которая чуть дальше поворачивала на север, в то время как кавалерия держалась левее по направлению к холмам. Лес был настолько свободен от подлеска, что можно было почти ехать так же, как в парке. Несмотря на многочисленные следы обширных пожаров, он казался лишь немного измененным ими по сравнению со своей первозданной дикостью. Время от времени мимо попадались хижины и возделываемые земли; крупные землевладельцы обычно отдают эти угодья под фермы или используют их для своего скота под присмотром собственных пастухов. Зимой скот вольготно пасется в буше, как называют эту характерную местность поселенцы, везде, где они могут найти для себя лучший корм. Летом же, когда сильная жара все высушивает, их подкармливают сеном под навесом. Солнечный лес состоит из эвкалиптов, мелалеук и других миртовых, великолепных казуарин, гревилей, банксий, туземной груши (Hylomelum), высоко ценимого воратаха (Telopea speciosissima), почти лишенной тени акации, местной вишни (Exocarpus), прекрасных мотыльковых и весьма своеобразных стилидиевых и т. д. Все это, однако, были старые знакомцы австралийских естествоиспытателей, которые приветствовали их на этой родной почве с удвоенным интересом и изумлением. Покрытые цветами, они росли в диком, ничем не сдерживаемом изобилии вокруг их пути, так что сами лошади часто топтали их ногами, наполняя воздух ароматом, который в Европе можно получить лишь ценой огромных затрат. Многочисленные птицы, главным образом попугаи, кружили над кронами деревьев; похожий на ворону Strepera graculina, большеголовый Tropidorhynchus corniculatus, «австралийский зимородок» (Dacela gigantea), столь почитаемый и тщательно оберегаемый колонистами за то, что он предупреждает их о присутствии ядовитых змей, множество зябликов (Fringillidae), веерохвостка (Muscipipidae), пищуха Climacteris, которая бегает вверх и вниз по стволам деревьев подобно нашему дятлу, варан длиной четыре-пять футов, быстро снующий туда-сюда среди деревьев, колючий хамелеон и прекрасные экземпляры ископаемых улиток — все это представляло богатую добычу для зоолога.

После трехчасовой конной прогулки отряд начал приближаться к крутой скалистой стене, где лошадей оставили, так как теперь им пришлось продолжать путь пешком, пока они наконец не вышли к смутному скоплению грубого брекчиевидного песчаника, образующего то, что известно как Шугар-Лоуф, откуда им пришлось с трудом карабкаться среди скал, пока они не достигли вершины. Перед ними раскинулась изумительная панорама; все графство Нортумберленд в своем зеленом лесном убранстве лежало у их ног во всем своем солнечном великолепии. Слева вдали были видны поселение Мейтленд и судоходная часть реки Хантер, которая вилась серебряной лентой, пока не терялась вдали, где она впадала в Тихий океан, на бушующих волнах которого величественные корабли казались маленькими белыми точками на пестром неопределенном фоне. Далеко справа, наполовину скрытое лесом, находилось озеро Маккуори. Колониальные участники отряда описывали последнее как очень труднодоступное, но как настоящий рай для спортсмена, поскольку там в сотнях экземпляров водятся черные лебеди, австралийский аист, кроншнепы, крючкоклювый пищух, бакланы и бесконечное разнообразие водоплавающих птиц. Голубые горы образовывали фон этого великолепного пейзажа. Вся округа довольно хорошо заселена и возделывана. Тут и там венки синего дыма указывали, где в лесу прячутся хижины трудолюбивых колонистов. Их проводники ни в чем не уступали чужеземцам в оценке панорамного эффекта; они никогда раньше не поднимались на вершину, хотя старший прожил на Эш-Айленде 15 лет и часто бывал на вершине первого скалистого подъема в поисках заблудшего скота.

Поглощенные восторженным созерцанием красот природы, никто не следил за ходом времени, так что часть обратного пути пришлось проделать в сумерках. Стояла восхитительная, ясная лунная ночь. Глубокая тишина природы лишь изредка нарушалась пронзительным криком кроншнепа (Numenius arquata) с близлежащих болот или шуршанием валлаби, потревоженных шагами приближающихся всадников. Погруженные в какое-то мечтательное очарование, не поддающееся выражению словами, всадники предоставляли лошадям самим выбирать аллюр по лугу, едва веря, что они действительно находятся под безоблачным великолепием австралийского неба и пересекают леса, где обитают пугливый кенгуру и быстрое, но робкое эму.

К сожалению, из-за нехватки времени не удалось посетить Голубые горы и золотоносные районы вокруг Батерста. Нам пришлось удовлетворить свое любопытство относительно продукции золотых приисков, разглядывая самородки, выставленные удачливыми первооткрывателями в ювелирных магазинах Джордж-стрит в Сиднее, и ознакомившись с подробностями, публикуемыми в ежедневных газетах о достоверно подтвержденных богатствах золотых приисков старейшей колонии. Во время нашего пребывания в Западном округе был обнаружен кусок золота весом 150 фунтов и стоимостью 6000 фунтов стерлингов. Подобные примеры удачи лишь порождают лживые надежды на столь же счастливый исход в сердцах тысяч людей. Незадолго до нашего прибытия, когда было объявлено о новом Эльдорадо на севере близ Порт-Кертиса на Фитцрое, не менее 16 000 человек хлынули туда из Нового Южного Уэльса и Виктории. Этот огромный приток людей в район, совершенно не обеспеченный ни жильем, ни продовольствием для такой орды, привел к невыразимым страданиям. Люди распродавали свое имущество в Сиднее за бесценок, чтобы первыми оказаться на золотом прииске с необходимыми инструментами. Многие лишились всех средств к существованию, пожертвовав даже самыми благоприятными перспективами в жажде золота и внезапного процветания. Улицы Мельбурна и Сиднея были заполнены золотоискателями, которые, нагруженные одеялами, домашней утварью, топорами и лопатами, отдавали последние гроши за билеты на проезд и с замиранием сердца спешили на корабли, которые должны были доставить их к вновь открытому золотому прииску. Путешествие начиналось при самых радужных ожиданиях блестящего успеха. Но едва месяц спустя пришли самые удручающие известия из Порт-Кертиса. Здесь оказалась куча беззаконных отчаянных голов, разочарованных в своих ожиданиях, без еды, одежды или даже самого предмета своих поисков, в отдаленной части страны, при приближении жаркого сезона и без всяких средств к возвращению! Видели людей, продававших за несколько шиллингов инструменты, которые стоили фунты стерлингов. Вся дорога от предполагаемых золотых приисков до пристани была усеяна старателями, которые, сбивши ноги и падая от жары, брели к побережью, где они в диком смятении бросались на корабли, призванные вернуть жертв обратно в колонии, которые они покинули с такими жертвами и с такими экстравагантными ожиданиями!

Только энергичные меры, принятые правительством, которое немедленно отправило продовольствие к жалкому подобию поселений, импровизированных наспех, и предоставило многим бесплатный проезд до Сиднея и Мельбурна, предотвратили серьезную катастрофу. Несколько месяцев спустя внезапно разросшееся место снова превратилось в презираемое уединение, а Рокгемптон вернулся к своему обычному состоянию деревушки, состоящей из двух-трех домов. Однако в Сиднее голодающая толпа в поисках работы продолжала бродить вокруг, с благодарностью принимая суп, который благотворительность их сограждан предоставляла бесплатно.

Во время этих различных экскурсий научного штаба фрегат, благодаря любезности Е. П. сэра Уильяма Денисона, был поставлен в правительственный сухой док на Кокату-Айленд для облегчения проведения масштабного ремонта. «Новара», как признавал сам главный инженер, была крупнейшим военным кораблем, когда-либо ставившимся в док не только в Порт-Джексоне, но и где бы то ни было в Восточном полушарии.

Сухой док Фитцроя, завершенный незадолго до этого, имеет длину 300 футов (впоследствии удлинен еще на 100 футов), ширину 60 футов и может принимать судна с осадкою 19 футов. При подготовке этого великолепного сооружения, на завершение которого ушло восемь лет, сначала взорвали огромную скалу высотой 50 футов, выемку грунта начали со стороны суши, а по ее завершении открылись ворота, обращенные к морю. Когда все было готово в этом отношении, с помощью больших водолазных колоколов был произведен подкрановый взрыв, причем шпуры были заряжены двумя или тремя фунтами пороха. Паровая машина мощностью 40 лошадиных сил откачивает воду из дока [18], а также соединена передачей с различными механизмами в мастерских, такими как токарные станки, строгальные станки по металлу и др. Ворота дока имеют железную обшивку. Хотя сооружение построено полностью силами каторжников, расходы были огромными, поскольку для преодоления необычайных трудностей, создаваемых грунтом, все механизмы, вплоть до мельчайшего инструмента, пришлось импортировать из Англии.

Фрегат пробыл в доке около недели. Помимо обычных ремесленников, там было задействовано свыше тридцати конопатчиков, каждому из которых платили по 14 шиллингов в день чистыми, но общая стоимость составляла 17 шиллингов в день, так как каждого работника возили туда и обратно утром и вечером за государственный счет. Но поскольку продовольствие дорогое, к концу недели рабочий может сберечь едва ли больше английского рабочего, который не получает и трети его жалованья. В настоящее время на острове находятся 360 заключенных — все они приговорены к каторжным работам на срок не менее десяти лет. Однако это заведение должно было быть расформировано, а каторжники распределены по другим тюрьмам, как только док будет полностью завершен.

Основные черты тюремной реформы, задуманной сэром Уильямом Денисоном с похвальной целью не просто предупреждения преступлений, но улучшения морального состояния преступника, заключались в классификации преступников в зависимости от характера их преступления — совместный труд днем, одиночное заключение ночью и определенное вознаграждение за выполненную работу, чтобы стимулировать привычку к труду видимым вознаграждением, а также шкала питания, едва достаточная для поддержания жизни, причем любое дополнительное лакомство оплачивалось из собственных заработков человека, но не так, чтобы полностью исчерпывать его заработную плату, остаток которой таким образом продолжал накапливаться, чтобы по истечении срока наказания у него на руках оказалась небольшая сумма денег, когда он получал свободу с, надеемся, вновь приобретенными привычками к труду. Чтобы облегчить этот благожелательный план, сэр Уильям задумал построить тюрьмы в окрестностях Сиднея, где больше рынка для труда каторжников, и рекомендовал строительство дорог. Число заключенных в настоящее время в Новом Южном Уэльсе составляет около 1260 человек, содержание которых обходится в среднем в 36 000 фунтов стерлингов в год. Чтобы приспособить к существующим тюрьмам новую систему, введенную в действие бывшим генерал-губернатором, и распространить ее на 1600 человек [19], потребовались бы дополнительные расходы в размере 69 000 фунтов стерлингов, но при этом треть нынешних ежегодных затрат на содержание была бы сэкономлена.

25 ноября «Новара», тщательно осмотренная и помолодевшая, вернулась на прежнюю якорную стоянку возле Гарден-Айленда, а на следующий день началась серия празднеств, которые немецкие жители Сиднея организовали для приветствия Императорской экспедиции. Она началась со серенады, данной Немецким певческим клубом, который нанял для этого большой пароход «Вашингтон», украшенный зеленью и цветными фонарями. Посередине находился великолепный прозрачный транспарант с надписью «Добро пожаловать» из светящихся букв, над которым располагался очень аккуратно выполненный австрийский орел. Более 300 гостей разделили праздник. В 8 часов вечера судно снялось с якоря у Циркуляр-Ки. С первым всплеском гребных колес заиграла музыка, и корабль скользнул, словно на крыльях гармонии, навстречу величественной «Новаре».

К сожалению, погода оказалась очень неблагоприятной. После удушливо жаркого, душного, знойного дня полного штиля, когда термометр показывал 109° по Фаренгейту в тени, внезапно поднялся «брикфилдер» [20] — тот самый страшный южный ветер, который можно считать одним из худших бедствий Сиднея из-за туч пыли. Теперь он подверг суровому испытанию немецкое терпение и немецкое добродушие. При каждом галсе парохода он задувал целый ряд разноцветных фонарей и иллюминации, которые, впрочем, с таким же упорством зажигали вновь. Тем не менее было твердо решено не позволить ничему омрачить успех праздника, и старая несгибаемая немецкая «напористость» восторжествовала в борьбе с «брикфилдером». Под грохот музыкальных ансамблей слышались возгласы радостного веселья, смешанные с завыванием и свистом ветра, грохотом и ревом ракет, в то время как периодические вспышки бенгальских огней бросали свой волшебный эффект на пеструю толпу на борту, корабли в гавани и взволнованные воды внизу. Наконец пароход приблизился к фрегату, обошел его по широкой изящной дуге и бросил якорь на небольшом расстоянии. В этот момент на борту «Новары» было зажжено значительное число портовых огней, озаривших всю сцену, включая сам величественный корабль, абсолютным потоком света, руководствуясь которым несколько лодок отошли с гостями, которые, несмотря на погоду, смогли в безопасности удовлетворить свое любопытство относительно эффекта ночных празднеств.

Одна из шлюпок фрегата была укомплектована экипажем и отправлена к пароходу, чтобы доставить на борт «Новары» комитет, которому было поручено преподнесение адреса.

На борту «Новары» царило крайнее воодушевление, почти все офицеры, унтер-офицеры и мичманы находились на палубе, а оркестр исполнял исключительно немецкую музыку. Вечер закончился так же, как и начался — музыкой и мелодиями, и такое чисто немецкое приветствие произвело глубокое впечатление на англичан Сиднея.

На следующий день немецкие клубы Сиднея пригласили штаб на торжественный банкет; зал, в котором подавали обед, был изящно украшен флагами различных немецких государств, между которыми висели превосходные портреты императора и императрицы. Более семидесяти гостей уселись за пышный пир, после чего был дан свободный выход выражению самых теплых пожеланий отечеству и немецкой нации.

Пока продолжались эти празднества, английская почта принесла известие о рождении наследника престола! Столь значительный повод для благодарности со стороны Австрии был должным образом отмечен на крайнем сервере земли, и 27 ноября грохот пушек «Новары» возвестил радостную весть колониям южных берегов Австралии! Салюты из 21 орудия гремели утром, в полдень и на закате, в то время как на борту нашего корабля, украшенного всеми флагами, был отслужен торжественный Te Deum, после чего экипаж был выстроен на парад. Английские военные корабли также «оделись» и ответили на наш салют таким же количеством орудий. 30-го числа на борту состоялся бал, на который были приглашены 400 гостей, причем многие представители элиты были пропущены просто из-за нехватки места или вместимости!

Гостеприимство, проявленное к австрийским офицерам, однако, не ограничивалось этими публичными приемами, во время которых они были окружены всеобщим вниманием в ходе своего пребывания, но также включало постоянную череду приглашений в частных кругах, среди которых, не делая неуместных выборов, где мы можем сохранить лишь неизгладимое воспоминание о сердечной доброте, повсеместно нами встреченной, мы можем особо отметить приемы Е. П. сэра Уильяма Денисона, спикера сэра Д. Купера, главного секретаря эсквайра Стюарта А. Дональдсона, выдающегося врача и натуралиста д-ра Г. Беннетта, французского консула М. В. Сентиса и главного инженера доков капитана Манна.

Здесь мы также обязаны выразить благодарность почтенной австрийской даме, уроженке Вены, которая, принесенная крыльями Гименея в Австралию, немало способствовала поддержанию в том далеком краю мягкого достоинства венских дам и славы Германии как музыкальной державы. Эта дама, широко известная в художественных кругах как мадемуазель Амалия Маутнер, ныне является мадам Р——, выйдя несколько лет назад замуж за поселившегося в Сиднее немецкого джентльмена. Покинув свой дом с самыми благоприятными ожиданиями на будущее, новобрачная прибыла в Сидней как раз вовремя, чтобы увидеть, как торговый дом ее мужа рушится под ударами первого из великих финансовых кризисов. Вместо жизни в изобилии и безмятежности в золотоносной стране жестоко испытанная дама была вынуждена проявить свою непреодолимую энергию и активность, воспользовавшись своими выдающимися музыкальными талантами. Очаровательная артистка была быстро признана и тепло поддержана в Сиднее. Самые богатые и выдающиеся семьи почитали за особую честь получить разрешение отдать своих детей под руководство мадам Р——. Ее концерты стали самыми модными в сезоне, и темное тучное облако, сгустившееся над молодой неопытной женой по ее прибытии в Австралию, благодаря ее удивительной энергии и активности постепенно рассеялось, оставив яркий солнечный горизонт счастья и довольства.

У нас было мало возможностей наблюдать фазы политической жизни в Сиднее, так как наше прибытие совпало с «мертвым сезоном» в политике. Мы как раз успели присутствовать на зрелище пророгации парламента. Эта церемония происходила в палате Законодательного совета, причем генерал-губернатор исполнял обязанности лично. Вторая палата, или Законодательное собрание, была, как и в Англии, представлена просто депутацией. Ровно в полдень жезлоносец распахнул двери и объявил строгим, но громким голосом: «Его Превосходительство генерал-губернатор Нового Южного Уэльса», после чего сэр Уильям Денисон с большим достоинством вошел в помещение и занял свое место под своего рода балдахином. Рядом с ним стояли министры, его личный секретарь и адъютант. Перед ним сидели председатель Законодательного совета и другие высокие сановники. Сэр Д. Купер, спикер Законодательного собрания, которого мы едва узнали в его странном официальном костюме — черном шелковом однобортном сюртуке, щедро расшитом золотом, и огромном парике во всю голову, — произнес короткую речь, на которую генерал-губернатор кратко ответил, после чего церемония завершилась и парламент был распущен. Австралия ныне пользуется столь свободной конституцией, смоделированной по английскому образцу, управление различными колониями настолько автономно, их обязанности перед метрополией столь незначительны (насколько это касается внешней формы), что колонисты кажутся вполне довольными своим нынешним управлением, а недовольные, некогда ратовавшие за отделение и независимость вплоть до вынесения этого вопроса на обсуждение в парламенте, ныне низведены до полного ничтожества.

Каждая колония в соответствии с «Актом о новой конституции» 1851 года получила наивысшую свободу самоуправления, причем британское правительство оставляет за собой лишь право вето в тех случаях, когда колониальные законы могут противоречить общему праву Империи. Правда, приходится слышать немало пророчеств относительно результатов разделения страны на столь многие независимые колонии и наличия стольких парламентов, особенно в отношении огромного превосходства, которое жители городов должны иметь над рассредоточенным сельским населением. Некоторые даже склонны полагать, что они должны содержать множество элементов, решительно несовместимых с жизнеспособностью взаимно доверительной, сплоченной, законопослушной конфедерации. Но хотя кое-какие мимолетные пятна и временные изъяны могут быть вытащены на свет божий, нельзя упускать из виду, что австралийский континент почти так же велик, как Европа, и что каждая из этих колоний занимает большую площадь поверхности, чем большинство европейских государств. Поскольку законы и управление едины для всех них, более вероятно, что предвидимый распад моральной силы примет скорее форму развития подлинной политической жизни, благодаря чему народные массы смогут более достойно и надежно осознать свои конституционные права и обязанности.

За несколько дней до нашего отъезда некоторые из сотрудников научного штаба имели дополнительную возможность пообщаться с «черными». Было важно расширить нашу коллекцию краниологических образцов для этой ветви науки путем сопоставления различных человеческих рас друг с другом, чтобы расширить наши знания о физиологических особенностях каждого пола и любой расы; и поскольку нам говорили, что множество черепов можно добыть среди гуньях, или песчаниковых пещер залива Кук-Ривер, который был излюбленным местом захоронения аборигенов, мы совершили туда экскурсию, все так же в сопровождении нашего преданного друга г-на Хилла.

Наша легкая повозка весело загрохотала по пригородам Нью-Тауна, являющегося своего рода предместьем Сиднея, оттуда через плотину Кук-Ривер шириной 1000 футов и длиной 200 футов к бухте Коггера-Коув, где несколько аборигенов разбили временный лагерь. Это были две женщины-метиски с детьми и Джонни, последний из сиднейских чернокожих, которому могло быть около 40 лет и который был калекой вследствие травмы, полученной в детстве. В 1836 году в живых оставалось еще 58 человек; теперь же Джонни остался последним уцелевшим!

Мы отплыли из Коггера-Коув в небольшой, но надежной и хорошо построенной лодке, управляемой веслами Джонни и нескольких белых колонистов, направляясь в бухту Куул-Ривер, однако наши поиски в песчаниковых пещерах оказались, к сожалению, бесплодными. Затем Джонни отвел нас к месту, где был похоронен Том Уейри, один из последних вождей, живших в устье реки Куул и умерший около двенадцати лет назад. Том Уейри, или Том Агли, как прозвали его англичане, был очень атлетичным мужчиной, чьи скелет представлял собой настоящую находку для целей сравнительной анатомии. Рядом с тем местом покоились, по словам Джонни, последние останки австралийского вождя, находились огромные количества пустых устричных раковин, указывавших на то, что данное место когда-то было излюбленным пристанищем «черных», привлекаемых туда обильным урожаем этих моллюсков в этом месте, являвшихся одной из их самых ценимых статей питания. В различных точках были заметны следы кострищ. Аборигены побережья обычно хоронят своих умерших одетыми в шерстяное одеяло, которое они носили при жизни, головой к морю, вблизи побережья, засыпая их лишь несколькими футами земли. К сожалению, наши труды не принесли нам награды, хотя Джонни неоднократно уверял нас, что сам он, собирая моллюсков на том самом месте, видел торчащие из песка человеческие кости, которые напугали суеверного парня и заставили прекратить поиски в этом направлении. Действительно, Джонни был убежден, что какой-то другой естествоиспытатель-исследователь побывал там и увел наш предполагаемый антропологический приз.

Ничего не добившись, мы вернулись к нашей лодке и таким образом обратно в Коггера-Коув, где обнаружили чай и шоколад, заготовленные в знаменитом «черном котце», который так заметно фигурирует в жизни буша, и отведали из него отличную трапезу. С истинной сердечностью г-н Хилл поделился с аборигенами тем, что мы принесли с собой, а те, со своей стороны, проявили себя очень обходительными и внимательными.

Вторая экскурсия, также в компании г-на Хилла, была предпринята за краниологическими образцами в Лонг-Бей, отстоящий на двенадцать миль, в зарослях которого уже несколько недель проживало несколько туземцев. Дорога туда пролегала через эвкалиптовые леса, сменявшиеся широкими травянистыми равнинами, покрытыми многоцветковой метросидерией с ее длинными темно-красными тычинками и блестящей мелалеукой, ветви которой также были почти сплошь покрыты белыми цветами, среди которых возвышался сужающийся кверху цветочный стебель ксанторреи высотой десять-двенадцать футов, похожий на рогоз, окруженный стайками колибри, которые пили своим длинными клювами его сладкий нектар. Множество мелких птиц кишело в кустарнике и камышах, порой совершенно доверчиво приближаясь к нам настолько близко, что их можно было поймать сачком для бабочек. Мы проехали верхом, пожалуй, час или два, когда г-н Хилл внезапно начал звать на туземный манер. Тотчас вызванные этим совершенно уникальным звуком люди отозвались из зарослей, как будто узнавая приближение друга, и еще через минуту-две мы оказались посреди множества аборигенов обоих полов, преимущественно голых или с грубой шерстяной тканью вокруг бедер, растянувшихся во весь рост на земле в праздной неге. Неподалеку горел костер, над которым висел чайник с водой. Пара паршивых гончих, покрытых язвами, грелась на солнце, не обращая внимания на шаги наших лошадей и лежа столь же равнодушно, как их хозяева, пока мы не спешились и не позаботились о том, чтобы за нашими животными присмотрели.

Поразительно видеть, как мало потребностей имеют эти люди и сколь мало стремления они проявляют к тому, чтобы улучшить свое положение, до тех пор пока они могут предаваться своим бродяжническим склонностям. Воистину нет на земле другого народа, который бы столь удачно иллюстрировал слова Голдсмита:

"Man wants but little here below,"

как черная раса Австралии.

Те, кого мы навещали в этот раз, прибыли из районов Шоул-Хейвен, Порт-Стивенс и Иллаварра. Там было трое мужчин и столько же женщин, одна из которых, метиска по имени Сара, с двумя полукровными малышами. Один из них, который, несмотря на возраст более двух лет, все еще сосал грудь, имел совершенно белую кожу, красные щеки и светло-голубые глаза и едва ли отличался от ребенка белых родителей. Они представляли столь характерный тип расы, что мы не смогли устоять перед попыткой произвести с ними некоторые из уже упоминавшихся измерений тела, в то время как прикомандированный к экспедиции художник зарисовывал их облик.

Череп австралийского чернокожего довольно правильной формы, лоб широкий и высокий, переносица довольно высокая, глаза темные, блестящие и запавшие; нос и скулы хорошо выражены. Рот обычно широкий, верхняя губа нависает над нижней, и верхние зубы также выступают за нижние. Лицо, как и все тело, в необычной степени волосистое; волосы на голове черные, редкие, часто очень тонкой текстуры и слегка курчавые без того, чтобы быть шерстистыми. Кожа обычно темная или грязно-коричневая, либо коричневато-черная. Обычай наносить на внешнюю сторону руки от плеч вниз три или четыре знака длиной от 1 до 1 1/2 дюйма и довольно толстых по рубцу, продолжая похожими разрезами на спине, является довольно универсальным и, кажется, считается личным украшением. У пожилых людей носовая перегородка проткнута, и в отверстии они носят кости кенгуру или другие кости, или даже кусочки дерева в качестве амулетов. Однако у молодого поколения мы этого не заметили; этот отвратительный обычай, судя по всему, отмер по причине причиняемых им неудобств.

Пребывание «Новары» в Австралии было, как уже отмечалось, столь кратким, что не позволяло научному штабу совершать более отдаленные поездки к крупным скотоводческим станциям или золотым приискам. В то же время нам представляется важным сделать несколько наблюдений об этих двух продуктах, которым Австралия обязана своим нынешним процветанием и из которых первому суждено сыграть в ее будущем еще большую роль, чем второму. В начале текущего века Англия закупала всю свою шерсть в Испании, а несколько позже — в Германии [21] и Венгрии. С того периода производство шерсти на Мысе, в Ост-Индии и Австралии возросло настолько колоссально, что Великобритания может получать из своих колоний все требующееся ей количество для нужд своего шерстопрядильного производства, составляющее в среднем от 60 до 70 000 000 фунтов, используя тем самым сельскохозяйственную энергию своих эмигрирующих детей на благо метрополии и ее промышленных классов.

Новый Южный Уэльс производит в настоящее время (1858 г.) свыше 17 000 000 фунтов шерсти, вся Австралия — около 50 000 000. Количество овец увеличилось с 29, завезенных первыми колонистами в 1788 году [22], до 8 139 160 только в одном Новом Южном Уэльсе, а общая сумма по всей Австралии составляет около 15 000 000. Некоторые землевладельцы имеют свыше 100 000 овец, которых они разделяют на отары по 2 000–3 000 голов, находящиеся каждая на попечении своего пастуха, содержащего их на специально отведенных для них участках.

Наиболее подходящим местом для разведения овец является Мортон-Бей, недавно получивший статус новой независимой колонии под названием Квинсленд. Овцы там требуют лишь минимального ухода, а болезни, которым они подвержены на западе и юге, в этой колонии никогда не встречаются. Если бы не опустошительные набеги диких собак, разведение овец было бы сопряжено с практически нулевыми расходами. Их выпасают на землях короны, за пользование которыми каждый скваттер платит 10 фунтов стерлингов в год за каждые 4000 овец или 800 голов крупного рогатого скота. На севере «Дарлинг-Даунс» считаются лучшими пастбищами, представляя собой открытое волнистое плоскогорье, кое-где пересеченное редкими рощами и весьма напоминающее штаты Миннесота и Айова к северу и западу от Миссисипи. На этих плоскогорьях один пастух может с легкостью содержать от 3000 до 4000 овец, тогда как в Батхерсте 800 овец потребуют всей бдительности отдельного работника. На Дарлинг-Даунс ежегодный прирост стада из 100 овцематок составляет 96 процентов; в Батхерсте — лишь 80. Стоимость одной овцы составляет примерно от 15 до 20 шиллингов, а стрижка обычно начинается в октябре и продолжается до декабря при среднем весе руна в 2 1⁄2 фунта. Бесчисленные воловьи упряжки перевозят шерсть в тюках весом по 200 или 300 фунтов из внутренних районов, отстоящих на сотни миль, к морским портам, где волов и повозки обычно продают, поскольку из-за низкой стоимости скота везти их обратно без обратного груза было бы нерентабельно. Пока мы находились в Австралии, была предпринята попытка — ценой больших затрат времени, труда и средств — завезти из их родных Кордильер большое количество лам или альпак с целью повышения ценности австралийской шерсти путем скрещивания с персидскими. Предприимчивый английский купец из Вальпараисо по имени Джошуа Уоддингтон, проживший в Чили 40 лет, был главным организатором этого предприятия. В 1852 году другой англичанин взялся перевезти в Англию 500 альпак, но, несмотря на предельную заботу во время плавания, живыми были высажены только три особи. Уоддингтон приписывал эту неудачу недостатку свежего корма и потому додумался приучить животных, которых намеревался отправить в Австралию, к сухому корму, такому как ячмень, отруби и сено, за некоторое время до их посадки на судно. Как только они несколько привыкли к нему, их погрузили на корабль в Кальдере близ Копиапо и поручили заботам мексиканских индейцев, привыкших к их повадкам, для доставки в Австралию. Судно имело вместимость 800 тонн и было зафрахтовано на рейс за 6000 долларов. Переоборудование судна под этот необычный груз обошлось примерно в 300 долларов. Каждое животное в дополнение к своей норме сухого корма получало по кварте воды в сутки. Плавание из Кальдеры в Сидней заняло 70 дней. Из 316 лам, погруженных на судно или родившихся во время плавания, погибли только 36, а 280 прибыли в Сидней в отличной форме и были безотлагательно выпущены на обширное пастбище в правительственном поместье. [23] В течение нескольких недель переговоры находились в подвешенном состоянии из-за первоначального организатора предприятия — авантюрного янки по имени Леджер, который приобрел животных во внутренних районах Перу и после четырех лет неустанных хлопот сопровождал свой груз сюда, — поскольку тот требовал крупную сумму в качестве вознаграждения. Уже после того, как мы покинули Сидней, мы узнали, что 280 лам были проданы компании овцеводов по 25 фунтов стерлингов за голову, то есть за 7000 фунтов стерлингов за все стадо, тогда как стоимость одного животного в Перу составляла два или три доллара.

Доходы от различных золотых приисков [24] на западе, севере и юге колонии, хотя и не идут ни в какое сравнение с доходами соседней колонии Виктория, тем не менее вносят немалый вклад в ежегодный доход государства и поддерживают значительную торговлю с другими странами. Согласно официальным отчетам, количество золота, добытого с момента его первого открытия в марте 1851 года до конца июля 1860 года, составило 2 587 549 унций на сумму около 9 600 000 фунтов стерлингов. Кроме того, значительное количество денег было доставлено на побережье частным порядком, где их переплавляли, поскольку, согласно официальным данным, общий объем добычи в Новом Южном Уэльсе за девять лет составил 12 696 231 фунт стерлингов, не считая 3 096 231 фунта стерлингов в государственной казне и на монетном дворе.

Слух о том, что в Австралии можно найти золото, впервые пустил преподобный У. Ф. Кларк, протестантский миссионер и известный геолог, который еще в 1841 году обнаружил золото в холмах к западу от Вейл-оф-Клайд и уже тогда доказал нескольким влиятельным лицам неоспоримыми свидетельствами существование золотоносного кварца, отметив, что в Австралии, особенно в провинции Виктория, все научные признаки свидетельствуют в пользу наличия огромных запасов золота. Однако ученый сельский пастор не встретил тогда особого внимания или интереса — как вследствие того, что колония в те времена все еще оставалась каторжной, так и из-за царившего тогда всеобщего невежества относительно ценности подобных признаков.

Десять лет спустя некий мистер Харгрейв поступил разумно, посетив Калифорнию, где он овладел различными способами добычи золота, после чего вернулся и начал мыть золото на Саммер-Хилл-Крик в Новом Южном Уэльсе, став тем самым первооткрывателем золотых приисков на практике и внесшим особый вклад в развитие ресурсов страны. Комитет Законодательного совета, которому было поручено изучить претензии частных лиц на звание первооткрывателя австралийских золотых приисков и представить по ним доклад, добавил к протоколу от 10 марта 1841 года, что мистер Харгрейв, столь бескорыстно открывший всем этот неисчерпаемый кладезь богатств, должен получить 5000 фунтов стерлингов, а преподобный У. Х. Кларк — 1000 фунтов стерлингов в знак признания его минералогических исследований, приведших к тому же результату. Первое австралийское золото весом 18 унций было доставлено в Лондон на судне «Honduras» 20 августа 1851 года. С тех пор импорт возрастал с каждым месяцем, и к концу года его объем достиг 240 044 унций стоимостью 871 652 фунта стерлингов. В следующем году объем добычи составил 4 247 657 унций стоимостью 14 866 799 фунтов стерлингов.

Толпа золотоискателей и авантюристов, привлеченная этим открытием, была просто колоссальной. С начала сентября 1851 года, когда на Андерсонс-Крик промывкой занимались 29 человек, до конца декабря — всего за четыре месяца — население приисков достигло 20 300 человек; в 1852 году их насчитывалось 53 500, а в 1853 году — 75 626.

Вскоре после открытия золотых приисков колониальное правительство назначило специальных чиновников — известную «Золотую комиссию» — для надзора за этими стихийно возникшими поселениями. Они опубликовали «Правила управления золотыми приисками» и продавали лицензии по 20 или 40 шиллингов в зависимости от доходности за право ведения разработок в определенных пределах; наибольшей популярностью пользовались такие местности, как Балларат, Маунт-Александр, Каслмейн, Сандхерст, Бичворт и Хиткот.

Золото, добытое в 1852 году, оценивалось от 58 до 60 шиллингов за унцию. Банки выдавали ссуды из расчета от 40 до 55 шиллингов за унцию или обменивали золотой песок с дисконтом от 8 1⁄2 до 10 процентов на наличные деньги. Фрахт составлял 4 1⁄2 пенса за унцию. К 1858 году стоимость унции на «приисках» возросла до 70–77 шиллингов, дисконт упал до 1 процента, а страховая компания взимала за транспортировку золота премию в размере от 1 3⁄4 до 2 1⁄2 процента.

С тех пор золото неоднократно обнаруживалось в новых местах соседней колонии Виктория, причем «добыча» и число старателей также неуклонно росли. Многие тысячи людей ежегодно покидают Новый Южный Уэльс, чтобы попытать счастья на иных поприщах, помимо сельского хозяйства. В 1857 году из этой колонии в Викторию уехало свыше 26 000 человек. Вследствие этого стоимость труда возросла по всей Австралии, и наряду с удорожанием он стал более неопределенным и ненадежным. Большое количество зданий, особенно в сельской местности, осталось недостроенным, а расчистка и возделывание многочисленных земельных участков были заброшены. Однако эти временные бедствия не могут перевесить те огромные преимущества, которые дает открытие австралийских золотых приисков. Оно привлекло внимание всего человечества к отдаленной британской колонии, доселе почти остававшейся без внимания, заселило страну с волшебной быстротой, увеличило ценность земли в сто раз, сделало ее результаты заметными в самых отдаленных уголках земного шара и за несколько лет подняло колонию Виктория в отношении национального просостояния, роста торговли и расширения обработки земель до степени важности, которая обычно является результатом долгих веков труда.

Открытие золотых приисков имело в то же время важные научные последствия, главным образом в области геологических исследований, которые привели к доказательству того, что широко распространенное народное мнение о принадлежности австралийского континента к новейшей геологической эре и его сравнительно недавнем появлении из-под воды является совершенно ошибочным. Богатые палеонтологические коллекции подтверждают мнение о том, что Австралия — не самый молодой, а скорее самый древний континент. В нескольких частях колонии были обнаружены ископаемые останки различных колоссальных животных, которые, судя по последующим измерениям, достигали в высоту от 10 до 16 футов и соответствуют нашим дилювиальным толстокожим в Европе. Точно так же, за исключением некоторых совершенно незначительных третичных пластов небольшой протяженности, основную массу континента составляют исключительно кристаллические породы и первичные формации (начиная с силурийской и выше). Весь ряд вторичных пластов, по-видимому, отсутствует. Из этого факта с необходимостью следует, что Австралия была континентом с конца первичной эпохи, что она никогда не покрывалась морем, но с начала вторичных формаций и на протяжении всех тех бесчисленных веков, в течение которых Европу сотрясали величайшие геологические революции, оставалась обитаемой сушей, где растения и животные, не тревожимые изменениями в неорганическом мире, могли продолжать процветать вплоть до наших дней. В таком свете фауна и флора Австралии предстают самыми древними и первобытными в мире.

Другой австрийский естествоиспытатель, известный венский ботаник профессор Унгер, пришел к тем же выводам на основе ископаемых остатков некоторых австралийских растений, сопроводив их дальнейшим удивительным умозаключением о том, что Европа в один из периодов должна была находиться в гораздо более тесном сходстве с этим отдаленным регионом. Многие формы растений, особенно протеевые, которые ныне составляют столь своередную особенность ее растительного мира, по-видимому, в равной степени преобладали в Европе в ту отдаленную геологическую эпоху. Но даже если признать, что в эоцене или в самый ранний третичный период в Европе при сходных климатических условиях существовала флора хвойных, протеевых, миртовых и казуариновых, какая ныне свойственна Австралии, все же возникает вопрос: каким образом растительность столь отдаленной местности могла перенестись в антиподальную Европу? Принимая во внимание поразительное влияние, которое оказывают ветры, волны и миграция животных на распространение видов растений, пути переноса океаном или водными течениями все же ограничены узкими рамками и при самых благоприятных условиях сводятся к очень немногим растениям, способным сохранять способность к размножению невредимыми при погружении в воду, а также к тем, которые, будучи занесены на чужой берег, находят там средства к существованию и размножению. Поскольку, кроме того, наблюдения, сделанные профессором Унгером относительно распространения видов растений в ту отдаленную эпоху и их весьма точно очерченных границ, идут вразрез с мнением тех натуралистов, которые придерживаются теории множественности центров развития (приводя в пример случай, когда один вид растений встречается в двух широко разделенных регионах), и никогда не были убедительно опровергнуты, ученый ботаник приходит к выводу, что в эоценовый период Австралия была соединена с материком через Молуккские острова. По этому сухопутному пути в свое время прошли араукарии, протеевые, сандаловое дерево и сотни других разновидностей деревьев и кустарников, которые до установления этой связи не могли распространиться настолько, чтобы достичь европейского континента, где они даже теперь обнаруживаются — несмотря на прошедшие мириады лет — в виде прекрасно сохранившихся окаменелостей. Вот почему по аналогичным причинам геолог нашей экспедиции, как и профессор Унгер, рассматривал Австралию не как юный, недавно рожденный континент, а как страну, дряхлеющую от старости, которая сыграла свою роль в физической истории земного шара и широко раскинула свои побеги. Некоторое изменение уровня суши обозначается не только многочисленными коралловыми рифами, окружающими Австралию и ее группы островов, указывая на такое же их погружение, какое уже отмечалось среди мелких полинезийских островов: — все особенности почвы, внутренние пустыни, бесчисленные соленые озера, реки, теряющиеся в них, и т. д., и т. п., говорят о грядущем геологическом преобразовании, которое, впрочем — мы упоминаем об этом для утешения поселенцев — может быть отложено на мириады лет.

Система ссылок, по поводу которой в последнее время поднимался столь громкий шум, настолько существенно помогла развитию ресурсов страны, что было бы едва ли правильно покинуть Ботани-Бей без нескольких замечаний о каторжной колонии, существовавшей там до 1840 года. Ибо на земном шаре нет места, которое лучше подходило бы в качестве исходной точки для тщательного изучения преимуществ и недостатков английской пенитенциарной системы, а также ее влияния на упорно сопротивляющееся общество. Вкратце мы намереваемся подвергнуть систему, просуществовавшую полвека в Австралии, тщательному анализу, поскольку нам представляется, что в наших нынешних неестественных социальных условиях ссылка, то есть внезапный перевод преступника в совершенно новые условия внешней жизни, сулит столь желанный поворотный пункт, от которого можно ожидать прочного нравственного исправления индивида. Наши австрийские тюрьмы, особенно те, где не введена одиночная система, являются просто местами заключения, а не исправительными учреждениями, тем менее — исправительно-трудовыми заведениями. Заключенный преступник представляет собой бремя для самого себя и для общества, в которое он лишь в самых исключительных случаях возвращается исправленным тюремным заключением. Расходы на его содержание возрастают год от года без какого-либо возмещения за счет использования труда узника. В каторжных же колониях осужденный работает как для собственной пользы, так и на благо общества. Он открывает новые неизмеримые пространства земли для цивилизации, торговли и промышленности. Пагубное воздействие определенного климата на здоровье заключенного может быть исправлено с помощью надлежащих предписаний, пока оно не будет сведено к едва заметному минимуму. Свободный поселенец в необжитых странах также подвержен опасным болезням, но по мере улучшения его условий они исчезают перед лицом расчищенного леса, обработанного участка, осушенного болота.

Мы не верим, что если бы им предоставили выбор, в наших австрийских тюрьмах нашелся бы хоть один единственный человек, приговоренный к тюремному заключению сроком на десять лет и более, который охотно не променял бы свое пребывание на родине на ссылку даже на нездоровые острова Индийского океана, если бы ему пообещали, что после ряда лет упорного труда и честной деятельности он сможет использовать новообретенную активность для обретения свободы. Какое именно опустошение можно превратить в бесценную пустыню посредством принудительного труда — пример тому мы имеем в наши дни на примере первой каторжной колонии Нового Южного Уэльса. Даже предосудительный способ управления этой системой на протяжении более чем пятидесяти лет в Австралии и Земле Ван-Димена не смог полностью уничтожить ее благотворное влияние на преступника или ослепить непредвзятого наблюдателя в отношении преимуществ и общей полезности ссылки как меры наказания. В 1787 году восточное побережье Австралии, главным образом вследствие слишком восторженных отзывов о пригодности гаваней и плодородии почвы Ботани-Бей, было выбрано британским правительством в качестве места для каторжной колонии, и 26 января 1788 года туда была высажена первая партия каторжан. Она состояла из 600 мужчин и 250 женщин в сопровождении конвоя из 200 человек. Сорок из последних были женаты и сопровождались женами и детьми. Вся экспедиция находилась под командованием капитана Филлипа, первого губернатора нового поселения. [25]

Колонисты едва успели обосноваться после своего прибытия на берегах Ботани-Бей, которые, как выяснилось очень быстро, были всем чем угодно, только не безопасными и плодородными, как их перевели в другую гавань, лежащую примерно на семь миль севернее, прекрасно расположенную и отвечающую всем требованиям, которую они назвали Порт-Джексон.

Первые свободные поселенцы появились лишь в 1794 году. Офицеры гарнизона одновременно являлись купцами и торговали любыми товарами, какие удавалось раздобыть. Главной статьей был ром. Правительственное предписание требовало, чтобы каждое судно, заходившее в Порт-Джексон, сдавало офицерам определенную часть своего спиртного в зависимости от их звания!! Они также получали списки товаров, привезенных каждым кораблем, из которых выбирали то, что казалось наиболее выгодным, после чего перепродавали это в розницу солдатам, поселенцам и каторжанам с огромной прибылью. Кроме того, офицеры обладали полной монополией на импорт спиртного, а также исключительным правом продажи его розничным торговцам. Благодаря таким ухищрениям многие из них сколотили значительные состояния на торговле, и таким образом неоднократные попытки череды губернаторов провести реформу в колонии оказывались безрезультатными. Во время правления капитана Блая, столь широко известного в связи с трагической судьбой мятежников с корабля «Bounty», ром был ценнейшим обменным товаром, и колонисты на горьком опыте убедились, что продавцов этого губительного напитка, кроме привилегированного меньшинства, не существует.

В то время в Новом Южном Уэльсе царили полнейшая анархия и насилие; власть правительства ставилась ни во что, произвол и расправа узурпировали место закона и порядка; каторжники обнаружили, что за ними нет никакого эффективного контроля или надзора; целые их шайки промышляли по стране в качестве «бушрейнджеров», пока не осмелели настолько, что стали среди бела дня врываться в жилища мирных поселенцев, где чинили самые жестокие бесчинства.

В 1807 году мистер Макартур и капитан Эббот из 102-го полка привезли в страну первый самогонный аппарат для удешевления производства крепких спиртных напитков. Губернатор незамедлительно конфисковал аппарат и запретил винокурение во всех частях колонии. Этот запрет породил среди заинтересованных лиц разногласия, которые постепенно дошли до такой степени, что примерно год спустя привели к аресту Блая некоторыми из его собственных офицеров. Однако британское правительство теперь начало понимать, что подобное состояние попустительства больше терпеть нельзя, и не только восстановило Блая в должности, но и произвело его в адмиралы.

По прибытии в колонию заключенных направляли в казармы Сиднея, где правительство отбирало из их числа тех ремесленников, которые были нужны для общественных работ, в то время как остальных распределяли в качестве земледельцев, чернорабочих, ремесленников и т. д. среди частных лиц, сумевших заручиться расположением властей. Поскольку свободный труд в колонии в ту пору был редок и дорог, запросы на такое выделение принудительного труда значительно превосходили число имевшихся в наличии работников.

Лиц, переданных в распоряжение частных лиц, увозили в глубь страны под конвоем констебля или надсмотрщика, где они должны были построить себе жилище, что из-за мягкого климата удавалось сделать очень быстро. Часы работы были с 6 утра до 6 вечера, причем главным условием было то, что каторжник не смел покинуть своего хозяина — будь то добрый и мягкий или суровый и жестокий. Когда в их услугах больше не нуждались, их возвращали правительству, которое подыскивало им другого работодателя.

Все землевладельцы колонии имели право по обращении с соответствующим запросом к губернатору получить в свое распоряжение — в соответствии с текущим объемом доступной рабочей силы — одного работника на каждые 320 акров земли; однако ни один поселенец, каким бы обширным ни было его землевладение, не мог «брать на работу» более 75 каторжан. Каждый работодатель был обязан взять на себя обязательство содержать прикрепленного к нему каторжника по меньшей мере один месяц и обеспечивать его за свой счет пищей и одеждой по установленной правительством шкале.

Еженедельный рацион состоял из девяти фунтов пшеничной муки или, по усмотрению работодателя, трех фунтов маиса и семи фунтов пшеничной муки, семи фунтов говядины или баранины, четырех фунтов соленой свинины, двух унций соли, двух унций мыла. Одежда состояла из двух курток ежегодно, трех холщовых или хлопчатобумажных рубашек, двух пар кальсон, трех пар прочных кожаных ботинок и шляпы или фуражки. Каждому рабочему также полагалось пользоваться покрывалом и матрасом, которые, однако, оставались собственностью работодателя. Эти законные привилегии, впрочем, благодаря обычаям или благосклонности работодателей расширялись за счет различных мелких предметов роскоши, таких как табак, сахар, чай, грог и т. д. В частности, с целью обеспечения максимального усердия работника в сезон жатвы в это время почти обязательно было проявлять к нему те небольшие послабления и благосклонности, которые со временем вошли в привычку и в немалой степени увеличили стоимость его содержания.

По прибытии судна с каторжниками толпа спешила вниз в ожидании момента, когда заключенные будут распределены между просителями. Поскольку во время плавания не велось никаких специальных записей о преступлении, за которое каждый человек был сослан, или о его последующем поведении в пути, администрация не имела возможности произвести такой отбор, который позволил бы классифицировать заключенных и распределить их в зависимости от характера преступления и дальнейшего поведения к строгому или более мягкому хозяину. Отсюда проистекала плачевнейшая несправедливость: самые жестокие из этих людей порой доставались мягким господам, в то время как менее закоренелый преступник попадал под ярмо жестокосердного надсмотрщика и потому был вынужден оплакивать неизмеримо более суровую участь, чем он на самом деле заслужил.

Столь суровый и во многих случаях несправедливый подход к обращению с ними толкал каторжников на совершение новых проступков или даже преступлений, и в отчаянии от тех обид, которым они подвергались, они не только начисто пренебрегали интересами своих временных хозяев, но и во многих случаях, одержимые яростной жаждой мести, сжигали его дом и имущество прямо во время жатвы!

Однако хроническая тревога и беспокойство колонии в течение долгого периода объяснялись не принципом самой системы, а методом ее применения своекорыстными, жадными до наживы туземцами. Стоило исправить самые вопиющие пороки и с помощью сильного правительства вернуть закону и порядку их привычное господство, как молодая колония начала делать совершенно неожиданные шаги в развитии своих возможностей и вскоре как в раскрытии своих природных ресурсов, так и в торговле и коммерции привлекла внимание не только Англии и ее промышленников, но и всей Европы.

В 1840 году Новый Южный Уэльс перестал быть каторжным поселением, и к тому моменту в колонии насчитывалось 130 856 душ, из которых 26 967 были каторжниками. В 1857 году, когда проводилась последняя перепись, всего насчитывалось 305 487 человек, из которых 171 673 составляли мужчины и 133 814 женщины; они проживали в 41 479 домах, 1725 хижинах, 50 фургонах и на 75 судах и существовали главным образом за счет скотоводства и сельского хозяйства.

Нравственность этого населения, рассеянного на площади 321 579 квадратных миль, значительно улучшилась благодаря неограниченной свободе индивидуальных сил для саморазвития и возможностям вести независимую, благополучную жизнь, и ради истины мы должны добавить, что ни в одной части Европы человек не оставался бы столь свободным в своих одиноких и невооруженных путешествиях и не требовал бы столь малых мер предосторожности, как в этой некогда каторжной колонии.

Количество уголовных дел всех видов в колонии за последние десять лет, в течение которых население увеличилось со 189 600 до 266 189 человек, выглядит следующим образом:—

1848...445accused, ofwhom wereexecuted4
1849...534———4
1850...555———4
1851...574———2
1852...527———5
1853...604———2
1854...637———6
1855...526(one of these a woman)5
1856...461———0
1857...395———4

Нельзя забывать о том, что бо́льшая часть населения набирается из низших классов с точки зрения образования. В целом мы можем предположить, что из 305 487 душ 30 000 мужчин и 20 000 женщин не умеют ни читать, ни писать.

Что касается тесной связи между преступностью и невежеством, то поразительное подтверждение тому было получено в ходе расследований, проведенных в Англии и Уэльсе в 1842–1844 годах в отношении 69 616 преступников, из которых 21 799, или 31,3 процента, не умели ни читать, ни писать, 41 620, или 59,8 процента, умели читать и писать плохо, 5909, или 8,5 процента, умели читать и писать хорошо и только 308, или 0,4 процента, получили хорошее образование.

Нынешнее население Нового Южного Уэльса, несмотря на все свои тяготы и трудности, представляет собой поучительный и отрадный пример того, чего при определенных условиях можно добиться даже от орд падших людей, если им предоставить возможность работать и проявить свои способности.

Запертые в мрачных камерах между высокими стенами, прикованные по рукам и ногам тяжелыми железными кандалами, обреченные в своем несчастном состоянии на пожизненное бездействие, каторжники, отправленные в Ботани-Бей в течение пятидесяти лет, обошлись бы государству напрямую, а обществу — косвенно в колоссальную сумму, в то время как их существование прошло бы в молчаливых раздумьях о своей судьбе и в размышлениях о способах отомстить человечеству.

Оказавшись на отдаленном, здоровом, плодородном берегу, с отрадной перспективой начать для себя новую эру существования благодаря труду и усердию и тем самым обрести достаток и уважение, эти же самые люди с минимальными затратами возвышают себя до положения ценных подданных государства и общества, заставляя цвести под золотым урожаем земледелия доселе почти неизвестные земли и становясь тем самым основателями общины, которая таит в себе зародыш столь удивительного развития в будущем, что политические прорицатели уже сейчас называют ее «Великобританией Южного полушария».

Система, которая, несмотря на многие серьезные недостатки, вызванные индивидуальной эгоистичной близорукостью, принесла столь значительные результаты, не может рассматриваться никаким непредвзятым исследователем как полностью предосудительная или бесцельная; напротив, нам кажется, что она доказала свою полезность при основании новых заморских колоний в тех частях земного света, которые до сих пор мало посещались и первоначальная колонизация которых сопряжена с местными трудностями. Нам остается лишь воспользоваться опытом, приобретенным в Ботани-Бей, избегая той гнилости, при которой эта система до сих пор применялась в британских колониях (за исключением, пожалуй, того образцового каторжного поселения в Сингапуре, которое мы уже описывали), и составить такие правила, имея в виду единственную цель ссылки, а именно: НАКАЗАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИЗГНАНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЕ ИНДИВИДА ЧЕРЕЗ ТРУД, — которые облегчат ее эффективное осуществление и не позволят сбить себя с пути ни эгоистичным предостережениям заинтересованных администраторов, ни возражениям неблагоразумных филантропов.

Что касается осуществления такой системы ссылки, какая прежде существовала в британских колониях, особенно в Австралии и на Земле Ван-Димена, целесообразными представляются следующие изменения:—

1. Отдача каторжника в распоряжение работодателя, то есть «система распределения» (assignment system), должна быть полностью отменена, поскольку при такой организации заключенный вырождается в предмет спекуляции, из которого надсмотрщик заинтересован выжать как можно больше, чтобы избавиться от него и вернуть государству, как только его трудоспособность начнет падать. Каторжники, которых таким образом «распределяли» в Новом Южном Уэльсе, находились по отношению к своим работодателям в таком же положении, что и негры-рабы в южных штатах Северной Америки или на острове Куба. Их кормили как вьючных животных, не выплачивая ни малейшего вознаграждения за тяжелейший труд. Государство, правда, имело право наказать преступника, но нам кажется в высшей степени несправедливым делать его рабом своего ближнего. Соответственно, эта практика была источником невыразимого зла и привела к самым плачевным последствиям в отношении нравственного развития колонии.

2. Совсем иначе обстоит дело, когда труд преступника направлен не на обогащение частного лица, а на расширение местных или национальных общественных работ, на расчистку и обработку земельных участков и подготовку их для будущего труда свободных колонистов, на прокладку дорог, возведение церквей, школ, больниц и казарм, на строительство доков, набережных и т. д. и т. п. Как только исчезает частный интерес — как только энергия преступника перестает служить обогащению частных спекулянтов, а используется на общее благо, — исчезнет подавляющее большинство тех мелких неудобств, которые тем сильнее давят на подневно трудящегося, чем острее он сознает, что тот, кто купил его труд, видит в нем не БЛИЖНЕГО, а ВЕЩЬ, которую используют, пока от нее есть какая-то польза, а затем выбрасывают, как сухую ветку в огонь. Чего можно добиться в этом направлении даже в сравнительно недавно основанных колониях, свидетельствуют великолепные дороги Капской колонии, пересекающие горные перевалы высотой от 6000 до 8000 футов, многочисленные общественные здания в Сингапуре, Гонконге, Сиднее и т. д. Сооружения, которые из-за высокой стоимости свободного труда могли бы не появиться на протяжении многих лет, в действительности ныне возвышают свои внушительные формы в виде бесчисленных памятников: одни — почитанию любящего Спасителя, другие — нашему долгу милосердия перед больными и страждущими, и все они служат просвещению и цивилизации подрастающего поколения!

3. Что касается содержания преступников, мы не считаем, что принцип выдачи им одинаковых пайков вне зависимости от того, много они работали или мало, будет способствовать достижению великой цели — пробуждению у них интереса к труду. Мы предпочли бы отойти от существующей практики в этом вопросе и провести четкую разницу в питании, предоставляемом трудолюбивым работникам, по сравнению с их более ленивыми товарищами.

4. Огромное значение в каторжных колониях, способствуя долгосрочному и решительному исправлению индивида, имеет СЕМЕЙНАЯ СВЯЗЬ. Что такое независимость или даже достаток для ссыльного, если у него нет никого, о ком бы он заботился или о ком думал, кроме себя? Его медленный и тяжелый заработок лишь подтолкнет его вновь к излишествам, пока он быстро не скатится обратно к своему прежнему состоянию войны с цивилизацией.

5. Нам представляется крайне необходимым в интересах этого великого замысла каторжной колонии предусмотреть обеспечение определенной доли женского населения, которая могла бы состоять отчасти из женщин-преступниц, а отчасти из жен тех заключенных-мужчин, которым после достаточного испытательного срока было бы разрешено перевезти своих жен и детей к месту изгнания за счет государства. Наконец, ядро женского населения, сформированное таким образом, можно было бы время от времени пополнять путем отправки туда тех освобожденных женщин-преступниц, у которых не было видимых средств честно зарабатывать на жизнь в метрополии. Благородной целью для христианской деятельности и религиозного согласия было бы обеспечение средств для отправки этих несчастных отверженных в создаваемый таким образом новый дом.

6. Ввоз спиртных напитков, этой плодотворной причины столь многих преступлений, должен быть ограничен самыми узкими рамками. Нельзя верить, будто даже в нездоровых местах, где вода зачастую крайне нечиста и вредна для здоровья из-за растворенных в ней растительных веществ, употребление крепких спиртных напитков неизбежно. Чай и кофе в таких местах, как я сам испытал на собственном опыте во время многолетнего проживания в неблагоприятном климате, окажутся прекрасной заменой.

7. Ни одному чиновнику колонии, гражданскому или военному, не должно быть дозволено торговать никакими товарами, кроме естественных продуктов земли. С другой стороны, было бы целесообразно выделить каждому служащему правительственный земельный участок для обработки в соответствии с его рангом.

Едва ли приходится сомневаться — и это вполне можно выдвинуть в качестве контраргумента, когда в качестве удачного примера приводят быстрый прогресс австралийских колоний под влиянием этой системы ссылки, — что едва ли где-либо на земле внешние обстоятельства, положение страны и развитие колонии до такой степени процветания могли бы столь удивительным образом сочетаться, как это было в случае с Новым Южным Уэльсом. Но даже неуклюжий способ осуществления этой формы наказания и то громадное использование ее в корыстных целях людьми, которые имели все возможности вблизи изучить влияние, какое она могла бы оказать на развитие австралийских колоний, не смогли подорвать убеждение в том, что при более разумном управлении она оправдала бы любые ожидания, которые можно было бы с полным правом возлагать на любой вид наказания, и что она как нельзя лучше подходит для того, чтобы способствовать исправлению самого преступника. В связи с этим мы могли бы особо сослаться на ценный и всеобъемлющий труд доктора Хольцендорфа о ссылке как средстве наказания [26], который охватывает все, что можно сказать по обе стороны вопроса, причем всё это изложено в привлекательной и исчерпывающей манере; автор, размышляя над великим примером, явленным миру Австралией, пришел к аналогичному выводу: «Рабочую силу преступника при надлежащем управлении можно заставить давать результаты, способные ускорить прогресс целого поколения, обеспечивая в то же время рычаг для проведения нравственного перелома в натуре преступников». Он предвидит время, «когда колонистам Нового Южного Уэльса и Земли Ван-Димена больше не нужно будет стыдиться исторических воспоминаний об их первоначальных каторжных истоках, но они смогут скорее, глядя на процветание своей страны и уровень и размах своей цивилизации, испытывать благодарность к тем преступникам, которые высадились в 1788 году, чтобы стать первопроходцами этой страны, и отдать им должное, поверив в то, что то благо, которое они были вынуждены принести этой земле, по-прежнему существует, тогда как зло, которое они могли бы совершить, было оставлено ими несовершенным или постепенно растворилось в ходе основательного прогресса».

Главное препятствие, с которым столкнется система ссылки, заключается в трудности отыскания подходящих местностей. Если учесть множество условий, которым необходимо удовлетворять при выборе места для каторжной колонии — некоторые из которых относятся к общим целям, преследуемым любым наказанием, другие к соображениям гуманности и пользы, такие как климат, почва, расстояние, важность страны как рынка для продуктов метрополии и т. д., — окажется, что число ничьих или не занятых территорий, на которых можно было бы осуществить план принудительной колонизации в крупных масштабах, чрезвычайно ограничено.

Для Германии же, по крайней мере при ее нынешнем политическом устройстве, основание заморских каторжных колоний представляется практически совершенно невыполнимым. Ей необходимо прежде всего развить свою морскую мощь. В этом отношении важно соглашение, заключенное в 1836 году между мистером Джеймсом Колкухоном, генеральным консулом города Гамбурга, и агентами Австралийского сельскохозяйственного общества, поскольку, хотя из него ничего и не вышло, оно тем не менее показывает, как государства, не имеющие колоний, могут подойти к системе ссылки. Суть того плана заключалась в подписке суммы на проезд тех каторжников, которые добровольно приняли бы это предложение, при условии их согласия остаться на определенный срок на принудительных работах в Австралии на тех же условиях, что и английские каторжники. [27]

Как только у Германии в силу роста ее населения возникнут желание и необходимость иметь заморские владения, а ее военно-морской флот вырастет до масштабов, подходящих для их защиты и обороны, тогда, пусть даже выбор местностей и будет ограничен, эта идея перестанет быть невыполнимой. Как в Индийском, так и в Тихом океанах имеется множество групп островов, которые по своим гипсометрическим условиям, географическому положению и плодородию почвы превосходно подходят для заселения белыми работниками. Предрассудки относительно климатической пригодности большинства из них отпадают, если вспомнить, какие совершенно иные условия в этом отношении были достигнуты благодаря трудолюбию и энергии колонистов Сингапура и Пуло-Пенанга — на островах, которые, имея худшую из возможных репутации из-за своего гибельного климата и страшной лесной малярии, теперь являются излюбленными курортами для отдыха богатых белых жителей островов Восточной Азии. Но немецким государственным деятелям больше нельзя колеблется или продолжать приносить будущее в жертву потребностям настоящего, пусть даже кажущимся с политической точки зрения самыми насущными, поскольку Англия тихо, но систематически овладевает одним за другим всеми островами, еще не занятыми белым человеком — как, например, совсем недавно Андаманскими островами в Бенгальском заливе, или же, как в случае с островами Фиджи [28], принимает сомнительный протекторат, устроенный влиятельным миссионером; в то время как император французов с его непреодолимой тягой к аннексиям неустанно занят захватом пунктов, важных либо по географическому положению, либо в торговых целях, последним примером чему служит Новая Каледония. Слишком долгое промедление и выжидание могут иметь для созерцательной Германии результаты, подобные тем, которые в прекрасном стихотворении Шиллера наказали мешканье сына муз, чья судьба, если сравнить ее с реальными политическими обстоятельствами Германии, наводит на слишком многие мучительные аналогии!

6 декабря фрегат был приведен в готовность к продолжению плавания, и тем же вечером все было полностью готово. На следующее утро нас должны были вытащить буксиром из изрезанной бухтами гавани далеко за пределы «Хедс». Однако у парохода произошла авария машины, и мы пользовались его услугами чуть более половины дня. Рано утром 7-го числа подул ветер от юг-юго-запада, сопровождаемый шквалами и дождем, который постепенно перешел в штормовую погоду с юга и заставил коммодора немедленно поставить все паруса. Уже в то время, когда мы еще находились в гавани, погода начала штормить; нам пришлось взять риф на гроте, и к 9 часам утра мы оказались за пределами «Норт-Хед». К полудню низкий плоский берег Австралии скрылся за горизонтом, а южный ветер превратился в шторм. Казалось, будто ветры и волны сговорились подвергнуть суровейшему испытанию работу конопатчиков, плотников и парусных мастеров Сиднея. Но хотя фрегат страшно качало и частые шквалы с ужасающей силой швыряли волны на его корпус, в трюм не попало ни капли воды. Ремонт в доке был выполнен самым эффективным образом. Через пару дней и ветер, и волнение утихли, солнце засияло с мягкостью ранней весны, и мы помчались дальше при восхитительной погоде и со всеми поставленными парусами, стремительно направляясь к нашей следующей цели — Новой Зеландии.

9-го числа в 5 часов вечера мы похоронили тело одного из канониров, умершего тем же утром от дизентерии; останки были преданы пучине с обычными церемониями и знаками уважения.

Утром 19-го числа мы увидели остров Барриер у мыса Батт на расстоянии 35 миль. Чем ближе мы подходили к суше, тем более благодатной становилась атмосфера. Бесчисленные альбатросы и буревестники кишели вокруг нас, и результатом получасовой стрельбы с небольшой лодки, спущенной за борт для этой цели, стало добывание одиннадцати различных видов морских птиц. Кит длиной около 50 футов также подошел вплотную к нашему борту и отступил лишь после того, как в него неоднократно стреляли и он получил несколько пуль в туловище.

Мы взяли курс на южную оконечность острова Барриер, очертания которого весьма живописны благодаря двум холмам, из которых южный высотой около 2000 футов переходит в острый пик, в то время как северный повышается постепенно и крут лишь с северной стороны. Разрушенные конические скалы, поднимающиеся из моря вблизи северного мыса острова, недвусмысленно указывают на их вулканическое происхождение.

Наше прибытие к берегам Новой Зеландии ознаменовалось совершенно необычными штилями, которые действительно значительно задержали наш вход в залив Харака — нечто вроде боковой бухты, вдающейся из гавани Окленда. Барк, вышедший из Сиднея на три дня раньше нас, как сообщил нам лоцман, простоял в гавани один день. Теперь нам пришлось медленно лавировать при слабых порывах ветра к месту якорной стоянки, до которого мы наконец добрались 22 декабря 1858 года в 5:30 вечера.

Местность вокруг Окленда лишена тех величественных черт, которые свойственны Новой Зеландии дальше к югу. Огромные вулканические пики, такие как гора Эгмонт высотой 8000 футов, измельчали в этом регионе в многочисленные, но мелкие потухшие конусы, редко поднимающиеся выше 800 футов. Вместо покрытых вечными снегами холмов центрального острова здесь видны лишь невысокие гряды холмов высотой около 2000 футов и холмистая местность, обрывающаяся в море крутыми утесами из песчаника. В различных бухтах и проливах широкого залива можно было заметить множество туземцев в изящных каноэ, занятых рыбной ловлей. В гавани мы обнаружили всего пять кораблей, и здесь «Новара» также оказалась самым крупным военным судном из всех, когда-либо заходивших в этот порт. Население Окленда высыпало на берег по мере нашего приближения и принялось обмениваться обычными приветствиями с небольшим фортом.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Национальная система политической экономии. Штутгарт, 1840. (Й. К. Котта.)

[2] На старой карте 1542 года австралийский континент назван Новой Явой.

[3] Среднее показаний термометра на северном побережье составляет 80°,6 по Фаренгейту; — в Порт-Маккуори на юго-востоке Австралии (31° ю. ш.) — 68° по Фаренгейту; в Порт-Джексоне (34° ю. ш.) — 66°,5 по Фаренгейту; в Порт-Филиппе на южном побережье (33° ю. ш.) — 61°,3 по Фаренгейту; в Перте на западном побережье (32° ю. ш.) — от 62°,6 до 64°,4 по Фаренгейту. Годовое количество осадков в Новом Южном Уэльсе составляет 45 дюймов.

[4] Общая площадь поверхности имеющего несколько овальную форму континента, лежащего между 10° и 45° ю. ш. и 112° и 154° в. д., составляет около 2 100 000 географических квадратных миль, протяженность очертаний его берегов — около 7000 миль, так что на каждую милю побережья приходится около 300 квадратных миль поверхности, что немногим более чем в два раза превышает показатель Европы. Совокупное английское население различных колоний, основанных в Австралии (исключая Тасманию, или Землю Ван-Димена) и Новой Зеландии, составляет около 1 400 000 душ. За двадцать лет население увеличилось в шесть раз, а стоимость экспорта — в двадцать раз.

[5] Фундаментальный принцип университета заключается в «объединении студентов вне зависимости от их религиозных убеждений ради приобретения светских знаний». (См. Календарь Сиднейского университета за 1858 год, стр. 15.)

[6] Фиксированный оклад преподавателя колеблется от 120 до 140 фунтов стерлингов в год.

[7] В период нашего визита в колонию пост секретаря занимал мистер Г. Френч Ангус, выдающийся художник, широко известный своими ценными этнологическими исследованиями кафров, новозеландцев и южноавстралийских аборигенов. К сожалению, его здоровье пошатнулось из-за чрезмерных нагрузок, и теперь он живет уединенно в Коллингвуде (Южная Австралия), где, однако, по-прежнему преисполнен глубочайшего энтузиазма к науке.

[8] 21 апреля 1858 года на 24° 35′ ю. ш. и 146° 6′ з. д. экспедиция обнаружила ясень диаметром в два фута, на чьем массивном стволе была глубоко вырезана буква L. Поблизости повсюду виднелись следы правильного лагеря, и среди участников экспедиции почти всеобщее распространение получил слух о том, что Лейхгардт со своими спутниками разбивал здесь лагерь и оставил эту метку. Однако один из старейших миссионеров Западной Австралии, достопочтенный мистер К. Трелкельд, возразил против этого мнения, указав, что буква L, о которой так много говорят, по всей вероятности, была вырезана кем-то из молодых туземцев, которые во время обучения чтению и письму имеют обывычку вырезать буквы на деревьях. Мы приводим здесь точную выдержку из текста письма доктора Трелкельда к нам: «Я посылаю вам букварь, которым пользовался Билли Блу, один из чернокожих мальчиков, когда учился читать и писать. Он и другие ходили в буш и вырезали буквы алфавита на коре деревьев, и Браун, мальчик-абориген, который отправился в путь с несчастным Лейхгардтом, делал то же самое. Я подозреваю, что это он вырезал знаменитую букву L на дереве, о которой в настоящее время ходит столько разговоров».

[9] Одним из самых ужасных путешествий стало то, что было предпринято в апреле 1848 года землемером Э. Б. Кеннеди вдоль полосы земли между мысом Йорк и заливом Рокингем в Северной Австралии; его печальная судьба описана одним из выживших, ботаником миром Карроном, в манере столь же простой, сколь и трогательной. «Когда мы только тронулись в путь, все шло хорошо, и мы питале самые блестящие надежды, хотя нам предстояло преодолеть множество препятствий, и те немногие туземцы, которых мы встречали, неизменно были враждебны. Постепенно, однако, стали заканчиваться припасы; начались болезни и упадок сил, в то время как перспектива достичь нашей цели становилась все более призрачной. Чем дальше на север мы продвигались, поскольку наступал жаркий сезон, тем чаще мы обнаруживали пересохшими лесные ручейки, так что нам приходилось днями бороться с почти сводящей с ума жаждой. Лошади, сопровождавшие экспедицию, постепенно падали от истощения». Почти каждый день в журнале Каррона упоминается падеж то одной, то другой лошади от усталости, после чего путешественники из-за нехватки других припасов были вынуждены в течение следующих двух дней питаться ее мясом. Мясо последней лошади путешественники везли с собой в мешках, сшитых из кожи самого животного. Всякий раз, когда они встречали туземцев, те оказывались враждебными и атаковали небольшой караван копьями. Некоторые из них, правда, держались дружелюбнее и торговали с путешественниками, но меньше из искреннего гостеприимства, чем в надежде заманить их в ловушку и застать врасплох. Так, однажды на глаза путешественникам попалась группа высоких, складных, сильных мужчин и женщин, которые предложили им рыбу, от употребления которой в пищу сами они отказались из-за ее испорченного состояния. Едва путешественники приблизились к ней, не подозревая дурного, как туча копьев со свистом рассекла воздух, и доселе столь дружелюбная и мирная обстановка вмиг превратилась в сцену крови и суматохи. Впрочем, метатели копьев не отличались большой ловкостью; обычно они промахивались, тогда как кремневые ружья и двустволки белых разили наповал. Одно копье, однако, оказалось смертельнее остальных и убило мистера Кеннеди, руководителя экспедиции. До мыса Йорк, конечной цели их трудов, откуда правительственное судно должно было доставить начальника и его отряд обратно в Сидней, оставалось всего несколько дней пути. Но выжившие также были едва живы от страшных тягот своего путешествия. Из четырнадцати человек в живых осталось лишь трое, причем они превратились в сущие скелеты. Локтевой сустав правой руки Каррона и кость правой бедренной кости торчали сквозь кожу! (Narrative of an Expedition undertaken under the direction of the late Mr. Assistant Surveyor, E. B. Kennedy, for the Exploration of the Country lying between Rockingham Bay and Cape York; by W. Carron, one of the survivors of the Expedition. Sydney, 1849.)
Еще более плачевной была участь последней и наиболее значительной из этих экспедиций, которой в 1861 году удалось пересечь Австралийский континент от северной границы Южной Австралии до залива Карпентария и обратно до Куперс-Крик, где путешественники, к несчастью, разминулись с отрядом снабжения, отправленным им на помощь, в результате чего весь отряд, включая господ Берка, Уиллса и Грея, погиб, и лишь один из них, Кинг, спасся, чтобы поведать об их печальной участи. (См. Приложение.)

[10] Правительство задумалось над планом облегчения открытий во внутренних районах и повышения их рентабельности путем завоза из Египта в Австралию верблюдов и дромедаров, главным образом породы, известной как эль-хура, поскольку эти животные способны с легкостью преодолевать от 60 до 80 миль в день и к тому же могут обходиться без воды неделями напролет.

[11] Во время визита наших натуралистов к доктору Беннетту им показали молобую пару казуаров Беннетта (Casuarius Bennetti), открытых не так давно в Новой Британии; он намеревался подарить их Лондонскому зоологическому обществу для экспонирования в Риджентс-парке. Что весьма примечательно в этой диковинной птице, так это форма клюва, который загнут у самца, но почти прям у самки.

[12] Этот выдающийся джентльмен, одинаково заметный как в роли теолога, так и политика, играющий далеко не последнюю роль в законодательных собраниях колоний, представил в 1848 году во Франкфуртский парламент обращение, в котором изложил выгоды основания немецкой колонии в Тихоокеанском регионе. Из-за царившего тогда невежества в этом вопросе брошюра осталась незамеченной, и Новая Каледония — остров, который достопочтенный доктор предназначал под немецкую колонию, — была занята французами. Впоследствии он опубликовал крайне интересную и ценную работу о Квинсленде, в которой приводит весьма любопытные подробности об обычае местных жителей снимать кожу со своих умерших: поскольку истинная кожа имеет белый цвет, труп приобретает самый жуткий вид. По его словам, именно по этой причине некоторые племена столь сильно почитают белого человека, которого они считают своими собственными предками, вернувшимися к жизни, но в усовершенствованном естестве!!

[13] Депопуляция туземцев продвигается столь стремительно, что один из наших сиднейских друзей пишет: «Экспедиция, подобная вашей, которая посетит нас несколько лет спустя, застанет едва ли что-то большее, чем скудный остаток аборигенов. Экспедиция же „Новары“, вероятно, является последней из научных экспедиций, которой посчастливилось увидеть живых представителей некогда многочисленных черных людей Австралии».

[14] На языке аборигенов «Вуллура» означает «место совещаний», поскольку в былые времена это место благодаря своему господствующему положению выбиралось аборигенами для сбора различных племен с помощью сигнальных костров или звуков рога с целью решения вопросов войны или мира.

[15] На реке Кларенс уже несколько лет успешно функционирует стеариновая свечная фабрика, приносящая хороший доход благодаря спросу на эти свечи на золотых приисках. В 1856 году стоимость произведенной продукции составила 600 000 фунтов стерлингов.

[16] По утверждению английских авторов, это орудие, чьи специфические свойства столь хорошо известны, что нет нужды подробно останавливаться на них здесь, было также обнаружено в саркофагах Верхнего Египта. На некоторых фресках, хранящихся ныне в Британском музее и иллюстрирующих нравы и обычаи древних египтян, изображена фигура, мечущая бумеранг в стаю уток, вылетающих из зарослей.

[17] В Пруссии годовое потребление крепких спиртных напитков могло бы заполнить бассейн длиной в одну милю, шириной в 33 фута и глубиной в 10 футов. В Англии годовое количество выпиваемого вина на душу населения составляет 0,267 галлона; во Франции этот показатель равен 19 галлонам! Британская нация выплачивает ежегодно от 70 до 74 миллионов фунтов стерлингов налогов и 74 миллиона — за спиртные напитки!!

[18] Приливы и отливы в Порт-Джексоне весьма незначительны, их амплитуда не превышает четырех-пяти футов.

[19] А именно: 1400 мужчин и 200 женщин.

[20] Это прозвище дано свирепому южному или юго-западному ветру, к счастью, непродолжительному, который столь часто поднимается к вечеру со стороны «Брикфилдс», поскольку он приносит с собой тучи песка и пыли с возвышенности, известной как Брикфилд и лежащей к югу и юго-западу от Сиднея, окутывая весь город мрачными облаками пыли. «Брикфилдер» служит довольно надежным ориентиром в отношении погоды: как только он начинает дуть, все небо внезапно заволакивает тучами, и на смену предшествующей жаре приходит прохладная дождливая погода.

[21] Импорт шерсти из Германии к 1836 году возрос до 31 766 194 фунтов, но с тех пор он стремительно сократился, главным образом из-за роста производства в английских колониях.

[22] Мы приводим официальный отчет о домашнем скоте в поселении Порт-Джексон по состоянию на 1 мая 1788 года, который представляет собой интересный контраст с развитием его ресурсов с того времени:

To whom belonging. S  M  C  B  C  Sheep.   G  H  P  R  T  G  D  F  C 
taouo  ooiaueuoh
arllw  aggbrecwi
letls  tssbksklc
lsss.  s..ieessk
i...   .  ty...e
o         ss   n
n         ..   s
s              .
.               
                 
Government12-22Ram1120-------
Ewes12
Wethers3
                 
Governor-13-2Ewe1-10-3581722-
Lamb1
                 
Lieut.-Governor------ 117-5649-
Officers & men of the detachment----1- 12101726985525
Staff------11571-2663662
Other individuals------ -1-------
                 
Totals13325 29194925518293512287

At present there are in this colony, 180,000 horses, 2,148,660 cattle, and
109,160 pigs.

[23] Овцеводы колонии соперничали друг с другом за право покупки этих ценных животных.

[24] Расстояние от различных золотых приисков до Сиднея и разных гаваней колонии таково. Западные золотые прииски: Батерст — 110 миль, Софала — 140, Орейндж — 141, Офир — 146, Маджи — 155, Тамбарура — 157, Мероу — 160, Луиза-Крик — 176, Туэна — 190. Южные: Гоулберн — 125, Куинбеян — 182, Брейдвуд — 184, Биллс-Крик — 190, Аралюн — 200, Сундагай — 244, Кума — 254, Тумут — 264, Аделанг — 273, Олбери — 286, река Обин — 410, Киндра, или река Гуорой, через Туфолд-Бей и Бамбулу — 240 миль. Северные: Хангус-Рок — 304, Бингера-Крик — 365, Роки-Ривер — 357, Тамуэрт — 280, Тимбарра — 67 миль от реки Кларенс по суше через Графтон. Другие золотые прииски округа реки Кларенс, такие как Лубра, Тулам, Эму-Крик, Претти-Галли, Сэнди-Крик, Тейбл-Ленд, Нельсонс-Крик и др., находятся в 80–100 милях от реки.

[25] Колония Новая Южная Уэльс состояла в тот период из всей земли, простирающейся от мыса Йорк на 11° 37′ ю. ш. до Южного мыса на 43° 30′ ю. ш. и на запад до 135° в. д. во внутренних районах, включая все прилегающие острова в пределах этих градусов широты.

[26] Die Deportation als Strafmittel in alter und neuer Zeit, und die Verbrecher-Colonien der Engländer und Franzosen in ihrer geschichtlichen Entwickelung und criminal-politischen Bedeutung. Dargestellt von Franz v. Holtzendorf, &c. Leipzig, A. Barth. 1859.

[27] Стоимость этапирования каждого каторжника оценивалась в 18 фунтов стерлингов.

[28] Этот архипелаг, примечательный размерами и высотой своих островов, простирается от Батоа, или Южного острова, на юго-востоке (19° 47′ ю. ш. и 179° 52′ в. д.) до Тикомбеа на севере (15° 47′ ю. ш.) и Бивы на западе (176° 50′ в. д.) и насчитывает 225 островов и островков, из которых обитаемы около 80. Общая площадь суши составляет примерно 5700 квадратных миль, а по приблизительным подсчетам на ней проживает 150 000 душ. Климат представляется исключительно благоприятным для культивирования хлопчатника, помимо которого здесь можно с выгодой выращивать сахарный тростник, кофе, табак, аррурут, а также, судя по всему, рис и индиго. Берхтольд Зееман, известный ботаник, совершивший научную экспедицию на некоторые острова Фиджи за счет английского правительства осенью 1860 года, обнаружил в долинах Наона леса саговой пальмы, питательная мука которой может стать важной статьей экспорта. Доктор Петерманн опубликовал во второй половине 1861 года на странице 67 своих ценных «сведений о некоторых важных недавних открытиях в географии» интересную сводку всех новейших научных данных об архипелаге Фиджи.

Maori

XIX.

Auckland.

Stay from 22nd December, 1858, to 8th January, 1859.

Request preferred by the Colonial Government to have the
coal-fields of the Drury District thoroughly examined by the
geologists of the Novara.—Geographical remarks concerning New
Zealand.—Auckland.—The Aborigines or Maori.—A Mass
meeting.—Maori legends.—Manners and customs of the
Aborigines.—The Meri-Meri.—Most important of the vegetable
esculents of the Aborigines before the arrival of the
Europeans.—Dr. Thomson's anthropological investigations.—Maori
proverbs and poetry.—The present war and its origin.—The Maori
king.—Decay of the native population and its supposed
causes.—Advantages held out by New Zealand to European
emigration.—Excursion to the Waiatarna valley.—Maori village
of Oraki.—Kauri forests in the Manukau range.—Mr. Smith's farm
in Titarangi.—St. John's College.—Intellectual activity in
Auckland.—New Zealand silk.—Excursion to the coal-fields of
the Drury and Hunua Districts.—New Year's Eve at the
Antipodes.—Dr. Hochstetter remains in New Zealand.—The
Catholic mission in Auckland.—Two Maories take service as
seamen on board the Novara.—Departure.—The results of the
explorations of the geologist during his stay at the
island.—Crossing the meridian of 180° from West to East.—The
same day reckoned twice.—The sight of the islands of Tahiti and
Eimeo.—Arrival in the harbour of Papeete.

Великий интерес вызвал у жителей Антиподов приход «Новары», ибо помимо значения для европейской эмиграции страны со здоровым климатом, плодородной почвой и слабым заселением, членам первой австрийской экспедиции было крайне приятно видеть, как дотоле не подозреваемые природные богатства стали известны местным жителям благодаря одному из членов их научного штата, и тем самым оказаться полезными нации, которая почти в каждой точке земного шара столь неоспоримо первенствует в продвижении интересов науки и освоении сокровищ Земли.

Сразу после нашего прибытия в Окленд губернатор колонии, полковник Гор Браун, возобновил просьбу, переданную ранее от его имени нашему командору в Сиднее сиром Уильямом Денисоном, о том, чтобы он разрешил нашему геологу провести надлежащее научное обследование части округа Друри, где имелись определенные признаки, предположительно указывающие на наличие угольных месторождений. От его отчета зависели бы разведка и учреждение регулярной системы разработки шахт. Эта небольшая экспедиция к угольным месторождениям, щедрейшим образом снаряженная правительством, увенчалась успехом, превзошедшим все ожидания, да так, что побудила губернатора обратиться к нашему командору с дальнейшей просьбой разрешить нашему геологу остаться на острове еще на более долгий срок с целью более точного и полного картирования этой территории. Переговоры по этому вопросу, столь плодотворные для обеих сторон, будут приведены в Приложении, в то время как в конце этой главы мы представим краткий очерк того, что было достигнуто в интересах науки благодаря деятельности доктора Хохштеттера, нашего геолога, во время его пребывания в Новой Зеландии, тогда как более подробные сведения о его восьмимесячном пребывании у Антиподов прибережены для отдельного тома.

Новая Зеландия состоит из двух крупных островов, отделенных друг от друга проливом Кука — великолепным каналом длиной 150 миль и шириной 50 миль, — и двух меньших островов, именуемых Стюарт и Чатем, размером примерно 50 на 20 миль, разделенных проливом Фово, причем последний лежит в океане примерно в 400 милях к юго-западу от провинции Кентербери.

Вся группа простирается от 34° до 48° ю. ш. и от 166° до 179° в. д. Наибольшая протяженность суши с северо-востока на юго-запад, то есть от мыса Мария-ван-Димен до Южного мыса, составляет свыше 1000 миль. Наибольшая ширина по параллели 38° ю. ш. равняется примерно 200 милям, в то время как протяженность береговой линии исчисляется несколькими тысячами миль. Согласно конституции 1853 года, Новая Зеландия делится на шесть главных провинций: Окленд, Нью-Плимут (Таранаки) и Веллингтон на северном острове, а также Нельсон, Кентербери и Отаго на центральных островах, с какового периода к ним добавились две новые провинции — Хокс-Бей на северном острове и Мальборо на среднем острове.

Тем не менее ни одна из оставшихся семи не столь важна и не обладает столькими географическими преимуществами, как Окленд. Протяженность ее береговой линии превышает 900 морских миль, в то время как ее более значительные реки, такие как Уаикато, Уайпа, Уайхо (именуемая также Темзой), Пиако и Уайрао, судоходны для небольших лодок далеко во внутренних районах. Из ее 28 гаваней четыре, а именно: Бэй-оф-Айлендс, Окленд, Вангароа и Миддл-Харбор, круглый год доступны для крупных судов и помимо этого предлагают безопасную якорную стоянку, однако из остальных лишь восемь способны принимать суда водоизмещением 400 тонн, тогда как остальные пригодны лишь для небольших бригов и шхун.

Окленд, столица, расположен на перешейке шириной около шести миль, разделяющем гавань Уаитемата и гавань Манукау, причем первая является без всяких сомнений лучшей гаванью на восточном берегу, а вторая — на западном. Эти две гавани благодаря многочисленным ручьям и протокам, впадающим в них, предоставляют к тому же превосходнейшие средства сообщения с внутренними районами. Продукты из региона протяженностью 100 миль доставляются к Уаитемате по рекам Уайхо и Пиако, в то время как реки Уаикато и Уайпа доставляют к гавани Манукау дары природы из областей, лежащих в 120 милях вглубь страны. При сравнительно небольших затратах через перешеек в месте, где его ширина составляет всего полторы мили, можно проложить канал и таким образом обеспечить прямое водно-транспортное сообщение между двумя гаванями к явной выгоде страны и столицы. В настоящее время почтовый пароход, прибывающий из Сиднея раз в месяц с европейскими письмами, швартуется в гавани Манукау близ Онехунги ввиду большей удобности этой гавани и ее гораздо меньшего расстояния от города, откуда почта доставляется в Окленд на конных повозках через перешеек. Онехунга — процветающее поселение с интересными вулканическими образованиями. Дорога туда пролегает через плодородную холмистую местность, которая большей частью освоена и возделывается либо служит пастбищем для крупных стад красивых, мощных быков. Тремя ориентирами здешнего пейзажа являются холм Три-Кингс, гора Эден и холм Уан-Три. Все они, имея умеренную высоту, некогда были венчаны па — укрепленными туземными деревнями, — и когда-то были населены многочисленным народом, о чем по сей день свидетельствуют скопления человеческих костей в лаве внизу и несколько диковинных искусственных террасообразных земляных работ. Коттеджи поселенцев красивы и чисты, но примечательно малы по размерам, что, как мы полагаем, в значительной степени является результатом дороговизны строительных материалов и высоких цен на труд в окрестностях Окленда.

Согласно переписи 1857 года, все население Новой Зеландии составляло 108 204 человека, причем белое европейское население насчитывало 52 155 человек, из которых 16 315 человек населяли Окленд (9038 мужчин и 7277 женщин).

Аборигены (на родном языке маори) по официальным данным насчитывают 56 049 человек, причем подавляющее большинство их, свыше 38 000, населяет провинцию Окленд. Из всех диких рас, с которыми Англия вступала в соприкосновение в ходе своей грандиозной борьбы за развитие торговли и просвещение человечества, новозеландцы до сих пор оказывались наиболее восприимчивыми к европейской цивилизации. Более пяти шестых их числа уже являются христианами, крещены и, обосновшись в комфортабельных жилищах, зарабатывают на жизнь сельским хозяйством или морским делом. Более сотни судов, построенных в колонии, принадлежат туземцам, которые не только держат в своих руках значительную часть каботажной торговли, но и ведут дела с соседними островами, а также с Новым Южным Уэльсом. В то время как бушмены, готтентоты, кафры, австралийские негры — все они, подобно индейским племенам Канады и Соединенных Штатов, представляют собой беспомощный тип нищеты и упадка, все признаки здесь сулят претворение в жизнь великолепного зрелища того, как одна из самых диких, но одаренных рас земного шара поднимается по ступенечкам человечности благодаря образованию и культуре и навсегда вовлекается в орбиту цивилизации. Всякий, кто проследил критическим взглядом за огромным ростом этой колонии за последние двадцать лет, должен предаваться этому отрадному предвкушению столь же уверенно, сколь и путешественник, который пересек весь остров в полном одиночестве и без каких-либо помех, был сердечно встречен в каждой хижине, повсюду встречал школы и христианские миссии и видел туземцев, занятых исключительно мирными трудами. Те из туземных вождей, которые в результате контактов с цивилизацией уже переняли внешние манеры и образ жизни европейских поселенцев, не упускали ни единой возможности с пламенной речью признаться в осознании своего былого морального падения и превозносить европейца как основателя новой эры нравственности и человечности в своей стране; более того, один маори, являющийся ныне ревностным миссионером во внутренних районах острова, как-то признался своим слушателям, что в детстве сам ел человечину и лишь под влиянием христианства научился постигать мерзость и звериную свирепость своего прежнего состояния, после чего начал вести жизнь, более достойную человеческого достоинства.

Члены нашей экспедиции также удостоились возможности присутствовать на народном вече маори в районе Такапуна на северном берегу гавани Уаитемата, где из речей наиболее влиятельных вождей и ораторов они вынесли живейшее убеждение в их верности и преданности королеве Англии и ее правительству. Мы помещаем здесь довольно подробное описание этой примечательной встречи, а также краткий очерк самых интересных нравов и обычаев аборигенов Новой Зеландии, дабы просветить читателя относительно справедливости всеобщего недоверия к способности маори к цивилизации и облегчить понимание тревоги и изумления британского правительства, когда оно внезапно узнало, что все туземное население поднялось с оружием в руках против европейских поселенцев.

Один состоятельный и весьма уважаемый вождь по имени Патуони уже много лет подряд приглашал все дружественные племена, проживающие в его окрестностях, а также наиболее знатных белых поселенцев на большой народный праздник каждое Рождество. Известие о том, что на сей раз «кавана» (губернатор) или командир одного из союзных кораблей королевы Виктории прибудет с многочисленной свитой, вызвало немалое приятное воодушевление среди маори, и они вызвались отправить к противоположному берегу несколько боевых каноэ и две китобойные лодки для доставки гостей. Сотрудники же экспедиции уже находились на месте встречи в районе Такапуна, когда боевые каноэ прибыли к обычному месту посадки в Окленде. Здесь мы увидели множество больших палаток, разбитых на возвышенности и празднично украшенных английскими и другими флагами; под ними тянулись очень длинные узкие столы высотой около двух футов, уставленные аккуратными маленькими корзинками, искусно сплетенными из листьев новозеландского льна, в которых лежали вареный картофель, жареная свинина и рыба. Гости, числом от 300 до 400 человек, сидели на земле, густо устланной свежесобранным папоротником, — кто скрестив ноги, кто присев на корточки, — и усердно выковыривали еду пальцами, ибо использование вилок еще не вошло в моду у маори. Главным напитком был чай, а вокруг на прилегающей к палатке траве виднелись самодельные очаги, над каждым из которых насвистывал огромный чайник с кипящей водой. Походка же и экстравагантность слишком многих свидетельствовали о том, что поблизости подаются менее безобидные напитки. Каждый, едва закончив трапезу, закуривал трубку и смешивался с болтающими вокруг группами. Курение табака стало настоящей страстью у обоих полов, и даже среди детей беднейших классов нередко можно увидеть младенца, несомого на руках, который преспокойно вынимает трубку изо рта матери и принимается ее курить! Наибольшей популярностью пользуется глиняная трубка, обломанная столь коротко, что ее едва хватает ухватить зубами — словом, если выразиться понятным для английского слуха образом, «катти».

Едва пронесся слух, что командир австрийского фрегата со своей свитой приближается, как вся толпа, до той минуты предававшаяся веселью, внезапно и беспорядочно рассыпалась в дичайшем смятении. Яркие флаги были сняты с макушек палаток и задрапировали сцену переполоха; затянули быструю, но монотонную песню, чередующуюся с размеренными притоптываниями ног, в то время как вождии высоко взмахивали и раскачивали с дикими жестами свои ценные дубинки (мери-мери, буквально «Огонь богов»), изготовленные из первородной породы. Каждый маори, у которого при себе была дубинка, размахивал ею с дикими жестами, в то время как остальные подбрасывали в воздух концы своих шерстяных одежд. Чтобы дать нам более полное представление об их древних обычаях, за этим последовал военный танец, в котором приняли участие мужчины, женщины и дети. Хотя он представляет собой не что иное, как беспорядочное наступление и отступление двух выстроенных друг напротив друга в правильном порядке групп людей, которые внезапно бросаются навстречу друг другу с яростным напором и громкими нестройными криками, дикие вопли, стремительные движения участников, вращение глаз, высовывание языков в совокупности производили грозное впечатление и давали некоторое представление о пугающем облике этих воинов, когда ими двигала не симуляция гнева, а свирепость настоящей войны с врагом! Как только среди танцоров стали заметны признаки утомления и усталости, по команде старого вождя Патуони они выстроились по обе стороны в три шеренги в глубину и позволили чужестранцам пройти из конца в конец лагеря. Здесь нас снова приветствовали в истинно новозеландской манере различные вожди, некоторые из которых пытались завязать разговор. Мистер У. Бейкер, правительственный переводчик и секретарь Департамента по делам туземцев, которому правительство поручило сопровождать сотрудников «Новары» на праздник, был столь любезен, что взял на себя перевод.

Первым из рядов вышел Паора Тухаэра из Ораки, который произнес следующее: «Добро пожаловать, о вождь с чужеземного берега, вестник короля и народа, о которых мы лишь недавно расслышали! Наши английские друзья объяснили нам, что ваши соотечественники издавна являются друзьями и союзниками британского народа, чья королева является нашей покровительницей и под чьими законами мы живем в невозмутимом спокойствии на собственных землях. Вы — чужеземец среди нас! Вы впервые видите народ, чьи отцы проводили жизнь в невежестве, в войнах, в практиковании всяких дурных обычаев. Вы присутствовали здесь и воочию видели, как мы некогда стремились дать выход нашим страстям и устрашить врагов. Это зрелище вы узрели в мире, и никто не осмелился или даже не помыслил поднять руку против вас! Если бы же вы пришли к нам в ту пору, о которой я упомянул, наша рука поднялась бы, чтобы нанести вам смертельный удар, или ваша рука, которую я только что пожал, разила бы меня, дабы приблизить мою гибель! Вы повидали много земель, быть может, много прекраснее этого нашего острова; но здесь нет ничего, что могло бы навредить нам или заставить нас желать жить в других странах. Законы Англии защищают нас от руки агрессора, мы живем счастливо и в мире и рады приветствовать тех, кто, подобно вам, прибывает к нам с миссией доброй воли!»

На эту речь и две последующие командор ответил по-английски теплыми, сердечными словами благодарности и пространно высказался об интеллектуальном и материальном прогрессе аборигенов, каковые слова были должным образом переведены маори мистером Бейкером.

После этого вперед выступил Круэра Патуони из Аватахи, старший брат Тамати-Вака-Нени, и сказал: «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Молодежь приветствовала вас, и я, старик, друг европейцев с самых ранних дней, когда они ступили на новозеландскую землю, я тоже приветствую вас! Что я могу сказать еще? Вы слышали, какими мы были, — вы видите теперь, какими мы стали! Нет нужды добавлять что-либо к сказанному теми, кто выступал до меня. Добро пожаловать же в землю маори, друзья белого человека».

После того как еще несколько молодых вождей самым сердечным образом поприветствовали командора и его свиту, Хуи Хаупапа, обладаввший колоссальным ростом и открытым выражением лица, мощной рукой проложил себе путь сквозь плотную толпу, занял несколько театральную позицию и начал громким голосом и в явном волнении, размахивая своей мери-мери во время речи:

«Вожди этих окрестностей приветствовали тебя. Мое племя живет далеко отсюда, но я здесь, и я приветствую тебя! Ты сказал, что мы счастливы и живем в мире. Это правда, законы нашей королевы способствовали этому счастливому положению дел. Прежде война, убийства и пролитие крови составляли наше главное занятие. Даже теперь возникают неурядицы, которые часто бывает трудно уладить. Прямо в момент твоего прибытия мы были заняты чтением письма, сообщавшего, что давний спор между племенами нгатиуат-уа и уриохаре грозит перерасти в войну. Будь мы по-прежнему в нашем прежнем состоянии маори, мы непременно прибегли бы к оружию для его разрешения, но эти два племени будут помнить, что законы не позволяют одной семье детей нашей королевы воевать против другой, и потому они укротят свой гнев в надежде, что их разногласия будут улажены мирным путем. Но какой интерес имеют эти вещи для тебя? Ты пришел к нам в мире и дружбе, унеси же с собой любовь всего собрания, которое гордится тем, что его посетил офицер великого короля, являющегося другом королевы Виктории и ее детей».

Туземцы, плотно стоявшие по обе стороны и слушавшие в затаенном молчании, выражали свое согласие кивками головы и рук по окончании каждой речи. Манера, в которой они привыкли выражать свои мысли на этих собраниях, совершенно уникальна. Оратор останавливается на расстоянии примерно десяти шагов от своей аудитории, к которой в ходе речи постепенно приближается на расстояние до трех футов, после чего молча поворачивается кругом, возвращается на прежнее расстояние и начинает сызнова. Этот обычай имеет несколько преимуществ: он дает оратору время собраться с мыслями, в то время как его красноречие успевает проникнуть в сердца слушателей. Каждый оратор излагает свои мнения и чувства с исключительным спокойствием и достоинством. Лишь в определенных «точках», которые кажутся ему важными, оратор взметает вверх правую руку, в то время как на левой руке, висящей вдоль туловища, покоится его каменная дубинка, без которой ни один вождь не помыслил бы обратиться к собранию.

