Transcriber's Note: The original publication has been replicated faithfully except as listed
here.

ОПИСАНИЕ КРУГОСВЕТНОГО ПЛАВАНИЯ АВСТРИЙСКОГО ФРЕГАТА «НОВАРА»

(COMMODORE B. VON WULLERSTORF-URBAIR,)

Undertaken by Order of the Imperial Government,

IN THE YEARS 1857, 1858, & 1859,

UNDER THE IMMEDIATE AUSPICES OF HIS I. AND R. HIGHNESS
THE ARCHDUKE FERDINAND MAXIMILIAN,
COMMANDER-IN-CHIEF OF THE AUSTRIAN NAVY.

BY

DR. KARL SCHERZER,

MEMBER OF THE EXPEDITION, AUTHOR OF "TRAVELS IN CENTRAL AMERICA," ETC.

VOL. II.

LONDON:

SAUNDERS, OTLEY, AND CO.,

66, BROOK STREET, HANOVER SQUARE.

1862.

[THE RIGHT OF TRANSLATION IS RESERVED.]

JOHN CHILDS AND SON, PRINTERS.

СОДЕРЖАНИЕ.

 PAGE
CHAPTER X.
THE NICOBAR ISLANDS.

Historical details respecting this Archipelago.—Arrival at
Kar-Nicobar.—Communication with the Aborigines.—Village of
Sáoui and "Captain John."—Meet with two white men.—Journey to
the south side of the Island.—Village of Komios.—Forest
Scenery.—Batte-Malve.—Tillangschong.—Arrival and stay at
Nangkauri Harbour.—Village of Itoe.—Peak Mongkata on
Kamorta.—Villages of Enuang and Malacca.—Tripjet, the first
settlement of the Moravian Brothers.—Ulàla Cove.—Voyage
through the Archipelago.—The Island of Treis.—Pulo
Miù.—Pandanus Forest.—St. George's Channel.—Island of
Kondul.—Departure for the northern coast of Great
Nicobar.—Mangrove Swamp.—Malay traders.—Remarks upon the
natives of Great Nicobar.—Disaster to a boat dispatched to make
Geodetical observations.—Visit to the Southern Bay of Great
Nicobar.—General results obtained during the stay of the
Expedition in this Archipelago.—Nautical, Climatic, and
Geognostic observations.—Vegetation.—Animal
Life.—Ethnography.—Prospects of this group of Islands in the
way of settlement and cultivation.—Voyage to the Straits of
Malacca.—Arrival at Singapore.
1
CHAPTER XI.
SINGAPORE.

Position of the Island.—Its previous history.—Sir Stamford
Raffles' propositions to make it a port of the British
Government free to all sea-faring nations.—The Island becomes
part of the Crown property of England.—Extraordinary
development under the auspices of a Free Trade policy.—Our stay
shortened in consequence of the severity of the
cholera.—Description of the city.—Tigers.—Gambir.—The Betel
plantations.—Inhabitants.—Chinese and European
labour.—Climate.—Diamond merchants.—Preparation of Pearl
Sago.—Opium farms.—Opium
manufacture.—Opium-smokers.—Intellectual
activity.—Journalism.—Logan's "Journal of the Indian
Archipelago."—School
for Malay children.—Judicial
procedure.—Visit to the penal settlement for coloured
criminals.—A Chinese provision-merchant at business and at
home.—Fatal accident on board.—Departure from
Singapore.—Difficulty in passing through Gaspar
Straits.—Sporadic outbreak of cholera on board.—Death of one
of the ship's boys.—First burial at sea.—Sea-snakes.—Arrival
in the Roads of Batavia.
137
CHAPTER XII.
JAVA.

Old and New Batavia.—Splendid reception.—Scientific
societies.—Public institutions.—Natives.—A Malay
embassy.—Excursion into the interior.—Buitenzorg.—The Botanic
Garden.—The Negro.—Prince Aquasie Boachi.—Pondok-Gedeh.—The
infirmary at Gadok, and Dr. Bernstein.—Megamendoeng.—Javanese
villages.—Tjipannas.—Ascent of Pangerango.—Forest
scenery.—Javanese resting-houses or Pasanggrahans.—Night and
morning on the summit of the volcano.—Visit to Gunung
Gedeh.—The plantations of Peruvian bark-trees in
Tjipodas.—Their actual condition.—Conjectures as to the
future.—Voyage to Bandong.—Spots where edible swallows' nests
are found.—Hospitable reception by a Javanese prince.—Visit to
Dr. Junghuhn in Lembang.—Coffee cultivation.—Decay in value of
the coffee bean of Java.—Professor Vriese and the coffee
planters of Java.—Free trade and monopoly.—Compulsory and free
labour.—Ascent of the volcano of Tangkuban Prahu.—Poison
Crater and King's Crater.—A geological excursion to a portion
of the Preanger Regency.—Native fête given by the Javanese
Regent of Tjiangoer.—A day at the Governor-general's
country-seat at Buitenzorg.—Return to Batavia.—Ball given by
the military club in honour of the Novara.—Raden Saleh, a
Javanese artist.—Barracks and prisons.—Meester
Cornelis.—French opera.—Constant changes among the European
society.—Aims of the colonial government.—Departure from
Batavia.—Pleasant voyage.—An English ship with Chinese
Coolies.—Bay of Manila.—Arrival in Cavite harbour.

180
CHAPTER XIII.
MANILA.

Historical notes relating to the Philippines.—From Cavite to
Manila.—The river Pasig.—First impressions of the city.—Its
inhabitants.—Tagales and Negritoes.—Preponderating influence
of monks.—Visit to the four chief monasteries.—Conversation
with an Augustine Monk.—Grammars and Dictionaries of the idioms
chiefly in use in Manila.—Reception by the Governor-general of
the Philippines.—Monument in honour of Magelhaens.—The
"Calzada."—Cock-fighting.—"Fiestas Reales."—Causes of the
languid trade with Europe hitherto.—Visit to the
Cigar-manufactories.—Tobacco cultivation in Luzon and at the
Havanna.—Abáca, or Manila hemp.—Excursion to the "Laguna de
Bay."—A row on the river Pasig.—The village of
Patero.—Wild-duck breeding.—Sail on the Lagoon.—Plans for
canalization.—Arrival at Los Baños.—Canoe-trip on the
"enchanted sea."—Alligators.—Kalong Bats.—Gobernador and
Gobernadorcillo.—The Poll-tax.—A hunt in the swamps of
Calamba.—Padre Lorenzo.—Return to Manila.—The "Pebete."—The
military Library.—The civil and military
Hospital.—Ecclesiastical processions.—Ave Maria.—Tagalian
merriness.—Condiman.—Lunatic Asylum.—Gigantic serpent
thirty-two years old.—Departure.—Chinese pilots.—First
glimpse of the coasts of the Celestial Empire.—The Lemmas
Channel.—Arrival in Hong-kong Harbour.

281
CHAPTER XIV.
HONG-KONG.

Rapid increase of the colony of Victoria or
Hong-kong.—Disagreeables.—Public character.—The Comprador, or
"factotum."—A Chinese fortune-teller.—Curiosity-stalls.—The
To-stone.—Pictures on so-called "rice-paper."—Canton
English.—Notices on the Chinese language and mode of
writing.—Manufacture of ink.—Hospitality of German
missionaries.—The custom of exposing and murdering female
children.—Method of dwarfing the female foot.—Sir John
Bowring.—Branch Institute of the Royal Asiatic Society.—An
ecclesiastical dignitary on the study of natural sciences.—The
Chinese in the East Indies.—Green indigo or Lu-Kao.—Kind
reception by German countrymen.—Anthropometrical
measurements.—Ramble to Little Hong-kong.—Excursion to Canton
on board H.M. gun-boat Algerine.—A day at the English
head-quarters.—The Treaty of Tien-Tsin.—Visit to the
Portuguese settlement of Macao.—Herr von Carlowitz.—Camoens'
Grotto.—Church for Protestants.—Pagoda Makok.—Dr.
Kane.—Present position of the colony.—Slave-trade revived
under the name of Chinese emigration.—Excursions round
Macao.—The Isthmus.—Chinese graves.—Praya Granite.—A Chinese
physician.—Singing stones.—Departure.—Gutzlaff's
Island.—Voyage up the Yang-tse-Kiang.—Wusung.—Arrival at
Shanghai.

355
CHAPTER XV.
SHANGHAI.

A stroll through the old Chinese quarter.—Book-stalls.—Public
Baths.—Chinese Pawnbrokers.—Foundling hospital.—The Hall of
Universal Benevolence.—Sacrificial Hall of Medical
Faculty.—City prison.—Temple of the Goddess of the
Sea.—Chinese taverns.—Tea-garden.—Temple of Buddha.—Temple
of Confucius.—Taouist convent.—Chinese nuns.—An apothecary's
store, and what is sold therein.—Public schools.—Christian
places of worship.—Native industry.—Cenotaphs to the memory of
beneficent females.—A Chinese patrician family.—The villas of
the foreign merchants.—Activity of the London Missionary
Society.—Dr. Hobson.—Chinese medical works.—Leprosy.—The
American Missionary Society.—Dr. Bridgman.—Main-tze
tribe.—Mission schools for Chinese boys and girls.—The North
China branch of the Royal Asiatic Society.—Meeting in honour of
the Members of the Novara Expedition.—Mons. de
Montigny.—Baron Gros.—Interview with the Táu-Tái, or chief
Chinese official of the city.—The Jesuit mission at
Sikkawéi.—The Pagoda of Long-Sáh.—A Chinese dinner.—Serenade
by the German singing-club.—The Germans in China.—Influence of
the Treaties of Tien-Tsin and Pekin upon
commerce.—Silk.—Tea.—The Chinese sugar-cane.—Various species
of Bamboos employed in the manufacture of paper.—The varnish
tree.—The tallow tree.—The wax-tree.—Mosquito
tobacco.—Articles of import.—Opium.—The Tai-ping
rebels.—Departure from Shanghai.—A typhoon in the China
sea.—Sight the island of Puynipet in the Caroline Archipelago.

416
CHAPTER XVI.
THE ISLAND OF PUYNIPET.

Native boats in sight.—A pilot comes on board—Communications
of a white settler.—Another pilot.—Fruitless attempts to tack
for the island.—Roankiddi Harbour.—Extreme difficulty in
effecting a landing with the boats.—Settlement of Réi.—Dr.
Cook.—Stroll through the forest.—Excursions up the Roankiddi
River.—American missionaries.—Visit from the king of the
Roankiddi tribe.—Kawa as a beverage.—Interior of the royal
abode.—The Queen.—Mode of living, habits and customs of the
natives.—Their religion and mode of worship.—Their festivals
and dances.—Ancient monumental records and their probable
origin.—Importance of these in both a historical and geological
point of view.—Return on board.—Suspicious conduct of the
white settler.—An asylum for contented delinquents.—Under
weigh for Australia.—Belt of calms.—Simpson Island.—"It must
be a ghost!"—Bradley Reef.—A Comet.—The Solomon
Islands.—Rencontre with the natives of Malaýta.—In sight of
Sikayana.

551
CHAPTER XVII.
THE CORAL ISLAND OF SIKAYANA.

Natives on board.—Good prospects of fresh provisions.—An
interment on board.—A night scene.—Visit to the Island
Group.—Fáole.—Trip ashore to Sikayana.—Narrative of an
English sailor.—Cruelty of merchantmen in the South Sea
Islands.—Tradition as to the origin of the inhabitants of
Sikayana.—A king.—Barter.—Religion of the
natives.—Trepang.—Method of preparing this sea-slug for the
Chinese market.—Dictionary of the native language.—Under
sail.—Ile de Contrariété.—Stormy weather.—Spring a
leak.—Bampton Reef.—Smoky Cape.—Arrival in Port Jackson, the
harbour of Sydney.

601

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

VOL. II.

  PAGE
1.A Landscape in the Nicobar Islands1
2.A Forest Scene in Singapore137
3.A Chinese Counting Board170
4.Javanese Weapons180
5.The Seal of Union of the Brotherhood of the Heavens and the Earth197
6.Javanese Bee-hive213
7.View from the Battlements at Manila281
8.Life in Hong-kong355
9.Flower Boat on the Wusung at Shanghai416
10.Distant View of the Island of Puynipet551
11.Barrier Reef and Atoll of Sikayana601

A Landscape in the Nicobar Islands.

X.

The Nicobar Islands.

Stay from 23rd February to 26th March, 1858.

Historical details respecting this Archipelago.—Arrival at
Kar-Nicobar.—Communication with the Aborigines.—Village of
Sáoui and "Captain John."—Meet with two white men.—Journey to
the south side of the island.—Village of Komios.—Forest
Scenery.—Batte-Malve.—Tillangschong.—Arrival and stay at
Nangkauri Harbour.—Village of Itoe.—Peak Mongkata on
Kamorta.—Villages of Enuang and Malacca.—Tripjet, the first
settlement of the Moravian Brothers.—Ulàla Cove.—Voyage
through the Archipelago.—The Island of Treis.—Pulo
Milù—Pandanus Forest.—St. George's Channel.—Island of
Kondul.—Departure for the northern coast of Great
Nicobar.—Mangrove Swamp.—Malay traders.—Remarks upon the
natives of Great Nicobar.—Disaster to a boat dispatched to make
Geodetical observations.—Visit to the Southern Bay of Great
Nicobar.—General results obtained during the stay of the
Expedition in this Archipelago.—Nautical, Climatic, and
Geognostic observations.—Vegetation.—Animal
Life.—Ethnography.—Prospects of this group of Islands in the
way of settlement and cultivation.—Voyage to the Straits of
Malacca.—Arrival at Singapore.

Первыми чужеземцами, о которых у нас имеются точные сведения касательно этого архипелага (расположенного в Бенгальском заливе между 6° 50′ и 9° 10′ с. ш. и 93° и 94° в. д.), судя по всему, были арабские торговцы, которые во время своих плаваний в Южный Китай высаживались на эти острова, известные тогда под названиями Мегабалу и Легабалу: впервые — в 851 году, а во второй раз — в 877 году христианской эры. Абу-Зейд-Хасан, один из этих путешественников, оставил подробный отчет об этих плаваниях, который был переведен на французский язык и издан Эсебиусом Ренодо.[1]

После того как в 1497 году был обогнут Мыс Доброй Надежды, Никобарские острова стали главным образом местом частого посещения мореплавателями в водах Ост-Индии, однако ни одно из таких посещений ни в малейшей степени не способствовало расширению наших знаний об архипелаге, столь важном в географическом отношении.

В 1602 году капитан Ланкастер, командир английского судна, провел десять дней на Никобарских островах, причем он почти не посещал южные острова, Большой и Малый Никобар, а держался небольшого острова Сомброро из северной группы, ныне именуемого Бампока. Он нашел там деревья столь огромных окружности и высоты, что они годились для постройки крупнейших кораблей. К середине XVII века на Никобарских островах появился Кепинг, швед по происхождению. Случайно оказавшись на борту голландского судна, которое в 1647 году зашло на один из островов, он, как ему показалось, заметил среди жителей неких людей, наделенных хвостовыми отростками, тогда как к подобному сообщению привело их своеобразное одеяние, состоящее из длинного узкого куска тканой материи, обернутого вокруг тела и оставляемого свободно свисать. С прибытием в индийские воды Дампира, этого отважного, но заслуживающего величайшего доверия мореплавателя, сведения об этих островах впервые становятся более определенными. Он высадился в северо-западной бухте крупнейшего из них, которой определил широту в 7° 30′ с. ш., и оставил подробнейший рассказ о своей полной приключений жизни — с того момента, как он оставил пиратское судно, приведенное им из Европы, чтобы искать помощи на Никобарских островах, до времени, когда после преодоления страшного шторма в каноэ вместе с семью товарищами по несчастью он высадился полуживым на северной оконечности Суматры около 1706 года.

В 1708 году капитан Оуэн, другой английский шкиппер, совершил невольный визит на этот архипелаг: его корабль сел на мель у необитаемого острова Тиллангшонг, откуда он вместе с экипажем бежал на острова Нинг и Сури, всего в четырех милях к западу, судя по всему, на то, что ныне известно как Нанкаури. Впервые история фиксирует насильственные действия, совершенные туземцами по отношению к чужеземцам.

По-видимому, после исключительно дружелюбного приема капитан положил свой нож, после чего один из островитян, весьма вероятно из любопытства, схватил его, оттолкнул владельца и в конце концов завладел ножом. На следующий день, когда Оуэн обедал под деревом, на него напали и убили несколько туземцев, которые застрелили его из луков; с другой стороны, экипажу, состоявшему из шестнадцати человек, предоставили каноэ и продовольствие, так что, не испытав никакого дальнейшего дурного обращения, они имели счастье добраться до Юнксейлана.

Первая попытка основания поселения на Никобарских островах была предпринята иезуитами в 1711 году на самом северном острове группы — Кар-Никобаре. Однако они пали жертвой пагубного влияния климата, и немногие новообращенные быстро вернулись к язычеству.

Вторая попытка колонизации европейцами произошла в 1756 году, когда лейтенант Танк, датчанин, объявив всю группу островов собственностью своего суверена, короля Дании, назвал острова «Фредерикс Ээрне» (Острова Фридриха) и основал первую колонию на северной стороне Большого Никобара, или Самбелонга. В 1760 году последователи Танка перенесли ее на остров Каморта, но и здесь спустя короткое время эксперимент потерпел неудачу из-за нездорового климата.

В 1766 году на Нанкаури обосновались четырнадцать братьев-моравцев с целью распространения влияния Датской Ост-Индской компании. Нехватка сведений о необходимых условиях, при которых эта колония появилась на свет, по всей вероятности, и стала причиной ее скорого упадка. Меньше чем за два десятилетия большинство этих поселенцев пало жертвой губительного влияния климата.

1 апреля 1778 года австрийское судно «Иосиф и Мария Терезия» под командованием капитана Беннета высадилось на северо-восточном берегу Кар-Никобара, или Новой Дании. Это судно было снаряжено Имперским правительством для выбора от имени Его Величества Иосифа II австрийских плантаций и торговых станций по ту сторону Мыса Доброй Надежды. От этой замечательной экспедиции до нас не дошло ничего, кроме того, что описано превосходным Николасом Фонтаной, сопровождавшим экспедицию в качестве судового врача, в его книге путешествий, изданной в Лейпциге в 1782 году.[2]

Ни библиотеки, ни архивы империи, судя по всему, не способны предоставить более точные сведения об этом интересном предприятии. Тем не менее, с другой стороны, благодаря любезному содействию Е. И. В. эрцгерцога Фердинанда Максимилиана при посредничестве правительства Его Величества короля бельгийцев, в Королевском архиве в Брюсселе были обнаружены несколько чрезвычайно важных документов, относящихся к этой экспедиции, копии которых любезно предоставил нам господин Гашар, хранитель государственных архивов этой страны; и хотя мы намереваемся в последующих примечаниях воспользоваться наиболее интересными данными, более подробное рассмотрение этого столь интересного для истории развития нашей торговли обстоятельства будет отложено до выхода в свет коммерческого раздела публикаций «Новары».

Голландец по имени Вильям Болтс, ранее состоявший на службе в Британской Ост-Индской компании, в 1774 году обратился к графу Бельджойозо, бывшему в то время лондонским послом императрицы Марии Терезии, с предложениями о прямых торговых сношениях между Нидерландами, Триестом, Персией, Ост-Индией, Китаем и Африкой с целью снабжения портов австрийских владений продуктами Индии и Китая без обременительного посредничества других стран. Это предложение было доведено до сведения имперского канцлера князя Кауница в Вене и встречено этим министром столь благосклонно, что Болтс получил приглашение явиться во дворце императрицы, чтобы лично и более подробно изложить свои планы в этом августейшем присутствии. Болтс прибыл в Вену в апреле 1775 года и уже очень скоро был наделен императрицей всеми необходимыми привилегиями для облегчения осуществления своего грандиозного проекта. Имперским чиновникам в Триесте было поручено снаряжение и вооружение судна, высший военный совет должен был обеспечить необходимое жалованье солдатам и унтер-офицерам, а Болтс специальной комиссией наделялся официальными полномочиями от имени императрицы-королевы, а также ее преемников на престоле, принимать во владение все территории, которые ему удастся заполучить путем уступки индийскими князьями, на благо тех подданных Ее Императорского Величества, которые вознамерятся торговать с Индией.

Желанием правительства было то, чтобы первая экспедиция отправилась из Триеста; однако Болтс возражал против этого на том основании, что его судно должно было принять часть груза в Лондоне, но заявил о своей готовности приложить самые энергичные усилия для основания торгового дома в Триесте и принять такие меры предосторожности, которые привели бы к тому, что вторая и все последующие экспедиции отправлялись бы из Триеста.

После этого Болтс со своими вновь приобретенными привилегиями отправился сначала в Амстердам, а оттуда в Лондон, пока еще не добившись большего успеха в попытке учредить предполагаемое товарищество ни в одном из этих мест. Наконец, в Антверпене в Нидерландах ему удалось заинтересовать своим проектом некого барона фон Проли и двух купцов по фамилии Боррекенс и Негелес, и с этими тремя лицами он заключил учредительный договор 20 сентября 1775 года. Тогда же был создан фонд в размере 90 000 фунтов стерлингов для вооружения второго торгового судна в Ост-Индию и Китай и для учреждения на ту же сумму торгового дома в Триесте.

Располагая 25 000 фунтов стерлингов, которые он получил от своих компаньонов, Болтс направился в Лондон, где купил судно, названное им «Иосиф и Мария Терезия», погрузил на него часть груза и 14 марта 1776 года отплыл оттуда в Ливорно. Здесь должны были быть приняты на борту некоторые изделия, которые правительство обещало подготовить и которые состояли из меди, железа, стали и инструментов. До того как Болтс покинул порт в своем плавании в Индию, он был пожалован императрицей в чин подполковника их службы, а для лучшего претворения в жизнь своих целей снабжен Государственной канцелярией обширными полномочиями[3] и паспортом для стран дикарей, именуемым «Сконтрино».[4] Императрица одновременно снабдила отважного авантюриста собственноручными рекомендательными письмами к императору Китая, «королю» Персии и индийским сатрапам, владения которых он должен был посетить.

Барон Проли, один из главных партнеров, отправился сначала в Вену, а оттуда в Ливорно и заключил с Болтсом соглашение об отправке корабля в Индию в каждый из годов: 1777, 1778, 1779, грузы которых должны были стоить не менее чем по 30 000 фунтов стерлингов каждый, в то время как Болтс со своей стороны обязался пробыть в Индии три с половиной года со дня своего отплытия, чтобы основать там фактории и наилучшим образом разместить деньги, вырученные от продажи отправленных ему товаров. Императрица Мария Терезия вознаградила Проли за уже оказанные услуги, а также за те, которые он обязался выполнить при создании торговых обменов в Триесте и Брюгге, в поддержку заморской торговли австрийских и бельгийских провинций, возведя его в графское достоинство.

Корабль «Иосиф и Мария Терезия», направлявшийся к восточному берегу Африки, а также к берегам Малабара, Коромандела и Бенгалии, вышел из порта Ливорно в сентябре 1776 года с экипажем из 155 человек. Неблагоприятные ветры вынудили Болтса направиться к бразильскому берегу для пополнения свежих запасов. Оттуда он взял курс на залив Делагоа на юго-восточном берегу Африки, напротив острова Мадагаскар, у которого 30 марта 1777 года имел несчастье сесть на мель, вследствие чего был вынужден выбросить за борт часть своего груза. Однако Болтс с большой выгодой использовал свое пребывание на этом берегу, купив у двух африканских королей по имени Мохаар Капелл и Чибаураан Матола участок земли на обоих берегах реки Мазоумо и, при общей сумме расходов в 126 267 флоринов (около 12 600 фунтов стерлингов), куда вошла стоимость строительства необходимых судов, основал факторию, для защиты которой он также возвел два небольших форта, снабдил их пушками и назвал в честь своих двух августейших покровителей: «Иосиф» и «Мария Терезия».

После более продолжительного пребывания на Малабарском берегу, где он приобрел у набоба, знаменитого Хайдера Али-хана, несколько земельных участков в окрестностях Мангалура, Карвара и Баллиапатама — самого сердца торговли перцем, и построил факторию за 28 074 флорина (2800 фунтов стерлингов), этот предприимчивый человек отплыл к Коромандельскому берегу и в Бенгальский залив и около начала 1778 года посетил Никобарские острова с тем, чтобы и там основать факторию. К сожалению, об этом визите до нас не дошло никаких подробных сведений, и единственным сохранившимся документом за подписью Болтса, который может пролить свет на этот вопрос, является ведомость расходов на возведение форта на Никобарских островах, что вместе с покупкой шхуны (goëlette) и шнявы (двухмачтового судна для каботажной торговли между Мадрасом, Пегу и группой островов) составило 47 659 флоринов 48 крецеров (около 4760 фунтов стерлингов).

В конце 1780 года Болтs вернулся в Европу и в мае 1781 года бросил якорь в гавани Ливорно. Его усилия и спекуляции не увенчались ожидавмым успехом, и несмотря на новую помощь, оказанную австрийским правительством товариществу, которая поначалу казалась обещавшей более благоприятное будущее для предприятия, политические осложнения того времени и особенно внезапный, совершенно неожиданный разрыв мира между Францией, Англией и Голландией вскоре повлекли за собой полную гибель торговой компании, которая в 1785 году была вынуждена прекратить платежи.[5] Болтс скончался в Париже в апреле 1808 года в крайней нищете, и Мишо в своей «Всеобщей биографии» посвятил статью этому дерзкому и предприимчивому, нежели рассудительному и осмотрительному авантюристу.[6]

Примерно через два года после появления австрийского судна на Никобарском архипелаге датчане попытались основать там миссионерскую станцию моравских братьев. К концу 1778 года миссионеры Хенсель и Вангеманн отплыли из Транкебара на Нанкаури, куда прибыли в январе 1779 года. В 1787 году миссия на Нанкаури была в очередной раз заброшена, когда единственный выживший брат-моравец вернулся в Транкебар, а вскоре после этого — в Европу.

В 1795 году англичанин, майор Саймс, заходил на Кар-Никобар во время своего путешествия в качестве посланника в Аву и Бирму. Его наблюдения можно найти во втором томе «Азиатских изысканий» на стр. 344 в статье под названием «Описание Карникобара».

В 1831 году Дания предприняла еще одну попытку колонизации посредством миссионерского предприятия на группе островов, ранее известной как Новая Дания, а временами — как Острова Фридриха. Пастор Розен высадился в августе того же года на острове Каморта и сначала основал свое поселение на так называемом Фредериксхилле, затем на прилегающем холме Монката, несколько позже — на острове Тринкут и наконец на берегу непосредственно под холмом Монката. В декабре 1834 года, после примерно четырехлетнего пребывания, пастор Розен покинул острова и в 1839 году издал в Копенгагене свои собственные впечатления и личные наблюдения под заглавием: «Erindringen om mit Ophold paa de Nikobariske Oerne» («Воспоминания о моем пребывании на Никобарских островах»).

В 1835 году римско-католический епископ Малаккского пролива направил на Кар-Никобар двух французских миссионеров, отцов Шопара и Бори. Но по истечении некоторого времени, в течение которого их миссионерские усилия сулили самые отрадные результаты, и когда они прожили на острове около года, благочестивое дело потерпело крах из-за доверчивости и предрассудков туземцев, которым оба миссионера были представлены экипажем корабля с близлежащих берегов материка как английские шпионы, целью которых, вероятно, было выяснить богатства страны, которая после этого была бы незамедлительно аннексирована английским правительством. Миссионерам пришлось бежать, и Бори скончался на руках своего спутника до того, как смог покинуть остров. Шопар впоследствии, в 1849 году, опубликовал свои приключения на этой группе островов в «Азиатском журнале Индийского архипелага» под заглавием «Несколько подробностей о Никобарских островах».

В марте 1845 года мистер Макки, датский консул в Калькутте, предпринял небольшую экспедицию к Никобарскому архипелагу. Этот джентльмен надеялся обнаружить среди южных островов пласты угля и совершил туда плавание с этой целью на борту шхуны «Эспигль» под командованием англичанина по имени Льюис в сопровождении двух датчан: мистера Буша, единоличного командира экспедиции, и некоего мистера Лоуэрта. К концу мая искатели приключений снова были в Калькутте. За исключением нескольких кусков, они не нашли угольных пластов ни в одной части острова, в то время как им не хватало физических сил, необходимых для основания сельскохозяйственной колонии, которую предполагалось заложить одновременно. Научные результаты этого плавания изложены в небольшой брошюре «Журнал круиза по Никобарским островам Г. Буша» (Калькутта, 1845 г.).

Дальнейшее научное исследование Никобарской группы было предпринято натуралистами датского корвета «Галатея» в ходе их кругосветного плавания в 1845–1847 годах. Тщательное обследование Никобарских островов было одной из главных целей экспедиции, предпринятой под эгидой датского правительства. 25 января 1846 года в Нанкаури капитан Стен Билле официально объявил эту группу островов владением Его Величества короля Дании. Два туземца, отец и сын по имени Луха и Ангре (первый проживал в Малакке, а второй — в Энуанге), были тогда назначены главными магистратами; каждому из них при этом вручили посох с вензелем Кристиана VIII и проинструктировали посредством документа, составленного на английском и датском языках, об их обязанностях, которые заключались главным образом в поднятии датского флага при прибытии иностранных судов в гавань Нанкаури.[7]

После кончины Кристиана VIII датское правительство вследствие бурных политических волнений того времени не проявило склонности извлечь практическую пользу из своего владения Никобарскими островами путем какой-либо долговечной колонизации, а напротив, в 1848 году направило королевский корвет «Валькириен» к архипелагу, чтобы увезти флаг и жезлы.[8]

Вследствие этого, согласно «ГАЗЕТИРУ ИНДИИ» Торнтона, вожди острова Кар-Никобар подняли английский флаг и через проживающих в Молмейн английских купцов выразили желание получить разрешение перейти под покровительство британской короны. Однако эти сведения кажутся неточными, поскольку в них претендуется на описание поведения местных вождей. Жители, правда, поднимают любой флаг, который им дают, потому что они любят подражать европейским обычаям и тем самым верят, что обеспечивают себе безопасность от притязаний других наций; но нет ничего такого, чего они боялись бы так сильно, как регулярной оккупации островов, и при каждом появлении военного корабля они немедленно охватываются тревогой, как бы их не лишили свободы и… их кокосов. У них действительно широко распространена среди них поговорка, появившаяся, вероятно, благодаря хитрости каких-нибудь сообразительных вождей, что всякий раз, когда европеец поселится среди них, все кокосы попадают с деревьев и они тем самым навсегда лишатся своих важнейших средств к существованию. Напротив, более вероятно, что английские капитаны кораблей, торгующие с этими островами ради наилучшего обеспечения своей весьма прибыльной торговли кокосами, сделали некоторые предложения ост-индскому правительству завладеть этой важной группой посредством процедуры, схожей с той, с помощью которой несколько позже были аннексированы Андаманские острова.

После неудачной попытки в конце прошлого столетия расширить австрийскую торговлю с Индией и побережьем Африки путем основания нескольких колоний в тех местах ни одно судно под австрийским флагом больше не посещало Никобарские острова, и поэтому при отправке имперского военного корабля в те воды вполне естественно возникло пожелание, чтобы он во время своего плавания в Китай посетил эту группу, на берегах которой некогда развевался австрийский флаг как символ владения. Однако на этот раз цель была скорее научной, чем политической. Предполагалось, насколько позволяли время, отведенное для посещения этих островов, и имеющиеся в распоряжении средства, предпринять изыскания наиболее важных геодезических пунктов наряду с астрономическими, магнитными и метеорологическими наблюдениями, а также произвести исследования и сборы различных объектов естественных наук и тем самым как бы завершить ценные труды, выполненные в 1846 году Датской экспедицией на Никобарские острова. Следующие страницы ограничиваются лишь изложением популярного повествования о нашем собственном пребывании на этой интересной группе островов, в то время как более подробная информация о различных полученных там научных результатах будет отложена до выхода в свет специальных трудов, составляемых участниками, каждый в своем специальном разделе.

25 февраля в 10 часов утра натуралисты в сопровождении офицеров, ответственных за научные приборы, и мичманов с весьма значительным трудом сумели совершить высадку на остров Кар-Никобар в бухте, защищенной коралловым рифом (согласно наблюдениям, 9° 14′ 8″ с. ш. и 92° 44′ 46″ в. д.), между деревнями Мус и Сауи. В этом месте прибой непрерывно бьет о массивные коралловые рифы на пространстве слепяще-белого песка, который изгибается изящными дугами от одного скалистого мыса к следующему за ним. Немногие плоды, выброшенные на берег или принесенные сюда, вероятно, с какого-то отдаленного берега, пустили корни в этот коралловый песок, и венец из пышных пальм с их тонкими стволами, усыпанный тысячами орехов, служит пищей для человека.

Вблизи места нашей высадки стоял на якоре барк из Молмейна с малайским экипажем, большинство членов которого были с необычайным искусством зататуированы на бедрах. Они уже довольно долго загружались кокосами, которые туземцы обменивали на различные товары. Около тридцати смуглых туземцев, почти совершенно голых и большей частью без всякого головного убора, кроме великолепных вороных прядей, спадавших на плечи, причем некоторые держали в руках тесаки, а другие — длинные деревянные копья с наконечниками из кости, стояли у самого берега и, когда мы были еще на некотором расстоянии, с явным беспокойством окликнули нас на ломаном английском языке: «Good friend? No fear!» («Хороший друг? Не бойся!»), — очевидно желая прежде всего получить от нас подтверждение, что мы действительно «хорошие друзья» и что им нечего опасаться, прежде чем они осмелятся подойти совсем близко. Когда они находились всего в двадцати шагах, они внезапно остановились, после чего некоторые из них, казавшиеся вождями, отдали свои копья и тесаки окружающим и направились к нам с довольно дружелюбным видом, одновременно протягивая руки в знак приветствия. По большей части это были крупные, хорошо сложенные мужчины с кожей цвета темной бронзы.

Наиболее неприятная черта — это рот, который из-за отвратительной привычки беспрестанно жевать орех бетель кажется совершенно искаженным по форме. В нескольких случаях эта грязная привычка приводила к такому уродству зубов, что те едва виднелись между толстыми опухшими губами, напоминая злокачественную опухоль! Одежда туземцев почти повсеместно совершенно первобытна и состоит лишь из длинной очень узкой полосы темно-синего полотна, которую они обертывают вокруг тела, пропуская спереди между ног назад, где закрепляют на поясе, а концы оставляют свободно свисать. Некоторые из туземцев весьма своеобразно используют различные предметы старой одежды, которые они получают в обмен от капитанов кораблей или которым им преподносят в подарок: то они появляются в черной шляпе, то в сюртуке или рубашке без малейшего намека на другую одежду!

Почти каждый увиденный нами туземец приносил нам испачканную, измятую рекомендательную записку, свидетельствующую о его хорошем характере и честности в торговле кокосами, которую он получил от различных капитанов кораблей, обменивавших свои товары на спелые кокосы, впоследствии продаваемые ими в Ост-Индии или на Цейлоне с огромной прибылью. Большинство этих отзывов были написаны на английском языке; мы нашли лишь один на немецком языке от шкипера бременского судна и один на голландском. В этих свидетельствах перечисляются товары, которые лучше всего спрашивать, а также приводится перечень вещей, которыми обменивались в ходе торговли кокосами, — практика, которая не только чрезвычайно полезна для тех, кто впоследствии посетит острова в коммерческих целях, но и проливает весьма интересный свет на свидетельства цивилизованности туземцев.[9]

Эти рекомендации также часто содержат весьма юмористические замечания о простодушных туземцах, которые, несомненно, были бы менее усердны в их предъявлении, если бы были знакомы с их содержанием. Одним из первых протянувших нам руку приветствия был туземец, называвший себя капитаном Диксоном, — красивая, стройная, темно-коричневая фигура с очень длинными, тонкими, блестящими волосами, падавшими на плечи и аккуратно собранными лентой из древесного лыка. В представленном нам документе, датированном 15 января и за подписью капитана судна «Арракан», ниже было написано: «Диксон, хоть и выглядит оборванцем, человек состоятельный». Во втором отзыве о некотором туземце говорилось: «Он сделает честь Англии, когда она придет!» — замечание, в котором отчетливо проступает надежда капитана корабля на то, что эти острова будут вскоре оккупированы англичанами. Эти свидетельства также содержат множество важных указаний, особенно в отношении способов обращения с туземцами, удобнейшей якорной стоянки, трудностей при высадке на берег и т. д.[10]

Таким образом, самое беглое общение с туземцами убедило нас в том, что они уже неоднократно вели дела с английскими капитанами кораблей, которые привили им слабое знание английского языка и несколько простейших принципов человечности и религии. Когда мы дали им понять, что посещаем их как друзья, они ответили на своем ломаном английском: «Не просто друзья — братья! Все братья! У всех только один отец и одна мать!» После этого каждый приступил к курению одной из поднесенных им сигар, в то время как остальные они спрятали за неимением иной емкости в широкие отверстия, пронизывающие мочки ушей, после чего с величайшей откровенной щедростью и в знак гостеприимства сорвали с дерева несколько молодых кокосов и дали нам выпить их жидкое содержимое. Весьма своеобразным был способ, которым это достигалось. Они связывают свои стопы вместе у лодыжек петлей из той же мочалки или веревки из коры, которая при завязывании их длинных черных локонов обычно образует столь живописный ободок, а затем с ловкостью кошек взбираются на верхушку пальмы, сбрасывают вниз отделенные плоды и стремительно скользят обратно на землю. Держа в одной руке довольно тяжелый молодой орех, а в другой — острый тесак, они одним верным ударом вскрывают орех так, чтобы получилось небольшое отверстие, через которое можно с удобством испить освежающую жидкость. Когда она выпита, орех обычно раскалывают пополам, в каком виде он служит питательнейшим кормом для птицы и свиней. Несмотря на гостеприимство, во всех них ощущалась большая тревога, и итог всех их разговоров всегда сводился к стереотипным вопросам: «Что нам на самом деле нужно? Хотим ли мы купить кокосы и скоро ли уедем?»

Сколь велико и естественно ни было наше желание углубиться с берега, густо заросшего поясом кокосовых пальм, в довольно равнинный внутренний район и тем самым рассмотреть вблизи похожие на ульи плетеные хижины, видневшиеся под деревьями леса, мы сочли за лучшее сначала постараться вызвать у туземцев больше доверия и для этого пригласили их сопровождать нас на борт. В конце концов удалось уговорить восемь человек последовать за нами, и они подошли к нашему борту на своих изящных каноэ, сделанных из древесины Calophyllum inophyllum — одного из великолепнейших деревьев девственного леса островов. Как только мы поднялись на фрегат, лишь один-единственный человек, капитан Диксон, смог решиться взобраться по шкентель-штортрапам; остальные не осмелились покинуть свои каноэ, а один, называвший себя капитаном Чарли, низкорослый, тощий малый с мальчишеской внешностью, носивший в качестве всей одежды грязную суконную фуражку на голове, затрепетал от ужаса всем телом, когда увидел наши большие пушки. Капитан Диксон тоже не чувствовал себя на борту вполне уютно, и хотя многое пробуждало его любопытство, он вскоре затосковал по возвращению из большого корабля в свою хрупкую челночину. Совершенно своеобразное впечатление произвела на него пара живых коров: таких крупных животных, как он дал нам понять, на его острове не водится.

Между тем к фрегату на каноэ приблизилось множество туземцев, привезших свиней, кур, бананы, ям и яйца в выдолбленных скорлупках кокосовых орехов, которые они предлагали в качестве подарков, но в то же время спрашивали, что мы намерены дать им взамен. Они очень хотели получить сухари, бренди, лекарства, одежду, но больше всего — черные шляпы, что, скорее всего, объясняется тем, что они изредка видели капитанов английских судов в круглых шляпах, откуда теперь, видимо, воображают, что такой головной убор является знаком капитанского звания или ранга вождя.

Их познания в деньгах ограничивались рупиями, которые они подразделяли на два вида: обычную ост-индскую монету и английский шестипенсовик, называемый ими «маленькими рупиями», которыми они украшали кончики небольших бамбуковых палочек, обычно носимых ими в отверстии, пронизывающем сильно растянутую мочку уха.

Ни один из туземецев не смог сообщить нам какие-либо подробности о двух католических миссионерах, Бори и Шопаре, которые в 1835 году провели на острове короткое время; точно так же и о датском корвете «Галатея», посетившем архипелаг в 1846 году, у них сохранилось лишь смутное воспоминание, причем далеко не лестного характера, поскольку бедняков обуревали опасения, что их остров собираются захватить, а их самих обречь на долгую мучительную смерть от голода. «Датские плохие люди, — восклицали они, — хотели забрать наш остров. Предположим, я мог бы прийти на твой остров и забрать его? Нехорошо! Плохие люди!»

Мы возвратились на берег вместе с туземцами, которые вследствие дружелюбного приема на борту уже стали несколько спокойнее и доверчивее. Теперь были разбиты палатки, установлены астрономические и геодезические инструменты наряду с барометром и термометром, в наиболее подходящем месте закреплен мареограф, и остров испещрен маршрутами в самых разных направлениях для научных целей, по крайней мере настолько, насколько позволяли густота леса и недоверие туземцев.

В тот же день мы посетили бухту Сауи, на которой расположена одноименная деревня, чей вождь именуется «капитаном Джоном». Этот достойный муж получил в подарок старый поношенный синий мундирный сюртук и теперь прилагал отчаянные усилия, чтобы втиснуть свои далеко не слишком гибкие конечности в это тесное плотное суконное пальто и застегнуть его, несмотря на тропическую жару, вокруг своего голого тела до самого горла. Он стремился не допустить слухов о том, будто он недостаточно ценит оказанную ему честь или не понимает, как правильно ею воспользоваться. В отличие от остальных соотечественников, капитан Джон носил также тушлы и панталоны и в силу этого открыто претендовал на принадлежность к привилегированным классам. Его окружало изрядное количество туземцев, представлявшихся нам капитаном Морганом, капитаном Дугласом, доктором Криспом, лордом Нельсоном, лордом Байроном, лордом Веллингтоном и так далее, — чем они были обязаны причудливым фантазиям некоторых английских капитанов, считавших забавной шуткой наделять этих грязных смуглых людей прославленными именами наследственной и интеллектуальной аристократии Великобритании.

Капитан Джон сопровождал нас вдоль побережья к своему жилищу по чрезвычайно трудной и залитой солнцем тропе, умышленно скрыв от нас существование гораздо более удобной лесной дорожки к деревне, насчитывающей всего семь домов. Они возведены на широкой открытой площадке и из-за сильной влажности почвы в сезон дождей стоят на восьми или десяти столбах высотой от шести до восьми футов, так что под ними можно легко пройти. Они состоят из одной большой комнаты, вход в которую осуществляется по искусно вырезанной лестнице из бамбукового тростника, убираемой на ночь или при уходе жильцов из хижины, так что без использования замков или задвижек проникнуть внутрь довольно трудно. Настил пола сооружен из бамбуковых планок, связанных ротангом (Calamus Rotang) таким образом, чтобы воздух снизу мог свободно циркулировать, и точно так же сводятся аккуратные плетеные элементы куполообразной структуры. Плотная соломенная крыша служит как для защиты от солнечных лучей, так и от дождя. Внутреннее убранство весьма простое. В задней части находится нечто вроде очага — низкий деревянный блок с углублением, полость которого заполнена песком и камнями, на что ставится разнообразная глиняная утварь, ввозимая с соседнего острова Чаури, единственного острова во всем архипелаге, где развито какое-либо ремесло. С потолочных балок свисают связанные попарно выдолбленные кокосовые орехи, служащие кувшинами для воды, а также изящно сплетенные корзины и нехитрый скарб семьи, а наконец, кое-какие фрукты, листья бетеля и табак в качестве подношений эвисам, или злым духам, на случай их визита и появления у них аппетита к подобной пище. Далее кпереди, напротив входа в хижину, на боковых стенах в знак особой состоятельности воткнуты многочисленные тесаки, копья, дротики и весла. Кроме того, на полу разостланы плетеные соломяные циновки, которые днем сворачиваются в рулоны, а ночью расстилаются и вместе с маленьким деревянным стулом в качестве подушки служат ложами для отдыха. Хижина может предоставить спальные места примерно для десяти человек. Поскольку, кроме того, вся стряпня ведется внутри и не имеется никаких средств вентиляции сверху, помещение полностью пропитано дымом, и все предметы быстро покрываются копотью и сажей. Туземцы, однако, по-видимому, не предпринимают никаких мер предосторожности для избавления от дыма, потому что он помогает им избавляться от куда более коварного врага — москита, который особенно в сезон дождей становится грозным мучением для их голых тел.

В тенистом пространстве под хижиной, которое иногда служит мастерской — если можно так назвать ремесло жителей Никобарских островов в целом, — капитан Джон подвесил на поперечной балке нечто вроде качелей, на которых он время от времени раскачивался к величайшему собственному удовольствию, в то время как для гостя было приготовлено деревянное кресло, очевидно попавшее к нему в ходе какого-то бартера с капитаном торгового судна.

Старый вождь с заметным пристрастием отзывался о капитане лондонского барка «Рочестер» по имени Грин, который своим гуманным и строго добросовестным отношением к туземцам снискал глубокое уважение и являл собой поразительный пример того, какое благотворное влияние оказывают отдельные английские капитаны судов на дикие племена, с которыми они сталкиваются в ходе торговли, и в какой мере они способны заставить уважать свою нацию во всех частях земного шара. Мы берем на себя смелость утверждать, что эти английские купцы во время своих беглых визитов сделали для подготовки цивилизованизации Никобарских островов больше, чем датские и французские миссионеры за годы своего пребывания. Ни один туземец не понимает ни слова по-датски или по-французски, но почти каждый говорит по-английски достаточно для того, чтобы объясняться на этом языке. Разговорчивый старик затем продемонстрировал английскую Библию, которая была бережно спрятана на одной из поперечных балок его хижины и которую, как он нам рассказал, ему подарил капитан Грин во время своего последнего визита. «Это мой Иисус Христос, — произнес капитан Джон, преисполненный слепой веры в чудесную силу Священного Писания. — Когда я чувствую себя больным, я кладу эту книжечку под голову, и я снова выздоравливаю!» Достойный человек не умел читать и, насколько мы могли заметить, не до конца понимал напечатанное в книге, однако интуитивно чувствовал, что она имеет необычное значение, и поэтому высоко чтил свой подарок как своего рода талисман, силе и эффективности которого можно доверять, пусть даже он и не был способен точно объяснить такую веру. Мы полистали страницы этой маленькой книжки, изданной знаменитым, широко известным и благотворительным Лондонским библейским обществом, и обнаружили на форзаце несколько английских стихов, написанных рукой Грина, и похвалы в адрес жителей Кар-Никобара: «Самые добродетельные люди, с которыми капитан Грин сталкивался за тридцать восемь лет морских путешествий», завершающиеся примечанием: «Как жаль, что у них нет миссионера!»

Поистине, жители Кар-Никобара принадлежат к числу совершеннейших представителей человеческого рода. В торговле с нами они показали себя наивными и невежественными, но добродетельными, заслуживающими доверия людьми, без амбиций или жажды знаний, однако также без ревности и зависти. Если когда-либо какой-то разрыв между ними и европейцами доходил до насилия, то это почти наверняка происходило скорее из-за их внезапного побуждения к самообороне, чем из-за какой-либо открытой склонности к вредительству. Когда мы спросили одного из туземцев, каким образом на острове наказывается вероломство, он с высочайшей наивностью ответил: «У нас такого никогда не бывает — мы все хорошие; но в вашей стране должно быть много злых людей, иначе зачем вам требуется так много пушек?»

В компании некоторых туземцев мы отправились на прогулку по великолепному кокосовому лесу вдоль пляжа, в ходе которой добрались до нескольких хижин, разбросанных наугад по зарослям, жители которых встретили нас самым сердечным образом. Однако их жены и дети в полном составе удалились и за все время нашего пребывания ни разу не появились. Более того, туземцы в надежде ускорить наш отъезд притворились, будто их семьи в панике бежали в лес и должны умереть с голоду, если мы останемся надолго и помешаем им вернуться в свои привычные жилища. Однако это был лишь розыгрыш. Туземцы прекрасно знали, где прячутся их семьи, и обеспечивали их едой и питьем. Эта крайняя застенчивость женской части населения проистекает, по-видимому, от бесчинств, которые матросы торговых судов позволяли себе по отношению к туземцам, чьи моральные устои и душевная деликатность при их низком уровне цивилизации кажутся вдвойне удивительными.

Попытка проникнуть глубже во внутренние районы острова была сорвана препятствиями, создаваемыми неукротимой пышностью тропической природы. Растительность растет плотной стеной вплоть до самого моря, которое отделено от богатой листвы наверху лишь скалистыми рифами и узкими песчаными дюнами, омываемыми свирепым прибоем. Широкий пояс ризофор, гигантских баррингтоний, панданусов, арек и кокосовых пальм окружает остров, за ним следует несколько возвышенная земля, поросшая густой травой и перемежающаяся группами деревьев, из которых наконец поднимаются несколько густо заросших лесом вершин высотой около 150–200 футов. Через этот пояс требуется прикладывать колоссальные усилия, чтобы пробиться, в то время как продвигаться дальше в лес по травянистой равнине из-за густого переплетения лиан и бамбука абсолютно невозможно, если предварительно не расчистить путь садовыми ножами, что даже при наличии большего времени потребовало бы огромного напряжения. Наши изыскания поэтому поневоле ограничивались главным образом прибрежной полосой.

После нескольких часов прогулок, сборов и исследований по пути натуралисты вновь собрались на открытой площадке перед хижиной капитана Джона, где тем временем наши матросы зажарили на открытом воздухе поросенка, которого мы купили за три шиллинга у нашего дородного друга доктора Криспа. Туземцы поначалу протестовали против этого самодельного очага, опасаясь, как бы огонь не перекинулся на их хижины, крыши которых покрыты сухими пальмовыми листьями. «Они воспламеняются не хуже пороха», — с беспокойством заметил старый вождь, когда наши люди по крайнему легкомыслию развели огонь слишком близко к строениям. Капитана Джона и его сородичей не пришлось дважды приглашать к нашему угощению, за которым они проявили себя отменными едоками. Жители этих островов вообще едят только растительную пищу, а употребление мяса по большей части ограничено праздничными случаями. Использование соли им до сих пор неизвестно. Они используют только морскую воду для варки своих свиней и кур, в процессе чего мясо приобретает легкий соленый привкус. Во время нашего перекуса, сделавшего туземцев еще более доверчивыми, чем прежде, нам представилась возможность услышать кое-что о различных праздниках никобарских островитян.

Когда туземец падает с дерева, или его кусает змея, или он получает иное ранение или умирает, никобарийцы немедленно прекращают всякую работу и устанавливают пост, который называют «урака». С началом юго-западных муссонов или сезона дождей (когда ветер дует «оттуда», как выразился доктор Крипс, указывая пальцем на юг) жители Кар-Никобара справляют свой главный праздник, который длится четырнадцать дней и называется «ойлере».

У них бывает аналогичный праздник по окончании влажного сезона, или северо-восточного муссона, которому свиньи, играющие в нем весьма заметную роль, придают совершенно особый характер. За несколько недель до начала этого праздника (fête) большое количество этих нечистых, но полезных животных запирают в маленьких стойлах, откуда их выпускают в праздничный день и пускают на свободу в хорошо огороженном пространстве, где их дразнят и колют пиками все храбрые или скорее озорные юноши острова. Никобарийцы, судя по всему, придают особое значение тому, чтобы свиней доводили до дикого состояния и чтобы они сами вступали в настоящую борьбу с рассвирепевшим животным, в ходе которой тяжелые ранения случаются вовсе не редко. Мы сами видели нескольких молодых туземцев, которые за несколько дней до этого получили тяжелые увечья в подобном единоборстве с разъяренными свиньями. Когда это далеко не эстетичное зрелище длится некоторое время, свиней убивают, зажаривают на огне и пожирают участники и зрители.

Не менее странный и еще более варварский праздник отмечается примерно в то же время, что и только что упомянутый. Он заключается в эксгумации костей всех тех, кто умер в течение года, прошедшего со времени последнего северо-восточного муссона, и был похоронен на своего рода кладбище под названием «Куюкупа». Затем эти кости приносят в хижину, рассаживаются кругом вокруг зловещих останков и визжат и воют так же, как в день смерти родственника. Во время этой сцены оплакивания в костяной рот жуткого черепа обычно вставляют зажженную сигару, после чего тот снова предают земле. Остальные же кости либо бросают в глубокое море, либо прячут далеко в лесу, в то время как в тот же самый момент в качестве дальнейшего свидетельства скорби срубают множество кокосовых пальм, а их плоды развеивают по ветру. Подобными символами они, судя по всему, стремятся выразить свое непреодолимое горе, пресыщенность жизнью и равнодушие к самым ценным дарам природы, так что они готовы лишить себя даже самых повсеместно необходимых средств к существованию — если бы не то обстоятельство, что благодаря легкости, с которой прибрежная пальма дает новые побеги, орехи, вот так разбросанные наугад в полном пренебрежении к земным соображениям, свойственном приступу горя, быстро пускают корни и спустя несколько лет вновь поднимают свои головы в лесу, будучи одновременно декоративными и питательными.

Во время всех этих праздников туземцы собираются в различных селениях и в эти периоды проводят дни и недели друг с другом. Более ранние посетители Кар-Никобара оценивают количество деревень на острове всего примерно в шесть или семь. Туземцы же назвали нам следующие тринадцать: Арронг (или Эрроу), Саоуи, Муз, Лапате, Кинмай, Тапоимай, Чукчуитче, Киукиука, Тамалу, Пака, Малакка, Комиос и Канкена, в которых все вместе едва ли насчитывалось бы много больше 100 хижин и около 800 или 900 жителей.

К югу от нашей якорной стоянки мы наткнулись на небольшой ручей, который возле своего устья на пляже терялся в песчаной отмели. Некоторые члены экспедиции исследовали его на очень маленькой плоскодонной лодке, венецианской гондоле, которую перетащили через бар, чтобы можно было подниматься вверх по реке на веслах. Сначала глубина его составляла около 2 1⁄2 футов при ширине примерно от 12 до 14 ярдов; общее направление его весьма извилистого ручья было к востоко-юго-востоку. Вокруг лес представлял собой зрелище, с которым, пожалуй, лишь фантастическая причудливость определенных театральных лесных декораций могла бы иметь смутное сходство. Вдоль крутого берега реки поднималась на высоту почти 100 футов стройная пальма нибонг, украшенная цветами и гроздьями плодов, а вплотную к ней — изящная пальма катеху. Гигантские лесные деревья с толстыми приземистыми стволами простирали свои тенистые массы листвы далеко над потоком; панданусы, возвышающиеся на своем похожем на подмостки сплетении многочисленных корней, отражались в зеркальной глади воды; заросли бамбука, буквально кишащие бабочками; нимфоподобные водные растения, поросшие мхом зеленые береги и древовидные папоротники с неописуемо изящными венчиками — все это соединялось здесь, образуя ландшафт величайшего очаровательного богатства в воде, на берегу и в воздухе. Подвешенная над всей этой сценой, частично в листве, частично в цвету, гигантская гирлянда из лазающих и ползучих растений живыми канатами всевозможной толщины поднималась высокой аркой над прозрачной стихией, переплетаясь и опоясываясь тысячами цветущих и буйствующих паразитов! Затем же из таинственного мрака возникали самые странные голоса и крики, без того чтобы мы могли разглядеть самих животных. В воде, которая была совершенно пресной на вкус, кишели множества рыб длиной от одного до четырех дюймов. Проплыв на веслах около полутора морских миль вверх по течению, мы столкнулись с порогами и скалами, помешавшими нашему дальнейшему продвижению, причем сама река имела ширину всего двенадцать футов. Чуть далее на восток встречается похожая маленькая река, которая, однако, имела еще меньше воды и в своем устье занесена песком и еще более недоступна, чем описанная выше.

После того как мы простояли шесть дней на якоре у северо-западного побережья Кар-Никобара и вновь раздумывали над тем, как предпринять нашу давно желанную экскурсию по его почти непроходимым лесам, мы внезапно заметили вдали на пляже двух человек в европейской одежде, с ружьями на плечах, которые, ведомые какими-то совершенно голыми туземцами, быстро приближались к нам. Один из них, красивый, ладно сложенный молодой человек лет двадцати, обратился к нам по-французски, сказав, что он является суперкарго сардинского брига «Джованнина» из Сингапура и занят погрузкой кокосовых орехов на южном берегу острова. Туземцы были настолько встревожены прибытием военного корабля, что громко утверждали, будто появился пиратский корабль, который ограбит и уничтожит их всех; после чего самые встревоженные из них умоляли тех немногих белых, которые по счастливой случайности оказались среди них, немедленно отправиться на северную сторону острова, где на якоре стоял «Колосс», чтобы по крайней мере выяснить, какова будет их участь. В ходе завязавшегося между нами и двумя незнакомцами разговора мы выяснили, что суперкарго был французом, родившимся в Сен-Дени на острове Бурбон, и звали его Огюст Тигар, тогда как его спутник был сардинцем. При первой встрече с нами оба они были удивительно бледны и смущены, очевидно, от удивления и восточника при виде столь неожиданного общества белых людей в столь уединенном месте; однако вскоре они почувствовали себя более непринужденно, посетили фрегат, были обеспечены одеждой, лекарствами и вином и впоследствии оказали нам большую помощь в наших сношениях с туземцами. Тигар отметил, что сахарный тростник, который ныне растет на острове в диком виде, судя по его личному опыту, можно было бы очень выгодно выращивать для производства сахара, а также что табак, хлопок и рис произрастают самым замечательным образом.

В настоящее время кокосовая пальма является единственным растением, которое культивируется туземцами Кар-Никобара. Она обеспечивает их всем необходимым для питания и жилища, для домашней утвари или для торговли с чужеземными народами. Ствол этой стройной колонны высотой от 60 до 100 футов и толщиной около 2 1⁄2 футов, с ее тяжелой зеленой кроной из листьев, очень пористый и на вид хрупкий, но при этом достаточно жесткий и прочный, чтобы служить поперечными балками, рейками и мачтами для хижин и лодок. Волокна коры и ореховых скорлупок (известные в торговле как койр) дают канаты и бечевку; огромный веерообразный лист (шириной 3 фута и длиной от 12 до 14) венчающей кроны служит покрытием для крыши, а также для плетеных изделий и корзин. Сок ореха, имеющего форму яйца, но несколько треугольную, размером примерно с человеческую голову, избавляет туземца от ощущения малейшего отсутствия пригодной родниковой воды и является единственным напитком, который бодрит и освежает путника среди этих лесных глушей. Мы часто испытывали волну благодарности к щедрой природе, всякий раз когда какой-нибудь гостеприимный туземец подавал нам для освежения — истощенным и испытывающим жажду после наших утомительных странствий — зеленый кокосовый орех, этот растительный родник тропического леса. Ядро спелого ореха, тщательно высушенное и отжатое, дает сильное, прозрачное, безвкусное масло, которое используется туземцами для умащения кожи и волос и в то же время представляет собой столь важный предмет европейской торговли, что через иностранные торговые дома ежегодно экспортируется свыше 5 000 000 спелых кокосовых орехов в обмен на европейские ткани. Твердая скорлупа кокосового ореха служит единственной питьевой чашей никобарцев, а охлаждающий освежающий сок, добываемый путем надреза на влагалище соцветия пальмы до того, как последнее раскроется, является единственным ферментированным напитком, которым они пользуются. Приходя в состояние брожения, он обладает опьяняющим действием, схожим с чичей американских индейцев. Здесь, как и у других полудиких рас, мы имели возможность заметить, что главная пища аборигенов также используется для обеспечения их излюбленным жидким стимулятором, и точно так же, как житель Индии достигает этой цели с помощью риса, африканец — из юкки или ямса, житель островов Южного моря — с помощью кава, а мексиканец — с помощью маиса или агавы, житель Никобарских островов пользуется кокосовым орехом одновременно для удовлетворения первых потребностей своего существования и возбуждения своего мозга искусственным стимулятором.

27 февраля к вечеру, после семидневного пребывания на северной стороне Кар-Никобара, которое было посвящено научным работам самого разного характера, мы снова снялись с якоря и на следующее утро бросили якорь на южной стороне того же острова, вблизи деревни Комиос. Течение, которое в этой точке направлено на востоко-юго-восток, идет со скоростью около трех миль в час, пока продолжается прилив, но как только начинается отлив, оно меняет направление и идет со значительно уменьшенной скоростью. Высадки на южном берегу, который при отходе от северного мыса демонстрирует гораздо более богатую растительность, несколько трудны для обнаружения, поскольку почти во всех точках рифы и коралловые банки выступают от берега далеко в море, так что после огибания мыса необходимо остановиться на довольно значительном расстоянии от суши.

Плывя вдоль восточного берега, мы могли разглядеть в телескоп у деревни Лапате, состоящей из восьми или десяти хижин, огромное количество женщин и детей, которые в полнейшем смятении метались между хижинами, пока внезапно все не исчезли в лесу. Очевидно, это были беглецы с северной стороны, которые теперь вновь удалялись в лесную чащу в сопровождении местных женщин с восточного и южного берегов, завидев приближающегося к ним устрашающего плавучего гиганта. Пляж из ослепительно-белого кораллового песка, усыпанный тысячами живых моллюсков, низкие унылые мангровые топи и великолепный лес из высокоствольных деревьев, сквозь который пролегала проторенная тропа, — вот и все, что плоский берег предложил нашему взору. Упомянутый ранее француз действительно известил жителей о нашем прибытии и попытался объяснить им наши дружеские намерения, но все было напрасно — большая часть населения пустилась в бегство, и остались лишь собаки да вооруженные мужчины. Здесь также мы не смогли увидеть ни единой женщины. Однако г-н Тигар, который прожил несколько недель в деревне Канкена и с которым туземцы обращались как с равным, сообщил нам, что у никобарских женщин волосы острижены совсем коротко, а вокруг своих смуглых тел, сплошь смазанных маслом, они просто оборачивают кусок белой или красной ситцевой ткани на бедрах. Они в целом дурны собой, но отличаются строгой добродетелью и считают европейцев низшей расой по сравнению со своими местными господами.

Когда мы направлялись к суше в так называемой бухте Комиос, вблизи одноименной деревни (расположенной, согласно нашим наблюдениям, на 9° 37′ 32″ с. ш. и 92° 43′ 42″ в. д.), к нам из леса приблизилось множество дюжих туземцев, один из которых, называвший себя капитаном Уилкинсоном, оказался наиболее умным и изящным среди них. Он чрезвычайно жаждал сообщить нам множество сведений относительно более южных островов Никобарского архипелага, с которыми жители южного побережья, судя по всему, ведут более обширную торговлю, нежели жители северного берега. Во время северо-восточных муссонов отсюда изредка отправляются каноэ на острова Тересса, Бампака и Чаури. Сам Уилкинсон однажды посетил эти острова на барке «Сесилия» из Молмейна с целью добыть кокосовые орехи. Жители Терессы, однако, проявили такую решительную враждебность по отношению к капитану судна, что Уилкинсон посоветовал ему без дальнейших промедлений покинуть остров до того, как намеченная отгрузка кокосовых орехов будет завершена.

Другой английский капитан по имени Айзелвуд, судя по всему, однажды перевез нескольких жителей Терессы на Кар-Никобар, а впоследствии отвез их обратно. Тем не менее между Кар-Никобором и остальными островами архипелага не существует никаких регулярных торговых сношений. Лодки туземцев слишком малы и непригодны для того, чтобы они могли предпринимать сколько-нибудь дальние плавания, за исключением каких-либо весьма важных целей, как, например, доставка гончарных изделий с острова Чаури, или Чаура, где единственном на всем архипелаге осуществляется это производство.

Француз Тигар утверждал, что туземцы постоянно говорили о другой расе людей, обитающих во внутренних районах, которые имеют всего один глаз посреди лба, не имеют постоянного жилища, а проводят ночь среди деревьев подобно диким зверям и питаются фруктами и выкопанными в лесу корешками. Это суеверие находит тем более готовую веру среди туземцев, поскольку ни один из них никогда не проникал во внутренние районы. Все их деревни располагаются вдоль побережья, докуда простирается полоса кораллового песка и где процветает кокосовая пальма. Здесь бережливый туземец находит все необходимое для удовлетворения своих весьма скромных потребностей. Кокосовая пальма и панданус (Pandanus odoratissima), плоды которого составляют его главный предмет питания, а также бетельное растение и пальма арека, доставляющие их излюбленное жевательное средство, растут здесь, а коралловый песчаник, из которого можно изготовить превосходную известь для строительных нужд, используется ими исключительно для получения того вредного для зубов ингредиента, который служит для придания бетелю надлежащего вкуса.

Из мимолетного замечания Уилкинсона мы поняли, что на Кар-Никобаре временами, во время юго-западных муссонов, случаются землетрясения, и этот вулканический признак еще сильнее выражен на соседнем острове Бампака. Несмотря на почти удушающую жару, которая поднимала столбик ртути до 99° в тени, некоторые из участников экспедиции попытались с неописуемым трудом проникнуть в заболоченный лесной массив вдоль побережья и в конце концов преуспели в том, чтобы принести обратно несколько предметов, которые, хотя и были немногочисленны, представляли важнейшее значение и вполне окупали их труд. Среди поверженных животных оказался гигантский крылан, или летающий маки (Pterops), местное название которого — Даиахм.

Пешеходная тропа вела прямо через лес, срезая южный угол острова в направлении западной стороны. Туземцы тщетно пытались своими обычными докучливыми уговорами отговорить нас следовать по этой тропе, уверяя, будто мы попадем в самую гущу джунглей, кишащих ядовитыми змеями. Тем не менее мы ни за что не хотели отступаться от намерения хоть раз проникнуть немного глубже в лес. Молодой туземец изящнейших и пропорциональнейших форм следовал за нами на большом расстоянии, но в конце концов затерялся в лесу. Мы брели в глубокой тени между высокими колоссальными баньянами с сотнями стволов, чьи стволы переплетались с огромными ветвями плюща, с вершин которых свисали лианы всех размеров и габаритов, по которым можно было взобраться наверх как по канату, между деревьями с гладкой и блестящей или изборожденной и шероховатой корой, густо заросшими паразитическими растениями. Огромные крабы с огненно-красными клешнями и телами восхитительного черно-синего цвета спасались бегством перед нами в свои убежища в глубине леса. Справа и слева среди иссушенной листвы слышался шорох ящериц, а с вершин внушительных лесных деревьев раздавалось музыкальное жужжание роев цикад, в то время как зеленые и розовые попугаи с визгом перелетали с ветки на ветку, а с ветвей и усиков доносился призыв маниа или воркующий, журчащий брачный зов крупного никобарского вяхиря. Постепенно шум прибоя вновь стал слышен подобно далкому грому именно там, где несколько кокосовых пальм и панданусов смешались с лавровыми деревьями вокруг. Мы снова вышли к пляжу.

В тот же день около 4 часов пополудни фрегат покинул южное побережье Кар-Никобара и взял курс в юго-юго-восточном направлении к лежащему примерно в двадцати одной мили к небольшому острову Батте-Мальве, в окрестностях которого мы лавировали весь следующий день, не имея возможности из-за свежего ветра и сильного встречного течения подойти к нему достаточно близко, чтобы шлюпка могла пристать к береговой полосе и тем самым позволить нам произвести более полное обследование. Батте-Мальве — небольшой, совершенно необитаемый остров длиной около двух миль, судя по всему, четырехугольной формы; верхняя часть его густо покрыта лесом, причем наивысшая точка возвышается на 150–200 футов. К северо-западу остров при приближении к побережью несколько сглаживается, тогда как с западной стороны, а также на южном и юго-восточном берегах скалы отвесно обрываются в море. Согласно нашим наблюдениям, произведенным на месте, в долготе, как мы ее установили, по сравнению с той, что была указана офицерами «Галатеи», обнаруживается расхождение в десять морских миль.

Ранним утром 3 марта, находясь еще к северо-западу от Батте-Мальве, но держа курс на юго-восток, на расстоянии от восьми до десяти морских миль стали видны острова Тересса, Чаури и Бампака. С марса грот-мачты мы также смогли разглядеть дальше к востоку остров Тиллангсхонг, к которому мы теперь направлялись.

На следующее утро мы оказались вблизи его северо-восточного мыса. И ветер, и погода были весьма благоприятными, впередсмотрящий был выставлен на фор-марсе, брошенный за борт ручной лот с сорока саженями не достал до дна, а вода имела глубокий синий цвет открытого океана. Поэтому мы смогли бесстрашно приблизиться к берегу и соответственно подходили до тех пор, пока не оказались едва ли в 100 футах от крутого утеса восьмиугольной формы, который подобно бастиону поднимается у северной оконечности острова. Теперь мы отдалились на фрегате под прикрытие суши, двигаясь вдоль западного берега с севера на юг, никогда не удаляясь более чем на 150 или 200 футов от берега; короче говоря, настолько близко, что, стоя на палубе, казалось почти возможным протянуть руку и коснуться нависших береговых утёсов, причем каждый камень и кустарник были прекрасно различимы. Лишь узкий каменистый пояс над прибоем казался лишенным растительности, а весь остальной остров за этим исключением был покрыт густым лесом вплоть до самых вершин крутых выступающих холмообразных возвышений высотой от 400 до 600 футов. Это было восхитительное, незабываемое плавание вдоль этого скалистого побережья, романтические красоты которого проплывали перед нами как зеленые растворяющиеся виды. Море было столь спокойным и тихим, что казалось, будто мы плывем по пруду. Наконец перед нами открылась небольшая песчаная бухта, в которой прямо напротив мы заметили несколько кокосовых пальм. Здесь лот пообещал нам хороший грунт для якоря, и судно было остановлено.

Одна из баркасов доставила на сушу офицеров, которым были поручены астрономические работы, а также естествоиспытателей. Лишь с величайшим трудом удалось преодолеть прибой и укрыться под защитой рифа, откуда требовалось совершить прыжок, чтобы оказаться на берегу. В том месте, где мы высадились (названном нами бухтой Моррока и находящемся, согласно наблюдениям, на 8° 32′ 30″ с. ш. и 93° 34′ 10″ в. д.), остров был почти исключительно покрыт деревьями и кустарником. Лишь вблизи берега взору представали несколько кокосовых пальм. Хотя в период нашего посещения остров был совершенно необитаем, по следам заброшенных кострищ, расколотым кокосовым орехам и прочему было очевидно, что человеческие существа время от времени делают этот остров своим местом пребывания, хотя утверждение, повторяемое несколькими авторами, будто Тиллангсхонг является Сибирью для никобарских преступников, может быть отнесено лишь к сказкам путешественников или какому-то полному непониманию значения слов туземцев. Похоже, жители Чауры и Бампаки время от времени приезжают на этот остров с целью сбора кокосовых орехов и плодов пандануса. Упорными усилиями мы проложили себе путь вдоль русел рек, которые в сезон дождей должны низвергаться яростными потоками, через густые заросли панданусов в сам лес, поросший самыми величественными представителями тропической растительности. Ботанику представилось великое множество интересных растений и древесины; любителям охоты — многочисленные виды птиц и особенно голубей в таком количестве, что различные кают-компании на судне были ими щедро обеспечены.

С закатом солнца мы вернулись на борт, после чего якорь был снова поднят. Ночью мы так близко подошли к северной стороне острова, что на следующее утро хорошо укомплектованная и тщательно снаряженная шлюпка была отправлена с одним из офицеров, которому было поручено обогнуть самый северный мыс, чтобы исследовать северную и восточную стороны острова и соединиться с нами на его южном берегу. Один из зоологов, сочтя, что эта небольшая экспедиция предоставит ему прекрасную возможность изучить некоторые низшие формы морской жизни, присоединился к ней. Фрегат же лег на обратный курс и поплыл вдоль западного берега на юг. Издалека растительность казалась совершенно европейской. Возвышенности варьировались по высоте от 250 до 300 футов. Судя по направлению листвы на деревьях, юго-западный муссон наносит здесь большой ущерб. Повсюду вдоль побережья, но особенно на южной стороне, обнажался змеевик, не сулящий особого плодородия. Во многих местах кокосовые пальмы исчезали полностью; обстоятельство, которое всегда будет существенно препятствовать заселению этого острова народом, для которого самые обильные природные сокровища не имеют ценности и неизвестны за пределами богатства в виде кокосовых орехов.

Возле южной оконечности мы внезапно встревожились, заметив изменение цвета моря, что заставило нас заподозрить близость песчаной отмели. Тем не менее шлюпка, спущенная для измерения глубин, не нашла дна на 45 саженях. Фактически вода оказалась пропитана огромной массой ракообразных и мелких коричневатых нитей длиной от 1⁄48 до 1⁄12 дюйма, временами сбивавшихся в комок, что делало ее мутной и взбаламученной и сразу объясняло столь неожиданное с первого взгляда явление. Около 5 часов пополудни мы миновали южную оконечность острова и несколько позже обнаружили хорошо защищенную якорную стоянку на юго-восточной стороне острова.

С заходом солнца мы испытали немалую тревогу, поскольку отправленная шлюпка не только не вернулась к нам, но даже еще не была видна. Как только наступила полная темнота, на фрегате сожгли фальшфейеры, на третий из которых наконец ответил экипаж шлюпки, снабженной сигнальными огнями для подобных непредвиденных обстоятельств. Казалось, она держит курс на фрегат. Однако час за часом пролетал без того, чтобы она приблизилась к нам, а остальные наши сигналы оставались без ответа. Так забрезжило утро, но шлюпка по-прежнему не была видна.

Наконец, около половины восьмого утра, счастливо ожиданная маленькая странница появилась в поле зрения на небольшом расстоянии, и полчаса спустя она благополучно подошла к нашему борту. Запланированные операции увенчались лишь частичным успехом из-за чрезвычайной трудности причаливания. Застигнутые наступлением темноты, они уже не могли преодолеть по крайней мере те десять морских миль, на которые все еще отстояли от фрегата, и у малого состава команды, следовательно, не оставалось иного выхода, кроме как бросить якорь вплотную к берегу и дожидаться рассвета в шлюпке. Причиной того, что на наши более поздние фальшфейеры не ответили, было отчасти отсутствие достаточного запаса сигнальных огней, поскольку часть их уже была израсходована, а остальные отсырели.

Теперь мы держали курс на гавань Нанкаури. Прямо перед нами лежал северный берег острова Каморта, и по мере того, как мы плавно скользили туда по зеркальной глади моря, он постепенно приближался; остров с плосковершинными холмами, который, несмотря на буйную растительность, имел парковый вид, возникавший благодаря чередованию лесов и травянистых склонов с белым коралловым пляжем, увенчанным кокосовыми пальмами. Постепенно в поле зрения появился остров Тринкут, удивительно ровный и изобилующий кокосовыми пальмами и съедобными морскими огурцами (трепангом), лежащий прямо напротив входа в похожий на гавань пролив между Камортой и Нанкаури. Наш путь, по которому мы продвигались в прекрасный вечер под воздействием мягкого нежного ветра, медленно, но верно влекущего нас вперед, был поистине восхитителен. Прямо по курсу лежал низкий берег Тринкута, бело мерцающий под темно-зеленым пологом листвы, в то время как длинная зыбь, разбиваясь о коралловые рифы подобно сверкающим стенам пены, затухала вдалеке в гладком, подобном зеркалу море, которое поднималось и опускалось почти незаметно, словно мирно дыша. Слева лежал Нанкаури с его лесами. По обе стороны Каморты и Нанкаури были видны хижины и селения, разбросанные вдоль берега, откуда многочисленные туземцы отплывали на своих каноэ к фрегату, но вскоре ложились на весла на почтительном расстоянии и следовали за нами подобно некоему эскадрону наблюдения. Справа посреди пролива между Тринкутом и Камортой был виден уединенный скалистый остров Тиллангсхонг; берега всех этих островов и поистине весь горизонт освещались великолепным фата-морганой. Крайние южные утёсы Тиллангсхонга казались целиком подвешенными в воздухе. Углы, в которых выступали береговые линии Тринкута и Каморты, увиденные вдоль линии океанского горизонта, напоминали клиновидные врезы в область атмосферы; в то время как верхушки волн, вспенивающиеся при разбивании о них, казались танцующими в воздухе. Каноэ туземцев отражались вверх тормашками до тех пор, пока сидящие в них фигуры не удлинялись настолько, что почти казалось, будто это гигантские «джинны», резвящиеся на поверхности моря.

Когда мы плыли мимо деревни Малакка в великолепную гавань, и как раз в тот момент, когда лот почти мгновением ранее показал 23 сажени, впередсмотрящий неожиданно заметил мель. Несмотря на маневры, которые были тотчас же предприняты, полностью уклониться не удалось, и фрегат сел на мель носовой частью перед миделем с левого борта. Хотя был отлив, как впереди, так и позади наблюдалась большая глубина, и поэтому была предпринята попытка с помощью выноса пушек и заведения шпринга для стягивания фрегата с мели снова снять корабль с мели, что вскоре увенчалось успехом, так что к закату солнца мы смогли бросить якорь на хорошем грунте напротив деревни Итоэ на острове Нанкаури.

Здесь мы лежали в спокойном, тихом водоеме, какого не встречали на протяжении всего нашего плавания до сих пор, окруженные густым лесом, откуда с борта корабля отчетливо доносились неприятный пронзительный звук бесчисленных сверчков и глубокое воркование крупного никобарского вяхиря. За исключением этого, царила глубочайшая тишина. Не было ни малейшего движения ни в море, ни в небе. Хотя во время нашей экскурсии на Кар-Никобар нам пришлось перенести сильную жару, именно здесь мы впервые ощутили во всем своем дискомфорте удушающую, расслабляющую духоту тропической атмосферы, насыщенной испарениями. Термометр довольно стабильно держался на отметке от 84° до 86° по Фаренгейту, и найти какое-либо облегчение, погрузившись в воду, которая была, пожалуй, даже теплее воздуха, не представлялось возможным. Со всех сторон зажатые горами, притом что желанный благотворный морской бриз зачастую переставал дуть по целой неделе подряд, мы быстро столкнулись с неразрешимой загадкой: каким образом эта гавань вновь и вновь избиралась немецкими и датскими миссионерами для целей колонизации, если только ключ к этой тайне не кроется в ее безопасном положении, изящной красоте горного пейзажа и многочисленных расчищенных местах вокруг.

Прямо на следующее утро после нашего прибытия мы отправились в небольшую разведывательную экскурсию для осмотра местности, чтобы решить среди стольких привлекающих наше внимание объектов, что при имеющемся в нашем распоряжении коротком времени мы можем надеяться предпринять успешно, а от чего следует раз и навсегда отказаться. Нашим первым визитом стала деревня Итоэ, которая лежала прямо напротив якорной стоянки нашего фрегата. Туземцы все бежали в лес, остались лишь их собаки, которые приветствовали нас оглушительным лаем. Хижины в количестве шести или восьми штук имели бедный, жалкий вид и были построены вплотную к кокосовому лесу, так что между хижинами, лесом и буйным подлеском не оставалось ни малейшего пространства для передвижения, из-за чего была полностью исключена свободная циркуляция воздуха. Перед селением в воду были вотщены несколько бамбуковых шестов с большими пучками развевающихся на их верхних концах лент с целью отпугивания злого духа, или ээви, и изгнания его в море! Внутри этих нескольких хижин, построенных из кольев и имеющих гораздо более примитивную конструкцию, чем на Кар-Никобаре, находилось большое количество грубо вырезанных фигур всевозможных размеров и самых разных поз, подвешенных на веревках и представляющих несомненнейшее свидетельство суеверий туземцев. Подобного рода оберегов против злого духа мы никогда не видели на Кар-Никобаре и даже не слышали о них. Совсем близко от хижин находилось место погребения. У одной могилы, по-видимому, использовавшейся совсем недавно, был воздвигнут большой шест, украшенный бесчисленными белыми и синими полосами, развевающимися на ветру, и на котором также были подвешены топоры, колья, бруски, гвозди и прочие орудия и инструменты труда покойного, так что вся сцена гораздо больше напоминала лавку старьевщика, нежели могильный холм.

Из Итоэ мы направились к пику Монгата на острове Каморта, лежащем как раз напротив Нанкаури. Именно здесь в 1831 году пастор Розен пожелал основать планируемое поселение. Он едва ли мог выбрать более неподходящее место, поскольку вокруг лежит либо густой лес, либо мангровая топь. Расчищенные участки теперь поросли высотой в человеческий рост травой Saccharum Konigii (лаланг), которая обычно появляется здесь на местах, некогда возделанных, а затем заброшенных, и которая, однажды пустив корни, выводится с величайшим трудом. С этого пика высотой едва в 200 футов можно спуститься по небольшой тропинке к бухте Улала, берега которой сплошь поросли густым непроходимым мангровым болотом и потому представляют собой крайне унылое, мрачное зрелище.

Нашей следующей экскурсией было посещение деревни Энуанг, или Энонг, где под британским флагом стояли на якоре два малайских праху с Пуло-Пенанга, укомплектованные малайскими экипажами и бравшие на борты грузы спелых кокосовых орехов, съедобных птичьих гнезд и морских огурцов, или трепанга. Капитан одного из этих праху и большая часть команды слегли с лихорадкой. Суперкарго, китаец по имени Оуи-Бинг-Хонг, свободно говорил по-английски и оказал нам неоценимую помощь в нашем общении с туземцами. Энуанг крупнее Итоэ и насчитывает около дюжины хижин, но все они полуразрушены, крайне грязнимы и совершенно запущены. Во всех хижинах мы обнаружили множество фигурок, вырезанных из белого дерева самым грубым образом в различных позах, преимущественно с угрожающим, воинственным выражением, призванных отгонять злого духа, которого туземцы, судя по всему, очень боятся; ибо всеобщей практикой этих островов является приписывание всего происходящего с ними влияния злого духа, и вероятно, появление «Новары» в гавани Нанкаури также было списано на счет дурных намерений некоего ээви. То тут то там постоянно видишь фрукты, табак или бетельные листья, приготовленные с жемчужной известью, разложенные небольшими порциями в различных местах внутри хижин или подвешенные на бамбуковых лестницах, по которым в них поднимаются, причем целью является умилостивление ээви на случай, если он окажется голоден по приходе! В одной из заброшенных хижин мы обнаружили грубо вырезанную из дерева фигурку, напоминающую кошку, перед которой туземцы положили табак и кокосовые орехи; почти все эти фигурки были измазаны сажей и измазаны каким-то красным пигментом, а их животы были обвешаны длинными свисающими высохшими листьями пальмы.

Ни один из туземцев в Энуанге не понимал по-английски. Лишь пара стариков знала несколько слов по-португальски, чем они немало гордились. Португальцы в XVII и XVIII веках, по-видимому, были первыми европейцами, имевшими торговые дела с никобарскими островитянами. Свидетельством тому служит ряд слов из их языка, относящихся к предметам цивилизации и мало искаженных по сравнению с португальскими, как, например, «панг» (от pan — по-португальски «хлеб»), «сапато» («туфля»), «кучильо» («нож») и так далее. Туземцы здесь показались нам еще более безобразными, чем на Кар-Никобаре, особенно потому, что непрерывное жевание бетеля самым ужасным образом обезобразило их рты. Однако неверно утверждать, как это делалось до сих пор, будто они используют какое-то особое вещество для изменения цвета зубов, которое, как предполагалось, вызывало это страшное искривление рта; несомненно, лишь злоупотребление бетелем (состоящим из ореха арека, листьев бетеля и кораллового мела) вызывает эти отвратительные уродства. В этом селении женщины и дети также исчезли. Лишь одна туземная женщина, вышедшая замуж за малайца с Пуло-Пенанга, который в данный момент исполнял обязанности повара на борту одного из стоявших на якоре в бухте праху, имела смелость предстать перед нами. По обычаю малайцев, она была одета в шелка, но несла на своем теле все неприятные следы своего никобарского происхождения. Она не выказывала никакого нежелания разговаривать с нами и в своем несколько скудном туалете оказалась единственной аборигенкой, с которой нам удалось пообщаться за все время нашего пребывания на различных островах.

Из Энуанга мы посетили первое селение Моравских братьев, расположенное на небольшом перешейке между Энуангом и Малаккой, где, судя по всему, жил любезный отец Гензель, интересными мемуарами которого о его многолетнем пребывании на Никобарских островах мы были обязаны доброте доктора Розена из Моравской миссии в Генаадендале в Южной Африке. В настоящее время все вновь поросло густым величественным лесом; чудесный лиственный купол, подобно зеленому пантеону, окружает и затеняет место некогда благотворной деятельности преданного миссионера. Лишь разрушенный колокольчик и несколько кирпичных обломков бывшей печи валяются вокруг, показывая, что когда-то здесь стояло жилище. У колодца между камнями росли разнообразные прекрасные цветы. Место это по-прежнему называется, как и тогда, Трипджет, или «Обитель друзей». Здесь один за другим быстро умирали большинство братьев (не менее одиннадцати из тринадцати), после чего миссия была перенесена на противоположный остров Каморта, сначала на расчистку в Калаху, а в конечном итоге в Камут. Но все эти места были выбраны столь же неудачно, как и первое. Обитель, расположенная между болотом и лесом, из коего было расчищено пространство окружностью едва в 1000 футов, не могла не оказаться фатальной за очень короткое время для несчастных колонистов. В деревне Энуанг же, судя по всему, последняя попытка основания поселения была предпринята в 1835 году двумя французскими миссионерами; по крайней мере, несколько туземцев, которым на вид было сейчас около 34–36 лет, сообщили нам, что они сами были лишь мальчишками, когда последние миссионеры жили в Нанкаури. Они также припомнили, что гигантские кокосовые пальмы, окаймляющие ныне лес, в то время были совсем маленькими саженцами и единственной растительностью между пляжем и миссионерским домом. В настоящее время огромные корни простираются поверх фундаментов раннего поселения. Сопровождавшие нас туземцы тепло отзывались о миссионерах и, казалось, сожалели об их отъезде. Многие весьма серьезно заявляли себя христианами, но были таковыми лишь на словах. Согласно их рассказам, в тот период на островах Чаура и Бампака должно было быть крещено множество туземцев.

Во время этого посещения Энуанга и Малакки одной из целей членов экспедиции было составление небольшого словаря языка туземцев, причем вскоре выяснилось, что, несмотря на близость двух островов, диалекты, используемые жителями, совершенно различны. Даже для деревьев и растений, для пернатых обитателей лесов, а также домашний животных жители центральных групп островов имеют разные названия. Кокосовая пальма и ее благородный плод, бетель и его ингредиенты известны здесь под совершенно иными именами. Точная транскрипция каждого отдельного слова по произношению туземца в немецкую графику была тяжелым трудом. У нас ушло два дня на составление словаря из ста слов! И даже этот скромный успех был бы невозможен без нашего полезного китайского друга Бинг-Хонга, который два года проучился в школе на Пуло-Пенанге и мог читать и писать по-английски сносно и точно. Искажение ртов является главной причиной того, что туземцы произносят большую часть своих слов почти неразборчиво; это скорее шепелявое бормотание, нежели язык. Отсюда, судя по всему, их способность прослеживать цепочку идей развита столь слабо, что им лишь с большим трудом удается уяснить конкретный предмет, относительно которого требовалась информация. Например, если хотелось узнать слово в их языке, обозначающее «синий», и для большей понятности требуемого указывалось на различные предметы синего цвета, они почти неизменно называли сам предмет, а не цвет. Или же, напротив, кто-то хотел узнать, как они называют «лист» в своем языке, и указывал на лист растущего поблизости дерева; туземец же в ответ называет само дерево вместо слова, обозначающего лист. Нам кажется не лишенным важности привлечь внимание к этому обстоятельству, чтобы полнее представить читателю те великие и многочисленные препятствия, которые возникают при составлении словарей языков полудиких рас, и тем самым легче обеспечить снисхождение к расхождениям, часто встречающимся в подобных трудах.

Бинг-Хонг пригласил нас нанести ему визит на борт его судна, которое уже несколько месяцев стояло на якоре в гавани Нанкаури, принимая груз спелых кокосовых орехов, пикуль коих, или 133 1⁄3 фунта, стоит на рынке Пуло-Пенанга 5 1⁄2 американских долларов (1 фунт стерлингов 3 шиллинга). Этот гостеприимный китаец сообщил нам, что в период нашего посещения это наименее нездоровое время года в гавани Нанкаури: как только начинается юго-западный муссон, все иностранные корабли спешно уплывают из-за страха перед болезнями, следующими по его пятам. Тем не менее лихорадочные приступы происходят ежедневно в течение всего года. Из тринадцати человек, составлявших экипаж барки, десять слегли с лихорадкой. Однако в этих частых приступах болезней гораздо больше винен беспорядочный образ жизни иностранных гостей, нежели нездоровость климата. Они постоянно предаются излишествам в еде и в целом пренебрегают здоровьем, купаются в самый разгар дневной жары без всякого головного убора, подвергают себя палящим лучам полуденного солнца, пьют по большей части не что иное, как жидкое содержимое незрелых кокосовых орехов, поедают количество сочных фруктов, постоянное употребление которых пагубно действует на организмы чужеземцев, и спят на сырой земле под открытым небом, подвергаясь всем вредным воздействиям атмосферы тропического леса без малейшего укрытия. Бинг-Хонг показал нам сушеные съедобные гнезда Hirundo esculenta (по-малайски — салар, по-никобарски — хегай) и преподнес нам небольшой пакет примерно из тридцати гнезд. Будучи должным образом высушены, семьдесят два таких крошечных гнезда весят один катти, или 1 1⁄4 фунта, и продаются по две рупии (4 шиллинга) за три штуки худшего сорта. Высшее качество стоит значительно дороже. Мы велели приготовить некоторые из этих китайских деликатесов точно по рецепту Бинг-Хонга, то есть их кипятили в течение одного часа в горячей воде, но мы нашли студенистую массу совершенно безвкусной и, по сути, напоминающей растворенную камедь. Однако ласточка, строящая эти съедобные гнезда, похоже, не является постоянным гостем Никобарских островов, и прибыль от этого предмета торговли, столь важного на Яве и остальных Зондских островах, здесь едва ли стоит упоминания.

Долгое время спорили о том, откуда этот трудолюбивый маленький певец берет материал для своего гнезда, и по всей вероятности, именно мнение о том, что оно якобы состоит из частиц морских водорослей, рыбьей икры и морских инфузорий класса медуз, снискало этим гнездам такую известность среди китайских гурманов. Немецкий естествоиспытатель профессор Трошель из Бонна утверждает однако на основании анализа этих гнезд, что господствовавшее доселе представление о составных частях этих гнезд совершенно ошибочно, поскольку они состоят не из чего иного, как из густой липкой слизи, выделяемой слюнными железами, которые в период, когда индийская ласточка строит свое гнездо, разбухают в крупные белесые массы. Эта слизь, способная вытягиваться в длинные нити из клюва животного, вполне аналогична гуммиарабику. Всякий раз, когда птица желает построить свое гнездо, она заставляет это слюнное вещество, которое в тот период обильно выделяется, прилипать к утесам, пока ее изящное гнездо не будет завершено.

В один из дней, когда фрегат стоял в гавани Нанкаури, геолог экспедиции совершил экскурсию в туземном каноэ вдоль берегов Каморты и Тринкута, поскольку эти острова в точках, где берега обрывисты, предоставляют единственно возможные геогностические условия, в то время как лес или густой растительный покров во внутренних районах острова полностью скрывают геологическое строение. Вышеупомянутый наш китайский друг Бинг-Хонг сопровождал его в качестве переводчика. Когда геолог отплыл на некоторое расстояние от фрегата, он обнаружил, что туземцы не оставили свои деревни, и нашему спутнику единственному из всех, плывя на лодке, управляемой и несомой туземцами, стали видны некоторые женщины. Они были ростом с мужчин и столь же отвратительны на вид, с ртами, аналогично обезображенными жеванием бетеля, но с остриженными волосами. Вокруг тела они носили юбку из красной или синей ткани, простирающуюся от бедер до колен.

Была предпринята еще одна экскурсия в бухту Улала, расположенную примерно в четырех морских милях от места нашей стоянки на западном берегу острова Каморта; на этот раз в дело была пущена венецианская гондола, специально построенная для подобных экспедиций. Вход в бухту имеет в ширину около трех четвертей мили, после чего она расширяется в восточном направлении, образуя переменную ширину и одновременно ответвляя рукава во все стороны. Растительность здесь чрезвычайно пышная и обильная; вдоль болотистой береговой линии она представлена главным образом зарослями мангровых кустарников, которые в большинстве мест делают высадку на берег практически невозможной и придают всему заливу мрачный, унылый вид. В редких деревнях, разбросанных по берегам, большинство туземцев бежало. Однако на сей раз их прогнал не ребяческий страх, а нечистая совесть, ибо среди местных жителей этот залив пользуется дурной славой из-за того, что здесь неоднократно вырезали экипажи небольших судов, предварительно полностью их ограбив. Настолько силно это убеждение, что туземцы остальной части Никобарского архипелага, по их собственным словам, наотрез отказываются иметь дело с этой свирепой шайкой и ни в коем случае не соглашались сопровождать нас на своих каноэ до бухты Улала.

Фрегат простоял в гавани Нанкаури пять дней, пока не были завершены промеры глубин и общая съемка этого обширного залива с его многочисленными рукавами, после чего утром 11 марта при свежем ветре с северо-запада он вышел через западный вход, имеющий едва ли сто саженей в ширину и четырнадцать в глубину и отмеченный двумя скалистыми пиками. Прямо напротив лежит остров Катчал, густо покрытый лесом до уреза воды, длинный и низкий, без каких-либо заметных возвышенностей над уровнем моря. Теперь мы шли между этими островами Катчал и Каморта в северном направлении по направлению к островам Тересса и Бампака. На западном берегу Каморты виднелось несколько деревень; на северо-западе в нескольких местах мы заметили естественные луга, причем земля здесь постепенно повышалась до наивысшей точки острова — конического холма, поднимающегося не очень далеко от берега и почти совершенно лишенного деревьев, если не считать того, что вблизи вершины в некоторого рода ложбине ютился ряд кустарников и кустов. Три дня были потеряны на безуспешные попытки продвигаться вперед против ветра и течения, так что в течение четырех смертных дней нас носило по волнам на виду у Бампаки, Терессы и Чоуры, от которых мы находились на расстоянии поистине не более двадцати миль, однако были совершенно не в состоянии добраться ни до одного из них. Поскольку отведенное для их посещения время исчерпалось вследствие этой неожиданной трудности, мы, к нашему великому сожалению, были вынуждены отказаться от удовольствия ступить на какой-либо из этих островов, которые, особенно Чоура, представили бы редкую возможность изучить влияние избытка населения на человеческие расы тропиков. Этот довольно бесплодный остров, судя по всему, имеет больше жителей, чем способен прокормить, и кажется единственным местом во всем Никобарском архипелаге, где туземцы занимаются ремеслами. Всевозможные гончарные изделия происходят из Чоуры, так что почти создается впечатление, будто плачевное зрелище перенаселения дало туземцам первый толчок к активной промышленности.

Остров Тересса представлял для Австрийской экспедиции особый интерес, поскольку представляется весьма вероятным, что авантюрист Болтс, который в 1778 году посетил Никобарский архипелаг на австрийском суде «Йозеф и Тереза», назвал этот остров — подобно тому как он уже поступил с фортом на побережье Африки — в честь знаменитой австрийской императрицы, каковое название, искаженное местным диалектом, постепенно трансформировалось в Терессу или Терассу.

На рассвете 17 марта на горизонте в юго-восточном направлении показались сначала остров Мероэ, затем два маленьких острова Трейс и Трак и, наконец, длинная горная цепь Малого Никобара вместе с прекрасным островом Пуло-Милу. Был слабый ветерок, а течение со скоростью пять миль в час, которое с шумом и бурлением неслось, как мельничный поток, среди спокойного моря, настолько преграждало нам путь, что пришлось отдать якорь. Это доставило нам неожиданное удовольствие посетить эти два небольших поросших лесом острова. Из-за тяжелого прибоя нам удалось высадиться лишь с помощью нескольких туземцев, которых мы случайно встретили на их каноэ у этих почти необитаемых остров. Трейс представляет собой подлинный голубиный остров, кишащий самыми разнообразными и прекрасными видами этой птицы; тем не менее нам удалось добыть лишь единственный экземпляр чрезвычайно изящного никобарского голубя. Здесь же геолог обнаружил первые следы бурого угля, который, однако, не залегал пластами, пригодными для домашнего использования.

Тем же днем, с наступлением прилива, течение повернуло в нашу пользу, и около 10 часов вечера мы достигли рейда, защищенного с востока самой северной точкой Малого Никобара, с запада — островом Пуло-Милу и с юга — материковой частью самого Малого Никобара. Он не слишком велик, но обладает превосходным грунтом для стоянки на якорь и в любое время года может служить гаванью-убежищем для судов. Поскольку большинство деревень Малого Никобара лежат на северо-западной и южной сторонах острова и были труднодоступны с места нашей стоянки, было решено предпочесть для посещения маленький, но прекрасный остров Пуло-Милу. Еще во время нашей стоянки на якоре перед островом Трейс несколько туземцев поднялись на борт фрегата и проявили большое доверие. Они обладали всеми характеристиками жителей Нанкаури и говорили, лишь с небольшими вариациями, на том же наречии. Лишь для определенных предметов, причем, как ни странно, предметов самой первой необходимости, таких как кокосовые пальмы, пальмы, панданы и им подобные, они использовали другие выражения.

Остров Пуло-Милу с его разнообразием лесной растительности и очаровательными лесными пейзажами являет собой всю красоту и все чудеса тропиков. Пандан (из семейства пандановых), то удивительное дерево, которое придает лесам Азии характер, столь отличный от американских, предстает здесь в исключительном величии и размерах. Нигде мы не встречали это чудесное дерево растущим в таком изобилии, как на Пуло-Милу, где оно появляется в таких количествах, что напоминает лес, и производит впечатление такого уединенного дикого места, что заставляет почти вообразить его реликтом какой-то более ранней эпохи нашей земли. Удивляясь прихотливым капризам природы, путешественник созерцает эти необычные деревья, листья которых расположены по спирали, подобно драконовым деревьям, стволы — подобно пальмам, ветви — подобно деревьям с обычными листьями, а шишкообразные плоды — подобно хвойным, и тем не менее они не имеют ничего общего со всеми этими растениями, образуя совершенно обособленное семейство. На Пуло-Милу мы видели некоторые из этих деревьев со стройными гладкими стволами высотой 40 или 50 футов, которые питаются и поддерживаются кучей корней высотой от 10 до 12 футов, напоминающей искусно отделанное коническое плеттеное изделие из веретенообразных стержней. Многие из этих корней не достигают почвы, и в таком неразвитом состоянии эти воздушные корни принимают самые своеобразные формы. Выше то же строение повторяется среди ветвей, с которых свисают прекрасные массивные соплодия длиной полтора фута и толщиной в один фут, которые в зрелом состоянии приобретают великолепный оранжевый оттенок.

Пандан не культивируется на Никобарских островах; он растет в диком виде в предельнейшем изобилии и после кокосовой пальмы является для туземцев важнейшим растением, доставляющим им средства к существованию. Огромные шишкообразные плоды, несомые этим деревом, состоят из нескольких отдельных клиновидных плодов, которые в сыром виде несъедобны, но будучи сварены в воде и подвергнуты прессованию, дают нечто вроде мучнистой массы, «мелори» португальцев, называемую туземцами «ларом», которая также изредка используется вместе с мясистой сердцевиной спелого плода и составляет ежедневный хлеб островитян. Вкус приготовленной таким образом массы сильно напоминает яблочный мармелад и вовсе не противен для европейцев. Древесные волокна плода, напоминающие щетку и остающиеся после того, как мучнистое содержимое было выжато, используются туземцами в качестве естественных веников и щеток, в то время как высушенные листья пандана служат вместо бумаги для заворачивания их сигарет.

На Пуло-Милу, как это еще более заметно среди самых южных островов, кокосовая пальма растет не так пышно, как на Кар-Никобаре, и главным образом с этим обстоятельством можно связать тот факт, что туземцы не столь щедры, как на последнем из названных островов. Шведский натуралист доктор Ринк, столь значительно и ценно пополнивший наши запасы сведений о Никобарской группе, жил здесь в течение значительного времени с сорока китайскими рабочими и с целью будущей колонизации вел прорубку нескольких дорог сквозь лес, благодаря чему этот остров стал гораздо более доступным для прохода, чем любой другой в архипелаге. Выбор был чрезвычайно удачным, и если бы запланированная колонизация острова была осуществлена, были бы получены совсем иные результаты, нежели у бедного доктора Розена в гавани Нанкаури. Почти сразу после Кар-Никобара было окончательно решено, что Пуло-Милу является наиболее подходящим местом для первого поселения в случае, если какая-либо европейская держава или какой-либо капиталист предпримет попытку разрешить задачу колонизации этого архипелага.

В бухте, где мы высадились, на берегу стоят пять хижин, очень похожих на те, что в Нанкаури, и подобно им имеющих перед собой торчащие из воды высокие причудливые столбы с украшениями, называемые туземцами хандсхуоп и предназначенные для того, чтобы держать Старого Джобса нательном расстоянии от деревни, — не в пример пугалу, с помощью которого мы на родине стараемся отпугнуть от созревающего хлеба прожорливую стаю пернатых гурманов. Эти знамена для отпугивания эеви установлены в пределах морской границы манлуэной, или заклинателем, который на этих островах, подобно знахарю краснокожих индейцев Америки или ах-итцу индейских племен в высокогорьях Гватемалы, оказывает сильнейшее влияние на все жизненные дела. Здесь, как и везде, большинство туземцев при нашем приближении исчезло. Мы обнаружили лишь пятерых мужчин, которые были одеты по крайней мере частично; некоторые носили рубашки, брюки и шапки; другой завернул свое тело в огромный и далеко не чистый кусок полотна. Один из них, исполнявший роль нашего проводника по острову и называвший себя «Джоном Буллем», не был постоянным жителем Пуло-Милу, а обитал на Малом Никобаре и переправился на остров исключительно с целью постройки каноэ из выдолбленных древесных стволов. Он довольно бегло говорил по-английски и выказывал поистине детское удовлетворение всякий раз, когда в памяти всплывало какое-нибудь английское слово, неважно какое, забытое им от недостатка практики. Джон Булл быстро стал входить в доверие и выразил желание сопровождать нас на Большой Никобар, где, как он нас уверял, в Хинквале, одной из деревень на южном берегу, у него было несколько родственников, в том числе некий «Лондон», который мог оказать нам огромную услугу. За его любезные услуги мы пообещали ему подарок, на что он с наивной простотой спросил: «Вы не лжете?» — откуда мы можем заключить, что далеко не каждое обещание, данное ему чужеземцем, честно выполнялось. Хижины туземцев были построены из балок, точь-в-точь как на центральном острове; внутреннее убранство было в точности таким же. Здесь также имеются вырезанные из дерева фигуры, амулеты-эеви, которые особенно многочисленны во внутренних помещениях домов и отличаются столь причудливыми костюмами, что почти подмывает вообразить обитателей этих хижин владельцами какого-то театра марионеток. Мы также нашли здесь различные предметы, вырезанные из мягкого дерева, среди прочих — большую змею, черепаху и несколько забавных фигур, а также бамбуковую флейту с семью отверстиями, образец для которой явно был доставлен кем-то из малайских матросов с Пуло-Пенанга.

Тем же вечером мы снялись с якоря и взяли курс вдоль восточного берега Малого Никобара, густо покрытого болотами и лесом. Утром 19 марта мы находились на траверзе острова Монтиал в проливе Санкт-Георга, а к вечеру бросили якорь на северной стороне Большого Никобара, к юго-востоку от острова Кондул, который также лежит в проливе. Еще до восхода солнца шлюпки были спущены на воду, и все было готово для визита на небольшой, но восхитительный остров Кондул, который, хотя с северо-западной стороны столь высок и скалист, что почти недоступен, с восточной стороны представляет довольно безопасное место для высадки, расположенное, по нашим наблюдениям, на 7° 12′ 17″ с. ш. и 93° 39′ 57″ в. д. Здесь мы обнаружили множество хижин, но ни единого туземца видно не было. Мы попытались подняться по руслу горного потока к наивысшей точке острова, имеющей высоту от 350 до 400 футов. Это удалось нам лишь после тяжелейших усилий: на самых крутых участках подъема нам приходилось временами пользоваться гигантскими корнями деревьев или вьющимися растениями, свисавшими наподобие природных канатов, с помощью которых мы раскачивались среди массивных глыб скал, пока не обретали надежную опору. Однако вместо того, чтобы обнаружить на вершине небольшое плоскогорье, как мы надеялись, или по меньшей мере найти какой-нибудь менее трудный путь для спуска, мы были крайне разочарованы, добравшись в полном изнурении до верха и обнаружив, что с другой стороны скала обрывается столь отвесно и круто, что сделать ни шагу дальше не представлялось возможным. Тем не менее здесь нас встретил чудесный освежающий ветерок. С неизъяснимым удовольствием наш взор блуждал по острову Большой Никобар и островку Кабра, лежащим прямо перед нами, их зеленые пышные берега со всех сторон омывались лазурной рябью океана. Хотя дождей не было более полугода, растительность в целом была удивительно свежей и обильной, а лес — прекрасным и величественным, как «в первый день творения!»

Мы сочли себя вынужденными возвращаться тем же головоломным путем, по которому поднимались на вершину. На берегу мы столкнулись с несколькими туземцами, чье любопытство взяло верх над опасениями и которые теперь выползли из леса, чтобы выяснить, какова же наша особая цель высадки на остров. Среди них находился местный лекарь и заклинатель эеви; однако он ничем не отличался от прочих своих собратьев, разве что невероятной длиной волос, ниспадавших далеко ниже плеч. Один из членов Комиссии, желая добраться до методов лечения, применяемых этими хищными плутами, когда они берутся за дело со своими бедными доверчивыми пациентами-простаками, пообещал этому смуглому ученику Эскулапа подарок, если тот вылечит его собственным способом, и притворился, будто испытывает невыносимо сильную боль в левой руке. Манлуэна продемонстрировал свое лечение во всей красе: он ухватил предполагаемого больного за руку, которую стал щипать и тискать до тех пор, пока не осталось ни одного места, не удостоившегося его внимания, причем в ходе всего процесса он то громко вопил, то свистел, то яростно дул на обнаженную кожу, словно пытаясь изгнать злого духа. Согласно верованиям этих бедных людей, любая телесная боль есть не что иное как демон, магически внедренный в организм посредством злого влияния эеви. Манлуэна начал щипать руку сверху, проделывая эту далеко не приятную манипуляцию смазанными кокосовым маслом руками сверху вниз, причем целью было выгнать эеви из руки через кончики пальцев! Хотя лекарь обошелся со своим пациентом не слишком нежно, он все же, по мнению туземцев, показал себя не во всю силу и издал гораздо меньше шумов и кривляний, чем обычно бывало, когда лечение проходил кто-либо из них самих. Более того, его первоначальная уверенность, по-видимому, изменила ему из-за опасения, как бы с ним не случилась беда, если эта попытка исцеления окончится неудачей, и поэтому он поспешно ретировался, после того как за свои труды был вознагражден несколькими трехпенсовыми монетками, и больше не показывался весь день.

Некоторые из участников Экспедиции решили совершить пешую прогулку вокруг всего острова, окружность которого едва ли превышает восемь английских миль. Рано утром они отправились в путь с ружьями и ботаническими коробками за плечами, преисполненные самых бодрых надежд раздобыть богатый запас диковинок; начав с восточного берега, они направились к северной стороне острова, а ближе к закату появились на южном берегу — сбившие ноги и донельзя изнуренные. В азарте погони и сбора «образцов» они забрели так глубоко в лес и потеряли из виду направление, по которому вошли, что, когда солнце уже начало клониться к закату, им не оставалось ничего другого, как прорубать топорами путь сквозь самую гущу леса, чтобы снова выйти к пляжу. То повисая на лианах, то переплывая вброд в тех местах, где скалы отвесно уходили в море, они наконец добрались до места нашей повторной посадки в лодки — голодные, испытывающие жажду и в состоянии столь крайнего истощения, что поначалу мы всерьез опасались за их жизнь. Как ни странно, эти суровые лишения не повлекли за собой никаких дурных последствий ни для кого из участников, хотя воспоминание о них наверняка не изгладится из их памяти до конца дней.

21 марта, пришедшееся на воскресенье, отмечалось должным образом и было проведено как столь необходимый день отдыха, причем ни одна шлюпка не отправлялась на берег. Около полудня прошел довольно сильный ливень, первый за полгода. Несколько туземцев подплыли на своих каноэ и привезли кур, яйца, кокосы и различные другие фрукты, а также обезьян и попугаев. Рупии, английские шиллинги и шестипенсовики были им явно не чужды, так как в качестве обмена они решительно предпочитали их простым игрушкам и броским вещицам.

22-го числа мы совершили экскурсию в бухту на острове Большой Никобар, или Самбелонг. Вся та часть побережья, что лежала напротив нашей якорной стоянки, была совершенно необитаема, очевидно вследствие полного отсутствия в этом месте кокосовой пальмы, тогда как на западном берегу имелось несколько довольно крупных деревень. К сожалению, однако, они находились на слишком большом расстоянии от фрегата, чтобы предпринять туда экскурсию. Когда наша шлюпка после часовой гребли приблизилась к небольшому заливу, мы увидели у устья небольшой протоки странное зрелище — мертвый мангровый лес. Какой-то сильный шторм, по-видимому, намыл здесь песчаную косу, так что приток морской воды прекратился даже во время полного прилива. Поскольку мангр процветает только в соленой или солоноватой воде, он таким образом лишился своей жизненной среды, и деревья соответственно погибли в пресной воде. Но высокие стволы все еще стояли, иссохшие и увядшие, зловещим садом смерти посреди восхитительных зеленых вершин, покрытых лесом. С восходом солнца белая дымка лежала саваном над мертвым болотом: возникало неприятное ощущение пребывания в месте, где миазмы отравляли воздух, а почва порождала смерть. Застывшие скелеты этих деревьев напоминали чужеземцу, стоящему в изумлении перед всемогущими силами Природы, способной создавать и разрушать в этих краях, сколькие трупы его соотечественников-европейцев тлеют под влажной почвой этого острова! К счастью, река снова прорвала преграду и открыла доступ морской воде, так что под мертвым лесом быстро поднималась к жизни свежая зеленая растительность.

Экипаж малайского праху из Пенанга выбрал это унылое место для постоянного поселения с целью сбора спелых кокосов и трепанга — уже упоминавшегося съедобного морского моллюска (голотурии), причем последний предназначался для китайского рынка. Эти люди занимали большой деревянный навес и были снабжены провизией для довольно долгого пребывания. Кроме этого навеса здесь не было ни единой хижины, кругом расстилались лишь густой лес и болото; но некоторые туземцы с острова Кондул приплыли на своих каноэ, чтобы выменять у нас кур и яйца. Малайские суда, посещающие эти острова, почти все прибывают сюда около начала северо-восточного муссона и остаются в течение всего сухого сезона, чтобы принять полный груз различных природных богатств острова. На обмен они привозят отменный китайский табак, ситец, ножи, топоры, тесаки, мачете, одежду и черные круглые шляпы. В прежние годы они также завозили на Большой Никобар для разведения кустарник бетеля, который там фактически прижился и с тех пор разросся до такой степени, что его ввоз больше не приносит дохода. С началом юго-западных муссонов и сезона дождей малайские торговцы с их прибыльными грузами отправляются обратно в Пенанг и другие места вдоль побережья Малаккского полуострова. Благодаря присутствию этих людей члены Экспедиции смогли сравнить никобарское наречие с малайским и тем самым обнаружить колоссальные расхождения между этими двумя языками. [15] Эти купцы обычно берут с собой нескольких лиц, имеющих поверхностное представление о никобарском языке, поскольку малайский язык нигде на этом архипелаге не понимают.

Один из малайских матросов по имени Чинги из Пенанга, принадлежность которого к касте обозначалась длинными сине-зелеными полосами на темном коричневом лбу, характерными для индуистского бога Шивы, рассказал нам, что помнит, как мальчиком служил у пастора Розена на острове Каморта и оставался у него до самого возвращения в Европу. Он с большим восхищением отзывался об этом почтенном и всецело заслуживающем уважения господине и заметил, что вместе с ним на Каморта прибыло много китайцев и других поселенцев, все из которых быстро погибли от лихорадки.

Туземец, известный как Джон Булл, который последовал за нами сюда из Пуло-Милу, появился в заливе в сопровождении некоторых своих сородичей и принес нам провизию. Он казался твердо убежденным, что во внутренних районах острова Самбелонг, в его южной части, обитают какие-то дикие жители иной расы, баджу-оаль-чуа (или лесные люди, как он их называл), которые живут исключительно в лесах, в маленьких хижинах, возведенных на берегах ручьев, и до того боязливы, что пускаются в бегство, едва кто-либо попытается к ним приблизить. Он также сообщил нам, что на южной и юго-западной сторонах Самбелонга имеется одиннадцать деревень, а именно: Хинкоата, Чангангей, Хинхаха, Хаенганглое, Каналла, Таейнгха, Даяк, Канчингтонг, Дагоак, Хинлаууа и Калемма.

В течение дня было предпринято не только весьма успешное нападение на обитателей лесов, но даже рыбы в заливе не были обделены нашим вниманием: сеть, заброшенная за борт и пробывшая там едва ли полчаса, была вытащена на берег с доброй сотней фунтов мелкой рыбы. Ею отведал весь корабельный состав, и еще осталось на следующий день. Нашей добычей в болотах и лесу стали бекасы, великолепно оперенная майна (Gracula Indica), орлы и обезьяны; к сожалению, целый ряд подстреленных животных был утерян, так как они ушли в чащу, откуда их не смогли извлечь.

Утром 23 марта фрегат снова снялся с якоря и пошел вдоль западного берега Большого Никобара, в то время как две лодочные команды были отправлены с необходимыми инструментами для обследования этого совершенно неизученного побережья. Этот план, однако, увенчался лишь половинным успехом. Чудовищный прибой, в который здесь разбивается длинная зыбь, идущая с юго-запада, с такой силой швырнул большую лодку на берег, что она перевернулась; при этом большая часть ее груза была безвозвратно утеряна, а экипажу удалось спастись вплавь лишь на берегу. Меньшая шлюпка, или ял, вернулась к корабле с двумя матросами на борту, чтобы привести помощь этим горемыкам. Один из последних, кто хладнокровно назвал происшествие «piccola disgrazietta», [16] в то же самое дыхание сообщил нам, что почти все инструменты, записные книжки и охотничьи принадлежности, взятые на борту, безвозвратно погибли. Другая ботовая шлюпка была отправлена забрать наших потерпевших кораблекрушение товарищей, которые тем временем оставались на берегу в далеко не завиднои положении — промокшие насквозь, голодные и жаждущие, они усердно занимались вылавливанием кое-каких вещиц, выброшенных в воду при опрокидывании. Наконец обе шлюпки благополучно вернулись вместе около полуночи, но при таких обстоятельствах, что о продолжении начатого обследования не могло быть и речи. Теперь мы проложили курс к южному заливу Большого Никобара, где вскоре после 9 часов вечера 24 марта бросили якорь у небольшого ручья, названного датской экспедицией «Галатея». Мичман, которому было поручено выбрать наиболее подходящее место для высадки, вернулся спустя несколько часов с малоутешительным известием о том, что на всем обследованном им протяжении берега нашелся лишь один-единственный пункт, где можно было безопасно высадиться с лодки европейской постройки. В течение дня мы приняли на борт множество туземцев; среди прочих — одного молодого еще человека в огромных очках, которые несомненно носили скорее для личного украшения, чем по необходимости. Они привезли на продажу несколько обезьян, попугаев, кур, свиней, кокосов, а также немного смолы, черепахового панциря, янтаря и несколько крупных яиц какой-то породы лесных голубей, называемых туземцами мекени, увидеть ни единого экземпляра которых нам, к сожалению, так и не удалось, несмотря на все старания.