Во время этих речей мы приблизились к окружавшим нас группам. Большинство были одеты в европейские костюмы, вожди обычно носили черные фуражки с золотым галуном, остальные же облачились в самые разномастные костюмы, судя по всему, продиктованные случайностью или капризом. Старики были в разной степени татуированы в зависимости от своего ранга, что резко контрастировало с их европейскими одеждами. Пожилые женщины, если не считать того, что они были босиком, по большей части носили европейские платья, некоторые даже из элегантных шелков и муслина, и имели татуированные губы и подбородки, тогда как молодежь обоих полов уже не следовала этому обычаю, и потому нам часто доводилось отмечать необычайно приятные черты лица. Лишь очень немногие аборигены казались довольными своей национальной одеждой и носили либо универсальное одеяло, либо какаху — красивый плащ, очень искусно изготовленный женщинами маори из волокон новозеландского льна. У всех были проколоты мочки ушей и в отверстие продет кусок породы овальной формы, либо они были украшены зубами акулы, которые обычно крепились к узкой черной шелковой ленте. Когда мы рассматривали некоторые из этих групп и в особенности восхищались их великолепными фигурами, мы наткнулись на двух человек, которые спрятали головы под одеялами и горько плакали. На наш вопрос о причине их неукротимого горя посреди столь праздничного сборища нам ответили, что это два долго разлученных родственника, которые таким образом празднуют встречу. Друзья и родственники обычно выражают радость от новой встречи тем, что сидят часами рядом друг с другом, в зависимости от степени дружбы или уважения, трутся носами и горько всхлипывают, оплакивая друг друга при этом! Если за ними никто не наблюдает, это продолжается с непокрытой головой; в противном случае они натягивают на себя одеяло. Целоваться и жать руки вошло в моду у новозеландцев лишь со времени их более тесного общения с европейцами.

Когда мы удалялись с этого диковинного, незабываемого народного праздника и направлялись к нашим лодкам, вся ликующая толпа собралась на склоне перед палатками и, дабы показать, надо полагать, что они не чужды обычаям других стран, с неподдельным английским энтузиазмом грянула троекратное громовое «ура» в честь убывающих гостей!

Изучение языка и истории преданий, привычек и нравов аборигенов Новой Зеландии неизбежно представляет особый интерес в силу нашего предполагаемого знакомства с расой, от которой они произошли, и вытекающих отсюда важных выводов касательно заселения Полинезии в целом.

В легенде маори повествуется, что их первые прародители прибыли на семи каноэ с острова Гаваики (т. е. колыбели расы), одного из Сандвичевых островов, лежащего в 4000 миль к северо-востоку от Новой Зеландии. Эти каноэ имели аутригеры для предотвращения опрокидывания и назывались аматиатиа, тогда как те, что они используют ныне и которые также отличаются весьма простой конструкцией, называются вакка и очевидно заимствовали свою форму от высохшего семени новозеландской жимолости (реварева). Первое каноэ, прибывшее с Гаваики, называлось Арава. Оно привезло Хонмайтавити, Тамакекапуа, Тои, Мака, Хеи, Джхенгу, Таунинихи, Ронгокако и других, и именно они были первыми поселенцами, от которых произошли новозеландцы.

Один из ранних авторов, писавших об этих островах у Антиподов, миссионер Ричард Тейлор, рассказывает, что в 1840 году в деревне Пара-пара по дороге из Кайтаи в залив Доутлесс проживал пожилой новозеландский вождь по имени Хахакай, который отлично знал историю своей родной земли и обычно перечислял двадцать шесть поколений, прошедших со времени первого прибытия на остров предков его племени. Тейлор полагает, однако, что целый ряд этих поколений следует считать божествами и что со времени первых скитальцев с севера, поселившихся в Новой Зеландии, прошло едва ли больше пятнадцати поколений, или пятисот лет. В тот период они не знали ни обычая табу (священности и неприкосновенности всего сущего), ни каннибализма, причем оба эти обычая они начали практиковать лишь на своей новой родине. Поскольку до прибытия европейцев аборигены не имели письменности, эти предания обычно передавались от отца к сыну, причем один или несколько родственников из наиболее влиятельных семей каждого племени специально выделялись для изучения преданий, а также законов (тиканг) и религиозных церемоний. Люди, получившие такое образование, заменяли им летописи, своды законов или письменные прецеденты.

И Тейлор, и Диффенбах склоняются к мнениям более ранних авторов относительно этих островов-близнецов, а именно, что в период прибытия туда иммигрантов с севера они были населены другой темнокожей расой иного происхождения. Против этой гипотезы, однако, следует выдвинуть то соображение, что не удается предъявить ни малейшего следа какой-либо подобной расы, вдобавок к чему на всей протяженности островов говорят лишь на одном языке, насчитывающем считанные диалекты, едва отличающиеся друг от друга. Ни в одной из многочисленных легенд маори нет никакого прямого или косвенного упоминания об этом обстоятельстве, которое, казалось бы, вряд ли было обойдено молчанием, если бы при первой высадке эмигрантов с Гаваики острова были населены другой расой. Большое несоответствие в телосложении между отдельными индивидуумами, напоминающими то малайский, то китайский типы, а также африканский и даже еврейский, гораздо вероятнее объясняется смешением новозеландцев с жителями различных групп островов, которые они посещали во время своего переселения.

Маори в целом представляют собой красивую расу людей, ладно сложенных и мощных, ростом обычно не уступающих европейцам, на которых они несколько похожи цветом кожи, производящим скорее впечатление загорелой, нежели природно-смуглой, своими тонкими, слабыми волосами — порой черными, порой каштановыми — и с которыми они тесно сближаются чертами лица. Действительно, чистокровные маори порой имеют столь европейский вид, что даже бесчисленные знаки татуировки на их лицах не разрушают этого впечатления, а скорее напоминают те «раскрашенные лица», которые мы привыкли видеть у актеров, желающих придать своим физиономиям более выразительное выражение на сцене.

Обычай татуировки, или «моко», является одним из наиболее характерных для этого замечательного народа и заслуживает подробного описания, поскольку он почти полностью вышел из употребления после распространения христианства: согласно взглядам миссионеров, отныне каждый туземец, подвергающийся этой операции, считается отрекшимся от христианства и открыто объявившим себя язычником. В качестве наиболее вероятного объяснения быстрого распространения этой мучительной практики высказывалось предположение, что «моко» придает лицу более суровое выражение в присутствии врага и что женщины маори придают больше значения ласкам татуированного мужчины, чем того, чье лицо лишено меток. Возможно, татуировка служила символом половой зрелости у обоих полов и знаком их вступления в брачный возраст.

Поначалу они ограничивались нанесением на лицо определенных прямых линий, именуемых туземцами моко-кури, каковой стадии татуировка достигла, когда Кук посетил эти острова. Нынешняя сложная система татуировки была впервые внедрена одним из племен восточного побережья неким Матаорой, а первого человека, чье лицо было татуировано таким образом, звали Онетунга.

Обычно эта мучительная операция выполняется жрецом (тохунгой), который наносит черной краской или скорее набрасывает одну из множества различных моделей на лицо татуируемого человека, предварительно узнав его мнение, показав ему его отражение в кадке с водой за неимением зеркала. Как только последний выражает согласие с выбранным узором, приступают к дальнейшему процессу.

Используемые инструменты были следующими:

«Ухи» — небольшой деревянный брусок, один конец которого вооружен маленьким кусочком кости с острыми краями, установленным вертикально. Этот игольчатый инструмент, который прежде изготавливался либо из человеческих костей, либо из костей альбатроса, с тех пор был вытеснен надлежащими стальными инструментами.

«Та», или «туки», — стебель папоротника, который прижимают к ухи, дабы оно вошло в кожу и оставило желаемый узор.

Необходимый красящий состав (нгараху) изготавливают из сажи древесины сожженного дерева каури (Dammara Australis), которую собирают на листьях ти (Cordyline Australis) и заготовляют с настоем коры хинау (Elæocarpus Hinau) в виде небольших конусов.

Непосредственно перед началом татуировки приготовленный таким образом краситель смачивают соком плодов тупа-кихи (Coriaria Sarmentosa). Полноценное «моко» охватывает лицо, бедра и верхнюю поверхность бедра до самого колена. Каждая отдельная татуировка имеет свое подходящее название и особое положение. Диффенбах насчитывает 17, а Ричмонд Тейлор — 19 таких узоров, различимых по их знакам.

Операция носит столь суровый характер, что очень часто ее невозможно завершить без угрозы для жизни человека. Известен лишь один случай, когда туземец выдержал весь этот громоздкий процесс за один сеанс, и он скончался как раз тогда, когда была закончена последняя линия. Обычно первая татуировка производилась на 18-м году жизни и продолжалась через различные промежутки времени. Во время процесса пациент лежит на земле, положив голову на грудь тохунги, который держит «ухи» в левой руке, а «та» или «туки» в правой, ударяя им по первому инструменту с быстрым и непрерывным движением. Как только делается разрез, кровь вытирают кусочком тонкого льна и втирают красящий состав. Пока это происходит, стоящие рядом жрецы и друзья непрерывно поют, дабы ободрить пациента и поддержать его мужество.

После операции лицо опухает и некоторое время выглядит откровенно уродливо, причем бывали случаи его перманентного обезображивания. Обычно, однако, раны заживают через десять-двенадцать дней, после чего прорезанные «ухи» линии приобретают синевато-черный оттенок.

У женщин эта операция гораздо проще и ограничивается одной или двумя вертикальными или горизонтальными линиями на губе и подбородке. Эта татуировка, впрочем, изредка проводится дважды, дабы добиться черного цвета, поскольку новозеландцы считают черную губу самым идеалом красоты. Она также фигурирует в качестве таковой в песнях, исполняемых тохунгой по таким случаям, образцом которых могут служить следующие строфы:

Be ready, my daughter, to have thyself marked,

To tattoo thy chin!

That, when thou crossest the threshold of a strange house,

They may not say, "Whence cometh this ugly woman?"

Be ready, my daughter, to have thyself marked,

To tattoo thy chin!

That thou mayst have a comely aspect,

That when thou art bidden to a feast,

They may not ask, "Whence cometh this red-lipped woman?"

To make thyself beautiful

Come and be tattooed!

That when thou dost enter the circle of dancers,

They may not ask, "Whence cometh this woman with the ugly lips?"

Тохунга обычно щедро вознаграждается и нередко в ходе своего пения намекает на размер ожидаемой награды, а порой и подстегивает щедрость пациента, распевая среди прочих припевов нечто вроде

"The man who is paid well

Tattoos beautifully!

The man who receives nothing

Does not tattoo well!"

Получающиеся в итоге узоры столь многочисленны и разнообразны, что едва ли можно отыскать двух новозеландцев с совершенно одинаковой татуировкой. Соответственно, эти знаки не служат ни для указания племенной принадлежности, ни для различения ранга. Раб, если у него есть средства, может украсить свое лицо татуировкой с теми же орнаментами, что и его господин. Впрочем, как сообщил нам полковник Браун, при ратификации вождями договора с англичанами они скрепляли различные документы линиями на своих лицах подобно геральдическим знакам вместо того, чтобы подписывать свои имена.

Другой примечательный обычай маори заключается в праве жреца объявлять определенных лиц и вещи табу, то есть священными и неприкосновенными. Этот обычай, представляющий собой не что иное, как религиозное предписание, установленное в политических целях, зачастую приносит самые благотворные плоды. Столь великим и всеобщим было уважение к закону табу, что даже враждующие племена во время войны оставляли невредимыми всех лиц и предметы, защищенные таким образом. Участок земли, засаженный съедобными растениями, фруктовое дерево, больной человек, роженица — все это были объекты, объявляемые священными и неприкосновенными.

Прежде полигамия была довольно распространена среди маори, хотя немало было и таких случаев, когда у мужчины имелась лишь одна жена, сохранявшая его верность. В настоящее время этот обычай, несовместимый с христианским представлением о семейных узах, ограничен теми немногими вождями, которые все еще остаются язычниками.

Обычно юноши и девушки женятся очень рано. Английские путешественники утверждают, что видели мать, которой было всего 11 лет! Как правило, первая жена молодого вождя намного старше его самого, но, с другой стороны, нередки были случаи, когда старики женились на молодых девушках. Дочери людей очень высокого ранга зачастую оставались незамужними.

Смертность среди младенцев в возрасте до одного года очень высока. В настоящее время на каждую семью приходится не более трех детей, а количество бездетных браков значительно превышает число плодовитых.

Детоубийство в настоящее время столь же редко, как и в Европе. В прежние времена, особенно во время междоусобных войн, для матери было отнюдь не удивительно лишить жизни своих детей, особенно если они были женского пола, чтобы избавить себя от хлопот по уходу и воспитанию. Обитатели мужского пола, напротив, были окружены большей заботой, поскольку они увеличивали боевую мощь племени и рассматривались как мстители за понесенные и еще не возмещенные обиды. Побочных детей они почти всегда предавали смерти — либо через удушение, либо сдавливая им рот и нос. Практика детоубийства среди представителей слабого пола зарождалась главным образом из-за рабского образа жизни, который был нормальным состоянием женщин в их языческом прошлом. Таково было рассуждение, некогда открыто высказанное убийцей своего ребенка: «Зачем моему ребенку жить? Чтобы расти рабом жен моего мужа, чтобы те избивали его и пинали ногами!»

Какое-то недоразумение кроется в утверждении нескольких авторов, писавших об обычаях, преобладающих в Новой Зеландии, будто бы при смерти маори принято приносить в жертву его ближайших родственников. Лишь когда умирает великий вождь, некоторые из его рабов иногда предаются смерти одновременно с ним, дабы их духи могли сопровождать того, кто предшествовал им в стране теней, служить ему там и выполнять его приказания так же, как они делали это на земле.

Точно так же случалось, что при смерти высокочтимого вождя множество воинов совершало враждебный набег, чтобы добыть жертву из другого племени и тем самым заставить его испытать ту же боль, какую они сами переживали в утрате своего вождя. Самоубийство при смерти близкого родственника даже в настоящее время далеко не редкость как знак безутешного горя. Невысокая оценка ценности жизни представляется ведущей чертой характера новозеландца; ему требуется лишь малейший повод, чтобы наложить на себя руки или броситься в какую-нибудь пропасть.

Рабства в том объеме, в каком оно существовало у аборигенов в прежние времена, больше не наблюдается, хотя многие пленные, захваченные в войне, до сих пор удерживаются в рабстве своими захватчиками. Во многих случаях рабы предпочитают оставаться со своими нынешними хозяевами, если с ними хорошо обращались, а не возвращаться к собственному народу, от которого они чувствуют себя отчужденными и которым, по всей вероятности, давно забыты.

Введение христианства непосредственно сопровождалось освобождением всех рабов на островах. Согласно старым законам, владелец раба являлся беспрекословным господином его личности и имущества и мог предать его смерти или продать — словом, поступать с ним так, как ему угодно. Все, чем обладал раб, принадлежало его господину. Рабов обычно захватывали в бою, либо во время штурма укрепленной деревни, или па, либо во время бегства от победоносного врага. Каждый воин мог взять столько пленных, сколько был в состоянии, которые после этого становились его неоспоримой собственностью. Однако вожди и юноши знатного происхождения обычно предавались смерти на месте.

Потомство таких военнопленных также являлось рабами и в равной степени собственностью их хозяев. Тем не менее нередко случалось, что молодой раб женился на девушке из племени своего завоевателя, и в таком случае их дети уже не считались рабами, хотя и пользовались репутацией людей низкого происхождения. Согласно старым законам маори, не существовало иных рабов, кроме захваченных в войне и их потомков.

Среди свободных маори имеется ряд различных ступеней; однако принципы, по которым они присваиваются, по-видимому, еще не были точно установлены никем из европейских наблюдателей. Любой человек, способный проследить свое происхождение от выдающихся предков с любой стороны, имеет право принять титул вождя. Как правило, старшая ветвь семьи имеет преимущество перед младшей. Наследник по мужской линии всегда рассматривался как глава семьи и в старые времена был ее жрецом, или тохунга.

Войны маори велись главным образом с помощью копей и палиц различной формы и размеров, но после прибытия европейцев использование огнестрельного оружия стало почти всеобщим. Ха́нги, один из самых знаменитых и грозных вождей, побывавший в Англии в 1826 году, по возвращении обменял все великолепные подарки, преподнесенные ему Георгом IV, на европейское огнестрельное оружие и боеприпасы, дабы с помощью этого нового и опасного оружия легче подчинить себе все племена на острове и стать всемогущим. С того периода старые орудия войны (тайаха, паки, эхи) сохранялись лишь в качестве диковин для демонстрации различными вождями.

Но самым примечательным оружием новозеландцев, которое почиталось вождями как эмблема ранга, своего рода скипетр, и передавалось из поколения в поколение, является кусок прекрасно отполированного нефрита длиной от 10 до 20 дюймов, шириной от 4 до 5 дюймов и толщиной в полдюйма, называемый туземцами мери-мери, «огонь богов», который просверлен на одном конце и обычно привязывается к шнуру, надеваемому на руку. В эпоху язычества мери-мери использовался время от времени как оборонительное оружие, а также для снятия скальпов с пленных.

Различные орудия из нефрита, которые нам довелось осмотреть, имели бледно-зеленый цвет, становившийся прозрачным у острого края, который тянулся со всех сторон, и обладали своеобразным пламенеющим отблеском.

Камень, из которого изготавливаются эти дорогостоящие виды оружия (производство которых из-за нехватки подходящих инструментов до прибытия европейцев зачастую было трудом нескольких поколений), встречается в виде рыхлых обломков среди различных горных ручьев вдоль западного побережья центрального острова. Места, где они встречаются в наибольшем изобилии, — это Арахура и Охону на северо-западном побережье, за Вакатипу, внутренним озером, одним из истоков реки Матан, и Пиопиотахи, горным потоком на юго-западном побережье. В последнем из упомянутых мест, которое, хотя у нас мало надежных сведений о нем, издавна было известно охотникам на тюленей, посреди течения был обнаружен гигантский блок нефрита весом во много тонн, который из-за своих размеров не представлял никакой ценности, поскольку был бесполезен для аборигенов. Зверобой, побывавший на этом побережье однажды во время мимолетного визита в Сидней, случайно услышал замечание, что эта разновидность камня очень ценится в Китае, и, зная о существовании этого колоссального нефритового блока в Пиопиотахи, он уже видел себя обладателем значительного состояния. Быстро организовалась компания во главе с купцом из Манилы, и на место незамедлительно отправили ряд шахтеров, чтобы разбить огромную бесформенную скалу на куски, допускающие легкую транспортировку. После огромного труда и невероятных лишений рабочие отправили несколько тонн расколотой таким образом породы в Манилу с целью проверки и исследования. Рабочие оставались несколько месяцев в Пиопиотахи, с трепетом ожидая известий о результатах своего труда. Наконец, когда у них почти истощились запасы провизии и по-прежнему не было никаких вестей, они зарыли плоды своих усилий и рассредоточились по небольшим селениям маори, прилегающим к проливу Фово.

Образцы нефрита были должным образом отправлены из Манилы в Китай, где они оказались весьма низкого качества, будучи испорчены мелкими черными крапинами. В течение нескольких последующих лет небольшие количества нефрита ежегодно привозились для продажи из Пиопиотахи в Веллингтон, где они находили множество покупателей среди туземцев этого округа примерно по 1 шиллингу за фунт.

В прежние дни маори совершали долгие и трудные путешествия с восточного на западное побережье острова в поисках столь ценимого камня. Когда его находили, ему обычно придавали форму и полировали, растирая о плоский блок песчаника; эта операция была столь долгой и трудоемкой, что ее завершение нередко становилось трудом двух поколений, и это, вероятно, главная причина, почему ему придается столь высокая ценность. Исключительная твердость камня, позволяющая затачивать его до очень острого края, также делала его превосходной заменой железу при изготовлении топоров и долот, поскольку новозеландцы познакомились с этим металлом лишь после общения с европейцами.

Форма, которую маори придавали мери-мери по завершении работы, обусловленная отсутствием инструментов для обработки этого камня, столь твердого, что его не берет даже железо, вероятно, породила представление о том, будто в момент обнаружения камень находится в мягком состоянии. Песчаник, однако, оказывается эффективным в этом процессе точно так же, как он полирует и железо, а отверстия, необходимые для подвешивания, проделываются посредством весьма простого способа — сверления куском заостренного твердого дерева с мелким песком и небольшим количеством воды.

Можно сказать, что каннибализм в Новой Зеландии полностью прекратился. Любое упоминание об этой отвратительной практике крайне болезненно для современного новозеландца, так как напоминает ему о его прежнем низком положении в лестнице наций. Каждый раз, когда мы пытались расспросить туземцев об этом обычае, они удалялись с посрамленным видом.

Подобным же образом собачье мясо перестало быть продуктом питания со времени введения свинины капитаном Куком. Раньше местная, или маорийская, собака, которая в настоящее время встречается крайне редко, съедалась в определенных случаях, в то время как ее кровь играла довольно заметную роль в фармации маори.

Растительными продуктами, наиболее широко использовавшимися в пищу до прибытия европейцев, были:

1. Раорао (Pteris esculenta), папоротник трех-четырех футов в высоту, покрывающий обширные пространства земли и корень которого до введения перуанского картофеля составлял главный рацион маори.

2. Кумара (Convolvulus Batata), или батат, наиболее ценный из новозеландских продуктов. Среди туземцев существуют различные предания о приключениях, связанных с его первоначальным появлением. Время сбора урожая этого растения сопровождается грандиозным празднеством, а поля, на которых выращивается кумара, а также трудящиеся на их возделывании работники объявлялись жрецами табу, или священными. Из разновидностей кумары одна, размером с корень ямса, называется Кай-пакеха, или «пища белого человека», и чрезвычайно приятна на вкус. Обыкновенный картофель (Solanum tuberosum) был впервые доставлен сюда с Мыса Доброй Надежды капитаном Куком, который его здесь и посадил.

3. Мамаку (Cyathea Medullaris), один из самых изящных древовидных папоротников в стране, весь стебель которого, достигающий иногда 20 футов в высоту, съедобен и достаточен для пропитания значительного числа людей. Сердцевина мамаку в вареном и высушенном на солнце виде служит прекрасной заменой саго.

Ферментированные напитки, подобные каве островитян Южного моря или чиче индейцев Южной и Центральной Америки, новозеландцам, судя по всему, никогда не были известны. Единственные фрукты, из которых изредка готовят напитки, — это тава (Laurus Tawa) и плоды трепа-кихи (Coriaria Sarmentosa), последние из которых, однако, если смешать тычинки многих растений, способны вызывать симптомы отравления, приводящие к сильным судорогам и смерти.

Хотя наше непродолжительное пребывание в Окленде в сочетании с другими неотложными делами не позволило произвести достаточное количество измерений физических пропорций туземцев обоих полов, мы тем не менее имели возможность измерить некоторых людей, чья внешность казалась весьма близкой к средним показателям.

Здесь следует заметить, что много лет назад доктор А. Томсон, хирург 58-го полка, усмотрев, по-видимому, ценность подобных экспериментов для диагностики различных человеческих рас, провел большое число измерений туземцев во время своего долгого проживания на острове. Они, однако, в основном ограничивались ростом, весом, объемом груди и физической силой отдельных лиц, но представляют большую ценность, так как в свое время сравнивались с аналогичными результатами, полученными от равного числа британских солдат, что дает интереснейшие стандарты для сравнения двух рас. Доктор Томсон измерил, например, рост 147 туземцев и вывел их среднее значение в 5 футов 6 3⁄4 дюйма. Из них у 35 рост составлял от 5 футов 6 дюймов до 5 футов 7 дюймов; у 20 — от 5 футов 5 дюймов до 5 футов 6 дюймов; у 2 — от 5 футов 11 дюймов до 6 футов; у одного — 6 футов 1 дюйм; и у одного рост равнялся 6 футам 5 1⁄2 дюйма. У 617 мужчин 58-го полка средний рост составлял 5 футов 7 3⁄4 дюйма.

Подобно англичанам, маори достигают своего полного роста по завершении 20-летнего возраста: средний рост 46 человек в возрасте от 16 до 20 лет составлял 5 футов 6 дюймов, тогда как у лиц в возрасте от 21 до 25 лет он равнялся 5 футам 6 3⁄4 дюйма, в то время как средний рост человеческой расы в умеренных климатических поясах Европы, по Галлеру, составляет от 5 футов 5 дюймов до 5 футов 6 дюймов.

Сравнение веса новозеландцев и веса английских солдат дало следующий примечательный результат в случае 150 человек обеих рас, прошедших осмотр в Окленде:

 8Maoriesweighedmorethan112lbs.,butlessthan126lbs.avoirdupois.
25""""126""""140""
54""""140""""154""
41""""154""""168""
19""""168""""182""
 3""""182""""196""

Средний вес маори за вычетом их циновок и одежды составляет около 141 фунта; среди 617 взвешенных европейцев (как англичан, так и ирландцев) средний вес составил 143 фунта. Доктор Томсон обнаружил, что туземцы моложе 21 года развиты менее полно, чем солдаты того же возраста, но после этого возраста маори начинали перевешивать по весу.

Обхват груди, измеренный выше сосков, дал в среднем для 151 туземца 35,36 дюйма; для 628 солдат 58-го полка — 35,71 дюйма. В возрасте от 16 до 20 лет грудь туземца более чем на полдюйма меньше, чем у европейца; чуть позже они оказываются примерно одинаковыми.

Чтобы проверить физическую и мышечную силу маори, доктор Томсон заставлял их поднимать от земли максимально возможные для них тяжести, получив следующие результаты от 31 человека, над которыми он проводил эксперименты:

6New Zealanderslifted410to420lbs.
2""400"410"
5""390"400"
3""380"390"
6""360"380"
5""340"360"
2""  336"
2""250"266"

Средний показатель предыдущих данных составляет 367 фунтов, наивысший — 420 фунтов, наименьший — 250 фунтов. Аналогичный эксперимент, проведенный с 31 солдатом 58-го полка (средний вес которых составлял 144 фунта), дал следующие цифры:

 2soldierslifted504lbs.
 6""460"to480lbs.
14""400""460"
 9""350""400"

Таким образом, средний вес, который британские солдаты могли поднять от земли, составлял 422 фунта, или на 55 фунтов больше, чем у маори.

Перрон в своем труде «Путешествие за открытиями к Южным землям» отметил в результате многочисленных экспериментов, что самый слабый француз обладал большей мышечной силой, чем самый мощный туземец Земли Ван-Димена, а самый слабый англичанин был сильнее самого сильного туземца Новой Голландии. Судя по этому стандарту, маори имеют гораздо более мощное телосложение, чем австралийские аборигены.

Что кажется нам наиболее интересным в результатах наблюдений доктора Томсона, так это колоссальное несоответствие мышечной силы маори по сравнению с силой англосаксонской расы, хотя по росту, весу и обхвату они столь сильно друг на друга похожи. Главная причина этого удивительного различия, несомненно, кроется преимущественно в исключительно растительной диете новозеландцев, которая, как известно, способствует отложению жира в организме без пропорционального увеличения мышечной ткани. Более того, однообразная, бедный событиями образ жизни маори отнюдь не способствует развитию мышечной силы.

Доктор Томсон справедливо отмечает, что вышеизложенные факты полностью разбивают аргументы тех, кто находит удовольствие в представлении мира деградирующим, а человечество — значительно менее сильным и безупречным, чем в прежние эпохи, прежде чем торговля и цивилизация оказали свое неблагоприятное влияние на нравы и обычаи людей. Ибо здесь мы видим новозеландцев, до самого нынешнего века вевших жизнь наименее сложной простоты, но явно отстающих в отношении чистой телесной силы от обитателей страны, где культура и машины привели к социальным изменениям такого масштаба, каких не может показать ни один другой цивилизованный народ на земном шаре.

Лишь немногие расы, населяющие южное полушарие, могли бы похвастаться тем, что их пословицы, поэзия, песни и предания стали предметом столь усердного изучения, как у маори; и никто не провел более тщательного исследования этой интересной особенности, чем нынешний губернатор, сэр Джордж Грей, который инициировал самые детальные изыскания по древней истории маори, опубликованные им в различных ценных трудах, хотя некоторые миссионеры, а также образованные старожилы колонии расширили наше знакомство с расой маори путем издания грамматики и словаря языка маори, а также многих ценных трудов по естественной истории Новозеландских островов.

Этой почтеннейшей и широко распространенной деятельности наука обязана образцу литературы, который являет собой превосходный пример высокой культуры коренной расы и знакомит нас с моральными максимами и поэтическими произведениями, сделавшими бы честь даже поэту европеоидного происхождения.

Мы прилагаем несколько изречений и коротких стихотворений из ценных сборников сэра Джорджа Грея, которые особо подчеркивают исполненный достоинства характер и оригинальность мышления этого своеобразного народа и взяты из более обширного числа произведений, вошедших в уже упомянутый сборник «Пословичные и народные изречения» сэра Джорджа Грея.

Canst thou still the surf that breaks on the Shoal of

Rongo-mai-ta-kupe? (Alluding to the difficulty of allaying a

revolt.)

The little child grows, but the little axe remains for ever

little (i. e. manhood is more valuable than any other

possession).

Capricious as a salmon in the stream or a girl on shore.

The flounder flies back to hide itself in the water it has

mudded.

You can search the dark corner of a house, but not the heart of

a man.

Bad food will not make a man mean, but a noble man makes mean

food respectable.

Kokowai or red ochre sucks up oil when you mix them. (If a chief

visits you, he and his followers soon absorb all your property!)

A smooth tree you may climb, however tall it is; but how can you

pass over the sea, glassy as it looks?

Perhaps, although I am little, you will find me troublesome as a

sandfly.

Although hidden from us, we know there are plenty of roots of

the wild convolvulus running under the ground there; so with the

evil thoughts of our hearts.

You won't care to look long at the good food you have before

you, but a face you love you can often look at (a pretty wife is

better worth getting than a rich one).

A girl's beauty is like a fine day, a storm soon follows it; so

old age and ugliness follow close upon loveliness.

There are a multitude of stars in the heavens, but a very little

cloud covers many of them (meaning that a small band of resolute

men may defeat a large number).

If he had taken refuge on a mountain-top we could have climbed

it; if he had taken refuge amidst ocean's surge our canoes could

have contended with it; but having taken shelter under the

protection of a mighty chief, who can reach him there?

If you have a sperm whale's tooth, you must also have a sperm

whale's jaw to carry it!

Quick in speech, slow to act; promises are quickly made, the

body is slow to move.

A fathomless throat, but no industry; a monster's appetite, but

no perseverance in labour.

He is ascending the snow-capped mountains of Ruahmi (i. e. he is

growing old).

Rangipo and Raeroa started together on a journey. Rangipo

carried his god alone with him; Raeroa carried his god on his

back, and food in his hand; Rangipo died,—Raeroa lived.

The block of wood has no business to dictate to the artist who

carves it.

I can scarcely look out eagerly from the hill-top!

A mouth, ready as a salmon, to spring at its prey.

He is a descendant of Ki-ki, who was so skilled in magic that

his shadow withered trees and plants if it fell on
them.

The grasp of a chief's red hand cannot be loosened, but the

grasp of a slave, what strength has it?

Few are the friends that aid at planting, but when the crops are

gathered they come in shoals.

An old broken canoe may be mended, but youth and beauty cannot

be restored:—

A fat man has been fattened by food, not by active thought; you

will find him full, but not wise.

Women and war are the two dangers of men.

A woman probably hears the foe sing as they sacrifice to their

gods the bodies of her slaughtered relatives (i. e. it is of

little use to have a daughter, she will perhaps raise up heirs

for your foes).

Women and land are the causes which destroy men.

The Moa-bird (Dinornis gigantea) trampled down the Rata tree

(Metrosidero Robusta) when it was young; how then can you

expect it to grow straight now? (i. e. it is difficult to

overcome early influences.)

It is from food that a man's blood is made, and it is land which

grows his food and sustains him. (Never part with your own land,

and do not yield a fertile district.)

Persist in all as resolutely as you persist in eating.

Be firm as the surf-beaten rock in the ocean!

Another man's food you must eat little bits of; food won by your

own labour you may eat plenty of, and satisfy your hunger well.

An axe, though very little, can do as much as a man in clearing

away a forest.

A fish begins nibbling gently upwards before he bites, and you

begin a steep ascent from the bottom (from trifling disputes

fierce wars arise).

Не менее примечательна сила, проявившаяся в поэтических концепциях маори. В них присутствуют такая глубина чувств и яркость образов, что мы почти усомнились бы в их истинном происхождении, если бы под рукой не было оригинала для сравнения.

Так, например, насколько прекрасно следующие строки, заимствованные из плача по вождю Те-Хуху, описывают дикое страдание воинственного народа, оплакивающего утрату любимого лидера:

DIRGE OF TE-HUHU.

Behold the glare of the lightning!

It seems as though it had cleft in twain the steep hills of Tuwhare.

Dropped from thy hand thy weapon,

And thy spirit, it vanished

Behind the lofty ridges of Raukawa!

The sun hid his face, and hasted away,

As a woman hurries from the strife of battle!

The waves of ocean mourn as they rise and fall,

And the hills of the south melt away!

For the spirit of the chieftain

Was winging its way to the dwellings of Rona;[35]

Open, ye gates of heaven!

Tread thou the first heaven! tread thou the second heaven!

And when thou dost traverse the spirit land,

And its dwellers shall ask thee, "What meaneth this?"

Tell that her wings were torn from this our world,

When he died, the strong one,

Our leader in the roar of battle!

Atutahi and the stars of the morning

Look pitifully down from their fastnesses,

The earth reels to and fro,

For the mightiest support of her children lies low!

O my friend! the dew of Hokianga

Shall penetrate thy body;

The waters of the brooks shall dry up,

And the land become desolate:

I see a cloud rising afar

Above the head of Heke the renowned!

May he be annihilated, for ever

Brought low to nothingness! so may the heart,

Now mourning in its depths, ne'er think of evil more!

Столь же глубоко пропитана духом истинной поэзии следующая панихида матери, являющаяся идущим от всего сердца излиянием материнской скорби по поводу утраты единственной дочери:

A LAMENT FOR NGARO.

Slow wanes the evening star.[36] It disappears

To rise again in more glorious skies,

Where thousands hasten forward to welcome it.

All that is grand and beautiful has no more value to me,

For thou wast my sole treasure! O my daughter!

When the sunbeams played above the waves,

Or glinted through the waving palms,

Secretly, but with joy, we marked thy sportive gambols

By the sandy shores of Awapoka.

Oft in the dawning twilight

I beheld thee, girt in thy simple robes,

And accompanied by the daughters of thy people,

Speed forth, to see gathered the fruit of the Main,[37]

While the maidens from Tikoro[38]

Sought for thee the mussels hid among the rocks,

Braving the blinding surf, and caught for thee

The callow brood of the screaming sea-fowl.

And when at even the tribes

Assembled for the repast,

Beloved companions sought to have thee by their side,

Eagerly contending who should bestow on thee dainties,

That they might win a smile from thy lips;—

But where art thou now? Where now?

Thou stream which still dost ebb and flow,

Flow and ebb no more,

For she that did love thee is gone!

Well is it for the people, as of old,

To assemble at the feast of pleasure!

The canoe still cleaves the air,

And dashes aside the foam of the heaving sea.

As of yore, hovering above the rocky cliffs,

The sea-fowl in clouds obscure the sky!

But the beloved one comes not!

Not even a lock of thy waving tresses

Is left us to mourn over!

Истинно отеческий интерес и внимание, проявляемые правительством к судьбам новозеландцев и к мерам, принимаемым для поднятия их в моральном и материальном отношении, а также неоднократные заверения в преданности, верности и благодарности по отношению к британской нации, которые постоянно звучали из уст новозеландцев (гасконцев Юга, как пренебрежительно именует их один английский автор), не давали повода предвидеть, что колония вот-вот станет ареной войны, которая едва ли может иметь какой-либо иной исход, кроме полного истребления небольшой горстки оставшихся маори; ибо хотя английские войска до сих пор сталкивались с суровым и затяжным сопротивлением, а маори, укрепившись в своих пах, требовали применения пушек Армстронга, бомб и тяжелой артиллерии, прежде чем сдаться, непредвзятому наблюдателю исход борьбы не может казаться сомнительным ни на минуту. Эта злосчастная распря берет свое начало с продажи земли в провинции Таранаки, или Нью-Плимут, на юго-западных берегах Северного острова. Туземец по имени Те Тейра (Джон Тейлор) продал правительству в соответствии с положениями договора Вайтанги небольшой участок земли, примыкающий к Нью-Плимуту. Рангитаки, или, как его чаще называют по его христианскому имени, Уирему Кинги (Уильям Кинг), решительный и влиятельный вождь племени нгатиава, выступил против продажи на том основании, что Те Тейра на самом деле не имел права распоряжаться этой землей без его согласия, и чинил препятствия землемерам, направленным правительством для измерения участка земли. Когда впоследствии их подкрепили новыми силами, Кинги взялся за оружие, чтобы оказать сопротивление, и закрепился на спорном участке. Насколько мало колониальное владычество намеревалось ущемлять привилегии маори, лучше всего показывает то обстоятельство, что племя нгатиава и их союзники из Таранаки насчитывают всего 3000 человек — мужчин, женщин и детей вместе взятых, — которые заявляют права на владение районами общей площадью в 2 000 000 акров, а за последние двадцать лет возделали лишь небольшие участки вдоль побережья. Белые поселенцы также насчитывают около 3000 человек и с согласия правительства приобрели за этот период 40 000 акров, из которых едва ли четвертая часть используется в сельскохозяйственных целях. 17 марта 1860 года Кинги наконец подвергся нападению со стороны британских войск под командованием полковника Голда. Это стало началом череды кровопролитных сражений, велшихся с отчаянным упорством и тем более серьезных, что в исключительно резком свете выступает то обстоятельство, что большинство миссионеров во главе с епископом Селвином и архидиаконом Хадфилдом встали на сторону маори, а ученый судья доктор Мартин старается доказать, что война разразилась исключительно вследствие попрания прав собственности со стороны колониальных властей, и потому поведение непокорного вождя, далеко не являясь мятежом, было простым отстаиванием справедливости! Более того, открыто заявлялось (и это проливает интересный свет на определенные политические осложнения в Европе), что в возникших ныне трудностях между англичанами и туземцами главная вина лежит на протестантских миссионерах и некоторых бывших протеже правительства. Среди этих противников некий мистер Дэвис, бывший официальный переводчик и толкователь, человек высокообразованный, но расчетливый, который некогда воспевал хвалу сэру Джорджу Грою и среди прочих трудов издал столь интересные в историческом отношении «Маорийские памятные вещи», додумался до блестящей мысли подстрекать туземцев к мятежу в компании с маори по имени Уильям Томпсон, или «Царетворец». Преследуя эту цель, они организовывали в глубине материка, среди малоцивилизованных дотоле племен, огромные народные сборища, на которых в длинных речах неизменно сводили все к утверждению, что подлинными хозяевами земли являются маори, а не англичане, и что поэтому они имеют право управляться королем, избранным из их собственной среды. Томпсон, досконально знавший слабости и тщеславие своих соотечественников и поддерживаемый амбициозными, хитрыми и интригующими чужеземцами, быстро стал хозяином положения, и гораздо меньшим удивлением в 1858 году стало избрание королем Пота́тау-те-Херо-Херо, одного из самых прославленных вождей племени уаикато, нежели то, что правительство с 1854 года терпело подобное поведение без наказания и с хладнокровным безразличием наблюдало за ростом движения, не предпринимая ни малейших превентивных мер!

Только благодаря такому попустительству, не говоря уже о халатности, стало возможным то, что туземная лига против продажи земель и сопутствующее ей Королевское движение достигли нынешней важности, а число участников возросло в общей сложности до 15 000 боеспособных воинов. Со времени введения недавних ограничений на импорт оружия и боеприпасов за последние три года было ввезено огнестрельного оружия, пороха, свинца и капсюлей на сумму 50 000 фунтов стерлингов, так что имеющиеся у них запасы пороха можно оценить по меньшей мере в 100 000 фунтов, а количество огнестрельного оружия — примерно в 20 000 единиц, не считая ввезенного во времена Хоңи.

Уже на Рождество 1858 года, когда состав нашей экспедиции проводил неделю-другую в Окленде, в различных частях внутренних районов страны наблюдался заметный уровень политических волнений, и мы сами были свидетелями того, как некоторые дружественные правительству вожди перед отправкой на крупное собрание маори близ Друри предлагали губернатору свои услуги и спрашивали его распоряжений. Вожди маори, которых полковник Браун принял в своем кабинете, отличались от белых людей лишь удивительно обильной татуировкой на лицах, а в остальном были одеты точно по-европейски. Некоторые носили черные круглые шляпы и блузы, другие — фуражки. Лишь в мочках ушей они носили небольшие кусочки зеленого нефрита, а на шее на толстом шнуре висела неизменная палицеобразная мери-мери — то самое знаменитое каменное оружие, которое передается по наследству в семьях и ценится настолько высоко, что новозеландец платит за него до 100 фунтов стерлингов. Вожди откровенно заметили, что на этом собрании будет решаться вопрос о выборе короля маори, и потому они желали, как верные и преданные подданные английской королевы, каковые они, по их словам, всегда были и желали оставаться, узнать из уст ее представителя, как им надлежит действовать в подобном случае. Полковник Браун, который, подобно большинству британских поселенцев в Новой Зеландии, казалось, придавал мало значения всему движению маори или же, если и придавал, не хотел этого показывать, просто поблагодарил вождей за очередное выражение их преданных чувств, добавив в духе маорийского красноречия, что «он уже считает их добрыми друзьями как для себя, так и для правительства, а потому предоставляет им действовать так, как они считают лучшим, без каких-либо дополнительных обещаний, ибо чувствует полную уверенность: если вождь (обратившийся к нему) отправится на это собрание, он может чувствовать себя так, будто там присутствует его собственная правая рука, и поэтому все обернется именно так, как он мог бы пожелать». К сожалению, эти ожидания не оправдались, но, напротив, из долго презираемого движения разразилась война — таких масштабов и с такой ужасающей жестокостью, что результаты цивилизации последних двадцати лет оказались поставлены под серьезную угрозу, и первобытный маори, сбросив налет поверхностного христианства, внезапно предстал во всей своей свирепой жажде крови. Мы, впрочем, не верим, что всю расу охватила эта прискорбная склонность к старому варварству, равно как и то, что применение поговорки (пародирующей знаменитое изречение Наполеона): «Поскреби маори — и обнаружишь дикаря», получает здесь полное подтверждение; но мы также не можем отделаться от убеждения, что долгое продолжение военных действий будет подпитывать старые обычаи и что война, которую ведут со все возрастающим озлоблением, в конечном счете должна привести к упадку и вымиранию новозеландских аборигенов.

Независимо от этого, даже в прежние дни мира и спокойствия наблюдалось столь заметное сокращение численности населения маори, что колониальные власти сочли необходимым предпринять самые тщательные изыскания относительно предполагаемых причин этого плачевного явления. В весьма обстоятельном труде на эту тему, принадлежащем перу мистера Ф. Д. Фентона, мы обнаруживаем, например, что соотношение рождений и смертей среди всего населения — причем первые в Англии составляют 1 : 59, а вторые — 1 : 34, а среди белых поселенцев Новой Зеландии — 1 : 136 и 1 : 25 — дает у аборигенов следующие поразительные результаты: смерти — 1 : 33,04, рождения — 1 : 67,13. Причина этого пугающего упадка расы маори, который неуклонно продолжается с 1830 года, объясняется не только контактом туземцев с цивилизацией, но главным образом кровопролитными войнами между различными племенами, ареной которых Новая Зеландия являлась на протяжении ряда лет, и естественными результатами этих войн. Ибо дело было не просто в том, что в их непрекращающихся битвах лишался жизни цвет соответствующих племен, но матери, чтобы облегчить собственный побег, умерщвляли большинство младенцев женского пола у груди. За этим последовало, судя по всему вследствие тяжелых лишений кочевого образа жизни, тяжелого труда и недостатка питательной пищи, серьезное бесплодие среди женского пола. В то время как, согласно Мюрету, из 487 женщин в среднем бесплодны лишь 20 (или 1 из 24), доля среди маори достигает 155 на каждые 444, или 1 из 2,86.

Нехватка питательной и здоровой пищи (их рацион состоял в основном из соленой рыбы, кореньев и фруктов), отсутствие одежды или какого-либо ухода за телом, убогие жилища и подверженность воздействию непогоды — все эти причины должны были в значительной степени способствовать уменьшению расы, влияя на условия крепкого здоровья нынешнего поколения и способствуя возникновению тех форм болезней, таких как золотуха, пневмония, чахотка и т. д., от которых в настоящее время децимируются маори и их потомство. Доктор Фентон также приводит межсемейные браки среди новозеландцев в качестве одной из главных причин их болезней и физического вырождения. Однако эти близкородственные союзы, по крайней мере среди низших классов, не кажутся столь частыми, как воображал доктор Фентон, что очевидно из удивительного разнообразия физиономий и цвета кожи. Вожди племен, переселившихся с севера около четырех столетий назад, действительно могли вступать в браки между собой столь часто, что теперь представляют собой не что иной, как обширный круг родственников, но простонародье несомненно заключало частые союзы с жителями соседних островных групп, как они и поныне привыкли делать с белыми, от какового смешения происходит несчастная бастардированная раса пакеха-маори, которая подобна квадронам Луизианы, мулатам Гаити или метисам индейских рас Южной Америки — презирая чистокровных чернокожих и будучи презираема белыми, они выступают заклятыми врагами тех и других.

Нам кажется слишком рискованным предприятием вдаваться в детальные исследования упадка расы маори и наиболее подходящих средств предотвращения этой катастрофы в тот самый момент, когда их иноземные завоеватели в целях укрепления своей власти фактически ведут на войне истребление с аборигенами. Гораздо важнее и больше окупит наше время перечисление тех преимуществ, которые должны достаться европейским, особенно немецким, иммигрантам в страну, где туземцы сыграли свою роль.

Как уже отмечалось, найдется немного стран за пределами Европы, столь благополучных в отношении климата, плодородия почвы, природных богатств и географического положения или сулящих столь прекрасные перспективы окончательного благополучия и процветания, как Новая Зеландия. Средняя температура для всех островов за год составляет 56° по Фаренгейту, причем на юге она на 5° ниже, а на севере примерно на 4° выше, благодаря чему, например, Окленд обладает той же температурой, что Флоренция, Рим, Марсель или Тулон. Вдоль побережья часты штормы, а влажные южные ветры, известные как «берстеры», чрезвычайно неприятны и тягостны, но в целом они не влияют на здоровье жителей. Судя по наблюдениям доктора Томсона, из каждых 1000 солдат на различных британских военных базах в Новой Зеландии умирает 8,25, в Великобритании — 14, на Мальте — 18, в Канаде — 20.

Из общей площади Новой Зеландии, которую, если включить острова Стюарта и Чатем, можно оценить в 75 000 000 акров, одна треть приходится на леса и буш, пригодные для возвращения в сельскохозяйственный оборот, одна треть — на луга, травяные пастбища и долины, отлично приспособленные для возделывания, а оставшаяся треть представляет собой бесплодные скалы или песчаные пустыни, не считая озер и рек.

Количество земли в различных хозяйствах, расчищенной и сделанной плодородной по всей Новой Зеландии к 1857 году, составляло 190 000 акров, из которых 121 648 были пахотными землями, засеянными съедобными культурами (преимущественно пшеницей, овсом, картофелем и травой на корм скоту) и фруктами. В последние годы ежегодный прирост расчищенных земель составлял 40 процентов. Подсчитано, что каждый новый прибывающий из Европы эквивалентен обработке четырех акров земли и разведению 30 голов скота. Стоимость расчистки в Новой Зеландии составляет от 2 до 5 фунтов стерлингов за акр.

Отсюда проистекает то, что колониальные власти изо всех сил стремятся с помощью определенных материальных преимуществ и стимулов привлечь покупателей земли и ремесленников в страну, которая, будучи населенной в настоящее время не более чем 130 000 человек, вполне способна прокормить 30 000 000. «Акт об отбросовых землях Окленда» помимо предоставления всей необходимой информации о неосвоенных районах (где земля продается по десять шиллингов за акр) содержит также определенные положения, в силу которых предполагаемые эмигранты из числа рабочих классов, прибывающие за свой счет, получают некоторую помощь, позволяющую им обосноваться на определенных участках земли, которые правительство дарит им в качестве компенсации расходов по их плаванию, из расчета 40 акров на каждого человека старше 40 лет и 20 акров — всем в возрасте от 5 до 17 лет. Единственное условие, выдвигаемое правительством к этому земельному возмещению, заключается в том, что эмигрант обязуется оставаться пять лет в провинции; по истечении этого срока он может распоряжаться землей по своему усмотрению. С целью поощрения лиц, привыкших к преподаванию, селиться в Окленде, все лица, пригодные для обучения детей элементарным знаниям и английской грамматике, после исполнения таких обязанностей в течение пяти лет к удовлетворению правительства получают право на надел в 80 акров земли.

Наиболее важными продуктами и товарами, выращиваемыми на экспорт, являются все виды злаков, шерсть и корабельный лес. Заметный рост произошел в выращивании картофеля, которого в 1857 году было экспортировано 4430 тонн стоимостью 23 328 фунтов стерлингов, а в 1858 году — 6116 тонн стоимостью 33 056 фунтов стерлингов. Строительного леса всех видов было экспортировано в 1857 году на сумму 12 205 фунтов стерлингов, а в 1859 году — на сумму 34 376 фунтов стерлингов.

Одно из самых ценных деревьев новозеландских лесов — каури (Dammara Australis). Это элегантное дерево высотой от 80 до 120 футов поставляет на английские судоверфи большое количество круглых бревен длиной от 74 до 84 футов ежегодно, лучших по качеству и более долговечных, чем бревна из норвежских или американских сосен. Каури, или желтая сосна, также производит смолу, столь известную как даммаровая смола, которую это ценное дерево выделяет в таких количествах, что в тех районах, где каури уже давно пало жертвой топора цивилизации, она обнаружена в почве в огромных массах в сильно высохшем состоянии. Коммерческая смола каури добывается поэтому не путем надреза на дереве, как у нас, а фактически выкапывается из земли, куда к отчаянию фермеров она зачастую просачивалась на несколько футов, делая почву бесплодной. Во время наших экскурсий мы неоднократно натыкались на целые участки смоляных полей, которые были покрыты этим веществом на несколько футов в толщину. Сосна даммара растет только на самом северном острове и главным образом в его северных частях.

В Окленде мы видели несколько кусков смолы каури весом по 100 фунтов. В 1857 году 2521 тонна этого вещества стоимостью 35 250 фунтов стерлингов была экспортирована главным образом благодаря его ценным свойствам в качестве лака и для «закрепления» определенных красок, используемых в ситцепечатании. В последнее время оно также широко применяется в производстве свечей.

Культивирование харакеке, или местного льна (Phormium tenax), могло бы способствовать значительному росту благосостояния страны, если бы удалось изобрести какой-либо механический процесс, который без излишних затрат освобождал бы волокна от их твердой оболочки, что служит единственным препятствием на пути его успешной конкуренции с русскимльном. Проникшись важностью развития культивирования Phormium tenax, колониальные власти назначили премию в 1500 фунтов стерлингов за изобретение такой машины, которая лущила бы местный лен, готовила его к продаже и делала товарным на европейском рынке. В настоящее время из Окленда вывозится не более 50–60 центнеров льна стоимостью около 800 фунтов стерлингов. Новозеландский лен превосходит почти любое известное растение по прочности и упругости своих волокон, причем его соотношение по сравнению с волокнами европейских растений того же вида достигает 27:7. Для Великобритании выращивание этого льна представляет интерес не только с экономической точки зрения, но и политически важно, так как количество ежегодно импортируемого из России для нужд ее промышленности льна в среднем составляет 3 000 000 фунтов стерлингов.

Овцеводство за последние годы добилось огромных успехов в Новой Зеландии: экспорт в 1857 году составил 2 648 716 фунтов на сумму 176 581 фунт стерлингов, а в 1859 году — 5 096 751 фунт на сумму 339 779 фунтов стерлингов при среднем показателе 1 шиллинг 4 пенса за фунт. Перечень пригодных для экспорта товаров должен постоянно увеличиваться с иммиграцией и последовательным расселением населения во внутренних районах.

Вся торговля Новой Зеландии, как импорт, так и экспорт, составляет в настоящее время около 2 000 000 фунтов стерлингов: стоимость импорта возросла с 597 827 фунтов стерлингов в 1853 году до 1 551 030 фунтов стерлингов в 1859 году, в то время как экспорт, составлявший в первом из названных годов лишь 331 282 фунта стерлингов, вырос к 1859 году до 551 484 фунтов стерлингов. В последнем из указанных годов было задействовано 836 судов, из которых 438 судов общим тоннажем 136 580 тонн с экипажем из 7594 человек были заняты в импорте, а 398 судов тоннажем 120 392 тонны с экипажем из 6483 человек — в экспортной торговле. Чистый доход правительства за тот же период составил 459 648 фунтов стерлингов.

Большинство колонистов — выходцы из Великобритании, и лишь небольшая доля прибывает с континента. Значительное ирландское население проживает в окрестностях Окленда, в то время как шотландцы держатся вместе вокруг Таранаки и в южных частях острова. Европейское население составляло 52 155 человек в 1857 году и 73 343 человека в 1859 году, причем соотношение полов в последнем году было следующим: 42 452 мужчины и 30 891 женщина.

В то время как большинство натуралистов команды Новары отправились по приглашению правительства исследовать недавно обнаруженные угольные пласты в округе Друри, другие совершали частые экскурсии по окрестностям Окленда, три из которых заслуживают особого упоминания.

Первая была совершена к живописным бухтам Джаджес и Ораки, причем последняя образована руинами кратера. Здесь мы впервые увидели то, что называется новозеландским рождественским деревом — Metrosideros Tormentosa, которое в праздничный сезон наряжается во все свои яркие цветы и широко используется для украшения церквей и жилых домов. Его крупные темно-красные зонтиковидные соцветия видны издалека, выделяясь среди зеленой растительности вдоль побережья. Туземцы называют это дерево поху́ту-кау́уа; оно наиболее широко распространено на склонах вдоль побережья. Дикий перец кава-кава (Piper excelsum) очень распространен в окрестностях Окленда, но из него не варят опьяняющий напиток, подобный Piper methysticum из Южного океана. Туземцы действительно чрезвычайно умеренны и, в отличие от других полуцивилизованных рас, весьма мало предрасположены к выпивке; отчасти это, впрочем, может объясняться мудрыми предосторожностями правительства, которое под угрозой крупного денежного штрафа запрещает всем содержателям таверн по всей провинции продавать маори любые напитки, кроме пива. Двумя видами травы, в высшей степени характерными для страны, которые часто захватывают огромные пространства земли и используются туземцами для покрытия крыш хижин, являются тои-тои (Lepidosperma elatior) и кекахо (Arundo Australis). Имеются также пука-пука, или бумажное дерево (Brachyglottis repanda), объект, который там, где он встречается, придает ландшафту особый вид, подобный серебристым тополям на склонах Столовой горы на Мысе. Название растения происходит оттого, что нижняя сторона листьев белая, как бумага.

Во время этой экскурсии мы также увидели огромное количество раорао, или арухе (Pteris esculenta), и нам рассказали, что корни (рои) этого папоротника, запеченные и истолченные, высоко ценятся маори как специфическое средство против морской болезни. Ни один туземец не отправляется в морское путешествие, по крайней мере на значительное расстояние, не захватив с собой кусок этого корня, используя его в печеном виде как противоядие от этого крайне удручающего недуга, от которого не свободны даже первобытные расы. Эффективность этого средства, однако, скорее репутационная, чем реальная, поскольку опыт европейцев, воспользовавшихся его мнимыми достоинствами, показывает, что оно абсолютно бесполезно.

Находясь в Ораки-Бей, мы также посетили маорийскую деревню Ораки. Здесь мы обнаружили около 80 туземцев — мужчин, женщин и детей, которые расположились лагерем на холме за пределами селения. Они были одеты частично на европейский манер, частично в одежды из местного льна. Разнообразие черт лица было поразительным, равно как и сильное различие в волосах на голове. У одних волосы были тонкими черными, у других — курчавыми; многие имели волосы темно-коричневого цвета, в то время как у иных попадались рыжие локоны. Лица и руки пожилых мужчин были красиво татуированы; у женщин — только губы, а молодое поколение вообще не имело татуировок. После традиционного приветствия «Тенакое, Тенакое» (что на самом деле означает буквально не более чем «Вот и вы» или «Я узнаю вас») они были малоразговорчивы и не выказывали особого желания вступать в более тесную беседу с чужеземцами, хотя некоторые из наших спутников бегло говорили на их языке. Поскольку нашими инструкциями предписывалось нанимать на борт Новары любых туземцев с красивой татуировкой, которые по собственной воле пожелали бы поступить в наш флот, мы не упускали ни одной возможности и потому старались склонить некоторых из встреченных нами туземцев наняться к нам. Однако их невозможно было уговорить совершить круиз с нами, чтобы повидать другие земли и народы, поскольку они не могли постичь, какой мотив может быть у австралийских путешественников приглашать туземцев столь отдаленной части земного света присоединиться к ним на столь благоприятных условиях. Их главные колебания проистекали из убеждения, в которое они, потомки каннибалов, твердо верили, будто мы желаем взять с собой некоторых из их товарищей вместо свежей провизии с конечным умыслом, как только у нас закончатся съестные припасы, предать их смерти и устроить пиршество из плоти маори! После этого мы показали им нескольких кафров, которые находились на борту уже 15 месяцев и с которыми обращались прекрасно. «Кто знает, — возразил один из самых осторожных маори, — вполне возможно, что кафров пощадили лишь потому, что еще не настало нужное время!» Мы вернулись в Ораки, и наши попытки привлечь хоть какого-нибудь добровольца из числа маори к морскому круизу не увенчались успехом.

Не менее интересной была экскурсия в кауриевый лес в Титаранги, среди холмов Манукау, куда нас доставили в пары легких двухколесных повязок. Стояло исключительно прекрасное солнечное утро. Воздух был столь бодрящим и в то же время мягким, что мы сразу почувствовали, насколько знаменитое замечание сэра Хамфри Дэви о Ницце — «само существование здесь уже роскошь» — применимо и к Окленду. После трехчасовой поездки через очаровательные поля и луга мы вошли в лес в том месте, где некий ирландец по имени Смит построил бревенчатый дом и лесопилку, которая, судя по всему, вела отличные дела. Весь вид фермы и ее обитателей произвел самое благоприятное впечатление. Старый Смит лично сопровождал нас в лес, состоявший в основном из высоких, стройных, широкоствольных кауриевых сосен. Они гораздо больше напоминают каштаны, чем ели. Весь лес поражал пышностью и красотой растительности, какой мы никак не ожидали встретить в этих широтах. Лианы, паразиты и древовидные папоротники придавали ему поистине тропический характер. В этом зеленом убранстве природы Новой Зеландии было столько очарования и чувственности, что с ними едва ли могли сравниться по изяществу и величию девственные леса даже Никобарских островов или Явы.

Стройные стволы кауриевой сосны, риму (Dacrydium cupressinum) и каликатеи (Podocarpus excelsa) здесь распиливаются на доски и планки и в таком виде доставляются в порт. Сто кубических футов стоят около 15 шиллингов, а 100 кубических футов прекрасной древесины риму, широко используемой для изготовления мебели, идут примерно по 30 шиллингов. Рабочему лесопилки платят от 7 до 8 фунтов стерлингов в месяц, помимо продовольственного пайка.

По возвращении — смертельно уставшие и разгоряченные трехчасовой ходьбой и странствованиями — в гостеприимный дом нашего достойного ирландского друга мы обнаружили элегантный ковер на полу комнаты, а также идеальную чистоту и порядок, приветствовавшие нежданных гостей. Вся его семья ждала нас, и после сытного обеда мы распрощались, унося с собой удвоенное впечатление о великолепии новозеландских лесных пейзажей и приятно удивленные тем, что в столь непосредственной близости от полупокоренной природы обнаружили столь мирную картину довольства и столь весомые результаты целенаправленного человеческого труда.

Пока наши глаза еще были ослеплены красотами новозеландских лесов горной цепи Манукау, визит в колледж Сент-Джонс позволил нам получить прекрасное и обнадеживающее представление о том заслуживающем восхищения усердии, с которым различные филантропы стремятся приобщить цветное население этого и соседних архипелагов к великим истинам христианства и дать образование миссионерам. Колледж Сент-Джонс был основан с этой похвальной целью Миссионерским обществом Англиканской церкви. Из сорока юношей, обучавшихся в нем во время нашего пребывания, большинство происходило с островов Луизиады, архипелага Соломоновых островов и из Новой Каледонии. Многие оставались в институте только в теплые летние месяцы, а ради здоровья возвращались до наступления зимы в свой более мягкий климат. Некоторые таким образом возвращались в школу уже в четвертый раз. Руководство этим гуманным начинанием возложено на мистера Паттерсона, человека исключительных способностей и настойчивости, который бегло говорит на большинстве полинезийских языков и ежегодно переносит множество лишений и опасностей во время своих поездок на предоставленной Миссионерским обществом шхуне к различным островам Южного океана, где он общается с туземцами, убеждая их дать своим детям возможность получить определенное образование. Курс обучения состоит из чтения, письма, арифметики и религии. К сожалению, не предусмотрено обучение ремеслам, поскольку такие знания во многом помогли бы их языческим сородичам оценить преимущества христианской цивилизации. Ученики, судя по всему, искренне привязаны к мистеру Паттерсону и относятся к нему с детским благоговением, как к отцу. Результаты поразительны и демонстрируют, какие великолепные зачатки способности к обучению дремлют даже в самых грубых первобытных народах, если только проявить заботу и разбудить их достаточно рано и разумно взлелеять.

Как и во всех английских колониях, в Окленде наблюдается большая интеллектуальная активность. Несколько английских газет, [51] некоторые из которых написаны и составлены поистине прекрасно — например, «Саутерн кросс» (The Southern Cross), «Нью Зилендер» (The New Zealander) и др., — не только обсуждают важнейшие политические события, но и стремятся расширить кругозор своих читателей по всем вопросам политической экономии, а также коммерческого и промышленного прогресса. [52]

За несколько месяцев до нашего прибытия в ряде английских и немецких газет, одна из которых случайно попала нам в руки в Шанхае, появилась заметка о том, что «в апреле 1858 года в Англии вызвало значительный ажиотаж известие об обнаружении в диком виде в Новой Зеландии в огромных количествах особой разновидности шелковичного червя». Лондонский корреспондент добавлял, что этот червь обитает в коконе, снаружи тускло-коричневом, под которым однако скрывается шелк особого качества; несколько гласгоуских домов провели с ним эксперименты, заставившие их оценить его гораздо выше сортов, добывавшихся в Европе до сих пор. В связи с большими изменениями в перспективах торговли шелком, в целом открывавшимися ходом событий в Китае, мы сочли целесообразным подробно расспросить о существовании червя, который, согласно сообщениям, не только пользовался климатическими преимуществами, схожими с таковыми в нескольких частях австрийских владений, но и, казалось, не требовал особого ухода, обитая, как утверждалось, «в диком виде» в «буше». Однако после долгих поисков выяснилось, что шелк, добываемый в Новой Зеландии, производится обычным тутовым шелкопрядом, а необычайная нежность изделий из него, изготовленных в Глазго, объясняется исключительно его высочайшим качеством.

Упомянутая малая экспедиция к угольным пластам Друри принесла столь ценные результаты, что среди поселенцев округа возникло сильное оживление, и было создано общество для разведки этого минерального богатства. Экскурсия, однако, не ограничилась посещением угольных бассейнов; она также должна была дать естествоиспытателям с «Новары» возможность увидеть часть внутренних районов Новой Зеландии, пересечь лес шириной от 9 до 15 миль между Оклендом и рекой Уаикато и таким образом посетить живописные берега этой реки и туземные деревни в ее окрестностях.

Экспедицией руководили капитан Драммонд Хэй, адъютант губернатора, прекрасно знавший местность, и мистер Хифи, главный инженер провинции; мистер Смолфилд, главный редактор газеты «Нью Зилендер», сопровождал ее в качестве историографа, в то время как приглашение правительства было распространено на нескольких ученых жителей Окленда, среди прочих — преподобного мистера Парчаса и недавно прибывшего немца по имени Хааст. Ниже приводится выдержка из журнала, который вел один из участников с «Новары», со всеми наиболее интересными эпизодами этой экскурсии:

«28 декабря мы отправились в путь в пяти фургонах и продвигались среди потухших кратеров и вулканических конусов, на которых в прежние времена туземцами были возведены пасы, или укрепленные деревни, о чем свидетельствует чередование террас высотой в три-четыре фута, поднимающихся в строгом порядке и вырезанных в склоне холма. Виллы и фермы по обе стороны дороги или у подножия холмов, утопающие в роскошных цветниках, составляли очаровательный контраст с древними потоками лавы, простиравшимися во всех направлениях и поросшими древовидными папоротниками и густым кустарником. Время от времени нам попадались лошади, валявшиеся на бархатистых лугах, или пасущиеся и жвачные стада рогатого скота и овец, которые служили ярким свидетельством высокой степени материального прогресса, столь быстро достигнутого одной из самых молодых английских колоний.

Мы уже видели флаги, развевающиеся на домах Отахухи, маленькой деревни, примыкающей к весьма интересному потухшему вулканическому пику с кратером, и во время нашей короткой остановки здесь толпы хорошо одетых жителей стекались сюда, чтобы поприветствовать немецких гостей правительства, призванных развивать природные богатства страны. От Отахухи дорога пролегала через равнины Папакура (красные равнины) в Тамаки. Это широкая замощенная дорога с хорошей подсыпкой, с прочно построенными мостами — короче говоря, все здесь свидетельствовало о заботливом внимании просвещенного правительства, считающего своим долгом как можно быстрее проложить удобные пути сообщения между столицей и внутренними районами. Ферм и загородных домов на этом участке было не так много, хотя холмистая местность казалась превосходной по качеству.

Наконец, около часа дня мы достигли Друри, довольно крупного поселения в 29 милях от Окленда, где нас встретили очень сердечно. Отель Янга, забронированный для Экспедиции, был празднично украшен цветами, редкими лесными растениями и папоротниками, а с фронтона развевались бок о бок британский и австрийский флаги.

Друри расположен на плодородной холмистой равнине, местность повсюду огорожена, кукурузные поля и луга придают разнообразие пейзажу, а благополучный, свежий вид поселенцев, группы розовощеких детей и стада великолепных коров красноречиво свидетельствуют о здоровье и плодородии здешних мест. Отряд разделился на две части. Наш геолог с несколькими спутниками отправился вперед примерно на полторы мили от Друри в лес, чтобы начать свои исследования в том месте, где был обнажен угольный пласт толщиной 12 футов. Остальные естествоиспытатели прогуливались, занимаясь ботаническими и зоологическими исследованиями среди мягких, красивых лесных пейзажей почти завораживающего первобытного леса.

Пара дней прошла в таких небольших экскурсиях по окрестностям Друри, во время которых была совершена поездка на вакке, или новозеландском каноэ, к источникам Тахике, близ маорийской деревни с тем же названием. Наше судно представляло собой выдолбленный стволе кахика (Podocarpus excelsa) длиной около 25 футов и шириной 2,5 фута. За такую лодку туземец платит около 5 фунтов стерлингов, и служит она от 20 до 30 лет, тогда как каноэ из красного тотары (Podocarpus Totara) в сборе обходится примерно в 30 фунтов стерлингов, но служит гораздо дольше. Часто можно видеть каноэ, изготовленные из этих гигантов леса, длиной 70 футов и шириной от пяти до шести, которые в старые времена использовались как военные каноэ (вакка-вакка) и могли вместить 100 воинов. Наша лодка была укрыта на обоих концах свежесобранными папоротниками и снабжена четырьмя сужающимися к концу веслами; одним из них правил сопровождавший нас маори, в то время как мы взялись за остальные, обучаясь управлению этим непривычным способом передвижения, и, подражая его движениям, быстро овладели всеми трудностями. К сожалению, из-за большого расстояния мы не смогли добраться до самой деревни и после всевозможных любопытных приключений с туземцами были вынуждены повернуть назад примерно на половине пути, чтобы сберечь силы для трудов на следующий день.

С рассветом шум в гостинице прогнал всякие мысли о сне, и вскоре со всех сторон начали стекаться верховые и вьючные лошади, заказанные для экспедиции. Утро забрезжило в необычном великолепии, и весь пейзаж был залит розоватым сиянием, изысканные оттенки которого напоминали бессмертные полотна Клода Лоррена. Извилистая дорога, ведущая через лежащие на пути холмы, с этого места становится непроходимой для колесного транспорта, хотя на деревенских повозках можно проехать еще несколько миль. Около часа мы ехали через прекрасные холмистые пастбища, в большинстве своем аккуратные, огороженные и покрытые стадами благородного скота. Время от времени нам попадался величественный особняк, утопающий в цветах и листве, чей внешний вид достаточно красноречиво свидетельствовал о том, что его владелец давно оставил позади тяготы первых дней, когда суровый поселенец жил в убогой бревенчатой хижине (квари) на «расчистке», прорубленной с невероятным трудом среди почти непроходимого леса, почву которого ему приходилось готовить к посеву зерна.

Наконец мы достигли леса, простиравшегося от нашего местонахождения до берегов Уаикато. Чем глубже мы в него проникали, тем гуще и величественнее становились деревья, а подлесок — плотнее и непроходимее. Гигантские деревья со стволами длиной 150 футов были перевиты — от стволов до сучьев и вершин — гибкими лианами и другими паразитическими ползучими растениями, а птицы самых странных видов порхали туда-сюда среди деревьев, встревоженные топором наших лошадей, чей стук непривычно громко отдавался в тихих глубинах леса. Чаще всего среди этих пернатых обитателей леса встречается туи (Prostemadera novæ Zelandiæ), названный капитаном Куком «священником» из-за двух белых перьев в нижней части шеи, напоминающих пасторальные полоски. По цвету и форме он очень похож на зимородка, а его мелодичные звуки чрезвычайно разнообразны. Помимо туи, в лесу водится какарики (Platycercus N. Z.), маленький зеленый попугай, который, тихо прокрадываясь сквозь таинственную зеленую тень, издает свой странный пронзительный визг. Нам также встретился одинокий экземпляр новозеландской кукушки (Endynamys Taïtensis), называемой туземцами коэкоэ, которую зоологи с увлечением добыли в свою коллекцию.

Проехав с полчаса вглубь леса, мы выехали к Рама-Раме — поселению, основанному около трех месяцев назад богатым английским колонистом. Около 70 английских акров уже были расчищены, и на некоторых участках этой полосы земли, так недавно отвоеванной у дикой природы, уже пробивались из земли горох, репа, бобы, картофель и другие огородные овощи. Две небольшие хижины, сооруженные из стеблей древовидного папоротника и крытые камышом, были наспех превращены в кухню и спальню для хозяина земли — высокообразованного, эрудированного, джентльмена по имени Мартин — и его рабочих, в то время как на возвышении неподалеку уже велась подготовка к возведению красивого деревянного жилого дома, откуда этот искусный пастушеский князь сможет обозревать свои стада и радовать взор перспективой быстро приумножающегося поголовья рогатого скота.

Дорога теперь стала уже и труднее, кони тоже начали находить опору под ногами менее надежной, и лишь благодаря величайшей бдительности нам удавалось ехать по болотистой почве, густо покрытой массивными корнями лесных гигантов. Приходилось перебираться через огромные стволы упавших поперек тропы деревьев, а багаж — снимать с вьючных лошадей и нести дальше на плечах людей. Некоторые лошади, привычные к подобным экспедициям, проворно карабкались через эти препятствия, тогда как для других, более норовистых или менее опытных, приходилось сооружать мосты: они устраиваются путем укладки двух стволов деревьев параллельно друг другу через пропасть или ручей, поверх которых поперек кладутся папоротник или тростник, и все это связывается ветками лиан, чтобы обеспечить животным прочную опору. Время от времени это хрупкое приспособление проваливалось, и бедные лошади исчезали внизу, откуда их вытаскивали с большим трудом.

К вечеру лес стал менее густым, и мы вышли на холмистое плоскогорье, покрытое папоротниками. Столбы дыма, поднимавшиеся колечками у подножия холма на противоположной стороне, указывали на то, что мы приближаемся к маорийской деревне. Перед нами лежала долина, по которой протекает Мангатавири, впадающая в Уаикато чуть ниже по течению. Русло последней прослеживалось по гряде холмов, изящные очертания которых ограничивали горизонт. Нас очень дружелюбно встретили туземцы этой деревни и разместили в новейшем кваре, или новозеландской хижине. Она имеет форму четырехугольника с эллиптическими сторонами, размером примерно 20 футов в длину и 14 в ширину, и состоит из вбитых в землю вплотную друг к другу и связанных пальмовых колов. Крыша, имеющая в центре высоту 15 футов и плавно спускающаяся примерно до 8 футов у боковых стен, выполнена из тонких планок дерева и покрыта плотным слоем местного льна, искусно сплетенным так, что он непроницаем для воды, которая соответственно стекает с него. Крыша в основном поддерживается лишь одним вертикальным столбом посередине, но иногда используется несколько таких столбов, чтобы придать ей большую прочность. Боковые стены обычно покрыты большими матами из плетенного камыша. Посередине двух более длинных стен находятся две строго напротив друг друга расположенные двери, между которыми образуется нечто вроде коридора, разделяющего хижину как бы на два помещения. В случае ненастной погоды находящаяся поблизости маленькая квара служит кухней, поскольку маори обычно всю кулинарную работу выполняет под открытым небом перед своей хижиной.

Деревня состояла примерно из 15 хижин, разбросанных беспорядочно; возле них некоторые жители обоего пола в европейской одежде сидели или лежали на земле либо примостились на корточках. Вокруг, в товарищеском веселье и полной безопасности, резвился выводок свиней и детей — кто нагишом, а кто полураздетым. Большинство взрослых самым дружелюбным образом протягивали руки. Здесь нам снова довелось отметить удивительное разнообразие внешности у разных людей: ни один из этих маори не был похож на другого ни цветом кожи, ни волосами, ни телосложением. Перед одной из хижин стояла открытая туземная печь — полуденный трапеза только что завершилась; после удаления земли и прочих материалов обнаружились — каждый на прохладном листе капусты — прекрасный картофель и угри из реки. Ханги-маори, или маорийская печь, представляет собой не что иное, как выкопанную в земле яму длиной около трех футов и глубиной полтора. В ней разводят сильный костер из сухого дерева, а когда он разгорится в полную силу, на пламя кладут камни и держат их там до раскаленного состояния. Как только дерево прогорает, золу тщательно выгребают, а на раскаленные камни бросают немного мокрого льна, поверх которого укладывают слой свежих капустных листьев. Они служат своеобразным ложем для приготавливаемой пищи — будь то мясо, овощи, рыба или фрукты. Сверху яство накрывают еще одним слоем листьев, укладывают поверх два камышовых мата, после чего засыпают вынутой из ямы землей и плотно утрамбовывают, дабы предотвратить выход образующегося пара. Если под рукой нет капустных листьев, их заменяют листьями туакуры (Dicksonia Squamosa), вида папоротника, который буйно разрастается во влажных местах. Эти листья придают мясу особый и приятный аромат, тогда как другие растения способны изменить обычный вкус пищи.

Женщины и девушки в течение нескольких минут были заняты плетением маленьких корзиночек из камыша, в которых подавался картофель, украшенный угрями. Каждому из членов нашей группы вручили по тарелке, которую нас вежливо просили отведать. В каждом маорийском хозяйстве всегда готовится достаточное количество еды, чтобы любой случайный путешественник или сосед мог разделить трапезу с семьей; ибо маори в совершенстве обладает дикарской добродетелью гостеприимства, в чем мы неоднократно убеждались.

Хозяин хижины, в которой мы ночевали, внезапно исчез и был занят — как мы видели через открытую дверь — приведением в порядок волос: он тщательно расчесал их, а затем смазал жиром угря, которым также щедро измазал лицо, шею и руки. Завершив этот диковинный туалет, он завернулся в чистый мат и явился во всем параде, чтобы приветствовать всех нас должным образом. Манера приветствия у новозеландцев неповторима: приветствующий резко откидывает голову назад и пару раз подмигивает полуприкрытым глазом со смеющимся лицом!

К нашему биваку неожиданно присоединились новые гости. С горного хребта, который мы только что преодолели, галопом спускались шестеро всадников, направлявшихся к деревне; они оказались молодыми маори на прекрасных лошадях, которые, будучи предупреждены родственником, встреченным нами в лесу, о прибытии пакех (белых людей), приехали сюда отчасти из любопытства, отчасти чтобы оказать нам честь и проявить гостеприимство. Все они были одеты в европейские костюмы, сидели в хороших английских седлах и восседали на сильных лошадях, которыми, казалось, управляли весьма изящно. Многие маори имеют от 50 до 60 голов лошадей и целые стада крупного рогатого скота, а также несколько тысяч фунтов на счетах в банке.

Во время прогулки по деревне мы не только увидели поля, засаженные привычными севооборотами пшеницы, овса, кукурузы, картофеля, капусты и так далее, но и наткнулись на реке на новую мельницу английской системы, почти готовую к работе; она была построена англичанином за 500 фунтов стерлингов, которые племя должно было выплатить в рассрочку. Возведение этого мельничного оборудования тем более показательне для спекулятивного склада ума современных маори, что они не используют муку для собственного примитивного быта, а производят ее исключительно ради выгодной продажи на оклендском рынке.

Около полудня мы снова сели в каноэ на обратном пути и поплыли вниз по Мангатавири, судоходный фарватер которой настолько узок, что даже наше узкое суденышко с трудом прокладывало себе дорогу. Постепенно холмы начали отступать назад, а река — расширяться, пока по обеим сторонам не превратилась в болотистую трясину, покрытую камышом и высокими изящными водяными растениями, в то время как на небольшом расстоянии виднелись великолепные деревья, поднимающиеся с возвышенной, но плодородной почвы. День выдался на редкость прекрасным. На протяжении всей нашей экскурсии температура термометра держалась в пределах от 71,6° до 77° по Фаренгейту, так что, не истощенные зноем силы и не отвлекаясь на жужжание и укусы насекомых, мы могли предаться смешанным чувствам, вызвать проявление которых были столь способны разнообразие и великолепие пейзажа. Вскоре река снова сильно сузилась, холмы опять сомкнулись, покрытые густым поясом леса, который спускался к самой кромке воды, порой образуя над нашей бесшумно скользящей внизу лодкой неописуемо изящный шатер. Наконец Мангатавири, до сих пор шедшая на запад, повернула на юг и впала в Уаикато. Впечатление, произведенное пейзажем в этой точке на каждого из участников нашей группы, оказалось столь ошеломляющим, что все, словно под воздействием общего порыва, разразились выражениями восторга. Пролегая между горами великолепных очертаний и покрытыми густым лесом, величественная река имела много общего с Рейном и Дунаем, уступая им в ширине лишь незначительно или вовсе не уступая. Священный мир витал над ее прозрачной бурой рябью, нарушаемый лишь периодическим полетом птиц, которые в этих нетронутых глушах, вдали от смертоносных орудий человека, проводили жизнь в счастливой безопасности. Чтобы в полной мере насладиться изысканным очарованием леса и его пышной растительности, мы плыли то у одного берега, то у другого, не уставая дивиться смешению величия и красоты этой волшебной картины. Словно для того чтобы еще больше усилить великолепие природы в ее нынешнем настроении, во второй половине дня разразилась страшная гроза: зигзаги молний полыхали огненными стрелами над нашими головами, а грохот грома раскатывался оглушительными ударами, которые снова и снова подхватывали сотни горных эхов.

К вечеру небо прояснилось, и мы прибыли в маорийскую деревню Туакан, где нас радушно встретили и отвели лучшую хижину в селении. Вечер выдался необычайно интересным: это был канун Сильвестра, или канун Нового 1859 года, который австрийцы вряд ли еще когда-либо проведут у антиподов. Вся наша компания расположилась лагерем на полу хижины; два факела, воткнутые в горлышки пары пустых бутылок, бросали неверный свет, а железный чайник служил чашей для пунша, в которой совместными усилиями английских и немецких участников экскурсии из привезенного с собой спиртного было замешано нечто вроде «пунша». Вскоре зазвучал общий хор: немецкие песни сменялись английскими, ирландскими и шотландскими мелодиями и даже меланхоличными новозеландскими любовными песнями в исполнении присутствовавших маори.

По мере того как вечер, а вместе с ним и уходящий год клонились к закату, возникла вполне естественная в таких обстоятельствах небольшая трудность: как определить точный момент его ухода, поскольку большинство присутствующих оставили часы позади как вещь более чем излишнюю во время лесной экскурсии, а те немногие, что были взяты с собой, настолько расходились в показаниях, что полагаться на них было невозможно для точного определения мгновения, когда старый год отходит ко сну, а новый начинает свой путь переменчивых надежд и тревог, радостей и печалей.

Внезапно капитан Драммонд Хэй поднялся и, открыв дверь, которая, как и в большинстве маорийских хижин, была обращена на юг, воскликнул: «Что ж, у нас нет ни церковных часов, ни ночного сторожа, чтобы сказать нам точный момент смены года, но щедрое Провидение подвесило для нас на том небосводе другого, безошибочного стража ночи и времени — созвездие Южного Креста! Сколько бессонных ночей среди лесов или покрытых папоротником равнин Новой Зеландии я пролежал, глядя на эти неизменные часики ручной работы самого Всевышнего! Видите, Крест начинает клониться к западу! Должно быть, сейчас полночь. Счастливого Нового года всем и каждому!» Еще раз звякнули бокалы, руки сжались в рукопожатиях, после чего тени ночи опустились на нашу уставшую компанию, погрузившуюся в крепкий сон, который, вероятно, скрашивали отрадные видения далеких друзей.

На следующее утро, 1 января 1859 года, мы все встали рано, отдохнувшие для дневных трудов, и обнаружили все население деревни собравшимся вокруг нас. К толпе также присоединились двое английских плотников, приветствовавших нас во внутренних районах. Они были заняты строительством для туземцев деревянной часовни стоимостью 400 фунтов стерлингов, поскольку маори придают большое значение наличию места для богослужений, где местные жителями или любой случайный европейский странник могут вместе с ними должным образом провести субботу. Большинство новозеландцев — христиане и принадлежат почти исключительно к Высокой церкви Англии. Богослужения проводятся отчасти миссионерами, разъезжающими по всей стране, отчасти штатными духовными наставниками, нанятыми для этой цели, причем последним порой приходится бороться с суровыми лишениями и разного рода препятствиями. Многие воспитанные миссионерами туземцы путешествуют по стране, проповедуя и молясь, и своим примерным поведением оказывают огромное влияние на соотечественников. Почти в каждой хижине в деревне мы находили Библию либо сборник гимнов и молитвослов на маорийском языке.

Несмотря на несомненные способности, туземцы не желают заниматься никакими ремеслами; более того, они придают им столь малое значение, что считают, например, сапожника и портного ниже себя. С другой стороны, торговец или моряк пользуются высоким уважением, а воин занимает главное место в их оценках, причем сами они считают себя не уступающими европейцам в отношении мужества, стойкости и воинственности.

Около полудня мы отправились в обратный путь. Маршрут, намеченный для нас по единственной дороге, существующей между Туаканом и Друри, проложен отчасти землевладельцами вдоль ее трассы, отчасти землемерами и предназначался лишь для скота и облегчения изысканий. Мы застали ее в столь суровом состоянии, что лишь с большим трудом перетаскивали лошадей через поваленные поперек дороги деревья или заставляли их ступить на мостики из ненадежных досок, по которым пересекались водотоки. Тропа повсюду заросла корнями среди глубоких луж, в которые проваливались по колено, а ветви деревьев над головой делали любую попытку продвижения вперед весьма затруднительной.

Теперь мы могли составить довольно точное представление о «жизни во внутренних районах Новой Зеландии» и о тех препятствиях, с которыми приходится сталкиваться поселенцу в климате, чья растительность буйно разрастается, соперничая с тропической. Однако, поскольку колониальное правительство придает этому вопросу важнейшее значение и выделяет крупные суммы на прокладку хороших дорог во внутренних районах, многие из существующих ныне препятствий для движения будут устранены через несколько лет. Около 9 часов вечера мы снова были в Друри, а на следующее утро, 2 января 1859 года, небольшой отряд вернулся в Окленд, где геолог Экспедиции представил правительству подробный отчет об угольных месторождениях района Друри, которые первыми были замечены преподобным мистером Парчасом из Онехунги, посвящавшим свой досуг геологическим изысканиям».

Судя по геологическим исследованиям доктора Хохштеттера, провинция Окленд изобилует хорошим углем, разработка которого окупилась бы, особенно бурым углем третичного периода, весьма похожим на тот, что встречается в Богемии и Штирии. Равнины Папакура и Друри на восточном берегу гавани Манукау являются частью холмистой местности и лежат лишь ненамного выше уровня моря. С юго-востока и юга они ограничены поросшей густым лесом цепью холмов высотой от 1000 до 1500 футов, простирающейся с юго-запада на северо-восток, от Уаикато до Ваироа; лишь в окрестностях Друри часть этой цепи поворачивает почти на северо-восток, полого поднимаясь от лежащей внизу равнины. В различных пунктах этих склонов были обнаружены пласты угля — отчасти благодаря воздействию воды, отчасти человеческому труду, — протяженность которых из-за непроходимой лесной растительности и сопутствующего отсутствия природных признаков может быть установлена только с помощью бурения.

Уголь относится к лучшим сортам бурого угля, обычно называемым каменным углем (canell coal) [прим. переводчика: в оригинале cannel coal], и временами встречается мощными пластами. Средняя толщина пласта составляет около шести футов. Угольные бассейны Друри и Хунуа, по-видимому, являются лишь частью гораздо более обширной третичной формации, которая довольно повсеместно встречается по всей провинции Окленд. Очевидную практическую ценность и коммерческую важность этого новозеландского угля удастся окончательно доказать лишь тогда, когда в полную силу заработают различные технологические процессы, в которых он применяется. Во всяком случае, было бы целесообразно провести эксперимент и построить в окрестностях угольных копей несколько фарфоровых заводов, поскольку в ходе различных бурений была обнаружена величайшая разновидность глин, прекрасно пригодных для любой отрасли этого производства.

Подобным же образом бурый уголь можно использовать для газоснабжения, не говоря уже о привлечении его в качестве топлива для многочисленных производственных нужд. С другой стороны, он непригоден для океанского пароходства, поскольку из-за его объема его невозможно грузить в достаточных количествах до тех пор, пока доступен черный уголь, пусть даже по несколько более высокой цене.

Предложения геолога нашей Экспедиции относительно наилучшего способа разведки богатств угольного района Друри были столь благоприятно встречены правительством и так горячо подхвачены владельцами различных земельных участков, а пользу от подобного предприятия для колонии сочли столь значительной, что возникло не просто стремление быстрее открыть угольный район, но и прозвучали официальные обращения к командиру нашей Экспедиции с просьбой разрешить доктору Хохштеттеру остаться для помощи в этой работе и продолжения изысканий на этом малоисследованном острове. Это предложение, исходившее от ряда уважаемых и влиятельных лиц, наконец нашло выражение в официальном письме губернатора колонии нашему коммодору, в котором дальнейшее геологическое исследование острова доктором Хохштеттером запрашивалось как особая милость. [53] Поскольку эта просьба была сопряжена с большим комплиментом, а научные цели Экспедиции едва ли могли быть выполнены более очевидным образом, чем через тщательное геологическое обследование страны, никогда ранее не подвергавшейся подобному осмотру, коммодор фон Вюллерсторф дал свое согласие при условии, что все коллекции, собранные доктором Хохштеттером за время его пребывания на острове, а также все опубликованные им наблюдения и литературные материалы без исключения войдут в состав результатов Экспедиции «Новары», а все расходы во время его пребывания на острове или на обратном пути в Европу покроет правительство Новой Зеландии. [54]

Все эти предложения были немедленно одобрены, доктору Хохштеттеру выплатили щедрое вознаграждение и предоставили все возможности для посвящения себя развитию науки при одновременном служении благосостоянию страны в целом. 8 января наш уважаемый спутник сошел с «Новары» с намерением временно остаться в Окленде и подготовиться к своей сложнейшей задаче, которая должна была начаться с геологической съемки провинции Окленд, после чего спустя несколько недель он надеялся отправиться во внутренние районы. Несколько чиновников, а также фотограф, чертежник и 15 маори были отобраны для сопровождения доктора Хохштеттера во внутренних районах, и каждый из них старался изо всех сил способствовать успеху предприятия, сулившего столь важные результаты.

Во время нашего пребывания в Окленде нас постигло несчастье: внезапно от серозной апоплексии скончался наш боцман, которого похоронили на католическом кладбище. Покойный пользовался столь всеобщей любовью, что на борту был организован сбор средств, в результате которого собрали сумму, достаточную для установки достойного надгробного памятника в память об этом достойном человеке.

Ни в одном из мест, посещенных «Новарой», ее не встречали католические священники с такими живыми проявлениями восторга, как в Окленде. В первый день нового года в католическом соборе в присутствии всех матросов судна была отслужена торжественная высокая месса, за которой последовала проповедь доктора Помпалье, достопочтенного католического епископа провинции. Седовласый князь Церкви в сопровождении своего генерального викария и нескольких маорийских вождей впоследствии поднялся на борт фрегата и нанес визит коммодору. Поскольку католическая миссия в Окленде отнюдь не изобилует средствами, наш капеллан по приказу коммодора и от имени И. и К. В. Императора преподнес в дар различные принадлежности для алтаря и сосуды для совершения мессы, которые были приняты со множеством выражений благодарности и радости.

В течение нескольких дней продолжавшиеся сильные северные штормы препятствовали уходу фрегата, что дало нашим друзьям в Окленд еще одну возможность проявить свое сердечное гостеприимство. Во время этой задержки мы также приняли в состав команды двух маори, которые в самый последний момент изъявили желание отправиться с нами. Официальная переписка по этому вопросу между колониальным правительством и коммодором особенно интересна тем, что иллюстрирует бдительную заботу новозеландских властей о защите интересов маори. Для них стремились обеспечить самые благоприятные условия, и в соглашение был включен специальный пункт, предусматривающий их бесплатное возвращение на родину в случае выражения ими такого желания по окончании нашего плавания. Сначала отправиться в путь решили четверо маори и один метис, но ко времени посадки своего решения придерживались лишь двое: Уирему Тое-Тое Тумохе и Те Хемара Ререхау Параоне, оба из племени нгатиапакура и принадлежавшие к могущественному племени уаикато. Тое-Тое, сам вождь двух малых племен нгатиапакура и нгативакохике, которому на момент поступления к нам на службу было около 32 лет, в 15-летнем возрасте был крещен английскими миссионерами, обучившими его чтению и письму. Он также обучался земледелию, а в 20 лет женился на метиске — дочери англичанина и женщины-маори, родившей ему сына. На 26-м году жизни он поступил на службу в колониальное правительство почтовым курьером, на этом поприще проявил себя столь полезным, что уже два года являлся почтмейстером своего округа и продолжал занимать эту должность к моменту прибытия «Новары». Тое-Тое первым изъявил готовность помочь правительству в строительстве дорог и своим влиянием и примером не только убедил нескольких вождей воздержаться от чинения препятствий этому столь необходимому благоустройству, но даже уговорил некоторых родственников принять участие в их строительстве. Его решение плыть на «Новаре» было исключительно результатом давнего желания увидеть чужие земли и расы. Подобным же желанием горел и Хемара Ререхау Параоне. Он был сыном богатого родственника Тое-Тое и принял крещение в раннем возрасте. С 12 до 18 лет он посещал школу, основанную английскими миссионерами, где научился писать на родном языке и немного по-английски, изучил арифметику, географию и историю, а также овладел навыками сева, выращивания зерна, помола муки и выпечки хлеба. [55]

Наконец, 8 января фрегат покинул гавань Окленда. Как только паруса были опущены, показались несколько лодок, полных друзей, которые преподнесли нам последний букет перед тем, как мы продолжили путь. Была также лодка с несколькими туземцами и генеральным викарием, который хотел нагрузить нас удивительно татуированными католическими маори, желая, видимо, чтобы на борту присутствовали не только протестантские маори. Усердный патер принес с собой письмо от католического епископа Помпалье и был настолько погружен в свою миссию, что, несмотря на довольно быстрое движение фрегата по воде и трудности, создаваемые в его движениях длинным черным плащом, не пожелал отпускать руки, а вцепился в штормтрап, чтобы лично переговорить с коммодором. Однако выполнить его просьбу без дальнейшей задержки выхода фрегата было явно невозможно, и бедному генеральному викарию, сердечному ирландцу, пришлось спускаться обратно по скользкой лестнице в свою лодочку и возвращаться со своими подопечными в Окленд без достижения своей похвальной цели.

Ускоряемые попутными ветрами, мы весело спешили к следующей цели нашего путешествия — острову Таити, — а наши мысли и желания вновь и вновь возвращались в Новую Зеландию, где один из нас остался для решения столь сложной и важной задачи. Сведения, собранные нашим коллегой за восемь месяцев его пребывания там, поступили задолго после того, как фрегат уже благополучно встал на прикол в гавани Триеста. Тем не менее, чтобы полнее показать активность, проявленную при исследовании этого малоизученного острова, мы приводим следующий сокращенный рассказ о его трудах, составленный самим доктором Хохштеттером.

«Моим первым полем деятельности стала провинция Окленд. Обширная помощь, предоставленная в мое распоряжение достопочтенным Дж. Уильямсоном, весьма заслуженным суперинтендантом Окленда, позволила мне в короткий срок пяти месяцев объездить большую часть этой провинции, составляющей почти весь Северный остров, и вести исследования по большей части по определенному плану.

В первые два месяца, январь и февраль, моей штаб-квартирой оставался Окленд, поскольку сезон еще не подходил для пеших экскурсий во внутренние районы. Жара в летние месяцы стоит столь сильная, а докучливость москитов, заполняющих лес в эти месяцы миллионами, столь невыносима, что путешествия становятся практически невозможными. Ни то, ни другое неудобство не проявляется столь сильно в окрестностях Окленда. Свежие морские бризы, непрерывно дующие через перешеек, смягчают летнюю жару, а очищенные от леса окрестности мало страдают от этих кровожадных насекомых.

Соответственно, в дальнейшем я занялся теми работами, которые во время пребывания «Новары» были начаты мной в районе залежей бурого угля близ столицы и рядом с примечательными вулканическими образованиями Окленда с целью получения конкретных результатов для составления детальной геологической схемы вулканического района; ведь даже часть, находящаяся в непосредственной близости от столицы, несмотря на предыдущие труды моего друга мистера Хифи, оставалась в отношении геологического строения столь же terra incognita, как и сами внутренние области.

Основой для подобной геологической карты оклендского округа послужили топографические планы в масштабе один дюйм на милю, предоставленные мне управлением генерального инженера. К сожалению, в этих схемах почти полностью отсутствовало описание обследованной местности, и они содержали лишь очертания побережья и речную сеть, из-за чего мне пришлось самостоятельно изучать физико-географические особенности края.

При более детальном рассмотрении разнообразие геологических формаций оказалось много большим, чем я предполагал. Больше всего времени у меня заняло исследование удивительных потухших вулканических пещер Оклендского перешейка, которые по числу объектов на небольшой площади и особенностям строения пещер и кратеров, видоизменяющих лавовые потоки, следует признать уникальными в своем роде. В радиусе всего десяти миль от Окленда мне пришлось нанести на карту 61 различную точку извержения! Экскурсия на юг к гавани Манукау и к устью Уаикато на западе привела к обнаружению важных ископаемых остатков у южного истока Уаикато, а вдоль западного побережья — к находкам белемнитов и ископаемых папоротников отличной сохранности. Таким образом, мезозойские отложения Новой Зеландии впервые предстали обнаженными. Дальнейшие поездки в районы Друри и Папакура, а также к реке Ваироа были вознаграждены подтверждением распространения там формации бурого угля, после чего я продолжил исследования на север до Вайтакере и полуострова Вангапараоа.

Моя карта в завершенном на тот момент виде, переданная в колониальное правительство для пользования и копирования, к концу февраля охватывала все окрестности Окленда в радиусе 20 миль. Она выявила местность, изобилующую важнейшими и примечательными геологическими особенностями, а также толщу осадочных отложений всех геологических периодов (палеозоя, мезозоя, кайнозоя и дилювия), включая многочисленные вулканические явления. Мои коллекции, кроме того, пополнились количеством великолепных окаменелостей и огромным числом интересных пород, в то время как ботанические и зоологические сборы значительно расширились благодаря любезной помощи доброжелателей из всех слоев общества.

"Теперь предстояло решить вопрос: «Сделать ли северную или южную часть провинции местом дальнейших исследований?» Тщательно изучить обе было невозможно за тот короткий срок, в течение которого я мог оставаться здесь. Я без колебаний решил в пользу южного округа, и на то был целый ряд причин. Южная часть провинции населена почти исключительно туземцами. До сих пор эти интересные районы пересекали лишь миссионеры, туристы и немногие государственные чиновники. Север же острова, напротив, известен гораздо лучше. Множество европейских поселенцев обитает на берегах многочисленных бухт северного полуострова. Сами колонисты устно или в письменной форме могли предоставить мне все необходимые сведения относительно естественной истории этих районов, не говоря уже о тех образцах, которые постоянно пересылались мне.

"Диффенбах уже побывал во всех важных пунктах севера и очень подробно описал их во всех прочих отношениях, если не в геологическом. Известный американский геолог Дана во время участия в великой экспедиции, отправленной Соединенными Штатами в Южный океан, [56] высадился в Заливе Островов, важнейшей гавани севера, и изложил подробные геологические данные об этой местности. Более того, мои друзья, преподобный А. Г. Пёрчас и К. Хипи, эсквайр, во время моего пребывания в стране посетили несколько районов на севере, откуда привезли мне коллекции и образцы всякого рода, так что север был мненю знаком не понаслышке. С другой стороны, обширные внутренние районы южной части провинции казались мне почти совершенно неисследованными. со времен замечательного путешествия Диффенбаха в 1840 году ни один натуралист не посещал примечательные вулканические пики внутренних областей, прекрасные внутренние озера, горячие источники, сольфатары и фумаролы. Геологические сведения о них, содержащиеся в путевых заметках Диффенбаха, казались мне весьма скудными, в то время как в топографическом отношении внутренние районы представляли собой белое пятно. Соответственно, поездка туда сулила важнейшие результаты.

"К концу февраля все необходимые приготовления были завершены; капитан Драммонд Хэй, хорошо известный как один из лучших знатоков языка маори, был уполномочен правительством составить мой маршрут и выступать в роли переводчика. Правительство, однако, превзошло мои самые смелые пожелания, предоставив мне фотографа, а также помощника для проведения метеорологических наблюдений и помощи в сборе материалов и зарисовках в целом. Последним оказался молодой немец, господин Кох, который проявил себя бесценным помощником, в то время как господин Хамель взял на себя заботы о фотографии. Кроме того, с нами были проводник, повар и пятнадцать туземцев для переноски багажа.

"Меня также сопровождал мой друг мистер Хааст, который совсем недавно прибыл в Новую Зеландию, будучи отправлен некой торговой фирмой из Лондона для разведки страны в целях колонизации. 6 марта я отправился в путь с многочисленной компанией, намереваясь сначала направиться из Окленда к Мангатавири на Уаикато, главной реке Новой Зеландии, текущей из внутренних районов. Переправившись через Уаикато на туземном каноэ, а затем через ее приток Уаипу, я направился от миссионерской станции на последней из названных рек на запад в сторону Уайнгарвы, Аотеи и Кавхии на западном побережье. Из Кавхии я двинулся вглубь страны к верхнему течению Уаипы, до района Мокау. Оттуда, пересекли частые густо заросшие горные цепи, я добрался до истока Вангануи в районе Тухуа и 14 апреля прибыл к величественному озеру Таупо, окруженному со всех сторон великолепнейшими вулканическими пещерами. Здесь я находился в самом сердце страны, у подножия все еще дымящегося вулкана Тонгариро и его потухшего соседа Руапаху высотой 9200 футов, покрытого вечными снегами. На южной оконечности озера находится миссионерская станция, где меня встретили самым гостеприимным образом, в то время как мои маори были приняты Те Хеухеу, великим вождем маори, самым сердечным образом, в соответствии с прекрасными обычаями страны. Составив карту озера и исследовав источники вдоль его берегов, я последовал вверх по течению Уаикато от его истока из озера, пока не добрался до весьма своеобразной цепи горячих источников, сольфатар, соляных источников и фумарол, которые тянутся в северо-восточном направлении между действующим кратером Тонгариро и все еще действующим вулканом Вакари, или Белым островом, на восточном побережье. При более длительном пребывании прилегающая к морю местность вдоль продолжения этой линии образует у озер Роторуа, Ротоити и Ротомахана (или Горячего озера) местонахождение нгавхов и пуий, то есть горячих источников и гейзеров с кремнистыми туфовыми отложениями, как в Исландии, которые проявляют здесь наибольшую активность. Я считаю эту местность обладающей самой примечательной и обширной цепью горячих источников в мире, не исключая и саму Исландию.

"К первой неделе мая мы вышли к восточному побережью у Макету, откуда продолжили путь вдоль побережья до гавани Тауранга, а затем снова повернули во внутренние районы к долине Ваи-Хо, или долине Новозеландской Темзы, и таким образом вновь достигли Уаикато у Мангатаутари. Теперь я бродил по плодородным равнинам центрального бассейна Уаикато до Рангиавиа, центрального пункта поселений маори, нанес визит королю маори Пота́ту те Вероверо в его резиденции Нгаруавахия, в месте слияния Уаикато и Уаипы, и таким образом к концу мая добрался из Уаикато в Окленд через Мангатавири.

"Результаты этой экспедиции продолжительностью почти три месяца оказались для меня весьма удовлетворительными. Погода стояла исключительно благоприятная, так что я не встретил непреодолимых препятствий, хотя наш маршрут пролегал через труднодоступные районы из-за частого повторения паводков, болит и почти непроходимых первобытных лесов. Поскольку мои путешествия предпринимались примерно в период сбора новозеландского урожая картофеля и зерновых, недостатка в провизии не было. На различных миссионерских станциях, разбросанных по этому региону, мы встречали самое сердечное гостеприимство, и даже туземные вожди не преминули принять в свои палатки и приветствовать самым сердечным образом Те Рату Хокитету, как меня называли на языке маори, со всей его многочисленной свитой. Мои маори проявили себя столь исполнительными и услужливыми, а также жизнерадостными в работе, а мои друзья Хааст, Хэй, Хамель и Кох сотрудничали со мной столь ревностно, что достигнутые результаты далеко превзошли мои самые смелые ожидания. Теперь в моих руках были полные географические, геологические, ботанические и зоологические материалы, и не было недостатка даже в этнографических образцах.

"Моей главной целью было получить правильное представление о географии и геологии страны. Чтобы иметь возможность делать геологические выводы, мне в то же время пришлось заняться топографией, ибо все, что было нанесено на карты внутренних районов, было почерпнуто не из регулярных гидрографических данных, а представляло собой лишь путевые заметки, нанесенные на основе поспешных и неизбежно несовершенных зарисовок, которые привезли с собой путешествовавшие миссионеры, государственные служащие и другие случайные путники. Несовершенные карты, предоставленные мне колониальным правительством в качестве руководства для продвижения на восток, отражали лишь населенные пункты вдоль побережья и даже в нескольких милях от Окленда годились лишь на макулатуру. Чтобы исправить это, я с самого начала прибегнул к системе триангуляции с помощью азимутального компаса, основанной на навигационной съемке побережья, выполненной капитаном Друри, которую я проводил при неоценимой помощи капитана Драммонда Хэя с западного побережья на восточное. Туземцы, которые в своем глубоком недоверии к правительственным земельным спекуляциям всегда чинили всевозможные препятствия землемерам и провинциальным инженерам, едва те появлялись с теодолитом наперевес на любой еще не выкупленной земле, ни разу не побеспокоили нас. Они знали, что я чужеземец, который пробудет в стране всего несколько месяцев, и потому считали для себя вопросом чести, чтобы я увез домой как можно более высокое мнение о стране. В каждом примечательном пункте вожди расставляли проводников и сопровождали меня на вершины гор, откуда я вел наблюдения, и с готовностью сообщали мне название каждого видимого холма и ручья, а также видимых долин и озер, и на свой лад объясняли географию района. со своей стороны, я тщательно собирал всю информацию, которую мог почерпнуть о туземцах, и таким образом, полагаю, спас от забвения целый ряд красивых и весьма характерных названий. Конфигурацию рельефа я всегда зарисовывал на месте и таким образом вывез из поездки материалы, достаточные для того, чтобы во время пребывания в Окленде подготовить топографическую карту южной части острова в крупном масштабе, оставив на будущее, для более зрелого осмысления, подготовку тщательно пересмотренного издания этой предварительной карты.

Баррометрические наблюдения, выполненные во время этой поездки, были приведены к сопоставимому виду путем сравнения с данными обсерватории Королевских инженеров в Окленде, таблицы для которой любезно предоставил в мое распоряжение полковник Мулд из корпуса королевских инженеров.

Следует также отметить огромное количество рисунков и фотографий, сделанных во время экспедиции, а также несколько очень ценных пейзажных зарисовок, выполненных для меня мистером Хипи.

Между тем в окрестности Окленда оставался еще один весьма интересный объект для исследования, а именно полуостров Кейп-Колвилл на восточных берегах залива Хаураки. Открытие золота в гавани Коромандел на этом побережье несколько лет назад вызвало большой ажиотаж. Я посвятил несколько дней хорошей погоды в июне посещению этих золотых приисков; от намеченного посещения медных рудников острова Большой Барьер и острова Кавау, к сожалению, пришлось отказаться из-за плохой погоды.

На этом период моего пребывания в Окленде подходил к концу. По просьбе членов Института механики 24 июня, незадолго до отъезда, я прочел в зале общества лекцию о геологических возможностях провинции, в которой обобщил главные результаты своих исследований и проиллюстрировал их грубо выполненными картами, планами, эскизами и фотографиями. Поскольку у меня не было ни времени, ни исчерпывающих материалов для более пространного отчета, правительство полагалось именно на эту лекцию как на отчет о моих разнообразных работах. Расположение и тщательная упаковка коллекций, а также составление карт задержали мой отъезд на несколько недель, и за моими трудовыми днями последовали другие, еще более незабываемые дни приятного общения и праздничных встреч, прежде чем я смог оторваться от жителей Окленда. Тысячи новозеландских памятных вещиц были вложены мне в руки. Мои коллекции включали сокровища самого разного рода, которые навсегда запечатлеют в моей памяти леса и горы Новой Зеландии. Но мне предстояло еще раз поблагодарить добрых жителей Окленда за последнее воспоминание об их благожелательности и щедрости ко мне. 24 июля я был приглашен на банкет от имени провинции, на котором мне в чересчур лестных выражениях преподнесли адрес [57], сопровождаемый элегантным и ценным подарком.

К сожалению, из-за нехватки времени я не смог откликнуться на сердечное приглашение совершить длительное пребывание, сопровождаемое дальнейшими изысканиями в Веллингтоне и Нью-Плимуте (провинция Таранаки) и Ахухири (провинция Хокс-Бей). Точно так же я был вынужден с благодарностью отклонить любезное приглашение губернаторов сопровождать его в экспедицию на Южный остров на борту фреска Ее Величества «Айрис», предпочтя принять ранее поступившее приглашение от суперсайнтедента провинции Нельсон, поскольку посещение Срединного острова представлялось мне особенно важным, сколь бы кратковременным ни было мое пребывание. Оно не только убедило меня в справедливости названия Нельсона как «Сада Новой Зеландии», но и заставило меня быть полностью занятым изучением его разнообразных минеральных богатств, таких как медь, золото, уголь и т. д., которые сделали провинцию главным минеральным и металлургическим районом Новой Зеландии. И как было возможно для меня вернуться в Европу, не увидав великолепной цепи Южных Альп и их вершин, увенчанных вечными снегами?

Соответственно, 28 июля я поднялся на борт парохода «Лорд Эшли», направлявшегося к проливу Кука. Плавание предоставило мне возможность, поскольку судно заходило как в Нельсон, так и в Веллингтон (бросив якорь в последнем), прежде чем войти в залив Блинд-Бей, нанести краткий визит в обе эти местности. Таким образом, 30 июля я любовался великолепным видом возвышенной горы Таранаки (гора Эгмонт) высотой 8270 футов и смог изучить среди скал-останцев побережья Таранаки особенности трахитовой лавы этого наиболее правильного по форме вулканического пика Новой Зеландии. После штормового перехода через пролив Кука мы высадились 1 августа в Веллингтоне и прибыли в Нельсон 3-го числа.

Меня самым сердечным образом встретили жители Нельсона, которые во время стоянки «Новары» на якоре в Окленде направили членам экспедиции самое сердечное приглашение.

Провинциальное правительство по совету превосходного суперсайнтедента Дж. П. Робинсона уже отдало необходимые распоряжения, чтобы я мог максимально использовать имеющееся в моем распоряжении время для геологической съемки, и зафрахтовало для меня пароход «Тасманиан Мейд», дабы я мог со всей возможной быстротой посетить важнейшие формации на берегах заливов Блинд и Голден.

Геологическое поле, открывающееся на Срединном острове, было совершенно новым по сравнению с Северным островом. В окрестностях Нельсона Южные Альпы посылают отроги в виде горных цепей высотой 5000 и 6000 футов, покрытых зимой глубоким снегом, вплоть до пролива Кука. Западные цепи сложены первичными кристаллическими породами — гранитом, гнейсом, слюдяным и роговообманковым сланцами, кварцем и глинистым сланцем, тогда как осадочный песчаник, мел и почти вертикальные пласты составляют главные формации, наблюдаемые в восточной цепи. Между этими более древними формациями, однако, в долинах и понижениях рельефа залегают более поздние напластования, включая бурый уголь или торф.

Череду великолепной погоды приветствовали как свидетельство знаменитого климата Нельсона, и самые первые мои экскурсии открыли передо мной столь интересные объекты для исследований, что я охотно решил продлить до сентября месячный визит, которым изначально намеревался ограничить свое пребывание. Это позволило мне более подробно изучить различные золотые и угольные месторождения близ Нельсона, а также медные рудники на горе Дан и во всяком случае нанести на карту геологические особенности северной части провинции.

Результаты исследований минеральных богатств этой провинции оказались в целом чрезвычайно благоприятными. Правда, я не смог подтвердить оптимистичные ожидания некоторых горных спекулянтов относительно неисчерпаемых, хотя еще и не выявленных сокровищ меди в горах Дан, хотя по соседству с довольно бедными меденосными пластами встречались случаи изобилия хромокислого железа, сулившего значительную отдачу. Прежде всего, однако, оставались не посещенными золотые прииски в долинах Аорере и Тетекака в заливе Голден; количество уже извлеченного там золота, равно как и его чистота, убедили меня в том, что капитал может обеспечить здесь блестящую отдачу при более масштабном и систематическом способе разработки, и что открытие этого, первого из новозеландских золотых приисков, — лишь начало целого ряда подобных открытий вдоль горной цепи, пересекающей Срединный остров; открытий, которые, пусть и не столь масштабных, как в Австралии и Калифорнии, тем не менее должны способствовать повышению ранга Новой Зеландии среди золотодобывающих стран мира. Наконец, было обнаружено, что в провинции Нельсон бок о бок с обычными пластами, в которых залегает бурый уголь на Северном острове, находятся пласты угля гораздо более высокого качества. Прекрасные, но, к сожалению, весьма ограниченные угольные месторождения Пакавау дают основания предполагать, что в других местах вполне возможно обнаружить более крупные и легко разрабатываемые залежи, и мой друг Хааст фактически обнаружил таковые после моего визита на реках Буллер и Грей на западном берегу провинции Нельсон.

Во время моего пребывания в Нельсоне мои коллекции необычайно увеличились в объеме. Напрасно пытался я во время пребывания на Северном острове обнаружить останки гигантской вымершей птицы Новой Зеландии, или кости динорнис и палаптерикса, моа туземцев. Эти поиски увенчались гораздо большим успехом на Срединном острове. Меловые отложения долины Аорере доставили нам великолепные экземпляры этих своеобразных и редких остатков птиц. Благодаря неутомимым стараниям моего друга Хааста ежедневно открывались не только отдельные кости, но время от времени и целые скелеты, более или менее полные. Помимо этого, мне преподнесли весьма ценный полный скелет Palapteryx ingens (Оуэн) из музея Нельсона, так что коллекция остатков [58] моа, привезенная мной обратно в Виенну, едва ли уступает, если вообще уступает, ценной серии реликвий вымершего вида птиц, которая в настоящее время украшает Британский музей.

Я должен выразить чувство признательности за ту доброту, с которой мои друзья д-р Монро, капитан Роф Траверс, господа Адамс, Кертис и многие другие внесли минералы, растения и зоологические экземпляры в обогащение моих естественнонаучных коллекций. Я также глубоко обязан господам Кэмпбеллу и Барнетту за несколько изысканных пейзажных зарисовок, а провинциальному правительству — за разнообразные интересные фотографические снимки окрестностей Нельсона.

С сожалением отрывался я от края, где столько всего оставалось открыть и столько доселе неисследованного предстояло изучить. В более высоких и удаленных областях Южных Альп, куда еще не ступала нога человека, для меня не оставалось ничего выполнимого. с берегов озера Ротоити (озеро Артур) я мог видеть самую южную точку, достигнутую мной, где возвышенные пики южной гряды, увенчанные вечными снегами, величественно поднимались передо мной. Я мог лишь воображать себе величие и грандиозность тех гор, которые моему другу и спутнику в путешествии Дж. Хаасту удалось покорить в 1860–1861 годах после неописуемых трудностей и лишений, что сделало честь немецкой «смекалке» и упорству, а результаты — немецкой науке.

Мое время было исчерпано до предела, и мне нужно было готовиться к возвращению в Европу. В лекции о геологии провинции, прочитанной мной в Нельсоне 29 сентября, я представил в сжатой форме результаты своих наблюдений. Выдержку из этой лекции вместе с копией моей геологической карты я передал провинциальному правительству Нельсона и колониальному правительству Окленда.

Я не могу завершить свой рассказ, не отметив многочисленные проявления внимания и неожиданной доброты, которые я встретил со стороны жителей Нельсона, и особенно их лестную и отрадную оценку моих трудов, принявшую по окончании упомянутой лекции форму адреса [59], сопровождаемого элегантным и подходящим подарком — прекрасно выполненным шкафчиком из различных цветных пород дерева Новой Зеландии.

2 октября 1859 года я отплыл в Сидней на борту парохода «Принц Альфред». После короткого пребывания в столице Нового Южного Уэльса я отправился в Мельбурн, откуда посетил важнейшие золотые прииски колонии Виктория, и к середине ноября через Маврикий и Красное море вернулся в Европу.

Таков отчет нашего геолога о его действиях в то время, когда «Новара» держала курс домой. Плавание к архипелагу Островов Общества поначалу обещало быть весьма быстрым, но вскоре было серьезно задержано сильными встречными ветрами, и если, с одной стороны, мы могли делать лишь короткие галсы, то с другой — нам приходилось не только отказаться от удовольствия наслаждаться ясной солнечной погодой, но и иметь перед глазами унылую перспективу сплошных шквалов и дождей. Пополнения наших естественнонаучных коллекций также оказались весьма скудными, и даже наш главный улов — акула длиной 10 футов 4 дюйма и весом 174 фунта — доставил матросам куда больше гастрономического удовольствия, чем пользы науке.

Единственным обстоятельством за все время плавания, произведшим определенное впечатление, было пересечение меридиана 180° около 11 часов вечера 10 января, так что теперь мы снова вошли в область западной долготы. Соответственно, среди матросов царило немалое изумление, когда один день внезапно словно выпал из нашего счета, и были отданы распоряжения, чтобы понедельник, 10 января, был записан во всех судовых журналах и расчетах дважды, то есть значился и за этот, и за следующий день тоже, дабы не возвращаться в Европу с бортовым журналом, опережающим календарь на один день. Разумеется, небольшое объяснение вскоре убедило всех сухопутных пассажиров в необходимости этого изменения, но их изумление напоминает мне замешательство ранних католических мореплавателей, обнаруживших, что они соблюдали не те дни поста. Так, когда Магеллан совершил первое кругосветное плавание, отправившись на судне «Сан-Лукас-де-Баррамеда» 20 сентября 1519 года, по возвращении после трехлетнего плавания в Сантьяго, один из островов Зеленого Мыса, он обнаружил, что португальцы там празднуют четверг, 10 июля 1522 года, в то время как в его судовом журнале значилась среда, 9-е, поскольку он обогнул Горн и плыл с востока на запад. Мысль о том, что они потеряли день своей жизни, тревожила достойных и благочестивых моряков куда меньше, чем тот факт, что они ошибочно отпраздновали Благовещение и ели мясо в постные дни! По возвращении в Испанию им не поверили насчет потерянного дня, списав это на ошибку в расчетах, подразумевая, что они пропустили високосный день в феврале 1520 года. Петр Мартир говорил об этом с известным венецианским послом Контарини, который сразу указал на то, что день неизбежно должен быть потерян на курсе, которым следовала «Виктория», тогда как, с другой стороны, день должен был быть приобретен при плавании с запада на восток. Одним из следствий этого доказательства шарообразности Земли стало то, что сразу же очевидной стала необходимость проведения линии демаркации между испанскими и португальскими поселениями. Точно так же капитан Стен Билле рассказывает, что, отплывая с Таити, он записал свой отход как пятницу, 18 декабря, в то время как на соседнем острове Бора-Бора уже считали это 19-м числом. Способ исчисления на Таити совпадал с его собственным, но лишь, судя по всему, вследствие изменения, произведенного несколькими неделями ранее. Короче говоря, способ исчисления времени среди архипелагов Южного моря зависит исключительно от того, с запада или с востока приближался к ним мореплаватель, познакомивший их с христианским календарем. Впрочем, пока расхождение не слишком велико, используется условный метод вычислений, и для всех групп островов на меридиане 180° или вблизи него применяется одна общая точка отсчета. Во всяком случае, бурокожим уроженцам этих групп островов совершенно все равно, совпадают ли они по времени с Гринвичем в определенный час определенного дня или нет.

4 февраля наблюдатель на марсе крикнул: «Земля на подветренном носу!» Это оказался небольшой остров Тубуаи архипелага Руроту, жители которого в настоящее время, по-видимому, также находятся под «заботливым» покровительством Франции.

Наконец, 11 февраля мы увидели Таити и лежащий в стороне остров Эимео, или Мореа, после чего легли в галс к последнему, к которому приблизились настолько, что могли совершенно отчетливо различить его своеобразный зубчатый силуэт, отвесные скалы и кратерообразные углубления, а также густые мрачные леса, укрывающие его уединенные долины. Многие из этих вершин и крутых скалистых склонов производили полное впечатление череды колоссальных руин городов и дворцов, защищенных башнями, зубчатыми стенами и бойницами. Около 4 часов вечера мы легли в дрейф у Папеэте. Вход в эту гавань, окруженную коралловыми рифами, которые по сути и образуют убежище, чрезвычайно узок, причем фарватер для фрегата не превышает половины кабельтовых. Поскольку лоцманского бота не было видно, был произведен холостой выстрел и поднят определенный сигнал, после чего небольшая лодка отгребла от берега с долгожданным лоцманом. В 6 часов вечера мы бросили якорь на 11 саженях глубины на илистом грунте. В гавани стояли три китобоя, французский транспорт и посыльный пароход «Милан», который вышел из Сиднея на двенадцать дней раньше нас, пробыл три дня в Новой Каледонии, откуда шел до Папеэте 54 дня, используя паровую машину лишь в самых крайних случаях. Мы подняли флаг французского протектората на грот-стеньге и салютовали городу положенным 21 выстрелом, на которые ответила полевая батарея, специально доставленная для этого на берег. Было высказано большое удивление тем, что мы отважились провести фрегат через узкий проход между Эимео и Таити, который пользуется очень дурной славой и крайне редко используется судами большого водоизмещения, но, как мы убедились на собственном опыте, при попутном ветре вполне безопасен и значительно сокращает путь к гавани.

С согласия губернатора, встретившего нас с большим радушием (поскольку в эти воды еще не дошли известия о дипломатических недоразумениях, которые у наших антиподов [в оригинале antipodes] служили, так сказать, прологом разразившейся несколько позже войны), нам разрешили использовать лежащий в гавани островок Моту-Ута для беспрепятственного проведения астрономических, метеорологических и магнитных наблюдений. Простая деревянная хижина, обнаруженная нами на острове, служила обсерваторией, в то время как заросли тонкоствольных кокосовых пальм, шуршащих зелеными кронами над головой, приглашали насладиться желанным отдыхом после изнурения дневными трудами. На этот улыбчатый островок, поднимавшийся посреди бухты подобно корзине с цветами, некогда удалялся король Помаре II, чтобы переводить там Священное Писание на таитянский язык. Здесь же — вероятно, в той самой хижине, которая теперь служила нам обсерваторией, — тот же монарх в старости проводил целые дни и, согласно преданиям, порой предавался коньяку столь щедро, что в этом состоянии от него нередко слышали слова, обращенные к самому себе: «Помаре, Помаре! Твой пуан [puan] (свинья) теперь куда лучше годится для царствования, чем ты!»

ПРИМЕЧАНИЯ:

[29] Мы обязаны К. У. Стаффорду, эсквайру, помощнику государственного секретаря колониального правительства, предоставлением копий новейших статистических документов, из которых мы узнаем, inter alia, что на конец 1859 года численность населения составляла 129 392 человека, причем аборигены насчитывали 56 049 человек, а чужеземцы — 73 343.

[30] Согласно преданию, переданному вождем Те-хеу-хеу, их предки переселились сначала из Хаваики-Тавити-Нуи в Хаваики-Патата, где они некоторое время пребывали, а оттуда отправились в Хаваики-Ки-те-Майтеу, откуда и пришли в Новую Зеландию.

[31] По данным д-ра Томсона («История Новой Зеландии в прошлом и настоящем, дикая и цивилизованная». Лондон. Джон Мюррей, 1859), прожившего одиннадцать лет в Окленде в качестве армейского хирурга, маори прибыли в Новую Зеландия, миновав Раротонгу, с Саваии, крупнейшего из островов Мореплавателей, около 1419 года. Это мнение, не лишенное вероятности, однако не противоречит тому, что исходной колыбелью новозеландцев могли быть Сандвичевы острова, а Саваии — лишь своего рода промежуточная станция. (См. Исследовательская экспедиция Соединенных Штатов 1838–42. Этнография или филология, т. VII, под ред. Хорацио Хейла. Филадельфия. Ли и Бланшар, 1846. — «Традиционные миграции новозеландцев и мифы маори» (Die Wundersagen der Neu-Seeländer und der Maori Mythos), сост. К. Ширрен. Рига. Н. Киммель, 1856.)

[32] Больным прежде заставляли пить жидкость, содержащуюся в раковинах пресноводных и морских моллюсков.

[33] Из них наиболее важны: «Полинезийская мифология и древняя традиционная история новозеландской расы, сообщенная их жрецами и вождями. Лондон, 1855». «Пословичные и народные изречения предков новозеландской расы. Кейптаун, 1857».

[34] Новая Зеландия: повествование о путешествиях и приключениях во время пребывания в этой стране в период между 1831 и 1837 годами. Дж. С. Полака, эсквайра, члена Лондонского колониального общества. В двух томах. Лондон, Рич. Бентли, 1838. — Путешествия по Новой Зеландии с вкладом в географию, геологию и естественную историю этой страны. Д-ра Эрнеста Диффенбаха, бывшего натуралиста Новозеландской компании. 2 т. Лондон, Дж. Мюррей, 1843. — Южные округа Новой Зеландии; журнал с мимолетными заметками об обычаях аборигенов. — Эдварда Шортленда, магистра искусств, Лондон, Лонгман и Ко, 1851. — Словарь новозеландского языка и краткая грамматика; к чему добавлено собрание разговорных фраз. У. Уильямса, доктора гражданского права, архидиакона Уаипу. Лондон, 1852. — Ика-а-Мауи, или Новая Зеландия и ее жители. Р. Тейлора. Лондон, 1855. — Листок из естественной истории Новой Зеландии. Р. Тейлора. Веллингтон, Новая Зеландия, 1848. — Новая Зеландия, «Британия Юга». Чарльза Херстхауса. Лондон, Э. Стэнфорд, 1861. Из чисто научных трудов по ботанике можно упомянуть «Флору Новой Зеландии» д-ра Гукера как наиболее исчерпывающую.

[35] Рона — это дева маори, о которой легенда рассказывает, что луна, раздраженная ее вздорным нравом, унесла ее в верхние слои атмосферы.

[36] Об умершем здесь говорят как о вечерней звезде, которая, как предполагается, восходит в другом мире, где по ее прибытии ее с великим ликованием приветствуют тысячи тех, кто предшествовал ей.

[37] Майн — то же самое, что кумара, или сладкий картофель.

[38] Тикоро — название рода или племени из района Хокианга.

[39] Маори, сохранявший нейтралитет, хотя он очевидно смотрит на победы своих соотечественников сочувствующими глазами, писал нам всего несколько месяцев назад, «что в боях, ознаменовавших первое вспыхивание военных действий, англичане потеряли 2000, а маори — всего 1000 человек!»

[40] Памятные вещи маори, представляющие собой серию обращений, представленных коренным народом его превосходительству сэру Джорджу Грею, губернатору и верховному комиссару мыса Доброй Надежды и бывшему губернатору Новой Зеландии, с вводными замечаниями и пояснительными примечаниями; к чему добавлено небольшое собрание плачей и т. д., сост. Чарльзом Оливье Б. Дэвисом, переводчиком и толмачом главного правительства. Окленд, 1855. А также «Вождь маори Кавити и другие новозеландские воины». Окленд, 1855.

[41] Потату (то есть ночной вопль) еще в 1833 году, во время кровопролитных столкновений уаикато против таранаки, был прославленным воином и каннибалом, который в тот период, согласно несомненным свидетельствам, собственною рукою умертвил 200 врагов и вернулся домой с поля брати пресыщенный человеческой плотью и богатый рабами. На закате своих дней он выступал сторонником мира и другом белых. Когда он умер в 1860 году, его сын, второй носящий это имя, был объявлен его преемником.

[42] Замечания о состоянии коренного населения Новой Зеландии. Сост. Ф. Д. Фентон, составитель статистических таблиц туземного населения. Окленд, 1859. «Цель публикации правительством этого документа — привлечь внимание к положению туземного населения, особенно к сокращению его численности, с тем чтобы вызвать расследование о причинах и предложения средств к исцелению».

[43] Представление о колоссальных человеческих жертвах, вызванных этими войнами, можно составить по тому факту, что при штурме и взятии одного лишь па [páh] Матакитаки на реке Уаипа были убиты 2000 воинов; это больше числа убитых в английской армии при Ватерлоо!

[44] О тех горьких чувствах, которые вызвал мятеж маори среди жителей Австралии, можно судить по тому факту, что д-р Маккей, известная персона в политических кругах Мельбурна, всерьез предложил правительству Виктории отправить добровольческий экспедиционный корпус к театру военных действий для помощи в подавлении мятежников. Расходы, которые д-р Маккей оценивал в 15 000–20 000 фунтов стерлингов, должны были возмещаться за счет продажи земель в завоеванной части. Мало того, этот ученый толкователь «закона» зашел так далеко, что назвал подчинение этих «дикарей» насущно необходимым. Мужчины должны были быть отправлены в трюмах в Мельбурн для работы «РАБАМИ» в течение семи лет; женщин — вывезти и распределить в качестве жен для китайцев и благонадежных белых каторжников! Д-р Кэрнс, епископ Мельбурнский, и другие служители евангелия, добавляет этот гуманный филантроп, должны иметь свободу использовать «все честные средства» (!!!) для их обращения в веру. — См. Sydney Morning Herald, суббота, 21 июля 1860 г.

[45] До важнейших американских, индийских и австралийских рынков можно добраться на винтовом пароходе из Окленда следующим образом:

 MilesDays
New Caledonia12505
Tahiti23809
Sandwich Islands406014
Valparaiso542020
San Francisco595022
Batavia475017
Manila465017
Singapore505018
Calcutta682026
Sydney12605
Melbourne14206
Adelaide17807
Hobart Town12505
Panama532020

Если предполагаемый маршрут через Панаму станет доступен (с угольной станцией на островах Гамбье), можно будет сэкономить около 3500 миль или 14 дней плавания, так что до Новой Зеландии можно будет добраться за 41–48 дней, а до Сиднея и Мельбурна — примерно за 53 и 54 дня соответственно.

[46] Согласно метеорологическим наблюдениям д-ра Томсона, для города Окленд (36° 50′ ю. ш.) характерны следующие средние показатели: температура 59 1/2° по Фаренгейту; количество осадков 45 1/2 дюйма; дней с осадками 160; барометр 29,95 дюйма.

[47] Не менее интересны сведения о числе солдат, заболевших чахоткой и умерших от нее в различных гарнизонах, которые выглядят следующим образом: из 1000 солдат

 AttackedDied
In New Zealand602.7
At Cape of Good Hope983
In Australia1335.8
At Malta1206
In Canada1486.7
In Great Britain1488

[48] Однако эти субсидии предоставляются только лицу, которое фактически оплачивает расходы по проезду: таким образом, они выдаются не детям, а их родителям; не слуге, а хозяину, который оплатил проезд первого.

[49] Помимо сосны каури, здесь в изобилии растут риму, или красная сосна, кахи-катеа, или белая сосна, танакаха, или смолистая сосна, матан, или черная сосна, а также пурири, или новозеландский дуб, — все деревья чрезвычайно полезные.

[50] Во время визита «Новары» в Окленд соотношение различных национальностей и религий было следующим:

Nations.
Irish11,881
Scotch11,881
English35,644
Germans and other nations594
 ———
 60,000
 
Religions.
Catholics7,500
Presbyterians7,500
Wesleyans and Dissenters15,000
Episcopalians30,000
 ———
 60,000

[51] Правительство также издает за собственный счет еженедельную газете на языке маори «Те Карере Маори» («Вестник маори»), подписка на которую составляет 5 шиллингов 6 пенсов в год и которая призвана держать цветное население в курсе важнейших политических и социальных событий, а также способствовать его цивилизованности. Мы прилагаем содержание одного из номеров, лежащих перед нами: «Законы Англии. — Замечания о судовладельцах. — Официальные извещения. — Письмо от вождей острова Чатем. — Земледельческие, коммерческие и морские новости. — Биржевые цены. — Речь некоторых бурых вождей на собрании в Монгонуи. — Письмо из Залива Островов. — Смерти. — Оклендская больница. — Правительственные распоряжения и т. д.». Полковник Браун заслуживает особой похвалы и признания за публикацию законов Англии на языке маори с приложением оригинального текста, хотя плоды этого трудного, но важного труда могут проявиться лишь постепенно.

[52] Особенно примечательно то, что везде, где колонизует англосаксонская раса, газета и почтамт следуют по стопам первых поселенцев. Вслед за ними приходят церковь и школа. Чтение газет и отправка писем — одна из жизненных необходимостей для англичанина. Во всей Новой Зеландии в 1858 году было отпечатано 64 357 экземпляров различных журналов и получено и отправлено 482 856 писем. На долю одной лишь провинции Окленд приходится 239 367 газет и 133 121 письмо.

[53] См. Приложение III.

[54] См. Приложение IV.

[55] Эти два маори, которые поначалу были весьма подавлены, вскоре примирились со своим новым положением и благодаря превосходному поведению и услужливому нраву быстро стали всеобщими любимцами среди экипажа. Лишь во время нашего тяжелого перехода вокруг Горна огромные штормы и непривычная суровость холодов доставили им немалое беспокойство; им казалось, как они сами говорили, что «они должны были умереть тогда», и велика была их тоска по родине. Когда они наконец благополучно и в отличной форме прибыли в Триест, они отправились в Вену в компании одного из участников экспедиции, где благодаря доброте тайного советника фон Ауэра они поступили в Императорско-Королевскую типографию, а также прошли обучение самым важным и интересным подробностям европейской цивилизации. Г-н Циммерл, сотрудник этого заведения, сделавший идиом маори предметом специального изучения, обучал их английскому и немецкому языкам, а также наборному делу, литографии, гравюре на меди и рисованию с натуры. Они проявили себя настолько смышлеными и стремящимися к совершенствованию, что директора Государственной типографии обратились к императорскому правительству с просьбой преподнести двоим маори по возвращении на родину необходимые инструменты, чтобы те могли применять дома приобретенные при столь похвальных обстоятельствах знания. За девять месяцев пребывания в Вене они познакомились со всеми «достопримечательностями» метрополии и всеми нравами и обычаями европейской цивилизованной жизни. Из всех многочисленных зрелищ, должно быть, поразивших их непривычные чувства, ни одно не произвело столь сильного впечатления, как железная дорога — «величайшее свидетельство мощи чужеземцев, по сравнению с которым все остальное незначительно, и которое они искренне надеются вскоре увидеть внедренным в Новой Зеландии». Кульминацией их визита в Вену стало посещение их величеств в Императорском дворце, где они были приняты с высочайшей милостивой благосклонностью, а также последовало распоряжение выдать им щедрый подарок и оплатить их возвращение на родину за государственный счет. 26 мая 1860 года двое новозеландцев покинули Вену и через Германию направились в Лондон, где пробыли несколько недель, были представлены королеве и отплыли из Саутгемптона прямым рейсом в Окленд. Они благополучно прибыли домой и с тех пор неоднократно писали своим друзьям и товарищам в Вену. Стилистика этих посланий выдержана в высокопарном стиле, свойственном Новой Зеландии. Они изобилуют повторениями и не отличаются особой изобретательностью в построении фраз или передаче впечатлений, хотя порой поражают читателя нежностью и поэтическим жаром своих мыслей. Так, например, Тое-тоэ однажды пишет из Вены одному из участников экспедиции, проживающему в Триесте: «Ты в Триесте, на берегу моря! Мы поднялись на Леопольдсберг, чтобы оттуда разглядеть облака, плывущие над Штирией. Триеста мы не увидели, ибо наши глаза были затуманены слезами, лившимися из них!» Новости о Тое-тоэ, получаемые нами с тех пор, были довольно удручающими. Он выпускает из подаренной ему в Вене типографии подстрекательские публикации, сравнивая маори с фараоном (?) и подбивая их провозгласить свою независимость!

[56] Под командованием капитана Уилкса, столь прославившегося недавно своим поведением в отношении английского почтового парохода «Трент» в ноябре 1861 года.

[57] См. Приложение V.

[58] С этой удивительной птицы был снят гипсовый слепок, который был отправлен на Всемирную выставку 1862 года.

[59] См. Приложение.

Native Fête to the Governor

XX.

Tahiti.

Duration of Stay From 11th To 28th January, 1859.

State of the island at the close of last century.—The London
Missionary Society and its emissaries.—Great mortality among
the native population.—First arrival of Catholic Priests in
Oceania.—French Protectorate and its consequences.—The
Tahitian Parliament and Tahitian debaters.—William Howe.—Adam
Kulczycki.—Scientific aims and achievements.—The Catholic
mission.—Pré Catalan and native dances.—Prisoners of war
from New Caledonia.—Point Venus.—Guava-fields.—The fort of
Fautáua.—Lake Waiiria.—Popular Fête at Faáa.—Ball given by
the Governor.—Queen Pomáre.—Geographical notes on Tahiti and
Eimeo.—Climate.—Vegetation.—The Kawa root, and the
intoxicating drink produced from it.—Great expense of the
French Stations in Oceania.—Projects of reform.—Results of
English and French colonization.—Two convicts.—Departure.—The
Whaler Emily Morgan.—Attempt to fix the zero point of
magnetic declination.—"Colique végétale."—A victim.—Pitcairn
Island.—A fire-side tale of the tropical world.—An accident
without ill results.—Humboldt's Current.—Arrival at
Valparaiso.

Из всех бесчисленных островов обширного Тихого океана нет ни одного, который в различные периоды привлекал бы внимание и возбуждал интерес цивилизованного мира в такой же степени, как тот, в гавани которого мы стояли теперь на якоре. Сначала это были неподражаемое изящество описания Куком его пребывания на Отахеити [60] и простота и благополучие ее жителей, оставившие глубокое и неизгладимое впечатление в сознании образованного читателя; в более поздние времена события политического характера приковали симпатии Европы к этому отдаленному острову и его королеве.

Прежде чем перейти к описанию нынешнего состояния Таити, позволим себе бросить беглый взгляд назад на положение группы островов, когда на Островах Общества прибыли первые английские миссионеры.

В марте 1797 года, примерно через 18 месяцев после основания Миссионерского общества в Лондоне, восемнадцать служителей вечного евангелия высадились на Таити вместе с женами и детьми со знаменитого корабля «Дафф». Эта небольшая община рассеялась по различным островам и в течение ряда лет была вынуждена противостоять препятствиям необычайной величины. Наконец, около 1803 года, вскоре после смерти короля Помаре I, возвысившегося из положения простого вождя до суверена острова [61], христианство начало пускать корни и распространяться по стране. В 1812 году Помаре II, старший сын и преемник Оту, объявил себя последователем христианской веры. Пять лет спустя на торговом судне из Нового Южного Уэльса прибыло новое пополнение миссионеров, которые среди прочего привезли с собой небольшой печатный станок. Тогда туземцы Островов Общества впервые смогли постичь благословение величайшего открытия всех времен. 30 июня 1817 года, после долгих предварительных наставлений со стороны миссионеров, первая корректура катехизиса была отпечатана королем Помаре II. В течение того же года из миссионерской типографии в Папеэте вышло 2300 экземпляров небольшой азбуки.

Это было то же судно, которое доставило на остров первую лошадь, подарок от владельца корабля королю Помаре. Туземцы не могли скрыть своего изумления, когда увидели капитана, восседающего верхом на этом великолепном животном. Весьма примечательно было замечание, сделанное по этому поводу королем Помаре: «Король Англии, — сказал он, — ездит на лошади; но король Помаре, еще более могущественный король, на публичных торжествах восседает на шее одного из своих подданных!»

Труды миссионеров увенчались блестящим успехом. Им принадлежит заслуга искоренения чудовищного обычая человеческих жертвоприношений, введения законности и порядка в туземное управление, а также искоренения различных отвратительных пороков в их социальных привычках. По настоянию их представителей король Помаре II запретил все винокурни и заведения, где изготовлялся напиток кава. Строились школы и часовни, печатались и распространялись Библии и буквари, и менее чем через десять лет не только все туземцы исповедовали христианство, но и большинство молодого населения научилось читать и писать.

Ободряющее духовное влияние, оказываемое этими протестантскими миссионерами на аборигенов, к сожалению, не сопровождалось одновременным улучшением их физического состояния. Вследствие раннего разврата и распространения болезней определенного рода, которые неизменно сопутствуют первому контакту белого человека с примитивными расами, наблюдается заметный спад численности населения. Почти создается впечатление, будто таитяне достигли предельной точки своей цивилизации и затем, подчиняясь таинственному естественному закону, были вынуждены, подобно стольким другим цветным расам, уступить эту прекрасную обитель более энергичной и саморазвивающейся расе — вплоть до того момента, когда их постигнет ужасная участь исчезновения из числа наций!

Прошло тридцать девять лет с тех пор, как первый миссионер ступил на землю Таити и христианство широко распространилось, прежде чем в Океании появился первый католический священник.

Этьен Рошуз, молодой священник так называемой общины Пикпюс, основанной в Париже в 1814 году, был назначен «апостольским викарием Восточной Океании» с титулом епископа Нелопольского in partibus, и около конца 1833 года отбыл из Бордо с четырьмя миссионерами в Вальпараисо, куда святые братья прибыли 13 мая 1834 года. Их замысел состоял в том, чтобы, где только возможно, опередить протестантских миссионеров в их рвении к обращению племен островов Южного моря, откуда они могли бы распространиться на соседние страны и тем самым постепенно проникнуть в самые отдаленные слои населения в надежде на то, что «все, кого ересь увела в заблуждение и повергла под свое железное иго, смогут свободно перейти под мягкое и кроткое иго католического учения».

В 1836 году катехизатор Колумбан Мерфи был направлен на Сандвичевы острова с инструкцией зайти по пути на Таити и собрать на месте все возможные сведения о перспективах основания там католической миссии. Это был первый представитель Римско-католической церкви, посетивший Таити за те тридцать девять лет, в течение которых на острове проповедовалось христианство; охваченный слепым религиозным фанатизмом, который в прошлые века привел испанских монахов к столь плачевному заблуждению, Мерфи полагал, что «сама преисподняя должна была встревожиться и прийти в замешательство от подобного события!» Мерфи, или Колумбан, как он теперь себя называл, путешествовал в качестве рабочего-плотника, носил густую бороду, курил короткую глиняную трубку и кого угодно можно было принять за него, но только не католического священника. Хотя местные власти испытывали серьезные сомнения относительно его истинного положения, он тем не менее получил разрешение поселиться на острове. Соответственно, он провел здесь пару месяцев и с большим усердием трудился над тем, чтобы подготовить почву для создания католического поселения в будущем. В ноябре того же года на Таити прибыли еще два миссионера, отцы Каре и Лаваль. Обстоятельства их прибытия вызвали подозрения у властей и всего населения. Ибо они высадились не в гавани Уилкса, которая в то время была единственной доступной гаванью на острове, а тайно, на противоположном берегу. Однако по законам страны ни капитану, ни судовладельцу не разрешалось высаживать пассажиров без предварительного получения разрешения от королевы или губернатора острова. После того как оба католических священника обошли весь остров и побывали почти во всех туземных деревнях вдоль побережья, они наконец прибыли в гавань Уилкса, ныне Папеэте, где их самым сердечным образом приветствовал бельгийский поселенец, бывший тогда американским консулом, мистер Мерэнут.

В ходе беседы, которую Лаваль и Каре провели с королевой, они отметили, что прибыли лишь для того, чтобы проповедовать слово Божие, и преподнесли молодой и в то время весьма привлекательной королеве Помаре шелковую шаль. Однако королева не выразила желания пойти навстречу их пожеланиям, а приказала зачитать перед ними законы страны. Священники же отказались их слушать и удалились.

Вслед за этим двоим чужеземцам было передано уведомление, что королева больше не может разрешать им оставаться на острове, и аналогичное внушение было сделано мистеру Мерэнуту. Поскольку шхуна, привезшая Лаваля и Каре, готовилась к отплытию, представился удобный случай выслать их на том же суде, который их доставил. Тем временем они забаррикадировались в доме, куда никого не пускали. В результате шхуна была задержана на двадцать четыре часа, а офицеры королевы окружили дом в ожидании момента, когда два миссионера покинут это место. Однако они так и не появились. В конце концов должностные лица были вынуждены сорвать с дома крышу, в то время как другие, силой схватив священников, препроводили их вместе с их пожитками на борт шхуны, которая тут же снялась с якоря и отвезла их обратно на остров Гамбье, откуда они прибыли в последний раз. Несмотря на неудачу этого первого предприятия, отец Каре появился у берегов Таити во второй раз семь недель спустя на борту американского брига, в сопровождении другого священника, отца Мегра. Капитан брига по имени Уильямс написал королеве письмо с просьбой разрешить высадку двух его пассажиров. Последовал твердый отказ, который оставался в силе вопреки неоднократным обращениям капитана, а также вышеупомянутого господина Меренхута. После этого капитан принялся действовать на истинно янки манер с целью силой высадить двух католических миссионеров на остров, но был вынужден отступить перед благоразумной, но решительной позицией сопротивления, занятой туземцами, которые толпой спустились к кромке воды и не позволили шлюпкам пристать к берегу. Эта последняя попытка действовать с позиции силы потерпела неудачу, капитан поднял паруса и увез с собой обоих миссионеров.

Франция, хотя и не претендуя более открыто на статус католической монархии, как во времена Людовика XIV, а напротив, провозглашая себя, по крайней мере на словах ее законов, свободным государством для всех религиозных культов, по-видимому, сочла себя обязанной вмешаться в этот спор со всей мощью великой европейской державы, двое подданных которой подверглись незаслуженному оскорблению. В соответствии с этим в сентябре 1838 года у берегов Таити появился французский фрегат «Венера» под командованием коммодора Дю Пюти-Туара с требованием сатисфакции за дурное обращение с французскими миссионерами Лавалем и Каре, которую они оценили в 2000 испанских пиастров. В то же время между французским правительством и королевой Помаре был заключен договор, согласно которому отныне все подданные короля Франции получали право беспрепятственно посещать Острова Общества и проживать на них, пользуясь теми же привилегиями, что и англичане.

К этому договору французский капитан Лаплас, который в апреле 1839 года встал на якорь в гавани Папеэте для ремонта своего фрегата «Артемиза», добавил еще одну статью, скрепленную подписями королевы и главных вождей, которая разрешала свободное отправление обрядов католической религии.

Если бы эти демонстрации со стороны Франции преследовали своей единственной целью защиту интересов католицизма и французских подданных, ни одна цивилизованная держава не могла бы возразить против акта, который, находясь в полном согласии с более гуманным и просвещенным духом XIX века, утверждал равные права всех религиозных культов.

Но она не ограничилась устранением препятствий или отстаиванием прав; как выяснилось, под прикрытием борьбы за Католическую церковь преследовались политические цели; и события, которые вскоре последовали за этим, представляют собой лишь череду столь абсолютно неоправданных актов насилия и причиненных унижений, что даже французское правительство в конце концов сочло себя обязанным выразить порицание и осудить действия своих представителей в Океании.

В сентябре 1842 года господин Дю Пюти-Тура прибыл на Таити во второй раз. К тому времени он был произведен в адмиралы и назначен генерал-капитаном французских станций в Южном океане. Он уже принял во владение Маркизские острова от имени Франции и, казалось, прибыл на Таити с аналогичными намерениями. Этот второй визит завершился, после того как королева и ее подданные подверглись самым жестоким унижениям, установлением французского протектората, которого потребовали несколько вождей в документе, обращенном к Луи-Филиппу, и который королева была вынуждена подписать. В ноябре 1843 года Дю Пюти-Тура вновь прибыл в Папеэте и теперь завладел всем островом под сомнительным предлогом того, что Франции было нанесено умышленное оскорбление в виде флага, который он увидел развевающимся над резиденцией королевы и который он принял за английский! Таитянский флаг был сорван французскими солдатами и заменен французским, в то время как сам Таити был объявлен французской колонией. Королева Помаре протестовала против этого нового бесчинства; она написала жалобу французскому монарху, повествуя о безумствах его офицеров, и в достойном и простом обращении умоляла о сочувствии и поддержке королеву Викторию.

Насильственные действия адмирала не были одобрены правительством Луи-Филиппа, которое отозвало Дю Пюти-Тура и возвратило королеве Помаре острова Таити и Эймео, однако французский протекторат остался неизменным, с тех пор оба острова остаются, если не de jure, то во всяком случае de facto французской колонией. Управление находится в руках соразмерно увеличенного штата французских чиновников, импортные и экспортные пошлины взыскиваются французскими властями, в то время как сама королева получает свой цивильный лист в размере 1000 фунтов стерлингов из рук «Trésorier et payeur des Etablissements français en Océanie».

Папеэте, или Папеити (Pape — вода, Iti — маленький), получивший свое название от ручейка, который впадает здесь в море, лежит в глубине полукруглой бухты, в семи милях к западу от мыса Венера, самой северной точки острова. Это главный город на острове, резиденция королевы и местопребывание правительства, что вовсе не исключает его весьма скромных размеров, не превосходящих масштаба обычной деревни. Жилища европейцев, построенные по большей частью из дерева и покрытые пальмовыми листьями, частью тянутся вдоль берега, частью образуют довольно правильные улицы, среди которых со всех сторон поднимаются хлебные деревья, кокосовые пальмы и апельсиновые деревья, своей живостью компенсирующие любой недостаток величественности внешнего вида. К югу от бухты расположен комплекс полицейских казарм, протестантский молитвенный дом (Fare-pure — дом молитвы) и тюрьма (Fare-auri — железный дом); с востока он ограничен мысом Фаре-Уте, образующим своего рода верфь, где могут ремонтироваться суда водоизмещением до 300 тонн. Недалеко от места высадки на берег, близ центра поселка, возвышается одно из самых элегантных зданий в Папеэте, а именно то, в котором размещаются различные склады для войск. Особняк губернатора вплотную примыкает к резиденции, отведенной королеве, от которой его отделяет лишь садовая изгородь. Оба здания представляют собой чрезвычайно простые и непритязательные постройки из дерева и производят на посетителя гораздо меньшее впечатление, чем другое большое четырехугольное здание, построенное из камня в восточном стиле и увенчанное куполом — это Fare-Aporaa, или «Дом громких слов», который имеет множество аналогов среди более цивилизованных сообществ. Здесь впредь должны проходить заседания Законодательного собрания и здесь должны обсуждаться законы страны. С тех пор как заботливая рука французского протектора простерлась также и над несчастными жителями Островов Общества, таитянский парламент открывается со всей той помпой и мишурным блеском, без которых истинный француз не может обойтись даже среди первобытных островов Тихого океана. Королева в сопровождении губернатора в окружении длинной свиты направляется в палату и лично открывает заседание, о чем возвещается разиевой толпе снаружи залпом из двадцати одного орудия. Французский губернатор играет при этом самую заметную роль, поскольку в его руках сосредоточено право решать, требуется ли созыв народных избранников или нет. Отсюда случается так, что проходит немало лет, когда губернатору не хочется, чтобы парламент собирался. В таких случаях (так было и во время нашего пребывания там) губернатор издает простой указ на этот счет.

Задолго до прибытия французов у таитян был собственный свод законов или хартии. Последняя была составлена в 1823 году протестантскими миссионерами по образцу английской и пересмотрена в 1826 году. Ее положения гласили, что трон должен наследоваться потомками правящей династии по мужской или женской линии. Согласно ей остров был разделен на семь округов; законодательная власть принадлежала собранию из четырнадцати членов, а именно по два от каждого округа, которые должны были переизбираться народом каждые три года. Эта конституция подверглась различным искажениям со стороны французского протектората, пока вовсе не утратила всякое значение. В настоящее время, однако, она является предметом оживленных дебатов, и таитянский парламент в Папеэте может насчитать несколько поистине выдающихся ораторов; но ее разрешение зависит в гораздо меньшей степени от логических убеждений, нежели от влияния французских чиновников.

Мы услышали весьма примечательную речь Равааи, одного из самых одаренных туземных ораторов, по случаю дебатов о том, следует ли принять закон, разрешающий ввоз на остров пива и французских вин без уплаты пошлины. Несколько ораторов высказали мнение, что, учитывая страшное распространение среди обоих полов пьянства со всеми сопутствующими ему бедствиями, следует запретить продажу любых спиртных напитков туземцам; Равааи же, напротив, высказался в пользу этого постановления и в ходе своей речи заметил: «Если бы употребление спиртных напитков само по себе было преступным, как утверждают некоторые, мы не видели бы его повседневного использования европейцами, живущими среди нас, нашими пионерами на пути цивилизации. Наказуемы лишь излишества, злоупотребление. Это мы должны ожидать наказывать, но не лишайте нас неотъемлемого права посредством роскошного и неестественного запрещения. Ваши заявления об убийствах, поджогах, бандитизме — все то, что вы преподносите как результаты употребления бренди, суть лишь ораторские украшения: спиртные напитки, злоупотребление которыми я осуждаю в той же мере, что и вы, несомненно, породили беспорядки, но они были подавлены, и если бы наш остров не имел других бедствий, мы могли бы радоваться сегодня будущему, столь процветающему и многообещающему! К сожалению, это не так! Нам говорят об убийствах и грабежах! Обойдите остров вокруг! пройдите от Махаэны до Пунаруу, от Папеноо до Таапуа и множества других мест — взоберитесь на гору до самой вершины Фаутауа; вопросите эти обители скорби, окропленные благородной кровью и усеянные почтенными могилами! Скажите, что наполнило могилы Махаэны человеческими костями? Неужели неограниченное употребление спиртного, а не скорее порожденное безумным фанатизмом невежество, которое неверно вложило оружие в ваши руки? Но могилы безмолвны; и кое-кто из присутствующих может в этот момент радоваться этому покою. Если вы искренне и с надеждой на конкретные результаты желаете запретить продажу опьяняющих стимуляторов на Таити, начните с того, чтобы запретить тем могущественным нациям, которые торгуют с нашим островом и заинтересованы в этой торговле, привозить и ввозить разрушительные жидкости на своих судах!! Но ваши голоса, о несчастные таитяне, слишком слабы, чтобы быть услышанными в Англии, во Франции, в Испании, в Америке! Что ж, отрекитесь от этого, откажитесь сами!» Закон был принят девяносто пятью голосами против тринадцати, и в результате не только французские вина, но и всевозможные спиртные напитки могут продаваться на Таити без ограничений со стороны лицензий. Штрафы за пьянство с тех пор стали важным источником дохода!

Среди иностранцев, поселившихся в Папеэте, наша Экспедиция имела основания быть особенно признательной мистеру У. Хоу, члену Лондонского миссионерского общества, и господину Адаму Кульчицкому, заведующему управлением по делам туземцев, — двоим джентльменам, из которых первый за двадцать два года пребывания на Таити, посвященных распространению Евангелия и поднятию нравственного и религиозного уровня своей паствы, зарекомендовал себя столь же полезным служителем, сколь и второй своими ценными вкладами в наши знания о физическом состоянии острова. Доктор Нададо, ботаник и врач, также обязал Экспедицию глубокой признательностью за ту сердечность, с которой он предоставил себя в распоряжение натуралистов, сопровождая их в различных экскурсиях и делясь с ними своим ценным опытом, в то время как великолепный и всеобъемлющий труд доктора Г. Кузена о Таити оказал огромную помощь нашим личным впечатлениям, опыту и наблюдениям. Мистер Хоу, единственный английский миссионер, проживающий ныне на Таити, принял нас очень любезно и провел по различным миссионерским зданиям, в которых, к сожалению, духовная энергия былых лет увяла под пагубным французским протекторатом. Институт для образования учителей и пасторов совершенно закрыт — в типографии, которая прежде держала в постоянной занятости десять наборщиков и два железных ручных пресса, теперь разрешено продавать лишь небольшие религиозные брошюры, и притом исключительно на таитянском языке, с чем легко может справиться один человек. В миссионерской библиотеке мы увидели несколько интересных трудов и рукописей, по большей части религиозного характера. Нам показали одну из них, которая казалась весьма почитаемой и представляла собой толстую рукопись о Таити, автором которой был мистер Орсмонд, старейший протестантский миссионер на острове, скончавшийся в 1857 году. Говорят, что господин Мерэнут, бывший бельгийский и американский консул в Папеэте, в своем труде о Таити широко воспользовался этой рукописью, которая также была переведена на шведский язык.

Мистер Хоу высоко отозвался о либерализме нынешнего губернатора, господина Сайссеэ, по сравнению с нетерпимостью, проявленной его предшественниками в отношении отправления протестантского богослужения. Тогда, по его словам, ему не разрешалось проповедовать где-либо еще, кроме как в своей часовне, и то исключительно на английском языке, в то время как теперь он может совершать религиозные службы в других округах всякий раз, когда туземцы об этом просят. Более того, в распространении религиозных брошюр и молитвословов наблюдается гораздо больше послаблений, чем прежде, и во время последнего инспекционного турне губернатора он сам захватил с собой 500 экземпляров перевода Библии для раздачи протестантским туземцам тех округов, которые собирался посетить. Нехватка элементарных религиозных книг во внутренних районах была столь велика, что даже католические учители были вынуждены ходатайствовать о них, предпочитая протестантские Библии полному их отсутствию.

Хотя мистер Хоу — единственный из четырех наличеявших здесь некогда миссионеров, которому было разрешено остаться на острове, тем не менее имеется большое число туземных учителей, которые проповедуют и совершают богослужения по воскресеньям. Канаки, как принято называть туземцев, в таких случаях приносят с собой в часовню Библию и небольшие сборники гимнов в маленьком чехле, сплетенном из пальмового волокна, что представляет собой современную отрасль таитянских ремесел, и, особенно во внутренних районах, соблюдают субботу с большой строгостью. Можно считать, что подавляющее большинство жителей Таити и Эймео, или Мореа, исповедуют протестантизм, в то время как число туземцев-католиков не превышает 100 человек на оба острова. Несмотря на многочисленные преимущества, которыми пользовалась Католическая церковь со времени установления французского протектората, ей не удалось приобрести большого влияния среди туземцев или расширить свои пределы. Епископ монсеньор Тепо Янсен, епископ Аксиерский, проживающий в Папеэте, является также единственным священником и учителем в колонии. Этому духовному пастырю приходится ежедневно служить мессу в своей убогой маленькой часовне с бамбуковыми стенами и пальмовой крышей, и ему до сих пор так и не удалось добиться завершения строительства полуразрушенной церкви поблизости; 8000 франков ежегодно (320 фунтов стерлингов), выплачиваемых правительством до тех пор, пока церковь строится, по-видимому, скорее откладывают, чем ускоряют ее возведение. Более того, в Папеэте до сих пор нет ни одной государственной школы, — нехватка, которая ощущается тем острее и имеет тем более долгосрочные последствия, что большинство протестантских школ закрыты и, следовательно, значительная часть подрастающего поколения растет в полном невежестве. В четырех округах внутренних районов из тридцати трех проживают два или три французских миссионера, которые обучают туземцев французскому языку. Нет недостатка ни в энергии среди этих ревностных тружеников, ни в необходимых средствах для расширения сферы их деятельности, так что если католическая миссия на Таити не делает успехов и после двадцати лет усилий может насчитать лишь 100 неофитов, объяснение следует искать в наличии условий, на которые не могут повлиять ни самоотверженное рвение католических миссионеров, ни материальная защита.

В то время как во внутренних районах острова воскресенье соблюдается с такой строгостью, в морском порту к его соблюдению относятся с большим безразличием, если не хуже; поистине, именно французский чиновник подает пример пренебрежения им. Ибо нигде не увидишь большего бесстыдства, чем в так называемом Пре-Каталан, лужайке, которая простирается непосредственно перед дворцом губернатора и, по сути, является частью его владений. Здесь, в присутствии французских жандармов и солдат, прямо на глазах у властей протектората и в полном пренебрежении к местным законам, полупьяные таитянские девушки исполняют самые распутные танцы. Нужно увидеть танец Упа-Упа в исполнении этих сладострастных таитянок со всей страстной исступленностью чувственной натуры, чтобы понять то смешанное чувство стыда и возмущения, которое он вызывает у любого наблюдателя, кроме француза. Как ни странно, Упа-Упа, или Хива, имеет заметное сходство с известным канканом, так, как его танцуют или прежде танцевали в Латинском квартале в «Шомьере» студенты и гризетки, с той лишь разницей, что в Упа-Упа полностью утрачена грация парижских танцев, так что не остается ничего, кроме череды непристойных жестов, выставляемых напоказ самым бесстыдным образом. Музыканты, сидя на земле, ударяют плашмя ладонью по небольшому литавроподобному барабану (пеху) и при этом отбивают такт ногами. Внезапно танцор или танцовщица вскакивает в круг, совершает множество необычайно оживленных движений, тем более громко вызывающих смех и аплодисменты, чем они непристойнее, после чего он или она вновь сливаются с толпой, изнуренные и запыхавшиеся.

У таитянок почти неизменно красивые черные волосы и удивительно маленькие руки и стопы. Их фигура в среднем соответствует среднему росту европейских женщин. Их одежда проста, но очень чиста и аккуратна. Они носят длинное белое платье в складку, что придает им отчасти вид весталок, и носят на голове венок из цветов или вплетают пламенеющие цветы Гибискуса китайской розы в свои густые черные косы. Женщины более кокетливые также щеголяют чрезвычайно элегантным головным убором (реварева), который они изготавливают из молодых нежных листьев кокосовой пальмы, причем эпидермис, похожий на папиросную бумагу, под воздействием их умелых рук превращается в изысканно тонкую, шуршащую ткань, которую они укладывают среди своих пышных локонов с подлинной идеалистической грацией.

Мужчины, как и женщины, высоки, стройны и хорошо сложены. Лицо обычно далеко не безобразно и свидетельствует о немалом интеллекте; губы полные, цвет кожи желтовато-коричневый, но в целом светлее, чем у новозеландцев. Затылочная область головы кажется искусственно уплощенной, лоб хорошо сформирован, подбородок и нижняя челюсть широкие. Некоторые носят европейскую одежду, другие — широкий кусок синей ткани (пареу), обернутый вокруг поясницы и доходящий до колен.

Танцы в Пре-Каталан продолжались с полудня до глубокой ночи, хотя над зеленой лужайкой светил лишь слабый свет луны, так что темнота бросала удобную вуаль как на танцоров, так и на зрителей. Совсем близко к толпе жаждущих развлечений туземцев находилась группа уроженцев Новой Каледонии. Они были захвачены в плен во время недавней кампании французов на этом острове и сосланы сюда для отбывания срока каторжных работ (travaux forcés) на общественных работах. В целом, впрочем, с ними обращались довольно мягко, и по воскресеньям им разрешалось «танцевать», насколько это можно назвать танцем, в присутствии их стражников. Когда мы подарили им несколько мелких серебряных монет, они исполнили для нас свои самые известные национальные танцы, которые гораздо грубее и естественнее таитянских, но, по-видимому, не носят столь легкомысленного характера, как Упа-Упа и прочие подобные оканканенные кривляния конечностями, которыми предаются на Таити. Новокаледонцы выстроились с копьями и палками в круг, яростно бросались друг на друга, бурно прыгали в состоянии искусственного возбуждения, издавая самые причудливые звуки и самые ужасающие вопли, затем неоднократно расходились и сходились вновь, причем запевала все это время очень быстро, но точно в такт бормотал какие-то невнятные слова, по-видимому, чтобы разжечь их пыл, напоминая им о памяти какой-то национальной победы. Непристойные таитянские танцы по воскресеньям в правительственных садах были возобновлены пять месяцев назад, и по этой причине Пре-Каталан, единственное общественное гуляние на Таити, избегается европейцами, проживающими в Папеэте. Протестанты чувствуют себя глубоко уязвленными тем, что подобное зрелище открыто одобряется французскими властями в день Господень, и когда примерно во время нашего визита был организован сбор средств на содержание постоянного духового оркестра, ряд протестантов и миссионеров отказались делать пожертвования на том основании, что они не одобряют расходование денег на поощрение подобных развлечений.

Среди экскурсий, совершенных членами Экспедиции, двойной интерес представляла та, что была предпринята к мысу Венера. Именно на этом мысе капитан Кук впервые произвел астрономические наблюдения, с помощью которых определил положение острова. Дорога туда пролегала через восхитительные рощи кокосовых пальм и хлебных деревьев, перемежающихся тут и там лимонными и апельсиновыми деревьями, а также бананами и гуавой. Возле мыса расположена деревня Матаваи, населенная несколькими белыми поселенцами, каждый из которых живет в своем домике с цветущим садом вокруг него. Древовидный олеандр и прекрасный красный цветок Гибискуса китайской розы возвышались вокруг в полном цвету, и вся эта картина была почти способна очаровать европейца. Местный правитель округа — довольно образованный человек, проведший девять месяцев в Париже, — по случаю взятия французами форта Фаутауа был награжден за свои не слишком патриотические услуги крестом Почетного легиона, а также назначен начальником ополчения. Его ферма содержится в отличном порядке, а его дочери, элегантные, хорошо воспитанные брюнетки, немного говорят по французски — достижение, которым таитянские дамы, несмотря на их близкие отношения с сынами «великой нации» (la grande nation), обычно совершенно не владеют. На мысе Венера находится маяк с прерывающимся светом, видимый примерно в 14 милях со стороны моря, которым заведует пожилой французский ветеран (invalide). До сих пор указывают на тамаринд, который капитан Кук посадил близ того места, где он завершил те знаменитые труды, которые до сих пор выделяют его как величайшего исследователя Тихого океана.

За исключением дорог к мысу Венера в одну сторону и к крупным деревням Фааа и Папеурири в противоположном направлении, на острове нет пригодных для езды дорог. В общей сложности имеется около 36 миль дорог, пригодных для колесных экипажей, — все дальнейшие путешествия должны совершаться верхом, с помощью чего весь остров можно пересечь за несколько дней. Одной из самых приятных экскурсий, вполне окупающих затраченные усилия, несомненно является поездка к живописно расположенному горному форту Фаутауа, прославленному в анналах острова. Первая часть пути ведет через неприглядные заросли гуавы (Psidium guava), впервые завезенной в 1815 году американским миссионером с блаженной целью увеличения числа полезных растений на острове, но с тех пор настолько разросшейся на больших пространствах земли, что начинает обсуждаться ее планомерное искоренение. Где бы гуава ни пустила корни, она уничтожает всю остальную растительность. Она уже распространилась по самым прекрасным местам, куда ее семена были занесены с человеческими или животным испражнениями. Ее грушевидная (в оригинале — яблокоподобная) плодовитая ягода с мякотью красного цвета в сыром виде неприятна на вкус и охотно не поедается даже туземцами, но из нее можно было бы делать приготовляемый род желе, который мог бы стать важной статьей экспорта, как это уже имеет место вдоль западного побережья Южной Америки. Плод также ценен на корм скоту, так как откармливаемые им животные быстро жиреют, в то время как его древесина, растущая с большой быстротой, пользуется большим спросом на топливо.

Проскакав несколько миль через эти заросли гуавы, мы были удивлены, обнаружив сахарную плантацию прямо у дороги, которая проходила здесь по прекрасной небольшой долине. Это собственность англичанина по имени Джонсон, который, побывав китобоем, а затем торговцем сандаловым деревом, прожил на Таити более тридцати лет и женился на туземке. Джонсон в партнерстве с французом по имени Ле Руж засадил 23 акра земли сахарным тростником и, когда мы встретили его в феврале 1859 года, ожидал урожая от 100 до 110 бочек сахара. Вся усадьба представляет собой образцовую ферму и пользуется всяческим поощрением и содействием со стороны правительства с целью расширения плантаций сахарного тростника. Непосредственно примыкая к плантации, протекает река Фаутауа, имеющая здесь глубину около пяти футов и предоставляющая превосходное место для купания. Джонсон, как и многие другие, сокрушался по поводу пугающей быстроты, с которой сокращается туземное население, приписывая это все более распространяющимся порокам пьянства и разврата. Он рассказывал нам, как много долин, ныне уединенных и заброшенных, были довольно густо населены всего двадцать лет назад! Тогда население оценивалось в 15 000 человек, теперь же оно составляет лишь 5000.

Вид сахарной плантации удивительно прекрасен, а редкие проблески залитых солнечным светом окрестных холмов придают ей величие, которое сразу привлекает к себе внимание: скалы поднимаются в непосредственной близости и кажутся гораздо более обрывистыми и неприступными, чем они есть на самом деле. Диадема (название, присвоенное нескольким пикам, имеющим поразительное сходство с короной) предстает с этой точки во всей своей удивительной прелести, а над ней возвышаются высокие горные вершины высотой 6000 или 7000 футов, на которые еще никогда не ступала нога натуралиста.

Сразу за гостеприимным жилищем мистера Джонсона начинается первобытный лес, под восхитительной прохладной тенью которого можно ехать верхом почти до самой цели экскурсии, окруженным со всех сторон пышными зелеными кронами, которые, кажется, касаются самих облаков, под куполами которых бродят приятные потоки воздуха.

Тропа, хотя и шла постоянно на крутой подъем, была в весьма удовлетворительном состоянии; лишь в том месте, где требовалось переправляться вброд через реку Фаутауа, которая каждый год во время сезона дождей превращается в бурный поток, мы встретили серьезное препятствие для дальнейшего продвижения. Мост через реку был сорван, и ничего не оставалось делать, как провести лошадей вброд, что потребовало немалых трудностей и траты времени из-за силы течения, а также испуга и упрямства некоторых наших лошадей.

После нескольких часов езды в некоем зеленом сумраке лес начал редеть, и перед нашим изумленным взором предстал важнейший водопад на острове, придающий окружающему пейзажу невообразимую свежесть и живость. Фаутауа совершает в этом месте прыжок примерно в 200 метров (650 футов) в огромный бассейн, который лежит у подножия высокого обрыва, в 420 метрах (1450 футах) над уровнем моря; температура воды в самом бассейне составляет около 70° по Фаренгейту.

Крутые утесы, которые возвышаются над головой со всех сторон и подобно гигантской стене преграждают вид на лежащий позади них полуостров Тайарапу, столь же поразительны пышностью покрывающей их растительности, сколь стратегически важны своей неприступностью — французам удалось закрепиться на них лишь путем предательства, а не волею военной удачи. Несколько благоволивших французам вождей выступили в роли проводников и привели их тайными и опасными тропами на эти высоты, за каковую услугу они по сей день получают ежегодную пенсию, выплачиваемую золотом из государственной казны. Прежде суровые, крутые, почти недоступные обрывы сами по себе составляли естественный форт и благодаря своей особой форме, положению и прочности могли называться ключом ко всему острову. Французские завоеватели немедленно превратили это место на высоте 630 метров (2052 фута) над уровнем моря в небольшой форт с обычным трехцветным флагом и на ограниченном плоском участке, оказавшемся в их распоряжении, на котором единственно и можно было строить, возвели казарму и несколько хижин, а также разбили огород, снабжающий фруктами и овощами обитателей этой уединенной, но прекрасной обители.

Дежурный офицер в форте встретил нас с тем очаровательным дружелюбием и простодушием, которые свойственны французам во всех частях света и которые делают их повсюду столь «славными» товарищами. Привезенные нами с собой припасы были быстро дополнены всем тем, что мог выставить перед нами гарнизонный стол, причем не было недостатка даже в деликатесах, какими их можно было считать в этих широтах, так как примыкавший к нему небольшой огород предоставлял в изобилии водяной кресс и клубнику. Температура в этот сезон была исключительно приятной и бодрящей, но в июле, когда термометр временами опускается до 46 1/2° по Фаренгейту, небольшой гарнизон сильно страдает от холода и воспалительных заболеваний.

Другая экскурсия, не менее очаровательная, но гораздо более трудная — это поездка к озеру Вайириа, далеко во внутренних районах острова. Ее совершил мистер Фрауенфельд, один из зоологов Экспедиции. Из Папеурири на юге острова, куда легко добраться за один день из Папеэте по дороге, вьющейся вдоль побережья, долина Вайириа ведет в направлении с юго-юго-востока на северо-северо-запад к центральной вершине, откуда глубокие долины и водотоки расходятся к побережью лучезарно, подобно спицам колеса. Долина сначала довольно широка, но настолько густо покрыта деревьями и кустарниками, переплетенными в диком беспорядке, что лошадей пришлось оставить в Папеурири. Довольно широкий горный поток бурлит на всем ее протяжении, и чуть дальше, когда долина сужается в бездорожное ущелье, его приходится не просто пересекать так часто, что сбиваешься со счета, но и карабкаться по его каменистому руслу, прыгая с камня на камень. После четырех часов упорного труда долина внезапно сужается, и возникает необходимость карабкаться по почти отвесному обрыву высотой 1000 футов. Это была тяжелая работа — карабкаться вверх под тропическим дождем по скользким, поросшим мхом глыбам, у которых каждая щель и выступ густо усыпаны вьющимися растениями. Гребень перевала шириной от 60 до 80 футов, зажатый неодолимыми обрывами, был укреплен туземцами во время войны; иными словами, был насыпан каменный бруствер, превративший углубление на другой стороне горы, в котором лежит озеро, в недоступное убежище. Неподалеку находится глубокое узкое ущелье Руотореа, сыгравшее столь заметную роль в более древней истории Таити, поскольку в него было принято сбрасывать всех военнопленных. Наконец, около двух часов пополудни было достигнуто само озеро, лежащее в своего рода горном котле, склоны которого круто спускаются вниз, в то время как два высочайших пика, Тетуэро и Анаори, поднимаются отвесно от озера на высоту 5000 футов. За исключением узкой полоски земли, на которой очутился господин Фрауенфельд и которая представляла собой не что иное, как небольшой пляж, в поле зрения не было никакого другого места, где можно было бы высадиться. Расстояние до противоположного берега, когда он виден, кажется равным примерно половине мили. Весь бассейн, даже там, где окружающие скалы круче всего, поистине почти отвесны, и оттуда до самых вершин высочайших пиков густо покрыт деревьями, камышом и лианами, особенно сцитами, чьи ярко-зеленые оттенки отражаются в зеркальной поверхности озера внизу. Все леса здесь состоят из диких бананов, а сахарный тростник встречается растущим в диком виде в самых разных местах. Несколько уток, ласточка и пара попугаев — вот и все признаки животной жизни, что удалось увидеть. Странная тишина царила над всем ландшафтом — ни один лист не дрожал, ни один звук не нарушал торжественной безмятежности, и гнетущее чувство одиночества и полной заброшенности овладевало путешественником. Место для ночлега было выбрано вблизи большого камня, к которому был пристроен своего рода навес из банановых листьев, обещавший желанное укрытие на ночь. Чрезвычайно неблагоприятная погода помешала провести надлежащее исследование окрестностей озера, и поскольку следующее утро началось, если можно так выразиться, с усиления дурной погоды, задуманный план построить лодку для исследования озера был оставлен, и отряд отправился в обратный путь в Папеэте.

Во время нашего пребывания на Таити в небольшой деревне Фааа, примерно в часе ходьбы от Папеэте, состоялся грандиозный национальный праздник. По сути, в последнее время вошло в обычай при каждой смена губернатора устраивать в его честь приветственный пир в каждом округе. По такому случаю произносятся речи, готовятся подарки, разучиваются танцы, а длинные столы, ломящиеся от всякой еды и питья, накрываются под открытым небом для приглашенных гостей. Губернатор Сайссе, находившийся в должности семь месяцев и уже объехавший вокруг острова с посещением всех округов, тем не менее еще не был приветствован традиционными празднествами жителей Фааа. Это торжество поэтому прошло со всей помпой 22 февраля. К восьми часам утра около двадцати всадников собрались перед правительственным дворцом, откуда во главе с губернатором и в сопровождении также конного туземного ополчения они направились в Фааа. Лишь одна дама, мадам де ла Ришери, супруга комиссара императора, сопровождала кавалькаду. По прибытии в Фааа мы обнаружили выстроившихся в линию туземных женщин, одетых в свои самые нарядные национальные одежды, и мужчин, одетых частью по-европейски, частью в «пареу» — широкий шарф из набивного ситца, обернутый вокруг поясницы, — которые трясли своими пестрыми перьями и несли специально подготовленные для праздника знамена и флаги из коры, а гостям также вручались листья пандануса.

Как только губернатор занял место на веранде большого и элегантного жилища вождя, или блюстителя порядка округа (ибо на Таити каждая должность со всеми правами переходит по наследству и среди женских членов семьи вождя), несколько девушек, одетых во все белое и увенчанных изящными гирляндами из цветов, выступили вперед и затянули национальный таитянский гимн; после чего оратор дня — красивый мужчина, одетый частично по-европейски, частично по-туземному, в черной круглой фетровой шляпе с перьями и пестрой рубахе из луба поверх черного пальто (!) — произнес весьма патетическую речь. Его манера произношения и жестикуляция сильно напоминали новозеландских ораторов, но, в отличие от последних, он был достаточно тактичен, чтобы не испытывать чрезмерно терпение своих иностранных гостей, которым было непонятно ни единое слово из его весьма трогательной речи. После этого вступления несколько девушек по очереди представились губернатору и в знак преданности преподнесли свои гирлянды и искусно изготовленную верхнюю одежду из лыка. Таким образом было доставлено около 100 венков и лубяных мантилий, самые изящные из которых губернатор милостиво подарил членам нашей Экспедиции.

Во дворе для приема была сложена настоящая гора бананов вместе с огромной кучей кокосовых орехов; все это также было преподнесено губернатору и его свитите со словами, что каждый житель округа внес свою лепту в праздник и сердечно приветствует иностранных гостей. «Мы можем оставаться дни, недели, о да! месяцы, — воскликнул оратор, — и каждый дом, и все, что в нем было, будет предоставлено в наше распоряжение; каждый будет рад выполнять наши приказания и предупреждать все наши желания!»

После этой сердечной идиллической церемонии жители Пунатана, соседнего округа, подошли под звуки барабанов и труб и расположились на широкой дороге прямо перед женщиной-вождем Фааа, поскольку Махеану, их женщина-вождь, ревностная протестантка, не разрешала на своей земле исполнение каких-либо непристойных танцев или пение фривольных песен. По сути, ни Упа-Упа, ни какие-либо другие из многочисленных таитянских «канканов а ля Шикар» не разрешалось танцевать; следствием чего было то, что их тем охотнее танцевали на дороге. Шесть барабанщиков, каждый со своим маленьким литавроподобным барабаном, уселись скрестив ноги на полу, ударяя по инструменту правой рукой. Под эту примитивную музыку, оживляемую временами пронзительным криком, мужчины и девушки принялись выделывать самые непристойные жесты, сопровождаемые прыжками и заигрываниями с партнерами, пока не довели себя до такого искусственного исступления возбуждения, что каждая пара в конце концов удалилась изнуренной и обливающейся потом под барабанную дробь и громкий визг оркестра.

Французский губернатор, представитель европейского этикета, был одним из самых оживленных зрителей и вовсю потакал безрассудству таитян, привыкших доводить закон гостеприимства до проституции собственных дочерей, заметив с большой наивностью, что туземцы крайне дурно отнеслись бы к тому, если бы кто-нибудь отказался участвовать в определенных старых привычках и обычаях или открыто объявил себя против их продолжения!

По окончании празднества губернатор приказал подать жителям Фааа немного французских вин — «кокосового молока европейцев». Под палатками был накрыт сытный завтрак (déjeûner à la fourchette), за двадцатью длинными столами, убранными на европейский манер, заняли свои места самые знатные персоны. Каждая семья что-нибудь привнесла, так что все мероприятие напоминало обычный пикник.

На каждом столе красовались цветы, бананы, хлебное дерево и другие восхитительные дары растительного мира. Европейские гости сидели за большим столом, установленным в верхней части аллеи из деревьев. Вождиха и ее муж сидели рядом с губернатором. За ними следовали правительственный переводчик мистер Дарлинг, сын одного из старейших английских миссионеров, отправленных на Таити, на которого возлагался перевод различных речей и тостов на таитянский или французский язык, в зависимости от обстоятельств.

Сервировка стола, по крайней мере за нашим столом, была полностью выдержана в европейском стиле, что, как мне показалось, было жаль; трапеза без ножей и вилок, как принято у туземцев, была бы бесконечно более интересной и самобытной. Супруг вождихи провозгласил здравицу в честь правителя Франции и — очевидно, в честь гостей с берегов Дуная — в честь императора Австрии! Сразу после этого губернатор внезапно встал и покинул стол, по-видимому, с намерением избежать каких-то несвоевременных речей туземцев. Общество вскоре разошлось, и хотя некоторые гости вернулись прямо в порт, большинство, причем сам французский губернатор смешался с возбужденной толпой, добралось до Папеэте лишь глубокой ночью.

За празднеством в Фааа последовал несколько дней спустя, 24 февраля, роскошный бал у губернатора. Пре-Каталан был празднично украшен цветными фонарями и различными иллюминационными установками. Таитяне, привыкшие танцевать лишь в темноте ночи или в лучшем случае при свете нескольких жалких сальных свечей, стекались сюда толпами, чтобы насладиться ярким светом и посмотреть, как европейцы танцуют «упа-упа» на свой манер. Во дворце собралось все самое модное таитянское общество. Присутствовали все власти и нотабли страны. Более 200 человек толпились в зале, где из вежливости к нашему хозяюшке оркестр нашего фрегата играл череду польк, вальсов и кадрилей. Королева Помаре в сопровождении своего супруга и нескольких принцев и принцесс своего дома также присутствовала. Губернатор встретил ее на пороге залы, предложил ей руку и проводил на места, уже зарезервированные для королевской семьи. Помаре сейчас почти пятьдесят лет, она плотного телосложения и ниже среднего роста, с полным невыразительным лицом и переваливающейся походкой. Ее туалет был простым, но совершенно европейским. На ней было белое бальное платье последней французской моды и цветы в волосах. В руках она также держала гигантский букет. Ее младший сын, двенадцатилетний мальчик, названный в честь принца Жуанвильского, проявил живость и энергию; наследник престола казался слабым, болезненным и преждевременно созревшим.

Это была первая встреча участников экспедиции с королевой — первая возможность побеседовать с ней. До сих пор со стороны французских властей наблюдалось нежелание способствовать встрече, которую королева могла бы счесть своим триумфом. По сути, королева Помаре не имела свободы принимать у себя дома никого, кроме членов своей семьи, предварительно не получив разрешения французских властей. Два инцидента, взволновавшие французские власти незадолго до нашего прибытия, еще больше способствовали тому, чтобы усилить бдительность королевы и ограничить ее приемы лишь самыми близкими родственниками. Бедная женщина после долгих уговоров и без ведома М. Сассе в его отсутствие подписала документ, шедший вразрез с предыдущим постановлением на ту же тему. Территориальный спор, давно решенный в судебном порядке, по настоянию одной из заинтересованных сторон был вновь передан на рассмотрение туземного суда, поскольку считалось, что мнение нескольких судей могло привести к какому-то более благоприятному исходу. Губернатор отказался дать свое согласие на это разбирательство. Тем не менее королева по дурному совету издала письменное распоряжение туземному суду пересмотреть дело. Однако в момент сбора суда он был распущен губернатором, главный судья был сослан на соседний остров, а сама королева вынуждена была отменить постановление. Нечто подобное произошло несколькими неделями ранее в селении Папаоа, близ которого у королевы Помаре есть загородный дом, и в это были вовлечены некоторые члены королевской семьи. Несколько туземных празднеств, которые на Таите всегда сопровождаются дичайшей вакхической разнузданностью, необычайно взволновали толпу. Несколько таитянских патриотов-националистов провозгласили смерть белым и довольно открыто заявили о своей враждебности к иноземному игу. Избыток чувств пары пьяных патриотов раздулся возбужденной фантазией французских офицеров до масштабов политического мятежа и казался долгожданной возможностью продемонстрировать свою власть и без особого труда заслужить славу тех, кто в зародыше пресек грозное восстание. Как только слухи об этих крамольных речах и восклицаниях достигли штаб-квартиры, губернатор ночью выступил с 150 хорошо вооруженными солдатами в Папаоа, находящийся примерно в часе ходьбы от столицы. Помаре и ее семья как раз собрались на вечернюю молитву, когда появился губернатор и потребовал, чтобы она немедленно последовала за ним в Папеэте. Англичанину, жившему в гавани, было приказано отвезти королеву в ее городскую резиденцию в его маленькой одноконной повозке. Однако двух ее сыновей препроводили в Папеэте пешком как арестантов, со связанными за спиной руками, а их уши оглашались повторяющимися угрозами солдат, что их жизни станут ответом за любой умышленный вред, который европейцы могут претерпеть от туземцев. Когда процессия приблизилась к гавани, королева подалась вперед к кучеру и тихо спросила его, не собираются ли отвезти ее на «Карабус». Кучер свернул к ее собственной резиденции. При повороте за угол королева внезапно подалась вперед и, схватив обеими руками вожжи у кучера, остановила лошадь и посмотрела, рядом ли ее два сыновья. Она боялась, что их уведут в тюрьму, но их тоже привели к ее дому. Тем не менее королеве Помаре, а также всей ее семье и свице было строго наказано не покидать Папеэте до тех пор, пока дело не будет тщательно расследовано. Протестантскому миссионеру мистеру Хоу даже передали указание прекратить визиты к королеве до дальнейших распоряжений.

При таких обстоятельствах более чем вероятно, что гонимая королева появилась на балу лишь из уважения к приказам губернатора и, возможно, именно поэтому ограничила беседу с чужеземцами самыми банальными темами. Нам описывали королеву как умную, образованную женщину, которая довольно бегло говорила по-английски, а также немного по-французски и в общественных делах проявляла удивительную проницательность и такт. С французскими властями она общалась исключительно по-таитянски. Похоже, она сильно не любит вмешательство переводчика или секретаря, предпочитая вступать в непосредственный контакт с официальным лицом, о чем свидетельствует автограф письма, которое она адресовала генеральному казначейству-распорядителю с просьбой прислать ей экипаж для поездки по делам из своего имения в Папаоа в Папеэте.

Удивительно обнаруживать в ходе беседы с туземцами всех слоев общества, что, несмотря на то, что французский протекторат длится уже более двадцати лет, французский язык практически не продвинулся вперед. Мы встретили лишь двух туземцев, способных говорить по-французски. Знание даже английского языка ограничено лишь теми немногими лицами, которые живут исключительно на побережье и часто контактируют с иностранцами. Однако в период нашего визита разрабатывался закон, согласно которому по истечении 10 лет, то есть к 1869 году, ни один туземец не смог бы претендовать на какую-либо государственную службу, даже на должность муртои (полицейского сержанта, буквально «того, кто тайно слушает слова народа»), если он не владеет в совершенстве французским языком.

В целом правительство Второго декабря смотрит на Таити исключительно как на военный форпост и военно-морскую базу и придает мало значения очевидной будущей коммерческой значимости острова. Если же за этой показной индифферентностью не кроются тайные замыслы или политические arrière-pensées, это определенно следует признать крайне несправедливым и неразумным. Правда, Таити обладает лишь небольшой долей поверхности, пригодной для возделывания; правда, за исключением апельсинов, здесь почти нет вывозимых природных продуктов, а продукция острова едва обеспечивает потребности собственного населения; однако, помимо исключительно выгодного географического положения и растительного изобилия этого и соседних островов, Таити при умелом управлении мог бы стать своего рода общим торговым центром для обмена продуктов Полинезии на изделия Европы.

Общая площадь поверхности Таити составляет 104 215 гектаров, из которых 79 485 приходятся на собственно Таити и перешеек Таравао, в то время как полуостров Тайарапу занимает оставшиеся 24 730. Большая часть этой поверхности занята горами, и лишь очень незначительная доля отведена под пашню. В устьях нескольких рек имеются небольшие полосы пахотной земли, среди которых наиболее значительны равнины Тауноа (близ Папеэте), мыса Венус, Пусенаура, Папара, Папеурири и Папеари, а также дельта реки Фаутауа на полуострове Тайарапу.

Все эти равнинные участки вместе взятые составляют не более 2200–2500 гектаров, причем заболоченность значительной части даже этой небольшой площади делает многие участки пригодными лишь для возделывания таро и риса.

Климат Таити необычайно здоров и приятен; температура довольно ровная и заметно смягчается чередованием сухопутных и морских бризов. Лишь около полудня, когда обычно наступает то глубокое затишье, которое французы в своей изящной афористичной манере называют l'immobilité des feuilles, жара становится поищем удушающей, но утраты и вечера прохладны, а воздух весьма освежает. Средняя максимальная температура в сезон дождей составляет 84,4° по Фаренгейту, средняя минимальная — 74,6° по Фаренгейту. Лишь непосредственно перед началом шторма колебания термометра становятся резко выраженными. В сухой сезон температура держится в среднем на уровне 80,6° по Фаренгейту днем и 68° по Фаренгейту ночью. Когда же, как это изредка случается, температура в Папеэте опускается до 57,2° по Фаренгейту, а в Фаутауа — до 46,4° по Фаренгейту или даже ниже, даже европейцы вынуждены принимать определенные меры предосторожности против простуды, которыми туземцы по большей части пренебрегают и потому оказываются подвержены острым воспалительным заболеваниям.

При такой температуре в сочетании с плодородием, обеспечиваемым вулканическими туфовыми почвами, совершенно очевидно, что большинство тропических и субтропических ореплодных и прочих пищевых растений можно было бы в больших масштабах и без особых трудностей выращивать на острове. Сахарный тростник, кофейное дерево, хлопчатник, ваниль, кокосовая пальма, индигофера, сорго, рис, маис и др. процветают здесь самым заметным образом, и их постоянное возделывание принесло бы великолепную прибыль землевладельцам.

Из фруктов здесь имеются бананы, хлебное дерево, манго, ананасы, папайя (carica papayi), плоды пандана, кокосовые орехи, апельсины, лимоны, анноны (род заварного яблока), гуава и др. Основу питания туземцев составляют следующие продукты:

I. Фей, или дикий платан (Musa Féi, или Musa Rubra), насчитывающий пять разновидностей. Он впервые встречается на высоте от 600 до 800 футов над уровнем моря, наиболее пышно растет в поясе от 1000 до 1500 футов, имеет весьма своеобразный шафранно-желтый цвет и обычно употребляется в запеченном или вареном виде.

II. Хаари, или кокосовая пальма (Cocos nucifera), ствол, кора, листья и плоды которой используются туземцами в самых разных целях. Однако плоды имеют наибольшее значение, так как они идут в пищу людям и животным, служат напитком, а также используются для получения масла. Смешивая маслянистую жидкость, отжатую из кокосового ореха, с мелкими стружками сандалового дерева и другими ароматическими веществами, таитянские женщины приготовляют высоко ценимое косметическое средство (монои), которым они смазывают свои длинные красивые черные волосы. Здесь, как и на других островах Южного моря, кокосовая пальма начинает плодоносить лишь на седьмой-восьмой год, после чего урожайность становится столь высокой, что плоды каждого дерева оцениваются в пять франков ежегодно. Чтобы получить галлон масла, требуется от 20 до 25 кокосовых орехов.

III. Уру (называемый также майоре), или дерево хлебного плода (Artocarpus incisa), после кокосовой пальмы является наиболее полезным деревом на острове. Плоды, испеченные в канацкой (или туземной) печи (см. выше, стр. 162) между двумя раскаленными камнями, служат таитянам заменой хлеба. Во время войны или в неурожайный год туземцы, подобно новозеландцам и аборигенам Каролинского архипелага, закапывали плоды уру в землю и ели их в перебродившем состоянии. Хлебное дерево дает урожай трижды в год. Первый урожай, самый лучший и обильный, созревает в марте, второй — в июле, третий, манавахой, — в конце ноября. Вес плодов колеблется от восьми до двенадцати фунтов.

IV. Фара, или пандан, плоды которого обрабатываются так же, как и плоды уру, в то время как листья служат для покрытия бамбуковых хижин аборигенов. Из красных семян Pandanus odoratissimus любящие украшения таитянские женщины изготавливают необычайно изящные венки и ожерелья. Листья другого вида, именуемого туземцами ири, используются для заворачивания табака и изготовления папирос, а также при производстве домашних и спальных циновок.

V. Таро (Caladium esculentum) — разновидность клубнеплода, которая в определенные времена года восполняет нехватку хлебного дерева и очень тщательно возделывается туземцами. На Таити насчитывается тринадцать разновидностей этого растения.

VI. Пиа (Tacca pinnatifida) — клубневое растение, похожее на таро, мучнистая субстанция которого используется главным образом как пища для детей и выздоравливающих, и в торговле ее ошибочно путают с аррурутом, который добывают главным образом из Антильских островов и Индии, преимущественно из Marantha Indica и Marantha arundinacea. Пиа также широко применяется в таитянском быту для приготовления небольших сладких лепешек (поэ-пиа) и является вполне съедобной заменой пшеничной муки.

VII. Хои, или ямс (Dioscorea alata), полезный клубень, различные виды которого широко используются на острове.

VIII. Умара, или батат (Convolvulus Batata), предпочитаемый туземцами европейскому картофелю и повсеместно культивируемый, хотя на Таити он несколько выродился.

IX. Фаре-рупе (Pteris esculentum) — вид папоротника, корень которого в прежние времена здесь, как и в Новой Зеландии, широко использовался в пищу.

Остается упомянуть еще о двух весьма интересных растениях, из корней которых таитяне до прибытия европейцев добывали крепкие опьяняющие напитки. Это растение ти (Cordyline Australis) и ава, или кава (Piper methysticum), причем туземцам известны четырнадцать разновидностей последнего.

Культивирование этого вида перца в настоящее время на Таити запрещено, и употребление кавы, соответственно, полностью вышло из употребления. Лишь на полуострове можно встретить нескольких пожилых таитян, которые упорно противятся употреблению наших спиртных напитков и по особым праздникам готовы пойти на любые лишения ради удовольствия посидеть за чашкой кавы, за которую они порой платят по пять франков за небольшой кусочек.

Прежде процесс пережевывания кавы выполнялся молодыми девушками, причем только теми, у кого были самые лучшие зубы. Перед началом этой деликатной работы от них требовалось тщательно прополоскать рот и вымыть руки, для чего они пользовались специальными сосудами. Когда корни были разжёваны медленно и равномерно и превратились в небольшие конусы, скрепленные слюной, их смешивали с водой в большом деревянном сосуде (умели), стоявшем на треноге, и аккуратно отжимали вручную. На многих островах этот процесс разбавления выполняют, смешивая сок кокосового ореха вместо обычной воды. Кава представляет собой очень жидкую субстанцию, не слишком привлекательную на вид в любое время, а тем более после того, как воочию увидишь способ ее приготовления. Обычно она цвета café au lait; но иногда, когда к корню примешивают листья растения, напиток приобретает зеленоватый оттенок, чем-то похожий на полынный, хотя на вкус у него нет ничего общего с этим веществом.

Каву пьют из половинки скорлупы кокосового ореха, которая в руках умелого туземного резчика превращается в поистине элегантный кубок. Однако позволить себе роскошь ежедневного употребления кавы могут лишь семьи благородного происхождения — арии и раатира, освобожденные от тяжелого труда. Симптомы опьянения очень похожи на опиумные. У любителя кавы, как у пожирателя опиума или курильщика самшу, заметна нервная дрожь, за которой следует крайнее истощение и непреодолимая потребность ко сну. После того как действие напитка проходит, в конечностях ощущается тяжесть, для избавления от которой завсегдатаи кавы привыкли погружаться в холодные воды ближайшего горного потока. Особое кожное заболевание, неизбежный результат ежедневного употребления этого напитка, называется туземцами ареварева.

Немецкий химик М. Нёлленбергер, проживавший в Папеэте во время нашего визита на архипелаг, сумел в сентябре 1858 года выделить в кристаллическом виде активное начало корня кавы, которое он назвал кавайином и свойства которого собирался исследовать более подробно. Поскольку впоследствии мы получили в свое распоряжение копию упомянутого ценнейшего труда г-на Г. Кюзена о Таити, мы узнаем из него, что этот усердный натуралист еще в 1857 году обнаружил в корне кавы органическое основание, названное им кавахином, которое подробно описано в его интересной монографии (стр. 99).

Вследствие запрета на употребление кавы на Таити, введенного главным образом под влиянием миссионеров, употребление бренди и других спиртных напитков начинает оказывать не менее пагубное влияние на физические и умственные способности островитян.

В сельском хозяйстве, как и в торговле, следствием французского протектората стало заметное замедление темпов прогресса. Число судов, посещающих остров, не превышает 60–80 в год, что представляет собой товарообмен на сумму около 64 000 фунтов стерлингов ежегодно, из которых примерно пять восьмых, или 40 000 фунтов стерлингов, можно оценить как объем экспорта. Больше всего удивляет малое число китобоев, заходящих на остров за провизией и для ремонта. В 1836 году их общее число составляло пятьдесят два; в настоящее время в гавань Папеэте заходит не более пяти-шести в год. В официальных отчетах этот спад объясняется тем, что рыба покинула эти воды, в то время как застой в торговле обычно приписывают сокращению французского гарнизона (!) на Таити и росту в последние годы значения Сандвичевых островов и Калифорнии. Но истинную причину упадка следует искать совсем в другом направлении. Она кроется главным образом в весьма несовершенной системе управления, которая постоянно переходит из рук в руки, имея во главе сегодня капитана корабля, а завтра, возможно, офицера жандармерии или инженера. Письмо, адресованное императору Луи Наполеону английским купцом, долгое время жившим на Таити, безжалостно обнажает нынешние беспорядки на Таити в отношении прав собственности, отправления правосудия, законодательства и социального положения, рисуя шокирующую картину реального состояния острова, некогда столь высоко ценившегося за благополучие его жителей.

С другой стороны, те самые блага, которые метрополия якобы извлекает из своего протектората, по меньшей мере проблематичны. В то время как создание французских постов в Океании потребовало около 240 000 фунтов стерлингов, ежегодные расходы на их содержание никогда не составляли менее 100 000 фунтов стерлингов, и на долю протектората Таити в этой сумме приходится от 24 000 до 28 000 фунтов стерлингов. Эта далеко не малая сумма расходуется вовсе не на стимулирование торговли или продвижение коммерческих интересов; ведь из Франции на Таити напрямую приходит не более двух-трех судов в год, в то время как большинство используемых там изделий — английские, импортируемые из Вальпараисо, единственного порта, с которым у Папеэте есть регулярное сообщение.

Военная колония Таиохаи на острове Нукахива, одном из Маркизских островов, была полностью заброшена с 1 января 1859 года из-за слишком высоких расходов на ее содержание, хотя Уте-Моана, король Маркизских островов, и вожди острова Нукахива желали сохранения французского протектората и составили официальное прошение о подчинении, в то время как Новая Каледония (Думбия) может поддерживаться лишь при очень значительных затратах.