На следующее утро, 26 марта, на фоне периодических предвестников приближения сезона дождей, натуралисты и несколько офицеров попытались совершить высадку в том единственном месте, которое казалось возможным для широких, неповоротливых шлюпок наших западных вод. Это нам удалось. Мы снова смогли, хотя и вымокнув до нитки, ступить на никобарскую землю. Это было в последний раз. Вдоль береговой линии нельзя было разглядеть ни малейшего следа человеческих жилищ: кругом расстилался густой тропический лес, окаймленный гигантскими баррингтониями, которые со всей своей первобытной жутковатостью раскинули ветви над водой, переплетясь в диком беспорядке. После получасового блуждания по раскаленному пляжу мы неожиданно наткнулись — несколько южнее места нашей высадки — на пару жалких, унылых с виду хижин. Ни единой живой души не было видно, лишь пара кур и свинья расхаживали без присмотра; бамбуковые шесты, обычно красующиеся перед туземными хижинами, были унесены. Впрочем, в их отсутствие нам не стоило большого труда проникнуть внутрь. Несколько орудий войны или охоты, подвешенные над очагом выдолбленные душистые кокосовые скорлупки, пара изящно сплетенных корзин, лодочный парус из листьев пандана, несколько соломенных циновок и пара изумительно выполненных фигур составляли весьма разнородный инвентарь этого никобарского жилища. Фигурки (вырезанные из дерева) и весьма искусно исполненная корзина привлекли к себе наше особое внимание как интересные образцы промышленности и вкуса туземцев Никобара. Мы не удержались от того, чтобы завладеть ими, оставив взамен горсть блестящих шестипенсовиков, составлявших добрых двадцать раз предельную стоимость взятого, и положили их в одну из корзин, висевшую на самом видном месте посреди хижины.

К этой деревушке примыкал лес из кокосовых пальм. Мы углубились в него и внезапно к своему великому изумлению оказались на следе хорошо протоптанной тропы, которая, пожалуй, за исключением дорог на Большом Никобаре и Пуло-Милу, находилась в лучшем состоянии, чем любая другая из тех, с которыми мы до сих пор сталкивались на Никобарских островах. Что может быть естественнее предположения, что столь наезженная тропа должна неизменно вести к значительному поселению? Сначала она вела через обширную и великолепную пальмовую плантацию, а затем через красивейшую рощу лиственных деревьев, окаймлявшую небольшой ручей, русло которого, поскольку стоял конец сухого сезона, совершенно пересохло. То и дело нам приходилось карабкаться по крутым глыбам скал со ступеньками, высеченными в них человеческой рукой для облегчения прохода, и наконец, после нескольких часов весьма интересного, но исключительно утомительного карабканья, мы вышли на расчищенный участок морского пляжа, не сумев при этом разглядеть ни малейшего следа человеческих жилищ. Напротив, не оставалось никаких сомнений в том, что эта тропа, равно как и некоторые расчищенные участки, были не чем иным, как подготовкой к задуманному поселению, которое может успешно осуществляться лишь там, где кокосовая пальма и пандан уже пустили корни. Некоторые матросы, сопровождавшие нас в качестве носильщиков и конвоя, прошли вперед до самой оконечности бухты, но и там не обнаружили никаких следов жилья. После короткого отдыха мы вернулись тем же путем к месту высадки, где к нам присоединились несколько офицеров, которые, более удачливые, чем мы, встретили нескольких туземцев и даже видели их в жилищах. Они рассказывали, что внутреннее убранство посещенных ими хижин было столь же убогим, как и на других островах, только жители казались не столь робкими и пугливыми. Напротив, они угостили наших удачливых товарищей пальмовым вином и сопровождали их до тех пор, пока те не столкнулись с нами. На этом посещении закончился тридцать второй день нашего пребывания в Никобарском архипелаге, причем лишь половина этого срока была проведена на суше, а остальное время ушло на лавирование против неблагоприятных ветров.

Прежде однако чем мы покинем эту интереснейшую группу островов, направляясь к Зондским островам и в Китай, нам будет позволено вкратце подытожить главные результаты наших наблюдений и исследований, отсылая читателя за более подробным описанием наших трудов к различным специальным разделам, которым еще предстоит увидеть свет.

Никобарские острова, лежащие прямо на важнейшем торговом пути, которому суждено приобрести еще большую значимость, как только будет осуществлено запланированное открытие Суэцкого канала, и простирающиеся в своем общем направлении с юго-юго-востока на северо-северо-запад, выглядят как продолжение главной центральной горной цепи Суматры, которая тянется еще дальше на север через Андаманскую группу и в своем серповидном расположении с выпуклостью на запад соответствует мысу Негрейс на Малаккском полуострове. Если из этого архипелага как центра описать окружность радиусом около 1200 морских миль, в нее попадут важнейшие торговые города Индии, а также Цейлон, большинство Зондских островов и Кохинхина. Господствующие здесь ветры значительно облегчают плавание судов с прилегающих островов и берегов материка и соответственно повышают значимость этого архипелага.

За редкими исключениями, берега всей группы островов состоят из кораллового песка или окаймлены коралловыми банками, причем последние тянутся в сторону моря на глубину до тридцати саженей. Подобным же образом почти все заливы кажутся окантованными коралловыми рифами, если только они не усеяны ими на самом деле. Мысы часто представляют собой утесы как выше, так и ниже уровня океана, простирающиеся на пару миль в море, которые при тамошних быстрых течениях и слабых ветерках не всегда легко обойти. Преобладающими ветрами являются два муссона: северо-восточный в месяцы ноябрь, декабрь, январь, февраль и март, и юго-западный — в мае, июне, июле, августе и сентябре. В течение апреля и октября наблюдаются переменные ветры и штили, в большей или меньшей степени захватывающие смежные месяцы. Течения меняют направление в проходах между островами и зависят от прилива и отлива, варьируя по силе и направлению в соответствии с приливными явлениями. Обычно они дают о себе знать во время прилива — с юго-запада на северо-восток, а в обратном направлении — во время отлива.

Прямо к югу от Кар-Никобара во время стоянки на якоре мы обнаружили течение со скоростью 3,5 мили в час (спустя два дня после полнолуния); к северу от Малого Никобара, у маленького острова Трейс, где течение заставило нас встать на якорь, его скорость, как мы убедились через два дня после новолуния, достигает 4,5 мили в час. Эти наблюдения относятся к периоду, когда скорость течения была максимальной. При слабых ветрах и вблизи берега всегда необходимо отдавать якорь или по меньшей мере заводить верп, однако последнего в ряде мест едва хватает сразу после полнолуния или новолуния. Согласно наблюдениям, сделанным в течение пяти дней около периода полнолуния, время наступления прилива у Кар-Никобара можно принять за 9 часов 40 минут, а разницу в высоте между отливом и приливом — за пять футов.

В этих водах, и в еще более заметной степени на широте Суматры, встречается зона, в пределах которой волновые течения образуют то, что английские мореплаватели называют «рябью» (The Ripples). Море здесь располагается словно полосами, находясь фактически в состоянии кипения, и издает сильный шум, однако без каких-либо признаков усиления течения; напротив, достигнув этих участков, мы обнаружили, что скорость течения, если на то пошло, даже несколько уменьшилась. Мы полагаем, что это явление можно объяснить возмущением от частичных приливных течений, пересекающих курсы друг друга и временами даже идущих встречно, а также некоторыми особыми условиями температуры океана на различных глубинах. Смена приливов в точках побережья, сравнительно говоря, столь близких друг к другу, настолько различается по времени, а достигаемая волнами высота столь малоуниформна, что любое подобное явление естественным образом должно проявляться на поверхности в открытом море.

В то время как смена прилива у Кар-Никобара происходит каждые 9 часов 40 минут, на мысе Даймонд на Суматре она указана на английской карте как 12 часов, а на песчаных отмелях в Малаккском проливе — всего как 5 часов 30 минут. Разница в указанных высотах демонстрирует такое же расхождение в оценках: для Кар-Никобара она заявлена в пять футов, для мыса Даймонд — в 10 футов, а на уже упомянутых песчаных отмелях — в 15 футов. Ураганы Бенгальского залива никогда не посещают Никобары; они зарождаются частью в районе Андаманских островов или около них, частью у западного берега Суматры, направляясь в первом случае к северным частям залива, а во втором — к Коромандельскому побережью и Цейлону.

Во время юго-западного муссона, на который приходится сезон дождей, случаются частые грозы и даже штормы, особенно в окрестностях Большого Никобара. Сухой северо-восточный муссон, в свою очередь, приносит прекрасную погоду, но порой дует с немалой силой.

Кар-Никобар не имеет регулярной гавани, но представляет на своей северной стороне просторный, защищенный сушей залив почти прямоугольной формы с грунтом для стоянки из кораллового песка глубиной от 10 до 16 саженей, надежно укрытый с юго-запада и северо-востока. Во время северо-восточного муссона целесообразно держаться несколько ближе к северному мысу острова. В этот сезон трудно найти место, где могли бы высаживаться небольшие шлюпки. Тем не менее вблизи северной оконечности можно добраться до берега в небольшой бухте, западная граница которой представляет собой открытое пространство кораллового песка, где можно лечь в дрейф на глубине даже на крупной шлюпке. Деревня Саоуи, давшая название реиду, в период северо-восточного муссона труднодоступна из-за прибоя, но самый следующий изгиб побережья, обращенный на восток и защищенный со стороны моря коралловым рифом, предлагает отлично укрытый пункт высадки, где лодки можно вытащить на гладкий коралловый песок, а затем поднять высоко и сухо.

Во время северо-восточного муссона также практично пользоваться бухтой на южной стороне Кар-Никобара или вставать на якорь в любом месте вдоль западного берега острова, но такие якорные стоянки не имеют иной защиты, кроме той, что обеспечивается длинными мысами, далеко выступающими в океан и обычно продолжающимися коралловыми рифами.

Как в бухте Саоуи, так и на южной стороне Кар-Никобара имеются небольшие ручейки, в которых вода бежит даже в сухое время года. Однако производить здесь набор воды трудно, потому что эти речушки забиты песчаными барами, не говоря уже о препятствиях для высадки лодок, создаваемых мощным прибоем и низкой болотистой береговой линией в большинство периодов года. В крайних же случаях небольшой ручеек под названием Арека с некоторой долей труда может быть использован.

Чоура, Каморта и Бампака не имеют регулярных якорных стоянок; судну приходится довольствоваться стоянкой под защитой подветренной стороны того берега, который послужит укрытием от дующего в данный момент муссона. Высадка с помощью шлюпок чрезвычайно затруднена, и гораздо лучше воспользоваться туземным каноэ, которое после доставки посетителя сквозь прибой на сушу можно легче вытащить на пляж.

Тиллангшонг обладает прекрасной гаванью на южной стороне, которая однако открыта к юго-востоку, но большую часть года предоставляет отличную якорную стоянку. Самая южная оконечность имеет многочисленные утесы и каменные иглы там, где она вдается в море, но к южнейшей из них можно приближаться на расстояние нескольких саженей судам любого размера.

На западной стороне острова, в том месте, где его две половины как бы сливаются — северная пересеченная, южная более плоская — обнаружится весьма неплохая якорная стоянка, которая кажется защищенной к юго-западу несколькими отдельно стоящими выступающими скалами. Вообще говоря, но особенно к северу и востоку, этот остров представляет крутой отвесный берег, так что, за исключением кое-где одиночных скал вблизи берега, вокруг почти всего острова до расстояния примерно в 10 саженей от суши простирается лишь чистая глубокая вода.

Гавань Нанкаури довольно просторна, но имеет очень неравномерную, хотя по большей части значительную глубину; промеры посреди нее дают от 20 до 30 саженей. Мысы все более или менее низкие и густо усеяны коралловыми рифами, и осторожность тем более необходима, что нередко после лавирования на глубинах от 20 до 16 саженей вода внезапно мелеет до четырех или даже трех саженей. Якорная стоянка, образованная двумя островами — Камортой и Нанкаури, имеет два входа, с востока и запада, плавание через которые крупных кораблей требует предельной бдительности. Западный вход имеет в ширину едва ли кабельтов, в то время как остров Нанкаури почти не имеет фарватера для судов вдоль своего внешнего побережья. Вследствие сближения двух островов в этой точке гавань посредине значительно сужается, так что можно почти сказать о наличии двух гаваней. В любой из них судно находится в полной безопасности, будучи при этом настолько тщательно укрыто от всех ветров, что жара порой становится удушающей.

На западном берегу Каморты, в шести или семи милях к северу от западного входа в гавань, обнаружится обширный водоем, называемый бухтой Улала, в первой половине которого имеется отличная якорная стоянка; однако испарения от обильных мангровых болот делают пребывание здесь крайне нездоровым. Поскольку бухта Улала по большей части идет параллельно гавани Нанкаури и отделена от последней лишь цепью невысоких возвышенностей, близкое соседство этих мангровых болот точно так же передает свое пагубное влияние воздуху гавани Нанкаури. Питьевой воды здесь нет абсолютно никакой.

Катчал имеет большие заливы как на западном, так и на восточном берегах, но они почти полностью заилены коралловым песком. Пролив между Катчалом и Камортой чист. Здесь мы делали короткие галсы при проходе, приближаясь к берегам с обеих сторон на расстояние в полмили.

Малый Никобар имеет хорошую гавань на северной стороне, образованную островом Пуло-Милу и северным берегом Малого Никобара, который изогнут почти под прямым углом. Эта якорная стоянка доступна при любых ветрах и хорошо укрыта, но значительная часть, прилегающая к берегу Малого Никобара, делается непригодной из-за коралловых банок.

Несмотря на тщательнейшее обследование этой части побережья, мы не смогли обнаружить место, которое на датских картах отмечено как дающее пригодную для питья воду, но не заметили ничего, кроме мангровых болот с многочисленными водотоками, заполненными солоноватой водой, по двум крупнейшим из которых мы прошли на нашей гондоле настолько далеко, насколько это было возможно.

Остров Кондул в проливе Санкт-Георга образует еще одну весьма сносную якорную стоянку; точно так же на северной стороне Большого Никобара находится несколько подходящих бухт, самая восточная из которых, называемая гаванью Ганга, окаймлена коралловыми банками, что делает ее относительно труднодоступной. Стоянку у Кондула можно выбрать по одной причине, а именно потому, что она закрыта сушей как с северо-востока, так и с юго-запада, обладая к тому же дополнительным преимуществом продуваемости и удаленности от мангровых болот, тогда как в бухтах северного берега Большого Никобара таковые имеют громадные размеры. Одно из этих мангровых болот в центральной бухте было пересечено одним из натуралистов, в результате чего он обнаружил реку, впадающую в море через самый центр болота, которая, однако, пока в нее имела доступ морская вода, разумеется, была непригодна для питья.

На западном берегу Большого Никобара, вдоль всей длины которого мы проплыли, но который не смогли осмотреть более тщательно из-за недостатка времени и сильной юго-западной океанской зыби, несколько других мысов и бухт по-видимому пригодны в качестве гаваней, и кроме того, можно предполагать, что они являются устьями рек. На южной оконечности Большого Никобара имеется большой залив, который однако, будучи совершенно открыт от юго-запада до юго-востока, должен представлять собой все что угодно, но только не безопасную стоянку во время юго-западного муссона. При преобладании северо-восточного муссона он кажется довольно хорошо приспособленным для стоянки, если держать восточный мыс на юго-юго-восток и бросить якорь на глубинах от 10 до 13 саженей. Высадка на берег однако во все времена представляет трудность, так как прибой очень бурный, а океанская зыбь довольно сильная. Его самая удаленная точка — устье реки Галатея, которое однако закрыто песчаным баром и по этой причине труднодоступно. Этот залив по своей конфигурации чрезмерно жаркий и духовитый и в отношении своей пригодности для здоровья не может быть рекомендован как подходящее место для пребывания.

Климат архипелага, хотя и тропический, тем не менее не относится к числу самых жарких вследствие своего островного положения и того, что все острова густо покрыты лесами. Отсюда и количество осадков, которое, как уже отмечалось, достаточно для поддержания полноводности рек даже в сухой сезон. Согласно метеорологическим наблюдениям, проводившимся на этих островах различными исследователями в разное время года, средняя температура не превышает 77° по шкале Фаренгейта, что примерно соответствует температуре жидкости свежего недоспелого кокосового ореха. Однако в апреле и октябре соответственно, в период господства на этих островах штилей, достигается максимальная температура от 86° до 88° по Фаренгейту.

Принимая во внимание силу осадков, а также то, что сухой сезон северо-восточного муссона с ноября по март и влажный сезон юго-западного муссона с апреля по октябрь выражены на этих островах отнюдь не так резко, как на прилегающих побережьях материка, количество годовых осадков должно быть огромным. Временами оно составляет чуть менее 100 или даже 150 дюймов, и тем не менее оно, вероятно, не так велико, как в других местах, где наблюдаются регулярные смены муссонов, как, например, в Малаккском проливе, где годовая норма осадков составляет 208 дюймов, или в Махабалешваре к югу от Бомбея, где она достигает не менее 254 дюймов! Март — самый сухой месяц в году. За весь месяц, проведенный нами на островах или в их непосредственной близости, у нас было всего три сильные грозы. Они становятся более частыми и свирепыми в апреле, пока примерно в мае или июне не наступает юго-западный муссон и не окутывает острова дождевыми облаками. Там, где какая-либо особая физическая конфигурация почвы не позволяет быстро отводить избыточные потоки дождевой воды, остров должен быть исключительно хорошо обеспечен водой. В правильности этой теории мы смогли убедиться воочию, так как конец сухого сезона неизбежно неблагоприятен для сохранения воды в ручьях и речушках; несмотря на это, даже самые маленькие из островов, Пуло-Милу и Кондул, хотя их ручьи и перестали течь, обладали достаточным запасом пресной питьевой воды в многочисленных чашеобразных лужах, встречающихся в руслах различных рек. С покрытых лесом склонов Тиллангшонга также непрерывно сочатся небольшие ручейки пресной воды. Незначительные ручьи и реки крупных, хорошо облесенных островов, лежащих дальше к югу, Большого и Малого Никобара, точно так же круглый год поддерживаются полными благодаря благословенному изобилию водной стихии. С другой стороны, северные острова, по крайней мере в той части, где простирается мергелевое образование, по-видимому, снабжаются водой скудно, особенно Каморта, Нанкаури, Трингкут и, судя по всему, Тересса и Бампока. Все небольшие ручьи на двух первых из названных островов, впадающие в гавань Нанкаури, оказались почти полностью высохшими.

Основным напитком коренных жителей этих островов является жидкость, содержащаяся в недоспелых кокосовых орехах, в то время как воду, необходимую для хозяйственных нужд, они, по-видимому, добывают из луж с пресной водой, которые они находят разбросанными тут и там среди речных русл. Источников мы не видели, за исключением старого разрушенного источника моравских братьев близ селения Малакка на острове Нанкаури. Кар-Никобар, хотя и принадлежащий к тому же мергелевому образованию, что и вышеупомянутые острова, тем не менее не испытывает недостатка в питьевой воде, так как пространство суши, поднятое на восемь-двенадцать футов над уровнем океана, служит местом расположения тех своеобразных родников, пресная вода в которых поднимается и опадает вместе с приливами и отливами. Объяснение этого удивительного феномена следует искать не в фильтрации морской воды коралловыми породами, а исключительно в том, что дождевая вода, будучи более легкой, плавает на поверхности морской воды, которая тяжелее, в то время как пористая коралловая порода препятствует полному смешению соленой и пресной воды. В селениях Мус и Саоуи на Кар-Никобаре мы видели несколько таких цистерн, в которых всегда было восемь или десять футов хорошей пресной воды. Рек в собственном смысле слова мы обнаружили только две: одна впадает в северную бухту Кар-Никобара, другая — в южную точку Большого Никобара. Первая, которую из-за пышного роста капустной пальмы по ее берегам мы назвали «Арековой рекой», судоходна для плоскодонок примерно на два мили от устья, в каковой точке дальнейшее продвижение преграждается небольшими порогами. Здесь вода совершенно пресная, содержащая лишь самую малость растворенного мела.

Минеральных вод или теплых источников мы не обнаружили. Однако мы заметили, что затвердевшие мергелевые отложения гавани Нанкаури покрыты коркой сульфата магния толщиной в дюйм и тонкими шелковисто-блестящими волокнами; это происходит оттого, что глинистый мергель содержит сульфат магния, так что вполне возможно путем выкапывания ям-цистерн получить горький соляной раствор, подобный тому, который в настоящее время добывают при схожих обстоятельствах в Биллине в Богемии.

Вследствие необычайно богатой растительности, сырости почвы и многочисленных мангровых болот вдоль всего побережья климат, как легко себе представить, в настоящее время является далеко не здоровым. Особенно во время смены муссонов вспыхивает лихорадка столь злокачественного типа, что она весьма часто оказывается смертельной для европейцев.

Но до тех пор, пока почву загромождают густой лес, ползучие растения и болота, в тропиках не может быть местности, благоприятной для здоровья человека, и все иммигранты или другие лица, проводящие в таких местах достаточно много времени, готовятся к тому, что их заразят недуги самого грозного характера, среди которых лихорадка и дизентерия играют самую заметную роль.

Сходные условия время от времени встречаются в некоторых частях Европы, где болота и необработанные земли подвержены воздействию высоких температур; достаточно примеров малярии в Италии, болотной лихорадки в лагунах Венеции и вдоль побережья Истрии. И если такие напасти производят на нас в Европе меньшее впечатление, то не потому, что опасность невелика, а просто потому, что, поскольку привычка — вторая натура, регулярность их возвращения перестала привлекать к себе внимание.

Именно это испытали англичане в Ост-Индии, через это сейчас проходит немецкий переселенец на берегах Миссисипи и Огайо, в Бразилии и Перу, до тех пор пока леса не будут сведены и сделаны плодородными, пока, короче говоря, наступающая цивилизация не рассеет те миазмы, которые неизбежно развиваются посреди первозданной роскоши природы.

Когда в определенные времена года жизненные принципы миллионов и миллионов организмов начинают проявлять активность, они выделяют в атмосферу кислород, заменяя его поглощением углекислого газа; в то время как, с другой стороны, другие организмы в соответствии с известными химическими законами разрушаются в аналогичных условиях и под воздействием атмосферы во взаимодействии с влажностью подвергаются брожению и разложению. Из всех этих процессов проистекают продукты выделения, которые, подхватываемые атмосферой и уносимые ветром, в свою очередь становятся средством питания и удобрения для других растений, придавая тем самым тропической растительности ту поразительную пышность и изобилие, столь губительные для человеческого организма. Но условия, которые порождают эту склонность атмосферы генерировать лихорадку, не являются специфическими для определенных местностей или строго ограничены ими; их можно предотвратить, а вместе с ними устранить и вредные для здоровья испарения. Стоит лишь воздвигнуть барьер против того могучего, всепожирающего процесса жизни и растительности, который угрожает нашим собственным условиям существования, стоит лишь оградить подвергающиеся разложению вещества от мощного воздействия химических сил, заставить небесные воды следовать определенным конкретным направлениям, осушить каждое болото, выручить лес, снести густой подлесок, чтобы ветер мог беспрепятственно гулять над ныне удобренной почвой, и в климатических условиях Никобарских островов произойдет удивительное изменение. Самым ярким примером того, чего можно достичь при таких обстоятельствах благодаря энергии и настойчивости, служит расположенный примерно в 350 морских милях остров Пенанг, который всего за несколько десятилетий за счет прогрессивной расчистки и возделывания почвы превратился из притона лихорадки и малярии, места, которого все избегали для проживания, в одну из самых здоровых местностей на Востоке, настолько, что он стал излюбленным местом отдыха для инвалидов!

Обольщенные привлекательной красотой гавани Нанкаури, различные попытки основать поселение почти без исключения ограничивались этим местом. Однако при более тщательном исследовании точного участка, выбранного для этих поселений, сразу становится очевидно, что они большей частью располагались на перешейке, который разделяет защищенную от ветров, плохо проветриваемую гавань Нанкаури и бухту Улала, окруженную со всех сторон густыми мангровыми болотами.

На таком месте поселенцы возводили свои хижины, и там же, часто вскоре после своего прибытия, находили свою могилу; и если лишь очень немногие из них противостояли смертоносному влиянию миазматических испарений, если даже они были способны в течение нескольких лет влачить жалкое существование в такой обстановке, это можно рассматривать лишь как яркие примеры необычайной крепости конституции. Правда, большинство этих миссионеров, основавших здесь поселения, были отнюдь не должным образом обеспечены жильем и питанием, что в таком климате является абсолютной первостепенной необходимостью для сохранения здоровья. Часто, уже будучи сраженными лихорадкой, они трудились с лопатой в руках, копая землю посреди изнуряющей жары тропического дня, чтобы добыть средства к существованию, или собирали моллюсков вдоль побережья, или охотились на рептилий и птиц по болотам и лесам, чтобы обеспечить себя продажей этих природных редкостей в Европе средствами к существованию в тех далеких краях. Не без чувств острейшего волнения и глубочайшего сочувствия невозможно читать описание, данное одним из этих миссионеров, отцом Гензелем, своего образа жизни на острове Нанкаури, где он прожил семь лет посреди величайших лишений и трудностей. «Во время моих частых поездок вдоль морского побережья, — говорит благородный, высоконравственный миссионер, — мне иногда случалось застать ночь в дороге, и я не мог с удобством вернуться к нашему жилищу; но я никогда не оставался без постели. Большая часть берега состоит из удивительно мелкого белого песка, который выше уровня прилива совершенно чист и сух. В него я без труда выкопал яму, достаточную для того, чтобы вместить мое тело, соорудив холмик в качестве подушки для головы; затем я ложился и, сгребая на себя песок, зарывал себя в него по самую шею. Мой верный пес всегда ложился поперек моего тела, готовый поднять тревогу в случае беспокойства с чьей-либо стороны. Впрочем, я не испытывал никаких опасений насчет диких животных; крокодилы и кайманы никогда не появляются на открытом побережье, а держатся в ручьях и лагунах; и никаких других хищных зверей на острове нет. Единственное неудобство, которое я терпел, доставляли ночные прогулки огромного множества крабов всех размеров, потрескивание панцирей которых порой не давало мне уснуть. Но за ними зорко следил мой пес, и если кто-нибудь осмеливался подойти слишком близко, он непременно бывал схвачен и отброшен на более почтительное расстояние. Или если краб более грозного вида отпугивал мое бедное животное от того, чтобы подставлять нос его клешням, он лаял и отгонял его, чем, однако, я иногда пугался куда сильнее, чем того требовал повод. Немало приятных часов ночного отдыха выпало на мою долю в этих «могильных» спальнях, когда ночи стояли ясными и сухими, а небо было усыпано звездами».

После такого описания нельзя не удивиться тому, что кто-то из этих людей, ревностно служивших вере, смог годами прозябать в таком положении, и уж конечно никто не откажет этим героям христианства в дани глубочайшего восхищения и признательности, которых они заслуживают тем более, что их труды среди этих туземцев почти не принесли никаких постоянных благих результатов.

Кажется особенно примечательным, что экипаж австрийского судна «Йозеф и Мария Терезия», проведший здесь целых пять месяцев, причем именно в сезон дождей (с апреля по сентябрь), почти полностью избежал лихорадки. Этот факт достаточно убедительно доказывает, что сезон дождей отнюдь не является самым нездоровым, но что периоды перехода от сухого сезона к дождливому и наоборот неизменно следует считать пагубными. В эти времена слабые переменчивые ветры сменяются грозовыми ливнями, после чего обычно ощущается сильная жара от солнечной радиации, которая немедленно высвобождает вредоносные испарения влажной почвы. В дальнейшем, в течение самого сезона дождей, когда небо почти непрерывно затянуто тучами, а состояние атмосферы и почвы одинаково представляет собой полное насыщение, это явление проявляется гораздо менее заметно и в соответствующей степени становится менее опасным для человеческого организма.

Мы также придерживаемся мнения, что время с конца марта до конца апреля, а также месяцы сентябрь и октябрь являются наиболее нездоровыми частями года, хотя на Никобарах человека может свалить лихорадка в любое время года, как только будут заброшены те меры предосторожности, соблюдение которых столь необходимо в необработанных регионах тропиков. Пример тому — случай с экипажем датского корвета «Галатея». Из тридцати человек, участвовавших в исследовательской экспедиции вверх по так называемой реке Галатея в южной бухте Большого Никобара и застигнутых ночью грозой, которая заставила их остаться в лесу насквозь промокшими, не менее двадцати одного заболели лихорадкой, в четырех случаях закончившейся летальным исходом.

Что касается нашего собственного опыта, то состояние здоровья на борту фрегата за тридцать два дня пребывания было весьма удовлетворительным. За весь этот период из 350 человек лишь шестеро заболели лихорадкой, каковое число, впрочем, позднее во время нашего перехода к Малаккскому проливу увеличилось до 21. Как ни странно, наибольшее число заболевших лихорадкой дали члены судовой команды, которые за время нашего пребывания никогда не ступали на Никобарские острова, в то время как среди офицеров и натуралистов, которые целыми днями напролет проводили время среди болот и леса и подвергались всевозможным тяготам, в списки больных попали только трое. В целом же даже те немногие тяжелые случаи завершились прекрасным выздоровлением, и к тому времени, когда мы бросили якорь в гавани Сингапура, все больные лихорадкой были либо снова полностью здоровы, либо находились на верном пути к выздоровлению.

Поскольку исследование этого архипелага из-за почти непроходимых лесов ограничивалось узкой полосой земли вдоль побережья, можно сказать, исключительно областью кокосовых пальм, его различные геологические особенности были выяснены весьма неадекватно, хотя и приблизительно. Если допустить, что растительный покров величайшего разнообразия и первозданной пышности, нетронутый рукой человека и совершенно не возвращенный к культивации, может рассматриваться как выразительный признак, по которому можно судить о различных геологических условиях скрытой под ним почвы, нам удастся попытаться на основе характеристик этой первозданной растительности сделать определенный вывод о качестве и большей или меньшей производительности земли. Согласно этому методу исчисления получается, что:

I. Лес в обычном понимании этого термина занимает 70/100 всей поверхности острова: почва известковая, богатая щелочами, губчатая, с глинистым песком и чрезвычайно плодородная.

II. С другой стороны, собственно травянистая растительность может составлять 15/100 поверхности: бесплодная глинистая почва.

III. Кокосовый лес можно оценить в 5/100 всей площади; он произрастает на плодородной почве кораллового конгломерата, кораллового песка и высохшего аллювия.

IV. Точно так же леса из панданусов покрывают 5/100 всей поверхности островов, почва болотистая, но хорошо приспособленная для возделывания, с пресноводными топями и влажным пресноводным аллювием.

V. Наконец, мангровый лес также можно грубо оценить в 5/100 площади поверхности; это болотистая почва, непригодная для возделывания, состоящая из соляных болот и аллювия, увлажненного соленой водой.

Общая площадь поверхности островов может оцениваться примерно в 627 квадратных миль. Следовательно, принимая во внимание, что только 7/10 поверхности состоят из почвы, пригодной для обработки, что, несомненно, можно считать справедливым приближением, мы получаем площадь в 439 квадратных миль, способную давать продукцию. Но даже те земли, которые сейчас заняты исключительно травой, можно было бы сделать плодородными при более многочисленном населении и соответствующем улучшении обработки, так что эти острова, являющиеся ныне обителью примерно 5000 дикарей, смогли бы с комфортом прокормить население численностью более 100 000 трудолюбивых людей.

В настоящее время главным продуктом островов является кокосовая пальма, которая растет по большей части на морском побережье, докуда доходит коралловый песок. В тех же пределах ограничено и существование жителей, лишенных трудолюбия или способности возделывать землю. Это бесценное растение редко заходит далеко вглубь суши, и за эту особенность знаменитый немецкий путешественник и ботаник Марциус назвал его «пальмой морского берега». Однако до сих пор не решено окончательно, является ли кокосовая пальма аборигенным растением Никобарских островов или же, заброшенная на эти берега волнами, она благодаря своему известному свойству давать побеги даже в соленой воде постепенно распространилась без всякого вмешательства человека.

Говорят, что прибыль, получаемая лицами, занятыми торговлей этими орехами, составляет от 20 до 40 процентов и могла бы значительно возрасти, если бы, как, например, на Цейлоне, были установлены маслобойные прессы, с помощью которых можно было бы сэкономить на транспортировке тяжелых громоздких грузов орехов, экспортируя масло напрямую. На более северных островах кокосовый лес занимает значительно большую площадь, в то время как на южных он представлен гораздо скромнее, особенно на Большом Никобаре, где его почти нет. Соответственно, более северные острова заселены гораздо гуще, и кокосовые пальмы там разделены на частную собственность, в то время как на южных островах они, по-видимому, находятся в свободном общем пользовании.

Вторым по важности средством к существованию для жителей после кокосовой пальмы является Pandanus Melori из семейства пандановых, плоды которого (мелори или кальдевия у португальцев, ларом у туземцев) заменяют рис и маиc, которые не выращиваются на острове из-за незнания островитянами принципов земледелия, хотя характер почвы кажется чрезвычайно подходящим для производства того и другого. Из огромных плодов этого пандануса готовят род хлеба, очень похожего на яблочное повидло, который туземцы едят вместе с мягким белым ядром спелого кокосового ореха. Из листьев изготавливают циновки самого разного рода и описания, а иногда используют их для выделки парусов.

Хлебное дерево (Podocarpus incisa), которое доставляет столь превосходную пищу, что, по свидетельству Кука, трех деревьев достаточно для прокормления человека в течение восьми месяцев, встречается на островах в единичных экземплярах, и нам никогда не доводилось видеть, чтобы туземцы использовали его плоды. Банановое дерево также казалось посаженным весьма скудно, хотя изящный листовой зеленый навес этого важнейшего и питательного растения после кокосовой пальмы требует лишь минимального ухода при культивации. Сахарный тростник, мускатный орех (Myristia Moschatea) и кардамон Elettaria растут и процветают на большинстве островов, а апельсиновые и лимонные деревья величайших размеров можно встретить растущими в диком виде в непосредственной близости от жилищ туземцев.

Из клубнеплодов мы обнаружили в значительных количествах только ямс, но местные жители выращивают его, по-видимому, больше как предмет обмена с посещающими острова кораблями, нежели для собственного употребления. Однако, судя по возможностям почвы, юкка (Jakopha Manihot), батат (камоте испанских колоний) и другие американские корнеплоды могли бы процветать здесь по крайней мере так же хорошо, как на жарких влажных побережьях западного материка.

Количество растений, собранных нашими ботаниками на протяжении этой группы островов, составляет 280 различных видов; однако при более тщательном исследовании архипелага число видов цветковых растений может увеличиться наполовину.

Есть также два растения, которые, хотя их нельзя отнести к числу растительных продуктов, пригодных для пропитания человека, тем не менее должны приниматься во внимание как вносящие важный вклад в средства к существованию туземцев. Это арековая пальма и бетелевый кустарник.

Орех Areca Cateehu и зеленый лист Piper Betle составляют, как уже упоминалось, вместе с коралловой известью главные ингредиенты бетеля — той своеобразной смеси для жевания, которая стала первостепенным лакомством для жителей Индии и прилегающих островов. Арековая пальма с ее изящным прямым стволом и элегантной пучковой кроной является аборигенным растением всей группы и встречается в значительных количествах. Учитывая огромный спрос на нее как на средство для жевания, а также как на предмет медицины, она могла бы, будь у туземцев хоть малейшая склонность к земледелию, приносить большую прибыль в качестве предмета торговли. Бетелевый кустарник также в изобилии встречается на этих островах и почти не требует ухода.

Богатство леса декоративной и строительной древесиной столь велико, что при тщательном обследовании и разумном прореживании они не только обеспечили бы поселенца расчищенной почвой, пригодной для земледелия, но и позволили бы получить огромную прибыль.

Никобарские острова были рекомендованы ученым членом Общества врачей Вены в качестве специального объекта для выяснения вопроса о том, не является ли эта группа благодаря своему положению, почвенным условиям и климату особенно подходящей для культивации хинного дерева, важность которого для медицинских целей возрастает с каждым днем. Насколько позволяло наше краткое пребывание, мы не упускали из виду эту цель, но практические наблюдения, сделанные нами в ходе путешествия, привели нас к выводам, весьма отличным от тех, которые, представляя хинное дерево находящимся под угрозой истребления на его родине, в Южной Америке, из-за беспечности индейцев, рассматривали его пересадку в другие страны как вопрос первостепенной важности для интересов человечества. Хинное дерево, отнюдь не вымирая, тщательно культивируется в Перу, Боливии и Эквадоре. Кора систематически заготавливается в большинстве этих местностей, и следовательно, нет никаких оснований ожидать какого-либо значительного роста цен или истощения запасов этого драгоценного лекарственного сырья. У нас будет возможность, описывая наше пребывание на Яве и на западном побережье Америки, подробно вернуться к этому вопросу, и нам останется лишь добавить замечание, что огромные затраты на такую попытку, а также чрезвычайная бдительность и забота, которые необходимо проявлять по отношению к хинному дереву в течение ряда лет, прежде чем удастся извлечь хоть малейшую прибыль, делают подобное предприятие по его интродукции на Никобарских островах заведомо безнадежным, даже если бы климатические условия подходили для такого эксперимента лучше, чем мы имеем основания полагать.

Что касается зоологии этих островов, то она представляется гораздо менее развитой как в отношении численности, так и размеров, чем можно было бы ожидать, учитывая пышность растительности. Леса по самой своей природе бедны живыми обитателями, причем большинство из них составляют различные виды птиц. Точно так же и море малопродуктивно, и сети, которые мы забрасывали за борт фрегата у Кар-Никобара, Пуло-Милу и в гавани Гангес, как и удочка со снастью, приносили лишь немногие экземпляры, едва ли заслуживающие внимания. У туземцев нет никаких сетей, их способ рыболовства заключается исключительно в сооружении череды заколов, в которых они могут гарпунить или добывать свою добычу.

Из домашних животных мы видели только свиней, кур, собак и кошек, и все они питаются кокосовыми орехами. Собака, гладкошерстная дворняга светло-буровато-желтого цвета с заостренными ушами, — страшная трусиха, и ее лай больше напоминает протяжный вой. Кошки и куры совершенно такие же, как в Европе. Скот для упряжи или молочного хозяйства местным жителям пока совершенно незнаком; однако его можно было бы легко завезти с прилегающих берегов Индии. В особенности зебровидная порода, уже акклиматизированная в тропиках, оказалась бы чрезвычайно полезной в качестве тяглового скота при условии предпринятых попыток возделывания почвы.

Судя по опытам, поставленным на Пуло-Милу, введение коз и овец может быть осуществлено лишь с большим трудом. С другой стороны, любая домашняя птица прекрасно приживется на этих островах.

Переходя от этого беглого рассмотрения естественной истории островов к населяющей их человеческой расе, мы сталкиваемся с народом, который из-за первобытного образа жизни вызывает наш высочайший интерес. Туземцы Никобарской группы, общая численность которых оценивается в 5000–6000 душ, как мы уже отмечали, крупные и хорошо сложенные, кожа у них темно-коричневого, бронзового оттенка, и из-за преобладающего обычая смазывать тела кокосовым маслом они обычно имеют блестящий вид и источают специфический запах. Это смазывание, по-видимому, предназначено для предотвращения чрезмерного потоотделения, а также кожных заболеваний, подобно тому как индейские племена к западу от Миссисипи привыкли защищать свои голые тела от прямого воздействия холода путем втирания животного жира. Обычай раскрашивать лицо практикуется не столь широко, как заставляли нас предполагать предыдущие описания никобарцев. Мы видели лишь одного-единственного туземца в селении Малакка на острове Нанкаури, который раскрасил лоб и щеки красным пигментом, получаемым из семян Bixa Orellana (известной краски аннато). Случаев татуировки нам встречать не доводилось, и эти островитяне, похоже, не испытывают желания подражать красивым, порой абсолютно художественным рисункам, выколотым на руках и ногах малайцев и бирманцев, которые время их навещают. Родимые пятна и пигментные пятна на груди и руках встречаются часто. Лоб никобарца слегка округлен и во многих случаях может даже считаться правильной формы, но он несколько неожиданно скошен; лицо обычно широкое, и если не считать довольно выступающих скуловых отростков, приближается к овальному типу; затылочная часть головы плоская и выглядит как бы вдавленной внутрь, на что особо обращает внимание Фонтана в своем упомянутом выше известном журнале, и на что тем более стоит обратить внимание, что мы считаем себя вправе на основании точных измерений и наведенных на месте справок утверждать с уверенностью: эта деформация нормальной формы черепа не свойственна данной расе от природы, а производится искусственно. Мы особенно полагаемся на то обстоятельство, что среди жителей Нанкаури и других островов распространен обычай сплющивать голову новорожденного младенца, вероятно, в соответствии с никобарскими представлениями о вкусе и красоте; чтобы сделать результат более надежным, они постоянно повторяют этот эксперимент различными способами в течение значительного времени. Нос обычных размеров, но всегда необычайной ширины и грубых очертаний; нам встретилось несколько человек с носами непомерной длины. Из-за невероятного распространения отвратительной привычки жевать бетель их рот, от природы большой, безобразно искажен. На острове Трейс мы видели пожилого туземца, чей язык в результате непрерывного жевания бетеля пострадал точно так же, как и зубы. Подбородок по большей части без выраженных особенностей, обычно несколько скошенный. Челюстные кости широкие и выступающие, а скулы имеют довольно резкий изгиб. Уши маленькие, но мочки, напротив, настолько широкие, что при проколах их украшают кусочком бамбука толщиной в дюйм.

Некоторые из туземцев используют это широкое отверстие для хранения сигар. Редкие брови не изгибаются над всей верхней дугой глаза. Волосы по большей части красивые, густые, черные и мягкие, во многих случаях низко свисающие по обеим сторонам. Борода повсеместно очень редкая, а усы или эспаньолки встречаются крайне редко. Впрочем, борода, по-видимому, не входит в число тех предметов, которые соответствуют никобарскому идеалу красоты. По крайней мере, всякий раз, когда им выпадала возможность завладеть ножницами из наших несессеров, мы неизменно видели, как туземцы с жаром принимались выщипывать те редкие волоски, которые вопреки всем их стараниям упорно появлялись на верхней губе по обе стороны рта. Выражение их лиц серьезное, спокойное и довольно беспечное. Мы никогда не видели в их чертах выражения эмоций, таких, например, какие могли бы проявиться от радости при получении желанного предмета, даже когда они выказывали крайнее стремление им обладать. Единственное волнение, которое их обычно бесстрастные лица порой вынуждены были выражать, принимало форму боли и тревоги всякий раз, когда они видели толпу чужеземцев, совершающих высадку на их островах. Удивительно заметное сходство черт у каждого отдельного человека можно смело объяснить однородностью повсеместно царящих условий, небольшим простором для проявления чувств и частыми близкородственными браками, что неизбежно происходит там, где, как на этих островах, все население состоит из пары сотен человек, а связь с соседними островами крайне ограничена.

Утверждение Фонтаны о том, что туземцы никогда не стригут ногти, но зато сбривают брови, мы не обнаружили подтвержденным ни на одном из посещенных нами островов, хотя вполне возможно, что некоторые отдельные лица, число которых, судя по нашим наблюдениям, крайне невелико, подражают обычаям малайских и китайских гостей, отращивая ногти. Из калек или, во всяком случае, лиц с задержкой роста мы видели только двоих: в первом случае это был уроженец Кар-Никобара, который вследствие вывиха лучевой кости в лучезапястном суставе полностью лишился подвижности левой руки; второй же, некий карлик, также обитатель этого острова, отличался заметной полнотой конечностей и до такой степени распухшими и короткими пальцами, что соседи прозвали его Киутакунти (короткий палец).

До сих пор туземцам удавалось избегать опустошений сифилитических заболеваний. Каких-либо сведений о нашествиях вирулентных, пусть и временных эпидемий нам получить не удалось; однако в их языке есть слово (маллок) для обозначения оспы, в существовании которой мы лично убедились на примере малайца, чье лицо было ужасно обезображено шрамами от этой страшной болезни.

Хотя в климате, где среднегодовая температура составляет 81° по Фаренгейту, одежда практически не нужна, туземцы тем не менее проявляют необычайную страсть к европейской одежде, и если вызвать выражение удовольствия на их спокойных, равнодушных, бесстрастных лицах иными средствами казалось невозможным, этого всегда удавалось достичь, подарив им рубашку, пальто или круглую черную шелковую шляпу. Однако, поскольку туземцам редко дарят больше одной такой вещи за раз, а проходит немало лет, прежде чем удается раздобыть другую, с помощью которой можно было бы постепенно дополнить костюм, никобарец предстает перед незнакомцами в самом невероятном наряде: почти совершенно голый, порой лишь в черной шляпе на голове или щеголяющий в сюртуке (но без рубашки, чулок или головного убора), что на пухлой обнаженной коричневой коже этого дитя природы выглядит скорее как смирительная рубашка, нежели удобный предмет одежды.

Туземцы выказывают гораздо больше тщеславия при выборе одежды, чем расчетливости в отношении ее реальной необходимости или пригодности. Большая белая шляпа с низкой тульей и широкими полями, которую мы подарили одному туземцу, не встретила ни малейшего одобрения, хотя как по форме, так и по цвету она куда лучше защищала владельца от лучей тропического солнца, чем высокая модная черная шелковая шляпа с узкими полями, обладанию которой жители Кар-Никобара и Нанкаури придают совершенно чрезмерную ценность. За такую вещь в ходе бартера они предлагают 1600 спелых кокосовых орехов, в то время как за длинный кусок широкой темной материи, в которую они обычно заворачивают своих мертвецов, они дают лишь 1200 таких плодов. Но самым характерным головным убором никобарцев является налобная повязка из сухих листьев кокосовой пальмы, которая придает им весьма живописный вид. Мы видели на них мало украшений — ожерелья, браслеты и т. д.; лишь у одного-двух молодых людей руки и шеи были украшены массивными кольцами из серебра и железной проволоки.

Жилища туземцев обычно представляют собой круглые хижины в форме ульев, покоящиеся на нескольких столбах высотой от шести до восьми футов. При всей простоте конструкции эти хижины, особенно на острове Кар-Никобар, обладают определенной степенью орнаментальности, мы бы даже сказали элегантности, а крыши из сухих пальмовых листьев, равно как и балки со стенами из тростника (Calamus Rotang), представляют собой ремесло, которое сделало бы честь даже цивилизованным народам мира. Туземцы обычно сидят на корточках на земле или располагаются на случайно упавшем кокосовом орехе, а ночью, растянувшись на опавших листьях арековой пальмы и подложив под голову кусок твердого дерева, они находят вполне удобное ложе в любом месте.

Средства к существованию никобарских островитян отнюдь не изобильны. Будучи совершенно невежественны в земледелии, они целиком обязаны самыми первыми предметами первой необходимости тем запасам, которые щедрая природа предоставила им без помощи человеческого труда. Их главная пища — кокосовый орех и плоды пандануса. Как и у жителей Индии, у туземцев Никобарской группы кокосовая пальма находит самое разное применение, хотя было бы трудно заставить ее выполнять все те девяносто девять полезных функций, которые индийская пословица приписывает этому благородному представителю царственного рода пальм. Кокосовая пальма также составляет главный предмет экспорта всей группы, в то время как прибыль от трепанга (biche de mar у англичан, разновидность моллюска), съедобных ласточкиных гнезд, черепахового панциря, амбры и т. д. имеет важнейшее значение в торговом обмене.

Бетелевый кустарник (Piper Betle), наряду с кокосовым орехом и плодами пандануса являющийся одной из важнейших жизненных потребностей обитателей этих островов, не является аборигенным, а был занесен сюда с Малаккского полуострова и долгое время служил предметом торговли и обмена. В настоящее время это вьющееся растение, которое распространяется практически без какого-либо ухода, встречается в таком количестве, что лишь малая доля лиственного урожая может быть потреблена редким населением. Нам всегда было непонятно, в чем заключается великое очарование жевания бетеля, почему эта отвратительная привычка столь широко распространена среди самых нижайших рабов индийских князей, среди бедных и богатых, и более того — почему она оковывает своими цепями, как это и происходит на самом деле, даже женщин и детей. Счастливая случайность, однако, подбросила нам санскритскую поэму («Хитопадеша»), которая воспевает тринадцать кардинальных достоинств бетелевого листа следующим образом: «Бетель острый, горький, ароматный, сладкий, щелочной, вяжущий, ветрогонный, изгоняющий слизь, глистогонное средство, освежитель дыхания, украшение рта, очиститель от скверны и разжигатель пламени любви! О друг! эти тринадцать свойств бетеля трудно отыскать даже на небесах!»

Было бы весьма интересно проследить влияние, которое непрерывное жевание бетеля оказывает на долголетие жителей и на изменения в жевательном аппарате, столь постоянно подвергающемся воздействию этих пагубных привычек.

Больше всего нас поразило на Никобарах страшное разрушение зубов, тогда как у других жующих бетель народов они окрашивались лишь в тот же глубокий малиновый цвет, что и губы с деснами. Сначала мы приписывали это различие некоторой вариации в составе ингредиентов, но впоследствии неоднократно замечали, что бетель, используемый на Никобарских островах, состоит не более чем из маленького кусочка арекового ореха, который, будучи посыпан небольшим количеством извести, заворачивался в зеленый ароматный бетелевый лист и в таком виде отправлялся в рот. Индусы же добавляют к этим ингредиентам, которые они всегда носят с собой в элегантных коробочках, некое вяжущее вещество (ранее называвшееся Terra Japonica, поскольку долгое время считалось минеральным продуктом), получаемое из сердцевины Acacia Catechu, вида мимозы; или же иногда добавляют к обычной жевательной смеси разновидность смолы, добываемой из Melaleuca Cajeputi, а также немного табака.

Ужасающе разрушительное действие бетеля на зубы и губы никобарских туземцев объясняется, по-видимому, лишь различием в пропорциях используемых ингредиентов, очень вероятно, применением большего количества коралловой извести. То, что утверждается об обычае никобарцев подпиливать зубы и натирать их едким веществом, основывается исключительно на предположениях и не подтверждается ни личными наблюдениями, ни рассказами самих туземцев, ни малайскими торговцами, посещающими Большой Никобар и Нанкаури.

Как в социальных, так и в религиозных вопросах жителей этого архипелага следует отнести к числу младенческих народов мира. Они считают своим долгом жениться очень рано и брать только одну жену, но стареют с необычайной быстротой. Из примерно 100 туземцев, с которыми мы общались во время пребывания на различных островах, едва ли хоть один перешагнул сорокалетний рубеж, а возраст большинства можно грубо оценить от двадцати до тридцати лет. Если к тому же счесть маловероятным, чтобы все старики бежали, подобно женщинам и детям, следует признать, что эти туземцы никогда не достигают преклонного возраста.

Об исцеляющих свойствах различных растений, произрастающих в их лесах, туземцы знают очень мало. Все лекарства, которые у них когда-либо были, почти целиком поставлялись из Европы капитанами английских судов. Хотя они придают обладанию ими самое экстравагантное значение, эти лекарства скорее вредят им, чем приносят пользу, поскольку они, разумеется, ничего не смыслят в их применении и часто используют их самым нелепым образом. Рассказывают, что некий капитан корабля, желая отделаться от их докучливых просьбаний, передал им все вещи, которые мог без труда уступить: касторовое масло, английскую соль, спиртовой раствор камфоры, скипидар, перечную мяту, одеколон и т. д., и с тех пор они донимают каждого посетителя просьбами о лекарствах! Один туземец как-то настоятельно умолял нас дать ему немного скипидара; когда мы спросили его, зачем он хочет его применить, он ответил, что желает натираться им и принимать внутрь по нескольку капель, потому что считает его прекрасным средством против перемежающейся лихорадки и болей в груди!

Болезни, которыми туземцы страдают чаще всего, — это перемежающаяся лихорадка, чахотка и ревматизм. В некоторых случаях мы отмечали арабскую слоновость (джузам арабских авторов), называемую никобарцами келлоиди, поражающую кости, а также различные формы кожных высыпаний. Свирепость этих болезней следует приписывать не столько нездоровости климата, сколько нездоровому образу жизни туземцев. Стоит ли удивляться тому, что голые люди, живущие не в более благоприятных местах, продуваемых постоянными ветрами, а на болотистом побережье, в песчаных бухтах, окаймленных полосой леса, где они могут растить свои кокосовые пальмы с минимальным для себя трудом, которые подвергают свои тела то ярости тропических ливней, то палящим лучам тропического солнца и питаются почти исключительно кокосовыми орехами и плодами пандануса, — стоит ли удивляться, что они в особой степени подвержены болезням? Ошибочно полагать, что пища жителей тропиков — это пища, предписанная самой природой и потому наиболее полезная и подходящая. Ибо вопреки всяким теориям, которые для жителей тропиков предписывают в качестве надлежащей пищи преимущественно вещества с большим содержанием углерода и азота, мы видим европейцев, особенно англичан, в самом жарком климате мира, при термометре, редко опускающемся ниже 86° по Фаренгейту, которые, точно так же как в более северном климате, без меры уплетают крепкие супы, гигантские бифштексы и бараньи котлеты, с презрением задирая носы на одну лишь растительную пищу и едва притрагиваясь к мармеладу или сладостям; и при этом они цветут пышущим здоровьем, куда лучшим, чем у самих туземцев. Поистине интересен тот факт, подтвержденный многолетними наблюдениями, что в Мадрасском президентстве, например, индусы и магометане, столь различные по своим обычаям и образу жизни, гораздо сильнее страдали от лихорадки, чем проживающие там европейцы, находившиеся в совершенно иных климатических условиях, чем те, к которым они привыкли. С другой стороны, что касается санитарных мер, то наиболее благоприятные результаты демонстрирует та часть коренного населения, которая наиболее тесно связана с европейцами и применяет у себя предписания современной цивилизации.

Как только туземцы заболевают лихорадкой в какой-либо серьезной форме, они быстро погибают. Впрочем, нам никогда не доводилось слышать о том варварском бесчеловечестве, с которым, как утверждают, родственники и друзья больного расправляются с любым знахарем, чье лечение оказывается безуспешным; впрочем, это тем более маловероятно, поскольку, если бы дело обстояло именно так, учитывая те скудные выгоды и мизерные гонорары, на которые может рассчитывать толковый знахарь среди столь обнищавшего племени, во всей группе едва ли нашлась бы хоть одна манлуэна! Главным отличительным знаком лекаря на южных островах являются его необычайно длинные, развевающиеся волосы. Когда мы спросили одного туземца о том, какие квалификации необходимы, чтобы стать врачом, он с прелестнейшей наивностью ответил: «Нужно быть сыном врача!» Из этого ответа мы можем заключить, что на Никобарских островах медицинские навыки и познания в исцелении сосредоточены в определенных семьях! Впоследствии мы убедились в справедливости этих сведений, обнаружив, что юный манлуэна с Большого Никобара, который столь сурово разминал и выкручивал руку одному из участников Экспедиции, был сыном престарелого лекаря с острова Кондул и обязан своей репутацией исключительно обстоятельству своего родства. Помимо случаев болезней, советы, ловкость и усердие манлуэна пользуются особой репутацией в деле изгнания злого духа, или ээвиса, присутствием которого, как уже упоминалось, жители Никобарских островов, по их мнению, окружены непрестанно.

Каких-либо подлинных идолов, подобных тем, что возводят и почитают варварские племена и которым они посвящают храмы, у них нет; нет у них и каких-либо природных объектов, как, например, высокое дерево, огромная скала или холм, наделяемых определенной магической силой, подобно некоторым племенам Центральной Америки. В их языке нет даже слова для обозначения божественной идеи, божества или какого-либо благотворного начала или существа, а грубо вырезанные фигуры, расставленные в самых комичных позах внутри их хижин, не преследуют никакой иной цели, кроме как отпугивать тех злых духов, которых даже манлуэна не смог увидеть, хотя и заявляет, что способен вести с ними беседу.

Понятие о Существе, чья мудрость и любовь правят миром, столь же чуждо их разуму, как и представление о духовной жизни в будущем после смерти. Мы неоднократно спрашивали одного из их наиболее разумных предводителей, который также немного говорил по-английски, верит ли он, что когда-нибудь снова узнает своих умерших друзей и родственников? Но он неизменно отвечал с холодным, равнодушным: «Никогда, никогда!» Все, что мы рассказывали им о привилегиях верующего христианина, о Божественном Существе, о вере в будущую загробную жизнь, лишь исполняло их изумления, однако они казались вполне готовыми слушать о подобных предметах. То немногое, что они слышали об этих истинах от миссионеров и судовых капитанов, по-видимому, оставило у них весьма смутные представления.

Судя по всему, что попадало в поле нашего зрения, образ жизни этих островитян отличается удивительным однообразием и праздностью, а самыми значительными его событиями, вероятно, являются перемены, диктуемые сменой времен года. Им не известен никакой иной способ исчисления времени, кроме смены луны и муссонов. С началом сезона дождей, или юго-западного муссона, и в соответствующий период сухого сезона, или северо-восточного муссона, проводятся определенные празднества, отчасти напоминающие «праздники сева» и «праздники урожая» американских аборигенных племен. Однако у них нет назначенного дня отдыха, соответствующего субботе христианской Церкви, да он им по сути и не нужен, учитывая, что при их образе жизни каждый день является праздником! У них нет меры времени и вообще чего бы то ни было: ни один туземец не смог дать нам никакого представления о собственном возрасте или дойти в счете выше 20. Время не имеет для них ни малейшей ценности: девиз «Время — деньги!», впервые прозвучавший в Англии и в настоящее время гремящий по всему свету, падает беззвучно и бесплодно на их невосприимчивые уши. Их исчисление времени столь же ограничено, как и их способность помнить прошлые события. Присутствие христианских миссионеров в различные периоды, а также визит датского корвета «Галатея» в 1847 году уже почти полностью стерлись из их памяти. Лишь у очень немногих из них в памяти запечатлелись некоторые названия, такие как «Галатея» и «Стин Билле» (которое они произносили как «Пиллер»).

Мы не смогли обнаружить ничего, что имело бы хоть малейшее сходство с устоявшейся формой правления, с каким-либо распределением имущества общей общины на фиксированных принципах, с признанием индивидуальных прав, с каким-либо трибуналом для разрешения споров и т. д. и т. п. Они признают семейные и имущественные отношения; с другой стороны, власть старейшины, один из которых имеется в большинстве деревень для каждой в отдельности и которых они называют мах или умиаха (старый), простирается не далее чем до предоставления ему права первыми вести торговлю с появляющимися иностранными судами и открывать бартерную систему. Поистине, сам этот институт старейшин, хотя и очень любимый туземцами, вовсе не выглядит частью их собственной системы, а восходит к периоду, когда английские торговые суда начали регулярно посещать эти острова.

Что касается социальной жизни туземцев, их семейных отношений и прочего, мы смогли собрать столь скудные и неопределенные исходные данные — отчасти из-за наших беглых визитов на различные острова, а также учитывая, что женщины и дети повсюду бежали, в то время как мужчины рассматривали нас просто как незваных гостей, — что мы не решаемся публиковать какие-либо специальные сведения по этому вопросу. И всё же позволим себе высказать мнение, что, судя по склонности к приличному стилю одежды и чрезвычайному изяществу украшений каноэ и хижин островитян Кар-Никобара, контрастирующим с нищетой, наготой и жалким состоянием туземцев южных островов архипелага, цивилизация продвигается с севера на юг медленными, но верными шагами. Филологу, вероятно, будет интересно узнать, что как на Кар-Никобаре, так и в Нангкаури важнейшее селение носит то же название — Малакка, что и главный город на прилегающем Малайском полуострове. Поскольку туземцы в этом восхитительном состоянии праздности (far niente) живут исключительно за счет щедрых даров всещедрой Природы, которая обеспечивает их одновременно пищей и питьем, у них закономерно обнаруживается немного орудий труда, по сути лишь те, которые абсолютно необходимы для возведения хижин, подготовки каноэ и быстрого раскалывания кокосовых орехов. И даже эти инструменты, такие как топоры, тесаки, напильники и т. д., были впервые приобретены благодаря контактам с цивилизацией.

Их оружие состоит исключительно из пик или дротиков с наконечниками из железа или закаленного дерева, по количеству которых, как предполагается, оценивается благосостояние никобарца. Арбалет, который мы видели у одного из туземцев Кар-Никобара, хотя и был изготовлен на острове, очевидно, имел первоначально европейский дизайн и являлся лишь подделкой.

Музыкальных инструментов мы не нашли ни единого экземпляра на Кар-Никобаре, тогда как на южных островах используется флейта с шестью, а иногда и семью отверстиями, сделанная из бамбукового тростника, которая, как мы впоследствии выяснили, была привезена сюда малайцами; а также род гитары длиной около двух-трех футов, выдолбленной внутри, с резонаторными отверстиями сбоку и струнами из толстого бамбука и тростника. В целом же никобарцы кажутся народом, слишком апатичным и безразличным, чтобы испытывать особое пристрастие к музыке, пению или танцам. Соответственно, во время их муссонных празднеств и прочих праздничных дней их представление о танце сводится к подпрыгиванию по кругу со сплетенными руками, в то время как они одновременно издают вялое мычание.

Применительно к такому народу, у которого нет собственной цивилизации или промышленности, не может быть и речи о какой-либо регулярной производственной деятельности в строгом смысле этого слова. Особое и наиболее благотворное для них растение, которое одновременно обеспечивает их достаточным количеством еды и питья, в то же время вводит их, весьма неохотно, в контакт с цивилизацией и еще станет главным агентом в приобщении к тем потребностям и знакомству с теми предметами, которые являются продуктом исключительно более высокой ступени цивилизации. Спелые орехи кокосовой пальмы составляют главную статью экспорта Никобарских островов и, что еще более важно, служат стимулом, который уже пробуждает в туземце определенную степень активности, хотя большая часть орехов, погружаемых на корабли, собирается не туземцами, а экипажами малайских судов. Все прочие статьи экспорта, такие как трепанг (biche de mar), съедобные птичьи гнезда, черепаховый панцирь, янтарь и т. д., имеют весьма второстепенное значение и берутся лишь в качестве попутного груза. Согласно опубликованным документам, северные острова могут дать 10 000 000 кокосовых орехов, из которых, однако, в настоящее время экспортируется едва ли много более 5 000 000, а именно: 3 000 000 только с Кар-Никобара и 2 000 000 с остальных островов. Поскольку этот фрукт стоит одну шестую от цены, которую он имеет на берегах Бенгалии, наплыв английских и малайских судов, особенно с Пуло-Пенанга, увеличивается с каждым годом. Торговля ведется посредством бартера вместо денежных расчетов, хотя серебро также ценится высоко; ибо и здесь, несмотря на все сообщения о неуемной страсти никобарцев к табаку, стеклянным бусам и прочему подобному хламу, полностью подтверждается справедливость изречения, что «деньги — самый универсальный товар». Из серебряных монет туземцам знакомы лишь рупии, испанские доллары и английские трехпенсовики, последние из которых они называют «маленькими рупиями». Золото до сих пор неизвестно среди южных островов и потому не имеет ценности в глазах туземцев.

Пока отношения туземцев с иностранными народами ограничивались исключительно бартером с какими-нибудь двумя дюжинами английских и малайских судов (причем последние посещали острова с северо-восточным муссоном и уходили с юго-западным, совершая таким образом лишь одно плавание в течение года), туземцы различных островов поддерживали между собой весьма частые и регулярные связи. Эта благоприятная черта несомненно объяснялась в немалой степени несовершенством их в остальном весьма изящных, но маленьких, легко построенных каноэ, которые малопригодны для плавания на сколько-нибудь значительные расстояния.

Что касается другого смуглого, с курчавыми волосами, дикого племени, сильно отличающегося от населяющего побережья Никобара, которое, согласно преданиям, обитает в лесах Большого Никобара, питается змеями, паразитами, корнями и листьями растений и на никобарском наречии называется баджу-оал-тшуа, мы могли пополнить наш багаж сведений лишь рассказами, которые явно принадлежали к области сказок. Когда же мы вспомним, что ни один путешественник или писатель, предававшийся подобным сплетням, более того, даже ни один туземец, рассказывающий такие истории о них, никогда не видел ни одного представителя этого племени, нам будет прощено, если в ответ на бесчисленные циркулирующие домыслы об этих таинственных обитателях мы предположим, что предполагаемые жители внутренних районов Большого Никобара не являются ни сильно отличающейся от прибрежных туземцев расой людей, ни ответвлением курчавоволосой смуглой расы папуасов с Новой Гвинеи, но что, изгнанные и униженные стечением различных враждебных влияний, они занимают по отношению к жителям побережья положение, похожее на то, которое занимают бушмены Намакваленда по отношению к готтентотам Капской колонии.

В обстоятельствах, в которых ныне находятся жители этой группы островов — без традиций, без пословиц, без песен, без памятников и, прежде всего, без каких-либо характерных особенностей в привычках и обычаях, которые могли бы пролить хоть луч света на темноту их происхождения, — высказывать какое-либо определенное мнение о происхождении и генеалогии этого народа является смелым предприятием. Самой правдоподобной теорией, что признает и доктор Ринк, посетивший эти острова с датской Экспедицией, было бы представление о них как об ответвлении северо-западной границы малайской расы, как о народе, который, имея много общего с индокитайским племенем, тем не менее по своим физическим характеристикам занимает промежуточное положение между малайцами и бирманцами.

Считая изучение языка важнейшим и надежным источником информации, члены Экспедиции поставили своей главной целью составить в соответствии с так называемым методом Галлатина, столь широко применяемым всеми американскими и английскими путешественниками, словарь из примерно 200 слов на обоих языках, а именно: языке, используемом жителями Никобара, и языке (сильно отличающемся во всех отношениях, кроме числительных), который используется среди туземцев более южных островов. Поскольку во время нашего пребывания на северных берегах Большого Никобара на якоре стояла малайская барка с Пуло-Пенанга, столь благоприятная возможность, разумеется, была использована для составления аналогичного словаря малайского наречия, на котором говорят в этом порту, что даст филологу преимущество возможности самостоятельно судить о сходстве между этими двумя наречиями, а отсюда, по аналогии, и между двумя расами, и различать, ближе ли к истине те ученые, такие как Вату, которые утверждают, что никобарский язык имеет малайское происхождение с примесью иностранных слов, главным образом европейских, или те другие исследователи языка, которые, как, например, Аделунг, считают, что наречие, используемое этими островитянами, идентично некоторым языкам индокитайского полуострова.

В то же время этнограф Экспедиции старался выяснить с помощью новой системы измерений человеческого тела, составленной им самим совместно с доктором Эдвардом Шварцем, одним из врачей Экспедиции, и при содействии и помощи последнего, различные данные, которые при применении к различным расам, населяющим землю, могли бы оправдать множество новых и поразительных выводов и в конечном счете привести к точному определению родства, сходства или физического различия различных человеческих рас. Такой план позволяет гораздо проще с помощью цифр, этих неопровержимейших доказательств результатов исследований, быстро и точно прийти к искомым результатам, чем посредством всех самых благовидных теорий, выдвигаемых в менее достоверной области философских спекуляций.

Эти измерения, применяемые к трем главным областям тела, а именно: голове, туловищу и верхним и нижним конечностям, предполагается научно обсудить в специальном мемоаре, и поэтому мы ограничиваемся здесь замечанием, что различные точки измерений определялись не только с антропологической точки зрения, но и что среди 68 различных категорий, на которые естественно подразделяются эти измерения, встречаются некоторые, которые дают много любопытных поводов для исследований, а также существенную помощь не только народному хозяйству благодаря свету, проливаемому на тему среднего показателя мышечной силы различных рас, обнаруженного с помощью динамометра, но также и изобразительному искусству в отношении более точного знакомства как с человеческим скелетом, так и со всей фигурой в целом.

Подобным же образом мы никогда не упускали возможности собрать волосы с головы у как можно большего числа различных измеряемых индивидов, поскольку кропотливые исследования Питера Брауна из Филадельфии, посвященные человеческому волосу, возвели его в ранг весьма примечательного средства прослеживания происхождения различных расовых различий.

Следует также считать особой удачей для науки сравнительной анатомии, а также всеобщей этнографии то, что нам удалось увезти с Никобарских островов черепа двух туземцев.

Наконец, небольшая коллекция из двадцати трех предметов этнографических изысканий, собранных на различных островах, окажется полезной отчасти как иллюстрация уже полученных сведений, отчасти как свидетельство уровня культуры жителей Никобарского архипелага.

Нам все еще предстоит ответить на уже поставленный вопрос: подходят ли Никобарские острова в качестве места для колонии и не потерпели ли многочисленные попытки, уже предпринятые в этом направлении, крушение по причинам, отличным от климатических?

Согласно изысканиям, предпринятым членами Австрийской Экспедиции, эта островная группа своим географическим положением на одном из важнейших торговых путей мира и богатством и изобилием продуктов своего почвенного покрова предлагает достаточно привлекательных сторон, чтобы заинтересовать любую ведущую торговую или морскую державу в обеспечении владения ею. Что касается какой-либо колонизации или обработки почвы свободными европейскими иммиграгрантами, то об этом можно говорить столь же мало, сколь и почти о любых других островах в тропиках. Чтобы сделать такие места подспорьем для распространения цивилизации, настоятельно необходима абсолютная определенность управления, подобная той, что была установлена с поразительными результатами Англией в Пуло-Пенанге, Сингапуре, Сиднее и т. д. Климат Никобаров весьма далек от того, чтобы быть настолько смертоносным, чтобы одно лишь проживание на них неизменно быстро оказывалось роковым для европейцев, и он, несомненно, заметно улучшится в результате частичной расчистки лесов, возделывания почвы, прокладки каналов рек и осушения болот. Все подобные работы, однако, должны выполняться малайскими или индийскими рабочими под наблюдением европейцев. Из того, что мы узнали путем личного наблюдения о поразительном влиянии, которое система ссылок оказала в Австралии на возделывание и развитие почвы, а также на социальное положение самих каторжан, мы не колеблемся, несмотря на недоверие к экспериментам подобного рода, царящее в определенных философских кругах Европы, высказать мнение, что при небольшой осмотрительности и снисходительности можно было бы в изобилии импортировать каторжных рабочих, которые были бы одновременно счастливее, довольнее и более склонны поддерживать свое человеческое достоинство, чем находясь ныне в заточении у себя на родине в мрачных тюремных камерах.

Если все предпринятые до сих пор эксперименты потерпели крушение, этот «дефектный результат» несомненно проистекает из нехватки средств, необходимых для такого предприятия, и из ограниченного числа людей, говоря чисто по-человечески, которые были задействованы в подобных начинаниях. Одни лишь первичные расходы на расчистку и возделывание, дающие возможность рассчитывать на хорошую отдачу от своего труда, должны быть оценены по самому скромному подсчету в пределах от 100 000 до 150 000 фунтов стерлингов; число рабочих, занятых в предприятии, — от 300 до 400 человек, из которых все квалифицированные ремесленники, такие как плотники, столяры, слесари, кузнецы, каменщики и т. д., должны сопровождать поселенцев из Европы.

Суммы, потраченные на первоначальные издержки, однако, не следует считать полностью выброшенными на ветер, поскольку плодородие островов в отношении тех колониальных продуктов, которые имеют наибольшую ценность, и огромное количество кокосовых пальм при условии стимула со стороны возделывания и трудолюбивых привычек должны быстро принести отдачу в виде бесчисленных потоков процветания. Что касается коренного населения, которого на всех островах насчитывается не более 5000–6000 человек, то они испытают лишь незначительные неудобства от осуществления такого предприятия. По сути, в моральном и материальном отношении они могут только выиграть от внедрения чужеродного элемента. В настоящее время они привязаны к узкой полосе побережья, где растет кокосовая пальма — их единственная опора. Внутренние районы острова, столь плодородоносные на природные богатства самого разного рода и которые стали бы бесконечно ценнее при надлежащем развитии их возможностей, совершенно неизвестны и бесполезны для туземца.

Как только поселение было бы должным образом запущено на вышеупомянутых принципах, жители Никобарского архипелага были бы поставлены под опеку европейской цивилизации и в своих сделках больше не подвергались бы мошенничеству и капризам судовых капитанов. За туземцами необходимо было бы присматривать как за несовершеннолетними, чтобы не только обеспечить им материальные бенефиции, но посредством либерального участливого обращения как основы их воспитания постепенно укоренить ту веру, введение которой до сих пор, несмотря на многочисленные похвальные старания как в прошлом, так и в нынешнем столетии, было обречено на неудачу из-за множества внешних обстоятельств. Более того, Никобарский архипелаг стал бы весьма удобной центральной станцией, откуда можно было бы нести блага христианства язычникам прилегающих групп островов.

МЕМОРАНДУМ

Относительно тех пунктов Никобарского архипелага, географическое положение которых было определено Экспедицией «Новара».

PLACE OF OBSERVATION.Latitude

North. Longitude East

from Greenwich.
 
Sáui Cove9°14′8″ 92°44′46″
Komios9732 924342
Morrock Bay83230 933410
Kauláha8210 932940
Kondul71217 933957
Galatea Cove64826 934951

Весьма тщательное измерение, проведенное в точке наблюдения в Сауи, расстояния Луны от Юпитера дало 6 ч. 11 мин. 2 сек., или 92° 45′ 30″ к востоку.

Наше плавание от южной стороны Большого Никобара до Сингапура заняло двадцать дней. На этот раз хорошая погода, казалось, полностью покинула нас. День и ночь, почти во все часы и со всех частей неба мы сталкивались со страшными грозами с водяными смерчами, молниями, громами и самыми ужасными ливневыми шквалами. Мы смогли воочию убедиться, что находимся в тропиках в начале сезона дождей. Однажды во время господства одного из таких потоков матросы собрали в ведра и другую подобную утварь пять тонн воды за первые полчаса и восемь тонн, или 32 000 пинт, воды за полтора часа. Эти штормы шли то с берега Суматры, то с Малайского полуострова, то из Малаккского пролива и не давали нашим бравым матросам ни минуты покоя. Эти бури чередовались с штилями, сопровождавшимися крайне томительной удушливой жарой, и если случайно поднимался ветер, он непременно дул из пролива прямо нам в лицо и в сочетании со встречным сильным течением основательно тормозил наше продвижение. Так лавируя в течение 14 дней между северным берегом Суматры и Юнк-Цейлоном, мы проделали за это время столько пути, сколько быстрый пароход прошел бы за столько же часов, и нам было слабым утешением то, что несколько стоявших рядом с нами кораблей, быть может шесть или восемь, разделяли ту же злосчастную участь.

Инцидент весьма своеобразного характера внезапно вызвал у всех нас сильное оживление. Когда наш глубокоуважаемый капеллан сидел за чтением в своей каюте одним вечером, он ощутил странное давление на ногу; позванный слуга появился со свечей и при осмотре пола был ужаснут, заметив довольно крупную морскую змею (Chorsydrus fasciatus), обвившуюся вокруг ноги священника. В то же самое мгновение этот господин инстинктивно избавился от ядовитой рептилии энергичным пинком, в то время как бросившиеся к месту происшествия лица решили во что бы то ни стало добыть этого опасного противника живым или мертвым. В тесных пределах корабельной каюты кампания завершается быстро. Змейка была незамедлительно выгнана из своего убежища и изрублена на большее количество кусочков, чем это было приятно зоологам, которые очень хотели и даже рассчитывали сохранить эту теперь вдвойне интересную рептилию почти целой в спирте. Это был довольно крупный экземпляр толщиной в один дюйм и длиной около трех футов, который, судя по всему, либо вполз по канату, либо был заброшен на борт волной через открытый световой люк каюты.

Наконец, 9 апреля ветер и погода переменились, и в компании со всей эскадрой товарищей по несчастью мы весело вошли в Малаккский пролив со всеми поднятыми парусами и полным попутным ветром. 11 апреля, рано утром, мы обнаружили Пуло-Пенанг (называемый также Арека, или Остров Принца Уэльского), лежащий прямо на нашем левом траверзе. Его цепи покрытых лесом гор, мрачные и затянутые плотными массами облаков, помешали нам в полной мере ощутить прелесть этого владения Англии, какими их описывали все побывавшие там.

12 апреля мы прошли между Самбелонгами, или Девятью Островами, и островом Джара и бросили взгляд на высокие лесистые горы королевства Перак. Фарватер через эти проливы становится все более узким из-за впадения в этом месте реки Перак. Мелководные песчаные банки и небольшие скалистые острова препятствуют судоходству, и обычной предосторожностью для кораблей является постановка на якорь при малейшем приближении дурной погоды — операция, к которой приступают тем охотнее, что вода нигде не превышает двадцати саженей, но по всему проливу держится хороший грунт для якорей. Более того, карты этих регионов полностью надежны и точны, в то время как в самом опасном месте, где прямо по курсу судов лежит песчаный банк всего с одной саженью глубины, пришвартовано плавучее светящееся судно, мимо которого мы прошли 13 апреля и продолжили плавание сквозь ночь в полной безопасности.

Утром 14 апреля гора Офир (называемая также Леданг или Пуданг) высотой 5700 футов оказалась прямо перед нами. Теперь мы оказались напротив города Малакка. Фарватер в этом месте подходит к материку так близко, что мы могли легко различить церкви и дома, а фрегат обменивался сигналами с соседним семафором.

Малакка, некогда малайская столица, в настоящее время полностью утратила свое прежнее значение и из трех английских колоний в Малаккском проливе, обычно известных как Стрейтс-Сетлментс, является наименее важной как в политическом, так и в коммерческом отношении. Весь этот регион еще несколько лет назад имел дурную славу из-за зверских пиратских нападений, совершавшихся здесь. Туземцы подстерегали в маленьких каноэ, наполненных всевозможными товарами, с которыми они поднимались на борт проходящих судов, и пока те запасались фруктами и свежей провизией, первые выведывали численность экипажа, а также средства защиты несчастного судна; после чего обычно случалось, что ночью наиболее беззащитные из них в штиль или на якоре подвергались нападению превосходящих сил пиратов и безжалостно грабились. Капитан Стин Билле рассказывает, что еще в 1846 году он заряжал пушки ядрами и поддерживал особую бдительность в течение ночи.

Теперь мы неслись вперед, по-прежнему поддерживаемые попутным ветром, в течение наступающей ночи и утром 15 апреля имели радость достичь входа в Сингапурский залив, ни разу не бросив якорь в проливе. Пейзаж, раскинувшийся перед нами, был великолепным — высокие лесистые острова у побережья Суматры и целый архипелаг островков окружали нас, в проливах между которыми сновали праху, в то время как китайские джонки, полномачтовые корабли и барки лавировали на вход и выход в зависимости от обстоятельств, — всё это указывало на близость великого торгового центра. Столь же удачным, как и в проливе, было наше прохождение через лабиринт островов, сквозь который судно должно лавировать, чтобы добраться до Сингапура. А сам этот рейд — какой контраст он представлял с прелестным берегом Никобарских островов! Здесь были тысячи кораблей самых разных размеров и рангоутов, и флаги почти всех мореплавающих наций мира. Мы обнаружили на якоре английский фрегат «Аметист» и винтовой корвет «Нигер»; ошвартовавшись поблизости от них, к двум часам пополудни мы встали на якорь на глубине 13 саженей. Почти сразу же с «Аметиста» прибыл офицер, чтобы поприветствовать нас и сообщить неприятную новость о том, что в городе уже несколько недель бушует холера, которая также унесла множество жизней среди кораблей в гавани. Даже капитан и один из членов экипажа английского торгового судна скончались всего за несколько часов до этого от этого свирепого бича, и судно держало флаг приспущенным в знак траура. Эта информация сразу расстроила все наши планы и проекты в отношении Сингапура, и если бы мы не были вынуждены пополнять здесь запасы продовольствия, мы бы немедленно снялись с якоря. Однако в сложившихся обстоятельствах ничего не оставалось, как провести в Сингапуре пять-шесть дней, и этой передышкой мы воспользовались, чтобы почерпнуть как глазами, так и ушами как можно больше сведений об этой весьма примечательной колонии и ее не менее интересных жителях.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Древние рассказы об Индии и Китае двух малайских путешественников, побывавших там в IX веке. Переведено с арабского с примечаниями Э. Ренодо. Париж, у Куньяра, 1718. 8-во.

[2] Журнал плавания имперско-королевского корабля «Иосиф и Мария Терезия» к новым австрийским плантациям в Азии и Африке, соч. Николаса Фонтаны, судового врача г-на Брамбиллы, лейб-медика Императора, младшего армейского хирурга. Переведено с итальянской рукописи Иозефом Эйерле. Дессау и Лейпциг, — Книготорговля ученых.

[3] «Я составил эти документы, — пишет княц Кауниц в государственной записке на имя Императрицы от 27 марта 1776 года, — таким образом, чтобы способствовать целям Вашего Величества в установлении торговых сношений между Австрией и Индией, не навлекая на себя неприятных последствий, которые могли бы проистечь из наделения неограниченными полномочиями».

[4] Кусок пергамента, вырезанный из книги зигзагообразным образом, что в прежние времена было необходимо во всякой торговле с варварами: капитаны каперов, не умея читать, могли путем сличения вырванного листа (контртитула) с корешком, который было принято выдавать всем торговым людям, определять, к какой национальности принадлежит судно.

[5] Несколькими годами ранее, в 1782 году, некий К. Ф. фон Броктрофф из Киля направил меморандум императору Иосифу II, в ходе которого горячо выступал за аннексию, заселение и освоение Никобарских островов и, опираясь на пятнадцатилетний опыт работы в Ост-Индии, сулил огромные прибыли австро-германской торговле при таком методе действий. Этот интересный трактат хранится в Государственном архиве в Вене и будет полностью опубликован в другом разделе.

[6] Болтс неоднократно выступал перед публикой как писатель. В 1771 году он выпустил в Лондоне двухтомный труд в формате ин-кварто под заглавием «Соображения об индийских делах», который был также переведен на французский язык. Кроме того, он опубликовал «Сборник подлинных документов, касающихся дел бывшей Императорско-Азиатской компании в Триесте, управлявшихся в Антверпене», вышедший в формате ин-кварто (116 страниц) в Париже в 1787 году.

[7] Результаты этого путешествия запечатлены отчасти в двухтомном труде: «Расчет Стин Билле о плавании корвета „Галатея“ вокруг света» (Копенгаген, Лейпциг, 1852), отчасти в «Географическом очерке Никобарских островов с особыми замечаниями по геологии» д-ра Г. Ринка (Копенгаген, 1847); кроме того, в «Журнале Азиатского общества Бенгалии» под заглавием «Никобарские острова» и на стр. 261 третьего тома «Журнала Индийского архипелага» под заглавием «Зарисовки Никобаров» можно обнаружить множество ценных вкладов в наш запас знаний об этой островной группе. Кроме того, г-н А. Е. Жишман, профессор Императорской Королевской академии торговли и мореплавания в Триесте, в преддверии планировавшегося визита «Новары» на этот архипелаг опубликовал ценный историко-географический очерк под заглавием «Никобарские острова» (Триест, Типография Австрийского Ллойда, 1857), появившийся одновременно в «Трудах Императорского Королевского географического общества» за 1857 год.

[8] См. «Индийские политические депеши» от 1 февраля 1848 года, а также «Гамбургский кореспондент» от 30 августа 1848 года и «Друг Индии» за 1853 г., стр. 455.

[9] Так, например, на острове Кар-Никобар мы находим следующие образцы бартера: —

ForPair of ripe cocoa-nuts.
  
a sort of hunting-knife or cutlass, worth about $1 1⁄2300
a small knife-blade100
six table knife-blades300
an American knife50
a hatchet300
a musket500
a double-barrelled gun2500
a large spoon150
thirty feet of silver-wire2500
a small cask of rum2500
a flask of arrack10
three "sticks" of (negro-heads) tobacco100
a flask of castor-oil50
a cabin lamp500
a sack of rice300
a piece of blue calico (about 6 to 8 ells)100
a neck-cloth100

[10] Английская соль, скипидар, камфорный спирт, одеколон и перечная мята также являются высоко ценимыми предметами бартера и приносят большую прибыль, обмениваясь на старую одежду, солонину, лук и галеты.

[11] Так, например, в одном из этих документов встречалось: — «В селении Ауронг, или Эрроу, лучшая якорная стоянка напротив хижины капитана Маршалла на глубине от 13 до 15 саженей. Во многих местах берег столь опасен, что один корабль потерял двух своих людей, пытавшихся высадиться на берег в шлюпке». В другом свидетельстве сообщалось, что барка «Батавия» из Роттердама с грузом риса водоизмещением 442 тонны во время своего плавания из Рангуна в Европу потерпела крушение в проливе Дансона 7 апреля 1857 года, и ее команда была очень гостеприимно принята туземцами Кар-Никобара. Почти каждое из этих свидетельств завершается замечанием о том, что тот, кто хочет быть в дружеских отношениях с туземцами, не должен устраивать никаких шалостей с их женщинами и стрелять в их птиц или свиней в лесу.

[12] Это место погребения расположено вблизи небольшой деревни на северо-восточной стороне острова, где могилы видны в виде ряда круглых кольев, вбитых в землю примерно на три-четыре фута, которые украшены всевозможными пестрыми тканями и лентами.

[13] Жидкое содержимое зеленого, неспелого кокосового ореха принято называть кокосовым молоком; но это скорее прозрачная, восхитительно приятная на вкус вода, которая ни по цвету, ни по вкусу совсем не напоминает молоко. Оно получается или выжимается из белого, сладкого, довольно твердого ядра, которое само по себе необычайно питательно и составляет ежедневную пищу жителей. В течение целого месяца, пока мы не могли достать ни коровьего, ни козьего молока, мы экспериментировали с использованием жидкости, получаемой из спелого кокосового ореха, в нашем чае и кофе и находили ее столь превосходной, что мы почти не ощущали лишений без животного молока.

[14] См. т. I, стр. 240.

[15] Этот словарь, который, вероятно, не окажется совершенно бесполезным для целей сравнительной филологии, а также в помощь будущим путешественникам, появится в конце этого тома в качестве Приложения.

[16] См. Приложение.

[17] Большинство австрийских матросов родом с адриатического побережья и соответственно говорят на итальянском диалекте.

[18] «Письма о Никобарских островах и т. д., адресованные пр. И. Готфридом Генселем, единственным выжившим миссионером, пр. К. Я. Латробу. Лондон, 1812». Мы обязаны этими редкими брошюрами доброте д-ра Розена из общины Моравских братьев в Генаадендале в Южной Африке и не думаем, несмотря на их глубокий интерес для истории миссий, что они когда-либо переводились на другой язык. Браун в своей «Истории миссий» сделал из нее несколько кратких выписок.

[19] «Если житель островов Южного моря посадил за свою жизнь хотя бы десять хлебных деревьев, — говорит Кук, — он выполнил свои обязанности перед своими собственными и внуками столь же полно и эффективно, сколь и обитатель нашего сурового климата, который в течение всей жизни переносит суровость зимы и истощает свои силы в жару лета, чтобы обеспечить свое домохозяйство хлебом и скопить какую-нибудь малость в наследство своей семье».

[20] От малабарского слова Элеттари. Это общеизвестное семя, столь хорошо известное в фармакопее в форме ветрогонной настойки, обычно именуемое Alpinia Cardamomia.

[21] Что касается сходства или даже идентичности растительности Никобарского архипелага с растительностью окружающих островов и материка, мы позволим себе сослаться здесь на превосходный труд австрийского естествоиспытателя, ученого д-ра Хельфера, который, сраженный во цвете лет отравленной стрелой туземца Андаманских островов, пал жертвой своего страсти к путешествиям. Императорскому Королевскому географическому обществу в Вене наука обязана немецким изданием этих важных сведений под заглавием «Опубликованные и неопубликованные труды д-ра И. В. Хельфера о провинциях Тенассерн, архипелаге Мерги и Андаманских островах» в третьем томе его «Записок» за 1859 год.

[22] Обширное описание зоологии этих островов зарезервировано для зоологической части публикаций «Новары», изданной за счет австрийского правительства в Императорской типографии в Вене.

[23] Девушки-тагалки на Лусоне считают особым доказательством честных намерений и силы страсти своих поклонников, если последние забирают жевательную смесь бетеля из их рта!

[24] Нам действительно попадались на этих островах отдельные лица, которые ценой больших усилий умели считать до 100.

[25] На Пуло-Пенанге пикуль спелых кокосовых орехов (300 штук) стоит 5 1⁄2 долларов.

[26] «Об измерениях как диагностическом средстве для различения человеческих рас, представляющих собой систематический план, учрежденный и исследованный д-ром Карлом Шерцером и д-ром Эдвардом Шварцем с целью проведения измерений на индивидах различных рас во время кругосветного плавания фрегата Его Императорского Величества „Новара“». См. «Записки И. К. Географического общества Вены», т. II за 1859 г., стр. 11.

[27] В сиднейской главе читатель найдет вопрос о ссылках на каторгу довольно подробно обсужденным.

A Forest Scene in Singapore.

XI.

Singapore.

Stay from 15th to 21st April, 1858.

Position of the Island.—Its previous history.—Sir Stamford
Raffles' propositions to make it a port of the British
Government free to all sea-faring nations.—The Island becomes
part of the Crown property of England.—Extraordinary
development under the auspices of a Free Trade policy.—Our stay
shortened in consequence of the severity of the
cholera.—Description of the city.—Tigers.—Gambir.—The Betel
plantations.—Inhabitants.—Chinese and European
labour.—Climate.—Diamond merchants.—Preparation of Pearl
Sago.—Opium farms.—Opium
manufacture.—Opium-smokers.—Intellectual
activity.—Journalism.—Logan's "Journal of the Indian
Archipelago."—School for Malay children.—Judicial
procedure.—Visit to the penal settlement for coloured
criminals.—A Chinese provision-merchant at business and at
home.—Fatal accident on board.—Departure from
Singapore.—Difficulty in passing through Caspar
Straits.—Sporadic outbreak of cholera on board.—Death of one
of the ship's boys.—First burial at sea.—Sea-snakes.—Arrival
in the Roads of Batavia.

Остров Сингапур, или Сингапура, расположен на самой южной точке полуострова Малакка, от которого он отделен лишь проливом, нигде не превышающим милю в ширину. Он имеет около 29 1⁄3 уставных миль в длину с востока на запад и 16 3⁄5 в ширину с севера на юг. Общая площадь острова оценивается в 206 квадратных географических миль, что делает его примерно наполовину больше острова Уайт.

До 1819 года Сингапур был дикой глушью, и единственным поселением на его берегах была пара жалких хижин малайских рыбаков — укрытием для пиратов, которые в тот период делали плавание в тех водах опасным. После возвращения голландских колоний в Индийском архипелаге, которые, как помнят, являлись собственностью Англии на протяжении всей великой континентальной войны вплоть до 1814 года, сэр Стамфорд Раффлз, бывший губернатор Явы, был облечен обязанностью основать на нем, как на наиболее подходящем месте во всех малайских морях, свободный торговый пункт, где общая торговля в тех морях всех мореплавающих наций мира могла бы концентрироваться и осуществляться путем обмена. У Англии также было в виду не оставлять ни единой опоры голландцам, чьи интересы в тех морях сталкивались с ее собственными, получить склад для сбора всех важнейших продуктов Архипелага в обмен на чай и шелка Китая и, наконец, раздобыть для приема и ремонта военных кораблей и торговых судов подходящую гавань, которая в силу близости стран, производящих тик, имела бы также преимущество поставки древесины для ее кораблей в любой период, когда в Англии мог наблюдаться дефицит поставок дуба.

Сэр Стамфорд, предварительно осмотрев несколько других местностей, в конце концов выбрал Сингапур, и 6 февраля 1819 года английский флаг был водружен на этом уединенном острове, тем самым непреднамеренно положив начало новой эре для мореплавающего мира! Наконец, в 1824 году последовал Черумский договор, по которому Голландия отказалась от своих претензий в пользу Англии, и Сингапур стал неотчуждаемым владением Британской Короны за сумму в 60 000 испанских долларов, выплаченных его прежнему владельцу султану Джохора, наряду с пожизненной рентой в 24 000 долларов ежегодно, выплачиваемой тому же малайскому вождю. Рабы на острове были отпущены на свободу, рабство было полностью упразднено, а Сингапур объявлен Свободным Портом. Важность Сингапура как места для колонии была уже указана и обоснована столетие назад капитаном Александром Гамильтоном, который посетил эти моря в начале XVIII века и в труде под заглавием «Новое описание Ост-Индии» самым подробным образом описывает свое пребывание в Джохоре в 1703 году во время своего плавания в Китай. В этом труде Гамильтон рассказывает, как султан Джохора хотел сделать ему подарок в виде острова, и как он отклонил это предложение с замечанием, что этот остров не может принести никакой пользы частному лицу, но будет чрезвычайно пригоден для колонии и торгового склада, поскольку ветры во все сезоны благоприятны для выхода из этих вод и входа в них с любой стороны. Сто лет спустя выбор сэра Стамфорда Раффлза, которому этот рассказ Гамильтона казался совершенно неизвестным, пал на ту же местность, свидетельствуя как о выгодности ее положения, так и о мудром предвидении основателя этого британского поселения.

До прибытия европейцев в Индию вокруг Мыса Доброй Надежды в начале XVI века торговля этих стран была исключительной прерогативой арабов и индусов, которые выступали посредниками между Дальним Востоком и Европой. Каждый остров в Архипелаге, пропорционально изобилию и ценности своих растительных продуктов и внешних связей, имел одну или несколько гаваней, в которых продукты окрестных районов и островов собирались и складировались до тех пор, пока муссон не позволял прибыть торговым судам с Запада. С началом хорошей погоды арабы и индийцы заходили в эти гавани на своих кораблях и привозили индийские и прочие изделия и товары, которые они имели обыкновение обменивать на золото, смолу, пряности, черепаховый панцирь, канифоль, драгоценности и тому подобное. Ачех на севере Суматры, Бантам на Яве, Гоа на Сулавеси, Бруней на Борнео и Малакка на полуострове с тем же названием были важнейшими из этих товарных складов и центров торговли. В настоящее время значение всех этих мест отошло в историю, тогда как Сингапур благодаря своему исключительно благоприятному географическому положению и либеральности своих политических институтов совершил столь стремительный скачок, который не имеет себе равных в истории мировой торговли. Из заброшенного прибежища пиратских шаек остров превратился в процветающий торговый центр; около 1000 иностранных судов и добрых 3000 малайских праху и китайских джонок снуют туда и обратно ежегодно со всевозможными товарами и продуктами, в то время как стоимость ежегодно обмениваемых здесь товаров достигает примерно 11 000 000 фунтов стерлингов. Таково изменение, произошедшее с прежней нездоровой, зловещей малайской пиратской обителью: благодаря четко определенной политике свободной торговли! Если в ком-то всё еще закрадывается сомнение относительно этих блестящих результатов абсолютной свободы и отсутствия ограничений в торговле, оно должно отступить перед зрелищем, представшим взору изумленного созерцателя в гавани Сингапура — Александрии XIX века!

К сожалению, однако, наше пребывание в этой гавани, столь интересной как в научном, так и в торговом отношении, было значительно сокращено из-за крайне неблагоприятного состояния общественного здоровья. Едва мы бросили якорь, как на борту появился офицер английского фрегата «Аметист», чтобы поприветствовать нас и сообщить, что уже несколько недель в городе свирепствует холера, особенно в так называемом китайском квартале. На другом стоявшем тогда в гавани военном судне, винтовом корвете «Нигер», несколько членов экипажа уже пали жертвами эпидемии; и даже в непосредственной близости от нас стоял на якоре корабль с приспущенным флагом — мрачное свидетельство того, что ангел смерти вновь ищет жертвы. Наш первоначальный план провести в Сингапуре несколько недель, конечно же, пришлось отменить, и мы решили сняться с якоря, как только судно будет заново снабжено провизией и будут тщательно улажены прочие неотложные дела. Тем временем корпус натуралистов сошел на берег и приступил к возможно более тщательному осмотру и изучению местности.

Город Сингапур, расположенный на южной оконечности одноименного острова, река Сингапур, на берегах которой он построен, делит на две части. В северной из них находятся церкви, суды, резиденции европейских поселенцев, а чуть дальше — жилища местных жителей, а также квартал Кампонг-Клам, или квартал бугисов, названный так по числу выходцев с целебесских бугисов, которые собираются там для ведения дел; в то время как на южном берегу реки, всего в нескольких футах над уровнем моря, располагаются склады и конторы различных европейских и китайских купцов. Еще дальше к югу, в другой небольшой бухте, называемой Новой гаванью, находятся здания и доки Пароходной компании «Пенинсулар энд Орентал».

За городом виднеются три холма незначительной высоты: Перл-Хилл, Правительственный холм и София-Хилл. Средний из них, на котором стоит Правительственный дом, возвышается на левом берегу реки, примерно в полумиле от морского берега, на высоту около 156 футов над уровнем моря. На Перл-Хилл, господствующем над китайским и торговыми кварталами города, построена цитадель. Окрестности города со всех сторон представляют собой холмистую местность, пейзаж которой разнообразят около 70 различных возвышенностей высотой от 60 до 170 футов, увенчанных элегантными виллами европейских купцов или правительственных чиновников, либо резиденциями состоятельных китайцев или малайцев. Самой высокой точкой является Букит-Туриа, или Оловянный холм, расположенный примерно в центре острова и имеющий высоту 519 футов. Хотя добраться до него из города можно за несколько часов, экскурсии туда организуются крайне редко из-за того, что окружающие его леса уже долгое время кишат огромным количеством тигров. Эти животные, жаждущие добычи, переплывают с материка узкий пролив, шириной едва превышающий половину морской мили, который отделяет материк от острова. Доктор Логан, превосходный редактор «Сингапур фри пресс», заверил нас, что еще шесть-семь лет назад тигры ежегодно уносили жизни 360 туземцев! И поныне в лесах от рыщущих там тигров гибнет более 100 человек в год. Незадолго до нашего приезда, в марте месяце, от этих хищных зверей погибли четыре человека. Объяснение столь ужасным происшествиям следует искать в беспечности туземцев и в специфических условиях ведения сельского хозяйства на острове. Почва Сингапура недостаточно плодородна, чтобы земледелие стало привычным занятием. Даже для выращивания риса она оказывается непригодной, так что бо́льшую часть этого основного продукта питания приходится импортировать с соседних островов. Там, где остров был расчищен, а именно на расстоянии примерно пяти миль вокруг города, предпринимались попытки посадить мускатный орех, гвоздичное дерево и фруктовые деревья. Однако большинство туземцев заняты посевом кустарников гамбир и бетель в джунглях, листья которых охотно с хорошей прибылью раскупаются жующими бетель жителями Индийского архипелага в качестве ингредиента для их любимого жевательного средства. Способ их культивации, однако, весьма своеобразен. Поскольку гамбир быстро истощает почву, на которой растет, и делает ее совершенно бесплодной, земледельцы вынуждены продвигаться вперед, словно совершая непрерывное переселение. Они прорубают себе путь в джунгли, где сажают гамбир (Nauclea Gambir), высохшие ветви и листья которого после использования служат удобрением для следующего посаженного кустарника — бетеля (Piper methysticum). Спустя короткое время почва становится непригодной и для него, и ей требуется несколько лет отдыха, прежде чем на ней снова можно будет вырастить хоть какой-нибудь урожай.

Занимаясь столь нерациональным земледелием, туземцы вынуждены проникать все глубже и глубже в лес, чтобы расчищать топором участки девственной почвы для посадки гамбира. Они часто проводят в джунглях по нескольку месяцев подряд и из-за свойственной всем южным расам беспечности постоянно позволяют застать себя врасплох диким зверям. Правительство, однако, не пренебрегает изданием указов, призванных по возможности отвадить этих грозных захватчиков. За каждого убитого тигра назначена награда в 50 долларов. Как только обнаруживается след тигра, туземцы обычно выкапывают яму глубиной пятнадцать или двадцать футов, слегка прикрывают ее травой и хворостом, а поблизости привязывают козу, собаку или какое-либо другое живое существо. Как только тигр, жаждущий добычи, пытается схватить несчастное животное, хворост под ним проламывается, и он падает в яму, где его быстро добивают из ружей.

Все население острова составляет около 100 000 душ, причем бо́льшая их часть, скажем 60 000, населяет сам город или близлежащие деревни. Здесь можно встретить удивительное смешение рас: европейцы, малайцы, килинги (так называют уроженцев Коромандельского берега), арабы, армяне, парсы (огнепоклонники), бенгальцы, бирманцы, сиамцы, бугисы (с Целебеса), яванцы, а время от времени — визитеры из каждого уголка архипелага. Из них европейцы, хотя и оказывают самое большое и преобладающее влияние на местную торговлю, по численности являются самыми слабыми: вся община на всем острове насчитывает не более 300–400 человек. С другой стороны, китайцы превосходят по численности всех остальных и продолжают неуклонно прибавляться. Каждый год с наступлением северо-восточного муссона, в декабре и январе, сюда стекаются огромные толпы китайцев, спасающихся от нищеты и бедствий на родине. Существуют лица, которые делают регулярным бизнесом импорт в Сингапур кули из Китая и с Коромандельского берега. В порту отправления каждый кули обязуется перед капитаном отработать один год после прибытия в Сингапур у европейского или местного хозяина и возместить стоимость проезда из своего ежемесячного жалованья. Обычно он получает сначала 3 доллара в месяц (около 12 шиллингов 6 пенсов), из которых откладывает 1,5 доллара и таким образом постепенно выплачивает долг капитану корабля. Стоимость проезда, которая еще несколько лет назад составляла всего около 10–12 рупий (от 1 до 1 фунта 4 шиллингов), в настоящее время достигает 20 рупий, или 2 фунтов стерлингов. После первого года его заработок может составить около 4 или 5 долларов в месяц. Если же кули выплатил свой долг, он становится свободным и может либо зарабатывать очень приличную плату в качестве слуги, либо начать собственное дело. Возможности заработать деньги здесь настолько велики для людей трудолюбивых и стойких, что пребывания в течение нескольких лет оказывается достаточно, чтобы превратить этих голых, грязных, с унылым выражением лиц бедняг в чистых, зажиточных работников, а некоторые из них даже достигают определенного положения в обществе в качестве плантаторов и купцов. Множество китайцев, ныне являющихся влиятельными и состоятельными людьми, не имели ни гроша в кармане, когда ступали на гостеприимный берег английской колонии. Число китайцев, проживающих в Сингапуре, оценивается в 60 000 человек, то есть почти в две трети всего населения острова.

Поэтому нас не должно удивлять, что длиннокосые дети Цветущей страны, живущие в Сингапуре, начали выказывать определенный вкус к роскоши. У них уже есть собственный театр — деревянный балаган, похожий на гигантский кукольный домик, в котором актеры из Китая выкрикивают свое «пение», в то время как зрители, запертые во дворе под надежным замком, скандируют громкое сопровождение к этому несколько монотонному представлению. Кроме того, в Сингапуре имеется китайский храм такой пыскости, что едва ли найдется ему пара в самой Цветущей стране. Он называется Теллох-Айер, расположен на одноименной улице и украшен красивой резьбой, бесчисленными загадочными надписями и гротескными фигурами из камня и дерева. Китайцы, которые водили нас всюду, были чрезвычайно дружелюбны, и когда при расставании мы незаметно вложили им в руки несколько серебряных монеток в качестве вознаграждения за труды, они выразили свои чувства неоднократными поклонами «чин-чин» — приветствием, соответствующим саламу магометанских народов.

Многие китайцы в Сингапуре состоят в тайных обществах (хой), члены которых, судя по всему, объединяются как для благих, так и для дурных целей, а также для взаимной защиты. Их правила столь суровы, а малейшее их нарушение карается столь страшно, что едва ли известен хотя бы один случай, когда член общества выдал бы кого-то или оказался предателем. В британских владениях, где правительство не придает никакого значения этим объединениям и позволяет им действовать беспрепятственно, пока не нарушаются законы страны, эти общества не имеют большого значения и не порождают никаких дурных последствий; однако в Голландской Индии, где правительство всегда держало своих подданных в состоянии опеки и явно враждебно настроено по отношению к поселившимся в их колониях китайцам, эти тайные общества приобретают гораздо более опасный характер, и убийства на чисто политической почве происходят там далеко не редкость.

Коренными жителями Сингапура являются малайцы, и их язык наиболее употребим для общего общения и торговли. Но в качестве чернорабочих под открытым небом они значительно уступают китайцам, которые гораздо выносливее, неприхотливее и общительнее. В связи с этим представляют большой интерес следующие сравнительные данные об относительной стоимости английского и китайского труда, составленные несколько лет назад правительственным инженером в Сингапуре У. Дж. Томпсоном. Согласно подсчетам мистера Томпсона, на постройку в Англии стены объемом 306 кубических футов ушло бы 4,44 дня работы одного каменщика и одного обычного чернорабочего, причем первый получал бы 5 шиллингов 6 пенсов в день, а второй — 3 шилинга 6 пенсов, а общие расходы составили бы 30 шиллингов. В Сингапуре аналогичная работа, выполненная китайскими рабочими, потребовала бы 8,54 дня, а ежедневная плата составила бы 2 шиллинга 9 и 3/5 пенса для каменщика и 1 шиллинг 7 и 3/5 пенса для его помощника, при этом общие расходы составили бы 37 шиллингов 6 пенсов. Таким образом, английский труд демонстрирует экономию по сравнению с китайским в соотношении 52 к 100 по времени и 4 к 5 по фактическим затратам. В качестве подтверждения интересен и следующий пример. Было решено засыпать болото в Сингапуре, материал для чего был под рукой с обоих концов. Болото имело длину 1200 футов, глубину 1 фут и ширину 21 фут. Подряд был отдан китайцам и выполнен за 326 рабочих дней при оплате 13 центов, или 11 и 1/2 пенса в день. Английский или, во всяком случае, любой другой европейский рабочий завершил бы эту работу за 187 дней, так что и здесь английский или вообще европейский труд ценнее китайского или любого другого азиатского труда в соотношении 100 к 57.

Однако эти результаты ни в коем случае не должны трактоваться как свидетельство того, что китайский рабочий обладает меньшей физической силой, чем европейский, и мы не должны упускать из виду тот фактор, что один выполняет свою работу в умеренном климате, а другой — в чрезмерно жарком, к которому европейские рабочие быстро привыкают погибать или во всяком случае в весьма значительной степени теряют свои силы и способности. Вопрос в пользу китайского рабочего перед европейским решается, пожалуй, тем фактом, что первый может работать, не заботясь о своем здоровье, даже в самых изменчивых температурах. Эти поучительные сопоставления представляются особенно ценными и полезными везде, где планируется осуществление определенных начинаний, стоимость которых может быть рассчитана при надлежащем учете достоверно известных затрат на возведение аналогичных сооружений в Европе.

Сразу после китайцев килинги, или уроженцы Коромандельского берега, пользуются наибольшим спросом в качестве лодочников, кучеров, разносчиков, носильщиков и домашних слуг как у европейцев, так и у их собственных преуспевающих соотечественников. Благодаря крайней бережливости они быстро сколачивают состояние и обычно возвращаются домой, хотя некоторая часть остается постоянными поселенцами в Сингапуре. Проживающие здесь армяне наиболее близки к европейской торговой общине; арабы являются потомками тех магометанских священников и купцов, которых португальцы застали здесь при своем первом посещении этой части земного шара, и время от времени, хотя в целом редко, пополняются за счет новых прибытий со своей исторической родины.

Одной очень заметной особенностью населения Сингапура является колоссальное несоответствие между численностью полов. Соотношение женщин и мужчин составляет один к семи. Наиболее вероятным объяснением этого феномена служит то обстоятельство, что до сих пор эмиграция женщин из Китая была полностью запрещена, и вследствие этого почти все китайские жители, составляющие бо́льшую часть всего населения, не женаты. Среди них соотношение женщин и мужчин составляет один к тринадцати.

Санитарное состояние Сингапура не всегда столь скверное, как в период нашего визита; напротив, судя по проведенным на сей счет изысканиям, климат можно скорее считать здоровым, особенно с тех пор, как непосредственные окрестности города были столь широко расчищены. Вспышка холеры была совершенно новым и потому тем более устрашающим явлением. Температура здесь довольно ровная в течение всего года. Непрерывные наблюдения, проводившиеся в течение пяти лет, дают средний показатель 81,3° по Фаренгейту для самого жаркого месяца (май) и 79,5° по Фаренгейту для самого холодного (январь). Лишь единожды за пять лет (в июне) термометр поднялся до 87,2° по Фаренгейту и лишь единожды в январе опустился до 74,8° по Фаренгейту. Сопоставляя нынешний диапазон температур с показателями тридцатилетней давности, можно заметить, что со времени основания поселения температура повысилась на три градуса — явление, которое можно объяснить разрастанием застройки и масштабными вырубками на расстоянии пяти миль вокруг города, а возможно, и тем, что само место проведения измерений оказалось более открытым.

В Сингапуре нет регулярного сезона дождей. Осадки выпадают каждый месяц в течение всего года, причем самые обильные приходятся на август и декабрь. Согласно наблюдениям, проводившимся в течение четырех лет, среднегодовое количество осадков составляло 93 дюйма. Довольно равномерное распределение дождей в течение года придает растительности такую свежесть, из-за которой смена времен года проходит почти незаметно.

В Сингапуре, как и повсюду, участники экспедиции «Новара» встретили со стороны всех слоев общества самый сердечный и гостеприимный прием. Каждый старался показать нам все то, что стоило знать или что город мог предложить интересного или заслуживающего особого внимания. После беглого променада по самым оживленным улицам с их плотными толпами людей, что достаточно убедительно доказало нам, что торговля действительно является главным занятием жителей, мы обратили свое внимание на лавки некоторых магометанских купцов, где наши глаза были ослеплены самыми разнообразными товарами Индии.

В одной из них нам показали чрезвычайно ценные бриллианты с Борнео: один из них весил 17 каратов и стоил 4000 фунтов стерлингов, в то время как другой, весом 19 каратов, но менее чистый и блестящий, продавался за 2000 фунтов. Сам продавец, магометанин, носил на пальце бриллиантовое кольцо, которое наш спутник оценил в 1000 фунтов. В лавках нескольких других купцов мы видели малайских слуг, сидевших скрестив ноги на голом полу крыльца перед огромными грудами испанских долларов, которые они усердно пересчитывали. Испанский, или мексиканский, доллар является здесь едва ли не единственным средством обмена, платежи производятся практически исключительно в этой валюте, тогда как золото, даже английское, используется лишь скупо и с плохо скрытым нежеланием! Полное отсутствие какого-либо иного признанного платежного средства, кроме серебра, делает все крупные денежные операции крайне обременительными из-за издержек по пересылке драгоценных металлов, вследствие чего любой желающий выплатить определенную сумму в несколько тысяч долларов наличными должен нанимать конвой для транспортировки денег!

Хотя, как уже отмечалось, главным делом острова является исключительно торговля и хотя обычно каждая отрасль промышленности сливается с этим преобладающим занятием, в Сингапуре все же существует одно производство, заслуживающее самого пристального внимания. Оно заключается в приготовлении жемчужного, или белого, саго из сырья, привозимого с северо-восточного побережья Суматры и северо-западного побережья Борнео. Почти все поступающее в торговлю саго готовится здесь, причем почти исключительно силами китайских рабочих. Саго добывают главным образом из сердцевины нескольких видов пальм, но в особенности из Sagus Rumphii и Sagus Laevii, ареал культивации которых довольно ограничен, и они не встречаются повсеместно в тропической зоне Старого и Нового Света, подобно космополитичной кокосовой пальме, а являются эндемиками исключительно Индийского архипелага. Ствол срубленной саговой пальмы представляет собой цилиндр диаметром около 20 дюймов и длиной от 15 до 20 футов, который после удаления древесных волокон содержит около 700 фунтов чистой тонкой муки. Можно составить представление о ее необычайной продуктивности, узнав, что три саговые пальмы содержат столько же питательных веществ, сколько акр земли, засеянный пшеницей! Один земельный участок площадью в английский акр, засаженный саговыми пальмами, порой дает 313 000 фунтов саго, то есть столько же продовольствия, сколько 163 акра пшеницы. Однако саго не столь вкусно и питательно, сколь урожайно, и нигде, где в ходу рис, оно не будет вытеснено этим продуктом питания. Мы посетили крупнейшее саговое производство в Сингапуре, где саго, поступающее в сыром виде с Борнео и Суматры, промывают и обжаривают, после чего оно становится товарным жемчужным саго. Количество ежегодно подготавливаемого таким образом продукта составляет около 100 000 центнеров.

Сингапур также стал первым местом, где у нас появилась возможность познакомиться с курильщиками опиума и наблюдать пагубные последствия этого обычая, который был навязан китайцам с целью принудить их к торговым отношениям. Хотя почти на каждой улице Сингапура имеются дома, где продается и где можно курить опиум (так называемые «лицензированные опиумокурильни»), существует лишь одно-единственное место, где опиум готовят для курения из сырья, дабы сохранять больший контроль над процессом. Англичане называют его «опиумной фермой», и у него все розничные торговцы обязаны закупать свои товарные запасы.

Прежде чем описать наше посещение этой любопытной фабрики, мы позволим себе сделать несколько замечаний о растении, чей опьяняющий ядовитый млечный сок производит столь своеобразное действие на человеческий организм. Мак (papaver somniferum) выращивается главным образом в Индостане в округах Бенарес, Патна и Малва. Его культивация чрезвычайно трудоемка и очень ненадежна, поскольку нежные молодые растения требуют постоянной заботы и внимания в виде регулярного полива, прополки и вспашки почвы, помимо чего существует вечная угроза их уничтожения насекомыми, гибели от бури, града или несвоевременных дождей. Растение цветет в феврале, а три месяца спустя созревают семена. Надрез на коробочке делают на три-четыре недели раньше, короче говоря, как только она покрывается тонким белым мучнистым налётом. Инструмент, применяемый для этой операции, имеет три зубца с очень острыми концами, которыми растение аккуратно надцарапывают. На каждом растении таким образом делают насечки три дня подряд, начиная операцию с первыми теплыми лучами утреннего солнца; млечный сок соскребают в прохладное время следующего утра, а на четвертое утро на каждом растении снова проверяют, продолжает ли оно выделять сок, но обычно оказывается, что он уже иссяк. Соскобленный сок в коагулированном виде помещают в бочку вместе с льняным маслом, чтобы он не слишком быстро сох, а затем вручную скатывают в круглые плоские лепешки весом около четырех фунтов и диаметром около пяти дюймов, которые, завернутые в листья мака и табака, раскладывают сушиться в глиняных блюдах до готовности к реализации. На этой стадии опиум упаковывают в ящики по десять лепешек или весом около 40 фунтов и в таком виде переходит из рук производителя или спекулятора по определенным фиксированным ценам в руки агентов Ост-Индской компании. Хлопотное и ненадежное выращивание мака должно быть куда менее прибыльным для землевладельца, чем гораздо более легкая задача по разведению табака или сахарного тростника, и лишь давняя, но крайне разорительная система авансовых платежей, проводимая агентами Ост-Индской компании, заставляет индусов продолжать возделывание опиума.

На опиумной ферме в Сингапуре мы увидели, как этот самый свернувшийся сок, полученный из мака, превращают в пригодный для курения опиум, который называется чанду. Процесс заключается в том, что его подвергают воздействию тепла в больших полукруглых латунных чашах, процеживают через фильтры и снова подвергают слабому нагреву, пока он наконец не загустеет до консистенции, сильно напоминающей патоку или сироп. Вся манипуляция занимает от четырех до пяти дней. Кэтти, или шар, этого сгущенного макового сока обходится производителю примерно в 20 долларов. Из десяти таких шаров сырого сока, то есть примерно из 40 фунтов, каков обычный вес каждого «ящика», импортируемого из Индостана, в среднем получается 216 «плиток», или около 18 фунтов опиума. Мы видели, как китайский торговец положил на одну чашу весов испанский доллар вместо стандартной гири, а на другую отмерил соответствующий вес опиума. Один чи, весом около 1/16 унции, составляющий обычную порцию, которую потребляет курильщик опиума, стоит 17 1/2 цента, или девять пенсов. Налог, взимаемый с этого производства, приносит правительству доход в размере 3000 фунтов стерлингов в месяц за исключительное право приготовления пригодного для курения опиума (чанду) для потребления на острове.