В последнее время повсюду были начаты крупные реформы с целью сокращения тяжелых административных расходов, до сих пор неизбежных. Французские колонии восточной и западной Океании должны получить полностью независимые администрации. Губернатор французских владений в Восточной Океании должен резиденствовать в Папеэте, в то время как его коллега по Западной Океании разместит свое правительство в Порт-де-Франс в Новой Каледонии. Однако подобное разделение должно существенно увеличить расходы на содержание, в то время как трудно представить, как оно способно повысить перспективы роста доходов.

Французы, одним словом, не имеют успеха в попытках колонизации где бы то ни было; они не практичные колонизаторы. Отсутствие этой способности, если ее можно так назвать, вдвойне очевидно в Южном полушарии, где они со всех сторон окружены английскими колониями. Правда, англичане также обычно приобретали свои владения в Океании, Австралии, Азии и т. д. силой, и с точки зрения гуманизма невозможно всегда оправдывать средства, с помощью которых они сделали себя хозяевами самых прекрасных и плодородных стран земного шара. Ноковыковы каковы же были результаты, непосредственно вытекающие из этих насильственных актов, этих политических свершившихся фактов? Англия открыла для неограниченной предприимчивости всех торговых и мореплавательных наций те столь щедро одаренные природой острова и континенты с их слабыми, быстро исчезающими коренными народами; она стремилась путем предоставления свободных институтов привлекать усердных колонизаторов, развивать природные богатства этих стран посредством научных исследований на благо всех; она разнесла по самым отдаленным уголкам земли семена христианской цивилизации и своей энергией, способностью к труду и целеустремленностью внушила всем, даже самым диким племенам, чувство зависти и изумления перед интеллектуальным превосходством, могуществом и величием белого человека!

Под влиянием либеральных, но более строгих в моральном отношении законов Таити мог бы быстро подняться до положения великого торгового центра Южных морей, сингапура Океании. Под французским же протекторатом этот остров с его населением, издавна славящимся праздностью и чувственностью, превратился, по сути, в то, что один французский капитан некогда шутливо назвал «Новой Цитерой!»

Хотя Острова Общества отнюдь не являются французской каторжной колонией (климат, возможно, слишком здоров для этого), на Таити и Нукахиве все же имеются несколько человек, скорее политически недовольных, чем откровенно опасных, которых мягкое толкование французского военного положения избавило от изгнания в Кайенну (это имя, внушающее ужас!) и которых, можно сказать, благодетельная судьба забросила на берега Южного моря. Один из этих политических преступников по имени Ленгомазино обязан визитом австрийского фрегата в Папеэте своим возвращением к свободе. В 1851 году он был журналистом в Тулузе и ревностно переписывался с некоторыми из самых близких приспешников Луи Наполеона, пока государственный переворот не обнажил планы французского правителя и Лонгомазино не примкнул к лагерю противников новой империи. Его упорная агитация против нового порядка вещей привела к его тюремному заключению и окончательной высылке. Сначала он был сослан на Нукахиву, один из Маркизских островов, а впоследствии получил разрешение поселиться на Таити в Папеэте. Начав как коваль, затем побывав адвокатом и, наконец, содержателем таверны, он не смог ни в одном из этих качеств заработать на пропитание себе и своей многочисленной семье; тем более что политические интриги лишили его права заниматься адвокатской практикой, и это заставило его обратиться к делу, к которому у него не было ни вкуса, ни склонности. Если мы правильно поняли, Лонгомазино в ходе своей юридической деятельности сумел оказать немало любезностей католическому епископу Таити в его споре с французской администрацией, и поэтому не столько сочувствие к несчастному политическому осужденному, сколько желание сыграть с противником злую шутку, лишив его способного сторонника, побудило губернатора просить нашего коммодора разрешить предоставить бесплатный проезд Лонгомазино, приговоренному к пожизненной каторге. Просьба была охотно удовлетворена, и накануне нашего отплытия Лонгомазино поднялся на борт фрегата, в то время как его жена и семья должны были последовать за ним на торговом судне. Несчастный человек, у которого не хватало слов для выражения благодарности за оказанный ему дружеский прием, завоевал еще большее сочувствие всех на борту своей трагической судьбой и мужественным молчанием по поводу перенесенной им несправедливости.

Другим ссыльным, привлекшим всеобщее внимание в Папеэте, был г-н Бельмар, образованный молодой человек, который в 1850 году признался, что стрелял в Луи Наполеона во время его пребывания в Тюильри, за что и был сослан на Таити. Тот факт, что впоследствии Бельмар был принят на службу в казначейство в Папеэте, где он получает жалованье в 100 фунтов стерлингов в год, породил самые причудливые слухи о великодушии, проявленном французским правительством в данном случае; однако мы неоднократно слышали мнение, что Бельмар был выставлен лишь пешкой для осуществления планов, которая должна была служить ширмой, давая правительству Луи Наполеона возможность для новых проявлений произвола. Однако судить о том, является ли проживание на Таити, пусть даже с солидным жалованьем, достаточной компенсацией за такие услуги, в состоянии только сам г-н Бельмар.

Череда дурной погоды, столь частой в тропиках, задержала наше отплытие на несколько дней. То это был сильный шторм, начинавшийся на севере и постепенно поворачивающий на запад и юго-запад, то серия штилей, в то время как прибой накатывал на берег сплошными массами и с такой силой, что казалось верхом безрассудства выводить фрегат через узкий фарватер, образующий устье гавани Папеэте и представляющий собой не что иное, как расщелину в коралловых рифах, которые окружают Таити и защищают его от океанской зыби.

Наконец, 28 февраля, на рассвете, мы снялись с якоря. Одна из наших собственных шлюпок, а также шлюпка с французского парохода «Милан», любезно предоставленная в наше распоряжение, отбуксировали «Новару» за риф и существенно помогли усилиям наших матросов, при том что едва заметное дуновение ветра лишь чуть надувало паруса. Лоцман-туземец провел нас так близко к выступающим коралловым рифам, что фрегат едва не задевал их.

Нам представилась прощальная панорама Таити и маленького острова Моту-Ута, где стояла наша временная обсерватория и где было проведено столько бессонных ночей в наблюдениях с целью астрономического определения точного положения острова.

Мы обнаружили, что за рифом бриз свежеет, и взяли курс на север, в то время как прекрасный Таити с его внушительным и неровным контуром холмов, богатством и разнообразием растительности, напоминавший в одних аспектах пышную прелесть тропиков, а в других — безмолвное величие наших альпийских пейзажей, оставался позади, словно теневое видение из мира грёз.

Почти одновременно с отплытием «Новары» из гавани Папеэте вышел американский китобой «Эмили Морган» под командованием капитана Чейза. Это судно промышляло китобойным промыслом в южных морях в течение пяти лет без какой-либо соразмерной отдачи за свои упорные труды. Весь ее улов до сих пор составлял всего четыре бочки ворвани!! Теперь она направлялась к Сандвичевым островам, а оттуда домой в Бостон. В последнее время североамериканские китобои объединяются в товарищества, чтобы делить прибыль и убытки. Если его товарищи не добились больших успехов, чем капитан Чейз, они могли смело заявлять, что проработали пять лет даром. Экипаж «Эмили Морган», который по обыкновению зависел в своем вознаграждении почти исключительно от своей десятой доли добытого жира, начал отчаиваться, и шестеро матросов дезертировали с корабля, чтобы остаться на Таити. На протяжении всего плавания капитана Чейза сопровождала жена, энергичная американская женщина, которая при случае могла встать к штурвалу или даже руководить маневрами корабля. Она настолько освоилась с корабельным бытом, что даже в обычной беседе то и дело роняла морские фразочки и с большой гордостью рассказывала, как во время погони шлюпок за китами она несла вахту как заправский офицер.

8 марта на борту праздновалась масленица. Несколько матросов переоделись инвалидами, таитянами, никобарцами и т. д. и выкидывали всевозможные штуки. Наш повар Дольче, весельчак судна, выступал в роли трубадура, в каковой ипостаси исполнил несколько пронзительных мелодий. После полудня оркестр играл на палубе, а вечером бравые матросы к своему великому удовольствию получили двойную порцию грога.

Намерением нашего коммодора было пересечь малый диаметр почти эллиптической кривой равного магнитного склонения, наблюдающейся в этих местах, с целью попытаться выяснить путем наблюдений, по какому закону уменьшается «местное склонение» стрелки внутри кривой в 5°, указываемой на новейших магнитных картах в качестве последней.

Эта кривая 5° восточного магнитного склонения пролегает, согласно Ф. Эвансу, между параллелями 5° 30′ с. ш. и 13° ю. ш. и 120° з. д. и 134° 30′ з. д., к северо-востоку от Маркизских островов.

Магнитная стрелка, как известно, не указывает на географические полюса, но отклоняется от меридиана истинного севера и юга в восточном или западном направлении в зависимости от местности на угол, который в измерении восточного или западного магнитного отклонения плоскости называется восточным или западным склонением либо вариацией, и который не только постепенно меняется в любом месте с течением времени, но и повсеместно обнаруживает разные значения в разных местах, так что на определенных линиях, известных как линии равного склонения, вариация остается одинаковой для всех мест, лежащих под этой линией в течение определенного данного периода.

Поскольку компас является единственным надежным путеводителем моряка при пересечении океана, а исследование и точное прокладывание курса корабля в порт назначения имеют первостепенную важность, представляется необходимым объяснить непосвященным, как определяется местное отклонение магнитной стрелки, поскольку благодаря этому можно легко найти точный угол, на который магнитный меридиан любого места отклоняется от истинного меридиана.

Определение этого расхождения производится посредством наблюдений за солнцем, с помощью которых в любой момент можно вычислить его фактические пеленги с палубы корабля, что в сравнении с истинным положением солнца дает величину склонения.

Этот кажущийся простым метод определения на практике сталкивается с различными препятствиями из-за определенных местных влияний, поскольку он выполняется на борту корабля, который часто содержит в себе на большем или меньшем расстоянии от навигационного компаса обширные поверхности железа, в большей или меньшей степени пагубно влияющие на стрелку путем отклонения ее от того направления, которое она имела бы в действительности при отсутствии этих масс железа. Отсюда следует, что склонение неодинаково даже в разных частях корабля и не следует одному направлению, а колеблется по определенным законам, основанным на интенсивности и направлении магнитного притяжения Земли. Поэтому для нахождения истинного склонения стрелки необходимо делать поправку на эти местные отклонения.

Что касается последнего, то на основе многих тысяч наблюдений как на суше, так и на море было выработано правило для эмпирического нахождения величины склонения, по крайней мере на короткие периоды, согласно которому магнитная стрелка меняется из года в год в каждой точке вдоль определенных заданных линий, которые оказалось возможным нанести на карты; это позволяет сразу увидеть величину склонения, которую необходимо учитывать в любой заданной точке. Поскольку этого достаточно для всех практических целей судовождения, моряк в большинстве случаев освобождается от необходимости самостоятельно проводить эти наблюдения и вычисления, если только он может с относительной точностью определить положение своего судна на земной поверхности и определил величину местного склонения на борту.

Однако эти изомагнитные линии нуждаются в серьезном совершенствовании, и если они когда-либо станут практически и повсеместно полезными, нельзя пренебрегать повторяющимися наблюдениями со стороны тех мореплавателей, которые имеют средства и необходимые научные знания для продолжения подобных исследований.

На борту «Новары» ни один солнечный день не обходился без частых определений склонения или повторения наблюдений, касающихся определения местного притяжения на корабле.

В таких обстоятельствах особое значение приобретали для нас фиксирование и прослеживание, насколько это возможно, уменьшения склонения магнитной стрелки вплоть до достижения ею отведенной ей нулевой точки, а также сопоставление наших собственных наблюдений с показателями на картах.

Однако, по крайней мере в том, что касалось навигационных вопросов, было вовсе не принципиально достичь самой точки минимального склонения — достаточно было убедиться, что наблюдаемое уменьшение, отмеченное на картах, совпадает с нашими наблюдениями, что на деле и подтвердилось.

Это подтверждение оказалось тем более отрадным, что по достижении северо-восточной стороны архипелага Туамоту (называемого также Пакомоту, лежащего между 13°–22° ю. ш. и 135°–150° з. д.) мы обнаружили дующий свежий северо-восточный ветер — явление, которое в хорозонный сезон обусловлено высокой температурой этих островов и, разумеется, создавало серьезное и постоянное препятствие для нашего намеченного северо-восточного курса.

Другим препятствием на пути к сближению с нулевой точкой минимального склонения стало далеко нездоровое состояние судового экипажа. Своеобразная эндемичная колика, называемая французами на Таити сухой коликой (colique sèche) или растительной коликой (colique végétale), быстро распространялась среди матросов и уже унесла одну жертву — матроса, который после непродолжительной болезни скончался утром 9 марта и в тот же день был предан пучине с обычными почестями.

К 17 марта на 15° 52′ ю. ш. и 137° 23′ з. д. склонение магнитной стрелки уменьшилось до 5 1/2° в. д. и таким образом довольно точно соответствовало указанному на картах; однако вряд ли оно действительно падает до нулевой точки, а скорее постепенно уменьшается по мере приближения к центральной точке, чего вряд ли происходило бы, если бы склонение действительно падало до нуля.

К 25 марта мы оказались примерно на широте острова Питкэрн, от которого находились едва ли в ста милях. Этот остров, столь своеобразный как своими физическими особенностями, так и примечательной историей в качестве убежища уцелевших мятежников с «Баунти» вместе с их семьями, в последнее время переселил свое интересное население на остров Норфолк, где для простого богобоязненного сообщества имелось пространство для роста численности без риска перенаселения сверх ресурсов почвы, чего, как казалось, следовало опасаться в случае их оставления на острове Питкэрн.

Сама история мятежа, бегство и дальнейшая судьба капитана и адмирала Блая, необычайная перемена, происшедшая с Адамсом, когда не прошло и десяти лет, как он оказался единственным уцелевшим из мятежников, почти все из которых умерли насильственной смертью, и не менее поразительный способ, которым это первобытное сообщество было обнаружено спустя почти тридцать лет, — все это темы, не нуждающиеся в повторении здесь. Гораздо менее известна, однако, их дальнейшая, не менее странная судьба, и потому будет вполне уместно, если в интересах широкого читателя мы уделим мимолетное внимание их удивительной жизни.

В 1814 году, спустя двадцать пять лет после мятежа, сэр Томас Стейнс на британском военном корабле «Бритон» посетил остров; к тому времени маленькая колония состояла из 46 человек, 38 из которых родились вдали от всей цивилизации. Тем не менее это небольшое сообщество жило довольным и счастливым со всей простотой патриархальной семьи и в соблюдении кардинальных добродетелей христианской морали, привитых ныне почтенным Уильямом Адамсом, таких как благодарность Создателю всех вещей, терпение, кротость и любовь к ближнему.

Столь необычайное происхождение этой образцовой расы неоднократно привлекало проходящие корабли к этому малоизвестному острову, и эти контакты неизменно пагубно влияли на духовность островитян, тем более что среди этих людей было немало отчаянных авантюристов, делавших все возможное, чтобы сбить с толку это простодушное племя.

Когда капитан Бичи в 1825 году приблизился к острову на своем корабле «Блоссом», он заметил небольшую лодку, идущую к нему под всеми парусами. На борту находились сам Адамс и несколько его питомцев. Они попросили разрешения подняться на борт, и, едва дождавшись ответа, резвые активные мальчуганы взобрались на шкафут и очутились на юте. Адамс утратил юношескую прыть и на мгновение замер. Вид военного корабля, как легко представить, произвел на него глубокое впечатление. Он пробудил слишком много скорбных воспоминаний, и когда он увидел пушки и всю «войсковую атрибутику», к которой привык в молодости, он уже не мог сдерживаться, и слезы умиления покатились по его морщинистым щекам и серебристой бороде. В то время на острове насчитывалось 66 жителей, и старик испытывал глубокую тревогу, как бы тот клочок земли, на который он был изгнан, по-видимому, без надежды на помилование, вскоре не оказался недостаточным для обеспечения сносного существования или хотя бы пространства для его быстро растущего населения. Он говорил об этом с превосходным Бичи и умолял английское руководство предоставить его маленькому стаду более удобное место для жительства под английским скипетром, лучше приспособленное к нуждам его быстро увеличивающегося потомства.

5 марта 1829 года Адамс скончался в возрасте шестидесяти пяти лет в окружении своих детей и потомков. В последние дни болезни, во время коротких промежутков покоя, оставляемых ему периодическими приступами боли, он выражал пожелание, чтобы община при его жизни выбрала кого-нибудь своим главой; однако из уважения к почтенному страдальцу официально это не было осуществлено, но после смерти Адамса Эдвард Джонни, сын одного из матросов «Баунти», взял на себя руководство маленькой колонией, хотя и отказался от почетного титула.

При нем англо-таитянские поселенцы наслаждались видимым процветанием, пока неожиданное событие навсегда не разрушило безмятежный уклад их существования и не вынудило их покинуть любимый остров. По возвращении в Европу отважный Бичи, желая оказать реальную услугу кротким людям, к которым он испытывал столь живой интерес, представил британскому правительству предсмертную просьбу Адамса, вследствие чего в марте 1831 года из Порт-Джексона (Австралия) прибыли английский военный корабль и транспорт, чтобы перевезти всех жителей на Таити, который европейские нации сочли наиболее подходящим местом для их поселения. Обитатели Питкэрна были в отчаянии, ибо, когда эти добрые люди узнали о шагах, предпринятых «отцом Адамсом» через капитана Бичи с целью подчинения их британской короне, они задолго до того писали в Англию с настоятельной просьбой не переселять их с родного очага; но их мольбы, судя по всему, не дошли до нужного адресата либо были оставлены без внимания, и теперь, когда два корабля стояли у берегов острова, демонстрируя заинтересованность английского правительства в их дальнейшей судьбе, они не осмеливались отказаться от посадки. Им пришлось довольствоваться заверением, что они будут возвращены на остров Питкэрн в случае, если им будет неуютно в новом приюте.

К концу марта 1831 года они прибыли на Таити. Хотя королева Помаре выделила им для поселения определенный участок земли и проявила величайший интерес, и хотя обычно легкомысленные, но гостеприимные и радушные таитяне приняли новоприбывших самым сердечным образом, чистые умы последних были до такой степени пресыщены и потрясены увиденным в Папеэте, что на самый же день после высадки они громко заявили, будто ни при каких обстоятельствах не останутся здесь, и потому потребовали отвезти их обратно на остров Питкэрн. Когда выяснилось, что никакие увещевания не способны заставить их задержаться на Таити, несколько протестантских миссионеров вместе с некоторыми английскими жителями собрали фонд примерно в 400 фунтов стерлингов, на который фрахтовали шхуну с целью вернуть питкэрнцев в их скалистый рай в уединении Тихого океана, по которому они испытывали столь непреодолимую тоску. В августе того же года состоялось обратное путешествие. За время их короткого пребывания на Таити четырнадцать человек умерли от чистого горя и душевной тоски, подобно растениям, пересаженным в чужеродную почву. Хотя они отсутствовали на острове Питкэрн в общей сложности всего шесть месяцев, не нашлось ни одной семьи, которой не пришлось бы оплакивать потерю какого-нибудь любимого члена!

Несмотря на перенесенный ими до сих пор горький опыт, в сердцах питкэрнцев после череды благополучных и мирных лет вновь пробудился давний страх перенаселения, и стало часто высказываться пожелание, чтобы по крайней мере часть жителей можно было переселить на какой-нибудь другой остров. Чтобы понять это чувство и отдать ему должное, нужно поставить себя на место обитателя крайне маленького уединенного острова в океане, который зачастую годами отречен от любой связи с внешним миром и каждый уголок которого уже возделан до предела: разве не будет простительной тревогой та, что при виде подобных обстоятельств должна наполнять мрачными предчувствиями сердце каждого благоразумного главы семьи и заставлять его колебаться между любовью к родной земле и стремлением сохранить независимость и благополучие для своей семьи?

Вторая попытка обрести поселение за пределами их собственных тесных пределов оказалась не более удачной, чем первая. Правительство Англии с той похвальной заботой об интересах даже беднейших из ее подданных в самых отдаленных уголках земного шара, которая является одной из ее благороднейших черт, вновь направило военный корабль к Питкэрну с приказом перевезти жителей на остров Норфолк между Новой Зеландией и Новой Калифорнией, о чьем удивительном климате, растительности и плодородии ходили самые восторженные слухи. Несколько растений, доставленных оттуда английскими мореплавателями в Европу, вызвали всеобщее изумление: считалось, что столь изысканные формы растительности могут принадлежать лишь какому-нибудь пейзажу удивительной красоты и богатства. И в самом деле, нужно было увидеть Araucaria excelsa, известную норфолкскую сосну, чтобы правильно понять эти восторги. Такой остров, полагали они, с умеренным климатом, плодородный и достаточной площади, должен идеально подойти для идиллической жизни такого народа, как питкэрнцы. Потомики Адамса и их сородичи соответственно позволили уговорить себя попробовать эту перемену, тем более что их собственный остров, как уже давно предвиделось, начал становиться для них слишком малым, а вероятность нехватки продовольствия стала приобретать устрашающее правдоподобие.

В мае 1856 года британское правительство израсходовало 5000 фунтов стерлингов на отправку из Сиднея на Питкэрн другого корабля, чтобы исполнить пожелания жителей и их заступников в Англии, перевезя всю общину на остров Норфолк. Всего насчитывалось 193 души, а именно: 40 мужчин, 47 женщин, 54 мальчика и 52 девочки, — которые теперь прощались с землей своего рождения. Но и в этот раз старшее поколение, казалось, предчувствовало свое скорое возвращение, и перед отплытием они приняли все возможные меры предосторожности, чтобы их жилища остались в том же порядке, в каком они их оставляли. Они прикрепили к дверям своих домов письменные объявления, в которых просили всех посетителей воздерживаться от нанесения ущерба их имуществу, поскольку они покидают остров лишь с неопределенной целью и очень скоро вернутся в свои старые обители. Они перебили всех свиней и собак на острове, дабы первые не осквернили святость могил, а вторые не причинили вреда их отарам и стадам.

К наступающей поре сбора урожая они уже обосновались в своем новом доме. Впервые обеспеченные британским правительством необходимыми средствами к существованию, а также сельскохозяйственными орудиями и т. д., они, казалось, чувствовали себя совершенно как дома, и их друзья и доброжелатели в Англии начали предаваться надеждам, что они наконец-то обрели на острове Норфолк столь долгожданное убежище и в качестве энергичных и трудолюбивых землевладельцев тотчас принесут пользу и себе, и развитию ресурсов острова. Эти приятные ожидания были тем более естественны, что в течение ряда лет об «островцах с Питкэрна» не было слышно ничего, кроме того, что в новой колонии всё идет благополучно и мирно.

Пока «Новара» стояла в Сиднее в ноябре и декабре 1858 года, оттуда поступили сведения об этих колонистах, к которым в силу их необычной истории здесь, как и везде, проявлялся глубочайший интерес. В резиденции (тогдашнего) генерал-губернатора (сэра У. Денисона) мы увидели фотографическую группу островитян, мужчин и женщин, чье приятное выражение лиц невольно вызывало глубокое сочувствие к изображенным людям. С момента их прибытия на остров Норфолк никаких более определенных новостей о них не поступало.

В Новой Зеландии точно так же ничего не знали о том, чем они занимаются. В колледже Сент-Джонс в Окленде мы совершенно случайно столкнулись с двумя молодыми, хорошо сложенными мужчинами, которые, как нам сказали, являлись питкэрнцами, проходившими обучение на миссионеров. В их лицах читалось мягкое, полумеланхоличное выражение; они говорили на совершенно правильном английском языке, но в самой обыденной беседе использовали библейские обороты. Было известно, что, когда он начал обучать младших членов общины, у Адамса были лишь Библия и несколько религиозных книг. Таким образом, они не только обучались по Книге книг, но даже в повседневной жизни библейская фразеология и особенности выражения прочно укоренились вплоть до четвертого поколения.

Во время нашего визита на Таити мы однажды услышали, что шхуна «Луиза» под командованием капитана Стюарта только что прибыла с острова Питкэрн, куда он перевез часть его прежних жителей с острова Норфолк. Мы решили переговорить с этим господином, чтобы узнать из первых уст подробности его плавания. Так получилось, что он остановился в доме английского поселенца, который сдал нам небольшую пальмовую хижину на время нашего пребывания в Папеэте. Мы очень быстро завели знакомство. Капитан Стюарт, истинный англичанин по внешности, характеру и манере выражаться, кратко пояснил нам, что он за их собственный счет перевез часть питкэрнцев с острова Норфолк на их старую родину и во время плавания, длившегося несколько недель, вел довольно подробный журнал. «Но, — продолжал любящий правду капитан, — в настоящее время я не в состоянии сообщить вам какие-либо подробные сведения о них. Дела вынуждают меня отправиться на остров Эимео, и к моменту моего возвращения сюда „Новара“ уже будет на пути в Вальпараисо. Впрочем, я также направляюсь к западному побережью Южной Америки, а именно в Вальпараисо, и, вероятнее всего, прибуду туда через несколько недель после вас. Я обещаю вам занести во время плавания туда важнейшие данные, какие смогу припомнить об этих островитянах, и они будут предоставлены в ваше распоряжение сразу по моему прибытии в Вальпараисо». Мы поблагодарили капитана Стюарта за его любезность и расстались с крепким рукопожатием, проникнутым истинно английской сердечностью.

Читатель увидит в следующей главе, сколь честно достойный шкипер сдержал свое слово. Два месяца спустя, после того как мы преодолели свыше 5220 морских миль, нам передали обещанную информацию; однако для сохранения стройности изложения мы сразу же представим читателю этот исчерпывающий очерк о нынешнем состоянии Питкэрна и его любезных обитателей, содержащий самые свежие сведения об островитянах, которые впервые публикуются в Европе.

«Капитан Стюарт поддерживал связь с жителями Питкэрна в ноябре 1858 года. Высадившись на острове Норфолк во время плавания по Южному морю, община фрахтовала его шхуну, чтобы перевезти часть своих людей обратно на остров Питкэрн. Они заявляли, что покинули Питкэрн лишь вследствие восторженного описания, данного им об острове Норфолк. Вместо обещанного изобилия они могли лишь ценой тяжелого труда добывать себе обычные предметы первой необходимости. Их основной пищей были сладкий картофель и небольшое количество мяса, а именно один бык, которого с разрешения правительства они забивали раз в неделю, и мясо которого шло на всю общину.

Помимо всего прочего, суровость климата, казалось, им не подходила, и болезни среди них возникали всё чаще. Фактически выяснилось, что естественные преимущества острова Норфолк настойчиво преувеличивались ранними посетителями, вследствие чего бедные питкэрнцы горько разочаровались в тех ожиданиях, которые они связывали со своим пребыванием в этом земном раю.

Пейзажи острова повсюду прелестны, а своеобразие его растительности, особенно при взгляде с моря, завораживает наблюдателя; но земля, которая является важнейшим фактором для поселенца, привязанного к почве не возвышенным и прекрасным, а полезным, весьма далека от плодородия, и единственными видами продукции, выращиваемыми в больших объемах, являются кукуруза и батат. Пшеница и ячмень настолько подвержены воздействию заморозков и плесени, что лишь один урожай из нескольких оказывается прибыльным, а картофель приносит столь малую отдачу из-за количества требуемых семян и труда, что его культивируют лишь как диковинку. Даже самые обычные овощи скудны и низкого качества, и при таких обстоятельствах по меньшей мере вероятно, что хозяйствование, некогда веденное английскими каторжниками и преступниками, результаты которого естественно превосходили ожидания, привело к ошибочному мнению о плодородии острова Норфолк. Его площадь составляет около 9000 английских акров (14 английских квадратных миль), из которых расчищено лишь около 1500 акров, причем для возделывания пригодна лишь половина этой площади, то есть одна двенадцатая часть всего острова.

Высадиться на берег удается с трудом — либо с южной, либо с северной стороны, если на море штиль; небольшая деревня расположена вблизи первой из них и состоит примерно из 100 блочных домов различных размеров. На острове также имеется ряд каменных строений, напоминающих о тех временах, когда он был местом ссылки, и включающих большую тюрьму примерно для 2000 каторжников, помимо необходимых казарм для военной охраны; церковь, больницу, склады и жилые дома для губернатора, капеллана, инспектора, офицеров и т. д. Эти здания в сочетании с могильными холмами и хрупкими надгробиями соседнего кладбища повествуют приезжему печальную повесть о прежних обитателях и о трагической судьбе многих тысяч людей, которые должны были трудиться и погибнуть под бременем своей безысходной участи на острове Норфолк.

Питкэрнцы заняли дома, построенные для правительственных чиновников, и не проявили ни малейшей попытки поселиться в местах, пригодных для сельского хозяйства. Когда британское правительство передало им остров для расчистки и освоения, там находилось около 2000 голов овец, несколько сотен голов крупного рогатого скота, 20 тягловых лошадей и большое количество свиней и домашней птицы. В дополнение к этому щедрому подарку правительство выделило им продовольствие на шесть месяцев, а также сельскохозяйственный инвентарь, семена различных полезных растений и овощи всех видов. На острове также были оставлены два шлюпа вместимостью около 15 тонн каждый и полный комплект предметов домашнего обихода. Всё вышеперечисленное было передано островитянам британским правительством в качестве безвозмездного дара; за собой оно лишь оставило часть бывших тюремных зданий на случай, если в будущем возникнет желание вновь использовать их по прежнему назначению.

Когда капитан Стюарт посетил остров Норфолк в 1858 году, население состояло из 219 питкэрнцев и двух английских солдат с семьями, работавших землемерами у правительства.

В день его прибытия состоялось общее собрание, на котором председательствовал главный магистрат общины, а женщины играли отнюдь не второстепенную роль. Было достигнуто соглашение о том, что за определенную сумму капитан Стюарт перевезет 60 питкэрнцев на их прежнее место обитания. Специальное предложение на этот счет было вынесено на собрание со всеми формальностями, поддержано и зафиксировано в письменном виде обеими сторонами. В то же время было строго приказано всем быть готовыми к отплытию на четвертый день после этого, и поскольку у всего побережья острова имелась лишь одна якорная стоянка, да и та не слишком безопасная, капитан лавировал в ее окрестностях.

Накануне рокового четвертого дня деликатный вопрос о том, кто же станет теми счастливыми 60 человеками, все еще оставался нерешенным — столь многие желали войти в состав экспедиции. Было созвано второе собрание, на сей раз под председательством их капеллана, но единственным его результатом стало отсрочивание отплытия на один день. Все это время бедные люди пребывали в крайнем волнении. Место посадки было завалено багажом всех, кто стремился вернуться на остров Питкэрн; но поскольку из-за их изначального происхождения между ними происходило так много близкородственных браков и, следовательно, существовало столь тесное родство, напоминающее шотландские кланы, было невозможно решить, кому ехать, а кому оставаться. Наконец, по истечении последнего отведенного им на раздумья дня было решено, что в случае, если капитан Стюарт окажется не в состоянии увезти две полные семьи или клана (около 100 человек), на Питкэрн будет доставлена только одна. Капитан колебался, решаясь на столь долгий путь с таким количеством душ на столь маленьком судне. Поэтому он взял на борт лишь 17 островитян — мужчин, женщин и детей, — которых высадил на острове Питкэрн после 42-дневного плавания посреди слез восторга оттого, что они очутились в столь памятном месте. Уведомления, которые они прикрепили к своим дверям при отъезде, оправдали их надежды не полностью. За время их отсутствия несколько хижинок были опустошены, а значительная часть быков — угнана. Впрочем, не только злоба или бессмысленное разрушение заставили использовать в иных целях их дорогие сердцу домашние святыни. Незадолго до их прибытия в дикую штормовую ночь американский клипер «Дикая волна» потерпел крушение на коралловом рифе неподалеку от Питкэрна, и часть экипажа, сумевшая добраться до острова, была вынуждена воспользоваться попавшимся под руку строительным материалом для постройки лодки, чтобы с истинно матросской стойкостью вновь бросить вызов ветрам и волнам. Для этой цели как нельзя кстати пришлись церковь и около двадцати хижин, в то время как по острову в изобилии бродили козы, овцы и птица. Значительное количество ценных тропических фруктов висело на деревьях спелым и, казалось, лишь ждало возвращения прежних хозяев, чтобы быть сорванными для употребления.

Багаж был быстро выгружен, и воцарилось необычное оживление с целью как можно скорее обустроить жилье. Было очевидно, что эти бедные люди никак не рассчитывали вновь завладеть владениями, которые они покинули по неведению и из-за введенных в заблуждение слухов. Благоговейный вид, с которым они входили в свои хижины и оглядывались вокруг пристальным, пытливым взглядом, желая убедиться, всё ли осталось на прежних местах, показывал, с какой любовью и почитанием они ценили это мрачное достояние своих предков со всеми его меланхоличными преданиями, которые, казалось, привлекали их сильнее, чем величественные развалины княжеского родового замка со всеми его всемирно известными воспоминаниями иногда привлекают юного продолжателя его исконной славы.

Важная роль, которую женщины играли во время совещаний на острове Норфолк, по-видимому, вновь заявляла о себе со стороны прекрасного пола на Питкэрне, и капитан Стюарт не мог надивиться тому высокому социальному положению, которое они занимали в небольшой общине. Дамы со своей стороны извлекали из этой привилегии максимум пользы, и все их усилия были направлены на то, чтобы оправдать ее своей активностью в домашних делах.

Таковы последние новости, известные об островитянах с Питкэрна и их необычной судьбе. Вовсе не исключено, что большинство их сородичей постепенно найдут дорогу назад к исконной колыбели своего рода, чтобы закончить там свои дни.

Делая все скидки на их способности и природные склонности, их врожденная робость и нерешительность не могут не оставить тягостного впечатления у каждого беспристрастного наблюдателя; но эта яркая черта характера, по-видимому, имеет глубокую физиологическую основу. За «мятежом на „Баунти“» последовала естественная реакция. Всегда присутствовавший страх разоблачения, который постоянно преследовал Кристиана и его сообщников-преступников и до конца их дней лишал их всякого душевного спокойствия, передался, хотя и в более мягкой форме, их потомкам и укоренился в их сердцах чувством зависимости и чрезмерной робости, что мешало даже их внукам обрести душевное равновесие и стать не то что интеллектуальными, но даже полезными членами общества. Воля, мужество, независимость, кажется, навеки улетучились из груди питкэрнцев, у которых, с другой стороны, есть немало достоинств, способных пробудить наше сочувствие, и из которых основатель этой простодушной общины, энергичный и прозорливый Адамс, своими поступками вновь доказал истинность изречения: «Кто способен ВОЛЕВАТЬ (чего-либо), тот может творить чудеса!»

Наше плавание к западному побережью Америки было быстрым, хотя и довольно штормовым. Небо редко прояснялось, и вперемежку с проливными дождями мы ощущали тот дискомфорт от непрерывного качания, вызванного тяжелым волнением и сильнейшей бортовой качкой, которому столь часто подвергается мореплаватель.

4 апреля ночью, во время уборки парусов из-за свирепого ветра и угрожающего вида погоды, один из членов экипажа сорвался с грот-бом-брам-рея с высоты 125 футов над палубой. Зацепившись при падении за вантины и такелаж, он умудрился ухватиться за одну из снастей и с уменьшенной силой упал на марс (высота падения составила 69 футов), после чего бросившиеся ему на помощь товарищи спасли его от дальнейшей опасности; выяснилось, что он пострадал настолько незначительно, что уже на следующий день вернулся к несению службы!

11-го числа при отсутствии какой-либо особенно бурной погоды грота-рей внезапно переломился пополам. При более детальном осмотре обнаружилось, что он был сильно ослаблен сухой гнилью, да так сильно, что его больше нельзя было использовать. К счастью, это произошло при обычной погоде, так что оба обломка удалось спустить без особых трудностей. При сильном волнении и непогоде подобная авария зачастую сопровождается самыми плачевными последствиями, ибо два куска дерева длиной более 40 футов каждый, толщиной 21 дюйм в самом широком месте и 8 дюймов в наименьшем диаметре, весящие несколько тысяч фунтов, вряд ли могут с грохотом обрушиться на корпус корабля, не причинив серьезных повреждений и не подвергнув опасности жизни множества людей.

Поскольку запасного грота-рея у нас не было, нам пришлось закрепить реи поменьше вплоть до прибытия в ближайший порт, что придало судну довольно своеобразный вид, но без заметного влияния на его скорость.

На 34° ю. ш. и 76° з. д. температура океана внезапно упала на 3,1° по Фаренгейту, и мы на протяжении примерно 200 морских миль оказались в пределах так называемого течения Гумбольдта, которое понесло нас на север с четвертью на запад со скоростью от половины до трех четвертей мили в час. Наш опыт столкновения с этим знаменитым течением, по крайней мере в том, что касается времени года, а также широты и долготы, в которых оно обнаруживается, сильно отличается от тех статистических данных, согласно которым оно заметно ощущается на расстоянии от 800 до 1000 миль от западного побережья Южной Америки.

16-го числа показались смутные очертания Аконкагуа, высочайшей вершины чилийских Анд, а несколькими часами позже мы увидели маяк Вальпараисо. Легкий бриз при сильном волнении делал нежелательным вход в гавань ночью, в результате чего на следующее утро лишь благодаря усилиям буксиров, отправленных нам на помощь командиром линейного корабля британского военно-морского флота «Ганг» и французского корвета «Эвридика», мы смогли к 3:30 пополудни в условиях полного штиля добраться до Вальпараисо и бросить якорь на глубине 25 саженей на хорошем грунте в отличном просторном месте, вдали от суеты торговых судов.

Переход с Таити протяженностью 5000 морских миль был совершен за 48 дней, и хотя значительную его часть следует признать «потерянной» из-за того, что мы держали курс на точку нулевого магнитного склонения, мы все же прибыли к месту назначения раньше торговых судов, которые вышли из Папеэте раньше нас или вместе с нами, но следовали к югу от архипелага Паомоту.

Господин Флеммих, генеральный консул Австрии в Вальпараисо, немедленно переслал наши письма на борту, однако регулярный почтовый пакет, который мы рассчитывали застать здесь раньше нас, не прибыл, и это затишье лишь удвоило тревогу всех находившихся на борту перед лицом политических туч, сгущавшихся над нашей родиной.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[60] Первоначальное написание названия этого острова возникло из-за незнания языка. На вопрос «Eaha tera fenúa?» (Как называется этот остров?) туземцы ответили: «O Taïti Oia». Таким образом, артикль был принят за первый слог, и остров назвали О-Тахити. С тех пор доскональное изучение языка позволило исправить эту ошибку. В таитянском языке глаголы «быть» и «иметь» полностью отсутствуют. O — это просто именительный падеж артикля, который весьма часто ставится перед собственным именем для придания ему эмфазы или даже ради благозвучия. Соответственно, O используется в приведенном выше предложении лишь для обозначения «это есть». Буквальный перевод с таитянского на любой европейский язык в большинстве случаев невозможен. Время от времени Таити упоминается под названиями Ла-Сагиттария, Остров Георга Третьего, Новая Китера и Амат.

[61] Происхождение имени Помаре, которое впоследствии стало именем таитянской династии, чисто случайно. Отец Оту однажды путешествовал по горам и был вынужден ночевать под открытым небом. Из-за дурной погоды у него началась сильная простуда с хрипотой, что побудило одного из его спутников назвать проведенную в таком дискомфорте ночь По-маре, то есть ночь (po) кашля (mare). Вождь настолько остро прочувствовал меткость этого имени и сделал его своим собственным именем. — (См.: Эллис, «Полинезийские исследования», т. II, стр. 70).

[62] Этих четырех миссионеров звали Хризостом Лиансю, Франсуа д'Асси Каре, Оноре Лаваль и ирландский катехизатор Колумбан Мерфи.

[63] См.: Annales de la Propagation de la Foi, № xli, стр. 31.

[64] «Неудивительно, — пишет он в письме своим начальникам, — что по прибытии в эту страну, столь долго преданную во власть злого духа дитяти Sacré cœur (Божественного сердца), этот враг всего благого свирепствовал с удвоенной яростью, а протестантские посланцы сочли, будто я прибыл, чтобы сокрушить их империю!!» — См.: Annales de la Propagation de la Foi, № lvi, стр. 204.

[65] «Я, — писала королева Помаре тогдашнему королю Луи Филиппу, — лишь правительница маленького, незначительного острова. Да сопутствуют Вашему Величеству мудрость, слава и могущество! Оставьте же свой гнев и простите совершенную мной ошибку».

[66] Эта дополнительная статья гласила следующее: «На острове Таити и во всех прочих владениях королевы Помаре разрешается свободное отправление католического культа. Французские католики пользуются всеми привилегиями, предоставленными протестантам, однако они тем не менее не имеют права вмешиваться ни под каким предлогом в религиозные дела страны. Составлено на Таити, 20 июня 1839 года».

[67] Эти два письма датированы: «Уаиáu, на острове Раиатеа, 24 сент. 1844 г.», куда королева Помаре удалилась после событий ноября 1843 года и откуда она вернулась на Таити лишь в 1847 году.

[68] Согласно законам страны, каждый женатый житель вносит один франк в год в цивильный лист; вдовец с одним ребенком — один франк; вдовец без детей — два франка; холостой совершеннолетний — два франка; незамужняя совершеннолетняя женщина — один франк; мальчики до шестнадцати и девочки до четырнадцати лет, а также преступники и лица, неспособные к труду, не платят ничего. Это единственный прямой налог, который обязаны платить жители. Доходы острова, однако, не покрывают расходов на французскую оккупацию. До прибытия европейцев у таитян не было никакой валюты, и во всех торговых операциях они прибегали к бартеру. Протестантские миссионеры первыми ввели в обращение медную монету на сумму около 2000 фунтов стерлингов, которую они отчеканили для этой цели в Англии. Эта денежная единица базировалась на монете номиналом в полпенни. На одной стороне был изображен корабль, а на лицевой — надпись «МЕДЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ БУМАГИ». Когда французы прибыли на остров, они бросили эти деньги в море и под угрозой суровых наказаний запретили их обращение! В настоящее время в ходу только франки и рэра (около трети франка = примерно 3 1/4 пенса).

[69] Этот государственный документ сформулирован в весьма кратких и понятных выражениях как на французском, так и на таитянском языках и гласит следующее:
«Ее Величество Королева Островов Общества и Его Превосходительство Губернатор французских владений в Восточной Океании:
1-е. Принимая во внимание, что на 1859 год не запланировано представление каких-либо „projets de loi“ (законопроектов) для утверждения в законодательном порядке, а у собрания к тому же нет бюджета для голосования;
2-е. Принимая во внимание, кроме того, значительные расходы, которые несут члены упомянутого собрания в связи со своим пребыванием в Папеэте во время его сессии;
3-е. Принимая во внимание Статью 7 Ордонанса от 28 апреля 1847 года;
Постановили:
Законодательное собрание Штатов протектората не будет собираться на сессию в течение 1859 года. Папеэте, 10 февраля 1859 года».

(Signed) "Saisset."

Аналогичное уведомление, составленное на таитянском языке, контрассигновано королевой Помаре. Один таитянин, бывший членом Законодательного собрания, заметил нам после прочтения вышеупомянутого объявления в «Монитёр Таитьен»: «Как же после этого кто-то может заранее утверждать, есть ли важные вопросы для обсуждения или нет?»

[70] Господин Адам Кульчицкий, который в тот период заведовал делами туземцев и является искусным знатоком таитянского языка, а также занимается астрономическими, метеорологическими и геологическими исследованиями, уже семнадцать лет находится на французской службе и, будучи поляком по рождению, не без отличия сражался в борьбе за свободу своей родины.

[71] «O Taïti (Tahiti), par G. Cuzent, Pharmacien de la Marine, &c. &c. Paris, Librairie de Victor Masson, 1861». Это весьма ценная книга, являющаяся результатом преимущественно личных изысканий и наблюдений автора, составленная с большим тщанием и методом.

[72] Канака в таитянском диалекте, равно как и в диалекте Сандвичевых островов, равнозначно слову «человек».

[73] На одном богослужении, которое мы посетили в часовне мистера Хау, присутствовало пятьдесят «причастников»; орган настраивал ученик миссионера. Королева со своей семьей, искренне привязанная к службам евангелической церкви, также часто присутствует на этих воскресных собраниях.

[74] Некоторые из девочек, живущих в семье мистера Хау, являются католичками, родители которых предпочитают, чтобы они получали образование в протестантской школе, чем не получали его вовсе.

[75] Расходы на католические миссии в Восточной Океании составляют в среднем 100 000 франков (4000 фунтов стерлингов) в год. Французское «Общество распространения веры» ежегодно выделяет от 3 000 000 до 4 000 000 франков (от 120 000 до 160 000 фунтов стерлингов) на нужды языческих народов. Из этой суммы Океания и Австралия получают от 400 000 до 500 000 франков (от 16 000 до 20 000 фунтов стерлингов).

[76] В связи с этим особенно примечательны следующие слова, произнесенные господином Гизо в те времена, когда во Франции еще существовали трибуна и парламент: «Больше всего меня поражает то, что наши миссионеры не совершают новых завоеваний для и без того мощной Церкви, что они не расширяют сферу верховенства церковной власти. Римско-католический миссионер прибывает в одиночку, не ведая о реальном положении дел, будучи лишен свойственных человеку привязанностей — словом, он лучше приспособлен для того, чтобы подчинить себе, нежели снискать симпатию. Протестантские же священники образуют, так сказать, семейные миссии; благодаря чему языческое население охотнее склонно считать братьями людей, которые являются мужьями и отцами подобно им самим. Таким образом, эти миссии обучают, демонстрируя образцы христианского общества бок о бок с заповедями веры; являя пример всех отношений и чувств семейной жизни, упорядоченных в соответствии с моралью Евангелия, которое они призваны нести в мир; такой способ обучения поистине едва ли не самый действенный, если не абсолютно безупречный». (Речь господина Гизо в Общем собрании от 11 апреля 1826 года).

[77] В сборнике «Пересмотренные законы Законодательного собрания за март месяц 1848 года для руководства всех подданных под управлением Протектората на землях Общества» содержится следующий строгий пассаж: «Танец, известный как упа-упа, на островах под протекторатом запрещен. В праздничные дни и на народных гуляниях танцы разрешаются, но никакие непристойные движения не будут допускаемы». Упа-упа берет свое начало со времен, когда тайное общество арреев, главными устоями которого были пиршества с выпивкой, полигамия и детоубийство, существовало на большей части островов Тихого океана. Моеренхаут в своем труде «Voyages aux íles du grand Océan» (Париж, 1837, т. I, стр. 484) дает весьма подробное описание этого необычного общества, которое с тех пор полностью исчезло благодаря усердию протестантских миссионеров.

[78] Совсем недавно также проводились эксперименты с кофе, выращивание которого тоже поощряется правительством. Крупнейшая плантация принадлежит французу по имени Боненфен, который в 1859 году собрал аж 8000 фунтов урожая. Однако высокая стоимость труда делает его производство столь дорогим, что таитянский кофе стоит на месте 100 франков (4 фунта стерлингов) за центнер (100 фунтов), или около десяти пенсов за фунт, тогда как лучший кофе из Коста-Рики обходится всего в сумму от 2 до 2 фунтов 8 шиллингов за центнер, или от пяти до шести пенсов за фунт. Чиновники протектората надеются восполнить эту весьма ощутимую нехватку рабочей силы путем привлечения на Таити в качестве сельхозрабочих военнопленных, захваченных ими в Новой Каледонии.

[79] Миссионер мистер Вильсон оценивал население Таити в 1797 году в 16 000 душ. В 1848 году, когда французская администрация провела свою первую перепись, коренное население составляло 8082 человека (а именно: 4466 мужчин и 3616 женщин), а число европейцев равнялось 475 (428 мужчин и 47 женщин). К 1858 году оно сократилось до 5988 человек, что на 2580 меньше, чем было 30 лет назад (в 1829 году), когда, согласно переписи, проведенной английскими миссионерами, население Таити насчитывало 8568 человек обоего пола и всех возрастов.

[80] Среди великолепных представителей лесной флоры Таити мы отметили, помимо кокосовой пальмы, хлебного дерева и пандануса, о которых мы вскоре расскажем подробнее ввиду их хозяйственных, промышленных и терапевтических качеств, следующие: Calophyllum Inophyllum (Ати), Inocarpus edulis (Массе), Aleurites triloba (Ту-туи), Rhus Taïtense (Апапе), Ficus tinctoria (Мати), Ficus prolixa (Ора), Gleichenia Hermanni (Эанухе), Hibiscus tiliaceus (Пурау или Фао), Lagenaria vulgaris (Уэ), Pisonia inermis (Пуна техеа), Spondias dulcis (Бри), Arundo Bambus (Офе), Tanghinia Maughas (Рува), Morinda citrifolia (Ноно), Guettenda speciosa (Тафано), Bixa Orellana и т. д.

[81] Согласно измерениям Кульчицкого, озеро лежит на высоте 430 метров (1401 фут) над уровнем моря и имеет 400 метров (1304 фута) в окружности, в то время как окружающие его крутые пики возвышаются на 1800 метров (5865 футов) над уровнем моря.

[82] Согласно законам Таити, всякий раз, когда все мужские потомки вождя угасают, его старшая дочь становится вождем округа, заседает в качестве таковой в законодательном собрании и имеет голос в отправлении правосудия. В настоящее время в таитянском парламенте заседают пять женщин-вождей. Их мужья не имеют никакого политического влияния, за исключением роли мужей этих дам!

[83] Carabus (по-английски Calaboose) — это искажение испанского слова Calabozo, означающего тюрьму. Карабус в Папеэте представляет собой нечто вроде загона, куда помещают пьяных или буйных бродяг и откуда их выпускают после уплаты 5 или 10 франков. Эти штрафы или судебные приговоры составляют весьма немаловажный источник дохода и обладают двояким разлагающим эффектом: с одной стороны, полиция заинтересована в том, чтобы производить как можно больше арестов для обеспечения большей суммы к разделу, а с другой — несчастные, распутные таитянские девицы находят в занятии гнусным ремеслом, приведшим их в лапы полиции, лучший способ добыть деньги на собственное освобождение!

[84] Королева Помаре оказывается полностью зависимой от французского протектората. При малейшем намеке на отстаивание своего положения она сталкивается с прекращением выплаты содержания, и поскольку в силу довольно роскошного образа жизни, принятого этой великодушной дамой, доходы и расходы зачастую не сходятся, ее денежные затруднения не преминут использовать в политических целях.

[85] Очевидно, искаженное французское слово mouton, народное название шпиона.

[86] Из числа этих ценных фруктов, произрастающих на острове в огромных количествах и требующих лишь сбора, ежегодно экспортируется около пяти-шести судовых партий стоимостью примерно в 200 000 франков (8000 фунтов стерлингов), и все они находят путь в Калифорнию, где 1000 апельсинов стоят от 40 до 60 долларов (от 8 фунтов 8 шиллингов до 12 фунтов 12 шиллингов), тогда как на Таити аналогичное количество стоит в базарный день от силы от 1 фунта до 1 фунта 4 шиллингов.

[87] Помимо кокосового масла и аррурута, которые в настоящее время вывозятся с Таити и составляют основу его торговли, продукция соседних островов могла бы с удобством переправляться через Таити. Жемчужные устрицы (Meleagrina Margaretifera), промысел которых обычно ведется в январе, феврале, марте и апреле, поступают главным образом с архипелагов Паомоту и Гамбье. Последняя из названных групп островов, однако, отправляет их всего около 500 тонн ежегодно по цене примерно от 500 до 600 франков (от 20 до 24 фунтов стерлингов) за тонну. В 1859 году весь их импорт был законтрактован папеэтским купцом по 140 долларов (29 фунтов 10 шиллингов) за тонну. Туземцы с Гамбье, привычные к нырянию, добывают жемчужниц с глубины от 150 до 180 футов.

[88] На лежащем у берегов Таити острове Эимео, или Мореа, площадь которого составляет 13 237 гектаров, в центральной части острова имеется плоскогорье, окруженное полукругом отвесных утесов, которое отлично подошло бы для выпаса скота. Там также можно было бы с выгодой заняться культивированием винограда и европейских овощей.

[89] Здесь мы также столкнулись с этим полезным растением, впервые завезенным на Таити в 1851 году посредством семян из Парижа. Двадцать пять из них были посеяны, и уже через три месяца они дали достаточный урожай семян, позволивший распространить возделывание сорго по многим округам. Год спустя урожай уже составил около 2100 килограммов (4900 фунтов, или два с четвертью тонны), которые были реализованы по полтора пенса за килограм (чуть менее пенса за фунт).

[90] Галлон кокосового масла стоит при бартерном обмене на товары около полутора франков, а за наличные — один франк. Соседние острова изобилуют кокосовыми пальмами, причем Анаа, один из островов архипелага Паомоту, способен поставлять от 300 до 400 тонн масла ежегодно.

[91] Перебродивший сок апельсина, ананаса, плодов пандануса, спондиаса сладкого и диких бананов в былые времена также использовался для приготовления хмельных напитков. С появлением европейского алкоголя туземцы стали различать все чужеземные напитки как ava-papáa, а свои собственные — как ava-maóhi.

[92] До прибытия европейцев на остров таитянское общество делилось на три класса, а именно: арии, или вожди; раатира, или землевладельцы, наиболее знатные представители которых в каждом округе именовались татауи; и, наконец, манахуне, или зависимые арендаторы. К последнему классу принадлежали все военнопленные. Между арии и раатира существовал средний класс — эиэтоаи, соответствующий европейскому титулу «достопочтенный». В последнее время имя такана стало практически повсеместно употребляться для обозначения арии, представляя собой по сути не что иное, как искажение английского слова «губернатор».

[93] Эти подсчеты носят исключительно приблизительный характер. Таможня в Папеэте располагает достаточными документами, но держит их в секрете, по-видимому, по политическим соображениям, если верить замечанию одного таитянина: «Здесь не хотят, чтобы весь мир знал, будто мы процветаем не во всем».

[94] Письмо о реальном положении дел на острове Таити, адресованное Е. В. Императору Наполеону III Александром Салмоном. Лондон, Эфтингем Вильсон, 1858.

[95] Французский гарнизон на Таити и Эимео (Мореа), включая административных служащих, насчитывает около 400 человек. Губернатор получает помимо надбавок 1200 фунтов стерлингов жалованья; комендант (Commandant particulier) получает еще 800 фунтов, вдобавок к чему оба эти офицера получают пособия в качестве офицеров императорского флота (от 13 шиллингов 4 пенсов до 1 фунта стерлингов в сутки).

[96] Находясь в Папеэте, мы имели возможность получить некоторые сведения об этом знаменитом французском исправительном учреждении из уст человека, которого никто не заподозрит в преувеличении. Господин де ла Ришери, исполнявший во время нашего пребывания в Папеэте обязанности императорского комиссара и являющийся нынешним губернатором Таити, в течение четырех лет (1854–1857) возглавлял каторгу в Кайенне. В период его руководства все население состояло из 5000–6000 заключенных, 1500 солдат гарнизона, 200 свободных поселенцев и 16 000–18 000 негров. Расходы на содержание этой небольшой колонии составляли не менее 160 000 – 200 000 фунтов стерлингов. Смертность среди всех слоев населения, как свободных, так и заключенных, была просто ужасающей и составляла в среднем от 28 до 33 процентов!! Из 6000 заключенных 2000 умерли за один год; из 36 врачей при исполнении служебных обязанностей погибли 18. Число больных лихорадкой в больнице никогда не опускалось ниже 500–600 человек!! Начальник однажды зашел в помещение, где на больничных койках лежали свыше 250 несчастных политических преступников. Он поинтересовался у дежурного врача, сколько им осталось жить? Вероятно, год, последовал ответ. «Dépêchez-vous donc», — произнес директор, отворачиваясь от несчастных страдальцев, у которых не было иного приюта, кроме больницы, и которые душой и телом тосковали по дню, когда их убогие ложа освободятся для безмятежного покоя смерти. Господин де ла Ришери полагал, что ни один политический каторжник не живет в Кайенне более четырех или пяти лет, и что даже свободный поселенец не способен противостоять губительному влиянию климата дольше десяти лет. Но правительство, рожденное 2 декабря, мало об этом беспокоится. Полезность системы депортации была полностью осознана и претворяется в жизнь без малейших колебаний. Близок час, когда все французы, дерзающие бросить вызов наполеоновским идеям, будут изгнаны из родной страны и даже изгнаны из Европы.

[97] Вскоре после своего прибытия в Вальпараисо Лонгомасино отправился в Серену, чилийский город с 20 000 жителей, расположенный недалеко от богатых медных рудников, где он занялся редактированием газеты на испанском языке.

[98] Картограмма линий равных магнитных склонений, 1858 г., составленная мастером королевского военно-морского флота Фредериком Эвансом.

[99] Эта колика не отпускала корабль почти восемь месяцев, и из 36 случаев наименьшая продолжительность ее протекания составляла девять дней, а наибольшая — 94.

[100] Одной из главных причин для беспокойства, побудивших Адамса обратиться за содействием к британскому правительству, был скудный запас питьевой воды. В то время существовал лишь один доступный источник пресной воды, причем дебит его был настолько мал, что каждой семье разрешалось получать не более двух кварт воды в день.

The Lasso

XXI.

Valparaiso.

Stay from 17th April to 11th May, 1859.

Importance of Chile for German emigration.—First impressions of
Valparaiso.—Stroll through the city.—Commercial relations of
Chile with Australia and California.—Quebrada de Juan
Gomez.—The roadstead.—The Old Quarter and Fort Rosario.—Cerro
Algre.—Fire Companies.—Abadie's nursery-garden.—Campo
Santo.—The German community and its club.—A compatriot
festival in honour of the Novara.—Journey to Santiago de
Chile.—University.—National Museum.—Observatory.—Industrial
and agricultural schools.—Professor Don Ignacio Domey
Ko.—Audience of the President of the Republic.—Don Manuel
Montt and his political opponents.—Family life in
Santiago.—Excursion trip on the southern railroad.—Maipú
Bridge.—Melepilla.—The Hacienda of Las Esmeraldas.—Chilean
hospitality.—Return to Valparaiso.—Quillota.—The German
colony in Valdivia.—Colonization in the Straits of
Magellan.—Ball at the Austrian Consul-general's in honour of
the Novara.—Extraordinary voyage of a damaged
ship.—Departure of the Novara.—Voyage round Cape Horn.—The
Falkland Islands.—The French corvette Eurydice.—The Sargasso
sea.—Encounter with a merchant-ship in the open ocean.—Hopes
disappointed and curiosity excited.—Passage through the Azores
channel.—A vexatious calm.

Свободное государство Чили пользуется более высокой степенью спокойствия, чем любые другие бывшие испанские колонии в Южной Америке, и по своему климату, плодородию и либеральным институтам превосходит все остальные страны, предоставляя европейскому эмигранту наилучшие перспективы на процветающее будущее.

Чили обладает конституцией, которой может позавидовать любое европейское государство; гражданская свобода, составляющая основу всех законов и в настоящее время столь горячо обсуждаемая и исследуемая в некоторых частях Европы, применяется здесь на практике уже более четверти века, в течение которого она существенно способствовала развитию ресурсов страны и процветанию ее жителей. Вследствие нестабильного положения Американской конфедерации, до сих пор бывшего Эльдорадо европейской эмиграции, такие страны, как Чили, по площади сопоставимые с Англией и Грецией вместе взятыми и имеющие население чуть более одного миллиона человек, представляют собой чрезвычайно высокую привлекательность. Правда, в период нашего визита это долго сохранявшееся политическое спокойствие было на время нарушено революционными волнениями, однако их подавление не потребовало ни времени, ни труда, после чего лидеры, более амбициозные, чем патриотичные, пустились в бегство, а общественный порядок и безопасность были восстановлены на широкой основе конституции, которая была мудро составлена так, чтобы идти в ногу со временем.

Мы застали Чили далеко не в его обычном благоприятном обходе; многие ведущие семьи страны были погружены политическими невзгодами в скорбь и печаль; торговля шла на спад; обычное жизнерадостное расположение духа чилийцев уступило место мучительной тревоге; тем не менее все, что мы слышали и видели во время нашего пребывания в столь неблагоприятный период, лишь укрепило наше убеждение в том, что эту восхитительную страну ждет великое и славное будущее.

Тот, кто лишь высаживается в таком морском порту, как Вальпараисо, и блуждает по его протяженным, но элегантным улицам, не выносит с собой никакого верного представления о Чили и жизни страны по ту сторону Анд. Все в этом городе — дома, магазины и население — носит совершенно европейский облик, так что путник, прогуливающийся по некоторым улицам с их высокими серыми зданиями, пестрыми вывесками и большими великолепными магазинами, изобилующими всем, что способно служить человеческой роскоши, легко может вообразить себя перенесенным в какую-нибудь североевропейскую столицу. Здесь ничто не напоминает о том, что это родина арауканов, ничто не пробуждает воспоминаний об этом своеобразном национальном типе аборигенов, и лишь созерцая величественные формы окружающего пейзажа, он осознает, что находится в непосредственной близости от Анд, «гиганта Западной Звезды».

Одна из наших первых прогулок по городу, здания которого тянутся ряд за рядом на значительное расстояние вдоль бухты и взбираются на холмы (Квебрадас), возвышающиеся на небольшом расстоянии от берега, привела нас к Адуане, или Таможне, — одному из самых обширных, красивых и удобных зданий в городе, которое было начато в 1850 году французом, а завершено шесть лет спустя американцем по имени Джон Браун. Земля, на которой возведены различные здания, была совсем недавно отвоевана у моря путем устройства дамбы, как это было сделано и в случае с существующей Пласа-де-Армас и широкой изящной Калье-де-Планчада, причем оба эти участка еще менее двадцати лет назад находились под водой!

Здания таможни, включая огромные прочные склады, обошлись государству более чем в 1 000 000 испанских пиастров (210 000 фунтов стерлингов), но представляют собой самое красивое и удобное здание подобного рода во всей Южной Америке. Огромное количество ценнейших товаров, которые раньше были рассредоточены по частным домам или распродавались, теперь хранятся в больших, сухих, хорошо освещенных помещениях и могут быть без особого труда или задержки извлечены и вывезены. Около 200 чиновников трудятся в просторных офисах, регистрируя торговлю государства, которая находится в весьма процветающем состоянии благодаря огромному импорту всевозможных иностранных тканей, оплачиваемому не менее масштабным экспортом чилийской продукции, главным образом зерна и драгоценных металлов. Подъем, переживаемый страной в торговле и сельском хозяйстве, а также развитие ее природных ресурсов берут свое начало с периода открытия калифорнийских золотых приисков. Чили, столь превосходно приспособленная для сельского хозяйства, очень быстро стала житницей золотоносного края и принялась извлекать максимум выгоды из своих многочисленных преимуществ. Пшеница, ячмень и бобы выросли в цене настолько, что многие поля, которые из-за сравнительной скудости почвы до сих пор оставляли лежать под паром, теперь были пущены в обработку, а прежнее скудное состояние большинства землевладельцев в одночасье сменилось беспрецедентным процветанием. Приток наличных денег не преминул стимулировать активность и в любой другой сфере деятельности и сыграл главную роль в более систематической разработке рудников, сделав их тем самым более производительными, чем прежде.

Экспорт в Калифорнию быстро увеличился в десять раз и в течение двух лет возрос почти на 2 500 000 пиастров (525 000 фунтов стерлингов).

[101] Когда золотая лихорадка несколько лет спустя в Калифорнии несколько улеглась и тамошние поселенцы начали сами выращивать зерно, чилийский экспорт туда сократился до минимума, едва заслуживающего упоминания. Но тем временем для чилийского экспорта нашелся второй, хотя и несколько более отдаленный рынок в результате открытия не менее продуктивных золотых приисков в Австралии, импорт в которую из Вальпараисо, несмотря на колоссальное расстояние, оказался настолько невероятно прибыльным, что рискованные предприятия прошлых лет в Калифорнию были совершенно затсены.

Покинув здания таможни, мы поднялись по Квебрада-де-Хуан-Гомес — одной из многочисленных узких долин или расщелин, которые, усыпанные на обоих склонах виллами, обычно покрытыми гонтовой крышей, придают окрестностям Вальпараисо столь своеобразный вид. Самым необычным из них является Серро-де-Карретас — холм высотой от 200 до 300 футов, к склонам которого лепятся разнообразные грязные плетеные хижины самого бедного толка, издавающиеся живописный эффект. При более близком рассмотрении они, однако, являют собой крайнюю нищету и убогую бедность. В высшей точке крутой Квебрада-де-Хуан-Гомес находятся недавно возведенные фортификационные линии, а также артиллерийские казармы (Куартель-де-Артиллерия), рассчитанные на 800 человек. Чилийские войска экипированы довольно неплохо, но производят отнюдь не внушительный вид; они кажутся терпеливыми и выносливыми, способными переносить большие лишения и преодолевать препятствия, нежели храбрыми или жаждущими битвы. В них, короче говоря, напрочь отсутствует «лихой натиск». От казарм открывается великолепный вид на город и окрестности, со всех сторон окруженные океаном. Рейд весьма напоминает триестский и, подобно последнему, сильно страдает от северо-западных ветров. Торговые суда стоят на якоре в довольно регулярном порядке с двойной целью: во внезапном «нордре» они не пострадают от дрейфа судов на якорях и смогут сразу же поднять паруса в случае необходимости.

Хотя с наступлением зимнего сезона (с мая по октябрь) в южном полушарии, когда частые штормы с севера и северо-запада делают рейд Вальпараисо если не опасным, то по меньшей мере рискованным, большинство парусных судов устремляется в другие, лучше защищенные гавани вдоль западного побережья, тем не менее на якоре у города оставалось около 180 судов всех размеров и под любыми флагами. Самыми неприятными и суровыми месяцами являются июнь и июль, хотя в этот период опасность исходит в меньшей степени от силы штормов, а в большей — от огромного волнения на море, которое порой швыряет судно, если оно ненадежно закреплено, в опасное положение и время от времени на целые дни прерывает всякую связь с берегом. Иногда, впрочем, сезон проходит и без каких-либо проявлений разгула стихии. Было бы чрезвычайно интересно выяснить периодичность возвращения суровых зим, которая, вне всякого сомнения, подчиняется какому-то природному закону.

[102] Барометр в Вальпараисо служит довольно точным указателем ветра, которого следует ожидать. Чем сильнее падает ртуть, тем заметнее будет северный или северо-западный ветер. Дождь и туманная погода обычно предшествуют этим ветрам и продолжаются до тех пор, пока ветер несколько не сместится к западу, после чего ртуть поднимается и погода улучшается. Однако северные и северо-западные ветры, как правило, никогда не бывают долгими и нередко продолжаются всего несколько часов, поскольку как только первый порыв стихает, пассат, пределы которого он нарушил, вскоре начинает теснить его под воздействием воздушной волны с юга; и судам, которые с целью как можно меньше пострадать от северных или северо-западных ветров держатся как можно дальше от маяка, нечего бояться даже сильного «нордре», если предприняты все надлежащие меры предосторожности, а их якоря и цепи держат крепко.

[103] В гавани находились винтовые пароходы «Майпу» и «Эсмеральда», а также колесный пароход «Мауле», принадлежавшие весьма незначительному военно-морскому флоту Чилийской республики. От казарм мы поднялись по нескольким квебрадам к древнему «Куартелю» и форту Росарио — двум примечательным по-своему зданиям, возведение которых восходит к ранним временам, поскольку они фактически принадлежат к периоду, когда население Вальпараисо составляло всего 400 человек и он входил в судебный округ Каса-Бланка. Последняя, впрочем, которую мы проезжаем по дороге в Сантьяго, до сих пор остается незначительным поселением, тогда как Вальпараисо превратился в богатейший и важнейший торговый эмпорий на всем западном побережье Южной Америки и может похвастаться населением более 60 000 душ. В этих окрестностях также имеется множество маленьких грязных одноэтажных хижин или ранчо, построенных из тростника, которые кажутся висящими на склонах и вовсе не рассчитаны на долговечность. Поскольку в Вальпараисо редко идет дождь, да и то немного, а температура круглый год держится умеренная, бедняки не имеют особой нужды обеспечивать себе укрытие от холода или бурной погоды либо возводить прочные и надежные жилища. Более того, среди чилийского простого народа, как и среди всех прочих испаноамериканцев, заметна врожденная черта характера в виде праздности и нерасположения к труду: они обычно прекращают работу на день, как только зарабатывают достаточно для удовлетворения повседневных жизненных потребностей, которые могут покрыть за сущие гроши. Более того, нам рассказывали, что дневные работники нередко в ответ на предложение дальнейшей работы сразу после того, как заработали плату на свои главные нужды, равнодушным тоном заявляют: «Tengo mis dos reals» (У меня есть мои два реала)!

Впрочем, не все квебрады вокруг Вальпараисо застроены убогими хижинами; некоторые заняты изящными и комфортабельными резиденциями, особенно Серро-Алегре, где в настоящее время проживает значительное число немцев и которая выделяется множеством элегантных небольших вилл, а также сердечностью и гостеприимством, проявляемыми там к чужеземцам. Серро-Алегре — одно из самых очаровательных, восхитительных и здоровых мест в окрестностях Вальпараисо, обладающее великолепной панорамой, хотя и не столь модное место отдыха, как Альмендраль, который после недавнего страшного пожара 1858 года, обратившего за несколько часов красивейшую часть города в пепел, был застроен множеством прекрасных зданий и одновременно расширен и благоустроен.

Частота пожаров и совершенно неадекватные средства и приспособления для их тушения, имевшиеся в распоряжении властей, привели к тому, что ряд иностранцев, поселившихся в Вальпараисо, организовали пожарную команду (помперос), в которую вскоре записался весь цвет общины. Основателями и первой ротой были англичане, за ними последовали немцы, французы, испанцы, итальянцы и, наконец, чилийцы, последовавшие их примеру. Рота добровольцев с лестницами и баграми, состоящая из англичан, немцев и североамериканцев, была создана в 1850 году. Все устройство скопировано с пожарных команд Соединенных Штатов. Пожарные насосы были импортированы из Нью-Йорка и обошлись дороже чем по 800 фунтов стерлингов каждый. Французы проявили наибольшую роскошь в великолепной форме своей команды и изящном убранстве своего прекрасного насоса; немцы же — что случается с ними не всегда — демонстрируют весьма скромное облачение, но ни в чем не уступают никакой другой нации в усердии и мужестве, с какими их пожарная дружина выполняет свой добровольный долг.

Вальпараисо прискорбно обделен подходящими променадами, и поэтому странникам не стоит удивляться, если их пригласят совершить прогулку на кладбище (Кампо-Санто), чтобы прогуляться там среди кипарисовых аллей и вычурных мемориалов усопших.

Кампо-Санто расположено на одной из возвышенностей за городом и благодаря своим группам деревьев и клумбам с цветами выглядит на самом деле гораздо больше как парк для прогулок, нежели как погост. Каждому католическому братству (эрмандад) отведен свой участок для захоронения мертвых. Над некоторыми из недавних могил воздвигнуты прекрасные и дорогостоящие памятники, служащие мраморными свидетельствами того влияния, которое даже на упокоение мертвых оказало накопленное за последние двадцать лет богатство. Прямо рядом с католическим кладбищем находится протестантское, которое, подобно первому, аккуратно распланировано и содержится в безупречном порядке, однако в целом производит на посетителя впечатление не столько великолепием памятников и изяществом надписей, сколько атмосферой торжественной простоты.

Неподалеку от места, где почивают их усопшие, расположен молитвенный дом протестантской общины — легкое, но изящно отделанное деревянное здание, отдаленно напоминающее «часовни» английских колоний. Это служит отрадным свидетельством терпимости чилийского правительства, резко контрастирующей с большинством других католических государств Южной Америки, где религиозная нетерпимость к иномыслию доходит до запрета всякого публичного исповедания своей веры.

[104] Вальпараисо испытывает такой же недостаток в красивых открытых площадях и монументальных сооружениях, как и в променадах. Правительственная площадь с ее аккуратной Биржей и площадь Виктории с ее театром ни своей древностью, ни общим видом не способны произвести впечатление на путешественника. Велика нужда в больших, хороших гостиницах по европейскому образцу; а поскольку здесь нет жизнерадостных, уютных кафе, которые могли бы служить местом сбора для мужчин после окончания дневных дел, путешественник обычно зависит в плане общения от получения приглашений в различные клубы, основанные представителями разных национальностей. Из них немецкий был самым лучшим; однако из-за того, что их красивый, просторный клуб пал жертвой недавнего пожара, члены были вынуждены искать временное пристанище в довольно тесных помещениях, что сильно ограничивало их стремление оказать всю надлежащую честь нашей Экспедиции. Не менее сердечным, впрочем, был наш прием и теплый интерес, проявленный всей немецкой общиной Вальпараисо к научным достижениям определенных ее членов. Нигде старое немецкое гостеприимство не сияло столь безмятежным блеском, как среди немцев в Чили, нигде нет более великолепного проявления бурной интеллектуальной жизни славного старого корня, нигде — столь полного выражения немецкого единства на чужбине! Обладая мощным влиянием в обществе в качестве купцов, врачей, профессоров, естествоиспытателей, астрономов, химиков, инженеров, архитекторов и т. д., деятельность немцев в Чили на любом поприще жизни не осталась без перманентного влияния на судьбы этого свободного государства и уже оставила в его институтах немало следов немецкого происхождения.

Одним из наших самых приятных воспоминаний, без сомнения, является великолепный праздник на природе, организованный немецкими жителями Вальпараисо в честь «Новары» в одно райское пасхальное утро и прошедший в прекрасных квебрадах Кильпуэ, примерно в двенадцати милях от порта. Кильпуэ — это станция на железной дороге, которая идет из Вальпараисо во внутренние районы и призвана обеспечить сообщение между ним и Сантьяго-де-Чили, находящимся в 110 милях, из которых в настоящее время проложены лишь первые 40 миль.

Специальный поезд, чей паровоз был изящно украшен гирляндами цветов и вымпелами, доставил гостей числом 150 человек в Кильпуэ. От этой станции радостная процессия во главе с немецким флагом направилась в одну из соседних лощин, которая, казалось, была создана самой природой для проведения пикников на свежем воздухе. Здесь под многочисленными просторными и элегантными палатками мы обнаружили накрытые длинные столы, которые толпа официантов и поваров, казалось, стремилась заставить всевозможными деликатесами, способными соблазнить вкус.

Компания прогуливалась по прилегающим лужайкам или располагалась в тени в восхитительном экстазе от музыки и пения. Отзвуки войны, гремевшие в тот момент по всей Европе, докатились даже до подножья чилийских Анд и придали празднику политическую окраску. Хотя тогдашнее положение дел в политике Австрии было отнюдь не таковым, чтобы вызывать восторг, все чувства вальпараисокских немцев были на стороне Австрии в ее борьбе с франкизмом; меньше из сочувствия ее политике в ее тогдашнем проявлении, сколько из ненависти к наполеоновскому высокомерию.

Таким образом, в некоторых последовавших за обедом речах, а также в вдохновляющих песнях, которыми оживлялось празднество, эти чувства нашли свободное выражение. Баварский врач и аптекарь д-р Аквинас Рид, чей дом оказался одним из самых приятных мест для сердечных встреч членов Экспедиции, сочинил хор для мужских голосов под названием «Добро пожаловать в „Новару“», которым он дирижировал сам вместе с некоторыми участниками немецкого хорового союза, причем заключительная строфа...

"Sei einig nur Germania,

So stehest du auch einzig da,

Das grosse Vaterland!"

...была встречена восторженными аплодисментами и приветствовалась оглушительными возгласами одобрения.

Это широко проявившееся сочувствие к немецкой национальности нашло выражение и в различных других формах, не последней из которых была заметная любезность по отношению к Экспедиции, продемонстрированная коренными жителями самого Чили и в особенности в столице Сантьяго, где государственные служащие, естествоиспытатели и любители науки наперебой приветствовали тех из нас, кто отправился туда провести несколько дней, и помогали им в осуществлении их целей.

С этими научными целями сочетались и другие, политического характера, поскольку нашему командору были пожалованы высочайшие повеления Его Императорского Величества заключить торговый договор со свободной республикой Чили. Для этой цели командор фон Вюллерсторф отправился в Сантьяго в сопровождении австрийского генерального консула г-на И. Ф. Флеммиха и автора этих строк, тогда как оба геолога и художник Экспедиции выехали туда несколькими днями ранее.

Путь к столице Чили не относится к числу самых манящих. По дороге приходится преодолевать множество горных хребтов (кестас), которые во многих местах круты, не говоря уже о плохом состоянии дорог и скудном уходе за ними. Нередко экипаж катится по самому краю глубокой безбытной пропасти; земля вот-вот готова обрушиться, с грохотом летят вниз гравий и камни, в то время как ни стена, ни деревянные перила не преграждают путешественнику путь к падению вслед за ними. Более того, обычные в обиходе экипажи вовсе не призваны уменьшать опасности такого путешествия, особенно если стоит цель прибыть к месту назначения быстро, когда приходится пользоваться регулярным национальным дилижансом, именуемым бирлоче. Это нечто вроде двухместного двухколесного кабриолета, запряженного двумя лошадьми, в то время как пять-шесть лошадей рысцой бегут рядом, служа заменой в случае необходимости. Кучер правит верхом на одной из лошадей, как в Гаване, и проявляет удивительное искусство на своем поприще. Обычно он облачен в национальное пончо с коричневым верхом (четырехугольный кусок ткани с отверстием посредине для головы), маленькую соляную шляпу, полотняные брюки, а на босых ногах носит огромные тяжелые шпоры, прикрепленные то куском кожи, то простой веревкой.

Мы продвигались без остановок до Каса-Бланки — одного из старейших поселений Чили, которое, впрочем, как отмечалось ранее, всегда сохраняло свой деревенский вид. Здесь мы столкнулись с несколькими очень красивыми дамами в элегантных туалетах, каждая из которых щеголяла в гигантском кринолине. Они прибыли в Каса-Бланку из соседних асиенд, чтобы присутствовать на скачках. Перекусив наскоро, мы продолжили деловой путь и достигли селения Куракави, где путешественники в столицу обычно ночуют. Каких-либо особых удобств в виде хороших гостиниц здесь не предусмотрено, ибо сколь ни велико движение груженых повозок, перевозящих товары и продукты, число путешественников весьма ограничено, да и те немногие, кого дела или удовольствие заставляют посетить столицу, по большей части являются уроженцами страны или давно обосновавшимися европейцами, которые обычно останавливаются у знакомых или деловых партнеров и потому избавлены от необходимости заботиться о своем комфорте. Путешественники, ночующие в подобных постоялых дворах, обычно берут с собой инсектицидный порошок, поскольку количество блох и прочих докучливых насекомых там исчисляется легионами!!

[105] В столице Сантьяго путешественник чувствует себя в отношении заведений для ночлега несколько лучше, и «Отель Инглес» (Английский отель), содержащийся французом, может похвастаться не только изящными номерами и превосходной кухней, но и превосходит все европейские отели своей дороговизной.

Сантьяго-де-Чили лежит в прекрасной плодородной долине и выглядел бы гораздо более внушительно, если бы из-за частых землетрясений большинство домов не строилось в один этаж. Длинные прямые улицы, пересекающиеся под прямыми углами, находятся в состоянии, громко взывающем к санитарному упорядочению: неровные, плохо отсыпанные гравием, с огромными колеями по бокам, так что трудно сказать, кому приходится хуже — пешеходу или вознице. Во многом это объясняется множеством тяжелых двухколесных каррет, или деревенских повозок, запряженных шестью или восемью волами, на которых вся продукция доставляется из внутренних районов страны в гавань, а иностранные товары перевозятся с морского побережья в столицу. По дороге сюда мы насчитали 124 таких громоздких транспортных средства, скричащих и грохочущих в пути; но в среднем на дороге между Сантьяго и Вальпараисо таковых насчитывается около 300. Значительная часть менее объемистых товаров также перевозится на лошадях или мулах.

[106] Поразительными общественными зданиями Сантьяго беден почти так же, как и Вальпараисо, причем Монетный двор, восходящий ко временам испанского владычества, является единственным зданием, заслуживающим внимания. Город также может похвастаться Пласой — большой четырехугольной открытой площадкой не особого изящества, хотя на одной ее стороне возвышается все еще строящийся собор, на другой — ряд частных жилищ с аркадами внизу, где ютится множество торговцев с лотков, а также сосредоточено несколько правительственных зданий. Из общественных променадов Аламеда — длинная широкая тополиная аллея — вне всякого сомнения является самой прекрасной и посещаемой, особенно по воскресеньям и праздникам. Время нашего визита — зима Южного полушария — было неблагоприятно для того, чтобы вынести верное впечатление о публичных гуляньях в их самом ярком проявлении, особенно когда, как в нашем случае, погода сырая и мрачная, а унылый шелест опавших листьев звучит подобно элегии по ушедшему веселью. Так, например, дамба вдоль берегов реки, воды которой в сезон дождей превращаются в бурный поток, но русло которой теперь было совершенно сухо, летом представляет собой восхитительное место для прогулок; тогда как зимой ее посещают лишь студенты, проповедники, размышляющие о своей следующей речи, или влюбленные, забывающие о стихии.

[107] В Сантьяго наблюдается удивительная степень интеллектуальной активности и большая готовность содействовать научным открытиям. Философские труды, появившиеся за последние годы, заслуживают высочайшей похвалы. Образованного иностранца здесь не встречают косым завистливым взглядом и, из-за того что он не местный уроженец, не оттесняют на задний план, отказывая в доступе к общественным должностям и постам влияния; напротив, его поощряют в его стараниях примером таких людей, как Домейко, Филиппи, Писси, Моэста и др. Известный дорогостоящий труд в 24 томах, описывающий физическую и политическую историю Чили, был составлен французом по имени Клаудио Гай, а расходы по его изданию в Париже взяло на себя правительство. Анналы Чилийского университета выходят регулярным изданием ежегодно с 1843 года и содержат отборную, хотя и разнообразную информацию практически по любой теме, представляющей научный интерес.

Один из ведущих и наиболее эрудированных профессоров этого главного очага просвещения, дон Игнасио Домейко, поляк по рождению, сделавший Чили своей второй родиной, очень любезно выступил в роли чичероне нашей Экспедиции и предоставил нам ценнейшие сведения о современном состоянии народного образования.

[108] Университет Сан-Фелипе был основан в 1738 году, но нынешняя система обучения действует лишь с 1842 года. Объединенному совету из пяти профессоров факультетов философии и гуманитарных наук, физико-математических наук, медицины, юридических и политических наук и теологии поручено наблюдение за всем национальным образованием, причем каждый факультет также обладает привилегией назначать членов-корреспондентов и в остальном занимает положение аналогичных учреждений в Европе. Президент Республики является главным покровителем. Сумма, ежегодно расходуемая государством на народное образование, составляет свыше 120 000 фунтов стерлингов, что является огромной величиной с учетом малочисленности населения.

[109] Университету также поручено хранение национальной библиотеки, насчитывающей 32 000 томов и охватывающей труды по любым предметам научных изысканий, и музея естественной истории, в котором имеются весьма полные этнографические и геологические коллекции. Самым примечательным экспонатом в последнем, без сомнения, является местный олень — хуэмуль, или гуамуль (Cervus Chilensis), который заметно красуется на чилийском гербе и долгое время считался сказочным животным, поскольку его никогда не видели живым. Однако в 1833 году экземпляры (самец и самка), находящиеся в настоящее время в музее, были подстрелены в Кордильере-де-Кампанья с небольшим интервалом во времени.

Обсерватория временно размещалась на возвышенности посреди города, но в течение нескольких лет будет завершено новое здание, возводимое правительством для астрономических целей за городом, недалеко от сельскохозяйственной школы. Используемые инструменты были главным образом предоставлены известным североамериканским путешественником Джиллисом, который в течение многих лет вел астрономические наблюдения для американского правительства в Южной Америке, особенно в Чили, а по завершении своих трудов оставил свои приборы чилийскому правительству в качестве компенсации. Руководство обсерваторией возложено на доктора Моэсту, известного в астрономических кругах немецкого астронома.

Технологическая школа (Эскуэла-де-Артес-и-Офисиос), основанная в 1845 году французским джентльменом по имени Хариес и, подобно предыдущему заведению, поддерживаемая правительственной субсидией, встретила большую поддержку и увенчалась успехом. В этом сугубо практическом учебном заведении более ста учеников обучаются строительству машин и различным связанным с этим процессам, причем дети бедных родителей пользуются преимуществом. Воспитанникам предоставляются бесплатное питание, жилье и одежда, и потому им остается лишь провести в заведении четыре года, после чего они служат правительству еще шесть лет, помогая на общественных работах за определенное вознаграждение, или же, если в их услугах в этой сфере нет нужды, они вольны сразу по истечении срока ученичества заниматься любым делом по своему усмотрению. Нам указали на одного молодого чилийца, который поднялся из учеников до должности мастера и теперь преподавал черчение и математику.

Столь же важная по-своему, как Эскуэла-де-Артес, и столь же полезная в интересах науки и промышленности является Кинта-нормаль для землевладельцев. Эта образцовая ферма, основанная в 1851 году и организованная по французской системе, расположена за городом и представляет собой довольно обширный земельный участок, в пределы которого входят новая обсерватория и ботанический сад. Нынешний директор является выпускником Центральной школы Парижа, и его неутомимая деятельность быстро обеспечила процветание предприятия. Оно делится на два отделения: собственно сельскохозяйственную школу и ветеринарный колледж. Курс, включающий сельское хозяйство, ботанику и лечение болезней животных, а также элементы химии, физиологии, геологии, зоологии и геометрии, а кроме того географию и черчение, длится три года, причем от каждого ученика, обучающегося за счет государства, требуется посвятить шесть лет государственной службе. Правительство оставило за собой тридцать бесплатных мест, которые может увеличить до шестидесяти.

Небольшой, но хорошо организованный музей содержит превосходно подобранную коллекцию важнейших пищевых растений и трав, пригодных для корма скота, а также образцы почв, наиболее подходящих для их выращивания, помимо ряда различных фруктов, выполненных из папье-маше с поразительной точностью к оригиналу и принадлежащих деревьям и растениям, культивируемым в Институте с целью их последующей продажи в надлежащее время фермерам, тем самым не только отдавая должное сельскому хозяйству как науке, но и увеличивая собственные доходы, не говоря уже о прямой и косвенной пользе для страны в целом. Таким образом, покупатель получает возможность самостоятельно судить о том, какой именно сорт плодов окажется для него наиболее прибыльным, в то время как заведение одновременно выручает значительную сумму от продажи саженцев, растений и семян в стране, где до сих пор столь мало внимания уделялось высокоразвитому сельскому хозяйству.

Усердный и дальновидный директор также старается побудить чилийских землевладельцев выращивать турнепс и другие корнеплоды, которые могли бы использоваться для подкормки скота зимой и тем самым привести к более экономной системе ведения хозяйства и последовательному улучшению породы самих фермеров. В настоящее время, когда подобный способ ведения хозяйства совершенно неизвестен, с наступлением зимы многие землевладельцы год за годом оказываются вынуждены продавать или забивать свой скот из-за нехватки корма, а сами отправляются в чернорабочие до возвращения весны. Внедрение и распространение такой системы, которая позволила бы содержать стада и отары круглый год, положило бы конец их нынешнему неоседлому образу жизни, улучшило бы их хозяйство и придало повышенный комфорт и уверенность во всех аспектах их дела.

[110] В этой нормальной школе мы также обнаружили сорго, или китайский сахарный тростник, возделываемый с большим успехом. Хотя температура в Сантьяго временами падает настолько, что зимой образуется лед толщиной около двух линий, сорго, судя по всему, не претерпевает никакого ущерба, давая по три урожая в год и широко используя при этом на корм. Первые семена этого вида злака, который за четыре года совершил кругосветное путешествие и ныне с выгодой культивируется почти в каждой части света, были завезены в Чили из свободных штатов Северной Америки.

[111] Профессор Домейко, обладающий великолепной геологической и минералогической коллекцией, преподнес в дар Экспедиции отборную подборку интересных и ценных руд из медно-, серебро-, кобальто- и ртутнорудных шахт страны; и хотя богатые запасы публикаций и геологических образцов, которыми директор Геологического института Австрийской империи советник Хайдингер снабдил их с целью преподнесения научным учреждениям в различных посещаемых зарубежных странах, уже истощились и разошлись, мы по крайней мере утешились известием о том, что Имперский геологический институт, чей выдающийся директор прославил на весь мир Австрию как пионера геологии, уже поддерживает активную переписку с руководителями музея Чилийской республики.

Вскоре после нашего прибытия в Сантьяго наш командор был удостоен специальной аудиенции у Президента Республики, превосходительства дона Мануэля Монтта. Командора сопровождали австрийский генеральный консул и автор этих строк. Прием состоялся в простой, но изящно обставленной комнате похожего на дворец Правительственного дома, выполненного в совершенно современном стиле. Дон Мануэль Монтт, невысокий, некрупный джентльмен с темными резко очерченными чертами лица и прямыми, несколько жесткими волосами, проявил во время недавних неурядиц больше мужества и энергии, чем можно было ожидать по его внешности, и воспользовался своей диктаторской властью с таким благоразумием и осторожностью, что вызвал удивление и уважение всех доброжелателей своей родины. На встрече его сопровождал министр иностранных дел дон Херонимо Урменета — человек с открытыми, привлекательными манерами, чья юность прошла в Соединенных Штатах и который бегло говорит по-английски.

Беседа вращалась главным образом вокруг предложенного Императорским правительством проекта договора о торговле и мореплавании, проект которого на испанском языке был зачитан Президенту командором. Дон Мануэль (как называл народ высшую власть в свободном государстве Чили) выразил крайнюю готовность осуществить это соглашение и неоднократно заявлял о своем желании вступить в тесные отношения с австрийским правительством и оформить все необходимые бумаги, способные содействовать делу, столь благотворному для обеих наций. Он также высказался о желательности стремления к расширению связей между научными институтами Чили и Австрии и в знак своего интереса к целям Экспедиции преподнес экземпляр великолепного труда Гая, а также обширное собрание всех исторических и статистических документов, иллюстрирующих чилийскую историю за последнее десятилетие.

Надежды командора добиться подписания прелиминариев договора до нашего отъезда были, к сожалению, сорваны серьезными политическими событиями, которые тогда полностью занимали внимание различных членов правительства. Требовалось умеренными мерами и энергичной политикой подавить революцию, вспыхнувшую примерно за два месяца до нашего приезда, пока она не приобрела неконтролируемые масштабы. Повстанцами в данном случае были не яростные вспыльчивые республиканцы, жаждущие дальнейшей свободы, а реакционные ультрамонтаны (которые всегда найдутся даже в республике), желавшие свергнуть существующее либеральное правительство и заменить его более сговорчивым кабинетом, сильнее зависящим от партийной тактики. Опасения того, что мятеж разрастется и приведет к гражданской войне, которая отбросит процветание страны на годы назад, оказались вполне обоснованными. Ибо несколько самых видных и выдающихся граждан Чили, равно как и клерикальная партия, всегда столь мощная в испаноамериканских колониях, объединились с мятежниками, чей молодой и пылкий лидер дон Педро Галло принадлежал к одной из богатейших и влиятельнейших семей Чили. Он уже занял угрожающую позицию в северных провинциях, где его семья пользовалась высоким уважением, и прервал все сообщения с горным городом Копiapo. Его мать, дама лет шестидесяти, произнесла пламенную речь перед войсками своего сына с балкона собственного дома и неоднократно заводила аудиторию истошными уверениями в том, что «она пожертвует последним грошем, лишь бы это обеспечило падение существующего правительства и возвращение к власти партии пелукерос» (буквально парикмейкеров, или вигов, коих в Чили считают приверженцами консервативной или, скорее, реакционной партии).

Об огромных суммах, которые амбиции и партийная злоба готовы жертвовать в Чили, можно составить представление по тому факту, что семья Галло в начале мятежа обязалась направить все свое состояние, оцениваемое более чем в 600 000 фунтов стерлингов, на продвижение целей революционеров. К счастью для материальных интересов как самой семьи, так и государства, мятеж был пресечен в зародыше, до того как были понесены колоссальные расходы, хотя следует признать, что и в Чили ведение войны — это крайне затратное развлечение. Интендант Вальпараисо дон Хоаким Новоа сообщил нам, что содержание высокооплачиваемой чилийской армии, насчитывающей не более 8000 человек, обходится в 500 000 долларов (100 000 фунтов стерлингов) В НЕДЕЛЮ!!! что пропорционально значительно превосходит учетную стоимость высококлассной британской армии в четыре с лишним раза.

[112] Наши вечера в Сантьяго обычно проходили в частных кругах, и мы немало удивлялись элегантности и роскоши, заметным как в убранстве приемных, так и в туалетах гостей. Правда, мы общались с самыми состоятельными и знатыми семьями страны, однако мы не ожидали встретить столь повсеместное господство сдержанного, но изысканного французского вкуса. Внешний облик домов чилийских патрициев скорее массивный, чем элегантный. Тяжелые железные решетки, окружающие широкие высокие окна, оставляют неприятное мрачное впечатление. Большой четырехугольный двор, или патио, окруженный спальнями и присущий каждому испаноамериканскому дому от Чили до Мексики, предназначен в меньшей степени для доступа воздуха и света в различные комнаты, а в большей — как место, куда можно бежать в случае землетрясения (которое, впрочем, за последние 20 лет было в Чили редким и незначительным событием), откуда легко спастись. Обычно на убранство приемной не жалели ни средств, ни труда; каждый предмет или элемент мебели в ней призван производить определенный эффект. Расходы и риск, сопряженные с транспортировкой большого зеркала, фортепиано или другого предмета аналогичной ценности с фабрики в Париже к месту назначения в Чили, способны заставить посетителя широко раскрыть глаза от изумления при виде их там!

Беседа, которая из-за ограниченности кругозора дам в южноамериканских гостиных обычно вращается вокруг самых банальных тем, отличается в Чили всей полнотой интереса и живости, проистекающей из важного влияния прекрасного пола на политику страны, предпочитающей обсуждение важных политических событий праздной болтовне и обычным разговорам.

Еще приятнее вечеров, проведенных среди патрицианских кругов Сантьяго, были те, что мы провели с австрийским джентльменом доктором Герцлем, обосновавшимся здесь около десяти лет назад, и с некоторыми немецко-испанскими семьями. Здесь вечная политика или, скорее, партийные дрязги не изгоняли, как в местных салонах, музыку и пение, кои лелеялись как средство подняться над суетой и держать тяготы общественной жизни на почтительном расстоянии, по крайней мере на мгновение.

В чилийских салонах только и говорили что о политике; здесь же направление беседы склонялось к литературе и искусству, а венцом вечера становились любимые мелодии нашей родины. Госпожа З., уроженка Мадрида, во второй раз вышедшая замуж за немца, представляет собой прямо-таки музыкальное чудо. В юности она училась в консерватории в Париже вместе с мадам Малибран, и хотя ей сейчас 54 года и она мать 16 детей, она по-прежнему завораживает своим чистым звонким голосом и очарованием изысканно чуткой интонации.

Главный инженер и директор южной железной дороги (Ферро-Карриль-дель-Сур), североамериканский джентльмен по имени Эванс, выпускник Вест-Пойнта, любезно пригласил некоторых членов Экспедиции посетить мост через Майпу, находящийся примерно в 17 милях от Сантьяго, и лично сопровождал их в этой поездке к самому интересному инженерному сооружению линии. Мы отправились в путь в 1 час дня одним из обычных поездов. Дорога призвана соединить Сантьяго с весьма производительным округом Талька на расстоянии 180 миль и предназначена оказать благотворное влияние на улучшение положения крестьянства.

[113] Поездка через долину Сантьяго исключительно интересна, так как линия идет в непосредственной близости от Кордильеры почти на всем своем протяжении, открывая взору изумленного путешественника череду альпийских пейзажей, подобных тем, что можно созерцать при пересечении Земмерингских Альп. Обычная скорость движения в Чили составляет 25 миль в час, но экспрессы временами развивают скорость до 60 миль в час. Поскольку прекрасные пастбища по обе стороны дороги используются для выпаса бесчисленных стад, часть которых постоянно забредла на пути, графа убытков за потраву скота достигала серьезных масштабов по причине нерадивости машинистов, пока директора по совету мистера Эванса не установили премию в 30 долларов за квартал любому машинисту, который за это время избежит гибели скота: странное правило, но оно положило конец этому злу. Линия построена прочно, но оборудована очень просто, причем зала ожидания на различных станциях полностью лишены того комфорта, к которому путешественник привык на первоклассных европейских линиях. Но это идет на пользу дивидендам.

Великолепный и капитально построенный железный мост, перекинутый здесь через Майпу при ширине реки в 1500 футов и высоте 1822 фута над уровнем моря, был, как и все использовавшееся на линии, за исключением дерева, импортирован из Северной Америки. О трудностях и расходах, сопряженных с наземным транспортом в Чили, можно составить представление по тому факту, что фрахт одной тонны грузов из Нью-Йорка в Вальпараисо на расстоянии 10 000 миль морем составляет всего 1 фунт 1 шиллинг, тогда как перевозка того же количества из Сантьяго в Вальпараисо на расстояние всего в 100 миль обходится в 7 фунтов 7 шиллингов!!

Хотя вечер застал нас на обратном пути из Майпу в Сантьяго, и над ландшафтом висел плотный туман, почти полностью скрывавший виды на большей части дороги, незадолго до прибытия в город нам посчастливилось полюбоваться величественной цепью Кордильер, освещенной лучами заходящего солнца. Это зрелище напоминало закатное великолепие Альп в Швейцарии, но новизна деталей в сочетании с внезапностью и кратковременностью этого явления значительно усилили благоговение и восхищение, с которыми мы взирали на него.

В полдень 30 апреля мы отправились в обратный путь в Вальпараисо. На этот раз мы воспользовались другим видом экипажа — так называемым американским почтовым дилижансом (название закрепилось потому, что такой способ сообщения впервые организовал уроженец Северной Америки), — что позволило нам увидеть другую местность. В этой поездке нам посчастливилось путешествовать в компании молодого немецкого джентльмена мистера Джеймса Фолькманна, который является активным соратником известного геолога мистера Писсиса и уже сам внес много ценного в изучение геологии Чили. Поскольку дилижанс останавливался в Мелипилье, следующей станции, — аккуратном маленьком городке, притушившемся на ровной поверхности у подножия прекрасной долины, откуда на следующее утро он должен был направиться в порт, — мы воспользовались возможностью нанести внезапный визит чилийской семье в окрестностях, с которой были заочно знакомы. Соответственно, мы доехали верхом до асьенды Лас-Эсмеральдас, расположенной примерно в двух милях от Мелипилья, где нас приняли как старых друзей в гостеприимном семействе Лекарос. Большинство состоятельных землевладельцев страны проводят лишь несколько месяцев в году в своих роскошных домах в Вальпараисо или Сантьяго, а остальное время живут в обеспеченном уединении в своих имениях. Небольшой и внешне непримечательный особняк внутри был обставлен всем тем, что отвечало подлинному английскому представлению о КОМФОРТЕ; и дамы, несмотря на столь поздний час, когда они вряд ли ожидали каких-либо новых гостей, приняли нас в полном парижском туалете. Это удивило нас тем больше, что национальный костюм гораздо изящнее европейского: даже пожилая женщина, одетая в шелк темных тонов и с длинной черной наколкой на голове, левая лента которой переброшена через правое плечо, выглядела совершенно уникально, пикантно и привлекательно.

Даже здесь разговор принял политический лад, и вскоре выяснилось, что пребывание дам в Лас-Эсмеральдас в нынешнюю ненастную пору объяснялось вовсе не восхищением красотами природы, а некими политическими разногласиями; ибо чилийские дамы, как и все представительницы их пола латинского происхождения, обожают политические демонстрации. Тем не менее они главным образом заняты тем, чтобы удерживать ультрамонтанский элемент, влияние которого заметно повсюду, в пределах, оговоренных самой Конституцией. Глава семьи, дон Хосе Антонио Лекаро, прекрасный, энергичный пожилой джентльмен, рассказал нам много интересного о своем поместье, об улучшениях, которые он уже провел и еще планирует сделать, и мы пожалели, что поздний час помешал нам осмотреть эту прекрасно управляемую асьенду, которая настолько велика, что на ее пастбищах может содержаться несколько тысяч голов рогатого скота и лошадей. Тем не менее, судя по количеству сельскохозяйственных животных, владелец Лас-Эсмеральдас вряд ли относится к числу крупнейших землевладельцев Чили.

Вечером мы прошли в элегантную гостиную, где время пролетело наиприятнейшим образом за музыкой и пением; музыка, в основном немецкая, была подобрана, если мы не ошибаемся, в равной степени как из искреннего почтения к великим маэстро, чьи произведения исполнялись, так и в знак уважения к национальности гостей.

Ночью мы вернулись верхом в Мелипилью и на следующее утро, 1 мая 1859 года, продолжили путь в Вальпараисо, куда прибыли около четырех часов пополудни, полные восхитительных и разнообразных воспоминаний о нашей поездке.

Когда мы прибыли в Вальпараисо, фрегат был готов к отплытию, но его отправление отложили, поскольку наш коммодор решил дождаться прибытия следующей европейской почты на случай получения дальнейших инструкций относительно своего маршрута. Во всех здешних общественных кругах люди вопреки всему надеялся на созыв европейского конгресса, который выработает мирное решение существующих разногласий. Если же войны было не миновать, то среди всех, особенно среди проживающих здесь немцев, существовало твердое убеждение, что Германия должна выступить единым фронтом с Австрией. Разочарования ждать пришлось недолго — * * * *!

Неопределенность нашего пребывания не позволяла совершать какие-либо дальние поездки, и натуралисты соответственно удвоили свою активность в поисках образцов в окрестностях города. Дирекция железнодорожной линии из Вальпараисо в Сантьяго, которая, впрочем, пока была достроена лишь до маленькой деревушки Кильота, любезно пригласила членов экспедиции беспрепятственно пользоваться их дорогой, а главный инженер мистер Ллойд также отдал распоряжения различным начальникам станций оказывать всяческое содействие иностранным гостям и изо всех сил помогать им в сборе коллекций. К сожалению, у нас не нашлось времени воспользоваться этим весьма дружелюбным приглашением, и тем самым мы упустили прекрасную возможность осмотреть саму линию и изучить ее интересные геологические особенности.

Нам удалось лишь однажды добраться до Кильотки, курорта Чили. Этот отрезок пути протяженностью в 30 миль весьма популярен среди путешественников, стоимость проезда составляет 1, 2 и 3 доллара в зависимости от класса, а ежемесячная выручка достигает от 20 000 до 25 000 долларов (от 4200 до 5250 фунтов стерлингов).

Маленькая деревушка Кильота, раскинувшаяся в долине с садами и виноградниками, имеет огромные размеры; Калье-ларга, или Протяженная улица, тянется на шесть английских миль в длину. Дома обычно одноэтажные, очень простые и непритязательные, но до блеска чистые. Странник, бредущий по Кильотке и ощущающий грязь и пыль на улицах вкупе с полным отсутствием комфорта в домах, склонен ломать голову над тем, как это место могло быть выбрано в качестве летнего курорта для светского общества, равно как он может удивляться и тому, как испанские мореплаватели, которым Вальпараисо обязан своим названием, умудрились связать представление о Долине Рая с его песчаными холмами и лишенными растительности пролесками. Возможно, летние гости, стекающиеся сюда с октября по март, достаточно восторженно относятся к природным пейзажам, чтобы чувствовать себя вознагражденными за неудобства в помещениях очарованием окружающей природы. Окрестности необычайно красивы, долина изобилует пышной растительностью и прекрасными далекими видами, а с холмика Маньяка высотой от 150 до 200 футов, на вершине которого миссионерскими проповедниками в 1849 году был установлен большой деревянный крест, перед взором зрителя открывается величественная картина непревзойденного интереса и красоты, особенно когда солнце клонится к закату и освещает великолепные пики высотой от 3000 до 4000 футов, именуемые за свою форму, напоминающую колокол, Кампанья и Кампаньита. Более вероятно, однако, что посетители из порта в этот час увлеченно просиживают за «зелеными столами», где за фартовыми играми и рулеткой нередко проигрываются и выигрываются огромные суммы.

Одна заметная особенность, которую невозможно не заметить, заключается в огромной диспропорции между полами здесь. На улицах почти не увидишь никого, кроме дам, которые сидят в элегантных нарядах на низких табуретах перед открытыми дверями, занятые рукоделием и наблюдающие за прохожими. Многочисленное трудоспособное мужское население гораздо прибыльнее занято на работах в городе, нежели сидением дома за сельским хозяйством; откуда проистекает то обстоятельство, что в Кильотке, точно так же как и в некоторых европейских рыбацких деревнях вдоль наших морских побережий, мужчины семейства часто отсутствуют неделями, и крошечный посёлок производит впечатление штаб-квартиры племени амазонок.

Из Кильоты мы направились к крупной асьенде, находившейся примерно в девяти милях дальше и носившей название Ла-Калера; она принадлежала уроженцу Боливии. Часть ее засажена миндальными деревьями, но большая часть отведена под виноградники. Один из мандадоров, или надсмотрщиков, попросил нас зайти в большое красивое здание, где шел процесс приготовления вина, и угостил нас новым вином, именуемым здесь чича (произносится как чича), которое оказалось очень сладким и приятным на вкус. Чича потребляется в огромных количествах в Чиле и даже вывозится за границу в больших бурдюках бутылочной формы, однако из-за такого способа хранения вино, к которому относятся примерно так же, как к сидору в Нормандии, приобретает неприятный душок, который трудно назвать привлекательным.

В Вальпараисо нам посчастливилось встретить мистера Киндерманна, одного из основателей немецкого поселения Вальдивия, который долгое время проживает там и владеет крупной земельной собственностью в том районе. Мы также познакомились с доктором Филиппи, который, хотя и исполняет обязанности профессора естественной истории в университете Сантьяго, находит время принимать активное участие в жизни колонии Вальдивия. Судя по изысканиям компетентных лиц, главным препятствием на пути к процветанию и расширению немецкой колонии служит нехватка дорог, в то время как плодородие почвы оправдывает самые оптимистичные надежды на то, что, как только появятся более доступные средства сообщения, многочисленные продукты, производимые этой трудолюбивой общиной, перестанут испытывать недостаток как в стабильном рынке сбыта, так и в многочисленных покупателях.

Другая немецкая колония, которая была организована с широкими привилегиями в Пунта-Аренасе в Магеллановом проливе и насчитывает ныне около 150 колонистов, не только демонстрирует самые обнадеживающие признаки жизнеспособности — и это в климате, который приобрел, впрочем совершенно незаслуженно, дурную славу, — но и обещает иметь большое значение как для самой Чили, так и для судов всех наций, плавающих в Магеллановом проливе. Особенно это проявится тогда, когда будет реализован планируемый определенными чилийскими патриотами проект, к осуществлению которого есть все предпосылки, по выведению на линию Магелланова пролива нескольких пароходов для проводки судов на буксире.

Чтобы составить адекватное представление о важности этого предприятия как для Чили, так и для всех мореплавающих наций, следует иметь в виду, что благодаря возможности пользоваться проливом суда не только избегнут штормов у мыса Горн, но и значительно сэкономят время. Мори оценивает время, необходимое судну для перехода от восточного входа в пролив вокруг мыса Горн к западному входу, в 25 дней. Их можно было бы провести на буксире за четыре-пять дней, сэкономив таким образом около 20 дней. Тоннаж грузов, проходящих вокруг мыса Горн только в Вальпараисо, составляет не менее 120 000 тонн стоимостью около 16 000 000 долларов (3 200 000 фунтов стерлингов), так что денежная выручка за счет экономии времени в плавании этих судов обещает принести компании чистую прибыль в размере 257 776 долларов (53 600 фунтов стерлингов).

Разумеется, эта смета возрастет многократно, если учесть все парусные суда, ежегодно следующие вокруг Горна с востока на запад, число которых достигает примерно 500, с общим тоннажем в 400 000 тонн и грузами на сумму 53 000 000 долларов (11 000 000 фунтов стерлингов). Организаторы также предлагают построить маяк и телеграфную станцию как на мысе Вирджинии на восточном входе, так и на мысе Пилар на западном входе, а также в заливе Поссесьон, в 40 милях к западу от мыса Вирджиния на восточном входе, а складские помещения для необходимых материалов разместить у входа в пролив Смит, в 35 милях к востоку от мыса Пилар. Четыре или пять пароходов водоизмещением не менее 500 тонн должны осуществлять буксировку, за которую они намерены взимать с парусных судов по 1,50 доллара (6 шиллингов 3 пенса) за тонну — то есть меньше, чем плата за буксировку в Китае, Австралии и т. д.

Реализация этого плана, который должен оказать неизгладимое влияние на торговлю тихоокеанского побережья Индий, главным образом зависит от готовности чилийского правительства гарантировать определенный процент и предоставить определенные льготы компании, которая возьмется за столь важное и масштабное предприятие. Ее требования отнюдь не чрезмерны. В течение пятнадцати лет она просит о ежегодной субсидии в размере 125 000 долларов на первые пять лет, в течение следующих пяти лет — в размере 100 000 долларов, и в последние пять лет — 75 000 долларов, после чего всякая помощь со стороны государства прекращается. Кроме того, компания добивается обеспечения за ней исключительного права в течение тех же пятнадцати лет разрабатывать угольные месторождения, которые, как известно, существуют в проливе, безвозмездной передачи ей земель, необходимых для возведения различных зданий и станций, и, наконец, разрешения на заготовку леса вдоль всего Магелланова пролива и в ответвлениях заливов, губ и каналов, но при условии, что половина освоенной таким образом земли останется собственностью государства, а другая половина навечно останется собственностью концессионеров. С того дня, когда этот проект будет воплощен в жизнь благодаря великодушию и под эгидой чилийского правительства, для судоходства вдоль западного побережья Южной Америки начнется новая эра! Сложность заключается в обеспечении монополии на пролив. В настоящее время любой капитан может пройти пролив, если захочет, и это время от времени делается. Английский военный корабль прошел через него весной 1862 года.

Наконец, 8 мая прибыла европейская почта, но она не привезла ожидаемых нами писем, доставив вместо этого лишь новости за несколько месяцев назад, поскольку наш мешок отправили в Лиму вместо Вальпараисо. Тем не менее известия, полученные напрямую из Европы, не оставляли сомнений в том, что между Францией и Австрией неизбежна война, и это обстоятельство тотчас заставило нашего командира, как истинного патриота, немедленно возвратиться на родину, чтобы использовать собственные силы, равно как и силы подчиненных, для защиты родной земли от грозящих ей опасностей. Первоначальный план идти в Лиму, а оттуда, после посещения Галапагосских островов, в Буэнос-Айрес и Монтевидео был при сложившихся обстоятельствах полностью оставлен. Еще через несколько дней судно должно было отправиться в Гибралтар напрямую вокруг мыса Горн.

Поскольку это решение предполагало морской переход протяженностью около 10 000 миль, который естественным образом почти не сулил этнографического или статистического интереса, и поскольку прибытия «Новары» в Гибралтар можно было ожидать не ранее чем через 80–90 дней, автор этих строк обратился к командиру экспедиции с просьбой разрешить ему посвятить время, требующееся фрегату на переход, сухопутному путешествию в Лиму и Панаму с намерением успеть в Аспинуолле на ближайший британский королевский почтовый пароход до Европы и таким образом вновь встретиться с «Новарой» в Гибралтаре примерно в начале августа. Главным мотивом этого предложения было желание непременно посетить Лиму, Панаму и промежуточные порты и тем самым максимально продвинуть цели императорской экспедиции даже тогда, когда она по сути взяла курс на родину. Он также намеревался провести определенные изыскания во время пребывания в столице Перу относительно реального положения тех тирольских семей, которые, введенные в заблуждение разного рода заманчивыми перспективами, решились на эмиграцию в Перу в 1851 году и с тех пор, судя по доходившим до нас косвенным сведениям об их несчастной судьбе, скатились в самое жалкое состояние. Коммодор Вюллерсторф, всегда готовый содействовать всеми имеющимися у него силами поощрению и продвижению научных целей, безотговорочно согласился на эту просьбу, посчитав подобное отклонение от маршрута вполне укладывающимся в рамки его инструкций для экспедиции и совместимым с задачами, поставленными ее прославленным инициатором.

Перед отплытием «Новары» австрийский генеральный консул дал пышный прием. Его неоднократно откладывали, поскольку при сложившихся обстоятельствах было неясно, сможет ли чилийское общество принять в нем участие. Однако сведения, полученные несколькими днями ранее из северных провинций относительно позиции правительства, подавления восстания и бегства его лидеров, вызвали бурный резонанс в общественном сознании и, по крайней мере в правительственных кругах, подарили надежду на благоприятный исход.

Соответственно, бал состоялся, и прошел он очень весело. Просторная и элегантная резиденция м-ра Флеммиха (главы известной английской фирмы Huth, Grüning & Co.) была во всех комнатах богато украшена цветами, все залы блистательно освещены, а по ним скользнули изящные дамы, чья природная прелесть подчеркивалась приятной обходимостью и элегантностью туалетов, способных поспорить с самими парижскими салонами.

За несколько дней до отплытия «Новары» на рейд встало торговое судно, которое на пути из Мельбурна в Европу, двигаясь со скоростью 11 миль в час, столкнулось с айсбергом под 60° ю. ш. и 149° в. д. В результате оно лишилось бушприта, фок-мачты и всех брамселей, а также снесло форштевень и носовую фигуру, получило повреждения корпуса и, к величайшему сожалению, унесло жизни шестнадцати человек! Зрелище этой груды обломков вместо корабля, зашедшего на рейд полуразоруженным под временным вооружением, произвело глубокое впечатление даже на мореходов этого порта; оно стало еще сильнее, когда пассажиры подробно рассказали о пережитых ими страданиях. Капитан, будучи полностью уверенным в том, что столь серьезно поврежденный корабль неминуемо пойдет ко дну, принял недостойное решение спастись на шлюпке с пятнадцатью членами экипажа. Предполагается, что все они погибли, поскольку о них больше ничего не слышали, в то время как само судно, обязанное своим поистине чудесным спасением тому факту, что при ударе носом оно не дало течи несмотря на столь страшные повреждения, смогло продолжить плавание до Вальпараисо, куда прибыло при попутном ветре после 55-дневного перехода.

11 мая все было готово к отплытию «Новары», и вахтенный офицер лишь ждал попутного ветра, чтобы поднять якорь и распустить паруса. К сожалению, такового не поднялось, и когда около 7 часов утра легкая рябь наконец затронула воду, она продолжалась недостаточно долго, чтобы судно смогло выйти с рейда. Капитан британского военного корабля «Ганг» (80-пушечного), который, как и адмирал Бейнс, почтенный главнокомандующий британскими военно-морскими силами на тихоокеанской станции, уже самым сердечным образом содействовал австрийской экспедиции и помогал ей в самых разных начинаниях, прислал свои шлюпки для буксировки фрегата с рейда. В этом ему любезно помог французский корвет «Константин», прибывший накануне. Так, буксируемая не менее чем 14 шлюпками, «Новара» благополучно вышла в открытый океан. Угостившись легким ветром с севера, она вскоре смогла лечь на курс, и к вечеру, когда задул довольно свежий юго-западный ветер, стремительно оставляла за кормой гостеприимные берега Чили.

Коммодор счел целесообразным отойти мористее на 100–200 миль параллельно берегу и продолжать увеличивать расстояние даже при встречных ветрах, дабы получить возможность обогнуть Огненную Землю, идя полным ветром перед юго-западными ветрами, преобладающими в ту пору у мыса Горн.

Погода время от времени стояла тяжелая и неблагоприятная, к тому же холодная и дождливая, но в целом это был вполне сносный переход для зимнего сезона. Удалось получить лишь немногие наблюдения, которых тем не менее хватило для удержания корабля на курсе. Лишь однажды случилось так, что на протяжении нескольких дней не удавалось сделать никаких наблюдений, пока в ночь на 23 мая небо внезапно не прояснилось. Однако едва вахтенный офицер выбрал звезду для расчета своего положения, как оказался перед лицом немалой растерянности. Южный Крест и Центавр находились близ зенита, и когда матросы обратили изумленные взоры на великолепный вид южного звездного полушария, они с трудом узнавали старые знакомые европейские созвездия, которые теперь тускло сияли вдоль северного горизонта со значительно уменьшенной яркостью.

Чем дальше на юг забиралась «Новара», тем мрачнее становился вид солнца и луны. Туман, тучи и дождь скрывали большую часть скудного света, и хотя ясность ночи порой служила некоторой компенсацией, для моряков, давно привыкших к теплым, улыбчивым тропическим небесам, они казались вдвойне холодными и мрачными.

Фрегат сильно качало на волнах, и эта бортовая и килевая качка усиливала общее недомогание, хотя простор океана здесь был меньше, чем у мыса Доброй Надежды. Гонимая попутными ветрами, добрая шлюпка стремительно приближалась к самой южной точке своего плавания, и каждый на борту с непрерывно возрастающим интересом наблюдал за изменениями природных явлений в этих неприветливых широтах.

Несколько дней было потеряно из-за штилей и восточных ветров, и отчасти ради поимки южных ветров, способных погнать судно на северо-восток в зону постоянных ветров, а отчасти для научных изысканий корабль занесло на юг вплоть до 60-й параллели.

28 мая было замечено резкое и быстрое падение температуры воды, откуда сделали вывод о приближении полярных ветров, следующих за холодным течением, либо о близости айсбергов. Нос корабля лег на курс к Огненной Земле при очень слабом северо-восточном ветре, но позже задул южный ветер, и судно весело побегло вперед. Из нескольких кораблей, уже несколько дней шедших в поле зрения тем же курсом, что и фрегат, ни один не отважился зайти так далеко на юг; теперь все они остались позади, потеряв ход из-за излишней осторожности. Среди них был и французский корвет «Эвридика», который покинул рейд Вальпараисо на два дня раньше «Новары» и был нагнан 29 мая.

Вместе с полярным ветром ночью пошел снег; и когда около 9 часов утра забрезжил рассвет, взорам предстало дивное зрелище: весь корабль был белым — белые мачты, белые реи, белые пушки. Подобное явление повторилось лишь в течение двух последующих дней, но погода оставалась холодной и скверной гораздо дольше. Однако самое низкое показание термометра составило всего 3° Цельсия ниже нуля (26,6° по Фаренгейту).

29 мая около полудня «Новара» пересекла меридиан мыса Горн и вновь оказалась в Атлантическом океане. Несмотря на превратности ветров и погоды, за время перехода судна вокруг мыса Горн был сделан целый ряд интересных наблюдений и получены ценные результаты на благо мореплавателей в тех высоких широтах. Так, например, было опровергнуто утверждение некоторых капитанов о том, что «колебания барометра у мыса Горн не зависят от состояния ветра и погоды». Точно так же путем вычисления среднего значения из множества сопоставленных данных было обнаружено, что температура поверхности океана требует самого пристального внимания, поскольку по ее ежечасным изменениям можно с уверенностью судить о соответствующих переменах в ветре и погоде.

Низкие показатели барометра у мыса Горн кажутся своего рода компенсацией за высокое атмосферное давление в областях, известных морякам как «конские широты», и, по сути, показания барометра на 56° ю. ш. обнаруживают тенденцию к понижению, которая согласуется с движением солнца, как последнее согласуется с движением зоны наибольшего атмосферного давления. Отсюда очевидно, что начиная с этой параллели атмосферное давление будет возрастать по мере продвижения к полюсу, и данный закон получает дальнейшее подтверждение в преобладающих ветрах далее на юг. Следовательно, в то время как у мыса Горн дуют северо-западные или сильные западные ветры, на Южных Шетландских островах, еще дальше на юг, преобладают северо-восточные или восточные ветры, порождая встречные воздушные течения, почти напоминающие перманентные вихри, и, как следствие, как к северу, так и к югу от центральной зоны барометр неизменно указывает на более высокое атмосферное давление.

По этой причине суда, намеревающиеся обогнуть Горн с востока на запад, обычно держатся южнее тех, что следуют в противоположном направлении. С другой стороны, в зимний период южного полушария восточный ветер у самого мыса должен дуть чаще вследствие влияния зоны наименьшего атмосферного давления, а погода реже преподносить штормы. И практика показывает, что именно так оно и есть.

До сих пор, за исключением мыса Горн, в высоких южных широтах было выполнено настолько мало наблюдений, что прийти к каким-либо определенным выводам не представляется возможным, сколь бы важна эта тема ни была для науки и коммерческих интересов и сколь сильно она ни должна влиять на всю систему атмосферных изменений по всей поверхности Земли. Для достижения этой цели экспедиции из одного лишь судна недостаточно. Потребовалось бы задействовать несколько кораблей, каждый из которых оснащен тщательно выверенными приборами; они должны одновременно выйти в южные воды на определенном расстоянии друг от друга и в заданное время выполнять в точности одинаковые наблюдения, всецело сосредоточившись на изучении законов, составляющих эту загадку для научного исследователя.

При более благоприятных политических условиях совместная экспедиция различных морских держав стала бы лучшим средством решения этой проблемы, и флот из десятка или дюжины кораблей, действующих по четкому плану, мог бы добиться результатов, способных увековечить научную славу нашей эпохи и века для всех будущих поколений.

Плавая в этих южных широтах, коммодор додумался измерить возрастание силы тяжести по мере приближения к полюсам путем сопоставления одновременных наблюдений, выполненных ртутным и анероидными барометрами. Оба прибора действительно давали четкую закономерность для расчета веса атмосферы в точках наблюдения с той лишь разницей, что обычный барометр определяет вес по давлению воздуха на столбик ртути, эквивалентный весу аналогичного столба воздуха, тогда как в барометре-анероиде вес атмосферы измеряется разрешенной емкостью, которая, сопротивляясь этому давлению, отражает его величину через натяжение пружины.

Показания анероида к тому же не зависят от влияния всемирного тяготения и вносимых им в прибор возмущений, которым, разумеется, подвержен ртутный столб. Предположим, например, что обычный барометр и анероид дают одинаковые показания: это сходство исчезнет на определенном расстоянии от экватора, причем анероид из-за исключения мешающего фактора гравитации укажет на возросшее давление воздушного столба, тогда как обычный барометр продолжит показывать прежнее давление, что и на экваторе. Разница между двумя отсчетами будет тем не менее прямо пропорциональна величине преодоленной таким образом силы тяжести и потому поддается расчету. Хотя данные, собранные во время рейса для совершенно иных целей, и те, что ныне получены с помощью анероида, не оправдали возлагавшихся на них надежд в отношении абсолютной точности, результат показал, что в этом направлении можно многого добиться с помощью наблюдений, легко выполняемых в ходе плавания даже рядовыми мореплавателями, что принесло бы огромную пользу науке; и капитаны всех рангов, которым в ходе своих плаваний доводится пересекать эти особые широты и которые способны пользоваться хорошими, надежными, тщательно проверенными приборами, могли бы серией таких наблюдений существенно расширить наши познания о физических явлениях.

«Новара» вошла в Атлантику при попутных сильных ветрах и 1 июня находилась на широте Фолклендов, этой интересной группы островов, принадлежащих Англии с 1842 года. Немчисленные проживающие там колонисты, общая численность которых едва достигает нескольких сотен человек, содержатся здесь за счет британского правительства и торгуют шкурами да солеными припасами. Тем не менее ежегодные расходы на содержание колонии не превышают 5000 фунтов стерлингов. Если план прорытия канала через перешеек Центральной Америки, бывший мечтой веков, когда-нибудь воплотится в жизнь, Фолкленды станут одним из самых уединенных уголков земного шара ввиду полного прекращения движения по маршруту вокруг мыса Горн, и в качестве такового отлично подойдут для роли каторжной колонии. Судя же по информации о южных частях Южной Америки, предоставленной адмиралом Фицроем, столь известным в связи с метеорологической наукой, восточная сторона Огненной Земли предоставляет гораздо большие преимущества для подобного проекта, и нельзя не удивляться тому, что Англия до сих пор не основала там поселения, где столько преимуществ очевидно с первого взгляда, особенно связанных с судоходством.

От широты Фолклендских островов «Новара» взяла курс почти по дуге большого круга — или, иными словами, последовала кратчайшей прямой — к точке пересечения «конских широт» примерно под 25° з. д. от Гринвичи, и при попутных западных ветрах, порой довольно штормовых, со скоростью от 200 до 250 узлов в сутки устремилась к ровному берегу. 5 июня около 9 часов вечера судно на широте самой северной части Патагонии настиг внезапный шквал с западо-северо-запада, столь яростный, что если бы паруса не убрали со всей поспешностью, мачты просто вырвало бы из корпуса или по меньшей мере нанесло им серьезные повреждения. Несмотря на нехватку верхних парусов, фрегат в тот момент накренился сильнее, чем в любой другой период за все плавание.

7 и 8 июня «Новара» попала в сильный шторм на широте устья Ла-Платы. Бурный ветер, дувший с северо-северо-востока 7-го числа, повернул через север и северо-северо-запад к юго-юго-западу и достиг наибольшей силы 8-го числа около 9 часов утра при северо-западном ветре. В этот момент качка корабля была столь сильна, а судно настолько тяжело продвигалось на коротких крутых волнах, что шлюпки на подветренном раковине подвергались неминуемой опасности быть смытыми за борт. Произведенные наблюдения показали, что крен достигал 38° на правый борт и 12° на левый, так что общая амплитуда колебаний составила 50°.

К сожалению, в этот раз разбился один из барометров: офицера во время снятия показаний швырнуло на него внезапным креном корабля. Это был самый надежный прибор на борту, и хотя путешествие подходило к концу, было весьма досадно столь внезапно прервать серию великолепных наблюдений, выполненных с его помощью.

11 июня имело особый смысл для находившихся на борту «Новары», поскольку в тот день она пересекла курс, которым шла двумя годами ранее при переходе из Рио к мысу Доброй Надежды. Таким образом, кругосветное плавание было успешно завершено, а по меньшей мере материальная часть предприятия — счастливо осуществлена.

Между тем ветер, хотя по-прежнему остававшийся попутным, значительно утих по сравнению с первоначальной силой, и с каждым днем барометр неуклонно рос. Даже морские птицы — эти неизменные спутники судов, пока те находятся в внетропических широтах Южного океана, — теперь постепенно перестали кружить вокруг корабля по мере его приближения к жарким зонам.

15 июня на 25° 40′ ю. ш. и 25° 9′ з. д. корабль достиг зоны юго-восточного пассата. Погода стояла божественная; глубокое синее небо наверху, изящные оттенки атмосферы и океана и безмятежная краса долгих полнолунных ночей оказали самое заметное и благотворное влияние на душевный настрой и физическое здоровье экипажа. Огромные киты резвились вокруг, «фонтанируя», как это называется, громадными водяными массами в воздух, словно бьющие из глубин бездны родники, либо устремляясь вверх так, что половина их огромных тел вертикально выныривала из воды, в которую они вновь медленно погружались с мощным всплеском. Вся поверхность моря кипела и волновалась от их падений, а наперерез им резвились дельфины, рассекающие синие глубины с непревзойденной стремительностью. Юго-восточный пассат дул с непоколебимой регулярностью, обычно в своем обычном направлении, но временами слегка забирая к северо-востоку, пока по мере приближения к экватору он постепенно не стал дуть устойчиво с юго-востока.

23 июня был достигнут и пересечен в шестой и последний раз экватор на 26° 13′ з. д. За 25 дней фрегат прошел по прямой линии 3800 морских миль со средней скоростью 6 и 1/3 узла в час.

Весьма выраженное западное течение, преобладающее вблизи экватора, существенно затянуло плавание: его сила на 2° 39′ с. ш. и 26° 14′ з. д. оказалась такова, что при прохождении кораблем 213 узлов за 24 часа по прямому курсу его одновременно снесло не менее чем на 65 миль в направлении к западу с четвертью на север.

Юго-восточный пассат сохранялся в прежнем качестве вплоть до 4° 36′ с. ш., 25° 38′ з. д., где встретились свежие северо-восточные ветры, сопровождавшие корабль до 9° 54′ с. ш. и 29° 42′ з. д. Теперь суду предстояло с трудом пробираться сквозь полосу штилей, дождевых шквалов и прерывистых порывов ветра с запада и юго-запада, пока наконец 2 июля на 11° 47′ с. ш. и 29° 29′ з. д. ветер не подул с северо-северо-востока.

Французский корвет «Эвридика», проложивший курс на Святую Елену, держался из-за этого восточнее и пересек линию примерно на 22° з. д., вследствие чего потерял в скорости настолько сильнее «Новары», что на путь от Святой Елены до 20-й параллели северной широты потратил на три дня больше нашего фрегата. К этому добавилось и то обстоятельство, что северо-восточный пассат дует не столь сильно и устойчиво вблизи островов Зеленого Мыса, как чуть дальше в открытом море.

7 июля на 22° 58′ с. ш. и 36° 51′ з. д. «Новара» достигла знаменитого Саргассова моря — участка Атлантического океана, где течение, идущее от берегов Африки, встречается с ответвлением великого Гольфстрима и образует бассейн со стоячей водой, в котором скапливается огромная масса водорослей (sargassum bacciferum и др.), медленно перемещаемых длинными полосами под воздействием ветра.

9 июля стало днем траура на борту. Один из матросов, болевший на протяжении последнего года и почти безолучно проведший время в лазарете, скончался и был предан пучине — это была последняя жертва за все время плавания.

На следующий день на 37° 37′ с. ш. и 39° 1′ з. д. северо-восточный пассат стал поворачивать к востоку и постепенно сделался более попутным, но одновременно потерял в силе, пока 14-го числа не стих окончательно.

В поле зрения показалось несколько кораблей, и поскольку один из них по своему курсу явно должен был пройти довольно близко к фрегату, представилась хорошая возможность раздобыть новости из Европы, гадать о которых путешественники с замиранием сердца томились уже 54 дня. С фрегата спустили шлюпку и направили ее к торговому судну, коим оказался бриг «Герой» под командованием капитана Уильямса. Он вышел из Барселоны 50 дней назад и направлялся в Нью-Йорк. Капитан соответственно не мог удовлетворить вполне естественное любопытство находившихся на борту «Новары» относительно поворота дел в Европе или сообщить им свежие новости об общественных событиях, особенно в Австрии. Все, чем могла разжиться самая искренняя готовность помочь в плане информации, — это несколько полуразорванных газетных листков, обернутых вокруг бутылок с коньяком. В ходе беседы с капитаном удалось лишь случайно выяснить, что война разразилась два месяца назад. Больше честный моряк ничего не знал, будучи куда сильнее озабочен обеспечением прибыльного фрахта для своего корабля, нежели политическим положением Европы.

Едва шлюпка фрегата вернулась на борт, старшего офицера встретил шквал вопросов и расспросов. Его ответ оказался весьма неудовлетворительным и мало утешительным. Среди газетных обрывков было мало важного и еще меньше того, что могло принести успокоение, причем, как это обычно бывает при подобных обстоятельствах, как раз на том месте, где были напечатаны новости о нашей собственной стране, лист оказался разорван, а остальная часть — утеряна. Таким образом, надежды получить от торгового судна сведения, которые развеяли бы тревогу на борту, не только не оправдались, но и усилили ее до предела, а вызванное этим эпизодом волнение умов достигло почти лихорадочного накала. Уж лучше было бы встретить бурю, чем такую неизвестность, особенно если бы она могла быстрее приблизить фрегат к цели!

19 июля в полночь при попутных западных ветрах и прекрасной луне «Новара» прошла между Флоресом и Корву через узкий пролив у Азорских островов — первую землю, увиденную после выхода фрегата с западного побережья Южной Америки 71 день назад! Тот факт, что цель была найдена с такой точностью, также послужил надежным научным доказательством того, что семь использовавшихся на борту хронометров, несмотря на 27 месяцев непрерывного обращения в самых разнообразных и зачастую неблагоприятных условиях, по-прежнему находились в безупречном состоянии и с восхитительной точностью определяли долготу корабля.

К сожалению — чего и следовало ожидать в таких широтах в разгар лета, — корабль полностью лишился попутных ветров, которые доселе наполняли его паруса и стремительно вели вперед. Находясь всего в нескольких сотнях миль от Гибралтара, команде пришлось изнывать целую череду дней в казавшихся бесконечными штилях. Беспокойство достигло наивысшей точки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[101] Только за один год (1854) импорт чилийского зерна в Австралию составил 630 000 фунтов стерлингов. В урожайный год Чили производит 2 500 000 фанег (920 755 квартеров) пшеницы, 4 500 000 фанег (1 855 054 квартера) ячменя и 180 000 фанег (16 071 тонну) бобов. Фанега различается по весу в зависимости от измеряемого товара: так, фанега пшеницы весит 165 фунтов, ячменя — 155 фунтов, а бобов — 200 фунтов.

[102] Тот факт, что корабли на хорошем грунте с надежным такелажем не подвергаются особой опасности, переживая даже сильный шторм на рейде, лучше всего доказывается тем, что во внутренней гавани круглый год используется плавучий сухой док. Во время нашего пребывания там, несмотря на порой суровую погоду, на нем стоял трехмачтовый корабль со всем вооружением, мачтами и снастями, на котором велся ремонт различных повреждений бортов.

[103] Около 1 шиллинга 1 пенса; доллар составляет примерно 4 шиллинга 4 пенса, а в долларе 8 реалов.

[104] Мы должны особо отметить крупную и ценную зоологическую коллекцию, пополнившую наши запасы по естественной истории благодаря немецкому джентльмену доктору К. Сегету из Сантьяго-де-Чили. С подобной же щедростью другой джентльмен, мистер Фридрих Лейбольд, баварец по рождению, ныне проживающий в Сантьяго, где он практикует как химик, преподнес экспедиции несколько ценных геологических и ботанических образцов.

[105] Плата за апартаменты на трех человек (две спальни и одна гостиная), включая пансион, составляла 30 испанских пиастров = 6 фунтам 6 шиллингам в сутки!

[106] Чилийский монетный двор полностью организован по французской системе и оснащен французским оборудованием.

[107] «Физическая и политическая история Чили, согласно документам, приобретенным в этой республике за двенадцать лет проживания в ней, и опубликованная под эгидой высшего правительства Клаудио Гаем и др., Париж, 1844, 8vo;» а также два больших тома кварто «Атлас физической и политической истории Чили».

[108] Результаты уделяемого пристального внимания государственному образованию оказались весьма значительными, что видно из последней статистики по этому вопросу. Согласно ей, средняя доля жителей, умеющих читать и писать, составляет 100 человек на каждые 561 среди мужского населения и 100 на 1095 среди женского, или в среднем 100 на каждые 828 человек. В 1858 году во всем государстве насчитывалось 950 школ, которые посещали 39 657 учеников (а именно 27 288 мальчиков и 12 369 девочек). Однако между этими двумя утверждениями имеется 6-процентная разница. Соотношение девочек и мальчиков, посещающих школу, составляет 45 к 100; среди умеющих читать и писать — 51 девочка на 100 мальчиков.

[109] Во всей стране насчитывается 37 публичных и 12 частных библиотек (причем к последним отнесены лишь те, которые действительно заслуживают этого названия).

[110] См.: Гай, «История Чили», «Зоология», т. I, стр. 161.

[111] Вся потребность в льде, используемом в Вальпараисо и Сантьяго, обеспечивается американскими судами, которые берут груз в Бостоне и продают его здесь примерно по 2 и 1/4 пенса за фунт. Импортировать лед из Америки вокруг Горна дешевле, чем с Анд, хотя последние находятся всего в 50–60 милях, и хотя лед встречается там в определенные сезоны на высоте всего 6000 футов.

[112] Господин Хайдингер, который с самого начала изо всех сил и из патриотических побуждений старался способствовать достижению целей экспедиции «Новары», проявил любезность и снабзил прикрепленного к ней геолога экземплярами публикаций Императорского института, а также соответствующим количеством аккуратных небольших образцов третичных окаменелостей из Венского бассейна с целью преподнести их родственным институтам в различных частях земного шара.

[113] Дороги в Чили, которые уже действуют или проектируются, пролегают следующим образом:

a. Из Вальпараисо в Сантьяго, 110 миль, построенная за счет государства, с предполагаемой стоимостью 7 150 000 долларов (2 860 000 фунтов стерлингов). Когда мы там находились, она была открыта до Гильоты (30 миль), но полностью ее планировалось закончить к 1862 году.

b. Из Вальпараисо в Тальку (180 миль) и

c. Из Порт-Кальдеры в Копьяпо, горнорудную столицу (50 миль), — обе построены частными компаниями. Из Копьяпо конка ведет в Пабельяр, откуда идет вьючная дорога к рудникам Чанарульо (на высоте 4400 футов над уровнем моря). Господин Эванс изобрел новый тип паровоза, способного подниматься даже в этот высокогорный район. Наконец, проектируется дорога, которая соединит Копьяпо с горнорудным районом Трес-Пунтос.

[114] См. очень интересное «Эссе» о Чили, опубликованное в Гамбурге сеньором Висенте Пересом-Росалесом, генеральным консулом Чили в этом порту.

[115] Эта смета основывается на следующих расчетах:

120,000 tons at $40 per ton, comes to $4,800,000, the annual expenses of which, such as crew, insurance, &c., and including interest for money invested, amounts to 30 per cent. for 20 days$80,000
Further saving of interest and insurance on goods valued at $16,000,000 at 20 per cent. for 20 days177,776
 ———
Total saving effected by vessels using the Straits of Magelhaen$257,776

[116] Пароходная компания, которая в настоящее время осуществляет доставку почты дважды в месяц из Вальпараисо в южные порты Чили, получает от правительства ежегодную субсидию в размере 50 000 долларов (10 500 фунтов стерлингов).

[117] Согласно отчетам господина Георга Шуте, губернатора небольшой колонии в Магеллановом проливе, недалеко от Пунта-Аренаса имеются весьма ценные пласты угля. Хотя к ним трудно добраться, они тем не менее шли бы по высокой цене, учитывая высокую стоимость угля в гаванях вдоль восточного побережья Южной Америки. В Буэнос-Айресе и Монтевидео, находящихся в 12–15 днях пути под парусом, средняя цена угля составляет 12 долларов (2 фунта 10 шиллингов) за тонну.

[118] Мы не можем не отметить здесь, что, по нашему мнению, далеко не безразлично то обстоятельство, что при использовании для измерения высоты заметных объектов анероид может давать результаты, существенно отличающиеся от показаний обычного барометра, поскольку исключение силы тяжести в показаниях анероида остается постоянным элементом, и поэтому разницу между ними можно исправить только путем должного учета этого обстоятельства при выполнении необходимых расчетов.

[119] Эта группа, расположенная между 51° и 53° ю. ш. и 57° и 62° з. д., включает, помимо двух крупных островов, 90 меньших по размеру островов, причем общая площадь всей территории составляет около 6000 квадратных миль, или 3 840 000 акров. Летняя температура составляет 69,8° по Фаренгейту, а зимняя редко опускается ниже 30,2° по Фаренгейту, так что климат во многих отношениях очень напоминает шотландский. Острова имеют унылый вид: холмистая местность с торфянистой почвой, поросшая жесткой травой и пересеченная невысокими грядами холмов, чередующимися с болотистыми реками и потоками. Нижняя часть страны сложена глиной, сланцем и песчаником, покрыта дерном, который используется в качестве топлива. Дерновинная злаковая трава (Dactylis cespitosa) является наиболее распространенным растением.

Station on the Panama Railway

XXII.

An Overland Journey from Valparaiso to Gibraltar, viâ the Isthmus of
Panama.

16th May To 1st August, 1859.

Departure from
Valparaiso.—Coquimbo.—Caldera.—Cobija.—Iquique.—Manufacture
of saltpetre.—Arica.—Port d'Islay.—Medanos, or wandering
sand-hills.—Chola.—Pisco.—The Chincha or Guano
Islands.—Remarks respecting the Guano or Huanu
beds.—Callao.—Lima.—Carrion crows, the principal
street-scavengers.—Churches and
Monasteries.—Hospitals.—Charitable institutions.—Medical
College.—National Library.—Padre Vigil.—National Museum.—The
Central Normal School.—Great lack of intellectual
energy.—Ruins of Cajamarquilla.—Chorillos.—Temple to the Sun
at Pachacamác.—River Rimac.—Amancaes.—The new
prison.—Bull-fights.—State of society in Peru.—The Coca
plant, and the latest scientific examination respecting its
peculiar properties.—The China, or Peruvian-bark
tree.—Departure from Lima.—Lambajeque.—Indian village of
Iting.—Païta.—Island of La Plata.—Taboga Island.—Impression
made by the intelligence of Humboldt's
death.—Panama.—"Opposition" Line.—Immense traffic.—The
Railway across the Isthmus.—Aspinwall.—Carthagena.—St.
Thomas.—Voyage to Europe on board the R.M.S.
Magdalena.—Falmouth.—Southampton.—London.—Rejoin the
Novara at sea.—Arrival at Gibraltar.

Через пять дней после отправления «Новары» я покинул Вальпараисо на борту почтового парохода «Кальяо». Погода была чрезвычайно неблагоприятной, дождь лил как из ведра, а сильное волнение на море делало посадку многочисленных пассажиров и их пожитков всем чем угодно, но только не приятным занятием. Тем с большим удовольствием я выражаю свою признательность капитану британского военного корабля «Гангес», который прислал свой собственный ялик, чтобы доставить меня на пароход, а также многочисленным друзьям, которые, несмотря на штормовую погоду, собрались на борту, чтобы сказать мне последнее прощание и снабдить меня рекомендательными письмами к властям и наиболее влиятельным лицам в тех важнейших местах, которые я собирался посетить. В 2 часа дня прозвенел береговой колокол, с левого борта появилась маленькая лодка, сильно бросаемая на волнах, и на палубу ступила длинная худая фигура. Это оказался капитан Стюарт с «Луизы», с которым я познакомился на острове Таити и который теперь, полузапыхавшись, протянул мне небольшой пакет со следующей надписью: «Это выписки из моего журнала, которые вы просили меня подготовить для вас в моем первом плавании с острова Норфолк на Питкэрн». Они состояли, по сути, из тех замечаний о последней фазе странной судьбы питкэрнцев, которые уже появились в предыдущей главе. Достойный капитан сдержал свое слово с истинной пунктуацией Джона Булля. Еще несколько мгновений — и «Кальяо», набирая ход, вышла из Вальпараисо на север.

Хотя суда Тихоокеанской пароходной компании, курсирующие между Вальпараисо, Кальяо-де-Лима и Панамой, довольно крупные, чистые и элегантно обставленные, количество пассажиров, направляющихся в промежуточные порты, делает путешествие на них каким угодно, но только не комфортным. Ибо, несмотря на высокую стоимость проезда [120], в каждой каюте приходится теснить по три-четыре пассажира, что в условиях тропической жары крайне неудобно, а временами и вовсе почти невыносимо. Лично мне, однако, не было причин жаловаться на это, поскольку все капитаны различных пароходов, на которых я путешествовал на север, как только узнавали о моей связи с экспедицией «Новары», незамедлительно с самыми подчеркнутыми учтивостью и вниманием предоставляли мне каюту в исключительное пользование и всякий раз по прибытии в порт передавали в мое распоряжение свои собственные лодки на все время стоянки.

На следующее утро после выхода из Вальпараисо мы прибыли в Кокимбо, где за несколько недель до этого (24 апреля 1859 года) произошло ожесточенное сражение между чилийскими войсками и силами Педро Галло, завершившееся победой первых. Кокимбо — небольшой городок с населением около 2000 человек, единственным основанием для значимости которого является близость к богатым медным рудникам. М. Лонгомасино, один из многочисленных жертв государственного переворота 2 декабря, который, как читатель помнит, получил разрешение совершить плавание с Таити в Вальпараисо на борту «Новары», находился среди наших пассажиров; он сошел с парохода в Кокимбо, намереваясь отправиться в соседний шахтерский городок Серену (с населением 20 000 человек), где по доброте друзей был приглашен редактором политической газеты.

Здесь я поднялся на борт британского корвета «Аметист», который ровно за год до этого стоял по соседству с «Новаром» в сингапурской гавани, и был принят его прекрасным командиром с самым сердечным гостеприимством. К своему удивлению, я обнаружил на борту множество штатских лиц: беженцев, принявших активное участие в недавнем восстании и теперь, когда всякая надежда на успех была потеряна, искавших убежища на британской земле — ибо таковой является палуба английского военного корабля, — и благодаря британским политическим симпатиям они были приняты там с радушием.

Около 11 часов вечера того же дня мы находились напротив ничем не примечательной маленькой гавани Уаско, а около девяти часов следующего утра вошли в Кальдеру — унылое на вид местечко с населением около 2000 человек, построенное на одном из песчаных склонов. Здесь нет и следа растительности: ни листвы, ни кустарников, ни островков травы — все вокруг, насколько хватало глаз, представляло собой безрадостную песчаную пустыню. Только исключительные возможности для зарабатывания денег могли заставить жителей поселиться в этой заброшенной глуши, лишенной самой первой необходимости для жизни — пресной воды. Каждую каплю этого важнейшего напитка в настоящее время приходится доставлять из глубины материка за 90 миль, так что бочка емкостью около 15 галлонов обходится в 31 цент, или 1 шиллинг 4 английских пенса. Плата за одну лишь поставку воды для 90 или 100 рабочих составляет 40 долларов, или 8 фунтов 8 шиллингов в неделю! В то время когда я посещал это место, жители вели переговоры об установке парового дистилляционного аппарата для получения пресной воды из моря с меньшими затратами, чем платили прежде. Из Кальдеры железнодорожная ветка с паровой тягой ведет к шахтерскому городу Копьяпо, расположенному в 71 миле вглубь страны, в окрестности которого находятся богатые рудники серебра и меди. Это предприятие оказалось настолько прибыльным, что, хотя его строительство обошлось в 2 500 000 долларов (525 000 фунтов стерлингов, или около 7400 фунтов на милю), акционеры получают ежегодный дивиденд в размере 16 процентов.

Я посетил медеплавильные печи, которые принадлежат английской компании и производят ежегодно от 1800 до 2000 тонн практически чистой меди (от 90 до 96 процентов) в слитках и чушках, как их называют, причем слиток весит от 16 до 18 фунтов авойрдупуа. Руда, добываемая на рудниках Копьяпо, содержит едва ли от 18 до 36 процентов меди и должна пройти шесть или семь плавок, прежде чем она станет достаточно чистой для выгодной продажи на рынках Европы. Плавильная печь производит около семи тонн меди в сутки при потреблении 60 тонн угля [121], который импортируется из Суонси, отчасти из Пенсильвании, и стоит от 12 до 15 долларов за тонну в 2240 фунтов. Уровень заработной платы в Кальдере держится на довольно стабильном уровне в два-три доллара в сутки, и по этой причине предприятие оказывается менее доходным, чем было бы при более низкой оплате труда.

Общий годовой объем добычи медных и серебряных руд департамента Копьяпо оценивается примерно в 14 000 000 долларов и обеспечивает занятость от 6000 до 7000 рабочих, то есть одной трети всего населения округа.

20 мая мы бросили якорь у Кобихи — единственного порта, принадлежащего Боливии на западном побережье, с населением в 1000 человек. Положение дел в Боливии служит ярким примером того, насколько тесно развитие страны связано с наличием или отсутствием у нее морского побережья. Насколько велики торговля, процветание и цивилизация Чили — относительно небольшой полосы не слишком плодородной почвы, вся территория которой представляет собой морское побережье, — по сравнению с бедностью и варварством внутреннего государства Боливии, столь прекрасно приспособленного природой для выращивания всевозможной ценной продукции, но единственным средством связи которого с остальным миром является одна незначительная гавань!

В тот же день мы прибыли в Икике, самый южный порт Перу, с населением около 4000 человек, который совсем недавно значительно увеличился в значении благодаря торговле селитрой. Она в огромных количествах встречается вдоль всего этого безводного побережья, и ее миллион центнеров (50 000 тонн) ежегодно экспортируется в Англию, Северную Америку и Германию, где она широко и с пользой применяется в качестве удобрения [122]. Здесь на якоре стояло крупное торговое судно — «Викторина» из Бордо водоизмещением 3000 тонн, которое принимало полный груз, состоящий исключительно из этого ценного продукта. Селитра залегает между пластами глины на глубине от одного до шести футов от поверхности, вываривается в больших чанах для очистки от примесей [123] и высушивается в виде лепешек, которые для отгрузки упаковываются в мешки по 250 фунтов. На месте она стоит в очищенном виде 21 риал (около 11 шиллингов 4 пенсов) за центнер, а в Англии идет по 16–17 фунтов стерлингов за тонну. По грубым подсчетам, количество селитры вдоль побережья Перу при средней ширине полосы в 30 миль составляет 60 000 000 тонн, чего достаточно для поддержания существующего объема поставок [124] по крайней мере еще на тысячу лет. Заработная плата рабочих, занятых в этом промысле, из-за нехватки рабочей силы составляет от двух до трех долларов в сутки! Нехватка воды в Икике столь велика, что город приходится снабжать ею с помощью дистилляционного аппарата — предприятия, валовой ежедневный доход которого составляет шесть сотен долларов! Ибо этот драгоценный элемент приходится покупать не только для людей, но и для животных; цена, например, за то, чтобы напиться воды вволю [ad libitum], составляет один риал, около 8 с половиной пенсов.

Тинкал, или бура, также в больших количествах встречается по всему побережью, но ее вывоз долгое время был запрещен, поскольку подозрительная ревнивость перуанского правительства стремилась получить прежде всего неоспоримые доказательства ценности этого природного продукта и наилучшие способы заставить его пополнять государственную казну. В настоящее время ежегодно экспортируется около 200 тонн стоимостью от 16 до 20 фунтов стерлингов за тонну. Пока мы стояли на якоре у Икике, множество туземцев сновало с быстротой стрелы на своих чрезвычайно примитивных лодках, сделанных из тюленьих шкур, сшитых вместе наподобие каноэ. Во избежание опрокидывания к этим диковинным образцам корабельной архитектуры с обеих сторон привязаны пузыри!

Жара теперь стала очень ощутимой. Голые, безлесные, почти отвесные песчаные утесы вдоль побережья придают ему унылый вид, который едва ли удается смягчить даже лежащей непосредственно за ними горной цепи, поднимающейся на высоту около 2000–4000 футов. Большое число пассажиров, главным образом перуанцев, скрашивали безрадостное однообразие видов на палубе истовой страстью к таинствам зеленого сукна в салоне. Весь день, до поздней ночи, крашеные карты летали из рук в руки. Любимой игрой был рокамбор, напоминавший омбре, с добавлением монте и костей, причем на очень крупные суммы. Я видел, как на одну карту ставили десять кондоров (21 фунт стерлингов). Несколько пожилых джентльменов постоянно сидели в отдаленном углу салона, где усердно играли с девяти утра до полуночи без перерыва. Говорят, что один богатый перуанец, хорошо известный вдоль этого побережья, за время одного только плавания проиграл 80 000 долларов (16 800 фунтов стерлингов)!!

20 мая мы бросили якорь в Арике — элегантном портовом городе с населением около 7000 человек, окруженном прекрасными пышными садами. Хотя он принадлежит Перу, его можно считать главным выходом для продукции Северной Боливии, поскольку Такна, важнейший производственный город этого государства с населением 12 000 человек, находится всего в девяти английских милях к отметке у подножия Кордильеры, в то время как Ла-Пас, столица республики с населением 75 000 человек, удалена на 288 миль, и добраться до нее проще всего именно из Арики. Политическое разделение Боливии является вопиющей несправедливостью по отношению к этой прекрасной стране и ее трудолюбивому населению. Гавань Арики по своему природному положению принадлежит Боливии, а не Перу; торговые интересы и общие связи объединяют ее с Северной Боливией гораздо теснее, чем с Перу. Главными статьями экспорта Арики являются серебро, медь, шерсть альпака, цинхонная кора, меха шиншиллы, хлопок и олово. В самом городке также работают две паровые мукомольные мельницы; зерно поступает из внутренних районов и отгружается в виде муки в различные гавани побережья. Железная дорога из Арики в Такну значительно облегчает передвижение и торговлю, но во внутренних районах все сообщения осуществляются по узким вьючным тропам [125].

Дома на всем протяжении побережья Перу, где дожди совершенно неизвестны, а даже росовыделение ничтожно, построены главным образом из высушенного на солнце кирпича, имеют плоские крыши, едва покрытые тонкими полосками тростника, и потому с улицы выглядят весьма неопрятно. К сожалению, эти террасообразные крыши служат в то же время единственными хранилищами для домашних отходов, и любой, кто ради лучшего обзора рискнет подняться на одну из прилегающих ослепительно-белых песчаных дюн, надолго запомнит грязное, но уникальное зрелище, которое предстает его взору.

Сразу за пригородом Чимба наглядно проявляется пустынный характер местности. Затем я направился к одному из ближайших песчаных холмов, поскольку меня уверяли, будто там находится множество могил цариц и залежи мумий. Благодаря чрезвычайной сухости воздуха черепа мертвецов, разбросанные здесь по поверхности почвы, казались самыми настоящими анатомическими препаратами. Даже тела некоторых умерших животных не обнаруживали признаков разложения и были полностью иссушены. Своеобразие метеорологических условий, чрезвычайная сухость воздуха и солевая пропитанность почвы имеют гораздо большее отношение к этим поразительным антисептическим проявлениям, чем какое-либо местное искусство бальзамирования индейских трупов; поскольку даже сейчас, когда оверсианенные и окатоличенные перуанцы не растеряли своих старых суеверий, хотя и отказались от большинства прежних искусств и обычаев, мертвецы, предаваемые земле без какой-либо подготовки, по извлечении являют тот же мумифицированный вид. Я увез с собой череп индейца из окрестностей Арики, примечательный странной деформацией, возникшей в результате стягивания циркулярными повязками.

Это искусственное изменение формы черепа берет начало в своеобразных обычаях нескольких индейских племен как Северной, так и Южной Америки, заключающихся в механическом изменении формы черепа у новорожденных младенцев. Наглядное представление о различиях в эстетике различных индейских племен западного побережья Северной Америки дает профиль головы уроженца Пьюджет-Саунда на территории Орегон, которым я обязан любезности доктора Рида из Вальпараисо, получившего его в подарок в 1856 году от медицинского сотрудника американского военного корабля. Здесь, в резком контрасте с вытянутой формой черепа индейца из окрестностей Арики, видно, что череп был уплощен в поперечном направлении путем давления между двумя дощечками.

Сначала склонны приписывать вдавленный вид головы, отмечаемый у разных индейских племен, — здесь безобразно удлиненной, там чудовищно уплощенной, — какой-то причуде природы; однако более точные исследования не оставляют сомнений в том, что упомянутая деформация в любой форме является результатом искусственно приложенного давления и что это смещение мозга не ограничивается отдельными индивидуумами, а характерно для целых племен, причем без какого-либо заметного снижения интеллектуальных способностей или болезненности в их проявлении.

Долина Азапа, лежащая в трех испанских лигах (девяти английских милях) от Арики, очень плодородна и имеет хорошую почву, но плохо обеспечена водой. Тем не менее ценою нескольких миллионов долларов можно было бы легко установить сообщение с водами реки Арикового типа, причем затраты с лихвой окупились бы за счет возросшей продуктивной способности долины. Сахарный тростник, виноград, апельсины, ананасы, оливки и всевозможные овощи можно было бы незамедлительно выращивать и с выгодой сбывать в Арике.

Среди проживающих в Арике немцев мы познакомились с господином Кольманом, купцом и чилийским консулом, а также с доктором Миттендорфом, который работает здесь врачом железнодорожной компании. Последний рассказал нам, что наиболее распространенными недугами являются кожные заболевания, дизентерия и перемежающиеся лихорадки, но в целом климат Арики здоров и многие случаи болезней объясняются исключительно беспорядочным, распущенным образом жизни местных жителей. Хотя дождей почти не бывает, в летний сезон (с января по март), когда в глубине материка начинают таять снега и на Кордильерах выпадают колоссальные осадки, русла рек превращаются в бурные потоки, несущие к морю огромные массы воды и отчасти впитывающиеся в почву, так что на глубине двух-трех футов натыкаешься на воду или по крайней мере на сырость, тогда как поверхность выжжена до образования твердой корки. Небольшое регулирование русла реки и перекрытие воды плотиной для создания постоянного водохранилища не только обеспечили бы лучшее водоснабжение, но и самым благотворным образом повлияли бы на санитарное состояние местности. Река полностью пересыхает каждый год в июле и августе, в течение которых соответственно наблюдается наибольшее число случаев заболеваний, и представляется тем более необходимым незамедлительно принять какие-то меры для контроля над водой, иначе есть основания опасаться, что при отсутствии искусственных дамб и плотин русло реки постепенно занесет песком, после чего весь район останется с водой в еще худшем положении, чем прежде; поскольку с каждым годом паводки, обрушивающиеся с гор, демонстрируют заметное уменьшение объема воды, так что если десять лет назад речное русло бывало полным в течение четырех- пяти месяцев подряд, то ныне оно редко наполняется столь долго, как два месяца в общей сложности.

22 мая мы вошли в небольшую гавань Порт-д'Илай, подход к которой весьма затруднен. Само поселение стоит на крутой скале высотой 150 футов, со всех сторон обрывающейся в море почти отвесно, так что единственным местом для высадки служит мол, который соединяется с расположенным выше селением посредством железной лестницы. Знаменитый путешественник граф Кастельно, посетивший этот порт в 1848 году в ходе научной экспедиции по Южной Америке, пророчил ему блестящее будущее, однако я не полагаю, чтобы его торговля существенно увеличилась с тех пор.

Единственным основанием для значения Порт-д'Илая является его близость к Арекипе — городу с 40 000 жителей — и разнообразие ценных природных продуктов, которыми изобилует этот плодородный участок земли, от которого, однако, порт отделен песчаной полосой шириной 36 миль и длиной 120 миль, в то время как сама Арекипа расположена на высоте 7500 футов над уровнем моря у подножия одноименного вулкана [126] среди великолепных пейзажей.

Безрадостная пустыня между Порт-д'Илаем и Арекипой постоянно обдувается летучим песком, который, непрерывно занося дорогу, делает путешествие туда абсолютно небезопасным, а порой и опасным для жизни. Ибо несчастный, сбившийся с пути среди этих пустошей, погибает без всякой надежды на спасение. Блуждающие песчаные колонны, или меданосы [127], образованные наносным песком, представляют собой диковинное зрелище, когда они кружатся перед юго-восточным ветром, как это прекрасно описано Чуди в его ценных «Очерках путешествия по Перу». Эти необычные столбы, которые постоянно меняют как форму, так и положение и довершают замешательство путешественника, обычно имеют полукруглую форму, высоту 8 или 10 футов и ширину от 20 до 50 футов, но изредка встречаются столбы высотой 50 футов при диаметре около 150 футов. Чаще всего они появляются в жаркое время года, когда иссушенный песок подчиняется малейшему движению воздуха, тогда как зимой, вследствие выпадения мелкой проникающей росы (гаруа), которая на всем протяжении перуанского побережья заменяет так и не наблюдаемые здесь дожди, песок тяжелеет и основание колонны как бы затвердевает от поглощенной влаги. Между Порт-д'Илаем и Арекипой меданосы впервые встречаются примерно в 18 милях вглубь суши, то есть почти на полпути через песчаную пустошь.

В лощинах возле гавани в определенных местах изредка обнаруживается вулканический пепел, в то время как далее вглубь суши или вблизи вулкана Арекипа, который на памяти людей никогда не проявлял активности и чей прекрасный конус, напоминающий конус Ометепека в Никарагуа, по-видимому, густо покрыт лесом до самой вершины, его не находят вовсе. По всей видимости, это остатки прошлых извержений соседнего вулкана, принесенные к побережью господствующими ветрами. Сам пепел не содержит солевых компонентов и используется местными жителями при производстве глиняных кирпичей-сырцов (адобес), качество которых он существенно улучшает.

Мы совершили экскурсию на кладбище в окрестностях Д'Илая, где черепа примерно полусотни людей лежали на всеобщем обозрении. Все они казались выбеленными под воздействием стихии и находились в хорошей сохранности, так что на многих еще можно было обнаружить густые волосы. Глазницы усохли внутри черепа и вовсе не были блестящими и хрусталеподобными, как утверждают в отношении тех, что находят в индейских могилах и предлагают на продажу чужеземцам. Эти так называемые «кристаллизованные человеческие глаза», которых у итальянского торговца редкостями из Арики было полтора-два мешка, принадлежат к виду моллюсков (Loligo gigas) и использовались индейцами для украшения своих мертвецов. Именно с этим обстоятельством следует связывать огромное их количество, обнаруживаемое в могилах в окрестностях Арики.

Мы продолжали идти вдоль побережья всю ночь. Количество пассажиров, особенно на «междупалубном» пространстве, снова увеличилось. Среди недавних прибывших был австриец, тиролец из Икике, направлявшийся во внутренние районы Перу. Соблазненный ослепительными обещаниями, этот человек в 1856 году эмигрировал в Перу вместе с 293 соотечественниками и после двух лет тяжелейших лишений и лишений наконец сумел найти работу на соляных промыслах Икике. Теперь он зарабатывал по 3 доллара в день (12 шиллингов 6 пенсов) и направлялся за своей семьей в колонию Поцузу, чтобы забрать ее с собой к месту своей работы. То, что ни один из его соотечественников не последовал за ним, произошло, как он нам пояснил, из-за того, что один из колонистов, «полустудент», отговорил их от этого и сам повел их испытывать удачу в другое место, где им, к сожалению, пришлось столкнуться с нуждой в ее самой суровой форме. Я редко видел человека, столь взволнованного и потрясенного звуком родной речи, как этот крепкий сын Альпов, когда я обратился к нему «на хорошем немецком языке» и пожал ему руку. Читатель найдет далее, в описании моего пребывания в Лиме, более полное изложение сведений о тирольской колонии в Поцузу, ее нынешнем состоянии и возможных перспективах.

23 мая в 6 часов утра пароход бросил якорь у Шалы, которая впервые обрела статус морского порта в 1857 году с целью облегчения сообщения и расширения торговли с Куско. Шала является ближайшей гаванью к древней столице инков, удаленной на 240 миль. Несмотря на то, что это место крайне плохо приспособлено под порт и представляет собой по сути не более чем открытый рейд, Шала имеет все шансы стать значимым пунктом, как только в стране воцарится мир и отсюда до Куско будет проложена хорошая дорога для оперативной доставки многочисленных ценных товаров Куско. Когда мы посетили его, это крошечное селение возрастом чуть более года насчитывало 212 жителей, обитавших примерно в тридцати деревянных хижинах, протянувшихся вдоль песчаного берега. Главными статьями экспорта являются шерсть и медь, причем последняя добывается в Чайпе и Атикупе, в девяти милях к северу от Шалы.

На следующее утро, миновав барракун Писко — довольно опасный проход среди мелких островов между мысом Баррака (на острове Сангальян) и мысом Уаско (выступающим мысом материка), — мы прибыли в Писко, представляющий собой все тот же открытый рейд, мощный прибой на котором не позволяет судам приближаться к берегу ближе чем на два-три мили. Несколько лет назад некий господин Уиллрайт начал строить здесь мол, который должен был выступать в море на сотни футов для облегчения погрузки и разгрузки судов, а также посадки пассажиров, но работы все еще оставались незавершенными и, по правде говоря, потребовали бы огромного расширения до того, как поставленная цель могла быть достигнута. На склоне мыса Баррака, спускающемся к морю, видны три отметки в виде крестов, которые, согласно преданию, были сделаны на песке благочестивыми монахами прошлых веков. Их размеры должны быть поистине колоссальными, поскольку, хотя мы проходили в четырех- пяти милях, очертания трех фигур были отчетливо видны. Сколь ни известен этот феномен каждому, ни у кого не возникло любопытства совершить туда экскурсию из Писко, чтобы прояснить вопрос о том, являются ли они творением человеческих рук или, что кажется более вероятным, просто столбами наносного песка вроде меданосов Арики, принявшими эту фантастическую форму по капризу проходящей бури.

Главной культурой, возделываемой в Писко и по всей провинции, является виноградная лоза. Я никогда не пробовал столь нежных, сочных и сладких виноградин, какие ел там. Из них главным образом производят знаменитый «писко», разновидность «агуардиенте» (жгучая вода, то есть бренди), потребление которого необычайно велико. Имелось также величайшее разнообразие фруктов: чиримойи (разновидность аноны), бананы, агуакалес, манго, ананасы, лимоны, апельсины, персики, яблоки, груши и т. д., которые выращиваются здесь в самом нежном виде для рынка Лимы.

Писко — это первый пункт на всем безжизненном побережье, где путешественник после отплытия из Вальпараисо вновь видит берега, покрытые растительностью. С невыразимым облегчением глаз останавливается на зеленом ковре, который со всех сторон пробивается даже между домами. В селении около 3000 жителей и множество церквей, чьи высокие колокольни придают ему вполне вид крупного города. Примерно в 45 милях вглубь материка, в прекрасной и плодородной долине, расположен большой город Ика, с которым поддерживается значительное сообщение и главным продуктом которого также является виноград. В десяти английских милях к северу от Писко, напротив самого города, находятся знаменитые острова Чинча, или острова гуано, и к ним теперь был устремлен наш курс. Это три небольших островка, возвышающихся близко друг к другу из морских глубин, самый северо-восточный из которых оказался наиболее истощенным. Здесь же расположена главная деревня, состоящая более чем из 100 деревянных хижин, в которых проживает от 200 до 250 человек. В 1858 году на островах обитало около 2000 человек, в то время как в гавани единовременно стояли на якоре несколько сотен судов, нагружавшихся ценными испражнениями бесчисленных морских птиц, из которых по большей части и состоят острова. Когда мы посетили их, расхищение несколько сократилось, число рабочих уменьшилось, а в гавани находилось лишь несколько судов.

Острова имеют унылый, обнаженный, бесплодный вид; то самое вещество, которое в меньших количествах столь мощно способствует повышению плодородия почвы, куда его вносят, здесь из-за своего чрезмерного обилия подавляет всю растительность и не обнаруживает никаких следов того оплодотворяющего начала, которое в нем таится.

Северный остров имеет длину около 4200 футов и ширину от 1500 до 1800 футов. Его высота составляет от 150 до 180 футов. Гуано [128], состоящее из экскрементов различных видов морских птиц, главным образом чаек, бакланов, нырков и поморников, образует пласты то серовато-коричневого, то ржаво-красного цвета, которые в некоторых местах достигают толщины 120 футов. Хижины поселенцев возведены прямо на залежах гуано. Недавно здесь появился красивый, комфортабельный отель. Все предметы первой необходимости, даже питьевую воду, приходится доставлять с материка, находящегося в 14 милях. Жизнь на острове, следовательно, обходится очень дорого, хотя лишений или даже нехватки развлечений здесь не наблюдается. Один из жителей, швед, имеющий на острове небольшой магазин, заметил мне: «Мы живем на островах Чинча так же хорошо и комфортно, как в любой точке земного шара, и временами даже устраиваем музыку и танцы!»

В мае 1859 года население состояло из 50 европейцев, 50 китайцев и 250 перуанцев и негров. Большинство составляли рабочие, которые были очень востребованы в качестве «мангерос» или «абарротадорес» и были заняты раскопками затвердевших экскрементов и их транспортировкой к различным пунктам погрузки. Дневной заработок свободных рабочих составлял 1 доллар 50 центов (около 6 шиллингов 3 пенсов); китайцы же получали лишь 5 долларов в месяц и ежедневный паек риса. Один перуанский плантатор, Доминго Элиас, за свой счет ввез несколько сотен китайских кули, которые, подобно рабочим в Вест-Индии, должны были отработать стоимость своего проезда. Вознаграждение, выдаваемое этим выносливым сынам Поднебесной, было самым скудным. Работая бок о бок с каторжниками, дольше и тяжелее представителей любых других категорий рабочих, они получали лишь одну десятую часть платы последних.

Санитарное состояние поселения описывалось мне как чрезвычайно благоприятное. Добытчики гуано дают наименьший процент заболеваемости, и даже сильный, проникающий и крайне неприятный запах этого вещества, насыщенного аммиаком, по-видимому, не оказывает ни малейшего вредного воздействия на легкие, а легочные заболевания почти никогда не возникают среди рабочих. Более того, утверждается, что лица, страдающие легочными недугами, извлекают пользу на первой стадии болезни от пребывания на островах Гуано и обнаруживают улучшение здоровья по возвращении на материк.

Центральный остров разрабатывался лишь частично, но работы там были прекращены. В настоящее время он полностью необитаем, хотя на его вершине все еще видны несколько деревянных хижин, в которых раньше укрывались рабочие, а также некоторые желоба или спуски, использовавшиеся для облегчения сбора и отгрузки гуано.

Самый южный из трех островов находится в совершенно первозданном состоянии, к нему никогда не прикасались. На нем нет никаких признаков присутствия человека.

Первые попытки вывоза гуано в Европу в качестве удобрения были предприняты в 1832 году, но они оказались столь убыточными, что лишь восемь лет спустя перуанский торговый дом Кироса вновь обратил внимание на значимость гуано как статьи экспорта, после чего правительство Перу предоставило им за фиксированную сумму исключительную привилегию на вывоз гуано сроком на шесть лет. Это дало возможность развернуть в должном масштабе те эксперименты, которые, как помнят, проводил в тот период господин Майер из Ливерпуля и которые привели к столь удивительным результатам.

С марта по октябрь 1841 года 23 судна доставили в Англию, Гамбург, Антверпен и Бордо 6125 тонн гуано. В ноябре того же года английский барк «Байрон» привез в Перу радостную весть о том, что тонна гуано продается в Англии по 28 фунтов стерлингов. Этот совершенно неожиданный и ошеломляющий результат побудил правительство декретом от 17 ноября объявить соглашение с господами Кирос аннулированным и запросить у спекулянтов новые предложения на право отгрузки гуано.

С тех пор экспорт этого важного удобрения приобрел беспрецедентные масштабы во всех уголках земного шара. В последние годы он достиг огромной величины в 500 000 тонн только с этих островов, а доход правительства составил от 12 000 000 до 15 000 000 долларов.

Подрядчики продают гуано в Европе за счет перуанского правительства и получают за это комиссионное вознаграждение в размере от 3,5 до 4,5 процента от общей суммы; кроме того, им выплачивается 5 процентов годовых за затраты и денежные авансы (весьма значительные), которые они предоставляют родному правительству. Контракты обычно заключаются на четыре года.

Полное исследование и съемка островов были выполнены в 1853 году французским инженером М. К. Фараге. Согласно его отчету, весьма подробному и составленному при содействии нескольких других ученых мужей, количество гуано на самом северном острове в сентябре 1853 года составляло 4 189 477 перуанских тонн (около 3 740 866 английских тонн); на среднем острове — около 2 237 954 английских тонн, а на самом южном — 5 072 032 английские тонны; то есть общая кубическая масса составляла в тот период около 11 050 852 английских тонн. При допущении средней цены это означало бы денежную стоимость примерно в 120 000 000 фунтов стерлингов. С 1841 по 1861 год, когда была осуществлена первая крупная партия, с островов Чинча было вывезено 3 000 000 тонн гуано стоимостью около 135 000 000 долларов (29 250 000 фунтов стерлингов).

Сначала из-за огромной массы гуано, накапливавшегося в нетронутом виде веками, была допущена вполне естественная ошибка: количество залежей оценили слишком высоко, а объем ежегодной добычи — слишком низко [129]. Отсюда получилось, что несколько местных и множество зарубежных авторов писали об этих островах как об источниках снабжения, исчерпать которые способны лишь столетия. Однако теперь установлено, что при сохранении нынешних темпов экспорта пройдет всего 25–30 лет, прежде чем будут полностью вывезены все пласты экскрементного удобрения на всех трех островах Чинча!

Несмотря на то, что помимо этого вдоль всего западного побережья Южной Америки на необитаемых островах и мысах были обнаружены обильные запасы гуано и свыше 7 000 000 тонн этого ценного товара было найдено только на островах к югу от Кальяо [130], даже если это утверждение окажется верным, оно покроет существующий спрос лишь на следующие 10–15 лет, тогда как формирование залежей гуано будет из года в год все более и более ограничиваться уединенными и труднодоступными островами Южного океана. Ибо как только такие залежи гуано начинают разрабатываться, их быстро покидают птицы, которые постепенно отступают от прибрежных островов и привычных торговых путей.

Перуанское правительство, похоже, не осознает бедствия, грозящего стране в случае истощения залежей гуано, что иссушит один из ее главных источников дохода. Воистину невозможно использовать огромные суммы, текущие в государственную казну, более неразумным образом. Ничего не делается для строительства дорог или железных дорог с целью налаживания сообщения с плодородными провинциями внутренних районов или для подъема и поощрения сельского хозяйства и торговли. Подобно тому как эти доходы не являются результатом энергии или производственной активности народа, они и расходуются без какой-либо полезной цели, которую можно было бы предъявить. Правительство складывает пошлины в карман как монополию и тратит полученные суммы на алчные захватнические планы или воинственные экспедиции против Эквадора и Боливии, которые держат страну в постоянном напряжении и лишь увеличивают ее бремя. Пошлины на гуано уходят на порох! Как легко пришли, так легко и ушли!

В течение девяти дней нашего плавания между Вальпараисо и Кальяо-де-Лима на борту находились музыканты, которые устраивали нам концерт на палубе каждый вечер. Когда мы покидали острова Чинча, несколько игривых молодых перуанцев, пренебрегая фальшью флейты и скрипки и не обращая внимания на не попадающее в ритм беззвучное бренчание двух арф, затеяли танец.

Среди ночи мы вошли в гавань Кальяо, и когда я вышел на палубу в утренней прохладе, оказалось, что мы уже стоим на якоре в этом просторном и безопасном порту. Предание о том, что при спокойном море и ясном небе можно различить руины старого города с его домами и церковными колокольнями, которые внезапно погрузились здесь в 1746 году от подземного толчка, сохранилось до наших дней и рассказывается каждому новичку, который жадно заглатывает его, хотя ни один из рассказчиков никогда не видел этого чуда собственными глазами! Землетрясения здесь, впрочем, вовсе не так часты, как в начале нынешнего столетия, когда редко проходило две недели без хотя бы одного земброре, или горизонтального колебания. Вертикальные толчки (терра-мотос), самый опасный вид землетрясений, не происходили здесь с 1828 года. Сезоном наиболее частых землетрясений являются месяцы март, апрель и сентябрь, из-за чего последний месяц получил у народа шутливое прозвище «Се тембла!» (оно трясет!). Один перуанец, долго занимавшийся научными наблюдениями, неоднократно замечал, что свободно подвешенный магнит регулярно терял свои притягательные свойства за несколько минут до каждого толчка и кусок стали, удерживаемый магнитной силой, падал на землю. Если это подтвердится серией наблюдений, магнит со временем может стать своеобразным детектором землетрясений.

Нынешний Кальяо представляет собой грязную, неприглядную дыру с узкими улицами и низкими домами, построенными преимущественно из глины и тростника, с плоскими крышами. Лишь немногие дома иностранцев, возведенные вдали от портовой суеты, составляют приятное исключение. Все население составляет около 20 000 человек.

Самым интересным зданием порта является, без сомнения, новая таможня с 31 колоссальным складом, каждый из которых способен вместить груз шести-восьми целых судов. Я неоднократно слышал жалобы на нерасторопность служащих, из-за чего нередко проходили дни, прежде чем оплаченные товары выдавались со склада. Таможенный сбор очень невелик и состоит главным образом из гербовых сборов, налагаемых на суммы, уплаченные за товары. Торговля Кальяо, по-видимому, находится на подъеме и, учитывая продуктивность страны, была бы еще масштабнее при условии восстановления внутреннего порядка, за которым последовали бы мир и уверенность.

Поскольку мне предстояло продолжать путешествие на север следующим пароходом, я поспешил в Лиму, чтобы удовлетворить свое любопытство в отношении этого важнейшего города современного Перу. Через несколько часов после прибытия в Кальяо я уже ехал по дороге в «Город королей» [131]. Еще несколько лет назад путь из Кальяо в Лиму, хотя его протяженность составляет всего шесть английских миль, был чрезвычайно трудным и даже опасным предприятием. Дорога пролегала через лишенную тени пустыню из глубокого песка, между невозделанными полями и низким кустарником, и была абсолютно небезопасной из-за нападений разбойников. Теперь это частая поездка, причем довольно хорошая железная дорога преодолевает это расстояние примерно за полчаса.

Благодаря любезности г-на Вильгельма Браунса, генерального консула Гамбурга и главы известного английского торгового дома «Хут, Грюнинг и Ко» (132), которому у меня были рекомендательные письма и который весьма любезно ждал меня, я быстро и с комфортом добрался от станции в Лиме до его дома, где и остановился до отъезда. Благодаря этому счастливому стечению обстоятельств я неожиданно оказался в самом гуще лучшего немецкого общества. Нигде за долгие годы путешествий по самым разным странам земного шара я не встречал столь сердечного гостеприимства и столь восхитительного приема, как за время моего 19-дневного пребывания в «Городе королей».

По дороге от станции к дому г-на Браунса я обратил внимание на то, что дома во всех частях города, мимо которых мы проезжали, раскрашены разноцветными полосами, и к своему величайшему изумлению услышал, что в соответствии с недавним декретом правительства каждому домохозяину в каждом квартале предписано — в целях облегчения опознания домов — красить их в цвет, соответствующий цветным официальным планам города! Соответственно, в одном квартале все дома были зелеными, в другом — желтыми, в третьем — белыми, в четвертом — розоватыми, а в пятом — небесно-голубыми. Как и во всех испанских городах Америки, подверженных землетрясениям, большинство домов в Лиме также одноэтажные. Более крупные здания построены из высушенного на солнце кирпича или обожженной глины, более мелкие — из двойного тростника, пространство между которым заполнено глиной, а все сооружение побелено. Их самая своеобразная особенность — плоские крыши, состоящие из слоя тростника и соломенных циновок, которые для большей надежности иногда покрывают слоем глины. Таким образом создается открытое пространство (азотея), окруженное балюстрадой, которое используется детьми как игровая площадка, а для взрослой части общины служит променадом. Некоторые окна соединяются с крышей подобием люка, вместо стеклянных рам имеющего деревянные ставни, которые связаны с комнатами внизу длинным шнуром, так что их можно по желанию открывать или закрывать снизу. Многие комнаты во внутренней части дома получают свет и воздух исключительно через эти проемы (называемые окнами театинцев, поскольку они впервые были введены монахами-театинцами), в то время как окна в собственном смысле слова встречаются реже и, выходя на улицу, обычно снабжаются крупными, широкими, порой богато позолоченными железными ставнями. Мы видели, как эти диковинные шнуры для открытия и закрытия люков в крыше свисали прямо посреди даже элегантно обставленных комнат, и даже тот факт, что они были сделаны из шелка, не мешал им производить странное и неграциозное впечатление.

Способ постройки домов вместе с изящным убранством внутренних открытых дворов (патио) быстро напоминает чужеземцу, что он находится в месте, где дождь (по крайней мере, по северным понятиям) является неизвестным явлением, поскольку даже один-единственный ливень неизбежно нанесет огромный ущерб в нынешней Лиме. Однако в так называемые зимние месяцы, то есть с июня по ноябрь, очень часты туманы (гаруас), которые, хотя и легкие, но достаточно проникающие, чтобы насквозь вымочить пешехода или всадника, которого они застали врасплох. Я сам неоднократно испытывал в Лиме туманы такой плотности, что было вполне возможно сосчитать каждую отдельную каплю. В эти зимние месяцы ясные и чистые дни без единого облака сравнительно редки; однако утверждение, которое иногда доводится слышать, будто солнце в Лиме не видно целых пять месяцев подряд, является преувеличением. Температура в Лиме намного ниже, чем можно было бы ожидать от города, находящегося в 12 градусах от экватора, и зависит, судя по всему, главным образом от близости вечных снегов Анд и преобладающих воздушных течений. Термометр никогда не поднимается выше 85,8° по Фаренгейту и не опускается ниже 68,2° по Фаренгейту. Средняя температура в жаркий сезон составляет 77°, а в холодный — 63,5° по Фаренгейту. Такой климат делает печи излишними, и скорее привычка, чем необходимость, заставляет некоторые испанские семьи носить с собой медные или железные чаши (брасеро), наполненные углями, чтобы согревать в них руки или ноги.

Внешний вид и внутреннее убранство жилищ очень просты и лишены орнаментов, исключением являются лишь немногие старые здания, такие, например, как дом Торре Тагле близ Сан-Педро. Среди архитектурных украшений, сохранивших до наших дней предание о былом великолепии перуанского королевства, можно восхищаться величественными узорами и прекрасными мозаиками, которые даже в своем разрушении говорят о великолепной роскоши, некогда процветавшей здесь.

Улицы широкие и довольно правильные, но отсутствие водосточных желобов и жалкое основание проезжей части мешают тому, чтобы ими пользовались экипажи или всадники, а пешеходы — больше, чем это совершенно необходимо. Открытые канавы по обеим сторонам полны нечистот и органических отбросов, которые постоянно сбрасываются туда, и если бы не труды многочисленных стервятников (cathartes foetens), исполняющих обязанности мусорщиков, Лима из-за бездействия местных властей была бы одним из самых грязных и нездоровых городов Южной Америки. Но галлинасо, как называют этих черноголовых птиц местные жители, хотя и ленивы и неповоротливы, тем не менее встречаются здесь в таком огромном количестве, что их хватает для поддержания улиц в сравнительной чистоте от запахов разложения. Повсюду, даже в самом центре мест общественного пользования, можно видеть этих птиц, которых никто не обижает из-за их полезности и которых даже подрастающее поколение никогда не думает тревожить в их отвратительных занятиях: они прыгают по голой земле и пируют на окружающих объедках.

Одно из величайших благоустройств города — его практически повсеместное газовое освещение, которое по вечерам придает улицам и фешенебельным магазинам Лимы особое очарование и позволяет им, по крайней мере в этом отношении, соперничать со столицами Европы.

Самыми крупными зданиями в Лиме являются, как и следовало ожидать от страны, завоеванной и колонизированной испанцами, церкви и монастыри, которых в этой столице насчитывается не менее восьмидесяти. Многие из этих испанских памятников религиозной эпохи, более фанатичной, чем искренней, в настоящее время обветшали, и даже те, что сохранились в относительно хорошем порядке, не радуют глаз архитектурными достоинствами или величественной простотой внутреннего убранства. Кафедральный собор, занимающий почти всю восточную сторону главной площади, не является исключением из этого правила, и хотя он строился 90 лет, в конце концов это весьма посредственное сооружение. Интерьер высок и просторен, но из-за того, что пропорции хора урезаны широким алтарем посредине, при входе в церковь видишь лишь меньшую половину, так что разрушается впечатление, которое, не будь этой промежуточной постройки, несомненно производил бы главный алтарь, богато отделанный золотом и серебром, видимый сквозь перспективу всего здания. Украшения, священные сосуды и кадильницы, используемые при совершении мессы, чрезвычайно богаты и ценны, но перегружены отделкой, что оскорбляет эстетический вкус. В катакомбах собора покоятся останки Франсиско Писарро. Немногие чужеземцы упускают возможность посетить это место и обычно испытывают столь же сильное удивление, сколь и удовольствие, обнаруживая, что пономарь предлагает им на купить разного рода реликвии знаменитого завоевателя Перу, хотя не каждый может надеяться на такую удачу, какая выпала одной англичанке в Лиме, которая с полной серьезностью сообщила мне, что приобрела у гида туфлю, снятую с гроба Писарро. Если эта мания к реликвиям со стороны посетителей и готовность потакать ей со стороны церковных служителей будут продолжаться без преград, то вскоре в катакомбах останется лишь пустая оболочка, в которой когда-то лежал знаменитый конкистадор. Впрочем, возможно, предприимчивый пономарь довольствуется тем, что удовлетворяет желания жаждущих любопытства посетителей способами, схожими с теми, к которым прибегает хитрый чичероне, сопровождающий восторженного странника в его прогулках по руинам античной классики.

Монастырь Сан-Франциско заслуживает внимания скорее благодаря своим огромным размерам, равным по величине многим старым имперским обнесенным стеной городам Швабии, чем изяществу стиля или изысканности внутреннего убранства. Фасад, расписанный в разные цвета и покрытый орнаментом, гораздо больше напоминает буддийский храм, чем римско-католическую церковь. Коридоры — самая прекрасная часть здания, их деревянные потолки очень богато резные. На всех стенах проходов висят картины, иллюстрирующие жизнь различных святых, которые, однако, как ни странно, повернуты лицом к стене и поворачиваются лицевой стороной к зрителю лишь в назначенные праздники, чтобы усладить взоры верующих!

Церковь внутри очень вместительна, но совершенно лишена украшений. Пономарь с явной гордостью обратил наше внимание на святого Бенито, «черного» святого, который пользовался большим уважением у негров, вероятно, из-за своего цвета кожи. Совсем рядом с монастырем находится «Каса де Эхерсисиос», куда монахи удаляются в определенные периоды года для совершения предписанных религиозных упражнений. Кельи здесь выглядят более неуютно, чем в самом монастыре. Каркас кровати с натянутой на него шкурой, жесткий табурет, простой стол, распятие и человеческий череп составляют всю обстановку. Последний, череп усопшего брата, был покрыт многочисленными подсказками для религиозного созерцания, частично написанными, частично вырезанными на кости.

Монах-конверз, сопровождавший нас, не так давно стал обитателем этой мрачной монашеской обители. Будучи еще совсем молодым, он оставлял позади довольно богатый жизненный опыт. Начав золотоискателем в Калифорнии, он превратился в игрока и спекулянта, быстро проиграв все, что с таким трудом добыл из земли, и вернулся в Лиму, где скорее ради перемен и комфорта, чем из-за какого-то особого призвания или непреодолимой духовной потребности, вступил в орден францисканцев. Его темперамент гораздо больше соответствовал человеку светскому, чем монаху, и он, должно быть, чувствовал себя ужасно стесненным ограничениями монашеской жизни, если бы не та ладная мораль, которая является нормой монастырской жизни в столице Перу; но монашеская ряса в Лиме — это не только одеяние смирения и покорности, это также плащ для всевозможного распутства и лицемерия, то «пальто», которое скрывает немало отступлений от добродетели!

Монастырь Сан-Педро был самым богатым в Лиме до тех пор, пока оставался собственностью иезуитов. Когда в 1773 году вышел указ о роспуске ордена по всей Южной Америке, он не был приведен в исполнение без тайных надежд испанского вице-короля заполучить крупные богатства. Однако иезуиты в этом случае подтвердили свою репутацию изощренности, ставшую proverbial among mankind. При составлении описи были обнаружены лишь пустые ящики, и самые строгие расследования и запросы не привели к более благоприятному результату.

Среди больниц, которые мы посетили, госпиталь Сан-Андрес заслуживает первоочередного внимания благодаря своим размерам и вместимости. В нем есть место для 600 пациентов, за которыми ухаживают 50 сестер милосердия, большинство из которых француженки. Желтая лихорадка, занесенная в 1852 году иммигрантами и проникнувшая глубоко во внутренние районы, хотя и протекала в более мягкой форме, в последнее время унесла многочисленные жертвы и действительно серьезно подорвала гигиеническую репутацию (133) Лимы; оспа также ежегодно наносила страшные опустошения, поскольку вакцинация не является обязательной по закону, и прививки поэтому пренебрегаются. Помимо госпиталя Святого Андрея, существуют и другие: для женщин, для военных, для неизлечимо больных и умалишенных, приют для сирот (134) и приют для подброшенных детей (135).

Лучше всего управляемым госпиталем, по-видимому, является госпиталь Санта-Анна, палаты которого просторны, светлы и хорошо проветриваются и рассчитаны примерно на 350 коек. С другой стороны, часть вышеназванного госпиталя, отведенная для душевнобольных, а также специализированный психиатрический приют (casa de Locos) находились в состоянии грязи и запущенности, которые являются настоящим позором для нынешнего века. Поразительно на самом деле, что во всех уголках земного шара люди лишь теперь начали задумываться о своих обязанностях по отношению к тем несчастным собратьям, чья тяжелая участь должна была вызывать их самое активное сочувствие! Реформа больниц и даже тюрем и исправительных заведений уже давно была осуществлена в Европе, прежде чем появились проекты приютов, специально предназначенных для лечения душевнобольных. Я не должен, однако, забывать добавить, в справедливость филантропическому обществу (Sociadad de Beneficiencia), под управлением которого находится вся совокупность больниц и богаделен столицы, что строился новый психиатрический приют, стоимость которого составит 85 000 долларов (около 17 800 фунтов стерлингов).

Больница для умалишенных (Hospital de los Locos) в Серкадо расположена полностью на первом этаже и состоит из комнат, используемых одновременно как гостиные, столовые и спальни, но при этом рассчитана примерно на 200 пациентов. Двадцать палат выделены исключительно для буйных больных. Учреждение находится под руководством доктора Ульоа, одного из самых искусных местных врачей, учившегося как во Франции, так в Англии. За больными ухаживают сестры Серого сестричества, прибывшие в страну лишь недавно.

Старые здания университета на площади, ранее называвшейся Площадью Инквизиции, а ныне именуемой Площадью Независимости, в настоящее время используются лишь для празднеств, экзаменов, присуждения ученых степеней и т. д., тогда как различные лекции читаются в других помещениях. Я посетил Медицинскую школу, ректором которой в то время был доктор Кахетано Эрредиа, человек более почтенный своим усердным исполнением обязанностей, чем научными познаниями. Там имеются неплохие лекционные аудитории, химическая лаборатория, небольшой музей, состоящий в основном из патологических препаратов, и весьма приличная библиотека, которая может похвастаться несколькими действительно ценными и малоизвестными печатными изданиями и книгами, особенно теми, что касаются истории Перу. Один из профессоров, Дон Антонио Раймонди, неаполитанец по рождению, имеет все шансы поднять репутацию Медицинской школы Лимы своими обширными знаниями и прекрасным методом преподавания. Этот ученый преподает несколько дисциплин естественной истории и за короткое время своего пребывания в Лиме уже на практике доказал свою активность в самых разных областях.

К сожалению, профессор Раймонди вместе с несколькими учениками отсутствовал на экскурсии с целью практического научного обучения, так что я был лишен возможности познакомиться с ним лично. В его кабинете мне показали два весьма примечательных индейских черепа, которые в результате искусственного давления приобрели самую причудливую форму: один принадлежал индейцу из Куско, другой — уроженцу племени чинча, проживающего между Писко и Каньете. Мне также показали тогда женский череп в столь прекрасной сохранности, что на нем все еще легко угадывалось выражение лица. Это был череп индеанки полукровки по имени Мария Паласель 25 лет от роду, скончавшейся в больнице Санта-Анна 27 сентября 1856 года от дизентерии и эксгумированной 1 марта 1859 года, почти два с половиной года спустя, в состоянии полной сохранности. Природа сама взяла на себя процесс бальзамирования и благодаря сухости атмосферы и обилию солевых соединений в почве достигла результатов, которые в Европе могли быть получены лишь искусственным путем и при значительных затратах.

При Эскуэла де Медицина находится Национальная библиотека — большое здание, содержащее около 30 000 томов по всем отраслям человеческих знаний, которое, однако, из-за нехватки средств в последние годы почти не пополнялось. Библиотекарем является Дон Франсиско де Паула Вихиль, высокоинтеллигентный и либерально мыслящий священник и светский человек, преданный анафеме Пием IX за его ученый труд «Защита принципов светской власти против притязаний Святого Престола». Ничуть не смущаясь громов этого наказания, почтенный старец продолжает свои изыскания и энергично защищает свои принципы; и, что еще удивительнее, общественное мнение о нем нисколько не ухудшилось. Объясняется это тем, что, в отличие от женского населения, перуанцы весьма толерантны в религиозных вопросах и скорее враждебно настроены к тем, кто тяготеет к духовным материям; отсюда проистекает повсеместно заметное слабое влияние перуанского духовенства и та упорная, яростная враждебность, с которой партизанщина священников со времен сброшения испанского ига противится шествию либеральных идей. Этому чувству мощно способствует также мрачное свидетельство истории о том, что именно монахи первыми завезли в страну дыбу и инквизицию.

Отец Вихиль принял меня очень сердечно, и у нас состоялась долгая беседа на самые разные темы. Наконец разговор зашел о его собственном известном труде и о том мучительном положении, в котором он оказался по отношению к Римскому престолу. Это была самая интересная часть нашего разговора. «Не католицизм заставил большинство католических наций так плачевно отставать в деле прогресса, — воскликнул почтенный священник, — а то, чему католицизм позволил примешаться к себе, — инквизиция и монашество. Именно брак и труд делают индивидуумов нравственными и полезными, а нации — великими и могущественными. Человеческое общество вполне может обойтись без монахов и монахинь, но не без нравственности, не без брака и труда».

Если бы я не записал эти слова почти в тот самый момент, когда они были произнесены, я вряд ли осмелился бы повторить их здесь, ибо не посмел бы довериться памяти в том, что испанский священник из Америки мог сделать подобное замечание в «городе Трех Королей». Эти откровения, которые далеко не единичны, но находят отклик в сердцах по меньшей мере части мужского населения столицы, имеют высочайшее значение для понимания истинных религиозных настроений Перуанской республики и служат очень ярким признаком того, что в католической церкви по ту сторону Анд также готовится колоссальное движение и что Перу также обрело своего «отца Пассалью». Более того, меня ничуть не удивлюсь, если Южная Америка, более трех веков безмолвно подчинявшаяся велениям духовной нетерпимости, внезапно разразится письмами и положениями, которые будут равносильны фактическому отделению от Римско-католической церкви! Прошло всего несколько лет с тех пор, как католические священники в законодательных собраниях Никарагуа и Гондураса подавали голоса за отмену постановления о целибате и произносили с амвонов пламенные речи перед своими паствами о преимуществах революционного восстания!

В одном из крыл здания библиотеки расположен Национальный музей, который, однако, занимает всего две комнаты умеренного размера. Коллекция естественной истории находится в столь плачевном, заброшенном состоянии, что ей, особенно орнитологическому отделу, грозит полная опасность быть источенной насекомыми.

Среди наиболее ценных экспонатов — перуанские древности, такие как оружие, мумии и так называемые уакос — глиняные кувшины, горшки и прочая утварь из древних индейских захоронений. Для историка чрезвычайно интересными окажутся портреты всех вице-королей и губернаторов Перу, которые висят на стенах первого зала в хронологическом порядке. Самая прекрасная голова в этой серии, та, которая яснее всего говорит о мужественной силе, проницательности и энергии, принадлежит Франсиско Писарро, внебрачному сыну испанского гранда, пасшему в детстве свиней и закончившему жизнь в качестве вице-короля Перу, убитому убийцей на 64-м году жизни.

Среди учебных заведений особого упоминания заслуживает лишь Центральная нормальная школа («Escuela Normal Central»), учрежденная правительством на сумму 160 000 долларов (33 600 фунтов стерлингов) и открытая в 1859 году. Ее цель — предоставить надлежащее школьное образование трудолюбивым детям из бедных или престарелых семей; однако до сих пор префекты провинций благодаря покровительству устраивали туда почти исключительно детей состоятельных и влиятельных лиц и отправляли их в столицу. Из-за острого недостатка хороших школ все стремятся в этот новый институт, который кажется обещающим своим ученикам более полное образование и лучшую подготовку, чем любой другой. Число учащихся, на которое он был рассчитан, составляло 40 пансионеров и 200 приходящих учеников, причем о первых заботятся весьма хорошо.

Применяемая система обучения — ланкастерская, ее осуществляют пять преподавателей. Расчетные ежегодные расходы составляют около 20 000 долларов. Один из директоров, г-н Дж. К. Браун, немец по рождению, незадолго до того приехавший в Лиму и преподавший натурфилософию и химию, сопровождал меня по всему обширному зданию и особо указал на уютно и даже элегантно обставленный класс, а также на небольшой музей естественной истории с превосходной геологической коллекцией и примыкающую к нему скромную библиотеку. Как ни странно, последняя включает в себя массу школьных учебников, пользующихся большим спросом у протестантских педагогов. Видимо, был отправлен заказ без указания конкретных авторов на покупку хороших школьных учебников в каком-то немецком издательстве, и теперь католическая молодежь фанатичной Лимы обучается по трудам протестантских преподавателей! Стены этого класса были завешены различными обзорами и картами, свидетельствующими о своем германском происхождении по названиям издателей и мест, так как большинство из них было прислано из выдающегося издательского дома Юстуса Пертеса в Готе.