Каждый раз, когда аппарат приводится в действие, китайцы, занятые приготовлением опиума, следуя заведенному у них обычаю в начале любого периода работы, после произнесения определенного набора молитвенных формул сжигают множество листочков бумаги формата ин-октаво (цшни-цшни-соа), напечатанных только с одной стороны и порой заготовленных в очень больших количествах. На этих изделиях из грубейшего материала напечатаны то молитвы на китайском языке, то всевозможные рисунки, призванные выразить желания молящихся и обычно изображающие в очень схематичных контурах те предметы, о ниспослании которых богам они молят. Сжигая эти полоски бумаги в специально подготовленном для этой цели медном сосуде, весьма напоминающем купель в христианской церкви, китайский рабочий верит, что его прошение возносится на небеса с дымом и таким образом становится известным его богам-покровителям. Подобным же образом во всех храмах и пагодах можно обнаружить залежи огромного количества таких бумажных ходатаев перед китайскими богами, предназначенных для верующих или, скорее, для тех, кто соблюдает религиозный обряд.

Рабочим опиумной фермы часть жалованья выплачивают опиумом. Большинство из них сами являются курильщиками опиума и тем вернее привязаны к производству. Мы видели множество этих парней, растянувшихся на соломенных циновках в убогих, грязных комнатках-притонах, где синие занавески едва скрывали их от посторонних глаз, а рядом стояла спиртовка, позволяя им время от времени подогревать чанду, дым которого они вдыхают через трубку особой конструкции (еу-цианг). Количество опиума, захватываемое при каждом погружении используемым инструментом — трехгранной иглой с плоской головкой специальной формы, — примерно размером с горошину. Опытный курильщик опиума задерживает дыхание на значительное время и выпускает дым через ноздри. Вкус полужидкого макового сока сладковатый и маслянистый, но запах нагретого чанду, который один из пристрастившихся к курению рабочих заставил нас признать одним из ценнейших ароматов, настолько неприятен, что почти вызывает тошноту. Сквозь грязные, похожие на паутину занавески мы видели множество курильщиков, совершенно одурманенных и беспечно растянувшихся на жестких топчанах, трубки выпали из их рук, а лампа на столе перед их ложем погасла. Занавеска им была нужна вовсе не для того, чтобы их не беспокоили во время блаженного наслаждения снотворными грезами; они пребывали в состоянии, напоминающем саму смерть, из которого их едва ли можно было хоть чем-то вывести, пока длилось действие ядовитого наркотика. Другие курильщики были настолько поражены им, что полностью лишились рассудка и казались совершенно равнодушными ко всему происходящему вокруг. Один из рабочих, находившийся в состоянии крайнего возбуждения и необычайно разговорчивый, поведал нам однако, что ему нужно выкурить опиума примерно на один шиллинг, прежде чем он почувствует его эффект, и что нет ничего более досадного или невыносимого, чем просто частичное одурманивание, когда у тебя больше нет денег на покупку опиума, чтобы погрузиться в надлежащее состояние дремоты. Вся нервная система в такие периоды приходит в ужасное состояние раздражения: появляются сильная головная боль, ощущение давления в желудке, тошнота — словом, все дурные последствия употребления опиума без каких-либо его более приятных ощущений. Состояние опьянения и дремоты обычно длится от сорока до шестидесяти минут, после чего сознание постепенно возвращается, не оставляя в данный момент никаких дурных последствий от вдыхания яда.

В Сингапуре, где выплачивается сравнительно высокое жалованье и китайское население наиболее многочисленно, годовое потребление опиума составляет около 330 гран на душу населения. На острове Ява, где в силу определенных ограничений, предписанных правительством, китайский элемент составляет лишь 1/100 часть всего населения, потребление едва достигает сорока гран на душу. Даже в Китае, где этот опасный наркотик потребляется в столь колоссальных количествах, проданное количество составляет всего 140 гран на каждого курильщика, что однако объясняется главным образом нищетой простого народа, для которого эта роскошь недоступна. К сожалению, мы не смогли получить достоверных сведений о количестве курильщиков опиума и объеме потребляемого опиума в Сингапуре. Мистер Аллен, североамериканский миссионер, оценивает число людей, предавшихся этой привычке по всей Китайской империи, в 4–5 миллионов человек, которые ежегодно потребляют около 50 000 ящиков опиума. Количество опиума, потребляемого каждым курильщиком ежедневно, чрезвычайно варьируется. Сначала новичок не может вдохнуть больше двух-трех гран за раз, но постепенно, по мере привыкания, доза возрастает, так что заядлые курильщики потребляют до 100 гран ежедневно! Многие китайцы тратят две трети своего заработка на покупку этого наркотика, ставшего для них жизненной необходимостью.

Практика употребления опиума в виде пилюль, распространенная во всех магометанских странах Востока и в особенности охотно перенятая последователями Корана в силу запрета на вино, судя по исследованиям врачей, представляется гораздо менее вредной и гораздо медленнее воздействующей на человеческий организм, чем курение опиума или иное его прямое соприкосновение с легкими, при этом и эффекты от первой практики носят иной характер.

У нас будет возможность при описании нашего пребывания в китайских водах вернуться к этой примечательнейшей, чрезвычайно прибыльной, но в то же время постыднейшей монополии (ныне упраздненной) Ост-Индской компании, которая повергает миллионы людей в самое страшное и безнадежное из всех рабств и против продолжения которой китайское правительство неоднократно, но безрезультатно выступало. Слова императора Китая, поклоняющегося идолам, когда в 1840 году к нему обратились с просьбой превратить импорт опиума в источник государственных доходов, были достойны христианского монарха: «Правда, — сказал китайский правитель, — я не могу воспрепятствовать ввозу этого коварного яда; презренные люди в жажде наживы из корысти или сладострастия станут пренебрегать исполнением моих желаний, — но они никогда не заставят меня обогащаться за счет пороков и нищеты моего народа!»

Несмотря на весьма малую долю европейцев, проживающих в Сингапуре, и на то, что почти все время этих немногих поглощено делами, здесь наблюдается значительная интеллектуальная активность. Несколько газет на английском языке, среди которых «Сингапур фри пресс», издаваемая миסטром А. Логаном, занимает первое место, снабжают информацией обо всем заслуживающем внимания в любой части Ост-Индии, в то время как «Журнал Индийского архипелага», который на протяжении многих лет столь умело и старательно вел хорошо известный и широко прославленный Дж. Х. Логан (брат редактора «Пресс»), представляет собой подлинный кладезь сведений для натуралиста, желающего сделать историю Индийского архипелага и его обитателей предметом своего изучения. Он содержит чрезвычайно полезные данные для расширения наших знаний об этих примечательных странах, способных к столь необычайному развитию.

В колонии также имеется Музей естественной истории, примыкающий к библиотеке, насчитывающей несколько тысяч томов, и читальному залу, изобилующему газетами и периодическими изданиями; все это вместе носит название «Сингапурский институт». Это предприятие было основано на паи по 40 долларов каждый и поддерживается ежегодными взносами по 24 доллара с каждого члена, что дает право пользоваться прекрасно подобранной книжной библиотекой и большим количеством английских и французских газет и журналов. Небольшая этнографическая коллекция состоит главным образом из образцов с Борнео, Суматры и близлежащих островов.

Среди учебных заведений, наиболее заслуживающих внимания и признания, особо следует отметить школу для обучения малайских мальчиков и девочек под управлением и руководством столь заслуженного миссионера Б. П. Кеасберри, который ведет свою полезную деятельность на этом архипелаге уже на протяжении тридцати лет. Родители принятых сюда детей должны вносить плату за их содержание и оставлять их там по крайней мере на десять лет под заботливой духовной опекой миссионера, не имея права забирать их до истечения этого срока. Данное условие было вызвано непостоянством малайской натуры, из-за которого детей в противном случае часто забирали бы из-под надзора миссионера как раз в тот момент, когда они начинали поддаваться влиянию обучения христианству и цивилизации. Институт содержится отчасти за счет добровольных пожертвований, отчасти на доходы от печатного дела, в котором, однако, печатаются почти исключительно учебные и религиозные труды на малайском языке. Мистер Кеасберри был столь любезен, что подарил нам небольшую подборку изданных за последний год таких трудов, включающую в том числе словарь английского и малайского языков, Новый Завет, том по естествознанию, учебник географии, всемирную историю, библейскую историю и многочисленные учебные пособия на малайском языке для использования учениками.

В ходе визита в полицейский суд мы имели удовольствие познакомиться с мистером Виндзором Карлом, известным автором многочисленных ценных трудов, посвященных Индийскому архипелагу и папуасским неграм, джентльменом с весьма необычной судьбой, который ныне занимает должность магистрата в Сингапуре, где его колоссальный опыт и доскональное знание малайского языка должны приносить громадную пользу правительству. Публика, собравшаяся в зале суда, где рассматриваются дела только на сумму менее 50 рупий, состояла по большей части из китайцев. Почти все чиновники, клерки, инспекторы и полицейские были цветными. За один месяц на рассмотрение поступило 414 дел, из которых 315 были разрешены наложением на виновных штрафов на общую сумму 5975 рупий, однако из этой суммы было взыскано лишь 5105 рупий. Наибольшее число приговоров выносится в марте, поскольку китайцы празднуют Новый год в первый день этого месяца, и соответственно в этот период происходит наибольшее количество случаев драк и т. п. Зарегистрированные за этот период служащие полиции зафиксировали более 100 случаев правонарушений. Новый год, однако, следует помнить, является единственным праздником, который Джон Китаец выкраивает из своего назначенного труда, поскольку, не признавая ни воскресенья, ни праздничных дней, они продолжают упорно трудиться все остальное время года. Большинство решений касается запрещенных азартных игр; и всякий, кто знает неистребимую страсть китайского простонародия проводить время за азартными играми, легко поймет, как за один год могло произойти более 2000 случаев нарушения закона. Пока мы находились в зале судебных заседаний, председательствующему магистрату передали бумагу, в которой английский матрос, находившийся в тот момент в больнице, настоятельно просил позволить ему покинуть ее, поскольку он больше не чувствовал себя в безопасности из-за того числа людей, которых ежедневно приносят туда умирать от холеры. И в самом деле, больница и прилегающие территории казались местами, наиболее тяжело пострадавшими от эпидемии, так что мольба просителя об удалении из этого района была не совсем безосновательной.

Весьма интересным учреждением, заслуживающим всеобщего подражания, является исправительная колония для преступников, приговоренных к пожизненной каторге со всех концов Индии и известная как «Поселение каторжников». Чтобы понять цель и направленность этого заведения, необходимо предварить его описание некоторыми замечаниями о политическом положении Сингапура по отношению к Индии в целом. Сингапур вместе с колонией Малакка, давшей название всему полуострову, и островом Пенанг, включая округ Уэлсли, образует цепь британских поселений в Малаккском проливе, которую англичане обычно называют «Стрейтс-Сетлментс» («Поселения в проливах»). До совсем недавнего времени эти колонии, основанные почти исключительно в интересах британской торговли, находились в подчинении индийского правительства и фактически управлялись из Калькутты. Директорам же Ост-Индской компании эти поселения, о будущей судьбе которых метрополия до сих пор мало заботилась, несмотря на их колоссальное политическое и коммерческое значение, казались особенно подходящими в качестве места для содержания обычных преступников, а также более опасной категории политических преступников, и они соответственно превратили эти поселения в каторжные колонии для Индии, важнейшей из которых является сингапурская.

Начальник этого заведения, капитан Макнейр, имел любезность сопроводить участников экспедиции «Новара» по просторным зданиям, по большей части одноэтажным, но отлично приспособленным для этой цели, и предоставить нам массу сведений о различных деталях и особых вопросах, касающихся этого учреждения. Начиная с 1854 года убогие, тесные деревянные хижины под соломенными крышами, в которых до того периода содержались несчастные преступники, были ликвидированы, и вместо них появились высокие, просторные, вместительные помещения. В период нашего визита в апреле 1858 года здесь содержалось свыше 2000 осужденных пожизненно и 245 человек, приговоренных к различным срокам от пяти до десяти лет. Все общественные здания острова: церкви, больницы, казармы, дорожные работы, порой сооружения весьма дорогостоящие — возводились исключительно силами преступников. После шестнадцати лет безупречного поведения заключенный получал «льготный билет», дающий ему право поселиться в пределах юрисдикции острова в качестве свободного колониста при условии ежемесячной явки к смотрителю поселения. В случае дурного поведения, неисполнения или нерегулярного соблюдения таких предписаний эти льготы отзываются. Все надзиратели исправительного поселения, получающие ежемесячное жалованье в размере от одного до двух долларов, являются заключенными, которые уже доказали свое стремление вернуться к честной жизни, и примечательно, что 2000 каторжников, состоящих по большей части из самого дна различных индийских рас и осужденных за тяжкие преступления к пожизненному заключению, находятся под началом всего лишь одного белого тюремщика и поддерживаются им в идеальном порядке и приличии манер. Помимо этого единственного чиновника, на станции в качестве меры предосторожности несет службу лишь небольшой отряд индийских солдат численностью от двенадцати до пятнадцати человек. Лучшим доказательством превосходной системы управления этим учреждением служат опубликованные отчеты о его санитарном состоянии, из которых следует, что из 2000 заключенных здесь в момент, когда холера свирепствовала в городе среди беднейших слоев населения, а смена муссона сопровождалась массовыми болезнями и общим нездоровьем, больных было всего сорок человек. Каторжники отправляются на работу в шесть часов утра и возвращаются в казармы около четырех часов пополудни, а остаток дня проводят за приготовлением пищи, состоящей из риса, овощей, кайенского перца и фруктов. Поскольку большинство заключенных являются индусами и исповедуют брахманизм, они купаются несколько раз в день в большом резервуаре, наполненном превосходной водой. Этот мудрый религиозный обычай в столь знойном климате должен в значительной степени способствовать сохранению их здоровья благодаря благотворному и освежающему воздействию на организм.

Некоторые каторжники также заняты изготовлением канатов, веревок, шпагата и т. п. из волокон дикого банана (Musa textilis), кустарника рами (Boehmeria nivea) и дикого ананаса (Bromelia Ananas или Ananassa Sativa). Все эти изделия отличаются превосходным качеством и обладают лучшими свойствами русских пеньковых изделий при значительном снижении стоимости.

В спальнях каторжники распределяются не по национальностям, как во время дневных трудов, а в зависимости от характера преступлений, за которые они заключены, так что в одном отделении собраны все воры, в другом — все убийцы, в третьем — все осужденные за поджог и т. д. Хотя с психологической точки зрения многое можно было бы возразить против целесообразности такой системы, однако, как нам сообщили, этот метод содержания по классификации преступлений не оказывает пагубного влияния на нравственное исправление заключенных, но напротив, наблюдались весьма обнадеживающие результаты от его применения. Среди прочего нам рассказали об одном индусе с малабарского побережья, пожизненном каторжнике, который после шестнадцати лет заключения получил разрешение поселиться на острове в качестве свободного колониста. Благодаря трудолюбию, способностям и удачным спекуляциям этот человек с течением лет нажил крупное состояние. Теперь он испытывал непреодолимую тоску по родине и выражал готовность пожертвовать большую часть своего вновь приобретенного богатства ради такого разрешения. Но закон был суров в этом отношении. Только полное помилование от генерал-губернатора Индии может, как правило, послужить основанием для такого исключения, которое случается крайне редко. Ему действительно удалось добиться этого после неоднократных прошений, и этому «счастливому несчастному» наконец разрешили вернуться в долгожданный дом. Стоит отметить, что из 2245 заключенных лишь пятьдесят принадлежат к женскому полу, главным образом это индийские женщины из Бенгалии. Среди заключенных во время нашего пребывания мы заметили трех белых людей, приговоренных к нескольким месяцам тюрьмы за буйное поведение и пьянство. Окруженные этими загорелыми полудикими индийскими преступниками, эти люди производили на европейцев вдвое более тягостное впечатление.

Поскольку распространение болезней в городе и гавани делало особенно желательным для нас как можно скорейшее изменение места стоянки, дабы нас не застал визит столь грозного гостя на борту, мы приложили все усилия для завершения с максимальной оперативностью снабжения корабля провизией и улаживания прочих необходимых дел. Для этой цели нам в нескольких местах рекомендовали нанять китайского купца, чье имя уже благоприятно упоминается коммодором Уилксом по случаю его визита в Сингапур в 1842 году. Это был Ваньпуа, корабельный поставщик, который действительно в подобных сферах торговли ведет отнюдь не незначительную конкурентную борьбу с давними английскими фирмами. Его предприятие, без сомнения, является самым масштабным в этой сфере в Сингапуре и служит ярким примером того, на что способны китайское трудолюбие, бережливость и упорство. В его обширных складах накоплены огромные запасы продовольствия и корабельных припасов, так что он может выполнять заказы в любом объеме в невероятно короткий срок. В течение двух дней Ваньпуа полностью снабзил судно провизией на шесть месяцев, а также доставил с прилегающей реки 100 тонн хорошей воды, которую подвезли на специально сконструированных для этого лодках и оттуда накачали через шланги в железные водяные цистерны в трюме — операция, которая в любом европейском порту заняла бы втрое больше времени, чем потребовалось здесь. Более того, все товары, поставленные Ваньпуа, были наилучшего качества и отличались соразмерно умеренной ценой. Он нанимает исключительно китайцев с длинными косами и в черных шелковых одеждах. Вся бухгалтерия ведется на китайском языке, и даже сложение и вычитание производятся не европейским методом, а с помощью китайской счетной доски, то есть путем перемещения ряда деревянных бусин или колец, которые скользят по разным рядам и имеют различное значение. Эта счетная доска состоит из продолговатой рамы, разделенной по длине перегородкой на неравные части, в большей из которых нанизано пять, а в меньшей — две бусины на металлические поперечные проволоки. Каждая проволока с нанизанными на нее семью бусинами образует отдельный ряд, и в каждом таком ряду одна бусина меньшего отделения равна по стоимости пяти соответствующим бусинам в большем отсеке; в то время как, точно так же как на русской счетной доске, каждый ряд представляет собой ценность в десять раз бо́льшую или меньшую по отношению к двум соседним с ним по обе стороны рукавам. На китайской доске количество поперечных проволок не всегда одинаково, а зависит от масштаба вычислений, которые предполагается на ней производить.

A Chinese Counting Board.

Соответственно, когда китаец желает произвести вычисление на своей счетной доске, он кладет ее перед собой в поперечном положении, причем большой отсек находится ближе к нему, сдвигает бусины обоих отделений к краю рамы, откуда, по мере необходимости в процессе вычислений, он передвигает их к середине навстречу разделительной проволоке или сдвигает обратно. В первом случае считается, что бусины «считаются на доске», во втором — что они «вне доски». Следовательно, чтобы иметь 1, 2, 3 и 4 «на счету», соответствующее число бусин в большем отсеке должно быть отведено от себя до тех пор, пока они не достигнут перегородки; чтобы отметить 5, он аналогично приближает к себе бусину в меньшем отсеке, и поскольку 6, 7, 8 и 9 образуются путем добавления 5 к 1, 2, 3 и 4 соответственно, они будут обозначаться прибавлением одной бусины из меньшего отсека к требуемому количеству бусин в большем. Десятки обозначаются бусинами следующей проволоки слева; сотни — проволокой, следующей за ней, и т. д.

В своем собственном доме Вампуа живет всецело на европейский лад. Щедро наделенный благами этого мира, он демонстрирует такую степень роскоши, к какой мы не привыкли нигде, кроме самых высших кругов общества. Одно из его поместий, простирающееся на несколько миль в окружности, располагает просторным, элегантно обставленным особняком с великолепной колоннадой, прекрасным цветником и целым зверинцем полезных домашних животных. Внутри дома все устроено на европейский манер, за исключением овальных дверей, соединяющих большой салон с прихожими, которые задвигаются в стену с обеих сторон и производят весьма удивительное впечатление. Вечером, особенно когда салон освещен, если кто-то проходит через этот овальный вход, создается эффект портрета в натуральную величину, заключенного в золотую раму. Было бы неплохо внедрить эту китайскую форму дверного проема в наши европейские резиденции и загородные усадьбы, и это, безусловно, не единственное усовершенствование в декоративном искусстве, которое мы могли бы с пользой заимствовать у китайцев. Излюбленное местопребывание самого Вампуа находится примерно в четырех милях от города и представляет собой любопытную смесь европейского комфорта и вкуса с китайскими представлениями об орнаментации. В салонах, украшенных множеством изящных вещиц, со стен свисают стихи и пословицы самых известных китайских поэтов, написанные на длинных, богато иллюстрированных бумажных свитках. Наш хозяин также показал нам различные предметы, которые были преподнесены ему иностранными капитанами судов, морскими офицерами и даже певицами, такими как покойная госпожа Кэтрин Хейс Бушнелл, которой он оказывал большое внимание. Банкет, на который этот гостеприимный китаец пригласил нас, чтобы познакомить с рядом виднейших торговых магнатов колонии, был подан полностью в европейском стиле. Кушанья были приготовлены китайским поваром на английский и французский манер, и лишь десерт частью происходил из Японии, а частью из Китая и состоял из разнообразных фруктов, которые были совершенно незнакомы глазу и нёбу европейских гостей. Наш китайский хозяин держался вполне непринужденно в роли распорядителя. Хотя внешне он выглядел китайцем самого ортодоксального толка, с выбритой головой (за исключением длинной косы, почти достающей до земли) и облаченным в черную шелковую ткань, он пил за здоровье каждого из своих гостей в добром старом английском стиле и казался столь же мало напуганным хересом, как и шампанским. Поистине, у нас даже произносились тосты, в ходе которых этот китайский друг иностранцев заметил по-английски, что любое улучшение нынешнего критического положения его родины может быть достигнуто только благодаря прогрессирующему влиянию британского правительства. Вампуа, по всей вероятности, первый китаец, который отправил своего сына в Европу.

В самый последний день нашего пребывания в Сингапуре на борту произошел печальный несчастный случай. Один из наших матросов по имени Росси, отвязывая парус для ремонта, упал с фока-рея на бак, где лежал без чувств, и несколько часов спустя скончался. В последнее время неоднократно, через короткие промежутки времени, случалось, что матросы при работе на разной высоте теряли опору и падали на палубу, но ни один из таких случаев не имел столь трагических последствий, как нынешний, и несколько легких травм были всем наказанием, получаемым пострадавшими за их неосторожность. Как ни странно, подобные несчастные случаи происходят главным образом с матросами первого класса, поскольку эта категория обычно чувствует себя столь же уверенно, отдыхая на подртропах и работая среди мачт и парусов, как и на самой земле, и по причине своей беспечности они попадают в беду гораздо чаще, чем их товарищи, менее опытные в лавировании среди канатов. Росси был с благоговением предан земле на католическом кладбище Сингапура, и одновременно были приняты меры для установки небольшого надгробия над его отдаленным местом упокоения, извещающего посетителей этого «двора мира», что внизу покоится член экспедиции «Новары», лишившийся жизни при исполнении своих обязанностей.

Поскольку стоял сезон смены муссона — период, когда всегда трудное плавание в узких морях между Сингапуром и Батавией требует необычайной степени осторожности из-за частых шквалов, — мы наняли лоцмана, который за оговоренную сумму в 175 долларов должен был провести нас до следующего пункта нашего путешествия. Капитан Берроуз, как звали нашего лоцмана, пользовался репутацией исключительно компетентного, заслуживающего полного доверия человека, который долгое время бороздил эти воды на собственном судне и, как нам сообщили, был вынужден из-за неудачных спекуляций стать лоцманом на других кораблях после того, как годами ходил в качестве капитана собственного судна. Он уже поднялся на борт со своими пожитками, но, поскольку и ветер, и течение были неблагоприятными, он испросил разрешения вернуться на берег до заката солнца. Однако лоцман этого не сделал, и на следующее утро, обнаружив, что он не явился вопреки нашим сигналам, мы снялись с якоря около 9 часов утра при благоприятных ветре и течении. Никто не мог объяснить неявку лоцмана, столь настоятельно рекомендованного всеми, тем более что весь его багаж остался на борту и теперь, конечно, должен был совершить плавание до Батавии. На мгновение мы предположили, что сразу по сходе на берег он был поражен страшным недугом, лишь казалось маловероятным, что нас не известили о такой катастрофе. И действительно, впоследствии выяснилось, что он разминулся с нами исключительно по собственной невнимательности.

Сначала мы намеревались пройти через узкий пролив Рио, [33] которым маршрут значительно сокращается, но поскольку штормовая погода установилась окончательно, ветер зашел к юго-востоку, а течение сильно тянуло на север, мы оставили этот план и решили идти через канал между маяком Хорсбург и Бинтан, чтобы пройти к востоку от этого острова вплоть до Гаспарских проливов, до которых, однако, добрались лишь на следующий день из-за легких непостоянных ветров с севера. Как только мы вошли в Гаспарские проливы, мы обнаружили, что море, здесь неглубокое, глубиной не более 25 саженей, частично покрыто стволами деревьев и морской травой, в то время как вода утратила свою прозрачность и имела грязно-зеленый цвет.

25 апреля в 10 часов утра мы в третий раз пересекли экватор и в тот же день около 11 часов вечера находились в виду скалистого острова Тоти, в то время как с северо-востока дул дождевой шквал. Мы прошли между этим островом и опасной из-за своей невидимости скалой Вега, залегающей прямо под поверхностью моря, и оказались в архипелаге островов и мелей, требующем предельной бдительности при управлении судами большого размера. Но луна, «друг моряка», ярко светила ночью, а хорошо известная прозрачность воздуха в тропических странах позволяла нам даже в часы темноты с абсолютною отчетливостью различать острова, лежащие на расстоянии 25–30 миль, так что благодаря этому, в сочетании с периодическим промером глубины лотом, мы имели возможность каждый раз с достаточной точностью определять, в какой точке мы находились. Нам посчастливилось ни разу за все это сложное плавание не вставать на якорь (как это так часто здесь случается), и тем самым удалось обогнать в Гаспарских проливах не одно торговое судно, которое было куда более быстроходным, чем «Новара».

30 апреля на 2° 48′ ю. ш. и 107° 16′ в. д. мы отметили годовщину нашего отплытия из Триеста с сердцами, переполненными благодарностью к выдающемуся инициатору экспедиции, посвященной столь возвышенным целям.

Хотя во время нашего пребывания в Сингапуре холера уносила свои жертвы не только в городе, но и на рейде, особенно на винтовом корвете «Нигер», стоявшем на якоре в непосредственной близости от нас, который терял примерно по человеку в день, пока не сменил место стоянки, а в конечном итоге был вынужден выйти в море (что при таких обстоятельствах дает надежду с самого начала на улучшение необходимых санитарных условий для восстановления здоровья), тем не менее экипаж «Новары», казалось, был обречен избежать малейших дурных последствий от нашего шестидневного пребывания в этой пораженной чумой гавани. Но результат не оправдал этих ожиданий. Через пять дней после нашего отплытия из Сингапура, как раз когда мы входили в Гаспарские проливы, один из юнг заболел всеми симптомами азиатской чумы, а два дня спустя точно так же слег человек, назначенный за ним ухаживать. Были приняты все необходимые меры предосторожности, команда как можно дольше оставалась на палубе, часто играл оркестр, чтобы поддерживать бодрость духа, и таким образом по великой счастливой случайности болезнь ограничилась этими двумя заболевшими. Ухаживающий вскоре выздоровел, но мальчик, после того как холерные симптомы утихли, постепенно впал в тифозное состояние, от которого, несмотря на величайшее медицинское искусство, скончался во второй половине дня 4 мая. Вследствие быстроты, с которой в этих жарких широтах начинается разложение органических тканей, было сразу решено предать тело пучине тем же вечером. Это был первый случай за все плавание, когда нам пришлось совершить эту печальную, но чрезвычайно впечатляющую церемонию. Офицеры и команда построились на палубе. Завернутое в военно-морской флаг тело лежало на помосте у шлюпбаллок с правого борта. Капеллан прочитал молитву над прахом столь молодого человека, которому предстояло покоиться в лоне океана далеко от друзей и семьи, после чего раздался глухой пустой звук; море получило свою добычу, волны с угрюмым злорадством сомкнулись над своей уткой — и все было кончено!

По ходу перехода мы также провели на борту заупокойную службу по великому, незабвенному полководцу Австрии, фельдмаршалу Радецкому, о смерти которого нам незадолго до того стало известно. Насколько позволяли обстоятельства, было сделано все, чтобы отдать этот священный долг подобающим образом.

Несколько раз во время этой части нашего путешествия, из-за небольшой глубины Гаспарского пролива, составлявшей в среднем всего 14 саженей, мы наблюдали морских змей, гревшихся на поверхности моря и позволявших волнам лениво катить их вперед; нескольких из них длиной около четырех футов удалось поймать обычной сачком для насекомых.

Наконец, во второй половине дня 5 мая мы бросили якорь на рейде Батавии на глубине 6 с половиной саженей с илистым дном. Вид рейда, особенно в дурную погоду, довольно унылый: побережье низкое и заболоченное, густо поросшее кустами мангров, сквозь которые просвечивала часть черепичных крыш нижнего древнего города Батавии, ныне заброшенного из-за его нездорового климата. Под более жизнерадостным небом окрестности, конечно, приобрели бы более приятный и даже величественный вид, когда вдали проступают очертания гигантских вулканов Явы с их устремленными к небесам вершинами, частично покрытыми снегом, позволяя составить некоторое смутное представление о щедротах природы на этом прекраснейшем острове Малайского архипелага.

На батавском рейде мы обнаружили гораздо меньше суеты и оживления, чем можно было ожидать, учитывая благоприятное положение и огромное значение этого места. На небольшом расстоянии от нас стоял голландский фрегат «Палембанг» под флагом вице-адмирала и паровой корвет «Гронинген», помимо которых мы насчитали около шестидесяти иностранных торговых судов и свыше сотни местных лодок и каботажных судов. Это довольно скромное свидетельство торговой активности тем более заметно, когда только что прибываешь из свободного порта Сингапура, где всегда стоят на якоре несколько сотен кораблей под флагами всех морских держав, не говоря уже о практически бесчисленных китайских и малайских каботажниках, торгующих между Сингапуром и другими островами Зондского архипелага. К тому же здесь нет сновательных туда-сюда мелких лодок, поскольку сообщение между городом и рейдом пролегает через пространство, на преодоление которого требуется полтора часа, и поездка неизбежно обходится дорого, а потому остается в возможно более узких пределах. За небольшую лодку с двумя гребцами от рейда до пристани взимается от четырех до пяти флоринов (от 6 шиллингов 8 пенсов до 8 шиллингов 4 пенсов) и еще 3 с половиной флорина (5 шиллингов 10 пенсов) за экипаж для проезда в город. По этой причине никакие ремесленники, торговцы или прачки не приплывают к месту якорной стоянки судов для приема заказов — каждое поручение вне зависимости от его характера должно выполняться в самом городе. Здесь мы стояли на якоре — австрийский фрегат, безусловно, самый необычный гость, — с полудня и до следующего утра, и ни одна лодка не приплыла нас навестить!

ПРИМЕЧАНИЯ:

[27] Город львов, от санскритского «синга» — лев, титул индийских правителей, который мы вновь встречаем в Сингале, царстве львов, как называется Цейлон в древних летописях и историях.

[28] Капитан Александр Гамильтон, «Новый отчет о Ост-Индии, 1688–1723». Эдинбург, 1727. Восьмидольный формат, т. II, стр. 63.

[29] Из этого кустарника добывают лекарственное вещество кино, некогда широко применявшееся в фармакопее, но ныне вытесненное катеху.

[30] Подобная система сохраняется по сей день по всему Индостану, где необходимость конвоирования ценностей составляет одну из важнейших статей расходов на содержание местной полиции, отдаленных военных постов и т. д. И к сожалению, такая политика сказывается на уважении туземцев к британскому правлению, ибо, видя, что даже правительство нуждается в таких конвоях, они естественно предполагают, что правительство чувствует себя неуверенно, и потому отказываются содействовать развитию индийских ресурсов.

[31] Чистый доход с акра земли, засеянной маком, составляет около 20–30 рупий при сборе примерно 30 фунтов опиума. Масло, извлекаемое из семенных коробочек растения, дает доход от 2 до 3 рупий с акра.

[32] Среди ценных трудов русской миссии в Пекине, посвященных Китаю, его народу, религии, политическим институтам, социальным особенностям и т. д., есть один длинный и весьма содержательный трактат о китайской счетной доске и методе ее использования. См. немецкий перевод работы доктора Карла Абеля и Ф. Т. Мекленбурга. Берлин, Ф. Хайнике, 1856, т. I, стр. 295.

[33] Архипелаг Рио лежит примерно в 50 милях к юго-востоку от Сингапура; важнейшим его островом является Бинтан с одноименным городом.

Javanese Weapons.

XII.

Java.

Stay from 5th to 29th May, 1858.

Old and New Batavia.—Splendid reception.—Scientific
societies.—Public institutions.—Natives.—A Malay
embassy.—Excursion into the interior.—Buitenzorg.—The Botanic
Garden.—The Negro.—Prince Aquasie Boachi.—Pondok-Gedeh.—The
infirmary at Gadok, and Dr. Bernstein.—Megamendoeng.—Javanese
villages.—Tjipannas.—Ascent of Pangerango.—Forest
scenery.—Javanese resting-houses or Pasanggrahans.—Night and
morning on the summit of the volcano.—Visit to Gunung
Gedeh.—The plantations of Peruvian bark-trees in
Tjipodas.—Their actual condition.—Conjectures as to the
future.—Voyage to Bandong.—Spots where edible swallows'-nests
are found.—Hospitable reception by a Javanese prince.—Visit to
Dr. Junghuhn in Lembang.—Coffee cultivation.—Decay in value of
the coffee bean of Java.—Professor Vriese and the coffee
planters of Java.—Free trade and monopoly.—Compulsory and free
labour.—Ascent of the volcano of Tangkuban Prahu.—Poison
Crater and King's Crater.—A geological excursion to a portion
of the Preanger Regency.—Native fête given by the Javanese
Regent of Tjiangoer.—A day at the Governor-general's
country-seat at Buitenzorg.—Return to Batavia.—Ball given by
the military club in honour of the Novara.—Raden Saleh, a
Javanese artist.—Barracks and prisons.—Meester
Cornelis.—French opera.—Constant changes among the European
society.—Aims of the colonial government.—Departure from
Batavia.—Pleasant voyage.—An English ship with Chinese
Coolies.—Bay of Manila.—Arrival in Cavite harbour.

Чтобы добраться от рейда Батавии до «Стад Херберг», единственной пристани для лодок, удаленной на несколько миль от открытого моря, необходимо некоторое время плыть вверх по каналоподобному руслу реки Чиливунг (произносится «чили-вунг»). Старая Батавия (Джакатра), построенная голландцами в 1619 году на чрезвычайно болотистом и крайне нездоровом месте, в настоящее время полностью заброшена белым населением, и многочисленные красивые здания, стоящие там до сих пор, используются теперь лишь как склады, конторы и административные помещения. Там, где в былые дни суетились сто тысяч человеческих существ, в настоящее время живут лишь пару тысяч жалких, нищих португальцев и яванцев. Голландцы, выбирая такое место, несомненно, взяли за образец собственный Амстердам, и дома соответственно строились как можно ближе друг к другу и в несколько этажей, каковой способ застройки крайне не подходит для тропического климата и, следовательно, добавляет еще один фактор нездоровья. Густой туман, который каждый вечер с наступлением сумерек опускается на город, расположенный едва ли выше уровня моря, не только очень вреден для европейцев, но подчас оказывается смертельным, так что уже к 5 часам вечера старая Батавия приобретает вид мертвого города, и происходит настоящая эмиграция в повозках, верхом или пешком в более возвышенные и потому более здоровые части города — в Рийсвик, Моленвлиет, Вельтевреден и т. д., где за последние двадцать лет возникли совершенно новые и очень элегантные поселения. Красивые виллы возвышаются среди цветущих благоухающих садов, и все устроено в соответствии с требованиями тропического климата; и вечерами, когда низкие веранды и прекрасно обставленные гостиные этих просторных, хорошо проветриваемых особняков ярко освещены и наполнены празднично одетым обществом, а бесчисленные экипажи с факелами проносятся по широким улицам, вся сцена приобретает поистине сказочный вид. Мрак снаружи делает ослепительное сияние внутри еще более заметным и превращает в настоящее благодеяние закон, согласно которому ни одному туземцу с наступлением темноты не дозволяется ходить по улицам без зажженного факела (обор). Из-за расстояния между домами Батавия, насчитывающая всего 70 тысяч жителей, по-видимому, занимает большую площадь, чем Париж, и поскольку богатые классы сосредоточены в верхних кварталах города, точно так же как в Вест-Энде Лондона, именно там можно увидеть все, чем Батавия может похвастаться в отношении роскоши, комфорта и элегантности. Старая надменная, аристократическая столица Нидерландской Индии, чья красота некогда заслужила ей титул «Королевы Востока», предстает здесь в более чем первозданной свежести и не только в богатстве и великолепии, но даже в социальной чопорности и педантичном этикете соперничает с самыми утонченными центрами моды в Европе.

«Новару» давно ждали в Батавии, и за несколько месяцев до того генерал-губернатором были разосланы во все голландские колонии в Ост-Индии приказания о любезном приеме экспедиции и оказании энергичного содействия ее членам. Немецкий купец с Целебеса, которого нам довелось встретить в день нашего прибытия, сообщил нам, что в Макассаре все население уже в течение нескольких месяцев ожидало прибытия иностранного военного корабля, и наблюдатели на сигнальной станции всякий раз, когда на горизонте появлялось крупное судно, непрестанно надеялись, что им окажется долгожданный гость.

Все, что могли предоставить ресурсы могущественной и щедрой державы, каковой является Голландия на Яве, чтобы сделать наше краткое пребывание на острове как можно более приятным и поучительным, было продемонстрировано в самых широких масштабах, а все, что могло способствовать достижению наших целей со стороны людей науки, коих на Яве немало и некоторые даже пользуются европейской известностью, предлагалось с самой похвальной готовностью. Несколько выдающихся ученых и натуралистов во главе со знаменитым ихтиологом доктором Блеекером, незадолго до того награжденным австрийским орденом «За заслуги» за ценный вклад в познание естественной истории Зондских островов, так сказать, выполняли обязанности хозяев по отношению к членам научной комиссии, став их постоянными спутниками.

В самый день нашего приезда мы в сопровождении наших новых друзей посетили музей, где обнаружили чрезвычайно интересную и ценнейшую коллекцию, главным образом этнографических предметов. Здесь мы увидели изготовленные из бронзы и серебра искусно вырезанные изваяния божеств времен расцвета буддизма, доставленные из внутренних районов Явы, а также с Суматры и островов Энгано; одежду из древесной коры, одеяния из рыбьей чешуи какого-то вида скаруса (вероятно, Scarus Schlosserii), головные уборы, браслеты и ожерелья из зубов людей и диких животных, богато украшенные крисы, или малайские кинжалы, бамбуковые копья и стрелы, железные наконечники которых были отравлены настоем мышьяка с лимонным соком; большое разнообразие музыкальных инструментов, среди которых имелись образцы хорошо известного и диковинного гамеланга, состоящего из ряда колокольчиков всевозможных размеров и тонов, по которым ударяют тонкими кусочками бамбука, образуя настоящий колокольный оркестр. Там же находилась весьма своеобразная на вид коллекция зонтов, которые у туземцев служат эмблемами ранга и насчитывают не менее тридцати различных видов. Всякий может носить простой зеленый, синий или черный зонт, но зонты с золотой нитью или золотыми кистями разрешается использовать только лицам определенного социального положения, так что по носимому зонту всегда можно узнать общественное положение яванца, точно так же как у китайцев ранг обозначается количеством перьев павлина и цветом пуговицы на шапочке. Чем выше ранг, тем шире золоченая бахрома, так что зонт яванского князя высшего ранга сплошь золотой и в полностью раскрытом виде состоит из трех зонтов, расположенных один над другим и открывающихся одним и тем же движением. Большинство этих зонтов, изготавливаемых из листьев пандана, импортируется сюда из Китая.

В одной из комнат находится статуя Дурги, одной из богинь старой индуистской мифологии, отлитая из металла — подарок султана Суракарты в центральной части Явы одному из бывших губернаторов острова, который передал этот прекрасный образец местного искусства в музей. Большое количество яванских и сундских рукописей на пальмовых листьях было передано правительством и за его счет немецкому филологу доктору Фридриху для расшифровки и перевода. В том же зале мы увидели множество трахитов с прекрасными рельефами и надписями, а также несколько фигур с острова Бали вполне современного вида, вырезанных из дерева и грубо раскрашенных, изображающих красивых женщин; другие же представляли собой уродливые карикатуры, которые туземцы используют для украшения своих домашних алтарей, не придавая им при этом никакого религиозного значения. Тот факт, что эти скульптуры выполняются уже не в камне, как раньше, а вырезаются из дерева, можно рассматривать как свидетельство упадка этой ветви искусства. Довольно значительная краниологическая коллекция, включающая около 60 черепов различных расовых типов, населяющих Малайский архипелаг и прилегающий континент, была самым любезным образом преподнесена в дар экспедиции и, учитывая множество трудностей, стоящих на пути получения достоверных научных знаний по этому интересному вопросу, особенно среди народов, населяющих нецивилизованные страны, должна рассматриваться как чрезвычайно ценное пополнение наших отечественных естественно-исторических коллекций.

Этнографический музей и примыкающая к нему библиотека являются, однако, лишь ответвлениями неутомимой деятельности старейшего научного общества на Яве — Батавского общества искусств и наук (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen), которое, основанное в 1778 году европейцами, проживавшими тогда в Батавии, с того времени опубликовало около тридцати томов ценных статистических данных по различным предметам своего ведения и поддерживает переписку более чем со 150 учеными обществами. С 1852 года под эгидой этого общества издается под редакцией трех членов правления — доктора Блеекера, господина Нетшера и господина Мюнниха — ежемесячный журнал по индийской истории, а также физической и этнографической статистике («Tijdschrift voor Indische Taal Land en Volkenkunde»), из которого вышло уже семь томов в восьмидольном формате. Не менее ценной, особенно в интересах естественных наук, является ассоциация, известная как «Natuurkundige Vereeniging», которая существует с 1850 года и под руководством этого неутомимо деятельного ученого доктора Блеекера опубликовала за этот период значительное число интереснейших мемуаров, в то время как Общество содействия развитию медицинских наук (Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indie) под руководством выдающегося доктора Г. Вассинка представило вниманию мира в своих ежегодных публикациях самый широкий спектр опыта и наблюдений по изучению медицины. [34] Все эти научные учреждения тем более заслуживают похвалы, если учесть, что во всей Нидерландской Индии рассеяно всего 6000 выходцев из Голландии, из которых лишь около 3000 находятся в Батавии, причем белое население по большей части постоянно меняется. Очевидно, что последнее обстоятельство должно иметь то вредное последствие, что различные ветви научных исследований не всегда могут пользоваться одинаковой степенью внимания, и задача поддержания их на должном уровне эффективности должна зависеть почти исключительно от пребывания в должности и постоянного внимания отдельных лиц. Из-за такой частой смены активное ведение научных изысканий претерпевало заметные колебания в Батавии, и если порой оно находилось, так сказать, на самом низком уровне, то в другое время, как это счастливо наблюдалось в период нашего посещения, оно являет собой в результате стечения многочисленных сильных умов, преданных поиску знания, впечатляющее зрелище мощного устремления общественного мнения к интеллектуальным наслаждениям и просвещению.

В сопровождении доктора Блеекера члены экспедиции посетили несколько наиболее интересных общественных учреждений, создание которых делает величайшую честь правительству, а также общественно активным лицам, спроектировавшим их. Военный и гражданский госпиталь на Чиливунг, или Большой Реке, вовсе не производит дворцового впечатления больницы Мизерикордия в Рио, но небольшие аккуратные одноэтажные здания, разбросанные среди прекрасных цветников и занимающие обширное ровное пространство, содержатся в безупречной чистоте и обустроены с большим комфортом. Здесь дежурят шесть врачей, а за пациентами ухаживают с самым примерным вниманием и заботой. Заболевшие офицеры и государственные служащие имеют, в частности, большие, светлые, воздушные, элегантно обставленные апартаменты; остальные больные принимаются в высокие, хорошо проветриваемые просторные залы, обычно вмещающие от 50 до 60 коек. Всего больница может принять 600 пациентов. Наиболее распространенными болезнями являются дизентерия, перемежающаяся лихорадка, а также болезни сердца и печени. Здесь мы видели многочисленные случаи бери-бери (барбиров в описании английских медицинских авторов) — этой странной, как правило, неизлечимой болезни, которая начинается с перемежающейся лихорадки и обычно заканчивается параличом спинного мозга. В 1857 году из 500 пациентов в Батавии не менее 348 были поражены этим страшным недугом, из которых 249 скончались в короткий срок. В медицинском разделе публикаций «Новары» будет представлен полный отчет об этом интереснейшем недуге, который, к счастью, имеет весьма ограниченный масштаб разрушений и до сих пор почти исключительно поражает туземцев.

В одной из палат нам показали голландского матроса, страдающего приступом астмы, руки и ноги которого были ужасно изувечены в 1846 году пиратами в Малаккском проливе. Мы также обнаружили среди пациентов нескольких немецких матросов и солдат, чей восторг невозможно было скрыть при звуках родной речи и при возможности поговорить с соотечественником.

О тяжести строительных расходов в Батавии и о бдительной заботе об уходе за больными членами общества лучше всего свидетельствует тот факт, что одно лишь новое отделение на 60–80 коек обошлось правительству примерно в 60 000 гульденов (5000 фунтов стерлингов). Одно из зданий, на некотором удалении от остальных, отведено под женское отделение, а также для умалишенных и больных заключенных. При этом госпитале имеется акушерская школа для обучения местных женщин родовспоможению, которую в период нашего посещения посещали шестнадцать женщин с различных островов Малайского архипелага, и это не может не принести благотворнейших результатов в стране, где рождение ребенка сопровождается столькими суеверными и безобразными обрядами.

Весьма важным и полезным учреждением является Яванская медицинская школа (Geneeskundige School voor Inlanders), которая, основанная в 1851 году господином Бошем, занимавшим в то время пост главы медицинской службы, призвана дать сыновьям наиболее видных уроженцев Явы и прилегающих островов основательную подготовку и знакомство с медицинским искусством в его европейском понимании. Правительство берет на себя дорожные расходы этих юношеств, а также все затраты на их содержание и обучение. Среди двадцати четырех учеников мы увидели сыновей местных правителей Явы, Палембанга, Целебеса, Амбоина, Серама, Суматры и Борнео, которые намеревались посвятить себя этой профессии; примечательно, что двое уроженцев Менадо на острове Целебес из дикого племени людоедов алфуров были названы в числе самых способных и послушных учеников! Те из студентов, которые являются христианами, одеты в европейскую одежду, остальные, главным образом магометане, носят восточные наряды. Обучение ведется на малайском языке, поскольку ни один из студентов при поступлении в колледж, как правило, не понимает ни слова по-голландски. По той же причине невозможно использовать обычно применяемые учебные пособия, в то время как из-за бедности малайского языка любой перевод на него сопряжен с трудностями. Поэтому все технические наименования переведены на латынь. Курс обучения проходит первый год в классной комнате, второй — у постели больного или над трупом. После строгого и тщательного экзамена каждый ученик получает диплом «доктора-яванца», а также ежемесячное жалованье от 2 фунтов 2 шиллингов до 2 фунтов 10 шиллингов и комплект важнейших лекарств и хирургических инструментов. Благодаря этой системе около пятидесяти молодых людей уже вернулись в родные места в качестве врачей и государственных чиновников и тем самым вносят большой вклад в распространение европейской цивилизации.

На главных улицах Батавии приезжий натыкается на небольшие открытые сторожки, или скорее хижины, состоящие просто из четырех столбов и крыши из пальмовых листьев, в которых подвешен длинный тонкий кусок дерева (тонг-тонг), используемый для трех различных целей. Яванец, который в этой хижине охраняет имущество и личную безопасность жителей, ударяет по тонг-тонгу подобием барабанной палочки, чтобы объявить часы ночи, или известить о начале пожара, или в случае, если кто-то пустился во все тяжкие (ранит людей направо и налево). Это странное явление, когда малайка с открытым ножом или обнаженным кинжалом безумно несется по улицам и пытается убить каждого встречного, происходит, пожалуй, с дюжину раз в год. Первое убийство, весьма вероятно, является умышленным, порождением ненависти или мести, но как только оно совершено, убийца, обычно находясь под воздействием опиума, безрассудно несется вперед по улицам с диким криком «амок», «амок» (убивай! — убивай!), сбивая с ног и закалывая всех, кто попадается ему на пути. Поскольку к злодею можно приблизиться лишь рискуя жизнью, в этих сторожках хранится особая конструкция из длинных деревянных шестов с верхней частью, весьма напоминающей вилы для сена, с помощью которой этого отчаявшегося безумца можно схватить. Различные способы ударов в тонг-тонг сразу дают понять, какое именно из трех объявлений намерен сделать сторож.

Туземцы, хотя они и делятся на народности ява и сунда, принадлежат тем не менее к одной расе — малайской, и легко узнаваемы по своему низкорослому коренастому телосложению, круглому лицу, широкому рту, короткому узкому носу, маленьким черным глазам, коричневой коже с желтоватым оттенком и густым, но неизменно жестким и грубым волосам. Что касается их моральных качеств, то яванцы — кроткий, легко довольствующийся малым, умеренный, простой, трудолюбивый народ. Главным занятием 10 000 000 жителей Явы и Мадуры является сельское хозяйство, в котором они разбираются по меньшей мере не хуже, если не значительно лучше, чем любое другое азиатское сообщество, за исключением китайцев. Это заметно по аккуратности и тщательности обработки их полей, прекрасному состоянию их домашнего скота, неукоснительному соблюдению сроков сева и сбора урожая и прежде всего по регулярному орошению почвы. Когда Ява впервые стала известна европейцам, главными продуктами острова являлись рис, бобовые овощи, индиго и хлопок. Общение с Европой добавило к ним два американских продукта — кукурузу и табак, и один африканский — кофе. [35] У яванцев еще меньше времени на ремесла, чем на земледелие, однако в строительстве лодок и жилищ, а также в изготовлении сельскохозяйственных орудий, щитов и боевого оружия они проявляют большую склонность, чем большинство народов Малайского архипелага. [36] Единственным материалом помимо хлопка, из которого они шют одежду, является шелк, главным образом сырой грубый китайский шелк; все попытки акклиматизировать производство шелка на этих островах до сих пор терпели неудачу.

В дополнение к обычному языку, используемому для общения и повседневных нужд, на Яве существуют два особых идиома: яванский в центральной и восточной частях острова и сундский на западе острова. Небольшая река Лосари в провинции Черибон на северной стороне острова обозначает линию раздела двух языков. В силу того обстоятельства, что оба идиома используются в Черибоне, многие писатели выводили отсюда происхождение названия этой провинции, что означает по-явански «смешанный». Яванский язык, который из двух является гораздо более развитым, на протяжении бесчисленных веков имеет письменность, и его алфавит общепринят как среди сундских групп, так и в примыкающих малайских группах. Различные надписи на камне и меди возвращают нас в истории Явы к XII веку, и почти создается впечатление, что яванцы уже в ту эпоху достигли той же степени цивилизации, что и четыре столетия спустя, когда европейцы впервые высадились на их землю.

В исходном яванском языке имеется три диалекта: язык простонародья (нгоко), или низкий яванский, церемониальный язык (кромо), известный как высокий яванский, и старый мистический диалект — кави.

Яванский язык заимствовал ряд слов из санскрита, арабского и телугу, особенно после распространения религии и торговли.

Одним из важнейших событий в истории яванцев было их обращение в брахманизм, а еще позже — в магометанство. Точный период, когда произошло первое из них, представляется до сих пор совершенно неопределенным, но известно следующее: с XIII по XV век на Яве преобладал брахманизм. Обращение яванцев в ислам, приверженцами которого в настоящее время является подавляющее большинство жителей, [37] произошло в 1478 году при правителе Саливане, после того как арабские, персидские, малайские и мусульманские индусы с 1358 года тщетно пытались внедрить эту веру. [38]

Помимо коренного населения, на Яве имеется также большое количество иностранных поселенцев, среди которых китайцы составляют с большим отрывом самый многочисленный контингент. Их число превышает 140 000 человек, и оно было бы намного больше, если бы их попытки колонизации не сдерживались многочисленными ограничениями, а также тяжелыми налогами и поборами. Китайцы, которых во многих отношениях можно считать евреями Индии, допускаются индийским правительством лишь в определенных точках побережья и во многих округах не должны преступать эти пределы. Хотя они необычайно трудолюбивы, изобретательны и приспособлены к тяжелому труду, правительство тем не менее считает, что их неконтроллеруемое общение с туземцами неизбежно окажется пагубным для последних, которых китайцы обирают всевозможными способами. Их главная, поистине единственная цель — делать деньги, и на всех публичных аукционах именно они главным образом скупают все по дешевке, а сразу после этого ухитряются сбывать свои приобретения с огромной наценкой. У этих китайских торговцев можно приобрести товары по почти неслыханно дешевым ценам, но качество и долговечность не гарантируются. Один немецкий писатель сравнивает кампонг, или китайский квартал, с польским провинциальным городком в ярмарочный день. Каждый дом и склад забит всяким бесполезным хламом, и повсюду царит крайняя суета. В каждой лавке выставлены на продажу самые разнообразные товары. Здесь же обнаруживаются китайские театральные балаганы, в которых в разное время дня китайские комедианты, богато одетые по-китайски, разыгрывают китайские пьесы, вызывающие аплодисменты многочисленной оборванной публики, собравшейся на открытой площадке перед ними!

Каждая китайская колония, или кампонг, имеет главу, назначаемого правительством с титулом лейтенанта, капитана или майора, действующим в пределах кампонга, но, излишне говорить, не дающим никаких военных привилегий. Проживающие на Яве китайцы принадлежат к обществам взаимопомощи, члены которых поддерживают друг друга и которые имеют не только гуманитарные, но и политические тенденции.

В нашем распоряжении имеется членский билет участника местного китайского общества «Хуэй», или «Туйтэ-Хюй» (Братство Небес и Земли), отпечатанный на ткани красноватого цвета, которая содержит 91 различный письменный знак, и за следующий перевод оного, равно как и за сопутствующие сведения о целях этого весьма примечательного общества, мы обязаны любезности известного синолога профессора И. Нойманна из Мюнхена:

«Братство Небес и Земли откровенно заявляет, что считает себя призванным Верховным Существом положить конец вопиющему контрасту между богатством и бедностью. По его мнению, обладатели земной власти и богатства появились на свет при тех же обрядах и покидают его точно так же, как их обманутые братья — бедные и угнетенные. Верховное Существо никогда не желало, чтобы миллионы удерживались в рабстве несколькими тысячами. Отец Небо и Мать Земля никогда не давали нескольким тысячам право поглощать достояние миллионов своих братьев ради удовлетворения собственной роскоши. Богатства никогда не даровались богатым и могущественным Верховным Существом как исключительное право; они создаются трудом и потом в поте лица миллионов их угнетенных братьев. Солнце с его лучезарным ликом, земля с ее сокровищами богатств, вселенная со всеми ее радостями являются благами, общими для всех, и должны быть вырваны из хватки нескольких тысяч для удовлетворения нужд обнаженных миллионов. Мир в конечном счете должен быть очищен от всякого угнетения и горя; это должно быть начато в братском единении, должно неуклонно претворяться в жизнь умом и рукой и должно быть завершено. Доброе семя этого братства не должно быть заглушено сорной травой, напротив, наш долг — вырвать эту сорную траву, затмевающую все сущее, во благо и во имя процветания доброго семени. Задача, скажем прямо, грандиозная и трудная, но пусть каждый помнит, что нет победы, нет искупления без бурь и борьбы. До тех пор пока подавляющее большинство жителей всех городов каждой провинции не присягнут на верность, каждый человек может внешне продолжать повиноваться мандаринам и заискивать перед полицией подарками. Несвоевременные выступления навредят плану. Как только большинство жителей каждого города и провинции присоединится к союзу нашего братства, старая монархия должна пасть, и мы сможем основать новое царство на руинах старого. Миллионы благодарных братьев станут почитать основателей нашего братства после того, как те сойдут в могилу, помня о великом благодеянии, которое они оказали — избавлении от цепей и рабства разрушенной социальной системы».

The Seal of Union of the Brotherhood of the Heavens and the
Earth.

Печать союза этого Братства Небес и Земли испещрена многочисленными иероглифами и имеет многоугольную внутреннюю окружность, символизирующую высшие состояния блаженства согласно китайским понятиям, а именно: мудрость, справедливость, потомство, почет и богатство. Эти пять состояний блаженства соответствуют их пяти элементам — земле, дереву, воде, металлу, огню, символы которых изображены на углах печати. Непосредственно ниже видны некоторые другие выгравированные эмблемы, указывающие на могучих неустрашимых вождей, древних героев Китая, стоящих тесным строем с непоколебимым лицом. Затем следует ряд пословиц, частично имеющих символическое значение и выраженных в ритмичных изречениях, таких как:

In close array the ranks of heroes stand,

Obedient to the master-mind's command.

Одна связь объединяет старых и молодых братьев; в боевом порядке старые и молодые перемешаны. Каждый человек готов подчиниться малейшему сигналу своего непосредственного командира. Подобно тому как разбухший горный поток разливается по ровной местности, бесчисленные отряды их выливаются со всех сторон:

Mingle brown, and white, and red,

And strike till ev'ry foe lie dead.

Уставы этого тайного общества настолько строги, что в истории едва ли найдется пример того, чтобы какой-либо член решился на донос или оказался виновен в измене. Из-за тумана тайны, окутывающего эти общества, они тем более опасны, что недоступны для правительства. И соответственно все предпринимавшиеся до сих пор меры предосторожности по подавлению этих тайных обществ среди китайского населения оказались безрезультатными. Тайные общества, однако, вовсе не запрещены при голландском правлении на Яве — напротив, считается хорошим тоном состоять в какой-либо из существовавших там масонских лож.

Прежде чем отправиться в экспедицию во внутренние районы Явы, мы имели возможность присутствовать на празднествах, которые принято устраивать по случаю приема посольства от одного из местных правителей. На сей раз это были министры королей острова Ломбок, [39] лежащего к востоку от Явы, которые должны были вручить от имени своих августейших господ письма на имя его превосходительства генерал-губернатора Голландской Ост-Индии. Все время своего пребывания они содержались за счет правительства в доме специально назначенного церемониймейстера, уроженца острова Борнео и племянника султана Понтианака, чье официальное положение возлагает на него обязанность показывать все заслуживающее внимания в городе этим редким и славным малайским гостям. Обоих министров повсюду сопровождал малайский толмач, хотя помимо родного языка они свободно говорили по-явански.

В день приема они явились в парадных костюмах и в праздничных экипажах во дворец правителя, где были представлены генерал-губернатору резидентом Батавии — высшим должностным лицом в городе. Церемониймейстер принял письма королей Ломбока, а также два огромных копья длиной не менее двенадцати футов каждое, богато вызолоченных и весело украшенных желтой шелковой тканью, [40] которые были преподнесены посланниками в качестве даров от королей Ломбока генерал-губернатору. Однако голландским служащим строжайшим образом запрещено принимать какие бы то ни было подарки, даже самые ничтожные, и даже в таких случаях, как нынешний, когда отказ от даров был бы оскорблением для дарителя, все они должны быть проданы в пользу казны либо получатель должен вернуть из государственной казны эквивалентную сумму. Соответственно, существует обычай вознаграждать все подарки, сделанные различными правителями, другими дарами гораздо большей ценности. [41]

У входа во дворец в полной парадной форме выстроился почетный караул из европейских солдат, между рядами которого послы провели в приемный зал. Один из служителей нес над письмом королей Ломбока большой, богато выглядящий и сильно позолоченный зонт, который церемониймейстер вез на серебряном подносе. Подобный знак отличия был оказан двум послам и резиденту. Генерал-губернатор в полном официальном мундире и в окружении многочисленных правительственных чиновников принимал посольство на возвышении, сидя на прекрасно обитом позолоченном стуле под балдахином из дорогой ткани. Старший из двух послов, будучи представлен резидентом, заявил, что ему поручено выразить почтение его господина голландскому правительству и передать письмо. По официальному знаку генерал-губернатора правительственный переводчик г-н Ничер взял письмо с серебряного подноса, и в этот момент в саду за дворцом раздался салют из девяти пушечных выстрелов, возвестивший людям на улице о моменте получения письма короля. Письмо, обернутое в желтый шелк и написанное на малайском языке арабскими буквами, было затем вскрыто правительственным переводчиком и прочитано вслух, после чего переведено на голландский язык. Аналогичным образом для обоих послов ответ генерал-губернатора был переведен на малайский язык.

Наконец, после того как эти чопорные и утомительные формальности были завершены, послов пригласили занять кресла, специально подготовленные для них рядом с генерал-губернатором, после чего состоялся краткий обмен любезностями и банальными фразами, пока генерал-губернатор не подал сигнал к завершению встречи, встав со своего места. Затем послы были препровождены обратно с тем же церемониалом, с каким они прибыли.

Поводом для нынешнего посольства стал спор с султаном Сумбавы, в котором короли Ломбока обратились за посредничеством к голландскому правительству. Султан Сумбавы фактически отказался вернуть двух подданных королей Ломбока, бежавших на Сумбаву. Если бы не преобладающее влияние голландского правительства, оба противника задолго до этого прибегли бы к войне.

13 мая мы отправились в путь в двух больших и очень удобных экипажах в Буйтензорг (что по-голландски означает «по ту сторону печали»), обычную резиденцию генерал-губернатора, который приезжает в Батавию лишь в определенные дни месяца для проведения аудиенций. Он не только пригласил членов Экспедиции посетить области Преангеренген в качестве гостей правительства и распорядился оказать содействие в как можно более легком восхождении на вулканический пик Гунунг-Пангеранго (10 194 фута), но также выделил одного из своих адъютантов, м-ра де Кока, и доктора Блекера, хорошо знакомых с естественной историей страны, для сопровождения нас в этой поездке. Впереди были отправлены гонцы, чтобы извещать о нашем приближении на каждой станции, обеспечивая нам комфортный и радушный прием везде, где мы пожелали бы провести несколько часов или отдохнуть ночью.

Буйтензорг находится в 39 паалах, или яванских милях, от столицы [42], и это расстояние, благодаря превосходным дорогам и лошадям на Яве, преодолевается примерно за три часа. Каждую кибитку сопровождают два «лупера», или бегуна, как это принято здесь и повсюду на Востоке, которые непрерывно запрыгивают на повозку и спрыгивают с нее, выкрикивая и щелкая длинными кнутами над лошадьми, чтобы поддерживать их скорость. Примерно каждые пять паалов, или 4 3⁄4 мили (английские), тягловый скот и бегуны меняются, благодаря чему достигается постоянная скорость. Вдоль всей дороги тянется телеграфный провод, соединяющий Батавию в одном направлении с Аньером (75 миль) и Сурабаей (543 мили) [43]. Древесина, из которой изготовлен каждый столб, — это дерево капок, вид Gossypium, или хлопчатника, и здесь мы впервые увидели тонкие, туго натянутые провода, закрепленные на стволах роскошных зеленых деревьев. Таким образом, в случае успеха эксперимента обнаженные, мертвые телеграфные столбы станут здесь одновременно полезными и плодоносящими, так как каждый столб, поддерживающий провод, будет давать небольшое количество хлопка.

В Буйтензорге находится один из красивейших и обширнейших ботанических садов в мире. Он был заложен еще в 1817 году, во времена наместничества барона ван Капеллена. Распределение различных порядков призвано одновременно помогать просвещению обычного наблюдателя и знакомить натуралиста с явлениями восточной растительности. Каждый порядок растений имеет свою собственную зону. Наиболее широко представлены различные виды пальм, и здесь найдется представитель едва ли не каждого рода — декоративного или полезного, — который встречается в Нидерландской Индии или Австралии. Заведование этим садом было поручено неутомимому хортулану г-ну Й. К. Тейсману, который на своем поприще всемерно содействовал целям экспедиции «Новара». Он преподнес нам не только дубликаты всех наиболее ценных растений из своей обширнейшей коллекции, но и ценные семена. Благодаря столь любезному содействию мы оказались обеспечены примерно двадцатью различными видами волокнистых растений, среди прочего известным кустарником рами (Boehmeria utilis) и тем полезным видом дикого банана Musa textilis (из листьев которого изготавливают манильскую пеньку), а также двадцатью четырьмя различными видами риса. Последние два представляли особый интерес: один не требовал полива и лучше всего процветал на горной сухой почве, а другой использовался местными жителями главным образом для приготовления краски.

Г-ну Тейсману принадлежит великая заслуга: он первым внедрил на Яве культивацию ценного и дорогого растения ванили (Vanilla planifolia), применив искусственное оплодотворение после того, как все многочисленные и дорогостоящие эксперименты, проводившиеся ранее, потерпели неудачу, поскольку насекомое, осуществляющее опыление растения в его первоначальном климате — на Вест-Индии, — на Яве не водится. В настоящее время урожай настолько велик, что г-н Тейсман не только ежегодно получает и отправляет на рынок несколько сотен весов этого ароматического стручка, но и несколько других землевладельцев занялись закладкой плантаций ванили. Плод длиной от шести до десяти дюймов, шириной от трех до пяти линий, темно-коричневого цвета, гибкий и несколько маслянистый на ощупь, созревает около пяти месяцев. Их тщательно сушат сначала в тени, а затем на солнце, после чего упаковывают в пачки в герметичные металлические контейнеры. Из ста фунтов свежих стручков получается около одного фунта коммерческой ванили. Раньше стоимость фунта ванили достигала 6 фунтов стерлингов, но в настоящее время она продается примерно по 4 фунта.

В живописно расположенном отеле «Бельвю», где мы жили во время пребывания в Буйтензорге, нам довелось познакомиться с любопытным человеком — молодым негром по имени Акваси Боачи, сыном африканского принца Кумаси, главного города царства Ашанти на Золотом Берегу [44]. Еще ребенком девяти лет он был отправлен колониальным правительством в Европу для получения образования в Германии. Замысел состоял в том, чтобы показать, что способны сделать раннее воспитание и обучение для негра и что нынешнее низкое положение черной расы объясняется главным образом ее прежним угнетением и ограниченным применением к ней европейской цивилизации. Эксперимент увенчался полнейшим успехом. Акваси Боачи совершенно свободно говорит на немецком, английском, голландском и французском языках и имеет диплом горного инженера Горной академии во Фрайберге в Саксонии. Он является учеником знаменитого профессора Бернгарда Котты, которого до сих пор вспоминает с любовью и благодарностью. Поскольку Акваси принял христианство, он не мог, подвергая свою жизнь смертельной опасности, вернуться на языческую родину, в лоно собственной семьи. В связи с этим голландское правительство, рассматривая его как жертву филантропических экспериментов, выплачивает молодому горняку из государственных средств около 400 фунтов стерлингов ежегодно и время от времени привлекает его к горным исследованиям. Акваси решил навсегда поселиться в Германии, где, как он нам говорил, чувствовал себя совершенно как дома, однако климат ему не подошел, после чего он вернулся на Яву и с тех пор занимался разведением кофе.

С террасы отеля открывается великолепный вид, ограниченный окружающими горами. Справа возвышается высокий пик, вершина-конус которого расщеплена на три зубца, — Гунунг-Салак высотой 7204 фута (английских), потухший вулкан, из которого, однако, в 1699 году извергались огромные массы песка и грязи, сопровождавшиеся столбами пламени, страшным ревом и подземными толчками. Поток жидкой грязи несли стволы деревьев, туши животных — как диких, так и домашних, — крокодилов и рыб, и, сохраняя характер грязевого потока, устремился в море близ Батавии, запрудив устья нескольких рек и ручьев. С тех пор эта колоссальная гора, разорванная до самого ядра этим страшным извержением, хранила молчание, и мирные поля, чередующиеся с пышными лесами, поднимаются вплоть до склонов ее некогда грозной вершины. Слева от Гунунг-Салака, гораздо более впечатляющий по внешнему виду и высоте, выделяется хребет Геде. Его наивысшая точка — сужающийся правильный конус Гунунг-Пангеранго, еще левее которого поднимается почти равная по высоте обнаженная скалистая стена действующего кратера Гунунг-Геде, из бездны которой временами вырываются легкие облака пара. Но этот восхитительный пейзаж открывается восхищенному взору наблюдателя лишь в утренние часы. К 10 часам утра вокруг этих высоких вершин собираются легкие испарения, которые по мере приближения полудня постепенно сгущаются, так что к 3 часам дня над всем хребтом почти неизменно зависает плотная масса облаков, которая весьма часто разражается с ужасающей силой в виде сильнейших тропических гроз. Годовое количество осадков в Буйтензорге, по-видимому, выше, чем в любой другой точке земного шара. В некоторые годы оно иногда достигает 200 английских дюймов, что далеко превосходит все известные показатели в Центральной или Южной Америке [45].

Вечер мы провели в резиденции м-ра Ван де Груте, инспектора оловянных рудников Банки и Борнео, который оказал огромную помощь геологу Экспедиции и в чьем гостеприимном доме мы встретили множество выдающихся лиц.

На следующее утро (14 мая), прежде чем продолжить путешествие, мы совершили поездку к близлежащему Батутулису (произносится как Батутулис), как называют скопление трахитовых пород, которым молодые яванские женщины, желающие стать матерями, приписывают самые чудесные свойства. Высеченные на камнях надписи были расшифрованы немецким филологом доктором Фридрихом. Там же демонстрируется камень с углублением, похожим на человеческий след, который, согласно преданности, является следом местного пророка, стоявшего на нем в те времена, когда эта масса еще не отвердела и не затвердела. Здесь явно прослеживается ассоциация идей, схожая с представлениями сингальцев о пике Адама, но лишенная поэтического колорита последних.

Из Буйтензорга мы отправились в Тципанас [46], загородную резиденцию генерал-губернатора у подножия Пангеранго. Дорога из Буйтензорга в Тципанас является частью большой почтовой дороги из Батавии в Сурабаю, которая как раз в этом месте пересекает горный перевал Мегамендонг высотой 4925 футов, являющийся отрогом хребта Геде. Сначала она проходит через богатые возделываемые угодья с великолепными посевами риса, а чуть дальше — через кофейные плантации, за которыми начинается необитаемая глушь, где дорога становится настолько крутой, что впереди лошадей каждого экипажа впрягают пару буйволов. По пути мы посетили в Пондок-Геде прекрасное имение семьи Ван ден Босх, основатель которого внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственного процветания острова, будучи генерал-губернатором колонии в 1830–1833 годах. В здешних обширных садах мы увидели несколько крупных видов ванили и кактусов (нопаль), причем последние используются для разведения и сбора крошечных насекомых-кошенили, из которых добывается столь ценный краситель. В 1826 году пара этих чрезвычайно плодовитых насекомых была привезена из Испании на Яву, и в настоящее время [47] только в одном Пондок-Геде насчитывается 500 000 растений, с которых ежегодно получают от 10 000 до 20 000 фунтов кошенили, в то время как другие плантации нопаля равной площади встречаются и в других местах по всему острову. Мы также были поражены разнообразием и богатством кустарников и лесных деревьев, которые европеец привык видеть лишь в виде крошечных, нежных экземпляров — редких оранжерейных растений! Под воздействием тропического климата и плодородной почвы чайное дерево, мускатный орех, корица, сахарный тростник, кофейное зерно и индиго процветают в дичайшем изобилии, а разнообразные склады забиты великолепной продукцией этих ценных колодезных культур точно так же, как наши северные амбары забиты необходимыми для жизни припасами в виде сушеных фруктов [48].

Совсем рядом с Пондок-Геде, среди величественных горных пейзажей Гадока, находится maison de Santé доктора Стеенстра Туссена, пользующийся заслуженной репутацией под руководством доктора Бернштайна, немецкого врача и натуралиста. Больные из прибрежных районов, выздоравливая от климатических болезней, стремятся попасть в это заведение, чтобы воспользоваться целебным, бодрящим горным воздухом. Доктор Бернштайн, насколько позволяют его профессиональные обязанности, является одновременно усердным коллекционером и искусным таксидермистом, уже собравшим прекрасные коллекции. Если он останется здесь на сколько-нибудь долгий срок, то сможет значительно обогатить музеи естественной истории в Европе многочисленными редкими и ценными экземплярами.

Как раз на вершине перевала Мегамендонг («темная туча») начинаются Преангеренгенские округа. Этот перевал также служит границей между малайским языком, используемым главным образом для торговых операций вдоль побережья, и сундским языком. Разница между этими двумя идиомами для неосведомленного чужестранца важна лишь в той мере, что, прося у местного жителя огонь для сигары, он должен теперь говорить «соно» вместо «апи», как это было раньше, — разумеется, при условии, что он курильщик, каковой привычкой неизменно обладают жители Голландской Ост-Индии.

Здесь, в открытом со всех сторон деревянном здании, откуда открывается восхитительный панорамный вид, мы отведали плотный завтрак (déjeuner à la fourchette), приготовленный в чисто европейском стиле, после чего посреди проливного ливня продолжили путь в Тципанас, который лежит примерно на 1000 футов ниже уровня перевала.

В каждой деревне, через которую мы проезжали, власти, по обычаю страны, предоставляли нам эскорт. Таким образом, позади наших экипажей почти постоянно ехали человек 20–30. Бедные люди нарядились в лучшие одежды и выглядели очень красиво в своих разнообразных фантастических нарядах. Даже дождь, продолжавший лить как из ведра, не помешал им следовать за нами, дабы отдать должное требованиям яванского этикета. Точно так же каждый встречный на дороге принимал почтительную позу, опускаясь на колени в полуприседе и согнувшись у дороги со сложенными руками, пока наш экипаж не проезжал мимо. Все виденные нами деревни производили очень аккуратный, чистый и жизнерадостный вид. Дома яванцев (за исключением жилищ местных властей) построены, как правило, полностью из бамбука — частью плетеные, частью из тростника, уложенного либо бок о бок, либо друг над другом, — с крышей из пальмовых листьев, травы алланг (Imperata Allang) или узкой щепы колотого бамбука и с полом, поднятым на два-три фута выше уровня почвы. Красивое желтое плетение обычно окрашено в чередующиеся квадраты столь черного цвета, что стены яванской хижины больше всего напоминают гигантскую шахматную доску. Под навесом жилища, выступающим на пять-шесть футов и поддерживаемым спереди столбами, так что внизу образуется нечто вроде веранды, подвешены клетки с различными пернатыми обитателями, которых яванцы холят с большой нежностью, либо весьма своеобразно устроенный улей, представляющий собой бамбуковый ствол толщиной шесть или девять дюймов и длиной три-четыре фута, распиленный пополам, выдолбленный и вновь соединенный с верхней стороны.

Через небольшое отверстие, оставленное спереди, эта искусственная полость в течение недели или двух заселяется роем крошечных пчел без жала (Meliporia minuta), которые в диком состоянии обитают в норах и пустотах известковых скал и обеспечивают яванцев медом и воском. Последний продукт — черноватый, слизистый и клейкий — используется при прорисовке красиво окрашенных узоров на одеждах (саронгах) местных женщин.

Javanese
Bee-hive.

На станции Чьянжавар нас во время смены лошадей приветствовал яванский вождь из Чьянгура по имени Радбен Рангга Падма Негара, который, несмотря на страшные тропические дожди, сопровождал нас верхом в своем богатом мундире, расшитом золотым галуном, до самого Тципанаса, где нас встретили два правительственных чиновника и приветствовали с величайшей сердечностью. Здесь было запланировано наше нолевание, чтобы рано утром следующего дня совершить восхождение на Гунунг-Пангеранго. Мы также обнаружили ожидающее нас письмо от доктора Юнгхуна, известного геолога и исследователя естественной истории Явы, который уже много лет проживает примерно в дне пути от Тципанаса, в Лембанге у подножия Танкубан-Праху, а в последнее время был нанят правительством для наблюдения за культивацией хинного дерева. Доктор Юнгхун выехал нам навстречу до Тчиподаса, где предпринимались первые попытки культивации хинного дерева с использованием корней, ввезенных из Южной Америки, но из-за обилия важных дел был вынужден вернуться на свою станцию еще до нашего прибытия в Преангеренгенские округа. Этот достопочтенный немецкий джентльмен настоятельно просил нас в письме навестить его в его лесном жилье и живописал в самых ярких красках чудеса природы и научный интерес своего могучего горного соседа. Одновременно он прислал своего ученого помощника доктора де Врея, чтобы приветствовать от его имени австрийских путешественников, подробно объяснить им устройство плантаций хинного дерева у подножия Пангеранго и просветить относительно текущего состояния и перспектив этой важнейшей отрасли растениеводства.

Утром 15 мая мы отправились верхом на Пангеранго, который был затянут густыми испарениями, полностью скрывавшими его от взора и изрядно подрывавшими наши надежды насладиться прекрасным видом с вершины. До самого верха проложена конная тропа, и хотя в некоторых местах она проходит по чрезвычайно крутой местности, яванские лошади поднимаются с такой уверенностью и упорным упорством даже на самых опасных участках, что этих маленьких, но мощных животных можно оставлять выбирать дорогу с такой же уверенностью, как и самое надежное из животных — южноамериканский мул. Наш кавалерийский кортеж состоял из тридцати всадников, в то время как огромное число местных жителей взяли на себя обязанности почетного телохранителя. Обычно безлюдные леса теперь ожили благодаря сотням людей, занятых транспортировкой наших лошадей, провизии, постелей, столов и припасов, которые предстояло перевезти на высочайший пик горы, где мы намеревались провести вечер. Удалившись на значительное расстояние от Тципанаса и постоянно поднимаясь вверх, пока мы не оказались примерно на 4000 футов выше него, мы обнаружили, что склоны горы совершенно свободны от леса. Путешественник видит разбросанные тут и там деревушки и едет по травянистым пастбищам, на которых пасутся стада буйволов, чередующимся с плантациями табака или кофе. Но как раз в том месте, где постепенно начинается лес, где гигантские деревья оставлены стоять подобно бесчисленным часовым, изумленный европеец сталкивается с самыми пышными зарослями артишоков и клубники и на этой далёкой почве получает приветствие от всех хорошо знакомых плодов своей далекой родины. Тропа ведет мимо Тчиподаса в глубокую узкую долину, поросшую самой пышной растительностью, а оттуда через лес неописуемого величия, наполненный прямыми, сужающимися, колонноподобными стволами высотой от 80 до 100 футов внушительного расамала (Liquidambar-Altingiana) и поистине тропическим подлеском из диких мусацевых и великолепных древовидных папоротников, пока наконец не достигается широкое платообразное Тчибурум (красная вода). Здесь, на высоте 5100 футов, мы обнаружили несколько пасангграханов, или постоялых домов, построенных правительством для укрытия и размещения всех путешественников по этим горным уединениям, которых может застигнуть ночь или ненастная погода. Такие гостиницы встречаются повсеместно во внутренних районах Явы, особенно в тех округах, где они наиболее необходимы европейским путешественникам или правительственным служащим во время их частых инспекционных поездок, в ходе которых они порой испытывают суровые лишения. В Тчибуруме, лежащем далеко выше областей обитания человека, имеется небольшой питомник полезных растений холодного климата, служащий ярким свидетельством неутоimаемой деятельности м-ра Тейсмана из Буйтензорга, которому община главным образом обязана прокладкой всей дороги к вершине горы. Поскольку все указывало на приближение сильной бури и мы надеялись ускоренным маршем добраться до цели до ее начала, мы остановились здесь лишь на время смены лошадей. Сделав это, мы вновь возобновили подъем, значительно освеженные заминкой, которая придала нам новые силы для преодоления крутой зигзагообразной тропы, шедшей теперь через мрачный, безмолвный лес, откуда не доносилось ни звука, кроме дыхания наших вьючных животных при штурме кручи, да далеко внизу глухого ропота горного ручья, протекавшего по долине внизу. Затем мы обнаружили, что все ближе и ближе подходим к какому-то шумящему потоку, который становился всё громче, пока к нашему изумлению мы внезапно не ощутили среди бодрящих прохладных горных ветров дымящийся каскад горячей воды!! (Тчи-олок, или серный источник). Этот теплый источник с температурой 113° по Фаренгейту, образующий уже у своего истока ручей порядочного размера, с шумом бьет из трахитовой скалы прямо у обочины дороги и устремляется, бурля и пенясь, по узкому ущелью, порошему великолепными древовидными папоротниками, которое пересекает легкий деревенский мостик. Едва ли можно вообразить себе более богатый ландшафт, напоминающий первобытные дни земли со всей пышностью природы в расцвете молодости, чем этот лес древовидных папоротников, окутанный облаками теплого пара, поднимающегося от этого вулканического источника прямо вдоль прозрачного холодного горного потока, который именно здесь низвергается в ту же пропасть! Этот горячий источник уже ранним утром указывает на присутствие вулканических огней, о чем дополнительно свидетельствует полоса вулканических обломков, через которую необходимо карабкаться и которая была выброшена разрушительными силами соседнего действующего кратера Геде, подземные силы которого обычно изрыгают не раскаленные лавовые потоки, а время от времени мощные каменные и грязевые потоки, которые, мчась вниз по крутым склонам горы, заливают и уничтожают всё вокруг.

Около 10 часов утра мы достигли Канданг-Бадака, или места, где собираются носороги, что является второй станцией на высоте 7200 футов над уровнем моря. Одиночные особи этих грозных животных, давших название этому месту, встречаются здесь и по сей день; однако отряд из нескольких сотен человек в сопровождении почти стольких же лошадей неизбежно должен производить в обычно безлюдном лесу такой шум, который сразу объясняет, почему мы не смогли на основе личного наблюдения подтвердить, заслуживает ли это место своего названия. Носорог, несмотря на свои огромные размеры, — пугливое, робкое животное, которое бежит от человека и нападает на него лишь тогда, когда его к этому принуждают в целях самообороны. Построенный в этом месте пасангграхан уже несколько раз сгорал от раскаленных камней, выброшенных Геде. Здесь тропа разветвляется: одна ветвь ведет к действующему кратеру Геде, куда можно добраться только пешком, а другая — к вершине Пангеранго. Мы во второй раз сменили лошадей и теперь преодолевали последний отрезок пути — крутой, почти отвесный конус Пангеранго. Он был окутан густыми облаками, и лишь по крутым изгибам тропы мы могли понять, что поднимаемся верхом на изолированный конус правильной формы, уклон которого составлял от 25 до 30 градусов. Прохладный воздух этих высокогорных облаков начал давать о себе знать, а наше тело физически свидетельствовало о северном характере окружающей растительности. Древовидные папоротники действительно продолжали расти вплоть до самой высшей точки, но задолго до вершины они перестали встречаться среди гигантских лесных колонн ликвидамбара и росли теперь между карликовыми, узловатыми, чахлыми деревьями, стволы которых были покрыты ярко-зеленым мхом, а с ветвей свисали гирлянды серо-зеленого бородатого мха (Tillandsia usnioides), сильно напоминающего волосы. Вместо того чтобы раскидывать свои бурые сучья навстречу воздуху и свету, они позволяли им уныло поникать к земле, отворачиваясь, словно от боли, от резкого ветра, проносившегося сквозь их ветви, и ища тепла и питания исключительно у матушки-Земли. Все растения здесь проявляли тенденцию к ползучести, а также к ограниченному росту и размеру листвы и единообразию видов. К 3 часам дня весь отряд, включая арьергард из нерегулярных натуралистов и стрелков, наконец достиг вершины горы. Когда доктор Юнгхун, первый человек, ступивший в это уединение, совершил самое первое восхождение на эту гору в 1839 году, он не обнаружил ни следа человеческой стопы и был вынужден с трудом прокладывать себе путь по тропам носорогов под густым нависающим пологом листьев и сквозь густой подлесок. Таким образом ему в конце концов удалось пробить проход через лес, пока он не вышел на оголенный участок посреди пика, где посреди ручья лежал носорог, а другой щипал листву на краю леса: завидев его, они с сопением бросились бежать. Как же отличалось от этого то, что мы наблюдали теперь на том же самом месте!

Плоское пространство на вершине, несколько вогнутой формы и постепенно понижающееся, причем самая глубокая часть находится в направлении юго-запада, откуда берет начало самый высокий источник на Яве, теперь напоминало бивак воинского подразделения. Всюду виднелись люди и лошади, горели веселые яркие костры для готовки и обогрева, а непосредственно примыкая к земляничному саду, полному восхитительных плодов, поднималась хижина для укрытия от ветра и непогоды, внутри которой мы обнаружили удивительный уровень комфорта. Столы, стулья, кровати, превосходная провизия и напитки были готовы для нас на высоте более 9000 футов над уровнем моря, так что не недоставало ни в чем, что могло бы хоть как-то способствовать нашему удобству. Даже необходимое тепло обеспечивалось огромной железной печью, в которую сидевший на корточках яванский слуга постоянно подбрасывал свежее топливо. Это было тем более необходимо, что наши организмы, привыкшие в последнее время к тропическим температурам, оказались необычайно восприимчивы к столь резкой и экстремальной перемене. Утром, когда мы покидали Тципанас, термометр даже в тот ранний час показывал 70°, тогда как теперь ртутный столбик опустился до 48°,22 по Фаренгейту. Тоска, которую мы столь часто выражали во время многомесячного пребывания в лоне океана среди влажных, духовых слоев нижних атмосферных слоев при почти неизменной банной температуре в 86°, вновь ощутить бодрость от некоторой прохлады, теперь удовлетворялась буквально.

К сожалению, наши ожидания насладиться видом с вершины были полностью сорваны дождем и облаками: мы едва ли могли разглядеть что-либо на расстоянии ста ярдов, и единственное представление, которое мы могли составить о гигантских горах и великолепных холмистых ландшафтах, окружавших нас со всех сторон, черпалось главным образом из топографических карт, найденных нами в хижине. Лишь во время редких мимолетных просветлений, когда юго-восточный пассат верхних слоев атмосферы, обычно верховодящий в этих высокогорных регионах и почти всегда сопровождаемый чистым голубым небом, одолевал северо-западный ветер (дувший снизу и поднимавшийся вверх по расселине в западной части кратера Мондолаванги, вновь и вновь окутывая облаками вершину Пангеранго), нам дозволялось то тут, то там различить небольшие участки местности, расстилавшейся у наших ног, или разглядеть ближе внутренний склон кратера Геде, представший нашему изумленному взору. Мы сделали все возможное, чтобы произвести несколько термометрических и барометрических наблюдений, а также поохотиться, погеологизировать, поботанизировать; и немало ценных открытий было сделано до наступления ночи, вынудившей нас искать убежища от сырого, холодного ночного воздуха в пасангграхане, столь заботливо подготовленном для нашего размещения. На вершине мы обнаружили целое скопление изящных мелких растений, напомнивших нам альпийские районы нашей собственной родины; одно из них, впервые открытое Юнгхуном и названное им Primula Imperialis [49], является прекраснейшим цветком в природе и до сих пор не найдено ни в какой другой точке земного шара; в окружающем же кустарнике мы слышали воркование птицы из семейства дроздовых (Turdus fumidus), которая, за исключением небольшой, весьма изящной пташки, отдаленно напоминающей пеночку, являлась единственным представителем пернатого царства в этих высотных регионах.

Все наши надежды теперь были устремлены на грядущее утро, которое, как ожидалось, принесет нам лучшую погоду. Ровно в пять утра все уже были на ногах, с тревожным взором наблюдая за появлением дневного светила. Но увы! Вскоре все снова было скрыто от нас плотной, но мелкой пеленой испарений, и термометр показывал всего 47°,33 по Фаренгейту.

Примерно на пятьдесят футов выше двух укрытий, возведенных на плато, поднимается тригонометрический шест, который, видимый издалека, служит ориентиром для правительственных геодезистов во время их работы в этой окрестности. В любое ясное утро, когда небо свободно от облаков, с этого свободного, просторного смотрового площадки можно наслаждаться великолепным видом на значительную часть Преангеренгенских округов. Что до нас, то наша панорама оставалась плачевно ограниченной, и все, что мы могли делать, — это подстерегать те мгновения, когда облака рассеивались и давали нам короткий, но всеобъемлющий взгляд на чудесную природную красоту окружающего пейзажа.

Пангеранго, высотой 9326 парижских или 9940 английских футов, является высочайшим из потухших вулканических конусов Явы, поднимающимся на восточном склоне огромной кратерной воронки, также потухшей. Неподалеку, всего в миле к юго-востоку, соединяясь с ним горным хребтом Пасче-Аланг высотой 7000 (парижских) футов, возвышается другой вулканический пик — Гунунг-Геде, почти абсолютно идентичный по высоте (9323 парижских или 9937 английских футов). Его вершина обвалилась, и среди обломков на дне этого разрушенного кратера поднимается второй конус, значительно меньший по высоте, но находящийся в состоянии полной активности, с глубоким кратером, представляющим собой истинную огненную пасть до сих пор действующего Геде. Около 7 часов утра облака на значительное пространство рассеялись, и прямо перед нами предстал прекрасно правильный конус Геде со своей отвесной, крутой стеной кратера высотой в 600–700 футов. Настолько близким он казался глазу, что нам почти чудилось, будто с одной вершины на другую можно добросить камень так, чтобы он упал точно в кратер, из трещин и полостей которого в нескольких местах вырывались густые клубы дыма.

К 10 часам утра наш караван снова был в пути обратно в Тципанас. Однако геолог Экспедиции в сопровождении доктора Врея и одного из правительственных чиновников отправился в довольно опасное предприятие — восхождение на Геде. Об этой интереснейшей поездке доктор Гохштеттер сообщает следующие любопытные подробности:

«Немного не доходя до станции Канданг-Бадак, тропа свернула с дороги, по которой мы шли до сих пор. Здесь нам пришлось карабкаться вверх как получится по узкой, густо заросшей и, судя по всему, крайне редко посещаемой тропе, пока вскоре мы не вышли из леса на участок из рыхлого камня и шлака, который, редко покрытый низким кустарником и травой, образует верхнюю часть пика Геде. Нас встретил сильный запах сероводорода, исходивший от сольфатарта, притаившегося подлинным кратером в глубокой дикой трещине скалы. Из темных расселин скалы, верхние края которых были окрашены чистой серой в желтый цвет, выделялись горячие серные и водяные пары; с большим трудом мы продолжали движение и наконец достигли края разрушенного кратера. Какой контраст представился здесь в открывшемся перед нами виде и том ландшафте, что остался позади!

Позади мы видели от основания до вершины ясный, непрерывный, прекрасный, пышно-зеленый, поросший лесом пик Пангеранго, на высшей точке которого близко и отчетливо выделялся тригонометрический столб-ориентир, а из леса доносился редкий ружейный выстрел — верный знак того, что отряд путешественников с корабля направляется вниз. С другой стороны, когда мы устремляли взоры вперед, мы видели лишь мрачные, пустынные группы серых скал вокруг высокого амфитеврообразного каменного вала обрушенного края кратера, упорядоченно сложенного из колонноподобных масс трахита, каждая из которых отделилась от соседней колонны, а внизу возвышался дымящийся конус действующей зоны кратера — обнаженная куча камней и шлака невероятно разнообразных цветов. Простираясь от огромной бездны кратерных руин, на пологом склоне которой располагается новый конус извержения, то с одной, то с другой стороны время от времени просматривалась далеко внизу, пока наконец не терялась в темном мраке леса, голая скалистая балка, полная камней и обломков, изрыгнутых некогда действующим жерлом кратера. Накануне мы проезжали нижнюю оконечность этого потока по дороге на Пангеранго.

Но мы еще не достигли цели наших странствий. Нам предстояло подняться отсюда, а затем карабкаться на вершину действующего конуса. Однако это оказалось гораздо проще, чем представлялось при взгляде снизу, и мы без всяких происшествий добрались до вершины.

И вот мы стояли на краю зияющего кратера в состоянии полной активности! Сделать хотя бы шаг вперед не было никакой возможности. Перед нами лежал воронкообразный склон глубиной в 250 футов, дно которого было покрыто грязью со стоявшими то тут, то там лужами кипящей воды желтоватого оттенка. Сопровождавшие нас яванцы утверждали, что никогда прежде не видели его столь спокойным, поскольку кратер всегда был полон пара и тумана. В этот раз пар выделялся лишь небольшими объемами через несколько трещин в стенках перевернутого конуса и особенно из трещин и щелей на внешней стороне шлакового конуса. Мы могли разглядеть лишь воду, пар, грязь и остроугольные обломки пород, обломки и мусор, образовавшиеся в результате разрушения выброшенных кратером скальных масс, но ни следа, ни малейшего признака какого-либо потока расплавленной лавы, извергнутого нынешним кратером Геде. Всю историю активности этого вулкана можно сравнить с взрывами парового котла в недрах земли, нагретого массами старых трахитовых лавовых потоков в раскаленном, но еще не полностью остывшем состоянии, извержения которых сформировали главный способ построения вулканического конуса. Неоднократно вплоть до наших дней гора выбрасывала воду, грязь и камни, наряду с тонким порошкообразным песком и вулканическим пеплом, долетавшим аж до Батавии, а также массы расплавленного камня, сцементированные сжиженным песком, в то время как невероятные столбы пламени были видны на огромном расстоянии; однако ни в одну эпоху на памяти человека Геде не изливал горячую жидкую лаву и не выбрасывал в воздух расплавленную вулканическую массу. Мы должны рассматривать его как находящийся на последней стадии, близкий к потуханию, подобно всем остальным вулканам Явы. Это последняя реакция внутренних огней против проникающей извне атмосферы. Даже самые активные вулканы Явы, такие как Гунунг-Гунтур и Гунунг-Ламенган, извергают лишь массы сцементированных жаром расплавленных пород и шлака, но правильные лавовые потоки никогда не наблюдались».

Пока доктор Гохштеттер был занят этой поездкой к действующему кратеру Геде, остальные члены Экспедиции достигли Тчиподаса у подножия этой огнедышащей горы, где на высоте 4400 футов над уровнем моря и при среднегодовой температуре в 63°,5 по Фаренгейту были предприняты первые попытки акклиматизировать на Яве ценное хинное дерево (Cinchona sp.).

Хотя на протяжении последних двадцати лет неоднократно предпринимались попытки внедрить на Яве культивацию хинного дерева, кора которого имеет столь первостепенное значение для страждущего человечества, это благородное намерение удалось успешно воплотить в жизнь лишь в 1852 году благодаря приобретению экземпляра Cinchona Calisaya из парижского Сада растений тогдашним министром колоний королевства Нидерландов м-ром Пахудом, впоследствии ставшим генерал-губернатором Голландской Ост-Индии. М-р Пахуд распорядился с величайшей заботой доставить растение в Лейден, откуда оно было перевезено в Роттердам для отправки морем в Батавию. Сразу по прибытии это растение — родоначальник всех выращенных впоследствии, — было помещено в так называемом земляничном саду генерал-губернатора в Тчиподасе, где бамбуковый навес защищал его от дождя и солнца, и ко времени нашего визита его высота достигала 16 футов. Доктор Хасскарль, широко известный как ботаник, по рекомендации доктора Юнгхуна, которого самого настоятельно просили взять на себя эту обязанность, был назначен главой миссии в Перу, откуда должен был привезти побеги и прорастающие семена различных видов хинного дерева, из которых добывают хинин. Два года спустя специальный голландский военный корабль был отправлен в Кальяо, порт Лимы, чтобы доставить Хасскарля с его ценной добычей. Упомянутый джентльмен вывез оттуда четыре хорошо укоренившихся молодых дерева и семена четырех видов хинного дерева [50], однако успех сулили только саженцы, тогда как большая часть семян при посеве погибла. На м-ра Хасскарля пали упреки в том, что во время своего дорогостоящего двухлетнего пребывания в Перу он собрал столь скудные данные о верхних и нижних пределах произрастания хинного растения, об условиях почвы и горного температурного режима, при которых оно лучше всего процветает, о его общей подверженности бурям и влажности, о требуемом им годовом количестве осадков, о том, какое место — тенистое или солнечное — лучше подходит для его роста, о периоде цветения и плодоношения, об изменениях, вызываемых особенностями его развития в различных точках, о его природных врагах и о том, в какой степени его алкалоидные свойства зависят от большей или меньшей высоты над уровнем моря места произрастания и т. д. Более того, некоторые заходили так далеко, утверждавший, будто ботаник никогда не видел ни единой плантации хинного дерева и никогда лично не отбирал ни растения, ни семена, а договорился о поставке привезенных им экземпляров через местных сборщиков коры (каскарильеров). Словно для усиления общественного недовольства Хасскарлем и провалом его дорогостоящей миссии, злой роке угодно было, чтобы его жена, которая, по слухам, везла с собой его бумаги и путевые заметки о пребывании в Перу, погибла вместе с судном, которое после нескольких лет разлуки с мужем должно было вернуть ее в его объятия, из-за чего многие вопросы, касающиеся культивации хинного дерева в северном и южном Перу, остались без ответа! Хасскарль вскоре вернулся в Европу «по состоянию здоровья», а заведование культивацией хинного дерева в июне 1858 года было поручено доктору Юнгхуну, под чьим бережным руководством оно находится в настоящее время и дало такие темпы роста, которые не оставляют сомнений в его окончательном и прочном успехе.

В октябре 1856 года в Тчиподасе насчитывалось 105 хинных деревьев высотой 2 фута 6 дюймов (41 дерево C. Calisaya, 64 дерева C. Condanimea). 31 октября 1857 года их осталось всего 95 при высоте около 4 футов 11 1⁄2 дюймов, и все они находились в процветающем состоянии, в то время как 10 погибли. Причина этого прискорбного явления не могла долго скрываться от проницательного взора Юнгхуна. Первые нежные побеги были высажены в туфовую почву, плодородный покров которой едва превышал 6–9 дюймов в толщину, и оказались окружены корнями и пнями огромных вырубленных лесных деревьев, что, разумеется, препятствовало любому свободному росту и, говоря кратко, полностью подавляло их развитие.

В случае с более ранними растениями уделялось катастрофически мало внимания необходимому количеству тени. Лес был полностью вырублен, и молодые растения оказались в результате подвергнуты палящему тропическому зною в течение всего дня. Если не желать гибели всей плантации, необходимо было незамедлительно принять защитные меры. Юнгхун был человеком, готовым к любым неожиданностям, что он уже продемонстрировал на берегах своего родного Рейна, когда сами казематы Эренбрайтштайна, с которыми его познакомило юношеское приключение рыцарского характера, показались ему тесноваты. Так и в Тчиподасе этот находчивый человек сумел сразу найти средство. С невероятным трудом и предельным уходом и заботой почти все деревья были без ущерба для единой веточки пересажены из столь неблагоприятной для них почвы в прилегающий лес расамала, где гордый и стройный Liquidambar Altingiana придает свой неповторимый характер первобытному лесу; там их перенесли на частично затененные участки, заранее подготовленные для их специального приема, а места посадки обнесли канавами для отвода лишней воды. В октябре 1857 года некоторые деревья уже достигли высоты 14 1⁄2 футов; к 31 марта следующего года они были уже высотой 15 1⁄2 футов, а их стволы имели толщину 3,44 дюйма. Многие из деревьев, посаженных около леса, выросли за три месяца на 9–21 дюйм, в то время как те немногие, что остались на прежнем месте, прибавили в росте всего 9 или 10 дюймов, — факт, который казался неоспоримым доказательством того, что новое место подходит им больше. В июне 1857 года на одном из экземпляров Condanimea появился первый цветок, однако лишь в мае 1858 года большинство деревьев покрылось полным цветом и начали появляться созревающие плоды. Когда все плоды созреют, доктор Юнгхун выразил надежду собрать 80 000 плодов, что, поскольку каждый содержит около 40 семян, обеспечило бы его 3 200 000 саженцами. Вопрос заключается не только в наличии зрелых и одновременно оплодотворенных семян, но главным образом в том, содержит ли кора этого растения на новой родине и в иных условиях тот драгоценный алкалоид — хинин, который с каждым днем кажется все более незаменимым в медицинской науке.

Несмотря на самые ревностные заботы, в Чиподасе уже давно замечалось постепенное увядание некоторых побегов, но лишь за несколько дней до нашего прибытия, после тщательного и ревностного расследования, была обнаружена причина этого явления. Крошечное насекомое длиной едва в 1/25 дюйма из рода Bostrichus оказалось врагом этих растений. Прогрызаемые этим насекомым ходы буравятся насквозь через древесину ствола и ветвей прямо в сердцевину, где оно в конце концов останавливается и откладывает яйца. Проточенные таким образом хинные деревья погибают безвозвратно, однако всегда остается надежда, что, поскольку корни остаются здоровыми, впоследствии они могут дать новые побеги. Тем не менее появление этого насекомого не кажется первопричиной болезни деревьев, — напротив, болезнь является причиной появления насекомого. Если другие деревья удастся успешно вырастить, насекомое исчезнет, поскольку один из наших зоологов убедительно доказал, что оно прибыло в страну не с семенами и саженцами хинного дерева, а несомненно является аборигенным для Явы.

Всего в мае 1858 года на всем острове насчитывалось три плантации хинного дерева, которые были специально заложены с целью решения определенных вопросов климата на различных высотах и располагались в следующих местах:

1. В Чиподасе у подножия Гунун-Геде (от 4400 до 4800 футов над уровнем моря), в прекрасном ликвембаровом лесу, на плантации насчитывалось 80 растений.

2. В Бенгалензонге, на склонах горного хребта Малабар (высотой от 4000 до 7000 футов), посреди значительного дубового леса (Quercus fagifolia), на плантации насчитывалось 600 растений.

3. К югу от Бесуки на хребте Аянг (около 6800 футов над уровнем моря), на плантации, содержащей 21 растение, которой доктор Юнгхун дал название Воно-Джампи, то есть Лес лекарств.

Голландское правительство не пожалело ни труда, ни средств и пошло на значительные жертвы, чтобы перевезти хинное дерево с его родины, где, как полагали, ему грозило полное уничтожение, на Яву и акклиматизировать его там. Шансы на получение адекватной отдачи очень велики, и достижение этой цели в определенных пределах было обеспечено. Из всех посещенных нами тропических регионов остров Ява благодаря своим природным преимуществам кажется наиболее способным предоставить дереву, производящему жаропонижающую кору — столь бесценный дар природы страдающему человечеству, — вторую родину среди великолепных пейзажей своих горных хребтов.

Однако распространенное представление о том, что хинное дерево подвержено полному исчезновению на своей родине в Перу, оказалось совершенно необоснованным. Мы вернемся к этому вопросу, когда дойдем до описания нашего посещения западного побережья Южной Америки, и приложим усилия, чтобы разрешить хотя бы часть спорного вопроса относительно некоторых необходимых условий, которые должны соблюдаться в отношении хинного дерева на его первоначальной родине, — исследование которых заведующий культурой хинного дерева на Яве доктор Франц Юнгхун так настоятельно рекомендовал вниманию научных членов экспедиции на «Новаре».

Впрочем, наш интерес не ограничивался этими плантациями хинного дерева; наше внимание было приковано к изумительному расамаловому лесу (ликвембаровому), в котором мы теперь оказались, в то время как любители охоты были не менее поражены и обрадованы тем, что добыли прекрасный экземпляр так называемой калонга, или летучей лисицы (Pteropus vulgaris). Эти своечные ночные животные в огромном количестве висят в течение всего дня на ветках деревьев среди глубочайшего спокойствия, пока не наступит вечер и не отправит их на ночные полеты. Тогда их можно видеть летящими по воздуху подобно гигантским рукокрылым или летучим лисицам.

Возвращаясь верхом в Чипаннас, мы заметили среди улыбающихся рисовых полей несколько шестов с различными подвесками, напоминающих те, что воздвигают на берегу перед своими хижинами суеверные туземцы Никобарских островов, чтобы держать Сатану на расстоянии. Туземцы называют эти шесты тунданг-сетан (талисман против дьявола) и верят, что с их помощью могут отпугнуть злых духов, пока они собирают урожай со своих рисовых полей.

Из Чиподаса участники экскурсии направились в Чианджур, нынешнюю столицу регентства Приангерен с населением около 15 000 человек, где предстояло провести несколько дней в экскурсиях, сборах коллекций, охоте и других развлечениях, после чего мы были вынуждены из-за ограниченности оставшегося времени вернуться в Буйтензорг и Батавию. Два члена экспедиции, доктора Гохштеттер и Шерцер, углубились немного дальше во внутренние районы с целью нанести визит доктору Юнгхуну, исследованиям которого по естественной истории Явы мы столь многим обязаны. Следующие несколько страниц посвящены рассказу об этой интересной экскурсии.

Около 5 часов вечера мы прибыли в Чианджур в компании доктора де Фрея и господина Фолленовховена и немедленно отправились в путь в Бандонг, чтобы добраться в тот же вечер до этого аккуратного маленького городка, чьё исключительно выгодное положение почти точно в центре регентства делает его опасным соперником Чианджура в качестве резиденции правительства. По пути мы проехали Чисокан, небольшую деревню, большинство жителей которой заняты добыванием съедобных ласточкиных гнезден, находящихся в большом количестве на меловой горе примерно в двенадцати милях отсюда, известной как Раджамандала. Места, где находят съедобные гнезда Hirundo esculenta, являются вовсе не гротами, специфичными для этого продукта, как обычно утверждают, а крутыми, почти неприступными скалами, расселинами и трещинами в камне, в которых ласточки вьют свои гнезда и до которых можно добраться лишь с предельнейшим напряжением, часто сопряженным с опасностью для жизни. Они встречаются отчасти на южном побережье, вблизи бушующего прибоя, отчасти в глубине материка, примерно в 2000 футов над уровнем моря, на расстоянии нескольких сотен английских миль от ближайшей части морского побережья; и в то время как жителям Карангболонга приходится взбираться по почти отвесной прибрежной стене с помощью лестниц из ротанга (Calamus Rotang) и бамбука, прежде чем они смогут достичь входа в пещеру, жители Бандонга, напротив, вынуждены карабкаться на еще большую высоту среди обрывов и скал, прежде чем они смогут добраться до отверстий, ведущих в различные полости.

Пока птицы высиживают птенцов или имеют молодняк, что происходит четыре раза в год, половина из них остается в полостях, и как самцы, так и самки по очереди насиживают кладку каждые шесть часов. Каждое гнездо населено парой ласточек, так что если в пещере найдено 1000 гнезд, то в них обитают 2000 взрослых ласточек (половина самцов, половина самок). Плодовитость этой птицы столь велика, что, хотя гнезда собирают четыре раза в год и около миллиона их потомства при каждом сборе уничтожается или гибнет по вине сборщиков, они, казалось бы, никогда не уменьшаются в числе. Шесть пещер в Бандонге дают ежегодно около 14 000 гнезд, пещера в Карангболонге — около 500 000: сто гнезд весят около одного катти (1 1/4 фунта), а сто катти (125 фунтов) составляют один пикуль. За каждый пикуль этих гнезд, которые они считают особым деликатесом, китайцы платят от 4000 до 5000 гульденов (от 350 до 420 фунтов стерлингов). Сборщики гнезд, по-видимому, представляют собой особую касту, занятие которой передается из поколения в поколение.

Вблизи деревни Чисокан через реку Чисокан был перекинут очень изящный деревянный мост, построенный по американской системе, но полностью возведенный на средства колонии. Дороги, хотя и широкие и поддерживаемые в превосходном порядке, тем не менее пролегают временами по столь крутым холмам, что спускаться по ним в тяжелом экипаже, особенно учитывая скорость, с которой ездят яванцы, чрезвычайно некомфортно и даже опасно, хотя колеса в таких случаях снабжены прочным «башмаком», а там, где это кажется недостаточным, к колесам сзади цепляются несколько туземцев, которые за небольшое вознаграждение регулируют скорость спуска с помощью веревок.

Наконец, около полуночи, незадолго до которой мы переправились через реку Чи-Тарум на пароме, мы достигли Бандонга и по прибытии в резиденцию яванского регента Радена Адипати Вира Ната Кусумы (голландцы пишут Koesoema, но произносится так, как написано в тексте) были встречены, несмотря на поздний час, самым гостеприимным и дружелюбным образом. Здесь мы обнаружили все, вплоть до мельчайших деталей, устроенное на европейский лад, и никакой гость не вообразил бы, что находится в доме одного из магометанских правителей Явы, если бы ему не напомнили об этом богатый восточный костюм его хозяина и его семьи, а также яванская прислуга, которая носила изящные богато украшенные сири, или коробочки для бетеля, из золота или серебра и неизменно предлагала свои услуги господам в согнутом положении или скорее скользя за ними на коленях. Ибо яванцы также очень любят лист бетеля, смешанный с порошкообразным орехом арека, порошкообразным кораллом или перламутровым мелом и гамбиром (Nauclea Gambir); однако эту смесь не жуют, а помещают между губами и передними зубами, где ее держат ровно столько, чтобы слюна окрасилась во рту в кроваво-красный цвет, который они сплевывают: бедняки в своих хижинах — в кокосовые орехи, более зажиточные классы — в медные сосуды, а принцы и богатые люди — в золотые плевательницы. Даже дамы поддались этому обычаю, и туземные красавицы время от времени пользуются этим грязным соком, чтобы держать на расстоянии надоедливых поклонников!

Ужин, который в ожидании нашего прибытия был уже готов, подавался полностью по-европейски, и наш магометанский хозяин зашел в своем уподоблении западным идеям так далеко, что преодолел определенные религиозные предрассудки и сам присоединился к нам за столом. Когда мы сидели вокруг стола далеко за полночь, появился помощник резидента этого округа господин Висшер ван Гаасбек, ганноверец по рождению, который, однако, прожил в этой стране двадцать пять лет и немедленно полностью предоставил себя в наше распоряжение. Мы приступили к составлению плана наших действий на следующий день, и регент заранее отдал приказание подготовить его собственный экипаж и несколько верховых лошадей для поездки в Лембанг — резиденцию господина Юнгхуна. Перед тем как расстаться, регент, с которым, к сожалению, мы могли общаться только через малайского переводчика, с большим снисхождением извлек из кожаного футляра свою собственную изящно гравированную визитную карточку и выразил желание обменяться ею с нами. Яванские принцы, по-видимому, придают особое значение тому, чтобы опережать европейцев в хороших манерах и предвосхищать желания и пожелания незнакомцев. Наконец, около 2 часов ночи мы отправились на отдых и, несмотря на усталость предыдущего дня, уже к 5 часам утра сидели в экипаже регента, направляясь к резиденции доктора Юнгхуна. Мы проехали первые две почтовые станции, около 10 паалов, после чего сменили этот вид транспорта на наших лошадей, которые менее чем за час доставили нас в Лембанг, расположенный примерно в 4000 футах над уровнем моря, в почти европейском климате. Одиноко стоящее близ этой деревни прекрасное жилище Юнгхуна находится у подножия вулкана Тангкубан-Праху и со всех сторон окружено прекрасно разбитыми садами, в которых, оторванный от научного мира, он живет со своей семьей. Все вокруг вызывает у чужеземца глубоко домашнее чувство; на каждом лице видна удовлетворенность, в каждом взгляде — сердечнейшая радость.

Франц Юнгхун, немец по рождению из округа Мансфельд в горах Гарц, прослужил много лет военным хирургом на службе голландского правительства и в настоящее время занимает должности инспектора научных исследований и директора всего хозяйства по выращиванию хинного дерева на острове Ява, располагая достаточными средствами для решения этой задачи. Этот неутомимый натуралист (прекрасная гравюра с изображением которого хранится в Королевских ботанических садах в Кью), которому наука обязана самыми всеобъемлющими сведениями, касающимися Явы, сам поднялся на 45 различных вулканических вершин, причем в то время, когда к их подножию не вели никакие вьючные дороги, а существовали лишь те своечные зигзагообразные тропы, которые носорог проложил сам для себя, чтобы неторопливо и беспрепятственно кормиться корнями и сочной травой этих высокогорных пастбищ. Его внушительная внешность и выражение лица свидетельствуют о неутомимом упорстве и гигантских силах, как физических, так и интеллектуальных, которые нашли выражение в его несравненном труде о Яве и его большой карте этого острова.

Знаменитый ученый принял нас как старых друзей, с самым восхитительным и горячим гостеприимством, рассказал нам о своих новейших экспериментах и наблюдениях относительно культивации хинного дерева и подарил свою последнюю работу, которой, судя по всему, он посвящал всю свою деятельность без остатка. Со своей стороны, мы пообещали доктору Юнгхуну провести самые специальные изыскания по этому вопросу во время нашего пребывания на родине Цинхоны и постараться дать ответы на вопросы, с которыми мы были командированы; надеясь тем самым хоть в какой-то мере выразить нашу благодарность за бесчисленные проявления личного внимания и заботы, оказанные нам учеными мужами на Яве, а также всеми правительственными чиновниками.

Рядом с жилищем Юнгхуна большая часть кофейных зерен, собранных в округе Приангер, подготавливается для европейского рынка. Правительство отдало этот процесс на откуп некоему господину Флиппану и начинает иметь дело с зернами лишь тогда, когда они, упакованные в мешки, готовы к вывозу. Весь урожай кофе из окрестностей Бандонга, составляющий в среднем около 80 000 пикулей (или 10 000 000 фунтов), ежегодно перевозится через холмы в Лембанг, где мясистые ягоды сначала лущат и подготавливают. Для этой цели применяют бразильский, или влажный, способ обработки, при котором, однако, по мнению знатоков кофе, теряется значительная часть его аромата. Но вместо того чтобы приписывать явно выраженное ухудшение аромата кофейного зерна с Явы этому способу обработки, другие склонны находить причину этого ухудшения в вырождении самого кофейного куста, и поэтому голландское правительство направило на Яву известного ботаника профессора Фриса (с жалованьем, которое должно казаться немецкому ботанику просто баснословным), чтобы определить на основе научных данных причину падения качества кофейного зерна. Отправка на Яву профессора Лейденского университета, который никогда раньше не бывал в Голландской Ост-Индии, с тем чтобы просветить практичных кофейных плантаторов, уже находившихся на месте, относительно ухудшения этого растения, произвела далеко не благоприятное впечатление. Некоторые едкие острословы, коих на Яве хватает не меньше, чем изданий Punch или Charivari на родине, говорили, что миссия профессора Фриса столь же своеобразна, как если бы чистокровного яванца командировали в Голландию обучать тамошних крестьян делать сыр.

Тем не менее решение этого вопроса о вырождении кофе имеет высочайшее значение для страны, поскольку она производит ежегодно около 800 000 пикулей (100 000 000 фунтов) кофейных зерен, а ее климат и почва исключительно благоприятны для гораздо более широкого развития этой отрасли земледелия, впервые завезенной на Яву из Мокко около 1718 года тогдашним губернатором Хендриком Звоардекрооном. Весь урожай кофе должен сдаваться кофейными плантаторами правительству по фиксированной цене, и если во внутренних районах за него платят 3 1/2 гульдена (5 шиллингов 10 пенсов) за пикуль (125 фунтов), то в Батавии, где население обложено гораздо более тяжелыми налогами, он идет по 9 гульденов (15 шиллингов) за пикуль. Нидерландская торговая компания (Nederlandsche Handels-Maatschappij), обладающая исключительным правом на морские перевозки, платит голландскому правительству от 28 до 30 гульденов (от 46 шиллингов 8 пенсов до 50 шиллингов) за пикуль кофе, который она продает на европейском рынке за собственный счет. Насколько сильно подобная монополия сдерживает рост торговли и промышленности, лучше всего видно по застою надменной старой Батавии по сравнению с юным, процветающим свободным портом Сингапуром. Однако голландское правительство за последние несколько лет сделало шаг в сторону либерализма и открыло часть продукции острова (например, сахар, весь объем которого правительство до сих пор отправляло исключительно в Голландию) для публичных торгов на месте; и есть надежда, что эта система со временем распространится и на другие колониальные продукты, особенно на кофе, и что немного позже не только Батавия, Семаранг и Сурабая будут объявлены свободными, но и все гавани откроются для свободной торговли. С этим вопросом свободного обмена товарами тесно связан вопрос о принудительном труде, который заключается в том, что туземцы внутренних районов обязаны работать на правительство по определенным фиксированным расценкам. Во всех округах, где правительству принадлежат кофейные или другие плантации, их возделывание должно обслуживаться жителями ближайших деревень за вознаграждение, установленное правительством. Кули или носильщики обязаны за фиксированную плату в 2 1/2 или 3 дойта за паал переносить грузы или выполнять обязанности гонцов и посланцев, в то время как свободный труд обходится по меньшей мере в четыре раза дороже. На Яве возникло влиятельное, пользующееся сильной поддержкой на родине движение за отмену принудительного труда на всем острове, но из-за множества важных интересов, которым угрожает такая политика, оно было в целом отвергнуто. На Яве невозможно поднять тему отмены принудительного труда без того, чтобы не вызвать ожесточенную дискуссию. Ибо этот вопрос затрагивает многих плантаторов и правительственных чиновников не менее живо, чем вопрос об отмене рабства затрагивает плантаторов южных штатов Америки. По этому пункту нам доводилось слышать столь разнящиеся между собой мнения опытных, думающих, беспристрастных людей, что мы тем менее склонны высказывать по случаю столь короткого визита какие-то определенные суждения, поскольку они, вероятно, полностью изменились бы или по меньшей мере смягчились, если бы мы прожили среди туземцев всю жизнь и лучше ознакомились с их обычаями и особенностями характера.