Один весьма примечательный и характерный инцидент произошел на открытии школы, на котором присутствовал президент республики Дон Рамон де Кастилья, столь ненавидимый и пугающий своим деспотизмом, а также несколько сенаторов и депутатов. Ректор Дон Мигель Эсторч сделал сильный акцент в своей речи на важности действительно эффективных школ в государстве и утверждал, что когда дети хорошо воспитаны, больше нет необходимости тратить столь огромные суммы на полицию и постоянную армию для поддержания безопасности и порядка в стране. Это замечание, произведшее глубокое впечатление на всех присутствующих, тем не менее сильно оскорбило президента, который встал и в довольно резком тоне ответил, что точка зрения ректора ошибочна, что надлежащая военная сила столь же незаменима, как и хорошая система образования, и что ректору меньше всего подобает касаться подобной темы в таком месте и при таком присутствии.

При нынешнем политическом режиме нечего и думать о поисках чего-либо похожего на интеллектуальную энергию в Лиме, настолько редки здесь ее элементы. Ощущается абсолютная нехватка сочувствия, интереса и поддержки, необходимых для ее существования, как со стороны правительства, так и со стороны общества в целом (136). Такие труды, как ценная «Всеобщая статистика Лимы» («Estadistica General de Lima») Мануэля Фуэнтеса, могут рассматриваться лишь как единичные частные достижения. Также и в области журналистики не видно ни одной заметной фигуры, и даже те немногие газеты, что выходят в Лиме, такие как «Comercio» и «Independiente», имеют весьма ограниченный тираж. Поскольку лишь малая доля населения умеет читать или интересуется политикой, принципы, пропагандируемые в этих изданиях, не оказывают никакого влияния, благодаря чему правительству легче следовать им, чем было бы в противном случае.

Больше всего меня поразила враждебность по отношению к Австрии, которая во время моего пребывания в Лиме проявлялась на страницах ежедневной прессы и в кругах части населения. Политика Австрии обсуждалась с ожесточенной ненавистью, что казалось тем более удивительным для нации, которая сама является жертвой внутренних неурядиц и позволяет водить себя на поводке, будучи покорной пленницей в оковах полуиндейского деспота. Однако я нашел ключ к этой взвинченной речи, когда однажды узнал, что только в Лиме и Кальяо проживает более 8000 пьемонтцев, в основном лавочников и судовладельцев, которые оказывают определенное влияние на коренное население. Война в Европе до такой степени возродила национальную гордость в каждом итальянце и наполнила его столь пылкими патриотическими чаяниями и надеждами на объединенную Италию, что его раскаленное воображение видело в каждом происшествии войны праведнейшую из всех когда-либо случавшихся битв, а в противоположной стороне — самых отвратительных и бесчеловечных противников.

Среди такой аудитории, где обсуждались подобные мнения, не составляло труда найти сторонников. Невежество коренного населения относительно всех стран по ту сторону Анд бросалось в глаза в ходе дискуссии. Об Италии и ее равнинах они по крайней мере слыхали, поскольку Перу поддерживает довольно оживленную торговлю с Генуей. Если не ошибаюсь, великий революционный лидер и кумир народных масс Италии был некогда капитаном судна на перуанском побережье и оставил здесь немало друзей и сторонников своего дела и себя самого. Об Австрии же ходили лишь смутные слухи, как о какой-то туманной земле или исчезнувшей империи инков. Как ни странно, именно знаменитый Конкордат, заключенный с папством, привлек такую дискредитацию австрийской политике среди римско-католического населения. Я не смею повторять здесь резкие выражения, которые звучали не только в газетах, но и лично в мой адрес от образованных перуанцев и обосновавшихся здесь иностранцев.

Фактически все несчастья, выпавшие на долю Перу со времен его подчинения испанцам, и его нынешнее хилое состояние повсеместно приписываются здесь чрезмерному влиянию испанских монахов и священников на светские дела. До сих пор не забыто, что во главе инквизиции стояли монахи и что веками народ стонал под их гнетущим игом. Сознавая собственную судьбу и то состояние, до которого клирикальное оружие низвело неразвитые полуцивилизованные расы, населяющие Мексику и Центральную Америку, живое воображение перуанцев приводило к последствиям от такой государственной политики, которые были куда пагубнее, чем это могло бы случиться среди свободолюбивого народа, вроде австрийцев. Ибо главная заслуга европейской цивилизации заключается в том, что любая политическая мера, грозящая затормозить шествие идей путем любого закабаления человеческого разума, служит лишь толчком к пробуждению еще более неуемной активности, поскольку в нашем нынешнем состоянии человеческой культуры просвещение и наука образуют слишком грозный баاولк для того, чтобы реакция могла добиться хоть какого-то прочного успеха или даже преуспеть в его преодолении.

Среди экскурсий, предпринятых мной во время пребывания в Перу, две представляли особый интерес: конная поездка к руинам Кахамаркильи и посещение Храма Солнца в Пачакамаке, возведение которого относится ко времени, предшествующему династии инков.

Руины Кахамаркильи находятся примерно в девяти английских милях от столицы. Из-за небезопасности жизни и имущества даже в непосредственной близости от столицы эти руины посещаются крайне редко. Лишь очень немногие иностранцы, обосновавшиеся в Лиме, знали об этих руинах, и мне потребовалось немало времени, прежде чем удалось раздобыть хоть малейшую информацию о них. Мой превосходный хозяин, г-н Браун, быстро понявший, как сильно я стремлюсь осмотреть эти древние индейские развалины, приложил усилия, чтобы организовать для меня компанию. Это был истинно дружеский жест, предпринятый с самыми добрыми намерениями, но, к сожалению, научные цели обычно не терпят совмещения с увеселительными поездками, поскольку объединить их крайне трудно. Около двадцати всадников, главным образом англичан, собрались для этой экскурсии. В нашей компании было также несколько дам, которых трудности и опасности не смогли удержать от присоединения к нам. Поскольку нам приходилось брать с собой провиант на всю компанию, целая вереница навьюченных проселком мулов была отправлена рано утром к цели нашего путешествия. Эти приготовления казались наиболее важными в глазах большинства кавалеристов по прибытии к самим руинам, осмотр которых был, очевидно, последним, о чем они думали, когда утром садились в седла.

Дорога к руинам Кахамаркильи исключительно утомительна, камениста и ухабиста: сплошное карабканье по скалистым холмам, где у самого края обрыва вьется узкая индейская тропа, либо пересечение бурных потоков, где лошадь погружается в воду по самые седельные сумки, так что лишь опытный всадник способен избежать полного промокания.

Сразу при выезде из города начинается полоса пустынных, бесплодных каменистых полей, среди которых достигается так называемая Асьенда де Педреро, уединенная ферма, где по случаю какого-то праздника перуанского святого с полдюжины полевых работников собрались в тени веранды вокруг фермерского дома, блаженно занятые ничегонеделанием. Ни один из них не был похож по происхождению на другого; там присутствовали люди всех возможных расовых разновидностей и оттенков кожи: белые, индейцы, китайцы, негры, мулаты, метисы, чинос, самбо, квартетроны и т. д., и этот миниатюрный слепок населения Перу позволил бы любому наблюдателю верно догадаться об основной причине низкого положения, занимаемого страной в шкале наций. Как в асьенде Сан-Педреро, так и по всей стране на одного чистокровного белого приходится пятьдесят цветных людей всех оттенков. В Чили же, напротив, нужно углубиться далеко внутрь страны, чтобы найти следы индейского элемента, в то время как негритянское население (и в этом главное преимущество этой республики перед Перу) отсутствует напрочь. В обжитых прибрежных районах Чили нет никого, кроме белых, а даже рабочие классы представлены испанцами, англичанами, немцами, итальянцами и выходцами из Северной Америки. Преобладающий белый элемент в населении, их более высокие умственные способности, энергия и упорство составляют главный источник той интеллектуальной и политической активности, которая выдвинула Чили далеко вперед по сравнению с другими южно- и центральноамериканскими республиками и открывает этому государству блестящее будущее, далеко превосходящее судьбу любого из соседних государств.

От Асьенды де Сан-Педреро полчаса езды до асьенды Гуачипа и Неверии Дона Пабло Сассио, где мы наняли проводника, который проводил нас еще на пару миль до конечной цели нашего путешествия.

Кахамаркильи — древнее перуанское селение в долине реки Римак и вблизи нее, орошающей весь район и делающей его плодородным. Остатки жилищ построены исключительно из высушенного на солнце кирпича, а планировка каждого отдельного помещения мало отличается от способа возведения индейских хижин в наши дни. Судя по всему, некогда это было крупное поселение, так как руины занимают от восьми до десяти акров. Учитывая малое пространство, которое требуется современному индейцу для его домашних божков, можно предположить, что это было место с населением от 30 000 до 40 000 человек. Я не заметил зданий весьма примечательных размеров и вообще ни одного строения, планировка которого указывала бы на то, что оно когда-то предназначалось для религиозных целей. Руины представляют собой в основном остатки простых глинобитных хижин, одинаково распланированных на отдельные комнаты и отличающихся друг от друга главным образом лишь размерами помещений. Ничто здесь не свидетельствовало о существовании зданий, предназначенных для народных собраний, культовых храмов, жертвенников и т. д., какие встречаются в руинах городов Центральной Америки — Копане, Киригуа, Петене, Паленке и так далее. Заметно, что каждая из этих хижин, подобно жилищам современных индейцев, состояла из двух отделений, при общей площади пола от 36 до 42 квадратных футов. Ширина и глубина большего из двух помещений составляли около 60 футов, меньшего — от 12 до 18 футов. Нигде мы не смогли обнаружить следов той особой конструкции, которая наблюдается у индейских племен высокогорий Гватемалы и обычно используется там для принятия паровых бань (темаскаль).

Составить какое-то представление о древности этих зданий вдвойне трудно в климате, где никогда не бывает дождей и температура остается неизменной круглый год, а следовательно, строения не подвергаются разрушительным перепадам холода, сырости и палящей жары, как в других, менее благодатных странах. Даже землетрясения здесь не столь страшны, как там, где дома возводятся из кирпича или камня, поскольку саман обладает гораздо большей эластичностью по сравнению с неуступчивыми строительными материалами и потому лучше способен противостоять повторяющимся волнообразным колебаниям земной поверхности.

Местоположение города, лежащего в длинной глубокой долине, со всех сторон окруженной холмами причудливых очертаний, поднимающимися на высоту от 8000 до 10 000 футов, исключительно величественно. К сожалению, когда мы посетили его, все вершины и холмы окрестных мест выглядели обнаженными, бесплодными и суровыми. Но зимой, после выпадения первых рос, те склоны и плоскогорья, которые сейчас казались столь унылыми, покрываются густой темно-зеленой растительностью, производя тогда на созерцателя гораздо более приятное впечатление.

Из деревьев я заметил лишь несколько видов бамбука и акации, которые, будучи скорее раскидистыми, чем высокими, виднелись на болотистой почве вдоль краев горных потоков. Некоторые из окружающих холмов на первый взгляд напоминают искусственные укрепления, однако при ближайшем рассмотрении не находится ни малейшего указания на то, что Кахамаркилья когда-либо была крепостью или оборонительным пунктом. По всей видимости, во время первого прихода испанцев в Перу это место было населено индейцами кичуа, которые впоследствии либо добровольно оставили свои мирные жилища из-за страха перед преследователями, либо были изгнаны оттуда насильно. Никто из нынешних жителей окрестностей, с которыми я беседовал, не мог сообщить нам никакой определенной информации о древней истории руин, а седого индейца по имени Пабло Плата, живущего в селении Гуачипа и помнящего какие-то дикие предания о Кахамаркилье, услышанные им устно от предыдущих поколений, мне, к сожалению, застать не удалось из-за краткоспособности моего пребывания.

В непосредственной близости от остатков города находится большая асьенда с великолепными клеверными пастбищами, орошаемая рекой Римак. Именно в этом зеленом оазисе наша компания устроила уютный пикник, красноречиво свидетельствовавший о приготовлениях, сделанных ради услаждения плоти. Немалая часть привезенного с собой осталась на поле и была с аппетитом поглощена тучами кружащих вокруг негров, обрадованных возможностью попробовать что-то приготовленное на европейский лад, хотя сами они не любят это так сильно, как продукцию своих убогих туземных котлов. Так, например, наш проводник-негр предпочел мясу овощи и дульсе (сладости), а предложенные ему херес и коньяк объявил «слишком крепкими».

Если не по части уюта и комфорта, то во всяком случае по научной значимости моя экскурсия в Кахамаркилью оказалась превзойденной поездкой в Пачакамак в долине Лурин, которую я совершил в компании друзей и во время которой отстал от остального отряда вместе с флаг-лейтенантом знаменитого ныне на весь мир фрегата «Мерримак».

Мой визит в Пачакамак был, однако, менее интересным по сравнению с поездкой в Кахамаркилью тем, что большую часть пути до Чорильоса мы проделали по железной дороге, а остаток пути пролегал через песчаные пустоши, ненавистные как коню, так и всаднику.

Чорильос, примерно в девяти милях от Лимы, излюбленное место отдыха жителей столицы с банями с морской водой и игорными столами, лежит в небольшой романтической бухте, но добраться до него довольно трудно из-за крутых песчаных холмов высотой от 150 до 200 футов, преграждающих любой доступ со стороны моря. Раньше поездка в Чорильос, как и дорога из Кальяо в столицу, совершалась с немалыми трудностями и опасностью, из-за чего нередко случалось, что посетители курорта, выигравшие деньги за игорными столами Чорильоса, по дороге домой в Лиму лишались своего выигрыша благодаря некоторым из своих недавних соседей по зеленому сукну! Теперь же туда мчатся по прекрасно устроенной дороге — легко и без страха получить требование «живот или кошелек», поскольку даже в Перу людям пока не удалось объединить железные дороги и разбой.

Само это местечко может похвастаться несколькими хорошими жилыми домами и сотней-полтора ранчо из дерева и самана или слепленных из глины и тростника, в каковых прелестных обителях добрый люд из столицы довольствуется проведением самых жарких и нездоровых месяцев года (с января по май). Эти ранчо, весьма неприглядные снаружи и крайне бедно обставленные, внутри порой оказываются весьма пригодными для жилья и оснащены восхитительными верандами или открытыми крыльцами, на которых беззаботные обитатели разваливаются в травяных гамаках или креслах-качалках, обвеваемые прохладными морскими бризами в состоянии мечтательной dolce-far-niente. В целом Чорильос — очень непретенциозное и совершенно некомфортабельное место, где мало пространства для изящества или самоутверждения, а сам президент республики занимает убогое, грязное ранчо. Дон Рамон большую часть времени проводит в игорном зале, где он является желанным и весьма радостным гостем из-за крупных сумм, которые он имеет обыкновение ставить на кон.

Прекрасным июньским утром, около 6:30 утра, мы выехали из Чорильоса и три часа спустя достигли древнего Пачакамака (137) — селения кичуа у самого морского побережья, где находился храм Солнца, существоваввший еще в эпоху, предшествующую инкам, и впоследствии посвященный инками служению невидимому Богу. Эти руины намного старше руин Кахамаркильи. Они отчасти сложены из глиняной плитки, но подавляющая их часть состоит из тесаного камня, скрепленного раствором, причем все сооружение даже в разрушенном виде сохраняет долговечный и массивный облик. От храма, некогда стоявшего здесь, в настоящее время, однако, не видно никаких следов, кроме невнятных остатков фундамента.

Посреди просторного индейского селения виден холм высотой около 400 футов с искусственными террасами правильной градации, окруженный высокими стенами, которые выглядят так, будто на них были сооружены зубцы. На этой возвышенности некогда стоял храм, воздвигнутый юнками в честь своего главного бога. Несколько позже, когда это дикое племя было покорено инками, последние посвятили храм в честь Солнца, выбросили идолов юнок и определили для службы в нем множество царственных дев. Писарро же завершил дело разрушения, когда со своими фанатичными последователями вторгся в 1534 году в долину Лурин, доселе самую густонаселенную и мирно процветающую на всем перуанском побережье. Селения были опустошены, храм разрушен, а его девственные жречицы преданы в руки жестоких солдат и впоследствии умерщвлены.

Совсем рядом с руинами, разбросанными вдоль побережья, со дна океана поднимается остров Пачакамак, или Моросолар, едва доступный из-за своих крутых обрывистых склонов и не имеющий на себе ни единого архитектурного памятника какого-либо рода, как ошибочно утверждали или переписывали из других источников несколько авторов.

С вершины холма открывается поразительный пейзаж, простирающийся над прекрасной и плодородной долиной Лурин; трудно вообразить более яркий и восхитительный контраст, чем тот, что представляют собой серовато-бурые, песчаные, далеко простирающиеся руины и мягкая зелень окружающей равнины, пестреющая красками всевозможных тропических растений. Внимание также привлекает своеобразие обильной растительности, начинающейся прямо у моря, где сахарный тром и трава буйно произрастают в невероятном изобилии, в то время как едва ли в полумиле отсюда ландшафт вновь приобретает бесплодные песчаные черты, тянущиеся на мили вглубь суши. Лишь при достижении долины Лурин величие тропической растительности снова оживляет пейзаж.

После беглого осмотра местности мы провели ночь на близлежащей асьенде — крупной сахарной плантации и рафинадном заводе, где трудятся 180 китайских кули. Каждый китайский работник получает паек из риса и овощей, помимо четырех долларов в месяц, и обязуется оставаться восемь лет у своего нанимателя, чтобы возместить последнему расходы на проезд и т. д. Спекулянт же, ввозящий кули из северных провинций Китая, получает премию в 300 долларов за каждого ввезенного кули. Китайцы, которых мы видели в Лурине, как и все те, кого мы встретили по всему Перу, были весьма чумазыми и подавленными на вид, но казались здоровыми и в целом находились в лучшем положении, чем в Бразилии или на Антильских островах. Нам говорили, что два китайца не справятся с таким объемом работы, который под силу одному негру. В настоящее время в Перу насчитывается около 10 000 китайцев, ввезенных спекулянтами за последние десять лет, причем для некоторых из них депортация принесла огромную пользу, поскольку после восьми лет службы они обретают свободу и могут начать и начинают усердно работать на себя. В Перу, как и в Индии, на Яве и вообще везде, где они нанимаются на работу, китайцы держатся друг за друга и оказывают взаимную помощь, если кто-то из их соплеменников впадает в нищету.

На следующее утро рано мы совершили второй визит к руинам Пачакамака и привели с собой из асьенды несколько негров с рабочими инструментами с целью раскопки и осмотра могил. В различных точках, особенно близ холма, на котором стоит то, что, вероятно, когда-то было крепостью, мы обнаружили множество разбросанных повсюду черепов. Большинство подобранных нами экземпляров подверглись искусственному сжатию, хотя давление, по-видимому, прикладывалось не в одном и том же месте, что служило неопровержимым доказательством того, что здесь прибегали к искусственной деформации. Многие черепа, несмотря на то что они пролежали в земле веками, были все еще густо покрыты волосами. Не может быть сомнений в том, что большинство погребенных здесь принадлежали к расе, населявшей эту часть страны во время первого посещения ее испанцами, ибо после оккупации и последовавших за ней массовых крещений, которые монахи-миссионеры толпами совершали над невежественными бурыми туземцами, маловероятно, чтобы кто-то из христианизированных индейцев был впоследствии похоронен в неосвященной земле.

Перуанские индейцы, как известно, имели обыкновение заворачивать своих мертвецов в грубые ткани, после чего их хоронили в плетеных из соломы изделиях в форме корзин или мешков, причем рядом с ними помещали определенные предметы и утварь, отдавая предпочтение тем, которыми покойный наиболее часто пользовался при жизни. Так, в могилу клали рыболовные сети, корзины и т. д., а в случае вождя — оружие, жезлы с золотыми набалдашниками, сосуды из дерева или обожженной глины и тому подобное. Голова обычно покоится на подобии подушки из травы или хлопка. Я увез с собой из Пачакамака около полудюжины наиболее причудливой формы таких черепов, а также некоторые фрагменты мумифицированных тел, которые негры выкопали в моем присутствии. Все эти предметы находились в превосходной сохранности примерно на трех-четырех футах глубины: некоторые в простых могилах, другие — в продолговатых склепах из тесаного камня, какими, по нашим представлениям, пользовались более состоятельные слои общества. В каждой отдельной могиле обычно обнаруживается несколько скелетов (вероятно, членов одной семьи). Между телами различных покойников я также находил прослойки из тканых материалов, некоторые из которых отличались весьма превосходным дизайном и качеством отделки.

Пока негры продолжали раскопки, я еще раз поднялся на холм, где некогда должен был стоять Храм Солнца и который по сей день окрестные жители называют «Кастильо-дель-Соль». На обращенной к морю стороне до сих пор виднеются остатки нескольких контрфорсов, которые выглядят так, будто составляли часть более древней линии укреплений. Ничего похожего на жертвенник или следов религиозных обрядов, которые когда-то здесь совершались, не обнаружилось. Местами материал стены был покрыт розоватым оттенком, словно его покрасили совсем недавно. В нескольких сохранившихся участках кладки чередовались деревянные бруски и слои раствора, ныне совершенно разрушившиеся, что служит несомненным свидетельством древности построек. В стенах нескольких индейских хижин мы также заметили углубления в виде ниш глубиной и длиной около полутора футов, назначение которых до сих пор даже предположительно не разгадано. В то время как все постройки Качамаркильи состояли из высушенных на солнце кирпичей и блоков, строения Пачакамака, судя по всему, почти целиком возводились из тесаного камня, которому придана форма кирпичей. Уцелевшая часть стены очень прочна и массивна. Согласно преданиям, стены древнего Пачакамака некогда тянулись вплоть до Куско, находившегося в 240 милях к востоко-северо-востоку!

Владелец сахарной плантации в долине Лурин рассказал мне, что примерно десять лет назад лично видел, как в окрестностях Пачакамака раскапывали мумии, во рту у которых находились золотые украшения. Вместе с ними были захоронены различные предметы: маленькие золотые и серебряные идолы, посохи с золотыми пуговицами, глиняные кувшины и сосуды, наполненные чичей (знаменитым излюбленным хмельным напитком индейцев), а также фрукты, причем чича и фрукты сохранились удивительно хорошо.

По пути обратно в Чоррильос мы проезжали живописно расположенную деревушку Суско, окруженную аккуратными загородными домами. До того как Чоррильос достиг нынешнего развития, она была излюбленным летним местом отдыха жителей Лимы. В настоящее время Суско выглядит унылым и заброшенным.

Когда по возвращении из этой интересной поездки я добрался до Лимы, у меня оставалось всего несколько дней до отправления на пароходе в Панаму. Я потратил их на конные прогулки, чтобы осмотреть все самое примечательное в окрестностях, и на прощальные визиты.

Одним из прекраснейших променадов Лимы является Аламеда-Нуэва, открытая около двух лет назад. Она проложена по дороге к Аманкаесу на противоположном берегу Римака — реки, которая делит город на две неравные части, причем бо́льшая ее часть, составляющая собственно город, лежит на левом, южном берегу. После романтических описаний Римака, которые я читал, реальность меня горько разочаровала. От гремящих порогов под мостом, столь живописно изображенных Кастельно, я не нашел и следа: бо́льшая часть русла шириной от 150 до 200 футов стояла совершенно сухой, и по ней текла лишь жалкая тоненькая струйка воды. Впрочем, к столь разочаровывающему зрелищу могло приложить руку время года: в августе и сентябре, когда тающие снега и сильные ливни в соседних Кордильерах питают ручьи и реки, они, возможно, придают Римаку более величественный и оживленный вид. Каменный мост через реку, связывающий город с пригородом Сан-Лазаро, представляет собой красивое сооружение, построенное в 1638–1640 годах по чертежам монаха-августинца и обошедшееся почти в полмиллиона долларов.

Аламеда-Нуэва представляет собой длинную широкую аллею с красивыми садовыми питомниками и клумбами по обеим сторонам, перемежающуюся со вкусом выполненными мраморными статуями в натуральную величину. Всё это огорожено изящной железной оградой с богатым орнаментом. Особенно популярен этот прекрасный променад в зимний сезон (с июня по сентябрь), когда после обильных выпадений росы холмы и долины окрестностей покрываются зеленью самых нежных оттенков, а жители столицы прогуливаются по прелестным опушкам Аманкаеса. Последний настолько густо зарос желтыми цветами амариллиса (Ismene Hamancaes работы Герберта), что это прекрасное растение дало название всей долине. В таких случаях стихийно возникает целая колония палаток, где торгуют едой и напитками, а толпы посетителей осаждают великанов и карпов, панорамы и художественные салоны. Певцы-балладники, музыканты, канатоходцы, шарлатаны, фокусники, игроки и воры без устали промышляют своими ремеслами, облегчая кошельки жаждущей развлечений толпы.

Общественных развлечений и мест отдыха в Лиме немного, и они не отличаются изысканностью. Театр представляет собой старое и откровенно уродливое здание, где испанские комедианты ставят посредственные пьесы. Итальянская оперная труппа потерпела неудачу из-за нехватки подписчиков, и даже величайшим талантам едва удалось заработать достаточно средств, чтобы фрахтовать судно для отправки труппы обратно в Европу. Единственное развлечение, неизменно собирающее восхищенную толпу — это бой быков. Они устраиваются периодически летом на Пласа-дель-Ачо, в открытом амфитеатре из высушенного на солнце кирпича, построенном специально для этой цели. В такие дни вся Лима охвачена возбуждением, а несметная толпа любопытных зевак обоих полов спешит по Аламеда-Нуэва к арене, чтобы упиваться кровавым зрелищем. В тесное пространство набивается от 12 000 до 15 000 человек; каждый торопливо вносит половину доллара (2 шиллинга) за вход, чтобы получить шанс занять место получше. Можно подумать, что они спешат послушать великолепную, возвышающую душу драму, тогда как их извращенное любопытство привлекает лишь истязание несчастного травотного животного. Читатель извинит меня за то, что я не повторяю тошнотворные подробности излюбленного и многократно описанного зрелища.

Исторически примечательным фактом является то, что бои быков в настоящее время практикуются исключительно испанцами и их цветными потомками в различных регионах земного шара, куда распространилось их владычество. Логичным дополнением к этому выглядит то, что законы той же нации во второй половине XIX века привязывают к каторге католиков, осмелившихся принять протестантизм.

Здесь мы хотим добавить одно собственное замечание об одной особенности этого развлечения, упоминаний о которой мы не встречали в других источниках, а именно: что происходит с мясом убитых животных. Его тут же, вблизи арены, разделывают на четверти и продают по сниженной цене простому люду, хотя хорошо известен физиологический факт: мясо любого животного, убитого в состоянии яростной агонии, нельзя употреблять в пищу без ущерба для здоровья. Однако негры ошибочно утверждают, что такое мясо гораздо нежнее мяса скота, забитого обычным способом, а правительство республиканского Перу считает лучшим предоставить каждому решать физиологический вопрос силами собственного пищеварения.

Об общественной жизни в Лиме мне сказать почти нечего. Чужеземцу трудно завязать знакомства в хороших семьях, особенно если его пребывание столь ограничено, каким оно неизбежно было у меня. Напряженный ритм столичной жизни за последние годы стер многое из ее прежней самобытности и поэтичности. Тот, кто видел Лиму двадцать лет назад, сейчас вряд ли ее узнает. «Сайя» и «манто» — эти своеобразные, но некогда незаменимые предметы одежды женщин Лимы, позволявшие им, подобно маскам, посещать церковь или рынок, участвовать в процессиях и, короче говоря, никогда не открывать лица на улице или променаде, — полностью исчезли, а вместе с ними, разумеется, ушли и многие другие специфические привычки и обычаи. Прежде ни одна дама не смела выйти на улицу без сайи или манто; теперь же, напротив, она рискует подвергнуться оскорблениям или по меньшей мере ожесточенному глазению, если появится в обществе в этом маскарадно-маскировочном облачении. Старинные обычаи, присущие стране, уступают место французским манерам; сайя — облегающая верхняя одежда, обычно черного или цвета корицы, которая когда-то была традиционным костюмом и тем самым избавляла от необходимости заботиться о более тщательном туалете, — уступила место пышному шелковому платью с кринолином. Манто же — тяжелая накидка из плотной черной шелковой ткани, которую набрасывали на спину, плечи и голову и затягивали так плотно, что оставался лишь небольшой треугольный просвет, в который выглядывал один глаз, — была вытеснена длинным черным головным убором, который носят испанские женщины.

Дамы Лимы обычно элегантны, стройны и грациозны; их главные достоинства — сияющий цвет лица, большие темные сверкающие глаза, ослепительно белые зубы, густые черные волосы и очень изящные маленькие ножки. Они сильно напомнили мне гаванских дам, с которыми у них много общего в страсти к украшению себя, хотя по фигуре и выражению умного лица те и другие сильно уступают чилийкам.

Господа из Лимы, под каковой категорией я подразумеваю главным образом белых креолов или чистокровных потомков испанцев, составляющих около трети населения, не производят впечатления блестящего будущего, обеспеченного процветающим развитием ресурсов страны, которого можно было бы разумно ожидать при большей интеллектуальной подвижности и большей заметной активности в промышленности и торговле. Положение дел в Перу после отделения от Испании в 1822 году, постоянные распри и гражданские войны, а также тот факт, что простому метису вроде Рамона Кастильи, лишенному каких-либо интеллектуальных или моральных преимуществ, удалось добиться провозглашения себя пожизненным президентом Республики, служат лучшим доказательством политической и нравственной деградации Республики Перу. Все прекрасные территории от Перу до Мексики после трех столетий испанского владычества погрузились в состояние деморализации и вырождения из-за населяющих их апатичных, ненавидящих труд, вялых метисных рас, исправить которое способна лишь иммиграция одной из выносливых северных рас. Во время прежней поездки в Центральную Америку я бродил по ее богатым ландшафтам, облаченным в краски вечного лета и улыбающимся буйством плодородия, и везде у меня оставалось точно такое же впечатление. Почти единственное следствие, которое это природное изобилие производит на индейского или негроидного метиса, — это неспособность преодолеть собственными силами терзающую его вялость. Там, где встречаются редкие исключения — например, в Коста-Рике, где поддерживается более разумная политика, — неизменно оказывается, что их население имеет более чистые испанские корни, чем их сестринские республики в тропической Южной Америке.

В силу своего политического устройства эти государства почти неизбежно должны испытывать мощное влияние импульсов нашего времени. У них нет иного пути, кроме как стать либо неотъемлемой частью огромной североамериканской федерации, либо вновь объединиться в монархию под скипетром какого-нибудь отпрыска европейского королевского дома. По всей вероятности, будь то североамериканцы, англичане или немцы, они всегда будут оставаться детьми более могущественной расы, которой в конечном счете суждено сокрушить расы южного типа, пробудить новый дух энергии и тем самым осуществить то, на что у ленивых смешанных рас современности нет ни сил, ни склонности. Только иммиграция стойких северян способна поднять эти страны в политическом и коммерческом отношении, развить их природные ресурсы и вернуть им статус цивилизованных государств.

Одно из важнейших и полезнейших растений Перу, образцами которого я запасся при отъезде из страны для последующего анализа, — это кока (Erythroxylon Coca), листья которой в смеси с известью или растительным пеплом составляют важнейший предмет питания и жевательное средство у некоторых индейских племен Перу и Боливии. Перед моим отъездом из Европы один из известнейших наших немецких фармакологов, господин Вёлер из Геттингена, выразил желание получить значительное количество листьев коки, чтобы полнее, чем до сих пор, исследовать химический состав этого примечательного растения, и потому я счел своим долгом принять меры к доставке необходимого запаса. Хотя о чудесных стимулирующих свойствах коки европейским путешественникам было известно уже более полувека, листья этого растения, лучше всего произрастающего на восточных склонах Кордильер Перу и Боливии на высоте около 8000 футов при температуре от 64,4 до 68° по Фаренгейту, до сих пор прибывали в Европу лишь в крайне малых количествах и фактически привозились на родину просто в качестве диковин. Чести привезти целых 60 фунтов для исследования ее свойств немецкими учеными удостоился один из участников экспедиции «Новары». Половину этого количества я привез в Европу с личным багажом; остальное было отправлено несколько позже благодаря любезности двух проживающих в Лиме немцев — господ К. Эггерта и Н. Линниха.

Путешественники опубликовали столь много по большей части верных сведений о растении коки, его культивации, влиянии на организм и тех чудесах, что творятся благодаря его применению, что я вполне могу позволить себе не останавливаться подробно на распространенном среди индейцев обычае жевать коку или на ее значении как главного средства к существованию для нескольких миллионов наших собратьев. Тем не менее я приведу определенные факты, ставшие известными мне лично, а также несколько статистических данных, касающихся ежегодного потребления коки в Перу и Боливии и экономического значения этой культуры.

Шотландец по фамилии Кэмпбелл, обосновавшийся в качестве купца в Такне (Боливия) и с которым я плыл в Европу из Лимы, рассказал мне, что несколькими годами ранее, будучи занят неотложными делами, он за один день проехал на муле расстояние в 90 английских миль. На всем этом длинном пути его сопровождал индеец-аймара, который легко поспевал за мулом, не подкрепляя силы ничем, кроме горсти жареной кукурузы и листьев коки, которые он непрерывно жевал, смешивая с нерастворенной известью. По прибытии на ночлег мистер Кэмпбелл, несмотря на то, что ехал на превосходном животном, чувствовал себя сильно утомленным; проводник же, постояв несколько минут на голове и выпив стакан бренди, без дальнейших промедлений отправился в обратный путь!!

В апреле 1859 года мистер Кэмпбелл отправил туземца из Ла-Паса в Такну — путь в 249 английских миль, который индеец преодолел за четыре дня. Отдохнув один день в Такне, он на следующее утро пустился в обратный путь, в ходе которого ему пришлось пересечь перевал высотой 13 000 футов. Похоже, на протяжении всего этого огромного пешего перехода он следовал индейскому обычаю и не подкреплял себя никакой иной пищей, кроме небольшой порции жареной кукурузы и листьев коки, которые он носил в небольшом дорожном кошельке и время от времени жевал.

Подобно другим опытным путешественникам, мистер Кэмпбелл, проживший в Боливии более 14 лет, придерживается мнения, что умеренное употребление коки не оказывает пагубного влияния на общее здоровье, а лишь делает индейские племена высокогорий Анд выносливее к продолжительному тяжелому труду. Многие потребители коки доживают до глубокой старости; мистер Кэмпбелл знал одного такого человека, который участвовал в восстании Тупак Амару в 1781 году и во время моего визита в 1859 году все еще сохранял ясность ума. Короче говоря, как и в случае с опиумом и вином, вредные последствия влечет за собой, по-видимому, лишь злоупотребление кокой.

Кока культивируется в Перу меньше, чем в Боливии, и ее листья не пользуются у индейцев квичуа таким же спросом, как у аймара. Поскольку правительство Боливии получает весьма солидный доход от возделывания коки — налог в пять реалов (около одного шиллинга) взимается с каждого цесто, то есть примерно с 25 английских фунтов, — здесь имеется лучшая возможность получить точные данные об общем объеме производства, чем в Перу, где растение выращивается без уплаты пошлин. Налог на коку приносит в Боливии в общей сложности 300 000 песо, или долларов (около 75 000 фунтов стерлингов), так что весь годовой урожай составляет примерно 480 000 цесто, или 1 200 000 фунтов. Цесто стоит в Ла-Пасе от 7 до 9 песо, но при закупке в больших количествах на экспорт обходится примерно в 10 долларов с погрузкой на судно. В целом урожай коки в Боливии можно с достаточным основанием оценить чуть менее чем в 700 000 цесто, что равняется приблизительно 78 000 тонн.

Анализ привезенных мной домой листьев коки, выполненный в Геттингене, привел к важнейшим результатам, хотя эксперименты еще далеки от завершения. Честь открытия в листьях особого кристаллизованного органического основания, которому, по обычаю в подобных случаях, присвоено название «кокаин», выпала одному из ассистентов химической лаборатории — Альберту Ниманну.

Безвременная кончина доктора Альберта Ниманна в цветущие годы и посреди многообещающих трудов неизбежно прервала на время исследования природы и свойств кокаина. Однако господин Вёлер в качестве директора химической лаборатории университета любезно поручил другому способному ассистенту, мистеру В. Лоссену, продолжить анализ с той точки, на которой его оставил одаренный первооткрыватель. Обнаружилось, что при нагревании в хлоре кокаин претерпевает странное и поразительное превращение, распадаясь на бензойную кислоту и новое органическое основание, для которого господин Вёлер предлагает название «экгонин» (от греческого «эхгонос» — отпрыск). Дальнейшие исследования листьев коки привели к открытию второго органического основания, которое, по-видимому, содержится в коке в первозданном виде и состав которого будет рассмотрен в готовящейся к печати статье мистера Лоссена. Это основание имеет жидкую форму, для которой принято предварительное название «гигрин» (от греческого «угрос» — жидкий).

До сих пор эксперименты по определению физиологических свойств кокаина давали менее значительные результаты, поскольку в листе коки он содержится в малых количествах, а достаточное количество можно получить лишь с огромным трудом. Следовательно, пока невозможно решить вопросы о том, какое из этих оснований сильнее и какому из них присущи специфические свойства растения. Как ни странно, различные эксперименты с настоем листьев коки не дали ни малейшего результата, хотя общеизвестно, что употребление такого чая в Кордильерах чудесным образом стимулирует дыхательные способности путешественника, помимо утоления голода. Похоже также, что листья коки теряют часть целебной силы при транспортировке, и их максимальная активность проявляется лишь в родных краях. Тем не менее, если конечные результаты экспериментов мистера Лоссена, проведенных с равной проницательностью и усердием, неопровержимо докажут ценность и полезность растения для фармацевтических целей, а также для случаев, когда человеческие силы подвергаются необычным нагрузкам, непременно и легко найдется способ извлекать действующие начала коки прямо на месте, как это в настоящее время делают трудолюбивые янки в Эквадоре с хинным деревом.

Когда «Новара» покидала Батавию, я лелеял надежду, что наше пребывание в Южной Америке затянется настолько, чтобы позволить мне совершить экскурсию в хинные леса. Это дало бы мне возможность авторитетно и на основе личного знания рассуждать о некоторых вопросах, обсуждавшихся в Лембанге с доктором Юнгуном, которые до сих пор оставались нерешенными или вовсе неизученными и имели столь глубокое значение для предпринимаемых на Яве попыток культивирования хинного дерева. Однако обстоятельства сложились так, что осуществить это оказалось невозможно. Вместо всей экспедиции, как предполагалось изначально, ступить на земли, где Гумбольдт некогда собрал первые ценные вклады в науку, выпало лишь мне одному, и даже тогда мое время было настолько ограничено, что внимание пришлось сосредоточить на столице Перу и ее окрестностях. При таких условиях о какой-либо планомерной научной экскурсии вглубь хинных лесов не могло быть и речи. Тем не менее я не преминул перевести на испанский и английский языки спорные пункты, которые доктор Юнгун просил меня выяснить, чтобы получить информацию по этим интересным вопросам от заведенных в Перу или Чили знакомств, чье место жительства могло бы способствовать углублению наших знаний о хинном дереве и его культивации благодаря личным склонностям этих людей или условиям для естественнонаучных изысканий. Мои усилия собрать надежные сведения о разведении хинного дерева на его родине особенно выиграли от встречи в Лиме с мистером Кэмпбеллом, который за долгие годы жизни в Такне уделял особое внимание торговле хинной корой. Ибо главная экспортная торговля этим важным лекарством находится в руках боливийцев, а не перуанцев, как мог бы вообразить непосвященный по названию, под которым оно обычно известно в торговле — перуанская кора.

Важнейшие факты, на которых я могу здесь остановиться, связаны с исправлением распространенного заблуждения о том, будто из-за жажды наживы и сознательного пренебрежения хинным деревом в его родных местах запасы ценного лекарственного сырья — коры графини или иезуитской коры, которая для практикующего врача едва ли менее важна, чем картофель для простого труженика, — с каждым днем истощаются. Область произрастания калисаи (то есть ареал, где вид Cinchona Calisaya, дающий ценнейшую кору, встречается в наилучшем и наиболее обильном виде) простирается примерно от точки на один градус севернее озера Титикака, или от 14°30′ до 20° южной широты. В лесах Кочабамбы (между этим городом и Ла-Пасом лежит главный район произрастания хинного дерева) оно встречается чаще, чем в параллельных лесах по обе стороны от Ла-Паса, где обычно растет на столь большом расстоянии от столицы, что становится бесполезным из-за транспортных расходов, достигающих 17 долларов за 100 фунтов. Более южные леса до сих пор совершенно девственны и никогда не оглашались ударами топора каскарильерос. Наибольшее количество коры вывозится из Такны через порт Арика, и лишь малая часть контрабандой переправляется на север от озера Титикака для отгрузки через порт Илай. Согласно статистике, в течение любого продолжительного времени можно вывозить от 8000 до 10 000 центнеров коры без малейшей опасности истребления дерева. С 1845 года экспорт коры из Боливии был государственной монополией: правительство сдавало эту привилегию в откуп частной компании, которая выплачивала определенную ежегодную премию, исчисляемую исходя из экспорта в 4000 центнеров. Компания платила каскарильерос или другим заготовителям коры от 25 до 30 долларов за каждый центнер калисаи, доставленный в столицу Боливии Ла-Пас. Однако предприятие увенчалось лишь частичным успехом, поскольку спекуляция, алчность и непрекращающиеся политические смуты и смены правительства оказались злейшими врагами мирного развития промышленности страны. У каждого нового президента была лишь одна забота: как извлечь наибольшую выгоду, завладев природными богатствами страны, и он стремился лишь к увеличению вывоза коры ради монополии. В 1850 году туземный торговый дом в Ла-Пасе платил заготовителям коры по 60 песо за каждые 100 фунтов плюс дополнительную государственную пошлину в 25 песо, оплачивая при этом расчетный экспорт в 7000 центнеров. Столь непомерная плата, выданная каскарильерос, привела к тому, что со всех концов Боливии в Ла-Пас доставили колоссальное количество калисаи. Ради сохранения общественного спокойствия и во избежание перенасыщения рынка боливийское правительство полностью запретило рубку и заготовку коры. В течение полутора лет было привезено около 1400 тонн коры, что вызвало у монополистов панический страх перед объявлением банкротства, и избежать его удалось поистине лишь благодаря вмешательству правительства. Последнее взяло весь запас на себя, расплатилось со спекулянтами казенными облигациями, подлежащими погашению в течение ряда лет, и заключило новый контракт с местной фирмой, оговорив цену в Ла-Пасе на уровне 65 долларов за 100 фунтов без дополнительных экспортных пошлин.

Как только имеющиеся запасы были исчерпаны, запрет на рубку калисаи, разумеется, пришлось отменить, и в то же время были приняты самые решительные меры для обуздания излишнего, поистине опасного усердия каскарильерос при сборе коры.

Во время моего пребывания на Яве начались химические опыты с корой молодых хинных деревьев, и из того факта, что в ней не обнаружилось ценного алкалоида, был сделан поспешный вывод: кора деревьев, выращенных на новой родине, из-за изменения климатических и прочих условий утратила вещество, делавшее ее столь ценной на родине. Но исследования, проведенные в Южной Америке, убедили меня, что даже в первобытных лесах хинного дерева активное вещество хинин содержится исключительно в коре более старых деревьев, и его количество заметно зависит от возраста дерева, причем наилучший хинин в наибольших количествах добывается с деревьев старше пятидесяти лет. Неведением этой особенности, по всей вероятности, объясняется и то обстоятельство, что в эпоху испанского владычества сборщики или охотники за хинным деревом (Cazadores de Quina) ежегодно срубали 800–900 молодых деревьев в возрасте от четырех до семи лет ради добычи 110 центнеров лихорадочной коры, которая, предназначаясь исключительно для нужд королевского двора, ежегодно отправлялась из Пайты вокруг Горна в Кадис.

Точно так же в отношении количеств, ежегодно вывозимых в настоящее время из Боливии и Перу и используемых в европейских складах, остаются серьезные заблуждения, распространенные даже в научных кругах. Согласно последним оценкам (учитывающим семь низших сортов), в период между 1830 и 1860 годами было вывезено не более 10 000 тонн, тогда как калисаи — особо ценной красной коры (Cascarilla roja) — за тот же период экспортировано в общей сложности не более 120 000 центнеров. В то время как ежегодный экспорт сокращается в размерах по сравнению с общепринятыми представлениями, в лесах между Тарихой, Кочабамбой и Ла-Пасом недавно в больших количествах был обнаружен вид хинного дерева, кора которого, как утверждается, обладает свойствами, во многом схожими со свойствами калисаи. Кюре Тарихи выставил на продажу 3000 центнеров этой ценной коры (называемой индейцами «сукупира»). Расположение лесов, где произрастает этот вид хинного дерева, столь благоприятно для вывоза, что транспортные расходы от Тарихи до Икике, ближайшего порта, составят всего от 8 до 10 долларов за квинтал.

Отправление почтового парохода из Кальяо-де-Лима было назначено на вторую половину дня 12 июня, и несколько моих друзей любезно проводили меня на борт. В Кальяо я нанес краткий визит на британский военный корабль «Гангес», а затем — на американский фрегат «Мерримак» (которому менее чем через три года суждено было приобрести печальную известность в ужасах гражданской войны, а также непреходящую славу пионера броненосного флота), один из красивейших и мощнейших винтовых кораблей североамериканского флота, вооруженный в то время 32 пушками и имевший мощность 960 лошадиных сил. Я имел удовольствие познакомиться с офицерами обоих кораблей — отчасти в Вальпараисо, отчасти в Лиме. На борту «Гангеса» меня встретили не менее сердечно и тепло, и адмирал Бейнс в качестве главнокомандующего британским флотом в Тихоокеанском регионе оказал мне честь, выдав официальный пропуск всем капитанам британских судов с изложением моих научных занятий и рекомендацией уделить мне особое внимание.

Утром 14 июня прекрасный пароход «Вальпараисо» под командованием образцового и учтивого британского моряка капитана Блумфилда прибыл в Уанчако — главный порт Трухильо, находящийся всего в шести милях от города, некогда бывшего столицей северной части империи инкского государства. Вывоз серебра, шерсти и кошенили из этого порта довольно значителен. Здесь на борт поднялся шотландец по фамилии Блэквуд, который последние несколько лет занимался разведением кошенили в Трухильо, но теперь, по его признанию, больше не мог конкурировать в ее производстве с другими странами из-за высокой стоимости труда и ненадежности рынка рабочей силы. Мистер Блэквуд намеревался отправиться через Калифорнию в Ост-Индию, где рассчитывал найти более подходящее поле для выращивания кошенили, поскольку рабочая сила там по-прежнему дешева, а спрос на это вещество постоянно растет.

15 июня мы бросили якорь на рейде Сан-Хосе-де-Ламбаеке в департаменте Чола. Положение этой деревни столь неудачно, что высадка на берег возможна лишь с помощью так называемых бальс (парусных плотов), состоящих из связанных вместе огромных толстых стволов деревьев. Одно из таких диковинных приспособлений доставило на берег в целости и сохранности 76 пассажиров одновременно вместе со всем их разнородным багажом!

В пятнадцати милях к северу от Ламбаеке лежит индейская деревня Итинг (Покой) с 5000 жителей, язык которых совершенно отличается от обычно используемого в провинции диалекта кичуа. Один перуанец по возвращении из путешествия даже зашел так далеко, что заявил: идиом итингских индейцев сильно напоминает китайский! В Монсефу, почти в двух милях от Итинга, живет индейское население, говорящее исключительно по-испански и потому не способное ни понять своих соседей, ни быть ими понятым! Такое странное положение дел почти дает нам право предполагать, что испанские конкистадоры применили здесь ту же тактику, какую они практиковали в Центральной Америке, где неоднократно брали на себя труд переселять среди покоренных племен колонии другого народа, зачастую враждебного аборигенам, чтобы из-за разницы в обычаях и языке сделать любые совместные действия против общего врага практически невозможными. Я сам неоднократно замечал в центральноамериканском государстве Сальвадор, что, например, тласкальтеки, говорящие на языке Монтесумы, были поселены посреди иноземных племен. Подобные колонизации почти неизбежно осуществлялись в политических целях и были принудительными, а не добровольными.

16 июня мы встали на якорь в прекрасной защищенной гавани Пайты. В самом городке насчитывается около 4000 жителей, ведущих довольно оживленную торговлю с внутренними районами и вдоль побережья. Главными предметами экспорта являются шкуры, особенно козьи, мех шиншилл (Eriomys Chinchilla), хлопок, фрукты, масло, трава арчел (Roccella tinctoria — используется изредка как лекарство, но чаще как краситель: из нее производят известную лакмусовую бумагу для химических реакций) и соломенные шляпы. В сорока пяти милях от Пайты, в прекрасной и плодородной местности, расположен город Пиура с 10 000 жителей, который ведет обширную прибрежную торговлю фруктами и овощами и фактически снабжает Лиму своей превосходной продукцией.

Гавань Пайты ежегодно посещают от пятидесяти до шестидесяти китобойных судов, которые пополняют здесь запасы провизии, производят ремонт и дают командам небольшой отдых после долгих и тяжелых трудов. Климат здесь очень здоровый и чрезвычайно сухой. В то же время нет недостатка в хорошей воде, которую индейцы доставляют в город из реки Чира, находящейся в 18 милях отсюда, в бочках на мулах. Такой способ транспортировки настолько дешев, что возведение в Пайте опреснительной установки не окупилось бы. Вьюк одного мула, около 12 галлонов, продается примерно за 2 реала (около 1 шиллинга 5,5 пенса). Запасы воды корабли пополняют в Тумбесе, немного севернее.

Когда я был в Пайте, в гавани находилось около двадцати торговых судов. Торговля в этом месте явно росла. Об этом свидетельствовала не только энергия жителей, но и общая атмосфера зажиточности. Большие круглые широкополые соломенные шляпы ежегодно вывозятся на сумму 400 000 долларов. Запасы козьих шкур составляют около 1200 центнеров в год, травы арчел — от 1500 до 2000 центнеров. В Пайте также налажено весьма прибыльное производство касторового масла (из Ricinus communis) и аналогичного ему масла из орехов пиньон (Jatropha curcas), и то и другое встречается во внутренних районах в больших количествах. С помощью паровой железной машины ежедневно вырабатывается около 85 галлонов масла, часть которого используется внутри страны для освещения и мыловарения, но бо́льшая часть идет на экспорт в Соединенные Штаты.

За несколько недель до моего прибытия в Пайту в пещере среди голых песчаных холмов, образующих обнаженные безжизненные окрестности города, случайно обнаружили запас кукурузы, который, как полагали, принадлежал к запасам, оставленным инками. Она оказалась мельче сортов, выращиваемых в настоящее время. Зерна, несмотря на вековое пребывание под землей, сохранились очень сносно. На всем побережье только и разговоров было что об этом происшествии, словно обнаружилось некое великое сокровище, хотя нашли всего около 60 фунтов кукурузы. Более того, интерес индейцев к этой находке объяснялся отнюдь не ее историческим значением, а тем, что их легко воспламеняемое воображение рисовало безграничные запасы кукурузы, которые еще предстоит отыскать и сделать доступными без необходимости трудиться ради них!

Во второй половине дня мы покинули Пайту, а на следующий день увидели остров Ла-Плата, лежащий примерно в 10 милях от материка. Ходячее в народе предание о том, что древние инки зарыли здесь крупные сокровища, неоднократно служило причиной отправки на остров официальных экспедиций, каждая из которых, однако, закончилась ничем. Мы начали замечать заметное повышение температуры: в течение нескольких часов она поднялась с 65 до 76° по Фаренгейту.

20 числа в 18 часов мы прибыли к островам Табога — группе прелестных островков примерно в 11 милях от Панамы, где находятся склады и причалы Тихоокеанской пароходной компании. Остров Табога, крупнейший в группе, имеет в длину всего полторы мили при ширине в полмили, но вместе с прилегающим остравком Табокилья образует очень удобную полумесячную гавань, которая сочетает безопасную стоянку с довольно здоровым климатом. Благодаря этому во время неблаго сезонного периода, когда желтая лихорадка порой свирепствует в Панаме с ужасающей силой, многие жители устремляются на этот остров, остававшийся вплоть до 1858 года совершенно свободным от этого бедствия.

Поздно вечером на борт доставили английские и американские газеты, из которых мы впервые узнали о развитии событий на театре военных действий в Италии, а также о другой всемирной утрате — кончине Александра фон Гумбольдта. Даже здесь, у берегов далекого Тихого океана, известие об уходе величайшего естествоиспытателя нашей эпохи произвело глубокое и мощное впечатление, которое не смогли заглушить даже грозовые тучи на политическом горизонте, грозившие объять весь мир. Хотя начало боевых действий между такими державами, как Франция и Австрия, неизбежно должно было тяжело отразиться на положении жителей Северной и Южной Америки, событиям в Италии уделялось мало внимания; напротив, в каюте вслух читали некролог Гумбольдта, и многие попутчики записали на листках бумаги на память те прекрасные слова, которые, как говорят, произнес благородный и почтенный старый ученый, когда в прекрасный солнечный майский день его дух упорхнул с нашей планеты, физическое устройство которой его могучий разум исследовал и постиг глубже, чем любой другой смертный наших дней. «Как великолепно бьют эти солнечные лучи; кажется, будто они приглашают землю на небеса!»

Таким образом, членам экспедиции было не суждено застать великого натуралиста в живых по возвращении на общую родину! Какими глубокомысленными показались теперь эти трогательные слова и сколько скорбных воспоминаний таилось в них — ведь ими Гумбольдт завершил научные напутствия путешественникам «Новары», когда молил Всемогущего Бога, «да пребудет Его Святой Дух с этим великим и прекрасным предприятием во славу общего Отечества!» Команда «Новары» прежде всего должна была вдвойне пожалеть о кончине «нестора науки». Теплый и деятельный интерес, проявленный им к их экспедиции, в немалой степени способствовал повышению ее научного потенциала, и если «Новаре» суждено остаться в памяти научного мира, то, как выразился сам эрцгерцог Фердинанд Максимилиан в письме к почтенному философу, «это станет ей честью до конца веков, что ей позволили связать свое имя с именем Гумбольдта, который на протяжении трех поколений людей сопутствовал каждому триумфу, достигнутому в области науки».

21 числа в 7 часов утра мы бросили якорь на рейде Панамы. Большие суда вынуждены стоять в двух-трех милях от берега, так как пляж представляет собой лишь илистую отливную полосу, обнажающую во время отлива гигантское неприглядное пространство.

Город Панама («много рыбы»), построенный на низких зеленых холмах среди великолепнейших форм тропической растительности, при взгляде с моря производит прелестное, чарующее впечатление, особенно на путешественника, прибывающего с бесплодных песчаных берегов западного побережья Южной Америки. Однако едва он ступает на берег и попадает в пределы города, как первые приятные впечатления грубо рассеиваются. Улицы везде узки и грязни, дома низкие и на вид нищенские; даже на их крышах буйствует бурная тропическая растительность! Более того, главная площадь с ее собором производит впечатление упадка. Лишь немногие дома, расположенные у пляжа, принадлежащие чужеземцам, и пара отелей имеют сколько-нибудь респектабельный вид. Все население насчитывает не более 8000–9000 жителей, из которых около 500 — белые, а остальные — негры и метисы. В период прокладки железной дороги через перешеек, при строительстве которой тысячи ирландцев и китайцев стали жертвами климата и тяжести труда, был проведен эксперимент по привлечению негров с Ямайки, чья космополитичная природа проявилась в том, что они расплодились и здесь. В настоящее время на перешейке и в его окрестностях насчитывается свыше 100 000 негров.

Жизнь в Панаме теперь уже не так дорога, как десять лет назад — в период первой эмиграции на новооткрытые золотые прииски Калифорнии, когда еще не было железной дороги, а путь через перешеек преодолевался отчасти на мулах, отчасти в маленьких каноэ. За три-четыре доллара в день в лучших отелях можно получить вполне сносный пансион. Самой дорогой статьей расходов является стирка: плата составляет 2 доллара (8 шиллингов) за дюжину!! В климате, где европейская чистота требует частой смены одежды, одна эта статья расходов составляет для одинокого человека около 25–30 долларов в месяц! Соответственно, оказывается экономичнее выбросить несколько предметов туалета сразу после их загрязнения и купить новые, чем платить столь тяжелый налог за стирку старой одежды.

Североамериканская компания, поддерживающая прямую связь между Калифорнией и Нью-Йорком, создала столь превосходные условия, что пассажиров по прибытии поезда в Панаму доставляют на небольшом пароходе от станции, находящейся прямо у берега, к большому пароходу, стоящему на рейде и готовому везти их в Калифорнию. Общее время, затрачиваемое на переправку 700–750 пассажиров с обычно довольно тяжелым багажом из Колона через перешеек и оттуда на повторную посадку в пароход на Западном побережье, не превышает десяти часов. Владельцы же отелей Панамы горько жалуются на такой порядок: если прежде ни один пассажир не пересекал перешеек, не оставив хотя бы один доллар, то теперь сотни людей проезжают мимо, не ступая ногой в город.

Когда я находился в Панаме, там действовала «оппозиционная линия» пароходов — подлинно американское учреждение, примеры которого изредка встречаются в Европе, но во всем своем блеске предстающие лишь в Соединенных Штатах. Прежде стоимость проезда на палубе из Нью-Йорка в Сан-Франциско составляла 160 долларов (33 фунта 10 шиллингов). «Оппозиционная линия» снизила плату до 35 долларов, и поскольку из этой суммы 25 долларов приходилось отдавать за железную дорогу, на транспортные расходы и содержание пассажиров на борту больших красивых пароходов, идущих из Нью-Йорка в Сан-Франциско, оставалось всего 10 долларов (2 фунта 2 шиллинга)! Для широкой публики это, вне сомнений, было огромным благом, и благодаря беспрецедентной дешевизне билетов за последние несколько месяцев в Калифорнию хлынуло несметное количество людей. Если раньше устремить взоры на землю золота могли лишь авантюристы, спекулянты или состоятельные люди, то теперь туда настойчиво стремились бедные, но трудолюбивые слои рабочих. Разумеется, это было слишком хорошо, чтобы длиться вечно: ни одно предприятие не может существовать на столь губительных принципах. Это была война крупного капитала против мелкого: кто дольше выдерживал непрекращающееся истощение, тот и оставался хозяином положения. Впрочем, иногда между сторонами заключается «компромисс», но в таком случае обычно страдает публика, поскольку оба бывших противника в стремлении компенсировать прошлые издержки объединяются для поддержания непомерных цен.

Здоровый климат Панамы, хотя здесь по-прежнему довольно нездорово в сезон дождей (с мая по сентябрь), несомненно, лучше, чем в прежние годы. Дозы хининных пилюль, которые раньше подавали в обществе почти так же непринужденно, как щепотку табака, стали редкостью; не принято больше и пить херес или бренди с водой и добавлением хинина. Поистине, если бы иностранные поселенцы воздерживались от привычки часто принимать пищу, от которой даже в более умеренных климатических поясах невозможно отказаться безнаказанно, здоровье жителей значительно улучшилось бы. Я неоднократно слышал утверждения, что употребление льда, который в настоящее время можно получить в больших количествах и по очень низким ценам на всем перешейке и который входит в состав каждого напитка и даже многих блюд, существенно улучшило санитарно-гигиенические условия Панамы. Около 360 тонн льда импортируется в Панаму ежегодно, то есть примерно по одной тонне в сутки. Весь этот объем поставляется с североамериканских озер, главным образом из Бостона, и продается оптом по 7 долларов 50 центов (около 1 фунта 25 шиллингов) за 100 фунтов, а розничная цена составляет чуть больше шиллинга за фунт. Чтобы избежать перенасыщения рынка, которое могло бы сделать импорт льда нерентабельным и поставить под угрозу стабильность поставок, правительство оставило монополию на торговлю льдом в своих руках.

Доктор Лебретон, французский врач, давно поселившийся в Панаме, который вместе с австрийским джентльменом, доктором Кратохвилем из Зааца в Богемии, обязал меня глубочайшей признательностью за их сердечное гостеприимство, предоставил мне разнообразные и весьма интересные сведения по санитарной статистике перешейка, а также некоторые любопытные и ценные подробности относительно яда, которым индейцы смазывают наконечники своих стрел. В Панаме издается превосходно редактируемая ежедневная газета на английском языке «Panama Star and Herald», которой руководят два американца, господа Пауэр и Бойд. Она настолько полно и беспристрастно освещает политическое, социальное и коммерческое состояние перешейка и южноамериканских республик, что ее подписка становится обязательной для каждого, кто интересуется развитием этой замечательной страны. Именно благодаря этим двоим широко мыслящим, дальновидным джентльменам мы располагаем детальной статистикой весьма важной торговли как на перешейке, так и вдоль западного побережья Южной Америки. Эти цифры теперь лежат передо мной и позволяют лучше чего бы то ни было составить справедливое и полное представление о ее нынешней активности, которая, замечу en passant, не обязана своим происхождением местным жителям, а целиком и полностью обусловлена энергией иностранцев.

Не менее 64 мощных почтовых пароходов совокупной вместимостью 96 000 тонн и денежной стоимостью по меньшей мере 4 000 000 фунтов стерлингов курсируют: частью со стороны Атлантического океана (Саутгемптон через Сент-Томас и Нью-Йорк до Аспинволла), частью со стороны Тихого океана до различных гаваней на западном побережье Америки, поддерживая регулярное сообщение между Европой и целым рядом государств с населением не менее 11 000 000 человек. Стоимость продуктов и товаров, ежегодно перевозимых туда и обратно через перешеек, составляет около 15 000 000 фунтов стерлингов, в то время как стоимость драгоценных металлов ненамного меньше.

Жемчужный промысел в Панамском заливе в последние годы заметно уступил своему прежнему значению. В настоящее время он сильно отстает от промысла в Персидском заливе, откуда ежегодно поднимают жемчуга примерно на 300 000 фунтов стерлингов, тогда как здесь, несмотря на огромные размеры банок жемчужной устрицы, ежегодная добыча жемчуга не превышает 24 000 фунтов стерлингов. Поистине этот промысел ведется не столько ради его драгоценного содержимого, сколько ради самого перламутра, которого ежегодно отгружается около 800 или 900 тонн.

23 июня я отправился по железной дороге из Панамы в Аспинволл на атлантической стороне. За исключением тех дней, когда пароходы с обеих сторон доставляют свою двухнедельную порцию пассажиров, движение на этой линии весьма незначительно. Однако когда пассажирский пароход на любом из концов маршрута высаживает свой живой груз, на перешейке начинается оживление, а кассы компании щедро пополняются. Количество пассажиров в обоих направлениях ежегодно оценивается в пределах от 36 000 до 40 000 человек, а валовой доход компании — от 200 000 до 300 000 фунтов стерлингов.

Плата за проезд на сравнительно короткое расстояние в 47 миль высока. Вагон всего одного класса, и стоимость составляет 5 фунтов 5 шиллингов, помимо 10 центов (5 пенсов) за каждый фунт багажа свыше 30 фунтов. Но всегда следует помнить, что при строительстве линии пришлось преодолеть огромные трудности и что расходы на поддержание железнодорожного пути в сколько-нибудь исправном состоянии весьма велики из-за климата и бурной тропической растительности. Тот, кто пробирался сквозь почти непроходимые леса перешейка до того, как через него прошла железная дорога, и помнит огромные физические трудности этой тяжелой работы, с благодарностью заплатит вдвое больше нынешней суммы за то, чтобы совершить за несколько часов поездку, которая часто отнимала целую неделю.

Строительство Панамской железной дороги началось в 1850 году, причем первый дерн был снят со стороны Атлантического океана. 27 января 1855 года локомотив впервые совершил поездку от океана до океана. Стоимость строительства составила около 1 100 000 фунтов стерлингов. Этот капитал был быстро собран жадными до спекуляций янки и, как показал результат, с самого начала обеспечил акционерам солидный и постоянно растущий дивиденд.

Концессия, предоставленная компании правительством Новой Гранады, действует лишь в течение двадцати лет со дня открытия всей линии; по истечении этого срока правительство Новой Гранады должно либо выплатить 5 000 000 долларов (всю стоимость строительства), либо продлить концессию еще на десять лет. По истечении этого второго срока правительство может выкупить дорогу за 4 000 000 долларов или предоставить третий срок такой же продолжительности, по окончании которого оно будет вольно выкупить ее за 2 000 000 долларов.

Управляющие движением на линии, господа Левин и Дорсей, оказали мне самое любезное внимание. Резидент-директор, господин Центр, чей офис находится в Аспинволле и к которому у меня были рекомендательные письма, телеграммой пригласил меня свободно пользоваться линией, поскольку ничто не доставило бы ему большего удовольствия, чем оказать услугу путешественнику-ученому. Я вез с собой четырнадцать увесистых мест багажа, главным образом коллекции по естественной истории. Большинство из них требовали большой заботы и внимания: одни — из-за своей хрупкой структуры, другие — по причине скоропортящегося характера. Все они были перевезены с такой заботой, будто за них была уплачена самая высокая фрахтовая ставка. Обращение с путешественниками-учеными в определенной мере является мерилом степени цивилизованности народа. Именно поэтому Североамериканские Штаты и британские колонии являются теми уголками земного шара, где усилия научных путешественников находят самый сердечный отклик, где они могут рассчитывать на самый дружественный прием и самое искреннее содействие в осуществлении поставленных целей. И теперь, говоря об этом после десяти лет самых разнообразных путешествий, я с благодарностью оглядываюсь на те яркие свидетельства доброй воли, которые я повсеместно получал от всех американцев — от берегов Святого Лаврентия до побережий Мексиканского залива, и с благодарностью вспоминаю, как каждый слой общества стремился содействовать и способствовать научным изысканиям одинокого путешественника; как, в особенности, пресса — эта великая интеллектуальная сила — оказывала всемерное содействие своего влиятельного положения для осуществления моих пожеланий, и как ее колонки, благодаря интересу самих руководителей, всегда были открыты в самых отдаленных районах, чтобы приветствовать чужестранца. И теперь, когда я во второй раз встретил у сыновей той же могучей республики столь же сердечный прием, я с удвоенной живостью вспомнил радость тех давно ушедших, но столь приятных дней, записывая эту дань уважения с тем большим удовлетворением, что чувствовал: чествовали не отдельного человека, а его профессию, что наглядно подтверждается опытом многих других ученых-путешественников.

Путешествие через перешеек прямо по сердцу девственного леса, нарядившегося в свои самые яркие одежды, — одно из самых волнующих, захватывающих зрелищ, когда-либо представавших взору любителя природы. Ни в одной части света я не видел более пышной и обильной растительности, чем та, что представлена лесами Центральной Америки и особенно на перешейке. И словно для того, чтобы еще больше усилить чувство удивления и очарования, пересекаешь этот великолепный лесной пейзаж позади локомотива, бегущего по железной колее. Какой контраст! Дикое сплетение лиан и зеленые перистые ветви пальм почти проникают в вагоны и с несомненной выразительностью заявляют, что путешественник действительно окружен всеми красотами природы в ее тропическом убранстве. Деревья самого разного описания и колоссальных размеров процветают в чужеродном одеянии заимствованного убранства. Между каждым одиноким гигантом лесного дерева паразиты и лианы раскидывают свои нежно-зеленые кольца, в то время как тот или иной гигантский ствол, окутанный тысячами прекрасных побегов, или мертвый ствол, задушенный в объятиях паразитического вьюна, привлекает взгляд по мере того, как поезд мчит мимо. Настолько быстр и силен здесь процесс вегетации, что каждый участок этой линии приходится дважды в год освобождать от посягательств лесных чад; более того, если бы линия осталась без движения хотя бы на один год, было бы трудно обнаружить какие-либо следы ее существования, до такой степени за это время весь район вновь превратился бы в дикую глушь!

Физико-географические условия перешейка лишь в последнее время стали предметом глубокого и исчерпывающего изучения немецкого натуралиста, опубликовавшего результаты своих исследований. Повсеместно страшимый климат был главной причиной того, что этот край так долго оставался неисследованным. Этому проницательному и неутомимому ученому, доктору Морицу Вагнеру, моему некогда верному спутнику по Северной и Центральной Америке, принадлежит заслуга того, что он первым точно и аналитически исследовал территорию перешейка — этой дамбы, которая с одной точки зрения разделяет два океанских мира, этого моста, который с другой точки зрения соединяет два огромных континента, — и тем самым внес много новых и важных фактов в наши прежние статистические данные об гипсометрических и геогностических особенностях перешейка, а также о географическом распределении форм органической жизни, которые там встречаются.

В ходе строительства железной дороги геологический профиль страны был обнажен на протяжении 47 миль. Немецкий натуралист воспользовался этим счастливым обстоятельством как прекрасной возможностью для реализации своего замысла, однако его труды были не менее сопряжены с трудностями, и только его непреклонная настойчивость помогла ему преодолеть тропические перемежающиеся лихорадки и душевные терзания, которые одно время грозили сломить его физические силы или даже свести в могилу. Вагнера прежде всего поразило самое примечательное свидетельство полного изменения формы холмов между Верагуа и Обиспо. Это изменение вертикальной конфигурации, решительное понижение Кордильер, наиболее заметное между заливом Лимон (в устье реки Чагрес) и Панамским заливом, представляет собой столь же важный геологический факт для физической географии и для решения важных вопросов настоящего и будущего коммерческого сообщения, столь тесно связанных с искусственным прорезанием этой полосы суши, сколь и изменение горизонтальной конфигурации, или внезапное сужение этой части света на северо-западе провинции Чоко, или суровая крутизна, характеризующая цепь холмов, образующих очертания береговой линии. Геологические и ботанические образцы — те самые достоверные из всех данных для физических обобщений, с помощью которых Вагнер иллюстрирует свое интересное описание естественного характера, преобладающих формаций и наиболее ярких представителей растительного мира перешейка, — в настоящее время составляют ценную часть естественно-исторических коллекций Мюнхенского музея.

Путешествие через перешеек совершается не с той скоростью, которую можно было бы ожидать на линии, где локомотив находится в ведении янки. На преодоление 47 1/2 английских миль уходит четыре часа. Станции очень многочисленны, часто расположены в самом сердце леса, где имеется лишь несколько хижин рабочих. Кроме того, часты остановки в местах, где не видно пассажиров, ни для посадки, ни для высадки. Одной из красивейших станций является станция в маленькой деревушке Параисо, примерно в девяти милях от Панамы, которая лежит в котловинообразной поляне. В этом месте произведены масштабные расчистки, и взор охватывает несколько более обширный ландшафт, ограниченный, по сути, лишь очертаниями окрестных холмов. Единственными жителями являются негры, мулаты и метисы, которые по большей части заняты в качестве рабочих на линии. Через несколько миль после отправления из Параисо поезд достигает станции Кулебра, или, как ее чаще называют местные жители, «Вершины» (the Summit), узкий крутой подъем которой обозначает водораздел между впадающей в Тихий океан Рио-Гранде и впадающей в Карибское море Рио-Чагрес. Это самая высокая точка линии. Фактическая высота перевала составляет 287 английских футов, но он был понижен примерно на 25 футов, так что станция Саммит находится всего в 262 футах над средним уровнем океана.

Самая крупная деревня вдоль линии — Матачин, большая разбросанная деревня, которая, впрочем, кажется, населена исключительно неграми, мулатами и замбонами. Как я уже отмечал ранее, большинство рабочих на линии эмигрировали сюда из Вест-Индии, особенно с Ямайки, привлеченные высокой платой за труд, и после ее завершения поселились вдоль ее протяжения в аккуратных, чистых, но маленьких коттеджах. И в то время как пагубный тропический климат косил всякую другую категорию рабочих, занятых во время строительства дорог, последние процветали здесь лучше любого другого типа поселенцев. Они казались повсеместно здоровыми и хорошо накормленными, а их бесчисленные дети, оживляющие пейзаж, свидетельствовали о том, что женщины не утратили своей плодовитости. Все они выглядели здоровыми и были аккуратно одеты. Впрочем, когда я пересекал перешеек, выдался праздничный день, и поэтому каждый был одет в свой воскресный наряд: чистые белые брюки, белая рубашка и шляпа с узкими полями из тонкой соломки.

Возле станции Барбакоа взор путешественника, до сих пор наслаждавшийся сладострастными красотами природы, с удовольствием останавливается на великолепном трофее человеческой промышленности — железном мосту длиной 600 футов, который перекинут через реку Чагрес в этом месте. Именно на одном из Серрос, чуть западнее Барбакоа, Васко Нуньес де Бальбоа впервые одновременно увидел и Атлантический, и Тихий океаны и, глядя на свою смотровую точку на перешейке как на горсть земли, должно быть, возомнил себя завоевателем, чей взгляд охватывал оба мира.

Последний отрезок линии, по мере приближения к атлантической стороне, проходит через обширные болота, что сделало строительство этой части дороги чрезвычайно сложным и очень дорогим. Сам Аспинволл, конечный пункт Межокеанской железной дороги, к тому же расположен на небольшом острове, две трети поверхности которого составляют топи и покрыты тропической болотной растительностью. Эта станция была выбрана, несмотря на ее крайне нездоровый климат, главным образом потому, что рейд залива Лимон обеспечивает безопасную якорную стоянку в любую погоду для судов даже самого большого размера.

Этот небольшой остров длиной всего 7000 футов и шириной 5800 футов, который сначала был назван по имени огромного количества манцинелловых деревьев (Hippomane mancinella) с очень сильным ядом, встречающихся на нем, а ныне именуется «Исла-де-Манзанилья», был официально передан правительством Новой Гранады американской компании в начале работ в 1852 году и использовался ею для основания нового города, а также для возведения складов и прочего.

Аспинволл, или Колон, как его иногда называют, насчитывает в настоящее время около 1500 жителей, из которых 150 — североамериканцы и англичане, а остальные — негры и мулаты. Этот маленький городок с его аккуратными каркасными домами и чистыми коттеджами невольно напоминает новые поселения в североамериканских штатах. Здесь, помимо резиденций должностных лиц, находятся склады и мастерские компании. В последних занято около 700 рабочих, в то время как четыре шхуны поддерживают бесперебойное сообщение между Аспинволлом и Нью-Йорком с целью обеспечения разнообразных потребностей этого многолюдного предприятия. Даже продовольствие импортируется из Северной Америки. Резидент-директор, господин А. Дж. Центр, встретил меня самым сердечным образом и во время всего моего пребывания продолжал проявлять ту же доброту и участие, которые он выказывал с момента получения моего рекомендательного письма.

Климат в Аспинволле за последние несколько лет стал более здоровым, чем в период первой колонизации, когда «чагресская лихорадка» приобрела жуткую репутацию и ни один житель, пробывший в этом месте более двух месяцев, не избегал приступа лихорадки. Даже мулы и собаки не могли спастись от всеобщей малярии. Однако по сей день длительное пребывание на этой болотистой почве не обходится без опасности, хотя миазматический яд, несомненно, потерял значительную часть своей вирулентности. Дольше всего сопротивляются его опасному воздействию негры, за ними следуют кули, затем европейцы, в то время как китайцы неизменно заболевают первыми.

23 июня, около полуночи, я покинул залив Лимон на пароходе «Медуэй». Будучи вверен заботам его капитана благодаря любезному вниманию господина Б. Коуэна, английского консула в Аспинволле, я обнаружил на борту этой маленькой грязной калоши больший комфорт и лучшую заботу, чем мог ожидать. Компания открыто использует на межколониальных линиях самые худшие и неудобные из своих судов, и путешественник, которому предстоит совершить любой короткий переход, например, среди островов Вест-Индии, подвергается двояко неприятному чувству: он платит гораздо более высокую фрахтовую ставку за весьма посредственные удобства. «Медуэй» была моим старым знакомцем по прежним вест-индским странствиям, так как в былые годы она выполняла почтовое сообщение между Белизом, Ямайкой, Гаити, Пуэрто-Рико, Сент-Томасом и Гаваной, и эту возможность возобновить знакомство с ней я встретил с чем угодно, но только не с чувством удовлетворения.

Ранним утром 25 июня мы вошли в обширную и красивую бухту Картахены, которая в настоящее время доступна только с одной стороны, поскольку второй вход был разрушен испанцами во времена их господства и так и не был открыт вновь. Этот морской порт насчитывает около 11 000 жителей, множество церквей и монастырей, а также крупные фортификационные сооружения, но торговля и коммерция там практически отсутствуют. На рейде стояло всего три небольших каботажных судна. Для натуралиста и особенно для зоолога Картахена, с другой стороны, является классической почвой.

Наш пароход был буквально осажден стаями небольших каноэ с туземцами на борту, которые предлагали на продажу в любых количествах самых разнообразных и красивых мелких обитателей окрестных мест. Любой натуралист, который провел бы здесь немного времени, мог бы с помощью индейцев, которые кажутся усердными и способными собирателями, составить обширную и ценнейшую зоологическую и ботаническую коллекцию. Картахена действительно предоставляет в особенности большие преимущества для отправки в Европу живьем более интересных животных. Отсюда до Англии эти пароходы идут чуть больше двух недель, и если отправить животных в мае или июне, они понесут лишь минимальный ущерб от смены европейского климата в этот сезон. Так, в нынешнем рейсе «Медуэй» было множество животных и ящиков с растениями в полном цвету, адресованных различным музеям и частным коллекциям в Англии.

30 июня мы бросили якорь в маленькой, но восхитительной гавани Сент-Томаса, окруженной ярко-зелеными холмами, образующими живописный фон, который оживлялся живописно сгруппированными по их склонам белыми домами местных жителей.

Сент-Томас мало изменился с тех пор, каким я помнил его по своему предыдущему визиту в 1855 году. По последней переписи населения, в нем насчитывалось 15 000 жителей, и его торговля заметно возрастает. Однако получить статистические данные об ежегодном объеме судоходства здесь крайне сложно, так как нет таможни, а датское правительство не публикует никакой официальной информации об общей торговле. По словам давнего немецкого купца, проживающего здесь, число иностранных судов всех наций, входящих в порт и покидающих его, составляет около 860 ежегодно, каботажных судов — около 3500, в то время как годовая стоимость перегружаемых таким образом товаров составляет около 6 000 000 долларов. Весьма примечательной отращлью торговли является торговля льдом, достигающая огромного объема в 1000 тонн ежегодно, главным образом для распределения по близлежащим островам, причем подавляющая часть его поступает из Бостона, где он стоит 20 долларов за тонну, а на Сент-Томасе — 80 долларов за тонну, или 3 1/2 цента за фунт. Можно себе представить, что вся торговля льдом с Вест-Индией, Южной Америкой, Китаем, Малайским архипелагом и Ост-Индией находится в руках проницательных североамериканцев, которые проявляют способность извлекать пользу из природного явления, с которым менее склонная к спекуляциям раса людей связывает лишь идеи холода, неудобств и застоя в сообщении.

Господин А. Рюзе, состоятельный аптекарь и усердный натуралист, коим, как и прочими немецкими жителями, я был принят самым любезным образом, приобрел большую известность благодаря своему глубокому знакомству с низшими животными Вест-Индии. Он владеет небольшой, но ценной коллекцией, главным образом фауны островов Сент-Томас, Санта-Крус и Тринидад, и был столь чрезвычайно любезен, что преподнес мне дубликаты нескольких наиболее интересных экземпляров. Господин Кребс, купец, и господин Кьяер, начальник порта, также в часы своего отдыха предоставили мне много ценных сведений на сходные темы, причем последний джентльмен дополнительно подарил мне образцы из великолепной собранной им коллекции окаменелостей.

Однако то, что доставило мне искреннее удовлетворение во время моего нынешнего визита на Сент-Томас, — это яркие примеры трудолюбия, сметки и социального благополучия негритянского населения. Из всех наций, среди которых укоренилось это проклятие рабства, датчане лучше всех сумели практически разрешить сложную проблему эмансипации. Число рабов в датских колониях во все времена было очень малым, и их освобождение, следовательно, оказалось более легким. Тем не менее заслуживает внимания и подражания тот способ, который был избран для избавления от этого зла. Обязанность трудиться не прекращается вместе со средствами принуждения к нему. Рабы, освобожденные датским правительством, могут тратить заработанную трудом плату по своему усмотрению и имеют право менять хозяев по желанию, но они не могут покинуть прежнего работодателя, пока не найдут нового. Уровень заработной платы на Сент-Томасе довольно высок, и чернокожее население, составляющее самый большой контингент трудящихся, не только находит постоянную занятость, но и замечательно оплачивается. Впрочем, негры на этом острове весьма ловки и сообразительны благодаря постоянному общению с иностранными нациями. Многие из них бегло говорят на нескольких языках, и немецкий путешественник, впервые посещающий остров, нередко испытывает немалое удивление, обнаруживая, что с ним на его родном языке заговаривает смуглый сын Африки.

Наш отъезд был назначен на 1 июля. Различные почтовые пароходы, ожидавные из разных портов Вест-Индии и восточного побережья Центральной Америки, благополучно прибыли. Прекрасный и комфортабельный, но старый и тихоходный пароход «Магдалена» должен был отправиться в Европу в полдень. Внезапно пришло парусное судно, словно вестник несчастья, с известием о том, что великолепный новый пароход «Парамэтта», который должен был прибыть с почтой из Англии, в свой первый рейс сел на мель у рифа Анегада близ острова Виргин-Горда, в 60 морских милях от Сент-Томаса, и вместе со своими 40 пассажирами и ценным грузом нуждается в немедленной помощи. Эта новость снова задержала наш отъезд. Сначала было решено отправить к месту крушения все имеющиеся в распоряжении пароходы и задержать «Магдалену» до получения подробных сведений о происшествии для передачи директорам в Лондоне. Впоследствии было решено, что «Магдалена» направится к месту, где «Парамэтта» лежала практически на мели, чтобы по возможности помочь снять судно с рифа.

Соответственно, в 6 часов вечера мы вышли из бухты Сент-Томаса. На сей раз на борту «Магдалены» находилось 163 пассажира, большинство из которых составляли плантаторы с различных островов Вест-Индии, отправившиеся в увеселительную поездку во время жаркого сезона. Не только чернокожие слуги, но даже их белые и шоколадные хозяева изъяснялись на каком-то удивительном англо-французском жаргоне, в зависимости от того, откуда они родом — с Ямайки или из Демерары, с Мартиники, Гваделупы или с Гаити. Присутствие большого числа детей, которые, пока они не страдали от морской болезни, очевидно, считали всю шлюпочную палубу предназначенной специально для их игр, в чем их усердно поддерживали матери и няньки, делало переход далеко не приятным. Более того, впечатление, производимое взрослыми пассажирами, усиливало стремление к скорейшему завершению плавания. Известия, поступавшие с театра военных действий в Италии, вызывали сильное волнение, и уже в первые двенадцать часов стало очевидно, что надеяться на приятное путешествие напрасно. Со всех сторон только и слышно было, что политику, и можно предоставить читателю догадываться, в каком тоне она обсуждалась, когда главными ораторами выступали французы, распаленные грезами о la gloire militaire.

Ранним следующим утром мы приблизились к рифу, который вывел из строя самое большое и прекрасное судно компании, только что обошедшееся в 140 000 фунтов стерлингов. Зсчастное судно налетело на риф на скорости 11 узлов в час и теперь лежало на правом боку, кренясь так сильно, что его левое гребное колесо полностью возвышалось над водой. Комиссия на месте постановила, что судно необходимо полностью разобрать, прежде чем удастся снять с рифа хотя бы его голый корпус, поэтому было решено не задерживать «Магдалену», сочтя желательным, чтобы она как можно скорее направилась в Саутгемптон, дабы позволить директорам сразу же определить дальнейшие действия до отплытия следующего парохода. Нашему капитану передали общий отчет об аварии вместе с эскизом положения «Парамэтты», составленным главным инженером, после чего «Магдалене» разрешили отправиться в путь.

Путешествие грозило затянуться и стать утомительным, хотя предпринимались попытки оживить утро и вечер музыкой и случайными танцами на палубе. Первое могло бы стать весьма приятным, если бы шеф-оркестр, являвшийся вторым стюардом, не отваживался исполнять собственные сочинения как можно чаще. Чтобы угодить вкусам обеих национальностей, каждый вечер неизменно заказывались «God save the Queen» и «Partant pour la Syrie». Более серьезную тревогу вызывал страх перед необходимостью заходить в какой-либо промежуточный порт для бункеровки углем. Покинув Сент-Томас, «Магдалена» имела на борту 1200 тонн угля, но поскольку, несмотря на постоянное штилевое состояние и гладкое, как зеркало, море, в начале плавания она никогда не проходила более 190–220 миль при суточном потреблении в 70 тонн, казалось весьма вероятным, что наши запасы исчерпаются. Однако по мере расходования запасов судно заметно облегчилось и даже развило необычную для него скорость в 280 миль в сутки. Как это отличалось от судов той же компании «Атрато» и «Ла-Плата», которые часто проходят по 340 миль в сутки и в среднем затрачивают на рейд домой всего 13 дней, в то время как средний показатель «Магдалены» и ее собратьев составляет 18 дней!

Наконец, 18 июля мы увидели Лизард. Хотя до пункта назначения оставалось едва ли 200 миль, капитан счел за лучшее зайти в ближайший порт за запасом угля, и вскоре после полудня мы бросили якорь в гавани Фалмута, где первой новостью, которую мы узнали, было известие о заключении мира. Как ни странно, даже эта весть не прибавила согласия двум главным политическим партиям на борту. Что касается меня, то я по возможности держался обособленно и теперь, сойдя на берег, бродил по узким грязным улицам Фалмута, представляющего собой точный тип старомодного английского провинциального городка. Окружающие луга и пологие холмы сияли всей свежей зеленью весны. Даже путешественник, только что расставшийся со сладострастной прелестью тропиков, находит все новые красоты в многообразном разнообразии природы. Чем больше естествоиспытатель бродит рука об руку с ней и находит в ней свои главные радости, тем восприимчивее становится его душа ко всему чудесному и прекрасному, что изо дня в день предстает в новых и неожиданных фазах.

В тот же вечер «Магдалена» возобновила плавание, около полудня 19-го числа мы миновали знаменитые «Иглы» (Needles) и спустя два часа прибыли в Саутгемптон. На борту царил страшный беспорядок: каждый норовил вытащить свой собственный сундук на берег первым. К моим объемистым ящикам отнеслись с наибольшей учтивостью. Достаточно было объяснить цель моих путешествий, чтобы весь мой багаж пропустили без досмотра. Ибо вплоть до чиновников английской таможни, которые, надо признаться, не склонны проявлять много нежности к багажу путешественников, простирается то почтенное чувство уважения к науке, которым, кажется, проникнуты англичане всех рангов. В тот же вечер я прибыл в Лондон.

Поскольку следующий пароход на Гибралтар отправлялся лишь через восемь дней, я немедленно выехал в Лондон и воспользовался этой возможностью, чтобы возобновить старые знакомства и наверстать упущенное в отношении важных шагов и ценных открытий, сделанных в области науки за время моего долгого отсутствия в Европе. Теплый интерес и сердечный прием, встреченные мной со стороны таких джентльменов, как сэр Родерик Мурчисон, генералы Сэбин, сэр Чарльз Лайелл, профессор Оуэн, доктор Грей, мистер Генри Рив, мистер Кроуфорд, мистер Джон Мюррей, мистер Эллис и многие другие, стали самым отрадным и убедительным свидетельством того интереса и тех высоких ожиданий, которые экспедиция «Новары» возбудила в научных кругах Англии.

27 июля я поднялся на борт парохода компании P. and O. «Бехар» под командованием капитана Блэка, направлявшегося в Гибралтар, куда я прибыл после перехода продолжительностью в 4 1/2 дня и, что еще более удивительно, по странному совпадению в тот самый момент, когда «Новара», со всеми поставленными парусами, гордо рассекала волны знаменитого пролива!! Когда благородный фрегат промчался мимо нашего парохода, капитан Блэк отдал салют и проявил такую внимательную любезность, что просигнализировал на «Новару», что я нахожусь среди его пассажиров. Вскоре после этого оба судна бросили якорь на рейде Гибралтара. За время моего сухопутного путешествия от Вальпараисо до Гибралтара я проехал 8832 морские мили, проведя в пути всего 29 дней.

Теперь меня переполняло чувство глубочайшей благодарности к благосклонной судьбе, которая благополучно и приятно провела меня через столько опасностей до воссоединения с той экспедицией, с которой отныне связаны не только лучшие и счастливейшие воспоминания моей жизни, но которая открыла передо мной невыразимо отрадную перспективу иметь возможность лучше способствовать своими расширенными знаниями и опытом прогрессу науки в моей родной стране!

ПРИМЕЧАНИЯ:

[120] Тарифы первого класса (включая продовольствие и постельные принадлежности, но без вина) следующие:

 MilesDols. £s.d.
Valparaiso to Callao de Lima146795or19190
Callao to Panama1594110"2320
Aspinwall (E. coast of Isthmus of Panama) to St. Thomas, and thence to Southampton4572360"75120
Total, exclusive of 49 miles of rail from Colon to Panama7633565"118130

[121] До сих пор уголь, добываемый в Лоте на юге Чили, оставался без внимания из-за столь высоких фрахтовых ставок, что выгоднее импортировать уголь из Англии и Северной Америки.

[122] См.: «Об источнике и поставках кубической селитры, или нитрата натрия, и ее использовании в небольших количествах в качестве средства для восстановления посевов зерновых культур, автор Филип Пьюзи». Лондон, издательство W. Clowes and Sons, 1853.

[123] Пропорция, обнаруживаемая вдоль побережья, составляет от 93 до 95 процентов селитры на 7–5 процентов земли.

[124] Однако экспорт постоянно растет. В 1858 году он составил 61 000 тонн, в 1859-м — 78 000, из которых 22 500 тонн ушли в Англию, 15 200 — во Францию, а остальное — в Германию.

[125] Из Арики пролегают вьючные тропы в Потоси, Оруру, Кочабамбу, Ла-Пас, Чукисаку и Каламаку — вероятно, самую высокую обитаемую точку земной поверхности, где население из 800 душ живет на высоте 13 800 футов над уровнем моря.

[126] The volcano of Arequipa is 10,500 feet above its base, but
18,000 above sea-level.

[127] «Перу; Очерки путешествий 1839–42 гг., Дж. Й. фон Чуди». Санкт-Галлен, 1846: Т. i, стр. 335. А также: «Исследования фауны Перу». Санкт-Галлен, 1844–46. Автор на основании личных наблюдений говорит следующее об этих диковинных песчаных столбах, кружащихся перед ветром: «Горимые сильным ветром, меданос быстро преодолевают любые преграды, причем более легкие и легче перемещаемые предшествуют более тяжелым, словно передовой отряд. Иногда они несутся навстречу друг другу, и тогда при встрече они с яростью сталкиваются и одновременно рассыпаются. Нередко ровный участок земли в течение нескольких часов покрывается грядой песчаных холмов, которые сутки или двое спустя вновь приобретают свой ровный монотонный вид. В результате самые опытные проводники теряют дорогу, и именно они быстрее всего поддаются отчаянию, блуждая вслепую среди песчаных холмов. Небольшие горные отроги, пересекающие страну с запада на восток, служат некоторым ориентиром, но эти оазисы редки и разбросаны далеко друг от друга в окружающей бесплодной пустыне».

[128] Обычное написание слова «гуано» является ошибочным, как уже отмечал Чуди, поскольку в языке кичуа, к которому принадлежит это слово, среди прочих отсутствует согласный G. Испанцы сначала превратили сильно придыхательный H оригинала в G, в то время как последний слог «nu», так часто завершающий слова, заимствованные из кичуа, был изменен ими на «no».

[129] Только огромная численность морских птиц, их необычайная прожорливость и обильное обеспечение их кормом могут служить хоть каким-то объяснением колоссальной массы, накопившейся здесь, даже если сделать поправку на столь длительное течение времени. Мистер Чуди во время своих путешествий по Перу однажды держал в течение нескольких дней живую особь Sula variegata, которую постоянно кормил рыбой. Он тщательно собирал экскременты и обнаружил, что, несмотря на то что в неволе эти птицы едят гораздо меньше, чем в естественных условиях, за день птица выделяла от 3 1/2 до 5 унций! Согласно другим естественно-историческим исследованиям, пеликан съедает 20 фунтов рыбы в день.

[130] Залежи гуано были также обнаружены недавно капитаном Ордом на Куриан-Мурианских островах на южном побережье Аравии, под 18° с. ш. 56° в. д., в 850 милях к востоку-северо-востоку от Адена. Здесь любое судно может загрузить этот ценный груз, уплатив пошлину в 2 фунта стерлингов за тонну английскому правительству, которое недавно основало колонию на бухте и островах этого названия и сделало их угольной станцией. Но африканское гуано отнюдь не столь сильно и едко в качестве удобрения, как то, что обнаруживается на безводных берегах Перу, где определенные особенности климата препятствуют уменьшению его солевых достоинств путем растворения или сжижения.

[131] Днем основания Лимы Писарро было 6 января 1534 года, что по католическому календарю посвящено Трем Кельнским Королям, откуда в соответствии с религиозными обычаями того периода город и был назван «Сьюдад-де-лос-Рейес» (Город Королей).

[132] Я считаю приятным долгом выразить здесь публично свою признательность представителям этой знаменитой фирмы в различных портах Южной Америки и главе лондонского дома за ту любезную и великодушную манеру, в которой этот джентльмен стремился содействовать моим целям и продвигать их.

[133] Один из самых выдающихся врачей столицы, доктор Арчибальд Смит, собрал интересные подробности с указанием дат о вспышках этих страшных болезней, которые мы намереваемся опубликовать в другом месте.

[134] Это заведение также находится в ведении сестер милосердия. Обучение проходили лишь около десяти или двенадцати детей, которые, однако, выглядели прекрасно и были хорошо накормлены. Когда я выразил начальнице заведения свое удивление по поводу того, что учреждение не пользуется большей популярностью, она ответила: «Los niños se crian en la Calle!» (Дети воспитываются на улице!)

[135] В Лиме насчитывается 46 частных родильных заведений. Матери чрезвычайно неохотно расстаются со своими детьми, и если приискание кормилиц сопряжено с большими трудностями, то это объясняется гораздо больше любовью матерей к своим детям, нежели строгой нравственностью среди массы населения.

[136] Перуанский автор Дон Ж. А. Делавалье в одном из своих трудов дает следующее суровое, но верное описание состояния письменности на своей родине: «En un país en el que el cultivo de las letras ni constituye una profesion, ni crea una posicion social, ni procura lo necesario — no decimos para lucrar con ella — para conseguir el sustento para la vida, nos admiraremos de que haya quien escriba en Lima, y reputaremos como extraordinario el número de obras que han salido de sus prensas en 1860, por muy pequeño que este haya sido. Sin proteccion, pues, y sin estimulo, ni oficial, ni social, ¿qué se podrá esperar de las letras Peruanas?» (Перевод вышесказанного.) «В стране, где культивация словесности не составляет особой профессии, где литература не дает никакого общественного положения и едва добывает средства к жизни — мы не говорим о накоплении богатства и независимости, — мы удивляемся, что в Лиме вообще кто-то пишет, и почитаем чуть ли не за экстраординарное число книг, вышедших из печати в 1860 году, сколь бы ничтожным ни был этот общий итог. Без покровительства, без влияния и без стимула — официального или общественного — кто может надеяться на лучшее будущее перуанской литературы?» (Сравните: «Перу в 1860 году» в Национальном ежегоднике Альфредо Г. Лейбеля, Лима, 1861.)

[137] Пачакамак, невидимый Бог, то есть «сотворивший землю из ничего».

[138] В Каньете, индейской деревне с 9000 жителей в 60 английских милях от Лурина, также имеются многочисленные перуанские архитектурные памятники, а также античный храм идолов, которые никогда тщательно не исследовались. По возвращении в Лиму мне показали мумию совсем маленького ребенка, которую Дон Хуан Кирос, депутат от провинции Каньете, привез с собой в столицу из родных мест. Маленькое телом абсолютно мумифицированное существо лежало в красивой, аккуратно сплетенной корзинке и было запеленано в слои тонкой разноцветной ткани. По обеим сторонам лежали игрушки разного рода, свидетельствующие не только о нежности матери к своему умершему чадо, но и о том, что были достигнуты высокая степень художественного вкуса и отделки.

[139] Согласно «Общей статистике Лимы» (Estadistica general de Lima, 1858) господина Фуэнтеса, население Лимы со всеми пригородами составляет 94 195 человек; согласно «Национальному ежегоднику» (Anuario Nacional) А. Лейбеля за 1861 год — всего 85 116 душ, обитающих на площади в 6523,597 квадратных вар (испанских). Общее население Перу едва ли превышает 1 900 000 человек, однако достоверная перепись до сих пор никогда не проводилась.

[140] Однажды во время моего пребывания в Лиме мне представилась возможность побеседовать с доном Рамоном. Он приехал в столицу из своего загородного имения или, вернее, из игорного дома Чорильос и был достаточно любезен, чтобы принять меня у себя дома. Пройдя мимо пары часовых, я был проведен через большую пустую комнату в небольшой плохо освещенный кабинет на первом этаже, где внезапно оказался лицом к лицу с президентом Перуанской республики. Меня представил обосновавшийся в Лиме друг. Генерал — метис с резко выраженным коричневым индейским лицом, выступающими скулами и горбатым носом, жесткими коротко остриженными седыми волосами и энергичными, но вместе с тем грубыми чертами. Он заслуживает благодарности за то, что за те несколько лет, что он вершит судьбы республики, он поддерживал внутреннее спокойствие. Но остается печальное чувство, подтверждаемое реальным положением дел, что территорией, над которой когда-то властвовали испанские гранды и вице-короли, в настоящее время правит индейский полукровка, который едва умеет читать и писать. По манерам и общему облику дон Рамон Кастилья сильно напоминал мне своего смуглого собрата генерала Рафаэля Карреру, президента Гватемалы, с чьими деспотическими тенденциями он, можно сказать, полностью разделяет взгляды.

[141] Равно как и преобладание чисто испанского типа и масштабы иностранной иммиграции делают будущее Чили столь многообещающим.

[142] См.: Э. Пёпиг, «Путешествия по Чили, Перу и вниз по Амазонке», т. II, стр. 248. — Фон Чуди, «Очерки перуанских путешествий», т. II, стр. 290. — Ведделл, «Путешествия по Северной Боливии в 1853 г.», стр. 514. — Фон Бибра, «Наркотики и их влияние на человека». — «История экспедиции господина Кастельно в центральные территории Южной Америки». Париж, 1850, т. III, стр. 349. — Доктор Поль Монтегацца, «Исследования гигиенических и медицинских свойств коки. Annali de Medicina, март 1859 г.»

[143] Этот обычай индейцев аймара, столь же универсальный, сколь и необычный — стоять на голове после долгих и утомительных переходов, — по-видимому, является результатом инстинкта, который подсказывает им, как лучше всего ослабить сильное давление крови.

[144] Почта ходит из Ла-Паса в Такну четыре раза в месяц и обычно весит 25 фунтов; курьер несет ее на спине и доставляет примерно за пять-шесть дней, не имея при себе никакой другой пищи, кроме уже упомянутой!

[145] Индеец аймара редко употребляет в пищу мясо животных, поскольку для этого ему пришлось бы убить одну из своих любимых лам. Его основная еда состоит из жареного чуньо — мелкого горького сорта картофеля, который произрастает только на бесплодном, пересеченном плоскогорье Анд, где обитают аймара, и где не растут ни обычный картофель, ни маис; перестает плодоносить даже ячмень, завезенный испанцами. Единственной его добавочной пищей является вид мха, который растет на болотах и называется местными жителями «ланта». При таком рационе вполне понятно, почему аймара испытывают пристрастие к кокаиновым шарикам (акульика), которые они (подобно тому, как матросы и другие поступают у нас с табаком) постоянно перекатывают во рту, и которые, как только весь сок оказывается высосан, выбрасывают и заменяют свежей «жвачкой». Сок зеленых листьев, разбавленный огромным количеством слюны, обычно проглатывается. Индеец жует в среднем от унции до полутора унций в день, а в праздничные дни — вдвое больше.

[146] Кокаин осаждается в виде бесцветных безводных призматических кристаллов. Он с трудом растворяется в воде, но легко плавится в спирте и еще легче — в эфире. будучи растворен в спирте, раствор становится сильным щелочным реагентом и имеет специфический слегка горьковатый вкус. При соприкосновении с нервами языка он обладает странным свойством притуплять чувствительность по истечении нескольких секунд в той части, к которой был применен, и она на время почти теряет способность ощущать. Он плавится при температуре 208,4° по Фаренгейту и при охлаждении вновь приобретает свою прежнюю призматическую кристаллическую форму. При нагревании выше этой температуры он приобретает красноватый оттенок и улетучивается с сильным аммиачным запахом. Лишь небольшая его часть, по-видимому, высвобождается в процессе разрушения. При нагревании на платиновой пластинке он сгорает ярким пламенем, не оставляя остатка. Кокаин полностью нейтрализует кислоты, хотя большинство образующихся солей, по-видимому, с трудом кристаллизуются и долгое время остаются в аморфном состоянии. Полученный хлорид представлялся наиболее легко формируемым, а также обладал наиболее изящной формой кристаллов. Воздействие хлора на кокаин сопровождается выделением такого количества тепла, что последний плавится. (Сравните «Кокаин, органическое основание в коке», письмо профессора Ф. Вёлера В. Хайдингеру, действующему члену Императорской академии наук, представленное на заседании отделения математических и физических наук 8 марта 1860 года. См. также «О новом органическом основании в листьях коки», инаугурационная диссертация на соискание степени доктора философии в Геттингене Альберта Ниманна из Гослара. Напечатано в типографии Геттингена, 1860 г.)

[147] По словам Вёлера, это жидкое вещество поддается перегонке даже вместе с водой; его запах сильно напоминает триметиламин; оно представляет собой сильный щелочной реагент, но не горчит на вкус и образует белое облако при добавлении кислот. Его хлорид легко кристаллизуется, но весьма летуч. С хлоридом платины он образует хлопьевидный некристаллизованный осадок, который распадается при нагревании жидкости. С хлоридом ртути оно приобретает тусклый молочный вид, обусловленный образованием вещества, похожего на капли масла. Гигрин не ядовит; введение нескольких кролику капель не вызвало никаких заметных симптомов.

[148] Судя по проведенным до сих пор экспериментам, кокаин состоит из двух атомов, расположенных рядом друг с другом, и есть основания предполагать, что он призван стать источником большого числа продуктов трансформации. Весьма вероятно, как заметил Вёлер, что кокаин еще будет получен искусственным путем из смеси гигрина с бензойной кислотой или, скорее, с одним из веществ, входящих в бензоильную группу.

[149] См. фон Чуди, указ. соч., т. II, с. 309.

[150] Я прилагаю здесь наиболее важные пункты, по которым желательно получить сведения о климатических и иных условиях произрастания различных видов хинного дерева (Cinchona), культивируемых в Южной Америке, относительно которых доктор Юнгхун нуждался в более точных данных, и могу лишь выразить надежду, что если любопытство или судьба приведут кого-либо из моих наиболее серьезных читателей в Перу, ему удастся путем собственных наблюдений разрешить эти вопросы, неспособность оказать более эффективную помощь в решении которых была для меня источником глубокого огорчения. Ученый натуралист с Явы сообщил мне следующие подробности:
«То, что нам особенно необходимо выяснить и относительно чего Хасскарль ничего не заметил, а Уэдделл не дает точных сведений, охватывается следующими вопросами:
1. Каковы высший и низший пределы произрастания Cinchona Calisaya или, во всяком случае, какова высота области, в которой этот вид наиболее обилен?
2. Какова неизменная температура почвы, измеренная на глубине 5 футов от поверхности?
3. На какой почве она растет наиболее обильно и пышно? Предпочитает ли она богатый черный чернозем во влажных парниковых почвах или же сухие, каменистые, бесплодные почвы? Растет ли она на крутых склонах или предпочитает пологие склоны либо ровную местность? Можно ли получить образцы почвы? Каков характер скальных образований — трахитовые, гранитные или гнейсовые, либо характерными формациями являются сланец или песчаник?
4. Каковы общие метеорологические условия и каково годовое количество осадков? В течение скольких месяцев идут дожди и в какие именно месяцы, и в какой период дня ливни наиболее сильны? Идут ли дожди месяцами подряд, в течение скольких месяцев и в какие именно? Или дождей нет вообще, и в таком случае заменяются ли они регулярными полуденными грозами? Сколько дождливых дней бывает в сезон дождей в данной конкретной области тропической зоны? Бывают ли ночи и предрассветные часы, как на Java, обычно ясными до полудня? Известно ли, проводились ли когда-нибудь испанскими креолами наблюдения за количеством и продолжительностью осадков? Правильное представление о количестве влаги и осадков в районе произрастания калисайи имеет особое значение для всех, кто занимается культивированием этого растения. Кроме того, необходимо регулярно проводить наблюдения с помощью психрометра утром до восхода солнца, между девятью и десятью часами, в часы максимальной температуры и вечером — как в лесу, так и на открытой местности, — чтобы впоследствии можно было сопоставить эти данные с моими наблюдениями на Яве.
5. Предпочитает ли калисайя самые глубокие лесные тени, растет ли она там совершенно отдельно от других деревьев, или же ее чаще можно встретить на открытых участках, согреваемых солнечными лучами, где обычно относительно мало деревьев? Растет ли она в одиночку или группами (скоплениями), и наблюдаются ли эти ее особенности в каждом лесу? Замечено ли, что ее больше по опушкам леса, и проявляет ли она тенденцию распространяться оттуда на луга, наносные грунты, плоскогорья и т. д., и какие изменения в ее привычках это вызывает?
6. Требуются сведения о том, в каком месяце калисайя цветет и в каком созревают ее плоды, а также сколько времени обычно проходит между появлением бутонов и опаданием венчика, и от опадания венчика до растрескивания, то есть полного созревания коробочек. Похоже, что на Яве этот процесс занимает гораздо больше времени, а цветение происходит в совершенно иное время года, чем в родных местах ее произрастания.
7. Большой интерес вызывает вопрос о том, можно ли с точностью определить возраст, а также обычную высоту и диаметр (у основания ствола) дерева калисайи в момент его первого цветения, и развиваются ли эти первые цветы в зрелые плоды с жизнеспособными семенами.
8. Каковы высота, толщина и возраст —
a. Самых молодых и мелких, и
b. Самых крупных и старых
деревьев калисайи, которые вырубаются в Южной Америке ради коры? Какое описание коры ценится больше всего — кора молодых и тонких деревьев или более крупных и старых? А также содержится ли кора очень молодого дерева (например, четырехлетнего) в столь раннем возрасте в качестве активного начала, подлинного?
9. Поскольку, судя по внешним признакам, принято считать, что кора любого конкретного вида хинного дерева содержит тем больше алкалоидов, особенно хинина, чем выше высота над уровнем моря, и беднеет в этом отношении по мере спуска к низким уровням и более теплому климату, желательно провести специальные наблюдения для прояснения этих деталей.
10. Желательно получить от заготовителей хинной коры (каскарильеро) Перу информацию о природных врагах хинного дерева, в особенности C. Calisaya, и также представляется важным выяснить, подвержена ли калисайя там повреждениям и порче от клещей и других вредных насекомых.
11. Крайне желательно, чтобы все рекомендованные выше наблюдения в отношении Cinchona Calisaya распространялись также на все другие виды хинного дерева, которые могут встретиться в Южной Америке, среди которых наибольший интерес и важность для нас на Яве представляют виды, посаженные здесь: C. Condaminea, var. lucumæfolia, laurifolia, lanceolata, а также C. cordifolia, C. ovata и var. erythroderma.
12. Действительно ли чистая красная хинная кора получается из C. ovata, var. erythroderma Уэдделла, как следует из статьи Ховарда в «Фармацевтическом журнале за октябрь 1856 года»? Листья этой разновидности наиболее схожи с листьями трех привезенных молодых деревьев, которые сейчас имеются у нас на Яве и которые я назвал Cinchona cordifolia.
13. Опыты по акклиматизации вышеупомянутых видов на Яве, особенно в Западной Яве, которая, надо признать, имеет гораздо более влажный, дождливый климат, чем Перу, и тем более Южная Боливия, где главным образом растет калисайя, уже прошли несколько фаз, и они успешно боролись с многочисленными препятствиями — как природными, так и явившимися результатом ошибок первых культиваторов. Вид C. Condaminea, var. lucumæfolia показал себя более способным к акклиматизации, чем C. Calisaya, и в настоящее время (май 1858 года) обещает дать от 50 000 до 70 000 спелых плодов в течение нескольких недель, причем все они пригодны для размножения. По-видимому, климат и другие физические условия местности на Яве, где велось культивирование, соответствовали тем природным условиям, которые позволяют этому растению столь обильно расти на его родине в Перу».

[151] Название восходит к тем временам, когда то, что ныне является Боливией (в лесах которой главным образом произрастает хинное дерево), составляло неотъемлемую часть Перу и именовалось Верхним Перу, в то время как из территории, именуемой ныне Перу, кора почти не экспортируется; кора же, находящаяся в Новой Гранаде и Эквадоре, откуда она вывозится в Испанию под названием «питая», представляет собой вид крайне низкого качества для медицинских целей.

[152] Название «порошок графини», данное лекарству из-за его использования некой графиней Чинчон (женой перуанского вице-короля), было впоследствии заменено на «кардинальский» или «иезуитский порошок» в связи с тем, что генеральный прокурор ордена иезуитов кардинал де Луго во время своего проезда через Францию повсюду провозглашал достоинства лекарства и рекомендовал его особом вниманию кардинала Мазарини, так как братья этого ордена начали вести весьма прибыльную торговлю южноамериканской хинной корой, осуществляемую через их миссионеров. См.: В. Гумбольдт, «Картины природы», 3-е изд., 1849, т. II, с. 372.

[153] См. Гумбольдт, «Картины природы». 3-е изд., 1849 г., т. II, с. 319.

[154] Сеньор Эмилио Эскобар из Лимы прислал мне небольшой флакон до сих пор малоизвестного растительного вещества, которое дает практически тот же краситель, что и насекомое кошениль, и встречается в изобилии по всему Перу. Я добавил этот флакон с красителем, который во всяком случае заслуживает более детального исследования, к другим коллекциям экспедиции «Новара».

[155] В 1859 году, согласно официальным документам, было отправлено:

  From Aspinwall

to Panama.From Panama

to Aspinwall.Totals.
Passengers 23,20616,56739,773
Bullion 3,146,98357,097,06160,244,044
Mail parcels of the U.S.pounds643,752184,395828,147
Mail parcels of England"47,0608,82455,884
Merchandisetons17,2783,80221,080
Coal."7,618- 7,618
Personal baggagepounds67,69862,581130,279

[156] The cost of keeping in repair is not less than £100,000 per
annum, owing to the destroying energies of the atmosphere and of insects,
as also of the rapid growth of vegetation, to keep which under employs not
less than 3000 labourers.

[157] The statistics of mortality among the various races on the
Isthmus for the year 1858 give the following results.

Of thenatives, there die annually1 in 50
"immigrant negroes1 in 40
"Coolies1 in 40
"Europeans1 in 30
"Chinese1 in 10

The Austrian Eagle

XXIII.

From Gibraltar to Trieste.

From 7th to 26th August, 1859.

First circumstantial details of the War of 1859.—Alterations in
Gibraltar since our previous visit.—Science and
Warfare.—Voyage through the Mediterranean.—Messina.—The
Novara taken in tow by the War-steamer
Lucia.—Gravosa.—Ragusa.—Arrival of H.I.H. the Archduke
Ferdinand Maximilian at Gravosa.—Presentation of the
Staff.—Banquet on board the screw-corvette
Dandolo.—Pola.—Roman Amphitheatre.—Porta Aurea.—Triumphal
return to Trieste.—Retrospect of the achievements and general
scientific results of the Expedition.—Concluding Remarks.

Восемьдесят два дня прошло между отплытием «Новары» из Вальпараисо и ее прибытием в гавань Гибралтара. Это были дни страшных испытаний и бедствий для нашей страны! Пока доброе судно рассекало волны посреди океана и за необычайно короткое время прошло более 10 600 морских миль, военное счастье изменило нашему Дому, и мы впервые услышали о тех отчаянных сражениях, тяжелых потерях и внезапном перемирии в Виллафранке! Комодор тут же телеграфировал в Триест известие о нашем прибытии и запросил дальнейшие инструкции.

Среди наших друзей и знакомых в Гибралтаре произошли многочисленные перемены. Прежний губернатор, сэр Джеймс Фергюсон, в промежутке был заменен сэром В. Кодрингтоном. Австрийский консул, почтенный мистер Лонгландс Коуэлл, скончался, и вместо него обязанности консула временно исполнял мистер Фрембли.

Руководители общины — губернатор, штаб, генеральный почтмейстер мистер Кресвелл, мистер Фрембли и другие — уделили нам особое внимание во время нынешнего визита. Как ни странно, здесь, казалось, никто не знал о том, что большинство европейских держав объявило нас нейтральными благодаря дальновидной осмотрительности инициатора путешествия, и поэтому существовали определенные опасения, что какие-нибудь вражеские военные корабли могли встретить «Новару» в американских водах. Но хотя в последние годы мы уже достаточно привыкли к тому, что даже писаные договоры топчутся ногами, в данном случае захват «Новары» был строжайшим образом запрещен всем французским крейсерам. Ибо даже в Тюильри предвидели последствия такого злоупотребления властью; там также чувствовали, что в наше время сильнейшие уже не могут обходиться без науки или пренебрегать ее интересами, и что любое насилие над ее служителями является оскорблением человечества и цивилизации. Столь велико было стремление Парижа избежать любого возможного столкновения с «Новарой», что в дополнение к существующей декларации о нейтралитете французское правительство разослало специальные приказы, и сквозь грохот битв и гром артиллерии прозвучало слово: «“Новара” может следовать беспрепятственно, ибо она нагружена научными сокровищами, а наука — общее благо всех наций!»

7 августа в первой половине дня была получена телеграмма от лорд-адмирала с инструкциями для «Новары» следовать под парусами в Мессину, где нас будет ждать военный пароход, чтобы взять на буксир. В тот же день во второй половине дня мы снялись с якоря и направились вверх по Средиземному морю.

15 августа мы увидели северные берега Сицилии, а тем же вечером отчетливо различили яркие красные огни недавно построенного маяка на мысе Сан-Вито, крайней северо-западной точке острова. Перемежаясь частыми штилями и лишь изредка балуемый легким бризом, наш ход был неизбежно очень медленным. 16-го мы прошли остров Устика, на следующий день — Липарские острова, и наконец, около 7 часов утра 18-го числа достигли Мессинского пролива. Лоцман, поднявшийся на борт, сообщил, что у Мессины стоит австрийский военный пароход. Были отданы приказания сделать несколько холостых выстрелов, чтобы известить его командира о нашем прибытии в пролив, после чего мы продолжили путь. Еще через несколько часов мы шли на буксире парохода «Лючия», того самого судна, которое более двух лет назад доставило нас до Мессины в начале нашего путешествия. Мы получили письма от друзей и родственников на родине, а также традиционное и неизбежное поэтическое сочинение, которое какой-то поэт-моряк написал на тему «Возвращение “Новары”».

В ночь на 19 августа мы находились у мыса Санта-Мария-ди-Леука, знаменующего вход в Адриатический залив, а во второй половине дня следующего года... вернее, следующего дня, прошли Кастельнуово близ Каттаро и в ту же ночь бросили якорь в гавани Гравозы в Далмации. Капитан «Лючии» был направлен к нам, чтобы привести нас сюда в ожидании дальнейших приказаний.

На следующее утро, в воскресенье, 21 августа, естествоиспытатели и старшие офицеры совершили экскурсию в чрезвычайно интересный город Рагузу, находящийся всего в нескольких милях и соединенный с Гравозой прекрасной широкой благоустроенной дорогой. Впервые за 28 месяцев наши ноги снова ступили на родную землю.

На следующее утро, около девяти часов, в порт вошла императорская пароводная яхта «Фантазия» с И. и Р. Высоцтвом эрцгерцогом Фердинандом Максимилианом на борту, в сопровождении эрцгерцогини. Лорд-адмирал стоял на колесном кожухе и сердечно приветствовал нас, неоднократно махая фуражкой, на что команда «Новары» ответила громовым ура, от которого зазвенел свод небес. Вскоре неподалеку от нас бросил якорь винтовой корвет «Дандоло».

Около полудня эрцгерцогиня... эрцгерцог поднялся на борт, осмотрел команду и судно, после чего выразился в самых любезных выражениях об офицерах корабля и научном корпусе экспедиции. У эрцгерцогини впоследствии состоялся прием, на котором офицеры и натуралисты имели честь быть представленными ее Высочеству, обратившейся к каждому с несколькими приветливыми словами приветствия и проявления интереса.

Вечером состоялся элегантный банкет на сорок персон под председательством эрцгерцога, чья супруга также принимала участие в торжествах, во время которых его Высочество выделил членов Экспедиции, провозгласив тост: «Люди “Новары”, чьи имена войдут в историю Австрии».

23 августа наш фрегат в сопровождении «Лючии» и винтового корвета «Дандоло» отправился в Полу. Незадолго до нашего отплытия эрцгерцог снова поднялся на борт и лично привез длинный список повышений по службе. Вся команда была повышена на один ранг, а все мичманы стали офицерами.

25 августа утром мы прошли мимо башни маяка Промонторе, стоящей на уединенной скале, которая поднимается из моря едва ли в кабельтовых от берега, а в 11 часов прибыли в Полу, главный военно-морской арсенал Австрии. Здесь мы воспользовались остановкой, чтобы посетить некоторые из классических памятников Полу...

Немногие города могут похвастаться столь хорошо сохранившимися или обширными памятниками римской архитектуры, как этот древний город Пьета-Юлия, названный так потому, что вскоре после его разрушения Юлием Цезарем он был отстроен заново по воле Юлии, дочери Августа. Величественный амфитеатр эллиптической формы возвышается на склоне холмов, так что для компенсации неровности почвы часть его со стороны моря поддерживается чередой контрфорсов. Ослепительная белизна камня не несет на себе следов, по которым можно было бы догадаться о его возрасте. Эта реликвия античности сохранилась гораздо лучше, чем римский Колизей или амфитеатр в Вероне, и была бы еще более совершенной, если бы в эпоху венецианского владычества ее не использовали в качестве каменоломни, когда целые корабельные грузы этого ослепительно белого камня вывозились в Венецию для использования в качестве строительного материала.

Рядом с амфитеатром, со стороны города, внимание путника привлекает другое прекрасное здание — Золотые ворота (Porta Aurea), монументальное сооружение в коринфском стиле, которое, согласно одной из надписей, было воздвигнуто его вдовой Сальвией на собственные средства в честь трибуна Луция Сергия Лепида. По гармонии пропорций, богатству и изяществу отделки и превосходной сохранности его можно назвать одним из лучших существующих образцов римской архитектуры. Храм Августа и храм Дианы также привлекают изумленные взоры художников и антикваров, в то время как множество других памятников классической древности лежат поверженными на землю из-за нехватки средств или, возможно, что еще вероятнее, из-за равнодушия. Весьма вероятно, что по мере стремительного развития города проявится интерес и к сохранению его древностей.

Значение этой просторной, легко доступной, безопасной и хорошо укрепленной гавани побудило австрийское правительство в последние несколько лет начать крупномасштабные общественные работы, которые были грандиозно спроектированы и полностью осуществлены, открыв для Полу перспективы будущего значения, не уступающие ни одному порту на Адриатике и превратившие его в Портсмут Австрийской империи.

Вечером мы снова снялись с якоря, и около 11 часов утра 26-го числа, эскортируемые эскадрой из дюжины военных кораблей, шедших двумя колоннами (одну вел И. и Р. Высочество эрцгерцог Фердинанд Максимилиан, другую — наш комодор), мы приблизились к величественному рейду Триеста. Когда «Новара» проходила под стенами великолепного замка Мирамар, резиденции эрцгерцога, артиллерийский караул салютовал возвратившимся из странствий путешественникам, и почти сразу же пушки цитадели Триеста грянули своим салютом.

К нам направился пароход «Ллойда» с главными должностными лицами города и несколькими друзьями на борту, с музыкальным ансамблем, и влился в процессию. Последняя продвигалась, окутанная клубами дыма, к живописно расположенному городу вплоть до бухты Муджа, где каждое судно бросило якорь на отведенном ему месте, и — путешествие подошло к концу.

На составителя вышеизложенного литературного описания происшествий во время плавания «Новары» по-прежнему возлагается задача представить краткую сводку главных целей и фактических научных результатов, достигнутых Императорской экспедицией, с тем чтобы умернить преувеличенные ожидания одних читателей и исправить поспешные, пренебрежительные суждения других путем изложения очевидных и убедительных фактов.

Прежде всего он считает себя обязанным рассмотреть вопрос, который не только критика, но и вся образованная общественность задаст в отношении предприятия, начатого под такими эгидами и имеющего столь всеобщее значение: «Каковы реальные результаты и каковы ожидания от экспедиции “Новары”? Как ее участники отреагировали на усилия по обеспечению их всеми возможными средствами, которые могло предоставить щекрое меценатство?»

Чтобы правильно ответить на этот вопрос — действительно ли первая австрийская кругосветная экспедиция оправдала возложенные на нее ожидания, — необходимо помнить, что ее первейшей и главной целью было должное обучение офицеров и мичманов императорского флота, а научные исследования всегда рассматривались как второстепенные по отношению к этой главной цели.

Описательную часть плавания «Новары» следует рассматривать лишь как предтечу серии научных публикаций, которые благодаря императорской щедрости будут изданы за государственный счет. Научно-морская часть будет включать астрономо-геодезические, магнитные и метеорологические наблюдения, выполненные за все время плавания, и выйдет под эгидой Императорского гидрографического института в Триесте.

Обильные материалы, собранные в области естественных наук, статистики и торговой политики, будут подготовлены различными лицами, сопровождавшими экспедицию, и охватят столько же разделов, сколько научных отраслей было представлено на борту корабля во время плавания. Эти издания включат в себя в обобщенном виде наблюдения, исследования и результаты, полученные в ходе всей кампании и относящиеся к геологии, зоологии, ботанике, этнографии и антропологии, медицине, статистике и торговле.

И в то время как справедливо судить о том, что было достигнуто в этом отношении экспедицией, можно будет лишь после публикации этих трудов, многочисленные и ценные коллекции объектов естественной истории уже сейчас дают представление об активности и исследовательской работе каждого члена научного штаба в ходе плавания.

Зоологическая коллекция насчитывает свыше 26 000 экземпляров, частью собранных самими зоологами, частью подаренных или приобретенных; они состоят из 320 млекопитающих, 1500 птиц, 950 амфибий, 2000 рыб, 6550 моллюсков, 13 000 насекомых, 950 ракообразных, 500 моллюсков [вероятно, опечатка в оригинале, но повторяем структуру], 60 скелетов, 50 черепов, 120 гнезд и 150 яиц.

Ботаническая часть охватывает несколько очень обширных и ценных гербариев и коллекций семян (при отборе последних тщательно учитывались возможности различных частей Империи в отношении способности растений к размножению), а также большое количество плодов и цветов тропических растений, законсервированных в уксусной кислоте или спирте, индийских и китайских лекарственных средств, а также образцов декоративных и полезных пород древесины.

Минералогическая, петрографическая и палеонтологическая коллекции состоят из нескольких тысяч образцов минералов и окаменелостей, отчасти собранных самим геологом, отчасти переданных в дар научными институтами или частными лицами либо приобретенных.

Этнографическая коллекция насчитывает 376 предметов: оружие самой разной формы, домашняя утварь и орудия труда, украшения, амулеты, резьба, идолы, головные уборы, маски, элементы одежды, модели, текстиль, изделия из коры, музыкальные инструменты, сингальские рукописи, а также фрагменты пальмовых листьев, стеблей бамбука и коры с различными надписями. Некоторые из этих разнообразных предметов представляют тем больший интерес, что служат, так сказать, последними свидетельствами туземного мастерства, которое по мере усиления контактов диких племен с европейской цивилизацией быстро убывает и во всех крупных колониях может считаться уже угасшим.

Антропологическая коллекция состоит из 100 черепов людей различных рас и включает полный скелет бушмена, а также большое разнообразие интересных физиологических и патолого-анатомических препаратов.

Но плавание «Новары» оказало плодотворное и поучительное воздействие на тех, кто имел честь принадлежать к экспедиции, не только в своих общих, морских, научных и политэкономических чертах. Оно расширило горизонты политических знаний, предоставило возможность провести интересные сопоставления между условиями в различных посещенных странах и дало много поучительных представлений о процессе трансформации, который владение гражданскими и религиозными свободами оказывает на материальное благосостояние и интеллектуальную энергию каждого народа и каждой земли от полюса до полюса. И хотя человечество подчинено мощному влиянию климата, питания, почвы и природных явлений в целом, не менее верно и то, что путем свободного развития физических и интеллектуальных сил эти влияния могут быть существенно ограничены по масштабу действия и видоизменены на практике; так что если мы видим народ, населяющий страну, где Природа щедро расточила свои сокровища плодородия, красоты и прелести, но чахнущий духовно и физически под гнетом деспотической власти, а саму землю стремящуюся к обнищанию и упадку, то с другой стороны мы замечаем, что другой народ, находящийся в гораздо менее благоприятных условиях, смог благодаря свободным институтам и собственным усилиям стать чудом всех наций, колонизуя любой уголок земли и распространяя свое торговое и политическое значение на всю вселенную.

Какую мрачную картину застоя и упадка представляют испанские и португальские владения в Азии, Африке и Вест-Индии, рабовладельческая империя Бразилии и испано-американские республики с их диктаторами-метисами по сравнению с мощным развитием и славными перспективами британских колоний в Азии, Африке, Америке и Австралии, управляемых конституционными законами и пользующихся полными гражданскими и религиозными правами! Здесь энергия свободных, самоуправляющихся людей, подкрепленная острым духом предприимчивости и исследований, одержала победу над всеми препятствиями первозданной природы и не только открыла для европейской цивилизации новые каналы для расширения торговли и промышленности, но и осуществила важные социальные и политические реформы, о которых многие цивилизованные государства старой Европы все еще вздыхают напрасно!

И для немца, совершившего кругосветное плавание, размышления над этими возвышенными темами смешиваются с чувством гордости и удовлетворения при осознании того, что именно родному англосаксонскому народу суждено, по-видимому, нести славную миссию распространения новой жизни по земле, несения света христианской цивилизации, политической свободы и духовной культуры самым первобытным племенам в отдаленнейших уголках мира, возвещая среди руин рабства и деспотизма рассвет долговечной эры свободы, мира и процветания!

THE
END.

ТОМ II.

ПРИЛОЖЕНИЕ A.

A VOCABULARY

(ARRANGED UPON GALATIN'S SYSTEM)

OF THE LANGUAGE OF THE NATIVES OF THE NICOBAR ARCHIPELAGO.[158]

Name of object in English.Dialect used in Kar Nicobar (called Puh by the natives). The most northerly island, 9° 10′ N., 93° 36′ E.Dialect used in the Central Group, consisting of the islands of Nangkauri, Kamorta, Pulo Milú, Kondúl, and Lesser Nicobar.Corresponding words used by the Malay inhabitants of Pulo Penáng, 5° 25′ N., 100° 21′ E.
God———
evil spirit—eewéehontú
mankigonjebáhjuorang
peopletarík——
womankigánaangánapoorampúan
old woman—angána-oomiáha—
boylúendakanióombooda-kitschí
ladmarenglailúh—
young girlnia-kookánakanioóm-angánabooda-poorampúan
childniápoaana-kitschí
fatherjongtschíabápa
my fatherjong-tióo——
motherkamiojántschía-angánama, mák
old manjong-niáangónjechaudáu
old woman, feeble woman—koomhóoischaudán-poorampooan
sonkóoangóan or ilúhana-chaudán
daughterkóoankanióom-anganaana-pooram-pooan
brotherkanánatscháo-anganakaka
headkóoigóehkapalá
hairkooiájoghramut
facegúamatschákamooká
foreheadmallaldái
earnangnengtalénga
earrings worn by nativesnangitiéi—
eyematoal-mátmattá
eyebrows—ok-mát—
noseelmémoáhidóng
nostrils—ol-moáhlo-bang-idong
chin—enkóindagóo
cheek—tapóahpípi
breast—alendájadáda
throat, larynx—ungnókakronkóugan
calf of the leg—kanmoánajantong-bóotis
mouthminúmanóingmulót
tonguelitágkaletáglidá
toothkanápkanápjijée
beardmáin-kóoainhóingboolo-báo
necklikúnunlónghatinkó
armkelkoállangán
handkoontéeoktáitangán
palm of the hand—oal-tái—
fingerhengkani-táicharée
nailkiusókaischúakookóo
body or trunkaláhaokáhabadán
bellyáikwuiángbaróot
navel—fonboosát
thighkaldránboolópahá
footeldránlahtapa-kakí
toeskundránkanéch-lah or ok lahdaloognoo-kakí
bonetangáeung-éjingtooláng
skin—ihékooléet
knee—kohanoánglutót
heartfaniéoolakióyenhangát
bloodmahámwooáhdará
villagepanámmattáikampong
chiefmáhoomiáh-mattáicapitan, capitan-kampong
warriorhol—toomóh
friendmoowéejólbái, bánia-bái
friendshiphóldra——
house, hutpatéenjeeroomá
kettletzitóompoonháguabalanga, panél
arrowalindrengbelana-paná
bowlindrengdonnapaná
axe, hatchethanyengenlóinkapá
flint—hindélsanapáng
cannon—hin-wáumariám
 shot—hadéelpasang-bóodeel
knifesooréetakahánáppisóh
canoe, or boatapdëuásampán
rudder—duende-dol-deüá—
shoekundrókazapatos (corruption of Portuguese)kasút, supátu
breadpekópuáng (Portuguese, pan)roti
pipe, whistlerípatanóphundchúe
to smoke—top-oomhóiasap
tobaccotobaccooomhóitumbáko
bamboo tobacco-boxooráng——
heavenhalyángoal, galahájalangéet
suntawúohengmataharée
moonchingátkahaéboolán
full-moonsohó——
startanoosamátshokmaléichabintang
daytaheihengtsará
nightátamhatámmalám
darknesssangóoladoochóolbania-galáp
morninghaaréihagéepagée
day after to-morrow—chayeslánghiso-pagée-pagée
eveningharápladiáyápatang
summer (i. e. the dry or fine season)talákkoi-kapa (N.E. monsoon)poolan-nám
winter (i. e. the rainy season)koomrasohóng (S.W. monsoon)barát
windkoofótthashangéen
lightningnieïnákamáitkilát
thunderkoonrókakomtoognagooróh
rainkoomraamàoosán
cloudstalóolgalaháyaawán
east—hash-foolytéemor
west—hash-sohángbarát
south—hash-láhhnaslatán
north—hash-kapáootára
firetamóiahióyeápee
to kindle a fire with bambookiséit——
waterneakdákajaír
salt-water—kamaléhaja-masséen
sandtoomlátpéeètpasói
earth, landpanámmoal-mattáikampong
seamáeeoal-kamaléhaja-masséen
flood-tide—hayjáooajáir-báh
ebb—tchóhsooróot
rivertit-makhiajaráksoongwáy
valley—alhodálémba
hillyóglekohinjúanboojétt (boo-kéett)
mountain, forestkoochiónn—boojétt-bassa
islandpanám, poolgnapoolgna, mattáipóolo
stone, rockchóngmangáhbatóo
brassmaskalaháeetamagá
ironwertkadáobacee, (bucee)
treekaha-chiónnkoy-unjéehaatas-kayóo
woodchiónnoomnóeetkayóo
leafdroée-chiónnda-unjéehadaáeen-kayóo
barkook-chiónnok-unjéehacoolie-kayór
grasskáee-opoobjóoabroombót
human fleshaláha——
fleshkirinéeokaóohakoolétt
porknaoon——
parrotsakáhakatókburon-baján nóri, kastóoree
maina (bird known as Graculus Indicus)kachaláosichóoaburon-tiónn
cocoa-palmkahataóokaoocejáooniónn
green cocoa-nuttaóokanjáoonionn-mooda
ripe cocoa-nuttoowooáykagnoáttmassá
bananatanióongahibóopisang
sugar-canelamóoa—tóoboo
yamtoltatchióng—koontang oobee-bóonggala
anana—choodóoavanas
Carica-papayapopáypopáypapáya
pandanus—laróhm—
palm-wine (toddy)—doághtóoak
pig—notbabi
apeointchídooáeen-káeengrah
dogahmahmautchíng
cockhayámkamóoe-koepajam-tchantán
henkooan-hayámkon-kamóoe, tschi-kamóoeajam-bootéena
ratkomét—tíkus
catkoomeáo—kootchíng
serpent, snakepetschpaéetya, toolánooláh
birdtschi-aítchousitchúaboorón
egg (generally)óohahóoeejatoolo
hen's egg—hóoeeja-kamóoetulo-ajám
dovemakóokamoomóohpregám-moorpáti
fishkahgahikán
paper—láeeberikóortas
lead-pencil—anet-láeeberihalam-téemah
key—tenooánanak-kúntchi
chain—maláorantik
whitetesótenjéeapootáy
blackturíngóeelitám
black coat—loaim-óeel—
redsakaláttakmáyra
blueturingtchoongóakalabóo
dark-blueturing——
light-bluetatóoka——
yellowtangáoláaomkooncéng
greenfaiálltchoongóaitchó
largemarólakadóoloás
smallkeejilóngoompáeetchekitchée
strongtakale-aláhkoángprat
oldmahboomóoashe oomiáhatóoa
youngneeáyeelóohmoodá
goodtalácklapówbagóoce
badatláckhadlapatabáee
prettytalácka-kóoalapóabáee
very beautiful—ilote-lapóabánia-báee
uglyatlácka-koóajóohhang
livingatkáppaahndeeáa
deadkóopakapámatti
coldleejéetkaáysitchóo
warmwooang, or wáyee-lowkeeojanhang-át
Iteeóoateeóoasajá
thoumoughmooáyhaug
heknaahndeeá
we—teeóekéeta, kámi
ye or you—eefóeaugkáoo
they—efoe-bajóo-oomtohmdia-orang, or marikaéetoo
thiseenáyneeáe or néenaseenee, eenee
thatoomóoanáayseetóo
allrókayraoomtóhmsamooáa
muchmaróngaootóhatchebaniá, baniák
who?akéea?tchée?sapaée? (seeáppa)
who is he?—tchick-ahn?—
nearraáytameáyhoadakátt
distant—hóeetchaó
very far—hóee-kah—
to-daytaháeelenhengarynée, harée
yesterdaywaháymandiójkoomaréen, klamaréen
to-morrowhooráyeekhakáyeeheéso (bisok)
yeshoánaónijá
nodraháwaooáttidá
onehanghayángsatóo
twoanáttahdooá
threelóoaylóehtéega
fourfönfooánoompátt
fivetanáyeetanáyeeléema
sixtafóoltafoóelnjam
sevensatishiátttootchó
eightháwareoenfoánlapánn
ninematióotarehayáng-hatasambilán
tensomsomsibooló
elevenkaook-séeensom-háyangsebeláss
twelveáh-siensom-áhdooabeláss
thirteenlooay-siensom-loáyteejabeláss
twentykaóok-matiámaheng-oomtchómadua-poolów
twenty-onekaóok-matiáma-hengheng-oomtchóma-heangdua-poolów-satóo
twenty-twokaook-matiama-anáttheng-oomtchóma-ahdua-poolów-duá
thirtylooay-kanyooheng-oomtchóma-toktaytiga-poolów
fortyfön-kanyóoahm-oomtchómaampátt-poolów
fiftytanáyee-kanyóoahm-oomtchóma-toktayléema-poolów
sixtytafoól-kanyoolooáy-oomtchómanjam-poolów
hundredheng-ohnsom-oomtchómasaratooce
thousandsom-ohn—sirrybóo
to eatniánáokmakán
one who eats—oog-naók—
to drinkköntáoopminoong
one who drinks—oog-taoop—
to runkayánndeeánnlarée
to danceküliámkatáogamáaen, murari
to gokeerángarytchoobigée
to grow slowlyatt-kayán——
to singtingóckaaekáshamagnánee
to sleeploomeetáyakteedów
to speakróaolliówlasakápp
to seemooakhadáh, oog-hadáhtengo
to lovehanganlónsoojónghiénbánia-kesseéen
to killsapoorréebóton, boonóh
to cut one's self—ottáh—
to sitrattkatödoodó
to sit down—bóoja—
to standtalánnockshéeagabadyrée
to comejéeheekaáyterymarée
to yawn—hengápmóongwap
to laugh—itéetoortáwa
to weep—teeóommoonángis
native stringed instrument (see p. 122)—dennang—
areca-nuttissáhheejáhpinang
coral chalksoonámshónnkapoor
betel-leafkoorániahakáyee, aráysirée
tortoise-shellkap—koolet-kará
flyinlooáyeejóoaylapátt
mosquitomoosókamihójanjamó
feather or pencilkanuítchanet-láyeeberykalám
wing—danówensajáp
namemináneelérmaynamáa
what is your name?—kin-lérmayapa-namáa
weaponhinwótthindéllboodéel
cow-poxmallóck—tcha-tchár
white manisohokooabájoo-tatenn-hamáttorang-bootáy
a Malay or yellow man—kolog-hamáttorang-máyra
black man—taóln-hamáttorang-itám
voyage or journey—johatáyhablajárr
doctormanlóoenamanlóoenabornów
honey——lapáa
flute (see p. 122)—hinhellbangsée

ПРИЛОЖЕНИЕ B.

VOCABULARY

(UPON GALATIN'S SYSTEM)

OF THE LANGUAGES OF THE NATIVES OF PUYNIPET ISLAND

(CAROLINE ARCHIPELAGO)
AND SIKAYANA, OR STEWART'S ISLAND.

Object.Puynipet, 6° 48′ N., 158° 14′ E.Sikayana, 8° 24′ 24″ N., 163° E.
 
manooléentanáta
apparel (men's)koáll—
men, peoplearamáss—
womanléefaféeny
apparel (women's)lee-koóty—
boytchirri-máoontamali-kirriky
girltchirri-páynitama-feény
fatherpabatamána
mothernonotinána
old man—tilui-tanáta
old womanboóottama
son—aréeky
brotherreeágeytáeena
sisterreeágey-leekáwe
workman or slavearamáss-a-mal—
head—debosoúlu
hair—ládóo
face—lofeé-máta
brow—móa-lái
ear—káootalina
eye—karimata
nose—kai-joosoo
mouth—móa-jóosoo
tongue—aláydo
tooth—nítcho
beard—bábaée
neck—teoówa
arm—léema
hand or finger—motikáo
nail—padde
body—fuáitino
belly—manáwa
thigh or leg—koonawáee
foot—sapoowáee
toes—motikáo-wáee
bone—táyeewee
heart—wagga-wagga
blood—tóto
village—takaeena
chieftchobityalikée
high-chieftchobity-lappilap—
a kingnanamaréeky—
ministernannekin—
warrior—patooa
friend—tosóah
house, hutnanoomtamafálee
bow and arrowkatchin-kotáyoo—
musketkotcháck—
cannonkotchák-lappilap—
spearkotáyoo—
sawratch-a-ratch—
knifekapootnife (Anglicé knife)
young bambooaleck—
cocoa-palmerringnyóo
old cocoa-nuterríngmata-séelee
young cocoa-nutpáyeenkamátoo
yamkaáp—
sugar-canekatchin-tchóo—
bread-fruitmahee—
bananaoot—
gingergoonapella—
foodmoonga—
ropesháal—
coralpaeena—
reefmát—
ship's mastkow—
shiptchob—
mainsailtcherrick—
launchwooárrwakka
large ship, man-of-war—wakka-wakka
go, fetch me a canoekowa-golawata-ny-wooárr—
small canoewooárr-madigadig—
war-canoewooárr-ma-loot—
shoe—takka
bread—papay (from papaya)
pipepéepoméety-méety
tobacco—tobacco
smokeatee-niágey

(? act of sternutation is
 intended to be expressed)—
heaven—teláoo
sunkaterpinteláh
the sun scorches

(sc. the sun is evil)katerpinban-kara-kara—
moontschoonaboongmaláma
starootchoofatoó
day—trasonáyee
light—taeejáo
nightbongtepóh
darkness—poóori-táoo
morningraántapa-taeejáo
evening (little night)—afee-afee
windkatchi-niang—
lightning—wooéela
thunder—mána
rainkatowtamakee-tayóowa
the rain approacheskatow-bankoto—
basketkíam—
distilled spiritjakó-ni-wáee—
firekatchiniageyáfee
waterpeéelwooáee
hot water (also tea)peéel-karakara—
earth, landtcháapfanóoa
seanantchéetwooáee-táee
hill—faka-maoona
island—tama-fanóva
stone, rocktákeefátoo
sandpig—
iron—keela
tree, woodtoóee or tóokalagáoo
sandal-woodtooka-pomow—
trepangmeneeka—
red-trepanglekapasina-menelka-witata—
inferior sortlognan—
best sortmayéen—
black sortmatup—
trepang split openpenapen—
pearl-oysterpáee—
flesh—tayéeho
human flesh—takéery
pigpiig (corrupted from the English)—
dog—koorée
bird—looppi
egg—tafóoa
dovemóorie—
domestic fowlmaleek—
fishmaáaméeka
foolbooy-booée—
hattchoroóp—
chiseltcheela—
flaskjug (English)—
calabashay-júg—
bookay-tíng—
boxkoba—
native cucumbertoor—
aprongoál—
fish-hookkatcheen-mata—
musical instrumentkatcháng—
a liarlakoompót—
tortoise-shellkatchinipootmasána
mosquito—namoo
name—koái-to-máre
what is your name?idiatoom?—
who are you?itch-kowa?—
voyage, journey—mamao
whiteboot-a-bootmah
white-manoolyn-waytamamáh
blacktintolóoree
black-man—lama-ooree
redwitátaayóola
blue, green—ayóoee
yellow—kikana
greatlappilápnaneéoo
smallmadigidiglikée-likée
strong—faee-mafée
young—táaney
young man—tama-táaney
goodmamóayláooe
longmaréerie—
shortmootamóot—
old—matooa
farmaloóotma-máo
painfully alarmedmatchek—
badmetchiwatefa-keeno-keeno
beautifulkatchilellayláosee
deadmetchilárrkoomátie
a dead manhóni—
bad odours—puraóo
ugly (bad)—fa-keeno-keeno
illtchoo-moáyeesoo
living—ayláooee
cold—makalili
warmkaramafána
hotkara-kara—
I, menejenáoo
we—kohootóha
thou—akóee
he—támala
ye or younoomakoee
theykowa—
allkarootcheeakohoo-tóhoo
much, manymatótotama-kee
seldommalólo—
where?áya?—
who?—sáya?
who's there?—sáya-táy?
whichitch—
what?ta?—
what does that cost?táa-ban-pyn?—
to-dayraánauittai-jáoo
this nightneeboong—
near—taoo-preemáee
yesterdayeejáyona-náfee
long sincekelanáydgo—
to-morrowlo-kooptaya-sóakee
yes—oh
I knownejereera-neekee—
notchósáyaee
I don't knownej-tyraneekee—
how do you call this?togata mett?—
enough, that's enougháare—
there is no moreallatcher—
fastbit-a-bit—
oneaáattáahee
twoaáreeróoah
threetchiltorah
fourabángfah
fiveayliéemleemah
sixoánono
sevenetchféetoo
eightewalwároo
nineatóoooséewo
tenkatingóol etchakkatáwa
elevenkatingóol-aátkatáwa-táhee
twelvekatingóol-áréekatáwa-róoah
thirteenkatingóol-etchilkatáwa-tóra
twentyree-etchakmata-róoah
thirtytchil-etchakmata-tórah
fortypa-etchakmata-fáh
fiftylyeem-etchakmata-léema
sixtyoán-etchakmata-on
hundreda-bóokielou
200ree-a-bookieróoah-lou
300tchil-abookie—
1000ketkutaíoa-lou
5000lyeem-a-ket—
2,505ree-a-ket-lyeem-a-bookie-elyéem—
5,090lyéem-a-ket-átoooo-etchak—
4,440pa-a-ket-pa-a-bóokie-pa-etchak—
3,030tchil-a-ket-tchil-etchak—
9,740atóooo-a-ket-etch-a-bóokie-pa-etchak—
10,990nóooo-atóooo-a-bookie-atóooo-etchak—
to eatnamenámkáee
to drink—óonoo
to run—saéeray
to dance—anóo
to gogotaanáaoo
to go ashoregota-nancháp—
to go upgota-wáai—
to descendgoti-wáai—
I am going on board—anáoo-gafáno
I am going forwardny-ban-tchoomeláa—
whither go you?go-leejáa?—
go on!hugo-wáai!—
stand up!hóota!—
wait!hooti-mas—
sit downmónti—
lie downwenti—
to write or tattooting—
to sing—bésse
to sleepmeriláhmói
to speakkalangtóka
to lovebukka-bukkaanáoo-fifái-kikaói
I do not love himéekah—
the deadkummélaleékie-teéa
It smells unpleasantly—poor-áoo
to steallyppiráp—
to sit—nófo
to stand—anasáni
to cometongata—
come back!broto—
come here!ky-to—
to bathetóo-tu—
to bringwáta—
to takewá-waée—
night-mareloátch—
to givekiáng—
give mekitá—
you are givingkowa-kiáng—

ПРИЛОЖЕНИЕ C. (с. 399).

FORM IN SPANISH OF THE AGREEMENT ENTERED INTO IN DUPLICATE,
CHINESE AND SPANISH, AND SIGNED BY EACH CHINESE EMIGRANT BEFORE
LEAVING MACAO.

 Nombre____________________Provincia____________________ 
 Edad______________________Profesion____________________ 

Digo Yo_________________________________________
natural____________________
en China, de edad de _____ años, que he convenido con Dn. F. Velez lo que
se espresa en las clausulas siguientes:

1-я. Я обязуюсь с сего момента отправиться в Гавану на острове Куба на том судне, которое укажет мне упомянутый господин.

2-я. Я также обязуюсь и подчиняюсь сроком на восемь лет работать в указанной стране на острове Куба под началом Колонизационного общества или лица, которому настоящий контракт будет переуступлен, для чего я наделяю его соответствующими полномочиями, на всех обычных там работах — в поле, в селениях или куда бы меня ни направили, будь то в частных домах, заведениях любого рода промышленности и ремесел, или на сахарных заводах (инхенио), плантациях табака (вегас), кофейных плантациях (кафеталес), усадьбах, пастбищах, фермах (эстансиях) и во всем, что касается городских и сельских работ любого рода.

3-я. Восемь лет обязательства, принимаемого мною на условиях, изложенных в предыдущей статье, начинают исчисляться с восьмого дня после моего прибытия в упомянутый порт Гаваны, при условии, что я прибыл в добром здравии, и с восьмого дня после моего выхода из больницы или лазарета, если я прибыл больным или неспособным к труду ко времени высадки.

4-я. Часы, в которые я должен работать, зависят от характера поручаемой мне работы и от требований, которые эта работа предъявляет, что остается на усмотрение хозяина, в подчинение которого я поступаю, при условии, что мне будут предоставлены положенные часы отдыха каждые 24 часа, а также необходимое время для обеда и завтрака в соответствии с тем, сколько времени на эти нужды тратят другие наемные работники в той стране.

5-я. Помимо часов отдыха в рабочие дни, от меня не могут требовать выполнения по воскресеньям никакой работы, кроме работ по необходимости, выполняемых в такие дни в силу характера занятий, к которым меня привлекают.

6-я. Я также подчиняюсь порядку и дисциплине, соблюдаемым на предприятии, в мастерской, поместье или частном доме, куда я буду направлен, и подчиняюсь системе взысканий, налагаемых в них за недостатки в усердии и постоянстве в труде, за неподчинение приказам хозяев или их представителей, а также за те проступки, тяжесть которых не требует вмешательства законов.

7-я. Ни по какой причине и ни под каким предлогом я не имею права в течение восьми лет, на которые я обязуюсь по настоящему Контракту, отказывать в услугах нанявшему меня хозяину, уклоняться от его власти или даже пытаться сделать это по какой бы то ни было причине или посредством какой-либо компенсации; и чтобы еще сильнее выразить свою волю оставаться под его началом в пределах, устанавливаемых мною в этом Контракте, я с сего момента отказываюсь от права расторжения контракта, предоставляемого колонистам статьями 27 и 28 Ордонансов о колонизации, обнародованных Е. В. королевой доньей Изабеллой II 22 марта 1854 года, а также от права, которое могут предоставить любые другие законы или постановления, которые будут опубликованы в будущем.

8-я. Что касается случаев болезни, я соглашаюсь и оговариваю, что если она длится более недели, моя зарплата приостанавливается и не возобновляется до моего выздоровления, или, иными словами, до тех пор, пока мое здоровье не позволит мне приступить к службе у моего хозяина, вопреки содержанию статей 43, 44 и 45 упомянутого Регламента, поскольку я также отказываюсь от права, которое они могли бы предоставить мне для любого другого требования, которое лишь ценой долгих и дорогостоящих процедур могло бы быть оправдано или признано обоснованным.

Дон Ф. Велес со своей стороны обязуется передо мной:

1-я. Что со дня, когда начнут исчисляться восемь лет моего обязательства, начнется и начисление мне жалованья в размере четырех песо в месяц.

2-я. Что мне будут ежедневно выдавать восемь унций соленого мяса и две с половиной фунта батата (бониатас) или другой здоровой и питательной провизии.

3-я. Что во время моих болезней мне будет обеспечена в больнице помощь, требуемая моим состоянием, с пособиями, лекарствами и врачом, которых требуют мои недуги и сохранение здоровья, сколь бы долго это ни продолжалось.

4-я. Что мне будут выдавать ежегодно два комплекта одежды, одну шерстяную рубашку и одно одеяло [или плащ].

5-я. Расходы по моему проезду до Гаваны и моему содержанию на борту берет на себя упомянутый господин или лицо, которому это надлежит.

6-я. Упомянутый господин выдаст мне авансом сумму в восемь фунтов стерлингов [в тексте: pesos fuertes — песо фуэрте] для подготовки к предпринимаемому путешествию.

7-я. Он также выдаст мне четыре комплекта одежды, постельное покрывало и прочие необходимые принадлежности, стоимость которых (4 песо) вместе с суммой из предыдущей статьи составляет сумму в двенадцать песо, которую я выплачу в Гаване по приказу Колонизационного общества по одному песо в месяц, удерживаемому из моего жалованья лицом, которому будет переуступлен этот Контракт, причем подразумевается, что ни под каким другим предлогом с меня не могут производиться никакие удержания.

ЗАЯВЛЯЮ, что получил наличными и в виде одежды, как указано в последней статье, упомянутую сумму в двенадцать песо, которую возмещу в ГАВАНЕ в порядке, установленном в упомянутой статье.

ТАКЖЕ ЗАЯВЛЯЮ, что согласен с оговоренным жалованьем, хотя знаю и точно знаю, что свободные поденщики и рабы на острове Куба зарабатывают гораздо больше, поскольку считаю эту разницу компенсированной другими преимуществами, которые должен предоставить мне мой хозяин, и теми, которые указаны в настоящем Контракте.

И в удостоверение того, что мы будем обоюдно выполнять все оговоренное в этом документе, обеговаривающие стороны подписали два экземпляра одинакового содержания для единой цели в ______ г., _______ числа 18__ года.

Por la Sociedad la Colonizadora.

TRANSLATION OF THE FOREGOING.

Имя________________________ Провинция__________________

Возраст___ Род занятий или профессия____________________

Я, нижеподписавшийся____________, уроженец__________ в Китае, ______ лет от роду, заключил соглашение с доном Ф. Велесом на следующих условиях:

1. Я обязуюсь с сего дня отправиться в Гавану на острове Куба на том судне, какое укажет вышеупомянутый господин.

2. Я также обещаю и обязуюсь в течение восьми лет работать в указанной стране Куба под началом и по правилам Колонизационного общества или того лица, которому может быть переуступлено настоящее соглашение, и выполнять все необходимые сельскохозяйственные работы в поселении или везде, где мне будет приказано это делать, будь то в частном доме, на любом предприятии индустриального типа, на фабриках, плантациях, кофейных плантациях, в загородных усадьбах или на пастбищах, и вообще все виды работ, как в городе, так и в сельской местности, какого бы рода они ни были.

3. Восемь лет, в течение которых я обязуюсь трудиться на условиях, указанных в предыдущем параграфе, исчисляются по истечении восьми дней после моей высадки в вышеупомянутой гавани Гаваны, при условии, что я сошел на берег здоровым, либо начинаются на восьмой день после моей выписки из больницы в случае, если я прибыл больным или неспособным к труду.

4. Часы, в течение которых я обязуюсь работать, зависят от характера работы, которую от меня потребуют выполнять, и степени ее сложности, или же определяются под собственную ответственность хозяином, в подчинение которого я поступаю, при условии, что мне разрешено отдыхать определенное количество часов в каждые 24 часа и выделять определенное время для завтрака и обеда, аналогично тому, как это установлено для других наемных работников в этой стране.

5. Помимо часов отдыха и досуга в рабочие дни, я не обязан выполнять по воскресеньям никакой работы, кроме той необходимой работы, которая может показаться таковой по мнению моего работодателя или работодателей.

6. Я также обязуюсь подчиняться порядку и дисциплине, действующим в торговом доме, хозяйстве или частном доме, где я нахожусь на службе, и далее соглашаюсь с тем, что буду подвергаться системе наказаний, действующей в таких местах для исправления за леность, невыход на работу, неподчинение приказам работодателей или их агентов, а также за любые мелкие правонарушения, не требующие вмешательства закона.

7. Ни при каких обстоятельствах и ни по какой причине мне не разрешается в течение вышеупомянутого периода в восемь лет, на который я настоящим связываю себя обязательствами, отлучаться от службы работодателя, удаляться или бежать из-под его власти, или при каких бы то ни было обстоятельствах или поводе жаловаться на него; и чтобы сделать более обязывающим для меня это заявление о моем добровольном подчинении всем этим положениям, я отказываюсь с даты настоящего подписания от права аннулировать положения этого контракта, предоставленного эмигрантам статьями 27 и 28 ордонансов о колонизации, обнародованных Е. В. королевой Изабеллой II 22 марта 1854 года, а также от любых подобных прав, которые могут быть предоставлены эмигрантам любыми законами или официальными документами, опубликованными или подлежащими опубликованию в связи с этим.

8. В случае болезни или немощи я соглашаюсь и заявляю, что полностью согласен с тем, что если такая болезнь длится более одной недели, моя выплата прекращается и остается приостановленной до моего выздоровления или, что то же самое, до тех пор, пока мое здоровье не позволит мне возобновить службу у работодателя, без обращения к статьям 43, 44 и 45 вышеупомянутого регламента, от прав по которым я отказываюсь в силу предыдущего параграфа и вновь заявляю об этом отказе.

Дон Ф. Велес со своей стороны обязуется передо мной:

1. Что со дня, когда начнется мой указанный восьмилетний срок службы, мне будет выплачиваться жалованье из расчета четыре испанских пиастра в месяц.

2. Что мне будут ежедневно предоставлять восемь унций соленого мяса и два с половиной фунта бониатас (Jatropha Manihot) или другой столь же качественной и питательной пищи.

3. Что в случае болезни мне будут предоставлять в больнице все необходимое для моего случая и, в частности, все лекарства и т. д., нужные для восстановления моего здоровья, до тех пор, пока продолжается моя болезнь.

4. Что мне будут ежегодно выдавать две пары брюк, одну шерстяную рубашку и одно шерстяное пальто.

5. Что мой проезд до Гаваны и содержание во время нахождения на борту судна будут оплачены за счет моего работодателя, его агента или представителя.

6. Что мой работодатель дополнительно выплатит мне восемь долларов для того, чтобы я мог обеспечить себя предметами первой необходимости для вышеупомянутого путешествия; и далее,

7. Что он обеспечит меня четырьмя парами брюк и покрывалом стоимостью не более четырёх долларов, что вместе с предыдущим составит сумму в 12 долларов, каковые 12 долларов я обязуюсь выплатить по приказу Комитета по колонизации посредством ежемесячных взносов по одному доллару, выплачиваемых лицом, с которым будет заключен контракт на мой труд, но при дальнейшем условии, что никаких иных вычетов из моего вышеупомянутого ежемесячного жалованья производиться не будет.

Настоящим я заявляю, что в соответствии с предыдущим пунктом я получил в виде денежного аванса и одежды эквивалент вышеупомянутых 12 долларов, которые, как уже оговорено, должны быть возвращены мною в Гаване.

Я также заявляю, что полностью удовлетворен вышеупомянутой выплатой, хотя мне известно и хорошо известно, что свободным работникам, а также негритянским рабам на острове Куба выплачивается гораздо большее жалованье. Но я считаю себя компенсированным за эту разницу другими преимуществами, которые мой работодатель обязуется мне предоставить и которые изложены в настоящем контракте. И вдотверждение того, что мы с обеих сторон обязуемся должным и добросовестным образом выполнять положения настоящего документа, мы подписываем в двух экземплярах аналогичного содержания сего ____ дня ____ 18__ года.

For the Colonization Society, __________

Signature of emigrant, __________

ПРИЛОЖЕНИЕ D. (стр. 539–548).

DESCRIPTION OF THE TYPHOON ENCOUNTERED IN THE CHINESE SEAS, BY
H.I.R.M.'s FRIGATE NOVARA, ON THE 18TH AND 19TH AUGUST, 1858.

Траектория тайфуна была выведена путем сопоставления с показаниями барометра, которым она соответствует довольно точно, если сделать поправку на то, что при ее определении различные направления, по которым проходит линия центров, должны рассчитываться в предположении, что орбита циклона является круговой, каковой она в действительности не является, поскольку на значительном расстоянии от центра она должна быть эллиптической. Отсюда очевидно, что скорость продвижения циклона по его траектории не подчиняется какому-либо фиксированному закону, в то время как некоторая такая закономерность, несомненно, существует среди масс воздуха, с которыми сталкивается циклон. Отсюда же ошибки, допускаемые при указании направления ветра, приобретают в данной связи немаловажное значение, особенно в случае, если место наблюдения находится на некотором расстоянии от центра или если траектория циклона образует острый угол при развороте. Более того, в действительности траектория тайфуна пролегала бы ближе к линии точек наблюдения, чем это следует из схемы, основанной на таких наблюдениях, и чем подтверждает общее сравнение траекторий циклонов, основанное на теории их вращательного движения, за исключением тех случаев, когда наблюдатель находился непосредственно на пути циклона.

В нашем случае абсолютные расстояния, указанные в прилагаемой таблице (см. стр. 490) для пятнадцати различных станций, взятые за три дня, в течение которых продолжались циклон и его предвестники и последующие симптолы, являются лишь предполагаемыми, поскольку одновременные наблюдения за изменяющимся направлением ветра не могли проводиться в различных точках курса циклона, и в этом отношении могут быть неточными, хотя относительные расстояния, возможно, являются вполне правильными.

Наблюдения направления ветра в полдень 18 августа и в последующую полночь дают результаты, противоречащие теории, поскольку ветер в обоих случаях почти такой же, какой в полночь 19 августа указывал бы на центральную точку, фактически отстающую от той части пути линии центров, которая уже была пройдена 18-го числа. Исходя из этого, направление ветра в 6 часов вечера 18-го числа можно принять за направление центра циклона. Фактически траектория циклона в этой точке шла параллельно курсу корабля, вследствие чего в направлении ветра в те периоды наблюдались лишь незначительные изменения. Кроме того, циклон в то время приближался к вершине своей орбиты, при этом он столкнулся с большим и довольно высоким островом Окинава-Сима из группы Рюкю, что должно было привести к некоторой трате силы, вызывающей вращательное движение циклона. При анализе траектории циклона необходимо также учитывать ветры, преобладавшие с 17 августа до полуночи, хотя их следует рассматривать по отношению к самому циклонe лишь постольку, поскольку они представляли собой ветры, изменившие свое направление в момент зарождения тайфуна в соответствии с законами циклонов, которые отнюдь не во всех случаях предполагают идеальное вращение. Однако, поскольку направление этих ветров меняется под воздействием тех же причин, которые находятся в полном действии в случае циклонов, такие изменения должны подчиняться тем же законам, и линии центров, которые проявляются по отношению к ним как части круговой орбиты, естественным образом лежат в том же направлении, что и траектория циклона в момент его зарождения.

Уже 13 августа в Шанхае было заметно резкое изменение температуры воздуха: термометр упал с 86°–95° до 73,4°–78,8° по Фаренгейту; установились восточные ветры, а барометр поднялся удивительным для этой широты и сезона образом. 17-го числа погода все еще стояла прекрасная, но солнце зашло багровым и огненным за плотной массой облаков.

Утро 18-го числа началось с продолжающейся хорошей погодой; однако на небе скопились кучевые облака, выглядевшие черными и грозными с северо-востока. К 8 часам утра ветер и волнение на море значительно усилились. К 3 часам дня волнение шло с север-северо-востока, небо стало еще более облачным, и облака начали опускаться; полосы облаков в направлении центральной точки. В полночь с 18 на 19 число изменили курс на запад-юго-запад, чтобы выйти из циклона, достигнув его южного края.

19-го числа в 8 часов утра — сильное волнение с севера, небо представляет собой плотную массу облаков с очень ограниченным горизонтом; весь вид небес — серая туманная мгла из облаков, постепенно опускающаяся все ниже и ниже, — лишь в направлении центральной точки был виден мрачный свинцовый сегмент чистого горизонта. С 4 часов дня до 8 часов вечера облака полностью окутали нас, так что едва можно было разглядеть предмет на расстоянии кабельтова от судна; постоянные порывы ветра с мелким дождем или морскими брызгами; очень сильное волнение с запада, но волны сносились ветром по мере их подъема. К 11 часам вечера на юго-юго-востоке стали видны несколько темных облаков, и горизонт начал снова расширяться.

20-е. Небо по-прежнему затянуто; на западе белые параллельные полосы облаков, образующие дуги окружности; мачты и такелаж покрыты коркой испарившейся соли.

Hours from midnight

to midnight.Mean pressure

of atmosphere.Direction of wind.Strength of wind 0 to 10.
 
17th August.
 
129.908S.E. 3⁄4 E.3.5
2.912 S.E. by E. 1⁄4 E.3.5
3.915 S.E. by E. 1⁄4 E.3.5
4.917 S.E. by E. 1⁄2 E.2.5
5.914 S.E. by E. 1⁄4 E.2.5
6.913 E.S.E.2.5
7.909 S.E. by E. 3⁄4 E.2.5
8.899 E.S.E.3.
9.886 S.E. by E. 1⁄2 E.3.
10.878 E. by S. 1⁄4 S.3.
11.869 E. 3⁄4 S.3.
12M..860 E. 1⁄4 S.3.
1.852 E. 1⁄2 S.3.5
2.853 E. 1⁄2 S.3.5
3.848 E.3.2
4.834 E. 1⁄2 N.4.
5.817 E.N.E.4.
629.808 E.N.E.4.
7.810 N.E. by E. 1⁄4 E.4.
8.812 N.E. by E. 1⁄4 E.3.5
9.812 N.E. by E.3.5
10.806 N.E. by E. 1⁄2 E.3.5
11.795 E.N.E.3.5
12.784 E.N.E.3.5
 
18th August.
 
129.779 E. by N.3.5
2.771 E. by N.3.2
3.762 E. by N.3.2
4.758 E. by N.3.2
5.751 E. by N.3.5
6.740 N.E. by E. 1⁄2 E.3.5
7.721 N.E. by E.4.
8.696 N.E. by E.4.5

929.666 N.E. by E.5.
10.640 N.E.5.2
11.612 N.E. 1⁄2 N.5.7
12M..581 N.E. by N.6.5
1.548 N.E. by N. 1⁄2 N.5.
2.526 N.E. by N.6.5
3.50 N.7.5
4.482 N. by E.7.
5.459 N.E. by N.7.5
6.435 N.E. by N.8.
7.421 N.E. by N.8.
8.411 N.E. by N.8.
9.408 N.E. by N.8.
10.405 N.E. 3⁄4 N.8.5
11.401 N.E. 1⁄2 N.8.7
12.375 N.E. 1⁄2 N.8.7
 
19th August.
 
129.306 N.E. by N.5.7
2.319 N. by E.8.
3.335 N. by E.7.
4.351 N.7.5
5.364 N. 1⁄2 E.7.2
6.376 N.7.2
7.383 N. by W.6.5
8.376 N. by W. 1⁄2 W.7.2
9.361 N.N.W.7.7
10.347 N.N.W.8.
1129.324 N.W.8.
12M..295 N.W.8.
1.268 N.W. 1⁄2 W.7.7
2.252 N.W. by W.7.5
3.238 N.W. by W.7.7
4.223 N.W. by W. 1⁄2 W.7.7
5.220 W. by N. 1⁄2 N.8.
6.221 W. by N. 1⁄2 N.8.
7.225 W. by N. 1⁄2 N.8.
8.229 W. by N.8.5
9.233 W.8.5
10.243 W.8.5
11.256 W.8.5
12.282 W. by S.9.
 
20th August to noon.
 
129.351 W. by S. 1⁄2 S.9.
2.363 W. by S.9.
3.375 W. by S.9.
4.413 W. by S.9.
5.437 W.S.W.7.5
6.457 S.W. by W.7.
7.457 S.W. 1⁄2 W.6.
8.471 S.W.6.
9.489 S.W. 1⁄2 S.6.5
10.505 S.W. 1⁄2 S.6.5
11.512 S.W. 1⁄2 S.6.5
12M..515 S.W. 1⁄2 S.6.5

Показания барометра скорректированы с учетом плотности атмосферы при температуре замерзания, а также уровня океана и дополнительно приведены в соответствие со стандартным барометром Новой обсерватории. Они также освобождены от источника погрешности, возникающей из-за регулярного суточного падения барометра, о чем свидетельствуют наблюдения, проведенные в июне и июле 1858 года на средней широте 23° 52′ с. ш., в среднем долготе 119° 12′ в. д. Эта тенденция к понижению будет очевидна из следующих показаний для каждого часа: для 1 ч. ночи — 0,004, 2 ч. — 0,005, 3 ч. — 0,0012, 4 ч. — 0,015, 5 ч. — 0,012, 6 ч. — 0,006, 7 ч. — 0,02, 8 ч. — 0,012, 9 ч. — 0,021, 10 ч. — 0,02, 11 ч. — 0,018, полдень — 0,015, 1 ч. — 0,008, 2 ч. — 0,007, 3 ч. — 0,021, 4 ч. — 0,025, 5 ч. — 0,023, 6 ч. — 0,015, 7 ч. — 0,008, 8 ч. — 0,001, 9 ч. — 0,008, 10 ч. — 0,014, 11 ч. — 0,015, 12 ч. (ночи) — 0,011. Эти величины следует понимать так, что при прибавлении их к данным фактических наблюдений или вычитании из них они дают величины, уже назначенные в качестве скорректированных средних значений за день. Направление, а также сила ветра скопированы из средних значений, рассчитанных коммодором по судовому журналу, метеорологическим журналам и ежедневным записям, сделанным самим коммодором.

Согласно изображению траектории циклона, составленному по зарегистрированным наблюдениям, следующая таблица, на которую уже ссылались, дает приблизительное расстояние судна в указанных точках от такого центрального пути по сравнению с расстоянием, выведенным из барометрических наблюдений, с учетом упомянутых различий. В случае давления ветра среднее значение выводится из среднего арифметического последовательных наблюдений, проводимых каждый час и по большей части разделенных на трехчасовые интервалы.

    Distance.Air-pressure.Difference.Distance according

to curve.
 
117thAugust4 A.M.33629.915 in. 336
2""noon.297.8600.055300
318th"midnight.265.783.132257
4""6 A.M.230.736.178233
5""9 A.M.205.667.248205
6""6 P.M.153.438.477153
719th"3 A.M.140.335.580138
8""5 A.M.148.364.551142
9""8 A.M.146.373.542143
10""noon.125.296.619130
11""3 P.M.123.238.677122
12""6 P.M.134.222.693138
13""9 P.M.148.235.680144
1420th"midnight.183.296.619183
15""6 A.M.313.450.465313

Минимальное давление по кривой должно было составлять 28,975, но фактически должно было быть меньше. Согласно строгому прочтению, получалось бы, что все радиусы до достижения точки, наиболее близкой к центральному пути, а также все те, что находятся в том же полукруге после пересечения такой центральной линии, должны иметь одинаковое значение независимо от направления, что при жестком утверждении не может быть правильным, поскольку движение циклона является истинно круговым только в непосредственной близости от его центральной точки. По мере удаления от этой точки движение становится более или менее эллиптическим, о чем свидетельствуют барометрические различия, которые, будь циклон идеальным кругом во всех своих частях, должны были бы быть одинаковыми для одинаковых расстояний. Это, как признано, не так, поскольку барометрическое давление показывает заметное падение в начале циклона тем быстрее, чем ближе к центральной линии, точно так же оно снова поднимается после пересечения этой линии.

По этой причине расстояния, определенные по линии кривых, выведенных из вышеупомянутых наблюдений, должны быть слишком большими, особенно те, которые рассчитаны под прямым углом к траектории тайфуна, поскольку перпендикуляры, проведенные под прямым углом к меняющимся направлениям ветра, должны пересекаться в точках, более удаленных, чем фактическая центральная точка самого циклона.

К вышесказанному можно добавить несколько выдержек, рассказывающих об ущербе, нанесенном великим тайфуном 27 июля 1862 года, из которых можно составить некоторое представление о колоссальной силе и разрушительном воздействии этого рода атмосферного явления.

Из газеты «London and China Telegraph», 29 сентября 1862 г.

«Страшный тайфун разразился в Кантоне 27 июля 1862 года. Разрушения жизней и имущества огромны, потери жизней в городе и окрестностях оцениваются примерно в сорок тысяч. В телеграмме, полученной несколько дней назад и сообщавшей об этом событии, после указанного числа был поставлен вопросительный знак, что весьма разумно; но пресса утверждает, что, судя по произведенным на данный момент расспросам, оно, вероятно, верно. Человеческие жертвы понесены главным образом среди населения джонок, и прекрасный новый флот из сорока императорских джонок, предназначавшийся для Янцзы, был уничтожен. Вода поднялась настолько, что улицы Хонама залило на три фута, но здания пострадали меньше, чем можно было ожидать; около двух-трех сотен футов гранитного парапета в Шамине было смыто, а каменные блоки разлетались так, будто они были деревянными чурками; дома в городе также были разрушены ветром, а деревья вырваны с корнем; урожай риса сильно пострадал; а общий ущерб исчисляется миллионами долларов. Мистер Гиллард, американский миссионер, погиб при обрушении своего дома; а резиденции преподобных господ Бонни и Пирси были разрушены брошенной на них большой джонкой. В Вампу все доки затопило, а прилегающие мастерские лишились крыш и получили другие повреждения. Из газеты „China Mail“, которая дает длинное и живописное описание этого бедственного визита, мы извлекаем следующее: „Британский бриг „Mexicana“ перевернулся в доке Холла и Ко. и лежит на боку; британское судно „Dewa Gungadhur“ лежит на боку в доке Гоу и Ко.; британский пароход „Antelope“ в китайском доке на углу реки джонок заскочил носом на головную часть дока, а его корма находится под углом тридцать градусов внутри него; британский пароход „Bombay Castle“ был сорван с кильблоков в деревянном доке Купера и был затоплен своим капитаном, чтобы спасти его от выплывания из дока; американское судно „Washington“ село на мель, перекрыв вход в китайский док на реке джонок; американское судно „Jacob Bell“ и британский барк „Cannata“ находятся высоко на илистой отмели, обнажающейся при отливе, — последний дает течь и разгружает свой новый груз; британский пароход „Whampoa“ сорвался с швартовных бочек и выброшен на берег, но впоследствии был снят без повреждений. Несколько сампанов затонуло, и пятеро инспекторов иностранной таможни утонули. Множество джонок пошли ко дну со всеми людьми. Бамбу-таун полностью разрушен, вода затопила его на глубину шести футов и смыла огромное число его жителей. Весьма опасаемся, что бедствия среди судоходства на внешнем рейде окажутся ужасными, и что многие суда, которых сейчас с нетерпением ждут, либо выброшены на скалы и разбились вдребезги, либо затонули в море. Как уже можно было заметить, одно лишившееся мачт судно, датский бриг „Hercules“, уже прибыло; и новых следует ожидать в течение следующих двух недель. „Iskandershah“ выброшен на берег в реке, близ Тигрового острова, чуть выше Богу“». Один писатель говорит, что город выглядит точно так же, как после бомбардировки адмиралом Сеймуром, и что такого тайфуна не было с 1832 года.

«Тайфун, так сильно поразивший Кантон, также учинил большие опустошения в порту Макао. Потери человеческих жизней были очень велики. Множество джонок затонуло или было выброшено на берег, а их экипажи утонули. Британское судно „Chilo“, занятое в торговле рисом, выброшено на берег и представляет собой полное крушение; сообщалось о потере и другого судна. Пристани сильно пострадали, дома были разрушены бурей. В письме от 28 июля говорится: „Вчера утром очень сильный тайфун причинил здесь много вреда. Новая морская стена на Прайя-Гранде выдержала его хорошо, за исключением одного места; но старая, которая выдерживала столько тайфунов прежде, теперь почти полностью разрушена, равно как и пристань господ Де Меллу и Ко. Некоторые дома рухнули, а деревья на Прайе и в других местах потеряли почти все ветви. Британский барк „Chilo“ выбросило на берег снаружи, он разломился пополам; из его груза спасено около 100 пикулей медной монеты. Пароход „Syce“ находится на мели во внутренней гавани, но без повреждений. Довольно много джонок и лодок перевернулись или лишились мачт, погибло множество людей. Вид Прайя-Гранде после тайфуна был поистине поразительным. Мы получили очень короткое предупреждение или указание на тайфун. В субботу вечером начал дуть ветер с северо-востока, но только в воскресенье утром, около четверти пятого, барометр пошел вниз, и в 8 часов утра он стоял на отметке 28,60; термометр 81. Около 10 часов утра сильнее всего дуло с юго-запада, что и причинило наибольший ущерб“».

ТОМ III.

ПРИЛОЖЕНИЕ I. (стр. 13).

Следующая перепечатка (с разрешения) со столбцов журнала «Spectator» от 11 и 25 октября 1862 г. дает столь точное представление о достижениях доблестных и оплакиваемых Берка и Уиллса, а также об организационных ошибках, приведших к их плачевному концу, что здесь не требуется никаких извинений за ее помещение.

THE AUSTRALIAN
EXPLORING EXPEDITION OF 1860.[159]

(Spectator, 11th and 25th Oct., 1862.)

«Те, кто интересуется — а кто же не интересуется? — историей последней и наиболее успешной из австралийских исследовательских экспедиций, найдут основные материалы, необходимые для удовлетворения своего любопытства, в находящейся перед нами небольшой книге. Особый интерес, присущий этой конкретной экспедиции, заключается в поразительном контрасте между полным успехом ее руководителей и их печальным концом. Выполнив свою трудную задачу по пересечению австралийского континента с юга на север, мистер Берк и мистер Уиллс вернулись в исходную точку лишь для того, чтобы обнаружить, что созданный ими там тайник был оставлен их товарищами менее чем за двенадцать часов до их прибытия. Совершенно сломленные лишениями и усталостью и лишенные помощи, на которую они уверенно рассчитывали, они оказались не в состоянии преодолеть сравнительно ничтожное расстояние, отделявшее их от заселенных районов, и после нескольких недель безнадежных странствий буквально умерли от голода почти на глазах у помощи. История этих нескольких недель, содержащаяся в скупых записях, оставленных мистером Берком и мистером Уиллсом, и в заявлении их единственного выжившего товарища, является одной из самых трогательных повестей о человеческом мужестве, с какими нам когда-либо доводилось сталкиваться. Чувство сострадания, почти болезненное по своей интенсивности, которое оно неизбежно вызывает, немедленно сменяется желанием выяснить точную сторону, на которую можно справедливо возложить грубую небрежность, которая одна только и могла сделать подобную катастрофу возможной. Именно на этот пункт мы и намереваемся направить в основном те замечания, которые мы должны сделать по поводу книги мистера Джексона; и мы повторим историю экспедиции лишь в той мере, в какой это абсолютно необходимо для того, чтобы сделать наши наблюдения в целом понятными».

«Экспедиционный отряд покинул Мельбурн 20 августа 1860 года. Его сопровождало несколько верблюдов, завезенных для этой цели в предположении, что эти животные будут исключительно приспособлены переносить лишения, неизбежные в таком путешествии. Отряд возглавлял мистер Роберт О'Хара Берк. Мистер Ланделлс, ведавший верблюдами, был вторым по команде; а третьим офицером был мистер Уильям Джон Уиллс, который также исполнял обязанности астрономического и метеорологического наблюдателя экспедиции. 23 сентября они достигли Менинди на реке Дарлинг, примерно в 400 милях от Мельбурна. Здесь мистер Ланделлс из-за каких-то разногласий с мистером Берком сложил с себя полномочия, а доктор Беклер, медицинский работник экспедиции, отказался идти дальше. После этого Берк назначил Уиллса на место Ланделлса и разделил свой отряд, оставив одну часть в Менинди под началом Беклера, в то время как сам с Уиллсом и шестью другими людьми 19 октября устремился вперед к Куперс-Крик, примерно на 400 миль дальше на север, под руководством некоего Райта, человека, знакомого с местностью, которого он встретил на месте. 31 октября, находясь примерно на полпути между Менинди и Куперс-Крик, Берк назначил Райта третьим офицером и отправил его обратно к Дарлингу с инструкциями без промедления подтянуть оставшуюся часть отряда и припасы к Куперс-Крик. Затем он двинулся дальше и 11 ноября достиг ручья. Он оставался здесь около месяца, а затем снова разделил свой отряд. Три человека, шесть верблюдов и двенадцать лошадей были оставлены на тайнике у ручья под командованием мистера Браэ, которому было поручено оставаться до возвращения Берка или до тех пор, пока нехватка провизии не вынудит его к отступлению. Берк выступил 16 декабря, взяв с собой Уиллса, Кинга и Грея, шесть верблюдов, одну лошадь и трехмесячный запас провизии, поскольку рассчитывал отсутствовать именно столько времени; однако он сказал Браэ, что может отсутствовать четыре месяца или даже больше. 11 февраля 1861 года он достиг точки всего в нескольких милях от берега залива Карпентария и тем самым выполнил свою миссию по полному пересечению австралийского континента с юга на север. Он сразу же повернул назад и 21 апреля прибыл к тайнику в Куперс-Крик в сопровождении Уиллса и Кинга, причем Грей умер за несколько дней до этого. Они обнаружили, что Браэ покинул свой пост в тот же самый день и отправился к Дарлингу, оставив кое-какие припасы, зарытые у подножия дерева, на котором он вырезал надпись, указывающую на этот факт. Истощенные исследователи стали спорить о том, как им лучше поступить. Уиллс и Кинг хотели прорываться к Менинди, но Берк, посчитав, что при их слабости догнать Браэ невозможно, решил прорываться к ближайшим заселенным районам Южной Австралии, отстоящим примерно на 150 миль. Они сделали это 23 апреля, оставив записку в тайнике Браэ, но не добавив ничего к его надписи на дереве и не оставив никакого четкого указания на то, что они когда-либо были там. Но предприятие превосходило их силы. Они были настолько слабы, что не могли проходить более пяти-шести миль в день; их верблюды сбились с ног, провизия подходила к концу; и, наконец, 1 июля Берк умер, а Уиллс скончался днем или двумя раньше. Кинг, единственный выживший, столкнулся с туземцами, которые отнеслись к нему по-доброму; и 15 сентября он был спасен отрядом, отправленным из Мельбурна на его поиски под руководством мистера Ховитта.

«Теперь мы должны вернуться к мистерам Райту и посмотреть, как он выполнил инструкции, данные ему его начальником. Мистер Берк, как мы уже говорили, отправил его обратно в Менинди 31 октября 1860 года, и он прибыл туда 5 ноября. Здесь, вопреки приказам Берка привести остальную часть отряда к Куперс-Крик без промедления, он оставался бездействовать до 26 января 1861 года, когда, судя по всему, двинулся на север. Однако он никогда не продвигался дальше Булло, места примерно в шестидесяти милях к югу от Куперс-Крик, где мистер Браэ встретил его 29 апреля и немедленно подчинился его приказам. Два дня спустя Райт покинул Булло и продвинулся немного дальше на юг, „не видя пользы в том, чтобы продвигать тайник к Куперс-Крик ради того, чтобы пробыть там те несколько недель, на которые хватит их припасов“. 3 мая по предложению Браэ Райт и он сам вернулись к тайнику в Куперс-Крик, не взяв с собой никаких припасов. Они оставались там четверть часа, не обследовали тайник и затем, не видя признаков того, что Берк побывал там, воссоединились с остальной частью своего отряда и направились обратно к Дарлингу, откуда Браэ немедленно выехал в Мельбурн. Услышав его доклад, Комитет по исследованиям не потерял времени даром и снарядил спасательный отряд под руководством мистера Ховитта, который, как мы уже упоминали, обнаружил Кинга в сентябре следующего года.

«После приведенного выше краткого резюме фактов читатель, вероятно, без труда придет к выводу, что гибель мистеров Берка и Уиллса в значительной степени произошла из-за того, что мистер Райт столь необъяснимым образом пренебрег четкими инструкциями своего начальника. Мистер Джексон, правда, считает, что виноват в этом деле исключительно один Райт. Более того, он доходит до того, что обвиняет Райта в том, что тот вольно и преднамеренно обрек руководителей экспедиции на судьбу, которая, как он не мог не знать, станет естественным результатом его бездействия. „Может ли хоть один здравомыслящий человек, — спрашивает он, — сомневаться в том, что Райт прекрасно знал точный характер своих инструкций и предвидел катастрофические последствия, которые почти наверняка последуют, если ими пренебречь?“ Это весьма серьезное обвинение основано на отрывке из депеши мистера Райта Комитету по исследованиям в Мельбурне от 19 декабря, в которой он говорит: „Поскольку у меня есть все основания полагать, что мистер Берк продвинулся от Куперс-Крик в расчете найти припасы тайника на этом водоеме по своем возвращении, имеются основания для самых серьезных опасений за безопасность его самого и отряда, если он обнаружит, что просчитался“. Этот отрывок по меньшей мере доказывает, что Райт полностью усвоил как смысл, так и цель полученных им инструкций: вернуться в Менинди и как можно быстрее доставить припасы к Куперс-Крик. Вопреки этим категорическим приказам он оставался в Менинди не менее восьмидесяти двух дней, с 5 ноября 1860 г. по 26 января 1861 г., не делая буквально абсолютно ничего. Насколько мы можем судить, ничто не мешало ему добраться до Куперс-Крик с частью припасов еще до конца 1860 года. Расстояние от Менинди до ручья составляет около 400 миль, и мистер Берк преодолел его без труда за двадцать три дня. Когда Берк покидал Куперс-Крик 16 декабря, он ежедневно ожидал прибытия Райта. Если бы это разумное ожидание оправдалось, у Браэ не было бы причин не оставаться на тайнике в течение шести месяцев или даже дольше. Райт, судя по всему, значительную часть времени, потраченного им впустую в Менинди, провел в поездках к своей жене и семье, которые находились на станции примерно в двадцати одной миле оттуда, будучи обеспокоен страхами, что они не доберутся благополучно и с комфортом до Аделаиды, куда он хотел их отправить. Объяснение, с помощью которого он впоследствии пыталось оправдать свою задержку, было отнюдь не удовлетворительным. В уже упомянутой депеше от 29 декабря он утверждал, что „отложил отправление лишь потому, что оставленных мистером Браэ верблюдов было слишком мало и они обладали слишком слабой грузоподъемностью, чтобы везти действительно полезное количество провизии“. Однако при допросе членами комиссии, назначенной для расследования этого дела, он заявил, что оставался в Менинди, потому что ожидал утверждения своего назначения третьим офицером. Когда его прижали к стенке с требованием примирить эти два заявления и напомнили, что, если он не сможет сделать это удовлетворительно, он „окажется в неловком положении перед комиссией“, он ничего не ответил. Когда он наконец выступил из Менинди, мы видели, что он продвинулся не дальше Булло, где к нему 29 апреля присоединился Браэ. Объясняя это обстоятельство, он настаивает на том, что Берк покинул Менинди в благоприятное время года, когда воды было вдоволь; в то время как во время его выступления наступление лета иссушило все водотоки, а опустошения от цинги сократили боеспособность его отряда до угрожающих размеров. Это утверждение, несомненно, по существу верно; но нам едва ли нужно отмечать, что оно скорее усугубляет, чем смягчает его вину. Поскольку он хорошо знал местность и знал, что наступление лета неизмеримо увеличит трудности ее пересечения, он тем более непростителен за то, что не попытался совершить путешествие до наступления жары. Когда после соединения с Браэ он нанес последний визит в Куперс-Крик, небрежный манера, с которой он вел поиски, почти заставляет нас прийти к выводу, что он был совершенно равнодушен к их результату. Возвращение произошло исключительно по предложению Браэ. При этом, хотя и он, и Браэ были верхом и их сопровождала запасная вьючная лошадь, он не попытался подстраховаться на случай возможного обнаружения отряда Берка и не взял с собой никаких припасов, хотя именно поиски отряда Берка были единственной целью его поездки. Добравшись до тайника, он пробыл там всего четверть часа и затем, не сумев за это время обнаружить никаких следов отряда Берка, немедленно повернул назад. Трудно вообразить, как при таких обстоятельствах он мог упустить из виду тайник, заложенный Браэ всего несколькими днями ранее: ведь в таком случае он обнаружил бы, что отряд Берка вернулся к ручью, и узнал бы направление, в котором они ушли. Когда комиссары задали ему этот вопрос, он ответил, что заметил в округе следы туземцев и опасался: если он потревожит землю, где были спрятаны припасы, те поймут, что там что-то зарыто, и разграбят тайник. У него „не хватило присутствия духа“, продолжал он, добавить собственную метку к надписи, которую Браэ вырезал на дереве. Похоже, он действительно смертельно устал от всего этого дела и думал лишь о том, как бы побыстрее вернуться в заселенные районы.

„Теперь мы должны выяснить, какая доля вины может быть справедливо возложена на мистера Браэ, чей отъезд из Куперс-Крик стал непосредственной причиной печального конца мистеров Берка и Уиллса. Судя по всему, он получил инструкции оставаться у ручья до возвращения отряда Берка или, во всяком случае, до тех пор, пока нехватка провизии не вынудит его отступить. Берк определил три месяца как предполагаемую продолжительность своего отсутствия; однако Уиллс, по-видимому, внушил Браэ, что вполне возможно, что их не будет по меньшей мере четыре месяца. Браэ действительно оставался там более четырех месяцев — с 16 декабря по 21 апреля, — но уехал раньше, чем был к этому абсолютно вынужден. Даже если предположить, что он не преувеличил запас провизии, необходимый для возвращения отряда к Дарлингу, он явно мог оставаться до тех пор, пока не израсходовал припасы, которые он оставил после себя у ручья. Но мы не должны забывать, что он оказался в очень сложном положении. Один из его товарищей был тяжело болен и какое-то время осаждал его мольбами вернуться в Менинди; да и весь его отряд, судя по всему, считал весьма сомнительным, что Берк вообще вернется той дорогой. В дневнике Браэ за 18 апреля мы находим запись: „Нет никаких шансов на то, что мистер Берк вернется этой дорогой“. Здесь напрашивается наблюдение, что, если это было его искренним убеждением, у него не было необходимости лишать себя припасов, оставленных им позади. Мистер Джексон отмечает, что письмо, оставленное Браэ в тайнике у ручья, не давало верного представления о состоянии его отряда. В нем Браэ утверждал, что все они абсолютно здоровы, за исключением одного, а верблюды и лошади находятся в хорошей рабочей форме. Именно эта новость побудила Берка принять решение прорываться в Южную Австралию. Если бы он знал, что отряд Браэ — как люди, так и животные — действительно находился в слабом и истощенном состоянии, о чем свидетельствует медленный темп их передвижения, он, вероятно, решил бы идти по их следам. Поскольку в момент их окончательного возвращения в Куперс-Крик Браэ подчинялся Райту, плачевную беспечность, проявленную в том случае, о чем мы уже говорили, нельзя в полной мере ставить ему в вину. Нам, обладающим полным знанием всех обстоятельств дела, почти невозможно не позволить нашему суждению оказаться под влиянием того факта, что, если бы Браэ отложил свой отъезд всего на несколько часов, трагическая катастрофа не произошла бы. Если же мы хотим судить его беспристрастно, мы не должны забывать, что в момент своего отъезда он неизбежно не знал об этом факте. В целом мы склонны согласиться с вердиктом по его делу, вынесенным комиссарами, назначенными для расследования этого инцидента. „Его решение, — говорят они, — было крайне неудачным, но мы верим, что он действовал из добросовестного стремления исполнить свой долг, и мы уверены, что мучительное размышление о том, что еще двадцать четыре часа упорства сделали бы его спасителем исследователей и принесли бы ему похвалу и одобрение всех, само по себе должно быть агонизирующей мыслью без добавления порицания, которого он, возможно, не заслуживал“».

«Теперь нам предстоит выяснить, как мистер Берк выполнял свои обязанности руководителя экспедиции, с тем чтобы определить, можно ли в какой-либо степени объяснить ее печальный финал какой-либо ошибкой — будь то упущение или действие — с его стороны. Если мы готовы полностью довериться руководству мистера Джексона, мы можем избавить себя от этих хлопот, ибо он совершенно отчетливо утверждает, что мистер Берк неизменно делал то, что было лучше всего в сложившихся обстоятельствах, и никогда не пренебрегал никакой предосторожностью, которая могла бы хоть как-то способствовать успешному завершению его предприятия. Но мы должны помнить, что мистер Джексон выступает в качестве явного адвоката мистера Берка; и хотя мы ни на шаг не отстаем от него в восторженном восхищении перед энергией и самоотверженностью, проявленными его героем, мы не должны позволять нашему уважению к этим качествам застилать нам глаза на любые изъяны, которые, как нам кажется, мы можем обнаружить в поведении экспедиции. В докладе комиссии, назначенной правительством Виктории для расследования обстоятельств, связанных с гибелью Берка и Уиллса, Берк критикуется по нескольким пунктам, которые мы и рассмотрим подробно. Прежде всего, в нем заявляется, что Берк поступил „крайне неблагоразумно“, разделив свой отряд в Менинди. Мы не уверены, что можем полностью разделить этот вердикт. Мы не видим никаких свидетельств того, что Берк намеревался сделать тайник в Менинди постоянным. Напротив, кажется очевидным, что он собирался в полном составе перенести его в Куперс-Крик. По прибытии в Менинди отказ доктора Беклера следовать дальше поставил его в неловкое положение. Поскольку Беклер не возражал против того, чтобы остаться в Менинди, Берк решил использовать его услуги по максимуму и оставил его там с частью отряда для охраны тяжелых припасов, а сам во главе отряда устремился к Куперс-Крик под руководством мистера Райта. Разделение отряда никоим образом не затормозило и не поставило под угрозу прибытие Берка к Куперс-Крик; и он, судя по всему, рассчитывал на объединение всех своих сил в этом месте перед тем, как двигаться дальше. Как только он убедился, что Райт достоин доверия, он назначил его третьим офицером экспедиции и отправил обратно за оставшейся частью отряда, чтобы без промедления доставить ее к Куперс-Крик, одновременно приняв отставку Беклера и освободив его от дальнейшей ответственности. Поэтому мы не усматриваем прямой связи между разделением отряда в Менинди и какими-либо пагубными последствиями, да и никаких дурных результатов из этого бы не вышло, если бы не вопиющее пренебрежение Райтом инструкций своего начальника. Далее в докладе утверждается, что „было ошибкой суждения со стороны мистера Берка назначить мистера Райта на важную должность в экспедиции без предварительного личного знакомства с ним“. В этом пункте, на наш взгляд, имеются веские основания для критики со стороны комиссии. То, что отставка Ланделлса и Беклера буквально загнала Берка в угол, совершенно верно; однако трудно представить, чтобы он не смог (если предположить у него хоть какое-то понимание людей) заметить за то время, пока он и Райт были вместе, каких-то признаков вопиющей некомпетентности, которую последний проявил впоследствии. Мистер Джексон пытается переложить вину с плеч мистера Берка на плечи Комитета по исследованиям, отмечая, что комитету было известно о назначении Райта еще 3 декабря, так что у него было предостаточно времени, если он был против него, заменить его кем-нибудь другим. Какие возражения мог иметь комитет против человека, чье имя они впервые услышали в тот самый момент? Разумеется, они не виноваты в том, что положились на суждение выбранного ими руководителя и утвердили его назначение человека, который, как он их уверял, „прекрасно подходит для этой должности и пользуется безупречной репутацией“. Какая бы вина ни падала на выбор мистера Райта на ответственную должность, она целиком и полностью лежит на мистере Берке. Комиссары далее переходят к обвинениям мистера Берка в том, что он окончательно покинул Куперс-Крик до прибытия отряда с припасами из Менинди и предпринял столь масштабное путешествие с недостаточным запасом провизии. По обоим этим пунктам в пользу мистера Берка можно кое-что сказать. Что касается первого, то его поведение стало естественным результатом его неуместного доверия к Райту в сочетании с соображением, что успех его путешествия в значительной степени зависел от быстроты его выполнения. Относительно второго мы должны помнить, что в экспедиции подобного рода, когда транспортные возможности ограничены и на счету каждая унция веса, исключение всего лишнего едва ли менее важно, чем недопущение оставления ничего строго необходимого. Тем не менее представляется вероятным, что мистер Берк совершил ошибку в суждении, недооценив время, которое, по всей вероятности, потребовалось бы на путь от Куперс-Крик до Карпентарии. Наконец, комиссары привлекают внимание к тому факту, что нет никаких свидетельств того, будто Берк вел регулярный журнал или давал письменные инструкции своим офицерам. „Если бы он, — замечают они по этому поводу (и мы полностью разделяем их замечание), — выполнил эти важнейшие части обязанностей руководителя, многих бедствий экспедиции можно было бы избежать, и почти не осталось бы места для сомнений при оценке поведения тех подчиненных, которые ссылались на неудовлетворительные и противоречивые устные приказы и заявления“».

«Мы не можем, как заметит читатель, согласиться с неоднократно высказываемым мнением мистера Джексона о том, что нет никаких оснований для любой из тех критических оценок, которые комиссия сочла своим долгом вынести по некоторым пунктам, связанным с руководством мистера Берка экспедицией. Дело в том, что после тщательного рассмотрения всех обстоятельств дела мы склоняемся к выводу, что мистер Берк не обладал качествами, необходимыми для успешного руководства таким предприятием; и что, следовательно, некоторая вина должна лечь на Комитет по исследованиям, который выбрал относительно неподходящего человека для столь ответственной и важной роли. Мы ценим и восхищаемся столь же восторженно, сколь и сам мистер Джексон, мужеством и самоотверженностью, проявленными мистером Берком; но мы не можем забывать, что доблесть и отвага — это не единственные качества, требующиеся от руководителя исследовательской экспедиции по неизвестной и труднопроходимой местности. Выбор комитета был, как мы полагаем, главным образом продиктован соображением, что мистер Берк, служа в полицейских силах колонии, проявил себя обладателем значительного организаторского таланта и немалой склонности к командованию. Они, судя по всему, не придали достаточного значения не менее существенному факту: он ничего не знал о путешествиях по бушу и не имел практического опыта подготовки и предосторожностей, необходимых для успешного проведения такого путешествия, какое было ему поручено. Мистер Джексон призывает нас заметить, что именно быстроте продвижения мистера Берка обязаны его окончательным успехом; и это наблюдение в значительной степени оправдано фактами. Нам, однако, кажется, что большинство, если не все, ошибок суждения, допущенных им в ходе экспедиции, прямо проистекают из того же склада ума, который делал его столь стремительным в действиях. Комиссары попали в самую точку его характера, заявив, что „его рвение превосходило его благоразумие“. Предпринятый нами анализ его действий дает, по нашему мнению, достаточные основания для такого вывода. Тем не менее мы встретили в записях об экспедиции один отряд, который рисует прирожденную порывистость нрава мистера Берка и отсутствие у него рассудительности в столь ярком свете, что мы не можем удержаться от того, чтобы не представить его читателю. Он содержится в рассказе Кинга о попытке, предпринятой им самим, Берком и Уиллсом добраться до заселенных районов Южной Австралии после того, как они обнаружили тайник в Куперс-Крик заброшенным. Мистер Уиллс вернулся к тайнику, а Берк и Кинг ожидали его возвращения. Кинг продолжает следующим образом: —

„Через несколько дней после ухода мистера Уиллса к ручью спустились туземцы, чтобы порыбачить у водных лунок неподалеку от нашего лагеря. Сначала они были с нами любезны и предложили нам немного рыбы; на второй день они пришли снова рыбачить, и мистер Берк взял две сумки, которые они для него наполнили; на третий день они дали нам одну сумку рыбы, а впоследствии пришли к нашему лагерю все вместе. Наш аммоНИт и прочие вещи мы обычно хранили в одной гунье, а все трое жили вместе в другой. Один из туземцев вытащил из этой гуньи клеенку; и мистер Берк, увидев, что тот убегает с ней, побежал за ним с револьвером и выстрелил у него над головой, после чего туземец бросил клеенку. Пока его не было, остальные чернокожие пригласили меня к водному источника поесть рыбы, но я отказался, так как мистер Берк отсутствовал, а вокруг толпилось множество туземцев, которые забрали бы все наши вещи. Когда я отказался, один из них взял свой бумеранг, положил его мне на плечо и знаками показал, что, если я буду звать мистера Берка, как я это делал, он меня ударит. После этого я собрал их всех перед гуньей и выстрелил из револьвера у них над головами; но они вовсе не испугались, пока я не достал ружье, после чего все они разбежались. Мистер Берк, услышав выстрел, вернулся, и мы больше не видели их до позднего вечера, пока они не пришли с вареной рыбой и не закричали: „Белый малый“. Тогда мистер Берк вышел с револьвером и обнаружил, что приближается целое племя, все разрисованные, с рыбой в небольших сетках, которые несли двое мужчин. Мистер Берк пошел им навстречу, и они попытались окружить его; но он сбил столько сеток с рыбой из их рук, сколько смог, и закричал мне, чтобы я стрелял. Я так и сделал, и они бросились наутек. Мы собрали около пяти небольших сеток вареной рыбы. Причина, по которой он не захотел принимать от них рыбу, заключалась в том, что он боялся излишней дружбы, опасаясь, как бы они не обосновались постоянно в нашем лагере. После этого мы питались рыбой, пока не вернулся мистер Уиллс“.