Считается — по крайней мере, таково общее впечатление, — что в столь благословенной природой стране, как Ява, едва ли стоит надеяться на свободный труд, так как потребности туземцев весьма ограничены и легко удовлетворяются. Предоставленный собственным побуждениям к деятельности, яванец работал бы лишь настолько, сколько необходимо для самого скромного пропитания, или выполнял бы какую-либо дополнительную работу лишь до тех пор, пока введение регулярного труда не вступает в прямое противоречие с его покладистым, мягким нравом. Нравы и обычаи страны, положение простого народа по отношению к его правителям и вождям благоприятствуют сохранению системы принудительного труда, в которой туземцы укрепились благодаря своим голландским завоевателям, что делает ее менее заметной и невыносимой. Всем очевидно, что со времен введения в 1830 году генералом Ван ден Босхом системы культивации, или системы принудительного труда, внутреннее состояние колонии колоссально выиграло, а государственные доходы выросли необычайно сильно. По сути, так называемый Batig Stal, или баланс колониальной администрации за прошлый год (1859), дал в сумме 41 000 000 гульденов (3 416 000 фунтов стерлингов). Но денежные барыши, которые казна исторгает из труда своих подданных, к сожалению (как наглядно доказали южноамериканские колонии во времена испанского владычества), не всегда служат верным мерилом благосостояния страны или счастья ее жителей.

В сопровождении доктора Фрея геолог нашей экспедиции поднялся из Лембанга на вулкан Тангкубан-Праху, откуда, следуя прекрасному маршруту путешествия, составленному доктором Юнгхуном, смог посетить все наиболее важные в геологическом отношении пункты регентства Приангер. Из этих двух чрезвычайно интересных экскурсий, которые приобрели дополнительное очарование благодаря сердечному гостеприимству яванских принцев, мы заимствуем из записей доктора Гохштеттера следующие подробности:

«На северной стороне Бандонгского плоскогорья, представляющего собой настоящий Эдем, окруженный грохочущими вулканическими горами, поднимается горный хребет высотой 6000 футов над уровнем моря и на 4000 футов выше высокогорного плато Бандонг. В этом хребте выделяются три пика. Туземец, привыкший обозначать каждую величественную природную особенность своей прекрасной родины каким-нибудь именем, которое дает четкое представление о ее специфическом характере или выражает эмоцию, производимую ею на его чувства, назвал самый восточный усеченный конический пик Гунунг-Тунгул (7800 футов), то есть Сломанный пень или дерево, и утверждает, что длинный центральный хребет Тангкубан-Праху (6427 футов), или Перевернутая лодка, образовался из опрокинутого ствола дерева, в то время как третий, сильно изрезанный пик Бурангуанг (5690 футов), или Ветви дерева, образует крону дерева с его ветвями и сучьями. Лишь длинный центральный хребет, то есть сам холм, хотя его форма и не заставила бы нас легко предположить это, по сей день является действующим вулканом. Его кратер представляет собой одно из самых необычайных зрелищ в вулканической системе Явы. Раньше приходилось следовать по следам носорогов по склонам этой горы, и подъем был действительно не лишен опасности, поскольку порой случалось, что путешественник, ступая по какому-нибудь из этих воронкообразных, узких, устрашающих ущелий, на каком-нибудь крутом повороте неожиданно оказывался лицом к лицу с одним из этих гигантских животных, причем, имея с одной стороны обрыв, а с другой — скальную стену, не было никакой видимой возможности спастись. В таких обстоятельствах не оставалось ничего другого, кроме как бороться не на жизнь, а на смерть, пока сильнейший не шагал по трупу слабейшего. В настоящее время от Лембанга на вершину горы ведет превосходная вьючная дорога, сооружением которой община обязана доктору Юнгхуну.

Утром 18 мая мы отправились из Лембанга к вершине Тангкубан-Праху в компании доктора де Фрея. Регент Бандонга прислал нам великолепных лошадей чистой макасарской породы, и, сопровождаемые толпой хорошо дисциплинированных сунданцев, после двухчасовой конной поездки мы наконец оказались на краю кратера.

Густые клубы пара наполняли лежащую внизу бездну, откуда со значительной глубины и в самых разных направлениях доносились самые жуткие звуки, словно сотни паровых машин надрывались в работе далеко внизу под нами, или напоминали глухой шум воды, падающей брызгами с большой высоты на скалы. Несколько мертвых деревьев, стоявших на краю бездны, выглядели почерневшими, словно обугленными, что мы приписали серным испарениям, которые должны выделяться с разрушительной силой, когда кратер находится в состоянии полной активности. В эту жуткую бездну мы теперь приготовились спуститься по узкому крутому скальному уступу, который постепенно терялся среди пара между двумя перпендикулярными обрывистыми стенами. Мы следовали за яванцами, которые карабкались вниз перед нами, сами отдав приказание проводить нас, если возможно, ко дну кратера, и потому продолжали путь как могли, уверенные, что эти люди уже не раз спускались в глубины за серой.

К счастью, во время нашего трудного карабканья пары рассеялись, и перед нами во всем своем устрашающем великолепии от самого дна до опоясывающей его кромки предстала страшная пропасть. С изумлением и удивлением мы осознали, что уступ, на котором мы стояли, был лишь узким центральным гребнем, разделяющим два глубоких, почти крутных вулканических котла, которые оба были окружены высокими эллиптическими стенками кратера! Перед нами предстал своеобразный двойной, или сдвоенный, кратер. В обеих полостях, слева и справа, белые клубы пара с шипением и фырканьем поднимались на высоту обода. В левом, западном кратере, который туземцы называют Кавах-Упас, или Ядовитый кратер, мы заметили посреди дымящихся сольфатар спокойное скопление воды серно-желтого цвета, в то время как высокие внутренние склоны кратера высотой почти 1000 футов были густо покрыты кустарником почти до самого дна. Совершенно иным был восточный кратер — Кавах-Рату, или Царский кратер; его дно, казалось, состояло из высохшего ила, из трещин и источников которого постоянно бурно вырывались пар и серные испарения. Стенка этого кратера высотой не более 500–600 футов была голой и лишенной растительности до самой вершины. При первом взгляде можно было почти вообразить, что созерцаешь снежное пространство посреди зеленого леса, настолько выбеленным и серовато-белым казалось все вокруг из-за того, что породы были превращены в пыль и изменены испарениями, постоянно выделяющимися из почвы. Над этими белыми пустынными массами пород можно было различить почерневшие, обугленные, узловатые стволы кустарников и деревьев — остатки некогда произраставшей здесь растительности, свидетельства последнего извержения 1846 года, во время которого этот Царский кратер выбрасывал кипящую грязь, пропитанную серой, а также песок и камни, пока на обширном пространстве зеленые леса со всех сторон не были уничтожены или опустошены. Однако уже сейчас богатая зелень папоротников и тибудии (непохожей на нашу чернику) пробивается среди голых камней в непосредственной близости от почерневших деревьев и кустарников, обугленных и изменившихся под воздействием серных испарений и почвы, пропитанной серой.

Продолжая карабкаться вперед, мы благополучно достигли дна Ядовитого кратера и должны были соблюдать величайшую бдительность, ибо вся земля вокруг кипящего озера в кратере вплоть до крутых стен состоит исключительно из дымящихся сольфатар или плотной корки серы, полной дыр и трещин, по остывшей поверхности которой путешественник идет, постоянно рискуя провалиться не в бездонную пропасть, а в кипящую, горькую воду, принимать ножные ванны в которой мы бы никому не посоветовали. Если отколоть корку, внизу виднеются сверкающие прелестнейшие блестящие кристаллы серы. Эта сера, которая залегает здесь огромными массами, подобно небольшим холмам, — та самая, что время от времени манит яванцев в эти ужасающие бездны. Самая мощная сольфатара, находящаяся точно на среднем хребте и выбрасывающая, подобно гейзеру, столб кипящей воды, частично состоящей из серы, на высоту, по-видимому, в один-два фута, по этой причине недоступна для человека.

Из Ядовитого кратера мы перелезли в Царский кратер. Твердые массы обломков, выброшенные во время последнего извержения, обеспечивали здесь надежную опору для ног, пока мы не приблизились к фыркающим сольфатарам, где горячая податливая грязь сделала дальнейшее продвижение невозможным.

Посещение этих двух кратеров, меняющих свой облик из года в год, предоставило богатый материал для наблюдений. Давно миновал полдень, когда мы пошли обратно вверх по крутой тропе, по которой спускались. Вскоре мы снова оказались на вершине, укрытые от вертикальных лучей солнца спасительным навесом хижины, которую Юнгхун построил здесь и откуда мы могли охватить одним взглядом во всех ее грандиозных пропорциях всю бездну с ее двумя дымящимися кратерами во всем их жутком величии. Овал внешнего обода составляет не менее 6000 футов в длину и 3000 в ширину, а от верхнего обрыва спуск отвесно в бездну составляет не менее 800 футов.

Это был последний кратер, который нам довелось посетить во время пребывания на Яве, — наши дальнейшие странствования были направлены к сланцевой формации, изобилующей окаменелостями, которая встречается в юго-западном горном хребте Бандонгского плоскогорья.

Вечером 18-го числа, вернувшись из Тангкубан-Праху, мы покинули Лембанг, все еще в компании доктора де Фрея, который пожертвовал собственным удобством, чтобы сопровождать нас во время нашей интересной поездки, и вернулись в Бандонг.

Юнгхун набросал второй дорожный план (carte de voyage), который он переслал регенту Бандонга с просьбой к последнему сделать все необходимые распоряжения, чтобы запланированная экскурсия была осуществлена в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом в пути. Таким образом, мы обнаружили все подготовленным заранее и, проведя очень приятный вечер с резидентом и регентом Бандонга (последний приказал своим танцовщицам исполнить в нашем присутствии некоторые из своих наиболее характерных национальных танцев), ранним утром следующего дня смогли отправиться в путь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь гор.

Благодарность господину Висшеру, помощнику резидента, и Радену Адипати Вира Ната Кусуме, регенту Бандонга, делает для нас непреложным долгом выразить самую глубокую признательность за те огромные усилия, которые оба эти джентльмена приложили для того, чтобы мы, не теряя времени на обсуждение прочих забот, могли полностью посвятить себя научным изысканиям. Поистине, всю организацию этой поездки можно считать показательной для того, чего голландское правительство способно достичь благодаря мудрой политике оставления исполнительной власти всецело в руках туземных вождей, и с какой восхитительной точностью деспотические приказы этих двух объединенных сил претворяются в жизнь.

Брат регента Бандонга, истинно рыцарская душа, но властный и полный аристократического высокомерия в своем поведении по отношению к крестьянству, был нашим компаньоном и почетным эскортом. О всех наших материальных потребностях регент позаботился с роскошным изобилием. Четверо слуг и личный повар вместе с толпой кули были отправлены вперед к нашему следующему назначенному месту отдыха — порой в сердце леса, на холме или в узком дефиле, так что по прибытии мы находили наш стол уже накрытым. В тех случаях, когда поблизости не оказывалось пасангграхана или удобной хижины для полуденного отдыха или ночлега, мы находили вновь возведенную изящную хижину из бамбука и пальмовых листьев (из этих материалов яванцы мастерят тысячу предметов повседневного обихода), в которой были столовая, спальня и ванная комната. Чтобы передвигаться как можно быстрее, наших верховых лошадей меняли по три-четыре раза в день. Свежие животные были повсюду готовы к посадке. В тех местах, где могли попадаться скопления окаменелостей, вперед посылались туземцы, причем не по двое-трое, а дюжинами и десятками, которым было поручено копать и собирать все, что найдется, так что нам оставалось лишь выбрать то, что требовалось, — и великолепная коллекция оказывалась у нас без хлопот и потери времени. Даже на редко посещаемых дорогах, в отдаленных горных районах все было устроено заново, и мы не преувеличим, если скажем, что от сорока до пятидесяти маленьких мостиков и узких переходов из бамбука с бамбуковыми перилами были сооружены исключительно ради того, чтобы сделать эту тропу проходимой. Но еще более примечательным было то, что когда требовалось спуститься в ущелья, представляющие особый интерес для геолога из-за пролитого ими света на природные феномены, прокладывались новые пути и все препятствия скалистой почвы преодолевались с помощью вырубленных в камне ступеней или бамбуковых лестниц! И все это было задумано и исполнено после того, как регенту сообщили день нашего отъезда из Бандонга в запланированный тур.

Не менее тридцати восьми конных сунданцев, все нарядно одетые в свои национальные костюмы и являющиеся, по сути, старейшинами и магистратами округа, присоединились к нам со всей своей свитой, а также множество носильщиков для обслуживания кавалькады; все они оказали нам самый сердечный прием. Ближе к вечеру под музыку и танцы мы вошли в деревню, которая была назначена местом нашей ночевки, а в серых сумерках следующего утра под новые звуки музыки и всеобщее стечение народа мы снова сели на лошадей. Таков способ путешествия на Яве, когда маршрут прописывает Юнгхун, когда необходимые распоряжения отдает чиновник голландского правительства и когда их выполняет туземный регент.

19 мая мы отправились из Бандонга в восточном направлении к реке Чи-Тарум. Нашей целью было исследование прекрасного естественного ущелья, образованного глубокой расщелиной в русле этой реки, где она проложила себе путь в северном направлении через округлобокие горы из зеленокаменных порфиров, поднимающиеся с Бандонгского плоскогорья и образующие в этой части своего течения прекрасные водопады Тюрук-Капек, Тюрук-Ланонг и Тюрук-Джомбонг. В непосредственной близости от самых древних вулканических формаций Явы здесь можно видеть обнаженные рекой высокие стены новейших пресноводных пластов Бандонгского плато. Далее мы проехали через порфировый хребет к скалистому конусу Бату-Сусун на склоне Гунунг-Булут, образованному массивными колоннами разновидности порфирового зеленокаменника, и тем же вечером достигли Чилилиу — главного города округа Ронгга, известного своим богатством окаменелостями. Наше удивление от чрезвычайно гостеприимного приема уступало лишь изумлению при виде огромного стола, выдвинутого навстречу нам, когда мы уселись за вечернюю трапезу в пасангграхане, где останавливались. Стол этот ломился от окаменелостей и геологических образцов, которые собрал веданах и которые, классифицированные в соответствии с составленной им же картой округа, он теперь предоставлял в наше распоряжение. Имя этого энергичного суданца — Мас Джайя Браджа, веданах Чилилиу.

20-го числа мы осмотрели само место нахождения этих находок. На рассвете мы отправились в путь к известковым печам Лиоджи-Тджангканг, где с вершины примыкающего холма отлично виден коралловый банк, изобилующий окаменелостями. Оттуда мы направились на юго-восток, углубляясь в горы поблизости от Гуннонг-Гату, славящегося множеством тигров, которые рыщут по бескрайней дикой местности, покрытой травой алланг (Imperata Allang), составляющей ныне растительный покров этих гор, полностью лишенных их первоначальной флоры, и находящих там богатую добычу среди оленей, диких кабанов и буйволов. Впрочем, целью нашей была не охота, а каскад стофутовых ущелий, пропиленных действием реки Чи-Лананг и ее мелких притоков в мягкой пемзе и трахитовых туфах. Сначала нам пришлось спускаться к слиянию рек Чи-Буриал и Чи-Танжил, где в непосредственной близости от трахитовых даек среди обломков, оторвавшихся от стен этой полости, состоящих из своего рода илистого туфа, было найдено несколько хорошо сохранившихся раковин (conchylia). Проскакав галопом через редконаселенную горную местность, чтобы избежать грозящей грозы, мы благополучно добрались до маленькой горной деревни Гунунг-Алу, лежащей на реке Чи-Дадасс у подножия горного хребта, образующего водораздел между северным и южным побережьями Явы.

21 мая мы отправились в долину реки Чи-Лананг, простирающуюся под крутыми песчаниковыми обрывами Гунунг-Села — еще одного места, где окаменелости чрезвычайно многочисленны и где остатки ископаемых можно наблюдать в их первоначальном положении, в толще слоев ила и песчаника. Рядом с другими прекрасными ископаемыми здесь также часто встречается разновидность ископаемой смолы. Отсюда мы следовали по долине реки Чи-Лананг в северном направлении и, покидая ее, вышли на малопроезженную дорогу, ведущую к долине Чи-Тджамотха, к известково-брекчиевым скалам Бату-Какапа, а затем поднялись еще выше к горной деревне Чи-Джабанг, откуда снова спустились к реке Чи-Тарум, которая в этом месте проходит через узкую скальную расселину глубиной более тысячи футов, образуя тем самым самый грандиозный водопад на Яве, прорываясь через западный барьерный хребет Бандонгского плато, состоящий из порфирового зеленокаменника, трахитового базальта и отвесных меловых утесов. Ниже по течению, после череды великолепных каскадов, она становится судоходной рекой, плавно текущей над террасой Раджамандалы.

Величественный масштаб природы Явы полностью раскрывается в этих диких, устрашающих каменных теснинах, затененных первобытным лесом и населенных всякого рода дикими животными. Здесь есть три особо интересных пункта — Тджуканг-Раон, Тюрук-Альмион и Санджанг-Холут, в каждом из которых можно изучать в самом чреве земли геогоностическое строение Ланангского хребта, прорванного рекой. Эти пункты расположены совсем близко друг к другу на краю бурлящего в своем русле потока, тесно зажатого скалами, но чтобы добраться до любого из них, всегда необходимо возвращаться к деревне Чи-Джабанг на горном плато, а оттуда карабкаться вниз и снова вверх по отвесной скальной стене высотой от 1000 до 1600 футов! Легко поверить тому, что Юнгхун писал в 1854 году: «Хотя Тюрак-Альмион» (пыльный или туманный водопад) «является самым грандиозным водопадом на Яве, до него не добирался ни один европеец, кроме него самого». Именно здесь нам довелось особенно заметить, какие усилия приложили туземцы, чтобы сделать эти места более доступными. Мы обнаружили свежевырубленные ступени, лестницы и канаты из ротанга, что позволило нам, так сказать, ступать по следам Юнгхуна.

21-го числа мы смогли посетить лишь Тюрук-Баон, где река Чи-Тарум, несущаяся со всей своей мощью, вынуждена проходить через каменные ворота шириной не более 12 футов. Хрупкая на вид бамбуковая лестница с висящими по обе стороны канатами из ротанга на головокружительной высоте ведет вниз по отвесным стенам этого каменного портала.

Утром 22-го числа мы посетили Тюрук-Альмион — красивейший водопад Чи-Тарума, низвергающийся здесь с сорокафутового зеленокаменного обрыва, а затем, минуя крутую базальтовую цепь Гунунг-Лананг, спустились с высоты 2653 парижских футов в самую глубокую часть (990 парижских футов над уровнем моря) ущелья, образованного вулканическим извержением в горе Санджанг-Холут, где вблизи крутой обрушившейся кромки и рядом с третичными образованиями на уровне Раджамандалы отвесные песчаниковые берега реки оставляют проход шириной всего в 10 футов.

В тот же день мы достигли маленькой деревни Гуа у подножия северного склона Гунунг-Нуннгнан — огромного массива известняка, крутые склоны которого составляют часть протяженного известкового барьера, ограничивающего плато Раджамандала с юга. Гунунг-Нуннгнан пронизан трещинами и расселинами сверху донизу, в которых салангана вьет съедобные гнезда, собираемые туземцами для регента не без риска для жизни.

23 мая мы тщательно исследовали Санджанг-Чи-Коро — известняковый холм, сквозь который один из рукавов Чи-Тарума после прорыва барьерного хребта протекает по подземному руслу; этот холм представляет интерес в геологическом отношении, поскольку в данной точке мы находим те же самые известковые породы, которые в вертикальном положении образуют структуру холма, лежащими горизонтально на плоской равнине Раджамандалы на противоположном берегу этого ручья. В Раджамандале мы снова вышли на главную дорогу и обнаружили готовый дорожный экипаж, который доставил нас в Чианджур, а оттуда обратно в Батавию.

Пока геолог нашей экспедиции был занят описанной выше экскурсией, коммодор и его спутники стали свидетелями крайне интересного в этнографическом отношении зрелища. Яванский регент Чианджура подготовил большой праздник, на который было приглашено все население, в большой зал дворца, где происходили разнообразные развлечения, игры и драматические представления. Здесь, как и в Бандонге, внутреннее убранство дома было полностью выполнено на европейский лад, и лишь оглушительные, раскалывающие уши звуки гамелонга, дородная, суетливая экономка, которая, богато одетая и в желтых панталонах, исполняла обязанности хозяйки дома с несколько переваливающейся походкой, да восточный костюм регента, за которым пара яванских слуг, присев на корточки, несла искусно вырезанную серебряную коробочку превосходной работы с ингредиентами для бетеля, напоминали нам о том, что мы находились на Яве, в резиденции туземного принца. Жесткие, тягостные формальности голландцев были превзойдены яванскими; более того, соблюдение этикета этим народом столь велико, что даже ближайшие родственники хозяев дома вынуждены занимать места на веранде или колоннаде, опоясывающей дом, и не смеют отважиться войти в сам салон. В последнем, помимо регента и его супруги, присутствовали только приглашенные европейские гости, в то время как простой народ толпился у дверей и окон в качестве зрителей происходящего. Праздник начался с весьма монотонных, бесконечно утомительных танцев баядерок. В хореографическом искусстве, несмотря на ту важную роль, которую танец играет в их религиозном поклонении, яванцы, как и все прочие народы Азии, далеко отстают от уроженцев севера. Правда, танец имеет у них совершенно иное значение по сравнению с тем, что придаем ему мы, вальсирующие и исполняющие польку в радостном, игривом настроении, тогда как азиаты, малайцы и индусы танцуют также в сезоны скорби и страданий; для них танец — не более чем способ выражения своих чувств, будь то серьезных или веселых, радостных или печальных. И этот обычай настолько глубоко укоренился среди цветных рас, что нам самим довелось видеть в Коста-Рике обращенных в христианство индейских родителей, танцующих перед бездыханным телом своего ребенка, которого собирались предать освященной земле.

Фигуры танца, исполнявшегося яванскими танцовщицами, представляли собой не что иное, как череду очень медленных, скованных движений вперед и назад, во время которых они выполняли всевозможные позы и изгибы руками и пальцами. Нам сообщили, что эти танцовщицы изображают четырех сестер, разыскивающих свою пропавшую мать, и своими разнообразными позами и движениями надеются вернуть ее с помощью божества. За этим выступлением последовал военный танец в исполнении восьми девственниц, одетых как воительницы, который, впрочем, почти не отличался от предыдущего и был не менее утомительным. Все эти танцовщицы были облачены в чрезвычайно элегантные, богатые наряды, которые, к сожалению, лишь неприятно подчеркивали некрасивость их черт лица. Посреди всех этих представлений в ушах почти непрестанно звучал глубокий гул гамелонга, в который ударяла — явно для оглушения чувств — толпа яванцев, сидевших на земле, скрестив под собой ноги, в то время как снаружи до нас доносились звуки духового оркестра, выделявшиеся своей подавляющей, пронзительной громкостью. Около 10 часов вечера было запущено множество ракет и огненных колес, а беспорядочная толпа ряженых на лошадях и пешком, к величайшему восторгу собравшейся публики, появилась и прошла около дюжины раз вокруг большого зала. Главная честь всего шествия досталась прозрачному змею длиной по меньшей мере в 20 футов, которого несли по воздуху шесть или восемь юношей, с удивительным искусством имитировавших извивающиеся движения этой гибкой рептилии.

Однако европейскому наблюдателю происходившее в одном из углов большого зала показалось куда более необычайным и удивительным. Группа местных фанатиков стояла здесь вокруг кучи раскаленных углей и пепла, перед которой магометанский священник, держа в руке небольшую раскрытую книгу, бормотал молитву, сопровождаемую скорбными криками и непонятными стонами. Несколько туземцев босиком прыгнули в огонь и несколько раз повернулись в самой его серединке. Священник также, распевая и молясь при этом, прыгал по раскаленному полу, очевидно, с намерением побудить присутствующих к еще большим усилиям. Все это зрелище носило характер религиозного искупления, хотя и разворачивалось среди общего шума и веселья народного праздника.

Еще более тяжелое впечатление производили несколько яванцев, которые надели железные обручи с мелкими острыми шипами на щеки, лоб и глаза и в таком облачении изгибали свои тела во всех мыслимых направлениях, словно изо всех сил старались вонзить этот тяжелый железный инструмент глубоко в плоть. Главной же идеей, заложенной в этом грубом, пугающем зрелище, судя по всему, было просто развлечь круг любопытных зрителей и заслужить их аплодисменты.

Яванский регент Радхен Адхипати Ариа Кусума Нинграт, устроивший этот праздник, высокий, крепкий мужчина лет пятидесяти, пользуется большим уважением у жителей своего округа не только за свои политические заслуги, но и за интеллектуальные качества. Он является автором и поэтом и воспользовался случаем, чтобы преподнести иностранным гостям свою последнюю поэму — эпическое произведение.

Ранним утром 17-го числа все путешественники отправились из Тьянджура обратно в Батавию по яванской дороге, по которой они и прибыли. Естествоиспытатели также не покинули столицу Приангарского регентства без вещдоков дружбы: обосновавшийся там врач доктор И. Х. Плум преподнес им множество интересных ботанических и зоологических образцов и не только обогатил их естественнонаучные коллекции новыми объектами, но и пообещал в будущем поддерживать активный обмен предметами научного интереса с музеем имперского города на Дунае.

Путешествие обратно в Буйтензорг, несмотря на сильнейшую грозу с таким ливнем, какой случается только в тропиках, тем не менее было преодолено довольно быстро, и даже одно незначительное приключение, случившееся в дороге — в ходе которого одна из дорожных карет свалилась в канаву на обочине дороги близ Мегамендунга, в результате чего кучер и сопровождающие получили легкие травмы от внезапного падения с козел, — не имело иных серьезных последствий, кроме того, что нам пришлось на короткое время выбраться из экипажа под проливным дождем, чтобы карету можно было быстрее привести в рабочее состояние. Несмотря на ненастную погоду, на этот раз нас сопровождали верхом магистраты селений, через которые мы проезжали, и хотя многие из них дрожали и стучали зубами от сырости и холода, они тем не менее неукоснительно помогали нам продвигаться вперед и, хотя от них этого не требовалось, сопровождали нас до следующей станции, где их место занимали другие, не менее внимательные.

Находясь еще в пути, командор и несколько членов экспедиции получили от генерал-губернатора приглашение остановиться в его летней резиденции в Буйтензорг и сделать ее на несколько дней своим местом отдыха. К сожалению, проявление этого гостеприимства было несколько омрачено излишне строгим соблюдением тех мелких правил этикета, от которых его превосходительство, по-видимому, считал невозможным отказаться даже в своей тихой, ничем не примечательной загородной резиденции. Столь неукоснительное соблюдение непоколебимого, размеренного церемониала тем более удивительно для человека, поднявшегося из безвестных слоев гражданского общества до столь высокого поста и даже не предающегося тому пышному расточительству или чрезмерной роскоши, которые хотя бы гармонировали с церемониальными привычками, окружающими его. Господин Ван Пахуд прибыл в Батавию около двадцати лет назад в качестве школьного учителя и вскоре, став чиновником гражданской службы, благодаря своим административным способностям и неутомимой деятельности снискал доверие и расположение правительства, некоторое время спустя был назначен колониальным министром в Голландии и, наконец, в 1856 году — генерал-губернатором Голландской Ост-Индии. Главная его заслуга, принесшая ему признание, — это введение хинного дерева из Перу и его нынешнее распространение по всей Яве.

Поскольку господин Ван Пахуд — вдовец, обязанности хозяйки его дома исполняла его дочь, дама слабого здоровья, которой несколькими годами ранее выпало тяжкое испытание видеть, как ее мужа, занимавшего один из важнейших постов резидента в регентстве во внутренних районах страны, малайец зарубил прямо у нее на глазах!

Мы провели пару дней в этом очаровательном уединении Буйтензорга, чей ботанический сад неизменно раскрывал все новые красоты, и имели удовольствие, как и во время нашего первого визита, завести несколько весьма приятных знакомств. Глубокий интерес вызывает наш визит к мадам Хартманн, вдове бывшего резидента Борнео, которая владеет небольшой, но во всех отношениях примечательной коллекцией этнографических предметов, иллюстрирующих жизнь этого острова, и которая не только проявила чуткую любезность, показав нам все эти сокровища естественной истории, но даже подарила нам значительную их часть. Автор этих строк чувствовал себя особенно обязанным этой почтенной даме за несколько скелетов представителей различных человеческих рас, населяющих этот остров, добыть которые в противном случае было бы чрезвычайно сложно. В этой антропологической коллекции был лишь один предмет, с которым мадам Хартманн ни за что не хотела расставаться: это был череп китайца, который во время страшного восстания этих эмигрантов на Борнео в 1819 году совершил свирепое нападение на ее мужа, чьим слугам, к счастью, удалось вовремя прийти на помощь и зарубить злодея.

Ранним утром 20 мая мы покинули Буйтензорг. В то же утро туда доставили двух преступников, обвиняемых в убийстве и грабеже. Хотя смертная кадра применяется лишь в случаях крайней жестокости, нам сообщили, что в столице едва ли проходит месяц без приведения в исполнение этой высшей меры наказания.

По возвращении в Батавию мы вновь оказались окружены тем очаровательным гостеприимством, которому обязаны памятью о множестве самых приятных часов.

Особенно выделялся один джентльмен, наш немецкий соотечественник полковник фон Ширбранд, проживший на Яве почти тридцать лет и занимающий в настоящее время высокий пост начальника инженерного департамента и президента топографического института, который самым гостеприимным образом принимал путешественников с «Новары» в своем элегантном, комфортабельном жилище и организовал разнообразные развлечения и приятные приемы. Среди них участники этого события надолго сохранят особую память об охоте, которая из-за огромного интереса, проявленного всеми слоями общества вблизи мест действия, изобилующих антилопами и дикими кабанами, в конечном счете превратилась в настоящую овацию и народный праздник. В разных местах были возведены увитые зеленью арки, со всех сторон развевались флаги, и по всему нашему пути нарядно одетые жители образовали плотный строй, окаймлявший дорогу; вечер же коротали в элегантно обставленном особняке китайца, мэра своего округа, в обществе яванских танцовщиц, исполнявших различные национальные танцы под монотонный, заунывный звук гамелонга и других музыкальных инструментов, после чего давали комедию, а завершилось все грандиозным китайским фейерверком.

Еще одно великолепное развлечение в честь экспедиции «Новары» было устроено военным клубом «Конкордия» в их большом красивом зале заседаний в Вельтевредене. Танцевальный зал был со вкусом убран синими и зелеными драпировками и разноцветными флагами, а над входом висел портрет нашего императора. В глубине зала перед транспарантом установили изящную лодку с австрийским флагом на гафеле и с пушкой, увенчанной цветами и морскими эмблемами, — все было художественно задумано и исполнено. Распорядители носили на одежде красно-белые ленты, а богатые наряды дам состояли главным образом из тканей в цветах австрийского флага. Когда командир экспедиции со своим штабом вошел в зал, оркестр заиграл австрийский национальный гимн. Весь праздник прошел превосходно, и большинство гостей, число коих составляло около 800 человек, веселились до рассвета. Голландские и австрийские офицеры соревновались друг с другом в создании атмосферы поистине братского пиршества. И пока музыка продолжала играть, веселью и шуткам не было конца, и одной паре жизнерадостных весельчаков внезапно пришла в голову забавная мысль протащить пушку «со всеми причитающимися ей почестями» через весь зал, посадив верхом на нее не менее шаловливого товарища, который пел и кричал! К несчастью, во время этого шествия один из голландских офицеров упал под колесо, и ему сломало бедро возле колена. Бедолагу пришлось немедленно везти в госпиталь, где он мог неделями размышлять о последствиях минутного неуместного кутежа. Этот господин, как ни странно, только что ушел домой и лег спать, когда пара его товарищей настояла на том, чтобы он под улюлюканье и шум вернулся вместе с ними в зал, где с ним и приключилось несчастье!

Одной примечательной личностью в Батавии, с которой мы познакомились лишь в последние дни нашего пребывания, является Раден Салех, яванец высокого роду и княжеского происхождения, родившийся в 1816 году в Джокьокарта во внутренних районах острова, которого за счет голландского правительства привезли в Европу мальчиком 14 лет, где он долгое время жил в Гааге, а затем в Дрездене и Париже, посвятив себя главным образом живописи, и который после 23 лет отсутствия вернулся на Яву незадолго до нашего прибытия. Раден Салех, свободно говорящий и пишущий на нескольких европейских языках, получает от колониального правительства немалую ежегодную сумму в качестве гонорара за картины, которые ему время от времени поручают писать для Правительственного дома. В период нашего визита художник был занят созданием большого масляного полотна для короля Голландии, изображающего охоту на оленей на равнине Мундшул в Приангарском регентстве у подножия Малабарского хребта. Композиция, пейзаж, воздушная перспектива, позы и группировка конных охотников свидетельствовали о необычном таланте, который, к сожалению, не получил того развития, чтобы позволить ему запечатлеть на всех своих произведениях печать художественного совершенства. Раден Салех питает теплые чувства к Германии, которые не смогло ослабить даже его мирное, восхитительное пребывание среди райских ландшафтов родной земли. «Я так многим обязан Германии, — говаривал он нам, — мои мысли и чувства всегда возвращаются к Германии!» Похоже, в его случае, как и в случае молодого чернокожего принца Акваси Боачи с Золотого Берега, главнейшей причиной возвращения в Голландскую Ост-Индию стали соображения здоровья.

Последние дни нашего пребывания в Батавии мы посвятили осмотру различных общественных заведений. Прежде всего мы внимательно изучили казармы, представляющие особый интерес в нескольких отношениях. Майор Смитс был столь любезен, что сопровождал нас по обширной территории, где в то время находилось около 800 человек. Солдаты служат исключительно на добровольных началах и состоят примерно из 250 белых и 600 представителей различных цветных рас Малайского архипелага. Белые военнослужащие спят на кроватях, а цветные — на деревянных топчанах под москитными сетками. Каждому солдату разрешено держать при себе жену, и утверждается, что эта необычная практика способствует поддержанию большего порядка и дисциплины, быстрее приучая их к казарменной жизни, которая тем самым превращается для них в некое подобие небольшого городка! Женщины со своей стороны оказываются чрезвычайно полезны в качестве кухарок, прачек, торговок съестным и т. д., устраивая подобие небольшого рынка для каждой роты, где солдат может найти все необходимое для удовлетворения своих обычно весьма умеренных запросов.

Майор Смитс распорядился подвергнуть ряд солдат — представителей важнейших малайских типов — серии антропометрических измерений и преподнес в дар экспедиции множество предметов этнографического интереса.

В компании доктора Стинстра Туссена, увлеченного и любезного спутника, мы посетили различные тюрьмы и печально известный Лоар-Баданг, о котором пойдет речь в медицинском разделе публикаций «Новары».

Тюрьмы Батавии остро нуждаются в реформе, особенно в том, что касается их устройства, управления и содержания заключенных. Гуманные настроения, характеризующие наш век, проявляют о грабителе или убийце больше заботы, чем то, чтобы заковывать его в цепи и делать еще более опасным для общества посредством длительного заточения в толстых и высоких стенах тюрьмы. Все преступники на Яве делятся на две категории: те, кто в течение всего срока своего наказания должен оставаться внутри тюрьмы, и те, кто днем заняты вне ее на общественных работах; большинство последних носят на шее железное кольцо или цепи на руках и ногах, из-за чего их обычно называют каторжниками из «кандальной команды».

В городской тюрьме строгого режима, где преступники отбывают наказание в камерах, имеется 200 мест, и на момент нашего визита там содержалось 70 заключенных мужчин и две женщины. Неприятное впечатление от того, что такое учреждение расположено в крайне нездоровом месте, лишь усиливается, когда посетитель замечает, что оно состоит главным образом из множества узких коридоров и высоких стен, идущих параллельно друг другу на небольшом расстоянии, между которыми заключенные, разбитые на группы от шести до десяти человек, содержатся в маленьких камерах, причем в одной камере иногда живут по двое. Лица, приговоренные к тюремному заключению за долги, содержатся в особом отделении, отдельно от обычных преступников, но по условиям размещения и общему содержанию ничем не лучше последних. Закон разрешает содержать должника под стражей в течение трех лет, но кредитор обязан выплачивать 10 гульдеров в месяц (10 фунтов стерлингов в год) на покрытие расходов по его содержанию. Характерной иллюстрацией китайского характера и его склонности к спекуляциям служит то, что среди уголовников представителей этой нации почти не встретишь, зато они составляют самую большую квоту среди должников. Мы видели одну яванчанку, которая по собственной воле согласилась заключить себя в тюрьму вместе с мужем, приговоренным к нескольким годам заключения, хотя могла общаться с ним только в присутствии свидетелей и должна была жить в совершенно другой части здания.

В тюрьме, где содержались каторжники из «кандальной команды», находилось 170 заключенных. В силу того обстоятельства, что осужденных в Батавии этапируют в тюрьмы во внутренних районах, тогда как приговоренных в провинциях отправляют отбывать наказание в батавские тюрьмы, чужеземец встречает в последних множество своеобразных типов туземцев из различных районов Явы и прилегающих островов; этой редкой возможностью воспользовались я сам и доктор Шварц, чтобы провести измерения тел у индивидов, обладающих характерными чертами своих рас, как это уже было сделано в казармах.

Доктор Туссен подарил экспедиции несколько патологических препаратов, а также один курьез, имеющий скорее исторический, нежели научный интерес, а именно: череп человека, найденный несколькими годами ранее в желудке акулы, которую подобрали мертвой в море!

Весьма своекразное впечатление оставило у нас посещение «Меестер-Корнелиса» — этакого базара на окраине Батавии, где каждую ночь можно наблюдать во всей красе причудливую изнанку жизни. На широкой открытой площади расположено множество ларьков, где продается всякая всячина из еды и питья, при этом нет недостатка в танцовщицах, яванских музыкантах, курильнях опиума, игорных «притонах» и прочих рассадниках человеческого падения. Большинство посетителей составляют китайцы, которые тратят здесь самым расточительным образом то, что заработали за день. Они особенно любят грязные тесные каморки, где за пару дойтов (английский полпенни) могут лежать в плачевном состоянии одурманения, вызванного курением опиума, но также охотно посещают и игорные палатки. Группа этих полуголых сынов Поднебесной империи, сидящих кругом на земле при свете факелов и ламп, сжимая в худых руках пару сальных, затертых карт и разложив перед собой небольшую кучку медных или серебряных монет, с диким азартом следит за ходом игры, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг, представляет собой столь захватывающее зрелище, что наблюдатель, особенно иностранец, охотно остается в столь своеобразной обстановке, несмотря на ее отталкивающий вид. Самая мрачная мысль, пожалуй, заключается в том, что эта форма порока вовсе не является исконной для Явы, а была занесена сюда вместе со многими другими пороками под влиянием иностранной цивилизации.

Для наблюдательного путешественника посещение подобных так называемых «мест развлечений» представляет гораздо больший интерес, чем театры или оперы, которые можно увидеть и услышать среди различных поселений этого архипелага. Подобные бродячие труппы, даже те, что оплачиваются столь же щедро, как «труппы», обслуживающие эстетические вкусы богатых жителей заморских стран или скорее удовлетворяющие неотъемлемую моду, должны вызывать у европейских посетителей меланхоличные воспоминания об угасших триумфах искусства. Так, Батавия во время нашего пребывания могла похвастаться французской оперной труппой. Высокий и просторный театр, хотя и одноэтажный, без лож и галерки, гораздо больше походил на концертный зал, чем на настоящий театр. Довольно высокие расходы покрывались лотереями, которые колониальное правительство время от времени устраивало в пользу театральной кассы. Некоторые из «певичек» совмещают свои выступления с прибыльной торговлей французскими туалетными принадлежностями, в то время как певцы дают уроки вокала, благодаря чему они не только сводят концы с концами, но и изрядно портят нервы своим соседям по дому.

Общительности в Батавии мало. Люди живут обособленно, каждый обычно принимает у себя дома лишь узкий круг друзей. В этом отношении, как и во многих других, наш собственный опыт прямо противоречит реальному положению дел, поскольку на протяжении всего нашего пребывания одно приглашение следовало за другим, однако те, кто живет здесь годами подряд, даже при самых благоприятных обстоятельствах неоднократно уверяли нас, что жизнь в Батавии необщительна и скучна.

В этом заключается беда всех «заморских» стран, куда европейцы не переселяются насовсем, а стекаются с намерением после определенного числа лет усердной работы вернуться на родину с состоянием, заработанным личными усилиями. Мы видим это в Бразилии, в Вест-Индии, на западном побережье Южной Америки; словом, во всех тропических или субтропических странах, где из-за климатических условий большая часть европейского населения меняется каждые десять лет и пополняется за счет новых приезжих из Европы. Как неуместно выглядит здесь общественная или интеллектуальная жизнь по сравнению с колониями в странах с умеренным климатом — в Северной Америке, на Мысе, в Австралии, в Новой Зеландии, — где иммигрантское население имеет постоянный характер, строит себе второй дом и с любовью и благодарностью цепляется за почву, которая дает им пропитание и на которой их сыновья под бодрящим влиянием свободных институтов вырастут свободными, процветающими, уверенными в себе людьми!

Даже в Батавии большинство европейских жителей меняется каждые восемь или десять лет; случаи, подобные полковнику фон Ширбранду, когда люди на протяжении 30 лет ни разу не покидали остров и никогда не видели железной дороги, встречаются крайне редко.

Из многочисленных друзей, с которыми нам посчастливилось познакомиться во время пребывания на Яве и которым мы так искренне благодарны за их гостеприимство и живой интерес к целям нашей экспедиции, многие с тех пор навсегда покинули остров, оставив своим возвращением в Европу немало прискорбных пустот. Тем более заслуживают признания неустанные усилия нынешнего колониального правительства привлекать к себе свежие умы и тем самым не только стимулировать научную деятельность современности, но и заботиться о замещении различных постов должным образом квалифицированными людьми. Великолепные и дорогие труды, изданные за последние годы на Яве людьми науки, являются прекрасным плодом этой благородной поддержки, и весьма жаль, что правительство не распространяет эту щедрость на свою политическую систему — что, несмотря на сла,вный пример результатов английской свободной торговли поблизости от них, правительство все еще стесняет энергию колонии монополиями и привилегиями, препятствуя тем самым развитию страны, которая как по своему положению, так и по многочисленным природным преимуществам обещает стать одной из богатейших и процветающих стран мира.

29 мая в 7 часов утра «Новара» снялась с якоря на батавском рейде после 23-дневного пребывания. Нашим следующим пунктом назначения должен был стать Филиппинский архипелаг — процветающий остров Лусон, а точнее Маниле, важнейшее поселение во всей этой группе. Это было самое приятное путешествие за все время плавания. Расстояние в каких-то 1800 морских миль было пройдено за 17 дней при восхитительной погоде и мягких юго-западных муссонах. К 14 июня мы увидели берег Лусона, а на следующий день на свежем муссоне вошли в широкий, прекрасный Манильский залив. Проходя между скалой Ла-Монха (Монахиня) и «Эль-Коррехидор», или Островом Губернатора, которые лежат прямо в фарватере, мы встретили «Клеопатру», большой английский винтовой пароход, перевозивший 1150 китайцев, которых собирались ввезти на Кубу в качестве так называемых «свободных» рабочих. Эти бедняки происходили из Амоя и, как мы узнали позже, были погружены на судно столь скудно обеспеченными и оставленными властями без внимания, что уже за время плавания из Амоя в Манилу протяженностью всего в 700 миль одиннадцать из этих «пассажиров» скончались, и капитан был вынужден зайти в ближайший порт из-за вспыхнувшей на борту злокачественной лихорадки, столь свирепой, что смертельные случаи происходили почти ежедневно. Мы подробнее расскажем об этой отвратительной торговле людьми, которую ведут главным образом португальцы, при описании нашего визита в Макао.

Манильский залив представляет собой прекрасный, защищенный от суши бассейн столь великолепных размеров, что после прохождения Острова Губернатора город Манила все еще скрывался за горизонтом. Мы бросили якорь во второй половине дня 18 июня в гавани Кавите (в семи морских милях к югу от Манилы), поскольку во время юго-западного муссона эта гавань более защищена, а потому безопаснее для кораблей, чем мелководный открытый рейд столицы. Кавите, имеющий форт, арсенал, верфь и сигарную фабрику, расположен на низком узком мысе, вдающемся в залив. Всякий, кто впервые ступает в Кавите на землю острова Лусон, столь прославленного своими природными красотами, невольно чувствует горькое разочарование в своих ожиданиях; он изо всех сил постарается как можно скорее покинуть здешние ослепительно белые пески и черные стены крепости и направиться в Манилу — к следующей цели наших надежд. Между Кавите и последним курсирует небольшой винтовой пароход, который доставил участников экспедиции из Кавите в столицу Филиппинского архипелага.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Несколько экземпляров этих разнообразных публикаций различных научных обществ Явы были преподнесены экспедиции членами этих ученых кругов.

Тем не менее главной культурой остается рис, составляющий почти единственную хлебную пищу яванцев. Кроуфорд в своем прекрасно составленном словаре Индийского архипелага подсчитал, что годовой урожай риса составляет около 500 000 000 фунтов, и что каждый житель потребляет ежегодно одну четверть, или 480 фунтов!

Некоторыми необычайно красивыми и дорогими видами оружия, используемыми малайскими расами, мы особенно обязаны господину Дж. Нетшеру, одному из директоров Общества искусств и наук, глубокому знатоку различных диалектов, на которых говорят на Яве, и который тогда же обогатил наши коллекции своими ценными нумизматическими экспонатами и филологическими исследованиями, а по сей день не упускает возможности содействовать особым целям нашей экспедиции.

Лишь две из различных рас Явы остались верны вере своих отцов и по сей день почитают, некоторые — Будду, некоторые — Брахму. Среди них — бадавы, составляющие все, что осталось от некогда могущественного племени на восточной оконечности острова, среди холмов Кенданг в регентстве Банданг, на Тенггерах, а также на востоке острова в регентстве Пасеруван; первые насчитывают 1500, а вторые — около 4000 душ.

Гарсик, современный Грисск, был первым местом, где эти ревностные приверженцы своей веры обосновались около 1374 года, и два арабских шейха, Дулла и Моэллана, обычно упоминаются более поздними историками как лица, привнесшие магометанское богослужение на Яву.

В настоящее время на острове Ломбок правят два короля: Рату Агонг Агонг Суэде Каранг-ассем и Рату Агонг Агонг Маде Каранг-ассем. Они подчинились по особым договорам голландскому правительству и ныне являются его вассалами.

Желтый цвет — королевский цвет правителя Ломбока. Согласно преобладающему обычаю, никому, кроме короля и членов его семьи, не разрешается использовать этот цвет в своей одежде или украшениях.

Эта особенность восточных манер повсеместно распространена там, где восточные народы вступали в контакт с европейцами. Она, конечно же, столь же мало похожа на подлинное гостеприимство грубых бедуинов или татар, насколько это вообще возможно представить, и, по-видимому, относится к ранним и весьма несовершенным представлениям об истинной утонченности. Следы ее можно найти во всех странах, даже в Европе, в ее первоначальной форме преподнесения подарка в расчете получить взамен что-то более ценное, что и лежит в основе всей этой псевдощедрости. Проницательность шотландских горцев, народа, примечательным образом свободного от подобных мелочностей, выразила эту систему в меткой поговорке, смысл которой сводится к тому, чтобы «послать куриное яйцо, дабы получить взамен гусиное».

73,75 паала (почтовых верст) равны одному градусу экватора, откуда один паал равен с небольшой дробью 4943 футам и 6 дюймам. Такой способ указания земельных мер возник из-за того, что на каждой дороге, пересекающей Яву с запада на восток, соответствующие расстояния от трех главных мест — Батавии, Семаранга и Сурабаи — отмечены на деревянных «паалах», то есть столбах.

Железных дорог на острове пока нет. Но создана компания с намерением соединить более важные и производительные районы острова; это предприятие протянется примерно на 1000 миль (английских) и обойдется примерно в 8 500 000 фунтов стерлингов.

Как известно, Голландия в прежние времена пополняла свои чернокожие полки Нидерландской Индии выходцами с Золотого Берега и фактически учредила нечто вроде торговли людьми с королем Ашанти.

Доктор Юнгхун в своем превосходном труде о Яве описывает сезон дождей, который обычно устанавливается к январю, когда западные и северо-западные ветры гонят дождевые тучи, следующими живыми словами: «Потоки изливаются из облаков часто целые сутки напролет без малейшего перерыва и с такой силой, что шум падающих струй заглушает голоса жителей, вынужденных сидеть по домам. Каждый ручей и каждая река выходят из берегов, заливая мутно-коричневой водой отвоеванные у лона океана аллювиальные почвы, в то время как лягушки непрерывно квакают день и ночь, а ящерицы и змеи выползают из нор и забираются во все углы человеческих жилищ; на протяжении всей темноты слышен громкий, многотысячный гул насекомых, мириадов москитов, так что в доме едва ли остается хоть одно сухое место. Жаркий, духовитый воздух насыщен влагой, так что сыреет абсолютно все, поскольку мелкие частицы дождевого тупа проникают в самые отдаленные уголки дома».

Произносится Чипаннас (горячий ручей), от тдзи (вода) и паннас (горячий). Тдзи всегда произносится как чи, а ое — как оо.

Можно получить некоторое представление о колоссальной плодовитости этого насекомого, если упомянуть, что для получения одного фунта коммерческой кошенили требуется 200 000 сушеных особей.

Два растения ванили, привезенные в 1841 году из Лейденского ботанического сада, девять лет не давали плодов, пока наконец не прибегли к системе искусственного оплодотворения, после чего эти растения стали развиваться так быстро, что в настоящее время в Пондок-Геде насчитывается 700 000 таких культивируемых растений!

Ныне называется Cankrienia Chrysantha. Наиболее характерным растением для этого региона был гнафалиум древовидный (gnaphalium arboreum).

Эти четыре вида: Cinchona Calisaya, C. Condanimea, C. Lanceolata и C. Ovata.

Согласно нашим последним сведениям с Явы, относящимся к ноябрю 1860 года, в Приангарском регентстве в настоящее время насчитывается свыше 100 000 китайских растений в превосходном состоянии, так что это ценное растение можно не только считать полностью акклиматизированным на острове, но голландское правительство даже удовлетворило просьбу британского правительства о выделении определенного количества саженцев для интродукции в Индию.

Произносится соответственно как Тсхиподас и Тсхангсхор (Сладкая Вода).

На сундском диалекте называется Гунунг-Масигит, или Холм Мечети, поскольку известняк, из которого он сложен, расколот на вершины удивительно правильной формы, сильно напоминающие минареты мечети.

Поскольку эти съедобные ласточкины гнезда составляют важнейшую статью торговли среди колониальных продуктов, а их сбор обеспечивает средствами к существованию значительную часть населения Явы, мы приведем здесь описание доктора Юнгхуна из его поистине классической монографии о Яве (кн. I, стр. 468), где он говорит следующее об удивительных жилищах, выбираемых этим видом ласточек, и об опасности, которой подвергаются туземцы при добывании их гнезд: «В Карангболонге часть входа в пещеры, где гнездятся ласточки, находится на уровне воды и порой заливается морем. В одной из таких полостей, Гуа-Геде, край береговой стены поднимается на 80 парижских футов выше уровня отлива, принимая вогнутую форму, так что фактически нависает над водой; однако на высоте около 25 футов имеется уступ, до которого можно достать вертикально подвешенной ротанговой лестницей. Лестница изготовлена из двух боковых тросов из камыша, которые через каждые полтора-два дюйма связаны между собой поперечными деревянными перекладинами. Крыша входа в пещеру находится всего в 10 футах над поверхностью моря, которое даже во время отлива омывает пещеру на всем ее протяжении, в то время как во время прилива устье пещеры полностью перекрывается валом набегающих волн. Поэтому проникнуть внутрь можно только во время отлива и при совершенно спокойной воде. Но даже тогда это было бы невозможно, если бы скальный свод или крыша пещеры не были пронизаны, разъедены и источены бесчисленными отверстиями. За выступающие углы этих отверстий и должен держаться самый сильный и смелый сборщик, пробирающийся внутрь первым, закрепляя на них ротанговые канаты, которые свисают с потолка на длину четырех или пяти футов. К их нижним концам крест-накрест надежно привязываются другие ротанговые канаты, идущие более горизонтально и параллельно крыше, образуя подобие подвесного моста по всей длине потолка. Потолок имеет ширину около 100 футов, а от входа на юге до самой глубокой впадины на севере пещера простирается в длину примерно на 150 футов. Хотя при входе высота потолка составляет всего 10 футов, по мере углубления в пещеру он становится все выше и выше, достигая в самой дальней точке высоты около 20–25 футов над уровнем моря. Прежде чем кто-либо из охотников за гнездами установит свою лестницу и начнет карабкаться по ней в столь жуткой близости от грохочущего прибоя, произносится торжественная молитва богине или царице морского побережья, к которой взывают о благословении. Здесь она носит имя Ньяи-Рату-Сегора-Кидул, а иногда Рату-Лоро-Джунггранг, и в селении Карангболонг ей посвящен храм, который содержится в строжайшей чистоте. Иногда сборщики также совершают торжественное жертвоприношение у гробницы Серота, которого, согласно яванской легенде, почитают как первооткрывателя пещер ласточкиных гнезд». (Значения упомянутых выше яванских слов таковы: Ньяи — почетный титул женщины, соответствующий нашему «мадам»; Рату — царица; Сегоро — океан; Кидул — юг; Лоро — дева; Джунггранг — прозвище.) См. Franz Junghuhn, «Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart». Leipzig, Arnold, 1842.

Пикуль весит от 125 до 133 1/3 фунта.

Toestand der aangeweekete Kinabomen op het eiland Java in het laatst der Maand Julij, en het begni van Augustus, 1857. Kort beschreven door F. Junghuhn, 116 pp.

Во всяком случае, среди плантаторов во внутренних районах страны бытует мнение, что кофейные зерна, подготовленные местным населением так называемым методом сушки на солнце, гораздо выше по качеству и долговечности, чем те, что обработаны первым способом.

Профессор Фризе не только получал полное возмещение всех расходов, но и жалованье в размере 1000 фунтов стерлингов в год, а также суточные в размере 10 гульдеров (16 шиллингов 8 пенсов) за каждый день пребывания во внутренних районах острова во время научных изысканий.

Коммерческие и статистические сведения о Яве, которыми мы обязаны главным образом любезности господина Фрейзера, австрийского консула в Батавии, будут специально рассмотрены в другой части труда.

Яванский земледелец, особенно производитель кофе, сильно страдает от трех видов трав, названных доктором Юнгхуном яванской троицей и неизменно сопутствующих кофейному дереву: Erichthitas Valerianifolia (завезенной с кофе из Мокки и прежде на Яве не известной), Agerahun Conisoïdes и Bideus Sundaica. Циветта (называемая луах по-явански и дьярух на сундском языке) также наносит большой вред кофейным плантациям в момент сбора урожая. Она поедает лишь мякоть коричневой ягоды, причем зерна, по крайней мере по словам яванцев, приобретают особый вкус благодаря той обработке, которой они подвергаются в желудке животного!

В 1859 году важнейшие колониальные продукты, выращиваемые за счет правительства, дали следующие объемы:

Coffeepiculs727,000 (of 125 lbs. each)
Sugar"901,000.
Indigo  558,800lbs.
Cassia  256,000"
Cochineal (a failure in the crops

owing to incessant rains)  6,700"
Tea  2,057,400"
Pepper  45,000"

Таможенные пошлины на импорт и экспорт за тот год только на островах Ява и Мадура составили 7 440 579 гульдеров, или 620 048 фунтов стерлингов.

Примечание: Пикуль в 125 фунтов равен 136 фунтам и 10 унциям торгового веса.

После написания этих строк ряд голландских чиновников и ученых на Яве, оказавших столько любезностей австрийским путешественникам, были награждены нашим правительством австрийскими орденами; среди них был и Раден Адипати Вира Ната Кусума, первый яванский регент, удостоенный ордена иностранной державой. Князь был чрезвычайно рад, когда ему сообщили об этом, и сказал, что с нетерпением ждет часа прибытия императорской награды, чтобы надеть ее и носить. Как ни странно, подарки и благодарственные письма, отправленные голландскому правительству в Гаагу для пересылки, были отправлены не прямым почтовым пароходом, а, по обыкновению, парусными суднами, так что они прибыли лишь спустя полгода после их вручения!

Исконный яванский музыкальный инструмент, состоящий из ряда настроенных на разный лад колокольчиков, в которые ударяют двумя маленькими бамбуковыми палочками.

Die Republik Costa Rica, in Central-America, mit besonderer Berücksichtigung der Naturverhältnisse, und der Frage der deutschen Auswanderung und Colonisation. Reisestudien und Reiseskizzen aus den Jahren 1853 und 1854. Von Dr. M. Wagner and Dr. Karl Scherzer. Leipzig, Arnold'sche Buchhandlung. 1856. S. 196-197.

Полковник фон Ширбранд, которому естественные науки уже глубоко обязаны за приобретение множества ценных предметов, постоянно и неутомимо старается — как друг знаний и ревностный охотник — добывать, подчас личными усилиями, подчас нанимая туземцев за свой счет, редкие геологические образцы. Он кажется, подобно многим другим нашим прекрасным друзьям на Яве, живым опровержением поговорки «с глаз долой — из сердца вон», так как со времени возвращения экспедиции уже переправил в дар музеям нашей родины ценные подборки любопытных естественнонаучных экспонатов из Индийского архипелага.

Лоар-Баданг (общественный рынок) представляет собой огромное здание, своего рода крупномасштабный бордель, содержащийся французом, который платит крупную ежегодную сумму правительству за привилегию своего гнусного промысла. Здесь, помимо прочих, содержатся около 40 или 50 несчастных отверженных, которых он каждый вечер отправляет на лодках к торговым судам в порту для услаждения их экипажей!!!

Согласно официальным данным, число преступников, осужденных на островах Ява и Мадура в 1857 году, составило 3864 человека, из которых 198 были женщинами, а 955 были приговорены к каторге в «кандальной команде». Только в 1857 году 2525 цветных преступников были приговорены к каторжным работам с цепями или без них. Число обвинительных приговоров в Голландской Ост-Индии, за исключением Явы и Мадуры, в том же году составило 4430.

Так, прима-донна за трагические партии получает 1500 гульдеров (125 фунтов стерлингов), а за комические — 1800 гульдеров (150 фунтов стерлингов) в месяц в течение сезона. Труппа обычно нанимается сразу на полтора или два года.

Из них мы не можем не упомянуть доктора Ван ден Брука, незадолго до нашего прибытия вернувшегося из Японии, где он семь лет прожил в качестве врача и правительственного агента. Доктор Ван ден Брук, в настоящее время занятый подготовкой к изданию голландско-японского словаря, подарил нам ботанический труд на японском языке с многочисленными ксилограммами, а также был столь любезен, что преподнес нам небольшой словарь придворного и народного диалектов, используемых в Японии.

[70] В научных кругах Батавии недавний отъезд известного ихтиолога доктора Блекера, намеревающегося поселиться в Голландии или Германии, будет оценен тем более, что это решение его многочисленные европейские друзья сочтут удовлетворительной гарантией того, что собранные им ценные материалы по естественной истории вскоре появятся в надлежащем виде.

[71] Путешественникам между Батавией и Манилой, однако, не всегда следует рассчитывать на столь быстрое плавание. В Маниле мы встретили капитана корабля, который вышел из Батавии в апреле и из-за преобладания штилей и встречных ветров находился в пути 59 дней!

View from the Battlements at Manila.

XIII.

Manila.

Stay from 15th to 25th June, 1858.

Historical notes relating to the Philippines.—From Cavite to
Manila.—The river Pasig.—First impressions of the city.—Its
inhabitants.—Tagales and Negritoes.—Preponderating influence
of Monks.—Visit to the four chief monasteries.—Conversation
with an Augustine Monk.—Grammars and Dictionaries of the idioms
chiefly in use in Manila.—Reception by the Governor-general of
the Philippines.—Monument in honour of Magelhaens.—The
"Calzada."—Cock-fighting.—"Fiestas Reales."—Causes of the
languid trade with Europe hitherto.—Visit to the
Cigar-manufactories.—Tobacco cultivation in Luzon and at the
Havanna.—Abáca, or Manila hemp.—Excursion to the "Laguna de
Bay."—A row on the river Pasig.—The village of
Patero.—Wild-duck breeding.—Sail on the Lagoon.—Plans for
canalization.—Arrival at Los Baños.—Canoe-trip on the
"enchanted sea."—Alligators.—Kalong Bats.—Gobernador and
Gobernadorcillo.—The Poll-tax.—A hunt in the swamps of
Calamba.—Padre Lorenzo.—Return to Manila.—The "Pebete."—The
military Library.—The civil and military
Hospital.—Ecclesiastical processions.—Ave Maria.—Tagalian
merriness.—Condiman.—Lunatic Asylum.—Gigantic serpent
thirty-two years old.—Departure.—Chinese pilots.—First
glimpse of the coasts of the Celestial Empire.—The Lemmas
Channel.—Arrival in Hong-kong Harbour.

Лусон, или Манила, — крупнейший и наиболее важный в политическом отношении остров Филиппинского архипелага, единственное владение испанской короны, которое посетил фрегат «Новара» во время своих многочисленных переходов и диагональных галсов в кругосветном плавании. Поскольку до сих пор мы сталкивались преимущественно с англосаксонской расой и ее колониями, было, естественно, вдвойне интересно получить возможность также ознакомиться с результатами цивилизации и колонизации, представленными так называемыми романскими, или латинскими, ветвями великого европеоидного семейства, и на собственном опыте убедиться в том, каким образом кастильцам удалось соотнести собственные интересы с интересами коренных жителей этих островов. По правде говоря, история прежних испанских владений отнюдь не располагает к тому, чтобы усиливать наше уважение к мудрости и мягкости колониальной политики Испании или создавать особенно благоприятное впечатление о политическом и социальном состоянии Филиппинских островов. Государство, чье могущество в начале нынешнего столетия все еще сияло во всем своем блеске, потерявшее прекраснейшие и самые плодородные земли на поверхности земли, которыми оно владело более трехсот лет, без малейшей попытки защитить их, чье правительство в силу своего непреклонного упорства в отстаивании устаревших форм и постановлений, после того как головокружительное превосходство владычества над миром свелось к статусу державы третьего класса, не оставляет надежды на то, что хоть какая-то часть его организации осталась нетронутой, и на то, что язва в его политических и социальных устремлениях, столь внезапно и пагубно вызвавшая падение одной из могущественнейших и обширнейших империй в мире, не проявится точно так же и на Филиппинах. Тем не менее, именно эти соображения делают контраст между колониями, основанными англосаксонской расой в отдаленных регионах земного шара, и колониями испанскими, португальскими, голландскими и так далее столь ценным и поучительным, хотя строгий анализ причин, приведших к нынешнему состоянию большинства стран, завоеванных и управляемых расами латинского происхождения, неизбежно должен произвести на беспристрастного исследователя впечатление, мало льстящее последним, а именно: история каждой части света приняла бы совершенно иной обходный путь, если бы эти страны были впервые открыты и колонизованы англосаксонской расой с ее лозунгами свободы и религиозной терпимости, а не испанцем или португальцем, чьи знамена осенены тиранией и фанатизмом.

Архипелаг Филиппин включает в себя многочисленные острова и островки между 5° и 21° северной широты, разбросанные между Северным Тихим океаном на востоке и Китайским морем на западе. Вся группа, которая, по испанским данным, состоит из 408 островов, простирается на 16° по широте и на 9° по долготе, занимая общую площадь в 91 000 квадратных миль, что примерно соответствует размерам Англии, Ирландии и Уэльса без Шотландии. Однако лишь два острова из всего скопления имеют значительные размеры: Лусон, или Манила, примерно равный по площади Галиции, Моравии и Силезии вместе взятым, и Минданао, площадь которого примерно равна Штирии, Каринтии и Крайне.

Как по размерам, так и по плодородию, природным преимуществам и торговле Лусон является важнейшим островом архипелага, а также одним из самых восхитительных мест в тропиках. Климат здесь благоприятен для возделывания всех растений и разнообразных форм растительности как жаркого, так и умеренного поясов. На побережье термометр никогда не опускается ниже 71,6° по шкале Фаренгейта и не поднимается выше 95° по Фаренгейту. В горной долине Банханао, на высоте 6000 футов над уровнем моря, хотя и находящейся всего в 36 милях от Манилы, термометр часто опускается до 44,6° по Фаренгейту. Наивысшие показатели термометра отмечаются в дождливые месяцы [72], с мая по сентябрь; однако нас неоднократно уверяли, что в Маниле жара распределяется по всему году очень равномерно и никогда не достигает столь высоких значений, как во многие летние дни в Мадриде. Здесь процветают самые ценные и наиболее широко используемые растения тропической и субтропической зон: сахарный тростник, кофе, какао, хлопчатник, бананы, маис, табак и рис. Леса изобилуют ценнейшими породами мебельного дерева, но узколобая нетерпимость, всегда отличавшая колониальную политику Испании, и бесчисленные ограничения, которым подвергается ее торговля, не позволяют достичь того великолепного развития, к которому было бы способно это островное скопление, столь изобилующее природными богатствами, при более свободомыслящем правлении. Испанцы завоевали и подчинили острова, фанатичные монахи так называемым образом христианизировали народ, но за триста лет кастильского владычества здесь мало что, если вообще что-либо, было сделано для процветания и развития страны или для интеллектуального и нравственного прогресса народа.

Филиппинские острова были открыты Магелланом и Пигафеттой 17 марта 1521 года, почти через двадцать девять лет после открытия Америки Колумбом и через два года после завоевания Мексики Фернандо Кортесом. В соответствии с религиозными обычаями той эпохи эта группа была названа Магелланом «Архипелагом Св. Лазаря», поскольку день ее открытия совпадал с праздником этого святого по календарю. Но открытие не означало завоевания архипелага. Было отправлено четыре экспедиции с различными интервалами, однако им не удалось покорить туземцев. Единственным достижением стало то, что командир четвертой экспедиции 1542 года, некий дон Руй Лопес де Вильялобос, изменил библейское название архипелага на то, под которым он известен ныне, в честь принца Астурийского (тогда 15-летнего), впоследствии короля Филиппа II.

Лишь после отправки пятой экспедиции в 1565 году, сорок один год спустя после первого открытия архипелага Магелланом, завоевание было окончательно завершено. Его предводителем стал Мигель Лопес де Легаспи, человек ничуть не уступавший Кортесу или Писарро в отваге духа, непреклонном упорстве и блестящем мужестве, но значительно превосходивший обоих своей гуманностью. Его эскадра состояла из пяти судов, а весь отряд, включая солдат и матросов, насчитывал всего 400 человек.

21 ноября 1564 года Легаспи отплыл из порта Нативидад в Испании и 16 февраля 1565 года показался у берегов Филиппин. Закаленного мореплавателя сопровождало множество монахов-августинцев, которые в последующем подчинении островов оказались гораздо полезнее его солдат. Настоятель этих монахов, фрай Андрес де Урданьета, весьма примечательный человек, командовал кораблем в первой экспедиции, а впоследствии был принят в орден св. Августина.

Четыре года спустя после прибытия на Филиппины и после подчинения коренных жителей плодородных островов Себу и Панай Легаспи впервые открыл Лусон и там в 1571 году основал город Манилу. С момента этого первого завоевания испанцам отнюдь не позволялось сохранять беспрепятственное владение этим улыбчатым скоплением островов. Не только португальцы и голландцы с различными интервалами брались за то, чтобы изгнать испанцев из архипелага, но и англичане в 1762 году, к концу Семилетней войны, вторглись в эти поселения [73].

Однако завоеванная территория простиралась вглубь суши не далее чем на десять миль от городских стен, и после десятимесячной оккупации Манила была возвращена испанской короне по Парижскому мирному договору 1763 года. С того памятного периода филиппинская группа неизменно оставалась под властью испанцев и до сегодняшнего дня служила верной опорой королевского дома Кастилии. Фактически, за исключением Кубы и Пуэрто-Рико, Филиппинский и Марианский архипелаги — единственные колонии, которые Испания все еще сохраняет из своих некогда столь огромных владений в отдаленных частях земного шара, хотя в Маниле даже в наши дни, как будет подробнее изложено далее, несмотря на ее почетное звание «La Siempre real ciudad» (Всегда верный город), нет недостатка в недовольстве, и повсеместное «верноподданное спокойствие» тем не менее сулит немало серьезных угроз испанскому владычеству.

Наиболее поразительной особенностью природной конфигурации Лусона [74] является его четко выраженное разделение на два полуострова: северный, занимающий большую часть, и южный, меньший по размерам; первый назван испанцами Лусоном, второй — Камаринас. Протяженность всего острова, включая его многочисленные изгибы, составляет около 550 миль, а наибольшая ширина — около 135 миль, однако во многих местах его ширина едва превышает тридцать миль. Цепь гор Карабальос пересекает Лусон с севера на юг и отрог за отрогом расходится в различных направлениях, придавая всему острову чрезвычайно холмистый вид.

Испанцы делят Лусон на три основные части: Коста, Контра-Коста и Сентро, что примерно соответствует западной стороне, восточной стороне и внутренним районам острова и некогда указывало на то, в каком порядке эти различные части страны были подчинены испанскому владычеству. Новейшее административное деление предусматривает 35 провинций и 12 округов.

Манила, столица Лусона, а также всего архипелага и старейшее европейское поселение в этом регионе земного шара, лежит в устье небольшой, но довольно быстрой реки Пасиг, которая после течения длиной около 30 миль отводит воды великого озера-залива (Лагуна-де-Бай) в море. Из-за не очень удобно расположенного мола Пасиг образует наносную колу близ собственного устья, что несколько затрудняет вход лодок в ненастную погоду. Корабли же могут бросать якорь примерно в 1,5 мили ниже укрепленных стен города, которые, хотя и неприступны для атак местных сил, вероятно, оказались бы бессильны отразить нападение европейских сил с моря.

Члены научной комиссии отправились из Кавите, где стоял на якоре фрегат, на небольшом пароходе, ежедневно курсирующем до столицы, которая при взгляде издали со своими мрачными, высокими, вызывающими укреплениями и густыми скоплениями монастырских зданий и церковных колоколен производит впечатление скорее какой-нибудь крупной католической миссии, чем торгового центра. На рейде стояло не более 16 кораблей, тогда как в Сингапуре мы насчитали 165, — диспропорция, которую, учитывая выгодное географическое положение Манилы и ее богатство всевозможными ценными продуктами, можно объяснить лишь бременем политических и административных регламентов, которые горой давят на торговлю и коммерцию.

Поднимаясь вверх по реке от ее устья, где ее ширина составляет около 300 футов, мы оказываемся вблизи маяка, перед лицом густой массы неизбежных грязных бамбуковых хижин, которые, будучи населены беднейшей частью населения, усиливают унылое, мрачное впечатление, оставленное первым видом города. Мы высаживаемся в окрестности портового управления и должны пробираться через грязный квартал города, чтобы достичь очага общественной жизни.

Река Пасиг отделяет Собственно Манилу от ее города-побратима Бинондо. Два красивых моста, один из которых старинный каменный, а другой — современный подвесной мост внушительных размеров, обеспечивают сообщение между двумя городами. Манила, расположенная на южном, или левом, берегу и со всех сторон окруженная рвами и укреплениями, обладает всеми характерными чертами испанского города древнего типа. Она состоит из восьми прямых узких улиц, идущих в одном направлении. Внутри них сосредоточено большинство общественных зданий: дворец генерал-губернатора и дворец архиепископа, муниципалитет, верховные суды, собор, арсенал, казармы. Глубокое молчание царит на заросших травой улицах среди мрачных каменных массивов, из которых по меньшей мере треть является церковной собственностью. Нигде нет признаков радостной жизни или общественного прогресса, и пестрый, очаровательный цветник, недавно разбитый на площади перед собором, выделяется одинокой яркой картиной посреди суровых, мрачных исторических полотен ушедшего могущества и поблекшего блеска. Внутри стен этого печального старого города разрешено жить только испанцам и их потомкам, все остальные расы лишены этой привилегии. Число жителей внутри укреплений, вероятно, не превышает 10 000 душ.

С другой стороны, Бинондо на северном, или правом, берегу реки является истинным деловым городом и штаб-квартирой торговли. Здесь европейцы, китайцы, малайцы и продукты их бесконечных смешанных браков, составляющие в общей сложности более 140 000 душ, проживают в полнейшей гармонии друг с другом; здесь находятся все склады, лавки и мануфактуры; здесь с утра до ночи царит непрерывное движение оживленных, веселых толп, циркулирующих по улицам, среди которых улица под названием Эскольта является самой посещаемой, красивой и привлекательной. Дома, из-за частых землетрясений, обычно одноэтажные, с большими внутренними дворами (патио) и очень часто с подобием террасы на крыше. Интерьеры домов выглядят необычайно просторно благодаря почти повсеместному отсутствию мебели, во многих случаях состоящей лишь из нескольких стульев, расставленных вдоль стен. Но самый своеобразный вид этим домам придают окна, стекла которых во многих из них сделаны не из стекла, а из раковин вида устриц (Placuna Placenta), истонченных до нужной степени! Получаемый при этом рассеянный свет чрезвычайно приятен, а раковины моллюсков оказались дешевле и долговечнее стеклянных стекол, которые в стране, столь часто посещаемой землетрясениями и ураганами, при повреждении можно было заменить лишь за огромные деньги. Улицы довольно узки, настолько, что от одного ряда лавок к противоположному над улицами натягиваются полотняные тенты, обеспечивая пешеходу бесценное благо: в самые жаркие часы дня проходить почти каждую улицу Бинондо в тени.

То, что чужестранец понимает под емким словом «комфорт», можно встретить только в домах европейских жителей, и этого нельзя добиться за деньги. Два отеля, недавно открытые для того, чтобы беспрепятственно взимать калифорнийские цены даже за самые скромные требования, по части чистоты и порядка сильно отстают от простейшей деревенской гостиницы в Северной Америке или британских колониях [75].

Несмотря на разнообразие рас, предстающих взору странника, Манила больше, чем любая другая колония на Востоке, производит впечатление европейского города. Здесь замечаешь, что колонисты более полно слились с местными жителями и что вместе с религией последние восприняли и значительную долю европейских обычаев.

Среди простого люда Манилы, принадлежащего к цветным расам, в столице наиболее распространен тагал, или тагалаг, на территории которого испанцы основали свое первое поселение. Неясность, окутывающая их происхождение, так и не была развеяна, хотя некоторые из старых религиозных писателей полагали, что обнаружили на Борнео и других островах Зондского архипелага некие следы их происхождения. В этом впечатлении их укрепляло то обстоятельство, что в наиболее развитых диалектах и идиомах тагальского языка обнаруживается необычайно большое количество малайских и яванских слов. Большинство культивируемых здесь растений, таких как рис, сахарный тростник, ямс, индиго, кокосовая пальма, а также все домашние животные, многие металлы и даже цифры, используемые при счете, хотя и сильно искажены, непосредственно восходят к соответствующим словам или названиям на малайском языке. Более того, по всему Лусону широко распространено предание о том, что испанцы при своем первом прибытии на этот архипелаг застали здесь неких борнейских чиновников, которые собирали налоги и десятину для раджей, проживавших на том острове.

Вторыми по численности после тагалов идут китайцы с их потомками, а за ними следуют испанцы с их рожденными в стране потомками, которые вместе составляют едва ли 5000 человек, или примерно 28-ю часть всего населения столицы; испанцев чистокровного происхождения в Маниле насчитывается не более 300 [76].

Помимо тагалов, в этом архипелаге есть еще одна раса — негритосы, которые населяют только горные районы островов Лусон, Миндоро, Панай, Негрос и Минданао, и численность их оценивается примерно в 25 000 душ. Эти негритосы дель Монте, или негрильи, также называемые аэта, айгта, ите, инапта и игороте, имеют небольшое физическое сложение по сравнению со своими африканскими сородичами. Характерные черты негра выражены менее ярко, цвет их кожи и цвет лица менее черные. По этой причине старые испанские авторы говорят о них как о «menos negro y menos feo» (менее похожих на негров и менее безобразных). Из-за своего небольшого роста, составляющего в среднем не более 4 футов 8 английских дюймов, они получили название негритосов (уменьшительное от негров). Испанские авторы, писавшие о Филиппинах, описывали их как существующую ветвь низшего типа человечества, без постоянных жилищ, без регулярной занятости, перебивающуюся скудным пропитанием из корней и диких фруктов, а также животных, которых им удавалось подстрелить из лука и стрел, являющихся их единственным оружием. Благодаря любезному содействию мистер Грэхем предоставил нам возможность удовлетворить наше любопытство и увидеть представителя этой своеобразной расы негритосов. Это была девочка лет 12 или 14, с карликовой фигурой, курчавыми волосами, широкими ноздрями, но без темной кожи и широких вывернутых губ, которые характеризуют негроидный тип. Эта миловидная, симметрично сложенная девочка воспитывалась в доме испанца, по-видимому, с благочестивой целью спасти ее душу от язычества. Бедная маленькая негрилья едва понимала свой собственный родной язык, помимо совсем небольшого знания тагальского, так что нам стоило немалого труда понять друг друга. Общепринятое мнение о том, что негрильи и игороты принадлежат к отдельной расе, но имеют некоторое сходство с папуасами Новой Гвинеи, представляется нам по многим причинам весьма проблематичным. Мы все еще слишком мало знакомы с расами, населяющими наиболее труднодоступные части острова, чтобы иметь возможность высказать правильное мнение по такому вопросу. Вероятность того, что негритосы и игороты находятся в таком же отношении к жителям побережья, как бушмены к готтентотам, ведда к сингальцам или дикари Самбалонга к аборигенам остальных Никобарских островов, ничуть не меньше.

Испанский язык применим только в Маниле и ее окрестностях; в нескольких милях вглубь суши, даже в местах, поддерживающих почти ежедневное сообщение с Манилой, тагальский язык используется гораздо чаще. В настоящее время тагальский язык пишется и печатается исключительно латинским шрифтом. Находясь в Маниле, мы ни разу не видели книги или рукописи, в которой использовался бы древний алфавит. Даже самые старые печатные издания, такие как, например, тагальская грамматика, изданная в Маниле в 1610 году, содержат лишь несколько образцов туземного алфавита, в то время как относительно его первоначального порядка, а также формы числительных царит крайняя неопределенность. Весь алфавит, который, включая три гласные, состоит всего из 17 букв, включает следующие знаки:

Точка над знаком изменяет гласный звук a исходных согласных на e и i.

Точка под знаком изменяет гласный звук a исходного согласного на o и u.

Из вышеприведенных знаков следует, что a и o, а также e и i, da и ra, pa и fa имели каждый один и тот же знак [77]. Помимо тагальского, цивилизованными расами Лусона используются еще пять различных идиомов, а именно: бисайский, пангасинанский (то же, что илоканский), ибанак (то же, что кагаянский), бикол и пампанга.

Тагалы — народ небольшого роста, со светлым желтоватым цветом лица и, несмотря на широкие приплюснутые носы и толстые губы, отнюдь не неприятной внешности. Волосы на голове жесткие, торчащие и черные; борода очень редкая. Все они в большей или меньшей степени носят европейскую одежду, хотя манера ее ношения весьма своеобразна и до смешного странна. Мало того что низшие слои и слуги носят идеально гладко выглаженную и без единой складки рубашку вместо пиджака поверх брюк, так еще тагальский денди щеголяет в лакированных ботинках, белых чулках, новой парижской шелковой шляпе, надетой с лихим заломом набок, и прежде всего в тщательно отутюженной сверкающей белой рубашке, расхаживая по улицам Манилы с сигаретой во рту и помахивая изящной тросточкой! Женщины носят, подобно яванским женщинам, «саронг» — пеструю полосатую хлопчатобумажную юбку, обернутую вокруг бедер, и плотно прилегающий очень короткий жакет, настолько короткий, что между ним и юбкой остается промежуток шириной примерно в дюйм, сквозь который ви голое тело, в то время как тонкая прозрачная марлеподобная ткань, из которой сделан жакет, скорее призвана выставить напоказ, чем скрыть их прелести. Эта всеобщая манера одеваться тем более удивительна, что различные монашеские ордена осуществляют во всех остальных отношениях почти деспотический контроль над местными жителями и что именно их влиянию, а не влиянию светских властей в гораздо большей степени обязаны тем, что язык, манеры и обычаи старой Кастилии пустили глубокие и обширные корни на Филиппинах. Однако представляется несправедливым сравнивать эту группу островов, как это делают современные писатели из-за всепроникающего влияния испанского элемента, с какой-либо провинцией Испании в противовес колониям других наций, где европейцы всегда рассматривались туземцами как господа завоеванной страны. Англичане в Индии, на Цейлоне и в Новой Зеландии, а также голландцы на Яве, судя по всему, имеют гораздо более прочную и надежную опору, чем испанцы, несмотря на их смешение с народом. Насколько мало можно достичь принудительным слиянием языка и манер, лучше всего иллюстрирует недавнее отделение Центральной и Южной Америки от испанского владычества, хотя в большинстве этих стран подавляющее большинство народа говорит исключительно по-испански и управляется полностью в соответствии с испанскими обычаями. Гораздо более обоснованным нам представляется наблюдение, что Филиппины подпали под власть кастильского трона меньше благодаря мечу, чем кресту Испании и что туземцы стали испанскими христианами, не будучи испанскими подданными. Весь архипелаг представляет собой не что иное, как богатый церковный домен, безопасное убежище для легиона испанских монахов, которые способны владычествовать здесь с неограниченной властью. Генерал-губернатор Филиппин существует лишь до тех пор, пока это угодно августинским, доминиканским и францисканским монахам; и если на архипелаге когда-нибудь вспыхнет восстание, призванное сбросить испанское иго, то возглавлять это движение будет далеко не один монах.

В стране, где монастырь и его обитатели столь произвольно вмешиваются во все дела жизни и придают самой столице, как, впрочем, и всему архипелагу, совершенно особый характер, религиозные учреждения и их ревностные насельники требуют к себе особого внимания, и читатель, несомненно, не должен удивляться тому, что описание нашего визита в столицу Филиппин мы начинаем с описания ее монастырей. В Маниле они, к сожалению, не являются, как в средние века, рассадниками культуры и цивилизации, науки и искусства, а скорее производят впечатление просто огромных богоугодных заведений для пресыщенных жизнью ревностных душ, желающих завершить свои дни труда в безмятежном созерцании, избавленными от всякой тревоги.

Четыре монашеских ордена, в руки которых передано все духовное и в значительной степени светское благополучие жителей Филиппин, — это августинцы (Agustinos Calzados — обутые монахи), францисканцы, доминиканцы и босоногие августинские нищенствующие монахи (Agustinos descalzados или Recoletos).

Монастырь босоногих монахов, расположенный вплотную к стене укреплений, состоит из нескольких просторных зданий, некоторые из которых датируются XVII веком. Все здесь говорит о былом могуществе и великолепии. Из бильярдной и гостиной на втором этаже открывается чарующий вид на чудесный пейзаж, охватывающий Манильский залив и окружающие его горы. Как восхитительно, должно быть, в вечерних сумерках прогуливаться по этим просторным залам в обществе единомышленников и, пока лоб овевает прохладный морской бриз, давать волю фантазии, уносящейся далеко за пределы Манильского залива! Какими же лишениями не должен искупать столь чистый, изысканный источник наслаждения аскетический брат монастыря! Что духовные размышления и беседы, однако, не составляют единственных тем, обсуждаемых в этих стенах, с избытком доказывали намеки, брошенные несколькими монахами, которые сопровождали нас по различным коридорам и комнатам и постоянно предавались видениям карлистского превосходства и возвращения золотых дней монашества. На наше замечание о том, что в отношении светского уважения монастырь пользуется гораздо более сердечной поддержкой в Маниле, чем в Испании или Кубе, один из сопровождавших нас августинцев, высокий статный человек в простом облачении ордена, ответил: «Правительство знает, что оно нуждается в нас, что оно не сможет прожить и дня без нас, поэтому оно оставляет нас в покое и не чинит нам препятствий на пути, как в Испании» [78]. И он был прав. Стоит монахам пошевелить пальцем, как Испания перестает править на Филиппинах. Духовные бразды правления всегда сдерживали светскую власть, и такое положение дел является самым суровым препятствием для развития страны и ее интеллектуального роста.

Из различных монашеских орденов, проживающих в Маниле, августинцы образованнее всех остальных. Они изучили различные диалекты местных народов гораздо глубже, чем другие ордена. «Flora de las Filipinas» («Флора Филиппин»), единственная ботаническая работа, когда-либо изданная на испанском языке и посвященная этому интересному архипелагу, была составлена монахом-августинцем фраем Мануэлем Бланко [79].

Число монахов, проживавших в монастыре Манилы во время нашего пребывания там, составляло 48 человек, но места там хватило бы для втрое большего числа. Всего же ордену августинцев принадлежало 58 монастырей и приходов на острове Лусон, простиравшихся от одного конца острова до другого. На всем архипелаге, согласно официальным документам, насчитывается 145 монахов-августинцев, чья власть распространяется на 14 провинций и 153 селения с населением 1 615 051 душа [80].

Монастырь доминиканцев содержится в чистоте и уюте, а его просторные помещения оставляют менее яркое впечатление упадка и человеческого равнодушия, чем большинство монашеских зданий. Здесь тоже из высоких, светлых комнат верхних этажей открывается великолепный вид. Приор, падре Вельинчон, принял австрийских путешественников с большой сердечностью и лично провел их по всем помещениям весьма обширного здания. Он довольно бегло говорил по-латыни и без характерного испанского акцента, помимо того, что обладал небольшим знакомством с французским языком, и был несколько лучше осведомлен о европейских делах, чем его духовные собратья. Библиотека ордена хранится не в самом монастыре, а в одном из зданий Университета св. Фомы, также используемом доминиканцами, но она совершенно незначительна как по количеству содержащихся в ней произведений, так и по их научной ценности.

Духовная юрисдикция доминиканцев распространяется на восемь провинций архипелага, включая 76 селений с общим числом душ 427 593, за вечными интересами которых следят 76 членов ордена [81].

Доминиканский монах Хоакин Фонсека является председателем постоянной комиссии по цензуре книг, состоящей в общей сложности из девяти членов, пять из которых назначаются правительством и четыре — архиепископом Манилы [82]. Мы имели удовольствие познакомиться с фраем Хоакином Фонсекой, который также занимает должность профессора теологии в Университете св. Фомы, и получили от него в подарок экземпляр несовершенной эпической поэмы, написанной по-испански и посвященной истории острова Лусон и его жителей [83]. Об этом интересном фрагменте мы опубликуем перевод в другом месте.

Как раз когда мы покидали доминиканский монастырь, его достойный приор попросил нас принять на память о нашем визите экземпляр «Божественной комедии» Данте в оригинальном тексте и словарь ибанака, одного из наиболее широко используемых идиомов на всем архипелаге.

Монастырь францисканцев не представляет никаких других интересных особенностей, кроме того, что он является эмблемой того печального духовного упадка, в котором в настоящее время пребывают члены этого ордена в Маниле. Грязь и неопрятность, которые были заметны не только в различных комнатах, но и слишком очевидны во внешнем виде самих братьев ордена, производят крайне неприятное впечатление, ибо бедность и нужда, эти два кардинальных принципа нищенствующих орденов, вовсе не исключают чистоту и аккуратность.

Францисканцы владеют 16 миссиями в 14 провинциях, включающими 159 селений и 749 804 жителя [84]. Духовное наставление последних поручено 184 братьям ордена, 74 священникам и 43 Clerigos Interinos (временным проповедникам).

Монастырь реколетов, или реформированных августинцев, производит не менее впечатляющее зрелище, чем монастырь францисканцев. Здесь обитатели также позволяют себе беспечное равнодушие, полностью разрушающее ценность их духовного служения. Когда мы вошли, братья ордена закончили свою полуденную трапезу. Некоторые монахи все еще сидели в грязной, мрачной веранде вокруг стола, на котором была разостлана скатерть, испачканная едой и питьем, а перед каждым стоял наполовину пустой бокал с вином. Послушник объявил о нас, после чего один из монахов встал, чтобы поприветствовать нас. По его довольно добродушному виду и подозрительному цвету носа мы предположили, что он кетарь, и были немало удивлены, когда в ходе беседы он объявил, что перед нами сам приор.

Мы приложили максимум усилий, чтобы братья, чьи познания были крайне ограничены, поняли, из какой страны мы прибыли. То обстоятельство, что исконное немецкое название Oesterreich произносится по-испански как Austria, еще более безнадежно запутывало понимание монахов, чьи географические познания, казалось, не простирались далее пределов их видимости. Сначала они спутали Австрию с Австралией и вообразили, будто мы прибыли прямиком с пятой части света, но когда мореплаватели «Новары», гордые своей отчизной, отказались мириться с таким мнением и дали более ясное объяснение, один из молодых монахов подумал, что наконец-то отыскал нашу родину, и, явно гордясь тем, что разгадал загадку, дал понять менее сообразительным собратьям, что мы прибыли не из Австралии, а из Астурии и являются, следовательно, соотечественниками! Ограниченный ум францисканца перепутал Австрию с Астурией и сделал из Австрийской империи испанскую провинцию! Дабы у читателя не возникла гипотеза о том, что подобное смешение зарубежных империй с отечественными провинциями могло произойти из-за нашего незнания языка страны, мы считаем необходимым сообщить, что один из членов экспедиции в совершенстве владел испанским языком, так что мог свободно поддерживать беседу, и его прекрасно понимали по всем остальным вопросам. Столь же мало следует полагать, будто вышеприведенный анекдот является злонамеренным измышлением, выражением давно угасшей национальной ревности или чем-то иным, кроме как доказательством нынешнего состояния образования среди нынешних обитателей монастырей Манилы.

Реколеты заботятся о духовном благополучии 567 416 [85] детей, принадлежащих к приходам на различных островах архипелага, и насчитывают 127 братьев.

В каждом монастыре имеется так называемая Прокурасьон, где различные печатные книги, изданные орденом (почти исключительно словари и грамматики местных языков и диалектов), продаются в пользу средств монастыря. Члены нашей экспедиции приложили усилия, чтобы составить полную коллекцию всех подобных изданий, и в ходе этой работы им также удалось заполучить несколько рукописных трактатов по языкознанию [86]. Труды и мемуары по истории острова и состоянию его жителей почти не встречаются в убого бедных библиотеках монастырей, состоящих не более чем из 500–600 томов, преимущественно по теологии и философии. Все ценные литературные материалы, которые некогда принадлежали этим учреждениям, по-видимому, были вывезены в Испанию, библиотеки которой постепенно поглотили и литературные сокровища монастырей Центральной и Южной Америки.

Помимо монастырей, Правительственная площадь (Plaza de Gobierno) во внутренней части города представляет некоторый интерес для чужестранцев. Она имеет форму большого продолговатого прямоугольника, окруженного со всех четырех сторон дворцом генерал-губернатора, дворцом архиепископа, собором и судебными палатами, с ухоженным садиком в центре, где установлена красивая статуя Карла IV, что в целом сильно напоминает главную площадь в Гаване. Собор примечателен как неуклюжестью своего экстерьера, так и изобилием тленного золота и серебра внутри. Первое здание было возведено Легаспи, завоевателем Лусона, в 1571 году и состояло из бамбукового тростника, крытого пальмовыми листьями. Нынешний храм был построен в 1654 году при папе Иннокентии X после того, как несколько предыдущих зданий были разрушены: одни — пожаром, другие — землетрясением. Дворец генерал-капитана представляет собой обширное, но очень просторное здание с длинными широкими коридорами внутри, которое, однако, не может претендовать на архитектурное великолепие снаружи. В одном из его залов наш коммодор и его спутники были приняты генерал-капитаном Филиппин доном Фернандо Нарсагараем, занимавшим этот высокий пост с 1857 года. Бывший губернатор острова Пуэрто-Рико в Вест-Индии, дон Фернандо вследствие своих открыто заявленных карлистских убеждений был отправлен в почетную ссылку на Филиппины и по счастливой случайности в настоящее время вновь облечен достоинством одного из высших чиновников испанской королевы Изабеллы II. Этот господин принял путешественников «Новары» с прослойкой высочайшей куртуазии испанцев, но не без того, чтобы в его манере проявилось некоторое смущение и нерешительность, которые, впрочем, могли быть обусловлены тем, что он недостаточно владел каким-либо иным языком, кроме испанского, чтобы свободно выражать свои мысли. Беседа вращалась главным образом вокруг места нашего последнего визита — Явы. Несмотря на не столь уж грозное расстояние и постоянное сообщение между двумя островами, генерал-капитан, казалось, имел весьма смутное представление о политическом и социальном устройстве Явы и строил свои вопросы так, будто они касались какого-то отдаленного острова в совершенно иной части земного шара, а не острова, находящегося практически в непосредственной близости. Когда мы приготовились вернуться к своим экипажам, дон Фернандо воспользовался обычным бессодержательным комплиментом «Usted [87] sabe que mi casa es à la disposicion de Usted!» (Вы знаете, что можете считать мой дом полностью в вашем распоряжении!) [88]; правда, он был бы изрядно удивлен, если бы его гости восприняли его слова всерьез!

Паспорта, абсолютно необходимые в Маниле для совершения даже самой короткой экскурсии вглубь страны, выдаются чужестранцам с величайшей готовностью, после чего никто больше ни малейшим образом не заботится о том, чтобы помочь какой-либо экспедиции осуществить ее цели. К этому холодному, совершенно равнодушному отношению вдвойне болезненно относились путешественники, прибывшие прямо из Батавии, где их засыпали всевозможными знаками внимания.

В канцелярии генерал-капитана мы увидели несколько больших листов печатного текста в колонках, висевших на стенах, которые, как мы предполагали, являлись ежегодной статистикой торговли архипелага, и поэтому попросили одного из чиновников предоставить нам один экземпляр. Лишь развернув чуть позже документы, которые нам так охотно выдали, мы обнаружили свою ошибку и поняли, что эти таблицы, напечатанные с такой заботой и изяществом, вовсе не относятся к тому, что мы предполагали, а представляют собой статистику различных монастырей и населяющих их братьев по всей территории Филиппин. Гораздо больше хлопот и трудностей доставило нам стремление добраться до сведений о природных богатствах и состоянии торговли Манилы.

Когда посетитель проходит через ворота Санкт-Доминго в пригород Бинондо на северо-восточной стороне внутреннего города, мы пересекаем так называемый перешеек — узкую полоску луговой земли, окруженную водой с обеих сторон, на которой за последние несколько лет был воздвигнут простой памятник в честь Магеллана, первооткрывателя Филиппин, который, раненный туземцем отравленной стрелой, испустил дух 15 апреля 1521 года на маленьком острове Мактан, лежащем напротив Себу. Дорийская колонна из черного мрамора высотой 76 футов с надписями, высеченными на четырех сторонах пьедестала, возвышается здесь с 1854 года [89] и в целом представляет собой более подходящий памятник, чем тот, который испанцы воздвигли в Гаване величайшему мореплавателю всех времен Христофору Колумбу, которому они обязаны всем своим последующим могуществом и величием, — на том месте, где его прах покоился долгие годы в соборе до перенесения обратно в Испанию. Бедная незначительная вотивная доска, вмурованная в нишу возле алтаря, — это все, что указывает на то, что там когда-то в течение некоторого времени покоились бренные останки человека, который, говоря словами немецкого поэта, «подарил миру другой мир» [90].

На этом перешейке расположены самые восхитительные прогулочные зоны Манилы: эспланада с ее простыми тенистыми аллеями и скамейками для отдыха, а далее, ближе к морю на левом берегу реки, дамба (шоссе) «Кальзада». Сюда каждый вечер съезжается светское общество Манилы в длинных рядах экипажей, чтобы подышать восхитительным прохладным морским бризом. Добравшись до дальнего конца променада, кучерам, блистающим в великолепных ливреях и больших блестящих ботфортах — ибо они едут не с козел, а верхом на лошади в упряжке, — обычно отдают приказ остановиться, и господа выходят из экипажей, чтобы пообщаться с дамами в соседних экипажах точно так же, как мы обращаемся к нашим прекрасным знакомым в театре и наносим визиты в ложах. Ибо в Маниле нет ни театров, ни концертных залов, и публичный променад является поэтому единственным местом свиданий «белого света» (beau monde).

К сожалению, мы прибыли в Манилу в разгар сезона дождей, когда даже прелесть природы можно лишь угадывать по редким проблескам, а восхитительная жизнь на открытом воздухе, оживляющая улицы и крыльца частных резиденций жителей, оказывается наглухо парализованной. Здесь, как и в Батавии, тропические дожди идут с такой яростью, о которой уроженец северных стран, никогда не живший в тропиках и знающий лишь осадки у себя на родине, едва ли может составить какое-либо представление. В июле 1857 года здесь шли дожди в течение четырнадцати дней подряд, так что Пасиг вышел из берегов и людей перевозили по улицам Манилы, словно в городе лагун, на небольших лодках, именуемых здесь банками. Это наводнение превратилось в веселье, и визиты наносились повсеместно в элегантных лодочках.

Единственное развлечение, которому не может помешать даже сезон дождей, — это петушиные бои. Как только плохая погода окончательно устанавливается, повсеместно прибегают к этому самому популярному из развлечений, жестокий, кровопролитный исход которого странным образом контрастирует с мягким, кротким, робким характером местных жителей. Эти «галлос», как их называют, являются государственной монополией, то есть могут проводиться только с их разрешения и при уплате пошлины за такую лицензию. Доход, получаемый государством от этого далеко не цивилизованного развлечения, весьма значителен [91], и плата, взимаемая с владельцев петухов и зрителей, во всяком случае, наименее предосудительная часть зрелища, ибо гораздо большие суммы проигрываются в тотализаторе. Тем, чем для пресыщенной Европы являются карты и азартные игры, для простого уроженца Манилы служит петушиный бой. Их страстное возбуждение столь велико, что требуется несколько дней, прежде чем их обычная апатия сменяется состоянием хронического довольства. Странно, что, за исключением испанцев и смешанной расы, порожденной ими в различных отдаленных уголках земного шара, в настоящее время нет ни одной цивилизованной нации, способной находить удовольствие в столь брутальных развлечениях, как петушиные и бычьи бои.

Ареной действия служит небольшое здание, построенное из бамбука и крытое пальмовыми листьями, внутри которого скамьи для зрителей поднимаются уступами в виде амфитеатра, в то время как арена, или ринг, заполнена владельцами петухов и игроками до тех пор, пока не будет дан сигнал к началу поединка. Каждый владелец в последний раз ласкает или подзадоривает своего чемпиона либо, чтобы доказать его храбрость, бросает его на другого петуха. Наконец зрители решаются сделать ставку на того или иного петуха — красного или белого, с плоским гребнем или круглым; ставки приняты, и «шпора», острое оружие длиной более двух дюймов, снабженное ножнами, прочно привязывается к правой ноге. Затем оба петуха одновременно с размаху сталкиваются друг с другом, и из их шей выдергивают несколько перьев, чтобы распалить их ярость. Колокольчик в руке распорядителя дает сигнал к началу схватки. Зрители удаляются с ринга, ножны снимаются с острых шпор, и начинается стыковок. Поразительнее всего страсть к бою, упорная отвага, которую эти бойцовые противники проявляют до самого последнего вздоха: как даже раненые, кровоточащие и смертельно уставшие, они не оставляют состязания! Иногда случается, что ни один из участников не удостаивается звания победителя. Чрезвычайно острая «шпора» порой ранит обоих воинов с ужасной жестокостью, пока с оторванными конечностями и истекая кровью из каждой поры оба они не падают замертво на поле битвы [92].

Весьма комичен способ, к которому прибегают в этих заведениях для развлечений, чтобы заменить принятые у нас обратные билеты и в то же время сделать невозможным их использование другим лицом. Когда местный житель желает покинуть помещение с намерением вернуться, при выходе ему ставят на обнаженное предплечье близ запястья штамп черной краской, что гарантирует ему повторный вход и одновременно избавляет от всяких забот о потере обратного билета! По возвращении эту отметку легко стереть.

Во время нашего пребывания состоялись «Fiestas Reales», или королевские празднества, устроенные Колониальным правительством в честь рождения наследника испанского престола дона Альфонсо, принца Астурийского. Маленький наследник престола появился на свет в ноябре предшествующего года в Мадриде, но когда весть дошла до Филиппин, стоял Великий пост; уважение к догматам католической церкви заставило отложить празднества, а впоследствии на подготовку различных фейерверков, триумфальных арок, иллюминаций и т. д. ушло столько времени, что к моменту проведения праздника снова приближался июнь и сезон дождей, из-за чего последний сорвался и не вызвал почти никакого интереса. Тот факт, что известия добираются до Филиппин так много месяцев, объясняется не столько их большим расстоянием, сколько малым вниманием правительства к содействию общественным интересам. До 1857 года все письма в Европу отправлялись главным образом на парусных суднах, так что письма шли в пути четыре или пять месяцев, и из-за неопределенности продолжительности перехода различных судов постоянно случалось так, что последние отправленные письма прибывали раньше тех, которые были отправлены несколькими неделями ранее. Эта нерегулярность и неопределенность так тяжело давили на торговлю, что с марта 1858 года было установлено регулярное паровое сообщение между Манилой и Европой: корреспонденция из Европы для жителей всего Архипелага доставлялась испанским пароходом из Гонконга, находящегося на расстоянии всего 600 миль, в то время как все письма в Европу доставлялись в этот последний порт вовремя для отправки почты 1 и 15 числа каждого месяца, откуда они пересылались вместе с английской корреспонденцией через Сингапур и Суэц.

С другой стороны, до настоящего момента не существует регулярного сообщения ни с одним из соседних островов Архипелага, и даже правительство пользуется лишь теми парусными суднами, которые частные предприниматели время от времени фрахтуют. При любой смене должностных лиц новое назначение часто должно оставаться вакантным в течение месяцев, пока занимающий его не прибудет к месту службы; действительно, во время нашего пребывания в Маниле мы были свидетелями случая, когда супруга губернатора архипелага Марианских островов напрасно ждала в течение месяцев возможности вернуться к своему мужу.[93] Некоторые иностранные купцы, обосновавшиеся в Маниле, обращались к правительству с предложением в обмен на фиксированную субсидию установить регулярное сообщение между различными островами Архипелага и поддерживать его с помощью пяти паровых судов. Но Колониальное правительство не сочло возможным предоставить компании субсидию, превышающую 43 000 испанских пиастров (6763 фунта стерлингов по паритету), и таким образом весь план в очередной раз сорвался, хотя его осуществление в столь большой степени способствовало бы развитию этих островов.

Несмотря на плодородие островов во всем многообразии их природных богатств, в настоящее время имеется лишь три продукта земли, которые экспортируются в сколько-нибудь значительных количествах на рынки Европы и Северной Америки и благодаря которым эта группа имеет хоть какое-то значение в глазах торгового мира, а именно: табак, абака, или манильская пенька, и сахар. Количество всех прочих экспортируемых изделий, таких как кофе, индиго, сапанское дерево (Cæsalpinia sapan),[94] соломенное плетение, шкуры и кожи животных и т. д., пропорционально весьма невелико. Мы посетили крупные мануфактуры Бинондо, а также мануфактуру в Арросерос, где производятся исключительно сигариллы, или папиросы в бумажной обертке. Первая дает работу примерно 8000 рабочим, преимущественно женщинам. В длинных цехах, где часто можно увидеть 800 женщин, сидящих за работой на низких деревянных скамьях перед узким столом, царит прескверный, оглушающий галдеж. Одни заняты смачиванием листьев и нарезкой на требуемые куски или сортировкой обрезков и мелких частей, из которых будут делать сигареты низшего сорта; другие держат в правой руке плоский отполированный камень, которым непрерывно постукивают по каждому отдельному листу, чтобы сделать его более податливым для скручивания. Этот стук и крики нескольких сотен работниц, которые при появлении иностранных гостей начинают орудовать своими каменными орудиями с еще большей энергией, по-видимому, из чистой причуды, сильный запах табака и неприятные испарения от тел стольких людей, запертых вместе в одном душном помещении при тропической температуре, производят столь неприятное, тягостное впечатление, что спешишь променять влажные духовитые испарения цехов на свежий воздух снаружи.

На мануфактуре сигарилл находят работу около 2000 рабочих. Здесь в цехах также ощущается та же липкая, душная атмосфера. Рабочий может изготовить около 150 пачек по 25 сигарет, то есть 3750 штук в день, за что ему платят четыре реала[95] (1 шиллинг 7 пенсов английских). Наиболее поразительна быстрота, граничащая почти с волшебством, с которой сигариллы подсчитываются, делятся на пачки, перевязываются и клеймятся. Ненатренированный взгляд посетителя едва способен уследить за проворством движений рук и пальцев рабочего.

Помимо двух уже упомянутых фабрик, существует еще третья сигарильтная мануфактура в Кавите, на которой занято 4000 работниц, и четвертая в Малабоне, где работают 5000. Количество, ежегодно производимое этими различными мануфактурами, составляет около 1 200 000 000 сигарилл. Если вычесть многочисленные церковные праздники, в которые работа не ведется, мы обнаружим, что ежедневно должно изготавливаться около 5 000 000 штук. Правительство скупает у плантаторов каждый год весь урожай табака по фиксированной цене и экспортирует его частично в листе, но по большей части в виде сигар, право на производство которых не имеет никто, кроме правительства. Монополия на табак после преодоления больших трудностей была впервые введена на Филиппинах в 1787 году доном Хосе Баско, тогдашним генерал-губернатором.

Большая часть сигар отгружается в Ост-Индию, на острова Малайского архипелага и в Северную Америку, и лишь сравнительно небольшое количество поступает для продажи в Европу.

Главными табаководческими районами острова Лусон являются Кагаян и Бисайя, где в среднем ежегодно выращивается 180 000 центнеров табака; из них около 80 000 центнеров ежегодно отправляются в листе в Испанию, в то время как излишки перерабатываются в сигары на самом Лусоне, продаются с аукциона (al martillo) каждый месяц и уходят с молотка тому, кто предложит наивысшую цену. Средняя цена составляет от 8 до 10 долларов за 1000 костадос. В Маниле выращивается лишь один вид табака, и единственным элементом, определяющим стоимость, является размер листа. Манильский табак является очень сильным наркотиком; вопреки распространенному в Европе мнению, в него не подмешивается опиум; один конец просто макают в рисовый отвар для склеивания. Впрочем, огромная стоимость этого жидкого наркотика, играющего столь важную роль в истории Китайской империи, сама по себе исключала бы его использование. Поскольку сигары пользуются большим спросом у обоих полов в Маниле и необходимо в первую очередь обеспечить потребности самой страны, временами случается, что запасы оказываются недостаточно велики, чтобы одновременно удовлетворить все запросы на экспорт. За исключением публичных аукционных продаж, никому не разрешается покупать у правительства более 1000 сигар за один раз — правило, в корне порочное и бесполезное на практике, так как лица, желающие иметь большее количество сигар, должны просто разослать любое число людей по торговцам табаком, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Мы сами испытали на себе, как тот, кто желал купить 45 000 сигар, отправил 45 разных людей на бондовый склад, откуда каждый без всяких дальнейших препон вынес по 1000 сигар.

Хотя на острове Лусон в целом выращивается больше табака, чем на Кубе, экспорт с первого из них гораздо меньше по количеству по уже упомянутой причине, что большая часть выращенного таким образом табака потребляется в самой стране. На Лусон приходится 1/10 часть, а на Кубу — 1/12 часть всего мирового производства табака, которое составляет 4 000 000 центнеров.[96] Действительно, существуют две страны, производящие гораздо большее количество табака, чем Лусон или Куба,[97] но ни в одной другой стране табачный лист не достигает столь превосходного качества благодаря благоприятному климату и подходящей почве, как в названных испанских владениях.

Другим важнейшим продуктом Филиппин, который впервые проложил себе путь на мировые рынки с этих островов, является так называемая манильская пенька. Однако это не обычное конопляное растение (Cannabis sativa), а волокно, добываемое из Musa textilis — вида банана, и называемое тагалами абака. Это растение в изобилии произрастает почти на каждом из Филиппинских островов, от Лусона до Минданао, так что область его распространения простирается между экватором и 20° северной широты. Это, однако, по-видимому, самый северный предел произрастания Musa textilis, и следовательно, не может быть и речи о попытках интродуцировать в Европу культивирование этого полезнейшего растения, которое для прибыльного выращивания требует температуры в 77° по Фаренгейту. Ствол этой мусацеи достигает на Филиппинах высоты от 9 до 12 футов при толщине около 6 дюймов, а ее листья имеют чрезвычайно темно-зеленый цвет, длину 8 футов и ширину 1 1/2 фута. Плод меньше, не столь жёлтый и не столь приятный на вкус, как у обычного банана. Для получения пеньки с沒有 созревания мясистого луковичного плода стволы освобождают от великолепных листьев, служащих кормом для волов, и оставляют примерно на три дня для броения. Затем его снимают полосами, которые путем соответствующего давления протягивают между двумя не слишком острыми ножами, чтобы отделить пеньку, которая теперь начинает проступать, от луба, ставшего из-за броения довольно хрупким. Этот процесс продолжается до тех пор, пока пенька не очистится настолько, чтобы ее можно было разложить и высушить на солнце. Искусный рабочий может обрабатывать от 8 до 10 футов пеньки в день. Ежегодно производится 450 000 центнеров пеньки стоимостью 520 000 фунтов стерлингов, большая часть которой отправляется в Соединенные Штаты Северной Америки, в то время как от 30 000 до 60 000 центнеров перерабатываются на судовой такелаж в самой стране на великолепной фабрике американской фирмы «Расселл и Стерджис», откуда он экспортируется в Сингапур, Австралию и Китай. Это сырье, а также различные изделия из него имеют великолепные перспективы и в скором времени составят выгодную конкуренцию английской и русской пеньке на европейских рынках. Главное возражение, выдвигаемое до сих пор против использования манильской пеньки для такелажа, а именно ее усадка в сырую погоду, может быть легко устранено более тщательной обработкой волокон в процессе производства. С другой стороны, по прочности и эластичности абака превосходит своего соперника, что было доказано неоднократными экспериментами, особенно в сравнении с обычной европейской и даже русской пенькой.[98] Фирма «Расселл и Стерджис» действительно монополизировала производство пеньки на всем Архипелаге, но под их заботливым покровительством оно должно заметно возрасти и улучшиться. Из листьев Musa textilis, как и всех прочих видов банановых, можно делать превосходную бумагу, и благодаря расширению культивации мусацеев в тропиках можно было бы достичь двух главных целей: обеспечить обильное пропитание для туземцев и расширить и удешевить средство, которое главным образом способствует расширению круга знаний человечества.[99]

Помимо Musa textilis, особого внимания деловых людей заслуживает кустарник рами (Boehmeria tenacissima). Волокно этого представителя крапивных, соединяющее в себе необычайную прочность с большой красотой и тонкостью, прочнее и долговечнее русской пеньки, и при тщательной подготовке из него получались бы более тонкие нити, чем тот весьма дорогой материал, который используется в Европе в настоящее время для изготовления всемирно известных брюссельских кружев. Многообразие применений, которые может найти это полезное растение, до сих пор осознано в меньшей степени, чем достоинства манильской пеньки. В Европе Boehmeria tenacissima встречается лишь в ботанических садах или гербариях, и до сих пор в промышленных целях она не используется ни малейшим образом. И тем не менее масштабное внедрение манильской пеньки и волокна рами на европейские рынки взамен русской пеньки имело бы не только торговое и промышленное значение! [100]

В этой связи можно упомянуть и другой вид тканей из волокнистых материалов, который, хотя и мало известен за пределами Архипелага, представляется нам заслуживающим более широкого признания и, судя по всему, может быть освоен с наибольшей выгодой. Это тончайшие, почти прозрачные ткани, изготавливаемые из волокон одного из бромелиевых (Ananassa sativa), которые используются туземцами для нарядных сорочек, манишек и ожерелий и известны в торговле под названиями пина, или траурные ткани [101] (в оригинале grass-cloths — растительные ткани). Нити этих полотен настолько тонки, что их можно ткать только в помещениях, где нет ни малейшего дуновения ветра. Туземцы умудряются ткать из них самые прекрасные узоры, и если бы они подвергались какой-либо химической обработке, которая придавала бы полотну более чистый цвет, менее грязно-желтый, мир вкуса обогатился бы одним из изысканнейших материалов, способных украсить изящную женскую фигуру и, казалось бы, скрывая ее прелести, сделать их еще более привлекательными.

Хотя сезон дождей, во время которого мы посещали Манилу, мало располагал к экскурсиям, мы все же не устояли перед искушением совершить поездку к знаменитому озеру Лагуна-де-Бай, расположенному недалеко во внутренних районах. Господин Ю. Стеффан, консул Бремена, швейцарец по рождению и партнер в одном из виднейших торговых домов Манилы («Дженни и Ко»), который с того самого момента, как австрийские экспедиционеры ступили на Филиппину, оказывал им восхитительное гоступриимство, и на этот раз был нашим спутником и чицероном. К нашей компании присоединились еще два иностранца: английский художник и купец из Амстердама. Первый из них долго жил на острове и уже побывал во всех наиболее доступных его уголках, откуда вернулся с несколькими весьма точными зарисовками; последний был отправлен своей фирмой в Манилу в 1857 году, когда цены на сахар упали, с целью закупки по установленной им цене большого количества этого важного продукта колониального производства. Однако к тому времени, когда он добрался до столицы Филиппин, стоимость сахара вследствие благоприятного урожая уже превысила отведенный ему лимит и с тех пор выросла на 300 процентов. Тем не менее амстердамский агент продолжал ждать падения цен и тем временем старался скрасить время своего изгнания, наслаждая взор всевозможными красотами острова.