„Такой метод обращения с туземцами был, мягко говоря, крайне неблагоразумным. Оказывается, они всегда проявляли дружелюбие к исследователям; и при слабом состоянии отряда было сродни безумию рисковать нарушением дружественных отношений между ними и чернокожими какими бы то ни было актами насилия. И тем не менее мы видим, как мистер Берк фактически нападает на них и силой отбирает у них пищу, которой они неизменно были готовы поделиться, и все по той единственной причине, что „он опасался их излишней дружбы, как бы они не обосновались в лагере“. Несколько дней спустя мистер Берк умер во время последней попытки воссоединиться именно с теми туземцами, которых он прогнал. Трудно избежать вывода, что рассудок мистера Берка должен был существенно помутиться от перенесенных им страданий и лишений, прежде чем он мог повести себя столь совершенно необъяснимым образом“.

„Теперь нам следует сказать несколько слов о маршруте, выбранном мистером Берком в его путешествии от Куперс-Крик до Карпентарии, и о характере местности, которую он пересек. Его первой мыслью по достижении ручья было двигаться строго на север, и в этом направлении было предпринято четыре пробные экспедиции, одна из которых дошла до расстояния в девяносто миль. Обнаружив, однако, что земля слишком пересечена как для лошадей, так и для верблюдов, он окончательно решил двигаться в северо-западном направлении до Эйрз-Крик, а в этой точке повернул на север и пересек континент по маршруту, проходящему в основном по 140-му меридиану восточной долготы или около него. Местность не кажется сложной для прохождения; и мистер Уиллс сообщает нам, что худшей дорогой, с которой они столкнулись, был участок между Булло и Куперс-Крик. Что касается характера земли, мистер Берк кратко суммирует его в следующих словах: „Между этим местом (Куперс-Крик) и Каменистой пустыней есть хорошая земля. Оттуда до тропиков земля сухая и каменистая. Между тропиками и Карпентарией значительная часть пересечена горными цепями, но хорошо орошаема и богата травой“. Мистер Уиллс сообщает, что „что касается пастбищ, то голой является лишь сама каменистая почва, и многие овечьи выпасы на самом деле хуже для выпаса, чем это“. Что касается водоснабжения, то оказывается, что экспедиция, за исключением периодов непосредственного пересечения пустыни, не провела ни единого дня, в течение которого не шла бы по берегам ручья или иного водотока либо не пересекала его. Словом, вся страна выглядит прекрасно приспособленной для животноводства, и ее открытие не может не внести огромный вклад в ресурсы австралийских колоний. Сэр Генри Баркли, губернатор Виктории, в депеше на имя герцога Ньюкасла заявляет, что скваттеры уже всерьез задумываются о заселении „Земли Берка“ скотом и что нет почти никаких сомнений в том, что в течение нескольких лет путешествие из Мельбурна в Карпентарию будет совершаться с относительной легкостью при переходе от одной станции к другой. Он добавляет, что значительная часть территории, пройденной экспедицией между Дарлингом и Куперс-Крик, уже занята, так что и овцы, и крупный рогатый скот теперь пасутся в пределах 25 миль от Булло, простираясь оттуда на восток вдоль границы Квинсленда практически непрерывной цепью. Эти ожидания полностью подтверждаются докладом исследователя Квинсленда мистера Ландсборо. Этот джентльмен, пересекший континент от Карпентарии до Мельбурна, дает самые благоприятные отзывы о пастбищных возможностях пройденной им местности и не колеблется выразить мнение, что в течение двенадцати месяцев вся она будет занята поселенцами. Поэтому мы можем без колебаний заключить вслед за сэром Генри Баркли, что „результаты, достигнутые экспедицией, имеют высочайшее значение как для географической науки, так и для прогресса цивилизации в Австралии“».

ПРИЛОЖЕНИЕ II. (стр. 131.)

Следующее трогательное обращение, недавно пересланное превосходительством сэром Джорджем Греем герцогу Ньюкаслу, государственному секретарю Ее Величества по делам колоний, для представления Ее Величеству в связи с ее недавней тяжелой утратой, также свидетельствует о глубокой поэтической жилке, характеризующей маори.

О Виктория, наша Мать! — Приветствуем тебя! Ты — всё, что у нас осталось, чтобы напомнить об Альберте, Принце-консорте, на которого народ больше никогда не сможет взглянуть.

Мы, твои дети-маори, теперь вздыхаем в скорби вместе с тобой, разделяя скорбь, подобную твоей. Всё, что мы можем сейчас сделать, — это плакать вместе с тобой. О наша добрая мать, которая питала нас, твоих несведущих детей этого острова, до сего дня!

Мы только что услышали грохот рухнувшего прежде времени исполинского лесного древа, не успевшего достичь своего полного величия.

О добрая госпожа, благоволи принять нашу любовь. Хотя мы, возможно, были строптивыми детьми, мы всегда любили тебя.

Таков наш плач.

Great is the pain which preys on me for the loss of my beloved.

Ah, you will now lie buried among the other departed kings.

They will leave you with the other departed heroes of the land.

With the dead of the tribes of the multitude of 'Ti Mani.

Go fearless then, O Pango, my beloved, in the path of death; for no evil slanders can follow you.

Oh my very heart! Thou didst shelter me from the sorrows and ills of life.

Oh my pet bird, whose sweet voice welcomed my glad guests!

Oh my noble pet bird, caught in the forests of Rapaura!

Let, then, the body of my beloved be covered with royal purple robes!

Let it be covered with all-rare robes!

The great Rewa, my beloved, shall himself bind these round thee.

And my ear-ring of precious jasper shall be hung in thy ear.

For, oh! my most precious jewel, thou art now lost to me.

Yes, thou, the pillar that didst support my palace, hast been borne to the skies.

Oh, my beloved! you used to stand in the very prow of the war-canoe,

inciting all others to noble deeds. Yes, in thy life-time thou wast great.

And now thou hast departed to the place where even all the mighty must at last go.

Where, O physicians, was the power of your remedies?

What, O priests, availed your prayers!

For I have lost my love; no more can he re-visit this world.

ПРИЛОЖЕНИЕ III. (стр. 172.)

COPY OF OFFICIAL LETTERS OF H.E. COL. SIR T. GORE BROWN,
GOVERNOR OF NEW ZEALAND TO COMMODORE VON WULLERSTORF-URBAIR,
COMMANDER OF THE NOVARA EXPEDITION.

I.

Government House, Auckland, New Zealand, January 4th, 1859.

Сэр,

Я имею честь выразить вам то удовлетворение, которое визит фрегата Его Императорского Величества «Новара» доставил жителям Окленда и мне лично.

Я также прошу передать вам и офицерам научного департамента вашей Экспедиции мою искреннюю благодарность за ценные сведения, полученные в результате исследований этих господ.

Для меня будет приятным долгом доложить об этом правительству Ее Величества, и я убежден, что Ее Величество примет это сообщение с удовольствием и признает важность услуг, оказанных одной из ее колоний.

Желая вам успешного плавания и успехов в ваших интересных начинаниях, имею честь оставаться,

Your faithful servant,

Thomas Gore Brown, Col. H.M.S.,

Governor of New Zealand.

II.

Government House, Auckland, New Zealand, January 5th, 1859.

Сэр,

Уже попытавшись выразить благодарность вам и офицерам научного департамента вашей Экспедиции за ценную помощь, оказанную колонии, я теперь осмеливаюсь просить вас об еще большей услуге — разрешить доктору Хохштеттеру продолжить свои изыскания еще на несколько месяцев.

В случае удовлетворения этой просьбы средства, необходимые для обеспечения его плодотворной работы, будут предоставлены за счет колонии Новая Зеландия.

Я чувствую меньшее смущение, обращаясь с этой просьбой к вам как к представителю Имперского правительства, поскольку труды доктора Хохштеттера в этой колонии могут послужить средством достижения тех целей, которые имел в виду Его Императорское Величество Император Австрии, направляя Экспедицию под вашим командованием.

Позвольте добавить, что если вы сочтете возможным в рамках вашего долга удовлетворить ходатайство, которое я имею честь заявить, доктору Хохштеттеру будет оказано всемерное содействие во время его работы в этой колонии, дабы его научные исследования принесли как можно большую пользу Экспедиции, участником которой он останется, и будут приняты меры для облегчения его возвращения в Европу за счет колонии по тому маршруту, который он сочтет предпочтительным.

I have the honour to be, Sir,

Your most faithful servant,

Thomas Gore Brown, Col. H.M.S.,

Governor of New Zealand.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. (стр. 172.)

REPLY OF COMMODORE B. V. WULLERSTORF-URBAIR.

On Board H.I.R.M. Frigate Novara, Auckland Harbour,

January 5th, 1859.

Сэр,

В ответ на вашу официальную ноту от 5 января с. г., из Дома правительства в Окленде, в которой вы в качестве представителя Имперского правительства обращаетесь с просьбой разрешить доктору Хохштеттеру продолжить геологические изыскания в этой колонии еще на несколько месяцев, я счастлив удовлетворить ваше ходатайство и предоставить доктору Хохштеттеру в качестве геолога Имперской экспедиции отпуск для этой цели на следующих условиях, почти полностью совпадающих с изложенными в вашей любезной ноте:—

1. Чтобы пребывание доктора Хохштеттера в Новой Зеландии не превышало шести месяцев, что позволит ему вернуться в Европу примерно в то же время, когда туда, вероятнее всего, прибудет и к. р. фрегат, а именно в ноябре или декабре следующего года.

2. Чтобы Экспедиция «Новара», участником которой доктор Хохштеттер по-прежнему остается, также могла воспользоваться результатами наблюдений, коллекциями и публикациями, сделанными доктором Хохштеттером во время его пребывания в Новой Зеландии.

3. Чтобы средства, необходимые для эффективного исследования страны доктором Хохштеттером, были предоставлены за счет правительства Новой Зеландии; чтобы этому господину была оказана всяческая помощь во время его геологических изысканий, а также чтобы были приняты меры для облегчения его возвращения в Европу (а именно в Триест) за счет правительства Новой Зеландии по избранному им маршруту.

Исходя из этого, я буду считать не только возможным в рамках моего долга удовлетворить ходатайство Вашего Превосходительства и разрешить доктору Хохштеттеру остаться на указанный срок в провинции Окленд, но и буду абсолютно уверен, что Имперское австрийское правительство, равно как и Академия наук, делегатом которой по праву считается доктор Хохштеттер, будут весьма рады узнать, что первая австрийская исследовательская экспедиция получила возможность оказаться полезной нации, столь многое сделавшей для развития науки и освоения природных богатств практически во всех частях света.

В надежде, что достигнутая таким образом дружественная договоренность послужит прочной основой для связи и общения между учеными обеих стран,

I have the honour to subscribe,

Your faithful servant,

B. V. Wullerstorf.

ПРИЛОЖЕНИЕ V. (стр. 188.)

ADDRESS OF THE INHABITANTS OF THE PROVINCE OF AUCKLAND, NEW
ZEALAND, TO THE GEOLOGIST OF THE NOVARA.

Доктор Хохштеттер,

По завершении вашего геологического обследования обширной и весьма интересной части этой новозеландской провинции мы — собравшиеся жители Окленда, представляющие все слои общества и по большей части тесно связанные с сельским хозяйством и торговлей провинции, — хотим выразить наше восхищение выдающимся научным мастерством и неутомимой энергией, с которыми вы проводили исследования геологических формаций и минеральных ресурсов Окленда. Мы также благодарим вас за ценную информацию по этим вопросам, которую вы уже предоставили в наше распоряжение в публичной лекции, прочитанной в этом зале 24 июня, и в отчетах, направленных вами генеральному и провинциальному правительствам.

Отчет члена Экспедиции «Новара» о физических особенностях этой части Новой Зеландии, о которой до сих пор было известно так мало, будет признан в Европе как беспристрастный и достоверный.

Для нас как для сообщества информация, содержащаяся в этом отчете и составленных вами картах, наряду с дополнительными деталями, которые мы надеемся получить от вас после вашего возвращения в Европу, принесет существенную практическую пользу. Мы также хотим выразить вам нашу признательность за беспристрастность ваших отчетов, которые, открывая нашему взору те ресурсы страны, что в конечном итоге послужат ее благосостоянию и общему процветанию, никоим образом не преувелицивают их ценность и не ведут к появлению преувеличенных представлений или спекуляций, способных вызвать лишь разочарование.

Прибыв в Окленд чужеземцем, на чье сочувствие мы не могли претендовать, вы приложили все усилия, чтобы свести результаты своих научных изысканий к практическим формам на благо народа чужой страны, которую вы посетили ради чистой науки или особой пользы своей родины.

В связи со всем этим мы чувствуем себя обязанными выразить вам самую глубокую благодарность за ваши бескорыстные труды во имя нашего благополучия. В качестве непреходящего свидетельства просим вас принять этот кошелек, содержимое которого, надеемся, вы направите на покупку какого-либо серебряного изделия, которое, верим мы, будет восприниматься вашей семьей и соотечественниками не только как дань уважения вашим разносторонним талантам, но и как заслуженное напоминание о признательности жителей провинции Окленд за оказанные ими выдающиеся научные и практические услуги.

Мы желаем, чтобы на серебряном изделии была выгравирована следующая надпись:

«Преподносится доктору Хохштеттеру, геологу Императорской и Королевской австрийской научной экспедиции на фрегате „Новара“, жителями провинции Окленд, Новая Зеландия, в знак признательности за выдающиеся заслуги, оказанные его исследованиями минеральных и сельскохозяйственных ресурсов провинции».

Подписано от имени подписчиков,

R. Mould,

Colonel, commanding Royal Engineers,

Chairman of Committee.

John Williamson,

Superintendent,

Province of Auckland.

Auckland, 24th July, 1857.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI. (стр. 193.)

ADDRESS OF THE INHABITANTS OF THE CITY AND PROVINCE OF NELSON TO
THE GEOLOGIST OF THE NOVARA.

Доктор Хохштеттер,

Перед вашим отъездом от нас мы, жители провинции и города Нельсон, хотим выразить вам глубокую признательность за те блага, которые вы принесли нашему сообществу.

Хотя мы не можем не поздравить вас с предстоящим возвращением на родину и к вашей семье, у нас есть веские личные основания сожалеть об этом. Мы чувствуем, что присутствие среди нас представителя той редкой категории людей, которые возглавляют великие национальные экспедиции, несущие плоды науки всему миру, было для нас немалым и не пустячным благом.

Мы знаем, что такой человек наделен высочайшими полномочиями авторитетно высказываться по предметам своих исследований, и уверены, что можем безоговорочно полагаться на его слова. Главная особенность подобных научных занятий заключается в том, что, будучи устремлены к самым глубоким и сокровенным законам природы, они в то же время связаны с повседневными запросами и насущными потребностями жизни. Поэтому мы верим, что ваш визит сюда не останется бесплодным в практическом отношении. Мы верим, что он пробудит в нас как стремление по возможности полнее использовать дары природы, так и понимание того, как сделать это наилучшим образом.

Мы понимаем, что у нас не было особых оснований рассчитывать на ваш интерес к нашему благополучию. Однако блага, которые мы от этого получили, таковы, что ими могут гордиться и дающие, и принимающие. Мы неоднократно имели возможность заметить, сколь усердно вы ищете знания ради них самих, и рады обнаружить, что те, кто поступает так, охотнее всего используют приобретенное на благо других. В нашем случае вы сделали это ценой значительных личных усилий и неудобств, которые с готовностью преодолевали благодаря своему трудолюбию и активности.

Мы не хотели бы вдаваться в рассуждения личного характера. И все же мы должны выразить признательность за ваше учтивое и доброе отношение к нам и заверить, что мало кто мог пробыть среди нас столь недолго и при этом в такой степени обрести черты близкого друга.

Просим вас принять прилагаемый памятный дар — изделие наших золотых приисков — и направить его на покупку серебряного предмета, который поможет сохранить нас в вашей памяти и на котором мы просим начертать следующую надпись:—

«Преподносится доктору Фердинанду Хохштеттеру, геологу Императорской и Королевской австрийской научной экспедиции на фрегате „Новара“, жителями провинции Нельсон, Новая Зеландия, в память об их признательности за огромные блага, принесенные им и колонии его открытым изложением результатов усердных и талантливых изысканий геологического строения и минеральных богатств провинции».

Мы искренне желаем вам всяческих успехов по возвращении в Европу, а также приятного, быстрого плавания и благополучного прибытия к родному очагу и друзьям. С этим пожеланием мы говорим вам от всего сердца: «Прощайте».

Signed on behalf of the inhabitants of Nelson:

J. P. Robinson,
Superintendent of the Province of Nelson,
New Zealand.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII.

Новая Гранада приняла название Соединенных Штатов Колумбии, как следует из следующего документа, переведенного из испанского циркуляра дипломатическим представителям и консулам Соединенных Штатов Колумбии.

Secretary of State and Foreign Affairs.

Сэр,—

Дабы вы были точно осведомлены о положении дел в стране, нижеподписавшийся Государственный секретарь намерен каждые две недели информировать вас о развитии нации, подробно и откровенно излагая все содеянное, ничего не искажая и не упуская из того, что — будь то благоприятно или неблагоприятно для нового порядка вещей в Колумбии — заслуживает вашего внимания.

Вам небезызвестно, что с 18 июля 1861 года, когда в Боготе к власти пришло Федеральное правительство, штаты Каука, Антиокия, Сантандер и Толима оставались в руках централистов. Вам известно и то, что декреты об «удержании и отчуждении» (Tincion y Desamortizacion) имущества в «мертвой руке», обнарижованные в дни, последовавшие за 18 июля, вызвали яростное недовольство ультрамонтанского духовенства; и что эти священнослужители, променяв благочестие на выгоду и отбросив все христианские заповеди милосердия, отречения от мирских благ, умеренности и подчинения властям предержащим, открыто восстали и всеми возможными способами пытались подорвать мир. Так, римскому духовенству удалось поднять в Сантандере армию в 3000 человек, в Толиме — еще одну в 1000, а в Бояке и Кундинамарке — несколько вооруженных отрядов, один из которых (в Гуаске) насчитывал свыше 1000 солдат. Правительство, однако, не слишком тревожилось об этом, поскольку на его стороне были разум, общественное мнение и сила. Ныне же я рад сообщить вам, что из девяти штатов Колумбийского союза в семи царит порядок и спокойствие столь же абсолютные, сколь и незыблемые. Героический штат Сантандер, столь много претерпевший от централистов за четыре года, не имеет на своей земле ни единого вооруженного врага, а его правительство, столь же расторопное и эффективное в мирное время, как и на войне, направляет свои усилия на восстановление торговли и надлежащее осуществление управления. Фракция в Толиме после совершения неисчислимых грабежей и бесчинств была полностью усмирена. Мятежные партии в Бояке и Кундинамарке распались; единственная из них, что доселе удерживала позиции, хотя и значительно ослабела — а именно группировка в Гуаске, — была разгромлена в последние дни, а ее предводитель убит в бою. Таким образом, в настоящее время неспокойными остаются лишь штаты Каука и Антиокия. Учитывая же, что семь штатов, где царят порядок и мир — Панама, Боливар, Магдалена, Сантандер, Бояка, Кундинамарка и Толима, — расположены на побережье, на севере и в центре, то есть являются наиболее важными в торговом, финансовом и военном отношении, поскольку именно в них главным образом находятся порты внешней торговли, богатые таможни, соляные копи, судоходные реки, величайшие ценности, изобильная сельскохозяйственная продукция, источники нашего экспорта, основная массе населения и наибольшая мощь нации, — можно вполне резонно заключить, что колумбийский порядок покоится на прочных основах; принимая далее в расчет, что в двух все еще неспокойных штатах бунтовщики загнаны в очень тесные рамки, не имея ни порта для ввоза военной помощи, ни средств для увеличения или поддержания своих сил; — что общественное мнение настроено против них всеобщим образом, изыскивая любые пути для оказания им противодействия, сокращения их армии и перекрытия всех ресурсов; — что им грозит многочисленная, обученная, полная энтузиазма армия идеальной дисциплины, отлично снабженная продовольствием и боеприпасами; — что эта армия, часть которой занимает юг долины Каука, другая часть — Анды Киндио, а еще одна готовится в Момпосе проникнуть, если потребуется, в Антиокию, подчинена опытным генералам под непосредственным началом Президента Союза; — и, наконец, что мятежные войска составят самое большее треть от сил, направленных против них правительством; что они испытывают нужду как в продовольствии и оружии, так и в толковых генералах: — сопоставляя все это, повторяю я, приходится сделать вывод, что в скором времени мир восстановится в этих двух штатах, как это уже произошло на остальной территории Колумбии. Не без сожаления Президент предпринимает военные операции против двух неспокойных штатов, ибо его искреннейшим желанием было водворить спокойствие путем примирения, без кровопролития. Избранный им с начала гражданской войны курс отвечал этому стремлению. Упоминая лишь о недавних событиях: едва Богота была занята в 1861 году, как он обратился с этой целью в самых примирительных выражениях к правительствам мятежных штатов. Правительство Антиокии даже не удосужилось ответить ему. Новое и еще более выгодное мирное предложение было сделано по случаю созыва Национального конвента, что наглядно доказало патриотизм Президента и ожесточение централистов, правящих в Антиокии. Следует помнить, что снисходительность правительства Союза тем более заслуживает похвалы, что именно правительство Антиокии навлекло на Каука бедствие, ныне повергшее его ниц. В самом деле, мир и закон воцарились бы там много месяцев назад, если бы не жестокая фракция, поддерживаемая и подкрепляемая правительством Антиокии, которое реанимировало ее на спаде, снабжало деньгами и боеприпасами, помогало военными силами и поддерживало анархию и — не тревогу, но настоящий ужас — в штате Каука. Но несмотря на столь веские основания для отправки правительственной армии против штата Антиокия, правительство с величайшим великодушием объявило, что сделает это лишь в том случае, если правительство Антиокии не согласится подчиниться Союзу к 6 августа сего года, ко дню созыва национального конвента в Картахене. Право же, недопустимо позволять этому штату оставаться вне Союза вопреки воле народа Антиокии, не разделяющего взглядов нынешних правителей, равно как нельзя терпеть ведение им бесполезной войны против прочих штатов и правительства Союза без всякой ясной политической цели. Штаты, еще не избравшие депутатов на Конвент, заняты их избранием. В остальном, хотя можно было бы ожидать, что после пережитой нами войны восстановление порядка и согласия во всех отраслях государственного управления как в штатах, так и в Союзе окажется долгим и мучительным делом, к счастью, произошло прямо противоположное. Сразу же после сражений, увенчавшихся победой федералистов, в обществе воцарилось упорядоченное гражданское и судебное управление, а вместе с тем вновь ожили доверие, торговля, труд, общественная жизнь и стремление к миру. Наш народ столь же предан порядку и справедливости, сколь свободе и независимости. Для добровольного подчинения ему нужно от правителей лишь честности, активности, верности институтам, патриотизма и уважения к неизменно умеренным чаяниям страны. Нация ненавидит гражданскую войну не только по разуму, но и по инстинкту; она не по своей воле испила горькую чашу этого страшного бедствия; наши распри исходили не снизу; факел поджигателя пал с вершины верховной власти. По крайней мере, так было в минувшие годы. Но эта жажда прочного мира, этот дорого доставшийся опыт и ужас перед гражданской войной в сочетании с умеренной, но твердой любовью к свободе и решительным духом прогресса несомненно родят либеральную, справедливую, дальновидную и четкую конституцию, которая впредь обратит внимание народа на выбор достойных высших должностных лиц. Президент Союза находится в разъездах; его штаб-квартира не имеет постоянного местонахождения: до сих пор он пребывал сначала в Пьедрасе, а затем в Амбалеме. Президента сопровождает генеральный секретарь для ведения административных дел особой важности или связанных с войной, дабы ни одна ветвь управления не была заброшена и ни один вопрос общественного интереса не остался без внимания, как в обычные времена. Этот город, превращенный около года назад в федеральный округ, имеет губернатора и достаточное число алькальдов и прочих подчиненных чинов для поддержания порядка и безопасности. Помимо армии, движущейся на Антиокию и Кауку, создана и организована другая — резервная, столь же сильная, как первая, и разделенная на три части, которые гарнизонами стоят в штатах Сантандер, Бояка и Кундинамарка. Государственные обязательства по кредитам привлекают самое пристальное внимание правительства. Никакие расходы, даже на удовлетворение насущных нужд существования, оно не ставит выше выполнения обязательств перед иностранными кредиторами. Также с религиозной точностью погашаются обязательства в пользу иностранцев, выданные вероломным правительством канувшей в лету Гранадской конфедерации в счет сумм, реквизированных на войну против штатов, поддержавших федеративные институты. Собственность иностранцев защищена эффективнее, чем когда-либо прежде. И вообще, всё, что относится к точному соблюдению международных договоров, к личностям, имуществу и правам граждан или подданных других наций, составляет предмет особой заботы колумбийского правительства, которое твердо убеждено, что цивилизация и благополучие страны требуют неукоснительного выполнения ее внешних обязательств ради поднятия национального кредита и возвеличения приумножением знаний, богатства и народонаселения той скромной родины, что выпала на нашу долю. В заключение добавлю, что скорое наступление прочного и всеобщего мира уже близко, и я рассчитываю объявить вам о нем официально, наряду с известием о начале работы национального Конвента, в двухмесячный срок. Предприняты некоторые материальные улучшения; однако благоприятный момент полного мира еще не наступил для претворения в жизнь всего, что правительство намерено и желает осуществить. В «Rejistro Oficial» вы найдете всё, что было сделано в этих областях, а также в пользу европейской иммиграции и колонизации наших пустующих земель.

Manuel Ancisar.

Богота, 5 июня 1862 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[158] Орфография приведенного выше словаря основана на обычных правилах английского произношения. Слог, на который падает основное ударение, при необходимости отмечен знаком ударения.

[159] Роберт О'Хара Берк и Австралийская исследовательская экспедиция 1860 года. Сочинение Эндрю Джексона. Лондон: Смит, Элдер и Ко.

УКАЗАТЕЛЬ.

А

Абака, манильская пенька, т. II, 321–324

Акация катеху (терра японика), т. II, 114

Адамов пик, Цейлон, восхождение на него, т. I, 406–418

Адамс, Уильям, один из мятежников с «Баунти», т. III, 261–263

Адрес немецких жителей Сиднея командиру Экспедиции, т. III, 53 (и Приложение)

Река Адига близ Мадраса, т. I, 457

Аграхарам, императорский дар брахманам, т. I, 459

Агрономическая школа (Кинта-Нормаль) в Сантьяго-де-Чиле, т. III, 300

Айчисон, мистер, миссионер в Шанхае, т. II, 460

Аламеда, новая, в Лиме, т. III, 396

— общественный променад в Сантьяго-де-Чиле, т. III, 296

Альбатрос, т. I, 188

Альборан, остров, т. I, 25

Альхесирас, т. I, 40

Алгоа-Бей, т. I, 258

Alpaca, the, successful attempts to introduce into Australia, iii. 64-66;
 value in Peru and Bolivia, 65

Алвис, Джеймс де, его знание сингальских диалектов, т. I, 396

Аманкаес, долина близ Лимы, т. III, 396

Амарал, дом Жуан Мария Феррейра ду, губернатор Макао, его убийство, т. II, 403

Американское миссионерское общество, его деятельность в Китае, т. II, 460–465

Амфитеатр, римский, в Пуле, т. III, 454

Амстердам, остров в Индийском океане, т. I, 323–335

Ananassa Sativa, ii. 167, 325

Анероидные барометры, их полезность при определенных условиях, т. III, 328

Ангас, Джордж Фред., эсквайр, секретарь Австралийского музея в Сиднее, т. III, 33

Антропометрия, методика проведения, т. II, 127; т. III, 122–126

Ант, острова, т. II, 588

Аптекарская лавка в Шанхае, т. II, 437–440

Аппин, деревня близ Сиднея, т. III, 26

Аквази Боачи, сын африканского вождя, проживающий на Яве, его история, т. II, 206

Аркот, город, т. I, 452

Арековая пальма, т. II, 102

Арекипа (Перу), т. III, 350

Ареварева, кожное заболевание, распространенное на Островах Общества, т. III, 247

Арика (гавань и селение), т. III, 345

Армегон, первое британское поселение на Коромандельском берегу, т. I, 428

Арреой, тайное общество, некогда существовавшее на Таити, т. III, 219

Прибытие в Триест, т. III, 455

Артиллерийские казармы в Вальпараисо, т. III, 285

Эш-Айленд (Новый Южный Уэльс), т. III, 44

Аспинуолл (Панамский перешеек), описание, т. III, 438

Дерево ассаку (Hura Brasiliensis), т. I, 135

Атмосферные течения, т. I, 183

Atolls, appearance of and how accounted for, ii. 588, 626

Окленд, гавань и город, описание, т. III, 96–99

Монастырь августинцев (босоногих) в Маниле, т. II, 304

Australia, German emigrants in, iii. 6, 31-33

Австралийский клуб в Сиднее, т. III, 43

—— farm, description of an, iii. 38, 41

«Australische Zeitung», немецкая газета в Сиднее, т. III, 6

Аватары, или воплощения Вишну, т. I, 436

Аве Мария в Маниле, т. II, 347

Азорские острова, т. III, 336

Асотеас, или террасированные крыши Лимы, т. III, 366

B

Baines, Admiral, Commander-in-chief of H.M. Pacific squadron, iii. 323, 418

Бейкер, У., эсквайр, правительственный переводчик в Окленде, т. III, 102

Ферма Балгони близ Сиднея, т. III, 36

Бал на борту «Новары» в честь рождения наследника австрийского престола, т. III, 52–54; бал, данный австрийским консулом в Вальпараисо в честь Экспедиции, 321

Бальсы, или плоты, используемые вдоль западного побережья Южной Америки, описание, т. III, 419

Бамбуковая бумага (Китай), т. II, 516

Bampoka, island of (Nicobar Group), ii. 43, 61

Риф Бамптон, т. II, 626

Бандунг, город на Яве, т. II, 235

Баньян, т. I, 357

Bargo, forest huts at, near Sydney, iii. 40;
 curious library in one of the houses at, 42

Барометр, самое низкое показание во время тайфуна в китайских морях, т. II, 545

Барриер-Айленд, т. III, 91

Базельское миссионерское общество в Китае, т. II, 368

Бассес, или Бахос, близ Галле, т. I, 418

Батавия, описание, т. II, 180–190

Остров Батте-Мальве, один из Никобарских островов, т. II, 42

Бухта-озеро (Манила), т. II, 288

Австралийская птица-колокольчик, т. III, 38

Беннетт, д-р Джордж, зоолог из Сиднея, т. III, 14

Бери-бери, яванская болезнь, т. II, 188

Бернштейн, д-р, врач и натуралист, т. II, 211

Betel-nut and fibre, ii. 73, 102, 144, 238, 260

Биш-де-мар, или морской огурец. См. Трепанг

Биг-Айленд. См. Сикаяна

Бинондо, пригороды Манилы, т. II, 290

Бирлош, двухколесная повозка, используемая в Чили, т. III, 294

Бликер, д-р, ихтиолог на Яве, т. II, 183

Блай, кап., командир «Баунти», т. III, 260; его судьба, 261; становится губернатором каторжной колонии Ботани-Бей, 75

Блоджетт, преп. о., миссионер в Шанхае, т. II, 460

Boehmeria nivea, the Ramé-fibre, ii. 167, 205, 321-324

Горы Бохи в Китае, т. II, 506

Дерево бо (Ficus religiosa), т. I, 357

Болтс, Уильям, его попытка колонизировать Никобарские острова для Австрии, т. II, 6–10

Книгопечатание, введенное на Таити, т. III, 202

Бумеранг, известный древним египтянам, т. III, 31

Бура, или тинкаль, торговля им вдоль перуанского побережья, т. III, 344

Botanical garden of Rio, i. 143;
 of Cape Town, 205;
 of Buitenzorg (Java), ii. 205;
 of Sydney, iii. 20

Botanical riches of the Nicobars, ii. 101-103;
 of Java, 204-206;
 of Sydney, iii. 19-21

Ботани-Бей, описание, т. III, 18

Ботаническая башня в Сиднее, т. III, 18

«Баунти», сокращенное описание мятежа на нем и дальнейшей судьбы мятежников и их потомков, т. III, 261–276

Брахманизм, его догматы, т. I, 435–437

Бранд-Влей, горячие источники (Капская колония), т. I, 225–229

Браунс, Уильям, генеральный консул Гамбурга в Лиме, т. III, 364

Brazil, importance of, as a field for German emigration, i. 132, 171

Bread-fruit tree found in the Nicobars, ii. 101; in Puynipet, 558, 567;
 in Tahiti, iii. 243

"Brickfielder," unpleasant sensations in a, 111. 52

Бриджман, д-р, миссионер и синолог, т. II, 460

Bromelia ananas. См. Ananassa sativa

Brooke's deep-sea lead, mode of using and results, i. 112, 263

Братство Неба и Земли (тайное общество китайцев в Сингапуре), т. II, 147

Проход Броутона в Новом Южном Уэльсе, т. III, 27

Браун, полк. Т. Гор, губернатор Новой Зеландии, т. III, 136

Зуб Будды, т. I, 405

Буддизм, догматы и история, т. I, 352–358

Buitenzorg (Java), excursion to, ii, 203-208

Букит-Тимах, или оловянная гора в Сингапуре, т. II, 143

«Булок-банди», сингальский местный экипаж, т. I, 417

Бунгало, описание одного из них в Веллуре, т. I, 452

«Барстер», свирепость шквала в Новой Зеландии, т. III, 141

Bush, the, of Australia, described, iii. 26, 30

Бушмены, или бушмены-босхиманы, т. I, 203

Бушрейнджеры, их грабежи, т. III, 76

C

Cabo Tormentoso, Storm Cape, now Cape of Good Hope, i. 192-195, 257

Кафры, т. I, 203

Кахамаркилья, посещение руин, т. III, 385–388

Кальдера, Чили, ее внешний вид, т. III, 340

Каледон, селение в Капской колонии, посещение, т. I, 242

Кальяо, порт Лимы, т. III, 363

Caltura, Ceylon, curious rencontre at, i. 369, 397

Кальсада, или общественный променад в Маниле, т. II, 310

Камден-Парк, Сидней, посещение, т. III, 20–23

Грот Камоэнса в Макао, т. II, 394

Камоте, или батат, т. II, 102

Кампаменто (Гибралтар), т. I, 39

Кэмпбелл, мистер, из Такны (Перу), любопытная статистика стимулирующих свойств листьев коки, предоставленная им, т. III, 404

Кэмпбеллтаун, Новый Южный Уэльс, поездка, т. III, 24

Кампо-Санто, или кладбище Вальпараисо, т. III, 289

Canalization, extent to which carried in China, ii, 479

Cannibalism in Australia, iii. 33;
 in New Zealand, 108

Описание каноэ туземцев Пуйнипета, т. II, 552

Canton-English, peculiarities of, ii. 351, 364

Кантонская река, подъем по ней, т. II, 381

Кантон, посещение, т. II, 380–386

Мыс Бретт, Новая Зеландия, т. III, 91

Округление мыса Горн, т. III, 325–328

Капский голубок, повадки, т. I, 157, 190

Мыс Сан-Агустин, т. I, 118

Карабос, или калабуз, тюрьма на Таити, т. III, 238

Каре, католический миссионер, его упорство на Таити и его результаты, т. III, 204–206

Карловиц, м. фон, прусский консул в Макао, т. II, 394

Карретас, или воловьи повозки в Чили, т. III, 296

Кэррон, спутник Кеннеди в предпринятых последним исследованиях Северной Австралии, т. III, 12

Картерет, остров, т. II, 595

Картахена, порт в Новой Гранаде, т. III, 440

Каса-Бланка, одно из старейших поселений в Чили, т. III, 294

Кэш, ходячая медная монета Китая, т. II, 419

Кастилья, дон Рамон де, президент Чили, интервью с ним, т. III, 303–306

Cathedral of Tong-Kadu near Shanghai, ii. 445, 478; of Lima, iii. 369

Кавитэ, аванпорт Манилы, т. II, 280

Кайенна, французская каторжная колония, разоблачения относительно нее, т. III, 252

Сентер, А. Дж., эсквайр, директор Панамской железной дороги, его любезность, т. III, 438

Центральная нормальная школа Лимы, т. III, 378

Серро-Алегре, Вальпараисо, т. III, 288

Серро-де-Каньетас близ Вальпараисо, т. III, 284

Сеута, испанская крепость, т. I, 27

Чагрес, опустошения лихорадки, т. III, 439

Чала (Перу), гавань, т. III, 353

Чатем, остров, т. III, 95

Шейн, кап. Эндрю, его карты Западной Пацифики, замечания о Пуйнипете, т. II, 554; замечания об острове Симпсон, 585–588, 592; географические сведения о рифе Брэдли, 594; замечания о населении Сикаяны, 613

Чича, чилийский напиток, т. III, 316

Чили, положение партий, т. III, 305

Хинное дерево, культивация на Яве, т. II, 227–233; в Боливии и Перу, т. III, 413–417; вопросы, требующие прояснения, 409–412

Chincha Islands, deposits of Guano on, iii. 355-362; life upon the, 357

Китайский банкет, описание, т. II, 485–493

— совет старейшин, т. II, 427

— драматические представления, т. II, 486

— закусочные, т. II, 429

— язык и письменность, т. II, 365

— счетная доска и правила пользования ею, т. II, 170

— прорицатели, т. II, 362

— чайный сад, т. II, 430

Cholera at Madeira, i. 85-88;
 at Rio, 152;
 at Singapore, ii. 141, 151;
 in China, 453

Чоррильос, приморский курорт лимцев, т. III, 389–391

Хронометры, их точность полностью доказана, т. III, 336

Церковные процессии в Маниле, т. II, 345–347

Сигарная фабрика в Маниле, т. II, 317–320

Цинхона, или перуанская кора. См. Лихорадочная кора

Сингальское каноэ, т. I, 417

Коричное дерево, культивация на Цейлоне, статистика, т. I, 373–377

Кларенс-Ривер в Австралии, т. III, 22; стеарино-свечной завод на нем, т. III, 22

Кларк, У. Б., геолог, т. III, 14

——, Rev. H. F., virtually the first discoverer of Gold in Australia, iii. 66, 67

Клуб «Австралия», гостеприимство, т. III, 43

«Кучерский кнут» (птица, обитающая в Австралии), т. III, 38

Кобиха, Боливия, гавань и перспективы, т. III, 342

Cobra di Capello, found in Ceylon occasionally, i. 363, 401

Кока (Erythroxylon Coca) Перу, ее замечательные свойства, т. III, 402–406

 chemical analysis of its leaves at Göttingen, 406-409

Кокаин, органическое основание листьев коки, открыт в Геттингене, т. III, 407

Coccus Pela, древесно-восковое насекомое Китая, т. II, 518

Кошениль, т. I, 82; плантации в Пондок-Геде (Ява), т. II, 210

Кокату-Айленд, Порт-Джексон, т. III, 49

Петушиные бои в Маниле, их распространенность, т. II, 312

Кокосовый орех и пальма, т. III, 243

Культура кофе на Цейлоне, т. I, 377–379; на Яве, т. II, 242–244

Коггера-Бей, Новый Южный Уэльс, т. III, 58

Колика, сухая или растительная форма (Таити), т. III, 260

Colonization of the Nicobar Archipelago, attempts at, ii. 1-15, 128-131

——, French principles of, compared with those of England, iii. 250, 251

Комета 1858 года, т. II, 594

Компрадор, китайский, описание, т. II, 360–362

«Конкордия», военное собрание (Батавия), т. II, 268

Храм Конфуция в Шанхае, т. II, 433

Константское вино, статистика производства, т. I, 255

Каторжный вопрос, рассмотрение, т. III, 72–90; поселение в Сингапуре, т. II, 164–168

Кук-Ривер-Бей, Новый Южный Уэльс, т. III, 58

Пролив Кука, Новая Зеландия, т. III, 95

Торговля кули, ее масштабы в Макао, т. II, 397–401

Купер, сэр Дэниел, его загородная усадьба и радушный прием, т. III, 16

Copiapó, Chile, copper and silver mines of, iii. 341, 342

Кокимбо, порт, т. III, 340

Коралловый риф Пуйнипета, т. II, 556

Остров Коррегидор, Манильский залив, т. II, 279

Коробори, танец австралийских аборигенов, описание, т. III, 34

Каури, раковины моллюсков, используемые как валюта, т. I, 394

Крокодилы в Мадрасе, т. I, 449; в Маниле, т. II, 337

Круэра Патуони, новозеландский вождь, его речь перед членами Экспедиции, т. III, 103

Куба, статистика культуры табака на, ii. 320

Система земледелия, принятая на Яве, ее особенности, ii. 244 - 246

Куракави, деревня в Чили, iii. 295

Кураре, индейский яд, i. 138

Куркума длинная (Curcuma longa), ii. 562

Карри, его составляющие, i. 368

Cuzent, Dr. G., valuable work on Tahiti by, iii. 215, 247

Cyclones, or hurricanes, speculations as to origin of, i. 183-185, ii. 547-549;
 description of one, 538-547

D

Дагга, таша или такка, используемая готтентотами для жевания, i. 241

Дахата Ваханса (Священный Зуб), Цейлон. См. Зуб Будды.

Сосна даммара. См. Каури.

Дампер, пресный хлеб, используемый в австралийском буше, iii. 38

Дана, его исследования в Новой Зеландии, iii. 181

Танцы диких рас — кафры, i. 209; яванцы, ii. 260 - 264; жители острова Понпеи, 583; австралийцы, iii. 34; новозеландцы, 101; таитянцы, 219; туземцы Новой Каледонии, 221

Дэвис, Джон, английский матрос, брошенный на острове Сикаяна, его рассказ о туземцах, ii. 608 - 610

Денисон, сэр Уильям, его прием, iii. 5, 14; его труд о дисциплине каторжников, 51; гостеприимный прием у него, 55; открывает парламент Нового Южного Уэльса, 56

Диадем, горная вершина на Таити, iii. 225

Словарь языка маори, iii. 127

Dieffenbach, his geological researches in New Zealand, iii. 109, 127

Ныряльщики за жемчугом на Цейлоне, i. 382 - 384

Дкинавасима, остров, ii. 547

Домейко, профессор Игнасио, из Сантьяго, iii. 303

Доминиканские монахи в Маниле, ii. 302

Драконово дерево на Мадейре, i. 59 - 64

Drury, district of in New Zealand, visit to, iii. 155; its coal-fields, 169-172

Дубаш (индийский фактотум), его обязанности, i. 425

Охота на уток в Маниле, ii. 329 - 339

Дю Пти-Туар, капитан французского фрегата «Венус», его притеснения на Таити, iii. 208

E

Землетрясения в Перу, iii. 362

Съедобные ласточкины гнезда, ii. 235 - 237

Eimeo, one of the Society Islands, iii. 196, 241

Elephantiasis græcorum, its ravages in Brazil, i. 135;
 singular mode of treatment for, 136

Elephants in Ceylon, i. 410, 411

Эмиграция китайцев, ii. 397 - 400

Emu, the, description of, iii. 31, 34

Поощрение наук в Китае, ii. 419

Английские колонии, их влияние на метрополию, iii. 1 - 3

Эванс, лейтенант армии США, директор чилийской железной дороги, iii. 308

——, Ф., его карта магнитного склонения, iii. 257

Экспедиция Кеннеди для пересечения континента Австралии, трагическая судьба, iii. 13

——, таблица экспедиции на протяжении всего плавания, i. Приложение

F

Faáa, village of Tahiti, iii. 223; fête there, 230-235

Фолклендские острова, пройденные на пути домой, iii. 329 - 330

Фалмутская гавань, прибытие автора в, iii. 446

Faóle, one of the groups of Stuart's Islands, ii. 604, 607-609

Фаре-рупе (Pteris esculentum) на Таити, iii. 245

Фата-моргана, появление, i. 49

Фауна острова Сен-Поль, i. 297

Фаутауа, горная крепость на Таити, iii. 227; водопад Фаутауа, iii. 226

Фиджи, острова, iii. 89

Искусственное сжатие стопы у женщин в Китае, ii. 372

Féi, or wild plantain, Tahiti, iii, 243

Фентон, Ф. Д., его труд о происхождении населения маори в Новой Зеландии, iii. 138 - 140

Фердинанд Максимилиан, эрцгерцог, посещает фрегат «Новара», iii. 452 - 455

Фергюсон, сэр Джеймс, губернатор Гибралтара, i. 28, iii. 450

Фернанду-ди-Норонья, остров, i. 117

Хинное дерево, или цинхона. См. Хинное дерево.

«Фиэстас Реалес», Манила, ii. 314

Пожарная тревога на борту, i. 420 - 422

Пожарные команды в Вальпараисо, iii. 288

«Огонь богов», название новозеландского оружия, iii. 101

Пожар на острове Амстердам, случайный, i. 332

Фикус индийский (Ficus Indica). См. Баньян.

Фикус священный (Ficus Religiosa). См. Дерево бодхи.

Виды рыб у острова Сен-Поль, i. 316

Сухой док Фитцроя, остров Кокату, Сидней, iii. 49

Flata limbata, или восковой червец в Китае. См. Coccus pelah.

Flemmich, J. F., Austrian Cons.-Gen. for Chile, iii. 279, 293, 321

Флора острова Сен-Поль, i. 312 - 315

Летучие рыбы, i. 110

—— Fox (Pteropus), or Kalong Bat, ii. 234, 337

Фонсека, монах Иоахим, Манила, ii. 302

След Будды, Цейлон, i. 413 - 415

Fort St. George, Madras, i. 428, 474

Форчун, Роберт, натуралист, ii. 508

Статистика приютских и сиротских детей в Китае, ii. 421 - 423

Пролив Фово, Новая Зеландия, iii. 95

Монастырь францисканцев в Маниле, ii. 303

Франхерола, гавань в Испании, i. 47

French language compulsorily introduced into Tahiti, iii. 239, 240

—— военно-морские базы в Океании, замечания о них, iii. 248 - 253

—— французский протекторат над Таити, его влияние на торговлю, iii. 248

Фридрих, доктор, филолог (Батавия), ii. 185

Острова Фридриха (Никобарские острова, см.)

Фуцзянь, или Фу-Цзянь, провинция Китая, ii. 371

Фуншал, описание, i. 91 - 97

Funeral customs of Australian aborigines, iii. 32, 33; of Nicobar Islands, ii. 31, 32

Фун-юн-сан, один из основателей секты тайпинов, ii. 530; его женитьба на «Небесной Сестре», 530

G

Гадок, горная санитарная станция на Яве, ii. 211

«Галатея», датский корвет, визит на Никобарские острова, ii. 13.

Река Галатея на острове Большой Никобар, ii. 76

Галлинасо, или стервятники, в Лиме, iii. 368

Гамелонг, или тревожный барабан на Яве, ii. 260

Gamhi plantations, ii. 144, 239

Храм Ганеши в Мадрасе, i. 461

Ganges, H.M.S., courtesy shown by officers of, iii, 323

Гарден-Айленд, ii. 627

Гаруа, замена дождя в Перу, iii. 351 - 366

Gaspar Straits, ii. 175, 177, 178

Гай, Клод, его труд о Чили, iii. 297

Геккон (Цейлон), i. 360

Gedeh, volcano of, in Java, ii. 208, 218, 221

Генадendal, моравская колония, i. 229 - 240

German Emigrants in Rio, i. 164-173;
 in Shanghai, ii. 494-496;
 in Valparaiso, iii. 291, 316-318

Гибралтар, описание, i. 29 - 46; возвращение в, iii. 448 - 450

Гилли-Мали, деревня на Цейлоне, i. 407

Корень женьшеня, Китай, ii. 439

Муха цеце (Glossina morsitans). См. Цеце.

Храм Богини Моря (или Царицы Небесной) в Шанхае, ii. 428

Золотые прииски Австралии, статистика, iii. 66 - 70

Остров Гоуэр, ii. 595

Graculus Indicus, или майна, на Никобарских островах, ii. 75

Трастяная ткань, производство, ii. 325

Гравоза, прибытие по окончании обратного плавания, iii. 452

Great Nicobar, description of, ii. 72, 76-79

Зеленый индиго (китайская зелень), ii. 370 - 378

Green stone, Nephrite, or Jade, weapons made from, iii. 118;
 history of a large block of, 119

Грегори, его экспедиция на поиски доктора Лейхгардта, iii. 11

Грей, сэр Джордж, его труды о древних маори и их диалектах, iii. 126

Gros, Baron de, French Plenipotentiary in China, ii. 468-471;
 ludicrous malady of, 471

Гуадалканар, один из островов архипелага Соломоновы Острова, ii. 624

Гуам, или Гуахам, остров, ii. 550

Гуамуль, чилийский олень, iii. 299

Гуано. См. Острова Чинча.

Guava, the (Psidium Guava), of Tahiti, iii. 223, 224

Парк Гинди, Мадрас, детский праздник в, i. 453 - 457

Торговля порохом с новозеландскими мятежниками, iii. 135

Гуньясы (песчаниковые полости), Новый Южный Уэльс, iii. 58

Остров Гуцлафа, ii. 409

H

Хааст, Ю., натуралист, сопровождает геолога Экспедиции в глубь Новой Зеландии, iii. 155

Диалект хакка, используемый в Китае, ii. 368

Hall of United Benevolence at Shanghai, ii. 426;
 of Council, Shanghai, 427

Ханс, д-р, ботаник в Гонконге, ii. 379

Китайское руководство по физиологии и практической хирургии, ii. 454

Ханги-маори, печь для приготовления пищи новозеландцев, iii. 162

Харгрейвс, практический первооткрыватель австралийских золотых приисков, iii. 67

Harland, Dr., Hong-kong, ii. 379, 454

Хартманн, мадам, Бюйтензорг, ii. 266

Хашкарль, д-р, ботаник, ii. 228, iii. 410

Гаваики, остров, предполагаемая колыбель новозеландской расы, iii. 107

Hay, Capt. Drummond, in New Zealand, iii. 154, 167, 181

Хифи, Чарльз, главный инженер, Новая Зеландия, iii. 154

Гемералопия, распространенность на борту, i. 419

Эредия, д-р Кахетано, из Лимы, iii. 374

Герцль, д-р, из Сантьяго-де-Чили, iii. 308

Хилл, Эдвард, эсквайр, из Сиднея, его доскональное знакомство с языком и обычаями туземцев, iii. 29; поездка с ним в Вуллонгонг, iii. 30

Индуистский храм в Мадрасе, посещение, i. 430

Гиппомания манцинелла (ядовитое дерево), Центральная Америка, iii. 438

Хобсон, д-р Б., из Шанхая, ii. 451 - 453

Хохштеттер, д-р Фердинанд, геолог Экспедиции, сокращенное описание его научных поездок по Новой Зеландии, iii. 155 - 169, 177 - 194; обращения к нему. См. Приложение.

Хоэй, или Туйтэ-Хуй, Троекратно-Небесный союз (тайное китайское общество), принципы, ii. 195 - 199

Hogg, James, Hanseatic Consul, Shanghai, ii. 477, 494

Голотурия. См. Трепанг.

Гонконг, описание, ii. 355 - 364

Лошадь, первое появление на Таити, iii. 201

Горячие источники на острове Сен-Поль, i. 280; в Бранд-Влее, i. 227

Готтентоты, привычки, i. 209

«Дом великих слов» (Fare Aporáa), здание парламента в Папеэте, Таити, iii. 210 - 212

Хау, У., сотрудник Лондонского миссионерского общества в Папеэте, iii. 214 - 216

Бухта Хуанчако, Перу, iii. 418

Хуи Хаупапа, новозеландский вождь, речь, iii. 104

Гумбольдт, Александр фон, его физические и геогностические заметки, i. (Введение);

 intelligence of his death, how received in South America, iii. 423, 424

Течение Гумбольдта, iii. 278

Хун Цзюнь-цюань, вождь тайпинов, ii. 523 - 526

Залив Хурака, Новая Зеландия, iii. 91

Харстхаус, его последняя работа о Новой Зеландии, iii. 127

Хва-тах, девятиярусная пагода близ Кантона, ii. 396

Даман капский (Hyrax Capensis), i. 242

I

Ice, statistics of trade at Ceylon, i. 373;
 at Valparaiso, iii. 302;
 at Panama, 427, 428

Ихтиоз, распространенность среди туземцев острова Понпеи, ii. 573

Район Иллаварра, Новый Южный Уэльс, iii. 25 - 39

Детоубийство в Китае, ii. 369 - 372

Iquique Harbour, Peru, iii. 342, 352

Isthmus of Panama, trade over, iii. 428-431;
 geographical and physical features of, 434, 437

Итинг, деревня в Перу, iii. 419

Итое, деревня на Нанкаури (Никобары), ii. 49 - 51

Iwi, demon of the Nicobars, ii. 70;
 an exorciser of, 69-71

J

Джакарта, древнее название Батавии, ii. 181

Нефрит, его ценность в Китае, ii. 363

Янсен, Флорентин Тепано, епископ Аксиерский в Папеэте, iii. 217

Ява, поездки по, ii. 181 - 280

Иезуитская миссия Сикавэй, Шанхай, ii. 477 - 483

«Йозеф и Тереза», первое австрийское судно, посетившее Никобарские острова, ii. 10

Жертвенная бумага, используемая в китайских храмах, ii. 432

Ароматические палочки (джос-стики), ii. 341

Junghuhn, Dr. Franz, his career, ii. 230, 240, 252;
 desiderata of China bark cultivation, iii. 409-412

Лесные жильцы Никобарских островов, ii. 40

Junks, Chinese, ii. 352, 392, 413, 478

Бухта Журужиба, залив Рио-де-Жанейро, i. 158

K

Каламандр, дерево, i. 395

Калонг. См. Летучая лисица.

Kamorta, Island of, Nicobar Group, ii. 55, 84, 86

Кампонг, китайские колонии на Яве, ii. 195 - 197

Кейн, д-р, из Макао, ii. 396

Kangaroo Hunting, in New South Wales, iii. 36, 37

Kar-Nicobar, Island of, i. 481, ii. 12, 14, 16-37

Карру (Капская колония), i. 231

Катшал, остров, Никобарская группа, ii. 86

Кауриевый лес в Новой Зеландии, iii. 150

Сосна каури, iii. 151

Напиток кава, его опьяняющие свойства и способ приготовления на Таити, iii. 245 - 247

Kawa plant (Piper methysticum), its properties, ii. 568, iii. 147, 245

Каваин, экстракт кавы, iii. 246 - 248

Кисбери, Б. П., миссионер в Сингапуре, ii. 162

Keira Hills, New South Wales, iii. 37;
 coal-fields in, 39

Kennedy, E. B., his fatal exploring expedition to Cape York, Northern Australia, iii. 12, 13

Кенч, странная болезнь на Понпеи, ii. 574

Klings, natives of Coromandel coast, ii. 145, 149

Найт, д-р, ботаник, Окленд, iii. 141

Кук, М. де, Батавия, ii. 203

Кёпинг, один из первых посетителей Никобарских островов, ii. 2

Коловрат, гора на острове Малаита, ii. 596

Комиос, деревня в Кар-Никобаре, ii. 38 - 41

Kondúl, Island of the Nicobars, ii. 69, 87

Краммат, мавзолей малайского пророка у Мыса, i. 244 - 248

Кратохвил, Йозеф, врач в Панаме, iii. 428

Кришна, индуистское божество, i. 436 - 460

Кульчицкий, Адам, заведующий туземным отделом в Папеэте, iii. 214

Кумара (Convolvulus Batata), Новая Зеландия, iii. 121

Кус-кус, трава (Andropogon muricatum), i. 465

L

Труд европейский и китайский, сравнение, ii. 148

Лагуна-де-Бай, Манила, поездка к, ii. 325 - 341

Лагуна-Энкантада, заколдованное озеро близ Манилы, ii. 335 - 338

Трава лаланг (Saccharum Koenigii), ii. 51

Ламбахеке, гавань на побережье Перу, iii. 419

Горы Ламмат, Соломоновы острова, ii. 624

Лэнг, Д. Д., Сидней, его исторические и политические труды и речь на Франкфуртском конгрессе, iii. 15

Лао-цзы, китайский мудрец, ii. 435

La Pérouse, monument to, at Botany Bay, iii. 17, 18

Лас-Эсмеральдас, асьенда в Чили, iii. 311 - 313

Ласкары, индийские носильщики, i. 426

Лаваль, католический миссионер на Таити, iii. 204

Лейярд, К. П., правительственный агент на Цейлоне, i. 396

Деревня прокаженных. См. Деревня прокаженных.

Ле Бретон, врач в Панаме, iii. 428

Ли-Харбор. См. Роанкидди-Харбор.

Пиявки, сухопутные, на Цейлоне, i. 407

Легабалу, остров, ii. 1

Legaspi, conqueror of the Philippines, ii. 286, 287

Лейхгардт, его трагическая судьба в Австралии, iii. 12

Канал Леммас, Гонконг, ii. 353

Леонитис львиная (Leonitis Leonurus), жевательное средство, используемое готтентотами, i. 241

Деревня прокаженных близ Кантона, ii. 457

Проказа в Китае, ii. 455 - 459

Лима, описание, iii. 364 - 383

«Экватор», церемония при «пересечении экватора», i. 115 - 117

Маленький Гонконг, небольшая рыбацкая деревня, ii. 379

Little Nicobar, Island of, ii. 63, 81

Liu-tschiu (or Loo-choo) Islands, ii. 538, 543, 547

Лама, завоз в Австралию, iii. 64 - 66

Lobschied, Dr. W., school inspector, Hong-kong, ii. 369, 379

Логан, д-р Абрахам, редактор «Singapore Free Press», ii. 161

—— Дж. Х., издатель «Journal of Indian Archipelago», ii. 161

Ломбок, посольство от короля Ломбока, ii. 199 - 202

London Missionary Society, ii. 451, iii. 200, 214-216

Лун-фа, пагода близ Шанхая, ii. 484

Лу-Рок, высокая скала близ Фуншала, i. 57

Лос-Баньос, деревня близ Манилы, ii. 332 - 335

Лоссен, В., его опыты с листом коки, iii. 407

Лу-Као. См. Зеленый индиго.

Психиатрическая лечебница: в Рио, i. 142; в Маниле, ii. 348; в Лиме, iii. 378

Лютке, русский адмирал, ii. 552

Лусон, ii. 281 - 284

M

Макартур, сэр Уильям, Новый Южный Уэльс, iii. 20 - 25

Macartney, Lord, his embassy to China, 1792, i. 299

Маклей, ботаник, Новый Южный Уэльс, его резиденция в Элизабет-Бей, iii. 16

Мадрас, i. 424 - 447

Река Мафуму на восточном побережье Африки, ii. 9

«Магдалена», пароход, плавание домой на нем, iii. 443 - 447

Магеллан, открывает Манилу, ii. 285; его судьба, 310; Магелланов пролив, поселение в, iii. 317; проект организации линии пароходов-буксиров через него, iii. 317 - 320

Magnetic declination, zero point of, iii. 257-260, 279

—— стрелка компаса, отклонение, iii. 257

«Махабхарата», индийская поэма, i. 472 - 474

Махамалапур, Город Священного Холма, монолитные храмы в, i. 464 - 474

Mahawanso, Cingalese epic poem, i. 395, 396

Махишасура, индийский великан, память о нем, i. 467

Мегра, католический миссионер на Таити, iii. 106

Мост через реку Майпу, Чили, iii. 308

Макок, пагода близ Макао, ii. 395

Makun, St. Sebastian de, Catholic mission of, near Caltura, Ceylon, i. 369, 401

Малаккский пролив, судоходство в, ii. 132 - 135

Малаита, остров, архипелаг Соломоновы Острова, ii. 596

Мамаку (Cyathea Medullaris), древовидный папоротник, экземпляры в Новой Зеландии, iii. 122

Мука маниока (Бразилия), i. 175

Mangatawhiri, river in New Zealand, iii. 164, 165

Мангровый лес на Понпеи, ii. 563

Мангровые болота на Никобарских островах, ii. 72

Манильская пенька. См. Абака.

Manila, stay at and description of, ii. 290-310, 342-349

Манлюэна, или изгнатель злых духов у никобарцев, шарлатанство, ii. 70

Холмы Манукау (Новая Зеландия), поездка к, iii. 150

Маори, или маури, коренные жители Новой Зеландии, размышления об их прошлом и будущем, iii. 97 - 110

Вожди маори, прием у губернатора, iii. 136 - 138

—— король, iii. 135

—— собрание в Друри, iii. 136

—— poetry, specimens of, iii. 129-132;
 proverbs, 127-129

Морские течения, i. 55 - 57

Массовое собрание туземцев Новой Зеландии, iii. 99 - 106

Матаваи, туземная деревня на Таити, iii. 222

Maury, Commander, U.S.N., his sea-charts, i. 54, 107, 114

Медоуз, Дж. А. Т., правительственный переводчик в Шанхае, ii. 473

Импорт муки в Бразилию из Австрии, i. 175

Меданос, блуждающие песчаные дюны в Перу, iii. 350

Medical school in Lima, iii. 374, 375

Базар Меестер-Корнелис близ Батавии, ii. 274

Мегабалу, остров, Никобарская группа, ii. 1

Мегамендонг, перевал на Яве, ii. 211

Мелипилья, город в Чили, iii. 311

Мелори (Pandanus), хлеб никобарцев, ii. 65

Ману, индийский законодатель, i. 435

Пересечение меридиана 180°, iii. 194

Мери-мери, новозеландская боевая палица, iii. 104

Мерое, остров, Никобарская группа, ii. 82

Merrimac, U.S.N., iii, 417

Мессина, возвращение в, iii. 451

Metelenian, harbour of, in Puynipet island, ii. 553; aboriginal race on Puynipet, 575

Мяу-цзы, дикое племя в Китае, ii. 461

Miliani, Father, Catholic missionary in Ceylon, i. 370, 402

Military library in Manila, ii. 342;
 hospital in Batavia, 187

Грудное молоко, продаваемое в Китае для вакцинации, ii. 438 (прим.)

Протестантские миссионеры на острове Понпеи, ii. 563;

Католические и протестантские миссионеры, споры между ними в Островах Общества, iii. 200 - 205; католические миссионеры, их первое появление в Океании, 204 - 209

Митчелл-Пасс, Новый Южный Уэльс. См. Броутон-Пасс.

Moa (Palapteryx ingens), gigantic extinct bird of New Zealand, iii. 191, 192

Moehrenhout, American consul at Papeete, religious partisanship of, iii. 205-207, 219

Моэста, д-р, астроном из Сантьяго-де-Чили, iii. 300

Моко, или татуирование лица у маори, iii. 110 - 114

Монастыри в Лиме, iii. 370 - 372

Монгата, холм в Никобарской группе, ii. 51

Монтиал, остров, один из Никобарской группы, ii. 68

Montigny, M. de, French consul at Shanghai, ii. 467, 512

Монтт, Мануэль, президент Чили, iii. 303 - 305; беседа с ним, 304; его положение по отношению к ультрамонтанам, 305

Памятники китаянкам-благотворительницам, ii. 446

Мур, Чарльз, директор Ботанического сада в Сиднее, iii. 19

Муйарт, правительственный ассистент в Коломбо, i. 407

Моравские поселения (см. также Геннадendal) на Никобарских островах, ii. 94 - 96

Остров Мореа. См. Эймео.

Мортон-Бей, его возможности для овцеводства, iii. 47 - 49

Морок (Casuarius Bennetti), iii. 14 (прим.)

Бухта Моррок, Никобарская группа, ii. 44

Моссе, деревня на Кар-Никобаре, i. 481

Моту-Ута, остров в гавани Папеэте (Таити), iii. 198

Моуэт, д-р, из Калькутты, ii. 458

Моулд, полковник, начальник инженерных войск, Новая Зеландия, iii. 186

Гора Эгмонт, или Таранаки (Новая Зеландия), iii. 189

Mozambique negroes in Brazil, i. 140, 235

Muirhead, W., English missionary in China, ii. 418, 452

Шелковицы в Китае, ii. 499

Musa textilis (wild banana), ii. 167, 324

Museum of natural history in Sydney, iii. 9;
 at Santiago de Chile, 301

Музыкальные инструменты никобарцев, ii. 122

N

Надо, д-р, врач в Папеэте (Таити), iii. 214

Острова Нахлап близ острова Понпеи, ii. 558 - 560

Наннекин, вождь острова Понпеи, визит к нему, ii. 570 - 573

National Library, Lima, iii. 375-377;
 Museum, Lima, 377, 378

Негритянское население Бразилии, i. 166

Negroes, the emancipation of, at St. Thomas successfully carried out, iii. 442, 443

Негрильос или негритильос-дель-монте, Манила, ii. 293 - 295

Американский табак «негрос-хед», ii. 575

Нельсон, провинция в Новой Зеландии, и геологические исследования в ней, iii. 188 - 192

Нефрит. См. Нефрит.

Новая Каледония, предложение д-ра Дж. Д. Лэнга основать там немецкое поселение, iii. 15; попытки французов аннексировать ее, 89, 250

Нью-Плимут, провинция Новой Зеландии, iii. 188

Канун Нового года у антиподов, iii. 166 - 168

Новозеландцы. См. Маори.

Нгара, плач по Нгаре, образец новозеландской поэзии, iii. 131

Никобарский архипелаг, ii. 1 - 137

Ниманн, д-р Альберт, его открытие кокаина, iii. 406

Плантации нопаля. См. Кошениль.

Остров Норфолк. См. «Баунти», мятеж на.

Норт-Кейп, Австралия, ii. 627

North China Herald, ii. 386, 496

"Norther," description of a, at Valparaiso, iii. 285, 286

Норсагарай, дон Фернандо, генерал-губернатор Филиппин, ii. 307

нот, коренная народность на острове Поинапет, ii. 575

«Новара», ее снаряжение, i. 4–9; в сухом доке в Сиднее, iii. 49; празднества на борту в честь рождения кронпринца, 51–54; возвращение в Триест, 455; ретроспектива ее плавания, 456–460

Нукахива, остров, архипелаг Маркизские острова, iii. 250

Nunneries in Shanghai for Chinese ladies, ii. 435, 436

O

Обсерватория в Сантьяго-де-Чили, iii. 299

«Странная четверка», карточная игра, завезенная матросами туземцам Сикаяны, ii. 602

Oïdium Tuckeri, Мадейра, i. 78

Онехунга, селение в провинции Окленд, iii. 97

Opium, how prepared, ii. 154-160;
 annual imports of, into China, 518-523;
 its cost in China, 523

— лодки на реке Хуанпу, ii. 411

—— smokers, ii. 157-159, 274;
 number of, in China, 523

Оппозиционная линия между Нью-Йорком и Калифорнией, iii. 426

Ораки, деревня маори, iii. 147–149

Апельсины, экспорт с Таити в Калифорнию, iii. 240

Отахуху, деревня близ Окленда, iii. 155

Овербек, м-р Густав, прусский консул в Гонконге, ii. 378

Оуэн, капитан, его визит на Никобарские острова, ii. 3

P

Парл, деревня, Капская колония, i. 219

Пачакамак, руины, iii. 390–395

Páh, a New Zealand native entrenchment, iii. 117, 155

Остров Пакин, ii. 589

Памперо (шторм из пампы), i. 119

Panama, description of, iii. 424-429;
 "Star and Herald," 428;
 Railroad, description of, 429-438

Panax Ginseng. См. Женьшень.

Pandanus tree, its exuberance on the Nicobar Islands, ii. 64, 101

Острова Паомоту, iii. 260

Паора Тауэра, новозеландский вождь, его речь перед Экспедицией, iii. 102

Папакура, равнины, Новая Зеландия, iii. 170

Папаоа, деревня на Таити, iii. 237

Папеэте, столица Таити, ее расположение, iii. 197, 210; происхождение названия и особенности написания, 210–212; таитянские ораторы в, 212–214; ее религиозное и социальное состояние при французском протекторате, 213–220; бал губернатора, 235–240

Пареу, таитянская туземная одежда, iii. 221–231

Паркс, Гарри, английский комиссар в Кантоне, ii. 385

Парламент на Таити, речи в, iii. 212

Паттерсон, м-р М., директор колледжа Санкт-Джонс в Окленде, iii. 152

Патуони, новозеландский вождь, iii. 102

Сен-Поль, остров, описание, i. 267–319

Пайта, гавань, Перу, iii. 420–422

Pearls, artificial, how made, i. 387, 388

Жемчужный промысел на Цейлоне, i. 379–388; в Панаме, iii. 429

Перламутром добывают на островах Паомоту и Гамбье, iii. 240 (прим.)

Педро-талла-галла, высочайшая гора на Цейлоне, i. 412

Пе-лах, растительный воск Китая, ii. 518

Пекин, мирный договор, заключенный в, ii. 388

Пелукерос, политическая партия в Чили, iii. 306

Пингвины на острове Сен-Поль, комичные движения, i. 281–284

Петтах, или Черный квартал, Коломбо, i. 372

Pfitzmaier, Dr., an eminent Sinologue, ii. 367, 418, 461;
 his explanation of Chinese written character, 526

Филиппи, д-р, профессор колледжа в Сантьяго, iii. 297

Phormium tenax, новозеландский лен, iii. 145

Фосфоресцирующее свечение моря, i. 26

Физические и геогностические записки. См. Гумбольдт.

Пиа (Tacca pinnatifida), Таити, iii. 244

Пиако, река, Новая Зеландия, iii. 96

Pico Ruivo, Madeira, i. 102, 105

Пиквей, татарский генералиссимус, ii. 385

Piper methysticum. См. Кава.

Писко, город в Перу, iii. 354–357

Писсис, Эме, геолог из Сантьяго, iii. 297

Питкэрн, остров, история. См. «Баунти».

Писарро, завоеватель Перу, его тело выставлено для обозрения в катакомбах Лимы, iii. 369

 his portrait in the National Museum, 378

Поинт-де-Галле, Цейлон, i. 359–361

Point Venus, Tahiti, iii. 222;
 revolving lighthouse on, 223

Пола, главный военно-морской арсенал Австрии, iii. 454

Полиандрия, распространенность на Цейлоне и ее причина, i. 365

Полигамия в Китае, ii. 371

Pomáre II., King of Tahiti, iii. 198;
 origin of name, 201;
 his remark on first beholding a horse, 202

Помаре, королева, ее письмо Луи-Филиппу, iii. 208; ее цивильный лист, 209; ее резиденция, 210; грубость французских властей по отношению к ней, 236–238

Помперо. См. Пожарные команды.

Пончо, туземная чилийская одежда, iii. 294

Porcelaine-craquelée (кракелюр), ii. 440

Porta Aurea в Поле, руины, iii. 454

Port Curtis, North Australia, gold-fields of, iii. 48;
 fate of the gold-seekers there, 49

Port d'Islay, Peru, iii. 349, 350

Порт-Джексон (Сиднейская гавань), ii. 627; первое поселение каторжников там, iii. 75

Потатау, вождь племени уаикато, первый король маори, iii. 135

Прая-Гранди, променад в Макао, ii. 405

Pré Catalan, pleasure gardens at Papeete, iii. 219-222, 235

Государственные школы в Шанхае, ii. 443

Puka-puka, the New Zealand papyrus, iii. 147, 148

Пуликатское озеро близ Мадраса, i. 475

Панха, его использование в Индии, i. 360

Purchas, A. G., pastor of Onehunga, iii. 155;
 first discoverer of the Drury coal-beds, New Zealand, 169, 181

Поинапет, остров, посещение, ii. 551–588

Q

Quebradas, caves near Valparaiso, iii. 282, 288

Quillota, Chile, favourite summer resort for the residents of Valparaiso, iii. 314, 315

Quilpué, village in Chile, iii. 291;
 fête champêtre there to the Expedition, iii, 292

R

Радэн Адипати Ариа Кусума Нинграт, яванский «регент», ii. 264

Radhen Adipati Wira Natu Kusuma, a Javanese "Regent," ii. 238, 252

Радэн Рангга Падма Негара, яванский вождь, ii. 214

Радэн Салех, яванский художник, ii. 269

Раффлз, сэр Т. Стэмфорд, его заслуги перед Сингапуром, ii. 138–140

Рагуза, iii. 452

Железные дороги: Рио, i. 161; Мадрас, 447–453; Батавия, ii. 204; Новый Южный Уэльс, iii. 20–43; Чили, 308–310; Панамский перешеек, 429–438

Раймонди, профессор в Лиме, iii. 374

Rain-fall, annual amount of, in Gibraltar, i. 36;
 in Buitenzorg (Java), ii. 208;
 at the Solomon group, 624

Рама, индудийское божество, i. 436

Рама-Рама, поселение в сердце новозеландских лесов, iii. 159

Рами-волокно. См. Boehmeria nivea.

Rancho, description of a, iii. 287, 389

Рангитаки. См. Вирему Кинги.

Раорао (Pteris esculenta), новозеландский папоротник, iii. 121

Расамаловые леса на Яве (Liquidambar altingiana), ii. 216

Ратнапура, Цейлон, i. 406

Рид, м-р, чрезвычайный и полномочный министр США в Китае, ii. 466

Реи, поселение на острове Поинапет, ii. 561

Рерихау-Хемара из нгатиапакура в Новой Зеландии, поступает матросом на фрегат «Новара», iii. 175

Ретроспектива результатов плавания, iii. 456–460

Реварева, головной убор женщин маори, iii. 220

Рханганатха Свами, скальный храм близ Мадраса, i. 466

Rice-paper in China, ii. 363, 364

«Рикли Дик», последний оставшийся в живых представитель аборигенов Порт-Джексона, iii. 17

Рид, д-р Аквин, Вальпараисо, iii. 293

Рис, А., фармацевт и зоолог на Сент-Томасе, iii. 442

Роанкидди, гавань на острове Поинапет, ii. 561

— раса, нравы и обычаи, ii. 570–575

— река на острове Поинапет, ii. 563

Робертс, Дж. К., протестантский миссионер и нынешний (бывший) министр иностранных дел повстанцев тайпинов, ii. 528–532

Робертсон, м-р Брук, английский консул в Шанхае, ii. 472

Робинсон, Дж. П., суперинтендант провинции Нельсон, Новая Зеландия, iii. 189

Roccella tinctoria, i. 75

Рохледер, проф. из Праги, его инструкции относительно исследования географического распространения растений, iii. 20

Рошуз, Этьен, священник Общества Пикпу, iii. 203

Rosen, Pastor, missionary at the Nicobars, his residence at, ii. 12, 51, 74

S

Острова Сэдл, Китайское море, ii. 409

Саговая пальма, ii. 153

Saisset, M., Governor of Tahiti, iii. 211, 216, 219, 230, 232-238, 250, 253

Салак-Гунунг, вулкан на Яве, ii. 207

Salangan, swallow on the Nicobars, ii. 58;
 at Java, 235-237

Селитра, добываемая в Икике, iii. 343

Самбелонг. См. Великий Никобар.

Сампан, или китайская лодка, ii. 413

Самшу, китайский рисовый напиток, ii. 474

San Cristoval, island of, Solomon group, ii. 596, 624

Сан-Луис-де-Апра, гавань в архипелаге Марианские острова, ii. 549

Сан-Мигель, деревня близ Манилы, ii. 348

Sandal-wood cutters, ii. 609;
 atrocities perpetrated by, 610

Сэнди-Кейп, Австралия, ii. 626

Сантьяго-де-Чили, посещение, iii. 295–303

Саргассово море, iii. 334.

Sàui, village of the Nicobar Islands, i. 481, ii. 24, 83

Сая-и-манто, традиционный наряд женщин Лимы, сокращение использования, iii. 399

Шерцер, д-р фон, сухопутное путешествие из Вальпараисо, iii. 337–447

Ширбранд, полковник фон, Батавия, ii. 277

Шрофф, или китайский фактотум. См. Компрадор.

Шу цзин (старинная китайская книга), ii. 498

Скульптуры австралийских аборигенов, iii. 34

Морские птицы, привычки. См. Капский голубок, альбатрос и др.

Разведение змей на Цейлоне, i. 362

Остров Сесарга, ii. 624

Sheep, statistics of, in New South Wales, iii. 62-64;
 in Australia at large, 64;
 estimated value of, 64

Судовой состав: экипаж, офицеры и научный штат, i. Приложение

Масленица на борту корабля, ii. 256

Сикар, д-р Адриан, монография о китайском сахарном тростнике, ii. 513

Сикаяна, посещение, ii. 601–622

Сикавэй, иезуитская миссия, ii. 480–483

Китайский шелк, статистика, ii. 498–450

Саймонс-Бей, Мыс Доброй Надежды, якорная стоянка, i. 195–197

— Таун, описание, i. 197–199

Остров Симпсона, неточно указанное положение, ii. 591

Синамай (или синамарре), манильская ткань, ii. 325 (прим.)

«Поющие камни», Макао, ii. 406

Шива, индийское божество, i. 435

Skulls, human, used as drinking cups in Australia, iii. 34;
 Indian, found near Lima, 393

Положение рабов в Бразилии, i. 166–168

Slavery among the Maories, iii. 116, 117

Блокгауз Смита в Титаранго, iii. 150

Рыба снук (Thyrsites atun), i. 199

Снегопад на борту фрегата «Новара» близ мыса Горн, iii. 325

Сокол, или Заколдованное озеро, Манила. См. Laguna encantada.

Соломоновы Острова, ii. 595–597

Sorghum Saccharatum (Chinese sugar-cane), ii. 467, 512-515, iii. 302

Саутгемптон, прибытие д-ра фон Шерцера в, iii. 447

Южный Крест, созвездие, iii. 167

Южная железная дорога, Чили, экскурсия по, iii. 308–310

Шри-Пада, или след Будды, Цейлон, i. 413

Пролив Сент-Джордж, Никобарский архипелаг, ii. 68

Колледж Сент-Джонс, Окленд, iii. 152

Сент-Томас, остров, iii. 441–444

Стаффорд, К. У., заместитель госсекретаря в Новой Зеландии, iii. 97

Стеариновый свечной завод на Кларенс-Ривер, iii. 22

Стелленбос, город в Капской колонии, i. 215–219

Stewart, Capt., of schooner Louisa, his narrative of the recent history of the Pitcairn Islanders, iii. 269-276, 338

Острова Стюарт, ii. 598

Припасы для плавания, список, i. Приложение

Straubenzee, Lieut.-General, Commander-in-chief of allied forces in China, ii. 382, 384

Стшелецкий, граф, его этнографический труд об Австралии, iii. 32

Sugar-growing in Tahiti, iii. 224, 225

Батат, ii. 102; на Таити, iii. 245

Сайси (жертвенная) бумага, Китай, ii. 433 (прим.)

Сидней, прибытие в, ii. 627; описание, iii. 7–10

Сайл, пр. м-р, миссионер в Китае, ii. 460

T

Табога, остров в Панамском заливе, iii. 422

Табу, обычаи в Новой Зеландии, iii. 114

Такна, город в Перу, iii. 345

Таэль, китайская денежная единица, ii. 422 (прим.)

Тагалы, аборигены Филиппин, ii. 292–296

Таити, остров, iii. 196–251; первые усилия протестантских миссионеров на Островах Общества, 200–202; переход под французский протекторат, 208; нынешнее политическое состояние, 239, 240, 248–251; физико-географическое положение острова, 241; климат, 241; статистика стоимости торговли, 248

Таитянки, их внешность и нравы, iii. 219–221

Тайарапу, полуостров Таити, iii. 227

Повстанцы тайпинов, их история, ii. 523–537; принятие политической организации, 527; их учение, 529–533; последние сведения о них, 534–537

Район Такапуна, Новая Зеландия, iii. 100

Таки, китайский купец в Шанхае, банкет, данный им, ii. 485–494

Китайское сальное дерево (Stillingia sebifera), ii. 517

Тангкубан-Праху, вулкан на Яве, ii. 248–252

Tanka-boat, Macao, ii. 393, 394, 406

Taouist sect, China, ii. 435;
 their convents, 436

Taranaki (Mount Egmont), New Zealand, iii. 189;
 province and tribe, 189-191

Таро (Caladium esculentum), остров Поинапет, ii. 568

Татуировка, как она делается у маори, iii. 110–114; на Поинапете, ii. 572–574

Taú-Tái, or Governor of Shanghai, ii. 472;
 interview with him, 472-476

Тава (Laurus tawa), ее ягоды используются маори для приготовления напитка, iii. 122

Те-Хуху, предсмертная песня, образец новозеландских траурных песнопений, iii. 130

Те Тейра, новозеландский туземец, покупка земли у которого привела к недавним войнам, iii. 132

Чай, статистика, ii. 504–511

Тейсман, Й. Э., директор Ботанического сада в Бюйтензорге, ii. 205

Электрический телеграф, его развитие в Мадрасе, i. 450; в Батавии, ii. 204; в Австралии, iii. 43

Храм Богини Моря в Шанхае. См. Богиня Моря.

Тенакое, новозеландское приветствие, iii. 149

Тересса, один из Никобарских островов, ii. 61

Катеху. См. Acacia Catechu.

Долина Тэтакака, золотые прииски Новой Зеландии, iii. 190

Tetraodon Honkenyi (sea-devil), fatal effects of eating, i. 199, 200

Театральные представления в Китае, ii. 486–489

Томсон, д-р А., антропометрические и динамические эксперименты с туземцами Новой Зеландии и их результаты, iii. 123–125

Растение ти (Cordyline australis) на Таити, из него готовят опьяняющий напиток, iii. 245

Тяньцзиньский трактат, рассмотрение, ii. 386

Тиффин, индийский ленч, i. 368

Распространенность тигров в Сингапуре, ii. 143

Тиль-дерево (Oreodaphne foetens), i. 65

Тили (китайские меры веса), ii. 156

Tillangschong, one of the Nicobar group, ii. 43, 45, 84

Тинкал. См. Бура.

ТДжиангур, город на Яве, ii. 235

Тджибурум, река на Яве, ii. 216

Тджиподас, плантация хинного дерева на Яве, ii. 227–232

Тджисокан, деревня на Яве, ii. 237

Тджитарум, река на Яве, ii. 238

Тоэ-тоэ, вид новозеландской травы, iii. 147

Гробницы на острове Поинапет, предполагаемые, ii. 584

Том Уири, сиднейский вождь, iii. 59

Tong-Kadu, Catholic cathedral near Shanghai, ii. 445, 478

Tow-boats, expense of, at Hong-kong, ii. 408;
 at Shanghai, 537

Трак, один из Никобарских островов, ii. 62

Trepang (or Biche de Mar), different species of, ii. 619-622;
 preparation for Chinese market, 621

Трейс, остров, Никобарский архипелаг, ii. 62

Триест, отправление из, i. 12; возвращение в, iii. 455

Чанду. См. Опиум.

Тсчарул-Мугра (одно из флакуртиевых), противоядие от проказы, используемое в Китае, ii. 458

Tschaura, or Chowra, Island of, Nicobar group, ii. 61, 84

Тсчинапатнам, индийская деревня, i. 429

Тсчокойц, коренная народность Поинапета, ii. 575

Муха цеце, опустошительные эпидемии в Капской колонии, i. 252–254

Tuakan, Maori village, iii. 166;
 New Year's night at, 167

Тубуаи, остров в архипелаге Руруту, iii. 196

Ягоды тупа-кихи (Coriaria sarmentosa), используемые для виноделия в Новой Зеландии, iii. 111

Тёрноу, Джордж, переводы с сингальского, i. 395

Тайфун, описание, ii. 539–549

U

Ulála Bay, Nicobar Islands, ii. 60, 94

Unger, Professor F., his theory as to the probable age of Australia, iii. 70, 71

Сиднейский университет, iii. 8

—— Santiago de Chile, iii. 298, 299

Упа-упа, распутный танец таитянок, iii. 219

Урданета, монах А., приор августинцев Манилы, ii. 306

Урменета, дон Херонимо, министр иностранных дел Чили, iii. 304

V

Храм Вахара Свами, Мадрас, i. 470

Вальдивия, немецкая колония в, iii. 316

Вальпараисо, iii. 280–291

Плантации ванили на Яве, ii. 205

Паровые бани в Шанхае, ii. 419

Растительный воск. См. Пе-лах.

Веллор, посещение и форт, i. 447–453

«Венус», французский фрегат, посещает Таити, iii. 208

Vert chinois. См. Зеленая индиго.

Виктория, Гонконг, ii. 355–375

Vigil, Francisco de Paula, director of National Library, Lima, iii. 375;
 his views respecting the Papacy, 376

Болезнь винограда на Мадейре, подробности, i. 75–81

Вишну, индийское божество, i. 429

Visscher van Gaasbeek, assistant resident, Java, ii. 239, 252

Виньятика (Persea indica) на Мадейре, i. 65

Висанили-катаил (ядовитое масло), Цейлон, i. 401

Фриз, де, директор Ботанического сада в Лейдене, его путешествия по Яве, ii. 242

Фрей, химик, живущий на Яве, ii. 246–248

W

War in Chile, iii. 305, 306

Восковой кустарник, Капская колония, i. 205

Вагнер, д-р Мориц, его рельефная карта Панамского перешейка, iii. 434

Вайириа, озеро на Таити, iii. 228

Waikato River, New Zealand, iii. 158, 174, 182-184

Вакка, новозеландское каноэ, iii. 157

Валлаби (карликовый кенгуру), Австралия, iii. 36

Барьерные рифы, ii. 556–558

Блуждающие песчаные дюны. См. Меданос.

Ваны, или короли тайпинов, ii. 535–537

Волны, способ измерения их высоты, i. 191; высота в Китайском море, ii. 544

Оружие никобарских аборигенов, ii. 121

Ведды, дикое туземное племя Цейлона, i. 358

Провинция Веллингтон, Новая Зеландия, iii. 188

Whale fishery off St. Paul Island, i. 288-291, 319-321;
 off Puynipet, ii. 554, 579;
 off Tahiti, iii. 248

Вампоа, корабельный поставщик, ii. 168–173

Уари, новозеландская хижина, iii. 161–163

Белые колонисты, остров Поинапет, ii. 561

Скала Уиттла, Саймонс-Бей, Капская колония, i. 259

Винер, Г., австрийский консул в Гонконге, ii. 378

Дикий банан. См. Musa textilis.

Уиллс-Харбор. См. Папеэте.

Уильямсон, Дж., суперинтендант провинции Окленд, iii. 177

Wine cultivation of Madeira, i. 76-79;
 of Cape Colony, 255, 256;
 of Australia, iii. 21-24

Виннес, д-р Ф., миссионер в Гонконге, ii. 368

Вирему Кинги, вождь новозеландских повстанцев, iii. 132

Вонг-Фун, врач в Макао, ii. 406

Вустер, Капская колония, прелестное расположение, i. 223–225

Хуанпу, канал, ii. 479

Вуллонгонг, гавань в Новом Южном Уэльсе, iii. 29; встреча с туземцами, 30; охота на валлаби, 36; ночные приключения среди холмов Вуллонгонга, 40–42

Wusung River, at Shanghai, ii. 410-414, 479

Y

Як-тьен, китайский лечебный камень, ii. 437

Ямс, ii. 102; на Таити, iii. 245

Yang-tse-Kiang, arrival off, ii. 410;
 navigation of, 410-412

Фрамбезия (фрамбезия кожи), распространенность на острове Поинапет, ii. 574

Yeh, late Governor of Canton, ii. 383;
 his cruelty to the Tai-pings, 526

Желтая лихорадка, i. 158, iii. 372

Ю-камень. См. Нефрит.

Z

Зодиакальный свет, i. 480

ОПЕЧАТКИ.

ТОМ I.

PAGELINE
vii.1 from bottom,   for Hardinger read Haidinger
viii.3 from bottom,   for minerals read mammalia
xxvi.6 from bottom,   for Saugar read Sangar
xxvii.10 from bottom,   for Tama read Jama
——9 from bottom,   for Saka read Saku
xxix.12 from top,   for sheet of water read pool of lava
xxx.10 from bottom,   for isolated Vaihu of the read isolated Vaihu or Easter Island
xxxi.10 from bottom,   for schists of lava read sheets or flows of lava
xxxv.17 from top,   for internally of a matted texture read within the holes of a melted glassy surface
——2 from bottom,   for Gacal read Jakal
xxxvi.last line,   for Rosotlan read Bosotlan
xxxvii.6 from bottom,   for Posto de Quindici read Passo de Quindiu
xxxviii.9 from bottom,   for Ausango read Ansango
xxxviii.5 from bottom,   for unlike read like
——last line,   for Pullo read Puela
xxxix.8 from bottom,   for veins read grains
——8 from bottom,   for Weise read Wisse
——6 from bottom,   for trachytes of Hungary read trachytes out of Hungary
xlii.5 from top,   for 18° 15′ read 18° 25′
xliii.12 from top,   for Exogira contoni read Exogyra Couloni
xliv.1 from top, or Yntales has to be omitted entirely
——5 from top,   for La Cruz read La Cruz Olmedella
1.2 from top,   for crooked read oblique
1156 from bottom,   for 30° 50′ read 33° 50′
474for prediluvian period read period (before the flood extended so far)

ТОМ II.

PAGE
42for mania read maina bird (Graculus)
102for Jakopha read Jatropha
135for lovely read lonely
143for Turiah read Bukit Timah
156for Tschni-tschni read Tschin-tschin
163for Carl read Windsor Earl
219for usnioides read usneoïdes
242for Phlippan read Phlippau
262for room read court yard
296for Tbanac read Ybanac
319for Bisayx read Bisaya
343for aficimado read aficiado
350for Girandier read Giraudier
355for Praya Granite read Praya Grande
355for To-stone read Yo-stone
364for Funan read Yunan
366read preparing Indian-ink from
394for Russian read Prussian
401for "lines" read "lions"
411for become involved read escaped being involved
416for Main-tze read Mian-tze
416for Long-Sah read Long-Fah
471for been read had brought him
482for medical read philosophical
498for Shoo-kiu read Shoo-kin
508for invisible read illimitable
516for China read India
518for limitata read limbata
547for Dkinawasmia read Dkinawasima
553for Metetenai read Metelenian
575for Metelemia read Metelenian
575for Awnaks read Awuaks
585for Nálan read Ualán
596for Senville read Surville

ТОМ III.

PAGELINE
21 from bottom,   for Cotton read Cotta
298 from bottom,   for son-in-law read brother-in-law
339 from top,   for Augos read Angas
4314 from top,   for stone-fields read coal-fields
5814 from top,   for Cool-river read Cook-river
1778 from bottom,   for England read island
18611 from bottom,   for Thorold read Mould
191for Pakaivau read Pakawau
23211 from bottom,   for reception-room read reception-court
2431 from top,   for (pomegranates) read (carica papayi)
2443 from bottom,   for Tacea read Tacca
2454 from bottom,   for spandias read spondias
2795 from top,   for 118 read 48 days
29910 from bottom,   for Sillis read Gillis
3087 from bottom,   for Ferro Canil read Carril
33816 from bottom,   for the read a
35116 from bottom,   for gama read garua
38919 from bottom,   for Accordingly our read Formerly the
4076 from bottom,   for Cocani read Cocain
——7, 11, & 21—for Cocani read Cocain
——3, 8, & 13 from top,   for Cocani read Cocain
4083, 6, & 21 from bottom,   for cocani read cocain
4108 from top,   for Hasakael read Hasskarl
41712 from bottom,   for centner read quintal
41810 from top,   for Huanchoco read Huanchaco
——5 from bottom,   for this hitherto read a hitherto
4193 & 10 from top,   for Lambajique read Lambajeque
——2 from bottom,   for San Salvadore read San Salvador
4209 from top,   for Criomys read Eriomys
——6 from bottom,   for Chirãr read Chirar
42212 from top, read it rose from 65° to 76° Fahr.
——11 from bottom,   for Taboquille read Taboquilla
42811 from top,   for Le Breton read Lebreton
4308 from top,   for £200,000 to £1,300,000 read £200,000 to £300,000
——9 from bottom,   for an hour or two read a few hours
43511 from bottom,   for facts read specimens
4445 from bottom,   for however read moreover

Список исправлений

Примечание составителя: Пустые страницы удалены. Все сноски перемещены. Некоторые иллюстрации могли быть перемещены. Мы привели к единообразию для каждой пары слов написание через дефис или раздельно, если они повторяются в том же грамматическом контексте. Мы исправили несоответствия в расстановке ударений в одном и том же слове при его повторении в том же контексте. Форматирование абзацев приведено к единому стандарту. Непреднамеренные опускания издателем важных знаков препинания исправлены. Некоторые широкие таблицы были переформатированы в более узкие эквиваленты с заменой некоторых слов общепринятыми аббревиатурами и, возможно, ключом. Некоторые знаки повтора (ditto) были заменены представляемыми ими словами.

Другие обнаруженные опечатки издателя были исправлены, как указано ниже. Номер страницы соответствует исходной публикации, но применим и в этом репродукционном издании, за исключением сносок, поскольку они были перемещены. Звездочка после номера страницы означает, что исправление было указано издателем.

Страница Исправление 2 * Политическая экономия. Штутгарт, 1840. (Дж. К. Коттон [Котта].) 24 предметом торговли в гораздо большей степени в [удалить 2-е в] европейских 29 * М. Эдвард Хилл, зять [шурин/зять] 32 по мнению всех беспристрастных [беспристрастных] наблюдателей, 33 * среди туземцев севера. М. Ого [Ангас], 43 * река Хантер и каменноугольные [каменноугольные] месторождения Ньюкасла, 58 * оттуда через реку Кук [Кук] 96 многочисленными ручьями и ручьями [ручьями] 111 * плод тупа-кихи (Coriaria samentosa [sarmentosa]). 120 селения, прилегающие к проливу Фово [Фово] 172 Коммодор фон Вюллерсторф [Вюллерсторф] дал согласие при условии 177 * этот малоизученный остров [Англия], мы пользуемся 186 * предоставленный в мое распоряжение полковником Торолдом [Моулдом] 191 * Пакаивау [Пакавау] дают основания ожидать, что 231 уже совершил [удалить 2-е the] круг 231 * В приемной [зале] целая гора 241 Пусенаура, Папара, Папурири [Папеурири], 243 * (ананасы), папайи (гранаты?) [(carica papayi)], 244 * VI. Пиа (Tacea [Tacca] pinnatifida), 245 * плод пандана, spondias [spondias] dulcis 263 содействие [добрые услуги] британского правительства 269 подробности относительно [относительно] них. 279 * за 118 [48] дней, и хотя 282 ничто не напоминает [напоминает] этот своеобразный туземный народный тип, 293 Для этой цели коммодор фон Вюллерстофф [Вюллерсторф] 299 * путешественник Силлис [Гиллис], который много лет 300 принимал и одевал бесплатно [бесплатно], 306 крах [падение] существующего правительства 308 * (Ferro Canil [Carril] del Sur) 321 прискорбный случай. Коммодор Вюллерсторф [Вюллерсторф], 338 * появилась [небольшая] лодочка 351 мелкая проникающая роса (gama [гаруа]), 372 "Los ninos se crian en la Calle! [Los niños se crían en la calle!]" 380 Ценный труд Мануэля Фуэнтеса "Estadestica [Estadística] General de Lima" 389 * Соответственно, наша [Ранее наша] поездка в Чоррильос, 395 мы проехали мимо живописно расположенной [расположенной] деревни 407 * в таких случаях название кокани [кокаин] 407 Кокани [Кокаин] осаждается в виде бесцветных безводных 407 Кокани [Кокаин] полностью нейтрализует кислоты, 407 природа и свойства кокани [кокаина]. М. Вёлер, 410 относительно которого Хаскаель [Хасскарл] заметил 417 составляют от 8 до 10 долларов за центнер [квинталь]. 418 * достиг Уанчоко [Уанчако], главного 418 небольшую склянку этого [доселе малоизвестного] 419 де Ламбаджике [Ламбаеке] в департаменте Чола. 419 милях к северу от Ламбаджике [Ламбаеке] лежит индийское 419 Центральноамериканское государство Сальвадор [Сальвадор] 420 мех шиншиллы (Criomys [Eriomys] chinchilla), 420 города от реки Чирар [Чирар], 422 он доходил до [он поднимался от] 65° до 70° [76°] по Фаренгейту. 422 с прилегающим остравком Табокилье [Табокилья], 428 Доктором Ле Бреттоном [Лебретоном], французским врачом 430 Компанией от 200 000 до 1 300 000 фунтов стерлингов [300 000 фунтов стерлингов]. 430 час-два [несколько часов] поездка, которая часто занимала 435 геологические и ботанические факты [образцы] 444 Однако [Более того], впечатление, производимое 454 более обширные памятники [памятники] римской архитектуры 496 полезность продвижения [вперед] к депо 519 Альхесирас [Альхесирас], i. 40 522 Кэмпбеллтаун [Кэмпбелтон], Новый Южный Уэльс, поездка в 524 Кураре, индийская тюрьма [яд], 524 Коробори [Коробори], танец австралийских аборигенов, 529 Ароматические палочки [Ароматические палочки], ii. 341 529 Иллаваррский [Иллаварский] район, Новый Южный Уэльс, 532 Метелиний [Метелиний], гавань на острове Поинапет, 533 Директор Ботанического [Ботанического] сада 535 Папакура [Папакура], равнины, Новая Зеландия, iii. 170

Start of text.