Серым, унылым утром мы поднимались вверх по Пасигу на небольших крытых лодках, пока не достигли лагуны, где нас ждал судно покрупнее, чтобы принять всю компанию паломников на борту и переправить их к противоположному берегу этого внутреннего озера, вплоть до Лос-Баньос. В ясную солнечную погоду прогулка на банке по реке Пасиг, аорте Манилы, образующей сообщение между городом и лагуной, вместе со всеми различными поселениями по берегам этого внутреннего водоема должна быть чрезвычайно приятной. Берега реки, правда, плоские и неприглядные, но растительность радует удивительным изобилием прекраснейших форм и расцветок. Бамбуковые — главное украшение берегов, на которых редко встречаются пальмы, в то время как банан, сахарный тростник или рис можно увидеть лишь в виде исключения в определенных точках. Обладающий нежными листьями бамбук являет здесь такую элегантность и разнообразие форм, что на первый взгляд отдельные экземпляры кажутся принадлежащими к самым разным семействам растений. Всюду, где вдоль берегов видна подстилающая горная порода, она образует пласты пепельно-серой пемзы, составляющей главный строительный материал Манилы. На берегах реки близ города расположены различные заводы и чугунолитейные мастерские, выше которых находятся резиденции богатых метисов и иностранных поселенцев, а также загородная резиденция генерал-губернатора, откуда, продолжая подъем вверх по течению, тянутся тагальские деревни с жалкими тростниковыми хижинами, сгруппированными вокруг величественных церквей и плебаний, живописно выглядывающих сквозь прекрасные бамбуковые рощи.

Существует три способа передвижения по Пасигу и через лагуну на лодках, а именно: банка, представляющая собой большой выдолбленный стволе дерева, покрытый бамбуковым тентом; лорча, или фалуа (искажение от фелюги) — большие, удобные, но чрезвычайно громоздкие гребные суда, которые используются преимущественно при этом судоходстве, особенно в сезон дождей, когда наблюдается сильное волнение; и, наконец, каско, одинаковой ширины с обоих концов и более похожий на плот. Последнее используется главным образом для перевозки тяжелых грузов и пользуется особым расположением у местных жителей по той причине, что на нем можно как грести, так и ставить парус. На лагуне встречается также четвертый тип судна — парахо, принцип которого, как и название, явно заимствован у малайского праху, на который он сильно похож по форме и способу управления.

На Пасиге наблюдается постоянное и поразительное движение человеческой активности. Бесчисленные лодки снуют туда и обратно: одни направляются в город, чтобы снабдить его продовольствием и другими необходимыми товарами, вплоть до питьевой воды, которую приходится доставлять в бочках со значительного расстояния; другие возвращаются со всевозможными покупками, сделанными в Маниле, для снабжения различных жителей по берегам лагуны предметами первой необходимости. Во время этой поездки мы увидели множество майн (Pastor Roseus), известных истребителей саранчи, которые около пяти лет назад были завезены из Китая за немалые деньги с целью искоренения этого грозного вредителя. Но с тех пор как эти птицы, убийство которых карается тюремным заключением, акклиматизировались, они, похоже, утратили всякую тягу к саранче, спокойно и неподвижно восседая на деревьях и крышах домов, пока тучи саранчи резвятся прямо у них на глазах. По-видимому, количество этих разрушительных насекомых в Китае меньше, чем в Маниле, где эти прожорливые странники часто появляются плотными стаями, которые в виде черных туч буквально затмевают дневной свет! Вероятно также, что кормовая база этих птиц в Китае гораздо более ограничена, чем на Филиппинах, где они фактически содержатся как ручные животные, вполне одомашнены и часто находят возможности утолить голод иначе.

В деревне Патеро (от pato — утка), расположенной в пяти милях от столицы на левом берегу, жители занимаются главным образом разведением уток. Перед каждой хижиной, недалеко от реки, имеется большой огороженный участок, где эти птицы могут греться на солнце или купаться вволю. Пол маленькой птичьей постройки каждое утро тщательно очищается речной водой, а земля взрыхляется и ежедневно обильно снабжается моллюсками для утиного корма, которых туземцы доставляют в своих небольших каноэ с моря, где те процветают в иду миллионами. Зрелище полого спускающихся мест сбора этих гогочущих обитателей водной стихии и крики, которыми нас приветствовали, живо напомнили нам пингвинов острова Святого Павла. В Патеро ежегодно для торговли выращивают миллионы уток, так как тагалы считают наполовину вылупившиеся яйца и новорожденных цыплят особым деликатесом.

Встреченные нами в пути туземцы носили большие круглые шляпы из плетеней соломы или бамбука, белые чулки и поверх них неизменную сорочку — обычай настолько своеобразный, что глаз иностранца привыкает к нему лишь постепенно. Чем дальше мы удалялись от столицы, тем больше уменьшалось использование испанского языка, пока в районе лагуны местные жители не стали говорить только на тагальском и висайском.

Нашим первоначальным намерением было подняться на банках до входа в лагуну, где было условлено, что нас будет ждать лорча, отправившаяся из Манилы днем или двумя ранее. Но, преодолев чуть больше половины пути за деревню Пасиг, мы настигли эту большую неуклюжую конструкцию и немедленно решили перебраться на нее со всеми пожитками, не забыв и про провиант, и попытаться устроиться как можно удобнее на несколько дней и ночей.

Поскольку стоял полный штиль и лорчу приходилось продвигать с помощью шестов, прошло немало времени, прежде чем мы добрались до входа в лагуну, где трудолюбивые туземцы воздвигли разнообразные сети и прочие рыболовные снасти весьма своеобразного характера. Берега лагуны на некотором расстоянии от воды густо усеяны тысячами так называемых коралов, или рыболовных заколов, и для того чтобы лорча могла лавировать в этом лабиринте рыболовных снастей самой невообразимой формы и выйти на открытую воду, требуется особый лоцман. Как ни странно, управляют рыболовными снастями главным образом тагальские женщины, в то время как мужчины, как нам говорили, сидят дома и вышивают. Возле входа находится нечто вроде сторожевого корабля. Тагальский надсмотрщик проверил наши паспорта, повертел их в руках два-три раза с большим официальным видом и затем вернул нам. Достопочтенный представитель закона очевидно не владел грамотой, но именно поэтому выглядел вдвойне солидно, опасаясь выставить напоказ европейцам свою слабую сторону.

Лагуна-де-Бай представляет собой пресноводное озеро таких размеров, что даже в ясный день с входа невозможно разглядеть берег на противоположной стороне, тем более, конечно, в скверную дождливую погоду, сопровождавшую нас всю поездку. Тем не менее оно значительно уступает по размерам великим озерам Северной Америки. Его наибольшая ширина составляет чуть более 30 миль.[102] Вокруг плодородных берегов этого прелестного озера жмутся маленькие деревеньки, и ежедневное сообщение со столицей настолько интенсивно, что компания пароходного сообщения приносила бы хорошую прибыль. В то время как Колониальное образование возражает против расходов на предприятие, столь важное для развития общей торговли, инженеры уже 14 лет заняты проектированием грандиозной работы по соединению лагуны с океаном посредством канала таким образом, чтобы суда, приближающиеся к Лусону с юга, могли легко и с большой экономией времени достигать Манилы, вместо того чтобы огибать весь остров. Этот срезанный путь через перешеек, можно предположить, принесет в остальном неизмеримую пользу стране, судоходству и торговле в целом, особенно если реализация этого великолепного проекта будет осуществляться рука об руку с либеральной политикой, которая сбросила бы тот деспотизм, что ныне тяжким бременем давит на любые проявления интеллектуальной и политической активности. Пусть Манила будет объявлена свободным портом, пусть суда всех торговых наций беспрепятственно посещают различные гавани Архипелага, и Испания при таких послаблениях пожнет гораздо большую прибыль, чем от своей нынешней ретроградной колониальной политики, ведущей лишь к перманентному недовольству и обнищанию. Совершенно непредвзятый испанский государственный деятель мог бы сделать ценнейшие наблюдения во время краткого визита в соседнюю колонию Сингапур — это удивительное британское поселение, которое благодаря торговой политике, задуманной в свободном, либеральном духе, характеризующем XIX век, выросло из пиратского гнезда в процветающий и богатейший торговый центр всего Малайского архипелага. Положение Манилы, равно как ее многочисленные природные преимущества и ресурсы, вскоре сделали бы ее соперницей Сингапура. Но к чему самые отборные сокровища природы, если отсутствует разум, способный обратить их на пользу и извлечь их истинную ценность?

Продолжавшаяся дурная погода заставила нас провести ночь в весьма некомфортных условиях на борту лорчи; однако на следующее утро после отплытия из Манилы мы прибыли в деревню Лос-Баньос на южном берегу лагуны, где нас весьма любезно встретил падре Лоренцо, тагал (только монахи имеют испанскую кровь, тогда как среди белого духовенства немало цветных лиц). Плебания, бывшая некогда больницей, представляет собой обширное здание с крытыми террасами, откуда посетитель наслаждается великолепными видами на окрестные холмы, а также на саму деревню. Здесь к нам присоединились те члены экспедиции, для которых не нашлось места на борту лорчи и которые совершили плавание до Лос-Баньос на небольшой лодке. Чиновник администрации деревни Пасиг любезно предоставил для нашего исследования озера прекрасно снаряженную, полностью вооруженную и экипированную боевую галеру — отнюдь не излишняя предосторожность при совершении экскурсий по озеру, поскольку нередко случалось, что незащищенные чужеземцы возвращались в Манилу ограбленными до нитки.

Нам стоило большого труда заставить нашего доброго отца Лоренцо, чьи странствия были довольно ограничены, понять, откуда мы родом и к какой нации принадлежим. Жители Лусона по большей части полагают, что все человечество состоит всего из двух наций — испанцев и англичан; первых они считают своими собственными хозяевами, тогда как политическая и торговая мощь вторых внушает им скорее ужас, чем симпатию, и это чувство еще глубже укореняется религиозным учением, из-за которого в глазах их непросвещенного ума все, что не строго соответствует римскому католицизму, выглядит ужаснейшим преступлением.

Лос-Баньос («бани»), названный так из-за многочисленных горячих источников, бьющих неподалеку у подножия ныне потухшего вулканического конуса Макилихи, густо поросшего лесом до самой вершины, еще в конце XVI века был местом притяжения больных, надеявшихся обрести здесь исцеление от различных недугов. Интересах страдающего человечества тогдашние францисканцы, находившиеся в зените своего влияния, возвели над банями подобие хижины и больницу, посвященную «Nuestra Señora de las Aguas santas de Maynit» (нашей Госпоже Святых вод Майнита, каковое последнее слово означает на тагальском «горячий»). Хотя ныне они находятся в крайне заброшенном и ветхом состоянии, совсем близко к кромке озера все еще существует обнесенное стеной помещение, внутри которого бьет ключ горячей воды из значительной глубины с температурой 186,8 градуса по Фаренгейту; он время от времени используется как местными жителями, так и иностранцами в качестве паровой бани, хотя эти термы чаще применяются для ошпаривания птицы, нежели для их первоначальной цели — исцеления болезней. Вся округа носит вулканический характер. Позади Макилихи, имеющей высоту около 3400 футов, находится окруженный глубоким озером действующий кратер знаменитого вулкана Тааль, в то время как в стороне от первой из названных гор в синей дали поднимается на высоту от 6000 до 7000 футов гигантский массив хребта Махайджай,[103] представляющий собой давно потухшую вулканическую систему. Гнетущая духота в воздухе, какой мы никогда прежде не испытывали, и проливной грозовой ливневый дождь полностью поставили крест на нашей запланированной экскурсии с целью поближе познакомиться с холмами. Отчасти эту ужасную жару вполне справедливо можно приписать огромному числу почти кипящих источников, бьющих у подножия Макилихи, так что даже в совершенно ясные дни, когда вершина горы абсолютно свободна от облаков, местность вокруг Лос-Баньос кажется окутанной туманной дымкой.

Главной целью и незабываемым результатом нашей экскурсии стало посещение Лагуны-Эль-Энкантада (Очарованного озера — Сокол на языке тагалов), удаленного от Лос-Баньос едва ли больше чем на милю. Вулканическая деятельность и тропическая красота соединились здесь, чтобы породить одно из самых странных и таинственных явлений, какие только может лицезреть человеческий глаз. Хотя этот небольшой водоем отделен от большего бассейна лишь невысоким холмом, подход к нему чрезвычайно затруднителен и утомителен. Здесь приходится то и дело пускать в ход руки, чтобы пробираться сквозь кустарник вдоль отвесной скальной стены, пока наконец не достигнешь берега озера. Даже те долбленки, на которых предстоит плавать по озеру, приходится перетаскивать через этот уединенный неприветливый холм. Поскольку лагуна пользуется дурной славой пристанища множества хищных крокодилов, которые неоднократно переворачивали легкие каноэ и без лишних церемоний пожирали их команды, туземцы научились принимать предосторожность и связывать по два-три каноэ вместе бамбуком и веревками, дабы уменьшить риск опрокидывания во время плавания по этому мрачному убежищу «кайманов».

Пока туземцы готовили этот прекрасный образец плавучего средства, мы стояли на берегу, каждый поглощенный созерцанием этой уникальной природной картины. Озеро лежало перед нами спокойным и таинственным — круглый бассейн глубокого зеленого цвета из-за бесчисленных, почти микроскопических водных растений, бездонный, если верить общему мнению, и окруженный кратероподобной стеной из лавовых блоков. Вдоль всего берега буйствовал тропический лес; гигантские первобытные стволы, дико обвитые удивительно пышными лианами, вздымали свои гордые кроны, чьи великолепные листовые уборы отражались в тихом зеркале воды и погружали озеро во всех углах в сумрачную, тенистую неясность очертаний. С верхушек деревьев свисали огромные бурые плоды неопределенного вида. Вокруг царила мертвая тишина. Лишь изредка можно было различить птичий крик или приглушенный рокот далекого грома. Мы забрались в каноэ и молча поплыли по водам озера. Словно в довершение интереса к приключению, начался довольно сильный дождь. Некоторые участники последовали практичному обычаю туземцев, которые немедленно сбросили с себя одежды и позволили дождю бить по их обнаженным телам, спрятав платья под сиденья лодки, чтобы уберечь их от промокания. К счастью, аллигаторы ни разу не появились в таком количестве, как наводили на мысль рассказы туземцев. Мы увидели лишь одного из этих монстров длиной, по-видимому, около 15 футов, который, однако, быстро скрылся из наших глаз.[104] Наши проводники утверждали, что было бы целесообразно взять с собой собаку, чей вой разбудил бы аллигаторов и выманил их к поверхности в надежде на добычу. Действительно, люди часто жертвуют собаками, чтобы выманивать этих хищных чудовищ из их убежищ с целью охоты на них.

Однако если мы были разочарованы этим зрелищем, то вознаграждены другим, не менее своеобразным. Едва прозвучал выстрел по одной из водяных птиц, снувавших взад и вперед над озером, как лес и кустарник словно наполнились жизнью. Птицы всех видов с криками и свистом порхали повсюду или дико сталкивались друг с другом. Тысячи сидевших на берегу, укрывшись в глубокой тени, диких голубей и легионы гигантских летучих мышей, внезапно испуганных из своего вялого покоя, теперь носились прямо перед нашими смертоносными ружьями. Странного вида плоды, казавшиеся столь причудливо свисающими с деревьев, превратились в летучих лисиц калонг (Pteropus edulis) и летали огромными стаями, заслонявшими дневной свет прямо над нашими головами, спешно отыскивая в лесу убежище, которое скрыло бы их от взоров спортсменов. Вероятно, мы подстрелили бы некоторых из этих диковинных животных, если бы наши ружья из-за непрекращающегося ливня не пришли в такое негодное состояние, что нам пришлось довольствоваться лишь несколькими экземплярами для нашей зоологической коллекции.

По возвращении на плебанию из этой интересной экскурсии мы застали алькальда майора, прибывшего в Лос-Баньос из близлежащего небольшого городка Санта-Крус, чтобы поприветствовать чужеземцев и оказать им содействие. Алькальд майор, или губернатор — это высшее должностное лицо, глава как администрации, так и правосудия в провинции, нечто вроде префекта, которому подчиняются губернаторсильо, или ведомственные администраторы, под которыми, в свою очередь, кабесы,[105] или приходские судьи, образуют еще более низкую ступень. Главные обязанности этих местных чиновников заключаются в слежении за тем, чтобы должным образом собиралась надлежащая сумма подати, или подушного налога. Этот сбор делится на три части: налог на покрытие государственных расходов составляет пять реалов, на поддержку церкви — три реала, а на нужды общины — один реал, так что общий налог, взимаемый с каждого подлежащего ему лица, составляет около девяти реалов (4 шиллинга 9 пенсов английских). Помимо туземцев, подушному налогу подлежат китайцы, проживающие в Маниле, и китайские метисы, причем чистокровные китайцы оцениваются в соответствии со своим социальным положением и характером занятий. Они платят в среднем около 17 долларов, то есть примерно в 15 раз больше местного жителя. Подушный налог китайского метиса составляет 18 реалов, или примерно в два раза больше такового для туземца. Подушному налогу подлежат все мужчины, а также все женщины в случае замужества или по достижении 25-летнего возраста. От подушного налога освобождены все испанцы и их дети-метисы, все иностранные резиденты, кроме китайцев, а также все туземцы старше 60 лет, несколько туземных семей, предки которых оказали определенные услуги испанцам в период завоевания, и, наконец, все местные должностные лица в период отправления их полномочий (обычно шесть лет).[106]

На следующее утро после нашей поездки к Очарованному озеру среди болот, окружающих Каламбу, была организована охота на водоплавающую дичь, которая доставила нам массу удовольствия, а также важные научные результаты; она оказалась бы еще более плодотворной, если бы ее внезапно не прервала острая болезнь одного из лодочников. Поскольку за несколько предшествовавших дней произошло несколько случаев холеры, проявление некоторой осторожности в данном случае казалось лишь благоразумной мерой предосторожности. Как ни странно, однако, заболевший человек вопреки недугу решительно греб, пока отряд не добрался до Лос-Баньос, и все это время проявлял живейший интерес к охоте, постоянно привлекая наше внимание к птицам, которых его зоркий глаз замечал издалека или которые бесшумно двигались по воде, оставаясь незамеченными.

Тем временем один из зоологов был занят на плебании препарированием наиболее интересных добытых экземпляров. Падре Лоренцо едва верил своим глазам, наблюдая, как натуралист занимается столь кровожадным делом на самом деле на излюбленном месте всей террасы и проводит необходимые вскрытия над мертвыми телами какого-нибудь десятка птиц. В каком бы направлении ни повернулся в комнате, глаз натыкался лишь на птиц пестрого оперения, гигантских летучих лисиц калонг, обезьян либо на бочонки, наполненные винным спиртом, в которых сохранялись змеи, рыбы и прочие мелкие обитатели глубин. Бедный падре, привыкший к мирным размышлениям и исполненный простоты, казался абсолютно убежденным в том, что тяжко согрешил, раз его постигло такое посещение, когда эта орда чужеземцев потревожила покой его мирного приюта столь устрашающими практиками. Деревенские юноши, ободренные обещанием вознаграждения, усердствовали в деле дальнейшего пополнения нашей зоологической коллекции и появлялись запыхавшись от бега, каждый с каким-нибудь еще более диковинным и важным предметом, чтобы показать его странному господину, который находил столь большой интерес в змеях и насекомых, что даже платил за них деньги!

Падре Лоренцо, однако, вскоре избавился от своих своеобразных гостей, с которыми он даже не мог найти общего языка. В тот же день, когда утром состоялась охота среди болот Калыш, члены экспедиции вернулись из Лос-Баньос и в качестве компенсации любезному падре за причиненные неудобства подарили ему немного провизии и несколько бутылок кларета, что привело достопочтенного джентльмена в восторг и казалось полностью примирило его с «Estranjeros». Некоторые участники нашей экспедиции посетили также две деревни — Халла-халлу и Бинангонан, расположенные близко к берегу озера, места большой географической значимости, в то время как остальные участники вернулись в Манилу тем же путем, каким прибыли. К сожалению, на всем протяжении пути дождь шел сильнее прежнего. Он не переставал лить потоками, так что в течение нескольких часов мы не могли подняться на палубу, а были вынуждены оставаться внизу в маленькой унылой, неуютной каюте. Здесь оставалось лишь как-то скрашивать время. Мы беседовали «de omnibus rebus, et quibusdam aliis», смеялись, пели и — курили; привычка, заметим мимоходом, настолько постоянная и повсеместная здесь, что пебете с тлеющим кончиком постоянно ходит по рукам. Это род трута в виде небольших тонких палочек длиной в локоть, изготавливаемых в Китае из смеси мелких сухих опилок, пихты и глины и представляющих собой отнюдь не незначительный предмет торговли, большая часть которого поступает из Макао.[107] Ящик объемом в восемь кубических футов, наполненный пебете, или «палочками джосс», как называют этот трут англичане, чье использование пронизывает весь Малайский архипелаг вплоть до Мадраса, стоит от 10 до 16 шиллингов 6 пенсов стерлингов.

К 11 часам вечера мы вернулись в Манилу. Погода немного прояснилась, дождь прекратился, а город и окрестности пестрели сиянием бесчисленных разноцветных фонариков, призванных изображать иллюминацию в знак радости народа по случаю рождения принца Астурийского. Впрочем, это продолжалось недолго: энтузиазм, находивший выход в мерцании фонарей, захлебнулся в очередном потопе дождя, и поскольку зрелище длилось уже несколько ночей подряд, люди в конце концов устали от хлопот по постоянному зажжению их заново; пестрые триумфальные арки распались на составные атомы — грубые доски, деревянные колышки, гвозди и грязные маленькие масляные лампы.

Продолжавшаяся сырая погода исключала более отдаленные экскурсии. Нам оставалось довольствоваться тем, что мы увидели все действительно заслуживающее внимания в городе и окрестностях за время нашего ограниченного пребывания.

Было совершено много дополнительных визитов во внутреннюю часть города, в форт, в монастыри и различные общественные учреждения. Из последних два требуют более пристального внимания: «Biblioteca Militar» и огромная больница Сан-Хуан-де-Диос, находящаяся в ведении монахов-благотворителей.

Привлекательность Военной библиотеки, расположенной в части иезуитского монастыря, почти полностью разрушенной[108] прежним землетрясением, заключалась отнюдь не в ее библиографических сокровищах, а в небольшой коллекции предметов естественной истории, начало которой было положено всего за несколько месяцев до нашего прибытия. Она заслуживает тем большего внимания, что это была не задумка профессионального натуралиста, а исключительно «aficionado», то есть любителя научных изысканий, полковника Мигеля Крейса. Хотя и весьма несовершенная, тем не менее голая попытка проложила путь к лучшей и более полной коллекции, в настоящее время включающей помимо около 100 видов птиц и нескольких млекопитающих ряд этнографических предметов, геологических образцов, а также различных изделий и природных продуктов Архипелага (среди которых 37 видов риса). Учитывая природные ресурсы этого Архипелага (некоторые из которых, особенно моллюски [109], по богатству цвета, красоте и изяществу форм далеко превосходят все до сих пор встречавшееся в любой точке земного шара), создание этой небольшой коллекции может со временем послужить основой одного из самых великолепных и удивительных музеев естественной истории, если благие намерения основателя получат адекватную поддержку, а дело, начатое по зову сердца, будет продолжено и продвигаемо с энергией и упорством.[110]

Великая гражданская больница, куда нас любезно сопровождал доктор Фуллертон, шотландец, обосновавшийся в Маниле, представляет собой обширный комплекс зданий с большими просторными комнатами, но столь нечистоплотных и дурно содержащихся, что неудивительно, если верен слух, будто многие больные туземцы предпочитают рисковать смертью на воле, нежели быть доставленными в это лечебное заведение. Действительно, большинство палат пусты и не заняты, во всем здании насчитывается лишь 30 человек, прикованных к постелям, что для города с населением не менее 130 000 душ и имеющего всего одну больницу — во всяком случае примечательное явление. Ежегодно в день святого Иоанна братья ордена устраивают праздник, когда все палаты выскребаются, подметаются и украшаются, а больные в лазарете присутствуют на торжествах и, не стесненные соображениями диеты, угощаются едой и вином вволю. Это также период, когда больница пользуется наибольшей популярностью, причем не только у действительно больных, но в гораздо большей степени у тех, кто обеспечивает себе право на пребывание в больнице излишней привязанностью к обильным кушаньям, подаваемым в день святого Иоанна. Когда англичане владели Манилой во время Семилетней войны, этот комплекс зданий использовался в качестве казармы, по каковой причине церковь считалась оскверненной в течение 90 лет и лишь в 1857 году была вновь освящена как храм Божий.

На улице Калье-де-Осписио также имеется Военный госпиталь, содержащийся несколько лучше и находящийся под управлением не братства, как прежний, а медицинского персонала. К сожалению, здешняя организация оставляет желать очень многого. Комнаты с недостаточной вентиляцией расположены в непосредственной близости от кухни, дым и запахи от которой не могут не быть крайне вредными для пациентов. В различных палатах находилось около 150–200 больных, чья участь вызывала сугубое сочувствие, учитывая то скудное внимание, которое им уделялось.

К сожалению, во время нашего пребывания в Маниле не представилось возможности увидеть ни одну из тех церковных процессий, которые неизбежно столь многочисленны в течение года. Это было тем более прискорбно, что нам рассказывали о множестве особенностей этих дорогостоящих процессий. Здесь, по-видимому, как и в прежних колониях Испании в Центральной и Южной Америке, римско-католический ритуал самым удивительным образом смешался с церемониями, заимствованными из язычества. Первые испанские миссионеры были особенно склонны полагать, что сохранение некоторых из прежних церемоний облегчит дело обращения в веру и увеличит число неофитов. Они не видели ничего предосудительного в том, что туземец, одетый то в костюм великана ростом в двенадцать футов, то малайского воина, то фантастически раскрашенного туземца-дикаря, вооруженного луком и стрелами, — словом, в самых разных маскарадных костюмах, — резвился прямо посреди священной процессии и отпускал всяческие шутовские выходки перед ростовыми и пышно украшенными изображениями святых; напротив, они, похоже, с удовольствием созерцали то, как эти дикие существа, оказавшие сопротивление испанцам при их первом прибытии на остров, теперь покорились Святой Церкви и радовались служению ей! Там также присутствует множество туземцев, переодетых в животных, и девушек, нарядно украшенных цветами и в одеждах ослепительно белого цвета, а также фантастически разодетый шут, который время от времени исполняет национальные танцы и поет национальные песни в меру своих способностей — и все это в одной длинной процессии, сопровождаемой монахами, которые поют хоралы и несут восковые свечи, в то время как разношерстная толпа верующих замыкает шествие.

Зрелище подобных процессий производит на европейца какое угодно впечатление, только не назидательное, но на умы народных масс они, судя по всему, производят глубокое впечатление, и еще недели спустя, выкуривая сигарету в узком семейном кругу, они будут рассуждать о великолепии таких торжеств и пестрых эпизодах, которые их сопровождали. Если бы было позволительно судить о религиозности народа по его внешним обрядам, тагалы оказались бы самым благочестивым народом в мире. Всюду, где туземцы соприкасаются с Церковью, они принимают напускную, необычайную строгость и почтительность в манерах, и даже в самых тривиальных делах становится совершенно очевидным огромное влияние духовенства на массы. Особенно заметно это каждый вечер, когда раздается колокольный звон к «Аве Мария». Звуки действуют на людей словно заклинание, на каком бы расстоянии они ни были слышны, и на несколько мгновений за шумом и суетой следует глубокая тишина. Рабочий и гуляющий, дамы и господа высших сословий в элегантных экипажах, равно как и бедный тагал, возвращающийся домой после тяжелого трудового дня и погоняющий перед собой вьючного мула, на долю секунды замирают под эти торжественные звуки. Все повозки внезапно останавливаются, господа и слуги обнажают головы, беспокойные толпы стоят как вкопанные, а затем постепенно опускаются на колени в молитве с обнаженными головами и потушенными сигарами; никто не осмелится нарушить всеобщую тишину, пока продолжается звон колокола. Но как только он умолкает, каждый вскакивает на ноги и продолжает путь, полагая, что теперь может безопасно предаваться своим забавам и развлекаться.

Жизнь в Маниле в сухой сезон описывалась нам как чрезвычайно приятная и веселая. Тогда почти каждый вечер радостные группы людей с песнями и шутками бродят по городу, в то время как из каждой хижины доносится какой-нибудь мотив в сопровождении гитары. Мы получили легкое представление о том веселье, которое должно царить в Маниле в прелестные летние вечера, благодаря радостному нраву, проявляемому различными тагальскими семьями даже в сезон дождей, когда почти непрекращающиеся дожди и заболоченное состояние улиц вынуждали туземцев тесниться в тесных комнатах своих бедных хижин. В Сан-Мигеле, деревушке в непосредственной близости от Манилы, где расположено множество загородных резиденций состоятельных иностранцев и туземцев, мы неоднократно слышали сладкие, жалобные напевы туземок, исполнявших тагальские песни, которые по своей выразительности и трепетной нежности превосходили все, что мы до сих пор слышали или читали о музыкальных и песенных способностях цветных рас. В Приложении мы сможем привести нотную запись очень характерной мелодии, слова которой составляют весьма популярную песню (кондиман), записать которую нам в итоге удалось благодаря любезности дона Бальтасара ЖирандЬе из Манилы.

Именно в Сан-Мигеле нас постигло не только самое приятное, но и самое тягостное впечатление за все время нашего пребывания в столице Филиппин. На острове напротив красивой, великолепно расположенной резиденции нашего гостеприимного друга г-на Стеффана, консула Бремена, находится богадельня, в которой умалишенные содержатся вместе с больными; все это заведение, как и все прочие гуманитарные учреждения Манилы, находится под надзором духовного лица, в данном случае метиса. Похоже, никакого надлежащего или регулярного медицинского обслуживания там не велось. Без помощи или кого-либо, ответственного за их надлежащий уход, эти несчастные существа, оставленные в неописуемо заброшенном и запущенном состоянии, корчатся на голом каменном полу в сырых, грязных комнатах, тупо глядя перед собой, или слоняются по прохладным коридорам, бессвязно бормоча что-то себе под нос. Падре, привыкший к такому положению дел, кажется, ни капли об этом не задумывается, а находит забавой водить чужеземцев по мрачным, ужасным палатам, где на каждом шагу сталкиваешься со все новыми формами нищеты. Больше всего жалости у нас вызвал вид женщины, чьи черты лица и весь облик говорили о более счастливой судьбе в былые дни. Казалось вопиющей, требующей исправления несправедливостью то, что это несчастное создание, сирота, заслуживающая всяческого сострадания, из-за легкого приступа меланхолии могла быть отправлена в приют для умалишенных своими бессовестными родственниками, чтобы те с большей уверенностью завладеть ее имуществом. Столь глубоким и неизгладимым было впечатление, произведенное этим унылым зрелищем, что даже теперь, спустя годы разнообразных впечатлений после нашего посещения манильского дома умалишенных, эта злосчастная женщина с ее бледными, но поразительными чертами лица, большими меланхоличными черными глазами и волнистыми сияющими черными волосами, в неопрятном и наполовину разорванном платье, живо встает перед нами как олицетворение человеческого горя.

Ранним утром в день прощания с Манилой нам представилась возможность увидеть живого удава, длиной, как утверждали, 48 футов и толщиной в семь дюймов, в доме светского священника в пригороде Санта-Крус. Эта гигантская рептилия содержалась в течение 32 лет в большой деревянной клетке, где ее жизнь протекала в столь заботливых условиях, что она благополучно пережила доброго падре и теперь продавалась его наследниками. Ленивое животное, которое постоянно почти неподвижно лежит среди песка, кормят лишь раз в четыре недели, обычно преподнося ему молодого поросенка.

24 июня члены нашей Экспедиции поднялись на борт небольшого парохода, следовавшего в Кавите, где стоял фрегат, на борту которого были проведены все необходимые приготовления. Теперь, накануне отплытия, почти каждый из нас сокрушался о крушении лелеявшихся надежд. Непогода не только помешала нам предпринять более отдаленные экскурсии, которые вознаградили бы наши изыскания в области естественной истории островов, но даже создала серьезные препятствия для наших прогулок в непосредственной близости; более того, вплоть до самого момента нашего отъезда правительство проявляло крайнее равнодушие к целям Экспедиции, да и образованная часть испанских резидентов никогда не обрастала ни малейшего внимания. Тем более весомых оснований имеют мы при таких обстоятельствах не забывать тех немногих людей, таких как господа Стеффан, Шмидт, Вегенер, Вуд, Фуллертон, Фонсека, Жирандье и Крейс, которые, питая живой интерес к нашим планам, снабдили нас новыми материалами, касающимися Филиппин и их жителей, и оставили нас с приятной перспективой постоянного обмена литературными и научными трудами.

В часу ночи 25 июня мы снялись с якоря в гавани Кавите, отправляясь в плавание к Китайской империи. Земляной ветер, который регулярно поднимается каждую ночь, вывел нас из Манильского залива, но в открытом море мы, вопреки ожиданиям, вместо юго-западного муссона встретили слабые переменные ветры и штили, что существенно замедлило наше продвижение. Наконец, примерно на середине пути через Китайское море мы встретили столь долгожданный юго-западный ветер, который быстро доставил нас к следующему пункту нашего назначения — британской колонии Гонконг, или Виктория. При благоприятных ветрах плавание из Манилы в Гонконг, расстояние между которыми составляет около 700 морских миль, занимает четыре-пять дней пути; из-за постоянных встречных ветров мы потратили вдвое больше времени.

Еще до того, как мы увидели землю, китайское рыболовное судно доставило на борт лоцмана в образе долговязого сына Поднебесной империи, который ужасающим образом лопотал по-английски и был потрясен до глубины души нашим флагом, которого он никогда прежде не видел. Впоследствии мы обнаружили, что диалект, используемый нашим лоцманом, представляет собой так называемый кантонский английский язык, на котором говорят все китайцы, имеющие деловые отношения с британцами, и который состоит исключительно из комичнейшего искажения самых распространенных английских фраз.

Около полудня 4 июля мы увидели китайское побережье; а до захода солнца миновали острова Лема и оказались в усеянном островами и изрезанном бухтами архипелаге в устье Кантонской реки, где англичане выбрали Гонконг с его великолепной гаванью в качестве места для своей колонии. Тысячи рыболовных судов покрывали поверхность океана вокруг нас, двигаясь неизменно параллельно друг другу, — поистине целая флотилия рыбаков, которые при удобном случае не прочь заняться пиратством и имеют множество надежных убежищ среди тысяч окружающих бухт, благодаря чему даже по сей день могут почти безнаказанно совершать пиратские нападения как на собственных соотечественников, так и на чужеземцев, не подозревающих об опасности. Мы впервые увидели в таком количестве китайские джонки с их странным на вид такелажем. На большинстве этих небольших, но неповоротливых судов по обе стороны бака было вырезано или нарисовано огромное глазное яблоко, как будто команда стремилась расширить возможности своего судна в плане обзора, чтобы оно могло легче находить путь среди бесчисленных опасных рифов и коралловых банков. С другой стороны, суеверные китайские мореплаватели порой занавешивают и закрывают глаза своих судов, дабы те не видели некие странные вещи, проплывающие мимо, как, например, мертвеца или приближающуюся грозу, и не пугались их.

Чем ближе мы подходили к побережью, тем сильнее наш взор приковывал пейзаж грандиознейшего характера, причем не из-за высоты холмов (ведь наивысшая точка составляет всего 3000 футов), а благодаря величию их форм и очертаний. Здесь предстают острые, игольчатые вершины, чьи крутые скалистые конусы напоминают Сахарную Голову в Рио, а затем округлые склоны холмов и простирающиеся вдаль хребты, прорезанные глубокими ущельями, — все почти отвесные, лишенные сколько-нибудь значительных участков равнинной земли и поднимающиеся прямо из моря. Эти горные хребты почти совершенно голые или покрытые лишь скудной травянистой или кустарниковой растительностью: ни одно дерево, ни один лес не скрывают величественные группы скал и камней, и когда заходящий солнце выхватывало темными, четко очерченными тенями резкий контур гранитного утеса, казалось, будто перед нами лежит «кусочек» Швейцарских Альп, омываемый морем до границы лесной растительности, и наши матросы с удвоенным наслаждением созерцали пейзаж, напоминавший им родную Далмацию.

Поскольку ночь была темной, без лунного света и маяка (в коих здесь, к сожалению, ощущается острейший недостаток), мы не могли рискнуть пробираться по извилистому узкому каналу в гавань Гонконга, расположенную на северной стороне острова, и потому около 9 часов вечера бросили якорь на западной стороне, в проливе Лема; а с первыми лучами солнца утром 5 июля мы вошли в восхитительную гавань Гонконга. Там, где накануне с моря едва ли можно было разглядеть следы человеческой деятельности на холмах и скалах вдоль побережья, так что земля казалась пустынной и заброшенной, теперь, при огибании Зеленого острова, нам приветливо улыбался амфитеатром город Виктория; а перед нами, маняще раскинувшись, лежала его гавань, бурлящая множеством величественных кораблей и пароходов и напоминающая внутреннее озеро — по сути, совершенно закрытая со всех сторон сушей. Несколько старых линейных кораблей, используемых англичанами в качестве госпиталей и угольных складов, заполняли задний план, среди них выделялся 130-пушечный «Роял Шарлотт», первый трехдечный корабль, прошедший экватор.

В 10 часов утра мы бросили якорь прямо напротив города; и среди флагов Англии, Америки, Франции, Голландии и России гордо затрепетал флаг Австрии!

ПРИМЕЧАНИЯ:

[72] В Маниле минимальное годовое количество осадков составляет 84 дюйма, максимальное — 102 дюйма.

[73] Экспедиция отплыла из Мадраса примерно с 2300 человек личного состава; эскадра состояла из 13 военных и транспортных судов. Англичане высадились без какого-либо сопротивления, осадили Манилу, штурмовали и захватили сам город в течение десяти дней после своего прибытия. Цитадель капитулировала; губернатор, будучи архиепископом, обязался выплатить контрибуцию в размере 4 000 000 долларов (833 000 фунтов стерлингов), дабы спасти город от разграбления. Испанцы на Филиппинах всегда рассматривали эту экспедицию как весьма безрассудную авантюру, которая отнюдь не способствовала уменьшению национальной антипатии к английской расе, хотя после таких пиратских экспедиций, свидетелями которых за последние два года стали цивилизованные государства в законопослушной Европе, это вторжение армии объявленных врагов следует оценивать в совершенно ином свете.

[74] Испанские авторы, рассуждая о Филиппинах, выводят это название от «Losong», что на языке туземцев означает деревянную ступу, в которой очищают от шелухи и толкут рис, составляющий основу питания жителей. Первые чужеземцы, прибывшие на этот остров и обнаружившие в каждой хижине одно из этих весьма специфических неказистых приспособлений, называли новооткрытый остров «Isle de los Losenes» (остров деревянных ступ), откуда с течением времени он трансформировался в Лусон.

[75] Одна из этих гостиниц, Hotel Français, во время нашего визита содержалась французом по имени Дюбосс, человеком весьма авантюрного склада, который впоследствии сопровождал французскую армию в Китай в качестве поставщика провианта и стал одной из жертв, схваченных солдатами Сан-хо-лин-си под Пекином в сентябре 1860 года, и встретивших столь ужасную участь. Другой постоялый двор, Hotel Fernando, содержащийся выходцем из Северной Америки, еще более грязен и шумен, нежели первый, поскольку, будучи расположенным у гавани, служит местом сбора различных судовых капитанов. Ни в одном из них плата не составляет менее 4–5 испанских долларов в день, или около 1 фунта стерлингов.

[76] «Путеводитель для иностранцев на Филиппинах» (Guia de Forasteros) за 1859 год приводит названия 61 торгового дома, учрежденного испанцами в Маниле. Помимо них, в столице Филиппин имеются семь английских, три североамериканских, два французских, одно немецкое и два швейцарских торговых предприятия.

[77] Мы заимствуем этот алфавит из ценного труда барона фон Хюгеля под названием «Тихий океан и испанские колонии Индийского архипелага» (Вена, Императорская типография, 1860 г.) и полагаем, что читатель тем более с благодарностью примет его, что лишь небольшое число экземпляров интересного дневника барона фон Хюгеля было отпечатано рукописным способом для частного распространения.

[78] Это мнение нашего проводника-августинца разделяют далеко не все. Известный своей широкой известностью и высокой образованностью австрийский путешественник, барон фон Хюгель, рассказывает в своем уже упоминавшемся дневнике о следующих любопытных откровениях одного манильского монаха: «Филиппинские острова принадлежат ордену августинцев; в Маниле дон Паскуаль (тогдашний губернатор) или кто-то другой может хорохориться и распускать павлиний хвост — во внутренних районах истинными хозяевами являемся мы. Скажите мне, куда вы хотите отправиться, и перед вами все откроется!... Полиция во внутренних районах? Смешно даже слышать о таком! Будто бы таковое возможно! И я был бы рад познакомиться с тем чиновником, который рискнул бы задать хотя бы простой вопрос о том, кем является тот или иной человек, находящийся под защитой нашего ордена!... Желаете ли вы подняться на Махайхай, самую высокую гору во внутренних районах? Августинский монах будет сопровождать вас туда. Хотите ли вы совершить экскурсию к Лагунам и оттуда направиться к Тихому океану? Августинский монах станет вашим проводником. Испытываете ли вы непреодолимое желание посетить леса Илокоса к северу от Манилы или проплыть вниз по великой реке Ланатин? Августинец устроит для вас все это. Одним словом, скажите, что вы хотите сделать!»

[79] Фрай Мануэль Бланко, чей портрет в натуральную величину, хотя и выполненный далеко не на высоком художественном уровне, украшает один из коридоров, родился 24 ноября 1778 года в Навианосе в провинции Самора в Испании и скончался в манильском монастыре 1 апреля 1845 года.

[80] Таковых в 1857 году насчитывалось 373 569 человек, подлежащих налогообложению. В том же году было крещено 85 629 человек, вступили в брак 16 768 и похоронено по церковному обряду 49 999.

[81] В 1857 году в этих 76 селениях были крещены 21 604 ребенка, заключили брак 4512 пар и погребены 12 002 человека.

[82] Во всем архипелаге имеется лишь одна газета «El Boletin Oficial», издаваемая под эгидой правительства и освещающая гораздо больше религиозных тем, нежели политических. В Маниле всего два печатных и издательских дома, один из которых находится в руках доминиканцев и печатает почти исключительно молитвословы и религиозные труды.

[83] Эта историческая поэма называется «Luzonia, ò sea Los Genios del Pasig».

[84] Из этого числа душ в 1857 году 188 509 подлежали обложению налогами, при этом за год произошло 31 285 рождений, 21 029 смертей и 5713 бракосочетаний.

[85] В 1857 году орден крестил 23 227 человек, сочетал браком 4830 пар и похоронил 15 627.

[86] Печатные труды, добытые в различных монастырях Манилы, состоят из словарей и кратких грамматик тагальского, висайского, илоканского, ибанского, бикольского и пампангского диалектов. Рукописи включают в себя словари языков игоротов и илонготов Лусона, а также идиом, используемый туземцами Марианского архипелага, наряду с коротким трактатом о Марианской группе, написанным на испанском языке миссионером. Все эти труды будут подробно и исчерпывающе рассмотрены в этнографической части, где также будут опубликованы рукописи.

[87] Усте (Usted) — сокращение от «Vuestra Merced» (ваша милость).

[88] Приветливые речи и любезные фразы испанцев теряют всю свою ценность, когда при более близком знакомстве с этой вежливой нацией обнаруживаешь, что сердце и чувства не принимают в них никакого участия. Нет ничего такого, чего испанец не предложил бы чужеземцу — но неизменно с четким пониманием того, что последний с равной учтивостью откажется от этого предложения. Однако однажды мы стали свидетелями того, как американец-янки принял эти заверения за чистую монету и тем самым привел своего испанского хозяина в немалое смущение. На испанце была надета весьма дорогая булавка для галстука с бриллиантом, восхищению которой американец не мог найти достаточных слов. На его восторженные возгласы испанец продолжал повторять свое приторное «à la disposicion de Usted», пока наконец американец попросту не вытащил булавку из галстука испанца и не приколол к своему собственному. Последний был настолько посрамлен и ошеломлен, что не мог вымолвить ни слова. На следующий день американец, взявший ее лишь в шутку, вернул драгоценную безделушку убитому горем испанцу, воспользовавшись случаем заметить при этом, что теперь он понял, что такое испанская вежливость.

[89] На острове Мактан (10° 20′ с. ш., 124° 10′ в. д.) на мысе Суганьо также был воздвигнут памятник Магеллану, причем возникла счастливая идея превратить его заодно в маяк, предупреждающий суда об опасности приближения к огромному числу рифов, находящихся здесь.

[90] См. «Романцеро» Генриха Гейне.

[91]
It was estimated, we were told, at from $35,000 to $40,000
annually.

[92] Петушиные бои настолько давно вышли из употребления в Англии, что для большинства людей они сохранили лишь образ мрачной традиции, подтверждаемой главным образом известной картиной Хогарта. Унизительные ассоциации, порождаемые петушиным боем, достаточно наглядно проиллюстрированы мастером живописной сатиры. «Тотализатор» все еще сводит в Англии вместе ту же пеструю смесь общественных слоев и, как следствие, полное разрушение всякого общественного уважения, но при всех своих недостатках он никогда не имел и не может иметь столь ожесточающих последствий петушиных боев, примером чего служит следующая анекдотическая история, извлеченная из «Gentleman's Magazine» за апрель 1789 года, чтение которой может оказаться полезным и поныне: — «Скончался в Тоттенхэме Джон Ардесойф, эсквайр, молодой человек с большим состоянием, ...который, если и имел свои слабости, обладал также достоинствами (!), значительно их перевешивавшими. Мистер Ардесойф очень любил петушиные бои и имел любимого петуха, на которого выиграл много весьма прибыльных матчей. Последнюю ставку, сделанную на этого петуха, он проиграл; это до такой степени разъярило его, что он приказал привязать птицу к вертелу и зажарить ее заживо перед большим костром. Крики несчастного животного были столь трогательными, что некоторые присутствовавшие джентльмены попытались вмешаться, на что мистер Ардесойф рассвирепел до такой степени, что схватил кочергу и с исступленной яростью заявил, что убьет первого, кто вмешается, но посреди своего грозного заверения замертво рухнул на месте! Таковы, как нас уверяют, были обстоятельства смерти этого великого столпа человеколюбия!»

[93] Эта несчастная дама умерла печальной смертью, совершив в своей гостинице самоубийство путем проглатывания синильной кислоты, что случается крайне редко среди испанских женщин. Поговаривали, что к этому роковому решению ее привела несчастная привязанность.

[94] Среди этих соломоплетельных мануфактур мундштуки для сигар особенно примечательны своей тонкой текстурой и изяществом. Обычно они продаются по очень высоким ценам; некоторые из наиболее элегантных экземпляров идут по цене от 40 до 50 долларов (от 8 до 10 фунтов стерлингов). Соломенные циновки и шляпы, не уступающие по тонкости выделки панамским, изготавливаются здесь из пальмового волокна и составляют не менее важную статью экспорта.

[95] 8 реалов = 1 испанскому пиастру = 3 шилл. 1 3/4 пенса по паритету; следовательно, 1 реал = 4,71875 английского пенса.

[96] Ввиду всеобщего интереса к табаку, употребление которого распространилось по всему земному шару, став предметом первой необходимости как для цивилизованного человека, так и для полудиких человеческих рас, мы в дополнение к вышесказанному приводим следующие замечания о культуре табака в других владениях Испании, извлеченные из неопубликованного дневника, который вел один из членов Экспедиции во время ранее совершенного визита в Вест-Индию.
«Лучшие места для выращивания табака на Кубе лежат к западу от столицы в так называемой Вуэльта-абахо, между Рио-Хондо и Сан-Хуан-де-Мартинес, и имеют в окружности около десяти английских миль; табак, выращиваемый в Вуэльта-арриба, обычно более низкого качества. В 1856 году на Кубе насчитывалось 10 000 плантаций, или вегас (Vegas), общей площадью 8000 кабальерий (около 414 квадратных миль, причем 1 кабальерия равна 160 371 041 английскому квадратному ярду, или 33 134 акрам), которые обрабатывались силами от 14 000 до 16 000 негров-рабов. Общую стоимость капитала, задействованного в этой отрасли культуры (включая ручной труд, хозяйственные постройки, тягловый скот и т. д.), можно оценить в 13 000 000 пиастров (2 730 000 фунтов стерлингов), а средний вес ежегодно производимого табака — в полтора миллиона арробас, или 37 500 000 фунтов. Из этого количества 400 000 арробас, или 10 000 000 фунтов, потребляются на самой Кубе, в то время как остальное экспортируется частично в листьях, частично в обработанном виде. Одна кабальерия земли способна давать в среднем около 360 арробас, или 9000 фунтов, из которых, однако, лишь 1/20 часть будет превосходного качества».
«Вега (vega) обычно состоит из трех кабальерий, которые в строгой последовательности отводятся под табачную культуру, так что пока две заняты под кукурузу и прочие овощи для пропитания людей, лишь оставшаяся треть засажена табаком. Сезон сева приходится на октябрь или ноябрь, а урожай убирают в январе или феврале. На одной кабальерии при благоприятных условиях обычно произрастает 500 000 растений, или матас (Matas). Отсюда следует, что поскольку табачная культура Кубы простирается на 8000 кабальерий, по всему острову насчитывается 4 000 000 000 растений. Каждое растение имеет от 8 до 10 пригодных листьев. Их собирают в пучки, называемые манохос (manojos) (горсти), по 120–130 листьев в каждом, и 80 манохос составляют один терсио (tercio), или 150 фунтов табака. Один манохо весит около 1 1/4 фунта и при переработке идет примерно на 400 сигар. Всего на Кубе насчитывается 600 сигарных мануфактур, из которых более 400 находятся в одной лишь столице. Рабочий может изготавливать около 150 сигар в день; ставка оплаты составляет около 10 испанских пиастров, или дуро, за 1000 штук. Производство сигар дает занятость примерно 20 000 рабочим, главным образом мужчинам. Под названием табагерос (Tabagueros) они составляют почти обособленный класс и из-за своей беспечности обычно прозябают в жалком положении. На Кубе (как и на Лусоне) выращивается лишь один вид табака, но его культивации на первом из названных островов уделяется больше внимания. Листья на Кубе сортируются по цвету и «жилкам» (venas), и в соответствии с этим определяется их качество. В торговле различают три сорта, а именно:—

№ I. от 42 до 45 испанских пиастров (от 6 ф. ст. 15 шилл. до 7 ф. ст. 5 шилл.) за 1000 штук. II. 32 « » » (5 ф. ст.) « III. 28 « » » (4 ф. ст. 10 шилл.) «

Количество ежегодно экспортируемых из Гаваны сигар в среднем составляет от 200 000 000 до 250 000 000, не считая рамос (ramos), то есть табака, вывозимого в листьях. Кедровое дерево (Cedrela odorata), из которого главным образом изготавливаются сигарные коробки, порой вредит их содержимому, поскольку остающаяся в древесине легкая сырость вызывает появление белых пятен гниения на кончиках сигар».

[97] Североамериканские Соединенные Штаты производят свыше 200 000 центнеров, то есть более половины общего объема поставок. Годовое потребление табака в расчете на душу населения составляет в Соединенных Штатах 3 1/2 фунта, в Англии — 1 фунт и 1 1/2 унции, во Франции — 1 фунт 1 1/2 унции и в Германии — 2 фунта.

[98] Испытания, проведенные в Форт-Сент-Джордже близ Мадраса в июле 1850 года с канатами и снастями, изготовленными из абаки и европейской пеньки, с целью проверки их пригодности, дали следующие интересные результаты: канат из манильской пеньки длиной 12 футов, окружностью 3 1/4 дюйма и весом 28 11/16 унции потребовал нагрузки в 4460 фунтов, чтобы порвать его; с другой стороны, канат из английской пеньки аналогичных размеров весом 39 унций порвался при нагрузке всего в 3885 фунтов. Второй, более тонкий канат из манильской пеньки толщиной 1 3/4 дюйма и весом 9 1/2 унций, также длиной 12 футов, потребовал 1490 фунтов для разрыва, в то время как точно такой же канат из английской и русской пеньки весом 13 унций на морскую сажень порвался при 1184 фунтах, так что в первом случае линия из абаки оказалась на 13 процентов, а во втором почти на 22 процента прочнее канатов аналогичного размера из европейской пеньки.

[99] Сравните с ценным трудом Форбса Ройла о манильской пеньке, озаглавленным «Волокнистые растения Индии, пригодные для канатов, одежды и бумаги» (Лондон, 1855 г.).

[100] Лучшая манильская пенька стоит от 4 1/2 до 6 долларов за испанский пикуль (= 140 фунтам). Канаты машинного прядения различных размеров толщиной от половины до одного дюйма продаются по 25 пиастров за пикуль, а толщиной от одного до пяти дюймов — по 10 пиастров.

[101] Ткани, известные под названием синамай (Sinamay), с другой стороны, изготавливаются из волокон текстильного банана (Musa textilis). Они обладают менее прозрачной текстурой, но почти невесомы, прозрачны и гораздо долговечнее тканей, производимых из волокон ананаса.

[102] Согласно Бузете, Лагуна имеет в окружности 36 испанских лиг при средней глубине в 15–16 брасос (морских саженей). В то время как тринадцать рек разной величины впадают в озеро, из него вытекает лишь одна река Пасиг, уносящая его воды в море.

[103] Произносить: Махайхай.

[104] Размеры, достигаемые аллигатором или кайманом в Лагуна-де-Бай, граничат с невероятными. Барон фон Хюгель в своем уже упоминавшемся труде рассказывает о французском поселенце в Халья-Халья (Jalla-Jalla, произносится как Халля-Халля), который уверял его, будто он лично убил аллигатора, одна голова которого весила 250 фунтов, тогда как туловище было 10 футов в окружности! Оно лежало, застряв в шлюзе в устье реки, и вытащить его на берег и разделать оказалось настолько трудно, что ради трофея отрубили и доставили домой лишь одну голову.

[105] Кабеса (Cabeza) — голова, откуда далее это слово применяется для обозначения «главы» или «вождя».

[106] Другим видом налога является принудительный труд, взимаемый с туземцев и расходуемый на строительство дорог и мостов, доставку почтовых отправлений, транспортировку воинского багажа, поклажи путешественников и т. д. и т. п.

[107] Эти ароматические палочки, называемые китайцами «ши-шин-хианг», при зажигании горят настолько медленно и равномерно, что китайцы часто используют их для измерения отрезков времени.

[108] Церковь была полностью разрушена, и значительная часть построек находится в столь же запущенном, плачевном состоянии. Тем не менее была выражена надежда, что в следующем, 1859 году с Европы на Филиппины прибудут члены Общества Иисуса, которые среди прочих своих трудов займутся восстановлением собственного монастыря.

[109] Изящная элегантность моллюсков (Conchylia), привезенных из Манилы, столь примечательна, что английский судовой капитан, который без специальных познаний в этой области привез на спекуляцию груз ракушек с Филиппин в Европе, не только получил от их продажи огромную прибыль, но даже приобрел благодаря этому известность в научном мире!

[110] К сожалению, естествоиспытатели встретили со стороны правительства лишь малую поддержку или поощрение, и многие районы внутренних областей по-прежнему остаются для них закрытой книгой или доступны лишь с большим трудом. Нехватка точных сведений об острове привлекает туда иностранных натуралистов, и в последнее время его исследовали господа Федор Ягор из Берлина, д-р Карл Земпер из Гамбурга и Лапорт из Парижа, — все они увлечены вопросами, связанными с естественной историей этого архипелага, однако большинство таких визитеров возвращаются на сушу недовольными и полностью разочарованными, где всякая деятельность научных изысканий поддерживается неохотно и рассматривается правительством и духовенством с завистливым оком.

[111] Когда у китайского матроса спросили, почему на борту его судна на фальшборте нарисован глаз, он ответил на кантонском английском: «Если нет глаза, как увидишь?»

Life in Hong-kong

XIV.

Hong-kong.

Duration of Stay from 5th to 18th July, 1858.

Rapid increase of the colony of Victoria or
Hong-kong.—Disagreeables.—Public character.—The Comprador, or
"fac-totum."—A Chinese fortune-teller.—Curiosity-stalls.—The
To-stone.—Pictures on so-called rice-paper.—Canton-English.—Notices on
the Chinese language and mode of writing.—Manufacture of
ink.—Hospitality of German missionaries.—The custom of exposing and
murdering female children.—Method of dwarfing the female foot.—Sir John
Bowring.—Branch Institute of the Royal Asiatic Society.—An
ecclesiastical dignitary on the study of natural sciences.—The Chinese in
the East Indies.—Green indigo or Lu-Kao.—Kind reception by German
countrymen.—Anthropometrical measurements.—Ramble to Little
Hong-kong.—Excursion to Canton on board H.M. gun-boat Algerine.—A day at
the English head-quarters.—The Treaty of Tien-Tsin.—Visit to the
Portuguese settlement of Macao.—Herr von Carlowitz.—Camoens'
Grotto.—Church for Protestants.—Pagoda Makok.—Dr. Kane.—Present
position of the colony.—Slave-trade revived under the name of Chinese
emigration.—Excursions round Macao.—The Isthmus.—Chinese graves.—Praya
Granite.—A Chinese physician.—Singing stones.—Departure.—Gutzlaff's
Island.—Voyage to the Yang-tse-Kiang.—Wusung.—Arrival at Shanghai.

Виктория — название, под которым поселение, расположенное на северной стороне острова Гонконг, фигурирует в официальных документах, — сильно напоминает другое знаменитое британское владение, Гибралтар. Представляя собой сугубо непривлекательную гранитную скалу длиной около 9 миль, шириной 8 и окружностью 26 миль, Гонконг, расположенный в устье Кантонской реки, является одной из лучших гаваней в Китайской империи. Вследствие бесплодной, безлесной поверхности, состоящей главным образом из цепей холмов, наивысшая точка которых достигает 1825 футов над уровнем моря, с узкими долинами между ними и небольшой пологой равниной вокруг бухты, едва ли двадцатая часть его площади пригодна для сельского хозяйства. Современный жизнерадостный город, совершенно европейский по своему характеру, за эти несколько лет стремительно разросся до крупных размеров, и его многочисленные дворцовые строения красноречиво свидетельствуют о богатстве и процветании жителей. Здания колонии поднимаются террасами одно над другим и тянутся рядами вдоль крутого гранитного склона на расстояние почти трех миль. Помимо населения, проживающего в городе, много тысяч китайцев низшего сословия со своими женами и детьми из года в год обитают здесь в небольших лодках, так что общая численность населения острова составляет около 80 000 душ.

Двадцать лет назад Гонконг был лишь незначительным местом. Лишь со времен Нанкинского мира 1842 года, который до основания потряс царившую дотоле исключительную систему и среди прочих важных преимуществ закрепил остров Гонконг за англичанами, а также вовлек в сообщество наций эту гигантскую, неповоротливую империю с ее 400 000 000 населения, занимающую 78 градусов долготы и 38 широты, он превратился в важнейший торговый центр Китая. Он стал складочным пунктом для всех европейских мануфактурных изделий, равно как и для всех товаров из внутренних областей, которые отсюда отправляются на различные рынки мира. К сожалению, период, когда знамя великого Ман-дзинга, или Двуглавого Орла, как называют китайцы Австрию, впервые было развешено на берегах Поднебесной империи, оказался крайне неподходящим для научных наблюдений. В то время как во внутренних районах целый ряд обстоятельств серьезно угрожал стабильности трона правящей династии, вдоль побережья вновь вспыхивали пламена войны, добавляя путаницы и бедствий китайским дипломатам. В настоящей войне англичане впервые в этих водах сражались бок о бок с французами, в то время как русские и североамериканцы осторожно сохраняли выжидательную, но оттого не менее угрожающую позицию. Ненависть и враждебность китайского простонародья, подстрекаемого собственными властями, постоянно разжигались до всевозрастающей ярости с каждой новой победой «рыжеволосых варваров». Китайские пекари в Гонконге изобрели жестокий способ отравления хлеба, покупаемого англичанами, и таким образом мстили врагу более смертоносным и верным способом, чем китайским оружием. Даже во время прогулки в окрестностях жизнь не была в безопасности, и даже обычно не столь легко пугаемый англичанин теперь опоясывался «револьверами», когда выезжал верхом во второй половине дня с женой или отправлялся в паланкине к другу в гости вечерами.

Вскоре перед нашим прибытием капитан торгового судна во время прогулки за городом был атакован несколькими китайцами, ограблен и подвергнут столь жестокому избиению, что скончался от полученных травм. Точно так же клерк торгового дома был подобрано прямо за городом плавающим в крови и пронзенным несколькими кинжальными ранами, причем убийца и в этом случае ушел от преследования. Было совершено даже покушение на жизнь губернатора, сэра Джона Боуринга, которое удалось сорвать лишь благодаря бдительности часового, выстрелившего в негодяев как раз в тот момент, когда они, пользуясь ночной темнотой, перебирались через стены резиденции губернатора, намереваясь пробраться через сад до самого кабинета сэра Джона.

Даже в самых обыденных бытовых вопросах можно было проследить ту же неумолимую враждебность со стороны китайцев, и положение дел становилось с каждым днем все более невыносимым для европейских жителей. Все домашние слуги в Гонконге — китайцы, которые прибывают сюда из ближайших провинций материка ради заработка, выплачиваемого «иностранным варваром». Китайские чиновники, соревнуясь друг с другом во всевозможных способах демонстрации своей неутолимой ненависти к чужеземцам и стремления отравить их жизнь в Китая, издали теперь приказ всем проживающим в Гонконге китайцам покинуть остров и вернуться на родину. Этот указ, безусловно, был бы проигнорирован большинством проживающих в Средней империи китайцев, если бы любое нарушение императорских предписаний не влекло за собой столь устрашающих последствий. Ибо по драконовским законам империи семья преступника искупает его вину, если он пустится в бегство и окажется вне досягаемости руки китайского правосудия. Вместо любого такого беглеца от правосудия наказывается какой-либо другой член семьи, который все еще находится на месте; как, например, отец, мать или брат, которых карают точно так же, как если бы они лично совершили преступление или проступок. Имея над собой столь ужасающие средства подавления неповиновения, ни один китаец не осмелился бы бросить вызов приказам мандаринов; и соответственно, летом 1858 года 10 000 китайцев разом вернулись домой; другие же, кто не смел вернуться, но не мог допустить, чтобы над их родственниками свершился безжалостный приговор, покончили жизнь самоубийством. Положение европейских дам в Гонконге стало поистине незавидным, поскольку им приходилось в мгновение ока самим брать в руки половник и справляться с различными утомительными заботами по хозяйству с той сноровкой, какая им удавалась. Более того, имелись серьезные основания опасаться, что мандарины перекроют все сообщения с соседними провинциями, каковой шаг, поскольку бо́льшая часть предметов повседневной первой необходимости поставляется с материка, мог повергнуть население Гонконга в жесточайшую нужду.

При таких обстоятельствах любые более отдаленные экскурсии или визиты на соседний материк были, разумеется, невозможны. Нам пришлось ограничить свои изыскания самим островом, собирая там те заметки, которые удавалось раздобыть, и повидать столько острова и его обитателей, сколько позволяли краткость нашего пребывания и царившие вокруг беспорядки.

Жизнь в Гонконге уже несет на себе сильный отпечаток западной цивилизации. Лишь на самых узких улицах гость сталкивается с образцами подлинного китайского типа. Большинство туземцев даже обитают в домах европейского типа, так что чувствуешь себя как в европейском городе, населенном китайским народом, причем последний, впрочем, сильно изменился по сравнению со своим первозданным видом. В этой английской колонии встречается лишь очень немного типов китайской народной жизни. Из этих персонажей наиболее интересным и уникальным является компрадор (Mai-pau), своего рода фактотум, без которого не обходится ни одно домохозяйство и важность которого могут по достоинству оценить лишь те, кто пожил некоторое время в стране. Компрадор, или шрофф — это душа, добрый или злой гений дома: он ведает всевозможными покупками, заведует домашним хозяйством и поддерживает порядок и дисциплину в доме и семье. Весь домашний контроль исключительно сосредоточен в его руках, до такой степени, что даже хозяин и хозяйка дома не могут без консультации с компрадором уволить кого-то из слуг или нанять нового. За все происходящее отвечает именно он. Он несет ответственность за честность слуг и должен возместить все, что могло пропасть из домашней описи. Если семья покидает свой дом на какое-то время, компрадору сообщают место, где сложены наиболее ценные вещи, и там по возвращении их гораздо надежнее обнаружить в надлежащем порядке, чем любым иным способом. Даже во время недавней войны, в ходе которой отношение китайцев к европейцам было далеко от дружелюбного, компрадор сохранял верность и был полезен как никогда. Учитывая реальное положение дел, путешественник должен испытывать немалое изумление, видя двери и окна частных жилых домов повсюду настежь открытыми, а ценные вещи лежащими на виду в различных комнатах. Поскольку же сам компрадор должен заручиться поручительством ряда лиц, которые несут за него ответственность, а должность эта весьма прибыльная, в этой своеобразной профессии наблюдается лишь немного случаев нечестности. Примечательно то, что мало кто из простого народа кажется столь враждебно настроенным к чужеземцам, как мандарины, и все многочисленные неприятности, причиняемые последним, неизменно восходят к интригам китайских властей. Иначе как было бы возможно паре сотен европейцев управлять колонией, в которой насчитывается 80 000 китайцев и которая к тому же зависит от материка в отношении самых первоочередных жизненных потребностей?

За все свои услуги и внимание компрадор получает жалованье не более чем от 12 до 15 долларов в месяц, помимо содержания для себя и своей семьи. Однако это не единственный его доход: каждый лавочник обязан выплачивать компрадору процент с абсолютно всего, даже с самого незначительного предмета, поступающего в дом, и этот обычай распространяется даже на любые покупки, совершаемые китайцем в складах иностранного купца.

Другой «общественный деятель», которого часто встречаешь в нижней части города на общественных улицах китайского квартала, — это «предсказатель судьбы». На небольшом столике перед ним стоит открытая шашечная доска с несколькими клетками, на которых начертаны разнообразные пословицы и изречения оракула. В каждой клетке лежит зернышко риса, а совсем рядом с доской находится птичья клетка с ручной канарейкой. В этот момент подходит какой-нибудь простодушный простофиля, желающий узнать свою судьбу, после чего предсказатель позволяет канарейке выпрыгнуть из клетки на одну из клеток и по своему выбору подобрать зернышко риса. Фразы и толкования, написанные на каждой клетке, с которой канарейка склевывает свой корм, служат ответом и решением для любопытного вопрошающего, который вручает небольшой гонорар. Приспособление просто и остроумно, но пословицы до крайности глупы и гораздо меньше напоминают землю Конфуция, чем сонники известных стран, стоящих высоко на ступени европейской цивилизации.

Лавки, которые больше всего привлекают внимание незнакомца, — это «лавки редкостей», в которыхгромоздятся бесчисленные изделия китайских промыслов и китайского вкуса, столь характерные для этой страны и ее жителей. Здесь взгляд останавливается на предметах самых причудливых форм, которые по материалу, дизайну и исполнению совершенно не похожи ни на что из того, что европеец видит где-либо еще; это изделия из дерева и камня, которые удивительным образом иллюстрируют необычайное терпение ремесленника — например, кубки для питья, бочонки, рамки, вырезанные целиком из одного куска и прекрасно украшенные резьбой, изящные галантерейные изделия из рога, камня, перламутра, слоновой кости, древесных корней, металла или дерева, вазы и блюда, статуэтки из меди и глины, тканые портреты, вышивка и т. д.

Среди всех этих разнообразных изделий особенно выделяются те, что изготовлены из имеющего зеленоватый оттенок лука и скользкого на ощупь камня (нефрита), который пользуется у китайцев большим спросом и высоко ценится. Китайское название «йо», от которого по всей вероятности произошло французское слово «жад», однако, не обозначает какой-то особый вид, а используется для всех видов резных изделий из камня и драгоценных камней, в то время как самое ценное китайцы называют камнем «баранье жир». Изделия, изготовленные из так называемого стеатита, или мыльного камня, широко используются в торговле, но имеют очень малую ценность и обычно вырезаются лишь в виде весьма неуклюжих фигур.

Но эти изделия производят на незнакомца гораздо меньшее впечатление, чем прекрасные картины китайских художников на рисовой бумаге — особая отрасль искусства, культивируемая исключительно китайцами и до сих пор никогда не получавшая успешного подражания ни в какой другой стране. Самые изысканные образцы их отправляются в Кантон, но среди китайцев в Гонконге мы видели несколько прекрасных работ в этом стиле живописи. Распространенное название «рисовая бумага» привело к ошибочному мнению, будто материал, из которого изготовлены эти картины, производится из листьев рисового растения, тогда как на самом деле он готовится из сердцевины совершенно другого растения (Aralia papyrifera), произрастающего в Фунане и Тукуне. Сердцевину некоторое время вымачивают в воде, после чего с помощью очень острых ножей расщепляют на тонкие листы, которые затем подвергают легкому прессованию. Самые крупные из них имеют размер около фута в квадрате и предназначаются почти исключительно для картин, а обрезки и низшие сорта идут исключительно на изготовление искусственных цветов. Мы видели портреты императора и императрицы, предводителя повстанцев Тайпина, печально известного Е, бывшего губернатора Кантона, и других хорошо известных или выдающихся личностей. В последнее время среди китайских художников возникла сильная тенденция к дагеротипам и миниатюрным фотографиям на слоновой кости; в ателье Гонконга множество художников занимались этим направлением, которое в настоящее время является наиболее прибыльной отраслью китайского художественного мастерства.

Во всех этих лавках средством общения служит так называемый кантонский английский язык — даже не диалект, а смутный жаргон из английских и китайских слов, состоящий из уступок, сделанных с обеих сторон грамматике и идиомам друг друга, дабы легче понимать друг друга. В него также закралось несколько испанских и португальских слов, напоминающих о прежних отношениях этих стран с Китаем. Все английские слова, оканчивающиеся на немое e, имеют в этом жаргоне добавленную на конце букву i, как и все прочие слова без исключения. Таким образом, говорят timi, housi, pieci, coachi, cooki и т. д. Есть определенные китайцы, особенно в Кантоне, которые зарабатывают на жизнь тем, что обучают этому своеобразному языку молодых сельских жителей, собирающихся поступить на службу в английские торговые дома. Как бы ни странно и неприятно этот китайско-английский диалект ни звучал для слуха чужеземцев, обнаруживается, что он значительно облегчает общение с китайцами вследствие огромных трудностей, сопряженных с изучением китайского языка, так что большинству европейцев гораздо удобнее овладеть этим жаргоном (который оказывает определенное влияние на распространение английского языка в главных торговых городах), чем заниматися освоением китайского. Язык, на котором говорят сыновья «срединного царства», состоит из 450 односложных звуков, которые благодаря различным тонким различиям в ударении могут увеличиваться примерно до 1600. Незначительные и почти неуловимые для непривычного слуха оттенки придыхания и ударения представляют собой главную трудность для иностранцев, желающих выучить китайский язык.

Выучить письменные знаки столь же трудно и требует не меньше времени и упорства; ибо это не набор букв, изменяющееся расположение которых образует слова, а 40 000 более или менее сложных знаков, каждый из которых выражает целое слово. Это грубые формы, крайне несовершенно представляющие идеи и материальные объекты; однако знание от 4000 до 6000 таких знаков с их различными значениями достаточно для понимания большинства распространенных китайских книг. Эти своеобразные иероглифы пишутся не горизонтально, а вертикально. Более того, китайцы начинают с правой стороны, так что, прямо вопреки европейскому обычаю, заглавие китайской книги обнаруживается на первой странице, на листе, находящемся дальше всего справа. Давно уже китайцы, подобно большинству других азиатских наций в настоящее время, писали металлическими стилусами на расщепленных листьях бамбука. Однако со времен третьего века до нашей эры, когда было изобретено искусство делать бумагу из коры тутового дерева и бамбукового тростника, а также готовить сосновую сажу, белок, мускус, клей, тушь (мэ) и другие вещества, карандаш занял место резца. Иероглифы, создаваемые ныне на бумаге, более мягкие, изящные и по четкости контуров допускают большее разнообразие форм. Большинство китайцев, которых мы видели за письмом, с большой быстротой и легкостью выводили сложнейшие знаки на тонкой бумаге, причем твердые шхихи нисколько не теряли в аккуратности и чистоте очертаний.

Среди различных научных задач, рекомендованных в качестве важных предметов исследования членам Экспедиции во время их визита в Китай знаменитым синологом доктором Пфицмайером, было приобретение редких китайских книг и прояснение определенных этнографических и лингвистических вопросов. Всё, чего мы достигли в пролитии света на эти вопросы, в значительной степени объясняется радушным приемом, оказанным нам учеными мужьями, проживающими в Гонконге. В особенности мы хотели бы назвать в этом отношении доктора М. Лобшайда, немца по рождению, миссионера и инспектора школ, который, отлично владея китайским языком, изо всех сил содействовал целям научного отряда, помимо помощи нам в приобретении разнообразных ценнейших китайских трудов и предоставления множества интересных сведений о стране и ее жителях. Сам доктор Лобшайд обладает хорошо подобранной, ценной и обширной библиотекой редких китайских трудов по географии, естественным наукам, истории, филологии и нумизматике, и преподнес Экспедиции ряд ценных даров. Один из его коллег, доктор Ф. Виннес, также немец и миссионер Базельского миссионерского общества, составил для нас список слов диалекта хакка, на котором говорят во внутренних районах провинции Гуандун, до сих пор столь малоизученного в филологическом отношении. И поистине поразительно то, чего добились английские, немецкие и американские миссионеры в качестве публицистов за тот короткий срок, что они здесь проживают. Образовательные и религиозные труды, изданные на китайском языке на средства различных религиозных обществ, составляют уже вполне респектабельную литературу саму по себе, хотя китайский язык чинит столько же препятствий на пути простой христианской цивилизации, сколько и на пути распространения самого Евангелия. Большинство миссионеров считают любые попытки заменить китайские иероглифы романскими совершенно напрасными. Нечеткость китайских знаков уже породила немало споров среди самих миссионеров. Так, например, те, кто занят проповедью христианской веры, до сих пор не пришли к согласию относительно того, каким китайским словом лучше всего обозначать Бога христианства. Миссионеры-католики пишут Тяньчжу (Наивысший из всех вещей); английские и немецкие протестанты используют знак Шанди (Всевышний); американские протестанты пользуются словом Шэнь (Дух). Эти расхождения во мнениях относительно способа выражения идеи «Бога» породили огромное количество публикаций, которые, впрочем, к сожалению, скорее способствовали ожесточению спора, чем сглаживанию пути к общему пониманию.

Однако сколь ни заметны заслуги миссионеров в издании и распространении полезных и нравственных книг на китайском языке, их прямые усилия, с другой стороны, до сих пор принесли лишь ограниченные результаты, и хотя в книгах и манифестах тайпинских повстанцев всегда постулируется как аксиома, что доктрины христианства в том виде, в каком они выводятся из сочинений миссионерских обществ, составляют руководящий принцип движения, тем не менее, в том виде, в каком они излагаются и провозглашаются вождями повстанцев, их нельзя назвать заслуживающими признания со стороны какой-либо известной формы христианства.

Как в своей религии, так и в образе жизни и национальных обычаях китайцы остаются упрямыми и несговорчивыми, и в этом направлении христианство также лишь в редких случаях способно смягчить их зачастую варварские нравы. Детей в Китае постоянно бросают в больших количествах, причем не из-за бедности, а из-за равнодушия к детям женского пола. Одна китаянка, которая в настоящее время исповедует христианство и является членом базельской миссионерской общины, сама убила восемь девочек, которых выносила в своем чреве! Доктор Лобшайд сообщил нам, что ему лично известен случай, когда китайская свекровь, раздраженная рождением девочки, убила ее на глазах матери почти сразу же после того, как та появилась на свет, причем в довольно зажиточной семье! Молодые матери часто оставляют детей в чистом поле или на морском берегу, с тревогой наблюдая, не заберет ли кто-нибудь ребенка или пока волна милосердно не унесет его. Один такой младенец, случайно найденный кем-то из команды английского фрегата «Нанкин» и выхоленный со всей нежностью простого матроса, находящего объект для сострадания, в настоящее время находится в немецком миссионерском доме в Гонконге и был крещен в соборе капелланом фрегата, который дал ей имя Виктория Нанкин. Другие матери стараются задушить новорожденную девочку смоченным пеплом, который нередко с ласковым покровом они кладут на рот маленького невинного существа. Мальчиков же, напротив, даже таких, которые покалечены или деформированы, оставляют или предают смерти крайне редко, поистине в качестве исключения. Пропорционально суровому обращению, которому подвергается женское потомство, стоят гордость и тревожная заботливость, окружающие мальчиков. Действительно, китайцы имеют большой обычай заводить нескольких жен просто потому, что при этом у них, конечно, больше шансов на появление мужского потомства, и очень часто случается, что законная жена китаица, если она долгое время оставалась бездетной, даже сама разыскивает и приводит мужу наложницу, от которой у него могут быть наследники, то есть сыновья. В таких случаях обе жены обычно продолжают оставаться в самых лучших отношениях, чего нельзя сказать о тех случаях, когда вторая или третья жена вводится в семью мужем без вмешательства его жены. Согласно старому китайскому закону, мужчина должен был жениться в тридцать лет, женщина — в двадцать. В настоящее время браки, как правило, заключаются между шестнадцатью и двадцатью годами. Можно считать, что каждый пятнадцатый китаец имеет более чем одну жену; первую, обычно известную как «номер один», чаще всего берут по склонности, тогда как остальных обычно покупают, причем цена варьируется в зависимости от их молодости и красоты от 100 до 600 долларов. Этот обычай порождает совершенно особую торговлю. Китаянки завели привычку покупать для себя у беднейших классов здоровых и хорошо сложенных девочек и воспитывают их с большой заботой с тем, чтобы по достижении ими зрелого возраста продать их богатым китайцам и даже иногда — европейским жителям. Обычай детоубийства наиболее распространен в прибрежных районах провинции Фуцзянь, так что в последнее время там ощущался прямой дефицит женщин, и девушек на выданье приходилось ввозить из северной части провинции. Распространенность этого обычая детоубийства в данных местностях следует приписать огромной миграции мужского населения в Сиам, на острова Малайского архипелага и в другие пункты. Эти эмигранты пополняют рынок труда в чужих странах и лишь изредка возвращаются к своим семьям. Многочисленные плакаты и брошюры, указывающие на чудовищность детоубийства и отговаривающие от его совершения, ежегодно печатаются отчасти на средства филантропов, отчасти на средства китайского правительства и широко распространяются, однако без какого-либо уменьшения практики этого ужасающего обычая.

Обычай деформировать стопы у женщин лучшего сословия в период их рождения, по-видимому, возник из ревности мужей, которые, предотвращая таким способом возможность шататься повсюду, полагают, что обеспечили дополнительную гарантию верности и целомудрия своих жен. Однако иногда приходится слышать, будто первоначальное введение этого странного и жестокого обычая приписывается тому, что одна китайская императрица родилась с подобной деформацией стоп, и в результате среди женщин высшего класса вошло в моду в те дни из чистого подхалимства подражать искусственными средствами обезображиванию, случайно возникшему из-за прихоти природы, но даже признавать его необходимым сопутствующим элементом китайского идеала красоты.

Губернатор Гонконга сэр Джон Боуринг, выдающийся ученый, принявший членов Экспедиции с высочайшим вниманием, пригласил их к себе домой и постарался свести их с теми жителями колонии, которые наиболее интересуются научными изысканиями, с тем чтобы каждый из нас мог проконсультироваться с тем джентльменом, который лучше всего способен дать совет в его собственной области, и таким образом в кратчайшие сроки достичь наиболее удовлетворительных результатов. Сэр Джон, кроме того, как президент Китайского отделения Королевского азиатского общества, удостоил членов Экспедиции чести присутствовать на чрезвычайном заседании. Он самым сердечным образом приветствовал австрийских естествоиспытателей и высказал самые лестные ожидания от их визита. Очень примечательной была речь, произнесенная по этому случаю лордом-епископом Гонконга. В качестве церковного сановника он тоже самым теплым образом приветствовал нас и выразил убеждение, что христианству нечего бояться от изучения естественных наук, а можно только надеяться на него! Что ответили бы определенные ультрамонтаны, если бы присутствовали при этом, на замечание высокого духовного сановника — те, которые считают управление невозможным без ограничения изучения естественных наук!

Среди различных тем, обсуждавшихся на этой встрече, было несколько весьма интересных, которые достаточно наглядно свидетельствовали о том, сколь сильную склонность к умственной деятельности проявляют англичане даже в месте, где материальные интересы неизбежно являются главными объектами внимания и где они к тому же постоянно подвергаются большой личной опасности.

Одним из сообщений, полученных Обществом, был меморандум мистера В. Алабастера, который сопровождал бывшего губернатора Е в Калькутту в качестве переводчика и в котором рассматривалось китайское население там и его влияние на состояние общества. Меморандум содержал весьма примечательное утверждение о том, что китайская колония в Калькутте, которая в 1858 году насчитывала чуть более 500 душ, не только монополизировала несколько профессий, таких как сапожники, портные и т. д., но даже на расстоянии тысяч миль от дома ревниво сохранила в неприкосновенности некоторые из своих обычаев и обрядов. Эта китайская община, столь незначительная по чистой численности, уже имеет свой собственный храм, своих собственных священников и учителей, которые оберегают любых китайских иммигрантов от опасностей прозелитизма; она основала специальное общество, целью которого является отправка тел умерших на чужбине на родину, в то время как их тяга к роскоши начинает развиваться до такой степени, что из Китая за немалые деньги выписываются труппы актеров, чтобы даже на таком расстоянии обеспечить себе национальное развлечение в виде подлинного синг-сонга. Эта особенность имеет огромное значение, поскольку эмиграция из Китая приобретает все более широкие масштабы и охватывает уже несколько частей света. Мы находим китайцев рассеянными по всей Восточной Азии, в Австралии, в Калифорнии, в Перу, в Бразилии, в Вест-Индии, и — что весьма поразительно — они процветают и преуспевают в большинстве посещаемых ими мест, несмотря на не слишком гуманное отношение к ним и жалкое, опустошенное состояние, в котором они оставляют свои дома. Эта огромная эмиграция сынов Цветущей империи, судя по всему, обречена иметь громадное значение и нести в себе эпохальное влияние на будущее других азиатских народов, которых китайцы значительно превосходят работоспособностью, механической ловкостью и упорным упорством. Даже религиозное движение дает китайцам определенные преимущества перед всеми другими нациями азиатского типа цивилизации. Индус, подобно католику, имеет множество праздников, которые значительно сокращают количество его реальных рабочих дней; ежедневные церемонии, предписываемые брахманизмом, еще больше сокращают самые драгоценные часы труда; его исключительно вегетарианская пища не только препятствует должному развитию его мышечной силы, но и своей демонстративно болезненной изнеженностью постоянно вводит его в столкновение с социальным укладом христианского дома. Китаец же, с другой стороны, соблюдает лишь одно праздничное время — начало нового года, которое он празднует четырнадцать дней без перерыва. Но остальные 11 с половиной месяцев года для него — лишь один долгий рабочий день. Более того, у китайца нет никаких щепетильных представлений насчет своей пищи. Он ест свинину, пьет вино и предпочитает жирное мясо скудной фруктовой диете, ничуть не стесняясь никакими соображениями о том, согласен ли такой образ жизни с институтами Брахмы и Ману или учением Конфуция. Их трезвость, способности, трудолюбие, бережливый образ жизни и численность — все это указывает на то, что китайцам суждено сыграть важную роль не только в развитии восточных наций, но и в истории человечества. Они, как глубоко заметил один немецкий философ, являются греками и римцами Восточной Азии, и они, если их однажды подхватит великий поток христианской цивилизации, совершат такие подвиги, которые заставят изумляться и поражаться даже народы старого света.

Другое сообщение, сделанное во время того же заседания этого заслуживающего всяческих похвал отделения Королевского азиатского общества в Гонконге, касалось того странного растения, которое за последние несколько лет вызвало столько внимания в промышленных кругах всей Европы под названием «зеленая краска», или «Vert Chinois». Несмотря на эксперименты, проведенные до сих пор с этим ценным красителем, и прекрасное применение, которое ему было найдено, особенно Торговой палатой Лиона, первой в Европе применившей новый цвет, оставалось еще многое узнать относительно способа его выращивания и производства, чтобы сделать его применение полностью практичным. Элегантная брошюра Лионской торговой палаты только что прибыла из Европы и привела к целому ряду интересных исследований. В Гонконге о растении не знали ничего, кроме того, что уже содержалось в превосходной работе Роберта Форчуна и трактате Рондо. Несколько позже нам были предоставлены более точные и подробные сведения о лу-као, хорошо известной «зеленой краске» англичан (виде Rhamnus, или крушины), которые мы здесь приведем довольно подробно.

Лу-као выращивается главным образом в северных провинциях, причем обширные плантации этого ценного растения существуют в местности вокруг Фучжоу и в окрестностях города Хэнин. Однако ценное зеленое красящее вещество добывается из коры не одного, а двух видов Rhamnus, из которых «желтый» растет на равнинах, а «белый» — на возвышенностях в диком состоянии. Приготовление вещества, которое по внешнему виду мало отличается от обычного индиго, чрезвычайно примитивно. Оба растения в течение значительного времени кипятят в железных котлах, причем желтый осадок, или ресидуум, оставляют нетронутым на несколько дней. Переложив его затем в глиняные сосуды, в него пять или шесть раз погружают кусок хлопчатобумажной ткани, после чего прилипшую краску отжимают и второй раз подвергают процессу кипячения в железных сковородах. Следующий шаг в обработке заключается в том, что красящему веществу, которое теперь обладает гораздо большей консистенцией, дают впитаться в куски хлопка, после чего его снова моют, опрыскивают на тонкой бумаге и, наконец, в течение некоторого времени выставляют на солнце.

Китайцы до сих пор использовали краситель только для окрашивания тканей грубой выделки; все попытки применить его к шелкам и т. д. до сих пор оказывались безрезультатными. Но большое развитие химической науки в Европе дает нам основания ожидать, что вскоре будет разработан способ закрепления этого красивого, прочного светло-зеленого оттенка, который не меняется даже при свечах, на тканях тонкой гладкой выделки и тем самым значительно повысит его ценность в промышленных искусствах. Лу-као с незапамятных времен использовался китайцами в акварельной живописи, но его применение в промышленных процессах насчитывает лишь около 20 лет. Сама цена, запрашиваемая за те небольшие количества, которые до сих пор ввозились из Китая, отнюдь не естественна, а кажется искусственно взвинченной спекуляцией, по-видимому, вследствие необычного спроса. В Фучжоу цена одного катти, составляющего около 1 3/4 фунта, равна 20 талям, или примерно 6 фунтам 10 шиллингам. Если бы производство этого красящего вещества действительно было столь дорогим, можно не сомневаться, что китайцы не стали бы использовать его для своих обычных тканей, и эти ткани не могли бы продаваться так дешево, как продаются. Мы сочли свое мнение подтвержденным компетентными наблюдателями в различных частях Китая в том, что этот ценный продукт способен акклиматизироваться в Европе и возделываться с выгодой, особенно в тех местах, где наряду с благоприятными условиями температуры и почвы заработная плата не слишком высока.

Подобно английским властям и правительственным чиновникам, наши соотечественники-немцы, проживающие в Гонконге, не преминули проявить свое гостиприимство на благо членов Экспедиции, и мы не можем в достаточной мере выразить нашу признательность австрийскому консулу г-ну Г. Винеру и прусскому вице-консулу г-ну Густаву Обербеку за их деликатное внимание. Последний преподнес Экспедиции ряд интересных предметов, иллюстрирующих успехи цивилизации, которые он добыл во время осады Кантона в декабре 1857 года и большая часть которых с тех пор передана на хранение в Императорский кабинет древностей в Вене.

Благодаря любезности и участию доктора Харланда (скончавшегося впоследствии), главного хирурга колонии, некоторым членам Экспедиции удалось провести измерения тела в большой тюрьме, обитатели которой происходят из самых разных уголков империи, а также в больнице над рядом лиц обоего пола, и все они являлись «прекрасными образцами китайской расы», как заверил их доктор Харланд, результаты чего будут представлены в антропологическом разделе публикаций о плавании «Новары».

Прежде чем фрегат покинул Гонконг, несмотря на небезопасность общественной обстановки, было предпринято несколько экскурсий на южную сторону острова, в Кантон и к португальскому поселению Макао, которые оказались столь же интересными, сколь и удовлетворительными.

Во время странствий по горам на острове, вплоть до рыбацкой деревни на южной стороне острова, известной как Маленький Гонконг (сладкие воды), естествоиспытателей Экспедиции сопровождали доктор Ханс, ботаник, и миссионер доктор Лобшайд, оба в совершенстве владевшие китайским языком. Сколь бы ни было красивое название этого небольшого поселения, основанного еще в 1668 году, неприменимо ко всему острову в целом, оно тем не менее хорошо соответствует и чрезвычайно подходит к улыбающейся долине, со всех сторон замкнутой высокими скалами, в которой располагается жалкий Маленький Гонконг. Прекрасный лес, наполненный зарослями цветов, представляющий для трудов ботаника богатый запас самых великолепных растений и освежаемый обильными родниками воды с гор, образует прекрасный ландшафт. Выше предела растительности лиственных деревьев на склонах гор виднеются группы сосен, в то время как ровная земля на дне долины засажена улыбающимися рисовыми полями. Жалкие жители деревни, мрачно выглядывающей из-за деревьев, не защищены от хищнических набегов свирепых пиратов даже среди изгибов долины. Улицы деревни, скрытые между деревьями, необычайно узки, так что два человека едва могут разминуться, а хижины специально поставлены вплотную друг к другу, как нам говорили, чтобы иметь возможность легче обороняться. Наши прогулки были вознаграждены обильной коллекцией образцов и оказались особенно поучительными с геогностической точки зрения, убедив нас в том, что остров состоит не сплошь из гранита, а значительная часть гор является порфировой.

Еще одна экскурсия была предпринята командором и некоторыми членами его штаба вплоть до Кантона. Комендант станции командор Стюарт предоставил для этой цели в наше распоряжение канонерскую лодку «Алжерин». Расстояние от Гонконга до Кантона составляет около 87 морских миль (100 уставных миль), и плавание заняло ровно одиннадцать часов, а именно с 6:30 утра до 5:30 вечера.

Кантон, третья столица Китайской империи и ее процветающий торговый город, еще незадолго до того насчитывавший около 1 000 000 жителей, представлял в этот период унылую, почти полностью покинутую массу домов, наполовину в руинах, наполовину сожженных. Величественные европейские фактории, украшавшие берега реки вплоть до стен китайского города, представляли собой груды пепла. Плавучий город на самой реке, знаменитые цветочные лодки Кантона с их чудесным великолепием и роскошной красотой совершенно исчезли, не оставив и следа. Тот, у кого было что терять, бежал из страны. Английские часовые патрулировали стены и занимали улицы внутренней части города, и лишь самая бедная чернь оставалась на месте, выискивая любую возможность получить «премию за голову», которую мандарины провинции Гуандун предлагали за каждую принесенную голову «варвара». «Положение дел в Кантоне с каждым днем становится все хуже и хуже», — сообщал последний номер гонконгских газет. С тех пор как американцы и русские заключили частные договоры с императорским правительством, а англо-французский союзный флот отправился на север в Печилийский залив для переговоров в Тяньцзине с императорскими комиссарами, китайцы в Кантоне начали обретать мужество. Они воображали союзников изолированными; русских же и американцев они считали своими врагами. Мандарины и императорские комиссары дюжинами выпускали прокламации против «иностранных дьяволов», формировали организованные партизанские отряды, которые назывались «храбрецами», и те каждую ночь пускали в город ракеты, грабили, убивали и держали союзные войска, насчитывавшие всего 3500 человек (800 из которых находились в лазарете), почти непрерывно на ногах.

Когда канонерская лодка «Алжерин» прибыла к Кантону, командор, несмотря на поздний вечер, в сопровождении военного эскорта направился в штаб-квартиру генерала Страубензи, командующего союзными войсками. По всему городу царила могильная тишина, и не было видно ни единого огонька. К 10:30 вечера командор достиг поста и был гостеприимно принят генералом. Штаб-квартира располагалась на холме, господствующем над городом, в окружении многочисленных построек загородной усадьбы, или ямуня, которая принадлежала отцу губернатора Е, приобретшего столь печальную известность во время недавних военных неурядиц. Острая пышность апартаментов, прекрасная резьба по эбеновому дереву давали такое представление о величии, роскоши и великолепии китайских князей, с которым может сравниться лишь то, что мы читаем о дворцах императоров Древнего Рима. Сам Е к тому времени уже сошел с политической сцены и находился в положении государственного узника в Калькутте, где жил в уединении, превосходящем монашеское. Судя по его портрету, который продавался во всех лавках эстампов в Гонконге, Е был красивым мужчиной с энергичными чертами лица и полным интеллекта выражением; внешне он, по-видимому, пошел в отца, который на девяностом втором году жизни все еще вкушал радости отцовства. На родине, даже среди европейцев, Е пользуется репутацией не только искусного дипломата, но и человека разносторонних познаний. Во время пребывания в Гонконге нам показывали большие анатомические гравюры на дереве, которые Е сам позаимствовал из европейского труда по анатомии и издал за свой счет в увеличенном виде, сопроводив предисловием собственного пера.

Еще более обширным и элегантным по своему внешнему виду, чем дворец Е, был дворец татарского генерала Пихкуэя, ныне использовавшийся под казармы и для размещения офицеров английской и французской интендантств, в то время как татарскому генералу в качестве нынешней резиденции было отведено гораздо менее претенциозное здание.

Командор добрался до штаб-квартиры и сидел за чайным столом с генералом Страубензи, как вдруг раздалась пожарная тревога. «Храбрецы» подожгли близлежащий дом в надежде, по-видимому, что пламя перебросится на казармы, а также на пороховой склад или во всяком случае заставит англичан отвести войска с поста и даст возможность нанести им некоторый урон. К счастью, однако, то, что было подожжено, полностью выгорело, не оправдав надежд «храбрецов».

Во время прогулки, которую наш командор совершил с генералом несколько позже ночью, они заметили, что китайцы ведут непрерывный обстрел ракетами часовых и построек поста с небольшого возвышения менее чем в двухстах ярдах от них, которое было снабжено валами и пушками, и австрийские гости сильно удивлялись, почему не предпринимается никаких энергичных шагов для пресечения беспорядков, производимых этими партизанскими отрядами китайцев, которые каждую ночь своими поджогами и огненными шарами держат в постоянной тревоге город, штаб-квартиру и пикеты, видя, что их бездействие ведет лишь к ободрению храбрости китайцев, в то время как при столь изнурительной службе, не приносящей никаких результатов, их собственные силы, и без того сильно уменьшившиеся, соответственно ослабевают.

На следующее утро после прибытия австрийские офицеры в сопровождении английского комиссара мистера Паркса, чье заключение под стражей близ Пекина сделало его имя впоследствии широко и повсеместно известным, нанесли визит единственному китайскому авторитету, все еще остававшемуся в городе, — татарскому генералу и мандарину Пикуэю. Огромная толпа собралась на улицах, по которым пробирались чужеземцы, и прием у татарского генерала сопровождался всеми церемониями китайского этикета: тремя залпами гаубиц и оглушающей китайской музыкой, разоруженной телохранительной стражей генерала, выстроившейся на лестнице, и самим генералом в мандаринской шапке на голове, который кивал и улыбался чужеземцам более или менее в зависимости от их высшего или низшего ранга. Командору предоставили возвышенное сиденье. Во время беседы, в ходе которой мистер Паркс любезно исполнял обязанности переводчика, подавали чай. Пикуэй расспрашивал о целях Экспедиции и интересовался именами офицеров, что из-за символической природы китайской письменности удалось сделать лишь после больших трудностей. Пикуэй, человек колоссальных пропорций, вел себя и говорил как овечка в присутствии маленького, физически непримечательного на вид мистера Паркса. Подобно регентам, назначаемым голландским правительством на Яве, он был не более чем агентом по выполнению приказов англичан.

Наш отъезд был не менее церемонным и шумным, чем прием: перед зданием было выпущено множество огненных шаров, грохот которых производил скорее впечатление адской машины, чем салюта. Остаток дня офицеры провели в рекогносцировке различных частей города, насколько позволяли обстоятельства, и все вернулись вечером в Гонконг на той же канонерской лодке, которая доставила их в Кантон.

Пока мы стояли на якоре в Гонконге, специальный выпуск газеты North China Herald, издававшейся в Шанхае, принес известие о том, что лорд Элгин со стороны Англии и императорские комиссары подписали мирный договор в Тяньцзине и что он был отправлен в Пекин для ратификации императорским автографом. Этот договор, содержавший 56 статей, наделял Англию гораздо более обширными правами, чем те, которыми она обладала до сих пор. В частности, оговаривалось, что английский посол должен проживать во дворце в Пекине и ему должны оказываться все почести, подобающие его рангу, а христианская религия должна исповедоваться и преподаваться без каких-либо ограничений. Британским подданным, имеющим пропуска от собственных консулов, подлежащие контрассигнации местными китайскими властями, разрешалось пересекать империю во всех направлениях по делам или для развлечения; навигация по Янцзы, или Голубой реке, также объявлялась свободной; в дополнение к пяти гаваням, уже открытым для внешней торговли Нанкинским договором, англичане теперь получали свободу торговать с Ньючжуном, Танчаром, Тайванем (на острове Формоза), Чаочжоу и Цюнчжоу (на Хайнане), селиться в любом из этих мест, покупать и продавать жилую недвижимость, а также возводить церкви и больницы и устраивать кладбища. Китайские подданные, виновные в преступлениях или правонарушениях против англичан, подлежали наказанию местными властями в соответствии с законами страны. Английские подданные, напротив, при аналогичных обстоятельствах подчинялись юрисдикции британских властей и подлежали суду по британскому закону. Все официальные сообщения со стороны английских властей должны были составляться на английском языке для представления китайскому правительству и, хотя на первое время сопровождались переводом, в случае неясности толковались по тексту английского оригинала. Статья L предусматривала, что символ (варвар) должен быть отменен во всех официальных документах, как в столице, так и в провинциях, и заменен термином «англичанин» или «английское правительство». С другой стороны, Тяньцзиньский договор умалчивает о торговле опиумом — главном предмете спора, первопричине всех до сих пор вспыхивавших войн! Упоминание шло лишь о пересмотре тарифов. Очевидно, британские уполномоченные полагали, что скорее добьются своей цели, если попытаются разрешить этот сложный вопрос каким-нибудь менее заметным образом. Торговцы опиумом, равно как и их противники лондонские филантропы, казались одинаково недовольны тем, что опиумный вопрос по-прежнему оставался «нерешенным». В целом же это было одной из самых ярких дипломатических особенностей Тяньцзиньского договора. Вместо того чтобы заново разжигать страсти китайцев и вырыванием столь открытой и публичной уступки у этого правительства еще больше ослаблять влияние императора над собственным народом и, какими бы ни были их заявления о дружбе, делать власти еще более враждебными и озлобленными против иностранцев, лукавый английский посол предпочел тихо включить опиум в число других ввозимых товаров по пересмотренному тарифу и тем самым превратить его в обычный предмет импорта. Соответственно, опиум, подобно хлопку, шкурам и сушеной рыбе, теперь мог ввозиться по фиксированной пошлине в 30 талей (8 фунтов 15 шиллингов) за пикуль в 100 катти (133 1/2 фунта).

События, ареной которых стал Китай вскоре после подписания договора, военные действия войск в фортах Таку, отчаянное сопротивление, оказанное продвижению британского посла, когда последний в соответствии с положениями нового договора готовился ехать в Пекин, — все это вместе доказывает, что в своих заявлениях о мире и дружелюбии китайцы не были искренни.

С того времени армия из 20 000 европейцев продиктовала мир 400 000 000 азиатов и их считавшейся до тех пор неприступной столице; и 24 октября 1860 года лорд Элгин контрассигновал новый договор, который наряду с пунктами, содержащимися в прежнем Тяньцзиньском договоре, составленном двумя годами ранее, предусматривал постоянное проживание британского посла в столице Китайской империи, а также военную контрибуцию в размере 8 000 000 талей (2 333 333 фунтов стерлингов); открывал гавань Тяньцзиня для внешней торговли, разрешал китайским подданным без каких-либо ограничений эмигрировать в любую часть британских колоний и наниматься там на службу; отводил Великобритании часть округа Коулун на материке напротив Гонконга и, наконец, предписывал, чтобы первоначальный договор и все разнообразные дополнительные статьи были опубликованы посредством плакатов во всех частях империи. Никогда еще Срединное царство не терпело такого унижения. Правда, во время правления прежней династии Даогуана (Свет Разума) был положен конец системе, просуществовавшей тысячу лет, но условия, подобные тем, что были навязаны западными державами в Тяньцзиньском и Пекинском договорах, были совершенно неслыханными в истории Китая и служат убедительным доказательством его слабости и приближающегося падения, тем более что покойный император Сяньфэн был ревностным приверженцем старых азиатских доктрин и государственного искусства. Только крайняя необходимость и непрерывное давление могли заставить его сложить оружие перед варварами запада и стерпеть, чтобы враг продиктовал условия мира в его собственной столице, до сих пор недоступной для иностранных государств. Английские, французские и американские военные корабли удерживают во владении важнейшие форты Китая. В нескольких провинциях внутренних районов император-повстанц разбил свой лагерь, в то время как на берегах Амура на севере империи Россия строит крепости и ведет себя так, будто чувствует себя в этом регионе как дома. Но все эти явления, сколь бы ни расходились интересы, в настоящее время указывают на один грандиозный результат — выведение огромной Китайской империи из ее тысячелетней летаргии и принуждение населяющих ее туземцев следовать по великому пути прогресса цивилизации, который в наши дни с быстротой бури несется по миру!

Пока командор и некоторые члены его штаба направлялись в Кантон на канонерской лодке, естествоиспытатели совершили экскурсию в португальское поселение Макао, находящееся примерно в 35 милях от Гонконга, с которым имеется дважды в неделю сообщение английским пароходом. Обычно это плавание занимает от четырех до пяти часов, но «Си Чарльз Форбс» был маленьким тихоходным корытом, а поскольку наш отъезд задержался на несколько часов из-за большой партии ящиков с опиумом, на получение лучшей цены за который в Макао рассчитывали, и так как по пути туда нам пришлось бороться с дождем, шквалами и встречным ветром, стемнело прежде, чем мы достигли Макао.

Мы были немало ошеломлены, обнаружив, что некоторые пассажиры вооружены револьверами. Однако эти казавшиеся излишними предосторожности против опасности в увеселительной прогулке длительностью в несколько часов имели под собой веские основания. Незадолго до того случалось, что европейские пассажиры в Макао подвергались нападению находившихся на борту китайцев и все были хладнокровно убиты! Китайцы исподтишка выжидали момент, когда капитан и пассажиры находились за столом в тесной каюте суднышка, овладели судном и перебили каждого европейца на борту. Капитан и часть пассажиров бросились за борт, чтобы спасти свои жизни, но лишь одному человеку, англичанину, удалось спастись и сообщить об этом ужасном происшествии. Завладев значительной добычей, пираты подожгли судно и свели на нет все усилия привлечь их к ответственности, скрывшись во внутренних районах страны.

Порядок оплаты проезда, расходов и т. д. склонен поражать незнакомца своей необычностью. Золото полностью вышло из употребления, а ходячая монета — такая как мексиканские доллары и медные деньги, или кэши, — слишком громоздка, чтобы таскать ее с собой для оплаты крупных сумм. Чтобы покрыть расходы на увеселительную поездку пары дней, потребовалось бы взять большой мешок, в отношении которого существовала дополнительная опасность, что он где-нибудь исчезнет без помощи рук. Соответственно, был введен отличный порядок, при котором каждый пассажир оплачивает свой проезд и прочие расходы посредством чека на любой из торговых домов в Макао или Гонконге, который выписывается на всю сумму для инкассации контролером и обналичивается по его возвращении. Этот обычай служит также примечательным примером взаимного доверия в общественной жизни, пусть даже это объясняется тем фактом, что большинство пассажиров хорошо известны и что Китай до сих пор посещался лишь состоятельными иностранцами.

Переход из Гонконга в Макао не лишен интереса. Курс парохода пролегает сначала среди узких каналов между высокими гранитными скалами; как только он выходит из них, мутный встревоженный цвет воды показывает, что он пересекает устье собственно Кантонской реки. Видно, как вверх и вниз проходят величественные корабли, в то время как со всех сторон снуют джонки и рыболовецкие лодки. Величественный конический пик высотой 3000 футов на острове Лантао и пик Касл с глубокой бороздой от верха до низа на материковой части провинции Гуандун прямо напротив образуют фон. Правильность конической формы этих пиков, которая, кажется, указывает на их вулканическое происхождение, делает вероятным то, что по своей структуре они являются либо гранитными, либо порфировыми. Устье Кантонской реки столь широко, что противоположные берега начинают виднеться лишь постепенно, а простирающееся во все стороны до самого горизонты водное пространство создает у путешественника впечатление, будто он находится в открытом море.

Еще до того, как дома Макао стали отчетливо видны, мы прошли мимо торговых судов, стоявших на рейде, которые не могут приблизиться к берегу ближе чем на шесть-восемь морских миль. Маленькая, полностью укрытая от ветров так называемая «внутренняя гавань», расположенная по другую сторону узкой полосы суши, на которой раскинулся Макао, доступна лишь для небольших судов и китайских джонках, посещающих ее в огромном количестве.

Первый вид города Макао не менее очарователен, чем вид Виктории. Длинные ряды домов живописно сгруппированы вокруг многочисленных небольших холмов, увенчанных фортами, которые составляют большую часть перешейка; в то время как прекрасная Прайя-Гранде, где дворцы и внушительные особняки вытянулись длинным строем вплотную к берегу ради освежающих морских бризов, производит на путешественника глубокое и неизгладимое впечатление. Церкви с высокими двойными башнями, устремленными в воздух, и огромный купол иезуитского колледжа сразу же выдают в городе католическое поселение и придают его внешнему облику резкий контраст с соседней английской колонией.

Макао — излюбленное место отдыха иностранцев, обосновавшихся в Гонконге, для смены воздуха, в которой в этих широтах возникает даже большая необходимость, чем в Европе. Покуда Кантон оставался главным центром европейских торговцев, португальское поселение использовалось ими как летняя резиденция для своих семей, куда они и сами могли время от времени удаляться от суеты Кантона и сопутствующей ей опасности для жизни, чтобы провести несколько дней в спокойном наслаждении в кругу семьи. Из-за военных тревог предыдущего года большинство кантонских купцов перебралось на жительство в Гонконг и Макао, вследствие чего последний город приобрел необычайно оживленный вид, а его торговля, находившаяся до того в довольно увядающем состоянии, существенно улучшилась.

Когда пароход появляется на рейде Макао, его немедленно облепляет бесчисленный рой так называемых лодок танка, которыми управляют главным образом женщины; с криками и визгом они оспаривают друг у друга право доставить пассажиров на берег. Поскольку на восточной стороне рейда нет подходящего места для высадки, путешественника доставляют на берег сквозь прибой в небольшой лодке форме корыта, точно так же, как на Мадейре или в Мадрасе, и столь же некомфортно; но хотя лодка и способ ею управления меньше всего внушают доверие, такие происшествия, как аварии, случаются крайне редко.

Естествоиспытатели с фрегата «Новара» встретили исключительно дружеский и сердечный прием в прекрасной резиденции российского консула г-на фон Карловица, незадолго до того прибывшего с супругой — прекрасной уроженкой Альтенбурга в Германии — из Кантона в Макао, чтобы переждать там исход войны.

Нашим первым визитом на следующее утро — в ясное и прекрасное воскресное утро — стала знаменитая грот Камоэнса, расположенный в большом тенистом парке, частично поросшем девственным лесом, который принадлежит португальской семье по фамилии Маркес. Вокруг царила абсолютная, почти священная тишина. Именно здесь Камоэнс, изгнанный из родной земли, написал «Лузиаду». Парк с его благоухающими тенистыми аллеями, величественными лиственными куполами, непроницаемыми даже для лучей тропического солнца, с его огромными грудами скал, вокруг которых вьются гигантские корни исполинских фикусов, с его восхитительно прохладной атмосферой, мягкими зелеными бархатными дорожками, грудами разрушенных стен и мертвенной тишиной кажется созданным для прибежища поэта-изгнанника, который, вместо того чтобы оплакивать свою судьбу, подобно обычным людям, в угрюмом молчании, чувствовал, как среди этой удивительной тропической красоты его дух пробуждается для новых возвышенных свершений, — «Вещей, непетых доселе в прозе и стихах!». В неудачно устроенной нише в основании грота находится терракотовый бюст великого поэта с надписью: «Луиш де Камоэнс, родился в 1524 году, умер в 1579 году». На широком мраморном постаменте, где стоит этот бюст, мало отличающийся художественным вкусом, железным стилусом выгравированы различные строфы из «Лузиады». Раньше этот грот, должно быть, выглядел гораздо приятнее, но нынешний владелец вздумал украсить его пристройкой, в результате чего он почти полностью утратил свой первоначальный облик. Из одной точки внутри грота, называемой обсерваторией и по преданию использовавшейся в качестве таковой Камоэнсом, открывается прекрасный вид на внутреннюю гавань с ее толпами суетливых человеческих муравьев. Совсем рядом с этим своеобразным жилищем поэта находится молитвенный дом евангелической христианской общины численностью около 200 душ с прилегающим кладбищем, которое с его красивыми каменными памятниками и прекрасно разбитными садами представляет собой одно из самых интересных мест для прогулок на свежем воздухе в колонии.

Самым обширным и важным зданием в поселении Макао, основанном в 1563 году португальцами на одноименном полуострове площадью около пяти квадратных миль, является пагода Макок и ее различные храмы, расположенные на склоне холма среди живописных групп гранитных скал, испещренных гигантскими китайскими надписями и великолепными группами деревьев. У входа в это пристанище богов находится большой фантастически украшенный буддийский храм, окруженный множеством комнат, в которых живут жрецы, где они ведут свое домашнее хозяйство, готовят свечи и ритуальную бумагу из фольги для поклонения своим божествам, а также находятся несколько частных алтарей божествам, чье влияние и защиту китайские дамы сомнительной репутации, судя по всему, не решаются призывать публично.

Высеченные в гранитном теле скалы ступени ведут на самую высокую точку, примерно в 200 футах над уровнем моря, где также находится храм. Во время нашего визита множество буддийских жрецов в длинных желтых плиссированных одеждах поднимались на вершину в сопровождении флейтистов, чтобы совершить там свои молитвы. На обратном пути они раздали собравшимся в главном помещении храма бедным китайцам большое количество фруктов и другой еды.

Находясь в Макао, мы навестили одного из самых уважаемых иностранцев, поселившихся там, — доктора Кейна, английского врача, который уже много лет живет в колонии. Этот джентльмен был так любезен, что подарил нам голову статуи из знаменитой девятиярусной или Цветочной пагоды (Хва-тах) близ Кантона, которую во время визита в то полуразрушенное здание в марте 1857 года он нашел лежащей на земле — обломок песчаниковой фигуры на седьмом этаже, изображающий ученика Будды. Эта пагода высотой 160 футов была построена более тысячи лет назад, каков же, следовательно, должен быть возраст упомянутой реликвии.

Число жителей в Макао в настоящее время составляет около 97 000 человек, из которых 90 000 — китайцы и 7 000 — португальцы и метисы. Представителей других иностранных наций на полуострове совсем немного. Главным предметом торговли в колонии является опиум, который отсюда в больших количествах проникает во внутренние районы. Гонконг расположен слишком близко, занимает слишком выгодное положение и населен слишком энергичной расой, чтобы Макао мог вернуть свое прежнее торговое значение, особенно пока он остается в руках португальцев. Португалия извлекает из своих колоний лишь малую прибыль, и только национальная гордость не позволяет расстаться путем продажи этого владения, которое является скорее бременем, чем источником помощи для метрополии, ни англичанам, ни североамериканцам. Тем не менее содержание этой колонии обходится португальскому правительству в метрополии недорого, так как основные расходы колонисты берут на себя. Так, жалованье губернатора, получающего 1260 фунтов стерлингов в год, а также содержание вооруженных сил численностью около 400 человек и небольшого судна, стоящего в гавани, полностью оплачиваются колонистами.

Макао в настоящее время является главным пунктом отправки китайских рабочих, или кули, в Вест-Индию. Ежегодно свыше 10 000 китайцев из-за голода и нужды вынуждены продавать себя фактически в рабство торговцам живым товаром, чтобы влачить жалкое существование вдали от родины. Из Макао они отправляются главным образом на Гавану. Мы побывали в доме, где эти несчастные содержатся до отплытия корабля; мы видели изможденные, безразличные лица этих несчастных существ, которые, несмотря на ужасную участь, ожидающую их, нанимаются к португальским и испанским работорговцам. В обмен на бесплатный проезд до Гаваны они обязуются после прибытия работать в течение восьми лет у любого хозяина, который будет для них найден, за четыре доллара в месяц — плату, несоизмеримо более низкую, чем та, что выплачивается местному рабочему или даже освобожденному от рабства невольнику. Однако эта огромная разница достается не столько вест-индийскому плантатору, сколько спекулянтам, занимающимся ввозом китайцев, за каждого из которых выплачивается крупная премия. Путешествие, которое обычно длится от четырех до пяти месяцев и обходится примерно в 70 фунтов стерлингов с человека, совершается главным образом на французских, португальских и — увы, как это ни печально! — английских и немецких судах. Каким страданиям подвергаются несчастные эмигранты во время плавания, видно из того факта, что немало их то и дело бросаются за борт, чтобы найти спасение от своих мук под волнами. Бывали случаи, когда из-за скудного пайка и плохого ухода в пути погибало 38 процентов эмигрантов!

Общество, ведающее этой торговлей по вывозу людей, известно под названием «Колонизадора» и имеет свою штаб-квартиру на Гаване. Каждый китаец перед отъездом из Макао должен подписать контракт, который составлен исключительно в интересах общества и по которому бедные эмигранты явным образом отказываются от всех преимуществ, которые они могли бы получить по определенным статьям принятого в 1854 году Испанского закона об эмиграции, касающимся толкования подобных контрактов. Поскольку эмигрируют обычно лишь самые бедные, бесприютные и невежественные слои населения, контракт выполняется без малейших угрызений совести, а если впоследствии эмигрант в чужой стране осознает лишения и угнетения, которым он вынужден подвергаться по сравнению с другими рабочими, наложенные на него обязательства используются для того, чтобы призывать на помощь защиту испанских властей. Тот факт, однако, что последние втайне благоволят возражениям колонизационного общества, достаточно доказывает, что интересы определенного социального класса и расширение рынка труда на острове они считают куда более важными, чем благо человечества.

Английскому правительству принадлежит заслуга инициативы решительного протеста против этой торговли людьми и принятия мер, направленных на смягчение пагубных последствий, неизбежно вытекающих из подобной системы депортации. Его представитель на Гаване, г-н Кроуфорд, был первым и поистине единственным человеком, который осмелился заявить испанскому правительству о малом гуманизме по отношению к этим бедным китайским эмигрантам и привлечь внимание общественности к этой системе. При гуманном и правильно поставленном управлении системой эмиграции в Китае она могла бы оказать огромную услугу тем странам, которые испытывают острую потребность в рабочей силе, поскольку из-за перенаселения Китая можно было бы привлекать гораздо больший объем рабочей силы, причем значительно более высокого качества.

Г-н де Карловиц был так любезен, что сопровождал нас в наших различных прогулках к более интересным достопримечательностям и смотровым площадкам, и особенно когда мы были заняты осмотром «линий» города. На возвышенности в пригороде высотой около 200 футов находится так называемый Монте-форт, где размещен гарнизон численностью 150 человек; оттуда открывается очаровательная панорама, и глаз улавливает китайскую деревню Ванхиа, во время нашего визита настроенную крайне враждебно, где 3 июля 1844 года был составлен и подписан первый договор о мире, дружбе и торговле между Китаем и Соединенными Штатами. Другой холм высотой около 300 футов на внешней оконечности полуострова, на котором много лет назад португальцы воздвигли форт, от которого ныне прослеживаются лишь фундаменты, господствует над языком суши, где стоит город, а также над всей восточной частью острова и с лихвой окупает труд по его покорению. По дороге туда, по которой главным образом поддерживается сообщение с материковым Китаем, мы наткнулись на труп кули, который, судя по всему, пролежал несколько дней прямо посреди дороги. Часть головы и правая рука уже были объедены падальщиками до костей, а на верхние части обнаженного, ужасно опухшего трупа набросились огромные рои насекомых. Несчастный человек явно стал жертвой нужды и лишений. Силы, видимо, изменили ему во время зарабатывания скудных средств к существованию, так как рядом валялись две пустые сломанные корзины. Толпы людей проходили мимо ежедневно — мужчины, женщины, дети, даже португальцы, совершавшие свои привычные прогулки пешком или верхом, — и никому не было дела до того, чтобы убрать это шокирующее зрелище. Даже представления иностранных консулов, судя по всему, имеют мало влияния на португальские власти в подобных делах, и кажется, что летящие по воле судеб мертвые тела — далеко не редкое зрелище. Не менее отвратительное зрелище представлял собой склон холма, где было возведено с пару десятков маленьких, убогих, грязных хижин из пальмовой соломы, служивших пристанищем для ряда больных и прокаженных, которые, всеми гонимые и покинутые, погружались в могилу в своем несчастье. Прокаженные считаются у китайцев грешниками, наказанными за тайные грехи, и потому лишены всякой помощи и внимания. Весьма вероятно, что этот кули, чье тело мы увидели лежащим на дороге, был одним из тех несчастных, которые рыли здесь, так сказать, собственные могилы.

Перешеек, соединяющий португальское поселение на полуострове с материком, имеет едва ли четверть мили в длину при ширине 500 футов. Раньше поперек этого языка суши была возведена стена, обозначавшая границу колонии. Здесь некогда маршировали туда и обратно китайские часовые, охранявшие Поднебесную империю. Это, однако, не мешало «макаоистам», как привыкли называть себя жители Макао, совершать частые вылазки и пикники на материк и в соседние китайские деревни. 22 августа 1848 года, однако, когда тогдашний губернатор Макао Дон Жуан Мария Феррейра ду Амарал, проезжая верхом по узкой части перешейка, был атакован парой вооруженных китайцев, стащен с лошади и обезглавлен, причем его череп и руку убийцы увезли с собой, португальцы срубили стену и разрушили прилегающий китайский форт, так что от обоих не осталось и следа. Правительство Макао настояло на выдаче убийц, а также на возвращении головы и руки жертвы, но по прошествии года власти получили официальное уведомление о том, что убийцы обнаружены и после признания в преступлении были казнены в Шуньдэ. Голова и рука несчастного Амарала были переданы португальским чиновникам двумя китайскими комиссарами и торжественно преданы земле вместе с остальными останками. В ходе переписки по этому вопросу между китайскими и португальскими властями выяснилось, что из-за определенных суровых правил, установленных им, губернатор Амарал уже давно был обречен китайским населением Макао на уничтожение. Главной претензией к нему было то, что он осквернил могилы их предков в пригородах Макао и проложил прямо через них новые улицы. Каждое проявление болезни, каждая неудачная спекуляция, каждая неожиданная напасть, случившаяся с кем-либо из китайских жителей Макао, приписывались мести тех духов, чей покой был так бессовестно нарушен ради столь ничтожной цели. У китайцев нет постоянных кладбищ для умерших. Они хоронят их где попало в пределах поселка, просто отмечая место камнем или надписью. На праздник Нового года эти могилы украшаются самым пестрым образом, причем ни одна, даже самая бедная, не остается без внимания в этом отношении. Это благоговейное чувство к мертвым находится в странном и резком контрасте с безразличием, с которым китайцы относятся к бедам своих соседей, и с жестокостью, с которой матери подбрасывают новорожденных детей или даже оставляют их умирать.

Торговля между Макао и материком идет очень оживленно: за ту четверть часа, что мы провели на перешейке, мимо прошло не менее 60 человек, нагруженных товарами или провизией, направлявшихся туда и обратно в поселение. Среди них были и носильщики паланкинов, возвращавшие в соседние деревни тех представителей высших слоев китайского общества, которые вели дела в городе. Эффект от воинственных слухов из Кантона и с Пейхо тем временем стал очевиден среди европейского населения Макао. Небезопасность жизни и имущества возрастала с каждым днем. Никто не решался удаляться от города дальше чем на милю или две. Даже красивый дом для пикников, возведенный иностранцами на «Зеленом острове» близ города, куда в мирное время европейские жители часто совершали поездки с семьями, уже несколько месяцев стоял пустым и разграбленным.

Прайя-Гранде, или точнее тенистый бульвар на ее восточной оконечности, служит местом свиданий для светского общества, и по воскресеньям, когда здесь играет духовой оркестр, сквозь толпу едва можно протиснуться.

Португальцы, которые и на родине не отличаются красотой, еще больше теряют в своих физических данных из-за беспринципного смешения с коренными народами. Это обстоятельство делает еще более заметным контраст простых, изящных, бледных дам англосаксонской расы, которые то тут, то там появляются среди некрасивых смуглых местных жителей. Вечером, ближе к закату, эти прелестные создания появляются в своих паланкинах или других креслах в Кампу-Сан-Франсиску, чтобы насладиться прохладными вечерними морскими бризами. Множество носильщиков паланкинов останавливаются здесь со своими драгоценными ношами, а элегантно одетые кавалеры прохаживаются вокруг, стараясь любезными фразами и лестными замечаниями вызвать улыбку. Хотя эти экипажи являются самым распространенным средством передвижения, мы заметили там и несколько верховых лошадей, и всего одну-единственную карету — собственность богатого смуглого туземца, возведенного в баронское достоинство за взнос в 40 000 долларов, который счел это способом продемонстрировать свой вкус, роскошь и благородство!

Мы столько слышали о каких-то удивительных поющих камнях на большом острове напротив внутренней части гавани, что несколько человек из нашей партии предприняли туда поездку. Ни местные жители, ни даже европейцы не могли дать нам никакого объяснения этого странного явления, но все сходились на том, что камни должны содержать металл в какой-то определенной пропорции, а электричество и магнетизм сделают остальное. Естествоиспытателей сопровождали в это загадочное место г-н фон Карловиц, доктор Кейн и китайский врач доктор Вонг-Фун. Почтенный и высокообразованный Вонг-Фун получил степень доктора медицины в Эдинбургском университете, а затем расширил свой опыт, некоторое время практикуя в Соединенных Штатах, после чего с большим успехом занимался врачебным искусством среди соотечественников. Будучи европейцем по интеллекту и образованию, внешне он оставался китайцем и, как прежде, носил длинную косу. Вероятно, Вонг-Фун придерживался этого древнего обычая, чтобы легче прививать соотечественникам европейские идеи.

Несколько небольших лодок танка, в которых, как уже упоминалось, одновременно могут разместиться только два человека и которыми управляют исключительно женщины, перевезли нашу партию через водную гладь внутренней гавани на противоположный берег. Затем мы прошли через прекрасную долину, покрытую рисовыми полями и пересеченную на всем ее протяжении горным потоком, который запружен и приводит в движение множество китайских мельниц своими малыми водотоками. В глубине этой долины находится загадочное место. Садовое чудо вскоре предстало в виде обширного обнажения сиенитовых пород, весьма напоминающего таковое в Одервальде в Гессене. Некоторые из них нагромождены друг на друга, и твердый сиенит при ударе молотком издает звон, точно так же, как кусок мрамора или базальта вибрирует при ударе с колокольным звуком. Эти музыкальные глыбы представляют собой небольшой интерес, разве что китайцы используют их для высечения фигурок львов и тигров для украшения входов в свои храмы.

Пробыв в Макао два дня, естествоиспытатели вернулись в Гонконг, где им предстояло посвятить остаток времени до отплытия фрегата сортировке и упаковке коллекций, а также организации их отправки: ибо искусство упаковки, как метко заметил Гумбольдт, столь же важно в подобных начинаниях, как и подлинная наука. Мало пользы приносит науке естествоиспытатель, чья единственная забота — собирать, но который не утруждает себя сохранением плодов своего труда посредством точного указания места находки и особых деталей, способных предотвратить ошибки, и заботливой защитой отправляемых предметов от повреждений в пути.

Добрый прием и гостеприимство наших новых друзей в Гонконге оставались неизменными до самого последнего момента нашего пребывания. Нас буквально завалили знаками внимания самого разного рода, причем каждый, казалось, стремился заставить нас забыть о тех неблагоприятных обстоятельствах, при которых мы посетили Китайскую империю.

Рано утром 18 июля пароход «Гонконг» вывел нас на буксире через узкий Восточный пролив, проход Ли-е-нум и канал Та-тонг-вун в открытое море. Когда мы проходили мимо английского фрегата «Нанкин», на котором развивался широкий вымпел любезного и превосходного коммодора Стюарта, наш оркестр исполнил «Боже, храни Королеву», в то время как британский флаг был опущен в знак прощального салюта. Чуть дальше китайский компрадор, ежедневно снабжавший «Новару» провизией во время ее пребывания, расположился в своей лодке, чтобы дать нам прощальный салют под грохот гонга, в то время как бесчисленные ракеты с шипением взлетали и взрывались в воздухе.

За морем нас встретило довольно сильное волнение, но дул прекрасный свежий юго-западный бриз, благодаря которому мы быстро увеличивали расстояние от берега. Точно так же, как и при входе, теперь при выходе нам приходилось лавировать среди тысяч рыболовецких лодок, плавающих парами и уходящих в море на расстояние до 50 и 60 миль. Пароход, который провел нас на буксире через узкий Восточный пролив и буксировал ровно четыре часа двадцать минут, запросил 300 долларов (63 фунта стерлингов), так что каждая минута буксировки обошлась чуть дороже одного доллара. Сделав галс в сторону острова Лемма, чтобы обойти опасную скалу Девять-Булавок, ветер подул с ост-юго-оста, так что мы смогли лечь на правильный курс и к закату солнца миновали Пиедра-Бьянка.

Благодаря прекрасной погоде и свежему юго-западному муссону наше плавание было столь стремительным, что к 2 июля мы находились на широте Тайваня, хотя и не смогли разглядеть высокую землю ни на китайском побережье, ни на самом острове, а к 23 июля оказались у островов Сэдл в устье Янцзы.

Как только мы достигли этого места — своего рода ворот, через которые нам предстояло войти, — погода решила измениться с предельнейшей внезапностью. Штили и встречные ветры в сочетании с мощным течением могучей реки, проносящимся сквозь острова, препятствовали нашему дальнейшему продвижению, и 24-го числа нам пришлось бросить якорь возле самого восточного из островов Сэдл. Вокруг нас со всех сторон находилось множество других судов, столь же несчастливых, как и мы, в то время как вид пароходов, продолжавших свой путь без каких-либо препятствий, наполнял нас завистью. Мы взяли на борт китайского лоцмана и к 25 июля увидели Гуцлаф — небольшой скалистый островок высотой 210 футов, лучший ориентир «Сына Океана», — а перед самым закатом встали на якорь у внешнего бара. Теперь нас попутные ветры, и без дальнейших препятствий мы прошли через бар при глубине воды от 30 до 33 футов, которая в плохую погоду, однако, представляет чрезвычайную опасность. Земли по-прежнему не было видно; даже острова, которые мы уже миновали, скрылись за горизонтом, а перед глазами расстилалось лишь бесконечное пространство желтовато-красной воды, с ярчайшим блеском отражавшей солнечные лучи. Плавучий маяк, ошвартованный у песчаной мели, и обломок кораблекрушения на другой мели — вот и все ориентиры после прохождения острова Гуцлаф, по которым лоцман может надеяться удерживаться в фарватере, имеющем ширину всего от одной до двух миль в этом огромном безбережном речном эстуарии. Поистине вход в Янцзы считается одним из самых сложных маневров для крупного корабля. При благоприятных ветре и погоде «Новара» без происшествий преодолела 47 миль между баром и местом впадения Усунга в Янцзы и вечером 26 июля бросила якорь напротив Усунга. Плавание не представляло собой ничего особенно интересного, однако каждый невольно чувствовал трепет при мысли о том, что он плывет по течению самой длинной реки Китая, исток которой находится за тысячи миль во внутренних районах в Кукуноре среди монголов.

По мере приближения к Усунгу на самой реке стали появляться признаки жизни: проходили высокие трехмачтовые корабли, шедшие в порт или из него, и десятки китайских джонк с их своеобразным вооружением и конструкцией. Далеко выше плавмаяка впервые показался берег — низкий, плоский, едва возвышающийся над уровнем реки, но зеленый и плодородный. Пагода хорошо известной формы фарфоровой башни Нанкина и несколько высоких деревьев позволяют лоцману определить пеленг фарватера в этом месте. Лишь левый берег является настоящим материком, а правый представляет собой побережье острова Цунмин, лежащего в устье реки. В устье Усунга этот южный рукав Янцзы, образованный вышеупомянутым островом, имеет в ширину около шести с половиной морских миль, а чуть выше еще более сужается островом Буш до четырех миль.

Первым обитаемым пунктом на стыке Усунга и Янцзы является убогая грязная деревня Усунг, которая обязана своим значением исключительно и только опиумным судам, которые купцы из Гонконга и Шанхая обычно ставили здесь на якорь прямо на течении, чтобы с большей легкостью сбывать и доставлять китайцам этот запретный товар. Таким образом, туземцы брали на себя ответственность за контрабанду опиума, в то время как иностранные купцы ввязывались в конфликт с китайским правительством. Количество опиума, продаваемого за месяц с судов, стоявших у Усунга, составляет от 2500 до 2800 ящиков стоимостью около 500 талей (150 фунтов стерлингов) за ящик (от 375 000 до 420 000 фунтов стерлингов).

Устье Усунга — это вход в Шанхай, который расположен примерно в 12 милях вверх по течению Усунга, или Шанхайской реки, но вследствие илистой мели доступен для крупных судов только в период сизигийных приливов. Нанкин находится вверх по Янцзы в 180 милях от Шанхая, причем фарватер настолько глубок, что даже фрегат может подойти вплотную к его стенам. В шестистах милях от устья Усунга лежат три огромных города — Учан, Ханьян и Шанцю, насчитывающие 8 000 000 жителей и являющиеся центром внутренней торговли Китая; а примерно в 400 милях выше по течению находятся первые пороги Янцзы, которые полностью исключают любое дальнейшее судоходство. До этого места по могучей реке, подобно Миссисипи, Рейну или Дунаю, можно подниматься на речных пароходах без малейшей опасности и труда. Какая огромная торговля, какое колоссальное развитие развернутся здесь в скором времени, как только в соответствии с условиями Тяньцзиньского и Пекинского трактатов английские суда, груженные товарами и предметами первой необходимости самого разного рода, поплывут вверх по этой прекраснейшей из рек и ее притокам, и жители отдаленных внутренних областей познакомятся с продукцией европейской промышленности, а взамен будут экспортировать в Европу бесчисленное множество новых и ценных предметов торговли. Ибо величайшая заслуга купца заключается в том, что он не только открывает новые торговые пути и за счет увеличения экспорта изделий своей родины способствует укреплению своего могущества, но и цивилизует чужие народы, обогащая науку и промышленность бесчисленными новыми приобретениями.

Более крупные судна обычно стоят на якоре у маленькой китайской деревни Усунг на одноименной реке, как раз там, где она впадает в Янцзы, и здесь поэтому из-за военных действий мы обнаружили на якоре свыше двадцати военных кораблей различных национальностей. Среди них выделялись мощный американский пароход «Миннесота» и французские фрегаты «Одасьез» и «Немезис», производившие внушительное зрелище в этих отдаленных краях, на фоне которых полуразрушенный китайский форт на мысу между Усунгом и Янцзы с парочкой жалких пушек выглядел трагикомично. Множество китайских лодок — от крошечного сампана с тканевым навесом, приводимого в движение одним человеком с помощью весла, до большой джонки с пятнадцатью мачтами и надписями, нарисованными вдоль бортов, — сновали во всех направлениях. Вскоре на борту появился компрадор, который по обыкновению взялся обеспечить фрегат всем необходимым.

Коммодор Вюллерсторф намеревался следовать на фрегате в Шанхай; но поскольку пришлось бы ждать попутного ветра или нанимать другой буксир, что означало задержку на несколько дней, естествоиспытателям было позволено воспользоваться предоставленной лодкой компрадора возможностью немедленно отправиться в Шанхай; это путешествие заняло у нас два с половиной часа.

Если количество пройденных нами европейских торговых судов — одних стоявших на якоре перед Усунгом, других шедших вверх или вниз по течению — было весьма удивительным, то вид реки у Шанхая превзошел все ожидания. Здесь, тесно сбившись в русло, несколько более узкое, чем в других местах, выстроились ряды судов — совершенно непроходимый лес мачт, сквозь который временами смутно вырисовывались крупные склады европейских купцов, выстроившиеся по обеим сторонам берегов. Газетные списки во время нашего визита приводили названия не менее 102 крупных американских и европейских торговых судов на Шанхайской реке, вдобавок к которым на рейде стояла тысяча с лишним местных джонк с их короткими изогнутыми мачтами, что служило самым убедительным доказательством торгового значения, которого это место достигло за короткий промежуток времени, прошедший с тех пор, как по Нанкинскому договору 1842 года здесь было разрешено возводить иностранные фактории.

На берегу флаги консульств наиболее значительных морских держав весело развевались на ветру с высоких флагштоков на крышах внушительных зданий. Едва мы высадились на берег, как нас окружила нескладная толпа китайских кули, которые со своими бамбуковыми шестами затеяли столь ожесточенную драку за право нести наш багаж, что лишь вмешательство полиции предотвратило появление тяжелораненых прямо на месте.

Известие о том, что в Шанхае нет ни единого заведения, которое в Европе понимают под словом «отель», было тем менее приятным, что жилища местных европейцев, где при обычных обстоятельствах чужеземцев принимали с величайшим гостеприимством, в данный момент оказались заняты офицерами многочисленных военных судов, а также членами двух посольств. Единственным местом, где нас могли принять, был так называемый Юнион-отель — притон в полном смысле этого слова, в котором мы провели одну из самых неуютных ночей на нашей памяти. Мириады комаров — настоящих кровожадных «галлинипперов», громко кричащие пьяные матросы, воющие собаки, невыносимая жара, которую не смог смягчить даже страшный грозовой шлив, разразившийся среди ночи, — таковы были прелести нашего приема, которые, несмотря на наше истощение, напрочь лишили нас возможности спать. С невыразимой тоской мы ждали рассвета и, благодаря гостеприимству наших новых друзей, в течение дня к счастью избавились от этого отвратительного жилища.

«Новара» не заставила себя долго ждать. Несколько дней спустя, 29 июля, она триумфально подошла за полтора часа от Усунга на гребне прилива при попутных ветрах и по прибытии в Шанхай была встречена с гордостью и восторгом местными немецкими жителями — это был первый боевой корабль первоклассной немецкой державы, когда-либо замеченный на реке Усунг.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Анализ этих иероглифов, с помощью которых пытаются выразить отвлеченные понятия, чрезвычайно интересен. Так, сердце со знаком рабства над ним обозначает «гнев»; рука и знак середины означают «историка», поскольку в его обязанности входит не склоняться ни к одной из сторон; знаком прямоты и движения представлено «правительство», так как оно всегда должно соблюдать честность при ведении дел; для выражения понятия «друг» изображаются две жемчужины рядом, ибо дружба так же редка, как две в точности похожие друг на друга жемчужины! Известный французский миссионер Юк в своем ценном труде о Китайской империи приводит множество интереснейших подробностей относительно китайского языка.

Весьма заумный трактат о приготовлении китайской туши содержится в важных трудах Русской духовной миссии в Пекине, относящихся к Китаю, изданных на немецком языке д-ром Абелем и Мекленбургом (Берлин, Ф. Хайнике, 1858, т. II, стр. 481). Информация заимствована из небольшого трактата, написанного в 1398 году неким Шэнь-цзы-сунем, который тридцать лет занимался изготовлением китайской туши. Автор упоминает в нем, как после испробования каждого известного метода и каждого обычно применяемого вещества без какого-либо результата он наконец отложил их в сторону, смешав сосновую сажу только с клеем и разбавив эту смесь только горячей водой, снова тщательно вымесил и таким образом преуспел в получении туши, «черной и блестящей, как глаза ребенка». Согласно другому способу, китайская тушь готовится помимо сосновой сажи и извести из особого настоя, состоящего из следующих различных пигментов: гранатовой кожуры, сандалового дерева, сульфата железа и меди, гуммигута, киновари, драконовой крови, сусального золота, мускуса и яичного белка. Этот настой, как утверждается, замечателен тем, что предохраняет клей от порчи от времени, а цвет — от изменения, и может храниться сколь угодно долго. На один фунт сосновой сажи берутся следующие пропорции: 1/2 фунта клея и 1/4 фунта этого красителя. Однако лишь весьма малая доля используемых различных материалов обладает приписываемой им силой, и многие применяются из чистого предрассудка, вовсе не во благо приготовленной туши.

Этот обычай имеет глубокую древность в восточных странах, о чем свидетельствуют обстоятельства рождения Измаила, а также нескольких сынов Израилевых.

Многие европейские жители в Гонконге и Шанхае имеют купленных таким образом китайских любовниц, которые обязаны жить с ними лишь до тех пор, пока этого желают их господа.

Название этой работы: — «Notices sur le vert de Chine et de la teinture en vert chez les Chinois, par Natalis Rondot, imprimé aux frais de la Chambre de Commerce de Lyon, à Paris, 1858».

Китайцы в Шанхае называли растение ли-лу-шу, а получаемое из него вещество — га-шик.

Приводим следующий перевод одной из таких прокламаций: «Слушайте, о слушайте, омерзительные варвары! Мы, патриоты и верные подданные правящей династии, хотим поднести вам зеркало, чтобы вы увидели, что вы делаете и каков ваш облик! Лишь речью и ничем иным вы отличаетесь от диких зверей! У нас есть разум, мы соблюдаем законы и заповеди; вы же слепы и глухи и не хотите внимать советам. Вы должны — иного не дано — вы должны быть истреблены до последнего человека!... С тех пор как вы впервые прибыли в Поднебесную, вы делали все возможное, чтобы уничтожить нас; вы стреляли в нас со своих кораблей, вы травили нас опиумом, вы возводили дьявольские дома (церкви) в стенах города! Более того, ради устройства своих скачек вы осквернили могилы и не позволили мертвым покоиться с миром! Ненасытные, как акулы, жадные, как стая шелкопрядов на тутовом дереве, — чем больше вы получаете, тем больше хотите. Вы забрали себе даже наши малейшие доходы. Но теперь чаша переполнилась, Небо в гневе предрекло вашу погибель — наш народ истребит вас божественным огнем. Внемлите же теперь, о народ, четырем следующим правилам истребления варваров: Все варвары должны быть обезглавлены, дабы смыть наше поношение и дабы наша Поднебесная империя не подвергалась более оскорблениям. Таков приказ предводителя! — Никого другого не постигнет беда, никто не будет тронут. Кто ответит ударом, тот сам будет ударен... День мести будет назначен тайно. Мы окружим варваров коварством, мы нападем на них внезапно и уничтожим их. Туземцы, имеющие привычку посещать их школы, служить им или торговать с ними, должны покинуть их и вернуться к своим прежним занятиям. Если же они останутся, то подданные высокомилостивейшей династии, равно как и варвары, алмазы и градины — все будут уничтожены вместе... После истребления этих отвратительных орд их имущество будет распределено среди тех, кто отличился в день битвы. Таков приказ предводителя!»

Е, как известно, впоследствии скончался в заключении в Калькутте.

Спереди: песня X, ст. 25; XII, ст. 79–80. Сзади: песня VI, ст. 95, 131 и песня VIII, ст. 42.

Даже эти четыре доллара сокращаются в течение первого месяца, поскольку эмигрант должен в первый месяц платить по доллару в месяц для покрытия расходов на предметы первой необходимости — отчасти продовольствие, отчасти одежду, — выданные ему до отплытия на сумму 12 долларов.

Эск. Дж. Ф. Кроуфорд, британский генеральный консул на Гаване, в официальном документе относительно числа китайцев, ввезенных в течение одного года на Гавану, доказывает, что на перуанском судне «Кора» 117 из 292 кули погибли из-за плохой воды. Только за один год (1857) из китайских портов на Гавану вышло 63 судна вместимостью 43 933 тонны с 23 928 китайскими рабочими, из которых 3842 человека, или более 16 процентов, умерли во время плавания.

В Приложении мы приводим оригинальный текст одного из таких контрактов, которые китайские эмигранты должны подписывать перед посадкой на корабль, вместе с переводом, и оставляем читателю судить о том, насколько неправы те, кто клеймит эту систему как еще одну форму работорговли.

Жестокость и несправедливость, с которыми обращаются с бедными китайскими эмигрантами, неоднократно имели самые ужасные последствия. Издаваемый в Гонконге «China Overland Trade Report» от 28 февраля 1861 года приводит подробности одной такой трагедии, незадолго до того разыгравшейся на борту одного из таких эмигрантских судов. 22 февраля американское судно «Леонидас» вышло из Кантона на Гавану с кучей кули на борту. Недалеко от так называемого прохода Макао в межпалубном пространстве внезапно раздался страшный шум. Два помощника капитана, спустившись вниз, чтобы выяснить причину беспорядков, были атакованы ножами и тяжело ранены. Тем временем несколько кули скрутили капитана и его жену, нанеся им несколько опасных ран. Однако экипажу в конце концов удалось загнат всех кули в трюм, хотя и после того, как 29-е число прошло в непрерывных боях. В отчаянии они попытались поджечь корабль, соорудив настоящий костер из горючих материалов, который подожгли. Вскоре, однако, дым в трюме стал настолько невыносимым, что они сами быстро предприняли все усилия для тушения пожара. Корабль вернулся в Кантон. Из 250 кули 94 были мертвы, причем некоторые были застрелены, некоторые утонули, некоторые задохнулись. Как ни странно, французский военный корабль «Дюранс» отказался оказать какую-либо помощь. Другие отчеты отзываются в самых высоких тонах об усилиях немецкого миссионера пресечь эту практику похищения людей, облагораживаемую названием эмиграции, поскольку нередки были случаи, когда молодых китайцев открыто похищали в Макао и там же открыто продавали. В это тем более легко поверить, поскольку китайцы — отчаянные игроки, и, проиграв все свое имущество, ничтоже сумняшеся ставят на карту собственную свободу. Так, недавно сын уважаемых родителей в Суноне был продан эмигрантским обществом в Макао за 40 долларов, и лишь благодаря неустанным усилиям упомянутого немецкого миссионера несчастный юноша был выкуплен за 60 фунтов стерлингов и избежал страшной участи. Еще двое китайцев были отправлены на судно в то же время, причем сделка в их случае была признана законной.

См. «Chinese Repository», т. X за октябрь 1849 г.

Flower Boat on the Wusung at Shanghai.

XV.

Shanghai.

Duration of Stay from 25th July to 11th August, 1858.

A stroll through the old Chinese quarter.—Book-stalls.—Public
Baths.—Chinese Pawnbrokers.—Foundling hospital.—The Hall of
Universal Benevolence.—Sacrificial Hall of Medical
Faculty.—City prison.—Temple of the Goddess of the
Sea.—Chinese taverns.—Tea-garden.—Temple of Buddha.—Temple
of Confucius.—Taouist convent.—Chinese nuns.—An apothecary's
store, and what is sold therein.—Public schools.—Christian
places of worship.—Native industry.—Cenotaphs to the memory of
beneficent females.—A Chinese patrician family.—The villas of
the foreign merchants.—Activity of the London Missionary
Society.—Dr. Hobson.—Chinese medical works.—Leprosy.—The
American Missionary Society.—Dr. Bridgman.—Main-tze
tribe.—Mission schools for Chinese boys and girls.—The North
China branch of the Royal Asiatic Society.—Meeting in honour of
the Members of the Novara Expedition.—Mons. de
Montigny.—Baron Gros.—Interview with the Táu-Tái, or chief
Chinese official of the city.—The Jesuit mission at
Sikkawéi.—The Pagoda of Long-Sáh.—A Chinese dinner.—Serenade
by the German singing-club.—The Germans in China.—Influence of
the Treaties of Tien-Tsin and Pekin upon
commerce.—Silk.—Tea.—The Chinese sugar-cane.—Various species
of Bamboos employed in the manufacture of paper.—The varnish
tree.—The tallow tree.—The wax-tree.—Mosquito
tobacco.—Articles of import.—Opium.—The Tai-ping
rebels.—Departure from Shanghai.—A typhoon in the China
sea.—Sight the island of Puynipet in the Caroline Archipelago.

Шанхай, или Шанхай-хэнь (город у моря), делится на собственно китайский город, обнесенный стенами высотой в двадцать четыре фута, и иностранный квартал, который был заложен за стенами с 1843 года и отличается в равной степени элегантностью и комфортом. Старый Шанхай, доступный только через три из шести имеющихся у него ворот, насчитывает 250 000 жителей на площади в девять ли, или около двух с тремя десятыми английских миль, а включая население соседних городов, которые постоянно снуют туда и обратно — около 400 000. Улицы здесь грязные и поразительно узкие, настолько, что порой двум людям трудно разминуться, а маленькие переулки живо напоминают Венецию или «лейны» Лондона. С трудом и лишь благодаря непрекращающимся крикам и крепким тумакам носильщики товаров могут пробиться сквозь эти запутанные проходы и отыскать путь к месту назначения. Дома, высотой в один-два этажа, обычно состоят из магазинов на первом этаже с кричащими вывесками в гигантских знаках, которые для пущего привлечения любопытства прохожих вешаются по диагонали поперек узкой улицы. Живая толпа, которая целыми днями бурлит здесь взад и вперед, настолько огромна и разнообразна, что производит на чужеземца впечатление даже более сильное, чем толкучка и суета Пикадилли или Риджент-стрит в ясный день в разгар «сезона». Гротескность и грязь практически всего, что попадается на глаза, скорее добавляют зрелищу своеобразия, и хотя посетитель с одной стороны быстро находит полное оправдание своему желанию вырваться из шума и гама, он тем не менее на каждом шагу сталкивается с каким-нибудь новым привлекательным и поглощающим все внимание предметом.

Войдя в город через восточные ворота, на стенах которых в назидание толпе подвешены в мешках и плетеных корзинах многочисленные черепа казненных мятежников и убийц, мы оказываемся на Китайской улице — одной из главных улиц Шанхая, где располагается большинство лучших местных лавок. Тем не менее она не шире и не чище прочих улиц города, и ее скорее подобало бы назвать переулком, чем улицей. Нас пронесли в пределах высоких мрачных стен в местных паланкинах, после чего под руководством английского миссионера мистера Мьюрхеда, любезно предложившего быть нашим сисероном, мы отправились на прогулку по городу.

Неподалеку от восточных воротов мы зашли в книжную лавку, где громоздились огромные стопки брошюрованных книг. Множество китайцев в белых нанкиновых куртках, с гладко выбритыми лбами и висящими сзади до самых пят косами бросились вперед, чтобы узнать потребности чужеземцев и услужить им. Однако наши расспросы отнюдь не были продиктованы желанием удовлетворить праздное любопытство. Ученый соотечественник, доктор Пфицмайер, один из глубочайших знатоков Китая, поручил нам составить список из четырнадцати редких китайских книг, приобретение которых представлялось нам особенно желательным, и мы приложили все усилия при помощи нашего спутника, отлично знавшего китайский язык, чтобы увенчать наши поиски успехом. За одним исключением нам удалось купить весь каталог, и этим мы с радостью положили конец нашему утомительному пребыванию в тесной, пышущей жаром книжной лавке, длившемуся больше часа при температуре выше тропической.

Китайские авторы, надо признать, ужасно многословны при изложении своих тем, и в Китае отнюдь не редкость произведения, особенно исторического характера, насчитывающие от сорока до пятидесяти томов! Так, например, «Семнадцать исторических классиков» состоят из 337 частей: «Мин синь чуань» (История самых знаменитых министров и государственных деятелей) — из тридцати томов: «Син пу» (Жизнеописания выдающихся людей) — из 122 частей: «Энциклопедия Ма Туаньлиня» с дополнениями достигает даже огромного числа в шестьсот томов!! [126] Книги в Китае обходятся далеко не дорого; всего за несколько долларов, сравнительно говоря, благодаря дешевизне труда и себестоимости производства можно приобрести весьма значительный запас обычной литературы.

Рядом с этой книжной лавкой находится общественное банное заведение, где за 16 медных кэшей [127] (чуть меньше 1 стерлингового пенса) можно принять паровую баню, в то время как за хранение одежды платится еще шесть кэшей. Баня далека от элегантности или комфорта, но когда задумываешься о столь необычайной дешевизне, кажется, будто здесь достигнут самый предел. Она состоит из большого помещения, наполненного паром, который время от времени обновляется путем плескания горячей воды на раскаленные камни, в то время как вокруг выстроено множество кадушек с холодной водой для остужения купальщика. В одном таком заведении могут мыться одновременно около тридцати человек, и поскольку Джон Китаец, несмотря на свои грязные манеры, следит за чистотой тела довольно сносно, о чем свидетельствует то внимание, которое он уделяет своей голове и рукам, эти места пользуются столь же огромной популярностью, сколь и велика нужда в них.

Следующей нашей остановкой стал ломбард — заведение, которое, судя по всему, вошло в обиход в Китае гораздо раньше, чем в Европе, и которым широко пользуются как богатые, так и беднейшие слои населения. В Срединной империи царит тот же обычай, что и у нас, — закладывать зимнюю одежду летом, а летнюю — зимой, и это делается не столько ради денег, получаемых под их залог, сколько для того, чтобы обеспечить их сохранность и бережное хранение, особенно в случае с дорогими мехами. В Китае обычная ссуда составляет половину стоимости по весьма низкой оценке заложенного предмета, причем ежемесячная плата за это равняется десяти кэшам с 500, или двадцати четырем процентам годовых. Все, что не было выкуплено по истечении трех лет или за что не были выплачены проценты, выставляется на аукцион и продается с молотка тому, кто предложит наивысшую цену, а выручка поступает в пользу заведения. Максимальный процент, разрешенный законом, составляет три процента в месяц; однако зимой он не должен превышать двух процентов, чтобы бедняки имели возможность выкупить заложенные вещи. Ростовщик выдает квитанцию на заложенные предметы, которые имеют определенную стоимость и могут быть проданы на улице. Воры находят эти заведения очень удобными для сбыта награбленного, поскольку они портят или уничтожают ломбардную квитанцию, не позволяя законному владельцу вернуть украденное. Когда ростовщик несет убытки из-за кражи или вспышки пожара в своем помещении, он обязан возместить клиентам стоимость уничтоженных вещей, оставленных у него в залог. Если же пожар вспыхнул в доме соседа, он обязан выплатить лишь половину понесенного убытка. Заведением управляют пятьдесят человек, которых непрерывный поток людей, спешащих заложить или выкупить имущество, держит в постоянном труде.

Учитывая печально известное и открыто заявляемое по всему Китаю равнодушие к бедным, больным и несчастным, количество благотворительных заведений во всех частях страны вызывает крайнее удивление. Как было недавно доказано, все они обязаны своим происхождением отнюдь не внедрению христианства, а находились в процветающем состоянии задолго до того. Так, на нескольких улицах Шанхая мы наткнулись на больницы для детей и подкидышей (), из которых та, что мы посетили, была основана на добровольные пожертвования еще в 1710 году. Это гуманное учреждение владеет земельной собственностью площадью около 30 акров, за счет доходов от которой, а также регулярных публичных сборов оно и содержится. В 1783 году этот сиротский приют был объединен с богадельней для престарелых, немощных и других лиц, неспособных к труду, причем один богатый китаец выделил на эту похвальную цель 3000 талей [128], однако несколько позже от этого совместного плана отказались, и сиротский приют по сей день находится на самообеспечении, в то время как бедные, больные и престарелые ежемесячно получают помощь у таможни из специально выделенных средств.

В период нашего посещения мы обнаружили в здании тридцать младенцев, которых матери оставили в корзине, подвешенной в нише у входа. После того как новорожденный ребенок помещен внутрь, подается сигнал бамбуковой палочкой, после чего чаша поворачивается внутрь, и о невинном существе немедленно начинают заботиться. У каждого ребенка есть своя кормилица или нянька.

Здание высокое, просторное и сносно чистое, но дети все до единого имеют болезненный вид и, по-видимому, сильно страдают от кожных высыпаний и глазных болезней. Не было ни одного ребенка старше двух лет. Стоит отметить, что каждый из этих детей был женского пола; расставаться со своим мужским потомством, даже незаконнорожденным, матери гораздо менее склонны. Более того, из-за низкого положения, занимаемого женским полом, нередко случается, что даже законнорожденные дети этого пола порой отправляются в безмолвный приемник корзины для подкидышей.

Мы расспросили одного из смотрителей о том, какая судьба ждет этих несчастных детей, когда они вырастут, но не смогли добиться удовлетворительного ответа. Нам сообщили, что их порой усыновляют те, у кого нет семьи. Однако более детальные расспросы заставляют нас скорее склоняться к мысли, что эти бедные обделенные судьбой человеческие создания составляют немаловажный контингент того несчастного класса существ, которые, будучи заботливо выращены, одеты и накормлены спекулятивными приемными матерями, в подходящем возрасте продаются в качестве наложниц зажиточным китайцам.

Весьма примечательным благотворительным заведением, которому нет аналогов в Европе, является Тун-жэнь-тан () или Зал Всеобщего Благоволения, основанный группой филантропов в 1804 году для погребения бедняков. Это учреждение благодаря своим завещаниям, пожертвованиям и добровольным взносам быстро стало настолько богатым, что смогло взять на себя в дополнение к своей первоначальной деятельности и другие задачи не менее гуманитарного характера. Оно назначает пенсии бедным вдовам из уважаемых семейств в размере 700 кэшей (около 1 фунта 8 шиллингов) в месяц; оно преподносит лицам старше 60 лет, если они больны и не могут работать, по 600 кэшей (около 1 фунта 4 шиллингов) в месяц и бесплатно предоставляет деревянные гробы, а также утварь для рытья могил тем, кто слишком беден, чтобы похоронить своих умерших родственников. Другим гуманным занятием общества является захоронение гробов с телами, которые раньше выставлялись на голой земле в различных частях города. Наконец, основатель этого благотворительного учреждения намеревался, как только позволят средства, построить школы для бедняков, обеспечить тесной одеждой зимой беспомощных, а также выкупать животных, предназначенных для бойни, и снова выпускать их на свободу.

Процедуры, связанные с управлением учреждением, проводятся публично, и действующие управляющие обязаны предоставлять за каждый год подробный отчет [129] о своей деятельности. Это гуманное заведение с момента своего основания претерпело множество реформ и в период нашего посещения ограничивало сферу своей полезности тремя главными задачами: во-первых, назначением престарелым и истощенным лицам обоих полов пенсий в размере 600 кэшей в месяц. Однако эти деньги им не выдавали на руки, а по большей части забирали их в сам дом или по меньшей мере содержали их за его счет. во-вторых, бесплатной раздачей так называемых универсальных лекарств от головной боли, желудочных расстройств, лихорадки, диареи, спазмов в нездоровый сезон (с июня по октябрь). 3-го, 8-го, 13-го, 18-го, 23-го и 28-го числа каждого месяца (то есть в любую дату, оканчивающуюся на 3 или 8), в течение всего периода знойного, влажного и нездорового сезона, в большом зале также бесплатно предоставлялись консультации больных и бедных китайскими врачами. В-третьих, предоставлением гробов для погребения тех, кто умер без средств, или с частичной оплатой от семей, не совсем обделенных деньгами. В одном из таких обширных складов мы видели гроб с номером 1084, который как раз собирались пустить в дело. За 36 месяцев бедным семьям было выдано 1000 и более гробов для погребения их мертвецов! Выходя из здания, мы заметили в главном помещении большое количество бумаги, частично исписанной, частично в клочьях, сложенной грудой. На вопрос о назначении этого сбора нам ответили, что он не преследует никаких промышленных целей, а объясняется исключительно глубоким уважением китайцев к любому письму. Они считают исписанные листки безусловно священными и проявляют особую заботу о том, чтобы ни одна исписанная бумага случайно не попала в чужие руки, которые могли бы использовать ее не по назначению. По этой причине общество выплачивает по три медных кэша за каждый фунт старой макулатуры, которую бедняки Шанхая подбирают на улице и приносят в учреждение, и когда куча достигает достаточной высоты, ее в определенное время сжигают.

В непосредственной близости от этого «Зала Всеобщего Благоволения» выстроено святилище врачебного сословия, или, как перевел для нас мистер Мьюрхед гигантскую китайскую надпись над порталом, «жертвенный зал медицинского факультета». Это храм, воздвигнутый на общественные средства в честь знаменитого китайского лекаря, чья статуя в свободной, прямой позе, вырезанная из дерева в натуральную величину и богато позолоченная, установлена на возвышении, отдаленно напоминающем алтарь. Часть драпировки состоит из гигантских листьев, а его сложенные руки сжимают цветок лотоса. Перед изображением помещена надпись: «Усыпальница духа Царя Медицины». Над идолом высечены в камне и позолочены следующие китайские слова: «Божественный земледелец и священный правитель!», а следом: «На все времена поучающий учитель».

Этот знаменитый врач, судя по всему, ставил на себе множество экспериментов с новыми лечебными средствами и, согласно народному поверью, постиг точное знание всего, что происходило в человеческом теле, так что он мог указать очаг болезни, просто положив кусочек обычного оконного стекла на подложечную ямку пациента и заглянув в него!

Рядом с этим Колледжем Здоровья находится городская тюрьма, или Цы-хинь, в которой во время нашего осмотра в различных камерах содержалось около 100 заключенных. В отделении, отведенном для тягчайших преступников, мы увидели около 40 человек, тяжело закованных в кандалы и наручники. Трое из них были заперты в низких деревянных клетках высотой и шириной около трех футов и длиной в четыре фута, соединенных друг с другом пропущенными насквозь железными цепями. На ногах у этих людей также были железные кольца. Один из этих несчастных был приговорен к 70, а каждый из двух других — к 60 дням такого заточения, без возможности хоть на мгновение выйти из клетки, которая стояла на земле и, подобно курятнику, была снабжена проходящими сквозь нее шестами, еще сильнее стеснявшими свободу движений. Их пища состояла из риса и овощей. Судя по их собственным словам, эти трое были приговорены к столь страшному наказанию в результате какой-то драки, но у нас были основания полагать, что истинной причиной назначения им этой кары послужило нечто более серьезное. Мы дали несчастным бродягам несколько серебряных монет. Каждый поспешно спрятал пожертвование в угол своей клетки и в своем плачевном положении казался вдвойне способным оценить достоинства металла, чье влияние, особенно в Китае, столь сильно, всепроникающе и безотказно.

Весьма своеобразным учреждением является Вэй-гуань — нечто вроде совета старейшин или магистрата, расположенного на северо-восточной стороне города между стенами и рекой, в котором разрешаются все споры между торговцами. С ним соединен храм в честь богини морей (Тянь-му). В центре зала заседаний находится большая чаша изящной формы (Шан-лу), в которой купцы и моряки, посещающие зал, сжигают листки бумаги с написанными на них пожеланиями жертвователей. Здесь же приносятся в жертву деньги, фрукты и т. д., а китайские мореплаватели, чьи джонки благополучно миновали бурю или уцелели, приносят благодарственные жертвы в виде изящных маленьких моделей своих кораблей, которые расставляются в различных частях здания. Этот зал был основан в 1270 году династией Сун на месте, где, как полагали некоторые китайцы, бурный прилив реки Хуанпу постепенно терял свою ярость при приближении к этому пункту — феномен, который казался им исполненным чудесного значения. При династиях Юань и Муй храм неоднократно грабили и сжигали дотла, однако он отстраивался заново благодаря влиянию жреца дао. В 1735 году императорский указ предписал время от времени соблюдать определенные религиозные обряды, и этот пример соблюдается по сей день.

Прямо напротив богини моря (также именуемой Гуань-инь, Царицей Небес) [130], представленной фигурой в натуральную величину у дальней стены помещения, воздвигнута большая сцена, на которой для развлечения публики с 10 часов утра до наступления темноты разыгрываются китайские драмы.

В одной из частей этого огромного комплекса зданий также предусмотрены помещения для тех китайских купцов, которые посещают Шанхай из внутренних районов страны и не имеют в городе ни друзей, ни родственников, у которых они могли бы остановиться, поскольку общественные таверны в Китае посещаются лишь самыми низшими слоями. Мы зашли в один из таких китайских отелей, на который наткнулись во время нашей прогулки, и осмотрели столовые и спальни, обычно располагающиеся на втором этаже. Обычная плата составляет от 100 до 140 кэшей в день за питание (от 4 до 6 пенсов) и от 20 до 40 кэшей за проживание (от 1 до 2 пенсов). Мрачный, грязный, пещероподобный вид каждой комнаты делает невыносимым даже минутное пребывание в ней. Подаваемая пища состоит главным образом из риса, овощей и рыбы. Во внутренних районах питание и проживание в таких тавернах обходится значительно дешевле, и хорошо известный и весьма заслуженный английский миссионер доктор Медхерст, который в 1845 году прошел в китайском костюме через значительную часть районов производства шелка и чая, рассказывает, что обычная плата за ужин, ночлег и завтрак на следующее утро вместе составляла всего 80 кэшей, или около 3 ³⁄₈ пенса! [131] На улицах Шанхая закусочные значительно уступают по количеству чайным домам, где можно получить чашку чая за 6 кэшей (¹⁄₄ пенса). Последние, подобно нашим собственным кафе, обставлены маленькими столиками, табуретами и скамьями. Как только гость входит и садится, китайский служащий приносит чашку, бросает в нее нужное количество чайных листьев и заливает кипятком. Спустя несколько минут горячая светло-желтая жидкость жадно выпивается, но с тем расчетом, чтобы не задеть плавающие на поверхности листья, которые обычно служат для второй или даже третьей заварки. Эти чайные дома заполнены посетителями в течение всего дня: здесь иногда ведут дела за чашкой чая и трубкой масличного табака, а иногда проводят время в праздном времяпрепровождении.

Главным же местом развлечений коренного населения Шанхая является Сад Чая (Цзинь-Хуан-Мянь), или храм Императора, который включает в себя многочисленные сады, разбитые на китайский манер, и всевозможные балаганы, не говоря уже о фокусниках, певцах, актерах, предсказателях судьбы, музыкантах и шарлатанах, занимающихся каждый своим ремеслом. Вся эта картина в высшей степени характерна для причудливости китайского вкуса. Искусственные каналы и резервуары, заполненные зеленой стоячей водой, источающей миазматические запахи, среди которых лотос раскрывает свои прекрасные белые цветы, множество зигзагообразных мостиков с искусно вырезанными балюстрадами, острова с искусственно созданными скалами и гротами, подземные ходы, флаги всех форм и размеров, несущие самые напыщенные надписи — таковы главные достопримечательности китайского Народного Сада. Каждым крупным городом может похвастать хотя бы одним подобным садом, возведенным на государственные средства, где с раннего утра до позднего вечера неустанно бурлит огромная толпа людей, жаждущих развлечений, праздности или наживы. Однако простой люд имеет доступ далеко не во все уголки Сада Чая: определенная его часть отведена для отдыха высших городских чинов (даотай). Эта часть, отгороженная высокой стеной, изящно разбита и привлекает всевозможными карликовыми деревьями, выращенными с большой заботой и затратами, не говоря уже о привычных гротах, искусственных холмах и кручах, павильонах и т. д. Сюда главный магистрат время от времени удаляется, чтобы провести самые жаркие часы дня и вздремнуть, не тревожимый заботами своих тягостных обязанностей. Все общественные сады Китая являют собой практически точную копию того, что мы посетили; парк без искусственных островов и деревянных мостиков, без каналов (вместо дорожек), без водоемов со стоячей водой, густо покрытых широкими листьями нелюмбо, в глазах китайца лишился бы своего главного удовольствия и величайшего очарования.

Рядом с Садом Чая находится крупнейший буддийский храм в пределах городских стен, в котором на протяжении всего дня излишне доверчивые китайцы преклоняют колени перед своими идолами и с многочисленными поклонами бормочут заученные формулы молитв. Как и все остальное в Китае, даже религиозные обряды воспринимаются с самой практичной точки зрения. Они считают, что исполнили свой долг, пройдя через определенный круг внешних церемоний. Состояние большинства храмов, полное запустение одних и различные виды занятий в других показывают, что у китайца либо начисто отсутствует чувство святости, присущее столь намоленным местам, либо он придает самому акту поклонения минимальное значение. Мужчины заходят в храмы редко. Лишь женщины обращаются к призыву божества, чтобы утолить сердечную тоску. Нередко можно увидеть, как молящаяся подходит к служителям, сидящим в притворе храма, чтобы те за несколько кэшей составили ей гороскоп. Для этого она с усердной преданностью трясет коробку из бамбукового тростника, наполненную тонкими палочками, пока одна из них не выскочит наружу. Слова, выгравированные на каждой палочке, дают толкователю оракула безошибочный знак, опираясь на который, заглянув в одну из разложенных перед ним книг китайской мудрости, он может огласить ответ божества на молитвы, вознесенные простодушной просительницей. Самым же обильным источником дохода храма и его служителей является продажа золотой и серебряной папиросной бумаги [132], играющей столь важную роль в культах китайцев и из-за усердного и частого применения скапливающейся в огромные груды для сожжения в гигантской печи.

Гораздо более назидательным, нежели интерьер великого буддийского храма с его толпами пузатых идолов в пестрых одеждах, одни из которых добродушно ухмыляются, а другие угрюмо хмурятся на зрителя, выглядит облик храма Конфуция [133] в отдаленном уголке города. В этом обширном здании, одновременно элегантном и просторном, с многочисленными залами и коридорами, ученые мужи сдают экзамены для поступления на государственную службу; здесь правительственные чиновники в установленные сроки совершают определенные религиозные обряды, а здесь собираются все литераты для обсуждения серьезных дискуссионных вопросов. Стены главного зала красноватого оттенка покрыты китайскими и татарскими надписями, относящимися к Конфуцию, его учению и мудрости. Время от времени встроенные в стену таблички сообщают посетителям, что это здание посвящено обучению добродетельных и развитию талантов. В то же время каждый проходящий мимо него в паланкине или верхом, будь то чиновник или простолюдин, обязан покинуть экипаж и преодолеть священное пространство пешком. Над входом справа написано: «Его добродетель сравнима с Небом и Землей», а над дверью слева читаем: «Его учение заключает в себе всю мудрость древности и современности». Позади храма находится здание поменьше, посвященное пяти предкам Конфуция. Сам храм точно так же окружен различными помещениями, все они, как возвещают их напыщенные надписи, призваны прославлять и продвигать знания. Одна из этих комнат посвящена богу Литературы, другая — покровителю Науки. Последний любопытно изображен в виде фигуры, держащей в одной руке стилус, а в другой — слиток серебра, что, полагаем мы, символизирует «человека, достигающего богатства через мудрость».

В каждом городе по всему Китаю наряду с чайным садом непременно найдется храм в честь великого учителя Кун-фу-цзы, чьи знания и нравственная система спустя 2400 лет после его земного странствия наставляют и радуют не только его соотечественников, но и всех почитателей всего благородного и добродетельного по всему миру.

Среди различных монастырей города мы посетили даосский, именуемый Ду-Кун, или Великое Зеркало (вероятно, добродетели), где чужеземцев, имеющих рекомендательные письма, принимают и содержат за 150 кэшей (6 пенсов в сутки). Этот монастырь, чьими единственными обитателями являются пять или шесть китайских монахов, расположен вплотную к стене и служит одной из лучших точек обзора всего города.

Даосы, следующие за дао, «путем знания», и приписывающие себе более глубокое проникновение в тайные силы природы, а также более детальное знакомство с добрыми и злыми духами и реальную власть над ними, являются последователями учения Лао-цзы [134] и широко рассеяны по всей стране, хотя в настоящее время, погружаясь все глубже в ленивый и чувственный образ жизни, ведут прозелитизм гораздо медленнее, чем прежде. Чистой случайностью является то, что непосредственно к даосскому монастырю примыкает обитель, известная как «Белые монахини» — небольшое одноэтажное здание, содержащееся, однако, в удивительной чистоте и порядке. Здесь мы увидели шестерых буддийских монахинь с гладко выбритыми головами и в длинных белых одеждах, придававших им совершенно мужественный вид. Они встретили нас с большой учтивостью и с заметным усердием провели по различным комнатам. В основном это были вдовы, проводящие здесь жизни в тихих ретроспективных раздумьях и занимающиеся изготовлением мелкой утвари для буддийских ритуалов — курильниц, свечей, печатных ритуальных бумаг и т. д., чем, судя по всему, им и удается себя содержать. Эти объединения (ни-ку) обычно основывались на завещания и пожертвования благочестивых китайцев и чрезвычайно полезны как убежище для бедных, беспомощных женщин, уставших от жизни. Многие вдовы уединяются в эти обители мира, чтобы провести остаток дней в отрыве от мирской суеты, упражняясь в благочестии и творя дела братской любви и милосердия. Тем не менее, если верить общему мнению, дела благочестия — не единственное, чем порой занимаются в этих буддийских женских монастырях, а паутина интриг и любовных приключений, нередко становившихся их уделом, изрядно подорвала авторитет этих религиозных обществ и даже грозит поставить под вопрос их дальнейшее существование. Народ с настолько материалистическим укладом жизни и муравьиным трудолюбием, как китайцы, едва ли знающие, что такое хотя бы один праздничный день в году, поневоле должен смотреть глазами аргуса на любые религиозные общины, проводящие время в роскошном праздном безделье и освобожденные от забот, никоим образом не способствуя улучшению участи ближних ни умственным, ни физическим трудом.

Среди наших странствий по шанхайским улицам мы также наткнулись на лавку китайского аптекаря (Як-Тьен), которая внешне сильно напоминает европейское заведение подобного рода, но в деталях разительно от него отличается. Китайская materia medica изобилует патентованными средствами, применение и назначение которых, надо признать, порой носит самый необыкновенный характер.

Согласно новейшим изысканиям доктора Хобсона, о чьих значительных заслугах в распространении европейской медицинской науки в Китае мы еще подробно расскажем на страницах этой книги, нам известны 442 лекарственных средства из трех царств природы, которые обязаны храниться в каждой хорошо укомплектованной китайской аптеке; из них 314 принадлежат к растительному миру, 78 — к животному и 50 — к минеральному. Однако здесь мы укажем лишь те, к которым китайские врачи прибегают чаще всего при приготовлении снадобий: ласточкины гнезда, сушеную пятнистую ящерицу, свежие панты оленей, черепаший панцирь, собачье мясо, кости животных, препараты из различных частей человеческого тела, китовый ус, устричные раковины, змеиную кожу, плавательный пузырь и плавник акулы, оленьи и буйволиные сухожилия, сушеных шелковичных червей, их личинки и экскременты, бамбуковую стружку, медвежью желчь, препараты из человеческих фекалий, соскобленный рог носорога и антилопы, кроличий помет, кость каракатицы, сушеный лак, сушеных пиявок и дождевых червей, красный мрамор, слоновую кость (отходы), жабьи препараты, окаменелости, старые медные монеты [135], талую снеговую воду [136], женское молоко [137] и т. д.

Эти фармакологические средства доставляются из различных уголков Китая, а также из Японии, Сиама и Малаккского пролива и составляют важную и доходную статью торговли. Многие из них продаются в аптеках в необработанном виде, когда они применяются как средства симпатической магии, амулеты или вообще для наружного применения. Свои лекарства китайские аптекари реализуют главным образом в виде порошков или пилюль. Последние обычно заделывают в оболочку из пчелиного воска для облегчения приема, так что доза в готовом виде напоминает те маленькие восковые кругляши, которыми хозяйки натирают нитки. Один такой кругляш содержит от четырех до шести пилюль, именуемых Цзы-пау-тан, то есть очень дорогих пилюль, служащих своеобразным универсальным средством против лихорадки, заболеваний пищеварительной системы, головных болей и т. д.

Наиболее ценным и дорогостоящим товаром в китайской фармакопее является тем не менее женьшень (Panax Ginseng или Panax Quinquefolia), который добывается главным образом в Маньчжурии и пустынях к северу от Корейского полуострова. Тот факт, что женьшень по-прежнему остается монополией китайского правительства, и лишь немногим привилегированным лицам ежегодно разрешается закупать определенное его количество по весу чистого золота, имеет куда большее отношение к его эффективности в роли панацеи, нежели целебные свойства. Корни размером и толщиной с мизинец взрослого человека и при изгибе ломаются с хрустом. После очистки они становятся прозрачными и приобретают темно-янтарный цвет.

В китайских аптеках продается женьшень трех сортов. Один лян, или унция, лучшего сорта (крупнейшего и отборного) стоит 50 долларов, среднего качества — пять долларов, а самого низшего качества — один доллар. Корень женьшеня также встречается в Вирджинии, Пенсильвании и Канаде и оттуда экспортируется в Китай, но китайцы предпочитают корни из родных лесов, пусть даже они неизмеримо дороже, хотя между ними едва ли можно заметить разницу. Поскольку растение встречается исключительно в дикорастущем виде и упорно сопротивляется любым попыткам культивации, его сбор в лесах Северной Америки сопряжен с огромными трудностями и затратами, и если в прежние годы прибыль от этой статьи торговли у английских и американских торговых судов составляла от 500 до 600 процентов, то ныне она сократилась до весьма скромной доли.

Более всеобщим предметом интереса выступают лавки, где продаются фарфоровые изделия, производство которых уходит корнями в глубокую древность китайской истории и уже процветало к началу нашей эры. Во всяком случае, мы вправе полагать, несмотря на великолепные образцы искусства, временами выходящие на свет, что эта особая отрасль промышленности ныне находится в упадочном состоянии, в то время как многие виды фарфорового производства уже не могут быть продемонстрированы, поскольку секрет их изготовления утрачен. Европейцев в этих лавках обычно привлекает так называемый «треснувший» фарфор [138], верхняя поверхность которого повсеместно покрыта ломаными линиями, отчего все изделие кажется состоящим из множества маленьких кусочков, сцементированных друг с другом, причем общим видом оно очень сильно смахивает на мозаику. Однако изделия первого качества подобного типа в наши дни также более не производятся. Антикварный фарфор обладает необычайной ценностью, а образцы современного производства, вроде мелких фигурок, манекенов и т. д., стоят очень дешево и практически ничем не отличаются от ввозимых в Европу.

Одной из заметных причуд китайцев является любовь подвешивать кузнечиков в маленьких изящных корзинках из бамбуковых полосок или крученой проволоки, где вне зависимости от сезона и погоды эти пленники издают постоянное приятное стрекотание. Этот обычай уходит корнями в глубокую древность, и хотя среди простого народа в наши дни все еще можно встретить любителей тщательно ухаживать за такими певунами, было время, когда кузнечик являлся предметом всеобщего поклонения и пользовался всеми почестями моды. Своим необычайным везением они обязаны, согласно аббату Грозье [139], бедному ученому эпохи Тан в VII веке нашей эры, который ради избавления от нищеты додумался до странной затеи торговать этими насекомыми. Он отправился в деревню, отобрал самых красивых насекомых, каких только смог найти, соорудил для них изящные клетчонки и, вернувшись в город, принялся предлагать их на продажу на самых оживленных улицах Чанъани. Идея оказалась новой, и богатые верхи быстро нашли прелесть в том, чтобы перенести музыку полей в свои дома. Императрица, царицы, дворцовые дамы — словом, каждый жаждал заполучить этих певцов лугов. Был даже издан указ о поставке в Императорский дворец необходимого количества насекомых. Мода переросла в форменную манию: крошечного цирперу встречали на каждом углу, его брали с собой на любые визиты вежливости, весь город звенел от его пронзительного крика. Изобразительное искусство и все отрасли промышленности ощутили на себе этот толчок. Не было ни одной ткани, ни одной вышивки, ни одного узора, ни одного сосуда, на котором он не красовался бы на самом видном месте. Его изображали в металле и в ювелирных изделиях, и ни одна элегантная дама не считала свой туалет завершенным, если в ее волосах не сидел кузнечик. Эта мания сошла на нет в Китае, но жужжание насекомого по-прежнему служит развлечением для простонародия и детей всех классов, и их до сих пор вылавливают в больших количествах и выставляют на продажу на улицах. Как ни странно, все античные и современные авторы, судя по их описаниям, называют этих насекомых цикадами, тогда как исследования одного из зоологов экспедиции показали и доказали, что насекомое вовсе не цикада, а разновидность кузнечика (Decticus), которая, судя по всему, доселе не была описана. Весьма вероятно, что обстоятельство, в силу которого стрекотание каждого из этих насекомых очень схоже, дало пищу этой ошибке тысячелетней давности, из-за чего люди без дальнейших разбирательств принимали как должное, что заключенное в клетку насекомое принадлежит к тому самому виду, чье место в естественной истории и чьи особые музыкальные способности были так хорошо и долго известны людям. Один из таких кузнечиков месяцами содержался в подобной клетке на борту нашего корабля и звонко стрекотал в любую погоду, даже находясь в закрытом шкафу. С другой стороны, некоторые цикады, с которыми проводились аналогичные эксперименты, в неволе жили всего два-три дня. Ни одна не пела, если ее не дразнить или если в сосуд не подсаживать множество других, доставляя им неудобства, и ни одна не принимала пищу. Было очевидно, что цикады лишены всех тех качеств, которые позволяли бы содержать их в неволе в качестве домашних любимцев, в то время как кузнечики и сверчки к этому подходили идеально.

Мы страстно желали осмотреть множество других интересных мест, прежде чем покинуть знойный, мрачный китайский город и вернуться в более приятный европейский квартал. Но уже вечерело, а после захода солнца городские ворота закрываются, и ни китаец, ни европеец не могут после этого часа попасть в город. Опоздавшему приходится искать ночлег в доме какого-нибудь гостеприимного знакомого, пока с первыми лучами рассвета ворота не откроются вновь, связь с иностранным кварталом не восстановится и не возобновится вчерашняя суета.

Следующим предметом, вызвавшим наш интерес, стала китайская школа. Поднявшись по деревянной лестнице, мы входим в комнату, совершенно пустую, если не считать стола и табуретов, по которой взад и вперед ходит изможденный, несчастный китаец с длинной косой и прутом в руке, в то время как за столом с десяток мальчиков в возрасте от восьми до двенадцати лет заняты чтением. Их громкие голоса слышны внизу на улице. Расходы на народные школы покрываются главным образом за счет добровольных пожертвований, фондов и т. д. Дети среднего класса платят за девять месяцев обучения три испанских доллара. У многих учителей насчитывается более сотни учеников, и таким образом они зарабатывают около 1000 долларов в год. Это, конечно, исключения, но учительство как профессия в целом, судя по всему, оплачивается в Китае куда лучше, чем в европейских странах. Там она пользуется гораздо большим уважением и лучше вознаграждается. Состоятельные китайцы обычно нанимают для своих детей домашних учителей, которые, как и у нас, чаще всего входят в состав семьи. Начальное образование распространено в Китае повсеместно. Лишь немногие китайцы не умеют по крайней мере читать и писать. Очень отрадным примером царящей здесь религиозной терпимости, вполне достойным подражания в христианских государствах Европы, является присутствие протестантских и католических молелен посреди буддийских храмов и других зданий, посвященных языческим культам. Американская епископальная церковь, возведенная в 1850 году на средства состоятельного шанхайского купца и судовладельца из Бостона по имени Эпплтон стоимостью в 6000 долларов, уже насчитывает восемьдесят обращенных. Это крайне простое, но аккуратное на вид культовое сооружение, выдержанное в стиле часовен западной части Американского Союза, при котором действует школа примерно с сорока местными учениками. Каждое воскресное утро в десять часов читается проповедь, которую посещает большая часть иностранной общины. Куда грандиознее и внушительнее по своему плану и убранству католический собор в Тонкаду — признанное красивейшее место христианского богослужения во всем Китае. Строительство этого здания началось на добровольные пожертвования в 1846 году и завершилось в 1852 году, причем общая стоимость составила 230 000 лянов, или около 65 000 фунтов стерлингов. Внутри находится большой орган, построенный одним из братьев-мирян из бамбуковых трубок, чьи печальные и в то же время вдохновляющие звуки, слышимые во время церковных праздников, зовут христианскую общину отовсюду к молитве и учению. В настоящее время собор находится в ведении епископа ордена иезуитов.

Наш путь из китайского города в европейский квартал пролегал мимо заведения, которое служило интересным свидетельством промышленной активности китайцев. Это маслобойный завод, управляемый исключительно местными жителями и дающий работу примерно 400 рабочим и 80 тягловым волам. Масло добывается из местных бобов и выделяется в столь обильном количестве, что ежедневно получается 1400 катти (1750 фунтов) масла, которое стоит 74 кэша за катти (около 3 ³⁄₄ пенса за фунт) и используется как для кулинарии, так и для освещения. Макуха, остающаяся после отжима масличной субстанции, идет на удобрение [140]. Рабочий на такого рода труде может заработать от 100 до 200 кэшей в день (от 4 до 8 пенсов).

Когда мы покинули мануфактуру и направили стопы к маленьким Восточным воротам, наш взгляд внезапно привлек просторный и элегантный особняк, явно принадлежавший состоятельному китайцу. Как сообщил наш спутник, это оказалась резиденция семьи Уун, входящей в пятерку старейших и наиболее выдающихся семейств Шанхая. В окрестностях можно увидеть небольшой каменный мемориал в форме мавзолея, воздвигнутый с разрешения императора жителями района, в котором она жила, в память о благотворительности и филантропических трудах матери Ууна. Обычай чествовать женщин, прославившихся своими добродетелями и благотворительностью, путем возведения храмов, кенотафов и т. д. отнюдь не нов для Китая и представляет собой поразительный контраст с почти раболепным отношением, с которым обычно сталкивается женский пол. Тем не менее только в самом Шанхае и его окрестностях насчитывается девяносто подобных триумфальных арок и мемориалов в честь стольких же образцовых и филантропически настроенных дам. Большинство из них состояли в браке, а некоторые дожили до преклонного возраста: одна скончалась в 104 года, а другая в 115 лет! [141]

В доме Ууна, пользующегося высокой репутацией среди европейцев как купец и судовладелец, нас приняли с отраднейшим гостеприимством. Едва мы вошли в дом, слуга немедленно подал чай в маленьких чашках, который, в соответствии с обычаями страны, следовало выпить во всей его природной горечи, без добавления сахара или молока. Тотчас же появилась старая нянька и затеяла с нашим превосходным проводником мистером Сайзлом, которого китайцы, казалось, приветствовали повсюду и который хорошо знал семью, долгий разговор на самые разные темы. Наконец появился сам хозяин дома — исполненный достоинства, статный муж в легком изящном сером шелковом сюртуке, по манерам и внешнему виду ничем не отличавшийся от своих китайских слуг, — и лично провел нас по дому. Он, похоже, получал удовольствие от возможности обнажить перед чужеземцем самую сокровенную суть своего прекрасного жилища. Мы бродили по многочисленным комнатам, просто и со вкусом обставленным, с разнообразными прихожими и коридорами, среди которых перемежались небольшие участки с карликовыми посадками, искусно спроектированными гротами и «птичниками». В одной из комнат стояла «панка» — предмет мебели, редко встречающийся в китайском доме. Добрая до библиотеки или кабинета, хозяин пригласил нас присесть и снова велел подать чай. Эта небольшая, но симпатичная комнатка была окаймлена со всех сторон китайскими надписями (преимущественно изречениями Конфуция), которые, будучи написаны на рулонах белой бумаги, висели на стенах. Пока мы потягивали чай и были поглощены беседой, появился слуга с плотными салфетками, смоченными в горячей воде, чтобы вытереть лица и руки. Испарение влаги понижает температуру кожи и оказывает столь освежающее действие, что остается только удивляться, почему этот обычай не получил более широкого распространения в жарких странах или не практикуется нами в наши знойные летние дни.

Что же касается нас самих, то больше всего нашего китайского хозяина в его шелковых одеяниях, по-видимому, заинтересовал наш наряд. Он снова и снова щупал черное альпаковое пальто, которое носил один из участников нашей экспедиции, и заметил: «Эти западные расы поистине удивительные люди; они носят куда больше одежды, чем мы, но потеют меньше». И с этими словами Уун дважды отер лицо полотенцем, которое тем временем слуга снова окунул в горячую воду и тщательно отжал. Когда мы отправлялись в путь, наш учтивый хозяин проводил нас до порога.

В портике находилось несколько деревянных столиков, покрытых красным лаком, на которых крупными золотыми буквами китайского письма были начертаны почетные титулы семьи Уун, выносимые по праздникам перед главой семейства, когда тот восседал на своем диване.

После этой прогулки по китайскому городу мы вернулись в «Квартал чужеземцев», где столкнулись с совершенно иным укладом жизни. Здесь все устроено на европейский лад, и внимание отвлекают лишь те мелкие детали, в которых климатические условия потребовали некоторых изменений. Дома повсеместно высокие, просторные и приятные, обычно окруженные садом, и многие из них выглядят почти по-дворцовому. Определение «купцов-князей» применимо к иностранным торговцам в Китае и Ост-Индии даже в большей степени, чем к дельцам с Бродвея, ибо именно среди них, пожалуй, более чем среди любого другого класса на земле царит роскошь поистине княжеской пышности. В таком месте, как Шанхай, способном предложить образованному иностранцу столь скудную замену его многочисленным интеллектуальным лишениям, каждый стремится самым простым способом сделать свое материальное существование настолько комфортным и приятным, насколько это вообще возможно. Этот руководящий принцип находит свое отражение и воплощение на практике в великолепных проектах их резиденций, изысканном утончении и комфорте внутренних интерьеров, а также в скрупулезном внимании, уделяемом погребу и кухне.

На первом этаже располагаются счетная палата и кладовые, на втором — гостиная, столовая и спальни. Все эти различные помещения обставлены с таким же вниманием к уюту, как и к хорошему вкусу, и практически каждый отдельный предмет несет на себе солидную, безошибочную печать своего английского происхождения. Даже в мельчайших деталях здесь воплощен весь подлинный комфорт английской гостиной, усиленный, если это вообще возможно, за счет перенятия нескольких обычаев, присущих народам Азии, таких как циновки из душистых материалов, положенные перед дверями и окнами, а также панки, которые, приводимые в движение китайскими слугами, поддерживают постоянный приток свежего воздуха; в то время как через веранду или открытую стеклянную створку окна, где члены семьи покачиваются взад и вперед в американском кресле-качалке, по утрам и вечерам веет восхитительный прохладный бриз. Вокруг постоянно суетится многочисленная и прекрасно обученная прислуга, горячо стремящаяся предвосхитить малейшее пожелание своих хозяев. Вероятно, ни в одной части света нет более сообразительных и пунктуальных слуг, чем китайцы. Они справляются с самыми разнообразными обязанностями с безупречным тактом, методом и легкостью. Все делается быстро и бесшумно, и вас обслуживают с предельнейшей регулярностью, не докучая излишним вниманием.

Члены экспедиции на фрегате «Новара» испытали в Шанхае самую сердечную гостеприимность. Даже присутствие различных посольств и эпохальный характер операций, ареной которых стал Пекинский залив, не стали препятствием для оказания самого лестного приема этой первой морской экспедиции германской державы. Иностранцы самых разных рас и положения — консулы, миссионеры, купцы, естествоиспытатели, журналисты — каждый по-своему соперничали друг с другом в стремлении обеспечить наш комфорт и содействовать нам в достижении наших целей.

Один из наиболее выдающихся врачей и миссионеров Лондонского миссионерского общества, доктор Б. Хобсон, который с 1838 года проживал в Кантоне в почетном качестве «медицинского миссионера» и который за несколько месяцев до нашего прибытия в связи с вспышкой военных действий перебрался в Шанхай, был столь любезен, что поделился с нами из своих богатых запасов знанием Китая и ценной информацией, а также познакомил нас с различными целями, к которым стремится хваленая деятельность Лондонского миссионерского совета. Этот орган никоим образом не ограничивает свою деятельность распространением трактов и трудов о христианстве, изданных на китайском языке, но одновременно сочетает с этой сферой деятельности прекрасную идею заботы о физических нуждах бедных и больных китайцев и оказания им помощи в нужде. В то время как способный и красноречивый доктор Мьюрхед руководит миссионерскими школами, а не менее усердный мистер Уайли заведует печатанием книг, наш высокообразованный друг доктор Хобсон берет на себя управление больницей, расходы на которую покрываются частично миссионерским обществом, а частично — европейской общиной.

Само здание довольно скромное и непретенциозное и может вместить самое большее лишь тридцать пациентов. Но оно было построено главным образом для тех случаев, которые в Англии принято классифицировать в общей категории «несчастных случаев», то есть травм, полученных неожиданно, или в ходе беспорядков и т. д. Каждый день между двенадцатью и часом дня проводится консилиум и лечение предоставляется бесплатно. Сюда стекаются сотни больных, чтобы воспользоваться этим благотворительным учреждением, и пока доктор Хобсон занят отдачей распоряжений и выдачей лекарств в своей небольшой комнате, местный новообращенный в приемной проповедует Живое Слово тем, кто пришел за советом.

Мы провели целый час в амбулатории не только для того, чтобы понаблюдать за различными видами заболеваний, преимущественно хирургического характера, но и чтобы услышать множество поучительных замечаний из уст доктора Хобсона. Так, он отметил на основе более чем шестнадцатилетнего медицинского опыта, что на китайцев необычайно быстро начинают действовать ртуть и хинин. Весьма малая доза любого из этих препаратов очень быстро дает заметный эффект. Как это ни странно, хинин как тонизирующее и жаропонижающее средство неизвестен в китайской фармакопее и почти исключительно прописывается для лечения мании, вызванной курением опиума.

В Китае к врачу относятся с большим уважением, и обычно его называют сы-яй (почетный учитель). В последние годы холера (цшан-кан-чуй, буквально «сокращение сухожилий») и оспа свирепствовали среди простого населения, и ужасающие опустошения, производимые последней из названных болезней, дали повод английским миссионерам к изданию переведенного на китайский язык короткого трактата о важности вакцинации. Среди детей смертность от этого страшного бича была особенно велика, а случаи бельма и потери зрения, вызванные болезнью, по-видимому, были весьма многочисленны.

Доктор Хобсон, опубликовавший в 1851 году том по физиологии на кантонском диалекте, также завершил руководство по практической хирургии с 400 ксилографиями и, подобно предыдущему, отпечатал его силами местных рабочих. Даже рисунки были нанесены на дерево и вырезаны местными художниками по английским оригиналам. Многие научные термины, содержавшиеся в этих трудах, должно быть, потребовали полной перестройки или же выражения через перифраз. Доктор Хобсон намеревался продолжить эти два великолепных начинания новой работой по фармакологии, а также трактатом о болезнях женщин и детей — оба они, как и их предшественники, должны были быть на кантонском диалекте, как наиболее повсеместно используемом.

Однако сами китайцы обладают довольно обширной медицинской литературой, откуда можно заключить, что с самых ранних времен они уделяли особое внимание медицинской науке. Согласно китайскому преданию, император Шэнь-нун за 3200 лет до нашей эры собрал «Materia Medica», а 570 лет спустя император Хуан-ди, как утверждается, написал труд под названием «Су вэнь» (открытые вопросы медицины). Знаменитый труд Ван Шухэ «Учение о пульсе» был написан в царствование Цинь Шихуанди (сожжентеля книг) около 510 г. до н. э. Второе издание этого труда вышло в царствование Канси в 1693 году нашей эры. Около 229 г. н. э. китайский врач Чжан Цзэбинь написал первый китайский труд, который помимо теории медицины содержал также рецепты. Великая «Materia Medica» Китая была составлена Ли Шичженем и издана его сыном в период правления Ваньли около 1600 г. н. э. Самым важным медицинским трудом на китайском языке является «И цзун цзинь цзянь», или «Золотое зеркало медицинской науки», составленное по высочайшему повелению из лучших трудов более ранних отечественных авторов, особенно «Нань цзин» и сочинений доктора Чжан Цзэбиня. Оно было издано в 1743 году (на седьмом году правления Цяньлуна) и состоит из тридцати двух томов ин-октаво с более чем 400 ксилографиями.

Информация, предоставленная нам доктором Хобсоном в отношении ужасных форм проказы в Китае, представляет собой столь значительный интерес, как общий, так и специальный, что мы полагаем, не выходя за рамки данной работы, привести на этих страницах ценные данные на этот счет во всей их полноте.

Китайцы считают проказу самым ужасным из заболеваний, поскольку, будучи сами по себе устойчивыми к любым средствам излечения, они поражают окружающих, и поэтому они с величайшим ужасом избегают всех тех, кто ею поражен. Подобно народу, который вывел Моисей, китайцы считают проказу прямым следствием нечестия, искуплением за совершенный грех. По этой причине к пораженным проказой редко испытывают жалость. Ни одна рука сострадания не протягивается для помощи, ни одно сердце не чувствует побуждения облегчить их безнадежное положение, и таким образом самые несчастные из всех в глазах масс являются просто объектами отвращения и ужаса. Проказа по-китайски называется лай. В императорском словаре Канси лай описана как весьма дурной вид болезни, которая прорывается на коже в виде пятен и пустул. Гюцлаф и другие лица, знакомые с китайским языком, используют однако слова ма-фын для обозначения проказы, которые также употребляются местными авторами для указания на эту болезнь.

Китайские врачи считают проказу тонким, проникающим ядовитым испарением, которое заразило кровь. Они заявляют, что различают 36 различных видов проказы, среди которых они перечисляют каждую форму и разновидность лишая, чесотки, псориаза и сифилиса. Сколь бы ни была обычна эта болезнь в Южном Китае, на Севере она неизвестна; область ее проявления, судя по всему, ограничена тропиками. Однако рассказывается о многих зажиточных китайцах, которые, будучи поражены проказой, перебирались в Пекин, где после двухлетнего проживания теряли все следы заражения, которые, впрочем, вспыхивали с новой силой сразу же по их возвращении на Юг.

Проказа, судя по ее физическому воздействию, не сокращает жизнь. В Китае имеется множество пожилых людей, пораженных этой болезнью, а в лепрозории в Кантоне до сих пор живет старый прокаженный старше восьмидесяти лет, который давно нашел убежище в этой больнице как неизлечимый. Самоубийства нередки среди столь тяжко пораженных людей: обычно они отравляют себя передозировкой опиума, вешаются или тонут, ибо смерть, говорят они, делает их снова чистыми. Хотя китайцы верят в наследственную передачу проказы, они тем не менее считают, что в третьем поколении болезнь становится более мягкой по типу и полностью исчезает в четвертом. Браки никогда не заключаются с потомками прокаженных родителей или дедушек и бабушек, но с другой стороны, прокаженные и их дети вступают в браки между собой. Однако прокаженный четвертого поколения может сочетаться браком только с девушкой той же степени освобождения. Дети от такого союза считались бы здоровыми и свободными от проказы и более никоим образом не исключались бы из социальных прав.

Но китайцы считают проказу не только наследственной, но и заразной при малейшем контакте. Оттого отец бросает собственного ребенка; дети бегают от родителей: они не хотят есть и пить с ними, не хотят сидеть в их обществе, не хотят пользоваться стульями, на которых сидел прокаженный, до тех пор, пока окружающий воздух хотя бы не будет окурен факелом. Даже закон объявляет проказу заразной болезнью. Состоятельный прокаженный не смеет отважиться покинуть собственную комнату, где он изолирован от всякого общения с внешним миром, не подвергая себя опасности быть арестованным полицией и подвергнутым крупному штрафу либо отправленным в так называемую деревню прокаженных под Кантоном — обитель человеческой скорби и страдания, на которую даже прокаженные смотрят с ужасом.

Поскольку китайские врачи считают проказу порчей крови и в своем лечении принимают принцип Ганемана similia similibus curantur, они прописывают в качестве средств самые отталкивающие и омерзительные вещества, которые только могут выбрать из своей Materia Medica, такие как слюна жабы, жуки, змеи, черви, скорпионы, сороконожки и т. д.

Доктор Хобсон считает проказу в случае ее полного развития неизлечимой. Такие средства, как мышьяк, соли, кислоты, короче говоря, альтерантивные препараты, иногда оказываются эффективными на ранней стадии недуга, как и йодные ванны и ртутное втирание. Однако наружные средства обычно оказываются неспособными добраться до корня болезни, поскольку ее очаг лежит глубже, чем обычное поражение кожи.

В последние годы семена тшауль, или тшаруль мугра (одного из порядка флакуртиевых), применялись против проказы несколькими английскими врачами в Индии, и определенно в некоторых случаях с такими результатами, что питались самые смелые надежды на его эффективность во всех случаях проказы. Доктор Хобсон сообщил нам, что доктор Моуат из Медицинского колледжа в Калькутте, который первым открыл замечательные свойства этого растения, прислал ему, когда он был в Кантоне, значительное количество этих семян с целью проведения экспериментов с ними. Их растирали в грубый порошок и в таком виде принимали два раза в день с большими интервалами в дозах около 60 гран, причем наружные язвы одновременно натирали маслом, отжатым из семян. Лечение следует продолжать без перерыва в течение шести месяцев и время от времени подкреплять солевыми слабительными. Первый симптом улучшения проявляется в ослаблении выпуклости и красноты сыпи и появлении белых чешуек вокруг нее. Это средство давно известно китайцам, но те, кто знаком с активным целебным началом, содержащимся в семенах тшаруль мугра, хранят секрет в собственных интересах. Доктор Хобсон заверил нас, что он излечил два случая проказы, схваченные на ранней стадии и в очень легкой форме, путем назначения этих семян и видел несколько значительно улучшившихся от их применения; но этот опытный врач, как и другие, с недоверием относится к эффективности семян тшаруль мугра в случаях полностью развившейся проказы, которая, по его мнению, является преимущественно порчей крови — ядом, который никогда больше не может быть искоренен из организма. В случаях золотухи эти семена оказались полезными.

Подобно своим собратьям из Лондонского миссионерского общества, различные миссии Соединенных Штатов Северной Америки проявляют величайшее похвальное усердие и активность в сотрудничестве по любому вопросу.

Этот выдающийся филантроп, доктор Бриджмен, который более четверти века был деятельным и весьма уважаемым миссионером, в 1858 году стоял во главе Американской епископальной миссии и являлся одним из старейших, а также наиболее почитаемых обитателей небольшой иностранной колонии. Этот заслуженный гражданин скончался в Шанхае 29 ноября 1861 года, после того как провел более тридцати лет в Китае в деле пропаганды христианской веры и распространения знаний, глубоко оплакиваемый как иностранцами, так и китайцами, которые всегда находили в нем своего верного и надежного друга. Этот господин имел доброту собрать под своей скромной, но гостеприимной крышей различных членов своей миссии, которые не менее полезны в деле расширения нашего знакомства с китайским языком и литературой, чем в распространении благ Евангелия, предоставив тем самым членам экспедиции на фрегате «Новара» возможность личного общения с этими господами. Здесь мы познакомились с миллером Уэллсом Уильямсом, столь высоко ценимым и широко известным своими глубокими историческими и филологическими трудами о Китае, а также с миссионерами Сайлом, Эйчисоном, Мейси, Джонсом и Блодгеттом, отличавшимися глубокими познаниями в китайском языке; и в ходе этого приятного и интересного общения имели счастье получить сведения по самым разным темам, многие из которых были подсказаны доктором Пфицмайером и рекомендованы им для нашего исследования. По большинству этих тем в ходе нашего плавания точные сведения были переданы в Императорскую Академию наук; относительно остальных подробные и исчерпывающие детали зарезервированы для научных публикаций экспедиции.

Тем не менее здесь мы можем более подробно исследовать одну тему, представляющую всеобщий интерес, а именно — последние исследования касательно весьма примечательного, малоизвестного, полудикого племени, известного под названием мяо-цзы.

Эти необычные люди обычно встречаются в провинциях Гуйчжоу, Юньнань, Сычуань, Хунань, Гуанси и в западной части Гуандуна. Дикие племена острова Формоза принадлежат, напротив, к совершенно другой расе. В Императорском словаре Канси знак мяо (сочетание слов «цветок» и «луг») означает «прорастающие семена», «травинки, поднимающиеся из семенных коробочек». Знак цзы, с другой стороны, — это знак, обычно используемый для выражения сына или потомка. В соответствии с этим объяснением китайцы также, по-видимому, считают мяо-цзы детьми земли, аборигенами или коренными жителями страны. В своих описаниях этого своеобразного народа они делят их на «сан» и «шу». Сан, обычно употребляемый при разговоре о фруктах, означает «зеленый, неспелый»; шу же означает «спелый» или, при разговоре о еде, первое обозначает «сырой», второе — «хорошо приготовленный». Таким образом они подразделяют их на диких независимых «зеленых» мяо-цзы и покоренных, более цивилизованных «спелых» мяо-цзы. Покорение и цивилизация последних, однако, пока еще весьма проблематичны. Как в давние дни, так и по сей день мяо-цзы являются беспокойными и хлопотливыми соседями для китайцев. Доктор Бриджмен недавно перевел на английский язык зарисовки, сделанные китайским ученым о мяо-цзы во время его путешествия по провинции Гуйчжоу, чем значительно пополнил запас наших сведений об этих «детях земли»; труд состоит из двух томов ин-октаво, содержащих около 82 зарисовок или изображений. Каждая из них занимает одну страницу, причем почерк сплошной или разгонистый в зависимости от объема содержимого, в то время как на противоположной стороне находится иллюстрация, поясняющая текст. В этой весьма редкой работе мяо-цзы разделены на 82 племени в соответствии с их обычаями, более или менее дикими, причем лишь очень немногие из них обладают какими-либо следами письменности, фиксируя важнейшие события просто посредством определенных отметок на палочке или так называемых «бирок», и пропитываются дикими фруктами, рыбой и мясом диких животных. Они обычно ходят босиком, очень скудно одеты, ведут жизнь, полную лишений и трудностей, и во всех своих бедах прибегают к призыву злых духов. Лишь очень немногие из их расы занимаются земледелием, какой-либо отраслью промышленности или поклоняются Будде на своих праздниках. Некоторые из них, однако, по-видимому, имеют более или менее примесь китайской крови, как, например, чэ-цай-мяо в округе Кучан, куда некогда бежал мятежник Ма Санпай с 600 своими последователями, когда его попытка под предводительством своего феодального вождя У Саньгуя свергнуть правящую династию не увенчалась успехом. Многие из этих беглецов вступили в связи с местными женщинами, и их потомки ныне известны под именем шестисот диких семей мяо.

Рядом с резиденцией доктора Бриджмена находится школа, содержащаяся на средства миссии, в которой двадцать четыре китайские девочки в течение пяти лет обучаются чтению и письму на своем родном языке, арифметике и основам христианства, после чего им выдается небольшое приданое и они выдаются замуж за китайских христиан хорошего поведения. Отобранные с расчетом на то, что можно ожидать весьма благоприятных результатов, если различные предметы, которым учатся воспитанницы, преподаются им на их родном языке, английский полностью опущен. Однако сколь ни интересно и необычно слышать американских леди, преподающих на китайском языке, этот метод обучения имеет много недостатков, и сама миссия, и общество в целом извлекли бы гораздо большую пользу, если бы этих бедных девиц обучали английскому языку, тем самым расширяя горизонт их знаний.

В школе для мальчиков, также поддерживаемой миссией, используется иной метод обучения. Дети учат послание сначала на китайском, затем на английском языке, после чего их просят перевести китайский на английский. Так мы слышали, как один мальчик декламировал Книгу Руфь сначала по-китайски, а затем по-английски. Затем его проэкзаменовали по-английски на предмет значения определенных отрывков, и он с большой точностью ответил на том же языке. Образование в этих школах в основном доверено дамам. Две из них, мисс Джонс и мисс Коновер, проявили замечательные познания в китайском языке наряду со своим поистине манящим запасом сведений. Ни одна из учительниц не замужем, при этом ни одна из жен миссионеров не вмешивается в дела школы, а занимается наблюдением за воспитанием собственных детей. Мы обнаружили сорок китайских мальчиков, получающих образование за счет миссии, чьи родители должны подписать письменное обязательство в том, что они не заберут своих детей из заведения в течение десяти лет, фактически — до завершения их образования. Эта предосторожность абсолютно необходима в силу непостоянного нрава китайцев, иначе было бы отнюдь не редким явлением, когда родители настаивали бы на возвращении ребенка домой, возможно, как раз в тот критический момент, когда благотворное влияние христианской культуры начинает прорастать в душе. В целом эта миссия может продемонстрировать блестящие результаты. Мы видели одного ученика, который в настоящее время входит в состав преподавательского штата и говорит и пишет по-английски абсолютно лучше, чем на своем родном языке. Другой молодой китаец, отправленный за счет миссии, провел восемь лет в Йельском колледже в Массачусетсе и в настоящее время зарабатывает себе на жизнь переводом английских документов на китайский и наоборот для торговых домов этого места.

Доктор Бриджмен является одновременно основателем и президентом первого научного общества в Шанхае — «Северо-Китайского отделения Королевского азиатского общества», объединяющего в своих рядах почти всех иностранцев, проживающих в Шанхае, которые регулярно собираются каждую зиму для интеллектуального и литературного отдыха и время от времени публикуют в собственном периодическом издании подробности усилий, приключений и опыта своих коллег в деле продвижения целей общества.

В честь путешественников с «Новары» было созвано чрезвычайное собрание, на котором присутствовало около сорока человек. Президент, доктор Бриджмен, приветствовал нашего командира и его подчиненных несколькими сердечными замечаниями, на которые ответил коммодор Вюллерсторф, после чего автор этих строк имел честь произнести по-английски краткую речь, затрагивающую главные цели экспедиции и ее научные задачи, заявив, что ее главной целью является не столько содействие чисто научным знаниям, сколько посредством обширной, долго продолжающейся практики предоставление материала подходящего качества для нашего юного развивающегося флота, водружение знамени Австрии в местах, где его прежде никогда не видали, заключение торговых договоров с иностранными нациями, объединение различных столиц, которые мы посетим во время нашего плавания, узами науки, завязывание переписки с их различными институтами и сбор коллекций, главным образом тех объектов естественной истории, приобретение которых из-за их большой ценности или трудности транспортировки почти невозможно для одинокого путешественника. Сердечный прием, оказанный экспедиции в Шанхай, делал вдвойне обязательным для нас объяснение различных преследуемых нами целей и тех исходных пунктов исследования, которыми мы были ограничены определенно назначенным нам маршрутом, а также объяснение краткости нашего пребывания в каждом порту и того факта, что наш предписанный маршрут вел нас иногда к посещению мест, политически или навигационно хорошо известных.

После окончания этой короткой лекции несколько присутствующих встали для выступления, среди прочих — полномочный представитель Соединенных Штатов мистер Рид, который выразил искреннее удовольствие по поводу того, что во время своего пребывания в Китае имел привилегию встретиться с командиром австрийского фрегата, занятым со своими доблестными товарищами в столь грандиозной миссии.

Мистер Рид высоко отозвался о научных усилиях, предпринимаемых Германией, и с воодушевлением напомнил о блестящих заслугах А. фон Гумбольдта, которого известие о смерти Вашингтона (14 декабря 1799 года) застало уже занятым научными исследованиями в девственных лесах Южной Америки и который по-прежнему (в августе 1858 года) продолжал проявлять столь поразительную интеллектуальную активность.

Помимо мистера Рида, мы также завели личное знакомство с французским полномочным представителем бароном Гро; послы Англии и России уже уехали: первый — в Японию, второй — на Амур. Мы были представлены барону Гро в доме м-ра де Монтиньи, французского консула, который за годы пребывания в Китае занимался не только поддержанием престижа и влияния «la grande nation», но и оказал выдающиеся услуги науке и сельскому хозяйству. Ему принадлежит заслуга отправки в Европу в 1847 году первых семян так называемого китайского сахарного тростника (Sorghum saccharatum) и ознакомления агрономов с тем примечательным видом травы, которым вследствие его многочисленных полезных свойств с того времени были засажены сотни тысяч акров в различных частях земного шара. М-р де Монтиньи всячески оказывал знаки внимания членам нашей экспедиции и преподнес им многочисленные образцы семян из Северного Китая.

Визит, нанесенный барону Гро двумя естествоиспытателями, оставил отнюдь не приятное впечатление. Французский посол — высокий, властный, мощно сложенный мужчина лет пятидесяти, с полным, круглым, безбородым лицом, покрытым веснушками, и светлыми волосами. Казалось, ему нравилось говорить о себе и своих связях, и он неоднократно объявлял себя почитателем немецких ученых мужей, состоящим в переписке с м-ром фон Гумбольдтом. «Вы же знаете, — изъяснялся барон, видимо желая пояснить свою мысль, — тот, кто написал „Космос“». Две участника нашей экспедиции покраснели; произнести имя Гумбольдта перед немецкими учеными и считать необходимым заявлять о его литературных заслугах было достаточно неловко. Один из них попытался перевести разговор на Пекинский залив, откуда барон Гро только что возвратился после ратификации мирного договора. Он показал им поспешный эскиз части Великой китайской стены, которую он посетил, будучи в Пекинском заливе, и сделал этот набросок на месте. Туземцев, с которыми он входил в соприкосновение во время своего пребывания на Севере, он описал как чрезвычайно бедных и нищих, но вовсе не враждебных к иностранцам. Они с жадностью просили и с азартом хватали внутренности животных, которые матросы собирались выбросить; при выбрасывании за борт пустых бутылок они плыли на значительное расстояние, чтобы выловить их. Что касается политических событий в Пейхо и Тяньцзине, его превосходительство, то ли из дипломатической сдержанности, то ли по другим причинам, о коих нам неизвестно, хранил глубокое молчание.

Множество обстоятельств, однако, могло способствовать тому, чтобы барон стал менее восприимчив ко всему на свете, кроме своего непрекращающегося «Я». Барон Гро столкнулся с поистине величайшим неудобством: привезенный из Франции винтовой пароход Audacieuse внезапно стал немореходным, так что ему пришлось ее покинуть. Судно набирало от 100 до 140 тонн воды в сутки, и ничего не оставалось делать, как отправить корабль со всей поспешностью в доки Вампу для ремонта, в то время как посланнику пришлось возвращаться в Европу другим путем. Более того, барон был поражен расстройством, обычным для жарких стран, а именно фурункулом, который необычайно болезненен и упрямо сопротивляется любому лечению. Всякий, кто обладает конституцией, склонной к таким напастям, никогда не избавляется от них, пока не попадет в более холодный климат. У несчастного барона они продолжали постоянно увеличиваться, и когда одного из его соотечественников в обществе спросили о причине отсутствия французского посла, тот ответил с лукавым видом: «le pauvre baron a quatre-vingt cloux». На самом деле раздражение, вызываемое этой болезнью, усугубляется малым сочувствием, оказываемым тем, кто ею страдает, над которыми лишь подшучивают или смеются.

Другим персонажем, который во время нашего пребывания в Шанхае приобрел довольно незавидную известность своим странным поведением и мало что сделал для поднятия репутации Франции в этих широтах, был маркиз де Шассирон. Благодаря женитьбе на одной из принцесс Мюрат (скончавшейся), он состоял в родстве с французским императором, о котором время от времени отзывался небрежно как о «mon neveu, l’Empereur». Тощий, сухощавый, кривоногий и в локонах, в цветных клетчатых панталонах, сильном сюртуке, ажурном галстуке из gros de Naples и танцмейстерских туфлях, он гораздо больше походил на второсортного парижского денди, чем на дипломата, и казалось, будто его отправили в эту глухую часть света совсем не для дипломатических целей, хотя он прикладывал большие усилия для распространения слуха, будто его назначили преемником барона Гро в посольстве.

Однажды коммодор и некоторые участники экспедиции получили приглашение от любезного и гостеприимного английского консула мистера Брука Робертсона присутствовать на приеме в консульстве тао-тая, или высшего китайского чиновника города.

Мы тем охотнее поздравили себя с этим приглашением, поскольку из-за внезапного отъезда тао-тая упустили возможность нанести ему визит в его собственных палатах в городе. Точно в назначенное время, в 2 часа дня, к зданиям английского консульства приблизилась официальная процессия. Впереди несли многочисленные титулы и регалии, затем шел тао-тай в большой и красивой паланкине и, наконец, шумная «свита» в виде толпы слуг. Мистер Робертсон встретил тао-тая на пороге своего дома и приветствовал его обычным «цин-цин», несколько раз сдвинув плотно сложенные руки перед грудью.

Все присутствующие держали головы покрытыми, точно так же сделав несколько «цин-цинов», а затем сопроводили гостя в приемную, в которой стояло пять табуретов, причем место почета находилось слева. Как только тао-тай уселся, остальные заняли свои места, и ввиду поистине тропической жары вопреки китайским понятиям о вежливости было высказано предложение снять головные уборы. Мандарин, во всяком случае, казался столь же не склонным расставаться со своей воронкообразной соломенной шляпой с синей пуговицей и павлиньим пером, сколь и присутствующие европейцы — снимать фуражки.

Представление командира и автора сего повествования мистером Медоузом, исполнявшим обязанности переводчика, предоставило тао-таю возможность поинтересоваться у английского консула, была ли наша фрегат в Пекинском заливе. Мистер Робертсон ответил, что «Новара» — первый военный корабль германской державы, когда-либо посетивший реки Янцзы и Хуанпу, и что фрегат совершает плавание с научной целью. Это привело к непрерывной перестрелке вопросов и ответов, в ходе которой два слуги по очереди занимались набивкой табаком маленькой трубочки, которую они подавали тао-таю. Последний делал несколько затяжек, позволяя дыму выходить через ноздри, после чего его трубка снова наполнялась небольшим количеством табака.

Затем мы увидели пример уже упоминавшегося обычая протирать лицо горячим влажным полотенцем: один из слуг окунул довольно толстый кусок полотна в кадку с горячей водой, после чего тот был отжат, а ткань преподнесена мандарину, который, ничуть не прерывая беседы, время от времени утирал пот со лба.

У тао-тая была ладная, красивая фигура, приятные, довольно интеллигентные черты лица, круглое, гладкое, нежное лицо без каких-либо следов бороды, глаза, как обычно, приподнятые у внешнего угла, маленькие изящные руки и прекрасно сужающиеся пальцы с очень длинными ногтями. Его одежда была очень проста; ради прохлады он носил рубашку из тонких побегов бамбука, длинный желтоватый свободный сюртук, белые панталоны и вместо обычной китайской обуви на высокой пробковой подошве или белых плотных гетров — легкие туфли европейского покроя. Его голову покрывала конусообразная соломенная шляпа очень тонкой выделки с красной кисточкой и синим узлом посредине и темно-зеленым павлиньим пером, простиравшимся горизонтально назад.

Дело было покончено, стол был накрыт, и тао-тай был приглашен отведать угощение. По китайскому обычаю, подавались только сладости, консервы и фрукты. Из жидкостей были шербет, ликеры, китайское вино, или самшу (изготавливаемое из риса и выпиваемое из чашечек вместо стаканов), а также зеленый и миндальный чай. Мандарин пил за здоровье всех присутствующих и, казалось, больше склонялся к шербету и мараскину, чем к собственным национальным напиткам. Стройная бутылка ликера с аккуратной золоченой этикеткой и толстой корковой пробкой привлекла его особенное внимание.

После нескольких банальных замечаний тао-тай снова перевел разговор на Австрию и заметил, что никогда раньше не слышал об этой державе. Мистер Медоуз попытался освежить память китайского чиновника, достал переведенную на китайский язык всеобщую географию Мьюрхеда, открыл в ней раздел об Австрии и протянул книгу тао-таю, которому весь пассаж зачитал один из его слуг, чтобы тот «подтянул» знания о стране, откуда прибыли незнакомцы, сидевшие по левую и правую руку от него.

Любознательность любого китайца проявилась теперь в череде вопросов об основных продуктах и статьях экспорта империи, и он выразил надежду, что в скором времени увидит в Шанхае больше «австрийских мандаринов». Путешественники с «Новары» со своей стороны с патриотической гордостью, легко простительной при данных обстоятельствах, постарались через посредство государственного переводчика оставить наилучшее возможное впечатление о своей родине в умах тао-тая, дав восторженное описание Австрийской империи, ее природных преимуществ и ее народа. Относительно чисел у достопочтенного мужа, по-видимому, не было никакого определенного представления, ибо замечание о том, что в империи насчитывается (1 августа 1858 года) почти 40 000 000 жителей, сильно его изумило, хотя это едва ли составляет одну десятую часть населения Китайской империи.

Как только тао-тай собирался пуститься в обратный путь, на улице внезапно раздался страшный шум. Это походило на народное восстание, и слуги были немедленно отправлены выяснить причину этой неожиданной потасовки, возвратившись вскоре с известием, что английский матрос ударил кули из свиты кулаком по лицу — так сильно, что тот получил серьезное увечье и обильно истекал кровью. Тао-тай появился на портике. Как только раненый увидел приближающегося господина, он бросился перед ним на колени, умоляя о помощи и демонстрируя свое лицо, струящееся кровью, и зияющую рану. Тао-тай приказал человеку встать и передал его китайской полиции. Иногда, когда китаец получает ранение в подобной ссоре, он неделями воздерживается от стирания кровавых следов со своего лица, находя, по-видимому, некоторое удовлетворение в возможности выставить их напоказ. Покончив с этим, процессия возобновила движение. Впереди шел человек, который время от времени наносил гулкий удар по гонгу, после чего бросался по улицам, ревя как Стор», чтобы толпа расступилась в стороны и оставила тао-таю свободное пространство для беспрепятственного прохода. Замыкали шествие полиция, слуги с длинными бамбуковыми шестами и палач с топором — неизменный участник таких событий, который сопровождает процессию, однако, лишь в качестве некоего аллегорического персонажа, чтобы внушить вопящей вокруг толпе последствия непослушания и бунта против установленной власти.

Единственной важной экскурсией, предпринятой нами из Шанхая, была поездка в иезуитскую миссию в Зикавее, находившуюся в двенадцати милях от города. Наш превосходный хозяин, мистер Джеймс Хогг из хорошо известной фирмы «Линдсей и Ко» и консул ганзейских городов, глубокой благодарностью которому мы обязаны, был столь любезен, что распорядился подготовить для нашего удобства свою прелестную маленькую яхту Flirt, и мы отправились в путь в сопровождении героического мистера Грая из американского торгового дома «Рассел и Ко», который потерял ступню в боях против тайпинов прямо у ворот Шанхая. Поскольку европейцы имеют обыкновение использовать эти прогулочные суда в качестве жилищ во время поездок во внутренние районы, дабы не зависеть от несколько сомнительного гостеприимства китайцев, они снабжены всеми удобствами: аккуратной каютой, небольшой библиотекой, будуаром, спальным помещением и т. д. Обычно они несут огромную площадь парусов, а в штиль движутся, подобно местным лодкам, с помощью одного большого весла с кормы, которое служит одновременно рулем. Подъем по Хуанпу, где на якоре стояло свыше сотни парусных торговых судов и более тысячи джонок, был весьма интересен. Многие джонки, стоявшие на якоре близ католического собора Тонкаду, выставляли флаг с белым крестом на черном поле в знак религиозной веры экипажа. Здесь же мы впервые увидели несколько сиамских кораблей, построенных в Сиаме по большей части по европейским образцам. Мы насчитали их одиннадцать. В качестве флага они имели довольно искусно нарисованного слона, иногда на красном, иногда на синем поле, по прихоти или вкусу владельца. Эти суда укомплектованы сиамскими экипажами и английскими капитанами и вооружены десятью или двенадцатью пушками, так что его сиамское величество может в любой момент задействовать свой небольшой торговый флот в военных целях.

Протока шириной в 200 или 300 саженей, соединяющая реку Хуанпу с внутренней сетью малых рек, называется Хуанпу — название, которое некоторые авторитеты считают именем ее строителя, в то время как другие утверждают, что оно происходит от вон, что значит «желтый», и относится к цвету воды, точно так же как Вампу близ Кантона означает «желтая якорная стоянка». Ничто так не способствовало той огромной коммерческой активности, которой мы поражаемся среди китайцев, как их обширная система каналов, внедрение которой велось с такой энергией в VII веке. Бесчисленные искусственные каналы, которыми пронизан весь Северный Китай и которые благодаря своей превосходно спланированной системе соединяют все озера и судоходные реки империи друг с другом, делают возможным путешествие по каждой провинции империи, ни разу не покидая лодки. Они компенсируют острый недостаток хороших дорог и даже делают менее заметным отсутствие железных дорог в стране, где стоимость труда беспрецедентно низка.

Как только мы оставляем позади Шанхай с его необъятным торговым флотом, пейзаж становится унылым. Берега с обеих сторон низкие, и докуда хватает глаз не видно ни единого холма, даже пологого склона — сплошная аллювиальная равнина, каждый дюйм которой кажется тщательно обработанным или использованным иным образом.

Проплыв несколько миль на яхте Flirt, мы подошли к ответвлению великого канала, где пересели в меньшую, но не менее изящную лодку, принадлежавшую мистеру Граю, которая имела меньшую осадку и на которой мы должны были добраться до иезуитской миссии. В это время года, однако, из-за маловодья судоходство продолжалось с большим трудом, и несмотря на поразительную ловкость, с которой наш достопочтенный Лау-ту (старый кормчий) проводил наше суднышко через крутые изгибы реки, мы в конце концов были вынуждены остановиться и проделать оставшееся расстояние, около двух миль, пешком.

Теперь мы прогуливались по полям, засаженным рисом и хлопком, по капустным и огородным грядкам, изредка даже по могилам, курганами поднимавшимся тут и там вдоль нашего пути. Иногда вдали удавалось разглядеть небольшие деревеньки и одинокие фермы.

В Зикавее мы обнаружили около двадцати иезуитов, французов и итальянцев, все с подлинно китайской внешностью: наполовину выбритыми головами, длинными косами, тянущимися до земли, свободными желтыми одеждами и бархатными туфлями на толстой пробковой подошве. Это производило поразительное, почти театральное впечатление. нас провели в приемную и предложили там угощение. Беседа вскоре оживилась, что усилило необычность сцены, так как мнимые китайцы, сидя в кругу вокруг стола и покуривая ароматический табак из маленьких длинноствольных трубок, начали на беглом французском или певучем итальянском языках обсуждать Париж, Неаполь, Вену или вопросы политики и искусства.

Эта миссия поддерживается римской Пропагандой, а также добровольными пожертвованиями. Около 80 учеников, главным образом детей бедных родителей, обучаются китайскому языку и литературе, чтению, письму, арифметике и рисованию, а также догматам римско-католической веры; с другой стороны, мало заботы проявляется об их обучении французскому или английскому языкам или о предоставлении им какого-либо практического ремесленного обучения. В таком способе образования главной целью видится предоставление студентам возможности быстрее достигать высших государственных постов путем привития им основательных знаний китайской литературы и тем самым обеспечение для них религиозного влияния и покровительства. Соответственно, прилагаются большие усилия для увеличения числа учащихся, и для облегчения этой цели, как и в случае с индейцами Центральной и Южной Америки, допускается попустительство в отношении соблюдения ими различных языческих обрядов, как, например, почитание предков, церемонии при смерти родственника и т. д.

Одной из областей искусства, в которой некоторые из учеников благодаря природной склонности достигли значительного мастерства, является ксилография. В церкви при миссии демонстрируется множество алтарных украшений, главным образом искусно вырезанных из дерева фигур, работы иезуита испанского происхождения, чей талант и энтузиазм, по-видимому, заложили основу этой школы резчиков по дереву. В так называемой модельной комнате находится множество фигур и бюстов, спроектированных набитой рукой упомянутого брата. Здесь же выставлены несколько голов Спасителя, весьма красиво выполненных в глине китайскими учениками, а также Мадонны, бюсты королевы Виктории, принца Альберта и императора Наполеона III. Они вдвойне необычны, если вспомнить об обучении и весьма скудной помощи, оказанной им в процессе создания; их реальная стоимость, однако, невелика, ибо в настоящее время, поскольку ни у кого из иезуитов в миссии нет сколько-нибудь определенного вкуса к этому искусству, обучение ему почти полностью прекратилось.

Достижения нынешних членов Общества Иисуса в Китае сильно проигрывают, если измерять их мерками того, что было совершено их знаменитыми собратьями в прошлые века; напрасно ищешь высоких познаний, самоотверженного усердия, практических талантов былых времен, и Зикавее с его нынешними духовными обитателями не может оставить очень приятного впечатления у любого непредвзятого католика. Налицо полное отсутствие всех тех качеств некогда составляли славу и предмет восхищения иезуитов в Китае. Ищешь, но не находишь библиотеки, соответствующей достоинству миссии, или математических и медицинских инструментов, или химической лаборатории: вместо этого, кажется, царит недостаток христианской толерантности к этим недвусмысленным принадлежностям подлинного образования и просвещения. Во всяком случае, мы судили об этом по замечанию брата, сопровождавшего нас по зданию, который произнес несколько слов по-китайски толпе разинувших рты хвостатых учеников, теснившихся вокруг нас, а затем, повернувшись к нам, заметил по-французски: «Я сообщил нашим ученикам, что наши нынешние гости — католики и потому истинные христиане, ибо у нас в миссии временами бывают английские посетители, а они — еретики». Видимо, нетерпимый падрэ рассчитывал без хозяина, ведь среди гостей было несколько протестантов!

Во всей провинции Цзянсу в настоящее время насчитывается 80 000 китайских католиков, то есть тех, кто исповедует католицизм, хотя и имеет весьма поверхностное представление о его духе и сути.

Возвращаясь к нашей лодке, мы воспользовались наиболее распространенным в Китае видом транспорта — паланкином, или креслом. Обычный паланкин мало отличается по внешнему виду и внутреннему устройству от тех, которые до сих пор изредка используются в некоторых глухих, старомодных городах как Германии, так и Англии. Благодаря чрезвычайной дешевизне труда даже наименее обеспеченные слои китайцев могут позволить себе этот удобный транспорт, пользоваться которым в столь жарком климате вдвойне приятно. Действительно, дальние путешествия очень часто совершаются этим способом. Как правило, носильщики паланкинов преодолевают от двадцати до двадцати пяти миль в день, взимая за это расстояние один доллар в дополнение к пище, состоящей из чая, риса, овощей и лепешек. Багаж и всевозможные товары перевозятся кули, каждый из которых с легкостью несет 110 катти, что равняется 146 фунтам. С таким грузом он шагает через высокие горные переходы и без особых усилий преодолевает тринадцать миль в день. Если требуется особая оперативность, груз сокращается наполовину, и тогда кули, двигаясь рысью, покрывает за день двойное расстояние; то, что выигрывается в скорости, теряется в грузоподъемности.

Вернувшись в Шанхай, мы посетили знаменитую шестиярусную пагоду Лунхуа, которая, согласно преданию, была возведена около 250 г. н. э., в период Трех царств. Из всех известных до сих пор пагод, не исключая и знаменитого образца в Кантоне, она сохранилась лучше всего и представляет собой массивную широкую четырехугольную башню высотой около 150 футов, разделенную на шесть ярусов, вокруг одного из которых тянется богато украшенный резьбой балкон. Пирамидальная крыша имеет загнутые вверх углы, к которым подвешены колокольчики, издающие при дуновении ветра свою музыку. С верхнего яруса, куда ведет каменная лестница, открывается довольно приятный, весьма обширный вид на окрестности и их возделываемую поверхность, простирающуюся до тех пор, пока в 200 милях от Шанхая, к северу и северо-западу, не поднимается горная цепь, от которой отсюда, разумеется, не видно ни малейшего проблеска, поскольку вид в этом направлении не имеет определенных границ. Этот панорамный вид дает прекрасное представление об особенностях китайского ландшафта, различных методах земледелия, расположении долин и, прежде всего, о непрекращающемся потоке движения, о чем свидетельствуют почти бесчисленные искусственные водные каналы, пересекающие местность во всех направлениях. Совсем рядом с пагодой находится буддийский храм, знаменитый Лунхуа, возведенный в 230 г. н. э. Из семидесяти буддийских и даосских храмов провинции этот — самый крупный и красивый. Тыльная сторона здания украшена бесчисленными фигурами, порой колоссальных размеров, из дерева, штукатурки и фарфора, богато резными и позолоченными. Среди этих китайских святых есть и женская статуя, поза которой сильно напоминает мадонну.

Этот храм явно связан с пагодой, а различные небольшие помещения позади него, по-видимому, предназначались для размещения священников и набожных паломников. Согласно старому китайскому преданию, этот храм обязан своим появлением следующему обстоятельству: южная царица, причалившая свою лодку на одну ночь в канале Вампу близ Усуна, внезапно увидела, как среди высокой травы вспыхнул свет и устремился к небесам, вследствие чего она отдала приказ построить на этом месте храм.

Одним из самых интересных эпизодов нашего пребывания в Шанхае стал настоящий китайский банкет, данный богатым местным купцом по имени Та-ки, горячим другом всех иностранцев, в честь австрийской экспедиции. Огромные пригласительные билеты, написанные, по обычаю страны, китайскими иероглифами на кроваво-красной бумаге и сложенные в конверты того же яркого цвета, были разосланы по домам гостей за несколько дней до этого.

В 8 часов вечера начался пир. Дом Та-ки, как и жилища всех богатых китайцев, окружен массивной стеной высотой шесть или семь футов и выкрашен в белый цвет. Пройдя через узкие ворота, гость сразу оказывается в обычных покоях. Они были украшены по такому случаю большими цветными фонарями, которые, несмотря на их количество, излучали мягкий и весьма приятный свет. Вдоль стен, которые были богато позолочены, висело множество нравоучительных местных изречений, написанных тушью — иногда китайскими иероглифами, иногда по-татарски — на белых или желтых свитках бумаги. Самое пристальное внимание, судя по всему, было уделено подготовке приемной комнаты, имевшей форму довольно узкого прямоугольника; в ее дальнем конце была возведена платформа, на которой бродячая труппа разыгрывала китайские театральные представления. Музыканты сидели на сцене. Труппа принадлежала к числу тех бесчисленных бродячих ансамблей, которых нанимают на день или два то община, то богатые мандарины для демонстрации театральных представлений, которые, по-видимому, должны составлять в Китае сопровождение каждого важного события, будь то радостное или печальное.

На тех представлениях, которые даются публично, толпа допускается бесплатно, и этим преимуществом она пользуется сполна. Каждый выбирает для себя наилучшее место — на улице, на дереве или на крыше. Мандарины же и богатые частные лица имеют свои собственные небольшие сцены во внутренних помещениях своих обычно просторных особняков, где время от времени устраивают театральные представления для развлечения узкого круга друзей. Некоторые мандарины доходят даже до того, что содержат собственных актеров, которые получают регулярное годовое жалование и входят в состав домашней прислуги.

Несмотря на весьма обширные собрания китайских пьес, с некоторыми из которых образованные классы Европы были ознакомлены благодаря ценным трудам Жюльена, Базена, Ремюза и других, лишь очень немногие из них имеют истинную литературную ценность. Сюжет большинства из них чрезвычайно прост, актеры сами называют роли, которые они играют; между каждой сценой обычно отсутствует связь, и часто самые выразительные сцены и ситуации испорчены явной чепухой или грубейшими шутками. Лишь очень немногие поднимаются выше уровня фарса прежних веков, и, судя по рассказам путешественников, присутствовавших на таких представлениях даже в крупных городах, включая самый Пекин, драматическое искусство в Китае пока еще находится в зачаточном состоянии. Труппа, собравшаяся в гостеприимном особняке Та-ки, чтобы оказать честь членам экспедиции «Новара», не располагала к тому, чтобы сформировать у них благоприятное впечатление о размахе китайской драмы. Поставленная пьеса состояла из событий древней истории Китая, к которым китайские драматические поэты питают особую страсть из-за обилия материала на выбор, хотя массам этот материал, судя по всему, мало близок. Даже наш хозяин, говоривший на так называемом кантонско-английском языке, мог дать нам лишь скудные объяснения или пролить свет на сюжет, ограничиваясь тем, что неоднократно повторял, будто пьеса повествует о «старых, старых временах!»

Несмотря на всеобщее правило, согласно которому женщинам не разрешается входить в театр, так что даже женские роли вынуждены играть мужчины, одетые соответствующим образом, большинство нынешней труппы составляли девушки в возрасте от 14 до 20 лет, которые, накрашенные белилами или румянами и элегантно одетые, появлялись на сцене преимущественно в костюмах мандаринов. Наиболее возмутительно нелепые сцены пользовались наибольшим успехом у многочисленных слуг, которые помимо приглашенных гостей составляли аудиторию. Так, раздался взрыв смеха, когда на сцену вышла кормилица с ребенком на руках, у которого было лицо старого солдата с седой бородой, бакенбардами и усами. Они пропели длинную, довольно меланхоличную песенку и удалились, причем казалось, что между ней и последующей сценой нет ни малейшей связи. Мы отметили явное пристрастие китайских актеров к высокому фальцету при разговоре, что, между прочим, должно значительно облегчать им исполнение женских ролей, и в данном случае они, вероятно, желали продемонстрировать нам свое мастерство в этом искусстве. Музыка в таких случаях, если это возможно, еще более дисгармонична и монотонна, чем речь, и не ограничивается простым сопровождением куплетов, а продолжает звучать в промежутках, пока уши не устанут окончательно.

По окончании каждого акта на сцену выносили большую доску, обтянутую красной тканью, и клали ее к ногам актеров; на нее домоправитель клал подарок труппе — медную монету на сумму около четырех долларов, которую тут же уносили. Для большинства зрителей это было, по-видимому, единственным знаком того, что пьеса окончена и вот-вот начнется новая.

После того как эти театральные представления продолжались около полутора часов, последовала долгая пауза. Хотелось вырваться наружу, на свежий воздух, чтобы избавиться от утомительного ощущения от представлений и удушливой жары, царившей в комнате. Гости могли беспрепятственно бродить по различным комнатам обширной резиденции и потому натыкались на помещения, которые обычно, так сказать, герметично закрыты для иностранцев, а именно на женские покои. Та-ки зашел в своем гостеприимстве даже столь далеко и представил нас своим женам, а также своей семидесятилетней седобородой матери, к которой он выказывал крайнюю любовь и уважение. Жены Та-ки, в числе четырех или пяти человек, «присутствовали» на театральных представлениях, каждая сидя на специально подготовленных для них возвышенных местах, и держались с величайшей учтивостью и непринужденностью. Казалось, у них не было ни малейшей мысли красоваться, хихикать или шутить с незнакомцами. Все они были одеты в шелковые наряды и со вкусом украшены драгоценностями; у всех были традиционные мучительно деформированные маленькие стопы, что сильно затрудняло их передвижение. На самом банкете они не присутствовали, а еду им подавали в личных покоях.

Для ужина бывший театр был превращен в банкетный зал. Но там не было длинного широкого стола, как в Европе, а стояли лишь небольшие четырехгранные столики, покрытые красной тканью; за каждым из них занимали места три европейца и один китаец, в обязанности которого входило оказывать почести своим спутникам от имени хозяина, занявшего место рядом с коммодором, и заботиться об их удобстве.

Поскольку целью было дать нам как можно более точное представление о подлинном китайском застолье, все, что могло бы помешать этому замыслу, было устранено, и нам, соответственно, пришлось начать с десерта и закончить супом, а также отправлять различные виды еды в рот тонкими полосками слоновой кости («палочками для еды») вместо ножей и вилок.

Своеобразие китайских обычаев, столь прямо противоположных европейским, также поразительно проявилось в ходе трапезы. И как в Китае знаком вежливости является сохранение головного убора вместо его снятия, так почетное место находится с левой стороны; предки возводятся в благородное звание вместо потомков (что одновременно более разумно и более экономно); иероглифы в письме идут справа налево, а не наоборот; цветом траура является белый вместо черного; местные жители тщательно искореняют любые признаки бороды, вместо того чтобы лелеять ее как символ зрелого, достойного мужества; точно так же трапеза начинается с блюд, которыми мы завершаем нашу — кондитерских изделий и фруктов. Когда мы все расселись, каждый стол тут же покрылся изобилием самых разнообразных блюд на красивых тарелках из расписного фарфора, и пока мы все еще пытались разгадать загадочные ингредиенты этих яств, китаец, выполнявший роль хозяина за нашим столом, старался выбрать и положить перед нами самые изысканные кусочки каждого блюда. Исполняя эту часть своих обязанностей, он думал лишь о том, чтобы проявить большую заботу и внимание, пропуская каждую из двух палочек сквозь собственные губы и вынимая их перед тем, как выловить новый кусочек и положить его нам на тарелку! Сноровка, с которой все китайцы пользуются этими палочками, обычно изготавливаемыми из слоновой кости, черного дерева или бамбука, граничит с чудом. Зажатые между пальцами, они превращаются в подобие щипцов, с помощью которых можно подбирать мельчайшие предметы и есть зерна риса, бобы или горох так же легко, как отделять чешуйки рыбы от кожи или очищать скорлупу сваренного вкрутую яйца.

Что касается ингредиентов поданных блюд, мы должны откровенно признаться, что подавляющее большинство их было нам совершенно незнакомо, ибо китайская кухня, как ни странно, придает большое значение тому, чтобы сделать ингредиенты неузнаваемыми и изменить их естественный вкус с помощью различных рецептов и кулинарных секретов. Судя по наведенным нами у нашего распорядителя справкам, хозяин так сильно желал выполнить в точности свое обещание устроить нам настоящее китайское застолье, что решил не избавлять нас ни от единого из редчайших деликатесов китайских гурманов. Таким образом, у нас были не только ласточкины гнезда, яйца чибисов и тушеные лягушки, но также жареный шелкопряд, акульи плавники, оленьи и буйволиные сухожилия, трепанги, бамбуковые побеги, морская капуста, полуощипанные цыплята и различные другие природные деликатесы. Стол пополнялся свежими деликатесами по меньшей мере трижды, и мы считаем, что не преувеличиваем, оценивая количество различных блюд не менее чем в полсотни. Мясо всех видов не пользовалось спросом и подавалось небольшими нарезанными кусочками; с другой стороны, рис и овощи преподносились в самых невообразимых видах. Во время трапезы одна молодая девушка, исполнявшая роли в драмах, неустанно наполняла для каждого гостя очень маленькую чашечку теплым напитком, дистиллированным из проса, выполняя тем самым кодекс китайской вежливости, согласно которому чашка никогда не должна оставаться пустой, а потому, сколь бы мало ни было выпито, ее следует немедленно доверху наполнить. Виноградным соком китайцы не пользуются, хотя во многих районах страны есть земли, в высшей степени пригодные для выращивания винограда. Все местные напитки состоят исключительно из обладающих слабым вкусом, сильно ароматизированных жидкостей, получаемых преимущественно путем дистилляции проса и риса и известных под общим названием «самшу», хотя это название применимо только к напитку из риса, несколько напоминающему арак. После окончания трапезы крепкие спиртные напитки не подаются, а предлагается лишь чай — обычно обыкновенный зеленый чай или чай, приготовленный с миндалем. Китайцы в целом — очень умеренный народ, и даже их страсть к курению опиума является скорее пороком среди масс в прибрежных провинциях и крупных городах, нежели во внутренних районах королевства. Во время банкета и после него состоялись дальнейшие театральные представления, но гости, уже достаточно уставшие от первых из них, предпочли тихо удалиться в свои покои и, сидя в кресле-качалке на великолепной веранде, вспомнить все особенности прошедшего приема.

Обязанности гостеприимства по отношению к чужеземцам не ограничивались, однако, одним лишь Та-ки: различные консулы, обосновавшиеся в Шанхае, а также несколько английских, американских и немецких купцов пригласили членов экспедиции на обеды, данные в их честь, соревнуясь друг с другом в изысканной учтивости. Особенно приятное воспоминание связано с одним проявлением этого чувства — спонтанным музыкальным подношением группы немцев нашему командиру и его соратникам. Мы сидели в доме мистера Джеймса Хогга, консула Ганзейских городов, как вдруг из сада донеслась серенада мужских голосов, исполнявших немецкие мелодии. Удивленные и глубоко тронутые, все гости встали из-за стола и вышли в сад, но исполнители серенады прятались за группой деревьев, и по мере того как они удалялись, продолжая петь, последние такты волнующей патриотической песни замирали вдали!

Немцы составляют уже далеко не маловажную часть иностранной общины Китая, и больно видеть, сколь слабую поддержку и поощрение их энергия и трудолюбие до сих пор встречали со стороны различных правительств Германии. Число бременских судов, посещавших гавань Шанхая, в последние годы сравнялось с количеством судов Соединенных Штатов и могло бы значительно возрасти, если бы немецкое купеческое сообщество и отечественные экспортеры на китайский рынок могли рассчитывать на такую защиту, на какую полагаются англичане и французы. Германские государства, такие как, например, ганзейские города, Пруссия, Ольденбург, имеют здесь неоплачиваемых консулов, но проницательный, практичный китайский народ требует нечто большего, чем пустое заступничество — он должен быть убежден недвусмысленной физической способностью поддержать этих представителей. Множество вопиющих несправедливостей, с которыми беспомощные немецкие купцы и капитаны кораблей вынуждены мириться без надежды на возмещение ущерба в различных портах Китая, не происходили бы и не смели бы происходить, если бы в китайских водах стоял хотя бы один немецкий военный корабль. Каков бывает эффект при подобных обстоятельствах от одной-единственной небольшой лодки, прекрасно продемонстрировал мистер Олкок, бывший английский консул в Шанхае, который с небольшим английским бригом заблокировал устье Янцзы и под угрозой открытия огня не позволил выйти в море ни одной из многих сотен стоявших на реке джонок, пока китайское правительство не обратило внимание на его требования и не выдало для суда английскому трибуналу убийц английского миссионера. Самой угрозы закрытия реки оказалось достаточно, чтобы обеспечить консулу его права, и он быстро добился выполнения своих требований. Всего месяц или два спустя бременский капитан понес столь тяжелые убытки из-за умышленных действий китайского правительства, что был вынужден продать свой корабль, а энергичный протест его консула местным властям не встретил никакого иного отклика, кроме издевательского смешка по поводу бессилия Германской империи.

Вследствие Пекинского договора, обеспечившего европейцам беспрепятственное судоходство по всем каналам и рекам по всей Поднебесной империи, торговля с Китаем развивается столь стремительно, что какое-то подобное средство remédium (исправление) настоятельно необходимо — если германская торговля и промышленность хотят избежать серьезного удара, если они не желают быть вытесненными другими, более удачливыми нациями в стремлении воспользоваться грандиозными изменениями к лучшему в торговых возможностях Китая.

Деятельность и энергия англичан в открытии новых рынков для своих отечественных мануфактур были здесь поразительно заметны. Едва ратификации мира обменялись, открывая важнейшие реки и гавани империи для свободной торговли с подданными Англии, как страна оказалась обследована и исследована во всех направлениях. Множество английских купцов поднялось по Янцзы до Ханькоу (устья торговли) — города с несколькими миллионами жителей, который благодаря своему чрезвычайно выгодному положению уже был описан Хюком как главный центр 18 провинций и откуда вся внешняя торговля расходится во внутренние районы. Другие предприняли сухопутное путешествие из Кантона в Ханькоу; третья компания поднялась по Пейхо и посетила Тяньцзинь, в то время как четвертая только помышляла о громоздком предприятии — путешествии в лодке вверх по Янцзы из Шанхая в Ханькоу, откуда они думали проникнуть через Тибет в Британскую Индию. Уже получена информация из самых разных подобных поездок, предпринятых специально в интересах торговли, которые оправдывают самые светлые ожидания в отношении торговли на Янцзы и Пейхо. Ханькоу обещает стать важнейшим складочным пунктом для экспорта чая, в то время как Тяньцзинь обещает быть не менее важным перевалочным пунктом для импорта изделий всех видов. С открытием этих двух дополнительных гаваней темпы роста Шанхая и Кантона несколько снизятся по сравнению с прошлыми показателями, но общая торговля в целом получит новый импульс.

Для купца и судоходчика последние сведения из Китая об огромном развитии коммерции и торговли во многих уголках Центральной империи, доселе не затронутых европейской цивилизацией, должны быть поистине ошеломляющими. Это богатейший рудник ценнейшего материала, который «Чайна Оверленд Трейд Репорт» (China Overland Trade Report) и «Норт Чайна Геральд» (North China Herald) преподносят своим читателям, причем ценность его вдвойне возрастает благодаря влиянию той свободы слова, которая позволяет каждой торговой нации участвовать в получении самых свежих сведений об этих экспериментах и их результатах. Ибо, что касается нашего нынешнего прямого общения с Китаем, должно наступить время, когда более точные представления проникнут даже в австрийские торговые круги относительно потребностей населения и природных богатств империи, которая охватывает площадь в 3 000 000 квадратных миль с населением в 400 000 000 душ и чей общий объем внешней торговли уже достигает 36 000 000 фунтов стерлингов, не говоря уже о толчке, который должны придать ей недавние события.

Несмотря на огромное разнообразие природных продуктов Китайской империи, главными статьями экспорта до сих пор оставались чай и шелк, и поэтому мы ограничимся рассмотрением нескольких важных подробностей, касающихся этих двух товаров.

Внедрение шелководства в Китае, одного из древнейших видов промышленной деятельности империи, восходит, если верить местной легенде, к супруге императора Хуан-ди, царствовавшего в 2640 г. до н. э. Первое упоминание о тутовом дереве и шелке встречается в «Шу цзин», «Книге возвышенного прочного знания — Книге книг», представляющей собой собрание древнейших исторических летописей Китайской империи, составленное в 484 г. до н. э. Конфуцием на основе записей прежних историков, а также сведений, почерпнутых из древних памятников. Даже императрицы в те благословенные времена не считали ниже своего достоинства собирать листья шелковицы и кормить шелковичных червей, в то время как императорскими перьями были созданы различные трактаты, посвященные разведению этого полезнейшего растения. Интерес к шелководству со стороны высочайших особ империи сохранялся неизменным вплоть до наших дней, и совсем недавно один китайский губернатор обогатил и без того обильную литературу по этому вопросу всеобъемлющим трудом, написанным с похвальной целью побудить жителей шелководческих районов к более масштабной и усовершенствованной системе шелководства.

Два лучших вида тутового дерева, наиболее подходящих для кормления червя, следующие: «Лу» (Morus alba) с длинными листьями, небольшими плодами и прочными корнями, произрастающий преимущественно на севере Китая, и «Кинг» (Morus nigra) с узкими листьями, более обильными плодами и в целом более выносливое растение, растущее главным образом на юге.

Согласно старинным китайским представлениям, существует восемь различных видов шелковичного червя, которые прядут коконы в разные периоды года между апрелем и ноябрем.

Основные шелководческие районы лежат в северной части провинции Чжэцзян, а главными центрами торговли шелком являются следующие города: Хучжоу, Ханчжоу, Цзясин, Наньцзюнь (Наньцзинь) и Шаосин, расположенные в виде полукруга примерно в 150 милях от Шанхая.

Шелк в Китае выращивается не крупными землевладельцами на огромных предприятиях, а миллионами крестьян, каждый из которых владеет лишь небольшим клочком земли, засаживая его тутовыми деревьями и тем самым, подобно пчеле, внося свой собственный вклад в увеличение общего запаса. В сезон, специально посвященный шелковичному червю, старые и молодые, знатные и простые по всей территории шелководческих районов усердно и истовно трудятся день и ночь, ухаживая за червями и сматывая шелк. Когда урожай собирается, главные купцы рассылают своих агентов во все уголки основных шелководческих областей, чтобы собирать и скупать эти небольшие количества (весьма разнящиеся по стоимости, как можно легко догадаться), и сдавать их на специально отведенные склады, где их можно рассортировать по качеству. После этого шелк упаковывается в тюки весом по 80 катти, или около 106 фунтов, и перевозится в Шанхай для продажи, где он вновь подвергается в каждом торговом доме проверке специальными «инспекторами по шелку», или «испытателями», после прохождения через руки которых он сортируется по качеству для отправки в Европу.

В торговле известны три отчетливых сорта сырого шелка, а именно: тсатли, тейсам (большой червь) и юэнь-хва, или юэнь-фа (цветок сада). Эти три основных описания подразделяются далее на множество сортов, которые обычно известны по имени торговца или его «хонга» (торгового дома).

Годовое производство шелка в Китае оценивается в пределах от 200 000 до 250 000 тюков, или от 20 000 000 до 25 000 000 фунтов веса. Тем не менее, это весьма поверхностная оценка; однако то, что шелководство должно быть колоссально развито в Китае, очевидно не только из огромного внутреннего потребления этого продукта, но и из того обстоятельства, что, несмотря на громадное увеличение экспорта за последние десять лет, цена на шелк не просто осталась неизменной, но в среднем даже ниже, чем в период, когда в Англию и Францию попадала едва ли четвертая часть ныне экспортируемого количества. Цена шелка обычно исчисляется в талях из расчета, что тюк весит в среднем 100 английских фунтов. Между Шанхаем и Лондоном тюк теряет в среднем три процента веса. Также обычно делается скидка в 15 процентов на транспортные расходы и сопутствующие сборы из Шанхая в любой английский порт.

В среднем ежегодно экспортируется лишь четвертая часть всего производимого в Китае шелка, или около 6 000 000 фунтов, причем подавляющая часть, возможно, до девяти десятых, отправляется в Англию и Францию. В 1843–1844 годах общий объем экспорта из всего Китая составлял всего 5100 тюков. В 1859 году экспорт сырого шелка только из Шанхая составил 75 652 тюка!

Помимо сырого шелка, из Китая ежегодно вывозится большое количество произведенных там шелковых тканей, креповых шалей и т. д. на сумму от 400 000 до 500 000 фунтов стерлингов, большая часть которых находит рынок сбыта в Соединенных Штатах.

Социальное положение китайского шелкомотальщика столь же плачевно и нищенски, как и положение европейских рабочих, занятых аналогичным трудом по подготовке этого дорогого предмета роскоши. Как в Лионе, в Спиталфилдсе или среди Силезских гор, китайский ткач шелка живет и умирает в тяжнейшей нищете, а тонкие и прекрасные ткани его ткацкого станка производятся в жалкой хижине столь малых размеров, что ему порой приходится выкапывать яму в земле, чтобы найти место для педали. Тем не менее, китайский ткач кажется в некотором роде более благополучным, чем тот же ремесленник в Европе, поскольку ему меньше приходится страдать от суровости климата и он может купить больше еды — даже несмотря на то, что его вознаграждение ниже, чем у ткача в Европе, ввиду гораздо более высокой цены на самые элементарные жизненные потребности.

Недавняя революция в международных отношениях Китая окажет постоянное влияние на шелководство этой страны, и, учитывая крайне низкий уровень заработной платы там, недалек тот час, когда в Европе можно будет покупать китайский шелк дешевле отечественного, когда фабрикантам станет выгоднее приобретать это важнейшее сырье в Китае, нежели в Италии или на юге Франции. Проницательные дельцы в Гонконге и Шанхае уверяли нас, что требуется лишь толчок извне, чтобы удесятерить производство шелка в Китае и удовлетворить годовой спрос на шелк всего земного шара, который, если верить энциклопедиям и подобным авторитетным источникам, составляет от 12 000 000 до 15 000 000 фунтов. Что делает китайский шелк особенно подходящим для европейского рынка, так это наличие у него в превосходной степени двух главных качеств — плотности и цвета, в то время как по тонкости и шелковистости волокна он уступает европейскому. В Европе шелк сматывается с ограниченного числа коконов, тогда как в Китае мастер волен прясть его из малого или большого количества коконов по своему усмотрению. Отсюда проистекает неравномерность и неровность текстуры нити — дефект, который никак нельзя исправить последующей обработкой и который, соответственно, полностью препятствует его использованию в производстве более дорогих тканей. Этот недостаток, являющийся главной причиной того, что китайский шелк не доминирует на европейском рынке, тем не менее может быть устранен без каких-либо затруднений, как только шелководческие районы станут более доступными благодаря внедрению европейского труда и машин, после чего этот ценный и дорогой продукт существенно выиграет как в тонкости, так и в пригодности.

Еще несколько лет назад немецкие и австрийские купцы придавали китайскому шелку лишь небольшое значение как подходящему для нашего рынка, и им казалось чистейшей нелепицей, когда кто-то говорил — как это неоднократно делали мы сами из глубокого убеждения в его правоте, — о будущем влиянии, которое окажет это китайское сырье на мировые рынки шелка. Нынче мы слышим, что едва ли найдется хоть одна шелкоткацкая фабрика, способная удержаться на плаву, если помимо французского и итальянского шелка она не импортирует китайский, в то время как спрос на этот материал растет из года в год и, весьма вероятно, еще не достиг и сотой доли того развития, которого он способен достичь.

Чай (Ча) занимает второе место после шелка среди товаров, которые подняли торговлю с Китаем на такую высоту. Культивация чайного растения имеет гораздо более позднюю историю, чем разведение тутового дерева, и его листья, хотя и использовались китайцами в качестве лекарственного средства с третьего века нашей эры, вошли в широкое употребление как универсальный напиток лишь к концу шестого столетия. Государственные деятели и поэты воспевали новый напиток, и если первые использовали этот превосходный и благотворный дар природы для пополнения казны посредством введения налога, то вторые славили растение в своих гимнах и песнях, тем самым, вероятно, сами того не желая, способствуя росту доходов правительства.

«Чай, — пишет один из старых китайских авторов, — успокаивает дух, смягчает сердце, рассеивает вялость, избавляет от усталости, стимулирует интеллект и прогоняет лень; он делает тело более легким и бодрым, а также обостряет способность наблюдения».

Чайное растение впервые привлекло внимание китайских естествоиспытателей в У-и, или, как называют его англичане, районе Бохе, который по сей день пользуется большой репутацией благодаря изысканному качеству произрастающего на его холмах сырья.

В настоящее время культивация чайного растения простирается на север до Танчжао в провинции Шаньдун, на юг до Кантона и Гуанси и на запад до провинции Юньнань. Поскольку чайное растение также в изобилии произрастает в Японии, Корее и на островах Рюкю, а также на Чусане, в Тонкине и Кохинхине, можно предположить, что оно процветает примерно в пределах 28 градусов широты и 30 градусов долготы, где его можно возделывать без ущерба от резких колебаний температуры. Та часть Северного Китая, однако, которая лежит между 27-м и 33-м градусами северной широты, по-видимому, дает в целом лучшие сорта, причем средняя годовая температура здесь колеблется между 61,7 и 68 градусами, а хорошая погода с повышением температуры сменяет обильные осадки; последние так же необходимы для быстрого и пышного роста листьев, как первые — для выявления их аромата и других ценных свойств.

Чтобы составить представление об огромном количестве чая, ежегодно выращиваемого в Китае, достаточно отметить, что за вычетом громадного потребления внутри страны на экспорт ежегодно отправляется более 70 000 000 фунтов.

Мы не ставим перед собой задачу давать трактат о культивации и приготовлении чая, сушке (поэй), обжарке (цшоу), ароматизации и окраске листьев — словом, о том долгом и утомительном процессе, которому подвергается этот ценный предмет торговли от сбора на плодородных зеленых склонах холмов Бохе до прибытия в порт отправки в пригодном для экспорта виде. Мы предпочитаем здесь ограничиться рассмотрением тех экспериментов, которые недавно проводились в Китае в отношении выращивания чая.

Существует почти бесконечный ряд разновидностей качества чайного растения, но всего два вида, а именно: Thea viridis (зеленый чай) и Thea Bohea, и даже эти два вида имеют столь мало различий, что совсем недавно Форчун описывал их как один и тот же вид. Так же в наши дни утверждалось, что продаваемые в Европе зеленый и черный сорта чая вовсе не принадлежат, как принято считать повсеместно, к двум разным видам чая, но что различие в цвете, форме листа, вкусе и т. д. проистекает исключительно из особенностей способа их подготовки к рынку и что изготовитель способен делать из листьев любое требуемое в торговле описание — черное или зеленое. Так, в знаменитом чайном районе Нинчан, где в прежние времена выращивался исключительно черный чай, теперь получают зеленый чай из того же вида растения, по-видимому, потому, что его культивация приносит больший доход, в то время как качество сохраняет свою былую славу.

Черный чай, составляющий четыре пятых всего экспорта в Англию, выращивается особенно высокого качества в районе Цяньнинфу в провинции Фуцзянь и известен в торговле под множеством названий, происходящих главным образом от мест его произрастания или имен его владельцев. С другой стороны, сорта зеленого чая, отбираемые для экспорта, встречаются преимущественно на склонах цепи холмов между провинциями Чжэцзян и Аньхой. Помимо тех описаний, которые готовятся непосредственно на месте их произрастания, в Кантоне из всевозможных видов черного и зеленого чая изготавливается огромное разнообразие чаев. Чайные производители Кантона имеют репутацию изготовителей, искусственно окрашивающих зеленый чай путем опрыскивания смесью берлинской лазури и измельченного мела, после чего они подвергают его долгому процессу скатывания в нагретых медных сковородах.

Важнейшим элементом выращивания чая является метод, применяемый для придания определенного налета, искусственного аромата, которым он не обладает в естественном состоянии. Этот процесс «ароматизации», как его называют, практикуемый исключительно для зарубежного рынка, именуется китайцами хуасян. Цветы, используемые для придания этого аромата и выращивание которых — подобно невидимым полям душистых трав близ Канн на юге Франции — составляет важнейшую отрасль растениеводства в окрестностях Кантона, — это главным образом Jasminum sambac, Jasminum paniculatum, Aglaia odorata, Olea fragrans, Gardenia florida, апельсиновый цвет и розы. Метод «ароматизации» заключается просто в том, чтобы поместить определенное количество цветочных бутонов, варьирующееся в зависимости от силы или слабости запаха, рядом примерно со 100 фунтами высушенных чайных листьев и оставить их на срок от 24 до 48 часов. Так, 40 фунтов апельсинового цвета, 50 фунтов жасмина, 100 фунтов Aglaia odorata считаются эквивалентом соответственно 100 фунтам чайных листьев. Чрезвычайная дороговизна этих душистых соцветий породила весьма распространенное подозрение, что листья с такой «ароматизацией» впоследствии фальсифицируются большими количествами обычных чаев. И поскольку установлено, что 60 фунтов такого чая могут придать аналогичный аромат еще 100 фунтам сырья путем простого смешивания обоих видов вместе без видимого уменьшения аромата, представляется более чем вероятным, что подобные смешивания, вполне возможно, в еще более прибыльной пропорции, молчаливо совершаются ежедневно на складах чайных районов.

После отмены монополии Ост-Индской компании и открытия пяти портов чай несколько упал в цене, но зато неизмеримо выиграл в отношении отгружаемых объемов. Стоимость одного пикуля чая составляет в настоящее время около 18 или 20 талей (от 5 фунтов 12 шиллингов 6 пенсов до 6 фунтов 5 шиллингов), так что фунт обходится в 1 шиллинг 1 пенс — 1 шиллинг 2 пенса. Несмотря на беспрецедентную дешевизну ручного труда (60–70 кэшей, или от 2,5 до 3 пенсов в день), приобрести хороший чай ниже этого предела невозможно, хотя различные описания чрезвычайно сильно разнятся в цене в зависимости от качества и происхождения. Нижние слои населения в чайных районах покупают для себя сырые, не прошедшие обработку листья прямо в том виде, в каком они сорваны, примерно по 1 пенсу за фунт, а поскольку для получения 1 фунта сухих листьев требуется около 4 фунтов свежих, можно подсчитать, что чай в том виде, в каком его пьют представители этого класса, должен обходиться в 4–5 пенсов за фунт. Более того, принято добавлять некоторые из менее ценных сортов, особенно в тех районах, находящихся на некотором отдалении, где культивируется чайное растение.

Первый исторический документ, относящийся к появлению в Англии чая как напитка, — это акт Парламента 1600 года (года Реставрации). В тот период китайский чай стоил шестьдесят шиллингов за фунт, что, разумеется, ограничивало его употребление весьма узким кругом. В настоящее время в Англию ежегодно импортируется 30 000 000 фунтов, или более половины всего экспорта из Центральной империи, причем потребитель в Лондоне платит в среднем около 3 шиллингов за фунт.

В последние годы предпринимались попытки культивировать чайное растение у подножия Гималаев, на Яве и в Соединенных Штатах. В Индостане, куда всего несколько лет назад упомянутый и просвещенный джентльмен мистер Роберт Форчун отправил 24 000 растений, отобранных из лучших чайных районов, эксперимент уже увенчался успехом и оказался даже прибыльным. Себестоимость выращивания составляет около 10,5 пенса за фунт для сорта, который на лондонском рынке приносит 2 шиллинга за фунт. Чай, выращенный на Яве, до сих пор встречал в Европе пренебрежительное отношение, но еще через несколько лет он завоюет свое место. Результаты экспериментов в Соединенных Штатах нам еще предстоит узнать. Мистер Форчун, которому Вашингтонское патентное ведомство поручило надзор за внедрением культивации чая в южных штатах и который в силу многолетних научных исследований в Китае может считаться авторитетом в этом вопросе, придерживается мнения, что возможность выращивания чая в Соединенных Штатах не подлежит сомнению, поскольку растение не только успешно противостоит заморозкам, но даже в некоторой степени извлекает из них пользу: общеизвестно, что оно лучше процветает в северном климате Китая, нежели в южном. Однако сомнительно, сможет ли его культивация оказаться прибыльной в стране, где рабочая сила все еще столь исключительно дорога. Окупит ли чайное растение огромные затраты на возделывание и сможет ли оно успешно конкурировать с продуктом из Китая? Ближайшие несколько лет разрешат этот вопрос, если он не будет задушен этой нечестивой братоубийственной войной, бушующей внутри самой свободной и славной конфедерации современности.

Находясь в Шанхае, мы имели удачу лично познакомиться с мистером Форчуном и почерпнуть эти ценные сведения из уст самого выдающегося натуралиста и путешественника. Оставляя для рассмотрения в другом месте тему различных малоизвестных, но важнейших статей экспорта из огромной Китайской империи, мы не можем удержаться от того, чтобы не высказать несколько замечаний о некоторых полезных продуктах этой страны, которые кажутся нам более чем просто коммерчески важными. Среди них мы отметим прежде всего один из ценнейших даров природы, пожалованных человеческому труду, — так называемый китайский сахарный тростник (Sorghum, или Holcus saccharatus), который заслуживает пристального внимания всех европейских землевладельцев, поскольку он растет на своей родине в самых северных районах, фактически на тех широтах, где обычный тростник (Saccharum officinale) уже не произрастает, так как морозы и холода гораздо более благоприятны для его роста, чем противоположная крайность, благодаря чему он, по-видимому, специально приспособлен для культивации в Южной Европе.

Первая попытка выращивать этот тростник в Европе была предпринята, если нам не изменяет память, на островах Йер графом Давидом де Борегаром из семян, которые господин де Монтиньи прислал в Парижское географическое общество, в то время как другие попытки предпринимались одновременно в различных частях Франции Обществом акклиматизации (Société d’Acclimatisation). Результаты превзошли самые смелые ожидания. Из стебля получали сок, из которого легко делать сахар и алкоголь, сироп и водку. Обильные листья длиной пять или шесть футов обеспечивали значительное количество скота питательнейшим кормом; семена шли на корм птице и даже с успехом заменяли ячмень в фураже для лошадей, так что эксперимент сразу окупил свои расходы, а помимо вышесказанного, мука из семян оказалась высокопитательным, полезным для здоровья продуктом питания человека. Доктор Адриан Сикар, которому агрономический мир обязан весьма исчерпывающим анализом китайского сахарного тростника, убедительными исследованиями доказал, что его листья также превосходно подходят для производства бумаги, а также различных красок и красителей. Что касается доходности сорго, то оно более чем на 230 процентов продуктивнее сахарной свеклы, которая во Франции дает в среднем 2160 килограммов с гектара, в то время как сорго приносит 5000 килограммов.

Способ возделывания этого полезного растения ничем не отличается, в чем мы неоднократно имели возможность убедиться, от выращивания маиса или индийской кукурузы. Сезон посева варьируется в зависимости от температуры страны в период между апрелем и июлем. Семена, посеянные в начале апреля, созреют примерно к середине августа, то есть через 135 дней, тогда как посеянные в середине июля поспеют не раньше конца ноября, то есть примерно через 140 дней. Во Франции проводился эксперимент по вымачиванию семян в теплой воде в течение периодов от 24 до 48 часов перед посевом, что привело к гораздо более быстрому развитию растения. Точно так же проводились опыты по посеву семян в шелухе и без нее, в результате чего первые прорастали за 15 дней, а вторые — всего за 10. Рекомендуется сажать семена в борозды, расположенные на достаточном друг от друга расстоянии в зависимости от условий почвы и орошения, насколько это возможно.

Период прорастания сорго довольно продолжителен, но после его завершения обязательно последуют самые благоприятные результаты, даже если случатся самые необычные колебания температуры, при условии, что термометр не опускается ниже 27,5° по Фаренгейту. Для достижения полной зрелости сорго требуется около пяти месяцев, после чего оно обычно приобретает бледно-желтый цвет с красными полосами. Оно периодически подвергается различным болезням, некоторые из которых поражают корни, а другие — сердцевину. Кроме того, на отдельных экземплярах были замечены личинки некоторых вредных насекомых. Однако происхождение всех этих неблагоприятных факторов до сих пор исследовано крайне слабо, и они встречаются слишком редко, чтобы о них можно было сообщить какие-либо точные сведения.

В целом культивацию сорго можно считать исключительно успешной как на юге Франции, так и в Пенсильвании, США (где климат гораздо суровее, чем в Венеции, Далмации или в нижнем течении Дуная). Очень вероятно, что нам также удастся акклиматизировать сорго в подходящих регионах Австрии и внедрить там в соответствующих масштабах [173] возделывание растения, которое не только обещает оказаться гораздо более прибыльным в культивации, чем любой другой представитель растительного царства в любой точке земного шара, но в то же время кажется предназначенным в недалеком будущем обеспечить цивилизованный мир одним из его жизненно необходимых продуктов питания посредством свободного труда белых людей, без применения рабства! [174]

Другим растением, которое, судя по всему, могло бы с выгодой культивироваться в южных районах Европы, является мочок — один из изящнейших видов бамбука, встречающийся в лесах Китая и произрастающий с наибольшей пышностью на известковых склонах провинции Цзянсу, в условиях климата, колеблющегося между 90,5° летом и 20,3° (по Фаренгейту) зимой. Прямой, гладкий, элегантный стебель вырастает до высоты от 60 до 80 футов. Нижняя часть дерева обычно свободна от ветвей, которые начинают отходить от ствола примерно на высоте 20 футов от земли и имеют очень нежные листья. Эти и два других вида, лонг-син-чок и ху-чок, используются в производстве сит, корзин, мебели и т. д., в то время как нежные побеги образуют питательный и обладающий тонким вкусом овощ. Кроме того, стебель этого растения пригоден для изготовления бумаги.

Из него изготавливают как писчую, так и оберточную бумагу, а китайские каменщики подмешивают одну из очень грубых разновидностей к раствору. Мистер Форчун завез мочок в Китай, где, особенно в северо-западных провинциях, он обещает хорошо прижиться на склонах Гималаев.

Из других произрастающих в Китае растений, которые не подходят для пересадки в более холодный климат, но тем не менее заслуживают внимания благодаря своей продукции, мы вкратце отметим лаковое дерево, сальное дерево и восковой кустарник.

Лаковое дерево (Vernix vernicia), разновидность сумаха, произрастающая с наибольшей пышностью в провинциях Цзянси, Цзянсу и Сычуань, дает тот лак, который, частично в полужидком, а частично в сухом виде, поступает на рынок в белесых лепешках и стоит, в зависимости от качества и спроса, от 40 до 100 долларов за пикуль в 133 фунта. При приготовлении этого лака, репутация которого распространилась по всему земному шару, смешивают 6 2/3 фунта лака, 13 1/2 фунта воды, 41 2/3 фунта орехового масла, 16 2/3 фунта свиной желчи и 33 1/3 фунта уксуса, пока вся масса не приобретет консистенцию и внешний вид блестящей черной пасты. Тот факт, что многие китайские лаковые изделия, особенно производимые в Фучжоу, соперничают по красоте и блеску со знаменитыми изделиями Японии, дает основание предполагать, что китайские мастера получили некоторые навыки от своих японских собратьев по ремеслу.

Растительный жир (шулах, или шу-кау, древесный жир) добывают из Stillingia sebifera, так называемого сального дерева, и, судя по проведенным с ним экспериментам, при расширенной системе культивации он обещает стать довольно прибыльной статьей экспорта. Сальное дерево процветает во всех южных провинциях, но главным образом встречается на острове Чжоушань и прилегающих побережзьях. Жировое вещество, получаемое из семян, которые внешне напоминают орехи, продается в лепешках весом от 90 до 130 фунтов по цене от 7 до 12 долларов.

Растительный, или древесный, воск (пе-ла) представляет собой воскообразное вещество, которое кокцид Coccus pela или Flata limitata откладывает, по-видимому, для защиты своих яиц на разновидности ясеня, на веточках и сучьях которого оно осаждается в виде снежинок. Его собирают после первых заморозков и очищают путем растапливания в ткани, удерживаемой над горячей водой. По-видимому, процесс варьируется путем погружения собранного сырья в шелковом мешочке в горячую воду. Он плавится при температуре 81° по Фаренгейту и благодаря своей необычной твердости широко используется для добавления в пчелиный воск и другие виды жиров, применяемых при производстве свечей. Изготавливавшиеся до сих пор в Англии из этого вещества свечи пользовались большим спросом, и только то обстоятельство, что в торговлю до сих пор поступало лишь небольшое его количество, препятствует его более масштабному культивированию. Цена на пе-ла довольно высока, так как оно стоит около 11 фунтов 10 шиллингов за 133 фунта.

Переходя от различных природных продуктов, поставляемых Китаем на экспорт, к рассмотрению тех изделий [176] европейской промышленности, на которые китайский рынок предъявляет устойчивый спрос, мы обнаружим, что их количество весьма велико, а общая стоимость превышает 5 000 000 фунтов стерлингов. Однако на этих страницах мы намерены рассмотреть лишь тот товар, который является наиболее прибыльным и, несомненно, составляет главный предмет импорта во всех портах, открытых для внешней торговли, а именно — опиум. Опиум (а-пьен), затвердевший сок Papaver somniferum, до самого недавнего времени, как всем известно, являлся монополией англо-индийского правительства, которое выращивало его под наблюдением агентов в различных провинциях Индостана и продавало торговцам с публичных торгов крупными партиями на рынках Калькутты и Бомбея. Похоже, он выполняет у китайцев функцию различных спиртных напитков Европы; по крайней мере, каждая попытка привить китайцам вкус к элю, виски, хересу, портвейну, шампанскому и кларету до сих пор терпела полную неудачу. Действительно, на земном шаре едва ли найдется другая страна, куда ввозилось бы так мало спиртных напитков по отношению к численности населения, причем импорт почти полностью предназначен для потребления иностранцами. Китаец — убежденный трезвенник от рождения, сторонник умеренности, поскольку местные напитки, заменяющие вино и получаемые главным образом из риса и проса, используются лишь по особым случаям и притом в небольших количествах. За все время нашего пребывания в китайских водах мы не видели ни одного пьяного китайца и отовсюду слышали, что подобные случаи редки и представляют собой абсолютное исключение. С другой стороны, потребление опиума постоянно растет, и количество ежегодно ввозимого затвердевшего макового сока составляет от 75 000 до 80 000 ящиков, что по текущим ценам представляет собой стоимость от 7 500 000 до 10 000 000 фунтов стерлингов. На китайский рынок поступает четыре разновидности опиума: бенаресский (ку-ни), патнский (кунг-ни), малвский (пе-пи) и турецкий (киу-ни, или золотой навоз). Из них патнский и бенаресский считаются более высокого качества и, следовательно, пользуются большим спросом, чем импортируемый из Малвы, но обе эти разновидности китайцы предпочитают турецкой и даже той, что производится на родине [177].

Обычай курения опиума получил распространение среди китайцев сравнительно недавно. Приблизительно в начале XVIII века [178] среди них впервые вошла в привычку практика смешивания опиума с табаком как средство против зубной боли, головной боли и болей в теле. Китайские матросы и купцы, возвращавшиеся с островов Борнейского архипелага, научились у местных жителей вдыхать его в качестве анестетика, который, лишая их всякой активности, вызывал перед их глазами самые восхитительные видения. Несомненно, именно запрет на вино для последователей Корана впервые обратил их внимание на это наркотическое вещество, которое западные азиаты глотают в пилюлях, индусы жуют, а китайцы курят. В 1750 году в Китай из Турции, Персии и Бенгалии, главным образом португальскими купцами, было ввезено около 200–250 ящиков (каждый весом по 140 фунтов), согласно официальным отчетам, якобы для медицинского использования. Ничто не могло быть более желанным для всей империи, чем средство проводить промежутки отдыха от деловой суеты в состоянии полного освобождения от всяких забот, убаюканным самыми сладкими снами! В 1773 году Ост-Индская компания в спекулятивных целях отправила в Китай небольшую партию опиума. Семь лет спустя она основала опиумный склад в Ларкс-Бей. В 1781 году компания отправила в Кантон единым грузом 2800 ящиков (по 140 фунтов каждый), где они были куплены «гонгом», или торговым объединением [179]. Однако компания оказалась вынуждена реэкспортировать часть товара, поскольку в тот период в Китае не было достаточного спроса на столь крупную поставку. Первые регулярные отгрузки начались в 1798 году, когда 4170 ящиков были отправлены на счет торгового объединения в Китае и затем проданы по 415 рупий (около 41 фунта 10 шиллингов) за ящик [180]. С того времени импорт и потребление неуклонно росли в геометрической прогрессии, и лежащая перед нами таблица, составленная с большим трудом и усердием доктором Медхерстом, сообщает нам, что в период с 1798 по 1855 год из Бенгалии было ввезено в общей сложности 1 197 041 ящик опиума, что после вычета всех расходов на выращивание и транспортировку составило для Ост-Индской компании чистую прибыль в размере 67 851 853 фунтов стерлингов [181].

Опираясь на блестящие прибыли, обеспечиваемые торговле опиумом Ост-Индской компанией и ее компаньонами, обосновавшимися в Китае, никто ни малейшим образом не беспокоился по поводу многочисленных протестов китайского правительства, равно как и анафем, изрекаемых в адрес торговцев и курильщиков опиума английскими миссионерами и филантропами. Торговцы, день ото дня становясь богаче, довольствовались лаконичными ответами на самые яростные нападки своих оппонентов в том духе, что они лишь удовлетворяют потребность, порожденную национальной привычкой, и что пытаться помешать китайцам курить столь же бессмысленно, как и удерживать европейцев от употребления спиртных напитков. И то и другое при злоупотреблении порождает много зла, причем опиум и тогда наносил гораздо менее разрушительный ущерб человеческому организму и никогда не влек за собой столь ужасных катастроф, какие происходят от алкоголя. Темная сторона торговли опиумом с тех пор освещена столь подробно, что добавить практически нечего, и хотя даже самые неисправимые оптимисты перестали надеяться на то, что эту торговлю когда-либо удастся полностью искоренить, все же утешительно знать, что, по самым лучшим подсчетам, число курильщиков опиума во всем Китае — то есть при населении в 420 000 000 человек — не превышает 4 000 000 – 5 000 000, и что обычный курильщик в среднем потребляет не более одной масы, или примерно одной драхмы [182] опиума стоимостью около 90 кэшей, или 3 1/2 пенса. Положения нового тарифа, согласно которым опиум может ввозиться без ограничений при уплате фиксированной пошлины в 30 таэлей (около 10 фунтов стерлингов) за ящик при доставке водным путем и 20 таэлей (около 6 фунтов 10 шиллингов) при импорте по суше, должны существенно повлиять на торговлю опиумом в ее прежнем виде и вполне могут изменить взгляды, которых китайское правительство придерживается в настоящее время в отношении этого важного предмета торговли, по мере того как его казна начнет пополняться за счет столь высоких пошлин.

Хотя для европейских читателей главный интерес в Китае представляют его отношения с зарубежными странами, мы все же не можем расстаться с ним без нескольких замечаний о грандиозном политическом движении, которое зарождалось с 1849 года в ряде китайских провинций и благодаря своему особую религиозную характеру претендует на всеобщий интерес.

Хун Сюцюань, зачинатель и глава этого восстания, родился в 1813 году в деревне близ Кантона и еще в ранней юности вследствие своей ранней одаренности был освобожден от выпаса отцовских стад, чтобы стать учеником в деревенской школе, где он усердно продолжал учебу, так что год спустя сдал несколько экзаменов на звание учителя. Во время одной из поездок в Кантон он познакомился с протестантским миссионером, с которым долго переписывался и от которого в подарок получил различные трактаты, переведенные на китайский язык, и книги. Во время тяжелой болезни, постигшей его примерно в этот период, у него было множество видений, и в бреду он, как говорят, настаивал на том, чтобы его провозгласили императором Китая. Постепенно Хун и его друг и ревностный приверженец Фюн Юнсан в результате ошибочного или преднамеренного неверного толкования трудов различных миссионерских обществ стали основателями нового вероучения, своего рода свободной полухристианской секты, которая, поскольку она не могла долго существовать без столкновения с правящим правительством, очень быстро приобрела политический характер. Несомненным фактом является то, что поначалу религиозное движение поддерживалось протестантскими миссионерами, а взгляды его основателей всячески продвигались ими с целью использовать его для подготовки почвы для проповеди христианства. Приблизительно на пороге своего сорок первого года жизни Хун вступил в союз с американскими миссионерами, находившимися в Кантоне, изучил их книги, после чего вернулся в провинцию Гуанси, где опубликовал сочинения, описывающие предполагаемые проявления божества, объявил себя поэтом [183] и одновременно выпустил прокламации под именем «Небесного Царя». Суровость, с которой регулярное правительство расправлялось с повстанцами и всеми сочувствующими им, лишь способствовала притоку в их ряды новых сторонников, чему немало способствовал мистицизм их учения; ведь доверчивые массы во всех странах одинаково любят все чудесное и непонятное. Подобный исход лишь увеличивал мужество, энергию и заносчивость Хуна. Ему уже было недостаточно объявлять себя «устами, через которые Бог Отец и Иисус, Старший Брат, возвещают свою волю»; теперь он открыто провозгласил намерение — свое и своих последователей — свергнуть недостойную маньчжурскую династию и возвести на трон новую коренную династию Тайпин, то есть всеобщего мира. Хотя официальная пекинская «Пекинская газета» клеймила их как «местных бандитов», в марте 1852 года они все же оказались достаточно сильны, чтобы взять штурмом даже такой густонаселенный город, как Нанкин, где учредили временное правительство и впоследствии укрепили его в качестве своей штаб-квартиры. Когда вспыхнуло тайпинское восстание, Е, бывший тогда кантонским губернатором, посчитал, что сможет легко подавить его радикальным способом — срубая головы всем, кто подозревался в связи с ними, и таким образом казнил до 800 человек ежедневно [184]. Появление на улицах Кантона для местного жителя стало небезопасным, если у него не было удостоверения. Для этого использовались четырехугольные куски белой хлопчатобумажной ткани с напечатанным красным знаком. Эти полоски ткани служили паролем для сторонников правящей династии; их носили скрытно, но так, чтобы при необходимости можно было сразу предъявить. Доктор Пфицмайер, исследовавший этот знак, полагает, что он представляет собой простое соединение трех знаков, которые, во всяком случае два последних, по-видимому, были сжаты и сокращены до неузнаваемости, так что лишь посвященные могли понять его смысл. Ученый-синолог считает, что этот иероглиф, означающий «протянуть руку и сердце» или «пожертвовать истинным (собственным) сердцем», не имеет никакого значения вне связи с центральной фигурой, которая при этом необычно искажена, так что все вместе может также означать «Ця-хуэй», то есть «даровать милость и благоволение», либо относиться к носителю знака как к «человеку, пользующемуся всеобъемлющей императорской милостью».

Религиозная направленность тайпинского движения в сочетании с его видимыми христианскими тенденциями, его результатами и, прежде всего, последняя враждебная прокламация пекинского правительства против иностранцев вызвали симпатии как у европейцев, так и у американцев к повстанцам; в английских газетах Гонконга и Шанхая решительно и неоднократно отстаивалась политика использования восстания в собственных интересах; с религиозной же точки зрения рекомендовалось воспользоваться благосклонностью христианской секты тайпинов к Священному Писанию, поскольку они также были весьма благожелательно настроены к иностранцам, которые во всяком случае с большей вероятностью могли оказаться оплотом и поддержкой английского протестантизма, чем вероломные, нарушающие обещания, поклоняющиеся идолам маньчжуры. Письма и сообщения, периодически публиковавшиеся по итогам визитов протестантских миссионеров в лагерь повстанцев, стремились распространять самые благоприятные представления о повстанцах и их стремлении к религиозной истине, а также связывать с их победами и успехами самые светлые надежды в отношении распространения христианства в Китае. К счастью, английское правительство не позволило своей политике зависеть от этого и продолжало соблюдать строжайший нейтралитет. Лишь в тех случаях, когда в результате продвижения мятежников интересы британских подданных или всеобщей торговли казались подверженными угрозе, велись переговоры с «Небесным Царем» или его министрами либо выражался протест против ущемления и ограничения торговли с той серьезностью и силой убеждения, которые обычно придают дипломатическим депешам пушки Армстронга. Так, повстанцам было запрещено приближаться ближе чем на 10 ли к городу Ханькоу, благодаря чему была защищена не только их собственная собственность, но и весь город от грабежа и разрушения. Во время последней войны интересы повстанцев были полностью отодвинуты на задний план, и во время пребывания «Новары» в Шанхае, которому также неоднократно угрожали повстанцы, мы смогли получить лишь весьма скудные сведения о природе и направлении этого движения.

Однако с тех пор, как Тяньцзиньский договор открыл судоходство по важнейшим рекам и тем самым облегчил сообщение с внутренними районами страны, появилась возможность для более тесных контактов с тайпинами, а также для более четкого понимания их нынешнего состояния, целей и неизбежных последствий их догматов. Люди начинают смотреть на это более хладнокровно, и даже миссионеры, судя по всему, постепенно отказываются от надежд найти в этом движении средство помощи делу христианства, хотя бывший миссионер преподобный Дж. К. Робертс, проведший в 1847 году несколько месяцев у Хуна, в настоящее время занимает пост своего рода министра иностранных дел в лагере повстанцев в Нанкине. Последние сведения о тайпинах настолько полно раскрывают характер всего движения и так отчетливо обрисовывают его тенденцию, что не требуется никаких извинений за то, чтобы представить читателям всех кругов краткий очерк наиболее важных и значимых догматов.

Тайпинские переводы Ветхого и Нового Заветов, хотя в целом и довольно верные, в определенных частях настолько несовершенны, что посеяли самые ошибочные представления в голове «Небесного Царя». Он считал собственные видения и откровения гораздо более важными и имеющими гораздо более высокий авторитет, чем те, что содержатся в Священном Писании. За его миссией, как он сам заявляет, должно последовать новое откровение, сопровождаемое многочисленными чудесами, и миру будет явлена третья книга, которая заменит Ветхий и Новый Заветы и будет называться «Истинным Заветом». Согласно Хуну, и Бог, и Христос явились в человеческом облике. Христос не равен Отцу, то есть исключительно Богу; он также ставится в связь с другими искупителями и имеет жену и детей на небесах.

Небесный Царь и его сын образуют с Богом и Христом Четроицу в Единстве. Телесная ипостась Небесного Царя есть ипостась Божества, и в больном воображении тайпинов существующее ныне в Нанкине правительство — это поистине само небо!

Тайпины никому не позволяют проповедовать против своего вероучения, поскольку это означало бы умаление авторитета их вождя и охлаждение пыла их надежд. В их различных прокламациях прямо заявляется, что Хун Сюцюань — брат Спасителя, Сын Божий, без какого-либо иного различия, кроме того, которое должно существовать между старшим и младшим братом. Они утверждают, что существует небесная мать наряду с Отцом, небесная сестра наряду с небесным Братом, и что недавно скончавшийся Царь Запада Фюн Юнсан, один из старейших приверженцев Хуна, теперь женат на небесной сестре. Они придерживаются мнения, что ни одно из их откровений, идущих вразрез с Ветхим и Новым Заветами, не может быть опровергнуто столь древними религиозными книгами. Поскольку их откровения являются самыми новыми, они именно поэтому в наибольшей степени заслуживают веры.

В приветственном письме, адресованном Хуном миссионеру Робертсу [185] по случаю прибытия последнего в Нанкин в октябре 1860 года, Хун рассказывает о своем небесном путешествии в 1837 году, о неоднократном чудесном вмешательстве Отца и Сына в его пользу, а также об откровениях, данных Царю Востока. Он утверждает, что видел Отца и Христа, небесную мать и небесную сестру. Он сам есть «Путь, Истина и Жизнь», точно так же, как и Христос. Он неоднократно предупреждает Робертса, что слепая вера в это имеет важнейшее значение, поскольку в противном случае он не сможет быть полезным в этом мире и блаженным в мире ином. После подобных разъяснений христианских миссионеров вряд ли станут терпеть в лагере повстанцев, если они осмелятся проповедовать против подобных заблуждений, не говоря уже о богохульстве.

Религиозных обрядов немного. Тайпины действительно называют один день недели днем молитвы, и так получается скорее по недосмотру, чем умышленно, что он приходится на субботу, но внешнему благочестию, судя по всему, не уделяется особого внимания. Они покупают, продают и копают землю точно так же, как и в другие дни. Накануне вечером около десяти часов раздается два-три пушечных выстрела, возвещающих о приближении часа молитвы и о том, что день поклонения близок. Каждая семья в течение часа предается молитве и славословию. Все чужеземцы, общавшиеся с тайпинами в Нанкине, утверждают, что даже в столице, где он проживает последние семь лет, этот сановник никоим образом не соблюдает субботу — ни проповедями, ни молитвами, ни толкованием Писания; нет никаких увещеваний или благочестивых наставлений; у них нет ни церкви, ни храма; их единственное богослужение состоит в том, что каждый в своем доме читает английские гимны и повторяет несколько молитв, при этом совершаются различные подношения, такие как чай, рис и мясо убитых животных. Они молятся на коленях, после чего завершают обряд пением гимна стоя. Один английский миссионер, прибывший в Нанкин с убеждением, что повстанцы являются подлинными, искренними христианами, после непродолжительного пребывания сделал следующее суровое, но справедливое замечание о них: «Я обнаружил к своему сожалению не следы христианства, а подмененную им и присвоившую его имя систему грубейшего идолопоклонства. Их представление о Боге настолько искажено, что оно, если возможно, еще более ошибочно, чем представление о Верховном существе у других китайцев-идолопоклонников. Их концепция Искупителя, которому они воздают равные почести, груба и всецело материальна. Их молитвы, далек от того, чтобы производить впечатление истинного благоговения перед Богом, гораздо больше напоминают идолопоклонническое высмеивание священных предметов!»

Один английский купец, сопровождавший сэра Хоупа Гранта в его разведывательной поездке вверх по Янцзы и проведший неделю в том, что раньше называлось Нанкином, а ныне является небесной столицей тайпинов, дает им следующую характерную характеристику: «Повстанцы не проявляют интереса к торговле и не поощряют ее, за исключением мушкетов и боеприпасов. На наши заверения в том, как неразумно опустошать города и селения и перекрывать торговлю, они пообещали после заключения мира построить школы и другие подобные учреждения и выразили готовность содействовать торговле, но, добавили они, „прежде всего мы должны сделать холмы и реки подвластными нашей власти“. В целом состояние мятежников я нашел гораздо лучшим, чем ожидал. Они удобно одеты и хорошо питаются. Население Нанкина состоит исключительно из чиновников. Никто, не связанный с управлением армией, не допускается в городские стены. Большинство жителей, насчитывающих около 20 000 человек, составляют пленные и рабы со всех уголков империи. Хотя они заняты на тяжелейших работах, им не платят жалованья, а лишь одевают и кормят. Я заметил необычное количество красивых молодых женщин в элегантных шелковых нарядах из Сычуани. Были там и военнопленные из Сычуани и других мест, которые, впрочем, были вовсе не склонны вести особо христианский и нравственный образ жизни в небесной столице. Сам город Нанкин, а также его предместье, прекрасное древнее кладбище династии Мин и всемирно известная фарфоровая пагода — все они полностью разрушены; вместо широких, хорошо мощенных улиц бывших времен страннику теперь приходится пробираться через горы кирпичей и мусора. Дворцы царей династии Тайпин резко выделяются среди всех этих руин. Должно быть, они были отстроены заново, поскольку старые ямы и храмы, как и весь город даутай, были снесены до основания.

„Вождь повстанцев обитает в большом дворце. Его хозяйство обслуживают 300 женщин-прислужниц. Кроме того, в силу своего сана он содержит 68 жен. Никому, кроме царей (их насчитывается 11 или 12, но в Нанкине проживают только двое), не дозволено приближаться к его священной особе. Вероятно, Хун — не более чем марионетка в руках своих министров. Именно он главным образом поддерживает восстание на плаву. Дисциплина среди длинноволосых повстанцев поддерживается гораздо лучше, чем среди императорских войск, а многие молодые солдаты обладают приятными манерами.

„Цари же, или ваны, напротив, кажутся чрезвычайно ленивыми и порочными, и когда они появляются в сопровождении театральной попытки принять величественный вид, облаченные в желтые костюмы шарлатанов и с мишурными коронами на головах, они производят комичное зрелище. Ни один из этих так называемых царей не понимает мандаринского диалекта, столь распространенного среди образованных классов; ни у кого из них, за исключением самого Хуна и Кань-вана, образование не выше, чем у простого кули [186]. Возле них неотступно находятся переводчики, которые читают и пишут за них.

„Вооружение тайпинов крайне скверно, и сам тот факт, что они способны оказывать сопротивление императорским войскам, красноречиво свидетельствует об абсолютной беспомощности и несостоятельности императорского правительства. У меня нет ни малейшего ожидания, что от религиозно-политического движения тайпинов будет какая-то польза для цивилизации или христианства. Ни один китаец не хочет иметь с ними дела. Вся их деятельность заключается в поджогах, убийствах и опустошении. Они повсеместно ненавидимы народом; даже те жители города, которые не принадлежат к „братству“, презирают их. Восемь лет их штаб-квартирой остается Нанкин, который они разрушили и до сих пор не предприняли ни малейшей попытки восстановить. Торговля и промышленность запрещены. Их налоги в три раза выше, чем у законного правительства. Они не принимают мер для залечивания ран, нанесенных народу, и не занимают эту землю так, будто имеют в ней долговременный интерес. Они не утруждают себя тем, чтобы питать те медленные, но верные источники доходов или приумножать ресурсы государства. Они стремятся жить за счет грабежа. Ничто в их организации не дает надежды на улучшение настоящего или укрепление власти в будущем; во всей истории тайпинов нет ничего, что вызывало бы симпатию или доверие к движению, которое под маской религиозной реформы скрывает гнуснейший эгоизм и террор, а под предлогом распространения мира среди людей размахивает бичом разрушения и опустошения среди провинций, через которые оно прошло“ [187].

11 августа «Новара» снялась с якоря на рейде Шанхая и с привязанным к борту буксиром «Метеор» [188] воспользовалась сизигийным приливом, чтобы войти в Янцзы. У Вусунга мы дожидались прибытия почты, получив которую, 14 августа были отбуксированы до острова Гуцлафа. Здесь нам снова пришлось лечь в дрейф из-за штилей и течений, пока наконец 15 августа не подул свежий ветер с юго-востока, позволивший нам выйти в открытое море.

За последние дни температура существенно изменилась. После череды изнуряющей жары погода внезапно сменилась сильными шквалами с заметным падением барометрического столба. Термометр, показывавший во время нашей стоянки у Шанхая от 86° до 93,2° по Фаренгейту, теперь утром отмечал лишь 68° по Фаренгейту, а днем поднимался не выше 77° по Фаренгейту. Количество заболевших лихорадкой, достигавшее семидесяти человек, начало постепенно уменьшаться. Несколько случаев дизентерии незамедлительно стали проявлять признаки улучшения.

Учитывая нашу широту и время года, барометр стоял необычно высоко (30,100 дюйма), и хотя это могло быть объяснено постоянным преобладанием восточных ветров, мы тем не менее знали, что приближается период смены муссонов, и на устойчивость юго-восточного ветра полагаться не приходилось. Соответственно, 17-го числа ветер повернул к северо-северо-востоку, в то время как наш курс был строго юго-восточным. Однако это потребовало лавирования, если мы хотели пройти к северу от группы островов Рюкью, тогда как через южный пролив мы могли пройти полным ветром попутным курсом. Солнце зашло за полосу плотных облаков на горизонте. Западное небо окрасилось в глубокий красный цвет, и звезды засияли с необычайным блеском, но с дрожащим светом. Барометр медленно, но неуклонно падал; море стало заметно волноваться. Наш курс был изменен на юго-юго-восток.

На следующее утро ветер усилился и зашел еще немного к корме; небо затянуло сплошными тучами, причем тучи к северо-северо-востоку были очень темного, почти черного цвета. Ветер и волнение на море нарастали, небо становилось все более мрачным, барометр продолжал падать — имелись все признаки приближения тяжелой погоды.

18 августа, день рождения нашего императора, должным образом отмечался далеко в открытом океане, посреди Южно-Китайского моря. Все было готово к богослужению, которое должно было состояться в 10 часов утра на орудийной палубе в присутствии штаба и всего экипажа. Комодор пригласил к обеду нескольких офицеров штаба. На суше никто не думает считаться с элементами, когда отмечается подобный праздник, и гости не утруждают себя раздумьями о ветре, дожде и штормовом море, собираясь в уютных комнатах. На море же условия иные. Ветер и погода здесь — хозяева, чьим повелениям мореплаватель должен подчиняться. Так обстояло дело и в этот 18-й день августа.

Прежде всего, от богослужения пришлось отказаться, потому что волнение на море стало слишком сильным, из-за чего потребовалось задраить пушечные порты на орудийной палубе, где, как уже упоминалось, должно было проводиться богослужение. По мере приближения праздничного часа стихия явила несомненные свидетельства своей враждебности; не оставалось больше никаких сомнений в том, что нам предстоит схватка с настоящим тайфуном [189]. Этот вид шторма, весьма обычный при смене муссонов в августе, сентябре и октябре, когда северо-восточный пассат внезапно поворачивает и становится юго-западным муссоном, представляет собой, подобно торнадо в Вест-Индии, памперо на восточном побережье Южной Америки и урагану на Маврикии, колоссальный по своим масштабам и чудовищной ярости вихрь, в котором атмосфера несется по кругу с поразительной скоростью вокруг центральной точки, более или менее спокойной, которая, однако, не остается неподвижной, а постоянно перемещается, и поэтому их обычно называют циклонами, или круговыми штормами, чтобы отличать от других штормов, в которых ветер движется по прямой линии. Научным исследованиям выпало объяснить удивительную регулярность законов, согласно которым массы воздуха при таких штормах в Южном полушарии движутся по часовой стрелке, в то время как в Северном полушарии они вращаются в противоположном направлении. Точно так же было точно определено направление центра, вокруг которого бушует циклон, так что, располагая этими данными, мореплаватель может не только держаться на безопасном расстоянии от опасной центральной точки этих круговых штормов, где лучшие и самые прочные из когда-либо созданных судов почти наверняка будут поглощены, но даже воспользоваться ветром, чтобы выйти к краю циклона (ширина полосы которого составляет от 300 до 1000 миль), и совершить быстрый и благополучный переход. К полудню ветер усилился настолько, что нам пришлось убрать большую часть парусов и взять рифы на остальных. Море взволновалось, и многие волны с грохотом обрушивались на наши палубы. Судно швыряло из стороны в сторону с такой силой, что все, что не было закреплено или прикреплено к кораблю, начало крениться из стороны в сторону. Тем не менее приглашенные гости сели за стол, закрепили стулья и стол, и те из них, кого сильная качка не укачала до морской болезни, насладились приятной и веселой трапезой. Но даже эти предосторожности не уберегли от многочисленных неприятных происшествий. Один мощный неожиданный крен корабля внезапно сорвал с мест нескольких участников застолья, и они покатились друг через друга по этой неустойчивой палубе среди устрашающего хаоса из стаканов, бутылок, тарелок и посуды. У стульев и кресел-фатуэлей поломало ножки, все бьющееся разлетелось вдребезги, а сотрапезники избежали серьезных травм лишь чудом. Они снова заняли места за столом, где лишь голая скатерть сулила безопасность, и постарались пристегнуться прочнее. Когда по окончании трапезы наш комодор провозгласил обычный тост, и гости осушили бокалы за здоровье правящего монарха, оркестр попытался заиграть национальный гимн, и громкое «ура» пронеслось поверх стона корабля, завывания ветра и глухого рева все нарастающих волн, бивших в борта судна.

Солнце зашло за тучи, когда мы неслись под зарифленными гротом и штормовым стакселем по вздымающемуся горами хаотичному морю при тяжелых серых массах туч и мглы прямо над головой; барометр продолжал падать, и с наступлением ночи ветер заунывно, но с оглушительным шумом запел в мачтах и такелаже. Ветер повернул и подул с северо-северо-востока, что являлось дополнительным признаком удаления центра циклона, и мы убедились, что находимся с правильной стороны, чтобы уклониться от него. К полуночи ветер зашел еще дальше, установившись точно на северо-восток, после чего он обрел новую силу и перерос в жесточайший ураган. Центр циклона снова изменил курс и начал двигаться в нашем направлении.

Наше положение в полдень (27° 25′ с. ш. и 125° 23′ в. д.) было наихудшим из возможных. У нас был северо-восточный ветер, и мы находились в северо-восточном секторе тайфуна, центр которого, как водится при таких штормах, двигался на северо-запад или запад и потому грозил тем быстрее нас настигнуть, что наш курс лежал на юго-восток через широкий пролив, ведущий из Южно-Китайского моря в открытый океан между островами Рюкью и группой Мияко-сима. Теперь не оставалось другого выхода, кроме как лечь на курс запад-юго-запад, чтобы уйти от надвигающегося центра вихря, при этом нам пришлось бы держать курс на северную оконечность острова Формоза.

Ночь с 18 на 19 августа была в полном смысле этого слова штормовой ночью. Ближе к полуночи мы снова поставили взявший два рифа фок, чтобы идти прежним курсом на запад-юго-запад. Если бы мы верно рассчитали траекторию движения центра циклона, то по мере нашего продвижения ветер должен был зайти нам в нос, поскольку теперь мы держали его на левом траверсе.

Рассвет 19-го числа застал нас под мрачным, зловещим серо-облачным куполом со всех сторон, причем тучи висели так низко, что казалось, будто они нависают над поверхностью моря, взвихренного яростью шторма. Вахтенный с трудом мог разглядеть что-либо на расстоянии кабетова от корабля. Потоки дождя и удары брызг, вносимые на борт чудовищной силой ветра, окутывали нас странной, полутаинственной мглой. На северо-востоке плотная гряда сине-серых туч указывала на центр циклона. Качка была настолько сильной, что одна из шлюпок на шкафуте наполнилась водой, которая при каждом крене обрушивалась на шканцы фрегата маленьким каскадом. Иногда они наполнялись настолько, что угрожали вырвать шлюпбалки из креплений. Орудийная палуба была залита водой, которую при каждом кивке корабля забрасывало на борт, а пена взлетала высоко на мачту. Волны перекрещивались во всех направлениях, огромные конусообразные массы внезапно вырастали на высоту, судя по всему, 25 или 30 футов, а затем столь же внезапно опадали. Это было подлинно пирамидальное море настоящего циклона, которого суда, попавшие в эти яростные круговые штормы, боятся даже больше, чем ярости и силы урагана.

Ветер, который начал заходить к западу, указывал на то, что до сих пор мы держали правильный курс, и что путь циклона пролегал на северо-запад. При таких обстоятельствах самым благоразумным почиталось взять курс на Марианские острова и воспользоваться ураганом для быстрого перехода. Соответственно, мы легли на курс юго-юго-восток через центр пролива к югу от островов Рюкью. Учитывая ширину этого пролива в 120 морских миль, были основания надеяться, что, несмотря на неизбежные при таком количестве маневров ошибки счисления, невозможность проведения астрономических наблюдений и влияние тех течений, которые эти ураганы обычно ненадолго порождают, мы сможем пройти его благополучно.

Ветер устойчиво дул с северо-запада, поначалу находясь у нашего левого раковины. Однако ближе к полудню он зашел к западо-северо-западу, так что теперь мы шли прямо перед ним. Мы поставили фок с двумя рифами, чтобы продвигаться быстрее. Около 6 часов вечера ураган набрал полную силу; шквал следовал за шквалом, всеобщая пелена облаков, в которую, казалось, было окутано небо, выглядела так, будто она достигала самой воды, а воздух был совершенно наполнен брызгами, так что, стоя на корме корабля, едва удавалось различить бак. Шторм, проносящийся над кипящей водой, издавал особый пронзительный, почти металлический звук, совершенно не похожий на пение и свист в парусах и снастях. Хромачно продвигаясь под зарифленными гротом и фоком и взявшим два рифа марселем, фрегат пробивался сквозь непроглядную ночь со скоростью 14 миль в час через пролив между Рюкью и Мияко-сима из Южно-Китайского моря в Тихий океан, куда его с такой стремительной, непреодолимой силой мчал ветер, что даже самый опытный моряк не мог противостоять ему и, переходя из одной части корабля в другую, должен был подтягиваться с помощью протянутого вдоль всего судна леера [190]. В 4 часа вечера барометр упал до низшей отметки (29,302 дюйма, температура в то же время составляла 66,02° по Фаренгейту), на которой продержался без заметных изменений в течение нескольких часов. Наконец около 9 часов вечера он начал медленно подниматься — вернейший и потому самый желанный признак того, что мы увеличиваем расстояние от центральной точки шторма. Около 11 часов вечера облака внезапно расселись на юго-юго-востоке, горизонт начал расширяться; не оставалось больше сомнений в том, что худшее позади.

На рассвете 20-го числа мачты и такелаж покрылись толстым соляным налетом, что неопровержимо свидетельствовало о той огромной высоте, на которую забрасывало брызги. Ветер теперь дул с западо-юго-запада, а барометр поднялся до 29,5 дюйма, так что нам предстояло иметь дело лишь с обычным штормом, и циклон можно было считать угасшим. Наука указала способ избегания центра кругового шторма и даже обращения самого урагана себе на пользу для продвижения по намеченному курсу!

В 8 часов утра солнце стало временами показываться из-за туч, достаточно надолго, однако, чтобы позволить нам сделать несколько наблюдений. Согласно им, мы отклонились от нашего счислимого положения всего на одну милю. За 24 часа, включая период дрейфа, мы прошли 218 миль по общему направлению на юго-востоко-восток. Во второй половине дня небо прояснилось. Море все еще волновалось, но атмосфера постепенно становилась чище и прозрачнее, так что к засуну даже большие скопления туч на северо-востоке, продолжавшие обозначать центр циклона, полностью исчезли. «Новара» во время этого страшного шторма показала себя отличным морским судном, и при тщательном осмотре парусов, мачт и такелажа, проведенном сразу же по улучшении погоды, никаких особых повреждений обнаружено не было. Ее мачты и паруса, которые при столь свирепом разгуле стихии могли легко унести, оказались совершенно целыми, и лишь несколько листов медной обшивки были сорваны яростью волн, в то время как оставшиеся прикрепленными к корпусу листы из-за мощной качки славного корабля свернулись в рулоны, подобно бумаге. Кормовая галерея также, подвергавшаяся значительной опасности, когда фрегат шел фордевинд, пострадала мало. К сожалению, этого нельзя было сказать о небольшом зверинце редких птиц и обезьян, размещенном в клетках, забожливо укрытых холстом в этой обычно самой защищенной части судна. Укрытие было сорвано ураганом, и ветер так потрепал бедных животных, что у них повылетали все перья, и они являли собой жалостное зрелище. Четвероногие, чей крик и мычание во время шторма уже свидетельствовали об их мучениях, также сильно пострадали. Два быка и несколько овец погибли 19-го числа. Все выжившие животные страшно исхудали за эти 48 часов, причем самые дикие и необузданные теперь стали совершенно ручными и покладистыми.

Анализ явлений, наблюдавшиеся во время продолжения циклона, показывает, что 18-го числа он сформировал свой вихрь, находясь примерно напротив довольно высокого и приличного по размерам острова Дкинавасмия из группы Лю-Чу, что должно было вызвать изменение направления ветра. Отчасти под влиянием северо-восточного пассата, проникающего в северную часть Южно-Китайского моря и в этот сезон постепенно поворачивающего до тех пор, пока он полностью не вытеснит юго-западный муссон, а также во время самого юго-западного муссона, дующего со стороны Формозы на юге, к северу от последней из названных островов, по-видимому, существует — чему, вероятно, способствует его естественная конфигурация и физические особенности — четко очерченное пространство, в пределах которого барометр всегда понижен и в котором атмосфера, находящаяся в непосредственном контакте с этими северо-восточными и юго-западными ветрами, вынуждена приобретать своего рода вращательное движение подобно стрелкам часов, образуя тем самым зародыш циклона.

Пока дул сильный юго-западный ветер, центр циклона двигался в восточном направлении, или, иными словами, по направлению наименьшего сопротивления. Но, будучи остановлен в своем продвижении различными группами островов, а также постепенно возрастающим давлением юго-восточных и восточных ветров, циклон вследствие препятствий на своем пути должен был развернуться с неким вихревым движением, которое вновь придало ему северо-западное направление к берегам Китая, где он и исчерпал себя, по-видимому, в результате непрерывно возрастающего давления окружающей атмосферы. В течение сорока восьми часов, а именно с 18 часов 18-го числа до того же часа 20-го числа, мы находились в зоне действия самого тайфуна, а 19-го числа оказались в точке, наиболее близкой к его вихрю; тем не менее, судя по нашим самым низким показаниям барометра, мы должны были находиться на расстоянии не менее 100 миль от центра. Это был первый тайфун, посетивший китайские воды в 1858 году, и он был предсказан за несколько недель до того в «North China Herald», в то время как «Альманах тысячи лет» китайского календаря определял его дату на 10 августа.

Наш курс теперь лежал на Марианский архипелаг. В течение нескольких дней после тайфуна погода оставалась неустойчивой, а зыбь была как сильной, так и размытой, когда 26 августа мы подошли к острову Гуам, или Гуахам, самому южному из группы Марианских островов. За двенадцать дней мы прошли 1860 миль, правда, с помощью тайфуна, но факт оставался фактом: расстояние было преодолено, а что касается того, «как», — матрос об этом мало беспокоится, лишь бы достичь своей цели быстро и благополучно.

Утром 27-го числа мы вошли в бухту Умата, хотя было весьма сомнительно, найдем ли мы здесь надежную якорную стоянку, учитывая дувший прямо в рейд юго-западный ветер, который совершенно не защищен с этого румба. Фактически, по мере приближения к берегу мы быстро осознали всю невозможность бросить здесь якорь даже при самой лучшей погоде; с другой стороны, из-за трудности входа не казалось целесообразным направляться в превосходную гавань Сан-Луис-де-Апра, поскольку при господствующих юго-западных муссонах крупному судну отнюдь не легко лавировать на выход, так что порой они задерживаются там на несколько недель. Соответственно, был отдан приказ привести к ветру, чтобы лавировать против свежего западного ветра из этой бухты, усеянной многочисленными коралловыми рифами. Это потребовало немало времени и труда, прежде чем после многих часов тревожных забот нам удалось обойти риф.

Остров Гуам с его высокими зелеными горными хребтами, бесчисленными долинами и густо заросшими лесом полянами производил жизнерадостное и дружелюбное впечатление, но казался мало возделанным. В Умате, где мы заметили несколько домов, над небольшим фортом, примыкающим к селению, развевался испанский флаг, поднятый при приближении фрегата.

30 августа, на 149° 53′ в. д., мы достигли восточной границы юго-западного муссона и — хотя до цели нашего следующего визита, острова Пуйнипет, оставалось не более четырех дней пути при условии благоприятных ветров, которые продвинули бы нас немного дальше, — лишь 15 сентября мы увидели этот прекрасный остров, ибо столь же штормовым и бурным выдалось начало этого участка нашего плавания, сколь досадными оказались изменчивые штили, из-за которых мы неделями лежали неподвижно, а наши паруса безвольно хлопали при качке судна. Это жалкое, угнетающее состояние бездеятельности и дискомфорта, о котором могут иметь представление лишь те, кто попадал в штиль в открытом океане на борту парусного судна,—

"Wenn Welle ruht und jedes Luftgeflüster;

Wenn Meer und Himmel schweigend sich umschlingen,

Und fromm, fast wie zwei betende Geschwister."

Что можно вольно перевести следующим образом:

"When ocean smooths his wrinkled face,

And sea and sky in pray'rful silence bend,

As when, in mutual fond embrace,

Two loving sisters' vows on high ascend!"

Оригинал принадлежит Николасу Ленау.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[126] Сравните «Историю Китайской империи» Гуцлава, изданную К. Нойманном; Штутгарт и Тюбинген, 1847.

[127] Медная монета кэш является единственной находящейся в обращении валютой и представляет собой смесь меди, железа и олова. Ее стоимость, исчисляемая в связках по 100 штук, непостоянна и рассчитывается в зависимости от пропорционального объема торговли иностранными товарами. В среднем от 1250 до 1300 кэшей примерно равны 1 американскому доллару или 4 шиллингам 2 пенсам английским.

[128] В Шанхае общепринятым средством обмена являются не доллары, как в Гонконге, а тали — условная валюта стоимостью около 1,33 доллара, так что 100 талей = 133 1/3 доллара, или около 27 фунтов 15 шиллингов. Большинство счетов выставляется в талях, откуда они переводятся в мексиканские доллара — единственную ходячую иностранную серебряную монету. Когда европейские купцы впервые вступили в контакт с сынами Страны цветов, последние обычно платили некую надбавку за американские доллары, в то время как за монеты с изображением Карла III (известные как каролусы) платили совершенно особую цену. Постепенно, однако, стоимость падала, пока, как уже упоминалось, 75 талей не стали равны 100 долларам. То, что так часто сообщалось о чеканке особой шанхайской долларовой монеты, совершенно ошибочно. В Китае не чеканят ни золотых, ни серебряных монет, а исключительно медные, а в некоторых провинциях — железные. Термин «шанхайский доллар» эквивалентен талю, который, как уже было отмечено, подобно гинее в Англии, неизвестен в торговле. 1 таль = 5 шиллингам 7 пенсам английским, но в торговле он принимается за 6 шиллингов. Время от времени он поднимается до 6 шиллингов 6 пенсов, когда соотношение между долларом и талем составляет 100 к 72.

[129] Английский перевод одного из таких докладов можно найти в номере за 1845 год ежемесячного издания «The Chinese Repository», которое издавалось под превосходной редакцией Моррисона, но в настоящее время встречается довольно редко.

[130] Мы время от времени видели Царицу Небесную (Гуань-Инь), изображенную с ребенком на руках, и имеем в своем распоряжении резное изделие, изображающее такую группу, которое мы приобрели в лавке в Шанхае. Эта изящная фигурка представляется излюбленным божеством у китайцев, так как она часто украшает их маленькие домашние алтари и особенно почитается женщинами, желающими материнских почестей. Поразительное сходство между этим изображением и образом Пресвятой Девы, каковой мы видим Ее представленной в католических церквях с младенцем Иисусом на руках, невольно наводит на мысль о том, что здесь имело место проникновение католицизма, смешавшегося с ритуалами Будды. Если сходство между ними не является случайным, можно с легкостью предположить, что здесь произошло то же самое, что и в случае с некоторыми христианскими легендами, с которыми путешественник сталкивается среди различных рас, на которые лучи христианской цивилизации никогда не падали.

[131] Стоимость каждого приема пищи следующая:

1 bowl of rice,12cash(1⁄2 d.)
1 bowl of vegetables,""(1⁄2 d.)
1 cup of tea,6"(1⁄4 d.)
Breakfast, consisting usually of rice, vegetables, and tea,30"(1 1⁄4 d.)
Bed, fire, and attendance,20"(7⁄8 d.)

[132] Эта жертвенная бумага, раскрашенная и исписанная письменами, на кантонском английском языке обычно называется «джoc»- или «сиси»-бумагой, поскольку молитвы, обращенные к Божеству, обычно касаются богатства и серебряных слитков (сиси), которые просители надеются получить посредством молений.

[133] Правильно произносится Конфуций (Kong-fu-tséu), откуда европейцы образовали латинизированное имя Конфуций. Конфуций (иногда также пишется Кон-це) родился в 550 г. до н. э. в городе Кёсюбьен в современной провинции Шаньдун.

[134] Лао-цзы (Лао-цзе), родившийся в 504 г. до н. э. в селении Кньо-шин в царстве Чу, занимал должность хранителя дворцовых архивов при династии Чжоу. В его философском труде («Дао дэ цзин») встречаются следующие примечательные слова: «Правилом древности было не просвещать народ, а держать его в неведении. Народ, который все понимает, трудно держать в повиновении. По этому поводу говорят: тот, кто управляет государством посредством знания, является разрушителем этого государства; тот, кто управляет государством без объяснения причин, поддерживает это государство». В семье, в школе детей воспитывают среди идолов. Когда они утром входят в школу, их учат воздавать почести изображению Кон-це. От этого обычая следует немедленно отказаться. (Сравните: J. R. Kaeuffer, «History of Eastern Asia», для «Friends of the History of Mankind», Лейпциг, Брокгауз, 1859, т. II, стр. 64, и K. F. Neumann, «Eastern Asiatic History», Лейпциг, В. Энгельманн, 1861, стр. 129).

[135] Медные монеты, отчеканенные правителем, с чьим правлением связаны какие-либо памятные события, ценятся очень высоко как целебные амулеты. Некоторым из них, например монетам эпохи династий Мин и Сун, приписываются совершенно особые целебные свойства. Монеты периода Чжэн-дэ (1506–1522) являются надежным средством против опасностей беременности и связанных с ней болезней. Другие пользуются большим уважением в качестве профилактических средств. Способ применения заключается в том, что больной протягивает их на шнуре по различным частям своего тела в определенном предписанном порядке.

[136] Китайцы приписывают воде самые удивительные целебные свойства и соответственно применяют ее в самых разных формах при множестве болезней самого разного характера. Холодная, теплая, умеренно теплая и горячая вода, а также снег и ледяная вода фигурируют в списке медикаментов наряду с дождевой, колодезной и речной водой, солоноватой водой, росой, водой из любого водоворота или ручья, кипятком и паром.

[137] Китайские женщины по этой причине стремятся держать детей у груди в течение двух-трех лет и даже дольше, отчасти рассчитывая на то, что у них будет постоянное молоко, и таким странным образом восполняя нехватку коровьего молока между рыночным спросом и фактическим предложением. Китаец, у которого помимо законной супруги имеется пять или шесть наложниц, может таким образом похвастаться настоящей молочной фермой. Поскольку матросы по прибытии в порт обычно страсть как любят молоко и пьют его в больших количествах, мы были немало удивлены, узнав от врача в Гонконге об источнике, откуда, по всей вероятности, добывалось молоко, поставляемое в таком изобилии!

[138] По-немецки Bruch-porzellan, по-французски porcelaine-craquelée.

[139] «Общее описание Китая» (фр.).

[140] Не только этот макух, но и молотые рога и кости, волосы с бороды и состриженные ногти, ржавчина, зола и даже человеческие испражнения используются в качестве удобрения. И что любопытно, цена последних варьируется в зависимости от расы людей, из которых они были выделены. Питающиеся сочным мясом англичане и американцы пользуются в этом отношении гораздо большим спросом, чем более скудно питающиеся метисы; в то время как китайцы, существующие почти исключительно на рыбе и овощах, по ценности своих экскрементов в качестве удобрения уступают любой другой расе, населяющей страну. Цена этого удобрения в зависимости от качества колеблется от одного до трех долларов за пикуль. Этот обычай сбора и продажи человеческих экскрементов в качестве удобрения гораздо шире распространен во внутренних районах империи, чем в прибрежных провинциях. «Если бы, — пишет известный миссионер аббат Юк, — мы не знали, до какого совершенства жители Поднебесной империи довели искусство удобрения, было бы трудно понять, как можно пристрастие Джона Кинемана к зарабатыванию денег совместить с удобствами, предоставляемыми повсюду бесплатно для комфорта путешественников. Нет ни одного города или деревни, где бы это не наблюдалось повсеместно. На самых людных улицах или в самых заброшенных закоулках человек порой удивляется, обнаруживая эти «кабинеты» из тростника, земли или даже кирпичной кладки. Возникает почти искушение поверить, что находишься в стране, где забота об обеспечении достаточного количества общественных уборных доведена до крайности. Однако утилизация дает вполне достаточное объяснение всем этим сооружениям».

[141] Во всех частях этой обширной империи путешественники сталкиваются с этими национальными памятниками памяти выдающихся женщин, и доктор Медхёрст, а также Форчун и другие авторитеты по Китаю приводят многочисленные примеры этих примечательных мемориалов. Об одном из них, каменной арке, Медхёрст отзывается как о сооружении исключительной красоты. Она находится в полумиле от города Гуан-Тиб и была возведена общиной этого региона с одобрения императора в честь дамы из этого города, отличавшейся исключительным благочестием и состраданием. Над портиком высечены слова «Кин-син-цаэ-чун» (золотое и безупречное сердце ровно посередине).

[142] В больнице в так называемом западном пригороде Кантона, находившейся под заведованием доктора Хобсона с 1848 по 1858 год, ежегодное число проходивших лечение пациентов обоего пола в среднем превышало 20 000 человек. В самое нездоровое время года (май и июнь) число обращавшихся за помощью нередко составляло от 3000 до 3400. В амбулатории, кроме того, находилось от 200 до 250 больных, которые трижды в неделю получали медицинские консультации и бесплатно снабжались лекарствами.

[143] Мы видели этот огромный труд в личной библиотеке начальника медицинской службы в Гонконге доктора В. А. Харланда, у которого зародился замысел опубликовать более значительное сочинение о китайских лекарственных средствах, когда смерть скосила этого выдающегося и весьма трудолюбивого джентльмена во время исполнения его служебных обязанностей.

[144] В деревне прокаженных близ Кантона, находящейся под надзором китайского врача, проживает около 100 прокаженных обоего пола, каждый из которых получает на свое содержание около 20 кэшей (чуть меньше пенса) ежедневно. Заведующие заявили доктору Хобсону, неоднократно посещавшему деревню, в результате их многолетнего опыта и наблюдений, что проказа не в каждом случае передается от родителей к детям; что у нескольких жен прокаженных нет и следа этой болезни, но что эти женщины, по всей вероятности, относятся к тем представителям третьего и четвертого поколения, которых она полностью минует. Однако китайские надсмотрщики и служители имели столь же мало возможностей заметить появление проказы среди детей тех, чьи родители были полностью свободны от нее, сколь и получить точные сведения о различных формах и быстром распространении болезни в одном случае или о ее мягком течении и постепенном исчезновении в другом. Потоотделение или нагноение на пораженных участках у таких больных никогда не наблюдается.

[145] В приюте для неимущих (Monegu choultry) в Мадрасе, где доктор Мадж в то же время проводил длившиеся более двух лет эксперименты, применяя эти же средства при всевозможных формах и видах слоновой болезни, для чего в особом отделении содержалось в среднем не менее 100 больных, этот джентльмен нашел их совершенно неэффективными и потому полностью прекратил их назначение. Вместо чарул мугры индусы при проказе используют так называемые «азиатские пилюли», состоящие из мышьяка, перца и корня Asclepia gigantea.

[146] В старинном китайском медицинском труде об этом растении говорится следующее: «Тай-фун-цзы. Вкус: едкий и жгучий; импортируется с Юга (здесь явно имеется в виду Малаккский пролив). Действует как кровоочистительное средство и потому полезен при проказе, когда кровь испорчена. Масло, отжимаемое из семян, также используется как средство при язвах, сыпях и псориазе, а также для уничтожения глистов. Это лекарство следует применять в форме пилюль».

[147] «География, статистика и естественная история Китайской империи» — Нью-Йорк, 1847; «Толковый словарь китайского языка» — Кантон, 1856; «Китайский торговый путеводитель». Четвертое издание — Кантон, 1856.

[148] На рисунках китайского оригинала, изображающего Лохаумяо (буддийского аборигена), Будда изображен в углублении скалы. Рядом с ним стоят две горящие лампады, по одной с каждой стороны, а впереди находятся два молящихся в благоговейных позах, в то время как на небольшом расстоянии видна женщина с маленьким ребенком, приближающаяся к божеству. Мужчины носят лисьи хвосты как украшения на голове, а их длинные пряди свисают свободно и растрепанно далеко ниже плеч. Каждый год третьего числа третьей луны, продолжает наш китайский путешественник, старые и молодые, мужчины, женщины и дети приносят Будде в дар фрукты, и в этот день, а также в течение трех последующих дней они поют и танцуют, одновременно принося в жертву всевозможную вареную пищу. Из-за их обычая носить на голове лисий хвост, который был также распространен среди предков нынешних маньчжуров, и из-за того, что эти дикие племена почитают изображение Будды, доктор Бриджмен склонен относить их к чужеземным народам.

[149] Помимо небольшого количества сорго, среди них было несколько видов овощей, пригодных для возделывания в умеренном климате, таких как, например, поссен, па-цзе, пон-та-цзе, с которыми после нашего возвращения проводились эксперименты в различных частях Австрийской империи. Месье де Монтиньи также прислал совсем недавно, уже после нашего возвращения, большое количество китайских семян в качестве сувенира и, несмотря на болезнь, настолько заинтересован в содействии целям императорской экспедиции, что некоторое время назад был награжден австрийским орденом.

[150] Тем не менее мы имеем возможность привести отрывок из записной книжки английского матроса, оставленного присматривать за яхтой английского купца в Шанхае, который в качестве рулевого сопровождал экспедицию лорда Элгина к Пэйхо. Несмотря на встречающиеся наивные выражения, это ценный рассказ, который может пробудить немало странных мыслей в уме читателя:
"1858 года, 30 мая. — Река Пэйхо имеет ширину около 150 ярдов в устье, а в самый малый отлив ее глубина колеблется от 1 1/2 до 4 1/2 саженей. На баре, имеющем ширину в две мили, разница между отливом и приливом составляет от 9 до 10 футов. Восточные ветры вызывают самые высокие приливы. Во внутренних районах, близ Тяньцзиня, глубина реки составляет от 3 до 6 саженей, а ширина — от 50 до 100 саженей. Бесчисленные деревни усеивают берега. Дома построены из глины или соломы. Мальчики бегают голышом лет до восьми. Это крайне нищету претерпевающее население. Кули бросаются в воду за плавающими вокруг пустыми бутылками. Они кажутся чрезвычайно готовыми услужить иностранцам. В Тяньцзине, в десяти с половиной часах пути от устья реки, термометр показывает 89° по Фаренгейту в тени. Лорд Элгин живет в частном доме на берегу. Переводчики живут на пассажирской джонке. Провизия в целом дешевле, чем в Шанхае. Огромное количество местных жителей весь день толпится с открытыми ртами вокруг «варваров» и их корабля, сотни следуют за нами по пятам при каждом шаге. Почти все лавки закрыты из страха перед варварами".
"4 июня. — Термометр 95°. Люди очень охотно снабжают чужеземцев водой, чаем и т. д. Местные жители в среднем ростом от пяти футов до пяти футов трех дюймов и хорошо сложены. Некоторые из них «ужасно» толстые, с огромными головами. Среди всей этой толпы я не смог увидеть ни одной женщины. Улицы узкие, грязные и неровные. Видел несколько ручных тележек, которые использовались для подвозки воды из реки в деревню. На каждой тачке могло быть от шести до восьми ведер воды. Было также полно мулов и ослов, но очень мало лошадей".
"18 июня. — В этот день российский министр заключил свой договор. Завтра утром русский курьер отправляется в Санкт-Петербург с депешами".
"26 июня. — Сегодня в 6 часов вечера был подписан договор с Англией. Отправились процессией в город. Все суда были украшены флагами и расцвечены по случаю праздника, на реях стояли матросы. Торжества прошли в ямыне. Лорд Элгин сидел за центральным столом, по обе стороны от него находился мандарин. Я слышал, их звали Ва-шу-на и Гуй-лян. Первый — крепкий, тучный мужчина лет 45; второй гораздо старше и выглядел весьма подавленным, впрочем, он только что оправился от болезни, чем это, возможно, и объясняется. После того как церемонии подписания и скрепления печатью были завершены, все они отведали угощения, предоставленного мандарином. Лорд Элгин провозгласил тост за здоровье китайского императора и за будущую дружбу двух наций, на который мандарины ответили взаимностью. Вскоре после этого собрание разошлось, и мы все маршировали домой под прекрасную музыку оркестра флагманского корабля и горны морской пехоты. Вся процедура заняла около трех с половиной часов. Было полнолуние, и стояла великолепная ночь".
"27 июня. — Сегодня во второй половине дня был подписан договор с французами. Вернулись на свои корабли при свете факелов, бенгальских огней и т. д. Ци-ин, мандарин, который содействовал заключению договора, был приговорен к обезглавливанию, так как его обвинили в том, что он открыл дверь варварам, но впоследствии он был помилован".
"3 июля. — Из Пекина пришли известия, что Ци-ин покончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло".
"4 июля. — Термометр на борту показывал 96°, несмотря на тэнты и опрыскивание крыши рулевой рубки водой!"
"6 июля. — Покинули Тяньцзинь. После долгoго, утомительного и тяжелого 15-дневного перехода мы благополучно прибыли обратно в Шанхай 21 июля".
"Цены на провиант в Тяньцзине по контракту, заключенному 28 мая на снабжение английского флота:"

Oxen (average weight 4 piculs, or 533 lbs.),the carcase$10
Sheep,"2
Hens,per dozen1
Geese and ducks,"2
Eggs,per thousand3
Vegetables,picul = 133 1⁄2 lbs.1.50
Rice,"5
Sugar,"6
Yams,per dozen1
Pears,per hundred1
Apples,"1.50
Ice,per lb.16

"Все товары должны доставляться наилучшего качества. Цены исчисляются в американских долларах. Каждое утро шлюпка отправлялась на «Коромандель», на борту которого производились закупки".

[151] Дау-тай, в чью юрисдикцию входят три префектуры Сучжоу, Сунцзян и Тайцан на северо-востоке провинции Цзянсу, подчиняется губернатору Сучжоу и проживает в Шанхае с тех пор, как этот порт был открыт для торговли. Его жалованье по закону составляет всего 4000 талей (1445 фунтов стерлингов), но различные привилегии и доходы доводят его реальный доход примерно до 365 000 талей, или 105 000 фунтов стерлингов в год; из этой суммы он должен однако покрывать все расходы на подчиненных и т. д., так что чистый годовой доход от этой должности оценивается от 25 000 до 30 000 талей (от 7000 до 8700 фунтов стерлингов). Помимо дау-тай, в Шанхае имеется лишь цзиньсянь — нечто вроде магистрата, который проживает в Шанхае и ведет торговлю с иностранцами.

[152] В качестве еще одного примера приема у высшего класса китайских чиновников мы должны вкратце описать встречу, которой удостоились некоторые члены нашей экспедиции с мандарином по имени Ли-хой-ван. Он принял их в комнате своего дома, где стояло несколько небольших столов и стульев, а в другом конце находилось возвышение с мягким сиденьем, на котором восседал Ли-хой-ван, крупный плотный мужчина. На нем была мандаринская шляпа с синей пуговицей и серовато-синий халат до пола. Он поприветствовал иностранцев, сложив ладони на груди, пригласил их сесть на возвышении рядом с ним и велел принести сигары и чай. Впоследствии были поданы всевозможные сладости, кондитерские изделия и фрукты, а также китайские вина, последние из которых, судя по их вкусу и аромату, казалось, прибыли из парфюмерной лавки, а не из винного погреба. Два дня спустя китаец с утонченной вежливостью нанес ответный визит в резиденции г-на Пробста, консула Ольденбурга. Ровно в назначенное время раздались три далеко разносившихся удара гонга, пехотинец-полицейский преподнес пылающе-красную «визитную карточку» с именем и титулами Ли-хой-вана, которого путешественники тотчас же встретили на пороге в соответствии с китайскими обычаями. Он был одет в тяжелые шелковые одежды, его веер находился в элегантно отделанном чехле, на поясе висели золотые часы с рычажным механизмом, и он пребывал в отличном расположении духа. Гостеприимный хозяин по обычаю страны приготовил чоу-чоу, или легкую закуску, за которой, впрочем, вместо самсху преобладающим напитком было шампанское. Несколько дней спустя мандарин навестил своих новоприобретенных друзей на борту фрегата и попросил их принять в дар разнообразные подарки, такие как шелка, орехи, чай, сушеные фрукты, а также китайские изречения и пословицы, написанные на длинных свитках бумаги, чтобы, как он наивно выразился, мы помнили о нем «как о брате».

[153] Г-н Хогг с тех пор вышел из этой фирмы и вместе со своим братом г-ном Эдвардом Дж. Хоггом основал фирму Hogg Brothers в Шанхае.

[154] При императоре Ян-ди из династии Сун, занимавшей трон в VI веке, было частично построено, частично перестроено и отремонтировано более 1600 миль каналов, причем огромные работы были распределены между солдатами и жителями городов и деревень. Каждая семья была обязана выставить одного мужчину в возрасте от 15 до 20 лет, которого правительство обеспечивало только продовольствием. Солдаты, на которых легла самая тяжелая часть работы, получали более высокое жалование. Некоторые из этих каналов, которые обеспечили подъем внутренней торговли и принесли тем самым величайшую пользу благосостоянию империи, имели ширину сорок футов и были обсажены по обоим берегам в'язами и ивами.

[155] Эти фонари, часто искусно вырезанные и иначе украшенные, являются одними из самых характерных предметов обстановки китайской комнаты. В их изготовлении участвуют не только стекло, рог, шелк, бумага и т. д., но также клейкое вещество, получаемое из вида морских водорослей (Gigartina tenax, называемых малайцами агар-агар), с помощью которого приклеивается бумага, используемая для обивки боковых сторон фонаря. В производстве шелка и бумаги эта вездесущая паста из агар-агара играет столь важную роль, что из Индийского архипелага ежегодно импортируется более 500 пикулей по 2 доллара за пикуль.

[156] См. «Китайская империя» Юка, т. I.

[157] Китайцам кажется столь же необъяснимым то, что мы пользуемся такими убийственными на вид инструментами для разделки и отправки пищи в рот, — с помощью которых, по их мнению, мы каждую минуту рискуем поранить губы или выколоть глаза, — сколь и то, что мы отделяем кости от мяса или раскалываем скорлупу орехов и миндаля, причем обе эти операции кажутся им чрезвычайно нелепыми. На самом деле это не просто шутка, когда китаец смотрит с удивлением на европейцев, играющих в бильярд или кегли, танцующих вальс или польку, и замечает с плохо скрываемым чувством превосходства, что богатым людям следовало бы оставлять такие утомительные занятия на долю своих слуг!!

[158] Впоследствии известный министр и посланник в Японии.

[159] Впоследствии разграблен повстанцами тайпинов.

[160] Заброшено после того, как была исследована большая часть течения Янцзы. Подполковник Сарел недавно опубликовал весьма интересную и ценную брошюру об этой экспедиции, которой он руководил, под названием «Заметки о реке Янцзы от Ханькоу до Пиншаня. Гонконг, отпечатано в типографии Нороньки».

[161] Доклад делегации, назначенной Британской торговой палатой в Шанхае, о коммерческих возможностях портов и местностей на Янцзы, посещенных экспедицией под командованием вице-адмирала сэра Джеймса Хоупа (K.C.B.) в феврале и марте 1861 года. Приложение к China Overland Trade Report от 28 февраля и 27 мая 1861 года и Приложение к Overland China Mail, № 237 от 12 июня 1861 года.

[162] Согласно переводу д-ра В. Х. Медхёрста этого редкого труда, копией которого, спасенной от последнего великого пожара в Кантоне, мы обязаны доброте г-на Вайли, часть, непосредственно к этому относящаяся, гласит: «Тутовые рощи были заселены шелковичными червями, а народ спустился с холмов и поселился на равнинах» (стр. 91), и далее: «их податные корзины были наполнены черным шелком и клетчатой саржей» (стр. 96). См.: Ancient China, The Shookin, or the Historical Classic. Being the most ancient authentic Records of the Annals of the Chinese Empire. Illustrated by later commentators. Translated by Dr. W. H. Medhurst, Sen. Shanghai, 1846.

[163] Так, Юань-чжэнь — в третий месяц (апрель по нашему календарю), Чжай и Юань — в четвертый месяц (май), Гай-чжэнь — в пятый месяц (июнь), Сай — в шестой месяц (июль), Хань-чжэнь — в седьмой месяц (август), Сы-чань — в девятый месяц (октябрь) и Хау — в десятый месяц (ноябрь).

[164] Стоимость таля, как уже говорилось, колеблется от 6 шиллингов до 6 шиллингов 6 пенсов. Подсчитано, что тюкъ шелка до его отгрузки из Шанхая в Англию обходится от 80 до 100 фунтов стерлингов.

[165] Однако слово «ча» используется китайцами для обозначения не только чайного растения, но и любого вида камелии.

[166] Арабские путешественники, посетившие Китай в IX веке (ок. 850 г. н. э.), уже тогда упоминают чай как повсеместно используемый напиток. Согласно Кемпферу, чай был завезен из Китая в Японию около 519 г. н. э. туземным князем по имени Дэйме, который во время своего пребывания в Китае узнал о его бесценных свойствах. Японцы, однако, пьют чай не в виде настоя, а растирают листья в порошок, заливают их горячей водой и размешивают бамбуковой палочкой до полного смешивания, после чего проглатывают отвар вместе с порошком, как это делается с кофе в некоторых частях Азии.

[167] Термин «бохэ» фактически является лишь искажением китайского «у-и», которое, в свою очередь, происходит от У-и-цзянь, хорошо известного китайского божества.

[168] На Яве, где чайное растение культивируется уже ряд лет, для его выращивания наиболее подходящим оказался горный регион на высоте от 4000 до 5000 футов над уровнем моря со средней температурой от 58°,1 до 73°,7 по Фаренгейту.

[169] Первая научная классификация чайного растения по засушенным гербарным образцам была произведена в 1753 году Карлом Линнеем, который включил в свой труд Species Plantarum один вид, названный им Thea Sinensis. Но ко времени появления второго издания его знаменитого труда в 1762 году Линней был вынужден выделить два вида и присвоить им названия, под которыми они известны до сих пор. Первое живое чайное растение было привезено в Европу в октябре 1763 года капитаном корабля по имени Экеберг и высажено в Ботаническом саду Упсалы.

[170] Согласно Форчуну («A Residence among the Chinese». Лондон, 1857. Мюррей), к различным сортам чая добавляется от двух до четырех ложек смеси, в которой преобладает растение ма-ки-холи, а также индиго и измельченный гипс для усиления зеленого оттенка листьев.

[171] Пикуль (133 1/3 фунта) таких листьев стоит в среднем от 15 до 18 долларов, хотя порой его цена поднимается до 30 долларов.

[172] В 1859 году в Англию было экспортировано 30 988 598 фунтов (а именно: 22 292 702 фунта черного и 8 695 896 фунтов зеленого чая) из общего объема экспорта в 55 328 731 фунт. За тот же период 19 952 147 фунтов было отправлено в Соединенные Штаты, 1 879 584 фунта — в Австралию; в Гонконг и другие порты вдоль побережья Китая — 1 261 347 фунтов; в Монреаль — 510 600 фунтов и на весь европейский континент — 736 455 фунтов.

[173] Несколько мелкомасштабных опытов с сорго было проведено в Аквилее близ Гёрца г-ном Карлом Риттером, известным купцом и сахарозаводчиком из Триеста. Нам показали образцы рафинированного сахара, извлеченного из сорго, которые сулили наилучшие результаты. Большое количество семян, отправленных год назад одному из участников экспедиции «Новара» г-ном де Монтиньи, было использовано для проведения серии опытов по выращиванию в тех частях империи, климатические условия которых обещали быть наиболее благоприятными для произрастания сорго.

[174] Во время нашего пребывания в Шанхае мы также наводили справки о предполагаемом новом виде картофеля, относительно которого в европейских и американских журналах годами циркулировали столь противоречивые сообщения, что иностранная община Шанхая была засыпана запросами со всех концов света с просьбами предоставить более точную информацию об этом новооткрытом клубне, сулившем долгожданную замену поизносившемуся, истощенному, пораженному болезнью перуанскому картофелю. Тем не менее никто не смог предоставить нам ни малейших сведений на этот счет, и в конце концов выяснилось, что ходившие до сих пор слухи основаны на ошибочном впечатлении. По мнению г-на Форчуна, слухи эти возникли из-за того, что за новый сорт картофеля приняли Caladium esculentum, который совершенно повсеместно выставляется на продажу на улицах Шанхая и мелкие клубни которого как по вкусу, так и по внешнему виду напоминают картофель, после чего, не утруждая себя дальнейшими расспросами, мнимое новое открытие, чреватое столь важными последствиями для беднейших классов, было шумно разрекламировано на весь мир. Ни в одной из доселе доступных частей Китая во время нашего визита не было в употреблении никакого другого сорта картофеля, кроме обыкновенного перуанского. Офицеры английского и американского флотов, которые во время первого Тяньцзиньского мира ели картофель в Пекинском заливе, уверяли нас, что он абсолютно тождественен тому, что уже так давно акклиматизирован в Европе. Из съедобных клубней в Шанхае, помимо картофеля, имеются ямс (Dioscorea sp.) и юкка (Jatropha sp.).

[175] Процесс, как мы наблюдали его, заключается в следующем: бамбуковые полосы сначала вымачивают в течение долгого времени в воде, после чего их очищают от кожицы и снова выдерживают в известковой воде до полной гибкости. Затем их превращают в соответствии с принятым в данной местности методом — с помощью водяного колеса или ручного труда — в жидкость киселеобразной вязкости, после чего варят до достижения требуемой тонкости и консистенции для превращения в бумагу.

[176] Они состоят главным образом из хлопчатобумажных и шерстяных изделий всех видов, стальных ножевых изделий, скобяных товаров, стекла, часов, музыкальных шкатулок, жестяных изделий и т. д.

[177] Количество опиума отечественного производства, выращиваемого главным образом в провинции Юньнань, невозможно точно установить, так как отчеты из определенных пунктов не поступают, но его количество должно значительно уступать объемам импорта из Индии.

[178] Согласно «Коммерческому словарю» МакКуллоха, опиум был завезен в Китай и Индию в начале XVI века магометанскими купцами, и как оправдание звучат слова ученого и патриотичного автора, когда он при обсуждении роли Англии в столь прискорбной торговле этим вредным наркотиком добавляет в качестве смягчения: «За полтора века до того, как англичане вообще имели какое-либо отношение к его культивации». (Последнее издание, стр. 939).

[179] Закон разрешал торговать с иностранцами в Кантоне только определенному числу (первоначально двенадцати) богатых китайских купцов («Хонг»). Они не только отчитывались перед правительством за все пошлины и налоги, но и несли ответственность за надлежащее поведение чужеземцев!

[180] Достойно внимания то совпадение, что одновременно с зарождением торговли опиумом с Китаем стал увеличиваться ввоз рабов в Америку и что европейская торговля в этих двух позорных промыслах, казалось, все шире распространялась и завоевывала позиции в Восточной Азии и в Америке! В конце прошлого века число рабов в южных штатах Союза было немногим больше числа курильщиков опиума в Китае: в настоящее время число первых составляет около 4 000 000, а число последних можно оценить примерно в ту же цифру; последние — рабы собственных необузданных страстей, первые — корыстосие и холодного расчетливого эгоизма своих господ. Опиумный вопрос и вопрос рабов — эти два вопроса, судя по всему, суждено разрешить одновременно!

[181] К весьма схожему выводу приходит МакКуллох, подсчитавший, что Компания получала чистую прибыль в 7 шиллингов 6 пенсов за фунт опиума, который она закупала через своих агентов у бенгальских земледельцев по 3 шиллинга 6 пенсов за фунт и перепродавала по 11 шиллингов за фунт.

[182] Правда, находятся курильщики, которые выкуривают по два, четыре, пять и даже восемь драхм в день, но это единичные случаи, в то время как сама дороговизна этого товара запрещает употребление наркотика широким массам населения иначе как в самых ничтожных количествах.

[183] Одна поэма китайского императорского претендента, которая не вошла в собрание сочинений, изданных повстанческой прессой в Нанкине доктором Медхёрстом, и копией которой мы обязаны г-ну Медоузу, правительственному переводчику в Шанхае, была недавно переведена нашим ученым соотечественником д-ром Пфицмайером. Роскошно оформленный переплет этой книжечки золотисто-желтого цвета на титульном листе и красный на обороте; река Янцзы кажется отдающей дань уважения тайпинам, чью резиденцию она окружает. Заглавие, напечатанное на внешней стороне обложки, гласит: «Императорские прокламации в тезисах на слова Небесного Отца, Всевышнего Правителя». Внутренний заглавие таково: «Десять стихотворений о Высшем Блаженстве», хотя эти так называемые стихотворения представляют собой просто строфы, никогда не превышающие четырех стихов по семь стоп. Рукопись датирована номером гуй-хао (50), соответствующим 1853 году н. э., третьему году правления Небесного Царя, Тайпина. Вся эта продукция является, если такое возможно, еще более напыщенной, бессвязной и глупой, чем китайские стихи обычно бывают для западных читателей.

[184] В период с февраля по сентябрь 1855 года в Кантоне в общей сложности было казнено 70 000 человек. Многие из лидеров повстанцев в соответствии с уголовными законами были разрублены на многочисленные части еще живыми; некоего Каусина — на 108! См. К. Ф. Нойманн, «История Восточной Азии от первой китайской войны до Пекинского договора, 1840–1860». Лейпциг, Энгельманн, 1861.

[185] Мы приводим из лондонской газеты «Лондон энд Чайна Телеграф» от 31 марта 1862 года следующую суровую, но справедливую критику в адрес этого джентльмена, чье письмо, которое мы также цитируем, показывает его человеком весьма ограниченного образования: «Даже преподобный Дж. Робертс, который, как известно нашим читателям, жил с повстанцами в Нанкине и к своему бесчестию защищал их поведение самым решительным образом, наконец обнаружил, что они — не более чем грабители и убийцы. Эта перемена мнения в человеке, который при всех обстоятельствах столь уверенно отстаивал притязания тайпинов, проистекала из весьма простой причины: он наконец лично пострадал от их варварства. Слуга, к которому он был привязан, был убит у него на глазах; и, считая свою жизнь в опасности, он бежал в Шанхай и написал следующее письмо от 22 января 1862 года, осуждающее поведение своих бывших друзей: „Будучи религиозным учителем Хун Сюцюаня в 1847 году и надеясь, что его возвышение принесет нации благо — религиозное, коммерческое и политическое, я до сих пор был другом его революционного движения, поддерживая его словом и делом, насколько миссионер мог это делать последовательно, не уронив своего высшего достоинства как посланника Христа. Но пожив среди них пятнадцать месяцев и внимательно наблюдая за их действиями — политическими, коммерческими и религиозными, — я полностью перевернул страницу и теперь настроен против них по веским, как мне кажется, причинам так же, как некогда был за них. Не то чтобы я имел что-то лично против Хун Сюцюаня — он был со мной чрезвычайно любезен. Но я считаю его безумцем, совершенно неспособным к правлению, не имеющим никакого организованного правительства, и он со своими царями-погрузчиками не способен организовать правительство, которое принесло бы столько же пользы народу, сколько даже старое императорское правительство. Он вспыльчив по характеру и обрушивает свой гнев всей тяжестью на свой народ, делая мужчину или женщину „виновными за слово“ и приказывая немедленно предание их смерти без „суда и следствия“. Он против торговли: с тех пор как я здесь нахожусь, более дюжины его собственных подданных были убиты без всякой иной вины, кроме торговли в городе, и он незамедлительно пресекал любые иностранные попытки установить здесь среди них законную торговлю, будь то внутри города или за его пределами. Его религиозная терпимость и множество часовен оказались фарсом, не имеющим никакой пользы для распространения христианства и хуже чем бесполезным. Это всего лишь механизм для продвижения и распространения его собственной политической религии, ставящий его наравне с Иисусом Христом, который вместе с Богом Отцом, им самим и его собственным сыном составляет единого Господа над всеми! И никакой миссионер, который не верит в его божественное назначение на это высокое равенство и не проповедует соответственно его политическую религию, не находится в безопасности среди этих повстанцев ни в отношении жизни, ни слуг, ни имущества. Вскоре после моего прибытия он сказал мне, что если я не поверю в него, то погибну, подобно тому как погибли евреи за то, что не поверили Спасителю. Но я тогда мало думал, что мне когда-либо придется оказаться так близко к этому — от меча одного из его собственных негодяев в его собственной столице, как это случилось со мной на днях. Цзянь-ван, движимый своим старшим братом (буквально кули из Гонконга) и дьяволом, без страха Божьего перед своими глазами, в понедельник 13-го сего месяца вошел в дом, где я жил, и там самым умышленно, злонамеренно и по предварительному сговору убил одного из моих слуг большим мечом в собственной руке в моем присутствии, без малейшего предупреждения или какой-либо уважительной причины. И после того как он убил моего бедного, безобидного, беспомощного мальчика, он демонически запрыгнул на его голову и стал топтать ее ногой, несмотря на то что я с самого начала его убийственного нападения самым усердным образом умолял его пощадить жизнь моего бедного мальчика. И не только это: он оскорблял меня самого всеми возможными способами, какими только мог придумать, чтобы спровоцировать меня сделать или сказать что-нибудь, что дало бы ему предлог, как я тогда думал и думаю до сих пор, убить меня, а также моего дорогого мальчика, которого я любил как сына. Он свирепствовал на меня, схватил скамью, на которой я сидел, с яростью безумца, плеснул мне в лицо остатки чая из чашки, схватил меня лично и сильно тряс, ударил меня по правой щеке открытой рукой; тогда, согласно наставлению моего Царя, чьим посланником я являюсь, я подставил другую, и он нанес мне довольно звучный удар по левой щеке своей правой рукой, от которого у меня снова зазвенело в ушах; и тогда, заметив, что он не может спровоцировать меня согрешить словом или делом, он, казалось, стал еще более неистовствовать и лаял на меня, как собака, требуя убраться с его глаз. „Если с зеленеющим деревом это делают, то что будет с сухим?“ — к кому из приближенных Тянь-вана может обратиться тот, кто доверится им как миссионер или купец? Тогда я отчаялся в миссионерском успехе среди них или в том, что из этого движения выйдет хоть что-то хорошее — религиозное, коммерческое или политическое, — и решил покинуть их, что и сделал в понедельник, 20 января 1862 года.“ Г-н Робертс добавляет, что Цзянь-ван отказался отдать его одежду, книги и дневники и что он остался в состоянии полной нищеты. Большинство людей согласятся с тем, что он в полной мере заслуживает любых страданий, которые могут на него обрушиться. Г-н Робертс сделал все возможное, чтобы ввести европейцев в заблуждение относительно истинного характера тайпинов; он утаил одни факты, исказил другие и действовал на протяжении всего времени совершенно несовместимо с принятой на себя ролью христианского миссионера. Подобное поведение не может удостоиться слишком суровых комментариев».

[186] Соответственно, в настоящее время Нанкин обычно называют «Городом царей-погрузчиков».

[187] Весьма похожи сообщения англичан, которые в декабре 1858 года сопровождали лорда Элгина в его ознакомительной поездке вверх по Янцзы и провели значительное время среди тайпинов. «Догматы их религии, — говорит г-н Лоуренс Олифант (см.: Earl of Elgin's Mission to China and Japan, vol. ii. p. 463), — представляют собой странную смесь иудейских предписаний, христианской теологии и китайской философии. Подобно иудеям в Ветхом Завете, они ведут истребительные войны, живут как худшие из исповедующих христианство и веруют как... китайцы».

[188] Плата за буксировку, предъявленная владельцами маленького «Метеора» и исчисляемая в зависимости от осадки буксируемого судна, была следующей:

Itinerary and vice versâ.15 feet and under.15 to 17 feet.17 to 18 feet.18 to 19 feet.19 ft. & all beyond.
From Shanghai to Gutzlaff's Island.300 taels, or £90.350 taels, or £105.450 taels, or £135.450 taels, or £135.500 taels, or £150.
Shanghai to Wusung.150 taels, or £45.175 taels, or £52 10s.200 taels, or £60.225 taels, or £62 10s.250 taels, or £75.
From Wusung to Gutzlaff's Island.225 taels, or £62 10s.250 taels, or £75.275 taels, or £82 10s.300 taels, or £90.350 taels, or £105.

[189] Тайфун, или Teí-fun, — сильный ветер. В то время как одни авторы выводят это слово из арабского tufan — сильный ветер, другие видят в нем великана Тифона из греческой мифологии, рожденного Тартаром от Земли и от которого происходило все пагубное и разрушительное. Всякий, кто испытал тайфун, охотнее всего согласится с последней этимологией.

[190] Во время этого шторма с физиологической точки зрения мы сделали небезынтересное наблюдение: когда буря достигала своего пика, даже наименее привычные к непогоде из нас казались совершенно свободными от морской болезни, что, по-видимому являлось результатом крайнего возбуждения. По схожим причинам люди, укушенные змеей, которым в качестве противоядия давали чистый спирт, способны перенести дозы в четыре-пять раз превышающие те, которые они могут принять в обычных обстоятельствах.

Distant View of the Island of Puynipet.

XVI.

The Island of Puynipet.

18th September, 1858.

Native boats in sight.—A pilot comes on board.—Communications
of a white settler.—Another pilot.—Fruitless attempts to tack
for the island.—Roankiddi Harbour.—Extreme difficulty in
effecting a landing with the boats.—Settlement of Réi.—Dr.
Cook.—Stroll through the forest.—Excursions up the Roankiddi
River.—American missionaries.—Visit from the king of the
Roankiddi tribe.—Kawa as a beverage.—Interior of the royal
abode.—The Queen.—Mode of living, habits and customs of the
natives.—Their religion and mode of worship.—Their festivals
and dances.—Ancient monumental records and their probable
origin.—Importance of these in both a historical and geological
point of view.—Return on board.—Suspicious conduct of the
white settler.—An asylum for contented delinquents.—Under
weigh for Australia.—Belt of calms.—Simpson Island.—"It must
be a ghost!"—Bradley Reef.—A Comet.—The Salmon
Islands.—Rencontre with the natives of Malaýta.—In sight of
Sikayana.

Хотя 16 сентября 1858 года мы все еще находились в пяти-шести милях от острова Пуйнипет, открытого в 1828 году русским адмиралом Литке, и как раз в тот момент, когда оказались напротив так называемой «Средней гавани», мы заметили лодку европейской постройки, направлявшуюся к фрегату. Два часа спустя она подошла к борту с четырьмя туземцами и белым человеком, последний из которых поднялся на палубу и предложил коммодору свои услуги в качестве лоцмана. Он оказался янки по имени Александер Теллет, который прожил на острове 20 лет в качестве кузнеца и плотника, совмещая это с обязанностями лоцмана гавани, в которой жил. Вскоре нас окружило значительное число туземцев на изящных каноэ с красными полосами, выдолбленных из стволов деревьев с аутригерами, которые имеют весьма своеобразные подпорки наподобие лесов, так что в центре каноэ образуется нечто вроде платформы, на которой обычно восседает хозяин, но которая в случае необходимости служит для праздничных встреч и даже для небольшого танца! Паруса, сделанные из циновок, имеют треугольную форму: самый острый угол зажат между двумя длинными бамбуками, в то время как третий служит мачтой, причем всю эту конструкцию один из членов экипажа может легко переносить к любому концу лодки в зависимости от направления ветра. Пока одни изо всех сил старались на своих челноках не отставать от фрегата, хотя мы шли довольно быстро, подобно прилипалам, крепко цепляющимся за акулу, другие следовали за нами на небольшом расстоянии, словно дельфины — эти верные спутники кораблей, — вплоть до ближайшей гавани. За исключением небольшого фартука из листьев кокосовой пальмы, туземцы были совершенно голыми и казались довольно ладно сложенными. На головах они носили нечто вроде выступающей козырьковой шляпы, также из пальмовых листьев, очевидно предназначенной для защиты глаз от вертикальных лучей солнца и по форме более всего напоминающей те абажуры, которыми у нас привыкли пользоваться старики или молодежь со слабым зрением для защиты от слепящего яркого искусственного света. Среди туземцев, оказавших нам честь своим сопровождением, были двое, которые своей личной грацией, светлым цветом кожи и сугубо европейским складом черт лица особенно привлекли наше внимание. Они были сыновьями англичанина по фамилии Хадли, который в течение многих лет проживал на острове Мудок к востоку от Пуйнипет, где зарабатывал на жизнь рыбной ловлей и лоцманской проводкой и был женат на туземке. Незадолго до нашего прибытия Хадли отправился с несколькимистами фунтами черепахового панциря в Гонконг, откуда намеревался плыть в Англию. Он доверил двух своих сыновей заботам европейского поселенца, который сменил его в качестве лоцмана на острове Мудок. Однако, судя по всему, Хадли мало намеревался возвращаться на этот остров, несмотря на семейные узы, которые должны были бы связывать его с ним.

Когда мы шли вдоль западного берега острова на расстоянии примерно 1–17 миль от рифов, Теллет был завален вопросами со всех сторон и по самым разным поводам, и среди прочей информации мы вскоре узнали, что основные контакты с иностранными судами поддерживаются с Роанкидди, или Ли-Харбор, находящимся примерно в 15–20 милях отсюда, и Мететемаи, или Фаул-Уэзер-Харбор, который лежит в шести-семи милях к востоку от Роанкидди. Во время северо-восточного пассата (с ноября по апрель) от 50 до 60 американских китобоев заходят на Пуйнипет, чтобы пополнить запасы дров, воды и свежей провизии — главным образом батата, таро, сладкого картофеля, птицы и свиней. Более того, многие суда, направляющиеся из Сиднея в Китай, в этот сезон предпочитают плавание через Тихоокеанский регион обходу южной оконечности Австралии и дальнейшему проходу через Зондский пролив или еще более опасному проходу через Торресов пролив и обычно совершают довольно быстрый переход. Так, шведский корвет «Эвгения» во время своего кругосветного плавания совершил в ноябре 1852 года поразительный подвиг, пройдя путь от Сиднея до Гонконга протяженностью 5000 миль за беспрецедентно короткий срок — 37 дней!

[191] Численность коренных жителей на этом острове, окружность которого составляет около 60 миль, оценивалась Теллетом примерно в 2000 человек. Раньше она достигала 5000, но с тех пор оспа нанесла страшный опустошительный удар по населению. Обстоятельства, при которых этот ужасный бич был впервые занесен на Пуйнипет, проливают значительный свет на историю распространения этой болезни, а также содержат много полезных сведений по вопросу вакцинации.

[192] В 1854 году английский барк «Дельта» прибыл в гавань Роанкидди с одним из членов экипажа, больным оспой. Находившиеся тогда на острове белые поселенцы, которые хорошо знали вирулентность болезни, умоляли местного вождя запретить капитану оставаться и настаивать на том, чтобы он немедленно вышел в море. Последний, однако, казалось, был полон решимости оставить больного на острове. Когда он узнал о враждебном настрое населения по отношению к нему и его экипажу и обнаружил, что они не хотят ни забрать больного с его рук, ни снабдить его самого и судовую команду провизией, он воспользовался тишиной и темнотой ночи, чтобы высадить больного на берег со всем его имуществом, а на рассвете скрылся под всеми парусами. На следующее утро туземцы обнаружили несчастного бедолагу лежащим в страданиях и совершенно беспомощным на берегу, в то время как барк уже скрылся из виду. Враждебность к капитану теперь сменилась сочувствием и активным состраданием к больному; в соседней хижине ему приготовили ложе и ухаживали за ним так внимательно, насколько это было возможно при данных обстоятельствах; однако его вещи, состоявшие главным образом из белья и верхнего платья, были быстро присвоены вороватыми туземцами. Несколько недель спустя оспа вспыхнула с ужасающей силой и свирепствовала пять месяцев с не уменьшающейся интенсивностью по всему острову. Почти каждый из туземцев заболел, и из 5000 жителей 3000 пали жертвами вирулентности эпидемии. Матрос же, с которого впервые началась эта страшная беда, полностью выздоровел. Его одежда, рассеянная по всем уголкам острова, вне сомнения, существенно способствовала быстрому распространению болезни. Из тридцати белых поселенцев, все из которых были привиты, заболел только один, но он быстро поправился. В августе 1854 года разрушитель исчез почти так же внезапно, как и появился, и с тех пор избавлял Пуйнипет от второго визита, однако куда ни кинь взгляд, следы болезни видны на лицах и телах туземцев.

[193] Собирая эти сведения, мы подходили все ближе и ближе к гавани Роанкидди на юго-западе острова, и Теллет заявил теперь, что не может взяться за проведение нас дальше, так как в гавани живет лоцман, которому он не прочь дать заработать. К фрегату приближалась другая лодка, на борту которой находился штатный лоцман гавани Роанкидди — вирджинский негр по имени Джонсон. Наш человек Теллет теперь распрощался и отправился на своей лодке обратно в Среднюю гавань. Много тоскливых взглядов бросили мы на место, где нам впервые предстояло воочию изучить чудеса коралловых рифов Южного моря. Ибо Пуйнипет представляет собой один из лучших известных примеров высокого острова великого океана, регулярно окруженного подобными стене рифами, в то время как подавляющее большинство других островов являются просто низкими «атоллах» [атоллами]. К сожалению, бриз был неустойчивым и очень слабым; небо выглядело столь мрачным и угрожающим, что нам пришлось снова отойти от острова и взять курс на юго-восток, чтобы не слишком близко подходить к рифу в ночное время. Утром мы снова приблизились к острову под воздействием слабого западного ветра, пройдя за ночь 15 миль. Постепенно перед нами вновь появились небольшие поросшие лесом или скалистые островки, которые, тянувшись к северу от большой центральной массы высотой 2860 футов, окружают высокий остров словно кольцо внутри барьерного рифа, опоясывающего его на расстоянии от одной до двух миль. Мы лавировали весь день при слабых переменных ветрах с запада и к вечеру подошли к нашей якорной стоянке достаточно близко, так что каждый рассчитывал последним галсом достичь ее до наступления темноты, как вдруг бриз внезапно переменился, стих и снова заставил нас удалиться на безопасное расстояние от острова и провести ночь под сокращенными парусами. Наконец, 18 сентября свежий попутный ветер с запада пообещал завести нас внутрь без дальнейших промедлений.

[194] Прямо перед нами, без единого облачка, заслонявшего вид, лежал этот потухший остров-вулкан, густо покрытый самой пышной зеленью. Лишь на его северо-восточном углу внезапно вздымалась в воздух голая, похожая на замок скала высотой около 1000 футов, горизонтально срезанная сверху и с отвесными склонами, которая, как нам сообщили, являлась небольшим островом (Дочокойц), отделенным узким проливом от главного острова. Постепенно по обе стороны от него стали виднеться несколько скалистых точек, которые неуклонно увеличивались в размерах и начали тянуться навстречу друг другу, пока не стали похожи на нить жемчуга, густо рассыпанную в воздухе над горизонтом; после чего множество тонких, маленьких белых облачков внезапно поднялись и исчезли над темно-синей поверхностью моря, мерцая то тут, то там подобно языкам пламени. Это было наше первое знакомство с островным рифом и омываемым прибоем коралом, увиденное под воздействием миража, когда, как это очень часто бывает в тропическом климате, температура поверхности воды и, следовательно, непосредственно прилегающих слоев атмосферы выше, чем у тех, что находятся выше них. Когда мы подошли на пару миль, темные точки превратились в зеленые кокосовые рощи, участки которых украшают внешний риф, в то время как маленькие облачка оказались бурной пеной мощного ослепительного прибоя на рифе, отделяющем приливы и отливы открытого океана от гладкой спокойной поверхности широкого канала, который внутри кольцеобразного кораллового рифа образует те своеобразные природные протоки, по которым туземцы на своих хрупких каноэ могут объехать вокруг всего острова, укрытые от ярости волн, и которые в тех местах, где достаточна глубина и проход в линии рифа допускает вход извне, обеспечивают даже для крупных судов надежную гавань, находящуюся, по наблюдениям, под 6° 47′ с. ш., 158° 13′ 3″ в. д.

[195] Теперь мы попытались войти между островом Нахлап на западе, покрытым кокосовыми пальмами и хлебными деревьями, и песчаным островом Сэнди-Айленд на востоке, окруженным поясом бушующей пены, чьи коралловые массы поросли редким низким кустарником. Но почти сразу же вновь последовал приказ «Стоп!». Чтобы попасть в настоящую гавань, которая лежала между двумя величественными грядами кораллов, поднимающимися со дна моря подобно изящно вытесанному доку, нам нужно было пройти через очень узкий проход в рифе шириной едва в 50 саженей, который, правда, довольно отчетливо обозначался цветом гладкой воды, помимо того что был хорошо отмечен регулярными бунями [буями], но извивается в направлении сначала на запад, а затем на север, и потому был недоступен для нас при дующем западном ветре. Не оставалось иного выбора, кроме как отдать якорь среди голых коралловых скал, образующих подводное плато, над которым мы теперь лежали. Но забота о безопасности судна не позволяла оставлять его в столь опасных условиях. Поэтому, пока фрегат снова ставил паруса, была назначена шлюпочная экспедиция для описи острова и гавани.

Около 9 часов утра коммодор в сопровождении некоторых членов научного штата отправился на берег в узкой плоскодонной венецианской гондоле, превосходно приспособленной для подобных целей. Миновав двойные острова Нахлап и Сэнди-Айленд, мы очутились в канале длиной около 100 саженей и шириной неполных 80, который вел прямо во внутреннюю часть этого огромного бассейна, созданного исключительно насекомыми и окруженного тройной стеной кораллов, — бездонного, зеркального водоема, в котором корабль лежит тихо и неподвижно, словно в доке. Буй у юго-западного угла канала указывает на подводные камни. По ту сторону кораллового рифа виднеется густо поросшая деревьями низменная группа островов Ант. Хотя наша венецианская шлюпка почти не имела осадки, мы тем не менее испытывали большие трудности при продвижении по мере приближения к берегу. Тот факт, что вдобавок стоял отлив, также увеличивал препятствия на нашем пути. Каждую минуту гондола задевала за песчаную мель или скалу. Поэтому требовалась предельная осторожность, когда мы держали курс на видневшиеся под кокосовыми пальмами совсем близко к берегу хижины. Следуя по более глубоким, судоходным протокам, мы достигли устья реки, текущей с северо-востока, низкие заболоченные берега которой были покрыты густыми зарослями мангров, но все наши попытки пробиться сквозь заросли к хижинам оказались безуспешными, в то время как вся почва словно кишела пнями мангров, торчащими как острые колья. Проплыв немного вверх по этому мангровому проходу, от которого в обе стороны ответвлялись более мелкие протоки, мы повернули назад, так как пейзаж не менялся и признаков человеческого жилья не наблюдалось, и попытались добраться до земли близ уже упомянутых хижин по каким-нибудь из более глубоких каналов. Как раз в это время нам на помощь пришел белый поселенец, который, стоя на берегу, знаками указал нам выход из этого кораллового лабиринта и позволил по менее мелководной протоке добраться до одного из немногих мест, где возможна высадка. Ибо почти в любой точке берега мангры своей цепкостью корней предотвращают или по крайней мере затрудняют подход лодок, так что сами туземцы ограничены пользованием лишь теми немногими местами, где реки или другие естественные протоки предоставляют средства доступа. Близ берега показались три деревянные хижины под крышами из бамбука и пальмовых листьев. Это была небольшая колония белых, которых странная прихоть судьбы забросила на эти острова, где они зарабатывали на жизнь лесозаготовками, ремеслом кузнецов, рыболовством и т. д. Своё поселение они называют Реи. Первая хижина, в которую мы вошли, была обитана шотландцем, называвшим себя «доктором Куком» и практиковавшим в качестве врача. Он прожил на острове 26 лет. Его жилище состояло из трех больших комнат, которые до определенной высоты были отделены друг от друга тонкими деревянными перегородками, так что воздух мог свободно циркулировать поверху по всей длине хижины. Все было аккуратно и опрятно: в первой комнате, которая, по-видимому, использовалась как приемная, стояло множество лекарственных склянок с этикетками и тигельки, с первого же взгляда выдававшие профессию хозяина. Кук, выглядевший далеко за пятьдесят, с бледными, увядшими, ничего не выражающим чертами лица и длинной седой бородой, одетый в грубую шерстяную куртку и с огромной, широкополой, изношенной соломенной шляпой, надвинутой на морщинистый лоб, полностью перенял апатичную, неподвижную манеру поведения туземцев. Ничто его не трогало, ничто не удивляло; требовалось немало времени, чтобы добиться от него ответа на наши вопросы. Другие белые поселенцы на соседних островах были не намного более разговорчивы; все они выказывали в своем поведении некоторую неловкость, не оставлявшую сомнений в том, что их прошлое не было безупречным. Большинство из них были окружены множеством туземных жен, которые покрывали свои тела интенсивно-желтым порошком, приготовленным из куркумы (Curcuma longa), и носили лишь полоску ситца вокруг бедер, в то время как великолепные желтые цветы оттеняли иссиня-черный цвет их длинных волос.

Теперь мы пошли по узкой тропинке, которая вела к пологому возвышению позади хижин, и вскоре оказались окружены хлебными деревьями и бананами, в то время как среди красной почвы, похожей на мергель, то и дело проступал черный базальтовый камень, а красивые маленькие ящерицы с сапфирово-синими хвостами, отливающими металлическим блеском, со стремительной быстротой шныряли между камнями. Преобладающей формацией, как и почти на всех вулканических островах Тихого океана, является аморфная базальтовая лава, изобилующая оливином и порфиром. Добравшись до вершины холма, мы обнаружили там одинокую убогую хижину. Собака, несколько кур и флегматичный, высохший до состояния тени туземец, чьего апатичного спокойствия едва ли мог потревожить внезапный вид множества европейских незнакомцев, были единственными видимыми живыми существами. На нашу просьбу добыть огня из хижины вылезла морщинистая старуха и протянула нам тлеющий кусок дерева. Смуглой старухе преподнесли сигару, которую она тут же зажгла и принялась курить с несомненным удовлетворением. На нашу просьбу принести свежих кокосовых орехов, чтобы утолить жажду, мужчина, не сдвинувшись с места, выкрикнул несколько слов в сторону леса, на что последовал быстрый ответ, после чего появились хихикающие и резвящиеся молодые девушки, принесшие то, о чем мы просили, сорванное прямо со стройного кокосового ствола, а также сахарный тростник и немного имбиря (Zingiber officinalis); все эти угощения были поданы нам среди всеобщего веселья толпой дочерей Евы — молодых, ни капли не застенчивых, но отнюдь не привлекательных, которых подарок в виде двух маленьких зеркал заставил удалиться в состоянии восторженного восторга. По возвращении в хижину доктора Кука на берегу к нам приблизилось несколько туземцев, которые выменивали моллюсков и свежие фрукты на табак, предпочитаемый ими всему остальному, а также множество молодых женщин, продававших из маленьких сумочек, подвешенных к их телам, различных животных, собранных ими тем же утром во время отлива среди коралловых рифов.

Один из белых поселенцев предложил свои услуги в качестве проводника, чтобы провести нас вверх по реке Роанкидди до туземной деревни примерно в двух милях в глубь суши, где обитал вождь племени и обосновалось несколько американских миссионеров. Прежде чем достичь главного русла, имеющего ширину около 100 футов и густо заросшего лесом по обеим сторонам, нам пришлось миновать различные мелкие притоки и каналы, которые казались искусственно созданными и вились чередой необычайных извивов под упругим покровом конических мангровых корней. Примерно на милю вглубь тянулся лишь унылый, болотистый, неприглядный мангровый лес, после чего растительность на обоих берегах начала приобретать необычайно пестрый, но сугубо тропический вид. Пальмы, хлебные деревья, панданусы, папайи, каладиумы, баррингтонии были главными представителями этой изобильной лесной флоры. Животные на этом острове кажутся менее многочисленными и разнообразными; крупных животных нет вовсе. Из голубей, а также куликов и попугаев мы увидели несколько прекрасных видов, экземпляры которых благодаря ружьям наших охотников пополнили нашу зоологическую коллекцию. Вдоль всего берега реки и вокруг холмов под сенью красивейшей и пышной растительности были разбросаны жилища туземцев. Недалеко от места, где прелестная Роанкидди впадает в море, на левом берегу возвышается красивый деревянный миссионерский дом, который служит миссионерам школой, церковью и резиденцией в одном лице. Рядом находится каменное здание, используемое как кладовая. К сожалению, единственный миссионер, мистер Стерджес из Пенсильвании, находился в отъезде с инспекционной поездкой, и дома с семьей был лишь его помощник (уроженец Сандвичевых островов, получивший образование в Штатах). Третий миссионер, также уроженец Сандвичевых островов, живет в так называемой Бурной гавани (Foul-weather Harbour), где он также проводит время за метеорологическими наблюдениями.

Миссия, действующая на острове с 1851 года, содержится на значительные средства. Шхуна, принадлежащая Американскому миссионерскому обществу, поддерживает регулярное сообщение с соседними островами и Сандвичевыми островами, обеспечивая миссионеров провизией и другими предметами первой необходимости. Эти трудолюбивые, энергичные люди совсем недавно провели эксперименты по посадке нескольких видов овощей, а также табака и сахарного тростника вблизи своих домов в надежде, в случае успеха, побудить туземцев к аналогичным усилиям. Огромные ресурсы, находящиеся в распоряжении протестантских миссионеров, и то обстоятельство, что они заботятся как о временном, так и о вечном благополучии своих смуглых неофитов, проявляя свое медицинское искусство во время болезней, обучая их детей, помогая им советом и участием, должны рассматриваться как главные причины быстрого распространения протестантизма среди народов Тихого океана. Мы видели миссии, школы, молельные дома и жилые помещения которых, изготовленные из железа, были привезены из Соединенных Штатов в готовом виде, в то время как расходы на содержание покрывались ежегодной субсидией в 20 000 долларов. Какой отрадный контраст с жалкими средствами, с помощью которых католические заморские миссии вынуждены влачить жалкое существование!

Мы высадились в месте, где Роанкидди обещала быть судоходной для судов более высокого класса, чем выдолбленные каноэ туземцев, и оставшуюся часть пути до резиденции вождя прошли по лесной тропинке. Неподалеку от места высадки находится большое похожее на залу здание, которое используется туземцами как помещение для собраний во время их празднеств. Вдоль его стен внутри расставлены набитые соломой лежанки для знатных семейств, весьма напоминающие койки вокруг судовой каюты. Центр залы отведен под рабов и слуг, которые во время этих грубых собраний заняты приготовлением еды и питья для чужеземцев. Всякий раз, когда созыв собрания признается необходимым, рассылаются приглашения различным вождям с просьбой об участии. В особо важных случаях они оглашаются с помощью раковины-тромбы. Как только все собираются, король излагает им предмет обсуждения, после чего каждый присутствующий волен высказать свое мнение. Нередко эти дискуссии становятся весьма оживленными, особенно когда ораторы успевают чрезмерно приложиться к каве, и лишь вмешательство менее возбужденных вождей удерживает спорящих от рукоприкладства. В бытность нашу в этом зале суда, если можно так выразиться, находилось множество огромных, длинных, но изящных каноэ, окрашенных в красный цвет, что придавало ему скорее вид сарая, нежели праздничной залы.

Тропинка к резиденции вождя вела сквозь прекраснейший тропический пейзаж. Поместье наннекина (так туземцы называют короля на своем языке) было разбито совершенно на европейский лад, а вход обозначался деревянными воротами. Сам дом — длинный прямоугольник из дерева и плетеных тростниковых конструкций с крышей из пальмовых листьев, построенный на платформе в два-три ряда камней и снабженный повсюду многочисленными большими проемами, служившими окнами, — производил снаружи очень уютное, даже внушительное впечатление; но интерьер был голым, плохо оборудованным и находился в плачевном беспорядке. Ряд деревянных колонн неровной тески, частично покрытых разноцветными тканями, шедший параллельно тонкими внешними стенами, образовывал узкий проход, детальный осмотр которого, однако, преграждали натянутые ситцевые занавески. Одежда и прочее имущество семьи висели здесь в беспорядке на вбитых в стены колышках и натянутых веревках по всему периметру просторной залы, а посередине было выкопано углубление, по-видимому предназначавшееся для очага. Среди предметов обстановки мы особо отметили большой железный сундучок с железными наугольниками и весьма своеобразный ткацкий станок, на котором ткалось пестрое полотно. Вождя не было дома, и его пришлось вызывать; его своевременное отсутствие предоставило отличную возможность поближе осмотреть окрестности дворца. В непосредственной близости росло множество хлебных деревьев (Dong-dong), плоды которых составляют основную пищу туземцев и издавна готовятся ими совершенно уникальным способом.

Хлебный плод, как только он поспевает, очищают от кожуры и разрезают на небольшие кусочки. Туземцы укладывают их в вырытые для этой цели ямы глубиной около трех футов, перекладывая слоями, тщательно завернутыми в банановые листья, чтобы предотвратить доступ влаги. Подготовленные таким образом ямы заполняют до уровня нескольких дюймов от поверхности, покрывают листьями и придавливают тяжелыми камнями, распределенными так, чтобы обеспечить равномерное давление по всей площади. Таким образом, каждая яма оказывается как воздухо-, так и водонепроницаемой. Через некоторое время начинается брожение, пока вся масса не превратится в вещество, напоминающее сыр. Первоначальная идея такого хранения хлебных плодов, согласно преданию, была подсказана туземцам свирепым ураганом, который в отдаленные времена повалил все хлебные деревья на острове, вызвав тем самым великий голод. Обработанный таким образом плод сохраняет пригодность к употреблению в течение многих лет и, несмотря на свой кислый вкус и зловонный запах при извлечении, считается туземцами весьма аппетитным и питательным блюдом, если его хорошо размять, поместить между двумя банановыми листьями и запечь на раскаленных камнях. Помимо хлебного плода, основными продуктами питания туземцев являются кокосы, сахарный тростник, батат, голуби, черепахи, рыба и трепанг — разновидность морского огурца, описание которого мы уже приводили и который туземцы едят в сыром виде.

Они также едят таро (Caladium esculentum) — прекрасное луковичное растение из семейства ароидных (Aroidea) с широкими изящными листьями, которое вместе с диким имбирем и куркумой (используемой иногда в пищу, иногда для умащения тела или окраски одежды), а также растением, называемым ими кава (Piper Methysticum), в изобилии произрастает в поместье наннекина.

Как и на всех островах Южного моря, сок кавы используется на Пуйнипете для приготовления опьяняющего напитка, который неизменно играет заметную роль во всех их торжествах. Но способ его приготовления несколько лучше приспособлен для услаждения вкуса, поскольку его не жуют предварительно женщины, как в других местах, а растирают между двумя большими камнями, смачивают водой, а затем разливают в кокосовые орехи. Главный вождь имеет право на первые чаши приготовленной кавы, а если его нет — верховный жрец, который бормочет над ней несколько молитв перед тем, как выпить.

Жидкость, получаемая таким образом из этого вида перца, имеет коричневато-желтый цвет, несколько напоминающий кофе, в который налили молока. Вкус сладкий и приятный, он вызывает тепло в желудке и приводит к некоторому опьянению, сильно отличающемуся однако от той формы, которую принимает алкогольное опьянение у нас. Люди, привыкшие пить каву, не шатаются из стороны в сторону и не говорят заплетающимся, громким голосом, находясь под ее влиянием. Все тело охватывает легкая дрожь, поступь становится вялой и медленной, но они никогда не теряют сознания. На последней стадии пострадавший ощущает необычайную слабость во всех суставах; наступают головная боль и непреодолимое желание уснуть, а состояние полнейшего покоя становится абсолютной необходимостью.

Обычай пить каву распространен по всему Тихоокеанскому региону. Он даже кажется ставшей необходимой частью жизни для уроженцев Полинезии, точно так же как жевание бетеля и пальмовое вино для малайцев и индусов, курение опиума и санчу для китайцев, чича для мексиканских расов [рас] и кока для южноамериканских индейцев.

В прежние времена на некоторых из островов у вождей были специальные стражники, в чьи обязанности входило охранять монархов от беспокойства во время такого отдыха. Собака, осмелившаяся залаять, или петух, достаточно дерзкий, чтобы прокукарекать, немедленно предавал[и]ся смерти. Слишком вольное или продолжительное злоупотребление кавой, по-видимому, порождает специфическое кожное заболевание. Завзятые любители кавы выглядят изнуренными или меланхоличными, глаза у них запавшие, зубы ярко-желтые, кожа сухая и потрескавшаяся, а все тело покрыто нарывами; однако те, у кого эти язвы заживают вновь, с гордостью указывают на шрамы, отмечающие места их появления. Чем больше таких шрамов может показать любитель кавы, тем выше его репутация. Помимо бессознательного состояния, кава вызывает также чрезвычайно эротические сновидения.

Судя по информации, предоставленной нам белыми поселенцами относительно методов обработки почвы на Пуйнипете и его климата, сахарный тростник, кофе, хлопчатник, рис, табак и т. д., несомненно, имели бы здесь успех. Сахарный тростник встречается даже теперь в диком виде; и в определенной степени он служит пищей для туземцев, которые высасывают сок.

Вождь Роанкидди — красивый молодой человек высокого роста, крепкого телосложения, с темно-коричневой, почти бронзовой кожей и приятным, располагающим выражением лица. За исключением обычного фартука из пальмовых листьев и ярко-красного пояса, он был наг, носил зеленый обруч на своих прекрасных блестящих черных волосах и стебель сахарного тростника в правой руке. Его руки и ноги были очень аккуратно татуированы. Он вполне понял назначение красной турецкой фески с синей кистью, которую мы ему преподнесли, и снял со своей головы собственное весьма живописное убранство. Быв оповещен о дружественном характере нашего визита, он попросил нас войти в его дом, что оказалось не столь простым делом, как кажется, поскольку единственный доступ внутрь осуществлялся через одно из окон примерно на трехфутовой высоте от земли. Наннекин, однако, подал нам пример, и мы последовали за ним. Сначала он пригласил нас сесть на европейские стулья и велел своей хорошенькой молодой жене принести нам кокосового молока. Мы впервые попробовали этот напиток первобытного человека в кубке цивилизации! Совсем иначе этот бесценный напиток смаковался, когда его пили из свежего зеленого ореха, нежели из искусственного сосуда человеческого изготовления! Туземцы Пуйнипета не выказывали, подобно жителям Никобара, ловкости в открывании молодого кокоса с помощью удара. Здесь кожица счищается, и отверстие с большим трудом высверливается до тех пор, пока не брызнет жидкое содержимое — процесс столь утомительный и являющий столь мало изобретательности, что скорее можно ожидать его от европейца, впервые в жизни открывающего кокос, чем от дитя тропиков. После того как царица своими изящными маленькими ручками преподнесла кокосовый напиток иноземным гостям, она с улыбкой и смехом опустилась на землю рядом с монархом, время от времени с большой природной грацией прячась за своего юного мужа, когда не могла сдержать приступа веселья при виде того интереса, с которым мы, казалось, рассматривали многие предметы в ее простой обстановке. Ничто не удивляло ее сильнее того, что мы придавали такое значение каким-то корзинкам, плетеным изделиям, коробочкам и т. д., что были готовы обменивать за них вещи европейской выделки. Как и все прочие виденные нами женщины, молодая царица не носила ничего, кроме полоски желтого полотна (ликú) длиной около пяти футов вокруг бедер, которая доходила до колен и крепилась одним концом к бедру. Ее великолепные черные волосы украшал венок из желтых цветов, а тело, смазанное кокосовым маслом, было обильно посылано куркумой (называемой туземцами китчи-неанг). Ее ноги и предплечья были красиво татуированы.

Одежда, или вернее фартук, носимый мужчинами, изготавливается из свежих листьев кокосовой пальмы, которые, будучи выбелены и разрезаны на узкие полоски, скрепляются в верхней части веревкой, а затем украшаются многочисленными лоскутами красной ткани. Этот наряд простирается от бедер примерно до колен и имеет длину около двух футов. Чтобы быть в моде на Пуйнипете, денди должен носить вокруг тела по меньшей мере шесть таких фартуков! Дамы острова окрашивают белый ситец куркумой, причем желтый, по-видимому, является излюбленным цветом в стране. Яркий легкий платок обычно покрывает верхнюю часть туловища, а свои длинные красивые черные косы они украшают нежными цветами кокосовой пальмы. По праздникам дамы надевают красные одежды, подрубленные белым ситцем. Те же из туземцев, которые приняли христианство, появляются в одежде европейского покроя, хотя многие детали костюма все еще нуждались бы в доработке, прежде чем житель Пуйнипета или его лучшая половина смогли бы показаться в салоне.

Мужчины и женщины одинаково покрыты татуировкой от бедер до лодыжек [анклов] и от локтей до запястий. Эта любопытная процедура выполняется над обоими полами в возрасте от десяти до двенадцати лет пожилыми женщинами, для которых это является регулярным ремеслом. Используемая синяя краска добывается из обильных орехоподобных плодов Aleurites triloba, которые нагревают на огне, а затем снимают образующуюся на них твердую корку. Операция выполняется острым концом вида сосны или заостренным инструментом из рыбьей кости, который прикладывают к коже и вбивают легким ударом до тех пор, пока весь узор не проступит на теле. Помимо уже упомянутой куркумы, мы видели лишь одно красящее вещество красного цвета, которое, по-видимому, получается из Bixa Orellana и используется туземцами для росписи своих каноэ.

Многие туземцы подвержены весьма отвратительному чешуйчатому высыпанию на коже (ихтиоз), но, судя по всему, не испытывают от него никакого дискомфорта. Некоторые путешественники приписывают это чрезмерному употреблению в пищу сырой непрошеной [неприготовленной] рыбы. Странно, что эта болезнь встречается на всех островах вблизи экватора, и ее также обнаружил капитан Чейн среди жителей островов Пелеу. Этот прозорливый наблюдатель однажды продержал на борту в течение четырех месяцев уроженца Пуйнипета в качестве слуги, все тело которого было покрыто этой сыпью, но которая быстро исчезла без следа, как только его основной пищей стали солонина и овощи. Помимо этого кожного недуга, туземцы сильно страдают от цинги и перемежающейся лихорадки. Большинство их младенцев также страдают от фрамбезии (був) [недуга] (Framboesia), отвратительной сыпи, называемой туземцами «кеуч» (Keutsch), которая, впрочем, исчезает, когда ребенку исполняется примерно три или четыре года. Следы, оставляемые этим недугом при рубцевании, легко спутать со следами вакцинации.

Наннекин, хотя он и является королем своего племени, тем не менее, казалось, в целом обладал лишь незначительным влиянием на своих подданных. Так, например, мы были очевидцами того, как он тщетно пытался заставить двух местных мальчиков донести наши бананы до места высадки. С другой стороны, во всем, что касалось торговли с чужеземцами, он, похоже, прекрасно осознавал собственную выгоду. Одному туземцу, торговавшемуся с нами по поводу какой-то вещи, тут же сообщили о ценности, которую придает ей наннекин.

Деньги на Пуйнипете пока еще мало используются в качестве средства обмена, лишь проживающие там белые и вожди берут несколько английских и североамериканских монет; и иной туземец зачастую не расстанется за серебряный доллар с вещью, которую охотно отдаст за кусок жевательного табака или обычный нож. Наиболее полезными предметами для бартера являются отрезы яркого ситца, красные рубахи, топорики, ножи, топоры, прямые мечи, мушкеты, боеприпасы, галеты, старая одежда и табак.

Из последнего наибольшей репутацией пользуется американский кавендиш или негритто в длинных брусках. Жители Пуйнипета не испытывают особой привязанности к сигарам и не пользуются трубками, а лишь страстно жуют табак. Поскольку они не знакомы с употреблением бетеля, их зубы повсеместно красивы и ослепительно белы.

На острове имеется пять племен, полностью независимых друг от друга: роанкидди, метелемиа, нот, чокойц и авнак, ни одно из которых, впрочем, не насчитывает намного более 1500 душ, причем самым многочисленным и важным является племя роанкидди.

Как нам рассказывают, у каждого короля есть министр, чья власть почти соперничает с его собственной. Следующими по рангу за министром идут дворяне, которые носят следующие странно звучащие титулы: Толк, Воши, Нейн-бай, Ноатч, Шью-Шабут и Груен-вани; за ними следуют те, кто не благородного происхождения, но заслужил свои титулы выдающимися делами и был вознагражден земельными владениями. После смерти короля его преемник — тот из вельмож, кто носит титул Толка, а остальные поднимаются на одну ступень выше. Монарх имеет право свободно распоряжаться своим имуществом. Как правило, он оставляет его своим сыновьям, но если у него их нет, то обычно завещает следующему правителю. Между монархом и его придворными сложились некоторые причудливые патриархальные обычаи. Так, первый созревший плод хлебного дерева приносят королю. Когда вождь начинает использовать новую черепашью или рыболовную сеть, добыча в течение определенного днями числа отправляется королю. Другим проявлением уважения, оказываемого королю, а также всеми слоями общества — своим вышестоящим, является обычай, согласно которому туземец, встречая в каноэ другого человека более высокого ранга, сжимается в собственной лодке, пока тот не проплывет мимо, причем две лодки сближаются со стороны, противоположной аутригеру, чтобы лицо более высокого положения могло, если сочтет нужным, удостовериться в личности другого.

Ознаки и тчокоиты к моменту нашего визита воевали друг с другом уже в течение полугода, и показательны свирепость и мужество обеих сторон: к тому времени ни один из бойцов не был ранен ни с той, ни с другой стороны! Их оружие — главным образом копья из твердого дерева длиной в шесть футов, острие которых вместо железа сделано из рыбьих костей, колючек или тертых раковин мидий, и которые они мечут с большой ловкостью; а также топорики, длинные ножи и старые мушкеты, полученные от китобоев в обмен на ямс и черепаховый панцирь. В настоящее время на острове насчитывается около 1500 мушкетов, и каждый туземец владеет по меньшей мере одним, а некоторые вожди имеют до трех, помимо достаточного запаса боеприпасов. Как ни странно, эти грозные вспомогательные средства редко идут в ход в их войнах, поскольку фатальное действие огнестрельного оружия не в последнюю очередь способствовало укреплению согласия и мира между различными племенами! Их воины отбираются из числа наиболее сильных мужчин племени, и, как правило, они ведут себя весьма предупредительно по отношению к женщинам и детям, которых почти всегда щадят. Когда одна из сторон просит о мире, к монарху враждебного племени отправляют нейтральную сторону с несколькими корешками кавы. Если они приняты, борьба считается оконченной, после чего между вождями двух племен происходит череда дружеских визитов, за которыми обычно следуют празднества и обильное потребление кавы.

Что касается рассказов большинства прежних путешественников о том, что остров населен двумя совершенно разными расами — одна желтая, другая черная, — мы не смогли ни увидеть, ни услышать ничего, что подтверждало бы подобное утверждение. Представляется более вероятным, что разнообразие цвета кожи и волос среди различных племен было вызвано исключительно множеством смешений, которые происходят часто и поныне, а в былые времена были еще более распространены. Нынешнее население состоит из белых, негров и аборигенов желтого цвета, которые, поскольку говорят на диалекте, родственном полинезийскому, судя по всему, принадлежат к малайско-полинезийскому стволу. Нынешние белые поселенцы — англичане и выходцы из Северной Америки; прежде это были главным образом испанцы и португальцы, торговавшие с туземцами. Негры-рабы и свободные чернокожие также время от времени посещали остров или оставались там насовсем. Одних этих соображений достаточно, чтобы объяснить определенные внешние особенности у туземцев — например, коричневую или желтую кожу с курчавыми шерстистыми волосами и очень полными губами, без более ярко выраженных черт эфиопской расы. Мы заметили одного туземца с шерстистыми волосами красноватого оттенка, но в остальном с ярко выраженными малайскими чертами лица, и, наведя справки о его происхождении, получили в ответ сообщение, что его отец был португальцем (подразумевается негр), а мать — туземкой.

Дочь доктора Кука, упомянутого ранее шотландца, от союза которого с туземкой этого острова родилась красивая, хорошо сложенная метиска светло-желтого цвета, сильно напоминающая статных, элегантных квартенок Нового Орлеана и Сан-Доминго, вышла замуж за чистокровного негра из округа Колумбия, США, в результате чего возникло новое и совершенно иное смешение. Их дети унаследовали лицо матери и шерстистую голову отца.

Во всяком случае, можно с некоторой долей уверенности утверждать, что коренные расы, особенно те, что населяют Каролинский архипелаг, не относятся к пелагическим монголам и не являются ответвлением монголоидности азиатского континента, как утверждал Лессон; а также то, что Пюнипет не был заселен папуасскими неграми; и что шерстистые курчавые волосы столь многих его жителей главным образом объясняются тесными связями с черными экипажами китобоев (общеизвестно, что большая часть команд американских китобоев состоит из негрв), из которых около 50 или 60 судов посещают остров ежегодно и нередко остаются на несколько недель для пополнения провизии и других припасов.

Пюнипет на протяжении последних нескольких лет был главным местом сбора китобоев в Каролинском архипелаге, поскольку он является наиболее доступным из всех островов, обладает лучшими и самыми безопасными гаванями, и потому что там можно в неограниченных количествах раздобыть топливо и воду.

Цвет кожи туземцев — чистого медного оттенка, а средний рост мужчин составляет 5 футов 8 дюймов; женщины гораздо мельче мужчин, с тонкими чертами лица и гибким телосложением. Сыновья вождей обычно хорошо сложены и светлее кожей, чем большая часть населения, что является следствием их меньшей подверженности воздействию погоды, и в любой точке мира сошли бы за элегантных мужчин. Нос с горбинкой, рот широкий, с полными губами и ослепительными зубами. Мочка уха проколота у обоих полов, но редко сильно увеличена искусственным путем. И у мужчин, и у женщин красивые черные волосы, за которыми они тщательно ухаживают.

У мужчин нет ни бороды, ни усов. Они выщипывают волосы, как только те появляются на щеках, с помощью створок мидий или двух маленьких заточенных кусочков черепахового панциря. Женщины обычно красивы, но поскольку девушки выходят замуж очень рано, они быстро теряют свежесть юности. Их цвет кожи гораздо светлее, чем у мужчин. Причина этого кроется в том, что они носят подобие верхней одежды из ситца — большой кусок ткани с отверстием посередине для головы, что до некоторой степени защищает их тела от прямых солнечных лучей.

Сообщается, что туземцы очень умеренны и методичны в своих жизненных привычках. Они встают на рассвете, купаются в реке, съедают немного растительной пищи, натирают тела кокосовым маслом, после чего обильно посыпают себя порошком куркумы. Покончив с этим, они берутся за какое-нибудь несложное дело, которым занимаются до полудня, когда снова уходят в свои хижины, купаются и вкушают другую, столь же скромную трапезу. Остаток дня проходит в развлечениях и взаимных визитах. Ближе к закату они принимают третью пищу, а поскольку у них нет ни факелов, ни искусственного освещения какого бы то ни было рода, они обычно рано ложатся спать, если только не занимаются рыбной ловлей или танцами при лунном свете.

Множество уважения и внимания уделяется слабому полу на всем острове: женщин не привлекают к никаким работам, не входящим в круг их обычных обязанностей. Вся работа вне дома выполняется мужчинами, которые строят хижины и каноэ, сажают ямс и каву, рыбачат, доставляют пищу с плантации в дом и даже готовят ее.

Женщины заняты главным образом в помещении — рыбной ловлей или чисткой овощей; большую часть их времени отнимают изготовление головных уборов, плетение поясов, сшивание листьев пальмы или пандануса для одежды, плетение изящных корзин и забота о доме и детях.

Никогда не отличавшиеся образцами добродетели и целомудрия, туземки под воздействием ввоза европейских безделушек и предметов роскоши всех видов претерпели значительное усиление безнравственности, движимые ненасытным, непреодолимым стремлением обладать изделиями европейского производства.

Когда туземец желает жениться, он делает подарок отцу девушки, на которой хочет жениться; если подарок не возвращен, считается, что его ухаживания приняты. После этого рассылаются приглашения на веселье, с пиром, танцами и гулянкой, после чего жених препровождает невесту в свое жилище. Когда она умирает, вдовец женится на ее сестре; от брата же в случае смерти мужа требуется жениться на овдовевшей невестке, даже если он к тому моменту уже состоит в браке. При определенных обстоятельствах мужчина волен развестись с женой и взять другую; женщина же, напротив, такой привилегии не имеет, если только она не принадлежит к более высокому рангу. У вождей обычно несколько жен; полигамия, как у мормонов, ограничивается лишь возможностями обеспечения пропитания. Женщины отличаются необычайно болтливым, разговорчивым нравом, они совершенно не умеют хранить собственные секреты, и о многих проступках становится широко известно в самый момент их совершения.

Похоронные обряды, судя по всему, претерпели некоторые изменения с тех пор, как туземцы начали общаться с европейцами. В прежние времена умерших заворачивали в соломенные циновки и довольно долго держали в хижинах; благодаря влиянию миссионеров, по-видимому, они переняли европейский обычай хоронить умерших в определенных специальных местах. При смерти вождя или какого-либо знатного лица родственницы усопшего собираются, чтобы скорбеть в течение определенного срока, и выражают свою печаль громкими рыданиями и причитаниями днем и танцами ночью. Родственники покойного обрезают волосы в знак скорби. Все вещи и одежда умершего уносятся тем, кто ближе всех или первым завладевает ими; этот обычай столь всеобщ, что добытые таким образом предметы отныне считаются законной собственностью.

Туземцы обычно молятся духам своих усопших вождей, умоляя их даровать им успех в рыболовстве, богатый урожай хлебного дерева и ямса, прибытие многочисленных иностранных судов с прекрасными товарами для бартера и тому подобное. Жрецы их идолов заявляют, что способны читать будущее, и туземцы питают к этим предсказаниям абсолютное доверие. Они верят, что в жреца вселяется дух умершего вождя, и что каждое слово, произнесенное ими в этом возбужденном состоянии, продиктовано ушедшим в мир иной. Когда какое-либо из этих прорицаний не сбывается, что случается достаточно часто, хитрый жрец делает вид, что вмешался другой, более могущественный дух и насильственно воспрепятствовал исполнению того, что они предсказали.

Религия этого примитивного народа весьма проста. У них нет ни идолов, ни храмов, и хотя они верят в загробную жизнь после смерти, у них, похоже, нет никаких религиозных обычаев или праздников. Их представление о загробной жизни при таких обстоятельствах чрезвычайно необычно.

Обитель после смерти, по их убеждению, окружена колоссальной стеной посреди бездонной пропасти — по сути, подобие крепости. Единственный портал в эту элисейскую обитель охраняет старуха, в чьи обязанности входит сбрасывать обратно в зияющую бездну тени усопших, которые вынуждены выпрыгивать снизу вверх из пропасти. Те из теней, которым удается ускользнуть от злого духа и проникнуть внутрь, счастливы вечно; напротив, те, кого зловредной женщине-демону удается низвергнуть в бездну, погружаются в область бесконечной скорби и мучений.

Туземные праздники, как правило, имеют приоритет перед любыми другими делами, сколь бы неотложными они ни были. Каждый год король посещает различные деревни и селения своего племени, в каковой период происходят главные празднества, а вожди соревнуются друг с другом в его приеме. Огромное количество ямса и хлебного дерева в таких случаях готовится за два дня до этого, а кава пьется в чрезмерных количествах.

Их танцы отнюдь не непристойны и совершенно свободны от тех сладострастных жестов, которые столь часто наблюдаются на праздниках других обитателей Южного моря. Танцоры обычно представляют собой неженатых юношей и девушек, стоящих друг напротив друга длинными рядами. Отсчитывая ногами ритм музыки, они сопровождают танец гравитационными движениями рук и верхней части туловища. Время от времени они выбрасывают руки вперед, щелкают пальцами, а затем хлопают в ладоши. Каждое движение выполняется с необычайной точностью и одновременно всеми танцорами. Их единственный музыкальный инструмент — маленькая флейта из бамбуковой трости, звуки которой они извлекают, вставляя один конец в ноздрю и тихонько дуя, в то время как руки заняты перебиранием отверстий привычным образом.

Их барабан представляет собой кусок выдолбленного дерева с натянутой на него акуьей кожей, по форме напоминающий песочные часы. В него ударяют пальцами правой руки, повесив инструмент с левой стороны. Звук несколько напоминает том-том индусов. Барабанщик сидит на земле скрестив ноги и сопровождает бой барабана подходящими словами.

Что касается монументальных руин во внутренних районах Пюнипета, которые до сих пор не были посещены и описаны научными путешественниками, нам сообщили, что они представляют собой не более чем множество колоссальных груботесанных глыб базальта в сердце леса, недалеко от гавани Метеления. Простота туземца при отсутствии каких-либо средств объяснить их естественным путем видит в них величественные формы духов умерших вождей. Опытные путешественники, напротив, придерживаются мнения, что в этом девственном лесу, где ныне разбросаны лишь каменные обломки, некогда стояли мощные укрепления, возвести которые уж точно не мог ни один дикий народ, и что характер руин свидетельствует о высоком уровне цивилизации тех, кто их воздвиг. Некоторые глыбы имеют длину 8 или 10 футов, шестиугольны и явно должны были быть привезены из какой-то другой страны, поскольку, за исключением них, на всем острове не встречается никаких других камней подобного описания. В различных точках проложены улицы, и все поселение, судя по всему, состояло из ряда мощно укрепленных жилищ. [196]

Эти колонны и глыбы, однако, представляют особый интерес не только для истории цивилизации, но и для геологии, поскольку часть их в настоящее время находится под водой и добраться до них можно только на каноэ — сложность, которой не могло существовать в период их возведения. То, что когда-то было улицами, теперь стало проходами для каноэ, и будь стены, построенные из массивных базальтовых блоков, вытащены наружу, вода получила бы доступ к замкнутому пространству. Это побудило более поздних геологов отнести данное явление к опусканию всего архипелага, так что Пюнипет — пожалуй, единственное место на Земле, где гениальная теория Дарвина о том, что перпендикулярные рифы и атоллы образуются в результате проседания почвы, на которой коралловый полип начал возводить свое сооружение, находит подтверждение в существовании остатков человеческого труда в исторический период.

Поскольку даже «старожилы» не смогли дать нам ни малейшей информации об этих руинах, а их происхождение и история погружены в глубочайшую неизвестность, представляется весьма вероятным, что эти каменные массы когда-то были укрепленным убежищем пиратов и были построены испанскими корсарами 200 или 300 лет назад. Эта гипотеза подкрепляется тем фактом, что в 1838 или 1840 году на холме во внутренних районах была найдена небольшая латунная пушка, которую привезли домой в качестве диковинки с корабля Его Величества «Ларн». Время от времени в различных частях острова также обнаруживаются расчищенные участки, некоторые из которых достигают нескольких акров в площади. На одном из таких участков, сохранившемся у гавани Роанкидди, путешественникам показывают искусственный холм шириной около 20 футов, высотой 8 футов и длиной в четверть мили, который явно был насыпан в качестве оборонительного сооружения или же служил местом погребения павших в жестоком бою.

Если принять это предположение за истину, отсюда следует, что нынешнее население появилось совсем недавно, а слухи о черной расе, обитающей во внутренних районах, неизбежно должны рассматриваться как миф.

Пока мы расспрашивали и собирали сведения, начал спускаться вечер, и мы не могли дольше оставаться на острове, так как было необходимо вернуться на корабль до наступления темноты; фрегат тем временем продолжал маневрировать под легкими парусами примерно в трех-четырех милях от острова. Другой причиной нашей немедленной отплытия было наше низкобортное плоскодонное судно, которому при любом волнении на море было бы трудно избежать затопления. Если бы ветер во время нашего обратного пути свежел хоть малейшим образом, мы оказались бы в серьезной затруднительной ситуации. Множество цапель — белых, черных и пестрых — рыбачили на мелководье вдоль кромки рифов, морские вороны огромными стаями летали среди лагун, а высоко над головой парил изящный фрегат, то и дело стремительно бросаясь вниз за добычей.

Один из белых, нанятый нами в качестве проводника по острову, последовал за нами на борт и попросил в награду немного табаку и одежды, с которыми он удалился весьма довольный. В нем мы также заметили заметную и совершенно особую робость, особенно на борту фрегата. Он выглядел так, будто страшился какой-то карающей руки. Его взгляд был пуглив, походка и движения выдавали чувство незащищенности, и его легко можно было принять за какого-нибудь раскаявшегося грешника, который вследствие какого-то дурного поступка бежал из цивилизованного общества и отыскал это отдаленное прибежище, где ему едва ли приходилось опасаться какого-либо преследования, кроме угрызений собственной совести! Едва ли можно назвать место, более подходящее для искупления преступления, чем этот уединенный остров, где белый человек, лицом к лицу соприкасаясь с природой в ее новом и непривычном обличье и находясь во власти дикого народа, зачастую лишенный на месяцы утешений и поддержки цивилизации, находит в своем одиночестве широкую возможность поразмыслить над чудовищностью своей вины и оплакать собственные злоключения.

Поскольку западный ветер, который все еще дул, решительно препятствовал входу фрегата в гавань Роанкидди, а рассчитывать на скорое изменение погоды не приходилось, наше первоначальное намерение провести там несколько дней было оставлено, и тем же вечером мы возобновили курс на Австралию.

Поскольку наше непродолжительное пребывание на острове Пюнипет, длившееся едва ли пять часов, неизбежно привело к тому, что наши наблюдения и замечания носили самый поверхностный характер, в то время как в последние годы остров начал приобретать необычайное значение как в морском, так и в коммерческом отношении, мы должны ограничиться отсылкой читателя за более подробным описанием к превосходному и исчерпывающему труду капитана Чейна об этом острове.

«Антские острова (также называемые островами Фрейзера) лежат к юго-западу от гавани Роанкидди, на расстоянии примерно 12 морских миль от нее.

Они представляют собой группу низких коралловых островков, поросших кокосовыми пальмами и хлебным деревом и окруженных коралловым рифом, образующим в центре лагуну. Между двумя более длинными островами в восточной части группы имеется пролив. Вся группа с северо-запада на юго-восток имеет ширину семь миль, обитаема лишь с мая по сентябрь, в период ловли каракатиц, и является собственностью вождя племени Роанкидди. Тем не менее острова в любое время года посещаются туземцами Пюнипета, которые добывают здесь кокосы и хлебные деревья. Самая северо-восточная точка находится на 6° 42′ с. ш., 158° 3′ в. д.

Следом за Антским островом идет Пакеин — единственный прилегающий остров. Он лежит примерно в 22 милях к западу от Тчокоитов, его центральная точка находится на 7° 10′ с. ш. и 157° 43′ в. д. Он состоит из пяти небольших коралловых островков, полностью заключенных в кольцо рифа, который образует недоступную лагуну во внутренних районах.

Вся группа имеет в длину около пяти миль с запада на восток и в ширину три мили с севера на юг. Острова очень низкие, но производят огромное количество кокосов и хлебных деревьев, в то время как лагуна изобилует превосходной рыбой. Самый западный остров населен примерно тридцатью людьми в общей сложности — главным образом членами семьи и прислугой вождя Пюнипета, который претендует на право собственности на всю группу. Это немногочисленное население занято преимущественно изготовлением циновок и парусов для каноэ из листьев пандануса. В хорошую погоду жители Пакеина любят наведываться на Пюнипет, чтобы обменять собственные продукты на табак и другие заморские изделия.

То, что отмечено на картах как Бездонная группа и острова Святого Августина, не существует. Пакеин и Антские острова — это одни и те же смежные группы к западу от Пюнипета».

Наше продвижение теперь начало сильно замедляться, и экваториальные зоны с их изнурительными штилями и переменными слабыми ветрами, сменяющимися сильными шквалами, стали тяжелым испытанием для нашего терпения. Необычайная и самая угнетающая жара, от которой мы тщетно искали укрытия; тропические дожди, которые часто лили непрерывными потоками часами напролет и застилали дневной свет тучами порой столь внезапно, словно происходило солнечное затмение; долгая тяжелая зыбь, которая швыряла добрый корабль из стороны в сторону с непрерывным и пренеприятным движением, при этом не давая нам возможности продвинуться ни на одну милю за сутки; удручающее монотонное хлопанье и надувание парусов, которые под качку и килевую качку судна то раздувались, то безвольно падали обратно на мачты и реи, натягивая такелаж и канаты и поддерживая постоянный, непередаваемый, но крайне раздражающий шум — такова бледная зарисовка страданий мореплавателей, застигнутых экваториальным штилем на парусном судне! Как тоскуешь по хорошему, крепкому шторму, хотя бы только затем, чтобы вырваться из этого поистине мрачного положения! Как в однообразии такого существования самое незначительное обстоятельство мгновенно приобретает масштабы важного события! Малейший инцидент на борту, самый незаметный предмет, появляющийся в поле зрения в воздухе или в воде, привлекает всеобщее внимание и дает пищу для многочасовых обсуждений. Однажды кто-то заметил плавающий вдали темный предмет; когда фрегат подошел ближе, он оказался стволом дерева длиной почти в 100 футов, и хотя в лучшем случае мы могли использовать его лишь как дрова, немедленно была снаряжена и отправлена шлюпка, чтобы отбуксировать его к борту. Несколько черных альбатросов позволили благодушно тащить себя на плавающем стволе, изрядно удивив нас тем, что были встречены так близко к экватору. Лишь ценой немалых усилий громадный громоздкий кусок дерева подняли на борт, после чего зоологи получили отличный урок конхологии по моллюскам, прикрепившимся к нему, а матросы радостно хихикали, найдя себе занятие в распилке растительного колосса на куски приемлемого размера.

В 6 часов 30 минут вечера 29 сентября мы в шестой пересекли экватор на 161° 57′ в. д., и в Южном полушарии обнаружили, что нам все еще приходится бороться со штилями и встречными ветрами.

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,

Crept in this petty pace from day to day,"

не делая никакого заметного продвижения. Когда мы достигли 4° 15′ ю. ш. и 160° 24′ в. д., произошло обстоятельство, нарушившее однообразие нашего существования: согласно картам Гидрографического института Англии за 1856 год, которые мы использовали, [197] мы должны были находиться совсем близко к коралловым рифам, известным как остров Симпсона. Но хотя по нашим наблюдениям, после внесения необходимых поправок на течения, мы около 16 часов 5 октября находились у северо-западной оконечности островов, никакой земли любого рода не было видно ни с одной стороны даже с брамсель-реев, и намAccordingly пришлось предполагать, что капитан Симпсон, в честь которого были названы эти острова, должно быть, заметил одну из групп Ле-Марена или Тасмана, которые лежат на 40 миль дальше на запад и на 10 миль дальше на север, и из-за ошибочного счисления вообразил, что открыл новое скопление; ибо на следующий день в 18 часов, когда по нашему курсу, который был юго-восточным, остров должен был лежать в направлении запад-северо-запад в десяти милях, ни малейшего следа земли нельзя было разглядеть ни с палубы, ни даже с марса, так что мы были абсолютно уверены: группа Симпсона не находилась ни в точке, указанной на генеральной карте Английского Адмиралтейства, ни в пределах десяти миль от нее ни в восточном, ни в западном направлении. [198]

Через несколько дней после этой интерлюдии произошло событие весьма свое характера, привлекшее всеобщее внимание и особенно сильно взбудоражившее души суеверных. Поводом послужил не более не менее как жуткий шепоток о том, что на борту находится привидение. Время от времени, как утверждалось, слышались глухие рокочущие звуки, которые одни, как уверяли, слышали над собой, другие — под собой, некоторые в носовой части корабля, иные — на корме. Это был шум, похожий на раскаты грома или катание сорвавшихся с мест пушечных ядер. Кредлы для ядер были тщательно осмотрены, но все там казалось в обычном порядке. Звук повторился в последующие дни, когда над нами висело такое черное и мрачное небо в сопровождении тяжелых ливней, словно все небесные тучи изливали на нас свое содержимое. Все находившиеся на борту предавались всевозможным гипотезам, способным объяснить эти звуки, и исчерпали все догадки. Одни утверждали, что один из вулканов группы Соломоновых островов, вблизи которых мы тогда находились, пребывает в активном состоянии и служит причиной этих подводных громов; но матросы, под стать матросам, настаивали, что это проделки призраков, а прислуга наотрез отказывалась оставаться в трюме, заявляя, что он проклят! Однако при повторном осмотре оружейных стеллажей выяснилось, что не менее восьмидесяти тридцатифунтовых железных ядер проломили деревянную переборку артиллерийской кладовой, откуда они пробрались в так называемый хлебный склад и на его металлическом полу произвели резонанс, характерный для удара металла о металл. Загадка разрешилась самым естественным образом разом, и те самые «волосы встают дыбом» рассказы о привидениях, что последние дни переходили из уст в уста, немедленно сошли на нет. Так многие «чудеса» могут оказаться результатом самой обыкновенной причины, если люди удосужатся исследовать их естественные истоки, вместо того чтобы приписывать все, чего они не могут понять или объяснить, какому-то сверхъестественному влиянию.

В полдень 7 октября на 6° 37′ ю. ш., 161° 8′ в. д. мы, согласно карте, находились в 12 милях от рифа Брэдли. Но хотя матросы и гардемарины были расставлены на салингах, чтобы с такой высоты легче было разглядеть его, не наблюдалось ни малейшего следа скал или мелей, и мы без всяких препятствий проплыли прямо над тем местом, где, согласно английским картам, из волн поднимается риф Брэдли. Этот риф был открыт капитаном Хантером в мае 1791 года, через два дня после того, как он прошел остров Стюарта (Сикаяна), и он вдвойне опасен в климате, где море редко поднимается настолько высоко, чтобы его можно было легко заметить по разбивающемуся о него прибою. Согласно нашим наблюдениям, сопоставленным с наблюдениями капитана Чейна, риф Брэдли должен лежать примерно на 160° 48′ в. д. [199]

В тот же день около 19 часов, когда мы находились примерно в 120 милях от северо-западной части Соломоновых островов, на западном небе внезапно и совершенно неожиданно вспыхнула огромная и необычайно яркая комета с желтоватым, довольно ярким ядром и колоссальным хвостом, раскинувшимся градусов на 15 или 20. Когда мы ее заметили, она находилась примерно в 8° или 10° над горизонтом.

Это редкое явление, пока оно оставалось видимым на протяжении четырнадцати дней, предоставило превосходную возможность для астрономических наблюдений. На обычно столь суеверных матросов этот великолепный небесный гость произвел куда менее глубокое впечатление, чем мы ожидали. Лишь немногие опасались, что близится конец света, в то время как большинство тихо предавалось приятному ожиданию того, что вино текущего года будет хорошим и обильным.

Наконец, 8 октября мы увидели Соломоновы острова. Несколько рифов, которые, как говорили, лежали немного к северу, примыкая к Онтонг-Яве, мы искали напрасно в тех местах, которые были указаны для них на картах. С другой стороны, прямо перед собой мы увидели высокий, покрытый лесом остров Картерет. Остров Гауэр лежал почти строго на запад, примерно в четырех милях. Этот плоский низкий остров, также не совсем точно нанесенный на английскую карту, по-видимому, имеет в длину около восьми миль, а наивысшая точка его гряды не превышает 180 футов над уровнем моря. Его юго-восточная и северо-западная оконечности, о которые бьется яростный прибой, выдаются в море добрых полмили. Нигде нам не удалось заметить никаких туземных хижин. Тем не менее весьма вероятно, что если остров вообще населен, то его население обосновалось на западной стороне, которая лучше защищена от ветров и непогоды.

С холмов на острове Картерет в разных местах поднимался дым, но туземцы не выходили в море на своих лодках, хотя во второй половине дня 8 октября фрегат лежал в штиль у берега. Когда выяснилось, что из-за свирепости юго-восточных ветров, сменявшихся штилями и северо-восточными шквалами с дождем, нам будет невозможно пройти через «проливы Индиспенабл», окаймленные коралловыми рифами, было решено пройти вдоль северо-восточной стороны всей цепи островов, дабы выйти к открытому проходу между Сан-Кристовалем (самым юго-восточным из Соломоновых островов) и группой Нитенди. Таким образом, нам пришлось с большим трудом лавировать против юго-восточного ветра и сильного течения, так что мы едва продвигались на 15 миль в сутки.

13 октября ближе к вечеру мы оказались примерно напротив крупного гористого острова Малаита. Этот остров представляет собой прекрасный, богато поросший лесом горный пейзаж, но без каких-либо следов вулканических очертаний. Туземцы, судя по всему, не живут вблизи берега, однако среди холмов можно было заметить расчищенные участки и хижины. Как ни странно, самая высокая вершина острова высотой 3900 футов носит имя Коловрат — славное австрийское имя, хотя вряд ли это был австрийский мореплаватель, давший ее этой горе. Множество других из этих островов, однако, носят немецкие имена, хотя большинство указывает на их открытие французскими мореплавателями Бугенвилем, Сенвиллем и Дюмон-Дюрвилем, которым мореплавательный мир обязан первым знакомством с этой интересной группой. Во второй половине дня разразился сильный шторм с юго-юго-востока, после чего мы легли на обратный курс и взяли курс на восток с небольшим отклонением к югу, но едва совершили этот маневр, как подуло с северо-северо-востока с такой страшной силой, что уже имевший трещину бизань-рей сломался пополам, а шкот грот-триселя не выдержал. Это был самый сильный шквал, встреченный нами за все плавание. К счастью, бизань-рей был заблаговременно прочно задраен, так что оба конца продолжали висеть в воздухе. В результате то, что могло стать серьезной бедой, было предотвращено, и последствия аварии ограничились сложной задачей освобождения громоздкого поломанного рея. Ближе к вечеру пошел сильный дождь, и ветер стих. В ходе последовавшей за этим глубоко спокойной ночи течение принесло нас так близко к берегу, что к утру мы находились на расстоянии не более двух-трех миль. Вокруг кружилось несколько маленьких лодок с туземцами, которые пытались приблизиться к нам, но удалось это лишь одной из них. Эти лодки были не обычными каноэ, а настоящими палубными и глубокосидящими лодками с высокими носом и кормой, очень похожими на лодки, используемые на острове Мадейра.

Тот баркас, что подошел к борту, был укомплекрован пятью буровато-черными мужчинами, совершенно нагими, с густыми курчавыми волосами, напоминающими парик, которые, казалось, были выкрашены красной охрой. В качестве особого украшения некоторые носили в волосах сбоку красновато-желтый пучок, похожий на кисточку и, судя по всему, сделанный из полосок окрашенного луба. Один носил в мочке уха зуб дикого кабана, двое других пропустили через ноздри небольшие аккуратно вырезанные из раковин мидий цилиндрики, а также носили кольца из того же материала вокруг предплечья и ниже колена. Когда лодка приблизилась к нам на расстояние примерно пушечного выстрела, один из туземцев поднялся и чистым сильным голосом прокричал нам какие-то непонятные слова, одновременно указывая в сторону берега очень горячими, энергичными жестами. Он, казалось, желал пригласить нас сойти на берег и посетить острова. По окончании его речи раздались те самые странные раскатистые крики, которые скорее можно было ожидать услышать среди Штирийских Альп, чем от папуаса с Соломоновых островов! После этого остальные его товарищи также поднялись и, размахивая своими длинными руками куском черепахового панциря, продолжали выкрикивать «Матте-Матте!» в течение неопределенного времени. Ни один из них не знал ни единого английского слова, и мы не могли объясниться даже с помощью словаря диалектов, используемых на соседних островах. Хотя по прямой на северо-запад они находились всего в 60 милях от острова Стюарта и его жителей, они говорили на совершенно другом языке, а также резко отличались от последних по цвету, телосложению и физиономии. Несмотря на неоднократные и настойчивые приглашения подняться на борт, их не удалось заставить ступить на борт фрегата ни самыми заманчивыми обещаниями, ни даже подарками в виде льняных тканей, табаку, предметов одежды и т. д. Судя по всему, они имели лишь весьма скудные контакты с судами. Наконец, по нашим повторным знакам они медленно и робко подошли так близко, что мы смогли бросить им на борт канат. Самый смелый из них поставил ногу на бортовой канат, но не сделал попытки продвинуться дальше ни на шаг. Тем не менее мы получили возможность рассмотреть этих странных существ поближе. У всех них были овальные лица и широкие, плоские, длинные носы. Двое были взрослыми мужчинами высокого крепкого сложения, в то время как остальные казались не старше четырнадцати-шестнадцати лет. Никто из них не был татуирован, но обычай умащать тело и отсутствие чистоклейности оставили на коже множество цветных следов. У одного из юношей по всей коже наблюдалось подобие чешуйчатой сыпи. Помимо упомянутых кусков черепахового панциря и украшений на теле, в их лодках не было абсолютно ничего, даже фруктов или других даров природы. Они долго гребли вдогонку за брошенными в море пустыми бутылками, и один из них придал обладанию ими такое значение, что бросился в воду, чтобы вплавь догнать их и тем легче заполучить.

К сожалению, наше общение с этими островитянами из группы Соломоновых островов ограничилось описанным выше небольшим эпизодом, и поскольку вновь подул попутный ветер, мы вскоре потеряли из виду этих простых дикарей и их остров. По этому случаю члены экспедиции единодушно сошлись во мнении (что бывает далеко не всегда в вопросах личных впечатлений), что жители Малаиты были самым диким, нецивилизованным народом из всех, с кем нам доводилось сталкиваться во время наших странствий вокруг земного шара.

Ночью на вершинах острова были видны многочисленные сторожевые костры. Были ли они зажжены для защиты спящих жителей от ночного холода и сырости, или же служили сигналами тревоги для всего населения острова, предупреждая об угрожающих им опасностях? Если у туземцев Малаиты и были опасения, что мы посетили их берега с враждебными намерениями, они должны были оказаться недолгими, ибо тот же ветер, который помешал нам добраться до Порт-Адама, на следующее утро — это было 16 октября 1858 года — принес нас в поле видимости Сикаяны.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[191] Иногда называется Бонабе, Бонибет, Фунопет (французами — Вознесения). Он лежит на 6° 58′ с. ш. и 158° 20′ в. д. и вместе с двумя прилегающими низкими атоллами Андема и Пафенемо (называемыми англичанами Антским островом и Пакеином соответственно) был назван их первооткрывателем адмиралом Литке Сенявинскими островами в честь своего корабля.

[192] Капитан Эндрю Чейн из английской торговой службы, которому мореплавательный мир обязан весьма полным и превосходным описанием островов Западной части Тихого океана и который последний раз посещал Пюнипет в 1846 году, оценивал население острова в тот период в 7000–8000 человек. См. описание островов Западного Тихого океана к северу и к югу от экватора, с инструкциями по плаванию и т. д., стр. 94. Лондон, Дж. Д. Поттер, 1852 г. — Инструкции по плаванию из Нового Южного Уэльса в Китай и Японию. Составлено из самых достоверных источников. Эндрю Чейном, шкипером первого класса торгового флота, стр. 136. Лондон, Дж. Д. Поттер, 1855 г.

[193] Туземцы островов Энгано к западу от Суматры используют абсолютно такие же инструменты для той же цели.

[194] Фрамбезия (yaws) — весьма распространенное заболевание среди низших классов населения западного и восточного побережий Англии. Оно практически неизвестно в Ирландии, где бедные классы редко едят рыбу.

[195] Капитан Чейн добавляет к вышеуказанным спискам следующие предметы: рыболовные крючки, мясницкие ножи, долота, ручные пилы, садовые ножи, рубанки, буравы, сваи, железные горшки, бритвы, иголки, бечевку, буравы, яркие пестрые хлопчатобумажные ткани, хлопчатобумажные чулки, шерстяные ткани, безделушки, стеклянные бусы, соломенные шляпы, сундуки с замком, ключом и ручками, спиртные напитки. Эквиваленты, установленные капитаном Чейном, выглядят следующим образом:

12 hens=24sticksofnegro-headtobacco,or 4 ells of calico.
100 yams=10" ""
100 bread-fruit=10" ""
100 cocoa-nuts=10" ""
1 cluster of bananas=2" ""

[196] Подобные руины, как описывает капитан Чейн, были также найдены в лесах Налана (Стронг-Айленд) в Каролинском архипелаге, 5° 21′ 30″ с. ш., 163° 0′ 42″ в. д.

[197] От 1 октября 1856 года, на которую были нанесены все улучшения, известные до 1857 года.

[198] Сравните инструкции по плаванию капитана Чейна, стр. 68: «Капитан Симпсон из Сиднея сообщил мне в 1845 году, что группа низких коралловых островов, поросших кокосовыми пальмами и населенных, была замечена на 4° 52′ ю. ш. и 160° 12′ в. д. Вероятно, это та же группа, замеченная капитаном Веллингсом в 1824 году, которая нанесена на карту мистера Эрроусмита на широте 4° 29′ ю. ш., 159° 28′ в. д.». В любом случае вызывает удивление то, что, учитывая неопределенность, царящую в отношении точного местоположения рифа, его положение на картах Английского Адмиралтейства не отмечено по крайней мере как сомнительное. [198]

[199] А. Чейин — Инструкции по плаванию из Нового Южного Уэльса в Китай и Японию. Лондон, 1855, страница 68.

Barrier Reef and Atoll of Sikayana.

XVII.

The Coral Island of Sikayana.

17th October, 1858.

Natives on board.—Good prospects of fresh provisions.—An
interment on board.—A night scene.—Visit to the Island
Group.—Fáole.—Voyage trip to Sikayana.—Narrative of an
English sailor.—Cruelty of merchantmen in the South Sea
Islands.—Tradition as to the origin of the inhabitants of
Sikayana.—A king.—Barter.—Religion of the
natives.—Trepang.—Method of preparing this sea-slug for the
Chinese market.—Dictionary of the native language.—Under
sail.—Ile de Contrariété.—Stormy weather.—Spring a
leak.—Bampton Reef.—Smoky Cape.—Arrival in Port Jackson, the
harbour of Sydney.

Короткое расстояние, на котором мы оказались от Сикаяны, называемой англичанами островом Стюарта, а также перспектива раздобыть там свежей провизии для экипажа, среди которого после 66 дней заточения на борту корабля начали появляться некоторые симптомы цинги, побудили нашего коммодора провести там день и совершить высадку. Во второй половине дня, когда мы находились примерно в четырех-пяти милях от западного острова, к кораблю приблизились два великолепных больших каноэ, в которых находилось пятнадцать человек, совершенно нагих, если не считать полоски ткани на пояснице. Все они были высокими, крепкими, мощными мужчинами ростом от пяти с половиной до шести футов, некоторые с длинными, другие с широкими лицами, все с длинными носами, светло-коричневого цвета и большей частью с блестящими черными волосами. За исключением одного, у которого были бакенбарды, они были безбороды; почти все были татуированы от локтя до плеча. Они говорили на ломаном английском и даже имели английские имена. Мы никогда не видели среди диких рас столь прекрасно сложенных, пропорциональных, здоровых на вид мужчин, как эти обитатели кораллового рифа Сикаяна. Их свободное, не стесненное ничем, фамильярное поведение поражало. Но наше удивление достигло предела, когда один из этих с виду диких детей природы, случайно обнаружив на столе на орудийной палубе открытую доску для шашек, немедленно вызвал одного из стоявших рядом на партию, которую, судя по всему, он понимал настолько хорошо, что обыграл своего противника в двух партиях из трех. Позже мы услышали, что туземцы Сикаяны обучились игре в шашки, а также английской карточной игре, известной как «нечет-четверть», к которой они, казалось, пылко привязаны, от нескольких английских матросов, которые за несколько лет до этого провели пять месяцев на этих островах, заготавливая трепанг, или морской огурец, для китайского рынка, ибо эти морские слизни некогда водились здесь в больших количествах.

На наш вопрос, есть ли у них свежая провизия на продажу и какого рода, они ответили, что на острове полно таро, кокосов, бананов, свиней и домашней птицы, которые они с радостью обменяют на рыболовные крючки, табак, ситец, порох, боеприпасы, галеты, игральные карты и украшения для своих жен. К деньгам они не проявили ни малейшего желания, а о ценности золота, казалось, были совершенно невежественны. Они выказали величайшую жадность к игральным картам и безделушкам.

Тогда же мы узнали, что на острове есть один белый поселенец — английский матрос. Этот человек попытался добраться до фрегата на маленьком каноэ, но из-за наступления темноты не смог до него доплыть. Когда эти сердечные люди прощались, мы пообещали нанести им визит рано утром следующего дня, чему они, казалось, были чрезвычайно рады.

Тем же вечером на борту «Новары» оставался еще один скорбный долг. Днем после долгих страданий, вызванных дизентерией, скончался один из наших матросов, и теперь по санитарным соображениям мы должны были предать его тело пучине в самый вечер его смерти. Было уже темно, когда офицеры и команда построились на палубе, чтобы отдать последние почести усопшему. Капитан отдал привычные приказания, судовой колокол прозвонил, узкую доску, на которой лежало тело покойного, зашитое в его гамак, поднесли к трапу, где к ногам тела прикрепили железный груз, и наконец, приподняв доску, тяжелое тело с глухим всплеском погрузилось в волны, и водяная могила сомкнулась над ним.

Мы заглянули в бездну и увидели мириады звезд, отражающихся во всем своем блеске в гладком зеркале океана; глубокий, синий, бездонный океан казался второй твердью у нас под ногами! Ничто в царившем вокруг нас радостном зрелище не казалось диссонирующим с печальным обрядом, который совершала христианская община на борту «Новары». Все вокруг нас — ярко мерцающие звезды, шепчущий плеск волн, благовонная атмосфера — оставляло впечатление более высокого состояния блаженства и безмятежного счастья и казалось напоминанием о том, что все во вселенной, даже бедные останки, которые мы только что предали волнам, подчиняются лишь одному вечному, неизменному закону!

Утром 17 октября три лодки отошли от «Новары» с несколькими офицерами и всеми натуралистами экспедиции на борту, направляясь к Сикаяне, расположенной в трех-четырех милях от них, в то время как фрегат крейсировал поблизости.

Атолл Стюарта (8° 22′ ю. ш., 162° 58′ в. д.) представляет собой полулунный коралловый риф окружностью около шестнадцати миль, с глубокой лагуной в центре и пятью небольшими покрытыми лесом островами на самом рифе, которые видны с палубы корабля примерно с расстояния двенадцати миль и были впервые открыты капитаном Хантером в мае 1791 года. Эти острова называются Сикаяна, Фаоле, Мандуйлото, Барена и Мадуаве и настолько заросли кокосовыми пальмами, что, судя по всему, способны прокормить население примерно в 1000 душ (при запросах и потребностях людей в тропиках).

Два крупнейших острова, Сикаяна и Фаоле, лежат как раз у заостренных рогов атолла полулунной формы. Здесь нам снова представилась возможность наблюдать конфигурацию, примеры которой дают все известные атоллах, а именно: острова, обнаруживаемые вблизи этих рифов, почти неизменно находятся на выступающих оконечностях, где с обеих сторон бушует прибой и где, следовательно, имеются наиболее благоприятные условия для накопления оторванных обломков кораллов. Площадь пригодной для жизни суши по отношению к площади рифа составляет 1 : 21. Как легко предполагать, исходя из физических условий островов, на них нет питьевой воды; жидкое содержимое свежего кокосового ореха является почти единственным напитком жителей, и поэтому первым делом аборигены, поднявшись на борт, попросили «питьевой воды», поскольку, за исключением, разумеется, сезона дождей, когда они собирают дождевую воду, это для них большая редкость — можно почти сказать, предмет роскоши.

Сикаяна, Большая земля у англичан, самый восточный и крупнейший из островов, имеет в длину около 1 1⁄6 уставной мили и расположен на 8° 22′ 24″ ю. ш. и 163° 1′ в. д. Риф, окружающий остров, в определенных местах обрывается отвесно вниз, так что корабль может с полной безопасностью подойти на расстояние кабельтова. Нам пришлось довольно долго плыть вдоль этой линии рифа, о которую с грохотом бился прибой, пока мы не добрались до одного из тех мест на северо-западной стороне, где на лодке можно пройти через риф атолла в тихую лагуну, которую он замыкает. Во все времена, даже в самую тихую погоду, о риф с огромным ревом разбиваются волны, и даже это место недоступно, когда дует свежий ветер. Здесь мы обнаружили ожидающие нашего приближения каноэ туземцев, которые теперь, словно подстерегая наше прибытие, направились к нам — кто на лодках, кто вплавь, — чтобы сообщить, что из-за отлива вход в лагуну не очень прост, но что во время прилива можно пройти прямо через риф даже на более крупных лодках, чем наши. Было решено, что две лодки бросят якорь за пределами рифа, а внутрь лагуны для нашего дальнейшего использования на канате втащат только одну. Но даже это удалось сделать лишь после того, как, удалив весь багаж и пересадив почти всю команду, ее сделали достаточно легкой.

Проход между коралловыми рифами и лагуной при приливе имеет глубину около трех футов, но в самый низкий отлив его глубина едва достигает фута, а ширина составляет от трех до четырех футов, причем риф в большинстве мест выступает настолько, что искусный эквилибрист может (хотя и без пользы для своих подошв) легко добраться до внутренней части лагуны, не замочив обуви. Однако как только этот узкий проход длиной около 300 футов остается позади, плавание становится проще. Вид рифа был весьма своеобразным. Кораллы всех видов: астры (Astræa), меандрина (Mæandrinæ), мадрепоры (Madriporæ) — образуют нечто вроде скоплений каменных кустов, среди которых плавают прекрасно раскрашенные рыбы, а морские звезды изысканного цвета индиго и моллюски самых необычных форм населяют дно.

Атолл представляет некоторые весьма примечательные геологические особенности. На его северо-западной стороне, вплотную к рифу и словно срастаясь с ним, возвышаются две необычные вазообразные скалы высотой от 8 до 10 футов. В то время как их основание омывается морем, их верхние части диаметром около 20 футов представляют собой зрелище пышной травы, кустарника и одной или двух плодоносящих кокосовых пальм, так что эти две скалы выглядели как два гигантских цветочных горшка, прикрепленных к рифу. Похоже, это все, что осталось от острова, который океан некогда выбросил наверх, а теперь усердно разрушает.

Другой геологической особенностью является наличие скоплений пемзы. Они встречаются размером с грецкий орех по всей внутренней части острова Фаоле в тех местах, куда прибой не доходит даже в самую штормовую погоду, и где они обнаруживаются в таком огромном количестве (хотя на песке или гальке самого пляжа нет никаких их следов), что мы можем считать само собой разумеющимся: катаклизм, который принес их сюда, должен был произойти в давние времена, тем более что эта наслоившаяся пемза оказывает заметное и очевидное влияние на растительность острова. Насколько почва состоит из скоплений обломков коралла и раковин моллюсков, на ней почти безраздельно господствует кокосовая пальма, тогда как по достижении зоны пемзы начинается чрезвычайно бурный рост высоких лесных деревьев с огромными стволами и тенистой листвой, а также поразительно обильная флора из видов, по-видимому, свойственных именно этим атоллам. Английский натуралист Джукс, сопровождавший капитана Блэквуда при его съемке Торресова пролива, обнаружил залежи пемзы вдоль всего восточного и северного побережий Австралии на протяжении 2000 миль и при многочисленных особых условиях, но чаще всего на ровных участках, возвышающихся примерно на десять футов над уровнем высокого прилива и более или менее удаленных от пляжа — никогда на самом пляже. Появление пемзы в столь огромных количествах представляет немалый интерес с геологической точки зрения. Это должно было быть какое-то грандиозное природное потрясение, волна землетрясения огромных латеральных размеров, которая выбросила эту пемзу и отложила ее по всему этому региону на одинаковой высоте над уровнем высокой воды. С тех пор как произошло это явление, общий уровень побережий и островов, на которых обнаружено это отложение пемзы, вряд ли претерпел какие-либо значительные изменения, если только не склонны предполагать для всего региона совершенно одинаковое поднятие или опускание.

Вся группа участников экскурсии прошла по рифу до места, где мы могли снова сесть на лодку, чтобы переправиться на соседний остров Фаоле, который, впрочем, туземцы посещают не слишком часто, за исключением редких случаев сбора кокосов и плодов пандануса. Но поскольку нужно было выполнить одну главную задачу, а именно снабжение корабля свежими припасами, которых здесь не оказалось, часть группы отправилась к главному поселению на острове Сикаяна, чтобы выменять привезенные с собой товары на такое количество личных припасов для себя, которое можно было бы с удобством перевезти в лодках и таким образом доставить на борт.

Пока туземцы плыли в своих изящных каноэ, сопровождая нас до Сикаяны, мы предложили место в нашей лодке единственному белоручкому на острове — уже упоминавшемуся английскому матросу. Этим человеком был Джон Дэвис, лет сорока, уроженец Гринвича, который, по его собственному рассказу, был оставлен против своей воли капитаном Россом, промышлявшим заготовкой сандалового дерева и посетившим эту группу в 1858 году. Он заявил, что незадолго до этого был с капитаном Россом на островах Тонга, где капитан отправил двух матросов на берег рубить сандаловое дерево. Однако эти люди затеяли ссору с туземцами, которые не позволяли им грабить их имущество, в ходе чего лишились жизни. Капитан немедленно сам направился к островам с частью хорошо вооруженной команды, напал на несчастных туземцев, застрелил пятерых и уплыл. Дэвис стал неугоден капитану, потому что из-за переутомления заболел перемежающейся лихорадкой и не мог работать, после чего его безжалостный начальник стал ломать голову над тем, как избавиться от ставшего бесполезным моряка, и решил силой высадить его на берег у первого же попавшегося на глаза острова. Какая страшная участь! Быть брошенным, больным и беспомощным, на уединенном острове вдали от мировых морских путей, куда корабли заходили лишь изредка, и среди дикарей, языка которых он не знал! Если бы даже кто-то склонен был сомневаться в возможности столь бесчеловечной жестокости, она нашла бы печальное подтверждение во многих подобных случаях. Этому обвинению особенно подвержены лица, промышляющие заготовкой сандалового дерева и посещающие острова Южного моря ради сбора ценного сандала, причем в ходе своего предприятия они, по-видимому, руководствуются исключительным принципом, что цветнокожий человек не имеет никаких прав на природные богатства этих островов и не имеет права противиться воле белого человека!

Командир корабля Ее Величества «Саванна» Эрскин упоминает случай, когда английское торговое судно, занятое торговлей сандаловым деревом, заключило соглашение о том, что вся его команда поможет одному туземному племени одолеть его соседа, взамен на каковую своевременную помощь были указаны определенные места, где желанный сандал водился в изобилии. Состоялось сражение, и на борт корабля было доставлено множество пленных, нескольких из которых во время перехода к островам, производящим сандаловое дерево, в присутствии европейской команды хладнокровно зарезали и съели их враги-каннибалы с островов Фиджи!!

Дэвис, которого туземцы для отличия называли просто «белым человеком», не мог достаточно нахвалиться сердечностью и добрым отношением к нему бедных жителей Сикаяны во время его пребывания там. С апреля ни один корабль не заходил на остров и даже не показывался вблизи него. Он попросил оказать ему любезность и предоставить проезд до Сиднея, в чем ему было охотно отказано на условиях, что он сначала возместит все свои долги перед туземцами и что с их стороны не будет возражений против его отъезда. По прибытии в Сидней мы узнали, что капитан Росс, высадивший Дэвиса на берег в Сикаяне, предстал перед судом за другое, еще более тяжкое злодеяние: он учинил самосуд по законам Линча, повесив нескольких туземцев Новой Каледонии на нок-реях. Несколько позже Росс был оправдан судьями в Сиднее, но общественное мнение отменило этот приговор.

После полуторачасовой гребли мы наконец достигли острова Сикаяна, предварительно встретив три каноэ, одно из которых было укомплектовано двенадцатью гребцами, устроившими с нами нечто вроде гонки. Эти каноэ шириной не более полутора футов скользят по воде с необычайной быстротой, но, несмотря на свои аутригеры, они не приспособлены для перевозки большого количества припасов. Мы нашли высадку на берег вполне легкой и вытащили нашу лодку на песчаный пляж.

Мир этих островчан, вся площадь пригодной для жизни суши на этом коралловом рифе составляет около одной восьмой английской квадратной мили; ни одна река, ни одна гора, ни одна возвышенность не украшают остров, самая высокая часть которого лишь едва приподнята над водой настолько, чтобы ветры и волны могли нагромождать песок и обломки; вокруг него со всех сторон расстилается бескрайний океан, а его минеральные богатства сводятся к одному единственному минералу — углекислой извести, откладываемой в морской воде миллиардами коралловых полипов. Сюда же океан в исключительных случаях заносит пемзу и другие камни, более легкие, чем вода, которые несколько улучшают почву, а иногда сюда доставляются запутавшиеся в корнях плавающих деревьев камни, с помощью которых обитатели этого крошечного места могут измельчать раковины моллюсков, из которых они делают все свои орудия, а также ножи и топоры.

Огромное растительное царство представлено здесь лишь 20 или 30 видами, семена которых были занесены сюда морем с более богатых и благоприятных почв и выброшены им на берег. Животные еще более редки. Несколько морских ласточек и насекомых составляют всю фауну группы. Море доставляет единственный запас животной пищи в виде рыбы, крабов и моллюсков. Можно задаться вопросом, какого уровня морального или духовного развития может достичь раса людей, сфера деятельности которых ограничена уединенным коралловым рифом! И тем не менее образ жизни жителей островов Стюарта вовсе не отличается наибольшей примитивностью или простотой; благодаря эпизодическим визитам кораблей они многое приобрели, что заметно улучшило их положение. Теперь у них есть свиньи, домашняя птица и различные клубнеплоды, которые, судя по всему, прекрасно приживаются на острове и которые они теперь могут обменивать на другие предметы первой необходимости.

Сикаяна — единственный постоянно обитаемый остров группы, и населен он искренне гостеприимной, дружелюбнейшей расой. Их происхождение объясняют по-разному.

Среди самих туземцев существует смутное предание, что первых поселенцев доставил сюда капитан Кук. Другая версия гласит, что первые жители прибыли с Южного острова, лежащего в 130 милях к западу от островов Стюарта, и что их привезли сюда китобои, которые, когда они перестали нуждаться в услугах этих бедных людей, искали способ от них избавиться. В то же время несколько английских и американских матросов, которых в разное время оставляли на этих островах из-за болезней, отсутствия дальнейшей работы, любви к приключениям или ссор со своими капитанами, должны были внести большой вклад в нынешнюю совершенно своеобразную смесь. Практика высаживать на любой подходящий остров таких туземцев из групп Южного моря, которые нанимались на службу к английским или американским китобоям, весьма распространена и вполне объясняет способ первоначального заселения многих из этих островов Океании.

Когда капитан Шейн, внесший большой вклад в наше более близкое знакомство с островами Западной Пацифики, посетил Сикаяну в сентябре 1847 года, население насчитывало 48 мужчин, 73 женщины и 50 детей, обитавших в небольшой деревушке, лежавшей у лагуны на восточной оконечности острова. Хотя прошло одиннадцать лет, прежде чем мы навестили эту простую общину, их численность, судя по всему, существенно не увеличилась.

Учитывая мощный, здоровый вид туземцев, следует признать, что этот застой в численности населения мы должны приписывать не столько влиянию климата, сколько опустошениям от различных болезней, которые время от времени заносятся иностранными кораблями. Так, мы видели женщину, все тело которой было глубоко изъязвлено оспой, что являлось живым свидетельством того, что страшный бич всех нецивилизованных рас более не является неизвестным на Сикаяне.

У места высадки нас встретил король острова, очень пожилой человек с седыми волосами и серебристой бородой. Он сидел на траве у самого берега в тени кокосовых пальм, отгоняя рукой мух, кусавших его обнаженное тело. После краткого приветствия он пригласил нас сесть рядом с ним на мягкий зеленый ковер самой природы.

Встреченные нами здесь туземцы оказались высокими, красивыми мужчинами с правильными чертами лица, явно европейского типа. Волосы были черными, очень курчавыми, но без малейшего намека на шерстистость. Многие сбрили их так, что оставался лишь длинный хвост; большинство из них имели татуировку на руках и ногах, но не носили никаких украшений в ушах или носу, подобных тем, что носят жители Соломоновых островов. Вокруг бедер они носили нечто вроде пояса шириной в четыре-пять дюймов, сплетенного женщинами из полосок растений. Вдобавок к этому большинство ночило какую-то европейскую одежду: панталоны, старые фуражки, но чаще всего — безрукавный жакет из ситца, покрывающий только спину и грудь. Подобно туземцам Никобарских островов, они проявляли величайшее любопытство, стараясь узнать наши имена, и продолжали повторять их снова и снова, по-видимому, чтобы запечатлеть их в памяти. Свои собственные имена они вне всякого сомнения переняли у матросов и судовых капитанов, с которыми некогда общались.

Близ берега, среди редких пальм, стояло несколько жалких хижин, по сравнению с которыми ульевские хижины никобарцев кажутся дворцами. Они состояли из крыши, сплетенной из листьев кокосовой пальмы, установленной прямо на голой земле, которая служила полом, и закрытой спереди и сзади циновками аналогичного плетения. Интерьер был не менее убог, чем экстерьер. Мы не заметили никакой мебели, кроме нескольких корзин и побитых ящиков, в которых островитяне хранят свое немудреное имущество.

Толпа жаждущих собралась вокруг ящиков с товарами, которые наши матросы вынесли на берег, и началась меновая торговля.

Туземцы предлагали свиней, птицу, немного яиц, папайю, таро, кокосовые орехи и бананы, в то время как у нас был ассортимент ножей, топоров, пил, кремней, рыболовных крючков, ситца, холста, синей ткани, лент, льняных ниток, иголок, грубого табака, галет, красного коралла, стеклянных бус, пустых бутылок и т. д. и т. п.

Эта торговля была нечто большим, чем простой обмен — она представляла собой и самостоятельный психологический интерес. На полезные товары и инструменты спрос был гораздо меньше, чем на мишуру и предметы личного украшения; и за нитку стеклянных бус, годившуюся лишь на то, чтобы повесить ее на шею жены или надеть в качестве браслета на руку маленькой смуглой дочки, отдавали столько провизии, которой хватило бы накормить целую семью на несколько дней.

Красный и зеленый цвета, судя по всему, пользовались наибольшим спросом, а мелкие бусы ценились гораздо выше крупных и тяжелых разновидностей, даже если последние были дороже и изящнее. Похоже, женщинам не разрешалось показываться на рынке, что, должно быть, являлось превеликим разочарованием для многих; однако мужчины перед заключением сделки настоятельно просили разрешить им унести желанные приграды, оставляя собственные предметы обмена в залог, по-видимому, из галантного стремления предварительно получить совет и согласие своих лучших половин. Оттого нередко случалось, что выбранный сначала предмет обменивался на какой-то совершенно другой, или же вся сделка расторгалась.

Женщины, которых мы впоследствии видели в их хижинах, были высокими и мощно сложенными, но весьма непривлекательными, причем большинство казалось преждевременно старыми. Их единственной одеждой был кусок пестрого ситца довольно приличной ширины, который они носили вокруг бедер. Их ноги и лица были покрыты татуировкой, причем на лицах — лишь с редкими перекрещивающимися линиями.

Две корзины с разнообразными товарами, составлявшие наш торговый запас, вскоре почти опустели, и поскольку матросам было бы тяжело доставлять купленную нами провизию на нашей маленькой лодке, было решено свернуть наш импровизированный рынок и вернуться на Фаоле с нашим ценным грузом свежих припасов. [200]

Пока шла торговля, автор этих строк был занят проведением антропометрических измерений и одновременно записывал несколько беглых замечаний об этих интересных людях.

Основную пищу этих островитян составляют рыба, кокосовые орехи, таро и плоды пандануса (dawa); лишь изредка они вкушают свинину или птицу. Разведение свиней и птицы ведется главным образом с целью торговли с иностранными судами, чтобы взамен получать продукты более высокой цивилизации. Их рыболовные сети изготавливаются из коры деревьев. Немногие ткацкие станки, которые у них также имеются, были подарены им китобоями. Набедренная повязка, служащая им единственной одеждой, также изготавливается из внутреннего луба дерева.

Когда умирает вождь, его преемником избирается старейший член общины. На своих праздниках они поют монотонным заунывным голосом, одновременно дуя в раковины моллюсков.

Скорбя по умершим, они окрашивают лица в красный цвет семенами биксы орелланской (Bixa orellana) и носят кусок белого ситца, формой напоминающий капюшон капуцина, который спускается до тех пор, пока не прикроет плечо. Один туземец, на котором был этот головной убор, не поддавался ни на какие уговоры торговать или даже приблизиться к месту, где проходил наш импровизированный рынок, потому что, как он дал нам понять, кто-то из его близких родственников недавно скончался. В целом жители Сикаяны производили на нас впечатление примитивной, весьма нравственной и честной расы, и нам становилось почти грустно от мыслей о том, что эти прекрасные люди лишены благословений христианства. К нашему величайшему изумлению, однако, мы узнали, что сами туземцы решительно противились поселению среди них любых миссионеров какого бы то ни было христианского толка: «Потому что, — говорили они, — весь их кай-кай (то есть их еда) принадлежал бы миссионерам». Этот наивный ответ напоминает нам о схожем замечании кичесских индейцев, которое нам довелось услышать в высокогорьях Гватемалы, на языке которых миссионер или священник именуется Ki-sol-re-le-ak-úch, что в переводе означает «пожиратель всех кур!» И подобно тому как у мормонов принимаются все меры к тому, чтобы оградить свою общину от определенных профессий, как, например, врача — чтобы предотвратить болезни, или юриста — с целью избежать судебных тяжб, точно так же туземцы Сикаяны по простоте своей впали в заблуждение, рассматривая миссионера, этого нравственного лекаря, лишь как нечто важное или необходимое в тех местах, где действительно имеются духовные и нравственные недуги, требующие исцеления!

Европейские спиртные напитки пока еще мало знакомы жителям Сикаяны. Ни в одной из хижин мы не смогли разглядеть каких-либо спиртных жидкостей, и нам их тоже не предлагали. Даже во время торговли, наряду с требованиями всевозможных товаров, не было выражено ни малейшего желания их получить, не было задано даже ни одного вопроса о них, тогда как до сих пор все дикие или полудикие племена, с которыми мы вступали в контакт, тут же требовали «бренди» и нередко являлись в буйном состоянии. Тот факт, что на Сикаяне до сих пор нет спроса на спиртное, показывает, сколь малыми были их контакты с цивилизацией. В прежние годы эту группу время от времени посещали американские и английские торговые суда из-за изобилия трепанга. Однако с 1845 года, когда один американский капитан собрал 250 китайских пикулей [201] (около 15 тонн), и десять лет спустя, когда капитан Шейн в течение девяти месяцев собрал 265 пикулей (около 16 ¾ тонн), это дело перестало быть прибыльным, и в настоящее время порой проходят годы, прежде чем какой-нибудь корабль остановится у Сикаяны.

Поскольку эти червеподобные животные [202], которые в сушеном виде, подобно ласточкиным гнездам салалангов, ценятся в Китае и Японии как дорогой деликатес и стоят очень дорого, составляют важный предмет торговли и занимают ежегодно значительное число судов, мы позволим себе сделать несколько замечаний о весьма кропотливом процессе приготовления трепанга.

Из большого числа разновидностей трепанга, встречающихся среди коралловых рифов Тихого океана, для китайского рынка пригодны лишь десять, которые точно различаются по своим особым названиям. Поскольку в зависимости от качества они приносят цену от 6 до 35 долларов за пикуль, приобретение наивысших качеств имеет огромное значение.

Четыре вида, пользующиеся наибольшим спросом, известны в Китае под следующими названиями: банколунган (Bangkolungan), кискисан (Kiskisan), талипан (Talipan) и мунанг (Munang), каждый из которых имеет отличительный внешний вид и встречается на различной глубине на коралловых рифах.

Банколунган в пойманном виде имеет длину от 11 до 15 дюймов, овальную форму, коричневую спину, белое брюхо, покрыт известковой коркой, а вдоль бока тянется ряд папилл или бородавок. Этот вид тверд, жестк и почти не имеет способов передвижения, кроме произвольного сжатия и растяжения. Его находят на внутреннем крае кораллового рифа на кораллово-песчаном грунте под водой на глубине от 2 до 10 саженей, и до него трудно добраться без ныряния. Кискисан имеет длину от 6 до 12 дюймов, овальный, угольно-черный, с гладкой спиной, темно-серым брюхом и рядом папилл вдоль бока. Этот вид встречается на мелководье близ наивысшей части рифа, на коралловом и песчаном дне. Талипан варьируется в длине от 9 дюймов до 2 футов и обладает самым своеобразным внешним видом среди всех видов трепанга. Этот вид встречается во всех частях рифа, но главным образом на глубине от 2 до 3 саженей. Он имеет темно-красный цвет и менее объемист, чем оба описанных ранее вида. Спина покрыта крупными красными пятнами, что легко отличает его от всех прочих видов. Он более гибкий, чем черный вид, и сложнее в приготовлении. Мунанг — овальный, небольшой, совершенно черный, редко достигающий в длину более восьми дюймов. У него нет ни бородавок, ни других наростов, и он встречается на мелководье на коралловых отмелях, а часто также среди морской травы вдоль берега. Именно этот вид обычно ловят американцы у островов Фиджи. На китайских рынках пикуль мунанга стоит от 15 до 25 долларов. Помимо этих четырех главных видов, существует множество менее ценных разновидностей, таких как Сапатос-Китай, Лоулоуан, Балати-бланко, Матан, Хангенан и Сапатос-Гранде.

Чтобы подготовить эти четыре вида трепанга к торговле, их сначала выдерживают в большом железном котле в течение 5–10 минут в кипящей воде, а когда они полностью прогреваются, вынимают. Отрезанная часть животного при хорошей варке должна быть янтарного цвета с синеватым отливом и на ощупь напоминать каучук.

Для правильной варки трепанга до нужной кондиции и его последующей сушки требуются определенная сноровка и практика. В то время как от слишком быстрого нагревания он раздувается и становится пористым, как губка, слишком низкая температура или слишком короткое время, с другой стороны, губят его, и через 24 часа он полностью портится. Трепанг, высушенный на солнце, ценнее высушенного на острове, и местный житель никогда не заботится о тех, что он сушит над дровяным костром. Вероятно, первый способ приготовления не окупился бы для корабля, поскольку для сушки трепанга на солнце требуется не менее двадцати дней, тогда как над дровяным костром та же цель достигается за четыре дня.

В целом меры предосторожности, необходимые для правильного приготовления трепанга, столь многочисленны и требуют такой затраты времени, что успешного результата могут добиться лишь те, кто годами занимался исключительно этим делом. Следовательно, торговля эта чрезвычайно выгодна, и многие капитаны за очень короткие годы сколотили состояние и даже приобрели богатство, готовя трепанг для китайского рынка.

Обратный путь к острову Фаоле мы использовали для завершения составления небольшого словаря языка, используемого жителями группы островов Стюарта, что и было сделано как раз последним взмахом весла, приведшим нашу тяжело нагруженную лодку назад к Фаоле, где остальные наши товарищи уже с нетерпением ожидали нашего возвращения. Нам довелось с удивлением отметить упорство и сообразительность одного туземца по имени Кароси, чьей помощи мы полностью обязаны составлением этого словаря.

Пробыв на острове около четырех часов, мы вернулись на корабль около 16:30 и к закату солнца снова снялись с якоря и направились в Сидней. [203] Если жители группы Соломоновых островов были самой дикой расой людей, встреченной нами за все время плавания, то эти дружелюбные сикаянцы оставили у нас впечатление самой нравственной и миролюбиво настроенной расы аборигенов, с которыми мы познакомились, и по сей день те немногие мимолетные, но глубоко содержательные часы, проведенные нами с этими первобытными людьми, остаются одними из самых необычных и в то же время приятных воспоминаний, к которым возвращается память при воспоминаниях об эпизодах нашего кругосветного плавания. [204]

Свежий ветер быстро гнал нас к югу 18-го числа, но мы вскоре вновь вошли в область шквалов [205] и штилей, и 19 и 20 октября мы праздной ленивостью дрейфовали примерно в 15 милях к востоку по карте от Сесарги [206], именуемой также Иль-де-Контрариете (9° 49′ ю. ш., 162° 13′ в. д.), обреченные на бездействие к северу от Сан-Кристобаля. Теперь мы могли убедиться в том, что отождествлять этот остров с увиденным Педро де Ортегой в 1567 году круглым островом с высоким действующим вулканом посередине, постоянно извергающим дым и пар, совершенно ошибочно. Иль-де-Контрариете, если смотреть на него с палубы нашего фрегата, представлял собой длинную лесистую гряду средней высотой около 800 футов, в то время как некоторые пики Сан-Кристобаля высотой 3000 или 4000 футов обладали всей конфигурацией, свойственной вулканическому острову; особенно это касалось одного поразительно правильного конуса высотой около 2000 футов, поднимающегося совсем близко к мысу Сюрвиль. Так что теория Берни кажется наиболее вероятной: сезарга Ортеги — это не что иное, как гора Ламмот высотой 8000 футов на Гуадалканале (9° 50′ ю. ш., 160° 20′ в. д.).

Наконец, 21 октября нам удалось обогнуть мыс Сюрвиль. Таким образом, группа Соломоновых островов тоже скрылась за горизонтом («корпуса опустились ниже видимой линии моря», как говорят моряки), и мы могли рассчитывать на скорое завершение этого томительного и неблагоприятного плавания. На протяжении целого месяца, находясь к северу от Соломоновых островов, мы тщетно взывали о свежем ветре, и вот теперь юго-восточный пассат дул с такой силой, что корабль мог держать курс на юг только под уменьшенными парусами, круто к ветру, и ему приходилось с трудом пробиваться сквозь тяжелые волны, которые вздымал сильный ветер. 25 и 26 октября дул настоящий шторм с юго-востока, мы продвигались вперед под взятыми в два рифа прямыми парусами, пока почти не показалось, что конец нашего путешествия сужден быть столь же штормовым, сколь и его начало «там, в китайских морях». Тимберсы корабля скрипели и стонали так, будто они собирались развалиться на тысячу кусочков, в то время как свист и завывание ветра, ярость и рокот моря, чудовищные удары волн о фальшборт не оставляли ни днем ни ночью покоя «нестроевым», как на военном корабле называют всех пассажиров, не состоящих регулярно в штатных судовых списках. Словно в довершение дискомфорта их положения, фрегат стал давать течь в таком объеме, что в трюме, к счастью, на весьма небольшом его участке, вода за четыре часа поднялась на пятьдесят дюймов! Предполагали, что во время тайфуна в китайском море были сорваны некоторые медные листы обшивки и что вода находит выход через какую-то пробоину в наружных досках корпуса, но самый тщательный осмотр не позволил обнаружить ее местонахождение. Во всяком случае, оно должно было находиться на ватерлинии или выше нее, так как когда волна поднималась выше обычного или корабль сильно кренился, вода неизменно прибывала. В результате мы были вынуждены отклониться от нашего первоначального курса по открытому морскому пути вдоль западного побережья Новой Каледонии и взять курс на Коралловое море, густо усеянное рифами, которое лежит между Новой Каледонией и «Песчаным мысом» у берегов Австралии, поскольку, выбрав этот опасный маршрут, мы получили бы по крайней мере более спокойную воду и более благоприятные ветры. Между тем были приняты всевозможные меры предосторожности при управлении кораблем, чтобы не увеличить течь, а парус был заготовлен на тот случай, чтобы в случае необходимости заделать течь извне с помощью парусиновой пластыри.

28 октября мы рассчитывали увидеть большой риф Бэмптон в форме подковы. Но с марса не было видно никакого припоя, лишь переход к спокойной воде, который мы сразу ощутили, доказывал, что риф действительно существует и что мы находимся под его ветром. Его положение на картах показано настолько по-разному, что если по одной карте мы должны были находиться прямо на самом рифе, то по второй — в четырех милях, а по третьей — в четырнадцати милях к востоку от него! Последний вариант казался наиболее правильным, поскольку на расстоянии четырех миль буруны должны были быть видны, тогда как на расстоянии четырнадцати миль увидеть их было бы невозможно.

К 30 октября мы миновали широту Песчаного мыса и теперь могли держать курс прямо на Сидней, столицу колонии Новый Южный Уэльс. В тот же день мы пересекли и Южный тропик. Температура, неуклонно падавшая со времени нашего выхода с Соломоновых островов на 28° ю. ш., упала до 64,4° по Фаренгейту, так что мы сочли за благо снова облачиться в шерстяную одежду.

Десять месяцев провели мы в тропиках, в самых жарких морях земного шара, и теперь прекрасным ноябрьским утром в южных тропиках мы чувствовали себя как ясным весенним утром дома. 4 ноября мы впервые бросили взгляд на побережье Австралии у Смокки-Кейп, свежий восточный ветер наполнял наши паруса, и мы неслись со скоростью 10 узлов в час, неуклонно приближаясь к следующей станции нашего путешествия. 5-го числа в 14:00 показалась не слишком высокая земля вокруг Порт-Джексона, и нам не пришлось менять курс ни на один градус, так что наш хронометр дал недвусмысленное доказательство своей точности. Побережье в большинстве своем довольно равнинное и монотонное, но мы быстро узнали вход по Северному мысу, отвесно поднимающемуся из воды у входа в гавань, где мы также приняли на борту лоцмана. Маяк здесь, возвышающийся на 420 футов над уровнем моря, был виден с палубы фрегата с расстояния 15 миль! За все плавание мы видели лишь одно судно — американского клипера близ Марианского архипелага, и были крайне удивлены, не обнаружив ни единого паруса в окрестностях порта. Наконец, как только мы поравнялись со входом, мы увидели направляющийся к берегу пароход и несколько небольших лодок. В 18:00, после 82-дневного перехода, за который мы прошли 5930 миль, был отдан якорь в великолепной гавани Порт-Джексон, у Гарден-Айленд, к северо-востоку от города Сидней. Мы благополучно достигли пятой части света!

ПРИМЕЧАНИЯ:

[200] Поскольку небезынтересно узнать курс обмена на Сикаяне между продуктами европейской промышленности и местными продуктами, мы прилагаем несколько наиболее важных эквивалентов:

For5lbs. tobaccoone pig.
"20Steel fish-hooks"
"5Strings of red corals"
"5Strings of green and red glass beads"
"5Packets of needles and thread"
"10Ells of calico"
"5Fish-hooksten eggs.
"5Fish-hookstwo hens.
"10Fish-hooks30 pieces of Taro.
"2Packets needles and threads30 pieces of Taro.
"1Packet old playing-cards4 hens.

[201] Один китайский пикуль = 133 ½ английских фунта, тогда как один голландский пикуль = 135 ⅗ английских фунта.

[202] Называемый малазийцами трепангом, китайцами — хай-шэнь, а англичанами и французами — биш-де-мер. Этого голотурийца или морского огурца (Holothuria edulis) ежегодно импортируется в Китай с различных островов Южного океана в количестве около 400 тонн.

[203] Во время нашей экскурсии на борт фрегата, который крейсировал короткими галсами у острова, было поднято около 200 отсчетов температуры на глубинах через каждые 50 саженей. Предполагалось также провести эксперимент с замером глубин, но состояние погоды помешало этому, так как шли непрекращающиеся шквалы, а угрожающее состояние погоды не позволяло спустить на воду шлюпку. Тем не менее на расстоянии полумили от рифа дна с помощью 200-саженного линя обнаружить не удалось.

[204] Возможно, это наш долг перед нашими доблестными товарищами всех званий — еще раз и окончательно оградить экспедицию от определенных злобных клеветнических измышлений, которые более чем через год после того, как мы покинули австралийские воды, распространялись на страницах даже респектабельных газет и обвиняли экипаж «Новары» в совершении самых скандальных бесчинств и преднамеренного грабежа во время пребывания на Сикаяне. Пожалуй, излишне настаивать на том, что ни малейшего повода для столь гнусных измышлений не подал никто из участников, проведших эти несколько часов на Сикаяне, подробности пребывания на которой мы обрисовали в настоящей главе. Но тот факт, что их можно было распространять без возможности опровергнуть их по официальным каналам, указывает на серьезный изъян в нашем дипломатическом положении за рубежом. Верно, что ни один уважающий себя член общества не поверил этой праздной зловредной сплетне; верно, что ведущие жители — англичане, американцы и немцы — решительно боролись с ней при каждом удобном случае и всеми возможными способами. И все же, будь Австрия признанной державой, а не дружественным гостем, требуется лишь малое знакомство с этикетом общественной и официальной жизни, чтобы понимать: клевета должна была быть задушена в зародыше благодаря оперативным действиям тех, кто специально назначен защищать доброе имя своей страны в этих отдаленных водах. До тех пор пока ее флаг не будет регулярно реять на ветру в самых отдаленных странах, вместо того чтобы быть флагом случайного гостя, Австрия и в ее лице вся германская нация не получат того уважения и не займут того положения среди семьи наций, на которые в равной мере дают им право ее ум, ее энергия и ее значительное влияние на прогресс цивилизации.

[205] Количество осадков, выпадающих в этих широтах, почти невероятно. Один только шквальный ветер с северо-запада сопровождался выпадением трех дюймов осадков в течение пяти часов, в то время как годовая норма осадков в Лондоне, например, составляет всего 18,07 дюйма.

[206] Местное название — Улатуа.

END OF VOL. II.

JOHN CHILDS AND SON, PRINTERS.

List of Modifications

[Заметка переписчика: Пустые страницы были удалены. Подписи, указанные в списке иллюстраций первоначального издания, добавлены к самим иллюстрациям. Иллюстрации, отсутствовавшие в списке иллюстраций, добавлены туда. К этим иллюстрациям были добавлены новые подписи. Некоторые иллюстрации могли быть перемещены. Сноски были перемещены. Мы привели к единообразию на уровне каждой пары слов дефисное написание или пробелы для таких пар, когда они повторяются в том же грамматическом контексте. Мы исправили несоответствия в расстановке ударений для одного и того же слова при его повторении. Непреднамеренные пропуски знаков препинания издателем были исправлены. Некоторые широкие таблицы были переформатированы в более узкие эквиваленты с заменой некоторых слов общеизвестными сокращениями и, возможно, ключом. Некоторые знаки повторения были заменены представленными словами. Применены исправления издателя, перечисленные в конце тома III. Дублирующиеся вводные материалы были удалены. Прочие изменения были произведены следующим образом:]

23: бедные люди были охвачены [охвачены] 62: сначала остров Мерое, затем [затем] два 193: яванцев было их обращение в брахманизм [брахманизм] 205: из которого изготавливается манильская [Манила] пенька) 205: растение в его первоначальной [original] климатической зоне 206: прекрасно расположенный отель «Бельвю» [Bellevue] 226: такие как Гунунг [Gunung] Гунтур и Гунунг 236: пещеры. [«] (Значение приведенных выше яванских слов 236: название Ньяи [Njaï]-Рату-Сегор-Кидул 270: Раден [Raden] Салех лелеет 281: Планы канализации. — Прибытие в Баньос [Baños]. 292: Недавно открытые отели [взимают] пошлину, 301: родился 24 ноября 1778 года в Навианосе [Navianos], 320: Хотя [although] в целом табака больше 345: церковь считалась оскверненной [desecrated] 353: из-за высоты [altitude] холмов 418: и плетеные [-] многочисленные черепа мятежников 451: В лазарете имелось также [moreover], 508: придают определенный цветок, искусственный аромат [fragrance], 529: отчетливо проявляет [develops] свою тенденцию, 543: центр циклона [cyclone], 550: Когда волна утихает и каждый вздох воздуха [Luftgeflüster] 550: И благочестиво, почти как две молящиеся сестры [Geschwister]. 617: семенами биксы орелланской [orellana],

Start of text.